Хитрости Жизни https://litezona.ru Cделай свою жизнь проще и ярче Thu, 03 Aug 2023 08:34:08 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.21 https://litezona.ru/wp-content/uploads/2019/02/cropped-main_Sleepyfox-2-32x32.png Хитрости Жизни https://litezona.ru 32 32 Поверка счетчиков в условиях лаборатории https://litezona.ru/poverka-chetchikov-uslovijah-laboratorii/ https://litezona.ru/poverka-chetchikov-uslovijah-laboratorii/#respond Tue, 28 Feb 2023 09:31:56 +0000 https://litezona.ru/?p=18007

Поверка счётчиков воды – это процедура, которая проводится для определения их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Для проведения поверки необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую право на осуществление данной деятельности. В ходе проведения процедуры поверки происходит определение метрологических характеристик прибора учёта. По результатам поверки выдается свидетельство о поверке, которое удостоверяет пригодность счётчика к работе и его метрологические характеристики. Выполняется поверка счетчиков воды в Твери в соответствии с ожиданиями клиента.

Услуги по поверке счетчиков

При отсутствии свидетельства о поверке прибор учёта считается непригодным к эксплуатации, и вы будете вынуждены приобрести новый счётчик. Поверка проводится в течение одного рабочего дня. К тому же, вы можете сами проверить точность показаний вашего счётчика. Для этого достаточно снять показания счётчика за последние полгода и сравнить их с данными, указанными в паспорте прибора. Если показания отличаются от паспортных данных более чем на 10%, то счетчик надо менять.

  1. Поверка счётчика воды осуществляется с целью определения его пригодности к дальнейшему использованию. При этом поверка может стать необходимой как для старых приборов учёта, так и для новых, установленных недавно.
  2. По результатам поверки счётчик может быть признан годным к эксплуатации, а также может быть установлено, что прибор нуждается в поверке.
  3. Поверка счетчиков воды осуществляется в рамках государственного метрологического контроля и надзора.

При этом учитывается, что поверка счетчиков проводится на основании свидетельства о поверке. В свою очередь, свидетельство о поверки дает возможность определить погрешность прибора учета и определить пригодность прибора к эксплуатации.

На что обратить внимание

Поверка счетчиков воды — это специальная процедура, в результате которой определяется погрешность измерения прибора учета. Данная процедура осуществляется в соответствии с законодательными актами, которые регулируют работу в сфере ЖКХ. В первую очередь поверка обязательна для бытовых счетчиков, которые устанавливаются на воду. Но также поверкой обязательны счетчики, установленные в общественных местах и в производственных помещениях.

Поверка счетчика воды, газа, электроэнергии является обязательной процедурой, которая проводится с целью установления соответствия прибора учета установленным в данном регионе показателям. Поверку счетчика на дому производит мастер организации, который обязательно должен иметь при себе все необходимые документы и сертификаты на приборы, а также свидетельство о поверке.

]]>
https://litezona.ru/poverka-chetchikov-uslovijah-laboratorii/feed/ 0
Выбор персонажа в Dota 2 – как сделать его правильно? https://litezona.ru/vybor-personazha-v-dota-2-kak-sdelat-ego-pravilno/ https://litezona.ru/vybor-personazha-v-dota-2-kak-sdelat-ego-pravilno/#respond Fri, 24 Feb 2023 11:45:34 +0000 https://litezona.ru/?p=18001

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских онлайн-игр в мире, в которую играют миллионы активных игроков. Популярность игры можно объяснить сложной игровой механикой, широким выбором персонажей и соревновательным характером сообщества. Иногда, проще воспользоваться специальным гайдом https://cyberscore.live/articles/kontrpiki-vseh-geroev-v-dota-2/, чтобы совершить контрпик быстрее и эффективней. Выбор правильного персонажа для игры может сыграть ключевую роль, когда ситуация будет стоять между победой или поражением в игре. В этой статье мы дадим вам советы, как выбрать для себя лучшего персонажа в Dota 2.

Понимание ролей

В Dota 2 есть множество персонажей, и каждый из них играет определенную роль. Перед выбором персонажа важно понять роли. В Dota 2 есть пять основных ролей: керри, мид, оффлайн, саппорт и лесник. Кэрри — это персонажи, которые наносят больше всего урона в конце игры. У мид-персонажей обычно есть способности, которые позволяют им фармить и контролировать линию. Оффлайновые персонажи — самые живучие персонажи, которые могут поглотить много урона. Персонажи поддержки помогают керри и мид-персонажам, исцеляя, усиливая и оглушая. Лесники фармят нейтральных крипов в джунглях, чтобы получить опыт и золото. Понимание ролей и выбор персонажа на основе вашего предпочтительного стиля игры имеют решающее значение.

Стиль игры

Еще один фактор, который следует учитывать при выборе персонажа, — это ваш стиль игры. Если вы предпочитаете агрессивный геймплей, то выбор персонажа-керри или мидера может вам подойти больше. Если вам нравится играть более поддерживающую роль, то вам может больше подойти роль поддержки или персонажей джунглей. Понимание вашего предпочтительного стиля игры необходимо для выбора персонажа, который принесет вам наибольшее удовольствие и успех.

Синергия с товарищами по команде

Dota 2 — командная игра, и очень важно выбрать персонажа, который хорошо сочетается с выбором ваших товарищей по команде. Если ваша команда уже выбрала керри, может быть лучше выбрать персонажа поддержки, который будет им помогать. Точно так же, если ваша команда уже выбрала среднего персонажа, может быть лучше выбрать лесника, который будет фармить лес и набираться опыта. Выбор персонажа, который дополняет выбор вашей команды, повысит ваши шансы на победу.

В заключение, выбор лучшего персонажа для себя в Dota 2 требует понимания ролей в игре, вашего предпочтительного стиля игры и синергии с вашими товарищами по команде. Потратьте время, чтобы узнать о способностях и сильных сторонах каждого персонажа, прежде чем сделать выбор, и пообщайтесь со своей командой, чтобы убедиться, что все находятся на одной волне. С правильным характером и стратегией вы будете на пути к доминированию на поле боя в Dota 2.

]]>
https://litezona.ru/vybor-personazha-v-dota-2-kak-sdelat-ego-pravilno/feed/ 0
Что дает статус «партнера» на Балтийском форуме? https://litezona.ru/chto-daet-status-partnera-na-baltijskom-forume/ https://litezona.ru/chto-daet-status-partnera-na-baltijskom-forume/#respond Tue, 22 Nov 2022 07:31:12 +0000 https://litezona.ru/?p=17988

«Балтийский форум» — одно из знаковых событий в научной среде. Его планируется провести в 24-й раз с привлечением внимания преподавателей, аспирантов, учёных и студентов. Мероприятие нацелено на обсуждение важных событий в сфере коммуникаций и IT-технологий. Среди гостей немало известных спикеров, деятелей.

Программа форума BaFo

Организатором мероприятия, по сложившейся традиции, является СПбГУТ. Главным инициатором остается факультет социальных и цифровых технологий. Именно он задает повестку форума и разрабатывает программу. Главная тема — «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее». В программе:

  • Научно-практическая конференция  с участием преподавателей, магистрантов и аспирантов. Заявки и работы уже приняты. Будут рассмотрены новые тенденции, предложения и решения.
  • Научно-практическая конференция среди студентов. Это отличная площадка и возможность для учащихся выступить с докладом, поделиться новыми открытиями и наблюдениями.
  • Мастер-классы и тренинги, которые будут организованы известными гостями форума. Для многих людей — это новый опыт и возможность изучить свежий подход в работе, в учебе.
  • Дебаты и круглые столы, где каждый желающий может принять участие в дискуссиях. Как известно, в них рождается истина. Кроме того, это отличная возможность заявить о себе.

Всего планируется участие на форуме BAFO более 6 тысяч человек. Поэтому мероприятие также может заинтересовать бизнес в сфере IT и коммуникаций. Если вы желаете, то заполните на https://bafo-forum.ru/partners заявку на участие в качестве «Партнера». Это позволит заявить о себе, представить новые услуги и продукцию.

Кому полезно стать партнером форума?

По традиции, международные научные форумы — это не только встреча преподавателей и студентов. Это отличная возможность для бизнеса найти новые рынки, новых клиентов, профессиональные кадры. Став партнером мероприятия, вы можете получить все разом. Партнерская поддержка может быть разной:

  • информационное освещение событий форума;
  • финансирование отдельных проектов;
  • организация различных мероприятий и пр.

Кроме того, логотипы компаний партнеров будут на самом видном месте. Это не даст вам остаться незамеченным. Следовательно, больше шансов заключить в процессе форума или сразу после него выгодные контракты, меморандумы о сотрудничестве и прочие соглашения. Они могут быть полезны в продвижении вашей повестки и бизнеса.

]]>
https://litezona.ru/chto-daet-status-partnera-na-baltijskom-forume/feed/ 0
Облучатель-расческа для лечения кожных заболеваний https://litezona.ru/obluchatel-rascheska-dlja-lechenija-kozhnyh-zabolevanij/ https://litezona.ru/obluchatel-rascheska-dlja-lechenija-kozhnyh-zabolevanij/#respond Fri, 18 Feb 2022 06:35:05 +0000 https://litezona.ru/?p=17902

Кожные заболевания хронические, сопровождаются зудом и шелушением. Они могут возникнуть на любом участке тела. Очень неприятно, когда экзема или грибок появляются на голове. Этот участок тела сложно обработать мазью или другими лекарствами. Поможет облучатель-расческа для лечения кожных заболеваний – это медицинский аксессуар, действующий на болезнь ультрафиолетовым излучением. Он способствует выздоровлению, снимает зуд и дискомфорт.

Самые распространенные виды кожных болезней

При экземе возникает воспаление участков кожи, которые, в свою очередь, становятся сухими и покрываются чешуйками. На них могут появиться трещины. Зудящие, мокнущие высыпаний на коже головы – это скорее всего экзема.

Нейродермит – это заболевание нейрогенно-аллергического происхождения, которое вызывает сильную сухость кожи

Особенности излучателя-расчески

Облучатель ультрафиолетовый Ультрамиг-311р (расческа) – эффективный медицинский прибор. Он используется для лечения и профилактики заболеваний кожи и подкожных тканей: псориаза, атопического дерматита, грибковых заболеваний и т. п. Лечение с его помощью проводится без боли и неприятных ощущений.

Облучатель Ультрамиг-311р эффективен для лечения многих видов заболеваний. Прибор предназначен для домашнего применения. Облучение проводится с помощью встроенного уф-лампового блока. При необходимости можно также воспользоваться специальными лампами.

Не нужно посещать дорогостоящие процедуры. Не нужно сидеть в очередях к врачам. Лечение с помощью расчески проходит быстро, надежно и по приемлемой цене. Аксессуар подходит для детей и взрослых, для всех видов кожи и волос. Его можно использовать для лечения животных. У него нет противопоказаний, его можно использовать беременным.

Лечению поддаются все виды кожных заболеваний:

  • псориаз,
  • экзема,
  • грибковые заболевания,
  • чесотка,
  • вши,
  • бородавки,
  • папилломы,
  • пролежни,
  • крапивница,
  • нейродермиты.

Чтобы купить излучатель-расческу нужно обратиться в фирму Хронос. Компания работает с 2009 года, являясь на территории нашей страны единственным законным производителем облучателей для лечения кожных заболеваний в виде расчески. Вы можете быть уверены, что в этом магазине вам продадут качественную продукцию. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы или вам понадобится помощь, обратитесь к менеджеру. Он ответит на все вопросы и поможет в решении проблем.

]]>
https://litezona.ru/obluchatel-rascheska-dlja-lechenija-kozhnyh-zabolevanij/feed/ 0
Гипермаркет «Рич Фэмили» Иркутск https://litezona.ru/gipermarket-rich-fjemili-irkutsk/ https://litezona.ru/gipermarket-rich-fjemili-irkutsk/#respond Mon, 07 Feb 2022 07:55:48 +0000 https://litezona.ru/?p=17894

Любая семья, в которой родился один ребенок, или несколько детей, наверняка при ответе на вопрос, что является самым главным в их жизни, ответят, что это, конечно же, их дети. Поэтому нет ничего удивительно в том, что с самого момента появления на свет нового маленького члена их семьи и на протяжении всего периода их взросления, именно детям свои родители ходят дать самое лучшее.

Именно детям они стремятся купить самую качественную и красивую одежду, средства гигиены, товары для ухода за нежной кожей малыша, игрушки, да и все остальное тоже.

И если раньше для покупки всего необходимого для ребенка родителям приходилось тратить массу времени и посещать огромное количество различных магазинов с детскими товарами, то сейчас все стало намного проще. Достаточно просто приехать в гипермаркет для детей «Рич Фэмили» и в одном месте приобрести все необходимое для малыша.

Данная торговая марка представлена целой сетью гипермаркетов с товарами для детей разных возрастов, которые располагаются в большом количестве городов на территории Российской Федерации. Не является исключением и такой город, как Иркутск, жители которого могут предварительно изучить Рич Фэмили в Иркутске каталог товаров, чтобы заранее в комфортных условиях выбрать все необходимые для покупки товары для своего ребенка.

Ассортимент гипермаркета «Рич Фэмили» в городе Иркутск достаточно широк и разнообразен, поэтому даже самые требовательные и придирчивые родители смогут подобрать там для своего чада такие товары, которые соответствуют их высоким требованиям. Здесь есть все для того, чтобы ребенок получил должный уход и заботу, а также смог полноценно развиваться.

В каталоге товаров данного гипермаркета находится более 40 тысяч наименований самых разных товаров. Здесь есть все необходимое для новорожденных, а также товары, способствующие развитию творческих товаров у детей, а также одежда и обувь, спортивный инвентарь и все остальное, что может понадобиться ребенку любого возраста.

И так удобно, что у гипермаркета «Rich Family» в городе Иркутск имеется собственный официальный сайт. Ведь можно не сразу отправиться в магазин, а дома ознакомиться с каталогом, внимательно почитать описание к заинтересовавшим товарам, ознакомиться с наличием акций и выгодных предложений, и лишь после того, как будет определен выбор, можно будет отправляться в сам гипермаркет и совершать там полезные и выгодные покупки.

Товарами, которые были куплены в гипермаркете «Rich Family» Иркутск, обязательно останутся довольны как родители, так и маленькие дети, для которых эти товары и были приобретены.

]]>
https://litezona.ru/gipermarket-rich-fjemili-irkutsk/feed/ 0
Важные технические изобретения в XIX веке https://litezona.ru/vazhnye-tehnicheskie-izobretenija-v-xix-veke/ https://litezona.ru/vazhnye-tehnicheskie-izobretenija-v-xix-veke/#respond Tue, 01 Feb 2022 13:07:44 +0000 https://litezona.ru/?p=17890

Век XIX стал настоящей революцией в мире техники. За это столетие человечество смогло создать уникальные изобретения. И без лишнего преувеличения они изменили облик мира и человечества в целом. Многие из изобретений повлияли на экономическое развитие планеты. Наконец, проложили путь к новым открытиям.

Сложно составить какой-то рейтинг важности человеческих изобретений в XIX столетии. На https://www.istmira.com/novosti-istorii/12184-vazhneyshie-tehnicheskie-izobreteniya-xix-veka.html представлены важнейшие технические изобретения. Многие из них по сей день используются, пусть и с некоторыми изменениями.

Изобретение стетоскопа

Прибор, который используется в медицине для базовой диагностики. С его помощью удается выслушивать посторонние или патологические звуки внутренних органов. В том числе, в легких и в бронхах. Благодаря этому изобретению Рене Лаэннека в 1816 году удалось своевременно определять ряд серьезных заболеваний.

Создание формулы портландцемента

Идеальную формулу портландцемента вывел Иоганн Деберейнер в 1824 году. Это изобретение заложило основу для строительной сферы. По сей день он используется на всех площадках при формировании как малоэтажного, так и высотного строительства. В то же время, является самым ходовым стройматериалом.

Двигатель внутреннего сгорания

Другое открытие в 1824 года, которое стало революционным — это создание ДВС. Его изобретателем стал Сэмуэль Браун. Благодаря его творению удалось создать основу для будущего машиностроения. Первый ДВС отличается от нынешних, однако в целом система работы и устройства двигателя сохранилась по сей день.

Первая в мире фотография

В 1826 году Жозеф Ньепс из Франции создал первую фотографию. Конечно, она отличается от тех снимков, что встречаются в наши дни. Однако для той эпохи это было подобно чуду. С его изобретением началась эра фотоснимков, которая совершенствовалась все последующие столетия.

Электрогенератор Фарадея

В начале XIX века освещение во многом обеспечивалось за счет свечей и керосина. Но изобретение Майкла Фарадея стало настоящей революцией, которая позволила зажечь десятки тысяч и даже миллионы лампочек по всему миру.

Другие технические открытия XIX века

Немало других открытий стали частью технической революции в XIX веке. Среди них Азбука Морзе, анестезия, шприц для инъекций. В экономику большой вклад внести буровые установки, джинсовая ткань, метод электросварки и т. д.

]]>
https://litezona.ru/vazhnye-tehnicheskie-izobretenija-v-xix-veke/feed/ 0
Какие плюсы есть у занятий боксом https://litezona.ru/kakie-pljusy-est-u-zanjatij-boksom/ https://litezona.ru/kakie-pljusy-est-u-zanjatij-boksom/#respond Sat, 22 Jan 2022 08:49:07 +0000 https://litezona.ru/?p=17887

Сейчас большое количество людей выбирают здоровый образ жизни и начинают все активнее заниматься различными видами спорта, к чему и приучают своих детей. При этом многие выбирают не только смотреть как соревнуются между собой профессиональные спортсмены, но и сами посещают разнообразные секции.

Большой популярностью пользуется такой контактный вид спорта, как бокс, при занятиях которым организм человека подвергается большим физическим нагрузкам. Во время тренировок и соревнований боксеры подвергаются большому количеству нагрузок, причем не только в физическом, но также и в моральном плане.

Какова польза от занятий спортом

На самом деле данный вид спорта является необычайно полезным. Ведь человек становится не только отлично подготовленным с физической точки зрения, он также может на тренировках разрядить свою нервную систему и начинает даже в обычной жизни более оперативно реагировать на все происходящее.

Помимо этого, занятия боксом оказывают большое положительное воздействие на различные органы и системы органов в организме человека.

Как влияет бокс на сердечно-сосудистую систему

Чтобы сердце и сосуды в организме человека нормально функционировали, необходимо постоянно обеспечивать им физическую нагрузку. Во время тренировок боксер выполняет большое количество аэробных и анаэробных нагрузок, благодаря чему происходит полноценное насыщение кислородом организма человека.

Именно поэтому при занятиях боксом человек не только становится более выносливым, но и его сердечно-сосудистая система становится заметно крепче, сердечная мышца начинает работать более интенсивно, в результате чего отлично прокачивается весь организм.

Как влияет бокс на суставы и связки

К положительным моментам при занятиях боксом для суставов и связок можно отнести:

  1. Суставы становятся более подвижными.
  2. Повышается эластичность связок.
  3. Улучшается координация движений.

Положительные моменты при занятиях боксом для фигуры

Ни для кого не является секретом, что регулярные занятия спортом положительно влияют на фигуру человека. И бокс не является исключением. Ведь в результате таких тренировок торс приобретает красивый рельеф, руки и ноги становятся более сильными и мускулистыми, да и в целом фигура становится более спортивной и подтянутой.

При регулярных занятиях спортом улучшения в фигуре и внешнем облике человека становятся заметными уже после месяца интенсивных тренировок.

]]>
https://litezona.ru/kakie-pljusy-est-u-zanjatij-boksom/feed/ 0
Хранение табака в домашних условиях https://litezona.ru/hranenie-tabaka-v-domashnih-uslovijah/ https://litezona.ru/hranenie-tabaka-v-domashnih-uslovijah/#respond Sat, 22 Jan 2022 07:25:52 +0000 https://litezona.ru/?p=17885

Табак используют для разных целей. В первую очередь для курения. Но далеко не все знают, что для того чтобы не потерять вкус и аромат табака, его нужно правильно хранить. В основном, все курильщики стремятся хранить свой любимый табак дома, в плотно закрытой таре. Но, как показывает практика, эта мера не всегда является эффективной из-за того, что табак очень быстро пропитывается запахами и влагой.

Как хранить табак – правила и особенности

Хранение табака в домашних условиях – процесс достаточно простой и не требующий больших усилий. Однако чтобы он прошел правильно нужно знать нюансы.

Как правильно хранить сигареты дома? Старайтесь хранить их в сухом помещении, где температура не превышает +23с. Идеальным вариантом станет шкаф, в котором поддерживается влажность около 50-60%. Важно следить за тем, чтобы на коробку с табаком не попадали прямые солнечные лучи. Также следует избегать резких перепадов температуры. Это может привести к тому, что табак потеряет свои свойства.

Многие курильщики интересуются, можно ли хранить табак в холодильнике или нет. Конечно, можно, ведь в нем табак не портится и не портится, а только становится более влажным.  Следует учесть, что если вы будете хранить его в морозильной камере, то он потеряет все свои вкусовые качества. Поэтому если вы планируете хранить табак больше месяца, то лучше всего держать его в темном месте при комнатной температуре, но не в холодильнике. Если же вы не планируете хранить его так долго, то можете поместить в холодильник. Также, если вы не хотите хранить табак, можно сделать из него самокрутки. Для этого вам необходимо взять лист бумаги и свернуть его в трубочку. После чего, аккуратно вложите в эту трубочку табак и скрутите ее.

Лучше всего хранить табак в герметичной таре, например, в стеклянной банке. Хранение табака в стеклянной банке позволяет сохранять его качество долгое время. Банка не занимает много места. За счет герметичности банки внутри нее создается определенный уровень влажности, что позволяет сохранить табак свежим. На дно банки необходимо поместить песок, чтобы табак не отсырел. Песок также играет роль фильтра, не давая частицам табака попасть на дно банки. Банка с табаком должна стоять в темном месте, чтобы солнечные лучи не оказывали воздействия на вкус.

Придерживаться простых правил хранения табака дома необходимо для сохранения его вкусовых качеств и аромата. правильно подобранные условия хранения помогут продлить срок годности продукта.

]]>
https://litezona.ru/hranenie-tabaka-v-domashnih-uslovijah/feed/ 0
Акции от Тез Тур на сайте Промокоды.нет https://litezona.ru/akcii-ot-tez-tur-na-sajte-promokody-net/ https://litezona.ru/akcii-ot-tez-tur-na-sajte-promokody-net/#respond Fri, 21 Jan 2022 06:02:41 +0000 https://litezona.ru/?p=17883

Туристическими услугами различных организаций пользуются тысячи людей, которые любят путешествовать. Действительно, поездки в зарубежные страны, посещение живописных мест — это отличный вариант отдыха. При этом туристы стараются найти наиболее выгодные предложения, которые удовлетворяли бы их в финансовом плане. Известная организация «Tez Tour» отличается тем, что предлагает целый ряд выгодных туристических пакетов. Именно это можно назвать основной причиной её популярности. Кроме того, данная туристическая компания проводит акции, позволяющие клиентам экономить средства. Узнать подробности этих акций и воспользоваться ими можно на странице ресурса «Промокоды.нет».

Сервис «Промокоды.нет» полезен тем, что содержит на своих страницах множество привлекательных предложений от компаний, оказывающих различные услуги. Посетив сайт https://www.e-xecutive.ru/companies/1983907-simple/news/2093889-kompaniya-promokody-net-predlozhila-skidki-na-turisticheskie-pakety, можно узнать об акциях от крупнейшей организации «Tez Tour». Использование ресурса «Промокоды.нет» полезно не только тем, что позволяет пользоваться скидками. Благодаря этому сайту, многие пользователи смогут сэкономить время на поиски выгодных услуг известных компаний.

Что касается акций от «Tez Tour», которые представляет сервис, то их довольно много. Прежде всего необходимо отметить скидку, предоставляемую новым клиентам. После регистрации на сайте пользователь может рассчитывать на кэш бэк в размере 1,5%. Тем, кто желает воспользоваться одним из туристических пакетов, доступна скидка 3%. Стоит отметить, что она не распространяется на регулярные рейсы. Туристы, которых интересуют различные экскурсии, могут получить более значительные скидки. Они составляют 15%. Но больше всего повезло тем, кто выбирает отдельные виды путешествий. Ведь такие люди могут сэкономить до пятидесяти процентов средств.

Кроме того, акции от организации «Тез Тур» позволяют молодожёнам получать хорошие подарки. На выгодные условия также могут рассчитывать те, кто отправляется в путешествия с маленькими детьми. Известный туристический бренд даёт возможность не оплачивать их участие в туре. Чтобы узнать детали этих и многих других интересных предложений, стоит воспользоваться сервисом Промокоды.нет. Он включает в себя множество акций, которые проводятся различными компаниями. В том числе и туристическими.

]]>
https://litezona.ru/akcii-ot-tez-tur-na-sajte-promokody-net/feed/ 0
Smakso.kz — интернет-магазин оргтехники и перефирии в Казахстане https://litezona.ru/smakso-kz-internet-magazin-orgtehniki-i-perefirii-v-kazahstane/ https://litezona.ru/smakso-kz-internet-magazin-orgtehniki-i-perefirii-v-kazahstane/#respond Thu, 13 Jan 2022 10:03:18 +0000 https://litezona.ru/?p=17880

Сложно представить современный дом без электроники и гаджетов. Они делают нашу жизнь не только удобнее. Они помогают в работе, в учебе. Например, труднее обходиться без компьютера, сопутствующей переферии (принтеры, сканеры). Невозможно представить полноценное функционирование без техники офисов.

Казалось бы, проблем с покупкой оргтехники в Казахстане нет. Огромное количество магазинов дают широкий выбор. Однако, учитывая нынешние цены на подобную продукцию, всегда хочется сэкономить, не теряя на качестве. В магазине Smakso.kz представлено больше 20000 товаров. Действует доставка по РК.

Что такое SMAKSO KZ?

Это крупнейший интернет-магазин, в котором покупателям предлагается большой выбор оргтехники и сопутствующих товаров. В магазине представлено больше 20000 наименований товаров. Основные направления — оргтехника, комплектующие, процессоры и пр. Среди достоинств магазина — это:

  • Стопроцентное качество всей продукции. Она поставляется напрямую от производителя, что позволяет магазину предлагать казахстанцам ее без высоких наценок.
  • Широкий ассортимент. В каталоге представлены товары и техника таких брендов, как Intel, Asus, HP и других  мировых марок. Поэтому проблем с поисками точно не возникнет.
  • Возможность выгодной и недорогой доставки. Она действует не только по городу Алматы, но также по Казахстану. Минимальная сумма доставки от 1000 тенге.
  • Если вы желаете сделать подарок кому то близкому, тогда приобретите подарочный сертификат и вручите его получателю. Он сможет самостоятельно сделать покупки.

В каталоге интернет-магазина представлены мониторы, принтеры, комплектующие для сборки компьютера (процессоры, видеокарты, кулеры и многое другое). Действуют специальные предложения для оптовых покупателей. Магазин готов поставить необходимую продукцию со значительными скидками.

Гарантии интернет магазина

Безусловно, в SMAKSO.kz действует система гарантий. Каждый товар, реализуемый интернет-магазином, обслуживается в сервисном центре. Он принимается в специализированных СЦ в городах Казахстана в случае возникновения проблем.

Если товар окажется недостаточно качественным или удовлетворительным, всегда действует возможность возврата или обмена. Однако положительные оценки и отзывы о магазине указывают, что подобных  проблем обычно не возникает. Поэтому жалеть о сделанной покупке не придется.

]]>
https://litezona.ru/smakso-kz-internet-magazin-orgtehniki-i-perefirii-v-kazahstane/feed/ 0
Что представляет собой электроштабелер, назначение https://litezona.ru/chto-predstavljaet-soboj-jelektroshtabeler-naznachenie/ https://litezona.ru/chto-predstavljaet-soboj-jelektroshtabeler-naznachenie/#respond Tue, 11 Jan 2022 05:06:29 +0000 https://litezona.ru/?p=17878

Штабелер электрический – оборудование для работы на складе. Его используют для подъема тяжестей и их перемещения в пространстве.  На сайте https://www.akb24v.ru/battery-selection/equipment-type/shtabeler-elektricheskiy-elektroshtabeler можно подобрать аккумуляторы для электроштабелеров и приобрести их по привлекательной цене.

Особенности конструкции электроштабелеров

Штабелер электрический применяют для перемещения различных грузов на поддонах, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Электроштабелеры с подъемной мачтой применяются для внутрискладской транспортировки и укладки различных грузов. Они могут использоваться для перемещения поддонов на высоту до 5 метров. В качестве рабочей платформы в штабелере используется каретка с электрическим приводом, которая перемещается по рельсам. На каретке установлен электрический двигатель, который приводит ее в движение. Электрический двигатель работает от аккумулятора. Для подъема груза используется маховик, соединенный с валом электрического двигателя. Управление скоростью подъема и опускания груза осуществляется посредством специального рычага. Грузоподъемность электрического штабелера может составлять от 500 кг до 5 т. Для работы с тяжелыми грузами в конструкции предусмотрены специальные вилы.

Электроштабелер можно использовать в помещениях и на открытых площадках. Он может работать на складе, в магазине, на производстве, на строительных площадках, в портах и аэропортах. При помощи электроштабелера можно поднимать и перемещать грузы весом в несколько тонн.

Электроштабелер имеет ряд достоинств:

  • дает возможность работать в ограниченном пространстве;
  • высокая производительность;
  • простота эксплуатации;
  • надежность конструкции.

К достоинствам электроштабелеров можно отнести высокую маневренность, легкость управления, небольшую стоимость. Они просты в эксплуатации, надежны и долговечны.

Где приобрести аккумуляторы для штабелера

Компания АКБ24предлагает тяговые аккумуляторы мощностью 24 вольта, предназначенные для установки на электрический штабелер. Батарея обеспечивает работу на протяжении многих часов. Техника, снабженная аккумуляторами на 24 Вольта, долго служит. Батареи просто устанавливаются и обслуживаются. В продаже можно найти гелевые, щелочные и кислотные АКБ 24. срок службы у них разный. Оптимальным вариантом является щелочной АКБ – он служит на 20% дольше, чем гелевые.  Специалист поможет подобрать батарею, чтобы получить консультацию и сделать заказ нужно связаться с ним по телефону или через онлайн-чат на сайте.

]]>
https://litezona.ru/chto-predstavljaet-soboj-jelektroshtabeler-naznachenie/feed/ 0
Как сделать фигурку слона в технике оригами https://litezona.ru/kak-sdelat-figurku-slona-v-tehnike-origami/ https://litezona.ru/kak-sdelat-figurku-slona-v-tehnike-origami/#respond Fri, 07 Jan 2022 09:20:40 +0000 https://litezona.ru/?p=17876

Оригами – популярное рукоделие, позволяющие развить свои творческие способности, создавая из обычной бумаги сложные фигуры. Если вы хотите сделать своими руками оригинальный презент или украшение для дома, оригами то, что вам нужно. В данной статье мы рассмотрим, как сделать оригами слон.

Самый простой способ сделать слоненка оригами

Слон самое крупное сухопутное животное. На востоке он является символом мудрости, удачи, долголетия и силы. Небольшое оригами можно использовать в качестве подарка, талисмана, или украсить ими интерьер комнаты, рабочего кабинета, офиса. Также предлагаем вам сделать оригами в подарок на день рождения для себя, родственника, коллеги или знакомого.

чтобы сделать такого слона понадобится бумага. Лучше всего для этой поделки подойдет квадратная бумага, но если у вас нет квадратной бумаги, то можно взять прямоугольный лист. В этом случае длина прямоугольника должна быть равна длине слоника, а ширина — высоте. Если у вас есть только листы прямоугольной формы, тогда нужно будет их немного подогнуть по диагонали.

Слоник из бумаги, как сделать его поэтапно:

  1. Возьмите лист бумаги и согните его пополам, как показано на рисунке.
  2. Теперь нужно сделать уши слоненка. Для этого загните верхние уголки получившегося квадрата к середине.
  3. Нижний угол загните вверх, чтобы получилась буква «х».
  4. Переверните фигуру и загните нижние углы вверх.
  5. Перевернув фигурку, вы увидите, что у вас образовался треугольник. Согните нижнюю часть фигурки к центральной вертикальной линии.
  6. Переверните слоненка и повторите действие.
  7. Переверните фигурку еще раз и отогните верхние углы назад, чтобы образовались ушки.
  8. Ушки слоненка готовы.
  9. Осталось сделать ему хвост.

Если в описании что-то показалось вам непонятным, перейдите на сайт https://glayd.ru/interesnoe/kak-sdelat-slona-origami-instrukcziya-i-shema.html и вы найдете полную инструкцию с чертежами, схемами и фотографиями, которая существенно поможет изготовить симпатичного слоника из обычного бумажного листа.

Оригами — это искусство складывания из бумаги. Еще в давние времена фигурки из бумаги делали дети, чтобы украсить свою комнату. Сегодня оригами популярно во всем мире. Это искусство, которое не требует больших финансовых затрат, поэтому его могут освоить даже дети. С помощью оригами можно сделать очень много различных поделок.

]]>
https://litezona.ru/kak-sdelat-figurku-slona-v-tehnike-origami/feed/ 0
Скупка эксклюзивных швейцарских часов https://litezona.ru/skupka-jekskljuzivnyh-shvejcarskih-chasov/ https://litezona.ru/skupka-jekskljuzivnyh-shvejcarskih-chasov/#respond Tue, 28 Dec 2021 12:27:02 +0000 https://litezona.ru/?p=17873

Существует немало аксессуаров, способных повлиять на внешний вид человека. Среди их числа можно выделить наручные часы — оригинальные и удобные изделия. Многие люди используют их в качестве элемента, дополняющего одежду. Однако часы — это не только приятное для глаз изделие. Всем известно, что они способны приносить и практическую пользу, показывая время. Существует немало брендовых компаний, достигших в производстве часов хороших результатов. Многие из них находятся на территории Швейцарии. Швейцарские часы не без оснований считаются наиболее ценными и оригинальными. Их производители заботятся о высоком уровне надёжности продукции и её декоративных качествах.

Многие швейцарские бренды изготавливают часы, которые можно смело отнести к разряду премиальных. Такие изделия отличает изящный внешний вид и высокое качестве всех составных деталей. Конечно, такими часами приятно пользоваться. Однако бывают ситуации, когда владелецы подобных аксессуаров принимают решение о их продаже. В таком случае важно продать часы от статусного производителя за достойную сумму. В этом может помочь ломбард «Московский», специализация которого — скупка часов. Обратившись в этот ломбард, можно выгодно продать часы швейцарского производства. Детальную информацию о работе ломбарда «Московский» можно узнать на странице его сайта.

Несмотря на тщательно собранный механизм и качество отдельных составляющих, швейцарские часы могут перестать работать. Произойти это может по разным причинам, но их владельцу будет в любом случае неприятно. И самое главное — владелец сломанных часов не всегда может найти выгодный вариант для их продажи. Чтобы не сталкиваться с необъективными покупателями, стоит воспользоваться услугами ломбарда «Московский», который готов купить даже неработающие часы по достойной цене. Таким образом, клиенты могут реализовать аксессуары, которые перестали выполнять свои функции.

При необходимости владелец швейцарских часов может оформить кредит в ломбарда «Московский» на выгодных условиях. Для того чтобы быстро получить крупную сумму в кредит, необходимо предоставить оригинальный аксессуар от одного из известных швейцарских брендов. Таких как, например, Rolex или Cartier. Существуют и другие производители, часы которых считаются эксклюзивными и оригинальными. Узнать о всех деталях, связанных с получением займа, можно на сайте ломбарда.

]]>
https://litezona.ru/skupka-jekskljuzivnyh-shvejcarskih-chasov/feed/ 0
Kinoserials.ru — онлайн-кинотеатр без регистраций и рекламы https://litezona.ru/kinoserials-ru-onlajn-kinoteatr-bez-registracij-i-reklamy/ https://litezona.ru/kinoserials-ru-onlajn-kinoteatr-bez-registracij-i-reklamy/#respond Tue, 28 Dec 2021 12:15:44 +0000 https://litezona.ru/?p=17871

Чтобы посмотреть новинки кино совсем необязательно ехать в кинотеатр. Сегодня в Сети работают множество сайтов, где можно открыть плеер и посмотреть фильмы онлайн. Одна проблема: среди сотен сервисов найти действительно качественную кинотеку — огромная проблема.

Одни платформы с назойливой рекламой. Другие не могут похвастаться выбором фильмов. На их фоне онлайн-кинотеатр Kinoserials.ru выглядит привлекательно. Это новый сервис, радующий функциональностью, бесплатным доступом. И самое главное — большим ассортиментов фильмов, сериалов, мультфильмов.

Преимущества кинотеатра Kinoserials.ru

Первое знакомство формирует первое впечатление. Дизайн сайта проработанный и удобный. Посетители могут запустить его не только в браузере компьютера, но и с мобильных устройств. Платформа имеет адаптивный дизайн. Фильмы и Сериалы онлайн на каждый день на Kinoserials.ru  бесплатны. Другие плюсы:

  • Удобная навигация, позволяющая быстро обнаружить нужный фильм. Если вы не знаете, что посмотреть, посмотрите на рейтинги самых популярных и просматриваемых кинолент.
  • Возможность смотреть не только фильмы, но и сериалы. На сайте организована подборка как старых, так и новых многосерийных лент от HBO, Netflix. Есть мультфильмы.
  • На платформе предусмотрены онлайн стриминги популярных телевизионных каналов. Вы сможете просматривать свои любимые передачи в прямом эфире, не включая телевизор.
  • Отсутствие рекламы — это одно из главных достоинств. Вам не придется просматривать шок-контент, отвлекать свое внимание на разнообразные выскакивающие окна с предложениями.

Есть два варианта просмотра фильмов в онлайн-кинотеатре. Первый предусматривает посещение без регистрации. Вам доступны абсолютно все загруженные фильмы, сериалы и телевидение. Также можно зарегистрироваться бесплатно. В этом случае ваши функциональные возможности становятся шире.

Что дает регистрация в Kinoserials.ru?

Личный кабинет в онлайн-кинотеатре дает право комментировать просмотренные фильмы. Поделитесь своим мнением или ответьте другим комментаторам. Также вы сможете выставлять свои оценки на основе личного мнения.

На основе рецензий пользователей составляется рейтинг фильмов. Наконец, регистрация дает вам право одним из первых просмотреть «залитое» на сайт кино в высоком качестве и разрешении, а также отправлять свои пожелания в администрацию.

]]>
https://litezona.ru/kinoserials-ru-onlajn-kinoteatr-bez-registracij-i-reklamy/feed/ 0
Качественные шкафы из ДСП https://litezona.ru/kachestvennye-shkafy-iz-dsp/ https://litezona.ru/kachestvennye-shkafy-iz-dsp/#respond Fri, 17 Dec 2021 06:56:49 +0000 https://litezona.ru/?p=17866

Шкафы из ДСП, представленные на сайте https://kovkacom.com.ua/ru/mebel-s-ldsp, это не только хорошая возможность сэкономить полезное пространство, правильно разместить все необходимые вещи, но и украсить, визуально расширить пространство комнаты. Яркие и стильные шкафы со множеством секций и отделений, зеркалами и оригинальными фасадами будут радовать вас день ото дня. Шкафы из ДСП – это не просто удобная система хранения, а еще и выбор размеров, форм, цветов, внутреннего наполнения и дополнительных опций.

Особенности шкафов-купе

Шкафы-купе уверенно пришли на смену распашным. Чтобы такая конструкция могла возникнуть, разработчики должны были изобрести новую фурнитуру. Современные шкафы-купе неотъемлемая часть жилых и офисных интерьеров. Они имеют многогранный дизайн, поэтому вписываются в любое оформление. Эти изделия очень эргономичные. Благодаря системе раздвижных дверей двери не распахиваются, а разъезжаются в стороны, двигаясь на роликах по рельсам. Скольжение дверей позволяет экономить пространство. Кроме того такая система прочнее и долговечнее, ведь дверца не могут слететь с петель.

Шкафы-купе бывают корпусные и встроенные. Первые похожи на классические шкафы, они имеют 4 стенки, пол и потолок и отличаются от обычных шкафов только конструкцией дверей, которые разъезжаются, а не распахиваются. Корпусные шкафы-купе можно передвинуть и перевезти на другое место. Встроенные шкафы-купе зачастую имеют только двери, все остальное у них отсутствует или скрыто. Встраивать шкафы можно в любое место комнаты. По форме шкафы бывают прямыми, угловыми, радиусными. Любая конструкция экономит место, имеет максимальную вместимость и может наполняться от пола до потолка. Двери шкафа-купе очень надежны, они не разбалтываются. Все эти преимущества сделали такую мебель очень популярной.

Шкафы купе – это правильная организация пространства, экономия полезной площади, простое и удобное размещение ваших вещей. Разнообразие стилей и цветовых решений поможет создать уникальный и гармоничный интерьер в любой комнате. Качественный каркас шкафа-купе выполняют из прочного бруска, а фасады и стенки делают из ДСП. Шкаф, выполненный на основе такой конструкции, будет отличаться особенной прочностью и надежностью. Все детали корпуса выполнены из экологичной прессованной древесины. В конструкции предусмотрено полки и штанги для вешалок. Можно заказать дополнительные элементы: вешалки для брюк, галстуков, выдвижные ящики, подсветку и другие.

]]>
https://litezona.ru/kachestvennye-shkafy-iz-dsp/feed/ 0
Обзор парка «Остров Мечты» https://litezona.ru/obzor-parka-ostrov-mechty/ https://litezona.ru/obzor-parka-ostrov-mechty/#respond Wed, 01 Dec 2021 08:21:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17855

Многие люди предпочитают проводить свободное время на культурных мероприятиях. Особенно это актуально для тех, у кого большая семья и есть дети. Ведь им скучно сидеть дома, поэтому родители стараются как можно более весело и интересно занять их свободное время, чтобы зарядить ребенка положительными эмоциями.

Москва, как большой город и столица предполагает большое количество различных развлечений. А тем, кому кажется, что они были уже везде, стоит на остров мечты обзор почитать, откуда будет узнано большое количество информации об этом месте, на основании которой уже и будет принято решение о посещении или непосещении этого места.

Что такое остров мечты

Это место развлечений представлено в виде самого настоящего острова, где имеется огромное количество различных развлечений для того, чтобы провести незабываемый отдых в компании своих друзей, знакомых или семьи.

Остров мечты – это самый крупный на территории Европы парк развлечений, который открыт для посещения в любое время года. Здесь огромное разнообразие аттракционов, от которых дух захватывает, а также можно встретить героев любимых мультфильмов.

Вся территория поделена на 9 тематических миров, в которых гости смогут почувствовать реальными героями той или иной сказки. Аттракционов здесь насчитывается более 20, а также есть возможность посетить яркую шоу-программу, зайти перекусить в одно из тематических кафе, посетить интерактивные развлечения или же прикупить что-то в расположенном на территории парка магазине.

Также на территории Острова есть пространство, сверху которое покрывают 7 куполов из стекла. Там находится большое количество кафе, магазинов и ресторанов. На этой территории все пространство представлено небольшими улочками, архитектура каждой из которых соответствует стилю того или иного города разных стран мира. Оказавшись там, можно посетить Рим, прогуляться по Лондону, Барселоне и многим другим городам, которые расположены в разных странах мира. И все это можно сделать, не покидая территории столицы, а всего-навсего посетив Остров Мечты.

А в единую композицию все пространство Острова объединено посредством облагороженного парк с эксклюзивным ландшафтным дизайном. В нем выделены специальные зоны для того, чтобы отдохнуть или порелаксировать. Многие приходят сюда для того, чтобы позаниматься спортом или просто отдохнуть на природе.

]]>
https://litezona.ru/obzor-parka-ostrov-mechty/feed/ 0
Тематический парк «Остров мечты» https://litezona.ru/tematicheskij-park-ostrov-mechty/ https://litezona.ru/tematicheskij-park-ostrov-mechty/#respond Wed, 01 Dec 2021 08:19:58 +0000 https://litezona.ru/?p=17852

Одним из наиболее увлекательных вариантов проведения досуга можно назвать посещение различных тематических парков. Особенно интересны такие парки детям, которые, как известно, любят побывать в необычной обстановке, покататься на аттракциона. Впрочем, в подобном удовольствии не отказывают себе и многие взрослые. Тематические парки отличаются от обычных парков развлечений тем, что их содержание соответствует определённой тематике. На территории Москвы можно встретить немало парков такого рода. Среди них можно выделить «Остров Мечты». На территории этого крупного тематического парка имеется два десятка аттракционов разного типа, зоны, посвящённые определённой тематике, кафе, кинотеатр и многое другое.

Стоит отметить, что «Остров Мечты» является всесезонным, что позволяет посещать его в любое время года. И это немаловажное обстоятельство, поскольку зимой на многих людей находит тоска. Посещение данного парка, полного ярких составляющих — отличный вариант для улучшения настроения. На территории «Острова Мечты» имеется немало интересного не только для детей, но и для взрослых. Например, взрослым людям наверняка будет интересно посетить зоны, имитирующие улицы Лондона, Рима и других известных городов.

Кроме того, «Остров Мечты» включает в себя территории, устроенные в соответствии с различными мультфильмами. Дети наверняка будут рады встретиться с героями известных мультиков — черепашками-ниндзя, смурфиками и побывать в сказочной обстановке. А от удовольствия прокатиться на современных аттракционах едва ли откажутся многие взрослые люди. Получив яркие впечатления, можно всей семьёй отправиться в кафе или посетить кинотеатр. Кроме того, посетителям парка доступно более тридцати магазинов, концертный зал, а также гостиница. Таким образом, парк имеет все для увлекательных развлечений и отдыха.

Многих людей, планирующих посетить этот крупный тематический парк, интересуют остров мечты отзывы. И это вполне понятно, ведь будущие посетители желают заранее знать об особенностях парка, его содержании. Никому не хочется сталкиваться с неприятными моментами во время отдыха. Одним из лучших вариантов узнать о реальном содержании «Острова Мечты» является ознакомление с отзывами о нем. Люди, которые уже посещали данный тематический парк, могут рассказать о его преимуществах и возможных недостатках лучше всего.

]]>
https://litezona.ru/tematicheskij-park-ostrov-mechty/feed/ 0
Композиция из цветов в корзинке в подарок https://litezona.ru/kompozicija-iz-cvetov-v-korzinke-v-podarok/ https://litezona.ru/kompozicija-iz-cvetov-v-korzinke-v-podarok/#respond Wed, 24 Nov 2021 15:14:00 +0000 https://litezona.ru/?p=17847

Подарочная корзина цветов — один из самых популярных и универсальных подарков.

Цветочная композиция в корзине – это очень эффектный и роскошный подарок на все случаи жизни. Флористы магазина Привет Букет https://privetbyket.com/katalog/tsvetochnye-kompozitsii-v-korzine воплотят в жизнь любое ваше желание, сделаю все чтобы букет напоминал о вашем чудесном подарке как можно дольше. Композиция будет радовать глаз не один день, ее можно поставить на полку или на стол, чтобы он украсил дом виновника торжества.

Порадуйте близкого человека незабываемым подарком!

Цветы в корзине — оригинальный подарок по любому поводу. Он уместен как свадебный букет, к дню рождения, на юбилей, на торжество, на свадьбу, маме, сестре, любимой, подруге, коллеге, учителю, руководителю, начальнице. Композиция может стать прекрасным дополнением к подарку с любым бюджетом.

Если вы хотите сделать по-настоящему роскошный подарок для своего любимого человека, то цветочная композиция станет идеальным выбором для такого случая. Цветы являются прекрасным подарком, они создают романтическую атмосферу, наполняют помещение особой теплотой и уютом. В композицию могут входить разные цветы, которые будут сочетаться по цветовой гамме и характеру.

Цветы в корзине находятся в специальной флористической губке. Губка пропитана раствором, поэтому цветы остаются свежими и долго сохраняют свою красоту. Такой способ упаковки позволяет цветам сохранять свою первоначальную привлекательность на протяжении длительного времени, не требуя специальных условий для их увлажнения и своевременной замены воды. Чтобы букет стоял дольше, его надо поставить в прохладное место. Лучше всего подойдет прохладная температура. В данном случае цветы находятся в специальном водном растворе, который поддерживает естественную влажность и устраняет неприятные запахи. Благодаря флористической губке растения всегда сохраняют свежий и опрятный внешний вид, что значительно продлевает срок их годности!

В ассортименте Привет Букет есть корзинки с розами, тюльпанами, веточками сосны, эвкалипта, миксами из цветов и ягод и прочих растений. Это может быть и красивый букет ромашек, а может и яркий, шикарный букет роз. Главное это чувство стиля, и аккуратность.

Если вы знаете, что получатель букета терпеть не может гвоздики, то не нужно дарить ему букеты с этими цветами. В общем, в выборе цветов нет никакого секрета, просто необходимо знать как угодить виновнику торжества, и суметь сделать его праздник незабываемым для вас.

]]>
https://litezona.ru/kompozicija-iz-cvetov-v-korzinke-v-podarok/feed/ 0
Зажим канатный DIN 741: применение и особенности https://litezona.ru/zazhim-kanatnyj-din-741-primenenie-i-osobennosti/ https://litezona.ru/zazhim-kanatnyj-din-741-primenenie-i-osobennosti/#respond Wed, 24 Nov 2021 07:28:31 +0000 https://litezona.ru/?p=17844
Предназначением данного элемента является соединение канатов из стали или синтетического материала. Также с помощью зажима выполняются временные петли на их концах. Ещё такие элементы называют соединителями для тросов, зажимом «слоник».
]]>
https://litezona.ru/zazhim-kanatnyj-din-741-primenenie-i-osobennosti/feed/ 0
Захват для бочек от ЗАО А-Лифт https://litezona.ru/zakhvat-dlya-bochek/ https://litezona.ru/zakhvat-dlya-bochek/#respond Tue, 23 Nov 2021 09:23:49 +0000 https://litezona.ru/?p=17840

Независимо от того, требуются ли ваши конкретные приложения по перемещению барабанов, подъем, подбор, транспортировка или разгрузка, ЗАО «А-Лифт» предлагает оборудование и решения для перемещения, которые позволят вам выполнить поставленную задачу с большей безопасностью и эффективностью. Все наше грузоподъемное оборудование и другие изделия имеют эргономичную конструкцию, что делает их удобными для любого оператора. Они также предназначены для работы с любыми комплектующими, включая стальные, пластиковые и фибровые. Наши специалисты по обращению с нашим оборудованием будут тесно сотрудничать с вами, чтобы выбрать оборудование, которое лучше всего подходит для ваших проектов. Если вы не видите продукт, который полностью соответствует вашим потребностям, ЗАО «А-Лифт» может помочь подобрать грузоподъемное оборудование для вашей организации и ваших проектов с уникальными характеристиками. Особой потребностью пользуется захват для бочек от ЗАО А-Лифт, подробнее про который можно узнать на сайте.

Грузоподъемное оборудование для различных отраслей промышленности

ЗАО «А-Лифт» предлагает множество различных типов специального погрузочно-разгрузочного оборудования для удовлетворения потребностей различных отраслей и сфер применения. Работаете ли вы с бочками на 30 или 55 галлонов или перемещаете ведра, ЗАО «А-Лифт» найдет для вас решения по транспортировке. Наше оборудование также пользуется популярностью в более крупных отраслях промышленности, таких как обработка масляных бочек и обработка бочек для отходов. Мы стремимся предоставить универсальное оборудование и специальные барабанные манипуляторы для растущего списка потребностей отрасли.

Контроль качества обеспечивает надежность и удовлетворенность

Наша продукция должна соответствовать нашим строгим стандартам контроля качества. Мы проверяем и тестируем под нагрузкой каждую единицу оборудования перед тем, как она покинет наш производственный объект, чтобы гарантировать, что оно будет надежно служить в течение многих лет. Мы работаем каждый день с упором на то, чтобы помочь нашим клиентам в достижении их целей, поэтому мы предоставляем качественные продукты, которые улучшают вашу окружающую среду. Все наше оборудование поставляется готовым к использованию с минимальной дополнительной сборкой или без нее. Неудивительно, что так много компаний полагаются на ЗАО «А-Лифт» для удовлетворения всех своих потребностей в работе!

]]>
https://litezona.ru/zakhvat-dlya-bochek/feed/ 0
Как отправлять тематические открытки, картинки про весну и другие изображения https://litezona.ru/kak-otpravljat-tematicheskie-otkrytki-kartinki-pro-vesnu-i-drugie-izobrazhenija/ https://litezona.ru/kak-otpravljat-tematicheskie-otkrytki-kartinki-pro-vesnu-i-drugie-izobrazhenija/#respond Fri, 05 Nov 2021 09:38:57 +0000 https://litezona.ru/?p=17834

Открытка – это традиционный способ поздравления, но в наше время открытка может быть еще и подарком, символом какого-либо события или просто милой безделушкой. В интернете можно купить тематическую открытку к любому празднику. Для примера — для 8 Марта подойдут картинки про весну. Для Нового Года – картинка с зимними мотивами, снежными пейзажами, изображением тематических персонажей.

Кому и когда дарить

Открытки вручают как лично в руки, так и отправляют по почте, даже в самые отдаленные уголки мира. Не менее значимо и то, что в качестве получателя может выступать даже ребенок, а не только взрослый человек. Например, для поздравлений с днем рождения нет ограничений, можно дарить открытки даже новорожденным. А уж если Вы отправляетесь в гости к друзьям или родственникам, то можно сделать и индивидуальный подарок, подойдящий именно тому человеку, которого Вы хотите поздравить с праздником.

В наши дни востребована печать открыток на заказ, поскольку этот вид полиграфической продукции по-прежнему пользуется спросом среди коллекционеров и для поздравлений. С помощью такой полиграфии вы можете преподнести близкому человеку подарок или поздравить его с каким-то официальным событием. Чаще всего печать открыток заказывают в сфере бизнеса, когда сотрудники преподносят открытки клиентам компании.
Открытки бывают:

  • Почтовые – сделаны из бумаги, с одной стороны есть изображение на всю площадь, с обратной расположены графы для заполнения в ручную адреса. Такие открытки печатают в типографиях и отправляют через почтовые отделения, наклеивая марку непосредственно перед отправкой.
  • Открытка онлайн – изображение, размещенное в сети интернет, с поздравительной надписью. Онлайн-открытки можно рассылать бесплатно и мгновенно, воспользовавшись электронной почтой, мессенджерами. Большое количество таких открыток предоставляется бесплатно, но есть и варианты, за которые нужно заплатить, впрочем, они стоят недорого.

К преимуществам онлайн открыток относиться мгновенная скорость доставки. Поэтому сейчас абсолютное большинство этих поздравлений имеют вид не обычных почтовых, а онлайн открыток.

Подарите открытку маме, подарите открытку любимой девушке. И вы увидите, как засияют их глаза, как улыбка появится на лице, какая радость, счастье и благодарность будут светиться в них. Дарите близким улыбки и позитив, а в ответ они подарят вам тепло и искреннюю любовь.

]]>
https://litezona.ru/kak-otpravljat-tematicheskie-otkrytki-kartinki-pro-vesnu-i-drugie-izobrazhenija/feed/ 0
Гарнитуры в классическом стиле для гостиной https://litezona.ru/garnitury-v-klassicheskom-stile-dlja-gostinoj/ https://litezona.ru/garnitury-v-klassicheskom-stile-dlja-gostinoj/#respond Thu, 04 Nov 2021 14:35:34 +0000 https://litezona.ru/?p=17832

Мебель для гостиной обычно выполняется в классическом дизайне. Она красивая, пригодна для больших и маленьких помещений. Классическая мебель — самый популярный вариант оформления гостиной. Классические цвета и формы гармонируют с любыми методами окраски стен, оформления верхних и нижних перекрытий. Для несведущего взгляда классическая мебель для гостиной с сайта https://woodpecker.com.az/catalog/qonaq_mebeli/ выглядит простой. Но покупатель, безукоризненно воспринимающий эстетику, выберет только ее.

Из чего собирают

Издавна предметы домашней обстановки собирали из распиленных вдоль древесных стволов. Мебельщики делали их них доски, вымачивали в фирменных жидкостях, обсушивали, лакировали. Стандартная меблировка из натурального дерева показывает себя превосходно. Ее ставят в парадных комнатах. К сожалению, сейчас массив – эксклюзивный материал. Так как мебель из натурального дерева не всем по карману, производители научились ее воссоздавать искусственно. Сейчас окраску и текстуру естественной древесины можно придать любому материалу. Современная мебель для гостиной выполняется в основном из деревоплит различного состава. Стандартный вариант для создания меблировки в классическом оформлении – МДФ.

Крепления

Найти классический гарнитур для жилой комнаты непросто. Магазины поражают величиной ассортимента и разнообразием мебельных изделий. Выбор можно проводить по дизайну, материалу каркаса. Но нельзя забывать про фурнитуру. От нее зависит, насколько долговечным будет гарнитур, удобно ли будет им пользоваться. Если фурнитура плохая, дверцы быстро перекосит и шкафы распадутся. Первыми пострадают ручки. При некачественном исполнении они обламываются уже через несколько месяцев эксплуатации гарнитура.

Одним из основных параметров при выборе должно стать качество креплений.  Скобки, стяжки, направляющие, доводчики должны в целом сочетаться c фасадом. Высококлассная мебель снабжается дорогой отделкой. От некачественной она отличается по внешнему виду. Ее делают из сплава железа, покрывают латунью, изредка отделывают под золото. Непрочные фасадные элементы выполняют из алюминия.

Мода на интерьеры постоянно двигается вперед. Наши родители покупали темную мебель для гостиной. Теперь в моду вошли белые тона. Но сами классические гарнитуры сохранились. Они уместно выглядят как в статусных домах, так и в современных городских интерьерах.

]]>
https://litezona.ru/garnitury-v-klassicheskom-stile-dlja-gostinoj/feed/ 0
Магазин питбайков и комплектующих https://litezona.ru/magazin-pitbajkov-i-komplektujushhih/ https://litezona.ru/magazin-pitbajkov-i-komplektujushhih/#respond Thu, 04 Nov 2021 12:21:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17830

Мототехника — это особая категория средств передвижения, которая сочетает в себе надежность, качество, выносливость, проходимость и способность справиться с любыми установленными задачами. И именно поэтому стоит предварительно проанализировать многочисленные параметры при выборе средства передвижения, комплектующих деталей и дополнительного оснащения во избежание неудобств при использовании. Магазин питбайков и комплектующих позволяет подобрать качественное оснащение и транспортные средства для применения в соответствии с установленными рабочими и практичными нормами. Каждый клиент получает большой ассортимент вариантов техники, защитной экипировки и дополнительного оснащения, поэтому и можно рассчитывать на многочисленные преимущества при использовании. На данный момент мототехника развивается, появляется в новых вариантах технического и функционального оснащения, поэтому каждый потребитель сможет выбрать именно то, что полноценно соответствует способам применения.

Почему важно приобретать в спецмагазине?

Если рассматривать приобретение специальной мототехники и комплектующих только в соответствующих магазинах, то даже самые требовательные клиенты смогут выбрать правильное оборудование для применения. Отдельно сотрудничество с профильным магазином предоставляет следующие положительные свойства и параметры:

  1. Качество и большой ассортимент мототехники и дополнительного оснащения, поэтому применение и будет проводиться на соответствующем уровне качества и точности.
  2. Обеспечивается разумная стоимость без огромных наценок, поэтому и общая рациональность будет гарантироваться.
  3. Предоставляется консультация со стороны специалистов для того, чтобы проанализировать ассортимент и сделать соответствующий выбор.
  4. Вся техника имеет сертификаты качества, поэтому клиенты не будут сталкиваться с неудобствами при использовании.

Процесс выбора мототехники и комплектующих деталей требует к себе соответствующего отношения, поэтому и требуется предварительное рассмотрение деталей и получение консультации со стороны специалистов. Это и гарантирует полноценное выполнение работ по выбору техники или запчастей для безопасной езды или ремонта мототехники при учете технических и общих функциональных параметров, исключая любые неудобства рабочего плана.

]]>
https://litezona.ru/magazin-pitbajkov-i-komplektujushhih/feed/ 0
Игры Шарики: самое популярное развлечение https://litezona.ru/igry-shariki-samoe-populjarnoe-razvlechenie/ https://litezona.ru/igry-shariki-samoe-populjarnoe-razvlechenie/#respond Sun, 24 Oct 2021 08:49:15 +0000 https://litezona.ru/?p=17826

В интернете можно найти игры на любой вкус. Особое место занимают игры, в которых главная роль отводится шариком. Это могут быть различные лабиринты, стрелялки, гонки и любые другие вариации. На странице https://shariki.me/shariki-strelyalki можно поиграть в популярнейшие стрелялки, а также найти другие онлайн развлечения. Топовые игры запускаются на любом устройстве без необходимости регистрации. Достаточно открыть страницу и погрузиться в увлекательный мир игр.

Игры Шарики: увлекательный досуг

Ресурс постоянно пополняется новыми играми. Поэтому скучать на площадке не придётся. В ассортименте представлены десятки интересных вариаций, например, игра «Волшебные шарики». По сути, речь идёт об одной из вариаций классической Zuma. Геймеру необходимо проходить по спиралям, которая расположенным на фоне волшебного города. Основная задача заключается в том, чтобы шары не добрались до лунки. Периодические игроков ожидают интересные бонусы. Развлечение развивает реакцию и сообразительность геймеров. Простейший шутер открыт для игроков в любое удобное время без занудной регистрации.

Бильярд

Конечно же, огромный выбор игр, имеющих непосредственное отношение к шарикам, невозможно представить без бильярда. Существуют тысячи вариаций бильярда. Одной из наиболее интересных является игра под названием «Лопать шарики». Геймеру предстоит направлять шары определённого цвета по зеленому сукну. Для этого будет предоставлен удобный кий. Если на экране формируется комбинация из трёх шариков одинакового цвета, то они исчезнут. Соответственно, игрок получит определённое количество баллов. Захватывающая игра требует внимание и принятия быстрых решений, которые непременно должны быть правильными. Весь процесс происходит на красивом бильярдном столе. При этом у игрока будет возможность включить звуковое сопровождение, получить подсказки или переключиться на другую, более увлекательную игру.

Замечательно провести время можно на странице https://shariki.me/game/billard, где представлен бильярд под названием «Лопать шарики». Здесь же можно найти десятки других интересных приложений, которые привлекают внимание не только детей, но и взрослых. Коллекция постоянно пополняется новинками, не позволяя скучать посетителям ресурса ни одну минуту. Также игроки по достоинству оценят полное отсутствие рекламы на сайте.

]]>
https://litezona.ru/igry-shariki-samoe-populjarnoe-razvlechenie/feed/ 0
Упаковочная пленка: что это и как применяется? https://litezona.ru/upakovochnaja-plenka-chto-jeto-i-kak-primenjaetsja/ https://litezona.ru/upakovochnaja-plenka-chto-jeto-i-kak-primenjaetsja/#respond Mon, 18 Oct 2021 16:03:52 +0000 https://litezona.ru/?p=17823

В пищевой промышленности упаковочная плёнка — наиболее распространенный вид упаковки. Она отличается невероятной прочностью и универсальностью в использовании. При этом, обходит «конкурентов» дешевизной и безопасностью. Выпускается она в нескольких видах. При этом с полным учётом ГОСТа.

Упаковка применяется с разными продуктами: овощи, фрукты, мясо и птица. Толщина варьируется от 15 до 125 мкм. Несмотря на это она выдерживает высокие нагрузки. Выпускается упаковочная пленка в рулонах, что упрощает её эксплуатацию. Среди ее разновидностей: БОПП, полурукав, агрострейтч.

Характеристики упаковочной плёнки

Как говорилось выше, производство ведётся строго по ГОСТу. По этой причине к ней предъявляются требования: прочность, экологическая безопасность и пр. К отличительным особенностям упаковочной плёнки следует отнести:

  • Надёжная защита от негативных факторов, которые могут оказывать влияние на продукт.
  • Физическая защита. Для увеличения защитных свойств рекомендуется оборачивать продукт несколько раз в пленку.
  • Легко принимает форму любого изделия, что позволяет максимально плотно обернуть продукт.
  • Полная герметичность. При тщательной упаковке изделий удается достичь высокого уровня герметизации продукта.

Также к отличительными характеристиками упаковочной пленки относится эластичность, прочность. Она выдерживает высокие нагрузки, часто не боится резких колебаний температур: холодное и горячее. Используется как в бытовых целях, так и промышленных.

Виды упаковочной пленки

На текущий день производство подобного вида упаковки протекает в больших объемах. В зависимости от требований клиентов пленка может быть представлена в разных видах. Самые распространенные типы, используемые в пищевой промышленности:

  • БОПП для упаковки флоу-пак. Пленка с перфорацией для поддержания внутри оптимального микроклимата.
  • Пленка ПВХ для автоматической фасовки на подложке. В процессе упаковки исключает возникновение конденсата.
  • ПВХ для упаковки на горячем столе. Благодаря такому методу плотно облегает продукцию, делая ее привлекательнее.
  • Пленка полурукав — оригинальный вид упаковки, который позволяет разместить продукцию весом в диапазоне 1-18 кг.

В особенности пленка подходит для упаковки овощей и фруктов. Дополнительные опции: можно нанести логотип компании на тару, инструкцию или состав. Это позволяет придать продукции конкурентный вид, подчеркнуть ее особенность.

]]>
https://litezona.ru/upakovochnaja-plenka-chto-jeto-i-kak-primenjaetsja/feed/ 0
Личный кабинет  Теле2: чтоэто? https://litezona.ru/lichnyj-kabinet-tele2-chtojeto/ https://litezona.ru/lichnyj-kabinet-tele2-chtojeto/#respond Mon, 18 Oct 2021 16:02:56 +0000 https://litezona.ru/?p=17820

Теле2 — один из самых популярных мобильных операторов на территории России. Он предоставляет услуги в сфере сотовой связи, а также мобильного интернета. Представлен во всех регионах России, а численность абонентской базы исчисляется десятками миллионов человека. Отличительная особенность бренда — инновации.

Компания активно внедряет разнообразные интерактивные сервисы. Благодаря этому абоненты могут самостоятельно руководить некоторыми процессами, активировать и деактивировать ряд функций, без обращений в физический абонентский центр обслуживания или в колл-центр. Для получения доступа к ряду услуг нужен личный кабинет.

Что дает личный кабинет в Теле2?

Войти в личный кабинет Теле2 можно несколькими способами. Первый вариант — установить мобильное приложение на свой девайс. Второй — воспользоваться онлайн-версией на сайте http://tele2lk.ru/, где личный кабинет загружается в браузере. Среди функциональных особенностей, которые дает учетная запись — это:

  • Получение полного доступа к информации о владельце. На кого зарегистрирован номер, о том сведения и высвечиваются. В случае, если зарегистрировано другое имя, вы можете перерегистрировать номер.
  • Точный баланс, а также возможность совершения платежей онлайн. Если на счете заканчиваются деньги, то пополняйте его в одно касание, привязав к номеру банковскую карту.
  • Подключение и отключение различных услуг. Очень удобно, чем запоминать целый список различных USSD кодов. Отключайте роуминг или включайте его, автоответчик и пр.
  • Полная детализация счетов. Получайте подробную информацию о том, куда вы звонили, кто пользовался вашим номером, а также входящие звонки и трафик за интернет.

Личный кабинет в Теле 2 предоставляет огромные возможности своим абонентам. А самое главное, дает возможность чувствовать себя максимально независимо. Как показывает практика, использование личного кабинета в Теле2 также способствует самостоятельности клиентов в выборе тарифных планов.

Как зарегистрироваться?

Получить доступ к личному кабинету может абсолютно каждый абонент, не обращаясь в центральный офис. Для этого вам необходимо за официальном сайте или через приложение начать процедуру регистрации. Укажите номер и вам будет отправлено SMS сообщение с паролем. Войдите в личный кабинет и смените пароль. На этом регистрация завершена и вы можете пользоваться всеми возможностями личного кабинета.

]]>
https://litezona.ru/lichnyj-kabinet-tele2-chtojeto/feed/ 0
Купить бонг https://litezona.ru/kupit-bong/ https://litezona.ru/kupit-bong/#respond Fri, 15 Oct 2021 09:45:51 +0000 https://litezona.ru/?p=17818

Бонги считаются вершиной курительных аксессуаров. Предполагается, что такое приспособление для курения есть у каждого ценителя хорошего табака. Те, кто не разбираются в курении, иногда называют бонги бульбуляторами из-за того, что во время курения они издают своеобразные звуки. Это устройство уникально. Как бы не называли его любители и дилетанты несомненно одно – данный способ курения является одним из самых безопасных, так как дым, прежде чем попасть в рот, гортань и легкие проходит через воду, в которой охлаждается и очищается от вредных примесей.

Преимущества курения бонга

Обычно бонги курят в компаниях, создавая из процесса приятный ритуал. Находясь среди друзей очень удобно затягиваться ароматным дымом, сознавая, что он не наносит вреда здоровью окружающих. “Бонг” слово тайское, в переводе с местного языка оно означает “водная трубка”. В Таиланде бонги очень распространены. В нашей стране они служат приятным дополнением нескучного вечера, дают возможность отправиться в мысленное экзотическое путешествие, приятно расслабиться.

Бонг напоминает кальян. В обоих этих аксессуарах для курения дым очищается водой, оставляя в ней продукты сгорания и излишние градусы. Но на этом сходство бонга и кальяна заканчивается. Бонги делают из дерева, бамбука, акрила, стекла, металла, силикона. Это уникальная конструкция. На ее верху находится горловина, от нее отходит шахта, которая упирается в гаситель. В шахте находятся специальные шипы, разделяющие дымовые потоки. Ниже расположен брызгогаситель и перколятор, далее турбо отверстия, адаптер и диффузор. Сказанное показывает, что конструкция бонга несколько сложнее, чем у кальяна.
Работает бонг следующим образом:

  1. Заложите в шлиф измельченный табак – для его обработки рекомендуется использовать гриндер.
  2. Подожгите.

Когда появится дым нужно втягивать его, наклонившись к шахте. Дым под давлением переходит в созданный вами вакуум, преодолевая воду. Поднимая шлиф, можно вдоволь дышать ароматным дымом.

Бонги отличаются друг от друга материалом изготовления, формой, толщиной стенок. Существует много разновидностей, что позволяет купить бонг по вкусу. Каждый имеет возможность выбрать, максимально полно соответствующий его требования прибор. Самым популярным вариантом является стеклянный бонг. Он удобен, имеет красивую форму, разнообразный дизайн. Чистить такой бонг очень легко – достаточно использовать ежик и специальное средство.

Бонги из акрила вторые по популярности. Они продаются с резиновой подставкой, что предотвращает скольжение по гладкой поверхности и делает курение удобнее. Акриловые бонги с металлическими шлифом и адаптером самые износостойкие. Уход за акриловым бонгом сложнее, чем стеклянным – нельзя пользоваться ершиком, акрил легко царапается. Акриловый бонг стоит разобрать на части и промыть каждую деталь под струей проточной воды.

]]>
https://litezona.ru/kupit-bong/feed/ 0
Цены на масло akkora 5w-30 https://litezona.ru/ceny-na-maslo-akkora-5w-30/ https://litezona.ru/ceny-na-maslo-akkora-5w-30/#respond Wed, 13 Oct 2021 17:17:05 +0000 https://litezona.ru/?p=17815

Для того, чтобы автомобиль работал правильно, обязательно необходимо использование моторного масло, при помощи которого уменьшается трение во всех движущихся частях автомобильного требования. Основные свойства моторных масел позволяют снизить износ деталей и продлить срок их эксплуатации.

Прежде, чем узнать цены на масло Akkora 5W-30 необходимо узнать его основные характеристики и для каких транспортных средств оно является подходящим.

Данное масло подходит для использования в любое время года, а изготавливается оно из синтетических материалов. Функции у него точно такие же, как и у любого другого моторного масла – оно служит для смазки деталей и предохранения их от быстрого изнашивания.

Символы в названии масла указывают на то, в какой сфере его можно использовать:

  1. 5W30 – возможность круглогодичного использования этого масла.
  2. W – показатель того, что это масло и в зимний период сохраняет свои свойства.
  3. 5 – предел температуры для безопасного запуска двигателя, следовательно это масло можно использовать при температуре до -35 градусов.

Какие виды моторных масел существуют

Классификация моторных масел может проводиться по различным признакам, но основными считаются:

  1. Подходящее время года для использования того или иного масла. Есть специальные моторные масла для лета и зимы, а также всесезонные жидкости, которые являются наиболее распространенными.
  2. Основные характеристики моторного масла. Это температура его замерзания, вязкость и коксуемость.
  3. Состав. Сюда относится количество воды и щелочи, которые присутствуют в масле, а также наличие механических примесей и зольность.
  4. Цвет масла и его прозрачность.

Все вышеперечисленные факторы влияют на качество масла, от чего зависит также и его стоимость.

На что обращать внимание при выборе моторного масла

 Важными показателями при выборе моторного масла являются его вязкость, качество и состав. Если масло предназначено для использования в летний период, то для зимы оно является непригодным.

Также стоит обращать внимание на то, какой тип двигателя установлен в транспортном средстве, ведь для тех автомобилей, что работают на бензине, масло свое, а для тех, что на дизельном топливе – другое.

И чем более правильно будет подобрано моторное масло, тем более правильно будет работать автомобиль, а также оно позволит на более долгий срок сохранить его детали.

]]>
https://litezona.ru/ceny-na-maslo-akkora-5w-30/feed/ 0
Ставки на спорт на андроид https://litezona.ru/stavki-na-sport-android/ https://litezona.ru/stavki-na-sport-android/#respond Sun, 10 Oct 2021 08:19:05 +0000 https://litezona.ru/?p=17811

Абсолютно каждый человек в наше время если сам не играл, то хотя бы пару раз видел рекламу про ставки на спорт. Ставки на спорт сегодня обладают бешеной популярностью. Наверное вы до сих пор удивляетесь почему же ставки на спорт всё также популярны. Если так задуматься, то всё становится ясно — множество преимуществ предлагаемых ставками на спорт, которые не дают другие виды игр. Что же за преимущества такие?

В первую очередь это доступностью. Каждый человек, имеющий вход в интернет и стабильный сигнал, может зайти на сайт букмекера и сделать свою ставку. И необязательно проходит многоэтапную регистрацию, а можно просто использовать социальную сеть для быстрой авторизации. И вуаля, вы уже можете совершить ставку на вашу любимую команду.

А ассортимент сайта со ставками позволяет не только ставить деньги на одну и туже дисциплину. Ассортимент представленных дисциплин множество, среди которых каждый найдёт то, что нравится ему. Как более классический вариант — футбол или хоккей, так и более новый недавно вышедший на рынок, киберспорт. Что позволяет каждому заинтересоваться не одним видом спорта. И не даёт соскучиться в одной дисциплине, ведь в любой момент вы можете сделать ставку на другую дисциплину.

А эмоции полученные во время ставки, сложно описать, это надо почувствовать самому. То как ты вовлекаешься в процесс, всего из-за одной ставки, то как ты начинаешь болеть за команду, твоя концентрация во время игры сравнима с концентрацией игроков на поле, на которых ты поставил, эти чувства сложно передать словами. А главное чувство когда твой фаворит выигрывает запомниться на всю жизнь, будет греть твою душу от вашей победы, и кошелёк станет более толстым от выигранных средств.

И одним из таких букмекеров является melbet, он является абсолютно законным букмекером на протяжение уже почти 10 лет. Что несомненно не даёт поводов усомниться в нём. Одним из его плюсов будет приложение для телефона melbet скачать на андроид, и вы сможете больше не заходить в браузер, и раз за разом вводить логин и пароль. А скачать его можно на https://x-android.ru/.

Таким обозом подводя черту всего выше сказанного, можно с уверенностью сказать что ставки на спорт стали неотъемлемой частью жизни большинства людей. Позволяющие разбавить жизненную рутину большинства взрослых людей. И для многих способом подзаработать, иногда не малые деньги, для покупки собственной мечты.

]]>
https://litezona.ru/stavki-na-sport-android/feed/ 0
Пейнтбол — активный отдых, который поднимает адреналин https://litezona.ru/pejntbol-aktivnyj-otdyh-kotoryj-podnimaet-adrenalin/ https://litezona.ru/pejntbol-aktivnyj-otdyh-kotoryj-podnimaet-adrenalin/#respond Thu, 07 Oct 2021 06:31:39 +0000 https://litezona.ru/?p=17809

Банкетные залы и посиделки в барах едва ли можно отнести к тем видам отдыха, которые сплачивают команду. Если вы действительно хотите провести настоящий тимбилдинг или прочувствовать адреналин, тогда приходите в пейнтбольный клуб города Краснодар.

Пейнтбол — развлечение, которое не первый год пользуется огромной популярностью. Причем как среди подростков и детей, так и среди взрослых. Она создает реалистичную атмосферу боевой арены. А разнообразные сценарии только усиливают ощущения.

Выберите локацию для игры

Игра в пейнтбол кажется привычной и уже много раз сыгранной. Но это потому, что вы еще не бывали в клубе «Саботаж». Отличительная особенность в том, что активный отдых на выбор предлагает несколько локаций. Каждая арена уникальна по-своему:

  • «Таксопарк» — территория, на которой вы сможете почувствовать себя в атмосфере постапокалиптической зоны со старыми автомобилями, бочками.
  • «Форт» — территория бывшего военного лагеря. Здесь вы сможете скрыться от недругов, а заодно подыскать себе подходящее место для организации засады.
  • «Штурм» — это двухэтажная арена, которая предлагает устроить настоящую перестрелку. В локации множество потаенных мест, специальных сооружений, темные коридоры и т. д.

Все вышеуказанные площадки могут использоваться по-разному. Например, в качестве территорий для игры в пейнтбол. Другой вариант — лазертаг. Это не менее популярное развлечение, которое покоряет своими современными технологиями. Вместо краски в оружии используются специальные датчики.

Организация загородного отдыха

Дополнить проводимый досуг можно с помощью пикника. На территории пейнтбольного клуба предусмотрена специальная активная зона. На ее территории уже имеется все необходимое, чтобы организовать шашлыки, барбекю, теплые помещения. Таким образом команда может отметить победу во встрече.

Загородный активный отдых не даст вам ни минуты расслабиться. Напротив, вы получите мощный заряд энергии, выброс адреналина в кровь и сможете провести приятные часы. Пейнтбольный клуб идеально подходит как для корпоративного отдыха, так и для встреч со своими друзьями, одноклассниками. Вариантов множество!

Комната именинника

Еще один повод побывать в ПК «Саботаж» — это проведение дня рождения. Здесь идеальная территория, которая поможет отдохнуть в большой компании и провести незабываемую вечеринку. Комната именинника отапливается, оборудована всем необходимым, чтобы ни у кого не возникло чувство дискомфорта.

]]>
https://litezona.ru/pejntbol-aktivnyj-otdyh-kotoryj-podnimaet-adrenalin/feed/ 0
Андрей Владимирович Скоч: биография и политическая карьера https://litezona.ru/andrej-vladimirovich-skoch-biografija-i-politicheskaja-karera/ https://litezona.ru/andrej-vladimirovich-skoch-biografija-i-politicheskaja-karera/#respond Sun, 03 Oct 2021 08:08:58 +0000 https://litezona.ru/?p=17804

В России достаточно большое количество как политиков, так и общественных деятелей. Но далеко не каждого из них знает население.

Одним из политиков РФ, который к тому же активно занимается обществественной деятельностью, является Андрей Владимирович Скоч. Депутатом государственной думы он работает уже более 20 лет, ведь его карьера на этом поприще началась с 1999 года. Параллельно же своей основной работе он также замечен в занятии благотворительностью.

Краткая биография этого политика

Данный политик родился 30 января 1966 года. Его малой родиной является село Никольское, кооо́ое находится в Московской области. По образованию Андрей Владимирович психолог с дипломом о высшем образовании Московского государственного педагогического университета. Также он учился в аспирантуре и получил звание кандидата педагогических наук.

Предпринимательской деятельностью Скоч начал заниматься в 90-е годы, когда страна переживала целую волну как экономических, так и политических волнений и потрясений.

Первым бизнесом, с которого и начал образовываться капитал Скоча, считается продажа комплектующих для компьютеров. Но все же основной доход ему начал приносить бизнес нефтепродуктов, которым он стал заниматься вместе со своим партнёром. При этом бизнес состоял не только из торговли топливом, а из целого комплекса мероприятий, начиная с переработки нефти и заканчивая розничной торговлей.

В 1995 году Скоч решает инвестировать свои деньги в компанию «Интерфин». Данное решение оказалось правильным и позволило во много раз приумножить уже имеющиеся капиталы.

Начало политической карьеры Скоча

Решение заняться политикой пришло к Андрею Владимировичу в 1999 году. Именно в то время он выдвигает свою кандидатуру на пост депутата Госдумы Белгородской области. На выборах он набирает 54% голосов и успешно избирается по одномандатному округу.

После того, как Скоч становится депутатом, он передает все свои вложения в «Интерфин» отцу, который на тот момент руководил профсоюзом.

Андрей Владимирович Скоч избирается депутатом Госдумы на протяжении 5 созывов, и за эти 20 лет он стал инициатором примерно 150 разных предложений. А с 2000 года он возглавляет экспертный совет в области горнорудной и металлургической промышленности.

За все это время он проявил себя как успешный политик, за что и получил большое количество разных наград.

]]>
https://litezona.ru/andrej-vladimirovich-skoch-biografija-i-politicheskaja-karera/feed/ 0
Купить пластинки Iron Maiden https://litezona.ru/kupit-plastinki-iron-maiden/ https://litezona.ru/kupit-plastinki-iron-maiden/#respond Wed, 29 Sep 2021 08:53:08 +0000 https://litezona.ru/?p=17802

Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала, а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом.

Основателем группы, автором большинства песен (как музыки, так и текстов) и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до интерконтинентальных турне. Немаловажную роль в успехе группы также сыграл менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд, который присоединился к группе с момента её основания и остается в ней по сей день.

Несмотря на то, что порой Iron Maiden изображают из себя прогрессив, они всё ещё остаются крепко формальными и спланированными чуть ли не с инженерной точностью, и это не так уж и плохо. Особенно стоит отметить треки: «Stratego», «The Writing On The Wall», «The Time Machine». Много композиций с длинными инструментальными партиями, где можно насладиться игрой участников группы. Нельзя не отметить, как «тащит» бас Стива Харриса. Альбом понравится, как давним поклонникам Iron Maiden, так и «новичкам».

Iron Maiden продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру (четыре альбома достигли первого места по продажам и пятнадцать из них попали в топ 10 хит-парадов одной лишь Британии). За международные достижения коллектив в 2002 году был награждён премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk.

Увлекаетесь творчеством британской группы? Cd и LP Iron maiden пластинка купить можно здесь! Альбомы группы представлены у нас в большом ассортименте. 

До сих пор находятся многотысячные фанаты песен группы Iron Maiden. Многие из них не могут найти себе пластинки, чтобы насладится этой музыкой. Наш сайт является помощником поклонников Iron Maiden, здесь можно найти огромное количество пластинок по весьма доступным ценам. Любые возникающие вопросы можно решить с нашим онлайн оператором.  Помимо этого, Iron maiden пластинка купить вы сможете как хороший подарок вашему другу или близким, любителям жанра хеви-метал

В нашем магазине мы предлагаем купить лицензионные музыкальные альбомы группы Iron Maiden на виниловых пластинках, CD, DVD, Blu-Ray дисках, а также аудиокассетах. Чтобы купить Виниловые пластинки и CD-диски и кассеты с музыкой, больше нет необходимости в походах по магазинам. Теперь это возможно сделать прямо из дома, посетив интернет-магазин лицензионной музыки и получить товар с доставкой на дом в кратчайшие сроки! Доставляем заказы по всей России и СНГ.

Удобная и быстрая оплата онлайн на сайте, на банковские реквизиты, курьеру наличными

]]>
https://litezona.ru/kupit-plastinki-iron-maiden/feed/ 0
Слушать радио Energy через интернет https://litezona.ru/slushat-radio-energy-cherez-internet/ https://litezona.ru/slushat-radio-energy-cherez-internet/#respond Mon, 27 Sep 2021 06:13:52 +0000 https://litezona.ru/?p=17799

Как известно, радио появилось ещё в далёкие времена и долгое время пользовалось огромным интересом аудитории. Но со временем радио стали вытеснять на второй план иные средства, дающие больше возможностей. И тем не менее, радио до сих пор востребовано и для многих людей является более оптимальным вариантом, чем, например, телевидение. Среди огромного числа нынешних радиостанций каждый слушатель наверняка найдёт радио, которое придется ему по вкусу. Ошибочно считать, что аудитория радиостанций состоит, в основном, из пожилых людей. Это ошибочное мнение опровергает наличие таких радиоканалов, как Радио Energy. Его эфир рассчитан на молодых людей, ведущих активный образ жизни и предпочитающих энергичную музыку.

При этом Радио Energy всегда находит большое количество слушателей и является довольно востребованным. Секрет его популярности состоит, наверное, в том, что оно идёт в ногу со временем и транслирует контент, к которому молодые люди проявляют интерес. Помимо музыкальной составляющей, данная радиостанция привлекает слушателей программами с оптимистично настроенными ведущими. На сайте https://fm-24.ru/web/energy можно слушать эфир Радио Energy без каких бы то ни было сбоев и дефектов звучания. Этот интернет-ресурс позволяет всем любителям данной станции не зависеть от качества сигнала и в любом месте слушать эфир в высоком качестве.

Следует отметить, что вариант с онлайн прослушиванием радио по многим причинам превосходит стандартный метод, подразумевающий использование приёмника. Ведь во втором случае радиолюбители не всегда могут рассчитывать на хорошее качество звука. Сигнал может ухудшаться по многочисленным причинам и улучшить его порой не представляется возможным. В случае с онлайн прослушиванием подобных проблем просто не может возникнуть. Ведь онлайн-ресурсы используют для трансляции радио абсолютно другие средства.

Все, кто отдает предпочтение Радио Energy и часто его слушает, наверняка желают не сталкиваться с помехами и шипением. И сегодня у них есть возможность для этого, так как существуют стабильно работающие ресурсы онлайн-радио. Для прослушивания станций с их помощью нужно иметь минимум средств. Для этого понадобится лишь телефон или компьютер, позволяющие открывать интернет-страницы и воспроизводить звук. Выше была представлена полезная ссылка, позволяющая комфортно слушать Радио Energy.

]]>
https://litezona.ru/slushat-radio-energy-cherez-internet/feed/ 0
Радио Хит Фм онлайн https://litezona.ru/radio-hit-fm-onlajn/ https://litezona.ru/radio-hit-fm-onlajn/#respond Mon, 27 Sep 2021 05:41:20 +0000 https://litezona.ru/?p=17797

Любителей радио с каждым годом не становится меньше, несмотря на развитие иных средств коммуникации. Популярность радио можно объяснить простотой его использования и немалыми возможностями, которые оно даёт. Чтобы послушать эфир любимой станции, не нужно иметь каких-либо сложных технических средств. Современные радиоприёмники довольно компактны, пользоваться ими легко. При этом контент, который передаётся в эфире, может положительно повлиять на настроение, развеять тоску в осенние вечера. Однако многие радиолюбители нередко сетуют на проблемы с сигналом любимых станций или на его полное отсутствие. Это, конечно, довольно печальные обстоятельства, но такова специфика радиоволн, которые устройство может поймать не везде.

Но нынешние технологии коснулись работы такого популярного и доступного средства, как радио. Они сделали его ещё доступней. Речь идёт об онлайн радиовещании, исключающем возникновение многих стандартных проблем. Все, кому интересен радиоканал Хит FM, могут послушать его эфир на странице https://radio-top.com/web/xit-fm. При этом слушателей может приятно удивить качество звука, которое не всегда доступно при использовании приёмника. Что же касается радиостанции «Хит FM», то она не нуждается в особом представлении. Её название может ответить на вопросы, касающиеся особенностей контента, транслируемого в эфире.

Радиостанция «Хит FM» понравится всем, кто отдает предпочтение популярным поп-хитам, отличающимся известностью. В её эфире звучат песни не только современная русская музыка — слушатели могут в который раз оценить и песни известных зарубежных артистов. Надо сказать, что станция «Хит FM» работает довольно давно, ещё с конца девяностых. За это время её преданными слушателями стали тысячи россиян. Разумеется, эфир данной станции состоит не только из песен, его второй составляющей являются программы развлекательного характера, а также новости.

С прослушиванием эфира «Хит FM» сегодня едва ли могут возникнуть сложности, если слушатель располагает трафиком и устройством для открытия интернет-страниц. Выше был указан сайт, который позволит круглосуточно слушать «Хит FM» и не испытывать сложностей с качеством звука и другими составляющими радиовещания. Пользоваться сайтом для прослушивания радио вовсе не сложно, по сути пользователю нужно лишь нажать на кнопку включения звука на открывшейся странице.

]]>
https://litezona.ru/radio-hit-fm-onlajn/feed/ 0
Сайт для изучения русского языка https://litezona.ru/sajt-dlja-izuchenija-russkogo-jazyka/ https://litezona.ru/sajt-dlja-izuchenija-russkogo-jazyka/#respond Mon, 27 Sep 2021 05:40:20 +0000 https://litezona.ru/?p=17794

Изучение русского языка является немаловажным занятием для многих современных людей. И это вполне понятно, поскольку впоследствии оно может дать немало полезных перспектив. Конечно, с основными особенностями русского языка знакомы практически все жители нашей страны. Ведь его изучают с самых первых классов начальной школы и трудно представить, чтобы кто-либо не знал хотя бы элементарных правил русского языка. Однако в наши дни элементарные знания, касающиеся русского языка, едва ли способны принести успех. Поэтому многие наши современники не довольствуются настоящим уровнем знания русского языка и стараются совершенствовать владение этим языком. Надо сказать, что таким людям не придётся скучать.

Порой даже самый грамотный человек не в силах определить правильное правописание какого-либо слова или верно поставить ударение. И это вовсе не удивительно, поскольку русский язык обширен и познание всех его тонкостей — дело нелёгкое и требующее немало времени. К счастью, сегодня имеются полезные онлайн-ресурсы, значительно облегчающие изучение основ русского языка. Среди их числа можно выделить сайт https://russkiypro.com/, дающий пользователям хорошие возможности для улучшения знаний, связанных с русским языком. Ресурс будет полезен всем, кто интересуется правильным правописанием слов, важными правилами их произношения.

Не секрет, что существуют многочисленные учебники, книги и словари, позволяющие изучать русский язык. Однако не всегда пользоваться ими удобно, особенно это касается словарей. Надо сказать, что любой бумажный словарь может отнять у человека немало времени, поскольку ему придётся вручную искать нужное слово среди сотен страниц. А бывают ситуации, когда заниматься этим нет возможности. Онлайн-ресурсы в этом плане имеют некоторое преимущество, так как большинство из них имеет функцию поиска.

Таким образом, пользователь за считанные секунды может найти нужное ему слово и разобраться с его правильным правописанием. И, разумеется, это далеко не все, чем могут помочь современные сайты, посвящённые изучению русского языка. Ресурс РусскийПро, сайт которого был указан выше, даёт возможность разобраться с ударениями в словах, предоставляет полезную информацию, касающуюся фонетики, орфограммы. На главной странице сайта имеются разделы, посвящённые тем или иным аспектам расского языка. Выбрав необходимый раздел, пользователь может приступить к изучению необходимой информации.

]]>
https://litezona.ru/sajt-dlja-izuchenija-russkogo-jazyka/feed/ 0
Что нужно для того, чтобы стать моделью https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-togo-chtoby-stat-modelju/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-togo-chtoby-stat-modelju/#respond Fri, 24 Sep 2021 05:36:08 +0000 https://litezona.ru/?p=17791

В модельном бизнесе, да и вообще в этой индустрии в целом сейчас царит высочайшая конкуренция. Сейчас для того, чтобы добиться успехов в этом деле уже недостаточно просто иметь красивое лицо и подтянутую фигуру, нужно знать и уметь преподать себя таким образом. Одну из известных и востребованных моделей можно увидеть, если посетить страницу сайта https://rynokshkur.pro/regina-blinova-eskortnicza-iz-kostromy/.

Профессия модели требует большого труда и вложений. Нельзя просто захотеть и стать моделью, для того, чтобы добиться успеха, необходимо долго и упорно трудиться, а также обладать привлекательной внешностью. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что станешь замеченной и сможешь добиться успеха.

Что необходимо модели

 Некоторые считают, что для того, чтобы стать моделью вполне достаточно иметь красивую от природы внешность, немного поработать над своим телом, а также сделать красивую прическу и научиться привлекательно улыбаться.

Однако это далеко не так. Для того, чтобы действительно добиться успеха в модельном бизнесе, необходим:

  1. Иметь привлекательную внешность. Причем здесь речь идёт обо всем в совокупности: и о фигуре, и о лице, и о умении красиво улыбаться.
  2. Физическая форма должна быть на должном уровне, ведь работа модели предполагает нахождение на ногах долгое время.
  3. Хорошая психическая устойчивость. Нужно не только уметь выдерживать большие физические нагрузки, но также быть готовой к критике и отказам.
  4. Наличие уже заранее подготовленного портфолио. Это обязательное условие, по которому изначально оценивают каждую модель.
  5. Наличие специального образования. Требуется обязательно окончить школу моделей.

И это лишь необходимый минимум всего того, что необходимо для успешного построения карьеры модели. И прежде, чем решиться окунуться в этот бизнес, необходимо понимать, что это только на экране телевизора и в глянцевых журналах все выглядит красиво, и модели постоянно улыбаются.

На самом деле им приходится много трудиться и переступать через себя в некоторых случаях для того, чтобы стать замеченной и приобрести популярность и всеобщее признание.

Довольно большое количество девушек примеряет на себя профессию модели, но лишь маленький процент среди них добивается успеха и получает контракты с большими суммами, которые помогают им стать не только знаменитыми, но также зарабатывать неплохие суммы денег.

]]>
https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-togo-chtoby-stat-modelju/feed/ 0
Начните свой путь в мир английского языка https://litezona.ru/nachnite-svoj-put-v-mir-anglijskogo-jazyka/ https://litezona.ru/nachnite-svoj-put-v-mir-anglijskogo-jazyka/#respond Wed, 22 Sep 2021 06:21:26 +0000 https://litezona.ru/?p=17789

Если вы понимаете, что знание иностранного языка в современном мире может стать ключом к успеху или просто поможет чувствовать себя увереннее, то вы совершенно правы. Самым эффективным выбором на данный момент может стать английский. И, к сожалению, многие недобросовестно относятся к клиентам, осознавая, насколько сильно они нуждаются в знаниях. Только проверенный и опытный учитель сможет грамотно выполнить свою работу. Это возможно в AAA English — онлайн-школе английского с носителями языка.

Чем AAA English выделяется на фоне других

  • Занятия проходят в любое удобное для вас время в онлайн формате.
  • Занимайтесь в той группе, в какой вам удобно: максимум мини-группа может составлять 6 человек, доступны занятия по 2 человека и индивидуально.
  • Конечно, все зависит от вашей усердной работы, но план обучения рассчитан на то, что начинающий изучение примерно за месяц сможет говорить на некоторые темы.
  • Уроки на одинаковые примитивные темы уже в прошлом: вы будете изучать язык через современные материалы, познавая при этом и культуры страны.
  • Пропущенные групповые занятия не останутся без внимания: вы всегда можете получить запись урока.
  • Наверное, самое главное – это преподаватели, которые учили английский язык с первых дней своей жизни. Для них не существует незнакомых тем и вопросов, на которые они не смогу дать ответ. Высокую квалификацию подтверждают дипломы и сертификаты. А их самих в лицо вы можете увидеть прямо на сайте.

Из чего состоит занятие

На каждом уроке ученику дается домашнее задание, которое будет обязательно проверяться на следующем занятии. Основная часть – это грамматика или лексика. Материал не останется неусвоенным: после теоретического блока идет практика.

Английскому все возрасты покорны

В AAA English для вас или вашего ребенка доступны разные методики обучения.

  • В категории для более старших обучающихся в программе имеется деловой английский, разговорный клуб с носителями языка, разговорный интенсив, курс полной грамматики.
  • В детском формате предлагаются онлайн-каникулы, разделение групп по возрастам (4-6 и 7-17 лет).

Не бойтесь начать занятие. Первые уроки бесплатно, вы сможете сами и с помощью профессионалов подобрать курсы для того уровня, который необходим именно вам. При поступлении вам предложат бесплатный тест уровня.

Точно ли эти курсы подойдут мне или моим близким?

Убедиться в этом помогут отзывы. На сайте AAA English вы всегда можете прочитать впечатления тех, кто начал или уже закончил обучение. Начните свой путь уже сейчас!

]]>
https://litezona.ru/nachnite-svoj-put-v-mir-anglijskogo-jazyka/feed/ 0
Какие задачи выполняет управляющая компания недвижимостью https://litezona.ru/kakie-zadachi-vypolnjaet-upravljajushhaja-kompanija-nedvizhimostju-new/ https://litezona.ru/kakie-zadachi-vypolnjaet-upravljajushhaja-kompanija-nedvizhimostju-new/#respond Sun, 19 Sep 2021 10:56:28 +0000 https://litezona.ru/?p=17787

Легко управлять несколькими объектами недвижимости. Но, когда их становится больше, то справиться становится сложнее. Требуется продумать стратегию, рассчитать риски, следить за своевременностью платежей и т. д. По этой причине актуально передавать дела по управлению компетентным органам.

Это специализированные компании, которые обладают необходимыми навыками и знаниями. Это позволяет поддерживать порядок, извлекать из имеющейся недвижимости максимум прибыли. На сайте https://www.rik-arenda.ru компании «РиК» можно ознакомиться с условиями сотрудничества. Услуги компании предлагают 2 варианта.

Управление коммерческой недвижимостью

В последние годы превращать коммерческие площади в рентабельный бизнес становится сложнее. Особенно, когда речь идет об объектах, которые только введены в эксплуатацию. Передача управления коммерческой недвижимостью позволяет избежать многих проблем и забот. УК берет на себя:

  • Вопросы налогообложения. Компания проводит анализ и расчет налоговой нагрузки, а также при необходимости проводит ее оптимизацию для сокращения издержек.
  • Полное ведение базы данных клиентов. Это создание реестра юридических лиц — арендаторов, полное взаимодействие с ними в плане платежей, а также договорных отношений.
  • Проведение технических работ по поддержанию объектов коммерческой недвижимости в надлежащем состоянии. Мониторинг систем функционирования зданий.

Передача подобных функций профессиональной команде позволит избежать многих рисков. Как показывает практика, с управляющей компанией удается добиться максимальной эффективности и прибыли при эксплуатации коммерческих объектов. К таковым могут быть отнесены бизнес-центры, офисные помещения, склады и пр.

Управление проблемной недвижимостью

Еще одно важное направление — управление банкротной недвижимостью. Либо объектами, которые относятся к категории убыточных. В этом случае полностью перерарабатывается план управления комплексом, подбирается персонал на обслуживание и поиск арендаторов, которые бы заняли площади.

Задача управляющей компании — вывод объекта на положительное сальдо. При этом, до этого момента не взимается какая-либо плата за услуги. Но в дальнейшем доля от прибыли управляющей компании будет значительно выше. В подобных случаях практика передачи объекта УК приводит к улучшению ситуации.

]]>
https://litezona.ru/kakie-zadachi-vypolnjaet-upravljajushhaja-kompanija-nedvizhimostju-new/feed/ 0
Общая гигиена в процессе нанесения тату – что важно знать? https://litezona.ru/obshhaja-gigiena-v-processe-nanesenija-tatu-chto-vazhno-znat/ https://litezona.ru/obshhaja-gigiena-v-processe-nanesenija-tatu-chto-vazhno-znat/#respond Tue, 07 Sep 2021 05:52:26 +0000 https://litezona.ru/?p=17784

Сегодня многие мастера, работающие в тату-салонах точно знают, что важно обрабатывать не только инструменты, но еще и рану пациенту, тату-машинку и другую технику, которые используются при нанесении рисунка. Больше информации об этом и гигиене в целом, можно узнать на специализированном сайте: https://www.tattoomarket.ru/article/obshchaya-gigiena-processa-naneseniya-tatu, где представлены детали о том, к чему же стоит присмотреться в первую очередь.

На какие особенности стоит обратить внимание?

Нанесение татуировки связано с некоторыми рисками. Об этом осведомлены не только специалисты, но и многочисленные клиенты. Пока что есть такие «мастера», которые точно уверены, что при обработке инструментов и техники спиртовым раствором или каким-то дезинфицирующим средством, это вполне предостаточно. Это глубоко ошибочное утверждение. Как минимум, многоразовые тату-машинки, иглы к ним, которые уже были неоднократно в работе точно загрязнены биологическими жидкостями и другими случайно попавшими в них частицами и микроэлементами. Суть заключается в бактериях и вирусе, которые могут вполне «жить» на поверхности или в растворах. Из-за такой халатности можно попасть впросак и заболеть неизвестно чем.

Дезинфекция и стерилизация – главное в тату деятельности

Стоит четко понимать, что без процесса дезинфекции и стерилизации никак не обойтись. Дезинфекция не способна уничтожить абсолютно все микроорганизмы, а стерилизация – как раз тот процесс, о котором стоит позаботиться. Итак,

  1. Дезинфекция. Данный процесс направлен сугубо на то, чтобы уничтожить микроскопические организмы исключительно с поверхности приспособлений, которые использует тату-мастер. Правда уничтожение происходит приблизительно около 70 процентов.
  2. Стерилизация. Данный процесс направлен на 100-процентное и полное уничтожение микроскопических организмов. Благодаря методу специалист может быть уверен в том, что защищает себя и собственно своего же клиента от того, чтобы заразить чем-либо.

Дело в том, что мастерам необходимо понимать, что полная безопасность для клиента – самое важное в этой деятельности. Заразить себя или клиента можно за считанные микросекунды и потом уже дорогие назад не будет. Поэтому стоит обеспечить абсолютно все антибактериальные условия для проведения тату-деятельности и следует содержать инструменты, машинку и остальное в идеальной чистоте.

]]>
https://litezona.ru/obshhaja-gigiena-v-processe-nanesenija-tatu-chto-vazhno-znat/feed/ 0
Проектирование монтаж и обслуживание электрических инженерных сетей https://litezona.ru/proektirovanie-montazh-i-obsluzhivanie-jelektricheskih-inzhenernyh-setej/ https://litezona.ru/proektirovanie-montazh-i-obsluzhivanie-jelektricheskih-inzhenernyh-setej/#respond Fri, 03 Sep 2021 08:26:30 +0000 https://litezona.ru/?p=17782

Каждое производственное здание нуждается в постоянном электроснабжении и комплексном походе к автоматизации технологических процессов. Всё установленное оборудование будет работать бесперебойно если сохранять постоянную регуляцию инженерных сетей и обслуживать электронные установки.

Многие компании беспокоятся о безопасности и трудоспособности на производстве, поэтому относятся с большим вниманием к установленным инженерным коммуникациям. Ведь при плохом обслуживании оборудование теряет свой срок полезного использования, что приводит к большим финансовым затратам.

Отдавать свою организацию на обслуживание электроустановок рекомендуется в компанию с широким опытом предоставлению данных коммуникационных услуг. На случай возникновения непредвиденных ситуаций с электроснабжением такие компании, как Мегафон или Газпром, периодически просят получить услугу электромонтажные работы в Оренбурге от компании «Элекон».

Здесь работают исключительные профессионалы, имеющие все лицензии и разрешения на предоставление услуг электротехнического сопровождения. На официальной странице организации можно поразиться широкому спектру услуг по проектированию и монтажу систем инженерных коммуникаций.

В зависимости от конкретной ситуации организация может заказать услугу следующего характера:

  • электроснабжение;
  • автоматизация связи;
  • оперативное проектирование средств коммуникации;
  • ремонт и монтаж кранового хозяйства и так далее.

В распоряжении специализированной команды есть передвижная лаборатория, благодаря которой осуществляют испытания электроустановок с мощностью до 10кВ. Большой опыт работы позволил воссоздать целую группу компаний, которая работает по всей территории России.

Все заказанные услуги клиентом предоставляются комплексно, чтобы в конечном результате обеспечить заказчика абсолютной безопасностью и долгой бесперебойной работой. Предварительно все условия обговариваются с менеджером во время оформления заказа определенного перечня услуг.

Дополнительно можно проконсультироваться со специалистом организации по технической стороне. Для этого достаточно нажать на изображение «Трубки» и оставить своё имя и номер телефона для обратной связи. В течение короткого срок перезвонит менеджер, который позволит решить любой возникший вопрос у заказчика.

]]>
https://litezona.ru/proektirovanie-montazh-i-obsluzhivanie-jelektricheskih-inzhenernyh-setej/feed/ 0
Чему учат раскраски для ребенка? https://litezona.ru/chemu-uchat-raskraski-dlja-rebenka/ https://litezona.ru/chemu-uchat-raskraski-dlja-rebenka/#respond Fri, 27 Aug 2021 06:25:02 +0000 https://litezona.ru/?p=17779

Каждый ребенок немного Пикассо. К полутора годам у малышей начинает просыпаться и формироваться творческий потенциал. Конечно, не все становятся художниками от природы. Но желание творить, раскрашивать мир так, как они его видят, присутствует у каждого. И родителям будет много проще, если купить раскраски.

Помните? Были такие альбомы, где различные изображения выведены черным контуром на белом листе. Они продаются и сегодня во многих киосках. Зачастую небольшая «книжечка» раскрасок стоит дорого. Да, и подобрать сюжеты не всегда легко: порой родителям не нравятся современные мультяшные персонажи.

Зачем вообще покупать раскраски?

Конечно, можно дать ребенку чистый лист бумаги и карандаши, сказав «твори». Но едва ли у ребенка будет получаться что-то приятное. И он сам быстро утратит интерес. Раскраски же приучают к аккуратности, к терпению, к первому труду. Среди причин воспользоваться ими следует отметить:

  • Лучшее запоминание цветовой палитры. Ребенок будет легче запоминать названия цветов и правила их применения, когда будет постоянно заниматься рисованием по раскраскам.
  • Воспитание терпеливости и аккуратности. С помощью раскрасок вы научите ребенка правильно соблюдать рамки рисунка, постепенно выработаете старательность.
  • Воздействие на память. Работа с рисунками и цветами постоянно держит сознание ребенка в напряжение. Активизируются логические и мыслительные процессы.
  • Наконец, если у ребенка есть предрасположенность к творчеству, а именно художественный талант, то первые раскраски помогут быстро вам выявить этот талант.

Первые раскраски можно давать ребенку в 1.5 года. Это должны быть простейшие изображения. По мере взросления можно распечатать с сайта https://colate.ru/nature/animals раскраски животных. Чем старше малыш, тем сложнее должно быть изображение. И здесь можно дать волю его фантазии.

Как правильно использовать онлайн раскраски?

Сайт с графикой совершенно бесплатный. Есть несколько вариантов использования онлайн раскрасок. Первый — это скачать нужные изображения и распечатать на принтере. Он подходит для самых маленьких деток, которых вы учите рисовать красками и карандашами.

Второй вариант — это скачать раскраски на планшет. В этом случае можно перенести их в специальное приложение редактор и раскрашивать прямо на девайсе. Такой вариант рекомендован детям старше — к 7-9 годам для обучения азам компьютерной графики.

]]>
https://litezona.ru/chemu-uchat-raskraski-dlja-rebenka/feed/ 0
Особенности услуг профессионального клининга https://litezona.ru/osobennosti-uslug-professionalnogo-klininga/ https://litezona.ru/osobennosti-uslug-professionalnogo-klininga/#respond Sat, 21 Aug 2021 09:56:17 +0000 https://litezona.ru/?p=17774

После проведения любого ремонта квартиры, офисного помещения или торгового зала остается много строительного мусора, который не только сильно захламляет помещение, но и создает большое количество проблем с его полной утилизацией. Чтобы облегчить вам задачу по уборке хлама и сора в помещении, существует клининг. Если хочется изучить основные организационные вопросы в плане выбора клинингового агентства, то обязательно стоит перейти на сайт и изучить предоставляемых услуг и их преимущества. Правильное отношение к выбору профильного клинингового агентства — это возможность получить рациональность и выгоду в соответствии с многочисленными аспектами.

Основные рекомендации

Фирма, или специальная клининговая компания, занимающаяся оказанием услуг по уборке разных помещений, очень легко и оперативно сможет справиться с самыми грязными помещениями, поскольку в ее арсенала имеется качественное клининговое оборудование.

Заказать такую услугу сейчас можно без проблем в каждом городе. Отбор работников в такие компании всегда выполняется не только, смотря на их профессиональные качества.

Уборка квартир достаточно долго считалась рутинной процедурой, которую обязана выполнять любая женщина в своем жилище. Но с течением времени уборка квартиры превратилась даже в отдельный вид сервиса, который предоставляют клининговые организации. Помимо уборки помещений такие компании также занимаются и их отделкой.

Генеральная уборка квартиры является крайне необходимой, но в тоже время малоприятной процедурой. Вам точно предстоит приложить достаточно много усилий, чтобы избавиться от пыли и разных микробов в самых тяжело доступных местах, да и простые средства, которые сейчас можно купить в магазинах бытовой химии, порой просто не могут справиться с очень сильными загрязнениями.

Скорей всего, именно поэтому более выгоднее и приемлемее прибегнуть к услугам профессиональной клининговой фирмы. Но важно правильно проанализировать все основные организационные вопросы, изучить особенности проведения клининга для формирования полноценного уюта, красоты и практичности. И именно поэтому не лишним будет проанализировать все условия, особенности, используемое оборудование и прочие немаловажные параметры для формирования общей выгоды и рациональности в создании полноценной чистоты помещения любой площади.

]]>
https://litezona.ru/osobennosti-uslug-professionalnogo-klininga/feed/ 0
Почему выгодно заказывать изготовление автомобильных ковриков под заказ? https://litezona.ru/pochemu-vygodno-zakazyvat-izgotovlenie-avtomobilnyh-kovrikov-pod-zakaz/ https://litezona.ru/pochemu-vygodno-zakazyvat-izgotovlenie-avtomobilnyh-kovrikov-pod-zakaz/#respond Fri, 13 Aug 2021 07:40:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17766

Автомобильные коврики – это идеальное решение для оформления салона автомобиля с целью создания красоты и практичности, поэтому и требуется внимательный выбор, чтобы получить лучшие свойства при использовании. Но не всегда можно подобрать готовые коврики, поэтому наиболее правильным решением становится изготовление под заказ в соответствии с установленными нормами и параметрами. На сайте https://avtokovriki.ru/ дает возможность заказать автоковрики из надежного бельгийского ковролина, который смог показать себя с положительной стороны за счет общего качества, прочности, особенностей декоративного и практичного плана. Но важно помнить, что каждый автомобиль имеет свои особенности к выбору ковриков, поэтому и стоит предварительно решать основные организационные вопросы.

Особенности изготовления

Процедура изготовления автомобильных ковриков под заказ сочетает в себе многочисленные особенности и нюансы, поэтому не лишним будет предварительно проанализировать все детали, решить организационные вопросы и так далее. Если рассматривать особенности работы с профессионалами, то предоставляются следующие положительные моменты:

  1. Предоставляются разные материалы для изготовления, поэтому можно рассчитывать на общее качество и удобство при использовании коврика.
  2. Предоставляется выгодная стоимость, поскольку услуги профессионалов направлены на предоставление рациональности клиенту.
  3. Применяются только качественные устройства для пошива в соответствии с установленными нормами.
  4. Обеспечивается оперативность в изготовлении автомобильных ковриков при учете установленных параметров.
  5. Отдельно учитывается продуманность самого коврика для того, чтобы использовать и обслуживать его для поддерживани качества, было намного проще.
  6. Отдельно стоит обратить внимание и на удобство сотрудничества за счет индивидуального подхода к поставленным требованиям.

При выборе компании по производству автомобильных ковриков в салон и багажное отделение, обязательно нужно учесть установленные нормы пошива, общие установленные нормы, личные требования клиента в плане декоративного оформления. Только в таком случае и формируется общая рациональность, выгода, продуманность и прочие немаловажные свойства. И поэтому требуется консультация со стороны квалифицированных мастеров и специалистов своего дела на сайте https://avtokovriki.ru/.

]]>
https://litezona.ru/pochemu-vygodno-zakazyvat-izgotovlenie-avtomobilnyh-kovrikov-pod-zakaz/feed/ 0
Сувенирная продукция с логотипом https://litezona.ru/suvenirnaja-produkcija/ https://litezona.ru/suvenirnaja-produkcija/#respond Tue, 10 Aug 2021 06:49:45 +0000 https://litezona.ru/?p=17764

Люди нередко обмениваются небольшими, но оригинальными подарками. И это является приятным сентиментальным жестом. Сегодня многие организации занимаются подобными делами, преследуя, правда, несколько иные цели. Не секрет, что при проведении различных мероприятий посетилям дарят сувениры — небольшие предметы, которые могут быть полезны в быту. Отличительной их чертой является наличие определённой символики или надписи, представляющих компанию. Подарок такого рода может быть не только приятен клиенту, но и выполнять роль носителя рекламы. Как известно, практически все современные организации ищут разнообразные способы для популяризации своих услуг. Сувенир с логотипом, напоминающий о компании, может отлично справиться функциями распространения рекламы.

Подобные изделия могут принести значительно больше эффекта, если будут иметь оригинальный и запоминающийся вид. Название или символика организации, запечатленные на таком сувенире, наверняка останутся в памяти клиента. Поэтому многие компании относятся с ответственностью к вопросам изготовления сувениров. Они прекрасно понимают, что от качества этих предметов, их своеобразия зависит популярность продукции. Надо сказать, что создание сувениров, отличающихся оригинальностью и привлекательным внешним видом, дело не такое простое, как может показаться.

К счастью, сегодня имеются надёжные организации, специализацией которых является Сувенирная продукция. Воспользовавшись их услугами, можно заказать сувениры в необходимом количестве, имеющие специальные логотипы. Обычно такие компании предлагают сувениры, относящиеся к самым разнообразным категориям. Сегодня распространенными сувенирными предметами являются аксессуары для мультимедийных устройств, флешки. На сайте http://eklektika.ru существует и множество других вариантов сувенирной продукции. Компании выбирают, как правило, ту, которая как нельзя лучше соответствует их деятельности.

На рекламную эффективность сувенирной продукции оказывают влияние масштабы её распространения. Чем больше подобной продукции компании удастся распространить, тем выше шансы на увеличение её популярности. Причём нельзя сказать, что информация о компании, преподносимая посредством сувениров, выглядит навязчивой. Если предмет действительно будет иметь практическую или дизайнерскую ценность, люди с удовольствием его примут.

]]>
https://litezona.ru/suvenirnaja-produkcija/feed/ 0
Дайвинг клуб в Крыму https://litezona.ru/dajving-klub-v-krymu/ https://litezona.ru/dajving-klub-v-krymu/#respond Sun, 08 Aug 2021 07:10:18 +0000 https://litezona.ru/?p=17761

На территории нашей страны присутствует немало водоёмов, созерцать красоту которых можно часами. Однако на данный момент есть возможность не только смотреть на их поверхность, но и погрузиться в мир, находящийся под водой. Многие люди оценили красоту, которая открывалась им после погружения в него. Действительно, под водой можно увидеть много интересных рыб и иных существ. Там присутствуют разнообразные водоросли, отличающиеся оригинальным внешним видом. Кроме того, воды многих морей скрывают останки затонувших судов. С ними также можно ознакомиться, совершив погружение под воду. В целом, ознакомление с подводным миром — это дело довольно увлекательное. Существует немало тех, кто желал бы пополнить ряды дайверов.

И это на данный момент вполне решаемый вопрос. Ведь существует множество дайвинг клубов, позволяющих заниматься подводным плаваньем комфортно и безопасно. Подобные организации можно встретить в различных городах, которые располагают соответствующими водными ресурсами. Один из наиболее удобных мест для занятия дайвингом является Крым по вполне понятным причинам. Ведь этот полуостров изобилует наличием водоёмов и красивых мест. Поэтому не удивительно, что именно туда стремятся дайверы, обладающие различным опытом и навыками.

Тем, кому интересен Дайвинг в крыму, будет полезно ознакомиться с информацией о ДЦ ВарягЪ — организации, расположенной в Крыму. Она является дайвинг клубом, который готов предоставить всем желающим возможность заниматься подводным плаваньем. Как известно, занятие дайвингом должно осуществляться с помощью специалистов. Именно в таком случае оно окажется безопасным и продуктивным. В ДЦ ВарягЪ работают опытные специалисты, прошедшие сертификацию. Благодаря им, участники клуба имеют возможность заниматься дайвингом на высоком уровне.

Данный клуб предоставляет желающим специальное оборудование, с помощью которого можно безопасно плавать под водой. Даже если человек никогда не занимался дайвингом, он может получить необходимые навыки в клубе и постепенно их совершенствовать. Также ДЦ ВарягЪ будет полезен тем, кто уже имеет опыт погружения под воду. Вообще, места Крыма отлично подходят для получения опыта дайвинга. Подобное занятие может подарить немало положительных эмоций ввиду своего своеобразие. Информацию о работе клуба можно посмотреть на странице егт сайта.

]]>
https://litezona.ru/dajving-klub-v-krymu/feed/ 0
Какие параметры нужно учитывать при выборе авто для аренды? https://litezona.ru/kakie-parametry-nuzhno-uchityvat-pri-vybore-avto-dlja-arendy/ https://litezona.ru/kakie-parametry-nuzhno-uchityvat-pri-vybore-avto-dlja-arendy/#respond Wed, 28 Jul 2021 17:18:33 +0000 https://litezona.ru/?p=17758

Аренда автомобиля сама по себе считается продуманным и выгодным решением для тех, кто не может позволить приобретение средства передвижения или не видит в этом смысла, но при этом имеет потребность в комфортном и мобильном перемещении по городу. Есть разные классы и модели автомобилей, поэтому в зависимости от поставленных требований, рабочих и практичных свойств, каждый сможет выбрать наиболее интересное и выгодное решение. На сайте https://rentalcar-4-you.com/arenda-avto-v-bolgarii/#/ есть возможность ознакомиться с автомобиля специально для последующей выгодной аренды под все установленные запросы. Дополнительно есть возможность проконсультироваться со специалистами своего дела, благодаря чему сотрудничество будет выгодным и рациональным.

Преимущества аренды автомобиля

Аренда автомобиля — это стремительно развивающаяся услуга, которая позволяет выбрать любое средство передвижения, которое подходит по техническим параметрам, оснащению, рабочим свойствам и иным критериям. Специалисты компаний по аренде автомобилей предоставляют следующие преимущества, которые смогут порадовать даже самых требовательных клиентов:

  1. Предоставляется идеальное техническое состояние автомобиля за счет того, что специалисты предварительно провели все требуемые диагностические работы.
  2. Обеспечивается продуманность автомобиля в техническом плане, поэтому в процессе применения не будут возникать какие-либо неудобств.
  3. Присутствует высокое качество самой услуги по аренде, поскольку можно получить не только автомобиль, но и воспользоваться услугами грамотного водителя для организации комфортной езды.
  4. Срок аренды может быть любым в зависимости от потребности клиента, поэтому и формируется общая выгода, рациональность, удобство сотрудничества и иные параметры.
  5. Предоставляется предварительная консультация по всем интересующим вопросам, поэтому даже самые требовательные клиенты могут рассчитывать на общую выгоду и рациональность.

Правильное и внимательное отношение к выбору автомобиля в аренду — это возможность получить массу удобств и преимуществ. И именно поэтому не лишним будет проанализировать все детали, проконсультироваться со специалистами своего дела для того, чтобы согласовать все спорные вопросы и создать массу преимуществ в рамках совместной работы в последующем.

]]>
https://litezona.ru/kakie-parametry-nuzhno-uchityvat-pri-vybore-avto-dlja-arendy/feed/ 0
Аренда качественного музыкального оборудования https://litezona.ru/arenda-kachestvennogo-muzykalnogo-oborudovanija/ https://litezona.ru/arenda-kachestvennogo-muzykalnogo-oborudovanija/#respond Tue, 27 Jul 2021 08:13:05 +0000 https://litezona.ru/?p=17755

Многие компании время от времени занимаются организацией мероприятий разных масштабов. Чтобы украсить праздничное мероприятие, создать атмосферу веселья нередко требуются звуковое оборудование высокого класса. В наше время праздничные мероприятия часто сопровождаются выступлениями артистов разного уровня. Для создания необходимых для них условий нужны различные музыкальные устройства. Не все современные компании, которые являются организаторами праздника, имеют такие устройства. Однако сегодня их можно без каких бы то ни было сложностей арендовать. Услуги по аренде разнообразных звуковых комплектов сегодня предоставляет множество организаций.

Ввиду того, что существует немало вариантов музыкального оборудования, важно выбрать наиболее подходящий комплект. Ведь праздничные мероприятия могут иметь свои особенности. Их следует учитывать при выборе оборудования. Например, если мероприятие не имеет статуса крупного, можно воспользоваться минимальным комплектом. И его вполне хватит для создания необходимой атмосферы и организации праздника. Стоимость подобного комплекта не является высокой. Если есть необходимость в аренде подобного оборудования, можно обратиться в организацию музпроф. Она имеет свой сайт в интернете, где детально описаны её услуги и цены на них.

Стоит отметить, что могут возникнуть ситуации, когда компании понадобится музыкальный комплект, отличный от минимального. Такие комплекты нередко требуются при организации выставок, различных торжественных мероприятий. Выше была упомянута организации, которая готова предоставить клиентам подобное музыкальное оборудование. При необходимости можно заказать его доставку и даже монтаж. Эти дополнительные услуги также довольно важны. Ведь не все заказчики имеют возможность самостоятельно привезти оборудование или осуществить его установку.

Сегодня многие люди увлекаются пением под караоке. Подобное занятие может поднять настроение, принести приятные эмоции. Поэтому не удивительно, что пение с использованием караоке включается в программу многих мероприятий. Но для того чтобы петь было максимально приятно, нужно оборудование высокого уровня. И сегодня его можно без проблем арендовать на определённое время. Подобные услуги оказывает МузПроф.ру. Кроме того, обратившись в эту компанию, можно арендовать световое оборудование, которое также сегодня довольно востребовано.

]]>
https://litezona.ru/arenda-kachestvennogo-muzykalnogo-oborudovanija/feed/ 0
Как привлечь достойного мужчину? https://litezona.ru/kak-privlech-dostojnogo-muzhchinu/ https://litezona.ru/kak-privlech-dostojnogo-muzhchinu/#respond Mon, 26 Jul 2021 11:29:50 +0000 https://litezona.ru/?p=17753

Женщине важно чувствовать себя любимой. У некоторых женщин имеется всё: красота, успех, признание в профессии, жизнь с любимым мужчиной, а у других ничего из выше перечисленного. Узнали себя во второй категории? Вам необходимо познакомиться с основателем Академии комплексного развития личности https://akloni-woman.com/ Антоном Гломозда.

Как найти достойного мужчину?

Антон Гломозда поможет стать любимой женщиной для достойного мужчины. Закрытый вебинар возможно пройти бесплатно, где основатель Академии рассказывает о секретных фишках, об ошибках в поведении женщины, почему достойные мужчины не со всеми женщинами знакомятся, и как начать их привлекать, даст точные рекомендации. Регистрация на сайте займёт 3 минуты. В подарок получите гайд «Как и где познакомиться с достойным мужчиной», в котором подробная инструкция с активными методами знакомства. В инструкции узнаете 6 мест, где познакомиться с мужчиной.

Где узнать ответы на женские вопросы?

Популярный блог https://akloni-woman.com/ среди женской половины включает рубрики:

  • свидания;
  • отношения;
  • секс;
  • что женщине нужно знать о мужчине;
  • как стать уверенной с мужчиной;
  • знакомства;
  • интернет-знакомства;
  • соблазнение.

В разделе «видео» вы будете перенаправлены на сайт YouTube на канал AKLONI WOMAN, сможете оценить подачу материала эксперта. В бесплатных видео полезная информация по развитию женственности, уверенности в себе, соблазнении мужчины. Девушки и женщины, которые прошли обучение записали отзывы со своими результатами.

В разделе «программы» актуальная информация об обучении. У кого нет возможности присутствовать лично на тренинге, имеется возможность купить обучение в записи, заниматься онлайн с любого устройства, и выполнять задания. В закрытом чате происходит постоянный обмен опытом, поддержка, мотивация, ответы на вопросы от экспертов. Душевная атмосфера и общение лично с тренером практиком. Открытый доступ к материалам останется навсегда.

Тренер по личностному росту, эксперт психологии отношений изменит женское мышление, даст пропуск в «потайную комнату» мужского сознания. За 5 лет работы обучил более 5000 мужчин, знает их страхи, сомнения и секреты. На обучении получите понимание мужской психологии. Обучение проходит с практикой до получения результата. Проект AKLONI-WOMEN – это сообщество счастливых женщин, за которыми бегают достойные мужчины.

]]>
https://litezona.ru/kak-privlech-dostojnogo-muzhchinu/feed/ 0
Ликер 2 литра в тетрапаке: что это? https://litezona.ru/liker-2-litra-v-tetrapake-chto-jeto/ https://litezona.ru/liker-2-litra-v-tetrapake-chto-jeto/#respond Wed, 21 Jul 2021 16:46:27 +0000 https://litezona.ru/?p=17751

Ликёр — напиток, который влюбляет в себя каждого, кто его пробовал. Сладкий привкус, приятный аромат и легкая эйфория — это лучшие способы завершить день. По сложившимся традициям, мы привыкли видеть ликёр в стекляной таре. Однако в последние годы популярность приобретает этот напиток в тетрапаке.

Несколько неожиданно и необычно, можете сказать вы. Скептики же уверяют, что настоящий ликёр невозможен в такой упаковке: теряет вкусовые характеристики, является «порошковым» и т. д. На деле же изменилась только упаковка, но не содержимое и не вековые традиции приготовления настоящего ликёра по итальянским канонам.

Преимущества ликёра в тетрапаке

Whiskey Time — магазин, специализируйющий на продаже настояшего алкоголя по доступным ценам. Это объясняется системой DutyFree, позволяющая реализовать «беспошлинный» товар. Среди предложений сайта ликер 2 литра в тетрапаке, который набирает популярность. Среди преимуществ такой формы розлива — это:

  • Пониженная стоимость. Стекляная тара всегда обходится дороже. Она накладывает более высокую стоимость.
  • Удобная перевозка. Больше не придется переживать, что стекло разобьется и ценный напиток разольется.
  • Сохранение натурального вкуса и свежести за счет многослойности и особенности упаковки тетрапак.
  • Безупречная безопасность для здоровья. Уже давно доказано, что подобная тара не влияет негативно на здоровье.

Большое заблуждение полагать, что в тетрапаке ненастоящий ликёр. В нем такой же напиток, как в стекляной бутылке. Многие известные производители этого вида алкоголя переходят на подобный стандарт розлива. А самые популярные емкости: два и три литра. Этот переход позволил сделать благородный ликёр доступнее каждому.

Почему стоит купить ликер 2 литра в Whiskey Time?

Магазин специализируется на продаже подлинного алкоголя и никаких подделок. Качество каждого напитка проходит строгий контроль. В ассортименте представлены ликёры с различными вкусами. Делать покупки выгодно по многим причинам. Во-первых, алкоголь из Duty Free, а потому дешевле, чем где-либо еще.

Во-вторых, действует программа лояльности. Покупая спиртное постоянно, вы накапливаете баллы. Они позволяют рассчитывать на серьезные скидки при каждой последующей покупке. Наконец, третья причина обратиться в Whiskey Time — это удобная доставка ликёра в тетрапаке по всей Украине с удобной системой оплаты.

]]>
https://litezona.ru/liker-2-litra-v-tetrapake-chto-jeto/feed/ 0
Комфортный ресторан в Москве https://litezona.ru/komfortnyj-restoran-v-moskve/ https://litezona.ru/komfortnyj-restoran-v-moskve/#respond Tue, 20 Jul 2021 12:32:12 +0000 https://litezona.ru/?p=17749

Как известно, жизнь человека состоит не только из тяжёлых будней, цепочки забот и повседневных дел. Время от времени жизнь каждого человека украшают разнообразные праздники. Праздников, разумеется, довольно много, помимо общепринятых существуют личные праздничные даты. Такие как, например, день рождения или свадьба. Подобные дни многим людям хочется отметить в окружении близких, в атмосфере, которая способствует праздничному настроению. Можно, конечно, организовать праздничное мероприятие самостоятельно. Например, у себя дома или каком-либо помещении. Однако на это может уйти много средств и энергии. Гораздо проще воспользоваться одним из ресторанов.

На данный момент ресторанов различного типа существует множество. В крупных городах подобные заведения можно встретить на каждом шагу. Однако важно выбрать ресторан, в котором было бы действительно уютно гостям. На территории Москвы ресторанов довольно много. Но среди их числа стоит выделить Soluxe Club — заведение, которое подойдёт для мероприятий разного рода. Посетив сайт https://soluxeclub.com/services-ru/, можно подробно ознакомиться с преимуществами данного ресторана, а также забронировать его помещение в режиме онлайн.

Стоит отметить, что этот ресторан подходит не только для проведения шумных мероприятий. Нередко серьёзные люди нуждаются в деловых переговорах. Для этой цели им необходимо уютное место без лишнего шума. Ресторан Soluxe Club готов предоставить таким людям специальные комнаты. Их вместимость составляет более десяти человек. Также часто люди собираются небольшими компаниями для празднования какой-либо даты. Для них отлично подойдёт так называемая Чайная комната, которая входит в состав данного ресторана.

Не секрет, что в тёплую погоду не всегда приятно сидеть в закрытом помещении. Особенно когда дело касается отдыха, встречи с друзьями. Если клиент желает провести время на свежем воздухе в кругу друзей, ему отлично подойдёт веранда вышеупомянутого ресторана. Также можно воспользоваться его основным залом — помещением, которое отличается большой площадью и оригинальностью дизайна. Внутреннее убранство зала оформлено в китайском стиле, с присутствием различных восточных символов. Оно будет особенно приятно ценителям китайской культуры. В целом можно сказать, что ресторан Soluxe Club является довольно приличным заведение, где можно приятно провести время с друзьями и сотрудниками.

]]>
https://litezona.ru/komfortnyj-restoran-v-moskve/feed/ 0
6 признаков того, что девушка использует вас https://litezona.ru/6-priznakov-togo-chto-devushka-ispolzuet-vas/ https://litezona.ru/6-priznakov-togo-chto-devushka-ispolzuet-vas/#respond Sat, 03 Jul 2021 12:06:34 +0000 https://litezona.ru/?p=17746

Взаимоотношения между девушкой и парнем не всегда бывают идеальными. Иногда встречают «коварные» особы, которые преследуют определенные цели. Например, меркантильные или иные выгоды. Зачастую, влюбленный парень сразу и не способен различить подвох. Слепое же доверие может плохо кончиться.

Психологи уверяют, что коварство девушки легко вычислить. Необходимо лишь немного абстрагироваться, принять на себя роль объективного свидетеля и проанализировать отношения. Если тебе интересно, как понять что девушка тебя использует, то следующие советы — для тебя. Есть шесть признаков того, что вы — жертва.

Признаки того, что девушка использует вас

  • Манипуляция, пожалуй, главное оружие в руках «хищной» женщины. Одно дело, когда это мелкая шалость, чтобы сподвигнуть мужчину к каким-либо важным действиям, другое, когда цель — выудить деньги, загнать под «каблук».
  • Вызов чувства ревности. Для многих девушек подобный прием вполне типичен. Но он перестает быть безобидным, когда парню демонстрируют «ты никто, а я смогу быть востребованной всегда».
  • Вспоминает только, когда это выгодно. Такие отношения «по вызову» и отношениями нельзя назвать. Между парнем и девушкой должна быть всегда гармония и взаимная отдача. А игра в одни ворота — заведомо проигрыш для мужчины.
  • Секс в обмен на подарки. Просто задумайтесь над простой истиной, а что будет, когда иссякнут подарки или ваши финансовые возможности? Правильно, в лучшем случае — секс по праздникам, в худшем — кинут не раздумывая.
  • Постоянные обвинения. В любой ситуации всегда неправы оба в той или иной степени. Но если девушка постоянно «склоняет» парня и обвиняет во всех неудачах, то это явно не тот партнер по жизни, с которым хочется идти.
  • Твои проблемы — твоих заботы. Столкнувшись с такой фразой или отношением, можно сразу сказать, что девушке вы безразличны. Та, которая действительно любит всегда постарается стать для вас опорой и поддержкой.

Во взаимоотношениях с женским полом всегда необходимо держать нос по ветру. К сожалению, многие парни, «завоевывая» внимание дамы, боятся утратить это достижение. Отсюда многие проблемы. В том числе, превращение в доеную корову, которая со временем будет ненужна и выброшена.

Стоит ли строить серьезные отношения?

Безусловно, ведь не все девушки коварны до беспредельных границ. И хотя, некоторые приемы могут встречаться в отношениях, это не всегда указывает на то, что девушка тебя использует. Ведь, что греха таить, и мужчины не всегда идеальны. А вызов ревности или маленькие манипуляции — это лишь способ исправить эти недочеты.

]]>
https://litezona.ru/6-priznakov-togo-chto-devushka-ispolzuet-vas/feed/ 0
Противни: виды и характеристики https://litezona.ru/protivni-vidy-i-harakteristiki/ https://litezona.ru/protivni-vidy-i-harakteristiki/#respond Sat, 03 Jul 2021 12:05:14 +0000 https://litezona.ru/?p=17743

Для приготовления кулинарных шедевров в духовке необходимо иметь специальную посуду. Для таких целей лучше всего подходят противни. Это плоские металлические лотки, которые равномерно распределяют тепло. Существует большой выбор противней, различающихся по своим характеристикам.

Применение

Противни предназначены для выпечки и жарки в духовке разнообразных блюд: кексов, тортов, печенья, хлеба, мяса и овощей. Форму может иметь квадратную или прямоугольную с изогнутыми краями.

Для определенного блюда используется подходящий ему противень. Желательно, чтобы в доме имелись разные виды противней для каждого вида блюда. У некоторых моделей имеются крышки.

Основные виды противней

  1. Стандартный. Он применяется для приготовления всех блюд. У него ровное дно и средняя высота стенок.
  2. Глубокий. Используется для выпечки и приготовления вторых блюд. Имеет высокие бортики, благодаря этому ничего не проливается и не вытекает.
  3. Плоский. У него очень невысокие стенки либо они отсутствуют совсем. На нем можно приготовить печенье.
  4. Овальный или круглый. Применяется для сдобного и дрожжевого теста или пиццы.
  5. Перфорированный. На дне имеются небольшие круглые отверстия для того, чтобы на продукте образовалась румяная корочка. Подходит для приготовления вяленых продуктов и выпечки.
  6. Решетчатые. Имеют рельефную поверхность-гриль, которая сохраняет сок в продукте при его готовке.

Материал изготовления

Очень важная характеристика для изделия, ведь материал оказывает большое влияние на его свойства.

  1. Стеклянные. Красивые внешне, но не прочные могут разбиться при падении или ударе. Перед использование такой противень следует прогревать, чтобы не было резких перепадов температуры. Но они могут долгое время сохранять температуру блюда.
  2. Алюминиевые. Они хорошо прогреваются, имеют антипригарное покрытие, благодаря чему выпечка готовится быстрее. Очень легкие.
  3. Из нержавеющей стали. Это безопасный и экологически чистый материал. Являются наиболее используемыми в хозяйстве. Изготавливаются с антипригарным или эмалированным покрытием.
  4. Чугунные. Сейчас их почти не производят. Изделие из чугуна тяжелое, но очень долговечное. Равномерно прогревает, хорошо сохраняет температуру, но по времени готовится продукт будет дольше.
  5. Силиконовые. Безопасный и компактный материал, приспособлен к высоким температурам. Хорошо и равномерно прогревает блюдо.
  6. Тефлоновые. За ними нужно тщательно ухаживать. Имеет антипригарное покрытие. Материал неустойчив к механическим повреждениям.
  7. Керамические. На них обычно долго томят продукты, чтобы сохранились полезные свойства.

Противни подбирают под размеры духовки и характеристики плиты. Если плита газовая, не следует выбирать изделие из тонкого алюминия, не будет равномерного прогрева.

]]>
https://litezona.ru/protivni-vidy-i-harakteristiki/feed/ 0
Как ставить деньги на хоккей? https://litezona.ru/kak-stavit-dengi-na-hokkej/ https://litezona.ru/kak-stavit-dengi-na-hokkej/#respond Fri, 18 Jun 2021 10:11:12 +0000 https://litezona.ru/?p=17736

Хоккей с шайбой на льду в тройке популярных видов спорта у капперов. В каждой букмекерской конторе в линии присутствует эта дисциплина. Одни БК ограничиваются крупными лигами (НХЛ, КХЛ, ВХЛ), другие, как Bettery, стараются разнообразить выбор. Поэтому в линии можно встретить АХЛ, национальные европейские и др.

Этот спорт непредсказуемый, дерзкий и силовой. Поэтому сделать ставку на хоккей в Bettery не так просто, как кажется на первый взгляд. Один просчет и неверный анализ, как деньги вылетают в трубу. Особенно сложно новичкам, которые применяя тактику наименьшего сопротивления, пытаются просто предугадать исход.

Популярные виды ставок в хоккее

Самое главное правильно выбрать букмекера. Это влияет не только на широту игровой линии, но и глубину росписи. В Bettery не возникнет проблем с выбором варианта ставок. Рынки тут расписаны детально. Среди самых популярных и частых ставок на хоккей среди капперов — это:

  • Основные (1×2, 12). Если есть фаворит, то ставьте на победу. Есть сомнения? Тогда выбирайте вариант победа любой из команд без ничьих, победа или ничья одной из команд.
  • Фора — интересная ставка, предлагающая заиграть с «минусом» шайб на фаворита или с «плюсом» забитых ворот на аутсайдера. Важно, не переусердствовать и не ошибиться.
  • Тотал — излюбленная и простая ставка. Она предлагается подсчитать общее количество шайб одной из команд или обеих команд в течение матча, отдельного периода.
  • Точный счет. Пожалуй, такую ставку сделать под силу только опытным капперам, внимательно следящим за игрой, составом и статистикой. Но в случае верного выбора наград большая.

Отдельного внимания заслуживают live ставки. В Bettery организована одна из лучших систем приема лайв-ставок на хоккей. Это выражается и в детальной росписи по событию, и в высоких коэффициентах. Они частенько выше, чем у других букмекеров, которые работают в Рунете.

Бесплатная ставка на хоккей с Bettery

Как поставить на предстоящий матч, максимально сэкономив собственные деньги? Новичкам в БК Bettery предоставляют такой шанс через приветственный бонус. Он, кстати, способен подарить игрокам до 15000 рублей.

Все, что требуется для получения такого шанса — пополнить счет после регистрации на 500 рублей и более. Букмекер увеличит депозит на 100%. Бонусные деньги бесстрашно отправляйте на ставку. Так вы не потратите своих денег, а значит нет никакого риска.

]]>
https://litezona.ru/kak-stavit-dengi-na-hokkej/feed/ 0
Чемпионат Европы по футболу: группы, призовые, города https://litezona.ru/chempionat-evropy-po-futbolu-gruppy-prizovye-goroda/ https://litezona.ru/chempionat-evropy-po-futbolu-gruppy-prizovye-goroda/#respond Wed, 09 Jun 2021 10:10:08 +0000 https://litezona.ru/?p=17725

Очередной 16-й розыгрыш Чемпионата Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Перенос проведения спортивного мероприятия произошел из-за пандемии. Предстоящий турнир станет во многом уникальным. Он пройдет сразу в 11 городах Европы из 10 стран. Планировалось задействовать 12 городов, но Дублин отказался.

По утвержденному графику планируется провести 51 матч. Из них 36 придется на групповые встречи, еще 14 в раунде плей-офф и одна финальная игра. Открытие состоится на стадионе «Олимпийский» в Риме, а завершится все грандиозным финалом в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сразу две команды получат бронзовые медали.

Группы Чемпионата Европы 2020?

Всего шесть групп (от A до F). В каждой группе закреплены по 2 страны хозяйки чемпионата. Жеребьевка и посев проведены 30 ноября 2019 года в столице Румынии. По утвержденному регламенту на чемпионат европы по футболу группы 2020 распределены следующим образом:

  • Группа А: Италия, Турция, Швейцария, Уэльс.
  • Группа B: Бельгия, Россия, Финляндия, Дания.
  • Группа C: Нидерланды, Украина, С. Македония, Австрия.
  • Группа D: Шотландия, Хорватия, Англия, Чехия.
  • Группа E: Испания, Словакия, Польша, Швеция.
  • Группа F: Германия, Франция, Греция, Португалия.

Согласно установленным правилам, две сильнейшие команды каждой группы автоматически выходят в плей-офф. Еще четыре команды будут отобраны среди тех стран, которые заняли в своих группах третьи места с наилучшими результатами. На трибунах разрешается присутствие болельщиков, но с заполнением на 50%.

В каких городах пройдет ЧЕ-2020?

Предстоящие соревнования станут шестидесятыми по счету с момента основания. В честь юбилейной даты, организаторы приняли решение провести турнир сразу в 11 городах — странах мира. По задумке УЕФА, этот жест погрузит Европу в общий праздник спорта и футбола. Хостами планировалось сделать 12 городов Старого Света.

От участия отказался Дублин, Бильбао, заменен на Севилью. Матчи 1/8 финала в рамках Чемпионата Европы 2020 пройдут в следующих городах: Севилья, Бухарест, Лондон, Копенгаген, Глазго, Амстердам, Будапешт. Игры 1/4 будут в Риме, в Мюнхене, в Баку и в Санкт-Петербурге. Полуфинал и финал пройдут в Лондоне.

Призовой фонд ЧЕ-2020

На выплату призовых собран беспрецедентный размер банка — 371 млн. евро. Каждая сборная за участие в чемпионате получит 9,25 млн. евро. За победы в групповых этапах назначается награда в 1,5 млн., а за ничью в 750 тыс. За третьи места в ЧЕ-2020 выплатят еще по 5 млн., за второе место 7 млн., а победитель заберет 10 млн. евро.

]]>
https://litezona.ru/chempionat-evropy-po-futbolu-gruppy-prizovye-goroda/feed/ 0
Онлайн кинотеатр Kinozavrik: смотри фильмы и сериалы в HD https://litezona.ru/onlajn-kinoteatr-kinozavrik-smotri-filmy-i-serialy-v-hd/ https://litezona.ru/onlajn-kinoteatr-kinozavrik-smotri-filmy-i-serialy-v-hd/#respond Mon, 07 Jun 2021 17:09:41 +0000 https://litezona.ru/?p=17723

Просмотр фильмов онлайн уже перестало кого-либо удивлять. Подобный способ отдыха предпочитают миллионы. Неудивительно, ведь это удобно и комфортно, нежели отправляться в кинотеатр, где всегда шумно. Онлайн-кинотеатр kinozavrik.net является крупным порталом. Здесь вы найдете фильмы и сериалы на любой вкус.

Многие сайты с фильмами сегодня блокируются интернет-провайдерами. Но в случае с Kinozavrik можно не переживать за это. Вы всегда останетесь на связи со своей фильмотекой. Весь секрет кроется в том, что фильмы здесь с лицензией. Поэтому просмотр возможен бесплатно и без регистрации каждому.

Достоинства интернет-кинотеатра Kinozavrik

Кто-то скажет, что онлайн-кинотеатров сегодня в интернете очень много. И будет тысячу раз прав! Но Kinozavrik совершенно иной проект, который удивит и порадует киноманов. У него немало достоинств, которые делают его униальным в Сети. Например, среди преимуществ, о которых стоит упомянуть — это:

  • Большая коллекция фильмов. Более 10000 файлов хранятся на специальных серверах кинотеатра. Среди них присутствуют, как новинки, так и культовые фильмы прошлого.
  • Отсутствие шок-контента. На многих сайтах вы можете увидеть обилие рекламы. На платформе Kinozavrik она минимизирована и необходима для бесплатного показа кино.
  • Удобная навигация. В онлайн-кинотеатре все фильмы разбиты по годам, жанрам. Поэтому искать подходящее кино по настроению или желанию не составит труда.
  • Своевременная «заливка» новых серий культовых шоу. Kinozavrik внимательно следит за трендами и добавляет в ленту новые серии популярных телесериалов.
  • Быстрая загрузка фильмов. Никаких зависаний или багов. Все фильмы хранятся на специальных серверах, благодаря чему просмотр действительно очень приятный и интересный.

Дизайн сайта Kinozavrik также оставляет только хорошие впечатления. Он выполнен в темном стиле, чтобы глаза не уставали от просмотра и яркого экрана. Кроме того, дизайн максимально лаконичный, что не отвлекает внимания и позволяет скоцентрироваться на поиске и просмотре любимого кино.

Нужна ли регистрация в Kinozavrik?

Вы можете стать членом клуба Kinozavrik, зарегистрировав свой аккаунт здесь. Однако для просмотра фильмов это совсем необязательно. Другим словами, вы можете и дальше просматривать любимые фильмы. Но со своей учетной записи сможете оставлять комментарии и рецензии на просмотренные фильмы.

]]>
https://litezona.ru/onlajn-kinoteatr-kinozavrik-smotri-filmy-i-serialy-v-hd/feed/ 0
Чем привлекателен онлайн-кинотеатр Kinozavrik? https://litezona.ru/chem-privlekatelen-onlajn-kinoteatr-kinozavrik/ https://litezona.ru/chem-privlekatelen-onlajn-kinoteatr-kinozavrik/#respond Mon, 07 Jun 2021 14:29:56 +0000 https://litezona.ru/?p=17719

Просмотр фильмов онлайн уже перестало кого-либо удивлять. Подобный способ отдыха предпочитают миллионы. Неудивительно, ведь это удобно и комфортно, нежели отправляться в кинотеатр, где всегда шумно. Онлайн-кинотеатр kinozavrik.net является крупным порталом. Здесь вы найдете фильмы и сериалы на любой вкус.

Многие сайты с фильмами сегодня блокируются интернет-провайдерами. Но в случае с Kinozavrik можно не переживать за это. Вы всегда останетесь на связи со своей фильмотекой. Весь секрет кроется в том, что фильмы здесь с лицензией. Поэтому просмотр возможен бесплатно и без регистрации каждому.

Достоинства интернет-кинотеатра Kinozavrik

Кто-то скажет, что онлайн-кинотеатров сегодня в интернете очень много. И будет тысячу раз прав! Но Kinozavrik совершенно иной проект, который удивит и порадует киноманов. У него немало достоинств, которые делают его униальным в Сети. Например, среди преимуществ, о которых стоит упомянуть — это:

  • Большая коллекция фильмов. Более 10000 файлов хранятся на специальных серверах кинотеатра. Среди них присутствуют, как новинки, так и культовые фильмы прошлого.
  • Отсутствие шок-контента. На многих сайтах вы можете увидеть обилие рекламы. На платформе Kinozavrik она минимизирована и необходима для бесплатного показа кино.
  • Удобная навигация. В онлайн-кинотеатре все фильмы разбиты по годам, жанрам. Поэтому искать подходящее кино по настроению или желанию не составит труда.
  • Своевременная «заливка» новых серий культовых шоу. Kinozavrik внимательно следит за трендами и добавляет в ленту новые серии популярных телесериалов.
  • Быстрая загрузка фильмов. Никаких зависаний или багов. Все фильмы хранятся на специальных серверах, благодаря чему просмотр действительно очень приятный и интересный.

Дизайн сайта Kinozavrik также оставляет только хорошие впечатления. Он выполнен в темном стиле, чтобы глаза не уставали от просмотра и яркого экрана. Кроме того, дизайн максимально лаконичный, что не отвлекает внимания и позволяет скоцентрироваться на поиске и просмотре любимого кино.

Нужна ли регистрация в Kinozavrik?

Вы можете стать членом клуба Kinozavrik, зарегистрировав свой аккаунт здесь. Однако для просмотра фильмов это совсем необязательно. Другим словами, вы можете и дальше просматривать любимые фильмы. Но со своей учетной записи сможете оставлять комментарии и рецензии на просмотренные фильмы.

]]>
https://litezona.ru/chem-privlekatelen-onlajn-kinoteatr-kinozavrik/feed/ 0
Советы, как делать ставки на спорт https://litezona.ru/sovety-kak-delat-stavki-na-sport/ https://litezona.ru/sovety-kak-delat-stavki-na-sport/#respond Mon, 24 May 2021 06:29:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17716

Беттинг — отличный способ отдохнуть и заработать деньги. Заключение пари на спортивные события — развлечение, которое насчитывает сотни лет. Но в наши дни игра стала доступнее и удобнее. Никаких талонов, очередей и пунктов приема ставок. Делайте букмекерские ставки на спорт онлайн в «Фонбет», не выходя из дома. Это удобная и понятная платформа, доступная в веб-формате и в приложении.

Секреты успешных ставок или как не проигрывать

Часто можно услышать, что пари на спорт — это непредсказуемая игра на везение. Подобное мнение ошибочное, поскольку ставки на спорт — это в первую очередь про стратегию. Конечно, бывают непредсказуемые исходы. Но все же, оставаться в плюсе возможно, если следовать некоторым советам профессионалов:

  • Делать ставки на спорт всей суммой депозита крайне нерассудительно. Правильнее всего выделять не более 5% текущего банка, что позволит сократить риски.
  • Делайте ставки на те виды спорта, в которых вы разбираетесь, имеете представление. Как минимум, вы должны быть знакомы с правилами, с наиболее популярными командами и т. д.
  • Всегда анализируйте предстоящую игру. Необходимо просмотреть статистику проведенных игр, результаты очных встреч, а также наличие травмированных, выбывших игроков.
  • Не гоняйтесь за большими коэффициентами. Чем выше они, тем меньше шансов на победу. А значит, ваши ставки превращаются в простую азартную угадайку.
  • Контролируйте собственные эмоции. Если проиграли, не пытайтесь быстро отыграться. Жажда реванша порождает огромное количество ошибок.

К беттингу многие относятся, как к развлечению. Хотя, на самом деле, это интересный мозговой штурм. Каждый профессиональный каппер перед тем, как сделать ставку, внимательно просматривает каждую деталь, оценивает важность игры для каждой из команд. Только столь щепитильный подход исключит риски.

Лайв или прематч: что выбрать?

Лайв-ставки многим беттерам кажутся привлекательными. В первую очередь, за счет более высоких коэффициентов. Однако не стоит забывать, что в live очень сложно делать точные и взвешенные прогнозы. Все меняется динамично, быстро, вызывая спешку. Играть в лайве рекомендуется только опытным беттерам.

Новичкам рекомендуется делать ставки в прематч. Это позволяет без спешки проделать глубокий анализ, изучить предстоящую встречу. Как только вы будете готовы к реальным ставкам, просто откройте купон и добавьте в него выбранный исход. Также можно собрать экспресс-ставку, состоящую сразу из нескольких ставок.

]]>
https://litezona.ru/sovety-kak-delat-stavki-na-sport/feed/ 0
Расписание игр Чемпионата Европы по футболу 2020 https://litezona.ru/raspisanie-igr-chempionata-evropy-po-futbolu-2020/ https://litezona.ru/raspisanie-igr-chempionata-evropy-po-futbolu-2020/#respond Fri, 21 May 2021 05:50:35 +0000 https://litezona.ru/?p=17713

Многие люди увлекаются просмотром спортивных передач и трансляций. Существует немало видов спорта, интерес к которым имеется у многих современных людей. Но, наверное, не существует вида спорта подобного футболу. Футбольные трансляции с замиранием сердца просматривают миллионы болельщиков. Огромные суммы денежных средств выделяются на развитие этого вида спорта. Есть все основания утверждать, что футбол — это то, что способно увлечь многих. Каждую весну болельщикам становится немного грустно оттого, что завершаются клубные турниры. В мае по телевизору редко можно увидеть футбольные трансляции.

Однако в этом году болельщики еще имеют возможность понаблюдать за игрой сборных. Речь, конечно же, идет о матчах чемпионата Европы по футболу, которые пройдут уже совсем скоро — в середине июня этого года. Стоит отметить, что чемпионат Европы по футболу 2020 мог быть отложен и на более поздний срок, а то и вовсе не состояться. Виной тому распространение небезызвестного вируса, название которого ныне знает и стар и млад. Но, как бы там ни было, матчи Евро 2020 все же состоятся. И, к радости многих болельщиков, в этом турнире будет участвовать сборная России. Пускай в последнее время ее выступление не было слишком убедительным, в этом важном турнире она получит возможность показать свои сильные стороны.

Многих людей, желающих посмотреть на игру любимой команды, интересует евро 2020 расписание игр. И это вполне объяснимо, ведь нужно знать заранее, в какой день будет проходить тот или иной матч. Возможно какие-то занятия или дела могут помешать просмотру долгожданных матчей. Человек, знающий их расписание, получает возможность разобраться с делами заранее. Как известно, в сборных собраны лучшие игроки, которые играют в различных клубах внутреннего чемпионата. Кроме того, в сборную команду могут призываться футболисты, играющие а зарубежных чемпионатах. Сборная России подтверждает такую возможность своим составом.

Следует отметить, что в следующем месяце сборная России сыграет с очень крепкой командой — Бельгией. Нет сомнений, что посмотреть матч с участием этих команд желают многие болельщики. Но помимо этого матча в июне будут проходить и другие матчи, которые являются не менее интересными. Например, многообещающими выглядят такие матчи, как Англия — Хорватия, Италия — Турция. Узнать, когда пройдут эти и многие другие матчи можно с помощью расписания Евро 2020.

]]>
https://litezona.ru/raspisanie-igr-chempionata-evropy-po-futbolu-2020/feed/ 0
Зачем нужны курсы? https://litezona.ru/zachem-nuzhny-kursy/ https://litezona.ru/zachem-nuzhny-kursy/#respond Tue, 04 May 2021 17:34:36 +0000 https://litezona.ru/?p=17706

Курсы хорошо подходят для тех, кто вообще ничего не знает по теме. Эффективнее всего получается обучение в группе новичков, где абсолютно все на одинаковом уровне знаний.

Возьмем к примеру курсы дизайна с уклоном в WEB. Базовая программа курса в большинстве учебных центров предполагает модельное обучение – по одному модулю на каждую программу, которая используется для создания дизайнерских решений под WEB. Например, отдельно изучаются PhotoShop, Corel Draw, Illustrator, программа для верстки Dreamweaver, технология рисования во флеше и т.д.

На каждый модель выделяется порядка 10-12 занятий по 2-3 часа. Но, например, фотошоп обладает такими возможностями, которые с таким графиком обучения и за год не расскажешь. Вот и получается, что на курсах слушатели проходят все программы очень поверхностно, а ведь для создания дизайна недостаточно только уметь рисовать кистями и накладывать тень с помощью Фотошопа – нужно уметь очень многое.

Поэтому и считается, что для получения общего понимания, базовых знаний и умений нарисовать тучку с помощью фотошопа отлично подходят курсы профессий. А если вы уже знаете больше, чем перечисленное – вам на стандартных курсах делать нечего.

Другой вопрос – углубленное изучение прикладных программ для дизайнера. Некоторые учебные центры предлагают специальные курсы для повышения мастерства уже практикующих дизайнеров. Там никто не рассказывает о том, как уменьшить картинку – обучение ведется только на практике и только о высшем пилотаже в искусстве создания дизайна.

В любом случае, никто не будет спорить с тем, что обучающие курсы — это здорово и полезно. Вот только найти их бесплатно можно в единичных местах. Одним из них является Sliwbl.Com. Официальный сайт: https://sliwbl.com/.

О ресурсе.

На официальном сайте о ресурсе написано следующее: «Наше сообщество было создано для того, чтобы каждый желающий мог в любой момент бесплатно найти необходимые знания, а, следовательно, получить полезные навыки, тем самым улучшить свое благосостояние.

Sliwbl.Com регулярно публикует:

  • различные обучающие курсы и инфопродукты от известных бизнес тренеров и коучей;
  • тренинги, вебинары и мануалы от популярных авторов на тему саморазвития;
  • видео уроки, книги и обучения по дизайну, продвижению и созданию сайтов, программированию, бизнесу и другим популярным направлениям.».
]]>
https://litezona.ru/zachem-nuzhny-kursy/feed/ 0
Свадебный тамада: приглашать или вести мероприятие самостоятельно? https://litezona.ru/svadebnyj-tamada/ https://litezona.ru/svadebnyj-tamada/#respond Tue, 27 Apr 2021 07:32:06 +0000 https://litezona.ru/?p=17699

Как любой ритуал свадьба требует соблюдения установившихся правил. Одним из них является приглашением тамады. Это специалист по ведению свадебных застолий и сценарист развлекательных программ. Его присутствие снимает с молодоженов и их родственников массу проблем. Благодаря тамаде праздник приобретает организованный характер. Гости принимают участие в развлекательной программе и не скучают, что важно, учитывая, что свадебное застолье длится довольно долго.

Несколько десятков лет назад тамады были не столь распространены. Тогда свадьбу мог вести кто-нибудь из родственников молодоженов. Но и свадьбы тогда праздновались не с таким размахом, как сейчас. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений – без хорошего тамады удачной свадьбы не будет.

Агентство «Bravomos» – лучшие свадебные ведущие Москвы

Если требуется ведущий на свадьбу в Москве, можно смело обращаться в компанию Bravomos. В ее штате трудятся лучшие мастера своего дела. Тамада из Bravomos – настоящий волшебник. С ним никто не будет скучать. Энергичный конферансье проведет увлекательные конкурсы, предложит интересный для всех сценарий, учтет пожелания молодоженов. Профессиональный тамада с интересной программой от известного свадебного агентства столицы – гарантия того, что свадьба удастся. Благодаря конферансье свадебное застолье пройдет незабываемо и ярко, оставив светлые воспоминания. Опытный тамада играючи создаст непринужденную атмосферу, познакомит гостей между собой, объединит их и подружит. Ненавязчиво, не напрягая гостей просьбами о произношении тостов, он вовлечет присутствующих в особую атмосферу праздничного застолья. Те, кто захотят поздравить молодых, не будут ничем ограничены – каждому найдется слово, каждого допустят к микрофону.

Что делает тамада на свадьбе:

  • знакомит гостей;
  • собирает всех к прибытию молодоженов;
  • руководит фотографом и видеооператором, подсказывает им, когда можно сделать наиболее зрелищные кадры;
  • подбирает музыку к празднику;
  • руководит застольем – говорит официантам, когда подавать к столу новые блюда;
  • разрешает непредвиденные конфликтные ситуации;
  • предупреждает возникновение проблем;
  • организует насыщенную и разнообразную программу из конкурсов, танцев и тостов, не позволяя гостям с одной стороны уставать, с другой стороны скучать.

Время с тамадой пролетит весело и незаметно. Он возьмет на себя огромное количество забот, а остальные будут расслабляться и развлекаться. Подобрать тамаду можно на сайте https://bravomos.ru/vedushie/na-svadbu-tamada.

]]>
https://litezona.ru/svadebnyj-tamada/feed/ 0
Зачем покупают аккаунты соцсетей https://litezona.ru/zachem-pokupajut-akkaunty-socsetej/ https://litezona.ru/zachem-pokupajut-akkaunty-socsetej/#respond Thu, 22 Apr 2021 06:31:30 +0000 https://litezona.ru/?p=17696

За несколько последних лет бизнес сильно видоизменился, и сейчас он существует не только в офлайн режиме, но и на просторах интернета. Большое значение здесь имеют социальные сети, которые сейчас стали не просто средством удалённого общения людей между собой, а полноценным платформами для получения прибыли.

Поэтому ничего необычного в том, что бизнесмены покупают аккаунты соцсетей нет. Ведь это может дать существенный толчок для развития. Одним из сервисов, на котором можно приобрести аккаунты является https://olimp-shop.net/.

В глобальной сети сейчас востребована и идёт полным ходом торговля аккаунтами таких социальных сетей, как:

  • Инстаграм;
  • ВКонтакте;
  • Твиттер;
  • Фейсбук и пр.

Причём распространена продажа не единичных акаунтов, а сразу пакетами, ведь при его приобретении можно сразу повысить популяризацию своего канала.

Зачем покупают аккаунты

Вообще каждый, кто занимается такой покупкой, преследует свою собственную цель. Кому-то они нужны для распространения спама или любой другой метод монетизации. С помощью данного метода можно с разы быстрее раскрутить свой бизнес и заполучить большое количество реальных клиентов.

Среди других причин, по которым покупают аккаунты, можно отметить:

  • повышение престижа группы и активности в ней;
  • маркетинговая политика, позволяющая продвигать торговые марки и бренды;
  • различные политические игры и предвыборные компании;
  • получение заработка в интернете.

Данные варианты являются наиболее распространёнными, и здесь покупателю самое главное найти хорошего и ответственного продавца.

Обычно в магазинах, продающих аккаунты, они представлены в широком ассортименте. Есть варианты с пустыми страницами, которые в дальнейшем можно оформить на свое усмотрение, а можно приобрести уже готовый заполненный аккаунт. Если у клиента есть необходимость, то можно даже купить такой аккаунт, который будет привязан к определенному номеру телефона или адресу электронной почты.

Здесь все зависит от потребностей покупателя и того, сколько денег он готов потратить. Также важно при выборе интернет-магазина для покупки аккаунта учитывать то, чтобы продавец гарантировал полную конфиденциальность, а также мог предложить инструменты маркетинга, которые помогут сделать компанию и её товары или услуги более востребованными.

При таком варианте сотрудничества довольными останутся обе стороны: продавец получит прибыль от продажи, а покупатель необходимые ему аккаунты.

]]>
https://litezona.ru/zachem-pokupajut-akkaunty-socsetej/feed/ 0
Плюсы и минусы футболок из хлопка и синтетики https://litezona.ru/pljusy-i-minusy-futbolok-iz-hlopka-i-sintetiki/ https://litezona.ru/pljusy-i-minusy-futbolok-iz-hlopka-i-sintetiki/#respond Sun, 11 Apr 2021 07:52:39 +0000 https://litezona.ru/?p=17692

Одежда для современного человека имеет огромное значение. И она необходима для только для того, чтобы скрыть интимные места и защитить человека от холода. С её помощью можно создать свой неповторимый стиль и образ.

Одежды существует огромное количество, причём самой разнообразной. Но одну из лидирующих позиций вот уже долгое время занимают футболки.

Данный вид одежды удобен и практичен, а также идеально подходит как для повседневной носки, так и для занятий спортом. Футболки могут быть самых разнообразных цветов, с рисунками, принтами или просто однотонными. Материал, из которого они изготавливаются также может быть различным.

Но есть такая категория людей, которая даже при выборе футболки отдает предпочтение классике. Для просто идеальным вариантом станет посещение сайта blackwears, на котором можно заказать с доставкой прямо домой сразу 5 одинаковых чёрных футболок. Это станет отличным решением на каждый день.

Из каких материалов изготавливают футболки

Чаще всего для изготовления данных изделий используют синтетику или хлопок. Причём у каждого материала есть как свои преимущества, так и недостатки. И даже сложно сказать какой материал занимает лидирующие позиции, потому как и у первого, и у второго есть свои поклонники и противники.

В чем плюсы синтетических футболок

Среди основных преимуществ футболок из этого вида ткани можно отметить:

  • их можно не гладить, т. к. данная ткань практически не мнется;
  • материал отличается повышенной прочностью, поэтому такие футболки прослужат долгое время;
  • краска на таких футболках держится достаточно хорошо и не выцветает со временем;
  • вредоносные микроорганизмы и насекомые не способны испортить эту ткань;
  • имеется возможность покрасить футболку в любой цвет и оттенок;
  • ткань не придирчива к режиму стирки.

Какими достоинствами порадует футболка из хлопка

У данного натурального материала также имеется большое количество преимуществ:

  • ткань приятная на ощупь и не прилипает к телу;
  • с помощью такой футболки можно скорректировать внешний облик и скрыть недочёты фигуры;
  • ткань обладает способностью пропускать воздух, поэтому тело в ней не потеет;
  • влага внутри такой футболки не задерживается;
  • на футболку из хлопка не составит никаких проблем нанести рисунок или напечатанную картинку.

Таким образом, футболки как из одного, так и из другого материала наделены своими достоинствами, поэтому каждый человек должен самостоятельно принять решение относительно того, в футболках из какой ткани ему удобнее и комфортнее.

]]>
https://litezona.ru/pljusy-i-minusy-futbolok-iz-hlopka-i-sintetiki/feed/ 0
Своевременное обслуживание KIA – залог длительной эксплуатации https://litezona.ru/svoevremennoe-obsluzhivanie-kia-zalog-dlitelnoj-jekspluatacii/ https://litezona.ru/svoevremennoe-obsluzhivanie-kia-zalog-dlitelnoj-jekspluatacii/#respond Wed, 24 Mar 2021 06:24:29 +0000 https://litezona.ru/?p=17689

Автомобили KIA снискали среди отечественных покупателей славу надежной, недорогой машины. Они привлекают внимание широкой модельной линейкой (от комфорт до премиум класса), качественной «начинкой» и приемлемыми ценами. Неудивительно, что автомобили этой корейской компании уверенно держатся в топ продаваемых машин в России. Но, приобретая авто KIA, не стоит забывать о техобслуживании. Это сервис, который поможет продлить эксплуатационный ресурс ТС, сохраняя его безопасным.

Что такое обслуживание KIA?

Под техническим обслуживанием следует понимать комплекс процедур, чья задача – сохранить машину в приемлемом состоянии, предотвратить ранний износ его важных узлов. Обслуживание и ремонт автомобилей KIA должно производиться в соответствии с регламентами KIA Motors. Это официальная памятка и набор советов от производителя. Она предполагает:

  • Контроль технического состояния отдельных деталей и узлов с определенной периодичностью (через 15 тыс, 30 тыс, 45 тыс. км пробега).
  • Плановая замена деталей, чей рабочий ресурс истощается по истечению срока, обозначенного в техническом каледаре (свечи зажигания, уплотнители, трубки и пр.).
  • Плановая замена расходных материалов (замена масла, антифриза, проверка уровня жидкостей. Это позволяет сохранять двигатель и другие детали в идеальном состоянии.
  • Внеплановый ремонт в случае, если произошла поломка из-за неправильной эксплуатации, ДТП, возникновение заводского брака и т. д. Определяется через диагностику.

Регламенты KIA Motors по проведению технического обслуживания могут меняться, в зависимости от модели. Например, владельцам KIA Soul или Mohave рекомендуется проходить осмотр и проверку состояния важных узлов чаще, чем владельцам Venga, Cerato или Optima. Проводить полную проверку машины рекомендуется не реже одного раза в год.

Как выбрать СТО для техобслуживания и ремонта КИА?

Автомобиль любой марки должен проходить обслуживание только на лицензированных СТО. Стоит избегать «дешевых», но «кустарных» комплексов. Здесь не дадут гарантии, а работа будет проведена вне рекомендаций, установленных производителем. «АТЛ Сервис» – компания, которая осуществляет обслуживание и ремонт автомобилей KIA много лет, используя стандарты KIA Motors, оригинальные комплектующие и уникальное оборудование.

]]>
https://litezona.ru/svoevremennoe-obsluzhivanie-kia-zalog-dlitelnoj-jekspluatacii/feed/ 0
Почему девочкам нравятся одевалки https://litezona.ru/pochemu-devochkam-nravjatsja-odevalki/ https://litezona.ru/pochemu-devochkam-nravjatsja-odevalki/#respond Fri, 19 Mar 2021 06:20:47 +0000 https://litezona.ru/?p=17685

Любая девочка еще с самого раннего детства стремится быть красивой. Сначала наряды ей выбирают родители, а потом, становясь старше, она начинает проявлять свой вкус при выборе гардероба.

Поэтому нет ничего удивительного, что и при выборе компьютерных игр девочки также отдают предпочтение чему-то красивому и связанному с нарядами. Одевалки для девочек — это как раз та категория игр, где собрано все то, что касается красивых нарядов.

Что особенного в играх-одевалках

Эта категория компьютерных игр не только поможет девочкам весело провести время за любимым занятием. Эти игры необычайно полезны, а приобретенные в процессе знания и умения позволят в будущем и в реальной жизни красиво одеваться, они научат сочетать разную одежду между собой и правильно подбирать аксессуары. Эти игры развивают воображение и вкус.

Игры-одевалки представлены довольно широким ассортиментом. Тут можно найти:

  • пляжные варианты одежды – здесь можно подобрать своему персонажу различные купальники, очки, шляпы и прочие аксессуары для отдыха на берегу моря;
  • наряды для вечеринок – здесь предлагается нарядить своего персонажа в бальное платье, наряд для танцев или ночного клуба;
  • школьная форма – большой выбор платьев, в которых можно отправиться на занятия;
  • свадебные наряды – все, что нужно для пышного торжества;
  • дизайнерская одежда – тут представлены авторские модели и много различных, самых смелых дизайнерских решений.

В играх-одевалках собраны наряды, которые отвечают последним модным тенденциям. Также каждая играющая в такую игру девочка может почувствовать себя дизайнером и сама разработать наряд.

Играя в такие игры можно не только весело провести время с друзьями, подбирая разнообразные наряды для любых героинь мультфильмов, но также обучиться тому, как правильно подобрать одежду для того или иного случая.

Во все представленные игры можно играть онлайн и абсолютно бесплатно. Здесь каждая участница сможет на свой вкус выбрать подходящий к тому или иному событию наряд. Одежда может быть самой разнообразной:

  • бальные наряды и костюмы от дизайнеров;
  • праздничные и яркие образы;
  • костюмы для активного отдыха и занятий спортом;
  • наряды, в которых можно отправиться в школу или просто носить каждый день.

Такое многообразие вариантов наверняка придется по душе каждой моднице. Играть в игры просто и удобно, ведь можно при использовании дополнительных функций настроить цвета, модели и фасоны по своему желанию.

]]>
https://litezona.ru/pochemu-devochkam-nravjatsja-odevalki/feed/ 0
Все о болях в спине https://litezona.ru/vse-o-boljah-v-spine/ https://litezona.ru/vse-o-boljah-v-spine/#respond Wed, 10 Mar 2021 06:11:05 +0000 https://litezona.ru/?p=17682

На сегодняшний день боли в спине являются крайне распространенным симптомом, что не может не настораживать врачей. Существует огромное количество различных причин болей. Именно причина боли может кардинально поменять процесс лечения. Также важно отметить, что из-за неправильного лечения можно не избавиться от проблемы, а только усугубить ее. Несмотря на большое количество разнообразных причин, можно выделить несколько самых основных проблем, с которыми пациенты обращаются к специалистам.

Растяжение и подвывихи мягких тканей. Это заболевание характеризуется болями мышечных тканей. Также, как правило, при подобной проблеме есть точка наибольшей болезненности, триггерная точка, что и позволяет различать эту болезнь от фибромиалгии, при которой боли появляются во всем теле. Наибольшую болезненность пациенту причиняет давление на эти самые триггерные точки.

Патологические изменения межпозвоночных дисков. Эта проблема является второй по распространенности среди населения. Заболевание характеризуется истончением, потерей упругости, измельчением межпозвоночных суставов, которые служат «амортизатором» для позвонков. Из-за того, что диски не выполняют свою функцию, травмируются как сами позвонки, так и все окружающие мягкие ткани вокруг них.

Позвоночные грыжи. Это также можно отнести к патологическим изменениям межпозвоночных дисков, однако, при грыжах позвонок выходит за рамки нормальных размеров, образуя выпячивания. Боли от межпозвоночных грыж характеризуются распространением, а также сильной интенсивностью, так что лечение данного заболевания следует начинать сразу же после обнаружения проблемы, не откладывая.

Разумеется, это далеко не все причины болей в спине, однако, расписать их все в одной статье невозможно и, если вы хотите узнать еще информации о данной проблеме, то советуем вам прочитать все на сайте клиники «Палиха», где врачи максимально подробно описали все возможные проблемы, которые могут вызвать боли в спине.

В случае, вас или же ваших близких беспокоят проблемы болей в спине и вы хотите избавиться от них раз и навсегда, то советуем вам посетить сайт клиники «Палиха» в Москве, которая специализируется на лечении суставов и позвоночника. Врачи клиники обладают огромным опытом в сфере лечения проблем со спиной, так что смогут обеспечить максимально качественное лечение всем обратившимся.

]]>
https://litezona.ru/vse-o-boljah-v-spine/feed/ 0
Преимущества выбора драгоценных материалов в Mark’s Diamonds https://litezona.ru/preimushhestva-vybora-dragocennyh-materialov-v-mark-s-diamonds/ https://litezona.ru/preimushhestva-vybora-dragocennyh-materialov-v-mark-s-diamonds/#respond Sat, 06 Mar 2021 09:36:21 +0000 https://litezona.ru/?p=17679

Преимущества выбора драгоценных материалов в Mark’s DiamondsНа сегодняшний день многие модницы просто мечтают о красивых и уточненных аксессуарах. Естественно, что речь идет про украшения с диамантами, сапфирами, другими драгоценными камнями. Подобрать невероятные аксессуары можно в ювелирном магазине https://marksdiamonds.ru/, где учитывают все пожелания клиентов, продают исключительно сертифицированные бриллианты и с любовью относятся к своему трепетному делу. Тут в удобном для просмотра каталоге представлены варианты изделий разных видов, проб, дизайнов, стилистических оформлений. Любой найдет то, что ищет на 100 процентов. На заказ можно сделать:

  • Колье;
  • Ожерелье;
  • Браслеты;
  • Серьги;
  • Кольца;
  • Другое.

Здесь реально исполнение всех желаний. Также в независимости от мероприятия, для которого нужно подобрать драгоценность возможно подобрать конкретно то, что нужно к идеальному, совершенному, современному образу. Например, колечки для помолвки, пусеты с диамантами и даже брошки с белого золота или платины.

Что еще необходимо учитывать и важно знать?

В Mark’s Diamonds возможно все – идеальные решения для самых женственных, любимых, красивых. Благодаря тому, что геммолог компании умело сортирует камни в зависимости от особенностей размеров, цветовой палитре, чистоте, есть возможность правильно их распределить в дальнейшем для использования в украшениях. Заказывая в онлайн клиентки получают гарантию 10 лет на готовые изделия. Тем более, что любую драгоценность можно перепроверить на оригинальность под профессиональными микроскопами, даймонд-тестерами, геммологическими лампами. Прозрачность сделок гарантирована на 100%.

Обслуживание высокого уровня в ювелирном магазине

Украшения с золота, платины или серебра должны проверяться в обязательном порядке. Суть заключается в том, что в них внедрены камушки, которые должны обладать высоким качеством. Только если аксессуар обладает сертификатом, в его подлинности можно не сомневаться. Речь идет про международный документ GIA. Помимо всего, клиенты могут приобрести бриллианты отдельно, без добавления их к изделиям. При надобности, менеджеры в онлайн-режиме смогут проконсультировать, помочь разобраться в выборе, с удовольствием ответить на все вопросы и оформить заказ в удаленном режиме. На покупателей и постоянных клиентов ждут очень выгодные, лояльные скидки на последующие покупки.

]]>
https://litezona.ru/preimushhestva-vybora-dragocennyh-materialov-v-mark-s-diamonds/feed/ 0
Игровая приставка Sony PlayStation 5 и аксессуары для нее https://litezona.ru/igrovaja-pristavka-sony-playstation-5-i-aksessuary-dlja-nee/ https://litezona.ru/igrovaja-pristavka-sony-playstation-5-i-aksessuary-dlja-nee/#respond Mon, 22 Feb 2021 07:14:53 +0000 https://litezona.ru/?p=17674

Издавна люди придумывали различные игры, которые помогали им приятно проводить время. Существует множество настольных игр, таких как, например, шахматы или шашки. С возникновением технических средств, позволяющих отображать на экране определенные картины, стали появляться игровые приставки. В прошлом веке наиболее распространенной игровой приставкой была консоль dendy. Многие люди, охваченные ностальгией по тем золотым временам, и по сей день не против вспомнить детство и поиграть в эту приставку. Игры для этой консоли не отличались высококачественной графикой, однако благодаря оригинальности многие из них являются популярными и поныне.

Наряду с dendy существовала другая игровая приставка, носившая название Sega. Сюжеты многих игр для этой приставки были заимствованы с dendy. В определенное время консоль Sega считалась достижением в сфере игровых технологий. Но появилась игровая приставка, не имеющая аналогов. Она была разработана японскими производителями. Ее название Sony PlayStation. Данная консоль не утратила своей популярности в наши дни, напротив, она совершенствуется до сих пор, выпускаются новые версии Sony PlayStation.

Не так давно японские мастера выпустили обновленную версию этой консоли — Sony PlayStation 5. Она имеет ряд преимуществ перед предыдущими версиями. Во время работы Sony PlayStation 5 не издает никакого шума, не нагревается. Также не очень много потребляет электроэнергии. На сайте https://igroteka.club/playstation/ps5 можно приобрести Sony PlayStation 5, а также заказать различные аксессуары, необходимые для ее полноценного функционирования, такие как джойстики.

Раньше эта игровая консоль удивляла качественными играми, заметно превосходившими по своим характеристикам игры конкурентов. Игры этой приставки были едва ли не лучше компьютерных. В настоящее время игры на Sony PlayStation стали еще лучше и правдоподобней. Это связано с техническим развитием данной игровой приставки.

Sony PlayStation является игровой консолью, которая превзошла своих конкурентов еще в прежние времена. А на сегодняшний день для нее выпускаются игры, обладающие самыми высокими характеристиками. Поэтому не удивительно, что существует много любителей этой приставки. Сегодня нет сложностей с приобретением игр для Sony PlayStation. Они выпускаются довольно регулярно. Да и старые многие игроки не предают забвению.

]]>
https://litezona.ru/igrovaja-pristavka-sony-playstation-5-i-aksessuary-dlja-nee/feed/ 0
Новые видеослоты известных производителей https://litezona.ru/novye-videosloty-izvestnyh-proizvoditelej/ https://litezona.ru/novye-videosloty-izvestnyh-proizvoditelej/#respond Mon, 15 Feb 2021 09:30:06 +0000 https://litezona.ru/?p=17671

Игровые залы популярнейших казино постоянно пополняются новыми разработками крупнейших мировых брендов. Речь идёт о слотах не только легендарных брендов, но и новых компаний, таких как Nolimit City, Pragmatic Play. Любители азартных приключений могут открыть сайт онлайн казино, где собрана уникальная коллекция последних новинок. Остановимся подробнее на некоторых аппаратах, которые недавно появились в залах интернет-казино.

Виртуальный слот East Coast vs West Coast студии Nolimit City

Симулятор обладает впечатляющим потенциалом. Так, максимальный множитель может достигать 30618. Любителей азартных приключений ожидает стандартное поле c 243 полосками для формирования призовых комбинаций. При этом количество выигрышных линий может быть увеличено по желанию игрока до 84375.

В симуляторе предусмотрена опция повторного вращения, стандартные символы Wild and scatter. Дополнительно компания разработчик реализовала опцию xWays, благодаря которой можно перевоплощать отдельные символы в выигрышные комбинации. Специальные умножители, несколько бонусных раундов и высокие коэффициенты гарантируют фантастический заряд адреналина и хорошее настроение.

Игральный слот Mysterious Egypt

Современная студия Pragmatic Play считается одним из лучших разработчиков программного обеспечения. Simulator Mysterious Egypt является явным подтверждением, позволяя игрокам зарабатывать большие вознаграждения на 10 призовых полосках. Геймеры смогут запускать симулятор в стандартном режиме, а также активировать расширяющиеся символы. Также предусмотрен режим приобретения бонусных опций. Максимальная выплата за одно вращение барабана ограничивается коэффициентам x5000. Слот был представлен в январе 2021 года. Уже сегодня игроки могут протестировать увлекательное и прибыльное Flash приложение в настоящем онлайн-казино.

Самую полезную и актуальную информацию игроки смогут получить непосредственно на сайте https://ttrblog.azurefd.net/. Блог регулярно обновляется, гарантируя актуальную информацию о последних новинках. Здесь же можно почитать о популярнейших видео слотах, бонусных предложениях, акциях и т.д.. Стоит отметить, что изучение информации о виртуальных казино позволяет значительно повысить шансы на победу. Также игрокам рекомендуется всегда тренироваться за демонстрационными версиями машин.

Удачных ставок в интернет-казино!

]]>
https://litezona.ru/novye-videosloty-izvestnyh-proizvoditelej/feed/ 0
Что из себя представляет Dota 2? https://litezona.ru/chto-iz-sebja-predstavljaet-dota-2/ https://litezona.ru/chto-iz-sebja-predstavljaet-dota-2/#respond Sat, 13 Feb 2021 11:26:11 +0000 https://litezona.ru/?p=17669

Это популярная компьютерная игра, которая относится к классу многопользовательских проектов. Жанр игры можно определить, как стратегический. Суть достаточно проста: нужно разрушить вражеское здание, расположенное на территории противника. Аналогичная задача стоит и перед последним. Всего в игре участвуют 2 команды, по 5 человек в каждой.

Достаточно простая концепция игры, однако, до жути интересная, сделала из Доты настоящий шедевр. Вот уже 11 лет к ряду она не перестает находиться в топе самых популярных игр, по ней регулярно проводят многомиллионные турниры, которые привлекают внимание зрителей со всего мира.

Самый престижный турнир — The International. В нем 18 сильнейших коллективов выясняют, кто займет первое место в ежегодном рейтинге команд. Понятно, что столь большая популярность привлекла в игру и множество тысяч команд и игроков. На данный момент общепризнанным лидером в общекомандном зачете является Team Secret. Следом за ней идут такие коллективы, как Vici Gaming, Invictus Gaming, EHOME. Если речь идет про игроков, то тут лидером является Артур Артеези Бабаев.

Ставки

Понятно, что, уже ставшую легендарной игру не могут обойти и букмекеры, которые предлагают самые разные ставки на Доту:

  • Ставка на победителя.
  • Ставка на победу на одной из карт.
  • Ставка на количество карт.
  • Точный исход.
  • Первая кровь (кто первым убьет соперника).
  • Наибольшее число убийств.
  • Многие другие ставки.

Перечесть даже самые основные будет весьма затруднительным процессом, настолько уж их много.

Любой желающий может ставить на свою любимую команду в игре. Для этого нужно лишь выполнить привычный алгоритм действий: зарегистрироваться в конторе, положить деньги на счет, выбрать матч и команды, сделать ставку на понравившийся исход.

Как можно догадаться, в этой игре есть множество стратегий ставок. Какие-то из них максимально простые, а какие-то требуют сложных вычислительных процессов. Опять-же, перечислить все невозможно, слишком большое количество. Самые основные написаны на Dota 2 Betting.

Можно лишь добавить, что уже есть много людей, которые стали миллионерами на ставках на Доту 2. Они изобрели свои собственные стратегии и придерживались их в игре. Это все говорит исключительно о том, что ставки на данную игру представляют собой достаточно выгодное дело, если хорошенько во всем разобраться.

]]>
https://litezona.ru/chto-iz-sebja-predstavljaet-dota-2/feed/ 0
Такси в Рязани по низким ценам https://litezona.ru/taksi-v-rjazani-po-nizkim-cenam/ https://litezona.ru/taksi-v-rjazani-po-nizkim-cenam/#respond Mon, 08 Feb 2021 07:20:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17665

В современном мире большинство людей имеет собственные автомобили. Наличие собственного авто открывает перед человеком широкий горизонт полезных возможностей. Но автомобиль является сложным транспортным средством, требующим постоянных вложений как на устранение неисправностей в его работе, так и на топливо.

Не все люди имеют свой автотранспорт. Кто-то не имеет возможности его приобрести, кто-то сталкивается с серьезными трудностями, связанными с получением водительского удостоверения, а кто-то просто не имеет к технике никакого интереса.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что услуги такси в современном мире как никогда актуальны. Такси является очень удобным вариантом в самых различных жизненных ситуациях. Но не всегда цены на такси могут порадовать людей.

Но все же существует и дешевое такси. На сайте https://telefon-taxi.su/ryazan/ можно найти перечень самых популярных служб такси, работающих на территории Рязани.

Рязань — это город средней величины. Как и во многих других городах в Рязани живут люди, которые торопятся на работу, посещают кинотеатры, стараются не опоздать на свидание. А это значит, что многим жителям этого города нужны выгодные услуги дешевого такси.

Если вы желаете заказать такси в Рязани и при этом сэкономить, вышеуказанный сайт — для вас. Ведь на нем вы сможете найти список такси, которые берут за свои услуги наименьшую плату. На сайте имеются не только названия такси в Рязани, но и цена, а также номер телефона для вызова такси.

Выбрав самое оптимальное для себя такси, вы можете сразу же воспользоваться его услугами.

Поездки на такси имеют некоторые преимущества перед ездой на собственном автомобиле : не нужно тратить средства на ремонт и обустройство автомобиля, не нужно биться над оформлением документов, необходимых для управления автомобилем. Можно просто вызвать в любую минуту такси и комфортно добраться до нужного места. Особенно этот вариант удобен, если цена на такси небольшая.

Такси в Рязани — это то, что интересует многих, кто проживает на территории этого города. Но людям хочется пользоваться услугами недорогого такси, при этом получая качественные услуги. Это возможно. На сайте имеются номера служб такси, которые вовсе не являются дорогими, и при этом они оказывают услуги вполне приемлемого уровня.

Если вы живете в Рязани и часто пользуетесь услугами такси, воспользуйтесь информацией, которая размещена на вышеуказанном сайте, и выберите наиболее подходящее для вас такси.

]]>
https://litezona.ru/taksi-v-rjazani-po-nizkim-cenam/feed/ 0
Почитать популярные и современные книги https://litezona.ru/pochitat-populjarnye-i-sovremennye-knigi/ https://litezona.ru/pochitat-populjarnye-i-sovremennye-knigi/#respond Fri, 08 Jan 2021 05:55:09 +0000 https://litezona.ru/?p=17658

Что почитать на карантине: наша подборка современных русских книг - BBC  News Русская службаРаньше люди отдавали большое предпочтение развитию при помощи книг. Ради одного вида печатной продукции дети весь день помогали по дому, а любознательные девушки стояли часами в очереди на рынке. Время меняется, и теперь нет необходимости идти в библиотеку и искать определенную информацию, ведь есть всемирная сеть интернет с ответами на любой интересующий вопрос.

Однако в 21 веке есть современные писатели, которые умеют глаголом сжигать сердца людей. Определённого рода книги практически не утратили своего значения, потому что пишутся в современном сленге, с новым форматом шрифта и по возможности с наличием картинок.

Данные книги можно считать за живой фильм, только род событий разворачивается намного раскрыто и завораживающе. Но мало кто знает современных писателей, которые писали по-настоящему интересные и поучительные рассказы.

Как найти подходящий вариант книги

Небольшая команда перспективных ребят решили помочь пользователям быстрее находить полезный контент в среде интернета, поэтому создали единый сайт наилучшей литературы в сети. Здесь нет скучных инструкций или навязчивых предложений.

Если начать смотреть весь перечень наилучших предложений, то можно просидеть на неделю, не смыкая глаз. В каталоге сайта размещено более 10000 книг, журналов, полезных программ, музыки и другого. Сайт не собирается останавливаться на достигнутом, ведь его работой является сохранение актуальной информации для пользователей. Поэтому каждый час на сайте вывешивается очередная подборка полезного контента.

Однако стоит добавить, что все книги, программы и остальную информацию выкладывают пользователи сайта, которым присвоено звание «Журналисты». При желании можно зарегистрироваться и тоже стать частью развитой системы.

Чтобы пользователь не искал долго подходящий вариант почитать, под каждой фотографией и названием книги есть краткое описание сюжета и кульминационного момента. Если пользователь выбирает определённый плей-лист, то можно увидеть следующую информацию:

  • жанр;
  • исполнитель;
  • год выпуска;
  • название;
  • формат;
  • качество и так далее.

Справа от выпускаемой новости можно почитать отзывы пользователей внутри сайта, посмотреть количество просмотров за всё время, увидеть время появления контента в ленте и от какого-пользователя поступила информация. Новое наполнение отмечается переливающейся фразой «New».

]]>
https://litezona.ru/pochitat-populjarnye-i-sovremennye-knigi/feed/ 0
Можно сделать лучше только с «Полипластик»! https://litezona.ru/mozhno-sdelat-luchshe-tolko-s-poliplastik/ https://litezona.ru/mozhno-sdelat-luchshe-tolko-s-poliplastik/#respond Fri, 18 Dec 2020 08:58:43 +0000 https://litezona.ru/?p=17655

В Екатеринбурге открылся центр обучения “Полипластик Урал”! | MPlast.byКрупнейшей компанией по производству полиэтиленовых труб является «Группа Полипластик». Вот уже 29 лет компания изготавливает данную продукцию.

Трубопроводная система для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, отопление, ГВС, газораспределение — все это делается с помощью полиэтиленовых труб.

«Группа Полипластик» имеет 17 заводов на территории России, Белоруссии и Казахстане. Также мощность компании около 300 тыс. тонн продукции в год. К тому же есть учебный центр и научно-исследовательский институт. Немаловажным считается и экспорт в другие страны.

Какие же преимущества есть у компании? Отметим следующие:

  1. Высокая химическая стойкость;
  2. Надежность соединений при подвижках грунтов;
  3. Экономичность эксплуатации, удобство монтажа;

Это далеко не весь перечень. Компания славиться большим спектром преимуществ. С ними можно ознакомиться здесь здесь

«Группа Полипластик» занимает не только первые позиции в трубопроводных системах, но и предоставляет обучение в этой сфере. Это повышает профессиональный уровень в современных технологиях строительства. Данная программа имеет современные образовательные технологии, выездное обучение, бесплатная техническая поддержка на два года.

Компания предоставляет огромный выбор продукции клиентам. Такие как, водоснабжение, водоотведение, газораспределение, система ирригации и другие.

Стоит заметить, что компания ведет активную работу в области экологии. В наше время это особенно важно. «Группа Полипластик» придерживается следующим правилам:

  1. Отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу;
  2. С каждом годом при производстве уменьшается потребление электроэнергии;
  3. Используется замкнутый цикл водообеспечения;
  4. Практически безотходное производство;

Но еще нужно подчеркнуть тот факт, что продукция производится из хороших материалов, которые не дают испортиться трубам за год, тем самым не нанося вред экологии.

«Группа Полипластик» следит за качеством по мировым стандартам. Каждому сотруднику компании важно, чтобы продукция выпускалась в отличном качестве. Трубы производятся из современного полиэтилена и имеет все необходимые сертификаты.

У данной компании есть множество партнеров. Самые известные — Лукойл, Газпром, Мосгаз и другие.

Также «Группа Полипластик» имеет всевозможные грамоты, сертификаты, награды и дипломы. Все это говорит нам о надежности данной компании.

Выбрав компанию «Группа Полипластик» , Вы точно не пожалеете!

]]>
https://litezona.ru/mozhno-sdelat-luchshe-tolko-s-poliplastik/feed/ 0
Получить международные права на яхту https://litezona.ru/poluchit-mezhdunarodnye-prava-na-jahtu/ https://litezona.ru/poluchit-mezhdunarodnye-prava-na-jahtu/#respond Thu, 17 Dec 2020 07:23:37 +0000 https://litezona.ru/?p=17653

Права на яхту международного образца как получить? | YachtRus.ru Самый  главный сайт о Яхтах в РоссииМногие ребята с самого детства, часто просматривая фильмы и играя в различные игры, замечали красоту глубинных синих морей и их бесконечное долгое созерцание. Спустя время в голову приходят мысли, почему бы самому не стать капитаном собственного судна и бороздить просторы бездонного моря.

Конечно, корабль в 20 метров высотой заслужить и получить достаточно сложно, но есть более подходящие способы стать хозяином морской стихии. Мировой лидер International Yacht Training Worldwide дал начало в системе управления парусными и моторными яхтами.

Обучение яхтингу в яхтенной Школа ЯхтДрим проходит в разных уголках густонаселённой планеты:

  • Россия;
  • Турция;
  • Греция;
  • Таиланд.

Яхтенная школа «ЯхтДрим» сможет превратить из обычного любителя морских баталий в яхтенного капитана за короткий промежуток времени. В честь десятилетия работы школы был добавлен новый режим обучения: дистанционная теория.

Каждый желающий покровитель морских просторов может записаться на первый бесплатный урок по теории прав управления парусной или моторной яхтой и подстроить под себя индивидуальный график. В процессе обучения при сопровождении инструктора ученикам доступно:

  • управление парусными, моторными яхтами;
  • круизы и введение в морскую тематику;
  • работа радиооператором.

Школа «ЯхтДрим» создала собственные аккаунты в Instagram, YouTube и Facebook, чтобы делиться с новыми гостями сайта атмосферой и эмоциями, полученными во время обучения.

Более 2000 обычных людей стали яхтенными капитанами за счёт опытных инструкторов, которые хоть раз были участниками транс-океанского плавания. Информация о них, а также отзывы бывших учеников можно посмотреть на сайте «ЯхтДрим».

Основные преимущества в процессе обучения

Все комментарии, оставленные после получения международных прав, оставлены только с положительной точки зрения. Когда новичок попадает на яхту, благодаря дружелюбным инструкторам и весёлому коллективу представляет, что все люди на палубе являются большой сплочённой семьёй.

Большинство выбирают школу «ЯхтДрим», потому что:

  • теперь курсы по обучению могут проводиться дистанционно;
  • обучение происходит в городе Мармарис, на острове Пхукет и островах красивой Греции;
  • при необходимости идёт поддержка при бронировании билета отеля и покупке билета на рейс;
  • после обучения капитан получает международный сертификат, действующий в любой точке планеты.
]]>
https://litezona.ru/poluchit-mezhdunarodnye-prava-na-jahtu/feed/ 0
Прокат автомобилей в Петербурге без водителя https://litezona.ru/prokat-avtomobilej-v-peterburge-bez-voditelja/ https://litezona.ru/prokat-avtomobilej-v-peterburge-bez-voditelja/#respond Sun, 13 Dec 2020 08:40:36 +0000 https://litezona.ru/?p=17649

Автомобиль – удобное средство передвижения в большом городе. Особенно в таком, как Санкт-Петербург. А те, кто привык передвигаться на автомобиле, вовсе себя чувствуют неуютно в общественном транспорте. По этой причине спрос на услугу аренда машины без водителя постоянно высокий. Это незаменимый сервис, если:

  • Вы – гость в Петербурге, который хочет ознакомиться с достопримечательностями.
  • Ваша поездка носит деловой характер, необходима мобильность и оперативность.
  • Собственная машина оказалась в сервисе, а передвижение без авто, немыслимо.
  • Планируется поездка загород, а ваш автомобиль для этого не подходит.

Взять машины на прокат в наши дни не проблема. Компания «ВПуть» предоставляет услуги каждому гостю и жителю Санкт-Петербурга на выгодных условиях. Это и огромный выбор машин, и доступные тарифы. Техосмотр транспорт, приведение в порядок, а также покрышки по сезону – за счет компании-арендодателя.

Как оформить автомобиль в прокат в Питере?

Правила сервисов по предоставлению машин в аренду почти всегда одинаковы. Сегодня это можно сделать онлайн, заполнив предварительную заявку на бронирование. Это существенно упрощает жизнь тем, кто находится за пределами Санкт-Петербурга или Ленобласти. Процедура оформления машины на прокат понятная и простая:

  • На официальном сайте начните оформлять заявку.
  • Укажите интересующую машину, срок и телефон.
  • Сумма по тарифу просчитается моментально.
  • Оплатите заявку (бронирование).

В день приезда в Петербург машина будет ждать в обозначенном месте. Останется лишь подписать договор и забрать ключи. Важно, заявки могут подавать лица от 23 лет и старше. Минимальный водительский стаж для допуска к вождению – не менее 3 лет. Это общемировые стандарты, нацеленные на безопасность и сохранность транспортного средства.

Какие машины можно взять в аренду в СПб?

Автопарк компании «ВПуть» достаточно обширный. В нем представлены машины от эконом-класса до C-класса и минивэнов. Последний вариант в виде Hyundai H-1 идеально подойдет для корпоративных переездов и трансферов, групповых экскурсий и торжественных событий. Для комфортной езды и бизнеса – удобный и маневренный Kia Ceed AT.

Для бюджетных путешествий идеально подойдут автомобили Lada Kalina, Lada Granta или Lada Vesta. Ценители более высокого уровня уюта смогут оформить в прокат машины VW Polo, Skoda Fabia и др. Важно, старайтесь бронировать автомобили минимум за неделю до планируемой поездки в СПб. Это позволит наверняка зарезервировать машину.

]]>
https://litezona.ru/prokat-avtomobilej-v-peterburge-bez-voditelja/feed/ 0
Идеи пожеланий и поздравлений на профессиональный праздник https://litezona.ru/idei-pozhelanij-i-pozdravlenij-na-professionalnyj-prazdnik/ https://litezona.ru/idei-pozhelanij-i-pozdravlenij-na-professionalnyj-prazdnik/#respond Tue, 08 Dec 2020 07:46:00 +0000 https://litezona.ru/?p=17645

Отмечая какие-либо праздники, мы привыкли опираться на календарь. Правительство отмечает в нем «красные» даты, когда можно расслабиться, отдохнуть и собрать с друзьями или с семьей. Но официально утвержденных праздников, увы, не так уж много. А порой, хочется устроить незапланированное торжество, дайте только повод.

В этом отлично поможет календарь профессиональных праздников на https://www.vprazdnik.ru/prof-vprazdnik-ru.htm с перечислением всех важных событий. Заглянув в него, вы будете приятно удивлены, как много особых дней в нашей жизни. И наверняка, у каждого найдется друг строитель, бухгалтер, которого можно поздравить.

Лучшие поздравления: идеи сгенерированы

А как часто вспоминаешь, что сегодня профессиональный праздник коллег или близких людей, а слов, подходящих не находится? Первое, что приходит на ум – пожелания здоровья, счастья, денег… Однако, эти поздравления банальные и даже звучат уже как-то пренебрежительно. Портал vprazdnik.ru предлагает посетителям:

  • Поздравления в стихах, красивым слогом, пожелания. Причем, на любое событие и профессиональные праздники, в том числе. Просмотрите календарь и выбирайте.
  • Красивый тост в застолье – отличный способ продемонстрировать свой талант. А еще, приковать к себе внимание, отметиться заводилой за праздничным столом.
  • Именные поздравления. Сделать свои пожелания ярче и интереснее можно, если указать в них конкретное имя. Это придаст индивидуальности вашему посланию.
  • Прикольные поздравления в виде аудиофайлов. Этот способ позволит вам отправить звонок на указанный номер, что заставит удивиться получателя.

Платформа «ВПраздник» — отличный способ порадовать близких вам людей теплыми словами. Причем, идей сгенерировано очень много, а вам остается лишь скопировать их в один клик – совершенно бесплатно. Поздравления подразделяются на категории: для мамы, папы, брату, мужу и просто друзьям.

Как красиво поздравить иностранца?

Есть знакомые или родственники, проживающие в других государствах? Узнайте с помощью портала «ВПраздник» какие торжественные события в их стране. На сайте собраны календари всех государств мира.

Так вы точно не пропустите важные дни в жизни ваших друзей. А с помощью подборок из красивых стихотворений или пожеланий, сделаете их день ярким, теплым. Ведь что может быть лучше, как не искреннее поздравление и понимание, что о вас помнят родные люди?!

]]>
https://litezona.ru/idei-pozhelanij-i-pozdravlenij-na-professionalnyj-prazdnik/feed/ 0
Игра человек-невидимка https://litezona.ru/igra-chelovek-nevidimka/ https://litezona.ru/igra-chelovek-nevidimka/#respond Thu, 03 Dec 2020 16:42:47 +0000 https://litezona.ru/?p=17642

В данной статье пойдёт речь о компьютерной игре, которая имеет название Игра человек — невидимка и о том, как установить игру человек-невидимку.

Данная игра была выпущенна в 2012 году разработчиком Turbo Games от издательства Big Fish Games. Игра человек-невидимка относится к таким жанрам, как головоломки, квесты и игры на логику.

Описание игры

Игра сделана по мотивам романа «Человек-невидимка» Герберта Уэллса. Последнее письмо Гриффина, отправленное своей возлюбленной, полно горечи и отчаяния. Затравленный окружающими людьми, отчаявшийся учёный бежит от преследований. Игроки пытаются ответить на собственные вопросы: Сможет ли она помочь своему «сумасшедшему учёному»? Не погибнет ли он? Закончит ли свой гениальный эксперимент по обретению невидимости? Есть ли в этом мире место для любви и счастья? ; играя в данную игру и проходя уровни.

Предложенную компьютерную игру можно найти и установить на предложенном сайте.

Для данной игры подходит операцонная система: Windows XP / Vista / 7

К основным локациям игры относятся:

  • на улице
  • почтовое отделение
  • холл отеля
  • комната хозяйки
  • комната №5
  • комната Гриффина

Проходя уровни, игрок должен выполнять поставленные задания. Такие, как : узнать, что случилось с Гриффином; нужно пройти список предметов и выполнять задания на логику и внимательность, осматривая комнаты/другие помещения и находя нужные, для прохождения уровня, предметы. Так же игрок будет сталкиваться с некими существами, которых нужно будет ловить или прогонять из здания. Этими существами могут оказаться животные, фантомы каких-либо людей/существ.

Проходя уровни и ища отвеы на вопросы игроков, нужно будет искать определённые ключи для открытия/закрытия чего-либо; подбирать нужные предметы для сборки головоломок или недостоющих предметов.

Вам придётся искать монеты, каких-то животных, выполнять данные задания и следовать по направляемым стрелкам, которые являются достаточно не плохой подсказкой.

Игра человек-невидимка , на самом деле затягивает и заставляет включать внимательность и логическое мышление, которое так же является развитием и для внешнего мира вне компьютерных игр.

Игра несёт за собой положительные отзывы игроков и даже тех людей, которые мало разборчивы во всей системе и мире компьютерных/онлайн игр. Игроки растягивают удовольствие, проходя уровни.

Игра поможет развить внимательность, хорошо сконсентрированное чувство и терпение игроков. С её помощью вы замечательно проведёте и протянете время.

Вы не пожалеете времени, если посетите данный сайт и установив игру ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА.

https://1-win.games/ru/slot-machines/the-invisible-man

]]>
https://litezona.ru/igra-chelovek-nevidimka/feed/ 0
Гавайская гитара: выбор музыкального инструмента https://litezona.ru/gavajskaja-gitara-vybor-muzykalnogo-instrumenta/ https://litezona.ru/gavajskaja-gitara-vybor-muzykalnogo-instrumenta/#respond Tue, 01 Dec 2020 06:12:02 +0000 https://litezona.ru/?p=17638

Укулеле — это небольшая гавайская гитара, с помощью которой исполнитель может взбудоражить чувства других людей. Научиться играть на инструменте достаточно просто, причем даже для новичка. Тем не менее, существуют модели для профессиональных музыкантов. Стоит отметить, что удобство в процессе ношения обеспечивает ремень для укулеле с регулируемой или нерегулируемой длиной.

Укулеле: из истории

Считается, что первая гавайская гитара была изготовлена в 1889 году. Работа была выполнена эмигрантами из Португалии, которые были хорошо знакомы с классической гитарой. Музыкальный инструмент быстро обрел невероятную популярность. В середине пятидесятых годах укулеле была наиболее востребованным музыкальным инструментом среди исполнителей джаза. Постепенно она влилась даже в рок-музыку. В наше время гавайскую гитару используют известные коллективы, работающие в разных направлениях.

Выбор Укулеле

Для новичков считается оптимальным вариантом гитара длиной 53 см (сопрано). Этот музыкальный инструмент отлично подходит для путешествий. Стоит подчеркнуть, что его также используют профессиональные музыканты. Концертный вариант укулеле представлен музыкальным инструментом с двенадцатью и пятнадцатью ладами.

Одним из лидеров в сегменте является производитель Lag. Французская компания выпустила около 15 серий Укулеле. Отличными характеристиками обладает гавайская гитара Fzone FZU-31MEQ с четырьмя струнами. Корпус выполнен из красного дерева. Концертный вариант оснащен встроенным звукоснимателем и хроматическим тюнером. Непосредственно на сайте интернет-магазина укулеле.укр можно ознакомиться с характеристиками музыкального инструмента и стоимостью.

Для новичков, которые только начинают учиться играть, можно остановить свой выбор на модели Fzone FZU-003 Yellow. Стоимость такой гитары составляет около 35 долларов. Корпус выполнен из ламинированной древесины. Такой инструмент выдаёт тонкий и высокий звук. Для тех же, кто отдает предпочтение сильным и широким звукам, стоит обратить внимание на тенор гитары. Максимальная длина укулеле составляет 75 см. Речь идет о гавайской гитаре баритон, звучание которой напоминает классическую гитару. Детали можно уточнить непосредственно на странице https://xn--e1aaneb8bb.xn--j1amh/. Здесь представлено подробное описание музыкальных инструментов .

]]>
https://litezona.ru/gavajskaja-gitara-vybor-muzykalnogo-instrumenta/feed/ 0
Как использовать телефонную макролинзу https://litezona.ru/kak-ispolzovat-telefonnuju-makrolinzu/ https://litezona.ru/kak-ispolzovat-telefonnuju-makrolinzu/#respond Mon, 30 Nov 2020 08:09:35 +0000 https://litezona.ru/?p=17635

Макролинза – это насадочное оборудование, которое используют в фотоделе, когда нужно снять крупным планом небольшой объект. Чтобы не покупать дорогой макрообъектив, специалисты накручивают насадочную линзу. Сейчас такие аксессуары производятся не только для фотоаппаратов, но и для фотокамер, размещенных в телефонах.  Здесь можно посмотреть, как выглядит макролинза для смартфона, прочитать ее описание, ознакомиться с отзывами людей, которые уже давно используют данный фотоаксессуар.

Принцип работы устройства

Каждый знает, как работают очки для чтения – они увеличивают изображение, как бы приближая его к глазам. Такой же принцип работы у насадочной макролинзы, только она приближает объект ни к зрачкам, а к основному объективу. Внешне приспособление выглядит как выпукло-вогнутое стекло в оправе, которую наворачивают на объектив с помощью резьбы. Способ крепления макролинз такой же, как у обычных светофильтров. Макролинзы изготавливают производителями самих телефонов, но могут быть и сторонние изготовители.
Степень увеличения приспособления измеряется в диоптриях. Универсальная макролинза Global, представленная на сайте интернет-магазина Master Of Beauty увеличивает в 10-12 раз, что дает возможность качественно фотографировать мелкие детали макияжа и маникюра.

Что дает использование макролинз

Приспособление специально разработано, чтобы пользователь мог получать оптимальные результаты на минимальных дистанциях. Оно дает максимальную резкость на близком расстоянии, но его можно использовать не только для макросъемки. Такие линзы хороши и при фотографировании на обычной дистанции. При фотографировании на коротких дистанциях макролинзы позволяют наводить резкость с удивительной точностью и добиваться превосходной детализации. Каждый нюанс фотографируемого предмета будет отображен на снимке. Приспособление позволяет оставить в кадре самое важное, устранить отвлекающий фон, сделав его размытым, создать резкость только в требуемой точке.

Где купить универсальную макролинзу

Интернет-магазин профессиональной косметики Master Of Beauty позаботится, чтобы покупатель мог без лишних забот не выходя из дома найти нужное и заказать покупку с доставкой на дом. Здесь собран очень привлекательный ассортимент по дружелюбным ценам. Европейский сервис делает магазин одним из лучших мест для шоппинга. Кроме приспособлений, позволяющих проводить фотосъемку, здесь можно приобрести профессиональные средства для волос, ногтей, косметическое электрооборудование и расходники для наращивания ресниц. Магазин предоставляет продукцию известных брендов, обеспечивая покупателей качественным товаром по выгодной цене.

]]>
https://litezona.ru/kak-ispolzovat-telefonnuju-makrolinzu/feed/ 0
Часы с боем: разновидности https://litezona.ru/chasy-s-boem-raznovidnosti/ https://litezona.ru/chasy-s-boem-raznovidnosti/#respond Sun, 29 Nov 2020 08:51:06 +0000 https://litezona.ru/?p=17632

Когда до определённого события остается слишком мало времени, наш взгляд самопроизвольно начинает искать часы. В квартире, частном доме или офисе настенные часы с боем намного лучше других хронометров справятся с этой задачей. Точный механизм всегда подскажет, как правильно организовать своё время и не опоздать на определенное событие. Обычно такие механизмы выбирают настоящие ценители традиционного стиля.

Чем интересны часы с боем?

У каждого человека в кармане есть гаджет, с помощью которого можно узнать точное время. Но никакой девайс не сможет составить конкуренцию настоящему символу дома —часам с боем. Считается, что звуковой сигнал автоматически настраивает человека на эффективную организацию собственного времени. В результате, оперативно решаются поставленные задачи. Также максимально продуктивно выполняется вся работа.

Часы с боем могут быть механическими и кварцевыми. Как правило, механика интересует любителей старины. В свою очередь, кварцевый механизм отличается максимальной точностью. Но и те, и другие часы с боем добавляют в жилое помещение умиротворение и неповторимую атмосферу. В бюджетном ценовом сегменте рекомендуется обратить внимание на часы Columbus Co-1840-PG-Iv. Корпус в классическом стиле изготовлен из натурального дерева. Высота часов составляет 71 см, а ширина —28. Точную работу обеспечивает кварцевый механизм. В часах предусмотрено четыре мелодии. Бой осуществляется по часам. При этом владелец сможет отключить звук в случае необходимости или же настроить его в наиболее предпочтительном режиме. Питание такие часов осуществляется от 4 батареек типа АА. Изысканные часы идеально впишутся в классический стиль любой квартиры или частного дома. С характеристиками и стоимостью настенных часов можно ознакомиться непосредственно на странице https://www.deccon.ru/.

Любые модели часов отличаются стилем, формой и материалом корпуса. Чаще всего для изготовления корпуса применяют стекло и натуральную древесину. Но есть модели, изготовленные из фарфора, различных видов металла и даже пластика. Форма и размеры хронометров также могут быть разными, что позволяет подобрать наиболее практичные решения для любого помещения.

Часы с боем подходят практически для любого помещения. Это может быть кухня, прихожая, гостиная или рабочий кабинет. Если же речь идет о спальне, то предпочтение стоит отдать таким моделям часов, которые работают практически бесшумно.

]]>
https://litezona.ru/chasy-s-boem-raznovidnosti/feed/ 0
Заработок на покупке, продаже биткоина https://litezona.ru/zarabotok-na-pokupke-prodazhe-bitkoina/ https://litezona.ru/zarabotok-na-pokupke-prodazhe-bitkoina/#respond Fri, 27 Nov 2020 14:44:16 +0000 https://litezona.ru/?p=17629

Вероятно, что криптовалюту биткоин знают уже практически во всём мире. Когда он был на своём пике по цене, люди активно создавали фермы и майнили его, зарабатывая приличные деньги. Сейчас его курс намного упал, следовательно, у большинства идея майнить упал.

Но биткоин по-прежнему остаётся криптовалютой, поэтому возможность заработать никуда не пропала. Прибыль выходит за счёт торговли, то есть покупка, продажи биткоина на финансовых рынках.

На прямую физические лица осуществлять данные действия не могут, поэтому биржа бинанс осуществляет посреднические операции и гарантирует полную надёжность и конфиденциальность. Современная площадка с красивыми иллюстрированными графиками котировок криптовалют позволяет увидеть чёткую картинку происходящего.

Однако биткоин не является единственным активом, который покупается и продаётся на рынке. Также Binance позволяет анализировать и работать с:

  • эфириумом;
  • лайткоином;
  • БНБ;
  • Риплл;
  • биткоин кэшем и другое.

Какой криптовалютой торговать, решает только сам трейдер. Если пользователь является полным новичком в сфере финансового рынка и он ничего не понимает в колебаниях графиков, то на сайте биржи есть достаточно много информации и рекомендаций по торговле.

Почему Binance

Сайт предлагает для заработка широкую линейку предложений:

  • торговля на спотовом рынке, где находится более 700 различных криптовалют;
  • работа с фьючерсами USDT-M с возможностью открыть кредитное плечо до 125x;
  • заработок на процентах от депозитов, размещенные на криптоактивах;
  • пассивный доход со стейкингом. Присутствуют пониженные комиссии;
  • получение прибыли от майнинга при помощи Binance Pool.

На главной странице криптобирже юный трейдер увидит сразу графики наиболее популярных активов, их изменение в цене и последняя стоимость за 1 единицу. После регистрации пользователь может вносить депозит различными удобными способами и начать зарабатывать больше деньги, не вставая с компьютерного кресла.

Для общего развития на сайте часто выкладываются новости в мире криптовалют, также полезные советы для общего развития. Пообщаться есть возможность в специальном сообществе, где сбираются люди со всего мира. Заниматься торговлей и общаться с другими трейдерами можно на компьютере и даже в мобильном приложении Binance. На криптобирже действует привлекательная вип-программа с повышенными процентами доходности.

]]>
https://litezona.ru/zarabotok-na-pokupke-prodazhe-bitkoina/feed/ 0
Накрутка лайков в Инстаграмме https://litezona.ru/nakrutka-lajkov-v-instagramme/ https://litezona.ru/nakrutka-lajkov-v-instagramme/#respond Wed, 25 Nov 2020 08:24:07 +0000 https://litezona.ru/?p=17626

Аккаунт в Инстаграм для многих не только способ выразить себя, но и бизнес, приносящий доход. Монетизация на этом ресурсе дает возможность получать ежемесячно серьезные суммы. Раскрученный аккаунт отличная платформа для продвижения своих товаров и услуг. Поэтому накрутка лайков Инстаграмм востребована у предпринимателей и блогеров.

Что означают лайки в Инстаграм, на что влияют

В конце многих роликов высвечивается просьба нажать на лайк. Почему блогеры и создатели клипов просят об этом? Лайк – это одобрение зрителя. Если публикация набирает много лайков, робот делает вывод о качественности материала и предлагает его для просмотра большему количеству зрителей. Таким образом, чем больше лайков – тем быстрее будет продвигаться видеоматериал. Без лайков алгоритм выдачи посчитает контент неинтересным и задвинет на задворки, где его будет невозможно найти.

Большое количество лайков позволяет попасть в поиск Инстаграм по хэштегам, находиться вверху поиска и попадать в рекомендации пользователей. Тем, кто ищет популярности, хочет больших продаж, жизненно необходимо получать как можно больше лайков.

Естественные выражения симпатии зрителей не позволят быстро раскрутить аккаунт. Чтобы стать известным в Instagram иногда требуются годы. Не каждый бизнес может позволить себе затягивать сроки. Точнее говоря, вообще никакой бизнес не может годами ждать, пока новая площадка по привлечению клиентов раскрутится и начнет приносить доход.

Где взять лайки

Просьба о лайках, несмотря на заезженность этого приема, до сих пор работает. Конечно, не каждый зритель нажмет на кнопку «нравится», оставит комментарий, подпишется на аккаунт. Но какая-то часть посетителей Инстаграмм пойдет навстречу. Но такая раскрутка отнюдь не предел мечтаний.

Пределов в количестве одобрений нет. Топовые видеоматериалы получают десятки тысяч и даже миллионы лайков. Хотите такую же популярность? Тогда есть смысл обратиться в компанию, которая предоставит неограниченное количество одобрений за символическую сумму.

Заказ платных лайков позволяет наращивать объемы с любой удобной заказчику скоростью. Заключая договор с компаниями по раскрутке, можно оговорить, сколько лайков нужно получать в сутки, чтобы не вызвать подозрений со стороны администрации. Есть и другие тонкости, которыми владеют те, кто предлагает услугу «накрутка лайков» в Instagram. Доверьтесь профессионалам и ваш бизнес пополнится потоком новых клиентов.

]]>
https://litezona.ru/nakrutka-lajkov-v-instagramme/feed/ 0
Рекомендации по выбору надувных лодок из ПВХ https://litezona.ru/rekomendacii-po-vyboru-naduvnyh-lodok-iz-pvh/ https://litezona.ru/rekomendacii-po-vyboru-naduvnyh-lodok-iz-pvh/#respond Fri, 06 Nov 2020 06:06:56 +0000 https://litezona.ru/?p=17621

Надувные лодки из ПВХ материала – пользуются большой популярностью. В первую очередь, они обходятся недорого. Во-вторых, практичны в починке. В-третьих, могут принимать компактные размеры, что позволяет удобно транспортировать их. Небольшой вес, практичность и долговечность – главные причины высокого спроса на них.

Однако, чтобы не остаться разочарованным, нужно ответственно и правильно подойти к выбору. Значение имеет каждая деталь: тип лодки, вместимость, днище и др. В любом случае, тут вы найдете большой выбор не только моделей из ПВХ. В ассортименте представлены байдарки, катамараны, для рафтинга, RIB.

Параметры для выбора лодки

Среди тех, кто чаще приобретает надувную лодку из ПВХ – любители экстрима или отдыха на природе. Например, если вам нравятся прогулки по водоемам на скорости (с мотором). Другой вариант, рыбалка или романтическое плавание на гребной модели. Итак, выбирая лодку, обратите внимание на следующие нюансы:

  • Гребная или под мотор. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Впрочем, если вы не исключаете в будущем купить мотор, то приобретайте на будущее моторно-гребную.
  • Вместительность. Как часто вы будете пользоваться лодкой один или, все же, с вами всегда будет компания людей?! Для одного человека хватит лодки длиной до 320 см.
  • Тип днища. Для простых гребных прогулок достаточно мягкое дно. Для рыбалки на мелководье – надувное. Для моторных моделей – жестко-плоское, с надувным килем.
  • Длина лодки. Здесь опять же все зависит от того, сколько человек будет перемещаться на ней. Простая формула – 320 см на одного человека, на каждого последующего плюс 20 см.

Не последнее значение имеет то, где вы приобретаете надувные лодки. К сожалению, сегодня появляется огромное количество подделок. Если вы не хотите потонуть в первое же плавание, то рекомендуется покупки совершать в проверенных магазинах. Это исключит любые подделки, а лодки будут сертифицированные, по ГОСТу, известных производителей.

Сколько стоит лодка из ПВХ материала?

Качественная лодка, очевидно, не может стоить слишком дешево. Стоимость зависит от конкретной модели: ее размера, производителя, типа днища. Самые недорогие, рассчитанные на одного человека, стоят в районе 7-9 тыс. рублей. Вместительные лодки под мотор на группу людей из 3-4 человек и более могут доходить в цене до 25-30 тыс. рублей. Из недорогих лодок можно выделить изделия российских компаний. Чуть дороже обходятся европейские.

]]>
https://litezona.ru/rekomendacii-po-vyboru-naduvnyh-lodok-iz-pvh/feed/ 0
Когда требуется эвакуация ТС https://litezona.ru/kogda-trebuetsja-jevakuacija-ts/ https://litezona.ru/kogda-trebuetsja-jevakuacija-ts/#respond Mon, 02 Nov 2020 08:06:31 +0000 https://litezona.ru/?p=17618

При слове “Эвакуатор” первым приходит на ум сотрудник Госавтоинспекции, забирающий машину за неправильную парковку. Однако эвакуатор может быть не только досадным обстоятельством, но и крайне полезной услугой, когда автомобиль сломается и не сможет передвигаться своим ходом. В таких ситуациях он является спасителем, который решает много проблем. Если ваше авто сломалось и не может передвигаться самостоятельно или на буксире, здесь можно заказать эвакуатор, который приедет, погрузит его и отвезет в автосервис.

Когда требуется

Для перевозки автомобиля на эвакуаторе есть масса причин. Чаше всего это ДТП. Если во время дорожно-транспортного происшествия машине нанесены существенные повреждения, и она перестала двигаться самостоятельно – придется вызывать помощь. На Крайнем севере при температуре ниже -45 замерзает горючее, и машина теряет способность ехать. В авто может поломаться трансмиссия. Современные авто как легковые, так и грузовые имеют систему быстрой диагностики. При поломке трансмиссии электроника блокирует коробку передач и автомобиль становится абсолютно неподвижным. Единственным выходом в таких случаях станет вызов эвакуатора.

У транспортного средства может сломаться ходовая часть: появиться дефект шаровой опоры, повредиться колеса. Передвигаться своим ходом при таких дефектах категорически запрещено, так как возможно создание аварийной ситуации. Часты случаи, когда в транспортном средстве выходит из строя электрика. Ночью без включенных фар передвигаться строжайше запрещено. Поэтому придется вызывать эвакуатор, который доставит машину в ближайший автосервис. Альтернативой станет ожидание рассвета, что не всегда удобно.

Стоимости услуг

Современные предприятия автосервиса, предоставляющие услуги эвакуации транспортных средств, говорят стоимость еще при заказе. Диспетчеру нужно будет назвать модель автомобиля адрес, где его нужно забрать и куда доставить. Если услуга срочная потребуется немного доплатить. Воспользовавшись специальным калькулятором, диспетчер практически мгновенно произведет расчеты и назовет точную сумму. От владельца транспортного средства потребуются кроме оплаты предъявить документы на автомобиль и собственное удостоверение личности: доверенность, страховку, паспорт или водительские права, свидетельство о регистрации тс. Без этих документов услуга не будет оказана.

]]>
https://litezona.ru/kogda-trebuetsja-jevakuacija-ts/feed/ 0
Где теперь можно курить кальян? Новые поправки к закону https://litezona.ru/gde-teper-mozhno-kurit-kaljan-novye-popravki-k-zakonu/ https://litezona.ru/gde-teper-mozhno-kurit-kaljan-novye-popravki-k-zakonu/#respond Mon, 02 Nov 2020 08:04:26 +0000 https://litezona.ru/?p=17615

Законы в нашей стране часто дополняются поправками. Недавно внимание законодателей коснулась и любителей кальянов. Вступил в силу запрет на курение в кафе и ресторанах. Как быть тем, кто любит время от времени раскурить ароматный табак? Неужели придется покупать собственный аппарат, искать по всему городу любимый сорт табака ради того, чтобы один-два раза в месяц предаться удовольствию? По счастью, существует сервис по доставке кальяна прямо на дом. Курьер привезет заказ, а на следующий день заберет сам кальян. Это не противозаконно. Можно будет курить как угодно часто, правда теперь уже не в общественных местах, а у себя дома.

Новые поправки

В статью 11 ФЗ, определяющего нормы охраны здоровья людей от влияния табачного дыма, внесена поправка. Она предусматривает запрет курения любого табака, в том числе кальянного, в общественных помещениях. Документ указывает, что вся продукция, имеющая в составе никотин, и устройства для курения, подвергаются запрету в общественных местах. Норма введена как забота о здоровье людей. Окружающий человека табачный дым может вредно повлиять на здоровье, так как никотиносодержащая продукция при сгорании выделяет в воздух гарь, ядовитые продукты.

Поправка к закону была принята в августе. Сейчас она уже действительна, в чем могли убедиться все поклонники кальянного курения. Теперь приятные посиделки придется перенести из кальянных, кафе, ресторанов и ночных клубов в квартиры и на другие частные территории. К счастью, в этом нет никакой сложности – ведь теперь все необходимое предоставляют в аренду.

Правила использования

Стоит ли изменять любимой привычке из-за того, что законодатели объявили курение кальяна вредным занятием? Действительно в табаке для кальяна содержится никотин. В противном случае он не оказывал бы столь приятного расслабляющего действия. Поэтому при использовании кальяна рекомендуется соблюдать правила, позволяющие снизить его влияние на здоровье без потери удовольствия. Здесь о них можно узнать подробнее.

Кальян курят на сытый желудок. Предварительно не нужно использовать обычные сигареты. Обычный табак перебьет вкус и аромат. Также не рекомендуется выпивать алкоголь. Очень важно правильно готовить кальян. Если вы не умеете этого делать, курьер, приехавший к вам на дом, поможет. Курить кальян лучше всего полулежа. И конечно не следует злоупотреблять этим занятием. Если делать заказ один раз в неделю – этого будет достаточно, чтобы получить удовольствие, но не навредить здоровью.

]]>
https://litezona.ru/gde-teper-mozhno-kurit-kaljan-novye-popravki-k-zakonu/feed/ 0
Ищите классного, зажигательного ведущего на мероприятие? https://litezona.ru/ishhite-klassnogo-zazhigatelnogo-vedushhego-na-meroprijatie/ https://litezona.ru/ishhite-klassnogo-zazhigatelnogo-vedushhego-na-meroprijatie/#respond Thu, 22 Oct 2020 18:30:31 +0000 https://litezona.ru/?p=17607

Ищите классного, зажигательного ведущего на мероприятие?Планирование и проведение мероприятия — это ответственное дело, для которого предстоит решить множество вопросов.  Время, дату, место проведения…а еще нужно подобрать программу, чтобы гостям не было скучно. Без паники! Не грузите себя слишком много по этому вопросу и переходите на наш сайт по ссылке: ведущий на мероприятие на Event Outlet . У нас вы сможете найти самого бомбезного, веселого и зажигательного ведущего на мероприятие на Event Outlet, который возьмет на себя ответственность за хорошее настроение гостей.

Основная задача ведущего — быть связующим звеном между гостями, заказчиками и всем тем, что происходит за кулисами. Хороший и професиональный ведущий умеет подстраиваться под желания гостей и видит их настроение. Так например, если по сценарию должна выйти танцевальная группа, а гости что-то увлеченно обсуждают, будет лучше оставить фоновую музыку, потому что в противном случае, гости будут раздражены тем, что им придется перекрикивать шумную музыку.

Ведущий, это не просто человек развлекающий гостей, устраивающий игры и конкурсы, это своего рода еще и психолог. Ведь кто как не он, будет следить за поведением гостей и находить к ним подход, чтобы каждый вовлекался в игры, а не только и делал что сидел за столом.

На нашем сайте вы обязательно найдете такого ведущего, который будет отвечать всем вашим запросам. Не важно день рождение это, свадьба или что-то другое. У нас работают только профессионалы своего дела, которые относятся к этому с большой серьезностью и творчеством.  Вы можете так же заказть и ведущего на любую тематическую вечеринку.

Согласитель, в каждом взрослом человеке все еще живет тот ребенок, который так любит повеселиться, поучавствовать в конкурсах, выигрыть приз, потанцевать, да и в целом отпустить свой моральный стержень и повеселиться как следует, хотя бы минуту.  С нашими ведущими будут рады гости абсолютно любого возраста. Как взрослые так и дети. Для каждого у нас есть своя уникальная программа, которую кстати, по вашему личному желанию мы можем скорректировать на любой вкус и тематику.

Хороший ведущий — это потрясающая, динамическая энергия ВАШЕГО вечера.  Наша команда — в первую очередь работает именно для вас.  Замечтально проведенный праздник, это плюс в копилку обеих сторон. И ваша считливое лицо — это наша золотая карточка и медаль, напоминание, что мы работаем не зря! Переходи на наш сайт и ты убедишься в том,ч то МЫ — лучший выбор!

]]>
https://litezona.ru/ishhite-klassnogo-zazhigatelnogo-vedushhego-na-meroprijatie/feed/ 0
Почему многие используют услуги по гаданию онлайн? https://litezona.ru/pochemu-mnogie-ispolzujut-uslugi-po-gadaniju-onlajn/ https://litezona.ru/pochemu-mnogie-ispolzujut-uslugi-po-gadaniju-onlajn/#respond Tue, 20 Oct 2020 17:57:12 +0000 https://litezona.ru/?p=17604

Почему многие используют услуги по гаданию онлайн?На сегодняшний день, все больше популярности набирает услуга по гаданию онлайн. Каждый хочет узнать что-то о своем будущем, ведь всегда интересно проникнутся событиями, которые еще не наступили. Дело в том, что Гадания онлайн на самом деле более доступны, чем встречи с экстрасенсами к которыми невероятно большие очереди и чтобы попасть, необходимо записываться за год. Хорошие гадалки могут сделать все на расстоянии – им всего лишь необходимо будет предоставить определенную важную информацию, которая может в принципе изменить жизнь.

Преимущества услуг по гаданию в онлайн?

Среди достоинств можно отметить следующие:

1. Полнейшая приватность. Конфиденциальность – прежде всего. Клиент может оставаться в полном спокойствии, ведь по сути, никто даже не будет знать, что клиент обратился к гадалке. Еще одним плюсом есть то, что не нужно выходить из квартиры и встречаться с гадалкой лично – то есть, все происходит на расстоянии.
2. Большая экономия во времени. Речь опять же идет о том, что не нужно ехать по другим городам, не нужно посещать какие-то другие места, не нужно транспортироваться, искать транспорт, платить за бензин и тратить время на перемещение. Естественно, что экономия даже часа собственного времени уже дорогого стоит.
3. Огромнейшая экономия финансовых средств. Онлайн-гадание – один из дешевых и доступных методов гадания, потому что затраты даже по стоимости будет самыми минимальными. Дело в том, что даже не нужно арендовать помещение, офис, не нужно ехать с пункта А до пункта Б, а также тратить деньги на топливной ресурс.
4. Нет никаких психологических факторов для дискомфорта. Естественно, что встреча с гадалкой «тет-а-тет» может якобы перевести все в очень нехорошую форму. Например, клиенту будет просто неловко наблюдать за действиями специалиста или же клиент будет сильно стесняться и не сможет сориентироваться в том, какие вопросы задавать.

Чтобы не допустить никаких неловких ситуаций, следует отметить то, что онлайн имеет множество достоинств. Кроме того, в онлайн можно всегда сориентироваться и заранее составить список вопросов, на которые можно будет найти ответы в картах. То есть, клиент не забудет ни о чем, о чем хотел бы знать, поэтому задаст правильные и действительно те вопросы, которые хочет задать. Что касается оплаты за услуги, то можно также все оплатить карточкой или на электронный кошелек в онлайн, что тоже очень удобно.

]]>
https://litezona.ru/pochemu-mnogie-ispolzujut-uslugi-po-gadaniju-onlajn/feed/ 0
Чем отделать баню или сауну, чтобы было красиво, долговечно, безопасно https://litezona.ru/chem-otdelat-banju-ili-saunu-chtoby-bylo-krasivo-dolgovechno-bezopasno/ https://litezona.ru/chem-otdelat-banju-ili-saunu-chtoby-bylo-krasivo-dolgovechno-bezopasno/#respond Fri, 16 Oct 2020 18:03:17 +0000 https://litezona.ru/?p=17601

Чем отделать баню или сауну, чтобы было красиво, долговечно, безопасноМатериал для отделки бани или сауны нужно выбирать особенно внимательно – ведь это помещение должно быть удобно и безопасно. Исходя из этих критериев выбор стоит останавливать на натуральном дереве. Это экологически чистый материал, который не испаряет вредных веществ даже при очень высоких температурах, не скользкий и гигиеничный.

Сейчас выпускается много разновидностей древоматериалов для отделки бань и саун. На чем стоит остановить внимание?

Термодоски

Это относительно новинка, о которой еще не все знают. Термодоска для бани проходит многоуровневую систему обработки, в результате получается надежный качественный и практичный материал. От обычной древесины термическая отличается более высокой прочностью и износостойкостью. Она легко монтируется и обслуживается. Кроме того, она сохраняет тепло, что позволяет беречь энергоресурсы.

Термодревесину делают из осины, сосны, дуба, клена, березы и других древесных пород методом подогрева в герметичной камере в бескислородном режиме. Дерево не загорается, нагреваясь до высоких температур. Входящие в его состав смолы расщепляются и меняют свой состав. В результате древесина становится другой. Она не гниет, не деформируется, ее не едят насекомые, а срок службы увеличивается в 25 раз. Авторы технологии – финны.

Вагонка и ее аналоги

Материал дешевый, но непрочный. Тонкие доски прослужат всего несколько лет, а потом сгниют или покроются плесенью, особенно если баня находится в холодном регионе. Правда, вагонку очень легко заменить выборочно или целиком. Чтобы увеличить срок службы, лучше выбирать вагонку из липы или лиственницы. Она не только красива и относительно долговечна, но и выделяет в воздух при нагревании полезные для здоровья вещества. Самая прочная вагонка изготавливается из белой акации. Она по крепкости подобна дубу и со временем становится только прочнее. Акация не гниет и не растрескивается.

Блок-хаус

Доски блок-хауса собираются с помощью пазово-шипового соединения и имеют гораздо более крепкую конструкцию, чем вагонка. Их лицевая сторона выпуклая, что делает парную похожей на сруб. Раз в несколько лет блок-хаус рекомендуется обрабатывать бактерицидным материалом.

В основном это надежный и крепкий материал, вполне пригодный для отделки бани или сауны изнутри. Важно только не использовать блок-хаус из ели или сосны. Эти древесные породы сильно нагреваются и к ним некомфортно прикасаться.

]]>
https://litezona.ru/chem-otdelat-banju-ili-saunu-chtoby-bylo-krasivo-dolgovechno-bezopasno/feed/ 0
Как выбрать антикварное военное оружие https://litezona.ru/kak-vybrat-antikvarnoe-voennoe-oruzhie/ https://litezona.ru/kak-vybrat-antikvarnoe-voennoe-oruzhie/#respond Thu, 15 Oct 2020 18:18:01 +0000 https://litezona.ru/?p=17598

Как выбрать антикварное военное оружиеНа сегодняшний день антикварное оружие очень сложно приобрести, так как не всегда есть нужные документы на него, которые подтверждают историческую ценность. Оружие древности вызывает крайне большой спрос за последние дни. Особенно это касается ценителей древних уникальных изделий, в частности военный антиквариат, который можно Смотреть здесь.

Для просто заинтересованных, которые только захотели купить антикварное оружие, можно посетить специальные исторические выставки. Где вы узнаете много интересного, также сможете приобрести понравившийся экземпляр.

Не секрет, что холодное оружие, да к тому же старинное оружие всегда пользовалось большим откликом у потребителей.

Ведь начищенные кинжалы, кортики, ножи и сабли, необычные мечи и многое другое, вызывает у потрясающие впечатления у коллекционеров. Можно найти уникальный дизайн ножей, которые могут быть инкрустированные драгоценными или полудрагоценными камнями.

Коллекционные предметы старины, военные раритеты и трофеи воинов прошлого настолько сильно пользуются популярностью, что каждый кто имеет подобное изделие, сможет продать его за приличную сумму. И такие люди будут всегда. Ведь такое древнее оружие может украсить интерьер помещения или гостиной комнаты.

Не стоит забывать о том, что антикварное оружие может стать потрясающим подарком для настоящего мужчины. Особую энергетику несут образцы коллекционного оружия военной авиации. В данном плане особенно привлекательны предметы коллекционирования времени Второй мировой войны. А вот холодное оружие (кинжалы, сабли, мечи, кортики и палаши), смогут показать развитие военного производства любой древней державы, также воплощение технического уровня и научного потенциала, поскольку именно военные технологии всегда на шаг впереди гражданских.

Конечно кроме антикварного оружия, можно купить и доспехи, а также различные другие предметы из домашнего интерьера. Вы всегда сможете посмотреть и заказать самое лучшее старинное оружие (самурайские мечи, сабли). А плюсом будут замечательные
маленькие фигурки, которые способны привлечь вам или вашим близким удачу, счастье, богатство, успех и мудрость. Такой вариант будет лучшим для подарков бизнес партнерам, друзьям или родственникам. Ведь как мужчины, так и женщины смогут по-истине оценить уникальную лакированную шкатулку, разнос, сервис или необычный предмет интерьера.

]]>
https://litezona.ru/kak-vybrat-antikvarnoe-voennoe-oruzhie/feed/ 0
Как выбрать свадебного фотографа? https://litezona.ru/kak-vybrat-svadebnogo-fotografa/ https://litezona.ru/kak-vybrat-svadebnogo-fotografa/#respond Fri, 11 Sep 2020 08:49:18 +0000 https://litezona.ru/?p=17590

Ваши фотографии станут вашим самым ценным свадебным подарком на память — вы сразу же захотите их показать своим друзьям, когда ваш фотограф отдаст их вам, и вы будете пересматривать их через 50 лет, вспоминая свои клятвы, поцелуй и первый танец. Выбор подходящего фотографа, чтобы запечатлеть эти моменты, — важное решение, и очень важно найти профессионала, который понимает ваше видение свадебного дня и может стильно его задокументировать. Но вам также понадобится кто-то, кому вы доверяете и с кем чувствуете себя комфортно, поскольку он или она будет рядом с вами весь день свадьбы. На
https://www.anikolsky.com/zags-taansk/ Вы можете ознакомиться с работами профессионального фотографа, который к тому же всегда готов помочь Вам с идеальной фотосессией.

Чтобы помочь вам найти подходящего человека, которому можно поручить эту задачу, следуйте нашему руководству по выбору идеального свадебного фотографа.

  1. Найдите рекомендации в своей социальной сети.

Вам понравились свадебные фотографии, которые ваша сестра опубликовала на Facebook? Отправьте ей сообщение с вопросом, кто ее фотограф и порекомендует ли она его или ее услуги. Спросите и других друзей, недавно вышедших замуж, и попросите совета у организатора свадьбы.

  1. Определите, какой стиль фотографии вам нравится.

Сделайте домашнее задание и проведите некоторое время в Интернете, просматривая различные свадебные блоги, чтобы получить представление о стиле фотографии, который вам нравится. Может быть, он яркий и попсовый, с большим количеством насыщенных цветов. Или, возможно, вы предпочитаете более винтажный образ с более размытыми тонами и мечтательной ностальгической атмосферой. После того, как вы найдете фотографов, чья эстетика соприкасается с вашей, напишите каждому человеку по электронной почте и спросите: 1) доступны ли они в день вашей свадьбы и 2) их расценки на фотографии. Если те, которые вам интересны, доступны и если их гонорары находятся в пределах вашего бюджета, вы можете запланировать первые встречи.

  1. Возьмите интервью у фотографов.

Большинство фотографов отправят вам по электронной почте ссылку на свое портфолио изображений перед вашей первой встречей. Убедитесь, что в коллекцию включены недавние свадьбы, которые он или она отснял от начала до конца, а не просто ролики с лучшими моментами из десятков различных свадеб. Это более точный способ оценить работу фотографа. Во время встречи узнайте, кто именно будет снимать в день вашей свадьбы. В некоторых крупных студиях работают несколько фотографов, и даже при работе с одним человеком для фотографа нет ничего необычного в том, что помощник снимает готовящегося жениха, в то время как он фокусируется на невесте и подружках невесты. В любом случае попросите показать работу фотографа (или фотографов), который будет заниматься вашей свадьбой.

  1. Обсудите гонорар.

Гонорары некоторых фотографов включают — альбомы, распечатки и изображения с высоким разрешением (сохраненные на диске или флэш-накопителе); у других фиксированная или почасовая оплата, а затем берут с вас плату за любые фотографии или альбомы, которые вы хотите. Многие фотографы предлагают прайс-лист, в котором подробно описаны несколько различных пакетов, которые они предлагают по разным ценам. Убедитесь, что вы понимаете, что включено. Спросите, сколько времени фотограф проведет с вами (идеально от семи до девяти часов) и будет ли второй фотограф, так вы получите более детальные снимки. Наконец, также поинтересуйтесь, когда вы можете ожидать получить все, от беглого просмотра изображений (некоторые фотографы могут дать вам несколько в течение нескольких дней) до распечаток (обычно до трех месяцев) и вашего альбома (до года) .

  1. Следуйте своей интуиции.

После того, как вы оценили работу и гонорары каждого фотографа и сузили круг вариантов, пора принимать решение. Не забывайте, что вы проведете с этим человеком весь свадебный день, поэтому вы должны быть уверены, что вам комфортно с фотографом.

 

]]>
https://litezona.ru/kak-vybrat-svadebnogo-fotografa/feed/ 0
Фирменный значок компании https://litezona.ru/firmennyj-znachok-kompanii/ https://litezona.ru/firmennyj-znachok-kompanii/#respond Mon, 07 Sep 2020 09:59:17 +0000 https://litezona.ru/?p=17586

Фирменный значок компании – это визитная карточка Вашего бизнеса. Если Вы хотите, чтобы Ваши клиенты с легкостью могли найти нужного им сотрудника, то на https://djin-s.ru/znachok-kompanii Вам помогту выбрать лучший дизайн для фирменного значка и предложат лучшие условия сотрудничества.

Значок компании служит многим целям: от идентификации до предоставления привилегий и контроля доступа. Проблемы безопасности возникают при объединении этих двух категорий. Ниже приведены рекомендации по внедрению значков идентификации и контроля доступа.

Значки контроля доступа должны соответствовать следующим требованиям:

Отсутствие логотипа компании: логотип компании может указывать на то, что значок открывает доступ в здание компании, в котором находится логотип. Почти каждая компания, имеющая системы контроля доступа с помощью бейджей, предоставит каждому сотруднику доступ как минимум к общим зонам.

Без названия отдела: включение названий отделов может сообщить злоумышленнику, к каким частям здания он может получить доступ с помощью значка. Значок технического обслуживания может быть более востребованным, чем значок руководителя высокого уровня. Зачем? Хотя обслуживающий персонал может не иметь доступа к закрытым зонам без сопровождения, он, скорее всего, будет иметь доступ к распределительной электросети компании, а также к сети и серверным комнатам.

Отсутствие полного имени: полное имя на значке может дать злоумышленникам преимущество при проведении исследования с открытым исходным кодом в компании. Фамилии и первых инициалов достаточно, чтобы идентифицировать владельца значка.

Отсутствие цветовых кодов для различного доступа: золотой значок может означать, что человек является руководителем, а черный значок может означать, что человек входит в группу безопасности. Необязательно различать значки доступа с помощью визуальной подсказки, например цвета. Сотрудники должны использовать отдельный идентификационный значок для подтверждения полномочий или звания.

Идентификационные значки должны соответствовать следующему:

Конфиденциально: значок для идентификации должен отображаться только при необходимости и храниться в безопасном месте, когда он не отображается.

Отсутствие контроля доступа: идентификационные значки следует использовать только для идентификации сотрудника для других сотрудников и клиентов. Они не должны использоваться для предоставления доступа к зданиям или информационным системам.

Не прикреплен к значку контроля доступа: если выдаются и значок контроля доступа, и идентификационный значок, сотрудник не должен связывать их вместе на одном шнурке. Это помогает предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации в случае потери шнурка.

Ограничение информации на лицевой стороне. Слишком много информации на лицевой стороне идентификационного бейджа может дать злоумышленникам ключевую информацию об обязанностях человека в компании. Лицевая сторона идентификационного бейджа должна содержать только изображение и логотип компании. Другая информация, такая как имя, отдел и роль, должна быть на обратной стороне значка.

Контроль доступа и идентификация: лучше вместе или нет?

Хотя значки контроля доступа похожи на идентификационные значки, они служат двум различным целям. Один предоставляет доступ к зданиям или объектам, а другой предоставляет привилегии сотрудникам. При реализации политики значка группы операций по обеспечению безопасности должны учитывать риск безопасности, связанный с наличием одного значка, который позволяет как привилегии, так и доступ. Они также должны учитывать информацию, которую они наносят на бейджи, и то, где эта информация находится на лицевой или оборотной стороне. Ношение двух значков может показаться проблемой, но преимущества безопасности часто перевешивает комфорт.

]]>
https://litezona.ru/firmennyj-znachok-kompanii/feed/ 0
Профессиональная рыбалка https://litezona.ru/professionalnaja-rybalka/ https://litezona.ru/professionalnaja-rybalka/#respond Mon, 13 Jul 2020 18:02:53 +0000 https://litezona.ru/?p=17576

Профессиональная рыбалкаПравильный подбор приманки, настройка спиннинга и выбор подходящего места позволит в полной мере насладиться ловлей судака. Нужно учитывать, что эта рыба относится к осторожным хищникам.

Спиннинг и катушка для ловли судака

В данном случае рассматривается профессиональная рыбалка на хищника. Выбирать подходящий спиннинг необходимо с учетом водоёма. Универсальных удилищ для ловли этой рыбы не существует. Например, если речь идет о ловле с берега, то длина удилища должна составлять приблизительно 2,5 м. В тех случаях, когда профессиональная ловля осуществляется с лодки, то длина удилища не должна превышать 2 м. Крайне важно учитывать один нюанс. Так, у судака очень жёсткая пасть. Это означает, что на рыбаку понадобится выполнить жёсткую подсечку. Осуществление ее возможно только с помощью прочного и надежного удилища.

Если говорить о катушке, то профессиональные рыбаки отдают предпочтение устройством с передним фрикционом. Естественно, модель должна быть безынерционной, а размер шпули составлять приблизительно 2500. Особое внимание необходимо сосредоточить на качестве катушки. Специалисты в области рыбной ловли отмечают, что 3-5 подшипников вполне достаточно для комфортной охота на судака.

Выбор лески, приманки и другие нюансы

Ловля судака возможна на обычную леску. Но всё-таки предпочтение стоит отдать плетёнке. Во-первых, она отличается высоким запасом прочности. Во-вторых, плетёная леска гарантирует высочайшую чувствительность. Это крайне необходимо в процессе охоты на пассивного хищника. Лески 0.1 вполне достаточно для выуживания судака весом до 4 кг. При выборе искусственной приманки также необходимо учитывать особенности водоёма. Приманки могут быть оранжевого, лимонного и зелёного цвета. Как правило, судак отдает предпочтение узким приманкам. Длинана виброхвоста или твистера, а именно они являются излюбленными «жертвами» судака, должна варьироваться в пределах 8-12 см.

Одним из важнейших вопросов для каждого рыбака является выбор подходящего места ловли. Необходимо выбирать места с резкими перепадами глубин. Хищника привлекают выходы из ям, различные бровки и омуты. Если речь идет о первых месяцах осени, то хищник предпочитает глубину около 2 м. Ловля судака поздней осенью или же в ранее месяцы весны предпочтительнее на глубине более 4 м. Актуальную информацию о профессиональной рыбалке на судака и другие виды рыб можно получить на странице https://ribakclub.ru.

]]>
https://litezona.ru/professionalnaja-rybalka/feed/ 0
Цветы беру здесь https://litezona.ru/cvety-beru-zdes/ https://litezona.ru/cvety-beru-zdes/#respond Mon, 06 Jul 2020 17:59:17 +0000 https://litezona.ru/?p=17573

Цветы беру здесьПоход в цветочный магазин для меня всегда праздник. Выбрать красивый букет на день рождения подруге, к годовщине свадьбы или просто без повода, чтобы пойти в гости или поставить дома в вазе – занятие очень приятное. Ведь я с детства люблю цветы.

Проведу небольшую экскурсию по цветочному магазину. Сразу скажу, что цветы я беру здесь: цветы беру здесь

В самом начале, поближе к покупателям, расположены яркие букеты. В них собраны соцветия разных видов. Сейчас лето. И особенно приятно видеть флористические композиции из полевых цветов. Сочетание васильков, колокольчиков, ромашек, дикого лука и колосьев пшеницы наделяют каждый букет своим особенным смыслом, дарят ощущение легкости и чистоты.

Только представьте, как креативно будет смотреться маленькая частичка дикой природы в уютном помещении кухни или гостиной!

Отдельное место в магазине выделено царице цветов – розе. Она — настоящий дар Бога землянам.

Красные, розовые, бордовые, желтые, белые и даже зеленые…. Огромная палитра удивительных красок и ароматов!

Розу можно подарить в самых торжественных случаях. Ею выражают чувства, эти цветы способны погрузить любого человека в мир гармонии и красоты. Иногда такой букет оказывается дороже тысячи слов.
Поэтому розы в магазине составляют почти половину всех цветов.

Еще одно чудо природы – гвоздика. Строгий, долго не вянущий и не менее торжественный цветок. Особенно любим нашими родителями.

Относительно недавно на прилавках появились герберы. Но они уже заняли достойное место в магазине и нашли своего покупателя.

Есть и хризантемы, и орхидеи, и гладиолусы и альстромерии.

А еще здесь всегда можно купить цветы в горшках. Колючие кактусы, африканские и южноамериканские фикусы, монстеры, юкки, разноцветные фиалки. Это только малый перечень того, что есть.

К букету будет уместно приобрести подарочную открытку или мягкую игрушку.

Среди сопутствующих товаров Вам предложат разные виды грунта, горшки, подставки под цветы и многое другое.

Работают здесь самые опытные флористы. Добрые, отзывчивые, приветливые люди. Они всегда подберут именно то, что вам нужно. И руки у них золотые. Упакуют букет или горшок необычно, ярко, всегда с изюминкой. Например, на цветочек посадят оригинального жучка или бабочку – вот такое небольшое дополнение.

Поэтому, друзья, если хотите поднять себе настроение, отправляйтесь в цветочный магазин. И ярких, приятных и восхитительных вам покупок!

]]>
https://litezona.ru/cvety-beru-zdes/feed/ 0
Электронный полис осаго https://litezona.ru/jelektronnyj-polis-osago/ https://litezona.ru/jelektronnyj-polis-osago/#respond Wed, 01 Jul 2020 18:13:43 +0000 https://litezona.ru/?p=17569

Электронный полис осагоАвтомобиль, хоть и стал удобным средством передвижения и надёжным помощником, является транспортным средством повышенной опасности. Поэтому и существует огромное количество правил, регулирующих каждое действие водителя. Вместе с тем, даже наличие детальных правил не является гарантом безопасности. Поэтому и было введено обязательное страхование.

Каждый водитель обязан приобрести страховой полис ОСАГО, который будет защищать прежде всего тех, кто может пострадать от действий водителя, если тот станет виновником дорожно-транспортного происшествия. Но вместе со всеми документами, которые приходится оформлять водителю для вождения транспортного средства, этот документ уже вносит немалую долю дискомфорта. Далеко не у всех имеется возможность потратить немало времени на оформление страхового полиса, а также на визиты в соответствующие организации. Чтобы избавиться от подобных сложностей, можно всё сделать онлайн, через глобальную сеть Интернет. Электронный полис осаго можно получить с минимальными затратами. Это даёт многочисленные преимущества каждому водителю.

  • Нет необходимости тратить время на оформление полиса. Все действия выполняются через интернет, что позволяет избежать ненужных поездок. Для тех, кто работает в плотном графике, этот выход является самым лучшим решением. Для большинства людей трата лишнего времени неприемлема, особенно если это время придётся отнять от насущных и важных дел.
  • Для того, чтобы приобрести полис ОСАГО, нет необходимости заполнять многочисленные бумаги и собирать документы. Все документы всегда находятся под рукой каждого водителя. Для оформления полиса необходимо всего лишь заполнить поля в предлагаемой форме на сайте. Каждый шаг при этом сопровождается детальными подсказками, поэтому весь процесс не займёт много времени.
  • Сервис, который занимается оказанием услуг по выдаче полиса, работает с несколькими известными страховыми компаниями. Это позволяет каждому водителю выбрать для себя ту, у которой самые выгодные условия. Это позволит получить дополнительные преимущества с учётом конкретных требований водителя.

Использование услуг по оформлению электронного полиса ОСАГО даёт возможность каждому водителю сэкономить немало времени и сил. Для этого не придётся отодвигать важные дела на потом, всё можно сделать, затратив на это несколько минут в любое удобное время.

]]>
https://litezona.ru/jelektronnyj-polis-osago/feed/ 0
Безопасность личных данных в современном мире https://litezona.ru/bezopasnost-lichnyh-dannyh-v-sovremennom-mire/ https://litezona.ru/bezopasnost-lichnyh-dannyh-v-sovremennom-mire/#respond Tue, 30 Jun 2020 18:08:11 +0000 https://litezona.ru/?p=17566

Безопасность личных данных в современном миреБезопасность персональных данных — это один из ключевых вопросов современности. К сожалению, многие люди уделяют этому мало внимания, тем самым, открывая к информации доступ злоумышленникам и теряя её навсегда.

В настоящее время злоумышленников интересует практически любая информация о человеке. Это могут быть не только данные банковских карт и электронных кошельков, но и фото-видео, переписка с другими интернет-пользователями. Как утверждает источник, каждый человек должен осознать важность персональных данных, ведь они являются золотом 21 века.

Некоторые люди считают, что им нечего скрывать. В свою очередь, они не обращают внимание на регулярную кражу личных данных из Facebook и других социальных сетей. Даже гигант Google допускает ошибки, в результате которых личная информация людей попадает в сеть. Именно в этом заключается опасность, ведь непонимание элементарных основ сетевой безопасности приводит к серьезным последствиям.

Злоумышленники могут использовать личную информацию в разных целях. Например, чёрные хакеры могут украсть персональные данные и обнулить банковскую карту. Взломав аккаунты социальных сетей или же другие учетные записи, они могут добраться до фотографий и переписки, в результате чего скомпрометировать действия человека перед другими. При этом последствия могут быть необратимыми. Многие хакеры используют персональные данные для шантажа.

Современному человеку необходимо понимать, что гигиена в цифровом мире крайне необходима, так же как и в реальной жизни, например, процессе мытья рук. Обеспечить надежную защиту от взлома достаточно просто. Необходимо придумывать надежные пароли, которые невозможно держать в голове. Во-вторых, периодически все пароли необходимо обновлять. Следующий пункт касается установки двухфакторной аутентификации через проверенный сервис. Также категорически запрещено открывать ссылки, получаемые по электронной почте или через мессенджеры от незнакомых источников. Несоблюдение этих элементарных правил может привести к серьезным и необратимым последствиям, финансовым потерям, появлению компрометирующих и других фактов. Также важно обеспечить своих детей всеми необходимыми знаниями. Актуальную информацию о кибербезопасности можно получить непосредственно на странице https://5sfer.com/kibergigiena-chto-kazhdyj-dolzhen-znat-o-svoih-personalnyh-dannyh-instrukcziya-belogo-hakera/.

]]>
https://litezona.ru/bezopasnost-lichnyh-dannyh-v-sovremennom-mire/feed/ 0
Реверси с реальным противником https://litezona.ru/reversi-s-realnym-protivnikom/ https://litezona.ru/reversi-s-realnym-protivnikom/#respond Fri, 26 Jun 2020 18:14:30 +0000 https://litezona.ru/?p=17563

Реверси с реальным противникомРеверси — достаточно простая, захватывающая и полезная игра, которая может стать увлекательным хобби для организации времяпровождения. В игре принимают участие два человека.

На сегодняшний день существуют миллионы игр, ориентированные на самых маленьких и людей старшего возраста. Некоторые пользователи интернета отдают предпочтение сражением, другие любят гонки, а третьи предпочитают спокойные настольные развлечения. Реверси, известная как отело, относится к третьей категории. Поиграть в реверси с реальным противником можно в режиме онлайн. Также можно приобрести доску из 64 клеток как и аналогичного количества фишек. Подготовка к игре не требуется, поскольку разобраться с нюансами сможет каждый новичок. Необходимым отметить, что в игре не предусмотрено влияние случайности. Поэтому рассматриваемое развлечение можно поставить в один уровень с шашками или шахматами.

Считается, что игра была изобретена на территории Великобритании около 140 лет назад. Тем не менее, существует и более ранние упоминания о реверси. В прошлом столетии игра была забыта, а сегодня вновь обрела новую жизнь.

Правила игры в реверси

В игре используется 64 фишки, окрашенные в разные цвета, например, белый и чёрный. Все клетки пронумерованы по вертикали и горизонтали латинскими буквами, и цифрами. Право первого хода предоставляется игроку, выбравшему чёрный цвет.. Задача каждого игрока заключается в том, чтобы выстроить по диагонали, вертикали или горизонтали свои фишки таким образом, чтобы закрыть ходы другому участнику. Игра прекращается в том случае, если противник не имеет возможность делать ход.

Необходимо отметить, что на реверси требует использования определенной стратегии. В отличие от шахмат, количество возможных комбинаций в реверсе значительно меньше. Тем не менее, игроку не стоит спешить и периодически необходимо осуществлять расчеты. Существует немало стратегий. Некоторые тактики является достаточно продвинутыми и требует профессиональных навыков.

Реверси с реальным противником

Единственный способ освоить увлекательную игру — это практика с реальным противником. Поиграть можно непосредственно на странице https://gamezz.ru/games/reversi в режиме реального времени. Нужно отметить, что на сервисе есть множество других, не менее захватывающих игр, например, дурак, тетрис, пасьянс косынка, сапер и т.д..

]]>
https://litezona.ru/reversi-s-realnym-protivnikom/feed/ 0
Рейтинг мастеров маникюра https://litezona.ru/rejting-masterov-manikjura/ https://litezona.ru/rejting-masterov-manikjura/#respond Wed, 17 Jun 2020 18:12:04 +0000 https://litezona.ru/?p=17559

Рейтинг мастеров маникюраСовременный мастер маникюра – это специалист широкого профиля, обязанный владеть технологиями, иметь необходимые для работы навыки, устанавливать психологический контакт с клиентом и даже поддерживать разговор. Бьюти-сфера всегда была привлекательной для людей, обладающий вкусом, умеющих ценить и создавать красоту, желающих творчески реализовать себя. Nail-art – одна из таких ниш. В ней мастер может реализовать себя, развить творческие навыки, почувствовать себя нужным и, конечно, заработать. Опытная маникюрщица, воспользовавшись таким инструментом как рейтинг мастеров маникюра, быстро обрастает клиентами и имеет стабильный заработок.

Работа маникюрного мастера доставляет людям много удовольствия. Женщины, посетившие маникюрный кабинет, уходят оттуда не только обладательницами аккуратных ногтей со стильным дизайном, но и отдохнувшими, в приподнятом настроении.

Обязанности мастера ногтевого сервиса

Маникюрщица должна уметь многое. В первую – делать маникюр любого вида. Необходимо знать, как правильно ухаживать за ступнями и кистями, разбираться в нейл-арте, владеть технологиями моделирования ногтей.

Навыки можно приобрести, но если нет природной склонности к такой работе, достигнуть профессиональных высот не получится. Мастер маникюра должен быть творческим человеком с хорошим глазомером. Создавая рисунки на ногтях и выполняя другие мелкие операции, требуется напрягать зрение, поэтому оно должно быть безупречным.

Как в любой профессии работа в бьюти-сфере не задастся, если нет желания посвятить себя этому делу.

Обязательно должен присутствовать интерес. Технологии маникюра ежегодно меняются и нужно успевать за модой:

  • изучать новые материалы, методики;
  • читать специальную литературу;
  • посещать семинары и курсы повышения квалификации.

Мастер ногтевого сервиса постоянно развивает свои навыки и углубляет теоретические знания. Все это приобретается на обучающих курсах. Опытные специалисты маникюра советуют никогда не пропускать мастер-классы экспертов бьюти-сферы. Неоценимую помощь может оказать посещение выставок, посвященных маникюру. На них можно не только узнать о новинках своей профессии, но и расширить круг общения и даже обзавестись клиентами.

Став настоящим экспертом мастер ногтевого сервиса не может перестать учиться, поскольку эта сфера постоянно развивается. Технологии и методики совершенствуются, появляются новые материалы, поэтому нужно всегда держать руку на пульсе, обновляя свои знания и навыки.

]]>
https://litezona.ru/rejting-masterov-manikjura/feed/ 0
Купить подписчиков на ютуб https://litezona.ru/kupit-podpischikov-na-jutub/ https://litezona.ru/kupit-podpischikov-na-jutub/#respond Wed, 17 Jun 2020 18:09:58 +0000 https://litezona.ru/?p=17556

Купить подписчиков на ютубТот, кто решится купить подписчиков на Ютуб, может быстро выйти на верх рейтинга. На его аккаунт ежедневно будет подписываться огромное количество людей со всего света. Некоторые сервисы обещают, что после оформления подписки могут обеспечить количество новых подписчиков до 4000 человек в сутки.

И все же стоит остановиться на более скромных цифрах. При пополнении числа фолловеров не более чем 2000 в день сильно снижается риск штрафных санкций со стороны администрации видеохостинга.

Аномально большое количество подписчиков, появившихся как из-под земли, всегда наводит на мысль, что это маркетинговый прием – и канал могут заблокировать.

Опытные компании, занимающиеся маркетингом в соцсетях, гарантируют, что такой беды с их клиентом не случится. Они знают, как провести накрутку подписчиков безопасно, и могут обеспечить любое количество лайков, комментариев, подписчиков, готовых делиться роликами с канала в других соцсетях.

Что дают подписчики на youtube

Сейчас новичкам очень трудно выйти в топ. Новый канал приходится раскручивать годами. Чтобы сократить путь наверх, нужно использовать грамотную раскрутку. Одним из ее элементов является покупка пакета услуг в компании, предоставляющей подписчиков за деньги.

Если у аккаунта больше 1000 подписчиков, его можно монетизировать, а значит он начинает приносить своему владельцу доход. Чем больше подписчиков, тем больше будут отчисляемые ее владельцу суммы.

Таким образом сделав вклад один раз в закупку фолловеров, владелец аккаунта получает долговременную прибыль.

Чтобы подключить монетизацию, кроме определенного числа подписчиков нужно набрать 4000 часов просмотров. Поэтому компания, занимающаяся раскруткой аккаунтов на youtube, предлагает пакет услуг в комплексе. Подписчики + просмотры – это гарантированная возможность подключить монетизацию на своем канале.

Репутационная прибыль

Аккаунты с большим количеством подписчиков обращают на себя больше внимания, вызывают доверие у остальных пользователей. Увидев, что на блогера или компанию подписаны десятки тысяч или миллионы человек, пользователи начинают охотнее подписываться, так как считают, и небезосновательно, что большое количество людей скапливается в тех местах, где интересно. Таким образом при увеличении числа подписчиков растет рейтинг аккаунта и доверие к нему, что очень полезно, если страница в youtube используется для популяризации коммерческого продукта или товара народного потребления.
Заказать услугу по раскрутке канала youtube с помощью предоставления подписчиков можно в компании piar4you. Подробно об условиях сотрудничества читайте на сайте.

]]>
https://litezona.ru/kupit-podpischikov-na-jutub/feed/ 0
Сайт международных знакомств french-union https://litezona.ru/sajt-mezhdunarodnyh-znakomstv-french-union/ https://litezona.ru/sajt-mezhdunarodnyh-znakomstv-french-union/#respond Fri, 05 Jun 2020 18:07:10 +0000 https://litezona.ru/?p=17532

Сайт международных знакомств french-unionВыйти замуж можно в любом возрасте, причём очень удачно. Для многих женщин из стран СНГ этот вопрос является первоочередным, ведь хочется выехать за рубеж и начать новую жизнь.

Некоторые женщины считают, что в зарубежных странах проживают более адекватные представители сильного пола. На самом деле, мужчины везде одинаковы. В тоже время, состоятельных мужей необходимо искать именно за рубежом. Поможет в этом cайт международных знакомств French-Union, где представлены тысячи анкет. Здесь можно пообщаться через мессенджеры, социальные сети и электронную почту, подобрать для себя идеальный вариант.

Зачем выходить замуж за иностранца?

Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Даже среднестатистический европеец, житель Австралии или США гораздо состоятельные, чем выходец из постсоветского пространства. Гораздо важнее сосредоточить внимание на государстве, ведь при переезде в другую страну женщине придется столкнуться с совершенно с другой культурой и мировосприятием. Например, достаточно сложно адаптироваться в Австралии, поскольку менталитет людей этой страны существенно отличается от нашего. Зато в Европе жить гораздо проще.

Искать вторую половинку можно разными способами, начиная со своих знакомых и заканчивая специализированными агентствами. На самом деле, лучше всего избегать посещения агентств, особенно тех, которые предлагают платные услуги. Найти вторую половинку можно на русскоязычных сайтах и форумах совершенно бесплатно. Но всё-таки предпочтение стоит отдать сайтам знакомств. Есть достаточно хорошие ресурсы, ярким представителем среди которых является https://www.french-union.com/, предоставляющий услуги для представительниц прекрасного пола. В первую очередь портал будет интересен для женщин, которые нацелены на серьёзные отношения. Ресурс предоставляет услуги в течение 18 лет. В соответствующих разделах представлены тысячи анкеты мужчин из разных стран. Для поиска партнера необходимо заполнить стандартную форму, загрузить фотографию и начать общение. Сайт знакомств гарантирует порядочность и компетентность для всех посетителей. Информация на сайте знакомств постоянно обновляются. Все анкеты соответствуют действительности. Зарегистрироваться и начать общение можно прямо сейчас непосредственно на официальном сайте https://www.french-union.com/Union/Russian/Indexru.asp.

]]>
https://litezona.ru/sajt-mezhdunarodnyh-znakomstv-french-union/feed/ 0
Робот-пылесос https://litezona.ru/robot-pylesos/ https://litezona.ru/robot-pylesos/#respond Tue, 02 Jun 2020 18:04:53 +0000 https://litezona.ru/?p=17529

Робот-пылесосРоботы-пылесосы позволяют проводить уборку без усилий, в автономном режиме. Умная машина самостоятельно собирает пыль и мусор, пока хозяин занят другими делами, или даже вообще отсутствует.

Современные роботы пылесосы – это настоящий прорыв в сфере введения домашнего хозяйства. Благодаря им такие утомительные, грязные, рутинные занятия, как протирка пола от пыли, выбивание ковров на улице, сбор мелкого мусора, ушли в прошлое.

Где продаются лучшие модели

На сайте http://1kupitop.ru каждый желающий сможет приобрести робота для клининга с доставкой на дом. Выгодная цена и тщательно отобранный специалистами ассортимент моделей делает данную торговую точку предпочтительной, если нужно приобрести домашнего помощника с определенными параметрами, недорого.

В каталоге магазина находятся пылесосы марки Xiaomi по цене от 28000 руб. Такая машина позволяет проводить качественную уборку, а после ее окончания робот сам подключается к зарядке. Его мощность рассчитана на помещение до 150 квадратных метров. Благодаря составлению собственной картографии робот самостоятельно определяет места, где нужно убрать, и не перемещается на уже очищенные поверхности.

Современный робот пылесос способен переходить с жесткого пола на толстый или тонкий ковер, преодолевая 2-сантиметровую высоту. Мусор, пыль, волосинки, шерсть, всасываются в накопитель с большой силой. Попавший внутрь аппарата воздух пропускается через HEPA-фильтр.

Современные модели высокого класса способны к нормальной, влажной и сухой уборке. Возможность влажной уборки делает робота для клининга заменителем не только пылесоса, но и швабры. Умная машина без всякого участия хозяина поддерживает чистоту в маленьком или большом помещении, предоставляя человеку полную свободу. Нужно лишь настроить робота на подходящие для себя параметры, установить расписание по дням недели и назначить время, когда роботу нужно будет отправиться по своему маршруту, очищая пол на открытых поверхностях и в укромных уголках.

Датчики предупредят машину о том, что впереди находится препятствие в виде стены, мебели или понижения, с которого можно упасть. В более дорогих моделях предусмотрена функция голосовых подсказок. Машина, настроившись на голос хозяина, корректируют работу в зависимости от «услышанного».

Качественный робот-пылесос способен передвигаться без подзарядки 150 минут. Это почти 3 часа эффективной работы. Подзарядка занимает столько же времени.

Тем, кто давно собирался купить себе робот-пылесос, самое время сделать это. Сейчас фирма объявила скидки и приобрести робота можно недорого.

]]>
https://litezona.ru/robot-pylesos/feed/ 0
База секонд хенд https://litezona.ru/baza-sekond-hend/ https://litezona.ru/baza-sekond-hend/#respond Sun, 31 May 2020 18:01:54 +0000 https://litezona.ru/?p=17526

База секонд хенд Что такое секонд-хенд? Если перевести с английского языка, то буквально это будет звучать как вторая рука.

В современном мире это выражение стали использовать для обозначения товара, которое было в употреблении. Подобный вид торговли очень давний и секонд-хенд новинка только на слух, на самом деле в советские времена везде были комиссионные магазины, куда сдавали как новые, так и подержанные вещи и одежду. Так же и в современном секонд-хенде: там предлагают ношеные вещи и стоковые. Итак, разберемся, какие вещи продают в секонде?

  1. Это может быть одежда от благотворителей. В Америке люди очень подвержены бессмысленному и безумному шопингу, забивают свои шкафы одежкой, которую потом не носят или одели всего один раз.
  2. Люди действительно продают свою одежду, игрушки, посуду и бытовые товары за ненадобность или по случаю переезда и хотят получить за них деньги. Вот он – принцип комиссионного магазина.
  3. И последняя категория товаров – это стоковые вещи. Да, действительно сток и секонд далеко не одно и тоже. Устаревшие коллекции одежды, которые продают по сниженной цене и называются стоком.

Брендовые производители вырезают бирки у своих моделей и отправляют в специализированные точки продаж. Но даже стоковый бренд достаточно дорогой. А вот одежда, которая залежалась в бутиках, вполне может попасть в секонд-хенд, именно новая стоковая одежда.

Покупка в таких магазинах вовсе не означает, что вы опустились за черту бедности. Наоборот, умные люди умеют экономить и гордятся своими способностями выглядеть шикарно при минимальных затратах.

Конечно, это не значит, что вы придете в магазин сразу найдете уникальные шикарные вещи. За качественной и красивой одеждой необходимо охотиться, дружить с продавцами и приходить за покупкой сразу после нового поступления. Еще в секонде делают покупки театралы и руководители творческих кружков, мастерицы хендмейда и костюмеры. А еще это уникальная возможность открыть свой собственный бизнес. Для этого необходимо закупить мешки с одеждой на сайте https://privoz-second.ru/?utm_source=ggl_mobile&utm_medium=ggl_mobile&utm_campaign=ggl_mobile&utm_content=ggl_mobile&utm_term=ggl_mobile. Компания прямо со склада отправит вам секонд-хенд и возьмет на себя все сопутствующие вопросы: логистика, растаможка, оформление товара, транспортные и экспортные накладные и другие необходимые документы. Здесь предлагают товары из Голландии, Германии, Польши и, как правило, вещи в таких мешках на одну треть абсолютно новые.

]]>
https://litezona.ru/baza-sekond-hend/feed/ 0
Как найти самую популярную модель Инстаграма с Myinstagirls? https://litezona.ru/kak-najti-samuju-populjarnuju-model-instagrama-s-myinstagirls/ https://litezona.ru/kak-najti-samuju-populjarnuju-model-instagrama-s-myinstagirls/#respond Sun, 17 May 2020 18:01:48 +0000 https://litezona.ru/?p=17520

Как найти самую популярную модель Инстаграма с Myinstagirls?Конечно многие любят наблюдать за моделями, чем они занимаются и как живут. А кто-то просто поглазеть на шикарную фигуру и других отличительных особенностей. Сегодня мы поговорим об одной популярной модели по многим мужским журналам Матильда Тантот.

Эта француженка очень сильно популярна среди именно мужчин, так как ее фото на страничке myinstagirls, просто завораживают и доставляют неистовое удовольствие от просмотра.

Матильда самая успешная женщина и медиа-личность, завоевавшая популярность в Instagram. Ей всего 25 лет, но она весьма популярна и богата. Вся карьера модели началась исключительно с сестрой близняшкой Полиной Тантот. И с тех самых пор они вместе занимаются данной деятельностью. А также они вместе разработали самые шикарные купальники. Вместе устраивают шикарные фото сессии и все больше и больше набирают популярность. Модель не только может участвовать в фотосессиях, но и весьма успешно продвигает свой бренд купальников. Очень много различных моделей и других блоггеров выстраиваются в очень большую очередь за одной только рекламой. Сейчас модель любит жить не во франции, а наоборот в самом крупном городе Голливуда в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Как Матильда стала социально известной в инстаграм?

М.Тантот самая известная модель, которая своими усилиями красоты заслужила статус первая блогерша в инстаграм. Она всегда выглядит на высоте, ухаживает за своей загорелой фигуре и так часто любит побаловать всех своих фанатов безумно шокирующими фотографиями в нижнем белье, а иногда и без него.

И естественно не удивляет почему у нее так много подписчиков и все растет, переваливая за шесть миллионов. Так как взгляда отвести он нее просто не возможно. Модель любит вести самый активный образ жизни. Она очень часто путешествует, занимается спортом, ухаживая и все более усовершенствуя свою фигуру. А также любит продвигать свой великолепный бренд купальников. И конечно, дает самую большую мотивацию для многих девушек заниматься собой и становиться все лучше и лучше.

Как нам известно у Матильды есть потрясающая сестричка близнец Полина. Они вместе покоряют мир инстаграма.

А вот семейное положение она немного скрывает, так как не особо хочет раскрываться. Но вот конкуренция среди мужчин побороться за ее сердце очень огромна. И каждый хочет стать чуточку ближе. Вы сами можете погрузиться в мир прекрасного посетив ее страничку в инстаграм .

]]>
https://litezona.ru/kak-najti-samuju-populjarnuju-model-instagrama-s-myinstagirls/feed/ 0
Эмблема на руль «Лада калина» https://litezona.ru/jemblema-na-rul-lada-kalina/ https://litezona.ru/jemblema-na-rul-lada-kalina/#respond Wed, 22 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jemblema-na-rul-lada-kalina

Оригинальные заглушки повторителя поворота от Лада Приора se на автомобили ВАЗ 2108-21099, 2110-2110, 2113-2114, Лада Калина, Приора, Гранта

Надпись-шильдик lada нового образца хром

Заглушки вместо штатных эмблем и значков

Оригинальный шильдик sport от Лада Гранта Спорт

Оригинальный шильдик priora на крышку багажника Лада Приора

Оригинальный шильдик lada на крышку багажника Лада Приора

Шильдик Ладья с карбоновым основанием от Лада Гранта Спорт

Оригинальный шильдик Ладья на крышку багажника Лада Приора

Шильдик «Ладья» старого образца, черный лак для Лада Приора, Гранта, Калина 2

Надпись-шильдик lada нового образца черный лак

Шильдик «Ладья» нового образца, черный матовый для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

Шильдик «Ладья» нового образца, черный лак для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный матовый на автомобили ВАЗ

Шильдик «Лада» старого образца для ВАЗ 2108-15

Шильдик «4х4» на крыло Лада Нива 4х4

Шильдик Спутник на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный глянец на автомобили ВАЗ

Шильдик «Ладья» старого образца, черный матовый для Лада Приора, Гранта, Калина 2

Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный бархат на автомобили ВАЗ

Орнамент задка «lada 1600» в сборе на ВАЗ 2106

Эмблема на руль ВАЗ Калина (маленькая)

Доставка в регионы

  • Доставка заказа стоимостью от 5 000 рублей — бесплатно, если стоимость доставки не превышает 500 рублей, в остальных случаях доставка товара оплачивается при получении товара.
  • Доставка до транспортной компании — БЕСПЛАТНАЯ.
  • Сроки, стоимость и способ доставки зависят от веса, габаритов и стоимости заказываемого товара.
  • Варианты по доставке может подобрать менеджер интернет-магазина.

Заказы обрабатываются ежедневно с 07:00 до 19:00 (время московское).

Порядок отгрузки в регионы РФ:

  1. Оформите заказ в интернет-магазине (на сайте или по телефону 8-800-234-96-34).
  2. Оплатите стоимость товара любым удобным способом (картой, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney, по квитанции в банке).
  3. После поступления денег (обычно деньги приходят мгновенно) мы практически сразу доставим заказ до транспортной компании или «Почты России».

Менеджеры интернет-магазина помогут вам выбрать наиболее дешевый и быстрый способ доставки заказа, можете довериться нашим специалистам, которые изучили все нюансы ценообразования транспортных компаний.

Телефон: 8-800-2005-888
Сайт: http://www.russianpost.ru
Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Деловые линии
Телефон: 8 (495) 981-90-09
Сайт: http://www.dellin.ru
Покрытие: 500 городов России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Внимание — Данный способ доставки заказывается у консультанта!
Телефон: 8 800 200-50-55
Сайт: http://www.emspost.ru
Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

ПЭК
Телефон: 8 (8482) 94-93-94
Сайт: http://www.pecom.ru
Часы работы: пн-пт с 8 до 20 сб с 10 до 16, вс — выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

СДЭК
Телефон: 8 (8002) 50-04-05
Сайт: http://www.edostavka.ru/
Часы работы: пн-пт с 8:30 до 19, сб с 10 до 16, вс — выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Магазины «Навигатор» (Тольятти, Сызрань и Димитровград)

Заказ можно забрать в большинстве случаев почти сразу в любом из 15-и магазинов сети «Навигатор». Товар выдается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение и т.д.).

Если Вы не можете определиться с выбором транспортной компании или не знаете какие транспортные компании доставляют грузы в Ваш город, мы будем рады подсказать Вам.

Если Вы сотрудничаете с транспортной компанией, не представленной в этом списке, то напишите нам и мы довезем Ваш груз до любой ТК, в пределах города Тольятти.

Отгрузка заказа осуществляется от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от наличия заказанного товара.

Получение товара юридическим лицом

Для получения товара необходимо предоставить:

  • печать или доверенность на получение товара, выписанную на имя получателя товара, с печатью предприятия или ИП, на которых были оформлены документы;
  • паспорт.

При отсутствии документов товар не выдается.

Доставка по Тольятти

Курьером:

  • По Автозаводскому району — 90 руб.
  • По Центральному району — 150 руб.
  • По Комсомольскому району — 200 руб.

Заказы на сумму от 10 000 рублей доставляются бесплатно в пределах города Тольятти.

Заказы, размещённые покупателем и подтвержденные менеджером до 12:00 доставляются в этот же день (при условии, что товар есть в наличии на складе),

Если заказ был оформлен после 12:00, то курьер доставит его на следующий день.

Вместе с заказом вы получите пакет документов

Для частных лиц:

Для юридических лиц:

  • Оригинал счета
  • Универсальный передаточный документ.

После прибытия курьера Вам необходимо:
Осмотреть товар по внешнему виду.
Проверить комплектность.
Расписаться в накладной, что будет являться подтверждением того, что Вам доставили товар надлежащего качества.

  • Производитель запчасти Россия
  • Уникальный ключ ЦБ-00036600

Применяемость:

  • Описание
  • Отзывы (0)
  • Вопрос-ответ

Эмблема на руль Лада, устанавливается на двусторонний скотч (в комплекте)

Новинки

Оригинальная штатная нижняя накладка заднего бампера с отверстиями под датчики парковки для Лада Веста в кузове седан. ..

Оригинальная центральная накладка панели приборов для Лада Иксрей в черном глянце с логотипом XRAY. ..

Передние длинные брызговики для Лада Гранта, Калина-2 и Датсун. Длина свободного края брызговика 9см, эти брызговики являются сам..

Накладки на ковролин центральные тоннель пола Лада Ларгус предназначены для защиты салона машины от пыли и грязи. После установки ..

Накладки на ковролин передние Лада Ларгус предназначены для защиты салона машины от пыли и грязи. После установки изделий на автом..

]]>
https://litezona.ru/jemblema-na-rul-lada-kalina/feed/ 0
Эмблема решетки радиатора «Калина» https://litezona.ru/jemblema-reshetki-radiatora-kalina/ https://litezona.ru/jemblema-reshetki-radiatora-kalina/#respond Mon, 20 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jemblema-reshetki-radiatora-kalina

Во время регулировки углов я, стоя у машины, заметил отходящую эмблему на решетке радиатора. Причем эмблема эта была уже не родная. А предыстория была такая… Когда я снимал решетку радиатора, обратно неосторожно затягивал болтики сверху и сломал крайнее правое ушко решетки. Все бы ничего — но не могу я так ездить. Купил тогда новую решетку и решил с нее переставить эмблему на штырях. Но тогда, как я ни старался — один из штырей сломал. Искал я такую же штырьевую эмблему, чтоб она была именно 2190 (приоровские и другие не подойдут), но так и не нашел. В итоге купил эмблему на двухстороннем скотче и ее приклеил. Приклеил причем ее по науке: тщательно обезжирил поверхность (имелся опыт со скутеров), на минуту сильно прижал эмблему. На дворе был октябрь 2015-го, блог я еще не вел)))

И вот спустя 2,5 года я увидел, что эмблема мало того, что повыцветала, еще и стала отходить. Причем обидно, что она частично отходила со стороны решетки радиатора (где я и клеил ее), а частично с внутренней стороны! То есть изначально она была нежизнеспособной! По возвращению домой через на следующий день проезжал мимо магазина и наобум решил спросить про штырьевой (и только про штырьевой) вариант и такая эмблема за 290 рублей нашлась) Последняя причем) Заодно докупил две стопорные шайбочки по 5 рублей. Конечно, я заранее знал, что такую эмблему можно поставить только сняв целиком бампер, но надежность варианта это оправдывала.

На следующие выходные пошел ставить эмблему. Сначала убрал остатки двухстороннего скотча. Причем убрал — это легко сказано. Он с трудом стирался — я тогда его, как видите, на совесть по моей части приклеил)) Потом снял бампер и поставил эмблему с обратно стороны. Одну из стопорных шайбочек я умудрился потерять, но эмблема по штырям и так туго входит, поэтому одной шайбочки ей вполне хватает) Заодно легче снять будет если что))) Ту заводскую эмблему именно так я и сломал. Один штырь я тогда «обесшайбил», а второй живьем не сдался.

Что еще хотелось бы добавить… Благодаря защите двигателя другой конструкции, которую ставили на ТО-3 и поправляли в ходе регулировке углов, три нижние точки крепления этой защитой уже не закрыты, в отличие от предыдущего варианта, и соответственно не надо мучиться еще и с ней. Старую эмблему я не сфоткал, как и не сфоткал отклеивание.

Эмблема решетки радиатора ЛАДА ГРАНТА Спорт / Лада Калина — 2 Спорт

Эмблема решетки радиатора ЛАДА ГРАНТА Спорт / Лада Калина — 2 Спорт.

    240 р.
  • Описание
  • Отзывы (0)
  • Вопрос-ответ

Аналог эмблемы решетки радиатора Датсун (пластик с покрытием под хром, без синей эмали)

Рекомендуем посмотреть

Эмблема решетки радиатора Датсун / Datsun ..

Орнамент крышки багажника Datsun on-DO ..

Орнамент крышки багажника Datsun mi-DO ..

Новинки

Оригинальная штатная нижняя накладка заднего бампера с отверстиями под датчики парковки для Лада Веста в кузове седан. ..

Оригинальная центральная накладка панели приборов для Лада Иксрей в черном глянце с логотипом XRAY. ..

Передние длинные брызговики для Лада Гранта, Калина-2 и Датсун. Длина свободного края брызговика 9см, эти брызговики являются сам..

Накладки на ковролин центральные тоннель пола Лада Ларгус предназначены для защиты салона машины от пыли и грязи. После установки ..

Накладки на ковролин передние Лада Ларгус предназначены для защиты салона машины от пыли и грязи. После установки изделий на автом..

]]>
https://litezona.ru/jemblema-reshetki-radiatora-kalina/feed/ 0
Эстакада в Казани https://litezona.ru/jestakada-v-kazani-besplatno/ https://litezona.ru/jestakada-v-kazani-besplatno/#respond Sat, 18 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jestakada-v-kazani-besplatno

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Казанский Живой Журнал

эстакада в Казани

  • 21 comments
  • Прокомментировать

Брал в аренду в Мадриде Seat Ibiza, с механикой.
С удивлением обнаружил, что при трогании в гору, машина сама держит тормоз, и отпускает, как только есть сцепление и начинаешь двигаться вперед.

Так бы смысл этого упражнения на экзамене в ГАИ вообще отпал бы 🙂
Хотя для меня было сюрпризом, такой фитчи я даже на BMW с механикой не видел, а на Seat есть.

Гле нибудь есть в Казани бесплатная эстакада?

Епать чуваку неподфортило с утречка

by Adminrive · Published 29.11.2015

Кто слышал за реснички БЕД БОЙ

by Adminrive · Published 01.03.2017

Чек загорется машина глохнет потом прогазовывает и норм становится всё

by Adminrive · Published 10.08.2015

8 комментариев

  • Comments 8
  • Pingbacks 0

ты имеешь ввиду про смотровую яму? или эстакаду на которой школьники ручник дергают?

Я конечно не из Казани…но с уверенностью скажу….эстакада есть в любом гаражном кооперативе.

Булат, да да, выхлоп хочу поменять

Алмаз, не знаю, чето не видел

Эстакада есть за x fit на Сары садыковой бывшая нариманова за ней еврокаскад магазин там гаражи и есть эстакада

Артур, съездил, мне как бы нужна была для ремонта, чтоб подлезть снизу, а тут она бетонная:D

]]>
https://litezona.ru/jestakada-v-kazani-besplatno/feed/ 0
Акустика: эстрадная или компонентная? https://litezona.ru/jestradnaja-akustika-ili-komponentnaja/ https://litezona.ru/jestradnaja-akustika-ili-komponentnaja/#respond Thu, 16 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jestradnaja-akustika-ili-komponentnaja

Практически каждый автомобилист приходит к тому, что его перестает устраивать качество и громкость звука в машине. Большинство решает эту проблему простым прокачиванием своей акустической системы, увеличивая количество колонок и усилителей. Но истинные гурманы и любители экспериментов обращают внимание и на эстрадные динамики.

Любые автомобильные динамики, имеющие отменное качество, на максимально-выкрученной громкости начинают издавать неприятные хриплые звуки. В этом плане эстрадные колонки дадут фору всем остальным. Другими словами, их роль, в первую очередь, заключается в повышении максимальной планки громкости без потери в качестве.

Среди людей, знающих толк в автозвуке, бытует такое мнение, что эстрадные динамики имеют два вида. Первый – это динамики, разработанные производителями специально для автомобильных акустических систем. А второй вид – это эстрадные динамики и другие компоненты фирм, которые не имеют никакого даже отдаленного отношения к автомобилям. Считается, что первые уступают в качестве вторым. Мол, автомобильные эстрадные динамики не обладают качественным звучанием.

Козырная карта «эстрадки» — ее чувствительность и гибкость в настройке высоких, средних и низких частот. Чувствительность обычных автомобильных динамиков – около 90 дБ. Эстрадные же имеют уровень этого показателя от 100 и выше.

Эстрадные динамики друг от друга отличаются рядом технических характеристик. В первую очередь, мощностью. Средняя акустическая система имеет мощность примерно от 100 Вт до 400 Вт с чувствительностью 100 дБ. Диапазон частот таких динамиков также различается – средний показатель от 100 до 11 000 Гц. Также, при выборе эстрадных динамиков, которые устанавливаются в боковые панели передних дверей, необходимо позаботиться и об их типоразмере.

Если прислушиваться к советам профессионалов, то эстрадной акустикой стоит оснащать свои «ласточки» тем автомобилистам, которые имеют и качественную музыку. К примеру, воспроизводя обычные аудиозаписи формата MP3 с качеством 192 кбит/с, не удастся оценить всю мощь и качество «эстрадки».

С домашним звуком сравнили, теперь очень кратко сравним с автомобильным громким звуком а-ля «эстрадка».

  • Эстрадная акустика предназначена для прослушивания на большом расстоянии и озвучивании больших площадей. Вблизи её звучание по самой задумке производителей, не должно выделяться особенным качеством.

Возьмём для примера хороший концерт с качественным громким мощным звуком. Этот звук сосредоточен в самом зале, в то время как вблизи от колонок этот звук вряд ли можно назвать приятным. Одним словом эстрада хорошо работает в дальнем поле.

Лемми Килмистер, Motorhead. Попробуйте постоять рядом с такими колонками. Ничего хорошего в плане качества звука не будет.

Я не против автомобильной эстрады, но я понимаю только тот вариант, когда её слушают на улице, используя автомобиль, как передвижную концертную площадку. Слушать этот звук внутри салона совершенно нецелесообразно. Те, кто хочет хороший звук в салоне и хороший звук снаружи, стоят две раздельных системы: спереди – SQ, сзади – эстрада. Совместить в одной качества того и другого невозможно.

Но подчеркну — именно в ближнем поле. В дальнем поле настроить «эстраду» на хорошее звучание можно и даже нужно. Важно чтобы ситсема была правильная. Об этом ниже.

  • В 99% в автомобильной эстраде сильный провал по мидбасу, его просто нет! То есть саб играет до 60 Гц, среднечастотники играют с 200-250 Гц (в лучшем случае с 160 Гц), а между ними — пропасть.

А ведь это самой драйвовый диапазон, в нём всё мясо! Отчасти этим и обусловлен выбор специфической музыки для демонстрации возможностей автомобильной эстрады – это глубокие басы и музыка, состоящая из средних и высоких частот, тогда провал не так заметен. Но попробуйте включить на такой системе, например, рок и всё станет ясно.

Басисту оторвали половину струн вместе с пальцами, барабанщику отрубили одну руку, вокалисту оторвали то место, которое придаёт голосу мужественность. Ну а главное, пропадает панч!

Те, кто думает, что с 200 Гц это панч – заблуждаются. 80-125 Гц – вот где он! Сходите на рок-концерт и сравните звучание с автомобильной эстрадкой, пусть даже не по громкости, а по самому звучанию и энергии и всё станет ясно. Единственный способ достичь подлинно-концертного звука из автомобиля –использовать как на концерте пятнадцатидюймовые мидбасы и разместить их в огромных ящиках, какие в дверях не помещаются.

Поэтому я и повторю, что действительно крутая эстрадка возможна не в виде громкого фронта, а в виде серьёзной системы на весь багажник, который займёт не только саб, но и мидбасы!

Вот такими колонками озвучивают большие площадки. Крупные мидбасы, и их много. Иначе получается не звук, а полная хрень

На соревнованиях мою машину часто слушают другие участники и зрители. Иногда слушали и эстрадчики и удивлялись, как с одной пары мидбасов может быть панча больше, чем с целой двери среднечастотников?

А ответ в вопросе: мидбасы это мидабсы, а среднечастотники это среднечастотники. И сделать то что могут мидбасы, среднечастотники просто не в состоянии.

О громкости Sound Quality.

SQ предназначен для прослушивания в машине, а не на улице, так что будем говорить о той громкости, что достаётся водителю. Если взять ту громкость, что бывает на рок-концертах, то мы увидим, что звуковое давление там не превосходит 130-135 дБ. Изредка может быть до 139-140 дБ.

Бывалые SPL-щики сейчас, наверное, смеются. Но подумайте что не надо сравнивать звук в салоне объёмом пару кубометров и звук в огромном зале. Поверьте, чтобы достичь такого давления в зале, используется аппаратура в 50-100-150 кВт. И помести такой саб в автомобиль, он тоже сможет выбить стекла, как все любят. Но почему же на концертах не принято делать ещё громче? Неужели нельзя ещё добавить мощности? Можно было бы, но не надо.

Сейчас объясню почему.

Наверное те же SPL-щики не раз смеялись над известной табличкой по громкости, что 130 дБ оглушает, 150 дБ убивает, а 160 дБ вызывает Сатану.

Вот такая таблица, над которой многие ржали

Но это всё правда, лишь с одной оговоркой. Разные частоты человек слышит с разной громкостью. Если мы говорим о средних частотах, особенно о верхней середине 2-4 кГц, на которых наш слух наиболее чувствителен, то выше 115-120 дБ действительно уже больно.

У американцев даже есть звуковое оружие для разгона неугодных демонстраций, где на частоте 2500 Гц и с громкостью «всего-то» 130 дБ люди загибаются от боли и затыкают уши. А вот басы человек действительно ощущает куда слабее.

И 130 дБ на басе – это просто громко, но приятно и не вызывает дискомфорта. Можно и больше, и 140 и 145 дБ человек стерпит. Давление выше хоть и действует на весь организм, но именно на сами уши давит не так сильно.А особо «размятые» товарищи относительно спокойно сидят в машине и при 160дб. Но это бас. На СЧ даже при 140дб может кровь из ушей пойти. И это не фигура речи

Итак, мы выяснили, что 115 дБ по средним частотам это предел. По басам предел гораздо выше, так почему бы в концертном звуке не сделать бас с громкостью 140-145-150 дБ? А тут уже работает психоакустика.

Есть эффект маскирования, когда громкий низкочастотный звук маскирует более высокочастотный. То есть, хоть мы и стерпим 140 дБ, но за такой басухой мы не расслышим все мидбасовые, среднечастотные и высокочастотные звуки. А сделать их громче мы тоже не можем – больно. Вот и выходит, что если мы хотим качественного звучания, чтобы слышать каждую деталь, и даже если мы хотим слушать громко, то по средним частотам мы упираемся в 115 дБ, а по басу мы не должны делать громче 130-135 дБ, чтобы не заглушить саму музыку.

И то 135 дБ это уже на грани, за которой фронт начнёт теряться, такая громкость может быть к месту только на очень басовитой музыке, где это входит в саму задумку звучания. Для нормальной же музыки 130-132 дБ по басу это оптимальный предел.

Подытожим всё вышесказанное:

  1. Задача SQ – передать звучание так качественно, как это возможно, как это сделал звукорежиссёр
  2. Автомобильный качественный звук имеет много преимуществ перед домашним звуком, хоть и не переигрывает его в абсолютном качестве.
  3. При прослушивании в машине, SQ звучит гораздо качественнее эстрадного звука, при этом громкость вполне соответствует громкости рок-концерта.
  4. Сделать качественный звук на «эстраде» можно, но это будет в дальнем поле, и надо грамотно подойти к вопросам проектирования и настройки системы.

Хорошего вам звука!

Евгений Афанасьев и Сергей Туманов.

НОВЫЙ ПОТОК ТРЕНИНГА «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В АВТОЗВУКЕ»
Успей вписаться по выгодной цене!


Понравилось? Поделись с друзьями, нажав на социальную кнопку!

«Эстрадные» коаксиальные динамики строятся совсем иначе, нежели обычные автомобильные коаксиалы. Там твитер имеет небольшие размеры и обычно крепится на ножке перед диффузором. А здесь твитер как бы встроен в СЧ-динамик. Вернее, даже «пронзает» его насквозь.

Дело в том, что здесь применяется не обычный высокочастотник, а, как и полагается для громких систем, компрессионный рупорный ВЧ излучатель, который состоит из двух основных частей – драйвера и самой «дудки» рупора. Похожие конструкции уже были у меня на измерениях. К примеру, вот или вот. И скоро ещё будут несколько подобных.

Драйвер во всех моделях сегодняшнего теста «пристроился» к основному динамику с его задней стороны и излучает в буквальном смысле сквозь него – через осевое отверстие в керне. Оно является для него рупорным горлом. В передней части выход закрыт защитной сеткой и продолжен пластиковой «дудкой».

Ground Zero GZCF 200COAX (8 дюймов)

Когда первый раз берёшь в руки этот динамик, то первая мысль – он явно не предназначен для работы в качестве мидбаса. Во-первых, верхний подвес диффузора очень узкий и практически не даёт никакой свободы перемещения. К тому же «конус» диффузора имеет выгнутый профиль, и если катушка будет толкать диффузор слишком сильно, то он не будет двигаться как единое целое, а будет просто гнуться. Так что это чистый среднечастотник с малым ходом, без вариантов.

Подключение твитера и среднечастотника раздельное. Их можно подключить как поканально, так и к одному каналу. Твитер в этом случае подключается через конденсатор 5,6 мкФ из комплекта. Не перепутайте, клеммы твитера – внизу, а клеммы СЧ динамика – на корзине.

  • Fs (собственная резонансная частота) – 152 Гц
  • Vas (эквивалентный объем) – 5,4 л
  • Qms (механическая добротность) – 10,34
  • Qes (электрическая добротность) – 0,66
  • Qts (полная добротность) – 0,62
  • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 14,7 г
  • BL (коэффициент электромеханической связи) – 8,5 Тл м
  • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 Ом
  • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 96,5 дБ

Soundstream SP2.804 (8 дюймов)

В отличие от Ground Zero, здесь СЧ динамик построен иначе – диффузор и верхний подвес совсем другие. Это привело к тому, что резонансная частота получилась немного ниже. Но это по-прежнему среднечастотник без малейшего намёка даже на верхний бас.

Подключение твитера и СЧ динамика тоже раздельные, правда, никакого разделительного фильтра в комплекте не идёт. Так что либо динамик используем в поканалке, либо подбираем фильтр самостоятельно. Обычный конденсатор для этого вполне подойдёт. Можно использовать такой же, как у Ground Zero, но я бы лучше взял поменьше – 3,3 или 2,2 мкФ.

  • Fs (собственная резонансная частота) – 137 Гц
  • Vas (эквивалентный объем) – 6,2 л
  • Qms (механическая добротность) – 11,31
  • Qes (электрическая добротность) – 0,74
  • Qts (полная добротность) – 0,70
  • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 13,7 г
  • BL (коэффициент электромеханической связи) – 7,4 Тл м
  • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 Ом
  • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 95,4 дБ

Magnum MPS 8.0-4AB (8 дюймов)

Динамик практически полностью повторяет конструкцию Ground Zero – узкий верхний подвес диффузора и сильно выгнутый профиль самого диффузора. Единственное внешнее отличие (разумеется, кроме цвета «дудки» и логотипа) – это одинарные клеммы подключения СЧ динамика, как у Soundstream. Правда, в отличие от последнего, конденсатор в комплекте тут всё же есть – он заботливо припаян к клеммам твитера. Его номинал – 3,3 мкФ.

А вот внутри отличий от GZ оказалось немного больше. Во-первых, резонансная частота ниже. И причина тому – не диффузор (параметр Mms совпал с точностью до сотых), а, скорее всего, чуть другие подвесы. Да и твитер, судя по всему, тоже отличается – резонансы выражены не так сильно.

  • Fs (собственная резонансная частота) – 133 Гц
  • Vas (эквивалентный объем) – 7,0 л
  • Qms (механическая добротность) – 11,85
  • Qes (электрическая добротность) – 0,62
  • Qts (полная добротность) – 0,59
  • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 14,7 г
  • BL (коэффициент электромеханической связи) – 8,2 Тл м
  • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 Ом
  • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 96,3 дБ

Magnum MPS 6.5-4AB (6,5 дюймов)

Этот динамик, по сути, представляет собой уменьшенную копию своего 8-дюймового старшего брата. Здесь использованы всё те же решения – короткоходный подвес и сильно выгнутый профиль диффузора. Разве что выход рупора имеет несколько другую геометрию, иначе он просто перекрывал бы половину диффузора. Катушка имеет размер 1,5 дюйма (у более крупных динамиков используются 2 дюймовые катушки). Конденсатор для подключения твитера имеет номинал 3,3 мкФ.

  • Fs (собственная резонансная частота) – 161 Гц
  • Vas (эквивалентный объем) – 3,6 л
  • Qms (механическая добротность) – 10,80
  • Qes (электрическая добротность) – 0,60
  • Qts (полная добротность) – 0,57
  • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 7,2 г
  • BL (коэффициент электромеханической связи) – 6,2 Тл м
  • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 Ом
  • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 95,9 дБ

У этого динамика концепция абсолютно та же, что и у остальных, но конструктивно он заметно отличается. Здесь использована другая корзина. Диффузор и тканевый подвес здесь не такие экстравагантные, а более традиционные. Защитная сетка несъёмная, приклеена хорошо, на попытки снятия не поддавалась. Поскольку динамик брал с возвратом, особо настаивать не стал.

Катушка тут тоже 1,5-дюймовая, охлаждается через большие окна под центрирующей шайбой. Несмотря на то, что резонансная частота оказалась самой низкой из всех, ниже 100 Гц, мидбасовым динамиком я бы его тоже не назвал – длина звуковой катушки здесь небольшая. Так что это среднечастотник. Для подключения твитера в комплекте идёт конденсатор номиналом 2,2 мкФ.

  • Fs (собственная резонансная частота) – 93 Гц
  • Vas (эквивалентный объем) – 7,4 л
  • Qms (механическая добротность) – 9,20
  • Qes (электрическая добротность) – 0,52
  • Qts (полная добротность) – 0,49
  • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 9,7 г
  • BL (коэффициент электромеханической связи) – 6,3 Тл м
  • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,6 Ом
  • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 92,7 дБ

Все динамики являются чистейшими СЧ/ВЧ с адской чувствительностью. Об использовании их в качестве мидбасов даже нет и речи, ход диффузора у всех очень маленький. Поэтому подрезать их снизу нужно минимум на 500 Гц, а лучше выше. Иначе искажений будет не избежать.

Динамики могут спокойно работать в тесных объёмах. Это полезное свойство, потому что устанавливать мидбас и СЧ в один объём ну никак нельзя, надо изолировать их друг от друга. 6,5-дюймовые будут работать уже литрах в двух-трёх, 8-дюймовым можно отводить от 4-5 литров на каждый динамик. Нормально.

Конструкция у всех такова, что рупор неизбежно перекрывает часть диффузора. Это стало причиной довольно кривой АЧХ у некоторых динамиков. Но учитывая, что это всё же не аудиофильские модели, и в первую очередь от них требуется высокая громкость, к этому можно особо не придираться. Да и если уж честно, то большинство систем на «разнесённых» СЧ и ВЧ имеют АЧХ ни разу не лучше.

Среднечастотный динамик и твитер можно включать поканально. Хуже от этого точно не будет – появится возможность поиграть с частотами и порядками фильтров на их стыке. Если их вешать на один канал, то можно обойтись и одним конденсатором на твитер в качестве фильтра. Тем более, что у всех кроме Soundstram такой уже есть в комплекте. Правда, у Ground Zero его номинал великоват – 5,6 мкФ, я бы заменил его хотя бы на 3,3 мкФ.

В общем, если коротко, то главное достоинство таких динамиков перед раздельными СЧ и ВЧ – компактность. Тут у нас всё в одном динамике, да ещё и с возможностью работать в маленьких объёмах. Так что для многих «эстрадных» систем, работающих на открытое пространство, они могут оказаться вполне рациональным выбором. Главное, не забывать, что между ними и сабвуфером ещё мидбас должен быть.

]]>
https://litezona.ru/jestradnaja-akustika-ili-komponentnaja/feed/ 0
Эмульсия в расширительном бачке: причина https://litezona.ru/jemulsija-v-rasshiritelnom-bachke-prichina/ https://litezona.ru/jemulsija-v-rasshiritelnom-bachke-prichina/#respond Tue, 14 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jemulsija-v-rasshiritelnom-bachke-prichina

Попадание моторной жидкости в систему охлаждения является распространенной проблемой для автомобилей американского производства, но так же часто встречается и в отечественных машинах. Мы вам расскажем, как оказывается масло в антифризе, причина таких поломок интересует многих автолюбителей.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

  • возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
  • неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
  • отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Как только в системе произошла хотя бы малейшая разгерметизация либо повредились патрубки или шланги, моторная жидкость сразу же начнет попадать в систему охлаждения или наоборот.

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

  1. Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
  2. Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
  3. Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

  • Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
  • Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
  • Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
  • Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
  • Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
  • Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

  • около 12-15 литров дистиллированной воды;
  • новая прокладка масляного охладителя;
  • новый антифриз;
  • емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

  1. Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
  2. Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
  3. После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
  4. Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
  5. Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы.
    Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
  6. После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
  7. Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

Видео «Замена прокладки маслоохладителя»

В этом видео описан процесс смены прокладки маслоохладителя на примере транспортного средства Opel Zafira B.

Устройство автомобильного двигателя предполагает наличие систем смазки и охлаждения. Они играют очень важную роль, однако не должны между собой пересекаться. Для этого в моторе имеются отдельные каналы для масла и для антифриза. Но бывают ситуации, когда эти две жидкости смешиваются. Результат – образование эмульсии в расширительном бачке. Как определить данную проблему, в чем ее причина и как промыть систему? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Признаки

Самый простой способ обнаружить эмульсию в расширительном бачке – проверить состояние тосола в нем.

Вам будет интересно: Сравнение «Лады-Весты» и «Киа-Рио»: описание, комплектации, характеристики, тест-драйв

Если охлаждающая жидкость имеет густую консистенцию, жирные пятна либо вовсе превратилась в подобие майонеза, это говорит о смешивании тосола с маслом. Но как правило, не каждый водитель ежедневно проверяет антифриз, особенно на современных иномарках. Поэтому определить смешивание данных жидкостей можно по цвету выхлопных газов. На холостых оборотах и под нагрузкой из трубы будет идти густой белый дым.

Вам будет интересно: Технические характеристики «Хендай Санта Фе»: обзор, история

Также отметим, что эмульсия может образоваться не только в расширительном бачке, но и в масляной системе двигателя. Это можно определить, достав щуп из двигателя либо открутив крышку маслозаливной горловины.

О чем это говорит?

Эмульсия в расширительном бачке говорит о том, что произошло нарушение герметичности двух систем. Существует несколько причин данной проблемы:

  • Неисправность масляного радиатора.
  • Пробой прокладки головки блока.
  • Дефекты гильз блока цилиндров.
  • Трещины в головке или в блоке цилиндров.

Обнаружив эмульсию в расширительном бачке «Опеля» и других авто, не стоит откладывать с ремонтом. Дальнейшая эксплуатация ДВС в таком состоянии может иметь серьезные последствия.

Как устранить проблему? Меняем прокладку

В 80 процентах случаев проблема скрывается именно в пробое прокладки ГБЦ. Устранить дефект очень просто. Достаточно заменить ту самую прокладку. Работа выполняется в несколько шагов:

  • Машину загоняют на яму, ставят под колеса упоры.
  • Устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ.
  • Откручивают правое переднее колесо. Также снимают пластиковый брызговик двигателя и переднюю крышку ремня распредвала.
  • Проворачивают коленвал за болт шкива до тех пор, пока метки на шкиве распредвала не совместятся с теми, что имеются на задней крышке.
  • Извлекают заглушку из отверстия на картере сцепления. Метки на маховике при этом тоже должны совпадать.
  • Откручивают пробку слива тосола и масла. Сбрасывают давление в топливной магистрали.
  • Откручивают выпускной коллектор.
  • Демонтируют крышку ГБЦ, предварительно отсоединив ресивер и дроссель. Также следует извлечь впускной коллектор, воздушные патрубки и корпус воздушного фильтра.
  • Извлекают топливную рампу, высоковольтные провода, свечи.
  • Достают ремень ГРМ, открутив предварительно натяжной ролик. При этом коленвал должен быть надежно зафиксирован от проворачивания.
  • Отсоединяют все патрубки охлаждающей системы, что подводятся к двигателю. Извлекается также и термостат.
  • Дальше выполняется снятие ГБЦ вместе с уплотнительной прокладкой.

Монтаж

Перед установкой новой прокладки необходимо тщательно зачистить поверхность блока и головки. Герметик и остатки старого уплотнителя удаляются полностью. Очистку нужно выполнять аккуратно, дабы не повредить соприкасаемые поверхности.

Затем устанавливают новую прокладку, учитывая положение центрующих втулок. Отверстие с медной окантовкой должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. Перед установкой головки нужно убедиться, что клапаны первого цилиндра закрыты.

При установке головки все болты ставятся в технологические отверстия. Сначала закручивают центральные, а затем боковые. Затяжка должна выполняться строго динамометрическим ключом. Сперва болты протягиваются с усилием в 20 Нм, далее 70-85. На следующий раз каждый болт протягивается еще на 90 градусов.

Затем выполняется установка навесных элементов. Это ремень, патрубки, свечи, провода, топливная рампа и другие узлы.

О промывке

В любом случае после ремонта у нас останется эмульсия в расширительном бачке. Как отмечают отзывы, чтобы не испортить новый тосол, нужно предварительно промыть охлаждающую систему. Для этого можно использовать специальные промывки:

  • «Абро» АВ-505. Отзывы говорят, что продукт хорошо удаляет накипь, ржавчину, а также масляные отложения. Состав заливается в охлаждающую систему и смешивается с водой. После этого двигатель запускают и греют до рабочей температуры. Мотор должен проработать на холостых около получаса. Дальше смесь сливается. Если система все еще грязная, процедура повторяется еще раз.
  • «Ликви-Моли». Если имеется эмульсия в расширительном бачке «Опель Астры», данная промывка отлично смоет все отложения – отмечают отзывы. В состав входят кислоты и щелочь. Продукт нейтрален к резиновым патрубкам и к металлу. Для промывки понадобится чистая вода. Смешивается состав в пропорции 1 флакон на 10 литров воды. Дальше мотор прогревают и дают ему поработать 20 минут. Затем оставляют жидкость еще на 3 часа, а после сливают.
  • «Лавр». Данная компания предлагает набор для двухэтапной промывки. Сперва заливается очиститель накипи и ржавчины. Далее добавляется вода до минимального уровня. Прогревается двигатель и работает на холостых 30 минут. Затем смесь сливается, а вместо нее добавляется очиститель масляно-эмульсионных отложений. Вливается новая вода до минимальной отметки. Мотор запускают и дают ему поработать 15 минут на холостых. Дальше опять сливают смесь. Если осталась эмульсия в расширительном бачке, промывку повторяют еще раз.

Также существует и народный метод с использованием лимонной кислоты. Для этого нужно приготовить смесь: растворить 1 килограмм порошка в 10 литрах воды. Если эмульсия не существенная, можно использовать 500 грамм лимонной кислоты. Этот раствор добавляют в бачок и запускают двигатель на 20 минут. После автомобиль глушат и ждут 45 минут. Далее можно удалять раствор и заливать обычную воду.

Заключение

Итак, мы рассмотрели признаки и причины эмульсии в расширительном бачке. Обязательным условием после ремонта является промывка системы. Иначе новый антифриз не обеспечит хороший теплообмен. Двигатель может запросто закипеть. Поэтому важно полностью удалить ненужную эмульсию не только из бачка, но и со всей рубашки охлаждения двигателя.

Появление белой эмульсии под крышкой расширительного бачка является следствием попадания моторного масла в систему охлаждения двигателя.

Что из себя представляет эмульсия? И почему она светлого оттенка?

Эмульсия это по сути взбитое масло. Попав в систему охлаждения, масло проходит через водяной насос (помпу), который взбивает ее и делает похожим на суфле.

Есть три основные причины, по которым масло может попасть в рубашку охлаждения:

  1. Пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке.
  2. Трещина в блоке цилиндров или гильзе.
  3. Нарушена герметичность теплообменника.

На некоторых типах двигателей устанавливаются теплообменники, необходимые для охлаждения моторного масла. Теплообменник является слабым местом, границей между антифризом и маслом.

Основным признаком, указывающим на пробой прокладки ГБЦ или наличие трещины в головке блока – появление эмульсии не только в расширительном бачке, но и под клапанной крышкой.

Пробой прокладки ГБЦ так же сопровождается повышением давления в системе охлаждения и резким повышением температуры, антифриз либо закипает, либо находится на грани закипания.

Не стоит забывать о том, что эмульсия под клапанной крышкой может являться следствием образования конденсата из-за короткого срока эксплуатации, когда двигатель не успевает прогреться.

При обнаружении эмульсии под клапанной крышкой и ее отсутствии под крышкой расширительного бачка, в первую очередь следует хорошо прогреть двигатель и проверить не пропал ли конденсат под клапанной крышкой. Если его нет, то все нормально, если же эмульсия осталась, то следует проводить дальнейшую диагностику.

]]>
https://litezona.ru/jemulsija-v-rasshiritelnom-bachke-prichina/feed/ 0
Как разводить с водой этиленгликоль? https://litezona.ru/jetilenglikol-kak-razvodit-s-vodoj/ https://litezona.ru/jetilenglikol-kak-razvodit-s-vodoj/#respond Sun, 12 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jetilenglikol-kak-razvodit-s-vodoj

Антифриз является неотъемлемой частью любого автомобиля, в котором установлен двигатель внутреннего сгорания. Без охлаждающей жидкости детали мотора долго не проработают, и важно правильно выбрать антифриз, а также вовремя заменить его в автомобиле.

В продаже можно найти разведенный вариант антифриза и концентрированный. Ряд водителей не видят в них разницу и допускают серьезную ошибку, заливая концентрат охлаждающей жидкости в двигатель автомобиля. Это может привести к серьезным последствиям, особенно в холодное время года.

Зачем разводить концентрат антифриза

Чтобы понять необходимость разведения концентрата антифриза перед заливом в бак для охлаждающей жидкости, нужно разобраться в его химическом составе и функциях, которые он должен выполнять. Как известно, главная задача антифриза в системе – это поддержка рабочей температуры двигателя на уровне около 90-110 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, двигатель перегреется.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что антифриз должен находиться в жидком состоянии в любое время года, чтобы «бегать» по системе охлаждения и снижать температуру элементов двигателя. С этой задачей не может справиться как обычная вода, так и концентрированный антифриз. Дело в том, что концентрат антифриза – это этиленгликоль, то есть двухатомный спирт. Он способен держать высокий порог закипания на уровне около 200 градусов, но порог охлаждения у него не годится для условий российской зимы. Уже при минус 13 градусах чистый этиленгликоль замерзнет, что недопустимо для жидкости, залитой в систему охлаждения.

Этиленгликоль хорошо смешивается с водой и спиртами, после чего он приобретает новые свойства. Разбавляя концентрат антифриза, можно понизить температуру, при которой он замерзает, до необходимых значений, вплоть до минус 70 градусов по Цельсию. Само собой, при разбавлении антифриза водой снижается порог его жаростойкости, то есть закипание жидкости происходит при меньших температурах, чем когда он находится в концентрированном виде.

Чем разбавить концентрат антифриза

Не стоит забывать, что антифриз – это жидкость, которая должна не только охлаждать двигатель, но и поддерживать его в работоспособном состоянии, очищая от элементов коррозии и защищая от ржавчины при помощи имеющихся в составе присадок. Если разбавить концентрат антифриза водой из-под крана, велик риск не только снизить эффективность присадок, но занести в антифриз микроэлементы, которые негативно скажутся на работе двигателя и приведут к быстрой коррозии или другим неприятностям. Более того, магний, кальций, хлор и другие элементы, содержащиеся в обычной водопроводной воде, забьют мелкие каналы в двигателе, что снизит эффективность охлаждения.

Соответственно, для разведения концентрата антифриза необходимо использовать чистую дистиллированную воду, которую можно купить в автомобильном или хозяйственном магазине. В такой воде нет никаких вредных примесей.

Как разводить антифриз концентрат: таблица значений

Если антифриз концентрат сертифицирован и выпущен на рынок, на упаковке с ним будет написана подробная инструкция, как его разводить с дистиллированной водой. В данном случае ориентироваться нужно на климатическую зону, в которой эксплуатируется машина. Если температура в холодное время года редко понижается ниже минуса 20 градусов по Цельсию, не имеет смысл разводить антифриз на работу при температуре меньше минуса 40 градусов по Цельсию.

Приведем некоторые стандартные значения приготовления антифриза из концентрата:

  • — 25 градусов по Цельсию: концентрат смешивается с водой в пропорции 2 к 3, то есть 2 мерных объема концентрата к 3 мерным объемам вода. Важно отметить, что порог закипания в таком случае снизится примерно до +130 градусов по Цельсию;
  • — 45 градусов по Цельсию: концентрат смешивается с водой в пропорции 1 к 1, например, 1 литр воды на 1 литр концентрата антифриза.

Ориентироваться при смешивании охлаждающей жидкости можно на следующие значения:

Обратите внимание, что в данном случае не работает принцип «чем больше воды, тем ниже температура замерзания». Разбавлять концентрат антифриза необходимо в пропорциях, приведенных в таблице. Если налить слишком много воды, охлаждающая жидкость потеряет свойства противостояния низким температурам.

Теплоноситель «Тёплый дом» выпускается следующих марок.

На основе этиленгликоля (красного цвета):
«Теплый дом -65» (концентрированный);
«Теплый дом -30» (готовый к применению).

На основе пропиленгликоля (зеленого цвета):
«Теплый дом-ЭКО -30» (готовый к применению);
«Теплый дом-ЭКО -20» (готовый к применению).

Теплоносители на основе этиленгликоля применяются в качестве рабочей жидкости в системах отопления и кондиционирования крупных промышленных объектов, а также индивидуальных домов и дач (в одноконтурных газовых, тэновых и твердотопливных котлах).

Теплоносители на основе пропиленгликоля также используются в любых системах в качестве рабочей жидкости, но в первую очередь на объектах с повышенными требованиями к экологической безопасности (в двухконтурных котлах, тепловых насосах).

Диапазоны рабочих температур от -20(-30°С) до +104(+106°С).

Специально подобранный пакет присадок в теплоносителе «Теплый дом» надежно защищает оборудование от накипи, пенообразования и коррозии.

Теплоносители не оказывают агрессивного воздействия на пластик и металлопластик, резину, паронит и лен, что исключает возможность протечек. Однако следует знать, что все теплоносители обладают несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. При необходимости, места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям («Гермесил», «ABRO», «LOCTITE»), а также использовать шелковистый лен без подмазки масляной краской.

Теплоносители при нагреве имеют высокий коэффициент объемного расширения и, как следствие этого, расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема. Мощность циркуляционного насоса должна быть выше, чем при работе на воде: по производительности — на 10% , по напору — на 60%.

Концентрированный теплоноситель (-65°С) нужно обязательно разбавлять! Это позволяет повысить его теплоемкость и уменьшить вязкость, то есть улучшить циркуляцию. Оптимальным считается разбавление теплоносителя на температуру -25°С или -30°С. Для электрических и газовых двухконтурных котлов на -20°С.

Для информации: теплоноситель, разбавленный даже до -15°С, гарантированно защитит систему от разрушения в случае аварийной остановки и при более низких (до -60°С) показателях температуры, так как гликолевые растворы при охлаждении не расширяются в объеме. Использование же смеси с более высокой (выше оптимального значения) концентрацией гликолей может привести к их нагару на ТЭНах или в зоне горелки, что приведет к образованию смолянистых осадков, перегоранию ТЭНов и т.п.

Для получения рабочей жидкости с указанной ниже температурой начала кристаллизации теплоноситель «Тёплый дом» следует разводить водой (дистиллированной или водопроводной с общей жесткостью не более 6 мг-экв/л) в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Расход теплоносителя и воды на 100-литровую систему отопления

«Теплый дом -65» Вода Температура начала кристаллизации «Теплый дом — 30» и
«Теплый дом-ЭКО -30»
Вода
77л 23л — 40ºС
65л 35л — 30ºС 100л 0
60л 40л — 25ºС 90л 10л
54л 46л — 20ºС 80л 20л

 

Для систем отопления другого объема, приведенные в таблице значения теплоносителя и воды, в литрах, пропорционально увеличиваются или уменьшаются (если система 70л – коэффициент 0,7; если система 250л – коэффициент 2,5).

Примечание: Так как теплоноситель в канистры фасуется в килограммах, необходимо это учесть при расчетах:

«Теплый дом -65» — 1л = 1,087кг, 1кг = 0,92л;
«Теплый дом -30» — 1л = 1,062кг, 1кг = 0,95л;

«Теплый дом-ЭКО -30» — 1л = 1,040кг, 1кг = 0,96л.
«Теплый дом-ЭКО -20» — 1л = 1,032кг, 1кг = 0,97л.

Если для разбавления теплоносителя используется вода из колодцев, скважин и т.п., где возможно повышенное содержание солей и металлов, то рекомендуется предварительно смешать его с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание теплоносителя с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.

Учитывая, что во многих регионах вода не соответствует предъявляемым требованиям, целесообразно использовать уже готовые к применению теплоносители.

Теплоносители «Тёплый дом» обладают высокой стабильностью и обеспечивают непрерывную работу в течение 5 лет. Через пять лет эксплуатации теплоноситель останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии и накипи. Необходимо слить его и провести утилизацию. Перед заливкой нового теплоносителя в систему отопления ее необходимо промыть водой.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
— заливать теплоносители в системы с оцинкованными трубами, так как возможно выпадение осадков;
— использовать теплоносители в системах отопления с электролизными котлами типа «Галан»;
— смешивать теплоносители «Тёплый дом» с другими теплоносителями без предварительной проверки, так как это может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик последних;
— доводить теплоносители до состояния кипения в процессе эксплуатации.

Теплоносители «Тёплый дом -65» «Тёплый дом -30» предназначены только для технического использования (этиленгликоль ядовит!). Во избежание отравления не следует допускать его попадания в пищевые продукты и питьевую воду. При попадании на кожу смывается водой с мылом.

Теплоноситель «Тёплый дом-ЭКО» имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности. Однако это не означает, что его можно пить.

Все теплоносители «Тёплый дом» пожаро- и взрывобезопасны, имеют сертификаты соответствия и свидетельства о государственной регистрации, прошли испытания в НИИ Сантехники и имеют допуск к широкому применению. На рынке с 2001 года.

Теплоносители следует хранить в недоступном для детей месте, в герметичной таре, вдали от пищевых продуктов, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Концентрат антифриза следует разбавлять водой в определенной пропорции, так как именно от соотношения воды и хладагента зависят свойства полученной охлаждающей жидкости, которая будет в дальнейшем обеспечивать правильную работу двигателя.

Разбавление концентрата антифриза

Многие производители антифризов выпускают хладагенты исключительно в виде концентрата. Основываются такие вещества на этилен- или пропиленгликоле. Добавляются также и специальные присадки. Если взять отдельно этиленгликоль, то можно установить его температуру кристаллизации – тринадцать градусов ниже нуля. Именно поэтому к этиленгликолю добавляется вода – чтобы обеспечить более низкую температуру кристаллизации. Как правило, на упаковке хладагента присутствуют инструкции, которые содержат наиболее подходящие пропорции смешивания. Практически во всех современных охлаждающих жидкостях присутствуют специальные присадки, которые обеспечивают смазывание и антикоррозийную защиту деталям системы. Так вот, если добавить в концентрат слишком большое количество воды, то присадки потеряют свою эффективность, что, естественно, не пойдет на пользу двигателю авто.

Пропорции разбавления антифриза влияют не только на температуру замерзания, но и на температуру кипения жидкости. Чем больше температура кипения жидкости, тем меньше становится ее способность к растворимости и меньше вероятность кипения антифриза прямо в расширительном бачке. Эти факторы позволят мотору работать более продолжительно и более эффективно. Если разбавить этиленгликоль водой в пропорции 1/1, то температура кипения охлаждающей жидкости будет равна 106 градусов. Вообще, концентрат антифриза – это этиленгликоль, к которому добавлено небольшое количество воды и специальные антикоррозийные присадки.

Зачем нужно разбавление концентрата антифриза

Основная причина разбавления антифриза – поддержание минимального порога вещества в радиаторе. Особенно важен данный аспект в летнее время. Раствор антифриза содержит, как известно, воду, которая испаряется, оставляя в радиаторе концентрированную охлаждающую жидкость. При таком развитии событий разбавлять хладагент крайне важно. В противном случае, концентрат может разъесть некоторые детали системы. Также следует запомнить, что антифриз, который в летнее время обильно разбавляется водой, должен быть в обязательном порядке заменен перед зимним периодом, иначе трещин и пробоин не избежать.

Более сложен вопрос – допустима ли смесь тосола и воды в зимний период? С одной стороны, при образовании подобной смеси, повышается показатель температуры превращения жидкости в лед. Что приведет к крайне неприятной ситуации: охлаждающая жидкость замерзнет прямо в охлаждающей системе, что выведет из строя мотор автомобиля. С другой стороны, если внезапно упадет уровень антифриза в расширительном бачке, то возникает реальная вероятность перегревания двигателя. И в такой ситуации добавление воды (конечно, если под рукой нет нужного антифриза) в охлаждающую жидкость выступит мерой совершенно логичной, так как поддержит на время уровень антифриза в системе.

Как разбавлять концентрат антифриза

Для получения правильного раствора, необходимо сначала понять, в каком температурном диапазоне антифриз будет работать. Как правило, температура замерзания антифриза равняется шестидесяти пяти градусам ниже нуля. По причине того, что такие температуры в умеренной широте практически не встречаются, в данный раствор можно добавить воды, так как это сделает температуру замерзания гораздо выше. Итак, как разбавлять концентрат антифриза:

    Пропорция один к одному характеризуется температурой замерзания – тридцать пять – сорок градусов ниже нуля Пропорция 2/3 (то есть, два литра концентрата и три литра воды) характеризуется температурой замерзания – тридцать градусов ниже нуля Пропорция один к двум характеризуется температурой замерзания в двадцать градусов ниже нуля

Антифриз нужно разбавлять только дистиллированной водой, которая предназначается специально для этого. Не рекомендуется смешивать концентрат с дистиллированной водой из аптеки, с водопроводной водой, с морской водой и так далее. По причине содержания большого количества солевых соединений, такая жидкость будет оставлять осадок в системе охлаждения автомобиля.

Ряд производителей антифризов в своих инструкциях не настаивают на использовании только дистиллированной воды, а допускают использование любой. Рекомендуется в таком случае, произвести проверку: в подготовленную тару залейте концентрат и воду и оставьте на двое суток. При появлении осадка, можно будет сделать вывод, что лучше приобрести специальную дистиллированную воду.

«>

]]>
https://litezona.ru/jetilenglikol-kak-razvodit-s-vodoj/feed/ 0
Глонасс «Эра»: как отследить свой автомобиль? https://litezona.ru/jera-glonass-kak-otsledit-svoj-avtomobil/ https://litezona.ru/jera-glonass-kak-otsledit-svoj-avtomobil/#respond Fri, 10 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jera-glonass-kak-otsledit-svoj-avtomobil

Несколько дней тому назад в Москве прошёл традиционный, теперь уже четвёртый по счёту, международный конгресс Эра-ГЛОНАСС. Это событие фактически предваряет начало работы самой системы, намеченное на 1 января 2015 года. С этой даты терминалами Эра-ГЛОНАСС должны обеспечиваться все транспортные средства, проходящие сертификацию в России. Спустя ровно год, с 1 января 2016 применения Эры-ГЛОНАСС станет обязательным для некоторых категорий коммерческих автомобилей и автобусов, впервые выпускаемых в обращение. И только с 1 января 2017 года Эра-ГЛОНАСС станет обязательной абсолютно для всех продаваемых машин.

Как видим, изначальная идея внедрения Эры в 2013 году (именно так планировали сделать на старте проекта), скорректирована под натиском непростой реальности. Только всевозможные нормы и техрегламенты утверждали несколько лет, и, кстати, до сих пор эта юридическая работа не закончена. Но уже на старте проекта ясно, что Эра-ГЛОНАСС по охвату и техническим возможностям превосходит европейскую систему eCall, интеграция с которой была одной из причин серьёзной задержки внедрения Эры.

Будет ли работоспособной система ровно в ночь на 1 января? Вряд-ли. Этого и не требуется: автомобили, сертифицированные по новому регламенту, не появятся на дорогах раньше марта-апреля. Так что у создателей ещё есть в запасе несколько месяцев на «подчистку» (как бы они не рассказывали о высокой степени готовности системы). А у тех, кто планирует обеспечивать коммерческую составляющую проекта (читай, оказывать платные услуги, завязанные на возможности Эры-ГЛОНАСС), есть немного времени на разработку новых идей и сервисов. О них и поговорим.

Базовой функцией Эры-ГЛОНАСС является, как известно, экстренный вызов в случае аварии. Для этого терминал системы оснащается независимым датчиком ускорения и подключается к CAN (или другой)-шине автомобиля, чтобы отследить факт срабатывания подушек безопасности. Вот полный список обязательных функций терминала:

  • автоматически определять событие аварии, при котором возникает существенная вероятность угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в салоне (кабине) ТС на момент аварии;
  • распознавать следующие типы аварий: фронтальное столкновение, боковое столкновение, удар сзади, с погрешностью не более 10%;
  • записывать и передавать профиль ускорения при ДТП;
  • записывать и передавать траекторию движения ТС при ДТП (только для ТС категории М1 и только для АС, устанавливаемых в конфигурации дополнительного оборудования);
  • должна обеспечивать в салоне (кабине) транспортного средства режим громкой связи, предусматривающий отключение прочих штатно установленных звуковоспроизводящих устройств и систем в транспортном средстве;
  • должна обеспечивать самодиагностику и передачу информации о техническом состоянии оператору системы.
  • Сам терминал – это коробочка размером чуть больше сигнализационной, в которой содержится вся электронная начинка, кроме ГЛОНАСС-антенны. Вот технические условия на терминал:
  • Наличие неснимаемой персональной универсальной многопрофильной идентификационной карты абонента для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, а также UMTS 900 и UMTS 2000 с возможностью обновления информации
  • Громкая голосовая связь по сетям подвижной радиотелефонной связи
  • Использование интерфейсов RS232, RS485, CAN и USB для обмена данными с внешними устройствами
  • Внутренняя энергонезависимая память

То есть, СИМ-карта предустановлена внутри, пользователь не имеет к ней доступа (это важно для последующих наших рассуждений). И никакие телематические услуги на этот номер заводиться не могут! Более того, номер СИМ-карты привязывается к ВИНу автомобиля и вносится в ПТС.

Следовательно, для коммерческих услуг там должен быть слот для второй СИМ-карты (её в обязательных требованиях нет, но в реальности она будет, иначе на абоненте денег не заработаешь!). Либо, как вариант, двухпрофильная СИМ-карта, испытания которой недавно провёл БиЛайн.

Список возможных коммерческих сервисов на базе Эры-ГЛОНАСС широк, тут всё, от трекинга и удалённой диагностики до умного страхования (запись профиля вождения для оценки его потенциальной опасности) и он-лайн-тахографов. Но нас ведь интересует охранно-поисковая ипостась!

Погодите, ещё немного информации.

Символично, что первым серийным автомобилем, оснащённым конвейерно установленным терминалом Эры обещает быть …ВАЗовская Лада Веста! Она увидит свет в сентября будущего года, уже со встроенным терминалом производства фирмы Итэлма.

Хотя, как признают сами ВАЗовцы, тотальная установка терминалов на конвейере начнётся только в 2017 году.

А вот охранно-сервисные функции для ВАЗа будет выполнять сторонний провайдер – широкоизвестный в нашей области Автоконнекс, партнёр итальянской компании СOBRA AutomotiveTechnologies. Сейчас Автоконнекс разрабатывает специальное мобильное приложение для ВАЗа. Вот наброски его интерфейса:

Вы первые, кто это видит, если не считать участников вышеупомянутого ГЛОНАСС-форума.

Увы, пользовательский функционал получается не слишком богатым: автозапуск, мониторинг, управление замками. Это то, что умеет терминал Итэлма. И выше этого не прыгнешь – конструкцией не предусмотрено. А заменять терминал в своём автомобиле на более продвинутый пользователь не вправе.

Вот тут мы и подошли к вопросам охраны и пользовательских сервисов в полной их актуальности.

Очевидно, что следует ориентироваться на многофункциональные терминалы Эра-ГЛОНАСС. Они уже существуют, и в большом количестве (не «итэлмовские»). Только пользователь ПРИ ПОКУПКЕ автомобиля (или при его заказе) должен иметь возможность выбирать устройство с нужным ему функционалом. Раз уж платить за терминал, то за реально востребованные его возможности.

Из компаний, занимающихся охраной автомобиля, тему Эры-ГЛОНАСС наиболее плотно отслеживает Цезарь Сателлит. Цезарь разработал свой терминал, гораздо более функциональный «итэлмовского», в нём предусмотрены не только быстрое реагирование в случае угона, но и возможность управления транспортными парками и так называемый консьерж-сервис (разные офф-лайн услуги подписчикам). И эти сервисы реально работают, под них не требуется создавать нового провайдера. Хотелось бы, чтобы у пользователя была официальная возможность перехода от провайдера к провайдеру.

Для Эры-ГЛОНАСС предлагаются и такие интересные сервисы, как приложение «Где сейчас?», подсмотренный отечественными разработчиками у западной компании Glympse. Его суть в том, что водитель даёт доступ к геопозиции своего автомобиля тому, к кому он едет навстречу. Чтобы со сматрфона отслеживать перемещения по карте.

Или очерченная геозона – область на карте, выехав за пределы которой, автомобиль глохнет. Если владелец ездит по одному маршруту, то запрет на пересечения геозоны может быть эффективным противоугонным средством. Да даже если и не ездит: создание геозоны занимает несколько секунд, достаточно провести курсором (или пальцем, если на смартфоне) по карте. Можно перед сном обозначить геозону в рамках своего двора, пусть угонщик побьётся «лбом об стену»! А утром, перед поездкой, эту геозону удалить или изменить.

Но самая шикарная возможность – независимое позиционирование. То есть по альтернативным каналам, вне спутниковой связи. Оно требуется при глушении спутникового сигнала в момент угона. Интересные наработки по такому позиционированию есть у московской фирмы SPIRIT-Navigation. Её специалисты разработали приёмник гибридной (спутниковой и внеспутниковой) навигации, задействовав SBAS и GBAS, возможный прием сигналов Lx, псевдолиты, маяки (включая IMES-GPS, BLE-beacons), теги, УЗ-трансмиттеры, приемо-передатчики IGLONS. Кроме того, используются другие инфраструктурные системы, напрямую для навигации не предназначенные — сети сотовой связи, точки доступа WiFi, ТВ-сигналы.

Посмотрите, как «спиритовский» приёмник уверенно ведёт автомобиль в лефортовском тоннеле:

На базе этой технологии можно сделать навигацию в помещениях и подземных паркингах. А это именно то, чего часто не хватает при поиске угнанного автомобиля!

Вот как выгладит трек, записанный на подземной парковке:

Рискну предложить идею мобильного приложения, которое будет способно вести автовладельца к оставленному в незнакомом месте автомобилю. Такое приложение сможет записать полный трек, со всеми гуляними по магазинам и иным местам. И вернуть непосредственно на стоянку. Даже интересно, почему этого до сих пор не сделали? Сервисов, показывающих на карте место парковки полно (у той же Пандоры такая функция есть), а вот пешую навигацию пока не предлагают. Помню, презентовала что-то фирма Audiovox, но там просто компас в брелочке. На рынке эта штука так и не появилась.

Итак, Эра-ГЛОНАСС теоретически способна выдать пользователю очень богатый набор сервисов, в том числе и поисково-противоугонных. Но нужно решить системную проблему – возможность пользователю самостоятельно выбирать терминал для установки в автомобиль.

Другая проблема Эры-ГЛОНАСС, пока не обсуждаемая – тотальный контроль за владельцем. И, что характерно, тут тоже отсутствует выбор – терминал нельзя отключить. Неизвестно пока, последуют ли за самостоятельное отключение Эры какие-либо административные санкции. Это вполне вероятно, как это сделано за непристёгнутый ремень или отсутствие детских кресел, тоже являющихся элементами безопасности. Но, с другой стороны, многие тысячи автовладельцев добровольно ставят спутниковые системы, подписываясь под теоретической возможностью наблюдения за своими перемещениями. Впрочем, это другое: передавать «себя» под око коммерческой фирмы не равно показывать свои перемещения государству. Рано или поздно записи наших треков появятся на Митинском радиорынке, вот увидите. Следовательно, эта информация попадёт в руки потенциальным злоумышленникам. Уже не нужно будет неделями следить за автовладельцем…

В любом случае, с неприятностями нужно бороться по мере их поступления. Дождёмся соответствующей статьи в КоАП, а там уже решим – отключать или не отключать.

Вы боитесь потерять машину, но не готовы расставаться с огромной суммой денег, чтобы установить дорогую и сложную систему радиотриангуляции? Не беспокойтесь! Современная технология готова предложить вам возможность следить за автомобилем (и не только) за гораздо меньшие деньги.

Бюджетный трекер

Вы не можете найти машину? Забыли, в каком месте ее припарковали? Это случается со многими и заканчивается брожением по парковкам и неистовым нажатием на кнопку в надежде, что сигнал или мигание фар укажут точный путь.

Оказывается, вам не нужна сложная система спутниковой триангуляции, чтобы всегда знать, где находится ваш верный железный конь. Обычный GPS-чип, или радиолокационный юнит, обойдется вам крайне дорого и, скорее всего, затребует контракт и абонентскую плату. Для большинства это очень дорого и неудобно.

Хорошие новости пришли из сферы новых современных разработок. Если вы хотите знать, где находится ваш автомобиль и быстро находить его, вам поможет крошечный девайс, который вкупе с мобильным приложением будет всегда держать вас в курсе.

Что это за чудо?

Девайс называется Trackr и по размеру он не больше монеты, однако является ярким примером пословицы «мал золотник, да дорог».

После приобретения этой крохи вам понадобится не более пяти минут, чтобы сделать все необходимое для ее эффективной работы. Трекер должен быть сопряжен со смартфоном («Андроид» или iOS), на котором должно быть загружено соответствующее приложение. Как только сопряжение гаджетов завершено, расположение крошечного девайса будет отображаться на карте приложения. Все крайне просто!

Трекер можно не только спрятать в машине, но и подвесить на брелок, если вы часто теряете ключи, а также спрятать в кошелек на случай его потери или кражи.

Зайдя в приложение, вы увидите карту, отображающую положение трекера. Если вы не можете найти машину или кошелек, просто нажмите кнопку «Найти» — и приложение покажет вам искомый объект. Смартфон может быть сопряжен с несколькими девайсами одновременно.

Сколько стоит и где купить?

Продажа трекеров происходит на официальном сайте продукта Trackr. Один девайс (вкупе с приложением) стоит 30 долларов. При покупке нескольких цена снижается вплоть до 12 долларов за штуку. Совсем не дорого за постоянную возможность отслеживать необходимые вещи.

Дополнительные функции

С помощью этого маленького девайса можно отслеживать все, к чему его возможно прикрепить. Теряете ключи? Наденьте трекер на брелок. Не помните, куда делся пульт от телевизора? Девайс поможет! Боитесь, как бы кот не пропал во время прогулки? Прикрепите чудо-Trackr к ошейнику. Все, что вы боитесь потерять или хотите найти, теперь может быть отслежено с помощью этого девайса.

Подробная инструкция

Закажите Trackr Bravo на официальном сайте. Возможно, за доставку придется заплатить еще около 10 долларов. Заказ вам доставят в течение недели. Выполните сопряжение девайсов со смартфоном и распределите трекеры по местам. Затем скачайте приложение и проверьте, как оно работает.

После этих крайне простых действий вы сможете всегда быть в курсе места расположения вашего автомобиля.

В качестве GPS-трекера используется обычный мобильный телефон на базе Android. В устройство отслеживания водителя его превращает бесплатная программа-маячок «КТО-ГДЕ.ИНФО» и одноименная мониторинговая система на сайте www.kto-gde.info.

Телефон в отличие от встраиваемого GPS- или ГЛОНАСС трекера, не требует подключения и вмешательства в проводку автомобиля, при неисправности он легко заменяется на другой без простоя транспортного средства. А если Вы решите отказаться от мониторинга — Вы не останетесь с кучей ненужных «железок» на руках!

Мониторинг транспорта В БАЗОВОМ аккаунте — полностью бесплатный!

Вы не платите ни за трекеры, ни за подключение, никакой абонентской платы!

  • Отслеживание фактического местоположения и перемещений в реальном времени водителей + треки движения.
  • Встроенный МЕССЕНДЖЕР для общения водителей с диспетчером без использования дополнительных программ (таких, как WhatsApp, Viber или Telegram).
  • Оповещение диспетчера и принимающей стороны о прибытии водителей в пункты назначения или о прохождении ими контрольных точек по маршрутам.
  • Эксклюзив: в нашем трекере водитель может видеть себя на карте и пользоваться ею для навигации (в т.ч. включать «пробки»)!

Мониторинг транспорта в PREMIUM аккаунте — 350 р./м-ц за 1 автомобиль!

Вы снова не платите ни за трекеры, ни за подключение! Отличие Premium от базового аккаунта — в повышенной частоте обновления информации и максимально возможном количестве отслеживаемых трекеров. Все остальные функции, включая мессенджер и навигацию, полностью идентичны!

Отслеживание водителей по сигналам их мобильных телефонов с Android в мониторинговой сети КТО-ГДЕ.ИНФО (демонстрация)

Бесплатная программа gps маяк КТО-ГДЕ.ИНФО для Андроид телефона позволяет диспетчеру производить слежение за водителями.

GPS слежение за автомобилем по сигналам спутниковой навигационной системы GPS – это надежное и экономичное решение, когда требуется производить:

  1. Непосредственное GPS слежение за автомобилями.
  2. Защиту автомобилей компании от возможного угона.
  3. Отслеживание местонахождения и перемещений автомобилей парка онлайн.
  4. Анализировать треки и историю совершенных водителями в течение месяца поездок.

Водители включают в своих телефонах или планшетах программу — «Маячок» и диспетчер сразу видит их всех на карте.

Сколько стоит отслеживание авто по GPS в системе КТО-ГДЕ.ИНФО?

Нисколько. В это трудно поверить, но это так. Если у Вас задача отслеживания одного, двух или трех автомобилей — стоимость составит НОЛЬ рублей!

Даже если у Вас автопарк из десятка водителей — в базовом аккаунте их отслеживать Вы всегда сможете бесплатно!

В случае, если Вы пожелаете собрать их всех на один общий экран диспетчера и получить расширенный функционал — действует специальное предложение для корпоративных клиентов. Всем компаниям, желающим протестировать систему в действии, по запросу, мы предоставляем БЕСПЛАТНО полнофункциональный кластер (отдельный аккаунт) на 2 недели.

Преимущества мониторинга КТО-ГДЕ.ИНФО: мгновенное подключение-отключение водителя (курьера), бесплатные gps-трекеры (бесплатная программа), отсутствие обязательной абонентской платы и вообще никакого вмешательства в электропроводку отслеживаемых автомобилей!

Как реализуется GPS-слежение за авто?

Слежение за авто по сигналам спутникового мониторинга GPS осуществляется очень просто. Вам не нужно приобретать трекеры, не нужно платить за их установку в машину, настройку, обслуживание и ремонт. Вы сразу экономите до 10.000 рублей только подключении одного автомобиля! И зачем Вам вмешивание в электропроводку автомобиля? Для работы системы слежения КТО-ГДЕ.ИНФО достаточно выдать водителю перед рейсом обычный Andro >затраты предприятия на gps-трекеры стремятся к нулю! Кроме того, в базовом аккаунте Вы можете отслеживать ваши автомобили и курьеров совершенно бесплатно, вообще без абонентской платы!

  • Стоимость трекера: 0 рублей (бесплатная программа для Андроид)
  • Стоимость подключения и настройки: 0 рублей
  • Абонентская плата: 0 рублей в месяц (*в базовом аккаунте)

Программа мониторинга транспорта и курьеров для корпоративных клиентов «КТО-ГДЕ.ИНФО v2.0» представляет собой отдельный кластер в системе. Иными словами, Вы получаете изолированный от других пользователей аккаунт, в котором будут работать «маячки» только Ваших водителей.

Система спутникового мониторинга КТО-ГДЕ.ИНФО покажет местоположение автомобиля на карте, его скорость и направление движения, точность и метод определения, а так же уровень заряда аккумулятора телефона и заряжается ли он в момент фиксации. GPS-слежение за автомобилем через интернет в режиме онлайн может в нашей системе производиться с абсолютно любого устройства, находящегося под рукой (ноутбук, ПК, смартфон, телевизор с выходом в интернет) по простому КОДУ АБОНЕНТА.

Для доступа к системе GPS слежения за автомобилем КТО-ГДЕ.ИНФО воможно использовать любое устройство с выходом в интернет. Это может быть настольный ПК, ноутбук, планшет, телефон на любой операционной системе. Никаких программ скачивать и устанавливать для осуществления мониторинга за транспортом не потребуется. Даже находясь на отдыхе, скажем, в Южной Африке и заглянув в интернет-кафе, просто введите код абонента и сможете подключиться с любого устройства к своей системе спутникового мониторинга.

Краткий обзор технологии спутникового слежения за транспортными средствами

Современные технологии GPS слежения за автомобилем сегодня широко распространены всилу своей эффективности и невысокой стоимости. Все большее количество таких систем применяют для контроля как личного, так и служебного автотранспорта. Суть обоих решений — это мониторинг местоположения по сигналам спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, с целью чего в отслеживаемый автомобиль устанавливают дополнительный блок – спутниковый GPS-трекер. Из-за различных требований частныхъ лиц и организаций, системы GPS слежения за автомобилями делятся на две большие категории — для частного или корпоративного использования.

Слежение за автомобилями компании (корпоративный транспорт)

Слежение за авто мобильного персонала – это актуальная задача для каждого рачительного хозяина предприятия. Какие проблемы удаленного контроля могут подстерегать на этапе использования системы мониторинга? Основной функцией GPS-слежения в этом случае является поиск и предоставление ответа на вопрос “где сейчас мой сотрудник?”. При работе системы мониторинга Вы всегда будете видеть на карте движение объекта и непосредственно точку, где он сейчас находится. Но есть и еще задачи.

Каждого владельца компании должно интересовать, насколько ответственно сотрудник эксплуатирует служебный автомобиль. Ведь встречаются, к сожалению, водители такого рода: “машина не моя, а значит можно гонять как вздумается”. Подсчеты расходов на транспорт можно сделать гораздо более точными, а результаты — предсказуемыми, если внедрить отслеживание водителей по GPS на линии.

Отслеживание личного транспорта

Автовладельца-частника прежде всего беспокоит безопасность его транспортного средства. Всегда знать, где находится его автомобиль – это залог спокойствия и хорошего настроения! Автомобиль могут угнать, а могут увезти на эвакуаторе, пока Вы прогуливались по торговому центру, предварительно припарковавшись не по правилам… В любом случае очень было бы здорово в случае исчезновения авто открыть любое доступное устройство и, введя КОД АБОНЕНТА, проследить перемещение Вашей движимой собственности. И сообщить о пропаже в правоохранительные органы, тем самым многократно повысив шансы на поиск и обнаружение авто.

GPS-слежение за автомобилем позволяет знать, где находится Ваш автомобиль. GPS-слежение за автомобилем через интернет позволит вам постоянно быть в курсе несанкционированных передвижений транспортного средства при угоне или эвакуации.

Слежение за автомобилями по GPS позволит Вам произвести оптимизацию бизнеса и бизнес и наладит работу мобильного персонала.

Отслеживание водителей. Слежение за автомобилем по GPS бесплатно.: 5 комментариев

Подключили пятнадцать водителей, очень удобная система мониторинга. Всегда видно где ездят наши машины и кто находится в домашнем регионе, а кто поехал по заказу в Москву.

Евгений Куликов, такси «Радуга» г. Сергиев Посад.

Мы и водителям и курьерам установили программу. Очень удобно видеть кто где находится и чем занимается. Спасибо, КТО-ГДЕ.ИНФО!

У нас 3 курьера и 2 водителя. Теперь за всеми наблюдаем, перемещаться стали гораздо быстрее!

Мы полгода назад подключали свои 5 машин, в программах у водителей нет навигатора и мессенджера. Что нужно сделать для апгрейда? (компания «Метро Логистик»)

Владимир, Вам следует удалить из телефонов водителей старую версию, скачать и установить новую. Все накопленные в программе треки движения сохранятся.

]]>
https://litezona.ru/jera-glonass-kak-otsledit-svoj-avtomobil/feed/ 0
Эур «Калина» на газель https://litezona.ru/jeur-kalina-na-gazel/ https://litezona.ru/jeur-kalina-na-gazel/#respond Wed, 08 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jeur-kalina-na-gazel

Всем доброго времени суток! Ну вот наконец то и дошли у меня руки до установки на трудягу ЭУРа от калины, часть фото не успел сделать так как сел телефон, ну в общем куплены были все комплектующие! И понеслось… Резка, Сварка обточка примерка, подгонка, сборка подключение и долгожданный запуск!)

Price tag: 15 600 ₽ Mileage: 273000 km

FakeHeader

Comments 64

Привет, как эур себя показал? Работает?

Привет! Да! Всё отлично! Работает без проблем

и как? нормально калинавский эур газель вывозит?

Норм! Езжу не жалуюсь, со своей работой справляется на ура

а как подключал? считывает скорость обороты? или просто +, — и зажигание?

Всё считывает, подключен к тахометра и спидометру

блин, ладно тогда, а то никак не могу найти 100% вариант, что бы всё работало

Я за город пока не выезжал как поеду потом отпишусь

Очень круто получилось, а на скорости отключается?

Не знаю конечно, но тоже хотел ставить отговорили. Когда пустой все ок. А вот под грузом начинает гореть, не осиляет. Почему-то про это не кто не пишет.

Странно ни кто не жаловался на такую проблему

Так я об этом и говорю. Нет ну если будешь грузить на зад больше чем на перёд. Чтобы сильно не загружать перед. Может быть прокатит.

Время покажет, отпишусь обязательно

Так я об этом и говорю. Нет ну если будешь грузить на зад больше чем на перёд. Чтобы сильно не загружать перед. Может быть прокатит.

Привет как и обещал отписываюсь по эур, я грузил машину по разному и на перед и на зад и полную мебели и матрасов возил, разницы не почувствовал, а так в основном грузить стаоюрабсь ближе к кабине, так как задние рессоры уже подустали, летом новые рессоры взять хочу

Не нашли что искали? СПРОСИТЕ!

#1 11.10.2011 20:41:53УСТАНОВКА ЭУР (ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ) НА КАЛИНУсам усилитель был куплен в череповце сегодня (отдельное спасибо САШЕ БОРОДЕ). Правда с некоторым разочарованием, но в этом никто не виноватсначала я ждал пока привезут ЭУР в другой магазин
сегодня позвонил и спрашиваю
усилитель есть?
-есть..
-чей?
калуга.
скока?
-11500(хорошо)
-ОН БЕЗ РЕДУКТОРА. (ТРИ РАЗА ПЕРЕСПРОСИЛ)
-да, без редуктора(ответили три раза)
-ну ладно через три часа приеду
набрал в нафигаторе адрес и поехалв обшем про нафигатор отдельная история, врет безбожно
хорошо что связь есть и саша сорентировал на местезахошу такой весь довольный и они мне выносят усилитель с РЕДУКТОРОМ. блин говорю, три раза переспрашивал, ПРОЕХАЛ 150 КМ, а вы мне не то выносите
в обшем они отмазались, типа мы ничего не понимаем, хочешь бери , не хочешь не берихорошо был запасной вариант в другом магазине
но там цена 16250(почти пять штук) но зато без редукторный:biggrin:
в обшем посмотрели, спрашиваю про разьемы и схему
НЕТУ:blink:
ладно купил как есть
в обшем придется что то искать
схему то я как нибудь нарою, а вот с разьемом будет сложнее
может кто поможет нарыть разьем с проводами
по магазинам естественно нету
на разборке на рабочей был один но продали неделю назад вместе с усилителемзавтра попробю начать ставить , хотя бы механику поставлю сначала, а электрику потом буду кумекать, он без редукторный так что на управляемость не повлияет, как было так и будет
попробую все показать в фоткахДобавлено 12.10.2011 12:32:59:
усилитель поставить не удалось
не хватает много деталеци так вот сам усилитель
разборка
машина до разборки
акууратно все разбираем
и получаем вот такое
пытаемся ставить другой, естественно не подходит
надо переходную пластитну и кардан другой
по фотке номера 3, 6, и 8еше надо вот такие разьемыи так на данном этапе все собрано обратно и ждем запчасти
или заказывать или искать донора
наверное буду заказыватьДобавлено 12.10.2011 12:39:16:
не три а 1 , в обшем переходной кронштейн другойМногие наверное слышали, что в ВАЗ 2110 можно установить электроусилителя руля от Приоры. Сложно ли установить ЭУР от Приоры на ВАЗ 2110 своими руками ? Какая цена ЭУР от Приоры и где можно его заказать. На все эти вопросы я попробовал ответить в данной статье.Существует два вида механизмов, который делают вращение руля легче: ГУР (гидро усилитель руля) и ЭУР (электро усилитель руля).

  • В общих чертах ГУР это: насос, приводимый коленчатым валом, качает масло или подобную жидкость, и посредством достаточно сложного набора мелких деталей в составе рейки и вне ее и давления жидкости помогает вращать рулем.
  • ЭУР попроще: электромотор, торсион, пара датчиков и ЭБУ. Принцип: скручивается торсион, считывается датчиком момент, и электромотором накидывается чутка ньютон-метров усилия на выходной вал.

Плюсы ЭУР:

  • ЭУР в процессе эксплуатации не требует вмешательства/обслуживания, в отличие от ГУРа (следить за маслом и трубчатыми соединениями как минимум стОит).
  • Электродвигатель ЭУРа работает только тогда, когда требуется повернуть руль (когда начинает скручиваться торсион), в недвижимом положении он практически не работает, как не работает и по достижении определенной скорости, прописанной в ЭБУ. ГУР в отличие от собрата работает постоянно, его мотор постоянно крутится от «колена» и молотит жидкость, даже если машина стоит без водителя.
  • В мороз ЭУР лучше себя зарекомендовал. Ему не нужно прогреваться как ГУРу.

Минусы ЭУР:

  • ЭУР слабее. Хотя на легких автомобильчиках, типа наших десяток, это практически не заметно.
  • ЭУР — 9715р. (21700-3450008-01)
  • Промвал — 1000р. (21100-3401092-10)
  • Пластина — 800р и выше
  • Проводка — 1500р.
  • Руль и кожух ВАЗ 2170 — 2000р. (11180-3402015-00, 21700-3403065/3116-00)

Итого цена нового комплекта вам обойдется примерно в 15000р.
Где купить комплект ЭУР Приоры для ВАЗ 2110 ?

Можно заказать в Калуге с завода напрямую.
В интернет-магазине «Все для Авто»———————————————————————————————————
На разборке приобретал руль от калины с небольшим бонусом



Купил ЭУР, вот он в коробочке, блок управления, маркировка самого ЭУРа



Колодки такие же как на 10-м ЭУРе

Бумажки в комплекте с ЭУРом


Затем купил промвал от приоры с хитрым механизмом


Померил длину промвалов
Разница составила 4 см с погрешностью в большую сторону
Длинна приоровала 25,5 см в максимально разложенном виде
Так что учитывая опыт установщиков, что сток вал надо укорачивать на 3 см ничего удлинять не требуется вроде как


Затем пришла заказанная проводка
Вот так выглядят колодки, то есть скруток никаких не надо будет, из колодки клемму извлек, вставил на колодку в жгуте и свободную клемму жгута вставил на то место откуда извлек штатный провод, пред на 50А уже стоит




Разъемы ЭУРа и колодки жгута в них


По проводке тоже — можно обойтись без специального жгута — там всего то надо два силовых провода от аккумулятора протянуть сечением 4 квадрата, предохранитель на 50 А от Шнивы, остальное все слаботочка — к тахометру, к датчику скорости, +12В после ЗЗ, масса, к-линия и провод на контрольную лампу. Но поскольку не хватало переходной пластины и неизвестно когда она придет решил выпилить её сам
Берем заготовку, размечаем и выпиливаем лобзиком. Толщина примерно 4мм.




Снимаем кожуха, переключатели, замок зажигания.

Дальше откручиваем болт на рейке, снимаем рулевую рейку, сморим насколько приоровал меньше стока

Подгоняем по месту пластину

Ставим на ЭУР вал, ЭУР ставим на место и видим, что вал маловат. На рейку налезает буквально на 1 мм, пришлось снимать и думать.
Извратится над сток валом не получилось, так как он полый пришлось химичить с пластиной и приоровалом.
Приоровал подвергся изменениям в этой части

Ну и пришлось пересверливать пластину, чтоб загнать ЭУР глубже, особого прихода это не дало, между пластиной и кузовом поставил проставки.
Итак ЭУР поставлен, вал более менее залез на рейку, но не до конца, болт не вставляется.
Пришлось брать болт поменьше и зажимать насмерть и лепить ограничитель на вал, чтобы карданчик никоим образом не мог съехать назад.Дальше цепляем центральную часть переключателей

Следующим этапом у нас идет проводка.
Нужно протянуть к АКБ из салона два провода, протягивать нужно через левое крыло, для этого открываем ЧЯ(блок предохранителей) и ищем пучок проводов идущих под капот.
Снимаем бачег омывателя, берем проволоку суем в провода
Отсюда она вылазит.
Прицепляем к другому концу провода и вытягиваем их в подкапотное

Снимаем панель приборов, вытаскиваем красную колодку, протаскиваем проводку в подпанельное пространство и извлекаем из красной колодки оранжевый провод.



Нацепляем на него колодку, что шла с проводами.
Стыкуем с проводкой ЭУРа, с оранжевым проводом (это 1-я ножка в колодке ЭУРа питание +12В)
А конец с голой клеммой проводки ЭУР тыкаем на место штатного в красную колодку.


То же самое делаем с серым проводом красной колодки.
Серый конец (это 3-я ножка контрольной колодки ЭУРа сигнал с датчика скорости) и с коричнево-красным белой колодки (это 2-я ножка сигнальной колодки ЭУРа, низковольтный сигнал с тахометра)Ну вроде все готово попытка №1


Пуск. Крутим руль видим — фигу.
Долго ругаюсь на производителя и на себя, потом успокаиваемся и вспоминаем, что силовые концы не подключены.
Идем к АКБ и цепляем розовый на ПЛЮС черный на МИНУС.Попытка номер №2 — радости полные штаны. Крутится одним пальцем.По расположению руля мне комфортно.

К ЭУРу надо привыкать, не закладывать в поворотах по старой привычке, но к хорошему привыкаешь быстро.Ну вот наконец пришла хорошая пластина.
Переварил промвал на нужную длинну использовав в качестве донора сток вал и прикупил кожуха.
Вот что получилось:
Длинна промвала 27,8 см

Стык двух валов (приоро вставлен в сток и заварен)

Без доработок не обошлось, что бы сохранилась регулировка по высоте, пришлось стачивать края
Между пластиной корпусом поставил прокладки, в результате получилось расстояние от руля
до полика 51см
до сидушки 21 смДоработав, ставим на место и закрываем кожухами
После установки получилось так
В верхнем положении

В нижнем положении

Провода потом обвязал, не обращать внимания.Щель имеется, надо будит что нибудь думать.Вот что осталось со старого управления
Кожуха имеют дефект, стояла управлялка магнитофоном.
Руль с десятки нового образца и кожуха под него, сток вал для 10-й рейки, гарант.Обзор Skoda Kodiak 2017. Цена в России. Фото, видео

Страницы: 1 2 RSS-подписка
]]>
https://litezona.ru/jeur-kalina-na-gazel/feed/ 0
Почему шумит передний мост на Ниве? https://litezona.ru/jutub-pochemu-shumit-perednij-most-na-nive/ https://litezona.ru/jutub-pochemu-shumit-perednij-most-na-nive/#respond Mon, 06 Apr 2020 23:24:51 +0000 /jutub-pochemu-shumit-perednij-most-na-nive

Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать неприятный шум. Сразу скажу, что основная причина шума в рычагах раздаточной коробки, на данный момент его можно устранить, купив специальные бесшумные рычаги (ручки) или изготовив их аналог своими руками. Вот так они выглядят:

Раздатка на НИВе может шуметь как у новой машины купленной только что в салоне, так и с большим пробегом. Постепенно шум может увеличиваться становясь просто невыносимым на высоких скоростях, заглушает даже музыку. Шум в НИВе нормальное явление, но если вы при 80 км. в час не слышите собеседника, с этим нужно что-то делать и исправлять проблему.

Для начала исправляем основную причину шума, меняем родные рычаги переключения РК, на модифицированные бесшумные. Собраны они по принципу рычагов от Нивы Шевроле, это уже не «голая» металлическая заготовка, в рычаг вставлены специальные антишумные втулки, которые гасят вибрацию, не давая шуму проникать в салон.

Как установить бесшумные рычаги РК на НИВе своими руками:

Показано как самостоятельно установить рычаги, избавившись от шума. Для тех, кому лень делать всё самостоятельно, в авто сервисах за эту процедуру возьмут примерно тысячу рублей.

Как сделать бесшумные рычаги раздатки своими руками?

Снимаем свои старые рычаги. На то место где они соприкасаются с раздаточной коробкой, одеваем силиконовые прокладки или шланги. Делаем это на утолщение. Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка (в зависимости от того, что у вас есть) не остыла натягиваем на рычаг. Проверено собственным опытом, неприятный звук, вой на высоких частотах пропадает, так как соприкосновение металла об металл не происходит. Правда стоит отметить, что некоторым хватает такого способа на долго, другим же приходится периодически повторять эту процедуру.

Внизу видео отзыв довольного владельца НИВы, который смог победить гул от раздатки, установив новые рычаги:

Наглядно показывается их эффективность, в ролике вставлен звук со старыми рычагами, так и с новыми. На мой взгляд разница ощутима.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

]]>
https://litezona.ru/jutub-pochemu-shumit-perednij-most-na-nive/feed/ 0
Почему я не заправляюсь на Лукойле? https://litezona.ru/ja-ne-zapravljajus-na-lukojle/ https://litezona.ru/ja-ne-zapravljajus-na-lukojle/#respond Sat, 04 Apr 2020 23:24:51 +0000 /ja-ne-zapravljajus-na-lukojle

То есть, эти деятели нашли виноватых в истории: заправки Лукойла.

Прекрасно здесь всё: начиная от того, что в действительности они не знают (а лишь уверены) в том, кто там был действительно виноват, заканчивая тем, что в понимании этих принципиальных граждан бойкотировать нужно именно заправки и именно Лукойл.

То есть, даже если предположить, что виноват был водитель Баркова, а следствие было по сфабрикованным уликам и доказательствам, гнев направлен не на гайцов, оформлявших ДТП, не на ментов, расследовавших обстоятельства аварии, не на тех экспертов, которые проводили исследования.

Почему граждане не хотят бойкотировать ГИБДД и прочих? Ах, да: их же трудно бойкотировать, это понятно даже гражданским активистам. Но кого-то же надо бойкотировать. Значит, будут бойкотировать заправочные станции.

Гениально! И, как всегда, строго по делу, конструктивно, со смыслом и, что немаловажно, результатом.

ГУВД Москвы закрыло уголовное дело по факту скандального ДТП на Ленинском проспекте. Напомним его обстоятельства: 25 февраля в начале 9 утра столкнулись «Мерседес» главы службы безопасности «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Александрина и Сидельникова погибли. Барков отделался ушибом ноги, его охранник и водитель не пострадали.

«Мерседес» в момент столкновения выруливал на резервную полосу (он ехал в центр, туда была пробка), «Ситроен» ехал по крайней левой полосе в область, туда движение было свободно. Вопрос заключался в том, кто куда выехал: «Мерседес» на встречку или «Ситроен» на резервную. Несмотря на то, что это место Ленинского проспекта увешано видеокамерами, запись происшествия нашлась только одна: на ней место происшествия скрыто рекламным щитом.
Виноватым признан «Ситроен». Материалы дела по распоряжению начальника ГУВД г. Москвы Колокольцева вывешены в сеть.
Большое спасибо, потому что по этим материалам можно проследить, как именно дело было фальсифицировано.
В ФАР (Федерацию автовладельцев России) обратились четыре свидетеля столкновения. Двое из них видели только само столкновение, а где находились обе машины до него, не видели. Двое видели «мерс» еще до столкновения и утверждали, что виноват «мерс» — он слишком быстро вырулил на резервную и вылез еще и на встречку. (В этом месте ширина резервной полосы меньше ширины «мерса».) Только один из этих двоих согласился дать показания: другой свидетель заявил в частной беседе, что «у «Ситроена» не было шансов», но был кем-то слишком напуган, чтобы дать показания.
Показания этого единственного свидетеля приводятся в деле.
Первое, что бросается в глаза – показания этого свидетеля очень подробные. Свидетель описывает, как «мерс» подбросило, куда он упал, кто вышел оттуда (первым вышел человек из правой передней двери и открыл заднюю правую дверь) и т.д.
Этого свидетеля спрашивают, готов ли он пройти тест на полиграфе. «Да», — отвечает свидетель.
Но самое важное следующее. Свидетелю дают просмотреть пленку с записью ДТП и просят показать его машину.
Так вот: свидетелю показывают не ту пленку. Утро то, место то, а время – на пять минут раньше, с 07.50 по 07.57, и вместо «мерса» Баркова на ней на разделительную выскакивает другая, но похожая машина. (Именно эту пленку потом демонстрировали публике.) Вопрос: для чего это сделано, если не для того, чтобы сбить с толку свидетеля?
Но сбить свидетеля не удается. Он сообщает следователю, что «запись немного не соответствует времени ДТП, так как непосредственно перед ДТП я слушал радиостанцию «Серебряный дождь», и по ней сообщили точное время — «8 часов 00 минут». В итоге свидетель опознает и свою машину, и машину Баркова.
В результате все, что может следователь – это немного передернуть слова свидетеля в протоколе, создав впечатление, что это не следователь подсунул не ту пленку, а свидетель не помнит времени столкновения. Это очень частый прием следователей. Если они допрашивают свидетеля, а тот показывает не то, что им нужно, они передергивают в протоколе его слова так, как им нужно.
Примечательно также, что ни в одном официальном документе точное время столкновения не указано, несмотря на то, что оно легко высчитывается по записи.
Кроме этого, в деле есть допросы еще двух свидетелей, которые утверждают, что «Ситроен» занесло, и он выехал на встречку.
Эти свидетели не обращались ни в ФАР, ни в СМИ. Один из этих свидетелей, услышав из СМИ, что «предполагается, что «Мерседес» ехал по встречной полосе», позвонил в подразделение ГИБДД, которое обслуживает Ленинский пр-т, то есть в 3 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве. Как видим, этот свидетель не знает телефонов «Серебряного дождя» или «Эха Москвы», но зато легко находит телефон 3-го отдела ДПС ГИБДД на спецтрассе.
Первое, что бросается в глаза. Эти два свидетеля заметили только одно: что виноват «Ситроен». А кто первым вышел из «Мерседеса», откуда – то есть мелкие детали, бросающие в глаза очевидцу – они не заметили.
Второе, что бросается в глаза: казенный язык в показаниях обоих свидетелей. «Ситроен», которого я до этого наблюдал в заносе, выехал на полосу встречного направления движения и произвел лобовое столкновение с машиной «Мерседес-бенц». Нормальные водители так не выражаются.
Первый из этих свидетелей утверждает следующее: впереди меня ехал «Ситроен», он ехал быстрее меня, его начало заносить, я посмотрел в зеркало заднего вида, а когда перевел взгляд, я увидел, что «Ситроен» столкнулся с «мерсом».
Это что? Это – вранье. Чистой воды. Почему? Потому что если человек видит, как впереди него в снежной каше заносит на встречку машину, он не смотрит в зеркало заднего вида и не любуется птичками. Он жмет на тормоз: ау, караул, сейчас там будет куча мала, и я буду в ней. Откуда взялось «я посмотрел в зеркало заднего вида»? Думаю, что это страховка, чтобы не отвечать за ложные показания.
Но самое изумительное у этого свидетеля – это утверждение, что «Ситроен», который он до этого наблюдал в заносе, выехал на полосу встречного направления движения (выделено мной – Ю.Л) и произвел лобовое столкновение с машиной «Мерседес-бенц».
Это показания человека, не видевшего места происшествия и не понимавшего, что в этом месте на Ленинском идет резервная, а не встречная полоса.
Есть еще одна важная деталь в этих показаниях: а насколько впереди был «Ситроен»? Этого наш свидетель не говорит, потому что любой ответ на этот вопрос поставит крест на его показаниях. Если «Ситроен» был сразу перед ним, то куда это он смотрел в зеркало заднего вида? А если «Ситроен» был отделен несколькими машинами, то в снежной каше свидетель никак не мог видеть, что «Ситроен» «быстро ехал, постепенно удаляясь».
Со вторым свидетелем (тем самым, который знает, как позвонить в 3-й отдел на спецтрассе) еще смешнее. Он утверждает, что «Ситроен» его подрезал и двигался со скоростью 100 км. в час. Этот свидетель тоже утверждает, что «Ситроен» вышел «на встречную полосу движения», и – внимание! – «перед столкновением «Мерседес» никаких маневров не применял, двигался прямолинейно в крайней левой – пятой – полосе встречного направления движения».
Иначе говоря, этот свидетель тоже умудрился не заметить резервной полосы на Ленинском проспекте. Зато он походя посчитал количество полос движения в противоположном направлении и заметил, что их пять, а не четыре и не шесть. После происшествия свидетель (которого подрезал «Ситроен», мчащийся со скоростью 100 км. в час) не остановился, зато, как уже сказано, позвонил потом в 3-й отдел на спецтрассе.
И вот этих свидетелей, у которых «Ситроен» от усердия выехал на встречную, следователь не просит ни пройти допрос на полиграфе, ни – самое главное – указать их машины на пленке.
Поражает тут даже не то, что дело сфальсифицировано, а то насколько топорно оно сфальсифицировано: «нужные» свидетели, не моргнув глазом, сообщают о «встречной» полосе.
Следующее, что бросается в глаза. Когда люди не хотят раскрывать преступление, но хотят сделать вид, что работают, они производят огромное количество макулатуры, но не делают действительно важных вещей.
Так и тут. Следователи обошли чуть ни двести квартир – но забыли опросить запуганного свидетеля столкновения, который отказался давать показания, но в частном разговоре сообщил ФАР, что «у «Ситроена» не было шансов». Запросили чуть ли не космические войска о наличии спутника на Ленинском проспекте – но каким-то чудом умудрились не обнаружить ни одной видеозаписи катастрофы.
Еще удивительно, что следователь Лагойко не потребовал провести экспертизу, чтобы установить состав краски на «Ситроене», и не попытался отыскать инопланетян с Сириуса, которые могли наблюдать за Ленинским проспектом в 8 утра.
При этом на фоне гигантского количества бесполезных экспертиз в деле отсутствует одна важнейшая, отвечающая на вопрос, кто сидел за рулем «Мерседеса»? Мы этого до сих пор не знаем. Из показаний единственного заслуживающего доверия свидетеля следует, что Барков сидел сзади (помните: охранник вышел из передней правой двери и открыл правую заднюю), а вот характер повреждений, которые получил Барков, скорее, заставляют полагать, что он находился за рулем. Установить, кто где был, элементарно – достаточно провести анализ ДНК крови на переднем сиденье. Но это следователь, рассылающий запросы насчет космических спутников, не сделал.
И тут происходит неизбежное: среди вороха макулатуры вдруг попадается бумага, которая ставит точку в вопросе о том, кто виноват. Производитель «Мерседеса» сообщает, что скорость «мерса» была 35 км. в час, а производитель «Ситроена» сообщает, что скорость «ситроена» была 70 км в час. (а вовсе не 100, как рассказывает свидетель, звонящий по правильным телефонам в 3-й отдел ДПС ГИБДД на спецтрассе).
Так вот: 70 км. в час – это скорость машины, двигающейся в крайнем левом ряду по своей полосе. Вы не ездите со скоростью 70 км в час, если вас занесло. А 35 км в час – это скорость машины, выворачивающей на резервную. «Мерседесы» не ездят по резервной полосе со скоростью 35 км. в час. Они ездят по ней со скоростью 120 км. в час. Со скоростью 35 км. в час «мерс» на резервную быстро и нагло выбирается – с заездом на встречку.
Большой привет блогеру Медведеву, который издавал какие-то звуки насчет того, что в деле неплохо бы разобраться.
И в заключение. Г-н Барков является начальником службы безопасности «Лукойла», и в качестве такового его задача – решать проблемы компании. Во всей этой истории Барков показал свою крайнюю профессиональную несостоятельность. Он не решал проблемы компании, он их создавал. Он создал грандиозную проблему. До происшествия на Ленинском «Лукойл» был для меня нормальной компанией. После происшествия на Ленинском у меня естественно возникает вопрос: если начальник СБ «Лукойла» может на глазах свидетелей и телекамер посреди Москвы безнаказанно убить двух женщин, то что «Лукойл» может сделать и кого он может убить без свидетелей?

Статья опубликована в Ежедневном Журнале
Постоянный URL статьи http://www.ej.ru/?a=note& >

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

• Демократия.Ру: Латынина Ю., Пробки не на дорогах. Они в головах

• Демократия.Ру: Подрабинек А., Блат в законе

• Демократия.Ру: У кого Сулейман Керимов «купил права»?

• Демократия.Ру: Кочемин Ю., Берсенева А., Шипилов Е., Ольшанский А., Идут на «встречку». Главной проблемой российских дорог становятся чиновники, откровенно игнорирующие правила движения

• Демократия.Ру: В Москве задержаны участники акции Общества синих ведерок

• Демократия.Ру: Коротич В., Верхний слой

• Демократия.Ру: Милиционер насмерть сбил восьмилетнюю девочку

• Демократия.Ру: Эффект Шавенковой. Как безнаказанно убить человека

• Демократия.Ру: Гольц А., Мы для них — не люди

Недавно от друзей стал получать такие смс, цитирую:
«Всем водителям. Всероссийская акция борьбы с ценами на бензин. Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 50-60руб за литр, а может быть и больше. Мы должны принимать меры. Остановим бесконтрольный рост цен вместе. В течение некоторого времени НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона, до тех пор, пока, чтобы избежать банкротства, он не снизит цены на нефтепродукты! Снижение цены не должно быть копеечным! Чётко устанавливаем границу: 35 руб. за 95-й. бензин. Соответственно и цены на другие марки топлива! Такие действия не разорят поставщика, а значит не будут способствовать другим компаниям монополизировать доходы, и создадут в регионах здоровую конкуренцию цен на топливо.
Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя бы следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек.
С этого дня НЕ ЗАПРАВЛЯЕМСЯ на автозаправках ЛУКОЙЛ.
Почему Лукойл? Да потому что у них самые охреневшие цены. »

]]>
https://litezona.ru/ja-ne-zapravljajus-na-lukojle/feed/ 0
Японский мотор в классику https://litezona.ru/japonskij-motor-v-klassiku/ https://litezona.ru/japonskij-motor-v-klassiku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /japonskij-motor-v-klassiku

Купил автомобиль ВАЗ 2107

ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза.

какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106? — Drive2

google.com/articles/vaz/u…dohc-na-vaz-2107_256.html . просто уставший был после работы, и что подходит становится нормально переделки нужны какие то . Если руки дойдут хочется сделать мотор чтобы 160 без напрягов ездил.

какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2107? | Автор темы: Дима

подошло время кап ремонта двигателя на ваз 2107 стоить этот ремонт будет около 12тысяч. решил заменить двигатель, у кого есть опыт подскажите какой двигатель лучше поставить без сильных переделок

Артур Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» являются продукция таких компаний как Ниссан и Фиат. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Максим Дурак думками богатеет

Ярослав Поставить можно любой. Цена, стоимость двигателя и стоимость работы.
Стоимость двигателя от 100 000 цена работы при установке нестандартного двигателя от 100 000.
Вопросы приобретения двигателя и последуещего оформления в ГИБДД.. ваши. В среднем обойдётся 350 000 — 450 000 с оформлением. Готовы оплатить?

Руслан без сильных переделок кинь туда от двинчика 16 клапанный и получай удовольствие

Вера без переделок не выйдет. а так ставили-sr20det,1jz,3sgte,эти удачно. серийно на 2110 20xe ставили, так что по идее его и в 2107 можно, народ колхозил в зубилу 4age.любой из этих моторов стоит как 7й таз в хорошем состоянии, если прибавить затраты на его установку получаем сумму за которую можно купить хорошую 9-10,это при условии что сам будешь делать.

Любовь пляя. хрен тебе без переделок.

Валерий дорого выйдет

Полина) да никто этот мотор не будет проверять можно и не оформлять. меньше знают крепче спят. Я свой моторо под ниву расточил за 3 года не в гаи не в гибдд никто ничего не спросил . я поднял мощность на 2107 120 л. с. и что я хожу оправдываюсь? срать. и машину переоформлял никто ничего не спросил. у меня даже номер блока от расточки стертый. и все.. Вам что машину за границу отправлять. Вас жигуль никому не интересен лишь бы номер кузова совпадал а че там стоит под капотом это уже придирчивость. ну можно отмазатся и сказать если прижмет я только башку клапанов поменял

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2107 — Всё о ВАЗ 2107

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2107? . Сделать это возможно без особых переделок разве, что с РПД могут возникнуть некоторые сложности. . считается заменить штатный двигатель на мощный мотор от иномарки.

Как поменять печку на ВАЗ 2114 не снимая панели видео

Если вы ездите на ВАЗ-2106, вы знаете, что у этой машины родной двигатель имеет относительно небольшую мощность. Кроме того, такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих машин в какой-то период времени принимают решение или сталкиваются с необходимостью поменять двигатель. Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически для такого автомобиля подходит любой двигатель, который поместится под капотом. Поскольку под капотом этой модели автомобиля достаточно мало места, двигатель надо выбирать от аналогичных небольших машин.

Устанавливая новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и совершать ряд других процедур, но и пройти процедуру регистрации автомобиля еще раз. При замене двигатели потребуется перерегистрировать машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя присутствует номерной знак, который должен быть прописан в техпаспорте машины.

Мастера часто ставят на данную модель автомобиля двигатели от таких машин, как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощный, так как в противном случае есть риск уничтожить тормозную систему, порвать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу с КПП. Так вам достаточно будет подогнать кардан и соединить КПП с мостом.

Выбор двигателя

Это самый главный этап всей процедуры замены. Выбор следует осуществлять с учетом ваших собственных целей и технических возможностей автомобиля. На данную модель авто подойдут практически любые двигатели ВАЗ. Можете установить такую силовую установку от таких автомобилей:

Нередко автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Можете перекинуть движок и всю начинку с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В результате у вас получится ВАЗ-2106 дизель. Главное преимущество установки таких вазовских агрегатов заключается в том, что они точно подойдут. Кроме того, в таком случае вам не придется тратить много денег и времени для прохождения процедуры перерегистрации.

Неплохой вариант – установить мотор от Приоры. Монтаж такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашему авто 100 л. с. При этом стоит учитывать, что данная процедура по замене мотора непростая. Придется воспользоваться болгаркой для распиливания моторного щита, переваривать поддон. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерочный. Также нужно будет доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить достаточно много времени, сил и денег, то и такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если по каким-то причинам вы не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой движок является одним из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке и затраченные усилия и время будут минимальными. Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Вы можете рассматривать варианты таких моторов, поскольку они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, обладают достаточно большим эксплуатационным сроком и хорошими техническими характеристиками.

Если хотите сделать из своего автомобиля BMW, ставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Такие силовые установки отличаются высокой мощностью. Поэтому вам в любом случае при их выборе придется усиливать подвеску, тормозную систему и т. д. Иначе езда на машине станет для вас и для пассажиров опасной.

Если вы планируете устанавливать японский двигатель для дрифта, приготовьтесь к тому, что ваши расходы будут достаточно большими. Потребуется немалое количество доработок, поскольку дрифт (профессиональный) на обычном автомобиле просто невозможен. Любая машина, которая подготавливается для этих занятий, проходит огромное количество изменений. ВАЗ-2106 не исключение.

Капитальный ремонт

В качестве альтернативного варианта замены можно рассмотреть капительный ремонт или тюнинг. Ремонт родного движка позволит вам значительно сэкономить финансы. А в результате вы получите агрегат, который ничуть не будет уступать новому купленному двигателю. При необходимости увеличить мощность достаточно произвести установку больших по объему цилиндров и расточить блок. Также вы можете увеличить компрессию, установить турбину. Такой тюнинг сделает из вашего автомобиля настоящего «зверя». Чтобы продлить срок службы силовой установки, надо устанавливать качественные детали и использовать масло хорошего качества.

Самым простым способом увеличения мощности является расточка силовой установки на 3 мм под 82 миллиметровый поршень. Чтобы получить более моментный мотор и для еще большего наращивания объема до 1,8 л, придется увеличивать ход поршня до 84 мм.

Одним из преимуществ ремонта и тюнинга является отсутствие необходимости в перерегистрации автомобиля. Сэкономленные средства вы сможете потратить, например, на улучшение тормозной системы, повышение комфорта и т. д. Все это не обязательно делать самостоятельно. Даже если вы воспользуетесь услугами автосервиса, это обойдется дешевле, чем покупка и установка нового двигателя.

И снова всем здравствуйте! Всех дам за рулём и без него хотелось бы поздравить с великолепным праздником 8 — го марта!
В этой записи я расскажу про механическую часть вопроса.
Прежде всего сперва следует посмотреть на то что имеем, а именно жигуль

и так желаемый в нём двигатель Ашной серии тойоты со всеми его потрохами.

и снял с него все размеры ( через тойотовскую упорную шайбу тоже можно, но получается менее точно). Далее необходимо определиться с толщиной шайбы: у ваза расстояние от привалочнй плоскости коробки до привалочной плоскости маховика порядка 25 мм, у тойоты 15 мм, т.к.переходную пластину я решил использовать толщиной 10 мм получаем 25+10-15 = 20мм собсно толщина нашей шайбы. Теперь с одной стороны делается отверстие под носок коленвала тойоты с другой под подшипник КВ ВАЗа и шесть отверстий под болты маховика. Получаем это:

Далее для наглядности несовподение отверстий тойоты и ВАЗа:

Сразу оговорюсь, несмотря на то что у меня получилось вставить два болта все шесть отверстий несовпадают, поступаем просто- разбиваем их в нужных направлениях.
Болты крепления всего этого добра — отдельная тема. Можно использовать болты крепления звёздочек распредвалов ваз 2112, но их надо драбатывать (укорачивать и дорезать резьбу). Т.к. на них резьба катаная, то эти действия мне не понравились, и было решено изготовить свои болты:

Теперь берём и собираем это всё воедино, подгоняя по ходу сборки напильником. Должно получиться так:

Далее вернёмся к нашей системе охлаждения, смотрим на термостат, на схему СО тойоты в книжке, на помпу
и ничего дельного вразумить не можем(((. Затем смотрим на схему СО шевралёта нивы и со словами что это не таз что ли, отворачиваем термостат там, в ГБЦ, видим перемычку и сносим её под самый корень — я делал это дремелем. Затем простоизготавливаем из алюминия заглушку по форме термостата и прикручиваем её на место. Далее обращаем свой взор на помпу и её Sобразный патрубок, откручиваем его и перевариваем под г образный с двумя отверстиями под датчики температуры ОЖ, позже у нас сюда встанет термостат от шевика, с которого и пойдёт разводка на всё что нас интересует. Теперь отходим и смотрим что чего то тут нехватает, а именно подводящего патрубка на печку и дроссель, там где этот патрубок стоит у ВАЗа у тойоты имеются два отверстия с резьбой но нет входа в полость ГБЦ . Намёк понятен — сверлим отверстие и переделываем вазовский патрубок. Ах да, чуть не забыл — горячий патрубок на радиатор идёт со стандартного места тойоты, холодный со стандартного места ваза (термостата). И тут есть нюанс — владельцы автомобилей с алюминиевым радиатором радуйтесь у вас всё подходит. Те у кого стоит латунный радиатор первых выпусков (как у меня) берём свой радиатор и топаем к радиаторщику, чтобы тот вам на радиаторе изобразил прямой патрубок (наподобие как у алюминиевого), а не тот поросячий х.вост который там есть сейчас. Ну вроде всё с СО покончено, выглядит это всё так:

]]>
https://litezona.ru/japonskij-motor-v-klassiku/feed/ 0
Японский двигатель на ниву 2121 https://litezona.ru/japonskij-dvigatel-na-nivu-2121/ https://litezona.ru/japonskij-dvigatel-na-nivu-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /japonskij-dvigatel-na-nivu-2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере не рентабельны, а по большей и вовсе не дееспособны.

Сейчас не увидишь, чтобы бизнесмен ездил на ВАЗе, хотя еще не давно это был один из самых мощных автомобилей, ее проходимость была недостижима для стран ЕС и США. Но не сейчас…

Какие задачи поможет решить установка двигателя на Ниву от иномарки? Если вы задумались о том, как же сделать чтобы Нива стала рентабельна и практична для современного мира, то замените ей сердце! В принципе на Ниву можно поставить почти любой двигатель снятый с иномарки.

Однако двигатель должен соответствовать нескольким требованиям: уместиться внутрь капота автомобиля, чтобы не срезать дополнительные детали (это может потом плохо сказаться_. И главное, мощность двигателя не должна сильно превышать мощность предшественника. Ведь если поставить слишком мощный движок, то конструкция автомобиля просто не выдержит, машины того времени создавались не для мощности и скорости, а для надежности.

Новая иномарка едва выдержит удар лоб в лоб с Нивой, а у ВАЗа есть большие шансы на победу. Но Нива при резком повороте на скорости 150 км. в час скорее всего полетит в кювет, а иномарка дальше продолжит свой путь.

Немного о характеристиках и перспективах

Конечно двигатель должен иметь более серьезные характеристики по сравнению с предшественником, ведь без этого вся замена окажется бессмысленной.

Как было сказано на Ваз-2121 можно поставить множество двигателей с других автомобилей, однако более предпочтительными являются: XUD9TE, D8A. 1,9 л, 90 л.с., идеально входит в Ниву обладает 190НМ при 2200 об, мин, крутится до 4400 обмин весит чуть больше 120 килограмм, на зиму понадобится подогрев солярки.

Второй претендент, это дизель импорт с турбонаддувом FIAT-CMD с объемом 1,93 л. и мощностью 90 л.с., стоимость нового двигателя колеблется от 280.000 до 297.000 рублей, однако это не выгодно и лучше купить б/у.

Еще как вариант можно использовать с BMW 1,6-1,8 литра, еще куда лучше дизельный.

Можно с мерседеса 1,8 литра. У многих на вазе 2121 стоит двигатель от Fiat Ducato 2,3 литра, однако это вариант не самый бюджетный и не самый мощный, для нивы лучше подойдут предыдущие варианты.

Чтобы окончательно затюнинговать Ниву, можно поставить турбину, турбированные нивы, невероятная картина. Однако установленная турбина может плохо отразиться на раздатке и она просто не выдержит.

Установка турбины на Ниву в 35.000-50.000 рублей. Так же следует запомнить, что стандартный двигатель Нивы справляется с турбиной, но его мощности не хватает, попробовать залюфтировать можно, но чаще всего без успеха.

В основном работа турбины заключается в том что, за счет выхлопных газов приобретается больше трения, она приносит чувствительный приход в лошадиных силах и крутящемся моменте.

Заключение

Что касается безопасности водителя, сидящего в автомобиле ВАЗ 2121, с заменённым двигателям, можно сказать что для него есть угроза. В целом Нива надежный автомобиль созданный по советскому ГОСТу. Однако заменив двигатель, на более мощный, как говорилось, более 120 л.с., автомобиль может просто развалится по дороге.

В целом ВАЗ- 2121 не плохой автомобиль, способный покорять различные дороги и препятствия. Как показывает время, современное автомобилестроение не сильно изменилось. Заменив двигатель на ниву от иномарки, и она не будет уступать даже современным внедорожникам! Ведь забавно посмотреть, когда старенький, советский, потрепанный автомобиль, обгоняет современную иномарку.

Устанавливаем движок на Ниву от иномарки. Это того стоит

Для чего некие обладатели устанавливают движок на Ниву от иномарки? Старенькые русские авто вроде ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время быть показаться само мало не выгодны, а по большей и совсем не дееспособны.

На данный момент не узреешь, чтоб предприниматель ездил на Вуале, хотя еще не издавна это был один из самых массивных автомобилей, ее проходимость была недостижима для государств ЕС и США. Однако не сейчас…

Какие задачки поможет решить установка мотора на Ниву от иномарки? Если стоило вам задуматься что, насколько сделать чтоб Нива стала выгодна и удобна для современного мира, то поменяйте ей сердечко! По большому счету на Ниву есть вариант поставить практически хоть какой движок снятый с иномарки.

Но движок должен соответствовать нескольким требованиям: уместиться вовнутрь капота автомобиля, чтоб не срезать дополнительные детали (это может позже плохо сказаться_. И главное, мощность мотора не должна очень превосходить мощность предшественника. Ведь если поставить очень мощнейший движок, то конструкция автомобиля просто не выдержит, машины тех пор создавались не для мощности и скорости, для надежности.

Новенькая иномарка чуть выдержит удар лоб в лоб с Нивой, а у ВАЗа конечно огромные шансы на победу. Но Нива при резком повороте на скорости 150 км. в час вероятнее всего полетит в кювет, а иномарка далее продолжит собственный путь.

Мало о свойствах и перспективах

Это движок обязан иметь более суровые свойства в сравнении с предшественником, ведь без этого вся смена окажется глупой.

Нива дизель VW.1,9 SDI

Переоборудование на дизельный движок , почта: super.at77@gmail.com Гостям канала: За матерщину и политик.

Нива 3S Коробка автомат,автомат(часть 1)

Нива 21213.Установлен ДВС-3SFE(2л),акпп(Коробка автомат),управляющая рейка,ГУР,и т.д.

Как было сказано на Ваз-2121 можно поставить огромное количество движков с других автомобилей, но более желательными являются: XUD9TE, D8A. 1,9 л, 90 л.с., совершенно заходит в Ниву обладает 190НМ при 2200 об, мин, вертится до 4400 обмин весит чуток чем просто 120 килограмм, к зиме пригодится обогрев солярки.

2-ой претендент, это дизель импорт с турбонаддувом FIAT-CMD с объемом 1,93 л. и мощностью 90 л.с., цена нового мотора колеблется от 280.000 до 297.000 рублей, но это рискованно и лучший вариант купить б/у.

Еще при необходимости используется с Бмв 1,6-1,8 литра, еще куда лучше дизельный.

Можно с мерседеса 1,8 литра. У многих на вуале 2121 стоит движок от Fiat Ducato 3.5,3 литра, но это вариант не самый экономный и даже не самый мощнейший, для нивы лучше подходят прошлые варианты.

Чтоб совсем затюнинговать Ниву, конечно поставить турбину, турбованные нивы, неописуемая картина. Но установленная турбина может плохо отразиться на раздатке и она просто не выдержит.

Установка турбины на Ниву в 35.000-50.000 рублей. Так же следует уяснить, что стандартный движок Нивы совладевает с турбиной, однако его мощности недостаточно, испытать залюфтировать можно, увы в большинстве случаев без фуррора.

Преимущественно работа турбины состоит в том что, за счет применения выхлопных газов приобретается не просто трения, она приносит чувствительный приход в лошадиных силах и вращающемся моменте.

Заключение

Что касается безопасности водителя, сидячего в автомобиле ВАЗ 2121, с заменённым движкам, надо заметить что тут бывают угроза. В общем Нива надежный автомобиль сделанный по русскому ГОСТу. Но заменив движок, на более мощнейший, как говорилось, более 120 л.с., автомобиль может просто развалится в пути.

Целиком ВАЗ- 2121 не нехороший автомобиль, способный покорять разные дороги и препятствия. Как указывает время, современное автопромышленность слабо поменялось. Заменив движок на ниву от иномарки, и она не будет уступать даже современным вседорожникам! Ведь весело поглядеть, когда старенький, русский, затрепанный автомобиль, опереждает современную иномарку.

Двигатель от какой иномарки можно поставить на "Ниву"?

Теоретически. Если не вдаваться в подробности данной переделки, то на автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" можно поставить любой двигатель снятый с легкового автомобиля.

Практически. На автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" можно установить двигатель, соответствующий следующим условиям:

  1. Поместится в подкапотное пространство автомобиля максимально просто, т.е. при этом не придется разрезать "телевизор" или менять форму кузова, автомобиль останется не видоизмененным.
  2. Будет иметь мощность сравнимую со штатным двигателем, в крайнем случае будет немного мощнее (90 — 110 л.с.). Если поставить слишком мощный двигатель, придется дорабатывать весь автомобиль (подвеску, трансмиссию, особенно тормоза), что будет крайне длительно, проблематично и, самое главное, не рентабельно.
  3. Будет иметь явные преимущества по сравнению с ВАЗовским двигателем, иначе такая переделка будет просто бессмысленной.

На мой взгляд, автомобилю ВАЗ-2121 не хватает дизельного двигателя, поэтому если бы я поставил перед собой задачу заменить двигатель, выбрал бы именно дизельный двигатель.

Экономия топлива при езде по бездорожью, приемлимая тяга, которой бы всегда хватало с запасом. "Нива" это все-таки автомобиль не для каждодневного передвижения по городу, это больше автомобиль помощник, автомобиль для охоты, рыбалки, трофи-рейдов, пересеченной местности.

Конкретные примеры по замене двигателя.

ВАЗ-2121 "Нива" с двигателем от Peugeot 1.9D

ВАЗ-2121 "Нива" с двигателем от Nissan LD20II.

Заниматься такой переделкой или нет — это личное дело каждого. При замене двигателя неизбежно придется столкнуться с многими проблеми, самая главная из них — это соединение двигателя с ВАЗовской КПП или установка другого двигателя и КПП в сборе.

Можно пойти также и по другому пути. ВАЗовский двигатель, конечно, технический устаревший, откровенно слабоватый для такого автомобиля, но можно найти грамотного моториста, который может увеличить объем двигателя, поднять степень сжатия, перенастроить двигатель и даже родной двигатель будет ехать совсем по-другому.

]]>
https://litezona.ru/japonskij-dvigatel-na-nivu-2121/feed/ 0
Японская коробка на ниву https://litezona.ru/japonskaja-korobka-na-nivu/ https://litezona.ru/japonskaja-korobka-na-nivu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /japonskaja-korobka-na-nivu

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача 0,854 0,82 Передача заднего хода 4,473 3,526 max момент 200 136 Масса, кг 38 34 В комплект поставки входят маховик (для Lada 4×4), сцепление, подшипник выжимной, вилка выжимная сцепления, задняя опора КПП, рычаг управления для Нивы, фланец хвостовика. Для справки Торговая марка AISIN принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) — ведущему производителю запчастей для японских и корейских автомобилей в мире. Круг выпускаемой продукции включает широкий спектр запчастей, главными из которых являются детали сцепления и водяные насосы. Также компания производит автоматические и механические КПП для легковых автомобилей и небольших фургонов, автомобильную электронику и др. AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) основана в августе 1965 года в Японии, и была образована из компаний, имевших двадцатилетний опыт производства авиационных двигателей и автомобильных частей.

На данный момент в ее состав входят 11 заводов, расположенных в разных частях света, которые производят продукцию, удовлетворяющую общим для всех жестким нормам по составу и качеству. AISIN со дня своего основания придерживается принципа «Качество прежде всего». В июле 1997 года на всю продукцию «AISIN» получены сертификаты соответствия ISO 9001 и QS 9000, а в апреле 1999 года всем фабрикам группы «AISIN» присужден сертификат ISO 14001.

AISIN постоянно развивается и расширяет поле своей деятельности. Полностью используя свои разработки, способности к развитию и огромный производственный опыт, AISIN стала лидирующим мировым поставщиком автомобильных частей и систем на конвейер производителей автомобилей. Об этом свидетельствует то, что AISIN на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком сцеплений на конвейер японских и корейских производителей автомобилей, а также входит в состав концерна Тойота. Качество марки ASCO доказывает и то, что производство автоматических КПП для своих автомобилей такие компании, как Вольво, Сааб, Форд (европейские и американские компании) доверяют именно AISIN. Главными покупателями производимых AISIN автомобильных частей являются: Тойота Motor Corp.

Передаточные числа
КПП AISIN (Япония)
Передаточные числа
КПП VAZ (серия)
I-я передача
3,704
3,667
II- я передача
2,020
2,100
III- я передача
1,369
1,361
IV- я передача
1,000
1,000
V- я передача
0,854
0,82
Передача заднего хода
4,473
3,526
Max момент, Nm
200
136
Масса, kg
38
34

Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи, улучшает динамические качества, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств. Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Susuki Vitara, в том числе и с дизелями.
Комплект поставки: Маховик, сцепление, подшипник выжимной, вилка выжимная сцепления, задняя опора кпп, рычаг управления для Лада 4х4, фланец хвостовика.

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача 0,854 0,82 Передача заднего хода 4,473 3,526 max момент 200 136 Масса, кг 38 34 В комплект поставки входят маховик (для Lada 4×4), сцепление, подшипник выжимной, вилка выжимная сцепления, задняя опора КПП, рычаг управления для Нивы, фланец хвостовика. Для справки Торговая марка AISIN принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) — ведущему производителю запчастей для японских и корейских автомобилей в мире. Круг выпускаемой продукции включает широкий спектр запчастей, главными из которых являются детали сцепления и водяные насосы. Также компания производит автоматические и механические КПП для легковых автомобилей и небольших фургонов, автомобильную электронику и др. AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) основана в августе 1965 года в Японии, и была образована из компаний, имевших двадцатилетний опыт производства авиационных двигателей и автомобильных частей.

На данный момент в ее состав входят 11 заводов, расположенных в разных частях света, которые производят продукцию, удовлетворяющую общим для всех жестким нормам по составу и качеству. AISIN со дня своего основания придерживается принципа «Качество прежде всего». В июле 1997 года на всю продукцию «AISIN» получены сертификаты соответствия ISO 9001 и QS 9000, а в апреле 1999 года всем фабрикам группы «AISIN» присужден сертификат ISO 14001.

AISIN постоянно развивается и расширяет поле своей деятельности. Полностью используя свои разработки, способности к развитию и огромный производственный опыт, AISIN стала лидирующим мировым поставщиком автомобильных частей и систем на конвейер производителей автомобилей. Об этом свидетельствует то, что AISIN на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком сцеплений на конвейер японских и корейских производителей автомобилей, а также входит в состав концерна Тойота. Качество марки ASCO доказывает и то, что производство автоматических КПП для своих автомобилей такие компании, как Вольво, Сааб, Форд (европейские и американские компании) доверяют именно AISIN. Главными покупателями производимых AISIN автомобильных частей являются: Тойота Motor Corp.

Передаточные числа
КПП AISIN (Япония)
Передаточные числа
КПП VAZ (серия)
I-я передача
3,704
3,667
II- я передача
2,020
2,100
III- я передача
1,369
1,361
IV- я передача
1,000
1,000
V- я передача
0,854
0,82
Передача заднего хода
4,473
3,526
Max момент, Nm
200
136
Масса, kg
38
34

УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

5. Гарантия качества и возврата денег.

6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.

9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

11. Всегда подтверждаем поступление денег.

12. Наложным платежом товары Не продаём!

ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав БондаревРостислав Бондарев •Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на "драйв2" Буду сотрудничать дальше!

Константин, груз получил! Большое спасибо! Сервис отличный ! Привет из Архангельска !!

Андрей Черепахин, Москва *

Константин, доброго здоровья! Все получил, спасибо большое! Все как всегда — на высшем уровне!

КПП Aisin (Люкс) Chevrolet Niva/Lada4x4

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача 0,854 0,82 Передача заднего хода 4,473 3,526 max момент 200 136 Масса, кг 38 34 В комплект поставки входят маховик (для Lada 4×4), сцепление, подшипник выжимной, вилка выжимная сцепления, задняя опора КПП, рычаг управления для Нивы, фланец хвостовика. Для справки Торговая марка AISIN принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) — ведущему производителю запчастей для японских и корейских автомобилей в мире. Круг выпускаемой продукции включает широкий спектр запчастей, главными из которых являются детали сцепления и водяные насосы. Также компания производит автоматические и механические КПП для легковых автомобилей и небольших фургонов, автомобильную электронику и др. AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) основана в августе 1965 года в Японии, и была образована из компаний, имевших двадцатилетний опыт производства авиационных двигателей и автомобильных частей.

На данный момент в ее состав входят 11 заводов, расположенных в разных частях света, которые производят продукцию, удовлетворяющую общим для всех жестким нормам по составу и качеству. AISIN со дня своего основания придерживается принципа «Качество прежде всего». В июле 1997 года на всю продукцию «AISIN» получены сертификаты соответствия ISO 9001 и QS 9000, а в апреле 1999 года всем фабрикам группы «AISIN» присужден сертификат ISO 14001.

AISIN постоянно развивается и расширяет поле своей деятельности. Полностью используя свои разработки, способности к развитию и огромный производственный опыт, AISIN стала лидирующим мировым поставщиком автомобильных частей и систем на конвейер производителей автомобилей. Об этом свидетельствует то, что AISIN на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком сцеплений на конвейер японских и корейских производителей автомобилей, а также входит в состав концерна Тойота. Качество марки ASCO доказывает и то, что производство автоматических КПП для своих автомобилей такие компании, как Вольво, Сааб, Форд (европейские и американские компании) доверяют именно AISIN. Главными покупателями производимых AISIN автомобильных частей являются: Тойота Motor Corp.

Передаточные числаКПП AISIN (Япония)Передаточные числаКПП VAZ (серия)I-я передача3,7043,667II- я передача2,0202,100III- я передача1,3691,361IV- я передача1,0001,000V- я передача0,8540,82Передача заднего хода4,4733,526Max момент, Nm200136Масса, kg3834

КПП от AISIN (Япония) для LADA 4×4 и «Шеви-Нивы»

ООО «ТЕМА ПЛЮС» работает на рынке спецкомплектации автомобилей и является одним из лидеров в г. Тольятти. Предлагает владельцам новую коробку передач для автомобилей LADA 4×4 (НИВА) и «Шеви-Нивы». Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи КПП-Нива-ЛЮКС от самой известной компании AISIN (Япония). Улучшает динамические качества автомобиля, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств. Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Susuki Vitara, в том числе и с дизелями.

]]>
https://litezona.ru/japonskaja-korobka-na-nivu/feed/ 0
Яндекс навигатор на лада веста https://litezona.ru/jandeks-navigator-na-lada-vesta/ https://litezona.ru/jandeks-navigator-na-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jandeks-navigator-na-lada-vesta

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться на местности, незнакомой водителю, но и показывает информационные данные об актуальном состоянии дорожного покрытия, наличии пробок на дороге, а также засад ГИБДД.

Где скачать

Скачать навигатор СитиГид Лада Веста можно, поступив следующим образом:

  • вбиваем в поисковой системе вашего браузера «пробки нет СитиГид ВАЗ»;
  • переходим на первую выданную поисковиком ссылку;
  • выбираем среди всех автомобилей Ладу Весту;
  • загружаем и устанавливаем последнее обновление навигатора СитиГид 7.9.7.238.

Запуск программы

Запустить программу СитиГид Веста не составит труда ни одному водителю, так или иначе ранее пользовавшемуся сенсорными техническими устройствами. Для запуска следует войти в меню ММС и кликнуть по одному из четырех разделов навигации. Индикатором запуска программы является заставка системы навигатора. Справа внизу показывается версия программного обеспечения навигационной системы СитиГид. Чтобы получить доступ к просмотру карты, следует принять сообщение, открывшееся в окне сразу после активации программы.

Интерфейс программы

Внутреннее оформление приложения выполнено на высоком уровне. Здесь легко разобраться даже новичку. Каждая кнопка находится на своем месте и нужно постараться, чтобы не попасть по ней. Разработчики приложения приложили все усилия, чтобы сделать графику навигатора для Lada Vesta достаточно детализированной в целях повышения эффективности его использования.

Сенсорная панель навигационной системы обладает оптимальной чувствительностью, с помощью которой легко можно производить следующие манипуляционные действия:

  • свернуть показанные карты;
  • корректировать масштаб карты;
  • войти в беззвучный режим эксплуатации;
  • запустить обновление карт;
  • вернуться на главное меню системы в один клик.

Составление маршрута

Для того чтобы составить маршрут, для начала следует выбрать конкретную карту. Определенный пункт назначения можно установить различными способами:

  • задав нужный пункт назначения через поисковую строку;
  • выбрав маршрут из тех, что были ранее сохранены;
  • взяв адрес пункта назначения из истории, если ранее он уже назначался;
  • указав место, предварительно коснувшись экрана с включенной картой;
  • войдя в список сохраненных адресов в памяти навигатора.

Навигационная программа СитиГид имеет ряд недостатков, исправить которые призвана специальная прошивка. Среди недостатков штатного навигационного программного обеспечения можно выделить, к примеру, слабую точность функционирования, а также качество связи.

Прошитая программа СитиГид Лада Веста будет радовать водителя удобным интерфейсом, добавленными данными о камерах и засадах, практично отмеченных на картах.

Выход седана Лада Веста на рынок произвел фурор в сегменте В, так как в нем наконец-то появился качественный и хорошо оснащенный отечественный автомобиль, способный составить достойную конкуренцию именитым игрокам сегмента. Помимо прочих опций, топовые версии Весты комплектуются навигационной системой, уже давно превратившейся в незаменимого помощника в путешествиях. Правила использования навигации расписаны в мануале по эксплуатации Lada Vesta.

Отечественный седан оснащается современный навигационным комплексом «СитиГИД», обладающим некоторыми особенностями, которые необходимо учитывать во время эксплуатации.

Экран загрузки навигационной системы Лада Веста.

Голосовые подсказки

Навигация предоставляет возможность управлять автомобилем, слушая голосовые подсказки, что позволяет не отвлекаться во время движения на дисплей, а это повышает безопасность езды. В мануале к Весте настоятельно рекомендуется отказаться от управления навигацией во время движения, ориентируясь на звуковые подсказки и информацию, которая дублируется на приборной панели.

Уведомление пользователя системой GPS.

Кроме того, не следует вводить данные и пользоваться возможностями программного обеспечения, ведь подобные действия требуют повышенного внимания. Следовательно, при необходимости таковых рекомендуется остановить авто.

Точность функционирования

В мануале к Lada Vesta производителем указывается, что комплекс «СитиГИД» является исключительно навигационным средством, и он не предназначен для определения точного расстояния, курса и топографических нюансов. Это значит, что водителям Весты не стоит полагаться исключительно на показания устройства. Необходимо сверять полученные данные с информацией в картах, дорожными знаками, ориентирами и т. п., по возможности определяя причину расхождения.

Одна из карт на мониторе мультимедиа Лада Веста.

Кроме того, развитие инфраструктуры, строительство новых трасс, ремонтные работы уже существующих и тому подобные факторы могут оказывать значительное влияние на показания навигационного комплекса Весты. Как следствие, всегда есть вероятность того, что информация навигационной системы не будет соответствовать действительности.

Кроме того, необходимо помнить, что комплекс «СитиГИД» ориентируется исключительно на те дороги, которые занесены в базу данных навигационной системы. Следовательно, всякого рода междворовые проезды, которые могут отображаться на карте, для построения маршрута не предназначаются, даже в тех случаях, когда конечные точки расположены недалеко друг от друга.

«Мое меню» на мониторе.

В мануале к Лада Веста АвтоВАЗ указал, что для работы навигационный комплекс использует спутниковые сигналы от систем GPS/ГЛОНАСС (бесплатные). Но на точность данных от них могут повлиять различные природные факторы. Так что АвтоВАЗ не несет ответственности за точность и доступность предоставленной информации.

Главное меню навигационной системы Лада Веста.

GPS Лада Веста

Комплекс Global Positioning System функционирует под непосредственным контролем правительства США. Именно оно и отвечает за техническую часть системы и ее точность. Кроме того, не исключена возможность внесения корректив, которые могут отразиться на качестве работы GPS.

Качество связи

Необходимо помнить, что сигнал GPS не в состоянии поступать через различные твердые материалы, кроме стекла. Следовательно, в тоннелях, на подземных парковках и в тому подобных местах корректная работа комплекса GPS/ГЛОНАСС невозможна.

Кроме того, на качество связи могут повлиять и иные факторы. Это высокие деревья или здания, так как для правильного определения местонахождения комплекс Лада Веста использует данные от 4-х и более спутников. Помехи работе системы могут создавать также беспроводные девайсы, что находятся внутри авто.

Тонкости

Навигационная система Лада Веста работает по принципу построения оптимального маршрута, однако она не располагает информацией относительно погодных условий, качества дорожного покрытия и иных факторов. По этой же причине АвтоВАЗ не рекомендует применение данного комплекса для топографичеческих нужд, измерения точного расстояния между точками и тому подобных действий.

Составление маршрута

В этом плане навигационная система Лада Веста предоставляет достаточно широкие возможности. Для начала необходимо нажать на обозначение «Поиск», что на экране, после чего на мониторе появятся разделы меню:

Меню поиска навигации Лада Веста.

Адрес

При выборе правильного адреса, если он занесен в базу данных навигационной системы Лада Веста, все необходимо делать последовательно.

Выбор адреса точки назначения.

Сначала, нажатием на клавишу «Страна, регион», выбирается государство из списка, после чего потребуется нажать кнопку «Город, нас. пункт» и вписать название города, а затем выбрать его в списке.

Выбор страны в списке.

Аналогично с выбором города производится выбор улицы. В обоих случаях навигационная система может работать с небольшими задержками. В конце потребуется нажать клавишу «Дом» и ввести номер требуемого дома.

Меню выбора адреса.в навигации Лада Веста.

На этом выбор адреса завершается и для прокладки маршрута остается нажать на кнопку «Поехали».

Ввод названия улицы на мониторе в Лада Веста.

Места интереса

После нажатия этой клавиши на экране будут показаны все места, которые могут стать полезными для автомобилиста – СТО, заправки, достопримечательности, кафе, торговые центры и т. д. Для выбора нужно нажать кнопку «Места интереса», после чего нажать клавишу «Где» и заняться выбором типа поиска из представленных вариантов:

— справа от маршрута;

После определения с необходимым радиусом поиска, можно корректировать его, выбирая все объекты, нажатием кнопки «Все», либо уточнив подкатегорию из списка. Также можно выбрать конкретный объект и построить маршрут к нему, сделать его точкой отправки, перенести в категорию «заехать по дороге» и т. д.

Варианты поиска в навигационной системе Лада Веста.

Координаты

Навигационная система позволяет осуществить ввод координат (широты и долготы), после чего сама отыщет необходимую точку. Комплекс работает с 3-мя вариантами определения координат:

  1. DDD – десятичные градусы;
  2. DMM — градусы и минуты (с учетом десятых долей);
  3. DMS – градусы, минуты, секунды.

В данном окне вводятся координаты.

История

История поиска – весьма полезная вещь, если одно и то же место посещается неоднократно. Для активации режима нужно только нажать на клавишу «История» и выбрать необходимую запись. При необходимости историю поездок можно стереть, путем нажатия на клавишу «очистить».

Меню «Поиск — История» в навигации Лада Веста.

Кроме того, навигационная система Весты располагает возможностью постройки маршрут в объезд. Она активируется последовательными нажатиями на клавиши «Объезд»: Меню – Маршрут – Объезд. Также можно загружать уже сохраненные маршруты.

Окно в истории поиска.

Более подробно с возможностями и функционалом навигационной системы Лада Веста можно ознакомиться в мануале по эксплуатации – на страницах 19-52.

Оглавление в мануале:

19 стр. – Режим «Навигация»

19 стр. – Предупреждения и информация о безопасности

20 стр. – Запуск программы

21 стр. – Основные элементы экрана карты

21 стр. – Построение маршрута и переход к навигации

22 стр. – Выбор финишной точки

22 стр. – Основные элементы экрана «Навигация»

23 стр. – Работа с меню программы

23 стр. – Главное меню

24 стр. – Меню «Поиск»

24 стр. – Поиск по адресу

25 стр. – Выбор страны

25 стр. – Поиск населенного пункта

26 стр. – Поиск улицы

28 стр. – Поиск номера дома

29 стр. – Задание финишной точки

29 стр. – Дополнительные возможности меню «Адрес»

30 стр. – Поиск объектов «Места интереса

31 стр. – Корректирование радиуса поиска вручную

31 стр. – Поиск по всем объектам

31 стр. – Поиск по категориям

33 стр. – Задание финишной точки

34 стр. – Дополнительные возможности меню «Места интереса»

35 стр. – Поиск по координатам

37 стр. – История поиска

38 стр. – Меню дополнительных действий

39 стр. – Меню «Избранное»

41 ср. – Сохранение текущего местоположения в «Избранном

42 стр. – Меню дополнительных действий «Избранного»

42 стр. – Задание точки маршрута на карте

43 стр. – Меню «Маршрут

44 стр. – Удаление промежуточной точки

44 стр. – Легенда

45 стр. – Расширенное меню «Еще»

46 стр. – Меню «Разное

47 стр. – Настройки

50 стр. – Функции

50 стр. – Функция «Моё меню»

50 стр. – Функция «Север сверху»

51 стр. – Функция «Одометр (Дорожный компьютер)»

В топовых комплектациях с пакетом опций Multimedia или Multimedia Lime завод-изготовитель устанавливает на Лада Веста / Lada Vesta мультимедийную систему (ММС или ОММН) с номером 8450007950. Это устройство имеет 7» цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free.

Для включения ММС Лада Веста / Lada Vesta необходимо нажать на регулировку громкости. Чтобы выключить нажать и удерживать регулятор около 2 секунд. Если магнитола зависла, появился какой-то сбой или неисправность в работе, то поможет перезагрузка. Для этого следует нажать на кнопку Reset в верхнем правом углу, используя тупой тонкий предмет и удерживать ее в течение 2-3 секунд. Перед этим рекомендуется извлечь SD карту.

Мультимедийную систему Лада Веста / Lada Vesta с 7 дюймовым экраном при желании можно поставить своими руками. В этом случае стоит учитывать, что подключение камеры заднего вида и GPS навигации на Лада Веста / Lada Vesta отличается от подключения на Гранте, Калине или Приоре.

Мультимедийная система Лада Веста / Lada Vesta (8450007950) устанавливается на заводское место и подключается к штатной проводке.

Основные технические характеристики штатной Мультимедийная система Лада Веста / Lada Vesta (8450007950):

— частота кадров 25 кадров в секунду;

— скорость видеопотока (битрейт) не более 750 кбит/с;

— частота дискретизации аудио 44100 Гц;

— скорость аудиопотока (битрейт) 128 кбит/с;

— поддержка SD карт (SDHC до 32 Гб; SD до 4 Гб);

— радио с поддержкой RDS;

— режим видео (просмотр видео-файлов);

— режим фото (просмотр фотографий);

— "громкая связь", Bluetooth;

— возможность подключение навигации;

— возможность подключения камеры заднего вида.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS НАВИГАЦИИ

Для Лады Весты / Lada Vesta покупать GPS-антенну нет необходимости, т.к. она уже есть и подключена к блоку ЭРА-ГЛОНАСС (каталожный номер: 8450008475, есть на всех комплектациях автомобиля), который находится за бардачком.

В мультимедийной системе Лада Веста / Lada Vesta Артикул 8450007950 установлена навигационная программа «СитиГИД 7».

На Ладе Весте / Lada Vesta «люкс» данные от этого модуля поступают к ММС через CAN.

Поэтому, после установки Мультимедийная система Лада Веста / Lada Vesta (8450007950) для работы GPS навигации необходимо подвести к синей колодке магнитолы mini-ISO два провода (к C17 — CAN L, к C20 — CAN H). Позаимствовать их можно у диагностической колодки OBD-II (14 — Линия CAN-Low, 6 — Линия CAN-High). Схема:

Теперь штатная навигационная программа «СитиГИД 7» начнет находить спутники.

GPS навигация на Мультимедийной системе Лада Веста / Lada Vesta (8450007950) работает

Удачи на дорогах!

У ВАС все ПОЛУЧИТЬСЯ

С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka . net затраты на ремонт будут минимальными

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

]]>
https://litezona.ru/jandeks-navigator-na-lada-vesta/feed/ 0
Ямаха диверсия 600 отзывы https://litezona.ru/jamaha-diversija-600-otzyvy/ https://litezona.ru/jamaha-diversija-600-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jamaha-diversija-600-otzyvy

Плюсы

  • Отличная эргономика.
  • Приемлемая разгонная динамика.
  • Хорошие тормоза.
  • Великолепная управляемость на всех скоростях.
  • Небольшая цена.

Минусы

  • Шумная работа сцепления.
  • Мотоцикл производился только для европейского и американского рынков, поэтому запчасти для двигателя скорее всего придётся заказывать в Европе. С расходниками таких проблем нет.
  • По этой же причине эта модель не очень часто встречается в России, куда основной приток подержанных мотоциклов идёт из Японии.

"Диверсия" 600. Набор приятных неожиданностей.

17 июня 2014, 19:12

Появление у меня этого мотоцикла стало следствием сложившихся жизненных обстоятельств, срочно потребовавших денег – пришлось продать своего коня и в результате начало сезона 2014 года встретил безлошадным… К середине мая приступы мототоксикоза стали невыносимыми и было принято решение брать то, на что хватит имеющихся в распоряжении скромных средств. Чтобы понимать всю глубину грусть-печали-тоски, скажу, что уже очень давно под задом меньше литра не было ничего, крайние несколько сезонов эксплуатировал KAWASAKI GPZ 1000; Honda X4; Дрозда, Yamaha XJR 1300, предыдущий мот – полносильный с бустом V-max… В общем выбор был ждать ещё месяц-другой, чтобы скопить средств на аппарат привычной мощности и динамики, либо брать сейчас что-то поменьше. Решил остановиться на втором варианте как на временном.

И начались муки выбора среди мотов, которые относились для меня к категории «чахоточных недомерков»… В итоге получил предложение, от которого не смог отказаться – знакомому, занимающемуся привозом мотоциклов из Европы потребовалось освободить гараж и он устроил распродажу, отдавая остатки техники практически по себестоимости. Выбор пал на старенькую диверсию-600 1994 г.в. сохранившую заводскую краску и выглядящую очень даже бодренько.

Естественно, никаких иллюзий я по поводу данного мота не питал, ничего сверхъестественного не ожидал. Тем приятнее оказалось дальнейшее знакомство. Первое, что отметил сразу – очень удобная посадка и малый вес. Ну, с малым весом всё понятно – всё, что было в последнее время, весило порой больше 300 кг, а здесь и двухсот-то нет. Эргономика же мне сразу напомнила другую Ямаху – ХыЖеРа, который до сих пор для меня является в этом вопросе чуть ли не эталоном комфорта пилота среди классиков. Широкое сиденье, вертикальная посадка, ноги на своих местах, классический руль – всё это способствует очень комфортной езде. Дальше – больше. Незатейливый моторчик воздушного охлаждения оказался очень эластичным и тяговитым, сравнительно маленькая мощность компенсируется высоким моментом на низах – мот вполне уверенно едет уже с двух тысяч оборотов. Ну а дальше всё зависит от стиля езды, либо от ситуации: хочешь, неспешно разгоняйся, переключая передачи тысячах на шести, хочешь, откручивай до красной зоны (она начинается с девяти с половиной). В этом случае мотоцикл демонстрирует вполне приемлемую разгонную динамику, был готов к худшему, если быть честным… Коробка работает очень чётко, знаете, до этого всегда считал "Хонду" эталоном чёткости переключения передач — здесь так и хочется написать, что коробка работает "по хондовски великолепно".

Но вот что порадовало по-настоящему – это его манёвренность. Привыкши к повадкам кувалды-макса, я первые дни просто наслаждался, лавируя в потоке. Управляется «диверсия» на любой скорости просто великолепно. Тормоза, не смотря на то, что на передке только один диск, для его массы и динамики очень даже приличные. Подвеска неровности отрабатывает также очень хорошо.

На сегодня мотоцикл эксплуатирую месяц, пробег за это время около 2500 км, и можно подвести первые итоги. Впечатление однозначно положительное, лично я, имея достаточный опыт общения с самыми разными мотоциклами, получил однозначно больше, чем ожидал. Мот простой в управлении и эксплуатации, очень послушный, новичку простит практически все ошибки. В то же время он способен доставить удовольствие и более опытному райдеру. Для езды по городу – просто отличный вариант, учитывая великолепную управляемость и вполне приличную динамику, а также способность мотора уверенно тянуть во всём диапазоне рабочих оборотов – какие-либо провалы и неожиданные подхваты отсутствуют. Про дальние поездки пока ничего сказать не могу, максимум – ездил на нем в Ярославль (270 км в один конец), но по городу мотался бывало целыми днями – не устаёт ничего – ни спина, ни руки, ни пятая точка. Расход по городу около 6 литров на сотню, 18-литрового бака, соответственно хватает на около 300 км, что тоже очень порадовало. На скорости до 160 км/ч ехать вполне комфортно, выше – начинает понемногу сдувать.

Из минусов могу отметить шумноватую работу сцепления на непрогретом моторе, но вообще-то это особенность всех «Ямах» с воздушными моторами и дефектом не является, а также тот факт, что по какой-то причине этот мотоцикл не пользуется у нас большой популярностью, что для меня немножко странно. На мой взгляд, той же хонде СВ-400, с которой он стоит примерно одинаково, он способен дать фору по всем без исключениям показателям. Мотоцикл производился только для европейского и американского рынков, внутри Японии эта модель не продавалась. Поэтому запчасти для мотора скорее всего при необходимости надо будет заказывать из Европы или Белоруссии. С расходниками же проблем никаких нет — фильтра, колодки и т.п. унифицированы со многими внутрияпонскими моделями, у продавцов запчастей в каталогах эта модель есть — проверено.

Еще добавлю, что у моего экземпляра по дороге из Европы кто-то где-то снял задний суппорт, пришлось поискать. Нашел достаточно быстро — методом "примерки" на разборе выяснилось, что он абсолютно идентичен тому, что ставился на старой FJ 1100 без АБС и на FZX 750.

Всем удачи на дорогах.

у нас с корешем был такой-в начале 90х годов местные бандюганы отжали его у кого то за бугром, вот он и появился в в 94 году,потом на нём и ещё на gpz600 они пизнесменов стреляли,как и опонентов из конкурирующих ОПГ. К нам в руки она попала с завареным номером на раме,гнутой вилкой и без переднего обода, бензобак был вмят со стороны сиденья почти до рамы- вилку выровняли в токарном станке,обод приколхозили от явы,бак из кусочков спаяли паяльником и первый тест драйв показал,что кроссовым шлемом на скорости 160 можно задушиться. Ускорения до отсечки и 180км легко и это без обтёков-расход 8-10литров 100км и это не придел, на мотике не ездили,а летали. потом я забрал свою долю ибо хотел свой мот,а кореш продолжил выступления, периодически разбивая и восстанавливая мот,соревнуясь со всеми кто давал и не давал повод-не смог только накрутить со старта порше 911(тоже ворованную теми же самыми). По прошествию времени появились в городе первые настоящие спорты и тогда мне стало очевидно,что Диверсия больше похожа из далека на Минск М1 и по динамике она сдует R1 но владелец Диверсии парень со своими тараканами и не сдавался-в результате на позднем торможении он перелетел через клумбу, сделав бэк флип. После этого было решено что пора переходить в стан эндуристов и без переднего крыла Диверсия носилась по горам и на прямиках ей равных небыло. Через несколько лет продана была общему знакомому, ударена,согнута вилка,проломлена правая крышка,опять выровнена вилка, и сделана крышка, теперь смотрю фото-опять продают,но уже другова цвета-мотор и ходовую тяжело ушатать. просто нереально живучий мот, если один раз купить,то мотоцикл ещё внукам послужит верой и правдой. Понцам зачёт однозначно-для нас этот мотоцикл образец неубойности,как и ямаха ХТ600Е

wzarubin # 21 июня 2014 14:44

а меня больше v-max интересует. автор можно прау слов какой был почем отдал сколько прлехал что вложил. заранее спсибо.

На максе отъездил прошлый сезон. Был полносил, дорестайлинговый, с в-бустом. Ничего не вкладывал за исключением покупки заднего баллона — резину жрет как потерпевший. Динамика — ураган. Тож развернутый отзыв может напишу как-нить.

Вы бы не могли написать что-нибудь про XJR.

Американский диверсант

Нередко вижу, как хард-эндуро покупаются для транспортировки с дачи мешка картошки, спортбайки – для езды с работы и на работу сквозь городские пробки, пафосные чопперы – для дальних вояжей по в меру убитому асфальту. То есть, спецификация техники нам не писана… А если писана – то не читана, если читана – то не понята, а если и понята – то не так. Поэтому, ниже будет приведено описание того, как полный обтекатель и задиристый облик еще не делают мотоцикл спортбайком.

Продолжая добрую традицию, начнем с экскурса в историю. Самая первая Yamaha XJ600 Diversion была выпущена в 1984 году. Это был мотоцикл, отдаленно похожий на помесь сушеной селедки с советским холодильником «ЗИЛ». Помните, был один такой, с округлыми формами? Байк имел рядный 4-х цилиндровый восьмиклапанный двигатель воздушного охлаждения, объемом 598 «кубиков». Он выдавал 61 л.с. и 55 Нм крутящего, что по тем временам было неплохо. Кстати, с тех времен и берет начало главная родовая черта «Диверсий» – сочная тяга на низких и средних оборотах, достигнутая за счет заваленных «верхов». Идеологически, это был «мотоцикл на каждый день для начинающих». В 1992 модель прошла через горн легкого рестайлинга и фейслифтинга, получив второй тормозной диск, маленький маслорадиатор, а также обновленный обвес. В 1998 были усовершенствованы карбюраторы, после чего до 2003 года модель выпускалась без каких-либо изменений. На тот момент существовало две разновидности: нэйкед – XJ600N, и версия с полуобтекателем – XJ600S. После этого в стане 600-кубовых «Диверсий» случился длительный перерыв. Откровенно говоря, многие посчитали, что Yamaha прочно заняла опустевшую нишу своим FZ6 Fazer. Никто не ожидал подвоха…

Поэтому тот факт, что японский концерн снова решился на диверсию, выпустив в 2009 году обновленную XJ6, был подобен снегу на голову посреди июльской жары. Модификаций было две – XJ6 с полуобтекателем и нэйкед XJ6N. А в 2010 появилась и XJ6F. Она представляла собой полностью упакованный в пластик байк, предназначенный, в первую очередь, для американского рынка.

На этом экскурс в историю объявляю закрытым, и приглашаю всех к более близкому знакомству с «американским диверсантом» – Yamaha XJ6F.

Первое (а также второе и третье), что бросается в глаза, это великолепное оформление модели. Дизайнеры «нарисовали» мотоцикл, в котором уместно бы себя чувствовал «литровый» двигатель сил так под 150-180, хотя в реальности под пластиком прячется дефорсированный мотор от FZ6, который вместо 98 л.с. теперь выдает скромные 78.

Слишком длительные мыслительные процессы мне несвойственны, поэтому я сразу опустился в седло и повернул ключ в замке зажигания. Между прочим, слово «опустился» было использовано не просто так. Высота по седлу новой «Диверсии» – всего 785 мм. При моем росте в 185 см, стоя на светофоре, можно опереться на обе ноги, да еще и положить под задницу скрученный валиком коврик. Забегая вперед, скажу, что после тестового дня на XJ6 пересаживаться на родной KTM 990 Adventure было не совсем комфортно, хотя раньше его высота меня абсолютно не смущала. Но я отвлекся… Так вот, приборная панель отреагировала на поворот ключа веселой россыпью огоньков, а стрелка тахометра в тестовом режиме метнулась к концу шкалы. Через секунду все лишнее погасло. Стоит заметить, что набор приборов вполне достойный, хотя и без изысков (вроде индикатора давления в шинах) а так же прочих понтометров – невероятно модных, и настолько же бесполезных. Датчик топлива, температуры, одометр, трипметры, и традиционная пригоршня контрольных ламп говорят о том, что этот мотоцикл в первую очередь функционален.

Запускаемся. Тихо прожужжал электростартер. Тут же ему в ответ запел двигатель, исторгая из поддонного глушителя-обрубка мягкий баритон. Прогазовав на месте, я отметил, что мотор отлично раскручивается, а вот на поворот ручки газа реагирует хоть и точно, но как-то… мягко. Добрый ты, видать, «американский диверсант»…

Выжав податливое сцепление, и включив легким движением левой стопы первую передачу, я тронулся с места. Момент «зацепления» достаточно сильно растянут, поэтому даже самый зеленый новичок сможет сесть и поехать. Как далеко – это уже второй вопрос. Выруливая на дорогу, я отметил, что XJ6 обладает просто фантастической управляемостью – для смены курса достаточно мысленного усилия и ма-а-а-аленькой помощи руками. Мотоцикл не распрямляет и не урезает траектории, полностью отдавая инициативу в этом вопросе водителю. Подобное поведение мотоцикла с сухим весом в 217 кг является результатом хитрости конструкторов, ведь сзади стоит 160-я резина, а не более широкий 180-й «лапоть».

Катясь на небольшой скорости сквозь городские заторы, я постигал эргономику и посадку. Последняя – это нечто среднее между классически-дорожной и сгорбленно-спортивной. В целом, неплохо. Треугольник руль-сиденье-подножки формирует небольшой наклон корпуса вперед, и существенный изгиб в коленях (привет низкому седлу!). Все рычаги и кнопки выполнены канонически. То есть, находятся на тех местах, где их рефлекторно ищешь.

Если придушить в себе спортивные амбиции, и закрыть глаза на явный диссонанс задиристого облика с относительно скромным количеством «лошадей», то двигатель можно назвать великолепным. Сие гениальное творение мысли японских инженеров обладает настолько высокой эластичностью, что я поначалу даже заподозрил присутствие в системе электромотора – вместо обычного ДВС. Лишь выхлоп-обрубок и прочие косвенные признаки говорили мне, что я в корне ошибаюсь.

Провалы и подхваты напрочь отсутствуют в этом равномерном потоке тяги, который берет исток у холостых оборотов, и заканчивается отсечкой. Двигателю, казалось бы, плевать с высокой каланчи на какой передаче вы едете. Даже если катиться 20-30 км/ч при включенной шестой передаче и резко открыть газ, то мотоцикл лишь на миг придет в недоумение, после чего начнет плавный, без рывков и вибраций, разгон. Откровенно говоря, мне непонятно, зачем здесь аж шесть передач. Вполне хватило бы и пяти. Да и то, не все бы они использовались. КПП работает тихо, четко и мягко, что несвойственно Yamaha. Может, в ряды инженеров японского концерна затесались перебежчики из Honda?

Поскольку после зимы харьковские дороги носят явные следы длительной бомбежки, появилась отличная возможность испытать подвеску. Нет, вернее будет сказать так: отсутствовала возможность отказаться от этого испытания. Спереди у XJ6 имеется нерегулируемая телескопическая вилка с диаметром перьев 41 мм. Сзади – моноамортизатор, регулируемый лишь по преднатягу. На первый взгляд, далеко не самый серьезный «арсенал». Но вот во время езды все меняется. Мотоцикл с невиданной деликатностью переносит телеса пилота через все дефекты дорожного покрытия. Разумеется, если вскочить в яму побольше, то удар в руки и пинок под зад будут обеспечены, но это уже вопрос не к конструкторам, а к внимательности райдера. Тем не менее, надо отдать ей должное – подвеска ни разу не огорчила пробоем.

Здесь же, в глубинах городского трафика, удалось оценить обзорность в зеркалах. Достойную, я вам скажу, обзорность. В них великолепно видно все, что происходит сзади, и неплохо то, что по бокам. А на скучной трассе можно заниматься высокоинтеллектуальным подсчетом насекомых, разбившихся о ваши плечи.

Кстати, о трассе. Вырвавшись из пережившего «бомбежку» города, я выехал на пережившую «бомбежку» загородную дорогу. Подвески отменно отрабатывали поперечные трещины и выбоины, но в продольных «багах» покрытия мотоцикл начинал жить своей жизнью – сказывалась недостаточная жесткость стальной рамы, скромный диаметр перьев вилки, и простой маятник из прямоугольного профиля. В поворотах эффект усиливался, что заставляло значительно сбрасывать скорость и подсознательно искать в кювете место помягче.

Вскоре разбитый асфальт закончился, и вдаль протянулась скоростная трасса, которую хотели протянуть от Харькова до Симферополя, но довели только до Днепропетровска. Да и то с трудом. XJ6F обрадовался ровному асфальту и повел себя значительно лучше. Теперь подо мной был мягкий, сбалансированный дорожный мотоцикл, чуткий к мыслям и действиям пилота. Пользуясь моментом, я начал тестовый разгон. Первая передача… стрелка тахометра прыгнула через всю шкалу, а переднее колесо на пару секунд повисло в воздухе. Переключение… Вторая… передок на миг клюнул и снова разгрузился… Впрочем, уже без попыток взлететь. Третья, четвертая, пятая… На спидометре уже 170 и эта цифра продолжает увеличиваться. Несколько медленней, чем хотелось бы… 200… 205… 210… Все, разгон закончился и настал миг, когда мощь двигателя сравнялась с силой набегающего воздушного потока. Резюме таково: мотор имеет сочные «низы» и «середину», но после 7000 об/мин заметно утрачивает энтузиазм. К тому же, между отметками «6» и «8» на шкале тахометра в моторе живут заметные вибрации, которые проникают к телу райдера даже через обрезиненные подножки, подошву мотобот и носки.

Ветрозащита визуально присутствует. Но вот в реальности это присутствие мало спасает от ветра. Если ехать, не пригибаясь к баку, то лобовой обтекатель будет направлять воздух аккурат в плечи пилота. До 120 км/ч это терпимо, к 130 уже начинаешь задумываться: а не залечь ли? А когда спидометр высвечивает 150, желание спрятаться за крохотным ветровым стеклом становится почти непреодолимым. Не «турист» ты, «американский диверсант», ох не турист… Наличие бокового обтекателя ничего кардинально не меняет, но зато позволяет спокойно и расслаблено держать ноги на подножках, не боясь, что их сдует.

Двигатель новой «Диверсии» обладает низким обратным крутящим моментом, поэтому для уверенного замедления к сбросу газа пришлось добавить тормозного усилия. Нельзя сказать, что передние двухпоршневые скобы уверенно вгрызаются в два 298-мм диска – этого нет. Они мягко, но сильно прихватывают их. В этой мягкости кроется главный минус – информативность системы оставляет желать лучшего. Выхода здесь два: покупать мотоцикл в версии с ABS, или же ставить армированные шланги… Лично я предпочел бы первый вариант – он более уместен для «покладистого» XJ6. Задний же тормоз… работает. Просто работает.

Не могу ничего сказать о комфорте пассажира. Но если чисто гипотетически… Думаю, не стоит возлагать на задний «насест» больших надежд. Вопрос о головном свете тоже остался открытым, так как под вечер зарядил ливень, отбив желание кататься. Но не думаю, что обычной (хоть и чертовски красивой) фаре удалось бы меня чем-то удивить или разочаровать.

Давайте подводить итог. Хотя, что его подводить? Многое понятно и так. Если взглянуть на мотоцикл чуть глубже аппетитных пластиковых форм, можно увидеть явную бюджетность, сквозящую почти во всем. Это дорожный мотоцикл, предпочитающий сотням километров автострад или трековым виражам городские улицы. Данный аппарат будет рад и новичку, и профи. Да и сами они почувствуют себя в седле XJ6 как дома – еще и слазить не захотят.

Текст: Сергей Кузнецов

Фото: Илья Пшеничный

Мотоцикл на тест предоставил: Сергей Бондарь

Технические характеристики

Отзыв владельца

Случилось так, что к лету прошлого сезона я подготовился, как двоечник к сдаче экзамена. Все вокруг давно гоняют, друзья на вылазки приглашают, а я без аппарата сижу. Хотя перепробовал до этого вариантов немало. И вот, наконец плюнул на вес дела и махнул в Германию на поиски достойного варианта по хорошей цене – переплачивать на месте не хотелось, да и поездочка увлекательная предстояла – чем не экстрим-отпуск?!

Поискав на местных «точках» обнаружил из достойных вариантов xj 600 diversion. Не скажу, чтобы очень загорелся – все-таки я бывалый волк в мото-делах. Но присмотрелся, приценился и сделал вывод – надо брать, а дальше посмотрим по поведению. Почитал для уверенности конечно про ямаха диверсия 600 отзывы, ничего путного для себя не вычитал. Но. Ехал домой уже на нем – под трешку пробега накатал из старушки-Европы домой. Надо сказать, мое скептическое отношение на протяжении пути сменилось почти восторгом от этого мотоцикла. До сих пор не понимаю, почему эту модель так недооценивают и ставят в ряд с подуставшими 400-ками.

Судите сами:
— растаможка в виду небольшого объема небольшая;
— движок работает ровно, без рывков, но и тяга приличная;
— охлаждение чисто воздушное, проблем не создает;

В трансмиссии напрягает слишком шумная работа сцепления. А вот сама КПП 5-ступенчатая и работает четко, мягко. Из всех моих предыдущих японцев – хонды, сузуки, данная Ямаха на первом месте по коробке.
Мягкость подвески отменная тоже, причем не пробивная. Как по мне, перья вилки тонковаты, но это уже вопрос вкуса.
Поскольку ямаха xj 600 в меру динамичный, тормозной системы и её реакции хватает.
Все размещено максимально комфортно и удобно, накатывал до тысячи в день без усталости и жалоб пятой точки. Ветрозащита катит, способствует и прямая посадка.

Не перевешивал, но по каталогу пишут, что вес моца 187 кг – оно и чувствуется в отличной управляемости. Как раз под мои 181 роста «сшит». Радует и расход – каких-то 4.5-5 литров при крейсерских 140 в час. Хоть это и по европейским автобанам, но при этом со всем багажом и частыми обгонами. Максимум поддавал на yamaha xj 600 s до 170, не рисковал особо, чтобы вещи не посеять по дороге. Бака хватает на 300 км, в среднем, при разных режимах. Короче, вроде как все параметры на уровне средних. Но обратите внимание на цену – что еще за такие деньги найдете – правильно, найдете только хуже.

Мне для дальних туров и при ограничении бюджета покупки в самый раз, лучше не видел ни у друзей, ни в сети. Честно говоря, купил бы его снова, если бы время назад вернуть, так что не жалею. Советую приобрести именно yamaha xj 600 s, если денег впритык, а комфорта хочется. Для тех, кто еще не определился, подытожу преимущества: супер-цена, максимально возможный комфорт для такого класса, простое обслуживание, отличный дизайн. Ну, чтобы быть честным, о недостатках: охлаждение исключительно воздушное – минус один, но существенный. Дальше решать вам.
Отзыв о yamaha xj600, оставил Костя из г. Москва

]]>
https://litezona.ru/jamaha-diversija-600-otzyvy/feed/ 0
Ямаха xjr 1300 или хонда х4 https://litezona.ru/jamaha-xjr-1300-ili-honda-h4/ https://litezona.ru/jamaha-xjr-1300-ili-honda-h4/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jamaha-xjr-1300-ili-honda-h4

Классика никогда не выходит из моды! Более того, на примере мотоциклов, в которых всё прекрасно и понятно (фара круглая, линии простые, мотор на виду и так далее), мы сейчас наблюдаем возврат мотоциклетной общественности к правильным техническим ценностям. Классике быть! В качестве примеров рассмотрим переродившуюся «Сибиху» Honda CB1100 и торжественно монументальный Yamaha XJR1300.

Honda CB 1100 (2010 г. – наст. вр., 300000–850000 руб.)

Играть на струнах души любителей классики модно. Концерн Honda сделал это наиболее честно. Если отбросить часть обязательных современных технологий, то окажется, что перед нами реальная классика. 1100-я деталь к детали легенда мотомира Honda CB750 образца 1970-х годов. Аутентичность конструкции особенно по части мотора и экстерьера почти максимальная.

Двигатель

Классический рядный четырёхцилиндровый двигатель с воздушно-масляным охлаждением будто сошёл со страниц ретробуклетов. Визуально и технически он во многом повторяет свой 750-кубовый прообраз. Главное веяние современности – электронный впрыск топлива вместо батареи карбюраторов. Как и следует ожидать, силовой агрегат очень «музыкальный». Тикает на прогреве и остывании, шумит натяжителем цепи ГРМ, когда мотоцикл греется на боковой подставке, побрякивает клапанами и шестернями. Паразитных звуков бояться не стоит. Двигатель крайне несокрушим и надёжен. Из неприятностей можно отметить склонность к подпотеванию масла из-под клапанной крышки.

Трансмиссия

Коробка передач работает по-хондовски слаженно. С мягкими и понятными щелчками. Лженейтралей и недовключений быть не может. На ходу в пятиступенчатых версиях явственно ощущается нехватка ещё одной ступени. Передаточные числа настроены на вальяжное перемещение. Цепной привод заднего колеса нуждается в своевременном обслуживании. И лучше не борщить со смазкой. Иначе хром на колесе будет выглядеть неопрятно.

Рама и обвес

Простая дуплексная рама в особом представлении не нуждается. В ДТП она угрозы не представляет. Гораздо раньше наступит контакт двигателя и бака с асфальтом. Падать на CB 1100 очень дорого! Хром и металл тут же придут в негодность.

Тормоза

Производительности тормозной системы достаточно, чтобы позволить себе динамичную езду по плотному трафику. Антиблокировочная система на страдает ранним срабатыванием.

Подвески

Характер подбора элементов подвески и их настройка кричат о классическом происхождении модели. При крейсерских 120–140 км/ч мотоцикл будто плывёт над полотном дороги. И в этом одно из самых больших удовольствий в вождении Honda CB 1100.

Комфорт

В идеальном мире 1100-ка – мотоцикл для езды по красивым пригородам и редким «выходам в свет» до ближайшего кабака. Реальность чуть суровее. В плане комфорта CB 1100 любит гладкий и хороший асфальт при сравнительно небольших скоростях. За рулём усталость приходит нескоро. Спасибо удобной посадке и мягкому сиденью. Доустановив ветровик, владелец в теории может совершить неплохой пробег по Европе! Багажных систем в наличии не так много, и внешний вид они, к сожалению, сильно портят.

Модификации

Honda CB 1100 была представлена в 2010 году. C 2010 года мотоцикл продавался на рынках Японии, Австралии и Новой Зеландии, с 2013-го – в Европе и США. В 2014 году появилась модификация CB1100DLX (Deluxe). Её отличает увеличенный до 16,8 л бак, выхлоп 4-в-2, сиденье и некоторые другие мелкие детали. В том же году появилась версия CB1100EX, которая основана на DLX, но укомплектована спицованными дисками взамен литых. С 2017 года доступна приспортивленная модификация CB1100RS. На борту колёсные диски в более «бойкой» размерности под шины 120 и 180 мм, диодная оптика, укороченная на 5 мм колёсная база, гораздо более драйверские подвески (вилка 43 мм, амортизаторы Showa ), а также радиальные суппорты и тормозные диски увеличенного диаметра.

Различают два поколения. Первое 2010–2013 годов – это пятиступенчатая КПП, 248 кг снаряжённой массы. Второе с 2014 года – это шестиступенчатая КПП и три комплектации на выбор (EX, DLX, RS с 2017 г.).

Yamaha XJR 1300 (1999 г. – наст. вр., 150000–450000 руб.)

«Хыжер». как много в этом слове для мотоциклистов времён первой волны японского секонд-хенда. Кто поопытнее, охотился за 1200-м и более современным 1300-м, начинающие подыскивали «четырёхсотку». Как бы то ни было, всё семейство Yamaha XJR именно в России пользуется высокой популярностью. Конкретно XJR1300, благодаря мощному мотору, на общем фоне является классиком с расширенными динамическими возможностями.

Двигатель

Ставший донором рядный четырёхцилиндровый воздушно-масляный силовой агрегат от Yamaha XJR 1200 был раздут на 63 см3, что добавило 8 л. с. пиковой мощности и дополнительные 9 Нм пикового момента. Данный двигатель очень шумный. Любит почём зря грохотать клапанами. Зачастую склонен к некриминальному (на ранних стадиях при хорошем состоянии) подъеданию масла. Замечены случаи перегревов двигателя в затычных пробках. Мотор весьма вибронагружен!

Трансмиссия

Коробка передач изобилует неточностями. Лженейтраль может появиться в самый неподходящий момент. Работает узел довольно шумно. Ввиду относительно буйного норова двигателя чуть чаще, чем на других классиках, приходится обслуживать и менять приводную цепь. Слабым местом трансмиссии являются пружинный диск, подшипники и втулки в корзине сцепления.

Рама и обвес

Дуплексная стальная рама весьма монументальна. В падениях страдает редко. Равно как и мотор. Чего нельзя сказать от торчащих в сторону «банках» выпускной системы и элементах экстерьера.

Тормоза

Передние суппорты от самой ранней YZF — R 1 – и этим всё сказано! Для такого тяжёлого мотоцикла их оказалось вполне достаточно. Что, однако, не исключает большое количество тюнинговых компонентов, которые позволят получить небольшой ценный запас по динамике замедления.

Подвески

Передняя вилка всеми, кто когда-либо ездил на XJR 1300, однозначно признана излишне мягкой. Чего нельзя сказать о задних амортизаторах, которые (да здравствует завод Ohlins ) сообщают мотоциклу не свойственную таким здоровякам управляемость и чувство пятна контакта заднего колеса.

Комфорт

На XJR 1300 приятно двигаться без остановок и пробок. На толчею жаркий и трясучий мотор реагирует плохо, испепеляя владельца. Езда в близости к перегреву, тем паче, приближает серьёзный ремонт. Туризм и лёгкие променады с пассажиром – вот где источник удовольствия у XJR 1300. Большой вес способствует плавности хода. Аэродинамика под длительные поездки однозначно нуждается в доработке. Багажные системы в изобилии. С ними XJR 1300 справляется легко. Внешний вид от такого тюнинга особо не страдает.

Модификации

В 1999 г. XJR 1300 сменил на конвейере устаревший XJR 1200. C 2000 г. крышки двигателя окрашивались в серебряный цвет вместо чёрного. В 2002 году произошёл мелкий рестайлинг – изменилось сиденье, бак и задний суппорт. В 2004 году в оснащении появился иммобилайзер. В 2007 году появился впрыск топлива и выпуск 4-в-1. В 2015 на «Интермоте» был представлен рестайлинговый XJR 1300. Классический стиль был заменён на неоретрокаферейсер. Данная модификация почти не имеет хождения в России.

Выбор резины

В связи с тем, что XJR1300 – архетипичный мотоцикл, на него установлены самые стандартные колёса с самой распространённой в мире резиной 120/70–17 и 180/55–17. В этом размере можно найти абсолютно всё от гоночных сликов до внедорожной шашки. От таких крайностей я бы вас предостерёг и рекомендовал остановиться где-то посередине шкалы в разделе спорттуризм. Это будет Michelin серии Road, Metzeler серии Roadtec, Pirelli Angel, Dunlop Roadsmart. Из бюджетных вариантов можно обратить свой взор на Shinko Verge 011 и модель помягче-поновее 016, а также Mitas Sport Force Plus.

C «Сибихой» немного сложнее. В попытках придать ретрооблик этому мотоциклу, были выбраны ретроразмеры покрышек. До классического 19” переда в своих археологических изысканиях японские инженеры не дошли, остановившись на 18” и спереди, и сзади (110/80 и 140/70). С одной стороны, это красиво, особенно в спицованном варианте, с другой стороны, сокращает выбор покрышек, чтобы одной модели спереди и сзади. В штатных размерах в наличии можно найти Pirelli Sportdemon и Shinko 280 – они обе исполнены в довольно старомодном рисунке, подходят стилистически, но при этом держат по-современному. Если немного расширить поисковый запрос и смотреть назад 150/70–18, которая нормально налезает на диск и не задевает после установки за цепь и маятник, то добавится ещё несколько вариантов, в том числе внедорожных. А почему бы и нет? Вдруг вас потянет на преодоление автобана Астрахань – Атырау – Нукус?

В очередной дуэли мы решили свести абсолютно равных, на первый взгляд, соперников: Yamaha XJR1300 и Honda CB1300.

Они действительно очень похожи: неискушенный зритель не сразу заметит, что это мотоциклы разных фирм. Но! За традиционной классической внешностью скрываются совершенно разные характеры.

Yamaha XJR1300 родом из 80-х и ведет свою историю от семейства FJ. В варианте XJR1200 дебютировала в 1994 году. На сегодняшний день она преобразилась, поправилась в объёме двигателя, но похудела в формах, слегка укоротилась и подросла в холке. Все это случилось с ней к концу 1998 г. Мотоцикл держал пальму первенства в своем классе. Если бы не еще один дебют. В 1999 году появилась новая звезда – Honda CB1300, приемник СВ1000, оснащенный успешно апробированным на Honda Х4 мотором.

На первый взгляд, в конструкции Хонда СВ1300 нет никаких существенных изменений по сравнению с предшественником СВ1000, но только на первый. Мотоцикл слегка вырос, стал тяжелее на 15 кг, увеличилась его колесная база, уменьшились дорожный просвет и высота седла, изменилась задняя часть рамы, удлинился маятник, оригинальная конструкция задней подвески обеспечила прогрессивную характеристику. Автомобильная схема на параллельных рычагах, работающая с двумя амортизаторами, пришлась как нельзя кстати. Традиционный вид сохранился, а качество работы стало на порядок выше. При этом геометрия передней подвески осталась неизменной, большой наклон вилки (27о) обеспечивает отменную курсовую устойчивость. Размерность шин достигла максимального предела для серийных мотоциклов.

Как всегда на Honda, эргономика на высоте, все под руками, точнее под пальцами. Привыкать не нужно. Клавиши послушны, усилия на рычагах минимальны, и как это удается японским инженерам? А приборная панель!? Удивительный симбиоз классического двухстаканного дизайна с графикой и технологией ХХI века, одна подсветка циферблатов нереально синим может свести с ума эстета, а уж возглас восхищения вызывает у всех без исключения. Небольшие нарекания вызывает цветовая гамма. На наш взгляд, комбинированная расцветка совсем не к лицу такому солидному аппарату, в одноцветном исполнении он смотрится явно «богаче».

Но все это охи-ахи вокруг, а так ли хорош он на ходу? Каково же было удивление от пробной поездки! По сравнению с СВ1000, характер мотоцикла совершенно изменился. Не смотря на свои 250 «сухих» килограммов, он удивительно послушен практически во всех режимах. Его не смущают городские пробки, маневрирование в ограниченном пространстве междурядья не доставляет никаких забот, он послушен как библейская овца. Простор шоссе вызывает эйфорию путешествия, хочется еще и еще перекладывать мотоцикл из ряда в ряд, обгоняя всех и вся, настолько он отзывчив на скорости. Нет «нервности» спортбайка, нет «задумчивости» чоппера, есть только неудержимая мощь, несущая тебя навстречу бесконечной ленте дороги и детская послушность огромного мотоцикла. Редко какие неровности напоминают о привязанности к земле, но и они не в силах разрушить ощущение полета. Подвески удивительно легко проглатывают почти все щели и трещины в асфальте, мягко покачивая мотоцикл. Только на скоростях свыше 200 км/ч вертикальное раскачивание становится не комфортным, и вынуждает сбросить газ до следующего гладкого участка. Однако с пассажиром забываешь и об этом, настолько уверенно едет мотоцикл.

Кстати, езда вдвоем ничуть не меняет впечатлений, это подтверждают и отзывы: удобство и спокойствие – вот основные эпитеты абсолютно разных людей, решившихся протестировать второе попо-место. Размеры и эргономика этой Honda позволяют поделиться всеми ощущениями с пассажиром, при этом не испытывая дефицита места и комфорта.

Конечно, отсутствие ветрозащиты слегка утомляет, но именно слегка. Немного известно «голых» мотоциклов, позволяющих столь легко выдерживать долговременное путешествие на скорости за 150. Видимо, расположение приборной панели чуть выше обычного несколько изменило формирование набегающего потока, и большая его часть уходит над пилотом. Даже при «максималке» за 220 не так сдувает, как с того же XJR.

Сильно удивило поведение Honda на серпантинах и крутых поворотах. При всей архаичности конструкции рамы и подвесок, мотоцикл легко держит траекторию, повинуется каждому желанию водителя, а уж пологие длинные дуги проходит настолько легко, что возникает ощущение эйфории. Огромная скорость, долгий наклон и удивительная уверенность – как замедленное кино: хочется достать телефон, позвонить, поделиться восторгом с друзьями, прямо на ходу.

Конечно, гонки на треке не для CB1300: резкие перекладки из поворота в поворот даются мотоциклу несколько медленнее, чем чистокровным спортам, и в «свечу» поставить его сможет только супер-профессионал, но свои классические амбиции Honda реализует на все 100%.

Невозможно умолчать о моторе, он великолепен! При крутящем моменте более 12 кг/м, смешно удивляться огромной тяге, остается только наслаждаться ощущениями. Подкупает динамика разгона на всех передачах, но главное начинается на последней: какие бы ни были обороты двигателя, отзыв на ручку «газа» мгновенный и ровный, без провалов и подхватов. Ускорение продолжается вплоть до критической отметки тахометра, и не важно, какая скорость, главное то, как она нарастает.

В который раз, посылая мотоцикл в разгон с 80 до 140, со 100 до 160, или даже со 180 до 240, сравниваешь себя с Мюнхгаузеном на ядре. Огромная сила несет тебя сквозь пространство, и это ощущение сравнимо, наверное, только с полетом. Хочется, чтобы оно продолжалось бесконечно, рождая гимн скорости в каждой клеточке сознания.

Раз за разом, укладывая монстра в повороты, не перестаешь удивляться его чуткости и прогнозируемости, он явно может стать одним из лучших покорителей пространства, если только количество ввозимых мотоциклов совпадет с количеством желающих. Пока, к сожалению, эта модель редко встречается на нашем рынке. Оборудование же этой Honda верхним полуобтекателем с ветрозащитным стеклом поставит ее в ряд со всеми мега турерами. Вот только, такая комплектация встречается еще реже, чем сам мотоцикл.

Подозреваю, что даже популярная на всех континентах «путешественница» Yamaha XJR1300 в очном споре уступит пальму первенства, а пока влияние CB1300 только начинает распространяться на Россию и Европу.

Вернувшись к Yamaha, хочется напомнить, что это, пожалуй, единственный классический мотоцикл, легко трансформирующийся в туриста, или стритфайтер. И то, и другое доказано многочисленными изысканиями тюнинговых фирм: отсечь все лишнее, «развеселить» мотор, добавить ярких линий во внешность, и вот вам уличный забияка, с очень внушительными мощностными параметрами.

В противовес стрит-рейсерам, многие его одевают в пластик, обвешивают кофрами и отправляются в кругосветные путешествия, при этом их не заставишь ни за какие коврижки «изменить» любимой Yamaha. Радует не только наличие доступного тюнинга, но и существование «одетой» модификации, с верхним полуобтекателем, готовой отправиться в дальний путь уже из ворот завода.

Как ни удивительно, но и в городе «толстушка» Yamaha чувствует себя «в своей тарелке», разве что ширина двигателя не позволит исполнять скутерные прострелы в автомобильном междурядье. Развесовка мотоцикла столь удачна, что, даже при движении со скоростью ленивой улитки, удается легко удерживать мотоцикл при самых неожиданных маневрах. А, вырвавшись на простор, достаточно резко открыть «газ» для непринужденного «козления». XJR исполнит это с легкостью. Yamaha легче Honda на 20 кг, короче и выше, что делает ее более чуткой в управлении. Передняя вилка с наклоном в 25o30′ придает ей почти спортивную чувствительность при поворотах. К слову сказать, поднять CB1300 на заднее колесо практический невозможно, виной тому длинный задний маятник и смещенный вперед центр тяжести.

Единственное, что досаждает летом в городе при медленном движении на Yamaha, так это «адское дыхание» огромного двигателя, стремящегося непременно «поджарить» своего владельца. Порой XJR можно использовать для приготовления барбекю из собственных маслов.

И в то же время, двигатель от XJR – один из самых надежных моторов с воздушно-масляным охлаждением, даже путешествия в тропиках и пустынях не могут сломить его живучесть. И это не голословные утверждения: есть примеры прохождения сложных пустынных маршрутов известными мото-путешественниками. Капризничает только механизм газораспределения, клапаны же на этом двигателе слышны с рождения. Главное – не пропустить смену тональности их щебетания – но вовремя отрегулированные зазоры позволят вам не вспоминать о ремонте как минимум до 160-170 тыс. км пробега. Коробка, в отличие от большинства «ямаховских» моделей, отзывчива и легка при переключениях под любыми нагрузками. Передаточные числа подобраны настолько удачно, что позволяют не задумываться о лишних переключениях практически в любом режиме езды. Это, пожалуй, одно из немногих сходств в поведении тестируемых «тяжеловесов». Хотя на СВ1300 с более длинноходным, а значит, более гибким, двигателем, переключать передачи приходится еще реже. Разницу с Yamaha в весе компенсирует больший на 22 Нм крутящий момент, приходящийся на более низкие обороты.

Расхваливая эти мотоциклы, как возможных путешественников, хотелось бы предупредить: особо запасливым туристам придется усилить хвостовик рамы на Yamaha, который не всегда выдерживает багажник с запасом необходимых вещей. Причем эта проблема актуальна и для Honda с идентичной конструкцией задней части рамы.

В остальном о Yamaha XJR1300 сложно услышать обоснованно негативные отзывы: она может не нравится стилем, но не сущностью. Добротность – вот главная черта этой модели.

Полагаю, что и у Honda CB1300 достоинств явно не меньше, жаль только, что ее путь на наших дорогах только начинается. Эх, зря японцы так долго скрывали на внутреннем рынке такой клад. Смею предположить, что надежность и классическая красота этой модели найдут немало приверженцев по нашу сторону океана. Возможность ее трансформации ничуть не меньше, чем у Yamaha, во многом благодаря обилию тюнинговых «примочек» для всякого рода дизайнерских изысканий. А уж в надежности хондовского мотора сомневаться не приходится.

РЕЗЮМЕ

Honda определенно получает пальму первенства – она современнее и обладает лучшими техническими характеристиками, огромной надежностью, большими скрытыми резервами мощности. Yamaha подкупает покладистостью, выделяется дорогими амортизаторами Ohlins в стандартной комплектации, обилием заказного оборудования. Оба мотоцикла активно завозятся в Россию.

Параметры Honda СВ1300: 1284 см3, 100 л.с., 220 км/ч, $7500-12000

Модель Honda CB1300 Yamaha XJR1300
Дебют/начало производства, г. 1999 1998
Сухая масса, кг 250 230
Снаряженная масса, кг 282 259
Габариты, мм 2200х780х1165 2175х780х1115
База, мм 1545 1500
Высота по седлу, мм 790 755
Дорожный просвет, мм 130 120
Угол наклона/вылет передней вилки 27о/113 мм 25,30о/100 мм
Двигатель 1284 см3, 4-тактный, рядный, 4 цилиндра, DOHC, 16 клапанов, жидкостное охлаждение 1250 см3, 4-тактный, рядный, 4 цилиндра, DOHC, 16 клапанов, воздушно-масляное охлаждение
Размерность, мм 78х67,2 79х63,8
Система питания 4 карбюратора О34 мм 4 карбюратора О37 мм
Мощность, л.с./об/мин 100/7500 100/8000
Крутящий момент Нм/об/мин 122/5000 100/6000
Трансмиссия 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление в масляной ванне, цепь 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление в масляной ванне, цепь
Рама дуплексная, стальная дуплексная, стальная
Передняя подвеска телескопическая вилка О43 мм, ход 120 мм телескопическая вилка О41 мм, ход 130 мм
Задняя подвеска маятниковая, два амортизатора, прогрессивная характеристика, регулировки – поджатие пружин, ход 110 мм маятниковая, два амортизатора, регулировки – поджатие пружин, ход 120 мм
Передний тормоз 2 диска О310 мм, 4-поршневые скобы 2 диска О298 мм, 4-поршневые скобы
Задний тормоз диск О267 мм, 2-поршневая скоба диск О267 мм, 2-поршневая скоба
Переднее колесо 130/70-ZR17 120/70-ZR17
Заднее колесо 190/60-ZR17 180/55-ZR17
Объем бензобака, л. 21 21
Максимальная скорость, км/ч 240 225
Разгон 0-100 км/ч, с 3,5 3,6
Расход топлива, л./100 км 5-9,6 4,8-9,5

Хонда выпустила новый нэйкед CB1300, и его закрытый вариант — CB1300s. Двигатель в 1300сс совмещает чудовищную мощь и соответствие стандарту Euro 3.

Таки сбарыжил расового японца, теперь я снова ненадолго владею только оппозитом))
выбираю следующий пепелац из
1) Yamaha V-Max
2) Yamaha XJR1300
3) Honda X4
4) Ну, еще Honda Shadow 750 тож ничего так.
Параметры мои 100кг, 184см, пузо&борода included.
Мот желательно от 1999 года.

Имел кто опыт езды на более, чем одном аппарате из данного списка? Какие-либо советы? Буду рад выслушать.

З.Ы. Основная задача — езда по городу, дальняк в Европу тоже не исключён. В говна обещаю не лазить, при необходимости могу разварить бак, например, или еще какие техногенные извращения))

ну собсна как владелец Honda Shadow 750 тож ничего так, могу сказать что гууд) конечно в динамике и максималке ей далеко до остальных(да и впринципе это совсем другой мот), но после сезона(14тыщ) продавать его не хочу. хотя кэшно литр кошернее(1100АСЕ например). На дальняк хорошо идет. База длинная, дорогу хорошо держит на волнах, не в пример дорожнику. На дальняк ветряк нужен, руль широкий, дует как надо. У меня от урала ветряк специально обучен под шадика, очена харасо. 110 комфортная скорость, можно держать всю дорогу. 160 потолок. 🙂

Таки нашел характеристики разгона у 750. очень грустно, особенно после VX (( Литр более-менее свежий как-то совсем дорого((

с чайзером 2.5 турбо наравне идет. динамики в потоке хватает норм. для гонок ясен пень нужно чтото иное.

литры именно АСЕ с 95 года идут. 180тр. (Х4 как бы за 200 ценником). Можно как вариант простую Цешку присмотреть. в 150 встанет правда чуть постарше, но в точку уходит знатно. кстати авто ру зло. с владика тащи лучше безпробежника.
ЗЫ. ВТ1100С наравне идет с лэнд ровером свежим ага))

V-max конечно бери. самый лучший японский дорожник

единственное, что в нем смущает — на дальняк будет тяжко, из-за прожорливости и размера бака. Да и как багаж-то крепить? Мне без центрального кофра жизни нет.

не в этом суть. сиденье — бревнышко)) говорят нужно деревянной жопой обладать под такое седло.

Сидуха — вопрос решаемый. Гелевые коврики или более верный вариант — Corbin.

все отзывы(минусовые) которые я читал(а их много прочитал)) о вымаксе-по городу не рулится,быстро разгоняется-херовые тормоза,слишком большие вибрации от движка(по этому рекомендуют поставить вместо сайлентов двигла металлические втулки),бывает откручивается заднее крыло-и его колесо заворачивает вовнутрь,бывает откручивается номер и начинает грызть покрышку)))
ещё каждая заправка твоя(если доп.бак не запилишь)
ну как обычно вторая скорость ещё,ну эт на свовсем(или не совсем) ушатанных аппаратах )) в общем как то так)) но моё ИМХО всё это ерунда,ибо он акуенный,и я на него давненько фапаю,думал мож летом прикупить себе его,да с работы уволили(

п.с. бак на вымаксе ты не разваришь,только как я писал выше дополнительный прикрепишь сзади где нибудь

Про разварку бака я про X4 имел ввиду. С вмаксом понятно — там штатный можно увеличить на 2 литра только, да и то со страшным гемором(

Сказки. Медный до 25 разваривает.

Кто такой медный и как он там разваривает, если в раме места нету? Можно какой-нить линк на человека или статью о переделке?

Медный по вэ максу как ВасяПЗ по уралу. Его можно на в макс клубе найти.

Спасибо за наводку)

Дима, едрить мадрить! А как же BMW хочу, а Джап — говно?!
1) Ацки древний молоток, нафига тебе эта метла?
2) Вполне сносный аппарат, но лучше за эту цену взять BMW
3) Всем хорошь, кроме жора бензина, цепи и покрышек.
4) Зачем тебе мот с Уралячей динамикой? Забудь про него.

Какой бюджет? Какие цели и задачи, приоритеты? Чем не угодил VX?

Ден, выкса не угодила возрастом. двигло через сезончик на капиталку попросится, ужор масла потихоньку начался, вторая передача стала иногда вылетать(пока что оч редко, но все же). Кароче, устал он. + к началу сезона потребовал бы большого ТО и замены резины. Таки ми, гусские люди, денюжку считать умеем))
За цену хыжыра бмв в сносном состоянии не взять((
По поводу вымакса не понял. Да, они давно на конвеере, ну так и хыжыровское двигло тож с богатой историей, еще на FJ1200 ставилось с начала 80х.
З.Ы. было бы денег больше — взял бы БМВ, но в 200т.р., боюсь, ну никак не уложится, тем более свежий вариант не взять((

Задачи — рулить по городу в час-пик, дальняки, передвижение только по асфальту.
Приоритеты — отсутствие обтекателя, наличие/доступность запов, возможность прикрепить кофры, правильная посадка(чопперная или классическая), год выпуска от 1999.
Тех.предпочтения(не являются решающими): V-образный двигатели или оппозит, кардан.

Ох уж эти древние японки, облезлые кошки в куче мешков.
Из всего сказанного FJR1300 самый приемлемый вариант.
Сдался тебе этот кардан? Некоторые крестовины меняют чаще чем кто-то цепь 🙂
От BMW тебе все равно не убежать. Катайся пока на "помойках" потом может на приличный мот накопишь — новую Ретру.

чей-то они древние? От 1999 года ящитаю довольно юзабельными.
Не FJR, а XJR. Фыжыр пластиковый, нуивофтопку.
Тащемта, есть подозрение, что "помойки" ездят больше и беспроблемнее Вояжей, не так ли? 😉
Ретро — она да, особенно с коляской, но я пока что столько не наворовал. ой, не заработал))

Ну да спутал буквы, кто их поймет этих нерусей.
Получается так что моту больше 10 лет, а с ним не кто не чего не делал. Не менял подшипники колес, маетника. Тормозные диски и сцепления. Села пружина аморта. Подтекают сальники или вот — вот начнут. Врятли ты мот "вылезал" перед продажей, кроме того что помыл. Вот и до тебя не кто это делать не будет.
Как же тебе не понять. Что Уралы действительно ЕЗДЯТ и их владельцы Ездят, не по кабакам и между пивточками, а несколько дальше и интересней. Проблемы твои с мотом мы уже знаем, я же только крестовину сменил. Хочешь еще пробегами помериться?
Как же вам с потребительским мышлением не понять, что зависит так же и от пользователя мотоцикла.
Люди с духовной пустотой только могут ездить на Японцах — бездушных машинах.

угу, ездят, несколько дальше, чем до кабака, ключевое слово-несколько, а еще можно поговорить про то как именно ездят, и с какой скоростью и т.д.
по теме: 2 беспроблемный паровоз, с не лучшей управляемостью
3 беспроблемный паровоз, с не лучшей управляемостью и маленьким баком

Отчасти я могу подтвердить, что дальнобойность — это скорее вопрос ездока, а не техники.
А вот то, что на Урале ездят ИНТЕРЕСНЕЙ — это да)) Ни одной дальней поездки без приключений) Ничто не предвещает беды-поют птички-мухи чинно стучат по каске, как вдруг. начинается. Раскидывание половины пихла на обочине в 30 градусную жару — просто курорт, поиск запов по окрестным селам — детектив прямо, панические звонки знакомым за советом или с просьбой привезти деталюху — общение с друзьями, ну прямо праздник какой-то))
За VX — аппарат хороший, мне очень нравился, но хочется поновее/помощнее/чего-то другого. Смысл вкладывать деньги перед продажей не вижу, только в случае, если они отобъются ценой. Или ты готов дарить кому-то свои кровно заработанные? Лично я честно предупредил нового хозяина о всех существующих недочетах и передал ему маны и оставшиеся расходники.
Опять же за твой Вояж — только не говори, что крестовина была единственной проблемой. Минимум могу вспомнить, что с Луги ты ехал на одном цилиндре. или мне приснилось?
Согласен, от пользователя зависит почти все. Только должный уход и любовь к технике, к сожалению, не исправят конструктивных просчетов и производственных браков.
Для души у меня есть М62 и конструктор М72, и на них жопу каждый день на работу-с работы возить не будешь. Вот как раз для этого джап и создан — беспроблемно возить жопу, с комфортом и, в зависимости от модели, удовольствием. Наличие души у джапа совсем не обязательно.
Предлагаю дальше не обременять топик словоблудием и выяснениями кто ТРУЪ, а кто джаповод сирани.

]]>
https://litezona.ru/jamaha-xjr-1300-ili-honda-h4/feed/ 0
Ямаха 2 л с скорость https://litezona.ru/jamaha-2-l-s-skorost/ https://litezona.ru/jamaha-2-l-s-skorost/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jamaha-2-l-s-skorost

Испытал свой комплект тайга 320 аирдек под ямаха 3. Вдвоем 87 и 90 кг + лодка 27+ мотор 17+ 5кг вещей = 226кг скорость 10 км/ч. После попробовал один 87+27+17+5=136кг, скорость осталась прежней( лодка сильно дильфинирует, менял угол наклона мотора, но разницы не заметил. Винт штатный 7 1/4 X 5 1/2-BS. По отзывам под ямахой с такой загрузкой ходят 14-20км/ч, причем что на 3/4, что на полный газ, скорость не меняется. А у меня разгоняется до полного газа и если чуть сбросить, то скорость падает. Куда копать, можно ли добиться большей скорости?
На видео вдвоем

Комментарии 47

Попалась очень интересная статья:

Расчет скорости маломерного судна (моторная лодка, катер) Катера и Яхты, №26, 1970 год.

(забейте в поисковик это название статьи и журнала)

Читать нужно с фразы:
"Поясним, как пользоваться диаграммами…".

На рис.3 нет вашего мотора, возьмите циркуль проведите дугу, соединяющую точки 30 по вертикальной шкале и примерно 25 по горизонтальной.

Ваша лодка должна в теории идти 16.5 км/ч груженая, 23 км/ч пустая.
Кстати, если лодка была бы длиннее на 1 метр, то она бы шла в теории 21 км/ч груженая и те же 23 км/ч пустая.

Уже разобрался, приподнял мотор и накачал дно и лодку нормально, скорость стала 21 с одним человеком

В Вашем случае смотрите плотность накачки AirDeck — 800 мБарр (0.8) Если лодка "колбасит" — скорее всего имеет место недокачки, как AirDeck, так и самой лодки. Посмотрите угол и высоту установки мотора на транец. Ну и шаг винта 5 дюймов — откровенно мало, тем более для 3л/с. Лучше ставить 7-ку. Что бы ни писали — у меня на Flink 320 (31 кг) и Tohatsu 3.5B2S (14 кг) при таком же раскладе — 225 кг загрузка (2 человека + шмурдяк) — 18-20 км/ч. В одного 25-28 км/ч. Тестировал на волне. По спокойной воде пока не довелось.

Введите посмотрите — в ютюбе полно видео с тохой 3.5 на глиссе. Я даже доказывать ничего не стану. Своим комплектом доволен. Честно говоря мне вообще пофиг — верите или нет, ваше право.

Ниссан марин 5, ривьера 290, загрузка около 150 кг = 21 км/ч

Ну сравнили:
1.) У Вас лодка 39 кг против моих 31 кг за счёт плотности пвх 900 (мои 700)
2.) При Вашем весе она у тебя шире моей и короче. На маломощных моторах наоборот для глиссирования нужно уже и длиннее лодку.
3.) Киль — плоскодонка на глиссер выходит легче.
4.) Вес мотора 20 кг (мои 14кг)
Ну и у меня 3.5B2S — раздушенный. Считай 4лс. Плюс установлено крыло.

P.S. Честно говоря, 5-ка должна 30-35 км/ч идти в одного даже на этой лодке легко. Смотрите, что не так. 20 км/ч на грамотно подобранной лодке Tohatsu 2.5 в одного развивает, а у Вас 5 в два раза больше.

Введите посмотрите — в ютюбе полно видео с тохой 3.5 на глиссе. Я даже доказывать ничего не стану. Своим комплектом доволен. Честно говоря мне вообще пофиг — верите или нет, ваше право.

Я ваш ютуб труба шатал.

скорее всего от дельфинирования вас спасет гидрокрыло либо транцевые плиты
на любом форуме (мотолодка, катера, русфишинг и т.д. и т.п) есть темы с выкройками для самостоятельного изготовления
ну и насоветуют там на основе реальной практики
для более мощных тоже может пригодиться — прохваты если нервируют

Кто вам то запрещает говорить что ходит 20, ну не может быть такого чуда.

Не пойму, что вы хотите от трёх лошадей. Еще раз повторюсь. Если мотор развивает полные обороты, значит ему легко крутить винт. Отсюда — винт у вас грузовой ( с малым шагом). Попробуйте поставить винт с чуть большим шагом, тем самым, нагрузите мотор. Если и тут не вытолкнет на глиссер, только увеличение мощности. Не забудьте простое правило для воды. Увеличение скорости в два раза требует увеличения мощности В КУБЕ! Ну и еще раз про число Фруда. Просто и доходчиво. Найдите, почитайте. Длинна волны и корпуса, переходный режим и только после — режим глиссирования. Вы сидите в яме между носовой и кормовой волной, всего навсего.

Подвесные лодочные двигатели моделей Ямаха 2 получили широкое распространение за счет своей универсальности, сравнительно небольшого веса и компактности по сравнению с другими аналогами. Основное предназначение этой марки моторов – вертикальное крепление к жесткому транцу деревянной или надувной лодки для более быстрого и уверенного движения по водной глади.

Особенно актуально использовать лодочный мотор Ямаха 2 любителям рыбалки и водного отдыха, делающим акцент не только на скорости передвижения судна, но и простоте эксплуатации двигателя. Ведь именно от грамотного выбора мотора, напрямую будет зависеть, как быстро и стабильно будет передвигаться водный транспорт, и как долго прослужит владельцу лодка с двигателем.

Технические параметры

Благодаря своим техническим параметрам, лодочный мотор Yamaha 2cmhs, ничуть не уступает своим конкурентам. Более того, эта модель подвесного двигателя для лодок, является превосходным вариантом для тех покупателей, кто ценит соотношение цена/качество и надежность.

Производитель двигателей Yamaha 2: Japan.
Полная масса мотора (вес), включая винт: 9.8 кг.
Число тактов/тип двигателя: 2т/двухтактный.
Процесс управления: посредством румпеля.
Объем мотора: 50 см/куб.
Число цилиндров: 1.
Используемое масло для лодочных моторов: подходит любое качественное автомобильное масло в соотношении с бензином 1:50 в рабочем режиме, 1:25 – в режиме обкатки. Рекомендуемое масло: TC-W3 (YAMALUBE).
Тип используемого топлива: АИ92.
Мощность мотора л/с: 2 л/с.
Питание: 1 карбюратор.
Объем бака: 1.2 литра топлива.
Стартер: ручной.
Зажигание: система CDI.
Подходящая высота транца: 381 мм.
Предельное количество оборотов двигателя: колеблется в диапазоне от 4000 до 5000 оборотов/мин.
Охлаждение мотора: жидкостное.
Винт/тип винта: присутствует/гребной.
Число винтовых лопастей: 3.
Свеча зажигания: br7hs/b7hs.
Объем расходуемого топлива л/ч: 1.3.
Выпуск отработанных газов: осуществляется над гребным винтом.
Ход поршня: 42*36 мм.
Переключение передач: только вперед.
Аварийный выключатель: присутствует.
Передачи: F.
Гарантия: 2 года от производителя.

За счет своих небольших габаритов, лодочный мотор Ямаха 2 легко переносится вручную одним человеком. При этом небольшой вес ни в коем случае не влияет на мощность двигателя и его эксплуатационные качества.

Что входит в комплектацию двигателя?

Двухтактные агрегаты для лодок Ямаха, независимо от модели, способны долгое время бесперебойно служить своему владельцу. Что же касается линейки Ямаха 2, то помимо своих замечательных эксплуатационных качеств, они так же обладают довольно приличной скоростью передвижения. Достигается положительный эффект за счет технических параметров и наличия соответствующей комплектации, в состав которой входят:

  1. двигатель Ямаха 2 включает набор специальных инструментов;
  2. в комплект к мотору прилагается гребной винт;
  3. так же присутствует встроенный бак для топлива;
  4. имеется дополнительный комплект свечей зажигания;
  5. мотор оснащен шнуром аварийного запуска двигателя.

Так же нужно отметить, что двигатели этой серии имеют профессиональную защиту от коррозии и ржавчины, что, несомненно, говорит в пользу моторов Ямаха 2.

Отличительные особенности, свойственные двигателям серии Ямаха 2

Если есть какие-то сомнения по поводу приобретения двухтактных двигателей Ямаха, достаточно изучить главные особенности этого лодочного мотора, которые отличают его на фоне аналогичных моделей других фирм:

  1. Для начала нужно сказать, что Ямаха 2 – это бюджетная модель, которая как нельзя лучше сочетает в себя приемлемую цену и качество.
  2. Мгновенный запуск двигателя.
  3. Для большинства любителей отдыха на воде, немаловажное значение имеет наличие у агрегата дополнительного аварийного шнура, который может использоваться в любой момент для вынужденной остановки.
  4. Стоит отметить, что лодочный мотор Ямаха 2 л имеет петлевую продувку цилиндра, а также обладает превосходной виброизоляцией.
  5. За счет своих небольших габаритов и относительно легкого веса (до 10 кг), по сравнению с четырехкратными агрегатами этой же фирмы, Ямаха 2 легко переносятся вручную. Кроме этого, они занимают мало места в лодке, что позволяет создать на небольшом судне дополнительное пространство, которое никогда не бывает лишним. Именно за счет этих особенностей, большинство потенциальных потребителей предпочитают именно данную модель лодочных моторов.
  6. Эта серия моторов прекрасно подходит для передвижения по мелководью, что достигается за счет специальной опции, позволяющей менять угол поворота мотора. Таким образом, лодку гораздо проще вести по водной глади даже на мелководье, а эффективность перемещения существенно увеличивается.
  7. Большая маневренность, которая достигается за счет возможности поворота лодки на все 360 градусов. Причем процесс управления и скорость, во время такого маневра, совершенно не теряются.
  8. Производители постарались снизить до минимума все шумовые эффекты при использовании двукратных моторов Ямаха.
  9. Немаловажная особенность состоит еще и в том, что моторы малой мощности серии Ямаха 2, не требуют наличия у владельца лодки судоходных прав, что делает эти двигатели наиболее подходящими для большинства водоемов РФ.
  10. Все детали и элементы мотора изготовлены из прочного сплава и покрыты специальным антикоррозийным составом, что, несомненно, способствует увеличению сроков эксплуатации двигателя.

В общем, можно с уверенностью сказать, что лодочный мотор Ямаха 2 л – это один из самых надежных и компактных представителей своего класса, отличающийся простотой в эксплуатации и обслуживании.

Преимущества и некоторые недостатки моторов Ямаха 2

Исходя из всего описанного выше, можно прийти к выводу, что достоинств у этой серии агрегатов гораздо больше, чем недостатков. Заключаются они в следующем:

  • приемлемая стоимость по сравнению с другими аналогами;
  • небольшие габариты и легкий вес;
  • наличие дополнительной свечи зажигания, которая включается в комплект;
  • практически отсутствует шум при работающем моторе;
  • большая маневренность;
  • легкая транспортировка;
  • быстрый старт;
  • большая степень виброизоляции;
  • качественные детали, из которых собран мотор;
  • в общей сложности, имеется сразу две свечи зажигания (одна идет дополнительно в комплекте, как запасной вариант);
  • защита деталей мотора от коррозии и ржавчины, что существенно увеличивает сроки эксплуатации агрегата;
  • легкий процесс управления;
  • надежность;
  • наличие жидкостной системы охлаждения;
  • разумеется, преимущество еще и в том, что данные моторы выпускаются надежным производителем из Японии.

Несмотря на множество достоинств, которыми прославился лодочный мотор Yamaha 2, у него все же имеются определенные недостатки, которых, на самом деле, не так и много:

  • первое – это отсутствие задней передачи;
  • второй нюанс – это встроенный бак (выносной отсутствует);
  • наличие только передачи вперед;
  • присутствуют некоторые вибрации при работе;
  • сравнительно слабая мощность по сравнению с четырехкратными двигателями;
  • и, последнее, это необходимость постоянно разбавлять топливо маслом.

Подвесные моторы фирмы Ямаха ежегодно усовершенствуются с учетом пожеланий потребителей. При этом производителем тщательно контролируется процесс сборки агрегатов и их испытаний на практике в различных условиях. Более того, агрегаты Ямаха проходят тщательный контроль качества, поскольку мировой бренд «Ямаха» ценит свою деловую репутацию.

Цена вопроса и где можно приобрести моторы Ямаха 2?

В настоящее время приобрести напрямую или заказать моторы можно не только у официальных дилеров, но и через интернет магазины, специализирующиеся на продаже лодочных моторов. Основные места покупки – это заказ товара через интернет и доставка с курьером или по почте. Ниже будет приведен список расценок с интернет магазинами, предлагающими к продаже моторы линейки Ямаха 2 л.с.

Ссылка на сайт Наименование интернет магазина Приблизительная стоимость в рублях
http://stehnik.ru/lodochnye-motory-yamaha/
lodochnyy-motor-yamaha-2-cmhs
stehnik.ru 29000.
http://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha2cmhs.htm moto-market.ru 29000.
https://мотор82.рф/lodochnye-motory?product_ > мотор82.рф 29000.
http://outboard.su/products/lodochnyj-motor-yamaha-2-cmhs outboard.su 25700.
http://hunterboat.ru/catalog/lodochnye-motory/yamaha/2-cmhs hunterboat.ru 32300.
http://рыбалкатуризм32.рф/catalog/motory/
dvukhtaktnye/lodochnyy-motor-yamaha-2-cmhs/
рыбалкатуризм32.рф 34200.
http://lodku-kupit.ru/index.php?route=product/product&path=67_68&product_ > lodku-kupit.ru 32300.
http://магазинбуран.рф/catalog/element/
lodochnyy_motor_yamaha_2_cmhs/
Магазин Буран.рф 35900.
http://www.охота-спорт.рф/products/100880655-lodochny_motor_yamaha_2_cmhs http://www.охота-спорт.рф/products/100880655-lodochny_motor_yamaha_2_cmhs охота-спорт.рф 29000.
http://rumpel-land.ru/motory-lodochnye/yamaha-2-cmhs-2-kh-taktnyj rumpel-land.ru 29000.
https://www.prolodki.ru/lodochnyy-motor-yamaha-2cmhs/ prolodki.ru 34900.

Как видно, ценовой диапазон достаточно гибкий. Причем в большинстве случаев, стоимость на Ямаха 2 зависит от региона, в котором реализуется товар и ценовой политики конкретного магазина.

Читая отзывы любителей водного отдыха, можно смело сделать вывод о том, что двукратные моторы фирмы Ямаха от японских производителей действительно очень просты в управлении, качественно изготовлены и надежны. Самое главное, о чем стоит помнить владельцам двигателей Ямаха – долговечность эксплуатации напрямую будет зависеть от своевременности технического обслуживания.

Спецификация (технические характеристики) подвесного лодочного мотора Yamaha 2CMHS

Производитель Yamaha Motor Company Limited, Япония
(Yamaha Hatsudōki Kabushiki-gaisha)
Марка: Yamaha
Модель: Yamaha 2CMHS
Тип двигателя: 2-тактный, бензиновый
Мощность, л.с.: 2
Мощность, кВт: 1.47
Вес двигателя, кг: 9,8
Предельный вес глиссирующего судна, кг: 31
Предельный вес водоизмещающего судна, кг: 658
Максимальный расход топлива, лчас: 1,3
Предэксплуатационная обкатка, час: 10
Система запуска двигателя: Ручной запуск
Система управления: Румпельное управление
Регулировка угла откидки мотора: Вручную
Необходимая высота транца судна, мм: 417
Передаточное число редуктора: 2,08
Степень сжатия: 8,3
Топливная система: карбюраторная
Система смазки двигателя: предварительное смешивание
Число цилиндров: 1
Обороты максимальные, WOT, обмин: 4000-5000
Рабочий объем двигателя, см 3 : 50
Диаметр циллиндра, мм: 42
Ход поршня, мм: 36
Топливная ёмкость: 1,2 л

Лодочный мотор Yamaha 2CMHS – наилегчайший среди моторов мощностью 2 л.с., — его вес меньше 10 кг! Это и определяет его популярность среди двигателей данной мощности.

Подвесной мотор Yamaha 2C выпускается вот уже более 20 лет и является самым маленьким и самым легко-переносимым мотором данного производителя.

Кроме того, двигатель имеет большой рабочий объем для своей мощности (50 куб. см.) и систему емкостного зажигания. Последняя обеспечивает легкий и быстрый запуск двигателя в холодную и влажную погоду.

Мотор развивает мощность 2 л.с. при 4500 об/мин. Максимальные обороты двигателя в минуту находятся в диапазоне 4000-5000.

Данный ПЛМ оснащен бензобаком емкостью 1,2 л. При этом максимальный расход топлива в час составляет 1,3 л. Так что одного бачка вам на выходной день никак не хватит.

Бензин предварительно смешивается с маслом в пропорции 50:1. Часто в руководствах пользователя данного мотора (особенно если он куплен за границей) указывается пропорция 100:1. В наших условиях этого делать категорически нельзя. Т.е мешать нужно строго 50:1. Первые 10 часов новый мотор должен эксплуатироваться на обогащенной бензиново-масляной смеси с пропорцией 25:1.

Рекомендуемые интервалы обслуживания — каждые 100 часов или ежегодно после очередных 20 часов, — смотря что наступит раньше. Гарантия — три года.

На воде

Разумеется, мотор рекомендуется (как основная двигательная установка) на маленькие надувные лодки. В качестве «докатки» (вспомогательной двигательной установки) этот двигатель выглядит, конечно, немного смешно – кое-как будет толкать только маленькие, не больше 4 метров, лодки.

Холодный запуск всегда удивительно легок и быстр. Правда пусковой шнур не очень-то и короток, так что сзади вас должно быть достаточно пространства. Дым с незабываемым запахом масляных тряпок будет иметь место только при долгом троллинге.

Мотор довольно динамичный, — и даже немного «поприёмистей» некоторых своих одноклассников от других производителей.

Моторчик довольно тихий, но, тем не менее, характерным рокотом дает понять, что он все же двухтактник.

Легкий, тяговитый — ну что еще нужно от подвесного лодочного мотора? Агрегат, как говорится, неубиваемый. Главное не лейте какое попало масло в бензин и всегда давайте пару-тройку минут холодному мотору прогреться. Не лишним будет так же дать ему остыть, т.е. поработать минутку на малых оборотах перед глушением, если до этого шли долго на больших.

Yamaha 2CMHS идут с прямой передачей, т.е. при работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке винт вращается всегда. Это не очень удобно, но приноровиться вполне можно, — ведь легкость и простота требуют жертв. Но об этом вы должны знать заранее, до покупки мотора, чтобы потом не разочаровываться.

ПЛМ Yamaha 2CMHS мне прослужил беспроблемно ок. 400 мчасов, после чего был продан соседу вместе с лодкой.

А. Нортов, специально для «Русской лодки».

]]>
https://litezona.ru/jamaha-2-l-s-skorost/feed/ 0
Якорь для генератора ваз 2110 цена https://litezona.ru/jakor-dlja-generatora-vaz-2110-cena/ https://litezona.ru/jakor-dlja-generatora-vaz-2110-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jakor-dlja-generatora-vaz-2110-cena

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ротора генератора 94.3701200-04 , в строке "Комментарий" указывайте артикул генератора, нового образца d 17мм или старого образца d 15мм, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Поворачивая ключ в замке зажигания в ротор генератора 2110-3701200 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 94.3701200-04, 21100370120004 .

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ — 1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ-2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить якорь 94.3701200-04 н/о в сборе в генераторе на инжекторном автомобиле семейства Лада Приора, Chevrolet Niva, ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

товары для своего Авто

Если вы намереваетесь заиметь в вашем городе добротные детали к личному машине, добро пожаловать в сервис «Regiontehsnab.ru»! У нас в наличии всевозможные автозапчасти, продукция для тюнинга, доработки транспортного средства (например, шумоподавление), электроника (кнопки, реле и др.), насадки к бензопилам и разнообразные универсальные товары как для зарубежных авто, так и для отечественных автомобилей. изо дня в день мы все больше пополняем наш выбор товаров, поэтому даже самый педантичный автолюбитель сможет подобрать для личной автомобиля необходимую комплектующие. Для того чтобы вам было комфортно сделать выбор, мы распределили все продукцию по разделам «Комплектующие для генераторов», сумма товаров на странице 244шт., с помощью этого сделать заказ у вас получится всего лишь в пару кликов мыши.

Что мы даем?

В каталоге нашего страницы вы найдете все, что необходимо для дооснащения или ремонта личного авто. У нас есть запчасти и для легковых автомобилей авто (седанов, хэтчбеков), и для джипов, и для грузовых машины.

Товары для наружного модернизации модернизации интерьера

обладателем оригинального транспортного средства хочет быть всякий, потому большинство стремятся изменить личное транспортное средство., внося изменения во внешний образ. Для этого прибегают к брызговики, вентиляция, козырьки, дефлекторы, сетки, спойлеры, крылья, капоты, которые в в большом объеме в наличии на нашем странице. Но кроме экстерьера, имеется желание улучшить авто и внутри, потому в данном случае на спасение прибегают товары для модернизации интерьера (коврики, панели приборов, облицовка салона).

окромя всего, вы можете

купить для модернизации интерьера автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и также автомобильные кресла. На странице в наличии разнообразные устройства, которые колеблются по стоимости минимум «40 руб.», по функциональности, брэндам.

Безопасность – на первом месте!

безопасность частей ТС играет большую значение, ведь благодаря ей защищаются отдельные участки авто от увечий, тем более если вы ездите по бездорожью или не самым лучшим покрытиям. Чтобы не губить кузов ТС, прибегают к силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы можете заиметь опоры запасного колеса.

необходимо эксплуатировать хорошие тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, двигатели, стеклоподъемники, что прямо формирует кроме как на внешний облик транспортного средства, но и на здоровье управляющего авто и пассажиров. Все это мы предлагаем проанализировать и заиметь группе «Комплектующие для генераторов» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы обожаете кататься на дальние промежутки километров, то вам лучше обзавестись хорошими буксировочным оснащением во избежание неприятных ситуаций, которые могут появится в течение дороге. Также с такой же задачей рекомендуется заиметь тягово-сцепные снаряжение. А если вы часто держите в авто, сравнительно большие грузы, то у нас можете заиметь надежные багажники, рейлинги, поперечины.

Внедорожники, коммерческий автомобиль и грузовой транспорт.

Для этих авто вы тоже сможете найти детали. К примеру, можно заиметь атрибутику для джипов, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), с помощью которым управление таким ТС будет еще более крепким, приятным и безопасным. тут есть и запчасти для грузовиков: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы обнаружите и отдельные части для ремонта или дооснащения экстерьера ТС: фары, капоты, бамперы и пр.

Автоаксессуары и электроника.

На странице вы можете заиметь заглушки, нагревательные устройства, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, надежную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это преобразует вашу езду более удобной.

переживаете об природе? – в этой ситуации вам необходимо заиметь у нас надежную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

По какой причине с нашей фирмой «Regiontehsnab.ru» выгодно заключать сделки.

К выбору детали ТС необходимо подходить с ответственностью, потому как от них формируется не только кузовной облик авто, но и личная здоровье. сейчас многие торговые площадки комплектующих предлагают некачественный товар, который в в короткий срок становятся негодными к эксплуатации, но это не о об этом магазине «Regiontehsnab.ru». Мы гарантируем, что каждая имеющаяся в нашем фирме «Regiontehsnab.ru» деталь сделана из качественных материалов в соблюдении с стандартами и общепринятыми правилами, а значит будет работать бесперебойно и большое количество времени.

Наш магазин признается ведущим на рынке автотоваров. За годы своего существования мы заполучили признание и респектабельность среди наших аудитории. фирму «Regiontehsnab.ru» предпочитают многие, потому, что:

  • мы предлагаем низкие ценовую категорию от «40 руб.»руб. на всю товары – непрерывно изучаем среднерыночные ценовую категорию «40 руб.», чтобы реализовать для своих покупателей самые выгодные условия отоваривания;
  • у нас служат только опытные профессионалы, которые помогут вам сделать правильный выбор, рассказав об особенностях той или иной детали;
  • предлагаем разнообразные способы расчета (наличный, безналичный), поэтому вы сможетеоплатить, перечислить деньги с нами так, как будет угодно вам;
  • при надобности, мы привезем товарв каждый субъект РФ (в Самаре привоз реализует наш посыльный, а в другие административные единицы РФ – разнообразные логистические фирмы);
  • перед отсылкой каждого товара мы внимательно осматриваем его на предмет брака, соответствие документальным характеристикам чтобы он доехал до вас в целости и сохранности, упаковываем в специальные коробки или бумагу;
  • у каждого заказчика есть функция, отслеживать товара в любое время вы сможете увидеть, где находится на данный момент сделанный посылка, тем более комфортно, если вы покупаете оптовую покупку в другой субъект;
  • у нас вы сможете покупать продукцию как в больших количествах, так и в небольшими объемами.
  • Если вы находитесь не в России, а в какой-нибудь стране содружества независимых государств, ничего страшного – и там есть наши представительства. С нами удобно и выигрышно иметь дело и потому, что весь имеющийся на странице продукция в любой момент времени у нас в доступе (на складе), поэтому вам не надо переживать неизвестно сколько, а то и совсем гигантскими сроками (как у почти всех конкурентов), до тех пор прибудет какая-то запчасть.

    Имеются какие-то вопросы? – Задавайте их нашим специалистам по телефону «8-800-30-1234-7» или в реальном времени через интернет, работники ответят вам в любое время! Также вы обладаете возможностью приехать к нам по адресу, написанному на интернет-ресурсе.

    Интернет-ресурс неизменно радк новому коллаборации как с простыми людьми, так и с компаниями лицами. Мы прикладываем предел сил, чтобы устроить покупки у нас удобными и производились в короткий срок.

    Представляем Вам НОВИНКУ – высококлассные моторные масла «Kixx» корейской компании GS Caltex. Помимо автомобильных масел, GS Caltex производит трансмиссионные, гидравлические масла и антифризы.

    Предлагаем автовладельцам новые охлаждающие жидкости Vitex.

    В АВТОмаркетах «Интерком» можно найти все самое необходимое для пикника: мангал, решетку-гриль и жидкость для розжига.

    В АВТОмаркетах «Интерком» теперь можно приобрести новые инструменты для ремонта автомобиля бренда «JTC»!

    Скоро в продажу поступят новые автомобильные освежители Yammy ! Тонкие и приятные ароматы корейских освежителей сделают салон автомобиля более комфортным.

    Хотите приобрести автотовары высокого качества по доступной цене ? Мы предлагаем Вам новые охлаждающие жидкости компании «Ниагара» .

    Купил стойки на тайоту по акции, мне дали купон со скидкой на установку в автосервисе «Интекром». Продавцы позвонили прямо с магазина в автосервис и записали меня на замену. Не знал, что проводятся подобные акции. Теперь буду следить на сайте за ними. Спасибо продавцам магазина на Блюхера.

    Нравится возможность бесплатной доставки заказов с интернет-магазина. Живу в отдаленном районе, поэтому для меня это важно. Плюс с курьером можно рассчитаться по карте. Менеджеры магазина всегда вежливы, если есть вопросы — могут проконсультировать по запчастям.

    Хочу поблагодарить продавца магазина в Алмазе за оперативный и правильный подбор запчастей! Подобрали недорогой аналог – датчик давления на мазду. Все запчасти под заказ (датчик, фильтр салона и масляный) привезли в срок. Нравится такая система: пришел в магазин, менеджер проконсультировал и оформил заказ – потом просто приходишь и забираешь. Мой магазин находится рядом с домом, поэтому удобно покупать и забирать заказы там.

    Покупала детское автокресло для сына, сначала решила проконсультироваться по телефону. После этого я выбрала кресло на сайте. После звонка менеджера приехала за креслом, при получении осмотрела его, понравилась ткань и качество креплений. Спасибо консультанту!

    Как-то заказывал шины Pirelli по акции в вашем интернет-магазине, так еще и поменять бесплатно предложили в автосервисе. Это в двойне приятно! Я прямо приехал в автосервис и мне туда колеса привезли. Сделали все быстро и хорошо.

    ]]>
    https://litezona.ru/jakor-dlja-generatora-vaz-2110-cena/feed/ 0
    Якорь для автомобильной лебедки https://litezona.ru/jakor-dlja-avtomobilnoj-lebedki/ https://litezona.ru/jakor-dlja-avtomobilnoj-lebedki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jakor-dlja-avtomobilnoj-lebedki

    НОВИНКА нашего производства!

    Лебедочный якорь!


    Когда нет рядом деревьев, столбов и других объектов, за которые можно зацепить крюк лебёдки — поможет лебёдочный якорь. Он крепится к грунту уголками за полторы минуты. Цепляемся за него и выезжаем.

    Петли на обоих концах — позволяют стыковать два и более изделия, (последовательно и паралельно)в зависимости от плотности грунта.

    Текстильная лента выдерживает нагрузку 4.5тн.
    Предупреждение — запрещено использовать изделие, закреплённое к грунту менее чем пятью кольями.

    ВАЖНО!

    Использовать Лебедочный якорь, Tplus можно только по схеме представленой ниже

    Проверенное устройство. Позволяющее реально вытащить лебёдкой застрявший в поле автомобиль.

    Плугообразный якорь имеет правильное соотношение формы и площади плуга к углу его кронштейна, что обеспечивает надёжное крепление в грунте.

    Легкая разборная конструкция позволяет разместить устройство в багаже.

    Вес устройства так же не обременителен – 6,3 Кг.
    Габариты
    Нож – 52х38см
    Коромысло – 110х40см
    Материал изготовления – Легкосплавный нож, нержавеющий кронштейн-смычка, коромысло — нержавейка.
    Каждый якорь имеет индивидуальный номер.

    При отсутствии штурмана использование якоря затруднено.
    Так как при установки якоря требуется подтяжка троса.

    Как вариант можно воспользоваться радиоуправлеием.

    Важной особенностью Якоря является зависимость допустимой нагрузки и его заглубления. Идеальным условием является полное погружения в грунт (торчит только петля для вытаскивания). Таким образом нагрузка распределяется на всю площадь "лопаты" и возможность деформации Якоря снижается. Соответственно и усилие для вырывания якоря из земли требуется большее.

    Возможности якоря велики, но они не безграничны. Обращайте внимание на соразмерность нагрузки заглублению якоря. Удобнее всего это делать с помощью радиопульта лебёдки, находясь рядом с якорем.

    Ориентировочная шкала нагрузки. выдерживаемой якорем, в зависимости от заглубления:

    Для повышения эффективности якоря на слабых грунтах рекомендуем использовать дополнительную лопату.


    Расширитель позволяет существенно повысить эффективность Якоря на ковровом болоте. Так же эффективность повышается в плывунах, на песке и снегу.
    Пример работы в снегу >>>

    Якорь имеет пожизненную гарантию и пост гарантийный ремонт. Гарантия распространяется на все швы и материал. Гарантия не распространяется на деформацию вызванную несоразмерностью заглубления якоря и нагрузки .

    Нормальное положение якоря в грунте:

    В случае, когда деформация якоря возникла в следствии малого заглубления лопаты — ремонт платный. Подробнее о поломках якоря на DRIV2.

    Для экстремальной эксплуатации возможно изготовление усиленных якорей, способных работать с меньшим заглублением, на твердых почвах и подходящих для тяжелых внедорожников.
    Такой якорь будет иметь больший вес и цену.

    Пример не гарантийной деформации:

    Усиленный Якорь RJO:

    Справки и заказ по телефону: 8 (499) 502-06-30

    Так вот, произошло страшное! Мой комплект подорожал на 300 руб.
    И так он стоит 1300 руб. Был докуплен крюк, и цепной соединитель.
    Это вам не в магазине купить за 8 тыс.

    Взяв метровый кусок цепи, 8 класса, производства СССР конечно же, я исправил косяк, который произошел в моём тесте. На цепь повесил крюк от ATV за 150 руб.

    Блок.
    Давным давно, иду я по "чермету"(приёмка лома) и спотыкаюсь о блок от лебедки ЗИЛ 131(полиспаст). Ого железяка! Новая, рабочая, ни кому не нужная, сдали в чермет. Короче купил за 300 рублей.
    Перевернул я на блоке "губки" вверх ногами, приварил к ним другие уши, чтоб они поближе стояли, покрасил и смазал.
    Усилие на ручке домкрата, с блоком снизилось ровно в два раза, и примерно составляет 35 кг. Одной рукой я тянул машину "на скорости" в небольшую горку. Но есть и минусы — снизился путь, который проходит машина ровно в два раза.

    Многие из вас, мне советовали сделать "грузинский" якорь, в замен моего "танкового".
    После того, как я решил использовать полиспаст в комплекте для вызволения авто из "засад", мне понадобился ещё один якорь.
    Вот и решил я сделать "грузинский", чтоб себе и вам ответить на вопрос — "какой якорь лучше в использовании ручной лебёдкой?"

    Грузинский якорь.
    Лом 30 мм, уши из листа 4 мм, размеры с интернета по запросу. Тросик(времянка).
    Изготовление — 1-2 часа.

    Сам тест.
    Забить "танковый" якорь кувалдой -"машкой" оказалось легко, заняло минуты 3-ри. 10 штырей по 60 см. А вот забить "грузинский" кувалдой оказалось тяжело, не лез он в почву, легка оказалась для него кувалда. Ударов произвёл ровно столько же, сколько понадобилось для "танкового". Но как видно на фото "Грузин" залез на 2/3.

    Вес оказался в пользу "грузинского" — 6,5 против 10 кг у "танкового".

    Вытащить оказалось проще "танковый", грузинский мне пришлось выдирать машиной, зацепив трос и таща в "обратном направлении". "Танковый" вытаскивал так, нахожу самый легко вытаскиваемый штырь, и уже им вытаскиваю остальные, вставив в "ухо" штыря, крутим и тащим. примерно усилие 3 кг.

    Размер в багажнике, занимают оба якоря, примерно одинаковый. Пренебрегаем этим.

    По вашим просьбам попробовал "дёрнуть" "танковый" якорь, запахло сцеплением, на пятый раз. Тест я прекратил, якорь остался неподвижен! А вот "грузинский" я не решился "дёрнуть" тросом, так как он не был забит на всю глубину.

    Оба якоря оказались хороши, у каждого свои плюсы и минусы. Но мне больше понравилось работать с "ТАНКОВЫМ".

    ]]>
    https://litezona.ru/jakor-dlja-avtomobilnoj-lebedki/feed/ 0
    Язык дракона на авто https://litezona.ru/jazyk-drakona-na-avto/ https://litezona.ru/jazyk-drakona-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jazyk-drakona-na-avto

    В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы. Подобная модернизация не дает никакого положительного эффекта, кроме зрелищности. Вылетающее пламя должно намекать на недюжинные способности двигателя «заряженного» автомобиля. Не зря ведь пламя из выхлопных труб выбрасывали истребители времен Второй мировой, когда их поршневые двигатели работали на форсаже. Естественно, такое не может случиться в обычном автомобиле – здесь выхлопные газы проходят через длинные выпускные трубы и несколько глушителей, успевая остыть. Хотя опытные мотористы наверняка не раз видели, как «плюется» огнем не отрегулированный после ремонта двигатель, на который еще не установили выпускной коллектор.

    Чтобы достичь эффекта выброса пламени на исправной машине, применяется специальное устройство, задача которого – поджечь порцию бензина в выхлопной трубе непосредственно у ее оконечной части. Принцип работы таков: на короткое время отключают несколько свечей двигателя – так, чтобы часть бензина, не сгорев в цилиндрах, долетела по выхлопной системе до заднего среза трубы. Тут ее и поджигает специально встроенная свеча, искру на которой обеспечивает несложный генератор импульсов.

    ‘); w.show();" alt="83726271.jpg" title="83726271.jpg"/>

    Простейший орган управления «языком дракона» – переключатель, отключающий штатное зажигание мотора и включающий генератор искры для дополнительной свечи. Существуют более сложные системы, в которых согласованность операций отключения/включения и длительность задержки определяет не сам водитель, а электроника – в зависимости от оборотов двигателя, его типа и нужных размеров «языка». Если такого электронного помощника нет, «порождать» пламя нужно с оглядкой – напустив много несгоревшего бензина в выхлопные трубы, можно спровоцировать «хлопок», который приведет к разрушению системы выпуска. Кроме того, лучше не «дразнить дракона» во время движения – неизбежные в этом случае провалы в работе силового агрегата негативно сказываются не только на динамике, но и на долговечности трансмиссии.

    В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы.

    Выброс пламени из глушителя

    Огонь из выхлопной трубы бывает в двух случаях: либо в случае каких-то неисправностей, которые следует немедленно устранять, либо для демонстрирования своего авто. Пламя, рвущееся наружу, или, другими словами, «язык дракона» — зрелище, гарантирующее всеобщее внимание, вызывающее массу эмоций. Создаётся впечатление мощности, навороченности и крутости подобно гоночному автомобилю. Такой эффект о мощности двигателя совершенно не говорит, но зато оставляет яркие эмоции и, несомненно, подходит для каких-либо шоу и просто для любителей выделиться. В гоночных автомобилях присутствует абсолютно короткая и прямая выхлопная система, которая не в состоянии полностью гасить горящие газы, что способствует появлению языков пламени. В обычных автомобилях устройство выхлопной системы несколько отличается, к тому же, кроме эффектности и зрелищности, «язык дракона» никакой пользы не приносит, наоборот, частое применение вырывающего пламени вредит авто.

    Соблюдая все меры предосторожности, можно самим добиться столь впечатляющего эффекта, то есть своими руками сделать из машины «монстра», установив самодельное специальное устройство, поджигающее остатки бензина на выходе из выхлопной трубы, либо можно приобрести и установить электронную систему. Если вы не умеете обращаться с электроникой, лучше сделать это у профессионала.

    Перед установкой оборудования не поленитесь сделать диагностику топливной и выхлопной систем, электропитание авто должно быть целостным и исправным.

    Для установления системы необходимы следующие условия:

    • бензиновый мотор (карбюраторный или инжекторный);
    • прямоточный глушитель;
    • отсутствие нейтрализаторов отработавших газов.

    Самая простая схема, позволяющая достичь эффекта «язык дракона»

    Сделать огонь из глушителя достаточно просто. При исправной работе автомобиля выхлопные газы остывают при прохождении по выхлопным трубам, а значит, огню неоткуда появиться, поэтому устанавливается специальная свеча в конце выхлопной трубы, которая поджигает незначительную часть бензина, не сгоревшего в цилиндрах.

    Чтобы свеча сработала и возникла искра, её нужно подключить к простому генератору импульсов. Переключателем (кнопкой), находящимся в салоне авто, отключают свечи, чтобы в цилиндрах не всё топливо сгорело и часть его попала в выхлопную трубу. Запускается генератор импульсов, подающий искру на дополнительно установленную свечу зажигания. Эффект готов, пламя из выхлопной трубы рвётся наружу.

    Во избежание взрыва или выхода из строя выхлопной системы, при использовании ручной подачи бензина главное не переборщить, чтобы туда его не попало слишком много.

    Как привести в действие такую схему?

    Чтобы установить в глушителе (в последней трубе системы выхлопа, после резонатора) дополнительную свечу зажигания:

    • делается отверстие, чтобы закрепить свечную втулку с помощью холодной сварки;
    • вкручивается свеча зажигания;
    • одевается свечной колпачок.

    Рядом предусматривается крепление для катушки зажигания (высоковольтного трансформатора). Катушка должна быть независимой, включаться отдельной кнопкой. Все элементы соединяются специальным проводом.

    Чтобы часть бензина не попала в рабочие цилиндры, а поступила в выхлопную трубу, следует выкрутить одну или две свечи зажигания и поставить на их место заглушку. После завершения демонстрации свечи ставятся обратно.

    Подключение дополнительного трансформатора

    В целях безопасности перед прокладкой провода отключается аккумулятор.

    Дополнительно затягиваются три провода с сечением, как у проводов, идущих на установленный трансформатор.

    С обычной катушки зажигания один провод идёт на клемму, дополнительно установленную, второй прокладывается к приборной панели автомобиля, третий соединяет приборную панель с новым трансформатором.

    Далее, устанавливается тумблер на приборной панели, к которому подключатся заранее подготовленные провода.

    Во избежание дисбаланса двигателя и повышенного износа деталей поршневой системы следует правильно использовать устройство:

    • запуск двигателя;
    • прогрев мотора до рабочей температуры;
    • обороты двигателя должны дойти до отметки 3500 об/мин.;
    • нажатие на 2–3 секунды кнопки включения системы.

    Чтобы двигатель не заглох, следует включить ключ зажигания при снижении оборотов.

    Электронные системы

    Сделать пламя из глушителя можно с помощью электроники, которой под силу контролировать включение и выключение зажигания, рассчитывать промежутки времени, через которые искра будет подаваться на дополнительную свечу.

    Меры безопасности

    При самостоятельной установке системы следует действовать очень осторожно, чтобы не повредить и не разрушить выхлопную систему.

    Следует ограничивать количество бензина, который поступает в выхлопную систему, чтобы не повредить её и чтобы не произошёл взрыв.

    Во избежание повреждения автомобиля (поломка двигателя, выхлопной системы) пламя из глушителя должно идти по времени не более 3 секунд.

    Демонстрация «языка дракона» допускается на открытой местности (специализированной площадке), вдали от любых объектов и свободной от людей. Автомобиль при «изрыгании» пламени должен быть в неподвижном состоянии. При движении и на дорогах общего пользования применение такого эффекта запрещается.

    Чем проще устройство для эффекта вырывающегося пламени, тем быстрее изнашивается автомобиль. Рекомендуется всё-таки более надёжная электронная система.

    В первую очередь помните о безопасности

    Запрещается наличие вблизи автомобиля включённых электроприборов и легко воспламеняющихся предметов.

    Языки пламени могут достигать 50 см, что может вызвать некоторые проблемы с лакокрасочным покрытием вашего авто.

    Длительное и частое применение эффекта даёт увеличенную тепловую нагрузку на выхлопную систему и прочие элементы, связанные с ней, во избежание повреждения автомобиля увлекаться демонстрацией не стоит.

    Экспериментируйте и производите впечатление, главное это делать осторожно, чтобы эффект был положительным для вас и окружающих, ну и, разумеется, для вашего авто!

    В этой статье речь пойдёт про то как сделать своими руками языки пламени из глушителя или языки дракона. Большинство автомобильных шоу не проходит без показов эксклюзивного тюнинга и файр шоу. Вот как раз тогда и появляются "заряженные" тачки с извергающимися языками пламени из глушителя.

    Чисто технически, реализация языков дракона очень проста, недожженное топливо воспламеняется на выходе из выхлопной системы. Но нужно не забывать, что любые действия воспламеняющимися жидкостями могут привести к печальным последствиям, так и здесь. возможен разрыв выхлопной системы, воспламенение вблизи находящихся предметов и так далее.

    Вспомним про тюнинг! Первым делом это метод доработки чего либо с целью его улучшения характеристик. Языки пламени из глушителя не прибавят вашему авто мощности, не улучшит какие либо характеристики двигателя, по этому это стайлинг, но стайлинг есть один из разделов тюнинга.

    Многие видели такое при неправильно отрегулированном зажигание, когда мотор начинает "чихать" при этом пробивать огонь из глушителя, с таким выхлопам вас не поймут))) Для того чтобы достичь выброс пламени из глушителя, нужно установить специальный прибор, который можно собрать своими руками. Основная его задача, выполнить зажигание топливной смеси на выходе из выхлопа.

    На стоковых автомобилях выброс бензина можно достичь несколькими способами:

    1. Когда разгазовав двигатель, выключить ключ зажигания и дать газу. Так как вспышек в блоке цилиндров не будет топливная смесь выбрасывается в выхлопную системы, доходя к выпускной трубе последнего резонатора зажигается нашим прибором. Чтобы двигатель не заглох, при снижении оборотов включаем ключ зажигания и двигатель продолжает дальнейшую работу.
    2. Выкручивается одна или две свечи зажигания, на их места вкручиваются заглушки, чтобы бензин не оказался под капотом. Заводим автомобиль разгазовываем, а бензин из двух цилиндров попадают в выхлопную систему. К стати отключать лучше целиндры в которых разная ВМТ, в одном нижняя, а в другом верхняя- этим мы добъемся стабильной работы двигателя.

    Как пустить топливо в выхлоп мы знаем, а как же его зажечь, ничего сложного нет! От стандартной катушки зажигания проводится провод в заднюю часть автомобиля, где на неё подключается ещё одна катушка зажигания. В выхлопной системе в последней трубе(после резонатора, за 10 см до конца) сверлится отверстие, ставится свечная втулка(их можно купить в мотоциклетных магазинах) на холодную сварку, на поксипол или вваривается гайка под свечу. Вкручивается свеча зажигания и одевается свечной колпачок идущий от установленной катушки зажигания.

    Но ездить с такой системой, особенно с постоянно включенной очень не удобно, тем более не безопасно, по этому на провод идущий от штатной катушки зажигания, к ново установленной катушке устанавливается разрыв, от них пускаются провода на выключатель в салоне, что обеспечит контроль за извержением огня из глушителя.

    Так же хочу сказать, что второй способ добывания топлива тоже не удобен, так как придётся выкручивать свечи перед шоу и закручивать обратно после.

    В целях безопасности не набирайте много топлива в выхлоп, оно может спровоцировать взрыв!

    Если вы не разбираетесь в электрике и с автомобилем на ТЫ, можно купить готовый блок языков пламени, но его также придётся устанавливать знающим человеком.

    Установка языков пламени из глушителя подходит как для карбюраторных двигателей, так и на инжекторных, НО К СОЖЕЛЕНИЮ НА ДИЗИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ НЕ ВОЗМОЖНА.

    А вот меры безопасности, которые пишут производители готовой системы "Огненный дракон": "установка предназначена для имитации выхлопа гоночного автомобиля и может использоваться только в демонстрационных целях на открытом воздухе при неподвижном автомобиле. Запрещается использование более чем 2-3 секунды рабочего режима, так как это может привести к серьёзным поломкам двигателя и выхлопной системы. Запрещается использование при непосредственной близости любых объектов, людей, автомобилей и т.д. Запрещается использование установки на дорогах общего пользования. Компания PROSPORT не несёт никакой ответственности за не правильное использование данной установки, за вред причинённый имуществу, здоровью, окружающей среде вызванный эксплуатацией установки на дорогах общего пользования."

    Автор статьи так же не несёт ответственности при за не правильное использование данной установки, за вред причинённый имуществу, здоровью, окружающей среде вызванный эксплуатацией установки на дорогах общего пользования и присоединяется к мерам предосторожности.

    Если вы всё таки купили систему "Огненный дракон", настоятельно рекомендуем прочитать инструкции, указанные ниже и чётко выполнять указания.

    Подключение.
    1. Отключить аккумуляторную батарею.
    2. Чёрный провод подключить блока управления подключить к массе (коричневый провод в штатной электропроводке автомобиля).
    3. Красный провод подключается к замку зажигания таким образом, что бы напряжение на него подавалось при включенном зажигании. Кнопка включения монтируется в салоне автомобиля.
    4. Перерезается провод, идущий к штатной катушке зажигания. К концу провода, идущему на катушку подключается белый провод блока управления устройством. Ко второму концу провода подключается жёлтый провод блока управления устройства.
    5. Зелёный провод подключается к плюсовому контакту катушки зажигания, входящей в комплект к устройству.
    6. Минусовой контакт этой катушки зажигания закрепляется на кузов автомобиля.
    7. В 10 см от окончания выхлопной трубы вваривается гайка, и в неё вкручивается свеча зажигания, входящая в комплект поставки. Катушку зажигания расположить поблизости от вваренного цоколя свечи. Расположить всё таким образом, чтобы высоковольтный провод не касался деталей выхлопной системы.
    8. Подключить высоковольтный провод к катушке зажигания и свече.

    Включение устройства.
    1. Завести и прогреть двигатель.
    2. Нажимая на педаль газа поднять обороты двигателя примерно до 3500 об/мин. В течение 1-2 секунд удерживать стабильно эти обороты. Стрелка тахометра должна оставаться неподвижной на выбранных оборотах.
    3. Нажать кнопку пуска на 2 секунды, потом отпустить сцепление и тронуться.

    ВНИМАНИЕ!
    1. Данное устройство использовать только во время шоу на специализированных площадках.
    2. Не использовать на дорогах общего пользования и в местах большого скопления людей.
    3. Возле автомобиля не должны находиться включенные электроприборы и легко воспламеняющиеся предметы.
    4. Не использовать на автомобилях, оборудованных нейтрализатором отработавших газов.
    5. Использовать только на автомобилях, оборудованных прямоточной системой выхлопа.

    ]]>
    https://litezona.ru/jazyk-drakona-na-avto/feed/ 0
    Юбр 125 отзывы владельцев 2017 года декабрь https://litezona.ru/jubr-125-otzyvy-vladelcev-2017-goda-dekabr/ https://litezona.ru/jubr-125-otzyvy-vladelcev-2017-goda-dekabr/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jubr-125-otzyvy-vladelcev-2017-goda-dekabr

    Xin Kai Xin Kai 2012

  • Привет всем. Решил составить дополнение о своем первом мотоцикле. Вспомнились некоторые нюансы, не упомянутые в отзыве. Есть моменты положительные, есть отрицательные, есть неоднозначные. Систематизировать, пожалуй, не буду. Захреначу все одним большим списком. Итак:

    1. Свет хреновый. Ближний и дальний практически ничем не отличается, в том смысле, что оба режима работают откровенно слабо. Не видно ни черта. Можно было бы предположить, что фара неверно отрегулирована, но это маловероятно, потому что вся остальная предпродажная подготовка была выполнена мастерами салона «Панавто-Ямаха» очень качественно и добросовестно.

    2. Подножки не складываются — в этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, крепкие, приваренные намертво подножки, при падении, защищают от повреждений крышки двигателя, рычаги тормоза и КПП, а так же ноги пилота (что вдвойне приятно). С другой стороны, опытные байкеры говорят, что после пары-тройки серьезных падений такие подножки могут погнуться, и ездить станет некомфортно.

    3. Максимальная нагрузка на багажник согласно инструкции – всего 3 кг. Купил кофр, установил на багажник, открыл, и вижу внутри наклейку: 3кг, 120км/ч. Интересное совпадение. И кофр, и багажник рассчитаны на одинаковую нагрузку, а 120 км/ч, это как раз максимальная скорость, которую мне удалось выжать из данного аппарата, на затяжном спуске, находясь в аэродинамическом мешке большого джипа. Превышать допустимый предел нагрузки или не превышать – каждый решает сам. При необходимости, я неоднократно серьезно перегружал багажник, но ехать, в такие моменты, старался аккуратнее, чем обычно, медленно и плавно преодолевая неровности, чтобы ничего не оторвалось.

    4. К середине второго сезона заметил, что постоянно езжу на полностью открытом газу. В самом деле, с ростом опыта, дефицит мощности начинает ощущаться не только на трассе, но и в городе. Мотоцикл начинает казаться вялым и неторопливым. Не могу назвать это недостатком, потому что считаю, что к любой технике надо предъявлять адекватные требования. Глупо ожидать от 125 кубового мотоцикла динамики спортбайка, но факт остается фактом: к концу второго сезона владельцу такого аппарата наверняка захочется пересесть на что-то более мощное.

    5. Хочется отметить неторопливый износ расходников на данном мотоцикле. После 17 тысяч километров пробега, цепь и звезды находятся в хорошем состоянии, и наверняка отходят как минимум до 25 тысяч. А вот задняя шина и задние тормозные колодки уже требуют замены. Износ заднего баллона критический, но для такого пробега это норма. А вот колодки наоборот удивили. Ожидал, что они продержатся дольше, но откладывать замену нельзя. При торможении задним контуром слышен сильный скрежет, а замедления практически нет. Скорее всего, это связано с моей манерой вождения: редкое использование переднего тормоза лишь в критических ситуациях, рваное движение с постоянными разгонами-торможениями в междурядье и, как учил великий Фредди Спенсер, использование заднего тормоза в повороте, чтобы заправить мотоцикл в нужную траекторию.

    6. Штатно установленные китайские бескамерные шины порадовали хорошей стойкостью к проколам. За все время эксплуатации столкнулся с данной неприятностью лишь однажды. Заметил, что давление в заднем колесе упало, обнаружил торчащий из шины саморез, вкрутил его поглубже и без проблем доехал до шиномонтажа.

    7. Кстати, шины установлены довольно узкие: 80мм спереди и 90 сзади. По этой причине, мотоцикл крайне нестабильно ведет себя на плохом дорожном покрытии, например на участках снятого асфальта. Есть смысл после износа заменить баллоны на более широкие. Назад реально поставить 110мм. Вперед 90. Приятный бонус – с толстыми колесами мотоцикл смотрится намного серьезнее.

    8. Очень порадовало, что в дождливую погоду на пилота не льется водопад брызг из под собственных колес. Развитые объемные крылья надежно отсекают потоки воды, поднятые из глубоких луж протектором шин. Небольшая порция грязи попадает только на носки обуви.

    9. Максимальная скорость мотоцикла сильно зависит от рельефа местности, и еще сильнее – от направления ветра. Встречный ветер и крутой подъем способны серьезно притормозить байк, не смотря на полностью открытую ручку газа. Попутный ветер и спуск наоборот наделяют мотоцикл удивительной легкостью и подозрительно резвой динамикой. Но это из-за того, что я крупный, и аэродинамические характеристики у меня — хреновые. Более компактный пилот, скорее всего не ощутит такого сильного влияния этих факторов на поведение мотоцикла.

    10. Сильный боковой ветер вносит прямо-таки опасную нестабильность в поведение мотоцикла. Приходится крепко держать руль, чтобы невзначай не оказаться в соседнем ряду после очередного порыва. Те же самые проблемы возникают во время встречного разъезда с крупными грузовиками и автобусами. Всему виной малый вес мотоцикла – всего 126 кг.

    11. Сиденье большое и плоское – как диван. Вдвоем ездить неожиданно удобно. Совсем не тесно и есть где поерзать, чтобы на ходу размять джопу в дальней дороге. Одному тем более удобно. Однако из-за чрезмерно простого профиля сидушки, в дальнобоях, примерно через каждые 100 км пути, возникает непреодолимое желание остановиться и сделать 50 приседаний.

    12. Говорят, даже литр меняет свой характер при езде со вторым номером. Насчет литра не знаю, но 125 кубиков, после посадки пассажира, меняются как небо и земля. Под двойной нагрузкой, мотоцикл становится совсем вялым и плавным. Ухудшается динамика разгона, падает максимальная скорость, возрастает расход топлива. При систематической езде вдвоем, начинает быстрее вытягиваться цепь. Зато когда, наконец, оставляешь пассажира на тротуаре, появляется ощущение бешеной динамики и неудержимой мощи, мотоцикл снова оживает!

    13. Интересная штука в конструкции мотоцикла – топливный кран, расположенный под бензобаком, слева. Его ручка имеет три положения: «закрыто», «бак» и «резерв». В закрытом положении топливо из бака в карбюратор не поступает. В положении «бак», осуществляется забор не с самого дна бензобака, а с определенного уровня, ниже которого остается еще примерно 2 литра, как раз для положения «резерв». Таким образом, если мотоциклист забудет заправиться, и мотоцикл заглохнет, выработав основной запас топлива, можно будет перевести кран в положение «резерв», и без проблем добраться до заправки. Такое решение будет, несомненно, полезно для начинающих мотоциклистов, не имеющих большого опыта эксплуатации двухколесной техники.

    14. Стрелочный указатель уровня топлива работает не линейно. При заправке полного бака, стрелка взмывает выше крайнего деления, и долго не хочет оттуда опускаться. Примерно через 100 километров пути, она вдруг начинает стремительно снижение к отметке 1/3, а затем снова практически замирает, проходя остаток пути очень медленно.

    Вот и все, что удалось вспомнить об эксплуатации YAMAHA YBR125, на данный момент. Недостатков получилось больше чем достоинств, но они не являются критическими. Лично мне удалось довольно быстро приспособиться ко всем нюансам поведения мотоцикла. Считаю, что за такую стоимость (82 000 рублей на момент покупки летом 2012 года), о лучшем наборе потребительских свойств нельзя и мечтать. Самые главные достоинства этого мотоцикла – надежность и простота конструкции – неоспоримы.

    Спасибо за внимание. Удачи, и ровных дорог!

    Почему этот маленький мотоцикл используют для дальних путешествий. В чем секрет его бешеной популярности?

    Какой мотоцикл выбрать, если хочется совершить далекое и увлекательное путешествие, но скромный бюджет не позволяет мечтать о BMW GS1200. Ответ прост — нужно купить самый распространенный мотоцикл на планете Yamaha YBR125 и неспешно отправиться на нем в кругосветку.

    Да-да. я не ошибся, именно на этом малыше и совершаются самые невероятные путешествия. Этот мотоцикл вообще — легенда.

    Купил я его себе, когда мне было уже 40 лет. До этого у меня было много мотоциклов, в том числе и японских и кубатурных и спортивных. Но мне хотелось чего-то простого, понятного и надежного.

    YBR125 как раз пример того, как маленький и незатейливый аппарат способен на невероятное.

    Сразу скажу, что свое самое большое путешествие я совершил именно на этом мотоцикле.

    У этого мотоцикла масса достоинств, и все они от его простоты и надежности.

    Самое важное — он дешев, запчасти дешевы, обслуживание дешево. Это ключ к далеким путешествиям при малом бюджете.

    Например, мое путешествие по Абхазии обошлось мне всего в 10 тысяч рублей. При этом пробег составил 4 тысячи километров. И это включая все, и даже сувениры для родственников!

    Мотоцикл очень легкий, его любят новички как учебную парту, но опытные мотоциклисты видят в нем доступный способ путешествовать по всему миру. Ремонтировать его очень просто, запчасти продаются везде. К тому же сломать его почти невозможно. У моих товарищей, которые путешествовали со мной по Абхазии пробеги были близки к 100 тысячам километров без каких-то серьезных поломок.

    Единственное, что я заменил при покупке мотоцикла это передний пластик и фару. Родной пластиковый обтекатель страдает при падениях, а круглая фара мне кажется более эстетична и к тому же не подвержена поломкам при мелких падениях.

    Двигатель — эталон надежности и простоты. Главное менять масло почаще, и не забывать регулировать зазоры в клапанах. Это очень просто, подобную операцию сможет произвести даже девочка-новичок. У меня мотоцикл вообще не требовал к себе внимания длительное время и я проверял все зазоры и уровни масла от скуки.

    А еще помимо электростартера, этот мотоцикл снабжен кик-стартером, что позволяет его завести даже при посаженном напрочь аккумуляторе!

    Конечно двигатель такого объема не позволяет мотоциклу конкурировать с более мощными аппаратами.

    Например, я постоянно испытывал нехватку скорости на трассе. С моим весом и весом снаряжения мотоцикл едва разгонялся до 85 км/ч. Но зато такой темп можно держать днями напролет и не устанешь.

    А в городе мотоцикл великолепен, мощности вполне хватает, а легкость и маневренность позволяет вообще не замечать пробок.

    Многие новички продают Yamaha YBR125 после первого сезона, когда натренируются ездить. А потом переходят на более мощные мотоциклы.

    Я свой купил у знакомой девочки соседки за очень небольшие деньги. Мотик был в прекрасном состоянии. Советую присмотреться к таким вариантам, их на досках объявлений очень много.

    Ну и еще по опыту использования добавлю, что мотоциклу не хватает проходимости, хотя из-за веса его можно просто перенести через препятствие. Кроме нехватки мощности на трассе, у мотоцикла слабая подвеска для горной местности и преодоления пересеченной местности. Все-таки это дорожный мотоцикл, и путешествовать на нем лучше по дорогам.

    Хотя мы с друзьями забирались на этих мотоциклах в горы. Малышу было тяжело ехать по горам навьюченным всем необходимым, но они справились!

    В заключении я хочу сказать, что рекомендую Yamaha YBR125 как один из самых надежных и самых простых из производимых на сегодняшний момент. Никто никогда еще не пожалел о покупке этого мотоцикла.

    Многие вырастают из него, но многие наоборот видят в нем отличный инструмент для того, чтобы открыть окно в мир путешествий.

    Yamaha YBR125 — фото 1

    Yamaha YBR125 — фото 2

    Yamaha YBR125 — фото 3

    Yamaha YBR125 — фото 4

    Yamaha YBR125 — фото 5

    Технические характеристики Yamaha YBR125

    Год выпуска 2019 Тип Мотоцикл Класс Мотоцикл дорожный Длина, мм 1985 Ширина, мм 745 Высота, мм 1080 Высота по седлу, мм 780 Страна сборки Япония

    Модификации Yamaha YBR125

    Yamaha YBR 125

    Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, сек Двигатель Бензиновый карбюраторный Число цилиндров / расположение 1 Количество тактов 4 Рабочий объем, см 3 124 Мощность, л.с. / оборотах 10/7800 Момент, н·м / оборотах 9.6/6000 Расход топлива, л на 100 км 1.7 Снаряженная масса, кг 125 Тип коробки передач Механическая Система охлаждения Воздушная Показать все характеристики

    Одноклассники Yamaha YBR125 по цене

    Bajaj Pulsar AS

    Bajaj Pulsar AS

    Bajaj Pulsar AS

    Bajaj Pulsar AS

    CFMOTO 150 NK

    CFMOTO 150 NK

    CFMOTO 150 NK

    CFMOTO 150 NK

    Отзывы владельцев Yamaha YBR125

    Yamaha YBR125, 2010 г

    Так уж получилось, что полтора года назад я стал обладателем Yamha YBR-125. И могу с уверенностью сказать, положа руку на сердце, что не жалею ни об одной минуте общения с этим аппаратом. А посему рекомендую его как первый мотоцикл. Конечно, можно посоветовать как первый мотоцикл, какой нить эндуро. Но ведь эндуро — мотоцикл, все-таки специализированный. А вот Yamaha YBR125 больше универсальный. На нем можно поехать и в лес и на «дальнячок». Конечно, и там и там на нем будет неудобно, т.е. скажем для грязи он низковат, да и подвески не те, а для трассы слишком слаб. Но смысл этого мотоцикла в том, что можно попробовать его в различных средах обитания. Поставив вместо китайской резины хотя бы «нашу», мы уже ощутим разницу, как на асфальте, так и в легкой грязи, не говоря про песок. Так же на Yamaha YBR125 можно поставить дуги от ИЖа, что существенно сэкономит денег при падениях, хотя обычно падать никто не собирается, но бюджет дуг (500 руб. плюс доделка-установка) окупается с лихвой. На трассе больше 110 Yamaha YBR125 не идет. Так, что воспитывает сдержанность водителя и предусмотрительность при обгонах. Есть хоть какая-то ветрозащита. Штатная фара сама по себе хорошая, но вот лампа в 35 Ватт совсем не радует. Установка ксенона сейчас решает проблему. Ест Yamaha YBR125 ну максимум 3 литра на сотню, так, что залив полный бак (12 литров) можно кататься до изнеможения. Так же радует взаимозаменяемость запчастей. Скажем, задняя цепь подходит от «Явы». Тросик сцепления — тоже. Единственное, что меня смутило, так это отсутствие масляного фильтра, и наличие сеточки, которую, чтобы снять и промыть (что рекомендуют делать каждую замену масла) нужно снять правую крышку картера. Но на мой взгляд, достаточно снять после обкатки.

    Достоинства : доступный. Отлично подойдет для новичка.

    Недостатки : слабый свет. Плохая резина в стандартной комплектации.

    Yamaha YBR125 , 2010 г

    Мой первый мотоцикл. Впечатление только одно: 100% удовлетворен (если он первый). При моем весе в 115 кг Yamaha YBR125 довольно таки резво разгоняется, по сравнению с автомобилями конечно, и в городе по пробкам показал себя с лучшей стороны. Но вот любые участки со скоростью свыше 80 для него большой напряг. На МКАДе он выдал-таки 110, и я с гордостью смог перестроиться в третий ряд. Но вот в условиях деревенских дорог это аппарат «то, что доктор прописал». Легкий, способный ползти со скоростью прогуливающегося человека, в меру высокий и главное им можно рулить (в смысле рулем). Он всепрощающий, иногда я с ужасом понимал, что будь я на чем-нибудь потяжелее, то навернулся бы точно, а Yamaha YBR125 едет как будто, так и надо. В этом и опасность: привыкнешь неправильно ездит и кранты. Я представить себе не мог, что смогу ездить по песку с заносом заднего колеса, однако все произошло настолько естественно, что даже не верится. В итоге вы получаете идеальный первый мотоцикл (поучиться и забыть) или надежную лошадку для проселков (базовая резина соответствует).

    Достоинства : резвый. Дешевый. Имеет отличную проходимость на бездорожье.

    Недостатки : с коробкой непонятно — периодически заедает на первой или «нейтралке», но обычно после долгой езды с частыми переключениями (конкретно проявилось после падения). И всегда требует хорошо себя прогреть на подсосе.

    Yamaha YBR125, 2014 г

    Начинал с Yamaha YBR125, синего, ездил 3 сезона. Продал. Потом ездил на Suzuki GSXR1000 пару месяцев, на Honda CB750 3 сезона. В итоге опять купил такой же Yamaha YBR125. Только посвежее. Езжу третий сезон. В целом — мотоцикл отличный, универсальный. Поставил универсальную «Петрошину», и можно ездить как по асфальту, так и по любой грязи. Клиренс позволяет носиться и по бездорожью, нечем цеплять. Конечно, мотор слабоват для трассы, но приспособиться можно. Легкий, надо быть аккуратнее, легче навернуться, чем на тяжелом мотоцикле, «воблинг» и боковые бортики ощутимы сильнее. Надо, периодически, чистить карбюратор, чтобы он отдавал всю мощь. Отличная эргономика. Даже при росте 187 см мне на нем комфортно. Запчасти и обслуживание — просто копейки, по сравнению с более мощными братьями. Любые работы можно провести самому. Расход тоже радует. Не более 3л/сотню в любых режимах. И чем Yamaha YBR125 мне нравится — действительно, универсальный и надежный мотоцикл. Для жизни. Более мощные собратья с низкопрофильными дисками (пробивал переднее колесо в хлам и варил диск на CB750 и это не редкость), низким клиренсом и т.д. хороши только на асфальтовых дорогах отличного качества. А Yamaha YBR125 выдержит любые, даже самые тяжелые условия эксплуатации. Не зря был создан для японской армии. И есть даже внедорожная версия Yamaha YBR125G, c минимальными отличиями от базовой.

    Достоинства : безопасность. Надежность. Управляемость. Проходимость. Стоимость обслуживания. Комфорт.

    Yamaha YBR125, 2015 г

    Про эксплуатацию Yamaha YBR125. Старт: прогревать минут 8-10 иначе глохнет (скутер Honda Dio af-27 так не делал). Движение: непонятно зачем первая передача. Все медленное движение на второй. Торможение: абсолютно точно понимаешь, каким тормозом по сильнее давить, а какой отпустить. До 60 км/ч нормально, потом (из-за прямой посадки) начинает сдувать встречным потоком. При скорости 80-90 км/ч из-за отсутствия щитков и обтекателей, при температуре 18-20 градусов, начинает задувать в брюки и под шлем, пальцы рук мерзнут. За час езды промерз насквозь (надо подбирать экипировку). Езда в небольшой дождь показала, что лучше этого не делать. Обувь промокает за 10-15 секунд. Брызги из под колеса летят точно на ступни. С пассажиром не ездил, а так динамики, при моих 75 кг — достаточно. В потоке, при включенном дальнем и адекватном поведении, особо не притесняют. Правда приходится держать большую дистанцию, не знаю, как Yamaha YBR125 себя поведет при резком торможении на таких тонких колесах. Габариты позволяют ползти в плотном междурядье. Теперь про выявленные недостатки. Биение на педали заднего тормоза и это при пробеге 2300. Общий вывод — мотоцикл для дачи, либо города без пробок. В плотном трафике удобнее ползать на скутере или на чем-нибудь с вариатором. На трассу, типа МКАД не сунешься. В правых рядах скорость не позволит, через левые постоянно перестраиваются автомобили, могут не заметить. По шоссе с активным движением, с небольшим количеством съездов и двумя полосами в каждую сторону ехать можно. В лес, только по накатанным дорожкам (ширина штатных колес и рисунок протектора рассчитаны на асфальт). В общем, увезу его я в тундру. В смысле на дачу. Буду на речку кататься и по местности рассекать. Может летом (когда трафик посвободнее), пригоню в Москву, попробую на работу ездить.

    Достоинства : легкий. Симпатичный и дешевый. Говорят — надежный. Малый расход топлива.

    Недостатки : «глючные» коробки передач. Слабый головной свет. Тихо щелкает реле поворотников (иногда забываю выключить).

    Yamaha YBR125, 2011 г

    Когда покупал Yamaha YBR125, категория А была уже несколько лет. При выборе мотоцикла сильно не выбирал, смотрел, чтобы год посвежее был, и пробег поменьше, а в дополнении цена адекватная. Выбрал, приехал, купил мотоцикл 2011 года с пробегом 10000 км. За сезон проехал 7000 км. Ездил на Yamaha YBR125 7 дней в неделю с мая по середину октября. 50% пробега с пассажиром. Ездил на работу и на дачу. По окончанию сезона вот что могу сказать про YBR.В целом покупке оказался рад. Даже рад тому, что специально взял не быстрый мотоцикл. Это меня в какой-то степени сдерживало, чтобы не гонять, при отсутствии опыта. Очень комфортно на нем ездить по пробкам. Пролезает в любую дырку. Скорости вполне хватает, что бы ездить по Москве. Дача находится в 120 км от Москвы. Добирался туда с пассажиром в пятницу вечером за 2 часа, при этом делал 1-2 остановки покурить. За безопасность мотоцикла — 5 баллов, потому что он не провоцирует новичков на опасную для жизни езду. Каждое утро Yamaha YBR125 заводился без проблем. Мотоцикл надо греть, иначе холодный глохнет на холостых. Это нормально, все же всего 1 поршень, 4 такта. Мотоцикл прогревается минут за 10. Я же 10 минут не ждал, а грел 3-5 минут, пока двигатель не становился теплым, а после ехал небыстро по дворам. За 7000 км заменил старый трос сцепления и регулярно менял масло каждые 3000. Это все. Мой мотоцикл не ломался. Сейчас продаю, потому что купил 400-кубовый максискутер. Уж очень для меня важен большой багажник и наличие кофров.

    Достоинства : надежный. Легкий в управлении. Не провоцирует новичков на глупости. Не дорогой во всем. Подходит для асфальта и бездорожья.

    Недостатки : опытному райдеру будет скучно.

    ]]>
    https://litezona.ru/jubr-125-otzyvy-vladelcev-2017-goda-dekabr/feed/ 0
    Эффективность основного нейтрализатора блок 1 ниже порога https://litezona.ru/jeffektivnost-osnovnogo-nejtralizatora-blok-1/ https://litezona.ru/jeffektivnost-osnovnogo-nejtralizatora-blok-1/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jeffektivnost-osnovnogo-nejtralizatora-blok-1

    С момента покупки автомобиля буквально на первой тысячи километров начала меня преследовать одна единственная ошибка "Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога" она периодически прописывается в ЭБУ не много погодя выскакивает на щитке приборов "ЧЕК". Тут же штатом сотру и дальше катаюсь, ориентировочно между "ЧЕКами" пробег составляет в районе 400 — 500 км. Как бы это сидит ещё от завода изготовителя. Как бы воспитание говорит мне что это косяк и его надо исправлять.
    Что уже перепроверено на сто раз:
    1) Свечи все новые, 3 комплекта ради интереса и ничего не меняется, налёта на них нету, зазоры четко, изоляторы целые.
    2) Броне провода проверены как на целостность так и на сопротивление, пробовал с рабочей машины ставить разницы ни какой.
    3) Катушка снималась проверялась, так же ставил с Калины 2 результат тот же.
    4) Топливная рампа с форсунками снималась проверялась в стенде, распыл отличный, одинаковый, на всякий случай промыл, в одной колбе в отличии от трёх других на доли миллиметров было меньше чем в остальных, но колба сантиметров 15 и пол миллиметра просто чудо результат.
    5) Фильтра все новые, меняю вместе с маслом каждые 6-7 тыс. км.
    6) ГРМ и КШМ метки всё четко.
    7) Зазоры в газораспределительном механизме отлично, не давно перепроверены.
    8) Компрессия цифру конкретную уже забыл но так помню, одинаковая во всех цилиндрах, всё четко и не низкая.
    9) Давление в топливной рампе проверялось всё вроде бы нормально, проверял два года назад. Точно сейчас уже не скажу.
    10) Датчики не трогались вообще.
    11) Бензин используется только G95, да к стате заметил тенденцию что "ЧЕК" выскакивает как правило 300-400 метров после заправки.

    Какие симптомы и отклонения:
    1) Не родной ЭБУ был поменян прямо при предпродажной подготовки в салоне с такой же только синенькой стандартной Гранты
    2) По звуку на видео слышно как есть некий пропуск как будто один цилиндр фальшивит, маленький пропуск — хлопок еле слышный
    3) Обороты двигателя на холостом ходу не стабильны и немного гуляют примерно 90-100 об. мин.
    Ну как то так. Жду советов! Забить ещё на годик с этой болячкой, или всё таки домучить.

    Инжекторные автомобили ВАЗ имеют специальную систему управления и диагностики двигателя, которая называется ЭБУ (электронный блок управления). С его помощью можно ознакомиться с неисправностями, возникшими в процессе эксплуатации автомобиля. Ниже представлены коды частых ошибок на машинах ВАЗ 2110, 2114, 2115 и порядок действий по их устранению.

    Ошибка Р1602

    Данный сбой происходит в следствии пропадания напряжения питания на ЭБУ.

    Что нужно проверить:

    • Заряд аккумуляторной батареи. Полностью заряженная АКБ имеет напряжение 12,8 Вольт на заглушенном двигателе, а во время работы последнего составляет в среднем 13,8 Вольт.
    • Окисление клемм. При его наличии необходимо провести чистку.
    • Надежность контактов массы или утечку тока по цепи питания автомобиля.
    • Состояние 18-го контакта питания контроллера управления двигателем.

    Расположение 18-го контакта массы на колодке типа VAG

    Ошибка Р0504

    Эта неисправность связана с некорректным сигналом выключателей педали тормоза. Чаще всего причиной такого сбоя является неисправность датчика положения педали тормоза, отсутствие правильной его регулировки или поломка пружины, которая установлена в этом устройстве.
    Порядок проверки и устранения неисправности:

    1. Производим снятие датчика;
    2. Переводим фиксатор штока в правое положение при помощи отвертки;
    3. Используем мультиметр с функцией омметра;
    4. На автомобилях Ларгус, Веста и Иксрей контакты 3-4 должны быть замкнуты и иметь сопротивление близкое к нулю. Контакты 1-2 разомкнуты и сопротивление их должно стремиться к бесконечности.
    5. При нажатии на шток на контактах 3-4 происходит размыкание цепи, а на 1-2 замыкание. Если это не так, то необходимо заменить датчик.
    6. На автомобилях Приора, Калина, Гранта, Нива контакты 1-4 должны быть замкнуты, а 2-3 разомкнуты. При нажатии на шток ситуация соответственно наоборот.
    7. Перед обратным монтажом датчика перевести шток в левое положение.

    Расположения датчика на видео:

    Регулировка датчика положении педали тормоза:

    Эту процедуру любой водитель может провести дома без поездки на сервисную станцию. Деталь имеет в своей конструкции две гайки. Одна из них находится сверху, а вторая снизу. Верхней гайкой производится регулировка нажатия штока. Сначала необходимо отпустить нижнюю, а потом закручивать верхнюю, тем самым меняя зазор элемента. Вам необходимо добиться того, чтобы шток полностью нажимался, а не частично. После этого заведите машину и дайте ей поработать около 10 минут, чтобы проверить не появилась ли ошибка.

    Ошибка Р0422

    Этот сбой называется «эффективность нейтрализатора ниже порога». Устраняется следующим образом:

    1. Необходимо выключить зажигание автомобиля и подключить диагностику. После этого включаем зажигание и смотрит наличие других ошибок. В первую очередь следует устранить именно их.
    2. Проверяем коллектор катализатора на повреждения. Если таковые имеются, то производим его замену. Если повреждений нет, то переходим к следующему пункту.
    3. Осматриваем систему выпуска отработанных газов на участке между нейтрализатором и глушителем. Он должен иметь герметичность и на нем не должны быть повреждения. При наличии последних устранить их. В том случае если никаких нареканий не обнаружено, то вероятно неисправен сам нейтрализатор, и он требует замены.
    4. После замены или устранения выявленных недостатков нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов и установить обороты в районе 2000-3000. В таком режиме выждать не меньше четырех минут. Ошибка не должна появиться за этот промежуток времени.

    Следует отметить, что эффективность работы нейтрализатора проверяется специальными приборами газоанализаторами.

    Ошибка Р0102

    Если в машине появилась данная ошибка, то это свидетельствует о проблеме в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

    В некоторых случаях она носит непостоянный характер. Если это так, то необходимо проверить загрязненность воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Также следует обратить внимание на целостность проводки колодки электронного блока управления, факты подклинивания регулятора холостого хода, а также чистоту дроссельного патрубка.

    1. На заглушенном двигателе отключаем колодку с контактами от датчика. Включаем зажигание, но не запускаем мотор. Используем мультиметр для проверки напряжения между контактами колодки.
    2. Нормальные значения: контакты 2-3 должны иметь 10В напряжения, контакты 3-4пять вольт и клемма-масса нулевое напряжение. При наличии отклонений необходимо проверить проводку на обрывы, плохие контакты, а также на утечку тока.

    Расположение контактов ДМРВ

    Таким образом мы рассмотрели четыре частые ошибки, которые возникают на автомобилях семейства ВАЗ и привели способы их устранения. Надеемся этот материал был полезен для вас и помог разобраться с проблемой.

    Определение кода ошибки P0422

    Ошибка P0422 указывает на то, что эффективность основного каталитического катализатора (банк 1) ниже допустимого уровня.

    Что означает ошибка P0422

    Ошибка P0422 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что эффективность основного каталитического катализатора (банк 1) ниже допустимого уровня. Эффективность катализатора определяется модулем управления АКПП (PCM), который использует данные о выхлопных газах и температуре, полученные от датчиков кислорода, расположенных перед каталитическим нейтрализатором и за ним, для определения эффективности. Если показания обоих датчиков совпадают или являются практически идентичными, это указывает на то, что эффективность катализатора, вероятнее всего, ниже допустимого уровня. В этом случае появится ошибка P0422.

    Причины возникновения ошибки P0422

    Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0422 является неисправность каталитического нейтрализатора. Другими причинами являются:

    • Неисправность датчика кислорода
    • Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
    • Неисправность регулятора давления топлива
    • Неисправность датчика давления воздуха коллектора
    • Неисправность датчика расхода воздуха
    • Загрязнение моторного масла
    • Утечка в двигателе перед каталитическим нейтрализатором
    • Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя
    • Повреждение проводов и соединителей

    Каковы симптомы ошибки P0422?

    При появлении ошибки P0422 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Также возможно падение мощности или внезапная остановка двигателя. Иногда можно услышать свистящий шум при открытии дроссельной заслонки.

    Как механик диагностирует ошибку P0422?

    Ошибка P0422 диагностируется с помощью стандартного сканера OBD-II. Механик использует сканер для просмотра данных и сбора информации о коде, а также для проверки других кодов ошибок, которые могут присутствовать. Затем механик очистит коды ошибок с памяти PCM и повторно проверит систему, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0422 снова. Если код исчезнет, это может указывать на наличие прерывистой ошибки или на то, что код появился ошибочно.

    Если ошибка P0422 появится снова, механик осмотрит провода и соединители возле каталитического нейтрализатора. Он отремонтирует или заменит все поврежденные элементы. После этого механик осмотрит каталитический нейтрализатор, а также выполнит тщательную проверку выхлопной системы на предмет утечки.

    Если проблема заключается в каталитическом нейтрализаторе, механик осмотрит другие компоненты автомобиля, чтобы определить причину повреждения каталитического нейтрализатора.

    Общие ошибки при диагностировании кода P0422

    Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0422 является несоблюдение протокола диагностирования, что приводит к поспешной замене каталитического нейтрализатора. Перед заменой катализатора необходимо устранить причину его повреждения, а также рассмотреть другие присутствующие коды ошибок.

    Также ошибкой является поспешная замена датчиков кислорода. Перед их заменой необходимо выполнить тщательное диагностирование, так как обычно неисправность датчиков не является единственной причиной возникновения ошибки P0422.

    Насколько серьезной является ошибка P0422?

    Серьезность ошибки P0422 зависит от причины ее возникновения. Если проблема заключается в неисправности каталитического нейтрализатора, двигатель может часто глохнуть или запускаться с трудом. В этом случае могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. Однако если с катализатором все в порядке, серьезных проблем возникнуть не должно. В любом случае при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки во избежание серьезного повреждения каталитического нейтрализатора.

    Какой ремонт может исправить ошибку P0422?

    Для устранения ошибки P0422 может потребоваться:

    • Замена каталитического нейтрализатора
    • Замена датчиков кислорода
    • Ремонт или замена электрических проводов и соединителей
    • Устранение утечки в двигателе
    • Замена датчика расхода воздуха
    • Замена датчика давления воздуха коллектора
    • Замена регулятора давления топлива
    • Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

    Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0422

    Если причиной возникновения данной ошибки является неисправность датчика кислорода, вместе с кодом P0422 могут также появиться другие коды ошибок, связанные с данным датчиком.

    Производители автомобилей обязаны предоставить гарантию на каталитический нейтрализатор на 100 000 километров пробега. В случае если катализатор повредится или выйдет из строя, необходимо выяснить, можно ли его заменить по гарантии.

    Нужна помощь с кодом ошибки P0422?

    Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

    ]]>
    https://litezona.ru/jeffektivnost-osnovnogo-nejtralizatora-blok-1/feed/ 0
    Эур приора каталожный номер https://litezona.ru/jeur-priora-katalozhnyj-nomer/ https://litezona.ru/jeur-priora-katalozhnyj-nomer/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jeur-priora-katalozhnyj-nomer

    Оригинальный заводской электромеханический усилитель рулевого управления Приора
    Так же называют: Рулевая колонка с электроусилителем, ЭУР, усилитель руля, ЭМУР.

    Данный усилитель устанавливается вместо штатного, а так же на автомобили не укомплектованные с завода электроусилителем руля (ЭУР).

    Так же, если автомобиль не был укомплектован с завода электроусилителем руля, Вам понадобятся монтажная пластина к кузову, комплект (жгут) проводов для подключения ЭУР и карданчик рулевой колонки. Данные товары представлены ниже, либо Вам их может добавить в заказ менеджер после оформления заказа.
    Если же ЭУР Вы приобретаете в замен своего заводского вышедшего из строя по какой либо причине, то в этом случае докупать комплектующие не требуется!

    Гарантия: 1 год

    Каталожный номер: 2172-3450008-02

    Производство: г. Калуга Автоэлектроника

    Применяемость:
    Лада Приора (ВАЗ-2170, 2171, 2172)
    ВАЗ 2108, 2109, 21099
    ВАЗ 2110, 2111, 2112
    ВАЗ 2113, 2114, 2115

    При заказе в строке "Комментарий к заказу", указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

    Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

    Порядок отгрузки в регионы РФ.

    1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
    2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
    3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

    Способы оплаты:

    1. Оплата на карту Visa СберБанк.

    2. Оплата на Яндекс.Деньги

    3. Оплата на QIWI

    4. Оплата на расчетный счет

    5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении (Только для доставки Почтой России)

    1.Почта России

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру
    Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

    2. Курьерской службой Почты России EMS

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру

    Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

    3. Первым классом Почты России.

    Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

    4.Транспортная Компания

    (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

    Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

    5. Доставка курьером по г.Тольятти

    Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

    6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
    Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

    ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ЭУР) 2172-3450008-02 ЛАДА ПРИОРА (ВАЗ-2170, 2172, 2172) КАЛУГА АВТОЭЛЕКТРОНИКА

    Интернет-магазин предлагает купить электроусилитель руля на Приору, который изготовлен лучшими производителями! Такая продукция станет отличной заменой изношенному оборудованию. Помимо этого, некоторые серии автомобилей не имеют такого заводского оснащения. В этом случае водителям понадобятся дополнительные элементы для монтажа, которые также представлены в нашем ассортименте.

    Данная продукция отличается следующими преимуществами:

    1. Эффективное и четкое функционирование, которое позволяет минимизировать усилия, необходимый для управления рулевой колонкой.
    2. Высокий уровень мощности при экономной работе оснащения. Так, электроусилитель функционирует только в момент управления рулем, в отличие от систем ГУР.
    3. Длительный срок эксплуатации благодаря использованию только прочных и надежных материалов.

    При этом наш интернет-магазин предлагает купить оригинальный заводской электроусилитель руля для Лады Приоры производства завода Автоэлектроника г Калуга по максимально выгодной и приятной стоимости! Заводской артикул электро усилителя 2172-3450008-02.

    Другие преимущества покупки

    Система электроусилителя отличается компактными размерами, благодаря чему размещается не в капоте автомобиля, а на рулевом вале. При этом ЭУР Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172 отличается простым принципом обслуживания – так, водителю не придется постоянно контролировать уровень жидкости и обслуживать насос. Если на Вашем автомобиле с завода не был установлен электроусилитель, то вы можете приобрести его с комплектующими для установки. Кстати популярна эта модель не только у владельцев Приор, его ставят так же и на «Классику», и на Лада Самара, но с некоторыми доработками. В случае если ЭУР на Приоре стоял изначально, то ничего дорабатывать не требуется. Нужно просто снять старую деталь у установить новую. Если Вас интересует цена на электромеханический усилитель руля 2172-3450008-02 то в нашем магазине она одна из самых низких.

    Если у Вас остались вопросы относительно усилителей руля, то можете задать вопросы консультантам магазина. Приятных покупок!

    Есть в автомобиле такие детали, на которых не стоит экономить, рулевая рейка — это как раз такой механизм. Рулевое управление автомобиля Приора – это целый комплекс деталей, требующих замены, при малейшем подозрении на неисправность. Цена рулевой рейки зависит от установленной системы: с Гур автомобиль, или Эур. Соответственно артикул на детали, различается — артикулы на все виды реек, Вы найдете ниже в статье. Рулевая рейка на приору, так же бывает короткоходной — всего на 2,7 оборота. Стандартная идет на 3,7 оборота. Бывают случаи, когда: рулевая рейка стучит, гулит, вибрирует, люфтит — при этом иногда рейку, достаточно подтянуть и признаки неисправности уйдут и наоборот некоторые неисправности заставят купить ремкомплект, или деталь целиком. Читайте статью до конца и Вы узнаете как бороться с неисправностями!

    Рулевая рейка на Приоре сохраняет жизнь водителю, делает вождение комфортным. Проще говоря, именно благодаря ей автомобиль поворачивает ровно так, как должен: нет люфта, лишних прокручиваний, стука. Без исправного управления нельзя даже доехать до места ремонта – в такой поездке опасности будет подвержена, не только Приора и ее водитель, но и остальные участники движения.

    Штатная рейка: артикул и цена

    Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

    • Рейка и рашпиль от ВАЗ 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2108-3400009-20
    • Корпус другой, рашпиль от 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2110-3400009-20

    В наборе для Лады 2110 нового образца:

    • Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
    • Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

    Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

    • Рашпиль 21100-3401068-00 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010-20;
    • Рашпиль 2110-3401068 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010;
    • Короткая с ГУР (2,7 оборота). Артикул 21100-3400010-30;
    • Артикул набора рейки для Лада Приора с ЭУР будет содержать номер модели — 2170.

    ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

    С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

    Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство

    С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.

    Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне. Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.

    Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:

    • Масляный бак;
    • Шланги высокого и низкого давления;
    • Рулевой механизм со встроенным ГУР типа «рейка-шестерня»;
    • Масляный насос лопастного типа.

    Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес. При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше. Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.

    При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.

    С ним придется повозиться: приводной ремень насоса должен быть полностью натянут, иначе полный его обрыв может обойтись в копеечку. Важно также следить за состоянием гидравлической жидкости: доливать ее до отметки «норма», не крутить рулем на непрогретом автомобиле с густым маслом, дважды в год обращаться в сервис для профессиональной диагностики.

    Есть и одна «заморочка», которая, казалось бы, не связана с работой ГУР: не стоит запрыгивать на бордюры, иначе о него можно будет удариться и повредить механизмы управления. В ответ минусы ГУР подарит владельцу Приоры повышенную курсовую устойчивость даже при спуске одного из передних колес, более плавный проезд неровностей и облегчение от того, что не нужно пытаться с силой выкрутить руль для обычного маневра.

    А вот чаще встречаются механизмы с ЭУРом, в их состав входят:

    1. Корпус;
    2. Уплотнители и сальники;
    3. Рейка передвижная;
    4. Металлический кожух;
    5. Шлицевой вал с подшипником;
    6. Пружины;
    7. Резиновый чехол.

    Самой важной частью из всего перечисленного является передвижная рейка. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха. На одной его стороне видны зубцы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Эти зубцы контактируют с зубцами привода руля под прямым углом. То есть, когда водитель поворачивает руль, усилие передается на вал, который приводит в движение рейку. Она под воздействием силы перемещается в кожухе, изменяя давление на рулевые тяги так, что во время поворота колеса поворачиваются так, чтобы автомобиль повернул плавно и без дерганий.

    Неисправности рулевой рейки автомобиля Приора

    Неисправность механизма определяется по следующим симптомам:

    1. Так называемый «стук в рулевой», когда при вращении руля руль начинает стучать;
    2. При повороте руля появляется вибрация;
    3. В повороте приходится прикладывать больше усилий, чем обычно;
    4. При повороте руля из-под капота слышен скрежет или стук;
    5. Превышен допустимый люфт руля;
    6. При повороте руля слышен гул.

    Любой необычный звук – свидетельство неисправности автомобиля. Его нельзя игнорировать, а особенно в том случае, если деталь пригодна к ремонту. С рулевым механизмом все просто: отдельные его части можно заменить, а степень их износа можно определить даже визуально. Как пример, на рейке должны быть четко видны пазы, а если их границы плавно стерлись, то это значит, что пазы не имеют зацепления с пазами рулевого вала, и не могут снизить усилие, требуемое для поворота руля.

    Во многих случаях поможет подтяжка рулевой тяги, а если из строя вышли сразу несколько деталей – полная замена рулевой тяги. Но это – крайний случай.

    Когда достаточно подтяжки рулевой рейки на Приоре

    Подтяжка на Приоре выполняется в тех случаях, когда водителя беспокоит стук, заедание, люфт руля. Процесс выглядит следующим образом:

    • Приготовить для работы гаечный ключ 13 номера и спецключ на 17, шлицевую (плоскую) отвертку);
    • Снять клеммы АКБ и демонтировать его. После ключом на 13 снять болт подставки АКБ, снять подставку;
    • Под рулевой рейкой нащупать заглушку регулировочной системы, снять ее плоской отверткой. Взять ключ на 17, засунуть его под рулевую рейку и накинуть на гайку для подстройки теплового зазора в рейке;
    • Двигать ее только по часовой стрелке. За раз можно повернуть гайку на 25-30 градусов максимум;
    • Наденьте заглушку, установите подставку под АКБ, саму аккумуляторную батарею и накиньте клеммы;
    • Заведите двигатель и проверьте, чтобы при вращении руля колеса крутились без закусываний и рывков.

    Когда подтяжка не поможет и механизм надо менять

    Производитель Приоры заявляет те случаи, когда подтяжка не поможет и механизм рулевой рейки все же придется менять:

    • Люфт рулевого колеса не прекращается после подтяжки;
    • После подтяжки не проходит стук;
    • Реечный механизм должен быть заменен по пробегу автомобиля;
    • Рейка не прекращает заедать.
    • Как бы печально это ни было, все же придется прибегнуть к замене механизма.

    Чек-лист: замена рулевой рейки Лада Приора, какие нужны ключи

    Для замены понадобится:

    • Монтажная лопатка;
    • Плоская отвертка;
    • Молоток;
    • Пассатижи;
    • Накидной ключ на 19;
    • Головка номер 13;
    • Wd-40
    • Ключ номер 15.

    Вооружившись набором инструментов, нужно поднять машину. Конечно же, подъемник вряд ли будет в доступности, так что хорошо подойдет эстакада с ямой, в крайнем случае – просто домкраты. Удобнее будет работать, если снять рулевые тяги. Для начала снимаются два колеса, а затем начинаются активные действия:

    1. Обильно полить все wd-40, чтобы не срезать резьбу, не сломать что-либо и в принципе не навредить автомобилю;
    2. Скрутить гайку от болта крепления головкой на 13. Снять гайку и болт. Плоской отверткой разжать крепеж, со шлицев вала-шестерни демонтировать нижнюю часть промежуточного вала;
    3. Пассатижами вытащить шплинт. Накидным ключом на 19 снять гайку крепления шарового пальца. Взять монтажную лопатку, зафиксировать ее между наружным наконечником и поворотным рычагом, и молотком легко несколько раз ударить по торцу поворотного рычага, чтобы выдавить шаровой палец. В конце можно помочь себе плоской отверткой;
    4. Головкой на 13 повернуть гайки крепления скобы рейки, убрать скобы;
    5. Подобравшись со стороны арки левого колеса, вытащить на себя рулевую рейку, перед этим подав ее чуть вперед (ближе к бамперу);
    6. В процессе установки сделать все наоборот, но обязательно удостовериться, что механизм стоит в среднем положении. Если это не так, все придется переделать. Также после сборки не забудьте сделать сход-развал.

    Аналоги детали

    В качестве замены родной рейки, на Приору подойдет:

    • Механизм от десятого семейства старого образца;
    • От десятого семейства нового образца (руль станет более чувствительным к повороту);
    • Рулевая рейка Калина Спорт (короткоходная; дело в том, что завод ставит одинаковые механизмы на Приору и на Калину).

    Короткоходная

    Короткоходная рулевая рейка больше подходит для спортивных автомобилей, но, как это часто бывает, «спортивная» деталь дает много плюсов в ежедневном использовании:

    Производитель: ОАО Автоэлектроника
    Артикул: 2172-3450008-02
    Каталожный номер: 2172345000802, 121.3405010-02, 121340501002(04)
    Название: Электроусилитель руля ВАЗ 2170, 2172 ЛАДА Приора 2172-3450008-02
    Отдел: ВАЗ
    Применяемость: ВАЗ 2170, 2171, 2172
    Товар из категории: Управление рулевое ВАЗ

    Функция: создание дополнительного усилия при повороте и упрощение рулевого управления автомобилем ЛАДА Приора.
    Габариты: 44х20х16 см (Длина х Ширина х Высота)
    Вес (масса): 9,3 кг
    Тип: безредукторный, электромеханический
    Материал: комбинированный: алюминиевый сплав, сталь и пластик
    Упаковка: картонная коробка ОАО «Автоэлектроника»

    Электроусилитель руля для а/м «LADA-Приора» (2172-3450008-02) надежный современный и технологически совершенный компонент рулевой системы автомобиля. Обладает значительно меньшим уровнем шума при работе, высокими энергоемкими характеристиками и не занимает много места. Основная работа происходит автоматически – усилитель включается в работу, когда есть в этом необходимость (при повороте рулевого колеса). Устанавливается на автомобили с рулевой рейкой 4.1 оборота. Осуществляет прямую передачу усилия сразу на рейку без использования зубчатой передачи.

    Основные характеристики ЭУР «ОАО Автоэлектроника»:

    • Рабочее напряжение (номин.) – 13.5 В
    • Величина компенсации — 28±1 Н/м
    • Максимальный токовый показатель потребления – 55 А

    Показатели эффективности и положительные отличия электрического усилителя руля (ЭУР) от гидроусилителя:

    • Легкий монтаж одним блоком
    • Отсутствие лишней комплектации (шланги, жидкость, переходники и шкивы)
    • Функция самодиагностики
    • Высокая энергоэффективность, экологичность и экономия топлива
    • Оптимальные характеристики по нагрузкам и скорости рулевого управления
    • Функции безопасности — стабилизация колес и прямолинейное движение при проколе колес

    У нас можете купить электрический усилитель руля (ЭУР) 2172345000802, для автомобилей ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172) по низким ценам в Екатеринбурге, а также заказать доставку приобретенного товара по Свердловской области и городам России. На товар предоставляется полная гарантия и обязательства производителя. Наш телефон: +7 (343) 328-5132.

    Самовывоз со склада в Екатеринбурге

    Оплата при получении:

    • Наличными
    • Переводом на карту
    • Банковской картой
    • По счету (для организаций с НДС)

    Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

    Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

    • Оплата наличными по факту получения товара
    • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
    • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
    • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

    Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

    Минимальный заказ Стоимость доставки Бесплатная доставка от
    Екатеринбург 1000 150 6000
    Верхняя Пышма 3000 200 10000
    Березовский 3000 200 10000
    Арамиль 3000 200 10000
    Ревда 5000 400 17000
    Первоуральск 5000 400 17000
    Полевской 7000 500 26000
    Сысерть 7000 500 26000
    Новоуральск 10000 600 34000
    Невьянск 12000 700 37000
    * не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

    Доставка «Почтой России»

    • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
    • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
    • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

    Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
    В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

    ]]>
    https://litezona.ru/jeur-priora-katalozhnyj-nomer/feed/ 0
    Эпоксидный грунт reoflex отзывы https://litezona.ru/jepoksidnyj-grunt-reoflex-otzyvy/ https://litezona.ru/jepoksidnyj-grunt-reoflex-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jepoksidnyj-grunt-reoflex-otzyvy

    Всё больше и больше людей от любителей до профи обращают внимание на бюджетныемалобюджетныедешёвые … (как их только не пытаются назвать) авторемонтные лакокрасочные материалы.
    Недавно в магазине, приобретая грунты, мне продавец предложил материалы другого бренда … ещё по более низкой цене, поясняя, что мол работают материалы!
    Вопрос в следующем как именно работают? То, что все они прекрасно наносятся, легко шлифуются, имеют отличный розлив, наполняющую способность … понятно все они это имеют (правда отличаются несколько друг от друга, но цена смешная и стоит ли вообще на это обращать внимание?).
    Понимаю тех (особо которые своими руками), у кого действительно хватает (уже хорошо!) только на самый дешёвый материал дабы хоть как то "поухаживать" за своим автомобилем.
    Для остальных (покупающих подержанное авто и работающих в сфере малярки) возможно будет полезно обозреть результаты атмосферных воздействий на стальные пластины, покрытых различными грунтами.
    Условием испытания было наличие сопоставимых толщин (разница не более 2-3 мкм) на образцах, нахождение в равных условиях равное количество времени.
    Смотрим
    Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro ЭП

    Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro 3:1

    Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex 4:1

    Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex ЭП

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1

    Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

    На мой взгляд всё предельно ясно и очевидно. Каждый может учитывать это или нет и решать стоит ли ему платить больше или меньше … поэтому без комментариев.

    Comments 13

    Не хватает сравнения с премиум материалами. Интересно посмотреть что умеет лесонал, ппг, нью систем, дюпон и тд

    Материалы относящиеся к премиуму (и не только) "умеют" больше. Если озвучивать, то сразу у подавляющего количества людей возникнет не понимание … как можно сравнивать "коня и трепетную лань"?

    А какие материалы умеют больше?Простите за нескромность.Интересуют эпоксидные грунты.Что стоит покупать?

    Эпоксидные грунты ведущих производителей (АксалтаДюпон, РМ, Сиккенс …) на голову выше бюджетных материалов.
    Принципиально очень большой разницы между эпоксидными бюджетными материалами лично не наблюдал. Мало того и с их применением можно добиться хороших результатов (Можно ориентироваться на цену в данное время, в конкретном месте, наличие акцийскидок …). При их применении критичнымактуальнымпринципиальным является:
    1. Обеспечить чистоту окрашиваемой поверхности (применение качественных обезжировок в том числе на водно-спиртовой основе для удаления солевых загрязнений)
    2. Применять эпоксидные грунты в версии мокрый по мокрому, стараясь обеспечить толщину сухой плёнки не более 50 мкм … от силы 60 мкм.
    3. Не применять народные растворителиразбавители … типа Р12 и проч.

    Спасибо.
    А чем всё-таки разбавляются эпоксидные грунты?
    И ещё, ни один производитель не даёт никаких гарантий по ржавчине-это понятно.Все наносится на голый металл-это тоже понятно, но не всегда возможно.Как быть?По личному опыту заметил, что кислотник по недочищенной ржавчине(в порах) работает куда лучше, чем эпоксидник.Из род эпоксида все вылезает довольно быстро.Но шпатлевать можно только на эпоксид…а кислотник им перекрывать нельзя.Шпатлевать на акрил?Вроде как не стоит.Лепить пирог кислоты.-акрил-эпоксид ?Технологи так же говорят что не стоит.На мой вопрос почему отвечают, что в версии м+м работают не более 2х разных материалов.Если больше, то ослабляется адгезия.Спрашиваю почему тогда нельзя предположим нанести кислоту, перекрыть её акрилом, высушить, нарезать риску и перекрыть эпоксидом.А потом уже шпатлевать.Разводят руками.Обьясните пожалуйста, простите за назойливость.
    И ещё, всё-таки, кислотник по вашему мнению останавливает процесс коррозии за счёт ортофосфорной кислоты, или нет.И кислота служит лишь для удаления оксида с металла, тобишь для лучшей адгезии.Простите, что сумбурно.Просто мнений много, а аргументов мало

    В общем случае эпоксидные материалы разбавляются соответствующими растворителямиразбавителями, которые прописаны в технической документации ( на отечественном рынке — Р4, Р5, РП …) и заменителей лучше не искатьне применять.
    Так как метал на корпусах авто элементах авто, требующих окраску, может находится в разном состоянии от сильно развитой ржавчины до её отсутствия то в соответствии с этим идёт выбор первичного грунта.Соответственно на ржавую — кислотник, на чистую — эпоксид. Хотя для удешевления ремонта частенько применяют кислотники по чистому металлу.
    Шпатлёвки наносятся либо на голый металл либо на эпоксидный грунт, который надо хорошенько просушить.
    Можно ли делать пирог кислотник+акрил+эпоксид+шпатлёвка? можно, но необходимо чётко понимать какую толщину будет иметь каждый слой (требуется толщиномер) и вообще стоит ли овчинка выделки. Можно сработать как в версии М+М, так и в шлифуемой (имею ввиду связку акрил+эпоксид+шпатлёвка). Повторюакцентирую внимание — актуальна толщина каждого наносимого слоя и время выдержки до нанесения следующего!
    Здесь есть нюансы. Да, кислотники однозначно работают по ржавчине лучше, но нанося поверх них следующие слои ЛКМ необходимо помнить о том, что эти материалы содержат растворители, которые в свою очередь содержат воду (на этом основании не следует применять растворители типа Р12 и других народных), которые в свою очередь впитываются в первичный грунт (в данном случае кислотник) и способствуют развитию коррозионных процессов.
    Кислотники могут приостановить развитие коррозионных процессов …всё зависит от степени развития коррозии. Если ржа зашла в глубь, то увы …Тогда вместо кислотников в бой идут преобразователи ржавчины, но и они не всесильны.

    Эпоксидные грунты принадлежат к группе ЛКМ, отличаются особыми свойствами, обеспечивающими антикоррозионную защиту металлических поверхностей благодаря специальным смолам и химически активным добавкам, входящим в состав средств. На рынок грунты поставляются фасованными в железные банки разного объема, а также в аэрозольных баллонах. Кстати, аэрозольный вариант эпоксидного грунта «Реофлекс» производится на той же основе, что и грунт из железных банок.

    Чем характеризуется состав

    Одно из немаловажных преимуществ грунтов – высокая устойчивость к температурным и механическим воздействиям, хорошее свойство адгезии и равномерное высыхание слоев.

    Покупатели отмечают, что поверхности автомобиля, покрытые таким составом, будут хорошо защищены, причем даже еще до нанесения основного слоя ЛКМ. Кроме этого, состав не выгорает и не отслаивается от поверхности.

    Как отмечают покупатели в отзывах об эпоксидном грунте «Реофлекс», состав действительно (как и заявляет производитель) может использоваться для покрытия металлических поверхностей, находящихся под водой или поддающихся ее частому воздействию, без потери эксплуатационных свойств материала.

    Благодаря своим особенностям многокомпонентный автомобильный грунт можно назвать эффективным защитным составом из числа основных высокопрочных ЛКМ. Для производства таких средств используется эпоксидная смола, которая и является основным компонентом.

    Интересно, что матовые составы, в том числе и эпоксидный грунт «Реофлекс», в своем составе содержат не только смолы, но и химические компоненты.

    Положительные качества

    Покупатели отмечают следующее:

    • образование на обрабатываемой поверхности плотного и твердого слоя, которое отличается особой устойчивостью по сравнению с полиэфирными шпаклевками;
    • антикоррозионные свойства материала;
    • высокие показатели адгезии по отношению к любому материалу независимо от его типа и структуры.

    Хотя такие составы хорошо подходят для обработки поверхностей автомобиля при ремонте и обеспечивают должную защиту, стоит отметить, что для полного высыхания поверхности, на которую нанесен эпоксидный грунт, придется подождать некоторое время, что не всегда удобно.

    Эпоксидный грунт «Реофлекс»: инструкция по применению

    Состав, характеризующийся универсальностью и антикоррозионными свойствами и состоящий из двух компонентов, подходит для:

    • черных металлов;
    • оцинкованных поверхностей;
    • легких сплавов;
    • автомобилей.

    Эксперты, потребители и мастера-ремонтники, опробовавшие такой материал, в своих отзывах отмечают высокую пластичность материала.

    Обратите внимание, что эпоксидный состав может подкрашиваться специальной пигментной пастой или декоративным наполнителем.

    Обработав поверхность таким составом, можно наносить (после высыхания) любые виды эмали:

    • глифталевые;
    • полиуретановые;
    • прочие, совместимые с ЛКМ.

    Нанесение грунта проводится валиком, но иногда используется специальный пистолет. Для мелкого ремонта подойдет специальный состав из аэрозольного баллона, для нанесения которого не потребуется дополнительный инвентарь.

    Обратите внимание, что иногда приходится эпоксидный грунт «Реофлекс» разбавлять. Чем это делать? Для таких целей можно приобрести специальный растворитель, который широко распространен на рынке. Работая с такими составами, «народные средства» лучше не применять, так как есть риск испортить поверхность и снизить защитные свойства грунта.

    Чем эпоксидный грунт отличается от других составов

    Высокая гигроскопичность – одно из самых больших преимуществ составов на эпоксидной основе. Такие характеристики позволяют грунту не пропускать и не поглощать молекулы воды. Кроме того, материал также характеризуется прочностью и стойкостью поверхности по отношению к механическим воздействиям, что немаловажно при покраске автомобиля.

    Сравнивая по этим качествам эпоксидные составы с кислотными, следует отметить, что вторые гигроскопичностью не обладают и пропускают воду. Хотя всегда есть свои за и против. В этом случае эпоксидный состав проигрывает кислотному в скорости высыхания.

    Теперь, выбирая грунт для авто, вы сможете быстрее сориентироваться, а, зная качества эпоксидного состава, оценить ситуацию и решить, подходит вам эпоксидный грунт «Реофлекс», или лучше отдать предпочтение другой марке.

    ]]>
    https://litezona.ru/jepoksidnyj-grunt-reoflex-otzyvy/feed/ 0
    Эпж 10 220 инструкция https://litezona.ru/jepzh-10-220-instrukcija/ https://litezona.ru/jepzh-10-220-instrukcija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jepzh-10-220-instrukcija

    1. Общие указания

    Вы приобрели электрорадиатор ЭРМПС-1,0/220(с), маслонаполненный, с взаимооблучающими поверхностями (секционный), напольный, с ступенчатым регулированием мощности, с аварийным термовыключателем, предназначенный как для основного, так и дополнительного обогрева жилых и офисных помещений.

    Электрорадиатор относится к приборам, работающим без надзора.

    При покупке электрорадиатора необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина.

    Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электрорадиатора.

    Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

    Электрорадиатор изготавливается на подвижных опорах.

    2. Технические данные

    Технические характеристики
    электрорадиатора ЭРМПС-1,0/220(с)

    Показатель Значение
    Модификация радиатора ЭРМПС-1,0/220(с)
    Номинальное напряжение, В 220
    Род тока переменный
    Максимальная температура нагрева корпуса, °С 105
    Класс защиты от поражения током 0
    Степень защиты IP20
    Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0
    Ступени мощности,кВт
    — включена только первая клавиша 0,4
    — включена только вторая клавиша 0,6
    — включены обе клавиши 1,0
    Режим работы продолжительный
    Время разогрева до температуры, 75°С мин., не более 30
    Объем обогреваемого помещения, м3до 30
    Количество секций, шт. 7
    Габаритные размеры, мм
    — длина 320
    — ширина (без опор) 260 (150)
    — высота (без опор) 660 (610)
    Масса, кг, не более 12
    Срок службы, лет 10

    Электрорадиатор ЭРМПС-1,0/220(с) поставляется в собранном виде со снятыми опорами. Упаковка гофрокартон, и пластиковый пакет. В комплект поставки входит:

    Комплект поставки
    электрорадиатора ЭРМПС-1,0/220(с)

    Показатель Значение
    Электрорадиатор, шт. 1
    Шнур питания, шт. 1
    Руководство по эксплуатации, экз. 1
    Упаковка индивидуальная, шт. 1
    Опора подвижная, шт. 2
    Хомут, шт. 2
    Гайка М5, шт. 4
    Шайба плоская, шт. 4

    4. Требования безопасности

    Перед включением электрорадиатора в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

    Все работы по ремонту и чистке производить только после отключения электрорадиатора от сети.

    Эксплуатировать электрорадиатор только в вертикальном положении.

    Данный электрорадиатор заполнен точным количеством масла индустриального серии И — 20А ГОСТ 26799-88. Масло заливается в горячем состоянии для уменьшения давления внутри электрорадиатора при эксплуатации.

    Ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, может выполняться только производителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла.

    Необходимо следовать инструкции по утилизации масла вышедшего из строя электрорадиатора, т. е. сдать масло в пункт приема отработанного масла при нефтебазе.

    НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги внутрь электрорадиатора!

    ПОМНИТЕ! После окончания работы злектрорадиатор необходимо отсоединить от питающей сети.

    Электрорадиатор соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99.

    Держать вблизи включенного электрорадиатора легковоспламеняющиеся вещества.

    Накрывать теплоизолирующими предметами (одеяло и т. п.).

    Устанавливать злектрорадиатор непосредственно под розеткой.

    Использовать злектрорадиатор в теплицах и на строительных площадках.

    Пользоваться электрорадиатором в непосредственной близости от ванны, душа и плавательного бассейна.

    Использовать в гардеробе.

    Снимать кожух электрорадиатора вне гарантийной мастерской.

    6. Устройство электрорадиатора

    1 — корпус; 2 — кожух; 3 — опора колесная; 4 — шнур; Е — блок из двух ТЭНов; SB1, SB2 — выключатели; SK — термовыключатель с самовозвратом.

    Электрорадиатор состоит из герметичного корпуса 1, заполненного минеральным маслом. В нижней части корпуса находится блок из двух ТЭНов.

    В верхней части кожуха находятся выключатели без индикаторов включения (без подсветки) SB1, SB2 для включения ТЭНов в следующих комбинациях — один или второй ТЭН и два ТЭНа одновременно.

    Индикатор HL сигнализирует о присоединении шнура электрорадиатора к сети.

    Электрорадиатор укомплектован термовыключателем ТВ23.

    Для передвижения электрорадиатора опоры 3 снабжены колесами.

    Присоединение электрорадиатора к сети осуществляется шнуром 4.

    Электрическая схема электрорадиатора приведена на рис 2.

    Е1 и Е2- блок ТЭНов; SB1 и SB2 — выключатели; SK — термовыключатель с самовозвратом; HL — индикатор; П — колодка клеммная.

    В связи с постоянными работами по совершенствованию электрорадиатора, повышающими его надежность и эксплуатационные характеристики, в конструкцию электрорадиатора могут быть внесены изменения, не отраженные а настоящем руководстве по эксплуатации.

    7. Подготовка к работе

    1 — хомут; 2 — опора колесная; 3 — шайба; 4 — гайка.

    Распакуйте электрорадиатор, с помощью ключа закрепите опоры колесные согласно рис. 3

    Вытяните из кармана в кожухе электрорадиатора шнур на всю его длину.

    Подключите электрорадиатор к сети с помощью вилки шнура.

    8. Порядок работы

    Перед включением электрорадиатора в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке на электрорадиаторе.

    При постоянно включенном нагревательном элементе и при нормальной эксплуатации поверхность электрорадиатора нагревается не выше 105°С. Но если по каким-либо причинам (например, покрытие электрорадиатора теплоизолирующими предметами) ухудшается теплоотдача и температура поверхности начинает подниматься, то термовыключатель отключит нагревательные элементы блока ТЭНов. После остывания включение нагревательных элементов происходит автоматически.

    Передвигать электрорадиатор во включенном состоянии нужно только за ручку, расположенную на кожухе.

    Во время хранения шнур смотать и уложить в карман кожуха. При включенном электрорадиаторе шнур должен быть полностью удален из кармана кожуха.

    9. Правила хранения

    Электрорадиатор храните в сухом, отапливаемом помещении.

    10. Возможные неисправности и методы их устранения

    Возможные неисправности
    электрорадиатора ЭРМПС-1,0/220(с)

    Возможная неисправность Вероятная причина Метод устранения Примечание
    Отсутствие нагрева Нарушение целостности шнура Заменить шнур Устраняется только специалистами ремонтных предприятий
    Нарушение монтажа схемы Устранить обрыв
    Неисправность термовыключателя Заменить термовыключатель
    Неисправность выключателя Заменить выключатель
    Течь масла Течь масла через пробку Заменить прокладку

    11. Техническое обслуживание

    Поверхность, электрорадиатора следует очищать от грязи и пыли влажной тряпкой с последующей протиркой насухо.

    Шнур питания электрорадиатора может быть заменен только предприятием-изготовителем или его представителем в органе сервис-обслуживания.

    12. Свидетельство о приемке и продаже

    Электрорадиатор ЭРМПС-1,0/220(с) соответствует ГОСТ 16617-87, ГОСТ Р МЭК 335 и ГОСТ Р МЭК 60335-2-30.

    13. Свидетельство о сертификации

    Срок действия сертификата до —

    14. Гарантийные обязательства

    Завод-изготовитель в течение двух лет со дня продажи гарантирует удовлетворение претензий потребителя согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителя».

    Рекомендуем обратить внимание на оформление руководства по эксплуатации продавцом магазина с указанием даты продажи и простановки штампа магазина.

    Рекомендуем в целях сокращения сроков и упрощения процедуры удовлетворения претензий, в случае обнаружения дефектов в электрорадиаторе, сохранять настоящее руководство.

    Подогрели меня подогревом, в народе именуемый "Котел"…
    По существу на этом можно прекратить запись ибо смысл донесен,НО то как он ко мне попал отдельная история заслуживающая на мой взгляд внимания, если кому интересно можете прочесть, кому неинтересно, то суть закончилась после 6 слов.

    В этой истории есть заслуга "Сени Имбирного"…
    После установки в него сердца(об этом будет отдельное бж на его странице, но чуть позже) встала необходимость устанавливать кпп, подключать все и вся, так вот как раз таки на следующий день я пошел ставить радиатор и ставить кпп.
    Решил поставить радиатор, затем как стемнеет лезть под машину(ну вот нелюблю когда глазеют как я ремонтирую машину, каждый наровит посмотреть, неприятно ловить взгляды на спине)так и поступил, пока мучался с патрубками, крыльчаткой, стартером, подощел дедок предложил снежинку на штампе, ну я сделал вид что заинтересовался, пообщались, тот признался что была у него копейка 70го года, москвич, ну а ща на ниве, договорились что еще увидимся, попрощались.
    Затем подходит мужичек, и тут я вспоминаю, что "знаю" его, ибо у него был 2140(как раз таки егошний сорокет меня и познакомил с моделью 2140) стоим общаемся, я узнаю за судьбу 2140,тот обмолвился, что хочет его в ближайшее время в чермет его сдать, да вот времени нет, ну я намекнул, что желаю лицезреть его сорокет, он так же обмолвился что у него есть 412,но тот стоит далеко, и хрен с ним, мне важен был сорокет, обменялись телефонами.
    Уже сегодня пошел с ним до гаража и увидел этого красавца, была мысль изначально купить его целиком, но после того как я его увидел, понял, что невариант, но решил, что я должен с него взять-торпеду, пару дверей, капот, багажник, крышку клопов(она вся какаято гладкая)радиатор, ну и мелочевку, сейчс самое главное намекнуть ему, что есть планы на его зч, тот и непротив.но всетаки, .так же порадовал родной приемник, огоньки на стойках сзади, ну в общем и целом есть что с него взять для имбирного.
    Ах даа, он наградил меня еще "котлом" ну а я с радостью его принял, надо заинсталлить.

    Использование: в машиностроении, а именно в устройствах электрических подогревателей двигателей внутреннего сгорания перед их запуском. Сущность изобретения: электрический подогреватель содержит составной корпус, тепловой электронагреватель, расположенный в нижней части корпуса и терморегулятор, причем выпускным трубопроводом в верхней части корпуса связан с нижней полостью рубашки охлаждения двигателя, а впускным трубопроводом связан нижней частью подогревателя с противоположной, верхней или другой относительно удаленной частью рубашки охлаждения, терморегулятор расположен на днище нижней части корпуса. 1 ил.

    Рисунки к патенту РФ 2072439

    Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам электрических подогревателей двигателей внутреннего сгорания перед их запуском через жидкостную систему охлаждения двигателя.

    Известен электрический подогреватель двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус, тепловой электронагреватель, впускной и выпускной трубопроводы, причем коротким выпускным трубопроводом подключен к нижней части рубашки охлаждения блока цилиндров двигателя, а длинным впускным трубопроводом с противоположной, верхний или другой относительно удаленной части рубашки охлаждения двигателя (SU, авт. св. N 1028867, кл. F 02 N 17/04, 1983).

    Недостатком этого подогревателя является отсутствие терморегулятора, предотвращающего перегрев и испарение жидкости из системы охлаждения двигателя.

    Наиболее близким по технической сущности к изобретению является электроподогреватель двигателя, содержащий корпус, головку с тепловым электронагревателем и терморегулятором, впускной и выпускной трубопроводы, подключенные к системе охлаждения двигателя (Инструкция по установке и эксплуатации электронагревателя двигателя ЭПЖ-1, 0-220 ИЭ 37.467.046-87 Тюменского завода автотракторного электрооборудования).

    Недостатком этого устройства является верхнее расположение терморегулятора на головке подогревателя у отверстия к выпускному трубопроводу, где скорость нагрева жидкости в несколько раз превышает скорость нагрева жидкости в двигателе. Жидкость после включения электрической цепи быстро закипает в верхней малообъемной зоне головки подогревателя и терморегулятор периодически отключает электрическую цепь теплового электронагревателя, в то время как рубашка охлаждения двигателя остается холодной, т. е. разогрев двигателя замедляется, а терморегулятор не выполняет своих основных функций защиту от перегрева и испарения жидкости в системе охлаждения двигателя.

    Технической задачей изобретения является ускорение разогрева и поддержания нормального пускового температурного режима двигателя.

    Это достигается тем, что головка с тепловым электронагревателем и терморегулятором соединена своей внутренней полостью с выпускным трубопроводом и расположена в нижней части подогревателя.

    На чертеже показан электрический подогреватель двигателя.

    Электрический подогреватель двигателя содержит корпус 1, головку 2 с трубчатым тепловым электронагревателем (ТЭНом) 3 и терморегулятором 4, который последовательно соединен от электрического кабеля 5 с тепловым электронагревателем 3. Корпус 1 расположен в верхней части подогревателя и соединен через короткий выпускной трубопровод 6 к нижней части рубашки охлаждения 7 блока цилиндров 8 двигателя, а днище 2 расположена в нижней части подогревателя и соединена через длинный впускной трубопровод 9 с противоположной, верхней или другой относительно удаленной части рубашки охлаждения двигателя, например, с рубашкой охлаждения 10 головки блока 11 двигателя. Крепление подогревателя к двигателю может быть как вертикальным, так и наклонным (не показано), а расположение терморегулятора 4 предпочтительнее ближе к отверстию впускного трубопровода 9 в днище 2 подогревателя.

    Электрический подогреватель двигателя работает следующим образом.

    При подаче напряжения на ТЭН 3 горячий поток жидкости устремляется в верхнюю часть корпуса 1 и подогревателя и, расширяясь, выталкивается через короткий выпускной патрубок 6 в правую часть рубашки охлаждения 7 блока цилиндров 8. А через впускной трубопровод 9 жидкость будет постоянно поступать в нижнюю часть днища 2 подогревателя потому, что, во-первых, горячая жидкость легче и она поднимается вверх как в полости подогревателя, так и в первой части рубашки охлаждения двигателя, во-вторых, в первоначальный момент сопротивление истечению жидкости из полости подогревателя больше со стороны длинного впускного трубопровода 9 и, наконец, во время работы подогревателя в правой части двигателя, в том числе и в подогревателе, жидкость постоянно теплее и легче, чем в левой части двигателя, из которой низкотемпературная жидкость устремляется в нижнюю часть подогревателя.

    Так как терморегулятор 4 находится вблизи входного отверстия впускного трубопровода 9 на днище 2, где температура мало отличается от температуры жидкости в рубашке охлаждения левой части двигателя, то терморегулятор 4 отключает электрическую цепь к ТЭНу 3 только при достижении заданной температуры нагрева для запуска двигателя (оптимальная температура нагрева для запуска двигателя равна + 60 o C). При охлаждении двигателя до заданной температуры (например до + 40 o C) терморегулятор 4 вновь включает электрическую цепь к ТЭНу 3 и вышеописанный цикл подогрева двигателя продолжится до верхнего предела температуры нагрева (+ 60 o C), на котоpую отрегулирован терморегулятор 4.

    Таким образом, терморегулятор реагирует в полном соответствии на температуру нагрева жидкости в двигателе и разогрев двигателя до заданной температуры ускоряется. Терморегулятор 4 отключает ТЭН 3 и в аварийных ситуациях, когда прекращается циркуляция жидкости через полость подогревателя: при падении уровня жидкости в системе охлаждения двигателя или загрязнении трубопроводов 6 и 9 подключения подогревателя к двигателю.

    Изобретение предотвращает в любых случаях перегрев жидкости и ее испарение, а также увеличивает срок службы ТЭНа 3, который своим основанием крепится в самой низкотемпературной зоне подогревателя. Применение изобретения повышает надежность работы электрического подогревателя и уменьшает энергозатраты на цикл перепускового разогрева двигателя.

    ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Электрический подогреватель двигателя, содержащий составной корпус, тепловой электронагреватель, расположенный в нижней части корпуса и терморегулятор, причем выпускным трубопроводом подогреватель в верхней части корпуса связан с нижней полостью рубашки охлаждения двигателя, а впускным трубопроводом связан нижней частью подогревателя с противоположной, верхней или другой относительно удаленной частью рубашки охлаждения, отличающийся тем, что терморегулятор расположен на днище нижней части корпуса.

    Классы МПК: F02N17/06 подогревом текучей среды в системе охлаждения двигателя
    Патентообладатель(и): Чайкин Петр Иванович
    Приоритеты:
    ]]>
    https://litezona.ru/jepzh-10-220-instrukcija/feed/ 0
    Эмульсия на крышке маслозаливной горловины ваз 2106 https://litezona.ru/jemulsija-na-kryshke-maslozalivnoj-gorloviny-vaz/ https://litezona.ru/jemulsija-na-kryshke-maslozalivnoj-gorloviny-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jemulsija-na-kryshke-maslozalivnoj-gorloviny-vaz

    Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

    Причины

    Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

    • попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

    Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

    • образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

    Белый налет на крышке маслозаливной горловины

    Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

    Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

    Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

    Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

    Как антифриз может попасть в масло?

    • Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
    • Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
    • Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
    • Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

    Как определить, почему антифриз попадает в масло?

    Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

    В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

    Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

    Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

    Дефектовка БЦ, головки блока и прокладки

    После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

    Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

    Особенности ГБЦ ВАЗ

    В конструкции головки блоков цилиндров, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей авто следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

    Частенько зимой, во время сильных морозов, автовладельцы, которые хоть изредка заглядывают под капот своего автомобиля и проверяют уровень моторного масла, могли наблюдать странный беловато-коричневый налет. Обычно он возникает на крышке маслозаливной горловины и непосредственно на самом щупе. У неопытных водителей это вызывает серьезное беспокойство, другие же по незнанию спешат на бл ижайшую СТО, а там уже опытные ребята могут и двигатель «приговорить», и банально прокладку ГБЦ поменять без нужды, но за деньги клиента.

    Собственно, что же это за напасть такая и какую опасность несет для двигателя? Сразу спешу всех успокоить: э мульсия воды и масла, которая имеет цвет желтовато-коричнивой пен ы опасности для ДВС никакой не представляет! Это обычный конденсат, т.е. жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара . Откуда ей взяться? Конечно, из влажного воздуха, который поступает в двигатель. Вот почему «белый налет» частенько возникает в холодный осенне-зимне-весенний период .

    Образуется эмульсия в системе вентиляции картера. Подробно останавливаться на СВКГ не буду, отмечу лишь, что во многом от её правильного функционирования зависит работа двигателя вашего автомобиля, тот же расход масла, приёмистость. Если кратко, то система вентиляции призвана выравнивать давление в картере (прим. отводить картерные газы) с атмосферным давлением, что позволяет избегать появления течей масла из прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания щупа масломера.

    В частности, владельцы автомобилей BMW частенько сталкивались с заменой клапана вентиляции картерных газов (КВКГ). Данный клапан служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.

    Вот как выглядит комплект ВКГ для двигателя BMW M52TU. Стоимость у официального дилера — 3,5 млн. рублей

    Чаще всего изнашивается мембрана КВКГ . С о временем она дубеет и рвётся, в результате чего в работе двигателя автомобиля и происходит сбой (прим. плавают обороты, снижается динамика разгона). Но мы вернемся к образованию «белого налета».

    Изношенная мембрана КВКГ

    Итак, г орячие картерные газы , которые образуются в СВК, содержат в себе водяной пар . Вспоминаем учебный курс химии: при полном сгорании углеводород ного топлива конечными продуктами являются углекислый газ (CO2) и пары воды . Так вот, эти самые картерные газы (прим. вернее водяной пар из них) и конденсируются на холодной крышке клапанов двигателя, а также других его холодных деталях и, контактируя с маслом, образуют эмульсию. Вот тут мы подобрались к очень важному заключению.

    Мембраны для клапана ВКГ приобретаются отдельно

    Как известно, двигатель зимой часто работает непродолжительное время и полностью не прогревается (хорошо, если утром проезжаем 10 км до работы). И именно в непрогретом состоянии белой эмульсии может образовываться достаточно много , и она ст ановится заметной внимательному автовладельцу . Как вывод: белый налет — это результат малых пробег ов в холодное время . Ни о каких неполадках речь не идет. Это, собственно, подтверждают специалисты официального сервиса Volkswagen.


    "Белая эмульсия на щупе и маслозаливной крышке — это нормальное явление в условиях нашей зимы и ничего предпринимать не требуется. Эмульсия образовывается из-за конденсации влаги на наиболее быстро остывающих частях двигателя (клапанная крышка и щуп). Рекомендация одна — давать двигателю возможность прогреваться до рабочей температуры. Конденсат тем больше, чем чаще короткие поездки в холодное время (прим. без прогрева двигателя до рабочей температуры), — рассказал нам руководитель отдела сервиса официального импортера Volkswagen «Атлант-М Фарцойгхандель» Владимир Войтешонок. Сами по себе отложения какого-то вреда не несут. Что касается возможных осложнений в работе ДВС, то этот вопрос более обширен. Короткие поездки в холодную погоду без достаточного прогрева ведут к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации требуется как минимум чаще менять моторное масло и стараться сократить поездки на небольшие расстояния."


    Как бороться с эмульсией? Во — первых , не стоит зимой долго прогревать двигатель на холостых оборотах. Дело в том, что на холост ом ходу оборотах мало задействована система вентиляции картера, к тому же полный прогре в на холостых займет очень много времени .

    Надо начинать движение уже после небольшого прогрева в 5-7 минут. Смахнул снег щеткой с машины — и поехал! В пути, на щадящих оборотах, двигатель достигнет оптимальной рабочей температуры гораздо быстрее, нежели во время длительного простоя авто на стоянке. В прочем , такой совет указан в руководств е по эксплуатации авто, его же просят использовать на практике и специалисты официальных сервисов .

    Если же вы подозреваете пробой прокладки ГБЦ и , как следствие, попадание газов или антифриза в масляную систему, то для этого следует осмотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие образования пузырей, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительного белого налета непосредственно в самом картере . Как правило, н а клапанной крышке эмульсия исчезает после того, когда двигатель длительное время поработал под нагрузкой . Например, длительная поездка без остановок на скорост и 100-120 км/час приводит к его исчезновению.

    Если белый налет обнаружен выше измерительных делений — беспокоиться не о чем

    Если обнаружена обильная эмульсия на масляном щупе выше измерительных делений, то это не повод для беспокойства: картерные газы прорываются наружу и, смешиваясь с маслом при снижении температуры, приводят к образованию конденсата . А вот если на щупе появляется белая пена или толстый слой налета, то это минимум хороший повод более детально озаботиться состоянием двигателя.

    А вот такой белый налет должен вызвать подозрение

    Тут еще важно обратить внимание на цвет выхлопного дыма. Если он густой и белый, то вероятность смешивания масла и антифриза в результате пробоя прокладки ГБЦ очень высока . Также не лишним будет понаблюдать за уровнем антифриза . Если антифриза стало меньше, а уровень масла, наоборот, прибавился, вас, как минимум, ждет снятие головки блока цилиндров, замена прокладки и маслосъемных колпачков. Но еще хуже, когда антифриз попадая в камеру сгорания, вызывает коррозию стенок гильзы цилиндра. Тут уже серьезного ремонта не избежать.

    Нормальный уровень масла на щупе

    Если же его уровень не увеличился, налета совсем немного, а антифриза не стало меньше, да вдобавок появилась эмульсия на крышке горловины маслозаливного отверстия, вполне возможно, что причиной подобного стало некачественное масло или конденсация влаги, попавшей в него. Повторюсь, зимой это частое явление принятия чрезвычайных мер не требует и с увеличением температуры проходит само собой.

    Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

    Что представляет собой белая эмульсия?

    Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных мест.

    Причины

    Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

    Возможные последствия

    Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.

    О конденсате подробнее

    С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.

    Неисправная система вентиляции картерных газов

    Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

    Охлаждающая жидкость: серьезный случай

    Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.

    Диагностика

    Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

    Плохое топливо как одна из причин

    Если в масле содержится эмульсия, это следствие того, что автомобиль заправляли некачественным бензином.

    Пробой прокладки ГБЦ

    Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.

    Трещины в ГБЦ и блоке

    Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду.

    Вода в поддоне двигателя

    Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур.

    Заключение

    Как видно, «майонез» — это плохой признак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогой ремонт. При первых же признаках, когда образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины (конденсат это или нет, не имеет значения), нужно сразу принимать необходимые меры.

    ]]>
    https://litezona.ru/jemulsija-na-kryshke-maslozalivnoj-gorloviny-vaz/feed/ 0
    Эмульсия в двигателе ваз 2107 https://litezona.ru/jemulsija-v-dvigatele-vaz-2107/ https://litezona.ru/jemulsija-v-dvigatele-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:51 +0000 /jemulsija-v-dvigatele-vaz-2107

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Проверка масла в двигателе – одна из основных задач автолюбителя. С ее помощью можно не только узнать уровень смазывающей жидкости, но и оценить состояние масла.

    Эмульсия на щупе

    К примеру, потемнение и появление в нем темных примесей буквально «кричит» о необходимости замены, а появление мелкой металлической стружки – признак повышенного трения между элементами двигателя (возможная причина – неправильно выбранный тип масла ).

    Но больше всего вводит в заблуждение белая эмульсия на щупе. В чем причина? Нужно ли ремонтировать двигатель? Стоит ли вообще паниковать?

    Основные причины появления эмульсии на щупе

    Запомните, что любые посторонние примеси, изменение цвета или эмульсия на щупе – это уже признак неисправности. Вопрос только в том, насколько серьезна проблема. В случае с белой «пенкой» причин может быть несколько:

    • Искажение поверхности ГБЦ;
    • появление трещины (дефекта) в блоке цилиндров или на самой головке;
    • пробой (прогар) прокладки, расположенной между блоком силового узла и головкой блока цилиндров;
    • попадание влаги в камеру сгорания двигателя. После этого вода может попасть в картер;
    • образование конденсата непосредственно в картере из-за резких изменений температуры.

    Первые три неисправности взаимосвязаны между собой, ведь во всех случаях итог один – охлаждающая жидкость попадает в двигатель и смешивается с маслом.

    В такой ситуации сделайте еще несколько проверок:

    • Осмотрите двигатель по периметру вместе стыка ГБЦ и блока цилиндров. Наличие потеков масла – яркий признак повреждения прокладки или что еще хуже – самого металла двигателя;
    • оцените цвет выхлопного дыма. Если он густой и белый, то вероятность упомянутой нами проблемы (смешивания масла и антифриза) очень высока;
    • загляните в бачок с охлаждающей жидкостью. Если антифриза или тосола стало меньше, а уровень масла, наоборот, прибавился, то здесь все понятно и без слов.

    Еще одна проблема – конденсат. Казалось бы, откуда ему взяться. Но при особых условиях эксплуатации он вполне может появиться и в двигателе. Как правило, пена бывает в холодное время года.

    Представим ситуацию. Автомобиль хорошо прогрет и «ночует» на улице. Резкое снижение температуры приводит к образованию конденсата. Влага попадает в масло, во время работы испаряется и может появиться на крышке или на щупе. С появлением тепла такая проблема, как правило, исчезает.

    Нельзя отбрасывать еще несколько версий – низкое качество масла, выбор неправильной марки или смешивание составов разного типа, к примеру, «синтетики» и «минералки». Последнее случает редко, но по неосторожности и такое бывает.

    Что будет если появилась белая эмульсия на щупе?

    В такой ситуации нужно снимать ГБЦ и менять прокладку (протачивать края блока или головки). Если же не предпринимать никаких шагов, то последствия вряд ли вас обрадуют:

    • Появление пены ухудшает эксплуатационные характеристики масла;
    • снижается качество смазки основных элементов узла, повышается вероятность перегрева и выхода силового узла из строя. Самых худший итог – заклинивание двигателя, после чего придется потратить не один десяток тысяч на капремонт.

    Если причина – низкое качество масла, то стоит слить старый смазывающий состав, хорошо промыть двигатель и залить качественный продукт. В случае, когда причина пенки – появление конденсата, то с приходом тепла проблема исчезнет сама собой.

    Будьте внимательны к своему авто, проверяйте уровень масла и оценивайте состояние смазывающего состава. Если на масляном щупе белая эмульсия, не паникуйте. Просто проведите диагностику с учетом рекомендаций в статье и сделайте правильные выводы.

    Если вовремя выявить неисправность, то ее намного проще устранить. Удачной дороги и конечно же без поломок.

    Проводя осмотр и диагностику двигателя, многие автовладельцы сталкиваются с наличием белесого налета на крышке маслозаливной горловины и щупе уровня масла.

    Почему появляется эмульсия в масле: причины и последствия

    Эмульсия выглядит как мелкодисперсная пена белого цвета, образуется при попадании воды или иной жидкости в моторное масло с последующим активным перемешиванием. В одних случаях такой налет не представляет опасности и переживать из-за ее наличия не стоит. Но так бывает не всегда, эмульсия в масле двигателя может также указывать на появление серьезных проблем с силовой установкой и надобность в проведении ремонта.

    Наличие воды в масле, в целом, считается недопустимым, поскольку она влияет на эксплуатационные показатели и характеристики смазочного материала. Но в конструкцию любого двигателя входит сапун, обеспечивающий поддержание в картере заданного давления. По сути, он соединяет внутреннее пространство силовой установки с атмосферой. Поэтому через него внутрь блока цилиндров заходит воздух из окружающей среды, в котором обязательно присутствует влага – частицы воды.

    В летний период перепад температур невысокий, поэтому большая часть воды так и остается в газообразном состоянии и после выводится вместе с картерными газами. Зимой же, температурный перепад значительный, поэтому влага конденсируется в жидкость, оседает на внутренних поверхностях двигателя, где и подмешивается к моторному маслу. Отсюда и берется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

    Видео: Эмульсия под крышкой клапанов.

    А вот появление желтой эмульсии на крышке маслозаливной горловины в летний период или же ее количество значительное — это указывает на проблемы с мотором. То же касается и следов эмульсии на щупе масла двигателя. В исправном двигателе пена на нем не появляется даже зимой, и, если она обнаружена, в моторе появились неисправности.

    Дополнительные признаки неисправности

    Как уже отмечено, эмульсия – это перемешанная смесь воды и масла в виде пены. Обильное количество белой или желтоватой пены на крышке и щупе сигнализирует о том, что в картер двигателя просачивается жидкость, а она присутствует только в системе охлаждения. Поэтому место утечки в первую очередь следует искать в тех частях двигателя, где каналы смазки и охлаждения проходят рядом.

    Отметим, что появление протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) внутрь двигателя могут сопровождаться еще рядом признаков:

    1. Постоянное снижение уровня ОЖ в расширительном бачке и надобность в периодической доливке.
    2. Масляная пленка в расширительном бачке.
    3. Система обогрева салона практически не греет.
    4. Уровень моторного масла выше нормы.
    5. Обильный белый дым из выхлопной трубы.
    6. Перебои в работе двигателя.

    Все это указывает на попадание антифриза в масляные каналы. Если не предпринять никаких действий и продолжать эксплуатацию авто, то двигатель из-за отсутствия нормальной смазки получит повреждения, и для восстановления работоспособности понадобится дорогостоящий капитальный ремонт, или полная замена мотора.

    Где искать причину утечки антифриза?

    Произойти утечка может из-за:

    • головки блока;
    • прокладки ГБЦ;
    • трещины в цилиндре;
    • трещины в головке блоке.

    Начнем с головки блока. Эта составляющая двигателя изготавливается из цветных металлов и при установке сильно притягивается болтами к блоку цилиндров.

    В результате расширения металла из-за перегрева происходит коробление головки. В некоторых местах появляются зазоры между ГБЦ и блоком, через которые технические жидкости попадают в каналы других систем. То есть, охлаждающая жидкость просто через щели добирается до масляных каналов и подмешивается к смазочному материалу.

    Эта неисправность не является очень сложной и вполне поддается ремонту. Но для этого потребуется демонтаж головки, шлифовка ее поверхности, прилегающей к блоку, замена прокладки и смазочного материала. При смене обязательно нужна промывка двигателя и системы смазки с заменой «старого» масла с примесями антифриза.

    Но коробление головки блока становится причиной образования эмульсии не так уж и часто. Более распространенной проблемой является пробой прокладки ГБЦ.

    Происходит это по той же причине – перегрев двигателя. Но если головка коробится только при длительном воздействии высоких температур, то для повреждения прокладки достаточно и кратковременного перегрева. А поскольку через прокладку проходят каналы смазки и охлаждения, то перемычки между ними от высокой температуры разрушаются. Отметим, что не всегда пробой происходит только между каналами. Повреждения могут соединять и каналы с цилиндром или же вести наружу двигателя.

    Хоть пробой прокладки ГБЦ и самая распространенная причина появления белой эмульсии в масле двигателя, но она также считается самой простой для устранения. Для этого достаточно лишь заменить поврежденную прокладку на новую, а также заменить моторное масло и промыть двигатель. Опытный автолюбитель способен провести ремонт в течение 4-5 часов.

    Трещины в цилиндре хоть и редко случается, но причиной образования эмульсии она тоже может стать. Обычно это происходит из-за дефектов в структуре металла гильзы.

    Видео: На крышке горловины масла эмульсия

    Имеющиеся дефекты со временем могут привести к появлению трещины в стенке цилиндра, а поскольку он охлаждается, то жидкость начинает просачиваться в камеры сгорания. Большая часть жидкости выходит из двигателя через выхлопную трубу, но и немного ее попадает в подпоршневое пространство, отсюда и берется эмульсия.

    Отремонтировать двигатель с такой поломкой возможно только в случае, если гильзы в нем – съемные и их можно заменить. Но в ряде силовых установок цилиндры демонтировать нельзя, и в таком случае замене подлежит весь блок.

    Еще одной серьезной проблемой, последствием которой является образование эмульсии в моторном масле, являются трещины в головке и блоке. Они могут образоваться от перегрева, внутреннего дефекта металла, ударных нагрузок.

    Такие повреждения выявить очень сложно, особенно в блоке, поскольку каналы смазки и охлаждения проходят внутри него, и осмотреть или продиагностировать их не всегда возможно.

    Заделать такие повреждения также не удастся. Поэтому составная часть двигателя с трещиной просто заменяется.

    Чтобы не делать внеплановый ремонт двигателя из-за появления эмульсии моторного масла, достаточно лишь своевременно проводить техническое обслуживание, особенно касающееся замены технических жидкостей, а также не допускать перегрева мотора. А для этого следует во время движения постоянно контролировать температурный режим.

    Если же проблема с эмульсией в масле двигателя появилась, начинать поиск лучше с самого простого – прокладки ГБЦ. При этом после демонтажа головки при замене следует проверить ее на наличие коробления. Сделать это очень просто даже в гаражных условиях. Для этого нужно положить головку поверхностью, прилегающей к блоку, на чистое стекло. Образованные в результате коробления неровности отлично будут видны.

    Обычно в головке и ее прокладке причина и кроется. Трещины же в гильзах, блоке и ГБЦ встречаются очень редко.

    Эмульсия под клапанной крышкой

    Не стоит пугаться, если вы обнаружили эмульсию под крышкой маслозаливной горловины, но на щупе при этом масло в нормальном состоянии. Скапливание налета, по консистенции и цвету напоминающего сгущенку, происходит из-за конденсации влаги. Осенне-зимний период и частые поездки на короткие дистанции – наиболее благоприятные для скапливания конденсата условия.

    В системе вентиляции картерных газов воздух с примесью продуктов сгорания топливовоздушной смеси, паров масла, имеет некий процент влажности. Разогретая смесь неминуемо конденсируется на охлажденных поверхностях. Но когда двигатель и все его части прогреваются, влага постепенно испаряется. При частых холодных пусках и небольших пробегах некоторые элементы не успевают прогреться до нужной для испарения температуры. Как следствие, эмульсия скапливается под крышкой маслозаливной горловины.

    Можно ли побороть проблему?

    Сама по себе эмульсия под крышкой для двигателя неопасна. Достаточно иногда протирать ее чистой ветошью. Если автомобиль второй в семье и используется только в городской черте, старайтесь и на нем периодически выезжать на трассу. Долгая работа в диапазоне рабочей температуры предотвратит скапливание эмульсии.

    На бензиновых ДВС частые холодные пуски и короткие дистанции опасны еще и накоплением в масле бензина. В режимах пуска и прогрева ЭБУ обогащает смесь, из-за чего через поршневые кольца в картер попадает большее количество бензина. Топливо разжижает масло и ухудшает его смазывающие свойства. В таких условиях интенсивно изнашиваются нагруженные пары трения: стенки цилиндров, вкладыши, шейки коленчатого вала, распредвала. При длительной работе прогретого двигателя бензин естественным образом испаряется из масла и через систему вентиляции картерных газов попадает во впускной коллектор.

    Обратите внимание на систему вентиляции картера

    Гораздо опасней скапливание конденсата в выносных маслоотделителях, тройниках и шлангах системы вентиляции картерных газов. Происходит такая ситуация в сильный мороз и чаще всего после долгих простоев в режиме холостого хода. На холостых оборотах в картер прорывается небольшое количество отработавших газов, тогда как разряжение во впускном коллекторе близко к максимальному (дроссель закрыт или приоткрыт на небольшой угол). Чтобы не создавать лишнее разряжение в картере, система забирает воздух через шланг, врезанный в гофру до дроссельной заслонки. Когда в тройнике разогретые газы смешиваются с морозным воздухом, накапливающийся конденсат перемерзает, перекрывая ход картерным газам. В лучшем случае после такого газы выталкивают щуп, забрызгивая при этом моторный отсек маслом, в худшем – выдавливают сальники.

    Описанный выше сценарий хорошо известен владельцам Daewoo Matiz, но проблема встречается и на других авто. К примеру, на некоторых моделях VAG эмульсия скапливается внутри корпуса маслоотделителя. Способы очистки, утепления и переделки систем вы можете найти на клубных форумах.

    «Сгущенка» на щупе уровня масла

    Эмульсия в двигателе говорит о смешивании антифриза с маслом. Заводить мотор, а тем более ехать на таком авто, категорически запрещено!

    Полученная при смешивании субстанция не обладает достаточной смазывающей способностью и может забить каналы циркуляции масла. Как результат – масляное голодание и задиры на шатунных, коренных вкладышах, шейках распредвалов, коленчатого вала. Заметив эмульсию на щупе уровня масла, загляните в расширительный бачок. Вполне вероятно, что после устранения причины промывать придется не только двигатель, но и систему охлаждения. В каких случаях появляется эмульсия в двигателе?

    • Ослабление прокладки ГБЦ между каналами циркуляции масла и ОЖ. Чаще всего такое происходит из-за перегрева двигателя и деформации ГБЦ. Если неприятность случилась после ремонта мотора, возможно, причина в несоблюдении порядка или момента затяжки болтов ГБЦ, неровных привалочных плоскостях ГБЦ и блока цилиндров.
    • Негерметичность прокладки теплообменника. Уплотнение со временем дубеет, из-за чего и образовывается эмульсия в двигателе. Осмотрите теплообменник на предмет подтеков антифриза, масляного запотевания.
    • Трещина между рубашкой охлаждения и масляными каналами в блоке цилиндров или ГБЦ.
    • Пробой прокладки ГБЦ между каналом с ОЖ и цилиндром. Антифриз попадает в цилиндр и просачивается в картер через поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы идет густой белый дым. Ситуация опасна тем, что за время стоянки в цилиндре может накопиться большое количество антифриза, из-за чего в момент пуска произойдет гидроудар. При такой неисправности на работающем двигателе отработавшие газы прорываются в расширительный бачок, шланги из-за повышенного давления раздуваются, а двигатель склонен к перегреву.
    • Эрозия ГБЦ. Некачественный антифриз со временем «выедает» головку блока, из-за чего антифриз через прокладку начинает просачиваться в цилиндры. Намного реже протечка наблюдается при кавитационной эрозии гильз двигателя. Как и при пробое прокладки, следует обращать внимание на белый дым из выхлопной и опасаться гидроудара.

    Частные случаи

    В ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101-2107 установлены алюминиевые заглушки каналов циркуляции ОЖ. В случае разгерметизации соединения антифриз просачивается в головку блока, где и смешивается с маслом. Появление эмульсии из-за задубевшей прокладки теплообменника – настоящая головная боль владельцев Opel, Chevrolet с двигателями Z16XER, Z18XER. При обнаружении эмульсии не спешите разбирать двигатель, возможно, причина в конструктивной недоработке ГБЦ или теплообменника. После ремонта обязательно снимите поддон и промойте сетку маслоприемника. Если внутренности двигателя обильно залиты густой смесью тосола и масла, скорее всего, без полной разборки для промывки каналов не обойтись. Для очистки системы охлаждения от эмульсии используйте Fairy, Gala.

    ]]>
    https://litezona.ru/jemulsija-v-dvigatele-vaz-2107/feed/ 0
    Эллипс в цилиндре двигателя https://litezona.ru/jellips-v-cilindre-dvigatelja/ https://litezona.ru/jellips-v-cilindre-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jellips-v-cilindre-dvigatelja

    Во время работы двигателя самые большие нагрузки от трения испытывают цилиндры и поршни двигателей. Это связано с тем, что этим деталям приходится работать в тяжелых условиях повышенных температур и повышенного давления.

    Элементы поршней трутся о стенки цилиндров, вызывая тем самым постоянный износ. Причем этот износ может происходить неравномерно, и постепенно цилиндр начинает терять свою первоначальную форму. Но это вовсе не означает, что это изменение формы становится видно глазу.

    Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

    Наши контактные данные: 8(343)200-88-83, 8(950)657-77-11, e-mail: 2008883@bk.ru

    Для чего нужна расточка блока цилиндров?

    Изменение формы можно определить, только используя специальные измерительные инструменты. Нужно понимать, что это только в теории поршень двигается в цилиндре по идеальной траектории. На самом деле это далеко не так. И чем больше отклонение от идеальной траектории, тем быстрее происходит изнашивание и цилиндров и поршней.

    Неправильность траектории движения поршня связана со многими факторами, прежде всего, конструкционного характера. Например, это может быть несоосность и неперпендикулярность положения сопрягаемых деталей. Помимо этого на преждевременный износ влияют слишком большие допуски в размерах, которые дают возможность поршню двигаться не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением по горизонтали.

    И все это приводит к тому, что цилиндр постепенно теряет свою форму, причем это может происходить неравномерно. И со временем профиль цилиндра становится не идеально круглым, а эллипсовидным.

    Помимо этого на стенки цилиндра действует высокая температура, и воздействуют продукты сгорания, которые постепенно разрушают стенки цилиндра и одновременно поверхность поршня. И, казалось бы, можно просто заменить поршень, и все станет нормально. Но этого не произойдет. Если геометрия нового поршня идеальная, то геометрия цилиндра уже нарушена, и никакая замена поршня без расточки блока цилиндров в этой ситуации не спасет.

    Цилиндры должны подвергаться растачиванию, если они изношены. Но следует понимать, что не все цилиндры изнашиваются, несмотря на длительную эксплуатацию. Некоторые двигатели нормально доживают свой век без всякой расточки и ремонта.

    Для того чтобы определить степень износа цилиндра используют систему оценки двух размерных параметров цилиндров:

    • Первый параметр – это изменение первоначальных размеров на 0,05 мм в верхней мертвой точке. Но не самого поршня, а верхнего кольца поршня.
    • Второй параметр – изменение размера на 0,03 мм в месте соприкосновения юбки поршня со стенкой цилиндра.

    Т.е при изменении параметров на такие величины уже требуется ремонт. Но ситуация может быть еще хуже, когда в верхней части цилиндра возникает дефект в виде ступеньки. Именно эта ступенька ускоряет разбивание не только поршневых колец, но и посадочных мест на поршне под кольца. Возникают удары, причем, весьма ощутимые.

    Двигатель начинает работать с сильными вибрациями. Помимо этого из-за возникшей эллипсности нарушается прилегание поршневых колец к стенкам цилиндра. А это чревато прорыву газов из цилиндра в картер, нарушается компрессия в двигателе, начинается существенный перерасход масла и топлива.

    В конце концов, может сложиться так, что кольца просто разваливаются от постоянных ударных нагрузок. При этом стенки цилиндра повреждаются так, что никакая расточка не может устранить полученный дефект.

    Расточка блока цилиндров нужна для того, чтобы восстановить геометрические параметры этой части двигателя. Но восстановление блока цилиндров касается не только самих геометрических параметров цилиндра, но и еще восстановления нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга.

    Т.е. если добиться только нормальной геометрии самого цилиндра, этого не будет хватать, чтобы восстановить нормальную соосность и нормальное расположение всех базовых поверхностей. А если базовые поверхности не будут располагаться соосно и параллельно, то цилиндры и дальше будут разбиваться по мере работы двигателя. И не только цилиндры.

    Напряжение и избыточное трение, которое возникает при неправильной соосности, будет влиять и на другие узлы поршневой группы. Т.е. все подвижные детали, участвующие в процессе работы двигателя, входящие в поршневую группу, будут испытывать дополнительные нагрузки на изгиб, сжатие и т.д.

    Как выполняется расточка блока цилиндров?

    Операция по восстановлению нужного зазора между стенками цилиндра и поршнями не такая уж и сложная. Достаточно проточить на расточном станке цилиндр до нужного размера, и зазор получается сам собой. Потом останется лишь установить новый поршень.

    Обычно для этих операций используют вертикально-расточной станок для расточки блока цилиндров. И правильность расточки зависит от состояния оборудования и квалификации станочника. Однако, это не сложная технологическая операция.

    А вот для того, чтобы убрать эффект эллипса, придется повозиться. Восстановление формы цилиндра – вот самая сложная часть процесса. Причина в том, что выработка внутренних поверхностей цилиндра может быть самой разной в различных местах цилиндра. Поэтому перед тем как приступать к расточке, проводят несколько измерений при помощи микрометрических стрелочных приборов. И только после этого выносится решение, как именно нужно протачивать цилиндр, чтобы добиться нужной геометрии поверхности.

    Помимо устранения эллипсности расточка блока цилиндров преследует цель убрать и конусность цилиндра. И этот параметр должен быть не более 0,01 мм. На всей длине цилиндра. Подобные операции с такой минимальной погрешность можно делать только на расточных станках, у которых точность проточки еще ниже, чем 0,01 мм.

    Помимо этого при растачивании цилиндра должны выдерживаться высокие требования к получаемой чистоте обрабатываемых поверхностей. Чем чище будет обработана поверхность при расточке, тем меньше времени понадобится на притирку новых деталей.

    Если чистота обработки будет недостаточной, возникнут проблемы с преждевременным износом колец поршня, с перерасходом масла, перерасходом топлива. Плюс ко всему увеличивается трение, особенно в процессе обкатки, это всегда связано с лишним количеством металлической пыли в масле.

    Цилиндр и поршень проверяются внешним осмотром на предмет неравномерного износа, наличия трещин и повреждений. Кроме того, измерением проверяется износ поршня и сравнивается с предельным значением износа, которое приводится в Руководстве по ремонту. Если даже величина износа наход

    приводится в Руководстве по ремонту. Если даже величина износа находится в допустимых пределах, поршень подлежит замене при наличии повреждений или неравномерного износа. Аналогично, даже при отсутствии повреждений или неравномерного износа поршень нужно заменить, если его износ превысил допустимую величину.

    • Царапины и другие повреждения на поверхности поршня

    Если нарушается процесс сгорания, то на днище поршня и на жаровом поясе возникает недопустимая деформация или появляются повреждения. Более того, если поршень работает в жёстких условиях или масло потеряло свои качества, то на поверхности поршня появляются следы сильного износа или трещины.

    • Неравномерный износ и повреждения канавок для поршневых колец

    Неравномерный износ канавки приводит к сильной вибрации кольца, которая вызывает повышенный расход масла и прорыв картерных газов. Большое значение имеет не только измерение износа, но и визуальная оценка его равномерности.

    • Забитые дренажные отверстия

    Маслосъёмное кольцо удаляет со стенки цилиндра излишки масла, которое попадает в цилиндр разбрызгиванием из картера коленчатого вала. То масло, которое кольцо соскребает со стенки цилиндра, возвращается в картер через дренажные отверстия в нижней канавке под кольцо. Если дренажные отверстия засоряются, то масло начинает угорать. В некоторых поршнях дренажные отверстия выполняются в нижней части канавки под кольцо.

    • Измерение наружного диаметра поршня

    По мере роста пробега увеличивается износ поверхностей трения поршня. При сильном износе увеличивается зазор между юбкой и цилиндром — это приводит к увеличению шума работающего двигателя и к росту угара масла. Место измерения диаметра юбки и значение предельного износа указаны в Руководстве по ремонту. Если износ больше допустимого, то поршень подлежит замене. Далее, если износ поршня находится в допустимых пределах, но после измерения диаметра цилиндра становится очевидно, что зазор между юбкой и цилиндром все же превышает допустимое значение, то поршень нужно поменять, если это поможет вернуть зазор к норме.

    • Проверка зеркала цилиндра

    Почти всегда верхняя часть цилиндра изнашивается быстрее нижней из-занеравномерности условий трения между кольцами и цилиндром по высоте. Кроме того, цилиндр изнашивается быстрее в направлении перпендикулярном оси пальца, поскольку в этом направлении поршень давит на цилиндр сильнее. Цилиндр никогда не изнашивается равномерно: профиль износа имеет вид воронки с расширением вверх и форму овала в плане. Уступ, который образуется в ВМТ верхнего компрессионного кольца можно оценить визуально и пальцем, на ощупь. Далее, измерьте диаметр вверху, в среднем поясе и внизу, в двух плоскостях: параллельно оси поршневого пальца (Х) и поперёк оси пальца (Y). Эти измерения позволят определить конусность и овальность цилиндра. Если на зеркале цилиндра имеются царапины, задиры или износ превышает допустимое значение, то цилиндр нужно расточить под поршни ремонтного размера (если выпускаются). Если блок цилиндров по каким-то причинам не допускает расточки, то блок нужно заменить.

    • Проверка поршневого пальца и отверстий в бобышке пальца

    Оба конца поршневого пальца работают внутри поршневых бобышек, а средняя его часть работает в верхней головке шатуна. Для проверки износа и величины фактического зазора нужно измерить диаметр поршневого пальца в тех местах, которыми он работает в отверстиях и диаметры соответствующих отверстий.

    Если результат одного из измерений выходит за допустимые пределы поршень с пальцем нужно заменить.

    Характер износа отверстия в поршневой бобышке зависит от условий работы двигателя. Равномерный износ практически не встречается — обычно он имеет форму овала. По этой причине диаметр отверстия нужно измерять в двух плоскостях: в вертикальной и в горизонтальной (X и Y). Если результат одного измерения выходит из допустимых пределов, то поршень с пальцем нужно менять.

    Измерьте диаметр отверстия в верхней головке шатуна в вертикальной плоскости, поскольку в этом направлении износ всегда больше. Если результат одного выходит из допустимых пределов, то шатун нужно заменить.

    Поскольку масло в парах трения поршень-палец и шатун-палец обеспечивается масляным клином определённой толщины, то при увеличении зазора сверх допустимого значения перечисленные детали нужно заменить. Замена обязательна, даже если износ отдельной детали в паре трения не превысил допустимого значения. Вычислите величину зазоров в перечисленных выше парах трения и замените детали, если величина зазора превысит допустимое значение.

    * Проверка верхней плоскости блока цилиндров на коробление

    Если происходит коробление верхней плоскости блока цилиндров, то обжатие прокладки головки блока цилиндров не будет происходить так, как нужно. Там где удельное давление на прокладку будет ниже нормы, может наблюдаться прорыв охлаждающей жидкости или, что ещё хуже — отработавших газов. В большинстве случаев названные выше неприятности случаются из-за коробления верхней плоскости блока цилиндров, неправильной затяжки болтов крепления головки цилиндров, коробления нижней плоскости головки блока или из-за сочетания названных причин.

    В одноцилиндровых двигателях с небольшим рабочим объёмом коробление верхней плоскости блока цилиндров редко является причиной прорыва газового стыка. Хотя для многоцилиндровых двигателей причиной проблем с газовым стыком является в основном коробление нижней плоскости головки цилиндров и неправильная затяжка болтов крепления головки, нужно проверять верхнюю плоскость блока цилиндров.

    При помощи поверочной линейки проверьте верхнюю плоскость блока цилиндров на просвет и измерьте зазор плоским щупом. Если коробление превышает допустимое значение, замените блок цилиндров. Если обнаружено коробление блока цилиндров, то велика вероятность того, что головка цилиндров также пострадала. Проверьте на коробление и головку цилиндров.

    Опубликовал Admin 14 Сентября 2012, 14:08:05 0 Комментариев · 32488 Прочтений
    Комментарии
    Нет комментариев.
    Добавить комментарий
    Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
    Рейтинги

    Рейтинг доступен только для пользователей.

    Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

    Логин

    Забыли пароль?
    Запросите новый здесь.

    Долго думал, писать в БЖ или нет, т.к. понимал, что начнутся всякие «да с первого раза надо было норм делать», «а мы говорили сразу двиг меняй» и т.д. Ну да ладно. Решил, что всё должно быть честно и что нужно давать реальное представление о последствиях развалившихся заслонок и оси.
    К сути. На радостях что мотор заработал, я в предыдущей записи приукрашено описал, что всё очень радужно и здорово. Я игнорировал предупреждения о том, что на третьем поршне осью настучало, и что могут быть последствия. Собственно после того, как мотор собрали, в третьем цилиндре на холодную начал постукивать поршень. Постучит минуту и проходит. Сказали последить внимательно за уровнем масла. Начался масложор. Откровенный. Компрессия в третьем цилиндре упала до 9. Решили вскрывать мотор повторно, ибо так кормить маслом не вариант.
    Вечером пятницы отец с напарником по работе за 1.5 часа скинули с мотора голову. Померили эллипсы в цилиндрах. Как и в тот раз, отклонения от номинала в цилиндрах не больше 2 соток. Гильзы в идеале. Боялись, что могло надрать компрессионным кольцом в третьем цилиндре. Нет, тоже всё шикарно. В субботу закупили: Поршни 4 штуки, набор колец на все поршни, прокладку гбц, масло на замену, антифриз литр, восполнить потери, болты гбц, вкладыши шатунные. Вроде ничего не забыл. Решили, если ещё раз вскрывать, то надо, чтоб мотор стал действительно «как новый». В воскресенье с утра уехали в гараж. Мотор завели в 8 вечера. Двигатель шепчет, эффект супер.
    Сначала скинули поддон картера, вынули поршня. Стала ясна причина масложора. Жаль я не сфоткал, не знаю как, я забыл. В третьем поршне зажало компрессионные кольца. Когда загибает клапана, стучит по центру поршня. А ось заслонок получается пока мололась в цилиндре, стучала по всей поверхности поршня, в т.ч. по его краям. От этого поршень подплющился, и поршневые кольца зажало в канавках. Соответственно от этого потеря компрессии. Плюс к этому, не знаю, каким-таким образом, поршень стал очень туго ходить на пальце. Деформация поршня или пальца непонятно. В остальных цилиндрах всё хорошо. Выпрессовали прессом пальцы из шатунов. Пальцы в шатуны на этом моторе ставятся «на горячую». Т.е. греется шатун, ставится на него поршень и палец, пока шатун не остыл. Шатун остывает и обжимает палец. Операцию нужно проделать очень быстро и точно. Сделаешь не точно, нужно будет допрессовывать. Если пресса нет, то на помойку. Ибо без повреждения поршня палец из шатуна уже вряд ли вынешь. Всё собрали очень точно и аккуратно, всё получилось. Затем померили зазоры в кольцах, всё гуд, поставили в поршни кольца, поршня в цилиндры, и дальше долгая и нудная процедура сборки мотора. Вкладыши в шатунах поменяли, износ старых одна стока. Поменяли прокладку гбц естественно. Масло поменяли, фильтр масляный. Антифриза долили.
    Что ещё, фары я себе отрегулировал. Салон в пятницу ещё вылизал, средством для ухода за кожей натёр. Не понравилось излишнее количество воска в нём, теперь сидухи немного скользят.
    Вот и всё, кратенько сказал о том, что всё-таки не обошёлся я малой кровью, и поменял себе все поршня.
    Итог: двигатель шепчет просто сказка. Вибраций вообще 0. Двигатель в салоне почти не слышно. Кайфую. Теперь мотор будет ходить ещё долго и счастливо)))

    Вот и усё. Всем добра и удачи на дорогах! Берегите себя, своих коней и своих близких! Палец вверх)

    ]]>
    https://litezona.ru/jellips-v-cilindre-dvigatelja/feed/ 0
    Элементы кузова ваз 2110 https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-2110/ https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelementy-kuzova-vaz-2110

    • Детали каркаса кузова
    • 1 —- решетка радиатора
    • 2 —- рамка радиатора
    • 3 —- верхняя поперечина рамки радиатора
    • 4 —- правое переднее крыло
    • 5 —- щиток передка
    • 6 —- петля капота
    • 7 —- капот
    • 8 —- правая передняя дверь
    • 9 —- стойка ветрового окна
    • 10 —- внутренняя панель передней двери
    • 11 —- внутренняя панель задней двери
    • 12 —- правая задняя дверь
    • 13 —- усилитель крыши
    • 14 —- левая боковина
    • 15 —- панель крыши
    • 16 —- опора пружины задней подвески
    • 17 —- крышка багажника
    • 18 —- внутренняя панель крышки багажника
    • 19 —- рамка окна боковины
    • 20 —- задний бампер
    • 21 —- задняя стойка
    • 22 —- левая задняя дверь
    • 23 —- арка заднего колеса
    • 24 —- средний пол
    • 25 —- ниша запасного колеса
    • 26 —- центральная стойка
    • 27 —- левая передняя дверь
    • 28 —- передняя стойка
    • 29 —- передний пол
    • 30 —- левое переднее крыло
    • 31 —- опора пружины передней подвески
    • 32 —- кронштейн
    • 33 —- передний лонжерон
    • 34 —- кронштейн проушины для буксировки
    • 35 —- панель передка
    • 36 —- передний бампер

    Кузов ваз 2111 — цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Большая часть кузовных панелей для улучшения их противокоррозионных свойств оцинкована. Электроцинк с внутренней стороны нанесен на переднюю и среднюю панели пола, боковину кузова, усилитель ветровой стойки, внешние панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья и ряд других деталей кузова ваз 2112 (всего более 30 позиций). Арки задних колес оцинкованы снаружи. С двух сторон электроцинком покрыты задняя панель, поперечины и соединители пола, внутренняя панель крышки багажника и капота, усилитель крышки багажника и ряд других деталей. Горячим цинкованием (с двух сторон) обработаны брызговик двигателя, рамка радиатора, площадка АБ, крышка лючка бензобака, надставки и соединители арок задних колес и ряд других деталей (около 10 позиций). Толщина основных панелей кузова – 0,8 мм. Элементы кузова соединены между собой контактной сваркой, а в труднодоступных местах — электросваркой полуавтоматом в среде инертного газа. Стыки панелей и сварные швы герметизированы мастикой. После сварки панелей кузов фосфатируют, наносят электрофорезный и вторичный грунты и окрашивают. Скрытые полости кузова ваз 2110 на заводе обрабатывают консервантом "Оремин".

    Все стекла — гнутые, полированные, безопасного типа. Ветровое стекло — трехслойное, стекла дверей и заднее стекло — закаленные. Заднее стекло — с элементом обогрева. Ветровое, заднее и боковые стекла вклеены в проемы кузова и являются частью его силовой схемы. Стекла дверей — опускные.

    Спереди и сзади установлены энергопоглощающие бамперы. ваз 2112 Съемные детали кузова: двери 8, 12, 22, 27, крышка багажника 17, капот 7, передние крылья 4 и 30, бамперы 20 и 36.

    Передние сиденья — раздельные, с регулировкой перемещения в продольном направлении и наклона спинок. Подголовники — съемные, регулируемые по высоте. Заднее сиденье — с цельной складывающейся подушкой. Спинка разделена откидным подлокотником на две части. За подлокотником расположен люк с крышкой. Откинув подлокотник и крышку, можно перевозить в багажнике длинномерные предметы, частично разместив их в салоне. Передние и задние боковые места оборудованы ремнями безопасности с инерционными катушками, среднее — только поясным ремнем.

    В вариантном исполнении автомобиль может быть оборудован очистителями и омывателями фар, дополнительным сигналом торможения, обтекателями порогов, климатической установкой, электроблокировкой замков дверей, электростеклоподъемниками, электроприводом замка багажника, электроподогреваемыми передними сиденьями, панелью приборов "Люкс", бортовым компьютером, зеркалами с электроприводом и электрообогревом. Система отопления и вентиляции салона описана в разделе Система отопления и вентиляции ваз 2110.

    Кузовные запчасти на Ваз 2110 или просто железо сегодня интересует многих владельцев этого автомобиля. Используют детали для замены деформированных и поврежденных составляющих кузова «десятки». Как правило, оригинальные запчасти изготавливаются на заводе, согласно классической инструкции и правилам, а затем поставляются в автомагазины. В некоторых случаях, для экономии средств, владельцы покупают запчасти в организациях, использующих метод разборки. Из статьи читатель узнает, как проводится замена основных кузовных деталей «десятки».

    Для начала ознакомимся со схемой кузова «десятки». На фото ниже таблицы четко приведены все кузовные детали Ваз 2110.

    Конструкция кузова Ваз 2110 и детали

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    1,2,3 облицовка рамки радиатора, рамка радиатора, верхняя поперечина рамки радиатора
    4, 30 правое переднее крыло, левое переднее крыло
    5 щиток передка
    6,7 петля капота, капот
    8, 10, 11, 12, 22, 27 двери
    9, 21, 26, 28 стойки
    13, 15 крыша
    14, 19 боковины
    16, 31 подвеска
    17, 18, 25 багажник
    20, 36 бампер
    23 арка
    24, 29 пол
    32 кронштейн
    33 лонжерон
    35 панель передка

    Рамка радиатора

    Эту деталь кузова «десятки» называют телевизором. Замена элемента проводится в случае сильного удара спереди, когда «родную» деталь легче бывает заменить, чем отремонтировать.

    Как правило, в аварии при фронтальном ударе сильнее всего деформируется верхняя рамка и брус, несущий функцию усиления бампера. Но меняется телевизор в любом случае целиком.

    Как утверждают эксперты, заменить телевизор на «десятке» намного легче, чем на «девятке» или других моделях, вышедших на АвтоВаз ранее. Это объясняется простотой конструкции «десятовской» радиаторной рамкой.

    Примечание. В некоторых случаях в продаже можно найти по отдельности верхнюю раму и нижний брус.

    Крепление телевизора на кузов осуществляется при помощи сварочных точек. Они находятся в 4-х местах – крепится радиаторная рамка в местах, где соединяется с усилителями крыльев («стрелы») и с лонжеронами. Чтобы демонтировать телевизор, достаточно будет рассверлить точки в этих местах, а затем срубить острым зубилом.

    Совет. В процессе снятия телевизора есть возможность демонтажа и самого радиатора, только в этом случае надо не забыть отсоединить радиаторные патрубки.

    После того, как будет поставлена на место новая радиаторная рамка, места сварки надо будет хорошенько зачистить наждачным кругом и зашпаклевать. В местах соприкосновения рамки с кузовом, обязательно наносят герметик.

    Крыло переднее

    На «десятке» переднее крыло демонтируется для ремонта или замены, как и радиаторная рамка. Вот каких инструкций надо придерживаться, осуществляя замену:

    • АКБ обесточивается, путем отсоединения клемм;
    • Снимается подкрылок;
    • Демонтажу подвергается затем декоративный элемент порога;
    • Сдвигается крыло немного в сторону, демонтируется со своего места боковой повторитель;
    • Снимается защитный чехол, после чего отсоединяется патрон с лампой;
    • Внизу есть болт, фиксирующий буфер сбоку, его надо ослабить;
    • Теперь надо выкрутить 5-ть гаек, фиксирующих защитную составляющую картера;
    • Еще один болт, крепящий крыло снизу, откручивается головкой на 10;
    • Осталось выкрутить задние и верхние болты. Удобнее будет сделать это через колесную нишу;
    • Крыло снимается;
    • Ставится новое, обязательно меняется также уплотнитель, манжета;
    • После тщательной регулировки зазоров проводится финишное затягивание болтов.

    Капот

    Как и остальные детали кузова Ваз 2110, капот демонтируется с целью замены или ремонта. Работы в этом случае выполняются обязательно с помощью ассистента:

    • Местоположение шайб, расположенных на петлях кузовной детали, маркируется каким-нибудь острым предметом или мелком. Делается это для удобства обратной установки кузовного элемента;
    • Капот открывается, затем ключом на 10 с элемента снимается предохранительный крючок. Держат его 2 болта;

    • Из капота выворачиваются также резиновые заглушки;
    • Той же участи подвергаются пистоны (их должно быть 17);
    • Отворачиваются гайки, фиксирующие капот на обеих петлях.

    Совет. Под гайками находятся шайбы пружинного типа. Отворачивая их, надо быть очень внимательным. Помощник в данном случае нужен будет для удерживания детали от сдвига в сторону.

    • Капот снимается со шпилек;
    • Новый капот устанавливается на место старого. В обязательном порядке наживляются гайки крепления, капот регулируется на правильное положение.

    Примечание. Правильное положение капота подразумевает то, что передняя кромка автомобиля должна быть вровень с передней частью радиатора.

    • Затягиваются гайки крепления.

    Новый или отремонтированный капот на «десятке» можно будет шумоизолировать или модернизировать различными способами.

    Двери

    Их также рекомендуется демонтировать и заменять вдвоем с помощником. Если на них бывает зафиксировано электрическое оборудование, то провода в обязательном порядке снимаются. Также надо помнить, что в случае замены, все снимающиеся детали со старой двери рекомендуется перебросить на новую.

    Вот как проводится демонтаж дверей на Ваз 2110:

    • Дверь открывается;
    • 2 болта, которые соединяют дверь с передней стойкой, отворачиваются;

    • Выворачиваются болты, фиксирующие верхние и нижние петли;
    • Новая дверь устанавливается в обратном порядке.

    Совет. Прежде, чем до конца зафиксировать петельные болты, надо захлопнуть дверь и отрегулировать ее так, чтобы выровнять зазоры в проемах по всей границе. Затем надо будет дверь ювелирно распахнуть, и затянуть фиксаторы уже до упора. Рекомендуется опять проверить все. Если что не так, регулируется уже замок двери.

    Крыша

    В большинстве случаев после сильной аварии и деформации крыши, когда повреждения несут серьезный характер, ремонт крыши «десятки» бывает легче провести, заменив элемент полностью.

    Вот, что нужно будет сделать:

    • Снять молдинги, предназначенные для стока воды;
    • Демонтировать стекла спереди и сзади автомобиля;
    • Снять обивку и различные элементы крыши;
    • Новую кузовную деталь положить на старую, обозначить места рубки;
    • Болгаркой срезать старую крышу в местах соединения кузовного элемента с панелями рамы лобового и заднего стекол и с боковинами кузова.

    Совет. Перерезание осуществляется в местах, где крыша изгибается. От края ее надо взять отступ в 8 мм. Что касается рубки боковых панелей, то отступ здесь надо взять 10-15 мм.

    • Панель крыши снимается;
    • Выпирающие элементы удаляются, металлические поверхности в местах стыков зачищаются до гладкого состояния;
    • Обязательно рихтуются кузовные детали в зонах, где они совмещаются с крышей;
    • Новая панель подгоняется по месту;
    • Панель крыши приваривается сваркой к элементам каркаса.

    Совет. Вначале надо прихватить крышу точками, а уже затем, после тщательной подгонки, окончательно приварить.

    Контактная сварка крыши осуществляется с шагом 40-50 мм в зоне соединения с панелью рамы лобового и заднего стекол. Что касается сцепки в районе соединения кузовного элемента с боковинами остова, здесь уместно будет работать газовой сваркой.

    Примечание. Не забываем в конце поставить уплотнители.

    Бамперы

    Эти кузовные элементы Ваз 2110 демонтируются не только с целью замены или ремонта, но чаще с целью модернизации и тюнинга:

    • Минусовая клемма снимается с АКБ;
    • Демонтируется радиаторная решетка.

    Совет. Используя ключ на 10, легче будет отвернуть 2 самореза, держащих решетку сверху.

    • Теперь надо ослабить крепежи защиты силового агрегата. Здесь полезен будет торцевой ключ на 10;
    • С помощью фигурной отвертки отворачиваются саморезы, фиксирующие подкрылок с верхней и нижней стороны;
    • С помощью головки на 8 отворачиваются болты, фиксирующие бампер к кронштейнам;
    • Головкой на 10 отворачиваются болты, соединяющие бампер с панелью передка;
    • Снимается легко бампер передний, если сдвинуть его немного вперед.

    Задний бампер снимается практически так же, как и передний.

    Лонжерон

    Чаще всего эта деталь кузова Ваз 2110 ломается в районе крепления стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость, а также в зоне, где крепится руль. Подробно про замену лонжерона своими руками можно узнать из других статей нашего сайта.

    В процессе демонтажа кузовных деталей Ваз 2110 своими руками крайне полезны будут фото и видео материалы хорошего качества. Если научиться самостоятельно снимать и заменять детали по инструкции, можно неплохо сэкономить. Как известно, цена услуг подобного рода в СТО довольно высокая.

    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

    • Абсолютно легально (статья 12.2);
    • Скрывает от фото-видеофиксации;
    • Подходит для всех автомобилей;
    • Работает через разъем прикуривателя;
    • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

    Перед началом кузовного ремонта ВАЗ 2110 сначала нужно разобраться из каких деталей и узлов он состоит. Рассмотрим все детали каркаса кузова.

    1. облицовка радиаторной рамки;
    2. радиаторная рамка;
    3. верхняя поперечина радиаторной рамки;
    4. переднее правое крыло;
    5. щиток на передке;
    6. петли крепления капота;
    7. капот;
    8. передняя правая дверь;
    9. стойка окна;
    10. панель передней двери(внутренняя);
    11. панель задней двери(внутренняя);
    12. задняя правая дверь;
    13. рамка под люк крыши;
    14. боковина левая;
    15. панель крыши;
    16. опора для пружины подвески(задней);
    17. багажник;
    18. панель багажника внутренняя;
    19. рамка окна боковины;
    20. бампер задний;
    21. стойка задняя;
    22. задняя левая дверь;
    23. арка колеса заднего;
    24. средний пол;
    25. ниша для запаски;
    26. стойка центральная;
    27. передняя левая дверь;
    28. стойка передняя;
    29. передний пол;
    30. переднее левое крыло;
    31. опора для пружины передней подвески;
    32. кронштейн;
    33. лонжерон передний;
    34. крепление проушины для буксирования;
    35. панель передка;
    36. бампер передний.

    Секретом ни для кого не будет, что в основном, после любого рода ДТП, страдает кузов автомобиля. Так как повреждения могут быть довольно таки различными, то и ремонт кузова ВАЗ 2110 делают по-разному. Но общее в этом деле одно – все сводится к проверке геометрии точек для крепления агрегатов и узлов авто. На картинке ниже представлены эти точки со всеми основными размерами.

    X, У, Z – основные оси;

    1. верхнее крепление радиатора;
    2. поперечина передней подвески к рамке радиатора;
    3. рычаги передней подвески;
    4. правая опора силового агрегата;
    5. левая опора силового агрегата;
    6. базовые точки;
    7. верхняя штанга подвески силового агрегата;
    8. базовые отверстия;
    9. задняя подвеска силового агрегата;
    10. рычаг переключения передач;
    11. регулятор тормозов;
    12. рычаг задней подвески;
    13. верхние точки крепления стоек задней подвески;
    14. базовые отверстия

    При ремонте кузова ВАЗ 2110 старайтесь не применять термическую обработку, так как это может избавить кузов от противокоррозионной защиты, да и старайтесь не нарушать заводские швы. Если повреждение кузова достаточно сложное, то стоит снять все обшивочные материалы, для того чтобы удобней было сделать замеры и установить гидравлические или винтовые домкраты, которыми и будут устраняться неровности кузова.

    Детали, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия получили деформацию, ремонтируют различными способами, в зависимости от степени повреждения:

    1. Вытяжка
    2. Рихтовка
    3. Правка с усадкой металла.
    4. Вырезка частей, которые не поддаются ремонту. А вырезанные части изготавливаются отдельно из листов металла.

    Вытягивают вмятины или поврежденные места кузова ВАЗ 2110 специальными инструментами, такими как: молотки из дерева, пластмассы или же металла, а также другие приспособления.

    Правят деформированные участки и посредством нагрева. Обычно такой вид ремонта используют, если поверхность панели сильно растянуло. Нагрев производится до температуры 620-670 С. Нагретое пятно должно быть не больше 25-35 миллиметров в диаметре.

    1. Нагреваем металл от края к центру поврежденной части, используя газовую грелку или же сварочный полуавтомат с угольным электродом. Когда участок прогрет, начинаем деревянным молотком его осаживать. При этом используйте плоскую поддержку.
    2. Эту операцию повторяем несколько раз, до того момента, пока не получим необходимую поверхность.
    3. Возможно, сразу без изъянов вы не выровняете, но не отчаивайтесь. Эти недочеты можно скрыть используя шпатлевку, термопластик или же эпоксидных мастик.

    Советую использовать «Хемпропол–П», в состав входит два компонента: насыщенная полиэфирная смола плюс отвердитель. Данная шпатлевка образует отличное соединение с панелями. Такие работы нужно проводить при температуре выше 19 С. Наносить шпатлевку нужно очень быстро, так как она начинает твердеть через 10 минут. Через час шпатлевка полностью застынет. И еще один момент! Слой полиэфирной шпатлевки должен быть не больше 2 миллиметров. Кстати, если не найдете данную шпатлевку, то можно еще использовать «ПЭ–0085», она очень схожа по составу и качеству.

    Как выглядит термоплатик? На вид это порошок. Начинает он обладать нужными свойствами при 155-165 С. Перед нанесение термопластика на поверхность, нужно очистить данное место от старой краски, ржавчины и остального мусора. Термопластик будет иметь лучшую адгезию с поверхностью, которая будет более шероховата.

    Итак, нагреваем часть металлической панели, которую будем выравнивать, до температуры 170-190 С. Укатываем валиком из металла нанесенный термопластик (порошок). Наносим следующий слой, снова укатываем и так до того, пока не избавимся всех неровностей.

    Ну и наконец, если часть поврежденной панели имеет ну очень сильную деформацию, то используем сварку. Вырезаем деформированную часть. Изготавливаем из другого листа металла нужный кузов. Придаем ему нужную форму. Ввариваем изготовленную часть в нашу панель. Зачищаем швы. Грунтуем.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-2110/feed/ 0
    Элементы кузова ваз 21099 https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-21099/ https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-21099/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelementy-kuzova-vaz-21099


    При эксплуатации ВАЗ 21099 кузов транспортного средства подвергается воздействию различных негативных факторов, что обуславливает необходимость выполнения его ремонта на СТО или своими руками. Кузовные работы включают целый спектр операций, в том числе такие как покраска автомобиля, восстановление геометрии и ремонт кузова.

    Оценка технического состояния

    Перед тем как ремонтировать кузов ВАЗ 21099 необходимо провести оценку его технического состояния и определиться с тем, какие кузовные работы нужно делать, целесообразно ли их проводить с экономической точки зрения.

    Для этого визуально осматриваем поверхность кузова на предмет:

    • вмятин;
    • сколов;
    • царапин;
    • отслоения лакокрасочного слоя;
    • наличия ржавчины (особое внимание уделите порогам, колесным аркам и днищу).

    Проблемой любого автомобиля тольяттинской сборки, и ВАЗ 21099 в том числе, является плохое качество металла, низкий, недостаточный уровень антикоррозионной обработки основных элементов конструкции кузова.

    В том случае, если автомобиль побывал в аварии, проверяется геометрия кузова. Сделать своими руками это невозможно, необходим специальный стенд, которым располагают только специализированные СТО, после чего производится восстановление заводской геометрии несущих элементов.

    Затем определяемся с бюджетом. Ремонт кузова может быть капитальным или локальным, частичным. Для ВАЗ 21099 при появлении ржавчины и отслоении лакокрасочного слоя рекомендуется капитальный ремонт кузова, потому что локальный – временное решение, отсрочка приговора. Лучше один раз вложиться и сделать все, в том числе своими руками, чем восстанавливать постепенно, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик автомобиля, появлению скрытых дефектов и более существенным финансовым затратам в итоге. Ведь качество сборки отечественных автомобилей крайне низкое, а попытка создать на базе универсала седан была весьма сомнительным конструкционным решением, что подтверждается практикой эксплуатации ВАЗ 21099.

    Капитальный ремонт кузова

    Капитальный ремонт кузова предполагает полную разборку автомобиля. С машины необходимо снять все, начиная от силовой установки и заканчивая обшивкой салона, и отсверлить места контактной сварки. Это позволит обнаружить скрытые дефекты и выполнить ремонтные работы наиболее эффективно и менее затратно.

    При разборке за основу возьмите «Руководство по эксплуатации ВАЗ 21099». Повреждения могут быть разнообразными, но больше всего нареканий на:

    • днище, особенно левая сторона, место водителя, зачастую в автомобилях тольяттинской сборки подвержено особо интенсивной коррозии;
    • ниши багажника;
    • задние лонжероны;
    • пороги и усилители порогов;
    • колесные арки (из-за особенностей конструкции пристальное внимание уделите задним).

    Если ржавчина глубокая, имеются трещины в конструкции, а детали подвержены коррозии, в том числе сквозной, и глубокой деформации, то капитальный ремонт кузова не обойдется без сварочных работ. Необходимо подварить проблемные места. В большинстве случаев требуется замена деталей. Для этого можно воспользоваться болгаркой, отрезать места и конструкционные элементы, подверженные сквозной коррозии. В некоторых случаях приходится покупать новое днище или ограничиться корытом без тоннеля, так дешевле.

    Восстановление геометрии кузова целесообразно проводить после полной разборки ВАЗ 21099, но в условиях обычного гаража, своими руками без специального оборудования это сделать невозможно.

    После окончания демонтажных и сварочных работ критические места необходимо тщательно обработать антикоррозионным составом и можно приступать к покраске.

    Покраска автомобиля

    Ремонт кузова машин тольяттинской сборки, и ВАЗ 21099 в том числе, не обходится без восстановления лакокрасочного слоя. Покраска автомобиля может быть:

    • полной (предполагает удаление старого лака и краски, нанесение новых);
    • частичной (лакокрасочный слой восстанавливается только в местах появления сколов, царапин или отслоений).

    Выбор необходимого инструмента определяется исходя из общего объема и специфики работ.

    Покраска автомобиля может включать различные этапы:

    • шлифовку и очистку (используются различные абразивные материалы, например шлифовальная шкурка или абразивный круг);
    • нанесение грунтовки с последующим шлифованием;
    • окрашивание;
    • нанесение лака;
    • полировку.

    Покраска автомобиля, и ВАЗ 21099 в том числе, может проводиться либо в собственном гараже своими руками, либо на СТО, в специальной камере. Все напрямую зависит от бюджета, предусмотренного на ремонт кузова.

    Кузов ВАЗ-2108 имеет трехдверную цельнометаллическую сварную несущую конструкцию. Автомобиль обладает вариантами как пассажирского, так и грузопассажирского кузова. ВАЗ-2109 имеет пятидверный кузоа. Наружные и внутренние панели боковин имеют проемы для передних и задних дверей. Остальные детали и элементы каркаса кузова ВАЗ 2109 конструктивно не отличаются от каркаса кузова ВАЗ 2108.

    Каркас и оперение кузова

    К основным элементам каркаса относят следующие элементы: передок, полы, боковины, крыша с рамой ветрового окна, задок, силовые элементы каркаса (лонжероны, поперечины, стойки).
    К деталям оперения кузова относят такие кузовные детали: лицевые панели кузова и навесных узлов (передних дверей, капота, двери задка, передних крыльев).

    Все детали и узлы кузова, кроме навесных, составляют собой единое целое, сваренное контактной точечной сваркой, а сильно нагруженные детали дополнительно приварены электродуговой сваркой. Перед кузова состоит из вертикального щитка (49) передка, брызговиков передних крыльев (4), поперечин 1 и 54, панели рамки радиатора (55), передних лонжеронов (50), соединителей, стоек (51), коробки воздухопритока и прочих мелких деталей. Коробка воздухопритока приварена к щитку передка. Пол кузова включает в себя панели переднего (44), среднего (38) и заднего (30) пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними (50) и задними (35) лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя (46), средняя (36) и задняя (29) поперечины, а также усилители и надставки пола.

    Правая (7) и левая (23) боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин (39). Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин. Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна (16) увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши (10) имеет два усилителя (11). Сзади к панели привариваются две балки с усилителями (18) для навески двери задка (17) и спереди передняя балка (9). Панель задка (25) имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари.

    Оперение кузова включает панели передних крыльев (2), наружные панели боковин и рамы ветрового окна (12), панель крыши (10), панель задка (25), а также наружные панели дверей и капота (6).

    Основные детали кузова штампуют из листовой малоуглеродистой стали. Толщина основных деталей кузова составляет 0,8мм, а наружных панелей дверей и передних крыльев — 0,7мм, усилителей 1-1,2мм. Мелкие детали штампуют из стали толщиной 0,8-2,5мм. Передние крыля (2) крепятся к каркасу кузова с помощью 8 самонапрягающхся болтов, 4 по верхнему фланцу крыла к брызговикам, по 1 болту спереди внизу и сзади внизу и 2 болтами к передним стойкам под крыльями. Уплотнительные прокладки под крыльями уменьшают вибрацию крыльев при движении автомобиля. Спереди кузов прикрывается облицовкой радиатора, её обычно изготовливают из микропористого пенополиуретана с добавкой мелкоизмельченного стекловолокна. Облицовка окрашивается под цвет кузова, крепится винтами к кузову внизу по концам, спереди и сверху под капотом. Капот (6) состоит из наружной и внутренней панелей, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8мм. Панели соединяются между собой загибкой фланцев с клеем. Между панелями устанавливаются расширяющиеся прокладки. Капот навешивается на петли по заднему краю. Впереди капот опирается на резиновые буферы.

    Передние двери 24 и 28 и задние 26 в ВАЗ 2109 состоят из наружных и внутренних панелей, рамок окон и усилителей. Каждая дверь навешивается на две петли, которые неподвижными звеньями крепятся болтами к стойкам кузова. Подвижные звенья петель привариваются к усилителям дверей. За счет увеличенных отверстий под болты крепления двери допускается на незначительную величину регулировка зазора между дверью и кузовом. Дверь (17) задка навешивается на заднюю балку (18) крыши на две петли. В открытом положении дверь удерживается двумя газонаполненными упорами. Упоры крепятся шарнирно к кузову и двери. В трубчатый верхний корпус упора вставляется поршень, шток которого выходит из корпуса через уплотнитель. Между поршнем и донышком корпуса находится специальная, смазывающая поршень и шток жидкость и газ. Поскольку газ находится в корпусе под давлением, разборка упора не допускается.

    1. Верхняя поперечина рамки радиатора;
    2. Переднее крыло;
    3. Соединитель переднего лонжерона с полом;
    4. Брызговик переднего крыла;
    5. Соединитель рамы ветрового окна и боковины;
    6. Капот:
    7. Правая боковина автомобиля ВАЗ-2108;
    8. Нижний средний усилитель рамы ветрового окна;
    9. Передняя нижняя балка крыши;
    10. Панель крыши;
    11. Усилитель крыши;
    12. Рама ветрового окна;
    13. Арка заднего колеса;
    14. Надставка наружной панели боковины;
    15. Задняя правая заглушка боковины;
    16. Внутренняя стойка рамы ветрового окна;
    17. Дверь задка;
    18. Задняя балка крыши;
    19. Желобок проема двери задка;
    20. Сточный желобок;
    21. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2108;
    22. Усилитель центральной стойки автомобиля ВАЗ-2108;
    23. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2109:
    24. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2108; 25. Панель задка;
    26. Задняя дверь автомобиля ВАЗ-2109;
    27. Усилитель заднего лонжерона;
    28. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2109;
    29. Задняя поперечина пола;
    30. Задний пол;
    31. Пластина болта усилителя заднего лонжерона;
    32. Усилитель лонжерона под рычаг задней подвески;
    33. Надставка усилителя заднего лонжерона;
    34. Усилитель лонжерона под кронштейн домкрата;
    35. Задний лонжерон пола; 36. Средняя поперечина пола;
    37. Соединитель заднего лонжерона и переднего пола;
    38. Средний пол:
    39. Нижняя накладка боковины;
    40. Соединитель боковины и передка;
    41. Усилитель передней стойки;
    42. Кронштейн переднего сиденья;
    43. Усилитель пола под установку домкрата;
    44. Передний пол;
    45. Усилитель пола под крепление рычага переключения передач;
    46. Передняя поперечина пола;
    47. Левый кронштейн переднего крыла;
    48. Площадка аккумуляторной батареи;
    49. Щиток передка с коробкой воздухопритока;
    50. Передний лонжерон;
    51. Стойка рамки радиатора;
    52. Кронштейн крепления блок-фары;
    53. Кронштейн передней подвески двигателя;
    54. Нижняя поперечина рамки радиатора;
    55. Панель рамки радиатора;
    56. Левый усилитель нижней поперечины рамки радиатора.

    Всем привет!
    Эпопея с кузовщиной подходит к концу.
    1 часть
    2 часть
    3 часть
    4 часть
    5 часть
    6 часть
    7 часть
    В этой части описана установка лонжеронов.

    Как я уже писал, лонжероны меняем по одному, соответственно снимая только одно крепление балки.
    Качество лонжеронов как и у других кузовных деталей на ВАЗ — вкривь и вкось, поросячий хвост нервно курит в сторонке.
    Поставил лонж на место, зажал клещами и начинаешь подгонять при помощи молотка, струбцин и мата, постоянно сверяясь с размерами. Проверяем диагональ — разница 7 мм — много.
    Раз десять снимал и ставил… Сначала тупо упорол молотком — диагональ поправилась на 5 мм, но ушел от сварочных дырок силовой треугольник — это усиление лонжерона в районе крепления балки. Выстучал его. Притянул лонжерон саморезами, итог — диагональ всего на 1 мм меньше — допустимо. Треугольник прилегает к полу нормально.

    Поднимаю домкратом балку, проверяю посадку — садится отлично, можно приваривать. Только сначала выкрасил изнутри, и промазал пушсалом с мовилем.
    Саморезы которыми подгонял лонжерон убирал постепенно по мере приварки.

    Да, вот еще что! Кронштейн гайки ремня безопасности, он же по совместительству соединитель днища и лонжерона… Геморроя с этой деталью я нажил немеряно. Дело в том что я его делал из листового металла 2 мм. Из-за того что у меня уже стояли соединители порогов и внешние пороги, было очень трудно угадать изгиб этой детали и расположение гайки (заводская выгнута очень хитро).
    Поступил так: сначала прихватил кронштейн к лонжерону, установил лонж по месту, через дырку в днище пометил маркером местоположение гайки, потом все снял, просверлил, приварил гайку, еще раз установил на место, притянул лонж, проверил расположение гайки относительно дырки, после чего все снял и уже приварил кронштейн к лонжерону окончательно.
    Лонжерон приваривается к полу салона и багажника, к порогу, к задней арке и к поперечине среднего пола.

    Восстанавливаем соединение лонжерона с поперечиной заднего фартука, усиливаем буксировочную петлю.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelementy-kuzova-vaz-21099/feed/ 0
    Элементы внутренние передней части кузова ваз 2101 https://litezona.ru/jelementy-vnutrennie-perednej-chasti-kuzova-vaz/ https://litezona.ru/jelementy-vnutrennie-perednej-chasti-kuzova-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelementy-vnutrennie-perednej-chasti-kuzova-vaz

    Основные сечения кузова (вид кузова сбоку)

    Основные сечения кузова (вид кузова сверху)

    Основные размеры кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки точек крепления агрегатов:

    Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые, в большинстве случаев, требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

    Контрольные точки проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    По контрольным точкам пола кузова можно, без демонтажа узлов и агрегатов шасси, проверить на установке положение элементов пола.

    Контрольные размеры проемов дверей

    Диагональные размеры проемов передних и задних дверей, показанных на рисунке, должны, соответственно, быть равными 1273±2 мм и 983±2 мм.

    Расстояние между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов, по центру фиксаторов замков дверей, должны быть равными: для проема передней двери 889±2 мм, для задней – 819±2 мм. От центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек проемов дверей, по центру фиксаторов замков, расстояния должны соответствовать: для проема передней двери – 926±2 мм, для задней – 863±2 мм.

    Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Контрольные размеры кузова: проемов ветрового окна и капота ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Контрольные размеры кузова: проемов заднего окна и крышки багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Диагональные размеры проемов окон должны составлять: для ветрового окна 1375±4 мм, для заднего окна – 1322 4–2 мм.

    Расстояние между фланцами проемов окон по оси автомобиля, должны быть равными, соответственно, для ветрового стекла 537 3 мм, для заднего – 509 3 мм.

    Диагональные размеры должны быть равными для проема капота 1547±4 мм, для крышки багажника – 1446 4–2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для проема капота 876±4 мм и для крышки багажника – 601±1 мм.

    Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также и проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

    Допускается неравномерность зазора (конусность) не более 1,5 мм, выступание лицевых поверхностей, относительно неподвижных, на величину не более 2 мм.

    Места сварки переднего крыла

    Места сварки заднего крыла

    Линии сварки панелей крыши и передка

    Линии сварки панелей крыши и задка

    Точками обозначены швы контактной сварки. Стрелками указаны точки газовой сварки.

    Ремонт деформированных поверхностей

    Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

    Помятые места оперения выпрямляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

    Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств, панели нагревают до 600–650° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20–30 мм.

    Стягивание поверхности производите следующим образом:

    – газовой сваркой, от переферии к центру дефектного участка, нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
    – повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности панели.

    Неровности в панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

    Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20° С – 15–20 мин. Поэтому сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

    Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, термопластик приобретает при 150–160° С.

    Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

    Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170–180° С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее, до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают металлическим кругом.

    Пораженные коррозией участки панелей кузова могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастик входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной прочности отверделого эпоксидного состава), наполнители (для понижения усадки смолы и сближения коэффициентов термического расширения смолы и металла).

    Припои ПОССу 18 или ПОССу 20 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазора. Для предотвращения коррозии лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

    При значительных повреждениях, панели заменяют новыми, с использованием контактной сварки и электросварки в среде защитных газов.

    Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей остова, при этом необходимо знание расположения сварных швов.

    ВАЗ 2101 — легендарная модель отечественного автопрома, господствовавшая когда-то на дорогах СССР. И сегодня этим автомобилем владеют многие. Правда, им приходится тщательно ухаживать за кузовом, над которым время берёт своё. Учитывая, сколько лет прошло с даты выхода последней серии, это неудивительно.

    Описание кузова ВАЗ 2101

    «Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

    Размеры кузова

    Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

    • ширина составляет 161 см;
    • длина — 407 см;
    • высота — 144 см.

    Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

    Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

    Номер кузова

    Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

    • на правой чашке опоры телескопической стойки;
    • на верхней поперечине моторного отсека.

    В некоторых случаях может быть выбит отдельно.

    Дополнительные элементы

    Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

    Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.

    Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

    На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

    Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

    Фото ВАЗ 2101 в новом кузове

    Ремонт кузова

    Со временем любой автомобильный кузов страдает от коррозии, возникающей по различным причинам.

    1. Из-за механических воздействий (столкновения, аварии, удары).
    2. По причине образования конденсата, вызванного климатическими изменениями.
    3. Из-за скопления грязи и влаги в различных полостях конструкции.

    Чаще всего коррозия появляется в глубоких и скрытых полостях кузова, где скапливаемая влага не имеет возможности испаряться. К таким зонам относят колёсные ниши, дверные пороги, багажную крышку и капот. Восстановление кузова и его элементов зависит от степени распространения коррозийных очагов (классифицируются 2 общими категориями).

    1. Поверхностные повреждения — коррозийные очаги равномерно распространены по металлической поверхности. Процесс восстановления не требует особых навыков — достаточно зачистить ржавчину, нанести грунт и произвести покраску.
    2. Точечные повреждения — коррозия проникла в структуру металла. Такие очаги с трудом подвергаются восстановлению и нужен более серьёзный кузовной ремонт.

    Работа над выпрямлением кузовных элементов, восстановление лакокрасочного покрытия и другие операции требуют наличия профессионального оборудования и специальных инструментов.

      Зажимы с гидравлическим приводом или струбцина для фиксации кузовных деталей при проведении сварочных работ.

    Установка пластиковых крыльев

    Штатные крылья на ВАЗ 2101 металлические, но из-за снижения общей массы кузова и ради повышения аэродинамических свойств, многие владельцы проводят тюнинг. Они устанавливают пластиковые крылья, более хрупкие, но зато красивые и очень лёгкие.

    Чтобы как-то усилить пластиковое крыло, многие производители делают лицевую его часть максимально жёсткой. Лучшими в этом плане считаются шведские пластиковые крылья, но их тяжело найти в магазинах. Большей частью встречаются китайские аналоги.

    Желательно приобретать тюнингованные крылья у производителя, специализирующегося на изготовлении кузовных деталей для «классики». Так можно избежать сложностей с подгонкой и избавиться от недоработок.

    Пластиковые крылья на «копейку» можно зафиксировать двумя способами: заклеить или закрепить саморезами. Перед тем как начать замену, рекомендуется провести полноценный эскиз будущей детали. Малейшие нестыковки пластикового крыла с металлическим кузовом, увеличенные зазоры и их неравномерность крайне негативно скажутся на эксплуатации и безопасности. Поэтому всё надо тщательно проверять и состыковывать.

    Теперь можно приступать к снятию крыла (переднего).

    1. Демонтировать бампер, капот и переднюю дверь.
    2. Снять с крыла оптику: поворотник, фонарь и подфарник.

    1. Приложить пластиковое крыло, чтобы проверить, как оно встаёт на место.
    2. Промазать деталь клеем или специальной шпаклёвкой изнутри (те места, которые будут соприкасаться с кузовом).
    3. Временно закрепить верхнюю кромку детали винтами, сделав аккуратно отверстия в крыле дрелью.

    После высыхания клея винты, которые заметны, можно снять, затем пустые отверстия зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.

    Сварочные работы по кузову

    Кузов ВАЗ 2101 изначально производится для активной эксплуатации в течение какого-то определённого времени. Дальше начинается коррозийный процесс, остановить который помогает восстановление или замена детали. Безусловно, в ходе качественного и регулярного ухода за кузовом сроки начала ржавления металла удастся значительно продлить, но рано или поздно потребуется реставрация, подразумевающая также сварочные работы.

    Как известно, голый кузов автомобиля не отливают на заводе, а штампуют рядом жестяных (металлических) деталей. Их соединяют между собой сварным швом, обеспечивая тем самым, единый и прочный остов. Современное производство, например, полностью или частично поставлено на конвейер — сварка осуществляется роботами. На автопроизводстве большей частью применяется технология точечной сварки, позволяющей повысить качество позиционирования элементов и устранить негативный эффект от климатических изменений.

    Сегодня кузовщики работают двумя сварочными аппаратами.

      Чаще всего в сварочных работах по кузову используется полуавтомат, способный имитировать точечную заводскую сварку. Его популярность обеспечивается также удобством — можно легко провести шов практически в любом месте, в том числе и труднодоступной зоне. Применение полуавтомата требует наличия баллона с углекислым газом и редуктора, снижающего давление.

    Пороги, как и говорилось выше, быстрее остальных кузовных деталей, подвергаются влиянию коррозии.

    Объясняется это не только вредной средой и механическими воздействиями, но и недостатком антикоррозийной обработки, низким качеством металла, наличием реагента на дорогах в зимнее время. Перед тем как начать работы с порогом надо проверить, и в случае необходимости, отремонтировать дверные петли. Зазор между порогом и нижней частью двери обязан быть ровным. Если же петли неисправны, то дверь провисает, что может легко ввести в заблуждение после установки нового порога — он никак не встанет на место.

    Замена и сварка порогов ВАЗ 2101 проводится следующим образом.

    1. Вырезать гниль внешней части порогов, используя ножовку по металлу (болгарку).
    2. Затем удалить усилитель — железную пластину с дырками по всему периметру. На некоторых «копейках» усилителя может и не быть.

    Внутренняя часть порога является частью днища автомобиля. И в этом месте также кузов быстро гниёт, вызывая различную степень коррозии. Ремонт подразумевает общее восстановление пола или днища, как принято говорить. Вместо усилителя порога, с целью усилить днище и обновить порог, привариваются металлические полосы по всему периметру кузова.

    Помню, как на моей первой машине — «копейке», сгнил пол. Я показал его мастеру, который предложил единственный вариант — заменить днище полностью. «Отремонтировать не получится», — таков был диагноз профессионала. Однако мне помог товарищ, который несколько лет назад приобрёл инвертор и набил руку на проведении сварочных работ. 2 дня работы, и пол машины засиял как новенький. Ещё год я проездил на ней, потом продал. Так что, не всегда решение специалиста можно считать единственным выходом, и профессионалы часто сгущают краски ради увеличения собственного заработка.

    Чтобы самостоятельно восстановить днище своего автомобиля, достаточно иметь в наличии хорошее освещение и смотровую яму или подъёмник. На глаз повреждения сложно определить, поэтому все подозрительные участки пола надо простучать молотком. Переварка днища — процедура не очень трудная. Она под силу каждому. Много времени и сил занимает подготовка: подключение и наладка оборудования.

    Пошаговый алгоритм действий по ремонту днища выглядит так.

    1. При помощи болгарки с насаженным абразивным кругом выполнить шлифовку всех проблемных зон пола.
    2. Вырезать ножницами или болгаркой чересчур ржавые участки пола.

    Сварку лучше проводить с напарником, так как одному человеку сложно будет фиксировать латку перед завариванием.

    В список сварочных работ по кузову обязательно входит работа с лонжеронами и балкой.

    Для полноценной работы с этими деталями днища, желательно снять двигатель. Можно приобрести ручную лебёдку, если в гараже не предусмотрено оборудование для быстрого снятия моторной установки.

    Такую лебёдку надо прикрепить к потолку гаража, затем привязать двигатель буксировочными тросами и аккуратно вытащить. Конечно, прежде надо будет освободить мотор от креплений с кузовом и другими узлами автомобиля. Следующий этап работы — демонтаж всего навесного оборудования с подкапотного пространства. Для удобства рекомендуется снять также переднюю решётку — телевизор.

    Дальше остаётся только скинуть балку и всё, что висит на лонжеронах. Гнилые части вырезать, приваривать новые. Желательно проводить эту работу по частям — сначала пройтись по левой стороне, затем по правой. Новые лонжероны рекомендуется дополнительно усиливать.

    Видео: сварка днища и порогов

    Капот

    Капот является той частью кузова, которая часто подвергается модернизации ввиду расположения под ним двигателя. Как известно, моторы отечественного автопрома устанавливали на заводе без обеспечения хорошего охлаждения, и они не выдерживали длительную езду на предельной скорости, как иномарки. Чтобы исправить эту оплошность производителей, владельцам рекомендуется провести тюнинг.

    Воздухозаборник на капот

    Это именно то, что нужно для обеспечения хорошего охлаждения. Сегодня в магазинах можно приобрести готовый вариант такого шноркеля. Весит он всего 460 г, может быть по заказу окрашен в цвет автомобиля, крепится на саморезы или малярный скотч. Изготовлен элемент из 2-миллиметрового пластика.

    Вот как проводится установка пошагово.

    1. Снять капот.
    2. Просверлить крышку в этих местах.

    Можно установить и такой вариант, благо моделей для выбора на продажу масса.

    Замок капота

    Ремонт замка капота ВАЗ 2101 вполне под силу каждому. Выходит из строя внезапно механизм редко, ухудшение закрывания происходит постепенно. Главная опция замка — фиксировать капот. В рабочем состоянии он это делает идеально, но со временем портится: приходится несколько раз хлопать капотом, чтобы он закрылся. Крышка может дребезжать и подпрыгивать на колдобинах, что тоже неприятно.

    Существует 3 варианта исправления проблемы.

    1. Регулировка. Замок изредка заедает, капот дребезжит еле заметно.
    2. Ремонт и смазка. Постоянное заедание, тщетные попытки настройки.
    3. Замена. Серьёзные повреждения механизма.

    Как правило, ремонт замка подразумевает замену пружины. Она является главной виновницей самопроизвольного открывания капота.

    Часто подвергается ремонту также тросик замка капота, заедающий или портящийся со временем. Старый элемент легко срезается вот отсюда.

    Затем тросик надо вывести из оболочки, в которой он сидит. Установить новый, хорошенько смазав его маслом.

    Как покрасить ВАЗ 2101

    Любой владелец «копейки» мечтает, чтобы его автомобиль сиял, как новенький. Однако минимальный возраст ВАЗ 2101 тридцать лет, и кузов пережил, наверное, не одну сварку. Чтобы привести его в идеальный вид, нужно осуществить качественную покраску. Принято различать два вида таких работ: локальная и частичная покраска. В обоих случаях перед проведением основной операции потребуется кропотливая и длительная подготовительная работа. Она подразумевает шлифовку и грунтование. Во время частичной покраски работают исключительно с повреждёнными поверхностями кузова — капотом, дверями, багажником и т. д.

    Особое внимание уделяется выбору краски. На сегодняшний день существует несколько вариантов состава, отличающихся качеством, производителем и ценой. Всё будет зависеть от финансовых возможностей владельца — самой дорогой считается порошковая. В обязательный набор нового лакокрасочного покрытия должны входить: грунтовка, краска и лак.

    В перечень работ по покраске входят.

    1. Полная или частичная разборка элементов кузова.
    2. Мойка и механическая очистка.
    3. Проведение рихтовочных и сварочных работ.
    4. Обезжиривание поверхностей.
    5. Шпатлевание.

    За кузовом автомобиля нужен глаз да глаз. Особенно это касается модели ВАЗ 2101, с момента последнего выпуска которой прошло больше 25 лет.

    Кузов

    Почти у всех современных легковых автомобилей кузова несущего типа. Это значит, стальная коробка кузова не просто является пассажирским салоном и багажным помещением, но и по совместительству выполняет функции рамы. Таким образом, все агрегаты и узлы машины связаны с кузовом, а он, естественно, воспринимает и создаваемые ими нагрузки.
    Необходимую жесткость и прочность несущей части кузова придают крыша и пол с порогами. Их связывают щит передка, стойки дверей и окон, стенка багажного отсека. Нагрузки от передней подвески передаются через ее поперечину на подмоторную раму и далее — на стенки брызговиков и щит передка, которые являются частью несущего кузова.

    Основные панели кузова ВАЗ-2101 В скобках указана их толщина (мм):
    1 — капот (0,7)
    2 — брызговики (1,0)
    3 — щит передка (1,0)
    4 — передняя часть днища (0,9)
    5 — крыша (0,9)
    6 — задняя часть днища (0,9)
    7 — крышка багажника (0,7)
    8 — задние крылья (0,7)
    9 — наружные панели дверей (0,7)
    10 — пороги (0,9)
    11 — передние крылья (0,9)

    Рациональным подбором толщин, сечений и соотношения размеров перечисленных силовых деталей можно получить несущую систему весьма высокой прочности, что и сделано на автомобиле «Жигули». Как показано на рисунке, толщина стального листа, из которого изготовлены важнейшие в смысле прочности детали его кузова, равна 0,8—0,9 мм, то есть не меньше, чем у большей части современных, близких к «Жигулям» по классу машин. В целях экономии веса ненагруженные детали — крышки капота и багажника, задние крылья, наружные панели дверей — выполнены из более тонкого стального листа, что позволило облегчить кузов, а следовательно, сократить расход металла на него и себестоимость.
    Так же как у большей части современных легковых автомобилей, передние и задние крылья у «Жигулей» приварены к кузову и, таким образом, включены в его несущую схему. В результате удалось получить заметную экономию в весе.
    Определенная категория автолюбителей утверждает, что при несъемных крыльях значительно усложняется их ремонт. Однако более чем десятилетний опыт эксплуатации «запорожцев» моделей «965» и «965А» говорит о том, что не так страшен черт, как его малюют.
    Принято считать, что сроком службы несущего кузова определяется, собственно, и продолжительность жизни машины. Долговечность же кузова зависит не только от толщины металлического листа, из которого сделаны его детали, но и от того, насколько этот металл защищен от коррозии. Кузов «Жигулей» после сварки, перед окраской подвергается фосфатизации, в результате которой его поверхность покрывается прочной пленкой фосфатных соединений, устраняющих возможность коррозии. Дополнительной защитой служит слой грунтовки, наносимый с применением электрофореза. Этот метод обеспечивает хорошее проникновение грунтов«и в самые «узкие места» и создает равномерный слой покрытия на всей поверхности.
    Кроме того, снизу на днище кузова наносится слой специальной прочной мастики, которая является надежным заслоном против ржавчины. Это подтверждается результатами всесторонних испытаний машины, которые показали, в частности, что по долговечности кузова она не уступает другим нашим легковым автомобилям.
    Салон «Жигулей» спланирован так, что в нем свободно размещаются пять человек. Выбранные размеры обеспечили удобную посадку водителя, достаточную для троих пассажиров ширину заднего сиденья, необходимые расстояния между спинками переднего и заднего сидений, а также от подушек сидений до потолка.
    Выгодная форма подушек и спинок раздельных передних сидений, хорошая звукоизоляция, надежные уплотнения дверей, индивидуальная регулировка передних сидений (как по расстоянию от щита передка, так и по углу наклона спинки) — вот несколько важных конструктивных особенностей ВАЗ-2101, обеспечивающих достаточный комфорт. В оборудование кузова входят двухскоростной стеклоочиститель, омыватель стекла, поручни над дверцами, мощный отопитель, который даже в 25-градусный мороз поддерживает в салоне плюсовую температуру.
    Безопасность — проблема, которая сегодня находится в центре внимания автомобилестроителей. Вот почему в конструкции кузова «Жигулей» тоже заключено немало решений, способствующих повышению безопасности. Так, петли у капота двигателя расположены спереди, чтобы даже при выходе из строя замка исключить его открывание на ходу. Трехслойное лобовое стекло типа «триплекс» при ударе не рассыпается на осколки, а лишь растрескивается. Мягкая обивка панели приборов исключает при аварии ранение пассажиров. Предусмотрены на автомобиле и точки крепления ремней безопасности.
    Удобства создают очень вместительный багажник с отдельным замком, автоматически включающиеся при открытии дверей плафоны салона, утопленные дверные ручки, передние и задние буксирные проушины.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelementy-vnutrennie-perednej-chasti-kuzova-vaz/feed/ 0
    Электрощуп для подогрева масла https://litezona.ru/jelektroshhup-dlja-podogreva-masla/ https://litezona.ru/jelektroshhup-dlja-podogreva-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshhup-dlja-podogreva-masla

    Будем откровенны: производителя не волнует максимальный ресурс мотора. Задача – обеспечить безупречность первые три года, а там хоть в утиль. Посудите хотя бы по официальным рекомендациям: менять смазку каждые 15 000 км и трогаться сразу после запуска силовой установки. А выбор комплектации: строчка да салонная примочка, ни слова о технических аспектах. Между тем, за окном – зима, а нашему двигателю не сладко.

    Надо ли подогреть масло в картере двигателя зимой перед пуском

    Побудительные факторы

    Понятно, что интерес к тому, как подогреть масло в двигателе перед запуском, вызван не пустыми разговорами. Как иначе воспринять лекцию уважаемого профессора, который сравнивает 5 секунд прокрутки в -20°C с трехзначными цифрами пробега. Средний эквивалент ни много ни мало – 200 км. Сухая теория не оговаривает конкретно, по городу иль трассе, но суть ясна – маслосистема на стадии запуска не в ритме.

    Физика проста: масло – жидкость, на морозе она густеет. По-научному – с понижением температуры повышается низкотемпературная вязкость. Насколько – не ясно: тематические диаграммы фирмы-изготовители автомобильной смазки держат в секрете. Проще преподавать информацию по классификации SAE: чем меньше подробностей, тем удобнее маркетологам.

    Ясность вносят советские тесты минералок. Возьмем самое жидкое минеральное масло М8. Градиент температур – от комнатной до -5°C. Результат – десятикратное ухудшение вязкостных характеристик. Современная синтетика, конечно, не так интенсивно густеет, но намек воспринят.

    Для кого теория аргумент пустой, приводим факты. Густой маслосостав препятствует быстрому раскручиванию коленвала и плохо прокачивается насосом, отчего:

    1. Сокращается ресурс стартера.
    2. Растет нагрузка на аккумуляторную батарею.
    3. Возникает масляное голодание в первые минуты работы.

    Общие рекомендации

    Универсальный совет – штудировать раздел о технических жидкостях, имеющийся в эксплуатационном руководстве на конкретный автомобиль. Таблица, увязывающая вязкость масел с предельными температурами их функционирования, натолкнет на мысль о том, что на зиму неплохо бы залить что-то типа 0W-40, 0W-30.


    Доля стартового износа уменьшится, но до летних величин далеко. Да и зеленый свет использованию супержидкого сорта дают не все автопроизводители, а нарушать предписания не стоит – наступит жор смазки и потекут сальники. Отсюда вопрос – как можно подогреть масло в двигателе зимой в предпусковом режиме.

    Еще один вариант – не дать остыть масляному составу к моменту очередного запуска. Очевидно, что после вынужденной остановки на 15-30 минут или после сработавшей системы «Start-Stop» условия пуска эквивалентны летним. Автоматически заводить и глушить мотор в состоянии практически все современные сигнализации. Функция именуется как автозапуск по температуре двигателя.

    Внештатный обогрев или как подогреть масло в картере двигателя перед запуском в мороз

    Повышенный расход топлива от частых прогревов с успехом забывается при погружении бренного тела в теплый салон. Беспокойство вызывает другое – безнадзорная работа двигателя, мало ли чего может случиться. Да и соседи на первом этаже не в восторге от выхлопных газов, а так и до конфликта недалеко.

    Дедовские методы

    Проверенный способ разогреть масло – нагреть картер открытым огнем. Раздобыть огнище поможет паяльная лампа или пучок щепок, аккуратно сложенных под объектом нагрева. Плюс – отсутствие необходимости в переоборудовании какой-либо системы машины.

    • Направить ту же паяльную лампу на требуемую локацию трудно, а иногда и вовсе невозможно по причине небольшого клиренса или смонтированной защиты.
    • Открытый огонь сопряжен с высокой опасностью возникновения пожара, поскольку концентрируется вблизи резиновых и пластиковых деталей.

    Современные способы

    Безопасные рецепты подогрева масла в картере двигателя перед запуском основаны на получении тепла из электрического тока. Откуда его брать, зависит от места хранения автомобиля: на уличной парковке предпочтителен автономный режим питания от АКБ, в гараже можно запитаться от бытовой сети.

    Электрический нагреватель отличен от того, что применяется в системе подогрева антифриза от глушителя , но подобен свече накаливания, являющейся неотъемлемой частью проточного подогревателя ОЖ. Вообще говоря, схем электроподогрева масла несколько:

    • Внешняя «грелка»: на наружную сторону нижней крышки двигателя устанавливается нагревательная пластина (220 В).
    • Электрощуп: через отверстие для масляного щупа в картер временно интегрируется гибкий элемент, который нагревается при пропускании через него электрического тока от штатной батареи (12 В).
    • Модифицированная сливная пробка: взамен штатной заглушки монтируется деталь с встроенным нагревателем (12 В).
    • ТЭН: внутрь картера интегрируется трубчатый нагревательный элемент (220В).


    Скорость нагрева и вид запитки – основные ориентиры при выборе идеи. Лучшие качества в числе автономных устройств показывает электрический щуп. ТЭН на 220 В греет быстрее всех, но его инсталляция сопряжена с трудностями.

    Коротко о главном

    Электрощуп, обогреваемая сливная пробка, ТЭН и нагревательная пластина – этими простыми средствами можно безопасно подогреть масло внутри двигателя зимой перед стартом. По сути ничего изобретать не нужно – каждый из четырех вариантов доступен к покупке на многих торговых площадках.

    По части обеспечения электроснабжения – никаких сложностей: провод да вилка или простейшая электрическая цепь на основе реле и тумблера. Другой вопрос – надо ли. Ответ короток и носит рекомендательный характер: нужно, особенно на морозе крепче -10°C.

    Питание от АКБ 12 вольт.
    Доставка товара по РФ наложенным платежем, с оплатой при получении — дороже на все почтовые поборы. За товар и пересылку 1350 руб. + почта за перевод этой суммы с Вас возьмет от 145 руб.
    Работаем (отгружаемс оплатой при получении) только на территории РФ.
    В республику Беларусь и Казахстан — ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.

    Гибкий нагреватель «Щуп» предназначен для подогрева застывшего масла в поддоне картера двигателя через отверстие для масляного щупа.
    Напряжение: — 12 В
    Длина: 1200 мм, рабочая длина от 500 мм
    Диаметр: 4,8 мм
    Температура нагревателя в масле: около 120 градусов
    Время прогрева: до 10-15 минут

    Инструкция по использованию нагревателя.

    Установите ограничитель погружения в положение, при котором обеспечивается погружение горячей части в масло. Для этого расстояние между ограничителем погружения и цветной меткой должно быть равным расстоянию между головкой щупа и риской уровня масла на щупе. Погрузите нагреватель в отверстие для щупа. Подсоедините выводы нагревателя к источнику питания. Время прогрева 10-15 минут. После прогрева, нагреватель отключить и вынуть из отверстия. Удалить ветошью остатки масла.

    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ В ДВИГАТЕЛЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ !!

    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕНВАЛ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НАГРЕВАТЕЛЯ!

    НА ВОЗДУХЕ ДОПУСКАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

    подогреватель масла, щуп подогреватель, пробка ваз, подогрев масла в картере, ППМ70, подогрев вместо щупа, предпусковой подогрев масла автомобиля, автомобильный подогреватель

    Если вы проживаете в северных районах нашей страны, то наверняка сталкивались с проблемой затрудненного запуска двигателя в зимний период. Эффективность прокрутки коленчатого вала определяется двумя основными факторами – мощным аккумулятором и текучим моторным маслом. В случае с аккумулятором все понятно – если машина не завелась из-за нехватки мощности, его нужно заменить. Но что делать, если причина нерабочего состояния кроется в замерзшей смазочной жидкости? Для этих целей был создан специальный щуп для прогрева моторного масла в двигателе транспортного средства. Как он работает, безопасно ли его использовать и какие существуют альтернативные способы разморозки технических жидкостей? Поговорим обо всем по порядку.

    Почему моторное масло замерзает и как этого избежать?

    Основная причина, по которой масло обретает кристаллизованное состояние, кроется в его неправильном подборе. Автолюбитель должен подбирать смазочные составы не только по допускам производителя двигателя, но и по классификации SAE. Эта классификация дает представление о том, в каких погодных условиях можно использовать те или иные нефтепродукты. SAE разделяет жидкости на три вида: летние, зимние и универсальные.

    Маркировка летних масел включает только цифровой показатель – 20, 30. Заливать под капот такую смазку в зиму категорически запрещено. Вернуть ей работоспособность не сможет ни один подогреватель масла. Точнее он сможет восстановить ее текучесть, но на короткий промежуток времени. При этом разморозить его в каналах системы будет невозможно.

    Зимние (с цифрой и буквой W в маркировке – 5W, 10W) и универсальные (сочетающие обозначения двух предыдущих видов смазок – 5W-30, 10W-40) менее подвержены кристаллизации, но при их выборе важно учитывать предел низкотемпературных возможностей. Смазки с маркировкой 0W выдерживают до -40 градусов, 5W – до -35, 10W – до -25. Исходя из этой информации нетрудно подобрать ГСМ для того района, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Вторая причина, которая вызывает затвердевание моторного масла – это его низкое качество. Низкое качество технической смазки характерно либо для дешевых нефтепродуктов, либо для контрафакта. Чтобы уберечь свой автомобиль от неподходящей жидкости, следует посещать только фирменные магазины, а также внимательно осматривать емкости перед их приобретением.

    Слабое место фальсификата – это внешний вид упаковки. Сколы, трещины в канистре, нечитаемые этикетки и надорванное фиксировочное кольцо – все это признаки сомнительной продукции.

    При выборе масла очень важно также обращать внимание на его химическую основу. Натуральные ингредиенты под воздействием низких и высоких температур меняют свою структуру, поэтому длительное время противостоять суровым погодным условиям они не могут. В отличие от натуральных, искусственные вещества сохраняют стабильность на протяжении всего срока службы. Вот почему в зимний период рекомендуется отдавать предпочтения синтетическим или полусинтетическим маслам.

    Если техническая смазка была подобрана правильно, но температура за окном опустилась ниже предела масляных возможностей, то реанимировать автомобиль можно несколькими способами.

    Как подогреть моторное масло?

    Все способы возврата былой текучести смазочному материалу можно разделить на механические и агрегатные.

    Механический способ

    Самый безумный, опасный, но действительно эффективный метод разморозки масла – это использование костра. Он разводится под картером автомобиля и в течение 10-15 минут нагревает масляную смесь. Оставлять без присмотра такой обогреватель нельзя, ведь в случае разгерметизации двигательной системы может возникнуть возгорание транспортного средства. Помимо пожароопасной обстановки, у него есть еще один изъян: открытый огонь нарушает целостность уплотнительных элементов. В результате, очередной подогрев картера станет причиной утечки масла, снижения его давления в двигателе и невозможности повторного запуска автомобиля.

    Особо изобретательные водители используют зимой не костры, а газовые горелки. Направляя огонь исключительно на каналы системы, водитель снижает риск порчи резиновых уплотнителей. Тем не менее, способ сложнее – ведь он вынуждает автовладельца лезть под машину.

    Дальнобойщики пошли дальше и придумали сливать полузамерзшую смесь из машины, греть ее в ведре над костром или рядом с отопительными приборами, а затем снова заливать масло обратно в двигатель. Провернуть такой способ можно, только если смазка еще способна вытекать из двигательной системы.

    Агрегатный способ

    Существует несколько видов приборов, используемых для масляного нагревания. Все они требуют от автовладельца предельного внимания и соблюдения элементарной техники безопасности. Среди разновидностей можно встретить стационарные нагреватели, которые встраиваются в двигательную систему автомобиля – тэны, и мобильные, которые используются только перед запуском машины.

    Если тэны предполагают профессиональную установку для своей безопасной работы, то переносные нагреватели могут использовать даже новички. Главное – внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением.

    Для подогрева масла в двигателе автомобиля удобнее всего использовать специальный щуп, который опускается на дно картера и нагревает техническую жидкость вокруг себя. В отличие от способа, предполагающего использование открытого огня, щуп бережет уплотнительные элементы конструкции и не разрушает их.

    За короткий промежуток времени – 10-15 минут – масло приобретает текучесть и способствует успешной прокрутке коленвала. Однако использование такого масляного щупа предполагает соблюдение некоторых условий:

    • не включайте прибор на открытом воздухе. Это можно делать только для кратковременной проверки работоспособности щупа;
    • не запускайте двигатель во время использования погружного нагревателя;
    • не оставляйте прибор без присмотра. После того, как масло разогреется, щуп нужно отключить от питания и вытащить из горловины;
    • используйте его не более 15 минут.

    И главное! Не встраивайте прибор в двигатель автомобиля. На просторах сети Интернет можно встретить отчаянных автовладельцев, которые решили, как им кажется, проблему замерзшего масла. Они подсоединяют нагревательный щуп к аккумуляторной батарее, размещают его внутри двигателя и устанавливают датчик, который включает отопление, когда температура становится критичной.

    Если вам дорог автомобиль, проводить подобные эксперименты не стоит. Во-первых, неконтролируемая работа электрического щупа приведет к быстрой разрядке аккумулятора. Во-вторых, из-за частого разогрева масло очень скоро потеряет эксплуатационные свойства. Ну и наконец, вряд ли вам захочется смотреть на свое горящее средство передвижения.

    Несмотря на то, что щуп может принести массу хлопот при неправильном обращении, подогрев масла в двигателе с помощью него – оптимальная для северных районов мера, позволяющая быстро вернуть машину в чувства.

    Ценник на щуп варьируется в пределах от 100 до 700 рублей. Приобрести его может водитель с любым уровнем дохода. Конечно, это не костер, который можно развести бесплатно, но использование такого электроприбора существенно облегчает предпусковую подготовку двигателя.

    Что из себя представляет щуп и как им пользоваться?

    Щуп для прогрева масла состоит из четырех основных частей – длинного провода с зажимом, который подсоединяется к источнику питания (12 В), короткого провода, подключающегося на массу, центральной части и самого нагревателя. На центральной части щупа размещается ограничитель погружения и красная линия – метка, которая должна быть ниже уровня масла.

    Порядок работы с нагревательным щупом:

    • Перед подогревом необходимо передвинуть ограничитель таким образом, чтобы обеспечить погружение красной метки ниже уровня масла. Т.к. отверстие в двигателе слишком узкое и ограничивает просмотр, правильно отмерить это расстояние поможет обычный масляный щуп. Оно не должно быть меньше, чем расстояние между головкой щупа и отметкой реального уровня масла в двигателе.
    • Погрузите прибор в отверстие для щупа.
    • Подключите зажимы нагревателя к источнику питания.
    • Оставьте прибор включенным на 10-15 минут.
    • Отключите и извлеките щуп.

    После использования прибора его необходимо протереть чистой ветошью, чтобы удалить остатки смазочного материала. Такая мера в будущем убережет двигатель от попадания в него остатков старого масла.

    И напоследок

    Несмотря на наличие большого количества способов отогрева моторного масла, для двигателя использование щупа является самым щадящим. Во-первых, через щуп невозможно повредить уплотнители и резинки. Во-вторых, он не перегревает смазочные материалы. В-третьих, его размеры позволяют складывать прибор хоть в дамскую сумочку.

    Несмотря на эффективность такого способа прогрева, пользоваться устройством постоянно вредно. Частое воздействие теплового прибора даже на синтетические молекулы разрушает их структуру. Масло быстро утрачивает свои эксплуатационные качества. О натуральных нефтепродуктах здесь можно и не упоминать – их нестабильное состояние будет только усиливаться от воздействия щупа.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshhup-dlja-podogreva-masla/feed/ 0
    Электроусилитель тормозов прадо 120 https://litezona.ru/jelektrousilitel-tormozov-prado-120/ https://litezona.ru/jelektrousilitel-tormozov-prado-120/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrousilitel-tormozov-prado-120

    Еще один из досаждающих косяков, на который сразу обратил внимание при покупке машины — постоянное жужжание моторчика где-то под капотом сразу за приборкой, в районе бачка с тормозухой.

    То есть, ставишь ключ на ON и в тишине сразу слышишь такой слабенький "вжжжжж" на пару секунд. Потом молчание, секунд через 30 опять "вжжжжжж" на пару секунд. И так постоянно. Плюс, когда стоишь в пробке на драйве, ногу держишь на тормозе, вот это "вжж" отдается в педали тормоза, ее начинало легонько потряхивать, типа как если срабатывает ABS, но значительно слабее.

    В общем, сразу стало понятно, что этот постоянный "вжж" — нездоровая тема, надо что-то с ней делать, хоть в текущий момент она вроде бы ни на чем не сказывается, машина тормозит нормально, ошибок никаких нет.

    Беглым гуглением вышел на многостраничную тему про проблемы с электроусилителем тормозов, а точнее с системой гидроаккумулятора www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.0

    Очередной раз порадовался обилию реально полезной инфы по прадику.

    Покурив форум, пришел к выводу, что такие же симптомы много у кого проявлялись, и если на них забивать, то дело может закончиться плохо: кто-то отписался, что в итоге в пробке провалилась педаль тормоза, машина покатилась вперед и остановилаль, уткнувшись в чужой бампер.

    В теме описано все достаточно подробно. Если коротко, для себя я уяснил, что со временем гидроаккумулятор начинает плохо держать давление, и система постоянно включает насос, чтобы это давление поддерживать.

    Причин такого поведения может быть очень много, но одна распространенная и очень простая — пружинка внутри гидроаккумулятора, которая давит на шток, теряет свою упругость. Проверяется за 5 минут: выкручиваем стакан гидроаккума, достаем шток с пружинкой, пружинку двума пассатижами растягиваем и ставим все на место. Да, перед этим надо не забыть много раз понажимать на тормоз до упора, чтобы сбросить давление. Иначе, пишут, что при снятии этот стакан может выстрелить как пуля.

    Открутил, достал пружинку, растянул, прикрутил обратно. Включаю зажигание, слышу привычный "вжжжж" подольше, чем обычно, секунд пять. Затем тишина. Жду привычные 20-30 секунд до следующего "вжжж", но его нет. Еще минута-две, больше не жужжит. Начинает жужжать только если хорошенько надавить на тормоз.

    В общем, проблема оказалась именно в пружинке. С растянутой пружинкой, понятно, долго ездить не стал. Сразу заказал новую пружинку и уплотнительное колечко на экзисте за 250 р. Через пару дней раскрутил еще раз, поставил новую пружинку и новое резиновое колечко, жужжать моторчик по ощущениям стал еще реже и короче по времени. Плюс педаль тормоза при включении зажигания стала выталкиваться значительно бодрее из нажатия до упора. Ну и волосы стали шелковистыми, а дыхание свежим.

    Номера деталей (prado 120, 2006 г, бенз 4,0)
    90015-AY001 — Пружинка усилителя тормозов
    90301-13014 — Кольцо уплотнительное тормозного цилиндра
    47950-60020 — Аккумулятор тормозной системы (сам баллон)

    Важная инфа по снятию и установке баллона для тех, кто захочет повторить трюк:
    1) До 2005 или 2006 г. на прадики ставили баллоны без гайки сверху. Технически они одинаковые, но без гайки снимать, понятно, тяжелее. Смотрите последние страницы темы www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.0 , там есть фоточки самодельного съемника для таких баллонов.

    2) Перед снятием обязательно спустить давление в системе, т.е. при выключенном двигателе понажимать педаль до упора раз 10 (можно 20, чтоб наверняка). Иначе рискуете превратить баллон в неуправляемый снаряд.

    3) Стронуть баллон очень тяжело, нужно прям хорошо приложиться. Но после этого он легко крутится рукой. Лучше сделать на корпусе отметку и посчитать обороты до полного снятия.

    4) Шаг резьбы очень маленький, при закручивании попасть в резьбу непросто. Тут главное не торопиться. Один форумчанин писал, как сначала не попал, начал закручивать не по резьбе, все могло закончиться заменой всего блока. Я тоже с первой попытки не смог нормально закрутить, но одумался на втором обороте — что-то тяжело пошло. В итоге, если правильно попасть в резьбу, закручивается почти до конца тоже руками и конец резьбы ощущатся четко, тут поможет подмеченное при снятии число оборотов.

    Короче, спасибо прадо-клубу за очередную полезную инфу.

    Ещё некоторое время назад я стал замечать, что тормозные колодки на правом переднем колесе изнашиваются неравномерно. А последние пару месяцев появился дребезжащий звук в конце торможения на малых скоростях.

    Дело в том, что пару лет назад я уже обращался в сервис с проблемой подклинивания именно этого суппорта. Тогда мастер поменял мне все резинки с купленного мной ремкомплекта (попутно умыкнув часть из них) и заверил, что всё будет работать отлично. Но ни о какой отличной работе и речи не шло. Поршни на внешней стороне суппорта сжимались заметно хуже чем на внутренней, что в итоге привело к значительному преждевременному износу внешней тормозной колодки. Кроме этого плохо установленное стопорное кольцо пыльника слетело с цилиндра, и туда снова стала попадать грязь.

    Встал вопрос о замене суппорта или ещё одной попытке ремонта. Просмотрев документацию и почитав форумы, я решил в качестве последней попытки поменять все составляющие суппорта кроме корпуса. Были приобретены поршни, направляющие тормозных колодок, пружины, ремкомплект резинок, смазка и тормозная жидкость. Также заодно решил поменять комплект противоскрипных пластин т.к. родные уже совсем сгнили.

    Всё оригинальное фирменное. Если и это не поможет, то видимо следующим этапом, уже будет замена суппорта в сборе, что весьма не дёшево. Работу решил делать сам больше для того, чтоб разобраться что же там такого сложного, чем пугали меня мастера в сервисе.

    Суппорт крепится на двух болтах и снимается достаточно легко. Надо только аккуратно отсоединить трубку, подающую тормозную жидкость. Затем уже на столе снял стопорные кольца и пыльники, аккуратно, чтоб ничего не повредить вынул поршни и манжеты. Состояние старых поршней оказалось весьма неплохим. Как заметил мой родственник он новые худшего качества ставит 🙂 После того как освободились цилиндры я их немного почистил и промыл тормозной жидкостью. Не скажу, что вид идеальный, но каких-то серьёзных следов коррозии я не обнаружил. Что мешало там нормально двигаться поршням я не понял.

    Дальше уже сборка в обратной последовательности. Манжеты в ремкомплекте уже сразу идут в какой-то смазке, притом, что пыльники сухие. Я решил, что видимо, это сделано специально, и удалять эту смазку не стал.

    Немного пришлось повозиться с одеванием стопорных колец на пыльники без использования специального инструмента. Тут нужно чётко представить себе алгоритм движения пальцев и следовать ему в точности. Помучившись с первым пыльником, второй я уже надел с третьей попытки, а третий и четвёртый оделись сразу.

    На внутренней стороне суппорта я не стал менять поршни, а только заменил пыльники набив их свежей смазкой.

    В отличии от оригинальной конструкции я решил поставить две пружинки, чтоб исключить дребезжание изношенных колодок (в оригинале пружинка стоит только на одной направяющей).

    Сами колодки пока менять не стал. Остаточной толщины рабочего слоя по моим расчётам должно хватить ещё на

    20 тыс. километров пробега. Там уже и до задних скоро черёд дойдёт. Предварительный анализ (без разбора) показал, что там тоже суппорта клинят, причём оба. Замеры толщины передних тормозных дисков также порадовали. Внешне они выглядят сильно поношеными, но это обманчивый эффект. Реально толщина ушла меньше полумилиметра.

    После сбора всей конструкции прокачал тормоза. Прокачивать тормоза на автомобилях с электроусилителем проще т.к. всю основную работу за тебя делает электрический компрессор штатной системы. Удивило, что за время разгерметизации системы вытекло не больше 100 гр. тормозной жидкости! Воздуха в систему попало совсем мало. В результате, большую часть жидкости я прогнал по системе с целью её промывки.

    Принёс ли результат сделанный ремонт или нет сказать можно будет только спустя много километров, оценив дальнейший прогресс износа колодок и дисков.

    Напоследок немного забавного. Обнаружил очередной "привет" от сервиса. В прошлом году мне в сервисе меняли правый передний ступичный подшипник. Каково же было моё удивление, когда я, сняв тормозной диск, увидел, что ступица закреплена на 3 болта вместо четырёх ! Четвёртый болт просто вставили, не затянув, и он со временем совсем раскрутился. Ещё немного и он зацепился бы за вращающуюся часть ступицы с непредсказуемыми последствиями… Ещё раз вспомнил слова моего любимого киногероя "Если хочешь что-то сделать хорошо — приходится делать это самому".

    Фотоотчет по ремонту задних тормозов можно посмотерть тут

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrousilitel-tormozov-prado-120/feed/ 0
    Электроусилитель руля на ниву 21213 своими руками https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-nivu-21213-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-nivu-21213-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrousilitel-rulja-na-nivu-21213-svoimi-rukami

    Рег.: 02.07.2008
    Тем / Сообщений: 2 / 1138
    Откуда: Омская обл. с. Лузино
    Возраст: 30
    Авто: Нива 2121, 1993

    Были ли поломки у таких ЭУР

    Просто мой вчера отказался работать. Попробовал другой ДС (не уверен что рабочий) ЭУР так и не заработал.

    Рег.: 02.03.2014
    Сообщений: 11
    Откуда: Волгоград
    Возраст: 37
    Авто: 2131, 1.7i, 2005 г.в., к139, лифт 4 см, усиленный мост, ЭУР, ISAI

    Вазовская «Нива» — прекрасный пример того, как недорогой транспорт должен себя вести на бездорожье. Тем не менее, многим не дает покоя недостаток комфорта при езде и потребность в больших усилиях при поворачивании рулевого колеса. В результате все большее число автолюбителей задумываются об установке на Ниву электрического усилителя руля (ЭУР).

    Нива — отличный отечественный внедорожник

    Как происходит установка электроусилителя руля на Ниву

    Процесс переоборудования рулевого управления ВАЗ 21214 под ЭУР предусматривает реализацию таких шагов:

    • Снимите обе клеммы с аккумуляторной батареи.
    • Снимите заглушку на руле, отверните крепежную гайку, снимите руль.
    • Отвернув 4 болта и шуруп, снимите пластиковую накладку руля.
    • Снимите приборную доску.
    • Разомкнув разъемы подрулевого переключателя, протянув вниз кабеля и отвинтив крепежный болт, снимите переключатель.
    • Отключите провода выключателя зажигания и демонтируйте его. Потребуется вывернуть 2 крепежных болта, провернуть ключ в положение «I». После этого нужно надавить на стопор замка (для таких целей подойдет шило) и вынуть замок из посадочного места, потянув кверху за ключ.
    • Демонтируйте рулевую колонку: сперва отверните внизу болт рулевого вала, затем — пару крепежных болтов и гаек рулевой колонки; болты идут со срывными головками, в итоге лучше нанести насечки зубилом и вывернуть их пассатижами; опустите вниз и снимите с вала рулевую колонку.
    • Открутите гайки на блоках предохранителей, снимите их.
    • Снимите защитную накладку реле, которое установлено под приборной доской — перед левой дверью.

    Видеоурок по установке электроусилителя руля

    • В стенке между салоном и подкапотным пространством снимите эластичную заглушку и протяните кабеля ЭУР. Следите за тем, чтобы силовой кабель не контактировал с движущимися элементами мотор-редуктора стеклоочистителя.
    • Под панелью, слева от руля, найдите белую 8-клеммовую колодку. Она имеет 2 серых провода, входящих в одно гнездо. В ответ к ним подсоедините желто-голубой провод, идущий от электроусилителя руля.
    • Далее к красной колодке идущего к комбинации приборов жгута нужно подключить розово-голубой и оранжевый провода от ЭУР.
    • За приборной доской найдите болт и прикрутите на него «массу».
    • Под панелью прикрутите кронштейн ЭУР, не забыв продеть в него провода выключателя зажигания. Для этого используйте 2 штатные шпильки М8, а также 2 болта М6 (под них есть резьбовые отверстия) и 2 болта М8 (под них придется сверлить отверстия).
    • На шлицы электроусилителя наденьте короткий (промежуточный) вал. На нем заранее потребуется закрепить «массу».
    • После этого закрепите вышеуказанный вал на валу рулевого механизма и приладьте усилитель к кронштейну. При этом нельзя, чтобы промежуточный вал оказался зажат либо натянут. Болты шлицевых вилок должны быть в проточках валов.

    Электроусилитель руля сделает вождение максимально комфортным

    • ЭУР крепится к пластине 2 болтами и 2 шпильками. Настоятельно рекомендуется устанавливать под все гайки как плоскую, так и гроверную шайбы.
    • Подключите силовую и информационную колодки жгута к ЭУР.
    • В обратном порядке теперь поставьте выключатель зажигания, 3-рычажный переключатель.
    • Чтобы вернуть на место пластик рулевой колонки, его придется немного подрезать, например ножовкой по металлу.
    • Далее закрепите руль, приборную доску.
    • Чтобы привинтить пластиковый кожух ЭУР, лучше воспользоваться обычными саморезами.
    • После этого протяните провода от усилителя, присоедините их к АКБ. При этом в заглушке придется увеличить диаметр отверстия.
    • Не забудьте сразу проверить исправность подключений, оценить работу нового оборудования.

    Стоит заметить, что в случае установки ЭУР на ВАЗ 21213 (Нива) или ВАЗ 2131, важно учитывать следующие моменты:

    • Потребуется замена рулевого механизма на аналогичный «нивовский» с коротким валом (кат. номер 21213-3400010-10).
    • Не подходит и штатная крышка «раздатки». Необходимо установить крышку РК 21214-3802824 с 2 гнездами — для троса спидометра и датчика скорости.
    • На крышку необходимо поставить 6-импульсный датчик скорости. Он подключается к жгуту усилителя: кабеля в гофре протягивают к датчику по центральному тоннелю.
    • К зеленому проводу коммутатора следует подключить розово-голубой — от усилителя.
    • При апгрейде ВАЗ 2131 все делается так же, за исключением первого пункта.

    История выбора или почему ЭУР (Электронный усилитель руля)
    После опускания балки на 10 см руль ушел на 5 см в пол. Управлять на вытянутых руках рулем без усилителей с колесами 31 дюйм на ниве — удовольствие сомнительное.
    Долго искал решение, терзался между гуром ZF и эуром от приоры. Гур более классический вариант, но требует установки насоса. А у нас под капотом кроме компрессора еще два генератора и места почти нет.И цена за гур комплект от 20000 руб
    А вот эуру ничего не мешает и очень хотелось опробовать как это эур на ниве 🙂
    Конечно пугает что первые эуры которые были на калинах имели маленький недостаток поворачивать руль в сторону встречки, но прошло уже несколько лет и последние экземпляры в приорах отлично работают.
    Найти гур ZF с приемлемым износом и ценой не удалось, зато поиски эура увенчались успехом. Под Ростовом продавали в сборе всю колонку с карданчиками, рулем и переключателями под рулевыми за 10000 руб.

    Купил. Прислали и мы сразу же отправились на установку.

    Установка эура требует только умения болгарки и дрели.Выпилили переходную пластину из 4мм стали. В ней 8 отверстий — 4 для штатных креплений колонки нивы и 4 для колонки от приоры. Чтобы не ослаблять пластину прорезями под моторчик эура в середине не делали, а соорудили 2 втулки опускающие площадку эура на пару см из трубы.

    285 сообщений на предыдущих страницах
    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-nivu-21213-svoimi-rukami/feed/ 0
    Электроусилитель руля на ваз нива https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-niva/ https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-niva/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrousilitel-rulja-na-vaz-niva

    Электроусилитель руля ЭУР на Ниву 3 (установка и подключение)
    Да, уж, писать оно всегда не охота особенно с Android устройства, виноват каюсь! Однако, учитывая тот факт что ЭУР стоит уже на Форе, хочу поделится с нюансами установки и подключения.
    И так после приобретения ЭУРа с причиндалами, естественно проверил работоспособность, оно работает и я успокоился, и лежало в се это хозяйство мертвым грузом почти год. За этот период искал (получается не усердно) установочный комплект с пластинами проводами и карданом. Думал куплю установочный комплект, установлю и буду доволен, и тут же возникли трудности с приобретением, так как я ранних записях упоминал что с логистикой у нас проблемы. Долго сомневаясь, все же решил изготовить собственноручно.
    Металлическую пластину 4 мм резал болгаркой отверстие сверлил и выжигал сваркой, доводил напильником, пластина была готова

    и после марафета и покраски пластины ЭУР красовался на Ниве. Но перед тем как делать какие либо манипуляций с металлом был изготовлено шаблон из картона и посадочные отверстие подгонялись по месту.

    Вопрос № 1 был снять и тут же возник вопрос № 2 под название рулевой кардан, нужно было поженить часть кардана от Приории на кардан Нивы, что произошло следующим образом:
    После многократных замеров по месту, карданчик Нивы был расчленен как показано на фото,

    Как известно, назначение усилителя руля, будь он электрический или гидравлический, заключается в обеспечении более комфортного вращения рулевым колесом. В настоящее время практически все модели выпускаемых авто оснащаются ГУР или ЭУР, а в те машины, в которых производитель не предусмотрел их наличие, усилитель можно поставить самому. В этой статье разберем, как поставить гидроусилитель электроусилитель руля на Ниву и есть ли в этом смысл.

    Принцип действия ЭУР и ГУР

    Прежде чем произвести установку усилителя в ВАЗ 2121 своими руками, давайте разберем принцип действия систем, начнем с ГУР. Когда рулевое колесо находится в центральном положении, оно фиксируется при помощи центрирующих пружин. В таком положении жидкость циркулирует по всем элементам системы при условии, что распределитель стоит правильно. Насос ГУР в данном случае работает в усиленном режиме, что обусловлено необходимостью прокачки жидкости по системе. Причем функционирует он всегда, независимо от того, поворачивается руль или нет.

    При повороте руля происходит перемещение золотника, в результате чего элемент перекрывает сливные магистрали, в один из цилиндров начинает подаваться жидкость. При этом на поршень, а также шток под давлением воздействует масло, что приводит к повороту колеса, а также корпуса в определенную сторону. Золотник настигает корпус устройства тогда, когда он перестает перемещаться, что говорит о том, что водитель завершил маневр поворота. В этом случае золотник возвращается в начальное положение, а затем открывается шланг для слива жидкости.

    Что касается принципа работы ЭУР, то сам усилитель монтируется на рулевой вал транспортного средства. Его составляющие части соединены друг с другом при помощи торсионного вала, с установленным контроллером считывания оборотов двигателя. Когда водитель поворачивает руль, торсионный вал скручивается, это фиксирует датчик момента. В соответствии с полученной информацией от контроллера момента, скорости и оборотов двигателя управляющий модуль определяет компенсационное усилие, в результате чего подает команду на электромотор усилителя.

    Целесообразность установки ЭУР и ГУР

    Есть ли смысл ставить электро- или гидроусилитель на свое авто? Единственное, но самое важное, что может дать такая установка — это обеспечить более комфортное управление транспортным средством. Но нужно учитывать, что установка такой системы — достаточно сложное занятие, с которым справиться сможет далеко не каждый. При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж. Поэтому необходимо определиться — выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео — Геннадий Мартынюк).

    Подробное руководство по установке электроусилителя руля на Ниву

    Процедура установки ЭУР своими руками выполняется так:

    1. Сначала необходимо отключить АКБ.
    2. Затем демонтируется заглушка с рулевого колеса, откручивается гайка фиксации, демонтируется сам руль. Также нужно выкрутить четыре винта с шурупом и извлечь пластмассовую накладку.
    3. Откручиваются крепежные болты и демонтируется панель приборов. Отключите штекер подрулевого выключателя, открутите болт, который его крепит, после чего демонтируйте устройство.
    4. Затем отсоединяется проводка замка зажигания, само устройство снимается, для этого открутите два крепежных винта и поверните ключ в положение I.
    5. Следующим этапом будет демонтаж рулевой колонки, для этого нужно открутить винт рулевого вала, а также несколько крепежных винтов и гаек. Учтите, в Нивах используются винты со срывными головками, поэтому оптимальным вариантом будет нанести насечки с помощью зубила и открутить их плоскогубцами. Далее, саму колонку необходимо опустить вниз, после чего демонтировать.
    6. После этого выкрутите гайки на монтажных блоках с предохранителями, извлеките их. Также демонтируйте накладку реле, расположенную под панелью приборов.
    7. Салон и моторный отсек отделены друг от друга с помощью перегородкой, в ней имеется эластичная заглушка, ее надо снять. Через отверстие протягивается провод ЭУР. Убедитесь в том, чтобы уложенный провод не контактировал с движущимися компонентами электродвигателя стеклоочистителя.
    8. Под самой приборной панелью, слева от рулевого колеса, расположен разъем на 8 контактов, к нему подведены два провода серого цвета. К этому разъему следует подключить желто-голубой от ЭУР. Затем к красной колодке, которая идет от приборки, необходимо подсоединить провода оранжевого, а также сине-розового цветов от электроусилителя. Здесь же, за приборной вы можете найти болт массы, к нему следует подключить минус.
    9. Под приборкой устанавливается кронштейн усилителя, в него следует продеть проводку от переключателя зажигания.
    10. Далее, на шлицы самого усилителя следует установить промежуточный вал, помните о том, что к нему следует заранее подключить массу. Сам вал следует надежно зафиксировать на валу рулевого механизма и прикрепить ЭУР к кронштейну. Нельзя допустить того, чтобы вал был зажат или слишком натянут.
    11. Сам узел фиксируется к пластине при помощи двух болтов и двух шпилек, под них желательно установить гайки.
    12. Далее, производится подключение силового, а также информационного разъемов к усилителю.
    13. По сути, на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь вам нужно установить на место замок зажигания, подрулевой переключатель. Для установки накладки рулевой колонки ее необходимо будет подрезать, к примеру, ножовкой. На место ставится рулевое колесо, приборная панель. Затем протягивается проводка от ЭУР к аккумуляторной батарее.
      Учтите, что в имеющейся заглушке в перегородке между моторным отсеком и салоном необходимо будет увеличить размер отверстия. Выполните проверку работоспособности оборудования и проверьте еще раз все подключения.

    Фотогалерея «Помощь в установке»

    Особенности установки гидроусилителя руля

    Вкратце об особенностях установки ГУР на Ниву:

    1. Сначала откручивается центральная гайка рулевого колеса, после чего оно демонтируется. Для откручивания гайки может потребоваться съемник. С рулем демонтируется и карданный шарнир.
    2. Затем ослабляется ремешок вентилятора.
    3. После установки гидроусилителя нужно заправить систему — для этого откручивается крышка расширительного бачка, в систему заливается масло до нужного уровня. После этого рулевое колесо следует провернуть в крайние положения несколько раз при отключенном моторе, это позволит избавиться от воздушной пробки в системе.
    4. При прокачке системы рекомендуется поддомкратить переднюю часть авто или отключить от сошки рулевую тягу. Далее, производится запуск мотора, в систему добавляется необходимое количество жидкости. Если вы заметили, что после добавления масло стало пениться, это свидетельствует о попадании воздуха в шланги ГУР. Тогда вам нужно будет заглушить мотор и подождать какое-то время, пока не перестанут выделяться пузырьки.
    5. Процедура осуществляется практически идентичным образом установке ЭУР, только есть некоторые нюансы. Перед тем, как приступить к процессу, внимательно ознакомьтесь с сервисной книжкой, которая идет в комплекте (автор видео — канал Andrew Humm).

    Нюансы регулировки положения руля

    Что касается регулировки, то она, как правило, выполняется в том случае, если водителя не устраивает положение рулевого колеса по высоте. Для регулировки ЭУР нужно сточить края вала до нужных размеров или установить прокладку между корпусом механизма и пластиной.

    Цена вопроса

    Что касается цены, то она зависит от типа усилителя, а также магазина, в котором комплект покупается. Стоимость комплекта ЭУР на сегодняшний день составляет в среднем около 27-32 тысяч рублей. Что касается гидроусилителя, то в среднем установочным комплект обойдется покупателю в цену от 31 до 40 тысяч рублей. Можно скомпоновать систему ГУР из разных деталей от разных авто, к примеру, установить колонку от Опеля или Ниссана, а насос — от БМВ или других моделей авто. Но придется повозиться, поскольку нужно будет выполнить не одну переделку.

    Видео «Как работает установленный на Ниву ГУР»

    В ролике ниже вы можете понаблюдать за тем, как работает установленный самостоятельно гидроусилитель руля (автор видео — Владислав Мантула).

    На сегодняшний день Электроусилитель руля уже не является роскошью и если Ваш автомобиль с завода не оснащался ЭУРом, не беда, мы предлагаем электроусилители по доступным ценам.

    Всем известно на сколько удобен и комфортабелен автомобиль, в котором установлен ЭУР, например на той же парковке или когда необходимо выполнить разворот в узком проезде и т.д.

    В связи с тем, что производитель приостановил производство усилителей на Ниву 2131 и 21214, мы предлагаем купить альтернативу — ЭУР от автомобиля Лада Приора, в комплетке которого есть все необходимое для установки.

    Монтаж производится в штатное место, если есть опыт, не обязвтельно обращаться в установочный центр, можно поставить все самостоятельно.

    Помимо того что Вы получаете удовольствие от вождения, также появится возможность регулировки рулевой колонки по высоте, как это делается на Приоре.

    Цена указана за комплект, который включает в себя:

    • Электроусилитель (Лада Приора);
    • Руль (Лада Калина);
    • Кожух рулевой;
    • Подрулевые переключатели (левый, правый);
    • Замок зажигания с ключом (Лада Приора);
    • Жгут проводов рулевой колонки;
    • Жгут проводов для подключения электроусилителя руля;
    • Рулевой вал для установки электроусилителя руля;
    • Имитация электронного датчика скорости для карбюраторных двигателей;
    • Кронштейн (установочная пластина).

    Производитель — г. Калуга

    Применяется на автомобилях Нива 4х4 (ВАЗ 2131, 21214), оснащенных карбюраторным двигателем.

    Внимание! Уважаемые покупатели, участились случаи , когда не добросовестные интернет магазины, под видом Калужских электроусилителей, продают Кизлярские. Завод изготовитель ОАО "АвтоВАЗ" оснащает автомобили ЭУРом производства г. Калуга и НЕ устанавливает ЭУР производства г.Кизляр. Разница в цене может варьироваться от 2000 до 5000 тысяч рублей.

    При необходимости можем предложить ЭУР производства г. Кизляр

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-niva/feed/ 0
    Электроусилитель руля на ваз 21099 цена https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-21099-cena/ https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-21099-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrousilitel-rulja-na-vaz-21099-cena

    Электроусилитель руля Калуга от Лада Приора с комплектом для установки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 карбюратор

    Сегодня основное внимание при производстве автомобилей уделяется вопросам безопасности движения и управления автомобилем. Бурная электронизация современного автомобиля позволила внедрить новые узлы и системы для реализации вышеуказанной задачи. Ярким примером тому служит электроусилитель руля. Основной сложностью при их производстве является создание и освоение в серийном производстве калужского редуктора.
    Так как электроусилители на автомобили Лада Самара (ВАЗ 2108, 2109, 21099) никогда не ставились, интернет-магазин skLADexpress.ru предлагает Вам альтернативу в виде ЭУРа от автомобиля Лада Приора с полным комплектом установки. Данный комплект устанавливается в штатные места без каких-либо доработок. В комплекте идет все необходимое для установки. Установка данного ЭМУРа может быть произведена в любом установочном центре, либо самостоятельно автовладельцем, мы не обязываем производить установку в сертифицированных установочных центрах.

    Комплектация:

    • Электроусилитель (Лада Приора);
    • Жгут проводов для подключения электроусилителя руля;
    • Рулевой вал для установки электроусилителя руля;
    • Кронштейн для установки электроусилителя руля.
    • Имитация электронного датчика скорости для карбюраторных двигателей.

    Применяемость:
    ВАЗ 2108, 2109, 21099 карбюратор

    Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

    Порядок отгрузки в регионы РФ.

    1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
    2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
    3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

    Способы оплаты:

    1. Оплата на карту Visa СберБанк.

    2. Оплата на Яндекс.Деньги

    3. Оплата на QIWI

    4. Оплата на расчетный счет

    5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении (Только для доставки Почтой России)

    1.Почта России

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру
    Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

    2. Курьерской службой Почты России EMS

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру

    Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

    3. Первым классом Почты России.

    Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

    4.Транспортная Компания

    (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

    Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

    5. Доставка курьером по г.Тольятти

    Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

    6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
    Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

    23650 23650 a
    RUB

    В наличии

    • Currently 0.00/5
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Электроусилитель руля (ЭУР) в сборе, для ВАЗ 2108-2109-21099 (карбюратор).

    ЭУР — Электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель руля) предназначен для снижения управляющего усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу.
    Производитель усилителя — ОАО "Автоэлектроника" поставляет свои изделия на сборочный конвейер ОАО АвтоВАЗ. Усилитель отличается своей надёжностью, многоступенчатым уровнем контроля при производстве , что обеспечивает отсутствие брака и высокую надёжность изделия.
    Усилитель относится к узлам с повышенными требованиями безопасности. При возникновении неисправности усилителя — он автоматически отключается, при этом управление автомобилем становится таким как на автомобиле не оборудованном усилителем.

    Усилитель рулевого управления актуален в экстремальных условиях, так как обеспечивает комфортабельное и надежное управление автомобилем.

    Значительно облегчает парковку в суровых городских условиях ))) , и особенно актуален если автомобиль водит женщина или девушка.

    В комплект входит:

    -Электроусилитель Приора.
    -Переходная установочная пластина
    -Монтажный комплект электропроводки для подключения
    -Карданчик
    -Датчик скорости 2108 инжектор либо имитатор-обманка которая позволяет выбирать скорость на которой ЭУР будет отключаться (стоимость имитатора +2000руб, используется в основном в автоспорте, для гражданского использования вполне достаточно датчика скорости) .

    Производство ЭУР г. Калуга ОАО "Автоэлектроника".

    Вес изделия — 9.3 кг.
    Номинальное напряжение — 13.5 В
    Ток потребления — не более 55А

    Производство монтажного установочного комплекта — г. Тольятти.

    Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами

    Описание

    Электроусилитель руля (ЭУР) для ВАЗ 2108,2109,21099, Калуга.

    Электроусилитель руля (ЭУР) для Лада Самара, ВАЗ 2108,2109,21099 это — электромеханическая система автомобиля, предназначенная для снижения управляющего усилия, прикладываемого к рулевому колесу. Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента. На основании полученных с датчика момента данных, а также данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.

    Применяемость: Лада Самара, ВАЗ 2108,2109,21099.

    В комплект входит:

    -Проводка для подключения электроусилителя руля.

    Производитель: г. Калуга.

    Отзывы (0)

    Написать отзыв

    Ваше Имя:

    Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

    Оценка: Плохо Хорошо

    Введите код, указанный на картинке:

    Похожие товары (4)

    Информация

    Служба поддержки

    Дополнительно

    Почему покупать товары в интернет-магазине удобно и выгодно?

    Давайте вместе рассмотрим главные преимущества Интернет-магазина по сравнению с обычным магазином.

    1. Отсутствие географической привязанности к торговой точке (вам не нужно разыскивать магазин, затрачивая ваше личное время и энергию);

    2. Возможность посещать любой интернет-магазин 24 часа в сутки, не выходя из дома или офиса;

    3. Сравнение информации о товарах от различных производителей и продавцов (посещение нескольких магазинов в Интернете, в отличие от утомительных походов в традиционные "оффлайновые" магазины, занимает всего несколько минут.

    4. Возможность тщательно ознакомиться с характеристиками товара и его потребительскими свойствами, а также отзывами других покупателей (согласитесь, это делать куда более удобно в привычной домашней обстановке или сидя в офисном кресле);

    5. Экономия времени. Оперативность — наиболее важное обстоятельство;

    6. И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство для отечественных интернет-пользователей -низкая цена. Товары, купленные через интернет-магазин, зачастую оказываются дешевле, чем, если бы вы приобретали их в обычном магазине.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrousilitel-rulja-na-vaz-21099-cena/feed/ 0
    Электросхема шевроле нива 2012 г в https://litezona.ru/jelektroshema-shevrole-niva-2012-g-v/ https://litezona.ru/jelektroshema-shevrole-niva-2012-g-v/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-shevrole-niva-2012-g-v

    Нива Шевроле (Ваз-2123) Схемы электрооборудования-1

    Схема соединений переднего жгута проводов: 1 — блок-фара правая; 2 — стартер; 3 — колодки жгута переднего и провода тягового реле стартера; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — генератор; 6 — блок-фара левая; 7 — противотуманная фара правая; 8 — электродвигатель омывателя; 9 — датчик температуры наружного воздуха; 10 — подкапотная лампа; 11 — выключатель подкапотной лампы; 12 — датчик уровня тормозной жидкости; 13 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 14 — звуковой сигнал; 15 — противотуманная фара левая; 16, 17 — колодки соединения с жгутом проводов панели приборов

    Схема соединений жгута проводов системы управления двигателем: 1 — колодка соединения со жгутом проводов панели приборов; 2 — клапан продувки адсорбера; 3 — регулятор холостого хода; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — реле компрессора кондиционера; 7 — предохранитель реле компрессора кондиционера; 8 — датчик давления хладагента; 9 — компрессор кондиционера; 10 — колодка соединения со жгутом проводов компрессора кондиционера; 11 — датчик массового расхода воздуха; 12 — датчик положения коленчатого вала; 13 — управляющий датчик концентрации кислорода; 14 — датчик детонации; 15 — датчик фаз; 16 — датчик недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18 — реле правого вентилятора системы охлаждения; 19 — блок предохранителей, защищающий цепи правого вентилятора и реле топливного насоса; 20 — правый вентилятор системы охлаждения; 21 — левый вентилятор системы охлаждения; 22 — блок предохранителей, защищающий цепи левого вентилятора и реле зажигания; 23 — реле левого вентилятора системы охлаждения; 24 — дополнительное реле; 25 — реле топливного насоса; 26 — реле зажигания; 27 — катушка зажигания; 28 — свечи зажигания; 29 — форсунки; 30 — дополнительный резистор; 31 — предохранитель цепи питания контроллера; 32 — колодка соединения со жгутом проводов форсунок; 33 — блок управления двигателем (контроллер); 34 — колодка соединения с задним жгутом проводов

    Отдельные электрические схемы (с 2009 г. )

    Схема соединений переднего жгута проводов

    Схема соединений жгута проводов системы управления двигателем

    Схема соединений жгута проводов панели приборов

    Схема соединений заднего жгута проводов

    Схема соединений жгутов проводов левой и правой передних дверей

    Схема соединений жгутов проводов левой и правой задних дверей:

    1, 2— колодки соединения со жгутом задним; 3 — мотор-редуктор блокировки замка правой двери; 4 — концевой выключатель правой двери; 5 — концевой выключатель левой двери; 6 — мотор-редуктор блокировки замка левой двери;

    Схема соединений дополнительного жгута проводов (двери багажника)

    1 — колодка соединения со жгутом задним; 2 — концевой выключатель двери багажного отделения; 3 — мотор-редуктор блокировки замка двери багажного отделения; 4 — электродвигатель омывателя стекла двери багажного отделения; 5 — дополнительный сигнал торможения; 6 — элемент обогрева стекла двери багажного отделения; 7 — очиститель стекла двери багажного отделения; 8 — реле очистителя стекла двери багажного отделения

    Схема соединений жгута проводов обогрева сидений

    1 — колодка соединения со жгутом задним; 2 — элемент обогрева правого переднего сиденья; 3 — блок управления обогревом передних сидений; 4 — элемент обогрева левого переднего сиденья

    Схема соединений монтажного блока предохранителей и реле

    ВАЗ Нива Шевролет

    Принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ 2123

    Принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ 2123

    1 — правая блок-фара;
    2 — звуковой сигнал;
    3 — лампа подкапотная;
    4 — выключатель подкапотной лампы;
    5 — стартер;
    6 — аккумуляторная батарея;
    7 — генератор;
    8 — датчик температуры воздуха;
    9 — левая блок-фара;
    10 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
    11 — моторедукторы электростеклоподъемников;
    12 — выключатели в стойках дверей;
    13 — моторедукторы блокировки замков дверей;
    14 — колодка подключения к правой передней колонке;
    15 — электродвигатель отопителя;
    16 — датчик скорости;
    17 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
    18 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
    19 — выключатель в стойке двери водителя;
    20 — моторедуктор блокировки замка двери водителя;
    21 — датчик уровня тормозной жидкости;
    22 — колодка подключения к левой передней колонке;
    23 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
    24 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери;
    25 — монтажный блок;
    26 — реле включения электростеклоподъемников;
    27 — реле включения звукового сигнала;
    28 — колодка диагностики;
    29 — блок управления системы блокировки замков дверей;
    30 — колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений;
    31 — колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска;
    32 — комбинация приборов;
    &nbsp 33 — правый боковой указатель поворота;
    34 — лампа освещения вещевого ящика;
    35 — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
    36 — выключатель зажигания;
    37 — выключатель стоп-сигнала;
    38 — выключатель лампы света заднего хода;
    39 — блок контрольных ламп;
    40 — регулятор коррекции света фар;
    41 — регулятор освещения приборов;
    42 — подрулевой переключатель;
    43 — левый боковой указатель поворота;
    44 — переключатель электродвигателя отопителя;
    45 — дополнительный резистор;
    46 — датчик включения ручного тормоза;
    47 — выключатель задних противотуманных огней;
    48 — выключатель обогрева заднего стекла;
    49 — переключатель наружнего освещения;
    50 — выключатель аварийной сигнализации;
    51 — колодка подключения к правой задней колонке;
    52 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
    53 — лампы подсветки рычагов управления отопителем;
    54 — датчик включения дифференциала;
    55 — прикуриватель;
    56 — блок управления автомобильной противоугонной системой;
    57 — плафон освещения салона;
    58 — плафон индивидуального освещения салона;
    59 — колодка подключения к радиоаппарату;
    60 — колодка подключения к левой задней колонке;
    61 — правый задний фонарь;
    62 — фонарь освещения багажника;
    63 — фонарь освещения номерного знака;
    64 — электродвигатель омывателя заднего стекла;
    65 — электродвигатель очистителя заднего стекла;
    66 — элемент обогрева заднего стекла;
    67 — дополнительный сигнал торможения;
    68 — левый задний фонарь;

    Схема электрических соединений жгута панели приборов автомобиля ВАЗ 2123

    1 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
    2 — колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
    3 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
    4 — реле противотуманных фар;
    5 — реле электростеклоподъемников;
    6 — реле звукового сигнала;
    7 — реле обогрева сидений;
    8 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
    9 — выключатель наружного освещения;
    10 — монтажный блок;
    11 — комбинация приборов;
    12 — диод;
    13 — регулятор корректора фар;
    14 — потенциометр(освещенности приборной панели);
    15 — выключатель сигнала торможения;
    16 — выключатель звукового сигнала;
    17 — переключатель света фар и указателей поворота;
    18 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
    &nbsp 19 — колодка диагностики;
    20 — выключатель зажигания;
    21 — автомобильная противоугонная система;
    22 — прикуриватель;
    23 — блок контрольных ламп;
    24 — выключатель аварийной сигнализации;
    25 — выключатель обогрева заднего стекла;
    26 — выключатель противотуманных фар;
    27 — выключатель заднего противотуманного огня;
    28 — колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
    29 — колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
    30 — плафон освещения вещевого ящика;
    31 — электродвигатель отопителя;
    32 — добавочное сопротивление;
    33 — колодки жгута панели приборов к жгуту осветителя;
    34 — переключатель электродвигателя отопителя;
    35 — табло подсветки рычагов отопителя;
    36 — табло подсветки рычагов отопителя;

    А1,А2 — точки заземления жгута панели приборов; Х1,Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов;
    Ш1-Ш2 — колодки жгута панели приборов к соответствующим разъемам Ш1-Ш5 монтажного блока.

    Схема электрических соединений жгута переднего автомобиля ВАЗ 2123

    1 — противотуманная фара правая;
    2 — сигнал звуковой;
    3 — датчик температуры воздуха;
    4 — противотуманная фара левая;
    5 — фара левая;
    6 — стартер;
    7 — батарея аккумуляторная;
    8 — генератор;
    &nbsp 9 — электродвигатель стеклоочистителя;
    10 — электродвигатель омывателей;
    11 — колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего;
    12 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
    13 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
    14 — выключатель подкапотной лампы;
    15 — лампа подкапотная;
    16 — датчик уровня тормозной жидкости;

    А1,А2,А3,А4 — точка заземления жгута переднего.

    Схема электрических соединений жгута заднего автомобиля ВАЗ 2123

    1 — колодка жгута заднего к жгуту правой передней двери;
    2 — колодка жгута заднего к жгуту панели приборов;
    3 — колодка жгута заднего к жгуту левой передней двери;
    4 — боковой указатель поворотов правый;
    5 — датчик ручного тормоза;
    6 — плафон индивидуального освещения;
    7 — плафон освещения салона;
    8 — блок управления блокировками дверей;
    9 — датчик включения дифференциала;
    10 — боковой указатель поворотов левый;
    11 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
    12 — датчик скорости автомобиля;
    13 — электробензонасос;
    14 — фонарь освещения багажника;
    15 — выключатель ламп света заднего хода;
    16 — блок управления электрозерколами;
    17 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
    18 — колодка жгута заднего к жгуту правой задней двери;
    &nbsp 19 — колодка жгута задней правой двери к жгуту заднему;
    20 — фонарь правый;
    21 — колодки жгута заднего и жгута фонарей освещения номерного знака;
    22 — фонарь освещения номерного знака;
    23 — фонарь освещения номерного знака;
    24 — колодка жгута заднего к жгуту обогрева сидений;
    25 — колодка жгута обогрева сидений к жгуту заднему;
    26 — колодка жгута заднего к жгуту заднему дополнительному;
    27 — фонарь левый;
    28 — колодка жгута заднего к жгуту левой задней двери;
    29 — колодка жгута задней левой двери к жгуту заднему;
    30 — сигнализатор открытия замка правой задней двери;
    31 — электроблокиратор правой задней двери;
    32 — электрообогреватель правого сидения;
    33 — блок управления электрообогревом;
    34 — электрообогреватель левого сидения;
    35 — сигнализатор открытия замка левой задней двери;
    36 — электроблокиратор левой задней двери;

    А1,А2,А3 — точки заземления жгута заднего; А4 — точка заземления жгута ФОНЗ.

    Схема электрических соединений жгута левой двери автомобиля ВАЗ 2123

    1 — колодка жгута левой передней двери к жгуту заднему;
    2 — электродвигатель стеклоподъемника;
    3 — выключатель стеклоподъемника;
    4 — электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего;
    &nbsp 5 — сигнализатор открытия замка левой передней двери;
    6 — электроблокиратор левой передней двери;
    7 — колодки жгута к громкоговорителю переднему левому;
    8 — выключатель стеклоподъемника;

    Схема электрических соединений жгута правой двери автомобиля ВАЗ 2123

    1 — колодка жгута правой передней двери к жгуту заднему;
    2 — электродвигатель стеклоподъемника;
    3 — выключатель стеклоподъемника;
    4 — электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего;
    &nbsp 5 — сигнализатор открытия замка правой передней двери;
    6 — электроблокиратор правой передней двери;
    7 — колодки жгута к громкоговорителю переднему правому;

    Схема электрических соединений жгута заднего дополнительного автомобиля

    1 — колодка жгута заднего дополнительного к жгуту заднему;
    2 — дополнительный сигнал торможения;
    3 — электродвигатель очистителя заднего стекла;
    4 — сигнализатор открытия замка двери задка;
    &nbsp 5 — электроблокиратор двери задка;
    6 — электродвигатель омывателя заднего стекла;
    7 — элемент обогрева заднего стекла;

    А1 — точка заземления жгута заднего дополнительного.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-shevrole-niva-2012-g-v/feed/ 0
    Электросхема центрального замка приора https://litezona.ru/jelektroshema-centralnogo-zamka-priora/ https://litezona.ru/jelektroshema-centralnogo-zamka-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-centralnogo-zamka-priora

    Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

    Две схемы (простая и сложная)

    Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

    В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

    Подключаем сигналку простым способом

    В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

    Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

    Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

    Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

    Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

    Наилучший вариант подключения к ЦЗ

    Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

    Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

    В разъёме X1 найдите три провода:

    1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
    2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
    3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

    Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

    Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

    Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

    Замечания по реализации схем

    Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

    Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

    1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
    2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
    3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

    Часто нарушают именно последнее требование.

    Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

    Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

    Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

    Почему всё так сложно?

    Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

    Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

    Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

    Программируем штатный блок управления

    Для обеспечения нормальной работы всех устройств и приборов каждый автомобиль оснащается электросистемой. Современные авто имеют более сложную электрическую схему, поскольку оборудуются многими устройствами, предназначенными для комфортного управления транспортным средством. Из этого материала вы узнаете, что представляет собой электросхема Приора, и как определить неисправность в ее работе своими руками.

    Особенности электрооборудования

    Электросхема автомобиля Лада Приора включает в себя несколько основных элементов — переднюю и заднюю колодку, колодку контрольного щитка, а также системы управления мотором. Все эти элементы связаны друг с другом специальными штекерами, расположенными слева под центральной консолью, а также над монтажным блоком.только жгут контрольного щитка и системы управления ДВС находится в шахте системы отопления, со стороны водительского места. Также следует отметить, что задняя колодка и прибора подключены к управляющему устройству электропакетом, который находится в салоне машины.

    Основные системы, которые включает в себя электросхема:

    • отопительный узел, печка;
    • оптика, включающая в себя основные фары, габариты, противотуманные огни, поворотники;
    • система очистки лобового и заднего стекол, если это предусмотрено конструкцией автомобиля;
    • центральный замок авто;
    • электростеклоподъемники.

    Диагностический тестер с контрольной лампой для проверки электроцепи

    Возможные неисправности проводки

    С какими неисправностями в работе бортовой сети автолюбитель может столкнуться:

    1. Само устройство не работает. Например, отказывается функционировать система обогрева заднего стекла либо электрический регулятор боковых зеркал. Есть вероятность, что причина кроется в самом устройстве либо предохранителе, который отвечает за его работоспособность.
    2. Замыкание в электросети. Как сказано выше, проблема замыкания обычно проявляется в результате нарушения изоляции на том или ином участке. Чтобы не допустить этого, укладка проводов должна осуществляться в местах, где отсутствуют какие-либо движущиеся элементы.
    3. Обрыв проводки. Данная неисправность характерна для многих авто российского производства.Чтобы не допустить обрыва, учтите рекомендации, описанные пунктом выше.
    4. Выход из строя предохранительного элемента. Если вы замечаете, что в работе тех или иных приборов стали появляться неисправности, то для начала следует открыть монтажный блок и проверить целостность самого предохранителя. Есть вероятность, что проблема кроется именно в этом. Обычно предохранительные устройства ломаются из-за слишком высокого напряжения в бортовой сети. Если причина действительно кроется в перенапряжении, то для начала необходимо ликвидировать саму проблему, а уже потом менять предохранители.
    5. Отсутствие контакта. Участок цепи при этом может быть целым, но контакт будет отсутствовать. Вероятнее всего, в данном случае проблема кроется в том, что провод немного отошел или контакт на его конце окислился. В таком случае производится зачистка контакта, для этого используется щетка или наждачка, после чего осуществляется повторное подключение провода.

    Фотогалерея «Неисправности проводки»

    Как определить неисправность?

    Если вы заметили, что в работе проводки Приоры возникли проблемы или один из приборов не функционирует, то можно произвести диагностику напряжения, для этого используется мультиметр. В частности, вам нужно будет проверить, есть ли напряжение в цепи питания, соединяющая вышедший из строя прибор с другими устройствами.

    Как правильно это сделать:

    1. Сначала необходимо переключить тестер в режим вольтметра.
    2. Далее, один щуп тестера подключается к аккумуляторной батарее либо кузову транспортного средства, в зависимости от того, где находится диагностируемый прибор.
    3. Второй щуп устройства необходимо соединить с подающим кабелем в диагностируемой цепи, но перед этим клеммы с девайса нужно снять.
    4. Если при диагностике на экране тестера появятся показания, то это свидетельствует о том, что напряжение в цепи имеется, соответственно, проверяемые провода исправны.
    5. Аналогичные действия производятся и с остальными проводами, которые требуют проверки. Если в конечном итоге вы обнаружите точку, где нет напряжения, то это говорит о том, что источник поломки находится на данном участке цепи. Дело остается за малым — просто найти причину и избавиться от нее (автор видео — канал PRO.Garage).

    Если напряжение в цепи полностью отсутствует, можно произвести диагностику возможного короткого замыкания.

    Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

    1. Сначала из блока предохранителей необходимо извлечь деталь, которая отвечает за диагностируемую цепь.
    2. Как и в предыдущем случае, мультиметр следует активировать в режим работы вольтметра.
    3. Один щуп тестера следует соединить с выходами подключения предохранительного элемента. Убедитесь в том, что все остальное оборудование и девайсы в данной цепи не подключены.
    4. Затем немного пошевелите сам проводок — если в этот момент на дисплее будут появляться показатели, это свидетельствует о том, что где-то провод коротит. Проблему необходимо как можно быстрее решать — квалифицированные электрики говорят, что электроцепь до такого состояния доводить в принципе не стоит.

    Короткое замыкание обычно появляется на том участке цепи, где стерлась изоляция. Такая процедура может быть проведена с любым компонентом электросхемы, а также с выключателями. Если же диагностика показала отсутствие короткого замыкания, то есть еще один вариант проверки.

    В частности, речь идет о поиске возможного обрыва в электросети, процедура выполняет следующим образом:

    1. Сначала необходимо обесточить бортовую сеть или только один участок, который вы хотите проверить. Для этого либо отключите клеммы от аккумуляторной батареи, либо просто извлеките предохранительное устройство из места монтажа.
    2. Теперь приступаем непосредственно к проверке — щупы тестера следует подключить к двум концам участка электроцепи.
    3. Далее, один из щупов следует подключить к кузову авто, вам нужна масса.
    4. Если в момент подключения на дисплее тестера начнут появляться показатели, это говорит о том, что на данном участке электроцепи разрывы отсутствуют. В том случае, если изменений никаких нет, то с уверенностью можно сказать, что в проводке есть обрыв.

    Электрическая схема

    Сама электросхема Приоры достаточно сложная, поскольку включает в себя множество различных приборов и девайсов. В случае появления неисправностей эта схема позволит правильно определить участок, который нужно проверить в первую очередь.

    Видео «Восстановление электропроводки в Приоре своими руками»

    Наглядная инструкция по самостоятельному восстановлению работоспособности проводки в автомобиле Лада Приора приведена на видео ниже (автор ролика — alecsey avtolekar).

    Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на других ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры делает контроллер электропакета. Не считая этого центральный замок заходит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отрешиться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красноватого цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

    Для активации иммобилайзера Приоры нужно включить зажигание красноватым обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вынуть ключ из замка. При всем этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз за секунду. Такая периодичность мерцания должна длиться всё время активации. Изменение значит прекращение процесса из-за не правильных действий.

    Пока мигает индикатор нужно воткнуть в замок и включить зажигание главным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После чего зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

    Читайте так же

    Если нужно научить ещё один ключ, то его также нужно воткнуть в замок и повторить действие как с первым ключом. Для выхода из режима обучения нужно воткнуть в замок зажигания обучающий ключ. Зуммер иммобилайзера Приоры при всем этом выдаст три звуковых сигнала, а приблизительно через 6 секунд ещё два. После чего нужно отключить зажигание, не вынимая ключа из замка. Через 10 секунд прозвучит одиночный сигнал, а мерцание светодиода будет в обыкновенном режиме. Это свидетельствует об окончании процедуры.

    Боль и ненависть к АвтоВАЗу. Замена блока центрального замка на Гранте.

    Попробуем разобраться, как работает центральный замок Приоры. После активации ключей блоком иммобилайзера, коды ключей передаются в модуль водительской двери, где и хранятся. При попадании обученного ключа в зону деяния антенны модуля, при открытии дверей, происходит считывание кода. Если код соответствует то при повороте ключа и замыкании либо размыкании электронных контактов блокировки дверей, от модуля водительской двери по CAN-шине на контроллер управления электропакетом поступает сигнал на открытие либо закрытие дверей. Не считая этого происходит активация либо снятие охранной сигнализации.

    Читайте так же

    Центральный замок Приоры работает так же при неактивном иммобелайзере. В данном случае код с ключа не считывается, а вся система работает, как описано ранее.

    Управление замками дверей так же может быть дистанционно, нажатием кнопок на ключе. Не считая этого имеется два режима при разблокировке дверей. Она может происходить сразу на всех дверях либо ступенчато. При однократном нажатии на кнопку либо повороте ключа раскрывается водительская дверь. Если в течение 5 секунд повторно надавить на кнопку либо повернуть ключ, то разблокируются пассажирские двери. Переключение меж режимами делается одновременным нажатием блокировки и разблокировки дверей на ключе при включённом зажигании. Доказательством о переходе служит один либо два звуковых сигнала зуммера, при включении одновременного открытия и ступенчатого соответственно.

    Центральный замок Приоры может иметь некие неисправности обстоятельств которых быть много. В главном они связаны с неисправностью ключей, контроллера управления электропакетом, иммобилайзера Приоры, блока водительской двери, обрыва либо замыкания на массу соединительных проводов либо КАН-шины. При возникновении неисправности и наличие способности направьте внимание на работу стеклоподъёмников и способности регулировки зеркал. Если они так же не работают, то может быть неисправен сигнальный провод от вывода 5 разъёма модуля водительской двери и вывода 5 колодки Х3 контроллера управления электропакетом.

    К неисправностям центрального замка не изредка относят и неисправность иммобилайзера, потому что они плотно сплетены меж собой. Мерцание иммобилайзера и подача им звуковых сигналов может свидетельствовать о его неисправности.

    Ниже приведена схема подключение центрального замка Приора.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-centralnogo-zamka-priora/feed/ 0
    Электросхема фена для сушки волос https://litezona.ru/jelektroshema-fena-dlja-sushki-volos/ https://litezona.ru/jelektroshema-fena-dlja-sushki-volos/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-fena-dlja-sushki-volos
    Недавно ко мне на ремонт принесли фен не из самых старомодных, но времена ныне иные, кто ремонтирует фен за 10$, а иногда проще купить новый, с учетом, что весь рынок буквально забит дешевыми китайскими фенами. Так что пользуясь случаем, рассмотрим конструкцию и работу фенов для волос.

    Работа бытового фена

    Фен работает от сети 220 В, 50 Гц. Любой фен для волос имеет две основные части — обогревательный элемент и электродвигатель.

    В качестве обогревательного элемента как правило используется нихромовая спираль, именно она обеспечивает теплый воздух. В фенах в основном применяются электродвигатели постоянного тока с мощностью до 50 ватт, бывают и исключения.

    Проходя через спираль, ток теряет свою начальную силу, поскольку спираль имеет определенное сопротивление, именно этот ток выпрямляется диодным мостом и подается на электродвигатель.

    Электродвигатели в фенах рассчитаны на напряжение 12, 24 и 36 Вольт, только в очень редких моделях используются электродвигатели с питанием 220 Вольт, в таком случае, напряжение из сети напрямую подается на электромотор. К ротору двигателя укреплен винт (пропеллер) который обеспечивает отдув тепла со спирали, именно благодаря этому на выходе получается достаточно сильный направленный поток теплого воздуха. Мощность фена зависит от толщины использованной спирали и мощности установленного электродвигателя.

    Принесенный фен был разобран, оказалось, что проблема заключалась в оборванной дорожке на плате с выключателями. После заливки её припоем — устройство заработало нормально.

    Но чаще всего, основные причины неработоспособности — оборванная спираль, нерабочий двигатель, расплавившиеся от тепла контакты выключателей, оборванный сетевой провод или вилка.

    Из чего состоит фен:

    Элементы на схеме: 1 — насадка-диффузор, 2 — корпус, 3 — воздуховод, 4 — ручка, 5 — предохранитель от перекручивания шнура, 6 — кнопка режима "Холодный воздух", 7 — переключатель температуры потока воздуха, 8 — переключатель скорости потока воздуха, 9 — кнопка режима "Турбо" — максимальный поток воздуха, 10 — петля для подвешивания фена.

    Электросхема простого фена


    На электродвигатель подается напряжение постоянного тока, полученное посредством диодного моста, состоящего из четырех диодов (или просто от одного диода).

    Выделим два элемента цепи, которые являются потребителями (нагрузками), это — спираль и диодный мост (двигатель не считаем, т.к. является нагрузкой моста). В цепи элементы расположены последовательно (один за другим), значит, падение напряжения на каждом из них будет зависеть от его же сопротивления и их сумма будет равна напряжению сети при третьем положении переключателя.

    Большинство фенов начального уровня имеют простейшую электросхему, в таких фенах только один переключатель, которым включается вентилятор и ТЭН. Нагреватели могут выполняться в различных модификациях, но во всех фенах они выполнены из нихрома, свитого в пружину.

    Однако почти все простые современные фены имеют 2-3 ступени регулировки мощности и потока воздуха.

    Более продвинутые фены имеют плавные регуляторы скорости обдува и температуры обдуваемого воздуха.


    Правила эксплуатации фенов


    Рекомендуемое максимально время работы — 5 минут. По завершении работы регулятор температуры убрать на минимум, оставить на холодном продуве на пол минуты, и только затем выключить фен. Старайтесь не брать его мокрыми руками, иначе возможно попадание влаги на внутренние элементы схемы, что может привести к замыканию. Автор: АКА КАСЬЯН.

    В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

    Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

    Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.

    В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

    Электронный микроконтроллерно управляемый блок с энкодером, для формирования нужного сопротивления путём переключаемых реле резисторов.

    Несложное устройство, с концентрически (одно внутри другого) расположенными деталями частично непонятной формы и, традиционно для зарубежныхизделий, без принципиальной схемы.

    Принципиальная схема

    Пришлось схему “снимать” по факту. Переключатель SA1 включает в положении 1 вентилятор М1 через диод VD1, нагреватель R2, мостовой выпрямитель VD3 и термореле SF1 в сеть вилкой ХР1.

    Положение 2 переключателя SA1 предназначено для исключения диода VD1 из цепи увеличения времени (в каждый полупериод) прохождения тока в цепи и, тем самым, скорости потока воздуха вентилятора М1.

    Рис. 1. Принципиальная схема электро фена.

    Нагревание воздуха нагревателем R2 незначительно, так как он намотан тонким высокоомным проводом диаметром 0,19 мм с общим сопротивлением 100 Ом. Основной нагреватель R1 включается переключателем SA2 и также имеет две градации: 1 — меньший нагрев (в цепь последовательно включен диод VD2) и 2 — больший нагрев (диод VD2 исключен).

    R1 намотан проводом диаметром 0,44 мм и имеет общее сопротивление 45,0 Ом. Оба нагревателя намотаны спирально на длинной изоляционной, слюдяной крестовине 3 проводами изогнутыми, как серпантин, с целью компенсации расширения провода при нагревании.

    Витки провода нагревателя R1 помещены между витками нагревателя R2, не замыкаясь и имея отдельные выводы. Вот и вся премудрость, если бы выпрямитель VD3 не имел специфической формы в виде таблетки с четырьмя торцовыми выводами в одну сторону и не был помещен в самом центре конструкции (центре нагревания) и, конечно, вышел из строя — вентилятор перестал работать.

    На том бы все и ограничилось, но термореле SF1 не выключило сеть автоматически, нагреватели R1, R2 продолжали работать и термопластичный корпус фена “поплыл”, нагреватели перегорели, повалил дым.

    В исправности вентилятора М1 убедился, подав на выводы двигателя М1 напряжение 6 В от аккумулятора. О том, что двигатель коллекторный, догадался не разбирая, по малости размеров М1 и полярности электролитического конденсатора С2.

    Рис. 2. Схема установки диодов в фен.

    Замена мостового выпрямителя VD3 представляет собой наибольшую трудность, так как он не имеет отечественного аналога, мал по размерам и должен работать при значительной температуре нагревания.

    Он теперь составлен из 4-х диодов КД105Б(В), сложенных корпусами 1, объятыми хомутом-радиатором 2 (рис. 2а, б, г), электрически соединенных (рис. 2в) в мост.

    Хомут-радиатор 2 изготавливается (“вырубается" старым надфилем, заточенным как стамеска) из медной фольги толщиной 0,3 мм (применялась для экранной обмотки старых силовых трансформаторов) и имеет такую сложную форму развертки 5, чтобы, будучи пятикратно замкнут “в замок” (рис. 2г) вокруг корпусов диодов 1, обеспечил крестообразную форму с наименьшим аэродинамическим сопротивлением и одновременно, при малости размеров, имел достаточную площадь для отвода тепла от диодов моста VD3.

    На рис.2а условно крестовина 3 намотки спиралей R1, R2 отодвинута от диодов 1, условно не объятых вокруг хомутом-радиатором 2 (пунктир). На рис. 26 развертка 5 хомута-радиатора 2 многократно пунктиром пересечена в местах будущих изгибов.

    На рис. 2г хомут-радиатор 2, “обнимающий” диоды 1, четырежды замкнут “в замок” (пунктир), создавая ребра 4 радиатора, а пятый — замыкает хомут 2.

    Сборка VD3 устанавливается на место прежнего мостового выпрямителя, но теперь прижимаясь к центру крестовины (рис. 2а), деля ребрами 4 радиатора 2 ее прямые пространственные углы примерно пополам. Ленточные выводы диодов сборки обращены в нужную сторону и на подпайке их удерживается вся сборка.

    Для жесткости соответствующие выводы попарно пропаивают по длине. Оборванные концы каждого из ‘ нагревателей R1, а затем R2, сложив, скручивают плоскогубцами, зажимают “крокодилом” [1]. На скрутку наносится водная “кашица” из кристаллической буры или борной кислоты.

    К “крокодилу” подсоединяется один штырь вилки мощного нагревательного прибора (утюга, кофеварки и т.д.), другой — включается в сеть. На конец толстого изолированного провода прикручивается проволокой грифель карандаша — будущий сварочный электрод. Надевают “сварочные” темные очки (или защищают глаза задымленным стеклом).

    Лучом хорошо освещают скрутку, чтобы была видна сквозь темные очки. Включают сварочный провод в свободное гнездо розетки сети. Касаются грифелем конца скрутки. Время горения дуги несколько секунд.

    Провода сварены “древним” способом, потому так подробно и описываю, что радиолюбителям сложно найти журнал 1959 года [1]. Скрутку(и) тщательно освобождают от флюса, скалывая шарик флюса, покрывающий сварку, сжатием плоскогубцами.

    Площадь сечения свариваемых проводов должна быть равна площади сечения провода нагревателя утюга и т.д. для обеспечения необходимого тока сварки. Выпрямляют провода нагревателей R1 и R2, так чтобы они не имели замыканий между собой. Зачищают наждачной шкуркой контакт термореле SF1.

    Учитывая то, что реле не сработало при перегреве, слегка ослабляют, отгибая биметаллическую пластину. Собирают полностью фен, проверяют во всех режимах работы, включив в сеть.

    Убеждаются в том, что термореле SF1 срабатывает при температуре струи горячего воздуха +45°С. Если нет, добиваются этого вновь, подгибая его биметаллическую пластину.

    Вот таким трудоемким может оказаться ремонт простейшего фена. Но и это еще не все. Корпусу (оплывшему) фена необходимо придать “товарный” вид.

    Для этого на жало паяльника одевается лопаточка из латуни толщиной 0,5 мм и, нагревая ею оплавленные (оплывшие) места корпуса фена через фторопластовую пленку, возвращают прежнюю форму.

    Каждый раз, добившись прежней формы (убрав жало паяльника), снимают пленку только после остывания корпуса (она легко отслаивается в холодном состоянии).

    Толщина пленки должна быть 0,15. 0,2 мм [2]. Так можно добиться внешнего вида, как будто из-под пресса при изготовлении.

    Примечание. Точечная сварка проводов сопряжена с работой под напряжением сети без должной изоляции и с “закрытыми” глазами, поэтому лучше производить ее от буферного силового трансформатора с соотношением витков 1:1, а лучше понижающего, как у сварочного аппарата [3] и всегда помня правило безопасности “одной руки”.

    Берегите глаза. Римскими цифрами обозначены перегибы развертки 5, соответствующие ребрам 4 хомута-радиатора 2 (рис. 2, г). У диодов КД105Б(В) цветной торец соответствует аноду.

    Н. Ивашин. г. Мина. РМ-04-17.

    1. Титов В., Макаров Е. Сварка проводов из различных металлов. — Радио, 1959, №5, с. 41.
    2. Ивашин Н. Антимигрень “Северное сияние”. — Радиомир, 2005, №11, с. 21. 22.
    3. Паленин В. Переносной аппарат для точечной электросварки. — Радио, 1978, №12, с. 47. 48.

    Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.

    Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.

    Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.

    Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.

    Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.

    На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:

    1. — сетевой шнур;

    3. — переключатель режимов работы;

    6. — каркас нагревательного элемента;

    8. — нагревательный элемент (спираль);

    Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.

    Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос

    В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.

    Часто встречающиеся поломки

    Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.

    Неисправности и способы их устранения

    Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.

    1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.

    2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.

    3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.

    4. Поломка переключателя (SW1) /.

    5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.

    6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.

    7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.

    8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.

    9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.

    10. Поломка двигателя (M1) /.

    11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.

    12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.

    13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.

    14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.

    Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.

    Разборка фена для волос

    Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.

    Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.

    Диагностика и действия по ремонту

    Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.

    1. Плохо переключаются режимы / 4.

    2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.

    3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.

    4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.

    5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.

    6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.

    7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.

    8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.

    Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.

    Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).

    Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.

    Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.

    Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.

    Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.

    Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.

    P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.

    В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)

    Я очень надеюсь, что она вам пригодится и мой труд не пропадет даром.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-fena-dlja-sushki-volos/feed/ 0
    Электросхема уаз буханка инжектор 4213 https://litezona.ru/jelektroshema-uaz-buhanka-inzhektor-4213/ https://litezona.ru/jelektroshema-uaz-buhanka-inzhektor-4213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-uaz-buhanka-inzhektor-4213

    Немного того что нарыл в поисках инфы про свой Микас… Для имплантации нового сердца к себе под капот. У самого на данный вопрос имеются вопросы. Буду ковыряться. Спасибо Производителям уаз всего 3 типа фишек на все концевики запутаться очень легко. Чесно сказать при подключении сидел вызванивал косу что есть что.

    Так вот у кого есть возможность и материаллы пополнить багаж знаний?
    а в частности. маркировки и применяемые датчики и их сопротивление по умолчанию + схема косы по цветам проводов.

    1. Обозначения компонентов и цепей на схемах

    o A1—контроллер (блок) управления двигателем;
    o A2—модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
    o A3—комбинация или панель приборов;
    o A4—иммобилайзер (автомобильная противоугонная система АПС);
    o A5—маршрутный компьютер;
    o A6—модуль педали акселератора (Е-газ);
    o A7—дроссельное устройство с электроприводом;
    o B1—датчик положения дроссельной заслонки;
    o B2—датчик массового расхода воздуха;
    o B3—датчик температуры охлаждающей жидкости;
    o B4—датчик температуры воздуха;
    o B5—датчик детонации;
    o B6—датчик кислорода №1;
    o B7—датчик кислорода №2;
    o B8—датчик неровной дороги;
    o B9—датчик температуры топлива;
    o B10—датчик наличия воды в фильтре грубой очистки топлива;
    o B11—датчик наличия воды в фильтре тонкой очистки топлива;
    o B12—датчик засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
    o BP1—датчик абсолютного давления впускного воздуха;
    o BP2—датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
    o BP3—датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
    o BP4—датчик давления топлива (дизель);
    o BR1—датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
    o BR2—датчик фазы (положения распределительного вала);
    o BV1—датчик скорости автомобиля;
    o E1…E4—свечи накаливания (дизель);
    o F1.F4—свечи зажигания искровые для цилиндров 1.4;
    o FU1.FU6—предохранитель плавкий;
    o HL1—лампа MIL для диагностики двигателя;
    o HL2—лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
    o HL3—индикатор (лампа) EOBD-диагностики;
    o HL4—индикатор (лампа) наличия воды в топливе;
    o HL5—индикатор (лампа) засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
    o GB1—батарея аккумуляторная;
    o KA1—реле главное;
    o KA2—реле электробензонасоса;
    o KA3, KA4—реле электровентиляторов №1 и №2 охлаждения двигателя;
    o KA5—реле муфты компрессора кондиционера;
    o KA6—реле свечей накаливания (дизель);
    o KA7— реле главное № 2 (дополнительное);
    o KA8—реле электромуфты вентилятора охлаждения;
    o KA9—реле подогревателя топлива в фильтре;
    o L1—приемо-передающая антенна иммобилайзера;
    o M1—электробензонасос;
    o M2, M3—электровентиляторы ЭВО-1 и ЭВО-2;
    o PF1—тахометр;
    o PS1—указатель температуры охлаждающей жидкости;
    o TV1, TV2—катушка зажигания двухвыводные;
    o TV3—модуль зажигания с двухвыводными катушками;
    o TV4.TV7—катушки зажигания индивидуальные;
    o TV8—катушка зажигания четырехвыводная;
    o W1.W4—провода зажигания высоковольтные;
    o SA1—выключатель зажигания;
    o SA2—выключатель массы;
    o SA3—выключатель кондиционера;
    o SA4—выключатель педали тормоза двухканальный;
    o SA5—выключатель педали сцепления;
    o XS1—соединитель диагностический;
    o XS2—соединитель форсуночный;
    o Y1.Y4—форсунки впрыска топлива (бензиновые или дизельные);
    o Y5—регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
    o Y6—клапан продувки адсорбера;
    o Y7—электромуфта компрессора кондиционера;
    o Y8—клапан рециркуляции отработавших газов;
    o Y9—электромуфта включения вентилятора охлаждения;
    *—компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.

    o «15»—цепь от выключателя зажигания;
    o «30»—цепь питания от аккумулятора;
    o «Um»—цепь питания от главного реле системы;
    o «Ue»—цепь питания от реле электробензонасоса;
    o GNP—«масса» силовая выходных каскадов контроллера;
    o GNI—«масса» для силовых каналов зажигания;
    o GND—«масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
    o GNA—«масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера;
    o Остальные цепи имеют наименование выводов контроллера.
    2. Особенности построения схем и функционирования ЭСУД

    • Общие принципы построения схем:

    Рабочее напряжение бортовой сети постоянного тока, при котором все исполнительные механизмы и датчики ЭСУД обеспечивают заданные по ТУ параметры, должно находиться в диапазоне 10.14,5В, номинальное—12В. Все контроллеры имеют вход неотключаемого напряжения питания от клеммы «30» бортовой сети для обеспечения «спящего» режима, который позволяет сохранять адаптивные данные по самообучению и настройкам, а также коды ошибок в ОЗУ (оперативной памяти) контроллера после выключения зажигания и главного реле ЭСУД.
    Исключением являются контроллеры, например, ME17.9.7, которые сохраняют все необходимые данные в EEPROM (энергонезависимой памяти) и не требуют перехода в «спящий» режим.
    Контроллер активизируется и переходит в рабочий режим при подаче напряжения бортовой сети от выключателя зажигания SA1. Несанкционированный запуск двигателя может блокироваться установленным на автомобиле иммобилайзером A4.
    Все силовые цепи ЭСУД и связанного с ними электрооборудования защищены от возможного повреждения током короткого замыкания плавкими предохранителями F1.F7. Питание «Um» на компоненты ЭСУД подается от главного реле KA1. Электробензонасос М1 включается от реле KA2.
    Разделение цепей «массы» по функциональному назначению (GNP, GNI, GND, GNA) позволяет обеспечить требуемые параметры управления двигателем по (точности и быстродействию) в условиях интенсивных электромагнитных помех, создаваемых автомобильным электрооборудованием.
    Синхронизация работы ЭСУД с механикой двигателя выполняется с помощью датчиков BR1 и BR2, устанавливаемых соответственно на коленчатом и распределительном валах.
    Слаботочные импульсные цепи датчиков BR1, BR2, B5, B6, B7 и информационной шины CAN защищены от помех экранированными оболочками, соединенными с «массой», или могут быть выполнены витой парой проводов.
    Управляющая обратная связь по топливоподаче реализована с помощью датчика кислорода B6, а для схем Евро-3 применяется второй датчик кислорода B7, который позволяет контролировать эффективность нейтрализатора. Топливные испарения бака, накопленные в адсорбере, отсасываются через клапан Y5 на впуск двигателя.
    Обратная связь по детонации для коррекции угла опережения зажигания реализована с помощью датчика детонации B5, фиксирующего высокочастотные вибрации двигателя.
    Определение нагрузки на двигатель традиционно реализовано с помощью датчика B2 массового расхода воздуха, имеющего, как правило, встроенный датчик температуры воздуха типа B4. В редких случаях для этих целей применяется датчик абсолютного давления BP1.
    Во всех схемах традиционно используется механический привод u1076 дросселя с датчиком B1 положения дроссельной заслонки, который задает интенсивность обогащения или обеднения топливоподачи на переменных режимах. Исключение составляют ЭСУД с контроллерами, построенными по принципу «электронного газа»—педаль акселератора A6 плюс электромеханический дроссель A7, что исключает наличие регулятора холостого хода Y5.
    Впрыск топлива распределенный, то есть на каждый цилиндр 1.4 установлено по форсунке Y1.Y4, и фазированный—для ЭСУД с датчиком фазы BR2.
    Датчик BV1 скорости автомобиля используется для расчета скорости автомобиля, определения номера передачи и расчета путевого расхода топлива на 100 км пути.
    Датчик B8 неровной дороги применяется в составе ЭСУД, которые обеспечивают защиту нейтрализатора от пропусков воспламенения. Он позволяют исключить ложные пропуски воспламенения, обусловленные неравномерной работой двигателя по причине интенсивного движения автомобиля по неровной дороге.
    Для питания датчиков используется: Um—бортовое напряжение от главного реле; 5В или 3,3В—от преобразователя контроллера.
    Для питания исполнительных механизмов используется: «15» и «30»—напряжение от основных клемм бортовой сети; Um—бортовое напряжение от главного реле; Ue—бортовое напряжение от реле электробензонасоса.
    В случае выявления неисправности ЭСУД контроллер включает индикатор HL1 (MIL).
    Внешнее диагностическое оборудование подключается к розетке XS1 для информационной связи с контроллером по двунаправленной линии «K-line».
    Ниже приведены особенности построения и функционирования схем автомобилей ГАЗ-УАЗ для выполнения норм токсичности Евро-2/Евро-3.

    • Схема ЭСУД с контроллером МИКАС-7.2/Eвро-2 автомобилей УАЗ-ГАЗ:

    o катушки зажигания TV1 и TV2 двухвыводные, зажигание парафазное—соответственно для 1,4-го и 2,3-го цилиндров;
    o регулятор Y5 дополнительного воздуха выполнен в виде поворотного сектора-затвора с моментным двухобмоточным электроприводом, управляемым ШИМ-каналом контроллера;
    o датчики температуры B3 и B4 полупроводникового типа, выходное напряжение которых линейно увеличивается с ростом температуры охлаждающей жидкости или воздуха;
    o нагрузка на двигатель и оптимальная топливоподача рассчитываются по показаниям датчика B2 массового расхода воздуха и датчика B1 положения дроссельной заслонки;
    o впрыск бензина распределенный, фазированный, так как для отметки начала цикла управления двигателем по первому цилиндру используется датчик фазы BR2;
    o нагреватель датчика B6 кислорода включается от силовой цепи Ue электробензонасоса, его мощность не регулируется контроллером;
    o включение-выключение электровентилятора M2 выполняется посредством реле KA3 при условии достижения пороговой температуры охлаждающей жидкости двигателя;
    o управление тахометром PF1 комбинации приборов осуществляется модулированными сигналами от контроллера;
    o возможна установка кондиционера, муфта Y7 которого включается от реле KA4, управляемого контроллером;
    o возможен вывод световых кодов-вспышек накопленных неисправностей на индикатор HL1 при неработающем двигателе, когда «L-линия» разъема XS1 замкнута на «массу» (в других контроллерах эта функция диагностики не выполняется).

    • Схема ЭСУД с контроллером МИКАС-11/Eвро-2 автомобилей УАЗ-ГАЗ:

    o датчик температуры всасываемого воздуха B4 встроен в датчик B2 массового расхода воздуха;
    o датчик B3 температуры охлаждающей жидкости терморезистивного типа, сопротивление которого падает с ростом температуры;
    o для правильного функционирования алгоритма защиты нейтрализатора от пропусков воспламенения на раме автомобиля установлен датчик неровной дороги B8;
    o в системе выпуска один датчик B6 кислорода до нейтрализатора, мощностью нагревателя (H+, H-) которого управляет контроллер;
    o может устанавливаться второй дополнительный электровентилятор M3 для охлаждения двигателя, включение-выключение которого производится через реле KA4;
    o датчик BV1 скорости автомобиля используется для расчета скорости автомобиля и определения номера передачи, что также позволяет улучшить ездовые качества;
    o указателем температуры охлаждающей жидкости PS1 может управлять контроллер, при этом датчик указателя температуры на двигатель не устанавливается;
    o для обеспечения противоугонных функций установлен иммобилайзер A4 с приемопередающей антенной L1 в выключателе зажигания SA1 и электронным кодовым ключом, встроенным в виде чипа-транспондера в каждом из ключей зажигания.
    Остальное—смотри МИКАС-7.2/Eвро-2.

    • Схема ЭСУД с контроллером МИКАС-11/Eвро-3 автомобилей УАЗ-ГАЗ:

    o катушки зажигания TV1, TV2 двухвыводные с улучшенным низковольтным соединителем фирмы «AMP»;
    o датчик B3 температуры охлаждающей жидкости терморезистивного типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры;
    o указателем температуры охлаждающей жидкости PS1 управляет контроллер, при этом датчик указателя температуры на двигатель не устанавливается;
    o в системе выпуска два датчика кислорода: B6—корректирующий; B7—контролирующий;
    o мощностью нагревателей (H+, H-) датчиков B6 и B7 управляет контроллер;
    o при наличии тахометра PF1 на панели A3 приборов его управление осуществляется импульсными сигналами контроллера;
    o включение-выключение электровентилятора M2 выполняется посредством реле KA3 при условии достижения пороговой температуры охлаждающей жидкости двигателя;
    o иммобилайзер и кондиционер, как дополнительная комплектация, штатно не предусмотрены и могут быть установлены при необходимости.

    • Схема ЭСУД с контроллером МИКАС M10.3/Eвро-3 автомобилей УАЗ-ГАЗ:

    o массовый расход воздуха и нагрузка на двигатель рассчитываются по показаниям датчика абсолютного давления BP1 и датчика положения дроссельной заслонки B1;
    o датчик температуры всасываемого воздуха B4 терморезистивный, встроен в датчик BP1 абсолютного давления.
    Остальное—смотри МИКАС-11/Eвро-3.

    • Схемы ЭСУД с контроллером MЕ17.9.7/Eвро-3 автомобилей УАЗ:

    o «масса» для всех цепей этого контроллера, в отличие от других, сосредоточена на кузове автомобиля. Исключение составляют свечи зажигания и высоковольтные цепи катушек зажигания, которые «массированы» традиционно на двигателе.
    o «электронный газ» выполнен на базе педали ускорения A6 и электромеханического дроссельного устройства A7; для надежности каждое из устройств имеет по два датчика положения;
    o индивидуальные катушки зажигания TV4.TV7 трансформаторного типа, что позволяет снизить уровень электромагнитных помех в бортовой сети при одновременном повышении мощности искрового разряда;
    o датчик температуры всасываемого воздуха встроен в датчик B2 расхода воздуха;
    o датчик B3 температуры охлаждающей жидкости терморезистивного типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры;
    o информация об аварийном давлении масла поступает с датчика-сигнализатора BP2;
    o комбинация приборов A3 имеет CAN-шину для информационного обмена с контроллером, по которой передается: состояние индикаторов HL1 (MIL) и перегрева двигателя, температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, аварийное давление масла;
    o контроллер управляет индикатором HL2 состояния иммобилайзера A4;
    o контроллер по физически выделенным каналам может управлять исполнительными механизмами (при наличии): тахометром PF1, индикатором HL1 (MIL), указателем температуры охлаждающей жидкости PS1, электровентиляторами M2 и M3, муфтой Y7 компрессора кондиционера;
    o контроллер может автоматически идентифицировать вариант комплектации автомобиля по входному сигналу «Can-NOCan», например, «УАЗ-ПАТРИОТ» или «УАЗ-ХАНТЕР»;
    o датчик-сигнализатор B3 позволяет контроллеру определить пороговые значения давление хладагента в магистрали компрессора Y5: минимальное, среднее или максимальное и обеспечить защиту кондиционера от перегрева или разгерметизации;
    o двухканальный выключатель SA4 информирует контроллер о положении педали тормоза, что позволяет обеспечить удовлетворительные ездовые качества в аварийной ситуации при отказе педали A6 ускорения;
    o выключатель SA5 информирует контроллер о положении педали сцепления, что улучшает ездовые качества и снижает расход топлива при разгоне/торможении автомобиля.
    Остальное—смотри МИКАС-11/Eвро-3.

    • Схемы ЭСУД с контроллером ЕDC16C39/Eвро-3 автомобилей УАЗ-31631 с двигателем IVECO:

    o Основная «масса» для цепей этого контроллера на кузове автомобиля, исключение составляют свечи накаливания и отдельные датчики, установленные на двигателе.
    o синхронизация управления двигателем осуществляется по датчикам положения коленчатого BR1 и распределительных BR2 валов;
    o «электронный газ» выполнен на базе педали ускорения A6. Для надежности педальный модуль имеет два датчика положения;
    o свечи накаливания E1…E4 управляются реле KA6, которое имеет специальный диагностический выход DI для сигнализации контроллеру о возможной перегрузке в силовой цепи реле;
    o датчики B3 температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха и температуры топлива B9 терморезистивного типа, сопротивление которых и напряжение сигнала падают с ростом температуры среды;
    o датчик массового расхода воздуха B2—термоанемометрического типа с питанием от бортовой сети автомобиля; датчик температуры всасываемого воздуха встроен в датчик расхода воздуха;
    o информация об аварийном давлении масла поступает с датчика-сигнализатора BP2;
    o комбинация приборов A3 имеет CAN-шину для информационного обмена с контроллером, по которой передается: состояние индикаторов HL1 (MIL) и перегрева двигателя, температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, аварийное давление масла, состояние EOBD-диагностки HL3. Комбинация приборов передает по запросу контроллера параметр скорости автомобиля с датчика BV1;
    o контроллер по физически выделенным каналам управляет исполнительными механизмами: главными реле KA1 и KA7, форсунками Y1…Y4, подкачивающим электробензонасосом M1, электронасосом высокого давления MP1, реле KA8 электромуфты включения механического вентилятора и реле KA3 и KA4 электровентиляторов M2 и M3, реле KA5 муфты компрессора кондиционера (при наличии); клапаном рециркуляции Y8, реле включения свечей накаливания KA6 и реле нагревателя топлива KA9;
    o двухканальный выключатель SA4 информирует контроллер о положении педали тормоза, что позволяет обеспечить удовлетворительные ездовые качества в аварийной ситуации при отказе педали A6 ускорения;
    o выключатель SA5 информирует контроллер о положении педали сцепления, что улучшает ездовые качества и снижает расход топлива при разгоне-торможении автомобиля;
    o большое содержание воды в топливе (датчики B10 и B11) и предельная засоренность фильтра тонкой очистки топлива (датчик B12) выводится соответственно на автономные индикаторы HL4 и HL5 комбинации приборов.

    ой вот еще нашел дополнение о версиях прошивак и комплектациях

    Не спи за рулем – стране нужен каждый налогоплательщик

    Каких только ласковых прозвищ не получал автомобиль УАЗ-452 за годы эксплуатации: «Буханка» и «Батон» — за внешнее сходство с хлебным кирпичиком, «Таблетка» — за надежную службу в медицинских организациях.

    Примечательно, что его конструкция и отдельные системы – трансмиссия, кузов или схема электропроводки УАЗ 452 оказались достаточно выносливыми. Пожалуй, это был единственный автомобиль в те годы, способный добираться в самые отдаленные места с гуманитарными целями.

    Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

    Знакомьтесь УАЗ 452

    Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

    Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

    УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

    1. Как автомобиль службы ГАИ;
    2. В качестве пожарной машины;
    3. Автомобиля скорой помощи;
    4. Продуктовой лавки;
    5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

    Электронные компоненты

    Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

    Конструктивно она имела следующие решения:

    • Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
    • Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

    Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

    Силовой агрегат

    Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

    Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

    • Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
    • Защищала от пыли и грязи;
    • Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

    Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

    Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

    Пассивная безопасность автомобиля

    Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

    Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

    Особенности электрооборудования

    Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

    Это хорошо видно по наполнению кабины:

    • органами управления системами автомобиля;
    • контрольными приборами.

    Внешнее освещение

    В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

    • от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
    • От ГАЗ-24 фары и т.п.

    Система зажигания

    Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него.

    В заключение

    О легендарном автомобиле помнят многие из нас.

    Поэтому, его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, воспринималось как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

    Буханка удостоилась участия в Олимпиаде 2014

    Сегодня ни одно транспортное средство не может обойтись без электрической составляющей, поэтому схема электрооборудования УАЗ Хантер неоднократно модернизировалась и дорабатывалась. Результатом усилий конструкторов стал полноценный продукт, отвечающий европейским стандартам безопасности и качества. Не случайно марка удостоилась похвал со стороны поклонников и ценителей после появления обновлённой модификации УАЗ-315195, соответствующего нормам Евро-5, в 2014 году.

    Детище Ульяновского завода и сегодня пользуется популярностью на рынке. Большинство владельцев ценят автомобиль за надёжную и безотказную конструкцию, которая радует живучестью и способностью преодолевать бездорожье.

    Общая информация

    Серийный выпуск автомобиля УАЗ модификации «Hunter» начался девятнадцатого ноября 2003 года. Предшественники машины, модификации: 3151, 31512, 31514, 31519, 3153 выпускались с 85 по 2007 год. Основоположник, заложивший принципы вездеходной модели, УАЗ-469, выпускался с 72 по 85 год. Для большинства поклонников стало неожиданным прекращение выпуска автомобиля в 2014 году. Однако годом позже, создание возобновилось, только модификация соответствовала повышенным нормам экологии класса Евро-5.

    Схема электрооборудования УАЗ «Hunter» с впрыском топлива:

    Схема электропроводки УАЗ Хантер выполнена по принципу одного проводника, вторым выступает корпус автомобиля. Электрические цепи, управляющие силовой установкой с несколькими проводниками, на остов замыкание идёт только через электронный блок. Связь с другими потребителями происходит посредством замка зажигания. В составе комбинированного выключателя точка взаимодействия и механизм предотвращающий воровство. Контур безопасен, поскольку значение бортового напряжения не превышает двенадцати вольт.

    Консоль машины оборудована устройствами размыкания дорожного света и фонарей против тумана. Кроме того, предусмотрены регуляторы режима работы электрического вентилятора печки. В единый блок, расположенный на переключателях под рулём автомобиля объединены: фары, лампы поворота, очистители стекла, брызгалка очистительной жидкости. Устройства, потребляющие больше мощности, подключаются через реле электромагнитов.

    Схема соединения управления мотором ЗМЗ-5143.10:

    Меры предосторожности

    Автомобиль УАЗ Хантер, электрическая схема которого при неверной эксплуатации выходит из строя, требует выполнения правил безопасности.

    • Манипуляции с машиной, связанные с электрическим оборудованием, проводятся со снятой батареей аккумулирующей энергию. Отключение и включение аккумулятора в цепь проводится в обязательном порядке при де активированном возбуждении;
    • Контроль цепей проводится без замыкания проводников на корпус, кроме того, проверка исправности оборудования методом «искры» запрещена, поскольку приведёт к поломке некоторых блоков;Используются только предохранительные элементы установленного образца;Замена предохранителей проводится приборами не из металла, что бы избежать соединения точек электрической цепи с разным потенциалом;Нельзя снимать батарею с работающей силовой установки, это выведет из строя регулятор напряжения и другие элементы;
    • Нельзя касаться проводников с высокой степенью электрического потенциала на заведенном моторе;Исключена проверка диодов блока выпрямления омметром, а так же лампой контроля, питание которых больше 12В без отключения изделий от генерирующего устройства;Противодействие прохождению тока изоляционным слоем катушки статора генерирующего устройства проверяется на изделии, демонтированном с машины и отключенном от блока выпрямления;
    • Манипуляции со сварочным аппаратом на борту UAZ «Hunter» проводится с предварительным отключением проводников от аккумулятора, а так же отключением выводов генерирующего устройства и контроллера;
    • При зарядке аккумуляторной батареи изделие отключается от автомобиля.

    Взаимосвязь мотора и схемы

    При выпуске автомобиля, конструкторы снабдили УАЗ «Hunter» тремя видами силовых установок. Такой ход позволил выбрать автомобиль, удовлетворяющий запросам потребителя. Однако применяемый ход, внес изменения в электрическую схему автомобиля. Так, электросхема УАЗ Хантер дизель отличается, в сравнении с бензиновым агрегатом. Кроме того, применяемая на моторах электроника раньше не использовалась.

    На машину устанавливают:

    • Блок, управляющий электронным зажиганием;
    • Электронная начинка, управляющая мотором;
    • Датчики считывания показателей мотора;
    • Электронные механизмы исполнения.
    Силовые установки, применяемые на УАЗ «Hunter»
    Модель мотора УМЗ-4213 ЗМЗ-409.10 ЗМЗ-5143.10
    Тип мотора Бензин (инжектор) Бензин (инжектор) Дизель
    Объём мотора, (л) 2,890 2,693 2,235
    Мощность мотора, (л.с.) 104 128 98
    Цилиндры, (шт) 4
    Камера, расположение ряд
    Камера, сечение, (мм) 100 95,5 87
    Ход вытеснителя, (мм) 92 94 94
    Сжатие 8,2 9,0 19,5

    Технологические решения облегчили диагностику и обновление автомобиля. Стоит отметить вклад, внесённый электронной системой, управляющей двигателем. Главную задачу в узле выполняет электронный контроллер. Ошибки в работе силовой установкой фиксируются и в виде цифрового кода передаются на устройство считывания.

    Считывание информации происходит через разъём диагностики. Подключение прибора и последующая расшифровка кода, даёт представление о том, где произошел сбой и как устранить поломку. Выполнение диагностики подразумевает выполнение манипуляций.

    Диагностический разъём УАЗ:

    • Алгоритм действий следующий:
    • Установить ключ зажигания в положение «выключено»;
    • Снимаем аккумулятор с автомобиля на 10-15 секунд. Запускается режим «самостоятельной диагностики» контроллера;
    • Подсоединяем аккумулятор обратно к автомобилю;
    • Запускаем мотор, даём поработать шестьдесят секунд;
    • Соединяем выводы диагностического разъёма отдельным проводником, это активирует режим «самостоятельной диагностики»;

    Генерирующее устройство Bosch 6 003 GB5011:

    Подтверждением включения будет код «12», выведенный три раза на устройстве считывания, последующие коды – зафиксированные ошибки.

    Для питания автомобиля и зарядки аккумулятора используются новые генерирующие электрический ток устройства. На начальной стадии схема электропроводки УАЗ Хантер инжектор 409 двигатель включала изделие «Iskra», дизельный мотор имел «Bosch 6 003 GB5011». Поскольку схемы генерирующих устройств отличаются, разъёмы и применяемые проводники под капотом автомобиля так же отличаются. В последних моделях производитель начал устанавливать генерирующее устройство собственной конструкции (9422.3701). Так же можете прочитать про Расход топлива на 100 км УАЗ 469.

    Салон автомобиля

    Изменения коснулись и салона автомобиля, сделав модификацию привлекательной и способной конкурировать с автомобилями аналогичных производителей. Поменялась обивка, приборная панель, а так же электрическая схема салона.

    УАЗ «Hunter», панель приборов:

    • Установлена новая, информативная панель приборов;
    • Установлены электрические подъёмники стекол;
    • Схема электрооборудования УАЗ Хантер 315195 инжектор включает реле, защищающее впрыск топлива.Установлен электрический очиститель стекла и задней двери;
    • Применяются плавкие предохранители нового типа, защищающие двадцать шесть автомобильных цепей.
    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-uaz-buhanka-inzhektor-4213/feed/ 0
    Электросхема стеклоподъемников лада калина https://litezona.ru/jelektroshema-steklopodemnikov-lada-kalina/ https://litezona.ru/jelektroshema-steklopodemnikov-lada-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-steklopodemnikov-lada-kalina

    На сегодняшний день Лада Калина является одним из самых популярных современных автомобилей отечественного производства. Но как и любые российские авто, эта модель обладает рядом уязвимых мест, в частности, речь идет об электростеклоподъемниках. В этой статье мы расскажем о том, как устанавливается кнопка стеклоподъемника и само устройство на Лада Калина, а также какие неисправности характерны для этого узла.

    Устройство и виды стеклоподъемников

    Итак, какое устройство СП на Калине:

    • желобки, предназначенные для фиксации самого стекла;
    • рельсы, которые обеспечивают его передвижение вверх и вниз;
    • уплотнительные элементы, демпфер, а также ограничители движения;
    • приводной механизм;
    • подъемное устройство, обеспечивающее передачу колебания движения приводного элемента на стекло.

    Схема подключения СП на Калине

    В зависимости от привода, СП делятся на механические или «мясорубки», в которых поднятие стекла осуществляется за счет поворота ручки, а также электрические. В последних управление системой осуществляется с помощью кнопки. В основе такой электросхемы лежит моторчик с редуктором.

    Помимо этого, СП делятся между собой и по типу используемого устройства, которое приводит стекло в движение. Они могут быть реечными, тросиковыми или рычажными. Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки.

    Распространенные неисправности

    Причин, по которым не работает стеклоподъемник на Калине и по которым требуется замена устройства, множество, но мы рассмотрим основные из них:

    1. Щетки электродвигателя зависли, обычно это случается в результате перегрева самих щеточных элементов, которые, как правило, не устойчивы к резким температурным перепадам. Соответственно, в результате нагрева щеток может расплавиться пластиковое гнездо. Также это приведет к тому, что сами щетки потеряют подвижность . Если неисправность только начала проявляться, для восстановления работоспособности узла можно несколько раз постучать по пластиковой облицовке двери. Однако со временем этот способ уже не сможет давать необходимый результат, поэтому вмешательство в конструкцию СП будет неизбежным.
    2. Причиной неисправности, по которым может потребоваться замена СП, также может служить непродуманность электросхемы, заложенной на производстве. Непосредственно сами контакты не в состоянии выдержать необходимую нагрузку, которая возложена на них. Система СП может выйти из строя из-за того, что электросхема не дополнена разгрузочным реле. Так что в случае поломки часто случается такое, что автовладельцу приходится производить ремонт не только электростеклоподъемников, но и самого пульта управления.

    Как показывает практика, в большинстве случаев ремонт узла или совсем невозможен, или может быть произведен, но с большим трудом. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом будет установка нового СП (автор видео — Эмильен Ok).

    Инструкция по снятию

    Демонтаж устройства будет производиться начиная с передних стеклоподъемников. Перед тем, как выполнить ремонт, нужно снять дефектный узел, но для начала необходимо демонтировать дверную обшивку.

    Подробная инструкция по демонтажу СП:

    1. В первую очередь, необходимо поднять стекло до упора и зафиксировать его на самой высокой точке с помощью скотча. Правый или левый стеклоподъемник это будет, без разницы.
    2. После этого, используя гаечный ключ на 10, нужно выкрутить два болтика, которые фиксируют само стекло. Кроме того, потребуется открутить винт внутренней рукоятки замка.
    3. Затем нужно отсоединить от цепи питания электродвигатель системы и проводку.
    4. Выкрутите гайки на механизме, в общей сложности их одиннадцать, и произведите демонтаж СП.
    5. Теперь перейдем к задним СП. В этом случае процедура демонтажа практически идентичная — для начала стекло необходимо поднять вверх до упора и зафиксировать.
    6. Используя гаечный ключ на 8, нужно выкрутить три гайки, фиксирующие узел. Затем ключом на 10 следует открутить два винта и еще три гайки. После выполнения этих действий можно произвести демонтаж узла через соответствующее отверстие в нижней части двери. Сняв СП, нужно оценить его состояние. Если проблему можно решить без замены механизма, то произведите ремонт устройства, если неисправность «летальная», к примеру, вышел из строя мотор или шестерня стеклоподъемника, то потребуется установка нового механизма.

    Особенности установки

    Что касается установки, то она производится в обратной снятию последовательности:

    1. Сначала новый механизм фиксируется с помощью одиннадцати гаек.
    2. Затем подключается проводка и электродвигатель.
    3. После этого найдите винт, который фиксирует внутреннюю ручку замка и полностью закрутите его.
    4. На завершающем этапе монтажа передних СП снимается скотч.
    5. Далее, через отверстие в задней двери, устанавливается новый стеклоподъемник вместо старого.
    6. С помощью ключа на 10 нужно закрутить все соответствующие винты и гайки. Гаечным ключом на 8 закручиваются гайки фиксации узла. Демонтируется скотч.

    Выполнив установку, нужно проверить, насколько правильно открывается и закрывается окно, отсутствуют ли перекосы и надежно ли зафиксирован механизм в целом. При допущении ошибок проблему нужно сразу же исправить, чтобы она не застала вас в самый неподходящий момент.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Как поменять СП с электродвигателем на Калине»

    Подробная инструкция по выполнению этой задачи представлена ниже (автор видео — В гараже у Сандро).

    Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 1117, 1118 и 1119.

    Общая схема электрооборудования ВАЗ 1118


    1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — датчик незакрытого капота; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электронасос омывателя ветрового стекла; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого (переднего) динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери с датчиком незакрытой двери; 13 — датчик температуры окружающего воздуха; 14 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к жгуту системы управления двигателем; 15 — электропривод блокировки замка левой передней двери (с датчиком незакрытой двери и выключателем центрального замка); 16 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — соединительные колодки проводов для подключения левого (переднего) динамика аудиосистемы; 18 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 19 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 20 — переключатель центрального замка; 21 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 22 — блок дистанционного управления; 23 — блок управления иммобилайзером (АПС-6); 24 — монтажный блок; 25 — щиток приборов; 26 — правый боковой указатель поворота; 27 — лампа освещения вещевого ящика; 28 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — выключатель (замок) зажигания; 31 — блок управления освещением; 32 — подрулевые переключатели; 33 — левый боковой указатель поворота; 34 — соединительные колодки проводов для подключения левого (заднего) динамика аудиосистемы; 35 — электропривод блокировки замка левой (задней) двери с датчиком незакрытой двери; 36 — электровентилятор отопителя; 37 — дополнительный резистор отопителя; 38 — переключатель отопителя; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель соленоида блокировки заднего хода; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — соединительные колодки проводов для подключения правого (заднего) динамика аудиосистемы; 43 — электропривод блокировки замка правой задней двери (с датчиком незакрытой двери); 44 — топливный модуль системы управления двигателем; 45 — выключатель фонарей заднего хода; 46 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 47 — прикуриватель; 48 — соленоид блокировки заднего хода; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 51 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — колодка для подключения электропривода блокировки замка крышки багажного отделения*; 55 — датчик незакрытой крышки багажного отделения; 56 — фонари освещения номерного знака; 57 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 58 — элемент обогрева заднего стекла; 59 — лампа освещения багажного отделения.

    Схема панели приборов Lada Kalina


    1,2,3,4 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего;
    5,6 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего;
    7 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов
    8 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов переднего;
    9 — модуль управления светотехникой;
    10 — выключатель зажигания;
    11 — переключатель режимов бортового компьютера;
    12 — переключатель стеклоочистителей;
    13 — выключатель звукового сигнала;
    14 — переключатель световой сигнализации;
    15 — комбинация приборов;
    16 — датчик температуры испарителя;
    17 — датчик температуры воздуха салона;
    18 — выключатель кондиционера;
    19 — контроллер системы автоматического управления климатической установкой;
    20 — моторедуктор заслонки отопителя;
    21 — выключатель обогрева заднего стекла;
    22 — выключатель аварийной сигнализации;
    23 — выключатель сигнала торможения;
    24 — прикуриватель;
    25 — блок управления электроусилителем;
    26,27 — колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату;
    28 — лампа подсветки табло управления отопителем;
    29 — осветитель;
    30 — монтажный блок:
    31 — переключатель электродвигателя отопителя;
    32 — электродвигатель отопителя;
    33 — сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
    34 — плафон освещения вещевого ящика;
    35 — выключатель освещения вещевого ящика;
    36 — блок управления автомобильной противоугонной системы АПС-6;
    37 — модуль надувной подушки безопасности водителя;
    38 — модуль надувной подушки безопасности пассажира;
    39,40 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов системы зажигания.

    КЗ — дополнительное реле стартеров;
    К4 — дополнительное реле;
    К5 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
    К6 — реле стеклоочистителя;
    К7 — реле включения дальнего света фар;
    К8 — реле звукового сигнала;
    К9 — реле включения противотуманных фар;
    К10 — реле включения обогрева заднего стекла;
    К11 — реле электрообогрева сидений;
    К12 — реле включения муфты компрессора кондиционера;

    Жгут проводов панели приборов — 11186-3724030-20.

    Схема системы зажигания Лада Калина Люкс


    1 — датчик контрольной лампы давления масла;
    2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    3 — блок предохранителей дополнительный;
    4 — предохранители электровентилятора системы охлаждения двигателей;
    5 — реле электробензонасоса;
    6 — реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
    7 — реле зажигания;
    8 — реле 2 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
    9 — реле 3 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
    10 — электровентилятор системы охлаждения двигателя;
    11 — датчик положения дроссельной заслонки;
    12 — регулятор холостого хода;
    13 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
    14 — колодка диагностики;
    15 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов;
    16 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
    17 — датчик скорости;
    18 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов 2;
    19 — датчик массового расхода воздуха;
    20 — датчик положения коленчатого вала;
    21 — датчик кислорода;
    22 — контроллер;
    23 — датчик неровной дороги;
    24 — датчик кислорода диагностический;
    25 — колодка жгута катушек зажигания к колодке жгута системы зажигания;
    26 — катушки зажигания:
    27 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута катушек зажигания;
    28 — свечи зажигания;
    29 — форсунки;
    30 — резистор;
    31 — датчик давления системы кондиционирования воздуха;
    32 — колодки жгута системы зажигания и жгута проводов форсунок;
    33 — датчик фаз;
    34 — датчик детонации.

    Жгут проводов системы зажигания -11184-3724026-10.
    Жгут проводов катушек зажигания -1118-3724148-00.
    Жгут проводов форсунок -11184-3724036.
    А — к клемме "плюс" аккумуляторной батареи.

    Некоторые владельцы Лада Калина 2 поколения сталкиваются с проблемами в работе передних или задних стеклоподъемников (ЭСП) уже в период обкатки автомобиля. Причин этой неисправности может быть несколько, все они описаны в этой статье.

    Электросхема стеклоподъемников Лада Калина 2

    Схема жгута проводов левой двери: 1 — колодка к заднему жгуту проводов; 2 — электродвигатель стеклоподъемника; 3 — замок двери; 4 — блок переключателей; 5 — к динамику; 6 — зеркало.

    Схема жгута проводов правой передней двери: 1 — колодка к заднему жгуту проводов; 2 — электродвигатель стеклоподъемника; 3 — замок двери; 4 — кнопка стеклоподъемника; 5 — к динамику; 6 — зеркало.

    Схема жгута проводов задней двери: 1 — колодка к заднему жгуту проводов; 2 — динамик; 3 — замок двери; 4 — кнопка стеклоподъемника; 5 — электродвигатель стеклоподъемника.

    Как определить, почему не работает стеклоподъемник

    1. В монтажном блоке проверить предохранитель стеклоподъемника (F2, 25A) и реле (К2).

    2. Снять обшивку двери и проверить напряжение на клеммах электродвигателя стеклоподъемника с помощью мультиметра или тест-лампы на 12В.

    Если напряжения нет, тогда проверяем исправность:

    • кнопки стеклоподъемника
    • проводки (соединение разъемов)
    • блока управления электропакетом (центральный блок кузовной электроники или ЦБКЭ), который применяется в "люкс" комплектации.

    Если на электродвигатель ток приходит, но стекло не двигается, значит проверяем:

    • неисправность моторчика стеклоподъемника (например, западение/залипание щеток двигателя привода, износилась пластиковая шестерня в редукторе)
    • перетерся тросик стеклоподъемников
    • стекло зажато (перекос)

    Самыми частыми проблемами стеклоподъемников являются:

    1. Неисправность электродвигателя стеклоподъемника.
    2. Перекос, обрыв тросика стеклоподъемников.
    3. Плохой контакт.

    Напомним, на сайте можно найти решение других проблем в эксплуатации Лада Калина 2, например, скрипы педали сцепления.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-steklopodemnikov-lada-kalina/feed/ 0
    Электросхема подключения автосигнализации шериф https://litezona.ru/jelektroshema-podkljuchenija-avtosignalizacii/ https://litezona.ru/jelektroshema-podkljuchenija-avtosignalizacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-podkljuchenija-avtosignalizacii

    Страница 31

    Схема включения ZX-900 SHERIFF

    Сервисный канал СН4
    с программир. логикой

    * Выбор функции сервисного канала управления осуществляется

    согласно таблице программирования.

    ** На схеме указаны функции сервисных каналов запрограммированных

    по умолчанию (заводская установка).

    красный с белым

    зеленый с белым

    синий с красным

    темно-зеленый с коричневым

    зеленый с красным

    зеленый с черным

    темно-зеленый с красным

    желтый с черным

    Н.З. контакт реле отпирания

    ОБЩИЙ контакт реле отпиран.
    Н.Р. контакт реле отпирания

    Н.З. контакт реле запиран.

    ОБЩИЙ контакт реле запиран.

    Н.Р. контакт реле запиран.

    Н.Р. реле блокировки

    Н.З. реле блокировки

    Кнопка Valet/
    Секретный код

    IGN1 к замку зажиган.

    Доп. входной триггер

    Упр. сервис. канал
    СНЗ с прогр. логикой

    СНЗ (Тх упр. вых.=1с)

    СН2 (Тх упр. вых.=1с)

    Упр. сервис. канал

    СН2 с прогр. логикой

    Сервисный канал СНв
    с программир. логикой

    вых. вежл. подсвет.

    имп. 15 сек. при постановке

    Сервисный канал СНб
    с программир. логикой

    Блокировка с Н.З. реле

    Канал блокировки с
    Н.Р. реле ARM'(-)

    и цепей габаритов

    Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

    Американская сигнализация Шериф надежно защитит транспортное средство от угона и других преступных посягательств. Расширенный набор функций сделает управление автомобилем более комфортным. Главным недостатком является дальность действия основного коммуникатора, которая на практике оказывается меньше заявленной.

    Устройство и принцип работы

    Устройство сигнализации включает головной блок, антенный комплекс, брелки управления и некоторые другие элементы, например, блокиратор двигателя. Все противоугонные системы Шерифф имеют следующие функции:

    1. Контроль состояния автомобиля. Система оповещает пользователя с помощью брелка. Работает функция так: при попытке угона или повреждения машины датчик передает информацию головному устройству. Последнее отправляет данные брелку, на экране которого появляется сообщение.
    2. Дистанционное управление автомобилем. В зависимости от модели сигнализации система дает различные возможности для удаленного запуска двигателя. Пользователь может отправить команду с брелка, задать время активации мотора или выставить показатели периодичности.
    3. Защитное кодирование. Автосигнализация Sheriff работает, используя отдельный канал. Взломать защитный код стандартными средствами невозможно.
    4. Управление электрическими стеклоподъемниками. Функция реализуется только при присутствии автоматических доводчиков.
    5. Удаленное открытие дверей. При отключении защитного режима головной блок подает команду на разблокирование дверных замков и багажника.
    6. Бесшумный режим. При отключении и включении противоугонного комплекса система не будет подавать звукового оповещения. Выполнив соответствующие настройки, пользователь может добиться автоматической активации охранного режима при закрытии дверей.
    7. Активация тревожного режима. При этом срабатывает звуковая и световая индикации. Режим предназначен для отпугивания преступников.

    Плюсы и минусы производителя

    Согласно отзывам пользователей, противоугонные системы Шериф с обратной вязью и дистанционным запуском обладают следующими положительными качествами:

    1. Простота в монтаже и использовании. Противоугонные системы могут устанавливаться своими руками. Автовладельцу достаточно иметь минимальные знания об устройстве бортовой сети.
    2. Доступная цена. Сигнализации Sheriff являются самыми востребованными среди покупателей, что объясняется низкой стоимостью и расширенным функционалом.
    3. Большое количество полезных функций. Система не только защитит машину от угона, но и позволит управлять регулируемыми элементами салона и кузова.

    К отрицательным можно отнести такие моменты:

    1. Небольшой радиус действия брелка. Максимальное расстояние, на котором пульт может получать и отправлять команды, не превышает 200 м.
    2. Сложность инструкции по установке и эксплуатации. Руководство содержит непонятные рекомендации, которые могут стать причиной неправильного монтажа элементов системы.
    3. Ложные срабатывания. Беспричинное включение тревожного режима характерно не для всех моделей автосигнализации Шериф с автозапуском. Недостаток связан с проблемами, возникающими при взаимодействие головного устройства с блокиратором двигателя.
    4. Уязвимость к взлому. Несмотря на заявление разработчиков о надежности системы, автомобильная сигнализация не устойчива к некоторым кодграбберам.
    5. Возможность приобретения бракованного изделия. Из-за некорректной работы головного блока или брелка сигнализация может не отключаться.

    Модели с односторонней связью

    Простые модели, не имеющие обратной связи, обладают минимальным набором функций. Для управления используются 2 коммуникатора.

    Sheriff APS-2625 и 2400

    Sheriff APS-2400 обладает следующими особенностями:

    • динамическое кодирование (система имеет минимальную устойчивость ко взлому);
    • наличие в комплекте двухуровневых датчиков, быстро реагирующих на попытку вскрытия или повреждения транспортного средства;
    • наличие сервисной кнопки (этот элемент используется для деактивации сигналки при поломке брелка);
    • необходимость привязки каждого пульта к головному устройству;
    • низкая цена (система, обладающая базовым набором функций, стоит не более 3000 руб.).

    Сигнализация Sheriff APS-2625 оснащена следующими опциями:

    • ручная активация защитного режима;
    • ручное отключение охранных функций;
    • двухэтапная деактивация защитного режима.

    При неисправности или утере брелка системой придется управлять вручную. При необходимости пользователь может привязывать к основному блоку до 4 коммуникаторов. Тревожный режим включается нажатием аварийной кнопки. Контроллеры удара имеют 2 зоны чувствительности.

    Sheriff APS-2500 и 35 Pro

    Sheriff APS-2500 отличается наличием следующих возможностей:

    • удаленное управление функцией тревоги независимо от режима работы системы;
    • сопровождение нажатия сервисной кнопки звуковым оповещением;
    • защита всех оснащенных контроллерами частей автомобиля (если датчик не работает, сигнализация обходит его).

    Модель APS-35 Pro оснащена 2 вспомогательными каналами, которые используются для подключения регулируемых частей салона и кузова. Один разъем является силовым, что редко встречается среди бюджетных противоугонных систем. В комплект входят 2 брелка с ударопрочными корпусами. Функционал включает следующие опции и режимы:

    • тихий и пассивный охранные режимы;
    • функция «Антиограбление»;
    • двухуровневое отключение охранного режима;
    • удаленное управление опцией «Тревога»;
    • турботаймер;
    • отдельное открытие водительской и пассажирской дверей.

    Модели с двухсторонней связью

    Процессорное устройство таких противоугонных комплексов связывается с брелком, используя защищенный канал. Владелец регулярно получает сообщения о состоянии транспортного средства. Данные отражаются на дисплее пульта управления.

    Sheriff ZX-945 и ZX-1090

    Сигнализация с обратной связью ZX-945 обладает следующими особенностями:

    • диалоговое кодирование сигналов, обеспечивающее надежную защиту от взлома;
    • высокая дальность действия брелка (прием сигналов осуществляется на расстоянии до 2 км);
    • оснащенный 4 каналами связи процессорный блок;
    • наличие жидкокристаллического экрана в основном коммуникаторе;
    • 2 охранных режима: активный и пассивный;
    • возможность подключения 2 блокираторов двигателя (устройства препятствуют запуску мотора преступниками).

    Команды брелком сигнализации ZX-1090 могут подаваться с расстояния 1000 м. Дальность действия коммуникатора в режиме приема составляет 2200 м. Запасной пейджер работает на расстоянии до 50 м. Динамическое диалоговое кодирование препятствует перехвату сигнала злоумышленниками.

    Sheriff ZX-1070 и ZX-940

    Sheriff ZX-1070 оснащена функцией обратной связи и модулем автозапуска двигателя. Система надежно защищает транспортное средство от угона, повреждения и попыток эвакуации. Сигнализацию с автозапуском можно настроить так, чтобы она заводила двигатель по таймеру или с некоторой периодичностью. К другим полезным функциям противоугонной системы относятся:

    • динамическое кодирование сигнала;
    • активный и пассивный охранные режимы;
    • раздельное управлением включением и деактивацией защитных функций;
    • пассивная блокировка двигателя;
    • использование датчика перемещения.

    Противоугонная система Sheriff ZX-940 оснащена 4 сервисными каналами. Имеется функция двусторонней связи. Пользователь видит сообщения о состоянии автомобиля на экране брелка. Водитель может выполнять дистанционную настройку положения сидения, запуска двигателя и световой индикации охранной системы.

    Как узнать модель сигнализации

    Узнав модель охранного комплекса, пользователь сможет приобрести подходящую запасную часть или заменить коммуникатор. Определить сигнализацию по брелку можно, вскрыв это устройство. Необходимо поддеть фиксаторы и удалить верхнюю крышку. Модель сигнализации узнают с помощью маркировки на плате. Обнаруженную комбинацию символов вводят в поисковую строку браузера и определяют виды охранных систем. Чтобы узнать модель сигнализации, нужно найти маркировку, нанесенную в области антенного блока.

    Как подключить

    Согласно инструкции по установке, чтобы подключить компоненты противоугонной системы, нужно выполнить следующие действия:

    • смонтировать все элементы (установка головного блока и сервисной кнопки осуществляется в скрытом месте, антенный комплекс размещают на заднем стекле, сирена должна подключаться под капотом);
    • протянуть провод, идущий от замка зажигания к головному устройству (используется кабель, получающий напряжение при запуске двигателя);
    • протянуть провода концевых выключателей и сирены к процессорному блоку;
    • выполнить подсоединение кабеля массы (согласно схеме подключения автосигнализации, для этого используется штатная гайка, расположенная на кузове);
    • разрезать штатные кабели, используемые для управления дверными замками (такие провода прокладываются от отпирающего переключателя к замкам);
    • соединить провод главного переключателя с зеленым кабелем;
    • защитить проводку изолентой и гофрированными трубками;
    • подключить антенный блок (нельзя вводить кабель этого элемента в жгуты проводов, обеспечивающих электропитание).

    Инструкция по эксплуатации

    Инструкция по эксплуатации к сигнализации содержит рекомендации, позволяющие правильно пользоваться системой.

    Активация и выключение охраны

    Включение охранного режима осуществляется коротким нажатием кнопки 1 брелка. Отключается защитная функция с использованием той же клавиши. Чтобы активировать опцию при работающем двигателе, нужно завести мотор и удерживать 1 кнопку брелка. Для отключения функции клавиша нажимается коротко.

    Программирование нового брелока

    Процесс программирования пультов управления включает следующие этапы:

    1. Снятие охранного режима и запуск двигателя.
    2. Трехкратное нажатие аварийной кнопки. Система подтвердит действие 1 звуковым сигналом.
    3. Удерживание кнопки 1 первого брелка. Клавишу отпускают после появления длинного звукового сигнала.
    4. Длинное нажатие кнопки 1 вспомогательного коммуникатора. Завершение программирования брелка сопровождается звуковым оповещением.

    Изменение персонального кода

    Перед началом программирования противоугонный режим деактивируют сервисной кнопкой. После этого выполняют такие действия:

    • включают и выключают двигатель;
    • нужным количеством нажатий сервисной кнопки вводят первую цифру пароля;
    • включают зажигание;
    • используя аварийную кнопку, вводят вторую цифру кода;
    • отключают зажигание (правильность ввода пароля подтверждается звуковым оповещением);
    • 3 раза нажимают сервисную кнопку;
    • надавливают на 1 клавишу брелка (система оповестит о записи нового кода звуковым сигналом);
    • включают питание транспондера (после появления звукового сигнала устройство деактивируют).

    Выход из меню программирования осуществляется после 10 секунд бездействия.

    Аварийное отключение охраны

    Согласно инструкции по применению, для аварийного отключения защитного режима нужно открыть ключом водительскую дверь. После срабатывания сирены необходимо завести двигатель. Через 10 секунд после включения зажигания нажимают сервисную кнопку.

    Как включить автозапуск

    Чтобы включить на сигнализации автоматический запуск с некоторой периодичностью, нужно выполнить такие действия:

    • дважды нажать на F;
    • перейти к режиму курсорного управления;
    • повторно надавить на кнопку F, подтвердив выбор нужного индикатора;
    • с помощью кнопки блокировки дверей установить требуемый интервал.

    Алгоритм включения автозапуска по температуре отличается выбором другого индикатора. Состояние охранной системы значения не имеет.

    Программирование холостых оборотов мотора

    Выбор нужного параметра осуществляется следующим образом:

    • ручной тормоз переводится в положение «Включено»;
    • включается зажигание и запускается двигатель;
    • в течение 20 секунд 5 раз нажимается сервисная кнопка (4 и 5 нажатия сопровождаются звуковыми сигналами);
    • нажимается и удерживается педаль тормоза (запись значения становится возможным после мигания габаритных огней);
    • через минуту педаль тормоза отключается.

    Блокировка двигателя

    Дистанционное блокирование двигателя осуществляется с помощью кнопки «Стоп». Деактивация мотора сопровождается исчезновением индикатора, имеющего вид дыма. Функция настраивается в меню курсорного управления.

    Режим Antihijack

    Режим активируется при запущенном двигателе, с ним совместимы все типы автомобилей. Для начала нажимают кнопки 1 и 2 брелка. Их удерживают до появления 3 световых сигналов. В течение последующих 20 секунд сигнализация будет подавать короткие гудки и периодически активировать блокирующие цепи. Через 40 секунд включится тревожный режим. При несанкционированном запуске двигателя транспортное средство не сможет продолжать движение, а двери заблокируются.

    Возможные проблемы и их решение

    Если сигнализации Sheriff не реагируют на подаваемые с брелка команды, нужно убедиться в правильности установки антенны. Ее нужно монтировать на достаточном расстоянии от металлических деталей. Не менее распространенной проблемой является ложное срабатывание сирены. В таком случае чувствительность датчиков настраивают в соответствии с указанными в инструкции параметрами. Если двери при включении охранного режима не блокируются, проверяют состояние проводки. Поврежденные кабели заменяют.

    Пожалуй, самыми доступными как по цене, так и по доступности приобретения являются автомобильные охранные устройства. Случилось так, что решили автомобильную сигнализацию заменить более современной, с автозапуском. Ну, а старая, как водится, ушла лежать на дальнюю полку гаража.

    Впрочем, лежала она там недолго, — приспособили охранять склад. Автомобильная сигнализация «Sheriff APS-35 PRO», в принципе, самая обычная. На рис. 1 показана схема её установки в автомобиль, взятая из руководства по эксплуатации.

    С помощью данной сигнализации можно не только охранять машину, но и управлять с брелка отпиранием дверей, багажника. Вот это тоже весьма пригодилось, — решили поставить на дверь склада электромеханический замок, кстати, тёзка сигнализации — «Шериф-ЗВ», но российского производства (и название написано русскими буквами). Так вот, этот замок представляет собой, так называемый, «английский замок», то есть, ригель у него со скосом для автоматического защелкивания

    при закрывании двери. А открыть его можно только электрическим путем, подав ток на встроенный в него соленоид, который втягивает ригель. Обмотка соленоида на напряжение 12V.

    Так что, решили вообще обойтись без ключей, замочных скважин, пользуясь брелком сигнализации как ключом.

    Вернемся к схеме установки сигнализации (рис.1). Понятно, что нужен 12-вольтовый источник питания. Это может быть любой сетевой источник на 12V, на ток не ниже 1А, таких в продаже предостаточно.

    Рис.1. Схема подключения автомобильной сигнализации Sheriff APS-35 PRO.

    Блокировать двигатель нам не нужно, потому и выводы «блокировка» просто никуда не подключаем. А вот выход СН2 (Выход дополнительного канала СН2) как раз нужен, в автомобиле он использовался для управления замком багажника. Здесь к нему подключаем соленоид электромеханического замка, как показано на рисунке 2А.

    Рис. 2. Схема подключения соленоида и каскада на транзисторе к Sheriff APS-35 PRO.

    Датчики удара можно установить на входную дверь, окно и настроить их чувствительность соответствующим образом. Кроме того, нужно на входную дверь поставить контактный датчик положения двери. В качестве такового удобнее всего ставить специальный герконовый охранный датчик, контакты которого размыкаются при открывании двери.

    Однако, его логика работы противоположна контактным датчикам автомобиля, которые замыкаются при открывании двери. Поэтому между датчиком и сигнализацией нужно поставить инверсный каскад на транзисторе, как показано на рисунке 2Б.

    Что до остального, — индикаторный светодиод можно вынести на входную дверь, либо оставить внутри помещения. Кнопку «VALET», естественно, установить внутри помещения. «Габаритные огни» никуда не подключаем.

    Сирена нужна, но параллельно ей можно подключить автомобильный видеорегистратор и реле (рис.3), включающее свет в помещении (чтобы видеорегистратору было виднее). Еще можно сюда подключить радиоканал для передачи тревожного сигнала на расстояние.

    Рис.3. Схема подключения видеорегистратора.

    «АСС+», которое используется для срабатывания системы при попытке включить зажигание, никуда не подключаем.

    Вот, в общем-то, и все. Работает система так же, как и на автомобиле. Выходим из помещения, закрываем за собой дверь, электромеханический замок защелкивается.

    Затем, нажимаем на брелке кнопку постановки на охрану. Раздается «пик-пик».

    Приходим, нажимаем на брелке кнопку снятия с охраны. Раздается «пик-пик». Нажимаем на брелке кнопку открывания багажника, открываем дверь и входим. Кнопкой отпирания багажника можно запирать и отпирать дверь даже когда помещение не под охраной.

    Лучше всего, если питание системы организовать от какого-либо бесперебойного источника питания. Но этот вопрос практически не прорабатывался. Полагаю, аналогичным образом можно поручить охрану помещения любой другой автомобильной сигнализации.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-podkljuchenija-avtosignalizacii/feed/ 0
    Электросхема панели приборов ваз 21213 https://litezona.ru/jelektroshema-paneli-priborov-vaz-21213/ https://litezona.ru/jelektroshema-paneli-priborov-vaz-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-paneli-priborov-vaz-21213

    Как пользоваться интерактивной электросхемой

    Если навести указатель мыши на зеленоватый кружок, расположенный у элемента схемы, всплывает наименование элемента.

    Чтобы проследить, какие контакты соединены, надо кликнуть слегка затемненную прямоугольную область вблизи конца провода или в месте соединения провода с разъемом, к которому он присоединен, при этом включится анимация провода в соответствии с протекающим по нему током. Указатель мыши при наведении на такую область меняет вид. Чтобы отключить анимацию, надо кликнуть еще раз.

    Для увеличения изображения кликните правой кнопкой мыши и выберете пункт меню "увеличить". Для возврата изображения в исходный масштаб надо выбрать пункт меню "показать все"

    Элементы электросхемы

    01 — фонарь передний правый
    02 — фонарь передний левый
    03 — указатель поворота боковой правый
    04 — указатель поворота боковой левый
    05 — электродвигатель омывателя ветрового стекла
    06 — электродвигатель омывателя фар
    07 — коммутатор
    08 — аккумуляторная батарея
    09 — стартер
    10 — генератор
    11 — правая фара
    12 — левая фара
    13 — моторедуктор очистителя фары правый
    14 — моторедуктор очистителя фары левый
    15 — звуковой сигнал
    16 — свечи зажигания
    17 — концевой выключатель карбюратора
    18 — электромагнитный клапан карбюратора
    19 — катушка зажигания
    20 — моторедуктор очистителя ветрового стекла
    21 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
    22 — датчик распределителя зажигания
    23 — датчик температуры охлаждающей жидкости
    24 — датчик недостаточного давления масла
    25 — розетка переносной лампы
    26 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости
    27 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
    28 — реле ламп заднего противотуманного света
    29 — реле обогрева заднего стекла
    30 — реле очистителей и омывателя фар
    31 — реле ближнего света фар
    32 — реле дальнего света фар
    33 — реле стартера
    34 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
    35 — реле зажигания
    36 — электродвигатель отопителя
    37 — добавочный резистор электродвигателя отопителя
    38 — лампа подсветки рычагов управления отопителем
    39 — выключатель ламп наружного освещения
    40 — блок предохранителей основной
    41 — блок предохранителей дополнительный
    42 — выключатель фонаря заднего хода
    43 — выключатель стоп-сигнала.
    44 — регулятор свещения приборов
    45 — замок зажигания
    46 — трехрычажный подрулевой переключатель
    47 — выключатель аварийной сигнализации
    48 — выключатель очистителей и омывателей фар
    49- переключатель электродвигателя отопителя
    50 — выключатель обогрева заднего стекла
    51 — выключатель ламп заднего противотуманного света
    52 — выключатель концевой ламп освещения салона
    53 — плафон освещения салона
    54 — прикуриватель
    55 — выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    56 — лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    57 — выключатель индикации блокировки дифференциала
    58 — выключатель индикации стояночного тормоза
    59 — датчик указателя уровня и резерва топлива
    60 — комбинация приборов
    61 — электродвигатель омывателя заднего стекла
    62 — фонарь задний правый
    63 — фонарь задний левый
    64 — колодка подключения дополнительных стоп-сигналов
    65 — колодки для подключения дополнительных габаритных огней
    66 — колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла
    67 — фонари освещения номерного знака
    68 — моторедуктор заднего стеклоочистителя

    1 — передние фонари;
    2 – боковые указатели поворота;
    3 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
    4 — электродвигатель омывателя фар*;
    5 — коммутатор;
    6 – Аккумулятор;
    7 — стартер;
    8 – генератор;
    9 — фары;
    10 – моторедукторы очистителей фар*;
    11 – звуковой сигнал;
    12 – свечи зажигания;
    13 — концевой выключатель карбюратора;
    14 — электромагнитный клапан карбюратора;
    15 — катушка зажигания;
    16 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
    17 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
    18 — датчик-распределитель зажигания;
    19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    20 – датчик контрольной лампы давления масла;
    21 – штепсельная розетка для переносной лампы**;
    22 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
    23 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
    24 – реле включения заднего противотуманного света***;
    25 – реле включения обогрева заднего стекла;
    26 – реле включения очистителей и омывателя фар*;
    27 – реле включения ближнего света фар;
    28 — реле включения дальнего света фар;
    29 — реле зажигания;
    30 – реле включения стартера;
    31 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
    32 — электродвигатель отопителя;

    33 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
    34 – лампы подсветки рычагов управления отопителем;
    35 – выключатель наружного освещения;
    36 – основной блок предохранителей;
    37 – дополнительный блок предохранителей;
    38 – выключатель света заднего хода;
    39 – выключатель стоп-сигнала;
    40 – регулятор освещения приборов;
    41 – выключатель зажигания;
    42 – трехрычажный переключатель;
    43 – выключатель аварийной сигнализации;
    44 – переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка*;
    45 – переключатель электродвигателя отопителя;
    46 – выключатель обогрева стекла двери задка;
    47 – выключатель заднего противотуманного света;
    48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
    49 – плафоны освещения салона;
    50 – прикуриватель;
    51 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    52 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    53 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
    54 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    55 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
    56 – комбинация приборов;
    57 – электродвигатель омывателя стекла двери задка;
    58 – задние фонари;
    59 – колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов;
    60 – колодки для подключения боковых указателей габарита;
    61 – колодки для подключения к элементу обогрева стекла двери задка;
    62 – фонари освещения номерного знака;
    63 – моторедуктор очистителя стекла двери задка.

    Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

    а – очистителей ветрового стекла, фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла;
    б — датчика-распределителя зажигания;
    в – реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
    г — коммутатора;
    д — трехрычажного переключателя;
    е — выключателя аварийной сигнализации;
    ж – реле включения заднего противотуманного света;
    з — задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
    и – комбинации приборов.

    В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную с выводом «А» основного блока предохранителей. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную с выводом «Б» основного блока предохранителей.

    * Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей;
    ** с 2000 г. не устанавливается;
    *** устанавливается с 2001 г. Раньше задний противотуманный свет включался напрямую выключателем 47, питание к которому подавалось от предохранителя 3 дополнительного блока предохранителей.

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2121 (Нива)

    1. Боковые указатели поворота.
    2. Передние фонари.
    3. Фары.
    4. Электродвигатели очистителей фар.
    5. Звуковые сигналы.
    6. Реле включения очистителей и омывателя фар.
    7. Реле включения ближнего света фар.
    8. Реле включения дальнего света фар.
    9. Электродвигатель омывателя фар.
    10. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
    11. Штепсельная розетка переносной лампы
    12. Датчик контрольной лампы давления масла.
    13. Датчик указателя давления масла.
    14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
    15. Распределитель зажигания.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электродвигатели стеклоочистителя.
    18. Катушка зажигания.
    19. Генератор.
    20. Запорный клапан карбюратора.
    21. Стартер.
    22. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
    23. Регулятор напряжения.
    24. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
    25. Аккумуляторная батарея.
    26. Реле стеклоочистителя.
    27. Дополнительный блок предохранителей.
    28. Основной блок предохранителей.
    29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
    30. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
    31. Выключатель света заднего хода.
    32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
    33. Выключатель стоп-сигнала.
    34. Электродвигатель отопителя.
    35. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
    36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
    37. Выключатель освещения приборов.
    38. Переключатель света фар.
    39. Переключатель указателей поворота.
    40. Выключатель звуковых сигналов.
    41. Переключатель стеклоочистителя.
    42. Выключатель омывателя ветрового стекла.
    43. Выключатель зажигания.
    44. Выключатель наружного освещения.
    45. Переключатель отопителя.
    46. Выключатель очистителей и омывателя фар.
    47. Прикуриватель.
    48. Выключатель аварийной сигнализации.
    49. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
    50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
    51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
    52. Тахометр.
    53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    54. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    56. Спидометр.
    57. Контрольная лампа наружного освещения.
    58. Контрольная лампа указателей поворота.
    59. Контрольная лампа дальнего света фар.
    60. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
    61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
    62. Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    63. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    64. Плафоны.
    65. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
    66. Задние фонари.
    67. Фонари освещения номерного знака.

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21213 (Нива)

    1. Передние фонари
    2. Фары
    3. Электродвигатель очистителя фар
    4. Звуковой сигнал
    5. Электродвигатель омывателя фар
    6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла
    7. Генератор
    8. Боковой указатель поворота
    9. Аккумулятор
    10. Электродвигатель отопителя
    11. Доп.резистор электородвигателя отопителя
    12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
    13. Стартер
    14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла
    15. Концевой выключатель карбюратора
    16. Электромагнитный клапан карбюратора
    17. Блок управления ЭПХХ
    18. Коммутатор
    19. Свечи зажигания
    20. Трамблер (распределитель зажигания
    21. Датчик давления масла
    22. Датчик температуры
    23. Розетка переноски
    24. Катушка зажигания
    25. Датчик уровня торм. жидкости
    26. Реле включения очистителей и омывателя фар
    27. Реле включения обогрева заднего стекла
    28. Реле дальнего света фар
    29. Реле ближнего света фар
    30. Реле включения зажигания
    31. Реле включения стартера
    32. Выключатель лампы блокировки дифференциала
    33. Переключатель наружного освещения
    34. Прикуриватель
    35. Выключатель стоп-сигнала
    36. Выключатель света заднего хода
    37. Реле-прерыватель указателя поворотов и ав.сигнализации
    38. Основной блок предохранителей
    39. Дополнительный блок предохранителей
    40. Лампа подсветки рычажков отопителя
    41. Выключатель заднего противотуманого фонаря
    42. Выключатель обогрева заднего стекла
    43. Переключатель эл.двигателя отопителя
    44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
    45. Выключатель аварийной сигнализации
    46. Выключатель зажигания
    47. Контрольная лампа воздушной заслоки карбюратора
    48. Регулятор освещения приборов
    49. Подрулевой рычажный переключатель
    50. Выключатель контрольной лампы заслонки карбюратора
    51. Электродвигатель омывателя заднего стекла
    52. Дверной выключатель плафонов
    53. Плафоны освещения салона
    54. Комбинация приборов
    55. Фонари освещения номерного знака
    56. Выключатель лампы ручника
    57. Датчик уровня бензина
    58. Задние фонари
    59. Электродвигатель очистителя заднего стекла
    60. Обогрев заднего стекла

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21214М (Нива)

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-paneli-priborov-vaz-21213/feed/ 0
    Электросхема отопителя газель бизнес https://litezona.ru/jelektroshema-otopitelja-gazel-biznes/ https://litezona.ru/jelektroshema-otopitelja-gazel-biznes/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-otopitelja-gazel-biznes

    Схема электрооборудования автомобиля Газель

    Схема электрооборудования автомобилей Газель с двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522: 1- левый боковой указа­тель поворота; 2 — левая блок-фара; 3 — правая блок-фара; 4 — правый боковой указатель поворота; 5 — стар­тер; 6 — блок предохранителей (в моторном отсеке); 7 — реле блок-фар; 8 — центральный переключатель освещения; 9, 10 — плафоны освещения грузового салона (для автофургонов); 11 — плафон освещения передней части кабины; 12 — электродвигатель стеклоомывателя; 13 — плафон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 14 — выключатель пла­фон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 15 — плафон платформы (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 16 — выключатель зуммера (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 17 — зуммер сигнала водителю (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 18 — звуко­вые сигналы; 19 — реле звуковых сигналов; 20 — выключатель зажигания; 21 — реле стартера; 22 — генератор; 23 — аккумуляторная батарея; 24 — выключатель аккумуляторной батареи; 25 — кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 26 — электропривод крана отопителя; 27 — электронасос дополнительного отопителя; 28 — резистор электровентилятора отопителя; 29 — электродвигатель вентилятора отопителя; 30 — панель управления отоплением и вентиляцией (1 — выключатель крана отопителя; 2 — лампа подсветки панели управления отоплением и вентиляцией; 3 — реле; 4 — выключатель элетровентилятора основного отопите­ля; 5 — выключатель электровенитилятора и электронасоса дополнительного отопителя); 31 — верхний блок предохранителей (в салоне); 32 — нижний блок предохранителей (в салоне); 33 — подкапотная лампа; 34 — выключатель аварийной световой сигнализации; 35 — радиоприемник; 36 — резистор электродвигателя дополнительного отопителя; 37 — электродвигатель дополнительного отопителя; 38 — выключатель плафонов освещения салона (правая сторона); 39 — выключатель плафона освещения салона (левая сторона); 40 — плафон освещения подножки (для автобусов); 41 — плафоны освещения салона (правая сторона); 42 — плафон освещения салона (ле­вая сторона); 43 — прикуриватель; 44 — выключатель проверки исправности сигнализаторов; 45 — датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 46 — правый подрулевой переключатель (переключатель указателей поворота и света фар); 47 — реле указателей поворота; 48 — переключатель электрокорректоров фар; 49 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 50 — реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 51 — регулятор освещения комбинации приборов; 52 — разъем (колодка проводов) для подсоедине­ния системы АБС; 53 — комбинация приборов; 54 — выключатель сигнала торможения; 55 — выключатель плафона освещения вещево­го ящика; 56 — плафон освещения вещевого ящика; 57 — топливный модуль; 58 — выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей 4×4); 59 — реле управления стеклоочистителем; 60 — колодки системы управления двигателем; 61 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 62 — датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 63 — стекло­очиститель; 64 — датчик указателя давления масла; 65 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 66 — правый подрулевой переключатель (выключатель звукового сигнала и стеклоочистителя); 67 — датчик скорости; 68 — выключатель ламп света заднего хода; 69 — задний фонарь (правый); 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — задний фонарь (левый)

    Схема системы управления двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216: 1 – электронный блок системы управления двигателем; 2 – датчик фазы (датчик положения распределительного вала); 3 – датчик синхронизации (датчик частоты вращения и положения коленчатого вала);4 – датчик положения дроссельной заслонки; 5 – датчик детонации; 6 – датчик массового расхода воздуха; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе; 9 – датчик концентрации кислорода (для двигателей с каталитическим нейтрализатором); 10, 11, 12 и 13 – форсунки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – клапан продувки адсорбера (для автомобиля с системой улавливания паров топлива); 16 – реле топливного насоса; 17 – электродвигатель топливного насоса; 18 – реле системы управления двигателем;19 – диагностический разъем; 20 – колодка для подсоединения датчика концентрации кислорода; 21 – колодка для соединения системы управления двигателем с электросетью автомобиля; 22 – реле включения электромагнитной муфты вентилятора; 23, 26 – катушки зажигания; 24, 25, 27 и 28 – свечи зажигания; а – схема соединения форсунок на автомобиле с двигателем УМЗ-4216 (1, 2, 3 и 4 – форсунки).

    монтаж проводки своими руками, видео, фото

    После рестайлинга в 2003 и 2010 году популярный в России грузовик получил и новое имя — «Газель-Бизнес». Но не только приставку к названию и измененную облицовку получил автомобиль – доработке подверглись более 20 узлов, а всего в конструкцию автопроизводителем было внесено 130 изменений, включая и переработанную электрическую схему.

    Если сравнивать первенца, увидевшего свет в далеком 1994 году и новинкой, то переделки оказались существенными. Накопленный за годы эксплуатации опыт обслуживания позволил сформулировать задачи для конструкторов и инженеров, которые и были реализованы в новой модели.

    Рестайлинговая Газель Бизнес

    Радикальные изменения электрической схемы

    В частности, электропроводка Газель 3302 существенно видоизменилась благодаря появлению давно ожидаемых элементов:

    1. Дизельного двигателя;
    2. АБС в приводе тормозов;
    3. Кондиционера;
    4. Круиз-контроля.

    Дизельная Газель

    Заводская схема электропроводки Газель 3302

    С появлением в линейке силовых агрегатов давно ожидаемых дизельных двигателей, в частности, мотора марки Cummins производства США, видоизменилась и схема электрооборудования.

    Хотя дизельный двигатель и избавлен от системы зажигания, традиционной для работающих на бензине моторов, однако в его конструкции есть масса других электрических компонентов, среди которых основные это:

    1. Блок управления работой топливного насоса;
    2. Блок управления системы дожигания выхлопных газов.

    Предостережение: использовать нестандартные прошивки для блока управления двигателем не рекомендуется, поскольку заводские настройки рассчитаны на уравновешивание разного крутящего момента мотора и коробки передач.

    Соответственно, что проводка Газель Бизнес также подверглась изменениям (по сравнению со схемой электропроводки Газели с 402 двигателем), поскольку в дизельной версии устанавливается:

    1. более мощная аккумуляторная батарея,
    2. новый стартер с улучшенными характеристиками;
    3. генератор повышенной производительности;

    Установка энергоемкого оборудования привела к возрастанию нагрузки в бортовой сети, что потребовало и переделки электрической схемы проводки Газели. Естественно, что автопроизводитель стал отгружать в сервисные точки и магазины автозапчастей комплекты электропроводки, соответствующие разным силовым агрегатам.

    Кондиционеры Sanden

    С появлением кондиционеров японской компании Sanden претерпела изменения и электропроводка на Газель 3302. Помимо дополнительных потребителей источника тока в салоне авто (блок управления), в подкапотном пространстве потребовалось электропитание и для электрического вентилятора, и для насоса.

    Японский кондиционер Sanden для Газели

    Тормозная система

    На Газель Бизнес впервые появилась и АБС – система, не допускающая блокировки колес при торможении.

    В приводе тормозов автопроизводитель стал устанавливать продукцию немецкой компании Bosch:

    1. главный тормозной цилиндр;
    2. вакуумный усилитель тормозов;

    Справочно: Предпочтение было отдано 4-х канальной системе, имеющей отдельную регулировку тормозного момента каждого колеса.

    С 2011 года АБС стала базовой комплектацией микроавтобусов, предназначенных для перевозки пассажиров.

    Реклама

    Дополнительные компоненты

    Схема проводки Газель бизнес также подверглась видоизменению и благодаря появлению:

    1. узлов и деталей фирм ZF и Sachs в приводе сцепления;
    2. гидроусилителя руля от ZF Lenksysteme;
    3. электрообогрева наружных зеркал;
    4. иной передней панели с новым блоком приборов;
    5. аудиосистемы от Blaupunkt;
    6. обновленного блока управления отопителем кабины.

    Блок управления аудиосистемой Blaupunkt и кондиционером в Газель Бизнес

    Кроме того, в виде опции к версии с силовым агрегатом от Cummins появился круиз-контроль семейства Газель-Бизнес, также потребовавший изменения электрической схемы автомобиля.

    Выводы: подвергнув автомобили Газель Бизнес модернизации, автопроизводитель серьезно усовершенствовал и электропроводку, например по сравнению с моделью с 406 двигателем. Вот почему при ее замене или замене ее компонентов следует руководствоваться электрической схемой завода-изготовителя.

    Схема Газель Бизнес

    Схема соединений передней проводки Газель бизнес

    4 – блок предохранителей в моторном отсеке

    7 – очиститель лобового стекла(моторчик дворников)

    8 – колодка соединения со жгутом проводов очистителя лобового стекла

    9 – Освещение моторного отсека(подкапотная лампа)

    10,16 – звуковой сигнал

    11 –насос омывателя лобового стекла

    12,14 –колодки соединения со жгутом проводов антиблокировочной(АВS) системы тормозов

    13 – датчик уровня тормозной жидкости

    15 – реле стартера

    17 – кран отопителя

    18 – колодка соединения со жгутом проводов крана отопителя

    19 – насос дополнительного отопителя

    20,21,22 – колодки соединения со жгутом проводов системы управления двигателем

    23,24 – колодки соединения с задним жгутом проводов

    25,26 – колодки соединения со жгутом проводов панели приборов

    27 – колодка соединения (не используется)

    Схема соединений проводов управления двигателем

    1 – клапан продувки адсорбера

    2 – датчик положения дроссельной заслонки

    3 – датчик температуры охлаждающей жидкости

    4 – муфта вентилятора

    5 – регулятор холостого хода

    6 – клемма D генератора

    7 – датчик сигнализатора аварийного давления масла

    8 – катушка зажигания

    9 – свечи зажигания

    10 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске

    12 – датчик положения коленчатого вала

    13 – колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода

    14 – управляющий датчик концентрации кислорода

    15 – датчик неровной дороги

    16 – датчик детонации

    17 – колодка соединения со жгутом проводов форсунок

    19 –реле муфты вентилятора

    20 – главное реле

    22, 23, 24 – колодки соединения с передним жгутом проводов

    25 – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода

    26 – диагностический датчик концентрации кислорода

    27 – электронный блок управления двигателем (контроллер) МИКАС М10.3

    Схема соединений проводов панели приборов

    1, 2 – колодки соединения (не используются)

    3, 4 – колодки соединения с передним жгутом проводов

    5 – переключатель вентилятора дополнительного отопителя

    6 – правый подрулевой переключатель;

    7 – выключатель звукового сигнала

    8 – спиральный кабель

    9 – реле поворотов

    10 – левый подрулевой переключатель

    11 – колодка соединения со жгутом проводов выключателя зажигания

    12 – выключатель зажигания

    13 – колодка соединения с правым нижним динамиком

    14 – колодка соединения с правым подрулевым переключателем

    15 – колодка соединения со жгутом проводов «массы»;

    16 – колодка соединения с левым нижним динамиком

    17 – правое наружное зеркало заднего вида

    18 – колодка соединения со жгутом проводов правой передней двери

    19 – колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркала заднего вида

    20 – колодка соединения с верхним жгутом проводов салона

    21, 22 – колодки соединения с верхними динамиками

    23 – плафон освещения подножки

    24 – колодка соединения с нижним жгутом проводов салона

    25 – вентилятор дополнительного отопителя

    26 – дополнительный резистор (0,85 Ом, 35 Вт)

    27 – выключатель света заднего хода

    28 – датчик скорости

    29 – выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза

    30 – колодка соединения со жгутом проводов левой двери

    31 – колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркала заднего вида

    32 – левое наружное зеркало заднего вида

    33 – правый плафон освещения салона

    34 – передний плафон освещения салона

    35, 36 – левые плафоны освещения салона

    37 – монтажный блок предохранителей и реле в салоне

    38 – реле обогрева зеркал

    39 – реле ближнего света

    40 – реле дальнего света

    41 – реле звукового сигнала

    42 – реле насоса отопителя

    43 – реле стеклоочистителя (реле дворников)

    46 – блок управления освещением

    47 – блок управления системой отопления и вентиляции

    48 – комбинация приборов

    49 – микромоторедуктор (ММР) привода заслонок обдува стекол и зоны ног

    50 – ММР привода заслонок дефлекторов панели приборов

    51 – ММР привода центральной заслонки

    52 – ММР привода заслонок рециркуляции

    55 – вентилятор печки(отопителя)

    56 – электронный регулятор частоты вращения вентилятора печки(отопителя)

    57 – подсветка бардачка

    58 – выключатель подсветки бардачка

    59 – выключатель освещения салона

    60 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения

    61, 62 – колодки подключения к головному устройству звуковоспроизведения

    63 – колодка соединения (не используется)

    64 – колодка соединения с удлинителем

    65 – колодка соединения

    Схема ABS антиблокировочной системы тормозов

    1 – колодка соединения с передним жгутом проводов

    2 – колодка диагностики системы ABS

    3 – колодка соединения со жгутом питания системы ABS

    4 – датчик скорости вращения правого переднего колеса

    5 – датчик скорости вращения правого заднего колеса

    6 – датчик скорости вращения левого переднего колеса

    7 – датчик скорости вращения левого заднего колеса

    8 – электронный блок управления ABS

    Схема соединений заднего жгута проводов

    1, 2 – колодка соединения с передним жгутом проводов

    3 – топливный модуль

    4 – колодка соединения со жгутом проводов заднего правого фонаря

    5 – колодка соединения со жгутом проводов заднего левого фонаря

    6 – задний правый фонарь

    7 – задний левый фонарь

    8 – фонари освещения номерного знака

    Электросхемы — Клуб Газелистов России

    Схема управления двигателем ЗМЗ 40524 ЕВРО3

    Схемы, звуковые сигналы, прикуриватель розетка, магнитола, обогрев сидения водителя, блокируемый дифференциал для автомобиля ГАЗель Некст

    Схемы электростеклоподемники, электропривод и обогрев зеркал, стеклоочиститель ГАЗель Некст

    Схема комбинации приборов, центрального замка, плафона освещения водителя ГАЗель Некст

    Схема системы отопления и предпускового подогревателя газель некст

    Схема наружного освещения для автомобиля семейства Газель Некст A21R23

    Схема Выключатель приборов и стартера, блок реле и предохранителей в салоне Газель Некст A21R23

    Схема блок реле и предохранителей по капотом для автомобиля Газель Некст A21R23 и его модификаций

    Схема электрическая принципиальная управления двигателем автомобиля ГАЗель Next

    Схема электрическая принципиальная автомобилей семейств ГАЗель, Соболь с двигателем Cummins isf 2.8

    Схема электрическая АБС 8.1 тормозов автомобиля Соболь-Бизнес 4х2 с двигателем Cummins от 07.11

    Схема электрическая принципиальная автомобиля ГАЗель с двигателем УМЗ с ГБО Евро-4 сжиженный газ

    Схема электрическая принципиальная управления двигателем ГАЗель с УМЗ с ГБО Евро-4 сжиженный газ.

    Схема электрическая принципиальная автомобиля Соболь Бизнес 4х4 с двигателем Cummins.

    Схема электрическая принципиальная автомобиля ГАЗель-Бизнес 4х4 с двигателем Cummins.

    Схема электрическая управления двигателем автомобилем ГАЗель, Соболь с двигателем Cummins Евро-4

    Схема электрическая принципиальная для автомобиля Соболь-Бизнес 4х2 с двигателем Cummins от 07.11

    Схема электрическая принципиальная управления двигателем ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221 (4х2) с двигателем УМЗ Евро-3 от 10.2011г

    Схема электрическая принципиальная для автомобилей семейства Газель Бизнес с двигателем УМЗ-4216 Евро-3 от 20.01.10

    Электрическая схема системы управления двигателем УМЗ-4216 Евро-3 автомобилей семейства ГАЗель от14.01.08

    Схема электрическая принципиальная для автомобилей Газель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 Евро-3 от 27.02.08

    Электрическая схема системы управления двигателем Chrysler(Евро-3) автомобилей семейства ГАЗель от 14.01.08

    Схема электрическая принципиальная для автомобилей ГАЗель ГАЗ-2705 с дв. ЗМЗ-4063. 07.09.07

    Схема электрическая принципиальная для автомобилей Газель Соболь с двигателем ЗМЗ-4062 от 12.10.06

    Схема электрическая принципиальная системы управления двигетелем Крайслер для автомобилей ГАЗель, Соболь от 12.10.06

    ГАз-3302-3902010-30 ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС, ЭЛЕКТРОСХЕМА | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

    Материал предоставленный в данном разделе содержит информацию о электрических схемах автомобиля ГАз-3302-3902010-30 ( Газель бизнес ). Автомобиль, как заявляли производители, выпускается с 2010 года, поэтому со временем возможны некоторые изменения в электрических цепях проводки. На данный момент есть схемы: соединений жгута проводов антиблокировочной системы тормозов, соединений жгута проводов панели

    электросхемы Газель бизнес

    приборов, соединений жгута проводов системы управления двигателем (инжектор), соединений заднего жгута проводов, соединений переднего жгута проводов и общая принципиальная схема. Схемы подобраны изруководства по эксплуатации Газель-бизнес. Поэтому если кому нужны только схемы, то вы попали по адресу. Описание элементов на схемах есть. Кроме того на общей схеме указаны параметры предохранителей и площадь сечения проводов для различных участков. Все схемы в формате BMP, кроме общей, она представлена в формате WMF из за её большого размера, но схему открывает стандартная программа просмотра факсов и изображений на компьютере. На рисунках представлены примеры, но на странице они специально сжаты, чтобы не занимали много места и дают только общее представление о содержимом в архиве предлагаемом для скачивания. Качество схем в архиве отличное.

    схемы электропроводки ГАз-3302-3902010-30

    Скачать бесплатно электросхему Газель бизнес ( ГАз-3302-3902010-30 ). 1.5 Mb.

    Ещё по теме, в предыдущей статье: схемы на Газели 3302 и 2705, с различными двигателями, смотрим здесь.

    Принципиальная электрическая схема автомобиля Газель с двигателем Cummins:

    Принципиальная электрическая схема управления двигателем:

    Электрическая схема управления двигателем Газель (с двигателем Cummins)

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-otopitelja-gazel-biznes/feed/ 0
    Электросхема лада калина люкс https://litezona.ru/jelektroshema-lada-kalina-ljuks/ https://litezona.ru/jelektroshema-lada-kalina-ljuks/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-lada-kalina-ljuks

    Электросхема Калина позволяет объединить электрооборудование и различные устройства машины в одну единую систему. При поломке того или иного компонента функциональность автомобиля Лада Калина может быть нарушена. Подробнее о том, какие системы включает в себя электрическая схема, какие неисправности для нее характерны и какие меры профилактики следует соблюдать, предлагаем вам узнать из этой статьи.

    Что входит в электросхему?

    Схема электрооборудования Калины стандарт в кузове седан, универсал или хэтчбек может отличаться в зависимости от комплектации (базовая или люкс), но в целом электросхема включает в себя такие системы:

    • зажигания;
    • стартерного устройства;
    • звукового гудка;
    • замки дверей и багажного отсека;
    • электростеклоподъемников;
    • обогрева заднего и ветрового стекол;
    • осветительная сеть, которая включает в себя фонари ближнего и дальнего освещения, габариты, противотуманки, поворотные огни, стопы, свет в салоне транспортного средства;
    • омывательный узел, включающий в себя систему омывания стекол, а также щеток стеклоочистителей;
    • включения вентилятора охлаждения двигателя;
    • контрольный щиток, где указаны основные параметры машины, состояние узлов и агрегатов;
    • отопитель либо система кондиционирования;
    • генератор;
    • аккумулятор;
    • система управления мотором.

    Схема системы управления двигателем

    Что касается основных электрических устройств системы, то их список приведен ниже:

    1. Выключатель зажигания.
    2. Генераторное устройство — этот элемент считается одним из главных, поскольку он позволяет обеспечить питанием все приборы и оборудование авто во время работы двигателя. Также во время езды генераторный узел позволяет зарядить аккумулятор и восполнить запас его энергии, потраченной на запуск двигателя.
    3. АКБ. Батареями оснащаются все автомобили, поскольку это устройство позволяет осуществить запуск мотора, а также оно питает любое работающее электрооборудование при отключенном ДВС. При разряде аккумулятора мотор можно будет запустить либо с толкача, либо путем «подкуривания» от рабочего АКБ.
    4. Стартер. Благодаря этому элементу в системе зажигания формируется высоковольтный импульс, без которого запуск двигателя будет невозможным.
    5. Блок с предохранительными устройствами, позволяющими защитить оборудование в электроцепи авто при возможных скачках напряжения.

    Распространенные неисправности

    Система электропроводки включает в себя множество различных устройств и компонентов. Поэтому неисправностей в ее работе может быть достаточно много. В автомобилях Лада Калина ремонт элементов электросхемы производится в том случае, если были обнаружены какие-либо неполадки в работе оборудования. Все эти поломки можно определить при помощи мультиметра.

    На какие группы можно разделить неисправности:

    1. Поломка устройства. Если перестает работать освещение, то возможно, перегорели лампочки. Если не функционирует аудиосистема, то проблема может заключаться в работоспособности самой автомагнитолы.
    2. Вышел из строя предохранитель или реле. Опять же, если не работает ближний и дальний свет, то причина может крыться не в перегорании лампочки, а в выходе из строя соответствующего предохранителя либо реле. В данном случае вышедший из строя элемент можно найти в блоке, руководствуясь схемой. Обычно предохранители перегорают в результате скачков напряжения, поэтому перед тем, как менять выгоревшие детали, необходимо найти и ликвидировать причину.
    3. Обрыв проводки либо от устройства отошел провод. Обрыв и перетирание проводов обычно происходят там, где имеются трущиеся или движущиеся детали. Поэтому после замены провод необходимо уложить таким образом, чтобы он не соприкасался с движущимися элементами.
    4. Отсутствие контакта. Если контакта нет, в провод при этом целый, то проблема кроется либо в том, что контакт отошел, либо в том, что он окислился. Если он отошел, то его нужно просто подключить обратно, если окислился — то необходимо произвести зачистку (автор видео — Владимир Семяшкин).

    Как показывает практика, одной из наиболее распространенных неисправностей является разряд или поломка аккумулятора.

    По каким причинам батарея может быть неработоспособной:

    • клеммы устройства окислились;
    • на корпусе батареи имеются следы повреждений либо трещины, из-за этого из АКБ может выходить электролит.;
    • внутри АКБ расположены специальные пластины, которые могут разрушаться при неправильной эксплуатации и обслуживании батареи, постоянных вибрациях;
    • короткое замыкание между электродами.

    В любом случае, если в работе электрооборудования появились проблемы, а вы никогда ранее не сталкивались с диагностику цепи, то мы бы порекомендовали обратиться к электрику. Пусть вам придется заплатить за эту услугу, но зато вы будете уверен в том, что все сделано правильно (автор видео — канал randomnameres).

    Меры профилактики

    Какие меры профилактики следует соблюдать, чтобы не допустить проблем в работе электросхемы:

    1. Используйте только оригинальные приборы и устройства — применение дешевых китайских аналогов может привести к скачкам напряжения или короткому замыканию. К примеру — разветвитель в прикуриватель. Как известно, гнездо прикуривателя рассчитано на определенную мощность. Подключая вместо одного устройства два или больше (с использованием разветвителя), нагрузка на узел увеличивается в разы. Из-за этого может возникнуть замыкание и даже возгорание.
    2. Как можно быстрее решайте проблемы, которые появились в работе электроприборов. Если неисправности будут скапливаться, впоследствии это может привести к более серьезным проблемам.
    3. Как минимум дважды в год необходимо проводить плановое ТО для АКБ. Это рекомендуется делать перед наступлением холодов и с приходом весны. Проверяйте уровень электролита в банках, заряжайте АКБ для восполнения утраченного заряда, а также регулярно проводите визуальную диагностику корпуса устройства.
    4. Используйте только оригинальные предохранители, эксплуатация самодельных предохранительных элементов может привести к серьезными проблемам.

    Видео «Как сделать подогрев сидений в Калине?»

    Подробная инструкция по укладке проводки для обустройства системы подогрева сидений в автомобиле Лада Калина приведена на видео ниже (автор — Владимир Семяшкин).

    При длительной эксплуатации Lada Kalina могут выйти из строя разные компоненты. Одним из таких является электрическая цепь автомобиля, которая состоит из источников электроэнергии, приборов, датчиков и вспомогательных устройств. В момент выхода из строя какого-либо из элементов необходимо знать расположение, способ подключения и назначение всех звеньев цепи.

    В Ладе Калина электросхема помогает найти расположение нужного элемента. Любые ремонтные работы уже существующего или подключению нового электрооборудования невозможно выполнить без электросхем. В инструкции ВАЗ 1118 приведены схемы отдельных участков цепи и собраны в альбом. Рассмотрим принцип работы электрического оборудования Лады Калина и строение основных электросхем.

    Схема электрооборудования Лада Калина

    Источники питания Lada Kalina

    Бортовая сеть Лады характеризуется постоянным током, номинальное напряжение которого 12 В. Схема электрооборудования ВАЗ 1118 — однопроводная. Основные элементы сети Kalina можно разделить на 4 группы.

    1. Источники.
    2. Потребители.
    3. Защитные элементы.
    4. Датчики.

    Источники и потребители электрической энергии соединяются минусовыми выводами с металлическим кузовом («массой»), который выступает в качестве второго провода. Питание на все электроприборы автомобиля Лада Калина подается от двух основных источников энергии: генератора и аккумуляторной батареи. Во время работы двигателя питание на потребители подается от генератора переменного тока. При заглушенном моторе приборы питаются от аккумулятора. Во время работы генератора происходит зарядка аккумуляторной батареи.

    Генератор — это синхронная эклектическая машина переменного тока. Вращающийся коленчатый вал автомобиля приводит во вращение подвижный элемент генератора — ротор. Таким путём механическая энергия вращения коленвала преобразуется в электроэнергию. Вращение вала ротора происходит в подшипниках, которые расположены в крышках. Подшипники смазаны на заводе материалом, не требующим замены до конца срока службы генератора. Неподвижный элемент генератора — статор — стянут четырьмя болтами с крышкой генератора.

    Генератор — основной источник электрической энергии в Калине. От него подается питание на потребители при запущенном двигателе. Генератор оснащён встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. В состав статора Калины включена трехфазная обмотка. Диапазон допустимого напряжения генератора 14,4–15,1 В. Передаточное отношение двигателя к генератору 1:2,4. Предельный вырабатываемый ток — 85 А.

    Выводы обмотки возбуждения, находящейся на роторе, при помощи пайки прикрепляются к медным контактным кольцам на вале ротора. Регулятор напряжения генератора — неразборная деталь, при поломке требует замены. В целях защиты бортовой сети Лады от перепадов напряжения при зажигании, между массой и плюсовым вентилем подключается конденсатор.

    При выключенном двигателе все электроприборы в Ладе Калина питаются от аккумуляторной батареи. Кроме того, что АКБ является вспомогательным источником энергии для потребителей, она помогает запустить мотор. В электрической схеме Лады Калина для генератора и АКБ применено параллельное соединение.

    Отрицательный контакт аккумулятора подключается строго к кузову Лады, а положительный — только к выводу «В+» на генераторе. Во время работы двигателя не следует демонтировать аккумулятор. Это может привести к перепадам напряжения в сети, вследствие чего повредятся элементы схемы.

    Защитные элементы электросхемы Lada

    Электрическая схема Калина защищена при помощи двух видов защитных элементов: плавких предохранителей и электромагнитных реле. В составе предохранителя предусмотрены токоведущие части, которые разрушаются при превышении допустимых значений силы тока в цепи. Данный коммутационный аппарат подключается последовательно к потребителю электроэнергии, и разрушает цепь при сверхнормативных нагрузках.

    Большинство предохранителей собраны в отдельном блоке реле и предохранителей, который расположен в салоне. Для предохранителей и реле системы управления двигателем в салоне предусмотрена отдельная позиция. Каждый предохранитель рассчитан на определённое значение силы тока и отвечает за обеспечение защиты отдельного элемента.

    Самым большим значением номинального тока обладают предохранители, защищающие отдельные элементы.

    Элементы Значение
    Электроусилитель руля. 50 А
    Цепи электростеклоподъёмников. 30 А
    Электродвигатель отопителя, омыватель ветрового стекла. 25 А
    Электрические цепи АБС (опция). 25 А
    Звуковой сигнал. 20 А

    Блок предохранителей насчитывает 28 защитных элементов. Среди них 4 запасных с номинальными значениями 2 А, 7,5 А, 10 А, 20 А. 3 резервных гнезда предусмотрены на случай подключения дополнительных предохранителей. Количество элементов идентично для любого типа кузова (седан, хэтчбек, универсал).

    Реле — это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь при достижении сверхнормативной величины одного из параметров (температура, давление, освещенность). Подобных устройств в Ладе множество, и они разбиты на два отдельных блока. Первый — монтажный, состоящий из реле и предохранителей, второй — блок, отвечающий за управление мотором.

    Монтажный блок включает реле, отвечающие за стеклоподъёмники, световые сигналы поворота, очиститель лобового стекла, лампы дальнего освещения, звуковой сигнал, обдув заднего стекла и вспомогательное реле. В качестве дополнительных функций включены:

    • реле омывателя фар;
    • реле противотуманок;
    • подогрева кресел салона.

    Блок управления силовым агрегатом состоит из реле зажигания, подключения бензонасоса и электрического вентилятора. Он находится ниже центральной панели приборов. Добраться до реле можно, сняв правую накладку консоли панели приборов и отвинтив гайку крепления.

    Альбом электросхем ВАЗ 1118

    В руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 1118 представлен альбом всех электросхем автомобиля. Общая схема электрооборудования Лады включает 59 элементов: источников, потребителей, защитных элементов, ЭБУ (электронного блока управления), датчиков. Потребители электроэнергии в Ладе — лампы (блок-фар, освещения салона, номерного знака, панели приборов, вещевого ящика), электропривод основных опций автомобиля, выключатели и звуковой сигнал.

    Отдельно изображается электросхема соединений системы управления двигателем с обозначением основных элементов (свечей зажигания, форсунок, катушки зажигания). В руководстве описана схема переднего и заднего жгута проводов, соединение жгута проводов приборной панели, соединение жгутов проводов дверей, а также жгутов проводов коробки воздухопритока.

    Для обеспечения надежного контакта проводов их объединяют в клеммные колодки. К каждой колодке подходят цветные провода. Цвет на схеме соответствует цвету провода на автомобиле.

    При чтении электросхемы по числу, стоящему возле провода, можно определить, через какой разъём он подключается. Обозначение 9/14 показывает, что два провода соединены вместе и подключаются на 9 колодку через 14 разъём.

    Раз уж Вы попали на данную страничку, значит Вы в поиске электрических схем на новую "ягодную" модель от АВТОВАЗа. Хотим Вас обрадовать — здесь представлены практически все версии электросхем на хэтчбек в комплектации как "Норма"(АКПП), так и "Люкс" (они немного отличаются).

    Принципиальные схемы Хэтчбека

    Схема переднего жгута проводов 21925 (21924-3724010-00)


    Обозначения на рисунке:
    1 – фара правая; 2 – электродвигатель омывателей; 3 – фара левая; 4 – стартер; 5 – батарея аккумуляторная; 6 – блок предохранителей основной; 7 – генератор; 8 – сигнал звуковой; 9, 10, 11 – колодки жгута проводов переднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 – электродвигатель вентилятора климатической установки; 13 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 14 – гидроагрегат АБС; 15 – датчик скорости правый передний; 16 – датчик скорости левый передний; 17 – колодка жгута проводов переднего к колодке жгута проводов заднего; 18 – противотуманная фара правая; 19 – противотуманная фара левая; 20 – датчик температуры окружающего воздуха; 21 – выключатель лампы света заднего хода; 22 – компрессор кондиционера; 23 – сигнал звуковой тревожный; 24 – электродвигатель омывателя заднего стекла.

    Схема переднего жгута проводов 21927 (21922-3724010-00)


    Обозначения на рисунке:
    1 – фара правая; 2 – электродвигатель омывателей; 3 – фара левая; 4 – стартер; 5 – батарея аккумуляторная; 6 – блок предохранителей основной; 7 – генератор; 8 – сигнал звуковой; 9, 10, 11 – колодки жгута проводов переднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 – электродвигатель вентилятора климатической установки; 13 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 14 – гидроагрегат АБС; 15 – датчик скорости правый передний; 16 – датчик скорости левый передний; 17 – колодка жгута проводов переднего к колодке жгута проводов заднего; 18 – противотуманная фара правая; 19 – противотуманная фара левая; 20 – датчик температуры окружающего воздуха; 21 – выключатель лампы света заднего хода; 22 – компрессор кондиционера; 23 – сигнал звуковой тревожный; 24 – электродвигатель омывателя заднего стекла.

    Схема жгута проводов системы зажигания 21925 (21903-3724026-45)


    Обозначения на рисунке:
    1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – генератор; 3 – дроссельный патрубок с электроприводом; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов; 6 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7 – датчик давления системы кондиционирования воздуха; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – датчик концентрации кислорода; 11 – контроллер; 12 – датчик концентрации кислорода диагностический; 13 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов катушек зажигания; 15 – катушки зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – форсунки; 18 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 19 – датчик фаз; 20 – датчик детонации.

    Схема жгута проводов системы зажигания 21927 (21904-3724026-45)


    Обозначения на рисунке:
    1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – генератор; 3 – дроссельный патрубок с электроприводом; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов; 6 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7 – датчик давления системы кондиционирования воздуха; 8 – датчик давления и температуры воздуха; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – датчик концентрации кислорода; 11 – контроллер; 12 – датчик концентрации кислорода диагностический; 13 – клапан регулируемого впуска; 14 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов катушек зажигания; 15 – катушки зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – форсунки; 18 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 19 – датчик фаз; 20 – датчик детонации.

    Схема соединения жгута проводов панели приборов 21925 (21924-3724030-00)

    Данная схема состоит из трех частей, будьте внимательны.


    Обозначения на рисунке:
    1,2 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводовпереднего; 3, 4 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего; 5 – модуль управления светотехникой; 6 – выключатель зажигания; 7 – переключатель режимов бортового компьютера; 8 – переключатель стеклоочистителей; 9 – комбинация приборов; 10 – переключатель световой сигнализации; 11 – выключатель привода замка багажника; 12 – колодка диагностики; 13 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки воздухопритока; 14 – выключатель обогрева заднего стекла; 15 – выключатель аварийной сигнализации; 16 – выключатель сигнала торможения; 17 – мультимедийная система; 19 – устройство вращающееся; 20 – модуль надувной подушки безопасности водителя; 21 – выключатель звукового сигнала; 22 – монтажный блок: К1 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; К2 – реле включения блокировки дверей; К3 – дополнительное реле стартера; К4 – дополнительное реле; К6 – реле стеклоочистителя; К7 – реле включения дальнего света фар; К8 – реле звукового сигнала; К9 – реле включения ближнего света фар; К10 – реле включения обогрева заднего стекла; К11 – главное реле; К12 – реле топливного насоса; 23 – электроусилитель рулевого управления; 24 – прикуриватель; 25 – плафон освещения вещевого ящика; 26 – выключатель освещения вещевого ящика; 27 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания; 28 – контроллер системы управления двигателем; 29 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов заднего 4; 30 – педаль акселератора электронная; 31 – резистор добавочный; 32 – электродвигатель отопителя; 33 – датчик солнечной радиации; 34 – выключатель системы курсовой устойчивости (ESC); 35 – реле (К13) электровентилятора системы охлаждения двигателя 3; 36 – реле (К16) компрессора; 37 – реле (К14) обогрева ветрового стекла; 38 – реле (К15) обогрева ветрового стекла 2; 39 – регулятор корректора фар; 40 – выключатель сигнала положения педали сцепления; 41 – модуль надувной подушки безопасности пассажира; 42 – датчик температуры испарителя; 43 – датчик угла поворота рулевого колеса; 44 – элемент обогрева ветрового стекла; 46 – выключатель обогрева ветрового стекла; 47 – центральный блок кузовной электроники; 48 – микромоторедуктор заслонки распределителя воздушного потока; 50 – контроллер системы автоматического управления климатической установкой; 51 – микромоторедуктор смешивания потоков воздуха; 52 – микромоторедуктор привода заслонки рециркуляции.

    Схема соединения жгута проводов панели приборов 21927 (21922-3723030-04)

    Данная схема состоит из трех частей, будьте внимательны.


    Обозначения на рисунке:
    1,2 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего; 3, 4 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего; 5 – модуль управления светотехникой; 6 – выключатель зажигания; 7 – переключатель режимов бортового компьютера; 8 – переключатель стеклоочистителей; 9 – комбинация приборов; 10 – переключатель световой сигнализации; 11 – выключатель привода замка багажника; 12 – колодка диагностики; 13 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки воздухопритока; 14 – выключатель обогрева заднего стекла; 15 – выключатель аварийной сигнализации; 16 – выключатель сигнала торможения; 17 – мультимедийная система; 19 – устройство вращающееся; 20 – модуль надувной подушки безопасности водителя; 21 – выключатель звукового сигнала; 22 – монтажный блок: К1 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; К2 – реле включения блокировки дверей; К3 – дополнительное реле стартера; К4 – дополнительное реле; К6 – реле стеклоочистителя; К7 – реле включения дальнего света фар; К8 – реле звукового сигнала; К9 – реле включения ближнего света фар; К10 – реле включения обогрева заднего стекла; К11 – главное реле; К12 – реле топливного насоса; 23 – электроусилитель рулевого управления; 24 – прикуриватель; 25 – плафон освещения вещевого ящика; 26 – выключатель освещения вещевого ящика; 27 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания; 28 – контроллер системы управления двигателем; 29 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов заднего 4; 30 – педаль акселератора электронная; 31 – резистор добавочный; 32 – электродвигатель отопителя; 33 – датчик солнечной радиации; 35 – реле (К13) электровентилятора системы охлаждения двигателя 3; 36 – реле (К16) компрессора; 37 – реле (К14) обогрева ветрового стекла; 38 – реле (К15) обогрева ветрового стекла 2; 39 – регулятор корректора фар; 40 – выключатель сигнала положения педали сцепления; 41 – модуль надувной подушки безопасности пассажира; 42 – датчик температуры испарителя; 44 – элемент обогрева ветрового стекла; 46 – выключатель обогрева ветрового стекла; 47 – центральный блок кузовной электроники; 48 – микромоторедуктор заслонки распределителя воздушного потока; 50 – контроллер системы автоматического управления климатической установкой; 51 – микромоторедуктор смешивания потоков воздуха; 52 – микромоторедуктор привода заслонки рециркуляции.

    Схема модуля управления светотехникой

    Сам блок располагается слева от руля, над кнопкой открытия багажника.

    Условные обозначения на электрической схеме:
    А1 — переключатель наружного освещения;
    А2 — выключатель задних противотуманных фонарей;
    А3 — устройство управления задними противотуманными огнями;
    А4 — выключатель передних противотуманных фар;
    А5 — устройство управления передними противотуманными фарами;
    А6 — устройство включения габаритных огней;
    HL1, HL2 — светодиоды подсветки указателя и символа наружного освещения;
    HL3 . HLn — светодиоды подсветки условных обозначений (символов) .

    Описание контактов на схеме:

    № контакта Назначение
    1 + 12В. (Берется от центрального блока, сигнал включения габаритов).
    2 К задним противотуманным огням.
    3 К передним противотуманным фарам.
    4 К дневным ходовым огням.
    30 + 12В к клемме генератора(30)
    31 Корпус.
    56 К лампам ближнего света фар.
    58 К габаритным огням и цепи источников подсветки.
    Xz К замку зажигания (+ 12В, клемма 15).

    Схема заднего жгута проводов

    Данная принципиальная схема также состоит из двух частей, обратите на это внимание.


    Обозначения на схеме:
    1, 2 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 3 – боковой указатель поворотов правый; 4 – боковой указатель поворотов левый; 5 – датчик ручного тормоза; 6 – колодка жгута проводов заднего к контактам жгута проводов двери задка; 7 – блок освещения салона; 8 – выключатель в ремне безопасности водителя; 9 – фонарь освещения багажника; 10 – модуль электробензонасоса; 11 – фонарь правый; 12 – колодка жгута проводов заднего к контактам жгута проводов двери задка; 13 – фонарь левый; 14 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней левой двери; 15 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней правой двери; 16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней правой двери; 17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней левой двери; 18 – блок управления надувных подушек безопасности; 19 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднего; 20 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки; 21 – блок управления и блок сигнализации системы безопасной парковки; 22 – отключатель системы парковки; 23 – динамик системы безопасной парковки; 24 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя; 25 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери; 26 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери; 27 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери; 28 – выключатель электрообогревателя правого сиденья; 29 – выключатель электрообогревателя левого сиденья; 30 – электрообогреватель правого сиденья; 31 – электрообогреватель левого сиденья; 32 – преднатяжитель ремня безопасности водителя; 33 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира; 34 – центральный блок кузовной электроники; 35 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя); 36 – регулятор чувствительности датчика дождя; 37 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 38 – датчик скорости правый задний; 39 – датчик скорости левый задний.

    Схема жгута проводов фонарей освещения номерного знака

    Обозначения:

    1 – колодка жгута проводов фонарей освещения номерного знака к колодке жгута проводов заднего;

    2 – фонарь освещения номерного знака;

    3 – фонарь освещения номерного знака.

    Номер по каталогу жгута проводов фонарей освещения номерного знака — 21920-3724214-00.

    Схема соединения жгута проводов парктроника на Калине 2.

    Обозначения:

    1,2,3 – датчики системы парковки;

    4 – подключение колодки жгута проводов датчиков системы парковки к колодке заднего жгута проводов.

    Номер по каталогу жгута проводов датчиков системы парковки – 21920-3724248-00.

    Схема соединений жгута проводов передней правой двери.

    Обозначения:

    1 – колодка жгута проводов передней правой двери к колодке жгута проводов заднего;

    2 – электродвигатель стеклоподъемника;

    3 – замок правый передний;

    4 – переключатель стеклоподъемника;

    5 – громкоговоритель передний правый;

    6 – зеркало правое.

    Номер по каталогу жгута проводов передней правой двери — 21902–3724544-00.

    Схема соединений жгута проводов передней левой двери.

    Обозначения:

    1 – колодка жгута проводов передней левой двери к колодке жгута проводов заднего;

    2 – электродвигатель стеклоподъемника;

    3 – замок левый передний;

    4 – модуль двери водителя;

    5 – громкоговоритель передний левый;

    6 – зеркало левое.

    Номер по каталогу жгута проводов передней левой двери – 21902 – 3724545-00.

    Схема соединений жгута проводов задней двери.

    Обозначения:

    1 – колодка жгута проводов задней двери к колодке жгута проводов заднего;

    2 – громкоговоритель задний;

    3 – замок задний;

    4 – переключатель стеклоподъемника;

    5 – электродвигатель стеклоподъемника.

    Номер по каталогу жгута проводов задней двери — 21902–3724546-00.

    Схема соединений жгута проводов двери задка.

    Обозначения:

    1 – контакты жгута проводов двери задка к колодке жгута проводов заднего;

    2 – колодка жгута проводов заднего дополнительного (двери задка) к колодке жгута проводов фонарей освещения номерного знака;

    3 – моторедуктор электропривода замка двери задка;

    4 – элемент обогрева заднего стекла;

    5 – моторедуктор очистителя заднего стекла;

    6 – замок двери задка;

    7 – контакты жгута проводов двери задка к колодке жгута проводов заднего 2;

    8 – дополнительный сигнал торможения.

    Номер по каталогу жгута проводов двери задка (дополнительный) – 21920-3724558-00.

    Схема соединений жгута проводов коробки воздухопритока.

    Обозначения:

    1 – привод стеклоочистителя;

    2 – датчик уровня тормозной жидкости;

    3 – колодка жгута проводов коробки воздухопритока к колодке жгута проводов панели приборов;

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-lada-kalina-ljuks/feed/ 0
    Электросхема генератора ваз 2110 https://litezona.ru/jelektroshema-generatora-vaz-2110/ https://litezona.ru/jelektroshema-generatora-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-generatora-vaz-2110

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

    • Р — розовый.
    • Ф — фиолетовый.
    • О — оранжевый.
    • ЧБ — черно-белый.
    • КБ — коричнево-белый.
    • ЧГ — черно-голубой.
    • К — коричневый.
    • Ч — черный.
    • Б — белый.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2101

    Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

    • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
    • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
    • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
    • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
    • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
    • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
    • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

    Схема подключения генератора ВАЗ-2106

    Схема подключения генератора ВАЗ-2107

    1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2108

    Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2109

    1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
    2. Отрицательный диод.
    3. Дополнительный диод.
    4. Положительный диод.
    5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
    6. Комбинация приборов.
    7. Вольтметр.
    8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
    9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
    10. Реле зажигания.
    11. Замок зажигания.
    12. Аккумуляторная батарея.
    13. Конденсатор.
    14. Обмотка ротора.
    15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2110

    На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

    Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

    1. Аккумулятор 12В;
    2. генератор 94.3701;
    3. монтажный блок;
    4. замок зажигания;
    5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

    Как проверить генератор своими руками

    Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

    Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

    «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

    Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

    Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

    Замена и снятие электрогенератора

    Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

    1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
    2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
    3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
    4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
      подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
    5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

    ↑ Схема генератора ВАЗ 2110

    1 — кожух, 2 — вывод "В+" для подключения потребителей, 3 — помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, 4 — общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу "D+" регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов выпрямительного блока, 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока, 7— положительный диод, 8— отрицательный диод, 9 — регулятор напряжения, 10 — задняя крышка, 11 — стяжной винт, 12 — передняя крышка, 13 — обмотка статора, 14 — дистанционное кольцо 15 — передний подшипник вала ротора 16 — шкив 17 — гайка 18 — вал ротора 19 — конусная шайба 20 — шайба 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора 22 — сердечник статора 23 — втулка 24 — обмотка ротора 25 — задний подшипник ротора 26 — втулка подшипника 27 — контактные кольца 28 — щеткодержатель 29 — выводы обмотки статора 30 — дополнительный диод 31 — вывод "D" (общий вывод дополнительных диодов)

    ↑ Описание конструкции генератора 94.3701

    Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.

    Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку.

    Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

    В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме "звезда" (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех "положительных" и трех "отрицательных".

    Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

    Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

    Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.

    ↑ Описание работы и проверка генератора 94.3701

    При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

    "Минус" аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к "массе" автомобиля, а "плюс" – к выводу "В+" генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

    При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

    Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

    Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив "+" батареи через лампу к выводу "D" генератора, а "-" — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

    Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере "D" (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

    Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

    Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

    ↑ Проверка генератора на работоспособность

    1. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
    2. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
    3. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
    4. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
    5. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
    6. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
    7. "Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
    8. Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
    9. Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

    Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

    На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 со следующими характеристиками:

    • Максимальный отдаваемый ток = 80 Ампер
    • Напряжение = 13,2–14,7 Вольт

    Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

    1 – АКБ;
    2 – генератор 94.3701 ;
    3 – монтажный блок;
    4 – замок зажигания;
    5 – контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-generatora-vaz-2110/feed/ 0
    Электросхема газель 3302 двигатель 405 инжектор https://litezona.ru/jelektroshema-gazel-3302-dvigatel-405-inzhektor/ https://litezona.ru/jelektroshema-gazel-3302-dvigatel-405-inzhektor/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-gazel-3302-dvigatel-405-inzhektor

    Особенностью системы управления двигателем ЗМЗ-40524 является:

    — применение дроссельного модуля с электродвигателем, позволяющего регулировать положение дроссельной заслонки электронным способом для получения оптимальной смеси и требуемой характеристики протекания крутящего момента на автомобиле;

    — применение бессливного топливопровода в сборе с форсунками с рабочим давлением в магистрали (400 ± 8 кПа), для уменьшения испарений паров бензина.

    — применение индивидуальных катушек зажигания, для уменьшения уровня помех;

    — внедрение системы бортовой европейской диагностики EOBD, контролирующей техническое состояние компонентов системы, ответственных за превышение предельных значений вредных веществ в отработавших газах автомобиля.

    Рассмотрены автомобили Газель 3302 (Газ 3302), Газель 2705 (Газ 2705) с блоками предохранителей старого и нового образца, оборудованные двигателями ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

    предохранители газель инжектор, карбюратор.

    Блок предохранителей старого образца находится слева под панелью приборов.

    Схема расположения предохранителей в блоке газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705) старого образца.

    Предохранители верхнего блока

    Электродвигатель отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Резерв для электродвигателя дополнительного отопителя (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза, система ЭПХХ, реле стеклоочистителя, лампы света заднего хода в задних фонарях, контрольная лампа диагностики (двигатели семейства ЗМЗ-406)

    Зуммер и плафон освещения бортовой платформы, лампы стоп-сигналов

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    прикуриватель, звуковой сигнал, розетки переносной лампы

    Предохранители нижнего блока

    Плафон освещения кабины, подкапотная лампа, плафон освещения грузового салона

    лампы подсветки комбинации приборов

    Задние противотуманные фонари

    Лампы правого переднего и левого заднего габаритных огней, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного огня

    Лампы левого переднего и правого заднего габаритных огней

    ближний свет левой фары

    Ближний свет правой фары, электрокорректор света фар

    дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

    Дальний свет правой фары

    Блок предохранителей нового образца газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705).

    Расположен слева под крышкой панели приборов.

    Для доступа к предохранителям отожмите фиксатор и снимите крышку блока.

    схема расположения предохранителей в блоке нового образца.

    Предохранители верхнего блока

    № Сила тока, А расшифровка

    система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Радиооборудование, выключатель «массы» (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    Реле включения ближнего света фар, антиблокировочная система тормозов (ABS)

    прикуриватель, звуковые сигналы

    Реле звуковых сигналов, комбинация приборов, часы

    Электродвигатель дополнительного отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, лампы света заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя

    датчик концентрации кислорода (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Электрооборудование автомобиля включает в себя массу элементов, которые обеспечивают функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумуляторная батарея, генератор и стартер. Именно на приведение стартера в действие рассчитано электрооборудование автомобиля, никак ни на музыку и все остальное. В первую очередь запуск двигателя и все остальное.

    Принципиальные понятия

    Открыв капот Газель 405 можно увидеть огромную массу проводов, особенно если там установлен инжектор. Как известно, принцип работы инжекторного мотора сильно отличается от карбюраторного и включает в себя массу электрических элементов, найти которые может помочь только электросхема. Она выглядит как большая карта, на которой отмечены все провода и кабели, что проложены в машине, куда и откуда они следуют, что за чем подключается. Необходимость в составлении этих схем связана с тем, что в автомобиле используется переменный ток, и просто так здесь не разобраться. Графически на схеме Газель 405 можно увидеть абсолютно все элементы, как основные (аккумулятор,прерыватель распределитель, катушка зажигания, стартер, генератор, свечи), так и все побочные (фары, дворники, радио, стеклоподъёмники и прочее).

    Важность схем

    Понять какую принципиальную важность имеет электросхема Газель 405 можно просто исходя из того насколько часто приходится чинить этот автомобиль. Ведь, как правило, покупается он не для личных нужд, а как коммерческая машина. Это означает, что ездит он каждый день. Еще нужно делать поправку на то в каких условиях ездят Газели, и как их обычно эксплуатируют:

    • Подверженность природным условиям (нарушение изоляции проводов, короткие замыкания).
    • Низкое качество сборки (дешевые и плохие провода, которые не служат долго).
    • Плохое топливо, которое пагубно влияет на электрические составляющее зажигания и впрыска.

    И только воспользовавшись схемой электрооборудования можно разобраться в том, где находится какой прибор и какие провода к нему подходят.

    Если попробовать заменить в системе что-то самостоятельно, не заглянув в схему, то можно банально перепутать провода и сделать такое с автомобилем, что потом придется менять всю проводку в машине.

    Просто банально два замкнутых проводка вполне могут сделать такое замыкание, так что перед тем, как лезть под капот Газели всегда нужно приготовить заранее схему.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-gazel-3302-dvigatel-405-inzhektor/feed/ 0
    Электросхема газ 2705 двигатель 405 инжектор https://litezona.ru/jelektroshema-gaz-2705-dvigatel-405-inzhektor/ https://litezona.ru/jelektroshema-gaz-2705-dvigatel-405-inzhektor/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-gaz-2705-dvigatel-405-inzhektor

    Газель до 2009 года. Электросхемы — часть 1

    Схема системы управления двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522: 1 – электронный блок системы управления
    двигателем; 2 – датчик фаз (датчик положения распределительного вала); 3 – датчик положения коленчатого вала; 4 –
    датчик положения дроссельной заслонки; 5 – датчик детонации; 6 – датчик массового расхода воздуха;
    7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры воздуха во впускном
    трубопроводе; 9 – датчик концентрации кислорода (для двигателей с каталитическим нейтрали-
    затором); 10, 11, 12 и 13 – форсунки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – клапан продувки адсорбера
    (для автомобиля с системой улавливания паров топлива); 16 – реле топливного насоса; 17 –
    электродвигатель топливного насоса; 18 – реле системы управления двигателем; 19 – диагностический
    разъем; 20 – колодка для подсоединения к тахометру; 21 – колодка для соединения системы управления
    двигателем с электросетью автомобиля; 22 – реле включения электромагнитной муфты вентилятора; 23,
    26 – катушки зажигания; 24, 25, 27 и 28 – свечи зажигания; а – схема соединения форсунок на
    автомобиле с двигателем УМЗ-4216 (1, 2, 3 и 4 –форсунки)

    Схема электрооборудования автомобилей с двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522: 1 — левый боковой указа-
    тель поворота; 2 — левая блок-фара; 3 — правая блок-фара; 4 — правый боковой указатель поворота; 5 — стартер; 6 — блок предохранителей (в моторном отсеке); 7 — реле блок-фар; 8 — центральный переключатель освещения; 9, 10 — плафоны освещения грузового салона (для автофургонов); 11 — плафон освещения передней части кабины; 12 — электродвигатель стеклоомывателя; 13 — плафон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 14 — выключатель плафон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 15 — плафон платформы (ГАЗ-3302, —33021, —33027); 16 — выключатель зуммера (ГАЗ-3302, —33021, —33027); 17 — зуммер сигнала водителю (ГАЗ-3302, —33021, —33027); 18 — звуковые сигналы; 19 — реле звуковых сигналов; 20 — выключатель зажигания; 21 — реле стартера; 22 — генератор; 23 — аккумуляторная батарея; 24 — выключатель аккумуляторной батареи; 25 — кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 26 — электропривод крана отопителя; 27 — электронасос дополнительного отопителя; 28 — резистор электровентилятора отопителя; 29 — электродвигатель вентилятора отопителя; 30 — панель управления отоплением и вентиляцией (1 — выключатель крана отопителя; 2 — лампа подсветки панели управления отоплением и вентиляцией; 3 — реле; 4 — выключатель элетровентилятора основного отопителя; 5 — выключатель электровенитилятора и электронасоса дополнительного отопителя); 31 — верхний блок предохранителей (в салоне); 32 — нижний блок предохранителей (в салоне); 33 — подкапотная лампа; 34 — выключатель аварийной световой сигнализации;

    35 — радиоприемник; 36 — резистор электродвигателя дополнительного отопителя; 37 — электродвигатель дополнительного отопителя; 38 — выключатель плафонов освещения салона (правая сторона); 39 — выключатель плафона освещения салона (левая сторона); 40 — плафон освещения подножки (для автобусов); 41 — плафоны освещения салона (правая сторона); 42 — плафон освещения салона (левая сторона); 43 — прикуриватель; 44 — выключатель проверки исправности сигнализаторов; 45 — датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 46 — правый подрулевой переключатель (переключатель указателей поворота и света фар); 47 — реле указателей поворота; 48 — переключатель электрокорректоров фар; 49 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 50 — реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 51 — регулятор освещения комбинации приборов; 52 — разъем (колодка проводов) для подсоединения системы АБС; 53 — комбинация приборов; 54 — выключатель сигнала торможения; 55 — выключатель плафона освещения вещевого ящика; 56 — плафон освещения вещевого ящика; 57 — топливный модуль; 58 — выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей 4х4); 59 — реле управления стеклоочистителем; 60 — колодки системы управления двигателем; 61 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 62 — датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 63 — стеклоочиститель; 64 — датчик указателя давления масла; 65 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 66 — правый подрулевой переключатель (выключатель звукового сигнала и стеклоочистителя); 67 — датчик скорости; 68 — выключатель ламп света заднего хода; 69 — задний фонарь (правый); 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — задний фонарь (левый)

    Рассмотрены автомобили Газель 3302 (Газ 3302), Газель 2705 (Газ 2705) с блоками предохранителей старого и нового образца, оборудованные двигателями ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

    предохранители газель инжектор, карбюратор.

    Блок предохранителей старого образца находится слева под панелью приборов.

    Схема расположения предохранителей в блоке газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705) старого образца.

    Предохранители верхнего блока

    Электродвигатель отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Резерв для электродвигателя дополнительного отопителя (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза, система ЭПХХ, реле стеклоочистителя, лампы света заднего хода в задних фонарях, контрольная лампа диагностики (двигатели семейства ЗМЗ-406)

    Зуммер и плафон освещения бортовой платформы, лампы стоп-сигналов

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    прикуриватель, звуковой сигнал, розетки переносной лампы

    Предохранители нижнего блока

    Плафон освещения кабины, подкапотная лампа, плафон освещения грузового салона

    лампы подсветки комбинации приборов

    Задние противотуманные фонари

    Лампы правого переднего и левого заднего габаритных огней, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного огня

    Лампы левого переднего и правого заднего габаритных огней

    ближний свет левой фары

    Ближний свет правой фары, электрокорректор света фар

    дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

    Дальний свет правой фары

    Блок предохранителей нового образца газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705).

    Расположен слева под крышкой панели приборов.

    Для доступа к предохранителям отожмите фиксатор и снимите крышку блока.

    схема расположения предохранителей в блоке нового образца.

    Предохранители верхнего блока

    № Сила тока, А расшифровка

    система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Радиооборудование, выключатель «массы» (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    Реле включения ближнего света фар, антиблокировочная система тормозов (ABS)

    прикуриватель, звуковые сигналы

    Реле звуковых сигналов, комбинация приборов, часы

    Электродвигатель дополнительного отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, лампы света заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя

    датчик концентрации кислорода (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Малотоннажный российский автомобиль марки «Газель» стал надежным помощником во многих отраслях бизнеса. Однако, суровые условия эксплуатации не самым качественным образом отражаются на его узлах и механизмах, в особенности на электропроводке и электронных компонентах.

    А без знаний принципов их работы это сделать непросто.

    Как и в любом другом автомобиле, электропроводка на Газель имеет множество модификаций, которые неизбежно затрагивают все внутренние электронные системы:

    1. Разные формы кузова предусматривают разную грузоподъемность и иные параметры электропроводки;
    2. Разные модификации силового агрегата;
    3. У каждого двигателя есть свои особенности, которые затрагивают и компоненты электрической сети.

    На практике это выражается в том, что применение разных силовых агрегатов неизбежно влечет и применение иных электронных компонентов. В частности, электропроводка Газель для каждой модификации устанавливается своя .

    Функции электрических систем автомобиля

    В любом современном автомобиле электропроводка служит для передачи сигналов к исполнительным устройствам и электронным компонентам. Соответственно, что в зависимости от функциональности транспортного средства и его технических особенностей, электропроводка имеет свои уникальные особенности .

    Совет: при обнаружении неисправности и последующем ремонте следует применять только ту электрическую схему, которая соответствует данной модификации автомобиля семейства Газель.

    Например, схема проводки на Газель разных модификаций отличается из-за разного расположения тех или иных электронных компонентов в автомобиле, вызванного использованием разных систем:

    1. Карбюраторные версии силового агрегата предусматривают свою собственную независимую систему зажигания;
    2. В инжекторных версиях моторов система зажигания функционирует совместно с системой впрыска топлива.

    Виды силовых агрегатов

    Горьковский автозавод, освоивший выпуск автомобилей «Газель», которые впервые вывел на автомобильный рынок в 1994 году, вначале имел двух поставщиков силовых агрегатов:

    1. Ульяновский моторный завод поставлял силовые агрегаты семейства УМЗ (карбюраторные);
    2. Заволжский моторный завод, поставлявший семейство карбюраторных и инжекторных двигателей ЗМЗ.

    Это особенность отечественного автопрома, которая заключалась в унификации линейки бензиновых силовых агрегатов для Газели с легковыми автомобилями Волга производства завода ГАЗ и внедорожниками УАЗ Ульяновского автозавода, на протяжении всего времени их производства, однако схема проводки была переработана под грузовую версию.

    Автомобили с такими двигателями получили в среде автомобилистов собственные имена – Газель 421 (от двигателя УМЗ-4216), Газель 405 (от двигателей семейства ЗМЗ-40522.10 и 40524) и другие.

    Соответственно, что разные системы управления работой двигателя требовали иной системы электропроводки:

    1. Инжекторные силовые агрегаты как более требовательные к системе воспламенения горючей смеси, наделены компонентами электронного зажигания, системой управления впрыском топлива, работоспособность которых зависит от качества топлива;
    2. Карбюраторные версии двигателя более традиционны, однако имеют свои конструктивные особенности, соответственно, электропроводка газели в моторном отсеке выполнена несколько иначе.

    В 2001 году в списке модификаций появилась дизельная версия мотора семейства Горьковского автозавода (ГАЗ), которая стала предлагаться для комплектации автомобиля.

    На такую Газель электропроводка также требовалась с видоизмененными характеристиками (более мощные стартер, генератор и АКБ).

    Экологические требования

    Приступив к выпуску автомобиля Газель, автопроизводитель использовал имеющиеся наработки схем электропроводки, в частности двигатель ЗМЗ 402, которым комплектовались автомобили семейства Волга. Естественно, что о соответствии экологическим нормативам в те годы речи не шло.

    Экологический стандарт Евро 2, который появился в странах Западной Европы в 1995 году, и регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, постепенно вынуждал и отечественных автопроизводителей видоизменять конфигурацию силовых агрегатов:

    1. Модернизация имеющихся двигателей внутреннего сгорания путем установки электронного впрыска топлива (инжекторная система);
    2. Выпуск многоклапанных двигателей (16 вместо 8-ми) позволил оснастить силовой агрегат более современной электронной системой зажигания и питания.

    Дополнительные меры, предпринимаемые на законодательном уровне в виде введения сертификационных требований, способствовали появлению у семейства Газелей новых силовых агрегатов, соответствующих нормам Евро-3. С 2008 года ними стали:

    Соответственно, что и проводка на Газель 405 двигатель которой соответствовал нормам Евро-3, также как и 421-й мотор, была основательно переработана с учетом возросшей функциональности и технических особенностей работы силовых агрегатов.

    Отечественные реалии

    При использовании автомобиля Газель схема электропроводки нужна владельцу для того, чтобы уметь находить неисправности, которые вызывает в системе питания и зажигания некачественное топливо и суровые условия эксплуатации:

    1. Климатические особенности проявляются в зимнее время, когда нагрузка на электропроводку Газели с 406 или другим двигателем существенно возрастает, особенно в периоды утреннего запуска силового агрегата;
    2. Перебои и даже отказы системы впрыска и зажигания топливовоздушной смеси могут возникать в любое время года;
    3. Другие неисправности (замыкания, отпаивание контактов, коррозия), вызванные низким качеством сборки.

    Выводы: как видно из данной статьи, большое число модификаций, которым подвергалось семейство автомобилей Газель до модели Бизнес, неизбежно затрагивало и систему схем электропроводки. Вот почему при обслуживании электронной части автомобиля и диагностировании неисправности, следует иметь схему электропроводки нужной модификации.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-gaz-2705-dvigatel-405-inzhektor/feed/ 0
    Электросхема ваз приора инжектор 16 клапанов https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-priora-inzhektor-16-klapanov/ https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-priora-inzhektor-16-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-vaz-priora-inzhektor-16-klapanov

    Вы используете Internet Explorer 6, или старше. Мы настоятельно рекомендуем вам поискать другой браузер или новейшую его версию, чтобы сделать свою работу в интернете более приятной, и соответствующей новейшим стандатрам.

    Схемы электропроводки “Приоры” — ВАЗ-2170.

    Для данного автомобиля и на данный момент выхода статьи не получилось найти полную электросхему. Мы привыкли видеть электросхему автомобиля как рисунок самой схемы, смонтированный по контурам корпуса авто. Это облегчает поиск деталей электропроводки указывая их местонахождение относительно кузова автомобиля. Такая схема называется монтажная и по сути доступная большинству автомобилистов. Схемы которые удалось найти для этой публикации не всегда понятны для людей без технического образования и не отражают полноты и целостности всей, так сказать, картины. Поскольку те 8 схем, что выложены здесь представляют собой отдельные участки общей цепи, то пришлось, для некоторой ясности, сделать и девятую общую, на которой хотя бы и стрелками, но наглядно продемонстрировать как и какие соединительные колодки связывают эти схемы между собой.

    Далее схемы собранные “в кучу” на общей представлены раздельно и более качественно. Для удобства элементы схем подписаны прямо на схемах, кроме схемы зажигания:

    Электросхема зажигания на ВАЗ-2170 (Приора):

    электросхема зажигания на ВАЗ-2170 (Приора)

    1. – контроллер М7.9.7
    2. – колодка подключения жгута системы зажигания к разъёму жгута панели приборов
    3. – блок с основным предохранителем 30А
    4. – датчик скорости
    5. – электрорегулятор холостого хода
    6. – датчик расхода воздуха
    7. – датчик прибора показаний температуры охлаждающей двигатель жидкости
    8. – датчик температуры охлаждающей двигатель жидкости
    9. – датчик положения заслонки дросселя
    10. – датчик лампы контроля давления масла
    11. – датчик неровной дороги
    12. – реле включения электробензонасоса
    13. – предохранитель (15 А) в цепи питания электробензонасоса
    14. – реле зажигания
    15. – предохранитель (15 А) питания реле зажигания
    16. – предохранитель (7,5 А) в цепи питания контроллера автомобиля
    17. – датчик определения положения коленчатого вала
    18. – датчик расхода кислорода
    19. – датчик фаз
    20. – датчик определения детонации
    21. – электромагнитный клапан на продувку адсорбера
    22. – диагностический датчик кислорода
    23. – катушки свечей зажигания
    24. – свечи
    25. – форсунки
    26. 26-27 – колодки соединения жгутов проводов катушек зажигания с жгутом проводов системы зажигания
    27. 28-29 – колодки соединения жгутов проводов системы зажигания со жгутом проводов управления форсунками

    А – на клемму (+) «плюс» аккумуляторной батареи
    B1 и B2 – точки заземления жгута проводов системы зажигания
    С1 – точка заземления жгута проводов от катушек зажигания

    Далее схемы по порядку:

    Электросхема щитка приборов ВАЗ-2170 (Приора)

    Приборная панель ВАЗ 2170 Приора

    Электросхема переднего жгута проводов автомобиля LADA 2170

    Электросхема переднего жгута проводов автомобиля LADA 2170

    Электросхема дополнительного заднего правого жгута (задней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема дополнительного заднего правого жгута (правой передней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема дополнительного заднего левого жгута (левой передней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема дополнительного заднего левого жгута (левой передней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема подсветки номерного знака на ВАЗ-2170 (Приоре)

    Электросхема подсветки номерного знака на ВАЗ-2170 (Приоре)

    Электросхема дополнительного заднего правого жгута (задней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема дополнительного заднего правого жгута (задней двери) на ВАЗ-2170

    Электросхема соединений заднего жгута проводов на Приоре — ВАЗ-2170

    Электросхема соединений заднего жгута проводов на Приоре — ВАЗ-2170

    Похожие авто электро схемы

    • Электросхема Renault Symbol (0)
    • Электрические схемы CHERY TIGGO с 2005 г.в. (0)
    • Схема электропроводки Шевролет Лачетти. (0)
    • Схемы электропроводки Рено Меган исполнения NT8169А с октября 1999 г. (0)
    • Схемы электропроводки ТагАЗ (0)

    Автор: admin
    Последнее редактирование: 01 Сен 2011 в 00:36

    Общая схема электрооборудования ВАЗ 2170 Приора (седан)

    1. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута панели приборов автомобиля LADA 2170:
    1, 2, 3 колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
    4 колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
    5 контакты колодки монтажного блока;
    6 выключатель сигнала торможения;
    7 комбинация приборов;
    8 модуль управления светотехникой;
    9 модуль надувной подушки безопасности водителя;
    10 выключатель звукового сигнала;
    11 колодка диагностики;
    12 переключатель режимов бортового компьютера;
    13 выключатель зажигания;
    14, 15 колодки к блоку управления электроусилителем;
    16 контроллер электропакета;
    17 переключатель световой сигнализации;
    18 переключатель стеклоочистителей;
    19 моторедуктор распределения воздушного потока;
    20 блок управления отопителем;
    21 переключатель электродвигателя отопителя;
    22 выключатель обогрева заднего стекла;
    23 часы;
    24, 25 колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
    26 выключатель аварийной сигнализации;
    27 плафон освещения вещевого ящика;
    28 выключатель освещения вещевого ящика;
    29 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
    30 блок управления системы надувных подушек безопасности.
    * А1, А2, A3 точки заземления жгута панели приборов.
    Б колодка монтажного блока.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.
    Через дробь указывается номер контакта колодки.
    Жгут панели приборов 2170 3724030.

    2. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута системы зажигания автомобиля LADA 2170:
    1 контроллер;
    2 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
    3 блок предохранителей основной;
    4 датчик скорости;
    5 датчик неровной дороги;
    6 датчик контрольной лампы давления масла;
    7 датчик положения дроссельной заслонки;
    8 датчик температуры охлаждающей жидкости;
    9 датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    10 датчик массового расхода воздуха;
    11 регулятор холостого хода;
    12 реле электробензонасоса;
    13 предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A);
    14 реле зажигания;
    15 предохранитель реле зажигания (15 A);
    16 предохранитель цепи питания контроллера (7,5 A);
    17 датчик положения коленчатого вала;
    18 датчик кислорода;
    19 датчик фаз;
    20 датчик детонации;
    21 электромагнитный клапан продувки адсорбера;
    22 датчик кислорода диагностический;
    23 катушка зажигания;
    24 свечи зажигания;
    25 форсунки;
    26 колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
    27 колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
    28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
    29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания.
    А, к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
    В1, В2 точки заземления жгута системы зажигания.
    C1, точка заземления жгута проводов катушек зажигания.
    Жгут проводов системы зажигания, 2170’3724026.
    Жгут проводов катушек зажигания, 1118’3724148.
    Жгут проводов форсунок, 11186’3724036.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    3. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута переднего автомобиля LADA 2170:
    1 стартер;
    2 батарея аккумуляторная;
    3 генератор;
    4 колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего;
    5 7 колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
    8 выключатель подкапотной лампы;
    9 фара левая;
    10 фара правая;
    11 датчик уровня тормозной жидкости;
    12 датчик температуры воздуха;
    13 электродвигатель омывателей;
    14 выключатель лампы света заднего хода;
    15 электровентилятор двигателя;
    16 моторедуктор заслонки отопителя;
    17 резистор добавочный;
    18 электродвигатель стеклоочистителя;
    19 блок предохранителей основной;
    20 электродвигатель отопителя;
    21, 22 сигнал звуковой.
    А1, А2, В1, В2, точки заземления жгута переднего.
    Жгут проводов передний, 2170, 3724010.
    Жгут проводов АКБ с корпусом, 2170, 3724080.
    Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера, 2170, 3724070.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    4. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2170:
    1 колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов;
    2 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери;
    3 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери;
    4 контроллер электропакета;
    5 боковой указатель поворотов левый;
    6 боковой указатель поворотов правый;
    7 плафон освещения салона;
    8 выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
    9 фонарь левый;
    10 фонарь правый;
    11 датчик температуры воздуха салона;
    12 15 выключатель плафона освещения салона;
    16 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери;
    17 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери;
    18 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому;
    19 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
    20 прикуриватель;
    21 модуль электробензонасоса;
    22 выключатель освещения багажника;
    23 элемент обогрева заднего стекла;
    24 фонарь освещения багажника;
    25 дополнительный сигнал торможения;
    26 выключатель привода замка багажника;
    27 колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака;
    28 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери.
    A1, А4, точки заземления жгута проводов заднего.
    ХР1, ХР3, разъемы контроллера электропакета.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.
    Через дробь указывается номер контакта колодки.
    Жгут проводов задний, 2170, 3724210, 92.

    5. Перечень элементов:
    1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему;
    2 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому;
    3 электродвигатель стеклоподъемника;
    4 переключатель стеклоподъемника;
    5 электродвигатель блокировки правой передней двери;
    6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего правого;
    7 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему.
    Жгут проводов дополнительный задний правый, 21703, 3724550, 90.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    6. Перечень элементов:
    1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему;
    2 электродвигатель блокировки правой задней двери.
    Жгут проводов дополнительный задний правый, 2170, 3724550, 10.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    7. Перечень элементов:
    1 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему;
    2 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому;
    3 электродвигатель стеклоподъемника;
    4 модуль двери водителя;
    5 электродвигатель блокировки левой передней двери;
    6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего левого.
    Жгут проводов дополнительный задний левый, 21703, 3724551, 90.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    8. Перечень элементов:
    1 колодка жгута фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему;
    2, 3 фонари освещения номерного знака;
    4 электродвигатель блокировки багажника.
    Жгут проводов фонарей освещения номерного знака, 2170, 3724214.
    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.
    Через дробь указывается номер контакта колодки.


    Нажмите чтобы увеличить схему

    А – на клемму (+) «плюс» аккумуляторной батареи
    B1 и B2 – точки заземления жгута проводов системы зажигания
    С1 – точка заземления жгута проводов от катушек зажигания

    1. – контроллер М7.9.7
    2. – колодка подключения жгута системы зажигания к разъёму жгута панели приборов
    3. – блок с основным предохранителем 30А
    4. – датчик скорости
    5. – электрорегулятор холостого хода
    6. – датчик расхода воздуха
    7. – датчик прибора показаний температуры охлаждающей двигатель жидкости
    8. – датчик температуры охлаждающей двигатель жидкости
    9. – датчик положения заслонки дросселя
    10. – датчик лампы контроля давления масла
    11. – датчик неровной дороги
    12. – реле включения электробензонасоса
    13. – предохранитель (15 А) в цепи питания электробензонасоса
    14. – реле зажигания
    15. – предохранитель (15 А) питания реле зажигания
    16. – предохранитель (7,5 А) в цепи питания контроллера автомобиля
    17. – датчик определения положения коленчатого вала
    18. – датчик расхода кислорода
    19. – датчик фаз
    20. – датчик определения детонации
    21. – электромагнитный клапан на продувку адсорбера
    22. – диагностический датчик кислорода
    23. – катушки свечей зажигания
    24. – свечи
    25. – форсунки
    26. 26-27 – колодки соединения жгутов проводов катушек зажигания с жгутом проводов системы зажигания
    27. 28-29 – колодки соединения жгутов проводов системы зажигания со жгутом проводов управления форсунками

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-priora-inzhektor-16-klapanov/feed/ 0
    Электросхема ваз 2123 шевроле нива с описанием https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2123-shevrole-niva-s-opisaniem/ https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2123-shevrole-niva-s-opisaniem/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-vaz-2123-shevrole-niva-s-opisaniem

    Электрическая схема автомобиля Chevrolet NIVA

    Обозначения к электрической схеме автомобиля Chevrolet Niva — двигатель 2123:

    1 — правая блок-фара;
    2 — звуковой сигнал;
    3 — лампа подкапотная;
    4 — выключатель подкапотной лампы;
    5 — стартер;
    6 — аккумуляторная батарея;
    7 — генератор;
    8 — датчик температуры воздуха;
    9 — левая блок-фара;
    10 — выключатель электро стеклоподъемника правой передней двери;
    11 — мотор-редукторы электро стеклоподъемников;
    12 — выключатель плафона освещения салона в замке двери;
    13 — мотор-редуктор блокировки замка двери;
    14 — колодка подключения к правой передней колонке аудиосистемы;
    15 — электродвигатель отопителя;
    16 — датчик скорости;
    17 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
    18 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
    19 — выключатель плафона освещения салона в замке двери водителя;
    20 — мотор-редуктор блокировки замка двери водителя;
    21 — датчик уровня тормозной жидкости;
    22 — колодка подключения к левой передней колонке аудиосистемы;
    23 — выключатель электро стеклоподъемника правой передней двери;
    24 — выключатель электро стеклоподъемника левой передней двери;
    25 — монтажный блок;
    26 — реле включения электро стеклоподъемников;
    27 — реле включения звукового сигнала;
    28 — колодка диагностики;
    29 — блок управления системой блокировки замков дверей;
    30 — колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений;
    31 — колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска;
    32 — комбинация приборов;
    33 — правый боковой указатель поворота;
    34 — лампа освещения вещевого ящика;
    35 — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
    36 — выключатель зажигания;
    37 — выключатель сигналов торможения;
    38 — выключатель ламп света заднего хода;
    39 — блок контрольных ламп;
    40 — регулятор электро корректора фар;
    41 — регулятор освещения приборов;
    42 — подрулевой переключатель;
    43 — левый боковой указатель поворота;
    44 — переключатель электродвигателя отопителя;
    45 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
    46 — датчик включения стояночного тормоза;
    47 — выключатель заднего противотуманного света;
    48 — выключатель противотуманных фар;
    49 — выключатель обогрева заднего стекла;
    50 — переключатель наружного освещения;
    51 — выключатель аварийной сигнализации;
    52 — колодка подключения к правой задней колонке аудиосистемы;
    53 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
    54 — лампы подсветки рычагов управления отопителем;
    55 — датчик включения блокировки дифференциала;
    56 — прикуриватель;
    57 — лампа подсветки;
    58 — блок управления автомобильной противоугонной системой;
    59 — плафон освещения салона;
    60 — плафон индивидуального освещения салона;
    61 — колодки подключения к головному устройству аудиосистемы;
    62 — колодка подключения к левой задней колонке аудиосистемы;
    63 — правый задний фонарь;
    64 — фонарь освещения багажника;
    65 — фонари освещения номерного знака;
    66 — электродвигатель омывателя стекла двери задка;
    67 — электродвигатель очистителя стекла двери задка;
    68 — элемент обогрева стекла двери задка;
    69 — дополнительный сигнал торможения;
    70 — левый задний фонарь

    Схема электрических соединений системы управления двигателем

    Обозначения к схеме электрических соединений системы управления двигателем:

    1 — свечи зажигания;
    2 — форсунки;
    3 — модуль зажигания;
    4 — контроллер;
    5 — главное реле;
    6 — блок предохранителей, защищающий силовые цепи главного реле и реле левого электровентилятора;
    7 — реле правого электровентилятора;
    8 — предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера;
    9 — датчик массового расхода воздуха;
    10 — датчик положения дроссельной заслонки;
    11 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
    12 — регулятор холостого хода;
    13 — датчик концентрации кислорода;
    14 — датчик детонации;
    15 — датчик положения коленчатого вала;
    16 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
    17 — электродвигатель левого вентилятора системы охлаждения;
    18 — дополнительный резистор;
    19 — электродвигатель правого вентилятора системы охлаждения;
    20 — датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
    21 — реле электробензонасоса;
    22 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    23 — реле левого электровентилятора;
    24 — дополнительное реле правого электровентилятора;
    25 — блок предохранителей, защищающий силовые цепи дополнительного реле, реле правого электровентилятора и реле электробензонасоса;
    А — к клемме «-» аккумуляторной батареи;
    В — к клемме «+» аккумуляторной батареи;
    С — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов;
    G1, G2 — точки соединения с «массой»

    Нива Шевроле (Ваз-2123) Схемы электрооборудования-1

    Схема соединений переднего жгута проводов: 1 — блок-фара правая; 2 — стартер; 3 — колодки жгута переднего и провода тягового реле стартера; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — генератор; 6 — блок-фара левая; 7 — противотуманная фара правая; 8 — электродвигатель омывателя; 9 — датчик температуры наружного воздуха; 10 — подкапотная лампа; 11 — выключатель подкапотной лампы; 12 — датчик уровня тормозной жидкости; 13 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 14 — звуковой сигнал; 15 — противотуманная фара левая; 16, 17 — колодки соединения с жгутом проводов панели приборов

    Схема соединений жгута проводов системы управления двигателем: 1 — колодка соединения со жгутом проводов панели приборов; 2 — клапан продувки адсорбера; 3 — регулятор холостого хода; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — реле компрессора кондиционера; 7 — предохранитель реле компрессора кондиционера; 8 — датчик давления хладагента; 9 — компрессор кондиционера; 10 — колодка соединения со жгутом проводов компрессора кондиционера; 11 — датчик массового расхода воздуха; 12 — датчик положения коленчатого вала; 13 — управляющий датчик концентрации кислорода; 14 — датчик детонации; 15 — датчик фаз; 16 — датчик недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18 — реле правого вентилятора системы охлаждения; 19 — блок предохранителей, защищающий цепи правого вентилятора и реле топливного насоса; 20 — правый вентилятор системы охлаждения; 21 — левый вентилятор системы охлаждения; 22 — блок предохранителей, защищающий цепи левого вентилятора и реле зажигания; 23 — реле левого вентилятора системы охлаждения; 24 — дополнительное реле; 25 — реле топливного насоса; 26 — реле зажигания; 27 — катушка зажигания; 28 — свечи зажигания; 29 — форсунки; 30 — дополнительный резистор; 31 — предохранитель цепи питания контроллера; 32 — колодка соединения со жгутом проводов форсунок; 33 — блок управления двигателем (контроллер); 34 — колодка соединения с задним жгутом проводов


    Схема электрических соединений ЭСУД АЗ-2123

    1 – контроллер; 2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый; 3 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый; 4 – модуль зажигания; 5 – свечи зажигания; 6 – форсунки; 7 – резистор; 8 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 9 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 10 – датчик контрольной лампы давления масла; 11 – датчик массового расхода воздуха; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – датчик положения дроссельной заслонки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – датчик кислорода; 16 – датчик положения коленчатого вала; 17 – датчик детонации; 18 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 – реле дополнительное; 21 – реле электровентилятора правого; 22 – предохранитель цепи питания электровентилятора правого; 23 – реле электровентилятора левого; 24 – предохранитель цепи питания электровентилятора левого; 25 – реле электробензонасоса; 26 – предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27 – предохранитель реле зажигания; 28 – реле зажигания; 29 – предохранитель цепи питания контроллера; 30 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 31 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 32 – выключатель зажигания; 33 – автомобильная противоугонная система; 34 – датчик скорости автомобиля; 35 – электробензонасос; 36 – комбинация приборов; 37 – монтажный блок; 38 – колодка диагностики; 39 – блок контрольных ламп; 40 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 41 – колодка жгута заднего к жгуту панели приборов; А — к клемме «минус» аккумуляторной батареи; В — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; С1, С2 – точки заземления жгута системы зажигания; С3 – точка заземления жгута панели приборов; С4 – точка заземления жгута заднего.

    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.

    Через дробь указывается номер контакта колодки.

    Условное обозначение «S28» или «SB» означает, что провод присоединяется к элементу схемы под номером 28 или обозначенному буквой В через точку соединения, не показанную на схеме


    Схема электрооборудования ВАЗ-2123

    1 – правая блок-фара; 2 – звуковой сигнал; 3 – лампа подкапотная; 4 – выключатель подкапотной лампы; 5 – стартер; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – генератор; 8 – датчик температуры воздуха; 9 – левая блок-фара; 10 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (пассажир); 11 – моторедукторы электростеклоподъемников; 12 – выключатели в стойках дверей; 13 – моторедукторы блокировки замков дверей; 14 – колодка подключения к правой передней колонке; 15 – электродвигатель отопителя; 16 – датчик скорости; 17 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 18 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 19 – выключатель в стойке двери водителя; 20 – моторедуктор блокировки замка двери водителя; 21 – датчик уровня тормозной жидкости; 22 – колодка подключения к левой передней колонке; 23 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (водитель); 24 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 25 – монтажный блок; 26 – реле включения электростеклоподъемников; 27 – реле включения звукового сигнала; 28 – колодка диагностики; 29 – блок управления системы блокировки замков дверей; 30 – колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений; 31 – колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска; 32 – комбинация приборов; 33 – правый боковой указатель поворота; 34 – лампа освещения вещевого ящика; 35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика; 36 – выключатель зажигания; 37 – выключатель стоп-сигнала; 38 – выключатель лампы света заднего хода; 39 – блок контрольных ламп; 40 – регулятор коррекции света фар; 41 – регулятор освещения приборов; 42 – подрулевой переключатель; 43 – левый боковой указатель поворота; 44 – переключатель электродвигателя отопителя; 45 – дополнительный резистор; 46 – датчик включения ручного тормоза; 47 – выключатель задних противотуманных огней; 48 – выключатель противотуманных фар; 49 – выключатель обогрева заднего стекла; 50 – переключатель наружного освещения; 51 – выключатель аварийной сигнализации; 52 – колодка подключения к правой задней колонке; 53 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 54 – лампы подсветки рычагов управления отопителем; 55 – датчик включения дифференциала; 56 – прикуриватель; 57 – лампа подсветки; 58 – блок управления автомобильной противоугонной системы; 59 – плафон освещения салона; 60 – плафон индивидуального освещения салона; 61 – колодка подключения к радиоаппарату; 62 – колодка подключения к левой задней колонке; 63 – правый задний фонарь; 64 – фонарь освещения багажника; 65 – фонари освещения номерного знака; 66 – электродвигатель омывателя заднего стекла; 67 – электродвигатель очистителя заднего стекла; 68 – элемент обогрева заднего стекла; 69 – дополнительный сигнал торможения; 70 – левый задний фонарь.

    На схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.

    Наряду с буквенным обозначением цвета проводов применяется обозначение номера элемента схемы, к которому направляется данный провод, например «–7–». Условные обозначения «–S–» и «–G–» означают, что элемент имеет соединение с несколькими элементами схемы или с точкой заземления соответственно.

    Для монтажного блока вместо его численного обозначения указывается номер колодки, например «–Х1–». В некоторых случаях, кроме обозначения номера элемента, приводится через косую дробь и номер контакта, например «–42/49aR–»

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2123-shevrole-niva-s-opisaniem/feed/ 0
    Электросхема ваз 21083 карбюратор https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-21083-karbjurator/ https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-21083-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-vaz-21083-karbjurator

    ВАЗ 21083 Схема электрооборудования

    Автор: EllE
    E-Mail: elle_89@inbox.ru
    Источник: avto-remont.com
    Добавлено: 2006-05-06 17:47:12

    ВАЗ-21083 Схемы ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

    — цепи, защищяемые предохранителями

    — расположение предохранителей в монтажном блоке

    — типы и расположение ламп

    Схема включения очистителя и омывателя фар на автомобилях с монтажным блоком 2114-3722010-60

    1. Очистители фар

    2. Электромагнитный клапан включения омыва фар

    3. Электродвигатель омывателя

    4. Монтажный блок

    5. Выключатель зажигания

    6. Переключатель наружнего освещения

    7. Переключатель очистителей и омывателя фар

    К1. Реле включения очистителей фар

    А. Порядок условной нумерации штекеров в колодаках очистителей фар и заднего стекла

    Б. К выводу "30" генаратора

    В случае применения отдельного выключателя для включения очистителей фар, напряжение к нему подается от вывода "8" колодки Х3 монтажного блока, а второй вывод выключателя соединяется с выводом "16" колодки Х2 монтажного слока.

    Типы и расположения ламп ВАЗ

    1. Лампа габаритного света в блок-фаре А12-4-1

    2. Лампа переднего указател поворота в блок-фаре А12-21-3

    3. Боковой указатель поворота А12-5-2

    4. Лампа освещения прикуривателя АМН12-3-1

    5. Лампа стоп-сигнала в заднем фонаре А12-21-3

    6. Лампа указателя поворота в заднем фонаре А12-21-3

    7. Лампа противотуманного света в заднем фонаре А12-21-3

    8. Лампа габаритнего света в заднем фонаре А12-10

    9. Лампа света заднего хода в заднем фонаре А12-21-3

    10. Фонари освещения номерного знака АС12-5-1

    11. Палафон освещения салона АС12-5-1

    12. Лампа освещения вещевого ящика А12-4-1

    13. Лампы освещения комбинации приборов А12-1,2

    14. Контрольные лампы комбинации приборов А12-1,2

    15. Лампы подсветки симолов А12-1,2

    16. Переносная лампа А12-5-2

    17. Подкопотная лампа А12-5

    18. Лампа дальнего и ближнего вета в блок-фаре АКГ12-60+55-1

    Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60

    Наружняя цифра в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя — условный номер штекера.

    К1. Реле включения очистителей фар

    К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    К3. Реле очистителя ветрового стекла

    К4. Реле контроля исправности ламп

    К5. Реле включения стеклоподъемников

    К6. Реле включения звуковых сигналов

    К7. Реле включения обогрева заднего стекла

    К8. Реле включения дальнего света фар

    К9. Реле включения ближнего света фар

    F1-F16. Плавкие предохранители

    Схема соединений монтажного блока 17.3722

    Наружняя цифра в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя — условный номер штекера.

    К1. Реле времени омывателя заднего стекла

    К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    К3. Реле стеклоочистителя

    К4. Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)

    К5. Реле включения дальнего света фар

    К6. Реле включения фароочистителей

    К7. Реле питания стеклоподъемников (не устанавливается)

    К8. Реле включения звукового сигнала

    К9. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя

    К10. Реле включения обогрева заднего стекла

    К11. Реле включения ближнего света фар

    Электрическая схема соеденинений комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска до 1996 г. (вид сзади)

    1. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза

    2. Тахометр со стабилизатором напряжения

    3. Лапма освещения комбинации приборов

    4. Указатель температуры

    5. Блок управления БСК

    6. Указатель уровня топлива

    7. Резистор 50 Ом, 5Вт

    8. Контрольная лампа "Check Engine" для системы снижения токсичности

    9. Контрольная лампа дальнего света фар

    10. Контрольная лампа габаритного света

    11. Резервная контрольная лампа

    12. Контрольна лампа незастегнутых ремней безопасности

    13. Контрольная лампа левых указателей поворота

    14. Резистор 470 Ом, 0,25Вт

    15. Электронный вольтметр

    16. Контрольная лампа правых указателей поворота

    17. Контрольная лампа аварийного давления масла

    18. Контрольная лампа резерва топлива

    19. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора

    20. Контрольная лампа "Check Engine" для системы впрыска топлива

    21. Контрольная лампа стояночного тормоза

    Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-60

    К1. Реле включения очистителей фар

    К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    К3. Реле очистителя ветрового стекла

    К4. Реле контроля исправности ламп

    К5. Реле включения стеклоподъемников

    К6. Реле включения звуковых сигналов

    К7. Реле включения обогрева заднего стекла

    К8. Реле включения дальнего света фар

    К9. Реле включения ближнего света фар

    F1-F16. Плавкие предохранители

    F17-F29. Запасные предохранители

    Монтажный блок типа 17.3722

    1. Реле включения фароочистителей(К6)

    2. Реле времени омывателя заднего стекла(К1)

    3. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(К2)

    4. Реле стеклоочистителя(К3)

    5. Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп

    6. Реле включения обогрева заднего стекла (К10)

    7. Запасной предохранитель

    8. Реле включения дальнего света(К5)

    9. Реле включения блыжнего света фар(К11)

    11. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя(К9)

    12. Реле включения звукового сигнала(К8)

    Электрическая схема соеденинений комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска с 1996 г. (вид сзади)

    2. Лапма освещения комбинации приборов

    3. Указатель температуры

    4. Блок управления БСК

    5. Указатель уровня топлива

    6. Контрольная лампа "Check Engine" для системы снижения токсичности

    7. Контрольная лампа дальнего света фар

    8. Контрольная лампа габаритного света

    9. Резервная контрольная лампа

    10. Контрольна лампа незастегнутых ремней безопасности

    11. Контрольная лампа левых указателей поворота

    12. Контрольная лампа зарядка аккамуляторной батареии

    13. Контрольная лампа правых указателей поворота

    14. Контрольная лампа аварийного давления масла

    15. Контрольная лампа резерва топлива

    16. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора

    17. Контрольная лампа "Check Engine" для системы впрыска топлива

    18. Контрольная лампа стояночного тормоза

    R1. Резистор 91 кОм

    R2. Резистор 50 Ом, 5 Вт

    Цепи, защищяемые плавкими предохранителями

    Размер: 1,19MB. Разрешение: 3096×1920. Нажмите на изображение для увеличения.

    Нажмите на изображение для увеличения.

    Комментарии (0)

    Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

    Схема электрооборудования ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 с высокой панелью приборов (исполнение люкс). Скачать Схемы управления двигателем

    Размер: 2,7MB. Разрешение: 3229×2372. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличени.

    Схема электрооборудования ВАЗ-2115 (исполнение люкс). Скачать Схемы управления двигателем

    Размер: 1,22MB. Разрешение: 3089×1907. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличения.

    Схема управления двигателем ВАЗ-2111 с контроллером 2111-1411020-61 (Январь-5.1) или 2111-1411020-60 (М1.5.4N). Скачать Схемы управления двигателем

    Размер: 330KB. Разрешение: 1057×1572. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличения.

    На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обслуживанию, обзоры серийных и тюнингованных автомобилей, а также статьи и новости.
    Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

    Цветная электросхема автомобиля ваз-2108. С помощью данной схемы электрооборудования каждый автолюбитель сможет выявить на своем автомобиле неисправности в электропроводке. При наличии не измерительного прибора владелец автомобиля сможет установить, почему не работает зажигание, не включается стартер, сломалась система отопителя или не выдает требуемое напряжение генератор. На остальные модели смотрите документацию здесь.

    Электросхема ВАЗ-2108

    1. Блок фара (фара, объединенная с передним фонарем); 2. Моторедукторы очистителей фар; 3. Датчик указателя температуры; 4 Выключатель подкапотной лампы; 5. Сигнал звуковой; 6. Выключатель света заднего хода; 7. Электродвигатель вентилятора; 8. Датчик электродвигателя вентилятора; 9. Клапан омыва фар; 10. Генератор; 11. Клапан омыва заднего стекла; 12. Клапан омыва ветрового стекла ваз 2108; 13. Электродвигатель омыва стекол; 14. Подкапотная лампа; 15. Свечи зажигания двигателя авто; 16. Розетка штепсельная переносной лампы; 17. Датчик контрольной лампы давления масла; 18. Датчик-распределитель зажигания; 19. Клапан карбюратора электромагнитный; 20. Выключатель концевой в карбюраторе; 21.Коммутатор; 22. Катушка зажигания ваз 2108; 23. Колодка диагностики; 24. Датчик в.м.т. 25. Батарея аккумуляторная; 26. Датчик уровня тормозной жидкости; 27. Стартер ваз; 28. Блок управления клапаном карбюратора; 29. Реле дополнительное включения стартера; 30. Моторедуктор очистителя ветрового стекла 2108; 31. Лампа подсветки табло управления отопителем; 32. Электродвигатель вентилятора отопителя; 33. Резистор дополнительный; 34. Переключатель электродвигателя отопителя; 35. Прикуриватель салона; 36. Лампа освещения вещевого ящика; 37. Монтажный блок; 38. Комбинация приборов 2108; 39. Выключатель стоп-сигнала; 41. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 42. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 43. Выключатель освещения приборов; 44. Выключатель наружного освещения; 45. Выключатель аварийной сигнализации; 46. Выключатель заднего противотуманного света; 47. Выключатель обогрева заднего стекла; 48. Указатели поворота боковые; 49. Выключатели плафона в стойках передних дверей; 50. Выключатели плафона в стойках задних дверей (для 2109); 51. Плафон освещения салона; 52. Выключатель зажигания; 53. Переключатель стеклоочистителей и смывателей; 54. Выключатель звукового сигнала; 55. Переключатель указателей поворота, стояночного света и света фар ваз 2108; 56.Фонари задние; 57. Датчик указателя уровня топлива; 58. Элемент обогрева заднего стекла ваз 2108; 59. Фонари освещения номерного знака; 60. Моторедуктор очистителя заднего стекла.

    А. Наконечник провода для подключения к датчику износа тормозных колодок;
    В. Штекерный разъём для подключения к плафону индивидуального освещения салона;

    I. Условные номера штекеров в колодках монтажного блока; II. Нумерация штекеров в колодке моторедуктора; III. Условные номера штекеров в колодке и контактов выключателя зажигания; К1. Реле времени смывателя заднего стекла; К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ. Реле очистителя ветрового стекла ваз 2108; К4. Контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп; К5. Реле включения дальнего света фар; Кб. Реле включения очистителя фар; К7. Реле включения стеклоподъемников (не устанавливается); К8. Реле включения звукового сигнала; К9. Реле включения электродвигателя вентилятора; К10. Реле включения обогрева заднего стекла; К11. Реле включения ближнего света фар.

    Электрическая схема автомобилей ВАЗ-2108 — второй вариант

    1 – блок-фара авто;
    2 – электродвигатель очистителя фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей);
    3 – выключатель подкапотной лампы;
    4 – звуковой сигнал;
    5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
    6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
    7 – генератор;
    8 – электромагнитный клапан включения омыва фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей);
    9 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла (устанавливается на части выпускаемых автомобилей);
    10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
    11 – свечи зажигания;
    12 – датчик–распределитель зажигания;
    13 – катушка зажигания;
    14 – выключатель света заднего хода;
    15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    16 – стартер ваз-2108;
    17 – аккумуляторная батарея;
    18 – датчик уровня тормозной жидкости;
    19 – коммутатор;
    20 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра;
    21 – колодка диагностики;
    22 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
    23 – реле включения стартера;
    24 – концевой выключатель карбюратора;
    25 – электромагнитный клапан карбюратора;
    26 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
    27 – электродвигатель омывателя стекол;
    28 – электродвигатель вентилятора отопителя;
    29 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
    30 – переключатель вентилятора отопителя;
    31 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
    32 – прикуриватель;
    33 – лампа подсветки рычагов отопителя;
    34 – штепсельная розетка для переносной лампы;
    35 – подкапотная лампа;
    36 – лампа освещения вещевого ящика;
    37 – монтажный блок;
    38 – выключатель освещения приборов;
    39 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    40 – выключатель стоп-сигнала;
    41 – подрулевой переключатель;
    42 – выключатель наружного освещения;
    43 – выключатель аварийной сигнализации;
    44 – выключатель заднего противотуманного света;
    45 – предохранитель цепи противотуманного света;
    46 – выключатель обогрева заднего стекла;
    47 – боковые указатели поворота;
    48 – плафон ваз-2108;
    49 – разъем для подключения к плафону индивидуального освещения;
    50 – выключатели плафона на стойках дверей;
    51 – реле зажигания;
    52 – выключатель зажигания;
    53 – комбинация приборов;
    54 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
    55 – задние фонари;
    56 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
    57 – элемент обогрева заднего стекла;
    58 – электродвигатель очистителя заднего стекла;
    59 – фонари освещения номерного знака.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-21083-karbjurator/feed/ 0
    Электросхема ваз 2106 карбюратор с описанием цветная https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2106-karbjurator-s-opisaniem/ https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2106-karbjurator-s-opisaniem/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-vaz-2106-karbjurator-s-opisaniem

    На автомобилях ВАЗ 2106 схема проводки включает в себя более десяти различных составляющих и модификаций общей сети. Владельцу машины нужно разбираться в этом вопросе, чтобы при необходимости произвести ремонт и диагностику электросети.

    Общая схема ВАЗ 2106 с описанием

    Начнем с описания обозначений общей электросхемы проводки и оборудования ВАЗ 2106:

    • 1 — передние и боковые фары указателей поворотов;
    • 2 — подфарники, расположенные непосредственно под оптикой;
    • 3 — внешние осветительные устройства;
    • 4 — внутренние осветительные приборы;
    • 5 — элементы подсоединения звуковых импульсных устройств;
    • 6 — электрический мотор вентилирующего устройства охладительной системы силового агрегата «шестерки»;
    • 7 — контроллер, предназначенный для автоматической активации электрического моторчика вентилятора;
    • 8 — реле активации звуковых приборов;
    • 9 — реле, защищающее электроцепь моторчика вентилятора;
    • 10 — устройство для регулировки параметра напряжения;
    • 11 — катушка зажигания, расположенная в подкапотном отсеке;
    • 12 — электрический моторчик системы обмыва лобового стекла;
    • 13 — контроллер, следящий за объемом тормозного расходного вещества;
    • 14 — трамблер, именующийся распределительным устройством системы зажигания;
    • 15 — электрический моторчик системы стеклоочистки, предназначенный для активации дворников;
    • 16 — свечи системы зажигания;
    • 17 — контроллер светового индикатора давления моторной жидкости;
    • 18 — контроллер, предназначенный для мониторинга уровня давления моторной жидкости;
    • 19 — регулятор температурного уровня хладагента в охладительной системе;
    • 20 — подкапотный источник освещения;
    • 21 — электромагнитный клапан карбюраторного устройства;
    • 22 — генераторный узел, предназначенный для выработки напряжения во время движения и подзарядки аккумуляторной батареи;
    • 23 — АКБ;
    • 24 — реле, защищающее от перенапряжения контрольный индикатор заряда АКБ;
    • 25 — реле электроцепи активации световых приборов ближнего освещения;
    • 26 — реле электроцепи активации световых устройств дальнего освещения;
    • 27 — реле системы стеклоочистки;
    • 28 — вспомогательный блок с предохранительными устройствами;
    • 29 — главный пластиковый модуль с предохранительными элементами;
    • 30 — устройство активации светового источника заднего хода;
    • 31 — переключатель контрольного светового индикатора ручного тормоза, располагается на приборной панели;
    • 32 — розетка для подключения переносного источника освещения;
    • 33 — прерывательное устройство указателей поворотных огней и световой сигналки;
    • 34 — электрической моторчик системы отопления салона;
    • 35 — переключатель тормозных сигналов;
    • 36 — реле электролинии системы прогрева заднего стекла;
    • 37 — дополнительный резисторный элемент электрического моторчика отопительной системы;
    • 38 — световой индикатор системы освещения багажного отсека;
    • 39 — переключатель внешних осветительных приборов, располагается на центральной консоли в салоне машины;
    • 40 — переключатель для активации и отключения системы прогрева заднего стекла;
    • 41 — замок зажигания;
    • 42 — устройство переключения освещения световых приборов, применяется для активации дальнего и ближнего света;
    • 43 — рычаг для переключения поворотных огней;
    • 44 — переключатель звуковых сигналов, установлен на руле в салоне;
    • 45 — рычаг активации и переключения режимов работы системы стеклоочистки;
    • 46 — переключатель системы обмыва лобового стекла;
    • 47 — переключательное устройство для активации освещения контрольной панели;
    • 48 — переключатель для включения и деактивации световой сигналки;
    • 49 — прикуривательное устройство;
    • 50 — выключатель системы отопления в салоне;
    • 51 — контрольный световой индикатор объема рабочей жидкости в резервуаре гидравлического привода тормозной системы;
    • 52 — переключательные устройства световых приборов сигнализации открытых передних дверей;
    • 53 — световые устройства сигналки передних открытых дверей;
    • 54 — переключательные устройства световых приборов, установленных в передних дверях;
    • 55 — контроллер объема горючего со световым индикатором резерва бензина в баке;
    • 56 — контроллер температурного уровня хладагента в охладительной системе;
    • 57 — указательный индикатор давления моторной жидкости со световым устройством;
    • 58 — тахометр, использующийся для считывания данных с коленчатого вала и определения оборотов двигателя;
    • 59 — контрольный световой индикатор активации ручного тормоза;
    • 60 — световой индикатор определения заряда АКБ;
    • 61 — световой индикатор воздушной заслонки карбюраторного двигателя, также называется подсосом;
    • 62 — спидометр, где выводится информация о скорости передвижения машины;
    • 63 — контрольный световой индикатор активации приборов внешнего освещения;
    • 64 — световой индикатор активации фонарей поворотных огней;
    • 65 — световой индикатор активации дальнего освещения оптических приборов;
    • 66 — прерывательное реле светового устройства активации ручного тормоза;
    • 67 — выключательное устройство светового индикатора подсоса, устанавливается на карбюраторных силовых агрегатах;
    • 68 — часы, расположенные в салоне автомобиля;
    • 69 — переключательные устройства для активации и отключения световых приборов, установленных в задних дверях;
    • 70 — источники света в салоне машины;
    • 71 — устройство прогрева заднего стекла;
    • 72 — световой индикатор освещения багажного отсека;
    • 73 — контроллер объема и резерва горючего, располагается в топливном баке ВАЗ 2106;
    • 74 — задние осветительные приборы, оптические устройства для освещения номера авто.

    Электросхемы ВАЗ 2106 отдельных составляющих

    Ниже представлены схемы проводки ВАЗ 2106 в цветных фото и картинках. Каждая система оснащается планом электрооборудования, позволяющим выполнять соединение проводов и подключать электрические приборы.

    Электросхема соединений генератора

    Обозначение компонентов проводки генераторного узла:

    • 1 — АКБ;
    • 2 — генераторная установка «шестерки»;
    • 3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения;
    • 4 — замок;
    • 5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами;
    • 6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ;
    • 7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

    Электросхема стартера

    Проводка «шестерки» для запуска силового агрегата завязана на стартерном узле:

    • 1 — стартерное устройство автомобиля;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — генераторная установка;
    • 4 — замок зажигания.

    Символом Р1 обозначается втягивающая обмотка реле, а знаком Р2 — удерживающая.

    Электросхемы контактной и бесконтактной системы зажигания

    В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может быть оснащена контактной либо бесконтактной системой зажигания. Оба варианта имеют определенные отличия, указанные в приведенных схемах.

    • 1 — свечи зажигания;
    • 2 — распределитель;
    • 3 — выключатель зажигания;
    • 4 — катушка;
    • 5 — коммутатор;
    • 6 — генератор;
    • 7 — АКБ.

    Схема бесконтактной СЗ на «шестерке»

    • 1 — АКБ;
    • 2 — генератор;
    • 3 — замок зажигания;
    • 4 — катушка;
    • 5 — коммутатор;
    • 6 — датчик-распределитель;
    • 7 — свечи.

    Электрическая схема управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010

    • 1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата;
    • 2 — непосредственно сам клапан двигателя;
    • 3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом;
    • 4 — катушка зажигания;
    • 5 — коммутаторное устройство;
    • 6 — переключатель зажигания, является замком.

    Электросхема указателей поворотов и аварийной сигнализации

    • 1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — генераторный узел авто;
    • 4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях;
    • 5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами;
    • 6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами;
    • 7 — замок зажигания;
    • 8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли;
    • 9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней;
    • 10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки;
    • 11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней;
    • 12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

    Схема включения звуковых сигналов

    Описание основных элементов этой составляющей электросхемы:

    • 1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов;
    • 2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения;
    • 3 — переключатель звуковых импульсов;
    • 4 — монтажный модуль с предохранительными элементами;
    • 5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
    • 6 — АКБ.

    Схема включения электродвигателя отопителя

    Обозначение элементов системы активации электромотора отопительного узла:

    • 1 — электрический моторчик отопительной системы;
    • 2 — дополнительный резисторный элемент;
    • 3 — переключательное устройство электрического мотора печки в салоне машины;
    • 4 — предохранительный модуль;
    • 5 — замок;
    • 6 — генераторный узел;
    • 7 — АКБ.

    Модификации

    Различные модификации ВАЗ 2106 могут комплектоваться добавочным электрооборудованием. Проводка в этом случае прокладывается дополнительно, а общая схема оснащается другими составляющими.

    Схема включения элеткростеклоподъемников передних дверей

    • 1 — главный предохранительный модуль;
    • 2 — реле, использующееся для защиты электролинии установленных дополнительно стеклоподъемников;
    • 3 — переключательное устройство электростеклоподъемника, установленного на левой двери;
    • 4 — аналогичное устройство, применяющееся для регулировки положения стекла в правой двери спереди;
    • 5 — электродвигатель левого подъемника стекла;
    • 6 — вспомогательный модуль с предохранительными элементами;
    • 7 — замок зажигания.

    Контакт А подсоединяется к контакту 30 на генераторной установке, контакт Б – к переключательному устройству системы освещения панели. Выход В представляет собой условное обозначение разъемов в колодке электродвигателя системы.

    Канал «Ввидео ролике» продемонстрировал процедуру монтажа и подключения электростеклоподъемников на ВАЗ 2106.

    Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора

    Модифицированный вариант схемы управления карбюраторным клапаном имеет несколько отличий:

    • 1 — переключатель зажигания или замок;
    • 2 — генераторная установка питания оборудования напряжением;
    • 3 — АКБ;
    • 4 — катушка зажигания;
    • 5 — коммутаторный узел, расположенный в моторном отсеке;
    • 6 — управляющий модуль;
    • 7 — сам клапан карбюраторной установки;
    • 8 — концевой переключатель карбюраторного устройства.

    Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

    • 1 — генераторный узел, установлен под капотом;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — переключатель зажигания или замок;
    • 4 — главный модуль с предохранительными элементами;
    • 5 — реле, защищающее электролинию системы активации электрического моторчика вентилятора охлаждения силового агрегата;
    • 6 — контроллер активации вентилирующего устройства;
    • 7 — непосредственно сам вентилятор;
    • 8 — вспомогательный предохранительный модуль.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106

    «Шестерка» оснащается предохранительным модулем, обозначения его компонентов приведены ниже.

    Видео «Руководство по самостоятельной замене колодки предохранителей»

    Пользователь Ramanych наглядно показал, как можно произвести замену колодки предохранительных элементов на «шестерке».

    Схема соединений генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — блок предохранителей; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи

    Схема соединений стартера: 1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — выключатель (замок) зажигания; P1 — втягивающая обмотка реле; P2 — удерживающая обмотка реле

    Схема контактной системы зажигания: 1 — свечи зажигания; 2 — распределитель зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

    Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — выключатель (замок) зажигания; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — датчик-распределитель зажигания; 7 — свечи зажигания

    Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010: 1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан; 3 — блок управления; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — выключатель (замок) зажигания

    Схема системы аварийной сигнализации и указателей поворота: 1 — лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — боковые указатели поворота; 5 — основной блок предохранителей; 6 — дополнительный блок предохранителей; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 — переключатель указателей поворота; 10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — спидометр с контрольной лампой включения указателей поворота; 12 — лампы указателей поворота в задних фонарях

    Схема включения звуковых сигналов: 1 — звуковые сигналы; 2 — реле включения звуковых сигналов; 3 — выключатель звуковых сигналов; 4 — блок предохранителей; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

    Схема включения электродвигателя отопителя: 1 — электродвигатель отопителя; 2 — дополнительный резистор; 3 — переключатель электродвигателя отопителя; 4 — блок предохранителей; 5 — выключатель (замок) зажигания; 6 — генератор; 7 — аккумуляторная батарея

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106: 1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; 6 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель сигналов торможения; 37 — реле обогрева заднего стекла [Устанавливалось на часть автомобилей.]; 38 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения багажника; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель (замок) зажигания; 43 — переключатель света фар; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала;

    46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей*; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей*; 55 — выключатели плафонов, расположенные в передних дверях; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа включения наружного освещения; 65 — контрольная лампа включения указателей поворота; 66 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в задних дверях; 71 — плафоны освещения салона; 72 — элемент обогрева заднего стекла*; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака

    История автомобиля ВАЗ 2106

    Схема ВАЗ 2106 дает автолюбителям детальное представление о расположении главных составляющих транспортного средства. Данная модель — автомобиль малого класса (вариант, который шел на экспорт — «Лада 2106») с четырехдверным кузовом.

    Комплектован двигателем, рабочий объем которого 1,57 л, а мощностью составляет 75,5 л.с. Располагается мотор в передней части, вдоль продольной оси. История марки ВАЗ 2106 началась в 1976 г. Это была модернизированная модель 2103.

    Летом 1998 г. производство авто и его модификаций было прекращено на ОАО «АвтоВАЗ», но, одновременно, началось на «РосЛада» в городе Сызрань. С июля 2001 г. данную модель начали производить из машинокомплектов в ДОАО «Ижмаш-Авто».

    1avz.jpg

    1avzzz.jpg

    Общая информация о марке

    Отечественные автомобили марки 2106 изготавливались с целью эксплуатации на дорогах, оснащенных усовершенствованным покрытием в не зависимости от погодных условий. Машины комплектуются четырехдверным цельнометаллическим кузовом типа седан.

    Авто оснащаются карбюраторными бензиновыми двигателями, четырехступенчатыми или пятиступенчатыми коробками передач. Присутствует независимая пружинная передняя подвеска; задняя подвеска является зависимой пружинной. Тормозная система автомобиля двухконтурная, имеются дисковые тормоза на передних колесах.

    Задние оснащены барабанными. Машины семейства ВАЗ 2106 комплектовались радиальными бескамерными шинами. Рулевая колонка имеет противоугонное устройство, которое встроено в зажигательный замок.

    Модификационный ряд семейства ВАЗ 2106 включает:

    • ВАЗ 2106, 21065-00 – оснащались двигателем модели 2106;
    • 21061, 21065-01 – комплектовались мотором модели 2103;
    • 21063 – имелся двигатель от 21011.
    • Автомобиль марки 21065 — вариант «люкс» данного семейства. Он имеет следующие отличия от модели 2106: комплектуются пятиступенчатой коробкой передач и главной передачей с передаточным числом 3,9. Часть автомобилей оснащались карбюратором типа «Солекс» и бесконтактной системой зажигания. Электрооборудование автомобиля дополнено электрообогреваемым задним стеклом, галогеновыми фарами и противотуманным задним фонарем. Кузов видоизменен: обновлена обивка и подголовники сидений; машина дополнена бамперами модели 2105. Запчасти для представленных транспортных средств есть везде. Помимо этого, своеобразной «новинкой» является электроусилитель руля, так сказать, веяния 21 века дают о себя знать. Благодаря этому, техническое обслуживание автомобиля и его ремонт не являются большой проблемой.

    Схема зажигания ВАЗ 2106

    Схема зажигания ВАЗ 2106 включает распределитель зажигания, катушку, свечи, замок и проводы низкого и высокого напряжения. Схема подключения ВАЗ 2106 этой системы автомобиля представлена на фото.

    1. До 1980 г. машины данной марки комплектовались распределителем Р-125Б. Он устанавливался совместно с карбюраторами типа 2103. Данный распределитель имел механический октан-корректор, с помощью которого можно было несколько изменять угол опережения зажигания, однако, в то же время, отсутствовал специальный вакуумный регулятор. После 1980 года, когда двигатели комплектовались карбюраторами 2107-1107010-20 («Озон»), стали использовать распределитель 30.3706, который имел вакуумный регулятор опережения зажигания.
    2. Применяемая катушка относилась к типу Б117-А. Присутствовал разомкнутый магнитопровод. Устройство маслонаполненное, герметизированное.
    3. Использовались свечи типа А17ДВ или подобные им, но зарубежного производства.
    4. Автомобили оснащались замком ВК347, который имел противоугонное устройство. Он работает следующим образом: когда ключ вынимается (из положения III «Стоянка»), из корпуса выключателя особым образом выдвигается запорный стержень. Он входит в паз вала руля и, таким образом, происходит блокировка вала.

    Рекомендуется постоянно возить с собой, если вы хозяин автомобиля 2106, конденсатор распределителя зажигания и катушку зажигания. Вероятность их выхода из строя достаточно велика, заменить или отремонтировать их с помощью каких-то других устройств — невозможно.

    Если повредить катушку или конденсатор, двигатель запустить будет невозможно, а вот заменить вышедшие из строя приборы весьма просто. Например, замок зажигания (представлено на видео). Если возникнет крайняя необходимость, их можно заменить подобными устройствами с других моделей автомобилей.

    Схема электрооборудования ВАЗ 2106

    2sh.jpg

    Схема электрооборудования ВАЗ 2106 – это детальный «план», на основании которого работает вся система электрических соединений автомобиля. Она состоит из:

    1 — передних фонарей; 2 — боковых указателей поворота; 3 — аккумулятора;4 — реле от контрольной лампы аккумуляторного заряда; 5 – реле, с помощью которого включаются ближний свет фар; 6 — реле для дальнего света фар; 7 – автомобильный стартер; 8 — генератор; 9 – осветительные приборы (фары) дальнего света; 10 — приборы ближнего света; 11 – датчик, с помощью которого производится включение электродвигателя вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора СОД (системы охлаждения двигателя); 13 – клаксон (звуковой сигнал); 14 — катушка зажигания; 15 – зажигательный распределитель; 16 — свечи зажигания; 17 – карбюраторный электромагнитный клапан; 18 – датчик, который показывает температуру охлаждающей жидкости; 19 — подкапотная лампа; 20 – автомобильный выключатель света заднего хода; 21 – датчик, показывающий уровень давления масла; 22 — датчик давления масла; 23 — датчик от контрольной лампы, указывающий уровень тормозной жидкости; 24 – электродвигатель, который используется очистителем ветрового стекла; 25 — коммутатор (комплектуется, если применяется бесконтактная система зажигания); 26 – электродвигатель от омывателя ветрового стекла; 27 — реле электродвигателя вентилятора; 28 – машинный регулятор напряжения; 29 – специальное реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – специальный дополнительный блок предохранителей; 31 — главный блок предохранителей; 32 — реле-прерыватель автомобильной аварийной сигнализации и соответствующих указателей поворота; 33 – реле, с помощью которого происходит включение обогревателя заднего стекла; 34 — выключатель стоп-сигнала; 35 – особая штепсельная розетка для транспортной персональной лампы (с 2000г. не устанавливается); 36 – специальный добавочный резистор автомобильного электродвигателя отопителя; 37 – электродвигатель, без которого невозможна работа отопителя; 38 – обязательный переключатель электродвигателя отопителя; 39 – машинные часы; 40 – лампа, которая освещает вещевой ящик; 41 — автоприкуриватель; 42 — выключатель аварийной сигнализации; 43 – специальный регулятор освещения транспортных приборов; 44 — контрольная лампа, которая символизирует недостаточный уровень тормозной жидкости; 45 – световой переключатель фар, звуковых сигналов и указателей поворота; 46 — выключатель зажигания автомобиля; 47 — выключатель машинного обогревателя заднего стекла; 48 — выключатель заднего противотуманного фонаря автомобиля; 49 — выключатель наружного освещения ВАЗ 2106; 50 — выключатели дверных плафонов (передние стойки); 51 — электродвигатель электростеклоподъемника (им комплектуются некторые из выпускаемых транспортных средств); 52 — выключатели дверных плафонов (задние стойки); 53 — выключатель контрольной лампы автомобильного стояночного тормоза; 54 – плафоны, производящие освещение салона; 55 — указатель уровня топлива в машине, который имеет контрольную лампу резерва; 56 — указатель температурного состояния охлаждающей жидкости; 57 — указатель давления масла, оснащенный контрольной лампой недостаточности давления; 58 – автомобильный тахометр; 59 — контрольная лампа (КЛ) стояночного тормоза; 60 – КЛ заряда аккумулятора; 61 — КЛ карбюраторной воздушной заслонки; 62 — КЛ габаритного света; 63 — КЛ поворотных указателей; 64 — КЛ дальнего света фар; 65 — автоспидометр; 66 — выключатель КЛ карбюраторной воздушной заслонки; 67 – «леводверный» переключатель электродвигателя электростеклоподъемника; 68 – автомобильное реле электростеклоподъемников; 69 – «правоверный» переключатель электродвигателя электростеклоподъемника; 70 — задние транспортные фонари; 71 – фонари, которые освещают номерные знаки; 72 – датчик, показывающий уровень и резерв топлива; 73 — обогреватель заднего стекла; 74 – лампа, с помощью которой производится освещение багажника; 75 — задний транспортный противотуманный фонарь.

    Схема предохранителей ВАЗ 2106

    5avz.jpeg

    Схема предохранителей ВАЗ 2106 — одна из самых простейших. Она представляет две линейки с автомобильными предохранителями. Конструкция эта крепится двумя гайками к корпусу машины. Если необходимо снять линейку предохранителей, придется отключить аккумулятор. Недостатки подобной схемы (блока) предохранителей в его неудобных крышках.

    Главным недостатком является то, что вследствие разгибающихся лапок контакт иногда пропадает. А в некоторых случаях, в следствие плохого контакта, происходит нагревание предохранителя и, в итоге, пластмассовая линейка плавиться. Данный недостаток легко можно исправить, если заменить блок под вилко-образные предохранители. Займет это 10 минут, но в будущем, благодаря такому «тюнингу ВАЗ 2106 своими руками», вы избавитесь от различных хлопот, которые связаны с электричеством.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-2106-karbjurator-s-opisaniem/feed/ 0
    Электросхема ваз 11113 ока с описанием https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-11113-oka-s-opisaniem/ https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-11113-oka-s-opisaniem/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-vaz-11113-oka-s-opisaniem


    Открыть большую картинку в новой вкладке →
    На автомобилях «Ока» применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования, т. е. ко всем потребителям электроэнергии подходит только один провод. Вторым «проводом», соединяющим потребителей с источниками электроэнергии, является кузов автомобиля, или «масса». Такая схема позволяет значительно уменьшить количество проводов и упростить их монтаж. С массой соединяются отрицательные выводы источников электроэнергии. При таком соединении уменьшается разъедание металлических деталей кузова из-за электрохимической коррозии.

    Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включаемые параллельно. Номинальное рабочее напряжение источников и потребителей электроэнергии — 12 В. Однако напряжение в системе электрооборудования в зависимости от конкретных условий может колебаться от 11 до 14,5 В, и в этих пределах потребители сохраняют свою работоспособность.

    Все электрооборудование автомобилей можно условно разделить на следующие основные системы:

    • 1) система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
    • 2) система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
    • 3) система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
    • 4) система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
    • 5) контрольные приборы с датчиками;
    • 6) дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

    Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания 31. Включаемые цепи при различных положениях ключа приведены в таблице (см. также гл. 32).

    Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее и генератору (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити ламп сигнала торможения в задних фонарях 68, фонари 70 освещения номерного знака, плафон 58 освещения салона и штепсельная розетка 11 для переносной лампы. Также непосредственно подключены к источникам питания цепи аварийной сигнализации, габаритного света и цепь сигнализации дальним светом фар.

    При эксплуатации автомобилей возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи и, если не принять защитных мер, могут привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи, перегреву проводов, оплавлению их изоляции и загоранию обивки салона автомобиля.

    Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеется 11 плавких предохранителей. Десять из них расположены в пластмассовом блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий цель заднего противотуманного света, находится в отдельном корпусе в жгуте проводов около выключателя 41 заднего противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на максимальную силу тока 8 А.

    Блок предохранителей установлен под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Предохранители представляют собой тонкую пластинку из легкоплавкого металла, закрепленную на пластмассовой основе. Семь предохранителей (черного цвета) рассчитаны на максимальный ток 8 А, а три (зеленого цвета) — на 16 А. Предохранители на 16 А стоят в цепях питания узлов электрооборудования, потребляющих большой ток (таких, как элемент обогрева заднего стекла, прикуриватель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и т. п.).

    Ниже приведены цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей.

    При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель. Не допускается применять какие-либо самодельные предохранители и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

    Наибольшее число предохранителей установлено в системе освещения, так как она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов и поэтому больше всего подвержена повреждениям и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей ветрового и заднего стекол дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного включения шайбой из легкоплавкого сплава, расположенной в задней части прикуривателя.

    В некоторых цепях питания электрооборудования вообще нет предохранителей. Как правило, это наиболее ответственные системы, безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях. Например, не защищена предохранителями система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее элементы, снижающие надежность работы системы в эксплуатации. При отказе системы зажигания перестанет работать двигатель. В цепи пуска также нет предохранителей, чтобы не снижать надежность пуска двигателя. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, а также реле включения дальнего и ближнего света фар.

    Для соединения источников и потребителей электроэнергии в общую схему на автомобилях применяются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны далее на листе 32). Они имеют прочную эластичную изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката. Такая изоляция стойка к воздействию масла, бензина и работоспособна в интервале температур от —40 до 105° С. Токопроводящая жила проводов для обеспечения гибкости изготовлена из большого числа мягких медных проволочек (от 19 для провода сечением 1 мм 2 до 84 для провода сечением 16 мм 2 ).

    Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция проводов выполнена разноцветной. Она может быть окрашена в широкую гамму цветов: белый, голубой, желтый, красный и т. д. Кроме того, на поверхность изоляции могут быть нанесены спиральные или продольные полоски белого, красного, голубого или черного цветов. Таким образом, в жгутах проводов не встречается двух проводов одинаковой расцветки. Для соединения с массой применяются провода черного цвета, а для соединения с «плюсом» источников питания — в основном розового или оранжевого цвета. Ток, идущий по проводам, нагревает их. Кроме того, при этом происходит падение напряжения в проводах. Чтобы нагрев и падение напряжения не превышали допустимых пределов, необходимо подбирать соответствующее поперечное сечение токопроводящих жил проводов. Чем большей силы протекает электрический ток, тем больше должно быть поперечное сечение жилы провода. Поэтому на автомобилях применяются провода с разным поперечным сечением жилы: 16; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,75 и 0,5 мм 2 .

    Самый большой ток протекает при пуске двигателя по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею со стартером и массой, а также двигатель с массой. Эти провода имеют сечение 16 мм 2 . По проводу, соединяющему генератор со стартером, тоже протекает довольно значительный ток при зарядке аккумуляторной батареи, а также при неработающем двигателе, когда от батареи питаются все потребители. Поэтому этот провод выбран сечением 4 мм 2 . Таким же проводом соединяется штекер «87» реле 25 включения стартера со штекером «50» тягового реле стартера 6.

    Провода с поперечным сечением 2,5 мм 2 применяются для подачи напряжения от блока предохранителей к лампам головного света фар, для соединения штекеров «30» и «87» реле 24, 25, 27 и 28 с потребителями или блоком предохранителей и для соединения электродвигателя 3 вентилятора системы охлаждения двигателя с реле 24 и массой. Такие же провода идут к контактам «30», «30/1», «15» и «15/1» выключателя 31 зажигания и к контактам «Д», «I» и «I» переключателя 44 наружного освещения.

    Провода сечением 1,5 мм 2 применяются для соединения элемента 64 обогрева заднего стекла с реле 26 включения обогрева и для соединения штекера «87» этого реле с блоком предохранителей.

    Все остальные провода автомобилей имеют поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм 2 , так как по ним протекает ток сравнительно небольшой силы.

    Провода подключаются к узлам электрооборудования и соединяются между собой с помощью удобных быстроразъемных штекерных соединений. Исключением является присоединение проводов к аккумуляторной батарее, к зажиму «30» генератора и к болту тягового реле стартера. У этих ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для обеспечения максимальной надежности соединений.

    Для предохранения электрических соединений от воды и грязи задняя часть передних указателей поворота закрыта чехлами. Защитными резиновыми колпачками закрыты наконечники проводов высокого напряжения, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла, клемма «плюс» аккумуляторной батареи, выключатель света заднего хода. Также закрыты колпачками патроны ламп боковых указателей поворота, фонарей заднего противотуманного света и фонарей освещения номерного знака.

    Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Провода в жгутах обмотаны липкой лентой или заключены в пластиковые трубки. Между собой жгуты соединяются с помощью штепсельных разъемов, колодки которых изготовлены из полиамидной пластмассы. Отверстия в кузове, через которые проходят провода, закрыты резиновыми уплотнителями, которые предохраняют провода от повреждения о кромки отверстий и не допускают проникновения через отверстия воды и грязи.

    Всего имеется четыре жгута проводов, передний (основной) жгут, задний, жгут передних указателей поворота (2 шт.) и жгут проводов аккумуляторной батареи.

    Основной жгут проводов — передний. Он имеет три ветви. Две из них находятся в моторном отсеке, а третья — в салоне под панелью приборов. Из салона в моторный отсек жгут проводов проходит сквозь резиновый уплотнитель и после выхода из него разветвляется. Правая ветвь жгута проложена на щите передка, а левая — на левом брызговике и передней панели передка. К панелям кузова жгут проводов крепится стальными скобами, приваренными к кузову, и пластмассовыми хомутиками.

    Крепление жгута должно быть таким, чтобы он не был слишком натянут, но и не болтался, так как это может привести к перетиранию проводов при тряске и замыканию их с массой.

    В салоне автомобиля передний жгут проходит под панелью приборов и имеет небольшие ответвления к блоку предохранителей, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю зажигания и к другим узлам электрооборудования. С левой стороны под панелью приборов установлен блок предохранителей, а за ним на кронштейне закреплены все вспомогательные реле (кроме реле зажигания).

    С задним жгутом проводов передний жгут соединяется с помощью трех штепсельных разъемов: двухштекерным, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут проходит назад под ковриками по левой стороне пола кузова и имеет ответвления к правому боковому указателю поворота и выключателю плафона в стойке правой двери, к выключателю контрольной лампы стояночного тормоза, вверх к плафону и внизу перед задним сиденьем к правому заднему фонарю. От заднего правого фонаря жгут идет вверх и около правой петли задней двери переходит на дверь и идет к моторедуктору очистителя заднего стекла и элементу обогрева заднего стекла. Задний жгут крепится к полу кузова липкой лентой.

    Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются только на части выпускаемых автомобилей.

    К таким узлам относятся прикуриватель, задний противотуманный фонарь с выключателем и заднее стекло с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

    Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.

    Электросхема автомобиля ОКА


    1 – боковой указатель поворота
    2 – передний указатель поворота
    3 – фара
    4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения
    5 – звуковой сигнал
    6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
    7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
    8 – датчик момента искрообразования
    9 – аккумуляторная батарея
    10 – стартер Ока
    11 – коммутатор
    12 – свечи зажигания
    13 – катушка зажигания
    14 – генератор Ока
    15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла
    17 – розетка для переносной лампы
    18 – реле стеклоочистителя
    19 – датчик уровня тормозной жидкости
    20 – выключатель сигнала торможения
    21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
    22 – электромагнитный клапан карбюратора
    23 – выключатель света заднего хода
    24 – реле включения стартера
    25 – реле включения ближнего света фар
    26 – реле включения дальнего света фар
    27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
    28 – прикуриватель
    29 – переключатель вентилятора отопителя
    30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя
    31 – выключатель наружного освещения
    32 – блок предохранителей
    33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря
    34 – реле включения обогрева заднего стекла
    35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения
    36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза
    37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
    38 – выключатель обогрева заднего стекла
    39 – выключатель заднего противотуманного фонаря
    40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    41 – выключатель аварийной сигнализации
    42 – выключатель зажигания
    43 – реле зажигания
    44 – электродвигатель вентилятора отопителя
    45 – датчик указателя уровня топлива
    46 – выключатель плафона в стойке двери
    47 – комбинация приборов
    48 – переключатель очистителя ветрового стекла
    49 – выключатель омывателя ветрового стекла
    50 – выключатель звукового сигнала
    51 – переключатель света фар
    52 – переключатель указателей поворота
    53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза
    54 – плафон освещения салона
    55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери
    57 – задний фонарь ока
    58 – задний противотуманный фонарь
    59 – фонарь освещения номерного знака
    60 – элемент обогрева стекла задней двери
    61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

    Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант


    1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

    Электрическая схема автомобилей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113

    На автомобилях «Ока» применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования, т. е. ко всем потребителям электроэнергии подходит только один провод. Вторым «проводом», соединяющим потребителей с источниками электроэнергии, является кузов автомобиля, или «масса». Такая схема позволяет значительно уменьшить количество проводов и упростить их монтаж. С массой соединяются отрицательные выводы источников электроэнергии. При таком соединении уменьшается разъедание металлических деталей кузова из-за электрохимической коррозии.

    Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включаемые параллельно. Номинальное рабочее напряжение источников и потребителей электроэнергии — 12 В. Однако напряжение в системе электрооборудования в зависимости от конкретных условий может колебаться от 11 до 14,5 В, и в этих пределах потребители сохраняют свою работоспособность.

    Все электрооборудование автомобилей можно условно разделить на следующие основные системы:

    1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
    2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
    3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
    4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
    5. контрольные приборы с датчиками;
    6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

    Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания 31. Включаемые цепи при различных положениях ключа приведены в таблице (см. также гл. 32).

    Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее и генератору (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити ламп сигнала торможения в задних фонарях 68, фонари 70 освещения номерного знака, плафон 58 освещения салона и штепсельная розетка 11 для переносной лампы. Также непосредственно подключены к источникам питания цепи аварийной сигнализации, габаритного света и цепь сигнализации дальним светом фар.

    При эксплуатации автомобилей возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи и, если не принять защитных мер, могут привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи, перегреву проводов, оплавлению их изоляции и загоранию обивки салона автомобиля.

    Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеется 11 плавких предохранителей. Десять из них расположены в пластмассовом блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий цель заднего противотуманного света, находится в отдельном корпусе в жгуте проводов около выключателя 41 заднего противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на максимальную силу тока 8 А.

    Блок предохранителей установлен под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Предохранители представляют собой тонкую пластинку из легкоплавкого металла, закрепленную на пластмассовой основе. Семь предохранителей (черного цвета) рассчитаны на максимальный ток 8 А, а три (зеленого цвета) — на 16 А. Предохранители на 16 А стоят в цепях питания узлов электрооборудования, потребляющих большой ток (таких, как элемент обогрева заднего стекла, прикуриватель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и т. п.).

    Ниже приведены цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей.

    При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель. Не допускается применять какие-либо самодельные предохранители и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

    Наибольшее число предохранителей установлено в системе освещения, так как она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов и поэтому больше всего подвержена повреждениям и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей ветрового и заднего стекол дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного включения шайбой из легкоплавкого сплава, расположенной в задней части прикуривателя.

    В некоторых цепях питания электрооборудования вообще нет предохранителей. Как правило, это наиболее ответственные системы, безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях. Например, не защищена предохранителями система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее элементы, снижающие надежность работы системы в эксплуатации. При отказе системы зажигания перестанет работать двигатель. В цепи пуска также нет предохранителей, чтобы не снижать надежность пуска двигателя. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, а также реле включения дальнего и ближнего света фар.

    Для соединения источников и потребителей электроэнергии в общую схему на автомобилях применяются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны далее на листе 32). Они имеют прочную эластичную изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката. Такая изоляция стойка к воздействию масла, бензина и работоспособна в интервале температур от —40 до 105° С. Токопроводящая жила проводов для обеспечения гибкости изготовлена из большого числа мягких медных проволочек (от 19 для провода сечением 1 мм2 до 84 для провода сечением 16 мм2).

    Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция проводов выполнена разноцветной. Она может быть окрашена в широкую гамму цветов: белый, голубой, желтый, красный и т. д. Кроме того, на поверхность изоляции могут быть нанесены спиральные или продольные полоски белого, красного, голубого или черного цветов. Таким образом, в жгутах проводов не встречается двух проводов одинаковой расцветки. Для соединения с массой применяются провода черного цвета, а для соединения с «плюсом» источников питания — в основном розового или оранжевого цвета. Ток, идущий по проводам, нагревает их. Кроме того, при этом происходит падение напряжения в проводах. Чтобы нагрев и падение напряжения не превышали допустимых пределов, необходимо подбирать соответствующее поперечное сечение токопроводящих жил проводов. Чем большей силы протекает электрический ток, тем больше должно быть поперечное сечение жилы провода. Поэтому на автомобилях применяются провода с разным поперечным сечением жилы: 16; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,75 и 0,5 мм2.

    Самый большой ток протекает при пуске двигателя по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею со стартером и массой, а также двигатель с массой. Эти провода имеют сечение 16 мм2. По проводу, соединяющему генератор со стартером, тоже протекает довольно значительный ток при зарядке аккумуляторной батареи, а также при неработающем двигателе, когда от батареи питаются все потребители. Поэтому этот провод выбран сечением 4 мм2. Таким же проводом соединяется штекер «87» реле 25 включения стартера со штекером «50» тягового реле стартера 6.

    Провода с поперечным сечением 2,5 мм2 применяются для подачи напряжения от блока предохранителей к лампам головного света фар, для соединения штекеров «30» и «87» реле 24, 25, 27 и 28 с потребителями или блоком предохранителей и для соединения электродвигателя 3 вентилятора системы охлаждения двигателя с реле 24 и массой. Такие же провода идут к контактам «30», «30/1», «15» и «15/1» выключателя 31 зажигания и к контактам «Д», «I» и «I» переключателя 44 наружного освещения.

    Провода сечением 1,5 мм2 применяются для соединения элемента 64 обогрева заднего стекла с реле 26 включения обогрева и для соединения штекера «87» этого реле с блоком предохранителей.

    Все остальные провода автомобилей имеют поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм2, так как по ним протекает ток сравнительно небольшой силы.

    Провода подключаются к узлам электрооборудования и соединяются между собой с помощью удобных быстроразъемных штекерных соединений. Исключением является присоединение проводов к аккумуляторной батарее, к зажиму «30» генератора и к болту тягового реле стартера. У этих ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для обеспечения максимальной надежности соединений.

    Для предохранения электрических соединений от воды и грязи задняя часть передних указателей поворота закрыта чехлами. Защитными резиновыми колпачками закрыты наконечники проводов высокого напряжения, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла, клемма «плюс» аккумуляторной батареи, выключатель света заднего хода. Также закрыты колпачками патроны ламп боковых указателей поворота, фонарей заднего противотуманного света и фонарей освещения номерного знака.

    Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Провода в жгутах обмотаны липкой лентой или заключены в пластиковые трубки. Между собой жгуты соединяются с помощью штепсельных разъемов, колодки которых изготовлены из полиамидной пластмассы. Отверстия в кузове, через которые проходят провода, закрыты резиновыми уплотнителями, которые предохраняют провода от повреждения о кромки отверстий и не допускают проникновения через отверстия воды и грязи.

    Всего имеется четыре жгута проводов, передний (основной) жгут, задний, жгут передних указателей поворота (2 шт.) и жгут проводов аккумуляторной батареи.

    Основной жгут проводов — передний. Он имеет три ветви. Две из них находятся в моторном отсеке, а третья — в салоне под панелью приборов. Из салона в моторный отсек жгут проводов проходит сквозь резиновый уплотнитель и после выхода из него разветвляется. Правая ветвь жгута проложена на щите передка, а левая — на левом брызговике и передней панели передка. К панелям кузова жгут проводов крепится стальными скобами, приваренными к кузову, и пластмассовыми хомутиками.

    Крепление жгута должно быть таким, чтобы он не был слишком натянут, но и не болтался, так как это может привести к перетиранию проводов при тряске и замыканию их с массой.

    В салоне автомобиля передний жгут проходит под панелью приборов и имеет небольшие ответвления к блоку предохранителей, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю зажигания и к другим узлам электрооборудования. С левой стороны под панелью приборов установлен блок предохранителей, а за ним на кронштейне закреплены все вспомогательные реле (кроме реле зажигания).

    С задним жгутом проводов передний жгут соединяется с помощью трех штепсельных разъемов: двухштекерным, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут проходит назад под ковриками по левой стороне пола кузова и имеет ответвления к правому боковому указателю поворота и выключателю плафона в стойке правой двери, к выключателю контрольной лампы стояночного тормоза, вверх к плафону и внизу перед задним сиденьем к правому заднему фонарю. От заднего правого фонаря жгут идет вверх и около правой петли задней двери переходит на дверь и идет к моторедуктору очистителя заднего стекла и элементу обогрева заднего стекла. Задний жгут крепится к полу кузова липкой лентой.

    Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются только на части выпускаемых автомобилей.

    К таким узлам относятся прикуриватель, задний противотуманный фонарь с выключателем и заднее стекло с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

    № предохранителя Защищаемые цепи
    1 (16 А) Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Электродвигатели очистителя, омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.
    2 (8 А) Электромагнитный клапан карбюратора. Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
    3 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
    4 (8 А) Правая фара (дальний свет)
    5 (8 А) Левая фара (ближний свет)
    6 (8 А) Правая фара (ближний свет)
    7 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света.
    8 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения комбинации приборов. Лампа освещения прикуривателя.
    9 (16 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.
    10 (16 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения. Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафон освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Прикуриватель.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-vaz-11113-oka-s-opisaniem/feed/ 0
    Электросхема блока предохранителей ваз 2110 https://litezona.ru/jelektroshema-bloka-predohranitelej-vaz-2110/ https://litezona.ru/jelektroshema-bloka-predohranitelej-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroshema-bloka-predohranitelej-vaz-2110

    Кратко о монтажных блоках 2110

    Во первых есть 7-ми релейные (без реле задних туманок К8 и без ножек у разъёмов сзади на него Ш2/1 и Ш2/3)

    Во вторых есть 8-ми релейные (с реле К8)

    Как располагаются реле и предохранители не важно, подключение одинаково (кроме реле К8)

    В третьих есть и те, и те без резисторов возбуждения генератора (и ножки сзади Ш4/9) которые нужны если стоит старая приборка (а иначе генератор не будет давать заряд пока не газануть).

    В четвёртых
    А: есть блоки без ножек на реле К1 исправности ламп,
    Б: с ножками но соединёнными дорожками на самой плате (можно разобрать блок, их перерезать и поставить реле),
    В: с ножками под реле. В этом случае стоит реле или вставные перемычки вместо него.
    Ну это не важно.

    На ВАЗ-2123 используется такой же блок (392.3722), только у него нижнее крепление длинее.
    А на УАЗ-3160 (43.3722) ещё и по-другому подключена цепь задних противотуманок.

    Схема блока 2110 (с резисторами и без реле К8)

    Схема и распиновка блока 3160

    Контакты блока на примере 2110

    Реле:
    К1 – реле контроля исправности ламп (или нет);
    К2 – реле очистителя ветрового стекла;
    К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
    К4 – реле включения ближнего света фар;
    К5 – реле включения дальнего света фар;
    К6 – дополнительное реле (зажигания);
    К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
    К8 – резервное реле (или туманок).

    И дополнение:
    нашёл в интернете инструкцию 2110, где пишут "В нише панели приборов за монтажным блоком установлен предохранитель противотуманных фонарей"

    ИТОГО:
    При замене блока смотрим:
    — на нижнее крепление,
    — нужно ли нам реле К8,
    — идёт ли провод на Ш4/9 — нужна нам ли ножка на новом блоке или нет.

    Дополнение от Serg1285:
    На первых 2110 ставился ещё один тип монтажных блоков. Точно не помню, но помоему прибалтийского производства. Там внутри лавсановая плата была…редкое г…о

    Монтажный блок (блок предохранителей), а еще его называют черный ящик. Если электрика в автомобиле неожиданно перестала работать, тогда первым делом стоит проверить предохранители и реле.

    Схема блока предохранителей

    1. реле дальнего света фар (К5);
    2. реле ближнего света фар (К4);
    3. реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
    4. пинцет для извлечения предохранителей;
    5. реле включения стеклоподъемников дверей;
    6. реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
    7. реле включения стартера;
    8. запасные предохранители;
    9. место установки реле противотуманных фар;
    10. реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
    11. реле включения обогрева заднего стекла (К7);
    12. дополнительное реле (К6);
    13. верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
    14. нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)

    Примечание 1. На корпусе монтажного блока указаны порядковые номера и номинальный ток предохранителей. Назначение реле и защищаемые предохранителями цепи обозначены условными символами.
    Примечание 2. В зависимости от комплектации автомобиля сверху на монтажный блок могут быть установлены реле включения дополнительного оборудования.

    Предохранители и защищаемые цепи:

    • F1 5А Лампы освещения номерного знака Лампы освещения приборов Контрольная лампа габаритного света Лампа освещения багажника Лампы габаритного света левого борта
    • F2 7,5А Левая фара (ближний свет)
    • F3 10А Левая фара (дальний свет)
    • F4 10А Правая противотуманная фара
    • F5 30А Электропривод стеклоподъемников дверей
    • F6 15А Розетка переносной лампы Прикуриватель
    • F7 20А Электровентилятор системы охлаждения Звуковой сигнал
    • F8 20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
    • F9 20А Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
    • F10 20А Резервный
    • F11 5А Лампы габаритного света левого борта
    • F12 7,5А Правая фара (ближний свет)
    • F13 10А Правая фара (дальний свет)
    • F14 10А Левая противотуманная фара
    • F15 20А Электрообогрев сидений Блокировка замка багажника
    • F16 10А Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
    • F17 7,5А Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания.
    • Лампы сигнала торможения. Часы (или маршрутный компьютер).
    • F18 25А Лампа освещения вещевого ящика. Блок управления отоплением и вентиляцией.
    • F19 10А Блокировка замков дверей (центральный замок) Реле контроля исправности ламп сигнала торможения и габаритного света Указатели поворота с контрольными лампами Лампы света заднего хода Обмотка возбуждения генератора Блок индикации бортовой системы контроля Щиток приборов
    • F20 7,5А Лампы задних противотуманных фонарей

    Схема соединений монтажного блока

    Истории наших читателей

    "Гребаный таз. "

    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
    1. Зарегистрируйтесь на сайте
    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

    • К1 – реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле);
    • К2 – реле очистителя ветрового стекла;
    • К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
    • К4 – реле включения ближнего света фар;
    • К5 – реле включения дальнего света фар;
    • К6 – дополнительное реле;
    • К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
    • К8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ- 2110 не устанавливается);

    Порядок условной нумерации штекеров

    Дополнительный блок предохранителей

    Полезные контакты (+12В) в блоке предохранителей

    1. Обогрев заднего стекла — Ш5-2.
    2. Габаритные огни — Ш2-6 (напрямую от кнопки габаритов), Ш2-8 (через пред F1), колодка часов 2-й пин (белый провод).
    3. +12В при вкл. зажигания — Ш2-16 (напрямую от замка), Ш1-4 и Ш4-17 (через пред F19), Ш5-3 (через контакт реле К6 и пред F18), Ш5-5 (через контакт реле К6 и пред F9) — два последних сильноточные. Колодка часов 3-й пин (оранжевый провод).
    4. Обогрев сидений и кнопка багажника — Ш1-2.
    5. +12В после включения ближнего света — Ш3-1 и Ш3-3.
    6. Постоянные +12В — колодка часов 4-й пин (бело-красный).

    Определяете ли Вы причину перегорания предохранителя перед его заменой?

    Безопасность в автомобиле — прежде всего. Это касается не только безопасности движения, но и безопасности эксплуатации. Электрооборудование ВАЗ 2110 — не самое заковыристое в мире, но даже самый простой автомобиль требует средств защиты электрических цепей от короткого замыкания. Сегодня мы разберемся в предохранителях десятки с разными двигателями и коснемся особенностей электрической схемы.

    Содержание:

    Принцип работы предохранителей

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2110 далеко не ушел от прадедовских ВАЗ 2101 — все та же однопроводная схема, где роль минусового провода играет кузов автомобиля. Схема выгодна тем, что позволяет уменьшить количество проводников, однако имеет и свои недостатки. Основной из них в том, что при отсутствии контакта с основной массой на кузов, практически все электрооборудование автомобиля тухнет.

    Как бы там ни было, а законы электротехники никто не отменял и при соприкосновении положительно заряженного проводника и отрицательного, без нагрузки, неминуемо возникает короткое замыкание. Оно приводит к выходу из строя электроприборов на борту, перегреву проводников, оплавлению изоляции и может служить причиной пожара. Поэтому и приходится усложнять себе жизнь плавкими предохранителями.

    За что отвечают предохранители

    Предохранитель в любой электрической цепи необходим для того, чтобы противостоять замыканию. Он в состоянии разомкнуть цепь, при этом его плавкая вставка от температуры нагрева разрушается и такой предохранитель не пригоден к использованию. В электрической схеме ВАЗ 2110 масса электрических цепей, которые разделены на группы в соответствии с рабочей нагрузкой. Каждой труппе цепей соответствует свой номинальный рабочий ток, при превышении которого, предохранитель разрушается и принудительно размыкает цепь.

    Также все цепи в электросхеме ВАЗ 2110 условно разделены на основные и вспомогательные. К основным, постоянно действующим, независимо от количества включенных приборов, относят только несколько:

    • цепь системы зажигания;
    • цепь системы питания;
    • звуковой сигнал;
    • габаритные огни, дальний и ближний свет фар;
    • стоп-сигнал.

    Практически, все эти цепи постоянно находятся под нагрузкой и, учитывая их жизненную важность, они также разделены на более мелкие цепи, за которые отвечает каждый отдельный предохранитель.

    Особенности 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110

    Предохранители скомпонованы в блок предохранителей ВАЗ 2110 Инжектор 8 клапанов и инжектор 16 клапанов — фактически идентичные схемы. Блок предохранителей ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов, отличия которого заключаются только в применении иного управляющего модуля (Январь или Bosch), ничем не отличается с виду и цепи, по которым распределены предохранители, идентичны. Отличия только в схеме управления двигателем.

    Вместе с предохранителями конструкторам удалось скомпоновать, правда, в нескольких блоках, управляющие реле блока предохранителей для основных потребителей электричества на борту.

    Чтобы долго не расписывать предназначение каждого из предохранителей отдельно и нумерацию штекеров, мы представили красноречивую таблицу, в которой обозначены абсолютно все предохранители электрической схемы ВАЗ 2110.

    Цепи, не защищенные предохранителями

    Однако без защиты остаются некоторые цепи, которые считаются наиболее нагруженными:

    • цепь, проводящая ток от зарядного реле до АКБ;
    • силовой провод пусковой;
    • локальные цепи в самих электроприборах.

    Все остальные цепи защищены предохранителями определенного номинала, которому необходимо строго следовать при замене. Предохранители не являются взаимозаменяемыми — для наглядности они имеют разные цвета и каждому из цветов соответствует свой ампераж.

    Как менять предохранители

    Замена предохранителей необходима в том случае, когда какой-либо прибор теряет работоспособность. В большинстве случаев причину поломки ищут, начиная с предохранителя, а только потом, убедившись, что предохранитель сгорел, занимаются ремонтом цепи или прибора. Менять предохранитель без выяснения причин выхода его из строя запрещается, тем более запрещено заменять предохранитель более высоким по номиналу. Это может привести к выходу из строя всей цепи, прибора или ряда приборов, а также может привести к возгоранию проводки. Тем более недопустимо применение жучков и самодельных устройств, заменяющих предохранитель.

    Проверить предохранитель на работоспособность проще простого. Достаточно при помощи бытового мультиметра определить, есть ли напряжение на обеих ножках предохранителя. Если ток не проходит через него, предохранитель сгорел. Также можно проверить предохранитель, вынув его из монтажного блока пластиковым предметом и прозвонив мультиметром.

    Таким образом можно быстро выявить неисправность и быстро ее устранить, зная, какой предохранитель за работу какого прибора отвечает. Удачного ремонта и не путайте предохранители!

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroshema-bloka-predohranitelej-vaz-2110/feed/ 0
    Электростеклоподъемники на приору цена https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-prioru-cena/ https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-prioru-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrosteklopodemniki-na-prioru-cena

    Модули контроллера стеклоподъемников

    Электростеклоподьёмники универсальные электромеханические

    Моторчик электростеклоподъёмника для Лада Приора, ВАЗ 2109-2110 левый

    Моторчик электростеклоподъёмника для Лада Приора, ВАЗ 2109-2110 правый

    Моторчик электростеклоподъёмника для Лада Калина левый

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Калина правый

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Калина, 2123 Лепсе левый

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Калина, Chevrolet Niva Лепсе правый

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Приора, Гранта, Калина 2 левый Brose

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Приора, Гранта, Калина 2 правый Brose

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Приора, ВАЗ 2110 левый Лепсе

    Моторчик стеклоподъёмника для Лада Приора, ВАЗ 2110 правый Лепсе

    Рычажные или электрические стеклоподъемники ваз устанавливаются на передние или задние двери, включают блок механизма перемещения стекла и моторедуктор. Рычажные стеклоподъемники отличаются особой надежностью конструкции механизма, которая неоднократно подтверждалась как в практике эксплуатации, так и ресурсными испытаниями в различных условиях. Электродвигатель системы расположен неподвижно, что полностью исключает повреждение проводов стеклоподъемника.

    Механические (тросиковые) стеклоподъемники представлены в широком ассортименте для любых моделей ВАЗ, для установки на передние и задние двери. Вся продукция в наличии на складе. Быстрый заказ и удобная система оплаты сокращает время с момента покупки до доставки товара по указанному вами адресу.

    Не нашли нужный товар.

    Хочу поблагодарить интернет магазин AVTOZAP63.RU. Заказывали колпачки ступицы диска литого R17 Лада Веста SW Cross почтой России. Посылку быстро отправили, шла в течении недели. Товар хорошо упакован, все пришло в целом виде. Мы очень довольны. Большое спасибо магазину AVTOZAP63.RU

    Людмила Анатольевна Васенко
    31.07.2019 18:49

    Спасибо за посылочку. заказали электроподъёмники на ваз 2106. пришли очень быстро.не смотря,что шло почтой России, 5 дней до Воронежа!! спасибо за сотрудничество. магазин рекомендую

    Ирина
    29.07.2019 08:51

    Читать все отзывы

    Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
    +7 9277 899 597 Алексей

    От неисправности стеклоподъемника машина не начинает хуже ехать. Такая поломка не приводит к выходу из строя других деталей. Но без работоспособного стеклоподъемника езда в авто будет некомфортной. Поэтому поломанную деталь нужно менять.

    Желательно покупать новую запчасть. Приобрести стеклоподъемник на Приору обойдется российскому автомобилисту в сумму от 300 до 2000 рублей.

    Что это?

    Под стеклоподъемником понимают механизм, который служит для открытия и закрытия боковых автостекол. Без такой детали невозможно управлять стеклами. Это создает определенный дискомфорт во время езды, особенно в жаркую погоду при отсутствии в салоне кондиционера.

    Стеклоподъемное устройство конструкционно состоит из таких частей:

    1. Подъемник.
    2. Блок управления (микросхемы, клавиши).
    3. Привод.

    Вероятные поломки устройства:

    • Растягивание тросика или его разрыв.
    • Износ отдельных деталей.
    • Засор рейки, пазов.
    • Высыхание смазки.

    То, что со стеклоподъемным механизмом не все в порядке, владелец Приоры поймет по таким признакам:

    • Стекло не открывается/закрывается.
    • Тугое поднятие и опускание изделия.
    • Стекло поднимается или опускается с рывками.
    • Появление посторонних звуков при изменении положения автостекла.
    • Заклинивание стекла во время поднятия/опускания.

    В таких случаях рекомендуется выполнить замену стеклоподъемника. Желательно покупать новую запчасть. Это поможет надолго забыть о проблеме после установки исправного механизма.

    Ценообразующие факторы

    Стеклоподъемники стоят недорого относительно других деталей авто. Но бывают случаи, когда механизм ломается и денег на покупку исправной запчасти в первом попавшемся магазине недостаточно. Тогда полезно знать алгоритм совершения экономной покупки:

    1. Посетить хотя бы несколько точек продажи.
    2. Изучить технические характеристики нужной детали, запомнить ее стоимость.
    3. Провести сравнение запчастей из разных мест реализации.
    4. Выбрать оптимальный по цене и качеству вариант.

    Надо отметить, что стоимость на стеклоподъемники для Приоры зависит от таких ценообразующих факторов:

    • Качество.
    • Надежность.
    • Разновидность.
    • Место покупки.
    • Необходимость доставки.
    • Бренд.
    • Оригинальность.
    • Известность реализатора.

    Все стеклоподъемники делятся на две разновидности:

    • Механические (поднятие и опускание стекла производится при помощи вращения специальной ручки).
    • Электрические (управление осуществляется путем нажатия на кнопку, расположенную в зоне двери машины).

    На современные модели авто, в том числе и на Приору, устанавливают стеклоподъемники последнего типа.

    В зависимости от конструкции выделяют стеклоподъемники:

    Реечные разновидности характеризуются бесшумностью работы, долговечностью, высокой скоростью поднятия/опускания автостекла. Но стоят они дороже.

    Также существуют одно- и двухрычажные механизмы. По месту расположения выделяют устройства правые, левые, передние, задние.

    В зависимости от производителя запчасть для авто марки Приора может быть:

    Выше ценятся изделия завода АвтоВАЗ.

    По месту совершения покупка может быть:

    • На авторынке.
    • В интернет-магазине автодеталей.
    • В магазине, который специализируется на торговле запчастями для машин ВАЗ.

    По фирме продаются такие марки стеклоподъемных механизмов:

    Примерная стоимость

    В России приобрести новый стеклоподъемник можно за 300-2000 рублей.

    Ориентировочные цены в зависимости от типа механизма:

    • Механический – от 300 до 700 рублей.
    • Электрический – от 500 до 1800 рублей.

    В зависимости от марки можно взять стеклоподъемник по такой цене:

    • АвтоВАЗ – от 500 рублей.
    • Лепсе – от 350 рублей.
    • Форвард – около 900 рублей.
    • Гранат – около 700 рублей.

    Где лучше брать новую автозапчасть?

    Для Приоры лучше покупать новые оригинальные стеклоподъемники. Они продаются в специализированных магазинах и идеально подходят для машины. Также можно рассмотреть неоригинальные варианты популярных компаний Лепсе, Гранат, Форвард. На авторынке продаются механизмы малоизвестных фирм, китайские подделки под бренд. Поэтому авторынок – не лучшее место для покупки запчастей.

    Вы смотрели

    Нравится магазин?
    Оцени на Маркете!

    Фамильевич Евген

    Очень хороший магазин,рекомендую!

    Аминев Максим

    Лучший магазин стеклоподъёмников в России!:)

    Латышева Июлия

    Быстрое? оформление и отправление заказа, полная и точная информация о заказе.

    Осипов Алексей

    сразу-же перезвонили ,уточнили заказ.Заказ пришёл раньше срока.

    сафаров олег

    Молодцы. Оперативно работаете. И самое главное цены приемлемые .так держать!!

    Николай Сотниченко

    Достоинства: Хорошая скорость обработки заказов.Приятное общение у сотрудников.
    Недостатки: нет.

    Руслан Лукоянов

    Я очень доволен работой магазина, всё без обмана и быстрая доставка. Так держать!

    Дорофеев Тимофей

    Магазин безусловно рекомендую. Очень быстро и чётко. Другим интенет-магазинам получится бы.

    сухоловский виталий

    Достоинства: Все понравилось
    Недостатки: нет
    Комментарий: Заказ пришол вовремя все устраивает спасибо вам.

    Маленкин Роман

    Заказал в воскресенье, отзвонились через 10 секунд. Отправили в понедельник. Молниеносные товарищи! Молодцы!

    федотов николай

    Достоинства: отличный магазин
    Недостатки: нет
    Комментарий: быстро,дешевле чем в других магазинах,качественно.

    Королев Александр

    Очень отзывчивые продавцы, после оформления сразу же перезвонили и обговорили заказ, на следующий день выслали.

    Сулин Владимир

    Отличный магазин,четко приняли заказ,быстро отправили,получил раньше чем ожидал.Товар соответствует заказу. Молодцы!

    Богумилов Валерий

    Достоинства: Все супер, быстро и качественно.
    Недостатки: Нет
    Комментарий: Спасибо, молодцы все качественно и быстро.

    Бобровский Игорь

    Достоинства: удобно, быстро, без проблем
    Недостатки: нет
    Комментарий: Работают оперативно, отправляют быстро. Спасибо!

    Семён Семёхин

    Достоинства: Быстрая реакция на заказ, вежливая тех поддержка,оперативная помощь в возникших вопросах
    Недостатки: Не выявлено

    Богун Орест

    В целом только положительные впечатления. Рекомендую этот магазин. Цены могут оказаться даже дешевле, чем в розничных магазинах.

    арбузов валерий

    Отличный магазин, быстро приняли и обработали заказ. Качественно вели посылку до пункта назначения. Успехов вам ребята. Всех благ.

    Тушаков Руся

    Достоинства: Быстрая доставка, качество
    Недостатки: Нет недостатков
    Комментарий: Отправили быстро, ЭСП шикарны в установке и эксплуатации

    gilmanov sergey

    Понравилось оперативность, отлата при получении товара, широкий выбор с доставкой товара, ну и конечно качество самого тавра не высоте.

    super.tatana87

    не правильно сам оформил заявку заказал обратный звонок тут же перезвонили все исправили прям не ожидал такого самый классный интернет магазин

    Борисов Владислав

    С момента заказа до отправки прошло чуть больше трёх часов. и это в ВЫХОДНОЙ день. МОЛОДЦЫ. Достойный пример для других интернет-магазинов!

    Алексей Смирнов

    Заказал на камаз стеклоподёмник. Доставили раньше срока даже. Установил, работает отлично, всё подошло в штатные места. Молодцы оперативно работают.

    ушаков дмитрий

    Достоинства: Быстрое оформление, общительные консультанты, быстрая доставка удобно.
    Недостатки: нет
    Комментарий: Отличный магазин заказал не пожалел

    Ловцов Александр

    просто нет слов, особенно об персанале магазина. Молодцы ребята, всю дорогу информировали что и как))) не капли не пожалел что заказал именно у вас)

    пугачев александр

    Достоинства: всё оперативно.
    Недостатки: необноружил
    Комментарий: пока не устанавливал,но вроде все в хорошем качестве ,даже довольно толстые провода.

    Викторов Артём

    Достоинства: Быстрое оформление заказа и доставка
    Недостатки: Нет
    Комментарий: Впечатления только наилучшие, цены приятные и доставка в указанные сроки

    Вилисов Вячеслав

    Достоинства: Удобно, понятно, доступно, легко сделать и получить заказ!
    Недостатки: При первом заказе не обнаружил 🙂
    Комментарий: Так держать, Молодцы.

    briz-reg

    Достоинства: Хороший сайт, отзывчивые менеджеры.
    Недостатки: Нет
    Комментарий: Понравилась, что есть доставка почтой. Заказ хорошо упакован. СМС уведомление.

    Руденко Наталья

    Достоинства: Спасибо четко работают это сейчас редкость
    Недостатки: нет
    Комментарий: Спасибо огромное даже не ожидали что так быстро пришлют посылку прислали то что нужно.

    Климентьев Алексей

    Достоинства: Быстрая оперативная доставка!
    Недостатки: нет
    Комментарий: Товар пришел аккуратно упакованный, Все соответствует описанию. Приобретением доволен.

    турабов элизбар

    Достоинства: очень удобный сайт ни чего лишнего все удобно и понятно
    Недостатки: для меня лично ни каких недостатков нет в этом интернет магазине
    Комментарий: спасибо что вы есть

    лисицкий юрий

    Достоинства: быстрая доставка,хорошо упаковано,брал стеклоподъемники все работает вобщем заказом и магазином остался доволен.
    Недостатки: не обнаружил
    Комментарий: спасибо магазину

    Пользователь скрыл свои данные

    впервые так удивлен заказом из интернет магазина, и смс-ки прислали, и на почту@ письма, даже оператор позвонил! Быстро все оформили и отправили. В общем впечатлен таким отличным обслуживанием!

    Черников Василий

    Достоинства: работают оперативно, вежливо
    Недостатки: не обнаружил
    Комментарий: заказал подъемник на девятку , сразу же позвонили ,уточнили,доставили в короткие сроки, упаковали на совесть всем советую

    Генаев Владимир

    Сразу же перезвонили уточнили заказ, адрес. Сказали что товар есть в наличии и сегодня же будет унесен на почту. Заказ шёл меньше недели, наложенным платежом. Магазином доволен. Буду заказывать еще и советовать друзьям.

    Ярыгов Андрей

    Достоинства: Понравилось все.Заказывал доводчик стекол.Прислали почтой все в комплекте.
    Недостатки: Их нет.
    Комментарий: Магазин нашел в интернете .Прекрасное общение.С разу выслали трек номер.СОВЕТУЮ ВСЕМ!

    Макеев Вадим

    лёгкость выбора товара,и быстрота оформления.Доставка тоже приятно удивила ,быстро и чётко.А ещё чёткая информация по SMS о заказе. Когда отправлен, куда доставлен.Очень удобно. Вообще спасибо за вашу работу всё очень здорово!

    ЖИЛИН АЛЕКСЕЙ

    Достоинства: быстро , удобно , не дорого . качественно .
    Недостатки: их просто нет .
    Комментарий: отзывчивые менеджеры . Все было сделано и доставлено в срок. Приятно иметь дело с честными людьми, удачи Вам ребята

    Кудряшов Андрей

    Достоинства: Хорошая работа интернет-магазина от принятия заказа до получения товара!
    Недостатки: Не увидел.
    Комментарий: Заказывал стеклоподъемники доставкой по почте наложенным платежом. Приятно удивил срок доставки — очень быстро! Работа — на высоте!

    Читайте в блоге

    Результаты ежемесячных розыгрышей призов среди наших покупателей в 2019 году

    Фотоотчет об установке электростеклоподъемников "ГРАНАТ" на ВАЗ-21213 "Нива"

    Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников "ФОРВАРД" в задние двери Renault Logan 2

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-prioru-cena/feed/ 0
    Электростеклоподъемники на ваз 2121 https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-vaz-2121/ https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-vaz-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrosteklopodemniki-na-vaz-2121

    Замена механических стеклоподъемников на электрические (ЭСП) является одной из популярных доработок внедорожника Нива. Процесс установки и подключения не сложный и не займет много времени. Рассмотрим установку на конкретном примере ЭСП Форвард..

    Потребуется: снять обшивку двери, приготовить инструмент (дрель, отвертки, ключи, кусачки).

    Порядок снятия стеклоподъемника:

    1. Опускаем стекло так, чтобы крепление троса оказалось в проёме. Блокируем стекло от падения с помощью бруска.
    2. Отвернуть винты крепления троса от обоймы стекла.

    1. Поднять стекло в верхнее положение и фиксируем отверткой.
    2. Отвернуть винты крепления механического стеклоподъемника. Перекусить трос и извлечь механизм из двери.

    Порядок установки ЭСП:

    1. Опустить стекло так, чтобы обойма оказалась в двери и фиксируем стекло отверткой.
    2. Крепим переходную пластину к обойме стекла.
    3. Делаем два отверстия в двери согласно схеме.

    1. Вставляем ЭСП в дверь Нивы через нижний монтажный проем.
    2. Закрепляем ЭСП винтами со стопорными шайбами.
    3. Подключаем ЭСП по временной схеме (подать 12В на разъем), чтобы подвести каретку к стеклу.

    Закрепляем каретку стеклоподъемника к обойме стекла двумя винтами. Проверяем работу ЭСП. Если все работает, подключаем ЭСП по постоянной схеме.

    Также процесс установки ЭСП в Нива 2131 показан на видео:

    Схема подключения электростеклоподъемников

    Цепь +12В должна быть защищена предохранителем на 16 А. Сечение провода 1,5 мм 2 .

    Установка дублирующей кнопки ЭСП:

    Напомним, есть и другие популярные доработки Нивы, например, увеличение дорожного просвета.

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

    Введите ваш номер,

    и мы вам перезвоним:

    Реечные стеклоподъёмники «Форвард» на ВАЗ на отечественные автомобили 2121, 21213, 21214

    В каталоге интернет-магазина представлен широкий ассортимент комплектующих производства компании «Технические системы» — лидера в области изготовления уникальных механизмов и систем для автокомпонентов. Купить стеклоподъемкини Форвард Нива у нас вы можете на самых выгодных условиях.

    Преимущества стеклоподъемников «Форвард»

    Компания «Технические системы» обеспечивает стеклоподъемники Форвард Нива гарантией сроком 36 месяцев. Это является лучшим подтверждением высокого качества электростеклоподъемников, которые также обладают следующими преимуществами:

    • Оптимальное расположение моторедукторв – в отличие от электростеклоподъемников других марок и моделей, здесь моторедуктор является фиксированным и не двигается в процессе открывания и закрывания стекол;
    • Высокая прочность шестерней и рейки – детали изготавливаются из полиамида и армируются стеклом, благодаря чему получают максимальную устойчивость к механическому воздействию;
    • Надежность конструкции – в производстве стеклоподъемников «Форвард» используется оптимальное сочетание материалов. Рейку изготавливают из высокотехнологичного пластика, а направляющие из стального сплава, что обеспечивает минимальное истирание при трении.

    Также стоит отметить, что при эксплуатации электростеклоподъемников данной марки наблюдается низкий уровень шума и минимальные энергозатраты. Температурный диапазон комплектующих данной марки рассчитан на эксплуатацию от – 40 до +100 градусов. Допускается эксплуатация стеклоподъемников «Форвард» в условиях повышенной влажности без потери качественных и эксплуатационных свойств. Более подробную информацию по эксплуатации и характеристикам электростеклоподъемников данной марки вы можете получить у консультантов интернет-магазина Avtozap63.

    1. Стеклоподъёмник R162 передний правый — 1 шт.
    2. Стеклоподъёмник R162-01 передний левый — 1 шт.
    3. Винт М5 — 4 шт.
    4. Винт М6 — 4 шт.
    5. Болт М6 — со стопорной юбкой 4 шт.
    6. Шайба стопорная — 8 шт.
    7. Пластина переходная правая — 1 шт.
    8. Пластина переходная левая — 1 шт.
    9. * Заглушка декоративная — 2 шт.
    10. * Фиксатор заглушки — 2 шт.
    11. * Винт самонарезающий крепления заглушки — 2 шт.
    12. проводка
    13. кнопки-2шт.

    Внимание! Для данного товара обязательна предоплата

    товары для своего Авто

    Здравствуйте уважаемый клиент — вашему вниманию представлен ассортимент товаров из 3шт. из группы: Стеклоподъемники.

    Данные товары отсортированы по характеристике "Модель автомобиля " : и значению 2121.

    Доставить Стеклоподъемники наложенным платежом для 2121 , мы можем при условии оплаты одним из трех вариантов:

    1) без предоплаты с условием внесения предоплаты за доставку в транспортной компанию в кассе транспортной компании Деловые линии.

    2) при оплатите доставки, отправим наложенным платежом : ПЭК, Желдор, КИТ (оплата в транспортной компании после осмотра груза), Почта РФ

    3) при оплате доставки, отправим с блокировкой груза любой другой транспортной компанией.

    У вас есть возможно отфильтровать по другим характеристикам (обратите внимание на фильтр справа), а так же отфильтровать товары по марке/модели автомобиля — удобный фильтр находится под шапкой сайта.

    так же другие свойства страницы:

    2 800 руб. — минимальная цена товара на странице

    3 550 руб. — максимальная цена товара на странице

    Запчасти — название корневой категории

    Электрика купить недорого с доставкой — название родительской категории

    1 — номер страницы

    1 — количество страниц

    manager@regiontehsnab.ru — e-mail для связи

    +7 903 333-59-55 (билайн, viber, whatsapp) и другие контакты в шапке сайта

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrosteklopodemniki-na-vaz-2121/feed/ 0
    Электрорубанки диолд отзывы пользователей https://litezona.ru/jelektrorubanki-diold-otzyvy-polzovatelej/ https://litezona.ru/jelektrorubanki-diold-otzyvy-polzovatelej/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektrorubanki-diold-otzyvy-polzovatelej

    Большинство пород древесины имеет схожие свойства структуры, поэтому для обработки этого материала проектируются специальное оборудование. Широкий спектр разнообразных устройств предоставляет возможность осуществления подходящего выбора. Предварительно необходимо проанализировать все предложения и сравнить существующие характеристики приборов от разных производителей, а потом делать окончательные выводы. Удивительно, что различные компании мирового уровня имеют свои особенные подходы и технологии создания оборудования, с чем и нужно более подробно ознакомиться.

    Актуальные отзывы про электрорубанок интерскол и исторические факты

    На рынке России существуют множество компаний, производящих строительное оборудования, но не все имеют многолетнюю репутацию. Большинство положительных отзывов про электрорубанки интерскол являются подтверждением опытного подхода к созданию подобных устройств. С 1991 года на текущем рынке данная компания производит разного рода инструменты, а также специализированное оборудование. Известные японские электрорубанки макита были разработаны немного ранее, но русский вариант все-таки превосходит в некоторых характеристиках. Важным фактом считается экспорт отечественной продукции в Европу и другие страны мира.

    Вот избранные отзывы про электрорубанки производителя из России:

    • Широкий выбор комплектации моделей разного типа, что позволяет работать с различной толщиной древесины.
    • Отмечается чистота обработанной поверхности.
    • Отрицательным аспектом считается тугая ручка регулировки глубины строгания, что не всегда удобно даже для опытного мастера.
    • Преимущественным моментом является плавный спуск, благодаря которому снижается нагрузка на питающую сеть.
    • Удивительно, что при низких температурах есть возможность выполнения задач за счет покрытия шнура изоляцией высокого качества.
    • В некоторых моделях имеется стойка, позволяющая фиксировать рубанок подошвой вверх, что очень удобно на практике.
    • Стоимость на устройства в пределах страны значительно ниже своих зарубежных аналогов.

    Описание электрорубанков макита с учетом основных характеристик

    Большинство технологических решений современного времени берут свое начало в восточных странах. Например, существует множество положительных отзывов про электрорубанки японских разработчиков, но не нужно сбрасывать со счетов отечественные компании. Удобство и красивый внешний вид не являются ключевыми факторами в данном деле, потому что эффективность и длительная производительность стоят на первом месте.

    Тем не менее, электрорубанки макита имеют целый ряд преимущественных сторон:

    • Компания производитель занимает передовые позиции в мире по разработке электрического строительного оборудования.
    • Отмечается особая надежность во время работы в экстремальных условиях.
    • Многоуровневая система предварительного тестирования позволяет выпускать на выходе только качественные устройства.
    • Многофункциональные возможности прибора способны выполнять сразу несколько отличительных видов работ.
    • Главным источником мощности является воздействие переменного тока, а не физические усилия пользователя.
    • Большое количество настроек позволяет в точности выполнять сложные задачи.

    Многие отзывы про электрорубанки интерскол говорят о минимальном превосходстве над японскими аналогами в плане длительной эксплуатации устройства. Наличие гарантий еще не означает, что оборудование будет полноценно работать на протяжении долгого времени.

    Можно выделить то факт, что явного превосходства отдельной модели какого-нибудь производителя все-таки нет. Но есть отличительные моменты, которые позволяют сделать правильный выбор в плане индивидуальной необходимости или выполнения специфических задач. Древесина имеет целый спектр своих разновидностей, что обуславливает наличие разнообразных устройств для ее обработки. Профессионал своего дела всегда будет знать ответ по теме, какое оборудование лучше использовать в определенной ситуации. Данная информация не является секретной, поэтому если вы хотите добиться желаемого результата — следует с ней ознакомиться.

    Электрорубанок многим отличается от своего «неэлектрического» аналога. Это высокооборотистый инструмент, поэтому обрабатываемая поверхность становится потрясающе чистой. Простой рубанок пытается смять сучки на древесине, но это часто не получается сделать – формируется дыра на обрабатываемой доске.

    А вот такой проблемы в электрорубанке нет. И это не главное его преимущество. Электрорубанок обрабатывает древесину очень чисто и гладко, прям как будто у вас дома не мастерская, а полноценный завод. Особенно это видно в тех местах, где лезвие пошло «против шерсти» дерева.

    Таким образом, вопрос «покупать электрорубанок или нет» даже не стоит. Конечно, приобретать, речи о другом не идет. Но ведь так сложно сориентироваться. И эта статья поможет вам выбрать то, что уже одобрили посетители Яндекс.Маркета.

    Электрорубанок какой фирмы выбрать

    Бренд – это то, на что в первую очередь обращают внимание покупатели. Он символизирует собой имидж, который является одежкой, по которой встречают любой товар. А уже технические характеристики уходят на второй план. Взять, например, компанию «Apple», которая несмотря на худшие технические характеристики на фоне многих других устройств, имеет своеобразную «магию», на которую и клюют пользователи.

    Самыми популярными брендами, производящими электрорубанки, являются такие фирмы:

    Bosсh

    Эта фирма достигла значительных успехов в производстве самой разнообразной техники, начиная сектором инженерного дела и заканчивая автомобильной промышленностью. И везде немцы показали свою компетентность. Вот, почему этой фирме можно доверять. Это безусловно самая популярная фирма, и в первую очередь обращайте внимание на электрорубанки ее производства.

    Это вторая по популярности фирма, которая производит электрические инструменты. Товары, изготовленные этим производителем, давно зарекомендовали себя, как качественные. Данная компания имеет уже почти сто лет опыта. И данная цифра только кажется такой маленькой.

    На практике же, за это время фирма потерпела много неудач и ошеломляющих успехов, сделала выводы и разработала собственные технологии, которые позволяют ей уже не один год оставаться в тройке лучших.

    На данный момент компания производит огромное количество инструментов, начиная садовыми и заканчивая инновационными решениями. Вот почему данной компании нужно доверять. Все это делает ее лучшим претендентом на второе место нашего ТОПа.

    Интерскол

    Не стоит забывать и об отечественном производителе. Данная компания имеет одно конкурентное преимущество — занимается исключительно созданием инструментов для обработки дерева. Такая узкая специализация позволяет ей акцентировать все свое внимание на новых технологиях, анализе опыта и при этом не распыляться на другие ниши. Поэтому можно считать, что данная фирма работает над качеством в режиме 24/7.

    Несмотря на то, что данные фирмы доказали свою успешность, при выборе электрорубанка не стоит бояться и малоизвестных производителей. Иногда они делают действительно стоящие вещи, потому что такие компании заботятся о своей репутации, стараются выстроить такой имидж, чтобы иметь возможность обогнать уже давно состоявшихся конкурентов. Но в этом случае стоит быть осторожным, потому что качество может быть не проверено другими людьми. Если готовы взять на себя такой риск — покупайте товары малоизвестных брендов, если же нет — то не стоит этого делать.

    Рейтинг лучших электрорубанков

    При составлении рейтинга использовалось множество показателей, так или иначе влияющих на качество модели. Это не только технические характеристики, но и ряд других моментов, которые зачастую даже более важны. Ведь часто бывает так, что за красивыми цифрами скрываются нехорошие моменты.

    Например, производитель решил не экономить на двигателе, но сделал ужасно ненадежный корпус, который буквально разваливается. Обычно технические характеристики составляются преимущественно в рекламных целях.

    Человек видит хорошую мощность мотора и покупает устройство, зачастую не задумываясь о том, что за красивой оберткой может скрываться что-то нехорошее.

    Итак, какие же критерии брались в учет при составлении рейтинга:

    1. Соотношение цена/качество или цена/характеристики. В первом случае оцениваются отзывы покупателей, а во втором — насколько модель дешевле конкурентов с такими же характеристиками. Это достаточно дискуссионный вопрос, поэтому опираться надо в первую очередь на себя. Данный рейтинг несет лишь рекомендательный характер.

    2. Отзывы. Именно на основе данных, полученных с откликов покупателей, формируется список достоинств и недостатков. Хотя технические характеристики также учитываются, но первоочередная роль отводится отзывам, потому что некоторые плюсы и минусы обнаруживаются спустя некоторое время после использования. Часто же некоторые моменты, которые оценивались, как положительные, через некоторое время считались отрицательными. И все это определяется с помощью отзывов.

    3. Рейтинг на Яндекс.Маркет. Речь идет о рейтинге популярности, который был составлен Яндекс.Маркетом на основе многих факторов, таких как просматриваемость моделей, количество отзывов, цены и так далее. Это будет отправная точка, с которой мы начнем двигаться. Остальное будет наслаиваться сверху.

    Всего существует два вида электрорубанков:

    • Любительские. Они имеют мощность до 600 Вт.
    • Профессиональные — мощность выше 600 Вт.

    Рейтинг будет составляться по отдельности среди любительских моделей и среди профессиональных.

    Лучшие любительские электрорубанки

    Задачи, которые ставятся перед любительскими электрорубанками, вполне достаточны для полноценной работы домашней мастерской. Чтобы выполнять ряд основных функций с деревом, вполне достаточно электрорубанков с мощностью до 600 Вт. Есть еще одно преимущество.

    Такие устройства мало потребляют электроэнергии, поэтому если нужно сэкономить, то это лучший выбор, доступный вам.

    Makita N1923B

    Достоинства этой модели:

    • Мощность — 550 Вт;
    • 16 тысяч оборотов в минуту;
    • Хорошо обрабатывает древесину;
    • Прекрасно справляется даже с мягкой древесиной;
    • Эргономичная конструкция ручки;
    • Правильное размещение центра тяжести;
    • Высокая мощность при небольшом весе.

    Недостаток — цена. На фоне других моделей устройство стоит очень дорого.

    В целом, отзывы о модели положительные. Людей расстраивает то, что стоит электрорубанок немало, и это становится главным его недостатком. Учитывая то, что есть модели с лучшими техническими характеристиками по сравнению с этим рубанком, то большинство рекомендует сосредоточиться на других моделях. Хотя в целом признают: аппарат достойный.

    Bosch PHO 1500

    Достоинства:

    • Мощность 550 Вт;
    • 19500 оборотов в минуту (то есть, скорость выше, чем в предыдущей модели) при той же мощности и потреблении электричества;
    • Возможность подсоединить мешок-пылесборник;
    • Небольшой вес;
    • Работает без перерывов;
    • Работает стабильно, никаких препятствий нет;
    • Возможность точной настройки глубины строгания;
    • Рукоятка адаптированная и под правшей, и под левшей.

    Люди отмечают такой недостаток: не хватает всех необходимых для работы с электрорубанком аксессуаров.

    Впрочем, это не самый страшный недостаток, потому что не всем надо дополнительные воможности. Да, аксессуары могут несколько облегчить вашу жизнь, но и без них можно обойтись.

    В целом, отзывы положительные. Отмечают особое удобство при использовании дрели. Несмотря на это, отсутствие возможности расширять спектр функций негативно сказывается на имидже этой модели. Тем не менее она — прекрасный выбор, потому что имеет намного более привлекательную цену по сравнению с предыдущей, которую мы рассматривали.

    Bosch 96 PHO 1500

    Достоинства:

    • Рекордсмен по цене;
    • 19500 оборотов в минуту;
    • Быстрый, точный и эффективный;
    • Система выброса стружки;
    • При прерывании работы риск повреждения заготовки или ножа почти отсутствует.

    Модель получилась очень славной. Отзывы отмечают, что электрорубанок имеет оптимальное соотношение цены и качества. Даже в некотором случае кажется, что она несколько занижена, поскольку устройство справляется со своими задачами на "отлично". Широкий функционал и почти полное отсутствие недостатков — вот конкурентные преимущества данной модели.

    Лучшие профессиональные рубанки

    Профессиональные электрорубанки не всем людям нужны. Тем не менее если вы обрабатываете дерево с целью заработка денег, то лучше приобретать модели с большой мощностью.

    Поскольку в этой категории продаются модели отечественного производства, то и цена на них будет существенно дешевле. Поэтому их можно приобретать с целью экономии. При этом не забывайте, что профессиональные рубанки потребляют больше электричества.

    Ростех N P 2N82 New

    Достоинства:

    • Низкая цена;
    • 16 тысяч оборотов в минуту;
    • Сделано в России;
    • Небольшой вес;
    • Работает долго.

    В целом, отзывы сводятся к тому, что слишком подозрительная цена на такое устройство. При этом пользователи отмечают, что все сделано на совесть. Это один из немногих случаев, когда отечественное производство действительно является плюсом.

    Ведь получилось сэкономить при сохранении хорошего качества продукции. А это действительно является огромным плюсом, который компенсирует все возможные недостатки. Хотя о них не говорят.

    Ростех P 2-82 New

    Достоинства:

    • Цена;
    • Небольшой вес;
    • 16 тысяч оборотов в минуту.

    В целом, достоинства те же, что и у предыдущей модели за тем лишь исключением, что он стоит еще дешевле, чем предыдущая модель.

    В отзывах люди расхваливают качество его исполнения, функциональность, легкость и комфорт при работе. Поэтому если есть желание испытать модель отечественного производителя, то обратите взор на эту модель.

    Протон РЭ-710

    Достоинства:

    • Возможность регулирования глубины стружки;
    • 16 тысяч оборотов в минуту;
    • Высокое качество обработки поверхности;
    • Возможность подключения мешка для сбора стружки;
    • Цена.

    Все отзывы говорят одно: за такую низкую цену — это лучшее решение. Явно видно, что в производстве электрорубанков отечественный производитель силен. И зачем переплачивать за любительскую модель фирмы BOSCH, если можно купить профессиональный электрорубанок с большой мощностью и за красивую цену?

    Какой электрорубанок купить

    Итак, мы разобрали огромное количество электрорубанков, которые пользуются популярностью у пользователей сервиса Яндекс.Маркет. И мы можем сделать один важный вывод — лучше покупать профессиональную модель, если вы хотите сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

    Несмотря на больший расход электроэнергии, рубанки действительно дешевле обходятся, потому что сделаны отечественным производителем.

    Друзьям это тоже будет интересно

    Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

    В плотницком деле рубанок – это один из основных инструментов с древности, старше его, пожалуй, только топор. Однако, несмотря на простоту, в освоении он достаточно сложен, да и утомление при длительной ручной работе никто не отменял. Тогда почему бы не использовать электропривод? Причем научиться работать электрорубанком даже проще, чем ручным, что заложено в самом принципе действия. В то время как ручной рубанок строгает, то есть гонит непрерывную стружку неподвижно закрепленным ножом, у электрического высокооборотный барабан с установленными на нем ножами фактически фрезерует древесину, обеспечивая легкость ведения инструмента по поверхности и контроля прямолинейности движения, а сучки на доске уже не будут проблемой: электрорубанок срежет их без резкого утыкания. Так что и профессионалу, который чистовую работу упрямо будет делать ручным инструментом, электрический рубанок станет удобной и производительной заменой шерхебеля.

    Главное, чтобы купленный инструмент был не просто удобным и надежным, а еще и функциональным, способным выполнять максимум работ – например, возможность выборки четверти или закрепления на верстаке предусмотрена не на всех моделях. И переплачивать при этом тоже не хочется. Что ж, попробуем разобраться, какие из популярных моделей электрических рубанков действительно достойны внимания, при этом не используя столярные ругательства наподобие «фальцгебеля» и «зензубеля».

    Рейтинг лучших электрорубанков 2019 года

    Категория Место Наименование Рейтинг Цена
    Лучшие компактные электрорубанки 1 BOSCH GHO 12V-20 0 9.8 / 10 10 889
    2 Kolner kep 600 9.3 / 10 2 647
    Лучшие универсальные электрорубанки для домашней мастерской 1 Makita KP 0810 9.9 / 10 14 890
    2 Metabo HO 26-82 9.7 / 10 8 799
    3 DeWalt DW 680 9.7 / 10 10 410
    4 Hitachi P20ST 9.5 / 10 4 999
    5 Интерскол Р-82/710 9.1 / 10 4 000
    6 Фиолент Р3-82 9.0 / 10 6 153
    Лучшие мощные электрорубанки для строительства своего дома 1 Makita 1806B 9.6 / 10 29 859
    2 Rebir IE-5708С 9.5 / 10 9 690
    3 Makita 1911B 9.3 / 10 14 790
    Лучшие профессиональные столярные рубанки для точных работ 1 Festool EHL 65 E-Plus 10 / 10 28 270
    2 Mafell MHU 82 912710 9.8 / 10 47 895
    Лучший профессиональные рубанки для тяжелых плотницких работ 1 Makita KP 312 S 9.8 / 10 114 614
    2 Mafell ZH 205 Ec 9.7 / 10 268 500
    3 Festool PL 205 E 9.4 / 10 162 300
    Лучшие универсальные электрорубанки профессионального класса 1 BOSCH GHO 40-82 С Professional 9.7 / 10 18 990
    2 DeWALT D26500K 9.6 / 10 16 210

    Лучшие компактные электрорубанки

    Там, где не требуется большая ширина ножа, а вес рубанка желателен поменьше, аккумуляторный Bosch станет особенно удобен за счет отсутствия необходимости в сетевом шнуре. Несмотря на малогабаритность, рубанок вполне функционален: в нем предусмотрена канавка для снятия фаски, а четверти он режет до 17 мм. Можно работать и под углом до 45 градусов. Вес вместе с аккумулятором – всего полтора килограмма.

    Благодаря применению современного бесщеточного двигателя, электрорубанок тих и экономичен, не стоит пугаться того, что штатные аккумуляторы всего на 3 ампер-часа. Но по традиции Bosch «коробочная» дешевая комплектация предназначена для тех, кто уже использует аккумуляторный инструмент этой фирмы: в комплекте есть запасные ножи (это хорошо), а вот зарядное устройство и два аккумулятора есть только в комплектации L-BOXX, которая значительно дороже.

    Вибрации у рубанка и так невелики, а виброзащитные накладки «софтгрип» делают ее еще ниже. В целом инструмент полностью соответствует заявленному классу. Выброс стружки переключается на любую сторону.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrorubanki-diold-otzyvy-polzovatelej/feed/ 0
    Электропроводка ваз 21213 нива карбюратор https://litezona.ru/jelektroprovodka-vaz-21213-niva-karbjurator/ https://litezona.ru/jelektroprovodka-vaz-21213-niva-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroprovodka-vaz-21213-niva-karbjurator


    Нажмите для увеличения (219 КБайт)

    1. Передние фонари
    2. Фары
    3. Электродвигатель очистителя фар
    4. Звуковой сигнал
    5. Электродвигатель омывателя фар
    6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла
    7. Генератор
    8. Боковой указатель поворота
    9. Аккумулятор
    10. Электродвигатель отопителя
    11. Доп.резистор электородвигателя отопителя
    12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
    13. Стартер
    14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла
    15. Концевой выключатель карбюратора
    16. Электромагнитный клапан карбюратора
    17. Блок управления ЭПХХ
    18. Коммутатор
    19. Свечи зажигания
    20. Трамблер (распределитель зажигания
    21. Датчик давления масла
    22. Датчик температуры
    23. Розетка переноски
    24. Катушка зажигания
    25. Датчик уровня торм. жидкости
    26. Реле включения очистителей и омывателя фар
    27. Реле включения обогрева заднего стекла
    28. Реле дальнего света фар
    29. Реле ближнего света фар
    30. Реле включения зажигания
    31. Реле включения стартера
    32. Выключатель лампы блокировки дифференциала
    33. Переключатель наружного освещения
    34. Прикуриватель
    35. Выключатель стоп-сигнала
    36. Выключатель света заднего хода
    37. Реле-прерыватель указателя поворотов и ав.сигнализации
    38. Основной блок предохранителей
    39. Дополнительный блок предохранителей
    40. Лампа подсветки рычажков отопителя
    41. Выключатель заднего противотуманого фонаря
    42. Выключатель обогрева заднего стекла
    43. Переключатель эл.двигателя отопителя
    44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
    45. Выключатель аварийной сигнализации
    46. Выключатель зажигания
    47. Контрольная лампа воздушной заслоки карбюратора
    48. Регулятор освещения приборов
    49. Подрулевой рычажный переключатель
    50. Выключатель контрольной лампы заслонки карбюратора
    51. Электродвигатель омывателя заднего стекла
    52. Дверной выключатель плафонов
    53. Плафоны освещения салона
    54. Комбинация приборов
    55. Фонари освещения номерного знака
    56. Выключатель лампы ручника
    57. Датчик уровня бензина
    58. Задние фонари
    59. Электродвигатель очистителя заднего стекла
    60. Обогрев заднего стекла

    Оценить статью

    • Техническая грамотность

    Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

    Комментарии (0) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

    Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

    Схема электрооборудования ВАЗ-21213

    1- левый передний фонарь;

    3- электродвигатель левого очистителя фар;

    4- звуковой сигнал;

    5- электродвигатель омывателя фар;

    6- электродвигатель правого очистителя фар;

    7- правый передний фонарь;

    8- боковые указатели поворота;

    9- электродвигатель омывателя ветрового стекла;

    11- аккумуляторная батарея;

    12- электродвигатель отопителя;

    13- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;

    14- электродвигатель очистителя ветрового стекла;

    16- концевой выключатель карбюратора;

    17- электромагнитный клапан карбюратора;

    18- блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;

    19- катушка зажигания;

    20- свечи зажигания;

    21- датчик-распределитель зажигания;

    23- штепсельная розетка для переносной лампы;

    24- датчик контрольной лампы давления масла;

    25- датчик указателя температуры;

    26- выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости;

    27- реле включения очистителей и омывателея фар;

    28- реле включения обогрева заднего стекла;

    29- реле включения дальнего света фар;

    30- реле включения ближнего света фар;

    31- реле включения зажигания;

    32- реле включения стартера;

    33- дополнительный блок предохранителей;

    34- основной блок предохранителей;

    35- реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;

    36- выключатель света заднего хода;

    37- выключатель стоп-сигнала;

    38- выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;

    40- переключатель наружного освещения;

    41- реле очистителя ветрового стекла;

    42- лампы подсветки рычагов управления отопителем;

    43- выключатель заднего противотуманного света;

    44- выключатель обогрева заднего стекла;

    45- переключатель электродвигателя отопителя;

    46- переключатель очистителя и омывателя заднего стекла;

    47- выключатель аварийной сигнализации;

    48- выключатель зажигания;

    49- контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

    50- выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

    51- регулятор освещения приборов;

    52- переключатель очистителя ветрового стекла;

    53- выключатель омывателя ветрового стекла, очистителей и омывателя фар;

    54- выключатель звукового сигнала;

    55- переключатель указателей поворота;

    56- переключатель света фар;

    57- выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;

    58- плафоны освещения салона;

    59- электродвигатель омывателя заднего стекла;

    60- фонари освещения номерного знака;

    61- комбинация приборов;

    62- выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;

    63- датчик указателя уровня и резерва топлива;

    64- задние фонари;

    65- электродвигатель очистителя заднего стекла;

    66- элемент обогрева заднего стекла.

    А — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя

    *Примечание : Некоторые схемы из за большого размера могут не полностью видны в окне браузера .

    Кликните по схеме что бы открыть в новом окне

    Так же можно открыть в отдельном окне кликнув по иконке PDF в правом верхнем углу страницы .

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    ВАЗ 21213 является преемником ВАЗ 2121 Нива, и был запущен в производство в 1994 году. Добавление «троечки» в индексе обозначило новую эру внедорожной версии автомобиля, хотя большая часть деталей использовалась от всего модельного ряда Тольяттинского автозавода.

    В частности, автомобиль получил:

    1. Силовой агрегат от ВАЗ 2106 с увеличенным до 1,7 л объемом;
    2. Двухкамерный карбюратор «Солекс»;
    3. Бесконтактную систему зажигания на микроконтроллере;
    4. 5-ти ступенчатую коробку передач (доработанную из ВАЗ 2121).

    Справочно: автомобили семейства Нива стали популярными во многих странах. Рекламное видео об их уникальных внедорожных качествах, как и сами авто, можно встретить в Японии, Бразилии, Чили и даже в Австралии.

    Особенности модификации

    В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:

    1. Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
    2. На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
    3. Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.

    Система зажигания

    На двигателе ВАЗ 21213 применяется бесконтактная система зажигания, состоящая из:

    1. датчика-распределителя зажигания (маркировка 3810.3706). Он отвечает за создание управляющих импульсов, подаваемых на электронный коммутатор;
    2. коммутатора (маркировка модели – 3620.3734) в климатическом исполнении У2.1 (соответствует ГОСТ 15150);
    3. катушки зажигания (маркировка 27.3705).

    Справочно: данное устройство обеспечивает повышенную энергию искрообразования, что способствует запуску двигателя в холодное время, а также улучшает работу силового агрегата при эксплуатации автомобиля на топливе низкого качества.

    Панель приборов

    На автомобиле появилась видоизмененная панель приборов. В частности, вместо вольтметра производитель установил лампу низкого разряда АКБ (на схеме под №12).

    Совет: если вы часто эксплуатируете автомобиль во внедорожных условиях, то можете самостоятельно купить и подключить вольтметр к панели приборов своими руками. Он более информативен, чем контрольная лампа, и позволит вам задолго до разряда АКБ определить неисправности электросистемы.

    Советы по обслуживанию

    Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

    1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма +В) замкнуть на контрольную лампу;
    2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
    3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
    4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
    5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
    6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
    7. На несколько секунд включить стартер;
    8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

    Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

    Выводы

    Модификация автомобиля ВАЗ 21213 Нива несомненно пошла ему на пользу. Новый мотор и улучшенная система зажигания сделали его эксплуатацию еще более простой и уверенной в суровых условиях.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroprovodka-vaz-21213-niva-karbjurator/feed/ 0
    Электропривод зеркала заднего вида https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkala-zadnego-vida/ https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkala-zadnego-vida/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroprivod-zerkala-zadnego-vida

    Вопреки расхожему мнению, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма, и тот факт, что соответствующие кнопки всегда расположены совсем рядом, ни о чем не говорит. Это сделано для элементарного удобства и не более того. Ведь оптимальные условия обзора по обоим бортам мы настраиваем за счет изменения положения зеркала внутри пластикового корпуса. А механизм складывания приводит в движение сами корпуса, так что технически эти функции никак не взаимосвязаны.

    Узнать допустимо ли вручную убирать боковые зеркала или нет, можно в инструкции по эксплуатации конкретной модели. Обычно там указано, что при наличии опции автоматического складывания, двигать корпуса зеркал руками не рекомендуется, так как это может вызвать отказ электропривода. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании электропривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.

    Наверняка вне зависимости от рекомендаций, каждый владелец автомобиля, оснащенного подобной опцией, как минимум хотя бы раз выправлял зеркала руками. Как было сказано выше, зачастую механизм замерзает после долгой морозной ночи, и большинство из нас предпочитает не ждать, пока он оттает.

    А напрасно. Как известно, при низких температурах пластиковые материалы становятся ломкими и хрупкими, поэтому, двигая замерзшие корпуса боковых зеркал, вы рискуете повредить не только электропривод, но и внутренние узлы и шарниры. Ведь те же шестеренки, которые стираются и выходят из строя первыми, чаще всего изготовлены именно из пластика.

    В то же время опыт многих автолюбителей говорит о том, что выправлять зеркала вручную безопасно в любую погоду — несмотря на предостережения, ничего не происходит, и электропривод продолжает спокойно работать. Но при том, что единичные случаи могут быть действительно безобидны, с каждым следующим разом шансы получить проблемы возрастают в разы. Бесспорно одно — чем меньше будете так делать, тем дольше прослужит привод.

    Кстати, встречаются автолюбители, которые вообще никогда не складывают боковые зеркала. По их мнению, лучше, если для малоопытных водителей границы препятствия будут обозначать «лопухи» чужой машины, а не ее дверь или крыло. В случае повреждения, проще заменить зеркала, чем другую часть кузова.

    Что это за услуга?

    Ситуации на дороге случаются разные, и если в машине не работает зеркало заднего вида, вернее, электропривод этого элемента, это иногда ставит водителя в затруднительное положение. В таких ситуациях теряется возможность быстро, прямо из салона изменить угол обзора и рассмотреть какое-либо препятствие за машиной.

    Причин такой поломке может быть несколько, наиболее распространенные из них следующие:

    1. Возможно, проблемы могут быть в неисправности проводки, благодаря которой подается ток к зеркалам. Кстати, не работает обогрев зеркала заднего вида по этой же причине, что сильно затрудняет жизнь в зимнюю пору года.
    2. Сломался моторчик, механизм, который позволяет дистанционно вращать зеркало.
    3. Неполадки в самих кнопках управления, которые расположены на торпеде и отвечают за управление оборотов зеркал.

    Конечно, проблема такого характера редко вызывает большой дискомфорт, но опять-таки, ситуации бывают разные, когда даже не работает розетка электропитания автомобиля. А чтобы не тратить драгоценное время для поездки в сервисный центр из-за такого пустяка, вы можете воспользоваться услугами сайта Мой Механик, и поломку устранят там, где вам будет удобно и ответит на вопрос почему не работает поворот.

    Имейте ввиду

    Мастер на выезде сможет сразу же устранить проблему, только если вы точно опишите ее суть. Главное — сделать заказ на сайте, инструкция оформления заказа очень проста, а ремонт производится с гарантией.

    Наши рекомендации

    Не стоит лезть в электронику автомобиля, если вы не уверены в своем успехе, ведь мы можете не только усугубить проблему, но также повредить пластик торпеды, при его снятии.

    Принцип действия и проверка исправности электропривода зеркал заднего виде

    Электропривод изменения положения стекла зеркала заднего вида использует в своей работе два мотора; один для регулировки в вертикальной плоскости и один — в горизонтальной.

    Выключатель управления оборудован селекторным устройством, обеспечивающим подачу питания на левое или правое боковые зеркала заднего вида. Повернув ключ зажигания в Стояночное (АСС) положение, опустите стекла окон попереключайте выключатель управления положением зеркал, проведя его через все положения. (влево-вправо и вверх-вниз) для обоих зеркал.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Внимательно прислушивайтесь к звукам, издаваемым моторами привода зеркал.
    2. Если мотор гудит, но зеркало не шевелится, возможно имеется неисправность механизма привода внутри зеркала. Для определения причины отказа снимите зеркало и разберите его.
    3. Если зеркала не функционируют и моторы их привода не издают никаких звуков, проверьте состояние предохранителя на 15 А в монтажном блоке, расположенном справа под панелью приборов (Раздел Предохранители — общая информация).
    4. Если предохранитель в порядке, снимите облицовку панели выключателей (Глава Кузов) для обеспечения доступа к задней стороне выключателя управления положением зеркал без отсоединения от него проводов. Включите зажигания (ключ в положение ON) и проверьте напряжение на выключателе. На одной из клемм напряжение обязательно должно присутствовать. Если напряжение на выключателе не фиксируется, проверьте проводку между выключателем и монтажным блоком предохранителей на наличие обрывов или короткого замыкания.
    5. Если напряжение имеет место, отсоедините выключатель. Проверьте проводимость выключателя во всех его рабочих положениях. В случае нарушения проводимости замените выключатель.
    6. Вновь подсоедините выключатель. Отыщите провод, идущий от выключателя к массе. Оставив выключатель подсоединенным, подключите оборудованный зажимами провод между этим проводом и массой. Если теперь привод зеркала функционирует нормально, восстановите заземление.
    7. Если привод по прежнему не функционирует, снимите зеркало и проверьте наличие питания на его проводах. Проверку производите при включенном зажигании (ключ в положении ON) и правильном положении селекторного переключателя. Проведите выключатель управления зеркалом через все рабочие положения. В каждом из них (кроме нейтрального (OFF)) напряжение должно присутствовать на одном из проводов, идущих от выключателя к зеркалу.
    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkala-zadnego-vida/feed/ 0
    Электропривод зеркал ваз 2109 https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkal-vaz-2109/ https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkal-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:50 +0000 /jelektroprivod-zerkal-vaz-2109

    Всем тем, кто хоть однажды попробовал отрегулировать зеркала посредством электропривода отмечают чрезвычайную лёгкость и удобство действий. Хоть зеркала регулируются и не каждый день, но зато с помощью электропривода это осуществляется в течение нескольких секунд, да передний пассажир не мешает регулировать зеркало. Тем более, что сегодня есть уже готовые комплекты зеркал оснащённых приводом для монтажа на «девятку» (ВАЗ 2109). Хотя далеко не всем нравится зализанная форма. Впрочем, многие считают, что именно благодаря угловатости форм зеркал «девятки» (ВАЗ 2109) они оптимально соответствуют «рубленным» очертаниям кузова являясь его гармоничным дополнением.

    С учётом этого, естественно предпочтительнее установить электропривод для штатных зеркал «девятки» (ВАЗ 2109), а потому решившимся на такое усовершенствование как это выполнить собственноручно в домашних условиях. Изготовления электропривода зеркал «девятки» (ВАЗ 2109), начинается с приобретения самих моторов, какие в дальнейшем будут установлены в корпусе зеркала и кнопок вправляющих положением зеркал.

    Заметьте, что чаще всего пользуются комплектами привода зеркал от Daewoo Nexia, но всё возможно купить раздельно, то есть провода с джойстиком, млторами и блоком управления. К слову, желательно заодно оснастить наружные зеркала подогревом.

    Для выполнения работ необходимо подготовить клеевый пистолет. Потом штатное зеркало снимается и разбирается на 2 части – зеркальный элемент и корпус. Кстати, чтоб демонтировать зеркальный элемент вначале извлекается заглушка с одновременным выкручиванием удерживающей его гайки. Потом из корпуса зеркала удаляются все внутренности, что не создавали трудностей при установке мотора электропривода.

    Затем в корпус зеркала вклеивается мотор. Для этого внутрь корпуса надо влить горячий пластик и установить мотор, а как только пластик застынет залить дополнительно со всех сторон. Дальше выполняется переделка зеркальных элементов, а точнее: на них закрепляется подложка с крепежами мотора привода. Это выполняется удалением части имеющейся подложки с помощью ножа или паяльника. Действуйте аккуратно во избежание повреждения амальгамы зеркала. После удаления пластика подгоняется подложка.

    Экспериментируя, выберите наилучшее положение, чтоб зеркало ни за что не цеплялось. Когда высохнет полностью клей на моторе, устанавливается зеркальный элемент, провода подключаются согласно схеме и проверяется работоспособность электропривода зеркал.

    Если вы хотите купить качественные по самым доступным ценам, необходимо обратиться в профессиональную компанию, которая быстро и по самым доступным ценам предложит вам все, что нужно.

    Всем привет! Давно думал чем бы вас порадовать и вот наконец созрел. Речь пойдёт как вы уже поняли из названия о электроприводе штатных зеркал. Зачем все эти танцы с бубном спросите вы, учитывая, что можно пойти и купить готовый вариант? Ответ прост. Во первых это скучно, а во вторых мне совершенно не нравятся готовые варианты, корпуса у них жирнее и форма округлая, если бы у меня была калина вопросов нет, но на вырубленную топором 9 ставить круглые зеркала по моему не комильфо. Ну да ладно меньше полемики больше дела.
    И так нам понадобятся:

    Политеховский тюнинг комплект от daewoo nexia, обошелся он мне в 2700, знаю знаю дорого не кричите, можно купить просто сами моторы по 600р. и подложки по 100р. взять джойстик от чего угодно и провода из гаража. Но я очень не терпеливый тип и люблю всё сразу. Так что продолжим. Значит тюнинг комплект.

    Зеркала фирмы Эргон с подогревом и асферикой раз пошла такая пьянка.

    И гвоздь нашей программы клеевой пистолет, хотя изначально кстати был прикуплен паксипол.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, тросовым приводом регулировки. Противоослепляющий отражатель нейтрального, золотистого или голубого тона.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, тросовым приводом регулировки. Противоослепляющий отражатель нейтрального или голубого тона. Новинка! Зеркала с левым асферическим зеркальным элементом

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе, системой обогрева, с улучшенной четкостью изображения, тросовым приводом регулировки. Противоослепляющий отражатель нейтрального, золотистого или голубого тона.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, обогревом и тросовым приводом регулировки. Противоослепляющий отражатель нейтрального или голубого тона. Новинка! Зеркала с левым асферическим зеркальным элементом

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе, системой обогрева, с улучшенной четкостью изображения, тросовым приводом регулировки и указателем поворота. Противоослепляющий отражатель золотистого или голубого тона.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, указателем поворота, обогревом и тросовым приводом регулировки. Противоослепляющий отражатель нейтрального или голубого тона. Новинка! Зеркала с левым асферическим зеркальным элементом

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки обзора из салона автомобиля. Корпус зеркала подготовлен к самостоятельной окраске.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки обзора из салона автомобиля. Корпус зеркала подготовлен к самостоятельной окраске. Новинка зеркала с левым асферическим элементом

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки обзора из салона автомобиля. Корпус зеркала подготовлен к самостоятельной окраске.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки обзора из салона автомобиля. Корпус зеркала подготовлен к самостоятельной окраске. Новинка левое зеркало с асферическим элементом

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки обзора из салона автомобиля. Корпус зеркала подготовлен к самостоятельной окраске.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, с левым асферическим зеркальным элементом в травмобезопасном корпусе с противоослепляющим отражателем нейтрального или голубого тона, системой обогрева, встроенным повторителем сигнала поворота и тросовым приводом регулировки. Новинка! Зеркала с левым асферическим зеркальным элементом.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального, голубого или золотистого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального или голубого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску. Новинка! Зеркала с левым асферическим зеркальным элементом.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, с подогревом. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального, голубого или золотистого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, с подогревом и левым асферическим элементом. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального или голубого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, с подогревом и поворотником. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального, голубого или золотистого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, с левым асферическим элементом, подогревом и поворотником. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, увеличенным сектором обзора и тросовым приводом регулировки с противоослепляющими элементами нейтрального или голубого тона. Зеркала имеют оригинальные защитно-декоративные накладки черного цвета, подготовленные под самостоятельную окраску.

    Комплект зеркал в травмобезопасном корпусе на автомобили Ваз 2109, 2114, 2115, с левым асферическим элементом, улучшенной четкостью изображения, противоослепляющим отражателем голубого тона, системой обогрева, электрическим приводом регулировки.

    Комплект зеркал в травмобезопасном корпусе на автомобили марки Ваз 2109, 2114, 2115, с левым асферическим элементом, улучшенной четкостью изображения, противоослепляющим отражателем голубого тона, системой обогрева, электрическим приводом регулировки и указателем поворота.

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, с противоослепляющим отражателем голубого оттенка, системой обогрева, электрическим приводом регулировки. Комплектация: Блок управления наружными зеркалами. Жгут соединительный. Комплект колодок соединительных. Паспорт и инструкция по эксплуатации. Упаковочная гофр-тара "Люкс"

    Комплект боковых зеркал заднего вида на автомобили ВАЗ 2109, 2114, 2115, в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, с противоослепляющим отражателем голубого оттенка, системой обогрева, указателем поворота и электрическим приводом регулировки. Комплектация: Блок управления наружными зеркалами. Жгут соединительный. Комплект колодок соединительных. Паспорт и инструкция по эксплуатации. Упаковочная гофр-тара "Люкс"

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroprivod-zerkal-vaz-2109/feed/ 0
    Электропривод багажника лада гранта лифтбек https://litezona.ru/jelektroprivod-bagazhnika-lada-granta-liftbek/ https://litezona.ru/jelektroprivod-bagazhnika-lada-granta-liftbek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektroprivod-bagazhnika-lada-granta-liftbek

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке замка крышки багажника с электроприводом ВАЗ 2190 Лада Гранта, в строке "Комментарий" указывайте, модель вашего автомобиля, год выпуска .

    Замок багажника 2190-5606010-10 с электроприводом (активатор), обеспечивает автоматическое открытие крышки багажника Лада Гранта, чем существенно упрощает жизнь водителю данного транспортного средства.

    Функция автоматического открытия багажника – довольно новая опция, к существованию которой, большинство автовладельцев новых моделей машин, только начинает привыкать.

    Суть работы активатора (электропривода), позволяющего добиться подобного результата, в принципе, не сложная: когда кто-нибудь нажимает на соответствующую кнопку в салоне автомобиля, через эту деталь приводится в действие замок крышки багажника, в результате чего она открывается.

    Мелочь, но зато как упрощает жизнь владельцам транспортных средств, особенно в холодное время года (замерзание замочной скважины). Это устройство совместимо со стандартным (механическим) замком, а значит, при открытии крышки багажного отделения, можно пользоваться одновременно двумя способами, что, кстати, повышает стойкость к взлому.

    На сегодняшний день, существует две разновидности привода, которые для открытия крышки багажник, приводят шток в рабочее состояние — это механизм, имеющий либо электрический мотор, либо магнитные пластины.

    Первый – более распространенный, так как является достаточно практичным и выносливым, а второй, из-за сложности конструкции и часто возникающих проблем с использованием, не обрел особой популярности в кругу автолюбителей.

    При использовании замка крышки багажника ВАЗ 2190 Лада Гранта с электроприводом — багажный отсек, может открываться с использованием кнопки брелочка дистанционного управления, либо с помощью кнопки, вмонтированной в багажную крышку.

    Замок крышки багажника 2190-5606010-10 с электроприводом Лада Гранта – безусловно, полезная и нужная вещь, но только в том случае, когда его установка будет оправданна.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21900560601010.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно установить, заменить замок крышки багажника с электроприводом у автомобиля Лада Гранта.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Середина 2011 года очень важна в истории отечественного автомобилестроения. Именно этот период запомнился российским автолюбителям выходом новинки от Волжского автомобильного завода – седана Лада Гранта. Этот автомобиль успешно выполнил свое предназначение, а именно заменил классику семейства "Samara". Созданный на базе Лада Калина, Гранта сегодня пользуется огромным успехом среди покупателей не только в России, но и далеко за пределами нашего государства.

    1 Чего не досчитались владельцы Лада Гранта

    Сегодня автомобиль выпускается в 3 основных комплектациях: "стандарт", "норма" и "люкс". Если со вторым и третьим вариантами все более-менее понятно (как говорится, за ваши деньги сделаем все), то владельцы автомобилей с первой комплектацией не досчитались такой важной детали как электропривод замка крышки багажника и капота. На первый взгляд кажется, что такая мелочь не сможет существенно испортить настроение счастливого владельца автомобиля. Однако, учитывая погодные условия в нашей стране зимой, установка замка с электроприводом для крышки капота или багажника на это авто буквально просится. Судите сами, ведь в 20-градусные морозы проблема открытия крышки багажника и капота становится главной головной болью владельца машины: то ключ невозможно вставить в сердцевину замка, то вытянуть его можно, только приложив большие усилия. Так или иначе, замок с электроприводом нужен, и с этим фактом поспорить очень трудно.

    Несмотря на то, что на автомобилях Лада Гранта с комплектацией "стандарт" замок багажника и капота с электроприводом отсутствует, производитель все же не оставил покупателя без возможности оборудовать машину такой важной деталью.

    Об этом говорит наличие проведенной под электропривод проводки, а также специальная кнопка на брелоке с ключом. Если нажать и удерживать эту кнопку на протяжении двух секунд, то можно услышать щелчок в блоке управления электропакета. Как видим, для монтажа замка с электроприводом есть абсолютно все, кроме самого механизма. Замок можно приобрести в любом магазине товаров для автомобилей по цене примерно 800 рублей.

    2 Установка замка с электроприводом на Лада Гранта

    Весь процесс по установке замка с электроприводом можно рассмотреть в виде несложного алгоритма. Для начала снимаем внутреннюю обшивку багажника. Для этого отсоединяем 7 пистонов и 2 болта, удерживающие ручку закрывания багажника.

    Далее замечаем механизм замка. Вставляем в замок ключ и прокручиваем в разные стороны. С помощью этого действия нам будет легче понять принцип работы замка в различных его положениях. В положении "закрыто" толкатель в замке двигается впустую, а при положении "открыто" — он давит на тягу, благодаря чему и открываются крышки багажника или капота. После определения принципа работы замка крышки, несложно догадаться, что если соединить толкатель с активатором, то необходимость вставлять ключ в замок исчезнет сама по себе.

    Снимаем стопорную шайбу и толкатель. Далее нам понадобится металлическая пластина, из которой необходимо выточить деталь. Последняя нам понадобится для того, чтобы вставить в нее толкатель и тягу от активатора. Для этого в детали нужно проделать 2 отверстия. Размер первого должен соответствовать размеру выступа на толкателе. Во второе отверстие будем вставлять тягу активатора. Первое отверстие в детали должно находиться по центру, второе — в левом нижнем краю. Помимо детали с отверстиями нам понадобится тонкая шайба, которую можно будет вставить в отверстие по центру.

    Затем собираем весь механизм: на пластиковый толкатель надевается наша деталь. Сверху надеваем новую шайбу. Для того чтобы скрепить эту конструкцию, можно использовать стопорное кольцо. Активатор крепим на свое место, предусмотренное заводом-производителем Лада Гранта. С помощью специальных тяг, которые были в комплекте с активатором, соединяем последний с выточенной нами деталью.

    Далее проверяем полученный нами механизм. Если есть необходимость в регулировке положений "открыто-закрыто", то выполняем ее.

    3 Результат установки замка с электроприводом – теперь морозы нам не страшны

    Так каждый владелец Лада Гранта сможет избавиться от навязчивой проблемы с использованием крышки багажника или капота. Теперь багажник будет открываться после нажатия и удерживания на протяжении 2 секунд кнопки брелока. После закрытия автомобиля с кнопки подлокотника или с брелока, замок капота заблокируется.

    Как видим, монтаж замка с электроприводом не является большой проблемой ни для кого, а уж тем более с выполнением подобной операции не должно возникнуть трудностей у наших умельцев. После проделанной работы каждый владелец Гранты сможет гордиться тем, что имеет в своем гараже автомобиль, крышки багажника и капота у которого открываются сразу, а не после получасового оттаивания.

    Резиновый коврик ручки водительской двери на Лада Гранта, Калина, Калина 2, Датсун

    со скидкой 19 %

    Уплотнитель капота Лада Гранта, Калина 2

    со скидкой 16 %

    Комплект уплотнителей-буферов капота Лада Гранта, Калина 2

    со скидкой 17 %

    Трубка для доработки уплотнителей опускных стекол Лада Гранта, Калина, Калина 2

    со скидкой 19 %

    Заготовка ключа для брелка Норма на Лада Приора, Калина, Гранта

    со скидкой 19 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 19 %

    Держатель для очков

    со скидкой 19 %

    Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

    со скидкой 19 %

    Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя «Мини»

    со скидкой 19 %

    Подлокотник rex универсальный

    со скидкой 10 %

    Обратный клапан омывателя

    со скидкой 19 %

    Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

    со скидкой 14 %

    Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

    со скидкой 19 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 19 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 3 покупателя

    Замок крышки багажника с электроприводом, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

    Вес, кг: 0.3 Размеры, см: 13 х 11 х 5 Объем, м3: 0.00072

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroprivod-bagazhnika-lada-granta-liftbek/feed/ 0
    Электропомпа для печки автомобиля https://litezona.ru/jelektropompa-dlja-pechki-avtomobilja/ https://litezona.ru/jelektropompa-dlja-pechki-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektropompa-dlja-pechki-avtomobilja

    • Напряжение: 12V
    • Диаметр патрубков: 16мм

    Аналог: 32.3780

    Артикул: БАК.00011

    Гарантия:6 месяцев

    • Напряжение: 12V
    • Диаметр патрубков: 18мм
    • Производительность: 1200л/ч

    Аналог: 32.3780-01

    Артикул: БАК.00012

    Гарантия: 6 месяцев

    • Диаметр патрубков: 18мм
    • Напряжение: 24V
    • Производительность: 1200л/ч

    Гарантия: 6 месяцев

    Компания "БелАвтоКомплект" производит циркулярные насосы.

    • Напряжение питания: 12 В (V, Вольт)
    • Диаметр патрубков: 18 мм
    • Применяемость: вахтовые и другие автобусы
    • Аналог: 75.3780

    Артикул: БАК.32118

    Гарантия: 6 месяцев

    • Напряжение: 24V
    • Диаметр патрубков: 16 мм

    Гарантия: 6 месяцев

    • Напряжение: 12 V
    • Диаметр патрубков: 16 мм

    Гарантия: 6 месяцев

    • Напряжение: 24 V
    • Диаметр патрубков: 18 мм

    Гарантия: 6 месяцев

    Предназначение, устройство и преимущества циркуляционного насоса.

    Циркуляционный насос, иногда его называют помпой, является главным узлом в системах с принудительной циркуляцией, он не меняет давление в системе, его задача – поддержка постоянного движения воды или другого теплоносителя. Циркуляционный насос состоит из корпуса, крыльчатки, отделительной крышки, электродвигателя, подводящего и отводящего патрубков (штуцеров), разъёмов питания.

    Циркуляционная автомобильная помпа – дополнительный насос отопителя – предназначена для повышения эффективности обогрева кабины (салона) транспортного средства, включая время пребывания на стоянке при неработающем двигателе (ДВС). Важно помнить, что в этом случае прибор потребляет энергию аккумулятора, поэтому эксплуатация в таком режиме должна строго контролироваться водителем. Также устройство может выполнять функцию предпускового разогрева ДВС автомобиля. Насос может работать и без включения подогревателя, то есть автономно, отводя тепло от двигателя в ускоренном режиме и улучшая циркуляцию охлаждающей жидкости.

    Критерии выбора циркуляционного насоса:

    Прежде чем купить циркуляционный насос, следует уточнить основные технические характеристики отопительной системы автомобиля, а именно:

    • присоединительные размеры, например, D16 или D18 (диаметр патрубков в миллиметрах);
    • номинальное напряжение источника питания (12 или 24 В).

    Неисправности и способы устранения.

    Длительный простой практически всегда пагубно влияет на работоспособность механизмов. В летний период насосы в отопительных системах не работают, что может привести к проблемам при их запуске ближе к сезону холодов. Если двигатель помпы работает (гудит), но циркуляции теплоносителя нет, возможно, между корпусом и крыльчаткой скопились соли или грязь. Для устранения обычно достаточно прокрутить вал насоса, сдвинув с места крыльчатку. Если же это не помогает, возможно, следует купить новый циркуляционный насос, тем более, что цена такого прибора обычно не высока.

    От работы циркулярной помпы зависит срок эксплуатации, эффективность и качество функционирования системы отопления автомобиля в целом, что чрезвычайно важно в условиях длительного периода низких температур и высоких цен на энергоносители. Выбирая циркуляционный насос для систем отопителя, следует обратить внимание на материалы, из которых произведено устройство, а также наличие сертификатов и гарантии производителя.

    Компания «БелАвтоКомплект» производит качественные циркулярные насосы для различных марок отечественных транспортных средств (КрАЗ, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ и других). Они имеют разные присоединительные размеры патрубков (16 или 18 мм) и питание от источников с напряжением 12 или 24 В. Вся продукция компании прошла сертификацию в Российской Федерации, что гарантирует её высокое качество.

    Данный раздел интернет-автомагазина AvtoALL.RU включает в себя все компоненты, узлы и агрегаты для ремонта системы отопления, кондиционирования и вентиляции автомобилей «ГАЗель». Здесь вы найдете насос печки ГАЗель и все сопутствующие детали – крепеж, прокладки и т.д. Каждый насос имеет высокое качество и длительную гарантию, а цена товаров обязательно вас порадует.

    Все покупки, сделанные в магазине, на выгодных условиях доставляются по Москве и регионам России. На многие товары действуют специальные условия быстрой доставки.

    Вопросы о выборе насосов, их покупке и доставке можно задать онлайн-консультантам по телефону #defaultPhoneCodeMain# – это удобно и бесплатно.

    Автомобили отечественного производства в условиях русской зимы бывают не слишком комфортны. И «Газель» — не исключение из этого правила. В основном водители жалуются на вопросы теплообеспечения салона. Если говорить проще, то в этой машине зимой довольного холодно, а печка не создает в салоне комфортную температуру. Для того чтобы решить эту проблему, существует дополнительный насос на печку «Газель».

    Лето — лучшее время подумать о зиме

    Жизнь идет своим чередом. И если сейчас за окном еще тепло, то зима все равно рано или поздно придет. Много страниц исписано о том, как же все таки сделать «Газель» теплой, но, похоже, лучше выхода, чем монтаж дополнительной помпы, просто не существует.

    Итак, эта дополнительная помпа необходима для того, чтобы улучшить процессы циркуляции ОЖ в отопительной системе и системе охлаждения. Что касается принципов работы с этой системой, то здесь дополнительный насос на печку «Газель» монтируется на разрезе шланга к радиатору после термостата. Так можно значительно ускорить скорость, с которой проходит горячая охлаждающая смесь через отопитель.

    Какие бывают дополнительные помпы для «Газели»?

    Различают несколько видов таких помп. Это насос непосредственно на «Газель», который стоит порядка 800 рублей, а также насос производства Bosh. Цена за такое устройство составляет порядка 2500. Стоимость зависит от того, какая производительность у устройства. Продается отечественный и импортный дополнительный насос на печку «Газель». Казань, Москва, Орел и т. д. – данные запчасти от разных производителей можно купить в любом городе.

    Недостаток "Газелевского" насоса

    Это устройство обладает одним важным недостатком. Так как конструкция его не продумана до конца, то через некоторое время эксплуатации насос дает течь. Течет он через прокладку. Эту проблему можно решить, но потребуется демонтаж и разборка устройства. Лечение – это смазывание прокладок силиконом или термоклеем. А затем крышка с прокладками закрепляется.

    В помпах от Bosh таких недостатков не выявлено. Этот прибор сконструирован практически идеально, и здесь прокладок нет. Течь неоткуда.

    Установка насоса – не современная инновация

    Если кто-то думает, что насос дополнительный отопителя печки «Газель» — это новый и современный способ решить проблемы с отоплением в салоне, то он глубоко ошибается. Уже давно и успешно при помощи этого метода греются в «Ланосах» и других авто. Это уникальное решение хорошо следующим. Для того чтобы зимой было тепло, не потребуется менять радиатор. В некоторых автомобилях немецкого производства вообще такая система установлена еще с завода.

    Монтаж дополнительного насоса

    Итак, давайте посмотрим, как правильно установить доп. помпу к печке «Газель». Опытные автомобилисты посчитают эту информацию бесполезной, однако для начинающих это будет хорошей инструкцией к модернизации.

    Что понадобится для доработки?

    Естественно, сам насос. Пусть это будет устройство от «Газели». Возможно, он и подтекает, но он недорогой и хорошо справится с работой в качестве дополнительного нагнетателя тепла. Также понадобится реле. Лучше всего подойдет реле зажигания или же стартера. Реле нужно подбирать такое, чтобы контакты были лучше разомкнуты. Кроме этого, понадобятся куски алюминиевого армированного шланга, два литра охлаждающей жидкости, а также шесть хомутов.

    Куда лучше установить?

    Часто можно встретить вопросы о том, куда же монтировать помпу. В разрыв подающего патрубка отопителя или же в разрыв выходящего? На самом деле все равно куда, лишь бы по течению главного потока ОЖ.

    Непосредственно установка

    Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

    Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

    Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

    Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

    Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

    Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

    Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

    Электричество

    Прежде чем подключать дополнительный насос на печку “Газель”, схема подключения для ознакомления должна быть рассмотрена. Существует несколько вариантов. Один из простейших способов — это вывести кнопку на два положения в салон авто. Здесь просто: вкл/выкл. К примеру, холодно – можно включить, тепло – выключили.

    Это простой способ, и он обладает минусом. Если забыть выключить дополнительный насос, то при следующем запуске машины на прогрев с брелока сигнализации помпа запустится и заберет тепло у холодного мотора. Это увеличит время разогрева двигателя.

    Профессионалы рекомендуют воспользоваться сложным, но более эффективным способом. Здесь будет двойная система управления. Такая кнопка предназначена лишь для включения зимой и выключения с приходом весны. Это делается, чтобы насос не работал лишнее время.

    Когда кнопка включена, насос дополнительный отопителя печки «Газель» будет включаться/выключаться полностью автоматически, когда двигатель заводится, а автомобиль едет. Для этой схемы понадобится двухпозиционное реле. Насос имеет определенную мощность, поэтому реле нужно под ток 3 A.

    Насосы: описания и технические характеристики

    Среди отечественных производителей можно выделить продукцию компании «Элара». Эта компания уже давно производит насосы отопителя. Среди продукции – устройства для «Газелей» и модификаций.

    Для «Газелей» компания предлагает серию устройств на базе насоса НО 47,3780. Это отечественный дополнительный насос на печку «Газель». Технические характеристики позволяют ему эффективно работать в системе отопления. Устройство запитывается от 12 В. Рабочий ток, который необходимо этому насосу, составляет 4,2 А. Помпа работает с тосолом либо антифризом. Подключается устройство к сети при помощи однопроводной колодки. Размер патрубка составляет здесь 20 мм.

    Можно посмотреть еще одну помпу этого же производителя. Она отличается меньшим диаметром патрубка. Здесь этот размер составляет 18 мм.

    Дополнительный насос на печку «Газель Бизнес» отличается от обычного наличием двух проводов вместо одного.

    Зарубежный насос

    Импортные устройства имеют некоторые преимущества перед отечественными. Одно из них – это вес. К примеру, устройство от компании Bosch отличается низким весом, поэтому оно может быть свободно закреплено прямо на шлангах. Разница в конструкции в том, что «Газельская» помпа – сальниковая. На высоких скоростях она создает в системе повышенное давление и протекает. Импортное устройство, напротив, имеет безсальниковую конструкцию, а электромотор никак не связан с насосом.

    Что касается производительности, то предпочтительнее приобретать импортный дополнительный насос печки «Газель». Описание его показывает, что он превосходит по качеству и мощности отечественный аналог. Параметры его такие же, как и в отечественном варианте. Устройство питается от 12 V, а размер патрубка составляет 18 мм.

    Что касается отзывов о работе этой дополнительной помпы, то те, кто модернизировал таким образом отопление в "Газели", остались довольны. В суровые русские зимы в кабине машины стало тепло и уютно.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektropompa-dlja-pechki-avtomobilja/feed/ 0
    Электропакет калина люкс схема https://litezona.ru/jelektropaket-kalina-ljuks-shema/ https://litezona.ru/jelektropaket-kalina-ljuks-shema/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektropaket-kalina-ljuks-shema

    1 общее описание и особенности

    Иммобилизатор (автомобильная противоугонная система) АПС-6.1 предназначен для предотвращения несанкционированного запуска двигателя.

    Система управления электропакетом (СУЭП) автомобилей семейства LADA KALINA в комплектации "Люкс" предназначена для:

    — центральной блокировки/разблокировки замков дверей;

    — центральной блокировки/разблокировки дверей с включением/выключением режима охраны;

    — ступенчатой разблокировки дверей по радиоканалу;

    — управления наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и электроподогревом;

    — управления реле звукового сигнала в режиме тревожной сигнализации.

    Автомобили с СУЭП комплектуются ключом зажигания с пультом дистанционного управления (ПДУ). Для работы пульта дистанционного управления в составе СУЭП его необходимо активизировать (обучить), используя обучающий кодовый ключ от иммобилизатора АПС-6.1 (п. 2.2 данной ТИ). После обучения пульт дистанционного управления является также рабочим кодовым ключом иммобилизатора АПС-6.1 и служит для снятия запрета запуска двигателя. Возможно обучение и работа системы одновременно с двумя пультами дистанционного управления.

    2 иммобилизатор апс-6.1

    2.1 состав апс-6.1

    Иммобилизатор АПС-6.1 (далее по тексту АПС) состоит из блока управления АПС (1118-3840010-03), расположенного за накладкой консоли панели приборов, рисунок 1, катушки связи, конструктивно расположенной в выключателе зажигания, сигнализатора 1, рисунок 2, расположенного в комбинации приборов, пульта 2 дистанционного управления (1118-3763070), обучающего ключа 3 с контейнером 4 красного цвета и соответствующей части программного обеспечения контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

    Обучающий ключ предназначен для активизации АПС и обучения ПДУ, он также снимает запрет запуска двигателя.

    Внимание. Ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить отдельно, в надежном месте.

    Рисунок 1 – Расположение блока управления АПС

    Рисунок 2 – Сигнализатор иммобилизатора и ключи зажигания:

    1 – сигнализатор иммобилизатора;

    2 – пульт дистанционного управления (рабочий ключ зажигания);

    3 – обучающий ключ зажигания;

    4 – контейнер красного цвета с транспондером (кодирующим устройством)

    Сигнализатор иммобилизатора предназначен для отображения состояния АПС.

    Сигнализатор имеет следующие режимы работы в зависимости от состояния АПС:

    — сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и горит постоянным светом пока оно включено – АПС не обучена, т. е. функция иммобилизации не активирована;

    — сигнализатор не горит независимо от положения ключа в замке зажигания – АПС обучена (функция иммобилизации активирована);

    — сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с – АПС неисправна;

    — при использовании обучающего ключа зажигания сигнализатор мигает в течение 6 с после выключения зажигания.

    АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания.

    Блок управления через катушку связи считывает код ключа зажигания и передает его в контроллер ЭСУД. Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти, и по результату анализа кода принимает решение о возможности запуска и работы двигателя.

    Внимание. Для обеспечения устойчивого считывания кода ключа зажигания не допускается крепление двух или более ключей зажигания на одном кольце.

    Назначение контактов блока управления АПС-6.1 приведено в таблице 1.

    Выключатель зажигания, "+" катушки связи

    Модуль управления светотехникой, переключатель света фар

    Задние противотуманные фонари

    Аккумуляторная батарея, клемма "+"

    Аккумуляторная батарея, клемма "+" (задние противотуманные фонари)

    Модуль управления светотехникой, выключатель задних противотуманных фонарей

    Диагностическая колодка, К-линия

    К плафону освещения салона

    Выключатель зажигания, "-" катушки связи

    Выключатель лампы света заднего хода

    Модуль управления светотехникой, выключатель габаритных огней

    Задние противотуманные фонари

    Аккумуляторная батарея, клемма "+" (задние противотуманные фонари)

    Контроллер ЭСУД, W-линия

    Комбинация приборов (контакт "5"), сигнализатор иммобилизатора

    Выключатель зажигания, клемма "15"

    2.2 процедура обучения апс-6.1

    АПС и контроллер могут находиться в одном из следующих состояний:

    — выключенная функция иммобилизации (контроллер ЭСУД и АПС "чистые", т. е. не обучены) – в этом состоянии запуск двигателя разрешен независимо от АПС;

    — функция иммобилизации активизирована (контроллер ЭСУД и АПС обучены) – в этом состоянии запуск двигателя возможен только при получении контроллером правильного кода от АПС.

    После изготовления АПС и контроллер находятся в "чистом" состоянии. Это означает, что в их память не записан код обучающего ключа. АПС воспринимает любой обучающий ключ и находится в таком состоянии до первого успешного проведения процедуры обучения рабочих ключей. После завершения процедуры обучения, обучающий ключ, которым она выполнялась, становится для данных АПС и контроллера "своим" и последние выходят из "чистого" состояния. В дальнейшем процедуру обучения необходимо проводить только "своим" обучающим ключом.

    2.2.1 Закрыть все двери. Вставить обучающий ключ (ключ с красным контейнером) в выключатель зажигания. Включить зажигание, через 6 с сигнализатор в комбинации приборов загорится постоянным светом, отображая необученное состояние АПС.

    Внимание. При последующих обучениях АПС сигнализатор при включении зажигания загораться не будет.

    2.2.2 Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.

    2.2.3 В течение не более 6 с после выключения зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.

    Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:

    — был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п. 2.2.1;

    — рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;

    — рабочий ключ неисправен.

    2.2.4 После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала, выключить зажигание и вынуть рабочий ключ.

    Внимание. После каждого включения зажигания при низком уровне топлива, одновременно с загоранием сигнализатора резерва топлива, зуммер в комбинации приборов выдает два звуковых сигнала. Не путать данные сигналы с сигналами зуммера блока управления АПС.

    2.2.5 После выключения зажигания в течение не более 6 с, пока мигает сигнализатор, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.

    2.2.6 Выключить зажигание, обучающий ключ не вынимать. Зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал и сигнализатор замигать в два раза быстрее.

    Время между между моментом выключения зажигания и переходом сигнализатора в ускоренный режим мигания зависит от типа контроллера ЭСУД, но не должно превышать 15 с.

    Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п. 2.2.1 и повторить процедуру обучения.

    2.2.7 После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 10 с, включить зажигание. Указатели поворотов должны мигнуть три раза и зуммер подаст три звуковых сигнала. После подачи трех звуковых сигналов выключить зажигание.

    Внимание. При выполнении п. 2.2.7 после включения зажигания начинается процесс запоминания кодов контроллером ЭСУД и блоком управления АПС, поэтому категорически запрещается выключать зажигание, пока не прозвучали три звуковых сигнала зуммера. Для гарантированного завершения процесса запоминания кодов время между моментом включения и выключения зажигания должно быть не менее 5 с.

    Невыполнение вышеуказанных условий может привести к блокировке контроллера ЭСУД.

    2.2.8 Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 5 с.

    2.2.9 Проверить работу пульта дистанционного управления в составе СУЭП. Для этого нажать кнопку 3, рисунок 3, блокировки замков дверей на ПДУ – замки должны заблокироваться, а указатели поворотов мигнуть один раз. Затем нажать кнопку 2 разблокировки на ПДУ – замок двери водителя должен разблокироваться, а указатели поворотов мигнуть два раза. Для разблокировки дверей пассажиров повторно нажать кнопку разблокировки на ПДУ.

    2.2.10 Проверить работу иммобилизатора. Для этого включить зажигание рабочим ключом, индикатор иммобилизатора не должен мигать или гореть постоянным светом. Произвести пробный пуск двигателя. Если двигатель запустился, то процедура обучения завершена, система исправна.

    Внимание. Если по какой-либо причине процедура обучения была прервана после выполнения п. 2.2.4, то её необходимо повторить и закончить, не меняя компонентов системы (контроллер ЭСУД, блок управления АПС, кодовые ключи). Если же один из компонентов системы после незавершенного процесса обучения на одном автомобиле обучать на другом автомобиле с другими компонентами, то возможны программные сбои в его работе.

    2.3 дополнительные функции апс-6.1

    2.3.1 Управление включением/выключением задних противотуманных фонарей (ЗПТФ).

    Включение ЗПТФ осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, расположенную на модуле управления светотехникой, если предварительно был включен ближний свет фар или противотуманные фары. Выключение ЗПТФ осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, или автоматически при выключении ближнего света фар и противотуманных фар.

    2.3.2 Выдача предупреждения об оставленном ключе в выключателе зажигания.

    Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдает прерывистый звуковой сигнал, если в выключателе зажигания оставлен ключ.

    2.3.3 Выдача предупреждения об оставленных включенных габаритных огнях.

    Если зажигание выключено и ключ из выключателя зажигания вынут, то при открывании двери водителя зуммер выдаст два звуковых сигнала, если включены габаритные огни.

    2.3.4 Выдача предупреждения о включенной передаче заднего хода.

    Если зажигание включено, то при включении передачи заднего хода зуммер выдаст прерывистый звуковой сигнал.

    2.3.5 Управление задержкой выключения плафона освещения салона.

    Данная функция позволяет сохранять освещение салона в течение некоторого времени после закрытия двери, при этом переключатель плафона освещения салона должен быть в выключенном состоянии.

    В этом состоянии при открытии любой двери плафон загорается, и горит, пока дверь открыта. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия двери плафон остается во включенном состоянии еще 12 с, после чего в течение 2 с плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании, то плафон после закрытия двери в течение 2 с плавно гаснет. Если при выполнении функции задержки выключения плафона ключ в выключателе зажигания перевести в положение "включено", то плафон в течение 2 с плавно гаснет.

    2.4 диагностика АПС-6.1

    В исправном и активизированном состоянии системы сигнализатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.

    Если при включении зажигания сигнализатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд, это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.

    Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.

    2.4.1 Звучит 1 сигнал зуммера и мигает сигнализатор иммобилизатора – неисправность "Не читается ключ".

    а) Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя:

    — неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.

    Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммной колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 — 8 Ом.

    Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммной колодкой к катушке связи и контактами 1 и 11 блока АПС-6;

    — отсутствует транспондер в обучающем ключе.

    Проверить наличие транспондера и его обозначение (должно быть PCF7936AS). В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер ЭСУД и переобучить систему иммобилизатора;

    — неисправен транспондер в ключе (выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС).

    В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.

    В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора;

    — неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6.1 — требуется заменить блок управления АПС-6.1 и переобучить систему иммобилизатора.

    б) ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

    Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

    2.4.2 Звучат 2 сигнала зуммера и мигает сигнализатор – неисправность "Нет связи с контроллером ЭСУД".

    а) Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом "18" блока управления АПС и контактом "71" контроллера ЭСУД М7.9.7;

    б) Неисправность цепей в блоке управления АПС-6.1 или контроллера ЭСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить;

    в) Отсутствует напряжение питания на блоке управления АПС-6.1 или контроллере ЭСУД.

    Проверить наличие напряжения на контактах котроллера ЭСУД М7.9.7:

    — контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;

    — контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;

    — контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.

    2.4.3 Звучат 3 сигнала зуммера, а сигнализатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – неисправность "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".

    а) Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит постоянно в течение 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит система иммобилизатора не обучена, следует обучить систему;

    б) Если после включения зажигания обучающим ключом сигнализатор иммобилизатора мигает, и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок управления АПС-6.1 "чужой" или ключ "чужой":

    — "Чужой" блок управления АПС.

    Если оказался "чужим" блок управления АПС, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со "своим" для контроллера ЭСУД обучающим ключом;

    — "Чужой" обучающий ключ.

    Если "чужим" оказался обучающий ключ, для восстановления работоспособности требуется взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер ЭСУД и переобучить систему иммобилизатора.

    2.4.4 Звучат 4 сигнала зуммера, а сигнализатор иммобилизатора мигает – неисправность "Контроллер ЭСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя".

    Это означает, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить контроллер на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

    2.4.5 Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течение 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а контроллер ЭСУД не обучен.

    Следует переобучить систему.

    2.4.6 При неисправности контроллера ЭСУД для замены необходимо использовать "чистый" (необученный) контроллер. При этом новый контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от АПС. Для активизации функции иммобилизации необходимо провести процедуру обучения АПС.

    При неисправности блока управления АПС для замены необходимо использовать любой работоспособный блок управления. После замены необходимо провести процедуру обучения АПС "своим" обучающим ключом.

    3 сУЭП а/м LADA kalina в комплектации "ЛЮКС"

    3.1 состав СУЭП

    СУЭП а/м LADA KALINA в комплектации "Люкс" состоит из контроллера (1118-3763040-00) электропакета, расположенного под кронштейном крепления левой петли левой подушки сиденья заднего, пульта дистанционного управления (1118-3763070), рисунок 3, и модуля двери водителя (МДВ) (1118-3763080), рисунок 4, расположенного на подлокотнике двери водителя.

    Рисунок 3 – Пульт дистанционного управления:

    1 – индикатор подтверждения излучения и разряда батареи пульта;

    2 – кнопка разблокировки замков;

    3 – кнопка блокировки замков;

    4 – кнопка открытия багажника

    Рисунок 4 – Модуль двери водителя:

    1 – пульт управления наружными зеркалами; 2 – кнопка выбора левого наружного зеркала; 3 – кнопка выбора правого наружного зеркала; 4 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 6 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери; 7 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери; 8 – кнопка центральной блокировки замков дверей; 9 – кнопка отключения переключателей электростеклоподъемников задних дверей

    Назначение контактов контроллера электропакета приведено в таблице 2.

    Электростеклоподъемник передней правой двери (напряжение питания, "+" при подъеме вверх)

    Общий правого борта и блокировки левого борта (питание)

    "+" суперблокировка всех дверей (не задействован)

    Электростеклоподъемник задней правой двери (напряжение питания, "+" при подъеме вверх)

    Клеммы "+" электродвигателей блокировки дверей пассажиров

    Электростеклоподъемник задней левой двери (напряжение питания, "+" при подъеме вверх)

    Указатели поворотов правого борта

    Выключатель зажигания, клемма "30"

    Общий левого борта (питание)

    Электростеклоподъемник передней левой двери (напряжение питания, "+" при подъеме вверх)

    Указатели поворотов левого борта

    Выключатель зажигания, клемма "30"

    Моторедуктор открытия багажника, клемма "+"

    Переключатель электростеклоподъемника задней правой двери (сигнал управления)

    К плафону багажника

    Электродвигатель наружного зеркала правого (управление по оси Y, "+" зеркало вверх)

    Электродвигатель блокировки двери водителя

    Выключатель в передней правой двери

    Переключатели электростеклоподъемников дверей пассажиров (напряжение питания)

    Электродвигатель наружного зеркала правого (управление по оси Х, "+" зеркало влево)

    Переключатель электростеклоподъемника передней правой двери (сигнал управления)

    Переключатель электростеклоподъемника задней левой двери (сигнал управления)

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке блока управления электропакетом ВАЗ 1118-00 Люкс, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска и комплектацию автомобиля (норма, стандарт или люкс).

    Центральный блок кузовной электроники (ЦБКЭ) — 1118- 3763040-00 отвечает за всю электронику на авто — кроме работы двигателя его датчиков и всё, что связано с топливной смесью и КПП.

    ЦБКЭ 1118- 3763040 предназначен для выполнения следующих функций:

    — освещения салона, плафон;

    — задние противотуманные огни;

    — переключатель указателя поворотов;

    — двери автомобиля (передняя правая дверь, передняя левая дверь, задняя правая дверь, задняя левая дверь);

    — обогрев заднего стекла;

    — освещения багажника, плафон;

    ЦБКЭ 2170- 3763040 включает в себя ИММО, у ЦБКЭ 1118- 3763040 ИММО идет отдельным блоком, соответственно отличаются схемы подключения.

    1118 — 3763040-00 только на Лада Калина Люкс.

    Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 45 °С;

    Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 27 °С 90 %;

    Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);

    Рабочий диапазон напряжений питания от 9 до 15 В.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11180 376304000 .

    ВАЗ 1117-1119 Люкс.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить контроллер электропакета на Лада Калина Люкс ?

    С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

    Л ада К алина 2 . Электросхемы — часть 1

    Схема 1. Соединения жгута проводов системы управления двигателями ВАЗ-11186 и ВАЗ-21116: 1 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 2 — генератор; 3 — дроссельный узел; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов; 6 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7 — датчик скорости; 8 — датчик массового расхода воздуха; 9 — датчик положения коленчатого вала; 10 — управляющий датчик концентрации кислорода; 11 — электронный блок управления двигателем (контроллер); 12 — диагностический датчик концентрации кислорода; 13 — катушка зажигания; 14 — свечи зажигания; 15 — форсунки; 16 — колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 17 — датчик детонации

    Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля с механической коробкой передач: 1 — правая фара; 2 — электронасос омывателя ветрового стекла; 3 — левая фара; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — монтажный блок силовых предохранителей; 7 — генератор; 8 — звуковой сигнал; 9,10,11 — колодки переднего жгута проводов к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 — электровентилятор климатической установки; 13 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 14 — гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов; 15 — правый передний датчик частоты вращения колеса; 16 — левый передний датчик частоты вращения колеса; 17 — колодка переднего жгута проводов к колодке заднего жгута проводов; 18 — правая противотуманная фара; 19 — левая противотуманная фара; 20 — датчик температуры наружного воздуха; 21 — выключатель света заднего хода; 22 — компрессор кондиционера; 23 — зуммер; 24 — электронасос омывателя стекла двери задка

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektropaket-kalina-ljuks-shema/feed/ 0
    Электрооборудование автомобиля ваз 2106 https://litezona.ru/jelektrooborudovanie-avtomobilja-vaz-2106/ https://litezona.ru/jelektrooborudovanie-avtomobilja-vaz-2106/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrooborudovanie-avtomobilja-vaz-2106

    На автомобилях ВАЗ 2106 схема проводки включает в себя более десяти различных составляющих и модификаций общей сети. Владельцу машины нужно разбираться в этом вопросе, чтобы при необходимости произвести ремонт и диагностику электросети.

    Общая схема ВАЗ 2106 с описанием

    Начнем с описания обозначений общей электросхемы проводки и оборудования ВАЗ 2106:

    • 1 — передние и боковые фары указателей поворотов;
    • 2 — подфарники, расположенные непосредственно под оптикой;
    • 3 — внешние осветительные устройства;
    • 4 — внутренние осветительные приборы;
    • 5 — элементы подсоединения звуковых импульсных устройств;
    • 6 — электрический мотор вентилирующего устройства охладительной системы силового агрегата «шестерки»;
    • 7 — контроллер, предназначенный для автоматической активации электрического моторчика вентилятора;
    • 8 — реле активации звуковых приборов;
    • 9 — реле, защищающее электроцепь моторчика вентилятора;
    • 10 — устройство для регулировки параметра напряжения;
    • 11 — катушка зажигания, расположенная в подкапотном отсеке;
    • 12 — электрический моторчик системы обмыва лобового стекла;
    • 13 — контроллер, следящий за объемом тормозного расходного вещества;
    • 14 — трамблер, именующийся распределительным устройством системы зажигания;
    • 15 — электрический моторчик системы стеклоочистки, предназначенный для активации дворников;
    • 16 — свечи системы зажигания;
    • 17 — контроллер светового индикатора давления моторной жидкости;
    • 18 — контроллер, предназначенный для мониторинга уровня давления моторной жидкости;
    • 19 — регулятор температурного уровня хладагента в охладительной системе;
    • 20 — подкапотный источник освещения;
    • 21 — электромагнитный клапан карбюраторного устройства;
    • 22 — генераторный узел, предназначенный для выработки напряжения во время движения и подзарядки аккумуляторной батареи;
    • 23 — АКБ;
    • 24 — реле, защищающее от перенапряжения контрольный индикатор заряда АКБ;
    • 25 — реле электроцепи активации световых приборов ближнего освещения;
    • 26 — реле электроцепи активации световых устройств дальнего освещения;
    • 27 — реле системы стеклоочистки;
    • 28 — вспомогательный блок с предохранительными устройствами;
    • 29 — главный пластиковый модуль с предохранительными элементами;
    • 30 — устройство активации светового источника заднего хода;
    • 31 — переключатель контрольного светового индикатора ручного тормоза, располагается на приборной панели;
    • 32 — розетка для подключения переносного источника освещения;
    • 33 — прерывательное устройство указателей поворотных огней и световой сигналки;
    • 34 — электрической моторчик системы отопления салона;
    • 35 — переключатель тормозных сигналов;
    • 36 — реле электролинии системы прогрева заднего стекла;
    • 37 — дополнительный резисторный элемент электрического моторчика отопительной системы;
    • 38 — световой индикатор системы освещения багажного отсека;
    • 39 — переключатель внешних осветительных приборов, располагается на центральной консоли в салоне машины;
    • 40 — переключатель для активации и отключения системы прогрева заднего стекла;
    • 41 — замок зажигания;
    • 42 — устройство переключения освещения световых приборов, применяется для активации дальнего и ближнего света;
    • 43 — рычаг для переключения поворотных огней;
    • 44 — переключатель звуковых сигналов, установлен на руле в салоне;
    • 45 — рычаг активации и переключения режимов работы системы стеклоочистки;
    • 46 — переключатель системы обмыва лобового стекла;
    • 47 — переключательное устройство для активации освещения контрольной панели;
    • 48 — переключатель для включения и деактивации световой сигналки;
    • 49 — прикуривательное устройство;
    • 50 — выключатель системы отопления в салоне;
    • 51 — контрольный световой индикатор объема рабочей жидкости в резервуаре гидравлического привода тормозной системы;
    • 52 — переключательные устройства световых приборов сигнализации открытых передних дверей;
    • 53 — световые устройства сигналки передних открытых дверей;
    • 54 — переключательные устройства световых приборов, установленных в передних дверях;
    • 55 — контроллер объема горючего со световым индикатором резерва бензина в баке;
    • 56 — контроллер температурного уровня хладагента в охладительной системе;
    • 57 — указательный индикатор давления моторной жидкости со световым устройством;
    • 58 — тахометр, использующийся для считывания данных с коленчатого вала и определения оборотов двигателя;
    • 59 — контрольный световой индикатор активации ручного тормоза;
    • 60 — световой индикатор определения заряда АКБ;
    • 61 — световой индикатор воздушной заслонки карбюраторного двигателя, также называется подсосом;
    • 62 — спидометр, где выводится информация о скорости передвижения машины;
    • 63 — контрольный световой индикатор активации приборов внешнего освещения;
    • 64 — световой индикатор активации фонарей поворотных огней;
    • 65 — световой индикатор активации дальнего освещения оптических приборов;
    • 66 — прерывательное реле светового устройства активации ручного тормоза;
    • 67 — выключательное устройство светового индикатора подсоса, устанавливается на карбюраторных силовых агрегатах;
    • 68 — часы, расположенные в салоне автомобиля;
    • 69 — переключательные устройства для активации и отключения световых приборов, установленных в задних дверях;
    • 70 — источники света в салоне машины;
    • 71 — устройство прогрева заднего стекла;
    • 72 — световой индикатор освещения багажного отсека;
    • 73 — контроллер объема и резерва горючего, располагается в топливном баке ВАЗ 2106;
    • 74 — задние осветительные приборы, оптические устройства для освещения номера авто.

    Электросхемы ВАЗ 2106 отдельных составляющих

    Ниже представлены схемы проводки ВАЗ 2106 в цветных фото и картинках. Каждая система оснащается планом электрооборудования, позволяющим выполнять соединение проводов и подключать электрические приборы.

    Электросхема соединений генератора

    Обозначение компонентов проводки генераторного узла:

    • 1 — АКБ;
    • 2 — генераторная установка «шестерки»;
    • 3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения;
    • 4 — замок;
    • 5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами;
    • 6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ;
    • 7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

    Электросхема стартера

    Проводка «шестерки» для запуска силового агрегата завязана на стартерном узле:

    • 1 — стартерное устройство автомобиля;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — генераторная установка;
    • 4 — замок зажигания.

    Символом Р1 обозначается втягивающая обмотка реле, а знаком Р2 — удерживающая.

    Электросхемы контактной и бесконтактной системы зажигания

    В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может быть оснащена контактной либо бесконтактной системой зажигания. Оба варианта имеют определенные отличия, указанные в приведенных схемах.

    • 1 — свечи зажигания;
    • 2 — распределитель;
    • 3 — выключатель зажигания;
    • 4 — катушка;
    • 5 — коммутатор;
    • 6 — генератор;
    • 7 — АКБ.

    Схема бесконтактной СЗ на «шестерке»

    • 1 — АКБ;
    • 2 — генератор;
    • 3 — замок зажигания;
    • 4 — катушка;
    • 5 — коммутатор;
    • 6 — датчик-распределитель;
    • 7 — свечи.

    Электрическая схема управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010

    • 1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата;
    • 2 — непосредственно сам клапан двигателя;
    • 3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом;
    • 4 — катушка зажигания;
    • 5 — коммутаторное устройство;
    • 6 — переключатель зажигания, является замком.

    Электросхема указателей поворотов и аварийной сигнализации

    • 1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — генераторный узел авто;
    • 4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях;
    • 5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами;
    • 6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами;
    • 7 — замок зажигания;
    • 8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли;
    • 9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней;
    • 10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки;
    • 11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней;
    • 12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

    Схема включения звуковых сигналов

    Описание основных элементов этой составляющей электросхемы:

    • 1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов;
    • 2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения;
    • 3 — переключатель звуковых импульсов;
    • 4 — монтажный модуль с предохранительными элементами;
    • 5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
    • 6 — АКБ.

    Схема включения электродвигателя отопителя

    Обозначение элементов системы активации электромотора отопительного узла:

    • 1 — электрический моторчик отопительной системы;
    • 2 — дополнительный резисторный элемент;
    • 3 — переключательное устройство электрического мотора печки в салоне машины;
    • 4 — предохранительный модуль;
    • 5 — замок;
    • 6 — генераторный узел;
    • 7 — АКБ.

    Модификации

    Различные модификации ВАЗ 2106 могут комплектоваться добавочным электрооборудованием. Проводка в этом случае прокладывается дополнительно, а общая схема оснащается другими составляющими.

    Схема включения элеткростеклоподъемников передних дверей

    • 1 — главный предохранительный модуль;
    • 2 — реле, использующееся для защиты электролинии установленных дополнительно стеклоподъемников;
    • 3 — переключательное устройство электростеклоподъемника, установленного на левой двери;
    • 4 — аналогичное устройство, применяющееся для регулировки положения стекла в правой двери спереди;
    • 5 — электродвигатель левого подъемника стекла;
    • 6 — вспомогательный модуль с предохранительными элементами;
    • 7 — замок зажигания.

    Контакт А подсоединяется к контакту 30 на генераторной установке, контакт Б – к переключательному устройству системы освещения панели. Выход В представляет собой условное обозначение разъемов в колодке электродвигателя системы.

    Канал «Ввидео ролике» продемонстрировал процедуру монтажа и подключения электростеклоподъемников на ВАЗ 2106.

    Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора

    Модифицированный вариант схемы управления карбюраторным клапаном имеет несколько отличий:

    • 1 — переключатель зажигания или замок;
    • 2 — генераторная установка питания оборудования напряжением;
    • 3 — АКБ;
    • 4 — катушка зажигания;
    • 5 — коммутаторный узел, расположенный в моторном отсеке;
    • 6 — управляющий модуль;
    • 7 — сам клапан карбюраторной установки;
    • 8 — концевой переключатель карбюраторного устройства.

    Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

    • 1 — генераторный узел, установлен под капотом;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — переключатель зажигания или замок;
    • 4 — главный модуль с предохранительными элементами;
    • 5 — реле, защищающее электролинию системы активации электрического моторчика вентилятора охлаждения силового агрегата;
    • 6 — контроллер активации вентилирующего устройства;
    • 7 — непосредственно сам вентилятор;
    • 8 — вспомогательный предохранительный модуль.

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106

    «Шестерка» оснащается предохранительным модулем, обозначения его компонентов приведены ниже.

    Видео «Руководство по самостоятельной замене колодки предохранителей»

    Пользователь Ramanych наглядно показал, как можно произвести замену колодки предохранительных элементов на «шестерке».

    История автомобиля ВАЗ 2106

    Схема ВАЗ 2106 дает автолюбителям детальное представление о расположении главных составляющих транспортного средства. Данная модель — автомобиль малого класса (вариант, который шел на экспорт — «Лада 2106») с четырехдверным кузовом.

    Комплектован двигателем, рабочий объем которого 1,57 л, а мощностью составляет 75,5 л.с. Располагается мотор в передней части, вдоль продольной оси. История марки ВАЗ 2106 началась в 1976 г. Это была модернизированная модель 2103.

    Летом 1998 г. производство авто и его модификаций было прекращено на ОАО «АвтоВАЗ», но, одновременно, началось на «РосЛада» в городе Сызрань. С июля 2001 г. данную модель начали производить из машинокомплектов в ДОАО «Ижмаш-Авто».

    1avz.jpg

    1avzzz.jpg

    Общая информация о марке

    Отечественные автомобили марки 2106 изготавливались с целью эксплуатации на дорогах, оснащенных усовершенствованным покрытием в не зависимости от погодных условий. Машины комплектуются четырехдверным цельнометаллическим кузовом типа седан.

    Авто оснащаются карбюраторными бензиновыми двигателями, четырехступенчатыми или пятиступенчатыми коробками передач. Присутствует независимая пружинная передняя подвеска; задняя подвеска является зависимой пружинной. Тормозная система автомобиля двухконтурная, имеются дисковые тормоза на передних колесах.

    Задние оснащены барабанными. Машины семейства ВАЗ 2106 комплектовались радиальными бескамерными шинами. Рулевая колонка имеет противоугонное устройство, которое встроено в зажигательный замок.

    Модификационный ряд семейства ВАЗ 2106 включает:

    • ВАЗ 2106, 21065-00 – оснащались двигателем модели 2106;
    • 21061, 21065-01 – комплектовались мотором модели 2103;
    • 21063 – имелся двигатель от 21011.
    • Автомобиль марки 21065 — вариант «люкс» данного семейства. Он имеет следующие отличия от модели 2106: комплектуются пятиступенчатой коробкой передач и главной передачей с передаточным числом 3,9. Часть автомобилей оснащались карбюратором типа «Солекс» и бесконтактной системой зажигания. Электрооборудование автомобиля дополнено электрообогреваемым задним стеклом, галогеновыми фарами и противотуманным задним фонарем. Кузов видоизменен: обновлена обивка и подголовники сидений; машина дополнена бамперами модели 2105. Запчасти для представленных транспортных средств есть везде. Помимо этого, своеобразной «новинкой» является электроусилитель руля, так сказать, веяния 21 века дают о себя знать. Благодаря этому, техническое обслуживание автомобиля и его ремонт не являются большой проблемой.

    Схема зажигания ВАЗ 2106

    Схема зажигания ВАЗ 2106 включает распределитель зажигания, катушку, свечи, замок и проводы низкого и высокого напряжения. Схема подключения ВАЗ 2106 этой системы автомобиля представлена на фото.

    1. До 1980 г. машины данной марки комплектовались распределителем Р-125Б. Он устанавливался совместно с карбюраторами типа 2103. Данный распределитель имел механический октан-корректор, с помощью которого можно было несколько изменять угол опережения зажигания, однако, в то же время, отсутствовал специальный вакуумный регулятор. После 1980 года, когда двигатели комплектовались карбюраторами 2107-1107010-20 («Озон»), стали использовать распределитель 30.3706, который имел вакуумный регулятор опережения зажигания.
    2. Применяемая катушка относилась к типу Б117-А. Присутствовал разомкнутый магнитопровод. Устройство маслонаполненное, герметизированное.
    3. Использовались свечи типа А17ДВ или подобные им, но зарубежного производства.
    4. Автомобили оснащались замком ВК347, который имел противоугонное устройство. Он работает следующим образом: когда ключ вынимается (из положения III «Стоянка»), из корпуса выключателя особым образом выдвигается запорный стержень. Он входит в паз вала руля и, таким образом, происходит блокировка вала.

    Рекомендуется постоянно возить с собой, если вы хозяин автомобиля 2106, конденсатор распределителя зажигания и катушку зажигания. Вероятность их выхода из строя достаточно велика, заменить или отремонтировать их с помощью каких-то других устройств — невозможно.

    Если повредить катушку или конденсатор, двигатель запустить будет невозможно, а вот заменить вышедшие из строя приборы весьма просто. Например, замок зажигания (представлено на видео). Если возникнет крайняя необходимость, их можно заменить подобными устройствами с других моделей автомобилей.

    Схема электрооборудования ВАЗ 2106

    2sh.jpg

    Схема электрооборудования ВАЗ 2106 – это детальный «план», на основании которого работает вся система электрических соединений автомобиля. Она состоит из:

    1 — передних фонарей; 2 — боковых указателей поворота; 3 — аккумулятора;4 — реле от контрольной лампы аккумуляторного заряда; 5 – реле, с помощью которого включаются ближний свет фар; 6 — реле для дальнего света фар; 7 – автомобильный стартер; 8 — генератор; 9 – осветительные приборы (фары) дальнего света; 10 — приборы ближнего света; 11 – датчик, с помощью которого производится включение электродвигателя вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора СОД (системы охлаждения двигателя); 13 – клаксон (звуковой сигнал); 14 — катушка зажигания; 15 – зажигательный распределитель; 16 — свечи зажигания; 17 – карбюраторный электромагнитный клапан; 18 – датчик, который показывает температуру охлаждающей жидкости; 19 — подкапотная лампа; 20 – автомобильный выключатель света заднего хода; 21 – датчик, показывающий уровень давления масла; 22 — датчик давления масла; 23 — датчик от контрольной лампы, указывающий уровень тормозной жидкости; 24 – электродвигатель, который используется очистителем ветрового стекла; 25 — коммутатор (комплектуется, если применяется бесконтактная система зажигания); 26 – электродвигатель от омывателя ветрового стекла; 27 — реле электродвигателя вентилятора; 28 – машинный регулятор напряжения; 29 – специальное реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – специальный дополнительный блок предохранителей; 31 — главный блок предохранителей; 32 — реле-прерыватель автомобильной аварийной сигнализации и соответствующих указателей поворота; 33 – реле, с помощью которого происходит включение обогревателя заднего стекла; 34 — выключатель стоп-сигнала; 35 – особая штепсельная розетка для транспортной персональной лампы (с 2000г. не устанавливается); 36 – специальный добавочный резистор автомобильного электродвигателя отопителя; 37 – электродвигатель, без которого невозможна работа отопителя; 38 – обязательный переключатель электродвигателя отопителя; 39 – машинные часы; 40 – лампа, которая освещает вещевой ящик; 41 — автоприкуриватель; 42 — выключатель аварийной сигнализации; 43 – специальный регулятор освещения транспортных приборов; 44 — контрольная лампа, которая символизирует недостаточный уровень тормозной жидкости; 45 – световой переключатель фар, звуковых сигналов и указателей поворота; 46 — выключатель зажигания автомобиля; 47 — выключатель машинного обогревателя заднего стекла; 48 — выключатель заднего противотуманного фонаря автомобиля; 49 — выключатель наружного освещения ВАЗ 2106; 50 — выключатели дверных плафонов (передние стойки); 51 — электродвигатель электростеклоподъемника (им комплектуются некторые из выпускаемых транспортных средств); 52 — выключатели дверных плафонов (задние стойки); 53 — выключатель контрольной лампы автомобильного стояночного тормоза; 54 – плафоны, производящие освещение салона; 55 — указатель уровня топлива в машине, который имеет контрольную лампу резерва; 56 — указатель температурного состояния охлаждающей жидкости; 57 — указатель давления масла, оснащенный контрольной лампой недостаточности давления; 58 – автомобильный тахометр; 59 — контрольная лампа (КЛ) стояночного тормоза; 60 – КЛ заряда аккумулятора; 61 — КЛ карбюраторной воздушной заслонки; 62 — КЛ габаритного света; 63 — КЛ поворотных указателей; 64 — КЛ дальнего света фар; 65 — автоспидометр; 66 — выключатель КЛ карбюраторной воздушной заслонки; 67 – «леводверный» переключатель электродвигателя электростеклоподъемника; 68 – автомобильное реле электростеклоподъемников; 69 – «правоверный» переключатель электродвигателя электростеклоподъемника; 70 — задние транспортные фонари; 71 – фонари, которые освещают номерные знаки; 72 – датчик, показывающий уровень и резерв топлива; 73 — обогреватель заднего стекла; 74 – лампа, с помощью которой производится освещение багажника; 75 — задний транспортный противотуманный фонарь.

    Схема предохранителей ВАЗ 2106

    5avz.jpeg

    Схема предохранителей ВАЗ 2106 — одна из самых простейших. Она представляет две линейки с автомобильными предохранителями. Конструкция эта крепится двумя гайками к корпусу машины. Если необходимо снять линейку предохранителей, придется отключить аккумулятор. Недостатки подобной схемы (блока) предохранителей в его неудобных крышках.

    Главным недостатком является то, что вследствие разгибающихся лапок контакт иногда пропадает. А в некоторых случаях, в следствие плохого контакта, происходит нагревание предохранителя и, в итоге, пластмассовая линейка плавиться. Данный недостаток легко можно исправить, если заменить блок под вилко-образные предохранители. Займет это 10 минут, но в будущем, благодаря такому «тюнингу ВАЗ 2106 своими руками», вы избавитесь от различных хлопот, которые связаны с электричеством.

    Схема соединений генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — блок предохранителей; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи

    Схема соединений стартера: 1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — выключатель (замок) зажигания; P1 — втягивающая обмотка реле; P2 — удерживающая обмотка реле

    Схема контактной системы зажигания: 1 — свечи зажигания; 2 — распределитель зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

    Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — выключатель (замок) зажигания; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — датчик-распределитель зажигания; 7 — свечи зажигания

    Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010: 1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан; 3 — блок управления; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — выключатель (замок) зажигания

    Схема системы аварийной сигнализации и указателей поворота: 1 — лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — боковые указатели поворота; 5 — основной блок предохранителей; 6 — дополнительный блок предохранителей; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 — переключатель указателей поворота; 10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — спидометр с контрольной лампой включения указателей поворота; 12 — лампы указателей поворота в задних фонарях

    Схема включения звуковых сигналов: 1 — звуковые сигналы; 2 — реле включения звуковых сигналов; 3 — выключатель звуковых сигналов; 4 — блок предохранителей; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

    Схема включения электродвигателя отопителя: 1 — электродвигатель отопителя; 2 — дополнительный резистор; 3 — переключатель электродвигателя отопителя; 4 — блок предохранителей; 5 — выключатель (замок) зажигания; 6 — генератор; 7 — аккумуляторная батарея

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106: 1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; 6 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель сигналов торможения; 37 — реле обогрева заднего стекла [Устанавливалось на часть автомобилей.]; 38 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения багажника; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель (замок) зажигания; 43 — переключатель света фар; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала;

    46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей*; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей*; 55 — выключатели плафонов, расположенные в передних дверях; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа включения наружного освещения; 65 — контрольная лампа включения указателей поворота; 66 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в задних дверях; 71 — плафоны освещения салона; 72 — элемент обогрева заднего стекла*; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrooborudovanie-avtomobilja-vaz-2106/feed/ 0
    Электронный подсос на карбюратор ваз 2109 https://litezona.ru/jelektronnyj-podsos-na-karbjurator-vaz-2109/ https://litezona.ru/jelektronnyj-podsos-na-karbjurator-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnyj-podsos-na-karbjurator-vaz-2109

    Система предназначена для реализации функции автоматического запуска двигателя на карбюраторном автомобиле. Самой функцией автозапуска управляет охранная сигнализация.

    Система работает как в автоматическом режиме (по датчику температуры и оборотам двигателя), так и в ручном режиме (управление из салона авто). Опционально возможно управление реле: ЭБН, генератора и отопителя салона.

    Система проста в установке и настройке. Для минимального функционала требуется подключить всего 3 (!) провода согласно схемы подключения!

    — +12В от АКБ;
    — датчик холла;
    — масса.

    Всё – устройство готово к эксплуатации в автоматическом (и только!) режиме. Можно оставить все так как есть, однако гораздо приятнее, когда в работу автоматики можно вмешаться, включив ручной режим.
    В большинстве случаев этого достаточно для того чтоб сидя дома за чашкой утреннего кофе наблюдать из окна за прогревом Вашего автомобиля!

    Система поставляется с некими усредненными установками в большинстве случаев пригодными для большинства карбюраторов, но тем не менее САУВЗ имеет гибкие настраиваемые параметры, что делает возможным ее установку на практически любую комбинацию мотор/карбюратор.
    Настройка не вызовет затруднений у любого пользователя ПК. Достаточно просто подключить САУВЗ к ПК (используется USB интерфейс) и в прорамме управления задать необходимые параметры.

    Кроме основной функции прогрева двигателя в САУВЗ реализовано несколько выходов для подключения дополнительной нагрузки:

    — выход для подключения реле электробензонасоса: включается при включении зажигания на 10 сек. и если за это время двигатель будет запущен (обороты двигателя больше указанных в параметре «обороты старта»), то остается включенным;
    – выход для подключения реле обмотки генератора: используется для отключения обмотки возбуждения генератора во время старта — обмотка подключается после достижения оборотов старта. Экономим ценные амперы зимой и стартеру легче крутить мотор;
    — выход для подключения реле печки: используется для подключения печки (отопителя) – включается после достижения двигателем температуры прогрева.

    В качестве исполнительно механизма используется Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100 производства ФГУП «КЗТА»(http://www.kzta.ru/). Отлично зарекомендовал себя как в плане надежности, так и в плане легкости монтажа на карбюраторы семейства "Солекс".

    Со времени выпуска первых коммерческих версий САУВЗ (САУВЗ-6 и САУВЗ-7), а это 2009 год, прошло довольно много времени.
    За это время САУВЗ обновилась до 8-й версии. Исправлены "детские" болезни, учтены пожелания, добавлено отказоустойчивости.

    — больше настраиваемых параметров. Теперь настраивается практически все. Система стала еще более гибкой;

    — меньшие размеры блока;

    — блок теперь имеет всего один разъем. Проще установка, проще обслуживание;

    — программы прошивки и настройки системы работают на Windows XP, Windows 7, Windows 8. При этом САУВЗ представляется HID устройством и

    не требует установки дополнительных драйверов. Многих установка драйверов для обновления прошивки или правки параметров ставила в тупик, были проблемы при прошивке из-под Windows-7 Теперь это в прошлом;

    возможность установки модуля Bluetooth для настройки системы под ОС Android . Модуль на разъеме и помещается внутри блока САУВЗ. Теперь можно свой телефон использовать и на благо автомобиля 🙂 ;

    — возможность работы от высоковольтного сигнала оборотов (с первичной обмотки катушки зажигания). Эта возможность опциональна. При заказе нужно будет уточнять т.к немного разные входные цепи на плате.

    В общем система стала более гибкой и вылечены все возможные и потенциальные "глюки".

    Блок САУВЗ теперь выглядит так:

    Подросла программа управления:

    Ну и под Android тоже есть приложение:

    Для уверенного запуска двигателя и последующей его нормальной работы необходима правильная регулировка привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса»). При ее неверной регулировке, например, из-за того, что воздушная заслонка полностью не закрывается двигатель автомобиля может не запуститься вовсе . Если воздушная заслонка полностью не открывается это сразу сказывается на повышении расхода топлива кроме этого, отрегулировать обороты холостого хода становится практически невозможно.

    — рожковый ключ (8мм) 2шт

    Проверка работы привода заслонки

    1. Снимаем крышку воздушного фильтра.

    2. Полностью вытягиваем на себя рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса») .

    Смотрим сверху на карбюратор. Воздушная заслонка должна быть закрыта. Зазоров между ее кромками и стенками смесительной камеры быть не должно.

    воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

    3. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

    Заслонка должна стать вертикально.

    воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс полностью открыта

    Если воздушная заслонка полностью не закрывается или полностью не открывается необходимо провести регулировку ее привода.

    Подготовительные работы

    — Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора.

    снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108


    Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса»)

    Полностью утапливаем рукоятку «подсоса»

    Таким образом открываем воздушную заслонку карбюратора.

    Ослабляем стопорный винт наконечника тяги привода на рычаге управления воздушной заслонкой

    Одним ключом на 8 мм придерживаем втулку винта, а другим ослабляем затяжку винта.

    Ослабляем затяжку винта фиксатора оболочки тяги

    детали привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    Убеждаемся, что рукоятка «подсоса» утоплена до отказа

    Рукой поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой до упора

    В результате воздушная заслонка должна полностью закрыться перекрыв сечение первой камеры.

    рычаг управления воздушной заслонкой повернут против часовой стрелки до упора

    Устанавливаем расстояние между краем оболочки тяги и углом рычага расстояние 10 мм

    расстояние 10 мм между краем рычага и краем оболочки тяги

    Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой обратно по часовой стрелке.

    Воздушная заслонка полностью открыта и находится в вертикальном положении.

    рычаг управления воздушной заслонкой повернут по часовой стрелке до упора

    Затягиваем винт фиксатора оболочки и винт стопорящий наконечник тяги.

    Слишком большое усилие при затяжке применять не надо, так как можно передавить оболочку и затруднить перемещение тяги. Перед затягиванием стопорного винта наконечник тяги утапливаем до отказа вправо, вовнутрь оболочки.

    Несколько раз вытянув и утопив рукоятку «подсоса» убеждаемся, что заслонка полностью открывается и закрывается.
    Для более четкой фиксации положения воздушной заслонки, можно после проведения регулировки ослабить крепление оболочки тяги и сместить ее (оболочку) на пару миллиметров в сторону рычага управления воздушной заслонкой. После чего ее крепление опять затянуть.

    По окончании регулировки, в случае необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода (Озон, Солекс).

    В случае затрудненного перемещения или подклинивания при движении рукоятки тяги привода воздушной заслонки, неполного открытия воздушной заслонки, необходимо установить причину этого.

    Отсоединяем тягу от рычага и пробуем перемещать рукоятку. Если перемещение происходит свободно, то причина скорее всего в рычаге. Если нет, то меняем тягу привода в сборе.

    Также следует промыть карбюратор снаружи (хотя бы со стороны рычага), снять рычаг, осмотреть его на предмет выявления деформации, проверить состояние его стопорного шарика. Дефектные детали нужно заменить.

    При снятом рычаге привода воздушной заслонки отшлифовываем напильником отлив на крышке карбюратора, к которому он крепится.

    Более подробно о доработке и приведении в норму деталей привода воздушной заслонки карбюратора 2108. 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 изложено на страницах «Доработка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс» и «Не работает «подсос» карбюратора Солекс».

    Еще пять статей на сайте по регулировке карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    В холодное морозное утро бывает тяжко запустить двигатель автомобиля. Такая проблема известна всем владельцам карбюраторных авто. Все сложность заключается в подсосе. Чтобы избавиться от данной беды, необходимо самостоятельно двигать заслонкой. Мечтой многих автовладельцев является механизм, который смог бы делать все в автоматическом режиме. В данной статье будет предложен вариант самостоятельного производства автоподсоса на карбюраторную машину.

    Автоматическое управление заслонкой карбюраторного двигателя

    Целью доработки автоподсоса для карбюратора будет заключаться в том, что заслонка должна передвигаться самостоятельно. Говоря другими словами, человек не должен принимать участие в данном процессе. В современном мире в продаже уже давно существуют САУВЗ. Расшифровывается данная аббревиатура, как система автоматического управления воздушной заслонки. Они бывают различных видов. Одна из самых популярных систем – «Садко».

    Так же не стоит забывать о её не менее известной модификации «Садко-2». Сущность работы данных устройств достаточно проста. Специализированный электронный блок управляет шаговым приводом, который в свою очередь занимается перемещением заслонки. Алгоритм действия механизмов построен на зависимости оборотов силового агрегата и температуры. В основном у данных модификаций существует два режима работы: Прогрев автомобиля и передвижение на непрогретом двигателе.

    Попробуем поподробнее разобраться с каждым из режимов работы:

    1. Процесс прогрева двигателя.

    Электронный блок может программироваться на поддержание определенного количества оборотов. В данном режиме работы, можно будет запрограммировать температуру, до которой должен будет прогреться автомобиль, путем поддержания оборотов двигателя. Данный процесс будет реализован с помощью открывания и закрывания специальной воздушной заслонки. Происходит это благодаря шаговому приводу. Если воздушная заслонка закрыта, то двигатель находится в холодном состоянии. Чем больше будет температура, тем больше будет открыта заслонка. При температуре двигателя примерно +55 градусов воздушная заслонка откроется полностью.

    1. Передвижение с не прогретым двигателем.

    Если автомобиль будет передвигаться с температурой силовой установки, у которой значение будет ниже запрограммированного, то автоматика запомнит, как находились воздушные заслонки в период начала движения. После этого перемещение заслонки будет происходить в процессе повышения температуры у двигателя.

    Процесс программирования ЭБУ (электронный блок управления) будет происходить при помощи компьютера.

    Данный блок имеет определенный алгоритм работы, который может осуществлять ряд различных функций:

    • Перед запуском двигателя авто происходит прокачка бензонасоса.
    • По достижению какой-то конкретной температуры будет включаться печка.
    • Во время старта будет отключен генератор.

    Процесс установки автоподсоса на карбюратор своими собственными руками нельзя назвать очень сложным. Для этого нужно выполнить ряд определенных действий: приобрести нужно устройство; выбрать болты подходящего размера; согласно наставлению произвести установку САУВЗ. Одной из комплектующей набора является специализированный цифровой датчик для измерения температуры. Данный прибор установлен в проводку, а его крепеж происходит к патрубку, находящемуся в системе охлаждения, для этого используют хомут. На корпусе карбюратора происходит установка моторедуктора САУВЗ. Он будет подключен вместо троса, который служит для управления заслонкой. Данная система в полном объеме подходит для карбюраторов модели Солекс, её можно установить в различные штатные места. Если же у автовладельца карбюратор Озон, то ему необходимо докупить специальные крепежи.

    Установка САУВЗ

    Вместе с системой будет поставлен моторедуктор. В его корпусе установлена специальная электронная плата, а так же различные провода, которые применяются для подключения. Водитель может самостоятельно задать характерное ПО для своего автомобиля. Ведь настройки такого обеспечения для каждого авто очень различны. Конструкция редуктора состоит преимущественно из высококачественных пластиковых деталей, поэтому образование внутри инея полностью отсутствует. Перемещение заслонки будет происходить абсолютно при любой минусовой температуре. Это осуществляется из-за использования тяговых усилий.

    С помощью инструкции можно провести установку устройства. Первоначально нужно подключить массу. Чтобы сделать это, нужно прикрепить кабель в достаточно удобном месте. После этого необходимо подсоединить провода к нужной клавише-лампе ручного тормоза, а так же к датчику, который считает количество оборотов силовой установки.

    В комплекте находится датчик температуры. Его необходимо закрепить на подходящей шланге в системе охлаждения. Данная шланга находится достаточно близко к блоку двигателя. Датчик необходимо закрыть для того, чтобы избежать обдува холодным воздухом. Данное действие поможет устранить возможность на занижение показаний температуры системы охлаждения.

    Следующим действием будет подключение питания. Этого можно добиться двумя способами – либо напрямую к батарее аккумулятора, либо через ключ зажигания. Следует заметить, что соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не стоит, потому что из-за этого возможны помехи. Но, если нет другой возможности, то рекомендуется подключать к разъему катушки зажигания при помощи дополнительного реле.

    Чтобы провести крепеж моторедуктора применяют различные комплекты. Например, комплект, состоящий из различных пластин, такового рычага, определенного фиксатора для троса и других крепежных элементов. Если необходима гибкий трос, то его придется докупать отдельно. Система автоматического управления воздушной заслонки устанавливается вблизи карбюратора. Рекомендуется установить трос управления заслонкой без изгибов и как можно короче.

    Если в машине присутствует гибкая тяга, идущая из салона к заслонке, то ее нужно вытащить и заменить новым тросом. Данный тросик нужно установить к редуктору. На пластину нужно закрепить автоподсос. Делается это при помощи различных болтов и шайб. При необходимости регулировки высоты установленного привода можно будет использовать различные гайки. Между пластиной (основной) и моторедуктором необходимо провести установку пластинки с рычагом. В отверстие рычажка нужно продеть центральную жилу гибкой тяги. Необходимо отрегулировать нужное положение оболочки, которая будет зафиксирована на пластине. После этого собранный рычаг требуется на ось привода, которая находится в положение «вытянуто».

    Крепежный комплект

    Процесс настройки САУВЗ

    Благодаря паспорту автомобиля необходимо совершать программирование. Изначально система должна быть в положении, при котором заслонка будет закрыта. После этого запускаем двигатель и прогреваем до тех пор, пока он точно не заглохнет. Потом нажимаем один раз на кнопку программирования. Это повлечет за собой снижение количества оборотов. Сразу определитесь, какое значение будет применяться в прогретом режиме, и когда обороты упадут до нужного значения, требуется нажать второй раз на кнопку программирования. Последнее действие совершается после прогрева двигателя до нужной температуры, когда это произойдет, вновь нажмите на кнопку.

    Автоподсос без привода

    Данная доработка будет осуществляться при помощи установки термостата. Он будет проводить управление воздушной заслонкой. На воздушных фильтрах часто применяется такое устройство, как термостат. Данный механизм нужен для того, чтобы открывать заслонки холодного воздуха. Совершается это способом выдвижения штока. Срабатывает при увеличении температуры воздушных потоков.

    Для установления автоподсоса своими руками требуется приобрести термостат на 8 и 9. А так же установить его в тройник размером 0,5 дюйма. Кроме них потребуется ещё ряд различных приспособлений.

    Тройник имеет две различные стороны, в которые нужно будет вкрутить штуцеры, прям под трубку. Данная трубка обогревает коллекторы. Необходимо будет заглушить 3 выход, после чего сделать отверстие в пробке. После этого требуется нарезать резьбу под наш термостат и вкрутить его в тройник. К нашей конструкции нужно будет подсоединить рычаг, подключенный к воздушной заслонке. Под рубашку следует прикрутить крепеж.

    Заслонка закрыта при непрогретом двигателе. При увеличении температуры у тосола будет срабатывать термостат, служащий для передвижения рычага. Будет натягиваться трос, который откроет заслонку. При остывании двигателя будет происходить закрытие ВЗ, которое совершается благодаря пружине.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnyj-podsos-na-karbjurator-vaz-2109/feed/ 0
    Электронный отключатель массы автомобиля https://litezona.ru/jelektronnyj-otkljuchatel-massy-avtomobilja/ https://litezona.ru/jelektronnyj-otkljuchatel-massy-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnyj-otkljuchatel-massy-avtomobilja

    Многие автомобили и автобусы, особенно отечественного производства, комплектуются простым и эффективным средством защиты аккумулятора от разряда во время длительной стоянки — дистанционным выключателем массы. Все об этом устройстве, его конструкции, работе, установке и эксплуатации читайте в статье.

    Назначение дистанционного выключателя массы

    Во время стоянки автомобиля его аккумуляторная батарея постепенно теряет заряд. Причина этого явления проста — в автомобиле всегда присутствуют неотключаемые потребители тока, из которых больше всего мощности потребляют сигнализация, часы, магнитола и другие. И если после кратковременной стоянки (даже в течение двух-трех дней) АКБ способна дать энергию для работы стартера, то через неделю-другую батарея может разрядиться "в ноль". Поэтому при длительной стоянке аккумуляторную батарею рекомендуется отключать от бортовой сети — для этого служит специальный дистанционный выключатель (или, наоборот, включатель) "массы".

    Дистанционный включатель массы — электромеханическое либо электронное коммутирующее устройство, предназначенное для отключения АКБ от всех потребителей бортовой электрической сети автомобиля. Данный выключатель, как понятно из его названия, управляется дистанционно с помощью кнопки в кабине.

    Дистанционный выключатель массы выполняет две ключевых функции:

    • Полное отключение АКБ от бортовой сети автомобиля/автобуса;
    • Выполнение функций противоугонного средства (иммобилайзера).

    Таким образом, выключатель помогает не только сохранить заряд батареи, но и предотвращает угон транспортного средства. Скрытная установка выключателя (а также и его кнопки у водительского места) не позволяет злоумышленнику запустить мотор автомобиля или потребует от него взлома аккумуляторного отсека, что привлечет внимание окружающих.

    Следует отметить, что дистанционные выключатели массы используются преимущественно на грузовых автомобилях и автобусах, и практически не получили распространение на легковых авто (за исключением УАЗов и им подобных). Дело в том, что грузовики и автобусы не оснащаются сигнализацией и другими средствами, которые нуждаются в постоянном подключении к источнику тока. Если же на авто установлен тахограф или спутниковая система контроля транспорта, то в этих устройствах обычно есть свой аккумулятор.

    Типы и конструкция выключателей массы

    В настоящее время существует два принципиально разных типа дистанционных выключателей массы:

    • Электромагнитные выключатели;
    • Электронные (тиристорные) выключатели.

    Электронные выключатели построены на основе тиристоров, они получили популярность у владельцев отечественных легковых автомобилей ВАЗ, "Нива" и других. Такие выключатели рассчитаны на небольшие токи, поэтому для грузовиков не подходят, на тяжелом транспорте применяются электромагнитные выключатели, о которых пойдет речь далее.

    Основу выключателя массы составляет корпус (обычно цилиндрический), в котором находится три узла:

    • Электромагнит с якорем и штоком — находится в верхней части. Обычно якорь объединен с кнопкой, закрытой герметичным резиновым колпачком. Сбоку на корпусе выключателя предусмотрены две клеммы для подачи тока на обмотку;
    • Фиксатор (механизм передачи усилия от якоря на контактное устройство) — располагается в средней части, он обеспечивает передачу усилия от якоря на контактное устройство и фиксацию контактов в замкнутом положении (такой же механизм используется в обычных кнопках с фиксацией);
    • Контактное устройство — располагается в нижней части выключателя, состоит из контактного диска, установленного на фиксаторе, и двух силовых клемм (резьбовых с гайками).

    Функционирует включатель массы следующим образом. При кратковременной подаче тока на обмотку электромагнита происходит втягивание его якоря, а связанный с ним шток через фиксатор приводит в движение контактное устройство — контактный диск соединяет клеммы и АКБ подключается к массе. При этом фиксатор устанавливается в данном положении и обеспечивает постоянный прижим диска к контактам. После подключения аккумулятора к массе подача тока на электромагнит больше не нужна, так как контактное устройство удерживается фиксатором.

    Для отключения АКБ от массы нужно еще раз подать ток на обмотку электромагнита, якорь вновь втянется и штоком надавит на фиксатор — в этом случае фиксатор переключится и поднимет контактный диск. В результате произойдет отключение АКБ от массы.

    Управлять включателем можно и вручную. Для этого на нем предусмотрена кнопка, которая непосредственно связана с якорем электромагнита. При нажатии на кнопку якорь входит в обмотку электромагнита и происходят все описанные выше процессы.

    Варианты и особенности инсталляции дистанционных включателей массы

    Монтаж включателя массы производится довольно просто, здесь нужно отметить несколько основных моментов:

    • Выключатель чаще всего монтируется в аккумуляторном отсеке грузовика или автобуса, это необходимо для сокращения длины "массового" провода;
    • Силовые клеммы выключателя подключаются в разрыв минусового провода, идущего от аккумуляторной батареи на "массу" автомобиля. Для этого применяется толстый многожильный провод, рассчитанный на высокие токи;
    • Одна клемма обмотки электромагнита подключается к клемме "−" аккумулятора;
    • Вторая клемма обмотки электромагнита тонким многожильным проводом подключается к кнопке, установленной в любом удобном месте кабины автомобиля (причем эта кнопка может быть скрытой);
    • Вторая клемма кнопки тонким проводником в любой точке кабины подключается к "массе". В качестве этой точки выбираются контакт "+" любого прибора — магнитолы, замка зажигания, блока реле и предохранителей и т.д.;
    • В кабине устанавливается кнопка без фиксации, так как на электромагнит нужно подавать лишь кратковременный импульс тока, достаточный для втягивания якоря и срабатывания фиксатора.

    Для безопасности подключение обмотки электромагнита к кнопке осуществляется через предохранитель (обычно на 5 А), а для удобства между кнопкой и массой рекомендуется устанавливать контрольную лампу. При необходимости кнопка может подключаться к выключателю массы через дополнительное реле, это оправдано при использовании кнопки, рассчитанной на малый ток, в грузовиках и автобусах с электросистемами, имеющими мощных потребителей.

    Типичные неисправности, ремонт и обслуживание включателя массы

    Выключатель и вся связанная с ним электрическая цепь отличается надежностью и может без проблем служить многие годы. Однако при неудачном расположении выключателя (например, если он плохо защищен от влаги и грязи) в нем может возникнуть коррозия, которая приведет к ухудшению контакта между контактным диском и клеммами, а также между клеммами и соединенными с ними проводами. В этом случае выключатель можно разобрать и прочистить.

    Иногда возможны и более серьезные неисправности выключателя — обрыв обмотки электромагнита, поломка фиксатора, проседание или поломка пружин, деформация штока якоря и другие. В этих случаях гораздо проще и дешевле полностью заменить выключатель.

    При правильной инсталляции и бережной эксплуатации дистанционный включатель массы будет на протяжении длительного времени защищать аккумулятор от потери заряда и автомобиль от угона, не требуя к себе никакого внимания.

    Многие автолюбители спешат установить в своем автомобиле так называемое устройство для отключения "массы", с помощью которого, не снимая клемм, аккумулятор легко отсоединяется от бортовой электросети. Сложного здесь ничего нет — нужно лишь приобрести в магазине один из имеющихся в продаже механических отключателей и закрепить его в каком нибудь подходящем месте под капотом.

    Предлагаем вниманию читателей схему электронного отключателя "массы", не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного.

    Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное. Электронный отключатель "массы" состоит всего из двух полупроводниковых приборов: тринистора V2 и полупроводникового диода V1.

    Первый выполняет роль электромагнитного реле, срабатывающего при наличии даже кратковременного импульсов на управляющем электроде. Такой сигнал можно подать, замкнув микровыключатель S1, установленный в салоне.

    Тогда тринистор V1 откроется, его сопротивление сианет мало, и через прибор может протекать значительный ток. Однако тринистор пропускает ток лишь в одном направлении — от аккумуляторной батареи в бортовую сеть. А чтобы аккумулятор мог подзяряжаться от генератора параллельно тринистору, но в обратном отношении к нему полярности, включен диод V1.

    В конструкции электронного блока: 1-микровыключатель, 2-накидная клемма, 3-уголок, 4-диод, 5-тринисотр. Вариант конструкции электронного выключателя "массы" показан на рисунке. Оба полупроводниковых прибора установлены на дюралевом уголке размером 50х50х2 мм, длиной 100мм. На одной полке в нем необходимо просверлить два отверстия — 21 мм для тринистора и 62 для диода средней мощности. На другой попке уголка просверлите отверстие под размер болта крепления к кузову автомобиля. Все электрические соединения выполните многожильным монтажным проводом, а к выводу катода тринистора подсоедините с помощью кабеля в металлической оплетке накидную клемму аккумулятора. Оплетку затем обмотайте изоляционной лентой.

    Готовое устройство поместите в металлический кожух и покрасьте его нитроэмалью под цвет автомобиля. Чтобы не сверлить в кузове автомобиля отверстие для управляющего провода, отыщите держатели, крепящие тормозную трубку к моторному отсеку, и аккуратно выбейте донышко. Вы получите 5 мм отверстие между моторным отсеком и салоном, через которое и пропустите управляющий провод. Отверните винты чехла, закрывающие рулевую колонку, просверлите в нем отверстие нужного диаметра и установите микровыключатель. К одному выводу подсоедините управляющий провод, ко второму- провод, идущий на "массу".

    На автомобильных заводах, как правило, не устанавливают специальной кнопки или механизма, который бы отключал питание массы. Массой (-) называют минусовое электропитание. Минус от аккумулятора соединяют с кузовом машины. Имея возможность отключения массы, не отсоединяя от клеммы АКБ, появляется удобство и защита автомобиля от возгорания в случае короткого замыкания и защиты от угона.

    Кнопка выключения массы

    Устройство отключения массы аккумулятора (ОМА) — это механизм, который замыкает или размыкает минусовой провод в автомобильной электропроводке. Реализовывают выключатель с помощью кнопки или тумблера, который устанавливается в салоне, чтобы водитель мог спокойно отключать питание не открывая капот и не отсоединяя минусовую клемму от АКБ.

    Прежде чем купить кнопку выключения массы автомобиля, следует определиться с назначением. Если нужен выключатель только для того, чтобы отсоединять питание, то можно купить и установить дешевую кнопку. А, если нужен выключатель, как дополнительное средство защиты от угона транспортного средства, то нужна кнопка более сложной конструкции.

    Но, в основном, отключатель массы устанавливается для безопасности, а не как противоугонное средство.

    Как сделать выключатель массы своими руками

    Для тех, кто хочет создать механизм отключения сам, существует не сложная схема для изготовления. В данном типе выключателя не будет механических контактов. Его можно будет использовать как средство защиты от кражи автомобиля.

    Схема устройства выключателя массы

    Тринистор в этом механизме — это электронное реле, включение которого происходит при появлении импульсов на управляющем электроде.

    S1 монтируется в салоне авто в скрытном месте. Если замкнуть контакты S1, то появится нужный импульс, который пойдет на тринистор, в результате чего он отпирается, что ведет к уменьшению сопротивления и по электропроводке течет ток.

    Из чего состоит механизм выключателя массы

    Тринистор пропускает ток только в одном направлении, от аккумулятора к сети, но не от сети к аккумулятору.

    Чтобы была возможность АКБ заряжаться от генератора, устанавливается диод параллельно тринистору. Детали устройства крепятся на дюралевом уголке. Провода используются многожильные.

    Как установить выключатель массы в автомобиль:

    1. Тринистор имеет вывод катод (+). К катоду накидывается клемма батареи. Сборка конструкции надо установить в металлический корпус.
    2. Далее следует протянуть многожильный провод из моторного отсека в салон. Отверстие можно высверлить, можно найти рядом в другими проводами.
    3. Кнопку или тумблер монтируем на рулевую колонку, предварительно демонтировав чехол с рулевой колонки и просверлив в нем глухое отверстие необходимого диаметра для помещения туда переключателя.
    4. Один контакт кнопки или тумблера соединяем с массой (-) автомобиля, второй — к плюсу.

    Советы и рекомендации

    Вот основные рекомендации по правильной установке выключателя массы:

    • при наличии электронных приборов в автомобиле (они теперь есть во всех новых автомобилях), которым требуется настройка, после отключения массы, придется заново выставлять время и другие настройки;
    • если в конструкции охранной системы есть автономная сирена, то сирена включается и начинает издавать звук во время выключения «массы»;
    • если конструкция автосигнализации без автономной сирены, то после отключения массы автомобиля, отключается и вся охранная система машины;
    • при отключении массы в инжекторных автомобилях отключается контроллер, в котором стирается вся накопленная информация.

    Через некоторое время, в зависимости от условий эксплуатации (в частности, повышенная влажность), контакты устройства подвергаются коррозии, что ведет к увеличению сопротивления тока. Переходное высокое сопротивление чувствительно для обычного или редукторного стартера, поэтому контакты желательно смазать литолом или спец вазелином.

    Видео

    В этом видео умелые руки опытных водителей делают своими руками кнопку дистанционного отключения массы автомобиля.

    Советы и рекомендации, как выбрать массу для автомобиля.

    В этом видео показывается выбор места, способ установки и подключения кнопки от автомобиля Камаз на машину Мерседес.

    А это для тех, кто хочет полностью делать своими руками.

    Способов создать выключатель массы несколько. Кто покупал кнопки массы или делал сам, пишите в комментариях.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnyj-otkljuchatel-massy-avtomobilja/feed/ 0
    Электронный каталог запчастей ваз https://litezona.ru/jelektronnyj-katalog-zapchastej-vaz/ https://litezona.ru/jelektronnyj-katalog-zapchastej-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnyj-katalog-zapchastej-vaz

    Каталог автозапчастей для Lada (Жигули)

    Ни для кого не секрет, что автомобили ВАЗ являются уверенными лидерами продаж. Они нам подарили и «классику», и популярные «восьмерки»-«девятки», и целую линейку Естественно, спрос нашли и такие модели, как Приора, а также компактная Калина.

    Выбирая отечественную машину, покупатель приобретает недорогое транспортное средство, которое может обслужить специалист любого СТО. Как правило, запчасти недорогие, ремонт не требует больших вложений — вот чем главным образом выделяется Lada.

    Многие поставщики предлагают запасные части для машин LADA, ведь их производит невероятное множество фирм.

    Главной задачей автовладельцев в данной ситуации является приобретать действительно качественную продукцию. Наша компания предлагает доступные и качественные запчасти, которые позволят существенно увеличить срок службы автомобиля ЛАДА (Жигули).

    Магазин «ПОРТ3» предлагает широкий ассортимент комплектующих и материалов для таких автомобилей, как ЛАДА (ВАЗ) 2101, 2109, 2199, 2121, 21213, 2123, 2170, 1118.

    В каталог входят тысячи разных товаров, а именно:

    «ПОРТ3» продает оригинальные и неоригинальные автозапчасти для всех моделей автомобилей ВАЗ. Мы предлагаем продукцию таких фирм, как SAMARA, КААЗ, СИМ, ЕЛПРОМ ЕЛХОВО, CONTITECH, ELRING, TESKA, FAG, CZ, KYB и многих других производителей.

    В каталоге магазина вам предлагаются ремни, ролики, фильтры, свечи зажигания и многое другое.

    Восстановить внешний вид автомобиля LADA можно теперь в кратчайшие сроки и по более доступной цене. Приобрести можно бампер, капот, молдинг и пр.

    Современный магазин — современное обслуживание

    Сайт «ПОРТ3» оснащен современной системой поиска комплектующих по коду, что позволит вам заказать запасные части за считанные минуты. К тому же вы в любое время можете обратиться к нашим менеджерам и получить ответы на все интересующие вас вопросы, касающиеся условий и порядка оформления заявок. Помимо этого найти необходимые автозапчасти можно самостоятельно, просматривая каталог.

    Мы продаем запчасти в розницу и оптом. Также вас порадует непременно действующая гибкая система скидок. Благодаря сотрудничеству на договорной основе наши партнеры (СТО, автоклубы, автопарки и пр.) получают запасные части ЛАДА не только в кратчайшие сроки, но и на более выгодных условиях.

    При ремонте автомобиля сталкиваешься с покупкой запчастей. В 2019 году, покупать выгодней в интернет магазине из дома. Получается сэкономить, запчасти в интернет магазине стоят меньше, чем в стационарных магазинах.

    Так как же купить запчасть? Как не ошибиться в выборе?

    Все просто. Есть два варианта:

    1. Звоните нашему консультанту по телефону: 8 (920) 155-33-44. Или пишите в чат. Он Вам быстро найдет нужные запчасти, расскажет о способе доставки и цене.

    2. При помощи каталогов запчастей расположенных ниже. Открываете каталог, находите нужный узел, а в нем необходимую деталь. Переписываете артикул и вставляете его в окно поиска на нашем сайте. Получаете цену и наличие. Добавляете в корзину, переходите в корзину и нажимаете заказать. Вам перезвонит менеджер. Если нашли деталь с помощью каталога запчастей, то сообщите артикул или номер.

    Внимание: Автокаталог — это НЕ прайс-лист (перейти к прайс-листу) запасных частей, которые мы предлагаем к продаже. Это справочник — то есть полный перечень деталей, из которых состоит та или иная модель. Для Вашего удобства запчасти, имеющиеся у нас в продаже, помечены на чертежах специальной ссылкой и на них указана стоимость. Выбирайте варианты и смело помещайте нужную запчасть в Ваш заказ. На остальные детали Вы тоже можете сделать заказ прямо с чертежа, но мы сообщим на них цену и возможность поставки отдельно.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnyj-katalog-zapchastej-vaz/feed/ 0
    Электронный датчик давления топлива https://litezona.ru/jelektronnyj-datchik-davlenija-topliva/ https://litezona.ru/jelektronnyj-datchik-davlenija-topliva/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnyj-datchik-davlenija-topliva

    В данной статье описаны процессы, знание которых поможет при диагностике топливной системы автомобилей MAZDA и FORD. Рассматриваем на примере автомобиля FORD ESCAPE 2005года c двигателем объемом 2,3 литра.

    Поводом к ее изучению послужило желание клиента заменить топливный насос (пропала мощность двигателя). Прежде чем что-либо менять всегда провожу диагностику узла (детали). К тому же есть повод изучить данную систему. Как всегда открыл базу данных Mitchell в надежде найти ответ на интересующий вопрос но, увы, по автомобилям 2005 года конкретной информации нет ни по MAZDA ни по FORD. Вот общий вид части двигателя с топливной рампой:

    Топливная рампа, как и в обычном автомобиле без «обратки» и сразу наводит на мысль, что давление в такой топливной системе должно быть порядка 3.5 — 4 атм.

    По крайней мере, так реализовано практически на всех «тупиковых» топливных системах.

    Внешне рампа отличается от стандартных лишь тем, что по центру на рампе (указано стрелкой) установлен сенсор (FUEL RAIL PRESSURE/TEMPERATURE SENSOR) и к нему подведен патрубок от впускного коллектора.

    Если подключить манометр на вход рампы, то увидим, что давление ведет себя странным образом. В момент включения зажигания давление резко поднимается до 6-7атм, затем падает до 3,5атм. Запуск двигателя и идет ступенчатая просадка давления до1.8атм затем его повышение до 2.4атм. и стабилизация. При этом, на этапе стабилизации давления возможны ступенчатые колебания в этом диапазоне.

    Двигатель работает при давлении 2,4 атм. Резкое открытие дросселя приводит к мгновенному скачку давления до 4 — 4.5 атм. и опять падает до 2.4 атм.

    Так в чем же состоит суть электронного регулирования давления?

    Все оказалось достаточно просто — давление регулируется не механическим сбросом топлива, а изменением оборотов топливного насоса посредством изменения питающего напряжения и составляет порядка 8.5 В, с небольшими колебаниями в режиме стабилизации давления 2.4 атм. Если же топливный насос запитать напряжением 12 В, то давление поднимется до7 атм.

    Ну и теперь собственно о самом процессе регулирования.

    На топливной рампе в одном корпусе установлен датчик линейного давления и температуры топлива в рампе. По вакууму, подведенному к датчику от впускного коллектора, отслеживаются режимы работы (нагрузка) двигателя. Если вакуум с сенсора снять, то давление в рампе будет строго держаться на значении 3.0 атм. во всех режимах работы двигателя. Аналогичная ситуация будет происходить, если снять разъем с сенсора — 3.0 атм.

    Модуль управления топливным насосом (FUEL PUMP DRIVER MODULE ) находится под днищем автомобиля слева от топливного бака. Его подключение приведено на принципиальной схеме:

    Таким образом, питающее напряжение, поступающее через инерционный выключатель в FUEL PUMP DRIVER MODULE, регулируется через канал управления PCM, до необходимого значения. Способ управления я не затрагиваю, да и принципиального значения это не имеет, но как вариант, наиболее распространенный способ — с использованием ШИМ.

    Подумал, что "для полного счастья" — к двум приборчикам -не хватает третьего — показометра давления топлива в рампе.
    Два — уже установлены (темп.и давление масла). Третий — приобрелся и был тут же разобран 🙂 — для изучения вопроса замены синих циферок на красные. Нужные дисплейчики — нашлись и уже едут из Китая.

    Пока ждем дисплей — подготовительная работа — под капотом. Самое важное — внедрить сам датчик в топливную магистраль. Также — проложить проводку.
    С проводами — не сложно. По аналогии с прежними приборами — провод прокинут из мотора в салон. Подключение к плюсу, минусу и подсветке — тоже.

    Комплект состоит из показометра и самого датчика. Дачик имеет резьбу 1/8.

    Также понадобится доп. Шланг топливный. Можно использовать ВАЗовский с клипсой на одном конце (наш общий стандарт подключения топливной магистрали. Конец с гайкой — отрезается.

    Также нужны хомуты соотв. диаметра — без острых кромок — чтоб не порезать шланг при стягивании.

    Еще возник технич. момент — все клипсы — это "мама" . Для соединения — нужен один дополнительный штуцер типа "папа". Такой не нашел. В ВАЗовских запчастях — есть отдельные штуцеры типа "мама" — с гребенкой. Такие

    В итоге — решил в качестве переходника "папа-папа" — использовать … дополнительный бензофильтр. Можно любой, напр. ВАЗ. Взял MANN.

    С таким "набором автолюбителя" — идем под капот 🙂

    Общая задача — в разрыв бензомагистрали к рампе — внедрить штуцер-переходник с сенсором. Штатная бензотрубка — жесткая, пластиковая. в неё врезать — нереально. Вот зачем — дополнительный бензо-шланг.

    Пока конструкция такая:
    1. В бензошланг — врезаем штуцер (в него — сенсор давления). На другой конец — ВАЗовский штуцер "мама"
    2. Клипсу шатного бензошланга "мама" — и — ВАЗовский штуцер "мама" — коннектим вместе — через бензофильтр (у него на двух концах — "папы").

    Для упрощения — можно сделать тоже, но без бензофильтра — просто нужен переходник "папа-папа". Найду — может заменю"

    Лишний бензофильтр в системе — по суди — благо 🙂 Также играет роль доп. рессивера — для стабильного давления. Ну а степень засоренности — можно контролировать по датчику, который теперь будет 🙂

    Бензофильтр — имеет фишку на корпусе — для заземления.

    ps
    Вопросы типа "ну и нафига всё это" — являются полностью уместными! 🙂 Прикольно! 🙂

    Если по сути. Давление топлива — заметно влияет на работу мотора. Вот и понаблюдаю — что да как 🙂

    UPD
    Сам приборчик — в разобранном состоянии — ждет замены дисплея.
    Однако для проверки — воткнул в разъемы 🙂 Поскольку цыферблата нет -диоды яркие. Прикрыл рукой для фото. Давление на работающем моторе 4.5-4.6 (по верхней границе допуска. хорошо :0)).

    Что говорит МАНУАЛ.
    Рабочее давление — 3.79 — 4.48 bar (перевел именно в бары)
    На высоких оборотах — 3.65 — 4.48 bar
    через 5 минут после остановки двигателя — не ниже 2 bar (показатель герметичности системы).

    UPD
    Заменил штатный шланг. Для понимания.
    Под машиной — идет жесткая метал. трубка в моторный отсек.
    От неё к рампе — плстиковая мягкая трубка с клипсами. Одна клипса — на трубку от бака, вторая — на рампу.
    После установки нового куска с датчиком давления и фильтром, штатную трубку пришлось сложить аккуратно почти пополам (образно).
    К тому же — штатный фиксатор немного подносился и требовал отдельного контроля..
    Как и планировал при установке — решил заменить штатную трубку. Сделал так:
    1. используем бензотрубку от ВАЗа (есть такая, 41 см длинной). На одном конце клипса, на другом -гайка.
    Также покупаем дополнительный штуцер. Отрезаем гайку, вставляем штуцер и крепим хомутом. Получаем шланг с двумя клипсами на концах.

    Думаю вещь полезная, не понимаю почему нет в стандартной комплектации 🙂

    Вот например хороший вариант был, но где купить сейчас пока не нашел

    У кого-то уже есть? Может кто-то видел где купить? Хочу его врезать после фильтра. А можно было бы взять несколько датчиков и внедрить до фильтра, после фильтра и в обрату.

    В принципе сам датчик купить не проблема, но хочется с красивым приборчиком с барометрической шкалой.

    Land Rover Defender 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 125 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

    Машины в продаже

    Land Rover Discovery Sport, 2019

    Land Rover Discovery Sport, 2019

    Land Rover Range Rover, 2006

    Land Rover Range Rover, 2013

    Комментарии 10

    Гена оно тебе на кой ? Давление топлива просто должно быть и все . смысла его контролировать немного. Можем врезаться манометром в систему топливную и померить если есть желание ( манометр есть ).

    Вот читай выше что опытный человек пишет 🙂

    Померить надо, но это ведь надо опять в бокс. На улице уже совсем холодно. Надо было в этот раз фильтр сменить, я опять про него забыл 🙁

    А датчик давления надо, лишним он не будет. Главное найти вариант не слишком ляпистый, такой как у стридрейсеров нам нужды ставить нет
    www.jpclan.ru/products/da…epo-pk-sc-52mm-fuel-press

    Имеет смысл простой, черный, без подсветки и чтобы цена проекта до 1-1,5тр. У китайцев есть недорогие, но пока не вижу чтобы кто-то их продавал.

    так от вазовской классики датчик давления масла + штатный показометр 😉 дешево и сердито

    Кинь ссылку, он столько очков померит?

    так от вазовской классики датчик давления масла + штатный показометр 😉 дешево и сердито

    Сам нашел
    Диапазон измерений, кгс/см2: 0…8
    1 кгс/см2

    1 бар, так что надо его внедрять

    я готов, сумма реально приемлемая

    Я вот все мечтаю давление и температуру масла поставить, и еще давление и температуру ОЖ, а то у нас же как, пока двигло не перегреется стрелка ОЖ в рабочей зоне… дебилы мля… Более того, если скажем ОЖ свалит через дыру, то сам датчик еще долго будет горячий, и хер ты увидишь, что мотор без ОЖ работает. Еще бы турбины датчик не помешал.

    А вообще может и не актуальна вся эта возня с электронным говнотд5 будет для меня скоро… что-то мне подсказывает, что я все таки решусь на 1HD-T =)

    Да это к марке авто отношения не имеет, переходник в разрыв магистрали можно наверно в любом авто сделать.

    Хотелось бы приобрести комлект датчик + приборчик который можно будет внедрить в магистраль, чтобы приборчик уже был привязан к показаниям датчика, чтобы прибор был тарированный под датчик. Хотелось бы что-то ходовое и недорогое.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnyj-datchik-davlenija-topliva/feed/ 0
    Электронный блок управления эбу https://litezona.ru/jelektronnyj-blok-upravlenija-jebu/ https://litezona.ru/jelektronnyj-blok-upravlenija-jebu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnyj-blok-upravlenija-jebu

    Современный автомобиль – сложный агрегат, состоящий из набора компонентов, среди которых много электроники. Для нормального функционирования автомашины требуется слаженная работа компонентов по заданным алгоритмам. Обеспечивает синхронную и правильную работу электронный блок управления(ЭБУ) – узел, которым оснащены многие компоненты автомобиля.

    Общее определение

    Под электронным блоком управления подразумевают любую систему на микропроцессоре, которая отвечает за работу той или иной электрической компоненты автомобиля (или нескольких подсистем). Часто в англоязычной литературе встречается термин ECU, что расшифровывается как Electronic Control Unit.

    Выделяют виды блоков:

    • просто ECU – управляющий любой подсистемой ЭБУ, кроме двигателя;
    • ECM – модуль, отвечающий за двигатель (по-английски Engine Control Module);
    • объединенный моторно-трансмиссионный ЭБУ, управляющий и КПП, и двигателем;
    • систему управления тормозами;
    • блок управления автоматической коробкой передач;
    • ЭБУ контроля подвески;
    • центральный ЭБУ управления и блок синхронизации;
    • главный ЭБУ;
    • и пр.

    Всего контроллеров в современном продвинутом автомобиле, оснащенном по последнему слову инженерной техники, бывает до 80, и более. Все вместе ЭБУ составляют единую систему – автомобильный компьютер.

    Важным элементом ЭБУ является его программное обеспечение («прошивка»). Она отвечает за логику работы компонентов, и модификация прошивки ЭБУ способна существенно изменить эксплуатационные характеристики машины. Это часто используется любителями тюнинга и гонщиками, программно усиливающими те или иные стороны своего «железного коня» – оптимизирующими расход топлива, параметры разгона, и многое другое.

    Модуль контроля двигателя

    Его можно назвать одним из главных, поскольку этот электронный блок отвечает за сердце машины – ее мотор. ЭБУ получает информацию со множества датчиков, анализирует ее, основываясь на заложенных в прошивку алгоритмах, и посылает соответствующие сигналы на различные исполнительные устройства.

    ЭБУ двигателя обменивается с другими элементами внутренней системы автомобиля по шине, называемойCAN (CANbus), объединяющей всю электронную начинку транспортного средства в сеть. Основные блоки, с которыми «общается» ЭБУ мотора:

    • АКПП;
    • антиблокировочная (ABS) система;
    • стабилизирующие системы;
    • тормоза;
    • блок обеспечения безопасности;
    • модуль курсовой устойчивости;
    • круиз-контроль;
    • климатическая установка.

    Основные задачи ЭБУ двигателя:

    • управление процессом зажигания;
    • если двигатель инжекторный, то и управление системой впрыска;
    • контроль за газораспределением мотора;
    • слежение за датчиком дроссельной заслонки;
    • поддержание целевой температуры в охлаждающей системе;
    • анализ состава отработанных газов и контроль подсистемы рециркуляции таковых.

    На датчики ЭБУ приходят данные с датчиков коленвала, сообщающие его частоту вращения и текущее положение. Блок считывает скорость автомобиля, параметры напряжения тока в бортовой электросети, и множество другой информации. В ЭБУ встроена система самодиагностики, которая зажигает сигнал CheckEngine на приборной панели в случае неполадок. Параллельно с этим в память ЭБУ записывается код обнаруженной ошибки, который в дальнейшем можно считать через сервисный разъем с помощью специального устройства и ПО. Это помогает определить неполадку.

    На современных автомобилях часто используется диагностический универсальный разъем OBD2:

    К нему подключается любое устройство, работающее по этому протоколу и умеющее «читать» данные из памяти.

    Устройство ЭБУ двигателя

    Технически данный ЭБ состоит из платы с распаянным на ней процессором и модулем памяти. Плата ЭБУ заключена в корпус из металла или пластика. На плате имеются выведенные через корпус разъемы, связывающие ЭБУ с системами автомобиля и позволяющие подключиться диагностическим приборам. В инструкции к машине всегда приводится расположение ЭБУ: обычно это место за бардачком, подкапотное пространство, или внутри переднего торпедо.

    У ЭБУ на борту есть три вида запоминающих устройств (ЗУ):

    • ППЗУ – программируемая постоянная память. В ней содержится код прошивки и параметры, по которым работает силовая установка;
    • ОЗУ – ЗУ оперативное, иначе «оперативная память» ЭБУ. Она энергозависима, в ней хранятся временные сведения;
    • ЭРПЗУ. Электрически программируемое ЗУ хранит некоторые данные – коды блокировки, ключи доступа, сведения о расходе топлива, пробеге и периоде работы мотора.

    Прошивка ЭБУ делится на контрольную часть и функциональную. Первая проверяет приходящие на блок сигналы и, если обнаружены неверные значения, корректирует их или блокирует двигатель, предотвращая поломку. Вторая принимает данные, обрабатывает их и отправляет результат от ЭБУ в виде импульсов на нужные устройства.

    Схема работы ЭБУ мотора:

    Иногда блок перепрограммируют. Это делают в целях чип-тюнинга, чтобы снимать больше мощности с двигателя и улучшить другие его параметры. Чип-тюнинг ЭБУ требует знания специальных протоколов доступа и наличия сертифицированного ПО. Информацию о внутреннем устройстве своих электронных блоков автоконцерны выдают публике крайне неохотно, поэтому чип-тюнинг может обойтись дорого: обладатели информации знают ей цену.

    Неполадки и ремонт

    ЭБУ двигателя выходит из строя из-за физических повреждений или некорректно настроенного программного обеспечения. Если блок «барахлит», мощность двигателя упадет, водитель будет ощущать «просадки», высокий расход топлива и другие симптомы, а иногда мотор и вовсе отказывается заводиться. На панели будет гореть индикатор Check Engine, появляющийся даже после сброса ошибок ЭБУ.

    Неисправности ЭБУ возникают по причинам:

    • внешнее воздействие на ЭБУ – попадание влаги и влияние коррозии, сильные удары, постоянная существенная вибрация, перегрев из-за выхода охлаждения платы из строя;
    • электрические причины – короткое замыкание, возникновение перегрузки в бортовой сети авто.
    • ЭБУ – сложное и дорогое устройство, замена или ремонт его недешевы. Для установки нового модуля его придется подбирать для конкретного автомобиля, чтобы ЭБУ подходил под все параметры. А после подбора и установки модуль придется правильно настроить, чтобы гарантировать исправную работу всех подконтрольных ему систем.

    Блок управления АКПП

    Автоматическая коробка передач – агрегат весьма сложный и высокотехнологичный, в управлении им задействована электроника, ориентирующаяся на сигналы различных датчиков. Они передают информацию ЭБУ АКПП, прошитое в блок программное обеспечение обрабатывает их и шлет сигналы для изменения режима работы коробки.

    Как и ЭБУ двигателя, соответствующий модуль коробки – плата с процессором, устройством памяти и портами ввода-вывода:

    Функции и задачи ЭБУ коробки

    ЭБУ отвечает за исполнение нескольких задач:

    • контроль режимов коробки и переключение таковых при необходимости;
    • диагностика системы;
    • запоминание ошибок для дальнейшего разбора проблемы и ремонта.

    ЭБУ, как правило, монтируется в собственном корпусе:

    Местоположение ЭБУ

    Блок управления автоматической коробкой может располагаться:

    • непосредственно в корпусе АКПП;
    • вне таковой.

    Первый вариант позволяет существенно уменьшить количество проводки в автомобиле, поскольку меньше проводных «жгутов» идет от электронного мозга ЭБУ к датчикам. Но есть и минусы:

    • тяжелый температурный режим. Коробка в процессе работы существенно нагревается, что негативно влияет на тонкую электронную начинку платы контроллера ЭБУ;
    • затруднения при ремонте: любая операция с ЭБУ требует разбора коробки, что делает ремонт сложнее и дороже.

    Пример локации ЭБУ внутри коробки:

    Внешнее расположение ЭБУ лишено недостатков внутреннего: не такие высокие температуры, можно дополнительно защитить ЭБУ от влаги и прочих негативных воздействий. Кроме того, облегчается доступ к блоку для сервисно-ремонтных операций, и у инженеров есть возможность расположить ЭБУ удобным образом

    Но есть и минус: при такой компоновке ЭБУ приходится протягивать длинные жгуты проводов, чтобы связать воедино ЭБУ, датчики и сервоприводы.

    Неисправности ЭБУ

    Наиболее частая причина поломки управляющего модуля АКПП:

    • сильный удар по коробке (трескается плата ЭБУ, процессор или чип памяти);
    • вибрационные воздействия;
    • высокая температура;
    • скачки напряжения в бортовой сети;
    • коррозия под воздействием влаги.

    Неисправность электроники коробки приводят к неправильному переключению передач или ситуации, когда АКПП переходит в аварийный режим, работая только на одной передаче (обычно на третьей). Если есть любые подозрения насчет исправности ЭБУ коробки, следует как можно скорее обратиться в специализированный сервис.

    Важно: двигаться на неисправной АКПП категорически не рекомендуется! Это может привести к повреждениям не только ЭБУ, но и механической части коробки. Везти авто в сервис следует на эвакуаторе.

    Диагностика неисправного ЭБУ коробки проводится специальным оборудованием. Обычно неисправный ЭБУ стараются просто заменить, поскольку если перепаять сгоревшие конденсаторы еще относительно просто, но замена микросхем ЭБУ – операция трудоемкая, при этом подходящий чип еще нужно найти. Поэтому часто лучший вариант – замена ЭБУ, такой шаг полностью решит проблемы с коробкой и вернет ей работоспособность.

    Еще один важный момент – чинить ЭБУ коробки (и любое в принципе) должен только знающий специалист. Услуги по ремонту АКПП предлагают многие «гаражные» сервисы, но они не способны гарантировать качество услуги, и после их вмешательства коробка способна «умереть» окончательно.

    Прочие виды ЭБУ

    Остальные контрольные блоки, управляющие другими электронными системами (круиз-контроль, модуль управления тормозами, освещение и пр.), работают по схожим принципам и подвержены аналогичным неисправностям.

    Важно следить за состоянием электроники и ЭБУ автомобиля, обслуживать их и своевременно обращаться за ремонтом при неполадках: это обеспечит бесперебойную и слаженную работу всех систем авто.

    Производим ремонт и продажу электронных блоков управления (по народному «мозги» автомобиля): двигателем, трансмиссией, пневмоподвеской, body control module (основной модуль контроля, связывает по CAN шине все электронные модули автомобиля). Назначение и применение см. на упаковке, в каталогах или в технической документации производителя. Данное изделие может быть установлено только квалифицированным автомехаником. Следовать указаниям производителя по применяемости на автомобилях. Гарантия на оборудование 12 месяцев с даты продажи. У нас вы так-же можете купить различные датчики к системам управления. Автоэлектрики компании выполняют, перепрошивку (удаления и запись нового или восстановления неисправного файла программного обеспечения (прошивки) процессора блока электронного управления (ЭБУ) грузовых автомобилей и спецтехники. Список имеющихся в продаже ЭБУ постоянно пополняется, наличие в городе Москва и Санкт-Петербург уточняйте у менеджера компании по телефону, так-же можно заказать блоки управления, срок доставки до 4х дней. Производим ремонт электронных блоков управления, приборных панелей грузовой и спецтехники следующих моделей: МАЗ, DAF (ДАФ). Доставка в регионы.

    БСК-4 (УБКА) — монтажный блок реле и предохранителей МАЗ

    4988820 — блок управления двигателем 6ISBe

    4995445 — блок управления двигателем Cummins

    0281020075 — ЭБУ ТНВД двигателя Shaanxi

    Другие обозначения данного контроллера: 0 281 020 075; 028102075 производитель BOSCH

    0281020114 — ЭБУ ТНВД двигателя

    Другие обозначения данного контроллера: 0 281 020 114; 0281020114; 45104-1111073-90 производитель BOSCH

    0281020112 — ЭБУ ТНВД двигателя Д-245.7е3

    Другие обозначения данного контроллера: 0 281 020 112; 0281020112; 245-3763001-03; 245-3763001-04 производитель BOSCH

    0281020111 — ЭБУ ТНВД двигателя МАЗ

    Другие обозначения данного контроллера: 0 281 020 111; 0281020111 производитель BOSCH

    М230.е3 — блок управления МАЗ

    Другие обозначения: М230, 8.9023, 8.9023-1, АБИТ.457380.002

    0281020090 — блок управления

    Другие обозначения 0 281 020 090; 0281020090

    ЭПМ 01-30

    ООО «Родина» г. Йошкар-Ола

    CBCU3-E

    TS-1 Комбинация приборов

    Наличие и стоимость уточняйте

    Элара 69.3801 Комбинация приборов

    Наличие и стоимость уточняйте

    Рено Магнум E-Tech блок 5010437363

    Наличие и стоимость уточняйте

    Блок света Volvo FH

    Наличие и стоимость уточняйте

    ЭБУ ТНВД двигателя Газель Бизнес, Next, Cummins

    Наличие и стоимость уточняйте

    ЭБУ двигателя SHACMAN euro 4

    Наличие и стоимость уточняйте

    ЭБУ двигателя DAF 95 XF CF VIC 2 (ВИК 2)

    Наличие и стоимость уточняйте

    Блок управления ЯМЗ-6565 6585 euro-4 М240

    номер блока: 55.3763-01

    Наличие и стоимость уточняйте

    Другие блоки управления:

    • Блок предохранителей DongFeng (Донг Фенг) номера блока: 3722010-C0100 3722010 3722010-С0100 цена 675 руб.
    • Блок управления ТНВД двигателя автомобиля МАЗ: 179.3763001-10, 179.3763001-20, 179.3763001-30,
      179.3763001-40
    • Блок управления двигателя Газель Бизнес евро 4 Микас 12.3 номер: 42164.3763001 цена 6 223 р.
    • Модулятор осевой EBS MB Мерседес Актрос (Actros) c 2001 г. номер блока 4801030160
    • блок управления двигателем вольво fh12 d12a 380 ec 93 1996 года
    • Монтажный блок предохранителей и реле МАЗ 23.3722-01м
    • Педаль газа КДБА-453621-008 (применяется в грузовых автомобилях ГАЗ-3309, ГАЗ-3307, (МАЗ Зубренок))
    • Датчик педали газа 6543617 (применяется в грузовых автомобилях ГАЗ-3309, ГАЗ-3307, (МАЗ Зубренок))
    • Блок управления двигателя MR Mercedes Actros A1104474640
    • Реле поворотов и стеклоочистителей Мерседес Актрос A0035446132 0035446132
    • Блок управления Mercedes 2524 BOSCH 0265150323 0004461714
    • Блок управления М20.2-820.53-260-1, М20-21
    • Блок управления ТНВД Двигателя FAW 1041, 1051; BAW 1044, 1065; EDC16C39 номер 360111555D
    • Генератор МАЗ с двигателем ЯМЗ-650 номера AAN8172; 5340.3701010; 11.204.260
    • Жгут электропроводки системы электронного управления (ЭБУ) ТНВД двигателя с блоком управления М230.е3

    19 Comments

    Интересует эбу бош 0 281 020 069 для нормет двигатель дойтц цена вопроса срок

    Для указанной техники Normet блоков управления у нас нет. Можно, как вариант, попробовать блок с идентичным номером 0281020069, который используется в двигателе Deutz МАЗ-4370. Но вопрос совместительства программного обеспечения неизвестен.

    Интересует перепрошивка мозгов на Рено Магнум ,2003г,е-течь.

    для чего вам прошивать блок на магнум?

    вы диагностируете дв deutz МАЗ 4370

    Да мы производим диагностику грузовых автомобилей МАЗ с двигателем Дойтц

    Электронный блок управления ECU производит постоянный обмен потоками данных не только с двигателем и его датчиками, но и с множеством других электронных систем.

    Сколько стоят мозги на лиаз 5292?

    Здравствуйте. Напишите номер блока

    Доброго дня. Есть ли у Вас распиновка блока управления двигателем (ЭБУ) М20.21 (М20.2) ?

    Здравствуйте. К сожалению по такому блоку не сможем помощь

    Здравствуйте ЭБУ вышел из строя на что смотреть в первую очередь

    Здравствуйте. Какой блок управления вышел из строя? нужно менять или попытаться отремонтировать

    Здравствуйте, интересует эбу 612640080004 shacman , цена и наличие

    Здравствуйте. Указанного блока управления в текущее время нет в наличии. Возможно завоз будет в течении месяца

    ищу электронный блок управления для фольксваген 2005г бензин объем 1,8

    Здравствуйте. В данное время занимаемся блоками управления только на грузовые и спецтехнику

    Здравствуйте. Интересует ЭБУ МКС104392 на фрилендер 1999.

    Блоки управления ДВС OPEL

    ECU (мозги) OPEL (1998-2010 по сути представляют собой бескорпусную микросхему ( за редким исключением ) и ремонту не подлежат.

    Весь ремонт, который могут предложить мастерские — это восстановление отвалившихся алюминиевых проводников между микросхемой (то, что залито гелем) и выводами разъема, куда присоединяется проводка (см. фото №1). Т. к. все 128 (. именно столько выводов имеет блок управления ДВС) проводников находятся в одинаковых условиях, то следом за первым будут отпаиваться и все остальные. Все, кто знаком с паяльником, знают, что без активных флюсов алюминий плохо паяется (о недостатках активных флюсов вы и так знаете), поэтому ремонт на «коленках» не эффективен. На заводе при изготовлении ECU применяется контактная сварка.

    К слову, когда в авторитетных мастерских слышат словосочетание "гибридный ECU", то сразу вешают трубку.

    Основные неисправности:

    • КОДЫ отказа проявляются, когда двигатель прогревается
    • КОД отказа педали газа (APS ) или дросселя (TPS) P1120, P 1122, P1550
    • КОД отказа РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА или электрогидроусилителя руля P0230
    • КОД отказа ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА P0340
    • КОД отказа обрыв НА 1 ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЦИЛИНДРОВ ИЛИ ФОРСУНОК P0201-P0204
    • КОД отказа ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ P0105
    • КОД отказа КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДАТЧИКА P0335
    • КОД отказа по иммобилайзеру P1612 , P1613 ,P1613, P1614
    • КОД отказа по датчику кислорода P0130 ,P0136 ,P0141
    • КОД отказа ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TPS) P1550
    • КОД отказа Низкий сигнал реле вентилятора P01482, P01483
    • Нет связи с диагностическим оборудованием
    • Вентиляторы охлаждения ДВС не работают или висят КОДЫ отказа по ним
    • При проверке проводки выясняется отсутствие (-) с блока

    Альтернативой покупки нового (а значит более дорогого) блока может стать установка блока БУ.

    Типичное заблуждение, что нужно обязательно купить электронный блок управления двигателем (мозги) на Опель с таким же номером, как на вашем автомобиле. Это не так. Все блоки, за редким исключением, взаимозаменяемы, их нужно "прошить" под ваш VIN и комплектацию. Современные ЭБУ, которые выпускаются на замену прежних, имеют совсем другие номера. Главная проблема всех керамических ЭБУ — их ветхость, постоянные перепады температуры и вибрация приводят к отпаиванию контактов внутри блока. При покупке блока б/у необходимо смотреть дату выпуска . Шансов, что блок б/у дольше прослужит у ЭБУ, выпущенного 5 лет назад, чем у 15-летнего

    Купить ЭБУ Опель можно в зависимости от ваших предпочтений:

    1 Запрограммированный –ЭБУ (сделан Reset блоку , прописан ваш VIN и сконфигурирован ) — требуется привязать блок к иммобилайзеру , требуется грамотный специалист с оборудованием. Вы должны знать ваш Carpass (Секретный код )

    2 Комплект (связка ЭБУ +чип +иммобилазер) — вам останется просто установить комплект на автомобиль.

    Для автомобилей (1998-2004) целесообразно покупать комплект состоящий из 3 элементов или по желанию обнуленный блок (сделан RESET):

    1 KEYCHIPS (чип находится в ключе)

    2 keychip reader (иммобилайзер)

    3 ECU (блок управления двигателем — мозги ДВС).

    Для автомобилей (2004-2010) это будет обнуленный блок (сделан RESET) или блок с известным секретным кодом (CARPASS). Вам надо будет только привязать блок к вашему автомобилю (если вы в Москве, это можно сделать в нашем техцентре).

    Вам потребуется CarPass от вашего авто — лист плотной бумаги форматом, как сервисная книжка, который выдается при покупке автомобиля. При утрате его можно заказать через дилера или вычитать из старого блока управления ДВС или иного блока.

    Для корректной работы на вашей машине любой ECU (БУ или новый) должен быть перепрограммирован под ваш VIN и комплектацию автомобиля (тип коробки, наличие ABS, кондиционера и т. д.).

    Внимание! "УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС" , все блоки, купленные у нас, будут адаптированы под ваш автомобиль, т.е. будет прописан VIN и конфигурация автомобиля. Наличие дилерского оборудования и дилерского программного обеспечения позволяют это сделать. Вам останется только установить это на ваш автомобиль.

    Для программирования необходимы следующие сведения

    1. VIN автомобиля

    2. Модель двигателя ( читаем ПТС )

    3. Наличие ABS (АБС)

    4. Наличие ESP ( Система курсовой стабилизации или Трекшен Контроль )

    5. Наличие кондиционера

    6. Наличие круиз контроля

    7. Тип КПП ( автомат или механика )

    Напишите, какая у вас неисправность , результаты диагностики, на основании которой вы пришли к выводу, что вам нужен блок.

    Заказ отправлять Aleks8495@yandex. ru или на форму снизу

    Желаете новый блок — привяжем к иммобилайзеру и запрограммируем под ваше авто. Всегда есть в наличии блоки управления Easitronic (Изитроник).

    Гарантия на блок 1 месяц (на проверку и установку).

    Прошивка ЭБУ Опель

    Если вы купили на разборке блок Опель, мы сможем раскодировать ЭБУ, обновить прошивку до последней версии не только «мозгов « ДВС, но и других электронных блоков.

    Квалифицированная техническая помощь

    Если есть вопросы – звоните, не стесняйтесь!

    Работаем с регионами (отправим блок любой экспресс доставкой).

    Стоимость ЭБУ 10000-17000 руб .

    Для примера цена на ЭБУ z16xe , z18xe

    • ЭБУ ДВС z16xe и z18xe отшитый и запрограммированый под ваше авто- 15000 руб ( вам потребуется привязать ключи )
    • ЭБУ ДВС Комплект (эбу+чип+IMMO) -17000 руб ( вам останет только физически их установить на ваш автомобиль )
    • Мы готовы выкупить Ваш комплект ( неисправный ЭБУ+Чип +IMMO) за 1000 руб .
    • Есть возможность дописать до 5 чипов в комплект ( 1000 руб за чип )

    На некоторых блоках появилась возможность перенести синхронизацию IMMO-ECU. Для этого требуется прислать старый блок или приехать к нам в техцентр со старым блоком (с него будет считаны данные), которые будут перенесены в новый блок. Потеря во времени (доставка блока), но зато экономия в деньгах. Причем эта работа будет выполнена бесплатно.

    Все ЭБУ, купленные у нас НЕ имееют следов вскрытия, т. к. никогда не открывались.

    наличные при самовывозе

    100% предоплата на банковский счет при пересылке в другой регион

    Z18XE Astra G Vectra B Vectra C Zafira A Siemens Simtec 71, Simtec 71.1 Simtec 71.5

    Opel 09115113 Opel 09146052 Opel 09158670 Opel 09158689 Opel 09158726 Opel 09179499 Opel 09115113 Opel 09146052 Opel 09158670 Opel 09158689 Opel 09158725 Opel 09158726 Opel 09179499 Opel 13105214 Opel 13105214 Opel 14443879 Opel 24442542 Opel 24443879 Opel 24426542 Opel 24442542 Opel 2444387 Opel 55351702 Opel 55351703 Opel 55351751 Opel 55351752 Opel 55352666 Opel 55351702 Opel 55351703 Opel 55351751 Opel 55351752 Opel 55352666 55355044 55555600

    15000 руб

    Z16XE Z16SE Astra G Vectra B Zafira A Delphi Delco HSFI 2.1-HSFI 2.5

    09353459 09353469 09353479 09353489 09353509 09353529 09364479 09364499 09388990 09389429 09391249 09391269 09391340 09391899 12201589 12211330 i 12212819 12214089 12214800 12214820 1221483 12214840 12214850 12214860 12214870 12220823 12223620 12223650 12227249 12230554 12237450 12242020 12245500 12249831 24463784 5534782 55354782 9353489 9353509 9364469 94580122 96394312 DMKI DNHD DNZY DRTJ DZLUGM 8972333707 12214880 12242000 55354782 DHZJ DJT JTY 09353509 HSFI-2.1 1.6л 8V Z16SE, DLSP 09353459 HSFI-2.1 Z16XE 1,6л , Isuzu 8973065750 12212819 Y17DT, DHUC 9353509, 9391340, 6235008 AZ , DXMH 12242030 GZ16XE , DJTU 09353479 , DXMH 12242030, DNHP 12214880, DPAB 09353489 , DNZZ 09353469 , DASB 09353529, DBPB 09353529, DXBC 12214830, Delco 09391340 , 9391340, 6235008 , DNHL 12214850, DWLZ 12214820, DMKP 09353489

    13000 руб

    Z14XE Astra G ,Corsa C Delphi Delco HSFI 2.1

    DHZJ 09353459; DLSP 09353459; DSAZ 12223610; DNHL 12214850; DXMH 12242030;

    13000 руб

    Z12XE Astra G Vectra B Zafira A Corsa C Bosch ME1.55

    Bosch 7.6.1 Bosch 0261207720 Bosch 0261207721 Bosch 0261207720 Bosch 0261207721 Bosch 0261208254 Bosch 0261208396 Bosch 0261208397GM 24420559GM 55352623 Bosch ME1.55

    Corsa C Z10XE Z12XE Z10XE 2001-2006 Bosch ME 1.5.5

    0261288274 0261208253 0261206074 09117112 0261207962 55350552 0261207423 24443796 0261207426 0261206072 0261207960 0261207421 0261206075 09185450 061207720 24420558 0261207426 24456865 0261207423 24443796 0261206074 09115112 Alpha Codes : AU ,QB, AL ,SD ,AX, BZ

    7000 руб

    X20XEV Siements Simtec 70

    Part Number: 90 520 859

    Z18XER , Z16XER Simtec 75.5 и Simtec 75.1

    Part Number: 55559394 55563496 55564081 55564081 55568735 55563495 55567114 55560130 55564081 12992406 55355631 12992406 Alpha Codes: FQ LJ HS DH XX XU

    15000 руб и 12000 руб

    X18XE1 Siements Simtec 70

    90569370 , 90560476 , 90582539

    15000 руб комплект

    Y17DT Delphi Delco HDRC 12212819

    15000 руб комплект

    Z12XEP Z14XEP Bosch ME7.6.2 , Bosch ME7.6.1

    0261208396 55558787 0261207722 24420562 0261208253 55352622 55354330 061208255 55353613 0261208394 55354328 55354330 0261208940 55557933 0261208941 0261207721 24420560 55354330 6235399 55353612 0261208256 Alpha Codes : WC ,QD,TT,BB, QF, SS, AX,AY,TS,WA,WB,WC,YX

    15000 руб

    Типовые ошибки : P2101, P1551, P2119, P0221, P0121, P1890, P1500, P1523, P1526 . При ошибках по дроссельной заслонке, во избежание повторного выхода из строя блока рекомендуем менять дроссель.

    Приборная панель (IPC) Corsa C 13140244 LP изитроник -автомат 4000 руб 13173358 WR-механика 3000 руб

    Приборная панель (IPC) Astra H 13243042 PT изитроник-автомат 5000 руб 13267546 UB механика 4000 руб

    BCM Corsa D 13265078 GK 13144241 KS

    5000 руб

    Главный цилиндр сцепления Опель Изитроник G1D500201

    15000 руб

    Внимание! "УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС" Чип тюнинг на столе ( 2000-5000) руб

    Чип-тюнинг Opel ( Опель) — это не только увеличение динамики автомобиля, но и отключение (при желании) на программном уровне EGR (ЕГР) P0400, P0401, P0402, P0403, P0405, P0406, P0409, контроля исправности катализатора (отключение датчика кислорода после катализатора). Исправление ошибки P0136 Opel (код ошибки P0136), ошибка P0141 Opel (код ошибки P0141), ошибка P0170 Opel (код ошибки P0170).

    Мы на связи

    Узнать наши актуальные предложения и условия работы можно, воспользовавшись данной формой обратной связи:

    Вы гарантированно получите ответ в день обращения.
    aleksandr@opel-center.ru

    Запись на сервис, расчет стоимости работ:
    8 (495) 256-47-87
    Консультация технического специалиста:
    8 (915) 122-93-06

    Москва, Ул Озерная 46 корпус 2 территория "Авткомбинат 42 "
    с 10 до 21
    без выходных

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnyj-blok-upravlenija-jebu/feed/ 0
    Электронное зажигание на классику цена https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-klassiku-cena/ https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-klassiku-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnoe-zazhiganie-na-klassiku-cena

    Мы рады анонсировать Вам новое изделие, которое ожидается в продаже к концу февраля 2019 года. Это новые ходовые огни высокого качества для Лада Ларгус.

    Акция! Все включено в ДСТ-14Т и МТ10 Плюс! Все блоки для ДСТ-14Т и МТ10 по суперценам!

    Этой осенью на рынок автотюнинга поступил новый аэродинамический обвес для Lexus RX 350 "ATAGO", купить теперь его вы можете и в нашем интернет-магазине. В этой статье пойдет речь именно о нем.

    Кронштейн подушки двигателя левый на ВАЗ 2101-2107

    со скидкой 19 %

    Комплект контейнеров в багажник для ВАЗ 2110

    со скидкой 9 %

    Солнцезащитные козырьки с зеркалом, комбинированные для Лада Калина, Калина 2, Гранта

    со скидкой 9 %

    Оригинальный комплект аудиоподготовки (пластиковые сетки динамиков в двери) на Лада Гранта, Калина 2

    со скидкой 9 %

    Щиток (экран) ремня генератора на Лада Приора

    со скидкой 13 %

    Реле дворников с регулируемой паузой на ВАЗ 2108-21099 со старым блоком, 2110-2112, Шевроле Нива

    со скидкой 12 %

    Виброизоляция под обивки дверей

    со скидкой 11 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 111 покупатель

    Бесконтактное электронное зажигание Сонар-ИК — это инфракрасный датчик момента зажигания, электронный коммутатор катушки зажигания и индикатор настройки положения объединенные в одном корпусе. Световой поток прошедший через формирователь периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера. Прерывающийся световой поток попадает на фотоприёмник и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд.

    Инфракрасный датчик содержит:

    • Источник инфракрасного излучения.
    • Формирователь светового потока.
    • Фотоприемник.

    Свойства:

    • Стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации.
    • Сонар-ИК обеспечивает высокое качество электрических параметров.
    • Более высокое напряжение (около 400 В) на первичной обмотке катушки зажигания.
    • Высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания.

    Среди основных особенностей Сонар ИК можно выделить стабильность всех параметров системы зажигания за все время эксплуатации. Это связано с отсутствием каких-либо недолговечных элементов, которые за время службы могут потереться или обгореть. Благодаря Сонар ИК все электрические параметры всегда остаются в норме. Точнее сказать, они занимают лучшее место по качественности. Сонар ИК позволяет создать более высокое напряжение на первичной обмотке катушки зажигания. Напряжение равняется приблизительно 400 В. При этом само напряжение нарастает на катушке зажигания с очень большой скоростью. А результатом этого становится надежное искрообразование, которое появляется даже в условиях высокого уровня влажности и устаревшей изоляции. Пониженное напряжение не оказывает отрицательного воздействия на прибор, точнее сказать при напряжении в 8 В, устройство способно выдавать от 14 до 15 В. Хорошая работоспособность обеспечивает владельца уверенностью даже в зимнее время года.

    Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 9 х 8 х 4 Объем, м3: 0.00029

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    В этом разделе представлены запчасти для ВАЗ-2101, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 или как принято говорить в народе — "классика". От кузовного железа до электроники — ассортимент автозапчастей на классические ВАЗы весьма широк и позволяет подобрать все необходимое для любой задачи, связанной с ремонтом или модернизацией.

    Полюбившиеся отечественному автолюбителю своей ремонтопригодностью, хорошей маневренностью, высоким клиренсом и вместительным багажником автомобили ВАЗ модельной линейки 2101-2107 долгое время были самыми распространенными автомобилями на просторах нашей родины. С течением времени казавшиеся приличными ездовые качества и комфорт салона вашего автомобиля могут выглядеть уже не так впечатляюще на фоне новинок Волжского автозавода, да и износ основных узлов и электроники не добавляет автовладельцу оптимизма. Замена износившихся деталей, ремонт неисправностей любой степени серьезности или тюнинг — в этом разделе найдутся все необходимые запчасти для того, чтобы вернуть вашей «ласточке» былую резвость и улучшить комфорт.

    Несмотря на то, что модели ВАЗ 2101-2107 перестали сходить с конвейера (последний из них был произведен в 2012 году), они все еще занимают видное место на отечественных дорогах. Мало того, сейчас эти «классические» модели бережно сохраняются их владельцами, поддерживаются в рабочем состоянии и на ходу. А это невозможно без запасных частей. И если вы ищете запчасти ВАЗ «Классика», то купите их в интернет-магазине AvtoALL — здесь вы по лучшим ценам найдете все, что необходимо!

    В магазине AvtoALL представлены запчасти для всей «Классики» — и для старушки «Копейки» ВАЗ-2101, и для тридцать лет стоявшей на производстве «Семерки» ВАЗ-2107. При этом мы предлагаем не просто запчасти, а только качественные детали, узлы и механизмы известного происхождения. А цены запчастей приятно удивят вас и позволят не тратить слишком много на ремонте любимого автомобиля.

    AvtoALL: все запчасти для «Классики» по лучшим ценам!

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-klassiku-cena/feed/ 0
    Электронное зажигание на ваз 2107 карбюратор цена https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107-karbjurator/ https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107-karbjurator

    • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
    • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
    • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
    • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
      (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
    • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

    Способы оплаты

    Варианты доставки

    Варианты самовывоза

    Товар добавлен в закладки!

    • Описание
    • Отзывы

    ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2121 (Нива) с карбюраторным двигателем 1.5-1.6L (ВАЗ 2103, 2106).

    Комплект бесконтактной системы зажигания БСЗВ.625 для автомобилей ВАЗ.

    Бесконтактная система зажигания (БСЗ) предназначена для работы в системе электрооборудования 4-цилиндровых карбюраторных двигателей ВАЗ с рабочим объёмом 1500-1600 см³.

    Акционерное общество «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А. М. Мамонова» («СОАТЭ») — предприятие с 55-летней историей, входящее в пятерку лучших в России производителей компонентов и запасных частей для автомобильной промышленности. Предприятие производит более 300 наименований продукции.

    Приоритетным направлением деятельности является автомобильное электрооборудование: блоки управления двигателем, катушки зажигания, датчики, распределители зажигания, коммутаторы, электробензонасосы, топливные рампы, стартеры, электромагниты, контакторы, выключатели. Дополнительно предприятие развивает смежные с основным профилем направления деятельности, в том числе выпуск электробытовых приборов, изделий из пластмасс и полимерных материалов, из алюминиевых сплавов.

    — увеличивается высокое напряжение и энергия искрового разряда;

    — улучшается пуск двигателя, особенно в холодное время;

    — улучшается стабильность, приёмистость и экономичность работы двигателя.

    В комплекте: распределитель зажигания, коммутатор, катушка зажигания, жгут соединительных проводов.

    В этом разделе представлены запчасти для ВАЗ-2101, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 или как принято говорить в народе — "классика". От кузовного железа до электроники — ассортимент автозапчастей на классические ВАЗы весьма широк и позволяет подобрать все необходимое для любой задачи, связанной с ремонтом или модернизацией.

    Полюбившиеся отечественному автолюбителю своей ремонтопригодностью, хорошей маневренностью, высоким клиренсом и вместительным багажником автомобили ВАЗ модельной линейки 2101-2107 долгое время были самыми распространенными автомобилями на просторах нашей родины. С течением времени казавшиеся приличными ездовые качества и комфорт салона вашего автомобиля могут выглядеть уже не так впечатляюще на фоне новинок Волжского автозавода, да и износ основных узлов и электроники не добавляет автовладельцу оптимизма. Замена износившихся деталей, ремонт неисправностей любой степени серьезности или тюнинг — в этом разделе найдутся все необходимые запчасти для того, чтобы вернуть вашей «ласточке» былую резвость и улучшить комфорт.

    Несмотря на то, что модели ВАЗ 2101-2107 перестали сходить с конвейера (последний из них был произведен в 2012 году), они все еще занимают видное место на отечественных дорогах. Мало того, сейчас эти «классические» модели бережно сохраняются их владельцами, поддерживаются в рабочем состоянии и на ходу. А это невозможно без запасных частей. И если вы ищете запчасти ВАЗ «Классика», то купите их в интернет-магазине AvtoALL — здесь вы по лучшим ценам найдете все, что необходимо!

    В магазине AvtoALL представлены запчасти для всей «Классики» — и для старушки «Копейки» ВАЗ-2101, и для тридцать лет стоявшей на производстве «Семерки» ВАЗ-2107. При этом мы предлагаем не просто запчасти, а только качественные детали, узлы и механизмы известного происхождения. А цены запчастей приятно удивят вас и позволят не тратить слишком много на ремонте любимого автомобиля.

    AvtoALL: все запчасти для «Классики» по лучшим ценам!

    Кронштейн подушки двигателя левый на ВАЗ 2101-2107

    со скидкой 19 %

    Комплект контейнеров в багажник для ВАЗ 2110

    со скидкой 9 %

    Солнцезащитные козырьки с зеркалом, комбинированные для Лада Калина, Калина 2, Гранта

    со скидкой 9 %

    Оригинальный комплект аудиоподготовки (пластиковые сетки динамиков в двери) на Лада Гранта, Калина 2

    со скидкой 9 %

    Щиток (экран) ремня генератора на Лада Приора

    со скидкой 13 %

    Реле дворников с регулируемой паузой на ВАЗ 2108-21099 со старым блоком, 2110-2112, Шевроле Нива

    со скидкой 12 %

    Виброизоляция под обивки дверей

    со скидкой 11 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 111 покупатель

    Бесконтактное электронное зажигание Сонар-ИК — это инфракрасный датчик момента зажигания, электронный коммутатор катушки зажигания и индикатор настройки положения объединенные в одном корпусе. Световой поток прошедший через формирователь периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера. Прерывающийся световой поток попадает на фотоприёмник и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд.

    Инфракрасный датчик содержит:

    • Источник инфракрасного излучения.
    • Формирователь светового потока.
    • Фотоприемник.

    Свойства:

    • Стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации.
    • Сонар-ИК обеспечивает высокое качество электрических параметров.
    • Более высокое напряжение (около 400 В) на первичной обмотке катушки зажигания.
    • Высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания.

    Среди основных особенностей Сонар ИК можно выделить стабильность всех параметров системы зажигания за все время эксплуатации. Это связано с отсутствием каких-либо недолговечных элементов, которые за время службы могут потереться или обгореть. Благодаря Сонар ИК все электрические параметры всегда остаются в норме. Точнее сказать, они занимают лучшее место по качественности. Сонар ИК позволяет создать более высокое напряжение на первичной обмотке катушки зажигания. Напряжение равняется приблизительно 400 В. При этом само напряжение нарастает на катушке зажигания с очень большой скоростью. А результатом этого становится надежное искрообразование, которое появляется даже в условиях высокого уровня влажности и устаревшей изоляции. Пониженное напряжение не оказывает отрицательного воздействия на прибор, точнее сказать при напряжении в 8 В, устройство способно выдавать от 14 до 15 В. Хорошая работоспособность обеспечивает владельца уверенностью даже в зимнее время года.

    Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 9 х 8 х 4 Объем, м3: 0.00029

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107-karbjurator/feed/ 0
    Электронная педаль газа лада веста https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-lada-vesta/ https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-pedal-gaza-lada-vesta

    Опубликовано 16 Октября 2018

    Автомобиль Lada Vesta — 2016 года.
    Ссылка на сайт Lada onlain:-https://лада.онлайн/do-my-self/tuning.

    Бля пиздец веста ебля с плясками гавнотаз?

    Новая машина, а сморез скрипит(

    все это легко делается с помощью прошивки а результатв разу лучше — вся тупость уходит на раз

    Ты бы толщину прокладки замерил

    Люди, не повторяйте это действо псевдо Кулибина! Проблем не обернётесь! Вмешиваться таким колхозом в педаль акселератора это чревато последствиями

    Люди не мешайте машине нормально работать . Крайний случай прошей педаль

    Это дерьмо также собирают и на заводе — на коленке с отвёрткой)))))

    7лет езжу на калине. Не вижу необходимости накручивать педаль газа и так все хорошо работает

    Ужасный звук в видео! Замучился прислушиваться. Не смогла до конца досмотреть.

    Наши руки не для скуки. Епть

    Отвалится,встанет раком,педаль в нажатом состоянии,газ в пол,нервы,и возможна аварийная ситуация. Так нельзя делать. ОПАСНО

    педаль газа древний реостат ) когда весь мир давно перешел на бесконтактные датчики )))

    ума что у 3 летнего ребенка

    Когда эти дорожки сотрутся(а это будет 100%)начнутся проблеммы.Во всех авто уже датчики Хола стоят а тут такое говно.Всё больше убеждаюсь что Веста представляет из себя прямо набор дешёвого говна.

    Один вопрос. Нахуя? А?

    А потом на весь Ютуб кричат, Веста дерьмо, а не машина! Долбоебы.

    Владею новой Калиной2. Нам и года нет. С завода машина откровенно вялая,спасибо Евро5. Как решил проблему: пошил ЭБУ Паулюсом. Катализатор не трогал. Цена вопроса 2500. Двигатель стал более резвым и эффективным. На скорости 110 расход 5,8. Педаль не трогал.

    Ебать ты автор долбоёб.этот белый бегунок регулируется так то

    Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

    Порядок отгрузки в регионы РФ .

    1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
    2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
    3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

    Способы оплаты:

    1. Оплата на карту Visa СберБанк.

    2. Оплата на Яндекс.Деньги

    3. Оплата на QIWI

    4. Оплата на расчетный счет

    5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении ( Только для доставки Почтой России )

    1.Почта России

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру
    Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

    2. Курьерской службой Почты России EMS

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру

    Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

    3. Первым классом Почты России.

    Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

    4.Транспортная Компания

    (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

    Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

    5. Доставка курьером по г.Тольятти

    Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

    6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
    Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

    Активное внедрение технологий в легковой автомобиль привело к замене классической педали газа на электронную, где усилие нажатия на нее считывается ЭБУ, который в дальнейшем определяет нужный угол открытия дроссельной заслонки. Установка подобной системы дает следующие преимущества:

    • возможность регулировки с учетом личных предпочтений водителя;
    • более эффективный и экономичный разгон;
    • общее повышение надежности системы;
    • снижение вредных выбросов.

    Одновременно у подобной системы есть и недостатки, которые кроются в более низкой надежности за счет усложнения, а также запоздалой реакции автомобиля на нажатие педали газа, что может быть актуально для автомобилей с форсированным двигателем и любителей агрессивной езды с резкими ускорениями. Впрочем, большинство проблем с электронной педалью газа уже остались в прошлом и сегодня они устанавливаются практически на все автомобили.

    Особенности эксплуатации и признаки проблем с ЭБУ

    Считывание информации о положении педали газа идет с помощью двух датчиков, расположенных в кронштейне самой педали. При выходе из строя одного из них на панели приборов загорается ChechEngine, а электронный блок управления автомобилем переходит в резервный режим работы. особенность последнего в ухудшении динамики автомобиля и замедленном наборе оборотов. При выходе из строя одновременно двух датчиков включается аварийный режим работы, при котором двигатель работает как на холостом ходу. В этом случае единственным вариантом решении проблемы станет установка новой педали газа электронной 8450030628 в сборе Лада Веста Vesta, E-gasпроизводства компании Рикор Электроникс.

    Кроме проблем непосредственно с датчиками неисправность или некорректная работа педали может быть связана с повреждением проводки, износом электрического двигателя, которые можно решить без покупки нового узла.

    Держатель для очков

    со скидкой 19 %

    Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

    со скидкой 19 %

    Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя «Мини»

    со скидкой 19 %

    Подлокотник rex универсальный

    со скидкой 10 %

    Обратный клапан омывателя

    со скидкой 19 %

    Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

    со скидкой 13 %

    Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

    со скидкой 19 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 19 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 5 покупателей

    Электронная педаль газа заменила собой предыдущий тросиковый механизм педали газа. Раньше, при нажатии педали газа, приводился в движении тросик и воздействовал на механическую заслонку карбюратора, количество топлива, которое подавалось увеличивалось, повышались обороты и автомобиль ехал быстрее.
    С появлением инжектора педаль газа приобрела другую конструкцию. При нажатии на электронную педаль газа, датчик анализирует угол нажатия и передает эту информацию в Контроллер (ЭБУ), который анализирует полученную информацию и отдает сигнал дроссельной заслонке открыться определенным образом. Согласно исследованиям, электронная педаль газа надежней, чем механическая.

    Внимание! При заказе в строке "Коментарий к заказу", указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

    Вес, кг: 0.3 Размеры, см: 25 х 18 х 8 Объем, м3: 0.00360

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-lada-vesta/feed/ 0
    Электронная педаль газа ваз 21214 проблемы https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-vaz-21214-problemy/ https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-vaz-21214-problemy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-pedal-gaza-vaz-21214-problemy

    E-GAS или электронная педаль газа устанавливается на все модели Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4). Отзывы владельцев о ней не утешительные, многие жалуются на то, что педаль с е-газом «туповата» (менее чувствительна и информативна, чем привычный тросик). А вы знали, что в некоторых случаях электронную педаль газа можно настроить так, что она станет более отзывчивой и чуть живее?

    Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

    1. Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
    2. Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
    3. Снять корпус и педаль в сборе.

    Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

    • Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
    • Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

    Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

    Регулировка Е-газ старого образца

    Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

    • Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
    • Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

    Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

    Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

    В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

    Доработка электронной педали газа нового образца

    Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

    Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

    • тугая педаль газа;
    • большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

    Что было решено сделать:

    • убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
    • подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

    Как измерить свободный ход педали:

    1. Запускаем двигатель.
    2. Устанавливаем у кончика педали линейку.
    3. Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
    4. Запоминаем расстояние на линейке.

    Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

    1. Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
    2. Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
    3. Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
    4. Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

    1. Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

    1. Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
    2. Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
    3. Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

    Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

    Отзывы о доработке E-Gas

    Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

    Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

    Другие автомобилисты не верят в положительный эффект, говоря, что это все самовнушение. Работа электронной педали газа основано на изменении разности сопротивлений. И если даже передвинуть крышку, то при старте двигателя ЭБУ все равно будет считать, что это ноль, и от этой точки регулировать дроссельную заслонку. А если увеличить ход сектора, то появится ошибка Е-газа «выход сигнала за допустимые пределы!».

    А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.

    Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

    Электронная педаль газа – как она работает?

    Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

    Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

    Когда необходима замена электронной педали газа?

    В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

    Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

    Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

    В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

    Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

    В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

    Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

    Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

    Рег.: 26.05.2013
    Сообщений: 14
    Откуда: Астрахань
    Возраст: 36
    Авто: ваз-21214, 2011г.в.

    Имя: Ярослав
    Рег.: 21.03.2012
    Тем / Сообщений: 3 / 8260
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 28
    Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

    Рег.: 28.05.2014
    Сообщений: 27
    Откуда: РФ Горький
    Возраст: 39
    Авто: ВАЗ 21214 2012г.

    Имя: andrey 313
    Рег.: 25.12.2011
    Сообщений: 11
    Откуда: Россия Новочеркасск
    Возраст: 53
    Авто: ВАЗ 2131 2011г

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Рег.: 03.03.2006
    Сообщений: 1200
    Откуда: Украина. Харьков
    Возраст: 42
    Авто: ВАЗ 2123 2008г.в Geely Emgrand EC 7 2014

    В МПА используется датчик положения с двумя потенциометрами, имеющими самостоятельное питание от контроллера 3,3 В и привод от рычага педали. Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от МПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.

    Оба датчика, для исключения взаимовлияния друг на друга, запитываются раздельно, от разных выводов контроллера, калиброванным напряжением 3.3V. Т.к к достоверности данного сигнала предъявляются особые требования, контроллер осуществляет постоянный мониторинг датчиков и, при малейших отклонениях в питании или рассогласовании выходных сигналов выставляет ошибки (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138)

    435 сообщений на предыдущих страницах
    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-pedal-gaza-vaz-21214-problemy/feed/ 0
    Электронная панель приборов хендай акцент https://litezona.ru/jelektronnaja-panel-priborov-hendaj-akcent/ https://litezona.ru/jelektronnaja-panel-priborov-hendaj-akcent/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-panel-priborov-hendaj-akcent

    Вольтметр в приборку Hyundai Accent

    Замена стандартной подсветки приборной панели Hyundai Accent

    Приборная панель Hyundai Accent

    Цифровые приборные панели, созданные с помощью NVIDIA DRIVE

    Приборная панель (органы управления),свет,печка,дворники

    Графическая панель приборов (Digital cluster)

    Hyundai Solaris ESC — Электронная система стабилизации.

    [Solaris 2017]Панель приборов Нового Hyundai Solaris 2017 vs старый Solaris

    Регулировка яркости приборов Hyundai Accent

    2 дин панель Хендай-акцент тагаз kiselev-maxim@list.ru

    Hyundai Accent RB 2010 — 2017

    Hyundai Accent MC 2005 — 2010

    Hyundai Accent LC 2000 — 2012

    Панель приборов Hyundai Accent высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

    Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

    • хорошо работает,
    • не теряет своих показателей при больших пробегах,
    • более надежен и более безопасен в управлении

    Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

    Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

    Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

    • Autocompas.ru является одним из ведущих интернет-магазинов автозапчастей, с ежедневным трафиком на сайте более чем 30000 человек,
    • Сертифицированные и надежные поставщики предоставляют весь спектр автозапчастей в рамках доступа к своим складам,
    • В системе более 500 поставщиков и производителей, которые регулируют цены с оглядкой на конкурентов и стремятся сделать свой товар более выгодным для покупки.

    Зачем искать Панель приборов Hyundai Accent еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

    Панель передняя (телевизор) Хендай Соната 4 EF 1998-2001, дефект

    Накладка панели приборов Хендай Соната 4 EF 1998-2001, серая, с кнопками

    Накладка панели приборов Хендай Матрикс 2001-2010, черная

    Панель приборов Хендай Матрикс 2001-2010, 1.5 TRDI, 5МКПП

    Панель приборов Хендай Матрикс 2001-2010, дополнительная в сборе с накладкой

    Накладка панели приборов Хендай Акцент 2 2000-2006

    Панель передняя (телевизор) Хендай Акцент 2 2000-2006, элемент

    Панель задняя Хендай Акцент 2 2000-2006, элемент, седан

    Панель передняя (телевизор) Хендай ай 40 2011-2019, верхняя часть

    Накладка панели передней Хендай Гранд Старекс 2007-2015

    Накладка панели приборов Хендай Санта Фе 2 CM 2006-2012

    Накладка панели приборов Хендай Тибурон 1996-2002

    Накладка панели приборов Хендай Акцент 2 2000-2006

    Накладка панели приборов Хендай Гранд Старекс 2007-2015

    Накладка панели приборов Хендай Санта Фе 1 SM 2000-2012, черная

    Накладка панели приборов Хендай Гетц 2002-2010, черная

    Накладка панели приборов Хендай Акцент 1 1994-2000

    Панель приборов Хендай Солярис 2010-2017, АКПП

    Панель приборов Хендай Тибурон 2 2002-2009, 2.7L

    Панель приборов Хендай ай икс 35 2010-2015, 2.0L, AКПП

    Панель приборов Хендай Солярис 2010-2017, МКПП

    Панель приборов Хендай ай икс 35 2010-2015, 2.0L, AКПП

    Панель приборов Хендай Лантра 2 1996-2000

    Панель приборов Хендай ай икс 35 2010-2015, 2.0L, AКПП

    Накладка панели передней Хендай Санта Фе 1 SM 2000-2012

    Накладка панели приборов Хендай ай 40 2011-2019, черная, с кожухом рулевой колонки верх

    Накладка задней панели Хендай ай 40 2011-2019, левая, седан

    Накладка задней панели Хендай ай 40 2011-2019, правая, седан

    Панель задняя Хендай Акцент 2 2000-2006, элемент

    Панель приборов Хендай Тибурон 2 2002-2009

    Панель приборов Хендай Соната 3 Y3 1993-1998, МКПП

    Накладка панели приборов Хендай Терракан 2001-2007

    Панель приборов Хендай Санта Фе 2 CM 2005-2009, V6, АКПП

    Накладка панели приборов Хендай Санта Фе 2 CM 2006-2012

    Панель приборов Хендай Туссан 2 2009-2015, 2.0L, AКПП

    Панель приборов Хендай Туссан 2 2009-2015, 2.0L, AКПП

    Панель приборов Хендай Туссан 2 2009-2015, 2.0L, AКПП

    Панель приборов Хендай Солярис 2010-2017, АКПП, с дефектом

    Панель передняя (телевизор) Хендай Соната 4 EF 2001-2012

    Панель передняя (телевизор) Хендай Соната 4 EF 2001-2012, нижняя часть, элемент

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-panel-priborov-hendaj-akcent/feed/ 0
    Электронная комбинация приборов ваз 2109 https://litezona.ru/jelektronnaja-kombinacija-priborov-vaz-2109/ https://litezona.ru/jelektronnaja-kombinacija-priborov-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-kombinacija-priborov-vaz-2109

    Светодиодная панель приборов | встроенный бортовой компьютер | на Lada Samara c «высокой» панелью, ВАЗ 2108, 2109, 21099 | графический дисплей 132×48 | диагностика ЭБУ | маршрутные параметры.

    Комбинация приборов Ferrum GF 683 для ВАЗ 2109, 21099, 2108 (инжектор)

    Светодиодная комбинация приборов Gamma GF 683 производства ООО «FERRUM», предназначена для отечественных автомобилей Lada Samara (ВАЗ 2108-2109, 21099) c «высокой» панелью приборов.

    На информационном поле панели приборов расположены графический дисплей и три световые шкалы — центральная шкала тахометра и две боковые — шкала указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя и указателя количества топлива. В нижней части комбинации расположены индикаторы состояния систем и агрегатов автомобиля.

    Совместимость с контроллерами ЭБУ (ECU) — BOSCHM 1.5.4, M7.9.7, MP7.0, Январь 5.1, VS5.1, 7.2, M73

    Встроенный современный маршрутный (бортовой) компьютер поможет водителю быть в курсе параметров автомобиля и событий, происходящих в электронной системе управления двигателем.

    Управление электронной комбинацией приборов Gamma GF 683 выполняется с помощью подрулевого переключателя, что удобно и повышает оперативность получения информации водителем. Благодаря кнопке в левом углу комбинации, предусмотрено быстрое переключение мультиэкранов, а так же по длительному нажатию переключение подсветки с пониженной яркости на повышенную и наоборот.

    Фото комбинации приборов GF 683

    Параметры отображаемые в бортовом компьютере GF 683:

    Диагностические параметры (ЭСУД):

    • — Температура двигателя;
    • — Расход воздуха;
    • — Угол опережения зажигания;
    • — Положение дроссельной заслонки;
    • — Напряжение бортовой сети;
    • — Положение регулятора холостого хода;
    • — Считывание кодов неисправностей (ошибок);
    • — Сброс накопленных контроллером ошибок;

    Параметры комбинации приборов:

    • — Текущая скорость;
    • — Максимальная скорость за последний км.;
    • — Обороты двигателя;
    • — Максимальные обороты двигателя за поездку;
    • — Максимальные обороты двигателя от включения зажигания;
    • — Уровень топлива;
    • — Общий пробег;
    • — Прогноз пробега на остатке топлива;
    • — Средний расход топлива;
    • — Мгновенный расход топлива;
    • — За вчера;
    • — Календарный;
    • — За прошлый месяц;
    • — За месяц;
    • — За сегодня;
    • — От включения зажигания;
    • — Парктроник;
    • — Текущее время;
    • — Текущая дата;
    • — День недели;
    • — Календарь;
    • — Будильник;
    • — Время прохождения мерного участка;
    • — Превышение порога температуры охлаждающей жидкости;
    • — Превышение порога оборотов двигателя;
    • — Предупреждение о выходе напряжения АКБ за допустимый диапазон;
    • — Предупреждение о превышении порога скорости;
    • — Время разгона до 100 км/ч;
    • — замена топливного фильтра;
    • — замена воздушного фильтра;
    • — Замена ремня ГРМ;
    • — Замена свечей;
    • — Замена масла ДВС и КПП;

    Инструкции, руководства, прошивки для GF 683

    Руководство по эксплуатации GF 683 — Скачать PDF

    Версия ПО 1.00 для GF 683 — Скачать PDF

    Возможные варианты названий: комбинация приборов, панель приборов, щиток приборов, приборка, гамма гф 683, феррум гф 683, ferrum gf 683, гамма 683, панель приборов на ваз 2109, панель приборов на ваз 2108, панель приборов на ваз 21099

    Основные характеристики панели приборов
    Совместимость Lada 2109 / Lada 21099 (высокая панель)
    Тип панели Светодиодная
    Тип дисплея ЖК 132×48

    Команда Аvtobortovik.ru обеспечит доставку товара в любой город России, а также во все страны СНГ и мира. Мы работаем с ведущими службами пересылки страны — Почта России, Деловые Линии.

    Стоимость и срок доставки:

    Вид отправления

    Срок доставки

    Стоимость доставки

    Почта России Наземный
    (по предоплате)

    200-400 руб. (зависит от региона и веса отправления).
    При заказе от 3000руб. действует бесплатная доставка.

    Почта России Наземный
    (наложенный платеж)

    от 300 руб. (зависит от региона и веса отправления).
    Стоимость доставки оплачивается предварительно (только для новых клиентов).

    Почта России 1 класс Авиа
    (по предоплате)

    от 300 руб. (зависит от региона и веса отправления).

    Почта России 1 класс Авиа
    (наложенный платеж)

    от 400 руб. (зависит от региона и веса отправления).
    Стоимость доставки оплачивается предварительно (только для новых клиентов).

    Деловые Линии на терминал
    (по предоплате)

    от 350 руб. (зависит от региона и веса отправления).
    Стоимость доставки оплачивается при получении.

    Международная доставка
    (по предоплате)

    600-1500 руб. (зависит от страны и веса отправления).

    После отгрузки товара мы отправляем Вам сообщение с номером транспортной накладной, по которому вы можете следить за перемещением вашей посылки. Чтобы по номеру транспортной накладной отследить перемещение посылки, перейдите по ссылке:

    Если вы владелец “девятки” первого поколения, то, наверняка, не раз задумывались об улучшении своего автомобиля посредствам установки электронной комбинации приборов от ВАЗ-2110. И на это есть объективные причины. Стандартная приборная панель, установленная на ВАЗ-2109 не идет ни в какое сравнение с приборами, которыми оснащаются “Самары” второго поколения и модельный ряд 2110. Последние обладают ярко освещенной панелью и красивым набором приборов.

    Помимо этого они лишены такого элемента, как тросик спидометра, что избавляет от проблем с излишним шумом и его частой поломкой. Поэтому, установка обновленного элемента несет в себе ряд преимуществ, оценить которые могут и владельцы ВАЗ-2109. В статье мы расскажем как установить комбинацию приборов ВАЗ-2110 на “девятку” не прибегая к посторонней помощи.

    Установка комбинации приборов ВАЗ-2110 на ВАЗ-2109

    Итак, для того, чтобы четко понимать, нужна вам новая приборная панель или нет, мы перечислим основные преимущества и недостатки комбинации приборов ВАЗ-2110 от “приборки”, установленной на “девятке”.

    • Расположение шкалы спидометра и тахометра. В новой приборной панели они находятся по центру, что дает водителю более полный обзор за этими показателями.
    • Обновленные приборы обладают не только красивым дизайном, но и стали предоставлять более точную информацию вследствие заводской доработки.
    • Теперь о критическом уровне топлива в баке сигнализирует лампочка, управление которой обеспечивает электроника. Раньше она могла загораться и гаснуть в зависимости от положения жидкости в объеме бака.
    • Реализована система самодиагностики. Достаточно включить зажигание вместе с кнопкой обнуления суточного пробега.
    • Увеличенные габариты панели. Чтобы установить новую приборную панель придется подпилить стандартный козырек.
    • Специальный датчик уровня топлива. Если хотите получать правдивую информацию об уровне топлива в баке, придется поискать датчик, соответствующий сопротивлению топлива. В противном случае показанию будут не корректные.

    Еще один пункт, который нельзя записать ни в одну из категорий. При установке приборной панели от ВАЗ-2110 придется установить датчик скорости. Поскольку нет тросика спидометра, непосредственно датчик отвечает за эти показатели.

    Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что новая приборная панель, хоть и имеет некоторые минусы, значительно превосходит старую.

    Чтобы устанавливаемая комбинация приборов исправно работала, необходимо переподключить провода в ячейках Х1 (белая) и Х2 (красная). В таблицах ниже представлены схемы подключения:

    В конечном итоге нетронутыми останутся лишь 3 провода.

    Перед началом этой процедуры рекомендуем подписать стандартные подключения проводов. Это позволит вам не запутаться и сделать все верно.

    Также приводим нумерацию контактов в колодках:

    Помимо этого небольшой обновление произойдет и с подключением лампы уровня тормозной жидкости. Идущий от лампы провод необходимо переключить с “заземления” на 12В. Если этого не сделать, лампа останется в нерабочем состоянии.

    Обратите внимание на приборную панель от ВАЗ-2110. Если там установлен дополнительный монитор для выведения показаний температуры на улице, необходимо установить соответствующий датчик. Контакты от датчика подключить так, как показано на схеме с контактами 1 и 2 колодки Х2.

    Установка датчика скорости так же имеет свои нюансы. Иго ставим на место тросика. Так как разводка контактов на тросике и датчике разная, для подключения используем таблицу, а значения контактов содержатся на датчике.

    Видео-обзор приборной панели на ВАЗ-2109:

    Установки обновленной приборной панели

    Приборная панель от ВАЗ-2110 более короткая, чем штатная панель “девятки”, а потому для ее надежной и правильной установки потребуется увеличить длину до необходимого размера. Нарастить длину можно при помощи полистирола. Склейте пластину необходимого размера и зафиксируйте ее соответствующем месте. Помимо этого необходимо слегка изменить угол наклона новой приборки. Вновь используем полистирольные пластины, которые подклеиваем на поверхность крепления. Небольшой лайфхак: увеличить длину приборной панели необходимо с левой стороны. За счет этого мы без труда установить кнопку включения света в штатное место. Зафиксировать все элементы можно с помощью суперклея или “момента”.

    Модифицирование козырька

    Как было отмечено в начале статьи, штатный козырек на ВАЗ-2109 не подходит под приборную панель ВАЗ-2110, а потому придется его усовершенствовать. На фото ниже представляем наглядный пример того, как с помощью эпоксидки, подрезания и специальных других “индивидуальных” средств, можно получить необходимую конфигурацию окошка. В конце достаточно покрасить козырек в черный цвет и все будет выглядеть так, словно это стандартный козырек.

    А вот так выглядит готовый вариант:

    Согласитесь, что такой щиток с приборами выглядит куда более приятно. В ночное время суток, с включенной подсветкой получаем такой вид:

    Датчик уровня топлива

    Специально для тех автовладельцев, кто желает видеть точные данные и ищет подходящий тип датчика, предлагаем к ознакомлению таблицу:

    Оптимальным выбором станет датчик под номером 2108-3827010-01. Его показание примерно следующие: середина шкалы указывает на уровень в 20 литров, а красная зона начинается, когда в баке содержится около 5 литров горючего.

    В любом случае, когда будете покупать датчик, протестируйте его на сопротивление: лучший вариант для вас это датчик, показывающий 360 Ом при пустом баке.

    Видео-обозрение приборной панели на ВАЗ-2109:

    Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

    Порядок отгрузки в регионы РФ.

    1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
    2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
    3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

    Способы оплаты:

    1. Оплата на карту Visa СберБанк.

    2. Оплата на Яндекс.Деньги

    3. Оплата на QIWI

    4. Оплата на расчетный счет

    5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении (Только для доставки Почтой России)

    1.Почта России

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру
    Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

    2. Курьерской службой Почты России EMS

    Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
    Отслеживание посылки по трек-номеру

    Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

    3. Первым классом Почты России.

    Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

    4.Транспортная Компания

    (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

    Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

    5. Доставка курьером по г.Тольятти

    Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

    6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
    Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-kombinacija-priborov-vaz-2109/feed/ 0
    Электронная дроссельная заслонка приора цена https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-priora-cena/ https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-priora-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-priora-cena

    Стандартная ( заводская ) дроссельная заслонка предназначена для установки на автомобили ВАЗ 16V с электронной педалью газа ( Лада Калина, Лада Приора ).

    Дроссельная заслонка Ваз — это специальная деталь, которая предназначена для регулировки подачи в камеру сгорания двигателя необходимого количества топливной смеси. Принцип ее работы заключается в следующем: чем больше заслонка открыта, тем больше топливовоздушной смеси подается в камеру сгорания. При холостых оборотах двигателя заслонка закрыта.

    Дроссельная заслонка для Ваз используется при установке на автомобили, которые оснащены электронной педалью газа. Она подойдет на Ваз с 16V оборудованием.

    Купить дроссельную заслонку Ваз можно на данном сайте по выгодным ценам. По всем вопросам обращайтесь к менеджеру по телефонам, указанным в шапке сайта.

    Дроссельная заслонка 46мм в сборе с датчиками на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Гранта

    Стандартный дроссельный патрубок диаметром 46 мм

    На заслонке уже установлены Регулятор холостого хода (РХХ) 2112-1148300-04 и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 2112-1148200

    Производитель:
    ВИЭ Тольятти

    Применяемость:
    ВАЗ 2108 , 2109 , 21099
    ВАЗ 2113, 2114, 2115
    ВАЗ 2110 , 2111 , 2112
    Лада Калина ВАЗ 1117, 1118, 1119
    Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172
    Лада Гранта ВАЗ 2190, 2191

    При заказе в строке "Комментарий к заказу", указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

    Экономичная и стабильная работа двигателя, максимальная мощность и КПД достижимы только при попадании в рабочие цилиндры оптимальной по составу смеси. За подачу воздуха в последнюю отвечает дроссельная заслонка, которая напрямую связана с педалью газа, а для определения количества подаваемого топлива отвечает расположенный на ней датчик положения. Также на заслонке расположено реле холостого хода, позволяющее подавать воздух и работать двигателю при отпущенной педали газа.

    Признаки неисправностей заслонка

    Какие-либо значительные отклонения по составу топливно-воздушной смеси автоматически ведут к ухудшению работы двигателя. На проблемы со стандартной заслонкой указывают следующие проблемы:

    • проблемы с запуском двигателя;
    • провалы в мощности;
    • повышенные и нестабильные обороты холостого хода;
    • детонация в двигателе;
    • увеличение расхода топлива.

    При появлении подобных проблем необходимо произвести дополнительную диагностику для определения работоспособности заслонки и других узлов системы подачи топлива (проблем почти всегда сопровождаются загоранием индикатора CheckEngine). Это предупредит повышенный износ двигателя и его скорый капитальный ремонт.

    Возможности ремонта и восстановления заслонки

    На практике, часто стандартная дроссельная заслонка 46 мм в сборе с датчиками для ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Гранта 2112-11481110-31 ВИЭ Тольятти сбоит из-за загрязнения. Для очистки можно использовать жидкость типа WD-40 или аналогичную, а удаление нагара лучше всего вести обычной ветошью. Делать это рекомендуется в снятом положении (заслонка находится между воздушным фильтром и впускным коллектором). Также важно произвести диагностику датчиков на предмет их работоспособности. Если эти действия не помогли, то нужно вести полную замену узла.

    4000 3989 RUB й

    Стандартная дроссельная заслонка 46 мм на Шевроле Нива

    со скидкой 19 %

    Держатель для очков

    со скидкой 19 %

    Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

    со скидкой 19 %

    Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя «Мини»

    со скидкой 19 %

    Подлокотник rex универсальный

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя

    со скидкой 19 %

    Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

    со скидкой 19 %

    Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

    со скидкой 19 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 19 %

    Дроссельная заслонка Е-газ 16-ти клапанная нового образца Код: 21127-1148010 для автомобилей Лада Самара 2 (ВАЗ 2113-14-15), Лада Калина (ВАЗ 1117-18-19), Лада Гранта (ВАЗ 2190), Лада Приора (ВАЗ 2170-71-72), Лада Калина 2 ( Ваз 2192 ) 16V с электронной педалью газа с двигателем 21127. Данная заслонка заводская и устанавливается на автомобили оснащенные 16кл двигателем ОАО" АвтоВАЗ"

    Дроссельная заслонка Е-газ 8-ми клапанная нового образца Код: 21116-1148010 для автомобилей Лада Самара 2 (ВАЗ 2113-14-15), Лада Калина (ВАЗ 1117-18-19), Лада Гранта (ВАЗ 2190), Лада Приора (ВАЗ 2170-71-72), Лада Калина 2 ( Ваз 2192 ) 8V с электронной педалью газа. Данная заслонка заводская и устанавливается на автомобили оснащенные 16кл двигателем ОАО" АвтоВАЗ"

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 7 покупателей

    Дроссельная заслонка Е-газ 16-ти клапанная нового образца Код: 21126-1148010 для автомобилей Лада Самара 2 (ВАЗ 2113-14-15), Лада Калина (ВАЗ 1117-18-19), Лада Гранта (ВАЗ 2190), Лада Приора (ВАЗ 2170-71-72), Лада Калина 2 ( Ваз 2192 ) 16V с электронной педалью газа с двигателем 21126. Данная заслонка заводская и устанавливается на автомобили оснащенные 16кл двигателем ОАО" АвтоВАЗ"

    Стандартный диаметр 50мм

    датчик положения дроссельной заслонки

    1. дроссельная заслонка
    2. упорная пружина дроссельной заслонки
    3. шаговый электродвигатель (электропривод заслонки)

    Вес, кг: 1.2 Размеры, см: 15 х 15 х 11 Объем, м3: 0.00248

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-priora-cena/feed/ 0
    Электронная дроссельная заслонка гранта цена https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-granta-cena/ https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-granta-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-granta-cena

    Дроссельная заслонка 21127-1148010 электронная Е-GAS 16кл. в сборе Калина, Приора, Гранта, Калина-2

    Дроссельная заслонка Е-газ 16-ти клапанная нового образца 21127-1148010 для автомобилей Лада Самара 2 (ВАЗ 2113, 2114, 2115), Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119), Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191), Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172), Лада Калина 2 (ВАЗ 2192, 2194) 16V с электронной педалью газа с двигателем 21127. Данная заслонка заводская и устанавливается на автомобили оснащенные 16кл двигателем ОАО" АвтоВАЗ"

    Состоит из:
    датчик положения дроссельной заслонки
    дроссельная заслонка
    упорная пружина дроссельной заслонки
    шаговый электродвигатель (электропривод заслонки)
    Артикул:
    21127-1148010

    Другие обозначения: 28337899

    Производитель: DELPHI (Делфи)

    Применяемость:
    ВАЗ 2113, 2114, 2115
    Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172
    Лада Калина ВАЗ 1117, 1118, 1119
    Лада Калина-2 ВАЗ 2192, 2194
    Лада Гранта ВАЗ 2190, 2191

    При заказе в строке "Комментарий к заказу", указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

    Дроссельная заслонка 56 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта (прокладка в подарок)

    Дроссельная заслонка 52 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта (прокладка в подарок)

    Дроссельная заслонка 54 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта (прокладка в подарок)

    Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта, 4х4, Шевроле Нива

    Стандартная дроссельная заслонка 46 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта

    Стандартная дроссельная заслонка 46 мм в сборе с датчиками на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта

    Дроссельная заслонка 60 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта

    Стандартная дроссельная заслонка ДААЗ 46 мм на ВАЗ 2108-2115, Лада Приора, Калина, Гранта

    Заслонка дроссельная увеличенного диаметра предназначена для тюнинга впускной системы автомобиля: она способствует увеличению количества воздуха, подаваемого в цилиндры его двигателя. Это необходимо, чтобы увеличить объем топливовоздушной смеси, попутно улучшив дисперсность топлива и равномерность его диффузии в воздухе, в конечном итоге повысив мощность двигателя. Скорость воздушного потока, проходящего через дроссельные заслонки увеличенного диаметра, сокращается, поэтому наилучшую эффективность они демонстрируют совместно с фильтрами нулевого сопротивления воздуху. Не будет лишним также установить спортивный распределительный вал и спортивный же ресивер, это позволит максимально улучшить штатные характеристики двигателя.

    Дроссельная заслонка для ВАЗ (Лада)

    Дроссельная заслонка – элемент топливной системы бензинового двигателя. Указанные устройства дозировано подают воздух в цилиндры ДВС, тем самым принимая активное участие в «приготовлении» воздушно-топливных смесей. Место их дислокации находится между воздушным фильтром и впускным коллектором.

    Бесперебойная работа авто невозможна без постоянной «подпитки» мотора необходимым объемом кислорода. Отметим, что разные мощность и скорость автомобиля обеспечиваются различным количеством бензина и топлива. Этим регулированием как раз и занимаются дроссели.
    По сути, они используются в качестве воздушных перепускных клапанов. Управляются обозначенные устройства механическим либо электрическим способом.
    Дроссельная заслонка под механическую (тросиковую) педаль газа

    В механических приводах управления к педалям «Газ» прикреплены тросики. Водитель, нажимая на указанную педаль, заставляет тросик натягиваться и тянуть за собой полукруглую металлическую деталь, соединенную непосредственно с заслонкой и находящуюся, как правило, на одной оси вращения с последней. В результате дроссель приоткрывается или, напротив, закрывается, тем самым подавая воздух или перекрывая его подачу в трубопровод, через который тот попадает в двигатель. Водителям автомобилей, оснащенных механическими заслонками приходится регулировать объем воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель, а, соответственно, и его мощность «вножную», то есть нажимая на педаль акселератора. Таким принципом работы могут «похвастаться» только малобюджетные автомобили.

    Дроссельная заслонка под электронную педаль газа (Е-Газ)

    Все современные машины оснащены электронными дроссельными заслонками, которые характеризуются отсутствием тросикового привода, замененного на так называемую электронную педаль газа. По сути, работой дросселя управляет электроника. При нажатии или отпускании педали газа сигнал от соответствующего датчика поступает в электронный блок управления – «мозг» автомобиля, где он обрабатывается, корректируется, после чего на модель дросселя поступает команда. В результате заслонка меняет положение, открывая или перекрывая трубопровод, через который воздушно-топливная смесь поступает в двигатель. Помимо этого, дроссель меняет положения:

    • в моменты впрыска и зажигания;
    • при достижении нужного крутящего момента;
    • в моменты, когда автомобили трогаются с места или ускоряются.

    Преимущества дроссельной заслонки под электронную педаль газа (Е-Газ) очевидны. Они обусловлены тем, что электронный блок управления, постоянно получая информацию со всех датчиков, своевременно реагирует на малейшие изменения любого параметра. В результате работа, в частности, двигателя оптимизируется, что проявляется:

    • достижением нужного крутящего момента;
    • экономным расходом топлива;
    • устойчивым функционированием мотора на холостых оборотах.

    Кроме того, обеспечиваются оптимальные экологические показатели транспортного средства, а также безопасность его движения.

    Дроссельная заслонка увеличенного диаметра, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 60 мм

    Прежде чем обсуждать дроссельные заслонки увеличенного диаметра, отметим, что стандартное устройство имеет диаметр, размер которого равен 46 миллиметрам. Однако на рынке представлены увеличенные заслонки. Они используются при тюнинге выпускной системы автомобилей с целью увеличения мощности двигателя.
    Больший диаметр дросселя позволяет повысить количество поступающего в цилиндры ДВС воздуха. Это влечет за собой увеличение объема воздушно-топливной смеси, улучшение дисперсности бензина, а также равномерную его диффузию в воздушной среде. Как результат наблюдается небольшое повышение мощности мотора. Отметим, что эффективнее всего обсуждаемые устройства проявляют себя, будучи установленными вкупе с фильтром нулевого сопротивления.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-granta-cena/feed/ 0
    Электромотор печки ваз 2110 https://litezona.ru/jelektromotor-pechki-vaz-2110/ https://litezona.ru/jelektromotor-pechki-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektromotor-pechki-vaz-2110

    Добро пожаловать! Вентилятор печки — если углубляться в терминологию, то слово вентилятор, значит крыльчатку с лопастями, но люди так привыкли говорить слово вентилятор, поэтому данную статью мы так и назвали, на самом же деле в ней, мы сегодня разберём замену моторчика печки, сразу предупредим что если моторчик у Вас начал работать неправильно, заедать например или вообще сгорели все контакты внутри него, то не пытайтесь его восстановить, а лучше приобретите в автомагазине новый мотор, конечно же удовольствие это не из дешёвых, но зато Вы его поставите и забудете на очень долгое время о нём, если денег уж совсем нет, а печка перестала работать (Мотор сгорел), при этом холода на улице, то можете на разборе взять по дешёвки или поискать на различных барахолках и т.д.

    Примечание! Чтобы произвести замену вентилятора печки, понадобятся: Отвёртки различных типов (Начиная от коротких и заканчивая длинными), накидные ключи, гаечные ключи и советуем Вам запастись новым салонным фильтром (Это только в том случае если фильтр давно не менялся), просто для того чтобы снять моторчик печки, нужно будет снять накладки ветровые, а сняв накладки, у Вас как раз таки будет доступ к салонному фильтру!

    Краткое содержание:

    • Замена вентилятора печки
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится вентилятор печки? Сняв накладки которые под лобовым стеклом располагаются, у Вас перед глазами выстроиться примерно такая картина (см. фото ниже), обратите внимание на красную стрелку, она была сделана для разделения корпуса в котором находится моторчик печки (Он справа) и для разделения забора воздуха (Забор воздуха слева), вот в том месте где забор воздуха в печку идёт, ещё и салонный фильтр располагается.

    Когда нужно менять вентилятор печки? В начале статьи мы примерно описали все симптомы, которые будут если моторчик выйдет из строя, но повториться нужно, вить не все люди читают всё что написано на странице, в общем ближе к делу, вентилятор может выйти из строя полностью (От времени такое происходит, а так же если было подано большое напряжение, то он может сгореть попросту, бывают такие случаи из-за халатности самих людей, некоторые люди вместо предохранителей ставят монетки, проводка начинала плавиться, а из-за того что предохранителя нет, цепь не чем не размыкается и проводка воспламеняется сразу), может частично (Не работает какая либо скорость, но это не печка, это блок САУО скорее всего, проверить его легко, просто поменяйте на заведомо исправный, если всё станет работать как раньше, то блок под замену), а может вообще начать издавать неприятные звуки (Это тоже печка), такие как писк и тому подобные, все эти неисправности появляются со временем, а могут и сразу же после покупки если печка бракованная или была куплена уже в таком состоянии Б/У.

    Примечание! Кстати, кроме самого моторчика много ещё чего из строя выйти может, чаще всего это блок САУО, по реже сама печка, ну и про предохранитель не забывайте, а то разберёте всю печку, замените моторчик и другие детали отопления, а ничего не измениться, потом загляните в блок предохранителей и увидите сгоревший предохранитель на печку, это будет очень обидно для Вас, просто выкинутые деньги на ветер, поэтому всегда при любой поломки, первым делом открывайте монтажный блок и смотрите в нём все ли предохранители целы, на печку идёт как правило предохранитель F18!

    Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Примечание! Данная инструкция по замене моторчика печки, подойдёт ко многим автомобилям десятого семейства но не ко всем, потому что десятки выпускались в очень разных комплектациях и оформлениях за всё время, на некоторые ВАЗ 2110 даже двигатель от «Опеля» ставили с завода, маркируется такой автомобиль ВАЗ 21106, поэтому про все мы написать не сможем (Так как очень большая статья получится), просто возьмём чаще всего встречающееся десятое семейство и на его примере покажем замену моторчика печки посредством описания и картинок!

    1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.

    2. Идём далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод «Плюс» и один провод «Минус», так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.

    3. Потом, подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.

    4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

    Примечание! Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

    5. Установка производиться в обратном порядке снятию, после установки печки, Вам придётся воспользоваться помощью помощника и узнать правильно ли Вы установили печку на своё штатное место или с перекосом (Если с перекосом, то это сразу же убирать нужно будет), в общём ближе к теме, попросите помощника или же даже сами садитесь в автомобиль и включайте печку, при этом соберите её, т.е. закрутите винты крепления (Можете даже не все закручивать) и установите фиксаторы и конечно же накиньте минус на кузов, а плюс подсоедините к разъёму, далее включайте её и если всё нормально работает на всех режимах, то выключайте и идите закручивайте последние винты, устанавливайте накладки под лобовым стеклом ну и конечно же устанавливайте щётки, на этом замена завершена, если после включения слышен треск, то это говорит только об одном, а именно о том, что лопасти печки задевают за корпус в котором она располагается, после этого выключайте печку, выкручивайте винты, снимайте фиксаторы и снимайте корпус вместе с печкой, правильно моторчик разместите там, опять всё закручивайте и пробуйте, пока шум не пропадёт, как пропал, заворачивайте всё и устанавливайте все детали в обратном порядке.

    Дополнительный видео-ролик:

    1. Подготовка
    2. Замена
    3. Полезные рекомендации

    Моторчик печки играет важную роль в обеспечении нормального функционирования системы отопления вашего автомобиля. Потому при выходе из строя моторчика, его требуется заменить.

    Внешний вид устройства

    Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

    Про каждый этап более подробно.

    Подготовка

    Подготовительные мероприятия не включают в себя много сложных операций. Вам потребуется сделать следующее:

    • Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и обезопасить машину от возможных замыканий;
    • Слить из системы охлаждающую жидкость. Для этого открывается крышка расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление, а затем откручивается слив. Жидкость нужно слить в специальную подготовленную емкость.

    При сливе жидкости охлаждения нужно соблюдать одно важное правило — процедура осуществляется только при остывшем двигателе.

    Если в дальнейшем вы собираетесь использовать этот же антифриз или тосол, тогда выбирайте чистую тару для слива.

    Замена

    Теперь приступаем непосредственно к замене моторчика. Процедуру вы будете осуществлять из салона, потому устройтесь поудобнее.

    1. Под приборной панелью найдите колодку, идущую на электромотор отопителя. Отключите ее.
    2. Далее нужно отсоединить минусовую проводку электрического двигателя. Зачастую на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
    3. С рамки лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и облицовку. По ходу дела вам придется открутить несколько крепежных элементов.
    4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются крепежные гайки.
    5. Обязательно отсоедините отопительные шланги. Тут старайтесь быть максимально осторожными, поскольку из отопительных шлангов вероятнее всего будет вытекать охлаждающая жидкость. Слить ее всю даже при самом тщательном подходе невозможно.
    6. Концы шлангов можно заткнуть чем-то вроде пробок, чтобы жидкость не выливалась в салон.

    1. Чтобы от жидкости охлаждения не пострадали коврики, пол, постелите вниз впитывающие материалы. К примеру, отлично подойдут пеленки для взрослых. Они доступны в любой аптеке.
    2. Поочередно отключите проводку от электромотора, микромоторедуктора и пневматического клапана.
    3. Теперь можно демонтировать передний корпус вместе с кожухом вашей печки отопления.
    4. Данные устройства крепятся с помощью крепежных винтов и скоб.
    5. На кожухе печки находятся искомый моторчик, а также двигатель.
    6. Уберите защелки, после чего снимите движок с моторчиком.

    Полезные рекомендации

    Выполнив демонтажные работы, вы можете извлечь поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

    Но при ремонте советуем соблюдать некоторые важные рекомендации.

    • Выполнять своими руками разборку электродвигателя можно только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и очистить его;
    • Если причина поломки заключается не в наличии мусора и загрязнений в коллекторе, тогда самостоятельно работать с электродвигателем настоятельно не рекомендуется;
    • Обратитесь к опытному электрику, который сумеет выполнить разборку и вернуть устройство к прежним функциональным возможностям;
    • Не демонтируйте крыльчатку двигателя. Если сделать это неправильно, вы нарушите балансировку, играющую огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электромотор будет работать при нарушении балансировки, но крыльчатка начнет крутить неровно, что повлечет за собой биение подшипников, возникновение сильного шума при включении салонной печки.

    Самостоятельно выполнить демонтаж моторчика не сложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

    Моторчик печки — достаточно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуются особые навыки и умения, а вот чтобы отремонтировать элемент, лучше обращаться на проверенные станции технического обслуживания.

    Достаточно часто владельцы переднеприводных машин ВАЗ жалуются на плохой нагрев печки. На ваз 2110 замена моторчика печки – дело известное. В данной статье будет рассмотрено, что нужно на ваз 2110 для замены моторчика печки и как она проводится.

    Причины неисправности

    Как правило, существует множество причин подобной неисправности, к ним относят:

    • засорение шлаками от радиатора печки;
    • поломку мотора печки.

    Если печной мотор не функционирует, либо не исправны некоторые его скорости, то сначала рекомендуется проверить резистор, который другими словами может называться реостатом печки. Этот элемент в ответе за скорость работы вентилятора. Приобрести такую деталь можно в специализированном магазине, реализующем автозапчасти. Что касается замены, это можно осуществить с помощью мастера или самостоятельно, что не так сложно даже для неопытного специалиста.

    Примечание! В случае с ремонтом или заменой радиатора печки, рекомендуется обратиться в автосервис, так как снять радиатор самостоятельно тяжело. Для замены моторчика печки потребуются минимальные знания и детальная инструкция действий.

    Существуют неисправности отопителя, которые может легко устранить любой автолюбитель. К примеру, может наблюдаться ситуация, когда через боковые дефлекторы и воздуховод согрева лобового стекла отопительной системы дует холодный воздух, при этом из нижних и центральных воздуховодов поступает горячий поток воздуха. Скорее всего, причина будет заключаться в неудовлетворительной работе заслонки отопителя, которая предназначена для отсекания холодного воздуха. В отдельных случаях она препятствует нормальному прохождению холодного воздуха. Подобные неисправности легче всего выявляются в холодное время года. При подгибе тяги привода заслонки, нужно соблюдать особую осторожность, дабы не нарушить пластиковые детали. К сведению, зимой пластик становится более хрупким.

    Конечно, не функционирующая печка вызывает много проблем именно в зимний период. Если летом это не столь важно, то зимой будут запотевать окна. Разобраться, в чём заключается причина можно при разборе системы обогрева машины.

    Подготовительные работы

    • Сначала с аккумуляторной батареи снимается «массовая» клемма.
    • Далее сливается охлаждающая жидкость с охлаждающей системы в подготовленную ёмкость.
    • Если подразумевается использование старого тосола, необходимо чтобы он отстоялся перед заливанием в охладительную систему двигателя.

    Работы по замене вентилятора в салоне

    Последующая смена моторчика отопителя будет производиться непосредственно из салона машины:

    • Под приборной панелью нужно найти колодку, которая идёт на электродвигатель. Она отсоединяется.
    • После этого потребуется открепить массовую проводку электродвигателя. Как правило, она прижата передней крепёжной гайкой печки к кузову.
    • Демонтируется накладка и облицовка рамы лобового стекла, при этом не обойтись без отворачивания крепёжных винтов.
    • С печки салона снимается правая обивка, также следует открутить крепёжные гайки с винтами.
    • Отопительные шланги отсоединяются. На этом этапе работ нужно придерживаться максимальной осторожности, поскольку из этих шлангов и радиатора отопителя могут вытекать остатки тосола.
    • Дабы в салоне машины не пахло охлаждающей жидкостью, нужно постелить хорошо впитывающий влагу материал.
    • Отсоединяется проводка от электродвигателя, от микроредуктора, а также от пневмоклапана.
    • После этих действий снимают передний корпус с кожухом печки. Эти элементы зафиксированы скобами и винтами. Стоит обратить внимание, что на кожухе расположен двигатель и моторчик.
    • Защелки убираются, и двигатель с моторчиком извлекаются.

    Рекомендации по замене моторчика

    Разбирать электродвигатель самому можно исключительно для оценки коллектора и для его очистки. Если причина поломки заключается в другой ситуации, то неспециалисту по работе с такими деталями нежелательно проводить разборку. Лучше купить новый электродвигатель.

    Примечание! Демонтаж крыльчатки двигателя также не рекомендуется проводить своими силами, поскольку при её установке на своё место нарушится балансировка, которая играет важную роль. Естественно, электродвигатель будет функционировать, но не ровно, что может повлечь за собой разбиение подшипников, появления шума при включении печки.

    Так как печка находится в разобранном состоянии, появляется возможность спокойно просмотреть другие составляющие салонного отопителя. Итак:

    • Чтобы от радиатора исходило больше тепла, нужно его демонтировать и промыть. Он фиксируется на заднем кожухе отопителя, который снимается путём откручивания крепёжных винтов. После этого радиатор беспрепятственно извлекается и промывается под напором воды, вытекающей из шланга, который подсоединён к подводящей или отводящей трубке радиатора. Таким же напором смывают загрязнения и поверхностей снятого радиатора.
    • Для разборки воздуховодов и механизмов управления печкой, нужно будет снять приборную панель, на которой размещаются главные воздуховоды.

    Примечание! Обычно панель с основными воздуховодами выполняется как одна деталь, поэтому с ней нужно обращаться с максимальной осторожностью, чтобы не приходилось потом менять.

    • После этого требуется снять воздуховоды салона, которые закрепляются специальными винтами, и декоративную накладку тоннеля пола.

    Примечание! Под этой накладкой размещаются воздуховоды для обогрева ног, которые прикрепляются к кузову при помощи винтов и защёлок.

    • Воздухораспределитель снимается с приборной панели при отворачивании крепёжных винтов и отсоединении тяги контроля заслонками.
    • Сборку нужно выполнить в обратном разборке порядке. Если есть необходимость, при помощи клея фиксируют уплотнители заслонок. Также можно замазать герметиком места крепления шлангов с радиатором.
    • Когда все детали собраны и установлены на свои места, проверяется функционирование всех узлов и заливается тосол либо антифриз. Всё зависит от личных предпочтений.
    • На финишном этапе проверяют герметичность крепления шлангов к радиатору и непосредственно работу собранной печки.

    Тем, кто воспринимает информацию визуально, рекомендуется просмотреть видео с детальным описанием действий и несколько фото, которые помогут все сделать правильно.

    1200 руб. за фотоотчёт

    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

    В данном случае рассматривается демонтаж нагнетателя воздуха печки нового образца, которые устанавливались на автомобили выпускавшиеся после сентября 2003 года. Такая процедура была произведена по причине отказа в работе моторчика. Как происходит замена мотора отопителя на ВАЗ 2110 листайте фотоотчет.

    Дабы добраться к нему и заменить вам понадобится:

    • Ключ на 10.
    • Отвёртки крестообразная и шлицевая.
    • Моторчик отопителя ВАЗ-2110.

    Какие моторы отопителя подходят на ВАЗ 2110?

    Оригинальный мотор печки имеет каталожный номер Лада 2108 8101078, средняя цена около 921 руб.

    • Bautler BTL-0008FH, со средней ценой в 770 руб.
    • Kraft KT 104502, который в среднем будет дороже от оригинальной, цена 942 руб.
    • Master-sport 2108-8101078-PCS-MS, со средней стоимостью 806 руб.

    Снимаем уплотнительную резинку, откручиваем кучу саморезов

    Быстро и качественно на ВАЗ 2110 заменить вентилятор печки

    У вашего отопителя возникли проблемы – он шумит, скрежещет, неравномерно подает теплый воздух, из-за чего ваше пребывание в машине в зимний холод не назовешь комфортным. Еще хуже, если у электродвигателя нет и признаков «жизни». Значит, замена вентилятора печки ВАЗа 2110 стала насущной потребностью.

    Вентилятор печки ВАЗ 2110

    Причины неисправности

    Нюансов того, что мотор отопителя стал работать плохо, может быть много. Среди них — две основные, которым может помочь небольшой ремонт, а не полная замена вентилятора. Вполне могут износиться щетки коллектора. Сами же щетки, в свою очередь, могут «прогрызать» у коллектора медные ламели, из-за чего тот не желает работать, моторчик отопителя «замолкает».

    Хоть это бывает довольно редко, но могут поскрипывать или посвистывать латунные втулки подшипников скольжения. Ремонт производится путем обычного смазывания, хотя обычно это помогает ненадолго, рано или поздно электродвигатель нужно будет поменять. Так что, если уж вам все равно придется добираться до вентилятора печки, возможно, полная его замена будет лучшим выходом. К тому же — экономией вашего времени.

    Выбор модели

    Даже если в вашем ВАЗ 2110 стоит электродвигатель старого образца (выпускаемый до 2004 года), вы можете, конечно, найти «родной» вентилятор. Но вполне можно поставить вместо него моторчик нового образца, – он больше прежнего, крепится тремя болтами. Да и стоимость его не так уж высока.

    Замена вентилятора отопителя ВАЗ 2110

    Видео-обзор замены электровентилятора отопителя нового образца ВАЗ 2110 своими руками.

    Замена мотора отопителя ВАЗ 2110

    В данном случае рассматривается демонтаж нагнетателя воздуха печки нового образца, которые устанавливали.

    Кстати, вентилятор печки нового образца от ВАЗ 2110 подходит даже для некоторых моделей Ниссана с небольшой переделкой. Чем частенько пользуются владельцы этой машины, ставя при ремонте, как минимум втрое более дешевый моторчик на свою иномарку.

    Подготовка к замене

    Если у вас есть хотя бы небольшие навыки работы с ключами и отвертками, замена мотора печки будет для вас посильным ремонтом.

    Чтобы добраться до электродвигателя печки у ВАЗ 2110, вначале нужно открыть капот, снять аккумуляторную клемму «-».

    Теперь, собственно, производим само снятие моторчика, который не работает, как нам нужно, или вообще вышел из строя:

    1. Нужно снять стеклоочистители. Для этого поддеваем и снимаем резиновые колпачки, берем ключ на 10, откручиваем гайки, отсоединяем щетки;
    2. Поддеваем декоративные заглушки (здесь пригодится шлицевая отвертка), выкручиваем винты, на которых крепится жабо, затем – еще пару гаек на краях (торцевым ключом на 10), снимаем жабо;
    3. Сняв резиновый уплотнитель, откручиваем саморезы, с помощью которых прикреплен щиток моторного отсека;
    4. Теперь – снимаем шланг, подающий омывающую жидкость на форсунки;
    5. Самая трудная задача – добраться к правому щитку моторного отсека, чтобы извлечь его. У него снизу есть две гайки (также под торцовый ключ на 10). Открутить, казалось бы, несложно, только уж больно неудобно. Хоть здесь есть позитивный момент – эти гайки не обязательно отвинчивать до конца – щиток можно вытянуть после нескольких поворотов;
    6. Перед отсоединением этого щитка снимаем с шланга, идущего к вакуумному усилителю тормозов, хомуты;
    7. От крышки салонного фильтра откручиваем саморезы (4 штуки) и снимаем его;
    8. Вот уже показался мотор отопителя. Нужно отсоединить колодку двигателя отопителя, а также – колодку резистора;
    9. Сейчас можно вытянуть левую часть печки, а с ней — моторчик вентилятора;
    10. Стала возможной замена вентилятора отопителя;
    11. Обратная сборка производится в том же порядке, только с точностью до наоборот.

    Будьте готовы к тому, что в первый раз замена двигателя отопителя на ВАЗ 2110 (ремонт) займет у вас пару часов.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektromotor-pechki-vaz-2110/feed/ 0
    Электромобиль лада эллада цена https://litezona.ru/jelektromobil-lada-jellada-cena/ https://litezona.ru/jelektromobil-lada-jellada-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektromobil-lada-jellada-cena

    Белый электромобиль Lada Ellada на площади

    Содержание:

    Но выпустить двигатель, работающий на альтернативном топливе – всего полдела. Главное — инфраструктура, которую создать нужно с нуля. И в качестве замены двигателю внутреннего сгорания практически все автопроизводители выбрали электродвигатель. Сегодня, когда многие еще дорабатывают опытные образцы своих электрокаров, на рынке существуют полноценные электромобили, которые не просто ездят, но делают это с гораздо большим комфортом, чем бензиновые собратья. Примером является Тесла, ставшая в Норвегии самым продаваемым автомобилем года. Много и других примеров. То есть, гонка в развитии электрокаров стартовала, и каждая страна раздумывает над своими ходами. Россия не могла остаться в стороне. Она тоже спроектировала нечто весьма интересное.

    Это электромобиль Lada Ellada. Показан отечественный электромобиль широкой публике был недавно, хотя очень долго специалисты работали над его созданием. Самым главным преимуществом машины с электродвигателем в том, что она своя собственная, пусть пока с недостатками. Все равно для нас этот автомобиль самый лучший, как самым умным и красивым каждый родитель считает собственного ребенка.

    Попытку создать отечественный электромобиль еще в семидесятые годы предпринял Волжский автозавод. Его малютка «ЭлектроОка» даже выиграла в Турине международные экоралли. Однако, по непонятным причинам, она так и не дошла до массового производства.

    В единичном экземпляре могла остаться и эта машина, если бы не соседи из Ставрополя. Губернатору этого края так понравилось Lada Ellada, что он заказал сто машин для работы в такси. Но, что-то не срослось, от заказа отказались, и машины так бы и пылились на складах, если бы не предложение производителя к дилерам выкупить машины пол себестоимости. Этим решил воспользоваться чеченский дилер авто, благодаря которому первый электрокар Ellada появился в Грозном.

    Экстерьер

    Сделан электромобиль lada ellada на базе «Универсал» Лада Калина полной комплектации, отличить от которой его можно по переднему бамперу (он установлен от Калины Спорт), более высокой посадке, да шильдику Lada Ellada (сзади). Также в электромобиле отсутствует выхлопная труба, вместо горловины для заправки топливом, здесь имеется разъем для штекера зарядки. Это нехитрое устройство позволяет заряжать электромобиль Lafa от обычной электросети.

    Для полной зарядки аккумулятора Lada Ellada в домашних условиях потребуется восемь часов. Если же пользоваться специализированными зарядными станциями, время зарядки сократится до одного часа.

    Интерьер Lada

    От серийной Калины отличия и здесь минимальны: передняя панель старого образца, но с измененной приборной панелью, где вместо тахометра установлен амперметр и шкала, показывающая уровень зарядки батарей, чуть выше ее — спидометр. Слева на панели расходомер, который поможет экономно расходовать энергию батареи Lada, для чего стрелка прибора должна держаться в его зеленой зоне.

    Зона синего цвета указывает на режим рекуперации, заканчивающийся на тридцати километрах в час, т.е. ниже этой отметки она не происходит.

    По центру в Lada Ellada установлен бортовой компьютер, управляемый непривычным джойстиком, заменившем традиционную «кулису». Он находится справа на руле. Основной дисплей отображает навигацию, заряды батарей, время в пути, остаточный пробег на батарее, скорость, выходное напряжение на бортовую сеть, от которой заряжается маленький АКБ.

    Коробку передач в Lada заменили редуктором, который имеет три положения: Д, N, R (перед, «нейтралка», задний ход). Ощущение на пассажирском сидении, как будто едешь на чем-то, что напоминает трамвай и машину из Лунопарка.

    Слева в Lada Ellada также имеется несколько кнопок: электрический обогрев салона и лобового стекла. Рядом с селектором передач (три режима) находится кнопка «обогрев сидений». Кнопка «паркинг» отсутствует, поэтому, чтобы оставить авто на стоянке, нужно поднять «ручник». В комплектацию входят: блокировка стекол, четыре автоматических стеклоподъемника, электрозеркала, автоматическое запирание дверей.

    Технические характеристики

    Полного заряда батареи в Lada Ellada хватает для преодоления 150 километров. Величина эта может несколько меняться, поскольку зависит от числа пассажиров, скорости (выше 60 км/час), езда в горной местности. Также на запас хода влияют привычные опции: подогрев сидения, печка, фары, магнитола.

    Электродвигатель Lada

    Трехфазный асинхронный электродвигатель расположен под капотом. Пока, к сожалению, силовая часть автомобиля — заслуга производителей Китая и Швейцарии. Последняя поставила электродвигатель Mess S.A. на 60 кВт (80 л.с.), а Китай – аккумуляторную литий-железо-фосфатную батарею.

    На всякий случай, разработчики оставили и аккумулятор в Lada Ellada обычный «Akom», поручив ему управлять обогревом, «аварийкой», омывателями, вентилятором, музыкой, стеклоподъемниками, фарами, чтобы не «сажать» основную батарею. Но, открыв капот Lada Ellada, его не обнаружите, поскольку мотор скрыт пластмассовой панелью, на которой, правда, нет таблички, которая бы указывала, что это Эко электромобиль – просто черного цвета пластмасса без «опознавательных знаков». Под капотом от старой Калины осталось два бочка – от воды и антифриза, а также аккумулятор, который теперь отвечает за дворники, стеклоподъемники и пр.

    Стоимость электромобиля Lada Ellada

    Стоит удивительный отечественный электромобиль 1250000 рублей , но цена не официальная, поскольку еще в серию авто не запущено. Если Ellada запустят в серию, то ожидаемая стоимость составит 700 тысяч рублей .

    Тест-драйв электромобиля Lada Ellada

    Чтобы начал двигаться автомобиль Lada Ellada, нужно отпустить ручной тормоз, а рычаг селектора перевести в положение «Д». Тихонько нажимая педаль «газа», замечаем на приборах, что аккумуляторная батарея расходует энергию (дрожания нет совсем). В это время автомобиль трогается с места.

    Едет отечественный электрокар очень тихо (мотора совсем не слышно), но в салоне достаточно шумно для электроавто, к которому перекочевали автоматически все болячки старшей сестры: слышны все поскрипывания из-под арок и в салоне, заглушить которые можно, включив магнитофон. Огорчает и то, что подвеска тоже от предшественницы, но, тем не менее, крена нет.

    Управлять новинкой приятно (как хорошим кроссовером). Переведя джойстик в положение «Д», утопив «в пол» педаль, Lada начинает двигаться. Разгоняется электроавтомобиль Lada Ellada более резво до 60 километров (даже несколько «топит» в очень мягкие сидения), затем, несколько хуже. Заявленное ускорение до сотни – 18,3 сек. Максимальная скорость, заявленная производителем, 130 километров в час.

    Развесовка в Lada Ellada практически идеальна, благодаря тому, что батарея расположена под задними сидениями. Благодаря этому на поворотах она себя держит во много раз лучше, чем бензиновая Лада Калина.

    Из плюсов, которые «посыпались» прямо на старте:

    • Отсутствует необходимость длительного прогрева.
    • Отсутствие шума, издаваемого обычно двигателем.
    • Отсутствие крена при поворотах.
    • Разгон до сотни» за 18,3 сек, что для авто такой массы (1270 кг) очень неплохо.
    • Плавный ход.
    • Отличная управляемость.
    • Экологичность.
    • Экономичность (практически не нужно обслуживание).

    Из минусов стоит отметить:

    • Недостаточную шумоизоляцию.
    • Неприятный сигнал, который включается, если авто дает «задний ход».
    • Высокая пока цена, но, как говорилось, цифры эти не официальные.

    Видео обзор La da Ellada

    Тест драйв электромобиля LADA ELLADA в 2015

    Выводы

    Если убрать шум в салоне Lada Ellada и сделать тише работу печки, а цену опустить до 700 — 800 тысяч, то она будет очень востребованной. Тем не менее, всем сегодня понятно, что будущее за электромобилями. Это лишь вопрос времени. А Эллада – это первый шаг к нему.

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Главное об авто
    • Привод Передний (FWD)
    • Коробка Автоматическая
    • Руль Левый
    Двигатель
    • Мощность 80 л.с. / электро
    • Крутящий момент 275 Nm
    Батарея
    • Емкость 23 кВт·ч
    • Запас хода 140 км
    Ходовые характеристики
    • Максимальная скорость 130 км/ч
    • Разгон до 100 км/ч 18 сек.

    Похожие авто

    Компания
    О нас

    Офис в Москве:
    Кутузовский проспект, д. 32, корп. 1
    Тел: +7 (495) 777-71-24
    E-mail: info@electricmotorsclub.ru

    Партнер в Воронеже:
    Текстильщиков ул., д. 2
    Тел: +7 (473) 200-00-02
    E-mail: e-cars@avselectro.ru

    © 2012-2019 ЭЛЕКТРИК МОТОРС КЛАБ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

    ЭЛЕКТРИК МОТОРС КЛАБ ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И НЕ АФФИЛИРОВАНА НИ С ОДНИМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
    ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОРГОВЫМИ ЗНАКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ СТРАН.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektromobil-lada-jellada-cena/feed/ 0
    Электромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-regulirovki-faz/ https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-regulirovki-faz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektromagnitnyj-klapan-regulirovki-faz

    Завожу я недавно машину на холодную, и понимаю, что что-то не так. Обороты двигателя начинают прыгать, шкала тахометра дергается туда-сюда на одно деление. Спустя пару минут двигатель прогревается и все становится вроде бы нормально.

    На следующий день картина повторяется. Подключаю лексию. Да, действительно, в блоке двигателя ошибка – P000A. Чтение форумов и драйва показало, что причин для ошибки может быть несколько, поэтому для большей уверенности записался на сервис Citroen.

    На сервисе мне сказали, что для начала стоит поменять клапан газораспределения. Что я собственно и сделал. Нашел официальный мануал по замене:

    Ошибка P000A подразумевает замену клапана, который идет на впуск (под номером 2). Клапан на выпуск поменять никакого труда не составляет, т.к. он сразу на виду, рядом с масляным щупом. Мне же пришлось обращаться к знакомому мастеру за помощью, т.к. к впускному клапану просто так не подобраться.

    Заказал клапан новой ревизии – с тремя сеточками (арт. V758776080):

    Отдал мастеру машину и поехал по своим делам. Через пару часов мастер пригнал мне машину с замененным клапаном. Вот такой клапан стоял с завода:

    Какая религия не позволила сразу сделать его с тремя сеточками, мне не понятно. Но, надеюсь, что новый клапан больше не напомнит о себе. Также надеюсь, что и выпускной клапан не потребует своей замены.

    В итоге, заменя клапана помогла. Ошибка ушла, заводится машина без проблем, обороты на холодную не прыгают. Более того, скажу я вам, что машинка стала ощутимо лучше отзываться на педальку газа. И это заметил не только я.

    ГРМ Пежо 308 – особенности работы и замены электромагнитного клапана фаз

    Газораспределительная система любого транспортного средства предназначена для своевременной подачи в цилиндры силового агрегата горючей смеси или воздуха с дальнейшим выпуском отработанных газов. Разные режимы работы мотора имеют определенную продолжительность, когда клапан находится в открытом или закрытом положении. Это позволило изменять параметры мощности и крутящего момента в различных режимах работы силового агрегата, а также уменьшать токсичность выхлопа.

    Проще говоря, основным предназначением газораспределительной системы изменения фаз Пежо 308 и 307 является максимальная оптимизация работы мотора автомобиля на разных режимах: холостом ходу, при пиковой мощности и максимальном крутящем моменте, а также с целью обратной регуляции отработанных газов.

    Коды ошибок и замена электромагнитного клапана

    Если было замечено, что в процессе набора мощности мотором Пежо 308 машина начинает дергаться, а бортовой компьютер выдает сообщение об ошибке, возможно, вышел из строя клапан регулировки фаз Пежо 308. Это могут подтвердить коды ошибок Р0013 и Р0014 полученные после диагностики двигателя.

    При нарушении работы клапана фаз, на автомобиле Пежо сразу появиться ошибка check engine, далее последует переход двигателя в аварийный режим работы.

    Расшифровка полученных ошибок после диагностики может обозначать следующее:

    1. Поломан электромагнитный клапан фаз, из-за чего нет полноценной подачи масла на фазовращатель. Ввиду этого выпускной распределительный вал не проворачивается на установленный угол. В такой ситуации нужна замена вышедшей из строя детали.
    2. Произошло повреждение уплотнительных колец, обеспечивающих герметизацию масляных магистралей. Для устранения поломки необходима их замена.
    3. Повреждение проводки датчика контроля положения выпускного распредвала, из-за чего на электронный блок управления поступают неправильные данные. Для ремонта нужно проверить соединение клеммных контактов на датчике.

    Замена электромагнитного клапана системы ГРМ автомобиля Пежо 308 состоит в следующих несложных действиях:

    1. Отсоединяются клеммы на аккумуляторной батарее.
    2. Отсоединяется разъем на электромагнитном клапане.
    3. Выкручивается крепежный болт.
    4. Вынимается поломанный электромагнитный клапан.
    5. Вставляется новая запчасть и закручивается крепежный болт.
    6. Все отсоединенные провода подсоединяются на свои места.

    Заменив электромагнитный клапан на автомобиле Пежо 308 можно восстановить динамику разгона, стабилизировать обороты двигателя, уменьшить уровень выхлопных газов и конечно убрать ошибку на табло бортового компьютера.

    Общие сведения о работе фазорегуляторов

    Современные силовые агрегаты европейского и японского производства, в том числе и мотор Пежо 307 оборудованы различными электрогидравлическими системами, изменяющими степень заполнения цилиндров благодаря уровню закрытия или открытия клапана. Посредством регулировки фаз газораспределителя, возможно, изменять объем новых зарядов и частей остаточных отработанных газов.

    Исходя из скорости коленвала и уровня срабатывания дроссельной заслонки, сильно изменяется степень попадающей в цилиндр горючей смеси и вывод из него отработанных газов. Посредством модификации фаз газораспределения, появляется возможность внести необходимые коррективы исходя из оборотов коленвала и уровня заполнения цилиндров горючей смесью.

    В совокупности это дает возможность добиться определенной положительной динамики в функционировании силового агрегата Пежо 308 и 307:

    • увеличение мощностных показателей силового агрегата на выходе;
    • улучшение в показателях крутящего момента в достаточно обширных диапазонах оборотов;
    • уменьшение уровня выброса вредных выхлопов;
    • экономия потребления горючего;
    • уменьшение шума работы мотора.

    В стандартных силовых агрегатах используется жесткая связка коленвала и распредвала. В классических моторах Пежо 308 и 307 установлен фазорегулятор, позволяющий регулировать расположение распредвала и коленвала с целью изменения степени, перекрытия клапанов. За степень поворота распредвала отвечают механизмы электрического либо электрогидравлического типов. При этом в простых устройствах, возможна установка вала в четко определенных положениях. В более современных фазорегуляторах появилась возможность плавной регулировки распредвала по отношению к коленвалу.

    В классическом моторе выпускной клапан открывается примерно за 10-35 градусов до передвижения поршня в крайнюю верхнюю мертвую точку. В свою очередь закрывание клапана осуществляется через 40-85 градусов в момент прохождения поршнем нижней мертвой точки.

    С целью получения наибольших мощностных показателей должна обеспечиваться определенная величина углов опережения при открывании и наоборот задержка в момент закрывания впускных клапанов. Наибольшие обороты силового агрегата сопровождаются заполнением цилиндров инертными потоками газов при еще не закрытых впускных клапанах в момент подъема поршней. В свою очередь на минимальных оборотах важную роль играет задержка закрывания клапанов, приводя к частичному выдавливанию из цилиндров новой топливной смеси.

    Роль клапанов электромагнитного типа в работе системы ГРМ

    Силовой агрегат Пежо 308 имеет два клапана фаз и 307 имеет один фазорегулятор, который установили в зубчатом шкиве. Конструктивно шкив имеет две основные части: крыльчатку оборудованную лопаткой и цилиндр имеющий камеру. При достижении установленных условий электронной системой управления выполняется подача сигнала на электромагнитный клапан фаз. При открытии клапан обеспечивает подачу масла под определенным давлением через центральный канал расположенный на распредвалу. Поступление масла происходит через отверстия в центральной части крыльчатки и механизме поднимающем плунжер.

    За счет давления, под которым подается масло, происходит смещение плунжера вверх и освобождается крыльчатка. Благодаря этому происходит проворачивание крыльчатки и устройства регулировки фаз по направлению к задержке срабатывания впускных клапанов. После снятия напряжения с электромагнитного клапана происходит возвращение лопатки и крыльчатки в свое первоначальное положение, а плунжером блокируется вся система в состоянии наименьшего запаздывания.

    Клапан отвечает за обеспечение поступления масла к фазорегулирующему устройству. После отключения управляющего потенциала на электромагнитном устройстве, фазорегулятор перемещает распредвал в состояние с наименьшим запаздыванием, благодаря чему обеспечивается максимальная сила крутящего момента на пониженных оборотах.

    На Пежо 307 и 308 фазорегуляторы, смонтированные на распределительных валах, нормально функционируют, в случае если будут соблюдены следующие параметры:

    • при скорости коленвала свыше 1500 об/мин;
    • при достижении во впускном трубопроводе показателей давления свыше 500 мбар;
    • при температурных показателях антифриза свыше 30 градусов.

    В изменении фазгазораспределения участвует ЭБУ, которое считывает расположение коленвала и распредвала, температурных показателей тосола, а также скорости транспортного средства. Диапазоны регулировки углов поворота, распредвала на холостых оборотах, варьируются от +5 до -5, а при резком увеличении оборотов от 0 до 30 градусов.

    Автор: Сергей ПЕТРОВ

    Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для обеспечения своевременной подачи в цилиндры двигателя воздуха или горючей смеси (в зависимости от типа двигателя) и выпуска отработавших газов из цилиндров. Разберемся, зачем же необходимо менять фазы ГРМ.

    Для всех режимов работы двигателя есть свои оптимальные значения по продолжительности открытия и закрытия клапанов. Благодаря автоматическому управлению механизмом газораспределения можно увеличить мощность и крутящий момент практически на всех режимах работы двигателя и уменьшить токсичность отработавших газов без применения других конструктивных решений.

    Таким образом, система изменения фаз газораспределения служит для их оптимизации при работе двигателя на режимах холостого хода, максимальной мощности и максимального крутящего момента и для обеспечения рециркуляции отработавших газов.

    На современных автомобилях применяется система автоматического изменения фаз ГРМ, а также система отключения цилиндров для сокращения расхода топлива и снижения токсичности в режиме неполной нагрузки на двигатель. Рассмотрим основные типы таких систем.

    Способы изменения фаз газораспределения можно классифицировать по регулируемым параметрам работы ГРМ:

    • поворот распределительного вала;
    • применение кулачков с разным профилем;
    • изменение высоты подъема клапанов.

    Наиболее распространена система, изменяющая фазы посредством поворота распредвала, которая применяется на автомобилях следующих марок:

    • BMW: VANOS (Double VANOS);
    • Toyota: VVT-i (Dual VVT-i), Variable Valve Timing with intelligence;
    • Volkswagen: VVT, Variable Valve Timing;
    • Honda: VTC, Variable Timing Control;
    • Hyundai, KIA, Volvo, General Motors: CVVT, Continuous Variable Valve Timing;
    • Renault: VCP, Variable Cam Phases.

    На примере автомобилей VAG (Volkswagen Audi Group) можно рассмотреть распространенную систему изменения фаз ГРМ VVT с гидроуправляемыми муфтами, расположенными по одной на каждом распределительном валу двигателя.

    Муфты представляют собой гидравлические устройства, подключенные к системе смазки двигателя. Управление осуществляется блоком управления двигателя на основании данных о частоте вращения коленчатого вала, нагрузке, температуре и других параметров. Масло из системы смазки двигателя поступает через каналы в корпусе механизма газораспределения и в распределительных валах в гидроуправляемые муфты, которые поворачивают распредвалы в соответствии с командами блока управления.

    Существуют и системы изменения фаз ГРМ, работа которых основана на применении кулачков различной формы, благодаря которым достигается ступенчатое изменение продолжительности открытия и высоты подъема клапанов. Такие системы используются на следующих автомобилях:

    • Honda: VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control;
    • Toyota: VVTL-i, Variable Valve Timing and Lift with intelligence;
    • Mitsubishi: MIVEC, Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control;
    • Audi: Valvelift System.

    Данные системы имеют в основном схожие конструкцию и принцип действия, которые можно рассмотреть на примере VTEC.

    Распределительный вал имеет два малых и один большой кулачок на каждые два клапана. В режиме работы двигателя с небольшой частотой вращения коленчатого вала малые кулачки через двигателя с небольшой частотой вращения коленчатого вала малые кулачки через соответствующие рокеры воздействуют на пару впускных клапанов. Большой кулачок перемещает свободное коромысло вхолостую. Клапаны имеют минимальную высоту подъема, фазы ГРМ характеризуются малой продолжительностью.

    Система управления с блокирующим механизмом, имеющим гидравлический привод, обеспечивает ступенчатое переключение с одного режима работы на другой при достижении коленвалом двигателя определенной частоты вращения. Рокеры малых и большого кулачков соединяются с помощью стопорного штифта в единое целое, и после этого усилие на впускные клапаны передается от большого кулачка распредвала. Таким образом, увеличивается ход клапанов и фазы газораспределения.

    Недостатками такой системы являются ступенчатый переход с одного режима на другой и конструктивная сложность реализации процесса блокировки.

    Наиболее совершенная конструкция системы изменения фаз ГРМ на данный момент основана на регулировании высоты подъема клапанов. Первопроходец в этом направлении — компания BMW, предложившая разработку Valvetronic. Аналогичный принцип реализован и в других системах:

    • Toyota: Valvematic;
    • Nissan: VEL, Variable Valve Event and Lift System;
    • FIAT: MultiAir;
    • Peugeot: VTI, Variable Valve and Timing Injection.

    Система Valvetronic устанавливается только на впускные клапаны. Изменение хода клапана осуществляется с помощью сложной кинематической схемы. Эксцентриковый вал 9 приводится в движение от электродвигателя 1 через червячную передачу 2. Вращение эксцентрикового вала 9 изменяет положение промежуточного рычага 10, который, в свою очередь, задает определенное движение коромысла 11 и соответствующее ему перемещение клапана 16. Изменение высоты подъема клапана осуществляется непрерывно в зависимости от режимов работы двигателя. Такая система позволяет отказаться от использования дроссельной заслонки на некоторых режимах работы двигателя.

    Система изменения фаз ГРМ надежна и обычно не доставляет хлопот владельцам автомобилей. Но предъявляются жесткие требования к качеству и сроку эксплуатации моторного масла, так как управление приводом гидравлическое. Не допускается никаких примесей, инородных частиц, строго должны быть соблюдены требования по вязкости и регламенту замены масла.

    Поговорим о некоторых известных неисправностях системы изменения фаз ГРМ. Например, на автомобиле Renault Megane III (выпуск после 2008 года, двигатель K4M/F4R 830 объемом 1,6 литра) часто можно услышать стук со стороны верхней части двигателя после холодного пуска. Самая распространенная причина этого недуга кроется в приводе системы фаз ГРМ, а именно в муфте распределительного вала впускных клапанов. Для устранения неисправности требуется замена привода системы изменения фаз и обязательное обновление программного обеспечения для электронного блока управления двигателем.

    На автомобиле Mazda CX-7 (выпуск после 2007 года с двигателем L3 Turbo объемом 2,3 литра) встречается аналогичная неисправность: чрезмерный шум от привода системы изменения фаз ГРМ, особенно при пуске холодного двигателя. Основная причина — неполное включение стопорного штифта привода системы изменения фаз газораспределения. Порядок устранения поломки следующий:

    1. Установить модифицированный привод системы изменения фаз газораспределения.
    2. Заменить моторное масло.
    3. Запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу минимум 5 минут.
    4. Проверить топливный насос высокого давления на наличие утечек.
    5. Выключить зажигание.
    6. Дождаться снижения температуры охлаждающей жидкости.
    7. Заменить моторное масло и масляный фильтр.

    У автомобиля KIA Rio (2005-2011 гг. выпуска, двигатель G4ED объемом 1,6 литра) иногда встречаются неприятные проблемы: неустойчивый холостой ход, ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя. Причина аналогична: неисправность привода системы изменения фаз ГРМ, а именно муфты распределительного вала выпускных клапанов. Способ устранения следующий:

    1. Проверить работу привода системы фаз ГРМ.
    2. Проверить сопротивление привода системы фаз газораспределения. Номинальное сопротивление: 6,7-7,9 Ом.
    3. Заменить при необходимости.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-regulirovki-faz/feed/ 0
    Электромагнитный клапан на уаз 469 https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-na-uaz-469/ https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-na-uaz-469/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektromagnitnyj-klapan-na-uaz-469

    Друзья мои, терзаясь выбором между К-126 и К-151 выбрал карбюратор ДААЗ-4178 о какой! Карбюраторщик отрегулировал, установил, ну все как полагается. Двигатель работал исключительно, и все бы ничего, да при торможении двигателем шли такие хлопки в глушитель, что я было начал переживать, а не порвался бы… Пообщавшись с мотористом, пришел к выводу о таки небесполезности системы ЭПХХ. Логически подумав, что система при торможении двигателем должна перекрывать топливо, а раз топлива нет, то и взрываться нечему, взялся за дело.

    Для начала в сети нашел схему подключения через нормально замкнутое реле (т.е. в обход вакуумного клапана). Собственно автор и его статья здесь.
    Накупил наконечники (папы-мамы), реле нормально замкнутое пятиконтактное, провода… Родной блок управления сгнил изнутри, в итоге снял с отцовского ВАЗ-21043. И началась установка в соответствие со схемой.

    Единственный косяк при установке — кривые руки 4 контакт блока подключил на постоянный плюс катушки. Естественно, блок управления не мог сосчитать обороты двигателя при постоянном сигнале и система не работала. Переподключив на другой контакт я поехал услаждать свой слух тишиной при торможении двигателем.

    Итак в кратце о назначении контактов БУ ЭПХХ:
    1 — Управляет электромагнитным клапаном;
    2 — Питает систему ЭПХХ;
    3 — Масса;
    4 — Считывает импульсы от катушки зажигания (тем самым производится отсчет частоты вращения коленвала).

    После этого прошел более 4000 км — полет нормальный. Так и сдал новому владельцу. Теперь думаю на жигули отцу такую же вещь поставить.

    Вот и пришло время заменить карбюратор. Старый К151 совсем пришел в негодность. Вот он кстати:

    Купил модель, адаптированную для УАЗа: ДААЗ4178-1107010-40 для двигателя 2,5л с приводом под тягу. В ближайшее время планирую переделать тягу на трос, ибо заставить нормально открываться вторую камеру с помощью тяги так и не получилось).

    Дополнительно необходимо докупить:
    1. Прокладка текстолитовая (толстая) — 1 штука
    2. Прокладка паронитовая — 2 штуки
    3. Переходник воздушного фильтра ДААЗ (я решил оставить штатную кастрюлю)
    4. Болт М6 на 50 мм, и пару шайб (для крепления переходника воздушного фильтра).
    5. Шпильки М8 80мм — 4 шт.

    Для подключения ЭПХХ (я решил подключить, хоть в магазине и отговаривали мол "поставь заглушку или кинь +12В на клапан):
    6. Блок управления ЭПХХ 468.332.000 (Родной ДААЗовский блок управления, для 402 дв., работает без реле, о включении ниже)
    7. Разъем для подключения блока управления.
    8. Кабель метра 4.

    Итак, все куплено, можно начинать установку. Для начала демонтируем старый карбюратор:
    1. Откручиваем болты и снимаем воздушный фильтр
    2. Откручиваем тягу, подсос, отсоединяем шланги.
    3. Откручиваем и снимаем сам карбюратор.
    4. Выкручиваем, если короткие, шпильки, вкручиваем новые.
    5. Примеряем большую прокладку: как правила, она не совсем подходит по дыркам — поэтому раcсверливаем в ней отверстия сверлом на 10 мм.
    6. Тонкую прокладку, которая идет к карбюратору необходимо обточить таким образом, чтобы она не мешала ходу заслонок карбюратора (на картинке зеленым отмечено) или прорезать перегородку (отмечено красным).

    7. Из плассмассового защитного колпака от карбюратора вырезаем прокладку под переходник воздушного фильтра (срезать ножом верхнюю часть). Устанавливаем сам переходник, прикручиваем болтом М6 на 50 к карбюратору

    8. Устанавливаем в обратном порядке. Прокладки со стороны карбюратора: тонкая обточенная, толстая, тонкая. Затягиваем гайки аккуратно, чтобы не перятянуть, двумя пальцами, не переусердствуя.

    9. Для тех, кто не хочет ЭПХХ подключать: либо заглушку поставить заместо электро-магнитного клапана, либо 12В с замка зажигания кинуть. Аргументы "против": экономии как такой с него мало, около 0,5 литра на 100км, проявляется восновном при торможении двигателем, а сам ЭМК не надежен, контакты окисляются и пропадает холостой ход.

    10. Я все же решил подключить ЭПХХ. Аргументы "за": какая никакая — а все-таки экономия, эфективнее торможение двигателем, правильно подключенная система ЭПХХ устраняет эфект калильного зажигания и выстрелов в глушитель.
    Вариантов подключения ЭПХХ несколько: используя штатный блок управления ЭПХХ и реле или используя специальный блок управления ЭПХХ для УАЗовских карбюраторов ДААЗ. Вот схема и описание первого варианта: www.uazbuka.ru/daaz4178.htm
    Согласно ей я приколхозил реле, но работать как следует система не захотела, какая-то проблемма с блоком управления ЭПХХ была.

    Поэтому, раз уж менять блок управления, то я решил взять родной ДААЗовский, без всяких реле (лишний колхоз проводов и лишние реле это не хорошо), стоит он совсем не дорого — рублей сто, дополнительно сразу под него купить разъем 2х3 и метра 4 провода.

    Вот схема подключения (еще не проверял):
    Отрезаем штатный разъем 2х2 блока управления ЭПХХ, и подключаем на его место новый 2х3. Так же нужно будет провести дополнительный провод до от БУ до карбюратора.

    Блок ЭПХХ 468.332.000
    1 — синий провод ( к катушке зажигания)
    2 — пусто
    3 — черный провод ( масса)
    4 — желтый провод ( +12В к замку зажигания)
    5 — микропереключатель карбюратора ( нужно вести дополнительный провод)
    6 — красный провод (к электро-магнитному клапану)

    Потуги с подключением ЭППХ к успеху не привели, да и нафиг он не нужен, вообщем проще иглу откусить и сделать заглушку.

    Первые впечатления после замены — только положительные, заводиться отлично, холостой ход держит, тянет нормально. Хотя когда резко стартануть пытаешься — дергается. Вроде как решается подбором жиклеров. У меня еще зажигание не точно выставлено. И нужно обязательно поставить тросиковый газ — ибо вторая камера не открывается.

    Дергалось из-за клапанов, сейчас летает как самолет вообщем 🙂 Да и с тросиковым газом теперь вторая камера полностью открывается. Вообщем мне карб карб понравился.

    Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

    КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
    Производитель: СОАТЭ
    Обозначение: 1902.3741

    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
    Работа в системе снижения токсичности выхлопных газов двигателя автомобилей.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Система экономайзера авт. ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Активная среда воздух с парами бензина. АИ-93(15%)
    Пропускная способность при разрежении 0,06 МПа. 2,78х10-4м3/с
    Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки. 12 В
    Сопротивление обмотки. 32 — 42 Ом
    Ток, потребляемый катушкой. 0,375 А (не более)
    Диапазон рабочих температур. от -40°С до +80°С
    Ресурс (80%-ный) до отказа при правильной эксплуатации. не менее 30000 км пробега авто.
    Габаритные размеры
    Максимальный диаметр. 40 мм
    Максимальная длина. 70 мм
    Вес, кг. 0.104

    Клапан электромагнитный (холостого хода) ВАЗ, УАЗ, ГАЗ (1902.3741) "СОАТЭ" ** / 3151-1153000 в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Клапан электромагнитный (холостого хода) ВАЗ, УАЗ, ГАЗ (1902.3741) "СОАТЭ" ** / 3151-1153000 можно прямо сейчас у нас на сайте.

    Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-na-uaz-469/feed/ 0
    Электромагнитный клапан карбюратора ваз 2109 https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-karbjuratora-vaz-2109/ https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-karbjuratora-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektromagnitnyj-klapan-karbjuratora-vaz-2109

    Управляется экономайзером ЭПХХ.

    т. е при торможении с включёной передачей топливо ограничевается и машина лучше тормозит на скорости. Так же якобы есть от этого экономия топлива, но она ооочень маленькая!

    И еще полезная функция- "Анти дизиль", т. е при откл. Зажигания топлива нету, соответственно Двигатель резко глохнит! И нету такого, что Двигатель немного продолжает работать от нагретых свеч.

    Данный клапан работает только на холостой ход и если он не исправен, то при нажатии на газ- машина запустится. Если отпустить- заглохнет!

    Практически все автомобили ВАЗ 2109, имеющие в подкапотном пространстве карбюратор, оснащаются экономайзерами. Так сокращенно называют экономайзер принудительного холостого хода или просто ЭПХХ.

    Функции

    Задача ЭПХХ заключается в следующем:

    • Экономит топливо в автомобиле;
    • Исключает подачу топлива в силовой агрегат при отключении двигателя;
    • Отключает подачу горючего в мотор по системе холостого хода при торможении движком.

    Конструкция

    ЭПХХ карбюраторного ВАЗ 2109 включает в себя следующие компоненты:

    • Экономайзер;
    • Электромагнитный клапан;
    • Концевой выключатель дроссельной заслонки.

    При выходе хотя бы одного компонента конструкции ЭПХХ из строя весь узел перестает работать.

    Расположение элемента

    Принцип действия

    Чтобы определить причину неполадки, предпринять действия по устранению неисправности ЭПХХ, необходимо знать о принципе его работы.

    1. Экономайзер оснащается выходными и входными цепями.
    2. Входные цепи — это концевой выключатель и провод, который подключается к коммутатору.
    3. Концевой выключатель дросселя (дроссельной заслонки) сообщает экономайзеру о том, нажата ли в данный конкретный момент педаль газа или нет.
    4. Если педаль не выжата, концевой выключатель замыкается на массу.
    5. как только педаль газа нажимается водителем, контакт отключается.
    6. Провод, который соединяет коммутатор и экономайзер, сообщает о количество импульсов катушке зажигания. По сути, за счет этого экономайзеру удается узнать о фактических текущих оборотах силового агрегата.
    7. Выходная цепь у ЭПХХ только одна — электромагнитный клапан ХХ карбюраторной системы (ХХ — холостой ход). Экономайзер может включить и отключить данный клапан.
    8. Экономия топлива обеспечивается закрытием топливного жиклера ХХ на больших оборотах мотора.
    9. Если педаль газа не выжата, концевой выключатель заслонки замыкается на массу, обороты составляют менее 2,1 тысячи в минуту, тогда экономайзер открывает электромагнитный клапан ХХ.
    10. Когда педаль газа нажимается, концевой выключатель размыкается, оставляя при этом клапан открытым все равно. Закрытие клапана происходит только при условии превышения оборотов мотора выше 2,1 тысячи в минуту.
    11. Клапан находится в закрытом положении, пока обороты не упадут ниже отметки 1,9 тысячи в минуту.

    Собственно, это все, что вам необходимо знать о работе такого элемента как ЭПХХ.

    Практика и исследования показывают, что применение экономайзера позволяет сэкономить около 5 процентов от расхода мотора.

    Признаки неисправности

    Существует несколько основных признаков, свидетельствующих о выходе из строя ЭПХХ:

    • Двигатель регулярно глохнет при холостых оборотах;
    • Возникает детонация в двигателе при отключении зажигания;
    • Мотор глохнет, когда выполняется торможение накатом.

    Проверить, правильно ли работает ЭПХХ и его блок управления можно своими руками. Для проверки клапана следует контролировать его включение в различных режимах работы. Правильность функционирования определяется на слух или с помощью вольтметра.

    Проверка клапана

    Есть три основных этапа проверки работоспособности электромагнитного клапана.

    Способ проверки

    Ваши действия

    Базовый режим работы ЭПХХ

    • Заведите двигатель и начните плавно повышать обороты силового агрегата;
    • Как только вы пересечете отметку в 2100 оборотов в минуту, клапан должен отключиться. Это будет слышно по щелчку;
    • Повысьте теперь обороты до 4000 оборотов в минуту. При этом клапан должен оставаться закрытым;
    • Вновь плавно понижайте обороты, достигнув отметки ниже 1900 оборотов в минуту. В этот момент исправный клапан вновь щелкает, что говорит о его включении

    Режим торможения мотором

    • Отключите фишку с концевого выключателя положения заслонки, посадите ее на массу;
    • Это действие позволит обмануть экономайзер, сообщив ему, что педаль газа была отпущена;
    • Заведите мотор и поднимите обороты выше отметки в 4000 единиц в минуту;
    • Постепенно начните снижать обороты;
    • Когда достигните 1900 оборотов в минуту, клапан включиться не должен;
    • Концевик замкнут на массе, обороты выше холостых запускают режим торможения мотором. Экономайзер включать клапан не должен.

    Отсечки топлива при отключении зажигания

    • Прогрейте двигатель до 90 градусов и выключите зажигания;
    • Двигатель при этом должен сразу заглохнуть, не вибрировать и не дребезжать;
    • Если вибрации возникают, это говорит о том, что электромагнитный клапан не перекрывает жиклер холостого хода;
    • Как результат, бензин продолжает идти в разогретый силовой агрегат

    Помимо самого электромагнитного клапана, вам также обязательно следует провести проверку блока управления ЭПХХ.

    Плюс и минус

    Проверка блока управления

    Для проверки блока управления электромагнитным клапаном карбюраторного ВАЗ 2109 вам потребуется провод. Длина провода должна быть такой, чтобы его хватило для соединения клапана с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Плюс вам пригодится контрольная лампочка штатного напряжения.

    Ваши действия при проверке блока управления будут выглядеть следующим образом.

    1. Отключите от клапана провод питания, не нарушая при этом работу самого карбюратора. После этого подключите клапан по средствам подготовленного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.
    2. Питающий провод электромагнитного клапана, который вы на предыдущем этапе отсоединили, нужно подключить к положительной клемме контрольной лампы. Минус соединяется с массой.
    3. Включите двигатель и дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах. Коленчатый вал при этом должен вращаться со скоростью в пределах 850-900 оборотов в минуту. Контрольная лампа должна гореть.
    4. Начинайте постепенно повышать обороты, достигнув отметки 2100 единиц в минуту. Если блок управления исправен, при достижении этого уровня лампочка потухнет. Снизив обороты вновь до 1900 единиц в минуту, лампа должна загореться.

    Полезная схема

    Если в ходе проверки клапана и его блока управления была обнаружена неисправность, потребуется заменить соответствующий вышедший из строя компоненты карбюраторной системы питания автомобиля ВАЗ 2109.

    ЭПХХ является важным компонентом автомобиля, за которым требуется постоянный контроль со стороны автовладельца.

    Подскажите пожалуйста новичку. Недавно перестал работать эл.м.клапан, причина оказалась не в клапане. Непредсказуемо пропадает напряжение где то в цепи. Обратился к "мастеру" он не смог найти причину пропадания контакта, а просто сломал иглу эл.м. клапана(тем самым, восстановил нормальную работу двигателя) объяснив: "э.клапан особой роли не играет, незначительно влияет лишь только на расход топлива около 5%".
    Вопрос: Прав ли "мастер"? За что действительно отвечает, и какую функцию несет э.м. клапан? Как мне лучше поступить в этой ситуации?

    Этот, хм, "мастер", не прав — по городу не 5 а до 15%.
    Кроме того, он предотвращает "дизелинг" (или "калильное зажигание" если не прав, сильно не пинайте) — работу двигателя после выключения зажигания.

    Антон,
    ВАЗ 21099 карб

    Точно — ЭМК перекрывает поступление топлива в
    . цилиндры двигателя.
    А причина м.б. в блоке ЭПХХ. Такой черненький левее от коммутатора, если смотреть в моторный отсек, открыв капот.
    Удачи,
    Андрей

    Андрей, глянь в личняк! 🙂 (-)
    Удачи!Сайонара. ВАЗ 21083 Сайт
    "Мы и Автомобиль"

    Re: Электромагнитный клапан ВАЗ 2109
    Грубо — правы!

    А вот тот факт, что надежность машины из-за этого сильно снижается — факт, на который товарищь и попал, так что лучше эту систему серпом по.
    Кстати и ЗР как-то подробную статью напечатал — Как отключать все разновидности этих систем.
    Если же движок в таком состоянии, что не может заглохнуть при выключении зажигания, то тогда клапан ломать не надо, а подать на него напряжение питания при включеном зажигании.
    Удачи!

    ПрОценты.
    В ответ на:
    Уточнить — ПРАВИЛЬНО МАСТЕР СДЕЛАЛ!
    Экономия — только у условиях долгих торможений двигателем! В городе — не больше 5%, на разгонах сожгете болбше!
    Владимир — Вы меряли? Если да — методику и цифры в студию. А вот Евгений (aka
    urolog) мерял и цифры приводил. Он закоротил провод от датчика дроссельной заслонки на землю (то есть ЭМК включался/выключался только в зависимости от оборотов двигателя — грубо говоря при этом ЭПХХ может максимум сэкономайзить). При этом уменьшение расхода составило 15%.
    Конечно, если двигателем не тормозить, а как надо замедлится так на нейтраль переходить, или при замедлении ногу с педали газа не убирать не давая шанса сработать ЭПХХ, то и меньше 5% получится.

    Антон,
    ВАЗ 21099 карб

    Re: Электромагнитный клапан ВАЗ 2109
    Электромагнитный клапан, на мой взгляд нужен.
    1. Он отключает подачу топлива при выключении зажигания.
    2. На определенных оборотах отключает подачу топлива при движении накатом с включенной передачей (торможение двигателем). Дело в том, что в этот момент во впускном коллекторе возникает сильное разряжение, которое просто высасывает топливо через систему холостого хода (вот он — лишний расход), соответственно смесь переобогащается, сгорает неполностью и в атмосферу выбрасивается огромная куча всяких бякостных веществ.
    Проверяется: включаете зажигание и снимаете проводок идущий на эл.клапан. Щелкает, значит все работает.
    Клапан проверяется так: кидается кусок провода на плюс аккумулятора и на клемму клапана. Если в момент подключения щелкнул, значит работает дело не в клапане. Тогда смотрите, а скорее всего меняйте, блок ЭПХХ (черная коробочка, кажется, где-то в районе вакумника тормозов), точно не помню.

    А еще он помогает тормозить двигателем если
    влок исправен.ИМХО что мастер не прав.На фига он тогда нужен? Так можно много чего пооткусывать и снова на дерево залезть.
    С Уважением Валерий.

    Re: Электромагнитный клапан ВАЗ 2109
    У меня недавно тоже проблемы с ним бали.
    Во-первых сам клапан, накрылся.
    Во-вторых, когда поставил новый, он все равно отказался работать. Я почистил контакты штекера и блока управления ЭППХ.
    Теперь вроде все работает, а то на холостых вообще ни-ни, клапан перекрывал отверстие ХХ.
    Если это не поможет, надо менять сам блок ЭПХХ.
    Удачи.

    Re: Электромагнитный клапан ВАЗ 2109

    Re: Электромагнитный клапан ВАЗ 2109
    В ответ на:
    Экономить то он экономит, согласен. Только блок управления летит часто, влаги боится или еще что, клапана часто некачественные идут.
    Я себе менял-менял, блоки герметиком заливал, а потом посчитал -запчасти обходятся дороже съэкономленного бензина. Тем более время очередного отказа непредсказуемо (ночь, дождь и т.д.). Одна поездка на подсосе сведет на нет всю экономию!
    Я от него одказался, мне важнее надежность машины.
    А как Вам важнее, это решать Вам.
    Может стоит покупать не самые дешевые запчасти? На многие детали есть импортные аналоги.
    А на крайний случай иметь клапан с обломанной иглой, заменить минутное дело, а разобратся можно потом.

    Антон,
    ВАЗ 21099 карб

    Инструменты:

    Детали и расходники:

    • Маслянный фильтр
    • Моторное масло
    • Ветошь
    • Гаечный ключ торцевой Г-образный 14 мм
    • Плоскогубцы
    • Игла для прочистки жиклера
    • Тестер или контрольная лампа
    • Крестовая отвертка средняя (при замене блока ЭПХХ)

    Детали и расходники:

    • Клапан электромагнитный (2108-1107420) (при необходимости замены)
    • Блок ЭПХХ (5003.3761) (при необходимости замены)

    Данное руководство подходид для всех автомобилей семейства Lada Samara, оснащенных таким же карбюраторным двигателем.

    Автомобили ВАЗ с карбюратором имеют в системе холостого хода электромагнитный клапан (ЭМК) с жиклером холостого хода. Этим клапеном управляет электронный блок принудительного холостого хода (ЭПХХ). Существуют три наиболее часто встречающиеся причины исчезновения холостого хода на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 21093:

    • засорение жиклера холостого хода электромагнитного клапана;
    • перегорание электромагнитного клапана;
    • отсутствие питания ЭМК.

    1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и откройте капот.Электромагнитный клапан ВАЗ 21093 находится под корпусом воздушного фильтра, с левой стороны по направлению движения автомобиля.

    2. Включите на автомобиле зажигание. Снимите провод питания с электромагнитного клапана (ЭМК).

    3. Попробуйте несколько раз дотронуться клеммой провода питания до клеммы электромагнитного клапана. В момент касания должны быть слышны отчетливые щелчки.

    4. Если щелчки в электромагнитном клапане отсутствуют, гаечным ключом на 14 мм выверните электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21093 из крышки карбюратора. Используя дополнительный отрезок провода, подайте «+» от аккумуляторной батареи на клемму электромагнитного клапана, его корпусом несколько раз коснитесь клеммы «-» аккумуляторной батареи. Если щелчки отсутствуют и в этом случае, перегорел электромагнитный клапан (ЭМК). Замените электромагнитный клапан исправным. Но если клапан издает щелчки при подключении непосредственно к аккумулятору, то он исправен и, вероятно, пропало питание на проводе питания клапана. Что делать в этом случае описано в конце статьи.

    Проверка ЭМК подключением к аккумуляторной батарее

    Если вы в дороге, чтобы доехать до ближайшего автомагазина, можно переделать неисправный электромагнитный клапан на принудительно открытый. Для этого двумя пальцами снимите топливный жиклер холостого хода ВАЗ 21093, обломите пластмассовый наконечник электромагнитного клапана и поставьте жиклер на место. Установите электромагнитный клапан (ЭМК) на место и заверните до упора. Наденьте провод питания и пустите на автомобиле двигатель.

    Имейте в виду, что при использовании такого клапана могут возникнуть проблемы с выключением двигателя: двигатель будет пытаться работать и после выключения зажигания. В такой ситуации постарайтесь не глушить сразу двигатель, а дайте двигателю поработать на холостом ходу хотя бы 5 мин, а после выключения зажигания плавно нажмите педаль «газа» до упора.

    5. Если щелчки есть, ослабьте гаечным ключом 14 мм крепление электромагнитного клапана к крышке карбюратора.

    6. Выверните электромагнитный клапан из крышки карбюратора.

    Снимайте клапан аккуратно, при снятии не потеряйте жиклер холостого хода, резиновое уплотнительное кольцо и чашку, которые присутствуют на клапане!

    7. Используяплоскогубцы, аккуратноизвлеките топливный жиклер из электромагнитного клапана.

    8. Хорошо прочистите отверстие топливного жиклера холостого хода и убедитесь в чистоте отверстия на просвет.

    9. Установите топливный жиклер на место. Установите электромагнитный клапан (ЭМК) на место и заверните до упора. Наденьте провод питания и пустите на автомобиле двигатель.

    10. Если манипуляции с ЭМК не привели к решению проблемы и сам по себе он функционирует нормально, то необходимо проверить наличие питания на его клемме. Это можно сделать тестером или контрольной лампой. Если питание на клемме ЭМК отсутствует — вышел из строя электронный блок управления принудительным холостым ходом (ЭПХХ). Ремонту этот блок не подлежит и его необходимо заменить.

    Расположение блока ЭПХХ

    Блок ЭПХХ ВАЗ 2109

    В статье не хватает:

    Вот что пишет мурзилка.

    Электромагнитный клапан является исполнительным элементом ЭПХХ, запорная игла которого перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода карбюратора. Включение и отключение клапана осуществляет электронный блок управления.

    Очень важно правильно установить клапан на карбюратор.

    Заворачивание клапана от руки часто бывает одной из причин неустойчивых оборотов холостого хода. Так слабо затянутый клапан является причиной подсоса воздуха и, как следствие, обеднения смеси. Л если электромагнитный клапан перетянуть — можно вывести из строя сам клапан, посадочное гнездо (оно очень нежное) или сорвать резьбу в крышке карбюратора.

    Клапан должен быть затянут моментом 0,4 кГс-м (3,68 Н-м).

    Если нет динамометрического ключа, то:

    Снять с электромагнитного клапана резиновый уплотнитель;

    Без усилия завинтить рукой до упора, считая обороты (при этом надо запомнить в каком положении оказался контакт);

    Надеть уплотнитель и завинтить сначала рукой, а затем ключом на 13 до того же положения контакта;

    При заведенном двигателе клапан можно отвернуть (не более чем на 120 градусов), добиваясь максимальных оборотов.

    Контроль работоспособности и типичной неисправности электромагнитного клапана

    Работоспособность электромагнитного клапана можно проверить на неработающем двигателе с включенным зажиганием, снимая и одевая провод, идущий к его контакту. При этом должен быть слышен характерный щелчок. Если щелчков нет, надо снять с установленного карбюратор клапана провод от блока управления и соединить контакт клапана с другим проводом напрямую с плюсовой клеммой аккумулятора. Появлений щелчков указывает либо на обрыв провода в жгуте между клапаном и блоком управления, либо на плохой контакт в разъеме, либо на неисправность в блоке управления. Отсутствие щелчков говорит о неисправности электромагнитного клапана, возможно обрыв обмотки (сопротивление обмотки клапана должно быть в пределах 70 — 80 Ом — для клапанов с диаметром хвостовой части 20 мм и 30-40 Ом для клапанов с диаметром хвостовой части 13 мм).На заведенном двигателе (холостой ход) при снятии провода с контакта клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не происходит, надо повторить процедуру установки клапана карбюратор. Бывает, что щелчки есть, а игла не полностью выходит из электромагнита. Возможно также, что неправильно отрегулирован карбюратор, и питание двигателя на холостом ходу осуществляется в обход холостого хода — за счет приоткрытой заслонки первой камеры. На это указывает также отсутствие реакции (изменения оборотов XX) при вращении винтов качества и количества смеси.

    Виновником неустойчивых оборотов XX может быть засоренный жиклер холостого хода.

    Необходимо также следить за состоянием запорной иглы клапана. Если на ней обнаружены заусенцы — необходимо притереть иглу к седлу жиклера клапана (используя притирочную пасту).

    Состояние резинового уплотнителя тоже может влиять на работу системы ЭПХХ. При расслаивании уплотнителя начинается подсос воздуха и смесь обедняется. Это проявляется в падении оборотов холостого хода и может сопровождаться «плаванием» оборотов на XX.

    Повреждение резинового уплотнителя может являться причиной запаха бензина при движении автомобиля.

    В редких случаях причиной подсоса воздуха может быть сам электромагнитный клапан (трещины в эпоксидном соединении вокруг клеммы клапана).

    Проверка электромагнитного клапана, снятого с автомобиля производится по схеме, предоставленной на рис. ?. при включении источника питания должен быть слышен щелчок клапана, а амперметр должен регистрировать ток, не превышающий 0,3 — 0,4 А принапряжении питания 14 В для клапанов с диаметром хвостовой части 20 мм и 15 А для клапанов с диаметром хвостовой части 13 мм.

    В случае выхода из строя электромагнитного клапана в пути, если нет возможности заменить его новым, можно удалить запорную иглу клапана, выдернув ее пассатижами или обломав ее пластмассовый наконечник. После этого нужно установить клапан на место.

    А назначения єтого клапана- сократить расход бензина на хх.. вроде так.

    Блок управления ЭПХХ отключает электромагнитный клапан при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин -1 и включает при снижении до 1900 мин -1 , если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу (педаль "газа" отпущена).

    При нажатой педали "газа" (разомкнутом выключателе) клапан включен независимо от частоты вращения коленчатого вала. Питание на блок управления подается только при включенном зажигании, поэтому при выключении зажигания одновременно отключается и клапан (независимо от положения концевого выключателя карбюратора).

    Отсоединяем провод от концевого выключателя карбюратора и замыкаем его на массу. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, следим за показаниями вольтметра. После запуска двигателя он должен показывать не менее 10 В (клапан открыт), а при частоте вращения коленчатого вала около 2100 мин -1 напряжение должно резко снизиться до величины не более 0,5 В (клапан должен закрыться). После этого медленно понижаем обороты двигателя, при частоте вращения коленчатого вала около 1900 мин -1 напряжение должно скачкообразно увеличиться до прежней величины (клапан должен открыться). Устанавливаем обороты в пределах 2200-2300 мин -1 (клапан закрыт) и отсоединяем от "массы" провод концевого выключателя карбюратора – клапан должен открыться.

    Снятие и проверка электромагнитного клапана

    Это сделать проще, если предварительно снять корпус воздушного фильтра (см. Разборка карбюратора).

    1. Отсоединяем провод от клеммы электромагнитного клапана

    2. Ключом на 13 отворачиваем электромагнитный клапан

    Извлекаем электромагнитный клапан

    4. Извлекаем топливный жиклер холостого хода из держателя клапана

    5. Проверяем исправность электромагнитного клапана, подключив его вывод к "+" аккумуляторной батареи, а корпус – к "-" (запорная пластмассовая игла должна втягиваться при подаче напряжения и без заедания возвращаться в исходное положение при снятии напряжения).

    6. Можно проверить одновременно исправность самого клапана и электрической цепи управления: клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektromagnitnyj-klapan-karbjuratora-vaz-2109/feed/ 0
    Электролит в аккумуляторе автомобиля это https://litezona.ru/jelektrolit-v-akkumuljatore-avtomobilja-jeto/ https://litezona.ru/jelektrolit-v-akkumuljatore-avtomobilja-jeto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrolit-v-akkumuljatore-avtomobilja-jeto

    Электролит является неотъемлемой частью аккумулятора. Без этой жидкости он попросту не будет работать. В данной стать разберемся что это такое, как его нужно заливать, какая плотность должна быть, а также приведем ряд полезных таблиц.

    Свойства электролита и особенности

    Электролит для аккумуляторов – это соединение между собой дистиллированной воды и серной кислоты.

    Что из себя представляет серная кислота для аккумулятора?

    По внешнему виду она напоминает масленое вещество со значимым весом. У нее отсутствует запах и она прекрасно растворяется в воде. В процессе изготовления электролита для свинцовых АКБ можно заметить, как выделяется тепло. С таким эффектом происходит растворение кислоты.

    Водители для своих батарей применяют кислоту согласно стандарту, ГОСТ 667-83 марки A. Так же в торговых точках имеется кислота повышенной чистоты ГОСТ 142б2-78. Обычно у нее такие характеристики:

    1. Моногидрат 92-94%.
    2. Плотность согласно стандарту 1,830 г/см3.
    3. Примеси до 0,03665 %, (железа 0,012 %, окислов азота 0,0001%, марганца до 0,0001 %, хлора — 0,0005 %, мышьяка – 0,0001%).

    Дистиллированная вода для аккумулятора

    Без этой воды создать качественный электролит попросту невозможно. Запрещено брать в качестве замены H2O из реки, водопровода, крана, использовать техническую и питьевую. Разрешено использовать конденсат от пара. Но перед использованием нужно провести химический анализ. Процессе, которого следует выяснить уровень железа, а оно не должно быть больше 0,0004%. Кроме этого меди должно быть не более 0,005%.

    Чтобы получить заветную жидкость в аптеках, на производстве, больницах, лабораториях используют электронные дистилляторы. Эти устройства доступны и обычному потребителю. Так дистиллированную воду можно получить, используя такие аппараты как дистиллятор HR-01, колонна Вейн Wein, первач эконом и др.

    Следует каждые 6 месяцев проверять воду, производимую вашим дистиллятором. Проследите за тем чтобы уровень сухих веществ был следующими:

    1. Кальций – 1,0 мг.
    2. Аммиак – 5 мг на литр.
    3. Сульфатов – до 0,5 г/л.
    4. Аммония не больше 0,05 мг/л.
    5. Хлорид не выше 0,02 мг/л.

    По мимо этого нужно проверить дистиллированную воду на наличие нитратов, железа, тяжелых металлов. В итоге должна получиться таблица, из которой видно можно эту воду брать для создания электролита или нет. Она должна удовлетворять стандарт ГОСТ 6709-72.

    В обычных торговых точках булку воды на 1,5 литра можно прикупить рублей за 20-30.

    Приготовление электролита для аккумуляторов

    Аккумуляторный электролит это по сути водный раствор H2SO4. Используйте воду и кислоту с параметрами, которые написаны выше. Для заливки и доливки используйте электролит с плотностью 1,18-1,24 г/см3. Возможно вы используете плотность 1,83 г/см 3 тогда разделите процесс на два подхода:

    • Сначала создайте электролит на 1,4 г/см 3 . Подождите пока его температура спадет до 20 градусов Цельсия.
    • Далее из этого электролита сделайте нужный.

    Такой подход не даст сильно нагреться серной кислоте.

    Выполнять изготовление электролита нужно в специализированной емкости. Это может быть пластмассовая, фаянсовая или эбонитовая посуда. Свинцовая емкость так же подойдет. Но ни в коем случае нельзя пользоваться стеклянной чашей. Из-за высоких температур она лопнет.

    Первым делом нужно налить определенный уровень дистиллированной H2O. После этого следует тонкой струйкой влить нужны объем серной кислоты. При этом данную смесь нужно постоянно помешивать палочкой из стекла. Лучше будет если H2SO4 вы дольете порциями.

    Всегда лейте кислоту в воду. Иначе вы получить брызгающий коктейль с летящими во все стороны каплями опасной кислоты. Из-за этого могут быть ожоги на теле и повреждение находящихся вокруг предметов.

    Защитный инвентарь для работы:

    1. Резиновые сапоги.
    2. Перчатки из этого же материала.
    3. Специальный суконный комбинезон.
    4. Очки для защиты.
    5. Прорезиненный передник.

    Ниже вашему вниманию будут представлены специальные таблицы, из которых можно понять какие пропорции следует соблюдать.

    Данные соотношений серной кислоты и дистиллированной воды

    Для получения плотности 1,4 г/см 3 нужно придерживаться данным из 2-й таблицы.

    Чтобы получить плотность 1,83 г/см 3 воспользуйтесь данными представленными ниже.

    Следует воспользоваться ареометром для получения информации о плотности. При измерении температуры градусник не должен содержать элементы дерева или металла. Производить измерения следует, когда градус упадет до 20.

    Градиент температуры плотности соответствует значению 0,0007 г/см3 на 1С. Если t выше 20 градусов поправка в расчетах приплюсовывается к измеренным данным плотности. Допустим по факту t находится на уровне 30 градусов, а у нас 20. Тогда разница составит 10 C 0 . В итоге вот что выходит: 0,0007 х 10 = 0,07 г/см3. То есть к полученным данным о плотности плюсуем погрешность в виде 0.007 г/см3.

    Если по факту t 10 градусов разница с указанной выше температурой будет равна 10 C 0 . 0,0007 г/см3 множим на десять и получаем правку в виде 0,007 г/см3. В этом варианте поправка отнимается из вымеренного показателя плотности при t равной 10 C 0 .

    Запрещено выполнять заливку электролита t более 25 C 0 .

    Основные свойства сернокислотного электролита

    Кроме выше описанного следует учитывать еще одно обстоятельство. Взяв один объем кислоты и воды на выходе после смешивания этот объем будет значительно меньше. Получается так что этот параметр так же нужно учитывать при приготовлении электролита. Для этого воспользуйтесь данными из таблицы.

    Свойство вязкость

    Оказывает влияние на функционирования аккумулятора со свинцовыми пластинами. Процесс в АКБ являются диффузными. То с какой скоростью будет идти эта диффузия зависит от вязкости. От нее зависит скорость поступления электролита к поверхности и в поры электродов в момент разрядки.

    Если вязкость будет повышаться, то диффузия замедлится. Когда t падает на 25 градусов вязкость увеличивается в два раза. При t=50 C 0 ее увеличение происходит в 30 раз, если сравнивать с нормальной t.

    Когда вязкость растет, то емкость АКБ снижается. В связи с этим функционирование свинцово кислотных аккумуляторов в мороз падает. Это нужно учитывать, когда ставите гелевые аккумуляторы.

    Удельное сопротивление электролита

    Чтобы его высчитать придется прибегнуть к формуле =rS/L. Она актуальна, когда сопротивление электролита, занимающего емкость, ограниченную длиной 1 сантиметр и сечением в 1 см 3 . Значение букв из формулы:

    • L – длинна.
    • r – удельное сопротивление в омах см.
    • S – поперечное сечение см 2 .

    R меняется в тот момент когда происходит изменение t электролита и концентрации. Чтобы внутреннее сопротивление аккумулятора было малым следует использовать электролит с наименьшим удельным R.

    Параметры таких сопротивлений находятся в этой таблице.

    R увеличивается когда температура снижается особенно при нуле градусов.

    В действительности t замерзания электролита — это важный показатель. Так как при разряде падает его плотность и его t замерзания. При холоде объем жидкости возрастает и это приводит к порче электродов и самой аккумуляторной емкости.

    Электролит с плотностью 1,29 г/см 3 обладает самой низкой t замерзания.

    Стартерные АКБ, которые используют в холодных условиях имеет плотность 1,26-1,30 г/см 2 . Такое электролит не замерзает даже в самую холодную погоду.

    В таблице ниже приведены уровни плотности при которых происходит замерзание.

    Щелочные электролиты

    Для их создания применяют литий и калий, они обои являются едкими.

    Едкий калий или сокращенно КОН является белым, твердым и отлично растворимым в H2O. Когда идет растворение выделяется тепло. По гост стандарту это вещество выпускается четырех сортов:

    В первом варианте едкого калия содержится до 96%. Во втором типе «А» до 92%. В третьем сорте Б его 88%. Четвертый вариант имеет мало примесей чем технический.

    Когда создание электролита планируется из лития и калия первым делом необходимо растворить калий, а потом добавить литий. Все это делается из расчета 10-20 грамм на 1 литр электролита. После этого его нужно оставить на 15-20 ч. Это нужно для того чтобы температура упала и примеси выпали в осадок. Перед оставлением его раствор нужно закрыть хорошо крышкой.

    Затем получившийся жидкий раствор следует слить в чистую посуду. Далее проверить уровень плотности ареометром. Если необходимо плотность доводят до нормы. После этого добавляют щелочь и воду. Так же можно добавить готовый концентрированный электролит.

    Какая плотность нужна для вашего аккумулятора? Это информацию можно узнать в его технической документации. Если документы не содержат какие-то критические советы, то можно использовать электролит 1,19-1,21 г/см 3 при t 15 градусов. Так же в нем должно быть 10-20 г/л Li.

    Следует знать, что жидкость с такими характеристиками лучше использовать при t не ниже 20 градусов. При низких температурах подойдет плотность 1,25—1,27 г /см 3 . Но без использования едкого Li.

    Чтобы реанимировать железоникелевые и щелочные кадмий-никелевые АКБ используют электролит на основе лития и калия плотностью 1,255—1,279 г/см 3 . К этому всему еще нужно добавить 69 грамм едкого Li на 1 литр электролита.

    Для удобства приготовления воспользуйтесь таблицей.

    Срок годности электролита

    Он может храниться бесконечно долгое время. Чтобы не было осадков уберите его из-под солнечных лучей. Так же старайтесь чтобы не было скачков температуры. Электролит находящийся в АКБ в действительности не известно сколько прослужит. Так как на него влияют многие факторы.

    Как проверить электролит для автомобильного аккумулятора?

    Выполнять проверку следует 2 раза в 12 месяцев. Перед началом зимы и вначале лета.

    Инструментарий для выполнения данной процедуры:

    • Ареометр – позволяет измерить плотность.
    • Трубка из стекла диаметром 5-7 мм.

    Алгоритм проверки:

    1. Снять АКБ с машины.
    2. Открутить все пробки.
    3. В одну секция поместить ареометр рабочим концом.
    4. За счет груши на приборе втяните электролит до момента пока поплавок не поднимется и не начнет плавать без касания стенок ареометра.
    5. Плотность можно увидеть в месте где стержень и электролит будут касаться друг друга.
    6. Выписать на лист полученную информацию.

    Подобную процедуру следует повторить с каждой банкой АКБ.

    На сегодняшний день мало кто использует самодельный электролит для аккумуляторов. Достаточно зайти в любую торговую точку прикупить нужное вещество за небольшую плату. Это поможет сэкономить время и обезопасить свою жизнь!

    Многие автолюбители уверены в том, что обслуживаемые и малообслуживаемые аккумуляторы на порядок лучше необслуживаемых – залил новый электролит и можно пользоваться автомобилем дальше. Несмотря на то что многие производители стараются делать запчасти современных автомобилей «разовыми», пригодные к ремонту и обслуживанию элементы по-прежнему остаются востребованными. Они нескоро уйдут с рынка. В данном материале мы расскажем вам об особенностях щелочных и кислотных аккумуляторов, их правильной эксплуатации, а также о замене электролита и особенностях выбора этого компонента.

    Особенности используемых электролитов

    В аккумуляторах одним из основных компонентов является электролит – раствор химически агрессивной щелочи или кислоты в дистиллированной воде. За счет электролита аккумулятор может накапливать электроэнергию и отдавать ее в бортовую электросистему автомобиля при соблюдении некоторых условий. Итак, основной составляющей электролита может быть:

    1. Щелочь. Аккумуляторы со щелочным электролитом очень долговечны и надежны, однако они не выдают стартовый ток большой величины. По этой причине щелочные АКБ мало распространены. Срок службы щелочного электролита серьезно уменьшает повышение рабочей температуры, повышение нормальной плотности жидкости, частые глубокие разряды и частые неполноценные разряды;
    2. Кислота. Самая обычная смесь серной кислоты с дистиллятом. Хоть служит свинцово-кислотный аккумулятор не так долго, как щелочной, он является более распространенным. Все дело в его низкой цене и способности выдавать ток достаточно большой величины. К тому же кислотный электролит не так быстро замерзает или закипает;
    3. Гель. По своей природе является той же кислотой, но находящейся в связанном состоянии. Также связанной кислотой могут быть пропитано стекловолокно. Встречаются гелиевые аккумуляторы пока что редко.

    С почти стопроцентной вероятностью вы будете сталкиваться с кислотным электролитом . Он так распространен в автопромышленности и водители так к нему привыкли, что не все знают, что наполнителем для более компактных аккумуляторов может быть щелочь или специальный гель. Иногда водители даже путают более легких и компактный аккумулятор с упомянутым наполнением с неполноценным свинцово-кислотным аккумулятором, который лучше не покупать. Далее мы будем лишь периодически упоминать щелочь, делая акцент на свинцово-кислотное наполнение батарей.

    Для чего в аккумуляторах электролит

    Логичен вопрос: каким образом жидкость может «удержать» электрический заряд. Все не так уж и сложно. Суть в том, что при разрядке аккумулятор свинец начинает реагировать с серной кислотой. А именно, и отрицательными ионами «правой части формулы» (SO4) и положительными ионами «левой» (H2) – легко себе представить, видя формулу серной кислоты: H2SO4. На выходе мы имеет воду (H2O) и сульфат свинца (PbSO4), т.е. некоторые элементы как бы поменялись местами в формулах. Однако при такой смене образуется значительное число избыточных электронов на т.н. анодных пластинах и недостаток этих самых электронов на катодной. Стоит только замкнуть друг с другом катод и анод, как мы получим электрический ток.

    При зарядке аккумулятора цепочка преобразований несколько меняется – на выходе получается не сульфат свинца, а чистый свинец, исходная кислота и диоксид свинца. Вот только как в случае заряда, так и в случае разряда процесс не идеален и сопровождается изменением плотностей и объемов жидкостей . Наблюдается увеличение объема и быстрое падение плотности при разряде и обратный процесс при заряде. Как раз с определением объема и плотности сталкиваются владельцы обслуживаемых аккумуляторов.

    Характеристики аккумуляторных электролитов

    Одной из главных характеристик является плотность. Измеряется плотность в граммах на кубический сантиметр. В обычном свинцово-кислотном аккумуляторе жидкость внутри имеет плотность в районе 1,23-1,40 г/см 3 , поскольку именно при такой плотности электропроводность раствора максимальна. В свою очередь, концентрированная кислота, являющаяся основой раствора, имеет плотность 1,84 г/см 3 – по этой причине ее всегда смешивает с некоторым количеством воды. Важно понимать, что плотность раствора внутри аккумулятора напрямую зависит от температуры, а также заряда аккумулятора.

    На приготовление электролита идет только очищенная серная кислота (именно такая находится внутри аккумуляторов). Требования к ней излагаются в ГОСТ 667-73 . Если вы покупаете электролит в специализированном магазине, то о чистоте кислоты можно не беспокоиться. А вот произвести замер плотности уже залитого в АКБ электролита придется в любом случае. Для этого используется ареометр (денсиметр) – небольшой прибор, который можно найти на рынках и в магазинах автохимии.

    Определение характеристик электролита бесполезно, если под рукой нет справочного пособия. Проблема в том, что данные в пособиях относятся только к электролиту, температура которого равняется 15 градусам Цельсия. Мы приводим таблицу с поправками к показаниям имеющегося у вас ареометра, дабы при замере плотности вы смогли занести точные данные о плотности раствора (это понадобится чуть позже):

    Запчасти на hyundai accent

    Запчасти на renault 15

    Отметим один важный момент: самостоятельный долив непосредственно электролита, вопреки советам неопытных автолюбителей, – прием запрещенный. Кислота в электролите не испаряется, в отличие от воды, которую и нужно подливать.

    Выбор электролита по плотности

    Ранее определенную с помощью ареометра плотность раствора стоит записать. Если плотность велика, то из раствора испарилась вода (хотя это же можно определить по падению уровня раствора). Учтите, что электролиты различной плотности рекомендованы к использованию в разные времена года. Вот например:

    • Для эксплуатации АКБ летом рекомендованная плотность электролита – не более 1,23-1,24 г/см 3 . Если вы живете в жарком, засушливом районе, где температура редко падает ниже -15 градусов по Цельсию, то его плотность должна быть именно такой;
    • Плотность электролита в холодном и умеренном климате – порядка 1,27-1,28 г/см 3 ;
    • Для эксплуатации АКБ зимой и в условиях холодного климата (с падением температур до -30 градусов и меньше) рекомендуется плотность 1,30-1,34 г/см 3 .

    Сопоставьте вышеприведенные данные с теми, что вы записали в ходе замера ареометром и введения поправок из таблицы. Если что-то не сходится, у вас есть два варианта: подлить дистиллированной воды в аккумулятор или же купить электролит подходящей плотности (опционально – приготовить самостоятельно) и произвести полную замену старого раствора на новый. Первый случай самый распространенный, так как вода со временем испаряется и плотность раствора растет. Во втором же случае полная замена целесообразна лишь тогда, когда электролит натурально замерз в ходе эксплуатации автомобиля в очень холодную погоду. Этот случай интереснее.

    Правильное восстановление кислотного аккумулятора

    Самой частой причиной выхода всего аккумулятора из строя является зимовка разряженного аккумулятора в неотапливаемых помещениях, как-то гаражах. Дело в том, что раствор в незаряженном аккумуляторе замерзает уже при -10 градусах по Цельсию. При замерзании пластины закорачивает и все устройство перестает работать . Процедура восстановления далеко не всегда дает результат. Здесь нужно терпение и немного смекалки. Вот что нужно сделать:

    1. Полностью избавиться от электролита и тщательно промыть емкости дистиллированной водой. Стоит высосать старый электролит резиновой грушой, которую легко можно приобрести в аптеке;
    2. Залить через воронку свежий электролит до указанного на АКБ уровня;
    3. Подождать 2-3 часа, пока пластины не пропитаются раствором;
    4. Начать зарядку аккумулятора малым током – порядка 0,1-0,5 Ампер. На это уходит немало времени. Появление пузырьков является следствием электролиза и опасности не несет. Напротив, интенсивное пузырение укажет на то, что зарядка подходит к концу.

    Основным поводом остановить зарядку станет наведение напряжения на клеммах ровно в 12 Вольт. Если оно постоянно растет на протяжении нескольких часов, то аккумулятор нужно разрядить и повторить процедуру зарядки.

    Как провести десульфацию аккумулятора

    Явно не лишним во время очистки аккумулятора будет изучение его пластин. Если они деформировались, то все устройство уже непригодно – вам придется покупать новую батарею. А вот если пластины покрыты слоевым налетом, то без десульфации не обойтись.

    Процедура не таит в себе подводных камней. Более того, у вас есть несколько вариантов :

    • Воспользоваться пуско-зарядным устройством, имеющим функцию десульфации. Таким устройствам мы посвятили отдельную статью. Суть десульфации сводится к зарядке аккумулятора короткими импульсами, буквально разбивающими слой соли;
    • Использовать десульфирующие присадки, которые можно купить в магазине автохимии. Не забудьте прочитать инструкцию – одни присадки заливаются отдельно, а другие нужно заливать только вместе с электролитом. Не забывайте о том, что после заливки препарата устройством нельзя пользоваться в течение минимум 48 часов;
    • Сделать все самому без использования техники и спецжидкостей. Об этом подробнее.

    Для десульфации чуть ли не в кухонных условиях вам нужно:

    1. На протяжении нескольких часов заряжать аккумулятор, после чего слить из него весь электролит;
    2. Промывать емкости дистиллированной водой несколько раз;
    3. Приготовить 2,5% раствор питьевой соды и залить его в емкости. Оставить так на 2-3 часа и затем слить;
    4. Теперь залить приготовленный 2-3% раствор поваренной соли и проводить часовую зарядку аккумулятора (режим: нормальный);
    5. Слить раствор соли и промыть емкости дистиллированной водой;
    6. Снова залить раствор соды, но только 4%, а затем производить часовую-двухчасовую зарядку;
    7. Избавиться от раствора, снова промыть;
    8. Залить новый электролит и уделить время полной зарядке аккумулятора.

    Всех этих нехитрых процедур достаточно, чтобы восстановить функциональной даже изрядно поработавшего аккумулятора. Конечно, намного проще и быстрее залить специальные жидкости для десульфации, но если вы хотите их покупать, то можно обойтись обычным дистиллятом , не самым большим количеством соли и пищеыой соды .

    Экскурс по брендам

    На самом деле электролит для аккумулятора – как раз тот род товаров, которые стоят недорого и всегда могут похвастать высоким качеством. По сути, вы покупаете лишь пластиковую тару с чистым химически активным веществом. Производитель электролитов очень много, и вы не столько нужно в них разбираться, сколько разбираться в том, раствор какой плотности вам нужно покупать. Тем не менее приведем в пример несколько известных украинских брендов: Укравтохим , Forest , Consol , Нова Формула .

    Даже если вам в руки попал иностранный электролит, он не будет ничем отличаться от отечественного. Так что нет смысла искать зарубежный продукт в надежде, что он будет качественнее ближайшего аналога из магазина автохимии.

    Почему аккумулятор выходит из строя

    Закрывая тему электролитов, укажем, по какой же причине даже самый долговечный немецкий аккумулятор может выйти из строя. Некоторые из причин связаны с заправкой АКБ, а некоторые связаны с нарушением простейших правил эксплуатации. Вот о чем стоит знать автолюбителям:

    • Категорически не советуется разбавлять электролит даже чистой водой – только дистиллятом. В отфильтрованной воде содержится небольшое количество солей и металлов, которые серьезно уменьшают срок службы аккумулятора. Дистиллят можно купить или в магазине автохимии с хорошей репутацией, или в аптеке;
    • Чистка АКБ со слитым электролитом производилась ветошью или губкой. Допустимо использование мягкой тряпки, предварительно смоченной в нашатырном спирте или же растворе кальцинированной соды . В иных случаях внутри обязательно останется грязь;
    • Запрещено использование в качестве электролита раствора из воды и технической серной кислоты. Она не проходит такой же тонкой очистки, как аккумуляторная кислота, и к использованию в батареях непригодна;
    • Напряжение в бортовой сети авто не должно быть повышенным или пониженным. Это серьезно сказывается на сроке службы АКБ;
    • Категорически запрещено использование в зимний период электролита низкой плотности или же чрезмерный долив дистиллята в старый электролит. Так владелец автомобиля может спровоцировать разрушение моноблока и вытекания раствора сразу после оттаивания;
    • Нельзя использовать электролит слишком высокой плотности. Если не использовать сбалансированный раствор кислоты с водой, аккумулятор будет разрушаться изнутри;
    • Крайне опасно использование слишком мощных пусковых устройств. Слишком высокий пусковой ток мгновенно разрушает аккумулятор – электролит в нем вскипает с образованием большого количества газов, которые не успевают выводиться из вентиляционных отверстий . Известно несколько случаев, когда АКБ натурально взрывались после использования мощных ПУ;
    • В летний период автомобиль лучше не оставлять под открытым солнцем. Если находящийся под капотом аккумулятор перегреется, в нем начнут быстро изнашиваться электроды. Ресурс АКБ начнет катастрофически быстро сокращаться;
    • Аккумулятор нельзя заряжать током большой величины. Под воздействием большого зарядного тока электролит перегревается. Также можно наблюдать разрушение сепаратора, коробление электродов, осыпание активной массы.

    Вывод

    Умение правильно выбирать электролит – один из базовых навыков, которым должен обладать владелец обслуживаемого и малообслуживаемого аккумулятора. Первые сегодня встречаются редко, а вот вторые, в силу отсутствия серьезных ограничений в эксплуатации, завоевали доверие большинства автолюбителей. Если вы хотите чтобы такой аккумулятор прослужил как можно дольше, то не забывайте о правилах эксплуатации, контроле плотности электролита и правилах хранения.

    Электролит – крайне опасное вещество. При контакте с кожей свежий электролит может оставить сильные химические ожоги. Пары серной кислоты являются сильнейшим ядом. При работе с аккумуляторами не забывайте о правилах безопасности. Всегда работайте в проветриваемых помещениях, защищайте глаза специальными очками, а руки – химически стойкими латексными перчатками.

    Владельцы автомобилей часто задаются вопросом о том, какая кислота в аккумуляторе автомобиля, от которой зависит срок его службы. Производители этой продукции в основном заливают серную кислоту, представляющую кислотно-водный раствор определенной плотности и концентрации. Она называется электролитом, и для контроля его качества следует знать определенные особенности обращения, проверки и технические характеристики. В некоторых АКБ используется щелочной электролит, состоящий из элементов лития, натрия, калия и их комбинаций. В основном это сухозаряженные источники питания, которые применяются в суровых климатических условиях.

    Состав электролита

    Электролит, или серная кислота используется современной промышленностью для производства источников тока:

    • в батареях;
    • аккумуляторах;
    • электрических конденсаторах.

    В аккумуляторы заливается серная кислота разбавленного соотношения с водой — примерно 70% воды, 30% H2SO4. При ее отсутствии устройство не пригодно к работе. Особого внимания также заслуживает плотность жидкости, которую следует проверять и при необходимости увеличивать.

    Контроль плотности

    Плотность в автомобильном свинцово-кислотном аккумуляторе измеряют в гр/см³, и она должна быть пропорциональна концентрации раствора с обратной зависимостью температур жидкости. Нормальный показатель — 1,27-1,29 гр/см³. Этот показатель позволяет определить состояние батареи, и если она не держит заряда, то необходимо проверить количество вещества. Со временем уровень электролита аккумулятора автомобиля сокращается, и соответственно, увеличивается плотность при гидролизе воды и нагрева. Для этого требуется периодически доливать дистиллированную воду, снижая концентрацию серной кислоты. Процедуру можно выполнить самостоятельно, если знать, сколько требуется для определенной модели вещества.

    Электролит для аккумуляторов можно приобрести в магазинах, либо сделать своими руками и научиться регулировать плотность, своевременно измерять и ухаживать за устройством для продления срока службы.

    Для приготовления потребуются следующие компоненты:

    • Серная кислота.
    • Вода дистиллированная.
    • Емкость из стекла, свинца, керамики, устойчивая к воздействию химического вещества.
    • Эбонитовая баночка для размешивания.

    Для приготовления в емкость заливается дистиллированная вода, затем серная кислота, и палочкой параллельно помешивается получаемая смесь. Процедуру проводят последовательно, так как при обратном варианте можно получить ожоги. Если места эксплуатации автотранспорта климат умеренный, то следует придерживаться такой пропорции веществ: на 1 л воды — 0,36 л кислоты. Для теплого климата на 1 л воды следует заливать кислоту в объеме 0,33 л. Полученное вещество накрывается и оставляется на сутки до образования осадков и остывания. При замене электролита в аккумуляторе надевают резиновые перчатки и очки для защиты глаз.

    Напомним, что при обратном проведении заливки, в частности, первой воды, возможна реакция гидратации и образования тепла в кислоте. Вероятно, что вода закипит и спровоцирует разбрызгивание.

    Проверять плотность аккумулятора необходимо раз в три месяца. Для этого пользуются ареометром.

    Составляющий компонент строения АКБ

    Без наличия в аккумуляторе электролита не будет выполняться его основная функция, так как вещество является активатором заряда и разряда. В емкости устройства жидкости должно быть много, и, соответственно, вес аккумулятора не маленький. Примерное соотношение конструкции представляет до 20 % веса жидкости, до 25 % пластика и свинцовая составляющая достигает до 80 % веса. Плюсовые пластины состоят из диоксида свинца, минусовые монолитные пластины — чистый свинец. Пластины служат для сборки пакетов, способствующих накоплению заряда.

    Следует отметить, что АКБ различается по моделям, и, в частности, модель 55 А/ч относится к одной из самых легких, какую можно встретить в легковых автомобилях достаточно часто. Ее вес не превышает 16 кг. Есть более компактные модели с незначительным весом, как, например, 40 А/ч и другие варианты.

    Нейтрализация электролита

    Если аккумулятор вышел полностью из строя, его требуется утилизировать грамотно. Но также в случае течи электролита из батареи необходимо узнать, чем нейтрализовать ее.

    Бывают ситуации, когда при поломке аккумулятора может быть залита отдельная часть в месте его нахождения. Для этого необходимо вытащить батарею и провести очистку. Нейтрализация этого вещества из аккумулятора, как правило, проводится при помощи специального оборудования и применения технологий. Это важно с экономической и экологической точек зрения. Если проводить неорганизованную нейтрализацию, можно нанести значительный вред окружающей среде.

    В настоящее время имеются два варианта нейтрализующего вещества с кислотами промышленным способом. Первый предусматривает устранение фильтрующим методом сброса кислоты в стоки, с пропусканием через магнезит, известняк и другие материалы, а второй способ – регенерация кислоты специальной обработкой с последующим получением товарного продукта. Но на практике многие водители рекомендуют в случае пролива опасного вещества использовать щелочный раствор, который делается из пищевой соды и воды.

    При регулярной проверке аккумулятора, в том числе контроле за плотностью и уровнем электролита, можно избежать многих проблем и продлить срок эксплуатации батареи, не допустить механических разрушений. Всегда требуется внимательно относиться к устройствам при эксплуатации, особенно в зимнее время, когда при низких температурах и сниженной плотности электролита может произойти его замерзание или разрушение пластин.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrolit-v-akkumuljatore-avtomobilja-jeto/feed/ 0
    Электрокорректор фар лада калина https://litezona.ru/jelektrokorrektor-far-lada-kalina/ https://litezona.ru/jelektrokorrektor-far-lada-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrokorrektor-far-lada-kalina

    Как то стоя рядом с заведенной машиной услышал непонятный шум от правой фары, как будто работает электрокорректор. Выключил двигатель — шума нет, при постукивании фары(фара включена) на секунду срабатывал электрокорректор. При регулировке фар из салона поднимаются и опускаются обе фары, правая с небольшой задержкой. Решил разобраться с этим, почитав форумы узнал что нужно менять электрокорректор, а крепится он на 2 шурупа изнутри, то есть надо разбирать фару. Фары у меня производства Киржач, не разборные (на герметике). Хотя некоторые разбирают, возни много и вклеить потом нормально тоже сложно. Так же некоторые как то умудряются выкрутить саморезы изнутри не разбирая фары.
    Где то вычитал про альтернативный ремонт, делал так:
    1)Снял фару, перед этим надо снять бампер.
    2)Отсоединил все лампочки чтоб не мешались, отсоединил корректор от отражателя.

    3)Высверлил крепление корректора снаружи, места хорошо видно по характерным ямкам появляющимся при литье пластика.

    4)Вытаскиваем корректор через отверстие для замены лампочек.

    5)Разбираем корректор, и видим что штырек регулировка(штырек сервопривода) выпал из желтого паза. То есть штырек был не закреплен а просто лежал на нем и от вибраций он подавал команду на моторчик.

    6)После исправления косяка ставим корректор на место и прикручиваем уже снаружи подобрав подходящие шурупы. Положение корректора в фаре не изменилось.

    Регулятор напряжения КАТЭК на Лада Калина

    со скидкой 9 %

    Передние тормозные колодки brembo на ВАЗ передний привод

    со скидкой 10 %

    Комплект уплотнителей-буферов капота Лада Гранта, Калина 2

    со скидкой 11 %

    Держатель для очков

    со скидкой 19 %

    Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

    со скидкой 19 %

    Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя «Мини»

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя

    со скидкой 19 %

    Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

    со скидкой 9 %

    Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

    со скидкой 14 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 19 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 40 покупателей

    Оригинальный штатный электромеханический корректор фар. Предназначен для замены пришедшего в негодность стандартного.

    Вес, кг: 0.1 Размеры, см: 7 х 6 х 3 Объем, м3: 0.00013

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    • Доступность: На складе
    • Длина: 7 см x Ширина: 6 см x Высота: 3 см
    • Вес: 0.10 кг
    • Артикул товара: 9837
    • Каталожный номер: 0 307 853 303
    • Наличными при получении (наложенный платеж)
    • Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
    • Электронными кошельками
    • По счету организации (без НДС)
    • Почта России
    • СДЭК | DPD | ПЭК
    • Деловые Линии
    • Энергия | GTD (КИТ)
    • Байкал Сервис
    • ЖелДорЭкспедиция
    • Отправка от 1 дня
    • Доставка от 2 дней
    • Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
    • Читать о других гарантиях магазина

    Описание

    Отзывы (0)

    Штатный электромеханический корректор фар.

    • Лада Калина 2 универсал (ВАЗ 2194)
    • Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 2192)
    • Лада Калина седан (ВАЗ 1118)
    • Лада Калина универсал (ВАЗ 1117)
    • Лада Калина хэтчбек (ВАЗ 1119)
    • Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
    • Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
    • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
    • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
    • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)
    • Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrokorrektor-far-lada-kalina/feed/ 0
    Электроинструмент зубр отзывы владельцев https://litezona.ru/jelektroinstrument-zubr-otzyvy-vladelcev/ https://litezona.ru/jelektroinstrument-zubr-otzyvy-vladelcev/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektroinstrument-zubr-otzyvy-vladelcev

    Рынок бытового электроинструмента сейчас реально переполнен, а потому обычному человеку, далекому от знания всех брендов и их качества, сложно выбрать что-то на самом деле стоящее. Вот и покупают люди инструмент для дома самый дешевый, а потом удивляются, что он сломался через месяц работы.

    К нам в магазин очень часто приходят люди и спрашивают адреса сервисных центров инструмента «Штерн». Знаете, такой темно-синий и очень дешевый. Если года 4 назад его делали на совесть, причем тот давнишний инструмент был Австрийский, то теперь это голимый Китай, причем самого низкого качества. Возникает вопрос — какой электроинструмент купить для дома? Вариантов масса, я вам расскажу о наших испытаниях электроинструмента марки «Зубр» и о отзывах наших покупателей.

    В общем, в сегменте бытового инструмента бренд Зубр» появился сравнительно недавно, все дело в том, что это обновленная линейка инструмента «Ураган», который был реально хорош и мне даже было непонятно, зачем менять название «Ураган» на «Зубр». Однако новое оборудование позволило выпустить реально качественный инструмент, по внешнему виду «Зубр» выглядит совсем неплохо, качественный пластик, который не воняет «фенолом», как дешевый китайский инструмент, взять тот же «Hammer» например или «Штурм». Зубр на их фоне выглядит королем. Теперь по технических характеристикам.

    Какой электроинструмент чаще всего покупают для дома? Это конечно же болгарка(маленькая), перфоратор, дрель и лобзик. Вот эти 4 вида инструмента прежде всего необходимы домашнему мастеру, должны быть у каждого мужика. Есть, конечно и более специфические виды инструмента, такие как циркулярная пила или строительный фен. У «зубра» есть и такие позиции инструмента. Но мы рассмотрим наиболее часто покупаемые.

    Отличный внешний вид, мягкая и удобная прорезиненная рукоятка. при включении ожидаешь, что сейчас редуктор начнет дребезжать, как у дешевых китайских дрелей, однако этого нет и в помине. Звук мягкий и приятный слуху, если вы пробовали включать дрель марки «Макита», то вы поймете, о чем я. В общем, качество сборки дрелей » зубра» я бы оценил на твердую 4, ибо иногда встречаются небольшие косячки — на рукоятке иногда отклеивается резиновая антискользящая вставка. Редко, но бывает. На моделях, представленных ниже, резиновых вставок на рукоятке нет.

    По мощности дрели есть на 500 ватт и на 680, оба варианта ударные, так что если вы живете в кирпичном доме, то вариант покупки этой марки я бы назвал идеальной с точки зрения цены-качества. Почему? А потому, что цена на рядовую дрель для дома у «Зубра» ниже процентов на 30, чем у более именитых бытовых брендов(Skil или Black&Dekker). Зубровская дрель стоит порядка 1300-1500 в зависимости от мощности, тогда как дрель Skil будет стоит минимум 1800 рублей. И стоит отметить, что гарантию «Зубр» дает 3 года, а при профессиональном использовании — 1 год. Какая другая бытовая фирма даст гарантию на профессиональное использование? Никакая. А «Зубр» дает )) При регистрации на сайте серийного номера изделия вам дадут гарантию уже 5 лет.

    Точно также, как и дрель, имеет неплохой внешний вид, заточенный под «Bosch». Легкий перфач, удобный, качество пластика высокое. Причем есть модели перфораторов вообще дешевые, отличаются они редукторов, который у недорогих моделей будет также как и корпус, пластиковый. А вот у самых продаваемых моделей корпус редуктор металлический, такой перфоратор очень надежный, крепкий. Мощность перфораторов разная, есть модели 650 Ватт и 800 Ватт. Тот, который небольшйо мощностью, он без металлического корпуса редуктора. Для дома, когда пользуешься перфачом только для того, чтобы повесить полочку или гардину, такая модель подойдет идеально. И стоит она всего 2800 рублей. Отличный выбор для дома.

    Более мощные модели перфораторов «Зубр» уже можно использовать в профессиональный целях, гарантия на них будет 1 год. У нас их иногда покупают отделочники, у который Бошевские модели даже не выдерживают. Решили теперь брать Зубровский инструмент, он также терпит неплохо, а вот цена заметно ниже. Перфораторы 3 режимные, то есть все функции — сверление, сверление с ударом и долбление(используем пики и зубила для перфоратора).

    Самая крутая модель перфоратора «Зубр» — с быстросъемным патроном, то есть снимаем патрон для буров и вставляем патрон для сверл. Теперь помимо перфоратора вы можете использовать его и как дрель. Актуально в тех случаях, когда в наличии нет мощной дрели, а нужно сверлить отверстия в дереве большого диаметра(например при сборке сруба) или можно замесить раствор миксером. Так что для тех, кто пользуется перфоратором часто и много, рекомендую присмотреться к модели со съемным патроном.

    Небольшая болгарка — незаменимый инструмент для тех, у кого есть гараж. Ведь именно в гараже вы мастерите что-либо. Для тех, кто выбирает маленькую болгарку для бытового использования, могу порекомендовать также модели марки «Зубр», ибо они стали заметно лучше «Урагановских», дизайн изменился в лучшую сторону, а самое главное — звук при включении. Для меня одним из самый главных критериев выбора электроинструмента является именно звуку работающего двигателя. По звуку я для себя решаю, стоит ли мне покупать данный инструмент или нет. Например, недавно у нас в магазине прокупатель выбирал себе маленькую болгарку. Сначала он включил модель производства Лепсе, она начала страшно дребезжать, было такое ощущение, что она сейчас развалится )) А потом включили мы болгарку «Зубр» — ровный, мягкий, приятный звуку, без всякого скрежета. Понятное дело, что покупатель выбрал Зубровскую.

    Модельный ряд аленьких болгарок весьма велик и различаются они, в основном, по мощности и по диаметру отрезного круга.
    Например, есть модель мощностью на 600 Ватт и диаметром отрезного круга 115 мм -стоит она всего 1200 рублей. Я считаю, что для мелких домашних работ(отрезать арматурину или уголок) такая модель подойдет, тем более цена вообще привлекательная. Если вы режете болгарой что-то крупное, серьезное или шлифуете, то тогда необходимо обратить внимание на более мощные модели. Из представленных моделей есть мощностью на 800 и даже на 900 Ватт, этого более чем достаточно, чтобы отрезать толстый(в пределах разумного) металл. Также можно такой болгаркой резать плитку, керамогранит. Естественно, использовать алмазные отрезные диски.

    Далее есть модели, которые можно назвать «средними» болгарками — средняя мощность(1400-1500 ватт) и диаметром круга на 150 мм. Они отличаются от больших и маленьких болгарок своей универсальностью. если большой болгарой вы сможете резать что-то крупное и мелкие работы проводить уже будет трудновато, то средней болгаркой можно выполнять различные работы. А потому она считается универсальной. И самое главное — это её вес, она заметно легче большой болгарки. Важное дополнение — болгарка оснащена антивибрационной резиновой вставкой. Для тех, кто работает болгаркой много, этот факт станет важным.

    Если пилите или шлифуете много, то вес очень даже влияет на выбор УШМ. Стоит средняя болгарка «Зубр» с диаметром диска на 150 мм — 1700 рублей. Как видите, цена даже дешевле профессиональных небольших (115-125 мм) моделей УШМ. А потому у нас покупают такие машинки хорошо, как говорят покупатели — болгарка с более мене глубоким пропилом и легче большой модели(на 230 мм).

    Универсальный инструмент для работы по дереву и не только по нему. им можно пилить даже металл и кафельную плитку(если использовать специальные пилки по этим материалам). Про нюансы выбора лобзика я писал вот в этой статье. Что можно сказать про лобзики «Зубр»? Они заняли свою нишу недорогого качественного бытового инструмента и все чаще и чаще люди выбирают именно «Зубр» при сравнении с другими недорогими моделями. Я покупал свой лобзик «Байкал» года 3 назад, тогда еще бренда «Зубр» не существовало. Если бы я выбирал сейчас. то вполне возможно, что я взял бы зубровский лобзик. Хотя своими «Байкалом» я более чем доволен, однако по цене он заметно дороже Зубра, практически в полтора раза. Для многих лишняя 1000 рублей имеет значение. При том, что особой разницы нет.

    Модельный ряд лобзиков можно также различить по мощности и комплектации. есть маломощные лобзики для мелких работ(выпиливание мелких деталей), есть мощные модели для объемных работ по дереву(когда нужно пилить толстые бруски). Хотя мощные модели(на 710 Ватт) выглядят совсем не тяжелыми и ими также удобно работать.

    По стоимости лобзиков — на 570 Ватт стоит 1500 рублей. На 710 Ватт — 1800 рублей. Цена вполне приемлема для бытового качественного инструмента.

    По стоимости «Зубр» выигрывает у многих брендов, если сравнивать по качеству. разумеется, если взять лобзик «Штерн», то он будет дешевле, однако по моему опыту, такой инструмент не стоит покупать, если вы рассчитываете на долгий срок службы вашего инструмента.

    Так что модели «Зубр» я считаю на данный момент оптимальными в категории цена-качество. Для дома так вообще лучше не придумаешь. Главное — подобрать оптимальную модель инструмент для вашей работы и нагрузок. Например, если вы будете лобзиком пилить только толстые доски, то обязательно покупайте мощную модель(на 710 ватт). Если возьмете слабенький(на 550 Ватт), то он двигатель будет сильно напрягаться при работе и вполне вероятно, что выйдет из строя раньше. Так что обязательное условие покупки инструмента (и не только марки «Зубр») — подбирайте его в точности для тех работ, которые планируете выполнять. Ну а если берете универсальный инструмент для дома, то тогда покупайте с запасом мощности.

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    ЗАО «Зубр ОВК» — один из немногих производителей качественного электроинструмента в России. Начиная с 2005 года активно осваивает отечественный рынок, делая ставку на российского потребителя. При разработке моделей учитывается потребность в инструментах, способных работать при низкой температуре и нюансы работы с отечественными строительными материалами.

    Компания выпускает инструмент для домашнего использования, оставляя незанятой нишу профессионального ручного электрооборудования.

    Самый востребованный в доме электроинструмент — дрель.

    Хорошо, если она может выполнять сразу несколько задач: превращаться из дрели в шуруповёрт, становиться на время миксером или перфоратором. Насадки и свёрла продаются в комплекте и в розницу. Домашние мастера пока не пришли к единому мнению, что лучше, купить четыре китайских прибора или использовать два зубровских с соответствующими насадками. Для труднодоступных мест, где не хватает шнура или инструмент не проходит по габаритам, предлагается отвертка аккумуляторная. Трудно представить, что кто-то сейчас использует для пропила сложных отверстий обыкновенный лобзик, электролобзик делает эту работу в разы быстрее.

    Перечень подручных средств для ремонта продолжает плиткорез «Зубр». На рынке электроинструмента он представлен двумя моделями: ручной и настольной. Обычные функции резки под углом дополнены возможностью резать плитку по влажной поверхности. Домашний гидравлический трубогиб гнёт трубы далеко не всех диаметров, но в сантехническом хозяйстве он точно пригодится. Заклёпочник — инструмент посерьёзней, популярен среди профессионалов, применяется для соединения тонких металлических листов. Вместе с масштабным оборудованием компания предлагает простые, но очень полезные предметы: пистолеты для монтажной пены и клеевые пистолеты.

    Для автомобилистов выпущены несколько модификаций домкрата, лампа паяльная и серия лебёдок, в которой присутствует универсальный, строительный вариант. К этой же группе относится лопата. Совковая, чтобы очистить дорогу к гаражу и складная, которая пригодится, если автомобиль застрял. Миниатюрная ленточная пилорама «Зубр» разработана специально для мебельщиков и дачников, которые хотят своими руками превратить неотёсанное бревно в полезную вещь. Им придётся учесть, что ленту в пилораме надо менять через каждые 2 часа непрерывной работы. Тиски и степлер замыкают список самых востребованных товаров от компании «Зубр».

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroinstrument-zubr-otzyvy-vladelcev/feed/ 0
    Электродвигатель не набирает обороты https://litezona.ru/jelektrodvigatel-ne-nabiraet-oboroty/ https://litezona.ru/jelektrodvigatel-ne-nabiraet-oboroty/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrodvigatel-ne-nabiraet-oboroty

    Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

    Неполадки топливной системы

    Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

    1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
    2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
    3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
    4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

    Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

    Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

    Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

    Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

    Неисправности зажигания

    В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

    1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
    2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
    3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

    Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

    Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

    О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

    Проблемы с мотором

    Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

    • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
    • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
    • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
    • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

    Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

    Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

    Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

    Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

    Прочие неполадки

    Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

    • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
    • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
    • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

    Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

    Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

    Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

    Электродвигатели, изготовленные на заводе и прошедшие весь комплекс приемосдаточных испытаний, исправны и по своим характеристикам соответствуют паспортным данным. Большинство отказов происходят по причинам, возникающим в процессах, следующих за выпуском готовой машины: погрузка, транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж на месте эксплуатации. В этот период электрические машины подвержены резким толчкам, ударам, вибрациям, по своим воздействиям часто выходящими за пределы допустимых.

    В процессе хранения машины подвержены воздействию низких температур и влаги, тем более что часто машины хранятся в сырых помещениях и даже на открытых площадках. В результате описанных воздействий неисправности возникают обычно в период приработки машины или даже при первом ее пуске. Например, во время хранения машины под воздействием повышенной влажности внутренняя поверхность сердечника статора и наружная поверхность ротора покрываются слоем ржавчины, заполняющей воздушный зазор между статором и ротором.

    При первом же включении двигателя ротор оказывается неподвижным. Это ведет к необходимости разборки двигателя и тщательной очистке заржавевших поверхностей. Частицы ржавчины попадают в обмотку двигателя и оказывают разрушительное воздействие на ее изоляцию. Следует иметь в виду, что неисправности электрических машин, связанные с повреждением изоляции, наиболее нежелательны, так как они ведут к необходимости перемотки машины, а следовательно, требуют ее капитального ремонта. Часто нарушения витковой изоляции становятся причиной местных коротких замыканий. При этом машина перегревается, вращение ротора становится неравномерным, возникает небаланс сил тяжения ротора к статору, приводящий к деформации вала машины. Причины, способные вызвать межвитковые короткие замыкания, возникают и при эксплуатации машины, когда во внутреннюю полость попадают посторонние частицы (пыль, грязь, мелкая металлическая стружка), способные механически повредить изоляцию обмотки.

    При работе асинхронных двигателей от преобразователей частоты ПЧ, в которых выходное трехфазное напряжение формируется методом широтно-импульсной модуляции, на входе двигателя возникает напряжение импульсной формы, амплитуда которого может значительно превышать амплитуду синусоидального напряжения первой (основной) гармоники. Это может привести к нарушению межвитковой или межфазовой изоляции и вызвать межвитковые короткие замыкания. Устранению этого нежелательного явления способствует применение сглаживающих фильтров на выходе преобразователя в цепях питания двигателей.

    В коллекторных двигателях постоянного тока причинами неисправностей часто являются нарушения работы щеточно-коллекторного узла, способные вызвать усиление искрения или даже круговой огонь на коллекторе. Возможные неисправности электрических машин настолько разнообразны и многочисленны, что описать их полностью не представляется возможным. В таблице ниже приведены наиболее характерные и часто встречающиеся неисправности в электрических машинах, причины, их вызвавшие, и способы устранения этих неисправностей.

    Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

    Признаки неполадки

    Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

    Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

    Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

    Недостаточный прогрев ДВС

    В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

    В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

    Засорение фильтров

    Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

    Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

    По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

    Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

    Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

    Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

    Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

    • Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
    • Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
    • Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

    К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

    Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

    Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

    Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

    Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

    Нарушение зазора в свечах зажигания

    Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

    Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

    Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

    Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

    Неправильный угол опережения зажигания

    Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

    В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

    Инжекторный двигатель

    Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

    Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

    Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

    Карбюраторный двигатель

    В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

    Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

    Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

    Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

    Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

    В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

    Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

    Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

    При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

    Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

    Подсос воздуха во впускном коллекторе

    Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

    Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

    Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

    Нарушение газораспределения

    При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

    В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

    Низкая компрессия

    Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

    Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrodvigatel-ne-nabiraet-oboroty/feed/ 0
    Электровентилятор риф на уаз https://litezona.ru/jelektroventiljator-rif-na-uaz/ https://litezona.ru/jelektroventiljator-rif-na-uaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektroventiljator-rif-na-uaz

    Электровентилятор РИФ: Карлсон который не летает

    Потребляемая мощность 300 Вт!

    Внимание! При установке на УАЗ Патриот, данный вентилятор рекомендуется только для машин до 2008 года выпуска (с маленьким радиатором)

    Размеры вентилятора: 540х390мм
    Толщина: 80 мм

    Внимание! В комплекте идет только сам вентилятор

    Для установки вентилятора на автомобиль УАЗ "Буханка" необходима доработка кожуха!

    Пока нет отзывов

    Использование материалов разрешено только при условии указания источника.

    • Описание
    • Характеристики
    • Вопросы и отзывы

    Электровентилятор РИФ: Карлсон который не летает

    Внимание! При установке на УАЗ Патриот, данный вентилятор рекомендуется только для машин до 2008 года выпуска (с маленьким радиатором)

    Внимание! В комплекте идет только сам вентилятор

    Для установки вентилятора на автомобиль УАЗ "Буханка" необходима доработка кожуха!

    Доставка по России

    Доставляем по России любой удобной транспортной компанией — до терминала или до двери.

    По Нижнему новгороду отправляем собственной курьерской службой, заказы от 3000 р — бесплатно

    Заботимся о клиентах

    Посоветуем оптимальное решение на ваш автомобиль, расскажем, как сэкономить на обслуживании.

    Автосалонам и сервисам предлагаем специальные цены

    Звоните нам по будням с 8:30 до 18 и в выходные — до 16 часов

    В Зёбрике уже давно и прочно поселился дальневосточный пламенный мотор в лице турбодизеля TD27T, и его, как и любой представитель «славного семейства двигателей унутреннего изгорания» надо охлаждать в процессе работы. За время эксплуатации Зёбрика были испробованы различные варианты конструкции системы охлаждения, и в целом все они исправно выполняли свою функцию, но, как говорится, нет предела совершенству. И, как истинные УАЗоводы, мы решили в очередной раз сделать шаг в сторону этого предела. О предыдущих шагах можно почитать в БЖ.
    Сначала, еще для ЗМЗ-514 мы смонтировали спарку ВАЗовских электровентиляторов на штатном трехрядном медном радиаторе. Это система охлаждения v1.0:

    Управлялось это хозяйство датчиком в верхнем патрубке радиатора.
    Затем захотелось сделать конструкцию менее громоздкой и сделать моторный отсек более просторным. Поиски привели к радиатору от ГАЗели (3302), взяли алюминиевый вариант, поскольку у него теплоотдача значилась почти в два раза выше штатного и массой он всего 3.5 кг против 10 у штатного, а главное – идеально вписывается в «телевизор» Хантера. Такая получилась конструкция у системы охлаждения v2.0:

    Дабы сохранить возможность сборки старой системы при необходимости не стали переваривать диффузоры и просто поставили один вентилятор из спарки. Эта система в целом успешно справлялась с охлаждением движка на протяжении почти полутора лет и более десятка различных соревнований и покатушек. В какой-то момент решили поэкспериментировать и повысить эффективность, поставив штатный большой вентилятор от Волги/ГАЗели, получилась, скажем система охлаждения v2.2:

    Поскольку у него в два с лишним раза больше мощность чем у предыдущего (250 Вт против 110 Вт у ВАЗовского) и пусковой ток, то решили сделать систему более умной и поставили блок управления оборотами вентилятора Силичъ Борей, в том числе для плавного пуска и снижения просадок напряжения, сделав систему охлаждения v2.5:

    Правда практика показала отсутствие преимуществ в эффективности охлаждения у волговского вентилятора по сравнению с ВАЗовским и вообще он скоропостижно издох через весьма короткий срок, при том, что его даже в грязь не загоняли. В итоге вернули ВАЗовский карлсон обратно, но оставили Борей.
    Так бы и оставалось, но тут на рынок вышла новинка – электровентилятор РИФ специально для штатного радиатора УАЗа в сборе с пластиковым диффузором. Сначала поставили этот девайс на УАЗик соседу. На трехрядный радиатор он встает на штатные «уши», но надо немного отодвинуть его от радиатора проставками под уши (подкладывали гайки) чтобы он не задевал за соты. Видимо рассчитан на двухрядный радиатор. Посмотрев на итоговое расположение поняли что данный агрегат может подойти и нам. В итоге девайс приобрели, и приступили к установке.

    Сначала демонтировали предыдущую конструкцию и сравнили старый вариант с новым:

    Кроме очевидной большей производительности самого вентилятора из плюсов виделся диффузор, который, с одной стороны увеличивает эффективность обдува, с другой – решает обозначившуюся на соревнованиях проблемку забрызгивания открытых частей радиатора изнутри, при том что область, закрытая диффузором и самим ВАЗовским вентилятором оставалась чистой. Мощность мотора установить не удалось, но чисто судя по напряжению в справнении с ВАЗовским больше раза в полтора. При этом размеры крепления моторов к диффузору у обоих вентиляторов абсолютно одинаковые, т.е. на экстренный случай можно поставить и запасной ВАЗовский карлсон, который ездит в Зёбрике. Также вентилятор РИФ отбалансирован и работает достаточно тихо. И вдобавок производитель декларирует полную гидрозащищенность.
    Кстати попутно обнаружили косяк Борея – необлуженый силовой провод «массы» вентилятора, который за время предыдущей эксплуатации оплавился и рассыпался в процессе установки нового вентилятора.

    Заменили весь провод на усиленный. Так что будьте бдительны и следите за качеством электрических контактов в своих УАЗах!
    Собственно после демонтажа стали думать как крепить. Вот так выглядит ГАЗелевский радиатор в «телевизоре». Для крепежа вентилятора используются 4 шпильки (2 внизу, 2 вверху). Размеры сот для справки – 536*392 мм, а габариты РИФовского диффузора (без крепежных ушей) – 540×390 мм, т.е. вписываться должен почти идеально.

    Со штатными ушами РИФа инженерная мысль не пришла, поэтому крепить было решено по- простому, на 4 точки. Заодно, кстати, удалось сделать конструкцию достаточно легкосъемной (может быть полезно, если все же понадобится промыть/продуть радиатор с обеих сторон). Собственно, готовый к установке на ГАЗелевский радиатор вентилятор РИФ:

    Одно ухо (справа вверху на крайнем фото в записи) было слегка подпилено, чтобы не упиралось в верхний патрубок (при этом остается возможность использовать его для подвеса на штатный УАЗорадиатор). Затем на верхние шпильки радиатора накрутили длинные гайки на 6 (видно на фото радиатора), а в них вкрутили еще шпильки. В верхней части диффузора просверлили пару отверстий под эти шпильки просверлили пару отверстий таким образом что диффузор надевается на шпильки и потом еще плотно натягивается на гайки. Снизу же к диффузору прикрутили уголок с пазами под нижние шпильки, на которые он также опирается. Плюс уголок служит продолжением диффузора снизу и дополнительной защитой от грязи. На штатные уши прикрутили толстую шумоизоляцию, которая прилегает к бачкам и убирает подсос воздуха сбоку.
    Установили конструкцию на место, как видно – между вентилятором и радиатором минимальный зазор (около 1 см, на всякий случай, чтобы точно до сот не достал). Края диффузора проходят точно по границам бачков.

    Ну и простор перед двигателем остался на прежнем уровне.

    Для завершения конструкции и дополнительной защиты себя любимых от горячего радиатора закрыли диффузор сверху. И, собственно, получилась система охлаждения v3.0.

    Кроме того перекалибровали Борея на чуть большую температуру срабатывания.

    Первые испытания в эти жаркие выходные показали, что охлаждение происходит заметно быстрее по сравнению с ВАЗовским вентилятором, почти в два раза, и рукой явственно ощущается мощный поток воздуха перед радиатором, значит диффузор работает качественно. В сочетании с плавной работой за счет Борея получилось, на наш взгляд, весьма гармоничная конструкция. А дальше – практика покажет, впереди Еноты =)

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroventiljator-rif-na-uaz/feed/ 0
    Электровентилятор охлаждения ваз 21214 https://litezona.ru/jelektroventiljator-ohlazhdenija-vaz-21214/ https://litezona.ru/jelektroventiljator-ohlazhdenija-vaz-21214/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektroventiljator-ohlazhdenija-vaz-21214

    В прошлую гонку не только подпрыгнул так, что пришлось менять половину ходовки, но до этого успели поездить в реке. Вода и -20 не лучшее сочетание и сгоревший вентилятор тому подтверждение.

    Пришел в магазин и спросил вентилятор без кожуха – в кожухе это сразу двойной в сборе, а мне только один надо было, второй работал. Забрал, начали ставить, а он не подходит. Диаметр, толщина, все нормально, но крепления не подходят.

    Вернулся в магазин, говорю дайте такой же, но другой. На меня очень удивились, говорят нет других, вот номер, вот каталог, а вот на полке в сборе лежит. Но меня не убедили, пришлось самому разбираться.

    Бывает восьмилопастной 21214-1300024-43 производство Валее-95
    Это с болтами креплений. Сделан аккуратно, на лопасти установлен балансировочный грузик.

    А бывает на двенадцать лопастей 21214–1300024-41 производство Венто
    Крепления-ушки. Балансировочных грузиков нет. Судя по артикулу в коробках Лада-имидж упаковывает именно такие.

    И лирическое отступление. Как известно, механический вентилятор принято – по крайней мере у нивоводов — называть мясорубкой, а электрический карлсоном. Поэтому вот пара старинных анекдотов в тему:

    Пришёл Карлсон к любовнице. Только успел
    раздеться, звонок в дверь.
    Любовница: — Муж вернулся, прячься быстрее!
    Карлсон: — Спокойствие, я выпрыгну в окно и улечу.
    Выпрыгнул в окно. Женщина открыла дверь. Муж
    вошёл в комнату.
    — А кто это у тебя был?
    — Никого, тебе показалось.
    — А чьи это штаны с пропеллером?

    Однажды Карлсон очень торопился и одел штаны наизнанку, пропеллером внутрь.
    Так была изобретена мясорубка.

    чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

    Введите ваш номер,

    и мы вам перезвоним:

    Низкий уровень шума!

    Производитель: Валее-95, г. Тольятти

    Потребляемое напряжение: 12В
    Потребляемый ток: 15А
    Ø крыльчатки: 305 мм

    Применяемость: ВАЗ 2121-21214 Нива. Легко устанавливается на ГАЗели

    Внимание! Для данного товара обязательна предоплата

    Вопросы и отзывы

    Ищу такие электровентиляторы на 24 в

    таких на 24 вольта нет

    Можно ли установить на ваз 2110

    Можно, но с небольшими доработками

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста возможна ли установка данного электро вентилятора на УАЗ 469

    Здравствуйте. На уаз продали уже очень большое количество.

    Добрый день! Доставка в Башкортостан, г.Салават сколбко стоить будет и по сроку? Спасибо.

    Здравствуйте, 550 рублей почтой России

    дОБРЫЙ ВЕЧЕР, ЕСТЬ ЛИ ЛОПОСТИ НА ЭТОТ ВЕНТИЛЯТОР ЧТОБ УСТАНОВИТЬ НЕ СНАРУЖИ, А ВНУТРИ.

    Здравствуйте, нету, можете приобрести вентилятор для шеви нивы

    доставка до красноярска сколько будет стоить и как их упаковывают?

    Почтой 550 рублей, упаковываем в пупырчатую пленку, картон и мешок

    Мне нужны только моторчики

    Могу ли я поставить на газель с 405 дв и отправляете транспортной компании DPD

    да, подходит идеально

    Вентилятор охлаждения радиатора двигателя с кожухом 21214 нива цена 2300. я живу в Марий-Эл г. Йошкар-Ола.Сколько будет стоить доставка?

    Все зависит чем и как доставлять от 400 до 800р. Закажите обратный звонок и мы с вами свяжемся и все обьясним

    Оставить отзыв о магазине Avtozap63.ru

    Не нашли нужный товар.

    Хочу поблагодарить интернет магазин AVTOZAP63.RU. Заказывали колпачки ступицы диска литого R17 Лада Веста SW Cross почтой России. Посылку быстро отправили, шла в течении недели. Товар хорошо упакован, все пришло в целом виде. Мы очень довольны. Большое спасибо магазину AVTOZAP63.RU

    Людмила Анатольевна Васенко
    31.07.2019 18:49

    Спасибо за посылочку. заказали электроподъёмники на ваз 2106. пришли очень быстро.не смотря,что шло почтой России, 5 дней до Воронежа!! спасибо за сотрудничество. магазин рекомендую

    Ирина
    29.07.2019 08:51

    Читать все отзывы

    Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
    +7 9277 899 597 Алексей

    ВАЗ-2121, 21213-15, 2129-31 – это знаменитое семейство внедорожников, завоевавшее громадную популярность с первого дня появления серийного образца в 1977 году. ВАЗ-2121 «Нива» представляет собой базовую модель, в основу которой положен несущий трехдверный кузов-универсал и трансмиссия с постоянным полным приводом.

    За время выпуска данного автомобиля было спроектировано и изготовлено множество различных модификаций, касающихся конструкции кузова, внешнего вида, применяемого двигателя и многих других элементов машины. Например, ВАЗ-21213 «Тайга» — это переработанный рестайлинговый вариант базового автомобиля, ВАЗ-21214 – модель с отечественным двигателем 1,7 литра, а на ВАЗ-21215 устанавливался французский мотор Пежо XUD 9SD. Отдельное место занимают экземпляры, переделанные под коммерческое использование. В частности, ВАЗ-2129 «Утилитер» – это удлиненная на 500 мм модель с двумя передними сиденьями и грузовым кузовом, а ВАЗ-2131 – удлиненный пятидверный универсал.

    Из-за огромного числа модификаций сложно говорить о конкретной группе запасных частей, пользующихся наибольшим спросом. Однако надо заметить, что на протяжении уже многих лет устойчивый интерес проявляется к деталям классического базового варианта «Нивы».

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektroventiljator-ohlazhdenija-vaz-21214/feed/ 0
    Электробензонасос низкого давления цены https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-nizkogo-davlenija-ceny/ https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-nizkogo-davlenija-ceny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrobenzonasos-nizkogo-davlenija-ceny

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 01.08.19

    Силовой агрегат для преобразования энергии в механическую работу. Устанавливается на различных корейских автомобилях. Состоит из большого количества узлов и механизмов, включая блок цилиндров, систему впуска, поршневую группу и др.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 06.08.19

    В нашем магазине вы можете ознакомиться с огромным ассортиментом различной автопродукции. У нас широко представлены запчасти для Газели.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 05.08.19

    В нашей компании Вы найдете большой выбор данного товара высокого качества.

    • В наличии
    • Розница
    • 05.08.19

    Магазин «ЛидерЗапАвто» предоставляет Вашему вниманию качественные запчасти. Наши специалисты ответят на ваши вопросы и помогут определиться с выбором.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 30.07.19

    02108-00-1106010-002 Предлагаем оригинальные детали от заводов-производителей- Индивидуальных подход к каждому покупателю. Наши специалисты всегда проконсультируют, и ответят на все интересующие вас вопросы

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 30.07.19

    Большой ассортимент на складе в Москве,приемлемые цены,отличное качество,возможность привезти под заказ,работаем со всеми регионами России, отправляем транспортными компаниями. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 05.08.19

    Реферанс ТТР456 Большой выбор запчастей для Корейских автомобилей в наличии на складе. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 06.08.19

    Выигрышнoe предложение на рынке РОССИИ. В Новостройинвест вы найдете только качественную продукцию. Предлагаем покупателям удобную схему прямых поставок.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 30.07.19

    Номинальное напряжение. 12 V Диапазон рабочего напряжения. 6-15 V Давление. 680 кПа Производительность. 110 л/ми

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 25.07.19

    Реализуем запчасти УАЗ различных конфигураций. Предлагаем широкий ассортимент продукции по доступной цене. Больше в каталоге компании. Гарантии высокого качества.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 23.07.19

    Производитель — KENO. Автозапчасти, аксессуары и комплектующие.

    • Под заказ
    • Опт / Розница
    • 10.07.19

    Применимость: 112 2108, 2109 (2108,2109) 21099 (21099) Kalina седан (1118) Kalina универсал (1117) Kalina универсал II (2194) Kalina хэтчбек (1119) Priora седан (2170) Priora универсал (2171) Priora хэтчбек (2172)

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 23.07.19

    грубой очистки, на все японские автомобили и не только. СПРАШИВАЙТЕ НАЛИЧИЕ ПО т. 8(4212) 93-64-64 ВНИМАНИЕ! Перед звонком приготовьте документы вашего авто, что бы точно диктовать модель кузова и другие данные.

    • В наличии
    • Опт / Розница
    • 02.08.19

    Наша компания предлагает широкий выбор покрытий, запчастей для автокрана, запчастей для горно-обогатительных комбинатов, строительных материалов и оборудования. Осуществляем доставку по всей России

    • Опт / Розница
    • 22.07.19

    • Под заказ
    • Опт
    • 05.08.19

    «РуМоторс» гарантирует высокое качество предлагаемого товара. Компания работает по прямым договорам с заводами-производителями, поставляет на рынок продукцию, которая имеет все необходимые сертификаты, сервисные талоны и технические паспорта.

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Насос топливный электрический старт вольт SFP08900

    Насос топливный электрический давление 0.2 бар, пропуск.

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1001001SX

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1001119SX

    Топливный насос низкого давления EP-5000

    Насос топливный электрический, JP GROUP, 1215200300

    Насос топливный электрический

    Насос топливный электрический давление 3 бар, пропускна.

    У00816 Карбюратор с топливным краном без штуцера подкач.

    Насос топливный Стелс Леопард 600 в сборе (бензонасос к.

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1001015SX

    Насос топливный низкого давления 3197244002 PORTER порт.

    Регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10, 21214, 1,5 л н.

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1001030SX

    Клапан ТНВД PAJERO IV 3.2 TDL200 06-PAJERO SPORT NEW.

    Насос топливный низкого давления 3197244002 PORTER порт.

    Ярославль Насос топливный низкого давления (тннд) КАМАЗ.

    Насос топливный электрический давление 1 бар, пропускна.

    Насос топливный электрический давление 0.2 бар, пропуск.

    Топливный насос низкого давления 12в 24в Yanmar Kubota.

    Насос топливный электрический давление 3 бар, пропускна.

    Насос топливный электрический давление 3 бар, пропускна.

    Язда Насос топливный высокого давления (ТНВД) дв.245.7.

    Насос топливный электрический ГАЗ,УАЗ (дизель) 51.1139.

    Насос топливный 178F

    Топливный насос 80007LPF на TOYOTA 23221-46010

    Топливный насос низкого давления MB Sprinter (Мерседес.

    ACHIM Насос топливный (в сборе)

    Фильтр газа низкого давления неразборный FLS 12×12

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1002013SX

    Бензонасос ВАЗ 80012LPF / 0580453453

    Насос топливный низкого давления (крышка топливного фил.

    Насос топливный электрический давление 3 бар, пропускна.

    Насос топливный низкого давления (крышка топливного фил.

    PROFIT Насос топливный высокого давления (ТНВД) дв.5143.

    Бензонасос ВАЗ 80012LPF / 0580453453

    Насос топливный низкого давления 3197244002_OEM PORTER.

    Втулка (переходник) насоса топливного низкого давления.

    Язда Насос топливный высокого давления (ТНВД) дв.740.11.

    Топливный насос Bosch 0580453453 Lada: 580453453 2112-1.

    Насос низкого давления , насос подкачки 12в,24в HEP-02A.

    Плунжерная пара для ТНВД двигателя 4TNV98 YANMAR X5

    Фильтр газа низкого давления неразборный FLS 12×12

    Насос топливный электрический, STELLOX, 1001044SX

    Плунжерная пара для ТНВД для двигателя YANMAR X4 BOSCH

    Насос топливный электрический давление 4 бар, пропускна.

    Топливный насос низкого давления 88059T58 Mercury Mercr.

    Язда Насос топливный высокого давления (ТНВД) МАЗ дв.23.

    Насос подкачки HEP-02A

    Пекар насос топливный ГАЗ 31105 крайслер эл.погружной м.

    Насос топливный Era 770044 Honda: 17040-SV1-A31 17040SV.

    Топливный насос 80006LPF на NISSAN 17042-31U08

    Плунжерная пара для ТНВД двигателя YANMAR I4

    901-1110860-Корректор подачи топлива ТНВД 901.903 язда

    Электробензонасос ГАЗ дв 406 BOSCH

    Насос топливный низкого давления (крышка топливного фил.

    Насос топливный электрический давление 3 бар, пропускна.

    Топливный насос Yamaha 692-24410-00

    Топливный насос Denso DFP-0106 Chevrolet / Daewoo: 9644.

    Плунжерная пара для ТНВД двигателя YANMAR A.1

    Переключатель вида топлива Digitronic DS-10

    Насос топливный электрический давление 0.2 бар, пропуск.

    Камминс Насос топливный высокого давления (ТНВД) дв.Cum.

    Насос топливный низкого давления (крышка топливного фил.

    Плунжерная пара для ТНВД двигателя YANMAR M3

    0.035Mpa -Расход: 50-60 лч -Ток: 1,2-1.5а 2-провода Данный насос применяется на : Автомобили…

    Бензонасос низкого давления 4011492

    Камминс Насос топливный высокого давления (ТНВД) дв.Cum.

    9П2.960.006-Насос топливный электрический погружной ГАЗ.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-nizkogo-davlenija-ceny/feed/ 0
    Электробензонасос на классику карбюраторную https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-na-klassiku-karbjuratornuju/ https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-na-klassiku-karbjuratornuju/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektrobenzonasos-na-klassiku-karbjuratornuju

    Предупреждаю сразу! Данная доработка топливной системы очень противоречива, несовершенна и требует дополнительных доработок!
    Установка данного кит комплекта производится на свой страх и риск!
    Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности!

    Однако…
    Доброго Времени суток))

    Испокон веков карбюраторные Жигули (Классика, Зубилы, Нивы) глохли в жару(
    С одной стороны, это связано с конструкцией топливной системы, с другой же стороны, законами Физики и Химии.

    Положив руку на сердце, я с уверенностью могу сказать, что перепробовал всевозможные варианты доработки и настройки механических штатных бензонасосов, как и ДААЗ, так и ПЕКАР… был даже куплен новый карбюратор ОЗОН 2105-20…
    Два ДААЗовских насоса, два ПЕКАРовских насоса, 6 штоков, 3 паронитовые трубки и чертова туча регулировочных прокладок…
    И все это ушло в чермет!

    Уже отчаявшись, я думал об инжекторе, даже о шеснаре, но, по счастливой случайности, наткнулся на статьи об установке электрических топливных насосах на карбюраторные авто.
    Говорю сразу, затея очень дорогая, но и средств было утрачено не мало на классические насосы.
    Выбор был не велик, и я начал проникаться в тонкости внедрение данного узла в автомобиль.

    Теперь поговорим о гвозде нашей программы — Электрический бензонасос низкого давления
    Если Вам кто нибудь скажет, что вместо штатного насоса можно установить насос от инжектора, то знайте, перед Вами — дилетант))

    Инжекторный бензонасос обладает очень большим давлением — 3.5бар, 5бар и тд
    А Нам необходимо, что бы бензонасос выдавал в от 0.1бар до 1.4бар (в зависимости от комплектации)

    Мой выбор пал на насос krauf kr7777p

    Как показывает практика, данный насос, в Жигулевской топливной магистрали с полной обраткой в бак, выдает стабильно давление 0.35-0.4бар (хотя заявлено заводом изготовителя 0.2бар).
    Верхний порог давления игольчатого клапана карбюраторов ОЗОН и СОЛЕК равен 0.5бар. При увеличении давления в топливной магистрали свыше данного значения, игольчатый клапан теряет свою работоспособность, в последствии, топливо начинает непрерывно поступать в поплавковую камеру сверх уровня! Это приведет к обогащению смеси, нестабильному холостому ходу, заливанию свечей зажигания, гидроудару или пожару в подкапотном пространстве Вашего автомобиля!

    Так что можно смело утверждать, что данный насос, по своим характеристикам, идеально подходит на замену штатного механического насоса как и на классику, как и на зубилы, так и на ниву.

    Теперь о тонкостях установки:

    1. Необходимость установки полной обратной магистрали в бензобак!
    На это есть причины:
    Первая причина — это охлаждение бензонасоса.
    Так как бензонасос будет внедряться в автомобиль отечественного производства, то место установки насоса будет в подкапотном пространстве (вместо штатного), а там достаточно жарко. Система охлаждения насоса осуществляется через циркуляцию топлива через насос. То есть если закольцевать обратку прям в подкапотном пространстве, то насос будет качать горячее топливо по кругу, тем самым он будет перегреваться и в скором времени выйдет из строя!
    Вторая причина — это давление, создаваемое бензонасосом.
    Если же мы не будем внедрять полную обратку, то это чревато увеличением давления в топливной магистрали свыше пикового порога давления игольчатого клапана, что приведет к печальным последствиям и выходу из строя игольчатого клапана поплавковой камеры + мы не можем забывать про охлаждение насоса, без обратки не будет охлаждения насоса и он быстро выйдет из строя.
    Между нами, мальчиками… новый насос стоит примерно от 1800р до 2500р и будет обидно угробить эти деньги))

    Если же Вы сомневаетесь, то посмотрите как реализован электро бензонасос низкого давления на карбюраторных иномарках, практически везде будет полная обратка в бак.

    2. Блок управления бензонасосом.
    Здесь не все так радужно(
    Подобрать полноценный блок управления бензонасосом от иномарки не получится (слишком дорого и сложно).
    Изготовить самому полноценный блок управления с системой безопасности так же является трудной задачей((
    Поэтому в данном кит комплекте все очень сурово и прямолинейно!

    За управление бензонасосом отвечает 4х контактное реле.

    По подключению:
    Клемма 87: Зеленый провод, питание (+) на насос.
    Клемма 86: Черный провод, питание (-) на насос и на массу авто.
    Клемма 85: Коричневый провод (+), идет на катушку на клемму "Б".
    Клемма 30: Красный провод (+), идет на + аккумулятора через 15А предохранитель.

    Почему требуется установка реле? Почему нельзя на прямую подключиться через замок зажигания или просто кинуть плюс на катушку?
    Установка реле необходима для уменьшения нагрузки как и на сам насос, так и на другие элементы электрооборудования автомобиля (что бы провода не горели и насос не помер).

    С этим разобрались, теперь поговорим о самом сложном и невыполнимым — система безопасности!
    На всех иномарках, с такой системой подачи топлива, при резкой остановки двигателя (двигатель заглох, а зажигание осталось включенным) бензонасос перестает работать, так как срабатывает система безопасности (аварийное отключение).
    Это необходимо для предотвращение возгорания топлива при неисправности или дтп!
    В нашей же ситуации, при заглохшем двигателе (зажигание включено), насос все равно продолжает качать топливо по магистрали. Только после отключения зажигания насос перестает работать.
    На данном этапе Я так и не смог решить эту проблему( Единственно что приходит на ум, это установка тумблера (кнопки) подачи напряжения на насос непосредственно в салон автомобиля. Это поможет обезопасить Вас и Ваших пассажиров при нежелательных обстоятельствах!

    Так же к системе безопасности относиться клапан обратного давления магистрали!
    Здесь тоже не так радужно((
    Клапан от иномарки так и не получилось найти, а применяемый мною клапан от 2108 имеет 3 вариации: черного цвета (самый хлипкий), белого цвета (постоянно течет и теряет свои свойства закрытия обратки) и цельнометаллический (кастом клапан, достаточно надежный, но редкий на просторах тюнинг магазинов)
    Цель данного клапана — это помощь насосу поддерживать стабильное давление в топливной магистрали и препятствовать обратной циркуляции топлива по магистрали через обратку.
    Здесь главным фактором является противодействие обратной циркуляции топлива по магистрали! Это связанно с тем, что при переворачивании автомобиля, топливо не должно поступать в подкапотное пространство во избежания возникновения пожара.
    На данный момент я заменил данный клапан на медную трубку, так как предыдущие клапана от 2108 не справлялись, и возможно так и оставлю это без изменения. Каких либо изменений в работе двигателя не обнаружено.

    Теперь поговорим о списке необходимых деталей:
    1. Насос krauf kr7777p
    2. Примерно 20-30 хомутом 8х12 НОРМА
    3. Примерно 3-4 метра шланга 8мм GATES
    4. Примерно 2-3 метра шланга 7мм GATES
    5. Топливный тройник для обратки
    6. Два фильта топливных, одни грубой (с крупной сеткой), другой тонкой очистки (с бумажным фильтром)
    7. Водопроводный штуцер металлический с гайкой и медной шайбой, для внедрения обраки в крышку поплавка бензобака
    8. Блок предохранителя с предохранителем 15А
    9. Пластиковые хомуты для фиксации обратки под дницем автомобиля
    10. Комплект топливной магистрали (состоит из 2 трубок, одна идет по днищу, другая в багажнике)
    11. Кронштейн крепления нового насоса. Я изготовил его из старого заглушенного насоса ДААЗ.

    Коротко об установке: Ничего сложного нет. Врезаете штуцер в крышку поплавка бензобака, ставите фильтр грубой очистки на прямую топливную магистраль, протягиваете вторую магистраль по днищу, ставите на прямую магистраль новый фильтр тонкой очистки перед насосом, ставите насос, тяните шланг до карбюратора, перед карбюратором ставите тройник и ведете шланг на обратку, в идеале, устанаовливаете клапан обратного давления и все) Дальше подключаете реле и насос с электрооборудованию автомобиля.

    Теперь необходимо прокачать систему перед первым запуском. Просто снимаете шланг обратки в подкапотном и включаете насос, как только пойдет бензин, выключаете насос и затягиваете шланг обратки.

    И вуаля, ключ на старт и заводите авто)) Теперь вы обладатель недоинжектора))

    И теперь итог-отзыв за целый год и более 30ткм пробега данного кит комплекта.
    Машина побывала и в 30 градусную жару, и в 30 градусный мороз, мы ездили и по скоростным магистралям, стояли в километровых пробках, ездили на спортивном треке, наваливали боком по снегу… Эксплуатационных нареканий нет. Сел и поехал. Данной доработкой остался доволен, но в душе хочется инжектор))

    Ну и теперь подытожим все выше сказанное:

    1.Мотор стал работать стабильнее. В пробках, и тем более в жару, машина не глохнет. Холостой ход стал стабильнее. Это связано с тем, что топливо циркулируется постоянно (во время работы двигателя) и подается в карбюратор более охлажденным, нежели на штатном насосе. Следовательно, температура внутри карбюратора ниже, время закипания топлива дольше (оно попросту не успевает достичь данной температуры, ну или Вы должны часа 2 стоять в пробке под 40 градусной жарой, что бы это произошло).

    2. Мотор не потерял своих мощностных характеристик, а наоборот приобрел. так как карбюратору стабильно подают большое количество топлива, а игольчатый клапан регулирует уровень поплавковой камеры карбюратора, не переливая. То есть, это как шведский стол, сколько надо, столько и бери, но в рот тебе насильно никто не запихивает. Надеюсь поняли олигорию.

    Видео для ознакомления:

    На этом все) Если у Вас есть вопросы, обращайтесь! С Удовольствием на них отвечу))
    Всем Спасибо за внимание!
    С Уважение, DkMC008)

    Топливный насос классических «Жигулей» является одним из слабых мест этих автомобилей. Механизм доставляет немало проблем автовладельцам, что особенно проявляется в жаркую погоду. Если возникают неполадки с бензонасосом, нужно знать как причины их возникновения, так и способы устранения.

    Бензонасос карбюраторных ВАЗ 2107

    Одним из механизмов системы питания любого мотора является топливный насос. От его работоспособности напрямую зависит пуск и функционирование силового агрегата. На карбюраторные «семёрки» устанавливались механические бензонасосы диафрагменного типа ДААЗ 2101. Благодаря простому конструктивному исполнению механизм является ремонтопригодным. Однако он нередко доставляет проблемы владельцам «Жигулей». Поэтому на работе и неполадках этого узла стоит остановиться более подробно.

    Основные функции

    Работа бензонасоса заключается в том, чтобы подавать топливо из бака в карбюратор.

    Конструкция узла не идеальна, поэтому он является одним из слабых мест в автомобиле. Объясняется это тем, что воздействие постоянных нагрузок и низкое качество бензина приводят к естественному износу элементов. Это и является причиной выхода устройства из строя. При возникновении неполадок с насосом двигатель начинает работать с перебоями либо вовсе прекращает функционировать.

    Конструкция и принцип работы

    Механизм выполнен из нескольких частей, соединённых между собой крепёжными элементами. В верхней части корпуса есть два штуцера, через которые топливо подаётся и перекачивается в карбюратор. В конструкции предусмотрен рычаг, который позволяет вручную подкачивать бензин из бака в топливную систему, что актуально после длительной стоянки автомобиля. Основными элементами узла являются:

    • толкатель;
    • пружина;
    • балансир;
    • крышка;
    • винт крышки;
    • гайка;
    • сетчатый фильтр;
    • мембраны (рабочие и предохранительная);
    • нижняя и верхняя тарелки;
    • шток;
    • клапаны (впускной и выпускной);
    • рычаг ручной подкачки.

    Принцип действия классического бензонасоса основан на создании давления, необходимого для поддержания необходимого уровня топлива в камере карбюратора. Благодаря диафрагме поток бензина прекращается или уменьшается при установлении в топливной магистрали предельного значения давления. На карбюраторных «семёрках» бензонасос располагается под капотом с левой стороны блока цилиндров. Закреплён он на двух шпильках через термопроставку и прокладки, которые также используются для регулировки. Проставка является одновременно направляющей деталью для штока насоса.

    Работает устройство в следующем порядке:

    • толкатель насоса приводится в действие от кулачка привода, функционирующего от механизма газораспределения;
    • мембраны, находящиеся внутри бензонасоса, движутся и создают в камере поочерёдно давление и разрежение;
    • если давление снижается, клапан на выходе закрывается, а топливо поступает через впускной клапан;
    • при повышении давления клапан на входе насоса закрывается, а бензин подаётся через шланг в карбюратор.

    Какой бензонасос лучше

    При неполадках топливного насоса часто возникает вопрос выбора нового устройства. Владельцы «Жигулей» в основном отдают предпочтение изделиям двух производителей: ДААЗ и «Пекар». Если возникают проблемы с заводским механизмом, например, когда он перегревается, многие меняют его на второй вариант, объясняя это тем, что у насосов «Пекар» нет тенденции к образованию паровой пробки, из-за которой в жаркую погоду возникают дефекты в работе устройства. На самом деле такое мнение ошибочно, поскольку такая проблема есть и у них, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев. Стоит также учитывать, что «Пекар» стоит в 1,5–2 дороже ДААЗа. Поэтому стандартный топливный насос является лучшим выбором по таким критериям, как надёжность, цена и качество. Стоимость заводского насоса составляет 500–600 руб.

    Таблица: параметры бензонасосов разных производителей на «классику»

    Результаты испытаний «Пекар» ДААЗ QH OTA
    Давление нулевой подачи (при частоте вращения коленвала 2 тыс. об/мин), кгс/см² 0,26 0,28 0,3 0,36
    Производительность на свободный слив
    (при частоте вращения коленвала 2 тыс. об/мин), л/ч
    80 76 92 74
    Период всасывания при частоте вращения
    коленвала 2 тыс. об/мин, с
    4 13 9 6
    Герметичность клапанов при давлении 0,3 кгс/см²
    (утечка топлива в течение 10 мин), см³
    8 12 8 8
    Место 3 4 1–2 1–2

    Бензонасосы QH производятся в Великобритании, а OTA — в Италии. Однако у этих устройств есть некоторые особенности: насос QH не имеет рычажка для ручной подкачки топлива, а корпус выполнен неразборным. Итальянский механизм имеет превосходные параметры по сравнению с другими, но его цена практически в 3 раза выше российской продукции.

    Признаки неисправности бензонасоса

    Автолюбитель с опытом может определить неисправности своего авто по его поведению либо по посторонним звукам. Это относится и к бензонасосу. Если же знаний недостаточно, стоит учитывать следующие характерные признаки, указывающие на проблемы с топливным насосом:

    • мотор не запускается;
    • двигатель почти всё время глохнет;
    • снижается мощность и динамика автомобиля.

    Однако стоит учитывать, что мощность может снижаться и по ряду других причин: проблемы с поршневыми кольцами, клапанами и т. п. Если бензонасос полностью неисправен, то двигатель запустить не удастся.

    Не качает бензонасос

    Причин того, что устройство не подаёт топливо, может быть несколько. Прежде чем приступать к поиску неисправностей, нужно убедиться, что в баке есть бензин. Бывает так, что датчик уровня показывает неправильно и проблема сводится попросту к отсутствию топлива. Нужно также убедиться, что фильтрующие элементы не засорены, а лучше их заменить, ведь стоят они недорого. После этих действий можно приступать к диагностике.

    Причинами неполадок могут быть:

    • износ из-за длительного пробега;
    • повреждение диафрагмы;
    • недостаточная жёсткость пружины в результате растяжения;
    • загрязнение клапанов;
    • нарушение герметичности узла.

    Если бензонасос на «семёрке» не подаёт топливо, то из этой ситуации есть два выхода: поставить новое устройство или разобрать старое, провести диагностику и заменить повреждённые детали.

    На моей машине однажды возникла ситуация, которая указывала на нехватку топлива двигателю: не было нормальной динамики, мотор периодически глох и не запускался. Бензина в баке было достаточно, фильтры в нормальном состоянии, а машина не ехала. После длительных разбирательств и выяснений причин подобного явления неполадка была найдена: шланг подачи топлива от насоса к карбюратору внутри разбух, что указывало на низкое качество изделия. Внутреннее сечение стало очень маленьким и недостаточным для прохождения необходимого количества топлива. После замены шланга проблема исчезла. Кроме этого, я меняю топливные фильтры не реже, чем через каждые 5 тыс. км. пробега (лучше чаще). У меня они стоят перед бензонасосом и после него. Как показывает практика, даже при установке двух фильтров, а также при наличии сеточки в самом бензонасосе и на входе карбюратора, в поплавковую камеру всё равно проникает мусор. Это приводит к тому, что карбюратор периодически приходится чистить.

    Видео: топливный насос ВАЗ не качает

    Перестаёт качать на горячую

    Одной из проблем классических «Жигулей» является перегрев бензонасоса, который приводит к нарушению его работоспособности — он попросту перестаёт качать. Неполадка обусловлена образованием паровой пробки, которая перекрывает подачу бензина. Есть несколько способов решения проблемы: поливать насос для охлаждения водой либо ездить с мокрой тряпкой на нём. Эти методы применимы в критической ситуации, но никак не для повседневного использования. Проблема устраняется регулировкой бензонасоса посредством прокладок, заменой штока, заменой самого узла или применением более качественного топлива.

    Проверка бензонасоса

    Если есть подозрения или проявляются характерные признаки неполадок топливного насоса, механизм следует проверить. Для этого выполняют следующие действия:

      Ослабляем хомут шланга, подающего бензин в карбюратор, а затем стягиваем шланг со штуцера. Из патрубка будет вытекать бензин, поэтому его край лучше опустить в пустую ёмкость.

    Привод бензонасоса

    Топливный насос ВАЗ 2107 работает от толкателя (штока) и эксцентрика, расположенного на валу вспомогательных устройств («поросёнок», промежуточный вал), который приводится в действие от механизма ГРМ через шестерню. К вспомогательным устройствам относятся трамблёр, масляный и топливный насосы.

    Принцип действия

    Работает привод следующим образом:

    • промежуточный вал вращается посредством цепи ГРМ;
    • эксцентрик воздействует на шток и толкает его;
    • шток нажимает на рычаг бензонасоса, обеспечивая его работу.

    Неисправности привода бензонасоса

    По мере износа узла подачи топлива возможны неполадки, которые отражаются на производительности последнего.

    Износ штока

    Главный признак выработки штока — автомобиль не развивает необходимую скорость. Если машина разгоняется, но, набрав скорость до определённого значения, больше её не развивает, причиной как раз и является износ штока. В последнее время толкатель изготавливают из настолько некачественного металла, что это приводит к выработке буквально через 500–1000 км. Край штока со стороны эксцентрика попросту расплющивает, что говорит о необходимости замены детали.

    Шток бензонасоса должен иметь длину 82,5 мм.

    Ремонт бензонасоса

    Для замены либо ремонта насоса его потребуется демонтировать с двигателя. Из инструментов понадобятся:

    • ключ на 13 мм;
    • крестовая отвёртка.

    Снятие бензонасоса

    Демонтируем узел в следующем порядке:

    1. Протираем насос ветошью.
    2. Отсоединяем оба шланга (на входе и выходе), ослабив отвёрткой хомуты.
    3. Стягиваем шланги со штуцеров.

    Если требуется замена штока, то просто вынимаем его из теплоизоляционной проставки и меняем на новый.

    Однажды на моём авто возникла ситуация, когда из места установки бензонасоса подтекало моторное масло (в районе прокладок). Выявить причину удалось не сразу. Сперва я грешил на прокладки между блоком двигателя и проставкой, а также между ней и топливным насосом. Заменил их, но положительного результата не добился. После повторного демонтажа механизма я более внимательно осмотрел все элементы и выявил, что теплоизоляционная проставка имела трещину, через которую и просачивалось масло. Пришлось её заменить, после чего проблема исчезла. Кроме описанного случая была аналогичная ситуация, когда подтекало масло в месте расположения бензонасоса. На этот раз виновником оказался сам насос: масло сочилось из-под оси рычажка ручной подкачки топлива. Тут было два варианта выхода из ситуации: смириться или купить новое изделие. Я купил и поставил новый насос (ДААЗ), который по сегодняшний день работает исправно и не подтекает.

    Разборка

    Для разборки бензонасоса нужно подготовить:

    • ключ на 8 и 10 мм;
    • крестовую отвёртку.

    Порядок действий по разборке таков:

      Отворачиваем болт, удерживающий верхнюю крышку.

    При сборке сетчатый фильтр необходимо установить таким образом, чтобы его отверстие находилось над клапаном.

    Замена клапанов

    Клапаны бензонасоса ВАЗ 2107 присутствуют в ремкомплекте. Для их замены понадобится надфиль и подходящие наставки для демонтажа.

    Последовательность действий по разборке такова:

      Удаляем кернения при помощи надфиля.

    Установка и регулировка бензонасоса

    Монтаж топливного насоса на «семёрке» проводится в порядке, обратном снятию. Сам процесс сложностей не вызывает. Однако внимание стоит уделить прокладкам, поскольку их толщина оказывает непосредственное воздействие на работу механизма.

    Регулировку положения узла необходимо проводить в том случае, если после его снятия производилась замена прокладок или старые уплотнители были сильно вдавлены.

    Топливный насос уплотняется несколькими прокладками:

    • регулировочная (толщина 0,7–0,8 мм или 1,1–1,3 мм);
    • теплоизоляционная;
    • уплотнительная (0,27–0,33 мм).

    Регулировочная и уплотнительная прокладки отличаются только по толщине. Между блоком двигателя и теплоизоляционным элементом уплотнительная прокладка должна стоять всегда.

    Регулировка бензонасоса выполняется следующим образом:

      Устанавливаем уплотнительную прокладку.

    Видео: как отрегулировать бензонасос на «классике»

    Электробензонасос на ВАЗ 2107

    Всё чаще владельцы «классики», в том числе и ВАЗ 2107, на свои авто устанавливают современные устройства. Так, механический топливный насос заменяют электрическим. Основная цель внедрения электробензонасоса — избавиться от проблем, возникающих со штатными насосами. Однако нужно понимать, что если на инжекторных «семёрках» такой механизм установлен непосредственно в бензобаке, то на карбюраторных авто его размещают под капотом.

    Какой можно установить

    В качестве электробензонасоса на «классику» можно установить любое устройство, предназначенное для работы на инжекторных авто. Если исходить из отзывов автовладельцев «Жигулей», то часто используются насосы китайского производства, а также Magneti Marelli и Bosch. Важно знать, что изделие должно обеспечивать низкое давление. Штатный механический насос выдаёт около 0,05 атм. Если показатель будет выше, то игольчатый клапан в карбюраторе будет попросту пропускать топливо, что приведёт к его вытеканию наружу.

    Установка электробензонасоса

    Для внедрения на карбюраторную «семёрку» электрического насоса для подачи топлива понадобится определённый перечень материалов:

    • тройник 8х6х8 мм;
    • топливная магистраль на ВАЗ 2107;
    • обратный клапан от «восьмёрки»;
    • штуцер на 8 мм с резьбой;
    • хомуты, колодки от «Калины» под четырёхконтактное реле (3 шт.) с держателем предохранителя;
    • само четырёхконтактное реле (3 шт.);
    • топливный жиклёр (150);
    • топливный шланг обратки от «восьмёрки»;
    • провода;
    • кнопка без фиксации.

    Работу проводим в следующей последовательности:

      Прокладываем топливную трубку (обратку) параллельно штатной топливной магистрали, закрепляя её в заводских местах.

    Видео: установка электробензонасоса на ВАЗ 2107

    По окончании установки механизма функционировать он будет по такому алгоритму:

    • после включения зажигания и нажатия на кнопку подкачки срабатывает насос и подкачивает бензин;
    • при пуске стартера включается топливный насос;
    • во время работы мотора насос работает от генератора;
    • после остановки двигателя работа узла прекращается.

    Преимущества установки

    Владельцы «Жигулей», внедрившие на свои машины электрический бензонасос, отмечают следующие преимущества:

    • двигатель с таким устройством работает более стабильно на холостых оборотах;
    • при резком наборе скорости автомобиль хорошо реагирует на педаль, провалы отсутствуют, чего не наблюдается с механическим насосом;
    • при переключении скоростей отмечается плавность хода, а при резком сбросе газа отсутствуют подёргивания;
    • на высоких оборотах мотор лучше раскручивается;
    • отсутствуют рывки на малых скоростях во время трогания машины с места после длительной поездки.

    Бензонасос ВАЗ 2107 порой приходится ремонтировать или менять. Сделать это не так сложно, как может сперва показаться. Ремонтные и регулировочные работы проводятся с минимальным набором инструментов в соответствии с пошаговыми инструкциями.

    Электробензонасос на карбюратор — может ли быть такое?

    • Электробензонасос на карбюратор — может ли быть такое?
    • 1. Как работает электробензонасос на карбюраторе.
    • 2. Установка электробензонасоса на карбюратор.
    • 3. Фильтр электробензонасоса.
    • 4. Плюсы и минусы установки электробензонасоса на карбюратор.

    Карбюратор являет собою узел системы питания двигателя внутреннего сгорания, который предназначается для приготовления воздушно-топливной смеси оптимального состава посредством соединения воздуха с жидким топливом и регулирования объема подачи данной смеси непосредственно в цилиндры двигателя. Данное устройства имеет широкую популярность на множестве разнообразных двигателей внутреннего сгорания. В массовом производстве данные устройства начали появляться еще в средине двадцатого века. Но в связи с технологическим прогрессом, вскоре они стали заменяться на инжекторные системы подачи топлива.

    Следовательно, если карбюратор является «старым устройством», то его работу будут поддерживать такие же механические устройства. Инжекторы являются относительно новыми системами, из-за чего они и поддерживаются электроникой. Тем не менее, множество автолюбителей прибегают к практике синтеза элементов данных устройств. Как настроить карбюратор на Как настроить карбюратор на Таврии;. Одним из таких элементов является бензонасос.

    Данное устройство предназначено для поступления топлива из топливного бака непосредственно к двигателю внутреннего сгорания. Электробензонасос на карбюратор — бортжурнал. Так, основной функцией данного узла будет передача и транспортировка топлива под нужным корректируемым давлением, которое нужно для стабильной и нормализированной работы двигателя внутреннего сгорания.

    Технический прогресс не знает границ. Инновации касаются и автомобильной среды. Так, в современном мире выделяют два основных типа бензонасосов, которые предназначаются для двигателей внутреннего сгорания: механический и электрический. Первый тип предназначается для карбюраторов, в то время как второй отвечает за работу инжектора. Первый тип будет устанавливаться снаружи топливного бака, возле карбюратора. Как поставить карбюратор на двигатель скутера |. Второй тип устанавливается непосредственно внутри бака. Достаточно интересным является синтез, который изобрели сами автомобилисты. Он заключается в том, что на карбюраторы ставятся электробензонасосы, вследствие чего работа устройства на порядок лучше, чем работа при обычном механическом бензонасосе.

    1. электробензонасос на карбюратор — Задний привод. Как работает электробензонасос на карбюраторе.

    Электробензонасос имеет достаточно схожий принцип работы с механическим типом. Так, основное задание данного устройства заключается в засасывании топлива непосредственно из топливного бака в двигатель внутреннего сгорания. Регулируем карбюратор своими руками как на что нельзя настроить. Само же устройство электробензонасоса на карбюраторе работает при достаточно низким давлением. Такое различие с работой на инжекторе будет исходить из того, что насос будет находиться возле карбюратора, а не в топливном баке, как на инжекторе. Из-за этого сама работа будет проходить под достаточно низким давлением. Хотя, такую установку проводят лишь в условиях автосервиса.

    Следовательно, если автомобилист хочет все сделать самостоятельно, то лучше внедрить электробензонасос в топливный бак так само, как и на инжекторе. Само же такое устройство обязано своей работой сердечнику, устройство которого будет втягиваться в электромагнитный клапан, до отключения подачи электрического тока, посредством открытия контактов.

    В последнее время электробензонасос стал популярным устройством среди пользователей карбюраторных систем. Это связано непосредственно со всеми преимуществами работы данного агрегата, которые не могут сравниться с работой механического устройства бензонасоса.

    2. Установка электробензонасоса на карбюратор.

    Установка электробензонасоса на карбюратора является достаточно непростым занятием. Тем не менее, ожидаемый результат стоит того, чтобы уделить данной процедуре несколько часов. Для начала автомобилисту нужно определить, какой именно электробензонасос подойдет именно на его транспортное средство и карбюратор. После долгих консультаций и общения с продавцами и профессионалами из сервисов, нужно подготовить все необходимые элементы, которые пригодятся для проведения ремонтных работ. Для этого понадобятся:

    — пятиметровый шланг, внутренний диаметр которого будет около 8-9 мм;

    Читайте так же

    — само устройство выносного электробензонасоса;

    — сверло на 3-4 мм;

    — новый топливный фильтр от системы впрыска топлива;

    — топливный фильтр от карбюратора, который является прозрачным;

    — стальная трубка – 7 мм, стенка – 0.8 мм, длина – 250 мм;

    — топливный шланг, внутренний диаметр которого будет равен 12 мм;

    Электробензонасос низкого давления на ваз 2108 карбюратор

    Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

    Электро бензонасос на карбюратор. ВАЗ 2107

    Установка электро бензонасоса низкого давления на карбюратор Ваз 2107. TECH-AS EFP382001G – Насос топливный .

    — переходник-штуцер, который понадобится для шланга на 12 мм с 8 мм.

    После всей преждевременной подготовки можно приступать к непосредственной замене устройства. Сначала нужно снять датчик уровня топлива непосредственно из бензобака. В его крышке нужно просверлить отверстие и при помощи паяльника впаять туда трубочку на 7 мм. Кончик трубочки нужно отогнуть так, чтобы был возможен слив обратки как можно дальше от топливозаборника. электробензонасос на на карбюратор.Какой ЭБН поставить на. Верхний конец трубки также нужно параллельно загнуть с выходом топливозаборника.

    После этого нужно установить уже усовершенствованный датчик уровня топлива, который имеет заборник и обратку, непосредственно в топливный бак. Важно заметить, что резиновую трубку нужно соединить с новым штуцером обратки от штатного топливного тракта. Далее нужно одеть конец пятиметрового шланга на штуцер топливозаборника. После подключения резинового шланга подачи топлива, нужно прикрепить его непосредственно к металлической трубке, разместим деталь по всей ее длине посредством пластиковых хомутов.

    Читайте так же

    Само устройство электробензонасоса нужно прикреплять горизонтально к моторному щиту на кронштейн через резиновые подготовленные подушечки, которые идут в комплекте с покупаемым насосом. Важно задать правильное направление потока: всасывание от расширительного бачка, а напор – в сторону двигателя внутреннего сгорания. Далее на сам резиновый шланг подачи топлива нужно прикрепить впрысковой фильтр. На другой штуцер одевается 5-сантиметровй шланг, который посредством хомутов будет обтянут и закреплен вертикально на кузове. Электробензонасос на карбюратор — в чем. Это делается для того, чтобы воздушно-топливная смесь поступала снизу вверх.

    На самом электрическом бензонасосе нужно произвести соединение с топливным баком посредством 12 мм шланга через металлический переходник. После всего проделанного нужно обратиться к потенциальной проблематике в высоком давлении и переливах. Все дело в том, что даже обратная магистраль не сможет спасти просто от сумасшедшего давления электробензонасоса.

    Следовательно, нужно снять с него верхнюю крышку, открутить штуцер подачи и вынуть сетку. Посредством штуцера обратки нужно рассверлить присутствующее отверстие от 1 мм до 3-х мм. Делается это самостоятельно и при помощи подготовленного сверла. Карбюратор ОКА 1111 начали выпускать на Димитровградском А как вам установка. После нужно продуть дырку воздухом от остатков стружки. После этого нужно собрать карбюратор, подключить электробензонасос шлангом через обычный топливный фильтр. Делается это посредством хомутов и простого резинового шланга. Само устройство электробензонасоса подключается посредством обычного автомобильного силового реле к контакту 12 В на катушке зажигания.

    Следовательно, возникнет определенная возможность в подключении через сигнализацию реле насоса. Все, ремонтные работы завершены и можно проводить эксплуатацию транспортного средства в штатном режиме.

    3. Фильтр электробензонасоса.

    Важно отметить, что именно электробензонасос является «сердцем» топливной системы всех современных автомобилей. Так как не все автомобилисты имеют инжекторы, данный узел стал доступным и для карбюраторов. Устройство электрического бензонасоса имеет множество, казалось бы, ненужных элементов и деталей, отсутствие которых никоим бы образе не отразилась на работе всего устройства. Тем не менее, это не так. Отсутствие или неправильная эксплуатация одной мелкой детали может привести к краху всей системы.

    Так, основным составным элементом данного устройства является фильтр, который полностью отвечает за успешную работу всего устройства. Наличие даже незначительных механических примесей приведет к засорению входного фильтра бензонасоса. Самой безопасной неприятностью станет обычное повышение шумности работы устройства. Тем не менее, если данную неисправность не устранить, то засоренный фильтр приведет к работе бензонасоса на пределе, с увеличенными до максимума нагрузками, что приведет сначала к перегреву устройства, а потом – к тотальной поломке всего узла. Важно заметить, что если возникает перегрев электрического бензонасоса, то мощность двигателя может снизиться, потребления топлива возрасти, а само устройство может сгореть, вследствие чего это выльется в не маленькую копеечку автомобилисту, так как бензонасос является неотъемлемой частью топливной системы автомобиля.

    4. Плюсы и минусы установки электробензонасоса на карбюратор.

    Существует множество причин, по которым следует установить электробензонасос на карбюратор. Сначала следует обратиться к тому, что механические бензонасосы – «прошлый век». Старые устройства не являются идеалом стабильной и нормализированной работы, идеалом эффективности и комфортабельности в эксплуатации. Но все же, автомобилисты достаточно часто задаются вопросом о том, что же все-таки изменит установка электробензонасоса на их «старенький» карбюратор. Первое, что сразу же станет заметным, это заведение двигателя внутреннего сгорания.

    Теперь автомобилисту не придется пол дня стоять и «ковырять» стартер, чтобы он завелся и поступление бензина к двигателю внутреннего сгорания стало возможным. Важно отметить, что двигатель будет заводиться практически моментально, так как при включении зажигания электробензонасос будет активироваться автоматически, а все заслонки будут открываться в течении двух секунд. Именно это время понадобиться для того, чтобы завести даже не разогретый двигатель, или двигатель, который стоял на жаре достаточно долгий период. Как настроить карбюратор на оке фото -. Кроме того, отличия будут заметны и при непосредственной езде, что является самым важным аспектом при установке данного устройства.

    Сначала автомобилист заметит, что значительно снизится уровень шумности от работы узла. Кроме того, все неприятные бензиновые запахи, которые окутывали салон, канут в небытие. И, конечно же, самым главным плюсом данного устройства является то, что оно может на порядок снизить уровень потребления топлива двигателем внутреннего сгорания, что может достаточно сильно повлиять на экономическую бюджетную составную автомобилиста.

    Что касается недостатков данного устройства, то их практически не имеется. Проблемы по-настоящему могут возникнуть с выбором нового электробензонасоса и с установкой. Именно от выбора устройства, а точнее, от его подбора будет зависеть эксплуатация всего транспортного средства. Так, не все электробензонасосы будут подходить именно для выбранного автомобиля, следовательно, следует производить тщательный подбор. Мотор как жрал масло Бортжурнал › Электробензонасос на на восьмёрку поставить. Помимо этого, даже при успешном выборе никто не гарантирует того, что данное устройство успешно заработает на карбюраторе определенного типа. Это связано как с давлением, так и с уровнем потребления тока, из чего выплывает, что низкокачественные, слабые аккумуляторы будут очень тяжело переносить работу всего данного узла. Сама установка также является достаточно сложной. Тем не менее, если все делать по рекомендациям, инструкции и определенной схеме подключения, то результат будет превышать все первичные ожидания.

    Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektrobenzonasos-na-klassiku-karbjuratornuju/feed/ 0
    Электро реле 12 вольт https://litezona.ru/jelektro-rele-12-volt/ https://litezona.ru/jelektro-rele-12-volt/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektro-rele-12-volt

    Коммутация – это включение или выключение электроприбора в сеть. Для этого используют разъединители, выключатели, автоматические выключатели, реле, контакторы, пускатели. Последние три (реле, контактор и магнитный пускатель) подобны по своему строению, но предназначены для разных мощностей нагрузки. Это электромеханические коммутационные устройства. У новичков часто возникают вопросы типа:

    «Для чего у реле столько контактов?»;

    «Как заменить реле, если нет подобного по расположению выводов?»;

    «Как подобрать реле?».

    Я постараюсь ответить на все эти вопросы в статье.

    Для чего нужно реле?

    Чтобы включить нагрузку нужно подать на её выводы напряжение, оно может быть постоянным и переменны, с разным количеством фаз и полюсов.

    Напряжение можно подать несколькими способами:

    Разъёмное соединение (вставить вилку в розетку или штекер в гнездо);

    Разъединителем (как вы включаете свет в комнате, например);

    Через реле, контактор, пускатель или полупроводниковый коммутационный прибор.

    Первые два способа ограничены как по максимальной коммутационной мощности, так и по расположению точки подключения. Это удобно, если свет или прибор вы включаете выключателем или автоматом при этом и они расположены рядом друг с другом.

    Для примера, приведу ситуацию, например водонагревательный бак (бойлер) – это достаточно мощная нагрузка (1 – 3 и более кВт). Ввод электроэнергии в коридоре, и там же на электрощите у вас расположен автомат включения бойлера, тогда вам нужно протянуть кабель сечением 2.5 кв. мм. На 3-5 метров. А если вам нужно включить такую нагрузку на большом расстоянии?

    Для удаленного управления можно использовать такой же разъединитель, но чем больше расстояние – тем большим получится сопротивление кабеля, значит, нужно будет использовать кабеля с большим сечением, а это дорого. Да и если кабель оборвется – непосредственно на месте включить прибор уже не получится.

    Для этого можно использовать реле, которое установлено непосредственно возле нагрузки, а включать его удаленно. Для этого не нужен толстый кабель, ведь сигнал управления обычно от единиц до десятков ватт, при этом может включаться нагрузка в несколько киловатт.

    Выключатели и разъединители – нужны для ручного включения нагрузки, для того, чтобы управлять ею автоматически, нужно использовать реле или полупроводниковые приборы.

    Сферы применения реле:

    Схемы защиты электроустановок. Для автоматического ввода энергии защиты от низких и высоких напряжений, Реле тока – для срабатывания токовых защит, разрешения пуска электрических машин и пр.;

    Для удаленного включения.

    Как работает реле?

    Электромагнитное реле состоит из катушки, якоря и набора контактов. Набор контактов может быть разным, например:

    Реле с одной парой контактов;

    С двумя парами контактов (нормально-замкнутые – NC, и нормально-разомкнутые – NO);

    С несколькими группами (для управления нагрузкой в независимых друг от друга цепях).

    Катушка может быть рассчитана на разную величину постоянного и переменного тока, вы можете подобрать под свою схему, чтобы не использовать дополнительный источник для управления катушки. Контакты могут коммутировать как постоянный, так и переменный ток, величина тока и напряжения обычно указана на крышке реле.

    Мощность нагрузки зависит от коммутационной способности аппарата обусловленного его конструкцией, на мощных электромагнитных коммутационных устройствах присутствует дугогасительная камера, для управления мощной резистивной и индуктивной нагрузкой, например электродвигателем.

    Работа реле основана на работе магнитного поля. Когда на катушку подаётся ток, то силовые линии магнитного поля пронизывают её сердечник. Якорь изготовлен из материала, который магнитится и он притягивается к сердечнику катушки. На якоре может быть размещена контактная медная пластика и гибкая подводка (провод), тогда якорь находится под напряжением и по медным шинам подаётся напряжение на неподвижный контакт.

    Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты. Когда напряжение пропадает – якорь возвращается в нормальное состояние возвратной пружиной.

    Могут быть и другие конструкции, например, когда якорь толкает подвижный контакт, и он переключается от нормального состояния к активному, это изображено на картинке ниже.

    Итог: Реле позволяет малым током через катушку управлять большим током через контакты. Величина управляющего и коммутируемого (через контакты) напряжения может быть разная и не зависит друг от друга. Таким образом мы получаем гальванически развязанное управление нагрузкой. Это даёт существенное преимущество перед полупроводниками. Дело в том, что сам по себе транзистор или тиристор он не развязан гальванически, даже более того непосредственно связан.

    Токи базы это часть тока коммутируемой через эмиттер-коллектор цепи, в тиристоре, в принципе, ситуация подобна. Если PN-переход повреждается – напряжение включаемой цепи может попасть на цепь управления, если это кнопка – ничего страшного, а если это микросхема или микроконтроллер – они, скорее всего, тоже выйдут из строя, поэтому реализуется дополнительная гальваническая развязка через оптопару или трансформатор. А чем больше деталей – тем меньше надежность.

    ремонтопригодность. вы можете провести ревизию большинства реле, например, подчистить контакты от нагара и оно заново заработает, а при определенной сноровке можно заменить катушку или подпаять её выводы если они оторвались от выходящих контактов;

    полная гальваническая развязка силовой цепи и цепи управления;

    низкое переходное сопротивление контактов.

    Чем ниже сопротивление контактов, тем меньше теряется напряжения на них и меньше нагрев. Электронные реле выделяют тепло, чуть ниже я бегло расскажу о них.

    из-за того, что конструкция по сути механическая – ограниченное число срабатываний. Хотя для современных реле оно доходит до миллионов срабатываний. Так что сомнительный момент недостаток.

    скорость срабатывания. Электромагнитное реле срабатывает за доли секунды, в то время как полупроводниковые ключи могут переключаться миллионы раз в секунду. Поэтому нужно подходить с умом к выбору коммутационной аппаратуры.

    при отклонениях от управляющего напряжения может быть дребезжание реле, т.е. состояние, когда ток через катушку мал, для нормального удержания якоря, и оно «жужжит» открываясь и закрываясь с большой скоростью. Это чревато скорым выходом его из строя. Отсюда вытекает следующее правило – для управления реле аналоговый сигнал должен подаваться через пороговые устройства, типа триггера Шмидта, компаратора, микроконтроллера и т.д.;

    Щелкает при срабатывании.

    Характеристики реле

    Чтобы правильно подобрать реле нужно учесть ряд параметров, который описывает его особенности:

    1. Напряжение срабатывания катушки. 12 В реле не будет устойчиво работать или не включится совсем если вы на его катушку подадите 5 В.

    2. Ток через катушку.

    3. Количество контактных групп. Реле может быть 1-канальным, т.е. содержать 1 коммутационную пару. А может и 3-канальным, что позволит подключать 4 полюса к нагрузке (например, три фазы 380В)

    4. Максимальный ток через контакты;

    5. Максимальное коммутируемое напряжение. У одного и того же реле оно различное для постоянного и переменного токов, например 220 В переменного и 30 В постоянного. Это связано с особенностями дугообразования при коммутации разных электроцепей.

    6. Способ монтажа – клеммные колодки, вывод для клемм, пайка в плату или установка на DIN-рейку.

    Электронные реле

    Обычное электромагнитное реле при срабатывании щелкает, что может мешать вам при использовании таких приборов в бытовых помещениях. Электронное реле, или как его еще называют твердотельное реле, лишено этого недостатка, но оно выделяет тепло, т.к. в качестве ключа используется транзистор (для реле постоянного тока) или симистор (для реле переменного тока). Кроме полупроводникового ключа в электронном реле установлена обвязка для обеспечения возможности управления ключом нужным управляющим напряжением.

    Такое реле для управления использует постоянное напряжение от 3 до 32, а коммутирует переменное от 24 до 380 В с током до 10 А.

    малое потребление управляющего тока;

    отсутствия шума при переключении;

    больший ресурс (миллиард и больше срабатываний, а это в тысячу раз больше чем у электромагнитного).

    может сгореть от перегрева;

    если сгорит – отремонтировать не получится.

    Как подключить реле?

    На картинке ниже хорошо изображена схема подключения реле к сети и нагрузке. На один из силовых контактов подключают фазу, на второй нагрузку, а ноль на второй вывод нагрузки.

    Так собирается силовая часть. Цепь управления собирается так: источник питания, например аккумулятор или блок питания, если реле управляемое постоянным током, через кнопку подключается к катушке. Для управления реле переменного тока схема аналогична, на катушку подается переменное напряжение нужной величины.

    Здесь очевидно, что напряжение управления никак не зависит от напряжения в нагрузке, тоже и с токами. Ниже вы видите схему управления активаторами центрального замка автомобиля с двухполярым управлением.

    Задача следующая, чтобы активатор совершил движение вперед нужно подключить плюс и минус к его соленоиду, чтобы сдвинуть его назад – полярность нужно сменить. Это сделано с помощью двух реле с 5-ю контактами (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый).

    Когда напряжение подаётся на левое реле, плюс подается на нижний провод (по схеме) активатора, через нормально-замкнутые контакты правого реле верхний провод активатора подключен к отрицательному выводу (к массе).

    Когда напряжение подано на катушку правого реле, а левое обесточено, полярность получается обратной: плюс через нормально-разомкнутый контакт правого реле подаётся на верхний провод. А через нормально-замкнутые контактны правого реле – нижний провод активатора соединен с массой.

    Этот частный случай я привел для примера того, что с помощью реле можно не только включать напряжение на нагрузку, но и осуществлять разнообразные схемы подключения и переполюсовки.

    Как подключить реле к микроконтроллеру

    Чтобы управлять нагрузкой переменного тока через микроконтроллер удобно использовать реле. Но возникает небольшая проблема: ток потребления реле зачастую превышает максимальный ток через пин микроконтроллера. Чтобы её решить – нужно усилить ток.

    На схеме изображено подключение реле с катушкой на 12В. Здесь транзистор VT4 обратной проводимости, он играет роль усилителя тока, резистор R нужен для ограничения тока через базу (устанавливается так, чтобы ток был не более чем максимальный ток через пин микроконтроллера).

    Резистор в цепи коллектора нужен для того, чтобы задать ток катушки, подбирается по величине тока срабатывания реле, в принципе, его можно исключить. Параллельно катушке установлен обратный диод VD2 – он нужен, чтобы всплески самоиндукции не убили транзистор и выход микроконтроллера. С диодом всплески отправятся в сторону источника питания, и энергия магнитного поля прекратит свою работу.

    Ардуино и реле

    Для любителей Arduino есть готовые релейные шилды и отдельные модули. Чтобы обезопасить выходы микроконтроллера в зависимости от конкретного модуля может быть реализована опторазвязка управляющего сигнала, что значительно увеличит надёжность схемы.

    Схема подобного модуля вот:

    Мы говорили о характеристиках реле, так вот они часто указаны в маркировке на передней крышке. Обратите внимание на фото релейного модуля:

    10A 250VAC – значит что способно управлять нагрузкой переменного напряжения до 250В и с током до 10 А;

    10A 30VDC – для постоянного тока напряжение в нагрузке не должно превышать 30В.

    SRD-05VDC-SL-C – маркировка, зависит от каждого произовдителя. В ней мы видим 05VDC – это значит, что реле сработает от напряжения в 5В на катушке.

    При этом у реле есть нормально открытый контакты, всего 1 подвижный контакт. Схема подключения к ардуине изображена ниже.

    Заключение

    Реле это классический коммутационный прибор который используется везде: пультах управления в щитовых промышленных цехов, в автоматике, для защиты оборудования и человека, для избирательного подключения конкретной цепи, в лифтовом оборудовании.

    Начинающему электрику, электронщику или радиолюбителю очень важно научиться использовать реле и составлять схемы с ними, так вы можете применять их в работе и хозяйстве, реализуя релейные алгоритмы без применения микроконтроллеров. Это хоть и увеличит габариты, но значительно улучшит надежность схемы. Ведь надежность это не только долговечность, но и безотказность и ремонтопригодность!

    Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

    Как устроено и применяется реле

    К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

    Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

    Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

    В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

    Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

    Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

    Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

    Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

    К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

    Что нужно знать о работе реле?

    Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

    Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

    Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

    Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

    Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

    Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

    В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

    Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

    Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

    Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

    Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

    Проверка реле

    При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

    Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

    На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

    Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

    Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

    Многие меня спрашивают что за схему я ставлю в свои контроллеры для ветрогенераторов. Я уже конечно отвечал, снимал небольшое видео как ей пользоваться, и упоминал в статьях. Но в этой статье я хочу рассказать по подробнее о реле напряжения, и описать некоторые способы применения и особенности.

    Вообще реле напряжения бывают разные, некоторые работают как реле времени, и по заданному времени что-то включают и выключают, оповещают звуковым сигналом. Есть реле, которые работают по температуре, по времени, или по напряжению. Какие бывают реле напряжения можно посмотреть здесь Реле напряжения , я давно покупаю в этом магазине, цены там самые дешовые, и качество нормальное. Но это далеко не все типы релюшек, есть и другие, их можно найти поиском на алиэкспресс, ниже скриншот из магазина.

    Я использую в контроллерах конкретно вот такую реле напряжения, она самая первая в магазине — Реле напряжения 12в . Она работает только по напряжению и не имеет ничего лишнего, хотя есть версии с четырьмя и семью программами работы.

    Есть вариант и в пластмассовом корпусе, но я покупаю без него. Реле напряжения имеет две кнопки, "SET" и "ENTER". Кнопкой "SET" поочередно перебираются параметры, вначале выставляется напряжение включения реле. Поочерёдно мигают три цифры на экране, и кнопкой "ENTER" перебирается от 0 до 9 каждая цифра, которая мигает. Выставив нужную цифру нужно нажать "SET" и далее выставляем вторую цифру, потом третью. Далее следующие три цифры это напряжение при котором реле отключается, они так-же поочерёдно мигают, их выставляем и проходим дальше нажимая кнопку "SET". Когда вы всё проклацаете по кругу то параметры вступят в силу и реле будет отображать текущее напряжение.

    Так-же реле может работать как бы в зеркальном отражении. Если удерживать 5 сек кнопку "SET", то реле наоборот при первом выставленном напряжении будет выключать реле, а при втором наоборот включать реле. Это тоже может быть полезно когда надо что-то отключить при превышении напряжения, например зарядное устройство. Я думаю разберётесь потыкав кнопочки. Так-же там есть третий параметр — это задержка включения или выключения реле, и четвертый параметр это длительность включения реле, но я ими не пользовался и ничего сказать про это не могу.

    Технические характеристики:
    Рабочее напряжение 10-16 вольт.
    Напряжение, которое может измерять эта плата 0-99.9 вольт.
    Параметры встроенного контактного реле, 277в 10А AC, 30в 10А DC
    Потребление энергии 16мА, когда контактное реле включено потребление 45мА

    Нижний порог по напряжению 10 вольт связан с контактным реле, оно не включается если напряжение ниже 10 вольт, а сама плата работает начиная с 5 вольт, я проверял. Верхний порог напряжения тоже связан с контактным реле, если напряжение больше 16 вольт, то катушка реле при включении потребляет слишком много энергии, и не выдержит транзистор, который включает реле. А так вообще я подавал более 30 вольт и плата работала.

    В своих контроллерах я выпаивал встроенную контактное реле, и выводил провода чтобы включать твёрдотельное реле, оно не создает нагрузку при включении, по-этому работает схема и при 24 вольта нормально.

    Контакты с обратной стороны платы подписаны, по-этому с подключением проблем не должно быть. Плюс и минус для питания платы. И плюс и минус ADS — это для измерения напряжения. Да, плата питается отдельно и измеряет напряжение отдельно, при этом может измерять напряжение которым сама питается. Вывод плюс и минус IN я не использовал, но он вроде-бы для подключения термодатчика чтобы измерять температуру. Для этого нужно переставить фишку сверху платы и подключить термодатчик, чтобы реле работала по температуре, она станет показывать температуру.

    Для чего её можно использовать? Ну я ставлю её в контроллер для ветрогенератора, и она по напряжению включает мощную нагрузку к аккумуляторам чтобы не было перезаряда. Когда напряжение на АКБ превышает 14,6 вольт то эта плата включает релюшку, и через реле подключаются мощные лампочки к АКБ, которые сжигают лишнюю энергию пока напряжение не упадёт до 13.5 вольт, и отключаются пока снова напряжение не превысит 14.6 вольт.

    А так можно такую плату использовать с зарядным устройством, чтобы когда АКБ полностью зарядился отключалось зарядное устройство, и автоматически подключать ЗУ когда напряжение упадёт до выставленного в настройках порога. Можно музыку в машине автоматически отключать если напряжение на акб станет ниже 12,2 вольта, чтобы осталась энергия для запуска двигателя. Вариантов может быть множество. Так-же там есть реле напряжения с двумя релюшками на борту, работу которых можно настраивать по отдельности, и 16 программ работы по времени, напряжению и по событию (замыканию-размыканию контакта).

    Видео обзор реле напряжения

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektro-rele-12-volt/feed/ 0
    Электро педаль газа на приоре https://litezona.ru/jelektro-pedal-gaza-na-priore/ https://litezona.ru/jelektro-pedal-gaza-na-priore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:49 +0000 /jelektro-pedal-gaza-na-priore

    Появление электронных педалей газа на автомобиле в свое время, произвело фурор: теперь формирование топливо-воздушной смеси чуть ли, не полностью легло на электронную систему управления! Электронная педаль газа на автомобиле Приора стала чем-то новым: небольшая цена, простота конструкции и прогресс, сделали свое дело. Если все привыкли к механическому приводу дроссельной заслонки (с тросиком), новая «версия» педали акселератора сразу же нашла своих поклонников. Эта конструкция получила название «Е-газ». На автомобиле Приора ставилась не сразу — только с января 2011 года. Цена на педаль газа — от 1000 до 1500 рублей. Конструкция Е-газа Приоры не так уж и проста, чтобы просто заменить механизм открытия/закрытия дроссельной заслонки, по большей части ремонт, или замена являются операциями, в которых без «общения» с электронным блоком управления не обойтись. При неисправностях: деталь Е-газ имеет недостатки, тупит, плавают обороты — читайте статью и узнайте подробно об этом!

    Электронная педаль газа: как она работает

    Это пластмассовый рычаг, который крепится на кронштейне. В кронштейне – два датчика, которые непрерывно считывают положение рычага акселератора (степень нажатия со стороны водителя). Эта конструкция называется модулем педали газа. С другой стороны – переделка корпуса дроссельного узла: его дополнил электродвигатель, редуктор, два независимых датчика, регулирующих положение заслонки.

    Один из них – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он определяет объем воздуха, поступающего в каждую партию топливо-воздушной смеси. Другой датчик (расхода топлива) регулирует положение дроссельной заслонки, тем самым «отмеряя» объем бензина, поступающего в смесь. Этот датчик сначала получает данные от ЭБУ о том, в какое положение нужно привести дроссельную заслонку, а затем «регистрирует» положение заслонки, отправляя эту информацию ЭБУ. Открывается заслонка мотор-редуктором, работой которого управляет ЭБУ. Регулировать положение этих заслонок вручную запрещено производителем, нарочно обогатить смесь не получится.

    С другой стороны ЭБУ принимает данные от еще двух датчиков – тех, что расположены в модуле рычага акселератора. Датчик педали считывает ее положение, посылает данные ЭБУ, отчего машина «реагирует» при нажатии газа. В сравнении с устройством старых автомобилей с карбюратором, где обогатить топливо-воздушную смесь можно было с помощью рычага регулятора заслонки («подсос»). В обычном же режиме открытие заслонки было следствием работы механической системы: когда водитель газует, подведенный к ней тросик натягивается, заслонка открывается. Сегодня водителю предоставляется только управление положением педали газа.

    Приора — почему плавают обороты

    Если плавают обороты на Приоре с Е-газом, или пропали прогревочные обороты, то это значит, что датчики работают некорректно, «отходит контакт». Датчик непостоянно посылает сигналы электронному блоку управления, и поэтому ЭБУ действует на опережение – посылает редуктору команды на закрытие/открытие заслонки. Любая диагностика покажет неисправность одного из датчиков, и для начала стоит посмотреть его контакты – не закислились ли они, не отходят ли провода и т.д. И если ситуация с ними непоправима, придется менять датчик.

    Неисправности электронной педали газа

    Основные неисправности заключаются в следующем:

    • При переключениях передач (с 1 по 3, чаще всего – при переключении на пониженную) кратковременно повышаются обороты двигателя;
    • При движении на первой передаче, без подгазовки обороты «плавают»;
    • Машина не «отвечает» на нажатие газа;
    • На приборной панели высвечивается «Check».

    При появлении любого из этих признаков воспользуйтесь диагностическим разъемом на сто – он находится под бардачком (перчаточным ящиком). Коды ошибок вместе с расшифровками укажут конкретную поломку. В большинстве случаев причиной этому служит механическое повреждение проводки или датчиков:

    • Отсутствие датчика (после ремонта механик забыл подключить его или установить);
    • Замыкание или обрыв цепи;
    • Залипание, окисление, подгорание контактов датчика, из-за чего сигналы для и от ЭБУ подаются непостоянно.

    Эта проблема решается банальной заменой датчиков – они не вечны, ресурс у них маленький. А вот если из строя в блоке педали выходят сразу два датчика, электронный блок управления переводит работу двигателя в аварийный режим, и тогда автомобиль будет двигателя на оборотах не выше 1500 в 1 минуту.

    Преимущества и недостатки электронной педали

    За 7 лет эксплуатации Лады Приора с электронной системой управления дроссельной заслонкой автолюбителями были составлены ярко выраженные плюсы и минусы эксплуатации автомобиля с e-gas.

    Преимущества:

    • Уменьшенный расход топлива. Если слишком сильно нажать газ, ЭБУ скорректирует этот момент и не допустит ни превышения оборотов, ни повышенного расхода топлива. «Перегазовать» не получится;
    • Экологичность. Внедрение этой системы произошло под веяниями популярного движения автопроизводителей, которые подводят свои автомобили под евронормы. Приора подходит под Евро-4;
    • Моментальная ответная реакция автомобиля на нажатие рычага акселератора (только при исправности системы).

    Недостатки:

    1. Медленный разгон (теряется динамичность разгона);
    2. Неремонтопригодность системы (заменить датчики можно, а всю систему починить – нельзя);
    3. Более мягкое нажатие.

    Регулировка Е-газа

    Регулировка электронного газа производится только по одному параметру – время отклика педали газа. Регулируется он простым перемещением блока педали акселератора (БПА). Он опломбирован заводом, и обычно эта работа проводится в официальном сервисном центре, но операция проста и может проводиться собственными руками. Не на всех Приорах регулировка возможна, но на машинах, выпускавшихся с 2014 года, регулировка точно возможна.

    Для регулировки Е-газа нужно:

    • Открыть капот, снять дворники, жабо, минусовую клемму с АКБ, сам АКБ, подобраться к блоку педалей.
    • В блоке педалей открутить три гайки блока акселератора. Не отсоединяйте жгут! Иначе настройка все равно станет заводской.
    • Ослабить (не вытаскивать!) два самореза сверху и один снизу и переместить блок горизонтально. Вправо (по отношению к водителю) – короткий отклик, влево (по отношению к водителю) – длинный отклик.

    Почему тупит электронная педаль газа

    Когда деталь не срабатывает сразу, проявляется одна из двух проблем:

    • Неправильная регулировка;
    • Неисправность датчика или проводки.

    Эти причины легко исправляются, однако при первой же ошибке акселератора задумайтесь о том, чтобы в ближайшие дни, или часы обратиться в сервисный центр, или хотя бы выполнить диагностику и сделать ремонт своими руками.

    Частенько наш автосервис посещают автомобили ГАЗель, ведь это коммерческий транспорт, который и днём и ночью как рабочая лошадка пашет. Изо дня в день множество ГАЗелек выходит на дороги нашей страны и рано или поздно возникают определённые поломки, которые мы стараемся устранить! Не исключение и сегодняшний день. К нам в ремзону заехала ГАЗЕЛь Бизнес с мотором УМЗ! Ну что, поможем бизнесу!

    Выслушав клиента: машина не тянет, горит лампочка чек. После того как выключишь и снова включишь зажигание, машинка иногда начинает работать как надо, но потом проблема повторяется. Выше 2000 обороты не поднимаются.

    Вот она, рабочая лошадка!

    Рис.1

    С чего же начинать ремонт? Конечно с компьютерной диагностики. Подключаем диагностическое оборудование и считываем ошибки, которые прописались в блоке управления двигателем.

    Рис.2

    Нас интересует текущая ошибка P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation. Что же она обозначает? Эта ошибка дословно расшифровывается как: P2138 неверное соотношение напряжений "D"/"E" датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. Дроссельная заслонка у нас электронная как и педаль газа. То есть может быть неисправна как сама заслонка так и педаль. Для того чтобы задеффектовать педаль или дроссельную заслонку, нужно понимать как они устроены, поэтому для начала рассмотрим их конструктивные особенности, устройство и разберёмся в чём отличие механической дроссельной заслонки от электронной.

    Принцип работы системы с электронной дроссельной заслонкой и электронной педалью газа.

    И так в начале рассмотим устройство механической дроссельной заслонки и разберёмся как происходит регулировка холостого хода.

    Рис.3 Механическая дроссельная заслонка (обороты 840..900)

    В механической дроссельной заслонке (Рис 3), за холостой ход (обороты двигателя) отвечает регулятор холостого хода (4). Сама дроссельная заслонка (пятак 1) никак не учавствует в регулировке холостого хода. Регулятор холостого хода выставляет 55. 65 шагов (микас 7.1) для поддержания оборотов в районе 800. 900 об.мин. Чем больше шагов регулятора холостого хода, тем выше будут обороты двигателя,т.к. через байпасный канал (3) будет проходить большее количество воздуха.

    Рис.4 Механическая дроссельная заслонка (обороты 1300..1400)

    Для поддержанич оборотов холостого хода на уровне 1300. 1400, регулятор холостого хода (2) выставляет примерно 115. 120 шагов (микас 7.1). Шток регулятора (4) при таком положении увеличивает проходящий поток воздуха через байпасный канал (3) тем самым увеличиваются и обороты.

    А как же происходит регулировка холостого хода с электронной дроссельной заслонкой, и из каких часей она сотоит?
    Электронная дроссельная заслонка ГАЗ состоит из следующих частей (рис 5): сама заслонка (пятак 1), моторредуктор (2) который управляет заслонкой (пятаком 1), и двух резистивных датчиков положения (3)

    Рис.5 Электронная дроссельная заслонка (обороты 850..900)

    Уточним, что в автомобилях с электронной дроссельной заслонкой отсутствует реглятор холостого хода как отдельная деталь. За регулировку холостого хода отвечает сама дроссельная заслонка (пятак, 1). Для поддержания оборотов холостого хода дроссельная заслонка приоткрывается на 5. 6 % и воздух, который нужен для поддержания холотых оборотов проходит через саму заслонку (1). Заслонкой управляет моторредуктор (2). Датчики (3) считывают текущее положение заслонки.

    Рис.6 Электронная дроссельная заслонка (обороты 1400..1500)

    Для того чтобы обороты двигателя увеличились до 1400. 1500, мотор (2) приоткрывает дроссельную заслонку на 10. 12%. Таким образом в поцессе регулировки холостого хода учавствует сама электронная заслонка. Электронная дроссельная заслонка должна находиться в чистоте, поэтому для того чтобы обороты двигателя не плавали, её чистку нужно производить намного чаще чем механическую заслонку.

    Если механическая дроссельная заслонка управляется тросиком газа, то кто же отвечает за управление электронной дроссельной заслонки? Для того, чтобы блок управления понял на какой угол открыть дроссельную заслонку для начала он должен считать текущее положение педали газа. Педаль газа у нас тоже электронная и стостоит из самой педали и двух резистивных датчиков (R3, R4) Рис.7.

    Рассмотрим Вариант 1. Педаль газа не нажата.
    Зажигание включено, педаль газа не нажата, дроссельная заслонка повёрнута на 7.8%, почему не 0% спросите вы? Объясняем: т.к. дроссельная заслонка у нас электронная, то регулятор холостого хода как выуже поняли отсутствует, но для воспламенения смеси нам нужен воздух. Вот как раз через зазор в 7.8% этот воздух и поступает во время запуска двигателя.

    Рис.7 Зажигание включено, педаль не нажата, заслонка закрыты (приоткрыта) на 7.8%.

    Какие же параметры мы можем наблюдать при исправной дроссельной заслонке и исправной педали газа?

    Рис.8 Типовые параметры значений исправной педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)

    Таблица 1. Показания исправной педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)

    Рассмотрим Вариант 2. Педаль газа нажата до упора.
    Зажигание включено, педаль газа нажата до упора, дроссельная заслонка повёрнута на 24%. Почему не на 100% спросите вы? Ну так уж это заложено производителем впрограмме.

    Рис.9 Зажигание включено, педаль газа нажата до конца, заслонка открыта на 24%.

    На экране компьютера при нажатой педали газа мы наблюдаем следующие параметры.

    Рис.10 Типовые параметры значений исправной педали газа и дроссельной
    заслонки (педаль нажата до конца).

    Таблица 2. Показания исправной педали газа и дроссельной заслонки (педаль нажата до конца).

    И так, мы рассмотрели варианты работы дроссельной заслонки и педали газа при условии что они полностью исправны, но вернёмся к нашей ГАЗЕЛИ и ошибке P2138, которая записывается в память ЭБУ при несоответствии одного из значений, напомаинаем эти значения.

    Исправная педаль газа: напряжение R3 педали газа делённое на 2, равно R4, т.е. R3/2=R4.
    Исправная дроссельная заслонка: сумма напряжения R1 и R2 дроссельной заслонки равно 5в., т.е. R1+R2=.

    Если одно из этих условий не соблюдается, то появляется ошибка P2138 — неверное соотношение напряжений "D"/"E" датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. D и E в нашем случае это R1, R2 и R3, R4 соответственно. Следовательно, для того чтобы забраковать педаль газа или электронную заслонку, нужно провести вышеописанные проверки. Не теряя времени начинаем проверять наши показания на неисправном автомобиле.

    Проверка показаний дроссельной заслонки и педали газа неисправного автомобиля ГАЗель.

    Для начала смотрим показания напряжений дроссельной заслонки и педали газа на заглушенном автомобиле при включенном зажигании. И что мы видим?

    Рис.11 Зажигание включено, педаль не нажата.

    Таблица 3. Показания деффектной педали газа (педаль не нажата)

    Показания деффектной педали газа (выделено жёлтым цветом)- это параметры:
    R3 ADC_DPS1(В) 0.98, R4 ADC_DPS2(В) 3.75.
    Для деффектовки нужно знать следующее:
    показания R3 ровно в 2 раза больше показаний R4 у исправной педали газа.
    У нас R3(ADC_DPS1(В) 0.98) / 2 = 0.49 (0.49), что несоответствует значению R4 (3.75 в). Это означает, что падаль газа у нас показывает "мусор" — педаль неисправна.

    Показания дроссельной заслонки (выделено красным цветом)- это параметры: R1 ADC_ETS1(В) 0.78, R2 ADC_ETS2(В) 4.22.
    В сумме напряжение R1+R2 датчиков положения дроссельной заслонки должно соответствовать 5 вольт у иправной дроссельной заслонки.
    У нас R1(0.78) + R2(4.22) = 5 вольт. Это означает, что в положении зажигание включено (педаль не нажата) дроссельная заслонка исправна.

    Далее нажимаем педаль газа до упора и повторно проверяем показания.

    Рис.12 Зажигание включено, педаль не нажата (педаль нажата до конца).

    Таблица 4. Показания деффектной педали газа (педаль нажата до конца).

    Показания деффектной педали газа (выделено жёлтым цветом)- это параметры:
    R3 ADC_DPS1(В) 3.72, R4 ADC_DPS2(В) 4.13.
    Проверяем:
    R3(ADC_DPS1(В) 3.72) / 2 = 1.86, что несоответствует значению R4 (4.13 в). Это означает, что падаль газа у нас так же как и в первом случае показывает "мусор" — педаль неисправна.

    Показания дроссельной заслонки (выделено красным цветом)- это параметры: R1 ADC_ETS1(В) 0.80, R2 ADC_ETS2(В) 4.21.
    Проверяем:
    R1(0.80) + R2(4.21) = 5.01 вольт. Это означает, что в положении зажигание включено (педаль нажата до конца) дроссельная заслонка исправна.

    Обратите внимание на процент открытия дроссельной заслонки на рис 12. при условии, что педаль газа у нас нажата до упора. Из-за неисправной педали газа, ЭБУ не может определить, что педаль газа нажата и поэтому процент открытия заслонки остайтся в районе 7.1 %. Эсли бы педаль газа была исправна, то показания должны соответствовать рис 10.

    Ну что же, мы задеффектовали электронную педаль газа. Начнём её демонтировать, разберём и выясним, что же с ней случилось.

    Чтобы разобрать электронную педаль газа, нужно выкрутить четыре самореза.

    Рис. 15. Отворачиваем 4 самореза.

    Рис.16. Снимаем верхнюю крышку с платой и резисторами.

    Приведём схему подключения нашей педали.

    Рис. 17. Схема подключения педали акселератора с ЭБУ.

    Как же пронумерован разъём на нашей педали газа?

    1. красный питание +5 вольт датчика 2 педали
    2. коричнево-оранжевый питание +5 вольт датчика 1 педали
    3. коричнево-розовый сигнал датчика 1 педали
    4. коричневый общий датчика 1 педали
    5. красно-розовый общий датчика 2 педали
    6. коричнево-зелёный сигнал датчика 2 педали

    Рис. 18. Распиновка контактов педали газа.

    Рис.19. Плата датчика педали газа

    На рисунке 19 видно блестящую (прошёрканую) область (выделенно зелёным цветом) на резистивном слое, от того, что бегунок педали газа постоянно двигатеся вперёд, назад. Со временем этот слой сильно протирается и сопротивление покрытия становится другим, вот тогда и начинаются чудеса.

    Как же проверить состояние педали газа не имея диагностического сканера? Всё очень просто: нужно замерить сопротивление дорожек мультиметром между контактами 3,4 и 5,6. При перемещении педали газа, сопротивление между контактами 3,4 должно плавно меняться, так же оно должно плавно меняться между контактами 5,6. Такую же процедуру провести между контактами 3,2 и 6,1. Если сопротивление меняется скачками (не плавно), то педаль газа следует заменить.

    Рис. 20. Приведём отдельное фото платы с датчиками, стрелками показана зашёрканная область.

    И так, на автомобиль была установлена новая электронная педаль газа, и после удаления всех текущих ошибок нужно произвести процедуру адаптации педали, а так же адаптировать электронную дроссельную заслонку.

    Электронная дроссельная заслонка адаптируется самостоятельно. После включения зажигания, на 30 секунде происходит сам процесс адаптации. Заслонка повернётся сначало в одну, потом в другую сторону. Приведём видео данной процедуры.

    Видео 1. Процесс адаптации электронной дроссельной заслонки.

    Видео 2. Газель УМЗ 4216 проверка показаний электронной дроссельной заслонки и педали газа

    У нас адаптация прошла успешна и после запуска двигателся автомобиль заработал как надо на радость хозяину.

    Читаем далее.

    Дата добавления: 2015-03-04

    Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






    © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

    Чтобы автомобиль соответствовал более жестким экологическим стандартам АвтоВАЗ оснащает современные автомобили Лада (Приора, Гранта, Калина, Нива, Ларгус, Веста и XRAY) электронной педалью газа или «Е-газ». Привод дроссельной заслонки избавился от тросика и стал оборудован мотор-редуктором. В результате педаль газа не имеет механической связи с дроссельной заслонкой, а управление двигателем стало полностью электронное.

    Принцип работы электронной педали

    В корпус дроссельного узла встроен редуктор, электродвигатель и два датчика. Электродвигатель поворачивает дроссельную заслонку через редуктор, а ее положение контролируют два датчика.

    Электронная педаль газа представляет собой пластмассовый рычаг, а в кронштейне установлено два датчика. Все элементы представляют собой единую конструкцию (модуль педали газа). Датчики представляют собой потенциометры, подвижный контакт которых жестко связан с поворотной осью рычага педали.

    Электронный блок управления (ЭБУ) непрерывно отслеживает положение педали по сигналам датчиков. На основе этих параметров ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

    Неисправности электронной педали газа

    Подвижные контакты и токопроводящие дорожки подвержены износу, что делает их сигналы некорректными. В результате двигатель будет работать неустойчиво, появятся "провалы", на холостом ходу обороты будут "плавать". При появлении неисправности в работе Е-газ на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine, и ЭБУ переведет систему на резервный режим работы, при котором обороты будут набираться медленно, даже при резком нажатии на педаль газа. Также может увеличиться расход топлива.

    Если из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, мотор будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин-1). В этом случае рекомендуется обратиться на СТО для замены вышедших из строя деталей по гарантии.

    Преимущества и недостатки электронной педали

    1. Моментальная реакция двигателя при нажатии на педаль газа.
    2. Сглаживание резких перегазовок.
    3. Уменьшенный расход топлива.
    4. Экологичность.
    1. Неремонтопригодность.
    2. Более медленный разгон.
    3. Более мягкая педаль.

    А как вы относитесь к электронной педали газа на автомобилях Лада? Может быть лучше, когда педаль газа с тросиком? Напомним, часть проблем с Е-Газом решается после замены датчика положения педали тормоза.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektro-pedal-gaza-na-priore/feed/ 0
    Электрический краскопульт для покраски автомобиля https://litezona.ru/jelektricheskij-kraskopult-dlja-pokraski/ https://litezona.ru/jelektricheskij-kraskopult-dlja-pokraski/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskij-kraskopult-dlja-pokraski

    Здравствуйте, дорогие друзья! Подготовил для вас достаточно занимательный материал — краскопульт для покраски авто. Это специальный пневматический или электрический инструмент, работающий через компрессор, подающий сжатый воздух и непосредственно сам лакокрасочный материал.

    Какой пульт лучший, я однозначно сказать не могу. Если посмотреть на Авито, вы можете встретить множество вариантов. В Новосибирске, Уфе, Омске и других городах легко найти как профессиональный, так и любительский пульверизатор для начинающих маляров. То есть ассортимент огромен на самом деле. Покупать через Интернет магазин или присматривать устройство живьем, решайте сами. Есть неплохие китайские модели, недорогой пульт от Кратон, а также ряд достаточно дорогих аппаратов. Какой из них вам нужен и сколько вы готовы потратить, зависит от требований и возможностей.

    Электрический или пневматический

    Если почитать форум, изучить отзывы, пообщаться с профессиональными малярами и просто сопоставить характеристики, вы легко придете к выводу касательно пневматических и электрических устройств для покраски машин.

    Даже планируя купить недорогой бюджетный и инструмент для покраски своими руками, отдавайте предпочтение пневматическому устройству. Да, электрический пульт работает без компрессора, не нужно большое количество комплектующих. Но его актуально брать только в том случае, если нужно локально закрасить небольшие повреждения, где не страшно получить покрытие более низкого качества. Они компактные, быстро готовятся к работе, но для полноценного окрашивания не подходят.

    Если планируются серьезные лакокрасочные работы, вам нужен исключительно пневматический краскопульт. Мини инструмент электрического типа не позволит качественно обновить лакокрасочный слой вашей машины.

    Следующий вопрос, который я хочу с вами изучить — это размер или диаметр сопла. Его называют дюза, и существует множество вариантов размеров данного элемента.

    Через дюзу проходит окрасочный материал. Выбирают параметр в зависимости от того, какая вязкость у материала. Приведу несколько примеров:

    • 2,5-3 используется при обработке машины жидкой шпаклевкой;
    • размеры от 1,6 до 2,2 нужны для грунтовки;
    • акрил и лак наносится через дюзу размером 1,4-1,7;
    • база, лак, а также водорастворимые краски требуют наличия дюзы на 1,3-1,6;
    • локальная обработка кузова осуществляется краскопультом с дюзой на 1,2.

    Это не жесткие требования, а простые рекомендации.

    Виды систем краскопультов

    Какой выбрать инструмент, вы будете в итоге решать самостоятельно. Моя задача — проинформировать вас о существующих устройствах и дать понять, что каждый из них собой представляет.

    Я не стану рассказывать о том, как сделать самодельный пульверизатор или как настроить купленный заводской инструмент. Для первого случая есть соответствующие видео, а для второго — инструкции от производителя.

    Для работы с металликом, то есть оптимальным лакокрасочным покрытием, можно использовать достаточно дешевый пульт для распыления краски и других материалов, необходимых для получения нужного результата.

    Гнаться за дорогим профессиональным пультом, если речь идет о разовом применении в гаражных условиях, я не вижу смысла. Да, когда вы мастер и предоставляете услуги по покраске, тогда нужно иметь профессиональное оборудовании. И, как минимум, 3 разных пульта для соответствующих материалов.

    Основная масса краскопультов основаны на трех системах:

    Есть и другие, но по факту для покраски машины вам нужны именно эти 3. Они между собой отличаются, имеют сильные и слабые стороны. Рассказав о них отдельно, вы сможете сделать для себя объективные выводы. Цены отличаются в зависимости от ряда факторов.

    Устаревшая система, не утратившая популярности из-за своей доступности. Их все еще используют в некоторых мастерских. Функционируют пульты такого типа при давлении 3-4 Атм. Давление при распылении почти аналогичное.

    Системы НР не требуют большого количества сжатого воздуха. Пистолет создает широкую струю (факел), которая равномерно покрывает поверхности.

    Проблема в том, что распыление сопровождается образованием окрасочного тумана, и только до 45% краски попадают на машину. Остальное оседает вне авто.

    К сильным сторонам системы НР можно отнести:

    • отсутствие необходимости в мощном компрессоре;
    • широкий факел;
    • высокая точность обработки.

    Но есть и минусы:

    • большая потеря материала при распылении;
    • в процессе распыления поднимается пыль, что предъявляет повышенные требования к чистоте помещения.

    За свои деньги это неплохой инструмент, но далеко не самый лучший. Если есть возможность, берите пульт других систем.

    Высокий объем и низкое давление. Популярные пульверизаторы для окраски автомобилей, которые активно применяются по сей день.

    Для работы требуется много воздуха, но процесс распыления осуществляется при низком давлении. Входное давление составляет 2,5-3 атм, но на выходе получается меньше 1 атм. За счет низкого давления удалось эффективно переносить материал на поверхности. Потери составляют не более 25%.

    Данная система отлично себя показывает при нанесении металлика и перламутра на автомобили.

    К сильным сторонам относят:

    • низкий процент потерь лакокрасочного материала;
    • незначительное образование тумана;
    • пульт не поднимает пыль в помещении;
    • хорошие показатели производительности.

    Что касается недостатков, то они такие:

    • нужен мощный компрессор для эффективной работы;
    • компрессор и краскопульт соединяются шлангом большего диаметра;
    • расстояние от пульта до обрабатываемой поверхности не должно быть больше 15 см, что упрощает обработку труднодоступных мест.

    Система превосходит НР, но уступает сегодняшнему лидеру среди краскопультов.

    Низкий объем при низком давлении. Создатели этой системы пульверизаторов попытались избавиться от недостатков предыдущих систем и объединить их достоинства. Им это удалось, поскольку пульт обладает небольшим расходов воздуха и прекрасно переносит материал на кузов автомобиля.

    Входное давление у них составляет до 2 атм, а на выходе получается от 0,7 до 1,2 атм. Они потребляют меньше воздуха, чем пульты систем HVLP. Потому производительный компрессор здесь не нужен. Потери лакокрасочного материала при распылении составляют не больше 30%. Плюс можно держать пульт на большем удалении от поверхности, чем при использовании HVLP.

    В итоге к сильным сторонам LVLP относят:

    • потребность в небольшом объеме воздуха (примерно 270 л/мин);
    • высокий процент сохранения материала при нанесении;
    • отсутствие эффекта подъема пыли в помещении;
    • низкий уровень образования тумана;
    • независимость от перепадов давления;
    • высокие показатели производительности.

    А вот недостатки здесь отсутствуют. Ничего существенного против них ни одни эксперт сказать не может. Я полностью поддерживаю их позицию, поскольку системы LVLP действительно лучшие.

    Замечу только, что при покупке пульта вам потребуется компрессор, обеспечивающий в 2 раза больший объем воздуха, чем расходует инструмент для распыления лакокрасочных материалов. Так вы сможете уверенно работать и эффективно расходовать краску.

    Пишите свое мнение о краскопультах и делитесь опытом их применения. Не забывайте подписываться, а также приглашать своих друзей! Вместе веселее!

    (Пока оценок нет)

    Понравилась статья?

    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

    Краскопульты бывают механические, электрические и пневматические. Для покраски автомобиля механические не годятся. Пневматические используют профессионалы. Для самостоятельной работы остается электрический инструмент.
    Даже самый дорогой электрический краскопульт для покраски авто обойдется намного дешевле пневматического.
    Электрический инструмент предпочитают мастера, которые занимаются ремонтом в собственных гаражах. Для его использования не требуется специальных навыков.

    Устройство краскопульта

    Электрические пульверизаторы – достаточно простые устройства. В бюджетных моделях давление создается колеблющейся диафрагмой. Более дорогие имеют миникомпрессор, который создает давление воздуха. Давление может нагнетать поршневой или турбинный насос. Такие модели имеют отдельный блок с компрессором, соединенным с пистолетом шлангом.
    За счет создаваемого давления краска подается из резервуара к соплу. В вариантах с верхним расположением бака она поступает самотеком.

    Сопло имеет несколько отверстий диаметром 1,2-1,8 мм, в нем происходит смешивание воздуха с краской или лаком. При этом образуются мельчайшие капли, которые и ложатся на окрашиваемую поверхность тонким слоем. Чтобы не было потеков, работать нужно быстро, стараясь не наносить слишком много краски за один проход.
    Работа начинается при нажатии спускового крючка. В этот момент включается насос, а игла, запирающая канал сопла, подается назад, открывая его.
    Хорошие краскопульты для покраски обязательно имеют регулятор интенсивности распыления. Это дает возможность регулирования расхода краски и угла распыления, который формирует красящий факел.
    В комплект обычно входят сменные принадлежности. У дешевых моделей они докупаются отдельно. Максимальный вес электрокраскопультов достигает 25 кг. Есть компактные пластиковые приборы, умещающиеся в руке. Но они для работы с автомобилями малопригодны.

    Системы распыления

    Краскопульты, предлагаемые на рынке, делятся по производительности. Не стоит пугаться названия «профессиональный». Это значит только то, что он предназначен для окрашивания больших поверхностей. На автостанциях пользуются только пневматическими моделями.
    Профессиональный электрокраскопульт обычно используют для окрашивания не автомобилей, а других конструкций: заборов, домов и т.п.
    Все современные краскопульты различаются по конструкции.

    Система HP


    Системы НР работают с высоким давлением воздуха, достигающим 4 атмосфер. На выходе из сопла давление падает до 1,3-1,5 атмосфер. Оборудование отличается высокой скоростью окраски, краска ложиться равномерным слоем. В течение часа можно обработать до 250 м2.
    Главный недостаток – малая экономичность. На окрашиваемую поверхность переносится порядка 45% краски. Остальной материал теряется.

    Система HVLP


    Аббревиатура переводится как «высокий объем и низкое давление». Давление воздуха на выходе в среднем – 0,7 атмосферы. На выходе нет завихрений воздуха, что делает оборудование экономичным. Почти вся краска попадает по назначению. Эта система дает лучшие результаты по качеству.

    Система LVLP

    «Низкое давление и малый объем». Наиболее компактные краскораспылители. Производительность небольшая, зато они стоят недорого. Отличаются малым расходом воздуха и краски. Создают небольшое давление, не превышающее 0,7 атмосферы. Но и работать с ними лучше с небольшими поверхностями, например, подкрашивать в незаметных местах.

    Плюсы и минусы электрического краскопульта для покраски авто

    Покраска автомобиля электрическим краскопультом – не самая удачная идея. Такого качества покраски, как пневматический распылитель, он не даст. Секрет таится в конструкции прибора.
    Пневматический распылитель обязательно имеет компрессор. Воздушным потоком из него краска разбивается на гораздо более мелкие частицы, чем это сделает даже самый качественный и дорогой электрический распылитель.
    Основной минус – это худшее качество покраски по сравнению с пневматическими моделями.
    Есть и плюсы – электроинструмент намного дешевле. Он прост в обслуживании, имеет компактные размеры. За счет этого с ним удобнее работать.
    Бюджетные модели обладают сильной вибрацией. Красить ими тяжело. Быстро устает рука и качество работы снижается.

    Будьте осторожны с вариантами из пластика. Они дешевле, легче. Но что будет с деталями после первой окраски и промывки растворителями – неизвестно. Пластик может использоваться только в корпусных деталях, все движущиеся узлы, сопла ит.п. обязательно должны быть из металла. Поэтому берите краскопульты только известных производителей. У нас в стране чаще всего встречается продукция Bosch, Ryobi, Wagner, Elmos, Sturm, Bort, Fit, Paint Zoom, Wagner, Прораб, Калибр, Зубр, Фиолент и др.

    Лучший результат показывают краскопульты с миникомпрессором. По качеству работы они почти достигают пневматические модели.
    Качественный краскопульт электрический для покраски автомобиля с миникомпрессором будет стоить в пределах 4500-12000 рублей. Безвоздушный вариант обойдется всего в 2000-2500 рублей.
    Хороший вариант – краскопульт системы «HVLP» с миникомпрессором. Качество работы лишь немного уступает пневмокраскопультам. Но стоимость будет от 30 тысяч рублей.
    Электрические краскопульты идеальны при покраске автомобиля жидкой резиной.

    Советы по покраске авто

    • Лучше начинать с мелких деталей.
    • Старайтесь наносить как можно меньший слой краски, иначе могут возникнуть потеки. При необходимости повторно наносите следующие слои. Каждый слой должен сохнуть не менее 15 минут. Температура в помещении должна быть не ниже 20°С.
    • Перемещайте пистолет без рывков, плавно, круговыми движениями.
    • Ширина факела настраивается в зависимости от величины детали. Больше деталь – больше факел.
    • Накрывайте неокрашиваемые детали пленкой.
    • Работайте в респираторе и защитной одежде.

    Выводы

    Самому красить автомобиль электрическим краскопультом можно в нескольких случаях:

    • Качество покраски не так важно, как ее стоимость. Обычно так бывает при ремонте старой машины или мотоцикла. К примеру, если старая «Нива» используется, как рабочая лошадка на даче.
    • Нужно подкрасить небольшие детали, возможно в малозаметных местах.
    • Лакокрасочный слой наносится после работ по рихтовке, но потом будет наклеиваться пленка.
    • На корпус наносится материал типа «жидкой резины».

    Всем привет! Подскажите пожалуйста, реально ли покрасить авто электрическим краскопультом, на компрессор денег жалко! может кто использовал такие краскопульты ?

    Комментарии 57

    У нас в городе за 12 тр компрессор норм есть а то я тоже думал купить такой краскосруль))

    Я как то раз тоже себе геморою добавил когда попробовал покрасить дверь на служебной машине))) А теперь внимание: НИКОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ КРАСИТЬ АВТО ТАКИМ КРАСКОПУЛЬТОМ! Это чудо техники постоянно забивается и краску шмотками кидает. Заборы, товарищи и только заборы)))

    дибильнее темы придумать не могли?

    Простите меня пожалуйста :)) я больше так не буду 🙂

    Я красил бампер Бошем. Качество на "3". Очень большой расход краски. Легко получить шагрень. Горизонтали красить практически невозможно. Для окраски авто классической краской или лаком не пойдет ИМХО.

    а в чем проблема купить компрессор? я как-то раз тоже думал-думал, да купил, ведь компрессором можно много чего делать, незаменимая вещь, если у тебя руки требуют творчества технического… за 10 тысяч можно вполне нормальный компрессор для любительских нужд купить

    это баловство и реклама производителя, найди в интернете спеца по покраске из этих игрушек, мне кажется таких нет

    такой фигней только пласти дип наносить, и то будет так себе. а обычную краску ни в коем случае!

    Только забор. Для авто — Компрессор с ресивером не менее 100л и окрасочный пистолет (рекомендую Iwata).

    даже не думай, с балончика лучше получается

    я им водоимульсионкой затрахался гараж красить. так что даж не думай

    у моих друзей деревообробатывающий цех(был)
    дак вот они покупали себе такую ХРЕНЬ. поначалу она ВРОДЕ красила пару недель. в итоге досстали старый пулик, отмыли, почистили и работали только им.

    Краскопульт рассчитан для красок на водной основе.

    низачто ты этой хернёй не покрасишь, ими заборы красят

    С другом таким краскопультом наносили жидкую шпаклю, получилось так себе) Но красить не советую!

    Я таким только Plasti DiP наношу, больше не для чего он не годен)

    Что для пластидипа пойдет?)

    я крашу авто при давлении минимум 4 атмосферы, я не думаю что этот дуйчик может что то подобное, соответственно и качество будет очень плохое

    я красил, но только колпаки получилось норм www.drive2.ru/cars/ford/f…drey/journal/604232/#post
    Ну а машину красить незнаю, лучше конечно где нибудь компрессор достать!

    Не вздумай, только компрессор, совет.

    Уж лучше валиком…

    красил както валиком оку :)) получилось кстати неплохо 🙂 для авто за 6000р идеально

    Вот-вот… А из этого пулика даже как от валика эфекта не получится…

    пластидип электро наносят- нужно малое давление, а краска и лак — только компрессор.

    а что такое пластидип?

    пластидип электро наносят- нужно малое давление, а краска и лак — только компрессор.

    Дип тоже лучше компрессором наносить.

    Дипилируют электро это точно

    дипилируют немного другое))) А вот дипируют да, но я так скажу, есть люди которые и баллончиками это делают, после просмотра роликов всяких.

    Лично мы проверили все варианты на себе и поняли, что старый добрый компрессор подходит лучше всего. После чего даже диски им красим…

    телефон перевел на "дипилируют")))

    дипилируют немного другое))) А вот дипируют да, но я так скажу, есть люди которые и баллончиками это делают, после просмотра роликов всяких.

    Лично мы проверили все варианты на себе и поняли, что старый добрый компрессор подходит лучше всего. После чего даже диски им красим…

    А пистолет какой используете для дипа?

    Ой.это надо непосредственно у нашего маляра спросить…

    Если не затруднит, узнайте)

    Да не вопрос. Я знаю, что он с нижним расположением бачка или тебе прям четко модель нужна?

    какие уж тут шутки :)) просто в описании говорится что можно 🙂 но эксперементировать не буду ! может как нибудь попробую что нибудь таким покрасить (например кунг на служебном авто )) обязательно поделюсь опытом

    я б не тратил время (
    говорю не голословно — знаю как такие вещи "красят" (((

    какие уж тут шутки :)) просто в описании говорится что можно 🙂 но эксперементировать не буду ! может как нибудь попробую что нибудь таким покрасить (например кунг на служебном авто )) обязательно поделюсь опытом

    Я работаю отделочником, и как то знакомый припёр этот псевдокраскопульт), …так я обплевался пока потолок этой фигнёй красил!, …
    В общем не трать время и нервы)))

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektricheskij-kraskopult-dlja-pokraski/feed/ 0
    Электрический вспомогательный насос водяной помпы газель https://litezona.ru/jelektricheskij-vspomogatelnyj-nasos-vodjanoj/ https://litezona.ru/jelektricheskij-vspomogatelnyj-nasos-vodjanoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskij-vspomogatelnyj-nasos-vodjanoj

    С Новым годом и Рождеством 🙂

    Эта доработчка очень пригодится тем людям у кого плохо греет печка в зимний период времени. И это не зависит от автомобиля — я себе так делал на Жигуле 2101 и на Волге 3110. Впринципе без разницы на какую машину ставить доп пому — по патрубкам они бывают и 16 и 18 мм — это как раз размер патрубков на большинстве автомобилей. И на Ладе в том числе.

    Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

    Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

    Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman — вот сдела на него видео-обзор. Там описал его основные преимущества — латунные вставки в трубки, большой мотор, относительно качественно сделанный корпус чтобы не тек.

    Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

    Дополнительная помпа на печку — один из вариантов решения проблемы с малой производительностью системы охлаждения на отечественных автомобилях.

    Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

    В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

    Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

    • При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
    • В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

    Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой.
    " alt="">
    Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

    Какую помпу выбрать

    В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

    Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

    На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

    Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае.
    " alt="">
    За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

    Как установить дополнительную помпу

    Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

    Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

    На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

    Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

    Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

    Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость.
    На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

    Ожидаемые результаты

    После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

    После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

    Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

    По роду деятельности имею на руках такие штучки.
    Первая штатка.
    Вторая бош на замену, иногда стоит с завода (например у меня такая стоит)
    третья бош компакт
    производительность газелевской не интересна (вроде 1500 на этом приемущества заканчиваются)
    производительность 0 392 020 034 = 750 л/ч
    производительность 0 392 023 004 = 850-1050 л/ч (двигатель безколлекторный) вечность зависит от качества антифриза, так как подшипник в бошах мажет антифриз
    К слову в стиральных машинках тоже мажется но водой, что не мешает ей работать годами пока не пожует монетки с кармана да подольше.
    Бошевские помпы не имеют сальников, связь с двигателем посредством магнитов
    По диаметрам штуцеров: у первой и третьей одинаковые, у второй чуть толще, но встает вместо газелевской без проблем.
    Улитка у третьей больше чем у двух первых.

    Комментарии 16

    Так вот почему я этой зимой мерзну в машине! Поставил Бинар и поменял помпу на Бош из его комплекта — реально холоднее стало… Теперь в думках: обратно менять не хочется из-за вопроса качества, но греться тоже как-то надо… Я в печали 🙁

    я не замерз ни разу, во первых её можно включать принудительно бинаром, а лучше поставить пятиконтактное реле и будет ещё работать со штатной кнопки, даже принудительно бинар её на всю не включает.

    Я ее включаю Бинаром, а вот то, что он ее включает не полностью не знал, спасибо. Реле-то уже прикручено под капотом, надо только провода подключить.

    Интересная тема!
    Вот попалось "кино" про маленькую помпу, можно оценить напор

    Неплохо, очень даже, думаю вполне достаточно её прокачки, бинар кстати её на всю не включает, это слышно как он сначала на всю включит потом понизит немного, видимо подбирает режим работы для достаточного его охлаждения при полной мощности и минимального потребления энергии

    из тырнета
    "Практическое сравнение работы дополнительной помпы отопителя Bosch и дополнительной помпы отопителя ГАЗель.
    Вес дополнительной помпы Bosch значительно меньше веса помпы ГАЗ, поэтому крепить ее можно просто на шлангах хомутами. Основная конструктивная разница в том, что электропомпа Газель "сальниковая" и на больших скоростях движения автомобиля (свыше 60 км/ч) основная помпа двигателя, создавая большое давление охлаждающей жидкости, со временем продавливает этот сальник и дополнительная помпа начинает течь. Помпа Bosch не имеет сальников и электродвигатель никак не связан с насосом — между ними перегородка. Передача крутящегося момента от двигателя к насосу происходит за счет магнитов, поэтому течь она не может в принципе.
    В результате тестирования насосов отопителя (электрических помп) было выявлено:
    1. Производительность дополнительной помпы ГАЗ в два раза выше, чем у помпы Bosch
    2. Электропомпа ГАЗель создает большее давление и способна поднять воду на высоту 3,5 метра, в то время как помпа Bosch — на 2 метра
    3. Энергопотребление электропомпы Bosch в три раза меньше по сравнению с дополнительной помпой ГАЗ
    4. Уровнень шума, создаваемого при работе дополнительной помпы Bosch, значительно меньше
    Вывод: для всех стандартных ситуаций больше подходит насос отопителя Bosch — он более надежен. Но если в Вашем автомобиле длинная магистраль до дополнительной печки и необходимо прогонять большее количество охлаждающей жидкости, то насос отопителя Bosch с этим может не справиться, поэтому в данной ситуации необходимо ставить насос отопителя производства ГАЗ".

    несогласен, бош в данной конфигурации есть как минимум 3х разных производительностей, тот который под газ это самый меньший…

    При выборе себе, наткнулся на форуме на такой текст, а как цену узнал, то купил за 600 руб ГАЗ, но она как и следовало ожидать — потекла.

    так она еще и рычит громче ммагнитолы

    да шумная она, но включаю только на ХХ когда авто стоит.
    Хотя и обернул ее резиной.

    из тырнета
    "Практическое сравнение работы дополнительной помпы отопителя Bosch и дополнительной помпы отопителя ГАЗель.
    Вес дополнительной помпы Bosch значительно меньше веса помпы ГАЗ, поэтому крепить ее можно просто на шлангах хомутами. Основная конструктивная разница в том, что электропомпа Газель "сальниковая" и на больших скоростях движения автомобиля (свыше 60 км/ч) основная помпа двигателя, создавая большое давление охлаждающей жидкости, со временем продавливает этот сальник и дополнительная помпа начинает течь. Помпа Bosch не имеет сальников и электродвигатель никак не связан с насосом — между ними перегородка. Передача крутящегося момента от двигателя к насосу происходит за счет магнитов, поэтому течь она не может в принципе.
    В результате тестирования насосов отопителя (электрических помп) было выявлено:
    1. Производительность дополнительной помпы ГАЗ в два раза выше, чем у помпы Bosch
    2. Электропомпа ГАЗель создает большее давление и способна поднять воду на высоту 3,5 метра, в то время как помпа Bosch — на 2 метра
    3. Энергопотребление электропомпы Bosch в три раза меньше по сравнению с дополнительной помпой ГАЗ
    4. Уровнень шума, создаваемого при работе дополнительной помпы Bosch, значительно меньше
    Вывод: для всех стандартных ситуаций больше подходит насос отопителя Bosch — он более надежен. Но если в Вашем автомобиле длинная магистраль до дополнительной печки и необходимо прогонять большее количество охлаждающей жидкости, то насос отопителя Bosch с этим может не справиться, поэтому в данной ситуации необходимо ставить насос отопителя производства ГАЗ".

    Вот она то на бинарах стояла раньше ) как итог мотор теплый а стартера батарейки не осталось )
    Сейчас в комплекте идут как вторая так и третья, третью вообще можно на патрубках вешать

    интересный 3 экземпляр, а подключение по контактам не подскажешь ?
    и для справки какая на первой производительность ?

    не знаю, но она мощнее бошевских ощутимо, хотя на предпусковиках стоят бошевские никогда проблем с прокачкой небыло, хватает.
    Подключение то если купишь то там подписано всё где плюс минус

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektricheskij-vspomogatelnyj-nasos-vodjanoj/feed/ 0
    Электрическая тепловая пушка в гараж https://litezona.ru/jelektricheskaja-teplovaja-pushka-v-garazh/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-teplovaja-pushka-v-garazh/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-teplovaja-pushka-v-garazh

    Посвящается тем, кто собирается зимой работать в гараже, но пока еще не принимал никаких мер по его обогреву, и не знает, как это правильно сделать. Надеюсь кому-нибудь поможет.

    На улице ровно -20. Полноценно работать в гараже без обогрева, как вы понимаете, невозможно. Ну так вот, далее я приведу варианты электрического обогрева гаража, испытанные мной лично. Сразу хочется сказать, что в условиях суровой русской зимы не стоит тешить себя иллюзиями о том, что покупка какого-нибудь бытового обогревателя за смешные деньги даст вам возможность комфортно чувствовать себя в гараже, когда на улице -15 или холоднее.

    100% ВАРИАНТ — ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ, но за неимением места для хранения дров, и установки данной печи, этот вариант мы опускаем.

    Методом проб, ошибок и отцовских советов мы неизбежно приходим к тому, что неутепленный гараж с голыми стенами обогреть электричеством не получится в принципе, точнее получится, но мощность обогрева должна быть больше 10 КВт, что неприемлимо по деньгам, да и проводка не у каждого выдержит. Либо опять же дровяная печь, но как я уже оговаривался, этот вариант мы не рассматриваем. На данном этапе неизбежно упираемся в следующее:

    1. Необходимо теплоизолировать стены, граничащие с улицей (в том числе и двери). Использовать можно что угодно с низкой теплопроводностью. Я остановился на фольгированном пенополиэтилене, т.к он дешев и помимо всего прочего отражает тепло. Сажал на водостойкий клей, как называется не помню, ну и не суть.

    2. Необходимо минимизировать сквозняки. Если в стенах или потолке — пройти пеной, а вот по поводу ворот — отдельный разговор. Не клейте на ворота уплотнительные резинки — они мгновенно примерзают и вы их просто оторвете, октрывая дверь. Оптимальный вариант — шторы из ВПП (Воздушно-пузырчатой пленки) — она стоит копейки, а толку от нее очень даже много. На фото шторы из сложенной в три слоя ВПП.

    Далее: Варианты электрического обогрева. Сразу забудьте про модные керамические обогреватели, масленные батареи, конвекторы и прочую ерунду, которую продают в бытовых магазинах — я попробывал это все и толку ноль! Керамические обогреватели можно использовать для локального подогрева, но никак не для основного. Единственное, что заслужило право на жизнь — это электрические тепловые пушки и инфракрасные обогреватели.

    Далее голые факты:
    Площадь гаража чуть больше 20 кв.м, теплоизолированная задняя стена и ворота, шторы из 3-х слоев ВПП на входе, заткнутая вентиляция, в гараже один человек, голый потолок, бетонный пол.

    1. Тепловая пушка мощностью в 3000 Вт фирмы Bau Master (производство город Москва), цена 1900 русских рублей.

    2. Инфракрасный обогреватель Ballu BHH/M-09 (мощность 900Вт, производство Китай), цена 500-550 русских рублей.

    Эффект очень интересный — греть начинают через 5-10 секунд после включения, какой бы ни была окружающая температура, как только попадаешь под их свет — сразу же тепло.

    Далее статистика — тестировал 2 раза (днем при -14 и ночью при -21)

    — На улице -14, в гараже +14 (прогрев занял 30 минут, но находиться в зоне их действия стало комфортно сразу же)
    — На улице -21, в гараже +8, локально +10 (прогрев занял час, но опять же, если стоять в радиусе метра-полутора от обогревателя — сразу тепло)

    3. Ну и хардкор. 4 ИК-обогревателя + пушка на 3 КВт, на улице -20, в гараже +20, но 30 рублей в час за электричество меня не радует.

    Так что думайте сами. Скорее всего еще придется утеплять потолок и пол.

    Цена вопроса: 4 000 ₽

    Renault Laguna 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

    Машины в продаже

    Renault Laguna, 1999

    Renault Laguna, 2007

    Renault Laguna, 2002

    Renault Laguna, 2008

    Комментарии 58

    Спасибо за тесты. Просто и понятно. И главное — бюджетно.

    Спасибо за опыт.

    Все-таки, имхо, лучше дровяная печь. Минус — дрова искать, плюс — быстрый разогрев; при условии утепленного гаража через полчаса можно в свитере плясать, а дальше до обычной спецовки раздеться.
    Опять же не так опасно, как с печкой на отработке. Единственное — хорошо дымоход сделать.

    Все навороты типа котлов, добавление системы радиаторов уже для тех, кто с утра до вечера в гаражах торчит — калымит там, еще чем-нибудь занимается… Ушел вечером, утром пришел — в гараже еще тепло.

    Конечно, если гараж стоит где-нибудь в жилом квартале, тогда это не вариант… Тогда либо все-таки искать халявное электричество, либо газ.

    У меня гараж в жилом квартале Ж-) С двух сторон дома в 30-50 метрах. У соседа тоже буржуйка… Только у него совсем примитивная с коротким дымоходом, и сажей она добро херачит. У меня буржуйка трижды переделанная и щас почти довёл её до пиролизного режима — осталось только подачу кислорода на дожиг организовать. Печке три с лишним года, претензий ни с чьей стороны не было пока ни разу.

    А ты рассматривал такой вариант как газовый инфракрасный обогреватель, +его в том, что у него малый расход газа, очень низкий уровень выделения СО. У соседа такой в гараже стоит и он его хвалит, говорит что 50 л. баллона почти на всю зиму хватает при том что в гараже он практически каждый день бывает.

    Очень полезная инфа. Я в гараже буржуйку замутил… несколько лет уже с ней. Правда, до сих пор она у меня больше как ИК нагреватель работала, а недавно переделал её под конвективный обогрев. Теперь она не так жарит всё вокруг, но очень эффективно греет воздух.

    Касательно нагревателей — тоже пытался мучиться с тепловентилятором. И приносил ОДИН такой 800Втный ИК обогреватель. На улице -20, в гараже -10, ИК нагреватель эффективен оказался только в полуметре от него. Дальше отходишь — толку ноль (я как раз в это время печь снимал на переваривание и т.д.). В гараже у меня ещё тепловентилятор небольшой есть на 2000Вт. Он по-лучше эффект нёс, чем ИК нагреватель. Но гараж у меня не утеплён… Крыша — бетонные плиты покрытия. Пол — бетон без гидроизоляции и утепления. Стены — одна стена бетон (общая с соседом, у которого гараж дырявый и там всегда уличная температура), две стены кирпич красный, сообщаются с улицей. Ворота хоть и утеплил пенопластом 50мм, но щели не заделал, а зашторить пупырчатой плёнкой ума не хватило. Раньше пробовал зашторивать обычной плотной хозяйственной плёнкой, но от неё толку маловато, конечно… Через ворота сифонит дико. Пробовал уплотнители — всё так и было: примёрзли и оторвались нафиг. Причём дважды пробовал перед двумя зимами. Перед первой использовал поролоновые уплотнители. Перед второй — резиновые дверные. Оба раза лажа… Однако, уловил некоторый эффект: надо делать обшивку гаража изнутри деревом, на него на эпоксидный клей клеить самый толстый дверной уплотнитель, который уже будет слегка касаться поверхности. У меня в одном месте на металл был такой толстый уплотнитель приклеен на свой штатный клеевой слой, и он почти всю зиму продержался. Т.е. покрывался инеем с уличной стороны, а со стороны гаража никогда не обмерзал, толстых слоёв льда тоже не образовывалось, поэтому всегда можно было аккуратно приоткрыть ворота.

    Кстати, по мощности: у меня на гараж всего 16А… т.е. 4кВт. Дальше автоматика вне гаража (в кооперативе) отрубает всю ветку (несколько гаражей). Если посчитать, то четыре ИК нагревателя по 800Вт, о которых ты говоришь, это 3200Вт. Плюс ещё 3000Вт теплопушка ) Уже 6200Вт 🙂 У меня такое не проканает, хоть ты убейся ) В своё время как-то купил я 3кВт теплопушку. Причём на тенах у неё по спирале специальные ребра были надеты для улучшения теплоотдачи, и диаметр самой пушки небольшой, а дуло составляло примерно 3 диаметра. Однако, один хрен как бы жадно электричество она не жрала — гараж толком нагреть не смогла ни разу ни за час, ни за два.

    Гараж у меня не утепленный. Хотел как-то утеплять, пол переделывать, но у меня такое место, близко к центру города, рядом большой жилой комплекс строится и в любой момент нас там всех посносят по благоустройству территории… Исполком района уже даже схему нарисовал, на которой все гаражи в радиусе километра обозначены под снос, но не совсем ясно когда. Так что я, по сути, все время на чемоданах сижу. Вкладываться в утепление было бы глупо…

    А вот дровяная печь начинает работать через 15 мин после растопки и конкретно мой экземпляр имеет с запасом за 10кВт тепловой мощности.

    В гараже у меня не сыро. Уже год использую электрическую тепловую пушку (см. фото).

    Газовая пушка на 10 -15 киловатт требует обычной розетки на 220 вольт (мощность встроенного вентилятора всего лишь 60 ватт, как у простой лампочки). Ну и газового баллона она требует — естественно. Расход газа примерно 0,7 литра в час . Тепло в гараже практически очень быстро поднимается.
    Мой вопрос про продукты горения, они, конечно, есть, но в связи с тем, что в воротах всё равно есть щели, т.е. есть приток свежего воздуха.
    Каковы впечатления владельцев?
    По подсчетам баллона на 27 литров мне должно хватить на половину зимы, если не регулярно посещать гараж.
    Есть ещё небольшой плюс. В случае отсутствия электроэнергии можно запустить систему подключив небольшой бензиновый электрогенератор к пушке.
    Во общем жду рекомендаций и марок удачных моделей.

    FakeHeader

    Comments 67

    пользовался газовой, греет классно ничего нескажешь.Ну кислород сжигает моментом.Когда большой мороз врубаешь если надолго и большой расход, бывает пропадает давление, балон обмерзает, и все.Если что нагреть просушить то нормально, если работать то говно.На теперешнее время, то непокупал бы сто проц.

    Да и еще. Принцип работы электро пушки наиглупейший с точки зрения отопления гаража.
    Как часто вам нужен весь периметр гаража? мне почти всегда нужна либо морда, либо жопа (тогда загоняю авто в гараж задом)
    Так вот пушка будет пытатся вам прогреть весь гараж. На кой то хер…
    В то время как инфракрасник греет именно то куда направлен, тоесть ваше рабочее место. Так сделано у меня.
    Начинал когдато тоже с электропушки… сейчас вспоминаю со слезами на глазах

    в условиях отсутствия электроенергии пушка не особо поможет, без света в гараже делать нечего. Если речь о гараже конечно…
    юзал газовую 2 зимы в гараже. на 10 квт. Нагревает быстро. После отключения также быстро становится холодно. Голова от нее ниразу не болела. Гараж 3х6. Щели в воротах есть.
    Газа хватало на пол зимы. В гараже почти каждый день, пушка работала по часу за посещение. Посе нагрева гаража поддерживаю тепло инфракрасным обогревателем.
    Давно уже перешел на дизельную пушку. Проще. Удобнее. Безопаснее в разы. Мощность 12 квт.
    гараж теперь 4.5х6. Нагревает до комфортной +16 за минут 10. через пол часа градусов 20-23. Выключаю и остается инфракрасник. С ним комфортно, больше пушку включать не приходится. Расход соляры хз, 5 литров в 2 недели. Заправка рядом с кооперативом, хожу пешком. Не напрягает ниразу. Баллоны с газом в руки не возьму больше после такого удобства)))))
    бу пушка на 15квт на авито стоит примерно 6 — 7 рублей. Недавно друг такую там купил. Ябы не рассматривал газ вообще. Даже бесплатно…

    50 литров за зиму так и не потратил. Использую для быстрого прогрева, далее поддерживаю тепло электричеством, иногда подогревая газом, тк и шумно и душно спустя 40 минут работы

    Отрава. Работал пару зим с пушкой открытого горения, работа это значит с утра и до вечера 6 дней в неделю и скажу- жоппа! Сделал пушки дымоходные и никому не советую с открытым горегием для работы.

    Ого, я через 15 минут такие вертолеты словил и трудноубираемую головную боль, что взял в охапку баллон, пушку и отдал нахрен чтобы забыть…

    Гараж 3.5 на 6. Электричество халява, но только 16а. Стоит пушка русская на 3 кв. Питер, тут средняя температура зимой -9, хватает его и зимой и летом, да и площади свободной нету ои для буржуйки ни для чего.

    У нас тоже в гараже подобная пушка есть. Толку что-то мало от неё. Поставили буржуйку на дровах, с минус 15 до плюс 10-15 минут за 40 температуру поднимает.

    Не знаю у меня зимой за полчаса уже тепло в гараже.
    К буржуйке можно поставить вентиляторы в разные углы направленные. Теплее будет быстрее…

    Была ранее электропушка на 3 кВт, электричество жрало не мерено и толку от неё, как от козла молока (гараж кирпич, пол и потолок жб-плиты). Два года назад приобрёл в гараж (да и для дачного дома на первичную просушку после зимы) газовую пушку 18 кВт от Профтепло. В гараже балона 27 л хватает где то на дня три-четыре при работе около четырёх часов с перерывами на проветривание. Этого объёма газа мало для данной пушки, т.к. при объёме балона чуть меньше половины тяга пушки (мощность) значительно падает. Приходиться везти не полностью исрасходованный балон на дозаправку. 50 литров самое то.
    Что заметил по запаху. Всё зависит ещё от газа. Заправлял по 14 с копейками, запах очень ощущался. Решил заправиться по дороже 17 с копейками, запах газа еле уловим. Да и по цвету пламени можно определить, если присутствует больше жёлто-оранжевого значит больше газа не догорает. Идеально когда пламя полностью голубого цвета. Может его то же бадяжат.)))Так же газ есть зимний и летний, но не везде на заправках говорят правду. Но проветривание по любому должно быть.
    И всё же лучшим вариантом обогрева считаю дизельную пушку с выхлопом на улицу или таже ОВ- 65/95 для кунгов. Но это уже совсем другие деньги. Либо печурка, если есть возможность с запасом дров и выходом трубы. Кирпичный гараж с ЖБ перекрытиями тяжеловато разом нагреть.
    Пока довольствуюсь тем что есть.

    Как правило, тепловые пушки различной компоновки применяются для просушивания строящихся объектов, обогрева производственных мощностей широкого профиля, потому что это мощные высокопроизводительные машины. Но в последнее время многие производители наладили выпуск малогабаритных устройств до 3-5 кВт, чтобы у многочисленных автолюбителей появилась в хозяйстве тепловая пушка для гаража, с помощью которой можно быстро обогреть небольшое помещение.

    Разновидности тепловентиляторов

    Оборудование этого класса — это эффективные приборы для отопления любого помещения при помощи направленного горячего воздуха. КПД любой тепловой пушки достигает почти 100%. В продаже встречаются такие разновидности этих изделий:

    1. Электрические — они работают на обогрев только при наличии бытовой электросети.
    2. Дизельные — принцип действия основан на сжигании топлива в камере сгорания с последующим нагреванием воздушного потока.
    3. Газовые — принцип аналогичный со вторым вариантом, но работают на голубом топливе, они гораздо экономичнее, потому что газ дешевле.

    Каждый вид имеет свои специфические черты, достоинства и небольшие недостатки.

    Электрические

    Электрические тепловентиляторы имеют такие достоинства:

    • малые габариты позволяют установить изделие практически в любом помещении;
    • полное автоматическое управление;
    • бесшумная работа;
    • довольно высокий уровень пожарной безопасности.

    К недостаткам можно отнести высокую стоимость электрической энергии. Кроме этого, перед установкой тепловой пушки необходимо проверить проводку, чтобы она могла выдержать напряжение от использования такого оборудования. Устройства должны иметь защиту от перегревания и автоматику для поддержки оптимальной постоянной температуры.

    Дизельные

    Эти изделия имеют два вида нагревания: прямой и непрямой. При первом варианте обогрев помещения производится воздушным потоком, в котором присутствуют продукты горения, поэтому необходимо устанавливать приточную вентиляцию. В случае непрямого нагрева тепловая пушка имеет конструкцию, позволяющую отводить продукты горения из камеры сгораний через специальный патрубок, который достаточно соединить с трубой дымохода или гофрированным шлангом.

    Когда выбирается тепловая пушка в гараж, то надо продумать и просчитать все варианты — учесть объем помещения, как сделать вывод продуктов горения. Вне всякого сомнения, устройство с непрямым нагревом намного лучше аналога с прямым способом нагревания, когда существует опасность задымления всего помещения.

    Специалисты к достоинствам относят следующие показатели:

    • экономное расходование топлива;
    • тепловые пушки такого класса работают на одной заправке бака до 14 часов;
    • эффективный обогрев гаража любой площади, даже в два этажа.

    Недостатками является стоимость дизельного топлива, а от запаха сгоревшей солярки остается неприятное амбре, который не вытягивается никакой системой вентиляции.

    Газовые

    Такие пушки по отношению к дизельным аналогам имеют ряд преимуществ:

    • гораздо быстрее нагревают помещение;
    • отопление такого вида во много раз экономичнее за счет меньшего расхода и стоимости газа;
    • есть датчик, считывающий концентрацию углекислого газа;
    • автоматика, контролирующая перегрев оборудования;
    • пропан или бутан сгорает полностью — не надо устанавливать специальный отводящие системы, достаточно обычной вентиляции, которая есть в каждом гараже.

    Имеется один, но довольно существенный недостаток: для функционирования агрегата нужен баллон со сжиженным газом, который довольно не просто достать.

    Совет! Если в гараже нет хорошей вентиляции, то все варианты вам не подойдут, обогрев помещения не будет осуществлен в полном объеме из-за частого проветривания посредством открытия ворот.

    Выбираем тепловую пушку

    Основным параметром при выборе изделия является его мощность, излишек мощности будет зря наматывать счетчик, а недостаток — просто не сможет обеспечить достаточный обогрев гаража. Специалисты путем замеров и различных экспериментов установили, что 10 м 2 любого частного гаража можно обогреть 1 кВт тепловой мощности, если высота потолка в пределах 3 м.

    Поэтому в том случае, когда площадь вашего помещения не более 25 кв. м, то вам необходимо купить устройство с мощностью не менее 2,5 кВт, а учитывая сильные морозы, то не помешает повысить мощность до 5 кВт. При этом надо учитывать, что на всю мощь вы включать агрегат будете только в исключительных случаях. Какая пушка вам подойдет — решайте сами.

    Утепление гаража

    Прежде чем устанавливать любого вида обогреватель или тепловентилятор, необходимо позаботиться о дополнительном утеплении гаража, особенно ворот: чем меньше будет утечек тепла, тем дольше в гараже будет сохраняться приемлемая температура. В противном случае пушка будет работать на обогревание окружающего гараж пространства, т. е. постоянно.

    Автолюбители не должны забывать, что это помещение служит не только для укрытия машины от погодных катаклизмов и воров, но и для мелкого ремонта и профилактических работ. В особо сильные морозы, когда вы решили основательно прогреть помещение, на железных воротах может образоваться конденсат за счет разности температур, что негативно скажется на металле.

    Оптимальная температура для качественного хранения техники в зимний период составляет +5 0 C.

    Чтобы качественно утеплить стены — используйте листы специального пенопласта или пеноизола. Последний материал считается самым прогрессивным видом утеплителя, он гораздо лучше сохраняет тепло, очень похож на пенополиуретан по теплопроводности, но стоит намного дешевле.

    Потолок утепляем аналогично, а вот для ворот есть несколько вариантов:

    • пенопластовые блоки — отлично держат тепло и не впитывают влагу;
    • экструдированный пенополистирол — обладает еще лучшей жесткостью, отлично сохраняет тепло;
    • фольгированный вспененный полиэтилен — отличается тем, что одна сторона покрыта фольгой, применяется в комбинации с первыми видами утеплителя.

    Во время всех работ по утеплению надо решить вопрос с более качественной вентиляцией. Для этого можно сделать вытяжку непосредственно из внутреннего помещения гаража — прямой выход наружу. Будет достаточно цементно-асбестовой трубы стандартного диаметра и размера.

    Особенности использования пушек

    Сегодня именно электрические тепловентиляторы разного вида и устройства считаются самыми популярными для быстрого обогрева гаража, хотя состояние проводки оставляет желать лучшего. Поэтому пожарные инспектора любят посещать такие общественные места пользования для составления актов о различных нарушениях.

    Не секрет, что косвенная причина всех возгораний в гаражах — это неправильное использование обогревателей различного вида от самоделок до моделей заводского изготовления. Как правило, вина здесь на 100% пользователей: прежде чем подключать электрическую пушку любой мощности, надо проконсультироваться у специалистов энергосети. Кроме того, нужно соблюдать определенные правила эксплуатации изделий любого вида.

    1. После приобретения оборудования надо дать ему отстояться в тепле не менее 2 часов.
    2. Если это дизельный вариант или газовая тепловая пушка, закупленные специально для утепленного заранее гаража, их первый запуск лучше сделать на открытом воздухе, чтобы обгорела заводская смазка.
    3. Электрический вариант перед включением надо проверить на наличие конденсата на нагревательных элементах, а также проинспектировать заземление гаражной проводки.
    4. Пушку, работающую на отработанном масле, проверяют на наличие в топливном баке посторонних предметов перед заливкой топлива.
    5. При использовании дымоотвода, он должен иметь хорошую тягу и минимум изгибов.
    6. Подключая газовую пушку, проверьте все соединения на предмет утечки, иначе первое включение может стать последним.

    Устанавливать прибор нужно только на ровную поверхность, расстояние от выходного сопла до стен или других предметов — не менее 3 м, по бокам достаточно 0,5м, а сверху — 1,5 м. Такие предосторожности нужны, чтобы потоки нагнетаемого воздуха свободно распространялись по всему помещению.

    Что касается стоимости: самыми дорогими считаются дизельные устройства: их цена от 200 долларов, газовые занимается среднее положение в пределах $150, ну а электрические варианты от $50. Сделав правильный выбор, вы минимум на полгода забудете о замерзших руках и не запускающемся от холода двигателе — работать в гараже будет комфортно, хоть за воротами стоят сильные морозы.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektricheskaja-teplovaja-pushka-v-garazh/feed/ 0
    Электрическая схема уаз 3303 старого образца бортовой https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-uaz-3303-starogo-obrazca/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-uaz-3303-starogo-obrazca/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-uaz-3303-starogo-obrazca

    Электрическая схема УАЗ 3303 старого образца: неисправности электропроводки и электрооборудования

    Работа электрооборудования в любом современном автомобиле напрямую зависит от работоспособности и целостности проводки. Именно поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электросхеме авто. В частности, речь идет о легендарных отечественных автомобилях УАЗ. Что представляет собой электрическая схема УАЗ-3303 старого образца и какие неисправности для нее характерны — об этом мы расскажем ниже.

    Нюансы электрооборудования

    Электрическая схема бортовой проводки на УАЗ 390945 включает в себя следующие системы:

    1. Зажигания. Эта система состоит из разных элементов — распределителя, катушки, свечей, высоковольтных проводов, по которым передается заряд.
    2. Предохранительный блок. Этот узел представляет собой совокупность предохранительных устройств, предназначенных для защиты электроцепей установленных устройств и электрооборудования.
    3. Омыватель стекла. Система омывания состоит из щеток стеклоочистителя, трапеции, электронасоса, расширительного бачка, редуктора и прочих компонентов. Основное назначение заключается в качественной очистке лобового стекла.

    Работа любой схемы подразумевает использование аккумуляторной батареи, а также генераторного устройства. Первая используется для обеспечения питанием всего оборудования при отключенном двигателе, а второй — для запитки АКБ, а также питания электрических устройств на заведенном моторе (автор видео — канал Защити свои интересы).

    Возможные неполадки проводки

    Что может привести к проблемам в работе проводки:

    1. Обрыв проводов или повреждение их изоляции. В обоих случаях единственным вариантом будет замена поврежденного участка электроцепи. Обрыв цепи, а также перетирание кабелей может быть обусловлено воздействием внешних факторов, к примеру, если проводка была уложена там, где присутствуют трущиеся механизмы. Прежде чем заменить кабель, необходимо устранить причину, в противном случае неисправность в скором времени возникнет вновь. Решать проблему перетирания изоляции путем накручивания на кабель нескольких слоев изоленты также нецелесообразно.
    2. Короткое замыкание в системе. Определить такую неисправность позволит только диагностика электроцепи с помощью тестера — мультиметра. Замыкание может быть обусловлено также перетиранием кабелей электросети.
    3. Скачки напряжения. Такие неисправности могут быть обусловлены использованием слишком мощных потребителей энергии. Рассмотрим самый простой пример: вы установили в гнездо прикуривателя разветвитель на несколько гнезд. При включении потребителей напряжения в каждое гнездо на прикуриватель подается более высокий заряд тока. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенное напряжение, а если вместо одного устройства питается два или три девайса, то соответственно, напряжение, проходящее через гнездо, будет выше в несколько раз. Это способствует появлению перепадов в работе электрической системы.

    Фотогалерея «Неисправности проводки»

    Как определить неисправность?

    Если в работе электропроводки возникли неполадки, это можно определить по таким симптомам:

    1. Генераторный узел перестал выдавать зарядный ток. То есть электрооборудование либо перестало питаться, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.
    2. Возникли неисправности в работе стартерного механизма. Теперь девайс не может провернуть коленчатый вал мотор, роторный узел может вращаться, однако коленвал не поворачивается. При попытке запуска силового агрегата могут раздаваться щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявиться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого стартерный узел не отключается.

    Электросхема

    Загрузка .

    Видео «Как быть, если пропала зарядка генератора УАЗ?»

    Что нужно знать о ремонте генераторного устройства — инструкция по замене реле регулятора представлена в ролике ниже (автор видео — Олег Переплеткин).

    УАЗ–3303 Схема электрооборудования

    УАЗ–3303

    Схема электрооборудования автомобилей УАЗ–3303

    Для просмотра полноценного размера схемы кликни по ней

    1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – электродвигатель вентилятора отопителя; 4 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 5 – сигнал звуковой; 6 – электродвигатель омывателя; 7 – выключатель плафона освещения кабины; 8 – плафон освещения кабины; 9 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 10 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 11 – электродвигатель стеклоочистителя; 12 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 13 – спидометр;14 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 15 – вольтметр; 16 – указатель давления масла; 17 – лампа сигнальная аварийного давления масла;18 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 19 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 – указатель уровня топлива; 21 – выключатель аварийной сигнализации; 22 – прикуриватель; 23 – предохранитель прикуривателя; 24 – лампа сигнальная указателей поворота; 25 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 26 – выключатель зажигания; 27 – переключатель света центральный; 28 – предохранитель тепловой; 29 – сопротивление отопителя; 30 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;31 – переключатель света фар; 32 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – блок плавких предохранителей; 34 – розетка штепсельная; 35 – электромагнитный клапан разбалансировки; 36 – переключатель указателей поворота; 37 – кнопка звукового сигнала; 38 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 40 – датчик указателя давления масла; 41 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 42 – прерыватель указателя поворота; 43 – предохранитель отопителя; 44 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 45 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя; 46 – электродвигатель вентилятора отопителя; 47 – генератор; 48 – свеча зажигания; 49 – датчик-распределитель; 50 – катушка зажигания; 51 – выключатель «массы»; 52 – батарея аккумуляторная;53 – датчик указателя уровня топлива в баке; 54 – коммутатор транзисторный;55 – вибратор аварийный; 56 – блок электронный управления карбюратором;57 – микровыключатель; 58 – сопротивление добавочное; 59 – реле дополнительное стартера; 60 – клапан электромагнитный; 61 – стартер; 62 – датчик указателя уровня топлива в баке; 63 – переключатель датчиков топливных баков;64 – выключатель сигнала торможения; 65 – выключатель фонаря заднего хода; 66 – фонарь задний; 67 – фонарь задний противотуманный; 68 – фонарь освещения номерного знака; 69 – фонарь заднего хода

    Схема УАЗ-3303 – Схемы электрооборудования – УАЗ

    Рис. 247. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3303:

    1-передний фонарь; 2-фара; 3-электродвигатель смывателя; 4-электродвигатель стеклоочистителя; 5-переключатель стеклоочистителя и смывателя; 6-звуковой сигнал; 7-выключатель плафона кабины; 8-плафон кабины; 9-выключатель звукового сигнала; 10-спидометр; 11-сигнальная лампа включения дальнего света фар; 12-вольтметр; 13-указатель давления масла; 14-сигнальная лампа аварийного давления масла; 15-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 16-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 17-указатель уровня топлива в баке; 18-тепловой предохранитель; 19-ножной переключатель света; 20-выключатель аварийной сигнализации; 21-штепсельная розетка; 22-блок плавких предохранителей; 23-сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 24-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 25-сигнальная лампа указателей поворота; 26-переключатель указателей поворота; 27-прерыватель указателей поворота; 28-выключатель зажигания; 29-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 30-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 32-датчик сигнальной лампы аварийного давления Масла; 33-датчик указателя давления масла; 34-датчик указателя температуры охлаждающей Жидкости в блоке цилиндров; 35-центральный переключатель света; 36-генератор; 37-регулятор напряжения; 38-выключатель фонаря заднего хода; 39-выключатель электродвигателя вентилятора; 40-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 41-выключатель сигнала торможения; 42-свеча зажигания; 43-датчик-распределитель; 44-добавочное сопротивление; 45-катушка зажигания; 46-стартер; 47-дополнительное реле стартера; 48-аккумуляторная батарея; 49-выключатель "массы"; 50-электродвигатель вентилятора; 51-электродвигатель вентилятора отопителя; 52-переключатель датчиков топливных баков; 53-датчики указателя уровня топлива в баке; 54-аварийный вибратор; 55-транзисторный коммутатор; 56-электронный блок управления карбюратором; 57-электромагнитный клапан; 58-микровыключатель; 59-прикуриватель; 60-задний фонарь; 61-фонарь освещения номерного знака; 62-фонарь заднего хода; 63-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора

    а-схема подключения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения

    Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

    1. Поз. 39 и 50 устанавливаются на автомобилях в тропическом исполнении.2. Поз. 56, 57, 58 с карбюратором К-126ГУ не устанавливаются

    Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3303: http://uaz.service-manual.company/shemy-elektrooborudovaniya/shema-elektrooborudovaniya-avtomobiley-uaz-3303/

    Электрооборудование УАЗ 3151, 2206

    Рис. 7.5. Схема электрооборудования автомобиля УАЗ–33036 без многофункциональных подрулевых переключателей: 1, 6 – фонари передние;

    2, 5 – фары; 3, 4 – противотуманные фары; 7 – выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 8 – сигнал звуковой; 9 – стеклоочиститель;

    10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – переключатель указателей поворота;

    12 – электроомыватель; 13 – сопротивление отопителя; 14 – реле противотуманных фар; 15, 16 – реле переключения света фар; 17 – предохранитель противотуманных фар 10 А; 18 – реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;

    19 – переключатель света фар; 20 – электродвигатель отопителя; 21 – прикуриватель; 22 – предохранитель прикуривателя 16 А; 23 – переключатель стекло-очистителя; 24 – кнопка звукового сигнала; 25 – выключатель плафона освещения кабины; 26 – предохранитель тепловой 20 А; 27 – блок предохранителей; 28 – розетка штепсельная; 29 – переключатель отопителя кабины; 30 – выключатель наружного освещения; 31 – реостат подсветки приборов; 32 – спидометр; 33 – указатель напряжения; 34 – указатель давления масла; 35 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 36 – указатель уровня топлива; 37 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 38 – контрольная лампа дальнего света фар;

    39 – контрольная лампа указателей поворотов; 40 – контрольная лампа включения стояночного тормоза; 41 – контрольная лампа неисправности тормозной системы; 42 – контрольная лампа аварийного давления масла; 43 – контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 44 – выключатель зажигания;

    45 – блок управления ЭППХ; 46 – выключатель противотуманных фар; 47 – выключатель аварийной сигнализации; 48 – плафон освещения кабины; 49 – генератор; 50 – датчик аварийного давления масла; 51 – датчик давления масла; 52 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 53 – датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 54 – коммутатор транзисторный; 55 – вибратор аварийный; 56 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 57 – сопротивление добавочное; 58 – реле стартера; 59 – электромагнитный клапан ЭППХ;

    60 – электромагнитный клапан разбалансировки; 61 – микропереключатель;

    62, 63, 64, 65 – свечи зажигания; 66 – датчик-распределитель; 67 – катушка зажигания; 68 – боковой повторитель; 69 – переключатель датчиков уровня топлива;

    70 – стартер; 71 – аккумуляторная батарея; 72 – выключатель «массы»; 73 – выключатель фонаря заднего хода; 74 – боковой повторитель; 75, 76 – датчики уровня топлива; 77, 82 – фонари задние; 78, 79 – фонари освещения номерного знака;

    80 – задний противотуманный фонарь; 81 – фонарь заднего хода

    Электросхема УАЗ–3303 бортовой (головастик)

    УАЗ–3303: 1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – электродвигатель вентилятора отопителя; 4 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 5 – сигнал звуковой; 6 – электродвигатель омывателя; 7 – выключатель плафона освещения кабины; 8 – плафон освещения кабины; 9 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 10 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 11 – электродвигатель стеклоочистителя; 12 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 13 – спидометр;

    14 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 15 – вольтметр; 16 – указатель давления масла; 17 – лампа сигнальная аварийного давления масла;

    18 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 19 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 – указатель уровня топлива; 21 – выключатель аварийной сигнализации; 22 – прикуриватель; 23 – предохранитель прикуривателя; 24 – лампа сигнальная указателей поворота; 25 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 26 – выключатель зажигания; 27 – переключатель света центральный; 28 – предохранитель тепловой; 29 – сопротивление отопителя; 30 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;

    31 – переключатель света фар; 32 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – блок плавких предохранителей; 34 – розетка штепсельная; 35 – электромагнитный клапан разбалансировки; 36 – переключатель указателей поворота; 37 – кнопка звукового сигнала; 38 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 40 – датчик указателя давления масла; 41 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 42 – прерыватель указателя поворота; 43 – предохранитель отопителя; 44 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 45 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя; 46 – электродвигатель вентилятора отопителя; 47 – генератор; 48 – свеча зажигания; 49 – датчик-распределитель; 50 – катушка зажигания; 51 – выключатель «массы»; 52 – батарея аккумуляторная;

    53 – датчик указателя уровня топлива в баке; 54 – коммутатор транзисторный;

    55 – вибратор аварийный; 56 – блок электронный управления карбюратором;

    57 – микровыключатель; 58 – сопротивление добавочное; 59 – реле дополнительное стартера; 60 – клапан электромагнитный; 61 – стартер; 62 – датчик указателя уровня топлива в баке; 63 – переключатель датчиков топливных баков;

    64 – выключатель сигнала торможения; 65 – выключатель фонаря заднего хода; 66 – фонарь задний; 67 – фонарь задний противотуманный; 68 – фонарь освещения номерного знака; 69 – фонарь заднего хода

    Схема бесконтактной системы зажигания уаз 3303

    Схема бесконтактной системы зажигания уаз 3303

    Схема управления поливом огорода. Функциональная схема бесконтактной схема зажигание уаз 3303 система зажигания уаз схема бесконтактной системы зажигания уаз 3303.

    Схема электропроводки уаз 3962 как

    Блок схема алгоритма приготовление чая

    Схема элктронного зажигания на уаз 3303

    Схема УАЗ-3741, УАЗ-3909 – Схемы электрооборудования – УАЗ

    Рис. 245. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3909:

    1-передний фонарь; 2-фара; 3-повторитель указателей поворота; 4-электродвигатель смывателя; 5-электродвигатель стеклоочистителя; 6-переключатель стеклоочистителя и смывателя; 7-звуковой сигнал; 8-выключатель плафона кабины; 9-плафон кабины; 10-выключатель звукового сигнала; 11-спидометр; 12-сигнальная лампа включения дальнего света фар; 13-вольтметр; 14-указатель давления масла; 15-сигнальная лампа аварийного давления масла; 16-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 17-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 18-указатель уровня топлива в баке; 19-тепловой предохранитель; 20-ножной переключатель света; 21-выключатель аварийной сигнализации; 22-штепсельная розетка; 23-блок плавких предохранителей; 24-сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 25-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 26-сигнальная лампа указателей поворота; 27-переключатель указателей поворота; 28-прерыватель указателей поворота; 29-выключатель зажигания; 30-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 31-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 32-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 33-датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 34-датчик указателя давления масла; 35-датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 36-центральный переключатель света; 37-генератор; 38-регулятор напряжения; 39-выключатель фонаря заднего хода; 40-выключатель электродвигателя вентилятора в кабине; 41-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя в кабине; 42-выключатель сигнала торможения; 43-свеча зажигания; 44-датчик-распределитель; 45-добавочное сопротивление; 46-катушка зажигания; 47-стартер; 48-дополнительное реле стартера; 49-аккумуляторная батарея; 50-выключатель "массы"; 51-электродвигатель вентилятора в кабине; 52-электродвигатель вентилятора отопителя в кабине; 53-плафоны грузового отсека; 54-датчик указателя уровня топлива в баке; 55-прикуриватель; 56-аварийный вибратор; 57-транзисторный коммутатор; 58-электронный блок управления карбюратором; 59-электромагнитный клапан; 60-микровыключатель; 61-выключатель плафонов; 62-выключатель противотуманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения; 63-задний фонарь; 64-фонарь освещения номерного знака; 65-фонарь заднего хода; 66-противотуманный фонарь; 67-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора

    а-схема подсоединения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения

    Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

    1. Поз. 40 и 51 устанавливаются на автомобилях в тропическом исполнении.2. Поз. 58, 59, 60 с карбюратором К-126ГУ не устанавливаются.3. На автомобиле УАЗ-3909 устанавливается один плафон грузового отсека (поз. 53)

    И так после дня разборок выяснилось, что на "родной" проводке купленной в магазине ничего не понятно, даже если работать по схеме отключая старое и сразу подключаем новое, множество несовпадений и не стыковок, полный кошмар и ужас, пришлось раздербанить всю проводку полностью и вести по схемам предоставленные от очень хорошего подписчика, по ним я отдельно повел все как положено и как оно должно быть.

    За сегодня были произведены работы:
    — блок предохранителей
    — практически все реле
    — подключен стартер, генератор, замок зажигания, задние световые приборы, некоторые датчики.

    Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

    Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

    Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

    Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

    Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

    Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

    Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

    Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

    Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

    Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

    При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

    Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

    Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».

    Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

    Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

    Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

    В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

    ]]>
    https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-uaz-3303-starogo-obrazca/feed/ 0
    Электрическая схема подключения форсунок https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-podkljuchenija-forsunok/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-podkljuchenija-forsunok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-podkljuchenija-forsunok

    Форсунка (инжектор) — конструктивный элемент системы впрыска, назначение которого заключается в дозированной подаче топлива, подводимого к ней под высоким давлением, его распылении в камере сгорания (впускном коллекторе) и образовании топливно-воздушной смеси.

    Принцип работы форсунки

    Рис. Пример конструкции форсунок систем распределённого (а) и центрального (моно) впрыска (б): 1 — топливный фильтр, 2 — уплотни тельные кольца, 3 — запирающий элемент, 4 — седло, 5 — пружина, 6 — обмотка, 7 — корпус, 8 — электрический разьём

    Устройство электрической форсунки может быть разным(примеры конструкций приведены на рисунке), но принцип работы одинаков для всех типов форсунок.

    Форсунка представляет собой определённой формы ёмкость с топливом. С одной стороны топливо под давлением поступает из топливной магистрали через фильтровочную сетку, а с другой стороны в распылённом состоянии попадает в рабочую область ДВИГАТЕЛЯ, если подано напряжения на солсноццальный клапан форсунки.

    • MOНO впрыск — форсунка одна (обычно рядный двигатель до 4-х цилиндров)
    • ДУБЛЬ MOНO впрыск — две форсунки, работающие на две половины, обычно 6-ти цилиндрового, V-образного двигателя
    • РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена во впускном коллекторе
    • ПРЯМОЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена внутри цилиндра
    • ПУСКОВАЯ — одна на двигатель, рабочая часть расположена во впускном коллекторе

    Форсунки бывают НИЗКООМНЫЕ (от 1 до 7 Ом) и ВЫСОКООМНЫЕ (от 14 до 17 Ом). Низкоомные форсунки управляются пониженным напряжением или в цепях управления имеются добавочные сопротивления (5-8 Ом). Фрагмент схемы с добавочными сопротивлениями (152) приведен на рисунке.

    Рис. Фрагмент схемы системы управления и фото блока сопротивлений.

    Рис. Форма факела распылённого топлива различна.

    Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке, с системой впрыска от порта (PFI) и системы последовательного впрыска (SFI), которые используют привод выключаемого транзистора насыщения, изображена рядом и отмечена буквой А. Соленоиды форсунок включаются блоком управления двигателем. Напряжение резко падает, когда клапан открыт, а затем, при выключении напряжения, резко возрастает (из-за индуктивности соленоида). Ширина импульса изменяется в зависимости от нагрузки двигателя.

    Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке системы моновпрыска (TBI). Такие системы для включения и выключения форсунок используют формирователи пиковых токов и токов синхронизации. Клапаны соленоидов форсунок включаются при наличии высокого тока питания, подаваемого от блока управления двигателем.

    После срабатывания, ток уменьшается и поддерживает клапан в открытом состоянии. Наблюдается резкое падение напряжения при первом открытии клапана, а затем резкое увеличение напряжения, когда формирователь тока создаст меньший ток синхронизации, чем высокий ток включения. Когда соленоид отключается(после периода синхронизации) создаётся амплитуда напряжения, обусловлештя индуктивностью катушки соленоида (схема В).

    Некоторые формирователи пиковых токов и токов синхронизации производят быстрые переключения напряжения во время периода синхронизации из-за низкого сопротивления обмотки соленоида форсунки (схема С).

    Рис. Форсунка распределённого впрыска топлива.

    Примером может служить осциллограмма форсунки автомобиля ФОРД «Сиерра» 1,6i, EEC 4 приведённая ниже.

    Ниже приведены схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива.

    При одновременном и групповом методе все форсунки, соединённые параллельно впрыскивают топливо одновременно, причём за один оборот коленвала впрыскивается половина полной порции топлива.

    Такой метод соединения форсунок использовался на ам выпуска 80 х — начала 90 х годов.

    Современные системы управления двигателями используют последовательный или фазированный впрыск топлива. Такой метод управления позволяет увязывать момент впрыска с моментом открытия впускного клапана в конкретном цилиндре, изменять количество подаваемого топлива в цилиндр.

    Рис. Схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива

    На схемах использованы следующие обозначения: 1,2,3,4 — форсунки, 5 — ЭБУ двигателем.

    Форсунки систем прямого впрыска топлива отличаются от форсунок, применяемых на системах впрыска топлива во впускной коллектор. Распылитель форсунки расположен непосредственно в камере сгорания и испытывает большие температурные нагрузки и нагрузки высокого давления. Форсунка прямого впрыска длиннее, т.к. необходимо пройти толщину головки блока. Давление топлива значительно выше, чем в обычных системах впрыска и факел распыла имеет свои особенности для каждого двигателя. Эти особенности систем прямого впрыска можно отнести к бензиновым и дизельным двигателям. На рисунке показана форсунка и её осциллограмма двигателя HDI СИТРОЕН. Сопротивление обмотки соленоида форсунки 0,3 — 1 Ом.

    Рис. Форсунка системы прямого впрыска HDI и осциллограмма, снятая на режиме XX.

    Расположение

    ПУСКОВАЯ форсунка обычно расположена во впускном коллекторе таким образом, чтобы её широкий факел распылённого топлива (до 90 градусов) попадал в район впускных клапанов всех цилиндров.

    Форсунка МОНО впрыска расположена на месте обычного карбюратора и топливо впрыскивается в общий объём впускного коллектора.

    Форсунки РАСПРЕДЕЛЕННОГО впрыска расположены на впускном коллекторе в районе впускных клапанов каждого цилиндра. Если впускных клапана два, то факел распылённого топлива состоит из двух частей, каждая из которых направлена под один из клапанов.

    Форсунки ПРЯМОГО впрыска расположены в головке блока. Распылитель расположен в цилиндре и имеет узкую щель, формирующую факел, направленный под углом к днищу поршня.

    Одно из принципиальных отличий систем прямого впрыска топлива в том, что в зависимости от режима работы двигателя давление топлива регулируется в пределах 80-130 атм. Система управления контролирует как момент впрыска, происходящий во время такта всасывания, так и порцию топлива, изменяя давление в трубопроводе и длительность открытия форсунки.

    Неисправности форсунки

    Сопротивление обмотки форсунки должно соответствовать справочным данным. Обычно форсунки на входе имеют мелкую сетку, которая может забиться мелкими частичками примесей или ржавчины из бака и топливных магистралей.

    Если впускная сетка не задержала примеси, то проходя через запирающий элемент и седло форсунки, эти части получают дополнительный износ из-за абразивных свойств посторонних частиц. Постепенно форма факела меняется или вообще пропадает и форсунка льёт топливо обычной струйкой, что не способствует правильной работе двигателя.

    На распылителе форсунки постепенно скапливаются смоляные отложения. Иногда отложения образовываются в результате использования на двигателе газовой установки.

    Методика проверки

    Проверку топливной части форсунки необходимо начинать с подключения к автономной установке, которая может создать на входе в форсунку рабочее давление. При этом из форсунки не должно капать или литься топливо. При кратковременном подключении форсунки к питанию 12 в (высокоомные форсунки 14-17 Ом, низкоомные — от 2 до 7 Ом через добавочное сопротивление 10-15 Ом) должны раздаваться звонкие щелчки запирающего клапана, втягиваемого магнитным полем соленоида. Если форсунка «не щелкает», то, вероятно, всё внутри забито ржавчиной. Такая форсунка отправляется «в последний путь». Если первичные проверки дают положительный результат, проверяем форму факела и степень распыла топлива, а также производительность форсунки в единицу времени — это обычно 80 — 90 мл. за 30 сек (50 — 60 мл. для малообьёмных двигателей).

    Ремонт форсунки

    Как временную меру, можно рекомендовать промывку форсунки в промывочной установке. Продувку сжатым воздухом в открытом состоянии с обеих сторон, но обычно всё заканчивается заменой форсунок на новые.

    Второе поколение газобаллонного оборудования до сих пор пользуется популярностью, особенно у владельцев авто с карбюраторными ДВС, а также с инжекторными двигателями раннего производства (до экологического класса евро 3). Так как подача бензина в таких моторах осуществляется с помощью инжекторов, при монтаже газовой топливной системы на машину, в ее электросхему устанавливается эмулятор форсунок ГБО 2 поколения.

    Для чего нужен эмулятор форсунок

    Данный электронный блок состоит из собранных на плате пары реле и резисторов, выполняет 3 функции:

    1. предотвращает параллельную подачу топлива (бензин/газ), путём отключения бензиновых форсунок;
    2. имитация работы штатных инжекторов, для предотвращения вывода блоком управления ошибки («check engine») в работе топливной системы;
    3. обеспечивает плавный переход с бензинового на газовое топливо.

    В системах ГБО 4 поколения эмуляция происходит посредством ЭБУ, которым штатно комплектуется оборудование.

    Как выбрать устройство

    Все приборы, по сути, универсальны, отличаются лишь по количеству цилиндров двигателя и вольтажу бортовой сети машины. Подобрать нужный вариант можно по маркировке указанной на корпусе или в документации. Но также необходимо знать, какого типа бензиновые форсунки установлены на ваше авто, т.к. это поможет определить конструкцию разъёмов к вашим форсункам.

    К примеру, некоторые эмуляторы комплектуются косой проводки именно с разъёмами инжекторов фирмы БОШ, другие подходят к старым японским инжекторам 80-90-х годов выпуска.

    Бывают версии 3 в 1 – эмулятор форсунок, лямбда-зонда + кнопка переключения вида топлива.

    Также продаются унифицированные варианты эмуляции. Без разъёмов, с возможностью монтажа на любой автомобиль.

    Таблица самых популярных эмуляторов, с ценами:

    Марка На 6 цилиндров, цена в рублях На 4 цилиндра, стоимость в рублях
    АЕБ (AEB) 2600 1800
    СТАГ (Stag) 800 680
    ТОРЕЛЛИ (Torelli) 750 600
    ЛОГО (Logo) 980 650
    АТИКЕР (Atiker) 690 495
    ЕГ ГАЗ (Eg Gas) 1500 780

    Как подключить эмулятор ГБО 2 поколения на инжектор

    Устанавливать устройство желательно в дали от горячих и подвижных элементов подкапотного пространства. Подключение эмулятора форсунок ГБО 2 поколения к инжекторам осуществляется согласно схеме приложенной в комплекте устройства.

    Распиновка может немного отличаться расположением «+» и «-», но в основном у всех она одинаковая:

    • синий провод – плюсовой, крепится на + газового клапана;
    • черный – минус, крепится на кузову авто.

    Провода к форсункам идут попарно и обозначаются цветом. Каждая пара устанавливается в разрыв управляющего провода инжектора. Двухцветный устанавливается в направлении блока управления ДВС, одноцветный к форсунке. Нет ничего страшного, если перепутать пары проводов, каждая пара выполняет одну и ту же роль.

    Основное требование при прокладке проводов — применять качественную изоляцию, надёжные клеммы с разъёмами, не использовать скрутки, не укладывать в местах возможного нагрева. Но лучше всего подобрать и установить эмулятор с проводкой предназначенной на конкретное авто.

    После монтажа устройства, для плавного перехода одного вида топлива на другое, нужно отрегулировать задержку при переключении. Диапазон регулировки от 0-1,5 секунды. Оптимальный вариант 0,5-0,7 сек.

    Решаясь на глобальные переделки своего автомобиля, или восстанавливая его после серьёзных поломок, многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены проводки. В конструкции любой машины возможна замена либо подкапотных проводов, преимущественно отходящих от инжектора, либо салонной электроники, обеспечивающей работу прикладных устройств. В сегодняшней статье рассмотрим особенности ремонта и смены обоих видов проводки, взяв в качестве примера автомобили марки «ВАЗ». Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй до конца.

    Особенности инжекторной проводки

    Появление инжекторной системы питания мотора ознаменовалось настоящим прорывом в автомобилестроении. Мало того, что машины с ДВС стали потреблять заметно меньше топлива, так их ещё и стало возможно тонко настраивать под конкретный режим работы при помощи регулировки форсунок. Однако подобное положение дел также сказалось на сложности построения транспортных средств. Говоря точнее, различной электроники в конструкции инжекторного авто стало заметно больше, а схемы проводки в разы усложнились.

    Связано это с тем, что инжектор – узел тонкой настройки, требующий широкого информирования о работе многих узлов автомобиля. Данный аспект функционирования инжекторной системы сказался на добавлении в её структуру множества датчиков, работающих совместно с головным узлом (электронным блоком управления). Уточняя этот момент, выделим следующие новые устройства в конструкции инжекторных машин:

    • Датчик положения коленвала, необходимый для регуляции впрыска топлива в мотор;
    • Датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый для регулировки состава топливной смеси;
    • Датчик детонации, при помощи которого регулируется угол опережения зажигания;
    • Датчик положения дросселя, требующийся для отклика инжектором на нажатие педали газа;
    • Регулятор холостого хода, отвечающий за устойчивую работу мотора на холостых оборотах;
    • Датчик температуры, оценивающий температуру антифриза в двигателе;
    • Датчик скорости, благодаря которому электронный блок управления (далее – ЭБУ) осуществляет подбор состава топливной смеси.

    Помимо общего усложнения системы, были и некоторые упрощения конструкции авто. Пожалуй, основным из таковых стало упразднение некоторых элементов системы зажигания. Если быть точнее, то трамблер и катушка стали более примитивными узлами, отвечая исключительно за искрообразование, управление же подачей искры полностью перешло на ЭБУ.

    Отметим, что сложность салонной и подкапотной проводки автомобилей зависит от многих факторов. В числе основных из них лежат марка машины и комплектация конкретной модели. То есть – чем более функционально оснащён автомобиль, тем больше электроники имеется в его конструкции и тем сложнее её схема подключения. В сегодняшнем материале наш ресурс решил рассмотреть не особо сложную систему подключения проводки инжектора и иных устройств на машинах марки «ВАЗ». Подробней об этом поговорим далее.

    Базовые советы по работе с автомобильной электроникой

    Сразу условимся, что установка, снятие и иная любая работа с проводкой авто – это сложнейшие операции, проведению которых учат в средне-специальных учебных заведениях. Настоящая статья носит лишь ознакомительный характер по работе с электроникой моделей ВАЗ и содержит исключительно описание базовых аспектов данных процедур, поэтому узнать из неё все тонкости ремонта проводки не получится. Ознакомление с таковыми лежит только через длительный и упорный труд, связанный с рабочей практикой в сфере автомобильного ремонта.

    Возвращаясь к основной теме сегодняшнего материала, не лишним будет отметить: возможность собственноручной установки проводки любого автомобиля имеется даже у человека без особых навыков в данной стезе. Однако для грамотного проведения всех процедур крайне важно:

    1. Иметь необходимые схемы, по которым подключается проводка к конкретному двигателю и приборной панели. Найти таковые можно либо при покупке сертифицированных деталей или самой машины, либо же на просторах Всемирной паутины;
    2. Знать основы работы с автомобильной электроникой, с которыми ознакомимся в настоящей статье;
    3. Найти свободное время, небольшое количество инструмента и место для ремонтных работ.

    Если с 1 и 3 пунктами данного списка всё предельно просто, то вот со 2 аспектом ремонтных работ стоит разобраться. Для наших читателей представляем базовый перечень всех тех советов, соблюдение которых крайне важно для правильной работы с электроникой авто, в частности с проводкой моделей от ВАЗ:

    1. Перед началом всех работ обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Это необходимо не только для нейтрализации опасности удара током самого ремонтника, но и для защиты всех электронных устройств машины от повреждения электричеством;
    2. Избегайте прямого контакта незащищённых рук с любыми штекерами проводки. Подобный подход недопустим, так как большинство штекерных элементов ЭБУ и других устройств машины рассчитаны на работу с низким напряжением, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств их выход из строя возможен даже от электростатического тока на теле человека. Учитывая этот нюанс и общую опасность работы с электроникой, обязательно используйте резиновые перчатки;
    3. Подключая или отсоединяя проводку инжектора и салонных устройств, соблюдайте периодичность – от старшего элемента (ЭБУ) к младшим (датчики, фишки и т.п.). Ни в коем случае не нарушайте порядок подключения, определённый имеющейся у вас схемы, иначе можно просто «убить» всю проводку авто. Помимо этого, для удобства ремонтных работ допустимо помечать провода или штекеры, однако делать это нужно в допустимых для данных процедур местах (естественно, не на контактах);
    4. Осуществляя монтаж и снятие проводки, не допускайте хаотичности не только действий, но и расположения всех проводов, контактов, штекеров. Монтируйте или снимайте их таким образом, чтобы ничего не запуталось и не порвалось. Для монтажа используйте жгуты, помогающие фиксировать однородные провода в единую группу. Помимо использования жгутов, также оперируйте специальными креплениями проводов к помеченным для этого местам кузова;
    5. И последнее – всегда соблюдайте правила работы с проводкой. То есть, не допускайте резкого прекращения подачи тока (например, резким отключением клемм АКБ) или не оставляйте без изоляции контакты. Подобный подход опасен не только для самой электроники, но и для автомобилиста, ведь не соблюдение правил работы с проводкой – яркий предвестник пожара, опасного для жизни пассажиров и водителя авто.

    Уверяем, придерживаясь описанных выше советов, любая работа с проводкой автомобиля ознаменуется для автомобилиста успехом и, что самое главное, безопасностью всех ремонтных действий.

    Пару слов о порядке работ с проводкой

    В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

    1. Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
      • Приобретение требуемой проводки и устройств;
      • Поиск необходимых схем подключения;
      • Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
      • После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
      • Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

      Конечно, отмеченный порядок носит лишь обобщённый вид, но, в целом, его соблюдение и соблюдение описанных правил работ с проводкой автомобиля – залог успеха подобного ремонта. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в обслуживании и эксплуатации авто!

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-podkljuchenija-forsunok/feed/ 0
      Электрическая схема нива шевроле 2004 https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-niva-shevrole-2004/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-niva-shevrole-2004/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-niva-shevrole-2004

      Здесь вынайдете много электросхем оборудования на Нива Шевроле 1,7i. Склоны и подъемы, глубокие колеи в грязи или снегу, перекаты и впадины перестанут быть для вас проблемой, а станут очередным увлекательным приключением. Гравийная дорога, остатки асфальта, проселочная грунтовка? Вы будете удивлены комфортом и скоростью движения по ним благодаря энергоемкой подвеске Chevrolet NIVA. С Chevrolet NIVA ваша дорога больше не ограничена асфальтовым полотном, ведь за его пределами вас ждет масса эмоций и удовольствия.

      Схема электрооборудования на NIVA CHEVROLET



      Электросхема соединений системы управления двигателем

      Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные источников выводы и потребителей электроэнергии соединены с «массой» — основными и кузовом агрегатами автомобиля, которые выполняют второго функцию провода. Бортовая сеть — постоянного номинальным, с тока напряжением 12 В. При неработающем двигателе потребители все питаются от аккумуляторной батареи, а после двигателя пуска — от генератора переменного тока со встроенным регулятором и выпрямителем напряжения. Большинство электрических цепей плавкими защищено предохранителями. Не защищены предохранителями цепь аккумуляторной заряда батареи, цепи пуска двигателя, Электродвигатели.

      генератора мотор редукторов очистителей ветрового стекла и стекла двери задка защищены автоматическими предохранителями биметаллическими многоразового действия. Мощные потребители (электродвигатели, фары вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) через подключаются реле. Большинство предохранителей и реле монтажном в находятся блоке, расположенном в салоне под приборов панелью, слева от рулевой колонки. Номинальный предохранителей ток и защищаемые ими цепи указаны в Блок. таблице реле и предохранителей системы управления прикреплен двигателем к кронштейну контроллера.

      Для проверки обмотки ротора снять нужно щеткодержатель с регулятором напряжения.
      Для короткого проверки замыкания обмотки ротора на «массу» щупы подсоединяем тестера (в режиме омметра) к контактному корпусу и кольцу генератора. Тестер должен показать противном, в бесконечность случае обмотка замкнута на «массу» и нужно ротор заменить.
      Для проверки обрыва ротора обмотки подсоединяем щупы тестера (в режиме контактным) к омметра кольцам. Если тестер покажет значит, бесконечность, в обмотке есть обрыв и ротор заменить необходимо. Осматриваем обмотки статора. На изоляции должно не обмоток быть следов перегрева, который следствием является короткого замыкания в вентилях выпрямительного Если. блока на обмотках есть следы перегрева, необходимо статор заменить.

      проверки Для короткого замыкания обмотки статора на «подсоединяем» массу щупы тестера (в режиме омметра) к обмотки выводу и корпусу генератора. Тестер должен бесконечность показать, в противном случае обмотка замкнута на «Аналогично». массу проверяем остальные обмотки. Проверку выпрямительного вентилей блока можно выполнить на автомобиле, не генератор снимая. «Плюс» тестера (в режиме омметра) выводу к подсоединяем В+ генератора, а «минус» — к его корпусу. должен Тестер показать бесконечность. В противном случае и в положительных блоке, и в блоке отрицательных вентилей имеется замыкание короткое.
      Для проверки замыкания в положительных плюс «вентилях» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к генератора В+ выводу, а «минус» — к выводу одной из фазных статора обмоток. Тестер должен показать бесконечность. тестер Если показывает наличие цепи, пробиты или один несколько положительных вентилей.
      Для замыкания проверки в отрицательных вентилях «плюс» тестера (в омметра режиме) подсоединяем к выводу одной из фазных статора обмоток, а «минус» — к корпусу генератора. Тестер показать должен бесконечность. Если тестер показывает цепи наличие — пробиты один или несколько вентилей отрицательных или обмотки статора замыкают на «Замыкание».
      массу дополнительных диодов у генераторов 9402.5112-01 и 3701.3771 можно проверить, подключив «+» через батареи лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу фазных из одной обмоток статора. Если лампа один, горит или несколько дополнительных диодов «Обрыв». пробиты в основных вентилях определяется по резкому тока снижению отдачи (падению напряжения под Однако). нагрузкой это может быть также обрыва следствием или замыкания в обмотках генератора. дополнительных в Обрыв вентилях можно определить по низкому выводе на напряжению «D» (ниже 14 В) при средней частоте ротора вращения генератора. Выпрямительный блок при строя из выходе даже одного диода рекомендуется сборе в заменять.
      Книга из серии многокрасочных иллюстрированных ремонту по руководств электрооборудования современных автомобилей. Руководство «CHEVROLET Электрооборудование NIVA» содержит подробные цветные электрооборудования схемы автомобиля (выпуска до 2009 и с 2009 четырехцилиндровым) с года двигателем рабочим объемом 1,7 л. Кроме книге в схем представлены цветные фотографии с описанием снятию по операций и ремонту генератора и стартера, а также по ламп замене. Книга предназначена для водителей, обслуживать желающих и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также работников для СТО.
      Схема соединений монтажного предохранителей блока и реле (наружная цифра в обозначении провода наконечника — номер колодки, а внутренняя цифра — номер условный штекера): а — до 2009 года.; б — с 2009 Источник.

      ВАЗ Нива Шевролет

      Принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ 2123

      Принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ 2123

      1 — правая блок-фара;
      2 — звуковой сигнал;
      3 — лампа подкапотная;
      4 — выключатель подкапотной лампы;
      5 — стартер;
      6 — аккумуляторная батарея;
      7 — генератор;
      8 — датчик температуры воздуха;
      9 — левая блок-фара;
      10 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
      11 — моторедукторы электростеклоподъемников;
      12 — выключатели в стойках дверей;
      13 — моторедукторы блокировки замков дверей;
      14 — колодка подключения к правой передней колонке;
      15 — электродвигатель отопителя;
      16 — датчик скорости;
      17 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
      18 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
      19 — выключатель в стойке двери водителя;
      20 — моторедуктор блокировки замка двери водителя;
      21 — датчик уровня тормозной жидкости;
      22 — колодка подключения к левой передней колонке;
      23 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
      24 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери;
      25 — монтажный блок;
      26 — реле включения электростеклоподъемников;
      27 — реле включения звукового сигнала;
      28 — колодка диагностики;
      29 — блок управления системы блокировки замков дверей;
      30 — колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений;
      31 — колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска;
      32 — комбинация приборов;
      &nbsp 33 — правый боковой указатель поворота;
      34 — лампа освещения вещевого ящика;
      35 — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
      36 — выключатель зажигания;
      37 — выключатель стоп-сигнала;
      38 — выключатель лампы света заднего хода;
      39 — блок контрольных ламп;
      40 — регулятор коррекции света фар;
      41 — регулятор освещения приборов;
      42 — подрулевой переключатель;
      43 — левый боковой указатель поворота;
      44 — переключатель электродвигателя отопителя;
      45 — дополнительный резистор;
      46 — датчик включения ручного тормоза;
      47 — выключатель задних противотуманных огней;
      48 — выключатель обогрева заднего стекла;
      49 — переключатель наружнего освещения;
      50 — выключатель аварийной сигнализации;
      51 — колодка подключения к правой задней колонке;
      52 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
      53 — лампы подсветки рычагов управления отопителем;
      54 — датчик включения дифференциала;
      55 — прикуриватель;
      56 — блок управления автомобильной противоугонной системой;
      57 — плафон освещения салона;
      58 — плафон индивидуального освещения салона;
      59 — колодка подключения к радиоаппарату;
      60 — колодка подключения к левой задней колонке;
      61 — правый задний фонарь;
      62 — фонарь освещения багажника;
      63 — фонарь освещения номерного знака;
      64 — электродвигатель омывателя заднего стекла;
      65 — электродвигатель очистителя заднего стекла;
      66 — элемент обогрева заднего стекла;
      67 — дополнительный сигнал торможения;
      68 — левый задний фонарь;

      Схема электрических соединений жгута панели приборов автомобиля ВАЗ 2123

      1 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
      2 — колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
      3 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
      4 — реле противотуманных фар;
      5 — реле электростеклоподъемников;
      6 — реле звукового сигнала;
      7 — реле обогрева сидений;
      8 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
      9 — выключатель наружного освещения;
      10 — монтажный блок;
      11 — комбинация приборов;
      12 — диод;
      13 — регулятор корректора фар;
      14 — потенциометр(освещенности приборной панели);
      15 — выключатель сигнала торможения;
      16 — выключатель звукового сигнала;
      17 — переключатель света фар и указателей поворота;
      18 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
      &nbsp 19 — колодка диагностики;
      20 — выключатель зажигания;
      21 — автомобильная противоугонная система;
      22 — прикуриватель;
      23 — блок контрольных ламп;
      24 — выключатель аварийной сигнализации;
      25 — выключатель обогрева заднего стекла;
      26 — выключатель противотуманных фар;
      27 — выключатель заднего противотуманного огня;
      28 — колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
      29 — колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
      30 — плафон освещения вещевого ящика;
      31 — электродвигатель отопителя;
      32 — добавочное сопротивление;
      33 — колодки жгута панели приборов к жгуту осветителя;
      34 — переключатель электродвигателя отопителя;
      35 — табло подсветки рычагов отопителя;
      36 — табло подсветки рычагов отопителя;

      А1,А2 — точки заземления жгута панели приборов; Х1,Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов;
      Ш1-Ш2 — колодки жгута панели приборов к соответствующим разъемам Ш1-Ш5 монтажного блока.

      Схема электрических соединений жгута переднего автомобиля ВАЗ 2123

      1 — противотуманная фара правая;
      2 — сигнал звуковой;
      3 — датчик температуры воздуха;
      4 — противотуманная фара левая;
      5 — фара левая;
      6 — стартер;
      7 — батарея аккумуляторная;
      8 — генератор;
      &nbsp 9 — электродвигатель стеклоочистителя;
      10 — электродвигатель омывателей;
      11 — колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего;
      12 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
      13 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
      14 — выключатель подкапотной лампы;
      15 — лампа подкапотная;
      16 — датчик уровня тормозной жидкости;

      А1,А2,А3,А4 — точка заземления жгута переднего.

      Схема электрических соединений жгута заднего автомобиля ВАЗ 2123

      1 — колодка жгута заднего к жгуту правой передней двери;
      2 — колодка жгута заднего к жгуту панели приборов;
      3 — колодка жгута заднего к жгуту левой передней двери;
      4 — боковой указатель поворотов правый;
      5 — датчик ручного тормоза;
      6 — плафон индивидуального освещения;
      7 — плафон освещения салона;
      8 — блок управления блокировками дверей;
      9 — датчик включения дифференциала;
      10 — боковой указатель поворотов левый;
      11 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
      12 — датчик скорости автомобиля;
      13 — электробензонасос;
      14 — фонарь освещения багажника;
      15 — выключатель ламп света заднего хода;
      16 — блок управления электрозерколами;
      17 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
      18 — колодка жгута заднего к жгуту правой задней двери;
      &nbsp 19 — колодка жгута задней правой двери к жгуту заднему;
      20 — фонарь правый;
      21 — колодки жгута заднего и жгута фонарей освещения номерного знака;
      22 — фонарь освещения номерного знака;
      23 — фонарь освещения номерного знака;
      24 — колодка жгута заднего к жгуту обогрева сидений;
      25 — колодка жгута обогрева сидений к жгуту заднему;
      26 — колодка жгута заднего к жгуту заднему дополнительному;
      27 — фонарь левый;
      28 — колодка жгута заднего к жгуту левой задней двери;
      29 — колодка жгута задней левой двери к жгуту заднему;
      30 — сигнализатор открытия замка правой задней двери;
      31 — электроблокиратор правой задней двери;
      32 — электрообогреватель правого сидения;
      33 — блок управления электрообогревом;
      34 — электрообогреватель левого сидения;
      35 — сигнализатор открытия замка левой задней двери;
      36 — электроблокиратор левой задней двери;

      А1,А2,А3 — точки заземления жгута заднего; А4 — точка заземления жгута ФОНЗ.

      Схема электрических соединений жгута левой двери автомобиля ВАЗ 2123

      1 — колодка жгута левой передней двери к жгуту заднему;
      2 — электродвигатель стеклоподъемника;
      3 — выключатель стеклоподъемника;
      4 — электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего;
      &nbsp 5 — сигнализатор открытия замка левой передней двери;
      6 — электроблокиратор левой передней двери;
      7 — колодки жгута к громкоговорителю переднему левому;
      8 — выключатель стеклоподъемника;

      Схема электрических соединений жгута правой двери автомобиля ВАЗ 2123

      1 — колодка жгута правой передней двери к жгуту заднему;
      2 — электродвигатель стеклоподъемника;
      3 — выключатель стеклоподъемника;
      4 — электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего;
      &nbsp 5 — сигнализатор открытия замка правой передней двери;
      6 — электроблокиратор правой передней двери;
      7 — колодки жгута к громкоговорителю переднему правому;

      Схема электрических соединений жгута заднего дополнительного автомобиля

      1 — колодка жгута заднего дополнительного к жгуту заднему;
      2 — дополнительный сигнал торможения;
      3 — электродвигатель очистителя заднего стекла;
      4 — сигнализатор открытия замка двери задка;
      &nbsp 5 — электроблокиратор двери задка;
      6 — электродвигатель омывателя заднего стекла;
      7 — элемент обогрева заднего стекла;

      А1 — точка заземления жгута заднего дополнительного.

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-niva-shevrole-2004/feed/ 0
      Электрическая схема газель 3302 https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-gazel-3302/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-gazel-3302/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-gazel-3302

      На сегодняшний день автомобили Газель используются во многих отраслях современного бизнеса. Для обеспечения работоспособности транспортного средства необходимо уделять внимание не только работоспособности основных узлов и агрегатов, но и электросхеме автомобиля Газель. Из этого материала вы узнаете все, что нужно знать о работе проводки и ее неисправностях.

      Признаки неисправностей

      Различают несколько видов состояния электрической цепи в автомобилях Газель 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес дизель:

      1. Двигатель не запускается. Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо проводка на Газель бизнес дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 повреждена, или вышел из строя один из агрегатов или механизмов авто.
      2. Двигатель автомобиля запускается, однако электрооборудование функционирует неправильно или с перебоями.

      Схема проводки автомобиля Газель 405

      В том случае, если в результате попытки завести двигатель агрегат не запускается, но при этом топливо поступает в мотор, то вероятнее всего, проблема состоит в электрооборудовании:

      1. В том случае, если транспорт оборудован карбюратором, для начала следует уделить внимание диагностике высоковольтных кабелей и свечей. Кстати, довольно часто на более старых автомобилях Газель с карбюратором на практике высоковольтные провода приносят неудобства водителю. Если высоковольтные кабеля отработали свой ресурс эксплуатации, двигатель будет работать некорректно. Так что в первую очередь проверяйте именно их. Не лишним будет на Газели с карбюратором проверить работоспособность трамблера и катушки. Помимо высоковольтных проводов, можно произвести диагностику схемы электроцепи в моторном отсеке.
      2. В случае с инжектором ситуация немного другая. Разумеется, высоковольтные провода также могут стать причиной поломки, но в первую очередь нужно уделить внимание электрооборудованию. В частности, вас интересует система управления двигателем. В том случае, если система управления инжектора не в состоянии должным образом обрабатывать импульсы, поступающие с регулятором, то в результате она не сможет давать команды остальным узлам и механизмам. Соответственно, в работе двигателя начнутся перебои.

      Электропроводка подкапотного пространства

      Как показывает практика, в большинстве автомобилей Газель бизнес дизель, 402, 406, евро 2 405, 3302, 2705 и других причины поломок заключаются в закисленных или подгоревших контактах. В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания. При неработоспособности замка зажигания или блока в салоне транспорта как минимум не сможет работать освещение. Также неисправное электрооборудование может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, стеклоочистителей и т.д.

      Виды силовых агрегатов

      Производителем Газелей бизнес дизель, 402, 405, 406, 2705, 3302 и других моделей является Горьковский автозавод.

      Изначально при производстве и сборке транспортов использовались два вида двигателей:

      • карбюраторные двигатели, выпускавшиеся на УМЗ;
      • инжекторные и карбюраторные двигатели, которые поставлял ЗМЗ (Заволжское предприятие).

      Схема автомобиля Газель

      Суть такого подхода заключалась в том, чтобы модернизировать и унифицировать силовые агрегаты для моделей бизнес дизель, 402, 405, 406, 2705, 3302 и других с автомобилями УАЗ и Волга. Разумеется, в случае с грузовыми машинами схема электроцепи была переделана.

      Для отдельных типов моторов применялась разная схема:

      1. В транспортах с инжектором ДВС изначально были более требовательны в плане работа системы воспламенения топливной смеси. Такие агрегаты оснащались элементами электронного зажигания, узлами управления впрыском. Разумеется, в таких агрегатах качество топлива играет немаловажную роль.
      2. Что касается карбюраторов, то такие варианты сегодня считаются более традиционными, но и они обладают определенными особенностями. Разумеется, схема электропроводки в карбюраторных моторах отличается от инжекторов.

      Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель стал выпускать версию под названием «бизнес дизель». В случае с дизелем схема электропроводки также потерпела определенные изменения. В частности, такие транспорты стали оборудоваться более мощным стартером, аккумуляторной батареей, а также генератором (автор видео — MR. BORODA).

      Причины поломки

      Если вы являетесь владельцем автомобиля Газель, то схема электрической цепи вам в любом случае пригодится. Как минимум для того, чтобы при необходимости можно было обнаружить те или иные поломки, вызванные в результате использования низкокачественного горючего.

      Причиной неработоспособности электроприборов могут служить экстремальные климатические условия:

      1. К сложным климатическим условиям относятся суровые холода. При наступлении морозов нагрузки на электрическую схему транспортного средства возрастают, и здесь не играет роли тип мотора — карбюратор или инжектор. Особенно нагрузки на электрооборудование ощутимы во время утреннего пуска мотора.
      2. Вне зависимости от времени года и типа ДВС с перебоями в функционировании системы впрыска может столкнуться каждый водитель. При использовании низкокачественного бензина или дизеля могут произойти сбои в работе системы зажигания горючей смеси. Чтобы не допустить таких проблем, необходимо использовать качественное топливо.
      3. Автовладелец Газели может столкнуться с другими видами поломок и неисправностей. Это могут быть замыкания, отслоение контактов на устройствах, появление коррозии. Все эти недостатки вызываются низким качеством сборки или неправильными ремонтом авто.

      Вывод

      Вывод один — появление новых модификаций в семействах Газели способствовало изменению электрической схемы автомобиля. Появление неполадок в работе электроцепи может отразиться на функциональности автомобиля. Поэтому время от времени нужно производить диагностику работоспособности электроприборов.

      Рассмотрены автомобили Газель 3302 (Газ 3302), Газель 2705 (Газ 2705) с блоками предохранителей старого и нового образца, оборудованные двигателями ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

      предохранители газель инжектор, карбюратор.

      Блок предохранителей старого образца находится слева под панелью приборов.

      Схема расположения предохранителей в блоке газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705) старого образца.

      Предохранители верхнего блока

      Электродвигатель отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

      Резерв для электродвигателя дополнительного отопителя (автомобили с двумя рядами сидений)

      Комбинация приборов, выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза, система ЭПХХ, реле стеклоочистителя, лампы света заднего хода в задних фонарях, контрольная лампа диагностики (двигатели семейства ЗМЗ-406)

      Зуммер и плафон освещения бортовой платформы, лампы стоп-сигналов

      Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

      прикуриватель, звуковой сигнал, розетки переносной лампы

      Предохранители нижнего блока

      Плафон освещения кабины, подкапотная лампа, плафон освещения грузового салона

      лампы подсветки комбинации приборов

      Задние противотуманные фонари

      Лампы правого переднего и левого заднего габаритных огней, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного огня

      Лампы левого переднего и правого заднего габаритных огней

      ближний свет левой фары

      Ближний свет правой фары, электрокорректор света фар

      дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

      Дальний свет правой фары

      Блок предохранителей нового образца газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705).

      Расположен слева под крышкой панели приборов.

      Для доступа к предохранителям отожмите фиксатор и снимите крышку блока.

      схема расположения предохранителей в блоке нового образца.

      Предохранители верхнего блока

      № Сила тока, А расшифровка

      система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

      Радиооборудование, выключатель «массы» (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

      Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

      Реле включения ближнего света фар, антиблокировочная система тормозов (ABS)

      прикуриватель, звуковые сигналы

      Реле звуковых сигналов, комбинация приборов, часы

      Электродвигатель дополнительного отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

      Комбинация приборов, лампы света заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя

      датчик концентрации кислорода (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

      Система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

      Схема электрооборудования коммерческого автомобиля «Газель» может отличаться в первую очередь в зависимости от того, какой устанавливается двигатель на Газель. Также отличается электропроводка по типу кузова – например, у цельнометаллического фургона ГАЗ 2705 задние фонари по-другому расположены, чем у бортового грузовика ГАЗ 3302. Соответственно, и провода прокладываются в другом месте, имея другую длину.

      Проводка в кабине грузовика ГАЗ 3302

      Общее в электрооборудовании «Газелей»

      Несмотря на множество модификаций, принцип построения электросхемы один и тот же на всех автомобилях. Все потребители электрической энергии питаются от постоянного напряжения 12 Вольт. Масса кузова и силового агрегата является минусовым проводом, схема электрооборудования двухпроводная.

      Расположение аккумулятора в Газели

      • Аккумуляторная батарея. Она необходима для запуска двигателя. Разряженный аккумулятор доставляет немало хлопот автовладельцам;
      • Генератор. От генератора во время работы двигателя получают электроэнергию все потребители, и генератор подзаряжает аккумуляторную батарею;
      • Стартер. Устройство, которое запускает двигатель. Если стартер неисправен, машину можно завести с толкача. Но это делать не рекомендуется;
      • Блок предохранителей. Предохранители необходимы для того, чтобы в случае короткого замыкания не горела проводка, и не выходили из строя потребители. Предохранители собраны в одном месте, так легче их обнаруживать и искать неисправности;
      • Потребители электроэнергии:
      • Лампы фонарей и фар, габаритов, освещения салона;

      Задние габаритные фонари на Газели

      Различные схемы в зависимости от двигателя

      Самыми первыми на «Газель» стали устанавливаться карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для работы системы зажигания ДВС была необходима подача питания на катушку зажигания, трамблер и коммутатор. Следующим в серию пошел двигатель ЗМЗ 406 также в карбюраторном исполнении.

      Но на нем уже катушки, трамблера и коммутатора не было, вместо них устанавливался электронный блок управления зажиганием.

      Позднее «Газели» стали комплектоваться инжекторным двигателем ЗМЗ 405, у которого вместо карбюратора была система распределенного впрыска.

      Так выглядит двигатель ЗМЗ 405

      Перестановка электропроводки двигателя

      Горьковский автозавод предусмотрительно разделил пучки проводок на переднюю, заднюю и подкапотную. Поэтому при смене силового агрегата на другой тип двигателя (например, ЗМЗ 406 карбюратор на ЗМЗ 405 инжектор) всю проводку менять вовсе необязательно, достаточно только сменить подкапотные провода. Также несложно переставить подкапотный жгут проводов в случае замены ДВС 3М3 402 на ЗМ3 406 карбюратор или ЗМЗ 405 инжектор.

      Замена мотора Cummins на ЗМЗ 405

      К сожалению, случаи преждевременного выхода их строя хваленого мотора Cummins на Газели Бизнес не редкие, и хозяева автомобилей, посчитав расходы на восстановление дизеля, решаются поставить проверенный и более дешевый мотор ЗМЗ 405. Перестановка двигателя требует внесения изменений в электрическую схему. Что нужно, чтобы подключить питание к двигателю? Все просто, потребуется для ЗМЗ 405:

      • Подкапотный жгут проводов;
      • Электрический бензонасос;
      • Блок управления двигателем.
      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-gazel-3302/feed/ 0
      Электрическая схема ваз 211440 https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-211440/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-211440/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-vaz-211440

      Схемы электрооборудования семейства Samara 2
      с комментариями. Некоторые схемы взяты с сайта chipdiagnost.ru

      Общая схема первых ВАЗ-2115
      с обычной кнопкой задних туманок (с фиксацией), люминесцентным плафоном подсветки салона, разъёмом на часы и 8-ми контактным разъёмом на проводку инжектора
      content-23.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3852.jpg
      Видно жгут карбюраторной системы зажигания с датчиком скорости, на инжекторе он не подключается. 4-й провод плафона салона — зажигание, чтобы при включении зажигания подсветка гасла сразу. Пеермычка на Ш11 для дворников. На 2109 они питаются через предохранитель на моторчике (6-контактов), тут он не используется и потому к моторчику идёт 5 проводов.

      Годы выпуска 2115: 1997—2012г.

      Общая схема ВАЗ-2115 комплектации люкс
      с фароочистителями, подогревом сидений, электростеклоподъёмниками, центральным замком, маршрутным компьютером и люминесцентным плафоном подсветки салона
      content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3853.jpg

      Пояснения к 8-ми контактной колодке инжектора:
      бело-красный и синий — на лампочку чек, сине-красный — зажигание, серый — датчик скорости, коричнево-красный — тахометр, сине-белый — концевик двери водителя (на иммобилайзер), зелёно-красный — К-линия (может не быть), зелёный — расход топлива.
      Рядом с ней розовый провод — на датчик уровня топлива.

      Годы производства 2114: 2001—2013г.

      Схемы отдельных жгутов проводов ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115
      С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения зптф, и реле блокировки стартера (инжектор отключает стартер если двигатель запущен).

      Жгут панели приборов
      content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3834.jpg
      На фото есть реле задних противотуманных фонарей (крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом), кнопка без фиксации. Работает так: если включен ближний свет и/или передние противотуманки (если есть), нажимаем и отпускаем кнопку — зптф включаются. Выключаются при повторном нажатии на кнопку или автоматически при выключении фар, чтобы водитель не забыл их выключить.

      Жгут подсветки бардачка
      content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3840.jpg
      На крышке стоит магнитик, когда он далеко от датчика с герконом, подсветка бардачка включается (геркон замыкает контакты).

      Задний жгут ВАЗ-2114
      content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3842.jpg
      Моторчик очистителя заднего стекла с паузой. При включении омывателя он работает постоянно.

      Жгут дополнительный (центральный замок)
      content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3835.jpg
      Подключается к панели приборов, разъём рядом с ручкой капота. Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота. Бело-чёрный — на двери для электростеклоподъёмников, плюс при зажигании, включается через реле и предохранитель в монтажном блоке. Так же на фото проводка для колонок магнитолы.

      Жгут подогрева сидений
      content-1.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3838.jpg
      Серый провод подключается к разъёму куда подключается жгут дополнительный (к серому проводу если он есть), плюс при зажигании, реле крепится рядом с монтажным блоком и предохранитель располагается рядом с ручкой капота.
      Белый провод подключается к жгуту дополнительному, подсветка кнопок.

      Пояснения к 9-ти контактной колодке инжектора:
      1 серый — датчик скорости, 2 бело-красный — минус лампочки чек, 3 зелёный — расход топлива, 4 сине-белый — концевик двери водителя, 5 коричнево-красный — тахометр, 6 розово-чёрный — плюс лампочки чек и реле блокировки стартера, 7 красно-чёрный — блокировка стартера (если минуса нет, цепь стартера разрывается), 8 сине-красный — зажигание, 9 розовый — уровень топлива.

      Годы производства 2113: 2004—2013г.

      Схемы автомобилей с 2011 года выпуска с электронной педалью газа (Е-ГАЗ)
      На инжектор идёт большая многоконтактная колодка. Замок зажигания от Калины.

      Жгут панели приборов люкс (подогрев сидений и датчик ремня безопасности)
      content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3864.jpg
      content-19.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3865.jpg
      Реле и предохранитель подогрева сидений располагаются рядом с монтажным блоком.

      Принципиальная схема соединений блока управления электропакетом 21154-3840010-03
      content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3866.jpg

      Схема соединений монтажного блока (реле №1 — вентилятор)
      На фото опечатка: у реле К1 контакт 86 идёт на Ш3/8 (а не на Ш8/3).
      content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3843.jpg
      Кратко об изменениях по сравнению с предыдущим блоком:
      реле 1 включает вентилятор двигателя, управление идёт в салон, а оттуда к инжектору.
      Предохранитель 1 даёт постоянное питание для блока управления электропакетом.
      Цепь фароочистителей сделана напрямую.

      Остальные схемы используются прежние (задний, дверей, подогрева сидений…)
      Кроме жгута проводов коробки воздухопритока. Он используется тот же, только установлена перемычка на контакты 6 и 12 штекера 11 монтажного блока (из-за иного подключения датчика контрольной лампы давления масла).

      Пояснения к 16-ти контактной колодке инжектора:
      2 красный — акб (на АПС), 3 сине-красный — зажигание, 4 розово-чёрный (плюс лампочки чек, реле блокировки стартера и вентилятора двигателя в ЧЯ), 5 жёлто-чёрный — К-линия, 6 серый — датчик скорости, 7 бело-красный — минус лампочки чек, 8 розово-красный — стоп-сигналы, 9 коричнево-красный — тахометр, 10 оранжево-синий — связь АПС с ЭСУД, 11 красно-зелёный — датчик на педали тормоза, 12 сине-чёрный — колодка диагностики от АПС, 13 чёрно-красный — минус реле вентилятора двигателя в ЧЯ, 14 розовый — уровень топлива, 16 красно-чёрный — минус реле блокировки стартера.

      И кратко об изменениях проводки Е-газ:
      Кнопка обогрева стекла подключена к приборам (а не к печке).
      Лампочка давления масла подключена немного по-другому.
      В ЧЯ реле вентилятора двигателя управляемое ЭСУД (используются контакты, которые на блоках с 11-ю реле идут на свет и габариты).
      Замок зажигания с катушкой (датчик иммобилайзера), без концевика и подсветки, и бск работает только от зажигания.
      Реле ЭСП подключено к АПС (задержка выключения после выключения зажигания), чтобы водитель успел закрыть окна.
      АПС это иммобилайзер, пиликалка о невыключенных габаритах и включении заднего хода, реле зптф, блок блокировки замков дверей, и как-то питается это всё от предохранителя 1 монтажного блока (20 Ампер) к которому подключется в салоне маленькой клеммой (Ш3/21), расчитанной на 10 Ампер. Но большая нагрузка идёт лишь кратковременно при отпирании/запирании замков дверей, так что всё нормально.
      Датчик на педали тормоза с двумя разомкнутыми (на фонари как и раньше) и замкнутыми (на эсуд) контактами (когда на датчик давит педаль), разъём другой, туда идёт постоянное питание и зажигание, и когда датчик выходит из строя (а это не редкость), ненужные контакты замыкаются и зажигание начинает работать постоянно или от нажатия на педаль )))))

      Фото как выглядит "S" (соединение проводов) на примере жгута водительской двери

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 инжектор

        1. — выключатель обогрева заднего стекла;
        2. — выключатель задних противотуманных фонарей;
        3. — переключатель света фар и указателей поворота;
        4. — монтажный блок;
        5. — переключатель стеклоочестителей;
        6. — выключатель противотуманных фар;
        7. — блок индикации бортовой системы контроля;
        8. — колодка жгута панели приборов к жгуту дополнительному;
        9. — комбинация приборов;
        10. — колодка жгута панели приборов к жгуту борткомпьютера;
        11. — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
        12. — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
        13. — предохранитель 16 А;
        14. — предохранитель 16 А;
        15. — выключатель зажигания;
        16. — выключатель на освещения;
        17. — электродвигатель отопителя;
        18. — добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
        19. — реле разгрузки замка зажигания;
        20. — реле задних противотуманных огней;
        21. — реле стартера;
        22. — патрон подключения переносной лампы;
        23. — прикуриватель;
        24. — колодка жгута панели приборов к жгуту проводов лампы освещения вещевого ящика;
        25. — осветитель;
        26. — осветитель;
        27. — осветитель;
        28. — переключатель отопителя;
        29. — регулятор освещения приборов с реостатом;
        30. — выключатель сигнала торможения;
        31. — выключатель звукового сигнала;
        32. — выключатель аварийной сигнализации;
        33. — лампа подсветки табло управления отопителем;
        34. — предохранитель 16 А;
        35. — реле обогрева сидений;

      Ш1-Ш4 — разъёмы монтажного блока. Х1, Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов. А — точка заземления жгута панели приборов.

      Схема переднего жгута ВАЗ 2114 инжектор

        1. — стартер;
        2. — батарея аккумуляторная;
        3. — генератор;
        4. — колодки жгута АКБ и стартёра и жгута переднего;
        5. — монтажный блок;
        6. — сигнал звуковой;
        7. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
        8. — датчик уровня омывающей жидкости;
        9. — фара левая;
        10. — фара правая;
        11. — датчик температуры окружающего воздуха;
        12. — выключатель лампы света заднего хода;
        13. — электровентилятор двигателя;
        14. — колодка жгута переднего к жгуту системы зажигания;
        15. — колодка используется на автомобилях с карбюратором;
        16. — датчик уровня тормозной жидкости;
        17. — датчик уровня масла;
        18. — датчик уровня охлаждающей жидкости;
        19. — монтажный блок;
        20. — датчик контрольной лампы давления масла;
        21. — электродвигатель омывателя заднего стекла;
        22. — электродвигатель омывателя;
        23. — электродвигатель стеклоочестителя;

      Ш5-Ш8, Ш11- разъёмы монтажного блока. А1,А2,В1,В2 — точки заземления жгута переднего.

      Схема боковых жгутов ВАЗ 2114 инжектор

        1. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту панели приборов;
        2. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту обогрева сидений;
        3. — электроблокиратор правой задней двери;
        4. — электроблокиратор левой задней двери;
        5. — колодки жгута к громкоговорителю заднему правому;
        6. — колодки жгута к громкоговорителю заднему левому;
        7. — блок управления блокировками дверей;
        8. — колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
        9. — колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
        10. — выводы жгута проводов боковых дверей к автомагнитолле;
        11. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному правому;
        12. — колодка жгута проводов дополнительного правого к жгуту боковых дверей;
        13. — электродвигатель стеклоподъёмника;
        14. — колодки жгута к громкоговорителю переднему правому;
        15. — электроблокиратор правой передней двери;
        16. — выключатель стеклоподъёмника;
        17. — колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
        18. колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
        19. — электродвигатель стеклоподъёмника водительской двери;
        20. — колодки жгута к громкоговорителю переднему левому;
        21. — электроблокиратор правой передней двери;
        22. — выключатель стеклоподъёмника водительскойдвери;
        23. — выключатель стеклоподъёмника (блокировка);

      А1 — точки заземления жгута проводов.

      Схема заднего жгута проводов ВАЗ 2114 инжектор

        1. — монтажный блок;
        2. — элемент обогрева заднего стекла;
        3. — моторедуктор очистителя заднего стекла;
        4. — фонарь освещения номерного знака;
        5. — фонарь освещения номерного знака;
        6. — боковой указатель поворота левый;
        7. — боковой указатель поворота правый;
        8. — плафон индивидуального освещения;
        9. — плафон освещения салона;
        10. — датчик ручного тормоза;
        11. — фонарь левый;
        12. — фонарь правый;
        13. — дополнительный сигнал торможения;
        14. — выключатель плафона освещения салона;
        15. — выключатель плафона освещения салона;
        16. — выключатель плафона освещения салона;
        17. — выключатель плафона освещения салона;

      Ш9 — разъём монтажного блока. А1 — точка заземления жгута корпуса фонарей освещения номерного знака. А2 — А7 — точки заземления жгута проводов заднего.

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 карбюратор

      1 – блок-фара;
      2 – звуковой сигнал;
      3 – выключатель подкапотной лампы;
      4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      5 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
      6* – наконечники проводов, подключавшиеся к датчику 5 при установке монтажного блока типа 17.3722;
      7 – разъем для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов;
      8 – датчик уровня омывающей жидкости;
      9* – наконечники проводов для подключения к электромагнитному клапану омыва заднего стекла;
      10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
      11 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
      12 – датчик контрольной лампы давления масла;
      13 – концевой выключатель карбюратора;
      14 – электромагнитный клапан карбюратора;
      15 – датчик уровня масла;
      16 – генератор 9402.3701;
      17 – свечи зажигания;
      18 – подкапотная лампа;
      19 – датчик-распределитель зажигания;
      20 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
      21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
      22 – катушка зажигания;
      23 – стартер;
      24 – коммутатор;
      25 – реле включения стартера;
      26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      27 – датчик скорости автомобиля;
      28 – выключатель света заднего хода;
      29 – аккумуляторная батарея;
      30 – датчик уровня тормозной жидкости;
      31* – наконечник провода, присоединявшегося к датчику 30 на автомобилях с панелью приборов типа 2108 или 21083;
      32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
      33 – монтажный блок;
      34 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
      35 – выключатель стоп-сигнала;
      36* – предохранитель цепи обогрева передних сидений;
      37 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
      38 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в правой двери);
      39 – лампа подсветки передней пепельницы;
      40 – прикуриватель;
      41 – лампа освещения вещевого ящика;
      42 – выключатель лампы освещения вещевого ящика;
      43 – электродвигатель вентилятора отопителя;
      44 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
      45 – переключатель вентилятора отопителя;
      46 – лампа подсветки переключателя отопителя;
      47 – лампа подсветки рычагов отопителя;
      48 – моторедуктор электростеклоподъемника передней двери;
      49 – моторедуктор блокировки замка передней двери;
      50 – моторедуктор блокировки замка задней двери;
      51 – блок управления блокировкой замков дверей;
      52* – колодка для подключения к жгуту проводов обогрева передних сидений;
      53* – колодка для подключения к выключателю очистителей фар;
      54* – колодка для подключения к реле обогрева передних сидений;
      55 – реле зажигания;
      56 – выключатель зажигания;
      57* – колодка для подключения к выключателю противотуманных фар;
      58 – выключатель обогрева заднего стекла;
      59 – выключатель аварийной сигнализации;
      60 – подрулевой переключатель;
      61 – выключатель заднего противотуманного света;
      62 – выключатель наружного освещения;
      63 – выключатель освещения приборов;
      64 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в левой двери);
      65 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
      66* – колодка для подключения лампы подсветки;
      67 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар;
      68 – штепсельная розетка для переносной лампы;
      69 – боковой указатель поворота;
      70 – выключатель плафона на стойке передней двери;
      71 – плафон индивидуального освещения салона;
      72 – выключатель плафона на стойке задней двери;
      73 – плафон;
      74 – комбинация приборов;
      75 – блок индикации бортовой системы контроля;
      76* – колодка для подключения к часам;
      77* – колодка для подключения жгута проводов системы впрыска топлива;
      78* – колодка для подключения к маршрутному компьютеру;
      79 – задний фонарь;
      80 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
      81 – фонари освещения номерного знака;
      82 – датчик указателя уровня и резерва топлива

      Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

      а – блок-фар;
      б – прикуривателя;
      в – датчика-распределителя зажигания и датчика скорости;
      г – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
      д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
      е – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
      ж – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
      з – плафона освещения салона;
      и – датчика уровня топлива.

      В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока.

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114 инжектор.

      1 – блок-фара;
      2* – противотуманная фара;
      3 – датчик температуры окружающего воздуха;
      4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      5 – колодка для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
      6 – выключатель подкапотной лампы;
      7* – ререзвная колодка дляподключения звукового сигнала с одним выводом (отрицательный вывод соединён с корпусом);
      8 – звуковой сигнал;
      9 – датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя;
      10* – датчик износа тормозных колодок;
      11 – датчик недостаточного уровня масла;
      12 – генератор;
      13* – подкапотная лампа;
      14 – датчик указателя температуры;
      15 – стартер;
      16 – аккумуляторная батарея;
      17* – реле включения противотуманных фар;
      18 – датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
      19 – датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
      20 – выключатель фонарей заднего хода;
      21 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла (стеклоочиститель передний);
      22 – датчик аварийного давления масла;
      23 – электронасос омывателя заднего стекла;
      24 – электронасос омывателя ветрового стекла;
      25 – щиток приборов;
      26 – монтажный блок предохранителей и реле;
      27 – выключатель сигнала торможения;
      28 – реле зежигания;
      29 – выключатель (замок) зажигания;
      30 – лампа освещения вещевого ящика;
      31 – выключатель освещения вещевого ящика;
      32 – выключатель обогрева заднего стекла;
      33 – выключатель заднего противотуманного света;
      34* – выключатель противотуманных фар;
      35 – комбинированный выключатель габаритного света и света фар;
      36 – выключатель аварийной сигнализации;
      37 – подрулевые переключатели;
      38 –регулятор яркости подсветки приборов;
      39 – лампа подсветки рукоятки управления гиброкорректором фар;
      40 – розетка для подключения переносной лампы;
      41 – боковой указатель поворота;
      42 – выключатель освещения салона (датчик открытой передней двери);
      43 – плафон освещения салона;
      44 – электровентилятор системы вентиляции и отопления;
      45 – добавочный резистор электровентилятора системы вентиляции и отопления;
      46 – переключатель режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления;
      47 – лампа подсветки рукоятки переключателя режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления.;
      48 – лампа подсветки блока управления отопителем;
      49 – блок индикации бортовой системы контроля;
      50* – маршрутный компьютер;
      51 – выключатель освещения салона (датчик открытой заднейдвери);
      52* – колодка для подключения часов;
      53 – топливный модуль;
      54 – лампа подсветки пепельницы;
      55 – прикуриватель;
      56 – плафон освещения салона;
      57 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
      58 – задний фонарь;
      59 – фонарь освещения номерного знака;
      60 – дополнительный фонарь сигнала торможения;
      61 – нагревательный элемент обогрева заднего стекла;
      62 – мотор-редуктор очистителя заднего стекла (стеклоочиститель задний);
      A – номера выводов в соединительных колодках;
      * — устанавливается начасть автомобилей

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2115 инжектор

      Схема электрооборудования ВАЗ-2115

      1. — блок-фары;
      2. — моторедукторы очистителей фар*;
      3. — противотуманные фары*;
      4. — датчик температуры окружающего воздуха;
      5. — звуковые сигналы;
      6. — выключатель лампы освещения моторного отсека;
      7. — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      8. — генератор;
      9. — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
      10. — датчик уровня омывающей жидкости;
      11. — датчик износа колодок передних тормозов;
      12. — наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
      13. — насос омывателя ветрового стекла;
      14. — насос омывателя фар*;
      15. — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
      16. — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
      17. — лампа освещения моторного отсека;
      18. — наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
      19. — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
      20. — стартер;
      21. — колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
      22. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      23. — выключатель фонарей заднего хода;
      24. — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
      25. — аккумуляторная батарея;
      26. — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
      27. — реле включения противотуманных фар;
      28. — монтажный блок;
      29. — выключатель стоп-сигнала;
      30. — штепсельная розетка для переносной лампы;
      31. — лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
      32. — выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
      33. — колодка для подключения лампы подсветки;
      34. — выключатель ламп освещения приборов;
      35. — подрулевой переключатель;
      36. — выключатель аварийной сигнализации;
      37. — реле элемента обогрева передних сидений;
      38. — выключатель зажигания;
      39. — предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
      40. — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
      41. — предохранитель цепи блокировки замков дверей;
      42. — лампа подсветки передней пепельницы;
      43. — реле зажигания;
      44. — прикуриватель;
      45. — лампа освещения вещевого ящика;
      46. — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
      47. — электродвигатель вентилятора отопителя;
      48. — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
      49. — переключатель вентилятора отопителя;
      50. — лампа подсветки переключателя отопителя;
      51. — лампа подсветки рычагов отопителя;
      52. — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
      53. — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в правой двери);
      54. — моторедукторы блокировки замков передних дверей;
      55. — провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
      56. — моторедукторы блокировки замков задних дверей;
      57. — провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
      58. — блок управления блокировкой замков дверей;
      59. — провода для присоединения к радиоаппаратуре;
      60. — выключатель очистителей фар*;
      61. — выключатель элемента обогрева заднего стекла;
      62. — реле включения фонарей заднего противотуманного света;
      63. — колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
      64. — выключатель фонарей заднего противотуманного света;
      65. — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
      66. — выключатель противотуманных фар*;
      67. — выключатель ламп наружного освещения;
      68. — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
      69. — колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
      70. — провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
      71. — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
      72. — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
      73. — провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
      74. — боковые указатели поворота;
      75. — выключатели плафона на стойках передних дверей;
      76. — выключатели плафона на стойках задних дверей;
      77. — плафон;
      78. — плафон индивидуального освещения салона;
      79. — колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
      80. — выключатель лампы освещения багажника;
      81. — комбинация приборов;
      82. — лампа освещения багажника;
      83. — блок индикации бортовой системы контроля;
      84. — маршрутный компьютер*;
      85. — колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
      86. — задние наружные фонари;
      87. — задние внутренние фонари;
      88. — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
      89. — фонари освещения номерного знака;
      90. — дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.

      Модель ВАЗ 2114 была создана на базе ВАЗ 21093 и стала ее усовершенствованной версией. Салон обзавелся новой приборной панелью, рулем, регулируемой рулевой рейкой и прочим оборудованием.

      Сегодня мы разберемся в устройстве электросхемы отечественной «четырнадцатой» модели от компании АвтоВАЗ.

      Красавец-автомобиль

      Схема

      В общей сложности электрическая схема рассматриваемого сегодня автомобиля включает в себя 90 элементов. Также здесь имеются условно обозначенные штекеры в колодках (А-Ж).

      Схема

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-211440/feed/ 0
      Электрическая схема ваз 2114 инжектор с описанием https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2114-inzhektor-s/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2114-inzhektor-s/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-vaz-2114-inzhektor-s

      На инжекторных самарах 2113 2114 устанавливаются два двигателя: 1,5i (Евро-2) 1,6i (Евро-2/3) 1,6i (Евро-3/4 е-газ). Соответственно предоставляем вам все схемы электрооборудования и питания двигателя под данные двигатели.

      Схема электрооборудования ВАЗ 2115

      Ниже на фото представлена схема всего электрооборудования на ВАЗ 2115. Цвета проводов могут отличаться. Для увеличения фотографии, нажмите на неё.

      Схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114

      Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием.


      Схема системы управления двигателем 2111 1,5i

      Схема электрооборудования системы управления двигателем 2111 1,5 литра с нормой токсичности Евро-2. Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием.

      Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) Евро-2

      Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-2

      Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) Евро-3

      Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-3

      Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) е-газ

      Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-3/4 с электронной педалью газа (е-газ). Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием. Е-газ устанавливается с 2011 года, на самарах он довольно капризный и с ним возникают частые проблемы.

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 инжектор

        1. — выключатель обогрева заднего стекла;
        2. — выключатель задних противотуманных фонарей;
        3. — переключатель света фар и указателей поворота;
        4. — монтажный блок;
        5. — переключатель стеклоочестителей;
        6. — выключатель противотуманных фар;
        7. — блок индикации бортовой системы контроля;
        8. — колодка жгута панели приборов к жгуту дополнительному;
        9. — комбинация приборов;
        10. — колодка жгута панели приборов к жгуту борткомпьютера;
        11. — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
        12. — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
        13. — предохранитель 16 А;
        14. — предохранитель 16 А;
        15. — выключатель зажигания;
        16. — выключатель на освещения;
        17. — электродвигатель отопителя;
        18. — добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
        19. — реле разгрузки замка зажигания;
        20. — реле задних противотуманных огней;
        21. — реле стартера;
        22. — патрон подключения переносной лампы;
        23. — прикуриватель;
        24. — колодка жгута панели приборов к жгуту проводов лампы освещения вещевого ящика;
        25. — осветитель;
        26. — осветитель;
        27. — осветитель;
        28. — переключатель отопителя;
        29. — регулятор освещения приборов с реостатом;
        30. — выключатель сигнала торможения;
        31. — выключатель звукового сигнала;
        32. — выключатель аварийной сигнализации;
        33. — лампа подсветки табло управления отопителем;
        34. — предохранитель 16 А;
        35. — реле обогрева сидений;

      Ш1-Ш4 — разъёмы монтажного блока. Х1, Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов. А — точка заземления жгута панели приборов.

      Схема переднего жгута ВАЗ 2114 инжектор

        1. — стартер;
        2. — батарея аккумуляторная;
        3. — генератор;
        4. — колодки жгута АКБ и стартёра и жгута переднего;
        5. — монтажный блок;
        6. — сигнал звуковой;
        7. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
        8. — датчик уровня омывающей жидкости;
        9. — фара левая;
        10. — фара правая;
        11. — датчик температуры окружающего воздуха;
        12. — выключатель лампы света заднего хода;
        13. — электровентилятор двигателя;
        14. — колодка жгута переднего к жгуту системы зажигания;
        15. — колодка используется на автомобилях с карбюратором;
        16. — датчик уровня тормозной жидкости;
        17. — датчик уровня масла;
        18. — датчик уровня охлаждающей жидкости;
        19. — монтажный блок;
        20. — датчик контрольной лампы давления масла;
        21. — электродвигатель омывателя заднего стекла;
        22. — электродвигатель омывателя;
        23. — электродвигатель стеклоочестителя;

      Ш5-Ш8, Ш11- разъёмы монтажного блока. А1,А2,В1,В2 — точки заземления жгута переднего.

      Схема боковых жгутов ВАЗ 2114 инжектор

        1. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту панели приборов;
        2. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту обогрева сидений;
        3. — электроблокиратор правой задней двери;
        4. — электроблокиратор левой задней двери;
        5. — колодки жгута к громкоговорителю заднему правому;
        6. — колодки жгута к громкоговорителю заднему левому;
        7. — блок управления блокировками дверей;
        8. — колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
        9. — колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
        10. — выводы жгута проводов боковых дверей к автомагнитолле;
        11. — колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному правому;
        12. — колодка жгута проводов дополнительного правого к жгуту боковых дверей;
        13. — электродвигатель стеклоподъёмника;
        14. — колодки жгута к громкоговорителю переднему правому;
        15. — электроблокиратор правой передней двери;
        16. — выключатель стеклоподъёмника;
        17. — колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
        18. колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
        19. — электродвигатель стеклоподъёмника водительской двери;
        20. — колодки жгута к громкоговорителю переднему левому;
        21. — электроблокиратор правой передней двери;
        22. — выключатель стеклоподъёмника водительскойдвери;
        23. — выключатель стеклоподъёмника (блокировка);

      А1 — точки заземления жгута проводов.

      Схема заднего жгута проводов ВАЗ 2114 инжектор

        1. — монтажный блок;
        2. — элемент обогрева заднего стекла;
        3. — моторедуктор очистителя заднего стекла;
        4. — фонарь освещения номерного знака;
        5. — фонарь освещения номерного знака;
        6. — боковой указатель поворота левый;
        7. — боковой указатель поворота правый;
        8. — плафон индивидуального освещения;
        9. — плафон освещения салона;
        10. — датчик ручного тормоза;
        11. — фонарь левый;
        12. — фонарь правый;
        13. — дополнительный сигнал торможения;
        14. — выключатель плафона освещения салона;
        15. — выключатель плафона освещения салона;
        16. — выключатель плафона освещения салона;
        17. — выключатель плафона освещения салона;

      Ш9 — разъём монтажного блока. А1 — точка заземления жгута корпуса фонарей освещения номерного знака. А2 — А7 — точки заземления жгута проводов заднего.

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 карбюратор

      1 – блок-фара;
      2 – звуковой сигнал;
      3 – выключатель подкапотной лампы;
      4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      5 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
      6* – наконечники проводов, подключавшиеся к датчику 5 при установке монтажного блока типа 17.3722;
      7 – разъем для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов;
      8 – датчик уровня омывающей жидкости;
      9* – наконечники проводов для подключения к электромагнитному клапану омыва заднего стекла;
      10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
      11 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
      12 – датчик контрольной лампы давления масла;
      13 – концевой выключатель карбюратора;
      14 – электромагнитный клапан карбюратора;
      15 – датчик уровня масла;
      16 – генератор 9402.3701;
      17 – свечи зажигания;
      18 – подкапотная лампа;
      19 – датчик-распределитель зажигания;
      20 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
      21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
      22 – катушка зажигания;
      23 – стартер;
      24 – коммутатор;
      25 – реле включения стартера;
      26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      27 – датчик скорости автомобиля;
      28 – выключатель света заднего хода;
      29 – аккумуляторная батарея;
      30 – датчик уровня тормозной жидкости;
      31* – наконечник провода, присоединявшегося к датчику 30 на автомобилях с панелью приборов типа 2108 или 21083;
      32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
      33 – монтажный блок;
      34 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
      35 – выключатель стоп-сигнала;
      36* – предохранитель цепи обогрева передних сидений;
      37 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
      38 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в правой двери);
      39 – лампа подсветки передней пепельницы;
      40 – прикуриватель;
      41 – лампа освещения вещевого ящика;
      42 – выключатель лампы освещения вещевого ящика;
      43 – электродвигатель вентилятора отопителя;
      44 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
      45 – переключатель вентилятора отопителя;
      46 – лампа подсветки переключателя отопителя;
      47 – лампа подсветки рычагов отопителя;
      48 – моторедуктор электростеклоподъемника передней двери;
      49 – моторедуктор блокировки замка передней двери;
      50 – моторедуктор блокировки замка задней двери;
      51 – блок управления блокировкой замков дверей;
      52* – колодка для подключения к жгуту проводов обогрева передних сидений;
      53* – колодка для подключения к выключателю очистителей фар;
      54* – колодка для подключения к реле обогрева передних сидений;
      55 – реле зажигания;
      56 – выключатель зажигания;
      57* – колодка для подключения к выключателю противотуманных фар;
      58 – выключатель обогрева заднего стекла;
      59 – выключатель аварийной сигнализации;
      60 – подрулевой переключатель;
      61 – выключатель заднего противотуманного света;
      62 – выключатель наружного освещения;
      63 – выключатель освещения приборов;
      64 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в левой двери);
      65 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
      66* – колодка для подключения лампы подсветки;
      67 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар;
      68 – штепсельная розетка для переносной лампы;
      69 – боковой указатель поворота;
      70 – выключатель плафона на стойке передней двери;
      71 – плафон индивидуального освещения салона;
      72 – выключатель плафона на стойке задней двери;
      73 – плафон;
      74 – комбинация приборов;
      75 – блок индикации бортовой системы контроля;
      76* – колодка для подключения к часам;
      77* – колодка для подключения жгута проводов системы впрыска топлива;
      78* – колодка для подключения к маршрутному компьютеру;
      79 – задний фонарь;
      80 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
      81 – фонари освещения номерного знака;
      82 – датчик указателя уровня и резерва топлива

      Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

      а – блок-фар;
      б – прикуривателя;
      в – датчика-распределителя зажигания и датчика скорости;
      г – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
      д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
      е – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
      ж – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
      з – плафона освещения салона;
      и – датчика уровня топлива.

      В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока.

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114 инжектор.

      1 – блок-фара;
      2* – противотуманная фара;
      3 – датчик температуры окружающего воздуха;
      4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      5 – колодка для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
      6 – выключатель подкапотной лампы;
      7* – ререзвная колодка дляподключения звукового сигнала с одним выводом (отрицательный вывод соединён с корпусом);
      8 – звуковой сигнал;
      9 – датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя;
      10* – датчик износа тормозных колодок;
      11 – датчик недостаточного уровня масла;
      12 – генератор;
      13* – подкапотная лампа;
      14 – датчик указателя температуры;
      15 – стартер;
      16 – аккумуляторная батарея;
      17* – реле включения противотуманных фар;
      18 – датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
      19 – датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
      20 – выключатель фонарей заднего хода;
      21 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла (стеклоочиститель передний);
      22 – датчик аварийного давления масла;
      23 – электронасос омывателя заднего стекла;
      24 – электронасос омывателя ветрового стекла;
      25 – щиток приборов;
      26 – монтажный блок предохранителей и реле;
      27 – выключатель сигнала торможения;
      28 – реле зежигания;
      29 – выключатель (замок) зажигания;
      30 – лампа освещения вещевого ящика;
      31 – выключатель освещения вещевого ящика;
      32 – выключатель обогрева заднего стекла;
      33 – выключатель заднего противотуманного света;
      34* – выключатель противотуманных фар;
      35 – комбинированный выключатель габаритного света и света фар;
      36 – выключатель аварийной сигнализации;
      37 – подрулевые переключатели;
      38 –регулятор яркости подсветки приборов;
      39 – лампа подсветки рукоятки управления гиброкорректором фар;
      40 – розетка для подключения переносной лампы;
      41 – боковой указатель поворота;
      42 – выключатель освещения салона (датчик открытой передней двери);
      43 – плафон освещения салона;
      44 – электровентилятор системы вентиляции и отопления;
      45 – добавочный резистор электровентилятора системы вентиляции и отопления;
      46 – переключатель режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления;
      47 – лампа подсветки рукоятки переключателя режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления.;
      48 – лампа подсветки блока управления отопителем;
      49 – блок индикации бортовой системы контроля;
      50* – маршрутный компьютер;
      51 – выключатель освещения салона (датчик открытой заднейдвери);
      52* – колодка для подключения часов;
      53 – топливный модуль;
      54 – лампа подсветки пепельницы;
      55 – прикуриватель;
      56 – плафон освещения салона;
      57 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
      58 – задний фонарь;
      59 – фонарь освещения номерного знака;
      60 – дополнительный фонарь сигнала торможения;
      61 – нагревательный элемент обогрева заднего стекла;
      62 – мотор-редуктор очистителя заднего стекла (стеклоочиститель задний);
      A – номера выводов в соединительных колодках;
      * — устанавливается начасть автомобилей

      Общая схема электрооборудования ВАЗ 2115 инжектор

      Схема электрооборудования ВАЗ-2115

      1. — блок-фары;
      2. — моторедукторы очистителей фар*;
      3. — противотуманные фары*;
      4. — датчик температуры окружающего воздуха;
      5. — звуковые сигналы;
      6. — выключатель лампы освещения моторного отсека;
      7. — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
      8. — генератор;
      9. — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
      10. — датчик уровня омывающей жидкости;
      11. — датчик износа колодок передних тормозов;
      12. — наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
      13. — насос омывателя ветрового стекла;
      14. — насос омывателя фар*;
      15. — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
      16. — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
      17. — лампа освещения моторного отсека;
      18. — наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
      19. — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
      20. — стартер;
      21. — колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
      22. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      23. — выключатель фонарей заднего хода;
      24. — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
      25. — аккумуляторная батарея;
      26. — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
      27. — реле включения противотуманных фар;
      28. — монтажный блок;
      29. — выключатель стоп-сигнала;
      30. — штепсельная розетка для переносной лампы;
      31. — лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
      32. — выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
      33. — колодка для подключения лампы подсветки;
      34. — выключатель ламп освещения приборов;
      35. — подрулевой переключатель;
      36. — выключатель аварийной сигнализации;
      37. — реле элемента обогрева передних сидений;
      38. — выключатель зажигания;
      39. — предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
      40. — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
      41. — предохранитель цепи блокировки замков дверей;
      42. — лампа подсветки передней пепельницы;
      43. — реле зажигания;
      44. — прикуриватель;
      45. — лампа освещения вещевого ящика;
      46. — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
      47. — электродвигатель вентилятора отопителя;
      48. — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
      49. — переключатель вентилятора отопителя;
      50. — лампа подсветки переключателя отопителя;
      51. — лампа подсветки рычагов отопителя;
      52. — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
      53. — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в правой двери);
      54. — моторедукторы блокировки замков передних дверей;
      55. — провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
      56. — моторедукторы блокировки замков задних дверей;
      57. — провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
      58. — блок управления блокировкой замков дверей;
      59. — провода для присоединения к радиоаппаратуре;
      60. — выключатель очистителей фар*;
      61. — выключатель элемента обогрева заднего стекла;
      62. — реле включения фонарей заднего противотуманного света;
      63. — колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
      64. — выключатель фонарей заднего противотуманного света;
      65. — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
      66. — выключатель противотуманных фар*;
      67. — выключатель ламп наружного освещения;
      68. — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
      69. — колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
      70. — провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
      71. — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
      72. — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
      73. — провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
      74. — боковые указатели поворота;
      75. — выключатели плафона на стойках передних дверей;
      76. — выключатели плафона на стойках задних дверей;
      77. — плафон;
      78. — плафон индивидуального освещения салона;
      79. — колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
      80. — выключатель лампы освещения багажника;
      81. — комбинация приборов;
      82. — лампа освещения багажника;
      83. — блок индикации бортовой системы контроля;
      84. — маршрутный компьютер*;
      85. — колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
      86. — задние наружные фонари;
      87. — задние внутренние фонари;
      88. — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
      89. — фонари освещения номерного знака;
      90. — дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.


      Нажмите для увеличения (600 КБайт)

      Описание:

      1 — блок фар ваз 2114;
      2 — моторедукторы очистителей фар*;
      3 — противотуманные фары*;
      4 — датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114;
      5 — звуковые сигналы ваз 2114;
      6 — выключатель лампы освещения моторного отсека;
      7 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114;
      8 — генератор ваз 2114;
      9 — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114;
      10 — датчик уровня омывающей жидкости;
      11 — датчик износа колодок передних тормозов;
      12 — наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
      13 — насос омывателя ветрового стекла ваз 2114;
      14 — насос омывателя фар*;
      15 — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
      17 — лампа освещения моторного отсека ваз 2114;
      18 — наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114;
      19 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
      20 — стартер ваз 2114;
      22 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114;
      23 — выключатель фонарей заднего хода ваз 2114;
      24 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
      25 — аккумуляторная батарея;
      26 — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
      27 — реле включения противотуманных фар ваз 2114;
      28 — монтажный блок ваз 2114;
      29 — выключатель стоп-сигнала;
      30 — штепсельная розетка для переносной лампы;
      31 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114;
      32 — выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
      33 — колодка подключения лампы подсветки;
      34 — выключатель ламп освещения приборов;
      35 — подрулевой выключатель;
      36 — выключатель аварийной сигнализации;
      37 — реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114;
      38 — выключатель зажигания ваз 2114;
      39 — предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
      40 — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114;
      41 — предохранитель цепи блокировки замков дверей;
      42 — лампа подсветки передней пепельницы;
      43 — реле зажигания ваз 2114;
      44 — прикуриватель;
      45 — лампа освещения вещевого ящика;
      46 — выключатель освещения вещевого ящика;
      47 — электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114;
      48 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
      49 — переключатель вентилятора отопителя ваз 2114;
      50 — лампа подсветки переключателя отопителя;
      51 — лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114;
      52 — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
      53 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
      54 — моторедукторы блокировки замков передних дверей;
      55 — провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
      56 — моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114;
      57 — провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
      58 — блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114;
      59 — провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
      60 — выключатель очистителей фар ваз 2114*;
      61 — выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114;
      62 — реле включения фонарей заднего противотуманного света;
      63 — колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
      64 — выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114:
      65 — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
      66 — выключатель противотуманных фар ваз 2114*;
      67 — выключатель ламп наружного освещения;
      68 — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114;
      69 — колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
      70 — провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
      71 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
      72 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
      73 — провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
      74 — боковые указатели поворотов ваз 2114:
      75 — выключатель плафона на стойках передних дверей;
      76 — выключатель плафона на стойках задних дверей;
      77 — плафон;
      78 — плафон индивидуального освещения салона;
      79 — колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114;
      80 — выключатель лампы освещения багажника;
      81 — комбинация приборов ваз 2114:
      82 — лампа освещения багажника;
      83 — блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114;
      84 — маршрутный компьютер ваз 2114*;
      85 — колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
      86 — задние наружные фонари ваз 2114;
      87 — задние внутренние фонари ваз 2114;
      88 — колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
      89 — фонари освещения номерного знака;
      90 — дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.

      Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
      А — блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114;
      Б — прикуривателя;
      В — монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный );
      Г — реле включения заднего противотуманного света;
      Д — выключатель аварийной сигнализации;
      Е — моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
      Ж — плафона освещения салона.

      В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.

      * Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115;
      ** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2114-inzhektor-s/feed/ 0
      Электрическая схема ваз 2110 инжектор 8 клапанов https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2110-inzhektor-8/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2110-inzhektor-8/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-vaz-2110-inzhektor-8

      В сборнике находится вся необходимая документация по электрооборудованию ВАЗ-2110, сама схема, система подогрева сидений, очиститель фар, электронный модуль управления двигателем и блок предохранителей. Схемы на другие модели можно посмотреть тут. Ниже приведена качественная цветная схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2110.

      Схема ВАЗ 2110

      1. блок-фара; 2. датчики износа передних тормозных колодок; 3. датчик включения электродвигателя вентилятора; 4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5. звуковой сигнал; 6. генератор ВАЗ-2110; 7. датчик уровня масла; 8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9. контроллер отопителя; 10. выключатель клапана рециркуляции; 11. лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12. коммутатор; 13. концевой выключатель карбюратора; 14. датчик контрольной лампы давления масла; 15. свечи зажигания; 16. электромагнитный клапан карбюратора; 17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18. датчик-распределитель зажигания; 19. катушка зажигания; 20. стартер; 21. электродвигатель вентилятора отопителя; 22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 23. датчик скорости; 24. выключатель света заднего хода; 25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 26. клапан рециркуляции; 27. датчик уровня тормозной жидкости; 28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29. аккумуляторная батарея; 30. электродвигатель смывателя ветрового стекла; 31. датчик уровня омывающей жидкости; 32. датчик уровня охлаждающей жидкости; 33. моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34. монтажный блок: 35. колодки для подключения жгута предупредительного света; 36. переключатель наружного освещения; 37. комбинация приборов; 38. выключатель заднего противотуманного света; 39. контрольная лампа противотуманного света; 40. контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41. часы ВАЗ-2110; 42. выключатель обогрева заднего стекла; 43. подрулевой переключатель; 44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа; 45. регулятор освещения приборов; 46. выключатель зажигания; 47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48. розетка для переносной лампы; 49. плафон индивидуального освещения салона; 50. выключатель стоп-сигнала; 51. плафон освещения салона; 52. блок бортовой системы контроля; 53. датчик указателя уровня топлива; 54. выключатель аварийной сигнализации; 55. датчик ремня безопасности водителя; 56. прикуриватель; 57. лампа подсветки пепельницы; 58. выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59. колодка для подключения бортового компьютера; 60. лампа освещения вещевого ящика; 61. боковые указатели поворота; 62. выключатели в стойках передних дверей; 63. выключатели в стойках задних дверей; 64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65. фонарь освещения багажника; 66. датчик температуры для системы отопления; 67. наружные задние фонари; 68. внутренние задние фонари; 69. фонари освещения номерного знака; 70. элемент обогрева заднего стекла; 71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала.

      Схема подогрева задних сидений для модели ВАЗ-2110-12

      Электросхема очистителя фар авто

      Блокировка замков автомобиля — электросхема

      Схема системы управления двигателем ВАЗ с контроллером BOSCH — ЭСУД 21104 1.6 16V

      1 – колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
      2 – колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
      3 – катушки зажигания;
      4 – датчик сигнализатор иммобилизатора;
      5 – блок управления иммобилизатора;
      6 – свечи зажигания;
      7 – форсунки;
      8 – колодка диагностики;
      9 – колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
      10 – контроллер; 11 – электробензонасос;
      12 – колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
      13 – колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
      14 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
      15 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
      16 – колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
      17 – датчик скорости;
      18 – регулятор холостого хода;
      19 – датчик положения дроссельной заслонки;
      20 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
      21 – датчик массового расхода воздуха;
      22 – датчик контрольной лампы давления масла;
      23 – датчик фаз;
      24 – датчик кислорода;
      25 – датчик положения коленчатого вала;
      26 — датчик детонации;
      27 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
      28 – датчик уровня масла;
      29 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      30 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
      31 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
      32 – реле зажигания;
      33 – предохранитель реле зажигания;
      34 – предохранитель цепи питания электробензонасоса;
      35 – реле электробензонасоса;
      36 – реле электровентилятора;
      37 – предохранитель цепи питания контроллера;
      38 – колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
      39 – комбинация приборов;
      40 – выключатель зажигания;
      41 – электровентилятор системы охлаждения;
      42 – блок бортовой системы контроля;
      43 – реле стартера;
      44 – контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
      45 – контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
      46 – маршрутный компьютер;
      47 – диагностический разъем.

      В двигателе QG16DE применена система фазированного распределённого впрыска топлива. Это означает, что для каждого цилиндра используется своя топливная форсунка (распределённый впрыск), а впрыск топлива производится форсункой только того цилиндра, в котором впускные клапаны находятся в открытом положении (фазированный впрыск). Количество впрыскиваемого топлива изменяется в зависимости от длительности электрического импульса, подаваемого на электромагнитный клапан форсунки с электронного блока управления двигателем (ЭБУ). В общем случае электронная система управления двигателем выполняет следующие функции:

      • управление моментом и длительностью впрыска топлива;
      • управление временем накопления энергии в катушках зажигания и регулирование опережения зажигания;
      • регулирование и поддержание оборотов холостого хода двигателя;
      • управление электрическим бензонасосом;
      • управление электрическими вентиляторами охлаждения радиатора;
      • управление муфтой компрессора кондиционера;
      • управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров бензина;
      • управление контрольной лампой “CHECK ENGINE” (Проверь двигатель);
      • взаимодействие со штатной автомобильной противоугонной системой (АПС) или иммобилайзером;
      • формирование диагностических кодов неисправностей и взаимодействие с внешним диагностическим прибором;
      • формирование сигналов для маршрутного компьютера;
      • комплексное управление двигателем/АКП для уменьшения толчков при переключении передач за счет снижения крутящего момента двигателя;
      • аварийный режим работы, позволяющий продолжить движение при выходе из строя отдельных компонентов ЭСУД.

      Выполнение этих функций блок управления осуществляет по результатам обработки контролируемых параметров. К ним относятся:

      • положение коленчатого вала;
      • положение распределительного вала;
      • положение дроссельной заслонки;
      • положение педали акселератора
      • положение ручки парковка-нейтраль АКП;
      • положение педали тормоза (от выключателя фонарей стоп-сигнала);
      • массовый расход воздуха и его температура;
      • температура охлаждающей жидкости;
      • напряжение бортовой сети;
      • скорость автомобиля;
      • содержание кислорода в отработанных газах;
      • наличие детонации;
      • наличие сигнала на включение кондиционера;
      • положение ключа в замке зажигания;
      • пароль АПС (иммобилайзера) на разрешение запуска двигателя;
      • давление хладагента;
      • давление в гидроусилителе рулевого управления.

      Структурная схема ЭСУД (входящие в её состав устройства) условного делится на 4 группы: электронный блок управления (контроллер), датчики, исполнительные устройства, вспомогательные устройства. Иногда в авто применяется бесконтактная система зажигания — структурная схема ниже:

      1. АКБ;
      2. Прерыватель зажигания;
      3. Реле прерывателя зажигания;
      4. Свечи ВАЗ;
      5. Электронный модуль зажигания;
      6. Электронный контроллер;
      7. Датчик, фиксирующий положения коленвала;
      8. Диск задающий.

      Предохранители и реле ВАЗ 2110

      F1 — 5А — Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
      F2 — 7,5А — Левая фара (ближний свет)
      F3 — 10А — Левая фара (дальний свет)
      F4 — 10А — Правая противотуманная фара
      F5 — 30А — Электродвигатели стеклоподъемников дверей
      F6 — 15А — Переносная лампа
      F7 — 20А — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
      F8 — 20А — Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
      F9 — 20А — Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
      F10 — 20А — Резервный
      F11 — 5А — Лампы габаритного света правого борта
      F12 — 7,5А — Правая фара (ближний свет)
      F13 — 10А — Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
      F14 — 10А — Левая противотуманная фара
      F15 — 20А — Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
      F16 — 10А — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
      F17 — 7,5А — Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
      F18 — 25А — Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
      F19 — 10А — Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
      F20 — 7,5А — Лампы задних противотуманных фонарей

      К1 – реле контроля исправности лампочек;
      К2 – реле передних дворников;
      K3 – реле-прерыватель повторителей и аварийной сигнализации;
      К4 – реле включения ближнего света;
      К5 – реле включения дальнего света;
      К6 – дополнительное реле;
      К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
      K8 – резервное реле

      Все электрооборудование «Десятки» работает по тому же принципу, что и электрика в других автомобилях ВАЗ. Электроприборы соединены между собой – используется однопроводная схема. Что касается отрицательного провода, то его функции выполняет кузов автомобиля. Чтобы самостоятельно менять или ремонтировать электрооборудование, необходимо знать его расположение. Для этого создана оригинальная электросхема, а также дополнительная электросхема зажигания.

      Если вы занимались заменой или ремонтом электрооборудования в 2110, то вы наверняка заметили, что каждый агрегат, работающий от электричества, соприкасается одним проводом с кузовом. В автомобиле ВАЗ 2110 установлена бесконтактная система зажигания, с которой работает инжектор. Сегодня инжекторный мотор почти полностью вытеснил карбюраторный пуск. Эта система существенно увеличивает мощностные и эксплуатационные показатели мотора. Помимо расхода горючего и динамики, в автомобиле вырастают и экологические характеристики, которые сегодня особенно ценны.

      Чтобы нам было удобнее обслуживать автомобиль ВАЗ 2110 и его электрооборудование, схема выполнена в цветном виде, где каждый цвет соответствует проложенной проводке внутри машины. Зная обозначение каждого цвета, вы легко сможете определить по проводу, к какому устройству он относится.

      Сразу стоит отметить красный провод электропроводки. Этим цветом всегда отмечается проводка, соединяющаяся с положительным полюсом аккумуляторной батареи. Поэтому если вы хотите увидеть АКБ, то ищите букву «П», а не красный провод.

      Оригинальная схема

      Схема электрпородвки ВАЗ 2110 содержит все элементы, работающие от электричества. На первый взгляд схема выглядит довольно сложно, но если разобраться и воспользоваться пояснениями, то можно свободно работать с ней. К примеру, вам нужно заменить звуковой сигнал. Схема указывает, что он значится под номером «5». Отыскать его не сложно, так как все элементы расположены последовательно. Находим звуковой сигнал, схема демонстрирует, что к нему идут два провода: черный и красный. Про красный мы уже знаем – он всегда идет от аккумуляторной батареи. Далее нам нужно найти черный провод внутри приборной панели, а затем дойти с его помощью до звукового сигнала. Электросхема довольно большая, поэтому разработчики для удобства обозначили на ней цвета буквами: «Ч» — это черный, «О» — оранжевый, «Б» — белый и т.д. Исключением будет только красный цвет с буквой «П».

      Отдельного внимания заслуживает электросхема бесконтактной системы зажигания, которая установлена в ВАЗ 2110.

      Электросхема включает следующие элементы электропроводки:

      1. Аккумуляторная батарея.
      2. Прерыватель зажигания.
      3. Реле для активации прерывателя.
      4. Свечи зажигания.
      5. Электромодуль.
      6. Электконтроллер.
      7. Специальный датчик, установленный внутри передней части мотора, его задача – фиксировать положение коленвала.
      8. Диск.

      Особенности работы

      После того, как вы проворачивает ключ на режим «всё включено», в работу включаются основные узлы электропроводки. Однако работа электропроводки начинается в том случае, когда осуществляется подача напряжения на следующие элементы электропроводки:

      1. Внутреннее освещение салона ВАЗ 2110.
      2. Габаритные огни.
      3. Задние огни стоп-сигнала.
      4. Электровентилятор из системы охлаждения.
      5. Звуковая сигнализация.
      6. Узел электропроводки для дальнего света фар.

      Важно знать: при сильном нагреве мотора ВАЗ 2110, электровентилятор продолжает свою работу. И делает это он даже после остановки двигателя. Выключается электровентилятор при поступлении предупреждающего сигнала от термостата.

      Вся электрика в ВАЗ 2110 защищена от короткого замыкания при помощи предохранителей электрооборудования. Но есть элементы, которые не имеют предохранителей:

      • Элементы электропроводки пуска мотора и цепи зажигания;
      • Электрика генератора;
      • Проводка инжектора.

      Обнаружить основные предохранители можно внутри монтажного блока. Он расположен внизу слева от руля. Вся электрическая составляющая монтажного блока может быть заменена. Также существует схема монтажного блока, где указаны основные предохранители и реле.

      У первых 2110 есть незначительные изменения. Например предохранители задних туманок и центрального замка могут быть не в монтажном блоке, а рядом с ним. Таких схем я не нашёл.

      ВАЗ-2110 выпускалась на АвтоВАЗе с 1995 по 2007 год, На Украине с 2007 по 2014 год.
      ВАЗ-2111 выпускалась на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год.
      ВАЗ-2112 выпускалась на АвтоВАЗе с 1999 по 2008 год (2002-2009 выпускалась купе 21123).

      Схемы автомобилей с панелью приборов 2112
      www.drive2.ru/b/937838/
      Заменены несколько жгутов, остальное как и на обычных панелях.

      Схема карбюраторных 2110
      content-10.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4355.jpg
      Кнопка зптф с фиксацией. Получается схема машин примерно до 2000 годы выпуска.

      Схема 21102 с инжектором Январь-5.1
      content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4353.jpg
      То же самое 16-ти клапанное.
      _____________________________________________________________________________________________
      Отдельные схемы 2110, 11, 12 выпуска примерно после 2000 года.

      -Схема жгута панели приборов
      content-10.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4354.jpg
      Кнопка зптф без фиксации. Разъём инжектора 14-ти контактный.

      -Схема жгутов коробки воздухопритока и отопителя
      content-3.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4347.jpg
      Передний стеклоочиститель, отопитель.
      Соединяются вместе и с панелью приборов.

      -Схема жгутов задней части 2110
      content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4343.jpg
      На фонари, крышку багажника и подсветку номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов.
      Разъёмчик с белым проводом жгута крышки багажника соединяется с любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
      Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

      -Схема жгутов задней части 2111
      content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4357.jpg
      На фонари и заднюю дверь с подсветкой номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов и любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
      Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

      -Схема жгутов задней части 2112
      content-13.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4358.jpg
      На фонари, заднюю дверь и подсветку номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов и любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
      Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

      -Схема жгута дополнительного комплектации норма
      content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4341.jpg
      Реле электростеклоподъёмников и кнопка отпирания замка багажника.
      Подключается к жгуту панели приборов, монтажному блоку и к обычному жгуту боковых дверей.

      -Схема жгута дополнительного комплектации люкс и жгута птф
      content-9.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4342.jpg
      Реле электростеклоподъёмников, реле обогрева сидений, реле кнопка лампочка и сами птф, а также кнопка отпирания замка багажника.
      Соединяются вместе и жгут дополнительный подключается к жгуту панели приборов, монтажному блоку и к любому жгуту боковых дверей.

      -Схема жгута боковых дверей комплектации люкс и жгутов передних дверей
      content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4348.jpg
      Центральный замок, эсп, электропривод и подогрев зеркал, проводка от магнитолы на колонки.

      -Схема жгута подогрева сидений
      content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4346.jpg
      Подключается только к жгуту боковых дверей комплектации люкс, и дополнительный жгут то же должен быть люкс (с противотуманками который).
      ____________________________________________________________________________________________

      ВНИМАНИЕ!
      Машины отличаются немножко подключением отопителя. Поэтому может возникнуть ситуация, что при замене блока управления отопителем или моторчика заслонки, может не работать одна скорость вентилятора, и/или наоборот регулироваться температура (например делаем холодно, а оно греет). Тут ничего серьёзного, меняем местами провода на моторчик (розовый и коричневый). А если не будет одной скорости вентилятора, то значит блок управления поставили не тот (их три вида как минимум).

      Схема включения очистителей фар
      content-14.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4356.jpg
      На схеме опечатка. На контакт 87 реле очистителей фар должен идти жёлто-синий провод, а на 30 белый.

      Схема жгута проводов 2110-3724226-10
      h-a.d-cd.net/fe8c0c2s-480.jpg
      На передние эсп. Куда он подключается и применялся ли вообще не знаю.

      Ещё существует жгут электрокорректора фар 2110-3724255 и электроусилителя 2110-3724155.

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-2110-inzhektor-8/feed/ 0
      Электрическая схема ваз 21099 карбюратор высокая панель https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-21099-karbjurator/ https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-21099-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelektricheskaja-shema-vaz-21099-karbjurator

      1. 2108-099 с низкой панелью приборов с монтажным блоком типа 17.3722

      2. 2108-099 с высокой панелью приборов с монтажным блоком типа 17.3722

      * Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

      3. 2108-099 с высокой панелью приборов с монтажным блоком типа 2114-3722010

      * Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

      4. 2108-099 с панелью приборов 2114 с монтажным блоком типа 2114-3722010

      В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока

      * Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

      Представляем схемы электрических соединений включения «габаритов», подкапотной лампы и фонарей освещения номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

      Одна схема — для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с высокой панелью приборов, вторая для тех же автомобилей, но с низкой панелью.

      Схемы наружного освещения («габаритов») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      электрическая схема соединений наружного освещения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 года выпуска с высокой панелью приборов («габариты», подкапотная лампа, фонари освещения номерного знака), монтажный блок предохранителей и реле 2114 схема электрических соединений габаритных огней, подкапотной лампы, фонарей номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с низкой панелью приборов, до 1998 г. в., с монтажным блоком 17.3722

      Примечания и дополнения

      — На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1988 года выпуска, габаритные огни могли быть включены либо для правого, либо для левого борта по отдельности. Делалось это при помощи специального переключателя при нахождении ключа в замке зажигания в положении «О» — «Стоянка».

      Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Схемы подключения габаритов других автомобилей

      Схемы электрических соединений габаритных огней (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 2 комментария

      К сожалению штатная схема электрооборудования ВАЗ 2108, 2109, 21099 не предусматривает выключения «габаритов» после извлечения ключа в замке зажигания. На схемах (в частности на схемах в данной статье) изображение замка зажигания нужно понимать так: при исходном положении ключа в замке — «О» (либо вообще без ключа) контакты «30» и «INT» постоянно замкнуты и «плюс» всегда подается на выключатель наружного освещения. Как доработать такую систему, чтобы габариты гасли после выключения зажигания, есть варианты в интернете. Я, наиболее подходящие из них, опубликую в отдельной статье на сайте в ближайшее время.

      Здравствуйте.
      Вопрос — на всех схемах питание на лампы габаритных огней подаётся от ключа зажигания. Но в машине (2108 -1990 года) габариты включаются и без ключа.
      Объясню. У нас ввели а ПДД ездить с включёнными фарами всегда. Так днём забываю выключать свет, вытаскиваю ключ зажигания а габариты горят, аккумулятор разряжается))) вот ищу схему и везде при выключении зажигания габариты должны гаснуть, если верить схеме. На форумах пишут габариты всегда включаются, а ближний дальний свет через замок зажигания, что логично, но на схемах не так((( объясните пожалуйста. Проблема в том что хочу переделать , чтоб габарит отключался ключом зажигания как и ближний дальний свет. слава.

      Регулировка холостого хода на карбюраторных двигателях зачастую зависит от одного компонента – электромагнитного клапана карбюратора. Как только возникают любые проблемы с холостым ходом, начинаем с проверки работы клапана своими руками.

      Проверка работоспособности клапана

      Необходимо включить зажигание, но не запускать стартером двигатель.

      • На электромагнитном клапане есть вывод, с которого мы стаскиваем наконечник провода. Теперь запорная игла будет выдвинута вперед и тем самым препятствовать подаче смеси топлива, необходимой для работы холостого хода.

      Месторасположение клапана на карбюраторе

      • Дальше проделываем прямо противоположную операцию, то есть подаем напряжение. Если послышался щелчок, значит, игла уже втянута внутрь корпуса, и подача топлива возобновляется. Это дает нам понимание того, что клапан работает исправно. Для более подробных сведений просмотрите публикацию о схеме электрической проводки ВАЗ 99.

      Обратите внимание! Для удобства работы вооружаемся схемой электропроводки. На фото ниже представлена цветная проводка ВАЗ 21099 на карбюратор в люксовом исполнении — высокая панель.

      В том случае, если щелчка не последовало, значит, присутствуют какие-то неисправности в работе либо самого устройства, либо электрической цепи.

      Определение причины неисправности

      Таким образом, инструкция по поиску конкретной причины будет приблизительно следующей:

      • соединяем вывод нашего клапана с плюсовым проводом автомобильной АКБ. Не забываем об опасности короткого замыкания;
      • в случае появления щелчка понимаем, что неисправности в самой цепи, которую следует проверять далее;
      • в случае отсутствия щелчка сразу меняем его целиком;
      • отдельно нужно проверить жиклер топлива, который находится в самом выводе электромагнитного клапана;
      • извлекаем устройство и делаем визуальный осмотр жиклера;
      • промываем и продуваем жиклер от возможных загрязнений;

      Обратите внимание! На клапане (на фото внизу) расположено уплотнительное кольцо, которое должно быть целостным. Если это не так, значит, в нем может быть причина подсоса лишнего воздуха, обеднения смеси и неполноценной работы двигателя.

      Если проблема в другом

      Теперь дошла очередь разбираться непосредственно с электрической цепью. Самым простым способом будет подача электротока от клапанного вывода напрямую. Если проблема была в цепи, таким образом, восстанавливают пропавший холостой ход.

      С другой стороны, это может быть только временным решением, поскольку клапан будет находиться под постоянной нагрузкой. Это разряжает батарею и может служить причиной короткого замыкания. Цена бездействия может оказаться большей, чем планировалось первоначально.

      Чтобы понять, работает ли карбюратор Солекс, который устанавливают на ВАЗ 21099, в нормальном режиме, устроим ему следующую проверку:

      1. Запустим двигатель и на холостом ходу снимем наконечник провода с устройства холостого хода.
      2. В этом случае силовой агрегат заглохнет, поскольку игла перекроет подачу топлива в карбюратор.

      Обязательно проверьте новый приобретенный клапан, насколько он работоспособен:

      • Соедините его с плюсовой клеммой АКБ и приложите корпус к «минусу».
      • Если игла сработала, то есть втянулась, значит все в порядке.

      Процесс проверки работоспособности

      Более наглядно о проверке вы можете узнать из видео, представленного ниже

      Замена элемента

      Теперь перейдем непосредственно к тому, как же заменить неисправный клапан на карбюраторе ВАЗ 21099 (низкая панель). Для начала напомним о том, где же располагается этот элемент, управляющий работой двигателя на холостых оборотах. О другой легендарной классике можно узнать перейдя по ссылке.

      Его можно найти прямо на корпусе самого карбюратора, но с первого раза заметить не получается, поскольку он закрыт корпусом воздухофильтра.

      • снимаем корпус воздушного фильтра-элемента с крышки карбюратора;
      • от вывода клапана отключаем блок электропроводки;
      • полностью отвернуть электромагнитный клапан можно при помощи ключа, которым нужно постараться зацепиться за грани клапана;

      Детали мелкие – старайтесь не уронить

      • клапан следует снимать крайне бережно, чтобы не потерять резиновое кольцо или жиклер холостых оборотов;
      • новый клапан ставим на место, где находился старый, и заворачиваем его за имеющиеся грани;
      • подключаем жгут проводов;
      • возвращаем на место корпус фильтра воздуха.

      А что делать, если электромагнитное устройство вышло из строя в пути, но до ближайшей автолавки требуется еще добраться? Сначала демонтируем его, потом извлекаем из него жиклер и отламываем часть запорной иглы, чтобы сделать устройство всегда открытым. Далее жиклер и клапан ставим на свои места, подключаем проводку.

      Обратите внимание! В случае такого ремонта, двигатель может продолжать работать еще несколько минут после отключения зажигания.

      В завершение

      Как видите, процесс поиска неисправности достаточно прост. Надеемся, что столкнувшись с ней, вы легко устраните проблему и продолжите свой путь дальше. Удачи на дорогах.

      ]]>
      https://litezona.ru/jelektricheskaja-shema-vaz-21099-karbjurator/feed/ 0
      Эластичная муфта карданного вала мерседес https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-kardannogo-vala-mersedes/ https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-kardannogo-vala-mersedes/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelastichnaja-mufta-kardannogo-vala-mersedes

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в., балансир

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в., балансир

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в., ДЕФЕКТ

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в., передняя/задняя

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в., балансир

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в., передняя/задняя

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в.

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1997 г.в., ДЕФЕКТ

      Муфта карданного вала для Мерседес 124 1984-1989 г.в.

      • (812) 325-55-10
      • (499) 678-29-90
        +7 917 523-94-12
        Только для сообщений
      • Запрос по а/м (по VIN коду)
      • Как сделать и оплатить заказ
      • Как найти нужную деталь
      • Скидки
      • Оферта (Договор)
      • Часто задаваемые вопросы
      • Новости
      • Запрос по а/м (по VIN коду)
      • Информация
      • Как сделать и оплатить заказ
      • Как найти нужную деталь
      • Скидки
      • Оферта (Договор)
      • Часто задаваемые вопросы
    2. Каталоги
    3. Доставка
    4. Контакты
    5. Поиск запчастей в каталоге по выбору автомобиля.

      Поиск запчастей по оригинальным каталогам автомобилей.

      Каталог масел и автохимии.

      Каталог аксессуаров для автомобиля.

      Каталог автомобильных аккумуляторов.

      Автомобильные лампочки, дневные ходовые огни и прочее.

      Инструмент для гаража и сто.

      Щётки стеклоочестителя для автомобиля.

      Муфта эластичная, карданный вал для MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

      Для точного поиска запчасти по названию пишите сокращенно одним словом.
      Например при написание СВЕЧ будет найдено СВЕЧА, СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ, НАБОР СВЕЧЕЙ и т.д.
      Так же слово должно быть не менее 3 символов.

      Эластичная муфта карданного вала для других автомобилей Mercedes-Benz E- >E 400 4-matic (212.067) (245 KW / 333 л.с.)

      Эластичная муфта карданного вала: Топ автозапчасти для MERCEDES-BENZ E-Klasse Saloon (W212)

      • Наружная резьба [мм] M12 x 1,5
      • Вес [кг] 1,625
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Модельная линейка ProKit
      • Состояние новый
      • Внутренний диаметр [мм] 70,0
      • Наружный диаметр [мм] 160,0
      • Ø фаски [мм] 120
      • Материал резина/металл
      • Количество отверстий 8
      • Вес [кг] 1,463
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Дополнительная информация ProKit
      • Состояние новый
      • Толщина [мм] 44,0
      • Внутренний диаметр [мм] 70,0
      • Наружный диаметр [мм] 160,0
      • Ø фаски [мм] 120
      • Материал резина/металл
      • Количество отверстий 8
      • Вес [кг] 0,797
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Состояние новый
      • Ø фаски [мм] 100
      • Материал резина/металл
      • Количество отверстий 6
      • Вес [кг] 0,563
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Дополнительная информация ProKit
      • Состояние новый
      • Диаметр [мм] 150
      • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
      • Тип соединения / сочленения Диск шарнира
      • Количество отверстий 6
      • Ø фаски [мм] 110
      • Количественная единица комплект
      • Усиленное оснащение
      • Дополнительная информация MEYLE-HD Quality
      • Состояние новый
      • Диаметр [мм] 140
      • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
      • Тип соединения / сочленения Диск шарнира
      • Количество отверстий 6
      • Ø фаски [мм] 100
      • Количественная единица комплект
      • Усиленное оснащение
      • Дополнительная информация MEYLE-HD Quality
      • Состояние новый
      • Ø фаски [мм] 110
      • Вес [кг] 1,28
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Дополнительная информация ProKit
      • Состояние новый
      • Внутренний диаметр [мм] 70,0
      • Наружный диаметр [мм] 160,0
      • Ø фаски [мм] 120
      • Материал резина/металл
      • Количество отверстий 8
      • Вес [кг] 1,463
      • Соблюдать сервисную информацию
      • Состояние новый

      Эластичная муфта карданного вала для MERCEDES-BENZ E-Klasse Saloon (W212):

      Эластичная муфта карданного вала для MERCEDES-BENZ Пример

      Наш новый поиск запчастей позволяет Вам найти подходящую автозапчасть мгновенно.

      Тип запроса Пример
      Автозапчасти Генератор
      Автозапчасти + Производитель Запчастей Генератор KAVO PARTS
      Автозапчасти + Автопроизводитель Генератор NISSAN QASHQAI
      Автозапчасти + Номер Артикля Генератор EAL-6536
      Номер Артикля 440663
      Номер Артикля + Производитель Автозапчастей 439923 VALEO
      OEN 231004BE0A
      OEN + Производитель Автозапчастей 231004BE0B VALEO

      1 Миллион автомобильных запчастей 50 премиальных марок для 45 автопроизводителей и 5914 моделей автомобилей

      ]]>
      https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-kardannogo-vala-mersedes/feed/ 0
      Эластичная муфта ваз 21213 https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-vaz-21213/ https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-vaz-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jelastichnaja-mufta-vaz-21213

      Вал карданный ВАЗ 21213 Нива промежуточный усиленный балансированный с эластичной муфтой 2123 ВолгаАвтоПром

      Усиленное шлицевое соединение, эластичная муфта от Швроле-Нивы и хорошая балансировка.
      Замечательная альтернатива оригинальному валу производства АвтоВАЗ

      Применяется в трансмиссии автомобиля Нива Lada 4×4.
      Карданный вал ВАЗ-21213-2202010-10 устанавливается на НИВУ 2121, 21213, 21214.

      Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара.
      Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

      Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать и оплатить выбранный вами товар.

      Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы прокнсультируем вас о более удобном способе доставки.

      Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области.
      Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

      Доставка Транспортными компаниями самый удобный и выгодный а часто и единственный способ получения заказанной вами запчасти. Мы работаем с любыми удобными для вас Транспортными компаниями. Которые находятся в Москве.

      Выдержка из "Условия Гарантии на автозапчасти"

      1.1. Гарантийный срок (кроме электрических деталей) на оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев или 30 (тридцать) тысяч км. пробега, и 3 (три) месяца или 5 (пять) тысяч км. пробега если приобретаемый Товар относится к категории «неоригинальный», (что наступит ранее), если иное не определено Изготовителем или Продавцом данной запасной части.
      С полными условиями гарантии вы можете ознакомится пройдя по ссылке: Условия гарантии на Автозапчасти

      Рег.: 23.08.2009
      Тем / Сообщений: 2 / 11853
      Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
      Возраст: 35
      Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

      Рег.: 22.02.2015
      Сообщений: 15
      Откуда: Кузбасс Россия
      Возраст: 32
      Авто: 2121 85г

      Рег.: 23.08.2009
      Тем / Сообщений: 2 / 11853
      Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
      Возраст: 35
      Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

      Рег.: 01.12.2010
      Сообщений: 30
      Откуда: Самара
      Возраст: 49
      Авто: ВАЗ 21214-20

      Рег.: 21.05.2007
      Сообщений: 277
      Откуда: г.Жуковский, МО
      Возраст: 42
      Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

      Имя: Сергей
      Рег.: 13.09.2014
      Сообщений: 580
      Откуда: Россия г.Буй
      Возраст: 58
      Авто: ВАЗ 21214 2004г.в.

      Рег.: 21.05.2007
      Сообщений: 277
      Откуда: г.Жуковский, МО
      Возраст: 42
      Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

      Имя: Сергей
      Рег.: 13.09.2014
      Сообщений: 580
      Откуда: Россия г.Буй
      Возраст: 58
      Авто: ВАЗ 21214 2004г.в.

      Имя: Ярослав
      Рег.: 21.03.2012
      Тем / Сообщений: 3 / 8260
      Откуда: Таганрог
      Возраст: 28
      Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

      Имя: Андрей
      Рег.: 05.12.2007
      Тем / Сообщений: 4 / 1708
      Откуда: Мск — Волгоград
      Возраст: 47
      Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀

      Имя: Дмитрий
      Рег.: 20.07.2017
      Сообщений: 1
      Откуда: Кемерово
      Авто: ваз 21218 96г.в.

      Добрый день всем нивоводам!

      Приобрел себе ниву для выходного дня, сняли сразу КПП и РК в ремонт. При установке их на машину возникла такая вот проблема. Муфта при стягивании болтами становится "восьмеркой". РК подвинуть ближе к КПП не получается, если правильно понимаю то промвал упирается во вторичный вал КПП, а точнее в уплотнитель или центрирующее кольцо.
      1.Сталкивался ли кто с таким и что с этим делать?
      2.Должны ли промвал и центрирующее кольцо КПП соприкасаться друг с другом?

      Имя: Георгий
      Рег.: 15.12.2010
      Сообщений: 1015
      Откуда: Москва
      Возраст: 60
      Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

      dman42
      Так оставлять нежелательно, возможен перекос промвала и, как следствие, вибрации.
      Конец вторичного вала КПП через центрирующее кольцо (резиновое или резино-металлическое от Шнивы) входит в углубление промвала, но упираться не должен. См. конструкцию промвала.
      Такой перекос муфты возможен из-за уплотнительного кольца (в форме усеченного конуса), если оно оказалось слишком толстым. Можно его подрезать, чтобы оно не вызывало деформации муфты, или не ставить его вообще.
      См. это видео

      Имя: Александр
      Рег.: 25.06.2016
      Сообщений: 29
      Откуда: Сталинград
      Возраст: 33
      Авто: ВАЗ-21214, 2005 г.в.

      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

      Почему так случилось?

      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

      390 сообщений на предыдущих страницах
      ]]>
      https://litezona.ru/jelastichnaja-mufta-vaz-21213/feed/ 0
      Эл лебедка ленд крузер https://litezona.ru/jel-lebedka-lend-kruzer/ https://litezona.ru/jel-lebedka-lend-kruzer/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jel-lebedka-lend-kruzer

      Модель Тойоты не указываю умышленно, лебедки одинаковые, ставились как на 70 серию так и на праворукую 80 серию.

      На Осеннем призыве 2004 пришлось лебедится через глубокий брод. Лебедка справилась, не считая заломов троса и недостатка тяги на выходе из брода, но блок и Варн друзей помог. После ОП долгое время лебедку не использовал. Начались заморозки, решил перемотать трос. Перемотать-то перемотал, но на утро обнаружил под лебедкой лужу Декстрона. Осмотрел корпус лебедки, нашел на моторе сливную-вентиляционную трубочку, подумал: раз предусмотрено -значит не страшно.

      На Танковом прорыве лебедка работала постоянно: 1,5 км ползли 15 часов, трос обрывался 2 раза, крюк улетал в лес, лебедку клинило под нагрузкой (это я так понял болезнь АЙСИНовских лебедок, метод борьбы примитивен — применять корозащитную стропу ВСЕГДА, ее рубить легче чем стальной трос) высаживал обе батареи ,но в целом лебедка себя вела отлично.

      На клубном выезде лебедил пару раз одноклубников и разок сам, проблем не было. А вот когда в 2 лебедки доставали длинного Патруля из болота, лебеда забарахлила, сперва резко потеряла тягу, потом и вовсе остановилась. Трос укладывали на барабан вручную, удовольствие сомнительное, я вам скажу.

      Сальник

      Разборка показала причину: сальник (см фото) сидел неплотно, в броде в редуктор попала вода, замерзла и снежной кашей окончательно выдавила сальник, декстрон из редуктора пошел в электромотор, дренаж быстро забился говнилином в смеси с продуктом износа щеток и декстроном, и мотор работал в такой вот маслянно-грязево-медной ванне, щетки износились и одна из них подвисла.

      Щетки

      Подвисла из-за того что спиральная пружинка своим краем уперлась в край корпуса канала щетки. Подогнул кончики пружинок на всех щетках, теперь не повиснут пока щетки до проводов не сотрутся.

      Щетки заказал в Экзисте — стоят по 15 долл. номер по каталогу 38613-60010. Сальник просто посадил на место, буду за ним следить: Его параметры 25х7х10.

      Теперь как снимал и разбирал лебедку:

    6. отсоединил клеммы с обоих АКБ;
    7. открутил бампер(4 болта к раме ) и пара грибков на крыльях-брызговиках;
    8. открутил переднюю площадку с губками на ней(4 болта сверху по 2 с каждой стороны, по 1 с каждой стороны снизу и 4 спереди они же держат алюминиевый корпус лебедки) ;
    9. отсоединил провода и разъемы от лебедки;
    10. смотал трос, открутив стопорный винт звездочку, снял трос с барабана;
    11. открутил снизу площадки 8 болтов (6 на 17 и 2 на 14)снял лебедку с площадки;
    12. мотор крепится на 3 болтах через резиновое колечко, снял его вместе с контактором;
    13. открутил контактор(4 болтика и пара силовых проводов сзади);
    14. мотор разбирается стандартно: 2 стяжных болта и он распался на 5 частей передняя крышка, ротор, щеточный узел, статор и задняя крышка (задняя крышка и статор через резиновое кольцо);
    15. все промывается и собирается в обратном порядке, щетки на болтиках, меняются легко.
    16. Вот собственно и всё, если что забыл — извиняйте, писал по памяти.

      Всего 11 товаров

      Лебёдка электрическая GRIZZLY 12000

      Лебёдка электрическая GRIZZLY 12000 с тяговым усилием 5443 кг.

      Лебёдка электрическая CM Winch 9000

      Лебедка электрическая СМ Винч 9000 с тяговым усилием 4090 килограмм.

      Лебёдка электрическая Winch 6000S

      • с синтетическим тросом
      • короткий барабан
      • тяговое усилие: 6000 фунтов (2727 кг)

      Лебедка электрическая Master Winch 9500

      Лебедка электрическая с тяговым усилием 4310 килограмм.

      Лебедка электрическая Master Winch 12000

      Лебедка электрическая с тяговым усилием 5443 килограмм

      Лебедка электрическая СТОКРАТ SD9.5

      Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW, 12V, 5.7 л.с.

      Лебёдка электрическая Winch 9000S

      Лебедка электрическая с тяговым усилием 4090 килограмм.

      Лебёдка электрическая CMWinch 18000

      Лебёдка электрическая СМ Винч 18000 с тяговым усилием 8100 килограмм.

      Лебедка электрическая COMEUP DV-9

      Лебедка автомобильная электрическая COMEUP DV-9, 12 В. Макс. тяговое усилие 4082 кг.

      Лебедка электрическая COMEUP DV-15

      Лебедка электрическая COMEUP DV-15 12V (EAC). Тяговое усилие – 6 800 кг.

      COMEUP Seal Gen2 9.5si Лебедка электрическая

      Лебедка электрическая (12В) с синтетическим тросом и встроенным блоком управления. Максимальное тяговое усилие 4309 кг. Длина троса 30,5 м.

      Производитель

      Тип тросса

      Каталог

      Полезная информация

      Toyota105.ru – интернет-магазин для владельцев внедорожника Land Cruiser 105. Мы создали этот интернет-магазин с целью экономии Вашего времени за счет работы в режиме “одного окна”. Чтобы вы могли найти любой интересующий Вас товар для ТЛК 105 здесь, по самой выгодной цене!

      Руководство интернет-магазины toyota105.ru

      Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала Japancar.ru ответственности не несет.

      Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

      Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

      Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar.ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джей Си ВЛК», г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 611 или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:

      1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

      2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

      3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

      ]]>
      https://litezona.ru/jel-lebedka-lend-kruzer/feed/ 0
      Экспресс лада тольятти отзывы обман https://litezona.ru/jekspress-lada-toljatti-otzyvy-obman/ https://litezona.ru/jekspress-lada-toljatti-otzyvy-obman/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekspress-lada-toljatti-otzyvy-obman

      В автосалоне Экспресс Лада реализуют весь модельный ряд бренда ЛАДА, а также пикапы и иномарки Фольксваген, Шкода, Хендай. Автомобили предлагают и в наличии, и под заказ.

      Полный перечень услуг включает в себя:

      • Автокредит предоставляется на любой автомобиль. Банки разработали оптимальные условия кредитных программ; действует программа государственной поддержки при покупке автомобиля;
      • Автострахование с оформлением страховых полисов КАСКО, ОСАГО и индивидуальным расчетом страховки;
      • Сервисное обслуживание (ремонт, тюнинг, установка дополнительного оборудования, технический осмотр).

      Адрес: Южное ш., 24

      Телефон: 8 (848) 263-30-13

      В экспресс лада жесткое кидалово по ценам! Накручены по 100-200 тысяч, и чем новее автомобиль, тем он типа дороже, а скидки якобы на “старый” выпуск! Но я считаю, что если автосалон продает новые машины, то нужно это указывать сразу, а не пытаться реализовать непроданные машины прошлых лет всем клиентам. С таким же успехом можно купить более приличный вариант, в более приличном автосалоне.

      Да в этой хреновой экспресс ладе половина ассортимента заявленного отсутствует просто. Зачем тогда писать про наличие и скидки?! Люди настолько тупые, что придя и увидев, что нет машин будут там задерживаться что ли?! Естественно разворот на месте и на выход! Отвратительное отношение! Зря едешь к ним и тратишь время!

      В экспресс лада искали машину, и именно нужной комплектации шкоды рапид у них не было, и самое интересное за сутки звонили всё было, а как попали к ним сразу не стало! Меня тогда это не насторожило. Предложили нам комплектацию подороже, но мы решили на заказ подождать свою! Сказали в течении недели автомобиль прибудет! На исходе 3-я(. ) неделя, и ни звонка, ни письмеца! Игнорируют все наши попытки что либо разузнать, а ведь внесли залог! Надо будет в полицию обращаться, если это не увенчается успехом и нам не привезут машину уже!

      Нас лично все устроило! И машина была, и цена была такая как сказали! Кому как повезет! Спасибо Артему, машина хорошая и на гарантии

      Хороший автосалон и менеджер Артем, все честные, приятные, рекомендую

      Все понравилось! Больше всего понравилась низкая цена и то, как быстро оформили автомобиль! Выбрал, оплатил-через 20 мин уехал довольный домой!

      Хороший автосалон все честно

      Брали гранту в автосалоне Экспресс Лада, все понравилось, цена такая же как и говорили по телефону, сделали в подарок коврики, мелочь, а приятно. Всем рекомендую данный автосалон

      Позвонил в данный автосалон, узнал о наличии автомобиле и стоимости, все подробно рассказал Артем, забронировали автомобиль по оговоренной цене, приехали, все честно, без обмана, дружелюбная атмосфера в салоне, в подарок дали коврики и сумку автомобилиста, вообщем я остался доволен, всем рекомендую автосалон Экспресс Лада

      Отзывы о похожих компаниях

      В ноябре брал хрей. За неделю договорился с 4 салонами.Кинули просто классически.По приезду оказывалось или нет машины или машина на другой стоянке.Плюнул и поехал на угад.Благо сам Самарский.Заехал в Автокупе. Встретил менеджер Игорь.Выбрали именно нужный цвет,комплектацию.В подарок коврики на все авто включая багажник. С документами потратил минут сорок.Может повезло,но всем знакомым рекомендовал.

      Последние отзывы в Тольятти

      Я долго не могла осознать, что пью больше нормы, родственники уговорили обратиться в Открытие, где Осипов и его подельники выкачали 50 тысяч рублей, после 3 месяцев вернулась к старому, обратилась по совету к Русакову, уже не пью 6 месяцев

      Мне тоже обращение в компанию понравилось и помогло. Нравится наличие филиалов по стране, вызывает доверие. Да и на рынке уже почти 12, тоже показатель я считаю. Обращалась по поводу лишения прав. Юрист помог, в суде я даже не появлялась он сам всё по моей доверенности сделал. Отдала порядка 30000 тысяч, но это мелочи по сравнению с тратами на такси и общественный транспорт, учитывая мою разъездную работу между города области. По-этому могу сказать только искреннее спасибо.

      Адрес: Самарская обл, г.Тольятти, Обводное шоссе, д.10 Б

      Тел.: +7 (8482) 799-777

      Режим работы: Пн—Вс 9:00—19:00

      Адрес: г. ТольяттиЮжное ш., 24

      Тел.: 8 (848) 263-30-13

      Режим работы: Ежедневно 8:00–18:00

      Адрес: г. Тольятти, Обводное шоссе, 3/3

      Тел.: 8 800 707-17-40; (8482) 716-516; (846) 989-08-28

      Режим работы: ПН — СБ 08:00 — 18:00 / ВС 08:00 — 14:00

      Адрес: г.Тольятти, ул.Толстого, 3

      Тел.: 8 902 180-92-10

      Адрес: г. Тольятти, Центральный район, ул. Льва Толстого, 3, строение 1.

      Тел.: +7 (8482) 71-33-59, 71-33-58 (отдел продаж) +7 (962) 611-33-59, 611-33-58 (мобильные); +7 (927) 268-64-04 (Viber, WhatsApp).

      Режим работы: (Пн-Пт) 9:00–18:00 (Сб) 9:00–15:00 (Вс) По записи

      ]]>
      https://litezona.ru/jekspress-lada-toljatti-otzyvy-obman/feed/ 0
      Эксплуатация всесезонных шин зимой https://litezona.ru/jekspluatacija-vsesezonnyh-shin-zimoj/ https://litezona.ru/jekspluatacija-vsesezonnyh-shin-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekspluatacija-vsesezonnyh-shin-zimoj

      Алоха всем читателям. В этой статье решил изложить свою точку зрения по всесезонным шинам, стоит ли их брать, в каком случае да, а в каком нет. Ну и плюсы с минусами. Личный опыт использования всесезонки (далее — ВС) у меня 3 года, так что я знаю, о чем говорю. Постараюсь охватить тут все нюансы данного вопроса.

      Сразу скажу — на 2015 год никакого закона не принято, на всесезонке можно смело ездить зимой (да если и что-то там примут, то ВС — это по сути зимняя резина и ГАИ-шники все равно не докопаются). Ламели есть — всё, резина зимняя, свободны. Многие ВС шины (например, Ханкук Динапро МТ) можно ошиповать — есть отверстия для шипов. Тогда вообще никаких претензий.

      Хотя, повторюсь, на данный момент на ВС можно ездить зимой и не париться. Я езжу и никаких проблем. Гаеры останавливали, интересовались, поменял ли резину (в городе у нас акция от ГАИ такая проходила в середине октября). Сказал — всесезонная липучка, видите ламели зимние — пожелали доброго пути и отпустили. Так что нормально, ездим ))

      Ну и еще пара замечаний — на всесезонке в подавляющем большинстве ездят внедорожники, Газели и микроавтобусы. Всем остальным я бы порекомендовал зимой ездить на зимней, летом — на летней и не маяться ерундой. Именно поэтому ВС — практически всегда АТ-шина с элементами грязевого рисунка. Боюсь себе представить и встретить на дороге, например, девятку на всесезонке — это просто рисковый водитель.

      Итак, приступим, пожалуй. ВС резина — больше похожа по рисунку протектора на зимнюю, нежели на летнюю, но элементы летней у нее тоже должны быть. Например, продольные канавки для выдавливания воды из пятна контакта — это элемент чисто летнего рисунка протектора. Во всесезонках канавки также есть.

      По рисунку протектора сразу можно сказать, какая резина. В универсальной шине обязательно должны быть ламели — липучки — такие маленькие надрезики в шашечках протектора. Их назначение — удерживать машину на ледяной поверхности, под весом авто они как вантуз раскрываются и как бы «прилипают» ко льду. Ламели есть во всех зимних шинах. А хорошая ВС — она как зимняя (по сути зимняя липучка), но на которой можно ездить и летом. И никак не наоборот ))

      Что обязательно должно быть в хорошей всесезонной шине (хороших на самом деле очень мало):

      • Шина обязательно должна быть мягкой и не дубеть даже в -20 и ниже (Самый важный критерий!)
      • Рисунок протектора должен быть глубоким, чтобы шина могла месить снег и грязь (а также глубокий протектор сточится об асфальт не так быстро)
      • Канавки должны быть и продольные и поперечные
      • Чем больше ламелей на одной шашке — тем лучше (для зимы лучше, для лета — хуже)

      Теперь разберем подробнее. Состав резиновой смеси очень важен, именно он отличает плохую шину от хорошей. В прошлую зиму мороз был даже -30, но на своих Ханкуках я без проблем взял и поехал, шина как была мягкая, так и осталась, как была круглая — так и осталась )) Как результат — шина плющилась под весом авто и липучки прилипали ко льду. Всё как и должно быть. А если бы у меня стояли плохие шины, то они бы остались дубовыми, как пластик, колеса были бы овальные после морозной ночи. Я бы конечно уехал, но по льду было бы опасно. Так что мягкость шины — очень важный показатель. Он не просто важный — он ключевой.

      Глубина протектора — также важный показатель, но он вторичный. Всесезонная шина — на ней ездят и летом и зимой. Так что она должна отвечать, она должна быть по сути универсальной. Всесезонку ставят чаще всего на внедорожники, использования на них более оправданно. Такая шина должна уметь месить грязь, то есть быть минимум АТ-классом. На таких шинах можно смело ездить на рыбалку, а также парковаться в глубоких сугробах. Чем глубже протектор — тем лучше, поскольку резина мягкая и по асфальту быстро стачивается, поэтому глубина протектора непосредственно влияет на срок службы шин. Мои откатали 60000 км и передок заметно сточился, передним шинам остался последний сезон. Задние — прослужат еще пару сезонов точно. С глубоким протектором шины хватит «на дольше», поскольку она мягкая (как зимняя) и по асфальту летом быстро стачивается.

      Крупные шашки, изрезанные ламелями, между ними расстояние не менее 5-6 мм, а может даже все 8 мм. Шина должна уметь отводить воду, если она не будет уметь этого делать, то летом в дождь вас будет таскать по мокрому асфальту, как по льду. Именно продольные канавки отводят воду, а поперечные сбоку — выдавливают её. Чем они шире — тем лучше для езды по лужам, снежной каше, мокрому асфальту.

      Ламели — крупные шашки на хорошей всесезонке сильно изрезаны ламелями. Чем их больше — тем лучше шина «прилипает» ко льду. Ведь основное требование к такой универсальной шине — чтобы она вела себя хорошо именно зимой. Пусть всесезонка будет в разы лучше для зимы, чем для лета. Ибо зимой ездить в разы опаснее, чем летом.

      Боковые поперечные канавки. Их задача — выдавливать воду, а также зацепляться за грунт при езде по грязи. Чем они шире — тем лучше. Самые широкие — конечно у МТ-резины, она «зубастее», чем АТ-шины. Однако и шум от такого крупного протектора будет заметно сильнее. Ну или качать нужно побольше. «Боковые зубья» всегда стучат по асфальту, но они же и гребут грязь и снег.

      Итак, что мы видим — реально или нет создать такую шину, чтобы по сути она была универсальной? Мой ответ — однозначно да. Но огорчу вас — из отечественных шин такой резины нет, по крайней мере я о ней не знаю. Отечественные всесезонки — все так себе, максимум на 4-. Ибо у всех у них одна болезнь — они дубовые. А всесезонка должна быть мягкой. Всегда. По сути она — зимняя шина-липучка с элементами грязевой шины.

      Давайте рассмотрим на примере мою резину и К-175 «Баргузин» — чаще всего эту резину можно видеть на Нивах Шевроле. Фото рисунка протектора К-175:

      Глянем на рисунок «Баргузина» — и что мы видим? Ламелей — очень мало(хорошая всесезонка должна пестреть ламелями, как жилами). Продольные канавки есть, а вот поперечных — минимум. Вода будет плохо отводиться. Ну самый главный косяк — в мороз эта шина задубеет. И никуда вы не уедете, по льду будете как корова на льду. Но есть одно но! Если у вас машина с полным приводом, то на ней можно ездить даже на средненьких всесезонных шинах. Это тоже факт, вы же знали, что лет 20 назад зимних шин вообще не было, однако Нивоводы ездили на летней и нормально )) Так что полный привод может вам позволить купить недорогую отечественную всесезонку, ездить будете нормально, если аккуратно.

      Ну а теперь рассмотрим «мою прелесть» — высшая на мой взгляд резина Hankook Dynapro ATM RF10.

      По моей оценке — твердые 5 баллов, я бы даже дал 6 из 5, настолько она хороша. Супер мягкая, по зимней дороге изумительно на всех покрытиях, кроме чистого льда. По льду нужна осторожность, но полный привод помогает даже на гольном льду чувствовать себя уверенно. Главное опять же — голова на плечах. Но по всем остальным показателям — высший бал. Аквапланирование — его реально просто нет, сотку в дождь в легкую и ни намека на таскание. Шина «изрезана» вдоль и поперек широкими канавками, через которые отлично отводится вода, снежная каша и мелкодисперсная грязь. Сугробы месит очень круто, грязь — шикарно, снежную кашу — замечательно. Вот она — идеальная универсальная шина, которую я смело рекомендую после 3 сезонов использования круглогодично. Однако по сравнению с отечественной ценник у нее в 2 раза выше минимум.

      Был в прошлую зиму показательный случай. Есть у нас в Кирове крутая горка (магазин Арсенал у моста), в тот раз там был голый лед, он аж блестел. Впереди меня 4 машины — пузотерки на шипованной резине. Я стою пятым на своей грязевой липучке (так я ее называю). Началось самое интересное — машины пытаются заехать, уклон там градусов 45 точно. Ни одна из 4 машин не доехала даже до середины горки. Настала моя очередь. Я включаю понижайку, блокировку для уверенности и на первой еду. Заехал как по асфальту )) Вот что значит полный привод и хорошая резина. Тогда, кстати, был мороз градусов 20, так что именно он сыграл против тех машин — резина видать поддубела и цепкости по льду стало меньше. Но и важность полного привода сложно переоценить.

      Ну и расскажу про второй случай. Трасса, лед блестит как зеркало. Все попытки ехать свыше 40 км/ч приводят к вилянию задка и появлению седых волос. Километров 40 пришлось ползти как черепахе, однако и меня никто не обгонял, хотя было и пространство. Поскольку на таком льду даже на шипах ехать опасно, но на грязевой липучке опасно втройне. После того случая решил, что буду брать за зиму шипы, но вспомнил, что в городе у нас очень часто зимой гольный асфальт и передумал. Ханкук вполне справляется. Был бы рад попробовать что-то другое, но боюсь разочароваться после Ханкука ))

      В зависимости от времени года водители должны менять резину на колесах. Это необходимо для более комфортного, а главное, безопасного вождения. Тем не менее многие автолюбители считают, что иметь два комплекта (летние и зимние шины) финансово невыгодно. По этой причине граждане стали приобретать всесезонную резину. Но можно ли использовать такие шины для передвижения на машине в холодное время года? Об этом будет рассказано в данной статье.

      Небольшое вступление

      Качественная резина считается одной из главных составляющих безопасного управления машиной в холодное время года, когда на улице не только снег, но и гололед. Именно по этой причине большинство автовладельцев с наступлением поздней осени начинают готовить свой транспорт к зиме и меняют шины.

      Тем не менее встречаются и такие автолюбители, которые не хотели бы тратиться на комплекты зимней и летней резины, а предпочли бы иметь в запасе только один комплект всесезонных шин, на которых можно было бы ездить в любую погоду, вне зависимости от времени года. Но правильно ли это с точки зрения безопасности вождения? Можно ли ездить зимой на всесезонной резине? Мнения водителей по данному вопросу расходятся.

      Что представляет собой такая резина

      Что такое всесезонная резина? Таким вопросом задаются и опытные водители, привыкшие менять шины с наступлением определенного времени года. Так вот, состав всесезонной резины был подобран производителями так, что она может использоваться вне зависимости от перепадов температуры. Об этом необходимо знать.

      Ни для кого не секрет, что зимние шины отличаются от летних рисунком протектора, что позволяет водителю спокойно передвигаться по заснеженной или обледенелой трассе. В свою очередь, летняя резина способна легко отталкивать от себя воду. Это происходит также из-за определенного рисунка протектора шин.

      Тем не менее время не стоит на месте. Разработчики решили совместить в одной резине летний и зимний рисунки протектора, и получились всесезонные шины. Более того, такая резина сейчас пользуется повышенным спросом у многих автолюбителей.

      В дополнение

      Также хотелось бы сказать о том, что всесезонные шины имеют V-образный рисунок для отвода воды (что характерно для летних покрышек), а также более глубокие прорези для преодоления заснеженных дорог. Резиновый сплав, который используется для изготовления данных шин, не так сильно размягчается летом и быстро не дубеет зимой. Хотя при температуре ниже 25 градусов лучше будет воздержаться от поездок на машине на всесезонных покрышках. Это очень небезопасно, особенно для начинающего водителя.

      Поэтому при ответе на вопрос о том, можно ли ездить зимой на всесезонной резине, нужно сказать, что передвигаться на таких шинах по закону не запрещено, но делать это необходимо с большой осторожностью. Это обязательно надо учитывать.

      Какие есть достоинства

      Итак, можно ли ездить зимой на всесезонной резине? Как уже было сказано ранее, закон этого делать не запрещает. Более того, данные покрышки предназначены именно для того, чтобы использовать их в любое время года.

      Какие же существуют достоинства у всесезонной резины? Здесь необходимо сказать о том, что приобретение таких шин предоставляет возможность автовладельцу существенно сэкономить на покупке двух комплектов резины. В данном случае водителю не надо будет думать о том, что ему придется менять покрышки при наступлении другого сезона. Это существенный плюс.

      Недостатки

      Тем не менее прежде, чем остановить свой выбор на всесезонной резине, нужно учитывать некоторые нюансы. Например, при управлении автомобилем летом на большой скорости можно слышать сильный шум данных шин. Кроме того, в плохую погоду (сильный дождь, снег) только опытный водитель сможет уверенно передвигаться по дороге на всесезонной резине. Поэтому если человек за рулем сравнительно недавно, то лучше использовать покрышки в зависимости от времени года.

      Можно ли ездить зимой на всесезонной резине и чувствовать себя в безопасности? Данные шины не обеспечивают водителю должного сцепления с дорогой. В основном такая резина подходит для мягкого климата европейских стран. Более того, крайне опасно ездить на всесезонной резине в сильный мороз. Шины задубеют, и водитель совсем перестанет чувствовать сцепление с дорогой. Это может привести к аварии и трагичным последствиям.

      Также здесь необходимо добавить, что всесезонные шины изнашиваются намного быстрее, чем летняя или зимняя резина. Поэтому нужно постоянно следить за состоянием покрышек.

      Тормозной путь

      Можно ли ездить зимой на всесезонной резине? По закону это не запрещено. Тем не менее нужно помнить что даже в несильный мороз у данных покрышек будет большой тормозной путь. Кроме того, машина плохо слушается руля на всесезонной резине. Поэтому начинающему водителю лучше не испытывать судьбу и ездить на обычных летних или зимних шинах.

      Маркировки

      Они на всесезонной резине бывают различными. Чаще всего можно встретить такие надписи на шинах:

      • AS — данные покрышки можно использовать летом, зимой, осенью, весной;
      • AW — подходят для эксплуатации в любую погоду;
      • R+W можно использовать для движения по асфальту, заснеженной дороге;
      • M+S подходят для поездок по снегу и грязи.

      Тем не менее в зависимости от марки производителя резины маркировка может быть самой различной. Это тоже необходимо учитывать.

      Многие автолюбители также задаются вопросом о том, можно ли ездить зимой на всесезонной резине на внедорожнике. Так вот, здесь имеются свои нюансы. Если внедорожник используется только для непродолжительных поездок по городу на небольшой скорости, то всесезонная резина — это отличный вариант, когда снега особо нет и в использовании зимних покрышек нет сильной надобности.

      Тем не менее не нужно пользоваться данными шинами, если мощность двигателя машины больше 120 лошадиных сил. Потому что в подобном случае энергия двигателя неправильно передается на колеса. Внедорожник становится неуправляемым и небезопасным. Об этом обязательно нужно знать всем автолюбителям, желающим приобрести всесезонную резину.

      Заключение

      Хотелось бы сказать о том, что штрафа за использование данных шин в зимнее время года сейчас не предусмотрено. Поэтому законопослушным водителям не следует бояться сотрудников ГИБДД, если на колесах всесезонная резина. Это необходимо знать всем автолюбителям.

      Можно ли ездить зимой на всесезонной резине в Беларуси? Ответ в данном случае будет положительным. Потому что технический регламент от 2015 года не запрещает использовать зимой всесезонную резину. Главное, чтобы водитель мог управлять машиной на таких покрышках.

      Можно ли ездить зимой на всесезонной резине в России? По закону это не запрещено. Тем не менее лучше воздержаться от использования таких шин в холодных и заснеженных регионах нашей страны.

      Всесезонная резина разработана для мягкого климата с небольшим перепадом летних и зимних температур, и не предназначена для суровой зимы. Несмотря на это, многие водители пытаются сэкономить и используют такие покрышки круглый год. Насколько опасна эксплуатация всесезонных шин зимой, рассмотрим в этой статье.

      Зимняя и всесезонная резина в экстремальных условиях

      Рассмотрим подробно, как будут вести себя покрышки с надписью «All weather» и просто зимняя резина в условиях заснеженной и обледеневшей трассы

      Проведем сравнение на примере автомобиля Toyota RAV4, с покрышками Goodyear Ultra Grip SUV (зима) и Goodyear Vector 4 Seasons G2 (всесезонная)/

      Зимние шины
      Всесезонные шины 1. Тормозной путь (при температуре -4°C)

      2. Разгон (до 50 км/ч) 3 с 5,5 с 3. Управляемость · Имеет хорошее сцепление с дорогой и быструю реакцию на поворот руля

      · Отличается курсовой устойчивостью

      · Не переходит в скольжение и занос на снегу и льду

      · Сцепление на скользкой трассе контролировать сложно

      · При скорости 40 км/ч переходит в скольжение

      · На поворот руля реагирует с замедлением

      4. Проходимость Легко преодолевает снеговой покров средней высоты Тяжело идет по глубокому снегу, «закапывается» на поворотах.

      Как видно из сравнения, всесезонные шины по всем параметрам уступают зимним. Они не обеспечивают комфортного и безопасного передвижения по скользкому покрытию и могут привести к тому, что машина застрянет в снегу или попадет в ДТП.

      Всесезонка на снегу

      Можно ли использовать всесезонные шины зимой?

      В 2018 году на территории России и Украины использование всесезонной резины зимой не противоречит правилам дорожного движения. При этом шины должны иметь маркировку, свидетельствующую о возможности ее эксплуатации в зимних условиях.

      К использованию допускаются колеса, промаркированные следующим образом:

      • М+S
      • M&S
      • M S
      • Снежинка внутри пиктограммы в виде горной вершины.

      Маркировка M+S

      Маркировка М+S (Mud+Snow) говорит о том, что конструкция протектора позволяет передвигаться по грязи и снегу. Снежинка свидетельствует о возможности использования при отрицательных температурах.

      Законом регламентирована наименьшая глубина протектора — 4 мм. Это касается легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта.

      Преимущества и недостатки передвижения на «всесезонке» зимой

      Преимущества Недостатки
      1. Меньший уровень шума на сухом покрытии по сравнению с зимней резиной

      2. Меньший вес колеса

      3. Экономия на сезонной смене и покупке второго комплекта

      4. Отсутствие необходимости хранения второго комплекта шин

      1. Плохая управляемость, высокий риск ДТП

      2. Вероятность застрять в снежных заносах

      3. Длинный тормозной путь

      4. Тяжелый разгон и пробуксовка

      Использовать зимой всесезонные шины целесообразно только при средних температурных показателях (не ниже -7°C), отсутствии высокого снегового покрова и обледенения.

      Плюсы и минусы всесезонки

      Насколько увеличивается тормозной путь?

      От длины тормозного пути зависит здоровье и жизнь участников дорожного движения. Насколько сильно отличается этот показатель у всесезонных шин от зимних, рассмотрим на примере.

      Длина тормозного пути на льду Длина тормозного пути на снегу
      Зимняя резина

      33.5 м 15.5 м Всесезонная резина 53.3 м 22.2 м

      * начальная скорость машины составляет 50 км/ч.

      Тормозной путь во многом зависит от модели автомобиля и состояния тормозной системы. Но в любом случае, всесезонная резина отличается более длительным торможением.

      Что предписывают правила дорожного движения в Украине

      ПДД Украины заставляют водителей использовать соответствующие сезону автомобильные шины. Зимой (с 1 декабря по 31 марта) нужно ездить на зимней резине, а летом – на летней. При этом о всесезонной резине в законе не упоминается, поэтому сделать замечание или даже выписать штраф по поводу несоответствия всесезонных шин, инспектор не имеет права. Решение об использовании такой резины остается только за водителем.

      Что сказано в российских правилах дорожного движения

      Начиная с 2015 года на территории Российской Федерации (а также Белоруссии и Казахстана) действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности». Данный документ регламентирует использование шин в соответствии со временем года. В нем сказано следующее:

      Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (с декабря по февраль включительно). Зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля.

      Требования пункта 5.63 заключаются в следующем:

      5.6.3. Остаточная высота рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных снежинкой внутри горной вершины с тремя вершинами, а также знаками «М+S», «M&S», «M S» во время эксплуатации на указанном покрытии,составляет не более 4,0 мм.

      Из этого следует, что всесезонная резина разрешена зимой в России, только если на ней присутствуют указанные знаки, и глубина протектора соответствует положенной.

      Разница в протекторе

      Отзывы водителей об использовании всесезонных шин зимой

      Положительные Отрицательные
      То, что всесезонка опасна – чистый вымысел! В Европе все на них ездят. Смотрел видео, где проводили тесты шин нормального качества- всесезонка и зимние. По итогам, разница совсем небольшая. Тормозной путь чуть-чуть длиннее, но зная свою машину, можно тормозить немного заранее. Зачем переплачивать за зиму, у нас ведь не Арктика, дороги чистят в городе. С завода стояла всесезонка. Считал ее нормальной, пока не поменял на зимнюю. Теперь машина просто летает, руля слушается замечательно, нет этих протормозок. Считаю что всесезонная резина – вариант для тех, у кого просто нет денег. По возможности лучше раскошелиться на два комплекта.
      Для мягкой зимы отлично подойдут и всесезонные покрышки. Я жене поставил на Матиз. Незачем возиться и стоять в очередях на переобувку. Для сильного снега и льда они не очень подходят, но она в такую погоду и не ездит. Можно ли ездить на всесезонной резине зимой? Конечно же, нет. Она для этого не предназначена. Не понимаю тех людей, которые ездят на таких шинахв мороз. Рискуют своим здоровьем и окружающих. Считаю таких водителей опасными, их надо не то что штрафовать, а сразу сажать в тюрьму, пока они никого не убили!
      7 лет езжу только на Ханкук Оптима 4S. Всего два раза поменял за это время. Водитель я не экстремальный, езжу в плохих погодных условиях очень осторожно, знаю, как моя резина себя ведет на снегу. У нас оттепелей за зиму практически не бывает, поэтому льда на дорогах нет, а только укатанный снег. На таком покрытии ведет себя машина отлично. Насчет льда не скажу, не знаю. Всесезонная шина – это просто рекламный ход для ленивых или жадных людей. Это все равно, что круглый год в демисезонной обуви ходить. И зимой плохо, и летом. У меня была такая попытка сэкономить. В итоге хватило шин на 45 тысяч. А летних хватает на 50. Никакой экономии и риск для здоровья!
      Демисезонная резина вместо зимы вполне подходит для средней полосы России. При условии, что при экстремальной погоде (снегопад, гололед) на ней не выезжать. На ней есть ламели, и резина помягче, чем у летней. А вот для лета она не подходит по одной простой причине – стирается очень быстро. Зимой всесезонные шины ни в коем случае нельзя использовать на наших дорогах. Это чистое самоубийство!Многие говорят, что на советских машинах не было такого понятия как зима-лето. Но так это было 100 лет назад, тогда много чего не было, например, Интернета. Глупо на это ориентироваться. Тем более траффик на дорогах увеличился в разы.

      *Отзывы взяты с сайтов: www.drive2.ru,motorstory.ru, auto.ria.com, http://davto.com.ua/.

      Выводы

      • Всесезонные шины не запрещены законодательно ни в России, ни в Украине. Ездить на них зимой можно при глубине протектора не менее 4 мм. При эксплуатации этого вида шин водителю не грозит никакой штраф.
      • Качество управления, торможения и разгона автомобиля на покрышках «AllSeason» значительно хуже, чем на зимней резине. Это доказано экспериментальным путем.
      • Ездить на всесезонной резине при снегопаде, гололеде и сильном морозе (больше -7 °C) опасно. Даже опытный водитель не сможет предугадать, как поведет себя неприспособленный к тяжелым погодным условиям протектор, и попасть в ДТП. Потому езда зимой на всесезонной резине – крайне рискованное решение.

      Преимущества и недостатки всесезонных шин (Видео)

      ]]>
      https://litezona.ru/jekspluatacija-vsesezonnyh-shin-zimoj/feed/ 0
      Эксплуатация автомобиля в зимних условиях https://litezona.ru/jekspluatacija-avtomobilja-v-zimnih-uslovijah/ https://litezona.ru/jekspluatacija-avtomobilja-v-zimnih-uslovijah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekspluatacija-avtomobilja-v-zimnih-uslovijah

      Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов".

      Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.

      Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс" — вывод).

      Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.

      При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.

      Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.

      Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.

      Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор.

      Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.

      Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.

      Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.

      Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает,

      Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.

      Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.

      Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).

      Несколько советов по вождению
      В отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку. Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.
      Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар. Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам. Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
      Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.

      Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: "Зимой — зимние шины!". Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.

      Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.

      При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить "в пол" не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.

      Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.

      2. Давление в шинах

      При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.

      3. Моторное масло

      Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.

      4. Стартерная аккумуляторная батарея

      Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.

      Перед запуском двигателя дайте аккумулятору "прогреться", например, включите ближний свет на 30 секунд.

      5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)

      Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.

      6. Стеклоочистители и жидкость омывателей

      Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные "зимние" дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.

      Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.

      Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.

      Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой "забортный" воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.

      Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.

      8. Топливо и бензобак

      Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

      9. Ночные поездки и поломки

      Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.

      Правила эксплуатации машины зимой

      1. Нужно обязательно «переобуться» . Езда на автомобиле с летней резиной — большой риск. Зимняя резина при движении по наледи или дороге, покрытой снегом способна уменьшить тормозной путь автомобиля в полтора раза. Поэтому, сменить летнюю резину на зимнюю должен каждый автолюбитель, который эксплуатирует автомобиль зимой.

      Помните, с первым появлением снега на дорогах количество аварий возрастает в шесть (!) раз. Это случается из-за того, что большинство автолюбителей не успело «переобуться» на зимнюю резину.

      2. Опасно мыть автомобиль зимой . Во-первых, возможно примерзание замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложниться доступ внутрь. Во-вторых, при мойке на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие. Это приводит к образованию едва заметных микротрещин, которые в будущем перерастут в серьезные трещины на кузове машины.

      Вследствие вышеназванных причин следует покрывать кузов автомобиля воском, дверные замки — размораживателем замков, дверные уплотнители и петли — смазать силиконовой смазкой (но ни в коем случае ни WD-40). Необходимо проверить аккумулятор перед зимой, достаточно ли он заряжен и не разрядится в морозы. Для этого необходимо проверить аккумулятор на работоспособность.

      3. Не рекомендуется ставить автомобиль на ручной тормоз . После длительной стоянки автомобиля, не сможете тронуться с места. Это случается вследствие попадания воды (тающего снега) в тормозные колодки. И за ночь вода замерзает, что приводит к примерзанию колодок. Рекомендуется ставить автомобиль либо на первую, либо на заднюю передачу или на «один щелчок» ручника.

      4. Следует соблюдать дистанцию. Зимний стиль вождения должен отличаться от летнего. Никаких пробуксовок и резких торможений. Движения должны быть плавными и выверенными. Не стоит ехать за автобусами или грузовиками. Ведь велик шанс при заносе оказаться под колесами большегрузных грузовиков. Это объясняется тем, что у грузовиков или автобусов более высок коэффициент сцепления с дорогой, чем на легковых автомобилях.

      5. Если на автомобиле отсутствует система АБС, то при торможении отвыкайте давить педаль «в пол» . Тормозить следует плавно. Также зимой эффективно торможение двигателем. Потренируйтесь замедлять движение понижением передачи. Подъезжайте к светофору на включенной передаче, а не на «нейтралке». Особенно это необходимо владельцам машин с задним приводом.

      6. Зимой, когда дорога покрыта снегом, видимость ночью гораздо лучше и значительно хуже она на мокром и темном асфальте в оттепель. Никогда не начинайте движение с запотевшими или обледеневшими стеклами и зеркалами. Лучше подождать 5-10 минут, пока двигатель прогреется, и печка начнет нормально работать (чем выше температура мотора — тем лучше дует печка).

      Расскажем про эксплуатацию автомобилей все что сами знаем. В этом разделе мы будем опубликовывать полезную информацию по эксплуатации для автолюбителей — совершенно бесплатно!

      Эксплуатация автомобиля зимой

      Автор ©Superstor.ru, 2018 год, в 14:11.

      До наступления морозов необходимо

      Фары — протри, так как зимой они очень быстро забрызгиваются грязью и мокрым снегом.
      Бачок омывателя — вместо воды залейте незамерзайку. Бачок может лопнуть, да и отогреть патрубки будет очень сложно. Только в оттепель или в теплом помещении. После того, как залита зимняя жидкость, обязательно прогоните незамерзающую жидкость по всем патрубкам — помойте пару раз стекла.
      Совет — если у вас, вдруг закончилась жидкость в бочке омывателя загрязнившееся лобовое стекло можно очистить, набросав на него снег.

      Система охлаждения

      В системе охлаждения обязательно должна быть зимняя жидкость – тосол или антифриз, соответствующий нижней планке температуры с вашим районом. Забытая с лета вода в блоке приводит к покупки нового блока или всего двигателя целиком с разборки. Вообще в двигателях, залитая вода в систему охлаждения из-за текущих патрубков или по иной причине оказывает медвежью услугу. В блоке и в радиаторе образуется накипь и забивает эта накипь все каналы радиатора и другие каналы.
      Плотность воды, для двигателей выпущенных в 90-х годах, не снимает тепло с блока, т.е. с камеры сгорания. Для этого и нужен антифриз, который работает в замкнутой системе охлаждения. Тосол используется в открытой системе охлаждения.

      Моторное масло

      Советуем перед наступлением холодов заменить масло в двигателе на новое. Желательно на синтетическое. Синтетика Вас выручит не раз при запуске двигателя в морозы.

      Аккумулятор

      Проверьте на наличие электролита и его плотность. Если уровень мал — дополните его дистиллированной водой. Не хватает большого количества — долейте электролит. Наличие проводов для «прикуривания» и буксировочного троса для Российских зим обязательно.

      Дворники

      Замените летние на зимние. Сейчас на рынке запчастей продаются специальные зимние в чехлах или бескорпусные щетки стеклоочистителей. Правда разбирает смех, когда видишь производителей (где же Россия) данных щеток для России – т.к. Мексика, Тайвань и другие южные страны. Но щетки очень удобны и не надо будет постоянно отбивать о стекло наледь.

      Скребок

      Для удаления со стекол льда и замерзшей грязи, пользуйтесь только специальным скребком.

      Щетка для уборки снега

      Убирайте снег со всей машины (для этого вам понадобится отдельная щетка). Когда кузов нагреется, растаявший снег станет затекать в незащищенные пространства кузова – примерзание дверей, стеклоподъемников Вам обеспечен.

      Замки и двери

      Утром вы сталкиваетесь с задачей, как открыть машину. Вода, замерзнув в замках. блокирует их намертво. Замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает и к кузову. Даже если Вы смогли открыть двери – теперь возникает другая задача – как их закрыть – замки то не работают. А ехать то надо. Ну держим рукой пока не отогреется. А безопасность движения страдает!
      «Ларчик» просто открывается! Если хотите утром спокойно открыть, и главное закрывать, двери своего авто, а не вырывать примершие двери, то каждый раз перед закрытием авто, на ночь, откройте свою дверь, а лучше все двери на 1 -2 минуты и дайте возможность остыть салону – утром проблем не будет!
      Зима вносит свои коррективы и в тормозные механизмы. Старый, плохо уплотненный трос ручника, набрав в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, так, что к весне скорей всего потребует замены — коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты и т.п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жидкости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще летом вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов — на морозе откажут наверняка.
      Для открывания замков — купите жидкость для размораживания, времени и сил экономит немало. Хотя бы раз в месяц и после каждой мойки, впрыскивайте жидкость во все замки — жидкость и предохраняет их, и смазывает.
      Зимой могут замерзнуть резиновые уплотнители — перед зимним сезоном обработайте уплотнители смазкой. Мы рекомендуем WD-40 — он полностью защищает резину, удаляет жидкости, воск, жир, избавляет от неприятных скрипов. Его же можно использовать для размораживания замков.
      Не забудьте обработать дверку и крышку бензобака (можно той же WD-40) — очень часты случаи примерзания – особенно после мойки. Приезжая на заправку можете получить порцию адреналина!

      Прогрев двигателя

      Прогревать двигатель – НАДО! Кто бы Вам, что не говорил! Самый большой износ деталей происходит во время запуска и движения на не прогретом двигателе.

      Давление в шинах

      Зимой воздух холодный и давление в них уменьшается – необходимо проверить.

      Тормозной путь

      Забудьте, как Вы ездили летом (поворот, разворот) – такие маневры могут оказаться невыполнимыми на зимней дороге.Никакой езды накатом – только с включенной скоростью. На зимнем скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается в 2-4 раза.
      Помните привыкание к зимним, заснеженным и обледенелым дорогам происходит всегда болезненно и долго! Представьте себя идущего по слабому льду озера, речки или лужи. С опаской! Так и поступайте в первые месяцы зимы. Не обращайте внимания на дураков, несущихся напропалую – может у них судьба такая.
      Удачи на дорогах!

      Руководство по эксплуатации автомобиля

      Зимой автомобиль требует особого ухода, особенно в условиях Российских зим. Прочитайте простейшие советы по уходу за Вашим авто с учётом зимних условий.

      Перед каждой поездкой (особенно утром) следует очищать ото льда шарниры стеклоочистителей. Неплохо бы каждый раз обрабатывать их смазкой.

      Чтобы понизить запотевание и обмерзание стёкол, а также удалить неприятный запах из салона, нужно чаще мыть салонные коврики. Перед дальнейшим использованием, коврики необходимо тщательно высушить.

      Желательно раз в месяц делать балансировку – это позволит устранить дисбаланс колёс, который может появиться из-за износа мягких зимних шин.

      После каждой мойки автомобиля следует обязательно высушить все замочные скважины – иначе они обмёрзнут. Сушку замков очень удобно выполнять при помощи струи воздуха, выпущенной под высоким давлением.

      Несколько советов, которые надо раз прочитать и запомнить навсегда:

      1. Запомните, что «переобувать» автомобиль нужно уже при достижении среднесуточной температуре в плюс пять градусов (+5). На современных автомобилях, например Фольксваген эта опция есть уже в настройках информационной панели. И как только температура опускается до 5 градусов тепла, загорается напоминание и издает звуковое напоминание.

      Но и нам авто владельцам надо запомнить – мы живем в России. Снег и мороз нам нипочем, если мы заранее подготовимся к зимнему периоду.

      2. Есть мнение, что во время первых случаев выпадения снега или образования гололедицы желательно авто свое поберечь и передвигаться на общественном транспорте. Логика есть. Надо предоставить возможность другим ездокам, особенно с минимальным стажем, набраться опыта, набить железа и загрузить автосервисы под лозунгом «День жестянщика». Ну а потом уже, через пару дней, как только проснуться коммунальщики — «медленно спуститься с долины и взять все стадо».

      Конечно, было бы идеально потренироваться ледяной площадке и убедиться окончательно, что лето давно уже прошло. Вычеркните из памяти летний стиль как минимум до лета.

      Береженого Бог бережет. Помните, что дистанция между авто, в движении, должна прямопорционально равняться скорости движения, т.е. 100 км в час – дистанция между авто минимум 100 метром, скорость 50 км в час – дистанция между авто минимум 50 метром.

      3. Заранее, перед морозами, замените моторное масло, желательно, на синтетику, замените жидкость стеклоомывателя. Теперь перед движением необходимо время на разогрев двигателя, а дизелям контролировать соответствие зимнего топлива на АЗС. Проверте моторные подогреватели, за ранее проверьте свечи накала.

      4. Поэтому при приближении к переходу на всякий случай сбросьте скорость, даже если вы едете очень медленно.

      5. Не теряйте бдительность во время оттепели, а также во время снежной каши: снега, грязи и реагентов. Тормозной путь хуже, чем на льду!

      Опасайтесь погоды, когда после оттепели резко приходит мороз, особенно в низинах замерзают блюдца со льдом.

      Внимание! Тоже самое происходит на мостах и путепроводах, где влага не успевает вымерзнуть и сразу замерзает на дорожном полотне. Тут чаще происходят самые ужасные аварии.

      Внимание! Соблюдайте повышенную осторожность и во время обратной реакции погоды, т.к. перепад температуры с большого минуса до плюсовых отметок – приводит к эффекту образованию льда на совершенно сухой дороге – образовании инея.

      6. Если у Вас автомобиль без АБС, то на заснеженной дороге желательно применять импульсное торможение – несколько быстрых и в тоже время коротких нажатий на тормоз.

      На машинах с АБС желательно всегда соблюдать дистанцию, т.к. АБС не сокращает тормозную дистанцию, а скорее ее увеличивает. АБС выполняет задачу по удержанию автомобиля в прямолинейном движении и уберегает его от заноса. АБС чаще предостерегает и говорит водителю «СБРОСЬ СКОРОСТЬ» и «УВЕЛИЧЬ ДИСТАНЦИЮ», — рекомендуется нажимать на тормоза плавно.

      7. При механической коробке передач, МКПП, на заносах и поворотах не отключайте скорости. Не бросайте педаль газа! Это, порою, происходит инстинктивно.

      Поворачивать руль только в сторону заноса. А в случае очень глубокого заноса для стабилизации переднее приводных и полно приводных автомобилей следует усиленное нажатие на газ.

      На заднее приводном газ, напротив, следует убавить.

      8. Старайтесь всегда смотреть не только на зад авто перед вами, но и контролируйте движение автомобиля едущего перед впереди едущего автомобиля.

      Тренируйтесь предугадывать возможные событий на дороге, это вам даст Вам колоссальное время для принятия решения самостоятельно и убережет и вас и ваших близких от неприятностей

      9. Кстати, если хотите утром спокойно открыть двери своего авто, а не вырывать примерзшие двери, то каждый раз перед закрытием авто, на ночь, откройте свою дверь, а лучше все двери на 1 -2 минуты и дайте возможность остыть салону – утром проблем не будет.

      10. Зимой на аккумулятор ложится дополнительная нагрузка, поэтому не помешает подзаряжать его почаще.
      Если по прогнозу слышите о надвигающемся сильном морозе – не поленитесь снимите АКБ и поставьте его в теплое место. Проблем с запуском утром будет минимум. Сейчас в продаже появились компактные переносные пусковые устройства в виде портфеля. Очень удобно во время сильнейших морозов.
      11. И главное перед наступлением холодов (зимы) замените воздушный, топливный фильтра и моторное масло! Зимой двигателю приятней запускаться на синтетическом масле, летом можно перейти и на полу синтетику.
      Алюминиевые радиаторы автомобильного кондиционера портятся под воздействием соли, поэтому нужно промывать их минимум раз в неделю.
      12. Особое негативное влияние на автомобиль в целом производить соль, которой посыпают наши дороги. Соль разрушает покрышки, забивается в щели и трещины на кузове, вызывая коррозию. Чтобы этого не допустить, нужно чаще мыть автомобиль зимой (шины промывать струёй воды под давлением) и обрабатывать корпус воском.
      Грязный авто в теплый гараж лучше не ставить. Иначе соль и реагенты гораздо быстрее начнут разрушать Ваш авто.! Не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи сохраняется влага и соль, создавая прекрасные условия для развития коррозии. инструкция по эксплуатации автомобиля. ©Superstor.ru, 2018 год.

      Обязательна консервация двигателя

      Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться необратимыми. Для нашего климата и резких колебаниях температуры и влажности в двигателе конденсируется влага и вызывает коррозию зеркала цилиндров, можно попасть на ремонт двигателя. Поэтому Вашему мотору не повредит дополнительная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый цилиндр прогретого двигателя заливают 20 см3 моторного масла (желательно нагретого) и после этого проворачивают коленвал несколько раз. Отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрываем пробками из промасленной ткани — чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя. Желательно топливный бак заполнить доверху. Машину рекомендуется установить на подставки так, чтобы колеса едва касались земли (если авто стоит в гараже или в ракушке). Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном положении, не приобретет овальную форму.

      Как запускать мотор на морозе

      Что в основном мешает пуску

      — сильно загустевшее масло в двигателе,
      — разряженный аккумулятор,
      — слабое испарение бензина,
      — отсыревшая катушки зажигания,
      — закоксованные или замасленные свечи.

      Известно, что "Жигули" запускаются на морозе лучше "москвичей" (кроме Москвича с двигателем Рено), хотя и случаются исключения. Причина проста: "жигулевский" стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется.

      При рекордных для Москвы 35 градусах ниже нуля:

      — постарайтесь не выстуживать мотор больше 4-5 часов;
      — средства позволяют, установите сигнализацию с автозапуском (можно настроить запуск двигателя через 4 часа или запуск двигателя при достижении температуре ниже определенных градусов или при парении емкости АКБ 12 Вольт т.д.);
      — на ночь снимите батарею и унесите в теплое помещение;
      — если батарея осталась на машине, то утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения при большом токе, обязательно немного прогрейте АКБ включением фар секунд на десять;
      — перед запуском поверните ключи зажигания так, чтобы заработал топливный насос и создал давление в магистрали (для инжекторов), на несколько секунд. Затем производите запуск. Для инжекторных и для карбюраторных авто не трогайте педаль газа — дабы не перелить камеру сгорания. Если перельете топливо — то запуск со слабой АКБ будет не возможен.

      Причина многих случаев заклинивания двигателя заключается в неумелых пусках на морозе. После запуска сразу нельзя выходить на высокие обороты, а тем более трогаться в путь! Надо прогреть масло хотя бы до 40-50°С.

      Однако, если в Ваших краях морозы в 20-30 градусов — обычное дело, лучше не экономить и лить в двигатель, на зиму, синтетическое масло.

      ]]>
      https://litezona.ru/jekspluatacija-avtomobilja-v-zimnih-uslovijah/feed/ 0
      Экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля https://litezona.ru/jekspertiza-lakokrasochnogo-pokrytija-avtomobilja/ https://litezona.ru/jekspertiza-lakokrasochnogo-pokrytija-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekspertiza-lakokrasochnogo-pokrytija-avtomobilja

      Мы всегда к Вашим услугам!

      Экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля проводится с целью выявить причины появления дефектов на кузове и определить их характер: производственный или эксплуатационный, выявить возможность их устранения. Так же, в результате экспертизы ЛКП можно определить подвергалась ли деталь/детали автомобиля повторной окраске или ремонту.

      Эксперты нашей компании проводят следующие виды исследований в рамках осуществления экспертизы лакокрасочного покрытия транспортного средства:

      • Исследование лакокрасочного покрытия (оценка внешнего вида) и анализ соответствия ЛКП требованиям ГОСТ (технические требования) и ГОСТ (требования к декоративным свойствам);
      • Измерение толщины лакокрасочного покрытия;
      • Измерение твердости лакокрасочного покрытия;
      • Измерение адгезии лакокрасочного покрытия;
      • Определение толщины и послойной структуры лакокрасочного покрытия разрушающим методом;
      • Измерение цвета и блеска лакокрасочного покрытия;
      • Определение толщины и послойной структуры лакокрасочного покрытия неразрушающим методом 20 до 1000 мкм ( до 3х слоев) на любой подложке (пластик, дерево, метал и сплавы);
      • Измерение профиля поверхности лакокрасочного покрытия (шагрени);
      • Оценка качества кузовного ремонта, технологии замены и ремонта деталей.

      Контакты

      В нашей компании «МПК-Центр-Зеленоград» при приобретении транспортного средства в Москве, Московской области и Зеленограде, вы можете провести проверку толщины лакокрасочного покрытия автомобиля. В случае, если по результатам проведения замеров будут выявлены нарушения окраски, у нас можно заказать и полное проведение экспертизы лакокрасочного покрытия автомобиля. А также проконсультироваться по поводу повторности дефекта у автомобиля.

      Когда необходима экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля?

      • Когда приобретен новый автомобиль через автосалон;
      • Когда приобретен поддержанный автомобиль через автосалон или с рук;
      • Когда появились на кузове автомобиля коррозия, вздутие, шагрени отслоения краски;

      При транспортировке новых автомобилей на кузове часто возникают сколы, царапины, вмятины и другие дефекты ЛКП. Продавать автомобиль в таком состоянии не выгодно, поэтому поврежденная деталь подвергается ремонту и окраске, но не всегда в подходящих условиях и с надлежащим качеством.

      Отличить в блестящем зале автосалона автомобиль с перекрашенными деталями самостоятельно практически невозможно, а осматривать его потенциальному покупателю совместно с независимым экспертом представителя продавца запрещают по понятным причинам.

      В случаях, когда автомобиль не перекрашивался сотрудниками автосалона и появился в процессе эксплуатации, дефект является производственным, т.е. возник не по вине продавца. Чаще всего причиной таких дефектов является нарушение процесса покрытия и окраски ТС.

      В любом случае, если вам предлагают перекрасить деталь за счет продавца или за счет производителя стоит задуматься, прежде чем соглашаться на окрасу отдельных деталей, ведь, как следствие, появление множества вопросов у будущих владельцев — покупателей вашего автомобиля. Не секрет, что выявить окрашивание отдельных деталей не составляет никакой сложности.

      При отказе продавца удовлетворять ваши требования — произвести замену и окрасить поврежденную деталь Мы предлагаем Вам провести экспертизу лакокрасочного покрытия автомобиля и выявить причину образовавшихся дефектов.

      В случае обращения в «МПК-Центр-Зеленоград» для проведения экспертизы лакокрасочного покрытия автомобиля, наши эксперты проведут осмотр вашего транспортного средства с помощью измерительной техники и подготовят заключение о характере и причине появления дефектов лакокрасочного покрытия.

      Доказав, в рамках проведенной экспертизы ЛКП, факт нарушения технологии окраски, вы сможете обосновать свои требования к продавцу. А в случае если даже после повторной окраски дефект повторится, потребовать возврата денежных средств, т.к. транспортное средство, проданное вам, имеет существенный сложно устранимый недостаток.

      Многолетний опыт работы и накопленные знания позволяют нам в сжатые сроки и с минимальными затратами решать самые «тупиковые» ситуации. На «МПК-Центр-Зеленоград» могут полагаться все, кто ценит собственное время, здоровье и финансовые ресурсы.

      Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий относится к области химических экспертиз. Она проводится для идентификации, а также определения свойств лакокрасочных покрытий и материалов. Подобные исследования проводятся в ходе расследования и судебного делопроизводства в тех случаях, когда в обстоятельствах происшествия, так или иначе, фигурируют окрашенные поверхности. Или же, если на месте преступления были обнаружены частицы краски (других лакокрасочных покрытий), и требуется установить их свойства и возможную принадлежность к тому или иному объекту. В ходе анализа определяется химический состав лакокрасочных материалов или покрытий, область их применения, вид. Экспертизу лакокрасочных материалов и покрытий применяют в расследовании уголовных дел, а также гражданских – например, дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля могут изучаться с целью установления их генезиса: являются ли они производственным браком или вызваны ненадлежащим способом эксплуатации. Зачастую исследование проводится для обоснования факта соответствия или несоответствия процесса производства лакокрасочных материалов и покрытий требованиям, предъявляемым к производству техническими стандартами.

      Лакокрасочные материалы и покрытия составляют особый класс веществ. Вследствие своей многокомпонентной природы они сохраняют свои свойства под воздействием внешних факторов и условий среды после высыхания или отвердения. Это позволяет с большой долей точности определять свойства покрытия при анализе его мельчайших частиц. Лакокрасочные материалы и покрытия состоят из трех базовых компонентов – пленкообразующей основы, пигментных наполнителей и растворителя, способствующего достижению необходимой вязкости. Для получения особых свойств в лаки и краски добавляют специальные вещества – пластификаторы для эластичности, сиккативы для ускорения процесса высыхания, поверхностно-активные вещества для улучшения способности к эмульгированию.

      Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий осуществляется по постановлению следственных органов или суда. Кроме того, исследование может проводиться по заявлению частного лица.

      Предметом исследования при производстве экспертизы являются фактические данные об анализируемых объектах, которые устанавливаются подготовленными специалистами, обладающими глубокими профессиональными сведениями в области химии красящих веществ. Полученные экспертные данные играют большую роль в ходе расследования уголовных дел и входят в доказательную базу сторон в ходе судебного процесса.

      В рамках исследования могут проводиться:

      • экспертиза краски,
      • экспертиза лака,
      • экспертиза грунтовки,
      • экспертиза качества нанесения покрытия,
      • давность нанеснения покрытия,
      • соответствия материалов и выполненных работ ГОСТ и ТУ и т.д.

      Какие материалы следует предоставить для проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий

      Для проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий предоставляются следующие объекты:

      • Окрашенные предметы, частицы лакокрасочного покрытия, которые предположительно отделились от данных предметов. А также объекты, на которые был осуществлен перенос исследуемых частиц.
      • Объемы жидких или сыпучих лакокрасочных материалов, их части и предметы, на которых они были обнаружены.
      • Отдельные химические составляющие, которые, возможно, были использованы при изготовлении предоставленного объема лакокрасочных материалов и покрытий.

      При возможности, для проведения экспертизы лучше предоставлять весь объект целиком, а не соскобы лакокрасочных материалов и покрытий. Это связано с тем, что процедура изъятия соскобов влечет за собой уничтожение окрашенной поверхности, что делает невозможным последующее проведение иных видов исследований, например, трасологической экспертизы. Частицы лакокрасочных материалов и покрытий изымаются с поверхности объекта, на который они были перенесены, только в особых ситуациях. Например, если они легко осыпаются и могут быть утеряны в процессе транспортировки. В этом случае перед изъятием необходимо максимально точно их описать, внести в описание локализацию, внешний вид частиц, размеры частиц или наслоений. Особые требования предъявляются и к упаковке подлежащих анализу предметов. Они должны быть упакованы таким образом, чтобы во время перевозки не произошло смешивания или повреждения образцов.

      Для получения наиболее точных и достоверных экспертных выводов специалисту, проводящему исследование, также необходимо предоставить следующие сведения:

      • Дату окраски исследуемого объекта. В случае экспертизы автомобилей датой окраски может считаться дата производства.
      • Способ изготовления и окраски (перекрашивания) предмета – в условиях производства или кустарными методами.
      • Данные об эксплуатации предоставленного на анализ объекта с поверхностью, покрытой лакокрасочным материалом и покрытием. Если это автомобиль, то надо сообщить, использовался ли он для перевозки особых веществ, загрязняющих поверхностный слой, – химических реактивов, древесины, извести, битума и пр.
      • Данные об условиях хранения предмета с окрашенной поверхностью. Например, если предмет хранился в одном помещении с химическими веществами.
      • Данные о предполагаемом контакте в момент происшествия исследуемого окрашенного объекта и других предметов.
      • Условия обнаружения, изъятия, транспортировки объектов.

      Методы проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий

      Существует четыре группы методов исследования лакокрасочных материалов и покрытий. Классификация осуществляется по принципу сохранения сохранности исследуемого объекта. Применение того или иного метода проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий обуславливается поставленными перед специалистом задачами.

      1. К первой группе относятся методы исследования, не влияющие на свойства объекта – его химический состав, внутреннее строение или внешний вид. Группа включает в себя применение современных компьютерных технологий, фотографические методы, а также все разновидности оптической микроскопии.
      2. Вторая группа состоит из методов, не влияющих на внешний вид исследуемого объекта, но могущих менять внутренние признаки – свойства вещества или материалов. К ней относятся следующие методы: нейтронно-активационный анализ, люминесцентная спектроскопия, рентгеноструктурный и рентгено-флюоресцентный методы. Эти способы анализа могут ускорить процессы износа лакокрасочных материалов и покрытий, вызвать изменение цвета или ухудшение эксплуатационных характеристик.
      3. Третья группа включает в себя методы, приводящие в итоге к разрушению формы или целостности предоставленного на анализ объекта. Однако количество вещества в случае применения этих методов не меняется и может быть подвергнуто последующему исследованию. В эту группу входят: тонкослойная или высокоэффективная жидкостная хроматография, спектральный анализ в различных областях спектра (инфракрасной, нормальной, ультрафиолетовой) и пр.
      4. Четвертую группу составляют методы, применение которых приводит к полному уничтожению исследуемого вещественного доказательства. К этой группе принадлежат следующие способы исследования: газожидкостная хроматография, химические методы анализа, атомный спектральный анализ.

      Правовая база производства экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий

      Согласно статье 41 Федерального закона, регламентирующего государственную экспертную деятельность, судебная экспертиза может осуществляться негосударственными экспертными организациями и/или экспертами, владеющими специальными знаниями в искомой области и при этом не являющимися государственными экспертами.

      Статья 25 того же Закона описывает порядок формирования и содержание экспертного заключения, которое является результатом осуществления экспертной деятельности в каждом отдельном случае.

      Порядок производства экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий регламентируется Правилами осуществления экспертиз вещественных доказательств в судебно-химических отделениях лабораторий судебно-медицинских экспертных бюро. (Приказ Минздрава РФ № 407 от 10.12.96 с изменениями от 5.03.97).

      Точная стоимость зависит от конкретного случая. Оставьте заявку или уточняйте по телефону.

      Для юридических и физических лиц, желающими провести экспертизу частиц краски либо лаковых покрытий и других подобных материалов, НП «Федерация Судебных Экспертов» предоставляется экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля по всей территории Российской Федерации. Главной целью подобного исследования является идентификация частиц краски найденные заказчиком на месте происшествия. Это могут быть как ситуации бытового характера, так и ДТП.

      Конечно, зачастую встречаются и более сложные и интересные случаи, в которых необходима экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля, но далее мы рассмотрим только самые распространенные из них – то есть бытовые случаи и дородно-транспортные происшествия. В первом случае экспертиза связанна с определением свойств и химического состава лакокрасочного покрытия на исследуемом объекте. О втором случает – ДТП подробнее далее.

      Практика судебной экспертизы при ДТП очень востребована в последнее время. Данная экспертиза может быть назначена следственным органом либо решением суда, если дело несет криминальный характер или ДТП и в частном порядке, если возникаю вопросы о качестве лакокрасочного покрытия автомобиля.

      Исследуемым материалом в подобных случаях служат предметы с окрашенной поверхностью, отставшие от них частицы и предметы к которым частицы могли пристать. В состав исследуемых объектов при дорожно-транспортном происшествии входят:

      • исследуемое автотранспортное средство;
      • детали кузова;
      • предметы с места ДТП, на которых вероятнее всего остались следы контактного взаимодействия;
      • частицы покрытия, предположительно отделившиеся от транспортного средства.

      Зачастую, при проведении экспертизы лакокрасочных покрытии опытные специалисты помогают следствию идентифицировать виновника ДТП, определив цвет и даже марку автомобиля, который был инициатором аварии. Так эксперты по лакокрасочным покрытиям (ЛКП) и лакокрасочным материалам (ЛКМ) работают совместно с криминалистами и экспертной службой ДТП.

      Лакокрасочные материалы представляют собой объект исследования, напрямую относящийся к предмету нашего обсуждения. Специалист обрасти лакокрасочных материалов благодаря знанию классификации, специфики, частных и общих признаков, химического состава того или иного материала, может без труда и с высокой степенью точности ответить какое именно покрытие оставило след на объекте исследования.

      Но, всё же, вероятность получения более подробных результатов возрастает в результате подключения к экспертизе лакокрасочных покрытий автомобиля и других типов и видов исследований. То есть, комплексная работа криминалистической лаборатории и лаборатории, которые находятся на ведении крупнейшего в России экспертного института НП «Федерация Судебных Экспертов».

      НП «Федерация Судебных Экспертов» представляет собой автономную некоммерческую организацию, которая предлагает очень широкий выбор различных услуг в сфере экспертных исследований для юридических лиц и граждан России. Это расследования и исследования, экспертизы, анализы и проверки качества того или иного товара. А также государственные регистрации, оформления актов или объектов в реестрах, учреждениях или ведомствах, событий, тех или иных действий.

      Такая разновидность исследования как экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий проводятся квалифицированными специалистами данного учреждения только по определенным и установленным здесь методикам. По плану, подобная экспертиза основывается на ответах на частные и общие вопросы, которые в свою очередь и ведут к получению результата исследования. Вот примеры стандартных общих вопросов подобной экспертизы:

      • присутствие на месте происшествия и на различных объектах из окружения частиц лакокрасочного покрытия и материалов;
      • относятся ли найденные частицы к лакокрасочным покрытиям или материалам;
      • установление способа попадания частиц ЛКП или ЛКМ на участки и объекты, на которых были обнаружены;
      • область применения или назначения обнаруженных материалов и красок;
      • технологический процесс нанесения покрытия или материала на его первоначальный носитель;
      • было ли транспортное средство перекрашено;
      • идентификация деталей перекраски носителя найденных частиц. Возраст самого объекта и количество перекрасок;
      • есть ли возможность на основании полученных данных о материалах и покрытиях идентифицировать предполагаемый объект – носитель этих лакокрасочных покрытий и материалов.

      Так выражены в общих вопросах задачи и предметы экспертизы лакокрасочных покрытий и материалов. Квалифицированные специалисты НП «Федерация Судебных Экспертов» проводят подобные исследования в полном соответствии с методологией, принятой в исследовании подобных случаях.

      Благодаря широкому опыту и большому перечню областей исследования, данный институт может предложить заказчику детальное рассмотрение ответов на все интересующие его вопросы до получения результата, который бы его устраивал. А в случае, когда исследуемая область выходит за рамки одной экспертной сферы, к решению задачи могут подключится и другие сотрудники института.

      Сотрудники НП «Федерация Судебных Экспертов» занимаются разными исследованиями, по большой части эксклюзивными дли РФ, и только начинают развиваться как научная дисциплина. На этой базе проводится самостоятельная исследовательская деятельность.

      По обозначенным выше, и по многим другим причинам в данное учреждение обращаются многие юридические и физические лица.

      Экспертиза лакокрасочных покрытий автомобиля и исследование лакокрасочных материалов зачастую играют решающую роль в получении достоверной информации о случившимся на дороге. Она дает массу ответов на интересующие следствие или бытовые вопросы. С каждым днем, материалов требующих изучения становится всё больше, следовательно данной экспертной службы впереди всё больше работы.

      ]]>
      https://litezona.ru/jekspertiza-lakokrasochnogo-pokrytija-avtomobilja/feed/ 0
      Экономитель топлива fuelfree развод или правда отзывы https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-razvod-ili-pravda/ https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-razvod-ili-pravda/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekonomitel-topliva-fuelfree-razvod-ili-pravda

      Не так давно появилась новинка, как экономитель топлива, в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фри, Фул Фри). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах.

      Экономитель топлива FuelFree: развод или правда

      Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно.

      Вот как выглядит устройство экономайзера Фул Фри

      Преимущества, по словам продавцов устройства FuelFree, следующие:

      • Основная уловка рекламщиков, которые утверждают, что, в среднем, в зависимости от марок и моделей автомобилей, расход топлива уменьшается на 20%.
      • Детали двигателя защищены от низкого качества топлива.
      • Увеличивает ресурс (межремонтный период) ДВС машины.

      Как работает FuelFree

      Устройство FuelFree устроено так, что парные неодимовые магниты, из которых Фул Фри состоит, воздействует на топливо. Причем, эти магниты образуют появление мощного магнитного поля, которое раздробляет звенья углеводородных соединений, из-за чего топливо быстрее сгорает.

      Известно ли вам, что галогенные лампы h8 и h11 имеют широкое применение и почти взаимозаменяемы. А что будет, если смешать антифриз с тосолом, или красный антифриз с зеленым?

      Магнитное поле отталкивает молекулы друг от друга, благодаря чему они насыщаются кислородом (О2) со всех сторон и все топливо сгорает, без остатка. Это повышает экономию.

      Оспариваем положительные и отрицательные отзывы Фул Фри

      Бывают ложные отзывы, оставленные на заказ или самими продавцами, но бывают и реальные. Включаем свою голову и подробно изучаем принцип работы в действительности:

      1. Магнитные устройства не способны дробить звенья, молекулы вещества. Для этого используется ядерный реактор или адронный коллайдер.
      2. Топливо для автомобилей, будь это бензин или дизель является диэлектриком (веществом, которое плохо проводит электрический ток). Водитель-физик подсчитал, что, для того, чтобы перестроить, раздробить и гонять молекулы, нужно построить многометровый магнит, около 15 этажей в высоту. И чтобы этим магнитом выполнять разрыв молекул, нужна еще большая электростанция. Выходит, что маленькие магниты вообще не могут воздействовать на молекулы топлива.
      3. Также, специалисты утверждают, что магнитные поля не могут воздействовать на примеси, которые содержатся в топливе. Поэтому и продлить срок службы ДВС устройство FuelFree не может.

      В рекламных видео роликах показывается, что устройство разработано автомобильным концерном General Motors. Но, почему-то такие устройства они не устанавливают на выпускаемые ими автомобили, это могло быть поднять рейтинг продаж авто.

      То, как можно реально уменьшить расход топлива, так это установить в автомобиль газобаллонное оборудование 4 поколения.

      Реальный отзыв о FuelFree

      Экономайзер был куплен специально для проведения эксперимента. Был успешно установлен в систему машины. За время эксплуатации через месяц, через два и через три — никакого уменьшения расхода топлива не было.

      Из вышеизложенной информации делаем вывод, что, за новинками электронных устройств не стоит гнаться. Если бы эти устройства реально работали бы, это был бы существенный плюс для водителей и минус для торговцев топливом.

      5 комментариев

      ЕСЛИ Б НЕБЫЛО ЛОХА — НАША ЖИЗНЬ БЫЛА Б ПЛОХА….

      Ха-ха.. действующая поговорка. сегодня надо хорошо изучать устройства перед покупкой.

      Я работаю инженером в автомобильном транспорте. Имею профильное образование. Раскладывать этот развод не буду. Уже есть полные с раскладкой статьи, почему этого не может быть . Хочу предупредить потенциальных потребителей этого товара — не тратьте деньги на ветер. Для убедительности объясняю просто: топливо в камеру сгорания попадая смешивается с воздухом. И от качества распыла (форсунка), или поток с воздухом (карбюратор) подается в камеру сгорания. Далее сгорает в цилиндре. И качество смеси уж не как не зависит от намагничивания топлива — которого не может быть, и тем более от расщепления углеводородных цепей от магнитов, которого просто не происходит. Вот процесс распыления топлива и смешивания достоин духа Кулибина, здесь можно экспериментировать. Но не забывать о последствиях чрезмерного обеднения или обогащения смеси. Правильнее смысл в поиске максимального насыщения распыленного топлива кислородом. В современных автомобилях, как правило, уже использованы наработки, привязываются только нормы выхлопа. Поддерживайте техническое состояние двигателя, трансмиссии, тормозов и ходовой — от этого может зависеть расход топлива. Больше всего на расход топлива влияет стиль управления.
      Ещё раз о разводе. Мнение профессионалов — не тратьте деньги на ветер от ловких дельцов.

      Спасибо. На счет стиля вождения, на сколько отличается расход топлива при разных стилях?

      Fuelfree: развод или правда (отзывы специалистов) – честно и объективно про «экономитель» топлива на неодимовых магнитах, который якобы снижает потребление бензина на 20%. В рекламе к этому устройству производитель также обещает прирост мощности и снижение СО. У химиков и физиков объяснение принципа работы из инструкции Fuelfree вызывает гомерический хохот, поскольку большего бреда в одном предложении сконцентрировать крайне непросто. Несмотря на это, белиберда из умных словосочетаний почему-то подействовала на многих российских автомобилистов, которые заплатили за набор бесполезных магнитов от 600 до 3000 рублей.

      Некоторые даже устанавливали на автомобили большой кубатуры по нескольку таких комплектов. Естественно, так называемый Fuelfree — это грубейший развод, а над теми, кто всё-таки установил заветную оранжевую коробочку на бензошланг, сейчас откровенно потешаются друзья и коллеги. Но единицы из провинции продолжают скупать эту дрянь.

      Объясняет психолог Николай Львович:

      «Обман покупателей с использованием чудо-товаров практикуется с незапамятных времен. Тут срабатывает тот же самый эффект, который описывал Марк Твен во время шарлатанского представления герцога и короля в книжке про Гека Финна. Там обманутые зрители пошли рассказали, как чудесно они провели время в театре, а тут обманутые покупатели не хотят показаться идиотами, поэтому рассказывают о том, что устройство подействовало. Также есть покупатели Fuelfree, распространяющие положительные отзывы, которые после установки магнитов просто стали внимательнее относиться к манере своей езды, не поднимать обороты, более плавно трогаться и так далее. Естественно, расход у них становится ниже. Но ежу понятно, что все это развод, как и знаменитое устройство по экономии электроэнергии, вставляемое в розетку».

      А вот еще отзыв моториста из автосервиса, Александра Степанова:

      «Одно время мы не могли понять, почему так много людей ведутся на рекламу, и вставляют в топливный шланг, прикуриватель или вот эти Fuelfree на стяжках. Долго смеялись над доверчивыми клиентами. Дело в том, что производители автомобилей годами работают над повышением КПД своих авто. Любой современный двигатель – это тщательно проработанное устройство, почти совершенное, которое запрограммировано на «золотую середину» по ресурсу, расходу, мощности. Из него все выжато уже. Можно тюнинговать, но тогда пострадает ресурс. Можно уменьшить расход топлива, но тогда пострадает мощность. Поэтому глупо считать производителей идиотами, которые, располагая лабораториями, целыми командами ученых, не могли додуматься до того, чтобы встроить в топливную магистраль магнитик или в электрику реле с микросхемой, снимающей нагрузку с генератора. Так что FuelFree – полный развод и лохотрон».

      А вот про Fuelfree отзыв автолюбителя:

      «Повелся на экономитель топлива Fuelfree, вначале даже показалось, что мотор стал лучше работать и быстрее разгоняться. Это что-то вроде, когда друзья-гопники вместо травки подсовывают веник, а лох начинает от него хохотать. На самом деле польза Fuelfree только одна – задержать на стенках бензинового шланга возможные кусочки стружки и металлических частиц. Например, выработку бензонасоса или ржавчину с бака. Но это все задерживается фильтром тонкой очистки. Вывод – толку от Fuelfree никакого, деньги на ветер».

      Надо сказать, что страна производства Fuelfree указывается Китай или США, но по факту такие устройства делают и в России. Все они бесполезные, только даром тратить деньги.

      Так что отзывы специалистов про Fuelfree однозначные – это развод и неправда, эксперты даже проводили замеры с доказательствами на стенде.

      Сегодня разговаривали с коллегой об экономии топлива на автомобилях, как отрегулировать и что можно сделать для уменьшения расхода. И тут он упоминает о сверхновой разработке английского автоширпотребпрома под названием Экономитель "FreeFuel", якобы творящем чудеса чудесатые.

      Судя по восторженным откликам, это устройство способно уменьшить расход топлива, увеличить мощность двигателя, до минимума снизить выхлоп вредных газов и много еще чего подобного делает.

      Я решил посмотреть, что это за аппарат такой расчудесный и рассмотреть возможность его приобретения для себя. Сели мы с товарищем за компьютер и полезли смотреть отзывы. И вот тут-то начались несуразности и нестыковки.

      Во-первых, конструктивно устройство представляет из себя неодимовые магниты в красивой яркой оболочке, которые устанавливаются на топливопровод и якобы оказывают воздействие на структуру топлива за счет мощного магнитного поля, разрушающего частицы на мелкие фракции, что потом дает прирост в мощности.

      Конечный результат от применения экономителя топлива FuelFree заинтересует любого владельца транспортного средства потому что:

      • двигатель увеличивает свою мощность на 5 л.с.;
      • расход горюче-смазочных материалов с ФулФри снижается на 10─20 %;
      • выброс в атмосферу вредных веществ СО и СН уменьшается на 20─30 %.

      Это очень экономично, а двигатель сохраняет свою износоустойчивость и прослужит дольше. Также многочисленные исследования подтверждают, что кроме «сердца» машины значительно продлевается срок службы свечей, поршневых колец и катализатора

      Новое устройство носит название FreeFuel. Его создал известный физик — Роберт Кейн. В 1978 году он был награжден Нобелевской премией «за вклад в изучении теоритических основ и оказываемых свойств магнитом из неодима (NdFeB) на молекулярные особенности горючего» .
      1970 Ханнес Альфвен , Луи Неэль 1971 Деннис Габор 1972 Джон Бардин , Леон Купер , Джон Шриффер 1973 Брайан Джозефсон , Лео Эсаки , Айвор Джайевер 1974 Мартин Райл , Энтони Хьюиш 1975 Оге Бор , Бенджамин Моттельсон , Лео Рейнуотер 1976 Бертон Рихтер , Сэмюэл Тинг 1977 Филип Андерсон , Невилл Мотт , Джон Ван Флек 1978 Петр Капица , Арно Пензиас , Роберт Вильсон 1979 Шелдон Глэшоу , Абдус Салам , Стивен Вайнберг 1980 Джеймс Кронин , Вал Фитч
      1970 Луис Лелуар 1971 Герхард Херцберг 1972 Кристиан Анфинсен , Стенфорд Мур , Уильям Стайн 1973 Эрнст Фишер , Джеффри Уилкинсон 1974 Пол Флори 1975 Джон Корнфорт , Владимир Прелог 1976 Уильям Липскомб 1977 Илья Пригожин 1978 Питер Митчелл 1979 Герберт Браун , Георг Виттиг 1980 Пол Берг , Уолтер Гилберт , Фредерик Сенгер
      1970 Пол Сэмуэлсон
      1971 Саймон Кузнец
      1972
      Джон Хикс , Кеннет Эрроу
      1973 Василий Леонтьев
      1974
      Гуннар Мюрдаль , Фридрих Хайек
      1975 Леонид Канторович , Тьяллинг Купманс
      1976 Милтон Фридмен
      1977
      Бертиль Улин , Джеймс Мид
      1978 Герберт Саймон
      1979
      Теодор Шульц , Артур Льюис
      1980 Лоуренс Клейн
      Лоуренс Роберт Клейн — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике «за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики», Медаль Джона Бейтса Кларка.

      Ни о каком "известном физике нобелевском лауреате Роберте Кейне" и речи не идет, зато Wikipedia знает о создателе комикса о Бэтмене Бобе Кейне (Роберт Кан)

      А теперь о том, что убило вконец:

      Основа любого топлива ― углеводород. Его молекулы под воздействием колебаний температур притягиваются друг к другу, создавая молекулярные группы (сгустки). Эти самые «сгустки» бывают настолько плотные, что не расщепляются кислородом и не сгорают. Но если установить магнитное устройство FuelFree, которое генерирует магнитно-частотный резонанс, то можно рассеивать на отдельные молекулы образовавшуюся группу и позитивно зарядить их. Такая «работа» FuelFree способствует сгоранию топливной смеси целиком, сокращает вредные выбросы, уменьшает расход ГСМ.

      Рабочий элемент топливного экономителя FuelFree ― магнит на основе NdFeB (неодим), состоящий из двух частей (половинок). Когда горючая смесь проходит через его магнитное поле, то происходит распад углеводородной цепи на более мелкие составляющие. К тому же, они становятся более активны. Вот так работает это устройство ― FuelFree.

      Любому изучавшему химию и физику в школе на уровне хотя бы тройки должно быть понятно, что цитата содержит бреда больше, чем в ней символов использовано. А тем, кто не в курсе, могу посоветовать прочитать о рабочем цикле двигателя внутреннего сгорания, химическом составе топлива и агрегатных состояниях вещества.

      Цена на магнитный экономитель топлива Фул Фри в России ― 1790 рублей (доставка товара как по Москве, так и по всей России). В других странах СНГ цены на FuelFree следующие:

      • Белоруссия 349 000 бел.руб.;
      • В Казахстане 5590 тенге;
      • Стоимость в Украине 399 грн.
      • в Киргизии Фул Фри стоит 1890 сом

      При этом производитель рекомендует для получения более полного эффекта устанавливать на автомобиле в зависимости от объема двигателя от 1 до 3 устройств .

      В общем, смело можно делать вывод о том, что это банальный лохотрон .

      Товарищ мой, оказывается, перед нашим разговором заказал прибор и оставил свой телефон. А через пару часов ему перезвонили с фирмы, но он впечатлился результатами поисков и твердо решил отказаться от покупки. Деньги — они ведь не лишние, и в автомобиле всегда найдется то, на что их можно потратить.

      ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны!

      Посерфив тырнет дополнительно, мы нашли целую линейку дорогостоящих пустышек: SuperFuelMax, FuelShark, FreeFuel, FuelFree. Основной их функционал — нулевой эффект при использовании и красивая яркая побрякушка в вашей машине. А в случае магнитных девайсов — пара магнитиков на холодильник (причем, чаще всего это обычные магниты, а не неодимовые).

      З.Ы. На фишках.нет есть пара статей, посвященных этих девайсам. Комментарии убивают даже сильнее, чем содержание рекламных статей о приборах

      ]]>
      https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-razvod-ili-pravda/feed/ 0
      Экономитель топлива fuelfree отзывы специалистов https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-specialistov/ https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-specialistov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-specialistov

      Не так давно появилась новинка в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фрии). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах.

      Экономитель топлива FuelFree: развод или правда

      Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно.

      Вот как выглядит устройство экономайзера Фул Фри

      Преимущества устройства FuelFree, следующие:

      • В среднем, в зависимости от марок и моделей автомобилей, расход топлива уменьшается на 20%.
      • Детали двигателя защищены от низкого качества топлива.
      • Увеличивает ресурс (межремонтный период) ДВС машины.

      Как работает FuelFree

      Устройство FuelFree устроено так, что парные неодимовые магниты, из которых Фул Фри состоит, воздействует на топливо. Причем, эти магниты образуют появление мощного магнитного поля, которое раздробляет звенья углеводородных соединений, из-за чего топливо быстрее сгорает.

      Магнитное поле отталкивает молекулы друг от друга, благодаря чему они насыщаются кислородом (О2) со всех сторон и все топливо сгорает, без остатка. Это повышает экономию.

      Оспариваем положительные и отрицательные отзывы Фул Фри

      Бывают ложные отзывы, оставленные на заказ конкурентами или владельцами АЗС, но бывают и реальные. Включаем свою голову и подробно изучаем принцип работы в действительности:

      1. Магнитные устройства реально способны дробить звенья, молекулы вещества. Для этого используется принцип ядерного реактора или адронного коллайдера в миниатюре.
      2. Топливо для автомобилей, будь это бензин или дизель является диэлектриком (веществом, которое плохо проводит электрический ток). Водитель-физик подсчитал, что, для того, чтобы перестроить, раздробить и гонять молекулы, нужно построить многометровый магнит, около 15 этажей в высоту. И чтобы этим магнитом выполнять разрыв молекул, нужна еще большая электростанция. Маленькие магниты могут воздействовать на молекулы топлива благодаря относительно малом весе бензина или дизеля, который проходит через них.
      3. Также, специалисты утверждают, что магнитные поля могут воздействовать на примеси, которые содержатся в топливе. Поэтому устройство FuelFree может продлить срок службы ДВС.

      В видео роликах показывается, что устройство разработано автомобильным концерном General Motors. Но, почему такие устройства они не устанавливают на выпускаемые ими автомобили, это могло быть поднять рейтинг продаж авто? Ответ простой: такие приборы запрещены в США из-за незначительно возрастающих выбросов CO2 (но есть версия, что крупные акционеры Дженерал Моторс являются также владельцами нефтяных компаний — им не выгодно уменьшать потребление нефти).

      Пока в России и других странах СНГ с экологическими стандартами не так строго — нужно этим пользоваться!

      Реальный отзыв о FuelFree

      Экономайзер был куплен специально для проведения эксперимента. Был успешно установлен в систему машины. За время эксплуатации через месяц — произошло уменьшение расхода топлива примерно на 25% (с 7 л до 5,5 л на 100 км).

      Из вышеизложенной информации делаем вывод, что, за новинками электронных устройств не стоит гнаться, если вы не уверены, что покупаете оригинальный прибор. Если бы эти устройства реально работали бы, это был бы существенный плюс для водителей и минус для торговцев топливом.

      Заказывайте только оригинальную продукцию!

      Экономитель топлива FuelFree – это развод или ноу-хау, дающее возможность реальной экономии? Дебаты по этому вопросу не утихают ни на минуту. Давайте и мы с вами окунёмся в мир автомобильных дискуссий и постараемся выяснить, на что способно устройство для экономии топлива и можно ли сделать FuelFree своими руками.

      Принцип действия экономителя

      Прежде чем спорить об экономии рассматриваемого продукта, важно определиться с его принципом действия. Продукт состоит из 2-х магнитов, в производстве которых использовались сплавы неодима (Nd), железа (Fe), а также бора (B). Взаимодействуя между собой, они создают магнитное поле высокой частоты, которое разбивает молекулярные звенья углерода в топливе на частицы небольшого размера: происходит процесс активации.

      T0 колебания магнитного поля оказывают влияние на углеродную смесь, периодически сжимая и расширяя её, в результате чего атомы создают молекулярную сетку. Процесс не предполагает обогащение смеси кислородом, когда понижается октановое число топлива: дизеля или бензина, и при этом происходит не полное сгорание. Рабочая схема топливного экономителя, как утверждают специалисты компании Грин Стайл, способна блестяще справиться с проблемой понижения октанового числа топлива.

      Также в основе заложен принцип магнитного воздействия путём группировки атомов углерода отдельно друг от друга.

      Какое предположение можно сделать в этой связи? Происходит рост мощности силового агрегата, появляется экономия и создаются предпосылки для износостойкости двигателя.

      Также не на последнем месте стоит актуальный вопрос уменьшения выброса вредных веществ в атмосферу.

      Важно! Покупайте устройство только на официальном сайте, чтобы не нанести вред автомобилю и достичь результата. Перейти на официальный сайт >>>

      Преимущества для владельцев автомобилей

      Презентуя свой продукт производители заявляют, что установив экономитель топлива типа Fuel Shark или FuelFree на авто мы получим гарантированные 20% экономии топлива на машинах, в независимости от того какой силовой агрегат под капотом: дизель или бензиновый вариант.

      Среди прочих достоинств после установки исчезает налёт на компонентах конструкции силового агрегата. Это предполагает немалую экономию технического масла. В презентации также говорится о приросте мощности мотора. Особое внимание следует уделить запуску силовой установки в режиме отрицательных температур.

      Еще из плюсов можно получить:

      1. Защиту силового агрегата от некачественного бензина и/или солярки.
      2. Увеличение расстояний пробега от заправки до заправки.
      3. Повышение работоспособности мотора примерно на 5 лошадок.
      4. Значительную разгрузку АКБ.
      5. Выровнять работу системы электрического снабжения.

      Специалисты говорят, что водители получают уменьшение расхода горючего непосредственно сразу после монтажа конструкции.

      Инструкция по установке

      Почитав оду продукту, оптимисты и скептики, скорее всего, захотят его опробовать. Магнитный экономитель топлива fuel saver одним необходим, чтобы раскритиковать его, другим, дабы получить определённую экономию собственных средств.

      Касаемо установки приспособления можно пойти разными путями:

      • доверить монтаж специалистам СТО;
      • прикрепить магнитный экономитель топлива своими руками.

      Во втором случае 2 неодимовых магнита полукруглой формы крепим на топливный шланг, и контролируем скотчем. Магниты следует расположить напротив друг друга, а для надёжности перетянуть пластиковыми хомутами, оставив 5 миллиметровые кончики. Что бы самому установить Fuel Shark или Fuel Free достаточно 10-15 минут.

      Где можно приобрести FuelFree

      Продукт для экономии бензина можно заказать непосредственно у производителя на официальном сайте. Для чего потребуется зайти в этот интернет-магазин и выполнить ряд простых действий:

      1. Оставить свои данные (фамилию, имя, отчество).
      2. Указать номер телефона для обратной связи.

      Через некоторое время вам перезвонит оператор, с которым можно согласовать все вопросы. А также, выяснить подробности оплаты и доставки.

      Остерегайтесь подделок! Для более подробной информации ознакомьтесь с официальным сайтом поставщика >>>

      Можно ли сделать своими руками

      Прибор экономии топлива можно изготовить и кустарным способом. Есть два варианта.

      В первом случае понадобится два магнита полукруглой формы. Предпочтение отдаётся неодимовым магнитам – можно воспользоваться жёстким диском персонального компьютера. Половинками магнита охватываем топливный шланг и крепим конструкцию при помощи изоленты или пластиковых стяжек.

      Второй вариант – это использование кольцевых разломанных магнитов на железе. В доме, скорее всего, найдётся ненужный звуковой динамик, в котором как раз и присутствует нужный магнит.

      Обратите внимание, что в этом случае, эффект от использования самодельного Фри Фул будет минимальным. Мы советуем использовать качественный товар с официального сайта.

      Мнение специалистов

      Мнения и отзывы специалистов разделились примерно поровну. Одни основываясь на элементарных законах физики, утверждают, что для разрыва молекул, точнее их связи, требуется большая сила, в несколько раз большая, чем магнитное поле.

      Другая часть специалистов утверждает, что процесс разрыва возможен. Следовательно, прибор может работать эффективно. Если дело обстоит именно таким образом, то его создатель заслуживает Нобелевскую премию.

      Но, конечно же, лучшим ответом этого спорного вопроса есть только составление своего личного мнения после установки FuelFree и его испытания.

      Обзор отзывов водителей

      Экономитель топлива FreeFuel – обман, заявляет часть водителей. Возможно они не получили эффекта, которого им обещали разработчики. Есть предположение, что водители покупали продукт не у официального производителя, а отдали предпочтение китайской версии, производители которой используют обычные магниты, в то время как в оригинале предлагаются неодимовые. Обычные же (железные) магниты не принесут ожидаемого снижения уровня потребления топлива.

      Мы предлагаем ознакомиться с сокращенными вариантами отзывов водителей, как отрицательных, так и положительных.

      Я неплохо разбираюсь в машинах, но раньше не думал об установке экономителя. Чисто случайно забрёл на сайт производителя, прочитал о продукте и решил опробовать его. Цена не заоблачная, почему бы и нет, подумал я. Экспериментировал с АИ- 92,95 и чувствую разницу от использования каждой марки. Решил сэкономить и поставить и поставить экономитель самостоятельно. Первый раз не получилось. Потом почитал на формах как выполнить монтаж и установил. При проверке, во время поездки, даже прислушивался к работе движка, выключив музон. Тачка реально стала бежать резвее. Раньше, на пониженных оборотах, она задыхалась как старый мерин. Теперь всё в норме. Повышенные передачи стали более резвыми, двигатель работает чисто. Экономия бензина, хоть и не большая, но есть! Удалось снизить потребление топлива, хотя я не считал на сколько %.

      Владимир (Водительский стаж – 12 лет)

      Мне о приборе рассказал однокурсник. Не буду вдаваться в дебри физики и математики скажу одно. Взял прибор и установил на авто. Отъездил ровно четыре бака бензина. Результат нулевой: расход горючего остался на прежнем уровне. Хорошо, что прибор не создал каких-либо проблем.

      Егор (Водительский стаж – 1,5 года)

      Зашёл на сайт производителя из любопытства. Считаю, что все сертификаты, как и положительные отзывы – это подделка! Не участвуйте в лохотроне. Просто спросите себя, почему производители сразу предлагают большую скидку, которая действует ограниченное время? Это как наживка для рыбы: хватай, потом распробуешь!

      Кирилл (Водительский стаж – 4 года)

      Машинами интересуюсь с детства. За рулём с 18 лет. Сейчас у меня две машины. Это не бравада, а констатация факта. Понятно, что «звери» едят много топлива и экономия ещё никому не пошла во вред. Я тоже решил купить у этих официалов экономитель. Вот результат: сэкономить на автомобиле удалось. Мой Ранж Ровер кушал 26 литров в городе на сотню пробега, теперь 20-21 литр.

      Алихан (Водительский стаж – 23 года)

      Многие отзывы о продукте позитивные, но нужно самостоятельно принимать решение: покупать экономитель или нет. Подумайте, что в итоге вы получите – удовлетворение от покупки или очередной мыльный пузырь.

      Никакие отзывы и мнения «спецов» не заменят самостоятельных исследованй. Только купив экономитель можно говорить об экономичности приспособления или получить отрицательный результат опыта.

      Внимание! Чтобы потом не писать нам претензии, не ведитесь на мошенников! Покупайте экономитель только у проверенного поставщика. Перейти на официальный сайт >>>

      Фри Фул — сертифицированный экономитель топлива, продающийся по доступной цене. Новая разработка получила широкую известность за рубежом и теперь реализовывается в России. Чтобы выяснить, развод или правда ее полезные свойства, стоит почитать реальные отзывы покупателей и узнать принципы работы прибора, которые основаны на законах механики и физики.

      Магнитный экономитель топлива FuelFree — полезные свойства и реальные отзывы специалистов

      Экономия топлива имеет большое значение для автомобилистов, так как снижает расходы на бензин. С появлением в продаже прибора FuelFree появилась возможность тратить меньше денег на заправку машины. Небольшое устройство включает в себя две половинки неодимовых магнитов.

      После установки Фри Фул топливо подвергается интенсивному магнитно-частотному воздействию, которое расщепляет углеводородную цепь на отдельные молекулы и положительно заряжает их.

      В результате расход продуктов сгорания сокращается, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, увеличивается срок службы автомобильных свечей и других комплектующих машины.

      Для правильной установки не требуются специальные знания и навыки — закрепить устройство легко в течение 5 минут. Экономайзер топлива имеет простой принцип действия, подтвержденный законами физики и механики, поэтому подходит для эксплуатации на любых транспортных средствах. Среди них:

      • моторные лодки и катера;
      • автобусы;
      • легковые автомобили;
      • грузовики;
      • сельхозтехника.

      Пользователи в своих отзывах утверждают, что с помощью работы устройства легко сократить расход топлива на 20–30%. Чтобы выяснить реальную прибыль, можно воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте поставщика.

      В графы нужно вписать расход горючего вещества на 100 км, пробег машины за месяц, стоимость топлива и нажать на кнопку «посчитать». Система быстро сгенерирует ответ, который подтвердит целесообразность покупки.

      С первых дней использования Фри Фул становится понятно, что эффективность устройства не развод, а правда. Те, кому удалось купить прибор, подтверждают, что результат заметен моментально. Двигатель начинает функционировать тише, запах выхлопных газов не чувствуется, бензин расходуется намного меньше.

      Популярность экономителя Fuel Free в России стремительно растет. Водители считают, что его цена вполне оправдана, а качество отвечает заявленным свойствам.

      Реальные отзывы специалистов

      В сети легко отыскать реальные отзывы покупателей Фри Фул. Профессиональные механики и работники автосалонов подтверждают, что устройство обеспечивает экономию средств и повышает износоустойчивость двигателя.

      Я много лет занимаюсь ремонтом автомобилей и люблю тестировать разные новинки. Как только узнал об FuelFree, сразу приобрел и установил на свою машину. Результат меня порадовал. Двигатель заработал тише, стало меньше выхлопа. Специально залил полный бак бензина и замерил, сколько километров проехал за день. Получилось, что с каждых 10 литров топлива удалось сэкономить два. Могу сказать — это отличная штука. Неодимные магниты действительно работают не нарушая функций бортовой электросети машины. С удовольствием советую прибор клиентам, потому что он оправдывает себя за пару месяцев.

      Евгений Петрович Ткачук, механик, г. Красноярск

      Недавно купил себе на машину Фри Фул для экономии топлива. Пока отрицательных моментов от установки не заметил, одни положительные.

      Езда с ним значительно снижает расход бензина. Выхлопная система и катализатор меньше изнашиваются. Обратил внимание, что даже если топливо не очень качественное, оно нормально сгорает и не покрывает двигатель налетом шлака.

      Могу порекомендовать экономитель как надежный прибор, который намного облегчает вождение».

      Сергей Николаевич Попов, автослесарь, г. Волгоград

      Я, как специалист, могу сказать, что два неодимовых магнита полукруглой формы создают хорошее магнитное поле для расщепления цепи углеводорода. У меня Фри Фул стоит полгода. Я по достоинству ощутил все преимущества, поэтому говорю, что он отлично экономит мои деньги. Но хочу предупредить, что заметил появление поддельного товара, имеющего мало общего с оригинальным устройством. Чтобы купить настоящий FuelFree по сходной цене, заказывайте на официальном сайте поставщика. Он напрямую сотрудничает с заводом изготовителем и представляет документы, подтверждающие подлинность продукта.

      Вадим Петрович Светлов, механик, г. Пермь

      Дополнительные товары:

      FuelFree — развод или правда?

      Люди, впервые услышавшие о FuelFree, не всегда верят рекламе, поэтому хотят узнать из надежных источников, развод или правда его уникальные возможности.

      Чтобы ответить на этот вопрос, стоит изучить отзывы специалистов и прочитать мнение реальных пользователей. Они подтверждают, что экономитель топлива отвечает заявленным свойствам на 100%. Положительные результаты основаны на физических законах.

      Эффективность работы устройства подтверждается испытаниями и многочисленными тестированиями. Доказано, что установка окупается через 2–3 месяца.

      Чтобы ощутить экономию средств, нужно купить оригинальный прибор и поставить на свою машину. В сети легко наткнуться на мошенников, реализующих фальсификат под видом брендового устройства. Важно не откликаться на сомнительные предложения и приобретать товар только у проверенного поставщика. Покупка подделки — основная причина отрицательных отзывов, которые иногда появляются в интернете.

      Цена и где купить?

      Фри Фул — зарубежная разработка, позволяющая снизить потребление топлива минимум на 20%. Компактный прибор способен увеличить срок эксплуатации автомобиля и сохранить семейный бюджет.

      Еще в середине прошлого века ученые выяснили, что влияние магнитного поля улучшает сжигание бензина, снижает количество выхлопных газов и уменьшает расход горючего материала.

      Эти полезные качества делают FuelFree одной из лучших инновационных разработок последнего времени.

      Так как поставка товара на рынок России началась недавно, в свободной продаже устройства еще нет. Для удобства клиентов в сети создан официальный сайт, на котором собрана вся полезная информация. Ресурс представляет услуги круглосуточно. Зайдя туда, можно изучить принцип работы устройства, прочитать отзывы покупателей и заказать FuelFree по оправданной цене.

      Нужно соблюсти несколько условий, чтобы купить магнитный экономайзер:

      1. Вписать свои данные в форму заказа.
      2. Связаться с менеджером, который ответит на любые вопросы, касающиеся прибора.
      3. Оформить доставку — она осуществляется без предоплаты по почте или курьером.
      4. Товар высылается в пластиковой коробке вместе с инструкцией, включающей подробную информацию об устройстве.

      Заказывать экономитель Фри Фул в интернете не только безопасно, но и выгодно. На сайте поставщика регулярно устанавливаются скидки, которые делают новинку доступной всем желающим.

      Сколько стоит Фри Фул:

      • Москва — 990 руб.
      • Санкт-Петербург — 990 руб.
      • Екатеринбург — 990 руб.
      • Омск — 990 руб.
      • Украина, Киев — 690 грн.
      • Днепропетровск — 690 грн.
      • Гомель — 44 бел.рублей
      • Алматы — 10990 тенге

      Как устанавливать FuelFree

      Фри Фул можно купить для машин, работающих на бензине и дизеле. Закрепить устройство просто за 5 минут. Магнитное поле сразу начинает работать, стимулируя качественное сгорание топлива.

      Прочитав инструкцию, устанавливать FuelFree можно, не обладая специальными знаниями и инструментами. С этой работой справится каждый автомобилист.

      1. В первую очередь надо открыть капот и найти шланг для топлива.
      2. Закрепить половинки магнитов вокруг шланга и затянуть пластиковым креплением.
      3. В процессе установки прибора важно не пережимать топливную трубку, чтобы не нарушить движение горючего.

      Пользователи считают, что FuelFree обладает огромными преимуществами по сравнению с другими средствами:

      • не вредит механизму автомобиля;
      • подходит для любых транспортных средств, имеющих двигатель внутреннего сгорания;
      • позволяет повысить экономию бензина;
      • усиливает мощность двигателя на 5 лошадиных сил;
      • имеет доступную стоимость.

      Восторженные отзывы покупателей — веское доказательство того, что экономитель топлива не развод. Прибор отлично справляется со своими функциями, уменьшая потребление горючих веществ и ограждая механизм автомобиля от износа.

      ]]>
      https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-specialistov/feed/ 0
      Экономитель топлива fuelfree отзывы развод видео https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-razvod-video/ https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-razvod-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-razvod-video

      На сайте https://shtuki24.ru/dlja-avto/fuelfree вы можете приобрести Экономитель топлива FuelFree. Прибор вроде бы реальный, да и отзывы о нем тоже есть в сети. Однако мне удалось найти информацию о том, что все равно это обман, только неплохо замаскированный. Так что не верьте администрации ресурса.

      Вообще верить разработчикам подобных «волшебных» приборов, которые якобы могут существенно уменьшить потребление топлива и так далее – это просто себя не уважать. Конечно, существуют различные разработки в данной сфере, которые призваны оптимизировать работу двигателя, расход энергии и так далее.

      Но они достаточно дорогие и доступные далеко не всем. Да и пока что весьма примитивные. А тут нам предлагают такой невероятный приборчик, который доступен для всех и покупка которого якобы существенно повлияет на ваши расходы на топливо для «железного коня».

      Это просто какая-то комедия, маркетинговый ход и не более того. И если мне не верите, то просто прочтите данный обзор и хватит вестись на уговоры откровенных мошенников, продающих вам пустышки.

      Адреса сайта
      Сайт расположен по адресу:
      https://shtuki24.ru/dlja-avto/fuelfree
      E-mail: Отсутствует (есть только номер телефона и форма обратной связи)

      Суть проекта
      Данный интернет магазин подарков и сувениров помогает пользователям сэкономить время на поиск оригинального подарка. И здесь вы можете приобрести так называемый экономитель топлива FuelFree, используя который можно существенно сэкономить затраты на покупку бензина для авто и так далее (но это все лишь предположение).

      С помощью данного устройства якобы можно:

      • уменьшить расход топлива (вроде бы на 20-25%);
      • увеличить показатель мощности двигателя автомобиля;
      • существенно снизить уровень выхлопа вредных газов;
      • упростить плановое техническое обслуживание авто;
      • снизить нагрузку на двигатель, а также на свечи зажигания и многое другое.

      Доставка осуществляется лишь по территории Украины:

      • В любой город Украины на отделение Новой почты — от 35 грн. (по тарифам перевозчика, в зависимости от населенного пункта и размеров или веса посылки);
      • Адресная доставка (до двери) курьером Новой почты — от 50 грн.

      Для произведения обмена или возврата товара оставьте повторную заявку на товар, после чего с вами свяжется специалист ресурса и произведет процедуру возврата. В случае предъявления покупателем обоснованных претензий по качеству товара, магазин гарантирует его замену или возврат денег в течение 14 дней (но все это лишь обещания, ничего более).

      Суть аферы
      Когда начинаешь искать отзывы о данном проекте в сети интернет, то видишь много откликов, как позитивных, так и нейтральных, ну и негативных. Есть также и рецензии на данное устройство, описание его плюсов и минусов и многое другое.

      Казалось бы, что все вроде нормально и что указанный прибор действительно реален, он помогает экономить топливо и так далее. Но не все так просто, потому что мне удалось найти весьма интересную информацию о FuelFree на специализированном форуме Tehnari.ru в разделе «Авто и мото».

      Там пользователь четко рассказывает о том, что устройство вообще бесполезное, по сути лохотрон. Причем это все слова от водителей со стажем, которые решили разобраться, как именно работает указанный прибор, на что именно он способен и так далее.

      А теперь цитата: «конструктивно устройство представляет из себя неодимовые магниты в красивой яркой оболочке, которые устанавливаются на топливопровод и якобы оказывают воздействие на структуру топлива за счет мощного магнитного поля, разрушающего частицы на мелкие фракции, что потом дает прирост в мощности. Честно признаюсь, это вызвало у меня приступ смеха.

      Удивившимся этому советую почитать про ферромагнетики и немагнитные материалы» Разработчиком прибора является известный физик Роберт Кейн, который еще в 1978 году был награжден Нобелевской премией «за вклад в изучении теоретических основ и оказываемых свойств магнитом из неодима (NdFeB) на молекулярные особенности горючего».

      Но вот только вся суть в том, что никакого Роберта Кейна, который был в указанном выше году получил данную премию просто не существует в природе!

      Это полнейший зашквар, господа разработчики). Точно так же, как и данные о химических свойствах топливного экономителя FuelFree, которые являются полнейшим бредом и рассчитаны на тех людей, которые вообще ничего не смыслят в двигателях внутреннего сгорания.

      И потому продают нам с вами обычную пустышку. Еще и домен сайта, на котором данный прибор можно купить, был зарегистрирован лишь 39 дней тому назад (1 марта 2019 года).

      Вывод
      Странно, что подобная пустышка продается на просторах сети интернет и ее реально покупают.

      Люди просто не знают, что из разводят на деньги, рассказывая увлекательные истории об экономии топлива с помощью устройства FuelFree, но на самом деле банально пудрят мозги.
      Не вздумайте тратить деньги на этот шлак.

      Не так давно появилась новинка в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фрии). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах.

      Экономитель топлива FuelFree: развод или правда

      Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно.

      Вот как выглядит устройство экономайзера Фул Фри

      Преимущества устройства FuelFree, следующие:

      • В среднем, в зависимости от марок и моделей автомобилей, расход топлива уменьшается на 20%.
      • Детали двигателя защищены от низкого качества топлива.
      • Увеличивает ресурс (межремонтный период) ДВС машины.

      Как работает FuelFree

      Устройство FuelFree устроено так, что парные неодимовые магниты, из которых Фул Фри состоит, воздействует на топливо. Причем, эти магниты образуют появление мощного магнитного поля, которое раздробляет звенья углеводородных соединений, из-за чего топливо быстрее сгорает.

      Магнитное поле отталкивает молекулы друг от друга, благодаря чему они насыщаются кислородом (О2) со всех сторон и все топливо сгорает, без остатка. Это повышает экономию.

      Оспариваем положительные и отрицательные отзывы Фул Фри

      Бывают ложные отзывы, оставленные на заказ конкурентами или владельцами АЗС, но бывают и реальные. Включаем свою голову и подробно изучаем принцип работы в действительности:

      1. Магнитные устройства реально способны дробить звенья, молекулы вещества. Для этого используется принцип ядерного реактора или адронного коллайдера в миниатюре.
      2. Топливо для автомобилей, будь это бензин или дизель является диэлектриком (веществом, которое плохо проводит электрический ток). Водитель-физик подсчитал, что, для того, чтобы перестроить, раздробить и гонять молекулы, нужно построить многометровый магнит, около 15 этажей в высоту. И чтобы этим магнитом выполнять разрыв молекул, нужна еще большая электростанция. Маленькие магниты могут воздействовать на молекулы топлива благодаря относительно малом весе бензина или дизеля, который проходит через них.
      3. Также, специалисты утверждают, что магнитные поля могут воздействовать на примеси, которые содержатся в топливе. Поэтому устройство FuelFree может продлить срок службы ДВС.

      В видео роликах показывается, что устройство разработано автомобильным концерном General Motors. Но, почему такие устройства они не устанавливают на выпускаемые ими автомобили, это могло быть поднять рейтинг продаж авто? Ответ простой: такие приборы запрещены в США из-за незначительно возрастающих выбросов CO2 (но есть версия, что крупные акционеры Дженерал Моторс являются также владельцами нефтяных компаний — им не выгодно уменьшать потребление нефти).

      Пока в России и других странах СНГ с экологическими стандартами не так строго — нужно этим пользоваться!

      Реальный отзыв о FuelFree

      Экономайзер был куплен специально для проведения эксперимента. Был успешно установлен в систему машины. За время эксплуатации через месяц — произошло уменьшение расхода топлива примерно на 25% (с 7 л до 5,5 л на 100 км).

      Из вышеизложенной информации делаем вывод, что, за новинками электронных устройств не стоит гнаться, если вы не уверены, что покупаете оригинальный прибор. Если бы эти устройства реально работали бы, это был бы существенный плюс для водителей и минус для торговцев топливом.

      Заказывайте только оригинальную продукцию!

      Автор статьи: Богдан Денисов

      Журналист, администратор сети онлайн-сайтов «Медицинские факты», автор множества статей об экономии для сайта «Экономим24».

      Закончил журналистский факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко (КНУ) в 2013 году.

      24.11.2015 11 комментариев 71,246 Просмотры

      Экономитель топлива Fuelfree с недавних пор взорвал интернет-общественность на тему целесообразности приобретения этого чудо-прибора, позволяющего не только сэкономить на топливе, но и в значительной степени улучшить ходовые качества автомобиля. Однако так ли это на самом деле?

      Чтобы окончательно разобраться в ситуации мы проанализируем принцип работы Фри Фул, ознакомимся с преимуществами использования данного экономайзера, узнаем его стоимость, а также обратимся к отзывам специалистов и рядовых покупателей. Ведь только так можно дать ответ на интересующий всех вопрос: FreeFuel – развод или чистой воды правда?

      Что обещает производитель Фри Фул?

      Между тем отмечается, что прибор может с легкостью сэкономить вам до 20% горючего на таких транспортных средствах, как легковые и грузовые машины, автомобили для пассажироперевозок, мототехника, водный транспорт и т. д.

      К тому же Фри Фул отличается от конкурентов тем, что эффект от его применения в равной степени распространяется на два типа двигателей внутреннего сгорания, соответственно, работающих как на бензине, так и на дизеле.

      Как это работает?

      Экономитель топлива FuelFree в конструктивном плане состоит из двух магнитов, созданных на основе сплава неодима (Nd), железа (Fe) и бора (B), которые образуют высокочастотное магнитное поле, способное расщепить молекулярные звенья углеводорода на мелкие частицы, тем самым активируя их.

      Воспроизведение работы FuelFree

      По мнению компании Грин Стайл, углеводородная смесь под воздействием температурных колебаний время от времени сжимается и расширяется, а ее атомы образовывают молекулярную сетку. Из-за этого они не обогащаются кислородом, что приводит к понижению октанового числа бензина или ДТ, да и само горючее полностью не сгорает.

      Схема работы экономителя FuelFree

      В свою очередь, Фри Фул решает вышеописанную проблему на основе магнитного воздействия, группируя атомы углерода отдельно друг от друга.

      Стало быть, обеспечивая существенный прирост к мощности двигателя, увеличивая его износостойкость и экономичность, а также уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу.

      Чтобы должным образом воспользоваться функциональными возможностями FreeFuel просто с помощью пластикового хомута, установите аксессуар на трубку подачи горючего и на этом, собственно, все. Необходимые для крепежа элементы идут в комплекте с прибором, если заказывать его здесь:

      Преимущества экономайзера Фри Фул

      Исходя из серии проведенных исследований, о которых говорит производитель, FreeFuel обладает целым перечнем положительных свойств:

      • наличие моментального эффекта, проявляющегося сразу после крепления устройства;
      • экономия на расходе топлива вплоть до 20%;
      • устранение углеродного налета внутри силового агрегата;
      • увеличение мощности (около 5 л. с.) и срока службы двигателя как бензинового, так и дизельного;
      • эксплуатация Фри Фул не влияет на условия гарантийного обслуживания автомобиля;
      • наконец, установить прибор можно самостоятельно, не прибегая к помощи СТО.

      Обман это или правда – нам еще предстоит узнать, однако сначала мы ознакомимся с ценами на FreeFuel.

      Стоимость экономайзера

      Ни в коем случае не покупайте Фри Фул у непроверенных продавцов. Дело в том, что одни реализаторы, приобретая товар у производителя, перепродают его потом по завышенным ценам, другие – пытаются сбыть некачественную китайскую подделку. Чтобы не попасться на такой вот развод, ищите экономитель на официальном сайте. Кстати не исключено, что компания предложит вам скидку при покупке товара здесь:

      Официальная стоимость прибора:

      Страна Цена (с учетом скидки) Цена (без учета скидки)
      Россия 1 790 руб. 3 600 руб.
      Украина 450 грн. 898 грн.
      Беларусь 439 000 бел. руб. 880 000 бел. руб.
      Казахстан 5 590 тенге 11 200 тенге
      Киргизия 1 890 сом 3 800 сом

      Отзывы о FreeFuel: развод или устройство действительно работает?

      Как уже было сказано, с целью дать наиболее объективную оценку работе экономайзера Фри Фул, мы обратимся к мнениям профессионалов и простых автолюбителей.

      Мнения специалистов

      Прежде чем прочесть отзывы, можете ознакомиться с историей одного владельца службы такси, который на все автомобили разместил экономитель и смог снизить стоимость поездок на 20%. Читать блог хозяина такси »

      Я автомеханик с 10-летним стажем, на своем веку встречал не одну такую примочку, как экономитель топлива Fuelfree. Скажу сразу, что пока своими глазами не увижу официальных результатов тестов по этому прибору, рекомендовать его направо и налево не буду.

      Единственное могу посоветовать тем, кто хочет, но сомневается покупать устройство, взять два неодимовых магнита и закрепить их изолентой в нужном месте. Если эффект не заставит себя ждать, тогда смело приобретайте Фри Фул в магазине, а так нет, лучше не рисковать.

      Алексей Кривенцов – автомеханик (г. Москва)

      Впервые с аналогами Freefuel мне пришлось столкнуться еще в начале 90-х гг., когда перегонял иномарки из Германии. Тогда на каждом втором автомобиле висел подобный аксессуар. Совсем недавно я сам поставил Фри Фул на свой Lexus LS четвертого поколения, экономия заметна сразу – 3-4 литра на 100 км. Что касается мощности, то тут мне нечего сказать, так как на спорт режиме практически не езжу, но судя по отзывам клиентов моего СТО, прирост более чем ощутимый.

      Алексей Игнатьев – владелец СТО (г. Калининград)

      То что Freefuel работает – факт, но вот заявления производителя о 20% экономии топлива – развод, или как это сейчас называется «маркетинговая уловка». Т.е. в лабораторных условиях сделать такое возможно. Однако на практике результаты колеблются в пределах 10-12% (в отдельных случаях – 15%).

      При этом во время применения экономителя внутренние детали двигателя действительно изнашиваются с завидно меньшей скоростью. Пожалуй, для меня это основной аргумент, подтолкнувший сделать выбор в пользу Фри Фул.

      Игорь Жук – управляющий автосервиса (г. Санкт-Петербург)

      В нашем магазине Freefuel расходится на ура! Мы, в свою очередь, консультируем клиентов, подбираем оптимальный размер магнитов под определенные типы, а также объемы двигателей. У нас в городе уже больше половины маршрутчиков используют данный экономайзер, что само собой подтверждает качество и эффективность устройства.

      Всего лишь хотел бы добавить: в погоне за экономией горючего, не нужно ставить энное количество приборов на один автомобиль, так вы ничего не добьетесь. Ведь существует стандарт, по которому производится подбор аксессуара непосредственно под вашу машину. А то мне известен один случай, когда покупатель умудрился поставить шесть Фри Фулов на свою ГАЗель. Конечно же, толку от этого нет никакого.

      Евгений Дорошенко – сотрудник автомагазина (г. Днепропетровск)

      Одно время для меня принципиально важным было улучшить ходовые качества автомобиля, но с нашим курсом валют купить хорошие запчасти зарубежных производителей нереально. О чем говорить, если на расходники – топливо, моторное масло, шины, тормозные колодки уходили все деньги спонсоров и львиная доля заработной платы. Каково было мое удивление, когда я по совету друга, впервые испытал Freefuel. Машина действительно добавила в скорости, пусть даже на 3-5 км/ч. Считаю, что это «космический» показатель за свои деньги.

      Александр Косыгин – автогонщик (г. Гомель)

      Отзывы покупателей

      Муж долго настаивал на покупке Freefuel, а я всячески отказывалась выделять деньги на сомнительные траты. Потому как встретила в интернете много информации об этом устройстве, где пользователи пишут о самом настоящем разводе. Но все-таки уговоры родного человека сработали.

      Сразу после установки Фри Фула поехала на дачу. Обычно на дорогу в оба конца у меня уходило 10 л бензина, в этот раз машинке понадобилось не более 8 л. Таким образом, все опасения и отзывы об обмане не подтвердились, напротив, за 2 000 руб. я получила отличный и, главное, работающий экономитель. Спасибо, Грин Стайл!

      Евгения Мазурка (г. Ставрополь)

      В качестве транспортного средства использую подержанный скутер японского производства. До Freefuel мопед «кушал» не менее 4 л на сотню, сейчас обхожусь 3,4 л. Посоветовал прибор соседу, тот говорит, что зря потратил деньги, мол, его старенькая Нива стала лучше набирать обороты, а расход топлива остался практически прежним, с разницей в 2 л.

      Тут он задел меня за живое, это что получается, 2 л бензина у нас в городе стоит 40 грн., Фри Фул – около 360 грн. Методом нехитрых математических вычислений приходим к выводу: на соседском ВАЗ 2121 экономитель окупится всего лишь за 900 км пробега! А то ли еще будет?

      P.S. Люди, прежде чем негативно высказываться о Freefuel, возьмите калькулятор и подсчитайте реальную выгоду!

      Григорий Фомин (г. Сумы)

      Два года назад установил на свой Jeep американский аналог Фри Фул из такого же неодимового сплава. Горючее расходует как и прежде. При этом заметил две интересные вещи. Во-первых, в зимний период машина стала лучше заводиться. Во-вторых, теперь разницы между А-92 и А-95 нет никакой. Хотя в автосервисе меня уверяли, что на отечественном А-92 движок и месяца не протянет.

      Скоро жене будем автомобиль покупать, тогда и протестирую Freefuel, надеюсь, не разочарует.

      Андрей Пивоваров (г. Волгоград)

      Владею частной рыболовецкой компанией. В основном работаем на Керченский рыбокомбинат. С недавних пор стали пользоваться Фри Фулом. Крепим его на дизельный привод баркаса. За одну ходку у нас с ребятами получается экономить до 4 л солярки на одну лодку. В день делаем 2-3 выхода в море, суммарное количество суден – 10. Оттого, наш маленький, временами убыточный бизнес, уменьшил общий расход топлива в сутки на 80-120 л. Выводы делайте сами.

      Андрей Портников (г. Керчь)

      У меня отношения с Freefuel сложились таким вот образом. Сначала сомневалась, потом все же купила за 1 800 руб. Установила сама, без сторонней помощи – нонсенс для моих, откровенно говоря, «кривых» рук. Затем проехав 100 км, подсчитала, что на бензин стала тратить на 200 руб. меньше прежнего. Касательно прибавки лошадиных сил и прочих «фишечек», о которых заявляет производитель, ничего сказать не могу. Главное – топливо экономит, а до всего остального мне нет дела.

      Смешно было наблюдать как в рекламном ролике, размещенном на официальном сайте Грин Стайл, здоровый мужик на СТО заезжает, чтобы установить экономайзер. Ведь с этим даже ребенок справится.

      Юлия Янько (г. Москва)

      Заключение

      Итак, ознакомившись с мнениями профессионалов и рядовых автолюбителей, можно с уверенностью сказать, что Freefuel, в той или иной степени, делает свое дело. Естественно, громкие заявления производителя о 20% экономии горючего – маркетинговый ход. В большинстве случаев КПД экономайзера равен 15%, многое зависит от объема двигателя. Но и этого вполне достаточно, чтобы получить исключительно позитивный опыт от эксплуатации прибора.

      Если вы уже решили начать экономить, закажите экономитель со скидкой прямо сейчас на официальном сайте. Переходите по баннеру ниже:

      ]]>
      https://litezona.ru/jekonomitel-topliva-fuelfree-otzyvy-razvod-video/feed/ 0
      Экологический класс лада гранта https://litezona.ru/jekologicheskij-klass-lada-granta/ https://litezona.ru/jekologicheskij-klass-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jekologicheskij-klass-lada-granta

      Абсолютно все Гранты и Калины с моторами "Евро-5" получили новые каталитический коллектор и контроллер с оригинальными калибровками, систему ABS, рамки дверей чёрного цвета, тонированные стёкла и воздушный фильтр салона. У седана Lada Granta появилась ручка закрывания багажника. Автомобили, оснащённые автоматизированной механической трансмиссией и системой стабилизации, получили функцию удержания на подъёме.

      Семейство моделей Granta в комплектации "Стандарт" оснащается подвеской с газонаполненными амортизаторами, которые пришли на смену жидкостным. Как говорят инженеры, это своеобразный "компромисс между мягкостью и управляемостью, устойчивостью" — уменьшились крены на поворотах и сохранилась комфортность. Лифтбеки Гранта в версиях "Норма" и "Люкс" получили 928-ю подвеску от Калины, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости.

      "Изменения, введение новых опций направлены на повышение привлекательности Lada Kalina и Granta, а, значит, и поддержу их продаж на фоне падающего автомобильного рынка России", — цитирует главного инженера проекта Василия Батищева корпоративное издание АВТОВАЗа.

      Также в комплектациях "Норма" появился подсказчик переключения передач, дополнительный патрон для подключения стороннего оборудования (зарядные устройства, техника для видеофиксации и т.д.).

      В шести из семи вариантов данного исполнения теперь есть кондиционер и зеркала с обогревом. Сообщается, что часть комплектаций "Норма" обзавелась подогревом сидений и лобового стекла.

      На Калинах в "Норме" стали устанавливать противотуманные фары.

      В настоящее время Lada Granta предлагается с восьмиклапанным двигателем мощностью 87 л.с. и 16-клапанными моторами на 98 и 106 л.с. Для первого доступна только механическая "пятиступка", для 106-сильного — как МКП, так и вазовский "робот". Двигатель мощностью 98 сил есть лишь у одной комплектации и он агрегатируется четырёхдиапазонным "автоматом".

      Цена на седан начинается от 383 900 рублей, купить лифтбек можно от 404 200 рублей.

      Список силовых агрегатов для Lada Kalina аналогичный. Прайс на пятидверный хэтчбек стартует с 415 500 рублей, цена на универсал — от 427 500 рублей.

      Напомним, ранее портал "Колёса.ру" сообщал, что на некоторые комплектации Kalina и Granta действует новое выгодное спецпредложение на покупку.

      Присоединение России к Женевской конвенции привело к тому, что в стране были введены нормативные акты, которые установили стандарты на выброс вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах и попадающих в воздух. В этих документах четко прописаны статьи, в которых указывается на то, что в эксплуатации должны находиться только те автомобили, которые полностью соответствуют европейским стандартам относительно выбросов вредных веществ.

      Экологические классы автомобилей

      После проведения огромного количества лабораторных исследований были получены данные, говорящие о том, что в течение года среднестатистический автомобиль потребляет из окружающей среды почти 4 тонны кислорода, а после переработки в воздух выбрасываются следующие вещества:

      • угарный газ – около 800 кг;
      • углероды – 200 кг;
      • оксиды азота – 40 кг.

      Если взять во внимание статистику, что количество автомобилей с каждым днем увеличивается, то можно только догадываться, чем это грозит окружающей среде. Экологические службы давно уже стали уделять этому вопросу особое внимание. Понятно, что запретить эксплуатацию автомобилей невозможно, поэтому было решено разработать нормы, регламентирующие регуляцию выбросов вредных веществ с выхлопами. Выполнять их обязали всех производителей автомобилей.

      Что такое экологический класс автомобиля?

      Это понятие подразумевает разделение всех существующих автомобилей на отдельные категории. Отнесение к той или иной категории осуществляется в зависимости от содержания вредных веществ в отработанных газах. Также важен уровень вредности от испарений топлива, которое используется для конкретного автомобиля.

      К вредным испарениям относятся:

      • СО – оксид углерода;
      • NO – оксид азота;
      • углеводороды;
      • твердые вещества мелких фракций;

      Классификация автомобилей по стандартам

      Евро-1 – это один из самых первых стандартов, который осуществляет контроль количества вредных компонентов, содержащихся в отработанных газах. Он применялся только по отношению к транспортным средствам, оборудованным бензиновым типом двигателя. Стандарт регулировал количество оксидов углерода, азота и углеводорода в выхлопах. Поскольку это был самый первый стандарт, он считается самым лояльным по отношению к транспорту, но и одновременно с этим достаточно жестоким к окружающей среде.

      Евро-2 – это уже усовершенствованный стандарт, в котором говорится о снижении содержания вредных веществ в отработанных газах в 3 раза. На территории Российской Федерации он вступил в свою законную силу в 2005 году. Полное применение началось только с 2006 года.

      Евро-3 в данном стандарте говориться о регуляции содержания негативных компонентов в отработанных газах транспортного средства оборудованных не только бензиновым, но и дизельным двигателем. Норма Евро-3 имеет еще большие требования к выхлопам. По сравнению с предыдущими стандартами предусматривается снижение почти на 40%.

      Евро-4 этот стандарт стал, активно применяться на территории Европы с 2005 года. На территории России он начал действовать только с 2010 года. Согласно ему, снижение состава негативных компонентов в отработанных газах должно быть на 40% по сравнению с предыдущим стандартом.

      Евро-5 – это один из самых популярных стандартов, который применяется в наше время. Он стал обязательным с 2008 года. Ему должны соответствовать все новые автомобили с высокой грузоподъемностью, реализация которых проводится на территории Евросоюза. Соответствие легкового транспорта этим нормам стало требоваться с 2009 года. На территории России нормы ввели с 2015 года.

      Как узнать к какому классу относится автомобиль?

      Существует три самых верных способа, благодаря которым можно узнать принадлежность транспортного средства к экологическому классу:

      • анализ ПТС автомобиля – вполне возможно, что там есть отметка, указывающая на определенный стандарт;
      • поиск в таблице Росстандарта;
      • запрос через базу данных в режиме онлайн, указав только VIN.

      Экологический класс в ПТС

      В первую очередь узнать какому именно стандарту отвечают выхлопы автомобиля можно с помощью ПТС. Это паспорт транспортного средства, содержащий основные технические данные. Если это документ нового типа, то узнать нужную информацию можно в графе 13. Чаще всего класс пишется словами.

      В том случае, когда документ не нового образца, то данное примечание может быть в графе «Дополнительные пометки».

      Экологический класс в таблице Росстандарта

      Ведомство, занимающееся сертификацией транспортных средств, в соответствии со специальными стандартами Российской Федерации, разработало специальную таблицу, при помощи которой можно узнать, к какому экологическому классу относится автомобиль.

      К основным критериям, которые учитываются при определении класса автомобиля, относится год производства и страна производитель. В список производителей входят не только страны Европы, но и располагающиеся за её пределами. При составлении таблицы учитывались не только требования ЕЭК ООН, но и другие нормы которые используются на территории других стран-производителей.

      Удивительно то, что российские ведомства разрабатывают данную таблицу, но наша страна в списке отсутствует. Причиной этому является то, что все вышеуказанные критерии были введены в действие на территории страны недавно. Именно поэтому не совсем корректно сравнивать автомобили старого производства и выпущенных сначала 2000-х годов с автомобилями европейского производства, отвечающих всем необходимым нормам.

      Если после того, как вы узнали класс автомобиля по таблице, остались любые непонятные моменты или вопросы, то дополнительно можно узнать по VIN коду.

      Узнать экологический класс с помощью VIN

      Узнать о классе транспортного средства можно по VIN коду на специальном сайте Росстандарта. На интернет странице ведомства для этого есть специальный онлайн сервис. Именно через него можно сделать соответствующий запрос.

      У этого способа есть свое одно самое большое достоинство – это точность полученного результата. В определенную графу вводится номер VIN и отправляется запрос. После распознания идентификатора выдается результат, в котором описываются следующие данные:

      • марка автомобиля;
      • тип транспорта;
      • номер одобрения;
      • дата выпуска документа и срок его действия;
      • тип экологического класса.

      Заключение

      Введение в силу специальных экологических норм относительно содержания определенных вредных компонентов, содержащихся в отработанных автомобилем газах, дало возможность провести разделение машин по экологическим классам. В том случае, когда состав негативных веществ в выхлопах очень высокий, владельцу автомобиля придется оплатить транспортный сбор и пошлину, величина которых зависит от класса.

      Более подробную информацию о новом экологическом классе Евро-5 узнаем в следующем видео:

      Общее впечатление
      Приобрел Гранту Лифтбек в комплектации люкс 25.07.15. в салоне. Долго выбирал между опциями "стандарт" и "норма" и решил что если брать то только "люкс". На сегодня пробег 3000 км. Первые впечатления довольно положительные. Опыт вождения около 37лет. За этот срок опробовал почти всю линейку советских авто начиная с ЗАЗ-968 , М-412, ВАЗ 2103-06, а также ин-ки БМВ-525, Митсубиши-Галант, Шариот и др. Новая Гранта я считаю это прорыв Российского автопрома. Я был удивлен качеством и возможностями этого авто. Считаю что она нечем не уступает иномаркам подобного класса.

      Достоинства
      Достоинства это технические характеристики автомобиля, которым он вполне соответствует. Приемистый мотор 106 л.с. Хорошая настройка подвески. Юркий, отличная связь с дорогой благодаря эл. приводу руля. Приличный салон и эргономика, при моем росте 190 чувствую себя в салоне довольно комфортно. Хороший кондиционер, не пойму только почему в некоторых описаниях его называют климат контролем? Педали , руль с регулировкой наклона. все кнопки все удобно все доступно и понятно. Есть все необходимое и даже не очень. Нормальная медиа установка, блютуз кстати работает неплохо. Часто пишут в отзывах что слабоваты динамики и качество звука. Я считаю что это прежде всего автомобиль, а затем муз. комбайн. Хорошая экономичность.Информативный бортовой компьютер. В городе даже в пробках удается достигнуть 6,4 литра, а за городом при езде 80-110кмч, то 5-5,2литра на сто км. Неплохая звукоизоляция. Окна открываю редко достаточно бортового вентилятора. Пока ничего не гремит не скрипит.Зазоры в дверях нормальные и что не менее важно это просто бездонный багажник! О надежности судить еще рановато , но я чувствую что за такие деньги это "правильный" и хорошо продуманный бюджетный автомобиль!

      Недостатки
      Недостатки на общем фоне так мелки и незначительны, что о них как то и неудобно писать и Вообще имеют временный характер.Вероятно они даже больше относятся ко мне . Пока не могу привыкнуть к тормозам. Прилагаешь небольшое усилие -тормозит вяло.Чуть посильней машина как "вкопанная". Вероятно еще не притерлись колодки. Не совсем еще привык к коробке. Могу на второй разогнаться до 80км, а могу и на пятой тащиться под 40км. Двигателя не слышно. Также не совсем еще уловил точку срабатывания сцепления. После многолетней езды на автомате довольно проблематично. Даже не пойму недостатки это или достоинства.

      Общее впечатление
      Гранта лифтбэк 106 л.с. АМТ (КПП робот), комплектация Люкс (без круиз-контроля), куплена 30.06.2015. Пробег 4000 км.

      Первая личная машина. По сравнению со всеми отечественными, на которых катался — эта комплектация просто великолепна. Довольно тихая (по сравнению с 9-10 семейством), ничего не скрипит. Штатная навигация, парктроник, бортовой компьютер, мультимедиа, псевдоклимат (кондей с датчиком на потолке), датчики света и дождя, и все это было за 450 т.р. Машина высокая и легкая, что позволяет заезжать на бордюры и смело съезжать на грунтовку.

      Иномаркам В-класса (логан, рио, рапид в люксовых комплектациях) немного уступает в шумоизоляции и управляемости, но выигрывает более богатой начинкой и меньшей ценой.

      Иномаркам С-класса (форд, октавиа) уступает в управляемости, удобству, динамике — но сравнивать машины разных классов, не есть гут.

      40 км — зазвенел датчик климат-контроля (починил сам, сняв плафон и подогнув проводок, который цеплялся за крыльчатку).
      700 км отцепился проводок от навигатора. Прекратил видеть спутники, перезагрузка не помогала. Устранили за 5 минут на сервисе.

      Высота клиренса плохо сказывается на управляемости в ветренную погоду. Сдувает:)
      Коробка робот предполагает спокойную езду. Любителям драйва не подойдет. Собрат на механике набирает скорость быстрее. Ну и это не автомат. Слегка чувствуется момент переключения скоростей (особенно со 2 на 3). Но при определенной привычке уже сам приотпускаешь педаль газа, угадывая момент переключения и пассажиры не могут определить момент переключения передач. Робот очень предсказуем.

      Ручным режимом пользуюсь в двух случаях: 1) на грунтовой дороге, когда надо ехать только на 1 передаче. 2) Когда после длинного поворота начинается подъем (есть такие места на въезде на КАД), лучше заранее понизить передачу с 5 на 4, для более уверенного разгона.

      P.S. капот открывал только 1 раз, скинуть клемму при попытке реанимировать навигатор.
      Машину неплохо доработать самому поставив подлокотник, нацепить на ручник "юбку", поставить распорки передних стоек сверху и снизу, а так же мелкую сеточку за решетку радиатора. Это укладывается в 5 000 рублей.

      Достоинства
      Цена.
      За такие деньги неплохая шумоизоляция.
      Хорошая роботизированная коробка передач.
      Высокий клиренс (проходимость).
      Большой багажник (на Ладоге спали вдвоем на разложенном заднем сиденье, с ногами в багажнике. Уместились при моем росте в 180см нормально)
      Очень богатая начинка.
      Штатный навигатор.
      Штатная USB-зарядка в бардачке.

      Недостатки
      Сдувает:) Напрягает на скорости выше 100 км/ч. Приходится ехать более напряженно.
      Коврики за 2 месяца конкретно замялись.
      Сиденья на калине мне нравятся больше:)

      Общее впечатление
      Приобрёл Гранту лифтбек в комплектации люкс в июне. Всегда мечтал забрать новенький авто с салона. Но почему то особой радости не было, может то что в кредит, а может после первых недель обкатки. Что первое не понравилось, так это скрежет работы дворников, как будто они протирали лобовое стекло которое стояло в малярном цеху, мне объяснили, что это хим обработка скоро всё пройдёт, но до сих пор такая же беда. Шум коробки, особенно когда просто катишься на нейтралке. Вибрация глушителя при страгивании. Удивили двери, а вернее понравилось как они закрываются, приятна неожиданность. Штатная магнитола с "навигацией" вообще убила, мало того, что там установлен какой то непонятный продукт "сити гид", который даже при обновлении не знает простых населенных пунктов, завёл в тупик несколько раз, так ещё и постоянно не работает GPS. Начинал он работать после того как отсоединишь клеммы аккумулятора и подождёшь минут 10, этому научили в дилерском центре)) на большее у них ума не хватает. Перепрошить магнитолу не получится, говорят глюк словит. Но хотелось бы чтоб пользоваться на полную (подключить камеру заднего вида , новое меню и дополнительные настройки)
      Динамик пассажирской двери при наезде на кочку отключается и включается при повторном наезде. Пороги не прикручены, хотел затянуть, но саморезы проворачиваются. Расход топлива отличается в большую сторону от заявленного.
      Разгон может и ничего, но всё равно не хватает мощи. Ходовка вроде хорошая, но на сколько её хватит..Шумоизоляция извините отстойная для люкса. Полное разочарование в новом авто, ездил на старых немцах и итальянцах, и то больше получал удовольствия от вождения и поездок в целом.

      Достоинства
      Запчасти в каждом автомагазине.
      Отечественный продукт.
      Отличные боковые зеркала!!

      Недостатки
      Слишком дорого за такое качество.
      В комплектации люкс нет обогрева лобового стекла и форсунок подачи омывающей жидкости.
      Плохая шумоизоляция.
      Неудобные сиденья, нерегулируемый подголовник. В дальней дороге уставший как за рулём, так и пассажиром.
      Подогрев сидений без регулировки мощности..
      Некачественные материалы.
      Некачественная акустическая подготовка, очень плохая навигация.
      Очень громкая коробка.
      Ещё много всего, но самое главное из недостатков, так это работа дилерского центра, неквалифицированные сотрудники.

      Общее впечатление
      Отличная машинка. Получил массу положительных эмоций.

      Достоинства
      Легка в управлении, достаточно вместимая. Прекрасный городской автомобиль, с приятным глазу дизайном. Удобная в посадке и эргономике, я размером далеко не мелкий, но никаких неудобств не ощущаю. Неплохой клиренс, даже с полным салоном и багажником. В принципе я знал что покупаю и за свою цену это хороший автомобиль. С ТО никаких проблем, у оф. дилера без нареканий.

      Недостатки
      Шумы из КПП напрягают. Скрип тросов ручного тормоза. Появляются сверчки в дверях и панели.

      Общее впечатление
      Я получил то, чего хотел. Это моя всего лишь вторая НОВАЯ машина. Предыдущая ВАЗ-2107. Возможно поэтому я и переоцениваю Гранту, т.к. разница разительная. Хотя и семерочка меня редко подводила за 6 лет эксплуатации. За год пробег 17 тысяч, из которых половина (8650 км) проделана в конце июня за 2 недели путешествия Казань — Республика Алтай (до монгольской границы) — Казань. Средний расход топлива составил 6,1л./100 км. Машина на гарантии и к ТО 15000 км я не успевал в Казань. Без проблем прошел обслуживание у оф. дилера в Омске.

      Достоинства
      Реально тихий (не смейтесь — это на фоне предыдущей 2107).
      Большой багажник, а если еще сложить сиденья — для меня важно, как любителя выехать на природу с лодкой и мотором или куда-нибудь далеко (Алтай) — все нужное ( и ненужное) лезет.
      Расход топлива! (я опять невольно сравниваю с семеркой).
      Высокая посадка — часто езжу по проселкам.
      Кондиционер — как здорово, что не поддался желанию сэкономить (не на юге же живу). Иначе нынешняя жара убила бы половину впечатлений от путешествий.

      Недостатки
      Все желания оправдались. Две небольшие неисправности.
      1. Возникли подозрения, что подтекает тосол, сам не нашел — обнаружили и устранили причину на ТО.
      2. По истечении года открывание задних дверей требует некоторых усилий (захлопываются без усилий) — на очередном ТО пожалуюсь, ехать специально из-за этого лень.

      Общее впечатление
      Решил добавить и свой отзыв, хотя их здесь много но все же вставлю свои пять копеек. Идея приобрести гранту пришла с сильным желанием купить новую машину с салона. Вдоволь намучившись с восьми летней элантрой, пришло желание купить новую. Бюджет был 500 тыс продал хендай добавил накопления, принялся ездить по салонам, но в первый же день мои поиски сузились до ваза, т.к китайцы мне не по душе, логан за эти деньги совершенно пустой, а хотелось хотя бы кондер что-бы был. И вот хмурым осенним утром я был в салоне лада, выбор пал между приорой, и грантой, калина ни хетч ни универсал мне не нравятся, полазив в приоре понял что от червонца она не особо отличается, а десятка у меня была, норм авто но хотелось чего то нового, по этому как то сразу запал на гранту с кузовом лифт, люкс, 16 клап 106 лс, вроде как новая кпп с тросом, кондер абс две подушки, обогрев стекол зеркал, сидений, стекла и зеркала с электроприводом, в общем компл не бедная, и все это стоило 497 тыс. Процесс покупки стандартный, менеджер, осмотр, договор, касса, страховка, выдача, все в один день.
      И так первые ощущения, просторно, я крупным телосложением не обладаю, рост 175 вес 69, для меня так вообще простор, с первого момента и по сей день раздражает вой кпп как на газ 53, кто ездил тот поймет. Двигатель весьма приемистый даже после 122-ух сильного хендая, шумка дохловата но привыкнуть можно, подвеска как по мне на отлично ямы глотает, в поворотах кренится но в меру, так же в меру жестковата. На трассе ведет себя вполне предсказуемо, мощи хватает для динамичного обгона даже со 120 км/ч. Правда на скорости свыше 130 начинает не много рыскать по дороге, ну да ладно спишем на узкую резину. Эргономика тоже порадовала, все доступно и в целом удобно и на своем месте, а вот передние сидения это провал,плоские как стулья без намека на боковой и поясничный подпор с короткой подушкой, жесть,проблему сидений я решил просто, поставил от калины они хоть и не на много но удобней, и вот начались трудовые будни, машина работает проблем не доставляет. Из недостатков выявил отвратительную работу электропедали газа с задержкой и провалом на малых и подтупливанием на высоких, заводские колодки были заменены на импортные так как своей работой они напоминали трамвайные тормоза, со свистом и скрежетом.
      На дальние поездки в принципе ездить можно, устаю не больше чем в элантре, на заднем диване людям с крупным телосложением, будет очень тесно особенно над головой, печка жарит отлично, даже при -20, при длительном движении можно ездить в футболке, кондей то же норм холодит, единственный минус, это на трассе почему-то поддувало со средней стойки в районе нижнего крепления ремня безопасности, но слой шумки эту проблему решил полностью. На данный момент пробег 23000 км, за это время заменил передние колодки, пер сидения, сделал не полную шумку, две замены масла, и в общем то все. Ах да про аудио систему, в моей комплектации стоит ММС-сенсорная мультимедийная система, к самой голове претензий нет кроме того что-бы посмотреть видео нужно что-то где-то редактировать, а вот это жалкое подобие на колонки, это что-то, ни низов ни высоких частот, звучат отвратительно и не чисто, годятся только для прослушивания новостей и погоды, в остальном пока все отлично машиной доволен. Расход по трассе около восьми, а я любитель иногда придавить до отсечки, по городу в зависимости от пробок, а город не маленький, от 8.5 до 10л, если не выключать весь день кондей то все 11л, да кстати при включении кондея машина почти не дохнет ни в городе и на трассе, это меня приятно удивило. Качество сборки вполне нормальное, уже не десятка, пластик жесткий но не отвратительный как в китайцах.
      Итак подведу итог, за 23000 менялись только расходники, даже лампочки пока родные, покупая это авто я ставил упор на практичность, и она с этой задачей справляется отлично, за 12 лет моего профессионального стажа у меня были разные авто, от ЗАЗа до пусть и далеко не новых но люксовых иномарок, я не сторонник фарса, ее комфорта мне хватает, доказывать что то, кому-то я не хочу, по девкам я не езжу уже лет 8, т.к семейный, и желание иметь статусную машину у меня нет, тем более я по опыту знаю что с их комфортом и стилем в подарок прилагается и гемор в виде дорогих запцацок под заказ. Не судите строго отзыв пишу первый раз в жизни, если мое мнение не совпадает с чьим-то прошу извинить, но это мое мнение, спасибо за внимание.
      P.S я не таксист, работаю в сфере продаж, машину иногда эксплуатирую в рабочих целях.

      Достоинства
      цена, надежность

      Недостатки
      ужасные, сидения, плохая шумоизоляция.

      Общее впечатление
      Хочу сказать, что автомобиль в люксовом исполнении дороговат.

      Достоинства
      Нравятся дизайн и интерьер. Хорошая приёмистость двигателя. Безотказная заводка двигателя при морозе. Очень вместительный багажник + откидные сиденья. Хорошая музыка.

      Недостатки
      Лада Гранта Лифтбек в люксовом исполнении, пробег 19 тыс., повышенный шум и стук в коробке. На гарантии, но с ремонтом проблема. В дилерском центре боятся брать на себя ответственность за ремонт. Сказали как развалится совсем коробка, тогда и обращайтесь. Какая-то извращенная логика. А если на полном ходу и авария? Кто будет отвечать?

      Общее впечатление
      Здравствуйте! продав старенький фольксваген была цель купить машину свежее, денег особо не было, но заняв и сдав в утиль еще одно ведро, получилось 400 тыщ, как обычно 2 пути-старая иномарка и новая наша, в связи с кризисом на вторичке цены тоже поднялись, в принципе как и на новые. пообщавшись с таксистами, оценив все доводы, короче решили купить новую гранту, была такая комплектация за 398 вроде это седан, с музыкой, подогревом сидений и зеркал, противотуманками, и круиз-контроллем!, но в городе таких не было (Саратов) ждать типо месяц, в другой город ехать не захотелось, еще хотел он-до купить, но там допы уже стоят на 40 тыщ. дороже получается, короче надоело ездить на газелях ехали мимо хорошего салона и купили, лифтбек цвет портвейн, кондер и подъемники больше ничего нет, ну там abs еще, в принципе так подумал и решил чем меньше электроники тем надежнее тем более наш автопром, поставили на нее музыку сигналку с автозапуском и тонировку. Пробег 13000 км, поломок не было вообще, обкатку проходил как надо, единственное это доливал масло, где то в пределах 3000-6000 км, долил пол литра наверное за все время, а так завел и поехал.конечно это не иномарка, шумка плохая и скрипы есть, но очень незначительные, вот недавно какие то стуки были в двери, вскрыл карту и там обнаружил недокрученный болт, то ли на заводе то ли когда сигналку мне ставили не докрутили не знаю, устранил. Когда посмотрел на дверь внутри то обнаружил что там есть заводская шумка, но там ее очень мало, расход радует 9.3 по городу с кондером, вот еще момент когда включаешь кондер, то гул сразу же появляется в салоне, особенно когда с кондером и делаешь торможение двигателем, гул сильный. гранте бы шумку получше и было бы класс) двери с доводчиком (передние), свет отличный, когда читал отзывы то ругали электроусилитель, не знаю то ли его исправили, но мне отлично (до этого на ГУРе ездил) и на трассе хватает информативности, единственное что это да-парусность пипец какая, на большой скорости ловишь машину. Клиренс большой это радует (по саратовским дорогам). коробка отличная, задняя иногда плохо включается, багажник сами знаете просто огромный, в целом машиной доволен, если не будет поломок до 40000 км то считаю машина оправдает свою цену ( цену на новое авто с кондиционером сравнительно иномарок).
      Хотел бы дописать отзыв, пробег 24000, проблем нет, морозы были 28 (Саратов) заводилась с первого раза с автозапуска, все горит все крутится, даже не одна лампочка не перегорела, масло в норме, ходовая такая же тихая, я езжу аккуратно. Печка отличная, но вот из за того что металл тонкий и никакой шумки салон быстро остывает, как в принципе и движок, постоял 30 мин на морозе и показывает градусов 30, единственное что напрягает-это плохая шумка и вой коробки, расход зимой возрос-показывает 9.6, но это 2 раза в день прогрев минут 10, плюс пробки. А так — совсем не жалею что ее купил.
      Дописываю отзыв, пробег 50000, практически 2 года владения, ездил на ней в Крым, без проблем, расход маленький около 6 литров по трассе с кондиционером, что странно спина вообще не устала, хотя сидеть не удобно, на 43 тысячах зашумели опорные подшипники, заменил, когда осматривал машину заметил лопнувшие пыльники на рулевых тягах, заменил вовремя, на 48 тысячах на холостом ходу появился шум непонятный, то ли коробка то ли сцепление, не шум а треск прям, это какой то подшипник, то ли первичного вала то ли выжимной, поехал к диллеру, сняли начали смотреть. Оказался выжимной, менял сразу с корзиной и диском, обошлось в 5000 р, якобы сцепление это не гарантия, поменяли шум прошел.
      А так машина без проблем, заводится в морозы, едет, ходовая без проблем и шумов. Но вот коробка так и воет, вот прям воет, попробую присадки, может поможет, и вообще загремела вся, в дверях и под торпедой что то периодически. Не знаю что то не получаю удовольствия от вождения, педаль сцепления скрипит, смазываешь хватает на пару недель, такое ощущение что пара менять авто, не сыпется, но кажется прям вот вот и начнет. Опять же повторюсь я не убиваю авто, езжу аккуратно, наверное саратовские дороги)))

      Достоинства
      Высокий клиренс, свет отличный, нет глобальных поломок, большой багажник, недорогое обслуживание, небольшой расход топлива

      Недостатки
      Неудобная посадка, плохая шумоизоляция

      ]]>
      https://litezona.ru/jekologicheskij-klass-lada-granta/feed/ 0
      Эвакуатор частичной погрузки своими руками https://litezona.ru/jevakuator-chastichnoj-pogruzki-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/jevakuator-chastichnoj-pogruzki-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jevakuator-chastichnoj-pogruzki-svoimi-rukami

      Самодельный прицеп для эвакуации легкового транспорта путем частичной погрузки.

      Самодельный прицеп предназначен для эвакуации легкового транспорта путем частичной погрузки.

      Регистрация в ГАи не требуется, т.к. буксировка приравнивается к жетской сцепке.

      Для получений скидки по купону необходимо сообщить оператору номер купона при оформлении заказа на вызов эвакуатора.
      После этого распечатать или сфотографировать купон на сайте и предъявить его эвакуаторщику.

      Наш специалист свяжется
      с Вами через 20 секунд!

      Стоимость вызова эвакуатора составляет: р.

      Для оформления заказа, позвоните по телефону: +7 (499) 877-43-87

      Недорогой эвакуатор в Москве и области

      Наша компания осуществляет эвакуацию ТС с частичной погрузкой круглосуточно, по самым низким тарифам на рынке. Наш собственный автопарк включает надежную современную технику, предназначенную для безопасной транспортировки легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов, микроавтобусов и автобусов, мало- и среднетоннажных грузовиков, спецтехники. Принимаем как срочные, так и предварительные заявки. Гарантируем быструю подачу автоэвакуатора в любой район Москвы и населенные пункты ближнего Подмосковья. Даже при плохих погодных условиях и в часы-пик среднее время ожидания составляет 20-30 минут.

      Заказать услуги эвакуатора быстро / +7 (499) 877-43-87

      Гарантия низкой цены
      Стоимость услуг эвакуатора с частичной погрузкой в нашей компании в среднем на 20% ниже, чем у большинства конкурентов. Мы добились этого благодаря использованию исключительно собственных машин, их грамотному распределению по зонам, а также стабильно большому количеству заказов.

      Оперативная подача 24 часа в сутки
      Наши эвакуаторы круглосуточно дежурят во всех округах города и на крупных автомагистралях области. Стоянки техники расположены вблизи важных транспортных развязок, что позволяет прибывать на вызов в течение 20-30 минут.

      Безопасность вашего авто
      В нашем штате – только квалифицированные водители-операторы с профильным стажем не менее 3-5 лет, в распоряжении которых — современная мощная техника. Они быстро справятся даже с самой сложной погрузкой, обеспечат безопасную перевозку автомобиля любого класса и габаритов.

      С нами эвакуатор обойдется вам в среднем на 20% дешевле, чем при обращении к конкурентам. Сравните тарифы и убедитесь сами!

      Фотографии процесса эвакуации

      1. Эвакуация легкового автомобиля в черте города.

      2. Эвакуация автомобиля для исправления технических неполадок.

      Автомобильные эвакуаторы бывают разных типов, которые могут довольно существенно отличаться друг от друга. В качестве примера можно привести прицеп-эвакуатор легковой. Он называется так благодаря своей конструкции, которая помогает осуществлять транспортировку легковых автомобилей методом частичной и полной погрузки.

      Этим он и отличается от других эвакуаторов, оснащенных специальными платформами, лебедками или даже кранами-манипуляторами. Простота такой конструкции позволяет сделать эвакуатор своими руками.

      ! Следует отметить, что существует несколько разновидностей такой конструкции. Например, на рынке можно найти полуприцепы, то есть подкатные устройства, которые используются именно для частичной погрузки.

      Иногда они могут даже оснащаться лебедками

      Но в самом простом варианте это разборные полуприцепы, которые можно даже перевозить в багажнике автомобиля. Существуют также полноценные прицепы, и на некоторых моделях возможно полная погрузка автомобиля. Обычно это двухосные прицепы, которые оснащены трапами для заезда техники. У них есть специальные упоры. Такие устройства могут иметь разную грузоподъемность, которая значительно варьируется в зависимости от конкретной модели.

      ! Следует отметить, что прицепы-эвакуаторы подлежат обязательной регистрации. Они должны регулярно, как и любое другое транспортное средство, проходить техосмотр. И к полуприцепам это также относится. Не нуждается в регистрации только разборной эвакуатор.

      Эвакуатор своими руками

      Преимущества такого устройства, как прицеп-эвакуатор легковой, состоят еще и в том, что его можно сделать самостоятельно. В коммерческих целях такое устройство использовать не получится. Но для буксировки собственной машины в случае ее поломки оно подходит.

      Схема прицепа эвакуатора

      Такой эвакуатор в Петроградском районе своими руками может сделать даже начинающий мастер, при условии, что у него есть сварочный аппарат. В основе такой конструкции – прямоугольная рама прицепа. Ее размеры должны составлять порядка 700х600 мм.

      Прицеп-эвакуатор легковой должен быть изготовлен из стального швеллера, который сможет выдержать вес транспортируемого автомобиля. Места соединений продольных и поперечных деталей конструкции должны быть усилены приваренными накладками (рекомендуемая толщина 6 мм).

      ]]>
      https://litezona.ru/jevakuator-chastichnoj-pogruzki-svoimi-rukami/feed/ 0
      Эбу мозги на ваз 2107 https://litezona.ru/jebu-mozgi-na-vaz-2107/ https://litezona.ru/jebu-mozgi-na-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jebu-mozgi-na-vaz-2107

      Поведаю историю, как самостоятельно прошил свой классический блок М74к. Не имея раннего опыта в этом деле и отсутствие какого либо мануала в инете по его перепрошивке. Было сложно, информация собиралась по крупинкам, но в итоге получилось, и все оказалось не так сложно. Огромная благодарность Роману Опалеву за неоценимую помощь и поддержку для достижения цели.

      1. Начало. Вынимаем ЭБУ из машины, выглядит он вот так.

      2. Перепайка резистора. Разбираем эбу и видим вот такую схему, красной палочкой на фото отмечено как нужно переставить резистор (пользовался вот этим руководством).

      3. Подключение К-лайн адаптера к эбу.

      4. Прошивка. Подключив эбу к пк через К-лайн адаптер, запускаем программу ST10Flasher (COM порт программа выбирает автоматически), ждем 10 сек и подключаем провод B2 — отключаемое напряжение ( для удобства можно поставить тумблер на провод, я пользовался без тумблера, просто набрасывая провод на пин В2 ). Теперь жмем вкладку установить связь, внизу программы должно отобразиться "связь с ЭБУ установлена". Далее выбираем модель эбу М 73, тыкаем мышкой на нее. Теперь считываем FLASH и EEPROM и сохраняем в удобное для вас место. После выбираем прошивку вкладкой "загрузить FLASH" и ждем пока программа зальет прошивку. Далее жмем вкладку очистить EEPROM, тем самым стирая старые данные самообучения.

      5. Установка ЭБУ на место. Несем ЭБУ и устанавливаем его обратно в машину подключив косу с колодкой. Далее понадобиться ноутбук (если вы очистили EEPROM, то сброс ЭБУ с инициализацией можно не делать).Теперь включаем зажигание ждем отработки бензонасоса, выключаем зажигание. Подключаем К-лайн адаптер к диагностической колодке.

      Карбюраторные автомобили шли с конвейера без мозгов, так как все управление в них реализовано механически. С приходом инжекторных систем питания машины начали наполняться всевозможной электроникой. Обработкой информации от датчиков и генерацией управляющих сигналов занимается ЭБУ. Выход его из строя способен полностью обездвижить железного коня, поэтому к модулю управления следует относится с повышенной внимательностью.

      Получаемая ЭБУ информация и сигналы управления исходящие с него

      Для правильного дозирования подаваемого топлива в электронный блок управления приходит информация:

      • частота вращения коленвала, определяемая датчиком положения;
      • возникновение детонации в процессе эксплуатации;
      • массовый расход воздуха мотором;
      • отклонение от номинального напряжения бортовой сети машины;
      • скорость авто;
      • температура в системе охлаждения двигателя;
      • какое положение занимает дроссельная заслонка;
      • процент кислорода в выхлопных газах;
      • наличие дополнительных нагрузок на двигатель, например, включение кондиционера.

      Количество датчиков и соответственно объем получаемой информации зависит от модели автомобиля. В бюджетных машинах ЭБУ обладает только основными данными. Наиболее развитые электронные блоки собирают и оперируют информацией о каждом узле машины, что сказывается на динамических характеристиках и экономичности авто.

      После обработки данных блок управления инжектором подает сигналы для:

      • открытия и закрытия форсунок;
      • контроля искрообразования;
      • выбора режима работы топливного насоса;
      • поддержания стабильных оборотов холостого хода;
      • включения и выключения вентилятора системы охлаждения;
      • подключения или отключения кондиционера электромагнитной муфтой;
      • улавливания паров бензина адсорбером;
      • проведения самодиагностики агрегатов.

      Работа электронного блока управления предполагает оперирование большим количеством информации в режиме реального времени. Неточность в любом из каналов приведет к нестабильной работе двигателя, увеличению расхода топлива и потере динамических характеристик, поэтому все возникающие поломки в электронике требуют незамедлительного устранения.

      Конструктивные особенности электронного блока управления

      Для работы с информацией, поступающей в модуль, ЭБУ имеет несколько видов памяти:

      • Алгоритм управления двигателем в зависимости от режима эксплуатации находится в программируемом постоянном запоминающем устройстве. Здесь же хранится и основная таблица различных калибровок параметров. При отключении питания вся информация остается на месте. Для стирания или перезаписи данных используется специальное оборудование, предназначенное для чип-тюнинга;
      • Энергозависимая память, хранящая временные данные и обрабатываемую электронным модулем информацию, называется оперативным запоминающим устройством. В ней происходит фиксация и выработка управляющих сигналов в зависимости от изменений параметров, поступающих с датчиков;
      • Сохранение кодов и паролей происходит в электрически репрограммируемом запоминающем устройстве. Данный тип памяти является энергонезависимым, но в отличии от ППЗУ не требует специального оборудования для перезаписи.

      Ввод информационных сигналов у качественных электронных модулей осуществляется через гальваническую развязку. Это предотвращает повреждение главных чипов блока управления в случае выхода какого-либо датчика из строя. От внутренних ошибок модуль защищен различными методами самодиагностики и коррекции сбоев, что помогает избегать ситуации, когда автомобиль остается без мозгов.

      Неполадки, возникающие в модуле

      Причины, почему автомобиль может остаться без мозгов, наиболее часто возникают по вине автовладельца. Так, например, попытка перезаписать программное обеспечение при проведении чип-тюнига может закончится неудачей, если автолюбитель выбрал не правильное ПО. Также причинами вызывающими поломку ЭБУ являются:

      • Неудачное расположение модуля управления. Например, в автомобилях ВАЗ 2113 – 2115 ЭБУ установлен рядом с радиатором печки. Помимо теплового воздействия, блок может залить охлаждающей жидкостью, после чего машина останется без мозгов;
      • Ухудшения контакта между клеммами и генератором или аккумулятором. Это вызывает скачки бортового напряжения автомобиля. ЭБУ защищен от перепадов напряжения, но продолжительное воздействие способно вывести блок из строя;
      • Возникновение ЭДС в первичной обмотке катушки ведет к пробою транзисторов электронного блока управления. Электродвижущая сила обычно возникает при плохом контакте свечей зажигания или повышенном внутреннем сопротивлении высоковольтных проводов.

      Для определения неисправности необходимо прочитать лог ошибок, сохраненный в мозгах инжектора. Для этих целей существует специальный диагностический разъем. Расположение его зависит от конкретной модели автомобиля. Например, в автомобилях ВАЗ с высокой панелью диагностический разъем находится внутри центральной консоли.

      Расшифровка кодов ошибок на примере ВАЗ 21074

      Если мозги инжектора обнаружили неисправность в работе двигателя, то об этом будет сигнализировать загоревшаяся лампочка «check engine». Понять какая именно неисправность произошла по данному оповещению невозможно. Для более точного определения поломки требуется подключить диагностический сканер к специальному разъему. При его помощи из памяти ЭБУ считывается лог ошибки, который можно расшифровать при помощи справочников по конкретному автомобилю. Так, например, для ВАЗ 21074 наиболее часто встречаемыми ошибками являются:

      • Неисправность воздушного датчика;
      • Неоптимальный режим сгорания бензовоздушной смеси. В результате выхлопные газы имеют повышенную токсичность. Лямбда-зонд может выдать эту ошибку, например, если в выхлопе находятся пары несгоревшего бензина;
      • Требуется драйверная проверка модуля управления инжекторными двигателями;
      • Проблемы с получением информации от датчика температуры;
      • Состав горючей смеси не соответствует режиму работы двигателя. Причиной этого могут стать, например, загрязненные форсунки;
      • Неправильное определение момента возникновения детонации в работе двигателя;
      • Отсутствуют данные о положении дроссельной заслонки. Помимо повреждения самого считывающего элемента, возможен обрыв информационного шлейфа;
      • Температура мотора находится выше рабочего диапазон;
      • Медленный отклик сигнальной системы машины.

      При выполнении считывания ошибок сканер указывает лишь на предположительное место неисправности, но не может указать причину вызвавшую поломку, поэтому после получения кода важно правильно его истолковать. При недостаточном понимании работы инжекторных двигателей и топливных систем может возникнуть ситуация, когда автовладелец, неправильно расшифровав лог ошибки, займется ремонтом исправного узла машины.

      Эксплуатация автомобиля без электронного блока управления

      В случае выхода из строя ЭБУ непопулярной модели найти новый модуль может стать большой проблемой. В таком случае автовладелец может пойти на радикальный шаг и сменить электронику на другую систему без мозгов. Инжектор в таком случае сменяется карбюратором, а зажиганием начинает управлять коммутатор.

      Вносить столь серьезные изменения можно только в крайнем случае. Инжекторный двигатель спроектирован для работы под контролем электронного блока управления. При его отсутствии возможны провалы при разгоне, нестабильная работа и повышенный расход топлива. Убирать мозги можно только временно, например, для перегона авто.

      Устранение неисправностей связанных с мозгами инжектора

      При возникновении поломки ЭБУ автовладелец может захотеть поменять модуль на схожую модель. При этом важно учитывать, что каждые мозги изготавливаются под конкретную модель силовой установки, комбинацию датчиков, протяженность шлейфов. Прошивка также меняется от модели к модели, поэтому произвести просто перестановку блоков невозможно, даже если их разъемы идентичны.

      При установке похожей модели без полного согласования параметров возможны негативные последствия:

      • двигатель перестает заводится;
      • автомобиль теряет былую резвость;
      • значительно возрастает расход топлива;
      • мотор нестабильно работает;
      • ЭБУ постоянно сигнализирует об ошибке.

      Производить устранение неисправности заменой на похожий электронный блок управления категорически запрещается. Правильными методами устранения неисправностей являются:

      • Визуальный осмотр датчиков и проводов идущих к ним. Часто причина может скрываться в их механическом повреждении. Замена дефектного элемента на новый позволит избавится от поломки, которую выдает электронный блок управления;
      • Сделать перепрошивку программного обеспечения. Повышение динамических характеристик автомобиля очень часто возможно только при помощи чип-тюнинга;
      • Сделать перезагрузку мозгов инжектора путем снятия одной из клемм аккумулятора. Произошедший сбой в процессе эксплуатации можно сбросить отключив питание от ЭБУ. Данным методом рекомендуется пользоваться при однократном появлении ошибки. Если ситуация повторяется, то перезагружать модуль не имеет смысла.

      При невозможности устранить поломку вышеуказанными способами, единственным верным решением является обращение в специализированный сервисный центр. После считывания лога ошибки сканером специалисты определят возможный круг неисправностей. После этого определяется оптимальный способ избавления дефекта.

      Появление электронного блока управления значительно улучшило эксплуатационные свойства автомобиля. Произошло это благодаря возможности контроля режима работы силовой установки и корректировки параметров в режиме реального времени. В свою очередь, усложнение электроники машины привело к возникновению поломок, способных обездвижить железного коня.

      Отсоединять колодку жгута проводов от ЭБУ можно только после отсоединения провода от вывода аккумуляторной батареи.

      1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. "Подготовка автомобиля к ТО и ремонту").

      2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея — снятие и установка").

      3. Для удобства доступа снимаем вещевую полку (см. "Панель приборов — снятие и установка").

      4. Для удобства доступа снимаем кронштейн реле и предохранителей системы управления (см. выше, "Предохранители и реле системы управления двигателем — замена").

      5. Выдвинув фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от ЭБУ.

      6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления ЭБУ. Сняв со шпилек наконечники проводов, снимаем блок управления.

      Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

      ]]>
      https://litezona.ru/jebu-mozgi-na-vaz-2107/feed/ 0
      Эбу лада гранта 11186 1411020 22 https://litezona.ru/jebu-lada-granta-11186-1411020-22/ https://litezona.ru/jebu-lada-granta-11186-1411020-22/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /jebu-lada-granta-11186-1411020-22

      Здравия всем! Предупреждаю, много картинок и текста. )
      И моих полученных в результате этого навыков по прошивке и ремонту ЭБУ.
      На руках нерабочий ЭБУ, не работали цепи управления устройствами: бензонасос, карлсон, стартер. Плюс накрылась микруха EEPROM в которой хранятся адаптационные параметры.
      Импульсы на форсунки и искра на свечах имелись.
      Завести авто на месте не получилось по той причине, что я не имея схемы под руками, пытался управлять релюхами плюсом, а они, как оказалось с мозга ждали минуса. Сейчас я понимаю, что можно было вообще не заморачиваться с включением через релюхи, а просто замкнуть нужные выходы, но в тот момент меня посетил Великий Тупняк.

      Итак до дома меня дотащили на тросе, аккум сдох полностью даже на аварийку не хватало.
      Дома порылся в Инете изучил схему и запитал всё нужное принудительно посадив входы релюшек на землю через тумблеры. Запуск авто стал походить на запуск самолета или БМП: "Бензонасос, зажигание, предохранитель стартера, старт!" Плюс карлсон включается в ручном режиме.

      Пошукав в Интернет нашёл ЭБУ в Казани. Знакомый помог купить и доставить.
      По номеру ЭБУ идентичен, идентична и печатная плата, разница только в прошивке.
      Номер ЭБУ: 11186-1411020-22
      Версия печатки: M74_v6.36
      Обе выпущены в 2012 году
      Версии прошивок: I484GG03 (родной), I484GI06 (купленный)

      После установки ЭБУ двигатель завелся, но спидометр не пашет. На горелом блоке он работает, значит дело не в датчике скорости (ДС). Соответственно дрыгатель ведет себя при движении не корректно и сыплет ошибку P0500.
      Долго рылся и пришёл к выводу, что блок стоял на авто с АБС, где скорость берется не с ДС на коробке, а приходит, как я понял, по CAN-шине непосредственно с математики АБС.

      Начались долгие изыскания на тему программирования ЭБУ и сброса с инициализацией. Пробовал сделать сброс с инициализацией по этому руководству прога не смогла через имеющийся адаптер словиться с ЭБУ. Пробовал функцией "Форсаж" в БК ШТАТ, не помогла.
      Решил, что только прошивка поможет отцу русской демократии. Но ценник на прошивку в Омске не гуманный, хотя нашёл человека готового за 1500 перезалить сток прошивку.
      Так же я в консультации по телефону с одним из мастеров сказал, что мой ЭБУ (старый) при работе сыплет ошибку EEPROM, на что услышал "значит ему уже ничем не помочь". Странные слова для человека позиционирующего себя как мастера ремонта ЭБУ. Ведь копаясь в инете я узнал, что последние прошивки вообще не используют внешнюю EEPROM, вместо неё адаптивные данные пишутся во FLASH внутри процессора, следом за прошивкой. Таким образом прошив на другую прошивку использующую флеш можно обойти эту проблему. Короче говоря, в очередной раз я убедился, что далеко не все мастера таковыми являются и в который раз решил полагаться на себя.

      Почитав запись БЖ того же автора и узнав в инете о несущественном отличии блоков M74 и M74CAN решился на доработку последнего. Впаял в него недостающую микросхему К-линии L9637D и обвязку, как выяснилось нужен только подтягивающий резистор, на картинке все отмечено.

      Собрал проводки для подключения мастеркит-адаптера bm9213 к блоку.

      ВАЖНО! Контакт К-линии будет на порту G3 в большом разъёме!

      Ну, а дальше, по методике товарища Slavik792
      И проги WinFlashEcu, читаем и пишем.

      Читается долго, пишется быстро. Если хотите сохранить Иммо, то в версиях с EEPROM сохраните его отдельно, в версиях прошивок с флеш, думаю без HEX-редактора не обойтись. Да и вообще делайте резервные копии всего, что будете менять.

      Ну и самое главное, ради чего все делалось, после прошивки спидометр заработал!

      Лада Гранта – один из немногих отечественных автомобилей, который обладает электронным блоком управления.

      Практичность и рациональность такого нововведения, а именно интегрирование ЭБУ М74CAN в систему автомобиля, отмечается рядом положительных факторов, которые, в свою очередь, отмечают владельцы Лада Гранта.

      Также стоит отметить заметный недостаток, который заключается не в самом устройстве, а в плохой герметизации ЭБУ. В результате попадания воды в устройство, микросхема сгорает, что влечет за собой нестабильную работу двигателя, а Лада Гранта ЭБУ требует замены.

      Единственным решением является замена самого ЭБУ, который, в свою очередь, находится напротив переднего пассажирского сидения, а точнее под бардачком, слоями обшивки и шумоизоляции пола.

      Какой ЭБУ на Гранте? Принцип действия

      Лада Гранта – поистине эксклюзивный автомобиль от отечественного производителя. Что именно эксклюзивного? Данный автомобиль получил электронный блок управления, а именно Ителма 11186-1411020-22, который не совместим с предыдущими моделями ВАЗа.

      Основным отличием является интегрирование CAN-шины. В предыдущих версиях автомобилей, например, Лада Калина, устанавливается К-канал для передачи данных на комбинацию приборов.

      Исходя из основного отличия ЭБУ Ителма 11186-1411020-22 от ЭБУ предыдущих моделей, можно сделать вывод относительно установки ЭБУ с К-каналом на Ладу Гранту. В результате такого эксперимента, как на практике, так и в теории приборы автомобиля «уснут».

      Что касается принципа действия? В основу такого принципа положен алгоритм определенного типа, который, в свою очередь, формируется на основе ранее внесенного в устройство ПО. Гранта ЭБУ принимает и обрабатывает информацию практически со всех датчиков ЭСУД.

      Обработка данных по условиям вышеупомянутого алгоритма дает возможность ЭБУ Гранта 11186-1411020-22 управлять следующими устройствами, а именно:

      • Дроссельной заслонкой электронного типа;

      • Регулятором оборотов холостого хода и т.д.

      Для определения типа и версии прошивки на корпус ЭБУ наносится соответствующая маркировка, которая, в свою очередь, необходима при замене электронного блока управления двигателя.

      ЭБУ Ителма 11186-1411020-22: стоковая прошивка или чип-тюнинг?

      Дилемма относительно необходимости прошивки установленного производителем или нового ЭБУ, установленного владельцем авто, зависит от многих факторов. Среди основных моментов выделяют «задумчивость» автомобиля на момент обгона или же передвижения в плотном потоке автомобилей.

      Стоит отметить оптимизированную динамичную прошивку для Lada Гранта 1.6L, 8V с контроллером М74 и установленной нормой токсичности Е2. Что дает практическая реализация такой прошивки?

      В результате проведенных манипуляций и возвращения контроллера на его законное место, значительно оптимизировались топливоподача и зажигание. Прошивка предусматривает изменение настроек дросселя.

      Проведение современного чип-тюнинга на отечественном автомобиле Лада Гранта предоставляет возможность физического отключения 2го ДК и катализатора. В результате такой прошивки заметно увеличиваются динамические характеристики автомобиля при сохранении умеренного стиля вождения.

      Стоковая прошивка ЭБУ Лада Гранта рассчитана на обыденное ежедневное использование автомобиля, при всем этом версия прошивки производителя входит в пакет гарантии. Самовольное изменение версии прошивки ведет к аннулированию гарантии от производителя.

      На данный момент конечному потребителю предоставляется коммерческие прошивки контроллеров М74, а именно:

      • AY_I484GG30 – Лада Гранта 1.6л, 8V с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22;

      • I484GI06-STR – Лада Гранта 1.6л, 8V; контроллер – 11186-1411020-22 и стандарт Евро-2;

      • AY_484GP12 – с предустановленным контроллером М74 11186-1411020-22 и стандартами E3/E2.

      Применяемость: Лада Гранта седан (ВАЗ 2190), Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)

      Электронные блоки управления

      Заказать товар по телефону

      Чтобы миновать комиссию банка или комиссию за наложенный платеж оплачивайте заказ банковской картой, с помощью Яндекс.Денег, QIWI кошелька или WebMoney. Ваша экономия составит от 3% до 5%.

      Купить с доставкой по России и в страны СНГ автозапчасть «Контроллер ЭБУ Январь 11186-1411020-22 (Итэлма)».

      Электронный блок управления (ЭБУ или как в простонародии «мозги») — это вычислительное устройство, его задача обработка информации которая поступает на него от различных датчиков. После обработки входящей информации он подает сигнал управляющий различными системами вашего авто. Для корректной работы различных систем и агрегатов автомобиля нужен полностью исправный, рабочий оригинальный ЭБУ (мозг), так как его поломка сразу приводит к сбою в работе электропитания, выхлопной системы, топливной, трансмиссии и других важных систем.

      Внимание! Данный контроллер предназначен для автомобилей с электронной педалью газа.

      При заказе в строке «Комментарий к заказу» указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

      Отзывы

      Отзывов пока нет.

      Интернет-магазин vazoriginal.ru предлагает своим покупателям выгодные для Вас условия оплаты и доставки любой выбранной позиции на сайте транспортными компаниями или Почтой России.

      Если Вам сложно выбрать один из представленных вариантов доставки, наш менеджер при уточнении заказа поможет Вам, подобрать идеальный для Вас вариант, кроме того, рассчитает ориентировочный срок доставки и итоговую стоимость.

      Доставка Почтой России (наложенным платежом, без предоплаты)

      Преимущества: самая распространенная сеть в России, доставляет в любой уголок страны, включая удаленные.
      Недостатки:

      • высокая стоимость доставки тяжелых или габаритных посылок, а так же масса одной посылки не должна превышать 20 кг;
      • долгий срок доставки и очереди в крупных городах для получения.

      Для отправки вашего заказа Почтой России:

      1. Сделайте заказ в нашем интернет-магазине по телефону или на сайте (регистрироваться необязательно);
      2. После того как мы его получим наш менеджер свяжется с Вами по телефону для уточнения стоимости, времени доставки и Ваших пожеланий. Далее мы упакуем заказ тщательным образом, после чего отошлем его Вам;
      3. Вы получите трек-номер отправления в смс от нас и от Почты России, в сообщении будет указана полная стоимость покупки с учетом доставки до Вашего населенного пункта (то есть стоимость вашего заказа плюс стоимость доставки наложенным платежом). Контролировать состояние идущего к Вам заказа можно с помощью нашего сервиса отслеживания, а также самостоятельно, на сайте Почты России используя трек-номер;
      4. В отделение Почты, вам останется оплатить ее стоимость, включая доставку.

      Срок доставки может различаться в зависимости от того, насколько далеко находится Ваш населенный пункт от г.Тольятти и обычно составляет от 5 до 14 дней.

      Стоимость доставки рассчитывается, исходя из объема, массы выбранного товара и расстояния до населенного пункта получателя.

      Необходимо для отправки:

      • указать Ф.И.О. получателя;
      • Ваш почтовый адрес;
      • Ваш номер телефона (контактный);
      • Индекс почтового отделения.

      Комиссия Почты России за услугу наложенный платеж:

      • стоимость покупки до 1.000 руб. – 70 рублей + 5% от суммы;
      • стоимость покупки от 1.000 до 5.000 руб. – 80 рублей + 4% от суммы;
      • стоимость покупки от 5.000 до 20.000 руб. – 180 рублей + 2% от суммы;
      • стоимость покупки от 20.000 до 500.000 руб. – 280 рублей + 1.5% от суммы.

      Почта России — Доставка грузов до 20 кг по России. https://www.pochta.ru

      Доставка транспортной компанией (наложенным платежом, без предоплаты)

      Преимущества:

      • стоимость доставки тяжелых и крупногабаритных заказов значительно дешевле чем у Почты России;
      • практически нет ограничений по весу и габаритам груза;
      • есть услуга деревянная обрешетка — это дополнительная гарантия целостности заказа.

      Недостатки: к сожалению филиалы есть только в городах.

      Ориентировочная стоимость доставки заказа до 30 кг – 450 руб.

      Список транспортных компаний с которыми мы сотрудничаем:

      • ТК «ПЭК» (есть услуга наложенный платеж);
      • ТК «Деловые Линии»;
      • ТК «Энергия»;
      • ТК «КАШАЛОТ» (КИТ) (есть услуга наложенный платеж);
      • ТК «СДЭК» (есть услуга наложенный платеж);
      • ТК «DPD»;
      • ТК «ЖелДорЭкспедиция»;
      • ТК «ВОЗОВОЗ»;
      • ТК «Байкал-Сервис».

      Для отправки вашего заказа транспортной компанией:

      1. Сделайте заказ в нашем интернет-магазине по телефону или на сайте (регистрироваться необязательно);
      2. После того как мы его получим наш менеджер свяжется с Вами по телефону для уточнения стоимости, времени доставки и Ваших пожеланий. Далее мы упакуем заказ тщательным образом, после чего отошлем его Вам;
      3. Вы получите трек-номер отправления от нас в смс или по электронной почте (если имеется), контролировать состояние идущего к Вам заказа можно с помощью нашего сервиса отслеживания, а также самостоятельно, на сайте транспортной компании используя трек-номер. После того, как заказ достигнет Вашего населенного пункта и с Вами свяжется менеджер транспортной компании, Вам нужно получить заказ в их офисе или заказать доставку на дом;
      4. При получении в транспортной компании оплачиваете стоимость доставки и заказа.

      Стоимость доставки рассчитывается, исходя из объема, массы выбранного товара и расстояния от города Тольятти.

      Для отправки заказа необходимо:

      • указать Ф.И.О. получателя;
      • Ваш населенный пункт и область;
      • серию, номер паспорта или водительского удостоверения;
      • Ваш номер телефона (контактный).

      ТК «Деловые Линии» — Срочная доставка грузов от 1 кг по России. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки — http://www.dellin.ru

      ТК «ПЭК» — Гарантированная сохранность груза на все время грузоперевозки, чёткое информационное сопровождение, доставка грузов практически по всей территории России, Беларуси и Казахстана в оптимальные сроки и точно рассчитанная стоимость услуг. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки http://pecom.ru/ru/calc

      ТК «СДЭК» — Низкие тарифы, по сравнению с зарубежными курьерскими компаниями, при этом качество предоставляемых услуг соответствуют современным международным требованиям логистики. Развитая сеть собственных представительств. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки https://www.cdek.ru/calculator.html

      ТК «ЖелДорЭкспедиция» — Обслуживает только крупные города и населенные пункты. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки — http://www.jde.ru/branch

      ТК «Энергия» — Грузоперевозки по России, СНГ и Китаю. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки http://nrg-tk.ru

      ТК «КАШАЛОТ» (КИТ) — Доставка грузов от 1 кг до 20 тонн по России и Казахстану. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки http://tk-kit.ru/calculate

      ТК «Байкал-Сервис» — Перевозка и доставка сборных грузов автомобильным транспортом по России. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки http://www.baikalsr.ru

      ТК «DPD» — Перевозка и доставка сборных грузов автомобильным транспортом по России. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки https://www.dpd.ru

      ТК «ВОЗОВОЗ» — Перевозка сборных грузов регулярными маршрутами доставки между городами России. Точную стоимость можно узнать на официальном сайте службы доставки https://vozovoz.ru

      Совершить оплату Вы можете одним из удобных вам способов:

      1. На карту «СберБанка» или «Альфа-Банк». Самый выгодный для покупателя способ, а также удобный — можно воспользоваться сервисом «Сбербанк онлайн», «Альфа-Клик», банкоматом или через оператора в банке. После оформления заказа менеджер вышлет Вам реквизиты карты. Если у Вас нет карты «СберБанка» или «Альфа-Банка» Вы также сможете пополнить карту по реквизитам в любом отделении «СберБанка», «Альфа-Банк». Платеж зачисляется в течении часа.
      2. Яндекс.Деньги. Клиенты, у которых есть Яндекс.Кошелек, быстро и легко могут оплатить заказ в нашем интернет-магазине, комиссия составит 0%.
      3. Яндекс.Касса — онлайн сервис приема платежей. Удобный вариант с большим выбором способов оплаты заказа: пластиковые карты любых банков, в том числе и кредитные карты, наличными через терминалы, банкоматы или салоны связи, Qiwi Кошелёк, Яндекс.Деньги, WebMoney, с баланса телефона, покупка в кредит (оплата частями). Внимательно проверьте, какой адрес электронной почты вы указали в процессе оформления заказа, так как на него придет квитанция об оплате заказа. Комиссия Яндекс.Касса за перевод составит от 3% до 6%.
      4. QIWI кошелек. Если клиенту удобнее воспользоваться QIWI кошельком или при его отсутствии оплатить через ближайший терминал QIWI, менеджер предоставит Вам номер кошелька. Комиссия 0%.
      5. Оплата в любом банке по счету или квитанции (+3% к стоимости). В случае, если Вы не пользуетесь электронными кошельками и пластиковыми картами, мы предоставляем возможность совершить оплату в любом банке России. Менеджер сайта вышлет Вам на e-mail предварительно заполненную квитанцию «Форма № ПД-4», просим тщательно проверять предоставляемый Вами электронный адрес. Комиссия банка составит приблизительно 3% и зависит от самого банка
      6. Наложенный платеж при доставке Транспортной компанией (оплата покупки при получении заказа).
      7. Наложенный платеж при доставке Почтой России (оплата покупки при получении заказа). Заказ приходит в почтовое отделение, после чего Вы оплачиваете его стоимость и забираете, в таком случае Почта России начисляет комиссию.

      Условия доставки в соседние страны: Беларусь, Украину, Казахстан и другие (только по 100% предоплате)

      На сайте vazoriginal.ru Вы можете заказать доставку в соседние с Россией страны: Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину и другие страны Таможенного союза.

      Ограничения по массе и размерам заказа практически отсутствуют.

      1. Сделайте заказ необходимой позиции из нашего интернет-магазина любым удобным Вам способом;
      2. Оплатите 100% стоимости покупки (это необходимо для отправки посылки в другую страну);
      3. Стоимость рассчитывается с учетом массы и объема заказанных изделий.
      4. Оплатите заказ одним из удобных способов:
      • на карту Сбербанка;
      • на Qiwi-кошелек;
      • на расчетный счет нашего магазина;
      • через Яндекс.Деньги;
      • одним из денежных переводов (Westernunion, Unistream, Колибри) через банк на имя директора интернет-магазина.
      ]]>
      https://litezona.ru/jebu-lada-granta-11186-1411020-22/feed/ 0
      Щуп для регулировки клапанов ваз 2106 толщина https://litezona.ru/shhup-dlja-regulirovki-klapanov-vaz-2106-tolshhina/ https://litezona.ru/shhup-dlja-regulirovki-klapanov-vaz-2106-tolshhina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhup-dlja-regulirovki-klapanov-vaz-2106-tolshhina

      Дядька предложил настроить клапана, зажигание карбюратор !
      Все делали по плану, завелась хорошо, работала ровно, но когда газ в пол даешь после 5 тыщ из карба стреляло, под настроили зажигание и карб, и теперь просто самолет, тьфу тьфу !
      КАК НАСТРАИВАТЬ КЛАПАНА !

      О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при работе двигателя на холостом ходу с места водителя при закрытом капоте. Увеличенные зазоры клапанов не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей клапанного механизма. Кроме того, регулировать зазоры клапанов необходимо после выполнения всех работ, связанных со снятием распределительного вала.
      Перед началом регулировки обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение цепи привода распределительного вала (см. «Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
      Для регулировки зазоров клапанов на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: те же инструменты, что и для регулировки натяжения цепи, а также плоский щуп толщиной 0,15 мм и ключ «на 17
      ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
      специальные щупы для регулировки зазоров клапанов ваз 2106 Пользуйтесь специальными щупами для регулировки зазоров клапанов «классических» двигателей ВАЗ увеличенной ширины, так как стандартные узкие щупы не перекрывают по ширине весь зазор между кулачками распределительного вала и нажимными рычагами, вследствие чего величина зазора будет определена неправильно. Иногда на чехле щупа бывает приведена таблица последовательности регулировки зазоров. 1. Снимите крышку головки блока цилиндров и установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). В этом положении 6-й и 8-й клапаны (отсчет ведется от передней части двигателя) полностью закрыты и зазоры между нажимными рычагами и кулачками максимальны.

      щуп для регулировки клапанов 2. Вставьте щуп в зазор у очередного регулируемого клапана . Щуп должен перемещаться в зазоре с довольно ощутимым сопротивлением.

      регулировка клапанов ваз 2106 3. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его:
      — ключом б ослабьте затяжку контргайки;
      — ключом а заверните или отверните регулировочный болт, добиваясь необходимого зазора;
      — ключом б затяните контргайку. ПРИМЕЧАНИЕ
      При затягивании контргайки зазор обычно несколько уменьшается, поэтому обязательно проверяйте его окончательную величину и при необходимости повторяйте регулировку.

      4. Последовательно проворачивая коленчатый вал на 180°, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов, соблюдая очередность, указанную в табл. 4.1.

      ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
      Удобно контролировать величину поворота коленчатого вала по положению бегунка распределителя зажигания, у которого нужно снять крышку. Пометьте любым способом положение бегунка при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и затем проворачивайте коленчатый вал настолько, чтобы бегунок провернулся на четверть оборота.
      .

      Необходимость ручной настройки определённых параметров – ключевая особенность, которая выделяет снятые с производства машины на фоне автомобильной промышленности последних лет. Речь идёт о ВАЗ-2106, где настройка зазоров клапанов актуальна ввиду ощутимого нагрева мотора в период эксплуатации. Как должна происходить регулировка клапанов ВАЗ-2106, что обязан подготовить владелец авто и какие предварительные работы необходимо провести?

      Механизм газораспределения – один из ключевых элементов, который требует регулировки. Клапан является главной деталью рассматриваемого механизма. Он ответственен за открытие доступа для поступления смеси топлива и воздуха в соответствующую камеру и может быть впускным или выпускным. Также клапаны выпускают отработанные газы. Тепловой зазор можно со временем обнаружить в зоне касания клапана и его нужно внимательно регулировать. Как часто должна проходить регулировка клапанов ВАЗ-2106, и какие моменты в данной процедуре наиболее важные?

      Зачем регулировать клапаны

      Постоянная работа мотора в условиях повышенных температурных воздействий провоцирует активный износ деталей, из которых он состоит.

      Габариты тепловых зазоров клапанов тоже меняются, на что указывают следующие признаки:

      • расход топлива увеличивается;
      • динамика при разгоне теряется, как и мощность силового агрегата;
      • движение на холостых оборотах сопровождается характерными постукивающими звуками.

      Даже если указанных выше признаков не наблюдается, стоит всё равно перестраховаться и произвести регулировку, если вы давно не проводили данную процедуру. Что значит «давно» и как часто нужно это делать?

      Частота регулировки

      Рассматриваемую процедуру следует выполнять после каждых 30 тыс. км пробега согласно рекомендациям производителя. Проверку состояния зазоров необходимо осуществлять в три раза чаще. Если вы демонтировали ГБЦ и заменили её прокладку, процедура настройки зазора целесообразна в любом случае, даже если километраж пробега не достиг крайней отметки. Если проигнорировать данную необходимость, вскоре вы узнаете, каково ездить при перечисленных выше обстоятельствах, поскольку зазоры разных клапанов будут неравнозначными.

      Как настроить зазор правильно?

      Регулировка клапанов ВАЗ-2106 своими руками требует строгого соблюдения последовательности действий и тщательной предварительной подготовки.

      Инструменты

      Первостепенно позаботьтесь о наличии необходимого инструментария:

      • торцевые рожковые ключи;
      • оснащённые плоским лезвием отвёртки;
      • регулировочный щуп или микрометр;
      • ключ поворота коленвала.

      С последовательностью и инструкцией регулировки дополнительно можно ознакомиться на чехле щупа. Поскольку рассматриваемый инструмент отличается стандартными параметрами, а его толщина 0,15 мм, по ширине он не перекрывает весь зазор, и его использование для точной настройки не является целесообразным. Более того, точность регулировки данным инструментом снижается ещё больше, поскольку со временем ширина зазора деформируется из-за износа сёдел ГБЦ, клапанов и прочих деталей.

      Подготовка

      Первостепенно убедитесь в том, что аккумулятор отключён, в противном случае вы рискуете замкнуть электропроводку.

      1. Под задними колёсами должны быть упоры, активируйте нейтральный скоростной режим.
      2. Откройте капот, дождитесь остывания двигателя, иначе можно не надеяться на точную настройку, повышается риск обжечься.
      3. Купите резиновую прокладку под крышку, она не будет деформироваться под воздействием высоких температур. Если вы отдадите предпочтение старой детали, на крышке появятся маслянистые подтёки.
      4. Если нужно, снимите трос педали газа вместе с крышкой карбюратора.
      5. Избавьтесь от болтов крышки, воспользуйтесь для этих целей ключом на 10, следите за тем, чтобы находящиеся под болтами шайбы не потерялись.

      Натяжение цепи ГРМ

      После подготовки необходимо также убедиться в оптимальном уровне натяжения цепи ГРМ и настроить его при необходимости. Растяжение цепи способствует увеличению её износа, возникновению постукивающих звуков во время работы мотора, а также нарушению функциональности ГРМ.

      Существует два способа проверки.

      1. Избавьте двигатель от защитного кожуха, вставьте в цепь отвёртку и попробуйте её прогнуть в двух местах, где есть немного свободного пространства. При оптимальных показателях у вас ничего не получится и цепь не прогнётся.
      2. Послушайте работу мотора в активном состоянии. Если шумы отчётливо слышны, но короткая активация газа их устраняет, натяжение ослабло.

      Для регулировки натяжения используйте специальный натяжитель.

      Некоторые виды работ с силовым агрегатом можно производить в своём гараже. Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками улучшит работу двигателя.

      Снятая головка блока цилиндров ВАЗ 2106.

      Перед началом работ необходимо узнать как правильно регулировать клапана и переписать себе на листик последовательность регулировки.

      Причины для регулировки

      Вмешательство в работу силового агрегата Лада 2106 может иметь отрицательный эффект. Для вскрытия крышки ГБЦ и регулировки тепловых зазоров должны быть веские причины.

      Очевидными причинами для регулировки являются:

      • характерный шум из-под капота при работе мотора на холостом ходу;
      • очевидное уменьшение мощности силового агрегата и динамик разгона.

      Состояние клапанов имеют прямую связь с работоспособностью и динамикой, расходом топлива и степенью износа деталей ГРМ Vaz 2106.

      Периодичность процедуры

      В руководстве по эксплуатации ВАЗ 2106 рекомендуется производить регулировку клапанов после 30 000 км пробега. Также необходимо выполнять эту процедуру после каждого снятия ГБЦ. При демонтаже ГБЦ каждый раз меняется прокладка и при установке новой требуется регулировка зазоров клапанов.

      Специалисты рекомендуют проверять зазоры после 10 000 км пробега.

      Регулировка зазоров клапанов ВАЗ 2106

      Инструмент

      • набор торцовых ключей;
      • плоскую отвёртку;
      • ключи на 17;
      • ключ для проворота коленвала;
      • щуп для двигателей ВАЗ или микрометр.

      Стандартными щупами невозможно выполнить точную регулировку самостоятельно — они уже нормы и не перекрывают ширину зазоров. Толщина специального щупа для двигателей ВАЗ равна величине оптимальной норме зазоров — 0,15 мм . На чехле таких щупов обычно изображена схема регулировки клапанов.

      При подготовке инструментов необходимо определиться каким устройством будет проводиться регулировка — щупом или микрометром. В процессе эксплуатации двигателя изнашиваются клапана и детали головки двигателя. Погрешность регулировки клапанов щупом увеличивается по мере износа деталей силового агрегата.

      При регулировке клапанов щупом на двигателе с пробегом обязательно будет погрешность. Чем больше пробег, тем больше погрешность регулировки клапанов щупом.

      Для точной регулировки специалисты советуют использовать микрометр. Погрешность регулировки этим прибором равна нулю и не изменяется от износа деталей движка Lada 2106.

      Инструкция

      Перед началом работ необходимо дать полностью остыть двигателю. Проверить метки ГРМ и натяжку цепи — исправить при несоответствии стандартам. В инструкции будет описан метод настройки с помощью микрометра.

      Кастрюля карбюратора ВАЗ 2106

      Регулировка дедовским способом (щупом) выполняется в такой же последовательности, за исключением пункта про измерение зазоров.

      1. Демонтировать кастрюлю карбюратора и снять с неё шланг.
      2. Отцепить привод педали акселератора.
      3. Демонтировать клапанную крышку силового агрегата Шестёрки.
      4. Демонтировать крышку распределителя зажигания.
      5. Провернуть двигатель за маховик. Проворот производится специальным ключом. Снятие свечей облегчит процедуру проворота. В результате проворачивания силового агрегата метки на звёздочке распределительного вала должны совместиться с меткой на корпусе подшипников. Для полной достоверности можно проверить совпадение меток на шкиве коленчатого вала и двигателя.
      6. Отметить маркером метки на звёздочке распределительного вала. Метки наносятся поверх заводских через каждые 90 градусов.
      7. Прикрутить рейку на крепление постели распределительного вала. Она должна быть надёжна зафиксирована.
      8. Надеть индикатор на рейку.
      9. Поставить индикатор на край кулачка регулируемого клапана.
      10. Зацепить кулачок с помощью специального захвата и потянуть вверх. Должно произойти изменение показателей на 52 деления.
      11. Если есть отклонение показателя — требуется регулировка зазора. Ключом на 17 необходимо на 1–2 оборота открутить контргайку и с помощью ключа 13-го размера отрегулировать зазор. После этого провести ещё одну проверку регулировки микрометром. Если всё правильно — затянуть контргайку. После этого нужно провести повторную проверку зазора — возможно произошло уменьшение зазора после затяжки контргайки. Регулируя зазор нужно оставлять запас.

      Таким образом регулируются все клапаны двигателя. Чтобы добраться до клапанов необходимо провернуть двигатель. Существует чёткий порядок регулировки клапанов. Он указан в таблице регулировки.

      Таблица зазоров для правильной регулировки клапанов двигателя.

      В конце процедуры желательно прокрутить двигатель и ещё раз проверить зазоры. Конструкция собирается в обратном порядке. Обязательно заменить одноразовую прокладку под клапанную крышку.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhup-dlja-regulirovki-klapanov-vaz-2106-tolshhina/feed/ 0
      Щиток приборов шевроле нива замена ламп подсветки https://litezona.ru/shhitok-priborov-shevrole-niva-zamena-lamp/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-shevrole-niva-zamena-lamp/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-shevrole-niva-zamena-lamp

      Ни один современный автомобиль сегодня не обходится без приборной панели (ПП), которая позволяет водителю своевременно узнать о состоянии основных узлов и систем. Благодаря этому автовладелец всегда сможет вовремя произвести ремонт некорректно работающих устройств и не допустить более серьезных неисправностей в будущем. Из этого материала вы можете узнать, что являет собой панель приборов автомобиля Нива Шевроле, какие неисправности для нее характерны и как произвести диагностику и замену щитка.

      Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

      Комбинация приборов включается в себя множество элементов.

      В соответствии со схемой, приведенной выше, устройство щитка следующее:

      1. Датчик контроля температуры хладагента, стрелка на нем поднимается по мере прогрева двигателя. Нельзя допускать, чтобы стрелка контроллера переходила в красную зону, поскольку это будет свидетельствовать о перегреве силового агрегата.
      2. Тахометр — устройство, измеряющее количество оборотов коленвала мотора.
      3. Символ активации левого поворотника, выполненный в виде зеленой стрелки, появляется при включении соответствующего указателя на подрулевом переключателе. Если индикатор мигает чаще, чем обычно, это может свидетельствовать о перегорании лампочки.
      4. Правый поворотник.
      5. Спидометр, этот девайс позволяет водителю знать, с какой скоростью движется транспортное средство. Спидометр соединяется с раздаточной коробкой посредством электрического привода.
      6. Контроллер уровня горючего в бензине, на Шеви Нива используется электромагнитное устройство, функционирующее только при активированном зажигании. Когда зажигание выключено, стрелка контроллера перемещается вниз шкалы.
      7. Индикатор резерва горючего в бензобаке, появляется на приборке, когда уровень топлива в системе составляет около 4-6.5 литров.
      8. Лампочка активации габаритных огней, появляется на щитке при включении соответствующей оптики.
      9. Символ аварийного состояния тормозной системы, появляется в том случае, если в расширительном бачке уровень тормозной жидкости снизился то критического уровня.
      10. Индикатор включения дальнего освещения.
      11. Клавиша, позволяющая сбросить показания суточного пробега. Также с помощью этой кнопки можно переключиться на часы или датчик температуры наружного воздуха.
      12. Экран, на котором отображается общий, а также суточный пробег автомобиля.
      13. Индикатор Check Engine, свидетельствует о необходимости диагностики двигателя. Должен всегда появляться при включении зажигания, а после запуска двигателя — пропадать. Если эта лампочка продолжает гореть во время движения, необходимо проверить систему управления мотором.
      14. Лампочка активации световой сигнализации.
      15. Символ времени и температуры, переключаться с одного режима на другой можно при помощи кнопки 11.
      16. Индикатор разряда аккумулятора, эта лампочка должна всегда появляться при включении зажигания и пропадать после того, как мотор будет заведен. Если индикатор горит всегда, то этого говорит о том, что зарядный ток в бортовой сети отсутствует. Это может быть обусловлено выходом из строя регулятора напряжения либо генераторного узла, также лампа может загореться при недостаточном натяжении либо обрыве ремешка генератора.
      17. Символ включения ручного тормоза. Если ваша Нива Шеви стоит на ручнике, индикатор будет гореть при включении зажигания и запуске двигателя.
      18. Индикатор аварийно низкого давления моторной жидкости в двигателе. Он всегда должен появляться при активации зажигания. Если он горит после включения двигателя, это говорит о низком давлении в системе либо недостатке моторной жидкости.
      19. Резервный индикатор (автор видео — Артем С).

      Возможные неисправности

      Если в Нива Шевроле панель приборов обозначения лампочек вам понятны, давайте разберем следующий пункт — возможные неисправности приборки:

      1. Комбинация приборов не работает, при этом двигатель запускается нормально. Вероятнее всего, проблема обусловлена либо выходом из строя самого щитка, либо отсутствием питания.
      2. Лампочки на комбинации приборов не горят. Если перестали работать сразу все индикаторы, это может свидетельствовать об обрыве или перетирании провода, отвечающего за освещение. Если же не работает только часть ламп, то скорей всего, они просто перегорели.
      3. Не работают устройства — спидометр или тахометр. Вероятнее всего, это проблема электрического типа, необходимо разбирать щиток и искать неисправность.
      4. Не работают датчики — уровня топлива, температуры антифриза. Как показывает практика, обычно это свидетельствует о плохом контакте в электроцепи. Обычно такая проблема решается путем отключения и зачистки контактов штекера (автор видео — канал Иг К).

      Диагностика своими руками

      В соответствии с сервисным руководством к автомобилю, контрольный щиток имеет собственную систему диагностики, которая позволяет проверить устройство, не снимая его.

      Последовательность действий при диагностике такова:

      1. Зажигание нужно выключить и зажать клавишу сброса значений суточного пробега. Далее, зажигание включается, а клавиша отпускается. Стрелки на устройствах приборки должны пройти через всю шкалу несколько раз — это тест приборки.
      2. Затем зажмите кнопку сброса на пять секунд — это позволит произвести очистку памяти процессора.
      3. Теперь нажмите на клавишу сброса показаний одометра, на дисплее должна появиться версия используемого ПО. Когда вы нажмете кнопку еще раз, ан дисплее должны появиться цифры. Цифра 0 говорит о том, что поломки в работе приборки отсутствуют, 1 — вышел из строя микропроцессор, 2 — оборвалась цепь контроллера горючего, 4 или 8 — увеличенное либо пониженное напряжение в бортовой сети. В том случае, если поломок будет несколько, на экране появится сумма кодов. К примеру, 14 — это ошибки 2, 4 и 8, неисправность 10 — это ошибки 8 и 2 и т.д.

      Варианты тюнинга

      Выбор вариантов для тюнинга не особо большой:

      1. Установить приборку от другого автомобиля. В этом случае вам понадобятся услуги квалифицированного электрика, поскольку придется переделывать разъемы. Также можно установить цифровой вариант приборки — это будет более, чем оригинально.
      2. Как вариант тюнинга, можно установить светодиодные лампочки вместо обычных. Многие автовладельцы выбирают именно этот вариант, поскольку он менее затратный и самый простой в плане реализации.
      3. Еще один способ тюнинга — установить оригинальные приборные шкалы на спидометр, тахометр и прочие датчики. Причем купить такие шкалы можно как готовые, так и сделать самостоятельно в соответствии со своими предпочтениями.

      Видео «Тюнингованная приборка Flash FX-3 на автомобиле Нива Шевроле»

      Как работает тюнингованная приборная панели в автомобиле Нива Шеви — смотрите на видео ниже (автор — канал PSG-TUNING).

      замена лампочек на панели приборов шевроле нива

      Как заменить лампочки в приборной панели Chevrolet Niva

      Как снять накладку панели приборов Нива-шевроле

      Подсветка приборов chevrolet niva (шери нива) своими руками

      Нива шевроле замена регулятора печки и подсветки за 5 мин

      Замена лампочки в приборной панели ВАЗ. Сравнение светодиодной и обычной лампочки в приборке

      Проблемы щитка приборов Нивы и методы их устранения

      Светодиодные лампы для панели приборов автомобиля из Китая.

      ш.нива подсветка салона и щитка приборов с плавным розжигом.

      Подсветка приборов Honda Civic Ferio плюс бонус (инверсия дисплея)

      Зеленая подсветка консоли на Шевроле Нива меня не очень устраивала, хотелось чего-то другого. Видел на одной иномарке сине-красную подсветку, смотрится классно, так что буду то же самое делать и у себя на автомобиле, тем более, что отпуск начался, нужно де время с пользой проводить. Сразу начинать со сложного не стал, для начала установил в приборной панели голубые светодиоды, а на управление печкой поставил два белых светодиода.

      Потом установил противотуманные фары и дневные ходовые огни (тоже давно собирался), у них тоже появились кнопки в салоне. На кнопку ПТФ поставил синюю подсветку, а на ДХО — белую. Можно было на этом и остановиться, но все равно мне на этом останавливаться не хотелось, тем более, что с работой я справился всего лишь за пару дней, а впереди еще несколько недель безделья.

      Вытащил я кнопки корректора фар и яркости освещения подсветки. Для их демонтажа пришлось временно снять крышку блока предохранителей и потом надавить на соответствующие фиксаторы. Взял плату, поработал немного с паяльником. Если в схеме кнопки отсутствует резистор или любое другое сопротивление на светодиод, то его придется поставить, подбираем сопротивление номиналом 1 кОм. Примерно по такому же сценарию поступаем и с кнопками подогрева сидений.

      Внутри кнопок есть реле, их нужно отсоединить, припаять туда светодиоды и все установить на место.

      Идем дальше и на очереди у нас кнопки ЭСП. Потом уже начинаем работать с тумблером регулировки скорости отопителя салона. Я взял красную светодиодную ленту, удалил оттуда два диода и вместо них припаял синие. Всего нужно будет переделать две ленты. так что сразу купите достаточное количество, чтоб потом в магазин бегать не пришлось, мне вот, к примеру, пришлось.

      Приклеил ленту внутрь. Одна приклеена самоклейкой, которая уже есть на ленте, правую тоже приклеиваю им же, но уже около кнопки кондиционера, там еще в качестве дополнительного крепления припаивал паяльником. Устанавливаем панель приборов на место.

      Сейчас я еще работу не закончил, еще нужно поработать с подсветкой магнитолы, но это уже потом, в конце отпуска.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-shevrole-niva-zamena-lamp/feed/ 0
      Щиток приборов хендай акцент https://litezona.ru/shhitok-priborov-hendaj-akcent/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-hendaj-akcent/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-hendaj-akcent

      Замена лампочек в приборке акцент

      Снятие щитка панели приборов на Hyundai Accent

      Hyundai Accent 2. Замена лампочек в панели и центральной консоли

      Замена стандартной подсветки приборной панели Hyundai Accent

      Приборная панель Hyundai Accent

      Замена лампочек в приборной панели на Hyundai Accent

      Хендай акцент прыгает стрелка спидометра,решение.

      Приборная панель автомобиля Hyundai solaris/Accent Classic

      Тюнинг щитка приборов — 5 часть (яркая подсветка и изменение цвета стрелок)

      Подсветка приборной панели Hyundai Accent

      Всем привет. Давно хотел себе в машину поставить БК, Но так как БК вместо часов выпускать перестали, а мультитроникс мне не нравился, меня эта идея отпустила. И вот однажды я наткнулся на этого человека devid-starr и его записи в БЖ о некой панели приборов с БК. До этого никогда о такой не слышал.
      Прочитав записи я решил что мне нужна приборка с европейца, а полазив по экзисту понял что приборку с номером 94003-25680. Начал искать. На авито я не нашел. На сайтах разборок нашел одну, даже с разъемами, но отзывы у разборки неочень. В итоге заказал из польши по цене 3250р. Приборка пришла с потертым стеклом, пришлось ставить от старой.

      Схему подключения нашел у того же devid-starr . Единственная сложность — в этой схеме не было написано куда подключать провод ИММО и КЛ низкого топлива. Прозвонив некоторые пины я нашел куда подключать иммо и КЛ открытого багажника, а КЛ низкого топлива подключать не надо.
      Разъемы у этой приборке ни как у тагазовской. Понимал что их не смогу найти в магазине, заказал из китая универсальные

      , в надежде что подойдут, но потом, зайдя в радиодетали, нашел похожие, в которые вставляются клеммы под обжим.

      К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

      Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

      Санкт-Петербург +7 (812) 703-15-15

      Москва +7 (499) 703-15-15

      Другие города 8 800 333 4554

      Или пишите в мессенджер:

      Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-hendaj-akcent/feed/ 0
      Щиток приборов приора тюнинг https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-tjuning/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-tjuning/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-priora-tjuning

      Если сравнивать с другими автомобилями ВАЗ, то Лада Приора отличается более современным дизайном и довольно качественным материалом. Панель сделана из пластика Soft Look и имеет удобную комбинацию приборов. Однако имеются и недостатки, например, подсветка могла быть и более эффективной. Поэтому многие водители решают сделать тюнинг панели приборов Приоры.

      Разбор щитка Приоры

      Панель может крепиться двумя способами. Это могут быть защёлки, на которые достаточно нажать и панель просто достанется. А могут быть болты, которые необходимо откручивать отвёрткой. Однако в основном панели все вынимаются одинаково без усилий.

      Продолжаем разборку для последующего тюнинга щитка приборов Приоры.

      Когда вы сняли панель, необходимо снять стекло с передней части и открутить заднюю крышку. Она держится на нескольких болтах. Под ней вы увидите зелёную микросхему и другие внутренности приборов.

      Козырёк

      После задней крышки необходимо снять козырёк. Он держится на двух защёлках. Стрелки должны располагаться на нулевых показателях. Вообще, в момент разборки панели лучше сфотографировать, куда указывают стрелки, чтобы потом не запутаться и выставить их правильно.

      Стрелки

      Следующий этап тюнинга приборной панели Приоры — съём стрелок. Это надо делать аккуратно, ни в коем случае не тянуть их, не рвать и не прикладывать больших усилий. Стрелки снимаются поворотом против часовой стрелки и лёгким потягиванием вверх. Если стрелки заклинило, и они не вынимаются, можно воспользоваться отвёрткой и немного их «подцепить». Поддеваем стрелки с двух сторон и постепенно тянем вверх. В какой-то момент стрелка выскочит, но примите к сведению, что из-за пружинки она может отлететь достаточно далеко.

      Надо стараться не задеть ногтями покрытие, иначе на панели могут остаться следы и царапины. Они будут подсвечиваться и портить всю картину.

      Накладка и световоды

      Далее снимаем накладку. Некоторые панели приборов Приоры не могут быть разобраны без снятия этой накладки. Но и в других случаях её лучше снять, так как из-за неё не видно, что находится сзади приборов и как расположена подсветка. Подсветка может быть цельной для всех датчиков или отдельной для каждого. Приклеенную накладку со светофильтрами снимает так, чтоб ни в коем случае её не повредить.

      В Приоре обычно три раздельных световода. Они крепятся на защёлки и вынимаются очень просто. Иногда в момент вынимания световод может быть повреждён. В этом ничего страшного нет, и его можно продолжать использовать.

      Снимаем экран

      Чтобы продолжит разборку панели приборов в Приоре для тюнинга своими руками, снимаем экранчик. Он стоит на резиновых проводниках, поэтому снимается тоже просто. Переворачиваем панель и откручиваем оставшиеся болтики. Вынимаем и лампочки, которые больше не понадобятся.

      С помощью плоскогубцев разжимаем фиксаторы и достаём экранчик. Под экранчиком расположен ещё один световод — ярко-салатового цвета, его необходимо вынуть.

      Панель почти разобрана, осталось отделить основную белую часть от зелёной микросхемы. Таким образом, мы разобрали весь щиток и можем продолжать тюнинг панели приборов Приоры.

      Тонировка стекла

      Тонировка стекла — элементарный вид тюнинга панели лады Приоры. Плёнка крепится снаружи стекла. Можно использовать плёнку №15 или любую другую в зависимости от предпочтения водителя. Главное — подобрать правильный оттенок, чтобы стекло смотрелось. Не под каждый салон подойдёт американская плёнка, имеющая часто красноватый оттенок.

      Плёнка наносится как обычно — обезжириваем стекло с помощью любого средства для мытья посуды, подойдёт Фейри и другие. Прикладываем плёнку, обрезаем, уделяя большое внимание краям. Края лучше отрезать, чтобы плёнка не начала пузыриться после установки стекла на место.

      Переделка подсветки

      Тюнинг щитка приборов в первую очередь включает в себя изменение подсветки шкал и фона панели.

      Счищаем опыление

      Для этого накладку, которая покрыта краской изнутри, надо сделать полностью прозрачной. Убираем всё опыление (с внутренней стороны обычно зелёного цвета на местах цифр) с помощью острозаточенного закруглённого ножа. После этого необходимо протереть накладку спиртом — лучше использовать тряпочку, а не ватный диск.

      Чтобы не испортить накладку, имеет смысл для начала счистить небольшую часть и посмотреть, как просвечивают цифры.

      Далее приступаем собственно к самой подсветке. Лучше не использовать светодиоды 3 мм. Они не очень надёжны и быстро перегорают, однако они лучше всего подходят для стрелок.

      Укладка светодиодной ленты

      Если в будущем планируется сделать плавное зажигание света, то уже на этом этапе надо все ленты в панели брать однотипные 12-вольтовые, одноцветные или многоцветные. Их надо будет разрезать. Понадобится для подсветки всего около 70 см такой ленты. Обезжириваем поверхность и размещаем части ленты. Запаиваем их (плюс к плюсу, минус к минусу). Проводы выводим через отверстие на нижнюю часть панели. Вставляем световод на место и фиксируем. Укладываем накладку и включаем блок питания. Если всё сделано правильно — подсветка будет светить ровно и так, как это планировалось.

      Это самый простой способ сделать тюнинг панели Приоры.

      Электронная комбинация приборов flash x4 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Полный комплект комбинации приборов с gps навигацией Ителма на Лада Приора

      Разъем комбинации приборов на Лада Приора, Калина, Калина 2

      Электронная комбинация приборов gamma gf 822 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов Итэлма с gps навигацией на Лада Приора после июня 2012 года

      Электронная комбинация приборов gamma gf 818 black на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов flash 2 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 819 black на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 822s на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Программатор Гамма gf 910 для КП

      Электронная комбинация приборов с gps навигацией Ителма на Лада Приора до июня 2012

      Разъем (колодка) зеленый без проводов для комбинации приборов Лада Калина, Приора (норма)

      Электронная комбинация приборов gamma gf 819 silver на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Комбинация приборов vdo k310 на Лада Приора

      Комбинация приборов ИТЭЛМА k310 на Лада Приора

      Электронная комбинация приборов flash x-104 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов Итэлма норма на Лада Приора 2

      Электронная комбинация приборов gamma gf 818 silver на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 619 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов Итэлма люкс на Лада Приора 2

      Электронная комбинация приборов gamma gf 617 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов flash 2 light на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Комбинация приборов Курск k310 2170-3801010 для Лада Приора

      Электронная комбинация приборов gamma gf 823 на Лада Приора 2

      Электронная комбинация приборов gamma gf 821 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Провод подключения антенны к комбинации прибов с gps навигацией на Лада Калина, Приора

      Электронная комбинация приборов Итэлма комфорт с can-шиной на Лада Приора 2

      Электронные комбинации приборов для лада приора это разновидность Бортового компьютера с комбинацией приборов. Функционально она выполняет все те же параметры , что и простой Бортовой компьютер, но плюс в том, что Вы получаете красивую панель и удобство в управлении БК то есть 2 в 1.
      Бортовой маршрутный компьютер — это интеллектуальная комплексная система сбора, хранения и отображения информации о различных параметрах работы систем автомобиля. Бортовой компьютер устанавливается в штатное гнездо панели приборов Вашего автомобиля, сохраняя дизайн салона. Также есть универсальные, если на автомобиле не предусмотрено штатное место — на лобое стекло, на приборную панель или в место магнитолы.
      Следует отметить, что бортовой маршрутный компьютер не мешает диагностике автомобиля при прохождении технического обслуживания на фирменом СТО. Более того, позволяет определить ошибки системы впрыска топлива и удалить их самостоятельно ( тем самым экономя на диагностике минимум 300руб за одну ошибку ),

      Чтобы оформить заказ по телефону:

      Не нашли нужный товар?

      Оформите индивидуальный заказ на него

      Сіз Қазақстаннансыз ба?

      Вы из Казахстана?

      Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

      Комплект плат предназначен для изменения подсветки щитка приборов (VDO, Автоприбор, Счетмаш, Итэлма) Лада Приора.

      Светодиодные Платы подсветки щитка приборов Лада Приора от компании LEDLIP предназначены для самостоятельного тюнинга и установки в щитки приборов Лада Приора следующих производств: VDO, Автоприбор, Счетмаш, Итэлма (производитель щитка указан на шкале спидометра под надписью км/ч). Очень ВАЖНО, ниже найдите свой щиток!

      " data-medium-file="https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/vyv.jpg?fit=236%2C173&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/vyv.jpg?fit=236%2C173&ssl=1" > Щиток приборов Лада Калина, Приора “Автоприбор” Щиток приборов Лада Калина, Приора “Итэлма” Щиток приборов Лада Калина, Приора “VDO”

      В комплект Светодиодные Платы подсветки щитка приборов Лада Приора входит:

      • Модуль подсветки Шкал и Стрелок Тахометра.
      • Модуль подсветки Шкал И Стрелок Спидометра.
      • Модуль посдветки Шкал и Стрелок Температуры ОЖ и Уровень топлива.
      • Модуль подсветки экрана (на выбор плата либо лампочка).

      Вместе с данным товаром ре комендуем вам приобрести:

      Мы интегрируем данный контроллер на заказанную плату. Таким образом, Вам не придется снова залезать в щиток приборов и подключать его самостоятельно к светодиодные Платы подсветки щитка приборов Лада Приора.

      2. Плату подсветки отопителя САУО (БУП) Лада Приора . С помощью данного модуля можно изменить подсветку отопителя САУО (БУП) Лада Приора с ламп накаливания на светодиодную.

      С вопросами Оплаты и доставки Вы можете ознакомиться здесь, либо можете обратиться к менеджеру нашего магазина.

      Если после прочтения данной статьи у Вас возникли какие-то вопросы, Вы всегда можете задать их нам, перейдя по следующей ссылке.

      Похожее

      Заказывал у ребят платы для пересвета Приоры в Ухту. Выбрал доставку Почтой России на свою голову. Но ничего страшного все пришло в целостности и сохранности. Упаковали аккуратно вот установил и катаюсь радуюсь.

      " data-medium-file="https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2017/10/sdek1.jpg?fit=360%2C129&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2017/10/sdek1.jpg?fit=360%2C129&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2017/10/sdek1.jpg?w=360&ssl=1 360w, https://i0.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2017/10/sdek1.jpg?resize=64%2C23&ssl=1 64w" data-lazy-sizes="(max-w />

      • Отправляем товары по всему миру.
      • Самовывоз
      • Банковский перевод
      • Кредитная карта
      • Оплата после доставки

      Отзывы о нас

      " data-medium-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?fit=1080%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?fit=1080%2C720&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?zoom=2&resize=100%2C100&ssl=1 200w" data-lazy-sizes="(max-w />

      " data-medium-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?fit=5184%2C3456&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?fit=5184%2C3456&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2018/04/7_compressed-2.jpg?zoom=2&resize=100%2C100&ssl=1 200w" data-lazy-sizes="(max-w />

      " data-medium-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/10/GF-Org_BOX_1.jpg?fit=430%2C286&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/10/GF-Org_BOX_1.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/10/GF-Org_BOX_1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/10/GF-Org_BOX_1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/10/GF-Org_BOX_1.jpg?zoom=2&resize=100%2C100&ssl=1 200w" data-lazy-sizes="(max-w />

      Обзор Плата подсветки щитка приборов Chevrolet Lacetti, Ravon Gentra, Daewoo Gentra
      ★ ☆ ☆ ☆ ☆

      " data-medium-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?fit=1080%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?fit=1080%2C720&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/ledlip.ru/wp-content/uploads/2016/02/13.jpg?zoom=2&resize=100%2C100&ssl=1 200w" data-lazy-sizes="(max-w />

      Стекло подошло , стало как родное! Всем доволен!

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-tjuning/feed/ 0
      Щиток приборов приора схема https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-shema/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-shema/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-priora-shema

      Схема электрооборудования Лада-Приора ( LADA-2170 ) панель приборов

      • 1, 2, 3 — колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
      • 4 — колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
      • 5 — контакты колодки монтажного блока;
      • 6 — выключатель сигнала торможения;
      • 7 — комбинация приборов;
      • 8 — модуль управления светотехникой;
      • 9 — модуль надувной подушки безопасности водителя;
      • 10 — выключатель звукового сигнала;
      • 11 — колодка диагностики;
      • 12 — переключатель режимов бортового компьютера;
      • 13 — выключатель зажигания;
      • 14, 15 — колодки к блоку управления электроусилителем;
      • 16 — контроллер электропакета;
      • 17 — переключатель световой сигнализации;
      • 18 — переключатель стеклоочистителей;
      • 19 — моторедуктор распределения воздушного потока;
      • 20 — блок управления отопителем;
      • 21 — переключатель электродвигателя отопителя;
      • 22 — выключатель обогрева заднего стекла;
      • 23 — часы;
      • 24, 25 — колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
      • 26 — выключатель аварийной сигнализации;
      • 27 — плафон освещения вещевого ящика;
      • 28 — выключатель освещения вещевого ящика;
      • 29 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
      • 30 — блок управления системы надувных подушек безопасности.
      • Al, A2, A3 — точки заземления жгута панели приборов.
      • Б — колодка монтажного блока.
      • Внимание.
      • Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и
      • обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется
      • данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.
      • Жгут панели приборов — 2170-3724030.

      Схема электрических соединений системы зажигания автомобиля Лада-Приора ( LADA 2170 )

      • 1 — контроллер;
      • 2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
      • 3 — блок предохранителей основной;
      • 4 — датчик скорости;
      • 5 — датчик неровной дороги;
      • 6 — датчик контрольной лампы давления масла;
      • 7 — датчик положения дроссельной заслонки;
      • 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
      • 9 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
      • 10 — датчик массового расхода воздуха;
      • 11 — регулятор холостого хода;
      • 12 — реле электробензонасоса;
      • 13 — предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 А);
      • 14 — реле зажигания;
      • 15 — предохранитель реле зажигания (15 А);
      • 16 — предохранитель цепи питания контроллера (7,5 А);
      • 17 — датчик положения коленчатого вала;
      • 18 — датчик кислорода;
      • 19 — датчик фаз;
      • 20 — датчик детонации;
      • 21 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
      • 22 — датчик кислорода диагностический;
      • 23 — катушка зажигания;
      • 24 — свечи зажигания;
      • 25 — форсунки;
      • 26 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
      • 27 — колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
      • 28 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
      • 29 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания.

      Схема электрических соединений (жгута переднего) автомобиля LADA-2170

      • 1 — стартер;
      • 2 — батарея аккумуляторная;
      • 3 — генератор;
      • 4 — колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего;
      • 5-7 колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
      • 8 — выключатель подкапотной лампы;
      • 9 — фара левая;
      • 10 — фара правая;
      • 11 -датчик уровня тормозной жидкости;
      • 12 -датчик температуры воздуха;
      • 13 — электродвигатель омывателей;
      • 14 — выключатель лампы света заднего хода;
      • 15 — электровентилятор двигателя;
      • 16 — моторедуктор заслонки отопителя;
      • 17 — резистор добавочный;
      • 18 — электродвигатель стеклоочистителя;
      • 19 — блок предохранителей основной;
      • 20 — электродвигатель отопителя;
      • 21, 22 -сигнал звуковой.
      • А1, А2, В1, В2 — точки заземления жгута переднего.
      • Жгут проводов передний — 2170-3724010.
      • Жгут проводов АКБ с корпусом — 2170-3724080.
      • Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера — 2170- 3724070.

      Схема электрических соединений ( жгута проводов заднего) автомобиля Лада-Приора ( LADA-2170 )

      • 1 — колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов;
      • 2 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери;
      • 3 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери;
      • 4 — контроллер электропакета;
      • 5 — боковой указатель поворотов левый;
      • 6 — боковой указатель поворотов правый;
      • 7 — плафон освещения салона;
      • 8 — выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
      • 9 — фонарь левый;
      • 10 — фонарь правый;
      • 11 -датчик температуры воздуха салона;
      • 12 — 15 — выключатель плафона освещения салона;
      • 16 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери;
      • 17 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери
      • 18 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому;
      • 19 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
      • 20 — прикуриватель;
      • 21 — модуль электробензонасоса;
      • 22 — выключатель освещения багажника;
      • 23 — элемент обогрева заднего стекла;
      • 24 — фонарь освещения багажника;
      • 25 — дополнительный сигнал торможения;
      • 26 — выключатель привода замка багажника;
      • 27 — колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака;
      • 28- колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери.

      А1-А4-точки заземления жгута проводов заднего.

      ХР, ХР3 — разъемы контроллера электропакета.

      Жгут проводов задний — 2170 — 3724210-92.

      Cхема электрических соединений группы проводов: правой передней двери, правой задней двери, левой передней двери, фонарей номерного знака автомобиля lada-2170

      Схема электрических соединений жгута проводов дополнительного заднего правого (правой передней двери) автомобиля lada-2170

      Схема электрических соединений жгута проводов дополнительного заднего правого (задней двери) автомобиля lada-2170

      Жгут проводов дополнительный задний правый — 2170-3724550-10.

      Схема электрооборудования на такое авто как ВАЗ-2170 Lada Priora 2004+ г.в. Автомобиль Lada Priora оснащают расположенным поперек моторного отсека инжекторным 16-клапанным двигателем мод. ВАЗ-21126-00 рабочим объемом 1,6 л. Двигатель оснащен системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором (катколлектор). Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции, c навесными дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.

      Схема соединения жгута панели приборов


      1, 2, 3 — колодки жгута панели приборов к жгуту переднему; 4 — колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 5 — контакты колодки монтажного блока; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — комбинация приборов; 8 — модуль управления светотехникой; 9 — модуль подушки безопасности водителя; 10 — выключатель звукового сигнала; 11 — колодка диагностики; 12 — переключатель режимов бортового компьютера; 13 — выключатель (замок) зажигания; 14, 15 — колодки к блоку управления электроусилителем; 16 — контроллер электропакета; 17 — переключатель световой сигнализации; 18 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 19 — моторедуктор распределения воздушного потока; 20 — блок управления отопителем; 21 — переключатель электродвигателя отопителя; 22 — выключатель обогрева заднего стекла; 23 — часы; 24, 25 — колодки жгута панели приборов к радиоаппаратуре; 26 — выключатель аварийной сигнализации; 27 — плафон освещения вещевого ящика; 28 — выключатель освещения вещевого ящика; 29 — колодка жгута панели приборов к жгуту электронной системы управления двигателем; 30 — блок управления системой подушек безопасности; А1, А2, A3 — точки заземления жгута панели приборов; Б — колодка монтажного блока

      Электросхема соединения переднего жгута проводов автомобиля


      1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — колодки жгута аккумуляторной батареи, стартера и жгута переднего; 5, 6, 7 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов; 8 — выключатель подкапотной лампы; 9 — левая фара; 10 — правая фара; 11 — датчик уровня тормозной жидкости; 12 — датчик температуры воздуха; 13 — электродвигатель омывателей; 14 — выключатель лампы света заднего хода; 15 — электровентилятор двигателя; 16 — моторедуктор заслонки отопителя; 17 — добавочный резистор; 18 — электродвигатель стеклоочистителя; 19 — основной блок предохранителей; 20 — электродвигатель отопителя; 21- тревожный сигнал; 22 — звуковой сигнал; А1, А2, В1, В2 — точки заземления жгута переднего

      Эл.схема соединения жгута электронной системы управления двигателем на Лада Приора

      1 — ЭБУ; 2 — колодка жгута ЭСУД к жгуту панели приборов; 3 — основной блок предохранителей; 4 — датчик скорости; 5 — датчик неровной дороги; 6 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик массового расхода воздуха; 11 — регулятор холостого хода; 12 — реле электробензонасоса; 13 — предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A); 14 — реле зажигания; 15 — предохранитель реле зажигания (15 A); 16 — предохранитель цепи питания ЭБУ (7,5 A); 17 — датчик положения коленчатого вала; 18 — управляющий датчик концентрации кислорода; 19 — датчик фаз; 20 — датчик детонации; 21 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 22 — диагностический датчик концентрации кислорода; 23 — катушки зажигания; 24 — свечи зажигания; 25 — форсунки; 26 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту ЭСУД; 27 — колодка жгута ЭСУД к жгуту проводов катушек зажигания; 28 — колодка жгута ЭСУД к жгуту форсунок; 29 — колодка жгута форсунок к жгуту ЭСУД; А — к клемме аккумуляторной батареи; В1, В2 — точки заземления жгута системы зажигания; C1 — точка заземления жгута проводов катушек зажигания

      Схема соединения заднего жгута проводов автомобиля


      1 — колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов; 2 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери; 3 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери; 4 — контроллер электропакета; 5 — боковой указатель поворотов левый; 6 — боковой указатель поворотов правый; 7 — плафон освещения салона; 8 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 9 — левый фонарь; 10 — правый фонарь; 11 — датчик температуры воздуха салона; 12, 13, 14, 15 — выключатели плафона освещения салона; 16 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери; 17 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери; 18 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому; 20 — прикуриватель; 21 — модуль электробензонасоса; 22 — выключатель освещения багажника; 23 — элемент обогрева заднего стекла; 24 — фонарь освещения багажника; 25 — дополнительный стоп-сигнал; 26 — выключатель привода замка багажника; 27 — колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака; 28 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери; A1, А2, А3, А4 — точки заземления жгута проводов заднего; ХР1, ХР3 — разъемы контроллера электропакета

      Электросхема соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака


      1 — колодка жгута проводов фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему; 2, 3 — фонари освещения номерного знака; 4 — электродвигатель блокировки багажника

      Эл.схема соединения жгута проводов левой передней двери


      1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему; 2 — колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому; 3 — электродвигатель стеклоподъемника; 4 — модуль двери водителя; 5 — электродвигатель блокировки левой передней двери; 6 — электродвигатель и электронагреватель левого наружного зеркала

      Схема соединения жгута проводов правой передней двери на Лада Приора


      1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому; 3 — электродвигатель стеклоподъемника; 4 — переключатель стеклоподъемника; 5 — электродвигатель блокировки правой передней двери; 6 — электродвигатель и электронагреватель правого наружного зеркала; 7 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему

      Электросхема соединения жгута проводов задней двери


      1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 — электродвигатель блокировки правой задней двери

      Загадочно светится под рулём «Приоры» панель приборов. Спидометр, тахометр, разные указатели и индикаторы. Создаётся впечатление, что это кабина самолёта, а не обычный гражданский автомобиль.

      Сколько всего сказано о том, что современная «Приора» — это машина подчинённая компьютеру, электронному блоку управления (ЭБУ). Ну а как же такой тонкий элемент, как панель приборов? Избежал он этой участи? Нет. И можно даже сказать — это самая компьютеризированная часть машины.

      Что входит в комбинацию приборов «Приоры»

      Этот узел служит для информирования водителя о состоянии его автомобиля. Устройства, проецирующие информацию, делятся на три категории:

      1. Дисплеи.
      2. Указатели.
      3. Индикаторы (контрольные лампы).

      Каждое из них выполняет строго определённые функции. Их стоит рассмотреть отдельно.

      Дисплеи

      Жидкокристаллические экраны (ЖКЭ) небольшого размера. В общем, выполняют функцию монитора ЭБУ панели приборов. На них отображается общий и суточный пробег автомобиля, а также некоторые данные бортового компьютера. Переключение между режимами выдачи информации, и управление, осуществляется с помощью кнопок, расположенных на подрулевом переключателе «дворников», справа от руля. Правила пользования этим функционалом подробно описаны в «Инструкции по эксплуатации «Приоры»», прилагаемой к каждой машине. Поэтому приводить их здесь не имеет смысла.

      Указатели

      Это стрелочные приборы, имеющие шкалу, на которой стрелка отмечает точное значение наблюдаемого параметра. На комбинациях приборов «Приоры» имеются такие указатели:

      1. Спидометр (указывает скорость автомобиля).
      2. Тахометр (обороты двигателя).
      3. Указатель температуры (степень нагрева мотора).
      4. Указатель топлива (количество бензина в баке).

      Все эти приборы работают на основании данных, полученных с различных датчиков. Их обрабатывает внутренний ЭБУ панели приборов, и выдаёт результат.

      Индикаторы

      Это самый многочисленный вид информаторов приборной панели. Количество установленных световых сигнализаторов зависит от типа панели приборов и класса комплектации «Приоры», так как практически все дополнительные устройства, имеют свои контрольные лампы на щитке. Хотя имеется и обязательный для любой машины набор индикаторов:

      • Контрольная лампа заряда аккумулятора.
      • Индикатор аварийного давления масла в системе.
      • Лампа «Чек Энджер» контроля ЭБУ.
      • Сигнализаторы поворота, 2 шт.
      • Минимальный уровень топлива.
      • Критический уровень тормозной жидкости.
      • Включение габаритных огней.
      • Дальний свет фар.
      • Контрольная лампочка противоугонной системы.

      Это необходимый набор, обязательный для каждой комбинации приборов на «Приоре». Он позволяет отслеживать важные параметры в момент движения. Но есть ещё специальные световые сигнализаторы:

      • Лампа Антиблокировочной системы (АБС).
      • Индикатор состояния электроусилителя руля (ЭУР).
      • Сигнализатор подушек безопасности.

      Они подключаются только при оборудовании «Приоры» этими устройствами на заводе.

      Основа комбинации приборов «Приоры»

      Главным элементом всего узла является компьютерный «чип». Именно он управляет всей работой панели в соответствии с заложенной в него программой. Даже если датчик и подаёт сигнал на индикатор или указатель через ЭБУ и фиксируется в памяти мини-компьютера, так как счётчик пробега одометр, не механический, а электронный, уже нет возможности смотать показания на дисплее панели. Эту операцию может провести только специалист, имеющий компьютер со специальным адаптером и программой связи с ЭБУ комбинацией приборов. Нужно заметить, что в нынешнее время появилось довольно много специалистов оказывающих подобные услуги. Поэтому при покупке «Приоры» с рук не стоит полностью доверять показаниям пробега на экране щитка.

      Несущая плата щитка приборной доски — все компоненты устройства компактно смонтированы на электронную плату. К ней припаяны и чип с ЭБУ, и жидкокристаллический дисплей, и множество сопротивлений и транзисторов, и соединительные дорожки, и самое главное, гнездо разъёма для шлейфа проводки. Этот участок стоит того, чтобы рассмотреть его отдельно.

      В разъёме для подключения панели приборов «Приоры» штекер для присоединения жгута проводки имеет 32 ячейки. На картинке, прилагаемой ниже, имеется схематическое распределение всех контактов. Имея небольшие навыки чтения электросхем, любой грамотный автолюбитель свободно разберётся в том, какой провод за что отвечает. Значение световых индикаторов имеется в любой инструкции по эксплуатации «Приоры», поэтому приводить полностью пару страниц из этой брошюры здесь просто не имеет смысла.

      Неисправности

      Здесь есть только механические поломки корпуса панели приборов «Приоры», и выход из строя электронного блока управления или какого-то из указателей. Проверяется это только заменой на заведомо исправную деталь. Или кропотливой проверкой всех датчиков. Хотя это в принципе не имеет смысла. Ещё как вариант, компьютерная диагностика. Но в любом случае неисправная панель только заменяется.

      Снятие и замена

      Итак, при твёрдой уверенности, что панель приборов «Приоры» неисправна, её необходимо снять для замены. Проводить эту операцию необходимо очень осторожно, чтобы не повредить корпус облицовки и провода, идущие под комбинацией приборов. В первую очередь по правилам полагается при любых работах с электрооборудованием отключать аккумулятор. В данном

      случае это действие также имеет смысл, так как ЭБУ панели приборов находится под постоянной нагрузкой для сохранения параметров. Поэтому стоит сначала отключить клемму аккумулятора. После этого в салоне, начать демонтаж устройства. Первой, снимается панель под рулевой колонкой, закрывающая блок предохранителей. Она держится тремя декоративными пластиковыми замками. Провернув их на пол-оборота, можно её снять. После этого вывернуть четыре самореза, удерживающих накладной щиток панели приборов. Теперь комбинация открыта полностью.

      Теперь нужно открутить ещё два винта удерживающих её и вынуть панель. Аккуратно перевернуть. Отвести в сторону защёлку-фиксатор разъёма. При этом действии он частично выйдет из паза. Теперь полностью отсоединить деталь и убрать в сторону.
      Если в панели необходима только замена ламп, то сделать это довольно просто. Они идут сразу в специальных пластиковых гнёздах при продаже. На устройстве они расположены в небольших колодцах, пластиковым концом, вверх. Достаточно взяться за него и провернуть на четверть оборота против часовой стрелки. Лампа сразу выпадет. В конце требуется вставить на её место новую, и провернув по часовой, зафиксировать.

      Установка на место панели

      Перед тем как поставить на своё место новую панель, стоит убедиться в том, что питание к ней поступает правильно. Для этого понадобится контрольная лампа, с возможностью проверки как «+» так и контакта «-».
      Надо знать, что на 19 контакте колодки располагается общий «минус» устройства. Или как говорят — «масса». На контакте 20 постоянный плюс от аккумуляторной батареи, и на 21-м контакте, «плюс» появляется при включении зажигания. Вот эти гнёзда разъёма обязательно стоит проверить перед установкой новой комбинации.
      А уже после того, как контакты проверены, можно подключить к разъёму новую панель, и проверить её, включив зажигание. Если всё нормально, можно устанавливать на место. Её или старую, если в той было необходимо только поменять лампочки. Установить комбинацию приборов на панели «Приоры», можно сделав всё в обратном порядке.

      Особенности панели приборов «Гамма»

      На самых последних моделях автомобилей «Приора» устанавливается заводская система навигации. И вот в этом случае ставится модель с названием «Гамма». Но не стоит считать, что это хорошо исполненная игрушка, пригодная только для автомобиля с

      навигацией. Нет, она прекрасно устанавливается и на «Приоры» ранних версий. Так как менять в проводке практически ничего не надо. Единственная доработка: провести один провод к диагностическому разъёму автомобиля! Но это позволит водителю, кроме потрясающего дизайна, иметь перед глазами бортовой компьютер машины с множеством функций, вплоть до считывания кодов ошибок главного ЭБУ «Приоры». В общем, хоть и дорогая вещь, но она стоит этих денег.
      На видео, снятие панели приборов «Приоры»:

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-priora-shema/feed/ 0
      Щиток приборов нива карбюратор https://litezona.ru/shhitok-priborov-niva-karbjurator/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-niva-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-niva-karbjurator

      Владимирская комбинация приборов

      Устанавливается на все автомобили семейства Нива с 1998 года и до настоящего времени. Отличие от венгерской: шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину, в венгерских у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой.

      Подписи к схеме соединений комбинации приборов

      1 — электронный тахометр; 2 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 — указатель уровня топлива,- 4 — лампы освещения приборов; 5 — контрольная лампа перегрева двигателя (CHECK ENGINE); 6 — контрольная лампа обогрева заднего стекла; 7 — контрольная лампа задних противотуманных огней; 8 — контрольная лампа дальнего света фар; 9 — контрольная лампа наружного освещения; 10 — контрольная лампа указателей поворота; 11 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12 — резистор 50 Ом, 5 Вт; 13 — контрольная лампа неисправности рабочих тормозов; 14 — контрольная лампа аварийного давления масла; 15 — контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 — контрольная лампа резерва топлива; 17 — контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 18 — контрольная лампа стояночного тормоза.

      Адреса выводных штекеров комбинации приборов

      Колодка XI (красного или оранжевого цвета)

      К клемме "15" выключателя зажигания

      К выводу "К" катушки зажигания

      К выключателю освещения комбинации приборов

      К выходу сигнала частоты вращения коленчатого вала ЭСУД

      К клемме "50" выключателя зажигания

      К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза

      К реле ремней безопасности

      К клемме V датчика уровня топлива

      К датчику блокировки дифференциала

      К датчику аварийного давления масла

      К датчику уровня тормозной жидкости

      Колодка Х2 (любого цвета, кроме красного или оранжевого)

      К реле включения дальнего света фар

      К переключателю наружного освещения

      К реле-прерывателю указателей поворота

      К клемме В генератора

      К выключателю задних противотуманных фонарей

      К выключателю обогрева заднего стекла

      К клемме "15" выключателя зажигания

      К клемме Т датчика уровня топлива

      К датчику температуры охлаждающей жидкости

      К датчику температуры охлаждающей жидкости

      Информация скопирована с издания:

      Автомобили семейства «Нива». Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. — М.: АТЛАС-ПРЕСС, 2006. — 286 с., илл.

      Дополнение от 13.01.01.

      В схеме выше имеются ошибки. Serge N снял схему с реальной комбинации приборов:

      Венгерская комбинация приборов выпуска в 1996-1998 г.

      Устанавливалась все на автомобили семейства Нива в указанный период. Вид сзади.

      1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

      Венгерская комбинация приборов выпуска до 1996 г.

      Устанавливалась на автомобили семейства Нива с начала выпуска 21213/14. Вид сзади.

      1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.

      Информация скопирована с интерактивного диска по Ниве издательства "Третий Рим".

      Дополнение от 25.02.10, автор ALER.

      Схема подольской комбинации приборов (почти точный аналог владимирской) приведена в Приложении А Альбома:

      Вид комбинации приборов после 2009 г.

      (щиток приборов до 2009 показан внизу страницы)

      Вариант 1 (обновлённый, в т.ч. Urban) Вариант 2

      Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.

      С 2009 года на автомобили Lada Niva 4×4 устанавливают электронную комбинацию приборов (заимствованную у семейства «Самара-2»). Она включает в себя электронные спидометр и тахометр, жидкокристаллический индикатор счетчика общего и суточного пробега (одометр), жидкокристаллический индикатор часов и температуры окружающего воздуха, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, двенадцать сигнализаторов и шесть ламп подсветки. Работой приборов управляет электронный модуль, в который поступают сигналы от датчиков. Указатели температуры и уровня топлива — электромагнитного типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся в действие шаговыми электродвигателями.

      1указатель температуры охлаждающей жидкости. Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя.

      ВНИМАНИЕ!
      Запрещается эксплуатация автомобиля с перегретым двигателем, когда стрелка указателя находится в красной зоне. Автомобиль должен быть доставлен на аттестованное ПССС для определения и устранения причины перегрева двигателя.

      2тахометр. Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Зона шкалы с красной штриховкой обозначает режим работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала, красная зона шкалы — опасные для двигателя режимы.

      ВНИМАНИЕ!
      Не допускайте работу двигателя в красной зоне, а также работу двигателя с частотой менее 800 мин-1 при трогании и движении.

      3 — контрольная лампа включения указателей поворота по левому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении левого поворота.
      4 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении правого поворота.
      5 — спидометр.
      6 — указатель уровня топлива.
      7 — контрольная лампа резерва топлива. Загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось менее 4 — 6,5 л.

      ВНИМАНИЕ!
      Указатель уровня топлива, ввиду особенностей конструкции топливного бака и датчика уровня топлива, в некоторых случаях может отображать информацию с отклонением от истинного значения: при длительном движении в гору или под гору, особенно с боковым креном, стоянке с боковым креном (например, на бордюре), заправке автомобиля с работающим двигателем. В вышеперечисленных случаях для восстановления истинного значения показаний уровня топлива необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, выключить и повторно включить зажигание.

      ВНИМАНИЕ!
      Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это увеличивает износ узлов топливной системы и может привести к аварийной ситуации на дороге из-за неожиданной остановки Вашего автомобиля, а также к перегреву и повреждению нейтрализатора.

      8 — контрольная лампа включения габаритного света. Загорается зеленым светом при включении наружного освещения.

      9 — (1 вариант) контрольная лампа неисправности электронного распределения тормозных сил (в вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
      (2 вариант)контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки «MIN».

      ВНИМАНИЕ!
      При загорании контрольной лампы движение запрещено до устранения причин снижения уровня жидкости.
      Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящей контрольной лампе. В этом случае необходимо обратиться к дилеру LADA.

      10 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Загорается синим светом при включении дальнего света фар.

      11 — кнопка сброса показаний.

      12 — индикатор пробега. Верхняя строка индикатора индицирует суммарный пробег автомобиля, а нижняя — является суточным счетчиком пройденного пути. Сброс показаний суточного счетчика проводите удержанием кнопки 11 в нажатом положении более 5 с на остановленном автомобиле.
      Обнуление показаний суточного счетчика происходит так же и при снятии клеммы с аккумуляторной батареи.

      13 — (1 вариант) — контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (в вариантном исполнении). Загорается желтым светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
      (2 вариант) — контрольная лампа «проверьте двигатель».

      14 — (1 вариант) — контрольная лампа «проверьте двигатель». Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя, если отсутствуют неисправности в системе управления двигателем. В случае обнаружения какого-либо дефекта в системе лампа горит постоянно или мигает.
      (2 вариант) — контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации.

      15 — индикатор часов, температуры и напряжения бортовой сети. Переключение между индикацией времени, индикацией температуры окружающего воздуха и индикацией напряжения бортовой сети осуществляется кратковременным нажатием на кнопку 11.
      При включении зажигания при температуре окружающего воздуха выше +20С всегда появляется индикация часов. При понижении температуры окружающей среды ниже +20С индикатор в течение 3 с высвечивает показания часов, а затем переходит на индикацию температуры, показание которого первые 10 с происходит в мигающем режиме.
      При повышении температуры наружного воздуха выше +30С и повторном ее снижении до + 20С:
      — в случае индикации часов индикатор автоматически переключается на индикацию температуры, показания которого первые 10 с высвечиваются в мигающем режиме;
      — в случае индикации температуры ее обычный режим прерывается десятисекундным мигающим режимом.
      Установка часов и минут производится в режиме индикации времени путем вращения кнопки 11 в
      сторону знаков «h» — часы и «m»-минуты.
      После снятия клеммы с аккумуляторной батареи и последующего восстановления напряжения отсчет времени производится от нулевого значения.

      16 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее свечение в полнакала при работающем двигателе указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно самого генератора.

      17- (1 вариант) — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы и включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки «MIN» или при включении стояночного тормоза.

      ВНИМАНИЕ!
      Загорание контрольной лампы при выключенном стояночном тормозе свидетельствует о низком уровне тормозной жидкости. Движение запрещено до устранения причин снижения уровня жидкости.

      (2 вариант) — контрольная лампа включения стояночного тормоза.

      18 — контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. При работающем двигателе загорается красным светом, если давление в системе смазки двигателя недостаточное.

      ВНИМАНИЕ!
      В случае загорания сигнализатора аварийного давления масла, немедленно прекратите движение, заглушите двигатель и обратитесь на аттестованное ПССС для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки приведет к тяжелым повреждениям двигателя.

      19 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности водителя и переднего пассажира. Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя.
      Одновременно с загоранием светового сигнализатора раздается прерывистый звуковой сигнал зуммера.
      (либо Резерв — вариант 2)

      Вид комбинации приборов до 2009 г

      ВАЗ-21213 (Нива). Контрольные приборы

      ВАЗ-21213 (Нива). Схема соединений комбинации приборов выпуска до 1996 г. (вид сзади)

      1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров;
      2 – тахометр;
      3 – стабилизатор напряжения;
      4 – лампа освещения комбинации приборов;
      5 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
      6 – указатель уровня топлива;
      7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт;
      8 – резистор 36 Ом, 5 Вт;
      9 – контрольная лампа системы снижения токсичности;
      10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
      11 – контрольная лампа противотуманного света;
      12 – контрольная лампа дальнего света фар;
      13 – контрольная лампа наружного освещения;
      14 – контрольная лампа указателей поворота;
      15 – вольтметр;
      16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
      17 – диод IN4002;
      18 – контрольная лампа давления масла;
      19 – контрольная лампа блокировки дифференциала;
      20 – контрольная лампа резерва топлива;
      21 – контрольная лампа ремней безопасности;
      22 – контрольная лампа стояночного тормоза

      ВАЗ-21213 (Нива). Схема соединений комбинации приборов выпуска после 1996 г. (вид сзади)

      1 – тахометр;
      2 – стабилизатор напряжения;
      3 – лампа освещения комбинации приборов;
      4 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
      5 – указатель уровня топлива;
      6 – контрольная лампа системы снижения токсичности;
      7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
      8 – контрольная лампа противотуманного света;
      9 – контрольная лампа дальнего света фар;
      10 – контрольная лампа наружного освещения;
      11 – контрольная лампа указателей поворота;
      12 – вольтметр;
      13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
      14 – контрольная лампа давления масла;
      15 – контрольная лампа блокировки дифференциала;
      16 – контрольная лампа резерва топлива;
      17 – контрольная лампа ремней безопасности;
      18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002;
      R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт;
      R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт

      Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, вольтметр со светодиодным индикатором и 12 контрольных ламп.

      В 1996 г. вместо вольтметра стала устанавливаться контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

      Комбинация приборов прикреплена к щиту передка автомобиля двумя гайками. Соединения комбинации приборов выполнены печатным монтажом на плате из фольгированного гетинакса.

      Плата закреплена на задней стороне корпуса. Схемы соединений комбинации приборов (выпуска до 1996 г. и после 1996 г.) показаны на рисунках.

      Спидометр имеет два счетчика пройденного пути: один итоговый, а второй «суточный». Показания второго счетчика можно устанавливать на ноль рукояткой, выведенной сквозь стекло комбинации приборов. Сбрасывать показания суточного счетчика можно только на стоящем автомобиле, поворотом рукоятки по часовой стрелке.

      Предупреждение
      Чтобы не повредить стекло комбинации приборов, не допускается очищать его с помощью каких-либо растворителей.

      ВАЗ-21213 (Нива). Снятие и установка комбинации приборов

      Снятие и установка

      1. Откройте капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
      2. Снимите щиток панели приборов, для чего отверните снизу два винта его крепления, а затем потяните на себя нижний край щитка и освободите верхние защелки.
      3. Отверните две гайки крепления и выньте комбинацию приборов из гнезда панели приборов.
      4. Отсоедините от комбинации приборов провода и гибкий вал привода спидометра.
      5. Установку комбинации приборов выполняйте в порядке, обратном снятию. При монтаже не допускайте петель и перегибов гибкого вала, приводящих к остаточной деформации его оболочки. После установки комбинации приборов гибкий вал не должен иметь крутых изгибов. Радиусы изгиба оболочки вала в смонтированном состоянии должны быть более 100 мм.

      7.12.2. Разборка и сборка комбинации приборов

      Снятие и установка

      1. Откройте капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
      2. Снимите щиток панели приборов, для чего отверните снизу два винта его крепления, а затем потяните на себя нижний край щитка и освободите верхние защелки.
      3. Отверните две гайки крепления и выньте комбинацию приборов из гнезда панели приборов.
      4. Отсоедините от комбинации приборов провода и гибкий вал привода спидометра.
      5. Установку комбинации приборов выполняйте в порядке, обратном снятию. При монтаже не допускайте петель и перегибов гибкого вала, приводящих к остаточной деформации его оболочки. После установки комбинации приборов гибкий вал не должен иметь крутых изгибов. Радиусы изгиба оболочки вала в смонтированном состоянии должны быть более 100 мм.

      ВАЗ-21213 (Нива). Методика поиска неисправностей приборов

      Указатель температуры охлаждающей жидкости

      1. Если стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и через резистор 20–50 Ом соедините наконечник провода с массой.
      2. Если стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик и его необходимо заменить. Если стрелка не отклонится, то выньте комбинацию из панели приборов, снимите красную колодку и при включенном зажигании через резистор 20–50 Ом соедините штекер 13 (см. рис. Схема соединений комбинации приборов выпуска до 1996 г. (вид сзади)) белой колодки комбинации приборов с массой. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик указателя с комбинацией приборов. Если стрелка не отклоняется, то замените прибор или всю комбинацию приборов.
      3. Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. При неисправном датчике стрелка должна вернуться к началу шкалы. Если стрелка остается в красной зоне, то или провод имеет замыкание с массой или поврежден прибор.
      4. Исправность прибора можно проверить, отсоединив белую колодку от комбинации приборов. При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

      Указатель уровня топлива

      Методика проверки аналогична описанной выше.

      Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы и не отклоняется после замыкания с массой наконечника розового провода, отсоединенного от датчика, то необходимо проверить прибор. Для этого снимите комбинацию приборов, отсоедините от нее белую колодку проводов и при включенном зажигании через резистор 20–50 Ом соедините с массой штекер 11 белой колодки комбинации приборов. У исправного прибора стрелка должна отклониться.

      Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, то прибор можно проверить, отсоединив от комбинации приборов белую колодку проводов. При этом у исправного прибора при включенном зажигании стрелка должна вернуться в начало шкалы.

      7.12.4. Проверка приборов

      УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

      Прибор действует совместно с датчиком, установленным в головке цилиндров. При сопротивлении датчика 700 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, а при сопротивлении 77–89 Ом – в начале красного участка шкалы.

      УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

      Прибор работает в паре с датчиком, установленным в топливном баке. Этим же датчиком включается контрольная лампа резерва топлива, если в баке осталось 4–6 л бензина. При сопротивлении датчика 238–262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59–71 Ом – в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17–23 Ом – должна отклоняться в конец шкалы (отметка 1).

      Спидометр проверяйте, вращая его ведущий валик с различными частотами вращения. Данные для проверки приведены в таблице.

      Данные для проверки спидометра

      Частота вращения вала привода, мин–1

      Показания спидометра, км/ч

      500 31 – 35 1000 62 – 66,5 1500 93 – 98 2000 124 – 130 2500 155 – 161,5

      Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания двигателя.

      Тахометр проверяется на стенде, имитирующем систему зажигания автомобиля. Присоединив тахометр к схеме стенда так же, как на автомобиле, установите напряжение в первичной цепи 14 В и зазор в разряднике стенда – 7 мм. Вращайте валик датчика-распределителя зажигания с такой скоростью, чтобы стрелка тахометра дошла до одного из основных делений шкалы. В этот момент проверьте, чтобы отклонение частоты вращения валика датчика-распределителя находилось в пределах +250 мин–1 и –70 мин–1.

      Вольтметр применялся в комбинации приборов до 1996 г., а затем был заменен контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи, схему включения которой смотрите на рис. Схема соединений генератора.

      Для проверки на вольтметр подается напряжение от регулируемого источника питания. При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Когда напряжение находится в пределах от (11,3±0,35) В до (16±0,35) В светодиод гореть не должен.
      При напряжении более (16±0,35) В светодиод должен мигать. Временная задержка вольтметра составляет примерно 5 сек.

      ВАЗ-21213 (Нива). Проверка датчиков контрольных приборов

      ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

      В датчике установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Данные для проверки датчика приведены в таблице.

      Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

      Температура, °С Напряжение, подводимое к
      датчику, В
      Заданное сопротивление
      датчика, Ом
      30 8 1350 – 1880
      50 7,6 585 – 820
      70 6,85 280 – 390
      90 5,8 155 – 196
      110 4,7 87 – 109

      ДАТЧИК КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

      Датчик устанавливается на блоке цилиндров. Контакты датчика должны замыкаться и размыкаться при давлении 20–60 кПа (0,2–0,6 кгс/см2).

      ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

      Датчик устанавливается в топливном баке и крепится к нему гайками. Датчик имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора перемещается рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в баке остается 4–6 л бензина.

      При пустом баке сопротивление датчика должно быть (250±12) Ом, с баком, наполненным наполовину, – (66±6) Ом, а при полном баке – (20±3) Ом.

      РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

      Реле-прерыватель РС-492 предназначен для получения прерывистого горения контрольной лампы стояночного тормоза. Он подвешен на проводах с левой стороны под панелью приборов.

      Количество циклов в минуту включения и выключения реле-прерывателя при напряжении от 10,8 до 15 В и температуре от –40 до +40° С должно быть в пределах 60–120. Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом.

      С 1995 г. реле-прерыватель РС-492 на автомобилях не применяется. Поэтому при торможении автомобиля стояночным тормозом контрольная лампа стояночного тормоза горит постоянным светом.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-niva-karbjurator/feed/ 0
      Щиток приборов на ниву 21214 тюнинг https://litezona.ru/shhitok-priborov-na-nivu-21214-tjuning/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-na-nivu-21214-tjuning/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-na-nivu-21214-tjuning

      Оригинальный дизайн, разработанный специально для автомобиля LADA 21213 и последующих версий. Данное изделие подходит и для более ранних версий, при условии выполнения требований изложенных ниже.

      Панель приборов качественно улучшает внутреннее пространство автомобиля, создавая дополнительные удобства для водителя и пассажира. Эргономичное расположение магнитолы в верхней части панели. Удобная компоновка клавиш управления. Увеличенный объем вещевого ящика и площади нижней полки. Наличие углубления для вещей сверху панели и дополнительная полка для мелких вещей на блоке отопителя. Разделенный центральный воздуховод увеличенного сечения. Панель приборов спроектирована таким образом, чтобы не производить никаких доработок при монтаже и использовать имеющиеся органы управления и приборы.

      Материалы и комплектующие высокого качества. Наружная поверхность панели приборов мягкая, черного цвета, имеет текстуру «шагрень». Каркас из АБС-пластика с металлическими усилителями и кронштейнами, что в свою очередь делает панель более безопасной при ударах и более долговечной, ввиду эластичности и равномерности теплового расширения при нагреве. Навесные детали выполнены из твердого, черного АБС-пластика, покрытие идентично панели приборов в целом.

      Способ установки и крепления – в штатные места: сверху на шпильки, четырьмя гайками М6, снизу винтами самонарезающими в усилительную балку. Блок отопителя (консоль) панели приборов фиксируется снизу на тоннеле пола.

      ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.

      Панель приборов выпускается в двух исполнениях:

      1. Для автомобилей с комбинацией приборов 21213 (Прямоугольная форма);

      2. Для автомобилей с комбинацией приборов 2110 (Трапециевидная форма).

      В комплект поставки входят:

      1. Панель приборов;

      2. Щиток комбинации;

      3. Панель магнитолы;

      4. Блок отопителя (консоль);

      7. Воздуховоды дополнительные – 2шт;

      8. Дефлекторы воздуховодов (центральные) – 2шт;

      9. Комплект крепежных деталей.

      Остальные органы управления (жгуты, тросы, выключатели, клавиши, заглушки, лампочки, рычаги, приборы, воздуховоды, гидрокорректор фар, а также дверка вещевого ящика) устанавливаются с демонтируемой панели приборов.

      На «Панели магнитолы» имеется два дополнительных гнезда под установку магнитолы и либо бортового компьютера (под размер штатного БК для автомобилей семейства LADA 2110 – 94х60мм.), либо часов (для автомобилей семейства LADA 2110).

      НЕСТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ.

      1. Ввиду того, что крышка вещевого ящика в комплект поставки не входит, а переставляется с автомобиля, то в случае ее отсутствия на автомобиле или изношенности, либо не соответствия конструкции в более ранних версиях автомобиля, ее необходимо приобрести самостоятельно в каком-либо авто-магазине (модель 21213).

      2. Для автомобилей с карбюраторным двигателем, на данной панели приборов, место для расположения рычага «подсоса» не предусмотрено. Установку данного рычага необходимо выполнить дополнительно.

      3. Данная панель приборов разрабатывалась в период установки на автомобили наружных зеркал с ручной регулировкой с внешней стороны. При последующих модернизациях, автомобили стали комплектоваться наружными зеркалами с тросовым приводом. Для того чтобы джойстики таких зеркал, установленные на передней стойке двери не упирались в панель приборов необходимо, либо их демонтировать, либо установить зеркала, оборудованные электроприводом.

      Нива — легендарный автомобиль отечественного автопрома, который, несмотря на то что создавался достаточно давно, до сих пор пользуется популярностью. Чтобы полностью удовлетворить потребности своего владельца, Лада-2121 4×4 может быть доработана. Видов тюнинга огромное количество, и при желании можно модернизировать любую часть автомобиля — от багажника до подвески и дверей. Таким образом, прежде чем проводить тюнинг Нивы-2121, необходимо определить цель проводимой работы.

      Видов тюнинга несколько: можно повысить вездеходные качества Нивы-2121, доработать салон, двери, панель приборов, багажник, двигатель, усовершенствовать подвеску, модернизировать фары.

      Рассмотрим каждый из видов доработки ВАЗ-2121 своими руками. Начнём от самого простого.

      Модернизация фар

      Чаще всего владельцы Нивы ставят на свой автомобиль биксеноновые линзы. Они имеют несколько плюсов:

      • мгновенное переключение ближнего и дальнего света шторкой;
      • чёткая световая граница;
      • линзы меньше слепят водителей встречных автомобилей.

      Если вы хотите врезать линзы, которые светят чисто-белым и, по отзывам, ломаются крайне редко, рассмотрите такой вариант, как Philips Original Plus D2S 4300k.

      Если вы решили произвести тюнинг Нивы, улучшив фары, то имеет смысл избавиться от заводского гидрокорректора, который достаточно часто промерзает зимой и плохо работает. Вместо него стоит поставить электрокорректор.

      Итак, доработка Нивы начинается с приобретения следующих вещей:

      • выбранные линзы;
      • новый электрокорректор;
      • тонкие блоки розжига, которые мы врежем под подфарники (лучше выбирать пятого поколения);
      • сами лампы (самые дешёвые стоят до 1000 рублей).

      После установки новых линз мы получаем лучшее освещение дороги, регулировку по высоте, небольшое потребление электроэнергии и чёткую границу света.

      Тюнинг Нивы 4х4, продолжается съёмом родных фар — в городе ездить с дополнительным светом не очень удобно.

      Родная фара Нивы маленькая по глубине, поэтому, чтобы поставить под неё лампы и блоки, придётся переделать разъём и отказаться от проводки автокорректора, иначе блоки рискуют не поместиться внутри фары.

      После сборки мы получаем герметичную конструкцию, что является большим плюсом. Фары сложно вместить в кузов нивы из-за площадок под штатные блоки, но их можно смело убрать и проблема будет решена. Также можно избавиться от гидрокорректора, прикрепив фару прямо к кузову. В результате таких полезных доработок Нивы получилась хорошая биксеноновая оптика.

      Доработка панели приборов

      Доработка панелей приборов — второй по уровню сложности тюнинг Нивы 4х4. Нива всегда считалась, да и сейчас считается, рабочей лошадкой, поэтому говорить об эффектной панели не приходится.

      Модернизация приборной панели может быть двух уровней: в первом случае мы дорабатываем имеющуюся панель, а во втором — полностью меняем панель на качественно более лучшую.

      Установка новых приборов

      Одним из лучших вариантов может стать комбинация электронных приборов Flash. Они имеют не только яркий вид в стиле футуризма, но и отличаются функциональными особенностями. К примеру, вместо стрелок приборы Flash имеют светодиодные дуги, уровень топлива и масла демонстрируется в цифровых значениях и на специальной шкале, имеется встроенный маршрутный компьютер с приличным углом обзора.

      В любой момент вы можете проверить работу приборов в диагностическом центре Flash, где мастера произведут обновление всех ПО без разбора панели.

      Установка травмпанели

      Продолжить тюнинг Нивы-2121 можно установкой травмпанели с плафоном. Травмпанели продаются в любом магазине автозапчастей, однако, чтобы сэкономить, можно приобрести эту часть, сняв её с ВАЗ-2106.

      Для такого тюнинга Нивы своими руками вам понадобится плафон, трубочки с диодами, провода, клей для акустической ткани и сама акустическая ткань.

      В первую очередь в травмпанеле от ВАЗ-2106 вырезаем дыру, диаметром чуть меньше нашего плафона. Примеряем акустическую ткань к панели Нивы, после чего вырезаем материал так, чтобы по краям был запас в 1 см.

      Провода протягиваем к аккумулятору, подключая к ним плафон. Светильник приклеиваем к материалу. Далее изделие устанавливаем поверх имеющейся панели приборов и вновь фиксируем на клей.

      Заключительной частью панельного тюнинга ВАЗ-2121 является установка травмпанели на ткань так, чтобы плафон пролез в проделанное ранее отверстие. Далее нам остаётся лишь проверить работу плафона. Чтобы избавиться от небольших зазоров по краям полученной панели, используйте светодиодные трубки, которые легко закроют все щели.

      Замена штатной «бороды»

      Ещё одним вариантом доработки панели приборов является замена «бороды» автомобиля. Таким образом, тюнинг Нивы 4х4 своими руками позволяет модернизировать пространство между водительским и передним пассажирским местом.

      В Ниве эта часть достаточно функциональна, так как конструктивные особенности «бороды» позволяют водителю положить на специальную накладку небольшие предметы, которые должны быть всегда под рукой. Это очень удобно, но ровно до того времени, пока водитель не начнёт заходить в поворот. В момент разворота или любых других резких манёвров вещи могут разлететься по всему салону. Тюнинг ВАЗа (Нивы) позволяет решить эту проблему с помощью установки накладки тоннеля от ВАЗ-21213 и отопительной «бороды» от него же.

      Как усовершенствовать багажник

      Доработка Нивы-2121 включает усовершенствование багажного отделения. Багажник имеет большой объем, который можно считать преимуществом, но техническое исполнение этой части автомобиля оставляет желать лучшего. Чаще всего нарекания вызывают два минуса багажника:

      1. Ребро в нижней части багажника, которое мешает погрузке вещей.
      2. Откидная полка, которая делит поперёк багажник на две части.

      Тюнингованная Нива, как минимум, должна быть избавлена от этих лишних элементов. Кстати, в последних моделях они отсутствуют — техники учли многочисленные жалобы любителей Нив.

      Вместо ребра и перегородки, в багажник стоит установить короб. В нём могут быть любые полочки, разделители, карманы, которые позволяют упорядочить перевозимые вещи. Сделать его можно следующим способом:

      1. Делаем каркас короба из трубок или уголков.
      2. Обшиваем его фанерой, плотной тканью, картоном или другим подходящим материалом.
      3. Крепим в него перегородки или карманы по своему вкусу.

      Кроме того, багажник можно усовершенствовать, обложив его теплоизоляционной, шумоизоляционной и гидроизоляционной плёнкой.

      Некоторые устанавливают в багажник телевизор, акустическую систему или другие гаджеты, однако это не очень функционально, если автомобиль часто ездит по бездорожью. При тряске отлетают контакты, и техника быстро выходит из строя.

      Работа над подвеской

      Полноценный тюнинг Нивы-2121 невозможен без улучшения свойств подвески. Рассмотрим самый популярный тюнинг Нивы своими руками. Он включает:

      1. Установку проставок (магазинных или изготовленных своими руками) между элементами подвески.
      2. Замену амортизаторов — например, можно поставить амортизаторы «Ранчо».
      3. Установка новых пружин.
      4. Установка стальных коробов, позволяющих усилить передний и задний мост.

      Доработка лифта подвески во время тюнинга Лады зависит от размера и диаметра колёс. Чем он больше, тем значительнее доработки потребуются.

      Доработка Нивы может включать в себя и тюнинг раздатки. Проблемы люфта валов переднего и заднего мостов решаются путём установки новых комплектующих (то есть крышек, подшипников, фланцев и валов).

      Можно также усилить опоры вала, установив модернизированный фланец с дополнительным сальником и подшипников на место заводского. Качественная установка сальника снизит риск протекания.

      Чтобы уменьшить вибрацию и износ подвески в её нижней части, необходимо выполнить правильную центровку раздатки в горизонтальной и вертикальной плоскости. Центровку выполняем вручную или используем подрамник.

      Тюнинг ВАЗ-2121 своими руками включает установку более высоких пружин, что позволяет значительно увеличить клиренс. Однако, чтобы клиренс был увеличен на целых 10 см, лучше установить полный набор для лифтинга.

      Внедорожник из Нивы

      Тюнинг ВАЗ-2121 позволяет сделать из автомобиля настоящий современный внедорожник. Для этого нужно:

      1. Поставить колёса большего диаметра, одетые в резину для бездорожья.
      2. Установить расширители арок.
      3. Поставить силовой обвес.

      Однако для такого тюнинга необходимо очень хорошо разбираться в том, что вы собираетесь делать. Например, вы должны учесть, что низкопрофильная резина будет неактуальна, а установка дисков с большим диаметром потребует высоких показателей в части крутящего момента. Силовой агрегат очень быстро выйдет из строя, если вы не будете учитывать все эти моменты.

      Установка расширителей арок позволит расширить варианты выбора дисков, а также решит проблему летящей на дверки грязи из-под колёс. Работы по силовому обвесу в первую очередь включают установку кенгурятника, сделанного из металлических труб самостоятельно. Кенгурятник не только усиливает защиту автомобиля, но и придаёт ему более агрессивный вид.

      Доработка двигателя

      Доработка двигателя включает в себя:

      Вместо заводского карбюратора можно установить его модификацию с увеличенным диффузором, носящим название дроссель. Также можно установить инжекторную модель. Стоит подумать и над установкой новой электронной системы зажигания.

      Замена распределительного вала позволит увеличить мощность автомобиля, однако и увеличит вероятность перегрева. Чтобы этого не произошло, можно установить радиатор с большей рабочей поверхностью.

      Также можно увеличить диаметр клапанов, усилить герметизацию, что даст дополнительные 10% мощности. Установка турбины дополнительно увеличивает мощь силового агрегата. Не поленитесь заменить на продвинутые модификации штатные впускной и выпускной коллекторы.

      Таким образом, с помощью доработки и тюнинга из Нивы можно сделать автомобиль, полностью удовлетворяющий требованиям его владельца.

      Комбинаций приборов (спидометры) на отечественные автомобили:

      • Лада Калина;
      • Лада Приора;
      • Лада Гранта;
      • Лада Самара и Самара 2;
      • Семейство 2110;
      • Нива и Шевроле-Нива;

      а также иномарки и другие.

      Комбинации различаются по способу предоставлении информации на аналоговые (со стрелками), и цифровые (вместо стрелочных указателей — цифровые экраны).

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-na-nivu-21214-tjuning/feed/ 0
      Щиток приборов калина спорт https://litezona.ru/shhitok-priborov-kalina-sport/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-kalina-sport/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-kalina-sport

      В тексте рассматривается, как выполнить демонтаж приборной панели, чтобы потом произвести её доработку. Примеры тюнинга: замена элементов подсветки, установка цифровых индикаторов и так далее. Следовать инструкции могут те, у кого есть опыт монтажа электроники, выпускаемой в последние годы. Желаем успеха.

      Демонтируем приборку сами

      Чтобы снять приборную панель в «Калине-2», сначала выполняют демонтаж пластиковой облицовки. Деталь удерживают три самореза, два из которых видны сразу. Смотрите на приборку снизу, и найдёте их. Третий саморез, в свою очередь, находится в отсеке предохранителей.

      Отсек с предохранителями будет закрыт крышкой

      На рисунке нужный элемент обозначен цифрой «3».

      В отсутствие облицовки легко найти 4 самореза, удерживающих приборку на месте. Открутив их, блок можно демонтировать полностью. Но не спешите: проводя демонтаж, нужно будет отключить разъём. А значит, ещё до выполнения всех операций отсоединяют клеммы АКБ.

      Обычно отключают только «минусовую» клемму. Деталь удерживается одной гайкой, а чтобы отвернуть её, нужен ключ на 10.

      Замена светодиодов

      Разобрав блок приборной панели, можно будет заметить, что подсветка двух шкал и дисплея обеспечивается плоскими светодиодами. Их, в свою очередь, можно менять на детали такого же типоразмера. Но помните одно правило: полярность включения нарушать нельзя. На плоском диоде полярность обозначена наличием «скоса» на одной из сторон.

      Есть пример, когда штатные элементы заменили диодами синего свечения:

      Дальше на видео будет показано, как ещё можно доработать приборку, просто заменив
      светодиоды.

      Рабочее напряжение одного диода составляет 3-3,5 Вольта. Не устанавливайте элементы, рассчитанные на другое напряжение. Слишком мощные светодиоды, потребляющие значительный ток, не рекомендуется использовать тем более.

      Приборка «второй Калины» и многоцветная подсветка, видео

      Добавляем цифровую шкалу

      Тем, у кого есть опыт работы с пластиком, рекомендуется следующий вариант тюнинга.

      В панели приборки под любой из двух шкал можно вырезать окно, в котором закрепляют стандартный индикатор. Речь идёт о цифровом индикаторе, состоящим из двух-трёх отдельных сегментов.

      Плоскость приборки прорезают, в окне крепят индикатор

      Когда доработка выполнена, приборная панель выглядит так:

      3-сегментный индикатор установлен и закреплён

      При наличии бликов используйте простое решение: стекло с внутренней стороны оклеивают матовой тонировочной плёнкой. Желаем удачи.

      Доработка заменой

      Очевидным кажется такой вариант: спидометр с тахометром можно оставить на месте, а дисплей компьютера заменить. В действительности подобную замену выполнить сложно. Бортовой компьютер в «Калине-2» интегрирован в схему приборки, поэтому избавиться от него нельзя. Блок комбинации приборов обычно заменяют в сборе, а сторонние фирмы смогли подготовить несколько подходящих решений.

      Можно установить более «сложную», чем в «Калине», приборную панель, выпущенную фирмой ИТЭЛМА. Эта компания – поставщик электроники для всех автомобилей ВАЗ. Выбор оставим за владельцем. Удачного тюнинга!

      Как работает приборная панель «не ИТЭЛМА», пример на видео

      Электронная комбинация приборов flash x4 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов с gps навигацией Итэлма на Лада Калина

      Разъем комбинации приборов на Лада Приора, Калина, Калина 2

      Полный комплект комбинации приборов с gps навигацией Ителма на Лада Калина

      Электронная комбинация приборов gamma gf 822 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 818 black на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов flash 2 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Комбинация приборов vdo k310 на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Калина

      Электронная комбинация приборов gamma gf 819 black на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 822s на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Программатор Гамма gf 910 для КП

      Разъем (колодка) зеленый без проводов для комбинации приборов Лада Калина, Приора (норма)

      Электронная комбинация приборов gamma gf 819 silver на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов flash x-104 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 818 silver на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 619 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 617 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов flash 2 light на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Электронная комбинация приборов gamma gf 821 на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112

      Провод подключения антенны к комбинации прибов с gps навигацией на Лада Калина, Приора

      Электронные комбинации приборов для лада Калина это разновидность Бортового компьютера с комбинацией приборов. Функционально она выполняет все те же параметры , что и простой Бортовой компьютер, но плюс в том, что Вы получаете красивую панель и удобство в управлении БК то есть 2 в 1.
      Бортовой маршрутный компьютер — это интеллектуальная комплексная система сбора, хранения и отображения информации о различных параметрах работы систем автомобиля. Бортовой компьютер устанавливается в штатное гнездо панели приборов Вашего автомобиля, сохраняя дизайн салона. Также есть универсальные, если на автомобиле не предусмотрено штатное место — на лобое стекло, на приборную панель или в место магнитолы.
      Следует отметить, что бортовой маршрутный компьютер не мешает диагностике автомобиля при прохождении технического обслуживания на фирменом СТО. Более того, позволяет определить ошибки системы впрыска топлива и удалить их самостоятельно ( тем самым экономя на диагностике минимум 300руб за одну ошибку ),

      Чтобы оформить заказ по телефону:

      Не нашли нужный товар?

      Оформите индивидуальный заказ на него

      Сіз Қазақстаннансыз ба?

      Вы из Казахстана?

      Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

      Доброй ночи всем любителям лета и тюнинга!)

      Не так давно у меня возникла необходимость проверить контрольную лампу "Check Engine" в приборной панели. Вспомнил о том, что существует диагностика панели приборов. Вопрос был лишь в том, как ее запустить, ведь панель совмещена с навигационной системой. Поиск информации в виртуальной сети не увенчался успехом, поэтому я решил действовать, так сказать, "методом тыка" =) Панель приборов в моем автомобиле полностью электронная и в ней нет кнопки сброса суточного пробега. Это значит, что режим самодиагностики производится по-другому.

      На правом переключателе есть всего несколько клавиш управления навигационной системой и бортовым компьютером. Наиболее логичными для такой операции являются кнопки "Menu" и "OK". Сначала провел эксперимент с кнопкой "Menu". Однако, эта попытка не привела к каким-либо результатам. Тогда стало очевидно, что алгоритм запуска заложен через кнопку "OK". Нажал ее и удерживая включил зажигание… Тест-программа была успешна произведена =)

      Стрелки приборов устремились в максимально допустимые положения. Затем включились контрольные лампы основных систем электроники и оборудования.

      Был отчетливо слышен щелчок реле… Все это происходило 3 раза, после чего на дисплее стали появляться на английском языке названия ключевых систем электрооборудования и результаты их диагностики. Большими буквами высвечивалась друг за другом аббревиатура "PASS". На этом операция была завершена и панель вернулась в режим включенного зажигания. Стало интересно, что же означает слово "PASS". А переводится оно как "годный", "прошедший контроль". Это не может не радовать =)

      Благодарю всех за внимание! Летнего всем настроения!)

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-kalina-sport/feed/ 0
      Щиток приборов ваз гранта https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-granta/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-vaz-granta

      В каждом автомобиле есть приборная панель, где сосредоточены основные приборы транспортного средства. Благодаря приборке водителю известно, с какой скоростью он едет, какое оборудование включено и какое состояние основных узлов автомобиля. В этом материале мы предлагаем вам узнать, что представляет собой панель приборов Лада Гранта, какие индикаторы на ней установлены и с какими неисправностями в ее работе можно столкнуться.

      Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

      Для начала ознакомимся с описанием, комбинация приборов Лада Гранта, схема которой приведена выше, включает в себя следующие компоненты:

      1. Тахометр, этот датчик позволяет узнать, какова частота вращения коленвала в данный момент.
      2. Лампочка неисправностей в работе системы управления ДВС.
      3. Левый поворотник.
      4. Датчик давления моторной жидкости в двигателе. Если он горит после запуска ДВС, необходимо проверить уровень масла в агрегате, если он слишком маленький, возможно, имеет место проблема утечки.
      5. Индикатор антиблокировочной системы.
      6. Лампочка штатной противоугонной системы — иммобилайзера. Этот узел предназначен для блокировки запуска мотора в случае несанкционированного проникновения в авто.
      7. Индикатор перегрева антифриза в системе охлаждения, появляется в том случае, если температура двигателя достигнет 115 градусов.
      8. Лампочка, которая включается, если блок управления зафиксировал аварийное состояние тормозной системы. Как правило, ее появление обусловлено недостатком тормозной жидкости в бачке.
      9. Правый поворотник.
      10. Индикатор разрядки аккумуляторной батареи.
      11. Спидометр, стрелка которого соответствует скоростному режиму, с которым движется автомобиль. Датчик скорости, который выводит эту информацию на шкалу, монтируется на картере коробки передач.
      12. Индикатор включения системы курсовой устойчивости.
      13. Лампочка запрета включения повышенной передачи (как правило, не используется).
      14. Этот индикатор появляется при активации дальнего освещения.
      15. Символ включения задних противотуманок.
      16. Лампа включения ближнего освещения.
      17. Индикатор активации передних противотуманок.
      18. Кнопка, предназначенная для сброса суточного километража.
      19. Жидкокристаллический экран, где отображаются данные о последней поездке, в частности, километраж. В соответствии с тем, какая комплектация транспортного средства, данные, выводимые на экран, могут отличаться. В общем на дисплее может выводиться время, пробег, температура воздуха снаружи, опции бортового компьютера, объема топлива, а также информация в виде подсказок касательно переключения передач.
      20. Индикатор не запертых дверей в машине.
      21. Символ резервного остатка горючего в баке.
      22. Этот индикатор появляется при недостаточном уровне давления в покрышках.
      23. Сигнальная лампа работы ЭУР. Если она горит при запущенном двигателе, то скорей всего, в работе системы электроусилителя руля возникли проблемы.
      24. Этот символ горит, когда ремни безопасности не пристегнуты.
      25. Индикатор неисправностей двигателя, в большинстве случаев не используется.
      26. Символ состояния подушек безопасности. Он всегда появляется после включения зажигания, поскольку производится режим тестирования системы. Если он продолжает гореть после запуска силового агрегата, это может свидетельствовать о неполадках в работе системы, поэтому необходимо обращаться в сервис. Если этот индикатор горит, то в случае аварии подушка либо не раскроется, либо она может раскрыться в неподходящий момент во время движения, что может быть еще хуже (автор — канал Лада Гранта Фан).

      Возможные неисправности

      Если с описанием все понятно, то перейдем к неисправностям. Как и любой другой электронный узел, панель приборов Лада Гранта также подвержена различным неисправностям.

      Какие поломки могут произойти в работе контрольного щитка:

      1. Приборка сломалась. При вышедшем из строя щитке симптомов может быть достаточно много. Например, откажутся работать только часть устройств или все. Если это так, то проблема в данном случае может заключаться либо в питании устройства, либо в его плате. Проблемы с ремонтом лучше доверить специалистам.
      2. Приборка «глючит». Например, все двери закрыты, а индикатор незапертых дверей горит, либо оптика не включена, но на щитке мигает соответствующая лампочка. Как правило, в данном случае проблема заключается именно в плате (разумеется, если датчики рабочие). Если проблема в плате, то решить ее может прошивка приборной панели, но такой вариант помогает не всегда. Возможно, лампочки электрооборудования горят на щитке из-за вышедшего из строя датчика, поэтому не лишним будет проверить и его работоспособность.
      3. Все приборы работают, но подсветка отсутствует. Если не работают сразу все лампочки подсветки, то скорей всего, проблема заключается в перегоревшем предохранителе или поврежденном проводе либо разъеме. Проверка проводки осуществляется с использованием мультиметра.
      4. Не работает только часть лампочек или одна из них. В этом случае неисправность заключается в перегорании лампы, для ее устранения в Лада Гранта панель приборов демонтируется, после чего в ней меняются выгоревшие лампы.
      5. Индикатор оборудования на приборке не включается. К примеру, вы включили дальний свет, а соответствующая лампочка не горит. Это может быть связано либо с выходом из строя самого индикатора (лампа меняется аналогичным образом), либо с поломкой датчика. Вполне возможно, что в приборке плохой контакт лампочки с проводкой.
      6. Выход из строя спидометра. Причина неисправности может крыться в плате либо датчике скорости, установленном на приборке. Аналогично обстоит ситуация и с датчиками — уровня топлива, температуры мотора. Если они не работают или показывают неверные значения, то проблему следует искать в самих контроллерах, проводке или плате. Возможно, устройства не работают просто из-за плохого контакта.

      Инструкция по демонтажу

      Для демонтажа приборки необходимо следовать инструкции:

      1. Сначала демонтируйте крышку блока с предохранителями, расположенного слева от руля.
      2. Открутите три болта, фиксирующие пластиковую облицовку контрольного щитка.
      3. Демонтируйте саму облицовку, после чего выкрутите еще четыре болтика приборки. Потяните ее на себя.
      4. Далее, сожмите крепление штекера с проводами и отключите его от контрольного щитка.
      5. Демонтируйте узел и произведите его ремонт или замену. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

      Видео «Идея для тюнинга приборки Гранты»

      Как работает тюнингованный щиток для автомобиля Лада Гранта — смотрите на видео ниже (автор — Сергей Синяков).

      Благодаря публикации Роспатента стало известно, как будет выглядеть приборная панель на обновленном семействе самой доступной вазовской модели.

      LADA > Granta

      Новая, унифицированная приборная панель должна появиться на всех вариантах Гранты: седане, лифтбеке, хэтчбеке и универсале Lada Kalina.

      Изменений немного: приборная панель получила такую же графику шкал, как на Ладе Весте. Красная зона тахометра начинается от 6000, а не от 5500 об/мин. Между двумя основными циферблатами находится экран бортового компьютера, который теперь имеет символы бело-лунного цвета.

      Исчезло дополнительное окошко, куда можно было выводить отдельные данные. Теперь сверху на борткомпьютере находится россыпь контрольных ламп. Такое же решение применяется на приборке двух моделей Datsun для российского рынка. Напомним, что седан Datsun on-DO построен на базе Лады Гранты, а базой для хэтчбека mi-DO послужила Lada Kalina.

      Судя по тому, что в очередном бюллетене «Промышленные образцы», опубликованном Роспатентом, больше нет упоминаний вазовской продукции, никаких других серьезных перемен интерьер Лады Гранты не претерпит. Ранее ходили слухи о том, что завод изменит архитектуру всей передней панели и центральной консоли.

      • Обновленное семейство Lada Granta будет представлено на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Завод пообещал как минимум пять премьер.
      • Внешность обновленного седана была официально рассекречена в середине июля этого года. Затем появились шпионские фото обновленного лифтбека и хэтчбека Lada Kalina, который также превратится в Гранту.

      Основным назначением такой вещи, как панель приборов в модели Лада Гранта, как и в любом ином автомобиле, является обеспечение контроля и управления определенным комплексом параметров, важных для нормального функционирования всех бортовых систем во время движения. Панель приборов обязана быть максимально информативной и функциональной, а также гармонично вписываться в интерьер, создавая индивидуальный шарм салона. Чтобы во всем разобраться, поможет инструкция.

      На Лада Гранта так называемая панель приборов не попадает под категорию «исключений», ведь она способна своевременно и четко отображать сведения о работоспособности узлов посредством индикации разнообразных параметров. Данный комплекс обеспечивает автомобилю безопасность в движении, поскольку наделен функциями предупреждения о появлении неисправностей. Чтобы все понять, потребуется инструкция.

      Как выглядит сборка приборной панели?

      Этот важный сегмент салонного оборудования приятно впечатляет. В глаза «бросается» точность в подгонке элементов (минимальные и ровные зазоры). Дизайнерские решения и цветовая гамма компонентов также достигают высокой оценки, ведь все выглядит как стильный и логически завершенный продукт.

      Материал приборных элементов – обычный, но качественный пластик с приятной на ощупь фактурой. Он лишен неприятных поскрипываний и хрустов. Посторонние раздражительные звуки отсутствуют даже спустя длительный период эксплуатации. Это свидетельствует о надежной сборке панели и качественной ее фиксации с прочими салонными компонентами.

      Перечень датчиков и сигнальных индикаторов на панели

      На схеме представлена детальная компоновка присутствующих приборов

      Комбинация приборов на данном автомобиле, как показывает инструкция, имеет следующие датчики:

      1. Тахометр (для мгновенной фиксации числа оборотов коленчатого вала).
      2. Индикатор неисправности модуля управления функционированием мотора.
      3. Сигнальная лампа о включенном левом повороте.
      4. Индикация пониженного масляного давления в моторе.
      5. Лампа индикации ABS.
      6. Сигнальный индикатор неисправности в узле иммобилайзера.
      7. Символ индикации повышенной температуры хладагента в контуре охлаждения двигателя.
      8. Лампа, свидетельствующая об аварийном состоянии узлов тормозной системы.
      9. Индикация указателя правого поворота.
      10. Символ индикации уровня заряда аккумулятора.
      11. Спидометр (контроллер скорости).
      12. Индикация курсовой устойчивости.
      13. Сигнализатор о недопустимости перехода трансмиссии на последующую ступень.
      14. Символ дальнего света.
      15. Индикатор противотуманных огней кормы.
      16. Лампа активированного ближнего света.
      17. Сигнализатор включенной противотуманной оптики передка.
      18. Кнопка сброса суточного пройденного расстояния.
      19. Дисплей маршрутного контроллера.
      20. Лампа, сигнализирующая о необходимости закрыть двери.
      21. Сигнализатор о низком уровне топливного остатка.
      22. Символ отсутствия требуемого давления внутри шин.
      23. Лампа неисправности в системе электроусилителя рулевого механизма.
      24. Индикация ремня безопасности.
      25. Сигнализатор о поломках в моторном узле (используется нечасто).
      26. Индикатор целостности и исправности подушки безопасности.

      Панель приборов вам обязательно сообщит о следующем:

      Если после пуска мотора сигнализатор его состояния не «исчезает», то это подразумевает появление неисправности в одном из компонентов агрегата или его навесного оборудования.

      Если лампа пониженного масляного давления в моторе Лада Гранта после его запуска продолжает мигать, то возникает необходимость проверки работы узлов системы смазки (насос, редукционный клапан и пр.), а также состояния цилиндропоршневой группы.

      Индикация ABS при исправном состоянии данной системы должна деактивироваться спустя пару секунд с момента пуска мотора.

      Лампа, свидетельствующая о чрезмерно высокой температуре хладагента в охлаждающем моторном контуре, перестает светиться спустя 5-секундный интервал после старта двигателя. Когда данного явления не наблюдается, то вероятен риск перегрева мотора. Здесь рекомендуется выполнить проверку всех узлов, влияющих за поддержание «нормального» (рабочего) показателя температуры.

      Если активен символ тормозного механизма при функционирующем двигателе, то следует проконтролировать уровень соответствующей жидкости (бачок под капотом) и по необходимости долить.

      Активированная индикация узла, обеспечивающего курсовую устойчивость, «повествует» о его отключении.

      Появился сигнал от лампы запаса топлива — возникла необходимость пополнить бак горючим.

      Если засветился индикатор состояния механизма электроусилителя, то данный факт подтверждает присутствие неисправности в этом узле.

      Когда давление внутри шин LADA Granta достигает минимума, то об этом моменте информирует соответствующий символ.

      При действующем моторе лампа, отвечающая за индикацию подушки безопасности, не подлежит свечению.

      Отсюда видно, что весь перечень датчиков и индикаторных символов, которые в себе содержит комбинация приборов по периметру, наделен традиционным характером. Их информативность и понятность доступна даже для впервые прикоснувшихся к рулю Лада Гранта клиентов.

      Кратко об особенностях панели

      Рассматриваемая комбинация приборов имеет свои особенности, с достаточной лаконичностью «ужились» 39 приборов, что весьма в меру. Все компоненты порадуют отменным видом. Это наглядно показывает и инструкция. Принадлежность авто к отечественной индустрии выдает логотип в центре рулевого колеса.

      Традиционно главными приборами позиционирована пара: спидометр с тахометром. Ввиду больших цифр, данные удобно считывать, не отвлекаясь надолго от дорожной ситуации. В ночное время циферблаты порадуют нежной зеленой подсветкой, что не напрягает зрение «пилота».
      Посреди обозначенных главенствующих приборов обрел свою нишу дисплей маршрутного компьютера для LADA Granta. Он позволяет оперативно отследить топливный расход и удельный пробег.

      По краям периметра панели расположились 4 воздуховода: пара сосредоточена в центре, а оставшиеся два элемента производитель разместил по краям.

      Базовая комплектация порадует присутствием актуального элемента системы безопасности – одноименной подушки. Панель приборов все это отображает.

      Центральная часть привлекает взор гармонично размещенной в ней магнитолой. Для версий оснащения «Стандарт» и «Норма» Лада Гранта на месте расположения устройства присутствует крышка для ниши.

      Ее демонтаж не способен сгенерировать трудности у владельцев LADA Granta. Конструктивная идея реализована таким образом, что любой обыватель разберется с алгоритмом ее снятия для последующей установки аппарата.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-granta/feed/ 0
      Щиток приборов ваз 2109 цена https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-2109-cena/ https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-2109-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhitok-priborov-vaz-2109-cena

      usb зарядное на 2 слота на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Лада Калина, Нива 4х4, Шевроле Нива

      Бокс с крышкой вместо БК на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Адаптер салонного фильтра на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Европанель в сборе на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Шкалы-символы на панель приборов для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Евро накладка на низкую панель ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Накладка жесткая на панель для ВАЗ 2113-2115

      Комплект поводков отопителя для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Рукоятки отопителя, корректора и реостата для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Универсальная розетка прикуривателя с крышкой

      Щиток панели (борода) на ВАЗ 2113, 2114, 2115

      Тюнинг накладка на высокую панель для ВАЗ 2108-21099

      usb зарядное на 2 слота вместо заглушки панели приборов ВАЗ 2108-21099 с высокой панелью, ВАЗ 2113-2115, Лада Нива 4х4

      Кожух рулевой колонки ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Оригинальная заглушка бортового компьютера на ВАЗ 2108-21099 (высокая панель), 2113-2115

      Щиток панели для ВАЗ 2108-099

      Накладка на низкую панель для ВАЗ 2108-21099

      Тоннель пола ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Накладка на высокую панель для ВАЗ 2108-21099

      Крышка вещевого ящика на ВАЗ 2108, 2109, 21099 с высокой панелью

      Кнопка старт/стоп для запуска двигателя в комплекте с иммобилайзером

      Оригинальная нижняя часть центральной консоли ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Крышка вещевого ящика (бардачка) ВАЗ 2108, 2109, 21099 с низкой панелью

      Пепельница боковая на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Накладка мягкая на панель для ВАЗ 2113-2115

      Направляющая под магнитофон на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Кнопка старт/стоп для запуска двигателя

      Блок управления отопителем в сборе на ВАЗ 2108-21099 с низкой или евро панелью, 2113-2115

      Накладка-полка на высокую панель приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Панель внутренней крышки бардачка на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Подвижная часть прикуривателя на ВАЗ 2108, ГАЗель

      Облицовка комбинации приборов для ВАЗ 2108-099

      Корпус вещевого ящика (бардачка) на ВАЗ 2108

      usb зарядное устройство универсальное в диагностическую колодку

      Направляющая пепельницы левая (в упаковке) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Направляющая пепельницы правая (в упаковке) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

      Тюнинг «торпеды», достаточно распространенное явление среди владельцев автомобилей ВАЗ, да и не только.
      Она (т.е. торпеда, она же панель приборов) всегда на виду, и несет в себе множество регулировок, показателей, отсеков и прочего. И естественно, не всем автовладельцам по душе эргономика и дизайн стандартной торпеды. Быть может не всё, но отдельные части точно. (Не рассматривая случаи замены из-за естественного износа)

      К примеру:
      — Все хорошо, но комбинация приборов такая тусклая и допотопная, что даже смотреть туда не очень таки и хочется. Ручки регулировки блока отопителя я бы поменял на другие, с хром элементами и текстурой под карбон.
      Или

      — Центральная консоль абсолютно не вписывается в остальной дизайн моего интерьера. А я хочу под дерево!
      И вообще, хочу как у Ситроэнов, чтобы комбинация приборов стояла по центру, мне так привычней. И где подстаканники в тоннеле пола? Это точно 21 век?
      Думаю примеров достаточно. Как видите в торпеде можно многое заменить, а так же её саму целиком. Остается неизвестность. Как такой большой элемент заменить?
      Развею ваши сомнения и загадки. Очень просто.

      Ну ладно, пусть не очень просто. Естественно придется немного повозиться ведь элемент как никак массивный. Однако все встает в штатные места и не требует доработок, так как панели старого образца и европанели – взаимозаменяемые.
      В комплект входит все необходимое, поэтому бегать по рынкам в поисках одной заглушки или кнопки – не придётся.

      В заключении дам совет от себя:
      Самое главное в установке это поэтапность действий и внимательность (откуда, что и куда). Соблюдая эти 2 аспекта, вы сократите время установки тем самым сэкономите физические и моральные силы.

      В данной группе представлены панели приборов для автомобилей Лада Самара (ВАЗ 2108, 2109, 21099).

      Комбинаций приборов (спидометры) на отечественные автомобили:

      • Лада Калина;
      • Лада Приора;
      • Лада Гранта;
      • Лада Самара и Самара 2;
      • Семейство 2110;
      • Нива и Шевроле-Нива;

      а также иномарки и другие.

      Комбинации различаются по способу предоставлении информации на аналоговые (со стрелками), и цифровые (вместо стрелочных указателей — цифровые экраны).

      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

      Почему так случилось?

      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhitok-priborov-vaz-2109-cena/feed/ 0
      Щеточный узел стартера кзатэ https://litezona.ru/shhetochnyj-uzel-startera-kzatje/ https://litezona.ru/shhetochnyj-uzel-startera-kzatje/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhetochnyj-uzel-startera-kzatje

      В наличии на складе: 50+

      161,50 ₽
      Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

      Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
      Минимальная сумма заказа 500 рублей!
      Подробнее о доставке

      Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
      Подробнее об оплате

      Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке Щетки стартера в сборе ВАЗ 2108-2170 (металлической) , в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, производителя стартера.

      Щеточный узел — служит для крепления щеток, которые передают ток на якорь для его возбуждения. Представляет собой металлический, либо пластмассовый корпус, в котором расположены в основном две пары щеток (плюсовые/минусовые).

      Неисправности в работе стартера бывают двух видов – электрические и механические.

      К электрическим неисправностям можно отнести: сгорание обмотки втягивающего рыле, сгорание статорной обмотки, сгорание или межвитковые замыкания обмотки якоря, прогорание контактов на щеточном узле и другие.

      К механическим повреждениям стартера относятся: износ обгонной муфты (бендикса), износ щеток, износ ламелей якоря, износ втулок, повреждение постоянных магитов статора, трещины на корпусе и так далее.

      Причины неисправности стартера могут быть различными от показателей физического износа и климатического фактора эксплуатации агрегата, до внешнего негативного вмешательства в его работу.

      В некоторых случаях, поломка стартера является следствием неисправностей в работе других элементов электросистемы автомобиля.

      После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке. Якорь притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса .

      Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающий» стартера замыкает пару контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

      С пуском мотора контакты в замке зажигания размыкаются, подача электроэнергии на стартер прекращается, и возвратная пружина возвращает якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

      Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080370830000.

      ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1118, ВАЗ 2170, Chevrolet Niva – 2123, ВАЗ 21213-214 i , ВАЗ 2131.

      Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

      Как самостоятельно заменить щ етки стартера в сборе (щеточный узел) на автомобиле семейства ВАЗ.

      С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

      Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

      Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

      Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

      Щеточный узел стартера ЩУС
      Производитель. ЭНЕРГОМАШ

      Применяются в стартёрах СТ 5702.3708 автомобилей ВАЗ

      Технические характеристики:
      Масса, г. 100

      Щеточный узел стартера малого (СТ 5702.3708) ЩУС ВАЗ** "ЭНЕРГОМАШ" (Калуга)** / ЩУС ВАЗ в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Щеточный узел стартера малого (СТ 5702.3708) ЩУС ВАЗ** "ЭНЕРГОМАШ" (Калуга)** / ЩУС ВАЗ можно прямо сейчас у нас на сайте.

      Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

      Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

      © 1997-2019, "BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА" продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

      ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

      Заказать запчасти по VIN номеру

      Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetochnyj-uzel-startera-kzatje/feed/ 0
      Щеткодержатель стартера газель cummins https://litezona.ru/shhetkoderzhatel-startera-gazel-cummins/ https://litezona.ru/shhetkoderzhatel-startera-gazel-cummins/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:48 +0000 /shhetkoderzhatel-startera-gazel-cummins

      • Распечатать
      • Увеличить

      18 шт на складе шт на складе

      Внимание: последний на складе!

      Щетки стартера двигателя ГАЗЕЛЬ NEXT (НЕКСТ)

      Хотите купить новый стартер ГАЗель Камминз, но не можете найти оптимальный вариант по цене и качеству? Сделайте выбор в пользу интернет-магазина AvtoALL.RU – здесь вы найдете оригинальные стартеры для двигателей Cummins и все необходимые комплектующие для ремонта. Эта покупка поможет вам сэкономить деньги и время – все товары имеют доступные цены и в удобное время доставляются по Москве и регионам России.

      Чтобы предотвратить ошибку, перед покупкой следует уточнить полное наименование и каталожный номер искомого стартера. Если вы затрудняетесь с поиском нужной информации – обратитесь за помощью к онлайн-консультантам по телефону #defaultPhoneCodeMain#.

      • пн-пт 9:00-18:00, перерыв: без перерыва.
      • сб 10.00-15.00, перерыв: без перерыва.
      • вс выходной. тел. (342) 247-78-50

      Щеткодержатель стартера (с щетками) Cummins 2.8

      • Гарантия от завода-производителя

      • Возможность возврата товара

      • Доставка через транспортные компании по РФ.

      Чтобы получить консультацию и заказать Щеткодержатель стартера (с щетками) Cummins 2.8 — позвоните нам или оставьте заявку на сайте!

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetkoderzhatel-startera-gazel-cummins/feed/ 0
      Щетки стеклоочистителя на лада гранта цена https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-na-lada-granta-cena/ https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-na-lada-granta-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-stekloochistitelja-na-lada-granta-cena

      Продажа бескаркасных и гибридных дворников для Lada (ВАЗ) Granta 1 (2011-2019). Узнайте сколько стоят и как купить щетки стеклоочистителя лобового стекла для Lada (ВАЗ) Granta 1 (2011-2019). Размер и цена стеклоочистителей для Lada (ВАЗ) Granta 1 (2011-2019). Подбор дворников для Lada (ВАЗ) Granta 1 (2011-2019) по году- цена, фото, отзывы

      Комплект щеток стеклоочистителя Bosch Aerotwin AR601S — 600мм + 400мм (3 397 118 907) для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя гибридная Denso Hybrid 600мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя зимняя OSAWA 600 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя гибридная TRICO (HF600) — 600мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя гибридная OSAWA 600 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя зимняя OSAWA 400 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная TRICO ICE (35-240) — 600мм для LADA Granta

      Щётка стеклоочистителя Bosch Aerotwin AR24U — 600мм (3 397 008 538) для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя гибридная OSAWA 400 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная OSAWA 600 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная OSAWA 600 мм FMW60 для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная TRICO FLEX (FX600) — 600мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная OSAWA 400 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная TRICO ICE (35-160) — 400мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная OSAWA 400 мм FMW40 для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя гибридная Denso Hybrid 400мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная TRICO FLEX (FX400) — 400мм для LADA Granta

      Щётка стеклоочистителя Bosch Aerotwin AR16U 400мм (3 397 008 530) для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя ZiPower PM2436 — 600 мм для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя Bosch Eco 60C — 600мм (3 397 004 673) для LADA Granta

      Бескаркасная щетка стеклоочистителя ZiPower 400 мм/16" для LADA Granta

      Щетка стеклоочистителя Bosch Eco 40C — 400мм (3 397 004 667) для LADA Granta

      Щетки стеклоочистителя на ВАЗ (Lada) Granta 1 поколение.

      Дворник Artway AL-380 15" бескаркасный

      Щетки стеклоочистителя Hola ВАЗ 1117-19 Калина, 2190 Гр.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная artway дл.

      ВАЗ Стеклоочиститель в сборе ВАЗ-2190 Granta (АвтоКом)

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная artway дл.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная artway дл.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная artway дл.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) каркасная artway для l.

      Дворник Artway AL-350 14" бескаркасный

      Дворник ARTWAY 380 мм AL-380 (15") бескаркасный

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Aerotwin 600 / 450mm компл.

      Рычаги стеклоочистителя Лада Гранта

      Щетка стеклоочистителя (дворник) каркасная artway для l.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Щетки стеклоочистителя на ВАЗ (Lada) Granta 1 поколение.

      Щетка стеклоочистителя DUPONT HYBRID ULTRA DP7626

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Дворник Artway AL-580 23" бескаркасный

      LADA Granta 01.12-> дворники ARTWAY (600/400)

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Aerotwin 500 / 500mm компл.

      Дворник Artway AL-430 17" бескаркасный

      LADA (ВАЗ) Granta 01.12-> щетки стеклоочистителей BO.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Щетка стеклоочистителя "Autoprofi", зимняя, 4.

      Щетка стеклоочистителя 600мм каркасная зимняя 1шт CHAMP.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-na-lada-granta-cena/feed/ 0
      Щетки стеклоочистителя для лада калина https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-dlja-lada-kalina/ https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-dlja-lada-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-stekloochistitelja-dlja-lada-kalina

      Принцип работы дворников на автомобиле Лада Калина достаточно прост. Даже в случае поломки щетки стеклоочистителя устранить неисправность сможет каждый автолюбитель. Главное — не полениться и детально рассмотреть конструкцию данной детали авто.

      1 Причины неисправности дворников

      Одной из самых распространенных проблем владельцев Лада Калина считается прерывистая работа щетки стеклоочистителя. При обнаружении данной неисправности, первое, что нужно сделать — это отыскать и демонтировать крышку блока предохранителей. Она находится слева под рулевым колесом. На крышке расположена схема, в которой необходимо отыскать нужный предохранитель и заменить его.

      Еще одна причина плохой работы дворников Калины — это неисправность реле, которое находится в том же блоке. При необходимости неисправную деталь нужно заменить. Если щетки по-прежнему не работают, стоит проверить электропривод деталей. В первую очередь, необходимо внимательно осмотреть клемму “масса”, расположенную возле адсорбера Калины. Отключаем клемму и тщательно чистим место подключения. После этого устанавливаем все на свое место.

      2 Принципы выбора стеклоочистителей на Лада Калина

      При покупке щеток для ВАЗ нужно помнить, что все эти детали отличаются между собой по циклу работы, степени морозостойкости и размеру. В процессе покупки дворников необходимо учесть плюсы и минусы каждого из вариантов.

      Щетки каркасного типа изготавливаются из металла, но в их конструкции присутствует множество вставок из пластмассы. При регулярном использовании такого стеклоочистителя он быстро исчерпывают свой ресурс и расшатывается. Каркасные дворники, независимо от размера щетки и производителя, совершенно неустойчивы к воздействию холодных температур.

      Бескаркасные дворники производятся из пластмассы и резины. По форме они напоминают дугу, что позволяет отличить их от деталей других типов. Главное достоинство таких щеток — отсутствие шума, устойчивость к холодным температурам и широкий выбор размеров. Благодаря этим преимуществам, бескаркасные щетки способны прослужить намного дольше деталей других типов. Помимо всего прочего, такие элементы довольно просто обновить. Для этого нужно лишь подобрать подходящую резиновую вставку. Стандартными для Лада Калина считаются щетки, размерами 600 мм или 24 дюйма для водителя и 400 мм/16 дюймов для пассажира.

      При желании водитель может установить заднюю щетку стеклоочистителя, стандартная длина которой — 36 см, как для машины с кузовом универсал, так и для хетчбэка. С помощью дворника для заднего стекла владелец сможет упростить эксплуатацию авто во время сильных осадков. Для комфортного монтажа задней щетки производителем предусмотрены отверстия для крепежных элементов. Владельцу достаточно приобрести дворник и установить его, согласно инструкции.

      В магазинах автозапчастей нашей страны можно найти широкий выбор щеток разных размеров от различных производителей. Однако далеко не все они подходят для эксплуатации. К наиболее качественным товарам относятся стеклоочистители таких компаний:

      1. LYNX — продукция фирмы признана очень качественной и подходит для установки практически на все модели отечественных автомобилей. Щетки от этой компании не деформируются и не “дубеют” даже при сильном морозе. Стоимость комплекта — около 2000 рублей;
      2. BOSCH — дворники этой компании пользуются большим спросом, благодаря своей долговечности, небольшой стоимости и широкому выбору размеров. Комплект щеток от немецкого производителя стоит в районе 1500-2000 рублей.
      3. Alko — фирма занимается производством щеток для автомобилей ВАЗ, а также дворников для Рено Логан и Дастер. К плюсам элементов от этой компании относятся длительный срок службы и простота в установке. Минусом таких щеток является их большая стоимость — около 3000 рублей за комплект.
      4. Valeo — эта компания производит долговечные дворники разных размеров, которые подходят практически для всех автомобилей. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2500 рублей.

      3 Замена дворников на Лада Калина своими руками

      Чтобы произвести замену неисправных щеток на автомобиле Лада Калина, сначала необходимо отстегнуть замки на деталях. После этого убираем резинки, которые удерживаются на каркасах элементов. Делать это нужно очень осторожно, так как на заводе их сильно зажимают пластиком. Далее сопоставляем новые и старые резинки. Если есть необходимость, то подрезаем купленные нами детали по размеру при помощи плоскогубцев или ножниц.

      Затем открываем клеммы на дворниках и устанавливаем новые щетки. Для этого можем пойти двумя путями. Первый — это открытие клемм отверткой, а второй — монтаж резинок своими силами. В случае с первым методом замены щеток существует риск повредить клеммы. Второй метод более безопасный, однако, отнимет большее количество времени и сил.

      После монтажа новых резинок фиксируем замок крепления и прижимаем держатели к каркасам дворников. При этом необходимо действовать очень аккуратно и не спешить. В противном случае вы можете повредить пластиковую составляющую стеклоочистителя.

      Как мы смогли убедиться, замена щеток на Лада Калина — процесс несложный. Для этого не требуется быть специалистом и иметь дорогое оборудование. Главное — это приобрести элементы нужных размеров и не спешить в процессе выполнения работы.

      Видео: Щетки стеклоочистителя на Лада Калина — причины поломок

      Щетки для Лады Калины

      Сегодня будем выбирать дворники на Ладу Калину. Посмотрим возможные варианты каркасных, бескаркасных и гибридных дворников от проверенных производителей. Бонус: сравнение цен и видео установки!

      Калина имеет типовые размеры и самое распространённое крепление, поэтому на рынке доступно много вариантов дворников.

      Быстрое сравнение

      Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.

      Бескаркасные. Сделаны в Бельгии. Оптимальное соотношение цены и качества.

      Гибридные. Всесезонные. Лучшие щётки на рынке.

      Bosch Twin Spoiler

      Качественные и надёжные каркасные дворники со спойлером.

      Самый бюджетный вариант. Но это всё ещё Бош.

      Оригинальные размеры стеклоочистителей для Калины

      Длина водительского дворника — 610 мм (24 дюйма).
      Длина пассажирской щётки — 406 мм (16″).
      Длина заднего дворника: от 360 мм (14″) до 406 мм (16″).

      Иногда длину в миллиметрах или сантиметрах округляют и получается 60 и 40 см. Конечно, можно «поиграться» размерами на два сантиметра туда-сюда, но лучше не экспериментировать и поставить то, что инженер-проектировщик прописал. Правда, многие назад ставят щётку, как на пассажирскую сторону.

      Бескаркасные стеклоочистители на Калину

      Отличный вариант — комплект Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S (артикул — 3397118907 ). Это пара щёток «родного» размера и крепления. Отлично чистят в любую погоду, тихие, долговечные. Производят их в Бельгии. Узнать больше о Бош Аэротвин .

      Неплохой вариант — пара штучных щёток Champion EasyVision Retrofit 600 мм (артикул ER60/B01) и 400 мм (артикул ER40/B01). Они легко устанавливаются и хорошо чистят стекло. Подробнее о Чемпион Изивижн .

      Для ценителей рекомендую пару штучных щёток SWF VisioNext: 600 мм (артикул 119860) и 400 мм (артикул 119840). Ассиметричный спойлер, отличная очистка, простота в установке. Подробнее о стеклоочистителях СВФ .

      Также обратите внимание на комплект Kamoka (артикул 27E09) — бескаркасные польские стеклоочистители. Почитать подробнее о Камоке .

      Гибридные дворники на Калину

      Отличный вариант — пара штучных стеклоочистителей Denso Hybrid (DUR-060L + DU-040L ). Просто крепятся, эффектно выглядят и отлично чистят стекло в любое время года. Узнать больше о гибридных щётках Денсо .

      Каркасные щётки на Калину

      Для тех, кто предпочитает ездить с каркасными дворниками, предлагаю следующие варианты:

      • комплект дворников со спойлером Bosch Twin Spoiler 601 S (3397010297 ),
      • комплект классических каркасных щёток Bosch Twin 601 (3397118304 ),
      • штучные Bosch Eco 60C (3397004673 ) и 40С (3397004667 ) — самые доступные брендовые дворники.

      Сравнение цен

      Для сравнения взяты цены с одного известного массового интернет-магазина. Это позволит снизить влияние ценообразования разных компаний на разброс стоимости.

      Как видно из графика, самые дорогие — гибридные Денсо. Бескаркасные дешевле на 30-50%. Каркасные щётки в целом дешевле бескаркасных.

      Как устанавливать щётки на Калину

      Посмотрите видео, как правильно поставить дворники Бош:

      P.S. Пригодилась информация? Поделись находкою с друзьями!
      P.P.S. Есть крутые дворники, которые можно смело рекомендовать для других водителей Калины? Напиши, пожалуйста, в комментариях.

      Обслуживание и выбор дворников на Ладу Калину

      Дворники спасают от грязи и дождя

      Стеклоочистители являются важным элементом любого автомобиля. Они обеспечивают необходимый обзор из кабины во время сильного дождя или снегопада. Передвижение при неблагоприятных погодных условиях с плохо работающими дворниками создает потенциально опасную дорожную ситуацию не только для владельца, но и для окружающих его пешеходов и транспортных средств. По этой причине необходимо постоянно следить за работоспособностью всех деталей личного автомобиля и при необходимости проводить замену щеток стеклоочистителя.

      Принцип работы механизма дворников на Лада Калина прост. Если в функционировании устройства возникают определенные сложности, они могут быть легко устранены любым автолюбителем. Главное, немного разобраться в особенностях конструкции системы стеклоочистителей.

      Когда плохо работают дворники на Калине, в первую очередь нужно проверить монтажный блок и убедиться в целостности нужного предохранителя. Это является самой распространенной причиной неполадки, которую может устранить даже неопытный водитель. Для проведения замены нужно нащупать и снять крышку блока предохранителей, которая находится под рулевым управлением с левой стороны. На обратной стороне крышки имеется подробная блок-схема, где нужно отыскать необходимый предохранитель и потом заменить его.

      Причины неполадок и методы их устранения

      Механизм управления дворниками

      В случае прерывающегося функционирования стеклоочистителей нужно обратить внимание на работоспособность реле и при необходимости провести его замену. Реле располагается внутри монтажного блока рядом с предохранителями.

      Если по-прежнему не работают дворники, потребуется проверить электропривод стеклоочистителя. Прежде всего нужно осмотреть клемму массы, которая расположена в конструкции кузова Калина прямо рядом со стойкой. Необходимо ее демонтировать и хорошо прочистить место, куда она прикрепляется. После этого установите ее обратно и проверьте работоспособность дворников.

      В случае отсутствия результата придется разобрать систему электропривода и проверить ее работоспособность при помощи тестера. Необходимо удостовериться, что электропроводка цела и питание поступает к стеклоочистителям. Наличие питания сигнализирует о том, что необходимо заменить электродвигатель, отвечающий за функционирование дворников.

      Для этого потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора и снять защитные колпачки с поводков. Раскрутите винтики, которые крепят поводки, и отложите их. Затем раскрутите болты, прикрепляющие решетчатую вставку, что находится под рамкой ветрового стекла. После этого нужно аккуратно извлечь электродвигатель из гнезда, разъединив провода. Разместите в освободившемся гнезде новый электродвигатель и соберите устройство в обратной последовательности.

      В случае отсутствия питания в электроприводе потребуется разобрать рулевую колонку и поменять контроллер дворников. Для этого необходимо разъединить клеммы на аккумуляторе, а затем демонтировать пластиковую обшивку на рулевом управлении. Уберите колодку выключателя, надавив на фиксирующие крепления с 2 сторон, и снимите сам выключатель. Установите новый выключатель и соберите обшивку рулевого управления в обратной последовательности.

      Электропривод функционирует, но стеклоочистители не работают. В этом случае потребуется осмотреть трапецию и редуктор дворников. Демонтируйте стеклоочистители и раскрутите решетчатую вставку под рамкой ветрового стекла.

      Теперь нужно удостовериться в том, что редуктор действительно работает — его ось должна вращаться. Если он работает, но трапеция не двигается, необходимо осмотреть шлицевое подключение редуктора к трапеции. Если устройство не имеет серьезных повреждений, нужно затянуть гаечное крепление. Но если оно изношено, потребуется сменить его на новое.

      Выбор щеток стеклоочистителя

      Дворники бывают различных типов в зависимости от их назначения. Их отличают размер, степень морозостойкости и повышенный цикл работы. При выборе стеклоочистителей нужно учесть преимущества и недостатки каждого варианта.

      Каркасные щетки обычно изготовлены из металла, но в них располагается большое количество пластмассовых вставок. При частом использовании такие щетки быстро растрачивают свой ресурс и нередко расшатываются. Данные стеклоочистители быстро портятся под воздействием холодной температуры.

      Бескаркасные щетки изготавливаются на основе резины и пластмассы, они имеют дугообразную форму. Основным преимуществом таких стеклоочистителей является отсутствие шума и повышенная стойкость к морозам. Бескаркасные дворники служат на протяжении долгого срока. Кроме того, эти стеклоочистители можно легко обновить, необходимо только подобрать щетки подходящего размера.

      Стандартные размеры щеток на Ладу Калину:

      • дворник со стороны водителя — 600 мм / 24 дюйма;
      • дворник со стороны пассажира — 400 мм / 16 дюймов.

      Стандартная длина щетки очистителя

      При покупке стоит обращать внимание на то, что некоторые производители округляют размер в см или дюймах.

      Инструкция по установке дворников на Калину

      В первую очередь нужно снять щетки и отстегнуть замок на одном из концов стеклоочистителя. После этого потребуется убрать резинки, которые крепятся на каркасе. Но делать это нужно осторожно, так как они могут быть сильно зажаты пластиком.

      Теперь следует сопоставить новые резинки со старыми и при необходимости подрезать их. Не рекомендуется использовать для этого нож или плоскогубцы, лучше всего взять ножницы.

      Новые резинки нужно плотно разместить на стеклоочистителях. Сделать это можно 2 способами: либо разогнуть клеммы при помощи отвертки, либо постараться просунуть резинки своими силами. При первом варианте существует риск повреждения клемм, а при втором вы можете провозиться долгое время. Каждый решает сам, что ему удобнее. Но если действовать аккуратно и не торопиться, можно попробовать сменить резинки первым методом, сэкономив время и силы.

      После размещения резинок нужно зафиксировать замок крепления и легким усилием прижать держатели на каркасе плоскогубцами. Следует действовать аккуратно, так как существует вероятность сломать хрупкий пластик.

      Ремонт и замена дворников — достаточно простой процесс, не требующий от владельца автомобиля особых навыков. На это потребуется всего несколько минут. Главное — хорошо разобраться в особенностях функционирования системы. Замена электропривода или затягивание гаечного соединения на редукторе не создаст никаких проблем.

      Стоит помнить об осторожности при выполнении всех видов обслуживания стеклоочистителей. Перед использованием дворников в зимний период необходимо убедиться в том, что они не скованы льдом, иначе щетки расцарапают лобовое стекло, что повлечет за собой его замену и лишние денежные траты.

      Какой размер щеток стеклоочистителя Лада Калина

      Рассмотрим пример, когда на Ладе Калина установлены щетки стеклоочистителя большего размера, чем указано в техническом руководстве пользования автомобилем. В описанном случае будет понижена прижимная сила, в результате чего качество очищения стекла существенно понизится. А если их размер существенно превышает установленный заводом, то щетки и вовсе могут при движении выходить на уплотнитель стекла, что вскоре приведет к его износу.

      В случае если будут установлены щетки меньшего размера, тогда в силу малой очистной площади понизится общий эффект очищения стекла. Вместе с этим в центре лобового стекла не исключено образование пятна с водой и грязью, что ухудшает в процессе движения обзор через стекло.

      Кроме того, установленные дворники неправильного размера могут привести в неисправность всю систему стеклоочистителя. По этой причине необходимо постоянно следить за работоспособностью всех деталей личного автомобиля и при необходимости проводить замену щеток стеклоочистителя.

      Как работают щетки стеклоочистителя на Ладе Калина

      Механизм стеклоочистителя и принцип его действия простой. В случае появления каких-либо неисправностей в устройстве, они могут быть устранены без вмешательства специалистов, любой автолюбитель способен легко разобраться в этой системе. Самое важное – хотя бы немного понимать, как устроен механизм дворников на Калине.

      При возникновении неисправности с системой стеклоочистителя с самого начала необходимо проверить на целостность предохранителя, отвечающего за эту систему.

      В подавляющем большинстве случаев неисправностей именно выход из строя предохранителя является причиной проблем со стеклоочистителем. Даже самый неопытный водитель способен устранить данную неполадку.

      Для замены неисправного предохранителя необходимо в салоне автомобиля, слева под рулевым колесом, найти и снять крышку блока предохранителей. На внутренней стороне крышки блока изображена блок-схема с подробным указанием назначения каждого предохранителя. Находим нужный нам предохранитель и заменяем его новым с аналогичным номиналом.

      Бывает так, что стеклоочиститель работает с некими перерывами. В таком случае следует проверить реле и при его неисправности заменить на работоспособное. Данное реле расположено в монтажном блоке предохранителей.

      Если проблем не решена, проверяем на целостность электрический провод стеклоочистителя. С самого начала осматриваем клемму, подведенную к массе. Она находится в кузове Калины возле стойки. Откручиваем ее, зачищаем от коррозии место стыка и саму клемму, смазываем густым маслом и ставим все на свои места. После этого можно проверить дворники на работоспособность.

      Выбор и замена щеток стеклоочистителя

      Щетки стеклоочистителя делятся по типу и своему назначению. Дворники отличаются по:

      • степени устойчивости к морозу;
      • размеру;
      • повышенному циклу работы.

      Любой из вариантов щеток стеклоочистителя имеет свои плюсы и минусы. К примеру:

      • щетки красного цвета изготавливаются из металла, однако в них имеется большое количество различных пластмассовых вставок. При постоянном использовании таких дворников замечено, что они быстро расшатываются и за короткий срок теряют свое свойство. Кроме того, на этом типе щеток негативно сказывается минусовая температура;
      • бескаркасные щетки. В их основе лежат пластмасса и резина. Щетки изготавливаются в дугообразной форме. Самым большим преимуществом данного типа является их бесшумность и высокая устойчивость к низким температурам.

      Рекомендуемые заводом размеры щеток стеклоочистителя на Калину таковы:

      • щетка с водительской стороны – 60 сантиметров, или 24 дюйма;
      • щетка со стороны пассажира – 40 сантиметров, или 16 дюймов.

      Для качественной очистки ветрового стекла рекомендуется каждый сезон менять дворники на новые, однако, на практике водители это делают гораздо реже. Но рано или поздно все сталкиваются с одним вопросом: "какой допустимый размер щеток на Лада Гранта/Лада Калина 2".

      Почему мы объединили эти два автомобиля? Дело в том, что второе поколение Лада Калина 2 выпускается только кузове хэтчбек и универсал, а седаном этой линейки считается Лада Гранта. Именно поэтому у Лада Калина 2 и Лада Гранта очень много схожего, в том числе одинаковые щетки стеклоочистителя (1118-5205072 и 1118-5205070), ветровые стекла (2190-5206012) и т.д.

      В руководстве по эксплуатации указан стандартный размер щеток стеклоочистителя Лада Гранта и Калина 2:

      • водительский (левый) — 60 см.
      • пассажирский — 41 см.

      Мы решили выяснить, а какая максимальная возможная длина дворников Лада Гранта/Калина 2. Оказывается:

      • Если установить вместо штатной — водительской щетку длиной 61 см, то она будет задевать кузов, создавая стук. Максимум — 60 см.
      • А вот пассажирская сторона позволяет установить щетку увеличенного размера, максимальная возможная длина — 45 см.

      Таким образом, максимальный размер щеток стеклоочистителя этих двух автомобилей: 600×450 мм. При такой длине обе щетки сверху лобового стекла будут на одном уровне. В отличии от штатной, более длинная пассажирская щетка будет уже полностью очищать стекло в верхней части, при этом, не задевая о кузов.

      Напомним, у этих автомобилей Лада общие не только дворники, но и "болезни", например, у обеих машин скрипит педаль сцепления.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-dlja-lada-kalina/feed/ 0
      Щетки стеклоочистителя ваз 2108 размер https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-vaz-2108-razmer/ https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-vaz-2108-razmer/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-stekloochistitelja-vaz-2108-razmer

      Всё о щетках автомобильных стеклоочистителей, дворниках

      На сегодняшний день найти и подобрать дворники для автомобилей ВАЗ или Лада по вкусу и кошельку совсем не сложно. На рынке представлены щетки стеклоочистителя , как известных брендов, таких как: Bosch, Champion, Denso , SWF, Trico, Valeo, ХОРС, так и широкий ассортимент щеток китайских производителей, различных по цене и качеству. Поставляются стеклоочистители ВАЗ специальными комплектами по две штуки, под конкретные модели автомобилей, либо в индивидуальных упаковках по одной штуке, и остаётся выбрать только размер. Мы рекомендуем устанавливать щетки, размер которых соответствует рекомендованному заводом-изготовителем автомобиля, однако в интернете часто встречаются отзывы водителей, установивших щетки нестандартного размера.

      В любом магазине легко можно подобрать как классические каркасные модели щеток, так и новинки — бескаркасные и гибридные стеклоочистители.

      В зависимости от модели автомобиля применяются несколько видов стеклоочистителей ВАЗ. Щетки отличаются как по размерам, так и по типу крепления к поводку.

      Размеры и тип крепления щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ и Лада.

      В автомобилях ВАЗ 2101-2107, применяются две одинаковые щетки стеклоочистителя размером 33-34 сантиметра . Тип крепления дворников — «штырьковый замок».
      Щетки стеклоочистителя лобового стекла, применяемые в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, так же одинаковы и имеют размер 51 сантиметр. Крепятся с помощью «штырькового замка».
      На автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 тип крепления дворников изменён. Щетки стеклоочистителя крепятся с помощью «крючка», однако имеют тот же размер – 51 сантиметр .
      Размер щёток стеклоочистителя для ВАЗ-2121 «НИВА» составляет как и у «классики» 33 сантиметра. Размер щетки для заднего стекла — 28 сантиметров
      Размер стеклоочистителей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 так же равен 51 сантиметру . Для крепления щеток используется тип крепления «крючок». Стоит так же отметить, что поводки стеклоочистителя моделей десятого семейства имеют спойлер , который может мешать установке некоторых моделей щеток.
      Щетки стеклоочистителя ВАЗ 1118 «Калина» так же имеют тип крепления – «крючок», однако в этой модели используются разные размеры щеток: 60 см и 40 см.
      На Ладу «Приору» (ВАЗ 2170) устанавливаются точно такие же щетки, как и на автомобили десятого семейства. Стандартный размер щёток — 51 сантиметр.
      Размер стеклоочистителей на LADA Granta (ВАЗ 2190) составляют 60 см для водительской щетки и 40 см для щетки со стороны пассажира. Тип крепления щёток — крючок.
      Размер щёток стеклоочистителя для LADA Kalina 2 не изменился, по сравнению с прошлой версией «Калины» и составляют 60 см и 40 см для водительской и пассажирской щетки соответственно.
      В автомобиле Chevrolet Niva используются стеклоочистители, стандартный размер которых составляет 51 см для лобового стекла и 34 см для заднего. Тип крепления щёток — крючок.
      На LADA Largus производитель рекомендует устанавливать щетки стеклоочистителя размером 51 см для переднего стекла и 35 см для заднего стекла.

      Хотелось бы отметить, что в таблице приведены размеры щеток, рекомендованные производителем автомобиля.

      Ранее мы уже говорили о дворниках, рассматривали механизм, выбирали щётки, сравнивали каркасники с бескаркасными. Теперь подошла очередь поговорить о размерах. А именно: какого размера щётки стеклоочистителя (дворники) должны быть?

      Почему данный вопрос столь важен? Если щётки стеклоочистителя подобраны не по размеру, то появляются дополнительные проблемы, которые ой как не нужны, но об этом ниже.

      Если подобрать щётки не по размеру, что будет?

      Большие щётки.

      Если вы подобрали щётки чуть больше, чем положено, то прижимная сила щёток к стеклу ( в особенности бескаркасных) сильно падает, что способствует плохому очищению стекла. Почему плохо чистят дворники?

      Так же щётки большего размера могут во время работы краем залезать на уплотнительную резинку лобового стекла, тем самым отрываться от рабочей поверхности.

      Ну им ещё одна проблема, которая встречается на Калинах, щётка с водительской стороны бьёт по кромке водительской двери.

      Маленькие щётки.

      Если же щётки подобраны ниже положенного, то самым главным минусов является снижение площади рабочей поверхности.

      Так же из-за маленьких щёток по середине лобового стекла может образоваться грязный отстровок или же «сопля» накопившейся воды (во время дождя).

      Размер щёток ВАЗ 2114 2113 2115

      Размер щёток лобового стекла на данных моделях симметричен и составляет по 51см с каждой стороны. Но так же есть возможность поставить щётки другого размера: с водительской стороны 53см, с пассажирской 51см. Если же поставить оба по 53см то посередине будет образовываться тонкая полоса из воды.

      Размер заднего дворника

      Размер щётки на заднее стекло составляет 30см. Но сюда можно поставить и 33см,причем никаких проблем не будет. Так же кто то ставит и 40см, но в данной случае нужно будет повышать границу хода дворника. Иными словами чтобы дворник не опускался очень низко и не наезжал на уплотнитель заднего стекла. Делается это очень просто: снимается моторчик, ставится обратно, но со смещением на пару зубьев.

      Размер щёток ВАЗ 2109 21099 2108

      Размеры щёток аналогичный с 2114 (см. выше) т.к. кузов один и тот же, стекла те же.

      Размер щёток ВАЗ 2110 2111 2112

      Опять же размер щёток аналогичен с 2114 (см. выше).

      Размер щёток Калина

      Что касаемо Калины, то Водительская щётка – 60см, пассажирская щётка -40см (можно 41см). Задний дворник – 36см.

      Размер щёток Приора

      Идеальный размер щёток для приоры так же как и у ВАЗ 2114, т.е. 53см- водительская щётка, 50см – пассажирская щётка ( так же можно и 51см попробовать и 48см). Задний дворник – 33см

      Размер щёток Гранта

      На гранте размер щёток совпадает с Калиновским: 60 см –водительская щётка, 40 (41 см) –пассажирская щётка.

      И так, с размером Вы уже определились, далее вам нужно узнать, как и какие именно щётки выбрать? Какие выбрать щётки? Главная страница

      Ранее мы уже говорили о дворниках, рассматривали механизм, выбирали щётки, сравнивали каркасники с бескаркасными. Теперь подошла очередь поговорить о размерах. А именно: какого размера щётки стеклоочистителя (дворники) должны быть?

      Почему данный вопрос столь важен? Если щётки стеклоочистителя подобраны не по размеру, то появляются дополнительные проблемы, которые ой как не нужны, но об этом ниже.

      Если подобрать щётки не по размеру, что будет?

      Большие щётки

      Если вы подобрали щётки чуть больше, чем положено, то прижимная сила щёток к стеклу ( в особенности бескаркасных) сильно падает, что способствует плохому очищению стекла. Почему плохо чистят дворники?

      Так же щётки большего размера могут во время работы краем залезать на уплотнительную резинку лобового стекла, тем самым отрываться от рабочей поверхности.

      Ну им ещё одна проблема, которая встречается на Калинах, щётка с водительской стороны бьёт по кромке водительской двери.

      Маленькие щётки

      Если же щётки подобраны ниже положенного, то самым главным минусов является снижение площади рабочей поверхности.

      Так же из-за маленьких щёток по середине лобового стекла может образоваться грязный отстровок или же «сопля» накопившейся воды (во время дождя).

      Размеры щёток

      ВАЗ 2113, 2114, 2115

      Размер щёток лобового стекла на данных моделях симметричен и составляет по 51см с каждой стороны. Но так же есть возможность поставить щётки другого размера: с водительской стороны 53см, с пассажирской 51см. Если же поставить оба по 53см то посередине будет образовываться тонкая полоса из воды.

      Размер щётки на заднее стекло составляет 30см. Но сюда можно поставить и 33см,причем никаких проблем не будет. Так же кто то ставит и 40см, но в данной случае нужно будет повышать границу хода дворника. Иными словами чтобы дворник не опускался очень низко и не наезжал на уплотнитель заднего стекла. Делается это очень просто: снимается моторчик, ставится обратно, но со смещением на пару зубьев.

      ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112

      Размеры щёток аналогичный с 2114 (см. выше) т.к. кузов один и тот же, стекла те же.

      Калина

      Что касаемо Калины, то Водительская щётка – 60см, пассажирская щётка -40см (можно 41см). Задний дворник – 36см.

      Приора

      Идеальный размер щёток для приоры так же как и у ВАЗ 2114, т.е. 53см- водительская щётка, 50см – пассажирская щётка ( так же можно и 51см попробовать и 48см). Задний дворник – 33см.

      Гранта

      На гранте размер щёток совпадает с Калиновским: 60 см –водительская щётка, 40 (41 см) –пассажирская щётка.

      И так, с размером Вы уже определились, далее вам нужно узнать, как и какие именно щётки выбрать? Какие выбрать щётки?

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-vaz-2108-razmer/feed/ 0
      Щетки стеклоочистителя бескаркасные фото https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-beskarkasnye-foto/ https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-beskarkasnye-foto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-stekloochistitelja-beskarkasnye-foto

      В процессе развития автомобильной промышленности, лобовые стекла автомобилей становились все больше, увеличивалась из кривизна. Длина щеток стеклоочистителя увеличилась, они приобрели большее количество "качелей", для обеспечения нормального прижима к стеклу и стали более громоздкими. Это негативно сказывается на аэродинамике и надежности конструкции, ухудшает обзорность и увеличивает шумность…

      Бескаркасные щетки стеклоочистителя были изобретены в 80-х годах прошлого века: раз стекло выпуклое, то логично соответствующим образом изогнуть металлические пружинящие элементы внутри резиноленты, сделать их шире, придать необходимую поперечную жесткость и разместить крепление поводка непосредственно на них. С изобретением таких щеток была решена проблема обеспечения равномерного прижима лезвия по всей длине стеклоочистителя. Стальная или эводиевая пластина, является несущим элементом всей конструкции, прижимает щетку к стеклу по всей длине и имеет точную геометрическую форму.

      В процессе производства бескаркасных щеток стеклоочистителя используются только высококачественные материалы в сочетании с инновационными технологиями, что, обеспечивает отличные потребительские свойства.

      Преимущества бескаркасных щеток стеклоочистителя

      Более равномерный прижим чистящей кромки к стеклу, что значительно улучшает качество очистки. Это достигается благодаря предварительному изгибу пружинящих полос. В щетках премиум-класса, таких как Valeo Silencio X-Trm, пружинящий элемент изгибается в соответствии с кривизной лобового стекла конкретной модели автомобиля.

      Высокие аэродинамические характеристики . Высота монолитной щетки заметно ниже, чем у дворника традиционной конструкции. Такая особенность способствует уменьшению лобового сопротивления и снижению давления потока воздуха, отжимающего щетку от стекла. Некоторые щетки дополнительно имеют "интегрированный спойлер" — специальным образом искривленный профиль щетки, увеличивающий прижимную силу на больших скоростях. Это особенно важно для автомобилей с распашной конструкцией стеклоочистителя (Peugeot 308, Honda Civic, Citroen C4 Picasso) — против воздушного потока работают обе щетки. Еще один аэродинамическое свойство бескаркасного дворника — снижение шума: на скорости 120 км/ч эффект может достигать двух децибелов.

      Бескаркасная щетка меньше подвержена обледенению . В классических дворниках вода в шарнирах "качелей" замерзает, щетка перестает плотно прилегать к стеклу и начинает "полосить". В бескаркасной конструкции этого не происходит. Благодаря низкому профилю такие щетки улучшают обзорность, а за счет эластичной конструкции повышают безопасности пешеходов.

      Высокая популярность таких стеклоочистителей подтверждают многочисленные положительные отзывы наших клиентов.

      Интегрированный спойлер

      В классической каркасной конструкции щеток спойлер нужен для компенсации "парусности" щетки. Без спойлера классическая щетка начинает "прыгать" по стеклу на больших скоростях. Бескаркасные щетки изначально имеют более низкий профиль, чем каркасные, тем не менее производители оснащают их "интегрированным" спойлером. Так называют увеличенный профиль щетки, имеющий аэродинамическую форму. Различают симметричные и асимметричные виды интегрированного спойлера. Стеклоочистители с асимметричным спойлером (например, Bosch Aerotwin) имеют большую прижимную силу и рассчитаны на очень высокие скорости. Щетку с симметричным спойлером имеют меньшую прижимную силу, но большую универсальность — их можно устанавливать на автомобили с правым рулем и с "распашной" системой стеклоочистителя.

      Индикатор износа щеток стеклоочистителя

      Бескаркасные щетки часто комплектуются производителями индикатором износа. Это отметка на дворнике, выполненная специальной краской. Она расположена таким образом, чтобы быть заметной водителю. При установке такой щетки требуется снять защитную пленку с индикатора. С течением времени, под воздействием погодных условий, УФ лучей и прочих факторов, влияющих на износ дворников, индикатор изменяет цвет, что говорит о необходимости замены щеток.

      Будущее стеклоочистителей

      Бескаркасные щетки являются очередным витком эволюции стеклоочистителей. Бескаркасная конструкция обеспечивает качественную очистку сильно искривленных стекол современных автомобилей, и обладает при этом минимальным аэродинамическим сопротивлением. Как и другие технологии, входящие в нашу жизнь, бескаркасные щетки сначала появились в сегменте представительских авто, а сейчас постепенно становятся все более доступными. Большинство автопроизводителей уже комплектует автомобили бескаркасными щетками еще на конвейере.

      Производители бескаркасных стеклоочистителей

      В настоящее время технологией производства бескаркасных стеклоочистителей обладают многие производители. Ведущие кампании делают ставки на инновации в производстве щеток и качество продукции. Этим они удерживают свою долю рынка. Существуют так же производители, копирующие наиболее удачные разработки, однако качество бескаркасных стеклоочистителей "no-name" обычно значительно ниже, чем у известных брендов. Ведущие производители имеют развитые сети распространения и получают отзывы от клиентов, что позволяет постоянно улучшать потребительские качества стеклоочистителей.

      BOSCH выпускает бескаркасные стеклоочистители под именем Aerotwin . Щетки Bosch Aerotwin обладают надежной конструкцией, имеют хорошо развитый спойлер и производятся для автомобилей с любыми креплениями. Щетки стеклоочистителей поставляются как в комплектах так и по одиночке (с креплением "крючок"), в серию Aerotwin Multi-Clip входят одиночные щетки с универсальным адаптером для специфических креплений (данные стеклоочистители не подходят к креплению "крючок"!).

      Valeo выпускает бескаркасные щетки под тремя марками: непосредственно Valeo, SWF и PJ. "Дворники" первых двух производителей представлены на российском рынке, продукция PJ имеет небольшое распространение.

      Серии бескаркасных стеклоочистителей Valeo :

      • Valeo Silencio X-trm — премиум сегмент. В процессе производства производитель учитывает кривизну стекол конкретных моделей автомобилей, поставляются комплектами по 2 щетки.
      • Valeo Compact Evolution и Compact Revolution — эконом сегмент. Щетки стеклоочистителя Evolution имеют специфические крепления и поставляются комплектами, а Revolution — стандартные крепления типа "крючок" и поставляются по одной щетке.
      • SWF VisioflexSWF Visionext — новое поколение бескаркасных стеклоочистителей SWF. В разработке этих щеток использованы новейшие технологии, позволяющие удешевить стеклоочистители без потери потребительских качеств. Симметричный спойлер позволяет использовать эти щетки на праворульных автомобилях, поставляются по 1 штуке.

      Британская компания Trico пока не так известна на российском рынке, как Bosch и Valeo. Trico Production занимает узкую нишу производства систем стеклоочистителей уже более 100 лет и ей принадлежит большое количество изобретений, изменивших историю стеклоочистителей. Компания выпускает следующие серии бескаркасных стеклоочистителей:

      • Trico Neoform — новейшая серия бескаркасных стеклоочистителей премиум-класса с тефлоновым покрытием. Щетки Neoform могут быть установлены на праворульные автомобили за счет симметричного спойлера. Поставляется в упаковке по 1 щетке с различными креплениями. Эти щетки получают наивысшую оценку качества по отзывам потребителей;
      • Trico Innovision — первая эконом серия бескаркасных щеток Trico.

      Federal Mogul выпускает щетки стеклоочистителя под торговой маркой Champion. Щетки этого производителя завоевали большую популярность, несмотря на свою высокую цену. Champion выпускает бескаркасные стеклоочистители под названиями Easyvision и Aerovantage. Отличительной особенностью этих щеток является возможность использовать их как для правого руля, для левого руля, и для распашных систем стеклоочистителя. Это достигается за счет уникального крепления, которое позволяет разворачивать щетку.

      Насколько хороши модные бескаркасные щётки стеклоочистителя, и стоит ли на них променять классические каркасные?

      Дворники – вещь хоть и незаметная, но крайне важная для нашего с вами комфортного и безопасного передвижения на машине. Без них мы бы не можем выехать в дождь или снег.

      Каркасные и бескаркасные: кто есть кто?

      Оказывается, среди опытных автолюбителей существуют ярые приверженцы и тех и других типов дворников, поэтому для начала давайте разберёмся, чем же стеклоочистители отличаются друг от друга.

      Начнём с классики, с каркасных моделей. Собственно одной из ключевых их деталей является каркас конструкции, к которому и крепится при помощи системы коромысел чистящий элемент.

      Сами по себе каркасные дворники просты и эффективны, но есть один нюанс, кривизна геометрии лобового стекла. Когда-то стёкла были почти ровные и стеклоочистители без проблем «проглатывали» всю площадь лобовухи, теперь же они имеют довольно крутые изгибы, и конструкторам дворников приходится создавать сложные системы, чтобы обеспечить качественное прилегание чистящего элемента.

      Понятное дело, что усложнение конструкции влияет и на её надёжность, причём в не лучшую сторону. Что же делать?

      На самом деле выход нашёлся ещё в начале 80-х годов минувшего столетия. Инженеры придумали так называемые бескаркасные щётки стеклоочистителя.

      У них напрочь отсутствуют какие либо шарниры и коромысла, да и каркаса, как вы понимаете, тоже нет.

      Ключевым элементом таких дворников является стальная или эводиевая пластина, вплавленная в саму резиновую щётку. Именно эта пластина и выступает в роли несущей детали и пружины, плотно прижимающей щётку к стеклу, каким бы изогнутым оно не было.

      Какие дворники лучше?

      Теперь, друзья, нам необходимо выяснить, какие достоинства и недостатки по сравнению с каркасной имеет бескаркасная щётка стеклоочистителя. Итак, плюсы таких дворников следующие:

      • лучшее прилегание к стеклу по всей его площади;
      • отличная аэродинамика – из-за отсутствия большого числа деталей ничего не шумит и не свистит на скоростях;
      • компактность и эстетичный внешний вид;
      • не подвержены коррозии;
      • не мешают обзорности.

      Как мы видим, бескаркасная щётка стеклоочистителя по всем параметрам превосходит своих классических собратьев. Тем не менее есть и минусы, а именно:

      • стоимость бескаркасных моделей выше, чем каркасных;
      • невозможно заменить отдельно только чистящий элемент;
      • иногда приходится подбирать дворники под конкретное авто, хотя это больше зависит от производителя самих дворников – качественные очистители универсальны.

      Ещё один немаловажный вопрос, который волнует автолюбителей — какие щётки стеклоочистителя лучше каркасные или бескаркасные зимой?

      Проблема дворников в холодное время года — попадание в его механизм воды и грязи. Вода под действием низких температур превращается в лёд, и подвижные части становятся неподвижными.

      И здесь однозначными чемпионами выступают бескаркасные модели, так как у них количество шарнирных соединений сведено к минимуму, а значит и промерзать просто напросто нечему, чего не скажешь о каркасных вариантах, у которых полно различных качелей, коромысел и прочей механики.

      Лучшие бескаркасные щётки стеклоочистителя

      Если после прочтения статьи вы решили выбросить классические дворники и заменить их более современной конструкцией, перед вами встанет вопрос выбора, ведь ассортимент в магазинах довольно обширный.

      Итак, бескаркасные щётки стеклоочистителя какие лучше?

      Компания Bosch – именитый производитель различного автомобильного и не только оборудования отметился и в этом сегменте рынка. Этот немецкий бренд выпускает щётки Aerotwin, которые неплохо себя зарекомендовали.

      Фирма Valeo также достаточно известна на российском рынке. Отличительной чертой можно назвать наличие моделей под разные кошельки. В целом же дворники этого производителя также неплохи.

      Компания Federal Mogul выпускает серию бескаркасных дворников Champion. Хоть цены на эти модели и кусаются, автолюбителям они полюбились. Часто стеклоочистители данной фирмы радуют интересными инженерными решениями, например, оригинальными креплениями и прочим.

      Друзья, как вы могли уже понять, бескаркасные щётки стеклоочистителя имеют массу преимуществ по сравнению со своими классическими собратьями. Единственный нюанс – это цена.

      В любом случае выбор остаётся за водителем и, главное, чтобы дворники работали слажено, качество очищая стекло и, как следствие, обеспечивали хорошую обзорность даже в самую плохую погоду.

      Спасибо за внимание и до новых встреч на страницах нашего блога!

      Вождение автомобиля должно быть, прежде всего, безопасным и для самого водителя, и для пассажиров, и для других участников движения. В этом вопросе вообще не бывает мелочей, важную роль играют щетки стеклоочистителя – к их выбору следует подходить внимательно и вдумчиво. Их можно разделить на две большие группы – летние и зимние. Зимние обладают хорошей эластичностью за счет использования довольно мягкой резины. Чтобы установленные изделия были идеальными, при их покупке принимают во внимание ряд важных критериев:

      • Универсальность способа крепежа;
      • Длина правой и левой щетки;
      • Материал, из которого производится конструкция;
      • Цена.

      Сегодня на рынке представлено три основных разновидности дворников: каркасные, бескаркасные и гибридные.

      Первый тип встречается достаточно часто, изделия плотно прилегают к стеклу, чего удается добиться за счет систематизированного функционирования коромысел с шарнирами. Все основные подвижные элементы производятся из качественного пластика. Материал почти не покрывается льдом на холоде, с легкостью убирает снег, воду и грязь с поверхности стекол. Цена на них достаточно низкая, но служить такие щетки будут не слишком долго. Буквально через пару сезонов они работают хуже, начинают скрипеть и отходить от плоскости стекла, из-за чего образуются полосы грязи.

      Бескаркасные стеклоочистители по своей структуре похожи на спойлер, сделанный из пластика и резины. Внутри у него расположены две металлические пластины. Между ними закрепляется лезвие из резины, которое и будет очищать стекло. В центральной части находится крепежный кронштейн, а концы закрыты заглушками, что позволяет сопротивляться обледенению. Во время работы изделия практически не издают постороннего шума. При необходимости, резиновую вставку можно заменить.

      Гибридные дворники способны подстроиться под любую форму стекла. Каркас конструкции расположен внутри кожуха-обтекателя, изделие способно хорошо выдерживать любые нагрузки, надежно убирает все загрязнения, мешающие обзору, отличаются продолжительным сроком службы.

      При составлении рейтинга топ-10 лучших щеток стеклоочистителей мы учитывали соотношение цены и качества продукции, принимали во внимание отзывы пользователей. Надеемся, наш обзор поможет вам определиться с выбором наиболее подходящих щеток, которые будут служить долго и надежно.

      Краткое содержание рейтинга:

      Рейтинг лучших моделей дворников 2019 года

      10. Trico Fit Hybrid

      Это классическая каркасная конструкция, отличающаяся превосходным качеством. Главной отличительной характеристикой продукции является двухкомпонентная резина щетки: во внутренней части располагается боле мягкий материал. Он позволяет в значительной степени снизить шум, издаваемый во время работа, а также обеспечивает плавное и равномерное движение изделия.

      Рабочая кромка производится из более твердых материалов, с легкостью убирающих с поверхности стекла все лишнее, к тому же за счет такой резины удается в значительной степени продлить период эксплуатации конструкции.

      • Щетки сделаны из двухкомпонентной резины, которая с легкостью справляется с загрязнениями любого рода;
      • В продаже можно отыскать модели, разработанные под конкретные марки автомобилей;
      • Очень высокое качество исполнения;
      • Может прослужить несколько сезонов;
      • В некоторых конструкциях имеется спойлер, который будет положительно сказываться на работоспособности щеток, особенно при движении на значительной скорости.
      • Кромка, выполненная из жесткой резины, достаточно быстро выходит из строя – стирается, трескается и так далее.

      7. Alca Super Flat

      Это надежная и качественная продукция европейского уровня, которая отличается вполне приемлемой стоимостью. Резиновая вставка, прилегающая непосредственно к лобовому стеклу, покрыта графитовым составом. Это позволяет ей еще лучше справляться с интенсивными осадками, предохранять стекло от обледенения. В резине также содержится мелкий турмалин, не допускающий возникновения масляной пленки.

      В комплекте идет одна щетка и переходник, позволяющий установить ее на любой тип крепления стеклоочистителя. Изделие бескаркасное, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации изделия. Щетка надежно прилегает к стеклу даже на высокой скорости и при встречном ветре, из-за нее не возникает дополнительно сопротивления.

      Она универсальная, за счет чего ее разрешается устанавливать как на леворульные машины, так и на автомобили с правым рулем. Щетка будет обеспечивать комфортный обзор водителю при любых погодных условиях, ее можно использовать в теплое и в холодное время года, стоимость вполне приемлемая.

      • Не замерзает;
      • Прекрасно справляется с любыми погодными условиями;
      • Надежно очищает стекло, открывая водителю полный обзор;
      • Распространены довольно широко – можно найти их практически в каждом автомобильном магазине и даже на автозаправках;
      • Всесезонные изделия;
      • Долгий срок службы;
      • На стекле не образуют полос или царапин.
      • Не подходят для автомобилей марки BMW;
      • Если приобретать резинки отдельно, то вставить их бывает проблематично.

      6. Bosch Eco

      Это одни из лучших зимних щеток в экономичном ценовом диапазоне. В конструкции предусмотрен надежный металлический каркас, причем качество изготовления весьма высокое. Резинка у щетки изготавливается из натурального каучука по технологии литья.

      На рабочей поверхности не наблюдается неровностей, что в значительной степени повышает качество очистки поверхности лобового стекла от различных загрязнений. Каркас обработан порошковым красящим составом, что надежно защищает продукцию от возникновения коррозионных процессов.

      • Невысокая стоимость;
      • Прекрасные рабочие качества;
      • Резинка производится из натурального каучука;
      • Резинку при необходимости можно заменить.
      • Плохо ведет себя в зимний период, не рекомендуется к использованию в это время.

      5. Heyner Hybrid

      Эти щетки сочетают в себе все самые современные технологии, связанные с производством такой продукции. Разработаны они были американскими инженерами по бескаркасной технологии. Продукция прекрасно избавит от воды и грязи даже наиболее изогнутые лобовые стекла, при этом она будет плотно прижиматься к поверхности стекол. Работает достаточно тихо, уровень вибрации пониженный. Щетки хорошо подходят для российских климатических условий, так как они будут хорошо вести себя при температуре от -40 до +60 градусов. Работают эффективно при скорости автомобиля до 190 км/ч.

      Чистящий элемент покрыт слоем тефлона. Он не допускает возникновения царапин на поверхности лобового стекла и снимает всю грязь. Крепление у изделия удлиненное, которое позволяет добиться максимально равномерного прижима к стеклу. Щетки универсальные, они подойдут даже для праворульных автомобилей, оснащенных так называемой распашной системой очистки стекол.

      • Бесшумность работы;
      • Тефлоновое покрытие очищающего элемента;
      • Равномерная и качественная очистка.
      • Довольно высокая стоимость.

      3. Denso Wiper Blade

      Такие щетки представляют собой гибридную конструкцию, которая отличается от аналогов целым рядом эксплуатационных качеств. Основу изделия составляет каркас из нержавеющей стали, резинки заменяемые, механика очень качественная, за счет чего данные щетки являются одними из лучших среди представленных на отечественном рынке.

      При производстве изделия применяется натуральная резина, поэтому период эксплуатации становится значительно дольше. У конструкции предусмотрены низкопрофильные вставки, делающие высоту щетки минимальной, они же позволяют дополнительно прижиматься щеткам к стеклу и обеспечивают оптимальное обтекание воздушными потоками. Все детали щетки плотно подогнаны друг к другу – это повышает качество очистки стекла и значительно продлевает срок службы изделия.

      • Прекрасно подходит для большинства автомобильных стекок;
      • Легко устанавливать;
      • Тщательно убирает влагу и загрязнения с поверхности стекла.
      • Резиновые вставки сделаны из натуральной резины и быстро стираются.

      2. Valeo Silencio X.TRM

      Главным отличительным качеством этих щеток французского производства является наличие датчика износа – автомобилист сразу увидит, когда их необходимо заменить.

      Размеров много – от 24 до 80 см. Качество изготовления высокое, щетки хорошо выдерживают перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Их можно использовать в любых климатических условиях в любое время года.

      • Щетки оборудованы датчиками износа;
      • Во время работы издают минимальное количество шума;
      • Тщательно очищают стекла даже на большой скорости;
      • Большой диапазон размеров.

      1. Heyner Exclusive

      Одна из самых долговечных конструкций, представленных на рынке. Производится на базе металлического каркаса, выполненного из оцинкованной стали, полностью защищенной от коррозии. Щетка отличается высокими аэродинамическими качествами, которые позволяют обеспечить плотное прилегание к поверхности лобового стекла даже на высокой скорости.

      Корпус дополнительно покрыт антибликовым составом. Очищающую резинку можно быстро заменить, причем механизм замены прост и надежен, не расшатывается в процессе эксплуатации.

      • Приемлемая стоимость;
      • Хорошее прилегание на любой скорости;
      • Подходит для самого сурового климата.
      • Переходник подходит и для других разновидностей креплений.

      В заключении видео как выбрать дворники для автомобиля?!

      В нашем рейтинге щеток стеклоочистителя мы рассмотрели самые современные и популярные конструкции, которые могут подойти для большинства автомобилей. Оказался ли вам этот рейтинг стеклоочистителей полезным, какие из моделей понравились больше всего – обо всем этом вы можете рассказать другим пользователям в комментариях к этой статье.

      «>

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-stekloochistitelja-beskarkasnye-foto/feed/ 0
      Щетки плохо чистят лобовое стекло https://litezona.ru/shhetki-ploho-chistjat-lobovoe-steklo/ https://litezona.ru/shhetki-ploho-chistjat-lobovoe-steklo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-ploho-chistjat-lobovoe-steklo

      Дворники – важный элемент автомобиля, обеспечивающий безопасное передвижение. Если он по каким-то причинам перестал функционировать правильно, то у водителя ухудшается обзор дороги. Один из распространенных дефектов стеклоочистителей – их неплотное прилегание к лобовому стеклу. В результате увеличивается риск ДТП. Поэтому необходимо сразу обнаружить проблему, выяснить причину и устранить неисправность.

      Почему дворники плохо прилегают к стеклу

      Нередко водитель может заметить, что стеклоочистители плохо справляются с поставленной задачей. В основном это происходит, потому что они неплотно прилегают к ветровому стеклу. Причин может быть несколько:

      • ослабление пружины провода – часто автовладельцы, оставляя свою автомашину на парковке, поднимают дворники и уходят. Они это делают во избежание их примерзания. Но в такое положение стеклоочистителей приводит к ослаблению пружины, поэтому они плохо выполняют возложенные на них функции;
      • щетки покрыты ледяной коркой. Актуально для зимнего времени – это касается в основном каркасных изделий, которые имеют целый «скелет»;
      • на лобовое стекло попало масло – такой вариант возможен, если его протирали с воском или попал дым, от впереди движущегося автомобиля;
      • размер дворников не подходит.

      Эти причины наиболее распространенные и их можно исправить. Но бывает и так, что спасти может только замена оборудования для очистки стекол.

      Устранение неисправности

      Правильную работу дворников обеспечивает пружина, расположенная в поводке каждого устройства. При частом использовании они могут ослабеть, поэтому стеклоочистители плохо прижимаются к стеклу, следовательно, качество их работы снижается. Невооруженным взглядом нельзя заметить такую неисправность, поскольку щетки работают хорошо, но разводы все же остаются.

      Нередко можно устранить такие дефекты самостоятельно. В частности, если дворники начали хуже работать из-за того, что на стекле появилось масло, то избавиться от него несложно. Выход из этой ситуации следующий – достаточно помыть стекло с использованием моющего средства. Его можно приобрести в любом автомагазине или на АЗС. Допускается также обезжиривание эластичных компонентов стеклоочистителей уайт-спиритом.

      После его применения необходимо нанести тонкий слой силиконовой смазки на рабочую зону эластичной ленты.

      Водители оставляют свои авто с поднятыми дворниками. Это правильно, поскольку нельзя, чтобы они всегда прилегали к лобовому стеклу – это избежать поможет деформации пружины. Но делать нужно это правильно: расстояние между стеклом и щеткой должно быть около 10 мм. Для этого можно подложить под них спичечные коробки.

      Заменить пружину – также неплохой вариант. Некоторые владельцы транспортных средств предпочитают ее укорачивать, но могут возникнуть сложности:

      • для изготовления растягивающегося элемента используется сталь, которая обрабатывается под воздействием различных температурных режимов. Поэтому нелегко его укоротить;
      • такой подход не обеспечит должного прижимания, что чревато быстрым износом.

      Можно также прижать дворники. Для этого:

      • с помощью ключа произвести демонтаж системы;
      • плотно установить ее в тисках;
      • используя отвертку, отжать пружину и установить на нее шайбу;
      • установить пружину назад.

      Чтобы проверить правильность всех действий, необходимо по их завершению включить систему очистки. Щетки должны плотно прилегать к стеклу.

      Зимой каркасные очистители стекол покрываются снегом и ледяной коркой, что приводит к потере гибкости и плохому прилеганию. Чтобы решить проблему, достаточно прогреть щетки, а каждый элемент устройства прочистить пальцами рук. Дворники при этом должны находиться в зоне обдува теплым воздухом. Допускается использование размораживающего средства.

      Нельзя включать стеклоочистители, которые примерзли к стеклу, или отрывать их. Это приведет к их поломке.

      Важно следить за исправностью очистителей стекол и при выявлении нарушений попытаться их исправить. Это поможет сделать передвижение на автомобиле безопасным.

      Исправные стеклоочистители — залог безопасности и прекрасного обзора. Поломка или плохая работа «дворников» приводит к отвратительной видимости и нередко становится причиной ДТП. Многие из вас наверняка замечали, что щётки стеклоочистителей перестают нормально исполнять свои функции именно с приходом холодов. Разбираемся, почему это происходит, и рассказываем, как заставить их работать качественно в наиболее неблагоприятных погодных условиях.

      Прежде чем говорить о причинах плохой работы «дворников», нелишним будет разобраться в конструкции и принципе работы этого простейшего устройства.

      Стеклоочистители абсолютного большинства современных автомобилей представляют собой электромеханические устройства, которые приводятся в движение небольшим электромотором. Двигатель с сервоприводом посредством тяг и рычагов обеспечивает возвратно-поступательное движение поводкам стеклоочистителей, на которых, в свою очередь, установлены щётки. Для наилучшей очистки поверхности стёкол система дополнительно оснащена подачей специальной жидкости из спрятанного в подкапотном пространстве бачка.

      Видимыми для автомобилистов остаются лишь поводки и щётки, все остальные «потроха», включая управляющую электронику, скрыты за декоративными накладками. Щётки стеклоочистителей — такой же «расходник», как, к примеру, масла или фильтры. Срок их службы при активной эксплуатации автомобиля редко переваливает за один календарный год. Рабочие элементы стеклоочистителей немного различаются по своей конструкции, однако принцип действия у них одинаков. Это профилированные резиновые полоски, закреплённые на упругом металлическом каркасе. Подпружиненные поводки прижимают щётки к стеклу, а упругий каркас позволяет последним повторять все изгибы стекла и удалять из пятна контакта загрязнения и атмосферные осадки.

      Конструктивно щётки делятся на три типа — каркасные (с металлическим каркасом в виде подвижных коромысел), бескаркасные (роль каркаса выполняет упругая металлическая пластинка) и гибридные (щётка имеет традиционный каркас, защищённый герметичным чехлом). Однако вне зависимости от типа и конструкции, их рабочая резиновая часть подвержена сильному износу из-за постоянного контакта с водой и грязью, а также воздействия высоких и низких температур. Именно она первой приходит в негодность.

      Проблемы с «дворниками» и способы их решения

      Если вы заметили, что «дворники» начали «полосить» и размазывать грязь по стеклу, скакать или издавать неприятные звуки, не спешите в ближайший магазин. Для начала вникните в суть проблемы. Возможно, покупка новых чистящих элементов окажется бессмысленной.

      1. Износ и повреждения рабочей поверхности щёток

      При работе резиновые поверхности щёток контактируют с различными загрязнениями и быстро стираются. Чем больше вы эксплуатируете автомобиль, тем интенсивнее идёт данный процесс.

      Чтобы проверить щётки на износ, поднимите вверх поводки и внимательно рассмотрите рабочие кромки. Так называемое «лезвие» должно быть абсолютно ровным, без щербин, надрывов и иных явных повреждений. Если заметили дефекты и неравномерный износ, выход только один — замена щёток на новые.

      Лайфхак

      Большинство каркасных конструкций и некоторые «бескаркасники» подлежат ремонту. Для этого достаточно приобрести отдельно рабочую резиновую часть, обрезать её по длине и поставить вместо изношенной. Стоит это удовольствие сущие копейки, однако стопроцентный положительный результат никто не гарантирует.

      Не забывайте также о естественном старении резины. Срок жизни любых, даже самых качественных изделий не превышает пары-тройки лет. Со временем резина начинает дубеть, трескаться и разрушаться на молекулярном уровне. В результате естественных процессов щётки теряют эластичность и перестают повторять изгибы стекла. Бывалые автомобилисты для восстановления работоспособности смачивают резину бензином, однако эффект от такой реанимации «долгоиграющим» не бывает. Поход в магазин неизбежен.

      2. Загрязнение и коррозия каркаса

      Наиболее доступные каркасные щётки подвержены неприятной особенности — их механизм со временем зарастает грязью или корродирует/окисляется. Теряя подвижность, щётка перестаёт как следует прижиматься к стеклу. В результате при работе стеклоочистителей остаются грязные участки или полосы.

      Решается такая проблема достаточно просто. Для этого вам нужно снять щётки с поводков и тщательно очистить их шарниры от загрязнений и признаков коррозии. Убедитесь, что каркас щётки без усилий и заеданий изгибается во всех направлениях. Смажьте сочленения силиконовой смазкой, а затем поставьте щётки на автомобиль. Как правило, при хорошей сохранности рабочей кромки, «дворники» вновь начинают отлично работать.

      Лайфхак

      Не дожидайтесь, пока ваши «дворники» перестанут нормально функционировать. Возьмите за правило хотя бы раз в неделю тщательно их промывать (для этого лучше всего использовать спиртосодержащую жидкость) и смазывать силиконовой смазкой. Это поможет избежать непредвиденных проблем в дороге и продлит жизнь стеклоочистителям.

      3. Обмерзание «дворников»

      В осенне-зимне-весеннее время автомобилисты сталкиваются с похожей проблемой. Только роль «загрязнителя» выполняет не песок и пыль, а лёд. Замерзая, вода проникает в сочленения каркаса, блокирует подвижность в точках крепления «дворников», а заодно обволакивает и сами резинки, образуя ледяной кокон. При этом перестают адекватно работать «дворники» любой конструкции и ценовой категории.

      Справиться с такой проблемой, на первый взгляд, несложно. Для этого достаточно отогреть конструкцию и освободить её от ледяного плена. Однако в процессе очистки важно не лениться и вычистить лёд из всех мельчайших канавок резинок и шарниров.

      Прежде чем отправляться в путь зимой, во время прогрева автомобиля направьте поток тёплого воздуха от печки в зону парковки стеклоочистителей. При наличии электрообогрева стекла не забывайте включать и его. Одновременно смочите щётки специальной жидкостью-размораживателем — она поможет быстро растопить лёд. Помните, что в случае включения примёрзших к стеклу «дворников» может сгореть моторчик. На некоторых моделях автомобилей он не защищён от повышенной нагрузки и может попросту выйти из строя.

      Лайфхак

      Чтобы избежать примерзания щёток замой, перед тем как оставить машину на парковке, откройте дверки или стёкла и хорошенько остудите салон.

      4. Ослабление пружин поводков

      Поводки «дворников», к которым крепятся сами щётки, прижимаются к стеклу небольшими, но мощными пружинами. Со временем металл устаёт, и сила прижима сильно ослабевает. Это становится причиной неудовлетворительной работы всей системы.

      Попробуйте увеличить нагрузку на щётку во время работы «дворников» — слегка надавите на неё рукой. Если при этом вы заметили улучшение очистки, попробуйте заменить пружины на новые или слегка подогните кончики поводков по направлению к стеклу, увеличив угол атаки.

      Совет

      Никогда не оставляйте автомобиль на парковке с поднятыми вверх поводками щёток. В таком положении пружины остаются взведёнными и значительно быстрее «устают».

      5. Сильный износ текла

      Стекло автомобиля также оказывает значительное влияние на работу стеклоочистителей. Со временем оно покрывается микросколами и царапинами и перестаёт хорошо очищаться по вполне естественным причинам. Старое стекло не только сильно бликует и пачкается, но и быстро приводит в негодность резиновую часть стеклоочистителей.

      В такой ситуации рекомендуем не просто поменять «дворники», но и само лобовое стекло. Будьте уверены, результат вас приятно удивит!

      6. Проблемы с трапецией стеклоочистителей

      Довольно часто проблема очистки стекла кроется вовсе не в самих «дворниках», а в механизме привода, так называемой трапеции. Чтобы проверить её на износ, возьмитесь за основание поводка и покачайте его в горизонтальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта говорит об износе втулок трапеции и, как следствие, плохом прижиме щёток к стеклу. Износ втулок возникает из-за проникновения атмосферных осадков через плохое уплотнение в сочленения трапеции и коррозии её элементов.

      Простой заменой щёток в этом случае вам уже не обойтись. Для устранения неисправности требуется полная замена механизма стеклоочистителя или ремонт трапеции.

      7. Неправильная «омывайка»

      Иногда щётки стеклоочистителей перестают адекватно работать и по совсем уж банальной причине — применении неправильной «омывайки» или попадании на стекло косметических средств для кузова или всевозможных смол. При такой «поломке» стеклоочистители нередко начинают двигаться скачкообразно и издавать неприятные звуки.

      Во избежание неприятностей не добавляйте в омывающую жидкость средство для мытья посуды. Следите за чистотой лобового стекла и вовремя удаляйте древесную смолу и прочие пачкающие вещества.

      Лайфхак

      Обрабатывайте стекло специальными препаратами. Они помогают отталкивать загрязнения и сильно облегчают работу «дворников». Водоотталкивающий эффект имеет и обычная силиконовая смазка: попадая на стекло, она создаёт тончайшую плёнку, на которой не способно удержаться ни одно загрязнение — его попросту сдувает набегающим потоком воздуха.

      В качестве зимней «омывайки» применяйте не официально разрешённые жидкости на основе изопропилового спирта, а их дешёвые метаноловые аналоги. Метанол значительно меньше подвержен влиянию отрицательных температур, он остаётся более текучим на морозе и лучше очищает стекло, повышая безопасность.

      Опытным водителям известно о существовании ряда причин, по которым дворники плохо чистят лобовое стекло. Поскольку такие приспособления обеспечивают хорошую видимость на проезжей части, выезжать без них нельзя, особенно в дождливую погоду.

      Главным их предназначением считается постоянная очистка лобового стекла от влаги и пыли, способствующих ухудшению обзора во время передвижения. Такие приспособления довольно часто подвергаются не самому благоприятному воздействию со стороны окружающей среды. Спустя какое-то время, дворники выполняют очистку менее качественно.

      Почему стеклоочистители начинают работать хуже

      В процессе работы дворников лобового стекла на качество очистки может влиять несколько основных факторов. Прежде всего, это состояние пружинного механизма, установленного на поводке. Всем владельцам транспортных средств нужно понимать, что именно в результате снижения упругости этого конструктивного элемента дворники не будут достаточно плотно прилегать к стеклу и, соответственно, не выполнят очистку качественно. Поэтому такой элемент рекомендуется лишний раз не подвергать нагрузкам.

      Рассмотрим несколько главных причин, по которым дворники могут чистить лобовое стекло немного хуже:

      • Утрата эластичности щеток, отвечающих за очистку лобового стекла, может быть обусловлена постепенным огрубением чистящих элементов в процессе выработки их полезного ресурса, в результате чего могут быть снижены качественные показатели такой работы. Замена щеток должна выполняться хотя бы раз в полгода. При этом рекомендуется применять соответствующие модификационные приспособления для эксплуатации в жаркую летнюю или морозную зимнюю погоду;
      • Дворники лобового стекла нередко покрываются ледяной коркой. Данная проблема может относиться исключительно к каркасным приспособлениям, конструкция которых допускает возможность образования наледи на их основании. По этой причине чистящий элемент конструкции недостаточно качественно выполняет свои основные функции. Разрешить подобную проблему можно посредством подогрева с последующей механической очисткой. Некоторые водители используют специально заготовленные жидкости для разморозки лобовых стекол транспортного средства;
      • Загрязнение стекла. Подобные проблемы обычно возникают в результате восковой обработки или при оседании копоти от выхлопов других машин. Чтобы подобную проблему можно было решить, достаточно элементарно вымыть стекло с применением специального моющего средства;
      • Поводок может постепенно ослабевать. Большей частью подобные ситуации могут возникнуть, когда машина остается на парковке, а дворники при этом находятся в стоячем положении. Именно по этой причине все пружины очистителей могут постепенно растягиваться, что в итоге может привести к ухудшению плотности прижатия к стеклам;
      • Нередко дворники лобового стекла подбираются не в соответствии с размерами.

      Каковы особенности эксплуатации дворников

      Чтобы эксплуатация дворников была как можно более эффективной и продолжительной, нужно следовать нескольким простейшим и весьма разумным рекомендациям. В ситуации, когда заканчивается специальная омывающая жидкость, не следует активировать работу дворников, если стекло сухое. Нужно всегда помнить о необходимости протирания лобового стекла, поскольку плохая видимость может образоваться не только под воздействием внешних факторов.

      Как почистить дворники лобового стекла? Рекомендуется периодически смазывать поводок держателя в области изгиба. Подобная процедура способствует улучшению плотности прижимания конструктивного элемента к очищаемой поверхности. Форсунки для подачи жидкости необходимо настраивать так, чтобы точка максимального давления была сосредоточена в области перемещения щеток. В зимний период не рекомендуется активировать работу дворников до тех пор, пока снег полностью не оттает. Избавиться от образовавшейся наледи не поможет никакой очиститель, а снижение эксплуатационных характеристик будет ускорено.

      Проблема новых дворников

      Существует несколько причин, по которым возникает пелена на лобовом стекле после очистки. Кроме ошибочно подобранного размера, сама неисправность может заключаться именно в механизме системы очистки. При неисправности моторедуктора, окислении электропроводки, механических повреждениях, дворники начинают хуже прилегать и выполнять некачественную очистку. Чтобы исправить проблему, рекомендуется провести комплексное обследование всей системы, удалить дефектную проводку и удалить следы окисления с концов. Рычажный тумблер обязательно придется заменить при наличии повреждений на таком элементе, как переключатель очистителя.

      Когда щетки, двигаясь по лобовому стеклу, начинают тормозить, корректор загрязняться или немного подгорать, от неисправности избавляются посредством его полной очистки и удаления поврежденных комплектующих. Однако дворники могут не работать или выполнять некачественную очистку по таким причинам:

      • Нередко в конструкцию механизма различными способами проникают посторонние предметы;
      • Механизмы моторных редукторов прижаты неплотно к пружине в отсеке концевого переключателя. Подобный дефект может быть исправлен посредством выравнивания пластины выключателя до тех пор, пока кулачок не окажется за ней;
      • Изменение тяг стеклоочистителей лобового стекла, а также их взаимодействия с элементами кузова. Подобные проблему можно устранить посредством механической отладки поврежденных комплектующих;
      • Перегорание проводки в области переключателей.

      Больше информации о том, что делать, если дворники плохо чистят лобовое стекло, можно получить, посмотрев этот видеоролик:

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-ploho-chistjat-lobovoe-steklo/feed/ 0
      Щетки на генератор ваз 2114 цена https://litezona.ru/shhetki-na-generator-vaz-2114-cena/ https://litezona.ru/shhetki-na-generator-vaz-2114-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-na-generator-vaz-2114-cena

      Щетки генератора служат проводниками электрического тока: подводят и отводят его. Благодаря их работе генератор вырабатывает напряжение, что способствует стабильному функционированию электронных механизмов автомобиля.

      Щетки делают из графита, особенно популярны угольные детали, а для двигателей, работающих на высоких оборотах, щетки пропитывают специальным составом, что не дает им прийти в негодность раньше положенного времени.

      Основные неисправности

      Первостепенной причиной поломки генераторных щеток является их износ, который дает о себе знать плохим зарядом аккумулятора. Обнаружить вышедшую из строя деталь можно по следующим неполадкам:

      • сбои в напряжении;
      • быстро разряжается или совсем не заряжается аккумулятор;
      • фары начинают гореть гораздо слабее или моргают;
      • моргают приборные лампочки;
      • не хватает напряжения для работы электроники и она отключается (магнитола, например).

      Зачем менять щетки

      В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

      Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

      Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

      За комплект щеток потребуется заплатить от 150 до 200 рублей в зависимости от магазина. Стоимость ремонта в автосервисе обойдется в 200-300 рублей, недорого, конечно, но зачем платить за то, что можно сделать самостоятельно?

      Замена

      Процесс замены старых щеток на новые не занимает много времени и не требует специальных знаний. Единственное, что необходимо подготовить, так это инструменты:

      • накидной ключ на 13;
      • плоская отвертка (обыкновенная);
      • торцевая головка на 8 с трещоткой.

      Без снятия генератора

      Если вы уверены, что проблема поломки автомобиля — неисправность именно щеток генератора, тогда можно обойтись и без его снятия.

      1. Выключаем клемму минусовую.
      2. Отсоединяем провода.
      3. На корпусе щеткодержателя выкручиваем два болта, держащие его.
      4. Извлекаем конструкцию.
      5. Проверяем на наличие повреждений, размера выступающей части щеток (он должен быть не менее 5мм).
      6. Устанавливаем новые элементы и производим монтаж в обратной последовательности.

      При снятом генераторе

      Причиной плохой зарядки автомобиля могут быть не только щетки, но и ремень генератора. Чтобы исключить это момент, при замене щеток следует его снять, для проверки состояния ремня.

      Для начала производим демонтаж агрегата.

      1. Выкручиваем болт, крепящий ремень генератора.
      2. Агрегат отодвигаем к двигателю и снимаем ремень.
      3. Откручиваем планку натяжителя и убираем ее.
      4. Отсоединяем штекер и клеммы.
      5. Вытаскиваем деталь.

      Переходим к щеткам

      • Открываем защитный кожух (крышка).
      • Отсоединяем провода питания щеток.
      • Выворачиваем два болта, крепящих нужным нам элемент.
      • С правой стороны, используя ключ на 13 выворачиваем одну гайку.
      • Регулятор напряжения следует поднять.
      • Старые щетки проверяем.
      • Очищаем место их расположения.
      • Устанавливаем новые элементы и собираем все в обратной последовательности.

      Итог замены

      После замены могут выдаваться ошибки о низком заряде батареи или о неисправности генератора, не нужно сразу же пытаться найти причину поломки. Такое явление не редкость, поскольку новые щетки только начали притираться. Спустя некоторое время все придет в норму, и вы сможете спокойно продолжить эксплуатацию автомобиля.

      Генератор bosch 110А на Лада Приора, Калина, Гранта

      Генератор КЗАТЭ 14v/115А на Лада Калина, Приора, Гранта

      Генератор fenox 115А на Лада Приора, Калина, Гранта

      Щеточный узел генератора на Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Датсун

      Быстрому развитию индустрии и промышленности способствовало изобретение Вернером фон Сименсом в 1882 году оригинальной динамо-машины, основанной на принципе выработки электроэнергии постоянного тока. Это был огромный технологический скачок, родоначальником которого считается Майкл Фарадей, основатель принципа действия электромагнитных генераторов, где электродвижущая сила генерируется проводником в окружении магнитного поля.

      Генератор переменного тока на Лада признано считается жизненно важной частью электрической системы автомобиля. Установленный на автомобиль, он преобразует энергию механики в электрику. Все приборы и электрические устройства авто работают на постоянном токе. Дополнительные элементы совместно с генератором обеспечивают правильную работу системы заряда, включая кабели аккумулятора и приводной ремень. Работа силового агрегата потребляет большое количество электрической энергии от батареи, восполнение максимального значения которой достигается применением генератора.

      Принцип работы генератора для автомобилей ВАЗ (впрочем ровно как и у других) заключён во вращении проводника внутри магнитного поля; вращаясь внутри статора ротор создает переменный ток. Преобразование тока переменного вила в ток постоянный осуществляется встроенным в генератор диодным выпрямительным мостом. Он выправляет переменные волны электричества, преобразуя выходной сигнал в постоянное напряжение. Ток подаётся к аккумулятору авто через регулятор напряги, определяющий количество электричества на основе текущих потребностей транспортного средства.

      При большом количестве потребителей тока система электрооборудования испытывает высокую нагрузку на контроль состояния заряда батареи и генератор. Предельные нагрузки ведут к износу и выходу из строя оборудования. Оно перегревается; чем выше ампер нагрузки на системе заряда, тем выше внутренняя рабочая температура генератора. Стандартные генераторы переменного тока настроены на обработку минимальной силы тока нагрузки при нормальных условиях эксплуатации. Но транспортные средства, которые большее время работают на холостом ходу, движутся на короткие расстояния или в основном в ночное время, способны вывести генератор в режим предельных возможностей конструкции. Установка на транспортное средство дополнительных компонентов, таких как усилители звука или вспомогательное освещение, создаёт большую нагрузку на генератор малой мощности.

      При выборе оборудования важно определиться со схемой подключения элемента, типом регулирования напряжения (внешний регулятор, внутренний или компьютерное управление регулированием), способ физического крепления прибора. Новый генератор для ВАЗ не обязательно должны выглядеть так же, как оригинал, но он должен работать в той же электрической сети, с теми же размерами шкива и креплением к корпусу.

      На заметку: Генератор на Лада предназначен для поддержания заряда аккумулятора, а не для зарядки разряженного элемента. Заставляя его оживить разряженную батарею можно способствовать перегрузке генератора и его повреждению.

      Признаки неисправного генератора:

      • низкое значение напряжения на приборной панели;
      • тусклый свет фар в ночное время;
      • перезаряд батареи;
      • ускоренный разряд батареи.

      Общие причины отказа генератора:

      • повреждение проводки;
      • высокая нагрузка от энергоёмких потребителей;
      • выход из строя ротора;
      • износ щёток;
      • ослаблен ремень привода;
      • плохое электрическое соединение;
      • попадание масла и охлаждающей жидкости.

      Низкое напряжение генератора вызвано:

      • проскальзыванием приводного ремня;
      • неисправным диодом выпрямителя;
      • неисправностью регулятора напряжения;
      • коррозией соединительных проводов;
      • электрическими сбоями внутри устройства или регулятора.

      Высокое напряжения вызвано:

      • низким уровнем электролита батареи;
      • повреждением пластин батареи в результате перегрева.

      Любое отклонение от нормальной эксплуатации генератора на автомобилях ВАЗ ведёт к его износу и выходу из строя.

      оем номер 2101-3701315

      Код СтартВОЛЬТ VDB 0101

      применяемость для а/м

      Lada 2101 2102 2103 2104 2105 2107 2121 2106

      оем номер 2108-3701315

      Код СтартВОЛЬТ VDB 0108

      применяемость для а/м

      Lada 2104 2105 2107 2108 2109 21099 1111 2113 2114 2115

      оем номер 2110-3701315

      Код СтартВОЛЬТ VDB 0110

      применяемость для а/м

      GAZ 3102 3110 31105 3302 2217 2705 3221 2752 3111

      Lada 2112 2110 2111 2170 2171 2172

      оем номер 1118-3701315

      Код СтартВОЛЬТ VDB 0118

      применяемость для а/м

      Lada 1117 1118 1119

      оем номер 2110-3702000

      Код СтартВОЛЬТ VRR 0110

      применяемость для а/м

      GAZ 3102 3110 31105 3302 2217 2705 3221 2752 3111

      UAZ 23602 Cargo (08-) 23632 Pickup (08-) 315195 3160 (97-) 3162 (00-) 3163 (Patriot) (05-)

      Lada 2112 2110 2111 2170 2171 2172

      оем номер 2108-3702000

      Код СтартВОЛЬТ VRR 0108

      применяемость для а/м

      Lada 2104 2105 2107 2108 2109 21099 1111 2113 2114 2115

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-na-generator-vaz-2114-cena/feed/ 0
      Щетки моторчика печки ваз 2110 https://litezona.ru/shhetki-motorchika-pechki-vaz-2110/ https://litezona.ru/shhetki-motorchika-pechki-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-motorchika-pechki-vaz-2110
      АвтоНовости / Обзоры / Тесты

      Ремонт Вентилятора Печки Ваз 2110

      Устройство и ремонт автомобилей ВАЗ (2110 и Лада Приора)

      Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, либо принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели меж обивками и внутренними панелями дверей и дальше через отверстия в торцах дверей. Дворники на ваз 2110 поломки, ремонт своими руками. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению вовнутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

      Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды подогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды подогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла подогрева стекол фронтальных дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка подогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

      Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

      На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

      Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

      Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

      Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). снятие заднего бампера ваз 2110 в провисла дверь ваз 2110-2112 ремонт 5 минут — duration 1 27. Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

      В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Лада 2110 phix › бортжурнал › ремонт внутренней дверной ручки ваз 2110. Открытия двери. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

      Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

      Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

      Замена моторчика печки (вентилятора отопителя) ВАЗ 2110, 2111 и 2112

      Подробная видео инструкция по замене вентилятора отопителя (мотора печки) на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

      Ваз 2110-12 ремонт электродвигателя отопителя ( нестандартные щетки)

      Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube ()

      Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
      В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
      Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

      Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

      Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
      Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
      Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.

      Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

      Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
      Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

      Возможные проверки и неисправности элементов печки отопителя ВАЗ 2110 2111 2112 и пути их устранения

      Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112

      1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона.
      Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). Моторчик стеклоочистителя ваз 2110 ремонт (фото). Возможные поломки, неисправности и причины для замены вентилятора печки ваз 2110. После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона.

      Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

      Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
      при 22 С — 20Ом;
      при 16 С — 25Ом.

      Проверка контроллера отопителем (печкой)

      Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

      Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

      Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Ремонт внутренней дверной ручки ваз 2110 — бортжурнал. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
      Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Печка на ваз 2110 устройство, ремонт своими руками. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

      Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

      Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

      Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. Ремонт печки (заслонки, вентилятора) на ваз 2110 — видео. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

      Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

      Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
      Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

      сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

      Как разобрать электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2110, 2111, 2112

      Фото и видео инструкция по самостоятельному ремонту двигателя вентилятора печки на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112.

      1. Снимаем вентилятор с машины.
      2. При помощи отвертки поддеваем 2 пружинные скобы крепления опоры вентилятора.
      3. Снимаем опору с двигателя.
      4. Откручиваем 2 винта крепления щеткодержателя.
      5. Отверткой поддеваем и достаем 2 закладные гайки.
      6. Снимаем щеткодержатель.
      7. Проверяем коллектор на предмет царапин, подгорелостей, грязи. Если они есть, то можно зачистить его мелкой шкуркой.
      8. Вставляем 2 закладные гайки.
      9. Одеваем на вал изоляционную шайбу.
      10. Перед сборкой нужно вынуть пружины из направляющих щеток.
      11. Осторожно отгинаем края направляющих.
      12. Вставляем щетки до упора в направляющие.
      13. Устанавливаем щеткодержатель на двигатель, вставляем пружины щеток в направляющие и загинаем края направляющих.
      14. Устанавливаем опору вентилятора на двигатель.

      Видео по ремонту электродвигателя:

      Сайт про суставы

      Возникла следующая проблема — перестал дуть воздух из отопителя.
      Чтобы выявить в чем причина, нам необходима следующая схема (только она для 3-скоростного контролера, а у меня 4-скоростной, но принцип тот же)

      Я придерживался следующего алгоритма:
      1. Проверить подходит ли питание к контролеру (3) — включить зажигание, отсоединить 6-клеммную колодку контролера и измерить напряжение на 3 и 6 штекере.

      Если нет, то проверяйте монтажный блок (4). Скорее всего перегорел предохранитель F18.
      2. Проверить выходит ли питание из контролера (3) — вставить обратно 6-клеммную колодку, включить зажигание, включать поочередно все скорости на контролере (3) и измерить напряжение — 1 скорость — 3 и 1 штекеры, 2 скорость — 3 и 5, 3 скорость — 3 и 4 (для 4-скоростного контролера добавляется 4 скорость — 3 и 2 штекеры).

      Если нет, то неисправен контролер (3).
      3. Проверить подходит ли питание к электродвигателю вентилятора (1) — снять накладку рамы ветрового стекла (жабо) (Умная книжка, с.159), включить зажигание, вытащить колодку от электродвигателя вентилятора (1), включать поочередно все скорости на контролере (3) и измерять напряжение на колодке.

      Если напряжения нет ни на одной скорости, то неисправен электродвигатель вентилятора (1). Если есть напряжение хоть на одной скорости, то неисправен дополнительный резистор (2).

      В моем случае вышел из строя электродвигатель вентилятора. Рекомендуется его сразу менять, но я решил снять и разобрать 🙂 В умной книжке, с.147 говориться, что нужно полностью снимать отопитель, соответственно сливать ОЖ… много дел в общем. Мы пойдем по другому:
      1. Снять защитную решетку воздухозаборника, шумоизоляцию и убрать в сторону бачок омывателя двери задка.
      2. Отвернуть гайку и 3 винта.
      3. Ослабить верхний шуруп и нижнюю гайку, и сдвинуть весь отопитель вправо на сколько возможно.

      4. Снять половину отопителя, только вертикально как на фото (по другому никак).

      5. Теперь откручиваем 3 винта, снимаем сам электродвигатель вентилятора и несем домой.

      Вскрытие показало, что электрощетки стерлись в ноль (как и предполагалось), даже одну пружину поломало

      И контакты на коллекторе сильно стерлись, но думаю еще одни щетки переживет

      Щетки и пружину я нашел в Вираже (Северо-Енисейская, 40)

      Щетки взял подороже в отделе иномарок и обязательно автомобильные (не для инструмента), иначе сотрутся на глазах. Размер щетки мне подошел 6х7х18мм.

      Процесс ремонта электродвигателя вентилятора:
      1. Очищаем щеткодержатель и откусываем старые провода от щеток.

      2. Припаиваем новые щетки.

      3. Снимаем крыльчатку вентилятора, фиксирующий штифт и все шайбы.

      4. Очищаем электродвигатель и, в частности, контакты на коллекторе, поднимаем его вверх и одеваем на него щеткодержатель.

      5. Вставляем пружинки в направляющие и загибаем края. Тут мне пришлось немного укоротить пружинки, т.к. видимо родные щетки короче.

      6. Собираем до конца и устанавливаем на авто.

      Все заработало, но не долго. На следующий день печка включалась только на 4 скорости. Соответственно, перегорел дополнительный резистор (2), хотя они крайне редко выходят из строя. Купил новый 4-контактный, т.к. 4-скоростной контролер.

      Все заработало, но опять же не надолго. Где-то через неделю, стал через раз работать (либо работает на любой скорости, либо вообще не работает), стоило стукнуть по печке или попасть в неровности дороги и он срабатывает. Скорее всего из-за большей длины щеток, усилие в пружинах выше нормы, и электродвигателю, просто, сложно запуститься. Пришлось разобрать и сточить щетки с 18 до 12 мм (6х7х12мм).

      Вот теперь все заработало хорошо 🙂

      Приобретено:
      Запчасти:
      1. Электрощетки 6х7х18мм — 65х2 = 130 рублей.
      2. Пружина замка крышки вещевого ящика (2110-5303062) — 13 рублей.
      3. Дополнительный резистор отопителя (21230-81818022) — 143 рубля.

      Книга:
      ВАЗ-2110i;, -2111i;, -2112i. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (Третий Рим, 2008г) — ссылка

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-motorchika-pechki-vaz-2110/feed/ 0
      Щетки дворников лада веста размер https://litezona.ru/shhetki-dvornikov-lada-vesta-razmer/ https://litezona.ru/shhetki-dvornikov-lada-vesta-razmer/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-dvornikov-lada-vesta-razmer

      Сегодня будем выбирать дворники на Ладу Весту. Посмотрим возможные варианты каркасных, бескаркасных и гибридных дворников от проверенных производителей. Бонус: сравнение цен и видео установки!

      Быстрое сравнение

      Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.

      Модель Особенности Рейтинг Ссылка
      Bosch Aerotwin Бескаркасные. Сделаны в Бельгии. Оптимальное соотношение цены и качества. ★★★★★ Купить комплект
      Denso Hybrid Гибридные. Всесезонные. Лучшие щетки на рынке. ★★★★★ Водительская
      Пассажирская
      Bosch Twin Spoiler Качественные и надежные каркасные дворники со спойлером. ★★★★✩ Купить комплект
      Bosch Eco Самый бюджетный вариант. Но это все еще Бош. ★★★✩✩ Водительская
      Пассажирская
      Bosch Rear Задний. Каркасный. ★★★★★ Купить задний

      Размер щеток стеклоочистителя для Lada Vesta

      Длина водительского стеклоочистителя: 600 мм (24 дюйма).
      Длина пассажирского стеклоочистителя: 450 мм (18″).
      Тип крепления — hook (крючок).

      Бескаркасные дворники на Ладу Весту

      В первую очередь рекомендую комплект бескаркасных дворников Bosch Aerotwin AR 604 S (артикул 3397118908). Эти щетки — победители теста ADAC, производят их в Бельгии, они отлично чистят, надежны и долговечны. Почитать о Бош Аэротвин.

      Неплохой вариант также — пара штучных щеток Champion EasyVision Retrofit 600 мм (артикул ER60/B01) и 450 мм (артикул ER45/B01). Они легко устанавливаются и хорошо чистят стекло, особенно в дождь. Подробнее о Чемпион Изивижн.

      Для ценителей рекомендую комплект щеток премиум-сегмента SWF VisioFlex Aftermarket (артикул 119761). Ассиметричный спойлер, отличная очистка, просты в установке. Подробнее о стеклоочистителях СВФ.

      Гибридные щетки для Lada Vesta

      На Весту можно поставить пару штучных щеток Denso Hybrid 600 мм (артикул DUR-060L) и 450 мм (артикул DUR-045L). О гибридных дворниках Денсо мы уже подробно писали – это модификация каркасных дворников, закрытых сверху аэродинамическим кожухом. Они эффектно выглядят, отлично чистят, а производят их в Корее.

      Каркасные стеклоочистители на Ладу Весту

      Из каркасных дворников в первую очередь порекомендую комплект Bosch Twin Spoiler 604 S (артикул 3397118303).

      Хороший вариант — комплект щеток SWF Das Orirginal (артикул 116346). Подробнее о дворниках SWF.

      Самый бюджетный вариант брендовых дворников — пара штучных Bosch Eco 60C (артикул 3397004673) и 45С (артикул 3397004668).

      Сравнение цен

      Для построения графика мы взяли цены с одного сайта — известного интернет-магазина автозапчастей. Это позволит уменьшить влияния разных схем ценообразования.

      Как видно, самые дорогие — бескаркасные СВФ и гибридные дворники Денсо. Самые доступные — Бош Эко — в пять раза дешевле. Цены на остальные каркасные и бескаркасные щетки практически соизмеримы.

      Видео установки дворников на Весту

      Посмотрите пример установки щеток Бош Аэротвин с креплением hook (крючок):

      Задний стеклоочиститель на Весту

      Оптимальным вариантом будет каркасная щетка Bosch Rear H 301 (артикул 3397004629) длиной в 300 мм и специальным креплением.

      На видео ниже можно посмотреть, как устанавливается задний дворник:

      P.S. Посмотрите на лучшие лампы ближнего и дальнего света на Весту!
      P.P.S. Информация пригодилась? Поделитесь статьей с друзьями!

      4 thoughts on “Стеклоочистители на Lada Vesta”

      Электронный каталог Denso говорит, что на Весту подходят только бескаркасные щетки DFR-009 и DFR-002

      Кирилл, электронные каталоги частенько обновляют с задержкой. Есть положительный опыт установки гибридных Denso на Весту.

      на Весте своеобразный крючок. и большинство адаптеров (практически все) идущих в комплектах к щеткам НЕ ПОДХОДЯТ.

      Дмитрий, о каких адаптерах идет речь? Мы не рассматриваем щетки с мультиклипами, берем только с родными креплениями.

      Обычно владельцы автомобилей меняют щетки стеклоочистителей Лада Веста по мере их износа — старые дворники просто не справляются со своей работой или начинают сильно скрипеть, доставляя определенные неудобства всем пассажирам. Для качественной очистки лобового стекла, производители рекомендуют иметь свою пару щеток для каждого сезона, то есть зимой использовать один, а на лето другой.

      Штатные дворники Лада Веста

      Штатные щетки стеклоочистителя на Весте имеют следующие параметры:

      • водительский — 600 мм;
      • пассажирский — 450 мм.

      Пока владельцы LADA Vesta на этот компонент не жалуются и замена штатных дворников на бескаркасные или просто новые единична. Впрочем, уже сейчас можно увеличить зону очистки щетками, так как определенный запас производитель оставил:

      • расстояние между щетками в положении покоя — 35 мм;
      • от края пассажирской щетки до правой стойки кузова — 40 мм;
      • от края пассажирской щетки до верхнего края стекла — 80 мм;
      • от края водительской щетки до верхнего края стекла — 50 мм;
      • от края водительской щетки до левой стойки кузова — 280 мм.

      Какие щетки стеклоочистителя можно поставить

      Исходя из имеющихся размеров, можно с уверенностью сказать, что водительскую щетку вполне можно заменить на длинной 610 мм вместо 600 мм, а с пассажирской стороны можно установить щетку длинной 480 мм вместо 450 мм.

      Больший размер дворников Веста использовать не рекомендуется, так как это может привести к их некорректной работе.

      Для качественной очистки лобового стекла рекомендуется менять щетки стеклоочистителя по сезону (на зиму один комплект, на лето другой). На практике владельцы автомобилей ставят новые щетки только тогда, когда старые уже не справляются со своими обязанностями или начинают скрипеть.

      Щетки ветрового стекла

      На Лада Веста штатные дворники каркасного типа размерами:

      • водительский — 600 мм;
      • пассажирский — 450 мм.

      Владельцы этого автомобиля на работу штатных щеток не жалуются. Менять их на бескаркасные для улучшения очистки стекла не торопятся, но результат можно улучшить. Речь идет не о выборе производителя/фирмы аксессуара, а о размере дворников. После снятия замеров выяснилось, что:

      • расстояние между щетками в положении покоя — 35 мм;
      • от края пассажирской щетки до правой стойки кузова — 40 мм;
      • от края пассажирской щетки до верхнего края стекла — 80 мм;
      • от края водительской щетки до верхнего края стекла — 50 мм;
      • от края водительской щетки до левой стойки кузова — 280 мм.

      Опираясь на эти показания можно установить более длинные щетки, что позволит увеличить зону очистки лобового стекла. Например, заменить водительскую 600 мм щетку на 610 мм, либо пассажирскую 450 мм на 480 мм.

      Щетка заднего стекла Lada Vesta SW

      Штатный размер задней щетки 280 мм. Увеличить зону очистки можно путем установки щетки увеличенного размера. Например, щетка 330 мм (Bosch 3 397 011 306). Она на 2,5 см длиннее и немного отличается формой под палку-крючок (родной более квадратный, а Ford — закруглённый), но становится идеально.

      Сравнение щеток на видео:

      А какой размер дворников на Весте используете вы? Достаточно ли штатной зоны очистки для безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы и рекомендации. Напомним, другие доработки седана можно найти в этой категории или по содержанию.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-dvornikov-lada-vesta-razmer/feed/ 0
      Щетки генератора лада гранта https://litezona.ru/shhetki-generatora-lada-granta/ https://litezona.ru/shhetki-generatora-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-generatora-lada-granta

      Автомобили Лада Гранта сравнительно недавно появились на наших дорогах, однако, к великому сожалению, многие владельцы данного образца российского автопрома уже успели заметить наличие многих хронических «болячек» среди которых одной из наиболее неприятных является низкая надежность штатного генератора Лада Гранта.

      Как всегда наиболее верным методом решения проблемы является, одновременно, наиболее радикальный. В данном случае подразумевается замена генератора 9402.3701 на более надежное и совершенное изделие, например, на 110 Амперный генератор фирмы Bosch. Подобная модернизация не требует внесения конструктивных изменений ипоможет на долгие годы избавиться от неполадок, связанных с электроснабжением, хотя следует признать, что такая доработка обойдется недешево.

      В качестве превентивной меры можно несколько усовершенствовать систему генерирования энергии на Лада Гранта путем замены на ней явно неудачного кронштейна и, в данном случае, можно посоветовать установить кронштейн Лада Калина, имеющий в своем составе специальный ролик для регулировки натяжения ремня. Несмотря на свою внешнюю незначительность, такая простая доработка позволяет значительно продлить сроки службы подшипников генератора.

      Впрочем, если есть желание и некоторые навыки практической работы, то вполне реально осуществить ремонт генератора Лада Гранта своими руками.

      Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика

      • Для проверки работоспособности регулятора необходимо отвернуть резиновый чехол и соединить «плюсовой» провод вольтметра с клеммой «В+», соответственно минусовой провод «бросаем» на корпус генератора;
      • Запускаем двигатель и включаем какую-либо значительную нагрузку (например, фары);
      • Примерно через пятнадцать минут работы двигателя и выхода на устойчивые средние обороты, выполните замер напряжения, которое должно быть в пределах 14,4-15,1В;
      • Исправность конденсатора проверяется мегомметром или тестером со шкалой измерения от 110 Мом, при этом, щупы прибора подсоединяются непосредственно к его клеммам. В момент подключения прибор должен демонстрировать бесконечное сопротивление, затем сопротивление уменшается и снова начинает стремиться к бесконечности;
      • У снятого регулятора контролируется плавность перемещения щеток, а также степень их истирания – щетки должны выступать не менее чем на 5 мм, в противном случае щетки меняют в сборе с щеткодержателем;
      • Кроме всего прочего рекомендуется проверить общую работоспособность щеточного узла, для чего к щеткам подсоединяется контрольная лампа, а между клеммой и массой щеткодержателя подается напряжение 12В — контрольная лампа должна засветиться, а при увеличении напряжения до15-16В – погаснуть. При нарушении указанной логики работы регулятор необходимо заменить.

      Профилактика генератора Лада Гранта

      • Открутите болты крепления выпрямительного блока, после чего при помощи отвертки оттяните пружинный фиксатор и выведите из-под него вывод статорной обмотки. Таким же образом отстыкуйте и все остальные выводы;
      • С силового болта отверните соответствующую гайку отсоедините от корпуса генератора выпрямительный блок;
      • У выпрямительного блока обязательно проверьте исправность «отрицательных» диодов, для чего красный (положительный) щуп мультиметра подсоедините к «отрицательной» шине выпрямительного блока, а черным щупом последовательно прикасайтесь к контактным выводам диодов в трех местах крепления статорных обмоток (через одно). Для исправных диодов прибор должен показать сопротивление от 580 до 620 Ом;
      • Далее измените последовательность проверки и на этот раз соедините черный щуп тестера с минусовой пластиной, а красным поочередно прикасайтесь к трем контактным выводам. Если диоды исправны – сопротивление должно быть бесконечно большим. При любом несоответствии указанных значений выпрямительный блок подлежит замене в сборе;
      • Аналогичным образом выполняется проверка «положительных» диодов, только в этом случае замер сопротивлений проведите относительно «плюсовой» пластины (клеммы «В+» генератора);
      • У обмоток статора, а также у ротора контролируется отсутствие обрывов и коротких замыканий на корпус;
      • При внешнем осмотре статора на нем не должны быть следов касания статора и якоря. В случае обнаружения явных следов износа следует поменять генератора или в подшипники. В последнем случае используют оправку подходящего диаметра;
      • При обнаружении на контактных кольцах царапин, рисок и прочих механических повреждений можно попробовать устранить их шлифовкой, в крайнем случае, их протачивают на токарном станке, после чего снова шлифуют;
      • Также проверяют легкость вращения и отсутствие люфта подшипника в районе контактных колец. При выявлении повреждений, а также потеков смазки подшипник следует заменить, опять же используя оправку.

      Подобная профилактика способна дать новую жизнь генератору Лада Гранта.

      Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 8», «на 12», торцовые ключи «на 7», «на 8», «на 24», молоток, паяльник, вольтметр постоянного тока, мегомметр. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки.

      При необходимости проверить и заменить регулятор напряжения можно без снятия генератора с автомобиля Лада Гранта.

      Алгоритм проверки регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта

      1. Отведите в сторону резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» вольтметра к клемме «В+», а провод «минус к корпусу генератора.2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах измерьте напряжение, оно должно быть 14,4-15,1 В, Если наблюдается неполный заряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения на генераторе.4. Исправность конденсатора, встроенного в регулятор напряжения, можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор должен показывать бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем опять стремится к бесконечности. В этом случае конденсатор считается исправным. Неисправный конденсатор заменяют в сборе с регулятором напряжения, далее приведен алгоритм замены. Снятие регулятора лучше производить на снятом с автомобиля генераторе.

      Снятие регулятора напряжения с генератора Лада Гранта

      1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Отсоедините колодку с проводами от выводов генератора.

      3. Отверните гайку…

      4. …и отсоедините наконечник провода от контактного болта.

      ПРИМЕЧАНИЕДальнейшая работа для наглядности показа на снятом с автомобиля генераторе.

      5. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора…

      6. …и снимите кожух.

      7. Поддев отверткой, отсоедините колодку провода регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

      8. Выверните два болта крепления регулятора напряжения

      9. …и отверните гайку крепления клеммы регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

      10. Снимите регулятор напряжения.

      Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения генератора Лада Гранта.

      11. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

      12. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

      13. Задайте напряжение 15-16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправен и его нужно заменить.14. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

      Регулятор напряжения на автомобиле Лада Гранта отвечает за удержание напряжения, вырабатываемого генератором при различных оборотах двигателя, в заданном пределе, на Ваз 2190 этот предел колеблется от 14-16 В. Проверку регулятора можно выполнить не снимая с генератора. Мы же рассмотрим способ, когда регулятор снят.

      • В первую очередь необходимо проверить состояние щеток. Они должны свободно перемещаться в пазах держателя. На поверхности щеток не должно быть сколов, трещин и следов крошения. Высота выступа щеток должна быть не менее 5 мм. В противном случае регулятор в сборе с щетками следует заменить на новый.
      • Теперь непосредственно сама проверка. Подключите контрольную лампу штатного напряжения к щеткам и подайте напряжение 12 В на регулятор, подключив при этом плюс на клемму, а минус на массу щеткодержателя. Контрольная лампа при этом должна гореть. Плавно повышаем напряжение до 15-16 В и лампа должна погаснуть. Если лампа не погасла или не горит в обоих случаях, то реле следует заменить.

      На этом ремонтные работы по проверке реле регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта завершены.

      Проверка и замена регулятора напряжения Лада Гранта

      Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения выключите, все потребители кроме фар дальнего света и измерьте напряжение на выводах аккумулятора.

      Оно должно быть в пределах 14,4 — 15,1 В, при оборотах двигателя 3000 мин -1 .

      Если напряжение отличается от указанного, регулятор необходимо заменить.

      Снять щеткодержатель с регулятором можно, не снимая генератор с автомобиля.

      1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

      2. Отсоединяем колодку жгута проводов от генератора.

      Устанавливаем регулятор напряжения в последовательности, обратной снятию. Перед установкой регулятора напряжения, находящегося в эксплуатации осматриваем щетки, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе, регулятор необходимо заменить.

      Щетки генератора: Топ запчасти для Lada GRANTA

      • ограничение производителя VALEO
      • Состояние новый
      • Модельная линейка Hueco
      • Сила тока [A] 25
      • Версия Leistungsdioden
      • Состояние новый
      • Толщина [мм] 4,60
      • Длина [мм] 15,40
      • Высота [мм] 6,40
      • Длина кабеля [мм] 48,00
      • Рабочее напряжение [В] 14
      • Состояние новый
      • Напряжение [В] 12
      • Толщина [мм] 4,40
      • Ширина [мм] 6,30
      • Высота [мм] 15,40
      • Состояние новый
      • Внутренний диаметр [мм] 17,06
      • Наружный диаметр [мм] 57,5
      • Количество канавок 6
      • Состояние новый
      • Толщина [мм] 4,60
      • Длина [мм] 14,50
      • Высота [мм] 6,40
      • Длина кабеля [мм] 50,00
      • Рабочее напряжение [В] 14, 28
      • Состояние новый
      • Высота [мм] 48.3
      • Наружный диаметр [мм] 15
      • Внутренний диаметр 1(мм) 7.2
      • Внутренний диаметр 2 (мм) 9.2
      • Состояние новый
      • Лучшая цена Avtozapchasti24.lv гарантирует высокое качество запчастей для Вашего автомобиля по очень привлекательным ценам.
      • Стоимость доставки Сэкономь на доставке автозапчастей. Бесплатная доставка для заказов на сумму более 300 €.
      • Быстрая доставка Вы получите ваш заказ автозапчастей в течение нескольких рабочих дней

      Щетки генератора для LADA Пример

      Наш новый поиск запчастей позволяет Вам найти подходящую автозапчасть мгновенно.

      Тип запроса Пример
      Автозапчасти Тормозной Диск
      Автозапчасти + Производитель Запчастей Масляный Фильтр STARK
      Автозапчасти + Автопроизводитель Свеча Зажигания MITSUBISHI
      Автозапчасти + Номер Артикля Щетка Стеклоочистителя SKWIB-0940045
      Номер Артикля SKWIB-0940037
      Номер Артикля + Производитель Автозапчастей 575561 VALEO
      OEN 161955427
      OEN + Производитель Автозапчастей 161998003 STARK

      1 Миллион автомобильных запчастей 50 премиальных марок для 45 автопроизводителей и 5914 моделей автомобилей

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-generatora-lada-granta/feed/ 0
      Щетки генератора ваз 21099 карбюратор https://litezona.ru/shhetki-generatora-vaz-21099-karbjurator/ https://litezona.ru/shhetki-generatora-vaz-21099-karbjurator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-generatora-vaz-21099-karbjurator

      Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

      Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

      Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

      «Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

      Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

      — Ослабло натяжение ремня привода генератора

      Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

      — Неисправен регулятор напряжения генератора

      Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

      — Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

      Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

      Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      — Неисправен статор генератора

      «Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

      проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

      — Неисправен ротор генератора

      Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

      выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

      Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

      — Неисправен регулятор напряжения

      Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

      Генератор шумит или «воет» при работе

      Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

      Примечания и дополнения

      — Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

      — В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

      Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

      Во время езды на автомобиле всегда нужно обращать внимание идет ли зарядка аккумулятора. Аккумулятор Ваз 2109 нужен только для того, чтобы завести двигатель. Во время работы двигателя все электроприборы Ваз 2109 работают от генератора. Естественно, если генератор перестает работать, то аккумулятора хватает ненадолго.Как понять, что пропала зарядка аккумулятора? На панели приборов есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. Когда двигатель Ваз 2109 работает, вольтметр должен показывать напряжение порядка 13.5 — 14 В. Если вы обратили внимание, что стрелка все время наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети менее 12В, значит нет зарядки от генератора.
      Также очень удобно смотреть напряжение бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых вольта меряет напряжение с генератора.

      Генератор Ваз 2109

      У меня недавно была такая ситуация: еду и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Ясно, что-то с генератором. Ну и как обычно, нет времени чтобы ремонтировать, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну и как всегда ездить на машине нужно каждый день, без этого никак. Поэтому на ночь каждый день ставил аккумулятор на зарядку, а с утра полностью заряженный аккумулятор ставил на машину и ездил.Если ездить только в светлое время суток, то есть без фар, то аккумулятора может хватить на несколько дней. Если, как ездил я, приходится с утра ехать на работу в темноте, то вечером аккумулятор сядет полностью.
      Конечно, все зависит от того, как часто Вы будете глушить и заводить двигатель. Очень много энергии аккумулятора тратиться именно для вращения стартера, так же можно стараться ездить без печки, тогда аккумулятор нужен только для работы системы зажигания и световой сигнализации(стопы, повороты). До недавнего времени я считал, что каким бы севшим аккумулятор не был, то Ваз 2109 всегда можно завести с толкача. Оказалось это неправда. Есть определенная степень разряда, когда у стартера уже не хватает сил прокрутить коленвал, но на искру хватает. Толкнул, сунул передачу, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью севший, у него не хватает силы даже на формирование искры. Толкай, не толкай, Ваз 2109 уже не заведется пока не подзарядишь аккумулятор.
      Но все таки, что же делать если пропала зарядка аккумулятора Ваз 2109?. Ясное дело, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор Ваз 2109 — это проверка щеток генератора. Понять, что у Ваз 2109 неисправны или стерлись щетки просто. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

      Проверка исправности щеток генератора Ваз 2109

      Если щетки неисправны, то при незаведенном двигателе не будет гореть лампочка зарядки аккумулятора. Или она будет светиться совсем тускло. После того, как Вы заведете двигатель лампочка продолжит тускло светить. Тусклое свечение видно только в темноте, в светлое время суток его не разглядеть. Если щетки исправны, то на незаведенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора ярко горит, завели — сразу тухнет.
      Сразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца. На новых Ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже присутствуют как новые так и старые образцы щеток Ваз 2109. Стоимость щеток генератора Ваз 2109 порядка 3-5$.
      Замена щеток генератора Ваз 2109 — это очень просто, последовательность следующая:
      1. Откидываем массу от аккумулятора

      Откидываем массу Ваз 2109

      2. Отсоединяем фишку от корпуса щеток генератора и откидываем провода от центральной шпильки генератора.

      Отсоединяем провода от генератора Ваз 2109

      3. Теперь откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора Ваз 2109. И потихоньку извлекаем щетки из корпуса генератора.

      Откручиваем болты крепления щеток генератора Ваз 2109

      4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, то необходимо почистить коллектор генератора. Для этого ослабляем гайку на кронштейне крепления генератора, ослабляем ремень и снимем его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем ее к коллектору, а сами вращаем генератор с помощью приводного колеса. Таким образом с коллектора удаляются графитовые наплывы от предыдущих щеток. И износ новых щеток будет долгим.
      5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора Ваз 2109 и зажимаем их.

      Щетки генератора Ваз 2109

      6. Садим обратно все фишки и провода генератора Ваз 2109.

      Щетки генератора Ваз 2109 заменены

      Проверяем работоспособность генератора как было указано выше.
      На Главную.

      Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

      Особенности работы

      Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

      Схема питания генератора

      Схема питания узла

      Итак, что включает в себя схема:

      1. Сам генератор ВАЗ 2109.
      2. Минусовой диод.
      3. Дополнительный элемент.
      4. Плюсовой диод.
      5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
      6. Приборная панель транспортного средства.
      7. Вольтметр.
      8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
      9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
      10. Реле зажигания «девятки».
      11. Сам замок.
      12. АКБ.
      13. Конденсаторное устройство.
      14. Обмотка.
      15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

      Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

      Проверка на исправность

      Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

      Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

      1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
      2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
      3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
      4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

      Диагностика узла тестером

      Возможные неисправности

      Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

      1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
      2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
      3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
      4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
      5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

      Замена и снятие своими руками

      Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

      1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
      2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
      3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
      4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
      5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

      Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

      Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-generatora-vaz-21099-karbjurator/feed/ 0
      Щетки бош аэро эко отзывы https://litezona.ru/shhetki-bosh-ajero-jeko-otzyvy/ https://litezona.ru/shhetki-bosh-ajero-jeko-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-bosh-ajero-jeko-otzyvy

      Аксессуары: Дворники Bosch AeroEco

      Привет. Раз в неделю в выходной день утром бываю в Ашане. Заметил купившего дворники Бош. Сам меняю дворники осенью, поэтому решил тоже купить. Тем более наслышан про хорошее качество Бош Аэро.

      На Тигуан нашлись подходящие по размеру и креплению, 60 см 700 руб, 53 см 650 руб. Но закралось сомнение: вроде тот известный Бош называется АэроТвин. Ну да ладно, цена привлекательная, взял.

      Дома залез в сеть. В интернет-магазинах России таких дворников почти нет, много в украинских. Так же и по отзывам. Оказалось, что это бюджетный АэроТвин, названный АэроЭко и ранее в России не продавался. Если я правильно понял. Сделано в Китае, ест-но. Отзывы так себе, неважные, мягко говоря. Но поживем-увидим. Старые еще живые, эти на замену.

      Вот такая инфа под холодный сезон. Может кто-то уже юзал такие, особенно в Украине?

      • Еще про эту машину:
      • Бортовой журнал
      • Отзывы

      Я долго думал, оригинал 2500-2600 пара, купил сразу два комплекта пиленга 400 р, валео 1000р буду пробовать сначала пиленга

      Млин, час назад купил точно такой же дворник, и даже такой же длинны. Не фонтан. Китай. Цена 4,52 евро за штуку. Поставил и оказалось уже есть одна полоса на стекле. Штрих код правда начинается на 40, то есть даёт какую-то надежду, что Bosch. На коробке честно написано 3 звезды из пяти возможных за качество.

      Хреновато. Остается надежда, что прижимная сила поводка Тигуана больше))))

      Купил автовираж за 150р и 162р 48 и 55 см длины, чистят норс, чуть полоски есть при чистке. За 1500р и бюджетно? За кусок резинки грабительская цена

      Поставил пиленгу все норм

      Разница в обслуживании по дворникам в 2 раза))

      Как то поставил себе Бош, через месяц выкинул, стали чистить хуже, чем родные, прослужившие 2 года. Наверно нарвался на левак, брал в Экзисте.

      зачем эти дилеммы по щеткам? Странно,такая дилемма. Ставил всегда оригинал он хотя бы не скрипел.

      Сейчас какое то на моей машине SWF стоит или еще какое Г. Скрипят сволочи адски уже сейчас,и полоски оставляют на стекле . Но самое плохое скрип. Что будет в непогоду?

      Нахрен такая экономия идиотская? Поеду сейчас и оригинал куплю благо не так он дорог на мою машину. В 2000 уложусь. Раз в год не парит.

      А этими экспериментами нищуковскими только стекло обскоблится.

      Никогда не понимал мелочного кроилова не спичках. Да еще когда этим занимаются люди имеющии неплохие доходы/з/п.

      Штатные штатным рознь.. у меня штатные каркасные. не самый лучший вариант.. я уже не первый год пользуюсь гибридными щетками дюпонт. офигенная вещь.. но и цена что то около 800-900 руб за штуку

      В 2016 году нет фильтра салонного в машине,щетки каркасные . Свет не пойми,какой.

      Мрачно-это новая модель и такой тухляк. Они мешочки с солью не продали тебе с машиной? лобовуху по зиме скоблить?

      не удивлюсь если в тахо есть кривой стартер.

      Ну да.. не шулашайка начала нулевых. а фильр салона есть. ты бы с свой свет изучил..обычно ксенон после 5-7 лет эксплуатации.. требует серьезного обслуживания, с заменой отражателя и линзы

      ахахаха в 2016 году поставили фильтр салонный . Кароста америкосовская.

      Каркасные щетки это же адище чертово. И нету света,но зато крест на решетке. Каково?

      Правильно стилавин сказал: будь у меня такой крест,как на тахо,я б вообще не работал бы))

      Он хоть и глумной, но прав. Признайся вообще ,что клоунское авто у тебя.

      линза чистится в фаре ксеноновой у вольво. Я и без тебя все знаю как там разобрать ,собрать,заменить,почистить., удивить что ли хотел своими познаниями ? бггг

      А лично у меня в шушлайке галоген. Хахаха)) только нормальный и светит как надо.

      А по ксенону если говоришь,то учи мат. часть.

      Ну ты бы еще третий коммент написал. чтобы совсем ясно показать, как у тебя прорвало.

      А для тебя салонный фильтр это так важно? Меня вот как не парит эта штука.. есть он и ладно.. нет его и пофиг. разницы особо нет.. есть, но она не принципиальна.

      А насчет того что твой галоген, которому уже второй десяток лет светит отлично.. ты меня позабавил. ну да, кому то устриц подавай. а кому то и шаурмы в переходе за глаза. я насчет света заморочек..ибо много времени провожу на ночных трассах..поэтому для меня это важно. а так..для обычного человека, света за глаза и за уши.

      Сегодня ко мне во двор приезжал наш сосайтник. Поржали на тему что вокруг дома тах дофига..реально у меня у дома стоят 6 тах, включая мою..остальные 5 в прошлом кузове..так ни у одной из них свет не переделан. все стоковые. со всеми разговаривал. им хватает..они довольны..каждому свое.

      была у меня машина без салонного фильтра. Мне не понравилось, пыльно в салоне было. .Ну если ты как чушок в жару без кондиционера ездишь, а ты же сам говорил,что ты чушок, "с окошком" то к тебе вопросов нету.

      Это тебе что ли устиц подают?Где у ОД шевроле?

      Владелец тахи из пердей))))из гетто.

      Ты чего обсадился легких наркотиков ? Ну приколисты. Богема прямо.

      Ну я видел свет у тахи третьего,и меня реально удивило, вот его нет просто. Веришь нет,даже про тебя вспомнил че то))) Думаю есть же лошары которые это покупают и потом еще думают ,что они на премиум внедорожнике.

      А ты чего правда ято ли вокруг дома ходишь и со владельцами тах о свете общаешься? И после этого ты говоришь,что тебя свет не парит.

      Сравниваем дворники разных типов: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние — и разных производителей. Экспертизу проходят 14 образцов. Всегда ли «дороже» означает «лучше»?

      Диалог в магазине автозапчастей:

      — Две щетки для дворников фирмы Bosch на Запорожец!

      Найти замену механическим очистителям стекол обещали еще несколько десятков лет назад. Cобирались применять вместо них мощный воздушный поток и даже ультразвук: мол, ветровое стекло, вибрируя с частотой около 30 МГц, будет избавляться от любых загрязнений. Возможно, со временем так оно и будет, но пока услугами механических дворников продолжают пользоваться даже самые престижные автомобили. Что уж говорить о Самарах и Логанах, «шнивах» и Дастерах! На таких машинах используют дворники длиной 500–510 мм. Щетки этого популярного размера мы и взяли на тест.

      Испытания проводили на автомобиле Лада Ларгус. Поверхность стекла тщательно вымыли и обезжирили, после чего перед каждым замером наносили на него равномерным слоем искусственный загрязнитель на основе раствора карбоната кальция — мела, проще говоря. Раствору давали подсохнуть в течение минуты, после чего включали механизм стеклоочистителя с водительской стороны на один ход без применения штатного омывателя — и оценивали состояние поверхности стекла после маха щеткой. Не удивляйтесь белым точкам, с которыми не справляются даже лучшие образцы, — так выглядят выбоины на поверхности стекла, оставленные камешками наших дорог.

      КАКИЕ ДВОРНИКИ ЛУЧШЕ?

      Аэродинамика лучше, чем у обычных каркасных моделей, при том что основа у обеих конструкций одна и та же Высокая цена. Склонны к обмерзанию

      Простота и отработанность конструкции, дешевизна Плохая аэродинамика: крепление осуществляется через коромысла, а потому расположено вдалеке от стекла. Как правило, нет элементов для прижима щетки к стеклу. Ресурс шарниров низкий. Могут обмерзать

      Масса минимальная, значит такие щетки меньше нагружают привод. Самое низкое аэродинамическое сопротивление. У многих моделей — аэродинамический прижим Высокая цена. Обмерзают, хотя и в меньшей степени, чем каркасные

      Лучше других защищены от обмерзания Чехлы довольно хлипкие. Цена высокая. Аэродинамика плохая

      Разница в цене между самым дешевым и самым дорогим дворниками в нашей выборке — тридцатикратная: 150 и 4950 рублей за штуку. Как выяснилось, цена — отнюдь не показатель качества.

      Короткое задание оказалось очень трудным. И первые участники дали понять, что, дескать, выполнить его невозможно: надо помахать туда-сюда как следует! Но всё же мы дождались своего: две щетки сработали практически идеально — Bosch Aerotwin и Maruenu Gyraless Snowblade. Если бошевский успех был вполне ожидаемым (и щетка бескаркасная, и репутация отличная), то хороший результат японского изделия удивил. Впрочем, оглушительная цена восточных дворников Maruenu не оставила им шансов на ярлык «Выбор ЗР». Его получил Bosch: эти щетки впятеро дешевле.

      Итоги работы каждой щетки отражены в фотогалерее, участники испытаний расположены в ней по алфавиту.

      Остается напомнить, что щетки дворников нужно менять хотя бы раз в год. Счастливого пути!

      ЗАДАЧА ДВОРНИКА

      Чтобы как следует очищать вверенное пространство, щетка должна равномерно прилегать к поверхности ветрового стекла, причем на любой скорости. Добиться этого сложно. В угоду аэродинамике щетка может быть снабжена спойлерами различных типов — симметричными или асимметричными. Иногда изменяют профиль резиновой ленты, создавая подобие антикрыла.

      Между прочим, у правого и левого дворников условия работы неодинаковые. Именно поэтому спойлер на каркасник обычно ставят только с водительской стороны. У пассажирского угол поворота, как правило, ощутимо больше и обтекание потоком воздуха то и дело происходит в обратном направлении. Поэтому оптимальными с точки зрения аэродинамики являются симметричные бескаркасники, обеспечивающие надежный прижим к стеклу при обтекании потоком воздуха в обоих направлениях.

      СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

      • Чем старее и хуже щетки, тем выше расход недешевой стеклоомывающей жидкости.
      • Периодически снимайте щетки с машины и мойте их теплой водой с мылом — шарнирные соединения прослужат дольше.
      • Следите, чтобы поводок дворника на всем пути держал его перпендикулярно стеклу. В каркасных моделях по мере износа шарниры начинают сильно люфтить. Такую щетку лучше заменить.
      • При установке щеток обязательно следите, чтобы они не стучали снизу и сбоку об уплотнитель стекла.
      • Периодически смазывайте шарниры поводков очистителей. Коррозия бывает настолько сильной, что сила прижима сходит на нет.
      • Если стекло замерзло, его необходимо вначале освободить от корок льда, а только потом включать очистители. Иначе дворники быстро выйдут из строя.
      • При выборе новых щеток не отклоняйтесь от рекомендованной автопроизводителем штатной длины в значительной степени. У более длинного дворника ниже усилие прижатия. Кроме того, такие щетки могут цеплять друг за друга. А короткий дворник не обеспечит необходимый сектор обзора.
      • Если стекло сильно исцарапано, то почти наверняка видимость будет неважной, даже если щетки совсем новые. Такое стекло надо хотя бы отшлифовать, а лучше поменять.

      Пробовал много разных дворников, и дешевых за 100ршт и дорогих, за 1000ршт, но самыми оптимальными оказались дворники Bosch за 600-700р. Они не дубеют зимой, не скрипят, не пердят, без разводов и полосок. На них можно ездить 2 года полностью и они будут нормальными. Раньше думал — какая разница, возьму за 100р — прослужат сколько-то, но потом задолбался их менять. Поэтому лучше купить качественные и не париться долгое время!

      Вот они красавцы:

      Для Киа Рио II подходят такие дворники:
      водительский AE55 размер 22. 55см
      пассажирский AE40 размер 16. 40см

      На обратной стороне помечено, какие размеры подходят для РИО2.

      Так сидят на машине:

      В общем щётки годные, рекомендую, забудете о полосках и разводах точно!

      Кстати, кто потерял заглушки на дворники — пост тут. Есть номера деталей.
      Также поставил новые поводки дворников — пост тут. Номера деталей также оставил.

      Если данный пост Вам понравился или оказался полезен, соблюдаем необходимые ритуалы: ставим "Нравится" и "Подписаться на машину":) Если есть вопросы, пишите в комментариях!

      Всем добра! Кто какими щётками пользуется — пишите, может у вас лучше))

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-bosh-ajero-jeko-otzyvy/feed/ 0
      Щетки bosch aerotwin 600 400 https://litezona.ru/shhetki-bosch-aerotwin-600-400/ https://litezona.ru/shhetki-bosch-aerotwin-600-400/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetki-bosch-aerotwin-600-400

      Щетка стеклоочистителя Bosch AeroTwin — наивысшее качество, инновационный дизайн и максимальный комфорт. Стеклоочистители с плоским типом конструкции характеризуются, особенно при высоких скоростях, стабильностью и ветроустойчивостью. Удается в значительной степени избежать ненужных шумов и сохранить высокие качества очистки стекла при увеличении скорости.
      Упругая направляющая из эводиума полностью заменяет конструкции с шарниром и коромыслом предыдущих поколений стеклоочистителей. Направляющая шина расположена внутри чистящего полотна, благодаря чему щетка точно передает рельеф стекла и идеально очищает его от водяной пленки.
      Новая щетка сочетает в себе два типа резины – мягкую верхнюю часть для равномерного бесшумного хода и твердую нижнюю часть с двойным микрокантом для тщательной очистки. В числе достоинств AEROTWIN – упрощенная смена стеклоочистителей без поиска адаптера и сложного монтажа. В конструкции учтены все аэродинамические показатели современных автомобилей. Наличие спойлера увеличивает прижимающую силу и обеспечивает оптимальную эффективность при очистке стекла. Щетка AEROTWIN является великолепным образцом вдумчивого дизайнерского подхода и качественной проработки каждой мелочи. Внешний вид щеток полностью соответствует мировой моде, подчеркивая солидность и комфортность самого автомобиля.

      Производитель: Bosch
      Серия: Aerotwin
      Спойлер: Асимметричный
      Код потребителя: 3397118907, ATW 601S
      Кол-во в упаковке: 2
      Конструкция: Бескаркасная
      Крепление: Крючок
      Длина 1, мм: 600
      Длина 2, мм: 400

      Артикул: 69915
      Производитель: BOSCH (Германия)
      Код производителя: 3397118907
      Тип: Бескаркасные
      Размер: 400 мм., 600 мм.
      • Щетки эталонного качества
      • Серия щеток Bosch Aerotwin — многократный победитель в тестах дворников журнала "ЗА РУЛЕМ"

      Aerotwin Retrofit – бескаркасные щетки Bosch для автомобилей с креплением "крючок", имеют декоративный колпачок, закрывающий крепления. Поставляются как в комплектах, так и по одной щетке.

      Щетки Aerotwin стали результатом многолетних интенсивных исследований «Robert Bosch» в области разработок новых продуктов.

      Aerotwin — флагманская серия бескаркасных щеток компании Bosch. Щетки Bosch Aerotwin имеют высокий асимметричный спойлер, что делает их эффективными на высоких скоростях, и изготавливаются из многокомпонентной резины с применением натурального каучука.

      Bosch Aerotwin — флагманская серия бескаркасных стеклоочистителей от концерна Bosch. Щетки этой серии изготавливаются с учетом оригинальных особенностей автомобилей, устанавливаются без применения дополнительных адаптеров и максимально приближены к оригинальным дворникам. Многие модели автомобилей эти щетки получают на конвейере. Стеклоочистители Бош Аэротвин имеют аэродинамический спойлер, эффективный на высоких скоростях. В серию также входят одиночные дворники и комплекты Aerotwin Retrofit, предназначенные для замены каркасных стеклоочистителей с креплением крючок. По отзывам клиентов, щетки теклоочистители серии Aerotwin — одни из лучших по соотношению цена — качество. В нашем интернет-магазине Вы можете купить дворники Bosch Aerotwin с гаранией производителя.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetki-bosch-aerotwin-600-400/feed/ 0
      Щетка стеклоочистителя задняя калина хэтчбек https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-kalina/ https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-kalina

      Сегодня будем выбирать дворники на Ладу Калину. Посмотрим возможные варианты каркасных, бескаркасных и гибридных дворников от проверенных производителей. Бонус: сравнение цен и видео установки!

      Калина имеет типовые размеры и самое распространённое крепление, поэтому на рынке доступно много вариантов дворников.

      Быстрое сравнение

      Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.

      Модель Особенности Рейтинг Ссылка
      Bosch Aerotwin Бескаркасные. Сделаны в Бельгии. Оптимальное соотношение цены и качества. ★★★★★ Купить комплект
      Denso Hybrid Гибридные. Всесезонные. Лучшие щётки на рынке. ★★★★★ Водительская
      Пассажирская
      Bosch Twin Spoiler Качественные и надёжные каркасные дворники со спойлером. ★★★★✩ Купить комплект
      Bosch Eco Самый бюджетный вариант. Но это всё ещё Бош. ★★★✩✩ Водительская
      Пассажирская

      Оригинальные размеры стеклоочистителей для Калины

      Длина водительского дворника — 610 мм (24 дюйма).
      Длина пассажирской щётки — 406 мм (16″).
      Длина заднего дворника: от 360 мм (14″) до 406 мм (16″).

      Иногда длину в миллиметрах или сантиметрах округляют и получается 60 и 40 см. Конечно, можно «поиграться» размерами на два сантиметра туда-сюда, но лучше не экспериментировать и поставить то, что инженер-проектировщик прописал. Правда, многие назад ставят щётку, как на пассажирскую сторону.

      Бескаркасные стеклоочистители на Калину

      Отличный вариант — комплект Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S (артикул — 3397118907). Это пара щёток «родного» размера и крепления. Отлично чистят в любую погоду, тихие, долговечные. Производят их в Бельгии. Узнать больше о Бош Аэротвин.

      Неплохой вариант — пара штучных щёток Champion EasyVision Retrofit 600 мм (артикул ER60/B01) и 400 мм (артикул ER40/B01). Они легко устанавливаются и хорошо чистят стекло. Подробнее о Чемпион Изивижн.

      Для ценителей рекомендую пару штучных щёток SWF VisioNext: 600 мм (артикул 119860) и 400 мм (артикул 119840). Ассиметричный спойлер, отличная очистка, простота в установке. Подробнее о стеклоочистителях СВФ.

      Также обратите внимание на комплект Kamoka (артикул 27E09) — бескаркасные польские стеклоочистители. Почитать подробнее о Камоке.

      Гибридные дворники на Калину

      Отличный вариант — пара штучных стеклоочистителей Denso Hybrid (DUR-060L + DU-040L). Просто крепятся, эффектно выглядят и отлично чистят стекло в любое время года. Узнать больше о гибридных щётках Денсо.

      Каркасные щётки на Калину

      Для тех, кто предпочитает ездить с каркасными дворниками, предлагаю следующие варианты:

      • комплект дворников со спойлером Bosch Twin Spoiler 601 S (3397010297),
      • комплект классических каркасных щёток Bosch Twin 601 (3397118304),
      • штучные Bosch Eco 60C (3397004673) и 40С (3397004667) — самые доступные брендовые дворники.

      Сравнение цен

      Для сравнения взяты цены с одного известного массового интернет-магазина. Это позволит снизить влияние ценообразования разных компаний на разброс стоимости.

      Как видно из графика, самые дорогие — гибридные Денсо. Бескаркасные дешевле на 30-50%. Каркасные щётки в целом дешевле бескаркасных.

      Как устанавливать щётки на Калину

      Посмотрите видео, как правильно поставить дворники Бош:

      Автомобили в кузове хэтчбек и универсал считаются более практичными, но иногда они могут иметь свои определенные недостатки. Например, на новой Калине задний дворник не прижимается так сильно, как на моделях первого поколения, из-за чего щетка стеклоочистителя плохо чистит заднее стекло, оставляя неочищенные участки. Рассмотрим несколько способов решения этой проблемы.

      Установка поводков дворников от Лада Калина 1

      Отличие поводков заднего дворника в длине пружины. На новой Калине пружина короткая и не способна достаточно сильно прижимать щетку к заднему стеклу. Конструкция позволяет установить на Калину 2 поводок дворника от Калины 1, каталожные номера:

      • Задний рычаг стеклоочистителя Калина универсал — 1117-6313150;
      • Задний рычаг стеклоочистителя Калина хэтчбек — 1119-6313150.

      Чтобы поменять поводки сначала снимаем старый, выворачивая гайку, а затем устанавливаем новый, все!

      Модернизация поводков дворников Лада Калина 2

      Не всегда есть возможность купить поводок дворника первой Калины, в этом случае конструкцию можно доработать. Необходимо снять поводок и натяжную пружину. Затем просверлить новое отверстие в металлической планке рычага ближе к щетке. Устанавливаем пружину при помощи отвертки, цепляя ее уже за новое отверстие. Теперь натяжение будет более сильным, что позволит заднему дворнику лучше чистить стекло.

      Результат на видео:

      Кстати, еще один способ решить проблему плохой очистки заднего стекла — установить бескаркасный дворник. Напомним, передние щетки стеклоочистителя можно установить увеличенного размера.

      Характерной особенностью кузовов хэтчбек и универсал является слабая защищенность заднего стекла от попадания дорожной грязи, за которую отвечает задний дворник. Подавляющее большинство автопроизводителей применяют такое рациональное решение как задний дворник стекла. Не отстают в данном вопросе и разработчики «АвтоВАЗа», которые также устанавливают задние дворники на указанные кузовные модификации популярной малолитражки Лада Калина универсал.

      Принцип работы заднего дворника

      Для обеспечения возможности стеклоочистителю функционировать производитель наделил этот механизм электрическим приводом, который обеспечен защитой с помощью традиционного предохранителя. Обозначенные компоненты оказывают непосредственное воздействие на работоспособность дворников. Если, к примеру, перегорела плавкая вставка, то щетка не сможет больше работать и требуется заменить задний дворник, пришедший в негодность. И тут важно знать, как снять.

      На что обращать внимание при выборе?

      Не является секретом тот факт, что от эффективности работы щетки зависит уровень обзорности назад, что особенно актуально при маневрировании в стесненных условиях и при непогоде. При выборе следует склоняться к качественным брендовым изделиям, которые впоследствии не будут издавать раздражающий скрип при трении о стекло и не думать о том, как снять и заменить дворник. Также следует осмотреть целостность рабочего элемента щетки, который изначально не должен иметь трещин и разрывов. Немаловажная роль адресована усилию, с которым прижат задний дворник к поверхности стекла, а также материалу, из которого изготовлен продукт.

      Виды дворников на Ладу Калину

      Сегодня рынок может предложить своему покупателю два типа задних щеток для Лада Калина универсал. Это изделия, у которых присутствует каркас и их аналоги, не имеющие такого составного элемента, еще именуемые как бескаркасные.

      Преимущества и слабые стороны дворников

      Каждому типу щеток свойственны определенные достоинства, и в то же время оба варианта изделий не лишены недостатков. Бескаркасные версии обладают большой долговечностью, ведь для их производства изготовители применяют качественную резину и стойкий для погодных условий пластик. Со временем задняя щетка хоть и изнашивается, однако этот процесс не носит интенсивный характер.

      В работе бескаркасные щетки для Лада Калина универсал не издают противных скрипов и не сильно затирают поверхность заднего стекла. Также изделия достойно противостоят натискам температурных перепадов.

      Теперь недостатки. Здесь присутствует всего один момент — это завышенная стоимость.

      У каркасных щеток кроме металлической основы имеются пластмассовые компоненты конструкции, которые интегрированы в сам каркас. Очистители наделены невысокой стоимостью и широко распространены в торговой сети.

      Среди недостатков каркасных вариантов можно выделить их небольшой ресурс. Спустя пару лет использования рабочие элементы такой щетки приходят в негодность и требуют неминуемой замены. Постоянным спутником работы дворника является надоедливый скрип.

      Размеры заднего дворника

      Щетки, применяемые для очистки заднего стекла Лада Калина универсал или хэтчбек, обладают длиной, которая варьирует в пределах: 360 мм (14″) — 406 мм (16″). В такой ситуации имеется возможность поэкспериментировать с длиной и подобрать максимально эффективный вариант, при котором будет очищаться требуемая площадь стекла. Некоторые владельцы прибегают к варианту установки назад щетки, аналогичной той, что используется с передней пассажирской стороны. Кстати, длина ее также равна 406 мм. Далее рассмотрим вопрос, как поменять дворник.

      Замена заднего дворника на Калине

      Итак, как поменять самостоятельно? Процесс замены весьма прост.

      1. Снятие. Для этого отводим держатель и снимаем щетку. Здесь потребуется потянуть за сам очиститель и одновременно отжать фиксатор.
      2. Установка. Эта манипуляция выполняется намного проще, чем демонтаж дворника на LADA Kalina универсал. Вставляем щетку в место крепления, после чего нажимаем на нее ручным усилием, добиваясь таким способом фиксации в держателе, о чем будет свидетельствовать характерный щелчок. Замена завершена. Теперь вы знаете, как поменять задний дворник на авто.

      Возможные неисправности и как их устранить?

      Прерывистая работа механизма заднего очистителя является весьма распространенной ситуацией, с которой сталкиваются обладатели Лада Калина универсал. Решение простое – потребуется заменить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке, который в свою очередь находится под панелью слева от рулевой колонки. Иногда замена требуется реле, которое можно отыскать в том же монтажном модуле.

      Когда задний стеклоочиститель после активации кнопки совсем отказался функционировать, тогда понадобится диагностика электрического привода LADA Kalina универсал. К самому электродвигателю подходит проводка. Здесь необходимо убедиться в надежности контакта на клемме «масса». В большинстве случаев проблема устраняется банальной очисткой контактов от окислов. Если такие манипуляции не дают желаемого результата, потребуется разборка механизма и вероятно замена мотора. Иногда виновником отсутствия функционала очистителя является подрулевой переключатель.

      Подведем итоги

      В статье приведены основные рекомендации, как правильно выбрать, а также как снять и установить задний стеклоочиститель для LADA Kalina универсал. Также рассмотрены ситуации с частичной или полной потерей функциональности механизма, и как поступать в случае возникновения обозначенных проблем.

      Рекомендуем выбирать качественный задний стеклоочиститель, который не только будет эффективно очищать поверхность кормового стекла, но и прослужит значительно дольше.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-kalina/feed/ 0
      Щетка стеклоочистителя задняя 2123 https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2123/ https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2123/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2123

      Код товара: 069.785.094

        Характеристики

      Характеристики

      Параметры упаковки
      Вес, кг 0.15

      Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.

      Щетка стеклоочистителя DENSO Hybrid Wiper Blade, 450мм/.

      Рычаг стеклоочистителя ваз-2123 зад. стекла (1шт.) 2123.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR728S.

      Белавтокомплект поводок рычаг стеклоочистителя ваз 2112.

      Поводок стеклоочистителя лобового стекла 2123 Шевроле-Н.

      Щетка стеклоочистителя заднего стекла 2123 Шевроле-Нива.

      Щетка стеклоочистителя AVS б/к 58см

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Дворники бескаркасные DENSO (DF) DFR 550 мм (007)

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR604S.

      Шестерня мотора стеклоочистителя BMW

      Адаптер щеток стеклоочистителя для прямого поводка BAYO.

      Дворники Ваз 2107 бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Щетка стеклоочистителя "ProSport", 38 см (2 к.

      Щетка стеклоочистителя АвтоПрибор задняя ВАЗ 2111 (65.5.

      Адаптер щеток стеклоочистителя с защелкой PINCH TAB (в.

      Переключатель Стеклоочистителя Ваз 2123 Vk Technology 2.

      Щётка стеклоочистителя ВАЗ 2123 задняя Автоприбор

      Щетка стеклоочистителя "ProSport", 51 см (2 к.

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Eco 65C, 650мм/26", к.

      Комплект стеклоочистителей Alca Winter 070000+070000 (5.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR601S.

      Поводок Стеклоочистителя 2123 Chevy Niva Garde W2123

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Aerotwin AR22U, 550мм/22&q.

      Щетка стеклоочистителя задняя Bosch Aerotwin Rear 33970.

      Щётка стеклоочистителя "AUTOPROFI", зимняя ZD.

      Щетка стеклоочистителя AVS бк 27 68 см

      Щетка стеклоочистителя 2101-07,2121,21213 494,5205-900-.

      Белавтокомплект поводок рычаг стеклоочистителя ваз 2113.

      Комплект дворников BOSCH Aerotwin AP(R) для ВАЗ (LADA).

      Трапеция стеклоочистителя ВАЗ 2123 в сборе 83.5205100

      Дворники Шевроле Нива бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Щетка Стеклоочистителя Ваз 08-09 Finwhale Fb21D 2Шт.

      Трапеция стеклоочистителя Шеви Нива StartVolt

      Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсаль.

      Щетка стеклоочистителя ВАЗ 2123 задняя Автоприбор

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR606S.

      Дворники Лада Калина бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Щетка Стеклоочистителя Ваз 1118 Правая Автоприбор

      Щетка стеклоочистителя Bosch Eco 50cм/20", каркасн.

      Комплект дворников Denso Hybrid для ВАЗ (LADA) 2114 1 п.

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Aerotwin A 330 H, 330 мм.

      Щетка Стеклоочистителя Ваз 2123 Задняя Автоприбор

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Дворники Ваз 2110 бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Дворники Ваз 2107 бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Щётка стеклоочистителя Torso, 14д/35 см, бескаркасная.

      Щетки стеклоочистителя на ВАЗ (Lada) 2123 1 поколение В.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin A931S, 5.

      Трапеция стеклоочистителя для а/м ВАЗ 2123 Chevy Niva.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR813S.

      Щетка стеклоочистителя "Denso", бескаркасная.

      Щетка стеклоочистителя ваз 1118 finwhale fb24/16d компл.

      Каркасные щетки стеклоочистителя для легковых автомобил.

      Дворники бескаркасные ANVO 510 мм/20"

      Трапеция стеклоочистителя ВАЗ 2123 2123-5205010

      Щетка стеклоочистителя бескаркасная 20" (500мм) ВА.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin A120S, 7.

      Поводок стеклоочистителя ВАЗ 2123 перед, 2123-5205065

      Переключатель стеклоочистителя ВАЗ 2123 VK TECHNOLOGY 2.

      Щетка стеклоочистителя ваз 08-09 finwhale fb21d 2шт. Fi.

      Щетки Стеклоочистителя 35См 2123 Chevy Niva Автоприбор.

      Поводок стеклоочистителя задний ВАЗ 2104,2121,21213,Ока.

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      Щетка стеклоочистителя "Artway", бескаркасная.

      Щетка Стеклоочистителя Ваз 2101-07 Комплект Автоприбор

      Дворники ВАЗ 2111

      Щетка стеклоочистителя (дворник) каркасная artway для l.

      Дворники Ваз 2110 бескаркасные (комплект 2 шт.)

      Щетка стеклоочистителя BOSCH Eco 60C, 600мм/24", к.

      Щетка стеклоочистителя VALEO First Pyramid VFAM35, 350м.

      Щетка стеклоочистителя ваз 01-07 finwhale fb13d 2шт. Fi.

      Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin A292S, 6.

      Каркасные щетки стеклоочистителя для грузовых автомобил.

      Мотор стеклоочистителя 1118 Калина, 2123 Шевроле-Нива

      Щетка стеклоочистителя (дворник) бескаркасная bremax дл.

      в перерывах между праздниками вырвался на авто рынок, прикупил кое че что бы не скучать пока дома)
      напрягало меня то что в сильный дождь дворники хлопали внизу по резинке, а левый сверху вылетал за пределы стекла, поводки дворников расшатанные, люфты большие, по этому на сухом стекле меньше ход на много, а в дождь черезчур большой ход, особенно на второй скорости… решил наконец то устранить этот косяк, только всё делать как было чё то желания не было, смотрел как выглядят дворники 2110 на классике — ЗЕЛЁНЫЙ КОПЕНДОС С МОНЧИ
      мне идея понравилась, дворники лежат параллельно резинке и на фоне стекла, а не под углом, сами поводки 2110 не стандартные тоже как бы, единственное что не нравилось — немного выглядят они как "дрючки" толстоваты=( еще один плюс этих поводков — они расчитаны на счетки 510мм, против малюсеньких классических, по этому они не будут так разбиваться быстро как наши, они мощнее…
      когда начал искать поводки 2110, наткнулся что те кто ездят на десятках, "тюнингуют" свои устанавливая поводки от 2123, а те кто ездят на ШНивах — ставят поводки 2110)))) короче кому что нравится тот то и ставит, но зато я выяснил что поводки 2110 и 2123 одинаковые по длине, но вид у них как у обычных, без всяких там спойлеров, вот и подумал я почему бы такие не поставить?) 2110 уже ставили, а я поставлю 2123))
      поехал на рынок, приобрел эти поводки 2123, ну а раз такая пьянка — надо бы и новыми щетками обзавестись) на Трафик я не так давно приобрел щетки фирмы ALCA бескаркасные, вообще я противник бескаркасных, по тому что они все со спойлерами и по краям набалдашники эти, фу… а вот эти дворники как раз просто ровные снаружи, тоненькие и края у них обычные без колпачков, я их поставил — мне понравилось как они выглядят и как работают, по этому себе решил ставить такие же! поводки 2123 на много длиннее классических, по этому надо их укорачивать в любом случае, так вот если их сделать короче поводков 2101, то можно поставить еще больше щетки чем влазят с 2101 поводками! так и решил сделать, у меня стояли 38см щетки, следующий размер — 40см, дальше 43, я прикинул зазор между правой и левой щеткой и то что мои 38 трут почти под самую резинку, то видно что 43 это много, могут щетка в щетку упереться, да и там как бы уже не принципиально, так что остановился на 40см

      и так, что мы имеем? а имеем мы вот такую картину

      думаю видно на сколько рычаг и сама щетка длиннее МАКСИМАЛЬНО влезающего в классику)
      вот надо что бы всё влезло теперь)))

      для начала надо знать что поводки классики и остальных ВАЗов отличаются по посадочным местам, на классике посадочный конус со шлицами на много больше чем на той же 2110 и ШНиве, то есть наши новые поводки не налазят на трапецию дворников, тут есть два варианта — первый как на машинке выше, это установка штоков от переднеприводной трапеции, тогда будут выходить уже тонкие конусы и поводки 2123 станут как к себе домой… мне кажется сложновато это всё… я сделал проще — просто рассверлил и потом напильником придал нужный размер поводкам, так что бы они сели на классические конуса… сами классические конуса есть в продаже отдельно, типа для ремонта, я купил парочку и под них подгонял поводки

      следующим шагом будет укорачивание поводков, замерял на сколько не влазит щетка и этот размер вырезал с поводка, если заметили — на поводке возле щетки есть пара изгибов, нам они не нужны, так как с ними поводок будет не параллельно резинке стекла идти, а будет смотреть вниз, не красиво выйдет, по этому эти изгибы и вырезаем и свариваем всё обратно… я решил не мучатся с шпаклевкой, по этому просто сварил пожирнее, а лишнее зачистил турбинкой, получилось как будто бы ничего и не делалось) дунул черным матом места где резалось, выглядит как и должно быть)

      так же купил новую трапецию дворников, что бы максимально убрать люфты, но ставить ее в заводском виде — не наш метод))

      у меня почти сразу как машина попала в руки трапеция дорабатывалась, увеличивался ход дворников, что бы терли от резинки до резинки, но благодаря раздолбанным поводкам, и сумме всех люфтов у меня и были проблемы с вылетом дворника за пределы стекла… в этот раз я увеличил ход, но чуть меньше чем на старой трапеции, что бы не было такого, надеюсь будет нормально… ну а для тех кто не знает как увеличить ход дворников, то вот — надо удлинить чуток, миллиметра на 2 эту тягу

      что бы более менее терло в диапазоне где я хотел — пришлось раз 20 наверное трапецию вытаскивать! я это уже могу с закрытыми глазами делать, блин))

      ну и финальный вид

      сегодня у нас пошел снег, так что уже опробовал новые дворники)) между дворниками трехугольничка почти нет, он очень маленький, новые длинные щетки трут ниже чем старые, вытсавил щетки возле резинки, в принципе останавливаются почти точно в том месте, разбег минимален, на много лучше чем раньше было) только складывается ощущение что прижим пружины даже великоват, можно было бы чуток слабее даже…

      поводки 2123 — 300грн
      трапеция — 250грн
      щетки — 170
      конуса — 10грн
      гайки трапеции — 10грн

      ну и пока катался — в прошлом году в морозы у меня стоя на ХХ замерзал редуктор ГБО и машина переходила на бензин, стоило подгазовать немного, поднять обороты до 1200 и система охлаждения прокачивалась быстрее и редуктор нагревался и газ не выключался… летом я перешел на 213 блок вместо 21011 и помпа стоит Лузар Турбо с подогнанным минимальным зазором крыльчатка-корпус вместо Фенокса с чугунной крыльчаткой и большим зазором между крыльчаткой и корпусом…ну вот сегодня простоял на ХХ около получаса, на улице -7, ветер сильный и снег, работает на газу, на бензин не переключается… термостат гоУноУ, так как держит температуру около 75 градусов всего((( так вот до 75 прогрелась быстро, дальше уже открытый большой круг, но даже в -7 и при включенной на 2 скорость печке нагрев не прекращается, температура ростет и дошла до включения вентилятора на 93 градусах, вентилятор включался на первую скорость несколько раз… можно подумать что помпа слабо качает, НО, печка жарит, редуктор ГБО не мерзнет, ечку включал даже на 3 положение, температура выходящего из печки воздуха не менялась, то есть жидкость прокачивается отлично, раньше падала температура на последней скорости вентилятора печки на ХХ… так что помпа получается не при делах, радиатор тоже горячий, значит термостат открывается, да и у меня их два есть, на обоих одинаково работает, значит получается что мотор выделяет слишком много тепла, от чего — я уже ума не приложу…(( ну вот от чего он падло может так греться, а? ладно сейчас зима, а летом то что делать? короче говоря с охлаждением надо что то делать бы…

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2123/feed/ 0
      Щетка стеклоочистителя задняя 2114 https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2114/ https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2114

      Все халлоу))) Всем известно, что палка на заднем стекле выполняет роль дворника. Мало того, что вид от нее некомильфо(от дворника), так еще и часто он раздает вайфай(чистит полосками). Но в один момент мне попался так называемый евро дворник…

      Результат очень радовал… Правда не очень долго… Через пару месяцев пошла раздача вай-фая, а еще через парочку — вообще резинка слетела. Вроде новый дворник недорогой (около 200р), но найти у нас его целая проблема. Родной ставить не хотелось, а без него тоже не айс гонять. Заднее стекло быстро загрязняется.

      Ну и листав как-то драйв, наткнулся на то, что некоторые типочки ставят от шевроле лачетти задний дворник. Хм… Надо попробовать. Тем более, что запчасти от GM покачественее и работают лучше. Лечу в магазин и заказываю все это добро. Вот что имеем: Задний дворник — 450р, крышечка — 200р и сама щетка — 150р.

      Через пару дней раздался звонок, что все приехало. Естественно мчусь, забираю и возвращаюсь обратно.
      Пожарив картофаныча и поняв, что кот не хочет мне помогать, погнал ставить новую детальку…

      Данный автомобиль не выпускается с 2013 года. Но приобрести щетки для него не составит труда. Процесс замены прост: все щетки, в том числе задняя, снабжаются креплением типа крючок.

      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

      Хорошо работающие щетки – залог отсутствия проблем на дороге. ВАЗ 2114 – автомобиль, кузов которого полностью идентичен ВАЗ 2108, 21099 и 2109. Что позволяет устанавливать одинаковые щетки. Важно лишь помнить о некоторых особенностях габаритных размеров. Отсутствуют какие-либо указания от производителя о недопустимости установки щеток большей длины.

      Но если она более 510 мм со стороны пассажира, то между двумя щетками обязательно образуется потек воды. Он мешает обзору, создает неудобства. При установке щеток нестандартной длины необходимо вносить изменения в конструкцию привода. Изменять ограничения. Что требует затрат времени, сил. Гораздо проще, быстрее приобрести щетки, подходящие по длине.

      Размеры

      Размеры щеток стеклоочистителя определены производителем. Оригинальные найти в продаже не удастся. Но в автомобильных магазинах не составит труда найти качественные аналоги. Важно быть внимательным: отдавать предпочтение нужно производителям, хорошо зарекомендовавшим себя. Сегодня в продаже имеется много контрафакта. Обычных подделок. Чаще всего встречаются последние – имитирующие известные бренды.

      Отличить подделку не так уж сложно. Важно обратить внимание на множество деталей. Если упаковка некачественная, присутствуют повреждения на ней: скорее всего перед покупателем подделка. Нужно заранее измерить длину щеток. Это позволит избежать ошибки.

      Год выпуска Поколение — кузов Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний Тип крепления
      2001-2013 г.г. 1 530 мм 510 мм 300 мм «крючок»

      Оригинальные артикулы

      Приобрести оригинальные щетки будет невозможно. Так как АвтоВАЗ уже достаточно давно перестал производить самостоятельно подобные детали. Осуществляется закупка большим объемом у известных производителей. Например, Bosch. Дворники от данной компании устанавливаются с конвейера, продаются в оригинальной упаковке. Важно помнить: даже на продукцию АвтоВАЗ представлены подделки. Нужно быть внимательным при выборе. Некачественные щетки быстрее выходят из строя.

      Артикул Модель авто Группа Особенность
      3 397 008 535
      3 397 008 535
      ВАЗ 2114 Aero Twin AR20U+AR20U Бескаркасные

      Варианты замены

      Помимо оригинальных существует много альтернатив. Продукция от различных производителей хорошо подходит для ВАЗ 2114. Так как длина, способ крепления универсальные. Все без исключения представленные продукты можно разделить на категории:

      Каркасные

      Классическая конструкция подразумевает металлический каркас. Его наличие делает конструкцию более прочной. Но важно помнить: она создает препятствие для прохождения воздуха вокруг кузова автомобиля. под воздействием встречного потока щетка просто отрывается на небольшое расстояние от ветрового стекла. Что ухудшает контакт с очищаемой поверхностью. Преимуществом каркасных щеток является их низкая стоимость.

      Бескаркасные

      Разновидность лишена недостатков щеток, снабженных каркасом. Имеет презентабельный внешний вид, хорошую аэродинамику. Встречный поток воздуха легко проходит через щетку. Не задерживается. Благодаря чему даже на скорости более 140 км/ч контакт не теряется с очищаемой поверхностью. Причем стоимость детали относительно невелика. Отличается малой прочностью.

      Наименование Артикул Характеристики Стоимость
      Hella Dyna Blade WBU20+WBU20 9XW 197 765-201
      9XW 197 765-201
      Бескаркасная От 1.5 тыс. рублей

      Гибридные

      Модели этого типа совмещают в себе все достоинства. Недостатки при этом фактически отсутствуют. Сама щетка изготавливается из цельного куска резины. Но при этом внутри неё располагается металлическая конструкция. Делающая щетку достаточно жесткой. Форма дворника аэродинамическая, воздух легко обтекает её. Что позволяет избежать проблем на большой скорости. Контакт поверхностей (очищаемой и чистящей) не ухудшается.

      Наименование Артикул Характеристики Стоимость
      Hella Razor Hybrid 20+20 9XW 204 584-201
      9XW 204 584-201
      Длина: 50 см От 1.2 тыс. рублей

      Зимние

      Зимние дворники отличаются своей эластичностью – даже при минусовой температуре они хорош очищают стекло. Секрет подобного свойства заключается в добавлении в состав каучука. Он имеет свойство сохранять свои качества в любых условиях. Вне зависимости от температуры вокруг. Подходят такие щетки осуществляющим эксплуатацию в условиях Крайнего Севера:

      Наименование Артикул Порядковый номер Стоимость
      Trico Ice ICE500+ICE500 35-200

      ICE500 От 1.8 тыс. рублей

      При покупке важно ориентироваться на ряд факторов:

      • максимальная скорость езды (если более 100 км/ч – необходимо использовать щетки с аэродинамической формой);
      • погодные условия (при постоянной отрицательной – не обойтись без зимних щеток).

      Замена

      Процесс замены относительно прост. Не вызывает затруднений. Он включает следующие основные этапы:

      • необходимо разместить щетку в вертикальном положении – перпендикулярно ветровому стеку (она должна фиксироваться);
      • далее сдавливается пластиковое крепление с двух сторон – после чего щетку необходимо просто потянуть в сторону капоту.

      Если все делать правильно – хомут без особых усилий должен рассоединиться. После чего можно приступать к установке нового дворника. Пластиковые хомуты, крепеж изготавливается из достаточно хрупкого пластика. Даже именитые бренды грешат этим. Потому все действия нужно выполнять осторожно, без резких движений. Иначе можно повредить мелкие детали. Это станет причиной невозможности установки. Придется приобретать новый крепеж.

      ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

      Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
      Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetka-stekloochistitelja-zadnjaja-2114/feed/ 0
      Щетка проволочная для ушм https://litezona.ru/shhetka-provolochnaja-dlja-ushm/ https://litezona.ru/shhetka-provolochnaja-dlja-ushm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetka-provolochnaja-dlja-ushm

      Угловая шлифовальная машина (УШМ, проще говоря, болгарка) представляет собой электроинструмент, активно применяющийся как бытовыми мастерами, так и профессионалами своего дела. С помощью подобного оснащения можно не только порезать металл на отдельные заготовки, но и выполнить подготовку деталей. Но для этого необходимо приобрести специальную насадку — щетку с ворсом, расположенным по кругу тела приспособления, которое нередко именуют корщеткой или кордщеткой.

      Кроме этого, периодически щетки «выходят из строя». Происходит это из-за высоких нагрузок, которым подвергаются насадки во время работ, ведь это расходный материал. Таким образом, требуется замена данной детали оснастки сварщика. В обоих случаях исполнителю нужно знать, какую щетку лучше выбрать. Для этого необходимо обладать информацией о видах и формах корщеток, производителях и торговых марках. Ответы на данные актуальные вопросы даются в нашей статье.

      Функции: для чистки, снятия краски

      Кордщетки для болгарки применяются во всех сферах, где требуется механическая обработка любых материалов. Корщетки удобны в использовании, эффективны и что немаловажно — обладают низкой стоимостью. Грамотный выбор обеспечивает повышение производительности и ресурса щеток, а также улучшает качество выполняемых работ.

      Щетка для УШМ, гофрированная проволока. Фото Все Инструменты.ру

      С помощью кордщеток исполнители осуществляют следующие операции:

      • снятие заусенцев;
      • удаление ржавчины, краски, лака, антикоррозийного покрытия, шлака, окалины, смолы, герметика и других загрязнений;
      • шлифование;
      • полировка;
      • затирка;
      • текстурирование;
      • браширование древесины;
      • стачивание острых углов;
      • удаление цветов побежалости.

      Подобные операции нередко выполняются при проведении сварочных и кузовных работ. Так как сварка распространена практически во всех сферах деятельности, то и корщетки пользуются высоким спросом у клиентов различных категорий.

      Виды кордщеток на УШМ по дереву и металлу

      Критериями для типологии корщеток выступает конфигурация изделий, материал ворса, размер (диаметр), вид проволоки. Каждый вид щеток обладает собственными характеристиками и подходит для осуществления определенных операций.

      Материал изготовления

      Материал, из которого выполняется ворс для щеток, является основным критерием для классификации. В зависимости от материала обрабатываемых изделий следует подбирать соответствующие насадки.

      Металлические (железные), латунные, медные

      Кордщетки с металлическим ворсом наиболее популярны. Они отличаются универсальностью, с их помощью возможно выполнять различные виды работ. К подобному типу насадок относятся щетки с ворсом не только из металлов (стали, меди), но и сплавов, в частности латуни. Последний вариант насадок предназначен для обработки мягких материалов, бронзы и меди.

      Чашечная щетка для УШМ с ворсом из крученой металлической проволоки. Фото MATRIX

      Стальные: из нержавеющей стали (нержавейки), стали с латунным покрытием

      Насадки с ворсом из стали предназначены для обработки металлических поверхностей. Кордщетки с щетиной из нержавейки следует использовать для работы с изделиями из соответствующего материала, а также из алюминия.

      Цилиндрическая щетка с ворсом из нержавеющей стали. Фото ВсеИнструменты.ру

      Такое «сочетание» обеспечивает высокое качество обработки. Встречаются также модели с латунированной щетиной, т.е. стальные ворсинки покрыты латунью, что обеспечивает защиту от коррозии.

      Нейлон (полимерные)

      Нейлоновые и другие полимерные насадки подходят для полировки металлических изделий, выполнения работ по дереву, финишной обработки, текстурирования, шершевания. Кроме этого, щетки из подобных материалов предназначены для деталей из мягких металлов.

      Формы

      Существует большое разнообразие конфигураций насадок для болгарки. Каждый вид используется для выполнения определенных работ. Правильный выбор обеспечивает удобство для исполнителя и качество.

      Круглые

      Несмотря на большой перечень форм все кордщетки имеют круглую форму. Наглядно данный факт продемонстрирован на иллюстрациях.

      Чашеобразные, в форме чашки

      Чашечные кордщетки как нельзя лучше подходят для обработки поверхностей большой площади.

      Чашечная щетка для УШМ торговой марки DEXX. Фото ИнструмЛенд.ру

      Конические

      Корщетки конической формы следует использовать для работы с изделиями, поверхность которых имеет углубления.

      Радиальные

      Плоские щетки, к которым относятся и радиальные, используются для обработки поверхностей, расположенных в узких и труднодоступных местах.

      Радиальная щетка для УШМ с ворсом из витой стальной проволоки. Фото Практика

      Дисковые

      Дисковые насадки являются наиболее распространенной, они также обладают горизонтальной плоскостью. Поэтому отлично подходят для обработки поверхностей в узких местах.

      Дисковая щетка для УШМ, витая сталь. Фото 220Вольт

      Проволока

      Для изготовления щетины для насадок применяется проволока различных типов.

      Витая

      Насадки, рабочая часть которых выполнена из витой проволоки, представляют собой щетки с закрученными в жгуты или в хаотичном порядке ворсинки. Подобное «строение» обеспечивает жесткость воздействия, щетинки меньше ломаются и вылетают по мере истирания.

      Щетка для УШМ, «тарелка», витая проволока. Фото MATRIX

      Жгутовые

      Жгутовые кордщетки представляют собой насадки со скрученным ворсом. Такие приспособления отличаются повышенной твердостью и эффектом самозатачивания. Они применяются в частности для удаления ржавчины и окалины.

      Чашечные жгутовые чашки. Фото Lesmann

      Гофрированная

      Гофрированные ворсинки имеют ряд волнообразных изгибов. Подобная щетина обладает пружинящими свойствами, что смягчает воздействие и уменьшает вибрацию болгарки.

      Чашечная щетка с гофрированной стальной проволокой. ВсеИнструменты.ру

      Ровная

      Насадки с ровной щетиной являются стандартным вариантом для проведения механической обработки металла, стали, древесины.

      Чашечная щетка с прямой. ровной щетиной. Фото Lesmann

      Размеры

      Говоря о размерах насадок для болгарок подразумевают диаметр. Выделяют маленькие кордщетки, габариты которых не превышают 115 мм. Такие приспособления используются для обработки небольших поверхностей. Их применение актуально как в быту, так и в производственных условиях.

      Щетка для УШМ. маленькая, диаметр 65 мм. Фото Энкор

      Существуют также большие корщетки с диаметром 115-200 мм. Предназначены для решения промышленных задач, подходя для шлифовальных машин значительной мощности.

      Другие виды: ручные и для дрели

      Особой популярностью пользуются насадки для дрели и ручные кордщетки. Приспособления первой категории нередко объединяют с щетками для болгарок.

      Ручная щетка с металлическим ворсом и деревянной рукояткой. Фото STAYER MASTER

      Ручные представляют собой отдельную группу расходных материалов. Востребованность корщеток для дрели и ручных приспособлений обусловлена разнообразием видов. Широкий перечень обеспечивает возможность наилучшего выбора.

      Как выбрать?

      При выборе насадки для УШМ следует обращать внимание на следующие детали:

      • Ворс должен распределяться равномерно, иметь одинаковую длину. В противном случае щетка вибрирует, обработка выполняется неравномерно и некачественно.
      • Важным параметром является рекомендуемые обороты машинки. Если поставить щетку для низких оборотов на болгарку с высокой скоростью, то она быстро поломается. Щетка для быстрого вращения неэффективна на машине с низкой скоростью.
      • Чем меньше диаметр кордщетки, тем меньше нагрузка на двигатель и соответственно вибрация. В результате рука меньше устает. Но чем больше диаметр, тем меньше проходов необходимо сделать. Соответственно меньше потраченных сил и времени.

      Популярные бренды: Практика, Wortex, СИБРТЕХ и другие

      Радиальная мягкая щетка с наклоном для УШМ. Фото Практика

      На рынке производства и продажи кордщеток присутствует большое количество российских и зарубежных предприятий:

      Все производители предлагают несколько наименований щеток, предоставляя клиентам выбор.

      Видео

      Имеет ли бренд значение, сделайте вывод сами, посмотрев следующий ролик.

      И немного подробнее про щетки Lessmann.

      Техника безопасности

      В процессе работы с металлическими и деревянными изделиями необходимо соблюдать технику безопасности. Высокая скорость вращения кордщетки приводит к ее износу, в результате от насадки отлетают небольшие щетинки, окалина, другие загрязнения.

      Значительные нагрузки могут привезти к разлому щетки. Чтобы летящий мусор не навредил мастеру следует использовать плотный комбинезон или костюм, рукавицы, а также респиратор и очки, которые можно заменить маской.

      Работающая болгарка громко шумит, поэтому рекомендуется использовать наушники.

      Полезное видео

      • В наличии
      • Опт
      • 05.08.19

      нейлоновая проволока с абразивным покрытием, "ПРОФЕССИОНАЛ" Каждая щетка-крацовка проходит обязательный контроль качества.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 01.08.19

      Нейлоновая проволока с абразивным покрытием. Торговля инструментами для СТО и автосервисов, поставки слесарно монтажного инструмента и оборудования на заводы.

      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      Наша компания занимается онлайн продажей фирменных товаров разного назначения от производителей из разных стран. База товаров обновляется ежедневно. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы быстро и профессионально.

      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      Идеально подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металлов.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19

      Характеристики: Назначение: для УШМ Форма кордщетки: Радиальная Материал: Нейлон Диаметр: 125 мм Посадочный диаметр, мм: М14 Производитель:HAMMER Товар можно зарезервировать и забрать самостоятельно

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 06.08.19

      Сайт на стадии наполнения. Цены и наличие актуальны. Приносим извинения за временные неудобства!

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 06.08.19

      Является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 29.07.19

      нейлоновая проволока с абразивным покрытием, 100х22мм. Оптовая торговля стройматериалами и оборудованием для строительства. Наша компания поставляет материалы точно в срок.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 04.07.19

      Нейлоновая проволока с абразивным покрытием. Поставка инструмента и крепежа на строительные площадки и производства.

      • В наличии
      • Опт
      • 19.07.19

      Предназначена для шлифования деревянных поверхностей. Имеет синтетическую щетину из экструдированной пластмассы с запрессованным абразивом. Оптимальное соотношение «цена/производительность».

      • В наличии
      • 05.08.19

      Поставка от производителя – это выгодные цены и гарантия качества. Ваш заказ будет доставлен БЕСПЛАТНО. Мы проконсультируем по вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием в Красноярске.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19
      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19

      Предназначена для финишной обработки металлических и неметаллических конструкций, структурирования дерева, матирования поверхности, снятия тонких слоев лака, ржавчины, патины, мелких заусенцев, с помощью угловой шлифмашины. Удобна для применения по плоски

      С металлическими щетками знаком каждый мужчина. Они применяются во всех сферах механической обработки любых материалов. Они эффективны, удобны в использовании и имеют невысокую цену.

      Но правильные подбор и использование технических щеток позволит увеличить производительность и ресурс щеток, а так же улучшить качество обработки.

      Правильно работать щеткой — достигать качества обработки.

      В этой статье мы собрали информацию о правильном подборе режимов работы и выборе технических щеток, оптимальных для решения вашей задачи.

      Методика подбора рабочего режима.

      При недостаточном эффекте следует:

      • Увеличить скорость путем применения щетки большего диаметра или (и) увеличением числа оборотов (не превышайте максимально допустимые!)
      • Применить щетку с более коротким ворсом
      • Применить щетку с проволокой большего диаметра

      При слишком сильном эффекте следует:

      • Снизить скорость путем применения щетки меньшего диаметра и (или) уменьшением числа оборотов
      • Применить щетку с более длинным ворсом
      • Применить щетку с более тонкой проволокой

      При заваливании заусенцев следует:

      • Увеличить скорость и (или) применить щетку с более коротким ворсом
      • Проверить позицию щетки и детали: щетка должна бить против направления резания и работать кончиками проволочек
      • Использовать более широкую щетку
      • Использовать щетку с проволокой большего диаметра

      Правильное усилие прижима.

      Предпосылкой успешной работы щеткой является легкое усилие прижима, так как только кончики проволочек выполняют работу. Недостаток скорости невозможно компенсировать усилием прижима. Передавливание быстрее разрушает щетку.

      Линейная скорость.

      Указанные на щетке или в каталоге обороты являются максимальными безопасными. Обычно рабочие режимы щеток значительно ниже безопасных.

      Правильно использовать качество — эффективно работать.

      Рекомендации по выбору щетки для решения задачи.

      Используется холодно тянутая проволока с эффектом самозатачивания, обеспечивающим стабильность зачистки до чистового металла, которая превосходит используемую конкурентами до 25% по пределу прочности на разрыв и до 13% по твердости.

      Скорость не менее 35-45 м/с, *6000-12000 об/мин.

      Обратите внимание на конические щетки, которые делают возможной обработку в прямых углах. Но в то же время могут использоваться для обработки кромок, пазов и поверхностей, в том числе бетонных.

      Скорость не менее 35-45 м/с, *6000-12000 об/мин.

      Если обрабатываете поверхность при помощи УШМ, к примеру кузовные работы или ограда, то используйте чашечную щетку. Для дрелей чашечные или цилиндрические с хвостовиком.

      Рекомендуемая скорость 20-35 м/с *УШМ с 6000-12000 об/мин

      Щетки с хвостовиком 3000-15000 об/мин

      Лучше всего технические щетки из гофрированной проволоки. Важны скорость не менее 35 м/с, работа кончиками проволочек и направление вращения щетки против направления резания.

      Рекомендуемая скорость 35 м/с * 1000-6000 об/мин

      Рекомендуются жгутовые щетки. Залипание не происходит, щетка самоочищается. Данные щетки можно применять для всех тяжелых зачистных работ.

      Скорость не менее 5-25 м/с * 3000-15000 об/мин

      Удаление ржавчины и краски без утоньшения металла, без характерной для абразивов операции резания с последующим снижением корозионной стойкости.

      Скорость не менее

      5-25 м/с (зачистка)

      Щетки с хвостовиком и цилиндрические щетки из гофрированной нержавеющей проволоки легко удаляют цвета побежалости сварных швов. В отличие от применения химикатов нет необходимости в промывке, просушке изделий и спецхранении химикатов.

      Скорость не менее 30-40 м/с * 10000-15000 об/мин

      Хорошо зарекомендовали себя при обработке мягких чувствительных поверхностей. Щетки подходят для обработки дерева и пластика. Предотвращайте перегрев — полимерная связка абразива имеет относительно низкую температуру плавления.

      Скорость не менее 5-20 м/с *1000-4500 об/мин

      Концевые щетки проходят и в небольшие отверстия. Концевые жгутовые раскрываются при увеличении оборотов и могут обрабатывать скрытые пазы и внутренние поверхности.

      Скорость не менее 5-35 м/с *3000-15000 об/мин

      Если вы не можете или не хотите применить привод, пользуйтесь ручными щетками. Обращайте внимание на правильный выбор материала ворса в зависимости от обрабатываемого материала.

      Обратите внимание:

      Щетки с хвостовиком есть для дрелей, выдерживающие максимальные обороты 4500 об/мин, и профессиональные, выдерживающие до 20 000 об/мин.

      Чем выше скорость, тем выше как правило зачистной эффект.

      Толстая проволока (0,50-0,80 мм) для грубой агрессивной обработки.

      Тонкая проволока (0,10-0,35 мм) для финишной обработки.

      Стальная проволока: для обработки металлических поверхностей.

      Стальная жгутовая проволока: повышенная твердость и эффект самозатачивания.

      Стальная гофрированная проволока: гибкая, разная агрессивность в зависимости от диаметра проволоки.

      Нержавеющая стальная проволока: для обработки нержавейки и алюминия.

      Латунная проволока: для обработки мягких материалов, бронзы и меди.

      Полимерабразив: финишная обработка, шершевание и текстурирование.

      Когда вы правильно выбрали режимы работы и подобрали нужную щетку, важно не забыть о самом главном — технике безопасности.

      Рекомендации по технике безопасности.

      Соблюдайте необходимые меры безопасности при работе приводными щетками:

      • Находящиеся в зоне проведения работ приводными щетками люди должны иметь защитные очки или маску
      • Осмотрите щетку перед применением на предмет механических повреждений
      • Обратите внимание на правильное крепление щетки на приводной инструмент

      Для Вашей безопасности: пользуйтесь защитной одеждой.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetka-provolochnaja-dlja-ushm/feed/ 0
      Щетка для ушм плоская https://litezona.ru/shhetka-dlja-ushm-ploskaja/ https://litezona.ru/shhetka-dlja-ushm-ploskaja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhetka-dlja-ushm-ploskaja

      Щетка для УШМ 175 мм, посадка 22,2 мм, плоская, крученая проволока 0,5 мм. Matrix 74636

      • Артикул:
      • Бренд: Matrix
      • Артикул: 74636
      • Диаметр: 175 мм
      • Штрихкод: 4044996011554
      • Материал: Высокоуглеродистая сталь
      • Форма: плоская
      • Посадка: 22,2 мм
      • Тип проволоки: крученая
      • Диаметр проволоки: 0.5 мм
      • Наличие: на складе
      • Самовывоз: 1 — 2 рабочих дня
      • Доставка: 2 — 3 рабочих дня

      Применяется для грубой очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, удаления лакокрасочных покрытий и зачистки сварных швов.

      Плоская форма позволяет вести обработку в углах, изгибах и других труднодоступных местах.

      К данному товару еще нет отзывов. Ваш отзыв может стать первым.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19

      Характеристики: Назначение: для УШМ Форма кордщетки: Радиальная Материал: Нейлон Диаметр: 125 мм Посадочный диаметр, мм: М14 Производитель:HAMMER Товар можно зарезервировать и забрать самостоятельно

      • В наличии
      • Опт
      • 05.08.19

      нейлоновая проволока с абразивным покрытием, "ПРОФЕССИОНАЛ" Каждая щетка-крацовка проходит обязательный контроль качества.

      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      Идеально подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металлов.

      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      Наша компания занимается онлайн продажей фирменных товаров разного назначения от производителей из разных стран. База товаров обновляется ежедневно. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы быстро и профессионально.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 06.08.19

      Является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 01.08.19

      Нейлоновая проволока с абразивным покрытием. Торговля инструментами для СТО и автосервисов, поставки слесарно монтажного инструмента и оборудования на заводы.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 06.08.19

      Сайт на стадии наполнения. Цены и наличие актуальны. Приносим извинения за временные неудобства!

      • В наличии
      • Опт
      • 19.07.19

      Предназначена для шлифования деревянных поверхностей. Имеет синтетическую щетину из экструдированной пластмассы с запрессованным абразивом. Оптимальное соотношение «цена/производительность».

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 04.07.19

      Нейлоновая проволока с абразивным покрытием. Поставка инструмента и крепежа на строительные площадки и производства.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 29.07.19

      нейлоновая проволока с абразивным покрытием, 100х22мм. Оптовая торговля стройматериалами и оборудованием для строительства. Наша компания поставляет материалы точно в срок.

      • В наличии
      • 05.08.19

      Поставка от производителя – это выгодные цены и гарантия качества. Ваш заказ будет доставлен БЕСПЛАТНО. Мы проконсультируем по вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием в Красноярске.

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19
      • В наличии
      • Розница
      • 05.08.19

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19

      Предназначен для предохранения дымоходов от атмосферных осадков, является завершающим элементом дымового канала. Расшифровка маркировки: 150 – диаметр внутренней трубы. AISI 304, толщина 0,5мм. Номинальная температура дымовых газов 650ºС.Максимальная к

      • В наличии
      • Опт / Розница
      • 05.08.19

      Предназначена для финишной обработки металлических и неметаллических конструкций, структурирования дерева, матирования поверхности, снятия тонких слоев лака, ржавчины, патины, мелких заусенцев, с помощью угловой шлифмашины. Удобна для применения по плоски

      На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
      Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

      ]]>
      https://litezona.ru/shhetka-dlja-ushm-ploskaja/feed/ 0
      Щелчок при трогании назад https://litezona.ru/shhelchok-pri-troganii-nazad/ https://litezona.ru/shhelchok-pri-troganii-nazad/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelchok-pri-troganii-nazad

      Всем привет. Такая проблема, при трогании вперед или назад щелчки в передних колесах как левое так и правое. Что это?

      Похожие статьи

      46 comments on “ При трогании вперед или назад щелчки в передних колесах как левое так и ”

      Привет, щелчки или один щелчек при троганье?

      Панов, как вперед так и назад

      Надо менять ступичьный болт,ставят от Вольво.

      Панов, делов то Болт два рубля с небольшим, всего лишь)

      Панов, что изменится если сменить болт? Вот так чисто логически подумать?
      Щелкают сами шлицы в соединении ступица-шрус. Часто бывает после замены ступицы. Лечится герметиком на шлицы. И болт этот не желательно сильно тянуть, лопает на ура! )

      Болт стоит 850р.не знаю где ты за 2 рубля нашёл.

      Панов, забей на экзисте Узнаешь где

      Сергей, резинка на нем

      Да я только купил))

      Сергей, Фёдор фотку скинул,шайбу конусную видешь?

      Федор, сколько ступиц сменил, ни на одном новом болту со ступицей не было ни каких нах лишних резинок! Она там нахер не нужна, первый раз вижу.
      После замены одной из ступиц, стало щелкать, посадил шлицы на герметик и все гуд. Какие нахрен резинки на этом болту?

      Федор, я на экзисте нечего не покупаю.

      Сергей, еще раз Это не Форда болт Это болт Вольво

      Федор, дак смысл этой резинки ты мне скажи? Я понял что от вольво.

      Андрей, мне сегодня поставили этот болт,машину заберу,скажу результат.

      Федор, что ты сам болт заиянешь и он прижмет, что с резинкой этой. Кажется без разницы…

      Панов, а чего сам болт не сменил? Или просто попутно меняют?

      Сергей, да я чёрт его знает Я не ставил и не собираюсь Щелкает и щелкает Мне пофигу У меня машин 4 штуки На другой уеду, если надоест щелкать Люди ставят говорят помогает

      В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

      От чего возникают посторонние звуки?

      Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

      Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

      • ШРУСов;
      • КПП;
      • крепления колес и стоек силового агрегата.

      Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

      ШРУСы и другие элементы ходовой

      Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

      Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

      • При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
      • Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
      • Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
      • Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
      • При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

      Крепления с болтами

      Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

      В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

      • Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
      • Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
      • Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
      • При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
      • При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

      Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

      Коробка передач – МКПП

      • Трение между сцеплением и коробкой передач.
      • Большая степень изношенности диска.
      • Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

      Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

      • Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
      • Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
      • Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
      • Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
      • Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

      Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

      Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

      Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

      Помпа

      При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

      Неисправности зажигания

      Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

      Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

      В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

      Звучание неизвестного происхождения

      Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

      • Проведите полную диагностику.
      • Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
      • Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
      • Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

      Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

      Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

      Сделаем выводы

      Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelchok-pri-troganii-nazad/feed/ 0
      Щелчки при резком трогании https://litezona.ru/shhelchki-pri-rezkom-troganii/ https://litezona.ru/shhelchki-pri-rezkom-troganii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelchki-pri-rezkom-troganii

      Добрый день, уважаемые маздоводы.
      Давно беспокоит непонятный стук при резком старте, особенно с вывернутым рулем. Mazda 3 2.0 BK. В чем может быть причина? DSC обычно включен, но когда выключаю, вроде меньше стучит. Привод/граната?

      Комментарии 41

      проверь опору стойки

      Как ее проверить?

      Придется полностью снимать стойку с опорным подшипником и самой опорой, у меня тоже на поворотах глухой стук был, оказалось металлическая планка оторвалась, пришлось менять, если будешь проверять обязательно на развал после загони

      Как ее проверить?

      Как найдешь причину поделись опытом, хорошая машинка подпись))

      Спасиб, а проще воров вообще нет? Это ж опорными че они так делают:(

      А лучше на сервис загони отдашь по минимуму за диагностику и точно узнаешь, а так щас больше денег отдашь пока выявишь проблему

      Это подушка — движок кренит, жмет на старте на подушка, та и стукачит)))

      Блин РУ ок, посмотрим) спасибо тебе

      Стук у меня иногда тоже есть когда паркуюсь задом, появился совсем не давно. Пока не локализовал происхождение.

      Такая же хрень, но не постоянно, из десяти раз может один раз стукнуть. Делал диагностику, выявили (подшипник передней левой ступици) под замену.

      У меня бывает, когда паркуешься быстро туда-сюда дергаешься и бывает при трогании одинарный такой ТУК. Именно при резком трогании и только один раз

      подушки двигателя менялись?

      подушки двигателя менялись?

      Менял левую и правую подушку нижнюю снимал смотрел цела, а какой то звук есть но он только при переключении передач у меня механка

      У меня на мпс есть тоже такой стук, грешу на подушку двигателя заднюю.

      Кстати, вариант даже, что подушка, звук слишком лютый, и машина как-будто подпрыгивает в это время.

      Тоже заинтересовался, у меня когда пробуксовывают колеса на мокром асфальте то тоже ощущение как буд-то морда подпрыгивает (колеса при этом ровно ) хоть и стараюсь так не делать. Подушка и какая ?

      Во-во, все молчат, инфы нигде нет, а у многих такая суета.

      Это может быть и рулевая рейка, рулевые тяги, наконечники рулевые и гранаты, но хруст гранаты сложно с чем-то перепутать. Может болт где-то подраскрутиться в переднем подрамнике. На подъемник заехать да посмотреть хорошо бы, заодно и пыльники на внутренних и наружных шрусах проверить. Если где-то окажется порванным вероятнее всего граната. Но лучше не гадать, а ехать на диагностику. 🙂 Пробег какой?)

      В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

      От чего возникают посторонние звуки?

      Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

      Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

      • ШРУСов;
      • КПП;
      • крепления колес и стоек силового агрегата.

      Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

      ШРУСы и другие элементы ходовой

      Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

      Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

      • При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
      • Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
      • Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
      • Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
      • При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

      Крепления с болтами

      Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

      В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

      • Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
      • Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
      • Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
      • При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
      • При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

      Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

      Коробка передач – МКПП

      • Трение между сцеплением и коробкой передач.
      • Большая степень изношенности диска.
      • Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

      Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

      • Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
      • Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
      • Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
      • Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
      • Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

      Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

      Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

      Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

      Помпа

      При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

      Неисправности зажигания

      Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

      Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

      В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

      Звучание неизвестного происхождения

      Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

      • Проведите полную диагностику.
      • Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
      • Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
      • Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

      Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

      Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

      Сделаем выводы

      Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

      Диагностика автомобиля самостоятельно не всегда дает хорошие результаты. Зачастую сложную неполадку найти просто невозможно, не воспользовавшись услугами СТО. Но бывают ситуации, когда времени или возможности поехать на сервис просто нет, а причину неполадку необходимо найти. Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека.

      Порой случается так, что определить стук невозможно из салона. Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

      Крепления и болты — смотрим на многие моменты регулярно

      Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:

      • генератор при нарушении крепления начинает болтаться и стучать об окружающий металл, при этом он не дает заряд;
      • стартер и втягивающее реле могут дребезжать при плохо затянутых болтах крепления;
      • сам двигатель при лопнувшей или вышедшей из строя подушке крепления может шататься и стучать;
      • защита картера нередко вызывает стуки и трески, если оторвано одно из креплений этого узла;
      • аккумулятор без крепления может запросто шататься в свободном пространстве, выдавая стук при резком старте;
      • крепление колес — это классика при таких проявлениях неполадки, их нужно проверять постоянно.

      Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.

      Коробка передач — механика и автомат

      Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

      • демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
      • определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
      • найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
      • установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
      • протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
      • провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

      Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта — все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

      Шрусы и прочие элементы ходовой части

      Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

      • выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой — не должно быть никаких люфтов;
      • сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
      • интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
      • при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
      • при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

      Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

      Нестандартные случаи стуков при трогании с места

      Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

      • сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
      • затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
      • определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
      • исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
      • при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
      • зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

      Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

      Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

      Подводим итоги

      Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

      Если подобным образом решить проблему не удастся, следует найти иные выходы. К примеру, вы можете поехать на СТО и дать задачу специалистам найти неполадку и устранить ее наиболее оптимальным способом. Такие особенности позволят вам без особых затрат времени исправить стук и забыть о его существовании. Сталкивались ли вы с такой неприятной ситуацией, как постоянный стук при трогании автомобиля в подкапотном прсотранстве?

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelchki-pri-rezkom-troganii/feed/ 0
      Щелчки при повороте руля на месте https://litezona.ru/shhelchki-pri-povorote-rulja-na-meste/ https://litezona.ru/shhelchki-pri-povorote-rulja-na-meste/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelchki-pri-povorote-rulja-na-meste

      Рулевое управление, наряду с тормозной системой автомобиля, это важнейшие элементы, обеспечивающие безопасное движение на любой скорости и по любой дороге. Поэтому, когда начинаются стуки, щелчки и другие посторонние шумы при повороте руля, в любом случае, нужно бить тревогу и незамедлительно искать причину проблемы с целью ее устранения. Сейчас мы расскажем почему может появляться стук при повороте руля на месте или в движении, и о каких неполадках он сигнализирует?

      В первую очередь нужно четко локализовать место, где раздается стук, а так же определить условия, при которых он возникает, это очень поможет вам в нахождении поломки, симптомом которой и выступает стук. Кроме того, различные системы рулевого управления могут стучать в разных ситуациях и обозначать такой стук, будет разные поломки. Перечислим основные причины стука при повороте руля:

      • износ шарнира равных угловых скоростей;
      • износ шаровой опоры;
      • износ опорного подшипника стойки стабилизатора;
      • износ рулевых наконечников;
      • появление люфта в рулевой рейке и вытекание рабочей жидкости из нее;
      • не затянутая гайка крепления руля;

      В принципе, это наиболее частые причины, вызывающие стук и иные шумы при повороте руля. Но есть и менее распространенные поломки, из-за которых раздаются подобные звуки. Но говорить о таких частных случаях, можно лишь на примере конкретной модели автомобиля, в котором и начались такие стуки.

      Стук, а скорее хруст при повороте руля, как правило. Свидетельствует о том, что пришла пора менять ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей. Хотя, далеко не всегда обязательно заменять этот узел. Часто, бывает достаточно заменить пыльник на ШРУСе и пополнить запасы смазки. Кстати, смазка нужна специальная, обычный солидол здесь не подходит. ШРУСы бывают внешними, именно их обычно и приходится менять, а так же внутренними. Внутренний ШРУС выходит из строя при серьезных дорожно-транспортных происшествиях, или же при резком отказе других узлов, например, шаровой опоры колеса. Шарнир равных угловых скоростей, может стучать достаточно долго, но все-таки, лучше заменить его, как можно быстрее, чтобы не переживать при каждой поездке.

      Рулевые наконечники и рулевые тяги

      Если стучать начали наконечники или сами рулевые тяги, как правило, их приходится менять. Что же касается диагностики этих элементов, то опытные водители проводят ее самостоятельно. Для этого нужно пошатать наконечник и саму тягу, но нужно знать, как, что, и в каком направлении шатать. Если стучат рулевые наконечники, или же рулевые тяги, то в первом случае, замена обязательна, во втором – возможны варианты, к примеру, замена сайлентблоков рулевых тяг. Но весьма вероятно, тяги все-таки придется менять.

      Шаровая опора колеса при значительном износе, так же может порождать посторонние звуки при поворотах руля. Важнейшим элементом для долгой службы шаровых, как собственно и ШРУСов и рулевых наконечников, является регулярный осмотр и замена, если нужно, их пыльников. Именно пыльники защищают эти узлы от попадания грязи, воды, от вытекания смазки и других негативных явлений. И если пыльники менять вовремя, и шаровые и ШРУСы, да собственно и рулевые наконечники, ходят достаточно долго.

      Рулевая рейка

      Если у вас начала стучать рулевая рейка, это очень неприятный сюрприз. Ибо, ремонт рейки удовольствие не дешевое, а главное, достаточно сложное. Чтобы этого не случилось, нужно время от времени проверять состояние сальников, которые, когда начинают подтекать, из рейки уходит рабочая жидкость и износ ее деталей, в частности направляющих втулок и шестеренок, происходит очень быстро. Поэтому, целостность сальников рулевой рейки, контролировать просто-таки необходимо.

      А бывает, что причиной стука при поворотах руля, как на месте, так и при движении, является износ кардана рулевой колонки. В этом случае, данную деталь нужно просто заменить.

      Стойки амортизатора и опорные подшипники

      В принципе, стойка амортизатора, равно как и ее опорный подшипник, будут стучать не только при поворотах руля, но и при прямолинейном движении по неровной дороге. Поэтому, с определением этой болячки проблем быть не должно.

      Ну и пожалуй, проще всего устранить стуки, которые вызваны ослаблением гаек, которые крепят рулевой механизм к корпусу автомобиля. Нужно лишь все хорошенько затянуть и ничего стучать не будет.

      Другие причины стука при поворотах руля

      К таким причинам можно отнести разную степень накачки колес, что по неопытности водителей встречается не столь уж и редко. Кроме того, в заднеприводных автомобилях может стучать кардан и неполадки нужно поискать и в этом узле. Тем не менее, в первую очередь, нужно проверить приведенные выше узлы, ибо чаще всего, посторонние шумы при поворотах руля генерируют именно они.

      Если же обобщить все выше сказанное и дать совет новичкам, то можно сказать, что очень важной и эффективной профилактикой появления посторонних шумов в автомобиле, как собственно и поломок эти шумы породивших, является уход за машиной, регулярный ее осмотр не только сбоку и сверху, но и снизу, а так же аккуратная и разумная езда, особенно на скорости, особенно по нашим дорогам. В этом случае, вы сможете ездить долго и никакие посторонние шумы, вас не побеспокоят. Хотя, конечно же в свой срок придется менять и рулевые наконечники, и шаровые опоры, и ШРУСы и другие узлы и агрегаты автомобиля, ибо ничего вечного в этом мире, увы, не существует.

      Исправное состояние рулевой системы – залог совершения безопасных маневров на дороге. Чрезмерные люфты в механизмах управления передней осью автомобиля недопустимы. Они вызывают замедленное реагирование на острые повороты «баранки», что недопустимо в экстренных ситуациях. Управлять машиной с неполадками в главном узле, задающем вектор движения, запрещено как с идеологических соображений, так и в соответствии с правилами дорожного движения.

      Если при покачивании руля влево вправо слышен ощутимый стук: диагноз

      Вероятные причины

      Если внятный стук в передней подвеске при повороте руля свидетельствует о выработке в составляющих ее деталях, то постороннее цоканье при покачивании рулевого колеса требует осмотра иных конструктивных элементов. Как правило, проблема кроется в системе управления транспортным средством.

      Статистика показывает, что стучать в «рулевом» есть чему. Под подозрение может попасть любое сопряжение:

      • Зазор в посадке рулевой наконечник-стойка.
      • Чрезмерные люфты в рулевой рейке.
      • Неполадка «карданчика» рулевого вала.
      • Свободное перемещение руля на валу.
      • Зазор в шарнирах рулевых тяг.

      Эти детали присутствуют в конструкции любого автомобиля. Зная расположение всех посадок, остается выявить дефектную пару.

      К сведению. На некоторых старых иностранных авто присутствует узел складывания рулевой колонки, который ломается под воздействием критической нагрузки, имеющей место при ДТП. Он тоже может стучать.

      Как выявить стук: экспертные методы

      Классический подход к выявлению неисправного узла расскажут в любом гараже. Суть его тривиальна: достаточно попросить помощника покачивать рулем и в это время прикладывать руку на упомянутые сопряжения.

      Рулевая рейка

      Однако в некоторых ситуациях такая технология теряет актуальность. В частности, выявить дефект в механизме этим способом не получится. Для выявления неполадки в зацеплении шестерня-рейка необходимо произвести опыт:

      • Если есть ГУР (гидроусилитель): стук появляется при вращении рулевого колеса на машине с заглушенным двигателем, а при запущенном моторе на месте постукивания нет.
      • ГУР отсутствует: проехаться по дорожному участку с изменяемым направлением – при покачивании руля влево вправо слышен стук, но в поворотах рейка не стучит по причине малого износа рабочих поверхностей зубчатого зацепления в крайних положениях.

      К сведению. Подтягивать изношенную рейку не рекомендуется. Один из владельцев Hyundai Solaris произвел данную процедуру и через 10 000-12 000 км рулевое колесо начало закусывать. Вскрытие показало, что механизм не подлежит ремонту.

      Аварийная система

      Определить, является ли узел складывания рулевой колонки причиной постукиваний, тоже можно экспериментальным путем. Достаточно покачать «баранку» в стороны, одновременно прижимая ее к низу. Звук пропал – проблема в аварийной системе.

      От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении

      Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.

      Из-за чего стук

      Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.

      1. Опорный подшипник стойки.
      2. Шаровая опора.
      3. Ступичный подшипник.

      Как определить постукивание

      Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:

      • Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
      • В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
      • Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.

      Для сведения

      Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.

      Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.

      Краткое руководство

      Основная причина постукиваний – образование зазора в сопряжениях. В рулевой системе могут стучать наконечники, шаровые шарниры тяг, рейка, «карданчик» в колонке, руль на валу, система автоскладывания при ДТП. Металлический звук внятный и слышен на месте при покачивании рулевым колесом.

      Неполадки в подвеске вполне возможно принять за неисправности в рулевой, поскольку начальные стадии износа подшипников и опор дают о себе знать только в поворотах на скорости. В подвесочной части причину стука стоит искать в ступичных подшипниках, шаровых опорах и «опорниках».

      Почему раздаются щелчки при повороте руля в движении? Разбираем возможные причины

      Почему раздаются щелчки при повороте руля в движении? Начнем, пожалуй, с самой безобидной причины. Практически на всех автомобилях рычаг включения поворотников находится на руле. В конструкции этих элементов управления имеется кольцо, которое предназначено для отключения повторителей, после завершения маневра. Вот это кольцо иногда может щелкать, при повороте руля с не включенным поворотником. Такие щелчки являются нормальным явлением. То есть, если вы слышите щелчки только возле рулевого колеса, можно не обращать на них внимания.

      Иногда щелчки раздаются из глубины автомобиля. В некоторых случаях может наблюдаться еще и скрип. Проблема в втулке рулевой рейки. Для начала можно попробовать подтянуть гайку ее крепления. Если это не помогает, то придется менять втулку. Для замены этой копеечной детали, потребуется снять рейку целиком. После замены не забудьте проверить и отрегулировать углы установки колес.

      Не следует затягивать с этой работой. Ведь иначе изношенная втулка разобьет рейку, и придется менять все в сборе, что значительно дороже.

      Как правило, рулевое управление активно заявляет о неисправностях. Стоит только своевременно обращать внимание на эти сигналы. Большая часть проблем легко диагностируется в условиях обычного гаража. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, и способы их определения.

      Чаще всего встречается увеличенный люфт руля. Происходит это при износе шарниров, нарушении зацепления червячного механизма. Для диагностики необходимо загнать машину на смотровую яму или эстакаду. После чего, один человек медленно поворачивает руль, а другой смотрит за согласованностью работы сопряженных деталей. Иногда выявить люфт можно, просто подвигав руками рейку. В нормальном состоянии элементы конструкции будут перемещаться вместе. Люфт же будет заметен сразу.

      Довольно часто можно встретить стуки при проезде небольших препятствий. Проблема в шаровых опорах. Если не реагировать на проблему, то вскоре появится люфт руля. Поэтому, ваша задача при первом появлении стука осмотреть шарнирное соединение, и провести диагностику на предмет наличия люфта.

      Другой не менее частой проблемой является тугой поворот руля. Иногда может наблюдаться в зимнее время. В таком случае объясняется это застыванием смазки в редукторе рулевой колонки. Обычно, этот признак проходит после нескольких километров пути. Если затруднение возникает в летнее время, и наблюдается не только на холодную, а постоянно.

      Причины тут две:

        Проблемы с зацеплением рейки и шестерни. Проверьте это сочленение. Возможно, придется провести регулировку, на некоторых моделях это можно сделать;

      Недостаток смазки в редукторе. Добавьте масло. Желательно проверить при этом, нет ли утечек;

    17. Иногда такая проблема возникает .
    18. ]]>
      https://litezona.ru/shhelchki-pri-povorote-rulja-na-meste/feed/ 0
      Щелчки при движении задним ходом https://litezona.ru/shhelchki-pri-dvizhenii-zadnim-hodom/ https://litezona.ru/shhelchki-pri-dvizhenii-zadnim-hodom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelchki-pri-dvizhenii-zadnim-hodom
      Опции темы

      ЩЕЛЧКИ при езде задним ходом на Р11

      Всем привет! Нашел похожую проблему, но по делу ответов так и не нашел, может кто поможет дельным советом-ЧТО ЭТО КОНКРЕТНО.
      Проблема такова: при езде задним ходом слышны щелчки в районе КПП, точно не ШРУС, если кто сталкивался или есть дельные мысли, ЧТО ЭТО ЗА ДЯТЕЛ там поселился подскажите, заранее благодарен.

      этот дятел называется . шестерня кпп пятой передачи..у моего соседа..любителя погонять так же как и у тебя прощщелкивает на задней передаче..смотрели ребята что запчастями занимаются по п11-говорят что это отремонтировать можно..а так если то бу коробка на п11-1.6==13тыщ.руплей стоит..у нас коробки хрупкие это типа болезнь у них такая..быстро 5передача барахлит..

      если не КПП—тогда ищи причину во внутренних гранатах шрусов. может они .

      Спасибо! Особого криминала нет, если ездить и не трогать "ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН".
      Как сосед решил эту проблему.

      Очень похоже на отколовшийся зуб задней передачи (или на первичном валу, или на шестерне вторичного) Если на других передачах тишина, то ездий дальше , можно прохать еще довольно много, если не раздражают эти щелчки.

      у меня тоже стала на задней передаче щелкать, причем когда просто накатом без передачи не щелкает. денег на ремонт пока нет. вопрос к тому кто с этим сталкивался, не наделает ли эта з/п делов если еще без ремонта тыс 1,5-2 проехать. За ранее спасибо кто откликнется)

      Я с этим щелканьем уже как 2 года катаюсь

      Буду надеяться, что до лучших времен дотерпит) Спасибо за ответ!

      Щелчок на задней передаче

      Ребятки спасайте, я тут нью , думаю в правильный раздел попал, в общем в чём дело , включаю заднюю трогаюсь щёлкает один в один как шрус выключаю передачу качюсь назад щелчок пропадает. . у знакомого СТО не официальное)) , с ямы всё пересмотрел покрутил повертел и не выявил в чём беда, он был уверен что трипоид но оказалось с его слов что нет, somebody help me. .

      Парни, та же проблема — трещит при движении на задней передаче. Накатом не пробовал, сегодня попробую. Сказали что это трындец внутреннему шрусу, но при движении вперед звука нет.

      Вот собственно вопрос — нужен номерок внутренней гранаты левой, и до кучи шестерни задней передачи. пока прикинуть финансы, завтра на СТО загонять буду по поводу текущих коренных, заодно может и коробку глянут.

      не, дело явно не в коробке- накатом при движении тоже щелкает. Снимали на СТО правый привод — под замену обе гранаты, хотя внешняя пока не хрустит. странно даже.

      сегодня пришла мысль — сдавал назад накатом с вжатым сцеплением, решил вырубить заднюю — щелчки исчезли. я так понимаю это попадос на шестреню задней передачи? Номерок подкинуть может кто? Сижу в печали. гранаты я бы обе пережил, на с коробкой боюсь дороже выйдет намного.
      Да и кстати, задняя частенько включается с хрустом. легким, но плять. неприятно до крайности. Так что если кто номерок подскажет буду очень признателен.

      Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SEMENCHIK1, 24 сен 2010 .

      Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
      Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelchki-pri-dvizhenii-zadnim-hodom/feed/ 0
      Щелкает реле стартера гранта https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-granta/ https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelkaet-rele-startera-granta

      Лада Гранта – популярный и надёжный автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ», который был разработан на основе модели Лада Калина.

      Это недорогой «народный» автомобиль с передним приводом, который прочно завоевал свою нишу на рынке. Его заводская маркировка – ВАЗ 2190, серийный выпуск был начат в октябре 2011 года.

      Технические характеристики: по типу кузова Лада Гранта представляет собой пятиместный четёрёхдверный седан или лифтбек (хэтчбек) с объёмом двигателя 1,6 л. Механическая 5-ти или автоматическая 4-х ступенчатая коробка передач, в зависимости от модели.

      Автомобиль оснащён передним приводом, независимой передней и полузависимой задней подвеской. Выпускается в комплектациях «стандарт», «норма» и «люкс».

      «Люксовая» комплектация включает с себя электроусилитель руля, ABS-систему, электрические стеклоподъёмники, наличие кондиционера и современную аудиосистему.

      Недостатком данного автомобиля являются недоработки в конструкции, не всегда качественная сборка и частые проблемы с запуском двигателя.

      Проблемы с иммобилайзером (АПС)

      Зачастую Лада Гранта не заводится из-за неправильной работы АПС. Если он активизирован, то ключ считывается и происходит запуск двигателя. Иммобилайзер (АПС) идентифицирует «родной» ключ, считывая с него код.

      Если он неправильный, то АПС блокирует работу всех систем автомобиля. Тут необходимо сразу уточнить, что АПС активируется при продаже не во всех комплектациях. Лада Гранта седан оснащена противоугонной сигнализацией в моделях 023, 024 и 050.

      Лада Гранта лифтбек в комплектации 711, 713, 750 и 751. Многие автодилеры при продаже хитрят и говорят, что иммобилайзер не может быть активирован. Но по закону они должны это сделать по просьбе автовладельца.

      Если ключ не прописан, то индикатор горит постоянно примерно 20 сек. не мигая, а потом гаснет. Во время обучения мигание происходит с частотой 5 Гц, по окончанию обучения с частотой 10 Гц. Когда в системе возникают проблемы, то к световой индикации добавляется звуковое оповещение, оно появляется на 10-й и на 20-й секунде.

      Расшифровка сигналов:

      1 сигнал + мигающий индикатор – не считывается код от ключа, возможные причины:

      • проблемы в цепи катушки связи. В этом случае нужно проверить сопротивление и произвести осмотр цепи;
      • в ключе нет транспондера. Для устранения проблемы в обучающем ключе следует проверить наличие тренспондера и его маркировку, если он отсутствует, то с помощью «чистого» ключа и КСУД заново переобучить всю систему;
      • транспондер (стоит в красном ключе, нужно снять красную головку) может быть сломан. В таком случае для обучающего ключа нужно заново обучить систему с чистым ключом, а в рабочем ключе с ПДУ — нужно произвести замену ПДУ на новый и снова обучить систему;

      2 сигнала + мигающий индикатор – нарушена взаимосвязь между АПС и КСУД, возможные неисправности:

      • возникло нарушение связи по w линии. В этом случае нужно устранить нарушения в цепи между АПС и КСУД;
      • нарушение в цепи АПС и КСУД. Нужно по-очереди их заменить, чтобы выявить, где возникла неисправность;
      • нет напряжения на блоке питания АПС и КСУД. В этом случае нужно проверить и восстановить напряжение.

      3 сигнала + прерывистая индикация — «чужой» ключ или АПС. В этом случае необходимо с помощью «чистого» ключа и «чистого» КСУД произвести обучение. Для АПС нужно настроить систему с помощью родного для КСУД обучающего ключа.

      4 сигнала + мигающий индикатор – контроллер не даёт подтверждение на запуск двигателя. Это говорит о том, что КСУД уже проходил обучение с другой системой, его нужно сменить на чистый и пройти переобучение.

      Чтобы точно узнать причину, необходимо произвести диагностику. Если сломан контроллер, его нужно заменить и заново произвести обучение.

      Если АПС, то нужно провести его замену и обучить вместе со всеми рабочими ключами, так как конструктивно в Ладе Гранта АПС располагается в комбинации приборов.

      Если есть подозрение, что ключи были считаны, то также следует провести переобучение.

      Пошаговая инструкция по обучению иммобилизатора и рабочих ключей:

      • плотно закрываем водительскую дверь;
      • включаем зажигание с помощью красного ключа;
      • выключаем зажигание и вынимаем ключ, индикатор мигает с частотой 5 Гц;
      • быстро (за последующие 6 секунд) включить зажигание с помощью черного ключа;
      • далее: слышим 3 сигнала и после 6 сек — 2 сигнала;
      • отключаем зажигание и вынимаем ключ;
      • если нужно обучить ещё несколько рабочих ключей, то нужно повторить пункты с 4 по 6 (максимальное количество для обучения – 4 ключа);
      • в течении последующих 6 секунд включаем с помощью красного обучающего ключа;
      • далее: 3 сигнала, через 6 сек — 2 сигнала;
      • выключаем зажигание, после 6 секунд слышим 1 сигнал;
      • индикатор начинает мигать очень быстро (с частотой 10 Гц);
      • включаем зажигание — слышим 3 сигнала, индикатор гаснет, процесс обучения закончен;
      • отключаем зажигание;
      • теперь нужно проверить иммобилизатор: для этого нужно включить зажигание рабочим или обучающим ключом, если индикация не горит, то всё прошло успешно, пробуем запустить двигатель.

      Не крутит стартер

      Если вы удостоверились, что проблема не в АПС, то скорее всего не работает стартер. Лада Гранта оборудована коробкой передач с тросовым приводом и стартер часто барахлит, особенно с новой коробкой.

      Узнать, что стартер не крутит очень просто: при повороте ключа зажигания вы не слышите специфический звук его работы.

      Машина на роботе бывает не крутит стартер, происходит это из-за подсевшего АКБ, рекомендуем зарядить его и попробовать снова, хотя иногда помогает просто снять и накинуть клеммы.

      Основными причинами отказа стартера являются аккумулятор, сам стартер или неполадки в цепи включения.

      Основные причины и устранение неполадок стартера:

      1. Аккумулятор разряжен или вышел из строя. Проверить его состояние несложно: вы сразу это заметите по тому, что не загораются лампочки и панельные датчики, при запуске двигателя слышится специфическое потрескивание под капотом. Но если они загораются нормально, то для верности нужно включить фары на дальний свет и оценить их яркость, если свет тусклый, значит АКБ разряжена не полностью, но её мощности недостаточно чтобы запустить стартер. Чтобы устранения неисправность нужно зарядить или сменить батарею аккумулятора.
      2. Проблемы с клеммами аккумулятора, неисправная проводка, недостаточный контакт с «массой». Клеммы могут быть плохо стянуты, плохо посажены или окислились. Чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить, тщательно промазать машинным вазелином и подтянуть болт на стартере и массу на шпильке термостата. С помощью мульти-метра нужно проверить «массу» на пробои. Для этого его нужно перевести его в режим вольтметра и один провод подвести к «массе» стартера на шпильке термостата, а другой – к двигателю, напряжения быть не должно.
      3. Если в цепи всё нормально, нужно снять сам стартер и посмотреть на работу тягового реле. Если перевести ключ во второе положение, то реле не срабатывает и щелчка не слышно. Проверить это можно подачей напряжения на контакт тягового реле. Необходима замена реле, проводки или замка зажигания. Если ток есть, но стартер всё равно не крутит значит, проблема в нём самом.
      4. Неисправности в самом стартере. Нужно произвести осмотр, возможны повреждения в зубьях маховика или в шестерне стартера, при необходимости отремонтировать или заменить.
      5. Обгорел коллектор на стартере, сильный износ щёток, произошёл обрыв в обмотке якоре. Как это определить? Якорь не вращается совсем или слишком медленно. Осмотрите тяговое реле и сделайте подачу тока с АКБ на контакт стартера напрямую. Для устранения неполадки необходимо отремонтировать или заменить якорь или сам стартер.
      6. Плохая работа и пробуксовка муфты. Это происходит в том случае, когда стартер крутится, а маховик – нет. В этом случае меняйте муфту или сам стартер.

      Если стартер крутит, но машина не заводится, нужно искать дальше.

      Сбой в работе ЭБУ

      Сам блок очень надёжный, и редко даёт сбой без внешнего вмешательства. Но на него может попадать вода, и это является основной причиной сбоя в работе.

      В конструкции кузова есть существенные недоработки, дренажные отверстия около фильтра часто забиваются грязью и через них на блок попадает вода.

      Для этого нужно чаще проверять и чистить дренаж. Также вода может заливать ЭБУ после установки сигнализации, когда заглушки ставят неплотно или вообще забывают их поставить.

      Можно попробовать просушить блок, но если это не помогло его придётся заменить. Эту проблему можно частично решить, обмотав блок плёнкой или залив герметиком, но тогда это чревато появлением конденсата внутри ЭБУ.

      Снять ЭБУ несложно, он располагается напротив переднего пассажирского сиденья, под бардачком, за шумоизоляционной обивкой почти на полу, около ног пассажира.

      Последовательность снятия ЭБУ:

      1. Обесточьте бортовую сеть.
      2. Выкрутите винт, который крепит обивку салона.
      3. Аккуратно отогните обивку и слой шумоизоляции.
      4. Открутите три гайки крепежа ЭБУ.
      5. Аккуратно отведите блок в сторону и поочерёдно снимите два фиксатора проводов.

      После откручивания ЭБУ нужно разобрать и оценить масштаб разрушений. Плату вынимаем из корпуса и внимательно осматриваем. Если она частично выгорела и почернела, то ту ничего не поделаешь, нужна замена.

      Но если плата не имеет видимых повреждений или только сгорел выходной ключ, то в этом случае ключ нужно заменить, а плату промыть и просушить. Для начала её нужно вытереть чистой ветошью, затем промыть WD-40 и продуть с компрессора.

      После этого несколько раз промыть в спирте и снова подуть. Теперь самый ответственный момент – сушка. С помощью фена для волос, поставленного на максимум 1,5 часа продуваем плату с двух сторон.

      Двигатель и свечи зажигания

      Зачастую свечи банально заливает, особенно зимой. Виной этому может быть слабая искра аккумулятора, проблемы с проводкой или неподходящие свечи.

      Наиболее примитивный способ их подсушить, это надавить на газ и 10 секунд прокрутить двигатель с помощью стартера.

      Но зимой это редко помогает, и свечи нужно сушить. Для этого их нужно снять и тщательно прочистить от грязи. Это можно сделать с помощью зубной щётки. При этом нужно оставить тот же зазор 0,7- 1 мм.

      После очистки свечи нужно просушить. Это можно сделать при помощи фена. Запасливые и опытные водители рекомендуют возить с собой запасные свечи и при необходимости просто заменить их в дороге. Чтобы уменьшить риск заливания, следите за зарядом АКБ и раз в три дня на несколько секунд делайте нагрузку на двигатель до 5000 об. для очистки и профилактики загрязнений.

      Топливная система

      Бывает, в баке банально закончился бензин, не забывайте следить за его уровнем. Также нужно обращать внимание на его качество. Из-за некачественного бензина часто происходит залив свечей, загрязнение фильтра и образется влага.

      Если вы залили некачественное топливо, то с этом случае нужно снять бензобак и поменять фильтры грубой и тонкой очистки, можно попробовать продуть трубки топливопровода.

      Если загрязнились форсунки, произвести их очистку можно сделать любым доступным способом. Когда в бензине много воды, можно долить в бак немного спирта.

      Но если много примесей и грязи, то тут поможет только сильная очистка. Вы видите, что стартер крутится, но двигатель отказывается работать и не слышно что качает бензонасос. Он может выйти из строя, нет герметичности в системе питания или барахлит регулятор давления.

      Первым делом необходимо проверить давление в рампе, нормальный показатель 3,5-4 атмосферы. Затем нужно снять лючек и в разъеме измерить напряжение, лампочку можно вставить в две клеммы посередине и прокрутить стартером. Она должна загореться и если напряжение доходит, а давления нет, можно попробовать по нему стукнуть. Могли просто залипнуть щётки. Если они в норме, то могла засориться сеточка грубой очистки, её необходимо почистить или заменить, зимой она может обледенеть. Если электричество не подаётся, нужно проверить предохранитель F21 и реле k12. Реле (силовые катушки) нужно снять, немного постучать по ним или просто хорошенько прогреть в ладонях.

      ГРМ, клапана и демпфер

      Часто происходит обрыв газораспределительного механизма. Ремень рвётся только при движении автомобиля. К сожалению, от разрыва никто не застрахован, и чтобы с вами этого не произошло, нужно почаще обращать внимание на его перетирание и вовремя менять.

      Иногда клапана соприкасаются с поршнями и они выгибаются. Для решения данной проблемы можно поставить поршни со специальными проточками. Иногда двигатель не запускается из-за поворота демпфера на несколько зубцов, в этом случае датчик ошибается и показывает не ту фазу.

      Чтобы проверить демпфер, его необходимо открутить и проверить совпадение его меток с метками на крышке приводного ремня ГРМ. Если метки не совпали, нужно провернуть шкив до их совпадения.

      Датчик коленвала

      Если нормально крутит стартер, работает бензонасос, свечи и «мозги» в норме, нужно проверить датчик. Нужно посмотреть на тахометр, при сбое не видно оборотов.

      Его нужно снять его и подсоединить к мульти-метру. Перед датчиком нужно быстро помахать отвёрткой.

      Если нет скачков напряжения, то он «умер» и его нужно заменить.

      Можно проверить его с помощью прозвонки сопротивления, оно должно составить приблизительно 750 Ом.

      Если есть скачки всё же наблюдаются и сопротивление в норме, нужно внимательно посмотреть, возможно появились загрязнения и при необходимости следует провести очистку.

      Катушки зажигания

      Индивидуальная катушка зажигания

      В Ладе Гранда есть два вида катушек зажигания: индивидуальная и четырёхвыводная, они управляются контроллером двигателя.

      Одним из признаков плохой работы катушек служит плохая работа на холостых оборотах, падение мощности и высокое потребление бензина. Машина плохо запускается или глохнет.

      Если катушки сломаны частично, то часто происходят парные пропуски и воспламенение в цилиндрах. Чтобы снять катушку, нужно сбросить клеммы с АМБ и снять повода от контроллера. Затем отключите все высоковольтную проводку.

      После этого катушку необходимо отсоединить от кронштейна, открутив крепёжные винты. Если вы планируете замену катушки, запишите её маркировку.

      Протестировать катушку на наличие неисправностей можно несколькими способами:

      1. Тестирование замыкания на «массу». Для этого с помощью омметра нужно соединить провод с катушки с первым концом омметра, а корпус – со вторым. Он должен показывать бесконечное значение, если вы видите конкретное значение, то происходит утечка.
      2. Проверяем первичную обмотку на разрыв. Для этого необходимо соединить концы прибора с контактами, если на приборе бесконечное значение, то одна из катушек оборвана и её нужно заменить на новую.
      3. Проверяем вторичную обмотку (для 4-х выводной катушки). Для этого сначала протестируйте обмотку на 1-м и 4-м цилиндре с помощью омметра. Если он показал бесконечное значение, то катушка исправна. Повторите эти действия с обмоткой на 2-м и 3-м цилиндре.
      4. Проверка высоковольтной проводки. Провода проверяются по очереди. Для этого омметр подключайте к проводу, меряя сопротивление с предельным значением 20 кОм. Нормальное значение составляет примерно от 3 до 8 кОм. Если он показывает бесконечность, то провод подлежит замене. Желательно проводить такую проверку ежегодно.

      После установки катушек на своё место нужно строго соблюдать их маркировку, номер цилиндра должен совпадать с номером на проводе.

      Если Лада Гранда завелась и сразу заглохла. Наиболее частые причины:

      1. Повреждения в соединениях катушек зажигания.Нужно починить или заменить на новые.
      2. Слабое топливное давление.
      3. Плохая герметичность в частях каталитического коллектора или ресивера.
      4. Некачественная работа системы управления двигателем.

      Лада Гранда имеет много недоработок в конструкции, но если вы знаете все слабые места этой машины, то найти причину поломки не составит большого труда. Внимательно следите за автомобилем, регулярно проходите тех обслуживание, своевременно производите замену деталей, и Лада Гранда прослужит вам долгие годы.

      Продукция отечественного автопрома хоть и прогрессирует в качестве и уровне исполнения, но все равно существенно отстает от западных аналогичных моделей. Поэтому ситуация, когда «Лада-Гранта» не заводится, довольно распространена среди владельцев. Если машина утром не завелась, не стоит отчаиваться. Мы рассмотрим типовые причины и расскажем, как решить проблему плохого запуска.

      Стартер крутит, но двигатель не заводится

      Если стартер после поворота ключа вращается, но мотор никак не хочет работать, то причин может быть достаточно.

      Первая и наиболее очевидная – отсутствие топлива в баке автомобиля. Часто датчик уровня топлива врет даже на новых машинах. Стоит проверить уровень в баке и, если это необходимо, долить горючее. После этого можно пробовать заводить двигатель. Стоит также иметь в виду, что датчик уровня показывает неверное значение при низких температурах воздуха.

      Аккумулятор

      Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.

      Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.

      Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.

      Система питания

      Третья причина – это различные неисправности, связанные с системой питания или управления двигателем. К примеру, если разгерметизировался какой-либо шланг или агрегат, вышел из строя топливный насос или регулятор давления, то двигатель не будет заводиться.

      Здесь уже не обойтись без диагностики в СТО – необходима тщательнейшая проверка всех систем двигателя. Если обнаружена неисправность, следует заменить неисправную деталь или узел.

      Система зажигания

      Также стоит проверить, а есть ли искра. Если «Лада-Гранта» не заводится, то, как и в старинных карбюраторных моделях, либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если бензин есть, но машина не подает признаков жизни, тогда стоит проверить катушку зажигания и всю электрическую цепь, что обслуживает катушку. Возможно, где-то банально окислился контакт и это является причиной отсутствующей искры. После зачистки контакта она может появиться. Также если неисправна катушка, то ее следует заменить.

      Все прочие причины, когда «Лада-Гранта» не заводится, связаны с самим мотором. Нередко на «Грантах» выходит из строя датчик положения коленчатого вала. Кроме того, проблемы могут быть в цепи этого датчика.

      Стартер не работает

      Как и в вышеописанном случае, причина может быть банальной. Это аккумуляторная батарея и контакты. Если стартер на машине не работает, не нужно идти в магазин и покупать новый. Возможно, где-то плохой контакт. Что проверять и как устранять, описано выше.

      Еще одна причина, когда машина не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка. Нередко там обгорают провода или окисляются контакты. Обычно такие элементы не поддаются ремонту, а для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную деталь замка.

      Стартер

      Если «Лада-Гранта» не заводится, стартер не вращается, то возможно проблема в нем. Здесь может быть множество разных интересных и не очень вариантов.

      Стартер не крутится, если нарушен контакт, если износились щетки, замкнул статор или якорь. Также иногда причиной является неисправность втягивающего реле. Оно не способно замкнуть силовые контакты.

      Первым делом стоит проверить всю электрическую цепь до стартера. Провода до него толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жил. Со временем провод может изнашиваться, перегорать. Нередко нарушается контакт в клеммах, которые опять же, на первый взгляд, выглядят вполне нормально. Если клемма до стартера окислилась, то найти место довольно просто – оно будет сильно нагреваться.

      Провода подключаются к втягивающему реле, а контакты представляют собой медные болты. Медь сильно окисляется. И если качественного контакта нет, то стартер будет крутить, но двигатель вряд ли заведет. Следует зачистить эти болты на втягивающем реле, контакты проводов и попробовать запустить двигатель. Если стартер исправен, то автомобиль запустится.

      Втягивающее реле

      Бывает и так, что внезапно «Лада-Гранта» не заводится — щелкает втягивающее реле под капотом и ничего не происходит. То, что реле щелкает, уже само по себе хорошо – это значит, что щетки внутри стартера находятся в рабочем состоянии. Но щелчки могут говорить о севшем АКБ или неисправном втягивающем реле.

      Втягивающее реле представляет собой электромагнит с двумя обмотками. Одна из них втягивающая, другая — удерживающая. Внутри также имеется медная пластина, которая замыкает контакты. Если контакты внутри реле подгоревшие, то увеличивается сопротивление. Стартер может совсем не крутить или работать так, как будто аккумулятор умер.

      Если слышатся щелчки, но стартер не подает никаких признаков жизни, то требуется замена реле. Этот элемент ремонту практически не поддается. Корпус его завальцован и если его развальцевать, то при помощи обычного инструмента в гараже собрать реле уже не получится.

      Щелчки втягивающего могут также говорить о том, что проблемы заключаются внутри стартера. Так, перегорают плюсовые провода, которые подключены к обмотке элемента. Также щелчки могут быть при замыкании обмотки на корпус. Для проверки придется снимать стартер, разбирать его и проверять мультиметром.

      Маховик

      Это достаточно редкая причина, но иногда она имеет место быть. Она заключается в том, что за время эксплуатации двигателя стерлись зубья на маховике. За них зацепляется бендикс стартера. Если зубья съедены, при запуске будут слышны характерные звуки, когда металл рвет металл. При этом «Лада-Гранта» не заводится, а стартер крутит. Устранить проблему можно при помощи замены зубчатого венца маховика.

      Двигатель не заводится на холодную

      Одна из самых популярных причин – это разряженный аккумулятор. Не хватает мощности стартеру, чтобы раскрутить коленчатый вал до нужных для запуска двигателя оборотов. Батарею нужно подзарядить, а если она вышла из строя, то заменить.

      Также мотор не заводится на холодную, если нарушена герметичность в топливных форсунках. Необходима проверка этих элементов. При необходимости, неисправные детали нуждаются в замене.

      Несмотря на то, что «Гранта» — автомобиль сравнительно новый, бывают проблемы с компрессией в камерах сгорания. В этом случае «Лада-Гранта» плохо заводится. Проверить это можно компрессометром. Этот прибор есть в большинстве автомагазинов. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше, чем нужно, необходимо выполнить ремонт двигателя.

      Наиболее вероятная причина, хоть и не популярная – датчик температуры охлаждающей жидкости, который вышел из строя. Для проверки устанавливают заведомо исправный датчик.

      Мотор не заводится на горячую

      Если «Лада-Гранта» плохо заводится на горячую, то алгоритм действий полностью аналогичен алгоритму поиска неисправностей при попытках холодного пуска.

      Первая причина – неправильная работа системы подачи топлива. В камерах сгорания может быть банально сухо, а без топлива, как известно, не заведется ни один двигатель.

      Вторая причина – неисправный ДТОЖ. Также стоит проверить клеммы АКБ. Нередко их не затягивают так, как нужно, а просто надевают. В результате нет надежного контакта, а клеммы окисляются. Одна из оригинальных причин – засоренный воздушный фильтр.

      Предохранитель прикуривателя

      Вышеописанные причины универсальны. А теперь рассмотрим особенности конкретно «Лады-Гранты». У этого автомобиля есть некоторые интересные моменты. Одна из них приводит к тому, что машина «Лада-Гранта» не заводится. Это предохранитель прикуривателя. Он один для прикуривателя, звукового сигнала и иммобилайзера.

      Этот нюанс знает не каждый автомобилист. Поэтому в случае, если машина не заводится, а все механические узлы исправны, стоит проверить именно этот предохранитель. Меняется он довольно просто. Поэтому решить проблему с невозможностью запуска можно за пару минут.

      Иммобилайзер

      Если при попытке запуска мотора на приборной панели мигает лампочка с символом ключика, то это говорит о реальных проблемах с иммобилайзером. Необходимо найти источник неисправности. В инструкции находится описание поломок, а также сигналов, которые подаются при поломке. Если не заводится «Лада-Гранта», причины могут быть как раз здесь.

      Если запустить двигатель не получилось даже с пятого раза, тогда рекомендуется переобучить ключ. Но эта процедура требует определенных знаний и навыков. Поэтому подобную операцию лучше доверить специалистам из СТО.

      Блок управления

      Диагностировать вышеописанные проблемы легко. А вот в случае с выходом из строя ЭБУ ситуация сложнее. Обычно, если ЭБУ никто не трогал, оно работает без каких-либо нареканий. Но чаще случаются ситуации, когда блок заливается антифризом из-за его месторасположения.

      Если не заводится двигатель «Лада-Гранта» и есть подозрения на ошибки ЭБУ, можно попробовать снять минусовую клемму АКБ на некоторое время. В результате сбросятся всевозможные ошибки. Зачастую, запустить мотор невозможно из-за ошибок CAN.

      Простые поломки

      Если «Лада-Гранта» крутит, но не заводится, то все может быть проблема не так уж и страшна. Возможно, неполадка вызвана тем, что свечи залило бензином, и они не могут генерировать искру. В основном свечи заливает зимой, так как компрессия превышает все нормы, и двигатель удается запустить не с первого раза. Проблемы со свечами возникают и при слабом аккумуляторе. АКБ не может обеспечить нормальной искры.

      Продуваем свечи

      Если машину никак не удалось запустить, да и из-под капота пахнет бензином, то можно попробовать продуть свечи зажигания.

      Вообще, подобную операцию нужно делать сразу, а только потом проверять все остальное. Для просушки-продувки свечей достаточно нажать педаль газа до пола и покрутить двигатель стартером. Если двигатель не завелся, то придется выкручивать свечи и просушивать их.

      Датчик коленчатого вала

      Экзотическая проблема – выход из строя датчика коленвала. Его снимают и проверяют мультиметром в режиме вольтметра. Затем быстро двигают датчик перед его боковой часть металлической отверткой. Показатели на мультиметре должны измениться. Если все так, то датчик исправный. Также можно проверить сопротивление датчика. Нормальный результат – 750 Ом. В противном случае датчик нужно менять.

      Топливо

      Не стоит исключать качество топлива, если «Лада-Гранта» схватывает, но не заводится. Производитель рекомендует заливать в бак бензин А95. Но даже на нем у многих появляются проблемы. Большинство водителей с желанием сэкономить заправляются на недорогих не брендовых заправках, где часто заправщики заливают контрафактную продукцию. Нередко бензин разбавленный, его октановое число и другие характеристики не соответствуют нормам. Отсюда и проблемы с запуском.

      Заключение

      Если машина не хочет заводиться, нужно проверить АКБ, топливо, искру, свечи. Определенно не стоит беспокоиться. В большинстве случаев при отказе запуска поломки незначительные, и устранить их при должном опыте можно быстро и своими руками.

      Если утром вы обнаружили, что ваша Лада Гранта отказывается заводиться, то это может быть первым знаком того, что у автомобиля возникли серьёзные проблемы. Именно поэтому, разобраться с этим нужно, как можно быстрее.

      Сгорел предохранитель на прикуриватель

      Да, вы не ослышались. Конструкторы АвтоВаза настолько гениальны, что повесили предохранитель и на прикуриватель, и на звуковой сигнал, и на иммобилайзер. Если предохранитель перегорает, то автомобиль не заведётся совсем.

      Если не крутит стартер

      Достаточно распространённой стоит считать ситуацию, когда невозможность завести автомобиль сопровождается плохой работой стартера. В этом могут таиться довольно существенные проблемы. Кроме того, что мы уже говорили относительно аккумуляторной батареи и её клемм, стоит проверить всю электрическую цепь стартера. Для этого необходимо осмотреть все места прохождения проводов и соединяющих компонентов.

      Попробуйте замкнуть стартер отвёрткой напрямую, если автомобиль заведётся, то стоит обратить внимание на проводку и элементы защиты (предохранитель, реле).

      Поиск неисправностей, которые могут влиять на пуск двигателя, стоит начинать с блока предохранителей.

      Снимите декоративную крышку под рулём, чтобы получить доступ к монтажному блоку. Извлеките реле стартера и осмотрите его на предмет внещний повреждений. По возможности замените его на заведо исправный, чтобы проверить его работу.

      Реле стартера на схеме блока предохранителей

      Но можно поставить и жучка. Жучка необходимо ставить только временно, постоянно оставлять такой «колхоз» нельзя.

      Использование перемычки из провода для проверки контактного реле

      Технические поломки самого стартера

      Далее следует такой недостаток, как неисправности, касающиеся деталей привода стартера. Убедиться в этом можно посредством проверки стартера, и, если нужно, то его придётся отремонтировать. Для ремонта стартера необходимо его снять с автомобиля.

      Расположение стартера под капотом

      Если с этим всё в порядке, то не лишним будет проверить, насколько хорошо работает электрический мотор стартера. В общем же, посмотреть нужно на якорь и обмотки, а также на щеточный узел.

      Как только со стартером всё выяснено, можно продвигаться дальше по его цепи. Это касается, в первую очередь, замка зажигания.

      Поломка бендикса

      Может сломаться он, бендикс или же прочие компоненты. Основным сигналатом плохой работы бендикса являются посторонние хрусты и стуки при запуске двигателя. На видео ниже орошо слышно, что при запуске двигателя бендикс работает плохо.

      Проверьте и провода замка зажигания на предмет потертостей.

      И, конечно же, не лишним будет провести визуальный осмотр зубчатого венца маховика. Если он имеет видимые повреждения, или же изношен достаточно сильно, то вариант тут только один — полностью заменить венец.

      Остальные причины почему не заводится Лада Гранта

      Возможных вариантов поломки есть немало. Для начала, не лишним будет проверить уровень заряда аккумулятора, так как без батареи завестись у вас не удастся. Кроме того, убедитесь, что клеммы на аккумуляторе сидят плотно, и не окислились. Если же автомобилю уже есть три года, то вопросам окисления клемм должно уделяться особое внимание.

      Учитывайте и то, что после длительных холодов уровень заряда может спуститься до одной трети от своего изначального объёма. В случае необходимости, автомобиль можно накрывать специальным чехлом, который сбережет накопленное тепло достаточно долго.

      Неисправности могут касаться и топливной системы. Аналогичные причины характерны и для ситуаций, когда машина заводится, но сразу же после этого глохнет. Если это так, то, скорее всего, проблема заключается в перегорании топливного насоса.

      И, конечно же, не забывайте о том, что могут просто испортиться свечи зажигания. Подобное происходит после длительной работы силового агрегата на повышенных оборотах. Чтобы не допустить их перегорания, нужно периодически очищать их контакты, а также соблюдать нормальные рабочие показатели автомобиля.

      Среди прочего, не лишним будет осмотреть воздушный фильтр. Перед этим воздушный фильтр необходимо снять с автомобиля. Если он слишком сильно засорен, то в цилиндрах может накапливаться сажа, что приведёт к определённым проблемам в работе машины.

      Выводы

      Справедливости ради, нужно сказать о том, что есть множество других причин, которые способны привести к подобным проблемам.

      К примеру, это могут быть поломки датчика коленчатого вала или же плохой контакт главного реле. Тогда бензонасос просто откажется включаться.

      Если при повороте ключа зажигания не слышен звук работающего бензонасоса, то двигатель не заведётся. Как это не парадоксально, но довольно часто виной этому, кривые руки установщиков сигнализации в дилерских центрах.

      Но, даже если все механические части осмотрены и проверены на работоспособность, а проблема остаётся, то и тут могут быть свои причины. Чаще всего, они заключаются в особенностях работы «компьютера» автомобиля. В частности, мы говорим о его повреждении влагой или же другими причинами. Тут на помощь придёт электронная проверка (диагностика), которая предполагает считывание кодов поломки, а также их сбрасывание. Бывает и так, что не нужен даже ремонт. Достаточно сбросить все системные сообщения об ошибках, после чего машина заведется с первого раза.

      И, конечно же, причина может быть в некачественных горюче-смазочных материалах, за чем следить нужно особенно тщательно.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-granta/feed/ 0
      Щелкает реле стартера а машина не заводится https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-a-mashina-ne-zavoditsja/ https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-a-mashina-ne-zavoditsja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelkaet-rele-startera-a-mashina-ne-zavoditsja

      Одним из основных компонентов системы зажигания является стартер. Если в работе этого механизма возникают проблем, автовладелец может столкнуться с трудностью запуска двигателя или невозможностью его запуска в принципе. По каким причинам стартер не щелкает и не крутит, что делать в таких случаях? Ответы на эти и другие вопросы приведены ниже.

      Почему не крутит стартер?

      Фотогалерея «Основные неисправности механизма»

      Как выйти из положения и завести двигатель?

      Видео «Ремонт стартерного механизма своими руками»

      Комментарии и Отзывы

      Почему не крутит стартер?

      По каким причинам стартер может не срабатывать, почему не удается завести двигатель? Как показывает практика, чаще всего причиной, по которой узел на дизеле или бензиновом моторе может «молчать», считается отсутствие питания устройства. Есть вероятность, что такая проблема обусловлена отсутствием питания в бортовой сети машины, соответственно, агрегат может не заводиться из-за севшего аккумулятора. В том случае, если батарея разрядилась полностью, это приведет к тому, что узел просто не сможет запуститься (автор видео о принципе работы стартера — Михаил Нестеров).

      Если вы столкнулись с такой проблемой, что при повороте ключа в замке зажигания не удается завести мотор, то для начала следует произвести диагностику работоспособности АКБ. Чаще всего проблема разряда возникает в холодное время года, из-за морозов в системе застывает электролит. Также есть вероятность, что причина кроется в отсоединении клемм либо их окислении.

      В таком случае не нужно паниковать, проблему можно решить следующим образом:

      • в первую очередь отключите АКБ и снимите с выводов устройства клеммы;
      • при помощи железной строительной или зубной щетки (также можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой), произведите очистку выводов на устройства, а также клемм;
      • далее, проверьте наличие электролита в банках АКБ — для этого выкрутите крышки и убедитесь в том, что жидкость полностью покрывает все без исключения банки, при необходимости добавьте в систему дистиллят;
      • далее производится проверка заряда батареи, для этого потребуется вольтметр или мультиметр, если нужно — подзарядите АКБ;
      • после этого проверьте целостность проводов на участке от батареи до стартерного механизма;
      • если все в норме, то установите на место клеммы и надежно зафиксируйте их.

      Фотогалерея «Основные неисправности механизма»

      Если в бортовой сети нет напряжения, то при попытке запуска силового агрегата может раздаться сильный щелчок. Если в АКБ остался минимальный заряд, то проворачивая ключ в замке зажигания, коленвал мотора прокрутится слабо несколько раз. Если проблема с напряжением, то батарею нужно заряжать, других вариантов нет.

      Теперь непосредственно о неисправностях механизма, по которым он может не схватывать и не реагировать на поворот ключа:

      1. Выход из строя реле или повреждения управляющего провода. Необходимо произвести диагностику этих элементов, если есть необходимость — заменить вышедшие из строя составляющие.
      2. Отсутствие контакта, в частности, следует произвести диагностику подключения силового провода. Когда происходит включение мотора, на стартерный узел поступает высокий ток, составляющий примерно 200 ампер. В том случае, если контакт будет слишком слабым, то вместо 200 ампер на механизм может поступать всего 10 или около того. А этого, в свою очередь, будет достаточно для того, чтобы щелкало втягивающее реле, но для того, чтобы завести ДВС, этого не хватит. В данном случае рекомендуется произвести диагностику всех соединений, при необходимости прочистить все контактные поверхности.
      3. Неполадки в работе втягивающего реле, такая неисправность также сопровождается щелчками при запуске. Девайс может включаться напрямую, если вы хотите решить проблему, в частности, в обход коммутации. На втягивающем реле расположены три выхода, два из них имеют большие размеры, один — это вход с АКБ, а второй — идет на сам механизм. В данном случае вам необходимо попытаться замкнуть эти клеммы, для этого можно использовать перемычку, гаечный ключ либо отвертку. Учтите, что инструмент, которым вы будете замыкать, ни в коем случае не должен касаться кузова авто, то есть любых металлических составляющих, расположенных в моторном отсеке.
        В том случае, если в результате механизм стал работать, пусть даже с треском, причина кроется именно в реле, его надо заменить. Запускать мотор по такому методу нельзя, поскольку ведущая шестеренка механизма не сможет войти в зацепление с маховиком. Что касается втягивающего реле, то причина, скорей всего, связана с обгоранием контактных поверхностей, на них мог образоваться слой диэлектрика из оксидов металла. Проблема такого плана решается путем очистки контактов либо замены реле, причем второй вариант более предпочтительный.
      4. Следующая причина, по которой узел может выключаться и не подавать напряжение, необходимое для запуска мотора, может заключаться в износе щеток. Если причина заключается в работоспособности щеточного узла, то механизм в любом случае придется снимать и разбирать. Если щетки оказались изношенные, то после разборки вы увидите это сразу. Необходимо учитывать, что в зависимости от конструктивных особенностей устройства, при износе щеток реле тоже может не срабатывать, то есть не щелкать.
      5. Помимо этого, неработоспособность механизма может быть обусловлена и выходом из строя обмоток, о чем свидетельствует характерный запах, а также цвет элементов. Разумеется, определить неисправность данных составляющих можно в результате снятия и разборки механизма. Иногда нецелесообразно менять обмотки, а лучше заменить весь узел в сборе. Все элементы стартера обычно изнашиваются равномерно, поэтому если вы замените одну из деталей, то скорей всего, в ближайшем будущем придется менять и другие (автор видео — канал Гараж 91 Гомель).

      Как выйти из положения и завести двигатель?

      Расположение клемм для замыкания стартера напрямую

      Что делать, если не удается завести двигатель из-за неисправности стартерного узла?

      Есть несколько способов, которые позволят решить эту проблему:

      1. Заменить или произвести ремонт механизма. Процедура ремонта заключается в демонтаже устройства и замене вышедших из строя составляющих компонентов. Для реализации этой задачи вам нужно знать, где расположен узел в вашем авто. При демонтаже вы сможете увидеть все вышедшие из строя детали и поменять их на новые. Как мы уже сказали, целесообразней будет полностью заменить механизм в сборе, чем ремонтировать его.
      2. Если нужно срочно ехать, а мотор не запускается, то как вариант, его можно попытаться завести с толкача. Суть этого способа заключается в том, чтобы толкать транспортное средство до того момента, пока оно не сможет развить оптимальную скорость, при которой стартерный механизм сработает. Как правило, разогнать авто достаточно до 20-30 км/час, при этом желательно выставить вторую или третью передачу и включить зажигание. Когда машина разгонится, запрыгивайте в салон авто, выжимайте сцепление и, отпуская его, нажимайте на газ. Если вы все сделали правильно, то двигатель заведется. Учтите, что этот метод ни в коем случае нельзя применять на авто с автоматическими трансмиссиями, поскольку это может привести к выходу из строя коробки.
      3. Как сказано выше, можно попытаться замкнуть механизм напрямую. Для этого вам надо будет замкнуть соответствующие клеммы на устройстве, а рычаг коробки передач поставить на нейтральную скорость.
      4. Аналогичный способу с толкача — метод буксировки. Разница заключается только в том, что вместо того, чтобы толкать автомобиль вручную, будет использовать другая машина, которая потянет ваше авто на тросе. Принцип реализации аналогичный.

      Видео «Ремонт стартерного механизма своими руками»

      На примере стартера Bosch вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма своими руками, наглядная инструкция представлена в ролике (автор видео — канал onotole channel).

      Рекомендуем к прочтению

      Комментарии и отзывы

      Здравствуйте, у меня стартер не крутит и не щёлкает, в чём может быть проблема?

      Да. После не скольких остановок стартер начинает щёлкать но не крутит, после очередных попыток может все пропасть. Только бензонасос качает, но потом и его не слышно. Раньше после не которых попыток стартер срабатывает, сейчас необходимо Nвремя, чтобы стартер привести в действие, Припопытке проверить его на прямую через провод втягивающего втягивающего молчит, хотя ток с акамулятора поступает. Кстати акамулятора держит ток 12 9 вольт, при работе двигателя 14.8в.Вообще стартер придёт в действие тогда когда ему захочется. При попытке завести от другой машины путем прикуривания заводиться сразу и после стартер работает как нив чем не бывало до следующей поездки.

      Вчера на вторичном рынке купила машину, ваз 2110. День отъездила нормально. Сегодня утром не смогла завести. Не крутит и не щелкает.

      Сгорела пружина в стартере у меня была такая фигня

      Проблема в стартере не крутит даже напрямую без втягивающего что может быть

      Не заводится квадроцикл fa-e110 от кнопки стартер не крутит. Это после замены батарейки в пульте сигнализации.

      Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

      Почему не крутит стартер?

      Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

      Автомобильный стартер в разрезе

      Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

      Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

      • сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
      • используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
      • после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
      • далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
      • выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

      Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

      Составные элементы механизма

      Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

      Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

      • в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
      • когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
      • при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
      • в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

      Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

      Окисление контактов АКБ

      Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

      Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

      1. Механизм мог отключить или периодически выключаться из-за того, что в сети случилось короткое замыкание. В результате этого могла сгореть одна из обмоток — таким образом, механизм даже может задымиться. Кроме того, характерным симптомом для этой поломки является неприятных запах гари в проводке.
      2. Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отказывается контактировать с силовым агрегатом.
      3. Произошло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в результате отсутствия контактов.
      4. Произошла поломка в работе электрической схемы непосредственно стартера. Мог перегореть один из проводов либо выйти из строя один из контактов (автор видео — NazipovValera).

      Как решить проблему и завести двигатель?

      Как завести машину, если стартер вышел из строя?

      Вариантов решения проблемы несколько:

      1. Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
      2. Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
      3. Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

      Заключение

      В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

      Видео «Как выявить причину поломки стартера»

      Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

      Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).

      Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.

      Неисправности и их особенности

      Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

      • замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
      • выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
      • пробой ротора на «массу».

      Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

      Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

      Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

      Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

      Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

      На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

      Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

      Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

      Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

      Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

      После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

      1. Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
      2. Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
      3. Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

      Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

      Итоги и выводы

      Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelkaet-rele-startera-a-mashina-ne-zavoditsja/feed/ 0
      Щелкает реле при нажатии на тормоз https://litezona.ru/shhelkaet-rele-pri-nazhatii-na-tormoz/ https://litezona.ru/shhelkaet-rele-pri-nazhatii-na-tormoz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelkaet-rele-pri-nazhatii-na-tormoz

      Как ясно из заголовка сегодня будем решать проблему этого странного бага.
      Звук щелкающего реле из под панели при нажатии на педаль тормоза выдает странное устройство — называется оно- дополнительный боди контроль модуль(aux BCM) . Бесит неимоверно — ведь щелчки слышны именно в полной тишине — когда катишься в пробке и периодически приходится нажать-отпустить педаль тормоза.
      Принято решение найти и обезвредить гада.
      Для этого снимаем несколько пластиковых частей панели приборов и снимаем подуху аирбегов пассажира

      Самое смешное что ничем полезным кроме включения заднего противотуманного фонаря на наших авто он не занимается, так как розетка прицепа варварски отрезается на автоторе .
      В принципе если задний птф не нужен можно тупо отключить сам ВСМ и все — для этого даж не надо никуда лазить.Но мы простых путей не ищем ! Вносим небольшие доработки в схему подключения блока — и он перестает реагировать на педаль тормоза.Теперь это высокотехнологичное реле включения заднего ПТФ :))

      Все работы произведены у меня в ККК-сервисе.

      поменял реле поворотников, поставил от ваза, теперь при нажатие на тормоз релюшка щёлкает 1 раз, и каждый раз при нажатии. что за херня?)

      На моей ксюхе греются реле на свет и на зажигание вместе с колодкой

      by Adminrive · Published 31.10.2015

      Ребят сколько стоят на нексию н 150 при повороте руля ужастный скрип в

      by Adminrive · Published 27.05.2014

      Тосол ушёл в результате подогрел немного

      by Adminrive · Published 27.07.2016

      9 комментариев

      • Comments 9
      • Pingbacks 0

      У меня тоже иногда щелкает при нажатии на тормоз. Думаешь это связано с заменой реле поворотов?

      я оригинал ставил, щелкает громче чем стоковая была, зато не забудешь выключить поворотник.

      У меня стоит вазовская и ничего не щелкает

      Владимир, да естестн, поставил вазовскую, жму тормоз щёлкает

      Та же хрень! Под рулем постоянно что-то щелкает!

      Яков, эт релюха поворотов щелкает

      Евгений, ну а что она щелкает то?то на тормоз жму,то первую включая,тоже щелкает!почему?

      Яков, ну про первую не знаю, но может стопарь который идёт под стекло прододит через это реле

      да, тоже щелкает при нажатие тормоза, ну уже как то привычно. не замечаю. зато дешего и на долго, те то что родные, устал их менять уже

      Опции темы
      Отображение
      • Линейный вид
      • Комбинированный вид
      • Древовидный вид

      Щелчки при нажатии на педать тормоза

      Стали беспокоить щелчки в глубине приборной панели как при нажатии, так и последующем снятии ноги с педали тормоза. При этом все вроде работает (фонари светят) и проблем больше нет.

      Реле? Стоит вообще беспокоиться и заморачиваться? Боюсь, чтобы ничего не коротнуло с пожаром и т.п. Но и разбирать приборку как-то не комильфо.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelkaet-rele-pri-nazhatii-na-tormoz/feed/ 0
      Щелкает реле поворотов ланос https://litezona.ru/shhelkaet-rele-povorotov-lanos/ https://litezona.ru/shhelkaet-rele-povorotov-lanos/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelkaet-rele-povorotov-lanos

      Заглючило реле поворотов. Подрулевой приходилось включать по 3-4 раза перед маневром.
      Машина нужна край, заказывать и ждать не вариант (кстати код штатного реле 96312545), но т.к. на Ланосе стоит обычное 3-х контактное реле поворотов, которое используется на тазиках и еще фиг знает каком кол-ве машин, я не думал, что покупкой реле будут проблемы.
      Зря надеялся )))
      Заехав в магазин, увидел в наличии только один вид реле. Производство РФ (но про производство позже), цена 80-100 руб.

      Проблема в китайцах, которые делают эти реле. Наши типа "заводы" закупают это гуано у китайцев, маркируют, типа "Маде Россия" и продают. Козлы…

      Правильное реле выполнено на основе микросхемы U2043 (аналог РФ — УР1101ХП32 Б), Если снять корпус, то в зависимости от исполнения микросхемы, мы увидим вот такое

      Вот оно! Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей помехе или просадке/повышении напряжения.

      Решение проблемы вот такое

      Важные примечания
      1) Это говно можно ставить только если приперло.
      2) Если поставили, то готовьтесь к тому, что в любой момент это откажет. Сомнительно, что такая поделка прослужит 10 лет как оригинал (в моем случае)
      3) Как уже писал, код родного реле 96312545, но если сильно хочется сэкономить немного денег, то берите корейские (с приличных китайских заводов) ONNURI GSWD004, GROG 96312545, KAP G09RLYSG00173

      При включение тумблера поворотов,раздаются щелчки,это не исправность или так и должно быть?

      Щелчки реле поворота являются нормальными. В зависимости от производителя реле поворота звук срабатывания реле может варьироваться. Если Вы не первый владелец автомобиля, то возможен вариант, что установлено реле с повышенной громкостью срабатывания для индикации, что включен сигнал поворота.

      0 0 Рейтинг ответа: 0

      Реле поворотов шевроле ланос напрямую отвечает за работоспособность поворотных сигналов. Если не работает один поворотник — меняйте лампочку, но если не работают все — 99% вероятности того, что вышло из строя реле. Новое стоит недорого, а поменять его можно самостоятельно в течении нескольких минут. Сделать это вы можете самостоятельно, и сегодня мы расскажем вам о том, как это сделать.

      Не знаете где находится реле поворотов на шевроле ланос? Найти его можно рядом с блоком предохранителей, в боковой части торпеды (со стороны водителя).

      Реле поворота шевроле ланос замена

      С конвейера на автомобиле установлено реле с маркировкой 495.3744. Можете купить такое же, оно намного дешевле стоит, но можно немного переплатить и приобрести реле General Motors (маркировка 96312545). Такое прослужит очень долго не доставив ни единой проблемы. Выглядит оно следующим образом:

      Чтобы поменять реле, нужно открыв дверь водителя снять заглушку с боковой части торпеды.

      После того, как сняли заглушку, появится возможность вытащить само реле, вместе с разъемом под него.

      Теперь вытаскиваем реле из разъема, а на его место вставляем новое. На этом все, проблем с поворотами больше быть не должно.

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelkaet-rele-povorotov-lanos/feed/ 0
      Щелкает при повороте ключа зажигания https://litezona.ru/shhelkaet-pri-povorote-kljucha-zazhiganija/ https://litezona.ru/shhelkaet-pri-povorote-kljucha-zazhiganija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhelkaet-pri-povorote-kljucha-zazhiganija

      Щелчки при включении зажигания: почему щелкает стартер

      При включении зажигания слышны щелчки

      При включении зажигания не крутит стартер? Это довольно распространённая проблема, которую можно решить, не обращаясь за помощью в автосервис. Узнаем, что означают щелчки при включении зажигания авто.

      Самостоятельная диагностика

      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

      Действительно, нет ничего хуже ситуации, когда нужно срочно куда-то поехать, но после поворачивания ключа в замке слышны лишь щелчки стартера.

      Как правило, первое, что делают опытные автомобилисты, так разбирают устройство, одновременно диагностируя всю схему запуска ДВС.

      При включении зажигания щелкает

      Одним словом, нужно осуществить проверку следующих зон машины:

      • Коммутационную зону, включающую проводку и реле;
      • Систему питания – АКБ;
      • И сам стартер.

      Проводка

      Проводка в данном случае представляет собой плюсовой кабель, идущий от батареи к реле стартера, и минусовой провод, соединённый с корпусом. Проверить следует также проводок с небольшим сечением, интегрирующий стандартное реле с замком зажигания.

      Схема включения стартера

      Аккумулятор подаёт на стартер непосредственное питание, является единственным источником тока. Батарея обязательно проверяется, если слышны щелчки при включении зажигания.

      Как правило, проблема с АКБ – одна из самых распространённых неисправностей данного типа. Она просто разряжается, вследствие чего на стартер не поступает напряжение, и устройство не справляется со своими обязанностями.

      Аккумулятор слабый контакт

      Удостовериться в том, что именно аккумулятор стал виновником щелчков, можно так:

      • Посмотреть на щиток приборов в процессе запуска мотора – если гаснут лампы, и слышны щелчки, значит, это АКБ;
      • Если лампы вообще не светятся при включении зажигания или они тусклые.

      Наконец, само стартерное устройство может быть неисправным и тогда без демонтажа не обойтись. Однако в некоторых случаях можно и по относительным признакам определить неисправность узла.

      Устал платить за штрафы? Выход есть!

      Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

      • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
      • Скрывает от фото-видеофиксации.
      • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
      • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
      • Гарантия 2 года,

      Что делать, если стартер щелкает, но не крутится

      Пуск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

      Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

      Неисправен аккумулятор автомобиля

      Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

      Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

      • Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;
      • Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
      • Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

      Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

      Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

      Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

      В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

      Диагностика втягивающего реле

      Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

      Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

      Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

      Диагностика проводки и контактов

      В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

      При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

      Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

      Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

      Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

      • Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
      • Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

      Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

      Загрузка.

      Стартер щелкает, но не крутит?

      Стартер является сложным электромеханическим агрегатом, без которого ваш автомобиль не заведется. Летом вы выезжали за город, зимой с комфортом добирались до работы. И когда находится неисправность в автомобиле, вы отдаете его в ремонт, чувствуя себя после этого как без рук.

      Бывают и такие ситуации, которые вспоминаются как страшный сон, когда автомобиль вдруг не заводится. Вы по привычке двигаете ключ зажигания, а стартер щелкает, но не крутит.

      Такое часто случается при неправильном торможении. В момент торможения стартер входит в зацепление с маховиком, в результате чего на стартер длительное время поступает ток большой силы. Стартер же является электроагрегатом кратковременного действия, и когда он вынужден долго работать, то выходит из строя и появляется проблема, выражающаяся в том, что стартер не крутит.

      Ремонт стартера это непростая задача, которую лучше доверить профессионалам.

      Компания СтартАвто занимается ремонтом и восстановление стартеров различных производителей.

      Прочитайте более подробно о нашей компании, посмотрите наши цены на ремонт стартеров.

      У нас есть несколько СТО в разных частях города! Звоните и приезжайте в гости!

      Чтобы понять, почему стартер щелкает, но не крутит, обратим внимание на его внутреннее устройство. В конструкции стартера есть тяговое реле, которое внешне выглядит как цилиндр малого размера, прикрепленный к основной конструкции стартера. Реле стартера имеет втягивающую и удерживающую обмотки. Неисправность проявляется тогда, когда возникает нехватка напряжения на удерживающей обмотке. Втягивающая обмотка втягивает сердечник, но он возвращается в исходное положение, поскольку не держится удерживающей обмоткой. Все это это происходит, пока мы пытаемся завести автомобиль, удерживая ключ в положении «зажигание».

      Отсюда и характерные щелчки. У всех автомобилей принцип работы стартера одинаковый, и причины, почему стартер не крутит, тоже одинаковы.

      Определить неисправность и то, что стартер не крутит, удается довольно быстро. Обычно автомобиль заводится с первой, второй попытки, без приложения значительных усилий. Если вам приходится много раз поворачивать ключ в положение «зажигание» и автомобиль заводится только с пятой-десятой попытки или же совсем не заводится, это явный признак того, что в стартере есть неисправность и следует провести ремонт агрегата. В противном случае, когда стартер не крутит с первых попыток запустить двигатель, аккумулятор вашего автомобиля будет садиться значительно быстрее.

      Рассмотрим ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит.

      Первое. При запуске двигателя вы слышите частые щелчки тягового реле. Это может происходить по следующим причниам:

      • Проблема с аккумулятором. Он может быть или слабо заряжен, или иметь плохой контакт на клеммах. Если контакты исправны, следует проверить зарядный ток и полностью зарядить аккумулятор. В случае неисправности стартера при запуске напряжение на аккумуляторе сядет на 9 Вольт.
      • Плохая масса кузова с двигателем. В этом случае рекомендуется продублировать вторым массовым проводом.

      Вторая ситуация обнаружения неисправного стартера: при запуске двигателя вы слышите один четкий щелчок. В этом случае рекомендуется проверить массу двигателя, крепление тягового реле к самому стартеру. Возможно, причина неисправности в перегоревших силовых контактах на тяговом реле. В ином случае неисправность в самом механизме стартера, и в этом случае требуется его разборка.

      Если стартер щелкает, но не крутит, и вы определили, что неисправность в самом устройстве стартера, это может быть по следующим причинам:

      • перегорел силовой провод, который соединял обмотки стартера и тяговое реле;
      • щетки, втулки стартера сильно изношены;
      • замыкание на обмотке якоря, замыкание или обрыв одной из обмоток стартера;
      • вилка в приводе бендекса может быть деформирована или сломана.

      Если вы заметили, что в вашем автомобиле проблемы с запуском двигателя, видите, что стартер щелкает, но не крутит, есть возможность самостоятельно решить проблему. Ремонт стартера своими руками оправдан, если неисправность наблюдается в тяговом реле стартера, на контактах с аккумулятором. Часто ремонт стартера своими руками заключается в его разборе, проверке и чистке контактов и аккуратной сборке, после чего стартер продолжает работать.

      Производя ремонт стартера своими руками, следует учитывать производителя, марку стартера, его технические характеристики, чтобы подобрать подходящие детали.

      Если определить, в чем неисправность стартера, не получилось, рекомендуется обратиться к специалистам в автосервисную службу.

      Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

      Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

      Читайте в этой статье

      После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

      Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

      Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

      Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

      Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

      Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

      Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

      • аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
      • следует проверить затяжку клемм АКБ;
      • возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

      Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

      • недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
      • произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
      • неисправность связана с плохим контактом «массы»;
      • произошла поломка стартера;

      Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

      • силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
      • произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
      • возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
      • происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

      Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

      Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

      Как самому проверить тяговое реле стартера

      Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

      Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

      Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

      Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

      Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

      Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

      Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

      Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

      Назначение маховика в устройстве кривошипно-шатунного механизма. Виды маховиков и особенности демпфирующих систем.

      Всем привет, уважаемые читатели! В предыдущих обзорах мы уже вели речь о том, как важно, чтобы в машине был работоспособный аккумулятор, особенно в холодную пору года. Иначе не избежать проблем с запуском двигателя. А вот как быть, если аккумулятор вроде бы исправен, но щелкает стартер и мотор не заводится? О причинах этого поговорим далее.

      Основные симптомы неисправностей

      Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:

      • втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, зато лампочки на приборной панели погасли;
      • то же самое, но в этот раз происходит уже серия повторяющихся щелчков;
      • никакого движения вообще, то есть не работают даже осветительные приборы.

      Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

      Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

      Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

      Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

      О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.

      Что делать если неработоспособен сам стартер

      Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

      Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.

      Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.

      На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!

      ]]>
      https://litezona.ru/shhelkaet-pri-povorote-kljucha-zazhiganija/feed/ 0
      Щдр 1 с к1216ен1 https://litezona.ru/shhdr-1-s-k1216en1/ https://litezona.ru/shhdr-1-s-k1216en1/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shhdr-1-s-k1216en1

      Когда покупал диск тормозной передний на замену, случайно увидел РР К1216ЕН1 (пишут что аналог Я213А2 и взаимозаменяем с родным РР) и купил в зип, а то мало ли. Уже не раз приходилось снимать генератор, когда щётки залипали из-за грязи.

      Я конечно ни разу не электрик, насколько этот лучше по ТТХ, чем родной РР? И насколько правдиво даны характеристики?

      Технические характеристики регулятора напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР
      Диапазон рабочих температур, ˚С
      — 50 …+125
      Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, В
      14,1 ± 0,3
      Максимальный ток выходной цепи, А
      5,0
      Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С
      -7,0 ± 1,5
      Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В
      не более 0,8
      Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В
      30
      Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В
      тип импульсов — 5, степень жёсткости II, функциональный класс В.
      Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А
      6,0 … 10,0.

      Технические данные 5102.3771.060 (родной для прамо элтро 120А):
      Диапазон рабочих температур, °С
      -40 . +110
      Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В
      14,1± 0,1
      Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax, В
      14,1± 0,15
      Максимальный ток выходной цепи, А
      5,0
      Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С
      -5,0 ± 1,5
      Остаточное напряжение на выходе “Ш”, В, не более
      0,1
      Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В
      18,0
      Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В
      25,0
      Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В
      200,0

      Потом испытаю, когда накроется родной РР. В интернете отзывов валом, как плохих, так и хороших. Размеры одинаковые с родным. А пока пусть лежит, ждёт своего часа.

      8-(912)-319-90-99

      8-(912)-319-90-99

      8-(912)-082-51-54

      Характеристики Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ в сборе с ЩУ ген.9402,9412,9422 Г-образный ОРБИТА ЩДР 1 с К1216ЕН1

      ID — 729815

      Номер запчасти (артикул) — ЩДР 1 с К1216ЕН1

      Дополнительный код запчасти — ***

      Упаковка — да

      Вес — ? кг.

      Наличие на складе в г.Москва — есть (на 05.08.2019 )

      Рейтинг продаж

      * Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца.

      ЩДР 1 с К1216ЕН1 купить со склада ТД «УралСервисЗапчасть»

      Запчасти на легковые автомобили вы найдете на складе компании «УралСервисЗапчасть» в г.Москва. Так, есть в наличии Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ в сборе с ЩУ ген.9402,9412,9422 Г-образный ОРБИТА (ЩДР 1 с К1216ЕН1) и доступен для заказа в нашем интернет-магазине запчастей. Для вашего удобства наши склады находятся в нескольких городах России: Челябинск, Миасс, Москва, Хабаровск, Санкт-Перербург. Ближайший к городу Москва склад находится в г.Москва, ул. Мневники, 6, тел. 8 (495) 967-92-00. Мы осуществляем доставку товара «Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ в сборе с ЩУ ген.9402,9412,9422 Г-образный ОРБИТА ЩДР 1 с К1216ЕН1» любым удобным для вас транспортом, таким как автотранспорт, ж/д-транспорт. Внимание. Также доступен и самовывоз с наших складов. Поставки продукции в городе Москва идут напрямую от заводов-изготовителей (оригинальные и неоригинальные комплектующие).

      Подобрать другие запчасти и детали можно через каталог на сайте или интеллектуальный поиск. Все представленные автозапчасти, поставляемые нашей компанией, проходят строгий контроль качества. У нас выгодные цены в городе Москва, которые вас приятно удивят.

      На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) продолжается реализация проекта «Повышение зарплаты вспо

      В технологической цепочке «КАМАЗа» появилось новое звено – свою продукцию на автомобильный завод в э

      На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) подведены итоги нового конкурса – «Лучший руководитель п

      РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ-2104i2105i2107i21073i С ИНЖ. ДВ. НА ГЕНЕРАТОРЫ (372.3701-03) «КЗАТЭКАТЭКЗИТ И АНАЛОГИ» ПР-ВО «ОРБИТА» г.САРАНСК (К1216ЕН1)

      Описание

      Регулятор напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

      Применяемость

      Автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ -2105, ВАЗ -2107, ВАЗ -2108, ВАЗ — 2109, ВАЗ — 21099 с инжекторными двигателями с генератором 372.3701-03 (или его модификациями).

      Возможность использования

      Данный регулятор напряжения используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.

      Надежность

      С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрена защита от короткого замыкания по цепи возбуждения.

      Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.

      Климатическое исполнение

      Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

      Габаритный чертеж

      Технические характеристики регулятора напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР

      Технические данные К1216ЕН1 с ЩДР
      Диапазон рабочих температур, ˚С — 50 …+125
      Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, В 14,1 ± 0,3
      Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
      Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С -7,0 ± 1,5
      Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В не более 0,8
      Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 30
      Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В тип импульсов — 5, степень жёсткости II, функциональный класс В.
      Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А 6,0 … 10,0.

      Схема включения регуляторов напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР в составе генераторной установки

      ]]>
      https://litezona.ru/shhdr-1-s-k1216en1/feed/ 0
      Шумоподавитель для усилителя своими руками https://litezona.ru/shumopodavitel-dlja-usilitelja-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumopodavitel-dlja-usilitelja-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumopodavitel-dlja-usilitelja-svoimi-rukami

      Этот шумоподавитель выполнен на двух биполярных и одном полевом транзисторах. На транзисторах VT1 и VT2 собран усилитель высших частот. Диоды VD1 и VD2 образуют выпрямитель по схеме удвоения напряжения. Стабилитрон VD3 ограничивает уровень напряжения на затворе транзистора VT3. На этом транзисторе, резисторах R8, R9 и конденсаторе С5 собран управляемый постоянным напряжением фильтр нижних частот (ФНЧ). Рассмотрим подробнее работу этого узла. Элементы R8, R9, C5 составляют пассивный Т – образный фильтр нижних частот, настроенный на частоту среза около 10 кГц. При подключении нижнего по схеме вывода конденсатора С5 к общему проводу фильтр обладает максимальной крутизной среза сигнала высших частот. если же этот конденсатор отключить от общего провода, фильтр никакого влияния на сигнал не окажет. При поступлении на вход шумоподавителя сигнала ЗЧ конденсатор С1 пропускает на вход усилителя только сигналы высших частот. Если такие сигналы отсутствуют, напряжение с выхода выпрямителя будет небольшим-значительно ниже напряжения отсечки полевого транзистора. Транзистор будет открыт, ФНЧ включен. Фильтр будет подавлять высокочастотный шум, не оказывая влияния на полезный сигнал. При появлении в спектре сигнала ЗЧ составляющих высших частот напряжение на выходе выпрямителя станет больше напряжения отсечки полевого транзистора. Транзистор закроется, и сигнал пройдет через отключенный фильтр практически без ослабления. Вместе с ним проникнет и шум. Но благодаря эффекту маскировки (шум как бы скрывается полезным сигналом), заметность шума значительно падает.

      Как только полезный сигнал высших частот снизится или пропадет вовсе, начнет падать и напряжение на выходе выпрямителя из – за разрядки конденсатора С4 через резистор R7. Скорость разрядки конденсатора зависит как от его емкости, так и сопротивления резистора R7. А от нее, в свою очередь, зависит скорость включения фильтра.

      Как уже было сказано, стабилитрон VD3 ограничивает максимальное напряжение на затворе транзистора, тем самым защищая его от пробоя. Резистором R1 устанавливают порог срабатывания ФНЧ. Светодиод HL1 служит индикатором подачи напряжения питания на шумоподавитель.

      Выключателем SA1 можно вообще отключать ФНЧ, поскольку при замыкании контактов выключателя положительное напряжение поступает через резистор R6 на затвор полевого транзистора и закрывает транзистор. Вместо указанных на схеме, можно использовать кремниевые биполярные транзисторы как структуры п-р-п, так и р-п-р, например, КТ315А – КТ315И, КТ312 – КТ312В, КТ342А – КТ342В, КТ361А -КТ361Д. В случае установки транзисторов структуры р-п-р нужно изменить на обратную полярность питания, включения светодиода и конденсатора С3. Вместо полевого транзистора КП103 с любым буквенным индексом можно использовать любые транзисторы серий КП302 и КП303, но придется изменить полярность включения диодов и стабилитрона. Стабилитрон может быть как КС156А, так и КС147А, КС133А. Рисунок печатной платы шумоподавителя приводится в [61].

      Николаев А.П., Малкина М.В.
      Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.

      Посторонний акустический шум и методы его подавления

      Акустические шумы сопровождают радиолюбителя на протяжении всех его занятий радио. Проблема усугубляется, если в составе радиостанции имеются устройства, производящие шум, например: компьютер, усилитель мощности со встроенным вентилятором. Сюда можно добавить расположенные рядом бытовые приборы: телевизор, холодильник, вентилятор, обдувающий собственно самого оператора в зонах с жарким климатом, а также пребывание рядом других людей, создающих дополнительную шумовую нагрузку.

      Все это приводит к тому, что передача оператора сопровождается локальным шумом, снижающим разборчивость передающего сигнала. Негативный фактор этого явления проявляется еще больше, когда применяется компрессия или ограничение. Чем выше уровень обработки сигнала, тем больше слышны шумы в канале.

      Иногда проблема успешно решается с применением антишумовой гарнитуры ГСШ-А-18, предназначенной для работы в условиях акустических шумов. Однако, характеристики настольного микрофона, как правило, будут выше, чем у гарнитуры даже такого высокого класса [1], поэтому многие используют настольные или даже студийные микрофоны.

      Несколько снизить шумы в канале передачи можно, включив в противофазе два динамических микрофона, соединив положительный вывод одного из них с отрицательным выводом другого (рис.1).

      Два свободных вывода подключают к микрофонному усилителю. В этой схеме, а также и в последующих других основной микрофон находится перед оператором, а другой, не основной, располагается рядом с источником шума, например, с усилителем мощности. Точное расположение второго микрофона и расстояние между ним и источником шума определяется экспериментально. Подбирая точное местоположение не основного микрофона, добиваются минимума локальных шумов в головных телефонах используя систему "Самоконтроль" в трансивере или контрольный связной приемник.

      Принцип работы устройства прост. Окружающие шумы попадают на оба микрофона одновременно, происходит их взаимное подавление. Однако речь оператора поступает только на один микрофон и вторым микрофоном практически не улавливается. Следует сказать, что обозначение полярности выводов микрофонов чаще встречается у микрофонов зарубежного производства, причем, чем выше класс микрофона, тем больше есть вероятность того, что полярность обозначена. Например, динамический микрофон ХМ8500 фирмы Behringer, SM58 Shure, а также ряд других имеют обозначения выводов: hot (+ve) и cold (-ve) соответственно. У большинства наших динамических микрофонов автору так и не удалось найти обозначение полярности, поэтому соединения выводов производились экспериментально.

      Это простой способ устранения шума в канале. Проблема, тем не менее, остается и требует серьезных решений. На мой взгляд, есть три пути решения этой проблемы.

      Первый, в современном мире практически невыполнимый, поскольку предполагает полную изоляцию от людей окружающих нас в квартире, от компьютера, современного усилителя мощности с вентилятором, от открытого окна из которого слышен шум улицы.

      Второй путь, это использование профессиональных цифровых устройств обработки звука, в состав которых наряду с основными функциями заложена функция подавления постороннего шума в канале в паузах между словами. Называется она системой Noise Gate и работает весьма успешно даже в условиях очень высоких акустических шумов. Автором используется одно из таких устройств — цифровой процессор эффектов DSP2024P фирмы Behringer, в котором заложен также и Noise Gate. При отработке данного вопроса включенными были компьютер, усилитель мощности с вентилятором, а также дополнительный вентилятор создававший комфортные условия в комнате, поскольку дело было летом. Испытания прошли успешно. Система Noise Gate работала превосходно. Выяснилось, что единственный недостаток подобных цифровых устройств — их высокая стоимость.

      Третий путь решения проблемы более доступный многим радиолюбителям, это изготовление простых самодельных схем, которые в своем классе работают достаточно эффективно, хотя, безусловно, уступают работе сложных цифровых устройств.

      Находясь в контакте с многими людьми, которые занимаются этой проблемой, автором был проведен анализ работы самых различных конструкций. При появлении первых успехов интерес к экспериментам сильно возрос, изготавливались различные системы шумоподавления, проводились испытания, что в последствии привело к неплохим результатам. Очевидным стало то, что самодельные, простые устройства тоже работают в своем классе и дают положительный результат.

      Хочу выделить несколько схем, которые просты и эффективны.

      Схема устройства, которое популяризировал G8SEQ, John [2] показана на рис.2.

      Здесь используется два электретных микрофона. Подбор в цепи питания электретных микрофонов осуществляется резисторами R6 и R7, а при использовании динамических микрофонов эти резисторы из схемы исключаются. В зависимости от чувствительности микрофонов производится подбор резистора R3,
      который определяет усиление каскада. Подбор по номиналу конденсатора С4 приводит к небольшому частотному изменению сигнала. Выход схемы подключают к Балансному Модулятору трансивера, а при отсутствии такой возможности, к микрофонному усилителю трансивера, при этом необходимое усиление каскада устанавливается с помощью резистора R3. Применение малошумящего операционного усилителя LF351 дает возможность иметь высококачественный микрофонный усилитель, хотя с успехом можно применить любые другие малошумящие ОУ, например, TL071, TL081 и особенно NE5534. Возможно применение К544УД1А нашего производства. Применять же то, что есть под рукой, например, К140УД7 или что-либо другое не оправдано, поскольку малошумящие ОУ в настоящее время найти не проблема, в том числе и импортные.

      Рассуждения о том, что шумы в трактах наших передатчиков и приемников гораздо выше, чем уровень шумов в микрофонных усилителях изготовленных из случайных элементов несправедливы. Такие высказывания носят не технический характер, поскольку хоть при малейшем изучении вопроса становится ясно, что применение малошумящих элементов (даже резисторов!) во всех каскадах трансивера — залог выхода на высокий уровень качества.

      Если говорить об отношении сигнал-шум, как об одном из важных параметров МУ, а также о снижении электрического фона в канале микрофонного усилителя, вспоминается старая теория, которая справедлива и по сей день. Речь идет о том, что микрофонный усилитель должен иметь на выходе амплитуду 250мв. Помните стандарт на линейный уровень сигнала в звукотехнике? Даже если Балансный Модулятор трансивера для формирования SSB сигнала требует НЧ сигнал порядка 70мв, желательно чтобы МУ развивал амплитуду 250мв, а затем уровень уменьшают до необходимого. У такого МУ, как правило, показатель сигнал-шум и другие параметры будут в норме. Например, если в тракте с таким уровнем сигнала применяется обработка как НЧ компрессия или работа эквалайзера, то это будет выполнено на более качественном уровне, нежели при малой амплитуде сигнала в канале. Симметричное включение микрофона приветствуется, равно как и двухполярное питание, а также правильный режим работы МУ по постоянному току.

      Следующая схема шумоподавления, авторы WB9YBM и N9BRL [3] показана на рис.3.

      Транзисторы VT1 и VT3 обеспечивают фазовый сдвиг, необходимый для подавления локальных шумов. VT2 и VT4 работают как буферные усилители. Далее сигнал идет к трансиверу. Резистор R2 подбирают или устанавливают вместо него потенциометр 22 к. Подстройка этого элемента также способствует максимальному подавлению постороннего шума в канале. Транзисторы желательно использовать те, что показаны на схеме. Они не являются дефицитными, хотя можно применить КТ315, КТ317, но лучше все же применить 2N2222. Не стоит применять КТ3102. Для них нужен свой режим и те компоненты, показанные на схеме не соответствуют их режимам по постоянному току. На рисунке показан стабилизатор +9в собранный 7809 (LM7809, IC7809) которым питают МУ и электретные микрофоны.

      Более совершенное устройство шумоподавления с использованием современного ОУ NE5534 предложил Mark, GW0WVL при личной переписке. Блок схема устройства показана на рис.4.

      Устройство состоит из Anti-phasе (противофазного) микшера, рис.5 и предусилителя микрофона, рис.6.

      Как уже говорилось, местоположение не основного микрофона подбирают экпериментально, добиваясь минимума постороннего шума в канале. При этом подбирают оптимальное положение движка потенциометра VR1, рис.5, напрямую влияющего на полученный результат подавления шума. Предусилитель микрофона, рис.6 является дополнительным каскадом усиления и используется только в случае необходимости, т.е. при нехватке амплитуды МУ для нормальной раскачки трансивера.

      Обсуждая тему подавления акустических шумов, нельзя не вспомнить еще один проект с использованием микросхемы SSM2166 фирмы Analog Devices. В заводском описании микросхемы (файл прилагается) дается полное включение микросхемы как достаточно высокого класса микрофонного усилителя с применением НЧ компрессии и системы Noise Gate. Здесь же полная информация по внутренней структуре SSM2166 и подробное описание по настройке устройства с помощью измерительной аппаратуры. Приводится принципиальная схема и заводской вариант печатной платы. Несмотря на простоту, устройство показало себя в работе положительно. НЧ компрессия и система шумоподавления работают на высоком уровне, однако, чувствительность микросхемы порядка 15мв, что предполагает применение электретного микрофона. Использование динамического микрофона возможно только в случае применения дополнительного каскада усиления, иначе невозможно выйти на заданный уровень компрессии. При использовании такого дополнительного каскада следует уделить внимание его качественным показателям, в частности АЧХ, которую будет все же трудно создать должным образом в каскаде на одном транзисторе.

      Отдавая должное заводскому варианту включения микросхемы, я все-таки предпочел конструкцию под названием "MikeMaster", рис.7 автором которого является W6FR, Marv Gonsior [4].

      Его вариант включения SSM2166 мало чем отличается от заводского, однако он более адаптирован для радиосвязи. Например, заводской вариант включения микросхемы предусматривает весьма большой уровень компрессии, который в радиосвязи можно обозначить как критический. Также в заводском варианте АЧХ тракта явно не для наших целей, а скорее больше соответствует стандартам обработки звука в Hi-Fi системах. В варианте включения микросхемы W6FR уровень компрессии оптимальный. Показатель АЧХ на порядок выше, тем не менее, требуется ее небольшая коррекция.

      Если говорить о высоком качестве обработки сигнала, то у меня сложилось впечатление, что частотная характеристика тракта этого компрессора в любом включении оставляет желать лучшего. По логике сигнал с выхода устройства следует подавать на вход Балансного Модулятора трансивера, однако при такой коммутации окраска сигнала была слегка размазанной, что снижало разбираемость. Когда сигнал пропускался через встроенный в трансивер микрофонный усилитель, качество было безупречным. Очевидно МУ трансивера в этом случае работал не только как усилитель, но и как активный фильтр, влияя на частотный расклад тракта. Здесь сказывается то, что этот компрессор является относительно простым устройством всего на одной микросхеме, которая обеспечивает качественную работу НЧ компрессора и системы Noise Gate, но все же желательна небольшая коррекция АЧХ. W6FR, Marv также предлагает пропускать сигнал через МУ трансивера.

      Тем не менее, обычно внешние устройства обработки звука как НЧ компрессор, НЧ ограничитель, эквалайзер, цифровой ревербератор всегда коммутируются непосредственно на БМ, а при его отсутствии (в некоторых современных трансиверах БМ как таковой отсутствует) на вход SSB формирователя, минуя встроенный в трансивер МУ. Это объясняется тем, что внешние устройства обработки сигнала по микрофону являются устройствами более высокого класса и не нуждаются в какой-либо коррекции со стороны МУ трансивера. Случай с микросхемой SSM2166 является исключением.

      Несколько слов о конструкции MikeMaster W6FR.

      Печатную плату разработал EW2CE, Александр (TKS Alex). Файл PCB MikeMaster.lay открывается программой Sprint layout v.4.0. Печатная плата разработана под микросхему SSM2166 в корпусе DIP и отражает вариант с эммитерным повторителем на выходе, а не с трансформатором как у W6FR. Оба варианта рабочие, просто трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1 (600 ом : 600 ом) найти не всегда просто. При желании печатная плата легко переделывается и вместо повторителя устанавливается трансформатор. Все потенциометры расположены на печатной плате. На принципиальной схеме рядом с обозначением потенциометров мы видим сокращение — CW (Clockwise) — по часовой стрелке. Здесь соблюдена логика, когда увеличивают уровень компрессии, вращают потенциометр по часовой стрелке, и наоборот, уменьшают его против часовой стрелки. Так дело обстоит и с другими регулировками.

      Некоторые номиналы потенциометров не соответствуют нашим стандартам. Без ухудшения работы схемы можно произвести следующие замены:
      R3 50к на 47к
      R5 50к на 47к
      R6 5к на 6,8к (но не на 4,7к — иначе не выйдем на заданный уровень компрессии. Чем больше общий номинал резисторов R12 и R6 между выводом 10 микросхемы и общим проводом, тем выше уровень компрессии)
      R7 500к на 470к
      R11 20к на 22к

      Примечание:
      U2 -78L05 стабилизатор напряжения +5в, на ток 100ма
      D1 -1N4001 или любой другой
      С6,C7 — 4,7мк (обязательно одинаковые по номиналу)
      С2 — 1мк (желательно танталовый)

      Установив необходимое напряжение на выходе с помощью потенциометра R5 "Выход", устанавливают уровень компрессии с помощью R6 "Компрессия". При этом R10 "Усиление" устанавливают в оптимальное положение, вращая движок в направлении от минимума к максимуму. Потенциометр R3 "Rotation Point" определяет границу, где заканчивается область компрессии и наступает область легкого ограничения (лимитера пиков сигнала, устраняя выбросы). Его вращение по часовой стрелке уменьшает "Rotation Point" и наоборот, вращением против часовой стрелки увеличивает его.

      Подбором R11 "Спад" и R7 "Noise Gate" добиваются правильной работы системы подавления акустических шумов в паузах между словами. Первоначальное положение движка R7 максимально закрученное по часовой стрелке, затем вращением против часовой стрелки добиваются четкой отработки Noise Gate.
      Правильный подбор положений потенциометров — залог качества работы компрессора.

      Не следует перекачивать микрофонный усилитель трансивера. Регулировка усиления МУ в трансивере, как правило, осуществляется между первым и вторым каскадами, поэтому первый каскад легко перегрузить.

      Мы в социальных сетях

      Главное меню

      Реклама на сайте

      категория Схемы для аудиотехники материалы в категории * Подкатегория Схемы приставок аудиоэффектов

      Для снижения уровня шумов в отечественных бытовых кассетных магнитофонах широко используют так называемые динамические фильтры. Принцип действия этих систем шумопонижения (СШП) состоит в автоматическом регулировании полосы пропускания звуковоспроизводящего тракта в зависимости от содержания в спектре сигнала составляющих высших частот. Если этих составляющих нет или их уровень невелик, частота среза динамического фильтра не превышает 1. 2 кГц, с ростом же их амплитуды она повышается до 11. 12 кГц.

      В соответствии с отраслевым стандартом ОСТ4.054.066-83 («Магнитофоны бытовые. Методы настройки и контроля») эффективность работы динамической СШП оценивают, сравнивая относительные уровни шумов и помех на линейном выходе магнитофона при включенной и выключенной СШП.

      Чтобы избежать занижения результатов из-за наличия в воспроизводимой фонограмме компонентов, не обрабатываемых СШП (например, наводок и пульсаций с частотой питающей сети, помех от электродвигателей, флуктуационных шумов оксидных конденсаторов и т. д ), между линейным выходом и милливольтметром переменного тока включают взвешивающий фильтр, АЧХ которого имеет подъем в полосе частот от 1 до 11 кГц и довольно резкий спад за ее пределами.

      Схема возможного варианта фильтра с такой АЧХ (на ОУ К544УД1А) приведена в упомянутом стандарте. К сожалению, его нельзя отнести к числу легко повторимых в любительских условиях: для получения требуемой АЧХ необходимы конденсаторы, емкость которых подобрана

      с точностью до десятка пикофарад, и катушки с отклонением индуктивности, не превышающим нескольких миллигенри.

      Схема динамического шумоподавителя

      Для получения требуемой АЧХ всего устройства частоты среза ФНЧ сдвинуты одна относительно другой соответствующим выбором емкости конденсаторов С3, С 4 и С5, С6. Коэффициент усиления масштабного усилителя регулируют подстроечным резистором R3, АЧХ в полосе пропускания и за ее пределами — резисторами R7, R10. Конденсаторы С7, С8 устраняют самовозбуждение фильтра из-за связи каскадов по цепям питания.

      Детали и конструкция шумоподавителя

      Детали устройства монтируют на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Все постоянные резисторы — МЛТ, конденсаторы С9, С10 — К50-16, остальные — КМ-6Б (С1-С6 — группы М750 или М1500).

      В качестве регулировочных (R3, R7, R10) рекомендуется использовать проволочные подстроечные резисторы СП5-2 или СП5-3; применять резисторы без верньерного устройства нежелательно, так как с их помощью трудно получить нужную точность настройки.

      При возможности полярные оксидные конденсаторы К50-16 целесообразно заменить одним неполярным (например, марки К50-6, К50-15, К52-8 и т. п.) емкостью 10 мкФ. Возможная замена ОУ К140УД6 — К140УД7.

      При налаживании движки всех подстроечных резисторов устанавливают в среднее положение, к входу устройства подключают генератор сигналов ЗЧ, а к выходу — милливольтметр переменного тока. Настроив генератор на частоту 1 кГц и установив его выходное напряжение равным 0,5 В, подбирают такое сопротивление подстроечного резистора R3, при котором коэффициент передачи устройства равен 1.

      Затем подстроечными резисторами R7, R10 добиваются максимального выходного напряжения фильтра на частоте 6 +- 0,1 кГц, после чего тем же резистором R3 еще раз добиваются коэффициента передачи на частоте 1 кГц, равного 1.

      В большинстве случаев после такой настройки АЧХ фильтра укладывается в нормируемое стандартом поле допусков (см. таблицу). Если же подстроечными резисторами R7, R10 сделать это не удастся, можно изменить в небольших (до +10%) пределах емкость конденсаторов С2-С6. Направление подбора нетрудно определить из соотношений, связывающих частоты среза первого (f1) и второго (f2) ФНЧ с параметрами частотозадающих цепей: f1= 1/2*п*sqrt(C3C4R6R7); f2 = 1/2*п*sqrt(C5C6R9R10).

      Уровень собственных шумов устройства при замкнутом накоротко входе не должен превышать 0,8 мВ.

      Для оценки эффективности работы СШП к входу магнитофона, предназначенному для записи от другого магнитофона, подключают настроенный на частоту 1 кГц генератор сигналов ЗЧ, устанавливают его выходное напряжение равным номинальному для данного входа и записывают с номинальным уровнем в течение 15. 20 с. Затем генератор отключают, шунтируют вход резистором сопротивлением 22 кОм±5 % и продолжают запись еще примерно Столько же времени.

      Записанную таким образом фонограмму воспроизводят вначале с включенной, а затем с выключенной СШП, измеряя каждый раз на линейном выходе напряжение сигнала частотой 1 кГц (Uc1 и Uc2) и напряжение шумов в его отсутствие (Uш1 и Uш2). Для измерений используют среднеквадратичный милливольтметр, например, марки B3-38A. Эффективность СШП (в децибелах) рассчитывают по формуле Асшп= = 20*lg(Uш2/Uс2) — 20*lg(Uш1/Uc1).

      Работу системы можно считать вполне удовлетворительной, если Асшп = 4. 8 дБ.

      Поскольку коэффициент передачи фильтра на частоте 1 кГц равен 1, эффективность работы СШП удобно оценивать по шкале децибел (если, конечно, она есть у используемого милливольтметра): для этого достаточно сравнить показания прибора (в децибелах) во время воспроизведения второй части фонограммы при включенной и выключенной СШП.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumopodavitel-dlja-usilitelja-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумоизоляция приора хэтчбек цена https://litezona.ru/shumoizoljacija-priora-hjetchbek-cena/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-priora-hjetchbek-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-priora-hjetchbek-cena

      Шумоизоляция Лада Приора в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени, Оренбурге и Сочи

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЛАДА ПРИОРА ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ

      Сеть студий АНТИ-ШУМ предлагает Вашему вниманию фотоотчет о шумоизоляции автомобиля Лада Приора за один рабочий день!

      Мы рады предложить Вам качественную шумоизоляцию автомобиля Лада Приора материалами СТП (StP) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени, Оренбурге и Сочи, причем в любой из наших студий работы будут проведены именно так, как это описано в данном фотоотчете. Все указанные работы проводятся за один день и в Вашем присутствии. Если Вы не можете присутствовать в нашей студии все время работ — мы предоставим Вам полноценный фотоотчет о нашей работе!

      Популярный седан Лада Приора прибыл к нам на шумоизоляцию с жалобами на шумный двигатель, «пустые» и звонкие двери, и очень высокий общий уровень шума в салоне. Так как автомобиль используется для частых рабочих поездок, владелец выбрал максимальный вариант шумоизоляции «Премиум», а также заказал дополнительные услуги по шумоизоляции арок и подкрылков передних колес.

      Цена полной шумоизоляции салона Лада Приора по варианту «Премиум» составляет 31 000 руб.

      Цена шумоизоляции передней панели со снятием — 10 000 руб.

      Цена шумоизоляции одной пары арок и подкрылков — 6 000 руб.

      Цена доработки уплотнителей дверных проемов — 3 000 руб.

      Начнем наш фотоотчет с рассказа о шумоизоляции крыши Лада Приора…

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ПРИОРА ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

      Разборку и шумоизоляцию салона Лада Приора мы начинаем с шумоизоляции крыши. Аккуратно разобрав верхнюю часть салона и опустив вниз обшивку потолка, мы обнаружили абсолютно голый металл крыши без намека на какую-либо штатную виброизоляцию. К тому же на всю площадь крыши приходится только два поперечных усилителя, поэтому площадь участков ровного и тонкого металла очень значительна! Протираем и обезжириваем металл крыши перед обработкой.

      Первый слой на металле крыши — легкий виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм и небольшом весе, этот виброизолятор сделает крышу глухой на простук и предотвратит ее вибрации, а значит крыша больше не будет создавать гул в салоне на скорости!

      Второй слой на крыше Приоры — рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт толщиной 15 мм. Материал не отражает звуковые волны, а поглощает их в себя благодаря пористой структуре и рельефной лицевой поверхности. Материал очень эффективен в широком диапазоне частот, за счет чего в салоне Вашего автомобиля после обработки станет ощутимо тише!

      После нанесения двух полноценных слоев на крышу автомобиля мы аккуратно собираем верхнюю часть салона ипереходим к шумоизоляции нижней его части — днища и багажника Лады Приоры!

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ПРИОРА ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

      После установки на место обшивки крышки багажника мы переходим к заключительному этапу нашей работы. Это тщательный осмотр салона автомобиля на предмет качественной сборки. Мы внимательно осматриваем все элементы отделки салона, резиновые уплотнители и органы управления, проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время работ, а также пылесосим салон и протираем пластик. Только после этого можно смело сказать, что шумоизоляция Вашего автомобиля в студии АНТИ-ШУМ завершена!

      ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ПРИОРА ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗАВЕРШЕНА

      С момента начала работ прошло около 7 часов, а полная шумоизоляция Вашей Лады Приоры уже завершена, и после этого автомобиль стал гораздо более комфортным! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салон, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь дальние путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и звук двигателя.

      Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.

      Все время работ Вы можете находиться рядом с Вашим автомобилем, мы будем рады показать Вам весь процесс шумоизоляции от и до! Если Вы не хотите наблюдать за процессом шумоизоляции — можете воспользоваться нашей уютной комнатой отдыха, где в Вашем распоряжении будут удобный диван, телевизор, wi-fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай/кофе! Мы же сделаем для Вас полноценный фотоотчет о всех проведенных работах!

      Цена указанных работ по шумоизоляции салона автомобиля Лада Приора по варианту «ПРЕМИУМ» составила 31 000 руб. Эта стоимость полная и окончательная, включает в себя и весь затраченный материал и нашу работу. Цена на полную шумоизоляцию Lada Priora актуальна во всех студиях АНТИ-ШУМ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени, Оренбурге и Сочи.

      Сотни реальных отзывов о шумоизоляции в АНТИ-ШУМ Вы можете прочесть в разделе «ОТЗЫВЫ»!

      Дополнительно к шумоизоляции салона Вы можете заказать шумоизоляцию передней панели (10 000 руб.), шумоизоляцию арок колес и подкрылков (6 000 руб. за пару), а также замену акустики (от 3 000 руб.).

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ПРИОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ STP NOISELIQUIDATOR

      Процесс шумоизоляции колесных арок с использованием мастики СТП НойзЛиквидатор подробно описан на видео.

      Цена шумоизоляции одной пары арок (передних или задних): 6 000 руб.

      Время работ: 3 часа

      ДОРАБОТКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ЦЕЛЬЮ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

      На большинстве автомобилей (особенно японского и корейского производства) уплотнители дверных проемов представляют собой полую тонкостенную резиновую трубку, которая через некоторое время эксплуатации сминается, проседает и может даже «слежаться» под постоянным давлением двери и ударов при ее закрывании.

      Очевидно, что если через такой уплотнитель и не будет со свистом гулять встречный ветер, то уж точно он не обеспечит надежной фиксации двери в дверном проеме. А надежная фиксация двери в дверном проеме нужна прежде всего для уменьшения вибраций двери, ее стекла и металлической части. Чем жестче конструкция — тем меньше вибраций, чем меньше вибраций — тем меньше шума. Для реализации нашего плана по увеличению жесткости штатного уплотнителя (замена уплотнителя на что-то другое даже не рассматривалась из эстетических соображений) мы подобрали шнуры различного диаметра. Именно полнотелые шнуры, а не трубки, так как трубки в условиях переменных нагрузок достаточно быстро приходят в негодность (проседают или трескаются). А резиновый шнур остается упругим. Итак, шнур мы протягиваем внутрь полой части уплотнителя.

      Оставляем небольшой запас по длине, так как при протяжке шнуры растягиваются, и через некоторое время возвращаются к привычному состоянию, немного уменьшаясь в длине. После установки уплотнителя в проем мы подрезаем шнур по месту либо «закольцовываем» его, если это позволяет сделать зазор между проемом и дверью.

      Мы уже реализовали это решение на множестве автомобилей, и владельцы отзываются об этой доработке весьма положительно. Двери закрываются плотнее, сидят в проеме более жестко, с небольшим преднатягом. Снижается уровень аэродинамических шумов и пропадают посторонние звуки трения уплотнителей.

      Стоимость доработки уплотнителей 4 дверей: 3 000 руб.

      Время работ: 1 час

      Если у Вас остались вопросы — смело обращайтесь к специалистам из ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!

      Если же Вам кажется, что Вы нашли более выгодное предложение по шумоизоляции автомобиля — сначала ознакомьтесь с разделом «Переделываем шумоизоляцию», где мы выкладываем информацию о нашей работе с машинами, побывавшими в других студиях шумоизоляции.

      • Полная шумоизоляция
      • Lada Priora
      • 12 часов
      • Задача

      Установка шумоизоляции автомобиля Lada Priora в комплектации «Gold»..

      Полная шумоизоляция материалами SGM

      Установлена комплектация «Gold». время работы 12 часов

      Авто пригнали с жалобами на посторонние шумы в хэтчбеке ваза, которые его сильно раздражали, а также на неприятный лязг при захлопывании дверей. Владельца автомобиля устроила полная шумоизоляция Приоры по тарифу «Gold». Дополнительно он попросил сделать оклейку торпедо и спросил, сколько это стоит. Ответ – услуга не входит в стоимость и оплачивается отдельно.

      Полная шумоизоляция Приоры в Москве — стоимость


      Сколько стоит сделать установку полной шумовой защиты хэтчбека ваза Lada Priora в нашем ателье в Москве, используя лучшие материалы? Мы предлагаем для достижения эффекта три варианта комплектации для шумоизоляции ваза. Цена услуги зависит от предпочитаемого варианта.
      Тарифы отличаются, в зависимости от качества материалов и объема проводимых работ на вазе. Отличается использованием более плотных материалов и эффектом помощнее.
      В отличие от самого дорого варианта «platinum», его стоимость не включает дополнительную шумоизоляцию внутренних арок, дверей, дверной обшивки, задней полки, пола, и багажника автомобиля Lada Priora. Поэтому последний тариф дороже по стоимости, как минимум на 6 тысяч рублей. «Silver» отличается от Golda» тем, что в стоимость услуги не входит подкрылки авто и наружные колесные арки.

      Задача: установка шумоизоляции автомобиля Лада Приора в комплектации «Gold»

      Виброизоляция пола, багажника и задних арок автомобиля Лада Приора фото

      Решение: шумоизоляция капота, моторного щита и подкрылок автомобиля Лада Приора в комплектации «Gold»

      Теперь нужно сделать установку изоляции на капот, в обязательном порядке проклеить подкрылки и моторный щит. То есть, в сфере нашего внимания окажется еще и моторный отсек с торпедо. Капот предохраняет двигатель и моторный отсек от грязи и пыли. Шум проникает в салон не только через моторный отсек и щит, но и через тонкий металлический капот и подкрылки.
      Сначала капот обклеиваем тремя миллиметрами Alumast Alfa. Шумка наносится в «окна» между усилителями капота. Такая технология шумоизоляции капота дает возможность уменьшить уровень вибрации и гула в автомобиле посредством демпфирования наружной металлической поверхности.

      Далее укладываем поглотитель звуков Унитон.

      Водружаем на капот заводскую шумоизоляцию и беремся за моторный отсек с моторным щитом. Снимаем торпедо, потом открепляем от трубы провода и другие комплектующие, которые могут помешать нам в работе с моторным отсеком и щитом. После этого начинаем укладку шумки на щит, не затрагивая в отсеке направляющие шпильки.
      Щит отделает моторный отсек от салона авто. Щит мы оклеиваем виброй SGM, а на втором этапе укладываем на моторный щит Виолон ВЭЛ.
      Чтобы достичь полной и максимальной звукоизоляции в салоне автомобиля и сохранить тепло двигателя в холодный сезон, мы установили вибру и шумку не только на капот, в моторный отсек и на щит, но и на подкрылки.
      Увеличить эффект от звукоизоляции авто поможет установка на подкрылки шумовой защиты. Для этого снимаем колеса, а потом и подкрылки. Моим их и сушим. После того, как подкрылки высохнут, обезжириваем. Затем оклеиваем подкрылки виброй SGM.

      На следующем этапе идет Виолон ВЭЛ. Чтобы эффект от вибро- и шумоизоляции подкрылок оказался еще сильнее, мы дополнительно обработали колесные арки снаружи.
      Чтобы оклеить торпедо, откручиваем рулевую колонку и вынимаем панель. Стыки в торпедо обрабатываем антискрипом. Затем проклеиваем торпедо тонким слоем вибры и шумки. В результате оклейки торпедо, двигатель стал работать тише.

      р уб. 11,200.00 – р уб. 15,000.00

      Описание

      ТД Шумоизоляция производит готовые комплекты изоляции, в которых уже рассчитано все необходимое для комплексной обработки основных элементов авто. Специально подобранный для вашего автомобиля набор материалов снизит акустические шумы, сделает езду комфортной. Двери будут закрываться с плотным звуком, пропадут скрипы в обшивке и панелях, штатная акустика заиграет чище, салон станет более тихим.

      Комплект шумоизоляции Lada (ВАЗ) Priora включает:

      комплект шумоизоляции пола

      комплект шумоизоляции крыши

      комплект шумоизоляции дверей

      комплект шумоизоляции капота

      комплект шумоизоляции багажника

      комплект шумоизоляции арок

      Варианты исполнения шумоизоляции для Lada (ВАЗ) Priora

      Комплект для проклейки автомобиля совмещает все необходимое для проведения полной обработки авто своими руками в трех вариантах проклейки. Для покупки комплекта выберите необходимый уровень комфорта и добавьте его в корзину.

      Комплект проклейки Тихо

      Самый экономичный вариант, содержит минимальный набор материалов, необходимых для проведения работ. Выбирайте этот комплект, если уровень комфорта в салоне достаточный, не стоит задача установить акустику, бюджет на шумование ограничен.

      Комплект проклейки Еще тише

      Золотая середина. Набор обеспечит средний эффект и полную шумоизоляцию авто. 25% наших покупателей выбирают этот вариант. Результат проклейки вас порадует, но можно зашумовать и лучше.

      Комплект проклейки Совсем тихо

      Максимально эффективный и самый популярный набор проклейки. В него включены наиболее технологичные виды материалов. Если проклеиваете авто впервые или ставите акустику, рекомендуем взять его.

      Количество материалов в наборе для проклейки

      Наименование материала Тихо Ещё тише Совсем тихо
      Виброизоляция 1,5 мм в листах 50х70 см 8
      Виброизоляция 2 мм в листах 50х70 см 8 10 10
      Виброизоляция 3 мм в листах 50х70 см 19 24 24
      Виброизоляция 4 мм в листах 50х70 см 5 6 6
      Сплен 4 мм в листах 75х100 см 10
      Сплен 8 мм в листах 75х100 см 2
      CarLok 8 мм в листах 75х100 см 2
      Mat 3 мм в листах 75х100 см 10 2
      Mat 6мм в листах 75х100 см 10
      Mat 10 мм в листах 75х100 см 2
      Антискрип в ленте 25х1400 мм 4 4 4
      Битопласт 5 мм в листах 100х100 см 3 3 1
      Битопласт 10 мм в листах 100х100 см 2
      Итого 11200 руб 12900 руб 15000 руб

      Какие материалы входят

      Для дверей

      Качественная обработка невозможна без обезшумливания дверей. Рекомендуем совместить этот этап с установкой аудиосистемы вместо заводской. Обычно тюнинг дверей производится сначала. Обработка дверей на порядок снизит шум в салоне.

      Для пола

      Исключить данный участок кузова не получится. Основные источники вибраций и звука примыкают с днищем: арки, подвеска, дорожное полотно. На полу клеят значительную толщину слоя.

      Для крыши

      Обработка шумкой крыши нужно для устранения наружного шума и «сверчков». Входящие к комплект материалы остановят звуки, не добавив лишнего веса, останется только аккуратно вернуть на место обшивку.

      Для капота

      Большая площадь этого элемента автомобиля служит источником значительных вибраций. Проклейка шумоизоляцией крышки капота также будет теплоизоляцией моторного отсека.

      Для багажника

      Проклейка багажного отсека поможет существенно уменьшить звук, идущий от задних арок.

      Для колесных арок

      шумование подкрылок останавливает передачу вибраций и шума от дороги и подвески. Сами подкрылки не служат источником шума. Колесные ниши изолируются легко, если тщательно удалить загрязнения.

      Как правильно проклеить Lada (ВАЗ) Priora своими руками

      Заказав этот комплект, получаешь все нужные для проклейки материалы. Советуем сразу приобрести инструменты для правильного демонтажа обшивки салона, прикаточный ролик, раствор для обезжиривания поверхности и армирующий скотч.

      Шаг 1. Демонтаж

      Демонтаж салона выполняем бережно отсоединив клипсы Добравшись до голого металла кузова осуществляем подготовку поверхности. Протираем|чистим от загрязнений и обрабатываем обезжиривателем металлическую поверхность, даем высохнуть.

      Шаг 2. Проклейка

      После окончания подготовительных работ, выполняем проклейку послойно. В первую очередь клеим виброизолирующий слой. Сверху устанавливаем шумоизолятор и звукопоглощающие материалы. Каждый слой плотно прижимаем и прокатываем валиком.

      Шаг 3. Антискрип и монтаж обшивки

      Проклейка антискрипом производится на завершающем этапе работ. Проклеиваем антискрипной лентой все стыки для устранения скрипов. тщательно возвращаем исходный вид. Остается протестировать результат.

      Если тщательно выполнить все этапы проклейки шумки результат точно впечатлит. Советуем начинать с простого: шумовать колесные ниши, затем днище, багажник и так далее по мере наработки своего опыта.

      Или обратится в наш собственный установочный центр — сделаем быстро и недорого.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-priora-hjetchbek-cena/feed/ 0
      Шумоизоляция потолка в машине https://litezona.ru/shumoizoljacija-potolka-v-mashine/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-potolka-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-potolka-v-mashine

      Шумоизоляция потолка автомобиля. Многие автолюбители, которые делают в своих автомобилях шумоизоляцию, очень часто задаются вопросом: а зачем нужно шумоизолировать потолок, и какой от этого будет толк. На самом деле все очень просто. Шумоизоляция потолка автомобиля спасает не только от шумов ветра и погодных осадков, но и дополнительно убирает шум от тех же колесных арок. Потому что изначально весь шум в автомобиль проникает с помощью резонанса металла. Естественно, если мы зашумоизолируем весь автомобиль, а потолок оставим, это даст свои хорошие плоды. И результат будет достаточно удовлетворительный. Но все равно, даже если проклеить весь автомобиль максимальным количеством слоев, полностью весь резонанс с металла убрать не удастся. И если не сделать шумоизоляцию потолка при комплексной шумоизоляции, результат не будет достигнут. Естественно, если автомобиль оборудован люком или он целиком состоит из стекла, смысла его делать нет. Потому что люк очень сильно укрепляет металл и снимать с него вибрации не столь целесообразно. Именно по этим причинам наша компания рекомендует шумоизоляцию потолка.

      Потолок, так же как и все остальные плоскости, делается в два слоя. Первый слой — виброизоляция, а второй слой — шумоизоляция. На первый слой виброизоляции не обязательно использовать толстые и твердые материалы (которые необходимо разогревать монтажным феном). Для качественной виброизоляции потолка можно использовать такие материалы, как вибропласт сильвер 2мм от компании stp, или вибропласт gold. На второй слой самой шумоизоляции можно поклеить сплен, или лучше всего акцент 10мм от компании stp. Больше добавлять ничего не стоит, потому что потом могут возникнуть проблемы с монтажем потолка.

      Примеры того как выглядит зашумоизолированный потолок.

      Шумоизоляция потолка автомобиля является один из наиболее важных этапов комплексной «шумки» любой машины. Через крышу в салон поступает вой ветра на больших скоростях, звуки дождя об крышу, а некоторым даже становится страшно, когда идет град.

      Для начала необходимо снять обшивку потолка. В некоторых машинах для этого потребуется демонтировать пластиковые накладки на стойки лобового стекла, стойку между боковыми дверьми и пластик в районе багажника (для хетчбеков или универсалов), или стойки вокруг заднего стекла для седанов. После этого откроются саморезы (или клипсы), на которых держится обшивка. Правильнее будет ознакомиться с книжкой по машине о том, как снять обшивку ничего не повредив вокруг. Крышу снимать нужно вдвоем или втроем, т.к. она очень хрупкая. Если сломается – поможет лишь перетяжка или замена обшивки на новую. А, учитывая, сколько она стоит даже в «Экзисте», нужно действовать особенно аккуратно.

      Когда обшивка снята, важно очистить всю поверхность потолка от инородных тел. Для этого нам помогут тряпки, Уайт-Спирит, а в некоторых случаях и пылесос. После очистки следует приступить к виброизоляции потолка автомобиля.

      Как только весь металл оклеен вибропоглощающим материалом, необходимо приступить к непосредственной шумоизоляции потолка автомобиля. Для этого следует оклеить максимальную площадь потолка звукопоглотителем, рекомендуется Акцент или Битопласт 10 мм. Поверх звукопоглощающего материала можно оклеить всю площадь Спленом, но лишь в качестве теплоизолятора. Данная мера позволит автомобилю дольше сохранять тепло в салоне в зимний период. Если рассматривать применение Сплена лишь в качестве шумоизоляции – удорожание процесса при сравнительно небольшом дополнительном эффекте.

      Затем можно приступать к обратной установке обшивки на место. Саму обшивку обклеивать ничем не нужно, поскольку есть большой риск, что она не будет держаться или же просто сломается. Единственное, если обшивка подвижна, кромки можно проклеить Битопластом или Маделином – в зависимости от размера зазоров.

      Как видно, самостоятельная шумоизоляция потолка автомобиля не представляет ничего сложного и доступна каждому, у кого есть руки, немного средств и чуть-чуть инструмента.

      Заводская комплектация автомобиля, как правило, не имеет стандартный набор виброизоляционных, шумоизоляционных и шумопоглощающих материалов. Потолок в автомобиле практически всегда голый и тонкий металл большой площади. Он также как и багажник отражает гул в салон. Как результат, потолок перестанет резонировать в такт музыке, исчезнут звуки от капель дождя, барабанящих по крыше.

      Мы готовы изменить схему, заменить, усилить количество материалов, там где это возможно. Схема, сроки работ и стоимость обговаривается индивидуально.

      Первый этап – подготовка поверхностей. Полностью разбираем сиденья, стойки и начинаем демонтаж потолка. Моем и сушим поверхность, на которых будет лежать материал. Обезжириваем.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-potolka-v-mashine/feed/ 0
      Шумоизоляция подкрылков автомобиля своими руками https://litezona.ru/shumoizoljacija-podkrylkov-avtomobilja-svoimi/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-podkrylkov-avtomobilja-svoimi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-podkrylkov-avtomobilja-svoimi

      Самостоятельная шумоизоляция подкрылок автомобиля возможна, и для ее реализации понадобятся следующие материалы:

      • 1. Изолонтейп 3004 (1 лист толщиной 4 мм; длина и ширина – 1,5 м и 1 м соответственно).
      • 2. Вибропласт Gold (2 листа толщиной 2,3 мм; длина и ширина – 75 см и 53 см соответственно).
      • 3. Пистоны крепления подкрылок (10 штук).
      • 4. «Раст Стоп» для скрытых полостей (1 баллон).
      • 5. Body 930 (1 банка).
      • 6. Спирт.

      Инструментарий состоит из:

      • — одной кисти;
      • — планки для разглаживания вибропласта;
      • — пары перчаток;
      • — стандартного набора инструментов, необходимых для ремонта автомобиля.

      Для начала необходимо поднять машину домкратом, снять нужное колесо и положить его под порог, страхуя таким образом домкрат. Далее следует выкрутить пистоны. К сожалению, не все из них извлекаются легко, поэтому большая часть может сломаться уже на начальном этапе ремонта. Это нормально, и именно для такого случая заранее приобретаются новые пистоны. С брызговиками проще: они не требуют особых усилий и откручиваются достаточно легко.

      После этого нужно извлечь подкрылок из арки. Делается все аккуратно, без лишних движений, чтобы не поцарапать крыло автомобиля. Старый подкрылок выбрасывается, а арка тщательно вымывается.

      Перед установкой нового подкрылка все элементы следует подготовить:

      • 1. Внешнюю поверхность подкрылка вымыть и обезжирить с помощью спиртосодержащего раствора.
      • 2. Из вибропласта вырезаются кусочки прямоугольной формы. Они не должны быть одинаковыми: делайте так, чтобы материал смог покрыть максимально большую площадь поверхности (не менее 70%).
      • 3. Получившиеся кусочки вибропласта аккуратно наклеиваются на чистый обезжиренный подкрылок. Важно, чтобы наиболее уязвимые места (те, на которые чаще всего попадают вылетающие из-под колес камни и земля) были покрыты материалом.
      • 4. Заранее подготовленной планкой разглаживаем вибропласт. Это делается для того, чтобы выгнать попавший под него воздух.
      • 5. Сверху наклеиваем изолонтейп 3004, вырезанный точно такими же кусочками, как и вибропласт.
      • 6. Края получившихся прямоугольников следует промазать антикоррозийной мастикой Body 930, которая обеспечит надежную защиту арок.
      • 7. Мастикой Body 930 необходимо также промазать саму арку, а после распылить на нее «Раст Стоп»: второй антикор поможет защитить скрытые стыки и полости. В момент нанесения арка должна быть абсолютно сухой.

      И только после подготовительных этапов выполняется сборка. Делать ее следует неспешно, в противном случае можно поцарапать крыло или арку. Вместо сломанных пистонов устанавливаем новые.

      Но шумоизоляция подкрылок автомобиля должна выполняться с использованием необходимого количества материалов. Если их будет меньше, нужного эффекта проделанная работа не даст. Да и несколько слоев вибропласта и изолонтейпа клеить не следует, так как в этом случае можно спровоцировать новые поломки: виной тому будет слишком громоздкий подкрылок, с трудом влезающий в арку.

      Помните, что шумоизоляция подкрылок призвана погашать шум от песка, камней и воды, а не заглушать его полностью. Если все сделано правильно, то значительная часть общего шумового фона будет погашена.

      1 комментарий к записи “Шумоизоляция подкрылков арок автомобиля — советы бывалых.”

      Я сделал немножко не так. Считаю вибропласт слишком дорогим для этих целей. Я снял все четыре подкрылка, тщательно все там вымыл сильной струей воды. Затем нанес битумную антикоррозийную и шумопоглощающую мастику. Рекомендую брать мастику с бронзовой крошкой. Она золотистого цвета. Она довольно эффективна, стоит копейки. Шести литров хватит на четыре арки. После того как мастика высохла, нанес еще один слой. Далее взял подложку под ламинат (прекрасно поглощает звук) 5мм (есть в любом строительном магазине) и обклеил ей наружную часть всех пластиковых подкрылок. В качестве клея использовал жидкие гвозди, которые применяются в строительстве. Эту подложку наклеил и во все арки. И того у меня получилось четыре слоя звукопоглощающего материала. Два слоя битума и два слоя подложки для ламината. Кстати, данная подложка в отличие от вибропласта ничего не весит. Результатом работы удовлетворен. Даже когда едешь на зимней резине по сухому асфальту – в салоне транспортного средства тишина.

      Ну вот наконец-то и дошли руки до этой, достаточно наболевшей, проблемы…
      Многие знакомы с проблемой недостаточной шумоизоляции колесных арок у нового Сида. Эта проблема докучала владельцам FL, а теперь, по наследству, перекочевала и на JD. В свое время я делал шумоизоляцию подкрылок на своем старом Сиде, поэтому с процедурой знаком не по наслышке, равно как и с ее последствиями, в хорошем смысле этого слова.

      И так, о материалах.
      Как и в прошлый раз, я использовал:
      — 2 листа Вибропласта Gold (0,53х0,75м, толщина листа 2,3 мм.)
      — лист Изолонтейпа 3004 (материала нужно ровно столько же сколько и Вибропласта)
      — несколько пистонов крепления подкрылок (смотря сколько вы испортите, я потратил штук пять, остальные использовал старые) номер детали: 8659028000 или 0G03250037A
      — баночка Body 930 (это битумная мастика)
      — обезжириватель (любой не агрессивный к ЛКП)
      — кисть
      — перчатки
      — разглаживалка для вибропласта. У меня это была самодельная планочка из куска дерева
      — инструменты в ассортименте (отвертки, ключи, ножницы…)

      О проделанной работе.
      Все делал на даче, а следовательно во времени и пространстве ограничен не был, поэтому все делал не спеша и аккуратно.

      Процедура разбора достаточно простая. Снимаем колесо. После снятия колеса самым наверное сложным является процедура выкручивания пистонов (настоятельно рекомендую, после поднятия машины штатным домкратом, что-нибудь подложить под порог, подстраховать домкрат, я клал снятое колесо). Так как ни все пистоны поддаются легкому извлечению, часть из них пришла в негодность. Брызговики откручиваются очень легко и не требуют особых навыков.
      Далее аккуратно, чтобы не поцарапать крыло, извлекаем подкрылок из арки. Подкрылок на мойку. Но прежде я вымыл арку колеса.

      Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.

      Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в "вау" эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить "костыли", с которыми вы столкнетесь.

      Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
      I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
      II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
      III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

      I. Начнем с подготовки к работе.
      1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

      2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

      3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

      4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

      5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

      6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

      7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

      II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

      8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

      9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

      10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

      11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

      III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

      Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

      В качестве заключения…

      Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

      Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-podkrylkov-avtomobilja-svoimi/feed/ 0
      Шумоизоляция панели ваз 2114 https://litezona.ru/shumoizoljacija-paneli-vaz-2114/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-paneli-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-paneli-vaz-2114

      Давно заметил что под ногами водителя и пасажира все время сыро, откуда вода туда попадает непонятно, в пятницу после работы решено было разобрать салон для просушки. Сняв сиденья и шумку которая под ногами, было ясно что течет откуда то из под панели, и часть шумки зажата за панелю, решено было снимать панель . В субботу с утра решил начать разбирать никогда не знал как это делается, но все таки рискнул, оказалось не все так и сложно, обошелся обычными ключами и отверткой, снимал один, жена болгарина не понадобилась как многие пишут.

      Также разобрал и промыл все воздуханы, саму печку, моторчик печки…

      Так как эту операцию второй раз я не готов был выполнять, тем более старая шумка прогнила изза влаги. решено было клеить, поехал на рынок, купил 5 листов стп, 2кв.м 8мм шумоизоляции, и лист битопласта чтобы проклеить стыки панели, и места соприкосновения с кузовом.

      В субботу закончил с проклейкой, в воскресение началась сборка, это оказалось намного сложнее))Со сборкой мне помогал друг, один я бы уже не справился)) главная сложность это пучок проводов которые в самых даже страшных фантазиях нельзя представить как они так замотались… ну панель все таки собрал, остались сидения и довести по мелочи до ума все, думаю завтра будет все готово.

      Кстати течь была из под кожуха моторчика печки. все загерметизировал, и заодно поменял фильтр, в каком он был состоянии даже страшно было смотреть…

      5 листов стп по 160р =800р
      2 кв.метра шумки 8мм =600р
      лист битопласта =300р
      шланки отводящие подводящие салона =65р+хомуты 60р= 125р
      Фильтр печки =110р

      Ну и сиги вода пиво и тд)

      Смотрим фотки, жмем палец, ждем продолжения)))

      Услуги

      Магазин

      Контакты

      ВАЗ 2114 — пятидверный хэтчбэк, отличающийся от своих предшественников оригинальным оформлением передней части кузова и наличием молдингов. Современный вид модели придают спойлер со стоп-сигналом и накладки на порогах. Автомобиль наделен достаточной устойчивостью при движении на большой скорости и отличными аэродинамическими свойствами. Несмотря на свои хорошие функциональные характеристики, ВАЗ 2114, как и большинство отечественных автомобилей, обладает неудовлетворительными показателями по уровню шума в салоне. Эффект от заводской звукоизоляции практически не ощущается и со временем исчезает полностью. При движении слышен шум двигателя, звуки работающей подвески. Также издают скрипы приборная панель и пластиковые детали накладок.

      Избавиться от этого недостатка поможет установка шумоизоляции, как полная, так и частичная. Учитывая особенности данной модели, частичная звукоизоляция не даст нужного эффекта, поэтому нужно обработать все необходимые вибронагружаемые элементы автомобиля: крышу, днище, багажник, двери, торпеду, моторный щит и приборную панель.

      Специалистами нашего тюнинг-ателье была разработана оптимальная схема шумоизоляции салона с торпедой автомобилей этого типа. В работе используются только высококачественные современные материалы, что гарантирует эффективность работы шумоизоляции.

      В начале процесса проведения работ по шумоизоляции ВАЗ 2114 демонтируется элементы салона, которые могут помешать: обшивка, панели, ручки, сидения и т.д. Далее поверхности, которые в дальнейшем будут оклеены звукоизоляционным материалом, должны быть очищены и обезжирены. Затем на поверхность наносится вибропоглощающий материал. Он позволит убрать все резонансные звуки металла и различные вибрации, также усилит жесткость конструкции. Помимо этого, подобный материал работает и как теплоизоляционный материал, удерживая тепло в салоне в зимний период и поддерживая оптимальную температуру в летний.

      Этот материал требует быстрой и точной работы, иначе существует риск приклеить его недостаточно плотно, снизив тем самым эффективность. В том случае, если Вы решите обратиться в наш сервис, Вы можете не беспокоиться насчет качества проведенных работ, ведь у нас работают профессионалы, знающие свое дело.

      Вторым слоем наносятся шумопоглощающие и шумоизолирующие материалы. Иногда по желанию клиента или исходя из особенностей конкретного автомобиля, укладывается третий слой, имеющий больше теплоизоляционные характеристики.

      В результате затраты на проведение шумоизоляции полностью оправдывают себя: в салоне сохраняется комфортный уровень шума даже на большой скорости, вибрации от работающего двигателя и взаимодействия с дорогой больше не ощущаются. Вы можете общаться с пассажирами, не повышая при этом громкости голоса. Во время дождя шум от падающих капель дождя практически исчез.

      Если Вы решили осуществить шумоизоляцию своего автомобиля, достаточно связаться с нашим тюнинг-ателье по телефону либо заполнив форму заявки на сайте. В дальнейшем с Вами свяжется консультант для уточнения деталей заказа. Для выполнения работ Вы можете выбрать любой удобный рабочий день.

      Как правило, работы по шумоизоляции салона с торпедой выполняются за один рабочий день. Вы можете присутствовать в мастерской в процессе работы или же подождать ее окончания в уютной комнате отдыха. Для удобства клиентов в ней находятся удобный диван, телевизор и подборка новых журналов, также мы готовы предложить кофе или чай. Разумеется, Вы можете не ждать окончания работ в тюнинг-ателье, а забрать свой автомобиль на следующий день.

      Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

      Сегодня предлагаю вашему сниманию детальную инструкцию как сделать шумоизоляцию ВАЗ 2114 своими руками. Принцип данной работы будет похож во всех ВАЗах: ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и так далее. Инструкция шумоизоляция своими руками хорошо иллюстрирована, поэтому в случае самостоятельного проведения данного рода работ проблем возникнуть не должно.

      Шумоизоляция ВАЗ 2114 должна быть полной, поскольку частичная обработка не даст нужного результата и деньги будут выброшены впустую. Поэтому обрабатывайте «шумкой» все: багажник, двери, капот, потолок и разумеется пол.

      Давайте уточним, что такое шумоизоляция авто? Шумоизоляция ВАЗ 2114 (в нашем случае) — это комплекс мероприятий направленных на снижение шума поступающего из вне: двигатель, ходовая, колеса, шум ветра за окном, звуки проезжающих авто и т. д. Не стоит также заблуждаться, что в случае когда в автомобиле неисправный двигатель или подвеска — установка шумоизоляции позволит избавится от него навсегда. Это не так и главная задача снизить естественный шум, то есть звук исправного двигателя и естественные звуки, которые возникаю во время движения. Если в машине неисправен силовой агрегат, то вам нужен ремонт двигателя, а не шумоизоляция ВАЗ 2114.

      Шумоизоляция своими руками на примере ВАЗ 2114 — фотоотчет.Для того чтобы сделать шумоизоляцию ВАЗ 2114 вам понадобится следующий материал:

    19. Визомат МП (StP).
    20. Стройизол СД 90.
    21. Сплэн 3004 (StP).
    22. Акцент 15 ЛМ КС (StP).
    23. Вибропласт Gold (StP).
    24. Адгилин.
    25. Линейка.
    26. Рулетка.
    27. Угольник.
    28. Бытовой фен.
    29. Монтажка.
    30. Набор отверток.
    31. Шило.
    32. Набор ключей.
    33. Ножницы.
    34. 1. Первым делом необходимо убрать из салона все, что может помешать — то есть все, включая обивку, панели и т. д., сделайте все как на фото.

      Используя вибропоглощающий Визомат МП, необходимо заклеить всю поверхность пола багажника, см. фото.

      Делается это для того, чтобы убрать лишний шум и вибрацию, а также усилить жесткость конструкции. Это вызывает снижение уровня вибрации, а также смещает шумовые волны в нижний, малослышимый диапазон частот. Кроме этого, материал способствует теплоудерживанию и сохраняет микроклимат салона в летний зной, оставляя его прохладным дольше, чем у обычных авто. Для выклейки Визомат МП необходим бытовой фен. Выклейка происходит после того, как материал размягчится и станет мягким и эластичным. Подгонка материала к изгибам кузова должна происходить сразу, при чем довольно быстро, однако не в ущерб качеству, если промедлить материал «задубеет» и прилегание будет не плотным. Проще говоря, придется снова греть, в этом случае уже непосредственно на месте выклейки. Для того чтобы прилепить материал понадобятся специальные прокаточные ролики, если все делать только своими руками шумоизоляция авто может не получиться или ее качество будет очень низким.

      Использовать для выклейки большие листы не всегда получалось, поэтому приходилось делать укладку внахлёст (15-20 мм). Помните о том, что при выклейке нельзя заклеивать технологические отверстия, элементы креплений деталей, лючки, и т. д., то есть то, к чему потребуется доступ после проведения шумоизоляции.

      Виброизоляция должна быть максимальной, то есть покрывать пол, потолок с обязательным заходом под торпедо. Звукоизоляция клеится поверх виброизоляционного слоя, в конечном результате выходит еще и неплохая теплоизоляция салона.

      Подведем итоги, что дает нам шумоизоляция ВАЗ 2114

      1. Шумка в паре с виброизоляцией полностью себя оправдали, кроме того у владельцев не новых автомобилей будет возможность, в прямом смысле, поближе познакомиться со своей машиной, вернее с ее кузовом. По ходу работ обнаруживались и устранялись мелкие дефекты: ржавчина, наносился антикор и т. д.

      2. Шумоизоляция своими руками — вполне реальное мероприятие под силу даже самым «далеким» автовладельцам, здесь не нужно «суперских» навыков, дорогого инструмента или еще чего-нибудь, все что нужно — терпение, желание и много свободного времени.

      3. В салоне достигнуто максимальное снижение уровня шума поступающего из вне. Езда стала более комфортной, звучание аудиосистемы стало намного чище, кроме того, теперь чтобы услышать слова не нужно накручивать громкость на максимум.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-paneli-vaz-2114/feed/ 0
      Шумоизоляция на арки колес https://litezona.ru/shumoizoljacija-na-arki-koles/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-na-arki-koles/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-na-arki-koles

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК АВТОМОБИЛЯ.

      ТЕХНОЛОГИЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ КОЛЕСНЫХ АРОК В СТУДИЯХ «АНТИ-ШУМ»

      ЦЕНА: 6 000 руб. за 2 колесные арки и 2 подкрылка

      КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

      ВЕС: 1,0 кг на каждую арку и 0,5-0,8 кг на каждый подкрылок

      ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?

      Шумоизоляция колесных арок выполняется для снижения уровня шума воды, песка, камней, снега, летящих из под колес автомобиля при движении, шелеста шин и шума дороги. Технология шумоизоляции колесных арок, проводимой в студиях АНТИ-ШУМ, заключается в нанесении виброизоляционного материала на пластиковые подкрылки арок колес, а также в нанесении специальной вибродемпфирующей мастики СТП НойзЛиквидатор на металл колесной арки.

      КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ АРОК?

      Технология шумоизоляции колесных арок практически одинакова на любом автомобиле. Заключается она в обработке подкрылка и металла колесной арки. В первую очередь снимается пластиковый подкрылок (локер), который моется, обезжиривается и готовится к шумоизоляции. Локер перед виброизоляцией выглядит так.

      Чем больше площадь колесных локеров, тем ощутимее будет эффект от их обработки. В идеале пластиковый подкрылок должен закрывать всю внутреннюю поверхность колесной арки. Таким подкрылки, например, устанавливаются на автомобилях Киа Соул второго поколения, Шевроле Круз и Каптива, а также Рено Флюенс и Дастер.

      На большую часть пластикового подкрылка мы наносим виброизоляционный материал СТП Сильвер. Исключением будут лишь места установки крепежных элементов, а также небольшой отступ от краев подкрылка для нормальной установки его на место.

      Теперь можно перейти к колесной арке. Ее нам необходимо промыть, обезжирить и высушить. После этого на металл арки мы наносим вибродемпфирующую мастику СТП Нойзликвидатор. Обычно мастика наносится слоем 2-4 мм таким образом, чтобы она не препятствовала последующей установке пластикового подкрылка. При этом на передних арках мы обычно наносим мастику только со стороны салона, дабы максимально оградить салон Вашего авто от вибраций и шума передних колес. На металл арки стороны переднего бампера мастика не наносится, так как в данном месте ее использование нецелесообразно и ограничено конструкцией автомобиля (здесь часто располагаются бачок омывателя стекла, воздухозаборники, трубопроводы и шланги и т.д.).
      Процесс нанесения мастики на арку подробно описан в наших видеороликах.

      После подсыхания мастики на арках автомобиля можно установить пластиковые подкрылки на место. Полное высыхание и кристаллизация мастики занимают до 48 часов, поэтому по отзывам клиентов эффект от шумоизоляции арок нарастает и ощущается в полной мере через сутки-двое.

      Эффект от шумоизоляции арок автомобиля проявляется в виде существенного снижения шума воды, песка, камней или снега, летящих в арки от колес автомобиля. Также снижается шелест шин и шум колес. Однако эффект от шумоизоляции арок автомобиля наиболее сильно проявляется на фоне сделанной шумоизоляции салона автомобиля.

      Цена шумоизоляции пары подкрылков и арок (передних/задних) — 6 000 руб.

      Время проведения работ: 3-4 часа

      Если вы найдете ОШИБКУ , пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (на Windows) Cmd+Enter (на Mac) .

      Шумоизоляция колесных арок представляет собой комплекс действий, направленных на обработку поверхности (локера и автомобиля) с помощью вибро- и звукоизолирующих материалов.

      Шумоизоляция колесных арок автомобиля

      При правильном выполнении работ салон надежно защищен от шума колес, попадающих камней, песка и воды.

      И если передние арки отделены от салона задним диваном, препятствующим прохождению звука, передние элементы требуют особого внимания. Ниже рассмотрим, как делается шумоизоляция арок колес, какие материалы для этого потребуются, и по какому алгоритму необходимо действовать.

      Зачем нужна шумоизоляция арок колес

      Многие производители экономят на шумоизоляции, из-за чего автовладельцам приходится самим дорабатывать машину.

      Если завод использовал звуко- и виброизолирующие материалы, в арках колес их с большой вероятностью не будет.

      Как результат, в салоне слышны удары камней о пластик, шум покрышек (особенно, если они шипованные), а также другие посторонние звуки.

      Уровень шума зависит от кузова машины и расположения колесных арок. Чем они ближе к салону, тем громче звук.

      При решении проблем с посторонним звуком у автовладельцев два пути:

      • отправиться на СТО или к частным мастерам, потратив определенную сумму;
      • купить материал для шумоизоляции колес и сделать все самостоятельно.

      Работа выполняется в двух направлениях — шумоизоляция колесных арок снаружи и изнутри. Для большей эффективности нужно обработать оба участка. По уровню затрат ситуация почти меняется, а вот результат сразу заметен.

      Подготовительные работы

      Шумоизоляция арок колес начинается с подготовительных работ.

      Автовладельцу необходимо:

      1. Выбрать место для выполнения запланированных мероприятий. Потребуется теплое помещение с температурой внутри от 20 градусов Цельсия и выше.

      2. Промыть ниши арок с помощью специальной мойки. Для очистки применяются устройства, работающие под большим давлением. На начальном этапе нужно убрать основной налет и загрязнения. Остальная работа делается вручную после демонтажа мешающих элементов.

      3. Купить инструмент (если его нет) для снятия колес и локеров. Для работы требуется домкрат, балонник, съемник для креплений и головки под болты. Также необходимы чистые тряпки и обезжиривающее средство (можно использовать Уайт-Спирит). Не обойтись без острого ножика и ролика, для прижатия шумо- и виброизолирующего материала.

      4. Разобраться с принципом крепления подкрылков. В некоторых автомобилях они одноразовые, поэтому перед началом работ нужно заранее купить крепления.

      5. Слегка открутить болтовые соединения на колесах (до поднятия машины). Для работы потребуется качественный подкатной домкрат, способный выдерживать больший вес. Под низом автомобиля должна быть ровная поверхность, удобная для крепления шумоизоляции арок колес.

      Для начала нужно принять решение, что обрабатывать — колесные арки или локер. Для большей эффективности нужно обработать металл, ведь отделка подкрылка не дает ожидаемого результата.

      Второе решение подходит для случаев, когда на арках уже имеется шумоизоляция, а автовладелец желает усилить эффект с помощью обработки локеров.

      Материал для шумоизоляции арок колес

      Для получения эффекта нужно использовать два типа покрытия — защищающий от вибраций и препятствующий проникновению звуков. Не стоит экономить на материалах, ведь впоследствии можно пожалеть.

      Популярные вибропоглотители:

      Вибропласт Голд — самоклеящейся материал, который используется для шумоизоляции машины. Структура состоит из слоя фольги, полимерного слоя и антиадгезионной бумаги. Монтаж производится при температуре 18-30 градусов Цельсия. Обязательна предварительная очистка поверхности. Важно избегать появления пузырей между кузовом и материалом. Изделие продается в листах толщиной 2,3 и 3,2 мм. Размер 75*45 см.

      Визомат БТ — хороший материал для шумоизоляции арок колес, состоящий из нескольких слоев (полотна, битума, клеевого и защитной пленки). Крепится только на очищенные и высушенные поверхности при температуре 18-30 градусов Цельсия. Изделие продается в листах размером 53*75 см количество 10 единиц в упаковке.

      Средства для поглощения звука:

      Бипласт — надежный материал на самоклеящейся пленке, изготовленный из качественного полиуретана (на вспененной основе). Хорошо гасит вибрации и скрипы. Состоит из клеевого слоя, вспененного полиуретана и антиадгезивной пленки. Выпускается в нескольких видах (5К, 10К и 20 К). Изделие продается в листах размером 0,75 на 1 метр. В зависимости от типа толщина составляет 0,5, 1 или 2 см.

      БлэкТон — изделие из вязкого полиуретана. Шумоизоляция колесных арок с его помощью позволяет добиться лучших результатов. Материал производится в трех вариантах по толщине на 4, 6 или 8 мм. Листы продаются в размере 75*100 см. Особенности — отсутствие неприятного запаха, теплосбережение, высокая плотность, экологическая безопасность.

      Существует также жидкая шумоизоляция арок колес. Распространенный вариант — NoiseLiquidator. Это двухкомпонентный состав, обеспечивающий защиту от шума и вибраций.

      Параллельно мастика защищает металл от коррозии. Перед нанесением поверхность колесных арок необходимо обезжирить и просушить. Время работы с мастикой до 40 минут, а для ее полного засыхания требуются сутки.

      Во время применения мастики нужно помнить о безопасности. Важно работать в перчатках и избегать попадания состава на поверхность кожи.

      Как проводится шумоизоляция арок колес: все способы, инструкция

      Перед началом работ нужно снять подкрылки и очистить арки колес от имеющихся загрязнений.

      Обрабатываем поверхность водой под давлением. После этого берем чистую ветошь и чистим металл обезжиривающим составом (после высыхания).

      В качестве обезжиривателя применяется бензин, средство для снятия ЛКП, спирт или другие. В процессе очистки чаще меняйте ветошь, чтобы добиться лучшего результата.

      Шумоизоляция арок снаружи и внутри проводится несколькими способами:

      1. В первом способе клеим на колесные арки виброизолирующий материал, а после прокатываем его с помощью валика. Далее наносим мастику, обеспечивающую виброизоляцию и защиту от коррозии. После высыхания первого слоя наносим еще один и собираем все в обратном порядке. Во многих случаях шумоизоляция арок задних колес уже сделана, поэтому остается нанести еще один слой мастики, а сверху — закрепить шумоизоляционный материал.

      2. Во втором случае поднимаем нужную сторону машины домкратом и сниманием колесо. Демонтируем пластиковую защиту (если она смонтирована). Внимательно вычищаем грязь на металле и обрабатываем его обезжиривающим составом. Следующим шагом наносим вибродемпфирующий материал на арку и придавливаем с помощью валика.
      При обработке важно охватить максимальную площадь арки, а после нанести вибродемпфирующий материал на локер. Дополнительным слоем наносится шумопоглощающий слой. В завершение локер и колесо возвращаются на место.

      3. Третий вариант подразумевает использование мастики. После высыхания наносится слой жидкого антигравийного состава, а после этого клеится шумоизоляция. Сверху еще раз наносится шумоизолирующий материал и дополнительно несколько слоев жидкого изделия.

      За границей применяется еще один метод шумоизоляции арок колес (у нас он используется редко).

      Алгоритм действий:

      • поднятие автомобиля домкратом и подставка опор (для надежности);
      • установка ручного тормоза;
      • снятие локеров (если установлены);
      • очистка всех участков колесных арок;
      • обработка антисиликоном, который обезжиривает металл и убирает наиболее сложные загрязнения;
      • оклеивание поверхности виброизоляционным материалом с помощью валика;
      • нанесение битумной мастики для улучшения виброизоляции;
      • обработка локеров с помощью аналогичного виброизолирующего материала;
      • возврат всех деталей на прежнее место.

      Как видно из приведенных способов, обычная и жидкая шумоизоляция арок колес часто дополняет друг друга. В результате можно добиться хороших результатов и минимизировать шум в салоне от колес, камней и воды.

      Основной источник шума у движущегося автомобиля – это колесная система. Стук подвесок, шум от шин по дорожному полотну, камешки, которые летят и ударяются о колесные арки. Все это проникает в автомобильный салон и мешает управлению машиной. Что можно сделать, чтобы снизить проникновение шумов? Вариант один – шумоизоляция колесных арок.

      Чтобы добиться эффекта максимально приближенному к стопроцентному, необходимо для шумоизоляции колесных арок использовать вибродемпферный звукоизоляционный материал с максимальным КМП (коэффициент механических потерь). Поэтому совет тем, кто пытается сделать шумоизоляцию своими руками, обязательно проконсультируйтесь со специалистом относительно приобретаемого вами материала. Мы же со своей стороны рекомендуем шумоизоляцию «Бимаст Бомб», как одну из самых эффективных. Во всяком случае, отзывы о ней только положительные.

      Но придется учитывать и тот момент, что одной вибродемпферной шумоизоляцией на колесных арках не обойтись. Поэтому стоит провести своими руками процесс изоляции в два слоя, то есть, поверх вибродемферного материала уложить и звукоизолятор.

      Способы шумоизоляции колесных арок

      В настоящее время существует две основные технологии: наружная и внутренняя. Рассмотрим их по отдельности.

      Внутренняя шумоизоляция колесных арок

      Это не самый простой процесс, потому что проводится он со стороны моторного отсека. Для этого поверхность колесных арок очищается, обезжиривается и покрывается вибродемпфером. Обратите внимание, что покрытие должно быть приближенным к 100%. Никаких 70% или 80%. После чего на вибродемпфер необходимо наклеить второй слой – звукопоглощающий.

      Внешняя

      Шумоизоляция колёсных арок снаружи

      Этот вариант мастерами используется чаще всего. Он удобен в исполнении и не требует наличия каких-то сложных инструментов. Давайте рассмотрим алгоритм производства работ на таком примере, как шумоизоляция передних арок своими руками:

      1. Снимается колесо.
      2. Снимается локер, конечно, если он стоит на автомобиле.
      3. Удаляется заводская шумоизоляция арок колес.
      4. Удаляется заводское антикоррозионное покрытие.
      5. Поверхность колесных арок обезжиривается (здесь можно применить уайт-спирит).
      6. Наклеивается на всю площадь вибродемпфер.
      7. Проклеивается сплен фольгированный. Но это по желанию.

      Важно. Если уж было принято решение использовать сплен, как дополнительная шумоизоляция, то рекомендуется брать для этих целей материал толщиною не меньше 8 мм.

      И еще один немаловажный момент, касающийся появления на арках коррозии. Участки, которые остались свободными от шумоизоляции, необходимо обработать антикоррозийным составом. Чаще всего выбирается мастика на резиновой основе.

      Эффективность звукоизоляции снаружи

      Весь этот шумоизоляционный пирог, нанесенный своими руками снаружи на колесную арку, не выдержит нагрузок. Особенно это касается влажности, которая от колес летит на арки. Незащищенная звукоизоляция быстро отклеится, так что придется ее еще раз проводить.

      Шумоизоляция колёсных арок локером

      Но и это еще не все. Эффективная шумоизоляция колесных арок снаружи – это не только наклейка вибродемпфера на поверхности самих колесных арок. Необходимо усилить конструкцию, установив на обратную сторону подкрылок еще один слой вибродемпферной шумоизоляции. Правда, стоит отнестись к данному делу с определенной осторожностью, ведь каждый шумоизоляционный материал что-то да и весит. К чему этот разговор?

      Все дело в том, что штатные пистоны, с помощью которых крепятся к аркам локеры, могут вес подкрылок не выдержать. Поэтому мастера дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные или из оцинковки, или из нержавейки. При этом крепеж обязательно перед установкой обмакивают в антикоррозийный раствор. И еще один совет – никогда не заклеивайте шумоизоляцией технологические отверстия на подкрылках.

      Совет. Если в комплектации вашего автомобиля нет локеров (подкрылок), то стоит их приобрести и установить. Именно они создадут непроходимый барьер влажности, грязи и камешкам.

      Альтернатива

      Не вся шумоизоляция арок является листовой. В настоящее время производители предлагают различные мастики на резиновой основе, которые прекрасно справляются с проникновением шумов. Для колесных арок это оптимальное решение защиты. Во всяком случае, к этому мнению приходит все больше специалистов. Кстати, такие мастики называют «жидкими подкрылками». Хотя ими обрабатывают не только колесные арки. Но и днище автомобилей.

      Мастики можно наносить своими руками кисточками, или используя распылитель. Для этого, как и в первом случае, необходимо арки очистить, обезжирить и нанести мастичную шумоизоляцию в несколько слоев. Каждый слой перед нанесением последующего надо просушить, на что может уйти 2-4 часа. В конечном итоге на колесных арках образуется не очень толстая пленка, но достаточно прочная, которая прекрасно справляется и с жарой, и с холодами.

      Но даже она не справится с механическим воздействием грязи, воды и камешков. Поэтому возвращаемся к рекомендации – установить локеры. Как и в предыдущем случае, поверхность подкрылок, которые смотрят к аркам, необходимо обработать шумоизоляцией. В данном случае лучше всего использовать вибропоглощающий листовой материал.

      Обобщение

      Как видите, шумоизоляция колесных арок – это не единичная технология. Варианты есть, и каждый сам решает, каким воспользоваться. Конечно, учитывается цена используемых материалов, но как показывает практика, к шумоизоляции надо относится со всей серьезностью. Экономить здесь нет никакого смыла. Тем более сам процесс можно провести своими руками, что снизит себестоимость работ. Хотя цена вопроса – это только качество. И еще раз напоминаем – установка подкрылок решит проблему долгосрочной эксплуатации шумоизоляции колесных арок. Так что если на вашем автомобиле их нет, купите обязательно.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-na-arki-koles/feed/ 0
      Шумоизоляция моторного щита гранта https://litezona.ru/shumoizoljacija-motornogo-shhita-granta/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-motornogo-shhita-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:47 +0000 /shumoizoljacija-motornogo-shhita-granta
      Поначалу скрипы в ЛАДА Гранта отсутствуют, но через некоторое время сверчки начинают просыпаться и появляются дребезги внутри салона. Убить всех сверчков в торпедо и уменьшить шум мотора поможет шумоизоляция щитка передка.

      Технология шумоизоляции автомобиля одинаковая для всех марок и типов машин, однако, в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Гранта, весь процесс начинается с демонтажа панели (торпедо). Сразу стоит заметить. что этот процесс требует времени и терпения. Позаботьтесь о том, чтобы помещение было отапливаемое с хорошим освещением. Снимать и вытаскивать торпедо Гранты лучше с помощником, не торопитесь, чтобы ничего не поцарапать и не сломать.

      Подторпедное пространство Гранты значительно отличается от автомобилей ВАЗ прошлых лет. Под панелью в глаза сразу бросаются усилители, блоки печки и воздуховоды. Вся эта конструкция существенно затрудняет доступ к моторному щиту. Пробираясь через все преграды, мы должны хорошо очистить и обезжирить рабочую поверхность, для этого подойдет Уайт Спирит. Кстати, поверхность щитка передка для обработки шумоизоляцией значительно меньше, чем у той же "десятки".


      Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала. Вырезаем листы шумоизоляции подходящего размера (чем больше будут куски, тем лучше), и нагреваем техническим феном битумную сторону. Затем наклеиваем "вибру" на очищенный металл кузова, и раскатываем лист твердым (пластиковым/железным) валиком. Следующий лист виброматериала наносим внахлест.

      Клеить второй слой шумоизоляции или обойтись штатной решать Вам. А вообще, в качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент или БиПласт (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Все они имеют самоклеющуюся основу, поэтому со вторым слоем будет меньше возни. Если решено использовать второй слой, тогда покрываем 100% поверхности, чтобы получить максимальный эффект. Поверх укладываем штатную подторпедную шумоизоляцию Гранты.

      Пластик салона Гранты не отличается хорошим качеством, он очень жесткий, а поэтому скрипит, дребезжит и бренчит. Особенно в тех местах, где крепления закручивается шурупами. Используем антискрип (например, моделин), для того чтобы избавится от скрипов панели. Проклеиваем все трущиеся и соприкасающиеся места (части торпедо, подпанельную проводку, воздуховоды и т.д.). По желанию можно немного утяжелить торпедо, наклеив на нее кусочку виброматериала.

      Заключительный этап — сборка. Установить панель на место будет не легко, прибегайте к помощи помощника.
      В результате, выполнить шумоизоляцию щитка передка своими руками в одиночку очень тяжело. Если выполнять работу с помощью друга, то реально управится за 12-15 часов (а лучше рассчитывать на несколько дней).
      Материала потребуется не много: 3 листа виброматериала, и столько же звукоизолятора/поглотителя.

      Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, двигателя, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля.

      Шумоизоляция автомобиля бюджетного класса выполняется по принципу разумной достаточности. Если хочется чего-то большего от своей Лады, ее нужно дорабатывать. За звукоизоляцию автомобиля Лада Гранта нанятыми мастерами приходится отдавать около 20 тыс. рублей, а шумка, выполненная своими руками, обойдется в 2-3 раза дешевле. На покупку материалов достаточно от 7 до 9 тыс. руб. Снижение уровня шума достигается тремя основными стратегиями.

      1. Уменьшение вторичных вибраций от металлических панелей кузова.
      2. Подавление аэродинамических шумов и звуков, образующихся от качения колес, работы узлов и агрегатов автомобиля, а также внешних звуков.
      3. Борьба со «сверчками».

      Инструменты и материалы

      Для выполнения работ по разборке салона авто и нанесению материалов можно обойтись стандартными инструментами, но лучше приобрести и некоторое специфическое оснащение. Список инструментов:

      • набор отверток;
      • гаечные ключи и головки;
      • набор пластиковых захватов и лопаточек для разборки салона автомобиля;
      • узкий прикаточный валик из пластика или жесткой резины;
      • защитные перчатки.

      Применение современных самоклеящихся материалов позволяет обойтись без фена. Для улучшения эластичности листы виброизоляции можно раскладывать перед оклейкой на солнце. Список материалов:

      • ветошь;
      • губки;
      • растворитель;
      • листы виброизоляции;
      • листы шумоизоляции;
      • прокладочный материал;
      • пластиковые хомуты;
      • звукоизоляционная мастика.

      В качестве растворителя, чтобы не слишком страдать от едкого запаха, лучше использовать уайт-спирит.

      Правила нанесения

      Для снятия деталей интерьера откручиваются все видимые саморезы. Элемент поддевается с одного края, а затем — по всему периметру для отщелкивания пластиковых или металлических клипс. Для снятия несущих элементов, таких как кресла или ремни безопасности, приходится использовать гаечные ключи и головки. Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от загрязнений и антикоррозионных покрытий, высушивается и обезжиривается.

      Многие стремятся покрыть виброизоляцией всю поверхность металла. Это бессмысленные затраты времени и дорогого материала. Оклеивать нужно именно протяженные плоские поверхности, которые способны резонировать. По умолчанию оклеивается 70 % поверхности. Никогда не заклеивайте технологические и вентиляционные отверстия. Они дают возможность уходить влаге и циркулировать воздуху. Заглушки нужно оставлять отрытыми, они понадобятся для выполнения технологических операций.

      Всегда лучше оклеить меньшую площадь, но более толстым материалом. Исключение приходится делать для вертикальных и потолочных поверхностей. Там слишком толстый материал может плохо держаться. Горизонтальные поверхности покрывают виброизоляцией толщиной порядка 4 мм, на вертикальные и потолочные — 1,5-2,5 мм. Тонкие стальные поверхности, будучи утяжеленными аморфным материалом, не имеющим собственной жесткости, перестают резонировать.

      После снятия защитной пленки или бумаги виброизоляция аккуратно от середины к краям прижимается к металлу и прикатывается валиком. Нужно обязательно выгнать из-под нее весь воздух. В большинстве случаев пористые листы шумоизоляции клеят по виброизоляции и голому металлу. К такой технологии стоит относиться, как к вынужденной мере. На поверхностях со сложным рельефом достаточно толстый материал пружинит и плохо держится, перекрывает дренажные и циркуляционные отверстия.

      Вырезать их — дело сомнительное. Для шумки непрерывность покрытия имеет ключевое значение. Шумку лучше клеить на коврики, заводские звукоизоляционные маты или пластиковую облицовку. Примером может служить зона багажника. Наклеенная на фальшпол шумка даст лучший эффект и выйдет дешевле, чем сплошная оклейка ниши запаски и бортиков вокруг нее.

      По большей части используют шумку толщиной 6-8 мм. На поверхностях со сложным рельефом приходится переходить на 4 и даже 2 мм. Иногда нужно наклеить 2-3 слоя тонкой изоляции, так как более толстая пружинит и отклеивается.

      Уплотнитель проклеивают по стыкам сопрягаемых деталей для предотвращения взаимного трения и биения. Им можно обматывать тяги и пучки проводов. Хомутами производят дополнительную фиксацию проводки. Не стоит избавляться от заводской звукоизоляции. Вы за нее уже заплатили, и она вносит свой вклад в подавление шума. Сборка салона производится в обратном порядке. Для обработки арок удобно применить мастику. Ее можно наносить на поверхности под подкрылками в 2-3 слоя. Это повышает коррозионную стойкость металла.

      Сравнение зон обработки

      Выделяют зоны, обработка которых может производиться независимо от остальных:

      • двери;
      • колесные арки;
      • багажник;
      • пол салона;
      • переднюю панель;
      • потолок.

      Обработка дверей Лады Гранта и колесных арок обеспечивает наиболее заметный эффект. Двери после отделки становятся тяжелее, закрываются четче и с более благородным звуком. Шумоизоляция дверей отсекает звуки улицы, перестает быть слышен долетающий до наружной поверхности дорожный мусор, по-другому начинает звучать акустика. Обработка колесных арок борется со звуком качения покрышек.

      Снижается интенсивность звука от летящих по аркам камушков и потоков воды из-под колес. В случае установки мощной аудиосистемы приобретает важность изоляция потолка. Без привязки к качественной музыке потолок не является важной зоной. Шумоизоляционные материалы проявляют себя здесь только во время дождя. В зоне багажника нужно подавлять шум работы выхлопной системы. Эта зона становится особенно важной при установке в багажную полку мощных динамиков и сабвуфера в багажник.

      Звукоизоляция пола салона приглушает звук работы двигателя и трансмиссионные шумы. Эти звуки в значительной степени достигают салона автомобиля, будучи отраженными от дорожного покрытия. В передней панели приходится бороться со «сверчками». В общем случае здесь ограничиваются оклейкой уплотнителем стыков деталей, тяг, проводки и протяжкой всех креплений.

      Даже максимально полная шумоизоляция редко дает 100-процентный результат. Трудно искореняемые «сверчки» становятся особенно заметны на фоне общего снижения шума. К этому нужно быть готовым, решаясь на такую долгую и кропотливую работу.

      Технология шумоизоляции автомобиля одинаковая для всех марок и типов машин, однако, в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Гранта, весь процесс начинается с демонтажа панели (торпедо). Сразу стоит заметить. что этот процесс требует времени и терпения. Позаботьтесь о том, чтобы помещение было отапливаемое с хорошим освещением. Снимать и вытаскивать торпедо Гранты лучше с помощником, не торопитесь, чтобы ничего не поцарапать и не сломать.

      Подторпедное пространство Гранты значительно отличается от автомобилей ВАЗ прошлых лет. Под панелью в глаза сразу бросаются усилители, блоки печки и воздуховоды. Вся эта конструкция существенно затрудняет доступ к моторному щиту. Пробираясь через все преграды, мы должны хорошо очистить и обезжирить рабочую поверхность, для этого подойдет Уайт Спирит. Кстати, поверхность щитка передка для обработки шумоизоляцией значительно меньше, чем у той же ‘десятки’.

      Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала. Вырезаем листы шумоизоляции подходящего размера (чем больше будут куски, тем лучше), и нагреваем техническим феном битумную сторону. Затем наклеиваем ‘вибру’ на очищенный металл кузова, и раскатываем лист твердым (пластиковым/железным) валиком. Следующий лист виброматериала наносим внахлест.

      Клеить второй слой шумоизоляции или обойтись штатной решать Вам. А вообще, в качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент или БиПласт (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Все они имеют самоклеющуюся основу, поэтому со вторым слоем будет меньше возни. Если решено использовать второй слой, тогда покрываем 100% поверхности, чтобы получить максимальный эффект. Поверх укладываем штатную подторпедную шумоизоляцию Гранты.

      Пластик салона Гранты не отличается хорошим качеством, он очень жесткий, а поэтому скрипит, дребезжит и бренчит. Особенно в тех местах, где крепления закручивается шурупами. Используем антискрип (например, моделин), для того чтобы избавится от скрипов панели . Проклеиваем все трущиеся и соприкасающиеся места (части торпедо, подпанельную проводку, воздуховоды и т.д.). По желанию можно немного утяжелить торпедо, наклеив на нее кусочку виброматериала.

      Заключительный этап — сборка. Установить панель на место будет не легко, прибегайте к помощи помощника.

      В результате, выполнить шумоизоляцию щитка передка своими руками в одиночку очень тяжело. Если выполнять работу с помощью друга, то реально управится за 12-15 часов (а лучше рассчитывать на несколько дней).

      Материала потребуется не много: 3 листа виброматериала, и столько же звукоизолятора/поглотителя.

      Эффект от шумоизоляции за торпедо безусловно есть:

    35. уменьшается шум работы двигателя, после звукоизоляции он заметен не на 2-х, а на 4-х тысячах оборотов.
    36. панель больше не скрипит, нет дребезга.
    37. Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, двигателя, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля.

      Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала. Вырезаем листы шумоизоляции подходящего размера (чем больше будут куски, тем лучше), и нагреваем техническим феном битумную сторону. Затем наклеиваем "вибру" на очищенный металл кузова, и раскатываем лист твердым (пластиковым/железным) валиком. Следующий лист виброматериала наносим внахлест.

      Клеить второй слой шумоизоляции или обойтись штатной решать Вам. А вообще, в качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент или БиПласт (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Все они имеют самоклеющуюся основу, поэтому со вторым слоем будет меньше возни. Если решено использовать второй слой, тогда покрываем 100% поверхности, чтобы получить максимальный эффект. Поверх укладываем штатную подторпедную шумоизоляцию Гранты.

      Пластик салона Гранты не отличается хорошим качеством, он очень жесткий, а поэтому скрипит, дребезжит и бренчит. Особенно в тех местах, где крепления закручивается шурупами. Используем антискрип (например, моделин), для того чтобы избавится от скрипов панели . Проклеиваем все трущиеся и соприкасающиеся места (части торпедо, подпанельную проводку, воздуховоды и т.д.). По желанию можно немного утяжелить торпедо, наклеив на нее кусочку виброматериала.

      В результате, выполнить шумоизоляцию щитка передка своими руками в одиночку очень тяжело. Если выполнять работу с помощью друга, то реально управится за 12-15 часов (а лучше рассчитывать на несколько дней).

      Материала потребуется не много: 3 листа виброматериала, и столько же звукоизолятора/поглотителя.

      Шумоизоляция Гранты самому

      Шумоизоляция Гранты самому – операция, которую получится осуществить без особых проблем. Ясно, что шум вещь ненужная и мешающая.

      Он очень раздражает водителя в дороге, не дает ему расслабиться. Шумоизоляция Лада Гранта самому – это возможность также значительно повысить «возможности» салона в плане акустики. Звучание уже будет совершенно другим, и любая акустика заиграет иными красками.

      Расширенный пакет шумоизоляции гранта

      Хотелось бы немного подробнее затронуть тему шума в автомобиле.

      Помимо того, что это ненужный звук в автомобиле, шуму свойственны следующие вещи:

      • Он оказывает на некоторые органы человека отрицательное воздействие;
      • Шум снижает устойчивость водителя ясно видеть и рефлекторно действовать;
      • Он способствует возникновению всевозможных заболеваний, в том числе и психических, так как воздействует отрицательно на нервы;
      • Сужаются из-за постоянного шума кровеносные сосуды, активизируется работа сердечной мышцы, из-за чего повышается артериальное давление и может возникнуть стенокардия;
      • Шум – это источник стресса.

      Причины шума

      Шумоизоляция автомобиля лада гранта

      Как правило, шум бывает разным:

      • Прерывистым. Он возникает из-за неисправного моторчика печки. Реже причиной становится кондиционер или моторчик охлаждения;
      • Постоянным. В данном случае речь идет больше о внешнем шуме, попадающим в салон извне. Нередко причиной постоянного шума становится трансмиссия, подвеска или плохие шины;
      • Импульсным. В данном случае такие шумы связаны со скрипами, стуком или щелчками. Также создавать импульсные шумы могут панели кузова машины, различные элементы салона и многое другое.

      Способы распространения

      Полезно будет знать также о разновидностях прогрессирования шума:

      • Воздушный способ распространения подразумевает передачу шума от источника в определенную точку (уши шофера или пассажиров). Громкость звука в данном случае будет определяться наличием препятствий на его пути: чем их больше, тем слабее будет шум;
      • Различают также структурный способ прогрессирования шума. Он подразумевает передачу звука различными деталями кузова, создающими виобрации. Полезно будет знать, что вибрация передается лучше по металлу, чем по пластику или схожему материалу.

      Примечание. Именно из-за этого применяются два варианта борьбы с шумом. ЗПМ (звукопогл. материалы) устраняют шумы, передаваемые воздушным способом, вибропоглощающие – уменьшают вибрации.

      Ниже в таблице приведены разновидности материалов для проведения шумоизоляции на Лада Гранте.

      «Вибро»

      Вибропоглощающие материалы или просто «вибру» рекомендуется наносить на металлические детали кузова Гранты и любого другого автомобиля.

      Силовой агрегат, трансмиссия и элементы подвески – все это и еще неровности дорожного покрытия и сопротивления воздуха заставляют детали кузова скрипеть и издавать неприятные для слуха водителя звуки.

      Шумоизоляция лады гранты

      Чтобы понять, как «вибре» удается поглощать такие сильные вибрации, надо изучить основы физики, касающиеся внутреннего трения. Происходит так называемое преобразование энергии колебаний в тепло.

      Примечание. Используя специальные материалы, приведенные в таблице, можно добиться налучшего эффекта. Все, представленные в первой вертикальной графе таблицы материалы, имеют клеевой монтажный слой, позволяющий легко наносить их на металлические поверхности. Кроме того, такие материалы обладают еще и герметизирующими свойствами, благодаря чему кузов бывает надежно защищен от воздействия коррозии.

      Все материалы, относящиеся к категории «вибро», бывают на основе битума или мастики. Они могут иметь или не иметь слой алюминиевой фольги.

      Примечание. Что касается материалов из серии Бимаст, то они имеют два слоя – битумный и мастичный.

      Звукопоглотители

      ЗПМ предназначены для поглощения шума, который передается по воздуху. В основном, в этой категории представлены материалы с пористой основой. Они тоже могут быть с покрытием или без.

      Примечание. Рекомендуется укладывать данные материалы в местах, непосредственно близких к источникам шума. Отметим еще одно дополнительное свойство материалов данной категории – низкую теплопроводность.

      Звукоизоляторы

      Материалы звукоизолурующегоп типа отлично изолируют салона Гранты и других автомобилей от шумов извне. Они представляют собой своеобразный барьер, стоящий на пути распространения шума в воздухе.

      Примечание. Данные материалы чаще используются, как второй слой, накладываемый на «вибро».

      Прокладки

      Прокладочные материалы идеально устраняют скрипы и вибрации деталей.

      Как известно, на Гранте шумоизоляция проводится поэтапно. Сначала обрабатывается одна часть автомобиля, затем другие.

      Двери

      Как правильно шумоизолировать двери Гранты

      Как правило, начинается процесс шумоизоляции с дверей. Некоторые после завершения «шумки» дверей на этом останавливаются и не продолжают, другие – проводят полную шумоизоляцию.

      Если обработать только двери, это будет называться частичной шумоизоляцией, но она дает неплохой результат, особенно в плане улучшения акустических свойств.

      Примечание. Так, двери Лада Гранты часто становятся местом монтажа передней АС. И в этом плане данная часть автомобиля в первую очередь должна быть шумоизолирована. Сама по себе необработанная дверь является плохим корпусом для динамика. С другой стороны, хорошо и правильно обработанная дверь динамику не «подпевает», а «молчит».

      Варианты проведения «шумки» дверей, в свою очередь, тоже могут быть различными:

      • Минимальный вариант, когда обрабатывается материалами только наружная филенка и дверная карта;
      • Стандартный вариант исполнения, о котором будет подробно написано ниже;
      • Максимальный вариант исполнения, представляющий больше соревновательный интерес. Здесь применяются более плотные и толстые материалы.

      Технология проведения шумоизоляции дверей Гранты по версии «Стандарт»

      Вот что надо учитывать:

      • Для начала надо обеспечить доступ к поверхностям, которые мы будем шумоизолировать;
      • Затем нужно эти самые поверхности подготовить для нанесения материалов для шумоизоляции, что подразумевает их очищение и обезжиривание.

      Начинается обработка с филенки двери:

      • Вначале ее покрывают «вибро»;
      • Затем сверху укладывают звукопоглотитель, выполняющий одновременно функцию теплоизолятора.

      Примечание. В качестве «вибро» рекомендуется использовать «Вибропласт М1» или же «Бимаст». Что касается звугопоглотителя, то с этой ролью отлично справится «Сплен» либо «Акцент». С другой стороны, с выходом новых материалов, таких как Голд и Сильвер, обрабатывать двери можно ими.

      Полезно будет также знать, что «вибро» лучше укладывать внахлест (не полностью) горизонтальными полосами, чтобы увеличить жесткость панели.

      Далее процесс подразумевает обработку каркаса двери:

      • Каркас можно обработать с заклейкой отверстий или без этого. Первый способ выглядит более предпочтительно, но его не всегда возможно исполнить и он не всегда подходит;
      • Отверстия желательно оклеивать материалом из комплекта «Виек». Его надо вырезать по размеру и форме окошечек и оклеить (материал состоит из алюминиевой фольги и клеевой основы).

      Примечание. Надо знать, что после наклеивания материала, последний должен составлять вместе с каркасом двери одну единую поверхность, гладкую и без выступов.

      Полезно будет также знать, что надо обеспечить функциональность тяг и тросов, расположенных внутри двери.

      Двери и их шумоизоляция

      Далее переходим к оклейке «вибро»:

      • Можно использовать либо «Вибропласт М1» либо «Бимаст»;
      • Делаем так, чтобы у нас получилась поверхность, состоящая из 2-х сплошных листов металла, между которыми установлен вибропоглощающий слой.
      • Теперь надо обработать обшивку двери;
      • Желательно пролить стыки ее деталей герметиком или каким-нибудь термоклеем;
      • В некоторых зонах, таких как карманы и другие плоские поверхности, рекомендуется устанавливать «Вибропласт М1»;
      • «Битопластом 5» или другим прокладочным материалом оклеиваем всю поверхность обшивки изнутри.

      Примечание. Опять же, не забываем о проводах и тягах, расположенных на сопряженных деталях.

      Обработка других частей Гранты

      Вот что следует знать:

      • Аналогичным образом обрабатываются боковые части кузова автомобиля Лада Гранта;
      • Пол обрабатывается жесткими материалами, а не мягкими. Более предпочтительнее выглядит тяжелый «Бимаст»;
      • Как и при обработке дверей, «шумка» остальных частей автомобиля может подразумевать три варианта исполнения. И стандартный вариант смотрится более предпочтительнее;
      • Перегородки отсека двигателя и колесные арки желательно оклеивать материалом типа «Барьер». Обычные «вибро» в данных частях автомобиля нужно эффекта устранения шума могут не дать;
      • Потолок Гранты, как правило, имеет большую площадь, чем остальные части автомобиля. Металл в данном месте более тонкий. По этой причине рекомендуется клеить здесь «Визомат ПБ».

      Примечание. Кроме того, существует вероятность получить обратный эффект после проведения «шумки» потолка, что объясняется неучетом добавленной массы в соотношении с жесткостью поверхности. Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется увеличить жесткость панели, обработав ее полосками В-полистирола или каким-нибудь специальным профилем.

      • После слоя «вибро» на потолок наклеивается «Сплен»;
      • «Шумкой» багажного отсека и подкапотного пространства заканчивают процедуру проведения шумоизоляции Лада Гранты.

      Как улучшить шумоизоляцию в лада гранта

      Видео обзор и фото – материалы только помогут закрепить информацию. В процессе работ своими руками рекомендуется чаще заглядывать в инструкцию. Как правило, цена материалов для проведения «шумки» Гранты не такая уж и высокая, что позволяет неплохо сэкономить.

      • Автор: Григорий Романчук
      • Распечатать

      Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-motornogo-shhita-granta/feed/ 0
      Шумоизоляция лада х рей https://litezona.ru/shumoizoljacija-lada-h-rej/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-lada-h-rej/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-lada-h-rej

      Сегодня у нас фотоотчет с подробным описанием шумоизоляции, популярного отечественного автомобиля Лада Х-Рей. Благодаря многолетнему опыту в сфере шумоизоляции автомобилей, мы разработали несколько вариантов шумоизоляции Lada X-ray. Ниже представлен вариант шумоизоляции который максимально снижает все виды шумов и вибраций при минимальном весе. Работы по шумоизоляции автомобиля Лада Х-Рей длятся не более семи часов и конечно же качество выполнения этих работ вы можете проконтролировать сами. Перед тем как приступить к шумоизоляции Lada Xray салон аккуратно разбирается, чистится от мелкого мусора и обезжиривается. Шумоизоляция автомобиля Лада Х-Рей выполняется в несколько этапов, только квалифицированными мастерами и строго соблюдая технологический процесс.

      Мы постарались максимально подробно описать работу и используемые материалы для шумоизоляции Лада Хрей, но все же если у вас возникнут вопросы, мы всегда рады ответить на них, обращайтесь…

      Шумоизоляция потолка ЛАДА Х-РЕЙ | LADA XRAY

      На обезжиренную поверхность металла, первым слоем мы наносим вибродемпфирующий материал Comfort mat D2, он делает металл крыши более глухим. Comfort mat D2 уменьшает вибрацию, а его высокая клейкость и легкий вес делают его незаменимым при шумоизоляции потолка автомобиля Лада Х-Рей.

      Вторым слоем наносим акустический войлок "Turbo Voilok". Позволяет закрепить эффект от первого слоя, и задержать аэродинамические шумы, а так же снизить теплообмен с окружающей средой.

      Шумоизоляция пола, багажника и крышки багажника ЛАДА Х-РЕЙ | LADA XRAY

      На подготовленную и обезжиренную поверхность пола салона, багажника и задних арок мы клеим вибродемпфер Comfort mat D3, и прикатываем его. Comfort mat D3, материал премиум класса, сверхлегкий, изготовленный из мастичной композиции, рекомендован для использования в зонах с высокой вибронагруженностью.

      Шумоизоляционный материал Lock Ultra 6 наносим вторым слоем на пол салона и багажника. Самоклеящийся, звукопоглощающий материал высокой плотности с битумной пропиткой, который задерживает остаточные шумы и служит хорошим теплоизолятором.

      В качестве третьего слоя на пол в салоне и второго слоя на задние арки мы клеим акустический войлок повышенной плотности Felton. Акустический войлок повышенной плотности Felton объединил в себе прекрасные звукопоглощающие свойства и дополнительную защиту влагостойким нетканым полотном и влагостойким клеевым слоем.

      Крышка багажника оклеивается вибродемпфером Comfort mat D2. Этот материал уменьшает вибрацию, обладает высокой клейкостью и легким весом.

      На элемент обшивки крышки багажника наносится материал Битософт, который служит для снижения скрипов деталей салона.

      Шумоизоляция дверей ЛАДА Х-РЕЙ | LADA XRAY

      Вибродемпфирующий материал Comfort mat Dark Extreme мы наносим первым слоем (материал предварительно разогревается до температуры пятьдесят градусов) и тщательно прикатываем его к металлу. Этот материал добавляет монолитности двери и снижает вибрацию благодаря многослойной структуре, состоящей из мастичной композиции и хорошей клейкости.

      Виброшумотеплоизолятор Start i4, клеится вторым слоем. Это универсальный шумопоглотитель который обладает низким весом для избежания лишней нагрузки на петли дверей.

      Третьим слоем клеим вибродемпфер Comfort mat D2, он закрывает дверь со всеми технологическими отверстиями, а так же служит дополнительным вибропоглотителем с внутренней стороны дверей.

      Обшивку дверей и другие пластиковые элементы салона мы оклеиваем антискрипным материалом BitoSoft. Это уплотнительный, противоскрипный материал с липким слоем на основе поролона.

      Шумоизоляция крышки капота ЛАДА Х-РЕЙ | LADA XRAY

      При шумоизоляции крышки капота в качестве первого слоя, мы наносим вибродемпфер Comfort mat D2, он прекрасно снижает вибрацию металла.

      Вторым слоем клеим акустический войлок Turbo Vilok, он задерживает воздушные шумы и служит хорошим теплоизоляционным материалом.

      Шумоизоляция Лада Х-рей в максимально эффективном и максимально легком варианте Dark Extreme выполнена, обращайтесь…

      23 000 р уб. – 34 000 р уб.

      Объективный подход к решению поставленных задач и многолетний опыт работы в представленной сфере позволили нам разработать эффективную концепцию по подбору индивидуальных решений к каждому автомобилю. Мы гарантируем установку эффективного технического решения, которое оптимально подойдет именно под ваш Lada X-Ray. Имея полное представление о преимуществах и недостатках данной модели, мы смогли разработать пакет шумоизоляции Лада Икс-Рэй, который без проблем справляется с решением любых возложенных на него задач.

      Комплексные решения для шумоизоляции автомобилей

      Наши решения основаны на использовании самых перспективных на сегодняшний день материалов. По своим характеристикам они превосходят аналогичную продукцию, которая в огромном разнообразии представлена на розничном рынке современных шумоизоляционных материалов. Центр шумоизоляции RTG Auto сотрудничает только с проверенными поставщиками и только на условиях эксклюзивных договорных обязательств. Решения, которые мы представляем вашему вниманию, уникальны по своей сути и практически не имеют аналогов.

      Для тех, кто привык самостоятельно заботиться о техническом состоянии своего автомобиля, мы предлагаем уникальные комплекты для самостоятельной шумоизоляции. Ознакомиться с их характеристиками и особенностями вы можете, нажав на соответствующую ссылку.

      Бескомпромиссное решение уровня Hi-End по шумоизоляции транспортных средств, нацеленное на использование исключительно избранных материалов класса Премиум. Гарантирует максимальный уровень акустического комфорта в салоне автомобиля. Шумоизоляция ПРЕМИУМ ПЛЮС – решение, которому невозможно подобрать альтернативу.

      Представляем вашему вниманию профессиональный защитный комплекс, объединяющий в себе ТОПовые виброизоляционные и шумоизоляционые материалы, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также эксклюзивные наработки, нацеленные на достижение максимального эффекта.

      Гарантированно высокое качество вибро- и шумозащиты, обусловленное применением легких и универсальных материалов, способных обеспечить неподдельно-высокий уровень акустического комфорта в салоне транспортного средства. Ключевые преимущества шумоизоляции уровня ПРЕМИУМ: минимальный вес используемых материалов, который сочетается с высокой степенью антишумовой защиты. Это продвинутый и современный комплекс, ориентированный на автомобили различного ценового уровня.

      Данное решение незаменимо для шумоизоляции спортивных автомобилей, ведь наличие легких, но звуконепроницаемых материалов подойдет для этого случая как нельзя кстати.

      Оптимальное решение для шумоизоляции автомобильного салона, гарантирующее создание акустического комфорта среднего уровня (которого вполне достаточно для большинства современных автомобилей, ориентированных на стандартные условия эксплуатации).

      Данная услуга предполагает установку виброизоляционных и шумоизоляционных материалов класса «G-Line». Они рассчитаны на автомобили среднего ценового сегмента и оптимально подходят под их конструкцию.

      Базовая защита от шума и вибраций. Комплексное решение, предполагающее установку защитных материалов класса «Standart», обеспечивающих начальную защиту салона от вибраций и акустических помех.

      Данное решение позволяет при минимальных затратах получить объективное представление о возможностях современных шумоизоляционных материалов.

      Капот 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3мм)
      2 слой: Comfortmat Uniton (4мм)
      Крыша 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Felton (10 мм)
      Двери 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Start i4 (6мм)
      3 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      4 слой: Comfortmat Lock (4 мм)
      Пол салона 1 слой: Comfortmat Atom (bomb) (4,2 мм)
      2 слой: Comfortmat Lock (4 мм)
      3 слой: Comfortmat Blockator (3 мм)
      Пол багажника 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Lock (4 мм)
      Задние арки 1 слой: Comfortmat Atom (bomb) (4,2 мм)
      2 слой: Comfortmat Lock (4 мм)
      3 слой: Comfortmat Blockator (3 мм) — если позволяет место
      Задние крылья 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Шумопоглощающий войлок Fellton (10мм)
      Пятая дверь 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Ultra Soft (10мм)
      Подкрылки 1 слой: Comfortmat Dark D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Vision (6мм)
      Дополнительная услуга 4000-6000 руб
      Арки снаружи 1 слой: Comfortmat Dark Line D2 (2,3мм)
      2 слой: Comfortmat Vision (6мм)
      Дополнительная услуга 4000-6000 руб
      Капот 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3мм)
      2 слой: Comfortmat Uniton (4мм)
      Крыша 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Felton (10 мм)
      Двери 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Vision (6мм)
      3 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      4 слой: Comfortmat Ultra Soft 10 (10 мм)
      Пол салона 1 слой: Comfortmat Atom (bomb) (4,2 мм)
      2 слой: Comfortmat Pro Lock (6 мм)
      3 слой: Comfortmat Blockator (3 мм)
      Пол багажника 1 слой: Comfortmat Atom (bomb) (4,2 мм)
      2 слой: Comfortmat Pro Lock (6 мм)
      3 слой: Comfortmat Blockator (3 мм)
      Задние арки 1 слой: Comfortmat Atom (bomb) (4,2 мм)
      2 слой: Comfortmat Pro Lock (6 мм)
      3 слой: Comfortmat Blockator (3 мм) — если позволяет место
      Задние крылья 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Шумопоглощающий войлок Fellton (10мм)
      Пятая дверь 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Soft wave 15 (15 мм)
      Подкрылки 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3 мм)
      2 слой: Comfortmat Vision (6мм)
      Дополнительная услуга 4000-6000 руб
      Арки снаружи 1 слой: Comfortmat Dark Line D3 (3мм)
      2 слой: Comfortmat Vision (6мм)
      Дополнительная услуга 4000-6000 руб

      Двери Lada X-RAY 2015- необходимо делать для снижения вибрации и внешнего шума. Дверь становится немного тяжелее что улучшает эффект закрывания. Рекомендуем использовать материалы 1го слоя 3 мм.

      Пол Lada X-RAY 2015- одна из важнейших составляющей комплексной шумоизоляции вашего автомобиля. Качественные вибродемпфиры линейки Dark снижают уровень вибрации на 40%. Рекомендуем использовать материалы 1го слоя 4,2 мм.

      Багажник Lada X-RAY 2015- значительно снижает уровень шума при правильном подборе материалов. Отдел багажника это задние крылья, задние арки, пол багажника и если авто хетчбек или универсал то и крышка багажника, рекомендуем выполнять материалами 3-4 мм.

      Задние арки Lada X-RAY 2015- должна и выполняется только высокоплотными материалами например Atom (bomb) (4,2 мм) или Dark Extreme Pro (6 мм). Согласно отзыву наших клиентов мы смогли подобрать идеальный баланс материала и цены.

      Задние крылья Lada X-RAY 2015- выполняется из материалов более высоких толщин, например материалом Dark 3 (3 мм). Крайне важно не экономить и не допустить что бы Ваш автомобиль мы зашумоизолирован тонкими 2мм материалами.

      5 дверь Lada X-RAY 2015- выполняется в том случае если Ваш автомобиль в кузове хетчбек или универсал, материалы используются средних толщин, например вибродемпфир Dark D3 (3 мм) и шумопоглощающий материал Ultra Soft (10мм), Это качественно подобранное сочетание для 5 двери.

      Крыша Lada X-RAY 2015- начинается с чистых перчаток, это главное наше правило для сохранения чистоты салона автомобиля нашего клиента. Аккуратное снятие потолка и возвращение его на место второе правило нашей компании.

      Капот Lada X-RAY 2015- снижает уровень вибрации за счет вибродемпфера 2-3 мм в зависимости от выбранного класса шумоизоляции. Рекомендуем выбирать 1 класс так как он максимально сделает Ваш автомобиль более тихим.

      Арки снаружи Lada X-RAY 2015- рекомендуем делать материалами 2-3 мм так как обработанные задние арки изнутри и обработанные снаружи дают более сильный эффект снижения шума.

      Подкрылки делается из материала не больших толщин в том случае если не производились работы с арками с наружной стороны.

      Антискрип салона Grillon Lada X-RAY 2015- используется в местах возможного трения пластиковых элементов, как правило применяется по контуру двери и прилегающей к ней обшивки а так же при шумоизолировании торпеды автомобиля.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-lada-h-rej/feed/ 0
      Шумоизоляция крышки багажника лада гранта https://litezona.ru/shumoizoljacija-kryshki-bagazhnika-lada-granta/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-kryshki-bagazhnika-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-kryshki-bagazhnika-lada-granta

      Итак после 4-6 часов труда наконец то собран багажник, облепил пол и арки, бока пока оставил… Т. К. Нужно еще два листа а их нет и покупать пока лишних денег тоже нет…

      Завтра если будет время буду ставить фанерный пол… Такое чувство что я его Геле запихну…как бы прибавилось по сантиметру по бокам 😊 на сегодня все…пойду пока отдохну в гта 5

      FakeHeader

      Comments 11

      А почему нет, до появления Ваших акцентов и прочего о чем сейчас так все кричат клеили вообще изолоном, так что мы тут не делаешь супер шумо изоляцию в три слоя, мы делаем дешево и сердито. Ну и ругать нас не надо, а тем более распространять сушки по которым Вы все это дело продаете. Драйв во первых создан для рассказа того что он сделал с машиной, я и многие кто сделал шумку спленом ни каким образом не агитирует это повторять, тут делают во первых для себя и выбор материала делают сами, так что оставьте эту больную тему похожую на спор пк и консоли.

      Нахрена сплэн то наклеил? он никак не задерживает звуки, это теплоизолятор, шумуют Акцентом или битопластом

      Для багажника и Сплен пойдет тем более что он с вибро, а губку эту влаго впитывающую я бы клеить не советовал, и тем более в багажник.
      Сплен не только теплоизолятор но и шумоотражатель…
      Акцент и битопласт шумопоглатитель и влаго накопитель его клеят в определенных местах где нет влаги…багажник это то место где достаточно часто зимой есть конденсат… У меня девятка вся в битопласт была укутона, так эта губка столько воды впитала что мама не горюй…
      И типа совета клей вибро, акцент и сверху Сплен 4мл спасибо увольте…любая шумо Изоляция должна быть в меру…чем проще тем лучше… Раньше шумили только сстроительным смленом и не жаловались… Сейчас лепят чем больше тем лучше не думая о том что с каждым листом вырастает и вес машины что негативно сказывается на трате на бензин… Клеил я и двери этим Спленом и как не крути звук глухой стал… И мне этого достаточно))))) я не стремлюсь к идеалу тишины… Его не будет это не иномарка За 1000000…

      В багажнике скапливается вода? впервые слышу, может у того кто перевозит зимой дофига дров с улицы или сырые сапоги после рыбалки.Зачем сравнивать багажник девятоса и гранты? кто тебе сказал что сплэн звукоотражатель? тебя обманули, нахрена верить всему что скажут, за те же деньги налепил бы акцент и с нормальным ковриком фиг там окажется вода, сплэн только на крышу хорош.Раз взялся делать шумку значит не понравилась заводская, никто не говорит в 3 слоя клеить все подряд, почитай сначала литературу о каждом материале, благо я ознакомлен с каждым и такой херни не леплю)

      1. Виброизоляция. Основной компонент. Cамоклеющийся. Изготовлен чаще всего из битумно-каучуковой смеси на основании из фольги или ткани — первый слой. Клеится на металл, пластик. Поглощает вибрации, шумы низких частот. Гидроизолятор.

      2. Шумоизоляция. Основной компонент. Самоклеющийся и нет. Изготовлен из вспененных материалов на основе полиэтилена, полиуретана, каучука — обычно второй слой. Устанавливается на виброизоляцию (исключением являются двери — там на карту), поглощает шумы средней и высокой частот. Термоизолятор.

      3. Шумопоглотитель. Необходим исключительно при наличии высококлассной акустической системы. Изготовлен из материалов на основе пороллона. Гигроскопичен. Открытопористая структура материала позволяет поглощать шумы-паразиты.

      4. Антискрип. Устойчивая к истиранию ткань на клеевой основе. Вклеивается в места сопряжения трущихся, скрипящих, дребезжащих деталей из пластика и металла, пластика и пластика, металла и металла и т. п. Также могут использоваться в этом качестве шумоизоляция и шумопоглотители.

      В багажнике скапливается вода? впервые слышу, может у того кто перевозит зимой дофига дров с улицы или сырые сапоги после рыбалки.Зачем сравнивать багажник девятоса и гранты? кто тебе сказал что сплэн звукоотражатель? тебя обманули, нахрена верить всему что скажут, за те же деньги налепил бы акцент и с нормальным ковриком фиг там окажется вода, сплэн только на крышу хорош.Раз взялся делать шумку значит не понравилась заводская, никто не говорит в 3 слоя клеить все подряд, почитай сначала литературу о каждом материале, благо я ознакомлен с каждым и такой херни не леплю)

      …не понравилась заводская…

      Не собирался добиваться эффекта на все сто, пускай теплоизолятор, мне этого достаточно… Плюсы в теплой машине тоже есть… В новой буду делать точно также тк лист один 1/0.8 стоит всего 350 рублей что бюджетно, 1 листа хватает на целую дверь…
      Про результат еще раз повторю есть, звук глухой.
      Продолжать спор не имеет смысла… У нас разные понятия и отношения к результату…

      Да и литературу разную прочти… И особенно от производителя…

      Для багажника и Сплен пойдет тем более что он с вибро, а губку эту влаго впитывающую я бы клеить не советовал, и тем более в багажник.
      Сплен не только теплоизолятор но и шумоотражатель…
      Акцент и битопласт шумопоглатитель и влаго накопитель его клеят в определенных местах где нет влаги…багажник это то место где достаточно часто зимой есть конденсат… У меня девятка вся в битопласт была укутона, так эта губка столько воды впитала что мама не горюй…
      И типа совета клей вибро, акцент и сверху Сплен 4мл спасибо увольте…любая шумо Изоляция должна быть в меру…чем проще тем лучше… Раньше шумили только сстроительным смленом и не жаловались… Сейчас лепят чем больше тем лучше не думая о том что с каждым листом вырастает и вес машины что негативно сказывается на трате на бензин… Клеил я и двери этим Спленом и как не крути звук глухой стал… И мне этого достаточно))))) я не стремлюсь к идеалу тишины… Его не будет это не иномарка За 1000000…

      с какого это перепуга сплен стал шумопоглощающим материалом? Сплен тепло изоляционный материал, он не поглощает шум, он не имеет открытых ячеек, ему поглощать то не чем!
      www.drive2.ru/b/1608877/

      Давайте не будем начинать спор…
      Почитайте что это за материал…
      А еще совет… Берем сплен включаем музыку на телефоне и прикладываем его динамиком к сплену…
      И сплен не поглощает он отражает… Так что он звуко отражатель… он и тепло изолятор… И влагу не пропускает…

      Шумоизоляция Лада Гранта является животрепещущей темой многих тысяч, если не миллионов наших соотечественников в российских автоклубах. Не мудрено, ведь этот отечественный автомобиль находится в топе продаж среди доступных автомобилей данного класса и конечно же, мы все хотим чтобы он был еще комфортнее и уютнее. Именно за этим нас посещают сотни автовладельцев ежемесячно — мы делаем ваши автомобили тише. Автомобиль приезжает к нам обязательно по предварительной записи и сразу же поступает к нам в работу без промедлений. Еще за час до приезда мы нарезаем весь необходимый материал по нашим лекалам и располагаем его разогреваться в нашу специальную печь до температуры 50 градусов. Шумоизоляция Гранты, как и любого другого автомобиля, для нас ничем не отличается от иномарки и мы предоставляем услуги только по максимальной звукоизоляции безо всяких компромиссов. Владелец автомобиля находится все 8 часов рядом с нами в уютной обстановке и наблюдает за нашей работой за чашейчкой кофе в паре с бесплатным Wi-Fi 🙂 Да, кстати, модификация Гранты Спорт уже имеет заводскую шумоизоялцию на потолке и днище, давайте же посмотрим что она из себя представляет.

      Шумоизоляция капота Лада Гранта происходит путем обработки металла капота вибродемпфером Comfort mat Gold G3, а изнаночной стороны штатной обшивки теплоизолятором Сплен.

      Шумоизоляция крыши Лада Гранта начинается с аккуратной разборки потолочной обшивки опытным мастером в чистых перчатках. Обратите внимание на заводскую виброизоляцию модификации Спорт — она отвалилась сразу же после снятия обшивки потолка. Нам требудется ее удалить полностью и отправить на помойку.

      Оклеиваем крышу по всей площади современным легким и эффективным вибродемпфером Comfort mat Dark D3, удельный вес одного листа которого всего лишь 1,5 килограмма, а эффективность КМП=0,41 весьма и весьма высока.

      Далее мы используем слой плотного шумопоглощающго войлока, который располагается тк же с полным покрытием площади потолка Гранты.

      Шумоизоляция дверей Лада Гранта происходит параллельно с работами по шумоизоляции потолка и капота автомобиля. После качественной и аккуратной разборки дверных панелей мы, как обычно, получаем доступ внутрь двери. работу по оклейке начинаем после обезжиривания и очистки рабочих поверхностей.

      Внешняя стенка двери получает легкий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Dark D3 толщиной 3 миллиметра. Мы располагаем всем необходимым специнструментом для прикатки материала даже в самых труднодоступных местах.

      Вторым слоем мы наносим влагостойкую шумоизоялцию Comfort mat Start Fi 4, которая вместо клеевого слоя имеет мастичную композицию и тем самым абсолютно безразлична к высокой влажности, частенько преобладающей внутри двери во время дождя и сырости.

      Переходим к каркасу двери и так же обрабатываем его надежным Comfort mat Dark D3.

      Слой шумопоглотителя Comfort mat Lock (или Бибитон) завершает шумоизоляцию двери Гранты. Для обеспечения антискрипа и плотной посадки дверной обшивки мы так же обработаем дверную панель противоскрипным вязкоэластичным материалом.

      Шумоизоляция днища и колесных арок Лада Гранта начинается сразу после того, когда работы по потолку, капоту и дверям завершены. На данный момент у нас прошло примерно 3 часа рабочего времени и вся команда приступает к самой важной части работы. Нам необходимо вынести из салона все, что может нам помешать сделать свою работу качественно: сидения, обшивки, ковры.

      Обязательная протирка и очистка пола обезжиривателем у нас никогда не пропускается.

      Обработку пола и колесных арок мы производим эксклюзивным вибродемпфером Comfort mat Ultra Loker, который изготавливается специально для нашего спеццентра и только. Толщина этого материала 5 миллиметров, а мастичная композиция Dark Extreme последнего поколения позволяет ему оставаться невероятно легким для своей толщины, но при этом иметь сумасшедший КМП. (коэффициент механических потерь, главная характеристика вибродемпфирующих материалов).

      Следует заметить, что данную виброизоляцию мы достаем уже горячей (50 градусов) из нашей печки, поэтому она гарнтированно прогрета равномерно по толщине, чего не добьешься с использованием промышленного фена.

      Слой шумопоглотителя выполняет Comfort mat Lock, который мы стараемся класть с максимальным покрытием площади.

      Помимо багажника обрабатываются шумопоглотителем и задние крылья и задние арки с обоих сторон.

      Мы не останавливаемся на достигнутом, а как говорили ранее, боремся за максимальный эффект. Именно поэтому мы возвращаем на пол заводскую войлочную шумоизоляцию (весьма неплохую кстати говоря), а так же покрываем поверх нее еще несколько листов шумопоглотителя на основе плотного войлока.

      Дополнительной войлочной шумоизоляцией мы обрабатываем арки, крылья и нишу запаски. Такой "сендвич" из современных материалов не пропустит шум.

      Салон Гранты находится на стадии сборки.

      После сборки салона мы производим проверку всех узлов и приборов автомобиля и протираем салон. Наш громадный опыт работы с 2007 года смело позволяет гарантировать вам надлежащее качество сборки салона на уровне заводского (а в случае с Грантой, даже и лучше), а так же отсутствие следов вмешательства, таких как пятна, зацепы, сломанные пистоны или обшивки. От всего этого вас защищает фирменная гарантия Авто-Локер.

      Шумоизоляция Lada Granta заняла у нашей команды 8 часов, в течение которых владелец автомобиля наблюдал за нашей слаженной работой. Мы уложили в салон автомобиля чуть более 50 килограммов самых качественных и актуальных материалов из премиум линейки производителя шумоизоляционных материалов ТМ "Comfort mat". Теперь автомобиль воспринимается как гораздо более цельный и комфортный, улучшилось качество звучания штатной акустики, ушли посторонние скрипы и громкая работа подвески и колесных арок. Настоящий комфорт бесценен и теперь пользование Грантой приносит гораздо большее удовольсвие, сравнимое с автомобилями классом выше.

      Одним из этапов полной шумоизоляции автомобиля является шумоизоляция багажного отделения. Многие почему-то пренебрегают этой операцией, напрасно считая что в багажнике не чему шуметь. Однако именно в багажнике наиболее всего слышен шум дороги, звук работы выхлопа, что в значительной степени усугубляется большим пустым пространством крупного багажника Лада Гранта (если ваш багажник чаще всего пустой). Однако шумоизоляция багажного отделения ввиду простоты форм и не самого большого количества расходуемого материала является одной из самых простых процедур.

      Для работы нам потребуется: крестовая отвертка, пластиковые лопатки для работы с пластиком салона, обезжириватель (бензин «Калоша» или Уайт Спирит), прочный металлический валик для прикатки, шумоизоляционный материал и канцелярский нож.

      Снять элементы обшивки багажника крайне просто, центральная часть, которая прикрывает нишу запасного колеса просто вынимается из салона, откручивается крестовой отверткой пластиковый порог и специальными лопатками для работы с пластиком салона демонтируются пистоны крепления. Они, просим заметить, не многоразовые и зачастую после демонтажа слабо держатся в посадочных отверстиях, поэтому заранее рекомендуем вам озаботиться покупкой сменного комплекта. Не забудьте так же снять запасное колесо, не смотря на то, что его ниша обработана изначально с завода довольно качественно, его наличие будет существенно затруднять процесс обработки поверхности.

      Штатно с завода в багажнике под обшивкой применяется тонкий войлочный лист, приклеяный на капли клейкого материала. Войлочную прокладку потребуется снять, но не выбрасывайте, ее мы вернем на место. Клей, который останется после демонтажа потребуется счистить и места обезжирить. Так же потребуется убрать загрязнения со всей площади багажного отсека, чтобы шумоизоляция хорошл прикаталась по месту нанесения.

      Следующим этапом непосредственно наносим шумоизоляционный материал, тут мнения специалистов какой материал выбрать разнятся. В виду довольно прочного листа, который применяется при сварке багажника, а так же исходя их большого количества ребер, которые сами по себе гасят резонансные частоты можно применить более легкий и тонкий материал, например STP Gold или STP Aero, однако по спецификации производителя шумоизоляции на багажник требуется применять STP Бомб или STP Супер. Последний вид материала допускается наносить без использования строительного фена не смотря на внушительную толщину в размере 4мм. Виброизоляционный материал наносится на все горизонтальные поверхности багажного отсека, кроме ниши запасного колеса, а так же на крылья с внутренней стороны и на колесные арки. Просим обратить ваше внимание, что требуется очень тщательно прокатать материал специальным металлическим валиком, чтобы убрать все пузыри воздуха под материалом, иначе при не качественной обработке в воздушных карманах под материалом возможно образование конденсата и последующее разрушение лако-красочного покрытия и металла кузова.

      Вторым этапом непосредственно процесса шумоизоляции является нанесение шумопоглотителя, в данном конкретном примере это STP Акцент ЛМ КС 10мм, вы можете выбрать любой аналог данного материала. Наносится он на предварительно обработанные виброизоляцией поверхности, полностью закрывая горизонтальные поверхности, арки колес и крылья. Данный этап обработки позволит качетсвенно снизить шумы, поступающие в салон. Часть арки, которая заходит в салон автомобиля мы рекомендуем вам обработать материалом STP Битопласт/Бипласт 10-15мм, он будет наиболее эффективен в этом месте и благодаря своей пластичности и способности принимать форму наносимой поверхности у вас не возникнет проблем с внешними дефектами или не стыковки обшивки со стороны салона, что крайне важно.

      Спасибо за подписку!

      Если вы хотите достигнуть максимального эффекта от обработки, третим слоем потребуется нанести звукоизолятор, который будет барьером для тех звуков, которые не смог погасить шумопоглотитель. В данном случае нам потребуется материал STP Нойз Блок или любой аналог от другого производителя. Толщина материала составляет 2-3мм и наносится он третим слоем поверх тех, что мы нанесли в этапе 3 и 4.

      После обработки производим сборку обшивок в обратной последовательности. В результате работы общая толщина материалов составит

      15-16мм, однако беспокоится не стоит, визуально столь маленькое уменьшение багажного отсека вы вряд ли заметите, а декоративные обшивки и облицовки встанут на место без особых проблем. Приблизительный расход материала следующий: STP Gold/Aero/Бомб/Супер размера листа 0.53х0.75 см – 4 листа; STP Акцент ЛМ КС 15мм размера 0.75х1 см -2 листа, STP Битопласт/Бипласт около двух квадратов 40х40 см.

      В качестве дополнительной опции можно материалом STP Silver обработать внутренюю часть крышки багажника, особого эффекта в шумоизоляции ее обработка не даст, но в значительной степени улучшит звук закрытия.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-kryshki-bagazhnika-lada-granta/feed/ 0
      Шумоизоляция защиты колесных арок https://litezona.ru/shumoizoljacija-zashhity-kolesnyh-arok/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-zashhity-kolesnyh-arok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-zashhity-kolesnyh-arok

      Ну вот наконец-то и дошли руки до этой, достаточно наболевшей, проблемы…
      Многие знакомы с проблемой недостаточной шумоизоляции колесных арок у нового Сида. Эта проблема докучала владельцам FL, а теперь, по наследству, перекочевала и на JD. В свое время я делал шумоизоляцию подкрылок на своем старом Сиде, поэтому с процедурой знаком не по наслышке, равно как и с ее последствиями, в хорошем смысле этого слова.

      И так, о материалах.
      Как и в прошлый раз, я использовал:
      — 2 листа Вибропласта Gold (0,53х0,75м, толщина листа 2,3 мм.)
      — лист Изолонтейпа 3004 (материала нужно ровно столько же сколько и Вибропласта)
      — несколько пистонов крепления подкрылок (смотря сколько вы испортите, я потратил штук пять, остальные использовал старые) номер детали: 8659028000 или 0G03250037A
      — баночка Body 930 (это битумная мастика)
      — обезжириватель (любой не агрессивный к ЛКП)
      — кисть
      — перчатки
      — разглаживалка для вибропласта. У меня это была самодельная планочка из куска дерева
      — инструменты в ассортименте (отвертки, ключи, ножницы…)

      О проделанной работе.
      Все делал на даче, а следовательно во времени и пространстве ограничен не был, поэтому все делал не спеша и аккуратно.

      Процедура разбора достаточно простая. Снимаем колесо. После снятия колеса самым наверное сложным является процедура выкручивания пистонов (настоятельно рекомендую, после поднятия машины штатным домкратом, что-нибудь подложить под порог, подстраховать домкрат, я клал снятое колесо). Так как ни все пистоны поддаются легкому извлечению, часть из них пришла в негодность. Брызговики откручиваются очень легко и не требуют особых навыков.
      Далее аккуратно, чтобы не поцарапать крыло, извлекаем подкрылок из арки. Подкрылок на мойку. Но прежде я вымыл арку колеса.

      Шумоизоляция колёсных арок в любом автомобиле имеет большое значение!

      Шум от резины с шипами и без них, мощные ветровые потоки создающиеся при движении на высоких скоростях, шум гравия и ещё множество факторов создающих дискомфорт при движении.
      Шумоизоляцию арок можно разделить на два вида:
      1. Шумоизоляция арок снаружи автомобиля, без разбора салона авто.
      Для данной шумоизоляции используется мастика NoiseLIQUIDator. Данная мастика наносится при помощи обычной кисточки на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность внутренней полости. Мастика наносится слоем в 2-3 мм. Так же для большего эффекта на пластиковые подкрылки рекомендуем нанести вибропласт AERO, Silver или Gold.

      В движущемся транспортном средстве основным источником шума являются колесные арки. Именно через них в салон автомобиля передаются посторонние звуки: стук подвески, удары от мелких камешков, гул покрышек. Решить эту проблему несложно. Нужно лишь грамотно защитить арки от шума.

      1 Изоляция арок изнутри авто – раз-два и готово!

      Комплексная шумоизоляция колесных арок дает возможность уменьшить неприятные звуковые эффекты внутри салона транспортного средства на 25–50 %. Кроме того, такое мероприятие обеспечивает дополнительную защиту кузова автомобиля от коррозии. Арки (наряду с днищем машины) склонны к ржавлению под действием внешних факторов. Именно они первыми выходят из строя при длительной эксплуатации авто.

      Защиту арок от шума владельцы машин выполняют по-разному. Операцию можно производить и изнутри автомобиля, и снаружи.

      При этом максимального эффекта можно добиться лишь при комплексной изоляции арок. Изнутри интересующие нас элементы защищаются от шума по простой технологии:

      1. Очищаем от застоявшейся грязи всю обрабатываемую поверхность, уделяя особое внимание тягам, рычагам, чашкам стоек. Процесс непростой. Придется хорошо поработать металлической щеткой и отверткой, а затем использовать автохимию для мойки авто.
      2. Обезжириваем очищенную поверхность (применяем уайт-спирит либо любой другой состав) и проклеиваем ее Бимастом, который стоит недорого и продается в любом специализированном автомагазине.
      3. На Бимаст наклеиваем звукопоглощающий материал Акцент.

      На этом внутренняя шумоизоляция арок считается завершенной. Вы удивитесь, насколько тише станет в салоне после проведения описанной процедуры. После этого можно приступать к наружной шумозащите арок. Здесь вариантов будет уже больше. О них мы расскажем далее.

      2 Наружная защита от шума – два распространенных способа

      Шумоизоляция арок от посторонних звуков снаружи осуществляется без особых затруднений. Своими руками все работы реально выполнить за пару часов. Схема проведения шумоизоляции выглядит следующим образом:

      1. Демонтируем пластиковые подкрылки (если автомобиль оснащен таковыми).
      2. Очищаем все поверхности, которые будут защищаться, а затем тщательно обезжириваем их.
      3. Оклеиваем подготовленные основания Бимаст Бомб либо любым другим вибродемпфером. Обратите внимание! Слой материала следует наклеивать и непосредственно на металл арки, и на наружную часть подкрылков (на сторону, которая смотрит на кузов).
      4. Сверху монтируем ИзолонТейп – сплен с фольгой. Толщина этого слоя должна быть 8 мм. Разрешается использовать и более тонкий (и, естественно, дешевый) сплен. Но в этом случае эффективность наружной изоляции от шума снижается.

      Все участки, которые не были закрыты вибродемпфером и спленом, дополнительно обрабатываем густой антикоррозионной мастикой. Она убережет корпус от быстрого ржавления, увеличивая тем самым время эксплуатации машины. Важно. Перед нанесением мастики обязательно закрываем элементы подвески. Используемый состав не должен попасть на них! Мастика для шумоизоляции и предохранения металлических деталей от коррозии обычно наносится в два слоя с сушкой каждого из них.

      Второй способ наружной шумоизоляции ориентирован строго на транспортные средства с дополнительными подкрылками (автомобилисты часто называют их локерами). Он предполагает использование Вибропласта. Этот материал монтируется на внутреннюю поверхность локеров при помощи клея. Подкрылки предварительно очищаются и обрабатываются уайт-спиритом. Если на локерах имеются решетки для вентиляции, оставляем их открытыми.

      Затем наклеиваем на Вибропласт слой сплена. Эту операцию выполнять необязательно. Но, если вы хотите наслаждаться максимальной тишиной в салоне, потратьтесь на приобретение сплена и не поленитесь использовать его. Такой дополнительный изоляционный слой станет играть роль отражателя звука. Сразу заметим, что сплен придется регулярно подклеивать или обновлять. К сожалению, он склонен к отклеиванию в процессе эксплуатации автомобиля. Разобравшись с локерами, защищаем арки по уже описанной выше схеме. А потом ставим подкрылки на место.

      Совет. Если ваше авто не оснащено локерами, в обязательном порядке установите их. Эти недорогие пластиковые элементы выполняют функцию добавочного акустического щита и, кроме того, предохраняют колесные арки от попадания влаги и грязи.

      3 Жидкая шумоизоляция – каучуковая тишина в салоне

      В последние годы наружная защита арок от шума все чаще выполняется при помощи особых составов, производимых на базе каучука. Такая жидкая шумоизоляция предохраняет металл от ржавления, гасит вибрации при движении машины, не позволяет звукам с улицы проникать в салон транспортного средства. В каучуковую смесь производители добавляют спецприсадки. Они формируют уникальный по характеристикам состав, надежно поглощающий посторонние шумы.

      Наносится описываемая жидкая изоляция под давлением методом распыления. Ее можно применять внутри и снаружи машины. Работы производятся так:

      1. Ставим авто на подъемник, поднимаем его.
      2. Демонтируем колеса.
      3. Мыльным раствором промываем днище авто и полости колесных арок.
      4. Распыляем жидкий каучук на очищенные и высушенные основания.

      Состав наносится в 1–3 слоя. Производители жидкой резины всегда оговаривают этот момент. И дают четкие рекомендации по количеству слоев. Нюанс. После обработки авто первым слоем каучука нужно подождать, пока он полностью не полимеризуется. Время, необходимое для этого, зависит от свойств используемого состава и погодных условий. Если на улице влажно, чересчур жарко или холодно, полимеризация может занимать несколько часов. А при комнатной температуре состав застывает буквально за 10–20 минут.

      Каучуковое защитное покрытие гасит посторонние звуки, а также отбивает от колесных арок и днища небольшие камешки, кусочки дорожного гравия, предохраняет металл от негативного воздействия воды. Кроме того, оно не боится температурных колебаний. Это имеет огромное значение. Каучук не теряет своего шумоизоляционного потенциала даже при критических минусовых и плюсовых температурах. За счет этого покрытие в течение многих лет надежно защищает колесные арки.

      Выполняйте самостоятельно комплексную шумоизоляцию по описанным методикам, и смело приобретайте самую лучшую аудиосистему в автомобиль, чтобы наслаждаться шикарной акустикой, которую не портит дорожный грохот и прочие посторонние звуки. Удачи!

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-zashhity-kolesnyh-arok/feed/ 0
      Шумоизоляция ваз 21099 своими руками https://litezona.ru/shumoizoljacija-vaz-21099-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-vaz-21099-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-vaz-21099-svoimi-rukami

      Всем здрасти! Ну кто из владельцев зубилок не молил бога об избавлении от скрипов, стуков, шума двигателя и дороги? Вот и я встал на путь избавления… путь от погремушки к дешевой иномарке в легендарном кузове лады самары)
      Сразу скажу, что этот путь не из легких и не из дешевых, но эффект того стоит (сам в это не верил до последнего момента).
      Значит так…, что нам нужно? Праильно пару дней свободного времени и хорошее настроение.
      Первым делом надо закупить материал (у меня уже был обклеян моторный щит, передние двери, багажник и арки материалом stp вибропласт silver, ушло его примерно 12 листов), а так же был наклеен сплэн 3004, от которого толку ноль и потом его хер отдерешь.

      Материал я брал следующий:
      1.Stp Bimast Bomb — 6 листов
      Коэф. мех. потерь — 0.40; (чем больше, тем эффективнее вибродемпфирование)
      Размер листа — 530×750×4 мм;
      Вес листа — 2.4 кг.
      Цена за лист 390р. Брал в Москве в Олимп-Авто на Волгоградке

      2.Stp Вибропласт Gold — 9 листов
      Коэф. мех. потерь — 0.33;
      Размер — 530×750×2.3 мм;
      Вес листа — 1.6 кг.
      Цена за лист 240р. Брал в том же Олимп Авто

      3.Stp БиПласт 5К — 6 листов
      Эффективное звукопоглощение до 85%.
      Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера автомобиля.
      Долговечен, стоек к внешнему воздействию.
      Легко монтируется на изогнутые поверхности.
      Размер листа — 1000×750×5 мм; пропитка — латекс; звукопоглощение до 85%.
      Цена за лист 260р. Тоже Олимп Авто

      4.Stp Акцент 10 ЛМКС Gold — 7 листов
      Акцент 10 ЛМ КС Gold — звукопоглощающий материал со специальной усовершенствованной структурой и лицевой металлизированной пленкой. Использует расширенный рабочий частотный диапазон. Способен поглощать до 90% шумов, имеет теплоизоляционные свойства.
      Коэффициент шумопоглощения — 60 (равен коэфф. материала Акцент 15 ЛМ КС, но тоньше в на 5 мм).
      Предназначен для поглощения шума распространяемого в воздушной среде. Монтируется в непосредственной близости от источника шума.
      Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка. Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, водостойкий и теплоизолирующий.
      Цена за лист 320р. Брал у нас в Кэмпе. В Олимпе его не было сцука, в Олимпе им не клеят, а клеят спленом тухлым.
      Почему акцент а не сплен, да потому что сплен не звукопоглотитель, а теплоизолятор от него толку чуть, сам проверил, особенно херовый звук в дверях из-за него.

      Ну вот, собственно, и все по материалу пока что…)

      Далее нужен гараж, желательно теплая погода, при меньше +15 не рекомендую клеить (все будет отклеиваться). Также нужен Уайт Спирит, Обезжириватель, Преобразователь ржавчины, грунтовка, быстросохнущая краска, нож, пылесос и строительный фен. Фен обязательно, бимаст бомб без него вообще не приклеить. Раскатывал я все куском фанеры от середины к краям, чтобы не было пузырей. бимаст очень тяжело катать, поэтому после тщательного прогрева я катал ручкой от скребка для льда).

      Для тех кто никогда не разбирал салон и не снимал торпедо читаем ниже, для тех кто все знает можете пропустить следующий абзац. Просто я сам писец как боялся, а прочитать было не где, оказалось все просто и быстро.
      Приехав в гараж и заранее взяв все необходимое, первым делом выкладываем все из салона, потом сразу откручиваем весь пластик и ремни безопасности.(из багажника я весь пластик сразу же выкинул, буду делать все из дерева)) Вынимаем коврики и запаску. Снимаем диван 2 болта под головку на 10 снизу на петлях (Чтоб не потерять болты сразу вкручиваем их на то место, откуда открутили). Далее снимаем кресла ( сначала двигаем их вперед и откручиваем там болты в салазках головкой на 8, только аккуратно, потом двигаем назад и откручиваем остальные болты в салазках спереди, потом надо выкрутить гайки на шпильках ключом на 13). Далее берем трещетку с удлинителем, головку на 24 и по-быстрому снимаем руль (чтоб не получить рулем по лицу сбивая его с вала, гайку нужно не до конца откручивать). Далее снимаем подрулевые переключатели и кожухи. Далее снимаем все пластмассовые вставки, включая ту в которой мафон, комбинация приборов и прочее она крепится на защелках (для удобства сборки все кнопки вытаскиваем и вставляем в колодки, которые из них вытащили. Снимаем комбинацию приборов. Потом верхнюю мягкую часть торпеды, она крепится саморезами к самой торпедо, там все видно в районе воздуховодов и посередине, сама торпедо крепится на пяти саморезах два по бокам снизу где штатные колонки должны стоять, два побокам где стойки лобового стекла и один в бардачке. Вот и все… на снятие уходит полчаса, на сборку полтора в одиночку. Печку снимать не надо.

      Далее все пылесосим, моем обезжириваем, там где ржавчина обрабатываем преобразователем, грунтуем и красим. Все, поверхность готова к обклейке, клеим на моторный щит и арки вибропласт gold, раскатать надо хорошо и греть феном тоже надо, чтоб хорошо прилипло и не ржавело под ним ниче. (у меня там уже был вибропласт сильвер и голд я клеил поверх него). На пол до пассажирского сиденья клеим бимаст бомб (не надо клеить ребра жесткости это лишняя трата материала, т.к. достаточно обклеить 50-60% поверхности чтоб вибродемпфер работал по максимуму). Тоннель где ручник и рычаг кпп клеим голдом. Все тут закончили идем в гараж (кстати рекомендую клеить на улице, там теплее, веселее и развернуться есть где, если конечно же у вас не ангар).

      Нам нужно обклеить всю торпеду бипластом, для этого надо ее разобрать, проклеить полосками все стыки воздуховодов, короч все стыки, что есть во всех частях торпедо клеим полосками бипласта, и включая саму печку и пластмассовые вставки. В верхней части торпедо есть резинка которая подходит к уплотнителю лобового стекла, я ее снял и выкинул, приклеил туда тоже полоску бипласта. Выглядит это так

      В статье мы расскажем о том, как сделать шумоизоляцию на ВАЗ-2109 своими руками. «Девятка» по праву считается самой популярной моделью. Она была желанной в 80-е, как только появилась на скудном советском рынке, поэтому владеть таким автомобилем могли либо партийные чиновники, либо никто. В 90-е ситуация с рынком упростилась, очереди ушли в прошлое, но машины покупали только те, у кого были деньги. Как правило, это были бандиты и коммерсанты (впрочем, в те годы эти слова были синонимами).

      Особенности «девятки»

      На сегодняшний день «девятка» не потеряла свою популярность – это довольно хорошая альтернатива старым иномаркам, да и в обслуживании она значительно дешевле. Очень часто этот автомобиль используют как «площадку» для установки музыки – сабвуфера, динамиков. И качество звучания зависит от того, насколько плотно установлены все элементы обшивки.

      А с этим в ВАЗ-2109 все плохо – все элементы, изготовленные из пластика, подогнаны крайне некачественно. Скрипит и гремит буквально все – полка багажника, панели дверей и торпеда. И если установить даже не очень мощные динамики в машину, неприятные посторонние звуки постоянно будут раздражать слух. Добиться идеального звучания вряд ли получится.

      Материалы для проведения работ

      Конечно, даже при условии, если вы потратите десятки тысяч рублей на приобретение шумоизоляционных материалов, а также на услуги специалистов, вы не сможете машину приблизить даже к бюджетной современной иномарке, например, "Хендай Солярис". Но все равно сумеете существенно уменьшить уровень шума в салоне от двигателя, коробки, колес.

      Как правило, используются такие материалы при проведении работ по шумоизоляции автомобиля ВАЗ-2109:

      Но, чтобы выбрать материал, рекомендуется изучить особенности каждого из перечисленных. Этим мы сейчас и займемся.

      Вибропласт

      В основе этого материала находится композиция из битума и тонкого слоя фольги (как правило, алюминиевой). Вибропласт идеально подходит для шумоизоляции дверей ВАЗ-2109, капота, багажника, пола. Основная его функция – это поглощение вибрации, но неплохо себя показывает и как шумоизоляционный материал.

      В продаже можно встретить два типа вибропласта – «Голд» и «Сильвер». Отличие только в толщине – у «Голд» она 2,3 мм, а у «Сильвер» на 0,3 мм меньше. Как следствие, у этих видов вибропоглотителя и различная масса – 3 и 4 кг весит один квадратный метр. Если необходимо обработать поверхность большой площади, то рациональнее будет использовать поглотитель «Сильвер». Причина, как вы можете догадаться, в стоимости – если использовать «Голд», вы потратите много денег, а эффективность немного лучше у него.

      Вибропласт – это самоклеящийся материал, но если вы хотите качественно сделать все работы, нужно поверхность, на которую планируете нанести его, прогревать. В этом только случае вы получите максимально прочный контакт материала с кузовным элементом.

      Визомат

      Это стандартный шумоизоляционный материал, который в последнее время используется в таких автомобилях, как Гранта, Приора. Отличие от рассмотренного выше в том, что у визомата жесткость выше, поэтому он намного лучше оклеивает поверхность. Ведь в некоторых случаях мягкие материалы могут продавиться (например, в багажнике и на полу). Но жесткость – это и минус материала, так как с ним немного сложнее работать.

      Визомат можно приобрести на рынке таких серий:

      1. ПБ с толщиной 2 или 3,5 мм.
      2. МП (материал многослойный с высокой прочностью).
      3. Q1 (материал с повышенной эластичностью).

      Многие автолюбители отдают предпочтение материалам Визомат ПБ-3,5. У него неплохие характеристики (коэффициент механических поглощений 0,19), а самое главное – низкая стоимость.

      Битопласт

      Это материал идеально подходит для проведения шумоизоляции капота ВАЗ-2109. Он состоит из поролона, который пропитывается битумом. Поверх наносится слой самоклейки. Этот материал позволяет обеспечить достаточно эффективное снижение шума – примерно на 90%. А самое главное – у него высокая эластичность и он сжимается чуть ли не в ноль.

      В продаже можно встретит материал с толщиной 5 и 10 мм. Рекомендуется использовать его для проведения шумоизоляции панели ВАЗ-2109, а также иных элементов из пластика. Но если поверхность имеет большую площадь (например, потолок), то даже толстого сантиметрового материала окажется мало. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться аналогом битопласта – Акцентом. У него выше плотность, а также имеется слой алюминиевой фольги.

      Сплэн

      Он тоже относится к универсальным звукоизоляционным материалам, изготавливается из вспененного полиэтилена. Кроме того, у сплэна очень хорошие теплоизоляционные показатели. У него закрытая ячеистая структура, поэтому он не впитывает жидкость. Работать с материалом удобно, так как у него имеется самоклеящийся слой. В продаже можно встретить сплэн двух видов – с толщиной 4 и 8 мм (масса у них соответственно 370 гр и 600 гр квадратный метр). Обычно сплэн используют для оклеивания перегородки моторного отсека и арок колес.

      Что же использовать?

      Как вы можете заметить, в продаже имеется большое количество материалов. И выбор наиболее подходящего окажется трудным для тех, кто выполняет шумоизоляцию ВАЗ-2109 своими руками впервые.

      Для проведения работ лучше всего использовать такие материалы:

      1. Виброизоляция – можно сделать как Визоматом, так и Вибропластом. Его нужно наклеить непосредственно на металлическую поверхность. Эти материалы воспрепятствуют проникновению посторонних шумов в салон.
      2. Шумопоглотитель – в его роли может выступать Акцент или Сплэн. Его нужно наклеивать поверх виброизоляционного материала. При помощи Сплэна вы сможете приглушить весь шум, который поступает в салон извне.
      3. В качестве противоскрипного материала можно использовать Битопласт. Его нужно наклеивать на пластиковые детали, которые трутся между собой или контактируют с поверхностями из металла.

      Наклеивать экранирующий материал поверх всех слоев не нужно, так как у Сплэна уже есть покрытие из фольги.

      Какие нужны материалы и инструменты

      Для того чтобы выполнить качественно работы по шумоизоляции ВАЗ-2109 своими руками, вам потребуется такой набор инструментов:

      1. Фен строительный.
      2. Ножницы (чем острее, тем лучше).
      3. Нож канцелярский.
      4. Валик или скребок понадобится для прикатки и выравнивания материала.
      5. Скотч – двусторонний и армированный.
      6. Растворитель или уайт-спирит.
      7. Рулетка.

      Первый этап проведения работ – это полная разборка всего салона. Понадобится снять кресла, дверные панели, потолок, все элементы обшивки. Должен остаться голый металл. Его обязательно следует вычистить, чтобы не осталось и малого количества пыли.

      Как оклеивать металлические элементы

      Довольно часто заводская шумоизоляция ВАЗ-2109 не устраивает автовладельцев. Да и приходит в негодность она достаточно быстро. Как только полностью очистите салон, можно приступать к установке шумоизоляционных материалов. Начинать нужно с самых больших по площади элементов.

      Вам нужно выполнить такие манипуляции:

      1. Пропылесосить весь кузов, обработать металлические элементы растворителем или ацетоном. Если найдете ржавчину, то процедура усложняется. Сначала все участки нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Затем покрываете грунтовкой и красите.
      2. Определите тот участок кузова, с которого начнете клеить материал. После этого можно вырезать кусок Вибропласта, который будет соответствовать размерам участка.
      3. Прогрейте материал при помощи строительного фена примерно до 40 градусов, удалите защитный слой и нанесите Вибропласт на кузовные части. Обязательно раскатайте материал по металлической поверхности.
      4. Обратите внимание на то, что чем больше площадь соприкосновения материала с поверхностью, тем он прочнее будет контакт. Но не стоит колесные арки обрабатывать одним куском – нужно вырезать несколько.
      5. Листы нужно наклеивать встык, зазоры должны быть минимальными. Все линии соприкосновения нужно проклеить при помощи армированного скотча.
      6. Когда завершите монтаж первого слоя, можно приступить к наклейке Сплэна или Акцента. Такие материалы также являются самоклеящимися, принцип монтажа такой же, как и с Вибропластом.

      Что должно получиться?

      В результате вы должны получить поверхности пола и потолка, полностью покрытые двумя слоями изоляции. В том случае, если у вас ограниченное количество материала, можно оклеить только пространство между ребрами жесткости. Обязательно оклеиваете колесные арки, перегородку между салоном и моторным отсеком, тоннель под трубой глушителя, внутреннюю часть капота.

      Чтобы сделать шумоизоляцию багажного отсека, лучше всего использовать не Сплэн, а Декор. Это практически такой же материал, только сверху он покрыт более жестким дерматином. Поэтому такой материал может выполнить роль внутренней отделки багажника. Все работы делаются так, как и при отделке потолка. Сначала наклеивается Вибропласт, затем звукоизоляция.

      Шумоизоляция дверей

      Перед тем как проводить шумоизоляцию дверей, нужно полностью удалить заводское антикоррозийное покрытие. В противном случае не получится нормально приклеить изоляционные материалы. Начинаете с наружных стенок. На них нужно наклеить Вибропласт Голд (у него лучше эластичность). Постарайтесь перекрыть максимальную площадь. Стоит отметить, что неудобно работать, так как все ограничивается размерами технологического отверстия.

      Если в дверях производится установка динамиков, то вокруг них можно наклеивать Вибропласт. Это только улучшит качество работы акустической системы. Но не стоит полностью забивать между стенками дверей отверстия, так как Вибропласт довольно хорошо впитывает влагу. Сплэн необходимо наклеить на слой виброизоляции. После можно установить лист материала на всей площади дверцы, после чего вырезаете под динамик отверстие.

      Как работать с пластиком

      Теперь, когда окончена шумоизоляция пола ВАЗ-2109, потолка и дверей, можно приступать к обработке пластиковых элементов. Ведь именно из-за них машина получила прозвище «погремушка». Необходимо на этом этапе обработать такие элементы:

      1. В багажнике нужно проклеить Визоматом боковые полки снизу, всю обшивку изнутри, а также всю площадь контакта полки и кузова.
      2. Чтобы избавиться от скрипа на заднем кресле, нужно использовать Литол-24. Этой смазкой необходимо обработать все направляющие и замки. После укладываете полосы Битопласта в местах, в которых соприкасаются спинка и седло.
      3. Стойки рекомендуется оклеивать полностью Визоматом.
      4. Панель приборов нужно укладывать в тех местах, в которых она контактирует с кузовными элементами. Как вы понимаете, всю панель нужно будет снять. Все пластиковые элементы, которые контактируют между собой, также необходимо обработать шумоизоляционными материалами.

      Комплексная шумоизоляция «девятки» – это достаточно кропотливый процесс, придется потратить 2-3 дня. Но если вы сможете выполнить все самостоятельно, не потребуется использовать какое-либо дорогостоящее оборудование. Все работы себя полностью оправдывают, комфортабельность езды на автомобиле значительно повышается.

      В статье мы расскажем о том, как сделать шумоизоляцию на ВАЗ-2109 своими руками. «Девятка» по праву считается самой популярной моделью. Она была желанной в 80-е, как только появилась на скудном советском рынке, поэтому владеть таким автомобилем могли либо партийные чиновники, либо никто. В 90-е ситуация с рынком упростилась, очереди ушли в прошлое, но машины покупали только те, у кого были деньги. Как правило, это были бандиты и коммерсанты (впрочем, в те годы эти слова были синонимами).

      Особенности «девятки»

      Вам будет интересно: Что лучше – "Форд-Фокус" или "Киа-Рио": сравнение, технические характеристики, комплектации, заявленная мощность, достоинства и недостатки автомобилей

      На сегодняшний день «девятка» не потеряла свою популярность – это довольно хорошая альтернатива старым иномаркам, да и в обслуживании она значительно дешевле. Очень часто этот автомобиль используют как «площадку» для установки музыки – сабвуфера, динамиков. И качество звучания зависит от того, насколько плотно установлены все элементы обшивки.

      Вам будет интересно: "Лада-Ларгус-Кросс": отзывы владельцев, фото и тест-драйв

      А с этим в ВАЗ-2109 все плохо – все элементы, изготовленные из пластика, подогнаны крайне некачественно. Скрипит и гремит буквально все – полка багажника, панели дверей и торпеда. И если установить даже не очень мощные динамики в машину, неприятные посторонние звуки постоянно будут раздражать слух. Добиться идеального звучания вряд ли получится.

      Материалы для проведения работ

      Конечно, даже при условии, если вы потратите десятки тысяч рублей на приобретение шумоизоляционных материалов, а также на услуги специалистов, вы не сможете машину приблизить даже к бюджетной современной иномарке, например, "Хендай Солярис". Но все равно сумеете существенно уменьшить уровень шума в салоне от двигателя, коробки, колес.

      Как правило, используются такие материалы при проведении работ по шумоизоляции автомобиля ВАЗ-2109:

      Вам будет интересно: "Фольксваген-Гольф 3": технические характеристики, обзор и фото

      Но, чтобы выбрать материал, рекомендуется изучить особенности каждого из перечисленных. Этим мы сейчас и займемся.

      Вибропласт

      В основе этого материала находится композиция из битума и тонкого слоя фольги (как правило, алюминиевой). Вибропласт идеально подходит для шумоизоляции дверей ВАЗ-2109, капота, багажника, пола. Основная его функция – это поглощение вибрации, но неплохо себя показывает и как шумоизоляционный материал.

      В продаже можно встретить два типа вибропласта – «Голд» и «Сильвер». Отличие только в толщине – у «Голд» она 2,3 мм, а у «Сильвер» на 0,3 мм меньше. Как следствие, у этих видов вибропоглотителя и различная масса – 3 и 4 кг весит один квадратный метр. Если необходимо обработать поверхность большой площади, то рациональнее будет использовать поглотитель «Сильвер». Причина, как вы можете догадаться, в стоимости – если использовать «Голд», вы потратите много денег, а эффективность немного лучше у него.

      Вибропласт – это самоклеящийся материал, но если вы хотите качественно сделать все работы, нужно поверхность, на которую планируете нанести его, прогревать. В этом только случае вы получите максимально прочный контакт материала с кузовным элементом.

      Визомат

      Это стандартный шумоизоляционный материал, который в последнее время используется в таких автомобилях, как Гранта, Приора. Отличие от рассмотренного выше в том, что у визомата жесткость выше, поэтому он намного лучше оклеивает поверхность. Ведь в некоторых случаях мягкие материалы могут продавиться (например, в багажнике и на полу). Но жесткость – это и минус материала, так как с ним немного сложнее работать.

      Визомат можно приобрести на рынке таких серий:

    38. ПБ с толщиной 2 или 3,5 мм.
    39. МП (материал многослойный с высокой прочностью).
    40. Q1 (материал с повышенной эластичностью).
    41. Многие автолюбители отдают предпочтение материалам Визомат ПБ-3,5. У него неплохие характеристики (коэффициент механических поглощений 0,19), а самое главное – низкая стоимость.

      Битопласт

      Это материал идеально подходит для проведения шумоизоляции капота ВАЗ-2109. Он состоит из поролона, который пропитывается битумом. Поверх наносится слой самоклейки. Этот материал позволяет обеспечить достаточно эффективное снижение шума – примерно на 90%. А самое главное – у него высокая эластичность и он сжимается чуть ли не в ноль.

      Вам будет интересно: "БМВ Е46" купе: рестайлинг, технические характеристики и обзор

      В продаже можно встретит материал с толщиной 5 и 10 мм. Рекомендуется использовать его для проведения шумоизоляции панели ВАЗ-2109, а также иных элементов из пластика. Но если поверхность имеет большую площадь (например, потолок), то даже толстого сантиметрового материала окажется мало. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться аналогом битопласта – Акцентом. У него выше плотность, а также имеется слой алюминиевой фольги.

      Сплэн

      Он тоже относится к универсальным звукоизоляционным материалам, изготавливается из вспененного полиэтилена. Кроме того, у сплэна очень хорошие теплоизоляционные показатели. У него закрытая ячеистая структура, поэтому он не впитывает жидкость. Работать с материалом удобно, так как у него имеется самоклеящийся слой. В продаже можно встретить сплэн двух видов – с толщиной 4 и 8 мм (масса у них соответственно 370 гр и 600 гр квадратный метр). Обычно сплэн используют для оклеивания перегородки моторного отсека и арок колес.

      Что же использовать?

      Как вы можете заметить, в продаже имеется большое количество материалов. И выбор наиболее подходящего окажется трудным для тех, кто выполняет шумоизоляцию ВАЗ-2109 своими руками впервые.

      Для проведения работ лучше всего использовать такие материалы:

    42. Виброизоляция – можно сделать как Визоматом, так и Вибропластом. Его нужно наклеить непосредственно на металлическую поверхность. Эти материалы воспрепятствуют проникновению посторонних шумов в салон.
    43. Шумопоглотитель – в его роли может выступать Акцент или Сплэн. Его нужно наклеивать поверх виброизоляционного материала. При помощи Сплэна вы сможете приглушить весь шум, который поступает в салон извне.
    44. В качестве противоскрипного материала можно использовать Битопласт. Его нужно наклеивать на пластиковые детали, которые трутся между собой или контактируют с поверхностями из металла.
    45. Наклеивать экранирующий материал поверх всех слоев не нужно, так как у Сплэна уже есть покрытие из фольги.

      Какие нужны материалы и инструменты

      Для того чтобы выполнить качественно работы по шумоизоляции ВАЗ-2109 своими руками, вам потребуется такой набор инструментов:

    46. Фен строительный.
    47. Ножницы (чем острее, тем лучше).
    48. Нож канцелярский.
    49. Валик или скребок понадобится для прикатки и выравнивания материала.
    50. Скотч – двусторонний и армированный.
    51. Растворитель или уайт-спирит.
    52. Рулетка.
    53. Первый этап проведения работ – это полная разборка всего салона. Понадобится снять кресла, дверные панели, потолок, все элементы обшивки. Должен остаться голый металл. Его обязательно следует вычистить, чтобы не осталось и малого количества пыли.

      Как оклеивать металлические элементы

      Довольно часто заводская шумоизоляция ВАЗ-2109 не устраивает автовладельцев. Да и приходит в негодность она достаточно быстро. Как только полностью очистите салон, можно приступать к установке шумоизоляционных материалов. Начинать нужно с самых больших по площади элементов.

      Вам нужно выполнить такие манипуляции:

    54. Пропылесосить весь кузов, обработать металлические элементы растворителем или ацетоном. Если найдете ржавчину, то процедура усложняется. Сначала все участки нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Затем покрываете грунтовкой и красите.
    55. Определите тот участок кузова, с которого начнете клеить материал. После этого можно вырезать кусок Вибропласта, который будет соответствовать размерам участка.
    56. Прогрейте материал при помощи строительного фена примерно до 40 градусов, удалите защитный слой и нанесите Вибропласт на кузовные части. Обязательно раскатайте материал по металлической поверхности.
    57. Обратите внимание на то, что чем больше площадь соприкосновения материала с поверхностью, тем он прочнее будет контакт. Но не стоит колесные арки обрабатывать одним куском – нужно вырезать несколько.
    58. Листы нужно наклеивать встык, зазоры должны быть минимальными. Все линии соприкосновения нужно проклеить при помощи армированного скотча.
    59. Когда завершите монтаж первого слоя, можно приступить к наклейке Сплэна или Акцента. Такие материалы также являются самоклеящимися, принцип монтажа такой же, как и с Вибропластом.
    60. Что должно получиться?

      В результате вы должны получить поверхности пола и потолка, полностью покрытые двумя слоями изоляции. В том случае, если у вас ограниченное количество материала, можно оклеить только пространство между ребрами жесткости. Обязательно оклеиваете колесные арки, перегородку между салоном и моторным отсеком, тоннель под трубой глушителя, внутреннюю часть капота.

      Чтобы сделать шумоизоляцию багажного отсека, лучше всего использовать не Сплэн, а Декор. Это практически такой же материал, только сверху он покрыт более жестким дерматином. Поэтому такой материал может выполнить роль внутренней отделки багажника. Все работы делаются так, как и при отделке потолка. Сначала наклеивается Вибропласт, затем звукоизоляция.

      Шумоизоляция дверей

      Перед тем как проводить шумоизоляцию дверей, нужно полностью удалить заводское антикоррозийное покрытие. В противном случае не получится нормально приклеить изоляционные материалы. Начинаете с наружных стенок. На них нужно наклеить Вибропласт Голд (у него лучше эластичность). Постарайтесь перекрыть максимальную площадь. Стоит отметить, что неудобно работать, так как все ограничивается размерами технологического отверстия.

      Если в дверях производится установка динамиков, то вокруг них можно наклеивать Вибропласт. Это только улучшит качество работы акустической системы. Но не стоит полностью забивать между стенками дверей отверстия, так как Вибропласт довольно хорошо впитывает влагу. Сплэн необходимо наклеить на слой виброизоляции. После можно установить лист материала на всей площади дверцы, после чего вырезаете под динамик отверстие.

      Как работать с пластиком

      Теперь, когда окончена шумоизоляция пола ВАЗ-2109, потолка и дверей, можно приступать к обработке пластиковых элементов. Ведь именно из-за них машина получила прозвище «погремушка». Необходимо на этом этапе обработать такие элементы:

    61. В багажнике нужно проклеить Визоматом боковые полки снизу, всю обшивку изнутри, а также всю площадь контакта полки и кузова.
    62. Чтобы избавиться от скрипа на заднем кресле, нужно использовать Литол-24. Этой смазкой необходимо обработать все направляющие и замки. После укладываете полосы Битопласта в местах, в которых соприкасаются спинка и седло.
    63. Стойки рекомендуется оклеивать полностью Визоматом.
    64. Панель приборов нужно укладывать в тех местах, в которых она контактирует с кузовными элементами. Как вы понимаете, всю панель нужно будет снять. Все пластиковые элементы, которые контактируют между собой, также необходимо обработать шумоизоляционными материалами.
    65. Комплексная шумоизоляция «девятки» – это достаточно кропотливый процесс, придется потратить 2-3 дня. Но если вы сможете выполнить все самостоятельно, не потребуется использовать какое-либо дорогостоящее оборудование. Все работы себя полностью оправдывают, комфортабельность езды на автомобиле значительно повышается.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-vaz-21099-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумоизоляция арок соляриса своими руками https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-soljarisa-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-soljarisa-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-arok-soljarisa-svoimi-rukami

      Использованные материалы:
      1 ) STP Noise Liquidator 4 банки для наружного нанесения
      2) Шумоff МиксФ 4мм
      3) Шумоff Комфорт 6мм
      4) Practic Flex 15мм
      5) обычный паролон и тряпки

      Изначально хотел наклеить МиксФ снаружи и обработать сверху мастикой. Однако МиксФ держался на арках раза в 2-3 слабее, чем должен! Обежирил еще раз — не помогло! Остатки STP Gold и L2 повели себя точно так же. Причина оказалась в бугристом заводском покрытии арок (это не антикор, его я полностью удалил), покрытие похоже на жесткий окрашенный герметик. Если клеить рядом на голый металл — всё отлично. Поэтому МиксФ решено было клеить изнутри, сидения даже не снимал, задрал шумку с угла и через 30 мин всё было готово. Также наклеил шумоизолятор Комфорт. Боковые накладки в ногах проклеил шумкой PracticFlex 15, его же напихал в ниши и угловой усилитель. Подкрылки не клеил, считаю это бесполезным занятием, да и крепятся они на соплях, поэтому перетяжелять не стоит.

      Снаружи обработал арки мастикой STP, мазал от души и только зоны смежные с салоном, чтобы слой получился максимальным, более 2мм. Держится Liquidator просто великолепно, причем даже на пластике и дереве (палочку для размешивания еле выдрал из засохшей баночки). Но вот шумоизолятор из него никакой. По сути это прекрасный антигравий.

      Как шумели колеса по асфальту, так и шумят! Разве что тональность стала помягче, менее шипящая. На баночках написано, что максималный эффект шумоизоляции наступит через неделю! Но этого не произошло. Разве что лужи стали тише.

      Основной эффект все же был от проклеивания арок изнутри, особенно задних.

      Еще один неожиданный плюс — пол стал чуть выше и посадка теперь кажется более низкой, это радует, не люблю высокие посадки.

      Первые сотни километров эксплуатации бюджетного автомобиля могут выявить некоторые спорные решения производителя. Если с использованием не самого мягкого пластика в панели приборов можно согласиться, то постоянный шелест шин или удары щебня по колесным аркам автомобиля начинают раздражать. Со временем приходит понимание, что даже для нового Хендай Солярис шумоизоляция будет не лишняя.

      Возможные направления выполнения работ

      Как отмечается опытными мастерами по направлению улучшения шумоизоляции, для этой модели можно выделить сразу несколько позиций:

      • улучшение шумоизоляции капота и моторного отсека, центрального торпедо;
      • усиление защиты от шума со стороны крыши;
      • повышение эффективности защиты дверей;
      • улучшение защиты днища, багажника и колесных арок.

      Сложность проведения работ заключается в большом объеме проводимой работы. Это касается аккуратности и последовательности операций по разборке и обратному монтажу деталей. Также важным является использование различных материалов для усиления шумоизоляции отдельных элементов авто. Это связано с разной природой источников шума. Трудно не согласится, что шум от дороги отличается от шума завываний ветра или работы мотора.

      Важным замечанием при проведении шумоизоляции Хендай Солярис своими руками станет необходимость комплексной работы, поскольку защита только одного элемента не сильно отразится на общем впечатлении от автомобиля.

      Что нужно для проведения работ

      Наиболее простой является шумоизоляция капота. Здесь применяется стандартная технология, когда производится защита от вибраций при помощи материала SGM M2, а также укладывается слой такого материала как Сплен.

      Работы по усилению защиты кузова выполняются по направлению виброзащиты и поглощения шумов. В первом случае используется, к примеру, материал SGM M3, а отличным вариантом во втором случае станет специальный войлок. Оптимальная толщина материала составит не менее 10 мм.

      Достаточно трудоемким процессом при проведении работ по усилению защиты является работа с дверными панелями. Здесь требуется аккуратность и правильная последовательность проведения разборки и сборки. Это позволит не повредить сами декоративные панели и внутреннюю техническую начинку.

      Здесь также проводятся операции по улучшению защиты от шума и вибраций. Для этого традиционно можно использовать материал SGM M2 и специальный фольгированный Сплен. При проведении работ целесообразно защитить как внешнюю сторону двери, так и внутренний слой, закрыв при этом некоторые технологические отверстия. Отделку внутренней стороны можно проводить с применением Бибитона, который выделяется прекрасной эффективностью.

      Наиболее объемной работой станет проведение шумоизоляции пола багажника и салона. Это связано с большой площадью при проведении укладки материалов, где также требуется дополнительная вибро и шумоизоляция. Для проведения защиты от лишних шумов подойдет материал, который наносится на нижнюю поверхность кузова автомобиля после предварительного разогрева. Это может быть, например, SGM BOMB. Толщина материала в этом месте позволяет защитить пол более толстым, чем на крыше материалом. Толщина в этом случае подойдет 4 мм, что усилит эффективность проводимых мероприятий.

      Заднюю полку Хендай Солярис можно дополнительно укрыть слоем обычного уплотняющего материала, что позволит избежать гудящего шума. Со стороны багажника усиливают защиту не только пола, но и задних колесных арок. Здесь можно использовать бибитон. Дополнительно производят усиление защиты и с наружной стороны, обклеивая с внутренней стороны подкрылки.

      Защита салона со стороны центрального торпедо является достаточно сложной операцией. Конечно, защитить салон от возможных скрипов и шума было бы также не лишним. Однако следует взвесить свои возможности, и внимательно отнестись к последовательности проведения монтажных операций.

      После проведения всех работ не стоит удивляться, что двигателя не слышно в салоне, а разговаривать в движении можно без повышения голоса.

      Hyundai Solaris — одна из самых популярных, но не дорогих машин, которая очень часто посещает наш установочный центр.

      Что же именно клиенты Hyundai Solaris делают со своим «любимцем» в Car Custom Club?

      Первое, и самое популярное обращение к нам на этом автомобиле — это шумоизоляция кузова, причем как внутри салона, так и снаружи. Хоть автомобиль сделан не плохо и завоевал сердца миллионов автолюбителей, в нем шумновато, слышен шум дороги, колес, и вообще, штатная шумоизоляция не всех устраивает.

      У нас есть несколько предложений по шумоизоляции на Solaris, но самое актуальное, цена-качество это:

      1. Пол. Это большой периметр поверхности откуда идет шум дороги, поэтому на пол мы стелим, предварительно разобрав и обезжирив первый слой вибробласта М2, можно М3, полы позволяют уложить такую толщину. Эффект будет лучше, но бюджет увеличится.

      Второй слой. На пол кладется сплен 4 мм, бюджетный, но проверенный временем материал. В идеале на колесные арки изнутри необходимо добавить третий слой материала – герметон 15 мм или беталон 15 мм, так как арки самые шумные места в автомобиле.

      Третий слой на весь пол класть не рекомендуется, потому что будет невозможно собрать обратно салон. В это случае пистоны и крепежи деталей салона начнут вставать неправильно, поэтому на пол мы кладем два слоя, а третий слой кладется только на арки. Вот так:

      Третий слой на колесных арках выглядит вот так:

      Закончив с полом приступаем к дверям. На двери используем тот же М2, как на внутреннюю стенку двери, так и на наружную к обшивке. В данном случае М2 идеален, так как не сильно утяжеляет дверь. Выглядит вот так:

      Третьим слоем на дверь мы используем мягкий материал гермето 15мм или биталон 15 мм, так как сплен предназначен для установки на поло или потолок и является жестким материалом, который не сможет правильно принять форму обшивки. Также имеют свойства антискрипа и устраняет звуки механизма открывания двери.

      Клеится третий слой на саму обшивку изнутри:

      После дверей приступаем к шумоизоляции крыши автомобиля. Это тоже большая поверхность, от которой идет шум, особенно на большой скорости от 120 км/ч. и во время дождя. Поэтому ей тоже нужно уделить внимание.

      Первым слоем мы кладем М2, вторым – сплен, по аналогии с полом.

      Рекомендуем проклеить капот. Он проклеивается специальными материалами, которые держат высокие температуры.

      Также одной из самых популярных обращений – это шумоизоляция колесных арок снаружи. Проклеиваются также в два слоя под подкрылки.

      Одним из самых популярных предложений является установка головного устройства с большим ЖК дисплеем и огромным функционалом на Android: GPS навигация, возможность подключения цифрового телевидения, камера переднего и заднего вида, а также покупка любых приложений на Android.

      Кстати, у нас есть эксклюзивное решение по камере заднего вида для Hyundai Solaris хэчбэк, разработанное нашим сотрудником. Камера заднего вида устанавливается в ручку крышки открывания багажника вместе с подиумом. Подиум покрашен в штатные цвета Hyundai Solaris:

      Также, к головному устройству есть возможность подключения хорошей аудиосистемы. Можно установить усилители на фронтальную тыловую акустику и на сабвуфер.

      Соответственно при полной шумоизоляции работы по установке акустики и усилителя сабвуфера идут со скидкой 40%, так как салон будет уже разобран.

      Для подбора оборудования по авто звуку необходимовыяснить множество вопросов у клиента: какую музыку предпочитает клиент, какое звучание, насколько готов пожертвовать багажником под сабвуфер и тд.

      В нашей компании есть решение для Hyundai Solaris по изготовлению корпусов под названием «Stells», которые позволяют сэкономить место в багажнике и получить хорошее звучание. При этом, магнитола сделана под штатный дизайн и выглядит вот так:

      Если Вы захотели установить сабвуфер в заднее крыло, для того, чтобы изготовить корпус для этого понадобится несколько дней. Если же Вы готовы поставить его в закрытом или в фазоинвекторном кузовном ящике понадобится несколько часов. Это делается параллельно, если вы, делаете шумоизоляцию.

      Также мы можем затонировать стекла автомобиля с пожизненной гарантией. Тонируются задняя часть автомобиля — 95% затемнения, для того, чтобы не было видно, что лежит в салоне.

      Передние стекла автомобиля могут быть затонированы только атермальной пленкой, которая проходит по ГОСТу – 15% затемнения

      Охрана Вашего автомобиля:

      Что касается охраны Вашего автомобиля — минимальный комплект на Hyundai Solaris мы предлагаем охранно-мониторинговую систему, которая позволяет оповещать Вас о местонахождении автомобиля и позволяет блокировать дистанционно двигатель. Например, система «Маяк Старлайн М17» — хорошая проверенная вещь стоимостью 5 тысяч рублей. Установив такую систему, блокировку на двигатель необходимо сделать не в салоне, а под капотом в моторном отсеке, спрятав ее в штатную изоленту. На капот мы рекомендуем установить замок, либо механический, либо электромеханический. Кто бы что ни доказывал какой лучше и тот, и тот заставит потерять время угонщику.

      Чтобы Ваш автомобиль блестел как новый, а лакокрасочное покрытие оставалось идеальным круглый год мы предлагаем защиту кузова – жидкое стекло немецкого производителя Вилсон. Стоимость покрытия на автомобиль Hyundai Solaris – 7 тысяч рублей.

      За время нашей работы было сделано более 500 автомобилей Hyundai Solaris.

      Ждем Вас в нашем установочном центре!

      П.С. На все виды работ предоставляется подробный фото и видео отчет.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-soljarisa-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумоизоляция арок рено логан https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-reno-logan/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-reno-logan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-arok-reno-logan

      Почему-то в прошлом году забыл поделиться с вами информацией о проделанной работе с задними арками.

      Задними арками начал заниматься через несколько недель после передних, т.к. долго сомневался какие подкрылки приобрести, ведь с завода идут только передние.
      Короче купил я Петропластовские локеры, т.к. они стоили дешевле всего.
      Ну и конечно же как всегда кроилово ведет в попадалову.
      Локеры пришли без креплений, без дырок и немного не подходили по размерам. Левый локер установился и держался достаточно уверенно даже без крепления, а вот правый из-за изгибов под трубки бензобака вываливался наружу, поэтому пришлось помимо пистона, садить на 2 самореза, хотя левый для надежности тоже закрепил 2-мя заморезами (хотя мне очень не хотелось дырявить новый автомобиль). Плюс пришлось подрезать в местах соприкосновения с родными пластиковыми.
      .
      Перед обработкой внешней поверхности арок я их также вымыл мойкой, высушил, обезжирил и насел уже знакомую мастику DUGLA MRB 3003, на 2 стороны ушла вся банка. На защиту наклеил с помощью солнца и фена виброизоляцию Noise protection 3 мм (ее отличие от СТП в меньшей цене и и более прочной фольге — без перчаток порезать палец как нефиг делать). В последствие на правом локере пришлось удалять излишки, чтобы он стал как надо.

      Шума от колес стало меньше, но не так как мне бы этого хотелось. Поэтому потом собирался зашумить изнутри арки и багажник, но не успел, пришла осень, а катать толстую вибру (4 мм) без палящего солнца — сомнительное удовольствие…

      Комплексная шумоизоляция Renault Logan

      Несомненно, автомобиль Рено Логан обладает множеством сильных сторон – это и надежность в контроле, и высокий уровень эргономики в бюджетном салоне, и дизайн кузова. Но есть и минусы, без которых эксплуатация авто была бы ещё приятнее. К примеру, шумоизоляция. Автомобиль не может похвастаться этим свойством, да и мало бюджетников имеют высокую защиту от шума. Но есть легкий способ улучшить комфорт своими руками. В этой статье мы расскажем, как выполняется шумоизоляция Рено Логан при помощи простых материалов.

      Конечно, есть вариант обратиться в СТО, но там вам предоставят чек с кругленькой суммой после выполнения операции. Если у вас есть несколько свободных дней, которым вам не жалко потратить на любимый автомобиль, то лучше сделать эту работу самостоятельно. Итак, мы решили заниматься шумоизоляцией Логан самостоятельно. Возникает первый вопрос, а чем она проводится, каким материалом? Вообще, можно обратиться в автосалон, где вы приобретали машину, и заказать оригинальный материал. Но более выгодным вариантом будет использование альтернативных материалов.

      Мы расскажем о том, как выполняется шумоизоляция капота, дверей, колесных арок. Но под каждый участок нужно выбирать определенный материал – вибропласт. Внизу приведена таблица, которая поможет вам разобраться:

      Нужный материал
      Оригинальный шумоизоляционный материал и внештатный вибропласт М1
      SGM Bomb 4 мм
      Любой внештатный вибропласт, толщина которого больше 2 миллиметров
      Вибропласт-10
      Mmast Bomb на 4,3 мм
      Акцент-10

      Рекомендуем начинать работу с капота, т.к. это самая простая часть. Нам потребуются следующие инструменты и материалы:

      • Производственный фен для просушки.
      • Отвертки (крестовая и тоненькая).
      • Ключ на 10 и такая же накидная головка.
      • White Spirit для обезжиривания или альтернативное средство.

      Шумоизоляция капота, багажного отделения и колесных арок

      Капот шумоизолируется по той же схеме, что и другие элементы кузова. Сложнее всего работать с дверьми Renault Logan. Мы не указываем конкретную версию автомобиля, т.к. порядок действий одинаков для всех версий и комплектаций. Вся суть работы: убрать штатный материал и поставить новые вибропласты. Для работы вам хватит отвертки или другого инструмента, с помощью которого можно убирать старый шумоизоляционный материал.

      Пол внутри авто и колесные арки должны быть защищены толстым слоем, поэтому мы указали 4-миллиметровый SGM Bomb. Производитель решил сэкономить на шумоизоляции этой части авто, поэтому стандартная защита там составляет всего 2 миллиметра. Но как показывает опыт, 2 миллиметров не достаточно для дверей Рено Логан. А вот для багажного отделения должно хватить и 2 мм. Просто приходите в любой автомагазин и просите вибропласт толщиной в 2 мм или больше – результат особо отличаться не будет, а вот удобство в эксплуатации может снизиться. Штатную обшивку в багажном отсеке убирать не обязательно, можно класть новый слой прямо на неё. Вам нужно будет надежно прижать материал к кузову автомобиля.

      Больше всего шума исходит из-под капота и дверей. Перовое и так ясно – ведь под капотом пыхтит движок. Устранить шум достаточно легко: делаем замеры всех вырезов капота, потом стелим там новый материал. Большинство владельцев комбинируют оригинальный шумоизолирующий материал и дополнительный М1 (наименование толстого слоя вибропласта). Напоминаем, что оригинальный материал можно заказать через автосалон, где вы приобретали ваш Логан. Итак, с основной частью автомобиля мы закончили. Переходим к самому сложному – к дверям.

      Шумоизоляция дверей

      Самостоятельно изолировать от шума двери трудно из-за того, что процесс разборки сложен для водителя. Поэтому с дверьми можно обратиться в мастерскую, т.к. можно повредить электронные части, находящиеся внутри. Но если у вас есть опыт разборки и съема дверей, то можно попробовать сделать работу своими руками. Отсоединяйте каждый слой аккуратно, т.к. провода, отвечающие за стеклоподъемники, достаточно тонкие и хрупкие.

      В нижней части двери оставьте свободное пространство, которое нужно для удаления влаги. Не стоит закрывать все, чтобы обезопасить двери от коррозии. Двери сняты, теперь можно браться за работу:

      1. Обезжириваем отверстия, которые сейчас будем закатывать, а затем покрываем их вибропластом «Акцент 10». Разумеется, старый материал нужно удалить. Начинаем с самых дальних отверстий.
      2. Маделином закатываем тягу двери. Этот материал защитит в дальнейшем ваши уши от скрипов, стуков. Кромку можно заклеить Битопластом-5.
      3. Особое внимание нужно уделить промежуточной внутренней части – её желательно закатать 2-миллиметровым Silver, который указан в начальной табличке.
      4. Теперь нам нужно заняться технологическими полостями двери Логана. Здесь нужно хорошенько потрудиться, т.к. влаги здесь вообще не должно быть. Ставим сюда плотный слой STP ВИЭК. Это оптимальный вариант для технологических отверстий, как показывает опыт владельцев Логан.
      5. Битопластом-10 можно уплотнить контур динамиков. Толще материал брать не рекомендуем.
      6. Вот мы уже и на обшивке. Обезжириваем площадь и удаляем штатную обшивку при помощи канцелярского ножа. Не забываем про обезжиривание. После отверстие можно высушить феном. Теперь закатываем Silver’ом.
      7. Собираем дверь, при этом везде заменяя штатную обшивку на 10-ый вибропласт.

      Вот так можно шумоизолировать автомобиль самостоятельно. Да, времени может уйти много на такую работу. Но зато вы сэкономите деньги, ведь все затраты обойдутся только покупкой материала. Ещё один плюс – это уверенность в качественном выполнении работы. Ведь вы не будете халтурить с собственным авто.

      Основной источник шума у движущегося автомобиля – это колесная система. Стук подвесок, шум от шин по дорожному полотну, камешки, которые летят и ударяются о колесные арки. Все это проникает в автомобильный салон и мешает управлению машиной. Что можно сделать, чтобы снизить проникновение шумов? Вариант один – шумоизоляция колесных арок.

      Чтобы добиться эффекта максимально приближенному к стопроцентному, необходимо для шумоизоляции колесных арок использовать вибродемпферный звукоизоляционный материал с максимальным КМП (коэффициент механических потерь). Поэтому совет тем, кто пытается сделать шумоизоляцию своими руками, обязательно проконсультируйтесь со специалистом относительно приобретаемого вами материала. Мы же со своей стороны рекомендуем шумоизоляцию «Бимаст Бомб», как одну из самых эффективных. Во всяком случае, отзывы о ней только положительные.

      Но придется учитывать и тот момент, что одной вибродемпферной шумоизоляцией на колесных арках не обойтись. Поэтому стоит провести своими руками процесс изоляции в два слоя, то есть, поверх вибродемферного материала уложить и звукоизолятор.

      Способы шумоизоляции колесных арок

      В настоящее время существует две основные технологии: наружная и внутренняя. Рассмотрим их по отдельности.

      Внутренняя шумоизоляция колесных арок

      Это не самый простой процесс, потому что проводится он со стороны моторного отсека. Для этого поверхность колесных арок очищается, обезжиривается и покрывается вибродемпфером. Обратите внимание, что покрытие должно быть приближенным к 100%. Никаких 70% или 80%. После чего на вибродемпфер необходимо наклеить второй слой – звукопоглощающий.

      Внешняя

      Шумоизоляция колёсных арок снаружи

      Этот вариант мастерами используется чаще всего. Он удобен в исполнении и не требует наличия каких-то сложных инструментов. Давайте рассмотрим алгоритм производства работ на таком примере, как шумоизоляция передних арок своими руками:

      1. Снимается колесо.
      2. Снимается локер, конечно, если он стоит на автомобиле.
      3. Удаляется заводская шумоизоляция арок колес.
      4. Удаляется заводское антикоррозионное покрытие.
      5. Поверхность колесных арок обезжиривается (здесь можно применить уайт-спирит).
      6. Наклеивается на всю площадь вибродемпфер.
      7. Проклеивается сплен фольгированный. Но это по желанию.

      Важно. Если уж было принято решение использовать сплен, как дополнительная шумоизоляция, то рекомендуется брать для этих целей материал толщиною не меньше 8 мм.

      И еще один немаловажный момент, касающийся появления на арках коррозии. Участки, которые остались свободными от шумоизоляции, необходимо обработать антикоррозийным составом. Чаще всего выбирается мастика на резиновой основе.

      Эффективность звукоизоляции снаружи

      Весь этот шумоизоляционный пирог, нанесенный своими руками снаружи на колесную арку, не выдержит нагрузок. Особенно это касается влажности, которая от колес летит на арки. Незащищенная звукоизоляция быстро отклеится, так что придется ее еще раз проводить.

      Шумоизоляция колёсных арок локером

      Но и это еще не все. Эффективная шумоизоляция колесных арок снаружи – это не только наклейка вибродемпфера на поверхности самих колесных арок. Необходимо усилить конструкцию, установив на обратную сторону подкрылок еще один слой вибродемпферной шумоизоляции. Правда, стоит отнестись к данному делу с определенной осторожностью, ведь каждый шумоизоляционный материал что-то да и весит. К чему этот разговор?

      Все дело в том, что штатные пистоны, с помощью которых крепятся к аркам локеры, могут вес подкрылок не выдержать. Поэтому мастера дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные или из оцинковки, или из нержавейки. При этом крепеж обязательно перед установкой обмакивают в антикоррозийный раствор. И еще один совет – никогда не заклеивайте шумоизоляцией технологические отверстия на подкрылках.

      Совет. Если в комплектации вашего автомобиля нет локеров (подкрылок), то стоит их приобрести и установить. Именно они создадут непроходимый барьер влажности, грязи и камешкам.

      Альтернатива

      Не вся шумоизоляция арок является листовой. В настоящее время производители предлагают различные мастики на резиновой основе, которые прекрасно справляются с проникновением шумов. Для колесных арок это оптимальное решение защиты. Во всяком случае, к этому мнению приходит все больше специалистов. Кстати, такие мастики называют «жидкими подкрылками». Хотя ими обрабатывают не только колесные арки. Но и днище автомобилей.

      Мастики можно наносить своими руками кисточками, или используя распылитель. Для этого, как и в первом случае, необходимо арки очистить, обезжирить и нанести мастичную шумоизоляцию в несколько слоев. Каждый слой перед нанесением последующего надо просушить, на что может уйти 2-4 часа. В конечном итоге на колесных арках образуется не очень толстая пленка, но достаточно прочная, которая прекрасно справляется и с жарой, и с холодами.

      Но даже она не справится с механическим воздействием грязи, воды и камешков. Поэтому возвращаемся к рекомендации – установить локеры. Как и в предыдущем случае, поверхность подкрылок, которые смотрят к аркам, необходимо обработать шумоизоляцией. В данном случае лучше всего использовать вибропоглощающий листовой материал.

      Обобщение

      Как видите, шумоизоляция колесных арок – это не единичная технология. Варианты есть, и каждый сам решает, каким воспользоваться. Конечно, учитывается цена используемых материалов, но как показывает практика, к шумоизоляции надо относится со всей серьезностью. Экономить здесь нет никакого смыла. Тем более сам процесс можно провести своими руками, что снизит себестоимость работ. Хотя цена вопроса – это только качество. И еще раз напоминаем – установка подкрылок решит проблему долгосрочной эксплуатации шумоизоляции колесных арок. Так что если на вашем автомобиле их нет, купите обязательно.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-reno-logan/feed/ 0
      Шумоизоляция арок автомобиля материалы https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avtomobilja-materialy/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avtomobilja-materialy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-arok-avtomobilja-materialy

      ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК АВТОМОБИЛЯ.

      ТЕХНОЛОГИЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ КОЛЕСНЫХ АРОК В СТУДИЯХ «АНТИ-ШУМ»

      ЦЕНА: 6 000 руб. за 2 колесные арки и 2 подкрылка

      КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

      ВЕС: 1,0 кг на каждую арку и 0,5-0,8 кг на каждый подкрылок

      ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?

      Шумоизоляция колесных арок выполняется для снижения уровня шума воды, песка, камней, снега, летящих из под колес автомобиля при движении, шелеста шин и шума дороги. Технология шумоизоляции колесных арок, проводимой в студиях АНТИ-ШУМ, заключается в нанесении виброизоляционного материала на пластиковые подкрылки арок колес, а также в нанесении специальной вибродемпфирующей мастики СТП НойзЛиквидатор на металл колесной арки.

      КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ АРОК?

      Технология шумоизоляции колесных арок практически одинакова на любом автомобиле. Заключается она в обработке подкрылка и металла колесной арки. В первую очередь снимается пластиковый подкрылок (локер), который моется, обезжиривается и готовится к шумоизоляции. Локер перед виброизоляцией выглядит так.

      Чем больше площадь колесных локеров, тем ощутимее будет эффект от их обработки. В идеале пластиковый подкрылок должен закрывать всю внутреннюю поверхность колесной арки. Таким подкрылки, например, устанавливаются на автомобилях Киа Соул второго поколения, Шевроле Круз и Каптива, а также Рено Флюенс и Дастер.

      На большую часть пластикового подкрылка мы наносим виброизоляционный материал СТП Сильвер. Исключением будут лишь места установки крепежных элементов, а также небольшой отступ от краев подкрылка для нормальной установки его на место.

      Теперь можно перейти к колесной арке. Ее нам необходимо промыть, обезжирить и высушить. После этого на металл арки мы наносим вибродемпфирующую мастику СТП Нойзликвидатор. Обычно мастика наносится слоем 2-4 мм таким образом, чтобы она не препятствовала последующей установке пластикового подкрылка. При этом на передних арках мы обычно наносим мастику только со стороны салона, дабы максимально оградить салон Вашего авто от вибраций и шума передних колес. На металл арки стороны переднего бампера мастика не наносится, так как в данном месте ее использование нецелесообразно и ограничено конструкцией автомобиля (здесь часто располагаются бачок омывателя стекла, воздухозаборники, трубопроводы и шланги и т.д.).
      Процесс нанесения мастики на арку подробно описан в наших видеороликах.

      После подсыхания мастики на арках автомобиля можно установить пластиковые подкрылки на место. Полное высыхание и кристаллизация мастики занимают до 48 часов, поэтому по отзывам клиентов эффект от шумоизоляции арок нарастает и ощущается в полной мере через сутки-двое.

      Эффект от шумоизоляции арок автомобиля проявляется в виде существенного снижения шума воды, песка, камней или снега, летящих в арки от колес автомобиля. Также снижается шелест шин и шум колес. Однако эффект от шумоизоляции арок автомобиля наиболее сильно проявляется на фоне сделанной шумоизоляции салона автомобиля.

      Цена шумоизоляции пары подкрылков и арок (передних/задних) — 6 000 руб.

      Время проведения работ: 3-4 часа

      Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

      Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в "вау" эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить "костыли", с которыми вы столкнетесь.

      Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

      1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
      2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
      3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

      I. Начнем с подготовки к работе.

      1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

      2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

      3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

      4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

      5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

      6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

      7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

      II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

      8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

      9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

      10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

      11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

      III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

      Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

      В качестве заключения.

      Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

      выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

      1200 руб. за фотоотчёт

      Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

      Жидкая шумоизоляция наносится на днище автомобиля и на наружную поверхность колесных арок с тем, чтобы снизить шум, проникающий в салон автомобиля от упомянутых элементов кузова в процессе езды, особенно по плохой дороге. В некоторых случаях жидкую шумоизоляцию сочетают вместе с классической битумной звукоизоляцией. Это усиливает соответствующий эффект. Также жидкая шумоизоляция для авто дополнительно защищает внешнюю поверхность кузова машины от негативных факторов (воды, грязи, мелких абразивных частиц, химических соединений, которыми в зимнее время посыпают дороги), предотвращает возникновение коррозии, сокращает срок между проведениями обработки днища автомобиля и поверхности его колесных арок.

      Жидкая шумоизоляция (другое название — жидкий локер) продается в виде мастики в баллончиках или банках/ведрах, и нанести ее достаточно просто. С этим может справиться даже начинающий автолюбитель. Однако перед непосредственным нанесением необходимо внимательно прочитать имеющуюся на упаковке инструкцию и точно следовать приведенным там рекомендациям. В частности, в большинстве случаев обрабатываемую поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и ржавчины. Кроме этого, нужно точно соблюдать дозировку средства. В настоящее время в автомагазинах реализуется много так называемых «жидких шумок». Далее в материале приведены характеристики самых популярных и эффективных из них. Надеемся, что рейтинг поможет вам определиться с выбором.

      Название средства Описание и особенности Объем упаковки Цена одной упаковки по состоянию на осень 2018 года
      DINITROL 479 Undercoat Средство предназначено для защиты автомобиля от воздействия шума, коррозии и ударов гравия (механической защиты). Имеет другой название — «жидкие подкрылки». Время высыхания одного нанесенного слоя составляет около двух часов. Наносить нужно два-три слоя. Время гарантированной работы застывшей пленки — минимум 3…5 лет. 1 литр; 5 литров; 190 литров. 700 рублей; 3000 рублей; 120 000 рублей.
      Noxudol 3100 Комплексная шумовиброизоляционная паста. Также защищает кузов от коррозии и ударов гравия. Очень популярная паста у автолюбителей, что обусловлено ее высокой эффективностью. Снижает уровень шума на 45…50%. Образуемый защитный слой имеет толщину около 2 мм. 1 литр; 5 литров. 1200 рублей; 6000 рублей.
      Primatech Extra Это напыляемая универсальная шумоизоляция, которая одновременно выполняет также функции виброизоляции и защиту обработанной области корпуса автомобиля от коррозии, в том числе, электролитической. Безопасна для ЛКП, ею обрабатывают колесные арки и/или днище автомобиля. Перед нанесением поверхность нужно почистить, однако обезжиривать не обязательно. 1 литр; 5 литров; 20 литров; 100 литров. 1 литр стоит около 500 рублей
      Defender Noise Средство для защиты кузова автомобиля от шума и вибраций. В том числе защищает корпус автомобиля от коррозии и воздействия на него песка и гравия. Безопасно для ЛКП, резиновых и пластиковых деталей. Время высыхания одного слоя — 24 часа. Температурный рабочий диапазон — от -60°С до +120°С. Перед нанесением поверхность нужно почистить, а обезжиривать не нужно. 1 литр 500 рублей
      «Аэролюкс» Отечественная разработка, выполняющая защиту кузова автомобиля от вибрации и шума, а также коррозии, воздействия песка, гравия и мелких ударов в нижнюю его часть. По своим характеристикам схож с приведенными выше составами. При нанесении на поверхность ее нужно лишь почистить, без обезжиривания. 1 литр 600 рублей

      Преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции

      В первую очередь необходимо разобраться с вопросом о том, что дает использование жидкой шумоизоляции для подкрылков и днища, а также какие преимущества и недостатки имеют подобные составы. Как было указано выше, с помощью этих составов можно, во-первых, снизить уровень звукового шума, а во-вторых, защитить нижнюю часть корпуса автомобиля от воздействия коррозии и мелких повреждений. Состав жидкой шумоизоляции основан на использовании резинового компонента с добавлением различных присадок. Именно резина и придает надежную защиту корпусу машины.

      К преимуществам шумоизоляции жидкой резиной относится:

      • Простота применения. Для нанесения подобного состава не всегда нужно покупать дополнительное дорогостоящее оборудование. Все работы можно выполнить в гаражных условиях. Единственным требованием в данном случае будет наличие смотровой ямы или подъемника, поскольку работать придется с нижней частью корпуса автомобиля.
      • Напыляемая жидкая шумоизоляция реализуется в виде мастике (в баночках или маленьких ведрах). В этом случае ее нужно наносить с помощью кисточки. Можно также воспользоваться пульверизатором и тогдасостав можно будет распылять. Это, во-первых, предоставляет удобство использования данных средств, а во-вторых, позволяет без проблем обработать даже самые труднодоступные места.

      Однако как и у любого другого вещества, у жидкой шумоизоляции имеются и недостатки. Так, к ним относится:

      • Длительный процесс застывания состава. Это зависит от конкретной марки средства, однако некоторые из них могут застывать до двух суток. Но справедливости ради надо отметить, что в настоящее время на рынке появляются шумоизоляции, застывающие за считанные часы. Однако и стоят такие составы значительно дороже. Наверняка со временем эта ситуация изменится, поскольку жидкие шумоизоляции — средства относительно новые, и они находятся еще в процессе развития.
      • Высокая цена. Кроме этого, большинство подобных составов расходуются неэкономно вследствие их особенностей. Соответственно, для качественной (плотной) обработки поверхности кузова необходимо много материала, что значительно скажется на общей стоимости данной процедуры. Однако, как указывалось в предыдущем пункте, по мере развития различных подобных средств и конкуренции между их производителями, со временем цена жидкой шумоизоляции будет лишь снижаться.

      Но, как показывает практика, если не учитывать высокую стоимость подобных шумоизоляции, то все же преимущества их использования превосходят недостатки. Соответственно, если у автовладельца есть материальная возможность купить жидкую шумоизоляцию и воспользоваться ею для защиты своей машины — то лучше сделать это. Такой подход сделает не только поездки более комфортными, но и защитит корпус автомобиля.

      Типы жидких шумоизоляций и их нанесение

      Существуют два основных класса, к которым принадлежат все жидкие шумоизоляции. Так, составы первого класса являются менее технологичными, что выражается в более длительной подготовке обрабатываемой поверхности перед непосредственным нанесением состава. Кроме этого, с помощью таких шумоизоляций можно обрабатывать исключительно колесные арки и днище автомобиля. Как правило, для обработки поверхности необходимо выполнить следующие шаги:

      • Выполнить механическую чистку поверхности. То есть, с помощью воды, щеток, моющих средств необходимо избавиться от грязи. Далее необходимо тщательно удалить ржавчину. Для этого можно воспользоваться специальными преобразователями ржавчины. После всего этого нужно обрабатываемую поверхность обезжирить. Однако полную инструкцию читайте на упаковке шумоизоляции, поскольку бывают исключения или дополнения!
      • Грунтование поверхности. Это делается специальными составами, которые необходимо купить дополнительно вместе с жидкой шумоизоляцией. Ее суть заключается в том, чтобы состав надежно держался на поверхности и защищал корпус машины.
      • Непосредственное нанесение жидкой шумоизоляции (жидкой резины). Делается это с помощью кисточки или пульверизатора (во втором случае работать гораздо удобнее, а расход средства будет ниже). Излишки, попавшие на видимые участки лакокрасочного покрытия автомобиля, лучше сразу же удалить, пока состав не застыл. Обычно жидкая резина полностью застывает один-два дня. Точное время, когда машиной можно будет пользоваться после обработки, указано в инструкции на корпусе упаковки.

      Жидкая шумоизоляция второго класса более технологична, ее применение требует меньше времени, однако цена ее будет выше. В частности, алгоритм ее применения аналогичен приведенному выше, отличие заключается лишь в том, что не нужно выполнять предварительное грунтование обрабатываемой поверхности. То есть, наносить средство можно сразу после ее очистки и обезжиривания.

      Чтобы избавить себя от необходимости удаления с видимой поверхности ЛКП случайно попавшего туда состава «шумки» (как ее называют на автомобильном жаргоне), края этих поверхностей можно обклеить строительным скотчем. Он защитит ЛКП и сам не нанесет ему повреждений при его последующем отклеивании. Вместо скотча можно использовать целлофан. Для защиты канцелярский скотч лучше не использовать, поскольку он может повредить ЛКП при его снятии.

      Зачастую шумоизоляция наносится в два слоя (а иногда даже в три). Это нужно уточнить дополнительно в инструкции по применению конкретного средства. После нанесения первого слоя необходимо дать ему полностью застыть. Для этого потребуется несколько часов (реже до двух суток). После этого на него сверху наносится второй слой. Ему также нужно дать полностью высохнуть.

      Несколько дополнительных советов по нанесению шумки на поверхность кузова:

      • Обработку колесных арок лучше выполнять, предварительно демонтировав колеса. При этом элементы тормозной системы и подвески желательно покрыть строительным скотчем или полиэтиленом с тем, чтобы на них не попало указанное средство.
      • Не стоит производить нанесение жидкой изоляции при температуре окружающего воздуха ниже +10°С. Аналогично и оставлять ее для высыхания. При низких температурах застывание средства будет очень долгим и может составлять до 7…12 суток, особенно если был нанесен один толстый слой шумоизоляции.
      • Нельзя смешивать жидкие мастики разных типов и брендов. Лучше докупить точно такой же состав в магазине.
      • Не стоит наносить средство очень толстым слоем, в противном случае он будет долго высыхать и иметь рыхлую структуру. Вместо этого лучше нанести два или три тонких слоя на обрабатываемую поверхность.
      • Приблизительная толщина первого слоя составляет около 3 мм, а второго — около 2 мм. Толщину нанесенного средства можно контролировать с помощью обычной спички путем ее погружения в еще жидкий слой и достав ее оттуда. А потом при помощи обычной линейки проконтролировать длину окрашенной части на спичке.

      Рейтинг популярных жидких шумоизоляций

      Авторынок предоставляет достаточно широкий ассортимент жидкой шумоизолирующей резины. Зачастую это средства, предназначенные для обеспечения как непосредственно шумо-, так и виброизоляции. Нашей редакцией был составлен рейтинг лучших жидких шумоизоляций, пользующихся наибольшей популярностью не только у рядовых автовладельцев, но и у профессиональных работников автосервисов, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобилей на постоянной основе. Рейтинг не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одно из представленных средств. Его цель заключается в предоставлении максимально полной и объективной информации с тем, чтобы автовладельцам было проще выбирать оптимальное для себя средство из представленных на прилавках магазинов.

      DINITROL 479 Undercoat «Жидкие подкрылки»

      Средство DINITROL 479 Undercoat позиционируется производителем как универсальный состав, предназначенный для защиты автомобиля от шума, коррозии и воздействия гравия. Его рекомендуется наносить на внешнюю поверхность колесных арок, хотя допускается с его помощью обрабатывать и днище. Другое название состава — «жидкие подкрылки» или «антикоррозионный состав для обработки днища». Представляет собой битумно-восковую мастику с резиновым наполнителем черного цвета. Время высыхания составляет около двух часов. Материал в таре продается полностью готовым к применению.

      Что касается его нанесения, то для этого можно использовать кисть, резиновый шпатель или пульверизатор (пистолет, присоединяемый к компрессору, выдающему давление около 2…6 атмосфер). Перед нанесением обязательно нужно демонтировать колеса, тщательно, с помощью «Керхера» или его аналога промыть обрабатываемую поверхность от грязи. Обратите внимание, что в гаражных условиях, просто при помощи ведра и тряпки хорошо вымыть кузов не получится, поэтому лучше обратиться за помощью (именно за мойкой, хотя можно и полностью за нанесением состава) в специализированный сервис, где есть соответствующее оборудование. Также при наличии на кузове ржавчины от нее нужно избавиться при помощи шлифовального круга (предпочтительнее) или щетки.

      Реальные тесты показывают, что при нанесении двух-трех слоев по технологии, соответствующей инструкции, средство будет работать несколько лет (не менее 3…5 лет), защищая тем самым корпус машины и делая езду пассажиров и водителя более комфортной. Поэтому DINITROL 479 однозначно рекомендован к покупке.

      Реализуется в разных тарах — бутылке объемом 1 литр, ведре объемом 5 литров и бочке объемом 190 литров. Их артикулы соответственно — 11173, 11172 и 11167. Цены по состоянию на осень 2018 года составляют порядка 700 рублей, 3000 рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

      Noxudol 3100

      Noxudol 3100 — это комплексная шумовиброизоляционная паста. Соответственно, ее можно применять как для снижения вибрации на различных элементах в верхней области кузова, так и для обработки колесных арок и днища для снижения уровня шума во время езды и защиты его поверхности от коррозии и ударов мелкого гравия. Она является очень распространенной и повсеместно применяется разными автолюбителями по всей стране. Является микродисперсной, эластичной пастой на водной основе темно коричневого цвета. По заверениям изготовителя, снижает уровень шума на 45…50%. Обладает низким коэффициентом теплопроводности — 0,156, то есть, поддерживает постоянную температуру в салоне автомобиля. Именно поэтому ей было выделено почетное второе место.

      После обработки на корпусе образуется плотный слой около толщиной около 2 мм, который можно в дальнейшем окрашивать. Покрытие имеет высокую адгезию и водостойкость, поэтому защищает кузов от коррозии. Наносится традиционно, с помощью кисти, резинового шпателя или пульверизатора. Интересно, что данное покрытие можно использовать не только в автомобильной, но и в промышленной технике, работающей, однако при невысоких температурах, приблизительно до +120°С.

      Реализуется в двух типах тары — банке объемом один литр и ведро объемом 5 литров. Их артикулы соответственно — 39110511 и 39110405. Соответственно цены на указанный выше период — 1200 рублей и 6000 рублей.

      Primatech Extra

      Primatech Extra — это напыляемая универсальная шумоизоляция, которая одновременно выполняет также функции виброизоляции и защиту обработанной области корпуса автомобиля от коррозии, в том числе, электролитической. В состав средства входят высокомарочные битумы, восковые соединения, функциональные добавки. Основу составляет раствор органических соединений. Средством можно обрабатывать колесные арки и днище. Засохшая пленка имеет черный цвет. Абсолютно безопасно для лакокрасочного покрытия автомобиля, а также его резиновых и пластиковых элементов.

      Нанесение традиционное, обрабатываемую поверхность нужно хорошенько почистить, а если на ней есть очаги коррозии — то избавиться от них путем механической зачистки (или с использованием преобразователей ржавчины). Обезжиривать необязательно. В документации указано, что высыхание до степени 3 наступает за 24 часа. Температурный интервал эксплуатации средства составляет от -60°С до +120°С. Состояние 5% соляного тумана при температуре +35°С составляет около 1600 часов. Нанесение рекомендуется выполнять из пульверизатора (пневмопистолета) под давлением 2…6 атмосферы. Толщина одного слоя должна составлять около 3 мм.

      Реализуется в тарах четырех типов — 1 литр, 5 литров, 20 литров и 100 литров. Цена однолитровой упаковки составляет около 500 рублей.

      Defender Noise

      Defender Noise позиционируется производителем как средство для защиты кузова автомобиля от шума и вибраций. Представляет собой набор функциональных добавок и композитов в растворе органических соединений, не имеет запаха. Абсолютно безопасно для лакокрасочного покрытия автомобиля, а также для резинотехнических и пластиковых деталей. Предназначен для нанесения на днище автомобиля и/или его колесные арки с наружной стороны. Кроме этого, средство эффективно защищает поверхность кузова от коррозии, в том числе, электролитической и ударов гравия при поездке по соответствующей дороге. Время высыхания до степени 3 — 24 часа. Температурный рабочий диапазона составляет от -60°С до +120°С.

      Производитель пишет в инструкции, что перед нанесением средства на поверхность последняя должна быть тщательно вымыта, высушена и избавлена от облупившейся краски и/или очагов ржавчины. Обезжиривать поверхность не нужно! Шумка реализуется уже готовой к нанесению. Для этого можно использовать кисточку, резиновый шпатель или пневмопистолет. Последний вариант предпочтительнее всего, при этом давление в нем должно находиться в пределах от 2 до 6 атмосфер. Реальные тесты показывают хорошую эффективность данной шумовой защиты, поэтому ее можно вполне рекомендовать как рядовым автовладельцам, так и работникам автосервисов для реализации ее своим клиентам.

      В продажу поступает в таре объемом 1000 мл. Артикул — DF140001. Цена упаковки составляет около 500 рублей.

      Жидкая шумоизоляция «Аэролюкс»

      Жидкая шумоизоляция «Аэролюкс» производится на территории Российской Федерации компанией Rubber Paint. Позиционируется производителем как защита корпуса машины от шума и вибрации во время езды по плохой дороге. Также указывается, что средство, обеспечивает эффективную протекторную аэрохимическую защиту корпуса автомобиля от коррозии, воздействия песка, гравия, мелких потертостей в нижней, обработанной, части кузова. В целом, похожа на все описанные выше средства, в том числе по характеристикам и методу нанесения.

      Что касается последнего, то обрабатываемую поверхность нужно лишь хорошенько почистить, удалить грязь, облезлую краску и, если она имеет место, то ржавчину. Обезжиривать поверхность не нужно. Наносится шумка с помощью пневмопистолета под давлением 2…6 атмосфер. Традиционно фасуется в баллон объемом 1000 мл. По отзывам мастеров, которые пользовались «Аэролюксом», то, например, для обработки двух колесных арок на автомобиле Toyota Camry им понадобился один баллон. А для обработки днища автомобиля «Лада Приора» — два с половиной баллона. Эффективность защиты вполне хорошая, а стоимость находится в среднем диапазоне. Поэтому такая шумоизоляция вполне рекомендована как для использования в единичном случае, так и на постоянной основе в различных автосервисах. Цена одного баллона составляет порядка 600 рублей.

      Со временем приведенный рейтинг может меняться и дополняться, поскольку в настоящее время на рынок выходят все новые подобные составы. Это обусловлено популярностью данных средств. Если вы видели в продаже не приведенные в списке шумоизоляции или какие-либо другие, или у вас был какой-либо опыт их использования — поделитесь этой информацией в комментариях. Тем самым вы поможете другим автовладельцам в выборе того или иного средства.

      Заключение

      Использование жидких шумоизоляций не только снизит шум в салоне автомобиля, но и надежно защитит его днище и наружную поверхность колесных арок. Поэтому они однозначно рекомендованы к использованию, особенно в осенне-зимний период и в ситуации, когда автомобиль часто ездит по плохим дорогам. Также это актуально для машин, у которых подвеска настроена не очень хорошо, и во время езды от нее распространяется сильный шум. Само нанесение не составляет большого труда. Нужно только разобраться с тем, какой состав выбрать — первого или второго класса. От этого напрямую зависит объем подготовительных работ. Если данная статья была вам полезна — просим поделиться ею в социальных сетях!

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avtomobilja-materialy/feed/ 0
      Шумоизоляция арок авто отзывы https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avto-otzyvy/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avto-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-arok-avto-otzyvy

      Этим летом сделал шумоизоляцию автомобиля в частности: задняя часть автомобиля: полка задние стойки, колесные арки, багажный отсек, перегородка между багажником и салоном, под задним сиденьем, до пространства для ног; также все 4 двери. В перечисленных местах шумоизоляции от производителя не было практически совсем! А вот на полу что-то есть толщиной где-то 1см в виде твердого параллона, а перегородка моторного отсека резиной такойже толщиной. Двери проклеивал изнутри вибрухой 4мм и спленом 4мм и под обшивкой двери. В результате радикально улучшилось звучание родных колонок особенно бас! Полку тоже с вибрухой и спленом с двух сторон. остальное проклеивалось только спленом. Результат оправдал время и деньги на 100%. Шум от глушителя исчез совсем, да и остальные шумы. Долго думал как уменьшит шум от передних колес и наткнулся на наружную шумоизоляцию и вот в выходные воплотил!

      Приехал на дачу свесил Nissan и снял колеса, после чего все вымыл кэршером и приступил к работе.
      1. Снимаем подкрылки. Ищем все возможные крепления: болты, саморезы, пистоны, скобы и открепляем. Пистоны снимаются не трудно и пригодны к повторному использованию (как и всё). В пистоне есть с четырех сторон пазы под отвертку. В любой удобный для вас паз вставляем отвертку и поддеваем после чего выдергиваем сердцевину до упора, затем пистон легко вынимается. саморезы тоже все выкрутились без проблем. Вытаскиваем подкрылок. На переднем подкрылке было чуть-чуть шумки и на кузове полоска 11-40см 2сантиметровый сплен.
      2. Снова все промываем авто мойкой и обязательно моем губкой и шампунем вручную, затем все смываем мойкой. оставляем все это дело сушиться. Для достоверности я просушил и прогрел все поверхности монтажным феном. Заключительным этапом перед нанесением изоляционных материалов было обезжиривание бензином.
      3. Начинаем клеить вибруху 3мм. Я клеил небольшими кусочками, чтобы не было никаких складок. Прогревал феном и сглаживал края в ноль, если материал клеился внахлест. Эта процедура довольно кропотливая и долгая.
      4. Наносим шумку. Сплен 4мм. Этот процесс гораздо быстрее, чем виброизоляция. Также я проклеил шумкой Кузов в районе переднего крыла.
      5. Замазываем все стыки мастикой. Я использовал мастику для кровли гибкой черепицы (осталась от беседки).
      5. Покрываем все Анти гравием в 2-3 слоя
      6 собираем все в обратном порядке.
      Не смотря на то, что задние арки я уже зашумил изнутри, проделал эту операцию и снаружи.
      За 1 полный день я сделал только 2 арки.
      Результат: Гул от колес на асфальте с крупной фракцией уменьшился, но не очень сильно, а вот прохождение стыков, трещин, заплаток и неровностей на трассе стало бесшумным это очень ощутимо.

      Всем доброго времени суток!
      В конце расскажу о своих ощущениях и впечатлениях о шумоизоляции машины.
      Считаю машину полностью зашумленой, хотя крыша и крышка багажника не тронуты!

      А начну немного с пред истории всех проделанных работ.
      Итак, после первых километров на А7 мне сразу стало понятно, что мотор слышно при наборе скорости. Так я сделал первый шаг к долгому пути в два года)
      Но как говорится вода точит камень. И не прошло и года, как я задумался, о том, что можно добиться ещё большего комфорта, приложив при этом небольшие усилия. Так что сообщество Драйв2 и является той »водой» которая и толкает к действию) Читая долгими, зимними вечерами, записи драйвовчан, о том как становится лучше после шумоизоляции действуют, не могут не подействовать.
      Так я сделал второй шаг, шумоизоляцию дверей.
      Время не стоит на месте и эффект проделанной работы даёт о себе знать, так что в этом году я добрался до шумоизоляции передних колёсных арок, багажника и пола, с нишей бензобака.
      Кратко покажу, как и что делал в третьем шаге шумоизоляции!
      Начнём с арок, так про них больше всего записей! С них то я и начал в этом году.
      Вариантов несколько, как зашумить арки. От жидких подкрылок от STP (NoiseLiquidator), отказался, как и ещё от одного аналога, Dinitrol! Уж больно толщина покрытия невелика, да и отзывы противоречивые. Про цену молчу, там и там, космос)
      Я пошёл можно сказать, свои путём. Решил так, кашу маслом не испортишь и на поверхность арок, наклеил по два слоя Bimast Bomb Premium. Уж больно хотелось избавиться от шороха асфальта, а лезть, доделывать желания не было)

      Локера проклеил Вибропласт Silver 2,0мм.

      Покатавшись с неделю, приступил к багажнику.

      Первый слой это Bimast Bomb Premium и STP Aero Plus.
      Арки проклеил Bomb и только со стороны багажника. Часть арок та что из салона проклеена Aero. Фото не сделал, уставший уже был.

      Пол и боковые стенки проклеил уже Aero

      Второй слой Барьер 4 КС

      Третий слой NoiseBloсk 2мм

      Клеил только горизонтальный поверхности. На вертикальных он не держится.

      Правая часть багажника сделана так же.

      Покатавшись ещё немного, перешёл к полу.
      Но тут у меня возник вопрос 1 и 2 )))
      Подумав и вспомнив, что я не первый, кто так хочет сделать.
      Суть такова, что у меня нет возможности скидывать ошибки Васей-диагностом, поэтому и было решено сдвинуть сиденье назад, а ковёр просто оттянуть в сторону.
      Посмотрев на фото можно подумать о жутком колхозе, но комфорт при выше всего!

      Первый слой здесь уже STP Aero Plus.

      Второй и третий слой Барьер 4 КС и NoiseBloсk

      Оставшиеся три места пола сделаны идентично.

      Вроде всё подумал я, но тут вспомнилась запись Александр skelA про ШВИ А вот его всем известная Октавия » Český med »
      И к тому же у меня за два года скопилось достаточное количество остатков материала от предыдущих работ.

      Так я подошёл к финишу!
      Первый слой получился пёстрый) Это и Bimast Bomb Premium, и STP Aero Plus, и вибропласт Silver.
      Второй и третий слой Барьер 4 КС и NoiseBloсk

      А теперь, собственно подведение итогов о проделанных работах!

      Читая отзывы, как всегда нет явно представления, что даёт шумоизоляция. Кто то делает полную шумку и не чувствует разницы, а кто то делает арки и всё не может не нарадоваться!
      И ещё, пока не попробуешь на себе, так и не поймёшь, что к чему.
      Поделюсь тем, что прочитал и сам испытал на себе!
      Первое, с чего хотелось бы начать, так это целесообразность такого дополнительного, но всё же утяжеления машины. Ведь не секрет, что после полной шумоизоляции авто прибавляет в среднем от 30 до 50 кг, смотря сколько слоёв, сколько материалов, какие части шумяться…и т.д.
      Я придерживался простого правила. Лучше постепенно делать и смотреть, что меняется после проделанной работы. Не хотелось за раз всё закатать, и не поняв, где же всё таки основной источник шума!

      Вот эти источники шума. В такой последовательности я и шумил:
      1. Капот
      Шумоизоляция даёт эффект, как будто убавили громкость на пару делений.
      Эффект от проделанной работы есть.
      2. Двери
      Шумоизоляция даёт эффекта, в основном это чувствуется при проезде встречных машин, к тому же музыка играет по приятнее.
      Эффект от проделанной работы есть.
      3. Арки
      Шумоизоляция эффекта практически не даёт. Он есть, но тот, что ты ожидаешь.
      Эффекта от проделанной работы почти нету, наверное по сравнению с багажником!
      4. Багажник
      Шумоизоляция даёт САМЫЙ большой эффект, так самая большая часть »чистого» метала именно здесь. Поэтому и самый трудо затратный участок авто.
      Эффект, как будто убавили громкость не на пару делений, а крутанули ручку)) Чувствуется эффект особенно на шершавом асфальте!
      Эффект от проделанной работы есть.
      5. Пол
      Шумоизоляция эффекта ВООБЩЕ не даёт. На драйве в комментариях писали, что шумка пола на А7 хорошая!
      Действительно, делать здесь ничего не нужно.
      6. Пол бензобака
      Шумоизоляция даёт эффект, не столь значительный как багажник, но разница есть
      Эффект от проделанной работы есть.

      Так стоит ли оно того, шумить весь авто? На мой взгляд, стоит.
      Но после всего того, что было сделано, я бы сделал в первую очередь двери, багажники и пол бензобака. Потом уже и капот, а вот арки и пол не трогал!

      На заметку !
      Кто ещё не делал шумоизоляцию каких либо частей машины, может попробовать и так! Просто откиньте спинку сиденья и прокатитесь. Вы сразу почувствуете разницу, до и после! Это всё равно что, одеть наушники при работе с болгаркой. Шум никуда не денется, просто меняется его частота.

      Всё выше написанное, это моё личное мнение, ни кого, ни к чему не призываю!

      Сделав шумоизоляцию в салоне автомобиля, меня не покидала мысль сделать шумку и снаружи, особенно арок, так как шум шин был слышен. А на шершавом асфальте он был намного сильнее, чем мне бы хотелось.
      Еще до покупки Эскейпа я натолкнулся на запись на Драйве — www.drive2.ru/cars/toyota…urnal/288230376151773891/
      Оттуда и узнал про Noxudol 3100, про сложности нанесения на кузов снаружи (надо хорошенько все очистить). Владелец Камри делал себе сам, потратил на материалы почти 20000 руб, 30 литров Noxudol 3100, 9 литров "жидких подкрылков"

      Когда купил машину, я позвонил в контору, которая вроде официальный дистрибьютер продукции Auson, соответственно есть центры, где занимаются антикором и шумоизоляцией. Там мне отказались делать шумку днища и арок на не новой машине, объяснив, что это занимать подъемник на 2-3 дня и им это не интересно.

      А тут я недавно гуглил и нашел еще одну запись на Драйве, что такую операцию делает автосервис. Причем делает недорого. Контора называется TrinityAuto или Тринити Авто.
      Вот этот отчет — www.drive2.ru/cars/volksw…kievstar/journal/1718473/
      На него я и купился.
      Адрес сайта конторы — trinityauto.ru/

      Позвонил по телефону, узнал, что арки сделать снаружи стоит 2000 за арку с Noxudol 3100. Итого 8000 за все. Сказали, что сначала клеят вибру, потом 2 слоя ноксудола 3100, потом 2 слоя Sound Stop от mercasol.
      Я сразу подумал, что 2 слоя ноксудола — это мало, спросил, сколько стоит сделать 2 доп слоя. Ответили, что 1500 руб сверху за все арки. Итого 9500.

      Кхм, подумал я. Это недорого. Днище оценили еще в 6500 за 4 слоя ноксудола и 2 слоя антигравия. Мол он нужен для защиты ноксудола.

      Ок, договорились на среду 9 октября. Я из Обнинска, сказал, что забирать буду в субботу.
      — Да, отлично, нам это удобно. Стоянка охраняется, все будет хорошо.

      Приехал в среду, попросил поднять на подъемник, посмотреть кузов снизу, чтобы потом не узнать, что у меня что-то не то и они не могут сделать.
      Подняли, посмотрели, сказали все отлично. Кузов в хорошем состоянии, проблем не будет.
      Уговорил ребят сделать фотки при приемке машины, чтобы потом за возможные царапины не выяснять.
      Мне было обещано 3-4 мм итогового слоя шумоизоляции в 6 слоях. Говорил с владельцем Юрием, он очень много чего обещал. В итоге не сдержал и половины своих обещаний.
      На вопрос про эффективность Noxudol’a, мол не все им довольны сказал, что другие не умеют его наносить, что слои у них тонкие, а тут все будет офигенно.

      Чтобы не говорили, что я пишу "черный" отзыв про конкурентов и вообще интернет тролль, вот фотки МОЕЙ машины рядом с ними. А так же документ, который остался у меня при сдаче автомобиля:

      Оставил машину в среду. Попросил сделать фотоотчет по работе, мол выложу здесь в журнале. Директор пообещал сфотографировать каждый слой. Ню-ню.
      Еще мы с ним лично договорились, что пластиковые пороги будут снимать перед нанесением материалов, чтобы не пачкать. Ну и под ними сделать шумку/антикор.
      Пороги так и не снимали.

      В субботу поехал за машиной, попросил поднять на подъемник, чтобы оценить качество работы. Сразу удивило отсутствие обещанной вибры на арках, но подумал, что может так и лучше. Мол не отвалится со временем.
      Но что меня огорчило, так это слой материала. Ни о каких обещанных 3-4 мм речь не идет. Видно, что если и брызнули Noxudolom 3100, то очень экономно. Даже черный антигравий положили без энтузиазма.

      Кроме Юрия в конторе есть сотрудник Александр. Скорее всего мастер смены над просто рабочими. Он и занимался моей машиной. На вопрос сколько здесь слоев, сказал что "2 слоя Noxudol’a, как и договаривались". Попытка объяснить, что я просил 4 закончилась разговором с Юрием, где он начал клятвенно говорить, что там все 4, Александр стал говорить, что на следующий день он это пропустил, мол 2 сделали в среду, а 2 еще в четверг.

      Короче, это не важно. Важен результат. А он очень скромный. Спереди если и стало тише, то совсем чуть-чуть. Сзади супруга говорит, что потише, но гул все равно есть.
      Кроме непоняток с слоями, работяги не смогли нормально прикрутить брызговики к бамперу сзади.
      ЦЕЛЫЙ час я ждал, пока они подберут потерянный крепеж и вкрутят 2 болтика, а еще один саморез, который не вкручивался до конца не в свое место, перенесут где он должен быть.
      Работник Дима в субботу с утра просто тормозил не по-детски.

      Машину никто по-нормальному не укрывает перед началом грязных работ. На сайте показаны машины с малярным скотчем по кругу. Не верьте, это не делается.
      Пятно на заднем крыле от битумного антигравия оттерли только когда я пальцем ткнул в него. А чего, машина то черная.
      Помыть машину тоже никто не подумал и даже не предложил за мои деньги.
      В багажнике лежали остатки шумки Битопласт 5 мм, они куда-то пропали. Вроде мелочь, а мне они нужны на случай скрипа пластика. Александр видел их, но найти при мне они не смогли.
      Ладно, я плюнул и поехал. Только потом вспомнил, что оставлял в багажнике еще боковые зеркала. Перед тем как ехать на шумку, я заехал в Южный порт и поменял зеркала. Поставил подогрев и оба зеркала сделал со сферой, чтобы не было мертвых зон. А старые зеркала сохранил на всякий случай.
      Еще один звонок Александру с просьбой зеркала вернуть.
      Мне вообще показалось, что единственный нормальный человек в конторке — это Александр.
      Через полчаса звонок, что все нашли, можно в любое время заехать забрать.
      Блин, это офигенно удобно заехать из Обнинска к черту на куличку в пром зоне юго-востока 🙁

      Поэтому мой вывод: не отдавайте машину делать в этом "сервисе", особенно если не можете стоять над душой "мастеров" все время, пока с ней работают.
      Там полный бардак. Результатом я не доволен.
      Картинки, что есть на сайте, мол все аккуратно и красиво сделаем — это реклама. Может знакомому или для сайта и сделали один раз качественно, а потом будет полная халтура.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-arok-avto-otzyvy/feed/ 0
      Шумоизоляция автомобиля своими руками ваз 2110 https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-svoimi-rukami-vaz-2110/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-svoimi-rukami-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-avtomobilja-svoimi-rukami-vaz-2110

      Шумка приборной панели

      Был поролон, стал битопласт

      Из поролона вполне можно своими руками сделать битопласт. Ничего сложного в данной процедуре нет.

      • Защитные перчатки;
      • Уайт-спирит;
      • Резинобитумная мастика.

      Итак, приступаем к работе.

      1. Разведите мастику с помощью уайт-спирита, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.
      2. Полученной смесью тщательно обработайте поролон.
      3. Дайте материалу просохнуть некоторое время.
      4. Используйте самодельный битопласт для шумоизоляции своего автомобиля.

      Просушивать материал следует на открытом воздухе, подальше от людей. Это обусловлено тем, что в процессе сушки выделяются опасные испарения.

      Подготовительные мероприятия

      Разобрав салон и закупив необходимое количество материалов, можно приступать к начальным стадиям шумоизоляции.

      • Тщательно удалите все загрязнения, пыль, мусор с мест, где планируется оклеивание шумоизоляции;
      • Помимо салона, установить дополнительную шумку можно на капот, багажник. Для этого снимается обшивка и получается доступ к металлу;
      • Зачищенные поверхности обрабатываются обезжиривателями. Вполне подойдет уайт-спирит. После обработки высушите все насухо.

      Работая с такими веществами как уайт-спирит, обязательно используйте защитную маску, респиратор. Надышавшись испарениями, вы можете получить серьезное отравление и не только.

      Оклеивание

      1. Начинается работа с наклеивания вибропласта. Чтобы материал лучше ложился и приставал к поверхности, его следует подогреть. Лучше всего строительным феном.
      2. Нагрев лист, вырезанный по форме участка металла, прикладывайте его к поверхности.
      3. Особое внимание обратите на щиток передка, за которым располагается двигатель. Это источник наибольшего количества шума. Потому оклеивание начинайте оттуда.
      4. Также тщательно обработайте вибропластом передние, задние двери, сняв с них обшивку, и участок, где проходит глушитель.
      5. Теперь переходим к изолону. В зависимости от того, что вы собираетесь шумоизолировать, вам может потребоваться порядка 6 листов. Ведь обработать шумкой можно не только днище салона, багажник, капот и двери, но также нишу для запасного колеса, колесные арки, пол багажника, крышу.

      1. Такие участки как крыша, арки, двери, багажник оклеиваются изолоном без обязательного использования вибропласта. Хотя если вы делаете работу для себя и на длительную перспективу, вибропласт там не помешает.
      2. На участках, где изолон клеится на открытые участки металла, а не поверх вибропласта, используйте монтажную пену. Она надежно удерживает материал, плюс обеспечивает дополнительные шумопоглощающие свойства.
      3. Если вы шумоизолируете двери, тогда сперва идет слой вибропласта, а затем изолона. Здесь без двойного слоя не обойтись.
      4. При разборке дверей вы увидите отверстия в торцах двери. Именно они являются источниками пыли и грязи, проникающей под обшивку. Потому рекомендуем обработать их шумкой и закрыть.
      5. Изолон следует вырезать по форме участков двери и прочих поверхностей. Наклеивается материал сверху вибропласта с помощью малярного скотча.
      6. Для пистонов обшивки потребуется обязательно сделать прорези в изоляторе. Убедитесь, что пистоны входят до конца, иначе изоляция будет болтаться.

      Изолирование багажника

      Поролон

      Поролон не нужно клеить повсеместно в качестве третьего слоя. Здесь есть свои нюансы, о которых мы вам расскажем.

      • Первым делом используем поролон, а не самодельный битопласт. До него очередь еще дойдет;
      • Поролон потребуется для шумоизоляции ниши для запасного колеса;
      • Не забудьте в поролоне вырезать участок, чтобы материал не закрывал номер кузова вашего автомобиля;
      • Этот же материал отлично подойдет для шумки потолка;
      • Битопласт также хорошо послужит для шумки потолка, тогда шумозащита будет вообще великолепной;
      • Битопласт рекомендуется использовать для дверей. Он защищает от лишнего шума, обеспечивает лучшее звучание акустической системы вашего автомобиля;
      • Наклеиваются оба материала, то есть поролон и самодельный битопласт, с помощью монтажной пены или жидких гвоздей. Выбирайте вариант, который вам понравится больше.

      Выбирая для монтажа шумоизоляции жидкие гвозди, убедитесь, что данный состав может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, холода, жары и пр.

      Шумка капота

      Самостоятельная шумоизоляция — это процесс трудоемкий и достаточно сложный местами. Вовсе не обязательно пытаться изолировать все и сразу. Действуйте поэтапно, шаг за шагом. Начать можно с капота, багажника, колесных арок.

      А вот если вы взялись за разборку салона, тогда лучше провести полномасштабную шумоизоляцию сразу, дабы потом не пришлось повторять процедуры по демонтажу панели, дверных карт, сидений, обшивки потолка и пр.

      Шумоизоляция – отличный вариант тюнинга, увеличивающий акустический комфорт вашего автомобиля. Особенно это актуально для старых автомобилей, которые по разным причинам могут не иметь достаточной звукоизоляции. Например, шумоизоляция авто ВАЗ 2110 достаточно часто устанавливается самостоятельно, поскольку во время производства данной модели инженеры не уделяли должного внимания звукоизоляции салона.

      Процесс довольно трудоёмкий и занимает минимум один день, но результат порадует любого автовладельца. В данной статье мы рассмотрим такое действие, как шумоизоляция ВАЗ 2110 своими руками: опишем рекомендации по подбору материалов, советы при подготовке к работам и сам процесс проклейки «шумки» внутри салона. Выполнив работы по улучшению звукоизоляции салона автомобиля, вы получаете как изоляцию от внешних звуков, так и повышение качества звучания акустики в салоне.

      Материалы, используемые при шумоизоляции автомобиля

      Существует множество вариантов используемых для шумоизоляции материалов. Вы можете сами изготовить такой материал, а можете использовать одно или несколько из уже готовых решений:

      • Битопласт – это вспененный полиуретан, пропитанный битумом. Отлично поглощает звуки за счёт пористой структуры. На сегодняшний день является самым популярным шумоизоляционным материалом.
      • Вибропласт – битумосодержащий материал, покрытый слоем фольги с двух сторон. Отлично подходит для изоляции капота, дверей и багажника.
      • Моделен используется в случаях, когда не подходят другие материалы. Он состоит из ткани, пропитанной клеем.
      • Сплен. Основной его составляющей является пенополиэтилен. В отличие от других материалов, сплен обладает ещё и теплоизоляционными свойствами.

      Комбинируйте материалы в зависимости от места монтажа и от того, какие цели вы преследуете при проклейке салона. Наиболее оптимальными являются первые 2 варианта.

      Подготовительный этап. Разборка салона

      В процессе ответа на вопрос о том, как самому сделать шумоизоляцию на ВАЗ 2110, рассмотрим подготовительный этап. В первую очередь вам нужно загнать автомобиль в сухое чистое помещение, а после этого можно приступать к разборке салона:

      • Торпедо. Шумоизоляция торпеды ВАЗ 2110 своими руками начинается также с разборки. После снятия нужно будет демонтировать все провода, печку и прочие детали.
      • Приборная панель. Шумоизоляция панели ВАЗ 2110 своими руками в первую очередь подразумевает устранение скрипов в местах стыковки. В ходе подготовки придётся снять все провода, реле и другие элементы.
      • Двери – один из главных объектов звукоизоляции. Снимите обивку и механизмы стеклоподъёмников для того, чтобы был доступ металлической поверхности двери.

      Если вы хотите выполнить шумоизоляцию максимально качественно, то вам придётся разобрать салон до голого металла – в таком случае вам ничего не помешает при выполнении работы.

      Очистка и обезжиривание поверхностей

      Любые работы, связанные с приклеиванием чего-либо, требуют чистоты склеиваемых поверхностей. Как правило, внутри уже разобранных элементов очень пыльно и грязно. Чтобы очистить металлические и пластиковые поверхности, нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

      И первым делом вам понадобится моечный аппарат высокого давления: аккуратно, ничего не повредив пройдитесь струей воды по всем поверхностям, на которые планируется клеить материалы. Далее необходимо качественно просушить все поверхности – влаги быть не должно.

      Спасибо за подписку!

      Следующим делом необходимо обезжирить поверхность. С такой задачей отлично справляется Уаит-Спирит. Чем лучше вы выполните обезжиривание и очистку поверхностей, тем меньше вероятность того, что вам понадобится повторять процедуру в ближайшее время. Ещё раз убедитесь в отсутствии влаги и переходите непосредственно к проклейке салона звукоизоляционными материалами.

      Основной этап: отделка салона изоляцией

      Рассмотрим такой процесс, как шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110 своими руками. Видео и фото, которого вполне достаточно в сети интернет, может вам хорошо помочь. Но если у вас нет времени и возможности изучать тему, то воспользуйтесь следующими советами:

      • Передняя и нижняя часть салона проклеивается вибропластом. Материал должен в каждой точке прилегать к поверхности. Для удобства, вибропласт можно разогреть феном – он станет более податливым. Также никто не запрещает наклеить более одного слоя.
      • Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 своими руками подразумевает проклейку битопластом. Двери – это самый основной источник шума, поэтому, чем вы точнее выполните вырезку материала, тем лучше будет результат.
      • На внутренние части пластиковых деталей наклейте любой материал. Важно учитывать итоговую толщину для того, чтобы не возникло проблем при сборке.
      • Поверх вибропласта вы можете нанести и другие материалы – при комплексном использовании результат будет заметно лучше.
      • После проклейки с осторожностью замажьте монтажной пеной все оставшиеся открытые места.

      Штатная шумоизоляция, которая предусмотрена для ВАЗ 2110, оставляет желать лучшего. Нет, ее нельзя назвать ужасной, но всегда есть к чему стремиться.

      Если вам не нравится уровень тишины внутри салона собственной десятки, то есть вы вполне можете решить данную проблему своими силами, проведя шумоизоляцию.

      Подготовка к шумке

      Основные сложности

      Если вы уже разбирали салон машины, то могли заметить, что в ВАЗ 2110 это делается достаточно просто. Даже если вы новичок в этом деле, опираясь на руководство по эксплуатации, работа будет проведена достаточно быстро. Дополнительно советуем опираться на видео уроки. В них можно подчеркнуть много полезного и важного.

      Основной сложностью при разборке салона, без которой полноценную шумоизоляцию провести не удастся, является демонтаж приборной панели.

      В том же руководстве по эксплуатации есть рекомендации относительно демонтажа приборной панели, потому опирайтесь на нее. Ни в коем случае не выдергивайте все шнуры, а то проблем потом не оберетесь.

      Материалы

      Итак, салон вы разобрали, потому можно приступать к оклеиванию поверхностей.

      Не торопитесь отдавать огромные деньги, покупая все попавшиеся вам на глаза материалы. Особенно в магазинах любят «варить» что-то подороже, при том что более дешевых аналогов существует масса. Можете прислушаться к нашим советам, и это позволит неплохо сэкономить с финансовой точки зрения, но обеспечить автомобиль качественной шумоизоляцией.

      Материал

      Особенности

      Этот материал вы будете укладывать на участки голого металла. Выглядит вибропласт как смесь резины и фольги. Отличается высокой эффективностью, доступностью. Для работы вам потребуется 6 листов размером 400 на 900 миллиметров

      Выбирайте мелкопузырьчатый материал толщиной 5 миллиметров и длинной 1000 миллиметров. Причем покупать изолон лучше на строительных рынках, а не в автомагазинах, поскольку там он стоит значительно дешевле

      Совсем не лишний материал в процессе шумоизоляции, который можно своими руками превратить в полноценный битопласт. Выбирать поролон следует толщиной 1 сантиметр

      Количество материала, которое вы будете покупать, напрямую зависит от целей и задач, поставленных вами. Если это полноценная шумоизоляция чуть ли не всего автомобиля, тогда каждого материала берите по 5-6 листов. Если же шумка частичная, тогда ориентируйтесь на размеры участков авто, подлежащих обработке шумоизоляторами.

      Куда клеить

      Прежде чем приступать к работе, обязательно ознакомьтесь с назначением того или иного материала, который будет участвовать в процедуре шумоизоляции вашего автомобиля.

      1. Вибропласт послужит для покрытия открытого металла. Основная функция вибропласта — гашение вибраций.
      2. Изолон также имеет свойства гасить вибрации, но он менее эффективен по сравнению с вибропластом. Структура материала с закрытыми ячейками послужит великолепную службу в качестве второго слоя после вибропласта.
      3. Поролон — это еще один слой, который можно наклеить после вибропласта и изолона. Последний слой будет эффективно поглощать шум.

      Шумка приборной панели

      Был поролон, стал битопласт

      Из поролона вполне можно своими руками сделать битопласт. Ничего сложного в данной процедуре нет.

      • Защитные перчатки;
      • Уайт-спирит;
      • Резинобитумная мастика.

      Итак, приступаем к работе.

      1. Разведите мастику с помощью уайт-спирита, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.
      2. Полученной смесью тщательно обработайте поролон.
      3. Дайте материалу просохнуть некоторое время.
      4. Используйте самодельный битопласт для шумоизоляции своего автомобиля.

      Просушивать материал следует на открытом воздухе, подальше от людей. Это обусловлено тем, что в процессе сушки выделяются опасные испарения.

      Подготовительные мероприятия

      Разобрав салон и закупив необходимое количество материалов, можно приступать к начальным стадиям шумоизоляции.

      • Тщательно удалите все загрязнения, пыль, мусор с мест, где планируется оклеивание шумоизоляции;
      • Помимо салона, установить дополнительную шумку можно на капот, багажник. Для этого снимается обшивка и получается доступ к металлу;
      • Зачищенные поверхности обрабатываются обезжиривателями. Вполне подойдет уайт-спирит. После обработки высушите все насухо.

      Работая с такими веществами как уайт-спирит, обязательно используйте защитную маску, респиратор. Надышавшись испарениями, вы можете получить серьезное отравление и не только.

      Оклеивание

      1. Начинается работа с наклеивания вибропласта. Чтобы материал лучше ложился и приставал к поверхности, его следует подогреть. Лучше всего строительным феном.
      2. Нагрев лист, вырезанный по форме участка металла, прикладывайте его к поверхности.
      3. Особое внимание обратите на щиток передка, за которым располагается двигатель. Это источник наибольшего количества шума. Потому оклеивание начинайте оттуда.
      4. Также тщательно обработайте вибропластом передние, задние двери, сняв с них обшивку, и участок, где проходит глушитель.
      5. Теперь переходим к изолону. В зависимости от того, что вы собираетесь шумоизолировать, вам может потребоваться порядка 6 листов. Ведь обработать шумкой можно не только днище салона, багажник, капот и двери, но также нишу для запасного колеса, колесные арки, пол багажника, крышу.

      1. Такие участки как крыша, арки, двери, багажник оклеиваются изолоном без обязательного использования вибропласта. Хотя если вы делаете работу для себя и на длительную перспективу, вибропласт там не помешает.
      2. На участках, где изолон клеится на открытые участки металла, а не поверх вибропласта, используйте монтажную пену. Она надежно удерживает материал, плюс обеспечивает дополнительные шумопоглощающие свойства.
      3. Если вы шумоизолируете двери, тогда сперва идет слой вибропласта, а затем изолона. Здесь без двойного слоя не обойтись.
      4. При разборке дверей вы увидите отверстия в торцах двери. Именно они являются источниками пыли и грязи, проникающей под обшивку. Потому рекомендуем обработать их шумкой и закрыть.
      5. Изолон следует вырезать по форме участков двери и прочих поверхностей. Наклеивается материал сверху вибропласта с помощью малярного скотча.
      6. Для пистонов обшивки потребуется обязательно сделать прорези в изоляторе. Убедитесь, что пистоны входят до конца, иначе изоляция будет болтаться.

      Изолирование багажника

      Поролон

      Поролон не нужно клеить повсеместно в качестве третьего слоя. Здесь есть свои нюансы, о которых мы вам расскажем.

      • Первым делом используем поролон, а не самодельный битопласт. До него очередь еще дойдет;
      • Поролон потребуется для шумоизоляции ниши для запасного колеса;
      • Не забудьте в поролоне вырезать участок, чтобы материал не закрывал номер кузова вашего автомобиля;
      • Этот же материал отлично подойдет для шумки потолка;
      • Битопласт также хорошо послужит для шумки потолка, тогда шумозащита будет вообще великолепной;
      • Битопласт рекомендуется использовать для дверей. Он защищает от лишнего шума, обеспечивает лучшее звучание акустической системы вашего автомобиля;
      • Наклеиваются оба материала, то есть поролон и самодельный битопласт, с помощью монтажной пены или жидких гвоздей. Выбирайте вариант, который вам понравится больше.

      Выбирая для монтажа шумоизоляции жидкие гвозди, убедитесь, что данный состав может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, холода, жары и пр.

      Шумка капота

      Самостоятельная шумоизоляция — это процесс трудоемкий и достаточно сложный местами. Вовсе не обязательно пытаться изолировать все и сразу. Действуйте поэтапно, шаг за шагом. Начать можно с капота, багажника, колесных арок.

      А вот если вы взялись за разборку салона, тогда лучше провести полномасштабную шумоизоляцию сразу, дабы потом не пришлось повторять процедуры по демонтажу панели, дверных карт, сидений, обшивки потолка и пр.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-svoimi-rukami-vaz-2110/feed/ 0
      Шумоизоляция автомобиля лада веста https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-lada-vesta/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-avtomobilja-lada-vesta

      Шумоизоляция Lada Vesta. Извечный вопрос, делать шумоизоляцию автомобиля своими руками или довериться мастерам из сервиса? Этот вопрос чаще всего возникает в устах владельцев отечественных автомобилей. Прогресс не стоит на месте и вот уже отечественный автопром радуют нас своими предложениями, которые могут конкурировать в тех или иных областях с иномарками. Наш спеццентр — узкоспециализированный. Мы не предлагаем вам все услуги подряд, мы лишь занимаемся из года в год звукоизоляцией автомобилей и делаем это профессионально с 2007 года. Сегодня мы предлагаем вам фото отчет по шумоизоляции новенькой Лада Веста, чтобы вопрос (делать самому или нет?) навсегда исчез из вашего сознания.

      К приезду автомобиля мы приготовились уже заранее — за 1 час до приезда автомобиля у нас нарезан весь шумоизоляционный материал по нашим фирменным лекалам и размещен прогреваться в специальную печку до температуры 50 градусов для того, чтобы мы не тратили время и не отвлекались на нагрев каждого листа в момент монтажа на кузов. Мастера вооружаются чистым специнструментом и чистыми перчатками и мы приступаем к работе в присутствии владельца автомобиля. Наш опыт позволяет продемонстрировать вам все чудеса качественной разборки и сборки салона в вашем присутствии. Вы будете располагаться в уютных диванчиках прямо напротив вашего автомобиля, а весь спектакль займет не более 8 часов, а вариант шумоизоляции мы предлагаем самый максимальный, дорогими и премиальными материалами без оглядки на эконом и стандарт. Итак, поехали!

      Шумоизоляция капота Лада Веста начинается с обезжиривания рабочих поверхностей. На металл капота наносится легкий и современный Comfort mat Dark D3 толщиной 3мм., а на штатную обивку капота наносится шумотеплоизолятор Сплен.

      Шумоизоляция крыши Лада Веста производится мастером в чистых перчатках. Чтобы снять обшивку потолка, необходимо открутить все потолочные ручки, снять плафоны, а так же потолочные стойки, после чего потолочная обшивка аккуратно покидает свое место, оголяя перед нами поверхность металла крыши, с которым нам предстоит работать.

      Обрабатываем подготовленный металл легким (не более 1500 г. на лист) и высокоэффективным (КМП=0,41) премиальным вибродемпфером Comfort mat Dark D3 (3 мм.) и прикатываем к металлу специальным инструментом.

      В качестве поглотителя звука используем современный войлочный поглотитель Felton высокой плотности. толщина шумопоглотителя 10 мм, а высокая плотность позволит побороться с гуляющей под обшивкой потолка воздушной звуковой волной.

      Шумоизоляция дверей Лада Веста производится параллельно с работами по звукоизоляции потолка и капота. После демонтажа обшивки двери мы получаем доступ к внешнему металлу и подготавливаем его к работе, обезжиривая спецраствором.

      Легкий вибродемпфер трехмиллиметровой толщины из премиум линейки Dark D3 от Comfort mat занимает свое место на внешнем металле. Мы прикатываем материал максимально усердно, ведь двери — это одна из самых проблемных зон в оклейке автомобиля. Мы располагаем всем необходимым специальным инструментом для качественной прикатки материала даже в самых труднодоступных местах.

      Отразит внешний шум очередной слой материала Comfort mat Start Fi, который выполнен на тончайшем мастичном слое в качестве монтажного, что делает его на 100% влагостойким.

      Внутренний каркас двери так же подвергается вибродемпфированию тем же самым легким Comfort mat Dark D3. На этом тапе мы заключаем штатную акустику двери в закрытый объем, что гарантирует существенное улучшение звучания акустики.

      Шумопоглощающий плотный Comfort mat Lock дополнительно задержит звуковую волну, прорывающуюся в салон снаружи.

      Дверная обшивка обрабатывается комбинацией шумопоглощающего войлока Felton, а так же вязкоэластичного антискрипного материала Ultra Soft. Много внимания мы уделяем мелочам. Например, по периметру обшивки укладываем антискрипный материал Маделин, тем самым полностью исключая возможности появления скрипов.

      Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Лада Веста начинается только после того, когда работы по всем остальным деталям уже выполнены. На этом этапе у нас прошло примерно 4 часа рабочего времени и вся команда концентрирует усилия на самой главной детали — днище автомобиля.

      Для того, чтобы сделать свою работу максимально качественно, мы выносим из салона все, что может помешаться или повредиться при работах: сидения, ковры, центральная консоль, обшивки.

      Спустя примерно 1 час мы завершили виброизоляцию днища. Мы пропагандируем только максимальный подход, поэтому наши клиенты получают только лучшее. Пол в салоне, а так же колесные арки обработаны мощнейшим вибродемпфером Comfort mat Ultra Loker толщиной 5,2 мм. Этот материал у нас заранее прогревается в специальной печке, в результате чего во время монтажа мы не отвлекаемся на нагрев, а достаем из печки уже равномерно прогретые по всей толщине маты. Стараемся долезать даже до самых труднодоступных участков днища, напирмер, таких как подъем пола на моторный щит в ногах передних пассажиров.

      Comfort mat Ultra Loker это эксклюзивный материал, который рожден в теснейшем сотрудничестве спеццентра Авто-Локер и ТМ "Comfort mat". Построенный на легкой современной мастике Dark Extreme, этотм атериал имеет небольшой вес для своей толщины. Работает как при положительных, так и при отрицательных температурах, имеет высочайшую эффективность и мощь (КМП не менее 0,63). Этот материал эксклюзивен и устанавливается только в спеццентре Авто-Локер — флагманском испытательном/установочном центре материалов Comfort mat в Москве.

      Виброизоляция багажника и ниш задних крыльев проведена вибродемпфером Comfort mat Dark D3.

      Шумопоглотитель Comfort mat Lock имеет высокую плотность и располагается на полу автомобиля в комбинации 4 и 8 миллиметровой толщины.

      Мы стараемся обрабатывать как можно большую поверхность для достижения максимального эффекта.

      Высокоплотная звукоизоляционная мембрана Блокатор наносится нами на горизонтальные участки пола, колесные арки и нишу запасного колеса. Толщина материала составляет 3 мм.

      Блокатор — современная звукоизолирующая мембрана, которая укладывается на самые шумонагруженные участки в автомобиле поверх шумопоглотителя. Благодаря своей высокой плотности и массе, материал позволяет включить звуковую волну внутри поглотителя и не дать ей пройти наружу. Индекс звукоизоляции воздушной волны составляет не менее 32 дБ. Материал эксклюзивно производится только для нужд спеццентра Авто-Локер. Наши клиенты получают только самое лучшее.

      Звукоизоляционная мембрана располагается так же на арках и в нише запасного колеса. А полости задних крыльев хорошенько обрабатываются плотным и толстым войлоком Felton.

      Не забываем вернуть на место шикарную заводскую войлочную шумоизоляцию Лада. Это уже четвертый слой на полу. Пирог получился мощнейшим, а эффект от него не заставит себя долго ждать.

      Штатный войлок весьма толстый и плотный. Браво, ВАЗ! Это хорошая шумоизоляция.

      Штатный войлок располагается даже на полу в багажнике. Такое не увидишь даже в иномарке.

      Крышка багажника виброизолируется Comfort mat Dark D3, а ее обшивка обрабатывается вязкоэластичным антискрипом Ultra Soft.

      начинается сборка салона автомобиля и ее качеству мы уделяем пристальное внимание.

      Много внимания мы уделяем и мелочам. Например, обработке стоек салона шумопоглотителем (это важно), или обработка торцевых частей дверных обшивок Весты антискрипом.

      После завершения работы наши мастера производят протирку салона и проверку работоспособности всех узлов и приборов. Работая на рынке узкой специализации по шумоизоляции салонов с 2007 года, наша команда наработала богатейший опыт в России по шумоизоляции автомобилей всех марок. Наш послужной список исчисляется тысячами автомобилей ежегодно, а все секреты качественной сборки и разборки салона у нас надежно зафиксированы. Мы гарантируем вам чистоту исполнения нашей работы, а так же отсутствие следов вмешательства, таких как царапины, щели, пятна или сломанные пистоны. От всего этого вас защитит фирменная гарантия Авто-Локер.

      Шумоизоляция автомобиля Лада Веста выполнялась нашей слаженной и опытной командой в течение 8 часов. Мы сделали максимальный вариант шумоизоляции самыми дорогими и эффективными материалами, которые позволят водителю и пассажирам чувствовать себя в салоне, будто они в автомобиле классом выше. Для работы мы использовали заранее нарезанные по лекалам и прогретые в печке премиальные материалы Comfort mat, которые, благодаря своему современному составу, будут эффективно работать в любое время года. Ну а мы искренне надеемся, что после всего увиденного у вас не останется вопросов делать ли шумоизоляцию своими руками или довериться профессионалам. Мы рады видеть вас у себя в гостях по предварительной записи! До встречи!

      Avto-Shum в Москве
      и более 8 салонов по всей России

      в неделю без выходных
      записывайтесь на любой день и время

      Получите скидку, если запишитесь при первом звонке
      подробнее у консультанта

      25 лет гарантия на шумоизоляцию авто

      Мы даем пожизненную гарантию на шумоизоляцию автомобиля вплоть до смены её владельца

      Используем только профессиональные материалы

      Все материалы сертифицированы и идут на прямую с завода производителя

      от 1700 рублей за шумоизоляцию

      Полная шумо и виброизоляция одной детали всели лишь от 1700 рублей под ключ

      Полный фото отчет о проделанной работе

      Вы получите подробный фото отчет о проделанной работе, шумоизоляции и виброизоляции каждой детали вашего автомобиля

      Вы платите только за работу

      Все устанавливаемые материалы идут по закупочной оптовой цене. Это позволить себе можем только Мы, так как работаем с заводом на прямую

      Работаем с кредитными и Гарантийными авто

      Мы имеем право и возможность работать с гарантийными и кредитными авто без снятия автомобиля с заводской или сервисной гарантии

      Шумоизоляция Лада Веста материалами Шумофф
      — профессиональные материалы высшего качества

      — Гарантия на материалы шумо и виброизоляции до 25 лет

      — Сертифицирован заводом производителем шумоизоляции

      — Материалы прямиком с завода производителя

      Закажите шумоизоляцию Лада Веста в AVTO- Shum материалами Шумофф

      Сделать шумоизоляцию Лада Веста в Москве

      Установка шумоизоляции на автомобиль Лада Веста — сложный и многоэтапный процесс. Как происходит установка звукоизоляции на автомобили Веста? После предварительного осмотра автомобиля, мы составляем детальный перечень работ. Затем начинается процесс разборки паркетника, процесс очень ответственный и важный. Мы бережно упаковываем каждый элемент салона в защитную пленку. Затем начинается этап очистки и обезжиривания поверхностей. После всех этих действий начинается процесс установки шумоизоляции. После окончания кропотливой работы по многослойной проклейке изоляции, автомобиль Vesta собирается и проводится комплексная уборка. К отчетным документам прикладываются фото материалы, чтобы вы могли оценить то, как мы работали над вашим автомобилем.

      Отзывы клиентов: 2

      Выбирайте уровень шумоизоляции, подходящий именно вам!

      Фотоотчет шумоизоляции Lada Vesta

      ОГЛАВЛЕНИЕ:

      Видеоотчет установки шумоизоляции

      Еще больше видео на нашем канале YouTube.

      Шумоизоляция дверей Lada Vesta (Лада Веста)

      Снимаем дверную обшивку и убираем ее на специальный стеллаж для всего салона.

      Удаляем влагозащитную пленку с двери и приступаем к обезжириванию всех поверхностей двери перед нанесением материалов.

      На внутреннюю поверхность двери между ребер жесткости клеим современную виброизоляцию Шумофф L3, ее отличительной характеристикой является новая рецептура мастичного слоя, за счет чего при равной эффективности ее вес на 1/3 легче классической виброизоляции той же толщины.

      Тщательно прикатываем каждый лист к поверхности, не оставляя пустот и пузырей

      Вторым слоем внутрь двери поверх виброизоляции клеим современный шумо и теплоизолятор Шумофф Комфорт 6.

      Оклеиваем максимальную площадь кроме ребер жесткости. Данный материал позволит как снизить внешний шум в салоне, так и за счет уменьшения пере отражений звука внутри двери существенно улучшится качество звучания акустики.

      Технологически отверстия и весь дверной щит оклеиваем более легким Шумофф L2, создавая тем самым закрытый объем внутри двери.

      Этот слой позволит даже штатной акустике гораздо лучше звучать.

      Переходим к дверной обшивке. Убираем штатную шумоизоляцию и обезжириваем поверхность. Всю внутреннюю поверхность оклеиваем мощным шумопоглотителем Шумофф Герметон А15.

      Для устранения всех скрипов и бряков обшивки по всему контуру клеим противоскрипный материал Flex 5.

      Шумоизоляция крыши Lada Vesta (Лада Веста)

      Надеваем новые перчатки и берем чистый инструмент, чтобы не оставить ни единого пятнышка на крыше.

      Проверяем штатную шумоизоляцию.

      Достаем из специальной печки заранее подогретый L3 и начинаем монтировать его на поверхность крыши, тщательно прикатывая каждый лист.

      Оклеиваем всю поверхность крыши Весты между ребер жесткости.

      Этот слой избавит нас от шума дождя и града.

      Вторым слоем поверх виброизоляции клеим на крышу современный и очень эффективный шумопоглотитель Шумофф Герметон А15.

      Так же оклеиваем всю поверхность крыши между ребер жесткости, стыки делаем максимально плотными без щелей.

      Тем самым получаем на крыше максимально эффективный компоновку из двух видов материалов.

      Что позволит нам снизить аэродинамический шум, шум от различных природных факторов и значительно увеличить теплоизоляцию в авто.

      Шумоизоляция пола Lada Vesta (Лада Веста)

      Приступаем к разборке остальной части салона, откручиваем и вынимаем сиденья, центральную консоль и ковер.

      Перед выниманием ковра его следует тщательно пропылесосить

      Ведь только при полном разборе салона появляется возможность так тщательно его очистить.

      Проверяем качество адгезии штатной шумоизоляции пола Весты, местами она растрескалась и ее необходимо будет удалить перед монтажом материалов.

      Очищаем и обезжириваем всю поверхность пола и приступаем к монтажу виброизоляции.

      Достаем из печки заранее подогретый Шумофф Микс Ф, он состоит из четырех слоев разной мастике при толщине 4,5 мм является лучшим вибродемпфером и оклеиваем им пол максимально под моторную перегородку до заднего сиденья.

      Под заднее сиденье клеим менее тяжелый толстый Шумофф L3.

      Вторым слоем поверх Микс Ф клеим шумопоглотитель с черным влагозащитным покрытием Шумофф Герметон 7Л.

      Всю поверхность под задним сиденьем так же оклеиваем Герметон 7Л со специальным покрытием, которое защищает его от случайного попадания воды.

      Максимально вверх к моторной перегородки и до заднего сиденья поверх Герметон 7Л клеим звукоизоляционную мембрану Practik Finish толщиной 2,5 мм.

      В итоге получаем лучшую компоновку материалов для шумоизоляции пола, какую только позволяет разместить свободное пространство под ковром.

      Шумоизоляция багажника Lada Vesta (Лада Веста)

      Разбираем багажник Весты и все убираем на специальный стеллаж.

      Штатная шумоизоляция багажника на Прадо вовсе практически отсутствует, при этом еще и плохо держится на кузове.

      Очищаем и обезжириваем и приступаем к монтажу

      Для шумоизоляции багажника Lada Vesta (Лада Веста) будем использовать два материала.

      Все дно багажника и крылья оклеиваем мене толстым и тяжелым L3.

      Самый вибронагруженный участок такой как арки оклеиваем многослойным Шумофф Микс Ф.

      Данная компоновка материалов для багажника позволит излишне не утяжелять кузов при достижении максимальной эффективности.

      Все дно и арки оклеиваем влагозащищенным шумопоглотителем Герметон 7Л.

      На крылья вторым слоем клеим более толстый рельефный шумопоглотитель Герметон А15.

      Завершаем шумоизоляцию арок нанесением третьего слоя звукоизоляционной мембраны Practik Finish

      В результате получаем компоновку материалов с максимальной эффективностью и возможностью сборки салона в первозданный вид.

      Для крышки багажника используем легкую виброизоляцию L2.

      Обшивку пятой двери так же оклеиваем Герметоном А15, а по всему контуру клеим антискрип.

      Собираем салон, полная шумоизоляция Lada Vesta (Лада Веста) завершена.

      Фотоотчет шумоизоляции Lada Vesta

      ОГЛАВЛЕНИЕ:

      Шумоизоляция дверей Лады Весты.

      Снимаем дверную обшивку, очищаем и обезжириваем все поверхности, для наилучшей адгезии материала к металлу.

      Первым слоем внутрь двери между ребер монтируем легкую виброизоляцию Шумофф L2 и тщательно прикатываем к поверхности, чтобы не было воздушных пузырей, перед монтажом как и всю виброизоляцию тщательно прогреваем до температуры около 60 градусов в специальной печи.

      Ключевым отличием виброизоляции Шумофф L2 от Шумофф М2, используемой в варианте Норма является на треть меньший вес при равной эффективности, а так же лучшая эффективность при низких температурах за счет большей пластичности — все это за счет абсолютно другого состава мастики.

      Для второго слоя — оклеивания технологических отверстий используем так же виброизоляцию Шумофф L2.
      Данный слой помимо еще одного барьера внешнему шуму и теплоизоляции очень благоприятно скажется на качестве звучания акустики, так как динамик начнет играть закрытый объем двери.

      Третьим слоем шумоизоляции дверей является оклеивание дверной обшивки шумопоглотителем с пирамидальной лицевой поверхностью Шумофф Absorber А15, что позволит хорошо снизить средне и высокочастотные шумы, а так же исключить поддувание из под обшивки.
      Немаловажным этапом является устранение скрипов дверной обшивки, для этого она оклеивается по контуру противоскрипным материалом Flex 5.

      Шумоизоляция крыши Лады Весты.

      Для начала шумоизоляции крыши нам нужно добраться до внутренней поверхности металла крыши, поэтому снимаем ручки, стойки козырьки, плафоны и вынимаем потолочную обшивку, все эти работы проводятся только в новых перчатках, чтобы оставить салон в первозданном виде.

      После разбора можем видеть заводскую виброизоляцию крыши.
      Как мы видим штатная шумоизоляция на крыше Весты есть и она хорошего качества, другое дело что площади покрытия не достаточно, но это мы сейчас исправим.

      Проверяем ее на качество адгезии, если все хорошо, то обезжириваем все поверхности перед монтажом.

      Для первого слоя используем уже ранее нам известную виброизоляцию Шумофф L2, монтируем ее между ребер жесткости и тщательно прикатываем прикаточным роликом.

      Вторым слоем поверх виброизоляции используем тоже уже известный нам Шумофф Absorber А15, так же приклеиваем между ребер жесткости.

      После такой обработки крыши помимо снижения шума, устранения звона от града и капель дождя о крышу так же под потолочной обшивкой никогда не появится конденсат.

      Шумоизоляция пола Лады Весты.

      По эффективности снижения внешнего шума шумоизоляция пола, багажника и арок даст наибольший эффект, поэтому на этих деталях будут использованы одни из самых эффективных материалов.

      Для начала само собой разумеется аккуратно разбираем салон и складируем его на специальном стеллаже, после этого можем оценить заводскую шумоизоляцию.

      Заводская шумоизоляция пола Весты имеет хоть и не большую площадь покрытия, но вся выполнена в хорошем качестве и вполне выполняет свою функцию.

      После очистки и обезжиривания всей поверхности пола приступаем к монтажу первого слоя.

      Максимально вверх к моторной перегородке и весь пол и под заднее сиденьем оклеиваем современной виброизоляцией Шумофф М2,7 Ultra, он имеет толщину 2,7 мм и имеет новейшую рецептуру мастики, что позволяет ему быть одним из лучших вибродемпфером, при меньшей толщине и весе по эффективности он не уступает виброизоляции толщиной 4мм.

      Виброизоляция пола позволит нам значительно снизить вибрацию от дороги, увеличить целостность и сбитость автомобиля, а также уменьшить чувствительность от самой структуры дороги.

      Используемые материалы для шумоизоляции пола Весты:
      Шумофф Герметон А15Л толщиной 15мм с пирамидальной поверхностью и влагозащитным покрытием на полу до заднего сиденья.
      — Шумофф Герметон 7 толщиной 7мм под задним сиденьем

      Данная компоновка материалов на полу даст защиту от попадания воды, а так же за счет комбинирования толщины материалов не будет препятствовать обратной сборке.

      Шумоизоляция багажника и арок Лады Весты.

      Штатная шумоизоляция в багажнике Весты представлена куда меньше, чем на полу.

      Проверяем качество адгезии и обезжириваем поверхность.

      В багажник клеим уже два вида виброизоляции, комбинируя их на разные части кузова.

      Дно и арки багажника оклеиваем виброизоляцией М2,7 Ultra и тщательно её прикатываем для того, чтобы не допустить попадания влаги и воздуха под материал, что в дальнейшем может привести к образованию коррозии.

      Крылья же оклеиваем виброизоляцией L2.

      Для крышки багажника так же используем самую легкую виброизоляцию L2, так как очень важно, чтобы крышка не закрывалась под своим весом.

      Вторым слоем на дно багажника монтируем Герметон 7.
      На арки же и крылья наносим более толстый шумопоглотитель Absorber А15, который поможет снизить нам шум от дороги.

      Обшивку крышки багажника с внутренней стороны так же оклеиваем Absorber А15.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-avtomobilja-lada-vesta/feed/ 0
      Шумоизоляция авто видео урок https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-video-urok/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-video-urok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-avto-video-urok

      Хочется не слышать шум резины и прочие акустические природные звуки. Отдавать к спецам, вроде и нужно, но пообщавшись с людьми занимающимися этим делом, выяснил, что просто облепив ГРАМОТНО уйдет порядка 60% а чтобы все 80% то надо еще арки и днище…
      Что думаете? Может есть кто с опытом и знанием дела в москве? ВАО? теплый гараж есть.

      Видео урок состоит из 6 частей:
      1. Вступление.
      2. Шумоизоляция дверей.
      3. Шумоизоляция пола.
      4. Шумоизоляция потолка.
      5. Шумоизоляция багажника.
      6. Заключение.

      Шумоизоляция автомобиля — Вступление — (ч.1)

      Шумоизоляция дверей автомобиля — (ч.2)
      Используются материалы: Вибропласт М1, Вибропласт Gold, Битопласт 5 мм и Сплэн 8мм

      Шумоизоляция пола автомобиля — (ч.3)
      Используется материал БиМаст Стандарт или БиМаст Бомб, Сплэн 8мм

      Шумоизоляция крыши автомобиля — (ч.4)
      Используется материал StP Banny M1 (Банни М1, Вибропласт М1), Сплэн 8мм

      Шумоизоляция багажника автомобиля — (ч.5)
      Используется материал БиМаст Стандарт, БиМаст Бомб, Сплэн 8мм, Битопласт 5 мм
      Противошумовая обработка багажника, антискрип, шумка, снижение шума автомобиля

      Шумоизоляция автомобиля — (заключительная ч.6)

      1200 руб. за фотоотчёт

      Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

      В данном видео подробно рассказано и показано как профессионально произвести шумоизоляцию автомобиля своими руками. Подробно затронута тема: технологии шумоизоляции, необходимые материалы, а также некоторые моменты на которые стоит обратить большее внимание.

      Видео шумоизоляция автомобиля — Вступление

      Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками — видео-курс

      Дмитрий Марьянович — эксперт по автоэлектронике, судья международного уровня по автозвуку, провел видео уроки на тему — Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками.

      В видео доступно и просто рассказывается, а главное показывается!

      Как, что и чем можно заглушить шум автомобиля.

      В качестве шумоизолирующего и виброизолирующего материала используется материал StP

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-video-urok/feed/ 0
      Шумоизоляция авто ваз 2114 своими руками https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-vaz-2114-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-vaz-2114-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumoizoljacija-avto-vaz-2114-svoimi-rukami

      Главная задача, которую выполняет шумоизоляции в салоне автомобиля — это понижение слышимости звуков, издаваемых двигателем, ветром, иных посторонних шумов. Шумоизоляция ВАЗ 2114, как и других моделей этого семейства, предусмотрена еще при сборке на заводе. Но со временем под воздействием высоких температур и покраски она утрачивает свои изолирующие свойства.

      Если нет возможности пройти сервисное обслуживание, то установку шумки можно произвести на ВАЗ 2114 своими руками, при этом необходимо освободить салон от сидений, ковриков, дверной обшивки и старой заводской шумоизоляции. В автомобиле будет тихо и комфортно только при полной и капитальной изоляции дверей, арок, крыльев, капота, багажника, крыши и пола. Двери изолируются для повышения качества акустики, звук работающего мотора не будет слышен после изоляции капота.

      Можно не только повысить качество звучания акустики, но и утеплить салон, если при наклеивании совместить вибро- и звукоизоляцию. Процесс подготовки к демонтажу заключается в подборе необходимых инструментов для снятия обшивки. Убрать обивочный материал с пола и потолка не составит особого труда, поскольку обшивка салона и крепления для кресел имеют довольно простую схему.

      Основная роль шумоизоляции

      Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 — это своего рода тюнинг. Каждый водитель хочет повысить эксплуатационные данные своего авто, создать комфортные условия при поездке. Шум ветра, работающего двигателя, шипованных колес и бренчание в багажнике угнетают не только водителя, но и пассажиров, находящихся в салоне.

      Как уже отмечалось, шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 не отличается повышенным качеством, уже через пару лет после покупки нового автомобиля установка шумки просто необходима. Посторонний шум проникает повсюду, мешает чистоте звучания музыки и создает некий дискомфорт, делает поездку долгой и утомительной.

      Сегодня в продаже достаточно шумопоглощающих материалов. Главное, они должны быть качественными и легкими. Чтобы не образовалась коррозия, под ними не должно оставаться воздуха, пузырьков и зазоров. Инструменты стандартные, можно взять из автомобильного набора. Если для крепления необходимо нагреть материал, то можно воспользоваться феном.

      Шумка ВАЗ может проводиться частично. Обычно ей подвергаются багажник и двери. Инструкция по проведению изоляции несложная, работы легко могут быть выполнены собственными руками. Для шумоизоляции авто можно воспользоваться и услугами автосервиса.

      Шумоизоляция ВАЗ 2114 своими руками существенно сэкономит затраты, хотя процесс разбора машины достаточно длительный и кропотливый. При разборке важно не повредить обивку в салоне. Если все будет сделано правильно, в машине станет гораздо комфортнее.

      Бытует ошибочное мнение о том, что шумы в салоне издает подвеска. Конечно, ее стоит проверить. Но на самом деле частой причиной становится именно плохой изоляционный материал, качеством которого не могут похвастаться почти все ВАЗовские модели.

      Как своими руками произвести звукоизоляцию салона авто

      Для изолирования салона от ненужного шума поможет следующая несложная инструкция.

      1. Проводится разборка автомобиля, снимаются металлические запчасти, издающие неприятные звуки при поездке. Особенно изоляции подлежит нижняя часть кузова, около колес.
      2. Запчасти оклеиваются вибродемпфирующим материалом — фольгой, покрытой смолянистым слоем.

      Воспользовавшись специальным прикаточным инструментом, ножницами или ножом, нужно обклеить фольгой всю внутреннюю поверхность кузова, то есть прикатать к нему слой фольги. Для лучшего схватывания материала процесс желательно проводить в теплом и сухом помещении. Если помещение сырое, то прогреть фольгу можно феном и затем прикатать ее к кузову. Для увеличения шумопоглощаемости лучше нанести несколько слоев.

      Дальнейшим материалом для оклейки послужит «Сплэн» на липкой основе. Он хорошо отсечет лишние шумы, попадающие в салон с улицы. Для установки шумоизоляции в багажнике снимается крышка, отвинчиваются гвозди и саморезы. Все провода нужно вытащить для изоляции всех открытых участков. Разбор багажника проводится вплоть до оголенного железа. Материал клеится на сухую, чистую поверхность. После обклейки вновь подводятся провода, закрываются все лишние отверстия.

      Далее изолируются двери полиуретаном, формируются вентиляционные отверстия. Передние двери желательно изолировать двойным слоем. Их необходимо разобрать, проклеить обшивку и лысую дверную кромку. Рубашку во избежание скрипа при езде нужно закатать, затянуть дверные и замочные отверстия. Затем проводится шумоизоляция крыши. Снимается все: зеркала, козырек, уплотнитель, дверные ручки и сама обивка.

      Проводится изоляция потолка. На прежнее место устанавливается обивка, собирается багажник. Для шумоизоляции пола его нужно разобрать, снять старую изоляцию. Изоляционный материал сверху еще желательно покрыть слоем полиэтилена. Затем проклеить пластиковую панель и места под креслами. Далее изолировать поверхность капота.

      Шумка при наличии аудиосистемы в салоне

      Многие автовладельцы устанавливают в салон мощную акустику, сабвуфер и динамики. При раскачивании панели появляется шум, и наслаждаться чистым звучанием музыки не получается. При включении аудиосистемы в салоне начинает дребезжать, несмотря на полную изоляцию всех других частей авто. Во избежание этого нужно изолировать двери с внутренней стороны.

      1. Снять двери, оклеить их материалом, предотвращающим вибрацию. Учитывайте, что часто производители обтягивают двери целлофаном, который тоже издает неприятные звуки, скрипя на морозе.
      2. Материал следует наклеить целой пластиной и подогнать края по форме и изгибам дверей. Изоляция не должна выступать за рамки обшивки. Особенно это важно учесть на передних дверях, именно шумы от них влияют на качество звука акустики.

      Далее следует изолировать обшивку вибропластом — поролоном, пропитанным смолой. При соприкосновении с пластиком материал не издает скрипа, мягкий и приятный на ощупь. На чистую и сухую обшивку кладется цельный лист вибропласта, лишние куски отрезаются. Затем следует аккуратно вырезать места для ручек и пистонов. Вновь поставить обшивку на прежнее место.

      Клей в работе не понадобится, поскольку вибропласт имеет самоклеящуюся основу и хорошо ложится на сухую и ровную поверхность.

      Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 важна для передних дверей, но не только для чистого звучания акустики. Также это поможет избежать вибрации при разбалтывании дверей, что часто происходит даже у новых автомобилей после 2-3 лет эксплуатации.

      Пассивная Шумоизоляция:
      Поменял все уплотнители, резинки, бархотки.
      Уплотнитель Лобового, Заднего стекла, Глухих форточек.
      Трёхкамерные уплотнители дверей
      Уплотнитель багажника
      Уплотнители верхние, нижние стекол(бархотки)
      Уплотнитель фонарей, печки низ короба и верх моторчика.
      Цена:

      Замки дверей газ 31105 "Брано" оригинал 4шт
      Прокладки под замки из резиновой камеры
      Цена:1900руб.

      Заглушки тех отверстий фанера 8мм(была)
      Лак для дерева, кисть
      Цена:150руб

      Пальцы силиконовые ваз 2109-2114
      Цена:100руб.

      Замок багажника Калина Ваз 1118
      Цена:450руб

      Ответная часть замка багажника Калина Ваз 1118
      Цена:150руб

      Активная Шумоизоляция:
      Материал Шумоff Stp.

      Шумоизоляция Комфорт 6 2листа
      Размер Толщина
      1,0×0,75м 6 мм
      Цена:1000руб

      Шумоизоляция StP Бипласт 10 К 20 листов
      (на всю машину хватит 14листов, у меня в 2слоя закатан моторный щит и задние арки, пенки дверей внешние, что делать не обязательно, брал оптом продвалась пачками по 10 л)
      Размер, Толщина
      1,0×0,75м 10мм
      Цена:8320 руб.
      Обезжириватель 1л
      Цена:100руб

      Шумоизоляция дверей автомобиля ваз 2114, 2113 и 2115 играет далеко не последнюю роль в повышении комфорта езды. Она позволяет решить следующие задачи:

      • значительно снизить уровень шумов, проникающих в салон с улицы;
      • устранить стуки и скрипы, производимые внутренними деталями и частями обшивки двери;
      • улучшить качество звучания музыки в салоне, особенно если динамики встроены в двери.

      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

      Шумоизоляция дверей ваз 2114, 2113 и 2015 вполне может быть сделана своими руками. Используемые материалы стоят относительно недорого и их можно купить практически в любом автомагазине.

      Рекомендуемая стандартная шумоизоляция передних дверей ваз 2114, 2115 и 2113, которая, как показала практика, дает довольно хороший результат, состоит из следующих этапов:

      Разборка двери. Снятие обшивки и последующая разборка должна производиться крайне аккуратно. Важно запомнить (а лучше записать) последовательность операций, соответствие выкрученных болтов и шурупов своим отверстиям. Для удобства можно раскладывать детали на большой поверхности в порядке очередности разборки. Механизм закрывания двери и стеклоподъемник можно не снимать – работе они не помешают, а ставить их обратно довольно сложно.

      Очистка внутренней поверхности двери. Необходимо снять заводскую шумоизоляцию и прочие покрытия, которые могут отслоиться (антикоррозийное покрытие и т.п.), при этом важно не поцарапать краску. Поверхность металла нужно тщательно очистить и обезжирить – для этого рекомендуется использовать растворитель Уайт-спирит (White Spirit), самый низ двери обезжиривать не надо.

      Наклейка первого слоя шумоизолирующего материала. Внутренняя поверхность филенки (стенки двери, выходящей наружу) оклеивается вибродемпферным материалом (рекомендуется самоклеящийся Вибропласт Gold STP или его аналог) – отрезаются куски приблизительно по форме контуров, на которые они будут клеиться. Работа это, конечно, непростая – нужно изловчиться наклеить «шумку» через проемы технологических отверстий, что довольно неудобно, особенно в дальних углах. Чтобы не порезать руки, желательно работать в перчатках, пользуясь подручными средствами для прижимания материала к поверхности – прикатывающим валиком (где достает), плоскими инструментами, деревянными брусочками и т.п. Там, где невозможно наклеить целые куски, можно клеить отдельные кусочки внахлест друг к другу, необходимо покрыть как можно большую поверхность. При наклейке Вибропласта важно не закрыть дренажные и вентиляционные отверстия, чтобы внутри двери не накапливался конденсат. Если позади динамика поверх Вибропласта наклеить круг, вырезанный из Битопласта, качество звучания улучшится, так как динамик не будет резонировать с дверью.

      Устранение стука и скрипа деталей внутренней «начинки» двери. Всевозможные провода, тяги и др., расположенные внутри корпуса двери желательно обмотать Маделином, чтобы они не стучали при тряске, особое место уделяем местам, где они соприкасаются с корпусом – здесь можно намотать в два слоя. Также очень полезно сделать прокладку из Маделина по контуру двери в месте прикрепления обшивки.

      Виброизоляция технологических отверстий. Заводские отверстия заклеиваются тем же Вибропластом (кусочками по форме отверстий с припуском материала по контуру для приклеивания).

      Затем металлическую поверхность двери со стороны обшивки рекомендуется оклеить звукопоглотителем Акцент или хотя бы Битопластом толщиной 10 мм. Нужно постараться покрыть эту поверхность полностью, выведя наружу провода (если есть) и оставив открытым динамик. Перед этим этапом необходимо проверить исправность механизмов замка и стеклоподъемников, протянуть крепления и, где нужно, нанести смазку.

      Шумоизоляция обшивки. Для снижения вибрации и резонирования звука обшивкой, рекомендуется наклеить на нее кусочки вибродемпфера (желательно Вибропласт Gold) – необязательно на всю поверхность, чтобы излишне не утяжелять дверь – достаточно в местах стыков деталей обшивки и на широких ровных участках.

      Сборка двери. Произвести сборку двери, соблюдая правильную очередность операций. При установке обшивки замените пистоны на новые или крепите ее на саморезы, где это возможно.

      Шумоизоляция дверей 2114, 2115 и 2113 (задние двери и двери без динамиков аудиосистемы). Описанная выше технология рекомендуется для шумоизоляции дверей, в которых установлены мощные динамики. Для дверей без динамиков или с динамиками небольшой мощности данная процедура может быть значительно упрощена – достаточно наклеить слой Вибропласта на филенку и обшивку двери, а также обмотать уплотнителем провода и тяги внутри корпуса двери.

      При установке шумоизоляции не рекомендуется использовать тяжелые материалы – они увеличивают нагрузку на петли и замки, что может привести к их деформации и проблемам с закрыванием дверей в дальнейшем. Для повышения эффекта от шумоизоляции рекомендуется также улучшить уплотнение дверей – обновить дверные уплотнители или заменить их на аналоги более высокого качества.

      В заключение необходимо отметить, что шумоизоляция дверей ваз 2115, 2114 и 2113 даст должный эффект только при комплексном подходе, то есть если соответствующим образом доработаны и другие части салона: капот, крыша, пол, багажник и др., в противном случае сама по себе данная операция не имеет смысла.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumoizoljacija-avto-vaz-2114-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумка нивы 21214 своими руками https://litezona.ru/shumka-nivy-21214-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumka-nivy-21214-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumka-nivy-21214-svoimi-rukami

      Нива 21213 считается одним из самых «шумных» автомобилей семейства ВАЗ, что связано с ее конструктивными особенностями.

      Основные моменты

      Нива очень шумит

      Шумоизоляция Нивы своими руками осуществляется с помощью специальных материалов:

      • вспененного шумоизолирующего открытоячеистого материала с защитной алюминизированной пленкой, толщина которой составляет 12 мм — данный материал снижает шум Нивы извне и обладает низким коэффициентом теплопроводности. Коэффициент шумопоглощения может достигать 95% в диапазоне 1000 Гц — 2000 Гц,
      • вибродемпфирующего битумного материала с защитной алюминиевой фольгой, толщина которой равняется 2 мм. Данный материал устойчив к агрессивным средам,
      • вибродемпфирующего битумного ламината — это наиболее эффективный материал из гаммы Noisebuster, толщина которого составляет 4 мм,
      • битуминизированного картона со специальным вибродемпфирующим слоем, толщиной в 1,5 мм,
      • вибродемпфирующего битумного ламината, толщиной 2 мм.

      Шумоизоляция салона Нивы 21213 своими руками осуществляется с помощью некоторых инструментов: ножниц, линейки, уровня, маркера или мела, клея, перчаток для рук и прочих.

      Необходимо отметить, что в процессе эксплуатации автомобиля Нива 2121, 21213 и 21214 вопрос качества шумоизоляции трансформируется в проблему теплоизоляции салона данных моделей. Объясняется это долгим прогревом салона в зимнее время года и плохим кондиционированием летом.

      Багажное отделение

      Практически весь пол салона багажника, включая спинку заднего сидения автомобиля Нива 21213, покрыт отделочным материалом в виде ковролина. Этот материал прочный, имеет привлекательный вид и легко поддается чистке. Если его демонтировать, то можно увидеть шумоизоляционный мат, толщина которого составляет 15 мм. Шумоизоляция автомобиля представлена в виде данного материала, а в качестве виброизоляции производитель использовал мастику. Ею покрыт пол багажного отделения, при этом ее толщина не превышает 1,5 мм.

      Стандартная шумоизоляция автомобиля Нива 21213 качественная, но, несмотря на наличие трехслойного пирога (мастика, войлок и ковролин), производитель не позаботился о вибро- и шумоизоляции арок. Что касается эффективности, то для виброизоляции пола багажного отсека использовалась мастика, которая больше считается актикором. Установленная заводская шумоизоляция покрывает только большую часть площади пола данного автомобиля. Аналогичная защита от шума использована в модели Нива 2121.

      Для проведения дополнительной шумоизоляции потребуются следующие материалы:

      • Вибропласт Gold (StP)
      • Визомат МП (StP)
      • Акцент 15 ЛМ КС (StP)
      • Сплэн 3004 (StP)
      • Стройизол СД 90
      • Адгилин.

      Из инструментов потребуются: строительный фен, угольник, линейка, рулетка, нож, ножницы, отвертки, шило и прочие.

      Выполняемая работа

      Первоначальная шумоизоляция автомобиля Нива 21213 своими руками заключается в прокладке вибропоглащающего материала Визомат МП по всей площади пола багажника. Для этого потребуется строительный фен. Данный материал необходимо нагревать до тех пор, пока он не станет эластичным и гибким. Подгонку материала к рельефу защищаемой поверхности следует выполнять быстро и качественно. В противном случае материал снова станет твердым и не сможет плотно прилегать к поверхности. При проведении подобных работ следует учесть, что нельзя заклеивать технические отверстия, которые позволяют проводить ТО и ремонт Нивы 21213.

      Изоляция под задним пассажирским сиденьем предусматривает применение вибропласта МП. По нему крепится шумоизоляция Акцент с толщиной в 15 мм. Так как на колесных арках со стороны салона шумоизоляция автомобиля отсутствует полностью, поэтому с внешней стороны арок потребуется установить антикор «Жидкий локер».

      Для звукоизоляции и защиты от шума боковых стенок кузова применяются листы «Вибропласт Голд». За счет наличия незакрытых на лонжеронах технологических отверстий данный материал монтируется быстро и легко. В качестве шумоизоляции своими руками используются листы «Акцент» толщиной в 15 мм. Данный материал с внешней своей стороны ламинирован фольгой, а с внутренней имеет клейкий слой, который защищен бумагой.

      Дополнительные шаги

      Шумоизоляция автомобиля Нива своими руками проводится и на задних дверях. В качестве первого слоя используется вибраизоляционный материал «Вибропласт Голд», в качестве второго — шумоизоляция «Акцент», толщиной в 15 мм. По окончании данного процесса потребуется проверить правильность работы подъема стекла, системы тяг и приводов для запирания дверей.

      Шумоизоляция автомобиля Нива своими руками проводится и на двери багажника. Первоначально прокладывается внахлест виброизоляционный материал. На открытых поверхностях рекомендуется использовать Визомат МП, а в полостях двери — Вибропласт Голд. Прежде чем установить пластиковую обшивку двери багажника, потребуется всю плоскость панели обклеить виброизоляционным материалом.

      Шумоизоляция автомобиля с пробегом своими руками предусматривает устранение и таких дефектов, как антикор, ржавчина и прочих. Данные работы не требуют определенных знаний и специального оборудования (кроме строительного фена).

      Наконец то дошли руки до шумоизоляции дверей. Новые динамики ждут установки, но нельзя же их ставить без шумки. Материал для виброизоляции Comfort Mat S-Line 3 мм листы 500х700. Шумоизоляция тоже 3 мм, производителя в магазине не уточнил. Идет в рулонах погонными метрами. Подготовил все необходимое — промышленный фен, ролик для прикатывания. Погода эти дни была отличная и работать на воздухе — сплошное удовольствие!

      Начал с самого простого — задней двери, чтобы почувствовать материал, набить руку. Мотор дворника снимать не стал. В центре двери силовая конструкция, вибраций там меньше. Оклеил только доступную площадь по бокам. Несмотря на теплую погоду и солнце — фен для работы обязателен. В полостях дверей качественно пройтись валиком не получится и чем лучше прогрет материал — тем лучше получится его прижать.

      Шумоизоляцию наклеил изнутри обшивки двери. По бокам, и в той части обивки, что входит в паз изнутри наклеен антискрип. Вариант оклейки обшивки изнутри хоть и более трудоемок, чем заклеивать шумоизоляцией саму дверь, но в дальнейшем позволит без проблем добираться до механизмов дверей не сдирая шумку.

      Следующим этапом были боковые двери. С ними пришлось повозиться не в пример больше. Первым делом уайт-спиритом отмыл всю грязь, которой изнутри была измазана дверь на заводе. До сих пор не понимаю зачем, но полагаю, прилипанию виброизоляции эта грязь точно бы не способствовала.

      Полости в боковых дверях Нивы очень маленькие, работать через них сложно и маленькими кусочками виброизоляции работать удобнее. Так же помимо обычного ролика для виброизоляции, был куплен металлический ролик. Он предназначен для шиномонтажных работ, но и для прикатывания виброизоляции оказался удобен. за счет малой ширины им можно довольно эффективно прикатывать в труднодоступных местах.

      Кусочек за кусочком работа продвигается и все открытые участки заклеиваются виброй. Где возможно, прикатываю роликом, где нет — просто прижимаю руками. Работа делится на две части — оклейка верней части двери, до силовой перегородки и нижней. Удобно сразу определить высоту материала — отрезать кусок нужной ширины, и уже дальше кроить его на полосы.

      Как и для задней двери — шумку наклеил на обивку двери. Отверстие под динамик закрыл сеткой. При покупке машины в ней уже была аудиоподготовка и стояли 5″ динамики прямо на обивке двери. Это кощунство решено было сразу устранить, тем более что в штамповке уже есть готовое отверстие под 6.5″ динамики.

      Снаружи, отверстие под динамик поставил металлическую сетку. Нашел металлическую только на 8″, но она поместилась. Конструктивно, в Ниве за счет коротких дверей, сетка динамика постоянно задевается обувью. Из за чего я постарался сделать все как можно надежнее. Две сетки — металл и пластик хоть как то будут оберегать хрупкий динамик.

      На обе боковые двери и заднюю дверь было израсходовано 4 листа виброизоляции, 2 квадратных метра шумоизоляции. За счет вибры машина стала на 7 кг тяжелее. Двери теперь закрываются четче, приятнее, не надо так сильно хлопать как раньше. Изменение уровня шума в салоне я точно оценить так и не смогу. Однозначно станет тише, но так как работы ведутся постепенно, то к небольшим улучшениям привыкаешь и по окончании шумоизоляции всей машины будет казаться, что так все и должно быть). А оно и должно так быть!

      Ну и финальная часть работ, ради которой все и затевалось — установка динамиков — в следующей статье.

      Доброго времени суток.
      Представляю Вашему вниманию, хороший стандартный вариант шумоизоляции на Ниву.
      Полы и багажник, т.е. весь низ автомобиля, включая задние арки, проклеен вибродемпфирующим материалом Шумофф М4, порядка 60 листов (27*37см)
      П8 — 6 листов, П4 — 9 листов.

      Двери, крылья и задняя дверь проклеены вибродемпфирующим материалом Шумофф М3. Поверх уложен шумотеплоизоляционный материал Шумофф П4.
      Двери — 18 листов М3 и 3 листа П4
      Задние крылья — 10 листов М3 и 4 листа П4
      Задняя дверь — 5 листов М3 и 1 лист П4
      Битолон 5 — 1 погонный метр
      Стыки пластиковых деталей проклеены уплотнительным материалом Битолон 5.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumka-nivy-21214-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумка для дверей автомобиля https://litezona.ru/shumka-dlja-dverej-avtomobilja/ https://litezona.ru/shumka-dlja-dverej-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumka-dlja-dverej-avtomobilja

      Через двери в салон проходит много шума. Правильная шумоизоляция дверей автомобиля поможет значительно его сократить. Этот процесс не сложный, поэтому его можно выполнить своими руками.

      Материалы необходимые для работы

      Результат, ожидаемый после проведения всех работ:

      • снижение шума от дороги на 40%;
      • двери будут закрываться тише с глухим звуком (за счет увеличения массы);
      • качество звучания аудиосистемы в салоне значительно улучшится.

      В качестве материалов для обшивки салона используются самые разные, которые имеют клеевую основу и изготовлены на основе мастики или битума.

      Перечислим основные группы:

      1. Бимасты. Они состоят из двух слоев – мастики и битума. Это современный материал, который был разработан 2 года назад. За это время его активно используют в качестве шумоизолятора. Они бывают от 2 до 5 мм. И различаются внешним покрытием: тканевое, алюминиевое, бумажное.
      2. Вибропласты. Имеют хорошую эластичность. Имеют три слоя – нижний клеевой слой, фольга и водопоглощающий полимер. Самая распространенная марка – это вибропласт М2. При монтаже нет необходимости в нагреве. Продается листами размером 75х53 см.
      3. Визомат ПБ 2-3,5 имеет клеевую основу. Второй слой состоит из смеси битума и вспененного полистирола. Он защищен специальной антиадгезионной прокладкой. Такой состав помогает глушить вибрацию элементов двери. Для монтажа потребуется строительный фен, чтобы нагреть Визомат. Можно использовать при больших температурных диапазонах – от -40 до +70С. До нанесения на поверхность ее обязательно обезжиривают бензином, Уайт спиритом, высушивают. Сначала снимается уголок прокладки и липкой стороной накладывается на поверхность. Затем строительным феном прогревается часть листа, отклеенная часть также прижимается к поверхности и приклеивается. Нужно хорошо разглаживать материал, чтобы вышел весь воздух. Сразу надо правильно вырезать куски, т.к. потом отклеить его будет сложно. Можно использовать Визомат толщиной 2 мм. В магазине листы продаются размером 75х35 см.

      Материал выбирается с учетом целей. Если нужно улучшить звучание аудиосистемы в салоне или просто убрать лишние звуки, обшивка может быть минимальной, стандартной и максимальной.

      Если у вас простая акустика и вы не любитель громкой музыки, то можно использовать Визомат МП или Бимаст Супер и закрыть ими только плоские части. Если в машине стоит мощная аудиосистема, то вся внутренняя сторона и технологические отверстия тоже, закрывается этими же материалами.

      • экологически безопасны;
      • нет вредных для организма испарений;
      • доступная цена;
      • оптимальные размеры, благодаря которым можно сразу покрыть большую площадь;
      • широкий диапазон температур для эксплуатации;
      • не поглощает влагу, в результате не будет коррозии и грибка.

      Разборка двери и ее составляющих

      Первый этап заключается в разборе двери.

      Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

      • отвертки для разбора двери;
      • строительный нож;
      • обезжириватель;
      • материал для изоляции.

      Нужно снять старую обивку, чтобы получить доступ ко всем внутренним частям. Сложность на данном этапе заключается в том, что нужно запомнить какой винтик был в данном отверстии. Но и здесь можно выйти из ситуации, используя скотч. Им можно приклеивать отвинченные винтики и тогда ничего не потеряется.

      Стеклоподъемник и механизм открывания разбирать не нужно. Эти элементы никак не помешают шумоизоляции.

      После разбора необходимо очистить все металлические части от грязи и обезжирить при помощи Уайт спирита. В процессе очистки самое главное – не поцарапать заводскую краску, иначе может образоваться коррозия.

      Виброизоляция дверей

      Она нужна для поглощения собственных звуков от вибрации дверей, а также для снижения шума от проезжающего транспорта. Оклеиваем внутреннюю сторону, которая со стороны дороги.

      Подходящими материалами для виброизоляции являются:

      • StP Aero или Aero Plus;
      • Вибропласт Gold;
      • Битопласт;
      • Визомат;
      • Бомб Премиум;
      • Акцент Премиум.

      StP Aero намного легче, чем Вибропласт, поэтому его используют намного чаще. Чем легче дверь, тем дольше прослужат ее петли. Кроме того, у StP Aero широкий температурный диапазон, что позволяет его использовать в районах с холодными зимами.

      Для того, чтобы не порезаться об острые участки, нужно работать в специальных перчатках.

      Оклеиваем материалом все места по максимум, кроме усилителя двери.

      Если у вас стоят динамики, то их лучше оклеить Битопластом. Это поможет отражать звуковые волны от двери и звук станет чище. Для всей поверхности Битопласт лучше не использовать, т.к. он впитывает влагу. Из-за этого внутри появится сырость, а затем и коррозия.

      Следующий слой для виброизоляции – это Акцент Премиум. 10 лет назад для этой цели использовали Сплэн, но этот материал не оправдал ожиданий и из-за некачественного клея отклеивался. Акцент Премиум — это новое изобретение специально для виброизоляции дверей автомобиля. Он не боится влаги. Один его слой черного цвета, а нижний клеевой слой – зеленого цвета. Клей здесь используется водостойкий, поэтому материал не отклеивается и служит очень долго.

      Остановимся подробней на изоляции дверей со стороны салона.

      Для хорошего звука обязательно надо закрыть все технологические отверстия качественным материалом. Если отверстия большие, то они закрываются стеклопластиком или листовым алюминием. Затем этот слой закрывается Визоматом или можно выбрать для этих целей Бимаст Бомб Премиум. Бимаст – тяжелый материал и после его использования дверь становится тяжелой. Эти два слоя должны обязательно присутствовать в обивке двери, если вы хотите получить качественный звук. При такой виброизоляции дверь становится закрытым ящиком и звук получается качественный.

      Если вам качество звука не важно, то можно использовать другой обивочный материал – StP Aero. Он намного легче, тогда петли смогут прослужит намного дольше. Поэтому в данном случае приходится выбирать: или петли, или акустика.

      Следует проверить работу двери и стеклоподъемников.

      Есть еще один вариант – это использование фольги STP ВИЭК. Она очень легкая и недорогая. Нужно только закрыть ею все технологические отверстия, а сверху наложить Aero Plus. В результате получается хорошая шумоизоляция, качественный звук и малый вес двери.

      Шумоизоляция обшивки

      Делается для снижения шума с улицы, а также для рассеивания звука от динамиков, что делает звук качественнее.

      Для шумоизоляции можно использовать следующие материалы:

      Материал на внешнюю сторону двери наклеивается поверх виброизоляции. От низа двери нужно оставить 3-4 см. Для шумоизоляции обшивки достаточно будет наклеить несколько больших кусков вибропласта Silver и оставить запас по краям. Особенно нужно хорошо заделать все стыки. Затем излишки обрезаются. Благодаря такой обработке, обшивка не будет стучать о дверь, издавая при этом посторонние шумы.

      Также для того, чтобы элементы, выполненные из пластмассы, не стучали, их нужно обклеить Маделином.

      Советы и рекомендации

      Дадим некоторые советы по работе:

      1. Отказать от использования Сплена. Раньше этот материал применяли чаще, но сейчас есть ему достойная замена. От Сплена портится качество звука в салоне, также внутри двери появляется влага, от которой от очень быстро отклеивается.
      2. Материал нужно клеить горизонтальными полосками внахлест.
      3. При наклеивании нужно смотреть, чтобы не были нарушены тросики и электропроводка, иначе, сделав одно, можно испортить другое.
      4. Следует найти золотую середину между материалом и весом двери. Тяжелые двери хоть и закрываются бесшумно, продлевая жизнь замкам, но увеличивают нагрузку на петли.

      Теперь работа закончена. Можно устанавливать обратно дверную обшивку. Все материалы, перечисленные в статье, можно использовать и для других частей автомобиля.

      В дорогих автомобилях о хорошей шумоизоляции позаботились на заводе на этапах конструирования. Однако с недорогими марками зачастую дело обстоит по-другому. Шумоизоляция, которая в них установлена, не всегда способна избавить от ненужных звуков. Защита либо полностью отсутствует, либо проведена минимальная работа над ней, соответственно, комфортабельность при езде на таком транспорте сводится к нулю. Шум внешней среды, раздражающий водителя, подталкивает его сделать шумоизоляцию самостоятельно.

      Оглавление:

      Материалы для шумоизоляции автомобиля

      Виброизоляционный материал

      Первое и основное сырье шумоизоляции. Оно производится плитами определенных размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастичные или битумно-мастичные, с фольгой в составе или без нее. Толщину выбирают исходя из полноты кузова машины.

      Виброизоляционный материал Bimast Bomb

      • Комбинированные и битумные плиты при установке нуждаются в нагреве — эффективность от этого изолирования станет лучше. Этот вид иброизолятора наносят на нагруженные от вибрации места — передние и задние колесные арки, днище, отсек мотора, при этом места нанесения должны быть хорошо очищены от загрязнений и пыли.
      • Материалы на мастичной основе, наоборот, не требуют нагрева перед их нанесением. Их укладывают на места внутри автомобиля: пол багажника, под задние сиденья, крышу, капот и на двери машины.
      • Виброизоляторы, в состав которого входит фольга, наиболее удобны при в работе.

      На рынке неплохо себя зарекомендовали следующие вибраоизоляционные материалы: Бимаст Бомб, Стандарт, Вибропласт и Визомат.

      Теплошумоизоляционный материал

      Cамоклеящийся вспененный материал. Справляется не только с посторонним шумом, но и теплоизолирует салон.

      Теплошумоизоляционный материал Сплэн

      • Во время работы его, как правило, клеят поверх виброизолятора.
      • Не требует предварительного нагрева.
      • К теплошумоизоляционным материалам относят: Сплэн, Флэкс, Барьер.

      Плюс теплошумоизоляции в том, что она не впитывает влагу, однако клей не устойчив к воде, поэтому места его нанесения ограничены.

      Шумоизоляционный материал

      Тяжёлый и самый эффективный материал, поглощающий до 95% шума, и имеющий структуру с открытыми ячейками.

      Шумоизоляционный материал Изофлекс

      Наиболее распространённые модели: Изофлекс, Битопласт и Акцент.

      Противоскрипный материал (антискрип)

      Самоклеящийся материал из ткани, который наклеивают в те места, где соприкасаются детали машины. Таким образом детали в процессе работы не создают взаимного трения, и, соответственно, не скрипят.

      Антискрип для автомобиля. Также бывает в виде лент.

      • Результативно устраняет скрипы, биения, звуки.
      • Во время нанесения шумоизоляции не нужен нагрев.
      • Минус антискрипа в относительно скудном ассортименте.

      Хорошим спросом среди покупателей пользуются: Маделин и Бипласт.

      Жидкий шумоизоляционный материал

      Это современный способ изолирования авто. Представляет собой, по сути, жидкую резину с комплексом присадок. Применяется для наружной защиты от шума и для антикоррозийной обработки кузова.

      Жидкая шумоизоляция для автомобиля и способ её нанесения

      • Жидкая шумоизоляция не впитывает в себя влагу. Иными словами, её можно применять в местах прямого соприкосновения автомобиля с водой (например, на днище или арки колёс).
      • Жидка мастика устойчива к реагентам и механическим воздействиям.
      • Перед нанесением поверхность требуется очистить от грязи и обезжирить. Жидкую мастику необходимо наносить на очищенный металл. Некоторые виды можно наносить, предварительно не обрабатывая автомобиль грунтовкой.
      • Применяется двумя способами: аэрозольное покрытие и малярное (кистью или валиком). Если нужна изоляция с внешней стороны, спрей станет оптимальным решение.
      • В отличие от других материалов, жидкая шумоизоляция не повышает вес автомобиля, и хорошо поглощает шум.
      • Цена высокая, но и срок эксплуатации не малый — 5 лет.

      Схема монтажа и материалы шумоизоляции

      Цена шумоизоляции автомобиля

      Защиту от шумов сейчас предлагают сделать во многих местах: в частных гаражах или в официальных автосалонах. Некоторые устраняют шум своими силами. От этого зависит и стоимость.

      При решении сделать шумоизоляцию своими руками можно использовать готовый комплект. Он состоит из определенного набора материалов, схемы транспортного средства, на которой изображены те места, где стоит клеить комплект.

      Средняя цена готовых комплектов на модели:

        Класс В — от 11 000 до 21 000; Класс С — от 11 000 до 21 000; Класс D — от 14 000 до 27 000; Кроссоверы — от 15 000 до 26 000.

      Средняя цена на шумоизоляцию дверей и салона легковушки своими руками без использования специальных комплектов обойдется в 6 000 — 8 000 рублей.

      Профессиональные услуги обойдутся заметно дороже. Цена зависит от качества сырья, аренды (если помещение арендуемое) и оплаты работникам. Средняя стоимость шумоизоляции всего автомобиля среднего класса во всех регионах — примерно от 30 000 до 40 000 рублей.

      Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

      Обычно первым делом делают шумоизоляцию дверей. Водители,установившие изоляцию, отмечают ощутимое гашение звуков внешней среды и качественное звучание музыки. Работу стоит проводить в помещениях, где температура больше +15°. В холодное время в начале работы стоит открыть все двери и дать авто прогреться в тепле.

      Перед изоляцией необходимо подготовить следующие инструменты:

      • Отвертки;
      • Прикаточный ролик;
      • Лопатки для зацепления клипс и обшивки;
      • Нож для раскройки металла;
      • Чистые тряпки;
      • Обезжириватель;
      • Строительный фен.

      Для начала убираем дверную обшивку с двери и удаляем пленку от влаги (зачастую это штатный полиэтилен). После чистим и обезжириваем дверь.

      Перед проведением работ по шумоизоляции дверей автомобиля необходимо снять всю обшивку

      Лучше начинать работу с дверного щита. Важно обратить внимание на старую виброизоляцию — если имеются повреждения или деформация ее стоит выкинуть. Заводское антикоррозийное покрытие тоже убираем.

      Способы установки шумоизоляции на автомобильные двери

      Теперь займемся виброизоляцией дверей. Наклеивать шумоизоляцию необязательно на всю дверь, главное оклеить большое количество участков.

      Для достижения максимального качества шумоизоляции достаточно покрыть 70-80% поверхности

      Дверные ребра жесткости обклеивать не нужно. Хуже не станет, а материал потратится зря.

      На дверь хватит 2 мм виброизоляции, так как толщина дверного металла маленькая. Чтобы материал продержался долго, по возможности приглаживаем его валиком. Если в помещении низкая температура, виброизоляцию предварительно стоит прогреть строительным феном до +17°.

      На виброизоляцию устанавливаем шумоизоляцию. Изоляция самоклеящаяся, но все же после установки ее стоит прогладить. Не нужно обращать внимание на то, что не получится приклеить цельный лист шумоизоляции, его туда практически невозможно установить целым. Основная задача все сделать аккуратно и прикрыть все открытые поверхности.

      Нанесение шумоизоляции на внутреннюю часть двери

      Затем снова работаем с виброизоляцией. Для того, чтобы был хороший эффект, технологические отверстия стоит закрыть. В конечном итоге поверхность двери должна выглядеть как закрытые площади.

      Шаг третий — обработка антискрипом. Провода и тяги обвить антискрипом 5 мм. Места границ обшивки, съемные пластиковые запчасти и клипсы обрабатываем материалом.

      Пример обработки двери антискрипом

      Для дополнительного эффекта можно на дверную обшивку частично установить виброизоляцию, а поверх нее полностью приклеить звукопоглатителем. Разница между ними в том, что виброизолятор имеет способность задерживать тепло в салоне, а звукопоглатитель рассеивает звуки. Это действие усовершенствует воспроизведение музыки и значительно уменьшит шум при езде.

      На этом шумоизоляцию дверей заканчиваем и монтируем их в исходное состояние.

      Также можете посмотреть видео по этой теме:

      Шумоизоляция арок автомобиля своими руками

      Арки колес являются основным и самым сильным источником звука во время езды. Во время езды из под колес отлетают камни, песок, щебень, которые бьются об колесные арки, вызывая грохот. При качественном подходе к работе, шум можно снизить на 30% — 50%.

      Уровень шума зависит от типа кузова. У седанов арки находятся на одной высоте с капотом, а задние — с багажником. Если на заводе для такой машины предусмотрели шумопоглащение в багажном отделе и для задней стенки двигательного отсека, то в этом случае посторонний звук от арок приглушается.

      Внешняя и внутренняя изоляция колёсных арок

      Ситуация с хэтчбеком немного сложнее. Вне зависимости от того, насколько хорошо обработана передняя часть авто, задние арки установлены на уровне салона. Именно поэтому шум внутри салона становится выше. Решить ситуацию можно двумя способами — обратиться к профессионалам или установить шумоизоляцию самостоятельно.

      • Рулетка;
      • Строительный нож;
      • Ножницы;
      • Ткань;
      • Строительный фен;
      • Валик.

      Перед приобретением сырья следует определиться с территорией установки шумопоглотителя. Уровень изоляции зависит от толщины материала. При применении слишком толстой шумоизоляции возможны затруднения с монтированием навесного оборудования, уменьшится расстояние между колесом и аркой, что приведет к трению и, соответственно, дополнительному шуму. Чтобы сделать все правильно выбирайте материал толщиной от 3 мм до 5 мм.

      Шумоизоляция колесных арок изнутри

      Для начала снимаем все части автомобиля, которые могут мешать работе. Например, внутренняя шумоизоляция передних арок предусматривает работу из моторного отсека. Не нужно снимать двигатель или прочие сложные детали, но стоит немного «расчистить себе путь».

      Колёсные арки можно шумоизолировать изнутри

      Чистим арку от грязи, моем и сушим феном. После вырезаем нужную площадь (желательно достигнуть 100% покрытия) из виброизоляционного материала. Наносим самоклеящуюся изоляцию на арки. При использовании материалов в основе которых есть битум, после обклеивания обязателен прогрев феном.

      Спешить не стоит, прилепляя виброизоляцию на все места. Стоит начать с одного угла, постепенно разглаживая материал валиком. В конце работы необходимо еще раз все пригладить.

      Во время процесса важно смотреть чтобы под листами не осталось свободного места. В последствии из-за неполного покрытия может возникнуть ржавчина.

      Нанесение самоклеющейся виброизоляции на колёсные арки изнутри

      После установки виброизоляции вторым слоем клеим шумоизоляцию (например, Акцент). Процесс аналогичен описанному выше.

      Нанесение шумоизоляции на колёсные арки изнутри

      Шумоизоляция колесных арок снаружи

      Перед началом убираем колесо и подкрылки, чистим поверхность от грязи. При выявлении коррозии металла, вычищаем её. Клеим на чистую поверхность арки виброизоляцию, в состав которой входит битум. После этого поверх первого слоя можно нанести шумоизоляцию. Для лучшего результата на участки стыков наносим мастичный материал на резинобитумной базе, а в конце обрабатываем мастикой (либо антигравием) весь участок.

      Современные автопроизводители в погоне за снижением массы, расхода бензина и уменьшением себестоимости экономят на толщине металла элементов кузова, в том числе и дверей. Если еще 10 лет назад толщина металла двери автомобилей в среднем составляла 0,8 мм, то сегодня — 0,65-0,7 мм. А это – больше вибрации, больше шума в салоне, меньше комфорт и хуже качество работы аудиосистемы. Выход из ситуации – специальные работы по звукоизоляции данного элемента кузова, тем более что цена шумоизоляции дверей автомобиля под акустику в тюнинг-ателье StyleGarage ЦАО, САО и НАО Москвы составляет от 2000 рублей.

      Зачем нужна шумоизоляция дверей?

      • Защита салона от неприятного шума – трения шин об асфальт, дребезжания от воздействия воздушного потока и т.д.
      • Защита от вибрации – колебания, резонанс и прочие факторы достаточно ощутимы в салоне автомобиля.
      • Дополнительная теплоизоляция салона.
      • Повышение пассивной безопасности.
      • Снижение утомляемости водителя и, соответственно, риска ДТП.
      • Улучшение качества звучания аудиосистемы автомобиля.

      Этапы шумоизоляции дверей

      Прежде чем выполнить шумоизоляцию (шумку) двери Вашего автомобиля его необходимо осмотреть. Особое внимание уделяем наличию вмятин и прочих дефектов. Возможно, перед проведением работ потребуется ремонт, покраска и другие работы.

      1. Качественная шумка для дверей любой марки автомобиля выполняется только после разборки. Для этого мы демонтируем пластиковую обшивку.
      2. Производим шумоизоляцию обшивки. На ровные участки пластика наносим виброизолятор толщиной 2-3 мм, который уменьшает его резонанс.
      3. На всю площадь обшивки наносим мягкий и вязкий звукопоглотитель толщиной от 10 мм эффективный в большом диапазоне частот.
      4. Непосредственно шумоизоляция двери машины начинается с доступа к внешнему металлу. Здесь большую роль играют конструктивные особенности авто. Во многих моделях во внутренней стенке есть отверстия, через которые возможно проведение работ после удаления защитного полиэтилена и демонтажа динамика.
      5. В других моделях, чаще всего в Mazda, Kia и Hyundai, доступ внутрь двери закрывает глухой пластиковый или стальной щит. В этом случае окончательный ответ на вопрос — сколько стоит акустическая шумоизоляция дверей конкретных марок автомобилей, включает и стоимость демонтажа стекла.
      6. Производим обезжиривание и просушивание металла – необходимое условие для лучшей адгезии материалов и долговечности кузова, устранения конденсата и коррозии. Для этого используем специальные составы, например, антисиликон.
      7. Наносим первый слой легкого вибродемпфера толщиной 3 мм и прикатываем к поверхности жестким роликом. Покрывается примерно 80% поверхности, остаются открытыми дренажные отверстия, части двери с низким резонансом (глухие на стук) ребра жесткости.
      8. Наносим второй слой – шумоизолятор с влагостойким клеевым слоем. Влагостойкость является обязательным условием, ведь в полости двери часто попадает влага. И если снаружи от влаги защищает слой покраски, то предотвратить преждевременный ремонт из-за коррозии внутреннего слоя поможет изолирующий материал.
      9. Заклеиваем ровные участки щита виброизолятором и устанавливаем его на место. Если конструкция двери «с окнами», то производим замену полиэтилена на виброизолятор.
      10. Завершая шумоизоляцию, в процессе сборки, производится жесткая установка динамика аудиосистемы к поверхности для увеличения отдачи и более громкого звучания. Полученный в результате работ закрытый объем обеспечивает глубокое и детальное звучание мультимедийной системы.

      В нашем тюнинг-ателье цена работы по шумоизоляции всех дверей авто под акустику начинается от 2000 рублей в зависимости от варианта исполнения, модели автомобиля и объемов работ. Наш опыт, применение современного оборудования и материалов позволяют гарантировать (в т. ч. и документально) высокое качество работ. Также хотим отметить, что шумоизоляция дверей является только одним из этапов полной защиты салона авто от нежелательных наружных звуков. Колесные арки, багажник, скрип в салоне, моторный отсек – без звукоизоляции этих и других элементов невозможно обеспечить максимальный комфорт в салоне. Закажите комплексную «шумку» в StyleGarage, одном из лучших тюнинг-ателье Москвы с солидным опытом решения любых, даже наиболее сложных задач.

      ПОДЕЛИТЬСЯ:
      ]]>
      https://litezona.ru/shumka-dlja-dverej-avtomobilja/feed/ 0
      Шумка арок колес своими руками https://litezona.ru/shumka-arok-koles-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shumka-arok-koles-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumka-arok-koles-svoimi-rukami

      Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

      Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в "вау" эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить "костыли", с которыми вы столкнетесь.

      Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

      1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
      2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
      3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

      I. Начнем с подготовки к работе.

      1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

      2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

      3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

      4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

      5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

      6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

      7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

      II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

      8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

      9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

      10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

      11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

      III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

      Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

      В качестве заключения.

      Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

      выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

      Лишние звуки при эксплуатации автомобиля — это постоянное раздражение в дальней дороге. Если поездки в черте города не слишком влияют на ваш комфорт, то трассовые рейды на несколько сотен километров утомляют наличием постоянного гула. Так что каждый автомобилист стремиться узнать, как сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля, не затрачивая на эту процедуру много денег и времени.

      Разновидности материалов для изоляции

      Некоторые виды материалов для подобной процедуры потребуют наличия у вас специального инструмента. К примеру, если вас привлекла жидкая шумоизоляция, нужно обзавестись специальным распылителем и компрессором. Эти материалы можно взять во временное пользование. Только так можно «задуть» арки должным образом, что не только улучшит уровень комфорта поездки, но и будет активно противостоять коррозии автомобиля.

      Итак, можно выделить следующие типы материалов для выполнения процесса изоляции салона авто от неблагоприятных звуков:

      — специальный материал на клейкой основе;
      — фольгированный лист, который крепиться к аркам с помощью так называемых локеров;
      — жидкие смеси для заливки подкрылков;
      — специальные пластиковые подкрылки с готовой изоляцией с внутренней стороны.

      Самый верный способ избавиться от назойливых звуков — жидкие материалы, нанесенные на арки с помощью компрессора и распылителя. Но у многих автолюбителей получается добиться отличных результатов и с фольгированными материалами, которые проклеиваются снаружи арки.

      Монтаж фольгированных материалов

      Особых сложностей в использовании материалов с клейкой основой возникнуть не должно. Приобретенный вами материал может быть универсальным или специально подготовленным под ваш тип транспорта.

      В первом случае придется подгонять приобретенную фольгу под нужные размеры самостоятельно. Для этого можно использовать обычный канцелярский или строительный нож. При вырезании материала под ваши формы колесных арок стоит помнить несколько важных моментов:

      — фольга должна максимально плотно прилегать ко всем элементам;
      — вырезы под стойку, амортизатор не должны быть слишком большими;
      — материал не должен препятствовать нормальной работе элементов подвески
      — сверху на фольгу желательно наложить пластиковые подкрылки.

      Жидкие материалы для изоляции

      Этот материал считается профессиональным способом задуть колесные арки, что будет препятствовать коррозии метала, а также не пропускать в салон ненужные звуки. Поэтому данный способ шумоизоляции является самым сложным.

      Для качественного выполнения процедуры вам потребуется демонтировать бампер и колеса автомобиля. Машина в это время должна стоять на специальных подставках. Стоит позаботиться о безопасности во время выполнения работ.
      Алгоритм нанесения изоляционной жидкости выглядит следующим образом:

      — для начала нужно обезжирить поверхность арок растворителем;
      — затем с помощью распылителя (пульверизатора) наносится слой шумоизоляции;
      — далее нужно подождать несколько десятков минут, пока материал высохнет;
      — затем желательно наложить на арки пластиковые подкрылки.

      Если у вас есть возможность приобрести пластиковые подкрылки специально для вашей модели автомобиля, которые крепятся на защелки или локеры, обязательно сделайте это. Традиционный способ крепления подкрылков на саморезы может вызвать быструю коррозию в местах входа шурупа.

      Совместное использование материалов

      Многие владельцы автомобилей приходят к решению использовать несколько видов изоляции. К примеру, сначала они заливают жидкую изоляцию, а затем проклеивают фольгированные материалы. Это позволяет добиться лучшего эффекта, но забирает достаточно много пространства.

      Недостатки такого варианта изоляции следующие:

      — при выполнении работы самостоятельно тратиться большое количество времени;
      — изоляция забирает порядка сантиметра места под арками;
      — процедура требует максимальной точности и осторожности в использовании материалов;
      — денежные затраты будут значительными.

      Комбинированные методы стоит предпринимать в том случае, если шум в салоне от колесных арок слишком назойлив. Тогда вы сможете добиться более значительного результата и получить максимальный эффект. В иных случаях лучше воспользоваться одним из предложенных выше способов.

      Подводим итоги
      Как видите, сегодня существует немало методов, с применением которых шумоизоляция колесных арок своими руками не станет для вас проблемой. Достаточно выбрать самый подходящий для вас способ и применить его на практике.

      Каждый автолюбитель, приобретая автомобиль, рассчитывает помимо удобства пользования транспортным средством еще и на относительную комфортабельность во время перемещения. Одной из составляющих комфортабельности является шумоизоляция.

      Некоторые автопроизводители уделяют достаточно внимания шумоизоляции, но это, как правило, фирмы, занимающиеся статусными дорогими авто. Производители же авто среднего и бюджетного сегмента не особо занимаются шумоизоляцией своих авто, чтобы не увеличивать стоимость производства. Заверениям таких производителей о комплексной шумоизоляции автомобиля особо верить не стоит. Конечно, шумоизоляционную обработку авто они проводят, но чаще это касается только салона. То есть, такая обработка производится с полом салона, дверьми, реже потолком. Автомобили средней ценовой категории могут еще дополнительно получить обработку капота, пола и крышки багажника, да и то не всегда. Это еще не говоря о качестве применяемого материала, зачастую оно оставляет желать лучшего.

      Зачем нужна шумоизоляция арок

      Редко, когда на бюджетных авто встречается шумоизоляция арок колес. А ведь они являются практическим самым большим источником шума. Колеса то и дело вышвыривают в арки камешки и щебень, дополнительный шум добавляют сами колеса. Зимняя шипованная резина является очень шумной, а необработанные колесные арки только этот шум усиливают.

      Повышенная шумность колесных арок дополнительно еще зависит от кузова автомобиля. Если брать седан, то арки передних колес находятся на уровне капота, а задних – на уровне багажного отсека. Если подкапотное пространство и задняя стенка его, граничащая с салоном, а также багажный отсек обработаны в плане шумоизоляции, то звук, исходящий из-под колесных арок они несколько приглушают.

      Хуже дело обстоит с хэтчбеками. Как бы не был обработан передок авто, арки задних колес у авто с таким кузовом располагаются в салоне, поэтому шум от колес у хэтчбека сильнее.

      В итоге, проблему повышенного шума, поступающего в салон из-под колесных арок, приходится решать самому автовладельцу. Здесь, как всегда, вариантов решения два – отогнать авто на СТО, выполняющее работы по шумоизоляции авто, при этом выложив за выполнение работ неплохую сумму. Или же, изучив последовательность работ, потратившись на необходимые материалы, подготовив требуемый инструмент и оснащение, выделив время на выполнение работ, самому сделать обработку колесных арок.

      Следует отметить, что сейчас выполняется шумоизоляция арок колес с двух сторон: внутренней – со стороны двигателя, багажного отсека или салона, и внешней – со стороны колеса. Если внутренняя обработка является давно известной, то внешняя только недавно появилась, но считается, что она довольно эффективна.

      Материалы и инструменты

      Далее рассмотрим оба метода обработки колесных арок. Материал и инструменты, которые потребуются – одинаковы для обработки с обеих сторон арки. Вам потребуются:

      • Листы виброизоляции;
      • Листы шумоизоляции;
      • Ножницы и строительный нож;
      • Измерительный инструмент (рулетка);
      • Набор ключей и отверток;
      • Фен (желательно строительный);
      • Небольшой строительный валик;
      • Ветоши;

      Перед приобретением шумо- и виброизоляционных материалов следует определить, хотя бы примерно, площадь, на которую будет наноситься материал. При этом следует учитывать, где будет производиться обработка – с внутренней, с внешней или с обеих сторон арки. Также степень вибро- и шумоизоляции зависит от толщины слоев материала. Но и не следует переусердствовать в этом вопросе. Сильно толстые слои материала в дальнейшем могут мешать установке навесного оборудования, которое крепиться на арках или возле них, а также может значительно сократить расстояние между колесом и аркой. Оптимальным считаются слои толщиной 3-5 мм. Это касается и вибро- и шумоизоляции.

      Видео: Шумоизоляция задних арок Citroen C4

      Шумоизоляция арок колес с внутренней стороны

      Сначала опишем последовательность работ по нанесению шумоизоляции с внутренней стороны арки. Первым делом нужно по максимуму освободить доступ к ним, демонтировав все элементы, которые могут мешать.

      Затем поверхность арки нужно очистить от пыли, можно даже помыть, а после вытереть насухо или высушить феном. Далее нужно сделать предварительную выкройку из виброизоляционного материала. Для облегчения можно сначала сделать лекало из бумаги, а затем по нему вырезать. Это же лекало потом пригодится для выкройки шумоизоляционного слоя.

      Шумоизоляция арок колес с внутренней стороны

      Сейчас вибро- и шумоизоляционные материалы идут с самоклеящейся поверхностью, так что нанесение слоев не будет тяжелым. Единственную сложность может составить виброизоляция на битумной основе. Ее при приклеивании нужно будет разогревать феном.

      При приклеивании листа не следует его прикладывать всей поверхностью, а делать это постепенно от одного края к другому, разравнивая приложенный слой валиком.

      Если имеются сложные участки, можно вырезать материал кусками и приклеивать их встык. После проклейки всей площади, ее нужно будет еще раз прогнать валиком. Важно добиться отсутствия пустот под нанесенным слоем, иначе там образуется конденсат, который приведет к появлению очага коррозии.

      Внутренняя шумоизоляция арок со стороны салона

      После нанесения виброизоляционного слоя поверх него наносится шумоизоляционный слой. Он также наносится постепенно и разравнивается валиком. После его нанесения никаких работ по защите верхнего слоя не делаются. Далее остается только установить снятые элементы.

      Шумоизоляция арок колес с внешней стороны

      Видео: Lada Granta — шумоизоляция передних арок

      Шумоизоляция арок колес с внешней стороны очень схожа, но есть некоторые нюансы. Следует учитывать, что наносится вибро- и шумоизоляция не только на поверхность подкрылка, но и на само крыло с внутренней стороны.

      Вначале нужно подготовить поверхность. Для этого снимается с авто колесо, демонтируется локер – пластиковая защита арки. После поверхность арки, а также локера нужно тщательно очистить. Если имеется на арке заводская защита или антикоррозийная обработка, ее нужно удалить.

      Первым наносится виброслой, причем обязательно использовать только материал на битумной основе. Поскольку на арку с внешней стороны материал не очень удобно, то лучше делать это кусками. При этом места стыков нужно хорошо промазать резинобитумной мастикой. Далее следует обработать всю поверхность этой мастикой, причем желательно в два слоя.

      Шумоизоляция колесных арок с внешней стороны

      На арках задних колес предпочтительно виброслой садить уже на нанесенную в один слой резинобитумную мастику. После поверхность с нанесенным слоем снова дважды обрабатывается мастикой.

      Шумоизоляционный же слой приклеивается к локеру. Клеить его тщательно, разравнивая валиком. Далее он ставится на место и закрепляется. На этом работы завершены.

      У некоторых же авто локер не предусмотрен, поэтому приклеивание слоев изоляции там не целесообразно, поскольку они долго не прослужат, да еще и после повреждения могут обеспечить появление очага коррозии. Выходом является нанесение специальной виброизоляционной битумной мастики на поверхность арки с последующей просушкой. На специализированных СТО данная операция производится путем напыления материала на поверхность. В гаражных же условия можно это делать и валиками, важно только не оставлять места без покрытия.

      ]]>
      https://litezona.ru/shumka-arok-koles-svoimi-rukami/feed/ 0
      Шумит тросик спидометра ваз 2107 https://litezona.ru/shumit-trosik-spidometra-vaz-2107/ https://litezona.ru/shumit-trosik-spidometra-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumit-trosik-spidometra-vaz-2107

      машина при движении издает звуки, что то наподобие "шорк-шорк-шорк" или "шур шур шур".начиная с где то с 10 км/ч и пока уже из-за ветра не перестану слышать этот звук.
      можно даже сказать звонко так шоркает или шуркает.где то год назад начал тикать спидометр, стрелка начиная с 40 делает "тык-тык-тык".
      мог ли начать теперь привод спидометра шоркать. или это что то другое .

      • 0
      • Leksandr_amp
      • 25 июля 2014, 19:43
      • Leksandr_amp
      • 25 июля 2014, 19:48
      • v
      • 0
      • Dmitriy_Ponomarev
      • 26 июля 2014, 00:24
      • v
      • 0
      • Artur_Komlev
      • 26 июля 2014, 02:17
      • v
      • 0
      • Ivanesko_Mihaylov
      • 26 июля 2014, 08:57
      • v
      • 0
      • Leksandr_amp
      • 26 июля 2014, 11:30
      • v
      • 0
      • Orsik_Aleksandrovich
      • 26 июля 2014, 13:02
      • v
      • 0
      • Orsik_Aleksandrovich
      • 26 июля 2014, 13:44
      • v
      • 0
      • Rim_Shaybakov
      • 26 июля 2014, 15:35
      • v
      • 0
      • Leksandr_amp
      • 26 июля 2014, 15:36
      • v
      • 0
      • Orsik_Aleksandrovich
      • 26 июля 2014, 18:35
      • v
      • 0
      • Leksandr_amp
      • 26 июля 2014, 21:26
      • v
      • 0

      я не могу определить О_о
      у меня просто паника..такое чувство что в машине люди сходят с ума.
      тому кто со мной едет, я говорю:"слышно что что то шумит??"
      пассажир(пассажиры)-"Нет все тихо."
      через минут 30.
      Я:"А теперь слышно?"
      Пассажир:"Да кстати теперь слышно"
      Я:"Ну и где шумит. "
      Пассажир:"ммммм. да хуй знает непонятно"
      Я:"Ну вот еще один"

      незнаю вообщем где шумит,когда кажеться спереди, когда сзади..голова мля уже кружиться.ну всередине точно шуметь нечему.
      свернуть ветку

      Чтобы водитель имел возможность контролировать скорость передвижения автомобиля, в конструкции панели приборов предусмотрен спидометр, или указатель скорости. Мало кто задумывается о том, как он работает, пока не возникают его неисправности. За его работу отвечает приводной механизм, в качестве которого на ВАЗ 2107 используется тросик. Этот тросик спидометра на ВАЗ 2107 далеко не вечный, поэтому при возникновении неисправностей, понадобится его замена.

      Основные неисправности приводного механизма спидометра

      Конструктивно привод спидометра ВАЗ 2107 представляет собой гибкий стальной трос, который находится в бронированной оплетке. Эта оплетка служит в качестве неподвижного основания, так как главная задача троса — это вращение. При его вращении внутри оплетки, происходит передача крутящего момента, который снимается с КПП и передается на датчик спидометра. Для передачи вращающегося момента в конструкции троса с оплеткой также используются соединительные элементы. Один из этих устройств соединяет привод с редуктором КПП, а второй с механизмом указателя скорости.

      Зная устройство приводного механизма, необходимо проанализировать возникающие его неисправности. Эти неисправности можно разделить на два вида:

      • Основные — когда спидометр полностью перестает функционировать и отображать информацию о текущей скорости движения автомобиля.
      • Второстепенные — когда показатель скорости работает, но при этом издает сторонний шум.

      Причины возникновения основных видов поломок привода спидометра семерки, следующие:

      1. Неисправность стрелочного указателя скорости. Случается, это редко, но такая поломка не исключается.
      2. Оборвался гибкий вал, то есть происходит нарушение целостности стального троса. Чтобы исправить ситуацию, надо поменять трос.
      3. Самостоятельное вывинчивание крепежных гаек, которыми фиксируются наконечники приводного механизма. Эту поломку можно устранить путем затягивания фиксирующих гаек.
      4. Если повреждены наконечники гибкого привода — ведомая и ведущая шестерня. Когда не работает спидометр на ВАЗ-2107, то причины поломки могут скрываться в нарушении целостности наконечников, поэтому при такой поломке понадобится произвести замену троса. Если поврежден механизм указателя скорости, то последняя деталь подлежит замене, а трос при этом может быть исправным.
      5. Неисправность привода гибкого вала. Это одна из самых трудных поломок, когда поломка касается не привода, а КПП. При поломке ответного гнезда КПП, понадобится выполнить ремонт устройства.

      Еще также в процессе эксплуатации семерки может возникнуть такой тип поломки, как возникновение постороннего шума, исходящего от указателя скорости. Причинами такого явления выступают:

      • Малый радиус изгиба троса, поэтому он начинает сильно тереться об оплетку и скрипеть. Исправить поломку можно путем выравнивания. Если же устройство не повреждено, то его надо заново переложить.
      • Когда повреждается оплетка. Причиной повреждения является нарушения целостности защитного слоя бронированного основания. Если повредилось защитное основание, то привод необходимо заменить.

      Только после того, как будет выявлена поломка, можно принять решение о ее устранении. Чаще всего причиной неисправности спидометра является трос, поэтому рассмотрим процесс его замены.

      Инструменты для замены привода спидометра ВАЗ 2107

      Чтобы заменить привод указателя скорости семерки, понадобится минимальный набор инструментов, а также полчаса времени. Из инструментов понадобится только отвертка и пассатижи. Чтобы упростить выполнение работ по замене, рекомендуется воспользоваться стальной проволокой, диаметр которой должен быть в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Обязательное условие, предъявляемое к проволоке — это ее длина, составляющая не менее 2 метров.

      Работы по замене лучше проводить из смотровой ямы, так как крепление троса в КПП находится в нижней части автомобиля. Процесс замены не трудный, поэтому достаточно один раз выполнить все с соблюдением инструкции, чтобы при следующей замене произвести работы самостоятельно.

      Это интересно! Часто возникает вопрос о том, сколько зубьев имеет ведущая шестерня приводного механизма спидометра? Это важно учитывать, так как если установить шестерню с несоответствующим количеством зубьев, то указатель будет отображать неправильную информацию о скорости и километраже. Количество зубьев на ведущей шестерни гибкого привода спидометра составляет 13. Это надо учитывать, если меняется наконечник в КПП.

      Снятие тросика указателя скорости на семерке

      Пошаговая инструкция, как заменить трос спидометра на ВАЗ 2107, имеет следующий вид:

      1. Расположить ТС на смотровой яме, и откинуть клемму «минус» от АКБ.
      2. Чтобы добраться до крепления гибкого привода в месте его подключения к спидометру, понадобится снять панель приборов.
      3. Найти подключение устройства к спидометру, и произвести вывинчивание крепежной гайки элемента.
      4. После этого привязать к устройству стальную проволоку, которая будет затягиваться вместо троса при его извлечении вниз.
      5. Переместиться в смотровую яму, и найти точку крепления устройства к коробке КПП.
      6. Пассатижами выкрутить крепежную гайку, а затем медленно произвести демонтаж гибкого элемента.
      7. Тянуть трос надо снизу, чтобы стальная проволока была затянута на его место.
      8. Как только устройство будет извлечено, в руках у вас будет конец проволоки. Ее необходимо отсоединить, а затем приступать к установке нового устройства.

      Если все сделать по инструкции, то не понадобится мучиться просовывать новый трос в места его расположения. Тянуть трос следует исключительно снизу-вверх, но не наоборот. Это связано с тем, что наконечник в области подключения к КПП имеет утолщения, поэтому трос просто не вытянется из салона.

      Установка тросика

      Процесс установки аналогичен принципу демонтажа, и выполняется в обратном порядке. Первоначально специалисты рекомендуют извлечь стальную жилу, и смазать ее Литолом. Это позволит увеличить срок службы устройства. После этих манипуляций устанавливается жила обратно, и закрепив к проволоке в нижней части автомобиля, произвести ее затяжку в салон.

      Как только он будет затянут в салон, следует прикрутить крепежную гайку к креплению на щитке приборов, а затем снова переместиться вниз, и закрепить устройство к КПП. При закреплении устройства к наконечнику на КПП, необходимо учитывать что, трос имеет защитный чехол. Именно по этому чехлу необходимо ориентировать на правильность установки устройства на место. На этом, замена троса спидометра успешно завершена.

      Это интересно! При затяжке нового приводного устройства резиновый уплотнитель между салоном и подкапотным пространством будет смещен. Его следует установить обратно, иначе в салон будет поступать пыль, грязь, влага и холодный воздух.

      Как проверить механизм на работоспособность

      После того, как поменял трос самостоятельно, надо убедиться в том, что все сделано правильно. Для этого надо провести визуальную проверку, и убедиться, что трос нигде не повредился, и не перегибается. Только после этого можно запускать мотор, и проверять исправность устройства. Исправность работы проверяется путем передвижения на автомобиле.

      Проехал 100 метров, будет понятно, удалось ли устранить поломку или нет. На ВАЗах процесс замены не трудный, порой сложнее найти хороший новый гибкий привод, чем его поменять. При покупке учитывайте, что хороший трос не будет стоить копейки, а его ориентировочная стоимость составляет 300-500 рублей.

      Замена привода спидометра

      Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

      Ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы глушителя к коробке передач.
      Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.
      Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления привода.
      Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову.
      Опускаем заднюю часть коробки передач, чтобы шпильки вышли из отверстий поперечины.
      Отрезком трубы смещаем коробку передач вправо и вынимаем привод спидометра из отверстия картера.

      Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

      Для замены гибкого вала отсоединяем верхнее крепление троса привода от спидометра (см. Снятие щитка приборов) и вынимаем его из отверстия передней панели кузова.

      Замена привода спидометра

      Но по началу я просто подумал, что неисправен привод, пересчитал зубья (благо стачивалась только середка) их оказалось 13, как в принципе на всех машинах этой модели с пятиступкой, купил новый и поставил.

      Каково же было удивление, когда через пару километров спидометр снова отказал. Снова сняв привод и изловчившись, заглянул в отверстие коробки, при этом проворачивая вал. Оказалось вот такая неисправность.

      Как поменять ведущую шестерню привода спидометра напишу в другой статье, а пока про замену привода.

      Виды приводов

      При покупке привода все-таки нужно быть внимательным. Целесообразно сперва снять привод и пересчитать зубья, так как их количество различается. Их несколько видов: на 9, на 12 и на 13 зубьев. Установка того или иного привода зависит от установленного заднего моста, так как они имеют разные передаточные числа. На 13 зубьев имеет синюю цветовую маркировку.

      Если вы на все сто процентов уверены в неисправности именно привода, то тогда приобретайте. Но все-таки рекомендую сперва разобраться в причине, по которой спидометр не работает и только потом, делать покупку.

      Замена привода спидометра семерки

      1. чтобы деталь вынуть из коробки необходимо ее немного опустить, открутив гайку на 13 крепления коробки;
      2. ключом на 10 откручиваем привод;
      3. немного вытаскиваем его и проворачиваем, чтобы отключить разъем, и открутить датчик скорости.
      4. Вытаскиваем деталь до конца.

      Откручиваем крепление коробки

      Откручиваем тросик спидометра

      Откручиваем датчик скорости

      Сборка проводится в обратном порядке.

      Устанавливаем на место привод спидометра

      Примечание

      Сейчас на рынке еще хватает подделок и что бы не купить некачественную деталь проверьте ее хоть немного. Для этого возьмитесь с одной стороны за шестеренку, а с другой за выход и попробуйте прокрутить его. Если зацепление проскакивает лучше воздержаться от такой покупки.

      Неисправности спидометра Ваз 2107

      Неисправность спидометра – некритичная, но достаточно неприятная проблема. Данными о пробеге и, что особенно важно, о текущей скорости пренебрегать не следует. Причина проблемы кроется в поломке спидометра или его привода. Чтобы выполнить ремонт спидометра ВАЗ 2107 достаточно обладать минимальными навыками ремонта.

      Спидометр ВАЗ 2107

      Прибор служит для индикации текущей скорости движения автомобиля и учета его общего и суточного пробега. Характеристики спидометра ВАЗ 2107 не отличаются от других спидометров “классики” ВАЗа:

      • диапазон показаний: 0-180 км/ч;
      • диапазон измеряемой скорости: 20-160 км/час;
      • передаточное отношение: 1 к 1000.

      Спидометр ВАЗ 2107, в отличие от ВАЗ 2106, изготавливается без корпуса.

      Привод спидометра ВАЗ 2107

      Трос (привод) спидометра представляет собой гибкий трос в оплетке и служит для передачи вращающего момента от КПП к спидометру. Один конец привода соединен с редуктором на коробке передач, другим с механизмом спидометра.

      Основные неисправности спидометра

      Неисправности можно разбить на два типа:

      • спидометр не показывает текущую скорость;
      • привод спидометра шумит.

      Спидометр ВАЗ 2107 может на работать по таким причинам:

      1. Неисправен спидометр. В этом случае необходима замена прибора.
      2. Открутились гайки, крепящие наконечники гибкого вала. Для устранения неисправности их необходимо прикрутить.
      3. Оборван гибкий вал. Его необходимо заменить, чтобы восстановить работоспособность спидометра.
      4. Поврежден наконечник гибкого вала или ответное гнездо на спидометре. В этом случае следует менять тросик спидометра ВАЗ 2107 или сам спидометр
      5. Неисправен привод гибкого вала или повреждено ответное гнездо привода спидометра в КПП. Это редкая поломка, устранение которой заключается в ремонте коробки переключения передач и достойно описания в отдельной статье.

      Шуметь привод спидометра ВАЗ 2107 может по двум причинам:

      1. Привод проложен с малыми радиусами изгиба. Для устранения проблемы необходимо заново проложить тросик спидометра, предварительно смазав его.
      2. Оплетка тросика спидометра ВАЗ 2107 повреждена. В этом случае нужна замена гибкого привода спидометра в сборе.

      Как показывает практика, большинство неисправностей связаны именно с тросиком спидометра ВАЗ 2107 и устраняются его заменой.

      Что необходимо для замены привода спидометра ВАЗ 2107

      Чтобы заменить привод спидометра, понадобятся отвертка и пассатижи. Для облегчения прокладки нового тросика спидометра нужно использовать стальную проволоку диаметром до 0,5 мм и длиной примерно 2 метра.

      Привод крепится к КПП в нижней части картера, поэтому чтобы добраться до него необходима смотровая яма или подъемник.

      Снятие тросика спидометра ВАЗ 2107

      Порядок действий по снятию привода спидометра такой:

      • установить автомобиль на подъемник или смотровую яму;
      • отключить провод “массы” от аккумулятора;
      • демонтировать панель приборов;

        Как» заменить привод спидометра?

        Для того, чтобы заменить привод спидометра на «классике», потребуется несколько гаечных ключей (на 10, 13) и подъемник, либо смотровая канава.

        Последовательность операций по замене привода приводится ниже. Каждый номер на изображении соответствует своему шагу в списке. Работа выполняется последовательно и занимает около 20 минут.

        1. Ключом на 13 отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы глушителя к коробке передач.
        2. Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.
        3. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления привода.
        4. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову. Затем опускаем заднюю часть коробки передач вниз, чтобы шпильки вышли из отверстий поперечины.
        5. Смещаем коробку передач вправо и вынимаем привод спидометра из отверстия картера.

        Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

        Для замены гибкого вала (тросика) отсоединяем верхнее крепление троса привода от спидометра и вынимаем его из отверстия передней панели кузова.

        Чем отличается привод спидометра ВАЗ 2101, 2103, 2106?

        В зависимости от передаточного числа редуктора заднего моста, приводы спидометра могут быть трех видов. Они отличаются количеством зубьев ведомой шестерни (12, 9, 13).

        Один из самых редких, практически «вымерших» на рынке автозапчастей, — привод 2101 без метки с 12 зубьями. Он подходит для «жигулевских» коробок передач с задним мостом 2101, имеющим передаточное число 4,3. Также устанавливается на старые модели универсал ВАЗ 2102 (редуктор — 4,44), но имеет погрешность показаний в большую сторону («завышает»).

        Привод 2103 (9 зубьев) отмечается красной краской — для КП с задним мостом 2103 с передаточным числом 4,1.

        Самый «ходовой» вариант в наше время — привод ВАЗ 2106 с 13 зубьями, который имеет отметку синего цвета на корпусе. Подходит для классических моделей автомобилей ВАЗ с мостом 2106 (главное передаточное число — 3,9).

        Сколько стоит новый привод?

        В автомагазинах Москвы и области средняя цена на привод спидометра составляет около 300 руб.

        >

        ]]> https://litezona.ru/shumit-trosik-spidometra-vaz-2107/feed/ 0 Шумит печка на приоре без кондиционера https://litezona.ru/shumit-pechka-na-priore-bez-kondicionera/ https://litezona.ru/shumit-pechka-na-priore-bez-kondicionera/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumit-pechka-na-priore-bez-kondicionera

        Отопитель современных автомобилей работает достаточно тихо, не создавая дискомфорта водителю и пассажирам. Если при включении вентилятора появляются посторонние шумы: треск, писк или шелест, необходимо устранить проблему на СТО или самостоятельно. Что делать, если шумит печка “Приора”?

        Почему шумит вентилятор печки на “Приоре”

        Причин, по которым при работе печки появляется шум, несколько:

        • выход из строя подшипника двигателя вентилятора;
        • попадание посторонних предметов или листвы в вентилятор;
        • затирание лопастей вентилятора о корпус отопителя.

        Мусор (листья и посторонние предметы) можно удалить без разборки корпуса климатической системы, а устранение других проблем требует определенных навыков и занимает немало времени.

        Как проверить крыльчатку на наличие посторонних предметов

        Первое, что надо сделать, если шумит вентилятор печки на “Приоре” — проверить крыльчатку и кожух. Это можно сделать без разборки системы климат-контроля и демонтажа крыльчатки. Таким образом можно удалить попавшие в отопитель листья, мелкие ветки, посторонние предметы.

        Внимание: в процессе проверки и очистки кожуха и крыльчатки вентилятор должен быть отключен! При установленной с пассажирской стороны подушке безопасности придется демонтировать ее, что достаточно сложно.

        Операция выполняется через отверстие для рециркуляции воздуха, которое находится в перчаточном отделении (бардачке). Проверка и очистка выполняется так:

        засунуть руку в перчаточное отделение и нащупать подвижную заслонку;

        нащупать пальцами на заслонку и открыть ее, потянув на себя (на ощупь заслонка напоминает небольшой пластиковый бочонок);

        Примечание: крышка закреплена на петле и прижимается пружинами, прижимающими ее к кожуху, поэтому ее можно безопасно открыть, не сломав механизм.

        пальцами проверить пространство возле крыльчатки на предмет наличия посторонних предметом и вытащить их, если таковые имеются;

        вытащить руку (при этом крышка закроется под воздействием пружин).

        Как снять вентилятор печки “Приоры”

        Если печка “Приоры” шумит не из-за наличия мусора в районе крыльчатки, придется демонтировать последнюю, чтобы починить или заменить. Обычно причиной шума является выход из строя подшипника, но иногда могут шуметь развалившиеся лопасти крыльчатки.

        Для демонтажа крыльчатки понадобятся крестовая и плоская отвертки, нож.

        Порядок действий следующий:

        • снять дроссельный узел, но не отсоединять, а отвести в сторону;
        • снять шумоизоляцию моторного щита и жабо;
        • отогнуть вверх конец кронштейна крепления педали тормоза;
        • снять хомут, крепящий колодку проводов вентилятора (проще всего разрезать его);
        • отжать фиксатор колодки и отсоединить ее от вентилятора;
        • отсоединить провода от резистора печки;
        • отвернуть саморез, фиксирующий крепление печки;
        • отстыковать шланг вентилятора;
        • открутить 3 самореза, удерживающих печку;
        • извлечь вентилятор печки, поддев за фланец плоской отверткой.

        Остается проверить работоспособность вентилятора и при необходимости отремонтировать либо его либо поменять на новый.

        Ремонт вентилятора заключается в устранении люфта его оси. Для этого необходимо разобрать вентилятор и установить дополнительную шайбу снизу. При последующей сборке следует смазать трущиеся детали “Литолом”.

        Если печка шумит на непрогретом двигателе, а после прогрева шум пропадает, необходимо смазать втулку ротора электродвигателя. В этом случае можно не демонтировать вентилятор, а снять жабо, просверлить тонкое отверстие в районе подшипника скольжения и ввести туда масло. Затем отверстие необходимо закрыть заглушкой.

        При установке вентилятора следует расположить его так, чтоб патрубок, которому подключается труба вентиляции (воздуховод), располагался напротив последней.

        Действия по установке вентилятора выполняются в последовательности, обратной снятию. Хомут, удерживающий колодку проводов, следует заменить новым.

        Установка дополнительной прокладки в корпус отопителя

        Если шумит вентилятор печки на “Приоре” при выключенной функции рециркулирования, причина может быть в затирании заслонки лопастями вентилятора. Поэтому “свист” в климатической установке Panasonic устраняется путем установки дополнительной прокладки из материала “Сплэн”. Прокладка устанавливается под заслонкой рециркуляции, к которой, как отмечено выше, имеется доступ из вещевого отсека (бардачка).

        Прокладка изготавливается из полоски “Сплэна” размером 8х10х200 миллиметров. Для удобства выполнения работы лучше снять крышку вещевого отсека.

        Кроме “Сплэна” понадобится хороший быстросохнущий клей.

        Чтобы наклеить прокладку, необходимо нащупать и отодвинуть заслонку и наклеить полоску там, где она касается корпуса отопителя. После высыхания клея машину можно эксплуатировать.

        Этот метод является рекомендацией автозавода, которая принята к исполнению официальными сбытовыми и сервисными центрами, работающими с ВАЗ.

        Как известно, в зимнее время года работа печки автомобиля во многом определяет комфорт при вождении. Но иногда бывает такое, что устройство просто отказывается работать и особенно часто такая проблема возникает в отечественных автомобилях. Подробнее о том, как осуществляется замена радиатора печки на машине Лада Приора, читайте ниже.

        Принцип работы печки

        Панель управления отопителем на Приоре

        Система кондиционирования может переставать дуть по разным причинам. Если печка дует холодным воздухом, при этом машина без кондиционера, водителю предстоит разбирать и производить замену некоторых элементов. Это может быть не работающий управляющий регулятор, вентилятор, кран отопителя или другой компонент системы отопления. В любом случае для начала давайте разберемся в принципе работы.

        Теплый воздушный поток принудительно обдувает радиатор устройства благодаря вентилятору. Обороты последнего изменяются в зависимости от температуры внутри авто. Соотношения теплого и холодного воздушных потоков регулируются благодаря задвижке. Непосредственно в салон машины воздушный поток поступает через фильтрующий элемент, предназначенный для очистки воздуха. В салоне уже автовладелец выбирает, каким образом будет осуществляться обдув, регулируя положение заслонок на центральной консоли.

        Блок управления отопителем Приора является основной конструктивной деталью, именно его регулятором управляет водитель. Блок управления печкой, производя регулировку и анализ всех необходимых параметров, настраивает мотор печки таким образом, чтобы он регулировал скорость функционирования вентилятором, а также положение воздушной заслонки.

        Радиатор отопительного устройства

        Основные аспекты ремонта

        Если не работает вентилятор или в целом перестала работать печка, то нужно понимать, что процесс ремонта — это достаточно трудоемкая процедура. Перед тем, как снять радиатор печки на Приоре или как снять вентилятор, нужно сделать диагностику. Сначала проверяется работоспособность термостата. Если магистрали, подведенные к устройству, теплые, то деталь рабочая.

        Если не работает вентилятор, в первую очередь необходимо проверить его контакты. Далеко не всегда замена вентилятора печки позволяет решить проблему, особенно, если она заключается в окислении контактов. Иногда разъем от устройства достаточно просто прочистить, чтобы решить задачу. Снять вентилятор печки можно всегда, однако вентилятор отопителя не так часто выходит из строя. Е сли печка дует только на максимальных оборотах, это перегорел резистор скорости вращения печки.

        Кроме того, за работу электрических компонентов отопительной системы отвечает предохранитель F9, поэтому в случае появления проблем его также следует проверить и при необходимости поменять. Если предохранитель часто выходит из строя, не нужно покупать более мощную деталь — в первую очередь, надо произвести проверку электрической схемы с помощью мультиметра. Бортовая сеть может перегружаться из-за замыкания (автор видео — Алексей Калачев).

        Некоторые автовладельцы в Сети утверждают, что плохая работа отопительной системы обусловлена объемом охлаждающей жидкости в бачке. Якобы, убрав из расширительного бачка расходный материал до минимума, устройство будет оперативнее отдавать тепло. Мы бы не рекомендовали этого делать, поскольку это не решает проблему. Но если вы оставите уровень антифриза в бачке на минимуме, необходимо регулярно производить его проверку.

        Иногда не греет печка из-за поломки задвижки, предназначенной для регулировки холодного и теплого воздушного потоков. В том случае, если воздушный поток будет очень слабым, нужно проверить. В каком состоянии используемый фильтр. Воздушный фильтрующий элемент необходимо время от времени менять, помните об этом. Когда отопитель работает очень шумно, суть неисправности обычно заключается в плохом подшипнике. Подшипниковое устройство в любом случае нужно заменить, поскольку со временем оно может попросту заклинить вентилятор, а это, согласитесь, куда серьезнее, чем просто шум в салоне.

        Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

        Инструкция по замене радиатора печки

        Если вам нужно поменять резистор печки или радиатор отопителя, систему в любом случае лучше будет демонтировать.

        Чтобы произвести замену устройства, выполните следующие действия:

        1. Само отопительное устройство фиксируется на четырех или пяти гайках, в зависимости от комплектации и года выпуска авто. В этом нет ничего сложного, эти гайки необходимо выкрутить.
        2. Следующий шаг — самый сложный, вам необходимо демонтировать систему. Отопитель извлекается из моторного отсека под определенным углом. Желательно, чтобы на этом этапе вам кто-то помогал, поскольку снять устройство самостоятельно может быть проблематично.
        3. Когда устройство снято, вам необходимо будет выкрутить три самореза, фиксирующие непосредственно сам радиатор.
        4. Элемент просто извлекается из места установки и меняется на новый. Дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

        Видео «Подробная инструкция по замене радиатора на Приоре»

        Как не допустить ошибок, снимая отопительное устройство и как все сделать правильно, смотрите на видео (автор ролика — Александр Л).

        Рекомендуем к прочтению

        Комментарии и отзывы

        После замены и промывки системы охлаждения на приоре печка дует холодный воздух… В системе воздуха нет. Что случилось не пойму.

        Шум печки на Приоре — явление, с которым рано или поздно сталкиваются многие владельцы этого автомобиля. Причём даже представители завода-производителя в 2008 году отмечали, что подобная ситуация возможна на машинах с климатической системой, разработанной Panasonic. Сервисным центрам было рекомендовано устранять несоответствия в виде свиста или гула путём установки дополнительной прокладки. Однако в ситуациях, когда шумит печка на Приоре, визит в сервис совсем не обязателен.

        Оптимистичный вариант ремонта

        Говорить о вмешательстве в систему кондиционирования и отопления салоне сразу не стоит. Можно обойтись меньшими затратами. При первых появлениях шума необходимо произвести следующие операции (для комплектаций с кондиционером Panasonic):

        • Включить зажигание.
        • Включить циркуляцию.
        • Выключить зажигание, заслонка останется в открытом положении.
        • Через бардачок провести осмотр печки, в которую мог попасть мусор или любой пакет.

        Если гремит печка на Приоре с кондиционером Halla, процесс происходит немного по-иному — печка должна быть выключена, а мусор из крыльчатки извлекается после снятия перчаточного ящика. Обратите внимание, процедура возможна только на авто без подушки безопасности пассажира.

        Ремонт с разбором отопителя

        Ещё один вариант, по причине которого нередко свистит и шумит вентилятор печки на Приоре — недоработка конструкции отопителя. Для автомобилей, на которых установлен кондиционер фирмы Panasonic, рекомендуется использование дополнительного уплотнителя. Изготавливается он из вспененного полиэтилена (сплэн). Получившаяся прокладка должна иметь размер 8х10х100 мм. Устанавливается между заслонкой рециркуляции и полукорпусом отопителя.

        Гудит печка на Приоре и в ситуациях, когда появляется люфт оси, на которой закреплён вентилятор. Для исправления этой ситуации отопитель придётся разбирать — необходима установка дополнительной шайбы под вентилятором, обеспечивающей более плотное крепление элементов. Если эта процедура проводится самостоятельно, необходимо не забыть про смазку для всех трущихся деталей.

        Бывают ситуации, в которых гудит или свистит печка на Приоре только при прогреве салона, а после шум пропадает. В этом случае решением будет смазка втулки ротора электродвигателя. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, вариантов её решения всего два. Первый заключается в демонтаже и разборе отопителя и вентилятора. Второй предполагает снятие жабо с последующим сверлением электродвигателя сверлом с диаметром 3 мм. В получившееся отверстие заливается с помощью шприца синтетическое масло.

        Снятие печки на Приоре

        В ряде ситуаций, когда гудит вентилятор печки Приоры, а простейшие операции по очистке крыльчатки не помогли, требуется снятие отопителя. Делается это по следующему алгоритму:

        • На предварительном этапе необходимо слить охлаждающую жидкость, отвести в сторону дроссельный узел, снять жабо, трапецию стеклоочистителя.
        • От щитка передней части отопителя отщелкнуть крепления жгута.
        • Жгут проводов снять с крепления к кронштейну педали тормоза.
        • Конец кронштейна необходимо аккуратно поднять вверх.
        • Обнаружив патрубки радиатора, следует ослабить удерживающие их хомуты, снять сами шланги.
        • Колодки проводов нужно отключить от резистора и электродвигателя.
        • Крепления печки отвернуть с помощью головки «на 10».
        • Верхнее крепление отопителя, откручивающееся с помощью крестовой отвёртки последним, представляет собой обычный саморез.
        • Следом отключается очередная колодка проводов — теперь от микромотор-редуктора, для чего необходимо подвинуть вперёд отопитель.
        • После перечисленных действий остаётся только снять оставшиеся шланги и извлечь корпус.

        Теперь можно проводить процедуры, после которых печка перестанет гудеть и шуметь. Обратите внимание, что последовательность действий может отличаться на авто с различными типами кондиционеров.

        Если у вас есть опыт снятия, разбора и устранения неисправностей печки Приоры, не забывайте делиться опытом в комментариях. Другие автовладельцы, столкнувшиеся с тем, что вентилятор печки на Приоре шумит, будут признательны за советы.

        ]]>
        https://litezona.ru/shumit-pechka-na-priore-bez-kondicionera/feed/ 0
        Шумит генератор на приоре https://litezona.ru/shumit-generator-na-priore/ https://litezona.ru/shumit-generator-na-priore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shumit-generator-na-priore

        1200 руб. за фотоотчёт

        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

        Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

        В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

        Распространенные неисправности генератора:

        • износ или повреждение шкива;
        • износ токосъемных щеток;
        • износ коллектора (токосъемных колец);
        • повреждение регулятора напряжения;
        • замыкание витков статорной обмотки;
        • износ или разрушение подшипника;
        • повреждение выпрямителя (диодного моста);
        • повреждение проводов зарядной цепи.

        Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

        • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
        • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
        • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
        • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
        • грубые нарушения правил эксплуатации;
        • истечение срока службы изделия;
        • различные производственные дефекты.

        Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

        Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

        Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

        Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

        Виды неисправностей генератора

        Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

        К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

        К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

        Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

        Основные признаки неисправности автогенератора:

        • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
        • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
        • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
        • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
        • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

        Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

        Ремкомплекты генератора

        Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

        Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
        Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
        Щетки 1127014022 105
        Регулятор напряжения 844.3702 580
        Диодный мост БВО4-105-01 500
        Подшипники 6303 и 6203 345
        Генератор Bosch 0 986 041 850
        Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
        Щетки 140371 30
        Щеткодержатель 235607 245
        Регулятор напряжения IN6601 1020
        Диодный мост INR431 1400
        Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

        Диагностика неисправностей

        На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

        Причины поломок

        Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

        Также причинами могут быть:

        • низкое качество изготовления комплектующих;
        • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
        • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

        Самостоятельная проверка генератора

        Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

        Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

        Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

        Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

        Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

        Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

        Ремонт и устранение неисправностей

        Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

        А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

        1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
        2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
        3. выход из строя регулятора напряжения;
        4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
        5. плохой контакт массового провода на генераторе;
        6. короткое замыкание;
        7. просаженный аккумулятор.

        практическое руководство

        В автомобили устанавливают гене­раторы различных производителей, которые могут незначительно отли­чаться конструкцией (выпрями­тельным блоком и регулятором на­пряжения и способом их крепле­ния). Ремонт всех генераторов не имеет принципиальных отличий.

        В автомобилях без компрессора кондиционера можно заменить ре­гулятор

        напряжения и выпрями­тельный блок, не снимая генератор с двигателя.

        Для выполнения работы потребу­ются:

        — блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной ба­тареи;

        — трех или двухзахватный съем­ник;

        — оправка из набора чашечного съемника для выпрессовывания пе­реднего подшипника.

        Снимаем генератор с автомобиля (см. выше).

        Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

        3. Крестовой отверткой отворачи­ваем два винта крепления регулято­ра напряжения.

        4. Отсоединяем от вывода регуля­тора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

        5. Накидным ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, соединяю­щих выводы обмоток статора с бло­ком выпрямителей (запомните, как установлены изолирующие и упор­ные шайбы).

        На генераторах некоторых произ­водителей выпрямительный блок закреплен винтами.

        6. Осторожно отгибаем в сторощ провода выводов обмотки статора.

        7. Крестовой отверткой отвора­чиваем винт крепления конденса­тора.

        8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором.

        9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

        10. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

        11. Торцовым ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, стягиваю­щих переднюю и заднюю крышки генератора.

        12. Шлицевой отверткой аккурат­но раздвигаем крышки генератора.

        13. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от перед­ней крышки.

        Для определения технического со­стояния заднего подшипника пока­чайте из стороны в сторону и энер­гично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращать­ся без заеданий и посторонних шу­мов. Неисправный подшипник не­обходимо заменить.

        14. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положе­ния относительно задней крышки).

        15. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

        Для определения технического со­стояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращай­те переднюю крышку. Если под­шипник заедает, имеет значитель­ный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить. Завод-изготовитель рекомендует ме­нять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генера­тора, так как он завальцован в крыш­ке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже сто­имости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целе­сообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

        16. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

        17. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной 3 и плоской шайбой 2, дистанционную втулку 1.

        18. Наворачиваем гайку крепле­ния шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами мо­лотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

        19. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

        20. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

        21. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

        1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом;

        б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

        2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

        б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

        3. Проверяем выпрямительный блок:

        Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.

        а) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов 1, а щуп положительного вывода — к выводу проверяемого диода 2. Исправный щуп не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

        б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

        в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в котором запрессован проверяемый диод, щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

        г) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.

        Аналогично проверяем другие си­ловые диоды.

        4. Проверяем регулятор напряже­ния:

        а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

        б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения;

        При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте по­лярность. Неправильное подсоеди­нение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения.

        Вольтметром контролируем на­пряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

        Схема проверки реле-регулятора:

        1 — мультиметр (в режиме вольтметра);

        2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод ре-гулятора напряжения; 5 — щетки

        в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

        г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5—14,7 В;

        д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.

        5. Проверка конденсатора:

        Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

        Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

        Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

        Сборка генератора

        Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

        1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

        Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

        2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

        Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары наносите только по внутреннему его кольцу.

        3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

        Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по полоборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изо-лирующие шайбы.

        При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

        На автомобиле, оборудованном климатической установкой с кондиционером, компрессор кондиционера и генератор приводятся в действие одним ремнем. Компрессор кондиционера, его трубки и шланги затрудняют снятие генератора. Чтобы снять генератор, необходимо отсоединить компрессор от кронштейна его крепления.

        Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада

        1. Снимаем брызговик двигателя.

        2. Снимаем ремень привода генератора и компрессора.

        3. Сверху из моторного отсека снимаем резиновый чехол с контактного болта (вывод В +).

        4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку контактного болта.

        5. Снимаем наконечник провода с контактного болта.

        6. Отсоединяем провода от вывода D генератора.

        7. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора, удерживая болт ключом той же размерности.

        8. Извлекаем болт.

        9. Снизу моторного отсека накид­ным ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

        10. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем четыре болта крепле­ния компрессора кондиционера (правый нижний болт, показан на фото — короткий, а остальные три длинные).

        11. Компрессор отводим вниз и в сторону правого лонжерона кузова до упора, не отсоединяя,трубки сис­темы кондиционирования.

        Крепить компрессор нет необхо­димости. Его надежно удерживают окружающие детали.

        12. Извлекаем болт из кронштей­на генератора вместе с металличес­кой втулкой.

        13. Снимаем генератор.

        Устанавливаем генератор в обрат­ной последовательности.

        Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

        1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательногс вывода аккумуляторной батарее.

        2. Снимаем брызговик двигателя.

        3. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

        4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «+» генератора и снимаем наконечники двух проводов с контактного болта.

        5. Снимаем ремень привода генератора.

        6. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем регулировочный болт и извлекаем его из верхнего кронштейна генератора.

        7. Снимаем натяжную планку.

        8. Отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора и снимаем с болта дистанционную втулку. Придерживая генератор, вынимаем болт.

        9. Извлекаем генератор из моторного отсека.

        Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

        После установки генератора регулируем натяжение ремня привода генератора.

        Снятие ремня привода генератора :

        1. Ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора и гайку натяжной планки.

        2. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

        3. Сдвинув генератор к блоку цилиндров двигателя, снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

        Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала, а затем на шкив генератора.

        После установки нового ремня регулируем его натяжение.

        Работа показа на примере автомобиля без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР).

        Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

        1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

        2. Снимаем брызговик двигателя и визуально проверяем состояние ремня привода генератора.

        Ремень, имеющий трещины и другие повреждения, замените.

        3. Нажимаем на ремень привода генератора усилием 98 Н (10 кгс) точно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя.

        Если трудно оценить усилие, создаваемое рукой, можно воспользоваться бытовым безменом с максимально допустимой нагрузкой 10 кг. Правильно отрегулированный ремень должен прогнуться на 6-8 мм. Читать далее →

        Для проверки генератора потребуются:

        — мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

        Работу выполняем с помощником.

        1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

        2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем: Читать далее →

        На автомобиле Лада Приора установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

        Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. На автомобиле с двигателем без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР) генератор прикреплен к двигателю на двух кронштейнах. Верхний кронштейн оборудован натяжной планкой, позволяющей регулировать натяжение ремня привода генератора. На автомобиле с компрессором кондиционера или насосом ГУР, генератор установлен на одном кронштейне. Дополнительно в верхней проушине кронштейна выполнено небольшое овальное отверстие, что позволяет, перемещая генератор, подтягивать ремень привода. На торец блока цилиндров установлен натяжной ролик ремня привода. Для регулировки натяжения ремня осевое отверстие ролика выполнено с радиальным смещением. Читать далее →

        Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

        Подшипники

        ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

        Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

        Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

        Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

        Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

        Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

        В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

        Замена проводится так:

        • заглушается мотор автомобиля;
        • снимается ремень;
        • демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
        • разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
        • снимаются щетки и реле;
        • демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
        • далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
        • извлекается передняя крышка с подшипником;
        • задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

        Диодный мост

        Гул может идти и от диодного моста. Чтобы проверить, коротит ли диодный мост, следует демонтировать крышку сзади агрегата, снять диодный мост, подправить шайбы под фиксаторами, которыми он прикручивается. А если еще добавочно поставить по шайбе, то будет еще лучше.

        Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

        Другие причины

        Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.

        Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.

        Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.

        У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.

        Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.

        Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.

        Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

        • Абсолютно легально (статья 12.2);
        • Скрывает от фото-видеофиксации;
        • Подходит для всех автомобилей;
        • Работает через разъем прикуривателя;
        • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
        ]]>
        https://litezona.ru/shumit-generator-na-priore/feed/ 0
        Шум раздатки на ниве как устранить https://litezona.ru/shum-razdatki-na-nive-kak-ustranit/ https://litezona.ru/shum-razdatki-na-nive-kak-ustranit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shum-razdatki-na-nive-kak-ustranit

        Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

        Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со "старыми" шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в "новый" цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум "уходит". В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.

        Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.

        Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него "модернизированный" рычаг от КПП.

        Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой "стержня рычага" раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.

        В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).

        По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

        От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда — вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

        Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.

        Теме, вибрации на ниве, наверное посвящено самое большое количество статей, посвященных семейству нива. Большинство из них, как всегда, достаточно общие. Рекомендации как под копирку: замените карданы на ШРУСовые, отцентрируйте раздатку и будет счастье. Но все это борьба с вибрациями «первого порядка», от которых машину просто трясет. Я хочу рассказать о вибрации на ниве «второго порядка» и способах борьбы. Проявляются она как правило или в виде «морской болезни» или в виде трясущихся зеркал, когда невозможно прочитать номер машины, едущей сзади. То есть явных вибраций вы не чувствуете, но выходя из машины после «дальняка», с головой чего то «не то».

        Вибрации на ниве, пролог

        Введение в историю. В коллективе людей, с которыми я работаю, достаточно много людей с разными характерами, образованиями и астрологиями )) Это я к тому, что «дева» — это «ДЕВА». И либо ты это понимаешь, либо убей его сразу. Для примера: когда у данного человека возникли проблемы с КПП и он решил довести ее «до ума» и перебрать, он делал это ПЯТЬ РАЗ. Иногда меняя в ходе разборки один подшипник, который не нравился, по одной ему ведомой причине ))) И вот данный человек предложил мне поискать вибрации, потому как коробка перебрана 5 раз, раздатка 10, и даже ШРУСовые карданы «серп и молот», были отвезены на дополнительную балансировку.

        Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

        Конкретика. Фланцы и вертолеты.

        Результаты удивили даже нас, хотя вроде в этом автомобиле нас уже ничего не должно удивлять. На фото представлен фланец редуктора, он же фланец раздатки. И вроде бы деталь вращения с четным количеством шлицов, и четным количеством отверстий. Но автоТАЗ так просто «не возьмешь». У данной детали есть посадочный диаметр (по шлицам) и привалочная плоскость. Мы сделали приспособу из выходного вала раздатки. Очень тщательно отцентровали на осевое биение, и зажимая фланцы, как это мы делаем на раздатке и редукторах, стали их проверять на биение торцевой плоскости. Результаты удручают. НЕ ИМЕЮТ биения 20% изделий. Были фланцы где биение достигало 0,5мм. Чтобы не было сомнений в запчастях, мы поснимали фланцы с конвейерных машин, результат тот же. На «вертолетах» КПП картина ровно такая же.

        Кто виноват и что делать?

        Думаю что первый вопрос риторический ))) Но попытаемся ответить хотя бы «почему именно так». Я по образованию и работе инженер-механик, технология производства находится на среднем уровне, поэтому я обратился за консультацией к технологу военного завода. Как надо: заготовка делается прессом, проводится черновая обработка с припусками, делается термичка, деталь обрабатывается вчистовую по «основным и посадочным» размерам. Как сделано: удален последний этап. После термообработки деталь коробится и не «выводится» вчистовую. Либо ставится при финишной обработке на цилиндрическую оправку, чего делать нельзя. Так как при данной конструкции, все центруется на шлицах.

        Ответ на второй вопрос. Мы закупаем на заводе ящик, где лежат завернутые в масляную бумагу, 100 «полуфабрикатов» фланцев, тащим их на токарный станок, настраиваем «доводочную приспособу» и доводим до ума всю партию.

        Подушки раздатки.

        Вот в данной новой детали, мы полностью на стороне конструкторов автоТАЗа. Деталь, которую действительно можно назвать тюнинговой. Много «резинового мяса» и конструкция уже работает совершенно по другому. Рекомендуем поменять подушки раздатки старого образца, на подушки нового образца, при первой возможности. На очень многих сайтах посвященных ниве, данные подушки рекламируют как запчасть от нивы-урбан, и просят большие деньги. Между тем данная деталь ставится просто на М-ки. Каталожный номер 21214-1801012-02.

        Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

        Вой раздатки просто достал, особенно при езде на дальние расстояния. Сил терпеть больше небыло и нужно было что-то делать с этим. Безшумные ручки не рассматривал, так как отзывы об этом продукте неоднозначные. Спецы по трансмиссиям говорят что не исправить раздатку ввиду её конструкции, но вражденная упертость и этот долбанный вой/визг не давали покоя и заставили перелопатить кучу инфорации, и нашёл решение которое мне очень понравилось. Идея такого тюнинга не моя, увидел на Ютубе, решил делать. Снял рычаги раздатки прямо из салона, отмел нужные расстояния помчался к токарю. Токарь отрезал верхние части немного выше посадочной втулки и нарезал резьбу. Затем выточил съёмный рычаг с внутренней резьбой. Все это дело собираю обратно и выбрасываю верхние пыльники, они теперь не нужны. В итоге когда еду по трассе/городу дырки в тоннеле заткнуты тряпкой (пока ещё не придумал как сделать благородно и эстетично), а когда нужно включать блокировку или понижанную, вытаскиваю тряпку и вставляю съмный рычажок, он один, и сделан таким образом, что сначала одеваешь его на короткий рычажок рпп и втопливаешь примерно на 5-7 мм, а потом для фиксации заворачиваешь по резьбе одним движением на четверть оборота. Данная операция занимает 1-2 секунды времени и попер в говна!
        И счастью моему нет предела! Никакого намека на вот и визг! Ты едешь в нормальной машине!
        Вывод: тихая раздатка в Ниве — реальность!
        Результатом очень очень доволен!
        Всем Ниваводам категорически рекомендую!

        П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

        ]]>
        https://litezona.ru/shum-razdatki-na-nive-kak-ustranit/feed/ 0
        Шум при включенном сцеплении https://litezona.ru/shum-pri-vkljuchennom-sceplenii/ https://litezona.ru/shum-pri-vkljuchennom-sceplenii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shum-pri-vkljuchennom-sceplenii

        (неисправности и их причины)

        Периодичность возникновения проблем со сцеплением может быть самой разной даже у автомобилей одной модели и одинакового года выпуска. Все зависит от того, в каких условиях преимущественно эксплуатируется машина, например при езде по городу к сцеплению приходится обращаться гораздо чаще, чем на шоссе, и это вызывает его быстрый износ. Аналогичным образом влияет на долговечность сцепления стиль вождения — активная езда способствует ускорению износа. Кроме этого, для ресурса сцепления, которое уже подвергалось ремонту, немаловажно, какого качества запчасти были использованы при переборке.

        Исправное сцепление должно при нажатии на его педаль полностью выключаться, во включенном состоянии — не пробуксовывать, сам процесс включения-выключения должен проходить бесшумно. Если хотя бы на один из перечисленных пунктов владелец автомобиля не может ответить утвердительно, следовательно, пришла пора заняться диагностикой сцепления.

        Начнем с шума

        Если нажатие на педаль сцепления сопровождается шумом, то, скорее всего, повинен в этом выжимной подшипник. Прежде чем менять подшипник, необходимо убедиться в правильности регулировки положения вилки выключения сцепления, иначе новый выжимной также долго не проживет.

        Изредка случается, что сцепление при выключении шумит из-за больших износов и даже смятия шлицев в ступице ведомого диска. Износ и разбивание шлицев можно наблюдать у ведомых дисков, на которых неоднократно заменялись износившиеся фрикционные накладки. Неисправность подшипника первичного вала коробки передач или несоосная установка двигателя и КПП также вызывают износ шлицев ведомого диска сцепления.

        Кстати, износу и разбитым шлицам сцепление обязано и шуму, сопровождающему его включение. Кроме этого, виновниками шума при включении могут быть: потерявшая упругость или вовсе соскочившая с места возвратная пружина вилки сцепления; изношенные или поломавшиеся детали гасителя крутильных колебаний в ведомом диске.

        Сцепление "ведет"

        Когда сцепление не выключается полностью, возникают проблемы с переключением передач. К тому же этот процесс сопровождается скрежетом.

        Существует много причин такому ненормальному поведению сцепления. Могли, например, ослабнуть заклепки на ведомом диске или произошла поломка его фрикционных накладок из-за некачественного ремонта в кустарных условиях. Нельзя исключать деформацию нажимного или ведомого диска по причине перегрева из-за проскальзывания замаслившихся фрикционных накладок. Предлогом для неполного выключения сцепления могут являться износившиеся, и даже обломавшиеся лепестки диафрагменной пружины. Наконец, если в эксплуатации автомобиля был большой перерыв, ведомый диск может просто приржаветь к маховику.

        Тем не менее, причину неисправности следует искать, прежде всего, в приводе. Если он механический, то следует внимательно осмотреть трос привода сцепления — не расслоился ли он? В гидравлическом приводе возможно попадание воздуха в систему, утечка рабочей жидкости или, например, засорение отверстия в крышке питательного бачка.

        Сцепление буксует

        В этом случае "норов" сцепления проявляется в том, что оно просто не поспевает за увеличивающимися оборотами двигателя. Автомобиль медленно разгоняется, а подъемы преодолевает так, будто лишился какой-то части мощности. Если процесс сопровождается появлением специфического запаха подгорающих накладок, то можно сказать определенно: ведомый диск сцепления полностью износился и нуждается в замене.

        Из других, реже встречающихся причин пробуксовки сцепления можно отметить сильное замасливание поверхностей маховика, ведомого и нажимного дисков; неправильную регулировку или заедание в механизме привода; коробление ведомого диска, из-за чего он прилегает к маховику не всей поверхностью, а только краями. Между прочим, эти же дефекты способны проявить себя тем, что автомобиль будет трогаться с места рывками, несмотря на плавное включение сцепления.

        Ремонт сцепления — трудоемкая и дорогостоящая операция, потому что требует снятия коробки передач и покупки далеко не дешевых запчастей. Даже "гаражники" берут за работу не меньше 50 у.е., а что касается замены деталей, то рекомендуется менять весь комплект — ведомый диск, выжимной подшипник, корзину в сборе. Если сегодня требуется только поменять ведомый диск, то никто не даст гарантии, что послезавтра не развалится выжимной, следовательно, опять придется демонтировать коробку передач.

        Но затягивать с ремонтом до последнего не рекомендуется. Износившийся до заклепок ведомый диск способен испортить диск нажимной и маховик; развалившийся выжимной подшипник может повредить собственную направляющую втулку и диафрагменную пружину ведомого диска; разбитая ступица ведомого диска повреждает первичный вал КПП. И вообще, однажды автомобиль остановится, и дальнейшее его движение будет возможным только с помощью эвакуатора.

        Еще несколько статей из раздела "Вы и автомобиль"

        На странице "Книги — бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

        В сцеплении могут быть следующие основные неисправности:

        • — пробуксовка дисков
        • — неполное выключение
        • — неплавное включение сцепления
        • — рывки при работе сцепления
        • -повышенный шум при включении сцепления
        • -повышенный шум при выключении сцепления

        Пробуксовка дисков возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием.

        Неполное выключение сцепления появляется в результате увеличенного свободного хода педали (при механическом приводе) или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра (при гидравлическом приводе), а также вследствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавливают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

        Неплавное включение сцепления обусловливается износом накладок ведомого диска, затрудненным перемещением ступицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшипника выключения, заеданием педали сцепления на оси. Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач возникает из-за наличия забоин или заусенцев на шлицах. Последние зачищают и смазывают тонким слоем графитовой смазки. Неодновременность нажатия подшипника выключения сцепления на рычаги выключения устраняют регулировкой. При заедании педали сцепления зачищают торцы втулок от забоин и заусенцев и смазывают их.

        Рывки при работе сцепления могут быть из-за заедания ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала коробки передач. Устраняется следующим образом: снимите и разберите сцепление, очистите шлицы и смажьте их смазочным материалом ЛСЦ-15 или литолом-24. Если шлиц изношен или смят, замените при необходимости первичный вал коробки передач или ведомый диск сцепления.

        Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска сцепления вследствие некачественной клепки так же может привести к дерганию автомобиля. Замените неисправные заклепки или фрикционные накладки. При переклепке следует использовать только стальные заклепки. После развальцовки расстояние от заклепок до рабочих поверхностей фрикционных прокладок должно быть не менее 0,2 мм.

        Причиной рывков может стать и заедание в приводе выключения сцепления. Снимите привод с автомобиля, разберите его, после выявления причин заедания устраните их.

        Повреждение рабочей поверхности или коробление нажимного диска сцепления. Разберите сцепление, замените нажимной диск с кожухом в сборе.

        Повышенное изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Следует поменять фрикционные накладки на новые.

        Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска сцепления. Устраните замасливание путем промывки ацетоном замасленных поверхностей и устраните причины их замасливания.

        Заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач. Иногда, при длительной работе, сцепление резко выключается по причине заедания выжимного подшипника. Решение проблемы в замене изношенных деталей.

        Изношено демпферное устройство и гаситель крутильных колебаний. Работа сцепления во многом зависит от состояния пружин и окон демпферного устройства, а также состояния фрикционных колец гасителя крутильных колебаний. Если пружина сломалась или потеряла упругость, а также при износе окон и фрикционных колец сцепление резко передает крутящий момент, несмотря на плавный ход педали. Автомобиль вибрирует, движется рывками. Необходима замена диска сцепления в сборе.

        Повышенный уровень шума при включении сцепления возникает при поломке или потере упругости пружин гасителя крутильных колебаний (демпфера) ведомого диска сцепления. Разберите сцепление и замените ведомый диск в сборе.

        Поломка соединительных пластин кожуха сцепления с нажимным диском так же может повлиять на шум. Следует заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

        Недопустимый зазор между шлицами ступицы ведомого диска сцепления и первичного вала коробки передач. Устраняется заменой изношенного ведомого диска или первичного вала на новые.

        Поломка, потеря упругости или отсоединение пружины вилки выключения сцепления. Замените неисправную пружину или закрепите пружину при ее отсоединении.

        Повышенный уровень шума при выключении сцепления возникает при изнашивании, повреждения или утечки смазочного материала из подшипника выключения сцепления. Необходимо разобрать привод и заменить подшипник.

        Изнашивание переднего подшипника первичного вала коробки передач. Следует заменить подшипник новым. Делается выпрессовыванием старого подшипника из гнезда в заднем конце коленчатого вала с помощью выталкивателя с цанговым наконечником.

        Ведомый и нажимной диски, а также нажимные пружины в зависимости от состояния подвергают ремонту или замене. Для выполнения ремонтных работ сцепление разбирают, применяя приспособления.

        Картер сцепления и блок цилиндров при ремонте не обезличивают. Их маркируют, что бы предотвратить разукомплектование и обеспечить соостность коленчатого вала двигателя и ведущего вала коробки передач. Если эти детали обезличены, то после сборки центрирующее отверстие картера сцепления растачивают в приспособлении.

        Основными дефектами картеров сцеплений являются: трещины, сколы, срыв или износ резьбы, износы отверстий и опорных плоскостей лап крепления к раме. Трещины на картере сцепления заваривают. Сколы, захватывающие отверстие, наплавляют или приваривают отколотую часть детали. При срыве резьбы до двух виток ее восстанавливают прогонкой метчиком. Если резьба имеет срыв более двух ниток или изношена, то ее восстанавливают путем нарезания резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой ввертыша или заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

        Изношенные более предельного размера отверстия под направляющий штифт крепления стартера, крепления двигателя к раме восстанавливают постановкой дополнительной детали — втулки. После запрессовки отверстие втулок обрабатывают под номинальный размер.

        Изношенные опорные плоскости лап крепления картера сцепления к раме обрабатывают на фрезерном станке до устранения следов износа. При значительном износе осуществляют приварка шайб. Перед приваркой поверхность лапы фрезеруют, а отверстия зенкуют для установки шайб. Затем шайбы приваривают к картеру сцепления сплошным швом электродуговой сваркой. Завершают обработку зенковкой торцов лап заподлицо с основным металлом.

        Система сцепления является основным механизмом автомобиля, с помощью которого производится передача крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. От правильной, исправной работы системы зависит плавность включения передачи и, соответственно, исправное функционирование КПП. В состав ее входят: нажимной диск, корзина сцепления, механизм привода и выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления механический (с помощью тяг) или гидравлический (с помощью жидкости) привод воздействует на выжимной подшипник, который прижимает с помощью демпферной пружины, в простонародье: корзины сцепления, фрикционный диск к маховику.

        Подшипник, выполненный из высоколегированной стали, довольно надежная деталь, но частое подключение сцепления (вождение авто в условиях большого города), неправильная эксплуатация механизма: долгое удерживание автомобиля с выжатой педалью сцепления (ошибка неопытных водителей) приводит к перегреву и разрушению обоймы подшипника. Замена выжимного подшипника сцепления описана в пошаговой инструкции ниже.

        Признаки неисправного механизма

        Единственный признак неисправного выжимного подшипника является непривычный звук (шум, свист, стук) при выжатой педали сцепления, который пропадает с возвращением педали на место. Зимой, в сильные морозы, часто слышится шум при включении сцепления, на это не стоит особо обращать внимание, так как материалы, из которых выполнены детали механизма по-разному реагируют на перепады температуры, и в процессе прогрева звуки исчезают. Внешних, видимых, неисправностей узла нет, так как, подшипник находиться в картере сцепления. Регулярное появление шума, с каждым нажатием на педаль сцепления, говорит о скорой замене выжимного подшипника. Непривычные звуки, проходящие с выжимом сцепления, говорят о неисправности в коробке передач.

        Замена подшипника

        Запасные части и инструменты

        Рекомендуем посмотреть данное видео:

        Без ямы, подъемника и помощи товарища будет очень проблематично выполнить поставленную задачу. Так что если решили заменить выжимной подшипник самостоятельно, то следует обеспечить как можно больше пространства под днищем автомобиля, для снятия и установки коробки переключения передач. Набор инструмента самый незамысловатый: гаечные ключи различных размеров, емкость для слива масла, молибденовая высококонсистентная смазка.

        Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

        Работа по демонтажу узла трудоемкая, но не требующая особых навыков механика, главное, соблюсти последовательность действий:

        • отключаем аккумулятор;
        • отсоединяем трос или гидропривод сцепления. На некоторых авто, например: Нисан, для этого требуется снять воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора;
        • отсоединяем кулису выбора передач;
        • демонтируем защиту моторного отсека;
        • на машинах с передним или полным приводом требуется слить масло из коробки передач, после этого отсоединяем и снимаем передние привода;
        • на автомобилях с задним и полным приводом демонтируем карданный вал;
        • отсоединяем все датчики и провода ведущие к КПП;
        • установив упоры под коробку передач, откручиваем болты соединения КПП к силовому агрегату и крепления к кузову авто, и аккуратно, не повредив первичный вал, снимаем механизм в сборе;
        • разжимаем пружинные крепления выжимной муфты сцепления и отсоединяем ее от привода;
        • снимаем муфту с вала коробки выбора передач;
        • извлекаем подшипник из муфты;
        • наносим тонким слоем высококонсистентную смазку на поверхность первичного вала коробки передач (излишек смазки в механизме сцепления приводит к проскальзыванию фрикционов);
        • монтируем новый выжимной подшипник;
        • устанавливаем трансмиссию в обратном порядке;
        • подсоединяем все датчики, привода и разъемы;
        • заливаем трансмиссионную жидкость, рекомендуемую заводом изготовителем;
        • прокачиваем гидравлический привод сцепления;
        • регулируем механический привод системы;
        • устанавливаем и подключаем аккумулятор.

        Для правильного использования крепежа стоит складывать его, при демонтаже, в подписанные емкости.

        Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

        Производители авто по разному подошли к устройству механизма сцепления, в машинах французского концерна ПЕЖО выжимной подшипник, при нажатии на педаль, не прижимает, а отжимает демпфер.

        На некоторых автомобилях, например: Фольксваген, оборудованных КПП 020, замена выжимного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Данная деталь находится в хвостовой части КПП. Для замены требуется снять левое переднее колесо, отсоединить привод сцепления, демонтировать заглушку корпуса коробки, отодвинуть в сторону толкатель и заменить подшипник.

        Заключение

        Трудоемкость производимых работ, само собой, подразумевает осмотр смежных деталей сцепления на наличие неисправностей, дефектов и повышенного износа. Обычно, срок службы выжимного подшипника ненамного превышает время исправного использования других элементов системы: корзины сцепления и нажимного диска. Рекомендуем заранее приготовить все эти запасные части и по возможности заменить ими бывшие в употреблении детали.

        Самостоятельная замена подшипника сцепления занимает много времени. Требования к производителю работ минимальные: знание устройства механизма, принципов его работы и навыки автомобильного слесаря. Цена замены выжимного подшипника в автомобильной мастерской находиться в диапазоне от 6000 до 12000 рублей. Цена же самой детали составляет 10 % от цены услуги по замене узла.

        ]]>
        https://litezona.ru/shum-pri-vkljuchennom-sceplenii/feed/ 0
        Шум подшипника первичного вала https://litezona.ru/shum-podshipnika-pervichnogo-vala/ https://litezona.ru/shum-podshipnika-pervichnogo-vala/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shum-podshipnika-pervichnogo-vala

        Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.

        В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя со схожими симптомами. Поэтому столкнувшись с подобной неисправностью один раз, в следующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

        Расположение. Признаки неисправности подшипника первичного вала во многом связаны с его месторасположением. Этот подшипник расположен на первичном валу сразу после сальника. В некоторых коробках он может выполнять функции сальника. Таким образом, вместе с выжимным подшипником, ему достается вся нагрузка от двигателя. Добраться до него достаточно легко. Нужно просто снять коробку. В основном сейчас используются роликовые подшипники. На разных моделях автомобилей их габаритные размеры различаются.

        Содержание

        Признаки неисправности

        Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

        Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала. Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

        Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

        Замена

        Для устранения рекомендуется полностью разобрать коробку, но на самом деле с этой работой можно справиться и без «колки» КПП. В любом случае необходимо снять ее. Перед снятием коробки отключите аккумулятор, следует скинуть с коробки все фишки и выкрутить привод спидометра. На некоторых моделях может потребоваться снятие «штанов» выхлопной системы. Только после этого снимается КПП.

        После снятия коробки следует демонтировать колокол. Иначе он будет мешать дальнейшим работам. Также желательно очистить коробку от грязи.

        На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Нужно поддеть их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой поддеть подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

        Далее между подшипником и коробкой ставится монтировка. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичному валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их на не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

        Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно, по кругу. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

        Смазка

        Если подшипник сухой, но на нем отсутствуют повреждения, то можно вполне обойтись его смазкой и установить обратно. Только делать это лучше в случае отсутствия новой запчасти под руками. Смазать подшипник можно двумя способами. Первый это вываривание его в литоле, желательно делать это на водяной бане. Более безопасен способ смазки – шприцеванием. С помощью шприца загоняют литол внутрь подшипника, такой метод занимает довольно много времени.

        Заключение

        Коробка передач работает постоянно, поэтому ее неисправности не редки. В связи с этим полезно знать все признаки неисправности подшипника первичного вала. Ведь в этом случае, чем раньше выявишь и устранишь проблему, тем лучше. Затягивание с ремонтом может привести к необходимости ремонта коробки целиком.

        Любая механическая КПП имеет в своем устройстве подшипник первичного вала. Первичный вал – это один из ведущих элементов в трансмиссии. Он необходим для передачи крутящего момента от дисков сцепления к ведомому и промежуточному валу. Первичный элемент вращается вокруг своей оси благодаря подшипникам. Последние фиксируют вал, центрируют его, а также защищают деталь от вибраций. Также эти элементы являются одними из важных связующих звеньев в системе МКПП.

        Устройство

        Преимущественно для опоры вала применяются игольчатые подшипники. Использование тонких и длинных роликов позволяет свести к минимуму толщину кольца вместе с сохранением высокой устойчивости к нагрузкам.

        Крепление детали имеет свои особенности. В процессе эксплуатации элемент вырабатывает свое место установки. За счет нарастающего люфта и вибраций деталь постепенно разрушается, и тогда необходимо заменить ее.

        Симптомы неисправностей

        Признаки выхода из строя этого элемента сильно связаны с местом монтажа. Подшипник первичного вала КПП установлен на первичном валу, а за ним находится сальник. В различных моделях трансмиссии сам подшипник может работать в качестве сальника. Так, в паре с выжимным, эта деталь испытывает на себе практически всю нагрузку от двигателя автомобиля. Чтобы найти проблемный подшипник, нужно демонтировать трансмиссию. Симптомы выхода из строя этого элемента похожи на то, как приходят в негодность любые другие подшипники. При серьезных поломках из КПП раздаются характерные звуки, напоминающие вой. Этот звук можно слышать в момент, когда сцепление отпущено и автомобиль стоит. Но также подшипник первичного вала может свистеть и во время движения. Очень редко можно слышать характерные стуки – они говорят о полном разрушении узла.

        Также возникают проблемы с включением либо не выключением сцепления. Причины такой работы КПП заключаются в этом подшипнике. Неисправность часто возникает, если деталь заклинило. В сложных ситуациях может появиться необходимость в замене первичного вала. Зачастую свист и гул слышны при отсутствии в подшипнике смазочных материалов. Этот вопрос можно решить, смазав деталь. Но в начале ее нужно снять с коробки передач. Трансмиссия будет издавать вой, если на подшипнике появились сколы и трещины либо разрушены один-два ролика. Если слышны характерные стуки, то это говорит о полном выходе из строя детали. Стук будет издаваться на любой передаче. Если вовремя не выполнить замену изношенной или разрушенной детали, тогда элемент может серьезно «привариться» к валу. В результате придется менять подшипник первичного вала и сам вал.

        Причины поломок

        На то, что элемент изнашивается и разрушается, может влиять множество различных факторов. Зачастую виной всему — низкое качество деталей. Приобретая изделие, не следует отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, а стоит приобрести качественное изделие. Необходимо внимательно осмотреть узел и удостовериться, что он надежен и изготовлен из крепких материалов. Также одна из возможных причин – это манера управления автомобилем. Если водитель использует слишком агрессивный стиль, буквально вырывая рычаг переключения, то это не добавляет подшипнику ресурса, а серьезно снижает срок эксплуатации.

        Еще важны условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина постоянно хранится в гараже, если отсутствуют какие-либо перегрузки, то все это самым лучшим образом скажется на ресурсе каждого узла. И наконец, наиболее популярная причина, по которой выходит из строя подшипник первичного вала ВАЗ – игнорирование технического обслуживания механизмов и узлов автомобиля. Владельцы недорогих автомобилей, которые используют их для работы, а также начинающие водители, которые только учатся, могут игнорировать проведение ТО.

        Как выполнить замену

        Замена подшипника первичного вала может быть осуществлена самостоятельно.

        Для этого не требуется иметь специальных навыков. Также для работы не понадобится особенных инструментов. Для замены не нужно даже разбирать коробку. Но демонтаж КПП все-таки необходим.

        Как снять трансмиссию?

        Для снятия коробки необходима смотровая яма либо подъемник. Также для работы нужен стандартный набор инструментов – вороток, головки, гаечные ключи и монтировка. Процесс демонтажа выполняется в несколько этапов:

        1. Первым делом отключают клемму на АКБ. Затем включается нейтральная передача, отключается стояночный тормоз. Поднимают и выводят задний мост. Далее откручивают болты, удерживающие кардан и фланец редуктора. После этого можно отсоединить карданный вал.
        2. Затем откручивают болты и демонтируют приемную трубу выпускного коллектора, отсоединяют кислородный датчик, снимают стартер. Далее в салоне автомобиля необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
        3. После этого снимают защиту коробки, отвинчивают хомуты, которые соединяют приемную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр системы сцепления. Далее откручивают тросик спидометра, снимают пыльник и кабель задней передачи. Теперь можно достать карданный вал. Затем откручивают траверсы (при этом необходимо держать коробку, чтобы та не упала). И наконец, можно откручивать и снимать узел КПП.

        Где находится подшипник, как его демонтировать?

        На автомобилях отечественного производства подшипник первичного вала расположен на вторичном валу, непосредственно за сальником. Когда КПП уже полностью снята с автомобиля, достают колокол, а также стопорные кольца. Далее разбирать узел не нужно.

        Для того чтобы заменить деталь, нужно отверткой зацепить подшипник за его кольцевую проточку. Далее первичный вал выдвигают вперед, используя подшипник в качестве опоры. Затем медленно стягивают подшипник с вала, постукивая по нему молотком. Спешить не стоит. Замена подшипника первичного вала ВАЗ может занять от нескольких минут до одного часа.

        Как установить новый элемент на вал?

        Новую деталь на первичный вал можно установить при помощи технологии запрессовки. Подшипник обильно смазывается моторным маслом, а затем запрессовывается при помощи молотка небольших размеров.

        Важно, чтобы инструмент был не только небольшим, но и не тяжелым. Молотком нужно аккуратно и равномерно бить по внутреннему кольцу детали. Вал при этом оттягивается вперед. После запрессовки рекомендуется убедиться в том, что деталь нормально работает. Исправный подшипник вращается легко и спокойно, без шумов. После того как замена подшипника первичного вала (ВАЗ в том числе) выполнена, устанавливают КПП на ее законное место. Все работы по сборке следует производить в обратном порядке.

        Полезные советы

        Если на подшипнике полностью отсутствует масло, но при этом на его поверхности нет никаких повреждений, тогда замену можно не выполнять, а обойтись смазкой и установкой его назад. Так делают, если по каким-то причинам нужная запчасть отсутствует на руках. Смазывают подшипник первичного вала КПП (ВАЗ в том числе) двумя способами. Первый вариант предусматривает вываривание детали в литоле. Лучше всего проводить такую операцию на водяной бане. Но есть и более безопасный вариант – смазка методом шприцевания. Для этого литол набирают в шприц и набивают смазку в подшипник. Но нужно учесть, что такой процесс требует больше времени.

        эта печаль произошла скорее по моему недосмотру 🙁 я знал, что крышка кпп уже гнилая и просит замены. но не сделал сразу. в один день услышал посторонний шум под капотом. выяснил что шумит подшипник первичного вала. с выжатым сцеплением шум пропадает (это как раз когда с него снимается нагрузка). рванул на замену/доливку масла. открутили боковую пробку (по ней замеряют уровень) и залили 1,5 литра масла 🙁 коробка обсохла.
        после долива масла шум не ушел.

        на переключении передач это никак не сказывалось, никаких хрустов, проблем, вибрации и тп… коробка уверенно продолжала работать.

        варианты решения.
        коробки ф17 не слывут надежностью, шум подшипников и валов обычное дело на астре, к сожалению. по этому поводу материала на форумах достаточно и вариантов решения проблемы можно было подобрать несколько.

        1. новая кробка. 🙂 40-60тр… не помню 🙂
        2. бу коробка с разборки. 15-20тр. плюс ее надо будет полюбому перебрать, тк это кот в мешке
        3. снятие и переборка своей коробки и замена поврежденных элементов (4 (2 первичный вал, 2 вторичный. там как я понял 2 одинаковые пары стоят) подшипника менять полюбому) работа (это очень адекватные цены у проверенных людей) 8-12тр+ 4 подшипника от 1500 до 2к за штуку.
        4. вариант 50/50. поробовать присадку 🙂 сам скептически к ним относился. начал с него ))

        в срочном порядке заказана боковая крышка и все прокладки.
        новое масло и присадка

        если кто столкнется с этим. пара советов ))) на боковой крышке 1 прокладка и после нее еще 1. вторая меняется только на снятой коробке. ее заказывать не нужно (у меня на фото она под первой прокладкой ))) потом пригодится)
        шляпки болтов сгнили и выкручиваются с большими проблемами. болты на 7, тк немцы извращенцы. заранее купите комплект новых
        запаситесь сверлом на 7 ))))) 2 дырки на новой (пластиковой) коробке меньше по диаметру чем болты ))))) я выпал кстате… на фото видно что 2 дырки меньше остальных. крышка кстати пластиковая (по вину бьется именно она и бывает только оригинальная). а была железная.
        не покупайте нижнюю крышку коробки (крышка картера). она неубиваемая все равно. и выглядела как новая. догадался не купил 🙂
        выкрутить верхние болты проблематично. надо снять крепление передней подушки двигателя и чуть подвинуть его в сторону. будет легче.

        я не фанат герметика )) но тут промазали прокладку все равно. залили масло и присадку ЕР. прокатал 500 км. шум практически исчез. раньше его было слышно и в салоне, но сейчас если только открыть капот.
        оставляю так, тк все работает, проблем с коробкой на вопрос работы нет, ничего больше не течет. через 2-3к км планирую еще раз слить масло и залить с той же присадкой.
        если шум вернется, будет план 3, с покупкой подшипников и переборкой коробки. но есть информация, что проблема закрыта на приличное время. но не решено к сожалению, с другой стороны поездок больше 100 км от города у меня не будет так что можно не переживать.

        на снятой крышке жуки есть даже изнутри, а нижняя как новая… зачем так машины делать…

        крышка 2500, 2 прокладки -1тр, присадка 800, работа 1400, масло 1200

        ]]>
        https://litezona.ru/shum-podshipnika-pervichnogo-vala/feed/ 0
        Шум в задних барабанах при торможении https://litezona.ru/shum-v-zadnih-barabanah-pri-tormozhenii/ https://litezona.ru/shum-v-zadnih-barabanah-pri-tormozhenii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shum-v-zadnih-barabanah-pri-tormozhenii

        Часто едет ко мне народ с жалобой на скрежет (шум, звуки трения, "шоркание", "шубуршание", "шкрябание" и т.д.)) в задних барабанных тормозных механизмах. Особенно конечно часто едут с этим Лады.
        Причём, этот симптом заметно чаще проявляется весной и осенью, когда на дорогах вода (слякоть). Шумы эти часто меняются от погоды. Обычно эти шумы происходят при торможении, а иногда и просто при езде.
        Народ конечно просит поменять задние тормозные колодки (ожидая увидеть там полный кошмар и "трение по железу")). Но я сразу предупреждаю народ, что колодки там могут быть, как новые (по толщине накладки). Если ручник эффективно держит на уклоне, то колодки там наверняка не изношены.
        Потому что сто раз уже наблюдал эту картину: вскрываешь такой шумный механизм, а там под барабаном, всё в полном поряде и только колодочной пыли там скопилось много. Так вот, чаще всего, именно скопившаяся там колодочная пыль, налипает на рабочую поверхность колодочных накладок и механизм страшно шумит при трении.
        Это можно объяснить тем, что пыль меняет свойства поверхностей трения (коэффициент трения или что то там ещё). Это и видно обычно — колодочная пыль налипает на накладку и образует блестящие вкрапления на поверхности трения.
        Чинится это очень просто — механизм просто омывается водой (смывается колодочная пыль). Есть конечно специальные жидкости для этого (для очистки тормозных механизмов), но вода тоже прекрасно справляется с этой задачей. Саму рабочую поверхность колодок не помешает ещё потереть слегка металлической щёткой.
        Особенно активно "шумит" колодочная пыль, когда подтекает рабочий тормозной цилиндрик в этом механизме (тогда пыль, смоченная тормозухой, особенно активно прилипает на рабочую поверхность колодок).

        —————————-
        А ещё у Лады бывает проблема расслоения биметаллическиз барабанов. Алюминий с железом (и их сплавы) образуют там электрохимическую коррозию. Из за этой коррозии, начинают отслаиваться узкие алюминиевые буртики в пазике барабана, в который входит край тормозного щита.

        Образовавшиеся алюминиевые "чешуйки" (вращающиеся вместе с барабаном) входят в контакт с тормозным щитом и начинают издавать скрежет "металл по металлу".
        Обнаружить это. на снятом барабане, легко. Устранить проблему тоже легко — нужно отковырять отслоившиеся алюминиевые чешуйки отвёрткой и удалить их из пазика.

        ——————————
        Ну и вот попался, на днях, прикольный барабан на 2110. Он, каким то образом, конкретно треснул и покоробился. Хорошо видно, как алюминиевая оболочка отделилась от чугунной вставки

        Но на этом примере хорошо видно, как увидеть "овальность" тормозного барабана по виду поверхности трения. Обычно поверхность трения барабана имеет одинаковый блеск по всей окружности. А кривой (овальный, поведённый) барабан имеет серые или чёрные (не блестящие) пятна на рабочей поверхности.

        Такой барабан обычно приводит к вибрации при торможении. Вибрирует обычно не тормозная педаль (как при биении дисков) а трясётся, при торможении, вся машина и торможение становится отрывистым "пунктирным".

        Сталкивались, когда-нибудь с ситуацией, когда при торможении сзади автомобиля появляются посторонние шумы (стуки, удары, скрипы)? Такая проблема может встречаться на любом автомобиле Лада (например, Калина, Приора, Гранта, Ларгус, Нива, Веста или XRAY). Расскажем про возможные решения этой неисправности.

        Чаще всего посторонний шум сзади при торможении возникает при большом износе расходников (тормозные барабаны или колодки №3). Стук может появляться при закусывании колодок. При разборке тормозного барабана также обратите внимание на состояние тормозного цилиндра №1, который может подклинивать. Меняем колодки на новые.

        В некоторых случаях виновником становятся изношенные стяжные пружины №2 и №7, которые со временем растянулись или лопнули. В результате нормальная работа задних тормозов нарушается.

        Еще одной причиной стука сзади может быть трос ручника или его выскочившая пружина №14. Осмотрите все детали, а ручник подтяните.

        Иногда причиной недуга может быть разболтавшийся подшипник задней ступицы. В этом случае шум (шоркает и постукивает) сзади появляется во время торможения на малой скорости.

        Последняя причина, с которой приходилось сталкиваться многим владельцам машин — слишком длинные колесные болты. Например, более длинная секретка цепляет при торможении и появляется стук. Решение: заменить его на более короткий.

        На автомобилях платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero и др) со временем появляется скрип в задних тормозных механизмах. Причина: колодка трет о тормозной щит. Снимаем фиксатор и отводим колодку, видим место потертости. Зачищаем эти проблемные места и смазываем консистентной смазкой. Подробней на видео:

        А вам приходилось сталкиваться со стуком сзади при торможении автомобиля? Каким образом вы устранили эту проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. А если скрип при торможении исходит из передней части, то скорей всего этот шум издают передние тормозные колодки, которые следует заменить парой на более качественные.

        Многие сталкиваются с ситуацией, когда слышится гул при торможении. Автолюбители либо начинают слишком беспокоиться из-за этого, либо надеяться, что «само пройдет». Однако в таком случае необходимо провести полную диагностику системы и отправиться в ближайший сервис, дабы определить источник проблемы. Ниже рассмотрим основные причины, провоцирующие возникновение странного звука при торможении.

        Причины возникновения гула при торможении

        Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.

        Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

        Износ или дефект тормозных колодок

        Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.

        Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.

        Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.

        Канавы на тормозном диске

        Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.

        Клин направляющих суппортов

        Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.

        Перегреваются колодки или диски

        Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.

        В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.

        Причины перегрева дисков:

        • износ колодок;
        • плохое качество деталей;
        • повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

        Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.

        Износ подшипника ступицы

        Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.

        Как проверить неполадки с подшипником:

        • поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
        • резко прокрутить колесо рукой;
        • правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
        • прокачать колесо.

        При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.

        Внутренний шрус

        Шрус (в народе – «гранаты») – это одна из основных составляющих трансмиссии, которая должна быть выполнена из качественных материалов. Неполадки в данной системе провоцируют возникновение характерного звука при торможении автомобиля – «хруста». Такой шум известен многим водителям, а появляется он из-за выработки шариков, которые свободно перекатываются по канавкам. В особенности слышен звук при совершении поворота, преодолении препятствий или резкого ускорения.

        Общие неполадки в системе возникают из-за:

        • отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;
        • использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;
        • повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;
        • агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;
        • несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

        Диагностика шруса поможет определить, требуется его замена или нет. Если вы обнаружите канавки, углубления, размер которых достигает 1 мм и более, то «гранату» стоит поменять.

        Разболтался ручник

        Ручник – это специальный элемент, который помогает останавливать транспортное средство и придерживать его на уклонах. Нередко автолюбители жалуются на то, что представленная деталь начинает просто болтаться, при этом не возникает никакого сопротивления. Такие неполадки провоцируют гул сзади при торможении.

        Однако причиной проблемы является не рычаг, расположенный в салоне, а небольшие рычажки на суппортах. Их рекомендуют очистить и смазать силиконом.

        Гул при торможении после смены резины

        На форумах многие сетуют на то, что «появился гул при торможении после замены резины». Однозначного решения данной проблемы нет. Однако следует обратить внимание на:

        • давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);
        • направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

        Также многие отмечают, что больше шума возникает в холодный период года, когда все переобуваются в зимнюю резину. Так или иначе, отправляйтесь на СТО, где профессионалы наверняка смогут определить источник неполадок и устранить его.

        Делаем выводы

        Каким бы не был характер шума (потрескивание, хруст, свист, металлический скрежет) и где бы он не появлялся, постарайтесь не игнорировать проблему. Зачастую причина кроется в колодках тормозных дисков, однако если здесь проблемы нет, то обратите внимание и на все вышеприведенные факторы. Гул спереди или сзади при торможении возникает не просто так. Своевременный ремонт и замена тех или иных деталей может обойтись гораздо дешевле, чем полная смена тормозной системы.

        ]]>
        https://litezona.ru/shum-v-zadnih-barabanah-pri-tormozhenii/feed/ 0
        Шум в заднем мосту ваз 2107 https://litezona.ru/shum-v-zadnem-mostu-vaz-2107/ https://litezona.ru/shum-v-zadnem-mostu-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shum-v-zadnem-mostu-vaz-2107

        Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

        1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
        2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
        3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
        4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

        Снимаем редуктор

        Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

        Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

        Ремонт и регулировка

        Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

        Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

        Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

        Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

        Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

        Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

        Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

        Установка редуктора

        После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

        При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

        Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

        Проверка вторая

        Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

        Поверка третья

        Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

        Проверка четвертая

        Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

        Примечания и дополнения

        Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

        Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

        Где находится редуктор заднего моста

        Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

        Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

        Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

        • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
        • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
        • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

        [tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

        Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

        • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
        • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
        • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

        Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

        Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

        Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

        Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

        • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
        • использование некачественного масла;
        • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
        • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

        Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

        Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

        • набор накидных гаечных ключей;
        • зубило;
        • выколотка;
        • молоток;
        • съемник кольца подшипника;
        • карандаш;
        • емкость для трансмиссионного масла;
        • динамометрический ключ;
        • набор щупов:
        • штангенциркуль.

        Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

        Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

        Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

        Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

        Последующий порядок действий такой:

        • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
        • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
        • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
        • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
        • снять тормозные барабаны;
        • открутить 4 болта крепления полуосей;
        • вытащить полуоси, освободив редуктор;
        • открутить 8 болтов крепления редуктора;
        • извлечь редуктор.

        [tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

        Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

        Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

        Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

        Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

        • открутить гайку хвостовика;
        • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
        • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
        • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
        • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

        При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

        Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

        Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

        Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

        Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

        кол-во зубьев на шестернях передаточное число
        на ведущей
        40 22,2 2101 10 4,3
        41 20,5 2106 11 3,9

        Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

        Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

        Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

        Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

        Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

        Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

        Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

        Регулировка редуктора Ваз 2107

        ]]>
        https://litezona.ru/shum-v-zadnem-mostu-vaz-2107/feed/ 0
        Штуцер тормозной трубки ваз https://litezona.ru/shtucer-tormoznoj-trubki-vaz/ https://litezona.ru/shtucer-tormoznoj-trubki-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtucer-tormoznoj-trubki-vaz

        Шланг для прокачки тормозов для а/м ГАЗ, ВАЗ, Москвич.

        Трубка тормозная ВАЗ 2108 задняя правая

        339226-П — Штуцер тормозной системы (м12*1)

        Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 магистральная, 3506080

        Рекардо RR00582 трубка тормозная ваз 2101 магистральная

        Трубка тормозная медная, штуцер lada м10х1,25/м10х1,25.

        Штуцер тормозных трубок m10x1, d=5.2mm, 11×16.7 vag/ope.

        300504-01-Штуцер М16х1.5 трубок воздушных АМО ЗИЛ

        Штуцер трубки сцепления FORD 1 430 502

        Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 передняя левая, 3506050 50.

        Шланг тормозной передний L 280mm VAZ 2110-2112/Kalina/.

        Шланг тормозной ваз 2105/2110/2111/2112 70- перед. Brem.

        5410-3506342 -Шланг полуприцепа 3,5м в металической опл.

        Развальцовка тормозных трубок 8 предметов JONNESWAY

        Трубка магистральная тормозная ВАЗ 2101-07

        Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 передняя левая

        Шланг Тормозной Ваз 08-09 Передний Белмаг Bm.1317

        Трубка тормозная к левому переднему тормозу с ABS 1118.

        Трубки тормозные (алюм. к-т 10 шт) ВАЗ 21213 t72

        Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 магистральная (3506080)

        Штуцер тормозной трубки (мин.10 шт.) Ate арт. 033516060.

        Трубка тормозная ВАЗ 2110 передняя левая

        Шланг Тормозной Ваз 2101-07 Передний Trialli Bf 101

        Трубка тормозная медная, штуцер lada м10х1,25/м10х1,25.

        Фитинг тормозного шланга изгиб 75 градусов, цвет Хром

        Трубка тормозная медная 700 мм штуцера М12х1-М10х1 D=4.

        Трубка тормозная медная 400 мм штуцера М12х1-М10х1 D=4.

        Артикул: 2101-3506078

        Код для заказа: 008241

        • С этим товаром покупают
        • показать еще
        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21312 чертежа
        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/privod_gidrotormozov-227/#part65284">БолтТормоза / Привод гидротормозов
        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/privod_gidrotormozov-228/#part65322">БолтТормоза / Привод гидротормозов
      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212132 чертежа
        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/privod_gidrotormozov-176/#part2011278">БолтТормоза / Привод гидротормозов
        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/privod_gidrotormozov-175/#part2011241">БолтТормоза / Привод гидротормозов
        • Легковые автомобили / Chevrolet / Chevrolet Niva 1.72 чертежа
          • " href="/catalog/chevrolet-125/legkovye_avtomobili-30/chevrolet_niva_1_7-1233/privod_raspredelitelnogo_vala__32__55__34_10__s_08_2008-92/#part2973240">Болт перепускнойДвигатель в сборе / Привод распределительного вала (32, 55, 34,10) с 08.2008
          • " href="/catalog/chevrolet-125/legkovye_avtomobili-30/chevrolet_niva_1_7-1233/supporty_perednih_tormozov-201/#part2975171">Болт перепускнойТормоза / Суппорты передних тормозов
          • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada 4×4 Urban2 чертежа
            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4_urban-1885/a150__privod_vala_raspredelitelnogo-69/#part4206516">Болт перепускнойОсновные элементы двигателя / A150. Привод вала распределительного
            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4_urban-1885/c210__supporty_perednih_tormozov-152/#part4207822">Болт перепускнойТормозные механизмы / C210. Суппорты передних тормозов
            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21021 чертеж
              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/sistema_gidrotormozov-170/#part8173">БолтТормоза / Система гидротормозов
              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/sistema_gidrotormozov-133/#part14975">БолтТормоза / Система гидротормозов
                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/privod_gidrotormozov-145/#part21356">БолтТормоза / Привод гидротормозов
                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2120 "Надежда"1 чертеж
                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/privod_gidrotormozov-150/#part57132">БолтТормоза / Привод гидротормозов
                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21231 чертеж
                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2123-315/supporty_perednih_tormozov-166/#part978549">БолтТормоза / Суппорты передних тормозов
                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i2 чертежа
                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/privod_gidrotormozov-235/#part2990850">БолтТормоза / Привод гидротормозов
                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/privod_gidrotormozov-234/#part2990801">БолтТормоза / Привод гидротормозов
                        • Легковые автомобили / ВАЗ / LADA 4×4 M2 чертежа
                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4_m-1456/privod_raspredelitelnogo_vala-78/#part3240158">Болт перепускнойДвигатель / Привод распределительного вала
                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4_m-1456/suppoty_perednih_tormozov-161/#part3241563">Болт перепускнойТормоза / Суппоты передних тормозов
                          • Легковые автомобили / ВАЗ / LADA 4×43 чертежа
                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4-1887/a150__privod_vala_raspredelitelnogo-78/#part4213505">Болт перепускнойОсновные элементы двигателя / A150. Привод вала распределительного
                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4-1887/c210__supporty_perednih_tormozov-176/#part4215216">Болт перепускнойТормозные механизмы / C210. Суппорты передних тормозов
                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_4x4-1887/c211__supporty_perednih_tormozov-177/#part4215233">Болт перепускнойТормозные механизмы / C211. Суппорты передних тормозов
                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21011 чертеж
                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/sistema_gidrotormozov-170/#part3689">БолтТормоза / Система гидротормозов
                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21031 чертеж
                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/sistema_gidrotormozov-134/#part11722">БолтТормоза / Система гидротормозов
                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/sistema_gidrotormozov-133/#part18081">БолтТормоза / Система гидротормозов
                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/privod_gidrotormozov-183/#part25582">БолтТормоза / Привод гидротормозов
                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21211 чертеж
                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/privod_gidrotormozov-134/#part60232">БолтТормоза / Привод гидротормозов

                                          Для этого товара еще нет обзоров.

                                        Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

                                        Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

                                        • Найдено 4 товара в категории Штуцеры тормозных трубок на УАЗ;
                                        • Цены от 16 до 289 рублей;
                                        • 4 товара в наличии и 0 доступно под заказ, доставка по всей России.

                                        Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

                                        © 1997-2019, "BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА" продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

                                        ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

                                        Заказать запчасти по VIN номеру

                                        Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

                                        ]]> https://litezona.ru/shtucer-tormoznoj-trubki-vaz/feed/ 0 Штуцер тормозного суппорта ваз https://litezona.ru/shtucer-tormoznogo-supporta-vaz/ https://litezona.ru/shtucer-tormoznogo-supporta-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtucer-tormoznogo-supporta-vaz

                                        Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                        Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                        В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                        Почему так случилось?

                                        Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                        Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                        Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                        Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                        Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

                                        Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
                                        Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
                                        На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

                                        Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
                                        Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

                                        Но что делать с задними?
                                        Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
                                        450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

                                        Коды оригиналов:
                                        Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
                                        Штуцер прокачной задний — 1 522 228
                                        Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

                                        Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

                                        Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

                                        Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
                                        Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

                                        Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

                                        Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
                                        19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
                                        19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
                                        19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
                                        19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

                                        Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

                                        Ремонт штуцера очень ответственная процедура которая требует определенных знаний и опыта в с фере ремонта суппортов.

                                        Как правело штуцер прокачки обламывается когда вам пытаются заменить тормозну жидкость или перебрать суппорт. Так что делать с обломанным штуцером ?

                                        Решение очень простое его нужно высверлить с суппорта но при этом не повредить конус и резьбу штуцера и самое главное не сломать сверло или экстрактор в этом отверстии .

                                        Сломанное сверло в суппорте крайне трудно извлечь а в некоторых случаях вообще не возможно. В этом случаи такую работу лучше доверить профессионалам которые не однократно это всё делали и знают все тонкости работы потому-что главное не извлечь штуцер а а сохранить работоспособность суппорта.

                                        Сейчас мы вам покажем ка происходит ремонт штуцера в мастерской по ремонту суппортов на примере старого суппорта

                                        Это старый суппорт от Audi вкручиваем прокачной штуцер и специально его обламываем

                                        Дальше начнём его высверливать

                                        Ну вот и всё штуцер мы высверлили без каких либо повреждений осталось только прогнать резьбу и можно дальше пользоваться данным суппортом

                                        Но что делать если при высверловки был поврежден конус или резьба или ещё хуже обломанное сверло или экстрактор в этом случаи мы устанавливаем переходник .

                                        На этом фото мы специально испортили резьбу и конус что бы показать как будет после того как будет извлечен экстрактор или сверло

                                        Вот мы нарезали резьбу для установки специального переходника важно просверлить и нарезать резьбу таким образом чтобы в последствии можно было установить между переходником и суппортом медную шайбу которая предотвратит течь тормозной жидкости

                                        Ну вот и всё мы вам показали как будет происходить ремонт штуцера у нас в мастерской.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtucer-tormoznogo-supporta-vaz/feed/ 0
                                        Штуцер прокачки тормозов ваз размеры https://litezona.ru/shtucer-prokachki-tormozov-vaz-razmery/ https://litezona.ru/shtucer-prokachki-tormozov-vaz-razmery/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtucer-prokachki-tormozov-vaz-razmery

                                        5.5.1. Прокачка тормозной системы

                                        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

                                        Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

                                        Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

                                        ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

                                        1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

                                        2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.

                                        3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

                                        4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

                                        5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.

                                        6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

                                        7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.

                                        На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.

                                        При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

                                        Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

                                        Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
                                        Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
                                        На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

                                        Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
                                        Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

                                        Но что делать с задними?
                                        Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
                                        450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

                                        Коды оригиналов:
                                        Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
                                        Штуцер прокачной задний — 1 522 228
                                        Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

                                        Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

                                        Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

                                        Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
                                        Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

                                        Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

                                        Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
                                        19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
                                        19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
                                        19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
                                        19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

                                        Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

                                        1) Всем привет, Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов, можно ли как нибудь прокачать без откручивания штуцера? Вопрос от: Danil Chubarov 2) Подскажите пожалуйста.ваз 21053 правый поворот часто мигает это нормально? Вопрос от: Анастасия Мережко.Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер.

                                        Похожие статьи

                                        7 comments on “ Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер. Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов ”

                                        2. Либо лампочка где-то погорела. Либо релюха мозг ебет. Если не спорт фары стояь

                                        2 включи зажигание и поворотники правый и выйди посмотри какая лампочка не работает

                                        1)можно для спуска откручивай шланг от супорта

                                        2) чаще всего реле начинает клацать поворотами так быстро

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtucer-prokachki-tormozov-vaz-razmery/feed/ 0
                                        Штуцер масляного фильтра 2101 https://litezona.ru/shtucer-masljanogo-filtra-2101/ https://litezona.ru/shtucer-masljanogo-filtra-2101/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtucer-masljanogo-filtra-2101

                                        Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                        Этот товар выбрали 3 покупателя

                                        Оригинальный штуцер крепления масляного фильтра на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Лада Нива 21214, 2131, Гранта, Калина 2, Веста, Икс Рей, Шевроле Нива, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

                                        Варианты доставки товара

                                        Обратите внимание!
                                        Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                        С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                        Посылка Почтой России

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                        Посылка Почтой России 1 класс

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                        Экспресс-посылка EMS

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                        Транспортные компании

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                        Курьерская доставка по г. Тольятти

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • Наличными при получении
                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                        Самовывоз с нашего склада

                                        Доступные способы оплаты:

                                        • Наличными при получении
                                        • Кредит, рассрочка
                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                        • Яндекс.Деньги
                                        • QIWI
                                        • ROBOKASSA

                                        Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                        • Характеристики
                                        • Применимость АналогиСопутствующие товары

                                        Поиск товара. Пожалуйста подождите.

                                        Данного товара нет в наличии, но мы можем привезти его под заказ.
                                        Для этого, нажмите "Заказать" и заполните форму.

                                        Производитель: АВТОВАЗ ОАО
                                        Артикул: 2101-1012150
                                        Каталожный номер: 21010101215000
                                        Название: Штуцер фильтра масляного ВАЗ-2101 2101-1012150
                                        Отдел: ВАЗ
                                        Товар из категории: Запчасти на двигатели ВАЗ

                                        Самовывоз со склада в Екатеринбурге

                                        Оплата при получении:

                                        • Наличными
                                        • Переводом на карту
                                        • Банковской картой
                                        • По счету (для организаций с НДС)

                                        Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

                                        Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

                                        • Оплата наличными по факту получения товара
                                        • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
                                        • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
                                        • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

                                        Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

                                        Минимальный заказ Стоимость доставки Бесплатная доставка от
                                        Екатеринбург 1000 150 6000
                                        Верхняя Пышма 3000 200 10000
                                        Березовский 3000 200 10000
                                        Арамиль 3000 200 10000
                                        Ревда 5000 400 17000
                                        Первоуральск 5000 400 17000
                                        Полевской 7000 500 26000
                                        Сысерть 7000 500 26000
                                        Новоуральск 10000 600 34000
                                        Невьянск 12000 700 37000
                                        * не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

                                        Доставка «Почтой России»

                                        • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
                                        • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
                                        • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

                                        Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
                                        В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtucer-masljanogo-filtra-2101/feed/ 0
                                        Штуцер впускного коллектора ваз 2106 https://litezona.ru/shtucer-vpusknogo-kollektora-vaz-2106/ https://litezona.ru/shtucer-vpusknogo-kollektora-vaz-2106/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtucer-vpusknogo-kollektora-vaz-2106

                                        Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в моторные цилиндры. Дополнительно с помощью этого важного узла в системе транспортного средства осуществляется подогрев топливного питания, т.к. при разряжении горючей смеси происходит реакция с выделением холода.

                                        Тюнинг

                                        Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция — вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на 1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода — 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 — 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо воздушный «голод». Причина такой пульсации смеси по цилиндрам — неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:

                                        1. Выравниваем длину каналов.

                                        2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование.

                                        Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска — расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен.

                                        Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте.

                                        Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе — закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне «турбинки»), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда. Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо. Это наше «секретное оружие» и тема для отдельного разговора.

                                        На спортивных автомобилях, пока на них прочно не обосновался впрыск, использовалась другая схема — установка нескольких карбюраторов. Она дает существенное увеличение крутящего момента и растягивает его по всему диапазону — от низких до max оборотов, а так же увеличивает max мощность. Но общие законы работы с коллекторами, изложенные выше, работают и здесь. И при комплексном применении всех приемов — результаты блестящие.

                                        Замена прокладки

                                        Работа выполняется на холодном двигателе.

                                        Сливаем охлаждающую жидкость.

                                        Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора,…

                                        …снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

                                        Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

                                        Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора (см. Замена деталей системы выпуска).

                                        Головкой «на 13» отворачиваем гайку…

                                        …и снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым.

                                        Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю…

                                        …и верхнюю гайки крепления воздухозаборника.

                                        Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

                                        Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления…

                                        …и ключом «на 10» болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снимаем его (см. Замена стартера).

                                        Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости…

                                        …и снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

                                        Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора…

                                        …и снимаем впускной…

                                        …и выпускной коллекторы.

                                        Снимаем со шпилек две прокладки.

                                        Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

                                        Как поменять

                                        Для выполнения этого ремонта потребуется следующий инструмент:

                                        Плоскогубцы
                                        головка на 13, обычная и глубокая
                                        вороток и трещоточная рукоятка
                                        удлинители

                                        После того, как воздушный фильтр, его корпус и карбюратор сняты с автомобиля, можно приступать непосредственно к впускному коллектору. Первым делом необходимо снять два шланга, которые показаны ниже на картинке:

                                        Теперь откручиваем крепление корпуса воздухозаборника, который прикручен к коллектору с левой стороны:

                                        Теперь можно откручивать гайки крепления коллектора к головке блока цилиндров ВАЗ 2106. Сначала отворачиваем две верхних, которые расположены по краям:

                                        Удобнее всего это делать трещоткой с головкой:

                                        А затем открутить три гайки крепления впускного коллектора снизу. Две видны на фотографии, а третья находится по центру, но она не видна.

                                        Здесь понадобится длинный удлинитель с трещоточной рукояткой, иначе придется долго мучиться:

                                        Теперь остается дело за малым, с определенным усилием необходимо руками потянуть за корпус коллектора и снять его со шпилек. Наглядно продемонстрирована данная операция ниже:

                                        После чего окончательно вынимаем его со шпилек и извлекаем из подкапотного пространства:

                                        При необходимости производим замену данной детали. Цена нового коллектора на ВАЗ 2106 и другие модели «Жигулей» классического семейства составляет в пределах 1500 рублей.

                                        Установка проходит в обратной последовательности.

                                        Для замены прокладок впускного и выпускного коллекторов на Ваз 2106 необхордимо слить охлаждающую жидкость системы с системы охлаждения и снять карбюратор, так как он будет мешать непосредственно демонтажу и монтажу коллекторов.

                                        Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора

                                        Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов

                                        Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора

                                        Головкой «на 13» отворачиваем гайку

                                        И снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым

                                        Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю

                                        И и верхнюю гайки крепления воздухозаборника

                                        Снимаем воздухозаборник коллекторов Ваз 2106

                                        Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя

                                        Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления

                                        Ключом «на 10» болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снимаем его

                                        Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости

                                        Снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка

                                        Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора.

                                        Снимаем впускной коллектор Ваз 2106

                                        Снимаем выпускно коллектор Ваз 2106

                                        Снимаем со шпилек две прокладки.

                                        Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки Ваз 2106 на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

                                        Штуцер впускного коллектора ВАЗ 2103

                                        К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

                                        Характеристики Штуцер впускного коллектора ВАЗ 2103

                                        Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

                                        Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

                                        К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

                                        Количество для заказа позиции
                                        должно быть кратно

                                        Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

                                        Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

                                        Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

                                        Впускной коллектор автомобиля ВАЗ 2106 можно заменить без посторонней помощи

                                        Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в моторные цилиндры. Дополнительно с помощью этого важного узла в системе транспортного средства осуществляется подогрев топливного питания, т.к. при разряжении горючей смеси происходит реакция с выделением холода.

                                        Устройство впускного коллектора

                                        К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подведены патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностике работы этого компонента системы пуска двигателя требуется следить за плотностью сочленения этих деталей со штуцерами коллекторной системы и изнашиваемостью стяжных хомутов.

                                        По своей конструкции коллектор впускной ВАЗ 2106, цена на который не является заоблачной, а находится в допустимом диапазоне, представляет достаточно надежный механический узел и редко выходит из строя. Из выявленных дефектов необходимо отметить некорректную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неверной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на станции технического обслуживания. Редко, но все-таки случается, что впускной коллектор подвергается коррозийному воздействию и появляется излишняя подача воздуха, что, конечно, требует проведения его замены на новое изделие.

                                        Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных ВАЗовских магазинах автозапчастей. Рассмотрим впускной коллектор, устройство которого весьма несложно. Он состоит из впускной трубы, дренажной трубки и штуцера, через который отводится жидкость-охладитель и производится охлаждение для нормальной эксплуатации транспортного средства.

                                        Снятие и замена впускного коллектора

                                        В случае повреждения необходимо провести снятие впускного коллектора ВАЗ 2106 и его замену на новое изделие. С этой целью необходимо:

                                        1. Обесточить транспортное средство, сняв провод с отрицательной клеммы АКБ.
                                        2. Слить тосол из охладительной системы в специально подготовленную тару.
                                        3. Демонтировать фильтр очистки воздуха на автомобилях начальных годов выпуска, а в современных ТС – отсоединить также шланг подачи воздуха от фильтра.
                                        4. Далее проводим аналогичные действия с трубкой вакуума и вентиляционным шлангом, идущим на картер от камеры подачи воздуха. Сняв крепеж, демонтируем эту камеру со шлангом.
                                        5. Отсоединяем шланг подачи топлива, при этом обращаем внимание на прекращение вытекания бензина.
                                        6. Снимаем скобку крепежа тросика газа, кольцо-уплотнитель и рассоединяем тросик от рычага заслонки дроссельной системы.
                                        7. Ставим метки на шлангах подачи тосола от корпусной части заслонки воздуха автоматического принципа действия. Исключаем вытекания тосола со снятых патрубков охладителя.
                                        8. Ставим метки, и рассоединяем трубки вакуума от фронтальной части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть).
                                        9. Демонтируем крепеж и отвинчиваем от впускного коллектора вакуумный шланг вакуума тормозного усилителя.
                                        10. На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с разъемочной колодки, идущий от температурного датчика.
                                        11. Демонтируем крепеж генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки».
                                        12. На некоторых модификациях требуется рассоединить и демонтировать картерный вентиляционный шланг от кормовой части ГБЦ.
                                        13. Осматриваем визуальным путем отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируем его.

                                        Монтаж впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, учитывая следующие особенности:

                                      • При демонтаже карбюраторного устройства установка изделия производится с новой прокладкой.
                                      • При снятии крепления генераторной электромашины монтаж крепежа производится перед монтажом впускного коллектора «шестерки».
                                      • Его монтаж производится на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепеж осуществляется динамометрическим ключом с фиксированным моментом тяги.
                                      • Провести проверку корректности всех подсоединений.
                                      • Заливаем жидкость-охладитель, устанавливаем и регулируем тросик газа, при нарушении настроек карбюратора скорректировать холостой ход и концентрацию угарного газа.
                                      • Подсоединяем шланг отвода охлаждения впускного коллектора от системы.
                                      • Необходимая доработка впускного коллектора проводится для более равномерного поступления бензиново-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки. Смесь топлива и воздуха «пульсирует» в цилиндрах по причине некорректной дислокации карбюраторных заслонок над впускным коллектором «шестерки». Если некоторые из перегородок на соседних магистралях убрать, то на выходе получается устранение конструктивных промахов по стандартизации линейных размеров магистралей. Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси перед распределением по магистралям.

                                        Другой способ доработки впускного коллектора – полное коаксиальное совмещение карбюраторных окон, отверстий и ГБЦ. Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные воздушные потоки, препятствующие корректному поступлению топливной аэрозоли в моторные цилиндры, и ТС теряет аэродинамические свойства. Требуется эти внутренние возвышения убрать и провести полировку внутренних плоскостей ГБЦ и впускного коллектора, что даст возможность увеличить величину момента кручения и значения предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах силовой установки результат будет более заметен.

                                        Врезка штуцеров во впускной коллектор

                                        Установка газобаллонного оборудования это довольно ответственная часть. Конечно, эта ответственность идет на установку всех деталей и механизмов в целом.
                                        Полный и правильный монтаж это успех безупречной, безопасной и правильной работы двигателя, на весь срок его службы.

                                        Многим интересен процесс врезки в коллектор. Чтобы каждый раз не отвечать в комментариях, и личных сообщениях — пишу статью.
                                        И эта статья посвящена правильной врезке штуцеров во впускной коллектор, и правильном смесеобразовании.

                                        Конечно, много установщиков ДИЛЕТАНТОВ, которым если сюда и носом ткнуть, то проигнорируют, сказав при этом: «Что вы меня учите? Я перевел на газ более 100 машин. И они все работают». Но как они работают?
                                        Работают они естественно не правильно. Двигатель потраивает, почихивает, бывают случаи что «икает».
                                        Но во всех случаях, если правильно сделать «врезку» то двигатель должен работать один в один с бензином, либо лучше.
                                        Также эта статья посвящена для конкурентов — ПАРНИ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ! НАША КОМПАНИЯ УЖЕ УСТАЛА ЗА ВАМИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВАШИ ОГРЕХИ В МОНТАЖЕ!

                                        Итак самое главное.
                                        Врезка штуцера в коллектор. Штуцер должен быть врезан перпендикулярно потоку воздуха проходящему внутри коллектора, либо под углом по потоку. Так чтобы газ выходящий из штуцера захватывался воздухом в коллекторе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать врезку против потока воздуха, в этом случае поток будет задавливать газ внутри штуцера и шланчике между штуцером и газовой форсункой.

                                        Естественно врезка против потока, сразу извиняюсь за выражение аналогично «посать против ветра». Ни чего хорошего и результат аналогичный.
                                        Второй момент: врезаемый штуцер должен быть направлен в центр «трубы» коллектора. Это сделано для более качественного смешивания топлива: газ+воздух.

                                        Конечно, не всегда геометрия коллектора круглая. Попадаются как овальные, квадратные, ромбообразные и т.д. формы в сечении. Здесь работает это же правило. Направь штуцер в ЦЕНТР потока воздуха.

                                        Очень часто бывают случаи когда «труба», или если по другому назвать «рукав» коллектора раздваивается, то следует применять следующую схему врезки.

                                        Либо до раздваивания, либо двойная врезка

                                        Многие не снимая коллектор и не знакомясь с его геометрией, делают врезку по середине, и попадают прямо в перегородку. В итоге вообще ни чего хорошего не получается. Или делают врезку сбоку, в половину «рукава», что естественно не правильно.

                                        И напоследок САМОЕ главное правило. Растояние между врезками и бензиновыми форсунками всегда должно быть ОДИНАКОВЫМ! Также как и длина резиновых шланчиков между штуцерами и газовыми форсунками, тоже должна быть ОДИНАКОВОЙ.

                                        А теперь перейдем к практике.
                                        Все примеры врезки на следующих фотографиях проделаны нашей организацией, и очень хорошо работают.

                                        Все расстояния между бензиновыми форсунками и врезками одни. Угол врезки по потоку.

                                        Врезка штуцеров перед раздвоением

                                        Вне зависимости от геометрии коллектора, поток газа направлен в середину.

                                        Штуцера направлены в разные стороны, но качество смесе образования не нарушается, внутри поток газа направлен в середину

                                        Пример двойной врезки. Деление рукава начинается за 30 см.до впускных клапанов.

                                        Пример врезки в головку блока. Штуцер выходит за разделительной перегородкой, и опять же направлен в середину.

                                        Как, вам? Нравится?

                                        Мы сами в восторге!

                                        И самое интересное. Как же проверить работу установщиков после окончания монтажа?

                                        Наши клиенты, думаю заметили. Открываем капот, заводим двигатель и смотрим переход на газ. Переход должен быть: без толчков, подергиваний, без изменений оборотов и т.д. При внешнем осмотре двигатель, как работал, так и продолжает работать. Ровно, без трясок.
                                        И в нашем случае, переход безупречен. И я говорю, последнее слово: «монтаж на пятерку!»

                                        Штуцер ВАЗ-2101 коллектора впускного 2101-1303030-00 во Владивостоке

                                        Заметка к объявлению

                                      • Лада 2101, 2101
                                      • Лада 2102, 2102
                                      • Лада 2103, 2103
                                      • Лада 2104, 2104
                                      • Лада 2105, 2105
                                      • Лада 2106, 2106
                                      • Лада 2107, 2107
                                      • Лада 4х4 2121 Нива, 2121
                                      • Доставка и оплата

                                        • Самовывоз:
                                        • Снеговая 71а стр. 4
                                        • улица Снеговая 71 кор. 1
                                        • Доставка по городу — 300 р.
                                        • Доставка до транспортной компании 300 р. уточните свой город
                                        • Доставка компаниями:
                                        • Деловые линии
                                        • Желдорэкспедиция
                                        • КИТ
                                        • Курьер Регион
                                        • ПЭК
                                        • Ратэк
                                        • СДЭК
                                        • Солнечный Магадан
                                        • Транс Атлантис
                                        • Энергия

                                        Компания «РосМагДВ»

                                        Продавец сейчас на сайте

                                        Внимание, мы переехали!
                                        Новый адрес: Снеговая 71а, строение 4.
                                        Магазин отечественных автозапчастей РосМаг.
                                        График работы:
                                        Пн-пт с 10 до 19
                                        СБ с 10 до 17
                                        ВС — ВЫХОДНОЙ.

                                        Автозапчасти на все виды марок отечественных производителей. Оригинальный товар, заменители лучших заводов России и зарубежья. Вы не нашли товар у нас в наличии? Мы привезем его от наших партнеров как в г. Владивостоке, так и всех регионах нашей страны. Скомплектуем большую оптовую заявку.

                                        Скомплектуем, упакуем и отправим любое количество товара. Принимаем срочные заказы на автозапчасти, которых Вы нигде не можете найти. Найдем и привезем в срок от 1 до 6 дней.

                                        Автозапчасти
                                        Двигатели
                                        Кузова
                                        Рамы
                                        Мосты
                                        Кабины
                                        Коробки
                                        Запчасти для спец технике
                                        Запчасти для тракторов.
                                        Масла
                                        Химия
                                        Смазки
                                        Аккумуляторы
                                        Инструмент
                                        Расходники
                                        Диски
                                        Резина
                                        Камеры
                                        Тюнинг
                                        Фаркопы
                                        Лебедки
                                        Фитинги, штуцера для пластиковых тормозных систем всех автомобилей.
                                        И многое другое!

                                        Звоните, пишите в WhatsApp! Присылайте заявки на электронную почту.

                                        Предоставляем рассрочку платежа через коммерческую организацию на выгодных условиях.
                                        Спрашивайте узнавайте, все поможем, все расскажем.

                                        Как правильно выполнить врезку штуцеров во впускной коллектор?

                                        Всем привет. Сегодня на ГБОшнике решил поднять вопрос врезки штуцеров во впускной коллектор. Как оказалось, многие установщики не знают, как правильно выполнить врезку, в результате во время эксплуатации у многих возникают проблемы.

                                        С этими проблемами они обращаются к более квалифицированным специалистам, которые констатируют нарушение правил установки штуцеров во впускные коллекторы. От правильности врезки и места расположения штуцеров, как оказалось, зависит очень много, в первую очередь — смесеобразование. Неправильное образование горючей смеси чаще всего проявляется так: мотор троит при работе на газе, слышны хлопки («чихание») и т. д.

                                        Некоторые установщики ГБО, когда к ним обращаются клиенты с вопросом: «Что происходит и почему машина так себя ведет?» — отвечают по-разному. Иногда они грешат на плохой газ, иногда ругают некачественное газобаллонное оборудование, есть также те, кто просто говорит, что мотор бензиновый и не рассчитан на то, чтобы работать на газе вот и «колбасит» его слегка. В общем, как вы понимаете, оправдать при желании можно все, что угодно, «навешать» доверчивому клиенту можно много всего. Однако после нескольких дней или месяцев мучений (в зависимости от того у какого какое терпение), обманутый и недоумевающий автовладелец обращается к профессионалам, которые после небольшой диагностики делают заключение о том, что ГБО установлено с нарушением правил установки штуцеров во впускные коллекторы.

                                        Как правильно установить штуцер в коллектор?

                                        Врезка штуцера в коллектор должна производиться строго перпендикулярно потоку проходящего внутри коллектора воздуха. Если такая возможность отсутствует, врезка штуцера в коллектор должна производиться под определенным углом. Угол должен быть таким, чтобы газ поступающий из штуцера легко подхватывался воздушным потоком. Недопустима врезка штуцеров против потока воздуха, такое нарушение приведет к затруднению потока газа внутри штуцера.

                                        Также важна центрация. Штуцер, который врезается в канал должен быть направлен строго в центр, или как можно ближе к нему. Нельзя располагать штуцер сбоку или где-то в сторону стенки коллектора. Центральное расположение способствует эффективному смесеобразованию, газ прекрасно рассеивается с воздухом, в итоге образуется хорошая горюча смесь с высоким КПД. Если форма коллектора не круглая, а к примеру, квадратная или прямоугольная, необходимо устанавливать штуцер таким образом, чтобы он «смотрел» в центр, а газовое топливо эффективно смешивалось с воздушным потоком.

                                        В случае с раздвоением коллектора врезка должна производиться до раздвоения или после него, в таком случае устанавливается два штуцера.

                                        Признаки правильной врезки

                                        Подведем итоги.

                                        Правильная установка ГБО — залог ровной и безупречной работы двигателя. Во время установки важно все, от мелочей до серьезных нюансов. Врезка штуцеров в коллекторы также относится к весьма важным моментам, несоблюдение правил врезки чревато проблемами во время эксплуатации, а также нарушениями в работе двигателя. Только правильно подобранное ГБО и соблюдение правил установки способны обеспечить хороший результат.

                                        У меня все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что дочитали до конца, до новых встреч на ГБОшнике.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtucer-vpusknogo-kollektora-vaz-2106/feed/ 0
                                        Штука на багажнике машины https://litezona.ru/shtuka-na-bagazhnike-mashiny/ https://litezona.ru/shtuka-na-bagazhnike-mashiny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtuka-na-bagazhnike-mashiny

                                        Велосипеды, прикрепленные к крыше автомобиля, большие короба, трубы и, даже лодки. Каким образом это все фиксируют на машине? Как называются дуги на крышу автомобиля, каких видов они бывают? Как называются крепления на крыше машины для перевозки вещей? Что на них можно прикрепить и как именно на них складывают багаж?

                                        Дуги на крышу автомобиля: что это такое

                                        Дуги, установленные на крыше машины, на которые возможно закрепить некоторые предметы крупногабаритного багажа, называются – рейлингами или поперечинами (в простонародье).

                                        Представляют собой небольшие металлические перекладины, прикрепленные вдоль кузова.
                                        В некоторых моделях автомобилей — рейлинги уже идут в комплектации. Как правило, это дорогостоящие внедорожники, паркетники.

                                        Внешне рейлинги выглядят как две металлические трубки изогнутой конструкции. По краям установлены специальные пластиковые наконечники.

                                        Как отмечают некоторые «автогуру», изначально рейлинги предназначались для того, чтобы усилить жесткость кузова. Приметив их выгодное местоположение, на них начали крепить багаж.

                                        Для чего предназначаются рейлинги

                                        Если разобрались, как называются крепления на крышу машины, необходимо выяснить более конкретно, для каких целей их можно использовать? Их устанавливают в разных ситуациях:

                                        • чтобы поставить дополнительный багажник;
                                        • для крепления определенной платформы;
                                        • чтобы перевозить спортивный инвентарь.

                                        Все предлагаемые рейлинги можно, в зависимости от характеристик, поделить на несколько категорий. Они классифицируются по таким показателям:

                                        • по материалу изготовления;
                                        • по конструктивным особенностям;
                                        • по способу установки;
                                        • по дизайну и размерам.

                                        Как на рейлинги кладут багаж?

                                        • Самая распространенная модель рейлингов – металлические направляющие, поперек которых идут так называемые «шпалы» или распорки. Подобная конструкция является качественным креплением для бокса-багажника.

                                        Бокс отлично подходит для спортивного инвентаря: лыж, сноуборда, водных лыж – по длине, и для самого обычного набора вещей – по объему.

                                        • Рейлинги без поперечных перекладин актуальны для перевозки строительных материалов: труб, направляющих, гипсокартона. В этом случае, багаж складывается прямо на крышу машины, а фиксация происходит обычным тросом.

                                        Автомобиль – поистине незаменимое средство передвижения. Но помимо главного предназначения, его можно использовать и для транспортировки габаритного груза, который не помещается в багажник. Установить этот дополнительный атрибут можно на крышу авто, и тогда перевезти инструменты, рыболовные снасти, лодку, садовый инвентарь и прочие предметы не составит большого труда. Багажник на крышу автомобиля поможет в доставке малогабаритных грузов и будет незаменим для любителей авто-туризма.

                                        Зачем нужен багажник на крыше авто

                                        Когда люди занимаются трудовой деятельностью, которая требует использования определенных инструментов и инвентаря, а в машину такие габаритные вещи не помещаются, рекомендуется устанавливать автобагажники на крышу. Это прекрасный вариант, который позволит доставить все необходимые вещи, или организовать незабываемый отдых. Для любителей активного образа жизни и путешественников багажник просто незаменимая вещь.

                                        Багажник на крыше автомобиля

                                        Что можно перевозить на крыше

                                        На крыше можно перевозить лодки, серфы, канаты, лестницы, инструменты и многое другое. Всё то, что не помещается в салон автомобиля, автоматически крепится на крыше. Многие туристы перевозят в багажнике велосипеды, лыжи, сноуборды, снаряжение для детей и прочие вещи. Багажник также можно использовать для перевозки новых покупок, будь то стиральная машина или мебель небольшого размера.

                                        Перед тем как выбрать

                                        Перед тем как купить багажник на крышу, следует обратить внимание на следующие параметры:

                                        • марку и год выпуска автомобиля;
                                        • тип кузова машины;
                                        • модель крыши.

                                        Создается ощущение, что стеллажная система имеет сложную конструкцию и тяжело крепится. Это не так, если подобрать правильную модель оборудования. Существуют также универсальные изделия, которые устанавливаются над дверями авто по краям крыши. Они имеют уникальные неподвижные опоры и смотрятся оригинально и необычно.

                                        Багажники на крышу автомобиля

                                        Виды багажников

                                        Широкий ассортимент продукции позволяет установить на крышу автомобиля самые разнообразные багажники. Существуют следующие разновидности:

                                        • классический (базовый) – универсальное средство, устанавливаемое практически на все модели автомобилей. Перевозить на таком багажнике можно самые разнообразные предметы. С помощью металлических поперечин и перекладин вещи хорошо держатся, их также можно зафиксировать дополнительными крепежами;
                                        • экспедиционный – напоминает корзину, которая оснащена специальными областями, в которые можно поместить такие предметы, как фонарик, запаску, отбойник. Прекрасный вариант для любителей туризма и охоты. Помимо этого, данная модель помогает защитить поверхность кузова от ударов веток;
                                        • велосипедный – багажник, созданный для транспортировки велосипедов и спортивного инвентаря. Он представляет собой совокупность крепежей, расположенных в разных местах;
                                        • автобокс – бывает двух видов: мягкий и жесткий. Благодаря данной модели крыша авто защищена от грязи и других осадков. Жесткий багажник по виду напоминает сумку, изготовлен из прочного пластика.

                                        Выбирая систему, следует ориентироваться на технические характеристики и обозначить цель покупки.

                                        Автобокс ATLANT Arctic 434

                                        Выбираем «базовый»

                                        На рынке автотоваров владельцы машин могут приобрести универсальный багажник на крышу автомобиля. Из названия следует, что система подходит ко всем авто. На самом деле рекомендуется выбирать изделия для конкретной модели машины. Это обеспечит владельца удобством в процессе эксплуатации и не нанесет вреда транспортному средству.

                                        Каждая система имеет индивидуальный крепеж для багажника на крышу, который может не подходить к некоторым маркам машин.

                                        Пластиковый корпус

                                        От корпуса багажника зависит высота подъема задней панели машины. Делая выбор, нужно обращать внимание на особенности авто. Если транспортное средство оснащено системой универсал или хэтчбек, то подъем задней панели будет невозможен, так как длина корпуса не позволит этого сделать. Как следствие, доступа к багажнику не будет. Высокие автомобили прекрасно будут выглядеть и эксплуатироваться с корпусом, открывающимся с обеих сторон.

                                        Велосипед на крыше

                                        Для транспортировки двухколесного оборудования используются велосипедные багажники. Они оснащены специальными крепежами, которые устанавливаются в разных местах крыши. Если необходимо перевезти несколько велосипедов, то целесообразно использовать специальные ручки, которые нужно смонтировать на основном стволе, на поперечных балках.

                                        Велосипед на крыше автомобиля

                                        Лыжные крепления

                                        Для установки лыжных ручек должна быть магистральная база. В качестве альтернативы используются магнитные держатели. Смонтировав специальные ручки, водитель с легкостью может перевозить 6 пар лыж и 4 сноуборда.

                                        Модель крыши

                                        Выбирать стеллажную систему для автомобиля следует исходя из крыши транспортного средства. Процесс установки значительно облегчается, если на крыше есть боковые ограждения, плоские треки, поперечники.

                                        Голая крыша

                                        Для авто с голыми крышами необходим специальный комплект и ригели. В таких случаях нужно создать полноценную систему стоек для поверхности. Комплект разрабатывается под модель авто и включает крепежи и прокладки.

                                        Багажник на крышу: плюсы и минусы

                                        Как и все товары для автомобилей, багажники имеют свои достоинства и недостатки. К плюсам использования стеллажных систем относятся:

                                        • не закрывают обзор водителю;
                                        • надежные и универсальные;
                                        • доступная стоимость.

                                        Автомобильный бокс – багажник на крышу автомобиля пластиковый и прочный

                                        Среди минусов выделяют:

                                        • затрудненное движение, связанное аэродинамикой;
                                        • влияние на скорость движения и устойчивость машины;
                                        • поднятие тяжелого груза на крышу авто.

                                        Установка багажника должна быть обдуманной и целесообразной.

                                        Достоинства конструкции

                                        Главным достоинством изделия является возможность транспортировки габаритных грузов. Конструкция из высококачественных материалов прослужит владельцу долгое время. Благодаря антикоррозийной обработке приспособление не ржавеет и не портит внешний вид. Аэродинамические свойства многих моделей позволяют исключить шум и вибрацию багажника.

                                        Так как система небольшого веса, дополнительной нагрузки на кузов не создается. Монтаж и демонтаж багажника производится быстро и без особых усилий.

                                        Возможные проблемы

                                        Проблем с эксплуатацией конструкции возникнуть не должно. Правильная установка – залог эффективного использования. Чтобы избежать возможности падения груза, необходимо тщательно и надежно фиксировать все предметы. При покупке важно обращать внимание на корпус багажника. От этого будет зависеть подъем задней панели.

                                        Багажник на крышу автомобиля HandiRack

                                        Установленные на заводе боковые ограждения

                                        На автомобилях типа минивэн и внедорожник установлены «родные» боковые ограждения. Благодаря соединительной конструкции можно обеспечить точку фиксации для послепродажной системы стоек.

                                        Установленные на заводе плоские треки

                                        Существуют модели авто, на крышах которых располагаются плоские треки. Они нанесены сзади наперед и являются прекрасными точками для фиксации креплений. Для успешного монтажа понадобится индивидуальный комплект.

                                        Установленный на заводе багажник на крыше с поперечинами

                                        Покупая автомобиль с «родной» системой багажа, необходимость в приобретении послепродажной системы стоек на крышу отпадает. Перед перевозкой малогабаритных грузов следует заглянуть в руководство по эксплуатации. Многие багажники устанавливаются для стильного внешнего вида, а не для полезности. В связи с этим, конструкция не выдержит вес груза. Никогда не лишним будет добавить дополнительные ригели, пропускная система от этого улучшится.

                                        Распределение багажа

                                        Перед эксплуатацией нужно проверить, насколько максимально можно нагружать багажник на крышу. Важно понимать, что учитывается вес не только груза, но и самой конструкции. Как правило, максимально можно поместить 75 кг, но у каждой модели могут быть свои показатели.

                                        Рекомендуется равномерно располагать груз, хорошо закрепляя его. Если предметы оснащены замком, следует закрыть его. В случае перевозки легкосъемных предметов, их нужно надежно зафиксировать. Водитель должен постоянно контролировать состояние груза, для этого могут понадобиться периодические остановки.

                                        Ограничение скорости с фиксированным багажником

                                        Двигаясь по дороге с грузом, всегда следует соблюдать скоростной режим. Рассчитать средний показатель можно опираясь на массу груза. Также нужно учитывать нормы, установленные правилами дорожного движения. Если ограничения отсутствуют, максимально дозволенная скорость составляет 130 км/ч.

                                        Основные шаги при выборе багажника

                                        Приобрести качественные багажники на крышу авто можно соблюдая следующие рекомендации:

                                        • в первую очередь нужно выбрать вид конструкции и обратить внимание на марку, модель машины;
                                        • стеллажная система не должна мешать «родному» багажнику и затруднять доступ к заднему капоту;
                                        • важно почитать руководство по эксплуатации авто и запомнить, какой максимальный вес может выдержать машина;
                                        • покупайте только качественные изделия, изготовленные из нержавеющей стали или прочного пластика;
                                        • не лишним будет изучить продукцию производителя товаров и почитать отзывы о нем;
                                        • дешевая продукция быстро изнашивается и портится, поэтому стоит отдавать предпочтение более дорогим конструкциям.

                                        Широкий ассортимент товаров позволяет сделать выбор автолюбителю исходя из его потребности.

                                        Эксперты издания "Свободная пресса" нашли несколько приятных "безделушек" для установки на автомобиль, которых лучше бы не было вовсе. Нет, в большинстве своем они никак не влияют на ходовые качества автомобиля, комфорт и безопасность пассажиров. Но и пользы не несут никакой. Так стоило ли вообще тратить на них деньги?

                                        Спойлер, если рассуждать здраво, служит для того, чтобы придать автомобилю дополнительную устойчивость на дороге. Главная его задача — увеличивать прижимную силу автомобиля на высоких скоростях; не главная — улучшать аэродинамику кузова. Насчет аэродинамики и связанными с ней показателями топливопотребления еще можно вести дискуссию, а вот по поводу увеличения прижимной силы. В ста процентах случаев компактный японский кроссовер или нестареющая вазовская "классика" приобретаются для эксплуатации на дорогах общего пользования, где разогнать машину до скоростей, при которых эффективность спойлера подтверждена, практически невозможно. Следовательно симпатичный козырек над пятой дверью или огромное антикрыло на крышке багажника являются абсолютно бесполезным аксессуаром, тратить на который деньги — только смешить окружающих. Более того, кустарно установленные в задней части кузова спойлеры могут отрицательным образом сказаться на поведении авто на дороге, привести к повышению уровня шума и дополнительному расходу топлива.

                                        Дефлектор на капот

                                        Полезность данной опции более чем сомнительна. Привлекательность? Кто-то считает, что установленная на капот "мухобойка" выглядит эстетично, тем более, если на ней еще что-то написано "не по-русски". Производители таких приспособлений утверждают, что они улучшают аэродинамику и отводят потоки воздуха от стекла (тем самым, защищают последнее от трупов мотыльков и кузнечиков, разбивающихся о лобовое стекло во время движения). На самом деле, дефлекторы чаще всего ставят те, кто хочет скрыть от окружающих ржавчину, появившуюся на кромке капота. Вы обратили внимание, что чаще других "мухобойками" пользуются владельцы отечественных ВАЗов?

                                        Эксперты утверждают: аэродинамика автомобиля после установки дефлектора на капот становится хуже, кроме того, данный аксессуар приводит к увеличению уровня шума при движении на высоких скоростях и позволяет кузову ржаветь еще больше (из-за влаги, которая скапливается под ним). Да и выглядит эта штука ужасно — по-колхозному.

                                        Шторки на боковые стекла

                                        Прямоугольные экраны, установленные на передние боковые стекла, сами по себе выглядят стремно, стоят немало, а пользы не несут никакой. Более того, даже будучи наполовину собранными, они ухудшают обзор водителю. И, наконец, они незаконны наряду со слишком сильной тонировкой на стеклах.

                                        Продавцы данного аксессуара вряд ли расскажут покупателю об этом. Они будут утверждать, что салон машины с такими штуками будет меньше прогреваться на солнце, а ценные вещи на сиденьях будут лучше защищены от посторонних глаз. От посторонних глаз? Ну не знаем. А вот от зоркого взгляда инспектора ГИБДД — это вряд ли. Повесив такой аксессуар на боковое стекло, будьте готовы расстаться с 500 рублями за нарушение ПДД согласно статье 12.5 КоАП РФ (пункт 3.1. "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств").

                                        Заглушки для ремней безопасности

                                        Этот аксессуар следует отнести не столько в разряд бесполезных, сколько вредных и опасных. Продавцы таких штук утверждают, что заглушка станет прекрасным подарком любимому, который считает себя настоящим мужчиной. А настоящий мужчина не пристегивается за рулем. А чтобы машина не доставала его писком "пристегните ремни", как раз и была придумана эта фигня. Она призвана обмануть авто, которое думает, что вы пристегнуты.

                                        Как вы уже поняли, покупка и установка заглушки — не просто бесполезный, а крайне безответственный поступок. Жизнь и здоровье водителя важнее временного дискомфорта.

                                        Эквалайзер на стекло

                                        Продавцы светомузыки, устанавливаемой на заднем стекле автомобиля, классифицируют ее как оригинальную новинку в сфере тюнинга. Спорное утверждение, если учитывать тот факт, что тюнинг направлен в первую очередь на улучшение характеристик автомобиля. В данном случае какого-либо улучшения нет; более того, эквалайзер закрывает обзор через заднее стекло и отвлекает других водителей — вероятность получить удар "в зад" многократно возрастает.

                                        Что касается пользы. Эквалайзер никак не связан с бортовой магнитолой, он подключается к прикуривателю и реагирует на звуковые колебания в салоне с помощью специального датчика. И зачем вам это "сокровище"?

                                        Мы рассказали о пяти абсолютно бесполезных "игрушках" в автомобиле. Может, вы знаете и другие? Расскажите о них в комментариях.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtuka-na-bagazhnike-mashiny/feed/ 0
                                        Штрафы с 20 ноября 2018 года гибдд https://litezona.ru/shtrafy-s-20-nojabrja-2018-goda-gibdd/ https://litezona.ru/shtrafy-s-20-nojabrja-2018-goda-gibdd/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtrafy-s-20-nojabrja-2018-goda-gibdd

                                        Новые штрафы ГИБДД 2018: мифы и реальность

                                        Сегодня мы расскажем о самых распространенных заблуждениях относительно новых штрафов ГИБДД в 2018 году.

                                        Последнее время Интернет и соцсети с пугающей регулярностью захлестывают сообщения и рассылки о тех или иных изменениях в штрафах ГИБДД. Портал Avtospravochnaya.com решил рассказать о самых популярных заблуждениях и фейковых изменениях штрафов.

                                        Повышение штрафов с 20 ноября 2018 года

                                        В мессенджерах и соцсетях начался очередной шквал сообщений и массовых рассылок, посвященных очередному повышению штрафов ГИБДД с 20 ноября 2018 года. В сообщениях даже приводятся точные цифры новых штрафов (орфография сохранена):

                                        • Превышение скорости от 20 до 40 км/ч 1000, 40-60 4000, 60 и выше 10 000 руб
                                        • Стоп линия 2000 руб
                                        • Пешеход на зебре 5000 руб
                                        • Пешеход вне зебры — водителю 1500 р.- пешеходу 500 р
                                        • Проезд на красный сигнал светофора 5000 р
                                        • Езда по встречной полосе 8000 р
                                        • Без полиса ОСАГО 5000 р, либо забирают на штрафстоянку
                                        • Без в/у, либо без СРТС 8000 р

                                        Как сообщает портал Avtospravochnaya.com, эта информация не соответствует действительности — никаких нормативно-правовых актов, увеличивающих штрафы с 20 ноября 2018 года, не существует.

                                        Более того, нет даже законопроектов о повышении указанных штрафов — они не обсуждаются ни в Госдуме, ни в Правительстве.

                                        Именно поэтому, информация о новых штрафах с 20 ноября 2018 года — очередной плод воображения неизвестных авторов, пытающихся создать панику среди водителей.

                                        Штраф за опасное вождение

                                        Напомним, "Опасное вождение" — это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

                                        Четко прописан перечень таких действий:

                                        • невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;
                                        • перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
                                        • несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
                                        • несоблюдение бокового интервала;
                                        • резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
                                        • препятствование обгону.

                                        Наказание за данное правонарушение планировалось внедрить еще осенью 2016 года. Законопроектом предлагается главу 12 КоАП РФ дополнить новой статьей, устанавливающей административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как «опасное вождение». 27 января 2017 года, законопроект прошел первое чтение и был одобрен Госдумой.

                                        Госдума планировала рассмотреть штраф за опасное вождение во втором чтении еще до конца января 2018 года. Однако, до сих законопроект не принят.

                                        Штрафы за ОСАГО с камер ГИБДД

                                        Ряд СМИ распространили информацию о том, что в начале ноября 2018 года начнется правоприменительная деятельность по выявлению комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности.

                                        Согласно информации ГИБДД, обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской ответственности установлена статьей 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». За несоблюдение данных требований в соответствии со статьей 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 800 рублей.

                                        «Распространенная рядом СМИ информация о том, что правоприменительная деятельность по указанному составу административного правонарушения комплексами автоматической фотовидеофиксации якобы начнется в начале следующего месяца, является некорректной и не соответствует действительности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

                                        В настоящее время ГИБДД РФ совместно с Российским союзом автостраховщиков прорабатывается техническая возможность фиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности, комплексами автоматической фотовидеофиксации. В частности, ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков.

                                        «До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по указанному составу административного правонарушения не осуществляется. Она будет начата по мере технической готовности информационных систем», — добавила Ирина Волк.

                                        Штраф за летнюю резину зимой

                                        Напомним, как уже сообщал портал Avtospravochnaya.com, инициатива о введении штрафа за резину не по сезону обсуждается очень давно.

                                        Еще в конце 2016 года к первому чтению Госдумы был подготовлен законопроект, согласно которому в России должен был появиться штраф в размере 2 тысячи рублей за летние шины зимой (аналогичный штраф за шипованные шины летом). Однако, тогда текст законопроекта вызвал разногласия и замечания. В частности, в нем не была отмечена возможность региональных властей увеличивать сроки запрета эксплуатации шин не по сезону.

                                        1 ноября 2016 года Госдума отправила законопроект № 464241-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств)" на доработку сразу в два профильных комитета Госдумы — по транспорту и законодательству. Для устранения замечаний была создана рабочая группа из депутатов.

                                        14 декабря 2016 года Совет Федерации принял решение рекомендовать Госдуме ускорить рассмотрение данного законопроекта и принять его в первом чтении. Предполагалось, что штраф за летнюю резину вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

                                        Инициативу в сентябре 2017 года повторно внесли на рассмотрение Госдумы. Подготовленный документ даже успел получить положительный отзыв Правительства России. Однако, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что инициатива в нынешней редакции все-таки не пройдет.

                                        6 июня 2018 года Постановлением Госдумы № 4157-7 законопроект о штрафе за летнюю резину был окончательно отклонен. То есть, на данный момент никакого штрафа за езду на летней резине не предусмотрено.

                                        Повышение штрафа за езду без прав

                                        Действующей редакцией санкции части 1 статьи 12.7 КоАП РФ установлен административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей за езду без прав. При этом существующая правоприменительная практика свидетельствует о том, что установленные санкции не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения ПДД со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в том числе лиц, в отношении которых действие такого права прекращено в связи с медицинскими противопоказаниями.

                                        МВД предлагает установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Уже в работе соответствующий законопроект, однако на сегодняшний день он еще не принят.

                                        Штрафы за антирадары

                                        В соцсетях и некоторых СМИ в октябре 2018 года появилась информация о штрафах за применение антирадаров. В ГИБДД эту информацию уже опровергли.

                                        Как сообщал ранее портал Avtospravochnaya.com, авторы таких сообщений объясняли это нововведением, о котором недавно якобы заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

                                        По данным источников, Черников отметил, что "пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не допускает установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя". Санкция за нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

                                        Однако, представитель МВД России в беседе с корреспондентом Autonews.ru категорически опроверг информацию о появлении подобных штрафов ГИБДД. Он также привел ответ главы ГИБДД Михаила Черникова, согласно которому для введения подобной меры ответственности необходимо сначала ввести соответствующие запрещающие нормы права. По данным Черникова, на данный момент в российском законодательстве не существует и не планируется введение запретов на использование радар-детекторов и видеорегистраторов.

                                        Штраф за знак "Шипы"

                                        В случае со знаком "Шипы" ситуация обратная — СМИ поспешили сообщить об отмене его обязательной установки, однако это не так.

                                        С 4 апреля 2017 года водителям, управляющим автомобилем на шипованных шинах без знака «Шипы», грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей согласно КоАП РФ. Введение обязательного знака "Шипы" вызвало бурю негодования среди водителей.

                                        В мае 2018 года МВД РФ был подготовлен законопроект, отменяющий знак «Шипы». Предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины», — говорится в пояснительной записке к документу. Позже во многих СМИ появилась информация об отмене знака "Шипы" с 1 июня 2018 года.

                                        Однако, эта информация не соответствует действительности. Портал Avtospravochnaya.com получил официальный ответ от ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что проект Постановления Правительства об отмене знака «Шипы» действительно существует, однако он на данный момент не подписан.

                                        В настоящее время законопроект об отмене штрафов за отсутствие подобной наклейки уже внесен в правительство, но не принят, поэтмоу ГИБДД официально имеет право оштрафовать за отсутствие наклейки "Ш".

                                        Отмена штрафов за среднюю скорость

                                        Напомним, летом 2018 года депутаты Госдумы подготовили законопроект, отменяющий штрафы с камер фотофиксации "Автодория", которые фиксируют среднюю скорость, сообщал ранее портал Avtospravochnaya.com.

                                        Камеры, фиксирующие среднюю скорость автомобилей, пока установлены только в 11 регионах, включая Татарстан: "Автодории" функционируют в Москве, Подмосковье, Самарской, Челябинской и Калининградской областях, а также в Татарстане.

                                        Группа депутатов Госдумы во главе с Игорем Лебедевым выступила с инициативой закрепить в КоАП правило, согласно которому фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости не будет доказательством административного правонарушения (законопроект № 494136-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения условий привлечения к административной ответственности").

                                        Однако, в Правительстве России раскритиковали указанный законопроект, предполагающий запрет штрафа за превышение средней скорости машин на определенном участке дороги. В кабмине во время рассмотрения проекта подчеркнули, что виновность в правонарушении можно установить «по любым фактическим данным». Данные, полученные с помощью сертифицированных технических средств, можно признать доказательствами по делу.

                                        Штраф за отсутствие световозвращающего жилета

                                        Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, с 18 марта 2018 года ПДД официально дополнены новым пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель обязан при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТ.

                                        Глава ГИБДД Михаил Черников опроверг информацию о штрафах за отсутствие жилета у водителя.

                                        "Недавно введенное требование надевать световозвращающий жилет за пределами населенных пунктов в темное время суток: наказаний за нарушение нового правила не предусмотрено, потому что это абсурд. Жилет нужен, чтобы сохранить свою жизнь и других! Ведь очень много ДТП, связанных с тем, что ночью человека не видно и его сбивает автомобиль. Но ни в коем случае нет такого, что за несоблюдение этого требования мы сразу всех будем наказывать", — прокомментировал Черников.

                                        Повышение других штрафов в 2018 году

                                        Помимо перечисленного, в 2018 году появлялась информация о повышении некоторых штрафов до 5000 рублей. Речь идет о таких нарушениях, как отсутствие ОСАГО, нарушение правил проезда ж/д переездов и требований по тонировке.

                                        Из перечисленных реально до Госдумы дошел только законопроект о повышении штрафа за нарушения на ж/д переездах, однако и он до сих пор не принят.

                                        Новые штрафы с 20.11.2018

                                        Регулярное повышение штрафов ГИБДД стало традицией в нашей стране. Очередная новость пронеслась по интернету – якобы с 20 ноября 2018 года вступают в силу изменения штрафов за нарушения ПДД. Речь идёт о самых распространённых: за скорость, проезд на красный, стоп-линию, езду без страховки ОСАГО, отсутствие водительского удостоверения и за встречку. Но насколько всё это соответствует действительности?!

                                        Какие штрафы повышаются с 20 ноября?

                                        Итак, согласно распространяющейся в сети информации, речь идёт о таких изменениях.

                                        Новые штрафы в ноябре

                                        Нарушение ПДД Новый штраф с 20 числа До изменений
                                        За выезд на встречную полосу 8 000 рублей 5 000 или лишение прав
                                        За езду без полиса ОСАГО 5 000 рублей плюс штрафстоянка 800
                                        За красный запрещающий светофора 5 000 рублей 1 000
                                        За стоп-линию 2 000 рублей 800
                                        За превышение до 40 км/ч от разрешённой скорости 1 000 рублей 500
                                        За превышение на 40-60 км/ч от разрешённой скорости 4 000 рублей 1 000-1 500
                                        За превышение на величину более 60 км/ч 10 000 рублей 2 000-2 500
                                        За езду без прав (водительского удостоверения) 8 000 рублей 500

                                        ​Как видим, самое большое повышение наказания по КоАП ожидается за езду без в/у – финансовая санкция повышается аж в 16 раз!

                                        Правда ли всё это?

                                        Нет. Никаких соответствующих федеральных законов об изменениях в Административном кодексе не принималось и не планируется.

                                        Новые штрафы с 20 ноября 2018 года – неправда, фейк, который появляется практически каждый год с одной и той же датой.

                                        О каком фейке идёт речь?! Всё очень просто – в прошлом году мы уже писали соответствующую статью о повышении штрафов с 20 ноября 2017 года на фоне такого же ажиотажа и массового негодования водителей о внезапно и значительно поднявшихся санкциях.

                                        Мы не имеем понятия, кто распространяет данную информацию как первоисточник, но факт остаётся фактом – ежегодно по интернету проносится волна таких вот постов в социальных сетях, на форумах и в чатах и группах мессенджеров:

                                        • новые штрафы появятся 20 ноября и повышаются в несколько раз,
                                        • вносятся поправки в КоАП, утверждающие эти санкции.

                                        Но нужны пруфы!

                                        Разумеется, нам также можно не верить. Поэтому ложность информации о вступлении в силу новых штрафов в ноябре 2018 года нужно доказать. Делается это достаточно просто, если знать главное – как официально вступают в силу изменения в Кодекс об административных нарушениях – а только он регулирует наказания за нарушения ПДД.

                                        Итак, порядок внесения поправок в КоАП такой:

                                        1. сначала депутатами разрабатывается проект закона, который вносится на обсуждение в Госдуму,
                                        2. далее новый закон должен пройти целых 3 чтения в ГД, в рамках которых на слушаниях активно обсуждается целесообразность проекта; между чтениями всегда проходит неопределённое, но немалое время,
                                        3. если проект закона не отклоняют на всех 3 этапах чтений – то есть большинство депутатов голосуют за законопроект, то он принимается Думой,
                                        4. далее закон, которому уже присвоен свой номер, подписывается Президентом России,
                                        5. теперь он должен опубликоваться на официальном портале правовой информации,
                                        6. по истечении 10 дней или через большее время, указанное в самом тексте проекта, Федеральный закон об изменениях вступает в силу, и только тогда начинают действовать новые штрафы ГИБДД.

                                        А теперь главное! Никаких проектов подобных законов не найдёте нигде: ни на портале Правительства в предложенных проектах, ни на официальном портале опубликования (пункт 5 порядка вступления в силу выше), ни где-то ещё.

                                        Ещё больше пруфов

                                        Если официальной информации об изменениях недостаточно, то можно посмотреть все изменения на авторитетных сайтах правовой информации:

                                        • Консультант Плюс – все редакции КоАП и изменения штрафов, в том числе сравнение текущей редакции кодекса с теми, что ожидают вступления в силу,
                                        • Гарант – все редакции (в меню слева по клику на кнопку "редакции") плюс сравнение с актуальной.

                                        Если и этим ресурсам нет веры, то попробуйте самостоятельно найти хотя бы одно издание в сети, которое ссылалось на какой-либо Федеральный закон, вводящий новые штрафы с 20 ноября 2018. Вы таковых не найдёте.

                                        Действующие штрафы

                                        Итак, актуальные штрафы, которые действуют как до 20 ноября 2018 года, так и после этой даты – то есть ничего не меняется.

                                        • Статья 12.3
                                          2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
                                        • Статья 12.9
                                          2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
                                          3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
                                          4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
                                        • Статья 12.12
                                          1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
                                          .
                                          3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
                                        • Статья 12.12
                                          2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
                                        • Статья 12.15
                                          4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
                                        • Статья 12.37
                                          2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечёт наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

                                        К сожалению, в нашей стране систематическое повышение штрафов ГИБДД уже давно стало настоящей традицией. Именно поэтому, как только в средствах массовой информации появились данные о том, что есть новые штрафы с 2018-2019 года, автолюбители сразу же подхватили эту непроверенную информацию, даже не уточняя, о каких, собственно, изменениях в законодательстве идет речь. Но на самом деле ли это соответствует действительности? И что именно поменялось? Будут ли изменены штрафы за скорость, езду без страховки ОСАГО, стоп-линию, за встречку, а также за отсутствие водительского удостоверения? Об этом более детально в нашей публикации.

                                        Новые штрафы ГИБДД с 20 ноября 2018

                                        Согласно информации, которая была распространена в сети, с 20 ноября 2018 года в силу вступают важные изменения. Прежде всего, они касаются новых штрафов. В частности, сообщалось о таких нововведениях:

                                        • 8000 рублей — за выезд на встречную полосу (раньше — 5 000 рублей)
                                        • 5000 рублей — За езду без полиса ОСАГО плюс штрафстоянка (раньше — 800 рублей)
                                        • 5000 рублей — за запрещающий красный свет светофора (до изменений — 1 000 рублей)
                                        • 2000 рублей – за стоп-линию (раньше штраф составлял 800 рублей)
                                        • 1000 рублей – за превышение от разрешенной скорости до 40 км/ч (раньше – 500 рублей)
                                        • 10000 рублей – за превышение более 60 км/ч (раньше штраф составлял от 2000 до 2500 рублей)
                                        • 4000 рублей – за превышение от разрешенной скорости на 40-60 км/ч (до изменений штраф был на уровне от 1000 до 1500 рублей)
                                        • 8000 рублей – за езду без водительского удостоверения (без прав) (до изменений штраф составлял 500 рублей)

                                        Правда ли все это?

                                        Действительно ли то, что с 2018-2019 вступают в силу новые штрафы ГИБДД? Этот вопрос волнует практически каждого автолюбителя. На самом деле, такая информация далека от истины. Ведь никаких соответствующих федеральных законопроектов об изменениях в Административном кодексе не принималось и в ближайшее время не планируется принимать.

                                        Иными словами, то, что с 2018-2019 года появятся новые штрафы являются настоящим фейком. Что примечательно, такая неправдивая информация с периодичностью появляется каждый год практически в одно и то же время. Такие данные являются очередным бесполезным фейком, который не имеет ничего общего с реальными изменениями нормативных штрафов и актов. Догадаться об этом несложно, ведь настораживают неграмотные формулировки типа «пешеход вне зебры» и «пешеход на зебре».

                                        Что примечательно, аналогичная рассылка была еще и в прошлом году. Тогда в социальных сетях и даже на нескольких официальных средствах массовой информации прошел целый ряд сообщений, которые были посвящены новым штрафам и поправкам в правилах дорожного движения. Причем, информация из каждого источника была разной.

                                        Наиболее популярные варианты касались следующих поправок:

                                        • Штраф за так называемую «пешеходку»;
                                        • Штраф за знак «шипы»;
                                        • Новые правила, которые касаются проезда круговых перекрестков;
                                        • Новый регламент ГИБДД;
                                        • Увеличенные штрафы за систему «Платон»

                                        Официальная процедура

                                        Для того чтобы минимизировать в будущем возникновение ситуаций, когда поступает неправдивая информация, важно быть осведомленным о том, какой именно существует порядок применения правок в КоАП.

                                        В самом начале депутаты разрабатывают проект закона. Он в дальнейшем вносится на обсуждение в Государственную думу. После этого закон проходит три чтения в ГД. На этом этапе активно обсуждается целесообразность нового проекта. Между чтениями обязательно проходит определенное время. В ситуации, когда проект закона на всех трех этапах чтений не отклоняют, а большинство депутатов за данный законопроект голосуют, его принимает дума. После этого закон, которому уже присвоен определенный номер, подписывает Президент Российской Федерации. Дальше закон публикуют на официальном веб-портале правовой информации.

                                        Как правило, по истечении десяти дней или через другой более продолжительный период (он указан всегда в самом тексте законопроекта) Федеральный закон вступает в силу. И только после этого новые штрафы ГИБДД начинают действовать.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtrafy-s-20-nojabrja-2018-goda-gibdd/feed/ 0
                                        Штрафы в белоруссии для россиян https://litezona.ru/shtrafy-v-belorussii-dlja-rossijan/ https://litezona.ru/shtrafy-v-belorussii-dlja-rossijan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtrafy-v-belorussii-dlja-rossijan

                                        Предельная скорость

                                        Существует распространенный миф о том, что по белорусским дорогам можно передвигаться со скоростью 120 км/ч. На самом деле, на большинстве дорог действует ограничение 90. И только на международных и республиканских трассах (и то не на всем их протяжении) установлена предельная скорость 120, 110 или 100 км/ч – как, к примеру, на дороге Минск – Москва или Минск – Гродно – Белосток.

                                        При этом может быть установлена разная скорость для легковых и грузовых машин – 100 км/ч для легковых и 80 км/ч для грузовых и т.д. Знаков достаточно, за ними нужно просто внимательно следить, чтобы не пропустить момент, когда нужно ехать уже не «соточку», а 90 или вовсе 70 км/ч. Тем более, что российской практики «плюс двадцать» в Беларуси нет. Считается, что иногда можно превысить не более, чем на 10 км/ч, однако в ряде случаев могут привлечь к ответственности и за «плюс пять», так что лучше не рисковать без нужды.

                                        Уменьшать скорость согласно дорожному знаку нужно практически перед всеми крупными перекрестками или развязками с круговым движением. Находясь в населенных пунктах, тоже следует быть внимательным: ограничение скорости может быть перед школами, больницами, просто пешеходными переходами, многочисленными «лежачими полицейскими» и т.д.

                                        Ехать придется и 50, и 40, и даже 30 км/ч, при этом нарушать это правило не рекомендуется. Не стоит искушать судьбу, беря пример с некоторых отчаянных белорусов. Во-первых, вы не можете знать, какие административные последствия ждут того или иного конкретного нарушителя – очень может быть, что он уже нарвался на неприятности. Во-вторых, за нарушение ПДД гражданина РБ все-таки не выгонят из его страны. А вот в отношении россиян такая практика есть.

                                        Цепкие лапы гаишников

                                        Особо злостных нарушителей могут подвергнуть одновременно штрафу, аресту на пару месяцев и депортации с запретом несколько лет въезжать в Беларусь. Показательная история была в 2014 году, когда накопивший 69 нарушений гражданин РФ, живший в Минске больше 10 лет с семьей, за выезд на дорогу в нетрезвом состоянии был выдворен в Россию после трехмесячного ареста и выплаты штрафа.

                                        Если ваше превышение скорости где-то фиксировали камеры – будьте уверены: стоит вам хоть раз попасться «в лапы» белорусским гаишникам, они «пробьют по базе» все ваши неоплаченные нарушения, и размер вашего штрафа будет исчисляться по самой высокой шкале. Не рекомендуется при этом пытаться «решить проблему на месте». Взятки у вас не возьмут, а могут еще и пригрозить судом.

                                        Разумеется, и здесь случается коррупция среди дорожных стражей – на уровне родственных и прочих связей в неординарной ситуации, но у вас таких нужных связей, скорее всего, нет. А если некий ушлый житель РБ пообещает вам «решить проблему», поскольку у него свояки в прокуратуре, МВД и чуть ли не у самого Лукашенко – знайте, что перед вами просто мошенник. Проще и дешевле заплатить штраф. Во всех отделениях Беларусбанка это можно сделать обычной рублевой пластиковой картой.

                                        Платные дороги

                                        Есть еще один, на сей раз пугающий, миф для новичков – белорусские платные дороги. Многие, невнимательно прочтя информацию на эту тему, перед поездкой составляют альтернативные маршруты. Действительно, плата на том или ином участке большой трассы по закону может взиматься лишь там, где есть возможность альтернативного бесплатного проезда, который бывает к тому же очень интересен: второстепенные дороги по качеству асфальта, разметки и т.д. ненамного хуже ключевых транспортных артерий, а по километражу бывают даже короче – идут через населенные пункты, повторяя древние тракты. Кто не торопится и любит новые впечатления – лучшего не пожелать. Бывает даже по две-три альтернативы скоростной трассе, выбирай на вкус. Новые города и села, исключительной красоты пейзажи…

                                        На фото: музей Дудутки под Минском

                                        Но когда вы торопитесь, помните: платить вам ничего не нужно, если вы владелец транспортного средства меньше 3,5 тонн весом, и это транспортное средство зарегистрировано на территории Таможенного Союза. А вот водитель грузовика, белорус он, россиянин или житель Евросоюза, платить должен. Тут и правда есть подвох.

                                        Нигде нет никаких шлагбаумов с кассами и терминалами. К пунктам обслуживания платной дороги ведут указатели на погранпереходах, на некоторых заправках, в областных центрах. О платности того или иного участка и об окончании этого участка сообщает дорожный знак. Никто и нигде не стоит у тебя над душой. Но в один прекрасный день тебя останавливает ГАИ или ты пересекаешь границу, возвращаясь домой или направляясь в другую страну. И тебе сообщают, что, не удосужившись узнать, как все-таки заплатить 10 или 100 евро за пройденную дистанцию, ты «влетел» на тысячу этих самых евро. А если не заплатил штраф, все-таки выехав за пределы РБ – придется платить при следующем въезде. Бывают и более серьезные санкции.

                                        Дело в том, что с 2013 года в РБ существует электронная система BelToll. Въезжая в Беларусь, водитель ТС, проезд на котором подлежит оплате, должен в ней зарегистрироваться и получить специальное бортовое устройство, вроде нашего транспондера (оно выдается под денежный залог), а также внести деньги на специальный счет (его можно пополнять). Кстати, бортовое устройство можно сдать в любом пункте оплаты перед выездом из Беларуси – и залог вернут.

                                        При прохождении платного участка нужная сумма списывается (в белорусских рублях, из расчета 9 и более евроцентов за километр). Если же бортового устройства нет, или при его получении было заявлено меньшее число осей, или оно оказалось переставлено на другой автомобиль с другим номером – будет штраф. Сейчас, правда, стало полегче хотя бы с тем, что штрафы можно платить прямо в пунктах обслуживания.

                                        Что делать и чего не делать

                                        В целом ПДД действительно мало отличаются от российских, разве что соблюдают их в РБ «более неукоснительно». Следует запомнить несколько особенностей. Останавливаться (а не просто снижать скорость) нужно перед любым железнодорожным переездом и на знаке «Стоп».

                                        Выезд с прилегающей территории считается перекрестком неравнозначных дорог. Опасно «бегать за сигаретами», оставив машину в неположенном месте «на аварийке». Как и не стоит парковаться ближе 15 метров до и после (!) пешеходного перехода. У нас, как вы знаете, «запретная зона» за «зеброй»заканчивается.

                                        Зато в РБ пока еще не обязательно днем включать фары ближнего света. Это непривычно, особенно в пасмурную погоду или в сумерках, когда на трассе из туманного марева очень близко выныривает серая машина без ходовых огней на фоне серого асфальта. Впрочем, все больше водителей все-таки ездит с включенными фарами.

                                        Лучше всего с этим обстоит в окрестностях приграничного Гродно, подтягиваются минчане. Очевидно, сказывается опыт частых поездок в Евросоюз. А вот в Витебской области любителей ближнего света днем – единицы. Хотя здешние жители живут недалеко от России, где включать фары нужно согласно ПДД.

                                        Лошади и тракторы

                                        На дорогах РБ часто явление, именуемое «гужевой повозкой». Лошадей здесь много, и они востребованы. Но если такое явление обнаруживается иногда на российских дорогах (точно так же, как трактор или комбайн) – оно становится воплощенным ужасом водителя. Здесь же возчик или тракторист при первой же возможности уйдут на обочину и пропустят автомобилистов. Впрочем, они редко выезжают на самые большие магистрали – сказывается то самое наличие альтернативных проездов.

                                        Немного хуже, если вы на двухполосной дороге нагнали комбайн – обгон вам будет совершить трудно, потому что чудо сельхозтехники «растопырится» на полторы полосы и закроет вам обзор. Впрочем, нервничать не стоит – комбайн скоро съедет, ему есть куда – на грунтовку среди полей, на местный колхозный асфальт и т.д. Совсем непроезжие дороги в Республике Беларусь найти очень трудно, а где они есть, там нет и комбайнов – пущи, болота…

                                        В городе телега с лошадью не создает особенных проблем – и так серьезное ограничение скорости. Но в некоторых городах (например, в Новогрудке) можно увидеть любопытный дорожный знак: запрет въезда в центр не только грузовиков, но и конных повозок.

                                        Уступят вам дорогу не только лошади и тракторы. В особенности на западе страны часто можно видеть картину: фура или автобус при вашем приближении уходят почти целиком на обочину, пропуская более быструю машину. Да и легковушка, которая едет не сильно торопясь, тоже посторонится. Это считается вежливым, в свою очередь, за это принято благодарить «аварийкой». Более того, на двухполоске часто уйдет на обочину и встречная машина, сделав более удобным ваш обгон. Соответственно, если вы едете не торопясь, то помните: того же все ждут и от вас.

                                        Не теряйте бдительности!

                                        В целом нельзя сказать, что белорусские водители так уж идеальны. Сколько угодно, например, можно встретить тех, кто пренебрегает двойной сплошной (когда им «так удобнее и они никому не мешают»). Случаются и «быкующие летуны», и пьяные, и просто неадекваты. Тем не менее при сравнении статистики ДТП, например, сопоставимого по населению с Беларусью Петербурга и Ленобласти со статистикой по РБ (при значительно большем числе транспортных средств в Беларуси) мы видим, что и число ДТП, и пропорция происшествий с человеческими жертвами в Республике Беларусь значительно ниже – в отдельные годы ниже в 10 раз.

                                        Поэтому, приезжая в Беларусь, легко поддаться умиротворяющему чувству безопасности, которое возрастает при виде ровного асфальта и выкошенных обочин. Но расслабляться все-таки не рекомендуется. В конце концов, на идеальную трассу может выскочить лось, весеннее половодье может снести старинный мостик, а недисциплинированный грибник (еще и игнорирующий обязательное ношение пешеходами светоотражателей), может появиться перед вами в самом неожиданном месте. Не стоит забывать и о том, что вы здесь будете не единственным водителем из России, который поддался умиротворяющему чувству безопасности и решил «втопить по полной».

                                        На фото: памятник "Чемоданное настроение" (памятник путешественнику), Гомель

                                        Конечно, вы можете попробовать оспорить факт нарушения. В таком случае инспектор обязан предоставить вам фото- или видеодоказательства со стационарного или переносного радара. Зарегистрировано сотрудником ГАИ с помощью радара Превышение от 10 до 20 км/ч до 23 бел. руб. или официальное предупреждение, которое регистрируется в базе Превышение от 20 до 30 км/ч от 23 до 69 бел. руб. Превышение от 30 км/ч от 69 до 230 бел. руб. Повторное превышение более чем на 20 км/ч за текущий год от 115 до 345 бел. руб., вплоть до поднятия вопроса о лишении водительского удостоверения Зарегистрировано автоматической камерой Превышение от 10 до 20 км/ч 11,50 бел. руб. Превышение от 20 до 30 км/ч 46 бел. руб. Превышение от 30 до 40 км/ч 92 бел. руб. Превышение свыше 40 км/ч 138 бел. руб.

                                        Если по причине превышения скорости было совершено ДТП, взыскание уже приобретает совсем иной характер, как и ответственность, которая из административной может стать уголовной.

                                        Не нарушайте права в угоду своим сиюминутным прихотям или внезапной спешке. Лучше опоздать, чем стать виновником трагедии и заплатить за свою халатность чьим-то здоровьем или даже жизнью. Речь идет не только о Беларуси, а и о других странах СНГ. Правила дорожного движения созданы во благо и для всеобщей безопасности как водителей, так и пешеходов. Порой даже незначительное превышение приводит к большим проблемам. В 90% случаев ваше нарушение будет замечено, и платить штраф придется, так стоит ли рисковать? Если уж вам так критически не хватает адреналина и скорости, участвуйте в нелегальных гонках или заказывайте пустые участки парковок, гоняя в свое удовольствие и не создавая опасную ситуацию. Будьте благоразумны и не спешите оказаться на капоте своего же авто.

                                        В конце января 2017 года в Смоленске прошло совещание по поводу проблем нарушения ПДД иностранцами, в нем участвовал в том числе начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. Господин Корзюк в своем выступлении признавал, что «далеко не все граждане иностранных государств являются примерными водителями». «В России очень много машин с иностранными номерами, порой вообще не растаможенных, часто за рулем какие-то гастарбайтеры, при этом штрафов никто не платит», — говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. При этом он видит в инициативе и слабые места. «Даже российским гражданам нередко приходят ошибочные штрафы или с большим опозданием, — говорит он. Можно только предполагать, что будет с запросом в базу данных зарубежного государства, какие тут могут быть задержки и ошибки». Сергей Радько также напоминает, что гражданин имеет право защищать права на родном языке.

                                        Как долго неплательщики штрафов в россии «висят» в базе?

                                        Превышение скорости в беларуси: штраф или изъятие прав

                                        Камера фиксирует приближение автомобиля, на котором ранее была превышена скорость. На автомобиле — польские номера. Система прогнозирует: будет через восемь минут.
                                        Это видят сотрудники центра фиксации правонарушений, которые работают в вагончике. Инспектору, который находится непосредственно у края проезжей части, информация приходит на смартфон.
                                        Сотрудник ГАИ через Wi-Fi получает фотографию с указанием места и времени нарушения. Даже превышение на 12 км/ч является основанием для взыскания минимального штрафа.
                                        Далее следует остановка транспортного средства, средствами более классическими Предъявление фотографии — распечатка постановления — оплата через терминал. Оплатить можно как наличными через терминал, так и карточкой На случай преследования нарушителей сотрудникам ГАИ приобретены новые автомобили Volkswagen Polo Sedan российской сборки.

                                        На машине в белоруссию: бесплатные платные дороги и многотысячные штрафы

                                        Контроль за правильным и своевременным исполнением постановления о наложении административного взыскания возлагается на судью, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вынесших постановление.Статья 15.3. Сроки и порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа1. Штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть уплачен физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подвергнутыми административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, юридическим лицом — не позднее пятнадцати дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления — не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.2.

                                        Форум винского

                                        Кстати, данные нарушителя заносятся в базу, и в случае повторного превышения скоростного режима в течение года более чем на 20 км/ч, он будет вынужден заплатить штраф, причем гораздо больший — от 5 до 15 базовых величин, т.е. 50 — 150 евро (величина штрафа в пересчете на российские рубли зависит от курса валют). Дабы не платить высокие штрафы некоторые водители оставляют свои права у белорусских гаишников, а по приезду в Россию заявляют об их утере и получают новые.
                                        Также на трассах Беларуси могут работать и автоматические камеры контроля скорости. В отличие от российских аналогов, которые пока не умеют фиксировать нарушения транспортных средств с иностранными номерами, белорусские «видят» любые номерные знаки. На трассах у границы планируется поставить стационарные пункты, где и будут взыскиваться штрафы.

                                        Рейтинг топ блогов рунета

                                        Без бумажной волокиты Автомобильная граница России и Белоруссии кардинально изменилась в начале 2017 года: теперь на всех пунктах пропуска стоят российские пограничники, которые тщательно проверяют паспорта и другие документы. В начале года белорусские власти упростили правила въезда в страну для граждан 80 государств, поэтому российская сторона была вынуждена пойти на такие меры. Однако россиянам и белорусам волноваться не стоит: достаточно показать свои национальные паспорта и спокойно пересечь границу без лишних досмотров и проволочек. Медицинская страховка гражданам России не требуется, единственным дополнительным документом на машину будет международный полис страхования гражданской ответственности «Зеленая карта». Его можно приобрести заранее или купить прямо на границе.
                                        Кстати, отдельная история — почему остановили. Я ехал ровно, без превышения, но в Буде (15 минут до границы с РФ) стоят камеры, которые подают сигнал, если на распознанный номер машины зарегистрированы неоплаченные штрафы. Со стационарного поста идёт сигнал сотруднику на дороге, тот тормозит жезлом. Так что оговорка Шумского, что россиянам камер можно не опасаться, ошибочна. Опасаться стоит, если нет желания тратить пару часов в день обратной дороги, стоя в очереди в Беларусбанке в чудесном городе Дубровно.

                                        Вся информация — со слов инспекторов, с которыми успел побеседовать, пока они печатали постановления. View Poll: #1997327 Сохранено Источник Популярные посты: vespasianus Покупка недвижимости в Монако – выгодная инвестиция в будущее soullaway Punk’s Not Dead.

                                        Срок списания непогашенного штрафа в белоруссии для россиян

                                        Вопросы, связанные с исполнением постановления о наложении административного взыскания, разрешаются судом, органом, ведущим административный процесс, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, вынесшими постановление, или соответствующим должностным лицом государственного органа, которому поручено исполнение постановления о наложении административного взыскания, в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса.2. Лицо, в отношении которого вынесено постановление о наложении административного взыскания, потерпевший, их представители, защитник, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является препятствием для разрешения соответствующих вопросов.Статья 13.8.
                                        Штрафы для таких водителей рассчитываются соответственно: если неопытный шофер едет с разрешенной скоростью 120 км/ч, то считается, что он превышает скорость на 50 км/ч со всеми вытекающими. Размеры штрафов измеряются в базовых величинах (БВ).

                                        С 1 января 2017 года одна БВ равняется 23 деноминированным белорусским рублям — это около 700 наших рублей. В Белоруссии легко можно лишиться примерно семи тысяч за обычный плевок через открытую дверь во время движения.

                                        Непристегнутый ремень не так «опасен» — предупреждение или 700 рублей штрафа. За езду на 10 км/ч быстрее дозволенного штрафа не будет, но дальше все очень строго. Превышение всего на 30 км/ч по строгости наказания ничем не отличается от езды со скоростью 250 км/ч: от двух до семи тысяч рублей. За повторное нарушение лишают прав. Но это только в том случае, если вас поймали гаишники.
                                        На белорусских трассах иностранцы, равно как и белорусы, на чужих дорогах чувствуют себя спокойно. Неслучайно самый популярный запрос в поисковике — «приходят ли штрафы из Беларуси в Россию».

                                        А так — «поймает» камера превышение — и ладно. Поэтому Госавтоинспекция планирует ужесточить контроль за нарушителями ПДД на машинах с иностранными номерами. Предполагается, что правоохранительные органы России, Беларуси и Казахстана наладят обмен информацией о нарушителях.

                                        Проект соответствующего межправительственного соглашения готовится странами Таможенного союза. По данным Госавтоинспекции, в 2016 году иностранцы и лица без гражданства совершили 1,67 млн нарушений ПДД на российских дорогах (+4,5% к 2015 году). Это 6% от всех нарушений, совершенных водителями на территории России и зафиксированных инспекторами без участия автоматических камер.
                                        Бензин стоит чуть меньше, чем в России: АИ-95 — в среднем около 38 рублей (у нас — около 40 рублей). Еще несколько лет назад на белорусских заправках можно было расплатиться российскими рублями, но с 2015 года страна перешла на наличные расчеты исключительно в национальной валюте. Как вариант всегда остаются банковские карты. Преступления и наказания Белорусские правила дорожного движения схожи с нашими, за исключением некоторых деталей. Там, например, можно передвигаться в светлое время суток без включенных фар ближнего света, а за работающие днем противотуманные фары никто наказывать не будет. Зато к молодым водителям относятся строже: если ваш водительский стаж менее двух лет, в Белоруссии вы можете ездить со скоростью максимум 70 км/ч, более того — должны приклеить на машину соответствующий знак в виде цифры 70 в красном круге.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtrafy-v-belorussii-dlja-rossijan/feed/ 0
                                        Штраф за порчу дорожного покрытия https://litezona.ru/shtraf-za-porchu-dorozhnogo-pokrytija/ https://litezona.ru/shtraf-za-porchu-dorozhnogo-pokrytija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtraf-za-porchu-dorozhnogo-pokrytija

                                        — Когда ответственность за загрязнение дороги можно переложить на подрядчика

                                        — Может ли суд присудить штраф ниже установленного в КоАП РФ предела

                                        — В каком суде нужно оспаривать штраф за повреждение дорог

                                        Строительные и иные организации, чья деятельность предполагает перевозку материалов и, как следствие, возможность повреждения или загрязнения дорожного покрытия, нередко привлекают к ответственности за подобные нарушения. Основанием в данном случае выступает ст. 12.33 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за повреждение или загрязнение дорог, которое создает помехи или угрожает безопасности дорожного движения. Совершение такого рода правонарушения влечет для компании наложение административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. При этом для юридических лиц не предусматривается нижнего и верхнего предела санкции. А это исключает возможность применения более «мягкого» штрафа. Таким образом даже при относительно незначительном нарушении компания должна будет выплатить достаточно крупный штраф. Неудивительно, что организации довольно часто обращаются в суд для оспаривания постановлений административных органов о привлечении к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ. Как показывает практика, во многих случаях компаниям действительно удается снизить размер штрафа, налагаемого в соответствии с санкцией статьи.

                                        За загрязнение дорог отвечает подрядчик, а не контролирующая строительство компания

                                        Статья 12.33 КоАП РФ предусматривает ответственность за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. В судебной практике иногда возникают некоторые сложности при квалификации состава административного правонарушения, предусмотренного данной статьей. Как известно, правонарушение может выражаться как в действиях, так и бездействиях лица, совершившего административное правонарушение. По общему правилу, состав административного правонарушения состоит из четырех основных составляющих: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. В ряде случаев именно выявление одного из этих элементов может вызвать сложности, что впоследствии выливается в неправильное применение норм материального права и может повлечь отмену судебного акта.

                                        Так, в одном из дел в результате стока загрязненных вод со строительной площадки, используемой для строительства многоквартирных жилых домов, произошло загрязнении дорожного покрытия проезжей части. Установив, что контроль за качеством строительно-монтажных работ на указанном объекте осуществляет общество на основании соответствующего договора с застройщиком объекта, административный орган пришел к выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ.

                                        Административный орган привлек общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей (в соответствии с редакцией ст. 12.33 КоАП РФ, действующей на момент вынесения постановления). Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в арбитражный суд.

                                        Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. Они исходили из того, что между обществом (исполнитель) и застройщиком (заказчик) был заключен договор на оказание услуг по осуществлению контроля за качеством выполняемых подрядчиком строительно-монтажных работ. Ненадлежащее исполнение обществом своих обязательств по указанной сделке повлекло за собой загрязнение проезжей части дороги стоками с территории строительной площадки. В связи с этим общество виновно в создании помех в дорожном движении в связи с загрязнением дорожного покрытия.

                                        Однако суд кассационной инстанции занял иную позицию. Суд счел, что из содержания договора следует, что общество обязано было оказать застройщику услуги по осуществлению контроля и надзора за строительством многоквартирных жилых домов подрядчиком. При этом действия подрядчика, связанные с загрязнением при выполнении строительно-монтажных работ прилегающей к строительному объекту проезжей части дороги, не являлись предметом контроля со стороны общества на основании заключенного с заказчиком договора. Нормы действующего законодательства также не возлагают на лицо, осуществляющее контроль за качеством строительных работ, обязанность по контролю за подобными действиями подрядчика. В соответствии с диспозицией ст. 12.33 КоАП РФ ответственность за умышленное создание помех в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия применяется к виновным лицам, непосредственно совершившим такие действия.

                                        Кроме этого административный орган не представил суду доказательств, что загрязнение проезжей части дорожного покрытия допущено в результате непосредственных действий общества (что было признано и самим административным органом). По мнению последнего, объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ, заключается в неосуществлении обществом надлежащего контроля за действиями подрядчика при выполнении строительно-монтажных работ, повлекших загрязнение проезжей части дороги.

                                        Кассация сочла эти доводы административного органа ошибочными, так как бездействие лица, связанное с неосуществлением контроля за выполнением подрядчиком строительно-монтажных работ, не образует объективную сторону административного правонарушения предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.11.2014 по делу №А54-2438/2013 С3).

                                        Согласованная с ГИБДД схема организации движения не освободит от ответственности

                                        Многие строительные организации во избежание привлечения к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ принимают определенные превентивные меры: например, согласовывают с ГИБДД схему организации движения при проведении работ, ограждают место осуществления работ и т.п. Однако не всегда подобные меры позволят избежать штрафов.

                                        Так, в одном из дел муниципальное учреждение (заказчик) и организация (подрядчик) заключили контракт на выполнение работ по восстановлению работоспособности участка ливневой канализации. Генеральный директор организации утвердил схему организации движения и ограждения места производства работ по восстановлению участка канализации. Администрация города выдала разрешение на производство данных работ.

                                        В дальнейшем инспектор ГИБДД установил, что общество допустило нарушение п. 1.5 Правил дорожного движения, выразившееся в умышленном создании помех в дорожном движении при проведении дорожных работ по ремонту ливневой канализации путем складирования грунта на проезжую часть. Эти действия непосредственно угрожают безопасности дорожного движения и нарушают права неопределенного круга участников дорожного движения. В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении и затем вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

                                        Организация обратилась в суд для оспаривания постановления административного органа. При этом одним из ее доводов было наличие утвержденной и согласованной с органами ГИБДД схемы организации движения и ограждения места производства спорных работ.

                                        Тем не менее, суды первой и апелляционной инстанции не сочли доводы организации убедительными. Суды подчеркнули, что наличие у организации утвержденной и согласованной с органами ГИБДД схемы организации движения и ограждения места производства спорных работ само по себе не является основанием для освобождения от административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ. В соответствии с утвержденной генеральным директором организации схемой спорные работы должны быть произведены за пределами дорожного покрытия. При этом схема не предусматривала возможности создания на проезжей части каких-либо помех или препятствий дорожному движению в результате проведения спорных работ. В связи с этим не предусматривала схема и соответствующей организации дорожного движения и ограждения проезжей части дороги на соответствующем участке улицы (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2014 по делу № А68-6132/2014).

                                        Другим важным моментом данного дела является применение судами аргументов для снижения размера штрафа, изложенных в постановлении Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П (несмотря на то, что применение санкции ниже низшего предела в рамках ст. 12.33 КоАП РФ напрямую в постановлении не указано).

                                        Так, суды приняли во внимание позицию КС РФ о том, что до внесения в КоАП РФ надлежащих изменений возможность снижения минимального размера административного штрафа законодательно не установлена. При этом, учитывая особую роль суда как независимого и беспристрастного арбитра, суд может в исключительных случаях принять решение о назначении юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей административной санкцией. Если же административное наказание было назначено иным компетентным органом или должностным лицом, суд, рассмотрев соответствующее заявление юридического лица, также не лишен возможности снизить размер ранее назначенного ему административного штрафа (безотносительно к законодательному регулированию пределов его полномочий при судебном обжаловании решений о применении мер административной ответственности).

                                        Из постановления Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П следует, что минимальный размер административного штрафа в сумме 100 тысяч рублей уже является чрезмерным. При этом судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, может признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ).

                                        Учитывая необходимость проведения ремонтных работ по восстановлению значительного участка ливневой канализации, социальную значимость этих работ, согласование с органами ГИБДД производства дорожных работ, установление дорожных знаков, суд пришел к выводу, что в данных обстоятельствах размер штрафа в 300 тысяч рублей является значительным для организации.

                                        Арбитражный суд указал, что размер штрафа в данном случае не должен приводить к прекращению или приостановлению предпринимательской деятельности. Таким образом, суд признал обоснованным применение административного штрафа к организации по ст. 12.33 КоАП РФ ниже низшего предела — в размере 60 тысяч рублей.

                                        Таким образом, снижение штрафа почти в 4 раза оказалось возможным для организации именно по решению суда и в результате применения позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 25.02.2014 г. № 4-П.

                                        Оспаривать привлечение к ответственности за загрязнение дорог нужно в суде общей юрисдикции

                                        Важнейшую роль при установлении события и состава административного правонарушения играет доказательственная база. Однако не секрет, что при анализе существующей судебной практики выясняется, что арбитражные суды неоднозначно оценивают представленные доказательства.

                                        Так, в одном из дел госинспектор дорожного надзора провел проверку по факту умышленного создания помех в дорожном движении на участке проезжей части. В ходе проверки было установлено, что водитель общества, управляя автомобилем КАМАЗ, допустил вынос грязи на проезжую часть улицы. Тем самым он умышленно создал помехи в дорожном движении. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление по ст. 12.33 КоАП РФ. Считая данное постановление незаконным, общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

                                        Суд первой инстанции частично удовлетворил заявленное требование. Постановление управления МВД РФ было признано незаконным и изменено в части назначения наказания. При этом суд пришел к выводу о доказанности события административного правонарушения и вины общества в его совершении. Однако, изменяя взыскиваемую сумму штрафа, арбитражный суд также применил позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 г. № 4-П, уменьшив сумму штрафа до 20 тысяч руб.

                                        Административный орган обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. Тем не менее, апелляция не только отменила решение нижестоящего суда, но и признала незаконным постановление по делу об административном правонарушении. Суд не усмотрел, что событие правонарушения установлено и однозначно можно установить его состав.

                                        Так, апелляционная коллегия указала на то, что из материалов дела не представляется возможным установить, действительно ли зафиксированные на фотографии «три маленьких комочка грязи» были вынесены на проезжую часть автотранспортом общества. Какие-либо следы на проезжей части, свидетельствующие о выносе загрязнения, фотоматериалами не зафиксированы.

                                        Таким образом, административный орган составил все необходимые по закону документы, но из их содержания однозначно не следует факт события правонарушения и причинно-следственной связи между действиями общества и загрязнением улицы. В связи с этим вывод суда первой инстанции о доказанности события вменяемого обществу правонарушения был признан неправомерным.

                                        Однако суд кассационной инстанции не согласился с апелляцией. Кассация подчеркнула, что событие административного правонарушения подтверждено административным органом надлежащими доказательствами (в том числе – и фотоматериалами). Общество с событием правонарушения согласилось, вину признало и просило освободить от административной ответственности со ссылкой на положения ст. 2.9 КоАП РФ, указывая на незначительность загрязнения проезжей части дороги. Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания подвергать сомнению составленный административным органом протокол об административном правонарушении. В связи с этим кассация подтвердила правильность решения суда первой инстанции (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31.10.2014 по делу №А54-343/2014).

                                        Необходимо также отметить, что иногда у компаний возникают сомнения относительно подведомственности дел об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ. В настоящее время при рассмотрении таких заявлений арбитражные суды первой инстанции руководствуются позицией, изложенной в п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 (в ред. постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 40). Согласно данному постановлению такие дела подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции. В постановлении указано, что совершение организацией действий (бездействия), образующих объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьей (частью статьи) главы 12 КоАП РФ, представляет собой нарушение норм публичного права (а именно правил, регулирующих общественные отношения по поводу безопасности дорожного движения). Наличие у заявителя статуса юридического лица, осуществление им хозяйственной деятельности сами по себе не дают оснований для безусловного отнесения спора с его участием к подведомственности арбитражного суда. Выполнение лицом требований в области безопасности дорожного движения не может расцениваться как предпринимательская или иная экономическая деятельность, поскольку в любом случае представляет собой нарушение норм публичного права. Таким образом, арбитражные суды первой инстанции с недавних пор прекращают производство по делам об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ в связи с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (неподведомственность спора арбитражному суду). В качестве примера судебной практики, подтверждающей применение данной позиции можно указать постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2014 по делу №А32-21134/2014. В данном постановлении суд также ссылается на аналогичную позицию Верховного Суда РФ. Так в одном из дел ВС РФ указал, что несмотря на правильность выводов нижестоящих судов при квалификации состава правонарушения по ст. 12.34 (также относящейся к главе 12 КоАП РФ), судебные акты вынесены арбитражными судами с нарушением подведомственности (постановление от 16.09.2014 по делу №А48-4312/2013).

                                        Таким образом, суд может не только, рассмотрев материалы дела, вынести законное и обоснованное решение, но и уменьшить размер твердо установленных законом штрафных санкций на основании имеющейся позиции КС РФ, явной чрезмерности штрафа и наличия смягчающих обстоятельств, даже если организация совершила правонарушение, предусмотренное ст. 12.33 КоАП РФ.

                                        Прокуратуры РФ

                                        Удмуртская Республика

                                        Главная Центральный федеральный округ Липецкая область

                                        Среда, 31 Октябрь 2012

                                        Грязинской межрайонной прокуратурой совместно территориальным отделом ГИБДД ОМВД России проведена проверка исполнения на территории муниципального района требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при производстве сельскохозяйственных работ.

                                        В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

                                        В связи с этим, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда другим участникам дорожного движения.

                                        В частности, запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.

                                        Между тем, при обследовании 8 км участка автодороги Грязи-Фащевка обнаружено, что на протяжении 300м на дорожном полотне разбросаны куски земли, что могло создать аварийную ситуацию.

                                        Загрязнение дорожного покрытия произошло в результате вывоза грузовым транспортом с поля ООО "Грязинский Агрокомплекс" сахарной свеклы.

                                        Хотя обществом и была организована мойка автомобилей, однако обустроена она была в поле на не отсыпанном щебнем земляном участке.

                                        Учитывая, что такая ситуация значительно повышала риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, а руководство общества не принимало никаких мер по ее исправлению, несмотря на неоднократные указания уполномоченных органов, в отношении генерального директора ООО "Грязинский Агрокомплекс" и агронома общества были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ(повреждение дорог).

                                        Одновременно с этим в адрес руководителя сельскохозяйственного предприятия прокурор внес представление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений.

                                        Следует разъяснить, что повреждение дорог, в т.ч. путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — пяти тысяч рублей; на юридических лиц — двухсот тысяч рублей.

                                        Грязинская межрайонная прокуратура

                                        При использовании материалов сайта ссылка на пресс-службу прокуратуры области обязательна.

                                        Штраф составит от 1500 до 2000 рублей для простых водителей и от 5000 до 10000 для должностных лиц, а также до 50000 для юридических.

                                        Член Мосгордумы Александр Семенников заявил, что в последнее время участились случаи, когда граждане превращают сплошную разметку в пунктирную (например, для организации удобного подъезда к магазину), ставят во дворах бетонные плиты или столбики, чтобы «застолбить» себе парковочное место. В дорожный ремонт вкладываются огромные средства, данные меры призваны ограничить трату бюджета.

                                        Правозащитники, однако, неоднозначно относятся к новому закону. Они говорят, что новые меры могут привести к повышению уровня коррупции, так как непонятно, что будет считаться порчей дорожного покрытия. «Граждан смогут оштрафовать за засыпание ям на дорогах», — считают в Коллегии правовой защиты автовладельцев.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtraf-za-porchu-dorozhnogo-pokrytija/feed/ 0
                                        Штраф за парковку 5000 за что https://litezona.ru/shtraf-za-parkovku-5000-za-chto/ https://litezona.ru/shtraf-za-parkovku-5000-za-chto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtraf-za-parkovku-5000-za-chto

                                        С Нового года штраф за неоплату парковки будет в два раза больше – 5.000 рублей

                                        Неделю назад в СМИ прошла новость о том, что столичные власти вознамерились поднять штраф за неоплаченную парковку до 5.000 рублей по знаменитой среди автомобилистов части 2 статьи 8.14 КоАП города Москвы. На сегодняшний день санкция по ней соответствует 2.500 рублей. Скоро дело делается, когда речь заходит о пополнении местного бюджета. Вот и Московская городская Дума не стала тянуть с решением, а быстренько приняла новую норму по штрафам, проведя поправки через процедуру трех чтений и приняв закон о повышении штрафа за неоплату.

                                        Как без обиняков было отмечено в пояснительной записке к проекту, «В настоящий момент размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

                                        Отслеживающие все самые важные изменения в законодательстве сразу поймут, что штраф решили поднять на фоне подорожавших в два раза с 15 декабря парковочных тарифов (максимально до 380 рублей в час). При этом упразднены такие «лазейки», как бесплатный паркинг по воскресеньям (на уличных парковках с повышенной нагрузкой), а сложностей в оплате парковки прибавилось. Вместо 15 минут время, за которое автовладелец должен оплатить место, сократилось до 5 минут.

                                        Поэтому советуем дважды подумать, прежде чем останавливаться на незнакомой улице, возможно, парковочный карман облагается мздой. Определить это несложно, достаточно посмотреть на знаки, информирующие о том, что вы въехали в зону платного паркинга, или, если первое не удалось, обратиться к приложению Яндекс.Навигатор, в раздел «P». В нем наглядно будут указаны бесплатные и платные паркинги, а также места, в которых оставлять машину запрещено под страхом эвакуации.

                                        Обратим внимание еще на один факт. Поскольку каждый субъект Федерации устанавливает свои местные штрафы, в зависимости от ряда факторов (читайте – от количества денег в кармане автомобилистов) в целом по стране действуют более низкие расценки на штраф, к примеру 1.000 рублей.

                                        Но хватит дегтя в этой истории с увеличенным в два раза штрафом, пора добавить ложку меда.

                                        Прорабатывается возможность 50% скидки за досрочную оплату штрафа за неоплаченную парковку: В Москве все же могут ввести 50% скидку за досрочную оплату штрафа за неоплаченную парковку

                                        Если это предложение пройдет, при оплате парковки в течение первых 20 дней можно будет по старинке отделаться 2.500 рублей.

                                        Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улично-дорожной сети Москвы с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей вступил в силу в первый рабочий день 2019 года.

                                        Соответствующий документ, принятый Мосгордумой 26 декабря, и вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), на следующий день подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

                                        В связи с тем, что с 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной для всех, включая стоянку на улицах, где по воскресеньям берется плата, фактически повышенный штраф начнет применяться с 9 января.

                                        В пояснительной записке к документу говорится, что прежний штраф был несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", — говорится в документе.

                                        С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, с 1 января впервые за пять лет увеличилась стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта. Так, эвакуация наиболее массового сегмента транспортных средств — с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожала на 4% до 5,2 тыс. рублей. При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т осталась неизменной на уровне 1 тыс. рублей.

                                        19 декабря 2018 года депутатом Мосгордумы Татьяной Портновой было предложено внести изменения в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» с целью повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей. Спустя неделю, на заседании 26 декабря, депутаты проголосовали за предложенные изменения.

                                        Размер штрафа за неоплату парковки в Москве увеличится вдвое. Соответствующие поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях были приняты на заседании Мосгордумы 26 декабря. По мнению депутатов, повышение штрафов позволит сократить число нарушителей, положительно повлияет на дорожную ситуацию в столице и сделает движение по городу более безопасным, сообщается на сайте Московской городской думы.

                                        «Законопроектом предлагается установить административный штраф в размере 5000 рублей за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке. Документ разработан в целях защиты прав москвичей на пользование благоустроенной городской инфраструктурой, которая включает в себя и парковку.

                                        Поправкой в КоАП предлагается изменить сумму штрафа с 2500 до 5000 рублей. Повышение штрафа сделает оплату парковки экономически целесообразной. Сейчас заплатить штраф в 2500 рублей в отдельных случаях выгоднее, чем оплачивать парковку. Стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке в течение суток может составлять свыше 7 тысяч рублей, а в закрытых паркингах эта цифра еще выше и доходит до 14000 рублей. Возможностью заплатить штраф, чтобы не оплачивать парковку, пользуются некоторые недобросовестные водители. Для того, чтобы пресечь такие явления и было принято решение об ужесточении санкций для нарушителей.

                                        Проект закона был рассмотрен на заседании комиссии. Поправка получила единогласную поддержку».

                                        Видео: канал Московской городской думы на портале YouTube.

                                        Татьяна Портнова особо подчеркнула, что главной целью всех изменений в организации дорожного движения в Москве, в том числе поиска оптимальной стоимости парковки и размеров штрафов за неоплату платной стоянки, было и остается улучшение дорожной ситуации в столице.

                                        Большинством голосов Мосгордума приняла Закон «О внесении изменения в статью 8.14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

                                        Закон города Москвы №40 от 26.12.2018.

                                        «Очаково-Матвеевское онлайн» — подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtraf-za-parkovku-5000-za-chto/feed/ 0
                                        Штраф за отсутствие карточки водителя для тахографа https://litezona.ru/shtraf-za-otsutstvie-kartochki-voditelja-dlja/ https://litezona.ru/shtraf-za-otsutstvie-kartochki-voditelja-dlja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:46 +0000 /shtraf-za-otsutstvie-kartochki-voditelja-dlja

                                        Вряд ли водитель хочет получить штраф за тахограф, а точнее, за его отсутствие. Чтобы этого избежать, следует разбираться в вопросах пользования устройством и порядком размещения оборудования в транспортном средстве.

                                        С недавнего времени, установка тахографа в автомобиле является обязательной мерой, а вот для каких ТС и какие штрафы могут быть назначены за отсутствие устройства, будет подробно рассказано в представленном материале.

                                        Что такое тахограф?

                                        Требование по установке в автомобиле тахографа обусловлено повышением уровня безопасности для участников дорожного движения. Когда есть такое оборудование, водитель просто не сможет сесть за руль в очень уставшем состоянии. Фактически, тахограф – это устройство для регистрации данных о передвижении транспортного средства на его маршруте. Оборудование позволит контролировать соблюдение режима отдыха и работы.

                                        Важно! По закону, тахограф должен быть во всех грузовиках, свыше 3,5 т. весом, а также в автобусах коммерческого типа. Регулирует этот вопрос ст. 20 ФЗ-196, принятого в 1995 году.

                                        Прибор имеет особое устройство. В нем предусмотрены специальные элементы, а сам тахограф должен быть полностью исправен во время езды на транспортном средстве. В комплектации с тахографом должны быть:

                                        • бортовое устройство (сам тахограф) – размещается внутри кабины;
                                        • датчик движения;
                                        • устройства, сообщающиеся со спутником;
                                        • антенна позволяющая передавать сигналы GSM/GPRS;
                                        • элементы, позволяющие установить прибор.

                                        Немаловажным инструментом является инструкция по эксплуатации оборудования, которая прилагается в комплекте с техническим устройством.

                                        Банковский кредитный эксперт

                                        За 1 минуту! Рассчитаем переплаты на калькуляторе. Предложим море выгодных предложений по займам, кредитам и картам, очень гибкие условия. Попробуем?)

                                        Внимание! От владельца тахографа потребуется раз в три года менять блок СКЗИ, а перед установкой прибора произвести калибровку оборудования. За просроченную калибровку тоже назначается штраф.

                                        Зачем его необходимо устанавливать?

                                        Сначала, тахограф был прибором, который не даст водителю-дальнобойщику или шоферу автобуса, перерабатывать сверх нормы. После того, как устройство было модифицировано и получило встроенную систему навигации, другие дополнительные опции, стало возможно отслеживать текущее местоположение транспортного средства.

                                        Если говорить простыми словами, то прибор необходим для предотвращения аварийных ситуаций в виду усталости водителя. Штраф за езду без тахографа – это действенная мера, которая позволит исключить вероятность возникновения ДТП на трассе.

                                        Какие ТС должны быть оборудованы им?

                                        Для юридических лиц и для ИП установка тахографа является обязательным к исполнению. В действующем законодательстве представлен список автомобилей, в которых должен присутствовать тахограф. Здесь следует упомянуть такие ТС:

                                        Иногда складываются спорные ситуации, когда один параметр соответствует, а второй отличается от заданных. Даже если только один критерий подходит, все равно, тахограф требуется установить непременно.

                                        Для кого делаются исключения?

                                        Иногда штраф за отсутствие тахографа не может быть выписан. Причина этому вполне понятна. На некоторые виды транспорта действие указанных положений законодательства не распространяется:

                                        1. Транспорт коммунального типа и военного назначения. Здесь же стоит упомянуть авто, проходящие дорожное тестирование.
                                        2. ТС, состоящие на балансе у МЧС, МВД, ФСБ.
                                        3. Учебные авто, которые пассажиров не перевозят.
                                        4. Хоз.техника, включающая в себя дома на колесах, автокраны, бетономешалки и другие.
                                        5. ТС, осуществляющие транспортировку по специальной карточке доступа. Такие автомобили оснащены специальными контрольными устройствами, отвечающими требованиями ЕСТР.
                                        6. Автомобили, перевозящие пассажиров в пределах городской черты или пригорода. Масса не играет роли, а количестве мест может превышать восемь.

                                        В отношении других авто, отсутствие тахографа расценивается как нарушение и проверяющие лица вправе выписать штраф.

                                        Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

                                        Кто проверяет наличие?

                                        Правом проводить осмотр ТС на предмет отсутствия тахографа наделены сотрудники ГИБДД и Ространснадзора. Помимо проверки наличия оборудования, инспекторы могут получить распечатку данных водителя, либо его карточки, для последующей проверки информации. Иные способы проверки тоже предусматриваются.

                                        Важно! Автомобилист не имеет права отказаться даже в случае, когда он не может сделать распечатку или представить нужные сведения. При любых обстоятельствах сотруднику грозит штраф.

                                        Как происходит проверка?

                                        Как уже было отмечено, инспектор наделен правом остановить автомобиль. В дальнейшем, организуется проверка и здесь важно учесть два момента:

                                        1. Установлен ли в ТС тахометр?
                                        2. Является ли прибор исправным и работает?

                                        Руководствуясь этими пунктами, инспектора осматривает салон, удостоверяется, что тахометр правильно зафиксирован. После этого может потребоваться распечатка данных с карточки водителя. Неисправный и неработающий тахограф, отсутствие возможности сделать распечатку – это гарантированный штраф. При нарушении обязательно составляется протокол, который в дальнейшем и служит основанием для выписывания штрафа.

                                        Внимание! Ни проверяющий сотрудник, ни представители организации, где работает водитель, не вправе забрать у водителя карточку, поскольку это его личная собственность, необходимая для эксплуатации в цифровом приборе учета.

                                        Водитель вправе потребовать от инспектора проставления отметки о проведенной проверке. Она ставится на обратную сторону таходиска или на распечатке данных.

                                        Какой штраф за отсутствие тахографа в 2019 году?

                                        Размер штрафной санкции напрямую зависит от того, кто выступает в роли нарушителя. К примеру, если нарушитель – физическое лицо, то сумма к уплате будет меньше. Для компаний, размер взыскания значительно больше.

                                        Для физических лиц

                                        Размер наказания зависит от обстоятельств нарушения. За отсутствие или неисправность тахографа придется уплатить 1- 3 тыс. рублей. До 5-10 тыс. рублей штраф возрастет для должностных лиц, которые обязаны проверить работоспособность оборудование еще до выезда машины на трассу.

                                        Для ИП

                                        Индивидуальные предприниматели не ответственны за то, что устройство в автомобиле отсутствует и за прочие нарушения. Единственное наказание, которое может быть применено – это не проведение проверки тахографа перед выездом. Впрочем, даже в этом случае, предприниматель не должен уплачивать штраф, поскольку взыскание направлено на должностное лицо.

                                        Для юридических лиц

                                        Основной акцент в законодательстве сделан на то, что ответственны за покупку тахографов именно юридические лица. Штрафные санкции для организаций предусмотрены в больших размерах, чем для граждан. Размер взыскания может составить от 15 до 30 тыс. рублей.

                                        За что еще могут быть оштрафованы владельцы тахографа?

                                        Существуют разные обстоятельства, способные привести водителя автомобиля к штрафу. Здесь можно выделить сразу несколько существенных проступков:

                                        • отсутствие тахографа или карты водителя;
                                        • нарушение порядка эксплуатации прибора;
                                        • тахограф был специально отключен;
                                        • модуль СКЗИ отсутствует или используется старая модель;
                                        • просрочка карты или преднамеренное непомещение ее в нужный лот.

                                        После назначения штрафа его необходимо оплатить в течение 20 суток. В отдельных случаях, водителям предоставляется скидка в 50%.

                                        Как избежать наказания?

                                        Все, ранее описанные нарушения, приводят к штрафу. Заплатить деньги нужно будет обязательно, чтобы иметь возможность в дальнейшем вести трудовую деятельность. Впрочем, исключения тоже бывают. Есть случаи, когда водителю разрешено продолжить поездку, к примеру, в отсутствие карты.

                                        Важно! Штраф за отсутствие карты водителя для тахографа не назначается, если во время поездки карточка была утеряна или сломана. Разумеется, данный факт необходимо подтвердить проверяющему лицу.

                                        В отсутствие карточки, необходимо писать все данные о поездке вручную на обратной стороне ленты тахографа. Иных обстоятельств, позволяющих избежать наказания за отсутствие учетного прибор, отсутствуют.

                                        Заключение

                                        Каждый водитель, чья машина предусматривает установку тахографа, должен помнить, что законодательство наказывает за такие нарушения очень строго. Необходимо быть внимательным в вопросах эксплуатации тахографа и внимательно следить за сохранностью водительской карты. В противном случае, штраф будет значительным

                                        В рамках данной статьи мы рассмотрим несколько важных для любого водителя вопросов относительно условий заполнения, штрафов и санкций за отсутствие или использование чужой карты тахографа. Также вы узнаете кто имеет право штрафовать водителя или организацию.

                                        Кто может наложить штраф на водителя за езду без карточки тахографа?

                                        Полное право наложить штраф на водителя за отсутствие карточки тахографа имеет любой сотрудник ДПС.

                                        Также, штраф можно получить по следующим причинам:

                                        • Отсутствие сертификатов соответствия техническому регламенту Таможенного союза (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710).
                                        • Сертификат о соответствии требованиям по электромагнитной совместимости внутренних составляющих прибора.
                                        • Верифицирующие подлинность прибора документы, которые подтверждают установку, калибровку и пломбирование прибора в аккредитованной мастерской.
                                        • По любым причинам, из-за которых водитель транспортного средства не может предоставить инспектору распечатку показаний прибора.
                                        • Отсутствие, полная неисправность бортового самописца (без обоснований причины), а также отказ в доступе к данным тоже расценивается как серьёзное нарушение.

                                        Для чего необходима карта тахографа:

                                        • Для выгрузки информации о ходе осуществления маршрута в целях доказательства нарушения или подтверждения соблюдения режима труда, отдыха, скоростного трафика и маршрута.
                                        • Идентификации водителя в сфере коммерческих грузоперевозок.
                                        • Регистрации информации об условиях работы водителя.

                                        Полный список документов, необходимых для оформления карты

                                        Внешне карта представляет собой микрочип с необходимой информацией, который в содействии с бортовым самописцем (тахографом) позволяет отслеживать действия водителя на предмет нарушения условий работы и передвижения.

                                        Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

                                        Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75 . Это быстро и бесплатно !

                                        В связи с необходимостью обязательной установки средств, осуществляющих контрольно-учетную деятельность режимов труда и отдыха водителя, был принят массив законодательных актов, которые регламентировали это.

                                        Данные требования законодателя, введены с целью упорядочить режим труда и отдыха водителей, участвующих в перевозках грузов и пассажиров. Что, в значительной степени, меняет ситуацию с авариями на дорогах страны.

                                        Для того, чтобы участники выполняли существующие требования закона и были введены штрафы за их нарушение.

                                        Какие предусмотрены штрафы за отсутствие тахографа?

                                        Лицам, которые решили пренебречь обязанностью установить тахограф, стоит помнить о том, что за это предусматривается привлечение к ответственности.

                                        Законодатель предусмотрел применения санкций не только по отношению к лицу, осуществляющему управление автотранспортным средством. Нормой, регулирующей привлечение к ответственности, является ст. 11.23 КоАП РФ.

                                        Круг таких лиц составляет:

                                        При этом, объем штрафа, к которому привлекается то или иное лицо, различен.

                                        Для лица, управляющего транспортным средством, за данное нарушение штраф составляет от 1000 до 3000 рублей.

                                        Штраф за отсутствие карты водителя для тахографа

                                        Согласно действующим законодательным нормам, предусматривается ответственность и за отсутствие карты водителя.

                                        Карта водителя — это регистрационная пластиковая карта, в которую встроен микрочип, фиксирующий особенности передвижения автотранспортного средства (скорость, длительность), а так же условия работы водителя (время проведенное за рулем, время отдыха и сна водителя).

                                        Так, исходя из законодательных норм, за ее отсутствие водителя полагается привлекать к административной ответственности в соответствии со ст.11.23 КоАП.

                                        Штраф за неисправный и аналоговый тахограф

                                        Анализируя действующее законодательство можно заметить, что неисправность тахографа тоже является нарушением. При этом, важно отметить, что в случае выпуска на линию такого транспортного зная о неисправности будет считаться нарушением.

                                        При составлении административного протокола инспектор будет ссылаться на нарушение пункта 2.1.1. ПДД РФ, либо ч.3 ст. 2.2 ПДД РФ, и выносить постановление о привлечении к административной ответственности согласно ст.11.23 КоАП РФ.

                                        Размер штрафных санкций предусматривает разбег от одной тысячи до трех для водителя автотранспортного средства, и от пяти до десяти тысяч для лиц обеспечивающих руководство поездками.

                                        На самом деле данная информация не соответствует объективной действительности. Аргументом, который приводится в качестве законодательной нормы, является Письмо Федерального бюджетного учреждения «Росавтотранс», направленное участникам всем участникам реализации тахографического контроля.

                                        Но стоит отметить, что данное требование не соответствует и более того противоречит требованию ряда нормативно-правовых актов, обладающие высшей по отношению к нему юридической силой.

                                        На какие ТС устанавливается тахограф?

                                        Согласно международным соглашениям, а также национальным законодательным нормам закрепляется перечень видов транспортных средств, которым необходимо иметь устройство, осуществляющее фиксацию режима работы и отдыха водителя (тахограф).

                                        В перечень таких ТС включаются машины, осуществляющие коммерческую деятельность, то есть, использующиеся для регулярного извлечения прибыли.

                                        Так, согласно положениям законодательства, тахографы должны присутствовать на таких транспортных средствах:

                                        1. грузовые автомобили, относящиеся к категории N2 и N3;
                                        2. автобусы, относящиеся к категории М2 и М3.

                                        На какие автомобили не надо устанавливать тахографы?

                                        Перечень автотранспорта, на который согласно действующему законодательству не требуется установка тахографа, предусматривает несколько видов транспортных средств.

                                        Стоит отметить, что автомобили, относящиеся к категориям N2, N3, M2, M3, владельцами которых являются физические лица и использующие их исключительно в личных целях, не связанных с предоставлением коммерческих услуг по перевозке грузов или пассажиров, не обязаны оборудоваться тахографами.

                                        Помимо этого обязательное оборудование данным устройством не требуется для:

                                        1. автобусов, являющихся транспортом муниципалитета, осуществляющие внутригородские и пригородные перевозки на постоянной основе;
                                        2. грузовых машин, которые находятся в муниципальной собственности, при этом могут соответствовать категориям N2 и N3, на которые возлагается исполнение специальных функций;
                                        3. автомобильные краны;
                                        4. автотранспорт МЧС;
                                        5. автомобили, которые оборудованы подъемниками с рабочими платформами;
                                        6. транспорта, оборудованного для осуществления эвакуационных действий;
                                        7. автотранспорта, предназначенного для уборки улиц;
                                        8. карет скорой помощи;
                                        9. грузовых авто Вооруженных Сил Российской Федерации, соответствующих категорий;
                                        10. машин, находящихся в собственности МВД;
                                        11. и другие автотранспортные средства согласно действующего законодательства.

                                        Основные требования к тахографам

                                        Данный процесс является сложным и требует наличия специальных навыков и знаний.

                                        Сам процесс установки включает в себя несколько этапов:

                                        1. Осуществляется осмотр машины.
                                        2. Подбирается комфортное и удобное место, куда в последующем будет установлен тахограф.
                                        3. Подсоединение питание устройства.
                                        4. Подключение к датчику скорости.
                                        5. Присоединение спидометра.
                                        6. Настройка, калибровка, отладка ПО.
                                        7. Проверка работоспособности систем.
                                        8. Выдача авто после проведения установочных работ.

                                        Стоит отметить, что самостоятельная установка данного вида устройств законами Российской Федерации не предусмотрена. То есть, данные с устройств установленных самостоятельно не являются действительными, а автомобиль считается не оборудованным тахогрофом.

                                        Данный факт влечет за собой наложения административного взыскания в порядке, установленном действующим законом.

                                        Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

                                        +7 (499) 455-03-75 (Москва)
                                        +7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург)

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtraf-za-otsutstvie-kartochki-voditelja-dlja/feed/ 0
                                        Штраф за занижение автомобиля https://litezona.ru/shtraf-za-zanizhenie-avtomobilja/ https://litezona.ru/shtraf-za-zanizhenie-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtraf-za-zanizhenie-avtomobilja

                                        Еще 1 мая 2014 года каждый экипаж ДПС снабдили специальным прибором для измерения высоты авто. А вот с 1 июня 2014 года вступили в силу изменения, запрещающие эксплуатацию автомобиля, дорожный просвет которого, не совпадает с указанным расстоянием в паспорте. В случае отклонения от паспортных данных хотя бы на 50 миллиметров будет выписан протокол и сняты номера до устранения проблемы (в срок до 24 часов), в данном случае восстановления штатной высоты авто.

                                        Штраф будет выписываться на основании статьи 12.5 части 1 КоАП РФ, что в свою очередь предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Данная статья ссылается на пункт 7.18 ПДД, где сказано, что любое незарегистрированное изменение в авто, является условием, при котором управление ТС запрещено.

                                        Так же, занижение авто влияет на расположение световых приборов. После среза пружин они будут расположены не по стандартам ГОСТ Р 41.48-2004, что в свою очередь влечет ответственность по статье 12.20 КоАП РФ.

                                        Данную ответственность ввели на основании статистики ГИБДД. Помимо постоянно поступающих жалоб на заниженные авто, которые затрудняют движение другим участникам дорожного движения, за последние 6 месяцев участились случаи ДТП с участием автомобилей, у которых изменен дорожный просвет.

                                        Пока еще непонятно, будет ли это касаться автомобилей, у которых заводские параметры изменились вследствие времени и условий эксплуатации. Так же неизвестно как будет доказываться изменение конструкции. Но данный аппарат, для измерения клиренса, позволит с точностью до 0,01 мм измерить отклонения от нормы

                                        Наказание и размер штрафа за заниженную подвеску в 2019 году

                                        Отдельной статьи, куда попадала бы именно заниженная подвеска на автомобиле, установленная самостоятельно, не существует.

                                        В перспективе текст существующего документа тоже пересматриваться не будет. но в имеющемся документе четко указано, что несоответствие реального дорожного просвета от технических данных автомобиля более, чем на 5 см, рассматривается, как неисправность. эксплуатация такого автомобиля не запрещена. это означает, что транспортное средство не отправится на штрафстоянку. но водитель обязан следовать к месту устранения неисправности. alt=»Можно ли занижать машину по закону»>

                                        Обсуждения

                                        Итак, уважаемые участники. Пора бы расставить все точки над и.

                                        Инспектора ГИБДД часто называют занижение «изменением в конструкцию», а забирают вообще по статье «люфтящая рейка», причем часто даже не открывая капот задерживаемого автомобля.

                                        К тому же стойки используются под соответствующее занижение.

                                        ПОэтому здесь можно говорить лишь об ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК но никак не конструкции.2. Это подтверждается и буквой закона.

                                        Согласно просмотру базы «Гарант» а сказано СЛЕДУЮЩЕЕ » изменение конструкции транспортного средства — исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения; То есть в случае ничего из этого не имеет место быть, поскольку устанавливаются аналогичные элементы с измененными характеристиками в те же самых места крепления их»3. Можно также добавить, что подвеска, как и прочие элементы ходовой системы авто являются расходными материалами, Что предпологает их перидоческую, довольно частую замену в отношении с другими элементами автомобиля, Соответсвенно измением конструкции это называть нет смысла и нецелесообразно. Поскольку даже сам автоваз работает с разными поставщиками комплектующих и все они имеют довольно значительные различия в характреистиках, значит так называемая «конструкция» даже новых транспортных средств различается Заметим, что в правилах о техосмотре нет единого требования к подвеске.4.

                                        Не является внесением изменений в конструкцию замена компонентов на компоненты, которые не поставляются на сборочное производство, но разрешены изготовителем транспортного средства для установки на транспортные средства соответствующего типа. А вышеуказанные стойки и пружины имеют соответствующий сертификать, из чего вывод напрашивается сам с собой.Спасибо за внимание. Именно эти основные аргументы уже обязаны гарантировать право на жизнь заниженным автомобилям.

                                        Спасибо за внимание.

                                        Какой штраф за заниженный автомобиль?

                                        Сегодня вопрос штрафа за заниженные автомобили с каждым днём ставится всё более остро, причём, ставится как зачастую молодым поколением водителей таких автомобилей, которые специально спиливают пружины своих машин — часто отечественного произодства, так и тех водителей, которые могут быть подвергнуты такому наказанию за попросту за изношенные амортизаторы и/или полную загруженность автомобиля, а также самих законодателей, так как участников так называемой группы «БПАН» с каждым днём становится всё больше. Так какое наказание предусмотрено за заниженную машину: предусмотрен ли штраф или лишение или же наказания вовсе нет? Давайте разберём данный вопрос!

                                        И начнём мы с того, что штрафа непосредственно за занижение машины в кодексе об административных правонарушениях нет. Хотя, впрочем, такой штраф однажды вполне мог появиться по инициативе законодателей Ставропольского края, которые предлагали запрещение эксплуатации автомобиля (на тот момент такая мера обеспечения ) за посадку авто, которая отличалась бы более чем на 50 миллиметров от заводской. Возможно, хорошо, что такая инициатива не прижилась и не дошла до настоящей законности.

                                        Тем не менее, штраф за автомобиль с заниженной посадкой всё равно есть, хотя, распространяется он не на всех таких водителей. Всё дело в том, что статья 7.18

                                        «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»

                                        ПДД запрещает изменение конструкции автомобиля, а спиливание пружин, равно как и замена любых элементов подвески — это изменение конструкции.

                                        Впрочем, инспектор также понимает, что Вы не побежите исправлять данное нарушение тут же из-за какого-то предупреждения и даже из-за 500 рублей.

                                        Лада 2114 › Бортжурнал › Постановка на учет заниженного авто часть 1

                                        2й сотрудник везде все посмотрел, спросил нет ли ксенона, и почему такая низкая передняя подвеска?И тут я включил дурачка, сказал ему что просели передние пружины мол такую купил и тд.На что его ответ был таков :» Поверните руль до упора вправо», повернув руль он посмотрел на передние пружины и сказал » У вас резаные пружины молодой человек», на что я ответил :»Не может такого быть, я купил такую уже, прошлый владелец сказал мне что просто просели» на что он посмеялся и сказал проезжайте в конец станции и подойдете за документами.Поставил машину и подхожу к сотрудникам, забираю бумаги и смотрю в графу » изменения транспортного средства, написано «ГОСТ, машина без изменений» счастливый я поставил машину на парковку у ГИБДД и пошел получать регистрационную карту.И в этот же день я обратно поставил

                                        Для чего занижать автомобиль, плюсы и минусы такого тюнинга

                                        Но у нас в стране часто тюнингуют такие сравнительно тихоходные автомобили как ВАЗ, из которых можно выжать максимум 180 км/ч. В этом случае основная причина изменений — дань моде и выпендреж. О недостатках занижения можно поговорить более предметно.

                                        На сегодня штраф за занижение автомобиля не предусмотрен законодательством.

                                        Штраф за занижение высоты машины (изменение дорожного просвета на ТС) (Статья 12.5 КоАП РФ)

                                        В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. .то есть, если изменения были внесены, но не оформлены, то водителю вполне могут запретить эксплуатацию ТС, при это оштрафовав его.

                                        К таким «изменениям» можно отнести и занижение машины. Ведь фактически внесены изменения в подвеску машины, при этом разрешения у водителей таких ТС, наверняка, нет. За отклонение высоты дорожного просвета от штатного, вернее за внесение в конструкцию изменений, предусмотрен минимальный штраф 500 рублей или предупреждение.

                                        Об этом «говорит» статья 12.5.1 КоАП РФ.

                                        На это ему дается 24 часа. Подлинную текстовку можно найти в статье 12.5 Кодекса о правонарушениях.

                                        Документ датирован 30.12.2001 года и имеет регистрационный номер 195 Федерального закона.

                                        В настоящее время он трактуется в последней редакции от 05.

                                        Штраф за занижение высоты машины (изменение дорожного просвета на ТС) (Статья 12.5 КоАП РФ)

                                        В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

                                        .то есть, если изменения были внесены, но не оформлены, то водителю вполне могут запретить эксплуатацию ТС, при это оштрафовав его.

                                        К таким «изменениям» можно отнести и занижение машины. Ведь фактически внесены изменения в подвеску машины, при этом разрешения у водителей таких ТС, наверняка, нет.

                                        За отклонение высоты дорожного просвета от штатного, вернее за внесение в конструкцию изменений, предусмотрен минимальный штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом «говорит» статья 12.5.1 КоАП РФ.

                                        Лада 2114 » брюнеточка» › бортжурнал › гибдд: заниженные автомобили будут штрафовать с 1 июня 2014>
                                        С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос.

                                        номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).

                                        Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М. Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески.

                                        iSere3keee › Блог › Новый закон и запрещении эксплуатации заниженных машин.

                                        С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будетснабжен спец.средствами для измерениядорожного просвета автомобиля.

                                        В случаеотклонения от паспортных данных более чем на50мм –будет выписан протокол и сняты гос.номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов). Не ясно, коснется ли это автомобилей,у которых пружины изменили свои заводскиепараметры под влиянием времени и условийэксплуатации, и как будет доказыватьсяизменение конструкции автомобиля, но:“оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет суказанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номераавтомобиля, и измеренных данных.

                                        Особыхпроблем с данной процедурой возникнуть недолжно” – заявил Андропов М.М.

                                        Добрый день, уважаемый читатель.

                                        Практически каждый владелец автомобиля со временем проводит какие-то доработки и усовершенствования своего "железного коня".

                                        У кого-то изменения получаются весьма незначительными, например, замена колпачков ниппелей на цветные. Другие автолюбители подходят к усовершенствованиям более основательно и вносят изменения в двигатель, подвеску, кузов автомобиля. Все перечисленные изменения относятся к тюнингу (доводке) транспортного средства.

                                        В этой статье речь пойдет о том, какие штрафы ждут владельца автомобиля за незаконный тюнинг.

                                        Разновидности тюнинга автомобиля

                                        В первую очередь выделим распространенные разновидности тюнинга, которые получили широкое распространение на территории России:

                                        Все эти изменения носят массовый характер, поэтому каждое из них рассмотрено в отдельной статье. Сегодня мы не будем останавливаться на них подробно.

                                        Что касается прочих разновидностей тюнинга, то их можно разделить на следующие группы:

                                        • Улучшение внешнего вида автомобиля. К данной группе относится, например, установка нестандартных бамперов и спойлеров на автомобили.
                                        • Улучшение технических характеристик машины. В данном случае речь идет о внесении изменений в двигатель автомобиля, его подвеску или другие элементы конструкции.
                                        • Улучшение проходимости автомобиля. Подготовка машины к поездкам по бездорожью включает в себя установку дополнительного оборудования, например, лебедки или шноркеля, а также доработку конструкции самого автомобиля.

                                        В общем, внесение изменений в конструкцию затрагивает довольно большую группу автовладельцев.

                                        Штраф за тюнинг автомобиля в 2019 году

                                        Штрафы за изменение конструкции транспортного средства предусмотрены статьей 12.5 КоАП:

                                        1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, —

                                        влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

                                        Итак, водитель получит штраф в размере 500 рублей за большинство изменений, внесенных в конструкцию.

                                        Есть несколько исключений, за которые предусмотрены более серьезные штрафы:

                                        • Установка на передней части автомобиля фар с красными огнями — лишение прав от 4 до 6 месяцев (часть 3 статьи 12.5);
                                        • Установка специальных световых (мигалок) или звуковых сигналов — лишение прав от 12 до 18 месяцев (часть 4 статьи 12.5);
                                        • Установка знака "Инвалид" — штраф 5 000 рублей (часть 4 1 статьи 12.5);
                                        • Установка цветографических схем оперативных служб — лишение прав от 12 до 18 месяцев (часть 6 статьи 12.5);
                                        • Установка цветографической схемы легкового такси — штраф 5 000 рублей.

                                        Все перечисленные выше изменения конструкции являются незаконными и это не вызывает вопросов у водителей. Нас же в рамках данной статьи интересуют те изменения, которые в указанный перечень не попадают. Требуется понять, в каком случае штраф в размере 500 рублей может быть наложен, а в каком — нет.

                                        А для этого нужно разобраться с тем, какие виды тюнинга относятся к изменениям конструкции.

                                        Примечание. В случае выявления изменения конструкции транспортного средства ГИБДД может аннулировать регистрацию автомобиля:

                                        Что относится к изменениям конструкции транспортного средства?

                                        В данном документе к тюнингу относится заключительный пункт 7.18:

                                        7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

                                        После прочтения данного пункта возникает вопрос, что именно относится к изменениям конструкции транспортного средства, за которое можно получить штраф в размере 500 рублей.

                                        Понятие "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" приведено в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств":

                                        внесение изменений в конструкцию транспортного средства — исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;

                                        Данное определение не дает однозначного ответа на вопрос, что именно относится к составным частям и оборудованию, влияющим на безопасность:

                                        "безопасность транспортного средства" — состояние, характеризуемое совокупностью параметров конструкции и технического состояния транспортного средства, обеспечивающих недопустимость или минимизацию риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;

                                        Однако в техническом регламенте есть Приложение №9, которое в том числе содержит перечень отдельных (не всех) изменений в конструкцию:

                                        • Замена типа кузова грузового автомобиля.
                                        • Установка дополнительных топливных баков.
                                        • Установка подъемников и лебедок на грузовики.
                                        • Установка специального оборудования.
                                        • Установка и демонтаж ГБО.
                                        • Замена внешних световых приборов (в том числе установка ксенона или диодных ламп).
                                        • Переоборудование автомобиля для лиц с ограниченными физическими возможностями.

                                        Все перечисленные выше пункты гарантированно относятся к изменениям конструкции транспортного средства. Если выполнить их самовольно, то можно получить штраф в размере 500 рублей.

                                        Что касается установки прочего оборудования, то остается непонятным, в каких случаях его нужно относить к изменениям конструкции транспортного средства.

                                        Например, установка нестандартных бамперов, изготовленных из другого материала (металлических вместо пластиковых). Очевидно, что такой вариант тюнинга влияет на безопасность автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия.

                                        Другой пример. Установка видеорегистратора на лобовое стекло автомобиля. С одной стороны, установка элементарна и не должна влиять на безопасность. С другой стороны, в случае срабатывания подушек безопасности они могут "дернуть" за провод питания регистратора, оторвать его от стекла и отправить "летать" по салону.

                                        Еще один пример, установка заднего парктроника. Данное устройство снижает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия при движении задним ходом, а следовательно влияет на безопасность.

                                        В общем, ответ на данный вопрос остается открытым. Как провести грань между изменениями, не требующими согласования в ГИБДД и изменениями, влекущими штраф?

                                        Кстати, если Вам известны случаи, в которых ГИБДД требовало внесение изменений в конструкцию из-за установки оборудования, не перечисленного выше, то напишите об этом в комментариях к статье.

                                        Как узаконить изменения в конструкцию транспортного средства?

                                        Если автовладелец хочет узаконить изменения конструкции транспортного средства, то ему нужно выполнить следующие шаги:

                                        1. Предварительная техническая экспертиза. Экспертизу нужно пройти до установки соответствующего оборудования. Если дополнительное оборудование уже установлено, то его придется предварительно снять. Иного порядка узаконить изменения конструкции в 2019 году нет.

                                        2. Установка оборудования — внесение изменений в конструкцию. Установку следует провести в специализированной организации, которая выдаст Вам соответствующий комплект документов (копии сертификатов на установленное оборудование).

                                        3. Проверка безопасности конструкции проводится в той же организации, где Вы проходили проверку по пункту 1. Однако на этот раз организация проверяет, что безопасность транспортного средства соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

                                        В целом процедура не такая сложная, как это кажется на первый взгляд. Однако стоимость ее может быть довольно значительной. В разных регионах за проверки требуют от 5 000 до 20 000 рублей. Высокая стоимость узаконивания заставляет многих автовладельцев отказываться от подобного тюнинга.

                                        Таким образом, в настоящее время нет четкой грани между изменениями, которые не требуют обязательной регистрации в ГИБДД и изменениями влекущими штраф в размере 500 рублей. Если по данному вопросу появится дополнительная информация, статья будет дополнена.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtraf-za-zanizhenie-avtomobilja/feed/ 0
                                        Штраф за езду без прав если забыл https://litezona.ru/shtraf-za-ezdu-bez-prav-esli-zabyl/ https://litezona.ru/shtraf-za-ezdu-bez-prav-esli-zabyl/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtraf-za-ezdu-bez-prav-esli-zabyl

                                        Обычно подобный важный документ мы храним внутри машины. Это оправданные действия, ведь используя транспортное средство и при остановке сотрудником автоинспекции, человек способен их предъявить. Но бывают случаи, когда человек берет удостоверение с собой вместе с кошельком или сумочкой, а потом оставляет этот предмет дома, вместе с пластиком.

                                        Если такое произошло, и водитель заметил отсутствие необходимого до остановки автоинспектором, то единственно верное решение — парковка автомобиля и возврат домой или продолжение путешествия далее, но на общественном транспорте.

                                        Любой юрист, сотрудник автоинспекции скажет — водить ТС без удостоверения нельзя. Неважно, что оно у вас есть в наличии, но дома. По правилам каждый автоводитель обязан держать его возле себя.

                                        Если автолюбитель спешит на работу, опаздывает или просто не хочет возвращаться к месту, где оставил документы, можно позвонить родственникам, семье или друзьям, чтобы они привезли необходимое. Но никогда не садитесь за руль без пластика.

                                        В этой статье рассмотрим, какие бывают последствия и штрафы, если забыл права . Также узнаем, как поступить, чтобы избежать строгого наказания, что делать, если остановил инспектор и т.д.

                                        Что делать после того, как заметили пропажу

                                        К сожалению, автоводители редко замечают пропажу до того, как их останавливают. Если же заметили пропажу, обязательно остановите машину. Позвоните на работу, домой или друзьям — туда, где останавливались в последний раз и могли оставить собственный вещи. Разузнайте, не оставили ли документацию там.

                                        Если пропажа нашлась, попросите привезти ее к вам, или самостоятельно, на общественном транспорте, отправьтесь к пункту назначения. Доберитесь обратно к машине и можете ехать, не боясь административного наказания.

                                        Если у друзей, на работе удостоверения нет, тщательно обыщите автомобиль. Иногда корочка теряется под или между передними сиденьями, находится в бардачке авто, и вы ее просто не заметили, даже осмотрите багажник, если открывали его недавно.

                                        Если не нашли, поезжайте домой, оставив ТС на ближайшей парковке. Обыщите дом, любые контейнеры, где способны были оставить документы. В случае подозрения на утерю или похищение, придется писать заявление в отделение милиции и подавать заявку на возобновление.

                                        Чтобы не терять время, зарегистрируйтесь на госпортале, и подайте там заявку, выбрав отделение ГИБДД и врем посещения. Соберите все документы, понадобится паспорт, заявление напишете согласно шаблону в отделе Государственной инспекции. Не забудьте оплатить государственную пошлину до того, как подадите комплект сотруднику ГИБДД, вас сразу сфотографируют и отправят документы на создание нового удостоверения водителя.

                                        Какое наказание за забытые документы

                                        Нельзя избежать административного наказания после остановки ТС инспектором автоинспекции. Есть три вида наказаний за отсутствие пластика:

                                        • Если он забыт дома — пять сотен рублей.
                                        • Если человек не изготавливал права — от пяти до пятнадцати тысяч.
                                        • Вышел срок действия — до трех тысяч.

                                        Первый вариант еще понятен, получится избежать значительного взыскания. Второй вариант предполагает гораздо более строгого наказания. Случай, когда человек просто никогда не подавал на право вождения и не имел корочку, но его поймали за рулем, то это умышленное нарушение правопорядка. Забывчивость простительна, ведь она неумышленная и автолюбитель обладает удостоверением.

                                        В первой ситуации реально избежать санкций. Если у автоводителя "белая" история, то есть, нет никаких штрафов, то инспектор может просто сделать устное предупреждение и оповестить остальные посты, чтобы вас не остановили по пути домой.

                                        Водитель самостоятельно способен напомнить инспектору, что по закону есть два варианта наказания — штрафные санкции в виде 500 руб., или простое устное предупреждение. Но сделайте это аккуратно и вежливо.

                                        Выделяют еще два правонарушения:

                                        • Если водителя лишили прав, но сотрудник автоинспекции остановил его за рулем.
                                        • Удостоверение временно остановили (недействительное в течение установленного срока).

                                        Когда автолюбителя лишают прав, он не может пользоваться автотранспортом. Сев за руль, есть вероятность получить такие санкции:

                                        • Уплата 30.000 тыс. руб.
                                        • Арест до пятнадцати суток.
                                        • Обязательные работы — от сотни до двух сотен часов.

                                        Машина в таком случае отправится на штраф стоянку.

                                        Временное устранение от вождения также запрещает водителю садиться за руль. Если его останавливают, то возможны такие последствия:

                                        • Лишат права на вождение сроком до года.
                                        • Принудят исполнять работы сроком до пятнадцати часов.

                                        Обратите внимание! Если вы не обладаете пластиком, и просто сидите в салоне или забираете какие-то вещи из машины, водителя рядом нет, но пришел автоинспектор, он не имеет права составлять на вас протокол. Даже если он проверит паспорт, протокол составлять не положено по закону, ведь штрафуют только если нарушитель управляет ТС.

                                        Итак, запомните — штраф, если забыл права дома в 2019 году становит максимум пять сотен рублей, или вынесут предупреждение.

                                        Остановил инспектор, что делать

                                        После остановки сотрудником инспекции, человек обычно говорит, что документы оставил дома. Инспектор обязан проверить эти слова, ведь водитель может вообще не обладать удостоверением. Он попросит паспорт, чтобы проверить данные по базе ГИБДД. Это займет время, но сотрудник увидит подтверждение слов остановленного.

                                        В случае чистой истории, отсутствия нарушений, получится отделаться только предупреждением. Если уже однажды нарушали правила дорожного движения, то скорее всего принудят выплатить пять сотен рублей.

                                        Хуже всего, если в наличии нет еще и паспорта. В этом случае могут задержать на три часа до выяснения личности. Не теряйте времени, звоните родным, способным привести паспорт к месту задержания. Сотрудники правоохранительных органов отвезут в участок, но, если объяснить, что скоро подъедут и принесут паспорт, могут оставить на месте.

                                        Обязательно будьте вежливы, не ругайтесь с правоохранителем, именно от этого человека зависит наказание.

                                        Любой водитель за вождение без прав будет наказан в соответствии с КоАП. Как только инспектор остановит машину, он начинает действовать в соответствии со своими должностными обязанностями. Если у водителя не оказалось с собой водительских прав, то он будет наказан независимо от того, были ли они забыты по рассеянности или закончен срок их действительности.

                                        В зависимости от каждого конкретного случая наказание за езду без прав определяется по Административному Кодексу. Но далеко не каждый автомобилист это знает.

                                        Поэтому пришло время рассмотреть все случаи управления транспортным средством без прав, за которые следует наказание по Административному Кодексу, и те, которые входят в компетенцию Уголовно-процессуальных дел.

                                        1. Какой штраф за езду тем, кто никогда прав не имел

                                        По ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ человеку, который никогда не имел водительского документа, за управление автомобилем без прав предъявляют следующий вид наказания: штраф от 5 до 15 тыс. руб.

                                        В том случае, если вождение носит учебный характер, и вместе с начинающим водителем сидит инструктор, который имеет лицензию на этот вид деятельности, и его машина оборудована специальными знаками, то по специально предназначенным для обучения трассам они могут передвигаться без всякой опаски. Но если хоть один пункт из этих правил будет нарушен, то штрафного взыскания не избежать.

                                        2. Штраф для водителей, случайно оставивших права дома

                                        Нелепой можно назвать ситуацию, когда водительское удостоверение (ВУ) было банально забыто дома (или оставлены специально), и, как назло, машина была остановлена инспектором для проверки. Наказание за эту провинность в виде штрафа в 500 руб. определяет ст. 12.7 ч. 2 КоАП. По этой же статье наказывают за отсутствие полиса ОСАГО и документов о регистрации ТС. Это также будет штраф с аналогичной суммой в 500 руб.

                                        Если у водителя нет разрешения, предоставленного таможней, на ввозимый (временно!) транспорт на территорию России, нет путевого листа и других документов товарно-транспортного характера, то по ст. 12.3 ч.1 и ч.2 КоАП на него накладывается штраф.

                                        Некоторые сотрудники ГИБДД, в зависимости от ситуации, предупреждают водителя, а не наказывают его рублем.

                                        Был ли водитель предупрежден или на него был наложен штраф, значения не имеет. В данный момент водителю, отстраненному от управления, необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы его машина не оказалась на штрафстоянке. Для этого можно попросить родственника или знакомого съездить домой за забытыми правами или попросить перегнать машину в гараж, если права у этого родственника (знакомого) будут не только с собой, но еще и в порядке. Эта мера законом не возбраняется, и инспекторы охотно идут навстречу водителям.

                                        Если привлеченный к перегону машины знакомый согласился сесть за руль, но у него при проверке не оказалось с собой прав, то владелец машины будет привлечен к еще большему денежному взысканию, так как в этом случае штраф за вождение без прав по ст. 12.3 ч.3 КоАП оценивается уже в 3 тыс. руб.

                                        3. Штраф за вождение без прав после лишения

                                        В ситуации, когда гражданин не имел прав на управление из-за лишения и был остановлен сотрудником ГИБДД, то по ст.12.7 ч.2 КоАП его ждет наказание в виде крупного (в 30 тыс. руб.) штрафа. В зависимости от конкретной ситуации этот штраф может быть заменен на административный арест до 15 суток, или принуждению к общественным работами на срок от 100 до 200 часов.

                                        Во время передачи права управления автомобилем человеку, который заведомо знал, что у него нет удостоверения водителя по причине лишения или оно вообще никогда не существовало, наказаны будут оба: и владелец авто, и нанятый им водитель. Каждому в виде наказания за езду без прав будет назначен штраф, размер которого имеет фиксированную величину — 30 тыс. руб., но уже без возможности заменить его на административный арест или отработку часов на принудительных работах (о чем говориться в ст. 12.7 ч.3 КоАП).

                                        4. Штраф за права с просрочкой или не той категории

                                        Если срок годности прав истек, а в России пользоваться удостоверением можно 10 лет, и инспектор ГИБДД заметил этот недочет, то водитель вынужден будет оплатить штраф за это от 5 до 15 тыс. руб. Точно так же будет наказан водитель, позволивший себе управлять транспортом, который не соответствует категории, обозначенной в его правах.

                                        Вот, например, человеку, получившему категорию «В», в соответствии с которой можно управлять легковым автомобилем, нельзя водить грузовой транспорт или автобус с пассажирами. В связи с тем, что требования, предъявляемые к водителям любых ТС были расширены, то на данном этапе даже те, кто имеет скутер или мопед, должны обзавестись правами, где будет проставлена категория «М», как минимум. Для управления этим ТС подходит и любая другая категория.

                                        5. Штраф за езду без прав на мопеде или скутере

                                        Эксплуатация скутера, в соответствии с новыми требованиями КоАП, без водительского удостоверения запрещена. Нарушение этого требования приведет к наказанию в виде штрафа. Для вождения скутера достаточно сдать на категорию «М». Получение любой другой категории нарушением в данном случае являться не будет.

                                        6. Наказание для несовершеннолетнего за езду без прав

                                        В соответствии с законом получение ВУ несовершеннолетними лицами полностью исключено. Из этого следует, что и садиться за руль в этом возрасте им запрещено категорически.

                                        Рассмотрим случаи, в соответствии с которыми молодые люди могут получить права по ПДД:

                                        • в 16-летнем возрасте они могут сдать на «М»- категорию, которая регламентирует управление скутерами и мопедами, и «А1»- категорию, а это мототехника с объемом двигателя, не превышающего 125 см3;
                                        • с 18-летнего возраста для них открывается возможность открыть «А»- категорию, в соответствии с которой можно управлять и мощными мотоциклами, и категорию «В» для управления легковыми автомобилями.

                                        Еще раз обратите внимание на то, что начать обучаться в автошколе подросток может с 16 лет, и как бы он хорошо не проявил себя в этом процессе, получить права, а тем более управлять ТС, он сможет лишь тогда, когда пересечет границу 18-летнего возраста, т.е. совершеннолетия.

                                        Остановленный за рулем несовершеннолетний гражданин будет приговорен к штрафу на 30 тыс. руб. Ту же самую сумму заплатит и хозяин ТС, который не препятствовал решению несовершеннолетнего сесть за руль автомобиля. Никто из сидящих в момент остановки машины инспектором ГИБДД продолжить поездку не сможет. т.к. в соответствии с правилами она отправится на штрафстоянку. Владелец этого ТС должен будет дополнительно оплатить еще один штраф, а это 800 руб. за то, что несовершеннолетний подросток, управлявший машиной, не мог быть вписан в ОСАГО, следовательно, данная ситуация будет рассмотрена инспектором с точки зрения вождения без страховки.

                                        Бывают случаи, когда езда несовершеннолетнего водителя без прав отягощается еще и тем, что подросток, не отдавая отчет своим действиям, взялся управлять машиной в пьяном виде. Штраф, наложенный на него, не изменит своей величины, но пострадает от этого владелец ТС. В соответствии со ст. 12.8 КоАП хозяин не только будет оштрафован (30 тыс. руб.), но и лишен возможности на 1.5-2 года управлять собственным авто.

                                        Несовершеннолетний нарушитель не в состоянии сам оплатить наложенный на него штраф, поэтому он ляжет на плечи его родителей или опекунов. Также комиссия ПДН будет ознакомлена с данным инцидентом.

                                        7. Штраф за привлечение к вождению человека без прав или лишенному прав

                                        Если владелец привлек к управлению собственного авто человека, который никогда не приобретал прав или утратил их по причине лишения, то хозяина ждет наказание по ст. 12.7 ч.3 КоАП на сумму 30 тыс. руб. Но здесь есть небольшой нюанс: в статье фигурирует слово «заведомо».

                                        Получается так, что этот штраф действует только тогда, когда есть твердая уверенность в том, что владелец знал кому доверял свой автомобиль и у этого гражданина не было удостоверения водителя. Но это еще нужно доказать. Поэтому, как показывает практика, данный штраф за передачу руля лицу без прав применяется крайне редко.

                                        8. Наказание за езду с приостановленными правами

                                        Не многим известно, что правоохранители могут приостановить действие прав на неопределенное время и это связано прежде всего с такими причинами, как:

                                        • водитель страдает тяжелой болезнью или получил травму, а также у него быстро ухудшается зрение;
                                        • неоплаченные штрафы превысили сумму 10 тыс. руб.;
                                        • данной персоной интересуются приставы за задержку выплат по алиментам или есть какие-то долги перед государством.

                                        Если медицинские показатели запрещают водителю садиться за руль, но он все равно продолжает это делать, то такая безответственность карается штрафом, аналогичным тому, что назначается при передвижении без прав. Напомним, что он составляет 500 руб.

                                        В случае, если претензии государства к водителю носят финансовый характер, то разрулить эту ситуацию поможет погашение всех имеющихся долгов. И только вслед за этим последует процедура восстановления прав. Но нужно помнить, что данное нарушение без наказания также не обходится: гражданин должен отработать около 50 часов на общественных работах или по отношению к нему может быть применено более строгое наказание такое, как до 1 года лишение прав.

                                        Автомобиль, принадлежащий водителю с приостановленными правами, всегда эвакуируется на специальную стоянку.

                                        Не пропустите важную информацию! Если человек — инвалид или связанная с автомобилем работа гражданина представляет единственный источник дохода семьи, то в этом случае машина не эвакуируется, и водитель освобождается от исправительных работ.

                                        Уголовное преследование за езду без прав

                                        Санкцию в виде ареста до 15 суток или денежный штраф в 30 тыс. руб. назначают, как наказание за езду без прав в нетрезвом виде. Определенная стадия алкогольного опьянения потребует еще и прохождения медосвидетельствования, которое не обойдется без присутствия свидетелей. Отказ водителя приведет к автоматическому подтверждению его состояния (алкогольного или наркотического).

                                        Если водитель будет повторно остановлен и вновь в пьяном состоянии за вождение авто без прав, независимо от того, лишен их или ВУ у него никогда не было, то ответственности по Уголовному Кодексу РФ ст. 264.1 ему не избежать. Эта же статья вменяется нарушителю, если, управляя машиной без удостоверения водителя, он совершил правонарушение с тяжкими последствиями, такими как причинение материального ущерба или состоянию здоровья другому человеку. Особо тяжкие последствия от действий пьяного водителя без ВУ, караются очень строго: нарушитель может получить тюремный срок до 9 лет.

                                        Какое наказание может понести нетрезвый водитель за управление без ВУ по статье УК РФ:

                                        • Это может быть штрафная санкция, денежный эквивалент которой — 200-300 тыс. руб. или вся сумма от дохода за2 или 1 последний год;
                                        • должностной запрет касается отстранения нарушителя от занимаемого поста сроком до 3-х лет;
                                        • участие в принудительных работах общественного характера на срок до 2-х лет;
                                        • тюремный срок от 2-х лет и выше, в зависимости от тяжести последствий.

                                        Все вышеперечисленные случаи предполагают эвакуацию ТС на штрафстоянку. Когда владелец, после оплаты штрафа, придет за своим авто, то он должен будет иметь при себе все документы для предъявления, начиная от водительского документа (удостоверения), полиса страхования ОСАГО, заканчивая чеком оплаты штрафа. За то, что автомобиль стоял под присмотром на стоянке, водитель еще должен уплатить за часы или дни простоя. К этому еще добавляется оплата (по тарифу) эвакуатора, который доставил машину на это место.

                                        Оказывается, что денежное взыскание за езду без прав и все последующие траты сильно опустошают кошелек и лишают возможности сделать важные покупки для семьи.

                                        Позвоните по номеру +7 (499) 455-12-39 (МСК и МО), +7 (812) 426-14-93 (СПб и ЛО) и 8 (800) 500-27-29 доб.181 (общий) и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

                                        Управление транспортным средством требует специальных навыков, сноровки, а также документа. Езда без прав — грубейшее нарушение ПДД, вследствие которого водитель может быть оштрафован, направлен на исправительные работы или даже заключен под арест. Штраф за езду без прав может варьироваться от степени нарушения, а также от наличия или отсутствия отягощающих обстоятельств. Команда издания «АвтоФемида»подготовила для вас информационный материал, который расскажет вам, какое наказание за езду без прав грозит водителю.

                                        Штрафы за езду без прав

                                        Человека ранее лишили прав, а он всё равно сел за руль? Наказание будет уже гораздо серьёзней. Согласно части 2 ст. 12.7 КОАП РФ за управление ТС водителем, лишённым права управления ТС, предусмотрено: штраф 30 000 руб. или арест на срок до 15 суток или обязательные работы 100—200 часов. Водитель в этом случае отстраняется от управления, а ТС задерживается.

                                        А вот если гражданин не имеет прав (или их лишён) и сел за руль в состоянии опьянения, то к нему применяется административный арест на срок 10—15 суток (или штраф 30 000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест). ТС в этом случае задерживается, а водитель отстраняется от управления и направляется на медицинское освидетельствование (часть 3 ст. 12.8 КОАП РФ).

                                        Просто забыли права дома? В этом случае сотрудник ГИБДД должен выписать штраф на сумму 500 руб. или оформить предупреждение. Однако обиднее другое — от управления автомобилем Вас отстранят, а машину отправят на штрафстоянку (часть 1 ст. 12.3 КОАП РФ). Причём никакого времени, чтобы доехать до дома и обратно, сотрудник ГИБДД не предоставляет.

                                        И тут всё просто — либо эвакуатор приедет раньше, либо Вы. Пустили за руль знакомого, который оставил права в другом пиджаке? В этом случае согласно части 3 ст. 12.3 КОАП РФ штраф 3 000 руб. (разумеется, если с Вашими документами всё в порядке).

                                        Что собой представляет наказание в виде штрафа

                                        Если вас остановили на дороге сотрудники ГИБДД, попросили представить документ, доказывающий то, что вы в свое время прошли соответствующее обучение, а его не оказалось, то наказания не избежать. Его суровость зависит от обстоятельств дела, минимальный размер штрафа составляет 500 рублей, но иногда удается отделаться предупреждением.

                                        Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный со штрафом за езду без прав, то вам следует помнить, что:

                                        • Все случаи, связанные со штрафом за езду без прав, уникальны и индивидуальны.
                                        • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
                                        • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

                                        Если у вас в принципе нет водительского удостоверения, и, если инспектор ГИБДД застанет вас за рулем, он выпишет штраф в пределах 5-15 тысяч рублей. Отделаться штрафом вряд ли удастся тем, кто был лишен прав, но все равно сел за руль. При таких обстоятельствах наказание может быть применено в виде штрафа на 30 тысяч рублей, ареста до 15 суток или привлечения к обязательным работам на срок 100-200 часов. Более подробно обстоятельства назначения наказания в виде денежного взыскания описаны в статях 12.3 и 12.7 КоАП.

                                        Управление транспортным средством без прав – размеры штрафов и иные наказания

                                        Управление авто при отсутствии удостоверения – распространённое нарушение. Штраф за езду без водительских прав будет напрямую зависеть от обстоятельств, но в любом случае нарушителю не получится избежать наказания. Забыт ли документ дома, отсутствует вовсе или был изъят ранее – данные обстоятельства будут иметь значение для определения ответственности.

                                        Законодатель предусмотрел возможность применения альтернативного наказания – административного ареста или общественных работ, однако вид ответственности будет определять суд. Ответственность может наступить не только у лица, непосредственно управляющего автомобилем, но и у владельца транспортного средства, который предоставит его гражданину, не имеющему официального водительского статуса. Размер штрафа будет составлять 30 000.

                                        Что будет если ехать на машине забыв водительские права дома в 2019 году

                                        Ситуация, в которой водитель управляет автомобилем, имеет на это полное право, но не имеет под рукой водительского удостоверения, случается у многих. Документ остался в другой куртке, в машине супруги или забыт в офисе.

                                        Для тех, с кем случилось именно так, у нас хорошая новость. Шанс что вас остановят именно сегодня небольшой. Если все-таки остановят, есть шанс, что отпустят строго предупредив или составят протокол, штраф по которому всего на 500 рублей, по части первой статьи 12.3 КоАП РФ.

                                        В крупных городах, где сотрудники хорошо оснащены электроникой, шанс быть отпущенным под честное слово выше. Ваши права пробьют по фамилии имени и отчеству. Сверят внешность с фото из базы, проверят, есть ли задолженности по штрафам ГИБДД и отпустят.

                                        Кстати, Россия постепенно переходит на электронный документооборот. Автомобилистов это касается напрямую. Уже сейчас бумажный полис ОСАГО можно заменить на электронный. С 1 июля 2018 года электронным станет и ПТС. Водительское удостоверение юридически все еще ламинированный картон, но по факту электронная база у ГИБДД сейчас есть и личность водителя можно подтвердить без физических документов.

                                        Что будет если ехать на машине, не имея водительских прав?

                                        Еще одна распространенная ситуация. Экипаж ГИБДД останавливает машину. Водитель не может предоставить документ, подтверждающий право управлять автомобилем. Проверка показывает: водительского удостоверения у «шафера» нет и никогда не было.

                                        Штраф половина беды. Человеку, не имеющему прав, не разрешат двигаться на машине даже после составления протокола. Согласно Статье 27 (частям 12 и 13), машину, на которой передвигалось лицо, не имеющее водительских прав, опишут и отправят на штрафстоянку.

                                        Что будет если ехать на машине с просроченными водительскими правами?

                                        Третья по распространенности ситуация. Девушка получила права на первом курсе вуза. Первое время документ лежал на тумбочке. Потом переехал в новую квартиру, которую героиня примера разделила с мужем. Супруг полностью закрывал потребности семьи в перевозках – у него права и купленная в кредит машина.

                                        Все шло своим чередом, у супружеской четы родилась дочь, а потом муж получил повышение и стал больше времени проводить на работе. На предновогодний вечер был назначен «корпоратив». Вопреки семейным правилам, глава семьи попросил избранницу забрать его с мероприятия.

                                        В житейской суете все забыли о процедуре обмена прав каждые 10 лет. Поездка за мужем закончилась на первом передвижном посту ГИБДД. Диалог сложился такой:

                                        Инспектор ГИБДД: Добрый вечер! Инспектор ГИБДД Васильев, предъявите пожалуйста документы

                                        Наша героиня: Добрый! Сейчас все дам, у меня в сумочке все, что касается машины! Вот…

                                        Инспектор ГИБДД: Девушка, пройдемте в нашу машину для составления протокола. Виктор, вызывай экскаватор

                                        Наша героиня: Что случилось? В чем дело? Какой эвакуатор я опаздываю к мужу! Какой штраф?

                                        Инспектор ГИБДД: Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством Статья 12.7 часть 1.

                                        Наша героиня: Но как же, вот же документы…

                                        Инспектор ГИБДД: Ваши водительские права просрочены. По закону это все равно что вождение без прав!

                                        Что будет если сесть за руль машины будучи лишенным прав в 2019 году

                                        Водительских прав лишают в случае серьезного нарушения правил дорожного движения. Для государства «лишенец» за рулем хуже чем гражданин, вообще не имеющий водительских прав. Ведь если уровень подготовки последнего просто не ясен, автомобилист уже лишенный прав доказал на деле свою «непригодность».

                                        Штраф для лиц, севших за руль во время лишения прав, самый серьезный из всего раздела «штраф за езду без прав» — 30 000 рублей или 15 суток административного ареста.

                                        Что будет если передать руль человеку без прав или лишенному прав?

                                        Наказание за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему прав или гражданину, лишенному водительских прав суровое – штраф 30 000 рублей. Правда есть нюанс. В статье 12.7 КоАП РФ ч 3 присутствует слово «заведомо».

                                        В экстремальных случаях, когда вдруг выясняется факт отсутствия у знакомого водительских прав собственник машины пишет заявление об угоне, тем самым выводя себя из-под удара статьи за добровольную передачу «права управления» сомнительной личности.

                                        Последствия управления автомобилем без ВУ

                                        Самые серьёзные последствия следуют за правонарушением, связанным с управлением автомобилем при фактическом отсутствии удостоверения. Закон устанавливает, что езда без прав после лишения недопустима. Не важно, изъято удостоверение за нарушение или его вовсе не было – управление транспортным средством без соответствующего права имеет серьёзные последствия.

                                        Ответственность по 12.7 КоАП следующая:

                                        • Если удостоверение отсутствует вовсе, либо документ был просрочен, то в 2019 году необходимо будет оплатить штраф в пределах от пяти до пятнадцати тысяч.
                                        • Если удостоверение изъято, штраф за вождение без прав составит 30 000. Закон предусматривает альтернативу – обязательные работы до двухсот часов или арест до пятнадцати суток.
                                        • Если собственник предоставил своё транспортное средство гражданину, не имеющему ВУ, то он также подлежит административной ответственности – его оштрафуют на сумму в 30 000. Штраф – не единственное последствие управления ТС без ВУ. Автомобиль отправляется на спецстоянку, а водитель отстранен от управления.

                                        «Правильные» действия водителя, который потерял права

                                        Если так сложилось, что вы потеряли водительское удостоверение или его у вас выкрали, запомните, что это не освобождает от ответственности за езду без документов. По закону они восстанавливаются в течение 2-х месяцев, по факту происшествия нужно как можно скорее обратиться в ближайший пункт регистрации с заявлением.

                                        Интересно! Если вы докажете, что права пропали у вас буквально несколько часов назад, то с места остановки инспектором вы будете направлены прямиком в пункт регистрации/МРЭО. Но! Наказание никто не отменял, оно будет применено в соответствии со статьей 12.7 КоАП.

                                        Строгость наказания за описываемое правонарушение объясняется тем, что оно является осознанным. Водитель, заведомо зная, что он не имеет с собой документов, подтверждающих право управления транспортным средством, садится за руль.

                                        Управление транспортными средствами без категории — нарушение или нет

                                        Несколько лет назад в удостоверения для водителей были введены не только новые категории, но и подкатегории. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда у водителя открыта категория А. Имеет ли он право садиться за руль мотоцикла, объем двигателя, которого составляет 100 см 3 , что означает его принадлежность к категории А1? Для тех, кто не в курсе, с этой подкатегорией можно управлять автоматически. Соответственно, наказание за вождение без прав в данной ситуации не может быть применено.

                                        Согласно этой статье, нарушителю правил дорожного движения грозит наложение административного штрафа размером от 5 до 15 тысяч российских рублей. Размер наказания зависит от решения суда, а воздействующим фактором на него являются обстоятельства дела.

                                        Наказуема ли езда без прав на мотоцикле, квадроцикле

                                        Для начала определимся, что собой представляет такой вид транспорта как квадроцикл. Он относится к категории мотовездеходы. Говоря простыми словами, это четырехколесное внедорожное мототранспортное средство. Его не нужно регистрировать в ГИБДД. Из этого следует, что права на него не выдаются. Подобным видом транспорта является мотоцикл, его отличает то, что он допускается на дороги общего пользования. Соответственно, чтобы иметь возможность ездить на нем, нужно получить права. Категория документов зависит от объема двигателя.

                                        Мотоциклисты — такие же участники движения на дороге, как и автомобилисты. В этом случае управление ТС без прав также наказуемо, инспекторы ГИБДД ориентируются на статью 12.7 КоАП, ее первую часть. Согласно ее нормам, наказание предусматривается в виде наложения административного штрафа от 5 до 15 тысяч.

                                        Внимание! Если вам доступна категория А, то А1 проставляется автоматически. Все потому, что она является второстепенной категорией, а значит, обучение нужно проходить на основную категорию. Что касается ответственности за вождение без прав, ее никто не отменял.

                                        Наказание за езду без прав станет серьезнее

                                        Такая статистика, по мнению МВД, свидетельствует о том, что установленное в КоАП наказание за езду без прав «не позволяет в достаточной мере достигать целей административного наказания».

                                        «О недостаточности соответствующей санкции свидетельствуют также неоднократно имевшие место случаи, получавшие широкий общественный резонанс, когда за рулем транспортных средств многократно задерживались либо становились участниками ДТП злостные нарушители правил дорожного движения, которыми санкция в виде административного штрафа, даже при его значительном размере, фактически не воспринимается как наказание», – говорится в обоснование разработки поправок.

                                        В связи с этим министерство собирается внести поправки в КоАП, чтобы ужесточить ответственность за езду без прав. Текст документа пока не опубликован, поэтому каким именно будет ужесточение – неизвестно. Общественное обсуждение законопроекта завершится 13 ноября.

                                        Важная информация для водителей различных категорий

                                        Чтобы вас не привлекли к административной ответственности за езду без прав, нужно помнить о некоторых нюансах. Новые водительские права имеют ограниченный срок действия, он составляет 10 лет. Каждый гражданин, имеющий отношение к автомобилям, должен быть максимально ответственным и в срок заботиться о продлении документов.

                                        В противном случае, по отношению к нарушителю будет применено наказание в соответствии со статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Как минимум, это может быть административный штраф в размере 5 тысяч рублей, а максимум — приравнивание к гражданину, который управляет автомобилем, не имея на то прав. За это законом предусматривается лишение водительского удостоверения на определенный срок.

                                        Специалисты в подобных вопросах рекомендуют:

                                        • совершать обгон в населенном пункте по ПДД;
                                        • не забывать дома водительские документы;
                                        • не терять удостоверение и другие важные документы на машину;
                                        • как можно реже нарушать правила дорожного движения.

                                        Только в этих условиях вам не придется переживать о том, какое наказание за езду без прав будет применено.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtraf-za-ezdu-bez-prav-esli-zabyl/feed/ 0
                                        Шторки на автомобильные стекла своими руками https://litezona.ru/shtorki-na-avtomobilnye-stekla-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shtorki-na-avtomobilnye-stekla-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtorki-na-avtomobilnye-stekla-svoimi-rukami

                                        Каждый автолюбитель хочет и старается украсить принадлежащий ему автомобиль, сделать его функциональнее, уютнее и комфортнее. Но если в зимний период максимум дискомфорта могут приносить только низкие температуры, то в летнюю эксплуатацию солнце приносит куда больше хлопот автолюбителям и пассажирам.

                                        Многие водители и пассажиры проходили через эффект сауны при посадке в автомобиль после длительной стоянки на солнце, дискомфорт от насекомые при открытых окнах и стоянке в лесу, яркое солнце мешает детям.

                                        Автомобильные шторки – это прежде всего автомобильный аксессуар, но у него есть конкретное, абсолютно полезное назначение. Они являются альтернативой тонировке, при этом в отличии от последней их можно оперативно снять в любой момент и заново установить.

                                        Своими качествами автомобильные шторки завоевали свою популярность у автолюбителей.

                                        Функции автомобильных шторок

                                        К основным функциям автомобильных шторок следует отнести:

                                        1. автомобильные шторки предохраняют людей в автомобиле от прямых солнечных лучей;
                                        2. автомобильные шторки предохраняют пассажиров и вещи автомобиля от взглядов окружающих людей;
                                        3. автомобильные шторки снижают температуру в салоне, тем самым повышают комфортность и предохраняют обшивку и другие отделочные материалы от повреждений ультра фиолетовым излучением;
                                        4. автомобильные шторки повышают безопасность вождения рассеивая свет фар в ночное время (при установке на заднее стекло);
                                        5. автомобильные шторки предают атмосферу комфорта и уюта в салоне и придают автомобилю прогрессивный вид;
                                        6. использование автомобильных шторок увеличивают КПД автомобильного кондиционера (до 30%;), снижая при этом его износ и расход топлива.

                                        Автомобильные шторки, в отличии от тонировки могут быстро сниматься и устанавливаться, поэтому при долгой стоянке в солнечные дни они могут быть смонтированы на все окна для комфорта пассажиров.

                                        Учитывая эти функции можно сделать вывод, что шторки для автомобиля это необходимый аксессуар и от его свойств и качества зависит и безопасность и комфорт и даже самочувствие пассажиров.

                                        Ответственность за использование автомобильных шторок

                                        Необходимо напомнить автолюбителям что в процессе стоянки, когда автомобиль не используется по прямому назначению владелец вправе использовать в нем любые средства тонировки будь то шторки, жалюзи либо покрывало. Но в движении водитель не имеет права применять предметы, средства, покрытия которые ограничивают (ухудшают) обзорность и видимость.

                                        Установка шторок или сеток любого светопропускания нарушением правил дорожного движения не является до тех пор пока они не будут закрыты . Фактически это значит что владелец на стоянке в праве закрыть шторку и за это не предусмотрено никакого наказания.

                                        Правила дорожного движения не запрещают устанавливать шторки либо жалюзи на задние двери и заднее стекло при условии нормальной обзорности через боковые зеркала. Использование шторок либо другого устройства снижающего светопроницаемость на передних боковых и лобовом стекле категорически запрещено.

                                        При нарушении требований правил дорожного движения касающихся использования автомобильных шторок предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях – предупреждение, штраф в зависимости от классификации инспектором применения шторок.

                                        Виды шторок для автомобиля

                                        На сегодняшний день в продаже имеется большое количество разнообразных видов шторок для автомобилей. Не считая «китайских ноу-хау» с «нано молекулярным» покрытием следует выделить четыре вида автомобильных шторок:

                                        • Раздвижные текстильные автомобильные шторки — самый старый вид шторок. Такие шторки похожи на домашние шторы. Аналог таких штор использовался в каретах и поездах 19-го века. Эти шторки очень распространены в автомобилях люксовых комплектаций, как наилучшая защита от солнечного излучения (в зависимости от материала светопропускание может быть близко к 0) и от глаз прохожих и других участников дорожного движения. Эти шторки смотрятся очень стильно и применяются в разных цветовых вариациях.

                                        Крепление таких шторок разнообразно — крючками к карнизу снизу и сверху, на встроенные в обшивку ламели. Этот вид автомобильных шторок очень удобен при эксплуатации, так как не сложным движением шторки могут быть сдвинуты и без труда окно открыто. В таких шторках без труда может быть заменен материал.

                                        • Каркасные автомобильные шторки — самый распространенный вид автомобильных шторок. Такой вид шторок имеет металлический (пластиковый) каркас, равный по размеру проему окна автомобиля и нанесенную на него сетку либо материал выполняющие защитные и декоративные функции. Такая конструкция очень практичная — легко собирается, устанавливается и демонтируется. Этот вид шторок прекрасно справляется с функцией защиты от солнечных лучей и насекомых. Именно эти шторки возможно сделать в домашних условиях без особых навыков и хлопот.

                                        • Экраны солнцезащитные автомобильные — самый распространенный и универсальный вид шторок. Имеют универсальную форму (подходят под все виды автомобилей) и универсальное крепление к стеклу — присоску. Имеет огромное количество форм и цветов (в том числе и яркие детские расцветки с рисунками). Экраны очень популярны у автомобилистов как практичные (легко монтируемые и демонтируемые), не дорогие (самые дешевые из всего семейства автомобильных шторок), могут быть используемыми для любого автомобиля, что делает их универсальными.

                                        Однако у этих автомобильных шторок много минусов – размеры шторок как правило меньше реальных размеров оконного проема автомобиля, а значит не полное закрытие стекла, низкое качество используемых материалов при изготовлении таких шторок, низкая надежность крепления (шторка при изменении температур может упасть), возможность повреждения механизмов стеклоподъемника (в случае не снятия шторки при опускании стекла возможно «зажевывание» шторки или присоски)

                                        • Пластиковые автомобильные шторки — в основном китайские механизмы способные сворачиваться в рулон и разворачиваться либо шторки жалюзи. Является удобным и функциональным аналогом экрана автомобильного солнцезащитного. Монтаж осуществляется быстро и просто на клей либо саморезы.

                                        Шторки, также как экраны являются универсальными и их размеры не учитывают конкретные марки автомобилей, а значит основные функции они выполняют не в полной мере. На рынке представлены в основном шторки изготовленные в основном из низкокачественных материалов, теряющих при эксплуатации цвет и форму.

                                        Материалы применяемые для изготовления автомобильных солнцезащитных шторок

                                        При изготовлении каркасных автомобильных шторок используется специальные материалы, имеющие стойкость к ультрафиолетовому излучению, низким (автомобильные шторки в большинстве случаев не снимаются автовладельцами в зимний период эксплуатации и межсезонье) и высоким температурам, механическим и химическим (стойкость к маслам, бензину) воздействиям. Материал не должен терять со временем свою структуру и свойства.

                                        Материалы могут иметь мелкую, среднюю и крупную ячейку, обеспечивая этим степень светопроницаемости. Некоторые материалы могут полностью не пропускать свет. Именно в связи с этой универсальностью некоторые автолюбители имеют по несколько комплектов автомобильных шторок с разной степенью светопропускания.

                                        Материал применяемый при изготовлении автомобильных шторок может иметь разную текстуру, придающую уникальность интерьеру автомобиля и внешнему виду.

                                        В современных автомобильных шторках используются материалы производства стран СНГ и Европы и Азии.

                                        Ткани для изготовления автомобильных шторок в домашних условиях можно приобрести в магазинах торгующие тканями в розницу. Специализированные магазины торгуют только оптовыми партиями для производителей.

                                        Не экономьте на тканях, не берите ткани с неизвестными направлениями применения (подходящие для шторок только по структуре) — это может привести к преждевременному износу, выгоранию автомобильных шторок, а так же выделением в салон под действием ультрафиолетового излучения и тепла вредных веществ и неприятного запаха.

                                        Цвета солнцезащитных шторок

                                        Цветовая гамма автомобильных шторок очень разнообразна и представлена цветами обеспечивающими общую тенденцию автомобильной моды и удовлетворение вкусов автолюбителей. При этом возможен заказ тканей с сочетанием цветов и даже нанесением рисунков и надписей.

                                        Изготовление каркасных автомобильных шторок самостоятельно в домашних условиях

                                        Изготовление каркасных шторок самостоятельно не сложное занятие. Процедуру изготовления можно описать следующей последовательностью действий:

                                        1. Обмер автомобильного проема для которого изготавливается шторка;
                                        2. Изготовление металлического каркаса шторки;
                                        3. Разметка и изготовление тканевой основы шторки;
                                        4. Фиксация материала ;
                                        5. Монтаж шторки.

                                        Помните, что если у Вас нет должного опыта то после достаточно старательно проведенной работы результат может быть далёким от желаемого, в том числе с ущербом для обшивки автомобиля при монтаже. Оцените свои силы.

                                        Обмер автомобильного проема для которого изготавливается шторка

                                        Необходимо: рулетка, автомобиль, карандаш, блокнот.

                                        При обмере в начале необходимо точно зарисовать геометрическую форму окна. Полученные размеры необходимо увеличить на 2-3 мм, так как шторка должна устанавливаться в распорку.

                                        Если позволяет погода и расположение автомобиля лучше гнуть каркас не замеряя непосредственно по месту под каждое окно.

                                        Изготовление металлического каркаса шторки

                                        Необходимо: рулетка, проволока, ножовка по металлу, пассатижи, замеры проема.

                                        Для изготовления каркаса необходимо взять проволоку из оцинкованной стали или нержавейки. Такой материал поможет сохранить обшивку автомобиля и шторки от следов проявления ржавчины в межсезонье и при попадании влаги. Толщина проволоки – 2-5 миллиметра. Длина проволоки зависит от периметра окна с запасом 5-10 сантиметров.

                                        Если у Вас в запасах есть проволока без специального покрытия и Вы планируете применить её, то прежде покрасьте её краской по металлу (обязательно после формования) либо обвяжите ее изоляционной лентой или скотчем. Это поможет противостоять появлению ржавчины.

                                        Гнем каркас по имеющимся геометрическим размерам. Стараемся чтобы изгиб был в одной плоскости. Прямые углы обеспечиваются плоскогубцами или двумя. Фиксацию концов проволоки можно провести изоляционной лентой внахлест 3-5 сантиметра или обжимкой или зафиксировать замком (в качестве замка может быть использована полая трубка например сегмент от антенны).

                                        Перед тем как перейти к следующему этапу необходимо померить по месту полученный каркас. В случае если каркас заходит с большим натягом нужно уменьшить стенки конструкции. Если каркас не фиксируется в проеме нужно его переделать с учетом рекомендации по зазору в 2-3 миллиметра.

                                        Разметка и изготовление тканевой основы шторки

                                        Необходимо: тканевая основа под шторку, ножницы, карандаш, каркас шторки.

                                        Металлический каркас шторки ставим на тканевую основу для очерчивания. Очерчивание проводим примерно с запасом в 2 сантиметра с каждой из сторон для загиба. Основу при замере не натягиваем. Обрисованный материал разрезаем и еще раз прикладываем к каркасу. Если все сошлось переходим к следующему этапу.

                                        Для экономии тканевой основы следует вначале проводить обмеры и нарезку больших каркасов, а затем малых. Обмер следует начинать от края основы.

                                        Фиксация материала

                                        Необходимо: нитки, иголка, клей, тесьма (кембрик, резинка), прищепки, материал, каркас шторки.

                                        С помощью прищепок фиксируем тканевую основу к краям каркаса. Далее необходимо прошить весь каркас. Прошивать следует на машинке с использованием тесьмы (кембрика либо широкой резинки под цвет) по краям, следя чтобы основа не топорщилась (не эстетично) и не перетягивалась (может привести к деформации каркаса). В ручную прошивку следует начинать с параллельных сторон для равномерного распределения. При прошивке в ручную следует строчку вести по краю тесьмы (кембрика, резинки). Это придаст шторке аккуратный заводской вид изготовления. Некоторые изготовители для дополнительной фиксации склеивают края и места перегибов клеем. Прошивку для надежности и долговечности следует провести два раза.

                                        Дополнительно в двух местах пришиваем петельку из тесьмы либо резинки для быстрого съема автомобильной шторки.

                                        Если вы не уверены в своих силах пошива либо стремитесь к совершенству поделки можно обратиться в ателье по пошиву одежды. Аккуратный шов в ателье не затратит много времени и денежных средств.

                                        Монтаж шторки

                                        Необходимо: готовая шторка, автомобиль.

                                        Монтируем полученную шторку в оконный проем пережав горизонтально. Если Вы выполнили все рекомендации статьи, шторка должна встать в пространство окна как «влитая». При необходимости, в случае проявления топорщения можно дополнительно натянуть материал и подшить его.

                                        В процессе изготовления самое дорогое что вы тратите это время. Домашние каркасные автомобильные шторки значительно дешевле заводских и кустарных. При этом вы сами можете контролировать качество комплектующих и сам процесс изготовления.

                                        Изготовление нестандартных автомобильных шторок в домашних условиях

                                        Для некоторых автомобилей (минивенов, микроавтобусов), автобусов каркасные шторки не совсем подходят из за специфики транспортного средства и больших оконных проемов. Пассажиры (например в экскурсии) хотят видеть окружающие объекты без лишних преград. Что же можно сделать в таких случаях с целью защиты от солнечных лучей?

                                        Первый способ – дедовский. Использование крючков, лески и трикотажных штор. Крючки для быстрого монтажа (на клей либо самоклеющиеся ). Крючки (приспособление для монтажа) для штор можно сделать самостоятельно ( в том числе из подручных средств- саморезы по металлу) или купить в любом хозяйственном магазине или на рынке. Вместо лески можно использовать проволоку, но у нее не такой эстетичный внешний вид. Крючки монтируются по верхнему краю окна, на них натягивается леска. Шторки могут устанавливаться либо только на верхней струне — держателе, либо на двух параллельных струнах (сверху и снизу).

                                        В отличии от изготовления каркасных шторок в данном случае очень тяжело обойтись без швейной машинки либо ателье. Необходимо аккуратно обшить большой кусок ткани и сделать отверстия для держателей.

                                        Вместо струн можно использовать металлические или пластиковые трубки (как используются в поездах). Также на рынках можно приобрести ламели карнизного типа для шторок с крючками для монтажа и леской.

                                        Для придания эстетического вида можно пошить либо купить или приобрести в строительных магазинах держатели для штор.

                                        Аналогичную конструкцию шторок можно применить и в легковых автомобилях, но вместо струн и крючков следует приобрести специальные направляющие с крючками. Направляющие монтируются непосредственно в оконный проем на клей. Отдельно шьется полотно шторки и монтируются крючки.

                                        Второй способ – использование бумажных штор. Они в большом количестве и ассортименте представлены на рынке. Монтаж таких шторок очень прост. Однако это очень экстремальный способ защититься от солнечного света, так как они не стойки к влажности и воде, впитывают запах. Да и вид у таких шторок весьма банальный.

                                        В статье был представлен обзор автомобильных шторок и предложены несколько способов их изготовления в домашних условиях. Примеры в статье не являются исчерпывающими и не означают, что каркас например можно выполнить из алюминиевой проволоки или применить в качестве материала простую москитную сетку или марлю. В конце концов любое промышленное производство это эволюционное окончание некогда придуманного штучного товара, сделанного в ручную и «на коленках». Вам решать какой аксессуар Вас устроит и из чего его можно сделать.

                                        Многие автолюбители считают,что тонировка стёкол — это комфорт и удобство, а в представлении некоторых из них укрепилось мнение, что это ещё и признак высокого статуса владельца машины. При этом периодически появляются слухи о запрете или разрешении тонировки, что вызывает немало споров вокруг этого вопроса и заставляет автовладельцев искать новые способы затемнения стёкол. Так появились шторки для автомобиля, которые теоретически можно использовать вместо тонировки. Попробуем разобраться, что это такое, и внести ясность в вопрос, насколько они законны.

                                        Что такое шторки для автомобиля

                                        Автомобильные шторки представляют собой съёмные фрагменты из тонкой сетчатой ткани, повторяющие форму стёкол автомобиля. Они устанавливаются с внутренней части (из салона), имеют определённую степень прозрачности, позволяющую видеть всё, что происходит снаружи. По ощущениям шторки являют собой полноценную замену тонировке.

                                        Если тонировка — это покрытие, которое наносится раз и навсегда (даже цветную плёнку просто так не удалить), то шторки могут быть установлены или сняты в любой момент по желанию владельца.

                                        В жару можно опустить стёкла, не снимая шторки, что позволит проветрить салон, не пропуская солнечные лучи и не теряя уровень приватности

                                        Помимо чисто декоративных обязанностей, обеспечивающих определённую приватность и некоторое затемнение в салоне, повышающее уют и комфорт, шторки защищают от палящих лучей солнца, от которых слепит глаза и выгорает обшивка.

                                        Снаружи автомобиль со шторками на стёклах трудно отличить от тонированного, но свойства специальной ткани или сетки намного привлекательнее. Например, возможность быстрой установки или снятия их со стёкол поможет при объяснениях с инспектором ГИБДД, тогда как с тонировкой разобраться без замены стёкол не получится. Кроме того, в отличие от тонировки, существует большой выбор шторок, которые можно менять хоть каждый день.

                                        Конструкция шторок проста и позволяет создать массу вариантов. Из наиболее распространённых видов можно выделить следующие:

                                          Солнцезащитный экран. Одна из самых популярных конструкций. Такие шторки очень дешёвые — цена пары экранов не превышает 200 рублей. Монтаж крайне прост — экраны снабжены присосками, с помощью которых они легко и быстро крепятся на стекло. Некоторые пользователи считают их неудобными из-за неполного покрытия площади стекла, вследствие чего некоторое количество солнечных лучей проникает в салон. Кроме того, такая конструкция несколько ухудшает обзор для водителя, хотя в любом случае пользоваться шторками во время движения запрещено.

                                        Часто звучат нарекания о низком качестве присосок, которые выходят из строя из-за тряски и вибраций

                                        Пользователи отмечают недолговечность пластика, он быстро выгорает под лучами солнца

                                        Отыскать подходящий по форме комплект текстильных шторок несложно, также его можно изготовить самостоятельно

                                        Каркасные шторки предпочтительнее у пользователей, чем тонировка

                                        Плюсы и минусы

                                        Использование автомобильных шторок даёт автовладельцу определённые преимущества, но имеет и недостатки. К достоинствам относятся:

                                        • высокая скорость установки и удаления;
                                        • в отличие от оклейки плёнкой нет нужды снимать стёкла и тратить большие суммы на материал и работу;
                                        • приватность, закрытость салона от посторонних взглядов остаётся даже при опущенных стёклах (хоть и не для всех видов шторок);
                                        • сетка позволяет защитить салон от проникновения насекомых, пыли или мелкого мусора, принесённого ветром.

                                        Шторки делают видимость в тёмное время суток значительно ниже, а на боковых стёклах она и вовсе становится нулевой

                                        Существуют и недостатки:

                                        • пользоваться шторками во время движения нельзя;
                                        • снятые шторки необходимо где-то хранить, а они имеют довольно крупный размер;
                                        • отыскать наиболее подходящие по форме шторки непросто, самые лучшие образцы стоят весьма недёшево.

                                        Недостатки надо знать и учитывать при выборе, хотя большинство пользователей предпочитает мириться с ними из-за неоспоримых преимуществ шторок.

                                        Многие владельцы автомобилей уверены, что запрещена только тонировка, а со шторками можно спокойно ездить, не опасаясь повстречаться с инспектором ГИБДД. Это ошибочное мнение, от которого следует избавляться. Прежде всего, тонировка (если уж о ней зашла речь) никогда не запрещалась. Исключение — зеркальное напыление, которое создаёт опасные ситуации во время движения.

                                        Тонировка вполне законна, можно хоть наглухо зачернить стёкла, но ездить на такой машине будет нельзя.

                                        Согласно действующим ПДД, разрешённая степень светопроницаемости составляет 70%, то есть тонировать стёкла можно только на 30%. Это относится только к переднему и боковым стёклам, степень тонировки заднего стекла не регламентируется при условии наличия нормально работающих боковых зеркал с обеих сторон.

                                        Раньше разрешённая степень светопроницаемости составляла 75%, но теперь её немного понизили

                                        Не следует думать, что 70% — это много. На картинке автомобиль «Тесла» с именно такой тонировкой, и стёкла на нём не слишком тёмные.

                                        Автомобиль не сможет пройти техосмотр, если все его стёкла затонированы

                                        Со шторками дело обстоит точно так же. Ездить с установленными шторками нельзя, кроме задней. На стоянке — пожалуйста, можно закрыть все окна, никаких претензий со стороны ГИБДД не будет, но перед тем, как начать движение, шторки придётся снять.

                                        Штраф за езду с установленными шторками такой же, как и за недозволенную тонировку — 500 руб.

                                        Как сделать своими руками

                                        При отсутствии в магазинах шторок нужной формы, цвета или иных параметров, можно изготовить их самостоятельно. Сделать обычные тканевые шторки не проблема, об этом нет смысла даже говорить. Рассмотрим, как можно изготовить каркасные шторки.

                                        Для работы понадобятся:

                                        • стальная проволока толщиной около 2 мм;
                                        • сетка;
                                        • пассатижи;
                                        • изолента;
                                        • ножницы, иголка с ниткой.

                                        Процесс изготовления прост:

                                          Из проволоки необходимо согнуть каркас, по форме точно соответствующий очертаниям окон автомобиля. Некоторые источники рекомендуют сначала делать картонный шаблон, по которому гнётся каркас.

                                        На практике всё можно выполнить проще и быстрее — если ошибки в создании шаблона чреваты необходимостью делать другой, то проволоку можно разогнуть и согнуть снова, исправив ошибку

                                        Подобные шторки обойдутся гораздо дешевле, а их форму можно идеально подогнать к стёклам

                                        Крепление шторок может производиться на двухсторонний скотч или на магниты, выбор зависит от конструкции автомобиля, возможностей и пожеланий владельца.

                                        Шторки для автомобиля позволяют решить массу проблем с солнечными лучами, насекомыми и пылью, обеспечить приватность и личный комфорт. При этом пользоваться ими можно только во время стоянки, что несколько ограничивает их эффективность и создаёт сомнения в их необходимости. Так или иначе, решать, нужны шторки или можно обойтись без них, только владельцам автомобилей.

                                        Важность вопроса, как сделать шторки на заднее стекло любого автомобиля в домашних условиях обуславливается множеством факторов. Основным предназначением шторок в автомобиле находящихся не только на заднем стекле, но и по всему периметру салона является защита от солнца.

                                        Каково негативное и деструктивное влияние солнца? Как уменьшить его воздействие и ущерб? Каким образом изготовить самодельную шторку?

                                        На эти и другие вопросы, ответим ниже в данной статье.

                                        Актуальность вопроса

                                        Зачастую тонировка стекол в автомобиле является частичным решением проблемы снижения количества солнечных лучей попадающих в салон.Солнечные лучи при попадании в пространство салона не только ослепляют водителя, но привносят дискомфорт пассажирам и в теплое время года сильно нагревают температуру. Однако, наиболее неприятным результатом воздействия солнца на автомобиль является деструктивное влияние на обивочную ткань. Она выцветает и начинает разрушаться, теряя не только эстетичные, но и практичные свойства.

                                        Автомобильные шторки являются достаточно эффективным средством борьбы с солнечными лучами, а кроме того, они позволят скрыть салон автомобиля от посторонних глаз. Автомобильный рынок предлагает множество вариаций шторок, которые многим автомобилистам не подходят по стоимости либо иным параметрам. Таким образом, многие задаются вопросом, как изготовить шторки для защиты салона автомобиля своими силами?

                                        Типы самодельных автошторок

                                        Исходя из индивидуальных потребностей автомобилиста, а также его бюджета, он может выбрать для себя один из типов шторок. Среди возможных вариантов следует упомянуть:

                                        • съёмные шторки;
                                        • сдвижные;
                                        • быстросъёмные.

                                        Далее более подробно рассмотрим каждый из представленных типов.

                                        Съёмные шторки

                                        С целью изготовления подобного средства защиты от солнца в авто потребуются определенные материальные запасы и инструменты:

                                        • принадлежности для шитья (ножницы, иголки, нитки);
                                        • лента из атласного материала;
                                        • кусок тонкой материи;
                                        • проволока.

                                        Последний компонент является одним из важнейших, поскольку именно проволока будет служить каркасом для всего изделия. Пригодится толстая проволока из стали, которая должна быть пластична и поддаваться деформациям в виде сгибания. Поэтому, не рекомендуется использовать нержавейку либо закаленную сталь.

                                        Итак, рассмотрим порядок действий для изготовления шторок:

                                        Открыв дверцу салона необходимо приложить стальной шнур непосредственно к нижнему краю стекла таким образом, чтобы он вошел в рамку, при этом уверенно закрепившись. Данная манипуляция повторяется по всему контуру окна, при этом важно следить, чтобы на проволоке не образовывалась волнистость. Произведя соответствующие замеры и определив габариты будущих шторок, следует извлечь проволоку и начать подготовку каркаса.

                                        Следующим этапом, натягивается ткань на каркас, при чём, со всех сторон оставляется пара сантиметров запаса материи для закрепления. Ткань натягивается до такого состояния, чтобы она не провисла и не искажала форму проволоки.

                                        Закрепив всё и получив предварительный прототип изделия, следует установить полученный вариант в рамку стекла и проверить прочность на местах стыка. При необходимости, потребуется произвести корректировку размеров. Когда все размеры в точности совпадут с габаритами автомобильного стекла, в завершение останется только пообшивать по краям самодельной шторки при помощи атласной ленты.

                                        Сдвижные шторки

                                        Для того, чтобы более просто и эффективно дополнять функцию тонировки в салоне автомобиля следует обратить внимание на вариацию сдвижного изделия. Наиболее простой тип сдвижных самодельных шторок не вызывает сложностей в изготовлении, но отлично справляется со своей задачей. Главным преимуществом данного варианта над остальными является то, что такие автошторки не препятствуют опусканию стекла.

                                        К началу работ понадобятся материалы подобно первому варианту конструкции рассмотренной выше, а ещё дополнительно длинная проволочная струна из жесткого материала в количестве 2шт.

                                        В качестве подготовки необходимо установить на каждую дверцу по паре крючков. Прикрепить их можно любым удобным способом, главное, чтобы это обеспечивало прочность крепления. Для обеспечения максимальной эффективностиконструкции в работе, струны должны располагаться максимально близко к краю стекла.

                                        Сами струны играют роль направляющих, но они не повторяют контуры окна, в отличие от первого варианта конструкции. Выкройка ткани, что впоследствии будет натянута на направляющие, должна это учитывать, а потому рекомендуется придавать ей форму трапеции с одного края усеченную.

                                        Рекомендуется, чтобы фрагмент ткани заполучил с каждой стороны пару дополнительных полос шириной в несколько сантиметров. Это понадобится для дальнейшего закрепления на струнах.

                                        Для заднего окна задача несколько облегчается, так как крючки под струны можно прикрепить непосредственно в мягкой обивке у стоек автомобиля. Выкройка представит форму правильной трапеции, которая постепенно сужается кверху.

                                        В случае необходимости, по желанию, можно предусмотреть и изготовить механизм для открытия/закрытия автошторок в ручном либо автоматизированном режиме.

                                        Быстросъёмные шторки

                                        В качестве альтернативы первым двум вариантам, предлагается достаточно простой и быстрый способ подходящий каждому. Данный способ подразумевает изготовление быстросъёмных шторок, которые крепятся к оконному стеклу при помощи присосок. Приобрести такой крепеж можно в хозяйственном или любом сантехническом магазине.

                                        В таком случае, проволочную каркасную рамку можно укрепить парой поперечин посередине изделия. В дальнейшем, к ним можно прикрепить специальные присоски. Не смотря на то, что автошторки такого типа не сдвигаются, их можно крайне быстро устанавливать и отсоединятьпо желанию, что является неоспоримым преимуществом.

                                        Рекомендации

                                        Предназначение автомобильных шторок просто и понятно для всех. Однако, стремясь защитить салон от солнца, не следует забывать и об эстетических качествах, которые могут добавлять либо же наоборот отнимать шторки у конкретного салона. Таким образом, конструктивное исполнение и используемые материалы влияют на визуальную составляющую, что в свою очередь влияет на общий вид салона.

                                        При подборе цвета ткани для шторок рекомендуется отдавать предпочтение более светлым тонам, которые позволят отталкивать нежелательные солнечные лучи. Тем не менее, они не должны контрастировать с общей цветовой гаммой салона.

                                        Для съёмных вариантов шторок следует предусмотреть в автомобиле специальное место для их хранения. Здесь они не должны загрязняться, подвергаться повреждениям либо иным негативным воздействиям.

                                        Многие автомобилисты считают, что шторки придают автомобилю солидности, а поэтому, не стоит терять шанс придать салону своего авто характер, путем украшения его самодельными шторками.

                                        Вывод

                                        Используя рекомендации из данной статьи, теперь каждый пользователь знает, каким образом можно изготовить автошторки для повышения комфорта водителя и пассажиров, а также продления долговечности обивки салона.

                                        ]]>
                                        https://litezona.ru/shtorki-na-avtomobilnye-stekla-svoimi-rukami/feed/ 0
                                        Шток на бензонасос ваз 2106 https://litezona.ru/shtok-na-benzonasos-vaz-2106/ https://litezona.ru/shtok-na-benzonasos-vaz-2106/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtok-na-benzonasos-vaz-2106

                                        В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

                                        Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

                                        Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

                                        Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

                                        На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

                                        На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

                                        Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

                                        Диагностика работоспособности

                                        Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

                                        • существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
                                        • уменьшение производительности двигателя;
                                        • рывки автомобиля во время движения.

                                        Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

                                        Для диагностических работы потребуется:

                                        рожковый ключ на 10;

                                        Работы выполняются в следующей последовательности.

                                        На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

                                        Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

                                        Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

                                        Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

                                        Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

                                        Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

                                        Ремонт бензонасоса

                                        Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

                                        рожковый ключ на 13;

                                        две обычные школьные линейки;

                                        чистая ёмкость для слива бензина.

                                        Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

                                        Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

                                        Снимается шланг подачи топлива.

                                        С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

                                        От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

                                        В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

                                        Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

                                        Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

                                        Бензонасос не качает

                                        Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

                                        сильное растяжение пружинки;

                                        засорение сеточки фильтра;

                                        потеря герметичности насоса.

                                        В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

                                        При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

                                        Замена штока

                                        Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

                                        Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

                                        При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

                                        Чистка бензонасоса

                                        Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

                                        Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

                                        Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

                                        Использование ремкомплекта

                                        Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

                                        Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

                                        В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

                                        Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

                                        Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

                                        Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

                                        • при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
                                        • для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

                                        Для замены насоса потребуется:

                                        гаечный ключ на 13;

                                        отвёртка с плоским лезвием;

                                        ёмкость для слива бензина.

                                        Демонтаж насоса

                                        Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

                                        Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

                                        Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

                                        Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

                                        Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

                                        Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

                                        Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

                                        Установка насоса

                                        Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

                                        1. Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
                                        2. На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
                                        3. Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
                                        4. Подсоединяются два шланга подачи топлива.
                                        5. Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

                                        Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

                                        Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

                                        Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

                                        Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

                                        К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

                                        • ВАЗ 2101;
                                        • ВАЗ 2102;
                                        • ВАЗ 2103;
                                        • ВАЗ 2104;
                                        • ВАЗ 2105;
                                        • ВАЗ 2106;
                                        • ВАЗ 2107.

                                        В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

                                        Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

                                        Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

                                        Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

                                        Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

                                        Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

                                        Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

                                        Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

                                        В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

                                        Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

                                        Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

                                        Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

                                        Как проверить производительность механического бензонасоса

                                        Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

                                        • отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
                                        • 2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
                                        • 1,5 л бензина;
                                        • часы с секундомером;
                                        • крестовая отвёртка;
                                        • помощник.

                                          При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.

                                        Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

                                        Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

                                        Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

                                        Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

                                        Проверке подлежат следующие элементы насоса:

                                        • впускной и выпускной клапаны;
                                        • сетчатый фильтр;
                                        • диафрагмы;
                                        • толкатель (шток).

                                        Конструкция топливного насоса ДААЗ

                                        • крестовая отвёртка;
                                        • шлицевая отвёртка;
                                        • ключ на 10;
                                        • ключ на 13;
                                        • штангенциркуль или линейка.

                                          Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.

                                        Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

                                        Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

                                        Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

                                        Снятие тепловой проставки насоса

                                        Длина толкателя должна быть 82,5 мм

                                        Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

                                        Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

                                        • клапаны;
                                        • набор диафрагм;
                                        • толкатель;
                                        • тепловая проставка;
                                        • прокладки и шайбы.

                                        Ремонтный комплект топливного насоса

                                        Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

                                        Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

                                        Замена клапанов топливного насоса

                                        Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

                                        Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

                                        Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

                                        Установка прокладок насоса

                                        В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

                                        Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

                                        Определение выступания толкателя

                                        Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

                                        Процедура замены

                                        Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

                                        • крестовая отвёртка;
                                        • ключ на 13;
                                        • сухая чистая тряпка;
                                        • небольшая ёмкость.

                                        Порядок замены следующий:

                                        1. В моторном отсеке находим топливный насос.
                                        2. Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

                                        Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

                                        Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

                                        Демонтируем насос, сливаем с него бензин

                                        Устанавливаем новые прокладки

                                        Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

                                        Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

                                        В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

                                        Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

                                        При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

                                        Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

                                        Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

                                        Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

                                        Проверка давления топлива в системе

                                        Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

                                          На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.

                                        Штуцер для измерения давления

                                        Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

                                        При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

                                        Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

                                        Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

                                        Инструменты для замены:

                                        • шлицевая и крестовая отвёртки;
                                        • ключ на 10;
                                        • ключ на 7.

                                        Порядок выполнения работ:

                                        1. Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
                                        2. Открываем крышку бензобака.
                                        3. При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

                                        Шлицевой отверткой поддеваем фартук

                                        Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

                                        Откручиваем болт хомута крепления бака

                                        Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

                                        Извлекаем топливный модуль из бензобака

                                        Отсоединяем топливный фильтр

                                        Отключаем провода питания насоса

                                        Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

                                        Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

                                        После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

                                        Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

                                        Артикул: 2101-1106166 , артикулы доп.: 21010110616600

                                        Код для заказа: 003329

                                        • С этим товаром покупают
                                        • показать еще
                                        • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 27171 чертеж
                                        • " href="/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2717-607/ustanovka_toplivnogo_nasosa-40/#part1693778">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21021 чертеж
                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/nasos_toplivnyiy_i_truboprovod-91/#part6652">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный и трубопровод
                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/nasos_toplivnyiy_i_truboprovod-70/#part13877">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный и трубопровод
                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/ustanovka_toplivnogo_nasosa-71/#part20014">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/nasos_toplivnyiy-84/#part28131">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-210991 чертеж
                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21099-79/nasos_toplivnyiy-92/#part36349">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/nasos_toplivnyiy-119/#part45057">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/nasos_toplivnyiy-83/#part53174">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-1111 "ОКА"1 чертеж
                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_1111__oka_-16/nasos_toplivnyiy-59/#part66894">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/nasos_toplivnyiy-20/#part1669229">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212131 чертеж
                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/ustanovka_toplivnogo_nasosa-69/#part2009289">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                          • Легковые автомобили / АЗЛК / Москвич-21411 чертеж
                                                            • " href="/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/smazochnaya_sistema_dvigatelya-67/#part148805">Толкатель насосаДвигатель мод. 2106 / Смазочная система двигателя
                                                            • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ1 чертеж
                                                              • " href="/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126_s_dvigatelem_vaz-307/ustanovka_toplivnogo_nasosa-18/#part946015">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                              • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 21261 чертеж
                                                                • " href="/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126-606/ustanovka_toplivnogo_nasosa-42/#part1690680">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21011 чертеж
                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/nasos_toplivnyiy_i_truboprovod-91/#part2168">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный и трубопровод
                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21031 чертеж
                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/nasos_toplivnyiy_i_truboprovod-63/#part10376">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный и трубопровод
                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/nasos_toplivnyiy_i_truboprovod-70/#part16983">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный и трубопровод
                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/ustanovka_toplivnogo_nasosa-86/#part23726">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/nasos_toplivnyiy-92/#part32410">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/nasos_toplivnyiy-119/#part40749">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/nasos_toplivnyiy-119/#part49365">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21311 чертеж
                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/ustanovka_toplivnogo_nasosa-104/#part62909">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/nasos_toplivnyiy-129/#part1303155">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/nasos_toplivnyiy-20/#part1669229">Толкатель насосаСистема питания / Насос топливный
                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i1 чертеж
                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/ustanovka_toplivnogo_nasosa-105/#part2988287">Толкатель насосаСистема питания / Установка топливного насоса
                                                                                      • Легковые автомобили / АЗЛК / Москвич-23351 чертеж
                                                                                        • " href="/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2335-688/toplivnyiy_nasos-26/#part1903409">Толкатель насосаСистема питания / Топливный насос

                                                                                            Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                          В серии статей "«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей" мы расскажем Вам о характерных проблемах, которые встречаются при эксплуатации машин Волжского автомобильного завода. В данной статье речь пойдет об автомобиле ВАЗ-1111 («Ока»).

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtok-na-benzonasos-vaz-2106/feed/ 0
                                                                                          Шток датчика скорости ваз 2110 https://litezona.ru/shtok-datchika-skorosti-vaz-2110/ https://litezona.ru/shtok-datchika-skorosti-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtok-datchika-skorosti-vaz-2110

                                                                                          Как бы текст не мой, да и фото тоже, но тема хорошо раскрыта и может кому понадобится.

                                                                                          Открываем капот, стелим что-нибудь на двигатель,
                                                                                          ложимся на него животом (у кого есть))
                                                                                          и в этом месте ищем внизу датчик (он стоит вертикально на коробке передач).

                                                                                          Датчик скорости ВАЗ 2110 – это важный элемент электронной системы управления двигателем автомобиля, следовательно, встретить его можно лишь на инжекторных «десятках».

                                                                                          Где находится датчик скорости на ВАЗ 2110?

                                                                                          В «десятке» датчик скорости располагается на коробке передач.

                                                                                          Если более детально, то искать его следует в подкапотном пространстве, в моторном отсеке, рядом с выпускным коллектором – между гибким валом и приводом спидометра. Датчик установлен вертикально.

                                                                                          Принцип работы.

                                                                                          Принцип работы датчика скорости ВАЗ 2110 основан на эффекте Холла: передавая электрические импульсы (в автомобилях марки ВАЗ, к слову, используется лишь 6 таких импульсов) в ЭБУ, датчик информирует тот о частоте вращения ведущих каток машины, на основе которой блок управления не просто воздействует на стрелку спидометра/показания километража, но и осуществляет контроль работы двигателя, посылая нужные сигналы регулятору холостого хода и датчику положения дросселя.

                                                                                          Когда нужна диагностика?

                                                                                          Из-за ограниченного числа импульсов и по многим другим причинам (на датчик попала моторное масло, грязь, окислились контакты или провода, расположенные недалеко от датчика скорости, имеют место механические повреждения детали и др.) в «десятках» нередко можно наблюдать огрехи в работе спидометра или его полную неработоспособность. Одновременно с этим, чаще всего, возникают проблемы при движении накатом на холостых оборотах и включение системной лампы «CHECK» (код ошибки «24»). Как бы то ни было, любой из названных признаков требует от автовладельца обязательной диагностики датчика скорости, ведь причины неисправностей могут крыться в нем, а могут – совершенно в другом месте.

                                                                                          Как проверить датчик скорости ВАЗ 2110?

                                                                                          Существует всего 3 способа проверки датчика скорости «десятки». Один из них предполагает использование контрольной лампы, два других базируются на схеме.

                                                                                          Но прежде, чем переходить к любому из них, удостоверьтесь в наличии заземления и напряжения на контактах, для этого отсоедините от датчика электрический разъем, просто сдавив «усики» и сняв фишку, и прозвоните в нем каждый из них. Один из контактов должен показывать напряжение 12В.

                                                                                          Если с питанием все в порядке, переходите непосредственно к самой диагностике.

                                                                                          Способ №1 – осуществляется по приведенной выше схеме без снятия датчика с автомобиля.

                                                                                          1. Поддомкратьте передние колеса.
                                                                                          2. С помощью проводов обычных (если у вас есть помощник) или с зажимами типа «крокодил» (если помощника у вас нет) выполните подключение вольтметра к датчику скорости, не забыв подвести к нему ток.
                                                                                          3. Установите КПП в положение 5 передачи и покрутите колесо.
                                                                                          4. Если с датчиком все в порядке, в ответ на эти действия вы увидите изменения в напряжении импульсного контакта – между выводом и массой – чем больше скорость, тем больше напряжение. Диапазон изменений 0,5-10В.

                                                                                          Способ №2 – осуществляется по приведенной выше схеме на снятом с автомобиля датчике.

                                                                                          1. Демонтируйте датчик скорости (как это сделать, подробно будет расписано ниже – в инструкции по его замене).
                                                                                          2. С помощью проводов опять же повторяете приведенную выше схему.
                                                                                          3. Возьмите трубочку, пассатижи или любой другой подручный предмет, позволяющий прокрутить ось датчика (здесь, главное, не забывать о технике безопасности), и осуществите вращение датчика вокруг его оси.
                                                                                          4. Возникшие при этом показания мультиметра (от 0,5В до 10В) будут свидетельствовать о том, что с датчиком все в порядке.

                                                                                          Способ №3 – «проверка лампочкой».

                                                                                          Применяется к датчику скорости без его снятия с автомобиля.

                                                                                          1. С помощью домкрата ведущие колеса приподнимите на землей.
                                                                                          2. По приведенной схеме к диагностируемому элементу подключите лампочку.
                                                                                          3. Поставьте рычаг КПП на 5 передачу и повращайте колесо. Лампочка при этом должна будет заморгать. Если этого не произошло (при наличии напряжения в сети, естественно), датчик следует заменить.

                                                                                          Замена датчика скорости ВАЗ 2110: подробная инструкция к действию.

                                                                                          1. Предварительно обесточив автомобиль (сняв провод с минусовой клеммы АКБ), сдавите к центру дужки, расположенные по бокам датчика, и отсоедините от него колодку проводов.

                                                                                          1. Демонтируйте датчик скорости, просто выкрутив его против часовой стрелки (руками или с помощью ключа на «21», и установите на его место новый.

                                                                                          1. Закрутите датчик до упора, присоедините к нему колодку проводов, соблюдая полярность.

                                                                                          Будьте аккуратны! В процессе таких, казалось бы, несложных работ очень велика вероятность повреждения штока привода и попадания его обломка внутрь привода.

                                                                                          Если избежать его все же не получилось, действуйте следующим образом:

                                                                                          • открутите крепление привода спидометра (гайку вместе с шайбой) ключом на «10»;
                                                                                          • легкими расшатывающими движениями пробуйте вытащить его на себя, если не получается – помогите себе накидным ключом на «14», главное, не выроните шток, в противном случае придется разбирать всю КПП;

                                                                                          • дальнейшие действия зависят от удачи и вашего желания. Можно просто заменить шток (при покупке обязательно сравнивайте его маркировку с вышедшей из строя деталью, так как количество зубьев на шестерне может быть разным), а можно все же попробовать извлечь обломок, особенно, если он пластмассовый: на огне раскалите проволоку и проткните ею обломок, подождите пока проволока остынет и выньте ее вместе с пластмассой. Если внутри остались более мелкие детали, их можно попробовать выковырять шилом или ножницам, в случае неудачи – шток меняется.

                                                                                          Важно! Новый резиновый уплотнитель перед установкой промазывается моторным маслом, а сам шток – красным герметиком, ведь в приводе он больше ничем не фиксируется.

                                                                                          Видео.

                                                                                          Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

                                                                                          Датчик скорости (ДС) ВАЗ 2110 расположен на коробке передач и необходим для передачи электрических импульсов на контроллер, который на основании полученных данных контролирует работу двигателя на холостых оборотах. После этого, контроллер при помощи регулятора холостого хода (РХХ) производит регулировку подачи воздуха в обход дроссельной заслонки. Сигнал подается с частотой пропорциональной текущей скорости движения автомобиля.

                                                                                          Кроме этого, благодаря датчику скорости мы получаем экономию топлива, это происходит следующим образом — контроллер получает информацию от ДС о том, что скорость движения — 100км/ч. ДПДЗ сообщает контроллеру о том, что водитель не давит на педаль газа, после чего анализируя полученные данные, контроллер понимает, что происходит «торможение двигателем», и производит отключение системы подачи топлива. Эта не единственная функция, которую выполняет датчик скорости.

                                                                                          Замена датчика скорости ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Самое главное иметь прямые руки и знать где находится замена датчика скорости.

                                                                                          Как заменить датчик скорости ВАЗ 2110 своими руками — пошаговое руководствоДля работы вам потребуется:

                                                                                          • Ключи на «21», «14», «10».
                                                                                          • Герметик.
                                                                                          • Новый датчик скорости ВАЗ 2110.

                                                                                          1. Первым делом отсоедините электрический разъем, расположенный на самом датчике. Для этого достаточно сдавить металлические усики и снять фишку.

                                                                                          2. Далее откручиваем датчик. Чтобы выкрутить датчик скорости ВАЗ 2110 не нужны ключи, делается это руками по направлению против часовой стрелки. Если же возникнут проблемы используйте ключ на «21».

                                                                                          3. После того как старый датчик скорости снят, возьмите новый и оденьте на привод.

                                                                                          4. Будьте осторожны и аккуратны, иногда случается так, что шток датчика ломается внутри привода, в таких случаях придется снимать сам привод.

                                                                                          5. Используя ключ на «10», открутите гайку вместе с шайбой и достаньте его наружу. Если у вас не вышло этого сделать, тогда используя ключ на «14», попробуйте немного расшатать его и повторить попытку.

                                                                                          ВАЖНО. Во время выполнения данной процедуры следите за штоком привода, он ни в коем случае не должен упасть вовнутрь, если это произойдет вам придется разбирать КПП.

                                                                                          6. Теперь можете заменить резиновый уплотнитель в виде кольца. Поскольку шток не фиксируется в самом приводе, то его необходимо смазать герметиком.

                                                                                          7. Для того чтобы извлечь осколок отломавшегося пластикового штока, необходимо нагреть проволоку и проделать ею отверстие в штоке, после того как все остынет попытайтесь извлечь остатки. Если у вас ничего не вышло придется менять шток привода.

                                                                                          Замена датчика скорости ВАЗ 2110 произведена, сборка выполняется в обратном порядке. Собираем, проверяем, радуемся. Спасибо за внимание, подписывайтесь на новые статьи, добавляйте в закладки, комментируйте.

                                                                                          • Диагностика неисправностей дмрв ваз 2110 и его замена
                                                                                          • Что такое кислородный датчик. Как проверить лямбда зонд ваз
                                                                                          • Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (дтож) ваз 2114
                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtok-datchika-skorosti-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                          Шток выбора передач калина https://litezona.ru/shtok-vybora-peredach-kalina/ https://litezona.ru/shtok-vybora-peredach-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtok-vybora-peredach-kalina

                                                                                          Приветик) .Очередной небольшой ремонт.Потеря гсм в районе моторного отсека — дело скверное.

                                                                                          Путём долгих и сложных исследований в сверх-секретной лаборатории выяснилось, что сдался сальник выбора передач("кулисный" сальник)…и трансмиссионное приспокойно, понемногу, но постоянно, уходит на защиту и затем в землю. "Заглянув в завтрашний день" стало ясно, что долго так продолжаться не может, надо менять:

                                                                                          Откручиваем тягу и кулису…:

                                                                                          …и первый сюрпрайз — оттянув чуток пыльник от корпуса кпп из него йухнуло масло, грамм наверно 200-300 точно вытекло:

                                                                                          Хорошо, что подложка заранее была уложена, а то б…за3.14здили кулисой и карданом) :

                                                                                          Т.к. масло стекло почти все, а пыльник очень мешался, то выкинул его:

                                                                                          Дальше надо было открутить и снять карданчик:

                                                                                          …и тут второй сюрприз — не могу открутить его…пздц)) .Во-первых не удобно подлазить, руки и ключи в масло-жиже — скользкие, во-вторых уже начались "слизывания" болта, а он не простой, а специфический — перспектива следования за ним в магазин не радовала, да и смысл, если не открутил кардан этот…Началась уже разборка кпп снизу)…ну что б может голову на "8" накинуть:

                                                                                          А х*р там)), всё-равно не подлезть.В итоге кое-как(сам не понял как) чуть прокрутил его накидным, потом полностью выкрутил и снял кардан:

                                                                                          Дальше дело за малым — выбить(аккуратно) из кпп "баклушу", в которой и находится этот несчастный сальник.Как оказалось, сальника в ней не было…он на штоке кпп был, т.е его тупо выбило из своего посадочного места…поэтому и такие реки масла потекли.

                                                                                          До всего этого гемора купил, по совету калинАклубников, не один сальник, а два:калиновский и восьмерошный:

                                                                                          И пыльник тоже незабыт:

                                                                                          Пружины на сальниках не укорачивал, т.к. если б полез их снимать, то точно б накосячил и порвал их, на опыте, было…нах, не хочу)).Просто аккуратно запрессовал сначала калиновский, а следом придавил восьмерошным…по размерам как раз становятся :

                                                                                          Герметика на "баклушу" с внешней стороны и ставим все в обратном порядке, восполняем потерю масла из кпп.Ничего сложного, правда есть один моментище:регулировка кулисы, что б скоростя нормально включались.Кто до снятия метку на карданчике ставит, и потом по ней одевает кулису, я этот момент чёт про*пал, меток не ставил, сделал по букварю:при одевании кулисы на кардан нужно между ними оставлять 13-15 мм зазор.С линейкой там не лазил, просто по спичке 1,5 см. отмерил и так выставил…ну вы поняли в общем, кто регулировал)) :

                                                                                          А нет, не всё, не помню, кто-то интересовался, почему блок внизу весь в масле.Ответ:сухие шланги картерных газов и резиновый уплотнитель на щупе. 1.5 или 2 года назад это все менял, вот так на данный момент, относительно чисто:

                                                                                          Цена вопроса: 180 ₽

                                                                                          Лада Калина Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

                                                                                          Машины в продаже

                                                                                          Лада Калина, 2010

                                                                                          Лада Калина, 2012

                                                                                          Лада Калина, 2008

                                                                                          Лада Калина, 2007

                                                                                          Комментарии 38

                                                                                          подскажи — Дальше дело за малым — выбить(аккуратно) из кпп "баклушу", в которой и находится этот несчастный сальник. сложно ли ее выбить?

                                                                                          Чтобы передачи не потерять что нужно сделать?

                                                                                          в смысле не потерять?)они не теряются, сам шток переключения уходит в кпп, он не снимается, снимается только карданчик.при обратной установке карданчика его нужно просто отрегулировать, спичкой или еще проще-на неснятом карданчике поставить метку гвоздем или отверткой.Скоростя при замене сальник штока выбора передач не сбиваются, не теряются).

                                                                                          метку на штоке отметить? или где?

                                                                                          спасибо понял! а передачу какую нить втыкать перед началом?

                                                                                          Забыл).на нейтрали делал помойму.а там вродь без разницы.

                                                                                          Возможностей и терпения не хватает это все повторить. Потел сальник. Заметил на подъемнике при диагностике. Съездил к официалам "починил" заменил масло за одно. Через неделю заметил конкретную лужу под авто. Вчера "починили" снова по гарантии — сегодня снова течет… Официалы далеко не самые худшие — до этого не было претензий. Что делать? Чинить в другом месте и забить на гарантию? Ставить два сальника?
                                                                                          🙁 подскажите — если к ним вернусь могут ли они притянуть какую нибудь еще другую неисправность в данном случае? Типа замены штоков, карданов… КПП? 🙁 НОДРОД! ПОСОВЕТУЙТЕ!

                                                                                          Попробуй в другом сто сделать, и попроси поставить 2 сальника.по хорошему, конечно, там можно самому поменять, а если с ямой или эстакадой, то вообще не проблемный ремонт.интересно вот, почему 2 раза меняли и не удачно?вопрос…может там с другого сальника масло идет?там же еще есть сальники приводов.если ни они, а точно сальник штока выбора передач, то варианта 2:либо качество сальников(сомневаюсь в этом варианте, тем более 2 раза ведь меняли, снаряд, вроде, в одну воронку не падает…), и второй вариант-качество замены.я думаю второе.попробуй в другой сервис сгонять, пусть все внимамательно просмотрят и вынесут вердикт.или выкроить пару часов времени и глянуть самому можно-это самое надежное(имхо).за 2 часа его и поменять можно.

                                                                                          ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

                                                                                          Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
                                                                                          Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

                                                                                          Все давно хотел поменять Карданчика Кулисы со стандартного на калиновский.
                                                                                          Замучал большой ход кулисы, постоянная болтанка и люфты и при включении задней передачи она вставляется с хрустом.
                                                                                          И заменить сальник штока выбора передач так как он подтекал.

                                                                                          Карданчик от калины подрезал так как поставив его я обнаружил что хода переключения передач стали есче больше аж в сидения упирается ручка. ккп.
                                                                                          Подрезал его по размеру как у стандартного. Когда снял старый карданчик был в шоке от его люытов и разбитых втулок — палец сам выпадал))
                                                                                          Сальник заменил просто вытащив обойму в которой он сидит с помощью двух отверток поддев ее с разных сторон, вытащил старый дубовый сальник все обезжирил взял новый сальник (нового образца широкий) обмазал его герметиком и запрессовал его во втулку с помощью головки на 22 и молотка.
                                                                                          Обойму с сальником так же обмазал герметиком и аккуратно забил ее в посадочное место легкими ударами предварительно обезжирив посадочное место от старого герметика и мала.
                                                                                          Все поставил и собрал переключения стали четкими и при включении задней она больше не вставляется с хрустом. Очень доволен.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtok-vybora-peredach-kalina/feed/ 0
                                                                                          Штепсельная розетка для переносной лампы https://litezona.ru/shtepselnaja-rozetka-dlja-perenosnoj-lampy/ https://litezona.ru/shtepselnaja-rozetka-dlja-perenosnoj-lampy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtepselnaja-rozetka-dlja-perenosnoj-lampy

                                                                                          Применялась практически на всех автомобилях 50-80-х годов.
                                                                                          На автомобиль: ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ М20, ГАЗ 12, ГАЗ 69, ЗАЗ 965, Москвич 402-407-403, Москвич 408-412
                                                                                          Запчасть новая с хранения производства СССР.


                                                                                          Новые запчасти на советские автомобили смотрите на моём сайте zazgazvaz
                                                                                          Для просмотра моих объявлений на Авито введите в поиск: зазгазваз
                                                                                          Более 450 пунктов выдачи заказа по РФ. Оплата при получении.

                                                                                          Розетка штепсельная внутрисалонная переносной лампы ( ОРИГИНАЛ )

                                                                                          Описание

                                                                                          Оригинал . Состояние 5 . Цена за 1 шт.

                                                                                          Вопросы можно задать по телефону или написав на почту:

                                                                                          Отзывы

                                                                                          Отзывов пока нет.

                                                                                          Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.

                                                                                          Всем здравствуйте)
                                                                                          В данной записи речь пойдет о штепсельной розетке для переносной лампы, а точнее её альтернативе.
                                                                                          Сразу скажу не чего кардинально нового я не придумал и не изобрел, просто нашел хороший девайс который пришелся очень кстати)))

                                                                                          Вещь может и очень полезная, но только если у тебя есть данная лампа.

                                                                                          Разъем не универсален и толку от него мало. Раз место есть, то надо использовать его с пользой) Поэтому пока торпеда в стадии подготовки и вся разобрана, нашел в магазине подходящую по диаметру розетку на подобие обычного прикуривателя и установил её в замен штатной.

                                                                                          На витрине каталожного номера указано не было, называлась "Розетка 12V Lada Largus", производство valeo, так же есть надписи renout и nissan (возможно используется на каких то моделях).

                                                                                          В посадочное место вошла практически без доработок. Пришлось проточить небольшой пазик в пластике под выступ, но считаю это и к лучшему не будет проворачиваться.

                                                                                          Все крепления новой розетки защелкнулись сами, толщины пластика было достаточно. Т.е проблем с фиксацией не возникло)

                                                                                          На этом все) Всем удачи)

                                                                                          Метки: розетка ваз, переносная лампа ваз 2110, электрика 12v, прикуриватель

                                                                                          Комментарии 23

                                                                                          она вегда или только при повернутом зажигании работает?

                                                                                          похожая тема в моем бж.

                                                                                          Гланое эта переноска собрана клёпками производство освар и вот тему подымали (есть таки е вилки отдельно продаются с красным наконечником он резиновый и идёт под стандарт и под эту старого образца+ цена осваровскоё 350 р.( )

                                                                                          как подключал? провода кидал или разъемом?

                                                                                          провода взял штатные, разъем не когда было уже искать, сделал по простому две одиночные фишки.

                                                                                          как подключал? провода кидал или разъемом?

                                                                                          Вот a-a.d-cd.net/36f16c4s-960.jpg плюсом на запас еще два вывел на непредвиденные нужды)

                                                                                          У мерседеса такие с 1997 года используются…

                                                                                          Да мне скидывали фотографии, от мерса лампа хорошая. А вазовскую за 600р + доставка нет смысла заказывать, альтернативных море на прилавках.

                                                                                          *умилительно* схема электрики на одной странице ))))

                                                                                          по теме: дебильный разъем (на ниве он под капотом был), но переносные лампы для него еще в продаже есть.

                                                                                          Да схемы эти все не очень путевые… Продаются, но кроме лампы туда не чего не подходит. А так у меня две лампы светодиодные и все под обычный прикуриватель, мне на много удобней с таким гнездом.

                                                                                          Только не renout, а Renault.

                                                                                          Номера не ней ни какого не было?
                                                                                          И сколько по цене?

                                                                                          Все поправил, поторопился)))
                                                                                          Цена или 180р или 240р, просто несколько запчастей покупал, точно не помню какой чек от неё был. Я нашел в отделе с запчастями для ваз, совсем недавно у них витринка появилась с примочками от ларгуса.

                                                                                          Только не renout, а Renault.

                                                                                          Номера не ней ни какого не было?
                                                                                          И сколько по цене?

                                                                                          На витрине номера не было, одно название. На корпусе только это написано valeo renault 1 25G3.

                                                                                          По этому номеру ни чего не ищется.
                                                                                          Я смотрю на фото, там вроде на крышке номера какие то есть?

                                                                                          Тоже пробовал после покупки нет вариантов в интернете. На крышке не номер а маркировка пластика и вольтаж указан. Вчера ездил в тот же магазин, посмотрел на витрине выложили новую (тогда последнюю взял) опять ни какого номера нет просто название.
                                                                                          Зацепка только то что она от ларгуса, и то что нужно искать в вазовских запчастях, я пока видел только там. От лады ларгуса там только два варианта есть 1)розетка и 2)прикуриватель в сборе черный (по моему 390р)

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtepselnaja-rozetka-dlja-perenosnoj-lampy/feed/ 0
                                                                                          Штекер прицепа схема подключения https://litezona.ru/shteker-pricepa-shema-podkljuchenija/ https://litezona.ru/shteker-pricepa-shema-podkljuchenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shteker-pricepa-shema-podkljuchenija

                                                                                          Всем доброго времени суток! На очереди у нас подключение прицепа. Достаточно актуальная тема, которая тесно связана с правильной и безопасной эксплуатацией прицепного транспортного средства.

                                                                                          Каждый знает, что на фаркопе есть розетка, а на прицепах предусмотрены вилки. Вот такая, как многим кажется, простая электрическая схема. Но на самом деле при подключении автоприцепа к легковому автомобилю нужно учесть целый ряд нюансов. И не важно, подключаетесь вы к американскому авто, к евро машине или продукту отечественного производства.

                                                                                          У каждого разъема и штекера есть своя функция. При соединении фаркопа, автоприцепа и машины требуется быть предельно внимательным. Существует стандартная и нестандартная для России распиновка. Разные фишки и сплетение проводов часто пугает тех, кто решает своими руками соединить авто и прицепное ТС.

                                                                                          Но не пугайтесь. У всего есть свое решение. Если вы решили заняться вопросом электропроводки самостоятельно, постараюсь дать вам несколько дельных советов и рекомендаций.

                                                                                          Важные сведения

                                                                                          Определение разъема можно охарактеризовать как сочетание вилок и розеток, которые подключаются после того, как прицеп надели на ТСУ.

                                                                                          Тут важно обратить внимание на то, кто выступает производителем тягово-сцепного устройства и самого автоприцепа. В некоторых случаях количество контактов у них отличается. Стандартная для нас распиновка предусматривает 7 контактов. Это европейский и отечественный принцип изготовления. Но если перед вами американский автомобиль, будьте так любезны разбираться с 13-контактным разъемом. Немаловажно и то, что контакты на вилках и розетках считаются по-разному.

                                                                                          Если необходимо соединить разного типа прицепы и автомобили, потребуется использовать специальный блок подключения или переходник. Как вариант, можно внести коррективы в распиновку. Но тут уже потребуются более глубокие знания автоэлектрики, а также детальное изучение конструкции самого авто.

                                                                                          Виды схем подключения

                                                                                          Сложностей в соединении курганского прицепа или того же МЗСА с ВАЗ 2110 возникать не должно. Все свое, родное, а потому простое предусмотрено еще производителем.

                                                                                          Но ситуации бывают разные. Некоторым требуется специальный адаптер-переходник, другим нужно корректировать саму проводку и определять, куда какой проводок идет. Якобы несовместимые ТСУ и машины соединить на деле можно. Но сделать это довольно сложно.

                                                                                          Следует учесть несколько важных моментов:

                                                                                          • Если машина используется для соединения с разными автоприцепами от различных производителей, будет логично поставить пару розеток на 7 контактов;
                                                                                          • Для России не очень удобно и легко подбирать «компанию» для 13-контактных розеток;
                                                                                          • В зависимости от модели, серии и года выпуска автомобиля, у них могут существовать отличия в плане распиновки. Бывает так, что габаритные фонари выводятся на 5 контакт, хотя на другой версии они идут на 7 контакт;
                                                                                          • Предыдущие владельцы подержанных авто вполне могли что-то начудить и использовать свою особую схему для подключения прицепа;
                                                                                          • Всегда нужно проверять электросхему авто и сверяться с официальными документами.

                                                                                          Не у всех сохранились родные документы. И тут люди обращаются за помощью на разные форумы, ищут ответы на просторах всемирной паутины.

                                                                                          Я совсем не против того, чтобы вы читали мои материалы. Но некоторые вопросы требуют индивидуального рассмотрения. Потому я предлагаю вам их задавать в комментариях, и стараюсь всем отвечать.

                                                                                          В случае с прицепами, соединяемыми с автомобильными тягово-сцепными устройствами, у меня есть особые рекомендации.

                                                                                          Обращайтесь к производителю. Либо идите к хорошему проверенному электрику. Причем не обязательно ехать в офис компании по производству автомобиля или прицепа. Все можно отыскать на официальных ресурсах. Подобная информация полностью соответствует действительности, а потому распространенных в рекомендациях якобы умельцев ошибок вы там не встретите. Электрика очень важная составляющая автомобиля. Любая ошибка, допущенная при неправильном подключении, грозит даже коротким замыканием и выводом из строя всего электрооборудования.

                                                                                          Очень сильно сомневаюсь, что кто-то желает с таким столкнуться. Следуйте этому простому совету.

                                                                                          Варианты распиновки

                                                                                          Сначала думал, что буду подробно вам расписывать, где какой контакт на розетке, куда он идет и для чего предназначен.

                                                                                          Но теперь понимают, задумка бессмысленная. Она лишь еще больше вас запутает и загонит в тупик. Нужно поступить куда проще. Наглядные примеры самый лучший вариант. Подготовлю для вас несколько изображений, отображающих суть типовых распиновок на розетках тягово-сцепных автомобильных устройств. Они не должны выступать как основа для вашего собственного подключения. Помните, только официальные документы и инструкции производителя. Каждая машина может иметь свои особенности.

                                                                                          Что же, начнем со старых добрых отечественных автомобилей. Именно на них мы чаще всего видим прицепы.

                                                                                          В случае с машинами отечественного производства стандартная распиновка выглядит примерно следующим образом.

                                                                                          Ничего сложного. А вот ситуация с европейскими автомобилями. Отличия незначительные, но они есть. Потому учтите, какая именно машина в вашем распоряжении.

                                                                                          Здесь уже 13-контактный монстр. На самом деле особо сложного в подключении ничего нет, но все же разница в 6 контактов дает о себе знать.

                                                                                          Как вы видите, у каждой стандартной схемы есть свои особенности. Подключение прицепа к машине это не просто соединение двух штекеров. Тут приходится порой поломать голову. А чтобы ее не ломать, можно обратиться к хорошим специалистам. Например, к нам.

                                                                                          Очень полезные советы

                                                                                          Заголовок может и громкий, но по факту так и есть.

                                                                                          Все представленные выше схемы предназначены для автомобилей, которые не отличаются наличием сложной электроники.

                                                                                          Но не стоит забывать, что современные машины ушли далеко вперед. Нынешние авто имеют в своей конструкции такое устройство как электронный блок управления. Когда вы запускаете зажигание, ЭБУ переходит в режим тестирования всех цепей в автомобиле. При подключении прицепа на определенных линиях возрастает нагрузка. Ваш бортовой компьютер, то есть блок управления или ЭБУ, будет воспринимать это как поломку. И в итоге вы постоянно будете видеть ошибку. В таких условиях на нормальную работу прицепа рассчитывать не стоит.

                                                                                          Чтобы исправить эту ситуацию, нужен специальный адаптер или модуль, называйте, как вам удобно. Он монтируется как бы в промежутке между элементами, чтобы нивелировать параметры электроцепи. Он называется блок согласования или по более современному Smart Connect.

                                                                                          В итоге получаем нечто подобное, как показано на изображении ниже.

                                                                                          Отыскать подходящий блок согласования вообще не проблема. Сейчас их доступно огромное количество самых разных производителей. Но покупать подержанные модули или искать их на разных блошиных рынках я настоятельно не рекомендую.

                                                                                          Блоки выбирают исходя из того, какой у вас автоприцеп и марка автомобиля, а также каким тягово-сцепных устройством оснащена машина. Иначе можно купить нечто непонятное, что придется обратно сдавать и покупать нормальный коннектор.

                                                                                          Опытный автоэлектрик может и без схемы подключить все. Для этого используется мультиметр. Но это уже совсем другая история.

                                                                                          Что ж, надеюсь, на многие ваши вопросы я сумел ответить. Если нет, пишите в комментариях, спрашивайте.

                                                                                          (11 оценок, среднее: 4,73 из 5)

                                                                                          Понравилась статья?

                                                                                          Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                          Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                          Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы легковых автомобилей при подсоединении прицепа, — это неисправности в работе светотехники. Даже если разъемы розетки и вилки полностью совпадают,могут не гореть или неправильно срабатывать габаритные огни, поворотники или стоп-сигналы. Это связано с различиями в стандартах, которые используются производителями при разводке электрики.

                                                                                          Существуют несколько основных схем подключения прицепа к фаркопу в зависимости от числа контактов розетки и стандартов стран. В России наиболее распространены 7-пиновые (европейские и американские) и 13-пиновые разъемы. Если автомобиль не оснащен электронным блоком управления, контакты розетки можно напрямую соединить с установленной проводкой.

                                                                                          Универсальная схема подключения прицепа: распиновка розетки фаркопа под 7-пиновый стандарт

                                                                                          Розетка фаркопа Вилка прицепа

                                                                                          Для распиновки рекомендуется использовать многожильный медный провод в двойной изоляции с жилами сечением не меньше 1,5 кв.мм, для заземления — 2,5 кв.мм.


                                                                                          контакта
                                                                                          Код Цвет провода по ГОСТ 9200-76 Цвет некоторых прицепов (Украина) Назначение
                                                                                          1 L Желтый Зеленый Поворотник левый
                                                                                          2 54G Синий Красно-белый Противотуманные огни
                                                                                          3 31 Белый Черный Минус (заземление)
                                                                                          4 R Зеленый Желтый Поворотник правый
                                                                                          5 58R Коричневый Розово-красный Правый габарит
                                                                                          6 54 Красный Бело-голубой Стоп-сигналы
                                                                                          7 58L Черный Черно-голубой Левый габарит

                                                                                          Особенности в схеме подключения вилки прицепа МЗСА: к контакту №5 питание не подается, а оба габаритных огня и подсветка номера замкнуты на 7 разъем. Если правый габарит не работает, необходимо в розетке фаркопа перенести черный провод из 7 гнезда к 5 или выполнить обратную процедуру в вилке. Также можно 5 и 7 разъемы замкнуть перемычкой.

                                                                                          13-пиновая схема подключения разъема прицепа

                                                                                          Розетка фаркопа Вилка прицепа

                                                                                          Используйте для основных сигналов многожильный провод с двойной изоляцией сечением 1.5 кв.мм, для распиновки заземления и питания — 2.5 кв.мм.

                                                                                          № контакта Цвет провода Назначение
                                                                                          1 Желтый Поворотник левый и аварийка
                                                                                          2 Синий Противотуманки
                                                                                          3 Белый Заземление (минус) для клемм 1-8
                                                                                          4 Зеленый Поворотник правый
                                                                                          5 Коричневый Габарит правый
                                                                                          6 Красный Стоп-сигнал
                                                                                          7 Черный Габарит левый
                                                                                          8 Розовый Задний ход
                                                                                          9 Оранжевый Питание 12 В (35А) напрямую от аккумулятора
                                                                                          10 Серый Питание 12В (35А) при включенном зажигании
                                                                                          11 Черно-белый Заземление для № 10
                                                                                          12 Бело-синий Запасное гнездо (резерв)
                                                                                          13 Красно-белый Заземление для № 9

                                                                                          В некоторых моделях автомобилей даже при точном соблюдении схемы подключения разъема прицепа бортовой компьютер может выдавать ошибку (из-за увеличения нагрузки на сеть). В этом случае необходимо дополнительно установить smart-коннект (блок согласования).

                                                                                          Приобрести 7- и 13-контактные вилки, розетки, блок согласования, электропроводку и другие запчасти для прицепов вы можете в интернет-магазине МЗСА.рф.

                                                                                          При перевозке крупногабаритных грузов, превышающих объем багажника легкового автомобиля, не обойтись без прицепа. В соответствии с ПДД, такое устройство должно быть оборудовано должным образом для обеспечения норм безопасности. В первую очередь, это требование касается световых приборов, а именно, габаритных и поворотных огней, а также подсветки номерного знака. Соответственно, для подачи питания и управления оборудованием необходимо объединить электросхемы грузового прицепа и автомобиля, делается это с помощью соединительной фишки.

                                                                                          Способы подключения розетки фаркопа

                                                                                          Есть два варианта выполнить подсоединение:

                                                                                          Рассмотрим каждый из них.

                                                                                          Штатное подключение

                                                                                          У многих современных автомобилей для подключения электрической разводки прицепа предусмотрен разъем, к которому подводятся управляющие провода и питание. В этом случае достаточно подобрать соответствующий штекер и подсоединить его к проводке прицепа (согласно распиновке, указанной в руководстве пользователя).

                                                                                          Штатная розетка фаркопа

                                                                                          Такой способ подключения наиболее оптимален, поскольку не требует вмешательства в электропроводку. Заметим, что самостоятельные манипуляции с ней приводят к потере права на гарантийное обслуживание.

                                                                                          Подключение универсальным способом

                                                                                          Когда соединительная фишка не предусмотрена в конструкции, владелец авто может установить ее самостоятельно. Единственное ограничение для этого – наличие бортового компьютера. Если его нет, то розетку подключают напрямую, соединив ее проводами с управляющими цепями при помощи специальных клипс (рис. 3) или методом пайки.

                                                                                          Рисунок 3. Соединительные клипсы

                                                                                          Предварительно следует найти нужные провода, наличие схемы электропроводки существенно ускорит эту процедуру. Желательно проверить соответствие найденной цепи, сделать это можно при помощи мультиметра.

                                                                                          Как уже упоминалось, данный способ не подходит для транспортных средств, оборудованных бортовым компьютером. Это связано с тем, что подключение прицепа напрямую к сигнальным цепям вызовет в них увеличение нагрузки, что будет воспринято компьютером, как неисправность.

                                                                                          Решить проблему можно с помощью специального устройства – блока согласования, он включается между шиной управления и элетропроводкой прицепа (распайка шины указана в руководстве). Не будем здесь приводить принцип работы этого устройства, поскольку это тема отдельной статьи. В результате установки блока согласования бортовой компьютер «не заметит» подключения к системе электропроводки прицепа.

                                                                                          Разобравшись со способами подключения, перейдем к распиновкам розеток. Вначале рассмотрим классические европейские стандарты, потом ознакомимся с их американским вариантом.

                                                                                          Распиновка 7 пиновой розетки

                                                                                          Ниже показан рисунок с распайкой 7-ми пинового разъема (розетка и штекер). Указана типичная расцветка проводов для авто российской сборки (возможно отклонение по цветам). В европейских машинах на разъеме могут быть задействованы не все контакты.

                                                                                          Распиновка 7-пин розетки фаркопа (А) и соответствующего штекера (В) прицепа

                                                                                          Пояснение к рисунку:

                                                                                          1. Сигнал управления поворотником левого борта.
                                                                                          2. Подключение ПТФ (в иномарках контакт может быть не задействован).
                                                                                          3. Масса.
                                                                                          4. Сигнал управления поворотником правого борта.
                                                                                          5. Габаритные огни левого борта.
                                                                                          6. Управление стоп-сигналами.
                                                                                          7. Габаритные огни правого борта

                                                                                          На текущий момент 7 контактный разъем в современных иномарках практически не используется, там устанавливаются розетки на 13 пин. Если на прицепе штекер старого типа, подключить его к новому евроразъему можно с помощью специального переходника, что значительно проще, чем менять разъем.

                                                                                          Переходник с 7 на 13 пин

                                                                                          Распиновка 13 пиновой розетки

                                                                                          Данным разъемом оснащаются практически все современные импортные автомобили (если конструкцией предусмотрена его установка). Цвета и номера контактов, а также таблица соответствия приведены ниже.

                                                                                          Номера контактов и цвета проводов 13 пиновой розетки

                                                                                          Таблица соответствия для 13-ти пинового разъема.

                                                                                          Номер контакта Окраска провода Функциональное назначение
                                                                                          1 Желтая Поворотник левого борта
                                                                                          2 Синяя Задний ПТФ
                                                                                          3 Белая Масса для цепей с 1 по 8
                                                                                          4 Зеленая Поворотник правого борта
                                                                                          5 Коричневая Подсветка номерного знака и габаритные огни правой стороны
                                                                                          6 Красная Управление стоп-сигналами
                                                                                          7 Черная Подсветка номерного знака и габаритные огни левой стороны
                                                                                          8 Оранжевая Сигнал заднего хода
                                                                                          9 Красная с коричневым +12 V от аккумуляторной батареи
                                                                                          10 Синяя с коричневым +12 V (при включении зажигания)
                                                                                          11 Синяя с белым Масса для цепи 10
                                                                                          12 Не задействован
                                                                                          13 Зеленая с белым Масса для цепи 9

                                                                                          Распиновка 15 контактного разъема

                                                                                          Данный тип разъема для подключения прицепа и полуприцепа – принятый стандарт для тягачей практически всех производителей, в том числе и американских. Учитывая требования к прицепам данного класса, для питания и управления их электрическим оборудованием стандартный разъем на 13 пин не подходит.

                                                                                          Американская розетка фаркопа на 7 контактов

                                                                                          Обозначения:

                                                                                          1. Подключение габаритных огней.
                                                                                          2. +12 V.
                                                                                          3. Поворотные огни правого борта.
                                                                                          4. Управление стоп-сигналами.
                                                                                          5. Масса.
                                                                                          6. Поворотные огни левого борта.
                                                                                          7. Сигнал заднего хода.

                                                                                          Теперь рассмотрим более сложный вариант – 4-х контактный разъем (см. рис. 9). При попытке его замены на европейскую 7-ми пиновую розетку возникнут проблемы.

                                                                                          4-х пиновый разъем

                                                                                          Обозначения:

                                                                                          1. Масса.
                                                                                          2. Управление габаритными огнями.
                                                                                          3. Поворотник левого борта и управление стоп-сигналом.
                                                                                          4. Поворотник правого борта и управление стоп-сигналом.

                                                                                          Как видите, трудность связана с тем, что поворотники и стоп-сигналы управляются по одной линии. Решить проблему можно двумя способами:

                                                                                          1. Не совсем правильный, на зато самый простой способ: подключиться, непосредственно, к стопам и поворотникам. Заметим, что в некоторых автомобилях проводка может не выдержать дополнительной нагрузки, поэтому решить проблему лучше другим способом.
                                                                                          2. Этот вариант несколько сложнее, зато более корректный: необходимо полностью протянуть проводку под европейский разъем. Например, в Шевроле Тахо для этого нужно снять приборный щиток, найти провода с отдельными сигналами на поворотники и стоп-огни, подключиться к ним, протянув электрические провода от фаркопной розетки через весь салон автомобиля. Можно немного облегчить задачу, если взять сигнал для стоп-огней с заднего крыла, он там выведен практически на всех автомобилях. В этом случае понадобится тянуть только два провода.

                                                                                          «>

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shteker-pricepa-shema-podkljuchenija/feed/ 0
                                                                                          Штатный парктроник калина 2 https://litezona.ru/shtatnyj-parktronik-kalina-2/ https://litezona.ru/shtatnyj-parktronik-kalina-2/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnyj-parktronik-kalina-2

                                                                                          Всем привет.
                                                                                          Решил с вами поделиться опытом установки на свою Калину интересного комплекта парктроника.
                                                                                          У меня Калина в комплектации люкс. Да вот только этот люкс не совсем люкс. От полного люкса отличается отсутствием штатного парктроника, датчика дождя и автоматического включения света, а также колесами 14" вместо 15". Эту комплектацию в народе еще зовут "недолюкс" 🙂
                                                                                          Штатная мультимедийная система у меня уже была с завода, поэтому камеру заднего вида я установил почти сразу после покупки. Но речь сейчас не о ней.
                                                                                          Меня всегда огорчало, что нет у меня на машине парктроника. К тому же, не нравятся мне огромные "пуговицы" датчиков большинства продающихся систем парковки. См фото ниже.

                                                                                          И вот, бороздя однажды просторы китайских интернет-магазинов, я наткнулся на Алиэкспрессе на интересное устройство. Вот ссылка, где я покупал

                                                                                          Интересен данный парктроник двумя особенностями:
                                                                                          Во-первых, это практически невидимые датчики, которые крепятся изнутри бампера и снаружи визуально представляют собой только тоненькое колечко.
                                                                                          А во-вторых, это способ отображения информации об измеренном расстоянии до препятствия. У данного парктроника отсутствует собственное табло на светодиодах. Вместо этого, парктроник подключается в разрыв видеосигнала камеры заднего вида и накладывает свою картинку на картинку камеры. Таким образом, изображение камеры и парктроника выводится на штатный дисплей ММС. См. фото ниже.

                                                                                          Также, парктроник имеет собственную пищалку, которая подает прерывистый сигнал разной частоты в зависимости от расстояния до препятствия. Пищалка работает независимо от того, включен дисплей ММС или нет.
                                                                                          Итак, получив посылку я обнаружил вот такой комплект:

                                                                                          Новое поколение «Лады Калины» появится в продаже раньше, чем через месяц. Сначала автомобиль будут предлагать в исполнении «Люкс», а к осени, появятся все комплектации.

                                                                                          Стало известно, что одна комплектация автомобиля будет предусматривать набор опций, который можно назвать «максимально возможным». То есть, все опции сразу будут применены, и доплачивать за что-либо – не придется.

                                                                                          Вид торпедо Калины-2

                                                                                          Например, рассмотрим функции мультимедийного центра. В стандартном варианте, можно: воспроизводить файлы (аудио, видео, фото), как с USB, так и с SD-карты или через Bluetooth. Есть соединение с телефоном, радио, управление усилителем. Но с 7-дюймовым экраном в «Лада Калина 2» – неплохо сочетается парктроник с камерой, а также, GPS+ГЛОНАСС навигация. Эти опции можно установить дополнительно (все они – изначально идут в «Люксе с плюсом»).

                                                                                          «Люкс+» появится позже первых «люксовых» версий. Сейчас о комплектации – известно не много, но она, как можно понять, не имеет отличий от «Люкс» с установкой всех опций. Ждем подробностей.

                                                                                          Грязезащитные заглушки проема рулевых тяг на Лада Приора, ВАЗ 2110, 2111, 2112

                                                                                          со скидкой 12 %

                                                                                          Спойлеры с диодом на дворники, карбон

                                                                                          со скидкой 11 %

                                                                                          Силиконовые прокладки под гос. номер

                                                                                          со скидкой 9 %

                                                                                          Фиксатор распредвалов Автом-2 для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ

                                                                                          со скидкой 9 %

                                                                                          Диодный ПТФ в задний бампер Лада Гранта лифтбек, Веста

                                                                                          со скидкой 9 %

                                                                                          Задние фонари тонированные на Лада Гранта седан

                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                          Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                          Этот товар выбрали 74 покупателя

                                                                                          Датчики посылают ультразвуковые волны и если волна, ударяясь об препятствие возвращается назад, то информация отправляется в блок управления парктроником.

                                                                                          Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 4 х 4 х 3 Объем, м3: 0.00005

                                                                                          Варианты доставки товара

                                                                                          Обратите внимание!
                                                                                          Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                          С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                          Посылка Почтой России

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                          Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                          Экспресс-посылка EMS

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                          Транспортные компании

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                          Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                          Самовывоз с нашего склада

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                          • Кредит, рассрочка
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnyj-parktronik-kalina-2/feed/ 0
                                                                                          Штатный круиз контроль на гранту https://litezona.ru/shtatnyj-kruiz-kontrol-na-grantu/ https://litezona.ru/shtatnyj-kruiz-kontrol-na-grantu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnyj-kruiz-kontrol-na-grantu

                                                                                          Если автомобиль часто эксплуатируется, то установка круиз контроля на Гранту выглядит, как обдуманное и актуальное решение. Особенно часто водители задумываются о такой системе, когда динамичная езда сменяется длительным управлением машины. Установку круиз-контроля, можно спокойно провести своими руками, благо была бы соответствующая информация. Ее мы и приведем в этой статье.

                                                                                          Установка круиз контроля на Гранту даст возможность значительно облегчить управление, особенно в тех случаях, когда преодолеваешь большие расстояния. Очень сложно находиться постоянно в одном положении, держа ногу на педали газа. А вот специальное устройство может помочь с этим, если задать нужную скорость и довериться системе, она не подведет, если только автомобиль наделен качественной надежной резиной и все узлы его прошли технический осмотр.

                                                                                          Монтаж своими руками

                                                                                          Чтобы установить круиз-контроль своими руками на Ладу Гранту, необходимо вооружиться подходящими инструментами. В частности, это следующие составляющие:

                                                                                          • фигурная отвертка;
                                                                                          • Ножницы или какой-нибудь острый предмет, к примеру шило;
                                                                                          • Острый нож;
                                                                                          • Головка;
                                                                                          • Ключ;
                                                                                          • Набор саморезов или шурупов.

                                                                                          Желательно ставить круиз-контроль немецкого производства. Он идеально подходит для любого автомобиля, в том числе и для Гранты. Что касается датчика положения педали акселератора, то для него надо предусмотреть кронштейн, который следует самостоятельно одеть.

                                                                                          Начали:

                                                                                          • Первым делом, надо выбрать удобное место для установки. Можно поставить исполнительный механизм рядом с топливным фильтром и соединить со шлангом тормоза. Можно и в другом, но механизм должен быть под капотом в сухом месте, а трос не должен иметь сильных изгибов;
                                                                                          • Длина троса газа подгоняется под нужный размер, после того, как был установлен кронштейн;
                                                                                          • Электрическая составляющая устройства ставится путем поиска сигналов с тахометра. В этом деле отличный помощник – обычный осциллограф. Как только находим импульс, а затем и провод тахометра, к нему соединяем зеленый провод с БУ. Что касается красного провода, то он идет на выключатель стоп сигналов;
                                                                                          • Ставим кнопку включения путем соединения с ней серого двойного провода. Не забываем протянуть массу (провод черного цвета)
                                                                                          • Рукоятка круиз-контроля ставится на руль, который придется разобрать. Если на Гранте есть подушка безопасности, то с руля ее надо снять. После того, как рукоятка механизма будет вставлена, производим сборку. Не забываем уложить обратно подушку;
                                                                                          • Проверяем работу.

                                                                                          Ниже приводится список, дающий информацию о возможностях круиза:

                                                                                          • На рукоятке круиза установлена кнопка включения. Если лампочка на кнопке загорается, значит круиз включен;
                                                                                          • Кнопка SET на рукоятке механизма отвечает за удержание имеющейся скорости. Она может удерживаться до срабатывания определенных функций: выключения круиза, нажатия тормоза или сцепления или падения скорости авто ниже 40 км/ч;
                                                                                          • Круиз-контроль наделен функцией поправки скорости. Так, если водитель нажмет на кнопку SET два раза, то скорость автомобиля возрастет в полтора раза. Нажимать кратно на SET можно несколько раз и умная система запоминает это;
                                                                                          • За снижение скорости отвечает кнопка RES. Принцип действия такой же, как при повышении скорости. Но, чтобы не запутаться, снизить скорость достаточно просто, если нажать на тормоз и установить новую скорость.

                                                                                          Преимущества:

                                                                                          • Снимает напряжение с ноги;
                                                                                          • Дает возможность передохнуть на длинной дороге.

                                                                                          Минусы:

                                                                                          • Бесполезное вмешательство в конструкцию автомобиля, если большую часть времени автомобилист разъезжает по городу.

                                                                                          Такая система позволит водителю полностью наслаждаться ездой, какой бы длительной она ни была на трассе. С другой стороны, если вождение проходит преимущественно в городе, круиз вообще не нужен. Установка круиз контроля на Гранту, проводимая своими руками, даст возможность сэкономить немало средств. Обычно такие услуги в специализированных сервисах стоят дорого.

                                                                                          Здравствуйте уважаемые читатели! Наверное не все, но многие, мечтают о такой опции как круиз контроль, особенно те кто катается на роботе(Вот только не знаю как оно будет работать на роботе по идее должно все быть гуд, я когда переключаю передачи с выжимом сцепления и после его отпускания вроде как все включается обратно), переделывать и врезать что то в электрику не каждый хочет и может сейчас я попробую рассказать как на штатном оборудовании организовать эту опцию.
                                                                                          Примерно с неделю назад на портале 4pda человек под ником sokol787 рассказал как он реализовал на своей калине штатный круиз контроль для этого ему понадобилась приборная панель такая

                                                                                          и вот такие под рулевые переключатели.

                                                                                          замечу сразу это не приоровские переключатели по каталогу они идут для калины 2
                                                                                          покупать можно и один который с джойстиком но как вы сами видите они, так сказать, квадратные а с завода идут округлые переключатели так что на мой взгляд лучше поменять оба

                                                                                          Все это ему обошлось примерно в 10 тысяч(тут не совсем уверен может побольше все зависит от стоимости приборной панели)
                                                                                          Этот способ для тех у кого нет штатной навигации.
                                                                                          Для обладателей авто со штатной навигацией приобрести необходимо только под рулевые переключатели.
                                                                                          замена занимает порядка 15 минут и не требует особых навыков.

                                                                                          Перепрошивать ни чего не пришлось все работает корректно все кнопки работают.
                                                                                          Приобреталось это все через магазин navigator-63.ru
                                                                                          Название переключателя с джойстиком "Переключатель дворников Калина2/2170 с джостиком Точмаш" navigator-63.ru/product_15537.html
                                                                                          Переключатель повортников "Переключатель поворотников Калина2/2170 Точмаш NEW " navigator-63.ru/product_17371.html

                                                                                          After reading the rare reports of grantovodov on the drive, I realized that it would not hurt me to establish a regular cruise control on my grant.
                                                                                          For the finalization I needed:
                                                                                          1 Replace the standard control panel,

                                                                                          on the panel with support for cruise control and navigation 2190-3801010-50.

                                                                                          2 Replace the right stalk switch on the switch with the joystick. And also the left switch.

                                                                                          3 Flash ECM (engine brain), version I484GR15.

                                                                                          And so, first things first.

                                                                                          In one of the previously read messages, I found contact Eugene , for a reasonable amount for me sent the control panel necessary for this. Thank you so much, , the package for KP came to me in less than a week.

                                                                                          I order switches in advance here. Left 1118-3709330 and right 1119-3709340-20.

                                                                                          It was a warm March day and I replaced the gearbox and switches. There were no particular difficulties in this. The dashboard (instrument cluster — "KP") started working right away, but the cruise control function required a flashing of the ECM.
                                                                                          And here I had to worry a little.
                                                                                          The weather turned bad — the month of March in the yard. I began to be interested in experts who are able to “fill in” the new firmware. He himself reread a bunch of forums on the subject of flashing the ECM. And the more I read, I realized — the topic is huge, there are even more controllers. I still found the right person in a nearby town. The first firmware, which he filled in my grants to the ECM, did not have a name, but the car went much better than the factory version. But this firmware did not support the operation of the air conditioner, it showed up when it was turned on, namely: both fans turned on and “thrashed” I did not stop, the air conditioner itself did not turn on. We did it easier — we asked for the ECM with firmware I484GR15. Grant went as usual, but it all worked and air conditioning and cruise control. There is also a gearshift prompt in this firmware (you can even with an audible alert, but I turned off the sound).

                                                                                          Findings.
                                                                                          Cruise Control . With him, the car goes, somehow unevenly, constantly “gasses”. When you push the accelerator pedal yourself, you are waiting for a response, and here the car itself to “push on the gas” is not very comfortable for me. I think that this is just an algorithm like this. It should be a little smoother.
                                                                                          Speed limiter. The thing is more dangerous than useful. No longer “gazing” when necessary.
                                                                                          Gear Shift Tips. This is what does not interfere, but helps to treat fuel consumption and engine resource more efficiently. I pay attention to it.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnyj-kruiz-kontrol-na-grantu/feed/ 0
                                                                                          Штатный домкрат уаз патриот https://litezona.ru/shtatnyj-domkrat-uaz-patriot/ https://litezona.ru/shtatnyj-domkrat-uaz-patriot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnyj-domkrat-uaz-patriot

                                                                                          Каждому водителю известно, что домкрат является неотъемлемым инструментом, который всегда должен быть в багажном отсеке. Автомобиль УАЗ Патриот не является исключением, а даже наоборот, такой инструмент используется на внедорожнике намного чаще. Ведь УАЗ Патриот предназначается непосредственно для эксплуатации в суровых условиях бездорожья, где на пути такое препятствие, как гвоздь или тому подобное, не является новшеством.

                                                                                          Штатный домкрат — не внушает доверия

                                                                                          В комплекте с внедорожником УАЗ Патриот поставляется либо ромбовидный домкрат, либо стоечный, максимальное тяговое усилие которых порой достигает до 2 тонн. Для поднятия одной стороны двухтонного автомобиля этого достаточно, но не во всех случаях, поэтому важно сразу же, обзавестись надежным подъемным механизмом, который никогда не подведет.

                                                                                          Рассмотрим варианты домкратов для внедорожника УАЗ Патриот, которые никогда не подведут, а также выясним, как правильно пользоваться этими механизмами.

                                                                                          Как пользоваться штатным механизмом

                                                                                          Для начала рассмотрим принцип пользования штатным домкратом на внедорожнике УАЗ Патриот. Принцип его использования не отличается особой сложностью, но важно соблюдать все правила, так как часто приходиться поднимать автомобиль в суровых условиях бездорожья. Итак, рассмотрим основной принцип использования штатного домкрата на Патриоте:

                                                                                          1. Очень часто возникает необходимость поднятие автомобиля в суровых условиях отсутствия дорожного покрытия. Поддомкрачивание на мягком грунте или песке обязательно предусматривает подстановку под устройство проставки из твердого материала. Это может быть либо деревянный брусок с размерами 25х25 см и толщиной не менее 4 см, или же стальной брусок аналогичного размера и толщиной до 1 см. Это очень важно, так как при поднятии автомобиля, ножка механизма будет углубляться в грунт.
                                                                                          2. На внедорожнике УАЗ Патриот домкрат следует размещать на кожухе полуоси переднего и заднего мостов автомобиля.
                                                                                          3. Обязательно перед поднятием автомобиля следует затормозить авто ручным тормозом, поставить башмаки под колеса и включить первую передачу. Только после этого можно отрывать колеса автомобиля от земли.

                                                                                          Поддомкрачивание автомобиля позволяет осуществить демонтаж колес или прочих деталей, но работать при этом под поднятым автомобилем категорически запрещено. В случае необходимости подлезть под автомобиль, необходимо установить дополнительные опоры.

                                                                                          Какой домкрат выбрать для УАЗ 3163

                                                                                          Полной гарантии безопасного применения штатного устройства не дает даже сам производитель изделия. Штатный механизм предназначен для нечастого применения и только для того, чтобы осуществить замену колеса. Штатный домкрат нельзя применять долгое время и при этом поднимать большие грузы. Поэтому сразу же после приобретения автомобиля УАЗ 3163 рекомендуется приобрести надежного помощника. Одним из таковых можно назвать домкрат винтовой, который полностью сделан из чугуна. На фото представлен такой механизм.

                                                                                          Данный агрегат рассчитан на грузоподъемность до 2 тонн, поэтому в его тяговых усилиях можно не сомневаться.

                                                                                          Если в комплекте ваших инструментов находится ромбовидный домкрат, то в первую очередь следует его заменить, так как уже через несколько поднятий автомобиля, этот агрегат может прийти в негодность. Заменить его можно на такой агрегат, как представлен на фото выше. Достоинством такого агрегата является применение чугуна для его производства, что само за себя говорит о надежности и эффективности. Такой механизм прослужит долго и не придется сомневаться в его надежности при каждом поднятии автомобиля.

                                                                                          Не менее надежными являются механизмы гидравлического принципа действия. Главным их преимуществом является простота применения и минимальный размер. На фото представлен гидравлический домкрат, который позволяет поднимать груз до 2 тонн. Учитывая его размеры, такая характеристика заставляет привлечь внимание.

                                                                                          Гидравлический механизм применяется достаточно просто, для этого необходимо установить изделие в необходимом месте, после чего завинтить болтик, расположенный снизу устройства, а затем приступить к работе рукой. Для этого с помощью рукоятки следует осуществлять накачивание устройства жидкостью.

                                                                                          Хай Джек для внедорожника

                                                                                          Кроме гидравлических, ромбовидных и винтовых, существуют реечные устройства. Наиболее популярным реечным домкратом для внедорожника УАЗ Патриот является «Хай Джек». Называется данный агрегат потому, что его разработчиком является компания «Hi-Jack». При этом очень важно учесть высоту исполнения домкрата. Для внедорожника УАЗ Патриот оптимальным вариантом является реечный механизм «Хай Джек» высотой не менее 150 см.

                                                                                          «Хай Джек» функционирует по принципу перемещения подъемного крюка по вертикально расположенной рейке. На этой рейке имеются специальные отверстия, посредством которых и происходит перемещение груза вверх и вниз соответственно. Стоит также отметить, что такой домкрат «Хай Джек» предназначен исключительно для силовых внедорожников, на которых установлены стальные бампера. Именно за счет стального бампера и происходит поднятие автомобиля с помощью реечного механизма «Хай Джек».

                                                                                          Если на внедорожнике отсутствует стальной бампер, то в комплекте с домкратом идет специальное устройство «лифт-мейт». Это специальные крюки с тканевым тросом, с помощью которых можно поднять автомобиль, зацепившись за колесо.

                                                                                          Достоинством домкрата «Хай Джек» является его надежность и возможность поднять автомобиль на определенную высоту, которая превышает параметры всех прочих видов грузоподъемных механизмов. Такая необходимость может понадобиться в случае глубокой грязи, чтобы иметь возможность выбраться из нее. Кроме того, что реечный механизм позволяет поднимать автомобиль, так он служит еще и как ручная лебедка.

                                                                                          Выбирая «Хай Джек» для своего стального коня, следует учитывать все моменты. Для начала необходимо убедиться в качестве используемого материала, а также уделить внимание цветности вертикальной рейки. Ведь окрас рейки говорит о прочности изделия, поэтому самым слабым считается домкрат, где рейка окрашена в черный цвет, а самым прочным считается устройство серебристого цвета.

                                                                                          Подводя итог, важно отметить, что для внедорожника УАЗ Патриот такой инструмент, как домкрат, всегда должен соответствовать массе автомобиля. Не следует экономить на домкрате, так как от его надежности зависит ваша безопасность.

                                                                                          Оперативная доставка по всей РФ, Москве и МО
                                                                                          Доставляем в Украину, в Казахстан, Белоруссию и др. страны СНГ

                                                                                          Возможна оплата товара при получении
                                                                                          Гарантия безопасных покупок

                                                                                          8 (499) 677-60-33
                                                                                          нажмите на номер для звонка

                                                                                          ПН-ВС с 10:00 до 22:00 (МСК) — заказы

                                                                                          ПН-ПТ с 10:00 до 20:00 (МСК) — установка, склад

                                                                                          Описание

                                                                                          Советы по эксплуатации домкрата УАЗ

                                                                                          Чтобы использование домкрата было безопасным и эффективным, необходимо выполнить следующие действия:

                                                                                          • Разместить подставку. Это нужно сделать в том случае, если автомобиль стоит на мягком грунте. В качестве подставки можно использовать деревянный брусок, размеры которого составляют 25×25 см. Его толщина должна достигать 4 см.
                                                                                          • Подставить домкрат под кожух полуоси моста. Устройство должно располагаться как можно ближе к колесу.
                                                                                          • Надежно зафиксировать машину. На этом этапе следует установить противооткатные упоры. Их нужно расположить под теми колесами, которые будут стоять на дороге.

                                                                                          Водитель должен помнить о том, что работать под транспортом, поднятом на домкрате, запрещается. Если нет другого варианта ремонта, то нужно установить стационарные опоры.

                                                                                          Зачем нужен дополнительный домкрат для Буханки?

                                                                                          Автомобиль УАЗ Буханка имеет очень большой вес, составляющий почти 3 тонны. Учитывая этот факт, следует отметить, что штатный домкрат не обладает достаточной надежностью. Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций на дороге, необходимо купить более практичное и долговечное оборудование.

                                                                                          Разновидности домкратов

                                                                                          В течение длительного времени самым востребованным остается винтовой домкрат УАЗ. В процессе производства такого механизма используется металл, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к большим нагрузкам. Домкрат из чугуна имеет небольшие габариты, поэтому он считается наиболее практичным. Он не занимает много места, благодаря чему пользуется большой популярностью среди владельцев УАЗ.
                                                                                          В отдельную категорию подъемных механизмов входят гидравлические домкраты. Грузоподъемность таких устройств может с легкостью составлять более 3 тонн. При отрицательных температурах в гидравлических механизмах может замерзнуть масло.

                                                                                          В интернет-магазине «VTA-GAZ» Вы можете заказать домкрат УАЗ по доступной стоимости. Мы доставим данный товар по выгодным ценам в любую точку России. Жители Москвы и области могут получить покупку в день оформления заказа.

                                                                                          Отзывы

                                                                                          Задать вопрос

                                                                                          Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

                                                                                          Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnyj-domkrat-uaz-patriot/feed/ 0
                                                                                          Штатный бортовой компьютер приора инструкция https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-priora-instrukcija/ https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-priora-instrukcija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnyj-bortovoj-kompjuter-priora-instrukcija

                                                                                          На комбинации приборов, под спидометром, находится жидкокристаллический индикатор. Верхняя строка отображает общий или суточный пробег (по выбору), а средняя строка – функции бортового компьютера с мнемоникой в нижней строке.

                                                                                          Для переключения режимов индикации общего и суточного пробега, а также для сброса счетчика суточного пробега используется кнопка переключения в комбинации приборов.

                                                                                          Для управления бортовым компьютером используется клавиша и кнопка на переключателе стеклоочистителей.

                                                                                          Список функций бортового компьютера:

                                                                                          1. Индикация времени: час, мин;

                                                                                          2. Наружная температура: °С;

                                                                                          3. Время движения*: час, мин;

                                                                                          4. Средний расход топлива*: л/100км;

                                                                                          5. Мгновенный расход топлива: л/100км;

                                                                                          6. Остаточный запас хода по топливу: км;

                                                                                          7. Средняя скорость*: км/ч;

                                                                                          8. Израсходованное топливо*: л.

                                                                                          *- отчет ведется с момента последнего обнуления.

                                                                                          Позиции 3, 4, 7 и 8 обнуляются одновременно при нажатии и удержании кнопки «Reset» (на переключателе стеклоочистителей снизу) более 3 сек.

                                                                                          Для установки часов в режиме индикации времени необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» более 3 секунд пока значения часов и минут начнут мерцать. При помощи клавиши (на переключателе стеклоочистителей сбоку) устанавливаем текущее время. Для возврата из режима установки времени необходимо кратковременно нажать кнопку «Reset». Возврат в режим индикации происходит и в том случае если не нажата ни одна клавиша в течение 60 секунд.

                                                                                          На легковушках «Десятого семейства» рядом с блоком индикации всегда установлены часы или компьютер. Сейчас такие компьютеры называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это – не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, а инструкция, прилагаемая ВАЗом, нам в этом поможет. С инструкции были скопированы таблицы, которые важны при настройке.

                                                                                          О каком БК идёт речь? Ответ приведён на видео.

                                                                                          Штатный бортовой компьютер: краткий тур

                                                                                          Внешний вид лицевой панели показан на фото ниже. Нужно запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажимая на кнопку 1, можно пролистывать функции первой группы. То же относится к другим клавишам.

                                                                                          Штатный БК для хэтчбека «Лада-112»

                                                                                          Спрашивается, зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трёх групп, этой кнопкой задействуют дополнительные функции. Кстати, их число равно двум.

                                                                                          В каждой группе дополнительные функции – разные.

                                                                                          Пример с пролистыванием

                                                                                          Когда зажигание выключено, на дисплее мы видим часы. Попробуем включить зажигание и нажмём клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать любое число раз – функции переключаются циклически. Их число равно трём.

                                                                                          Группа функций «Время»

                                                                                          Если нужны дополнительные функции, нажмите на кнопку 5. Мы рассмотрели, как пользоваться штатным бортовым компьютером на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любой «Десятки».

                                                                                          Эксплуатация БК в разных режимах

                                                                                          Выше сказано, как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» является первой, но есть ещё две – «Топливо», «Путь». Приводим таблицы для них.

                                                                                          Группа функций «Топливо»

                                                                                          Выше приведена таблица для кнопок 2 и 5.

                                                                                          Группа функций «Путь»

                                                                                          Здесь показаны функции, включаемые кнопками 3, 5.

                                                                                          Инструкция по программированию

                                                                                          Будем менять разные настройки. А ещё попробуем включить будильник, поменять яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование компьютера на ВАЗ-2112 к эксплуатации относится тоже.

                                                                                          Настраиваем датчик уровня топлива

                                                                                          Бак сначала остаётся пустым. Включаем функцию «Уровень топлива» (2-5) и жмём кнопку 4 дольше двух секунд. Дальше выполняем шаги:

                                                                                          1. Жмём кнопку 3 в течение одной секунды до появления звукового сигнала;
                                                                                          2. Заливаем в бак три литра топлива. Ждём 10-20 секунд и повторяем шаг 1;
                                                                                          3. Повторяем шаги 1 и 2, пока не зальётся 39 литров.

                                                                                          Задействуем сигнализатор превышения скорости

                                                                                          Нажатиями на кнопку 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажимаем на клавишу 4. Дальше кнопками 5 и 6 устанавливаем требуемые цифры. В завершении нажимаем кнопку 4.

                                                                                          Для выключения опции используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км/час.

                                                                                          Меняем яркость подсветки

                                                                                          Задействуем функцию 1-3 «Время с остановками». Нажимаем кнопку 4. Клавишами 5 и 6 производим регулировку. Нажимаем на кнопку 4.

                                                                                          Будильник

                                                                                          Переходим к опции «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажимаем на кнопку 4. Дальше устанавливаем значение часов (клавиши 5 и 6), жмём кнопку 4, устанавливаем значение минут (клавиши 5 и 6). По нажатию кнопки 4 будильник активируется.

                                                                                          Будильник в автомобиле – вещь нужная

                                                                                          Осталось понять, как выключить будильник. Проделайте все шаги до установки значения часов, а дальше нажмите на кнопку 1. Будильник должен выключиться!

                                                                                          Как настроить календарь и часы

                                                                                          Мы дошли до самой сложной главы. Сразу переходим к действиям:

                                                                                            Включаем опцию «Часы» или «Календарь» (кнопка 1 или кнопки 1 и 5);

                                                                                          Опции «Часы» и «Календарь»

                                                                                          Для быстрой корректировки выполните шаг 1 и шаг 2. Если затем нажать на кнопку 1, показания часов округлятся: было 13:57, а станет 14:00. Или иначе: было 14:05, а станет 14:00.

                                                                                          Пример на видео: неплохой самодельный БК

                                                                                          Выбор нештатного бортового компьютера на ВАЗ-2112

                                                                                          Наш редакционный 2112 с БК Gamma GF 212. Мы им полностью довольны

                                                                                          Самым популярным нештатным БК на ВАЗ-2110 является модель Gamma GF 212.

                                                                                          Его стоимость около 2500 рублей . Установка простая, необходимо просто подключиться к K-линии в диагностическом разъёме и подвести провода питания.

                                                                                          Есть такие полезные функции как продувка свечей и прочее. Мы от себя можем только порекомендовать его среди большого множества представленных на рынке моделей.

                                                                                          Описание

                                                                                          Если говорить о бортовых компьютерах на автомобиле Ваз-2170, то стоить упомянуть, что их комбинация приборов содержит жидкокристаллический индикатор под спидометром. На нем есть три строки, на которых отображается всего восемь функций. В том случае, кому нужен более функциональный БК для Лады Приора, рекомендуется вместо заглушки панели приборов, установить бортовой компьютер ШТАТ Х1. Он специально разработан для этой модели авто. Широкий выбор режимов штатного БК (маршрутный компьютер, диагностический тестер, плазмер, тропик, сигнализатор, форсаж) позволяет получать полную информацию о автомобиле. Также вполне нормально работают на Лада Приора бортовые компьютеры марки Gamma.

                                                                                          Легковой автомобиль «С» класса, современная светотехника, безопасность высокого уровня, приемлемая цена, низкий расход – не читайте дальше, если вам не нужен лучший автомобиль. Потому что речь пойдет о современном, уникальном в своем роде, творении Российского автопрома.

                                                                                          Начав выпуск Lada Priora в 2007 году, ОАО «АвтоВАЗ» сразу покорил автолюбителей доступным, «народным» автомобилем с эргономичным дизайном и многофункциональным интерьером. Единственный отечественный автомобиль с электроусилителем руля, подогревом сидений, надежными бесшумными замками дверей имеет двусторонне оцинкованный кузов, который позволяет забыть о коррозии на ближайшие 6 лет.

                                                                                          Совершенно новой частью интерьера стала облицовка тоннеля пола, имеющего центральный подлокотник, в котором разместился небольшой, но очень удобный бокс для мелочей. Индивидуальное освещение, полочка для очков – все сделано для удобства. Не маловажным будет и место для телефона с гнездом для его подключения. Передние сиденья имеют широкий диапазон регулировок положений, что позволяет комфортно расположиться как водителю так и пассажиру ростом до 189см. Переходя в багажное отделение, обнаруживаем свободный объем до 430л, а максимальная высота вмещаемого груза достигает 500мм.

                                                                                          Оптимизированный под эксплуатацию в суровых зимних условиях, шестнадцатиклапанный двигатель «Приоры», наряду с высокой экономичностью, очень отзывчив на педаль акселератора и резв при различных режимах работы. Управляя автомобилем с таким двигателем, можно легко достичь его скоростного предела в 183 км/ч, причем разгон до сотни займет всего лишь 11,5 сек. Не плохо для электронной системы зажигания нового поколения при объеме в 1,6л и уровне токсичности Евро-4!

                                                                                          АвтоВАЗ выпускал несколько модификаций «Приоры»:

                                                                                          ВАЗ-2170 — Седан запущен в серийное производство в марте 2007 года;

                                                                                          • ВАЗ-2170 СПГ — Седан, представляет собой битопливную модификацию на сжатом природном газе (СПГ) и бензине.

                                                                                          • ВАЗ-2172 — Хэтчбек, начало серийного выпуска — февраль 2008 года;

                                                                                          • ВАЗ-2171 — Универсал, начало серийного выпуска — май 2009 года;

                                                                                          • ВАЗ-21708 Priora Premier — модель выпускавшаяся небольшой серией. Представляет собой удлиненную на 175 мм версию седана. Производство ведется партнером АвтоВАЗа — компанией ЗАО «Супер-Авто» с ноября 2008 года. Данная модель оснащается 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21128 мощностью 100 л.с. ;

                                                                                          • ВАЗ-2172 Купе — трёхдверная модель на базе хэтчбека. Производство начато в январе 2010 года на ОПП АвтоВАЗа.

                                                                                          Для водителей-меломанов станет приятным сюрпризом штатная магнитола с шестью динамиками (4 спереди и 2 сзади), обеспечивающая приятное звучание даже на высоких скоростях. Все это достигается при помощи совершенно новых материалов в шумоизоляции и уникальных разработок расположения уплотнений в проемах элементов кузова. Ведь не каждый автомобиль может похвастаться уровнем шума в салоне всего лишь в 69 дБ!

                                                                                          Теперь ничто не сможет помешать Вам наслаждаться прослушиванием любимых мелодий и комфортной поездкой. А безопасность, легкость управления и стильный дизайн предоставьте «Приоре».

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-priora-instrukcija/feed/ 0
                                                                                          Штатный бортовой компьютер ваз 2114 инструкция https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-vaz-2114-instrukcija/ https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-vaz-2114-instrukcija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnyj-bortovoj-kompjuter-vaz-2114-instrukcija

                                                                                          Компьютер – это на сегодняшний день обыденное устройство, с которым большое количество людей сталкиваются как дома, так и в большом количестве транспортных средств. Говоря конкретнее о водителях автомобилей, компьютер, или как его привычнее называют, бортовой компьютер стал незаменимым каждому из них, потому как только с его помощью можно взять под контроль работу большинства агрегатов.

                                                                                          Видео о работе нештатного БК на ВАЗ-2114:

                                                                                          Если говорить об автомобилях произведённых в России, то первенцем в семействе АвтоВАЗа, стала именно ВАЗ-2114, на которую прямо с завода монтировался бортовой компьютер, который был способен оповестить водителя о всех происходящих событиях, как за бортом так и в салоне машины. Ниже в этой статье мы подробно разберём, для чего же нужен бортовой компьютер, а также разберём краткую инструкцию к нему.

                                                                                          Причины установки БК в автомобиль

                                                                                          Штатное место в панели приборов для бортового компьютера. На фото стоит заглушка.

                                                                                          Бортовой компьютер первой версии, установленный на ВАЗ-2114, хоть имел и немного функций, однако с лёгкостью следил за основными параметрами работы автомобиля:

                                                                                          • Контроль за уровнем топлива , и его расчёте о количестве пройденных километров – эта функция позволяет водителю заблаговременно принять решение о дозаправке.
                                                                                          • Контроль за температурой охлаждающей жидкости – эта функция исключает перегрев двигателя из-за своевременного информирования водителя.
                                                                                          • Диагностика отдельных узлов автомобиля – позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью, обнаружить и устранить возникшие неполадки.

                                                                                          Подробнее о функциях бортового компьютера

                                                                                          Бортовые компьютеры на ВАЗ-2114 способны выводить на свой рабочий экран следующую информацию:

                                                                                          • Мгновенные показатели работы двигателя, его оборотов, температуры, показания реального и среднего расхода топлива.
                                                                                          • Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
                                                                                          • Возможность безошибочно прочитать ошибки, возникшие в системе, что позволит сразу определить, стоит ли обращаться с неисправностью в автосервис или возможно исправить всё своими руками.

                                                                                          Современные бортовые компьютеры, по типу Multitronics – C340 и его аналоги также умеют:

                                                                                          • Контролировать и заблаговременно информировать водителя о следующем техническом осмотре, страховании автомобиля исполняя тем самым функцию органайзера.
                                                                                          • Самостоятельно изменять параметры включения вентилятора, изменять уведомления о достаточной температуре прогрева мотора.
                                                                                          • Имеется возможность подключить парктроник.

                                                                                          Обратите внимание, для того, чтобы активировать и иные, расширенные функции находящиеся в вашем БК, может потребоваться его прошивка.

                                                                                          Принцип работы БК на ВАЗ-2114

                                                                                          Не стандартный бортовой компьютер

                                                                                          Принцип работы бортового компьютера с первого взгляда покажется примитивным, однако, на самом деле это технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и при необходимости уведомляет о наличии неисправностей. Функция оповещения происходит путём выведения на экран специального значка и подачи определённого звукового сигнала..

                                                                                          Краткая инструкция пользователя

                                                                                          Для всех бортовых компьютеров, поставляемых на ВАЗ-2114, существует своя инструкция пользователя, и если её нет в бумажном варианте, то в сети интернет её можно найти без труда, достаточно, лишь знать марку и модель устройства. Несмотря на то, что вариантов и моделей множество, базовый функционал у них в принципе аналогичен.

                                                                                          Показания бортового компьютера.

                                                                                          • Если вы только собираетесь приобрести БК, то вы должны знать, подходит ли конкретная модель к ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, вся информация уже есть у продавца, и сложностей в этом возникнуть не должно.
                                                                                          • Лучше, в первую очередь при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным значкам, появляющихся на дисплее.
                                                                                          • Обратите внимание на расположение кнопок, и правилам работы с ними, для того, чтобы оперативно среагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определённой скорости автомобиля – прим.).

                                                                                          Коды ошибок на ВАЗ-2114

                                                                                          Так как ЭБУ на всех ВАЗ-2114 аналогичен или, по крайней мере, схож, то заранее записывать, а тем более запоминать их не имеет никакого смысла, благо некоторые модели способны не только вывести её на экран, но и озвучить все неполадки имеющиеся в автомобиле.

                                                                                          Самым лучшим вариантом определения и уточнения неисправностей, будет распечатанная версия кодов ошибок на ВАЗ-2114. Взять их можно на официальных сайтах заводов изготовителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам, самые частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатых»:

                                                                                          Коды Описание
                                                                                          0102, 0103 Неправильный уровень сигнала индикатора контроля массового расхода воздуха.
                                                                                          0112, 0113 Неверный сигнал индикатора температуры впускного воздуха — необходима замена элемента.
                                                                                          0115 — 0118 Неправильный сигнал элемента измерения температуры ОЖ — нужна замена датчика.
                                                                                          0122, 0123 Помехи или неверный сигнал индикатора контроля положения дроссельной заслонки — желательно заменить элемент.
                                                                                          0300 Бортовой компьютер (БК) выявил случайные или множественные пропуски зажигания — в этом случае автомобиль может заводиться не сразу.
                                                                                          0201 — 0204 Зафиксирован обрыв в цепи управления форсунками.
                                                                                          0325 Бортовым компьютером был зафиксирован обрыв в цепи устройства детонации.
                                                                                          0327, 0328 Поломка в работе датчика детонации — необходима замена устройства.
                                                                                          0480 Вышел из строя вентилятор охлаждения — нужно заменить элемент.
                                                                                          0505 — 0507 Имеются сбои в функционировании регулятора холостого хода, которые влияют на количество оборотов (более низкие или более высокие). При возникновении этого кода регуляторы нужно заменить.
                                                                                          0615 — 0617 В процессе диагностики были выявлены обрывы или замыкания в цепи реле стартера.
                                                                                          230 Этот код ошибки означает поломку реле бензонасоса — устройство нужно заменить как можно скорее.
                                                                                          1602 Является одним из наиболее встречаемых кодов при диагностике БК на неисправности. Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления.

                                                                                          Что делать, если перестал работать БК

                                                                                          Случается, что БК перестаёт работать или информацию, которую он должен передавать и анализировать не передаётся. Первым делом, необходимо обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно предохранителя F3, отвечающего за его работоспособность, далее следует проверить целостность проводов, которые идут к диагностической колодке, и обеспечивающие его питание. О том, как правильно подключить бортовой компьютер в систему ВАЗ-2114 вы можете в этой статье.

                                                                                          Описывать процесс ремонта самого бортового компьютера бессмысленно, потому как подобные устройства ломаются не часто и мало ремонтопригодны, потому имеют внутри себя технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

                                                                                          Еще несколько лет тому назад электроника в автомобиле являлась настоящим предметом роскоши, она была доступна только в самых дорогих моделях.

                                                                                          Но время летит, технологии меняются. Теперь даже самые простые, доступные автомобили имеют в своем арсенале внушительное количество электронных устройств, обеспечивающих работу буквально каждой системы, следящих за состоянием машины и отдельных ее узлов.

                                                                                          С этой точки зрения модели ВАЗ не отличаются изыском и широким ассортиментом электроники. Потому многие решают самостоятельно установить себе бортовой компьютер.

                                                                                          Зачем он нужен?

                                                                                          Новое устройство

                                                                                          Переоценить пользу бортовика невероятно сложно, потому многие решаются его установить на свой ВАЗ 2114. Так автовладельцы без помощи дорогостоящего оборудования на СТО смогут самостоятельно контролировать состояние автомобиля, своевременно реагировать на сообщения компьютера, который проводит регулярную диагностику.

                                                                                          Что выбрать?

                                                                                          Ассортимент бортовых компьютеров для ВАЗ 2114 достаточно обширный. Но брать первый попавшийся не стоит.

                                                                                          Сперва убедитесь, что выбираемый вами компьютер поддерживает программы, предназначенные для электронного блока управления «четырнадцатой» модели.

                                                                                          Модель Гамма GF 415Т

                                                                                          Ошибки БК

                                                                                          Если вы приобретаете автомобиль, на котором уже установлен бортовик, это достаточно неплохо. Не придется самостоятельно его монтировать.

                                                                                          Плюс это великолепный способ проверить, действительно ли автомобиль исправен, как об этом заявляет его владелец.

                                                                                          Основные ошибки БК приведены в таблице. Причем самые популярные из них, которые встречаются на ВАЗ 2114 — это 4, 6 и 8.

                                                                                          Код Что он означает
                                                                                          2 У автомобиля слишком высокое напряжение сети
                                                                                          3 Неисправен датчик уровня топлива
                                                                                          4 Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости
                                                                                          5 Неисправен датчик наружной температуры
                                                                                          6 Двигатель перегревается
                                                                                          7 Давление масло достигло критически низкой отметки
                                                                                          8 Возникли проблемы в системе торможения
                                                                                          9 Аккумуляторная батарея разрядилась

                                                                                          Обнаружив ошибки, можно принимать соответствующие решения. Если речь идет о вашем авто, просто сбросьте данные, нажав и удерживая кнопку суточного пробега. Не сделав это, при следующей диагностике ошибки сохранятся, хотя вы приняли меры по их устранению, отремонтировав соответствующие узлы автомобиля.

                                                                                          Какие параметры отображает экран БК

                                                                                          Подключив бортовик, вы сможете получать доступ к большому количеству информации и данных о работе своего автомобиля.

                                                                                          Дисплеи параметров

                                                                                          Большинство компьютеров, подходящих для ВАЗ 2114, отображают следующие данные:

                                                                                          • Скорость движения автомобиля;
                                                                                          • Объем горючего, оставшийся в баке;
                                                                                          • Время, проведенное в пути;
                                                                                          • Частота оборотов двигателя;
                                                                                          • Показатели расхода топлива;
                                                                                          • Степень нагрева двигателя;
                                                                                          • Температура внутри салона;
                                                                                          • Расстояние, которое сможет проехать автомобиль на оставшемся топливе;
                                                                                          • Расстояние, которое проехал автомобиль;
                                                                                          • Напряжение в бортовой электросети;
                                                                                          • Величина нагрева охлаждающей жидкости;
                                                                                          • Расположение дроссельной заслонки;
                                                                                          • Общий расход воздуха;
                                                                                          • Коды ошибок и их обозначение на понятном языке;
                                                                                          • Средний расход топлива автомобиля;
                                                                                          • Количество затраченного топлива за текущую поездку;
                                                                                          • Пройденный путь за поездку в километрах;
                                                                                          • Средняя скорость;
                                                                                          • Другие полезные данные.

                                                                                          Чем БК отличается от панели управления

                                                                                          Многие автовладельцы уверены, что в бортовом компьютере никакой потребности нет, все данные отображаются на приборной панели, и этого достаточно.

                                                                                          Универсальная модель

                                                                                          Простые фиксаторы не справляются со своими задачами так, как на это способен БК. В теории можно вычислить только по приборной панели использованное количество горючего, текущий и средний расход топлива, количество пройденных километров и так далее. Но зачем сидеть за рулем и что-то подсчитывать, отвлекаться, если можно просто получить бортовик и смотреть на его экран, получая нужную информацию исходя из изменяющихся параметров.

                                                                                          Так что между БК и приборной панелью разница существенная.

                                                                                          Предварительная подготовка

                                                                                          Подготовка к установке

                                                                                          Есть несколько мероприятий, о которых следует подумать и провести их перед тем, как приступить к установке БК.

                                                                                          1. Определите набор функций, которые вы хотите получить от своего БК. Для этого к каждому устройству прилагается штатная инструкция. Плюс много информации можно найти в сети.
                                                                                          2. Покупать сильно навороченную систему для ВАЗ 2114 не имеет смысла. Но и бюджетные модели БК — не самое лучшее решение.
                                                                                          3. Оптимальная комплектация включает в себя монитор, набор проводов и процессор.
                                                                                          4. Решите, куда будет устанавливаться БК. Лучше всего для этого подойдет центральная консоль. Но там должно быть соответствующее свободное пространство для него.
                                                                                          5. Если центральная консоль не подходит, попробуйте торпедо. Хотя в данном случае потребуется выносной корпус.

                                                                                          Установка

                                                                                          Процесс установки

                                                                                          Чтобы подключить бортовик на свой ВАЗ 2114, быть большим специалистом не обязательно. Действуя согласно инструкции, вы сможете самостоятельно выполнить всю работу. Уделите только этому вопросу достаточно времени и сил.

                                                                                          1. Первым делом снимите заглушку, расположенную на приборной панели. Будем отталкиваться от того, что вы нашли для своего бортового компьютера место.
                                                                                          2. Сняв заглушку, ищите связку проводов, которые имеют девятиконтактный разъем. Все модели ВАЗ его имеют, потому ваша «четырнадцатая» исключением не станет.
                                                                                          3. Теперь подключайте этот разъем к вашему бортовому компьютеру.
                                                                                          4. Одно из важнейших мероприятий — это проведение К-линии.
                                                                                          5. Для этого возьмите провод примерно на 1 м в длину, и соедините его со вторым контактом колодки девятиконтактного разъема.
                                                                                          6. Второй конец провода подводят к колодке диагностики. Она располагается непосредственно под приборной панелью. Дабы облегчить самому себе задачу, советуем отсоединить панель с правой стороны.
                                                                                          7. Если у вас колодка Евро 2, провод с колодкой диагностики соединяется при помощи М-гнезда.
                                                                                          8. Если колодка Евро 3, тогда вам потребуется гнездо под номером 7.
                                                                                          9. В некоторых случаях на ВАЗ 2114 колодку Евро 3 монтируют вверх ногами. Потому обязательно обратите на это внимание при подключении, чтобы ничего не перепутать.
                                                                                          10. Выполнив подключение бортового компьютера, поставьте его в отведенное место и проверьте в работу.

                                                                                          Как снять БК

                                                                                          Не будем кривить душой, а справедливо заметим, что качество и функциональность штатного бортового компьютера, предлагаемого для ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.

                                                                                          Потому решение установить альтернативу с расширенным функционалом и возможностями со стороны владельцев авто является вполне справедливым.

                                                                                          Проводка

                                                                                          Решив все эти нюансы и подобрав уже новый бортовой компьютер, можно смело приступать к демонтажу старого БК.

                                                                                          1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, установленной в подкапотном пространстве вашего автомобиля. Это нужно для того, чтобы защитить себя от ударов током, а также во избежание порчи всей проводки.
                                                                                          2. Снимите магнитолу, которая стоит у вас на консоли.
                                                                                          3. Демонтируйте наружную панель от аудиосистемы.
                                                                                          4. Теперь можно полноценно извлекать весь корпус магнитолы. Все провода, подключенные к ней, обязательно открепляются.
                                                                                          5. Перед вами откроется отверстие, куда просовывается рука и осторожно открывается крепление блока компьютера.
                                                                                          6. Достаньте свой устаревший или пришедший в негодность бортовик, предварительно отсоединив все подключенные к нему провода.
                                                                                          7. Если новый БК вы устанавливать не собираетесь, тогда демонтированная проводка обязательно соединяется. Иначе у вас возникнут проблемы в процессе эксплуатации автомобиля.
                                                                                          8. Ряд устройств подключены к вашему бортовому компьютеру. Потому их придется также отключить. Делайте это аккуратно и постепенно. Никаких резких движений. А то еще придется проводку менять.
                                                                                          9. Если на место старого претендует новый БК, на этом этапе начинайте подключение.
                                                                                          10. Вставьте на место магнитолу, соберите все узлы по своим местам, соблюдая обратную последовательность демонтажа.

                                                                                          Работа не сложная, но для ее выполнения придется потратить некоторое время.

                                                                                          Как установить и настроить бортовой компьютер на автомобиле ВАЗ 2115?

                                                                                          Работа автомобильного двигателя, как известно, зависит от работоспособности и состояния многих механизмов и датчиков. И для обеспечения их синхронной работы, которая позволяет двигателю работать в наиболее оптимальном режиме, следите за бортовым компьютером (BK). Что такое БК, какова его цель и как установить бортовой компьютер на ВАЗ 2115. ответы на эти вопросы будут найдены ниже.

                                                                                          Характеристика БК

                                                                                          Почти все современные автомобили оснащены этими устройствами. В результате значительных преимуществ, которые дает установка BC, многие отечественные автомобилисты прибегают к установке этого устройства, машины которого не оснащены компьютерами.

                                                                                          Деловое свидание, встреча

                                                                                          Обычная БК «Пятнашка» используется для:

                                                                                          • выдача информации о работе и состоянии основных блоков на приборной панели;
                                                                                          • передача данных о работе определенных узлов в реальном времени;
                                                                                          • получение информации о параметрах маршрута;
                                                                                          • при необходимости с помощью этого устройства вы можете проверить состояние силового агрегата с последующим выводом комбинаций ошибок, присутствующих в его работе.

                                                                                          Основные настройки

                                                                                          Читайте:

                                                                                          Вкратце об основных параметрах компьютера:

                                                                                          1. Устройство демонстрирует скорость, с которой движется автомобиль. Также с его помощью вы можете определить остальную часть топлива в баке и время проезда на определенном интервале.
                                                                                          2. BC показывает количество оборотов двигателя.
                                                                                          3. Благодаря этому драйверу устройства всегда можно узнать о состоянии температуры в салоне, а также о температуре двигателя.
                                                                                          4. Устройство определяет расход топлива в определенной области, пройденных километрах и количество километров, которое автомобиль может передать оставшемуся топливу.
                                                                                          5. Кроме того, устройство позволяет определить уровень напряжения, присутствующего в бортовой сети транспортного средства.
                                                                                          6. Положение дроссельной заслонки.
                                                                                          7. Как указано выше, с помощью персонала ВС можно определить возможные неисправности, присутствующие в блоке питания.
                                                                                          8. Другим параметром, определяемым компьютером, является цикличность циркуляции воздушного потока.
                                                                                          9. Средняя скорость автомобиля.
                                                                                          10. Данные о времени, когда потребуется произвести следующий TO машины.
                                                                                          11. Информация о необходимости изменения тех или иных параметров в работе различных авто узлов.
                                                                                          12. В зависимости от модели и данных, хранящихся в ее памяти, устройство может рассчитать время, когда в следующий раз, когда владелец автомобиля заплатит за страхование.
                                                                                          13. Различные данные от организатора.

                                                                                          Возможные неисправности

                                                                                          Для начала рассмотрим признаки распада БК:

                                                                                          1. Нет сигналов о работе системы зажигания, впрыска или других исполнительных механизмов.
                                                                                          2. Реакция на работу контроллера кислорода, DUT, датчика дроссельной заслонки и т. Д. Отсутствует.
                                                                                          3. Связь с диагностическим оборудованием отсутствует.
                                                                                          4. Наличие физического повреждения. выгорание радиоактивных элементов, повреждение проводников или корпусов и т. Д. (Автор видео. Павел Мялик).

                                                                                          Штатный бортовой компьютер 2114

                                                                                          Обзор штатного бортового компьютера Ваз 2113. 2115 Значения показаний маршрутного компьютера Как обнулить

                                                                                          Штатный Бортовой Компьютер 2114 Настройка и КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПИСК (зуммер)

                                                                                          Штатный Бортовой Компьютер 2114 Настройка и КАК ОТКЛЮЧИТЬ Писк (зуммер) Обзор и настройка штатного бортового.

                                                                                          Что касается причин, их может быть много:

                                                                                          1. Неправильная работа или наличие неисправностей в работе высоковольтного компонента системы зажигания. Проблема может заключаться в работе катушки, высоковольтных кабелей или разбрасывателя.
                                                                                          2. Влага на блоке управления.
                                                                                          3. Неверное «освещение» автомобиля с изношенной батареей. от автомобиля с работающим двигателем.
                                                                                          4. Принятие ошибок при ремонте электрической части или при установке противоугонной системы.
                                                                                          5. Другая причина, по которой БК могла сломаться,. это переплетение полярности при подключении батареи, то есть плюс связан с отрицательным, а минус плюс.
                                                                                          6. Включение узла стартера с отключенной шиной питания.
                                                                                          7. Если сварочные работы кузова были выполнены, причиной может быть электрод, который упал на проводку или датчики автомобиля.

                                                                                          Ошибки и их декодирование

                                                                                          Основные обозначения ошибок:

                                                                                          • 2. напряжение в сети слишком велико;
                                                                                          • 3. были проблемы с работой индикатора топлива;
                                                                                          • 4. произошло нарушение температурного режима двигателя;
                                                                                          • 6. двигатель перегрет, автомобиль должен быть остановлен;
                                                                                          • 7. Уровень моторного масла слишком низкий в системе смазки;
                                                                                          • 8. в тормозной системе произошел сбой;
                                                                                          • 9. батарея разряжена.

                                                                                          Руководство по подключению себя

                                                                                          Читайте:

                                                                                          Краткие инструкции по установке и подключению бортового компьютера:

                                                                                          1. Прежде всего, необходимо отключить электрическую сеть автомобиля, это необходимо, поскольку в противном случае во время соединения может возникнуть короткое замыкание. Чтобы отключить электропитание, отсоедините аккумулятор.
                                                                                          2. Сначала демонтируйте автомобильное радио, а затем. центральную консоль. Для консоли вы увидите место для установки BC, оно предоставляется заводом-изготовителем. Все необходимые проводки доведены до этого места.
                                                                                          3. Затем снимите заглушку. после этого вы сможете увидеть жгут проводов, а также разъем. Вам нужно соединить все необходимые вилки с BC. В частности, речь идет о силовом кабеле от бортовой сети, источнике питания, когда зажигание активировано, чтобы запустить BC, мощность от общего освещения, массы, а также контроллера уровня топлива. Вы также должны подключить диагностическую линию, если вы этого не сделаете, устройство не сможет диагностировать ошибки и отображать их на дисплее. Кроме того, после подключения устройство должно быть надежно закреплено. Это также важно, так как при некачественном креплении ВС будет подвержен вибрациям, возникающим во время движения, а это, в свою очередь, может привести к его поломке.
                                                                                          4. Переустановите центральную консоль с помощью радиоприемника. Это завершает процедуру установки. Теперь вам нужно только настроить BC в соответствии с инструкциями по эксплуатации и протестировать его (автором видео является канал флештера).

                                                                                          Демонтажные

                                                                                          Устройство демонтируется по аналогичному принципу:

                                                                                          1. Во-первых, для обесточивания бортовой сети необходимо отключить терминалы от батареи.
                                                                                          2. Затем центральная консоль демонтируется вместе с аудиосистемой.
                                                                                          3. Через появившееся окно необходимо будет отключить провода питания от компьютера.
                                                                                          4. Затем устройство демонтируется, а центральная консоль с автомобильной стереосистемой установлена ​​на место.

                                                                                          Что касается конкретных настроек, эта процедура будет отличаться в зависимости от типа и модели BC. Современный автомобильный рынок предлагает потребителям разные типы BK, отличающиеся ценой и функциональностью, а также производителем. Соответственно, из-за этого и принцип установки устройства может быть другим. Чтобы правильно настроить компьютер, вы должны внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, в нем будут указаны все основные моменты этого процесса.

                                                                                          Цена вопроса

                                                                                          Видео »Подробные данные по обзору и установке БК на ВАЗ 2115»

                                                                                          В видео ниже приведен подробный обзор BC для VAZ 2115, а также описание нюансов относительно установки и дальнейшего использования устройства (автором видео является канал PRO ALL).

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnyj-bortovoj-kompjuter-vaz-2114-instrukcija/feed/ 0
                                                                                          Штатные лампы ближнего света https://litezona.ru/shtatnye-lampy-blizhnego-sveta/ https://litezona.ru/shtatnye-lampy-blizhnego-sveta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnye-lampy-blizhnego-sveta

                                                                                          Не работают фары? Нужно поменять лампочки для фар автомобилей? Разберёмся.

                                                                                          Для начала рассмотрим, какие бывают лампочки в фарах.

                                                                                          В первую очередь лампы для автомобиля можно поделить на 2 основных типа:

                                                                                          Лампы головного света — устанавливаются в передние фары автомобиля.

                                                                                          Лампы дополнительного света — к ним относятся габаритные огни, стояночные и лампы салона, стоп-сигналы.

                                                                                          Каждый тип ламп имеет свои обозначения и стандарты подключения (например, H1, H3, H4 — обозначения для ламп с содержанием галогеновых газов).

                                                                                          Во-вторых, по назначению передние лампы делят:

                                                                                          Лампочки дальнего/ближнего света — основное освещение дорожного покрытия перед автомобилем. Представляют собой составляющие блок-фары, переключаемые при необходимости осветить дальние/ближайшие участки дороги.

                                                                                          Противотуманные лампы — устанавливаются в головной оптике. Свет от фар как бы стелется по дороге, не освещая туман по высоте. Используются в тяжелых метеоусловиях (туман, дождь, снегопад). Не только помогают водителю лучше ориентироваться на дороге в непогоду, но и увеличивают видимость самого транспортного средства для других участников дорожного движения.

                                                                                          В-третьих, деление по конструкции:

                                                                                          Автомобильные лампы накаливания — самый старый вид ламп. Можно сказать устаревший.

                                                                                          Галогенные (галогеновые) лампы — представляют собой лампу накаливания, в колбе которой находится буферный газ (пары галогенов — брома или йода). Отличаются большим сроком службы. Самый распространенный тип ламп, используемых в фарах авто. Постоянно дорабатываются для получения большей интенсивности света и увеличения радиуса освещения перед авто.

                                                                                          Ксеноновые лампы — состоят из колбы с газом (ксеноном) и электродов. Светятся благодаря электрической дуге, возникающей вследствие подачи напряжения. Свет, который испускает ксеноновая лампа, — белый, близкий по спектру к дневному, и яркий (интенсивность выше в 3 раза, чем у галогеновых ламп). Яркие, энергоэффективные, и долгоживущие лампы. Комфортные для глаз водителя, но могут быть чрезмерно яркими для других участников движения.

                                                                                          Светодиоды — состоят из многочисленных светоизлучающих диодов (LED). Излучаемый свет близок к дневному свету. Потребляют меньше электроэнергии, по сравнению с галогенными, и имеют очень долгий срок службы. Работают без износа в течение длительного времени использования. Благодаря небольшим размерам открывают широкие возможности для дизайна. Однако зимой световой поток светодиодных ламп значительно снижается.

                                                                                          Что нужно знать о лампочках в фары перед заменой

                                                                                          1. Основное правило, которое нужно помнить, если вы планируете заменить лампочки в фарах, — это то, что лампы в фарах нужно менять парами.

                                                                                          Для этого есть веские основания:

                                                                                          • Лампочки устанавливались вместе в одно время, а значит, раз перегорела одна, то и смерть другой не за горами.
                                                                                          • Если вы решите оставить вторую и заменить только одну в целях экономии, то тем самым вы нарушите картину светораспределения, т.к. новая лампа всегда будет светить ярче той, которая уже отработала немало.

                                                                                          2. Собираясь в магазин за новыми лампочками в фары, возьмите с собой старые. Так вам будет проще подобрать аналогичные и исключите риск купить неподходящие. Тем не менее, не забывайте изучить надписи на упаковках.

                                                                                          3. В продолжение темы про упаковки: проверьте, стоит ли ней знак соответствия. Это обязательное условие, если товар качественный (а именно такой и нужен). Если же вы увидели надпись Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования») или Not for use in Europe («Не использовать в Европе»), то такие лампы пропускаем — они запрещены к использованию в России.

                                                                                          4. Надписи +50% Light или Beam Performance +60% на упаковке обещают вам, что некоторые точки перед автомобилем будут освещены лучше по сравнению с возможностями обычных ламп. Однако помните, что дополнительные эффекты снижают ресурс лампочек, что означает более скорую их замену.

                                                                                          5. Лампы белого и желтого свечения и надписи типа 2600 К. Здесь эталоном для сравнения выступает дневная цветовая температура, которая находится в рамках 4000-6500 К.

                                                                                          Значение на упаковке близко к нему — свет, излучаемый лампой, похож на дневной. Он комфортный и привычный, создаёт меньшую нагрузку на глаза, в нём предметы более чёткие. Однако в дождливую погоду или в тумане видимость резко падает, т.к. белый свет отражается от капель воды.

                                                                                          Значение на упаковке ниже 3000 К — перед вами лампы жёлтого свечения. Они эффективны в непогоду, хотя при хороших погодных условиях не так удобны. В связи с этим, устанавливают их в противотуманные фары, а не головные.

                                                                                          Если колба лампы цветная, скорее всего, это чисто эстетическое решение — свет будет белым. В некоторых случаях колбы окрашивают в синий, чтобы повысить цветовую температуру.

                                                                                          6. Отсутствует указание на срок службы лампы в фары? Стандартным временем жизни при напряжении 13,2 В считается:

                                                                                          • для галогеновых ламп — 600 ч.,
                                                                                          • для газоразрядных (ксеноновых) ламп — около 3000 ч.,
                                                                                          • для светодиодов (LED) – 10 000 ч.,
                                                                                          • для органических светодиодов (OLED) – 30 000 ч.

                                                                                          Превышение напряжения снижает срок службы лампочки (например, увеличение напряжения на 5% влечёт снижение срока службы лампы на 40%). Однако световой поток будет сильнее. При низком напряжении ситуация обратная.

                                                                                          7. Оригинальная лампа была 60/55 Вт, но в наличии только более мощная – 100/90 Вт. Стоит ли приобрести её, да и света она даёт больше? Нет, больше не значит лучше. Если не хотите, чтобы эксперимент увенчался пожаром из-за превышения нагрузки на проводку.

                                                                                          8. Являются ли аналогами газоразрядная (ксеноновая) лампа и галогеновая лампочка в фары с пометкой intense white хenon effect? И та и другая испускает чистый белый свет, но они всё же различаются — газоразрядные лампочки светят лучше.

                                                                                          Замена лампочек в фарах

                                                                                          Если у вас не включаются фары, как правило, не требуется полное снятие или замена фар для восстановления их работоспособности. Сам процесс замены лампы в фаре и последовательность шагов может отличаться в зависимости от модели автомобиля, однако зачастую хватает открутить несколько крепёжных болтов и немного времени. Например, замена лампочек передних фар происходит следующим образом: откручиваются болты, снимается фара (можно снять не вытаскивая разъём) либо оттянуть фару не снимая полностью весь блок, чтобы достать до лампочки, осторожно выкрутить или нажать на специальный штекер для отделения лампы, установить новый световой элемент.

                                                                                          Основная сложность процесса замены лампы в фаре — конструкция авто, не позволяющая беспрепятственно добраться до креплений и самой лампочки. Иногда требуется снятие других деталей автомобиля, чтобы произвести замену. Также некоторые детали слишком туго поддаются, поэтому не все справятся с этой задачей (в основном это касается девушек) или есть риск при чрезмерном усилии повредить детали (особенно если это усилие там и не нужно). В связи с этим иногда легче обратиться в автосервис, чем тратить время на то, чтобы разобраться в нюансах процесса, к тому же стоит услуга недорого, и у профессионалов займёт немного времени.

                                                                                          Кто из водителей, ездящих ночью, не сталкивался с ослеплением от встречного транспортного средства или не отворачивал салонное зеркало заднего вида в сторону от фар едущего сзади автомобиля? Кажется, что встречный водитель не переключает дальний свет на ближний, но, помигав ему фарами, понимаешь, что он едет на ближнем. Отчасти такой результат получается из-за «колхозного ксенона», отчасти — из-за некачественных или несоответствующих ламп ближнего света. Ну а какие качественные и соответствующие? Проверяем в нашем тесте.

                                                                                          Для теста мы взяли десять стандартных галогенных ламп модели Н7 12V 55W и два вида таких же ламп, но с улучшенными характеристиками.

                                                                                          Испытания проводились в российском подразделении компании МАHA с помощью прибора для измерения параметров света фар автомототранспортных средств модели MLT 300 немецкого производства. Производитель рекомендует использовать данный стенд для применения в автосервисах и автосборочных производствах. Измерения проводились согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в части требований к устройствам освещения и световой сигнализации.

                                                                                          По методике, прописанной в техническом регламенте, положение контрольной точки для измерения силы света в режиме «ближний свет» в направлении линии графика располагается в одной вертикальной плоскости с оптической осью прибора для проверки и регулировки фар, и направленной под углом 52 градуса ниже горизонтальной части светотеневой границы светового пучка ближнего света.Сила света в заданной точке при этом не должна составлять менее 1600 кд.

                                                                                          Если перевести все основные требования к свету галогенных ламп на обычный язык, то от лампы всего лишь требуется давать определенную силу света, не слепить встречных водителей, хорошо освещать обочину и не слепить впередиидущий транспорт через салонное зеркало заднего вида.

                                                                                          Методика испытаний

                                                                                          Испытания проводились на левой фаре серийно выпускающегося автомобиля Lada Vesta. Автомобиль был поставлен на специальную ровную поверхность без уклонов, вначале была произведена проверка уже имеющейся лампы и произведена небольшая регулировка согласно рекомендациям, выданным прибором.

                                                                                          Поскольку фара была выставлена в нужную точку, то уже следующим этапом производились замены автомобильных ламп ближнего света Н7 12V 55W и фиксировались показания с экрана стенда и световые пятна, которые можно увидеть на специальном зеркале, установленном для этих целей в приборе. Устанавливалось по две лампы каждого вида для оценки стабильности показателей. Регулировка фары под каждую новую вставленную лампу не производилась.

                                                                                          Представим наших испытуемых

                                                                                          Производство — Китай

                                                                                          Цена — 150 руб.

                                                                                          Изделие упаковано в картонную коробку, на колбу лампы надет защитный пенополиуретановый колпачок во избежание повреждения колбы при транспортировке. Также указано, что замена лампы должна производиться в автосервисе. На самой лампе, кроме торговой марки и стандартного написания модели, никаких обозначений нет.

                                                                                          Производство — Венгрия

                                                                                          Цена — 185 руб.

                                                                                          Фирменная картонная упаковка без дополнительного колпачка, предназначенного для защиты лампы от повреждений при перемещениях. На цоколе лампы указаны торговая марка, наименование лампы, страна изготовления и номер омологации. На изоляторе нанесен серийный номер.

                                                                                          Производство — Южная Корея

                                                                                          Цена — 150 руб.

                                                                                          Фирменная картонная упаковка, на колбе есть защитный колпачок, на цоколе лампы указаны название бренда, внутренний номер и стандартное наименование лампы.

                                                                                          Производство — Германия

                                                                                          Цена — 250 руб.

                                                                                          С целью разместить как можно больше информации на картонной упаковке лампы используется даже ее внутренняя часть. Защитного колпачка на колбу лампы в комплекте нет. На цоколе указаны название бренда, номер омологации, стандартное обозначение, страна производства.

                                                                                          Производство — Германия

                                                                                          Цена — 320 руб.

                                                                                          На картонной упаковке заявлено, что даже стандартная лампа имеет на 30% больше дальности освещения. Отсутствует защитный колпачок для колбы. На цоколе размещены название бренда, обозначение по ЕЭК ООН, номер омологации, указана страна-производитель.

                                                                                          Головные фонари — обязательная часть любого автомобиля. От них во многом зависит безопасность движения. И по этой причине автомобильные концерны неустанно проводят исследования и работы по усовершенствованию этих ламп, работают над параметрами светового пучка, улучшают технические характеристики и надёжность. Проводя сравнительный тест, лаборатории определяют, какие лампочки самые лучшие.

                                                                                          Одним из самых распространённых видов автомобильных средств освещения являются лампочки H7 — они появились на рынке во второй половине 90-х годов.

                                                                                          Фары автомобиля с галогенными лампами

                                                                                          Лампочки H7 — описание и характеристики

                                                                                          Лампочки однонитевого типа H7 ставятся в четырёхфарные средства головного света в автомобиле с раздельной системой отражателей для дальнего и ближнего освещения. Но в подавляющем количестве случаев с помощью Н7 обеспечивается свет ближнего уровня. Для дальнего используется менее дорогая и устаревшая версия Н1.

                                                                                          У H7, что характерно для фланцевой разновидности, расстояние от фланца до спирали постоянно и фиксировано. Это делается с той целью, чтобы точка накала постоянно присутствовала в фокусе отражателей.

                                                                                          Испытательный тест показал, что это формирует правильный свет. Исходя из этого, можно акцентировать, что точность форм и размеров влияет на свет и является одним из факторов, определяющих качество ламп.

                                                                                          Лампа с цоколем H7 — общий вид

                                                                                          Сегодняшняя промышленность предлагает автолюбителям различные модификации ламп ближнего света H7. У них могут быть различными технология производства, параметры, характеризующие свет, и мощность. Для Н7 принята стандартная мощность 55 Вт. Но есть модификации Н7 с повышенными показателями мощности. Однако они рекомендованы лишь для использования во внедорожных условиях либо на закрытых треках. В обычном автомобиле применение таких ламп приведёт к тому, что система электрического питания будет перегружена и выйдет из строя.

                                                                                          Существуют следующие разновидности H7:

                                                                                          • галогенные;
                                                                                          • ксеноновые;
                                                                                          • светодиодные.

                                                                                          Проведя тест и изучив отзывы, можно найти у каждой из разновидностей свои достоинства и недостатки. Давайте подробнее рассмотрим, какие особенности характерны для каждой модификации H7.

                                                                                          Галогенные лампочки H7

                                                                                          Галогенные источники ближнего освещения H7 имеют довольно невысокую стоимость. Для них не нужно устанавливать дополнительное оборудование. Они дают правильный качественный свет.

                                                                                          Они состоят из ёмкости, для изготовления которой берут твердосплавное или кварцевое стекло, нитки накаливания и газа с галогеновыми добавками. По сути, на сегодняшний день это наиболее широко используемый вариант ближнего освещения. Их самым весомым недостатком является то, что они светят при довольно высокой рабочей температуре, сильно влияющей на скорость изнашивания оптики. Если же говорить о балансе стоимости и качества, то у галогенных изделий H7 оно оптимальное.

                                                                                          Галогенная лампа Philips BlueVision Ultra SP H7

                                                                                          Ксеноновые лампочки Н7

                                                                                          В ксеноновых источниках ближнего освещения Н7 свет от электродуги пускают между двух электродов в стеклянной ёмкости с ксеноном. Это более современный вариант, гарантирующий правильный бело-голубой свет, комфортный для глаз водителя транспортного средства и не слепящий тех, кто сидит за рулём встречных машин. Поскольку они светят без нити накаливания, вибрация им не страшна — испытательный тест это подтверждает.

                                                                                          Однако ксеноновые лампочки имеют два существенных «минуса»:

                                                                                          • Первый — это довольно высокая стоимость.
                                                                                          • Второй – необходимость в установке дополнительного оборудования, ксеноновым изделиям нужен блок розжига.

                                                                                          Они распространены в гораздо меньшей степени, чем галогенки.

                                                                                          Светодиодные лампочки Н7

                                                                                          Эксперты, оценивающие качество и работу ламп, утверждают, что будущее автомобильных фонарей за светодиодами. Тест подтверждает перспективность этого направления. Они являются наиболее экономичными, отличаются долговечностью и стойкостью к вибрациям и ударам. Свет от этих ламп отвечает всем необходимым требованиям, именно поэтому лучшим вариантом для освещения будут светодиодные лампы H7.

                                                                                          Однако их использование предполагает применение специальной оптики. Некоторые ставят светодиоды в обычные фары. Однако это может вызвать проблемы. Светодиоды не светят точечно, поэтому обычные фары не дают возможности должным образом отрегулировать световой пучок.

                                                                                          Автомобильная светодиодная лампа STARLED 6G H7 CREE

                                                                                          Цена светодиодов довольно высокая. Поэтому они не очень широко распространены на рынке. Некоторые производители разработали конструкцию фар, где нет деления на лампочки, отражатель и оптику. Тест показал, что свет фары, состоящей полностью из светодиодных ламп, намного эффективнее справляется с обеспечением обзора дороги.

                                                                                          Выбор ламп ближнего освещения Н7

                                                                                          При выборе источников освещения Н7 у потребителей часто возникает вопрос, какие из них лучше. В этом вопросе правильнее всего учитывать факторы, которые для вас являются наиболее важными:

                                                                                          • яркость их свечения;
                                                                                          • комфорт освещения;
                                                                                          • долговечность;
                                                                                          • стоимость и другие показатели

                                                                                          Лучше не сильно гнаться за дешевизной, особенно если она достигается в ущерб качеству. От того, насколько качественно и правильно светят лампочки в ваших фарах, зависит ваша безопасность – уж на ней экономия обходится очень дорого.

                                                                                          Диаграмма силы света галогенных ламп головного света H7 в ближней зоне правой обочины Диаграмма силы света галогенных ламп головного света H7 в дальней зоне правой обочины.

                                                                                          Разные производители используют свои методы и технологии изготовления ламп. Комплексный тест даёт оценку их качества и эффективности. Это позволяет избежать заведомо неверных путей в производстве. Однако тот же тест демонстрирует, что общие пути могут различаться в результате реализации у разных производителей.

                                                                                          Самым распространённым в этой сфере является совет учитывать репутацию производителя. Однако продукция малоизвестных фирм с неизвестной репутацией чаще всего уступает в качестве изделиям от известных брендов — они практически всегда светят, как надо.

                                                                                          При выборе необходимо знать, что, кроме стандартных изделий, изготовители предлагают варианты с улучшенными параметрами. Однако при этом стоит учесть, что, чем лучше один показатель, тем ниже другой — закон баланса никто не отменял.

                                                                                          Поэтому чем ярче светят источники освещения, тем короче срок их службы. И наоборот, у ламп с продлённым сроком службы свет обычно имеет меньшую яркость. Поэтому стандартные изделия, как правило — оптимальное решение в смысле баланса всех показателей.

                                                                                          Заключение

                                                                                          Лампочки Н7 на сегодняшний день чаще всего используются в фарах ближнего освещения автомобиля. Они светят практически во всех современных моделях. Промышленность предлагает сегодня их различные разновидности — выбор зависит от тех факторов, наиболее важных для конкретного потребителя.

                                                                                          Mazda 3 с галогенными лампами и светодиодной подсветкой

                                                                                          Широкий выбор и наличие модификаций с улучшенными характеристиками дают возможность оптимально обеспечить головное освещение вашего транспортного средства и тем самым позаботиться о своей безопасности.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnye-lampy-blizhnego-sveta/feed/ 0
                                                                                          Штатные диски нива 2121 https://litezona.ru/shtatnye-diski-niva-2121/ https://litezona.ru/shtatnye-diski-niva-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnye-diski-niva-2121
                                                                                          • Размерность шин от до , шириной от до и профилем от до .
                                                                                          • Минимальный размер резины: 175/80R13, максимальный:

                                                                                          Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2121 Niva

                                                                                          Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2121 Niva, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, шины и колесные диски в современном автомобиле являются одним из элементов активной безопасности. Именно поэтому крайне важно подходить к их выбору очень ответственно, используя для этого достаточно специфичные знания об этих изделиях.

                                                                                          К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в такие технические нюансы. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А он весьма широк, что обусловлено разнообразием представленного в интернет-магазине «Мосавтошина» ассортимента таких изделий.

                                                                                          Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                          Москва
                                                                                          Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Болотниковская, 47соор1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Авиамоторная, 65с1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Подольск
                                                                                          Быковская, 11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Дорожная, 12
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Химки
                                                                                          Заводская, вл11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Люберцы
                                                                                          Красная 1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Ногинск
                                                                                          5-я Доможировская, 4
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Санкт-Петербург
                                                                                          Минеральная, 6
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Рабочая, 7Л
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Ростов-на-Дону
                                                                                          Королёва, 5/2
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          проспект Стачки, 292А
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          Уфа
                                                                                          Лесотехникума, 49/1А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Новоуфимская, 18
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Стерлитамак
                                                                                          Западная 5А
                                                                                          +7 3473 30-60-09

                                                                                          Архангельск
                                                                                          Дачная, 59
                                                                                          8 (8182) 60-88-18

                                                                                          Северодвинск
                                                                                          Портовая, 1
                                                                                          8 (8184) 54-87-78

                                                                                          Большой популярностью пользуется у автолюбителей России российский внедорожник Нива. Все модели этой машины постоянно экспортируются за рубеж. Ее положительные качества уже давно оценили европейские страны.

                                                                                          Машины комплектуются на заводе самыми разными колесами и дисками. К каждой модели можно подобрать нужный размер в зависимости от условий эксплуатации.

                                                                                          Нива 2121

                                                                                          Стандартным размером колеса считается R16. Вылет обода не превышает 58 миллиметров. На автомобиль можно также устанавливать и другие модели, отличающиеся меньшим габаритом – R15. Они очень востребованы в гористых районах.

                                                                                          Резина характеризуется большой толщиной, поэтому не происходит повреждения диска. Покрышки отлично амортизируют, когда машина двигается по большим выбоинам или ямам.

                                                                                          На Ниву 2121 можно устанавливать диски от Нивы Шевроле, причем без проведения дополнительных работ. Можно также устанавливать колеса с высоким профилем, размером 215 R15. Вылет покрышки не должен превышать 40 миллиметров.

                                                                                          Можно устанавливать колеса большого радиуса, но чтобы не было касания подкрылков, необходимо правильно подобрать размер диска и покрышки. Обычно такие работы выполняются при тюнинговых операциях.

                                                                                          Нива Урбан 2121

                                                                                          Новая модель, выпускаемая в нескольких вариантах. Габариты остались неизменными. Точно так же, как и у обычной Нивы, используются колеса R16. Основным считается 185 / 75 / R16.

                                                                                          Для облегчения выбора размера колес для Нивы Урбан приводим сводную таблицу популярных параметров.

                                                                                          Рекомендации по шинам Рекомендации по дискам
                                                                                          Заводской р-р Заводской р-р
                                                                                          2205/70R15 6J15 5×139.7 ET48 Dia98
                                                                                          205/75R15 6J15 5×139.7 ET40 Dia98
                                                                                          175/80R16 6J15 5×139.7 ET58 Dia98
                                                                                          185/75R16 6.5J16 5×139.7 ET40 Dia98
                                                                                          205/70R16 6J16 5×139.7 ET50 Dia98
                                                                                          205/70R16 6J16 5×139.7 ET50

                                                                                          Нива 21214

                                                                                          В заводской комплектации автомобиль выпускается с дисками, крепление которых осуществляется пятью болтами.

                                                                                          • Диаметр окружности – 139,7 мм;
                                                                                          • Болты М12х1,25 мм;
                                                                                          • Вылет ЕТ58;
                                                                                          • Диаметр отверстия ступицы – 98,5 мм.

                                                                                          Безусловно, на автомобиль можно устанавливать и другие модели, но только с определенным типоразмером:

                                                                                          Размер Ширина обода и вылет
                                                                                          175/80 R16 5J, 51/2J – 48-50
                                                                                          195/70 R15 51/2J, 6J, ET 45
                                                                                          205/70 R15 6J, 61/2J, ET 40

                                                                                          Нива Шевроле

                                                                                          Стандартным размером колеса на этот автомобиль считается R15. В основном устанавливают литые диски, завоевавшие большую популярность. Но если машина будет эксплуатироваться в условиях российского бездорожья, более перспективно устанавливать колеса большего диаметра – 16-17.

                                                                                          Надо сказать, что их установка потребует проведения дополнительных работ. Чтобы увеличить размер дорожного просвета, придется выполнить установку специальных проставок. Потребуется также несколько изменить конструкцию ходовой части.

                                                                                          Диаметр Вылет Ширина Ступичное отверстие колесного диска, мм Кол-во крепежных отверстий ступицы Разболтовка отверстий Размер колеса
                                                                                          R15 – R17 ЕТ 40 -48 6,0 – 6,5J 98,6 5 139,7 205/75R15

                                                                                          215/65R16

                                                                                          Маркировка колес может иметь несколько буквенных и цифровых обозначений. Для того, чтобы правильно выбрать колесо на Шевроле Ниву, нужно хорошо понимать значение всех указанных на нем параметров. Возьмем, к примеру, маркировку 6,5Jх16Н2 PCD5х139,7 ЕТ48 DIA98,6.

                                                                                          J – тип обода и вид его профиля,

                                                                                          16Н2 – монтажный диаметр, равный 16 дюймам,

                                                                                          Н2 – кол-во выступов, предупреждающих сползание резины,

                                                                                          PCD – английское обозначение размеров крепления к поверхности ступицы,

                                                                                          5 – количество крепежных отверстий,

                                                                                          139,7 – диаметр их расположения,

                                                                                          ЕТ – показатель вылета диска за плоскость автомобиля,

                                                                                          Для поиска дисков в каталоге, нажмите на выбранный Вами типоразмер.

                                                                                          Диаметр диска, в дюймах Ширина диска, дюймы Крепежные Диаметр Вынос мм Вынос — (или вылет) колесного диска в мм +- 5 мм.
                                                                                          Иногда обозначается как OFFSET.

                                                                                          ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                          Тип Литые диски VAZ/LADA Нива 2121/2123/2131 в каталоге Поиск по каталогу диски R16 – базовый 5.5 5×139.7 98.5 52 Болт 14х1,5 диски R16 6.0 5×139.7 98.5 40 Болт 14х1,5 диски R16 6.5 5×139.7 98.5 40 Болт 14х1,5 диски R16 7.0 5×139.7 98.5 40 Болт 14х1,5

                                                                                          ‘)" onmouseout="hideTip()"> Показать типоразмеры

                                                                                          диски R15 6.5 5×139.7 98.5 40 Болт 14х1,5

                                                                                          Чтобы правильно подобрать диски на VAZ/LADA Нива 2121/2123/2131 (все модели двигателей) необходимо знать точные параметры колес. Укажите необходимый диаметр автодиска и сервис магазина Pokrishka.ru подберет для вас все подходящие варианты, которые можно будет установить на ваш автомобиль ВАЗ/ЛАДА Нива 2121/2123/2131.

                                                                                          На сайте «Покрышка.ру» вы сможете узнать необходимые размеры дисков для VAZ/LADA Нива 2121/2123/2131 1977-. (все модели двигателей), просмотреть изображения и характеристики предлагаемой продукции в каталоге. Наши консультанты помогут вам разобраться в большом количестве моделей и приобрести хорошие колеса по выгодным ценам.

                                                                                          В ассортименте есть штампованные, кованые и литые диски. Низкие цены на штампованные модели, а также высокий уровень сервиса — сделают вашу покупку вдвойне приятной.

                                                                                          Бесплатная доставка осуществляется по Москве и ближнему Подмосковью, а также до транспортной компании в другие регионы России. Мы доставим купленные колеса на ВАЗ/ЛАДА Нива 2121/2123/2131 (все модели двигателей) в удобное для вас место и время. При продаже автодисков и шин в другие регионы нашей страны, мы привезем товар в кротчайшие сроки.

                                                                                          • Снижение цены достигается за счёт сокращения дополнительных накладных расходов.
                                                                                          • Мы не тратим деньги на аренду торговых площадей.
                                                                                          • У нас прямые поставки от изготовителей шин и официальных дилеров.
                                                                                          • Закупая продукцию большими партиями мы добиваемся больших скидок.

                                                                                          Мы хотим обратить Ваше внимание на диски Replica . Колеса Replica VAZ/LADA имеют отличное качество и низкие цены, относительно оригинальных дисков VAZ/LADA, при соблюдении всех заводских параметров. При этом Replica повторяет заводские дизайны модели Нива 2121/2123/2131 (все модели двигателей), и внешне их очень сложно отличить от оригинальных.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnye-diski-niva-2121/feed/ 0
                                                                                          Штатное литье на приору https://litezona.ru/shtatnoe-lite-na-prioru/ https://litezona.ru/shtatnoe-lite-na-prioru/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnoe-lite-na-prioru

                                                                                          Каждый владелец автомобиля Лада Приора хоть раз задумывался о том, как улучшить внешность своей машины, придать ему более современную и уникальную внешность. Самостоятельно и быстро произвести заметные изменения в экстерьере авто вполне возможно, если приобрести новые литые диски на Приору. Если правильно выбрать и выполнить их установку, можно добиться и некоторых улучшений в устойчивости и управляемости ВАЗ 2170, а в отдельных случаях вкупе с другими мероприятиями изменить его внешний вид в лучшую сторону до неузнаваемости.

                                                                                          От стальных ободов к легкосплавным

                                                                                          С конвейера завода Лада Приора сходит, оснащенная стальными дисками размерностью 14 дюймов. Штатные колеса имеют свои достоинства и недостатки. Последние всем известны: это сомнительный внешний вид и большой вес изделия. Внешний вид зачастую прикрывают декоративными пластмассовыми колпаками, которые имеют главный недостаток — слетать с колес и теряться на выбоинах наших дорог.

                                                                                          Но автолюбители и тут нашли свой метод: крепят колпаки к колесам пластиковыми самозатягивающимися хомутиками для стяжки проводов автомобиля. С большим весом стальных дисков поделать ничего нельзя, хотя это влияет на управляемость и расход топлива. Преимущества изделий из металла такие:

                                                                                          1. После сильного удара о выбоину или камень железный обод получит вмятину или деформацию, которую можно выправить на специальном оборудовании для прокатки. Поврежденный внешний вид легко исправить с помощью баллончика с краской или нового декоративного колпака.
                                                                                          2. Низкая стоимость позволит без проблем заменить сильно деформированные заводские диски.

                                                                                          Однако качественные литые либо кованые изделия не так-то просто деформировать или сломать, поэтому они приобретают все большую популярность. Многие владельцы Лада Приора поступают следующим образом: зимнюю резину ставят на стальные родные обода, которые будут служить в тяжелых зимних условиях, а летом пользуются легкосплавными.

                                                                                          Технические характеристики, влияющие на выбор

                                                                                          Чтобы правильно выбрать легкосплавные колесные диски для Лада Приора, нужно знать технические параметры, характеризующие эти изделия. Первый и главный из них — это диаметр обода (не радиус!), измеряется в дюймах и обозначается как R. Конструкция кузова и подвески автомобиля позволяет установить на ВАЗ 2170 литые обода размерами от R14 до R17. Некоторым серьезным любителям тюнинга удается поставить и R18, но это сопряжено с множеством трудоемких доработок.

                                                                                          Ширина обода тоже измеряется в дюймах, обозначается буквой J и подбирается индивидуально. Параметр играет роль в плане совмещения с резиной. Ширина диска в идеале должна составлять 80% от ширины устанавливаемой шины. Есть один нюанс: ширина резины измеряется в мм, поэтому при сопоставлении ее придется перевести в дюймы, делается это простым делением на 25,6. То есть ширина 195 мм / 25,6 = 7,6 дюйма. Производитель устанавливает на Приору заводские обода шириной в 5,5 дюйма, к ним подходит резина 175 мм шириной.

                                                                                          Вылет диска — размер, характеризующий положение прилегающей к ступице плоскости относительно продольной оси. Если эта плоскость находится точно на оси, то вылет считается нулевым. При смещении ее наружу вылет будет положительным, если внутрь — отрицательным. Простыми словами, этот параметр показывает, насколько колесо будет погружено в колесную арку или, наоборот, выпирать из нее. Размер обозначают буквами ET и исчисляют в мм. Родные обода Лада Приора имеют вылет от +35 мм до +37 мм.

                                                                                          Размер диаметра окружности, на котором расположены центры отверстий для колесных болтов, тоже выражается в мм и имеет обозначение PСD. Для всех автомобилей ВАЗ он одинаков и составляет 98 мм. Именно по этой причине его часто путают с PСD для японских или корейских авто, у которых он равен 100 мм. Примеряя новый легкосплавной диск на глаз к автомобилю, вы и не заметите этой разницы, только при установке колеса на ступицу выяснится, что оно не совсем подходит.

                                                                                          На крайний случай, если новые обода с PСD 4 х 100 мм вам очень понравились, вы отдали за них немалые деньги, а вернуть или поменять в магазине нет никакой возможности, существуют специальные переходники — проставки. Они позволят установить диски на ступицы, но это снизит ресурс передней ходовой части автомобиля, ускорит износ ступичных подшипников.

                                                                                          Еще один существенный размер — это диаметр центрального отверстия. Здесь важно, чтобы в новом колесе этот диаметр не был меньше, в противном случае обод просто не встанет на ступицу. Для ВАЗ 2170 он составляет 58,5 мм.

                                                                                          Существует один размер, которого нельзя найти ни в одном каталоге, он не выбит ни на одном легкосплавном диске, пусть он называется «х-фактор». С ним не столкнутся те, кто заводские диски меняет на изделия того же диаметра. А вот при установке ободов R15, а особенно R16 или R17, может случиться казус, когда отверстия для болтов совпадают, габариты тоже подходят, а диск упирается в суппорт тормозной системы.

                                                                                          «Х-фактор» — это величина выпуклости «спиц» нового колеса при определенном значении вылета. Поэтому для тех, кто занимается серьезным тюнингом внешнего вида Приоры с обнижением передних и задних стоек и установкой колес R15 и больше, есть хороший совет: перед покупкой примерить диск на автомобиле по месту. Не стоит забывать и о китайских производителях, которые не задумываются о размерах тормозных суппортов, найти же на Приору заводские легкосплавные обода по стоимости китайских изделий практически невозможно.

                                                                                          Особенности маркировки

                                                                                          При подборе дисков для Приоры следует изучить их маркировку для выяснения всех необходимых параметров. Обычно она частично или полностью проставлена на самом ободе либо имеется в каталоге торговой организации. Расшифровку маркировки можно рассмотреть на конкретном примере — 5,5Jx 15 H2 4×98 ET35 d58,5:

                                                                                          • первая цифра означает, что ширина диска составляет 5,5 дюйма от кромки до кромки;
                                                                                          • буквой J обозначается конфигурация кромок обода, другие конфигурации могут быть с обозначениями B, D, K, P, JJ, JK;

                                                                                          • неразборная конструкция диска отмечена значком «х», разборную отмечают значком «-»;
                                                                                          • следующая цифра 15 — это диаметр изделия в дюймах;
                                                                                          • Н2 — каталожное обозначение определенной конфигурации выступов, на которых фиксируется бескамерная шина;
                                                                                          • далее идет параметр PCD, его пишут как количество отверстий для колесных болтов на диаметр окружности в мм, на которой они располагаются, в примере это 4х98;
                                                                                          • ЕТ35 — размер вылета в мм;
                                                                                          • d58,5 — это величина центрального отверстия, выраженная в мм.

                                                                                          Приведенный пример маркировки — это подходящий для Лада Приора вариант легкосплавного диска R15.

                                                                                          Установка колес больших диаметров

                                                                                          Штатные обода Приоры имеют размер R14, поэтому литые диски этого диаметра являются самыми популярными, выбор рисунков и цветов очень широк. Установка их на автомобиль не представляет никаких трудностей и делается довольно быстро, а стоимость достаточно демократична по сравнению с изделиями больших диаметров. По технологии изготовления они подразделяются на 3 категории:

                                                                                          Категория дисков

                                                                                          Описание

                                                                                          Литые диски Изготавливают из алюминия, реже — из магния. Металл отливают в специальной форме, а после застывания доводят на автоматическом металлообрабатывающем оборудовании, после чего красят. Такое изделие боится сильных ударов, может треснуть или даже разрушиться, ремонту не подлежит. Наличие трещины в литом ободе R14 можно обнаружить по утечке воздуха из колеса и падении давления. Легкосплавные диски Производят из сплавов различных легких металлов, технология производства похожа, только вначале необходимо выполнить сплав с необходимыми характеристиками, а потом заливать его в форму. Такие диски дороже, но их стойкость к ударам намного выше, они не теряют свой внешний вид от воздействий окружающей среды и могут использоваться круглогодично. Кованые диски R14 Самые дорогие из всех. Ковку выполнить технологически гораздо сложнее, часто их изготавливают в разборном исполнении. Объединяют в себе все преимущества: легкость, прочность, надежность, эстетику. Недостаток один — высокая стоимость.

                                                                                          Если заменить стальные заводские диски R14 на легкосплавные обода R15, то это будет самое компромиссное решение для владельцев Лада Приора, желающих по максимуму изменить экстерьер автомобиля с минимальными затратами. Как и в случае с колесами R14, установка ободов R15 не потребует никаких вмешательств в конструкцию автомобиля, а вот внешний вид станет намного примечательнее. Задача только в том, чтоб правильно подобрать новое изделие и резину для него.

                                                                                          В идеале стоит аккуратно примерить новый легкосплавной диск на автомобиль прямо у магазина. В зависимости от конфигурации может понадобиться приобретение новых, более длинных колесных болтов, так как они не входят в комплект дисков. Размер резины, который можно рекомендовать к установке на колесо R15 — это 195/50, она не будет касаться деталей подвески и кузова и не является достаточно низкопрофильной.

                                                                                          Что изменилось после замены?

                                                                                          Изменения в поведении автомобиля после установки колес R15 уже можно будет ощутить. Повысится устойчивость и управляемость автомобиля, чувствительность к мелким неровностям понизится (если не ставить низкопрофильные шины). В то же время повысится и чувствительность к колеям в дорожном покрытии, а при заезде на высокой скорости в большую лужу надо быть гораздо внимательнее, так как поверхность соприкосновения на дисках R15 больше, вероятность заноса возрастает. Действие всех этих факторов будет усиливаться, если заводские диски менять на диаметр R16 и больше.

                                                                                          По многочисленным отзывам любителей и специалистов, нет серьезных препятствий для того, чтобы вместо приоровских дисков поставить колеса увеличенных диаметров R16 или R17. Если не учитывать фактор стоимости, то вся трудность операции заключается в точном подборе дисков, резины, болтов. Подойдя к проблеме скрупулезно, с учетом всех параметров, особенно вылета и «х-фактора», ее можно решить, затратив некоторое время.

                                                                                          Автолюбители, установившие себе такие колеса, утверждают, что резина нигде не затирает, даже с полностью вывернутым рулем. Машина очень устойчива в поворотах, острее реагирует на движения руля, лучше «проглатывает» мелкие ямки и ухабы. Что касается веса, то в качестве примера можно привести показатель диска Slik R16 с низкопрофильной резиной 205/45/16-13 кг.

                                                                                          Есть достаточно редкая разновидность легкосплавных дисков, называемая в простонародье «рельсы». На самом деле это настоящие катки, для гурманов тюнинга. Полное название — READY RACE CSS 205 R 17 4*98. По маркировке видно, что рельсы представляют собой широкие обода диаметром 17 дюймов, но их ценность в уникальном внешнем виде. Конфигурация из 5 спиц, расположенных звездой попарно по окружности обода, имитация болтов. Рельсы, установленные на авто Лада Приора, можно рассмотреть на фото 1.

                                                                                          Изучив рынок и определив для себя, какие диски вы хотели бы видеть на своем автомобиле, не пожалейте времени на правильный подбор по техническим характеристикам. В непредвиденной ситуации всегда можно будет поставить обратно на Приору заводские железные обода, поэтому после замены не стоит спешить с продажей снятых колес.

                                                                                          На автомобиль Лада Лада Приора подходят диски диаметрами (радиусами): 13", 14", 15", 16", размеров: 5.5 jx 13, 5.5 jx 14, 5 jx 14, 6.5 jx 15, 6.5 jx 16, 6 jx 14, 6 jx 15, 7 jx 16, с диаметрами ступиц: 58.6 мм и сверловками: 4/98, однако, могут отличаться в зависимости от года выпуска авто. Для получения точного набора заводских параметров и характеристик колес необходимо уточнить год и модификацию двигателя.

                                                                                          Заводские оригинальные

                                                                                          Заводские оригинальные

                                                                                          Крепление колеса(PCD): 4*98

                                                                                          Ступичное отверстие(DIA): 58.6

                                                                                          В разделе шины и диски на ВАЗ Priora 1.6 i интернет магазина КОЛЕСО представлен широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. В большом каталоге шин и дисков вы можете посмотреть фото, изучить цены, рейтинг, прочитать отзывы покупателей, что поможет быстро выбрать и купить шины или диски на ВАЗ Priora 1.6 i по выгодной цене.

                                                                                          Среди представленных моделей шин на ВАЗ Priora 1.6 i имеется выбор типоразмеров, установка которых на автомобиль рекомендуется производителями. Водитель ВАЗ Priora может выбирать среди типоразмеров, представленных в каталоге: R14, R15.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnoe-lite-na-prioru/feed/ 0
                                                                                          Штатная система контроля давления в шинах https://litezona.ru/shtatnaja-sistema-kontrolja-davlenija-v-shinah/ https://litezona.ru/shtatnaja-sistema-kontrolja-davlenija-v-shinah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-sistema-kontrolja-davlenija-v-shinah

                                                                                          ПРИВЕТСТВУЮ!
                                                                                          Как многие помнят в начале лета я установил себе штатную систему контроля давления в шинах (TPMS), подробнее читаем тут:
                                                                                          Штатная система контроля давления в шинах TPMS (ЧАСТЬ 1)
                                                                                          Штатная система контроля давления в шинах TPMS (ЧАСТЬ 2)

                                                                                          За это время пройдено более 5000км, что хотелось бы сказать.
                                                                                          Система непосредственного контроля давления в шинах (с датчиками) однозначно имеет ряд преимуществ, именно в использовании, перед системами косвенного типа (без датчиков).
                                                                                          Первый пункт будет пожалуй то, что просто выкидываешь из головы то, что за давлением в колесах нужно следить. Раньше бывало встанет при парковке колесо по рельефу местности так, что внешняя боковина как будто спущена и ходишь вокруг машины "облизываешься", — а не спустило ли колесо?
                                                                                          Второй пункт будет вытекать из первого и звучать он будет так: для того чтобы понять спустило колесо или нет — нет совершенно никакой необходимости начинать движение, в отличие от косвенных систем без датчиков. Засомневался- подошел, включил зажигание, TPMS гаснет — значит в колесе однозначно более 2 атмосфер.
                                                                                          Блок TPMS активен всегда, хоть и переходит в спящий режим после выключения зажигания, как например блок BCM. Без движения датчики тоже засыпают, однако, если в колесе падает давление, без изменения температуры- датчик тут же просыпается и начинает отправлять посылку за посылкой в блок TPMS, который в свою очередь фиксирует от какого колеса тревожный сигнал, и если например за ночь в одном, или нескольких колесах упало давление, то утром включив зажигание панель приборов сразу оповестит владельца о том что есть проблемные колеса.

                                                                                          Лично у меня так и было на 3й или 4й день после установки системы. При монтаже свистков в диски, банально торопясь — не до конца вкрутил один из золотников и через него колесо потихоньку спускало.

                                                                                          Ну и третьим пунктом я поставлю тот факт, что система полностью автономна. Меняешь колеса местами, и через 10-15 минут езды она сама определяет где какое колесо, или если вообще стираешь все датчики из памяти блока, он за 10-15 минут сам привязывает новые датчики.

                                                                                          Из минусов, по сравнению с косвенной системой могу лишь отметить то, что датчики имеют свой срок службы, как правило около 5 лет и то, что если зима и лето на разных дисках — надо два комплекта датчиков.

                                                                                          Лично для себя решил, что зря не поставил ее раньше.
                                                                                          Это как климат контроль и обычный кондер. Поставил 22 град и забыл, так и тут — накачал колеса и забыл, система сама оповестит, когда надо будет достать насос из багажника. И так же оповестит, если вдруг какой либо из датчиков не выйдет на связь.

                                                                                          В связи с этим решил, что стоит в зимний комплект резины установить такие же датчики, потому что сказать что система полезна — ничего не сказать.

                                                                                          Вот пожалуй вот такой вот опыт эксплуатации штатной системы контроля давления в шинах, которую по каким-то неведомым причинам сделали не доступной ни на дорест, ни на рест. Только на солярис 17 года, но это совсем другая система.

                                                                                          Поддержание оптимального давления в шинах отражается на сцеплении с дорожной поверхностью, расходе топлива, управляемости и безопасности движения автомобиля в целом. Большинство водителей для проверки используют обычный манометр, но прогресс не стоит на месте и в современных автомобилях активно внедряется электронная система контроля давления в шинах TPMS. Например, в европейских странах и США она обязательна для всех транспортных средств. В России наличие системы TPMS стало обязательным требованиям при сертификации новых типов ТС с 2016 года.

                                                                                          Что такое система TPMS

                                                                                          Система контроля давления в шинах TPMS (Tire Pressure Monitor System) относится к активной безопасности автомобиля. Как и многие другие инновации она пришла из военной отрасли. Главная её задача – отслеживать давление в шинах и подавать сигнал предупреждения водителю при падении ниже порогового значения. Кажется, что давление в шинах не самый важный параметр в автомобиле, но это не так. В первую очередь — это безопасность вождения. К примеру, если давление в шинах с каждой стороны осей разное, то автомобиль будет уводить в сторону. В базовых комплектациях TPMS начала появляться с 2000 года. Также есть автономные системы мониторинга, которые можно купить и установить отдельно.

                                                                                          Виды систем контроля давления в шинах

                                                                                          Принципиально системы можно разделить на два вида: с прямым (direct) и косвенным (indirect) измерением.

                                                                                          Система косвенного измерения

                                                                                          Это система считается самой простой по принципу действия и реализуется при помощи ABS. Она в движении определяет радиус колеса и расстояние, которое оно проходит за один оборот. Датчики ABS сравнивают показатели от каждого колеса. Если есть изменения, то подается сигнал на приборную панель автомобиля. Идея заключается в том, что радиус и пройденное расстояние спущенного колеса будет отличаться от эталонного.

                                                                                          Плюсом такого типа TPMS является отсутствие дополнительных элементов и приемлемая стоимость. Также в сервисе можно настроить начальные параметры давления, от которого будут измеряться отклонения. Минусом являются ограниченные функции. Нельзя измерить давление до начала движения, температуру. Отклонение от реальных данных может составлять около 30%.

                                                                                          Система прямого измерения

                                                                                          Данный тип TPMS наиболее актуальный и точный. Давление в каждой шине измеряется специальным датчиком.

                                                                                          В стандартный набор системы входят:

                                                                                          • датчики давления в шинах;
                                                                                          • приемник сигнала или антенна;
                                                                                          • блок управления.

                                                                                          Датчики передают сигнал о температуре и состоянии давления в шинах. Приемная антенна передает сигнал в блок управления. Приемники устанавливаются в колесных арках автомобиля, на каждое колесо свой.

                                                                                          Работа системы TPMS с приемниками и без них

                                                                                          Существуют системы, в которых отсутствуют приемники сигнала и колесные датчики связываются непосредственно с блоком управления. В таких системах датчики необходимо «прописывать» в блок, чтобы он понимал в каком колесе появилась проблема.

                                                                                          Информация для водителя может выводиться разными способами. В более дешевых вариантах вместо дисплея загорается индикатор, сигнализирующий о неполадках. Как правило, он не указывает в каком именно колесе проблема. В случае вывода данных на дисплей можно получать информацию о температуре и давлении для каждого колеса отдельно.

                                                                                          Дисплей TPMS на панели приборов

                                                                                          Датчики давления и их разновидности

                                                                                          Ключевыми компонентами системы являются датчики. Это сложные устройства. В их состав входят: передающая антенна, аккумулятор, сам датчик давления и температуры. Такое устройство контролеров у более продвинутых систем, но есть и проще.

                                                                                          Колесный датчик давления (внутренний)

                                                                                          По своему устройству и способу монтажа различают датчики:

                                                                                          Механические датчики самые простые и стоят недорого. Они вкручиваются вместо колпачка. Давление в шинах смещает колпачок на определенный уровень. Зеленый цвет внешнего клапана показывает нормальное давление, желтый – требуется подкачка, красный – низкий уровень. Такие датчики не показывают точных цифр, также их часто просто скручивают. Давление по ним в движении определить невозможно. Сделать это можно только визуально.

                                                                                          Внешний датчик давления

                                                                                          Внешние электронные датчики также накручиваются на вентиль, но передают непрерывный сигнал с определенной частотой о состоянии давления на дисплей, индикатор или смартфон. Их недостатком является подверженность к механическим повреждениям во время движения и доступность для воришек.

                                                                                          Внутренние электронные датчики давления устанавливаются внутри диска и совмещены с колесными вентилями. Вся электронная начинка, антенна и батарея прячутся внутри колеса. С внешней стороны накручивается обычный вентиль. Минусом является сложность монтажа. Для их установки нужно бортировать каждое колесо. Ресурса аккумулятора датчика как внутреннего, так и внешнего, обычно хватает на 7-10 лет. После нужно произвести замену.

                                                                                          Если у вас установлены датчики давления в колесах — обязательно предупредите об этом мастера шиномонтажа. В большинстве случаев их срезают при замене резины.

                                                                                          Преимущества и недостатки системы

                                                                                          Можно выделить следующие преимущества:

                                                                                          1. Повышение уровня безопасности. Это один из главных и важных преимуществ системы. С помощью TPMS водитель может вовремя установить неисправность в давлении, тем самым предупредить возможные поломки и ДТП.
                                                                                          1. Экономия. На установку системы потребуются какие-то средства, но в перспективе они окупятся. Оптимальное давление поможет рационально расходовать топливо. Также увеличивается срок службы шин.

                                                                                          В зависимости от вида системы, у неё есть и определенные минусы:

                                                                                          1. Подверженность к хищению. Если внутренние датчики украсть невозможно, то внешние скручивают часто. Внимание несознательных граждан также может привлечь дополнительный дисплей в салоне.
                                                                                          2. Сбои в работе и неисправности. Автомобили, прибывшие из Европы и США, часто поставляются с демонтированными колесами для экономии пространства. При установке колес может потребоваться калибровка датчиков. Сделать это можно, но могут потребоваться определенные знания. Наружные датчики подвержены воздействию внешней среды и механическим повреждениям, что может привести к их поломке.
                                                                                          3. Лишний дисплей (при самостоятельной установке). Как правило, дорогие машины изначально оборудованы системой контроля давления. Вся информация удобно выводится на экран бортового компьютера. Установленные самостоятельно системы имеют отдельный дисплей, который смотрится чужеродно в салоне. В качестве альтернативного варианта устанавливают модуль TPMS в прикуриватель. При длительной стоянке и в любой момент его можно просто снять.

                                                                                          Внешний дисплей системы контроля давления

                                                                                          Возможные неисправности TPMS

                                                                                          Основными причинами неисправности датчиков TPMS может быть:

                                                                                          • неисправность блока управления и передающего устройства;
                                                                                          • разряд аккумулятора датчиков;
                                                                                          • механические повреждения;
                                                                                          • аварийная замена колеса или колес без датчиков.

                                                                                          Также при замене одного из встроенных датчиков на другой система может конфликтовать и выдавать сигнал об ошибке. В Европе стандартная радиочастота для датчиков 433 МГц, а в США – 315 МГц.

                                                                                          Если один из датчиков вышел из строя, то может помочь перепрограммирование системы. Уровень срабатывания неработающего датчика ставится на нулевой. Не во всех системах это доступно.

                                                                                          Индикаторы неисправности TPMS

                                                                                          Система TPMS может выдавать два индикатора ошибки на приборной панели: надпись «TPMS» и «шина с восклицательным знаком». Принципиально важно понимать, что в первом случае неисправность связана с работой самой системы (блок управления, датчики), а во втором с давлением в шинах (недостаточный уровень).

                                                                                          В продвинутых системах каждый контроллер имеет свой уникальный идентификационный код. Как правило, они идут в заводской комплектации. При их калибровке нужно соблюдать определенную последовательность, например, передние левый и правый, затем задние правый и левый. Настроить такие датчики самому бывает трудно и лучше обратиться к специалистам.

                                                                                          В данном обзоре речь пойдет о гаджете для автомобилистов. Это монитор контроля давления в шинах с внутренними датчиками. Прибор позволяет в режиме реального времени контролировать давление в шинах, не выходя из салона автомобиля, позабыв о беготне с манометром вокруг автомобиля или необходимости заезжать на шиномонтаж.

                                                                                          Наиболее часто встречаемые мониторы давления в шинах (TPMS) это мониторы с внешними и внутренними датчиками. Внешние накручиваются на вентили (соски) колес, внутренние вставляются в диск вместо штатных, обычных вентилей.

                                                                                          Внешние датчики крайне просто установить самостоятельно – они накручиваются на вентили колес вместо колпачков. Для установки внутренних датчиков требуется посетить шиномонтаж, где снимут покрышку, удалят обычный вентиль, и вместо него установят внутренний датчик давления. И в том и в другом случае колесо желательно балансировать так, как оба вида датчиков имеют свой вес.

                                                                                          Поскольку внешние датчики могут стать легкой добычей мелких хулиганов или автоворов, а так же могут пострадать от прилетевшего камня или других факторов, то в связи с предстоящей поездкой на шиномонтаж для сезонной смены шин, решил установить монитор давления с внутренними датчиками.

                                                                                          Характеристики:

                                                                                          Дисплей: цветной экран LCD;

                                                                                          Звуковая сигнализация;
                                                                                          Тип датчика: внутренний;
                                                                                          Напряжение питания: DC 5V;

                                                                                          Источник питания: солнечная панель для зарядки внутреннего аккумулятора + microUSB;

                                                                                          Частота: 433,92 МГц ± 20,00 МГц;
                                                                                          Размер: прибл. 9,5 х 8,5 х 2,8 см / 3,74 х 3,35 х 1,10 »;
                                                                                          Диапазон давления воздуха: 0,1

                                                                                          8,0 Bar;
                                                                                          Диапазон настройки температуры: 40

                                                                                          90 ℃;
                                                                                          Рабочая температура: -20

                                                                                          80 ℃;
                                                                                          Напряжение питания датчиков: Рабочее напряжение: 2,1 В — 3,6 В;
                                                                                          Комплект поставки:
                                                                                          Основной блок – 1;
                                                                                          Внутренние датчики – 4;
                                                                                          USB-кабель для зарядки/питания – 1;
                                                                                          Монтажный набор – 1 (шестигранный ключ + липкая площадка для фиксации монитора на поверхности);
                                                                                          Руководство пользователя – 2 (английский + китайский язык)

                                                                                          Коробка не пестрит множеством надписей на бортах, указана лишь основная информация о назначении и заложенных функциях системы контроля давления.

                                                                                          На одной из сторон коробки указаны возможные варианты комплектации, а в соответствующем окне отмечено, что в данном случае комплект с внутренними датчиками.

                                                                                          Монитор от повреждений во время пути дополнительно был прикрыт поролоном и зафиксирован в таком же бампере. Немного забегая вперед, скажу, что кабель USB имеет длину один метр, но в дальнейшем он не понадобился так, как солнечная панель, которой оснащен монитор, полностью справляется со своим функциями, заряжая внутренний аккумулятор гаджета даже в пасмурный день.

                                                                                          Таким же поролоновым бампером защищены датчики.

                                                                                          Кроме монитора и датчиков в комплект входят стикеры, напоминающие работникам шиномонтажа об установленных датчиках (клеятся на диск), шестигранный ключ для фиксации датчика, липучка для крепления монитора на поверхности и две инструкции (на английском и китайском языках).

                                                                                          В данном случае датчики состоят из двух узлов – вентиля и самого датчика, каждый из которых подписан – FL, FR, RL, RR, т.е. передний левый, передний правый, задний левый и задний правый.

                                                                                          Вентиль и датчик соединены между собой шарнирным соединением. Фиксация осуществляется винтом под шестигранним.

                                                                                          В данном комплекте датчики неразборные. Электроника и элемент питания спрятаны в пластиковом корпусе и залиты резиноподобной субстанцией. С одной стороны это не очень хорошо, ведь батарейку не предполагается менять, хотя и прослужит она пару-тройку лет. С другой стороны электроника датчика более чем надежно защищена от воздействия влаги, которая присутствует в воздухе шины. Ну, а при большом желании, удалив резиноподобную субстанцию, можно батарейку и поменять. Можно предположить, что элементом питания служит литиевая батарейка CR1632.

                                                                                          Вентиль сделан из алюминиевого сплава.

                                                                                          Возможно, в зависимости от конструктива диска, нужно учитывать длину вентиля и диаметр цилиндрической гайки.

                                                                                          Большую часть верхней стороны вполне приличного корпуса занимает солнечная панель, накрытая транспортировочной пленкой. Размеры корпуса соответствуют заявленным. На верхней же стороне расположены три кнопки, которые на мой взгляд нужно было делать так же черными, чтобы не привлекать внимание к прибору с улицы.

                                                                                          Экран так же защитили транспортировочной пленкой.

                                                                                          В корпусе имеются вентиляционные отверстия для охлаждения электроники гаджета.

                                                                                          На левой стороне корпуса ничего нет, а на правой расположен разъем microUSB, хотя мне он ни разу не пригодился благодаря солнечной панели.

                                                                                          На нижней стороне корпуса есть сектор, куда наклеивается прямоугольник липкой резиновой площадки для крепления гаджета на торпедо. На время транспортировки он защищен с двух сторон глянцевой бумагой.

                                                                                          Внутри корпуса расположена небольшая плата с дисплеем и антенной в виде пружины, и аккумулятор на 500 мАч.

                                                                                          Основные чипы на плате:

                                                                                          — контроллер заряда литиевых аккумуляторов ТС4056А (она же ТР4056);

                                                                                          — контроллер ЖК экрана НТ16С23;

                                                                                          — радиомодуль реализован на чипе с маркировкой 219В

                                                                                          Проблем с установкой вентилей с датчиками не возникло – сначала вставляется вентиль и затягивается цилиндрической гайкой с наружной стороны диска. После этого датчик подгибается вплотную к диску и затягивается шестигранным ключом.

                                                                                          В данном комплекте монитора инструкция универсальная для разных вариантов поставки. В частности указано, что датчики начинают обмениваться информацией с монитором после разгона автомобиля до 20 км/ч. Однако в моем случае информация с датчиков начала поступать сразу по мере накачивания колеса, но с небольшой задержкой. Т.е. еще не установив колесо на автомобиль уже можно узнать, какое давление в колесе. Нельзя не отметить высокой точности показаний. Кроме манометра на шиномонтажке были проведены измерения собственным манометром и расхождений не выявлено, т.е. обозреваемому гаджету можно доверять.

                                                                                          Так он прописался на торпедо машины.

                                                                                          Комплектный кабель питания не понадобился так, как солнечная панель полностью удовлетворяет потребности гаджета в энергии. Кроме того через некоторое время после прекращения движения на длительное время, гаджет уходит в спящий режим и информация на экране не отображается. Но стоит открыть дверь, т.е. создать колебания кузова, как монитор включается, издав короткий pic.

                                                                                          Включается прибор длительным нажатием левой кнопки (со стрелкой влево и значком включения питания). В случае, если все в порядке, то на экране появится следующая информация:

                                                                                          Разумеется у датчиков, как в плане измерения давления, так и в плане измерения температуры, есть некоторая погрешность. На фото данные после нескольких часов простоя автомобиля. По мере прогрева воздуха в шинах во время движения показания давления выравниваются (недокачали на пару десятых правое заднее), а температура в передних колесах всегда на пару-тройку градусов выше, чем в задних – там и нагрузка выше и двигатель через коробку и валы дополнительно нагревает воздух в шинах).

                                                                                          Показания температуры полезны тем, что позволяют в случае значительной разницы судить о неисправности суппорта, тормозных дисков и колодок, что удобно.

                                                                                          В данной версии монитора предусмотрена регулировка яркости дисплея. Здесь всего два уровня, но все же. Нажатие левой кнопки делает экран темнее, правой светлее.

                                                                                          Изначально единицами измерения давления и температуры установлены Bar и градусы Цельсия. Настройки прибора позволяют изменить Bar на Psi, градусы Цельсия на Фаренгейта, установить свои нижний и верхний пороги давления в шинах и температуру воздуха в них, при достижении которых будет срабатывать звуковая сигнализация.

                                                                                          Для входа в меню настроек нужно длительно зажать среднюю кнопку М.

                                                                                          Нумерация пунктов начинается с нулевого – установка единиц измерения давления. Изменения вносятся левой и правой кнопками, подтверждение осуществляется кратким нажатием кнопки М с переходом к следующему пункту настроек.

                                                                                          Далее пункт единиц измерения температуры.

                                                                                          Монитор отслеживает верхнее и нижнее значение давления в шинах и при достижении заданного значения сигнализирует звуковыми сигналами. Эти пороги устанавливаются в пунках 2 и 3.

                                                                                          Заводская установка верхнего контрольного значения давления 3,2 Bar и можно изменить от 2,8 до 6,7 Bar.

                                                                                          Нижний порог давления по умолчанию установлен на отметке 1,8 Bar и может быть задан в диапазоне 1,1 – 2,0 Bar.

                                                                                          В четвертом пункте настроек устанавливается значение температуры воздуха в шинах, при превышении которого, прибор сообщит звуковыми сигналами и соответствующим значком на дисплее. По умолчанию установлено значение 68 градусов Цельсия, диапазон изменений от 40 до 90 градусов.

                                                                                          Иногда возникают ситуации, когда колеса нужно поменять местами. Для того, чтобы не возникло путаницы с фактическим местоположением колеса и отображаемым его положением и значениями данных с датчика на дисплее в мониторе предусмотрена функция переназначения датчиков. Предусмотрено множество комбинаций.

                                                                                          Можно поменять местами пары передних колеса с парами задних.

                                                                                          Парами левые с правыми.

                                                                                          И поодиночке в любое место.

                                                                                          Есть в приборе и загадка). Это пункт настроек под номером 6. В инструкции о нем ничего не написано и что означают символы с числами понять так и смог.

                                                                                          Возможно, этот пункт настроек относится к другой комплектации монитора и другим датчикам с другим функционалом.

                                                                                          И в случае, если пользователь что-то настроил не так как нужно, то всегда можно сбросить настройки до заводских, зайдя в пункт меню 7. Активировать сброс можно двумя способами – либо длительным удержанием кнопки М либо ничего не нажимая в течении 15 секунд. Гаджет сбросит текущие установки и вернется до заводских.

                                                                                          Кроме звуковой сигнализации соответствующими значками на дисплее монитор уведомляет пользователя о нештатных ситуациях от снижения или увеличении давления сверх пороговых значений, резком снижении давления, снижении напряжения питания датчика, потери связи с ним, повышении температуры и т.д. Т.е. услышав звуковой сигнал причину его можно увидеть на дисплее.

                                                                                          Максимальная яркость дисплея в темное время суток не контрастирует с яркостью подсветки приборов машины.

                                                                                          Знакомые, увидев прибор, проявили к нему неподдельный интерес, и ввиду полной автономности прибора, удобства считывания информации одновременно со всех четырех колес, возможности установки параметров давления для разных шин и автомобилей, отслеживания давления и температуры воздуха в колесах, компактных размеров и приличного внешнего вида нашли гаджет весьма полезным. Мнение их полностью разделяю и со своей стороны могу данный монитор лишь рекомендовать.

                                                                                          Кто уже переобул машину, но заинтересовался монитором, могут рассмотреть вариант с внешними датчиками.

                                                                                          Организация пунктов меню там немного другая, но точность измерений и удобства на столь же достойном уровне.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-sistema-kontrolja-davlenija-v-shinah/feed/ 0
                                                                                          Штатная мультимедиа приора 2 https://litezona.ru/shtatnaja-multimedia-priora-2/ https://litezona.ru/shtatnaja-multimedia-priora-2/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-multimedia-priora-2

                                                                                          Этот пост по большей части для себя, но не поделиться собранной информацией я не мог. Изредка постараюсь проверять информацию на актуальность, ибо некоторые посты со временем исчезают. Ну и буду пополнять, ибо тема эта меня волнует.
                                                                                          1. Мне нужно освободить место под новые закладки, ибо я достиг лимита. Упомянув соответствующие записи здесь, я их вычищу из избранного. Некоторые, увы, потеряли для меня актуальность после смены машины, но будут полезны страждущим
                                                                                          2. Так как пост посвящен в том или ином виде штатным ММС Приоры 2/Калины 2 и Гранты, которые как раз на момент написания сей заметки имелись у меня в продаже, то об этом нужно всенепременнейше упомянуть здесь лишний раз 🙂

                                                                                          Перед тем, как пойдут сами ссылки с моими комментариями к ним, упомяну про сокращения ММС-2190 — штатная ММС от Гранты, ММС-2192 — штатная ММС от Приоры 2/Калины 2. Ну а теперь сами ссылки:
                                                                                          0. Наблюдения и впечатления
                                                                                          — bluetooth-соединение, звонки через скайп и музыка из вконтактика (чисто моё наблюдение)
                                                                                          1. ММС-2190
                                                                                          — подробное описание полного комплекта для установки самой ММС, и про прошивку, и про камеру/саб/GPS тут есть
                                                                                          — установка в Гранту раз и два
                                                                                          — установка в Калину 2 раз и два
                                                                                          — установка в Приору путём допиливанием (долепливанием) накладки центральной консоли раз (для Приоры 2 делается замена накладки центральной консоли на оную от Приоры 1) и два и три
                                                                                          — установка в Приору 2 простым подрезанием накладки центральной консоли
                                                                                          — установка в Приору с продвинутой лепкой накладки центральной консоли с частями от накладки Гранты и Приоры 2
                                                                                          — установка в Приору с подрезкой самой ММС раз и два и три и три с половиной и четыре (минимальная и незаметная подрезка ММС) и пять
                                                                                          2. ММС-2192
                                                                                          — установка в Калину 1 с лепкой накладки центральной консоли с использованием оной от Калины 2
                                                                                          — вариант внедрения в Приору 1 с лепкой/резкой накладки центральной консоли и изготовлением короба для монитора (там же есть полезные ссылки на запчасти и т.п.)
                                                                                          — самый крутецкий вариант внедрения в Приору 1 путём танцев с бубном вокруг накладки консоли от люксовой Калины 2 с оной ММС
                                                                                          3. Входы и выходы (AUX, камера или другой видеоисточник, GPS/Глонасс-приёмник, …)
                                                                                          — подпайка AUX-входа (datasheet для микросхемы тут) для ММС-2192. По всей видимости, для ММС-2190 будет всё аналогично
                                                                                          — приставка для приёма цифрового телевидения, у которой наа входе — антенна, на выходе — тюльпаны, через которые можно подключить любую магнитолу с композитным аудио/видео-входом, в том числе и к штатным ММС
                                                                                          — установка GPS-антенны
                                                                                          — установка камеры заднего вида в рамку номерного знака и подключение к ММС
                                                                                          — камера заднего вида и распиновка разъёмов ММС
                                                                                          — установка GPS в ММС-2190, вколхоженную в Приору
                                                                                          — передняя и задняя камеры
                                                                                          — размещение фронтальной камеры + бонусом закос Приоры 1 под SE
                                                                                          — GPS/Глонасс-приемник для ММС
                                                                                          — установка GPS-приёмника и камеры
                                                                                          — ещё одно подключение камеры заднего вида к ММС
                                                                                          — подключение сабвуфера к ММС
                                                                                          4. Меню и программы
                                                                                          — про обновление меню ММС
                                                                                          — про меню и программы
                                                                                          5. Питание и звук (больше относится к другим магнитолам, но тоже полезно знать)
                                                                                          — про подключение магнитолы через реле или диоды, чтоб в выключенном состоянии она не потребляла много тока
                                                                                          — про улучшение питания аудиосистемы, особенно если есть усилок, саб, …
                                                                                          — доработка, чтобы магнитола не выключалась при пуске двигателя
                                                                                          — кнопка для полного отключения питания магнитолы
                                                                                          — замена микросхем с целью улучшения звука
                                                                                          6. Около-ММС’ные темы
                                                                                          — про то, как хорошо в Приору, да и вообще в любое 2din место впишется простенькая штатная магнитола от Дэу Нексия
                                                                                          — просто планшет в Приору 1 а-ля Приора 2 почти без доработок
                                                                                          — врезка навигатора в панель Приора 1
                                                                                          — планшет в бороду
                                                                                          — компьютер вместо ММС
                                                                                          — навигатор в козырёк — это, кстати, очень полезно, чтобы летом навигатор не перегревался
                                                                                          — вывод USB с магнитолы в бардачок
                                                                                          — пара слов про внешнюю антенну
                                                                                          — альтернативный дисплей в Приору 2
                                                                                          — 1din магнитола в Приору 2
                                                                                          — врезка телевизора в панель Приора 1 часть 1 и часть 2
                                                                                          — диагностика с ГУ или смартфона через Torque

                                                                                          Всем добра! Ставим лайки и делимся записью!

                                                                                          Вcтавка в руль (мультируль) Lada Vesta

                                                                                          Штатная магнитола Итэлма на Лада Гранта FL

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta

                                                                                          Штатная 2din-магнитола Лада Гранта, Калина-2

                                                                                          Штатная 2din-магнитола Лада Приора

                                                                                          Штатная магнитола на Lada Vesta

                                                                                          Штатные магнитолы и мультимедийные системы на автомобили ВАЗ.

                                                                                          Не нашли нужный товар.

                                                                                          Хочу поблагодарить интернет магазин AVTOZAP63.RU. Заказывали колпачки ступицы диска литого R17 Лада Веста SW Cross почтой России. Посылку быстро отправили, шла в течении недели. Товар хорошо упакован, все пришло в целом виде. Мы очень довольны. Большое спасибо магазину AVTOZAP63.RU

                                                                                          Людмила Анатольевна Васенко
                                                                                          31.07.2019 18:49

                                                                                          Спасибо за посылочку. заказали электроподъёмники на ваз 2106. пришли очень быстро.не смотря,что шло почтой России, 5 дней до Воронежа!! спасибо за сотрудничество. магазин рекомендую

                                                                                          Ирина
                                                                                          29.07.2019 08:51

                                                                                          Читать все отзывы

                                                                                          Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
                                                                                          +7 9277 899 597 Алексей

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Granta I, Kalina I.

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Granta I, Kalina I.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta I, Kalina II 2013-2018 Fa.

                                                                                          Автомагнитола штатная 2170 Приора 2170-7900010-02

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta, Kalina II 2013-2018 LeTr.

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Granta I, Kalina I.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta I, Kalina II 2013-2018 Wi.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta, Kalina II 2013-2018 LeTr.

                                                                                          Штатные магнитолы AVIS Electronics AVS070AN(#107) для L.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta I, Kalina II 2013-2018 Wi.

                                                                                          Штатная магнитола Wide Media WM-VS7A706NB-1/16-RP-LDGR-.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta I, Kalina II 2013-2018 Wi.

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Granta I, Kalina I.

                                                                                          Автомагнитола/USB 2-DIN Gb-SL 706 BT

                                                                                          Штатная магнитола Lada Vesta 2015-2018 LeTrun 1968-RP-L.

                                                                                          2 DIN Универсальная магнитола LeTrun 2159 Android 6.0.1

                                                                                          Штатная магнитола Viget 6202 Toyota Corolla (2007-2012).

                                                                                          2 DIN универсальная магнитола FarCar s170 на Android 6.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta I, Kalina II 2013-2018 Wi.

                                                                                          Автомагнитола NaviPilot DROID7S LADA Granta 2011 — 2018

                                                                                          2 DIN Универсальная магнитола LeTrun 2159 Android 6.0.1

                                                                                          Штатная магнитола Wide Media WM-VS7A706NB-2/16-RP-LDGR-.

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Xray 2016-2018 LeT.

                                                                                          2 DIN Универсальная магнитола FarCar (D809) MP5 с GPS н.

                                                                                          Штатная магнитола Phantom DVM-0713A Kia Rio

                                                                                          Автомагнитола 2 DIN MyLatso 7010B

                                                                                          Автомагнитола CARMEDIA KR-7005

                                                                                          Штатная магнитола FarCar S170 L1083 2DIN Universal на A.

                                                                                          Автомагнитола NaviPilot DROID7S Universal 2DIN без DVD.

                                                                                          Автомагнитола Navipilot DROID7S Universal 2DIN без DVD.

                                                                                          магнитола 2DIN/NISSAN PHANTOM DV-7014

                                                                                          Автомагнитола 2 DIN MyLatso 7010B

                                                                                          Универсальное головное устройство 2DIN (178х100) 7 дюйм.

                                                                                          Штатная магнитола Hyundai Solaris I 2011-2017 Wide Medi.

                                                                                          Магнитола Renault, Nissan, Lada DjAvto 2510

                                                                                          Автомагнитола Navipilot DROID7S LADA Granta 2011 — 2018

                                                                                          Штатное головное устройство Renault: Duster, Logan 2, K.

                                                                                          Штатная магнитола Wide Media WM-VS7A706NB-RP-LDGR-07 дл.

                                                                                          2 DIN универсальная магнитола FarCar s170 на Android 6.

                                                                                          Автомагнитола Intro AHR-1484

                                                                                          Штатная магнитола iSUN для для Kia Rio K2 (2017) Androi.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta (2011-) MyDean B707 на An.

                                                                                          Автомагнитола SWAT CHR-5140/ 7" 2DIN мультимедиа,4.

                                                                                          Автомагнитола Wide Media WM-VS7A706-OC-2/32 Audi

                                                                                          Автомагнитола AVEL AVS090AN (#007 slim)

                                                                                          Штатная магнитола FarCar A1105R Rio 2017+

                                                                                          Магнитола в штатное место 2 din Lada Granta I, Kalina I.

                                                                                          Автомагнитолы Штатная магнитола CarMedia OL-9736-M для.

                                                                                          Штатная магнитола FarCar A037R Lancer 2007-2013

                                                                                          Универсальное головное устройство 7 дюймов на Android 7.

                                                                                          Штатная магнитола FarCar Winca s170 для Renault Duster.

                                                                                          Автомагнитола/USB 2-DIN с экраном FINDER Android 6.0, M.

                                                                                          Универсальная штатная автомагнитола Incar 2DIN AHR-7080

                                                                                          Штатная магнитола Roximo серии S10 RS-2312 KIA Rio K2 2.

                                                                                          Штатная магнитола CARMEDIA NM-042-MTK Corolla E180/E170.

                                                                                          Универсальная магнитола 2DIN FarCar s130 на Android 6.0.

                                                                                          Штатная автомагнитола 2DIN universal с DVD на Android 7.

                                                                                          Штатное головное устройство Renault: Duster, Logan 2, K.

                                                                                          Штатная магнитола FarCar Winca s175 для Hyundai Solaris.

                                                                                          Головное устройство CARCAM AV-9911 for Jetta (2013-2017.

                                                                                          Штатная магнитола FarCar Winca s175 для Ford Focus II 2.

                                                                                          Магнитола Renault, Nissan, Lada DjAvto 2741

                                                                                          Штатная магнитола Toyota, Daihatsu универсальная 200 x.

                                                                                          Штатная магнитола FarCar A794R Sonata 2011+

                                                                                          Штатная автомагнитола Android 7.1 Carmedia KD-8019-P3-7.

                                                                                          Автомагнитола Daystar DS-7088HD Lada XRAY ANDROID

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-multimedia-priora-2/feed/ 0
                                                                                          Штатная ммс калина 2 https://litezona.ru/shtatnaja-mms-kalina-2/ https://litezona.ru/shtatnaja-mms-kalina-2/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-mms-kalina-2

                                                                                          Прошивка стандартных магнитол ЛАДА Калина 2 и Гранта

                                                                                          Чтобы сменить внешний вид меню поставляемой магнитолы и расширить ее возможности, понадобится карта памяти формата SDHC (SD), размером непревышающая не 4Gb. Заранее SD-карту следует отформатировать на компьютере в файловой сиситеме FAT.

                                                                                          Приготовление к прошивке:

                                                                                          1)Сохранить архив с прошивкой на ПК и разархивировать;

                                                                                          2)Выполнить копирование всех файлов из папки FirmWare на SD-карту через картридер.

                                                                                          Прошивка:

                                                                                          1. USB-порт магнитолы не должен содержать flash-накопителя;

                                                                                          2. Вставить карту с прошивочными файлами в разъем автомагнитолы;

                                                                                          3. Выполнить перезагрузку головного устройства, удерживая функциональные клавиши (клавиша включения или клавиша громкости) до полного потемнения дисплея;

                                                                                          4. После этого запуск рабочего стола будет говорить о перепрошивке.

                                                                                          Подготовка к работе:

                                                                                          1) Калибруем экран. Нажимаем на иконку с телефоном. Заходим во раздел "Calibration". Жмем на кнопку "Recalibrate". Запустится обратный счет времени;

                                                                                          2) Не дожидаясь, когда время истечет, нажать на экран;

                                                                                          3) Не вынимая SD-карту, перезапустить ГУ. Вашему вниманию представится новое меню. Процесс прошивки завершен.

                                                                                          Прошивки скачать

                                                                                          1. Стоковые прошивки

                                                                                          вариант ПО с русской локалью , драйверами для WiFi , русским интерфейсом Windows и клавиатурой

                                                                                          вариант ПО только для ММС из новых партий, ДАННОЕ ПО НЕСОВМЕСТИМО С ПРЕЖНЕЙ 23.0.2.38 отличительной особенностью у данного ПО является наличие файла Launcher.exe в папке Windows , ПО с русской локалью драйверами для WiFi и русским интерфейсом Windows и встроенной клавиатурой

                                                                                          2. Модифицированные прошивки

                                                                                          Прошивка с альтменю ver.32 Kalina_mod_ver.23.0.2.32.rar ( 35.15 МБ ) Проверенно .

                                                                                          Русифицированное время и дата и корректно отображающиеся русские символы Kalina_II_altmenu_rus_clock.rar ( 28.2 МБ )

                                                                                          Новое меню XLada_NewMenu7.36.rar (12.09 MB)

                                                                                          3. СНЯТИЕ ДАМПА с ММС

                                                                                          С уже прошитой ММС снимать дамп смысла нет.

                                                                                          Д амп снимается перед прошивкой на случай, если у вас нестандартное ПО и вы в процессе прошивки губите аппарат, то потом при помощи дампа аппарат можно восстановить .

                                                                                          1. Качаем программу Прикрепленный файл NDumpCE6+.rar ( 65,67 КБ )

                                                                                          2. Разархивируем ее на SD карту или USB флешку с файловой системой exFAT (на случай если дамп превышает 4гб)

                                                                                          3. Выходим на рабочий стол нашей ММС

                                                                                          4. Запускаем NDumpCE6.exe

                                                                                          5. В окне программы убеждаемся что галочка стоит на пункте "Full NAND" и в выпадающем списке выбираем "DISK1:" и жмём "Save" для подтверждения

                                                                                          6. После окончания операции на SD (или на USB) карте должен появиться файл с расширением .img размером около 120 мб для старых версий ММС и около 4гб для новых , вот это и есть наш дамп

                                                                                          1. Данная операция абсолютно безопасна для вашего аппарат

                                                                                          2. Перед началом процедуры лучше всего извлечь всё из USB порта

                                                                                          Вниманию владельцев!

                                                                                          Ответственность за возникновение возможных неполадок магнитолы после смены микропрограммы, владелец берет на себя. Кроме того, подобная операция исключает гарантийное обслуживание музыкальной системы в случае ее поломки. Данная прошивка предназначена для автомагнитол ЛАДА (Гранта и Калина-2).

                                                                                          Откат к исходной версии:

                                                                                          Войти в раздел «Медиа», вытащить карту памяти и перезапустить магнитолу.

                                                                                          Ответы (2)

                                                                                          Конечно можно, тем более, если размеры одни и те же. Вот на фото смотрите к примеру.

                                                                                          Нужно снять панель климат-контроля (держится на защелках) и так далее. Лучше сделать это в сервисе по установке магнитол

                                                                                          ММС с лады Гранты

                                                                                          Сложного ничего нет, если даже хотите поставить однодиновую магнитолу вместо двухдиновой или наоборот, купите рамку специальную и естественно саму магнитолу и все)

                                                                                          У вас какая сейчас стоит и какую хотите поставить?

                                                                                          В зависимости от выбранной комплектации транспортного средства потребитель получает ММС Калина 2 с различными опциями. В момент выбора необходимой комплектации будущий владелец должен внимательно подойти к изучению этого вопроса. Существует возможность установить магнитолу 2 din с/без CD-привода, touch screen (сенсорного экрана). В последние несколько лет автовладельцы отдают предпочтение модели с сенсорным режимом управления.

                                                                                          Преимущества новых технологий

                                                                                          ММС Лада Калина 2 характеризуется упрощенной системой управления. Теперь все необходимые опции можно получить с помощью 1-2 нажатий на экран. Система оснащена более функциональным резистивным экраном. В отличие от штатной магнитолы Калины с емкостным вариантом, резистентный экран отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Устройство способно без сбоев работать в любых температурных условиях.

                                                                                          Часто владельцы Лады жаловались, что в солнечную погоду пользоваться автомагнитолой становится невозможно. Виной всему многочисленные блики, делающие символы на емкостных экранах практически нечитаемыми. Конструкторы, разрабатывая второй вариант магнитолы, учли этот недостаток.

                                                                                          При желании автовладелец может выбрать модель с мини-козырьком, защищающим от бликов.

                                                                                          Максимальная площадь дисплея ММС Калина 2 составляет 7 дюймов. В основе ее работы находится операционная система Windows CE 6. Разработанная специально для магнитол версия имеет приближенные к оптимальным характеристики. Включение устройства занимает несколько секунд. Объем оперативной памяти составляет от 128 до 256 Мб. Прошивка магнитолы Калина 2 значительно улучшила технические возможности аппаратуры. Теперь они следующие:

                                                                                          • поддержка форматов wav, wma, mp3;
                                                                                          • 6 запрограммированных оттенков воспроизведения музыкального произведения;
                                                                                          • на дисплее магнитолы Лада Калина 2 указана информация о композиции и альбоме во время воспроизведения;
                                                                                          • присутствует возможность воспроизводить видео в формате wmv;
                                                                                          • мультимедийная система поддерживает максимальное разрешение видео на уровне 320*240 пикселей;
                                                                                          • допускается воспроизведение видеофайлов иных форматов, но для этого придется использовать конвектор;
                                                                                          • наличие FM-радио;
                                                                                          • поддержка карт micro SD;
                                                                                          • прошивка магнитолы Лада дает возможность просматривать изображения, сохраненные в форматах bmp, gif, jpe, jpg, jpeg;
                                                                                          • максимальный размер фотографии не ограничен, однако если он превышает 2 Мб, то прошивка мультимедиа Калина будет его открывать от 2 до 10 секунд.

                                                                                          Подключение внешних устройств

                                                                                          Отечественные разработчики позаботились о том, чтобы их творение было максимально адаптировано для работы со сторонними устройствами. Магнитола 2 din допускает использование беспроводных hands free, мобильных телефонов и внешних источников информации.

                                                                                          Чтобы не перегружать Ладу ненужными проводами и входами, соединение между магнитолой и внешним устройством происходит по Вluetooth-протоколу. Достаточно 1 раз установить необходимые настройки, чтобы система их запомнила.

                                                                                          При желании можно загрузить музыку с внешнего носителя на внутреннюю память магнитолы или слушать напрямую с флешки или телефона. Если выбирается второе, то звучание поступает из установленных в машине динамиков или беспроводных наушников. Когда речь заходит о подключении карт памяти, то они должны быть отформатированными определенным образом — FAT16/FAT32. Разъем для подключения находится с тыльной стороны.

                                                                                          Ремонт и гарантийное обслуживание заключаются в следующем. Если установка магнитолы в Калину была произведена правильно, то 1 раз в год необходимо делать профилактический осмотр в сервисном центре.

                                                                                          Если срок обслуживания прошел, то все можно сделать в домашних условиях. Необходимо аккуратно отсоединить все провода. Воспользовавшись отверткой, следует ослабить крепления и снять магнитолу. Затем она доставляется в мастерскую, где происходит замена вышедшего из строя элемента.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-mms-kalina-2/feed/ 0
                                                                                          Штатная магнитола новая лада гранта https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-novaja-lada-granta/ https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-novaja-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-magnitola-novaja-lada-granta

                                                                                          18 шт.

                                                                                          Incar 70-1201 штатная магнитола для Lada Granta (2011-2018) на Andro >

                                                                                          Установочный комплект Incar AHR-7080 для Lada Granta (2011-2018) на Andro >

                                                                                          NaviPilot DRO >

                                                                                          MyDean B707 Штатная магнитола для Lada Granta (2011-2018) на Andro >

                                                                                          LeTrun 2380-RP-LDGR-07 штатная магнитола для Lada Granta I, Kalina II (2013+) на Andro >

                                                                                          FarCar s170 (L819-RP-LDGR-07) штатная магнитола для Lada Granta I, Kalina II (2013-2018) на Andro >

                                                                                          LeTrun 1968-RP-LDGR-07 штатная магнитола для Lada Granta, Kalina II (2013-2018) на Andro >

                                                                                          Штатная магнитола NaviPilot DRO >

                                                                                          Штатная магнитола для Lada Granta SWAT 89-1201 на Andro >

                                                                                          Штатная магнитола для Lada Granta Incar AHR-7480 (95-3311) на Andro >

                                                                                          Магнитола для Lada Granta без рул.упр SWAT 48-1201

                                                                                          Штатная магнитола для LADA GRANTA AVS070AN (107 slim) на Andro >

                                                                                          NaviPilot DRO >

                                                                                          Магнитола для Lada Granta без рул.упр SWAT 85-1201 на Andro >

                                                                                          18 шт.

                                                                                          Штатная магнитола Гранта, как верное решение

                                                                                          Для автолюбителя, который задумался об установке музыкального оборудования в свой автомобиль, есть три пути:

                                                                                          Если вы приняли решение купить магнитолу Лады Гранты штатной модели, вы получите следующие преимущества:

                                                                                          • модель будет отлично вписываться в интерьер салона;
                                                                                          • за меньшую стоимость вы получите весь необходимый функционал, который будет дополнять технические возможности автомобиля;
                                                                                          • вы сможете избежать длительной работы с проводкой, что в разы повысить уровень безопасности дальнейшей эксплуатации;
                                                                                          • штатная магнитола позволяет значительно расширить дополнительный функционал.

                                                                                          Прибегая к вариантам от других производителей, вы:

                                                                                          • рискуете значительно потерять в деньгах, не получив при этом никаких дополнительных преимуществ;
                                                                                          • можете повредить систему проводки, значительно ухудшив качество звука.

                                                                                          Таким образом, штатная модель магнитолы для автомобиля Лада Гранта является вариантом, в котором учтены все особенности машины, а также возможности расширения технической составляющей.

                                                                                          Магнитолы для Лады Гранта с доставкой по России

                                                                                          В нашем магазине автомобильных гаджетов вы сможете найти и купить штатную магнитолу для Lada Granta. Мы предлагаем автомагнитолы таких производителей как: AVIS, Carmedia, Fakard, FarCar и других. В наличии устройства со встроенным навигатором, поддержкой Глонасс, многоядерным процессором, на базе операционной системы Андроид и экранами от 7 до 10 дюймов.

                                                                                          Как купить штатную магнитолу для Lada Granta?

                                                                                          Самое простое – позвонить нам по телефонам, указанным в шапке сайта. Наш менеджер поможет подобрать вам магнитолу под ваш автомобиль и отвечающую вашим пожеланиям. Если вы хотите выбрать автомагнитолу самостоятельно, то воспользуйтесь нашим фильтром в левой части страницы. Там вы сможете выбрать производителя, тип операционной системы, размер экрана и другие опции. После того, как вы окончательно определитесь с выбором магнитолы, положите товар в корзину и оформите заказ! И вам останется только дождаться звонка нашего менеджера, чтобы подтвердить ваш заказ, и стать наконец счастливым обладателем новой магнитолы для вашего автомобиля.

                                                                                          Уже давно наличие магнитолы в салоне автомобиля стало не роскошью, а необходимым элементом комплектации транспортного средства.

                                                                                          Возможность прослушивания музыки, радиопередач, просмотра видеозаписей и даже доступа к сети интернета является практически необходимым элементом при эксплуатации авто. Это естественно, наличие данных функций, делает жизнь более удобной и приятной.

                                                                                          Чем автомобиль дороже, тем более качественная штатная аудиосистема в нем установлена. Такая закономерность прослеживается и в отечественной Гранте. В люксовой сборке автомобиля Лада Гранта магнитола штатная удивила всех в приятном смысле.

                                                                                          Наличие множества функций, надежная работа системы, качественно выполненное устройство с продуманным удобным интерфейсом, отлично вписывается в интерьер салона автомобиля и прекрасно выполняет свои основные задачи.

                                                                                          Характеристика штатной магнитолы Лады Гранта

                                                                                          Если рассматривать весь российский автопром и его штатное аудио-оборудование, то следует заметить, что никогда еще отечественные производители не оснащали автомобили такой качественной и популярной аудиосистемой, какой они укомплектовали Lada Granta. Штатная магнитола предоставлена популярным производителем в этой сфере «Ителма».

                                                                                          Устройство оснащено ЖК экраном 2190-7900010-00 и имеет сенсорное управление. Работа дисплея основана на резистивной технологии, конечно, это дает незначительный дискомфорт при управлении магнитолы пользователем, но выигрывает за счет бесперебойной работы в плохих условиях, например, сильных морозах.

                                                                                          Разрешение и цветовая схема вполне достойная, особенно, если вспоминать, что это все-таки часть комплектации российского автомобиля. При ярком солнечном свете, видимость и читаемость информации, выдаваемой на дисплее, практически не ухудшается. Это тоже огромный плюс и говорит о хорошем качестве устройства.

                                                                                          Интерфейс магнитолы русифицированный и выполнен удобным и понятным стилем, даже для неопытных пользователей. По отзывам автовладельцев, имеющих опыт использования данного устройства, магнитола работает хорошо и выполняет все свои назначения без глюков и достаточно быстро.

                                                                                          Другие технические характеристики штатной магнитолы на Гранту

                                                                                          Штатная магнитола на Гранту имеет следующий ряд важных характеристик:

                                                                                          • Работа под процессором – SiRF Atlas -V AT551;

                                                                                          • Оперативная память устройства – 128 Мб;

                                                                                          • Внутренняя память магнитолы – 5 341 184 байта;

                                                                                          • Встроенный радиоприемник серии TEF6616 и управлением по I2C;

                                                                                          • Контроллер CAN и K-Line – Freescale S9S12G96F0CLF;

                                                                                          • Встроенный видеовход для камеры;

                                                                                          • Поддержка всех популярных форматов изображения;

                                                                                          • Допустимое разрешение при воспроизведении видео 240х320 px;

                                                                                          • Поддержка таких музыкальных форматов, как MP3, WMA, WAV;

                                                                                          • Чтение любой информации осуществляется только с носителей SD и SDHC (до 32Гб), USB (до 64 Гб);

                                                                                          • Поддержка файловой системы FAT16, FAT32 или exFAT.

                                                                                          Магнитола штатная Лада Гранта работает под управлением операционной системы Windows и допускает возможность самостоятельной перепрошивки устройства, чем часто не пренебрегают автовладельцы. Новая прошивка помогает исправить имеющиеся ошибки и добавить новые недостающие функции в базу магнитолы.

                                                                                          Недостатки и проблемы аудиосистемы в Ладе Гранта

                                                                                          1. Как можно заметить в списке характеристик, магнитола не поддерживает чтение компактных дисков, на этот случай даже не предусмотрен разъем. Нельзя сказать, что это огромная оплошность, но некоторое неудобство данное решение вызвать все же может.

                                                                                          2. Функция Bluetooth работает достаточно медленно, а при передаче большого количества информации может вовсе зависнуть.

                                                                                          3. Ценители чистого звука в авто, отмечают несоответствие выдаваемой звуковой мощности магнитолы и предусмотренных для этого 13 дюймовых динамиков. Для наилучшего эффекта звучания не редко требуется замена динамиков, которые попросту не вытягивают.

                                                                                          4. Плохое качество видео при воспроизведении, особенно трудности с форматом AVI 720.

                                                                                          5. Не смотря на встроенный видеовход, подключение камеры заднего вида невозможно. Однако, данная проблема успешно нашла решение в прошивке для магнитолы.

                                                                                          Прошивка для магнитолы

                                                                                          Штатная магнитола лада Гранта, характеристики которой вполне достойные, но все же имеет свои минусы, допускает возможность прошивки ОС. Эта процедура способна, как добавить новые функции, так и исправить ошибки старых:

                                                                                          • Добавляется возможность синхронизировать камеру заднего вида с магнитолой;

                                                                                          • Добавляется функция навигации, что очень полезно, особенно при поездках на дальние расстояния;

                                                                                          • Улучшается качество и работа интерфейса в целом;

                                                                                          • Появляется возможность подключения к магнитоле 3G модема и выхода в интернет;

                                                                                          Характеристики штатной магнитолы лада Гранта, вполне удовлетворяют потребностям среднестатистического автовладельца. Однако, если есть желание улучшить и расширить список функций устройства, новую прошивку без проблем можно отыскать в просторах интернета. Следует помнить, что самостоятельная установка неофициальной прошивки снимает магнитолу с гарантийного обслуживания.

                                                                                          Установка аудиосистемы в Ладу Гранта

                                                                                          К сожалению, в бюджетной комплектации автомобиля Лада Гранта штатная магнитола не предусмотрена. Владельцам машины в сборке «Стандарт» и «Норма» приходится оборудовать автомобиль аудиосистемой самостоятельно.

                                                                                          Однако, стоит заметить, что это не составляет особых трудностей. Разъем для магнитолы предусмотрен и приспособлен к быстрой и легкой установке оборудования.

                                                                                          Штатная магнитола Lada Granta комплектации «Люкс» подразумевает 2din устройство, тогда как бюджетные версии этого авто рассчитаны на установку 1din магнитолы.

                                                                                          В месте, где должен быть установлен магнитофон, необходимо демонтировать заглушку и достать провода с ISO разъёмами. Подключить магнитолу и аккуратно задвинуть в карман. С этим проблем обычно не возникает.

                                                                                          Хоть штатная магнитола на ладу Гранта бюджетной сборки и не идет в комплекте с автомобилем, но о дальнейшей установке аудиосистемы, инженеры все-таки позаботились.

                                                                                          С начала 2011 года все модели Лада Гранта изготавливаются с аудиоподготовкой: заводскими магнитолами, приемниками. Качество приема, звучания не всегда на высшем уровне ввиду дешевизны и простоты.
                                                                                          При покупке Лада Гранта с салона владелец получает аудио подготовку, акустические провода, проложенную электрическую проводку.

                                                                                          В дверных картах уже подготовлены проемы для монтажа колонок. Правда, штатным местом мало кто пользуется, так как предпочитают заднюю полку для улучшения звучания.

                                                                                          Правильно выбираем размеры магнитолы

                                                                                          Монтаж проводим, как самостоятельно, так и обратившись в сервисный центр к специалистам. Во втором случае услуга платная.

                                                                                          По умолчанию, на всех моделях ВАЗ, Лада предусмотрена установка магнитолы размером 1-DIN. Размеры проема соответствуют: 180 х 50 мм. Это старая стандартизация, действующая со времен СССР.
                                                                                          Современные аудио модули можно приобрести в комплекте с предустановленным ЖК-дисплеем. Размер проема должен соответствовать стандарту: 180 х 100 мм, то есть, увеличенный по высоте в два раза. Маркировка размера: 2-DIN.

                                                                                          Для установки магнитолы в Гранту лифтбек вырежьте верхний карман, извлеките пластик, установите модуль в сборе. Для новичка процесс покажется несколько сложным, поэтому строго следуйте требованиям инструкции.

                                                                                          Как подключить штатную магнитолу Лада Гранта с разъемом 1-DIN

                                                                                          • Работы проводим в салоне машины, предварительно скинув клеммы от аккумуляторной батареи, с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
                                                                                          • Извлекаем пластиковую перегородку – карман. Она прикрывает отверстие, предотвращая попадание предметов внутрь торпеды. Используем отвертку с плоским наконечником для отвинчивания болтов;
                                                                                          • За корпусом перегородки видны два ISO штекера. Колодки с проводами такого типа изготовлены в соответствии с международными стандартами для автомобилей. Более 98% всех автопроизводителей используют стандарт при оснастке технических средств;
                                                                                          • С корпуса аудио блока снимаем металлическую рамку – блок, помещаем ее в полость торпеды.
                                                                                          • Предварительно подключаем колодки с проводами. Посадка в разъемы сопровождается характерным щелчком;
                                                                                          • Вставляем модуль в металлическую рамку.

                                                                                          Водителю на заметку. Некорректное подключение клемм приводит к короткому замыканию. Для безопасности процесса соединения, на разъемах имеются направляющие, они позволяют установить колодку лишь в одном положении.

                                                                                          Распространенные ошибки при установке штатной магнитолы Гранта лифтбек своими руками

                                                                                          • при подключении дополнительных колодок применяют ручную скрутку проводов вместо классической пайки;
                                                                                          • на соединениях используют обычную изоляционную ленту, вместо термостойких рукавов;
                                                                                          • некорректное подключение большого количества колонок на одну ветку приводит к перегрузке, нагреву, короткому замыканию.

                                                                                          Установка усилителя звука

                                                                                          Под усилителем магнитолы на лифтбек понимают:

                                                                                          • монтаж кроссовера;
                                                                                          • установку сабвуфера.

                                                                                          Выбор за владельцем Лада Гранта, так как преследуются разные цели: чистота, качество звука. Очевидно, что стоимость оборудования также будет отличаться в сторону увеличения.
                                                                                          Кроссоверы устанавливают в полости вещевого ящика, так как их размеры не превышают 100 х 150 мм, форма прямоугольная. Сабвуферы фиксируют в багажном отсеке. Оборудование требует большего пространства.

                                                                                          Подключение внештатного устройства проводится строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации:

                                                                                          • коричневый цвет провода: отвечает за работу системы;
                                                                                          • черный: подача питания на оборудование;
                                                                                          • желтый: активация аудио модуля;
                                                                                          • красный: настойки и программирование.

                                                                                          В самом конце не забудьте подключить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи провод красного цвета с предустановленным предохранителем. Он напрямую соединяет усилитель (сабвуфер) с источником тока.

                                                                                          Установка двух динамиков в передние двери

                                                                                          1. демонтируем дверную карту, ручку, блок управления;
                                                                                          2. сопоставляем штатные вырезы для динамиков с фактическими размерами. При необходимости расширяем напильником, наждачной бумагой мелкой фракции. Категорически запрещено использовать режущие предметы, так как высокий риск повреждения пластика дверной карты;
                                                                                          3. проверяем на отсутствие шероховатостей в отверстии, устанавливаем динамик, фиксируем его, подключаем штатные колодки с проводкой;
                                                                                          4. проверяем работу динамика, устанавливаем дверную карту, фиксируем металлическую решетку для защиты колонки от механических повреждений.

                                                                                          Характеристики штатной магнитолы «Лады Гранты Лифтбек»

                                                                                          Магнитолу для Лада Гранта лифтбек поставляют в качестве штатного оборудования. Изделие формата 2-DIM (100 х 180 мм.).

                                                                                          Кроме классического радиоприемника, имеется встроенный кардридер, блютуз, ЮСБ выход для подключения флеш накопителей. Единственный минус аудио модуля — он кнопочного типа. Что не по душе многим автолюбителям, из-за чего они устанавливают более современные модификации.

                                                                                          В процессе запуска аудио модуля высвечивается приветствие от Лада Калина 2. Это не ошибка, как думают многие владельцы. Данный тип аудио изначально разработан под Лада Калина 2. Очевидно, что изготовитель не стал ничего менять и запустил производство для Гранты. Монтаж / демонтаж модуля несколько усложнен плотной посадкой, так что будьте готовы к этому.

                                                                                          За основу взята операционная система «Windows», что позволяет подключаться к всемирной паутине посредством 3g-модема. С коробки такой возможности не имеется, предварительно нужно перепрошить устройство, но об этом далее.

                                                                                          Посредством Блютуз возможно соединение с телефон, активируется опция «hands-free». Что очень удобно и практично в процессе управления автомобилем.
                                                                                          Порадовал владельцев и стоковый радиоприемник. На первый взгляд он простенький, но оказалось не так. Доступная функция программирования на определенный канал по заданной тематике.

                                                                                          Например, как только выходит выпуск новостей, радио автоматически переходит на запрограммированный канал. Аудио модуль читает следующие форматы: MP3, WMA, WAV, WMV.
                                                                                          Управление штатной магнитолой Лада Гранта лифтбек доступно, интуитивно понятно, даже неопытному владельцу.

                                                                                          Как выполнить перепрошивку

                                                                                          • Приобрести SD-карту, отформатировать в формате FAT, exFAT;
                                                                                          • На официальном сайте производителя бесплатно скачиваем прошивку;
                                                                                          • Сохраняем данные в корневом каталоге SD-карты;
                                                                                          • Вставляем SD-карту в разъем на магнитоле, запускаем, ждем окончания обновления;
                                                                                          • Включаем, выключаем модуль;
                                                                                          • Настраиваем новый интерфейс под себя.

                                                                                          При некорректной установке прошивки потребуется дополнительная калибровка экрана с помощью CAN-шины. Сделать это самостоятельно невозможно, только в условиях СТО.
                                                                                          После успешной перепрошивки доступно:

                                                                                          • графический эквалайзер;
                                                                                          • просмотр фото, картинок, видео;
                                                                                          • улучшенное качество звучания;
                                                                                          • возможность установки навигационного комплекса.

                                                                                          Недостатки штатной магнитолы

                                                                                          • Устаревшая прошивка с «коробки»;
                                                                                          • Не все опции изначально доступны;
                                                                                          • Необходимость в периодическом обновлении программного обеспечения;
                                                                                          • Кнопочный интерфейс.

                                                                                          Обзор цен на аудио магнитолы Лада Гранта

                                                                                          *цены состоянием на 19.09.18 года.

                                                                                          Отзывы

                                                                                          Тип модуля Цена (руб.)
                                                                                          Штатная 1-DIM (кнопочный вариант) от 3500 — 3700
                                                                                          Штатная 2-DIM (сенсор) только для Лада Гранта лифтбек от 7500 — 8000
                                                                                          Сторонние производители, в зависимости от конфигурации и технических характеристик
                                                                                          Положительные
                                                                                          1. Виктор, 39 лет: после покупки машины магнитолу не стал менять, несмотря на кнопочный вариант управления. Качество звучания неплохое, радио ловит отлично, мне достаточно.
                                                                                          2. Константин, 41 год: покупал машину с рук, второй собственник. Ничего не менял, магнитолу оставил родную. Функциональность хорошая, качество сборки также, читает с флеш накопителя.
                                                                                          3. Василий, 44 года: больше слушаю радио, ловит в городе хорошо. Правда, вблизи металлических конструкций вызывает помехи, но это естественно.
                                                                                          4. Кирилл, 36 лет: работаю таксистом, целый день на колесах. Штатный магнитофон спасает, работает исправно. Товарищи рекомендовали заменить на сенсорную модель от новой Гранты, но пока старая не подводит.
                                                                                          Отрицательные
                                                                                          1. Виктор, 38 лет: штатный аудио модуль хоть и неплохой, но мне его показалось недостаточно, заменил зарубежным, дополнил усилителем. Теперь громкость хорошая, качество на высоте.
                                                                                          2. Михаил, 42 года: работаю курьером, вся смена за рулем. От штатной магнитолы ожидал большего, пришлось заменить новой. Громкость меня устраивает, планирую подключить усилитель – кроссовер.
                                                                                          3. Иван, 33 года: покупал машину с рук, сразу заменил аудио модуль, отзывы нехорошие. Новое и качественное оборудование от Trinity, проблем нет.
                                                                                          4. Владлен, 40 лет: друзья на годовщину сделали подарок в виде магнитолы с сенсорным управлением. До этого стояла кнопочная. Не сравнить, качество, звучание, управление, функциональность на высоком уровне.

                                                                                          Вывод
                                                                                          Мнения автомобилистов по функциональности и качеству звучания штатной магнитолы разделились, что очевидно. Каждый оценивает по своим критериям. Одним важно звучание, другим функциональность, третьим управление.
                                                                                          Независимо от типа магнитолы: кнопочного или сенсорного образца, качество изготовления хорошее. Массовых поломок, брака не зафиксировано. В обслуживании не дорого, детали и комплектующие доступны, как в официальных представительствах, так и в сети интернет.
                                                                                          Теперь владельцу не составит труда своими руками снять магнитолу на Гранта лифтбек без обращения в СТО.

                                                                                          Видео — LADA GRANTA ЛИФТБЕК (установка магнитолы и колонок)

                                                                                          Видео — Lada Granta (Лада Гранта). Установка магнитолы и акустики. Недорогой вариант Китайца Saundmax

                                                                                          Видео — Установка акустики в Гранта Лифтбек

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-novaja-lada-granta/feed/ 0
                                                                                          Штатная магнитола ваз 2114 https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-vaz-2114/ https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-magnitola-vaz-2114

                                                                                          Штатная магнитола «Люкс» для Лада Приора 2

                                                                                          Штатная кнопочная магнитола на datsun on-do, mi-do

                                                                                          Штатная 2-din магнитола Итэлма для Лада Гранта, Калина 2

                                                                                          Переходная рамка для магнитолы 2 ДИН на Лада Веста

                                                                                          Штатная кнопочная магнитола на Лада Калина 2

                                                                                          Магнитола 7 дюймов 2din андроид 8.0. на Лада Веста, Икс Рей, Приора, Калина 2

                                                                                          Штатная кнопочная магнитола на Лада Гранта

                                                                                          Штатная магнитола Итэлма на Лада Гранта 2

                                                                                          usb-ресивер alpine ute-72bt

                                                                                          Мультимедийная магнитола prology mdn-1725t

                                                                                          Проставки под динамики 16см на Лада Веста

                                                                                          Мультимедийная магнитола prology mdd-716s

                                                                                          Автомагнитола alpine cde-185bt

                                                                                          sound quest ft12

                                                                                          2din автомагнитола alpine cde-w235bt

                                                                                          usb-ресивер calcell car-555u

                                                                                          Не стоит забывать, что само по себе звуковоспроизводящее устройство — это не гарантия того, что Вы сможете наслаждаться отличным звуком во время поездки. Для этого мало купить саму магнитолу, надо ещё и позаботиться об автомобильной акустике. Вообще, именно от правильности выбора динамиков зависит то, насколько высоким окажется качество звука. Как правило, речь идёт о четырех динамиках. При этом они должны быть рассчитаны на высокую звуковую нагрузку — то есть, их мощность должна, по меньшей мере, в два раза превышать мощность самой магнитолы. Это станет гарантией того, что звук не будет «дрожать» или «хрипеть» в том случае, если включите магнитолу на полную. Так же добиться максимального качества от магнитолы и колонок не получится так как важную роль играет то, какие провода пропускают от магнитолы до колонок, и что бы получить максимальное качество, необходимо устанавливать усилитель. Подробнее о головных устройствах, а так же об аккустике и сопутсвующих товарах для звука Вы можете почитать в отдельных группах той или иной продукции.

                                                                                          Чтобы оформить заказ по телефону:

                                                                                          Не нашли нужный товар?

                                                                                          Оформите индивидуальный заказ на него

                                                                                          Сіз Қазақстаннансыз ба?

                                                                                          Вы из Казахстана?

                                                                                          Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

                                                                                          В продаже имеется широкий выбор головных аудиоустройств. Все они оснащены радиоприемником и отличаются друг от друга типом используемого носителя звукового сигнала (компакт-кассета или компакт-диск), а также наличием возможности подключения дополнительного звуковоспроизводящего оборудования (внешние усилители, фильтры, CD-чейнджеры и т.п.) и характеристиками собственного усилителя.

                                                                                          Материалы, посвященные выбору головного устройства и акустических систем, можно найти в журналах «За рулем».

                                                                                          Мы ограничимся описанием способа установки наиболее простой системы звуковоспроизведения. Такой подход оправдан тем, что, если вы решили заниматься установкой аудиосистемы самостоятельно, то лучше идти от простого к сложному и, соответственно, более дорогому оборудованию, которое, в свою очередь, требует более высокой квалификации для успешной и качественной установки. Кроме того, в силу субъективных особенностей каждый человек по-разному воспринимает и оценивает качество звука, воспроизводимого системой, и существует вероятность, что вы не почувствуете разницу между звучанием дорогой и сложной и недорогой, но качественной аудиосистемы. В этом случае нелогично платить лишние деньги за то, чем нельзя воспользоваться. Лучше потратить свободные средства на что-то более существенное.

                                                                                          Итак, наша система воспроизведения звука будет состоять из головного устройства (проигрывателя компакт-дисков с радиоприемником, называемого также CD-ресивером) и четырех динамиков. Все компоненты системы будут устанавливаться в местах, предусмотренных заводом-изготовителем .

                                                                                          Здесь следует сделать небольшое отступление и вспомнить о гарантийных условиях производителя . Это важно учитывать, если ваш автомобиль новый и действие гарантийных обязательств еще не закончились.

                                                                                          Во-первых, к установке допускаются изделия, имеющие сертификат соответствия, выданный Госстандартом России или другими уполномоченными российскими органами. Вопрос о наличии сертификата необходимо задать продавцу изделия. Обычно, если оборудование сертифицировано, то в его документации имеется соответствующее упоминание. Кроме того, на самом изделии (в том числе и на импортном) присутствует логотип Госстандарта.

                                                                                          Во-вторых, установка любого дополнительного электрооборудования должна производиться персоналом специализированных предприятий, которые имеют сертификат, подтверждающий право на выполнение такого рода работ.

                                                                                          В-третьих, после установки оборудования в сервисной книжке в разделе «Особые отметки» должна быть сделана запись о выполнении работ, а также присутствовать подпись ответственного лица и штамп или печать предприятия, выполнившего работу. При этом в сервисной книжке также указываются дата выполнения работы и номер сертификата.

                                                                                          Кроме того, установка и подключение оборудования должны соответствовать требованиям как производителя устанавливаемого оборудования, так и производителя .

                                                                                          Все эти условия для с гарантией должны быть выполнены, так как в противном случае обязательства завода-изготовителя будут считаться досрочно утратившими силу.

                                                                                          Если срок гарантии закончился, можно приступать к делу, предварительно адекватно оценив свои технические способности. Так как при неправильной установке возможны отказы электрооборудования, а в некоторых случаях и пожар (по причине короткого замыкания), впоследствии винить в случившемся можно будет только себя.

                                                                                            На проводах колодки питания указано назначение каждого провода.

                                                                                          • Желтый — постоянное питание +12 В
                                                                                          • Синий — подача электропитания на антенну
                                                                                          • Оранжевый — управление подсветкой магнитолы
                                                                                          • Черный — "масса"
                                                                                          • Красный — питание +12 В при включении зажигания

                                                                                          Мы устанавливаем на автомобиль головное устройство, в комплект поставки которого входят: проигрыватель компакт-дисков с радиоприемником (далее — проигрыватель), салазки для его установки, съемная панель и облицовка панели, выполняющая декоративную функцию (закрывает зазор между устройством и консолью панели приборов).

                                                                                          Для подключения проигрывателя к проводке

                                                                                          применяем специальные соединители

                                                                                          Колодка для подключения динамиков — 8-штекерная. На каждый динамик приходится по два штекера — таким образом, мы можем подключить четыре динамика: два спереди (в дверях) и два сзади (в задней полке). Колодка питания проигрывателя в нашем случае имеет пять штекеров (максимальное количество — восемь). Количество штекеров может отличаться в зависимости от особенностей конструкции головного устройства. Колодки для подключения динамиков и питания являются стандартными, для них задано назначение каждого из штекеров. Как правило, в комплекте поставки головного устройства имеются обе колодки с короткими соединительными проводами.

                                                                                          При подключении проводов головного устройства применяем специальные соединители. При использовании таких соединителей отпадает необходимость пайки или применения специального инструмента для установки наконечников. Соединитель предназначен для подключения дополнительного провода к имеющемуся в проводке (врезки в электрическую цепь). Соединитель имеет два канала. Провод из заводского жгута проводов укладывают в сквозное отверстие, а дополнительный — вставляют в глухое. Контактная часть соединителя имеет две прорези для зажима токоведущих жил проводов.

                                                                                          Место врезки в штатную проводку находим по схеме электрических соединений .

                                                                                          • Так выглядит врезка в штатную проводку с использованием соединителя. Соединитель позволяет подсоединить один дополнительный провод к одному проводу автомобильной проводки.
                                                                                          • Схема подключения головного устройства аудиосистемы приводится в руководстве по его установке.
                                                                                          • После врезки в проводку проверяем наличие напряжения +12 В и «массы» на соответствующих контактах колодки. Для этого пользуемся простейшим пробником: автомобильной лампочкой с рабочим напряжением 12 В с двумя подключенными к ней проводами.

                                                                                          Объединяем провода колодок для подключения проигрывателя в жгут при помощи изоляционной ленты.

                                                                                          • Колодки проводов для подключения усилителя, не использованные при установке, также целесообразно объединить изоляционной лентой.
                                                                                          • Прокладываем получившийся жгут таким образом, чтобы колодки для подключения проигрывателя можно было вытянуть из отсека в консоли панели приборов без чрезмерного натяжения проводов.

                                                                                          • Через салазки продеваем жгут проводов для подключения проигрывателя и антенный кабель и вставляем салазки в гнездо консоли панели приборов.
                                                                                          • Салазки должны быть установлены без перекоса. Наружная отбортовка салазок должна прилегать к кромкам облицовки гнезда проигрывателя в консоли панели приборов по всему периметру.

                                                                                          • Отверткой отгибаем установочные усы салазок и убеждаемся в том, что салазки надежно зафиксированы.
                                                                                          • Перед установкой проигрывателя еще раз проверяем пробником наличие напряжения +12 В и «массы» на соответствующих контактах колодки питания.

                                                                                          Подсоединяем к проигрывателю кабель антенны.

                                                                                          • Подсоединяем жгут проводов к проигрывателю.
                                                                                          • Для удобства подключения колодки жгутов проводов динамиков и питания проигрывателя соединены между собой.

                                                                                          • Вставляем проигрыватель в гнездо консоли панели приборов.
                                                                                          • Для извлечения проигрывателя из салазок в установочном комплекте имеются два съемника. Съемники вставляются справа и слева в зазоры между стенками проигрывателя и салазками. Чтобы вынуть проигрыватель, достаточно потянуть съемники на себя.

                                                                                          Устанавливаем облицовку панели проигрывателя.

                                                                                          Производим монтаж панели проигрывателя и …

                                                                                          …проверяем работоспособность системы.

                                                                                          Места присоединения проводов проигрывателя лучше защитить изоляционной лентой, отличающейся по цвету от других соединений, например, синей (см. Охранная сигнализация).

                                                                                          Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, она сокращает дорогу и ожидание в машине, без нее любой путь кажется неимоверно длинным. Из окон миллионов машин звучат музыкальные предпочтения их владельцев, так зачем оставаться в стороне. Чтобы радоваться жизни в дороге и полноценно нею наслаждаться, необходимо немногое – приобрести и установить магнитолу.

                                                                                          Многие хозяева машин, которые купили новое авто впервые, удивляются неожиданному отсутствию аудиосистемы в машине, а даже если она есть то это не магнитола, а в лучшем случае радио.

                                                                                          На рынке существует множество производителей, которые предлагают разнообразные модели с огромным спектром возможностей. Со знанием того как подключить магнитолу на ВАЗ 2114 можно выбрать любую магнитолу, но с некоторыми придется помучаться, о чем и поговорим.

                                                                                          Как подключить магнитолу в автомобиль

                                                                                          Непосредственно с выбором самой магнитолы проконсультируйтесь в магазине аудиотехники. Этот прибор будет сопровождать вас все ваше время пребывания в автомобиле, поэтому вы сразу должны определиться с тем, чего вы от него ожидаете заранее.

                                                                                          ВАЖНО! Получать консультацию и приобретать оборудование в интернет-магазинах можно, но всегда будьте аккуратны, приобретайте автомобильные аксессуары только в проверенных магазинах и пользуйтесь системой наложенных платежей. В последнее время участились случаи мошенничества, когда под видом интересных аксессуаров доверчивым клиентам продают китайский ширпотреб.

                                                                                          Приобретя долгожданный качественный «звук», вы обнаружите, что теперь его нужно установить. Конечно, вы можете обратиться в автосалон или найти иную мастерскую, но после покупки авто лишние пара тысяч на работу мастеров есть не у всех. Поэтому понимание того, как правильно подключить магнитолу на ВАЗ 2114 своими руками придется весьма кстати.

                                                                                          Для подключения вам понадобится:

                                                                                          1. Выбранная магнитола.
                                                                                          2. Инструменты, которые присутствуют в любом гараже.
                                                                                          3. Понимание процесса подключения.
                                                                                          4. Некоторое количество своего времени и желания.

                                                                                          Если первый и третий пункт имеются, давайте разберемся со вторым. Первое, что вам действительно необходимо сделать это убедится в наличии ниши под аудиосистему в корпусе торпеды и уточнить ее размеры. Если вы подберете будущую магнитолу под размер предустановленной производителем специальной секции в торпеде, проблем не будет вовсе, а подключение магнитолы ВАЗ 2114 займет минимум времени.

                                                                                          В четырнадцатой штатный звук отсутствует, есть только заранее выделенное место внизу торпеды и акустическая подготовка. Последняя представляет собой разводку аудио проводки по салону автомобиля на четыре колонки.

                                                                                          Правильное подключение магнитолы

                                                                                          Хоть консультации продавца и важны для выбора акустического оборудования, но вам необходимо знать о некоторых нюансах касательно установки магнитолы на ВАЗ 2114. Магнитолы бывают двух типов 1DIN и 2DIN.

                                                                                          В ВАЗ 2114 место заготовлено под 1DIN прибор, поэтому если вы захотите приобрести 2DIN, придется переделывать козырек торпеды под потребности нового устройства. 2Дин распространены в Америке, Корее, Китае и Японии, а европейские авто, как и ВАЗ 2114 в основном укомплектованы 1DIN магнитолой. Поэтому проблемы выбора одного или другого варианта не существует.

                                                                                          В верхнем ценовом сегменте стоит ориентироваться на: Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, Nakamichi, Blaupunkt. Продукция этих компаний отличается высочайшим качеством звука, но и стоит некоторых денег.

                                                                                          Если такое решение вам не по карману или вы хотите сэкономить, но значительно терять в качестве звука не согласны, подберите себе вариант из модельного ряда: Sony, Mystery, Prology. Если вы не обладаете музыкальным слухом и впоследствии не планируете проводить автопати, с использованием акустики своего авто, то разница окажется для вас незаметной.

                                                                                          ВАЖНО! Предварительное изучение штатных разъемов вашего авто и сравнение их с приглянувшейся моделью существенно сократит затраченное на установку время.

                                                                                          ВАЗ 2114, подключение магнитолы своими руками

                                                                                          Итак, существует несколько вариантов монтажа, которые зависят от вашего подхода к вопросу выбора магнитолы. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления: подобрали модель со стандартными разъемами и размерами, подходящими к салазкам в торпеде, то установка магнитолы на ВАЗ 2114 производится следующим образом:

                                                                                          1. Находим все провода и клеммы в автомобиле.
                                                                                          2. Распределяем их согласно маркировке.
                                                                                          3. Читаем инструкцию и дополнительно перепроверяем электрическую схему подключения из нее.
                                                                                          4. Теперь разделяем аналогичные провода и разъемы на магнитоле.
                                                                                          5. Подключаем в очередности указанной в инструкции магнитолы.
                                                                                          6. Устанавливаем унифицированный ISO переходник (этап является дополнительным, он нужен, если разъем разводки машины не совпал с вариантом соединения предложенным производителем магнитолы).
                                                                                          7. Опускаем магнитолу в торпеду по салазкам и одеваем крышку.

                                                                                          Единственный этап, на котором вы можете столкнуться с проблемами — это дополнительный. Конечно, самым правильным способом будет купить необходимый переходник.

                                                                                          Если вы по каким-либо причинам, не можете этого сделать, существует два других варианта:

                                                                                          • менее правильный, но самый быстрый метод – прямое подключение. Просто разбираете провода согласно стандарту, зачищаете их края и соединяете обычной скруткой. Вариант тем, что может в последующем дать искру, способную создать пожароопасную ситуацию. Поэтому если вы решили к нему прибегнуть постарайтесь позаботиться о надежной изоляции;
                                                                                          • долгий и дорогостоящий метод – полная замена проводки. Это отдельная процедура которая состоит из полного демонтажа проводки авто и последовательного подключения с нулевого цикла. Прибегать к нему резонно только в том случае, если вам это попросту интересно – купить нормальный разъем дешевле, даже если заказать его издалека (из Китая?).

                                                                                          Доработка ваз и лада своими руками

                                                                                          Если вы искусились мультимедийными характеристиками 2DIN устройств то, чтобы ваша магнитола на ВАЗ 2114 стала «как родная» придется озадачиться доработкой.

                                                                                          Для этого вам необходимо обзавестись следующими расходными материалами:

                                                                                          • панель на 2114 (не стоит портить штатную, она может пригодится при перепродаже авто);
                                                                                          • монтажная пена;
                                                                                          • автомобильные шпатлевки стартовая (стекловолоконная) и финишная;
                                                                                          • эпоксидный клей (смола);
                                                                                          • грунтовка и краска (материал, которым вы оклеите панель после);
                                                                                          • наждачная бумага.

                                                                                          Из инструментов пригодятся:

                                                                                          • электролобзик;
                                                                                          • монтажный нож;
                                                                                          • шуруповерт;
                                                                                          • автомобильный шпатель;
                                                                                          • кисточка.

                                                                                          Алгоритм установки следующий:

                                                                                          1. Выбираем место на панели для будущей магнитолы (помните воздуховики можно перенести, а большинство кнопок отлично смещаются в пределах 10 см).
                                                                                          2. Прикладываем салазки под магнитолу и очерчиваем место.
                                                                                          3. Вырезаем его электролобзиком.
                                                                                          4. Теперь из обрезков компонуем полноценный прямоугольник под крепление салазок. Подрезаем их монтажным ножом и «сажаем» на эпоксидный клей.
                                                                                          5. Вставляем салазки и фиксируем их шурупами с четырех сторон (есть маленький секрет – закрепите будущую магнитолу со смещением вертикального угла, тогда солнце не будет слепить экран).
                                                                                          6. Выбираем место под воздуховоды и удлиняем их, если есть необходимость, при помощи гофры.
                                                                                          7. Когда салазки смонтированы, задуваем все пеной.
                                                                                          8. Обрезаем пену, покрываем эпоксидной смолой.
                                                                                          9. Шпатлюем старт, после финиш.
                                                                                          10. Грунтуем.
                                                                                          11. Красим или покрываем самоклейкой.
                                                                                          12. Подключаем магнитолу аналогично вышеописанному методу.

                                                                                          Полезное видео

                                                                                          Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

                                                                                          В завершение

                                                                                          Как вы смогли убедиться, монтаж магнитолы несложен и по большей части требует лишь вашего желания. Главное обратите внимание, что при любой, непредусмотренной конструкцией, модернизации необходимо позаботиться о изоляции электрических соединений и термоизоляции теплоносителей (гофр воздуховодов).

                                                                                          Торпеда четырнадцатой, как и большинства современных автомобилей создана из синтетических, легко воспламеняющихся материалов, поэтому вопрос безопасности является очень актуальным. Если же вы не уверены в своих силах, обратитесь в профессиональную мастерскую, ведь она намного дешевле сгоревшего автомобиля.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-magnitola-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                          Штатная аудиосистема лада веста https://litezona.ru/shtatnaja-audiosistema-lada-vesta/ https://litezona.ru/shtatnaja-audiosistema-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-audiosistema-lada-vesta

                                                                                          На данный момент в ВАЗовских машинах устанавливается два типа магнитол Лада Веста. Это штатная магнитола Веста, которая стоит в стартовых комплектациях, и ММС, характерная для ТОПовых моделей. И пусть штатная модель выглядит внешне весьма скромно, но благодаря своим функциям она также позволяет в полной мере наслаждаться музыкальными произведениями.

                                                                                          Содержание:

                                                                                          ↑ Описание магнитолы и управление

                                                                                          Магнитола для Лада Веста располагается, как и всегда, в центре передней панели. Описание характеристик штатной магнитолы Лада Веста следующее:

                                                                                          • в наличии имеется клавиша включения радиоприемника;
                                                                                          • также она оснащена монохромным дисплеем;
                                                                                          • есть у устройства Лада Веста и функциональные кнопки управления магнитолой (то есть можно включать как трек, играющий до этого, так и последующий вариант);
                                                                                          • имеется MUTE, позволяющий вовсе отключить звучание музыки;
                                                                                          • SCAN позволяет выполнять сразу несколько функций;
                                                                                          • DISP позволяет показывать время;
                                                                                          • также есть клавиши, отвечающие за переключение кнопочной магнитолы Лада Веста из режима проигрывания радио в режим проигрывания внутренних и внешних носителей и обратно;
                                                                                          • кнопки, отвечающие порядковому номеру от одного до шести, отвечают за переключение радиостанций, настройку времени и другие функции;
                                                                                          • дополнительно в наличии имеется шайба, которая вращается и выполняет сразу несколько функций;
                                                                                          • кнопки, отвечающие за начало вызова и связи с телефоном и окончания звонка;
                                                                                          • RESET позволяет сбросить настройки, которые уже есть на штатной магнитоле, и осуществить перезагрузку системы;
                                                                                          • при необходимости можно воспользоваться микрофоном, встроенным в систему;
                                                                                          • в наличии имеется слот для карты памяти sd;
                                                                                          • имеющийся в наличии AUX-разъем дает возможность работать с внешними колонками;
                                                                                          • имеющийся здесь USB-разъем дает возможность подключать такие устройства, как плеер, сотовый и так далее.

                                                                                          Интересно, что если говорить о батарее магнитолы, то она способна сохранять радионастройки в течение максимум десяти суток, и это без подключенного аккумулятора.

                                                                                          Интересно, что если говорить о мультимедийной системе на Лада Веста, то у нее есть только три клавиши управления. Для того чтобы ММС начала свою работу, нужно нажать на вращающийся энкодер, который разработан сразу для нескольких функций.

                                                                                          Большое количество команд на мультимедии Веста выполняется с помощью нажатия на специальный сенсорный экран. Помимо этого, процессор радиоприемника может также выполнять сразу несколько действий. ММС Лада Веста в виде обновления предусматривает, что здесь, помимо основного, можно также установить дополнительное ПО (различные приложения, навигацию и так далее), которые можно приобрести как у официального дилера, так и через интернет-сайт.

                                                                                          ↑ Настройка радиоприемника

                                                                                          Установка магнитолы Лада Веста и ее настройка осуществляется в трех диапазонах частот: УКВ, АМ и FМ. Для того чтобы на магнитоле было удобнее искать радиостанции, здесь предусмотрено шесть кнопок, каждой из которых возможно присвоить определенную радиостанцию. Например, для FM возможно сохранить сразу восемнадцать станций.

                                                                                          Что же до поиска, то он в этом случае возможен как вручную, так и в автоматическом режиме.

                                                                                          ↑ Функционал магнитолы

                                                                                          Обзор штатной магнитолы ММС Лада Веста доказывает, что штатная магнитола практически не отстает по своим функциям. Так, к примеру, она работает со всеми своими четырьмя заводскими динамиками, которые устанавливаются в салоне.

                                                                                          Помимо сразу нескольких режимов эквалайзера, дополнительно существует сразу несколько способов проигрывать треки: например, повтор всей папки либо повтор только одного трека, разброс среди всех папок или одной, проигрывание по порядку и так далее.

                                                                                          Так как у проигрывателя есть возможность просматривать карту памяти, важно, чтобы она не весила более 16 ГБ, в противном случае, аудиосистема ее не прочитает. При этом дополнительно есть ограничения на папки и файлы. К примеру, файлов должно быть не более 1024, а папок – не более 256.

                                                                                          ↑ Bluetooth и Handsfree

                                                                                          Благодаря такой удобной функции, как Bluetooth, штатный магнитофон может осуществлять свою работу в режиме телефона, что позволяет водителю отвечать на звонки, при этом не отвлекаясь на мобильный телефон. Если нажать на клавишу с зеленой трубкой, то режим телефона включается и находит близрасположенные телефоны с функцией Bluetooth.

                                                                                          Далее на экран магнитолы выводится пароль, который следует ввести на своем мобильном телефоне. А для того, чтобы данный режим был отключен, достаточно нажать кнопку с красной трубкой.

                                                                                          ↑ Кнопочная магнитола

                                                                                          Помимо мультимедии с сенсорным экраном, завод устанавливает на машину Лада Веста аудиосистему в более простом варианте. Такая штатная магнитола имеет монохромный дисплей, размер которого – 4,3 дюйма, функции RDS, USB, AUX, а также возможность связываться с телефоном, когда заняты руки.

                                                                                          Также вместе с магнитолой в машину устанавливаются и четыре колонки. К слову, возможностей у такой магнитолы, как и у ее сенсорного аналога, немало.

                                                                                          Штатная магнитола предполагает следующие режимы:

                                                                                          • Режим «Радио», который предлагает как в автоматическом, так и в ручном режиме выбрать нужную радиостанцию.
                                                                                          • Также здесь предполагается режим «Аудио», который позволяет слушать музыку через телефон посредством Bluetooth, USB-накопителя, а так же SD-карты.
                                                                                          • Режим «AUX», который дает возможность воспроизводить аудио с помощью внешнего накопителя.
                                                                                          • С помощью того же Bluetooth может быть включена громкая связь.
                                                                                          • С помощью быстрого нажатия энкондера можно настроить аудиопараметры.

                                                                                          Как изменение настроек, так и переключение различных функций устройства осуществляется вращением энкодера.

                                                                                          Кстати, в бардачке автомобиля, рядом с прикуривателем, имеется разъем USB, который с успехом используется для Flash Сard и плеера, объем памяти в котором не более 1024 Мб. Кроме того, с помощью этого же устройства можно заодно подключить телефон и, в случае необходимости, подзарядить его. Кстати, такой же разъем есть и у сенсорной магнитолы.

                                                                                          Как видите, даже штатное устройство претерпело немало изменений. И, конечно, гораздо более интересна новая комплектация Весты с ее новой ММС. Если же денег на такую не хватает, то всегда можно заменить ее на альтернативную магнитолу Лада Веста, отличающуюся более экономичной ценой.

                                                                                          ↑ Магнитола с сенсорным экраном

                                                                                          Старая магнитола, при желании, всегда может быть заменена на новую, более современную модель. В инструкции прописано, что такая мультимедиа от Лада Веста оснащена специальным сенсорным экраном, который не боится перепадов температур и реагирует на малейшее прикосновение.

                                                                                          Кроме того, на руле установлена специальная мультимедиа Лада Веста, которая позволяет управлять магнитолой, не отвлекаясь от дороги. С помощью специальных клавиш на руле можно ответить на звонок, сбросить разговор, прибавить музыку или, наоборот, сделать ее тише. Причем на клавиши можно нажимать даже в перчатках!

                                                                                          Какие еще функции характерны для данной системы? Это:

                                                                                          • радиосистема, позволяющая запоминать сразу несколько радиостанций;
                                                                                          • возможность прослушивания аудио, причем это может быть как использование USB-флешек, так и проигрывание с телефона, либо с внешнего HDD через канал USB;
                                                                                          • также на мультимедиа есть режим телефона, который позволяет разговаривать в режиме громкой связи через Bluetooth;
                                                                                          • можно установить на магнитолу приложение с навигацией и использовать его для российских дорог;
                                                                                          • если подключить флешку или SD-карту, можно не только прослушивать аудио, но и смотреть видео с небольшими картинками.

                                                                                          Как видите, функционал у такой системы огромен, и, по сравнению со штатным радиоприемником, данное устройство в разы удобнее.

                                                                                          Производитель магнитолы предупреждает о том, что чем больше различных папок и файлов на носителе, тем дольше будут грузиться файлы. В этом случае рекомендуется использовать внешний носитель, который содержит только видеофайлы, картинки и аудиофайлы.

                                                                                          Производитель категорически не рекомендует располагать в носителе файлы разрешения *.bin. Такие файлы могут привести к потере работоспособности и порче прошивки.

                                                                                          При этом окно у аудиоплеера интуитивно понятное. Все файлы воспроизводятся на шести колонках, а звук при этом – на действительно достойном уровне. Осуществлять регулировку можно с помощью эквалайзера.

                                                                                          Также автомобилист может слушать музыкальные композиции посредством телефона через Bluetooth. Но, к сожалению, информацию о проигрываемой мелодии не отображается на экране мультимедиа.

                                                                                          ↑ Неполадки и их устранение, а также, как снять магнитолу с Лада Веста

                                                                                          Если водитель нажимает сразу несколько опций, либо при резком перепаде температур, магнитола может зависнуть. В данном случае придется сначала нажать RESET, а затем перезагрузить магнитолу. Если же даже после этого магнитола работать не начала, то придется вам обратиться в сервисный центр.

                                                                                          Магнитола снимается только для ремонта или последующего демонтажа. Перед этим нужно отсоединить клеммы проводов от автомобильного аккумулятора.

                                                                                          Для начала следует снять центральную накладку. При этом консоль держится на фиксаторах и легко отщелкивается. Отсоединяем провода от аварийки и снимаем пластиковую накладку.

                                                                                          Далее выворачиваются винты и воздуховоды, для чего используется отвертка и насадка Т20. С помощью этих же инструментов отворачиваются винты, и магнитола извлекается из гнезда. На последнем этапе остается только потянуть магнитофон на себя и отсоединить разъемы с проводами.

                                                                                          ↑ Вывод

                                                                                          Как видите, современная магнитола Лада Веста, как в штатном, так и в мультимедийном варианте, имеет немало преимуществ по сравнению со своими предшественниками.

                                                                                          Мультимедийная система в современных авто становится преимуществом в конкурентной среде. В автомобильной информационно-развлекательной системе объединяются различные инструменты связи, развлечений и получения информации с интерактивным интуитивно понятным сенсорным управлением. На Ладе Весте тоже устанавливается ММС. Автовладелец базовой комплектации может самостоятельно поставить либо штатную мультимедийную систему, либо любую другую.

                                                                                          Штатная ММС Весты

                                                                                          На всех версиях Весты, за исключением базовой, устанавливается ММС. Авто в минимальной комплектации оснащается только аудиосистемой. Основными функциями ММС являются воспроизведение аудиофайлов со съёмных носителей, прием радиосигнала, навигация, помощь при парковке с воспроизведением видео с камеры заднего вида.
                                                                                          ММС на Ладе Весте находится в центральной верхней части консоли и дополняет обновленный современный дизайн. Система комплектуется неплохой начинкой со следующими характеристиками:

                                                                                          • процесор CSR S3681 B036BK K609B CPU SiRFatlas VI 800mhz Cortex A9;
                                                                                          • ОЗУ Micron D9PSK 2X 256MB DDR3-1600 Clock Rate 800 MHz MT41K128M16JT-125 IT:K;
                                                                                          • внутренняя память 2 ГБ Micron NQ283 NAND FLASH 2gb MT29F2G08ABAEAH4-IT;
                                                                                          • внутренняя память 8 ГБ SDMMC 8GB SAMSUNG KLM8G1WEMB-B031;
                                                                                          • блютус CSR 8311 Bluetooth v4.1 BlueCore® CSR8311 QFN Automotive;
                                                                                          • WI FI CSR 6030 Wi-Fi IEEE 802.11b/g and n;
                                                                                          • цифровой декодер видео AKM8859 DIGITAL VIDEO DECODER PAL/SECAM/NTNC AK8859VN;
                                                                                          • аудио AK7757VQ Audio DSP with 24bit 3ch ADC + 4ch DAC + MIC Amp;
                                                                                          • контролер питания MPS MP4570 Automotive Power Systems;
                                                                                          • TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM Buffer;
                                                                                          • TJA1042 high-speed CAN transceiver;
                                                                                          • контроллер CAN и K-Line Freescale S9S12G96F0CLF;
                                                                                          • контролер Fujitsu 32-bit ARMTM CortexTM-M3 based Microcontroller.

                                                                                          Для управления и воспроизведения файлов используются следующие элементы:

                                                                                          • семидюймовый сенсорный экран;
                                                                                          • клавиша «Mode» – выбор режимов;
                                                                                          • «MUTE» – отключение всех звуков;
                                                                                          • регулировка громкости – однократное нажатие включает или отключает устройство;
                                                                                          • микрофон для возможности разговора по телефону без рук – Handsfree;
                                                                                          • «Reset» – кнопка перезагрузки устройства;
                                                                                          • слот для считывания съемной SD-карты;
                                                                                          • разъем для считывания информации со съёмных носителей USB и подключения различных гаджетов;
                                                                                          • разъем AUX для подключения наушников или внешних звуковых устройств.

                                                                                          AUX и USB разъемы расположены возле бардачка в нижней части панели. Благодаря этому подключение внешних устройств стало удобнее.

                                                                                          Дополнительное управление

                                                                                          Кроме кнопок возле сенсорного экрана управление функциями MMS на Lada Vesta осуществляется с помощью дублирующих кнопок, которые располагаются на рулевом колесе:

                                                                                          • управление уровнем громкости;
                                                                                          • выбор режимов воспроизведения файлов и радио;
                                                                                          • отключение всех звуков;
                                                                                          • кнопка для навигации по папкам и трекам на съёмном носителе, в другом режиме кнопки отвечают за принятие/завершение входящего вызова.

                                                                                          Фото 2 (Дополнительное управление на руле)

                                                                                          Подобное оборудование впервые появилось на автомобилях «АвтоВАЗа». Ранее предлагались штатная аудиосистема и ММС без дублирования на руле. Благодаря этому Веста может конкурировать с бюджетными иномарками этого же класса в примерно одинаковом ценовом сегменте.

                                                                                          Основные возможности

                                                                                          Система объединяет несколько разных устройств, которые должны быть в каждом современном автомобиле. Главное из них – это аудиосистема, состоящая из 7-дюймового сенсорного экрана. Ее особенность – резистивная основа и необходимость нажатия стилусом или другим подобным предметом. Способ ввода – не самый прогрессивный, но в погодных условиях с резкими перепадами температур резистивный экран работает без сбоев. Звук воспроизводится посредством шести динамиков для создания объемного звучания.

                                                                                          Система распознаёт большинство SD и USB накопителей, но с ограничением – на носителе не должно быть больше 1024 файлов и 256 папок. Флешка должна быть отформатирована до версии FAT 16 или 32 с максимальным количеством разделов – 4. Карты, поддерживаемые ММС Лады Весты:

                                                                                          • SDHC не более 32 гигабайт;
                                                                                          • SD не более 4 гигабайт;
                                                                                          • USB 2.0 и 3.0 не более 64 Гб.

                                                                                          Пользователь предупреждается инструкцией, что скорость загрузки зависит от количества файлов на накопителе. В качестве оптимального решения будет носитель, на котором содержатся только аудио и видеофайлы.

                                                                                          На съёмном носителе нельзя размещать файлы с расширением .bin. Подобное расширение имеет прошивка мультимедиа. Дублирование может привести к ее выходу из строя или сбоям в работе.

                                                                                          Файлы, поддерживаемые ММС:

                                                                                          • кодек аудио WMA, битрейт не более 128 кбит/с, дискретизация 44100 Гц;
                                                                                          • кодек видео WMV3 с частотой кадров 25, битрейт 750 кбит/с.

                                                                                          Перед использованием рекомендуется конвертировать все файлы до нужных параметров. Для этих целей производитель рекомендует бесплатную программу Freemake Video Converter. При воспроизведении стоит учитывать, что файлы будут проигрываться в порядке их записи.

                                                                                          Режимы ММС

                                                                                          Мультимедиа комплекс предполагает использование следующих режимов:

                                                                                          1. «Радио». Позволяет принимать и воспроизводить радиосигнал, осуществлять поиск радиостанций с функцией автоматического запоминания до 8 позиций. Отображение текущей радиостанции на экране.
                                                                                          2. «Аудио». Интуитивно понятный аудиоплеер с воспроизведением звуковых файлов через 6 динамиков. Есть эквалайзер с возможностью выбора преднастроек или самостоятельной настройки. Аудиофайлы могут проигрываться через Bluetooth с внешнего устройства, но в этом случае на экран не выводится информация о проигрываемом файле. Поддерживаемые форматы: MP3 до 320 кбит/с, WMA до 320 кбит/с, WAV до 24 бит и FLAC.
                                                                                          3. «Видео». Чтобы просматривать видеоролики, понадобится конвертер. Видеофайлы должны соответствовать следующим требованиям:
                                                                                          • AVI с частотой кадров до 30 кадров в секунду и разрешением не более 720х536;
                                                                                          • MP4 с разрешением не более 1920х1080, частота кадров до 30;
                                                                                          • MOV с поддержкой стандартных кодеков;
                                                                                          • MKV с поддержкой стандартных кодеков, частотой кадров до 30 и разрешением 1920х1080.
                                                                                          1. «Фото». Для просмотра фотографий экран магнитолы в машине – не самый удачный вариант. Но при необходимости можно просматривать изображения большинства форматов.
                                                                                          2. «Телефон». Используется для разговора по телефону без помощи рук посредством громкой связи. Предварительно нужно синхронизировать смартфон с системой и загрузить телефонную книгу.
                                                                                          3. «Навигация». Движение по картам и по руководству навигационной программы «СитиГИД 7». Позволяет установить карты сторонних производителей. Из недостатков отмечают отсутствие вращения изображения, невозможность загрузки карт онлайн, отсутствие построения альтернативных маршрутов, не показывает пробки на дальних расстояниях, отсутствует обзор спутников.

                                                                                          Дополнительно возможно использование режима «Камера заднего вида». При включении заднего хода он активируется автоматически с небольшим снижением громкости магнитолы. Для удобства парковки задним ходом на экране появляется разметка, позволяющая увидеть расстояние до препятствия. Зелёный пунктир соответствует расстоянию в 4 с половиной метра от заднего бампера. Жёлтая линия – полутора метрам, а красная – 30-40 см.

                                                                                          Настроить можно экран, радиоприемник, работу с телефонией, камеру заднего вида, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, режим просмотра фотографий, навигатор. Мультимедиа на Ладе Весте в этом плане гораздо привлекательнее обычной магнитолы.

                                                                                          Неисправности ММС Веста и методы их устранения

                                                                                          ММС Лады Весты – первая в своем роде на автомобилях «АвтоВАЗа». Она ещё далека от идеала – иногда могут встречаться различные неисправности. Например, магнитола не может загрузиться, зависая на логотипе «LADA». Для решения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:

                                                                                          • убрать съёмный носитель из USB порта;
                                                                                          • отсоединить клеммы аккумулятора и обесточить бортовую сеть на несколько минут;
                                                                                          • отформатировать USB или SD карту в формат FAT 32 и создать в корневом каталоге пустой текстовой файл explorer.txt;
                                                                                          • подсоединить клеммы аккумулятора и перезагрузить систему (должен появиться рабочий стол).

                                                                                          Если этот способ не помог, то понадобится сменить программное обеспечение – прошить магнитолу. Следующая неисправность связана с навигацией – устройство не может найти спутники. Для устранения неполадки потребуется перезагрузка ММС. Затем нужно отсоединить клеммы аккумулятора на несколько минут, сбросить настройки до заводских или перепрошить устройство. Этот способ применим, если дисплей становится белым, пропал звук, не работает подсветка, магнитола зависает при попытке подключения смартфона.

                                                                                          Для сброса к заводским настройкам нужно удерживать кнопку «Power» 15 секунд. Учитывайте, что магнитола может не воспроизводить файлы из-за неподдерживаемого формата.

                                                                                          Если заниматься ремонтом или прошивкой самостоятельно, то о гарантии можно забыть. В большинстве случаев систематические сбои в работе может устранить установка свежего программного обеспечения от производителя.

                                                                                          Прошивка ММС Лады Веста

                                                                                          Если имеется опыт прошивки смартфонов, то сложностей с переустановкой программного обеспечения мультимедиа не возникнет. При наличии гарантии этим должен заниматься дилер. Выполнить прошивку можно своими руками:

                                                                                          1. На отформатированную в FAT 32 SD карту скачивается образ прошивки, в котором обязательно должны находиться файлы chain.bin, NK.bin, chain.lst, TINYNK.bin.
                                                                                          2. Выйти на рабочий стол.
                                                                                          3. Открыть файл Windows/OEM_Settig.exe.
                                                                                          4. Нажать кнопку Upgrade OS, запустить процесс прошивки.

                                                                                          После завершения процедуры необходимо перезагрузить систему, зажав при этом клавишу громкости – это радикальная мера. Устранить сбои в работе поможет обновление до более стабильной версии. Справиться с этим может даже новичок, если будет следовать пошаговой инструкции:

                                                                                          1. Включить устройство.
                                                                                          2. Вставить в слот съёмный носитель с загруженным предварительно образом для обновления.
                                                                                          3. Нажать на дисплее «i» (информация).
                                                                                          4. На всплывающем окне нужно последовательно нажать на 4 точки по углам экрана.
                                                                                          5. В новом окне нажать на «Software».
                                                                                          6. Нажать на «SW Upgrade».
                                                                                          7. Во всплывающем меню нажать «Upgrade».
                                                                                          8. Откроется приложение для обновления, где нужно выбрать один из трёх режимов. Update Radio обновит оболочку, Update Navi – навигационную систему, а Update OS – операциионную.
                                                                                          9. Выбрав нужный режим, нажать «OK».

                                                                                          Остаётся дождаться окончания процесса, во время которого система будет несколько раз перезагружаться.

                                                                                          Во время обновления нельзя отключать питание, выключать зажигание, нажимать кнопки на магнитоле. Процесс может затянуться до полутора часов. По окончании обновления нужно нажать «OK».

                                                                                          Прошивка сторонних разработчиков или нарушение правил установки ПО может привести к зависаниям и невозможности загрузиться. С этой неприятностью поможет справиться описанный способ с обесточиванием бортовой сети и запуском рабочего стола с помощью съемной карты и пустого файла explorer.txt. Также исправить ситуацию может переформатирование накопителя или перепрошивка устройства с использованием программного обеспечения от производителя.

                                                                                          Замена штатной аудиосистемы

                                                                                          Для Лады Весты предусмотрены две аудиосистемы: более простая с монохромным дисплеем 4,3 дюйма и семидюймовая с сенсорным дисплеем. Любую из них можно поменять на альтернативный вариант, самый популярный из которых – 2DIN магнитола с цветным сенсорным экраном. На сегодня выбор таковых огромен и зависит от финансовых возможностей покупателей. Список отсортирован по цене – от низкой к высокой:

                                                                                          • 7010В и 7023В. Магнитола производства КНР. Самый дешёвый вариант обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Оснащен 7-дюймовым экраном с разрешением до 800х480 и памятью 1 Гб. Работает под управлением ОС Windows CE.
                                                                                          • 7021G. Управляется ОС Windows CE 6. Семидюймовый экран с разрешением 800х480, процессор F1C500TM. Ориентировочная цена – 4-5 тысяч рублей.
                                                                                          • RK-A701. Китайская магнитола, экран 7 дюймов с разрешением 1028х600, 4-х ядерный процессор RK3188, 1 Гб памяти, ОС – Android 5. Цена – до 8 тысяч рублей.

                                                                                          • AD-UNI707. Производитель – Китай, ОС – Android 6, разрешение семидюймового сенсорного экрана – 1024×600, 2 Гб памяти, процессор – AllWinner Quad Core T3. Стоимость – до 13 тысяч рублей.
                                                                                          • Prology DNU-2630. Экран 6,2 дюйма с разрешением 800х480, отличается высокой скоростью работы, отличным звучанием. Средняя цена – не более 13 тысяч рублей.

                                                                                          • MEKEDE MKD. Магнитола на операционной системе Андроид, восьмидюймовый сенсорный экран с разрешением 1024х600, объем памяти – 2 Гб, стоимость – 16 тысяч рублей.
                                                                                          • NaviPilot DROID4. 8-дюймовый сенсорный экран, разрешение – 1024х600, память – 2 Гб, стоимость – 28 тысяч рублей.

                                                                                          • DVM 2117IQ. Оснащена солидным процессором ARM11 600MHz, сенсорным экраном на 8 дюймов и операционной системой Windows. При цене более 30 тысяч рублей – только 256 МБ памяти, разрешение экрана – 800х400.

                                                                                          Для установки любой магнитолы на Ладе Весте потребуется переходная рамка для 2DIN магнитолы. Купить ее можно в любом автомагазине.

                                                                                          Установка штатной магнитолы

                                                                                          Глубина штатного посадочного места для ММС составляет 150 мм. Если габариты новой магнитолы будут превышать этот показатель, то с помощью ножовочного полотна или любого другого подобного инструмента потребуется спилить крепление в торпедо. Производитель заранее подготовил для подключения все колодки проводов.

                                                                                          Чтобы установить систему мультимедиа, необходимо убрать с торпедо пластиковую планку-заглушку. Сразу за ней находятся разъемы ISO, USB, AUX, а также Fakra – подключение антенны радио. Далее в отверстие вставляется штатная ММС или любая магнитола 1DIN. Сложнее обстоят дела с установкой 2DIN медиасистем – без доработок не обойтись.

                                                                                          Установка альтернативной ММС

                                                                                          Сначала нужно внимательно осмотреть посадочное место. В большинстве случаев установке 2DIN магнитолы на Ладу Весту помешает пластиковая перегородка в глубине. Эта перегородка должна быть убрана.

                                                                                          Для этого можно воспользоваться пилкой и наждачной бумагой для выравнивания поверхности. От штатной заглушки может понадобиться только рамка, с помощью которой будет подгоняться ширина. Для подключения используется стандартный разъем ISO, который есть на всех комплектациях Весты. Далее нужно включить магнитолу и поверить работоспособность режимов. Дополнительно к новой аудиосистеме рекомендуется установить динамики в дверные карты. Процесс не отнимет много времени.

                                                                                          Как правильно установить динамики в двери

                                                                                          Дверная карта крепится на саморезы и 4 «ежа». Чтобы установить акустическую систему правильно, потребуется демонтаж обшивки дверей. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить пластик. Использовать отвёртки или другие металлические изделия подходящей формы недопустимо. Для этих целей применяется обычная пластиковая банковская карта. Для снятия заглушек на дверях нужно поддеть их за один край. Таким же способом снимаются кнопки электростеклоподъемников.

                                                                                          Так проводится демонтаж обшивки с левой стороны. Снятие дверных карт справа несколько отличается. Здесь не нужно снимать кнопки стеклоподъёмников – нужно только убрать крышку ручки открывания. Под ней находится два винта крепления. Заглушки снимаются пластиковой картой. Далее процесс снятия дверной карты повторяет манипуляции с левой дверью.

                                                                                          Для монтажа передних динамиков не требуется серьезная доработка. Эти места уже подготовлены заранее, остаётся лишь убрать изоляционный материал на месте креплений и вырезать прокладки. Если будут использоваться стандартные динамики, то прокладки делаются из войлока.

                                                                                          Размер посадочного места в дверях Весты рассчитан на 12-дюймовые динамики. Так как крепление осуществляется на три самореза, то монтаж колонок на 16 дюймов предполагает, что нужно установить специальные проставки под динамики Лада Веста. Их величина зависит от размеров акустической системы. Каких-либо особых регулировок не понадобится. Главное – исключить возможное соприкосновение с металлом дверей – между ним и магнитом динамика должен быть зазор не менее 10 мм. Установка колонок в задние двери проводится по той же схеме.

                                                                                          Советы по подбору и установке акустической системы

                                                                                          Для получения более качественного объемного звука рекомендуется использовать систему из двух компонентов. В таких динамиках применяются одновременно высокочастотный твитер и мидбас. С их помощью можно грамотно обустроить звуковую сцену. Такие колонки рекомендуется устанавливать спереди. Сзади устанавливается коаксиальная акустическая система, которая используется для дополнения передней акустики. Установка твитеров потребует проведения дополнительных проводов.

                                                                                          Высокочастотные динамики лучше всего монтировать в треугольник зеркала заднего вида. Если подобная схема покажется слишком затратной, можно обойтись более дешёвой коаксиальной акустической системой. Во всех случаях дополнительных регулировок не потребуется, за исключением настройки эквалайзера.

                                                                                          Рекомендуется провести полную шумоизоляцию дверей любым доступным способом – так удастся существенно повысить качество звуковой сцены.

                                                                                          Установка звуковых систем на автомобилях Лада Веста под силу даже новичку. Достаточно соблюдать лишь несколько простых правил:

                                                                                          • работы по демонтажу проводить максимально осторожно и аккуратно, чтобы не повредить пластик обшивки;
                                                                                          • производитель уже позаботился об аудиоподготовке, поэтому не нужно самостоятельно подключать и устанавливать разъемы;
                                                                                          • отрезать стандартные колодки, если они не подходят к новой магнитоле, нельзя, лучше приобрести специальный переходник.

                                                                                          Прошивать мультимедийную систему следует только в крайних случаях. Лучше доверить эту процедуру специалистам или обратиться в сервисный центр официального дилера.

                                                                                          Отзывы владельцев о ММС Весты

                                                                                          Роман, г. Ижевск: «По сравнению с базовой версией цена несколько завышена, но комфорт и удовольствие от езды гораздо больше».

                                                                                          Борис, г. Новосибирск: «»АвтоВАЗ» действительно неожиданно демонстрирует прогресс в отечественном автомобилестроении. Мультимедиа система только подтверждает это и держит высокую планку, заданную новым флагманом завода».

                                                                                          Тимофей, г. Казань: «Вместо заводской магнитолы решено было ставить подешевле из Китая. Она функциональнее, удобнее и практичнее. Одна беда – думал все разъемы одинаковые, пришлось потратить много времени на поиск и покупку переходников, да и дорабатывать пришлось место под магнитолу. Кому-то не нравится Китай, а по мне – неплохая альтернатива за доступную цену».

                                                                                          Мультимедийную систему по праву можно назвать прорывом для отечественного автомобиля. Она далека от идеала, у нее немало недостатков, но радует постоянное обновление – система дорабатывается и улучшается. Возможно, на следующем поколении автомобилей ВАЗ автолюбители увидят нечто абсолютно новое.

                                                                                          В местах крепления колонок ставятся проставки под динамики это придает чистоту звука. Кстати штатная магнитолла Лада Веста играет как по мне — на достойном уровне, Все потому что проставки там есть. Установить их надо для того чтобы: динамики не задевали об обшивку, чтобы не было дребезга, вибрации, постонних шумов. Автопроизводители приводят разные варианты аудиоподготовки автомашины, облегчающие установку музыки. Колонки и акустика у Лады Веста есть не везде. Мультимедийная акустическая штатная система полностью входит в автомобиль Лада Веста комплектации люкс, штатные динамики имеют хорошее звучание. Вариант Лада Веста комфорт включает аудиосистему + 4 динамика, пищалок в треугольниках зеркал не имеет. В дверях стоят динамики, размер их 16 см или 6 дюймов. Магнитола и колонки в Лада Веста классик (базовая версия) не предусматривается, на месте магнитолы стоит заглушка — «все для людей!» У классики имеются только провода для подключения аудиосистемы, вкупе со штатными отверстиями под АС (Акустическая система). Чтобы узнать тему подробнее читайте статью до конца!

                                                                                          Выбор звуковых колонок

                                                                                          Акустические системы делятся на 3 типа.

                                                                                          • 1 тип — Компонентная: cостоит из трех динамиков, каждый из которых отвечает за воспроизведение своего частотного диапазона. ВЧ — высокие частоты, НЧ — низкие, СЧ — соответственно, средние. Все три колонки находятся в отдельных корпусах на одной платформе. Система преподносится, как лучшая. Недостаток — высокая цена.
                                                                                          • 2 тип — Коаксиальная. Здесь все динамики располагаются в одном корпусе. Наиболее распространена по соотношению цена — качество.
                                                                                          • 3 тип — Широкополосная. Один динамик, воспроизводящий все частоты.

                                                                                          На Весте стоят широкополосные штатные динамики, их звучание устраивает не всех ценителей музыки. Если Вас не устраивает магнитола Лада Веста, и Вы собрались заменить всю АС, то потребуется приобрести проставки под динамики Лада Веста, либо выпилить их из фанеры. Покупая колонки, помните, что мощность их должна быть немного большей, чем исходящая от магнитолы. Только в этом случае звук будет качественным. Однозначной рекомендации по выбору АС быть не может, у каждого свой слух. Посадочное место под АС на передних дверях Lada Vesta — 160 мм. (6 дюймов), на задних — 130 мм. (5 дюймов). При выборе колонок следует исходить из этих размеров, прибавив толщину проставки.

                                                                                          Снятие обшивки и монтаж АС (Акустическая система)

                                                                                          Прежде всего снимаем обшивку. Здесь надо действовать предельно аккуратно, используйте для поддевания заглушек и кнопок пластиковую карточку, а не отвертку. Помимо саморезов, обшивка держится на клипсах, которые постоянно ломаются при снятии, есть смысл заранее приобрести запасные.
                                                                                          Сняв обшивку, при замене штатной аудиосистемы, видим, что Автоваз крепит динамики посредством вытяжных заклепок. Если внутри заклепки остался обломок вытяжного стержня, выбиваем его внутрь, аккуратно высверливаем шляпки. После снятия динамика убираем остатки заклепок, следя за тем, что бы ничего не осталось внутри двери. Для этого заранее подложите в дверь подходящий кусок бумаги полукругом.

                                                                                          Установка колонок производится через проставки, заглушающие резонанс. Если вырезаете проставку из фанеры толщиной 10-15 мм., есть смысл вырезать под нее прокладку из тонкой резины.

                                                                                          Фанеру выпиливаем по углублениям в двери, для этого желательно изготовить первоначальный бумажный шаблон, плотно приложив бумагу к металлу двери. Обводим маленьким карандашом снаружи — углубление, изнутри — отверстия, вырезаем ножницами, примеряем. Прикладываем к фанере, рисуем, пилим. Готово. Высверливаем отверстия под винты, делаем углубление под «потай», что бы головка не торчала, привинчиваем на дверь.

                                                                                          Для подключения динамиков потребуется переходник, заводская проводка имеет оригинальный штекер Рено-Ниссан. Срезать его не рекомендуется, есть риск потерять гарантию на ремонт. Подойдет переходник СТ 55-17, либо ZRS-AG-22. Прикручиваем динамик шурупами, или саморезами. Установка колонок в двери завершена.

                                                                                          Установка магнитолы

                                                                                          Поддеваем заглушку гнезда автомагнитолы снизу, вынимаем. В гнезде имеются штекера для подсоединения: USB, ISO, AUX, FAKRA(антенна).

                                                                                          Для замены штатной аудиосистемы необходимо снять накладку, дефлекторы. Для этого потребуется отключить «массу» (отсоединить клемму «минус» от аккумулятора). Далее снимаем накладку, поддевая её снизу, отсоединяем колодку от кнопки аварийной стоянки автомобиля. Снимаем дефлекторы (4 винта под головку Т20). За воздуховодами опять же откручиваем 4 винта. Тащим автомагнитолу на себя, разъединяем разъемы с проводами. Все, сняли. Установка альтернативной магнитолы происходит в обратном порядке. Следите за проводами при установке, старайтесь не пережимать. Учитывайте, что для Lada Vesta подходит магнитола 1DIN.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-audiosistema-lada-vesta/feed/ 0
                                                                                          Штатная антенна уаз патриот 2017 https://litezona.ru/shtatnaja-antenna-uaz-patriot-2017/ https://litezona.ru/shtatnaja-antenna-uaz-patriot-2017/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-antenna-uaz-patriot-2017

                                                                                          Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

                                                                                          Вы можете купить "Антенна штырьевая (активная) УАЗ PATRIOT** / 3163-7903026/-01 / 20255" онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

                                                                                          У ТК «База все для УАЗа» Вы всегда найдёте конкурентные цены, оптимальные сроки поставки и широчайший ассортимент.

                                                                                          Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

                                                                                          Антенна штырьевая (активная) УАЗ PATRIOT** / 3163-7903026/-01 в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Антенна штырьевая (активная) УАЗ PATRIOT** / 3163-7903026/-01 можно прямо сейчас у нас на сайте.

                                                                                          Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

                                                                                          Всем привет.
                                                                                          В общем, нашел в себе силы и деньги в закромах на апгрейд магнитолы Supra на Navitrek N-017.

                                                                                          Сейчас опишу как оно было 😁

                                                                                          Итого по магнитоле.
                                                                                          плюсы:
                                                                                          — звук.
                                                                                          кто как пишет, но мне кажется, что он сильно лучше штатной SUPRA.просто на пару порядков. Мнение субъективно. Причем, даже по радио изменения ощущаются, а если проигрывать аудио в хорошем качестве, так вообще класс.
                                                                                          Теперь другая беда — не держат динамики: если играет на тихой и близкой к средней громкости — норм, а если погромче, то "бУхать начинают".подумываю, может саб поставить и колонки поменять, но пока не знаю надо ли мне это.громко музыку слушаю всё реже и реже — старость наступает, видимо ))

                                                                                          — Android 6.0.
                                                                                          ну тут все понятно — планшет на торпедо
                                                                                          — Видео. Можно смотреть ТВ и видео онлайн… не уверен, что будет часто пригождаться, но тем не менне, опция такая есть.
                                                                                          — поддержка.
                                                                                          — кнопки на руле работают адекватно.
                                                                                          Ребята оперативно выходят на связь, общались по телефону несколько раз, помогают, не забивают; это приятно.
                                                                                          Компания в Хабаровске находится, доставка почтой. Я доставлялся СДЭКом, за несколько дней пришла посылка.

                                                                                          минусы:
                                                                                          они есть.
                                                                                          — железо. ОЗУ 1 Гб и процессор справляются с задачами впритык.
                                                                                          Приложения и окна открываются неспешно, секунд 5-6. Я наверное зажрался со своим телефоном Xiaomi Mi6, возможно. Но хотелось бы отклик магнитолы пошустрее.
                                                                                          — софт. Переработан. Смотрится красиво, но в угоду спасения слабого железа постоянно отправляет в спячку все неактивные приложения (кроме радио и ряда других системных). Добавить в исключение нельзя.
                                                                                          — радио. Зачастую не работает в фоне при запуске некоторых приложений, сразу отключается. Я уж не знаю канал звуковой освобожден должен быть или что-то еще, но не удобно.

                                                                                          Камера. Не отнесу это к минусам, но из-за изменения ШГУ и разрешения, она ночью стала работать хуже (шум), а также, появились дополнительные статичные линии, которые наложены на динамические (на сайте Navitrek в разделе по данной магнитоле есть тому объяснение). В общем, меня это сильно не напрягает т.к. примерно видно и понятно что там сзади, плюс парктроники примерно с той же "информативностью" подсказывают =) короче, зеркала — наше всё.

                                                                                          В целом, несмотря на минусы, я доволен. Потраченных денег не жалею, они отбиваются одним лишь качественным звуком.

                                                                                          Пользуясь случаем — продам ШГУ Supra за 9 т.р. знаю, что очень дорого, но ничего не могу с собой поделать 🙂 продана

                                                                                          Штатное головное устройство с IPS экраном на Android!

                                                                                          Список всех штатных магнитол смотрите здесь ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

                                                                                          Подберём ШГУ для вашего авто и под ваш бюджет!

                                                                                          Бесплатная доставка по России с регионального склада. Официальный дилер CARDROX в России!

                                                                                          Штатная автомагнитола CARDROX серии CD — отличается от конкурентов, крутым IPS экраном, сбалансированным качеством при очень демократичной цене!

                                                                                          Модель CARDROX CD-4079 устанавливается штатно на:

                                                                                          УАЗ Патриот 2012-2017

                                                                                          Магнитола отлично вписывается в дизайн автомобильной панели, управляется кнопками на руле и интегрируется со штатными системами автомобиля.

                                                                                          – Сенсорный 10" IPS емкостной дисплей форматом 16:9 (5 point multi-touch);

                                                                                          – Allwinner T3 4×1,2 Ghz; (есть модели 8 ядер и 2Гб оперативки)

                                                                                          – Встроенная память — 16 Гб, Оперативная -1 Гб;

                                                                                          – Поддержка внешних HDD 1 террабайта!!;

                                                                                          – FM/AM Радио-цифровой тюнер Mitsumi высокого качества с поддержкой RDS;

                                                                                          – Wi-Fi ( 802.11 b/g/n) встроенный модуль!

                                                                                          – Встроенный GPS/Glonass приемник с поддержкой любых навигационных программ (Навител, СитиГид, Прогород, Яндекс Навигатор, Яндекс Пробки, Google, IGO и т.д.)

                                                                                          – Возможность прокладки маршрутов с учетом «Пробок»;

                                                                                          – Bluetooth с функциями Громкой связи, синхронизации Телефонной книги, Проигрывания музыки с Вашего мобильного устройства, OBD 2 диагностики и TMPS.

                                                                                          – Возможность самостоятельной установки любых дополнительных программ (как платных так и бесплатных), представленных на Google Play (Play Market) или на любых других источниках;

                                                                                          – Интернет-соединение с помощью Wi-Fi (встроен) или 3G/4G/LTE роутера

                                                                                          – 2 порта USB, поддержка USB 2.0

                                                                                          – Подключение камеры заднего вида с автоматической активацией при включении задней передачи +камеры переднего вида!

                                                                                          – Поддержка кнопок на руле.

                                                                                          – Сохранение отображения всей штатной информации (БК, климат, парктроники, настройка авто и т.д.)

                                                                                          1. Головное устройство

                                                                                          2. Комплект проводов для подключения

                                                                                          4. Инструкция пользователя

                                                                                          5. Гарантийный талон

                                                                                          Подробное описание и видео других вариантов можно посмотреть на нашем сайте.

                                                                                          ***УСПЕЙТЕ КУПИТЬ МАГНИТОЛУ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

                                                                                          **Доставка товара после заказа всего 3-7 дней по всей России с оплатойтолько при получении от курьера!

                                                                                          Если найдете данный товар дешевле, мы сделаем скидку специально для Вас.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-antenna-uaz-patriot-2017/feed/ 0
                                                                                          Штатная автомагнитола лада гранта https://litezona.ru/shtatnaja-avtomagnitola-lada-granta/ https://litezona.ru/shtatnaja-avtomagnitola-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtatnaja-avtomagnitola-lada-granta

                                                                                          С начала 2011 года все модели Лада Гранта изготавливаются с аудиоподготовкой: заводскими магнитолами, приемниками. Качество приема, звучания не всегда на высшем уровне ввиду дешевизны и простоты.
                                                                                          При покупке Лада Гранта с салона владелец получает аудио подготовку, акустические провода, проложенную электрическую проводку.

                                                                                          В дверных картах уже подготовлены проемы для монтажа колонок. Правда, штатным местом мало кто пользуется, так как предпочитают заднюю полку для улучшения звучания.

                                                                                          Правильно выбираем размеры магнитолы

                                                                                          Монтаж проводим, как самостоятельно, так и обратившись в сервисный центр к специалистам. Во втором случае услуга платная.

                                                                                          По умолчанию, на всех моделях ВАЗ, Лада предусмотрена установка магнитолы размером 1-DIN. Размеры проема соответствуют: 180 х 50 мм. Это старая стандартизация, действующая со времен СССР.
                                                                                          Современные аудио модули можно приобрести в комплекте с предустановленным ЖК-дисплеем. Размер проема должен соответствовать стандарту: 180 х 100 мм, то есть, увеличенный по высоте в два раза. Маркировка размера: 2-DIN.

                                                                                          Для установки магнитолы в Гранту лифтбек вырежьте верхний карман, извлеките пластик, установите модуль в сборе. Для новичка процесс покажется несколько сложным, поэтому строго следуйте требованиям инструкции.

                                                                                          Как подключить штатную магнитолу Лада Гранта с разъемом 1-DIN

                                                                                          • Работы проводим в салоне машины, предварительно скинув клеммы от аккумуляторной батареи, с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
                                                                                          • Извлекаем пластиковую перегородку – карман. Она прикрывает отверстие, предотвращая попадание предметов внутрь торпеды. Используем отвертку с плоским наконечником для отвинчивания болтов;
                                                                                          • За корпусом перегородки видны два ISO штекера. Колодки с проводами такого типа изготовлены в соответствии с международными стандартами для автомобилей. Более 98% всех автопроизводителей используют стандарт при оснастке технических средств;
                                                                                          • С корпуса аудио блока снимаем металлическую рамку – блок, помещаем ее в полость торпеды.
                                                                                          • Предварительно подключаем колодки с проводами. Посадка в разъемы сопровождается характерным щелчком;
                                                                                          • Вставляем модуль в металлическую рамку.

                                                                                          Водителю на заметку. Некорректное подключение клемм приводит к короткому замыканию. Для безопасности процесса соединения, на разъемах имеются направляющие, они позволяют установить колодку лишь в одном положении.

                                                                                          Распространенные ошибки при установке штатной магнитолы Гранта лифтбек своими руками

                                                                                          • при подключении дополнительных колодок применяют ручную скрутку проводов вместо классической пайки;
                                                                                          • на соединениях используют обычную изоляционную ленту, вместо термостойких рукавов;
                                                                                          • некорректное подключение большого количества колонок на одну ветку приводит к перегрузке, нагреву, короткому замыканию.

                                                                                          Установка усилителя звука

                                                                                          Под усилителем магнитолы на лифтбек понимают:

                                                                                          • монтаж кроссовера;
                                                                                          • установку сабвуфера.

                                                                                          Выбор за владельцем Лада Гранта, так как преследуются разные цели: чистота, качество звука. Очевидно, что стоимость оборудования также будет отличаться в сторону увеличения.
                                                                                          Кроссоверы устанавливают в полости вещевого ящика, так как их размеры не превышают 100 х 150 мм, форма прямоугольная. Сабвуферы фиксируют в багажном отсеке. Оборудование требует большего пространства.

                                                                                          Подключение внештатного устройства проводится строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации:

                                                                                          • коричневый цвет провода: отвечает за работу системы;
                                                                                          • черный: подача питания на оборудование;
                                                                                          • желтый: активация аудио модуля;
                                                                                          • красный: настойки и программирование.

                                                                                          В самом конце не забудьте подключить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи провод красного цвета с предустановленным предохранителем. Он напрямую соединяет усилитель (сабвуфер) с источником тока.

                                                                                          Установка двух динамиков в передние двери

                                                                                          1. демонтируем дверную карту, ручку, блок управления;
                                                                                          2. сопоставляем штатные вырезы для динамиков с фактическими размерами. При необходимости расширяем напильником, наждачной бумагой мелкой фракции. Категорически запрещено использовать режущие предметы, так как высокий риск повреждения пластика дверной карты;
                                                                                          3. проверяем на отсутствие шероховатостей в отверстии, устанавливаем динамик, фиксируем его, подключаем штатные колодки с проводкой;
                                                                                          4. проверяем работу динамика, устанавливаем дверную карту, фиксируем металлическую решетку для защиты колонки от механических повреждений.

                                                                                          Характеристики штатной магнитолы «Лады Гранты Лифтбек»

                                                                                          Магнитолу для Лада Гранта лифтбек поставляют в качестве штатного оборудования. Изделие формата 2-DIM (100 х 180 мм.).

                                                                                          Кроме классического радиоприемника, имеется встроенный кардридер, блютуз, ЮСБ выход для подключения флеш накопителей. Единственный минус аудио модуля — он кнопочного типа. Что не по душе многим автолюбителям, из-за чего они устанавливают более современные модификации.

                                                                                          В процессе запуска аудио модуля высвечивается приветствие от Лада Калина 2. Это не ошибка, как думают многие владельцы. Данный тип аудио изначально разработан под Лада Калина 2. Очевидно, что изготовитель не стал ничего менять и запустил производство для Гранты. Монтаж / демонтаж модуля несколько усложнен плотной посадкой, так что будьте готовы к этому.

                                                                                          За основу взята операционная система «Windows», что позволяет подключаться к всемирной паутине посредством 3g-модема. С коробки такой возможности не имеется, предварительно нужно перепрошить устройство, но об этом далее.

                                                                                          Посредством Блютуз возможно соединение с телефон, активируется опция «hands-free». Что очень удобно и практично в процессе управления автомобилем.
                                                                                          Порадовал владельцев и стоковый радиоприемник. На первый взгляд он простенький, но оказалось не так. Доступная функция программирования на определенный канал по заданной тематике.

                                                                                          Например, как только выходит выпуск новостей, радио автоматически переходит на запрограммированный канал. Аудио модуль читает следующие форматы: MP3, WMA, WAV, WMV.
                                                                                          Управление штатной магнитолой Лада Гранта лифтбек доступно, интуитивно понятно, даже неопытному владельцу.

                                                                                          Как выполнить перепрошивку

                                                                                          • Приобрести SD-карту, отформатировать в формате FAT, exFAT;
                                                                                          • На официальном сайте производителя бесплатно скачиваем прошивку;
                                                                                          • Сохраняем данные в корневом каталоге SD-карты;
                                                                                          • Вставляем SD-карту в разъем на магнитоле, запускаем, ждем окончания обновления;
                                                                                          • Включаем, выключаем модуль;
                                                                                          • Настраиваем новый интерфейс под себя.

                                                                                          При некорректной установке прошивки потребуется дополнительная калибровка экрана с помощью CAN-шины. Сделать это самостоятельно невозможно, только в условиях СТО.
                                                                                          После успешной перепрошивки доступно:

                                                                                          • графический эквалайзер;
                                                                                          • просмотр фото, картинок, видео;
                                                                                          • улучшенное качество звучания;
                                                                                          • возможность установки навигационного комплекса.

                                                                                          Недостатки штатной магнитолы

                                                                                          • Устаревшая прошивка с «коробки»;
                                                                                          • Не все опции изначально доступны;
                                                                                          • Необходимость в периодическом обновлении программного обеспечения;
                                                                                          • Кнопочный интерфейс.

                                                                                          Обзор цен на аудио магнитолы Лада Гранта

                                                                                          *цены состоянием на 19.09.18 года.

                                                                                          Отзывы

                                                                                          Тип модуля Цена (руб.)
                                                                                          Штатная 1-DIM (кнопочный вариант) от 3500 — 3700
                                                                                          Штатная 2-DIM (сенсор) только для Лада Гранта лифтбек от 7500 — 8000
                                                                                          Сторонние производители, в зависимости от конфигурации и технических характеристик
                                                                                          Положительные
                                                                                          1. Виктор, 39 лет: после покупки машины магнитолу не стал менять, несмотря на кнопочный вариант управления. Качество звучания неплохое, радио ловит отлично, мне достаточно.
                                                                                          2. Константин, 41 год: покупал машину с рук, второй собственник. Ничего не менял, магнитолу оставил родную. Функциональность хорошая, качество сборки также, читает с флеш накопителя.
                                                                                          3. Василий, 44 года: больше слушаю радио, ловит в городе хорошо. Правда, вблизи металлических конструкций вызывает помехи, но это естественно.
                                                                                          4. Кирилл, 36 лет: работаю таксистом, целый день на колесах. Штатный магнитофон спасает, работает исправно. Товарищи рекомендовали заменить на сенсорную модель от новой Гранты, но пока старая не подводит.
                                                                                          Отрицательные
                                                                                          1. Виктор, 38 лет: штатный аудио модуль хоть и неплохой, но мне его показалось недостаточно, заменил зарубежным, дополнил усилителем. Теперь громкость хорошая, качество на высоте.
                                                                                          2. Михаил, 42 года: работаю курьером, вся смена за рулем. От штатной магнитолы ожидал большего, пришлось заменить новой. Громкость меня устраивает, планирую подключить усилитель – кроссовер.
                                                                                          3. Иван, 33 года: покупал машину с рук, сразу заменил аудио модуль, отзывы нехорошие. Новое и качественное оборудование от Trinity, проблем нет.
                                                                                          4. Владлен, 40 лет: друзья на годовщину сделали подарок в виде магнитолы с сенсорным управлением. До этого стояла кнопочная. Не сравнить, качество, звучание, управление, функциональность на высоком уровне.

                                                                                          Вывод
                                                                                          Мнения автомобилистов по функциональности и качеству звучания штатной магнитолы разделились, что очевидно. Каждый оценивает по своим критериям. Одним важно звучание, другим функциональность, третьим управление.
                                                                                          Независимо от типа магнитолы: кнопочного или сенсорного образца, качество изготовления хорошее. Массовых поломок, брака не зафиксировано. В обслуживании не дорого, детали и комплектующие доступны, как в официальных представительствах, так и в сети интернет.
                                                                                          Теперь владельцу не составит труда своими руками снять магнитолу на Гранта лифтбек без обращения в СТО.

                                                                                          Видео — LADA GRANTA ЛИФТБЕК (установка магнитолы и колонок)

                                                                                          Видео — Lada Granta (Лада Гранта). Установка магнитолы и акустики. Недорогой вариант Китайца Saundmax

                                                                                          Видео — Установка акустики в Гранта Лифтбек

                                                                                          Гранта в комплектации Стандарт и Норма идет с завода без магнитолы. АвтоВаз сделал все, чтобы упростить процесс ее установки: протянул провода питания и акустики, установил антенну и кинул провод в салон. Осталось лишь воткнуть динамики и головное устройство. Рассмотрим, как происходит установка магнитолы Лада Гранта.

                                                                                          Установка 1 din магнитолы в Гранту стандарт и норма

                                                                                          Что нужно для установки магнитолы в ВАЗ 2190:

                                                                                          • сама магнитола – она же головное устройство;
                                                                                          • плоская отвертка;
                                                                                          • прямые руки.

                                                                                          Аббревиатуры и обозначения в тексте:

                                                                                          • ГУ – головное устройство;
                                                                                          • ММС – мультимедиа система;
                                                                                          • DIN (дин) – установочный размер для акустики в автомобиле.

                                                                                          Пошаговая инструкция по установке головного устройства

                                                                                          1. узкая плоская отвертка либо пластиковая лопатка для монтажа акустики;
                                                                                          2. 1-din магнитола с рамкой.

                                                                                          Посадочное место в Гранте рассчитано на 1 din. Для работы с большими размерами на 2 дин потребуется выпилить перегородку и поставить декоративную рамку.

                                                                                          Шаг 1. С помощью плоской отвертки демонтируем пластиковую заглушку места магнитолы. Для этого аккуратно поддеваем ее по краям и тянем на себя.

                                                                                          Заглушка места для магнитолы, установленная с завода.

                                                                                          Шаг 2. С обратной стороны заглушки есть крепление для разъемов ISO. Там две колодки: питание музыки и провода на динамики.

                                                                                          Шаг 3. Если нужно, подключите к ISO переходник для вашей магнитолы. Обычно он идет в комплекте.

                                                                                          Если переходник не нужен, переходим к шагу 4.

                                                                                          Если для акустики нужен переходник, он идет в комплекте. Пример на картинке.

                                                                                          Шаг 4. Снимаем бардачок. Придерживая зажимы для бардачка в верхнем положении, с усилием опускаем бардачок вниз.

                                                                                          Преодолевая сопротивление, тянем крышку на себя – бардачок снят.

                                                                                          Снять перчаточный ящик на Гранте просто, когда знаешь, где находятся его фиксаторы.

                                                                                          Шаг 5. Лезем с фонариком под панель в районе ног переднего правого пассажира. За войлоком сверху находим толстый черный провод – на его конце штекер заводской антенны.

                                                                                          Протягиваем штекер к месту установки магнитолы.

                                                                                          Здесь ищем провод антенны.

                                                                                          Шаг 6. Устанавливаем металлические салазки для магнитолы. Отверткой загибаем крепления салазок сверху и снизу для надежности крепления.

                                                                                          Эти крепежи фиксируют салазки в проеме панели.

                                                                                          Шаг 7. Подсоединяем разъемы питания, динамиков, антенны к магнитоле. Вставляем ее в салазки до конца. Крепим декоративную пластиковую рамку.

                                                                                          Что делать, если длины проводов и антенны не хватает

                                                                                          Чтобы обойтись без удлинения проводов, придется помучиться:

                                                                                          1. Суем руку под панель в районе бардачка;
                                                                                          2. Ставим магнитолу в салазки, подводим к штекерам;
                                                                                          3. Вслепую подсоединяем питание, разъем на динамики, провода на усилитель, антенну.

                                                                                          Минусы метода: тратим много времени, процесс муторный и неудобный. Наверняка обдерем запястье.

                                                                                          Плюс: не нужно наращивать провода, которые затем будут мешать установке ГУ, упираясь в заднюю стенку.

                                                                                          Если магнитола болтается в салазках и дребезжит

                                                                                          Бывает, акустика слабо держится в салазках, хотя те сидят крепко. Решаем проблему:

                                                                                          1. используя ключи для демонтажа (идут в комплекте с ГУ) снимаем магнитолу;
                                                                                          2. берем небольшой кусок вибропласта (фольга на смоляной основе) и проклеиваем им салазки изнутри сверху или снизу – так мы обеспечим полное прижимание магнитофона к салазкам без лишних вибраций;
                                                                                          3. еще раз отверткой прожимаем все крепления салазок: какие-то могли быть недожаты;
                                                                                          4. ставим акустику обратно и проверяем – все лишние вибрации при тряске должны исчезнуть.

                                                                                          Вибропласт помогает не только при шумоизоляции машины.

                                                                                          Демонтаж штатной магнитолы в Гранте люкс

                                                                                          Отличие гранты люксовой комплектации: установленная с завода ММС (мультимедийная система). Это устройство на 2 din.

                                                                                          Чтобы снять штатную акустику гранты:

                                                                                          • берем нож или пластиковую лопатку для демонтажа акустики и отсоединяем декоративные накладки справа и слева от магнитолы. Снимать не обязательно;
                                                                                          • в просвете между накладкой и панелью находим фиксатор головного устройства. Их два с обеих сторон. Отжимаем отверткой;
                                                                                          • вынимаем ГУ на себя.

                                                                                          Подробно все описано в видео:

                                                                                          Замена штатной ММС в Гранте

                                                                                          Процесс – после снятия акустики ставим новую систему.

                                                                                          Сложности: возможно, придется допилить крепления новой системы под ВАЗовские. Плюс нужна правильная рамка. Заводская рамка ММС может не подойти.

                                                                                          Купили новую магнитолу на 2 din размером, но нет рамки в продаже? Можно сделать самому. Пример по ссылке.

                                                                                          Как поставить 2 din в гранту норма или стандарт

                                                                                          Здесь все сложнее. Нужно:

                                                                                          • демонтировать накладку центральной консоли – отщелкнуть крепления, отвести ее вперед и отсоединить кнопки и рукоятки отопителя;
                                                                                          • выпилить вертикальную пластиковую перегородку, которая не даст поставить 2 дин устройство;
                                                                                          • подпилитьпластиковый кожух центрального воздуховода;
                                                                                          • примерить новый блок акустики, при необходимости подогнать крепления;
                                                                                          • установить на проводку переходники из комплекта поставки (если это потребуется);
                                                                                          • поставить устройство;
                                                                                          • если оставляем старую накладку центральной консоли: выпиливаем перегородку, примеряем, ставим на место с подключением кнопок и рукояток, подгоняем декоративную рамку ГУ, устанавливаем;
                                                                                          • если ставим новую накладку на консоль под 2 дин устройство: переносим со старой накладки блок управления отопителем и кнопки, устанавливаем на место, ставим декоративную рамку на ГУ.

                                                                                          Размеры магнитолы для установки в Ладу Гранту

                                                                                          Стандартный размер 1 дин устройства для установки не более 178*50 мм.

                                                                                          Размер 2 дин ГУ: 178*100 мм. Для установки потребуется доработать внутреннее пространство. По отзывам можно поставить ММС размером 178*120*100 мм.

                                                                                          Вместо итога

                                                                                          • Если ставим простую магнитолу, размер должен быть не более 178*50 мм. Для установки нужны пластиковые лопатки или отвертка. Переходники и салазки идут в комплекте.
                                                                                          • Для установки 2 дин нужна новая накладка на консоль, декоративная рамка на само ГУ, кусачки и полотно по металлу для подгонки установочного места.
                                                                                          • Меняем штатную акустику на другую такого же размера? Все равно нужна новая декоративная рамка. Иначе будет видно щели в панели.

                                                                                          Больше статей про Гранту здесь .

                                                                                          Штатная магнитола для модели Лада Гранта представляет собой улучшенное устройство, в конструктивной основе которого заложен процессор «Sirf Atlas», поставляемый известным производителем «ИТЭЛМА». Кроме присутствия радиоприемника аппарат наделен большим экраном сенсорного типа и имеет возможность подключить внешний источник через видеовход посредством замены программного софта и выполнения прошивки. Однако в базовой комплектации отечественного авто присутствует лишь кнопочная магнитола. Многие владельцы этим фактом не довольны, и хотят осуществить подключение магнитолы более современной. Данная статья расскажет вам, как осуществляется установка магнитолы.

                                                                                          Каков функционал магнитолы?

                                                                                          То, что присутствует штатная магнитола в отечественной машине Лада Гранта Люкс и в Калине-2, причем устройства непрерывно совершенствуются. Особенностью магнитолы является ее глубокая посадка в штатное место, что сопровождается незначительными трудностями при ее извлечении. На большом монохромном дисплее отображается удобный интерфейс.

                                                                                          Отзывы владельцев свидетельствуют о наличии в качестве софта операционной системы на базе легендарной «Windows», потенциальные возможности которой увеличиваются путем прошивки. Доступно создание рабочего стола по образу бытового компьютера и подключение паутины интернета. Для этого следует применить 3g-модем.

                                                                                          Если потребуется ввести данные, то манипуляция может быть реализована посредством экранной клавиатуры. Собственной памяти недостаточно, поэтому для удовлетворения постоянно растущих запросов владельцев рекомендуется воспользоваться в качестве носителя SD-картой. Этот недостаток заключен в перечень причин, в связи с актуальностью которых, большинство автолюбителей отдают предпочтение выбору заграничного аппарата.

                                                                                          Для магнитолы Лада Гранта доступна удобная опция коммутации с мобильным телефоном. Это позволяет совершать звонки без необходимости доставать телефон из кармана. Требуется только активировать конкретную кнопку на дисплее устройства. Это своего рода расширенна функция «hands-free».

                                                                                          Не лишен приятных особенностей и радиоприемник. Если запрограммировать новостную волну, то устройство автоматически переключится на нее с любого другого канала во время начала вещания программы обозначенной тематики.

                                                                                          В стандарте LADA Granta магнитола с интегрированным в нее ЖК-дисплеем, способна поддерживать такие форматы файлов, как:

                                                                                          • устаревший «MP3»;
                                                                                          • «WMA»;
                                                                                          • «WAV»;
                                                                                          • видео-файлы, поддерживающие расширение «WMV».

                                                                                          Как установить головное устройство на автомобиль, имеющий базовую комплектацию?

                                                                                          Поскольку Лада Гранта в базе не оснащена музыкальной аппаратурой, а на борту установлена лишь кнопочная магнитола, обоснованно возникает вопрос: как штатная магнитола монтируется в салон? В действительности это более простая процедура, чем может показаться сразу. Возникновение проблем во время монтажа исключено, поскольку для штатного аппарата на панели Лада Гранта уже предусмотрено посадочное место вне зависимости от уровня оснащения.

                                                                                          Приобрести устройство можно в торговой сети или на интернет-сайте, где реально отыскать улучшенную версию, оснащенную навигационным комплексом с подробной картой РФ. Не забываем дополнительно купить люкс-панель. Хотя мультимедиа без проблем встанет и в штатную панель, но внешний облик будет не так красив. Цена на данный девайс достигает 2,5 тыс. руб.

                                                                                          Далее следует установка магнитолы. Конструктивная особенность посадочной ниши в панели Гранты не предусматривает необходимости прокладки дополнительной проводки.

                                                                                          1. Первым действием будет снятие пластикового кармана в проеме аудиосистемы. Выполняется это с помощью плоско-профильной отвертки. Открывается доступ к нескольким разъемам, которые подразумевают подключение магнитолы.
                                                                                          2. С головного устройства демонтируем рамку и фиксируем ее в месте расположения кармана.
                                                                                          3. Далее переходим к подключению. Для этого соединяем пару разъемов и устанавливаем устройство в посадочную нишу.
                                                                                          4. После этого можно установить громкоговорители в передние дверные карты. Процедура предполагает необходимость демонтажа дверных обивок с ручками отпирания и регулировки положения стекол. Используя специальный шаблон, приступаем к выпиливанию посадочных отверстий.

                                                                                          Крепление динамиков к картам выполняем посредством саморезов. Кабели от громкоговорителей вставляем в предназначенные для этого входные разъемы на тыльной панели авто-магнитолы. Декоративные дверные панели устанавливаем на прежние места и оцениваем звучание, предоставляемое штатным головным устройством. Таким образом, происходит подключение магнитолы.

                                                                                          Внимание! Все манипуляции производим при отключенном от бортовой сети аккумуляторе!

                                                                                          Как выполнить перепрошивку?

                                                                                          Весомой популярностью в среде автолюбителей обзавелась штатная прошивка для магнитолы Лада Гранта. При этом не требуется установка магнитолы нового образца. На качество звучания данная функция никакого воздействия не оказывает, однако позволяет наделить интерфейс дополнительными опциями, недоступными для штатной версии магнитолы. К примеру, можно сгенерировать удобную сенсорную клавиатуру, позволяющую осуществлять общение с сетью интернет.

                                                                                          Для перепрошивки штатной мультимедиа следует обзавестись SD-картой, отформатированной в «FAT» или в «exFAT».

                                                                                          1. Вначале скачиваем с сети прошивку. Ее проще отыскать в среде форумчан-«Грантаводов».
                                                                                          2. После скачивания выполняем копирование необходимых файлов в корневой каталог самой карты, сохранив их предварительно на «флешке».
                                                                                          3. Вставляем карту в соответствующий слот авто-магнитолы и выполняем ее перезагрузку.
                                                                                          4. После заполнения шкалы статуса загрузки пользуемся обновленным интерфейсом с расширенными возможностями.

                                                                                          Для возобновления опций: «Радио» и «Bluetooth» извлекаем SD-карту и перезагружаем систему заново.

                                                                                          Автомобильные форумы порадуют разработками многих умельцев, которые в результате экспериментов предлагают версии прошивок с присутствием в меню обновленного софта радио и прочих функций. Бытует мнение, что эти «специалисты» познали тайну считывания и расшифровки данных с CAN-шины, совмещающейся с «MMC». Иногда прошивка требует откалибровать экран перед началом общения с альтернативным интерфейсом.

                                                                                          Как подключить усилитель и сабвуфер?

                                                                                          Кроме того, что необходимо подключение магнитолы, многие хотят подключить сабвуфер и усилитель. Не каждого владельца Лада Гранта сможет порадовать звучание, генерируемое штатной магнитолой. Этот факт вынуждает авто-меломанов склоняться к дополнительной установке качественных звуковых усилителей и сабвуферов. Цель известна – отличный звук.

                                                                                          Для собственноручного монтажа обозначенных устройств прибегаем к следующим нехитрым манипуляциям.

                                                                                          1. Первоначально выполняем демонтаж нижней части центральной консоли.
                                                                                          2. Снимаем панель и обнаруживаем разъемы формата «mini iso».
                                                                                          3. В одно из этих гнезд (обозначено желтым цветом) заводим штекер ранее купленного переходника. К синему и зеленому кабелям не притрагиваемся. Владельцы, которые уже выполняли данную процедуру, отмечают следующее – штатными проводами уже не воспользоваться, поэтому прибегаем к разъему «mini iso».
                                                                                          4. Далее выполняем подключение к аккумулятору специального предохранителя, предварительно соединив с ним кабель от усилителя (промаркирован красным цветом).
                                                                                          5. Сабвуфер в комплексе с громкоговорителями коммутируем с усилителем. Провод массы аккумулятора (черный) соединяем с кузовом LADA Granta и соответствующим выводом на усилителе.
                                                                                          6. После проделанных мероприятий возвращаем на место панель и магнитолу.
                                                                                          7. Наслаждаемся обновленным и качественным звучанием.

                                                                                          Иные особенности штатной мультимедиа

                                                                                          Общие ощущения владельцев, у которых в авто штатная магнитола, носят позитивный характер. Дисплей обладает информативностью и отменно читается. Сенсорная клавиатура функционирует без нареканий. Сама штатная магнитола способна на добротное воспроизведение звуковых программ с карт «micro-SD». Однако применение USB-форматных носителей может вызывать сложности.

                                                                                          Также в устройстве присутствуют приятные опции:

                                                                                          • эквалайзер;
                                                                                          • активируемый режим повторного воспроизведения;
                                                                                          • случайная последовательность проигрывания треков («Random»).

                                                                                          Мультимедиа LADA Granta способна поддерживать изображения в 5 вариантах форматов, что позволяет без проблем просматривать фото.
                                                                                          Но выполнить корректные настройки опции «телефон» с первой попытки под силу не каждому. Эта функция будет удобна занятому владельцу, вынужденному вести телефонное общение, даже находясь в дороге.

                                                                                          Штатные динамики LADA Granta многих разочаровывают, поскольку даже на 45-процентном уровне громкости издают характерные для перегрузки басами хрипы. Некоторых пугливых меломанов настораживают скачки громкости при переходе в режим «радио».

                                                                                          Вот перечень недостатков, которые спровоцировали многих «Грантаводов» на приобретение альтернативного варианта магнитолы. Сегодня на место устаревшего штатного устройства «2190» претендует прогрессивный вариант «2191». Новый девайс порадует:

                                                                                          • улучшенным звуком;
                                                                                          • интерфейсом для коммутации с камерой заднего обзора;
                                                                                          • навигационным комплексом;
                                                                                          • интегрированным для подключения сабвуфера входом.

                                                                                          Не каждая минимальная комплектация авто сегодня порадует наличием штатной магнитолы. Если все же таковое устройство присутствует в базе, далеко не факт, что оно способно порадовать информативностью интерфейса и качеством звучания. Если в вашей версии авто кнопочная магнитола, то как удалось выяснить из статьи, установка магнитолы более современной, а также последующее подключение магнитолы не сложное дело, главное ко всему подходить правильно.

                                                                                          Не обзавелась ролью исключения в этом списке и модель LADA Granta. Ведь тенденция современного автомобиля предполагает возможность владельца выполнять захватывающие меры по улучшению и тюнингу своего «железного коня», и не стоит расстраиваться, ведь кнопочная магнитола легко заменяется на современную.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtatnaja-avtomagnitola-lada-granta/feed/ 0
                                                                                          Штаны на калину 8 клапанов цена https://litezona.ru/shtany-na-kalinu-8-klapanov-cena/ https://litezona.ru/shtany-na-kalinu-8-klapanov-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtany-na-kalinu-8-klapanov-cena

                                                                                          Вставки замены катализатора для автомобилей ВАЗ – это изделия, предназначенные для замены вышедшего из строя кат-коллектора, которым оборудованы автомобили ВАЗ 2110-12, Priora, Kalina. Основное назначение данных вставок – это недорогая альтернатива довольно дорогому кат-коллектору, которая не рассчитана на серьезную прибавку мощности двигателя. Но вместе с тем, некий результат в плане динамики автомобиля получить все таки можно.

                                                                                          Как известно, стандартный катализатор автомобиля ВАЗ состоит из корпуса, в котором находится пористый материал, похожий на соты.Â В процессе эксплуатации, из-за образовавшегося нагара соты забиваются и пропускная способность уменьшается, эффективность работы двигателя снижается.Â

                                                                                          Есть три варианта решения данной проблемы:

                                                                                          1. установка нового кат-коллектора, что весьма дорого ( 5000- 6000 р),
                                                                                          2. удаление из старого кат-коллектора пористого материала, после чего остается только внешняя оболочка ( возможно появление звенящего призвука, так как корпус начинает вибрировать на определенных оборотах),Â
                                                                                          3. установка вставки замены катализатора « Stingersport”.Â

                                                                                          Вставки замены катализатора делятся на 8-ми и 16–ти клапанные (соответственно по типу двигателей) и на вставки с одним отверстием под ДК (датчик кислорода) и вставки с двумя отверстиями под ДК. При заказе вставки для замены катализатора желательно самим убедиться в количестве датчиков кислорода.

                                                                                          Катализатор (нейтрализатор) оригинальный для автомобилей ВАЗ с 8-ми клапанными двигателями до 2014 года выпуска Подходит для следующих моделей:

                                                                                          • ВАЗ 1118 (Лада Калина)
                                                                                          • ВАЗ 2170 (Лада Приора)
                                                                                          • ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
                                                                                          • САМАРА
                                                                                          • ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112

                                                                                          Share this item:

                                                                                          Данный катализатор является оригинальным и поставляется на завод АВТОВАЗ для установки на автомобилях с 8-ми клапанными двигателями:

                                                                                          • ВАЗ 1118 (Лада Калина)
                                                                                          • ВАЗ 2170 (Лада Приора)
                                                                                          • ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
                                                                                          • САМАРА
                                                                                          • ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112

                                                                                          Этот катализатор является доработкой катализатора предидущего поколения (выпуска до 2010г.) Отличительной особенностью является увеличенный каталитический блок, что существенно повысило срок службы катализатора. Изменилось крепление, теперь катализатор крепить проще за счет боковых кронштейнов.

                                                                                          В катализаторе предусмотрены 2 отверстия под установку лямбда зонда. Для более старых автомобилей (с нормой выхлопа Евро2) использующих только один лямбда зонд отверстие располагающееся перед каталитическим блоком глушат болтом.

                                                                                          Внимание! Данный катализатор подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ с 8-ми клапанными двигателями до 2014г. выпуска.

                                                                                          Выпускной комплект Стингер Субару Саунд с глушителем на 8кл Лада Калина хэтчбек

                                                                                          Выпускной комплект Стингер без глушителя на 8кл Лада Калина

                                                                                          Выпускной комплект Стингер с глушителем на 8кл Лада Калина хэтчбек

                                                                                          Выпускной комплект Стингер subaru sound с глушителем на 16кл Лада Калина хэтчбек

                                                                                          Выпускной комплект Стингер без глушителя на 16кл Лада Калина

                                                                                          Выпускной комплект Стингер subaru sound без глушителя на 8кл Лада Калина

                                                                                          Выпускной комплект Стингер subaru sound без глушителя на 16кл Лада Калина

                                                                                          Выпускной комплект Стингер с глушителем на 16кл Лада Калина седан, универсал

                                                                                          Выпускной комплект Стингер с глушителем на 8кл Лада Калина седан, универсал

                                                                                          Выпускной комплект Стингер subaru sound с глушителем на 16кл Лада Калина седан, универсал

                                                                                          Выпускной комплект Стингер subaru sound с глушителем на 8кл Лада Калина седан, универсал

                                                                                          Выпускной комплект Стингер с глушителем на 16кл Лада Калина хэтчбек

                                                                                          У вас прогорел глушитель, резонатор весь в заплатках, на гране износа выпускной коллектор? Или просто захотелось увеличить мощность двигателя Лада Калина на 10-15 лошадиных сил, путём тюнинга выпускной системы. Нет нечего лучше, чем купить и установить на Калину прямоточный выпускной комплект.

                                                                                          Покупка прямоточного выпускного комплекта — это правильное решение. Во-первых, это экономия денег, по сравнению с покупкой деталей выпускной системы по отдельности. Выпускной комплект для Лада Калина обойдётся на 20% дешевле. Во-вторых, простота установки. Не разумно устанавливать новый глушитель на старый резонатор. Купив прямоточный выпускной комплект на ВАЗ 1117, 1118, 1119 сразу отпадает необходимость подбирать и собирать различные детали в один узел. В-третьих, это увеличение мощности автомобиля Лада Калина, без тюнинга двигателя Калины или чип-тюнинга ЭБУ. Благодаря прямоточности исполнения, выпускные комплекты для Лада Калина помогают лучшему сгоранию топлива, соответственно увеличивается наполнение двигателя воздушно-бензиновой смесью. Повышается КПД двигателя.

                                                                                          В настоящее время можно купить комплект прямоточной выпускной системы на ВАЗ Калина 1117, 1118, 1119 для любого двигателя. Знаменитая компания по производству тюнинг компонентов Stinger выпускает комплекты под любую модель Калины. Изгибы труб паука, резонаторы, глушителя позволяют устанавливать выпускные комплекты на Лада Калина, не зависимо от кузова автомобиля. Продаются выпускные комплекты для 8-ми и 16-ти клапановых двигателей, с объёмами 1400 и 1600 куб. мм. Любители спортивного тюнинга Калины, также могут купить и установить на ВАЗ 1117, 1118, 1119 выпускные комплекты Subaru Sound с сочным звуком.

                                                                                          В комплект прямоточный выпускной комплект входят следующие компоненты. Паук 4-2-1, пожалуй, самая эффективная система выпускного коллектора, позволяющая максимально эффективно выводить отработанные газы из двигателя ВАЗ 1117, 1118, 1119. Жаропрочная прокладка для паука, позволяет соединить двигатель с пауком. Прямоточный резонатор, понизит громкость выходящих газов, погасит остатки пламени. Удлинитель для датчика кислорода, изменённая конструкция выпускной системы требует доработок электронных составляющих. Кольцо графитовое с болтами и пружинами, необходимо для соединения паука с резонатором. Хомут для соединения глушителя с резонатором. Сам глушитель. Некоторые выпускные комплекты на ВАЗ 1117, 1118, 1119 могут продаваться без глушителя. Это даёт возможность самостоятельно установить двойной или спортивный глушитель.

                                                                                          Установка прямоточного выпускного комплекта на LADA Kalina

                                                                                          Установка занимает минимум времени. Необходимо снять старый комплект выпускной системы, на его место установить новый комплект выпускной системы.

                                                                                          После установки прямоточного выпускного комплекта желательно произвести чип–тюнинг электронного блока управления. А для получения максимального эффекта рекомендуется выполнить тюнинг впускной системы. Например, установить спортивный ресивер, для выравнивания количества входящих и выходящих газов.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtany-na-kalinu-8-klapanov-cena/feed/ 0
                                                                                          Штампы черные на ваз r14 https://litezona.ru/shtampy-chernye-na-vaz-r14/ https://litezona.ru/shtampy-chernye-na-vaz-r14/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampy-chernye-na-vaz-r14

                                                                                          с недавнего времени, что то заинтересовался я болтными штампами на ваз
                                                                                          месяца два назад перешел на литье.

                                                                                          а 15 штампы я продал.

                                                                                          и вот недавно ездил я к своему хорошему товарищу, и увидел буквально свеже купленные 14 серые штампы. смотрятся огонь просто.

                                                                                          мой другой товарищ продавал за недорого ржавые в хлам 14 штампы, ну думал возьму себе чисто для дрифта, пожечь резину. но не тут то было )))

                                                                                          снял резину, отмыл. начал зачищать. это было не просто. так как диски были в очень печальном состоянии))

                                                                                          металл. щетками за пол дня отчистил их до металла, + мелкая наждачка вывел в идеал почти. пришлось рихтануть молотком не без этого. было пару вмятин.
                                                                                          отмыл снова. обезжирил. и загрунтовал серым матовым грунтом.

                                                                                          но дальше . забегу на перед. столкнулся с тем, что после покраски, диск выглядит немного матовым, а не глянцевым, краска ложиться отлично.но нужно тогда красить в 4-5 слоев, что бы сделать поверхность глянцевой. поэтому покупаете самую мелкую наждачку нулевку и зачищаете, моете… так цвет будет глянцевый.

                                                                                          для грунта я купил всего 1 балон. этого мало. пришлось один диск покрасить полностью черной краской, что бы не поржавел. так вот краска гораздо лучше выглядела на том диске. который был окрашен в черный цвет без грунта.

                                                                                          дальше следовали поиски, как оказалось редкой болотной краски)
                                                                                          заходя в магазины продавцы сразу улыбались и спрашивали, что колеса красить ?)))))
                                                                                          был немного удивлен, что даже в нашем захолустье люди знают моду)
                                                                                          в итоге обьездив реально все магазины. мы не нашли. и нельзя было даже заказать.
                                                                                          катались с другом, на его машине, спасибо тебе Артур )) потому что моя стоит разобранная у Рустема, после последнего ребилда рассыпались перегородки в поршнях. ((((
                                                                                          в общем в последнем магазине удалось найти 1 балон краски цвета "хакки ". этот цвет мы видели и в других магазинах. по цвету в нем на каплю больше зеленого оттенка. (кто не сможет найти болотный, берите хакки, тоже очень красивый цвет.) Артуру тоже понравилось. и если бы было хотя бы еще 2 балона. то взяли бы. но баллон был один. думали покрасить в хакки. но нет. я решил все таки попробовать этот болотный) сам точно не зная какой это оттенок. заказал в этом магазине 3 балона. на след. же день уже забрали )
                                                                                          цвет отличный . как я хотел. особенно если еще ставить вместе с колпачками, вообще кайФ. мне очень нравиться. теперь надо заклеить резину. и примерять колеса )

                                                                                          краску покупал кудо, она так и называется болотная номер 5204 .

                                                                                          Ваш город: Другой город РФ Екатеринбург
                                                                                          Челябинск
                                                                                          Казань
                                                                                          Каменск-Уральский
                                                                                          Курган
                                                                                          Магнитогорск
                                                                                          Миасс
                                                                                          Нефтеюганск
                                                                                          Нижневартовск
                                                                                          Нижний Тагил
                                                                                          Новосибирск
                                                                                          Новый Уренгой
                                                                                          Омск
                                                                                          Оренбург
                                                                                          Пермь
                                                                                          Серов
                                                                                          Сургут
                                                                                          Тюмень
                                                                                          Уфа
                                                                                          Ханты-Мансийск
                                                                                          8 (800) 775-54-04 Звонок по России бесплатный пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 10:00-18:00 Не смогли дозвониться?

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampy-chernye-na-vaz-r14/feed/ 0
                                                                                          Штампы на ниву r16 цена https://litezona.ru/shtampy-na-nivu-r16-cena/ https://litezona.ru/shtampy-na-nivu-r16-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampy-na-nivu-r16-cena

                                                                                          Интернет-магазин «Шины.ру» предлагает обширный выбор колесных аксессуаров для автомобилей различных марок. В частности, в наличии имеются штампованные диски R16. Ассортимент представлен комплектующими известных мировых производителей: Trebl, Magnetto, KFZ, Dotz и др.

                                                                                          Предлагаемые изделия обладают шаблонным дизайном, однако это полностью компенсируется их надежностью и длительным сроком службы. Они достаточно прочны, чтобы выдержать даже сильное механическое воздействие.

                                                                                          В каталоге найдено 96 колес R16 (штампованные) :

                                                                                          Подбор дисков по типоразмеру и характеристикам:

                                                                                          Купить автомобильные диски 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98

                                                                                          1. Найдите в списке диски с типоразмером 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98;
                                                                                          2. Проверьте наличие и цену за диски;
                                                                                          3. Нажмите на наименование модели, которую собираетесь купить, для того чтобы узнать больше о выбранной модели и купить её.

                                                                                          Если вы испытываете какие-то трудности в подборе дисков для автомобиля — позвоните нашим операторам по телефону 8 (495) 989-14-12. Наша компания осуществляет отгрузку дисков в любой регион Российской Федерации. Подробнее о доставках в регионы можно узнать, позвонив нам, или отправив сообщение на наши электронные ящики.

                                                                                          Авто: Chevrolet Niva
                                                                                          Год выпуска: 2015
                                                                                          Двигатель: 1.7

                                                                                          Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                          Москва
                                                                                          Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Болотниковская, 47соор1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Авиамоторная, 65с1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Подольск
                                                                                          Быковская, 11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Дорожная, 12
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Химки
                                                                                          Заводская, вл11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Люберцы
                                                                                          Красная 1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Ногинск
                                                                                          5-я Доможировская, 4
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Санкт-Петербург
                                                                                          Минеральная, 6
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Рабочая, 7Л
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Ростов-на-Дону
                                                                                          Королёва, 5/2
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          проспект Стачки, 292А
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          Уфа
                                                                                          Лесотехникума, 49/1А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Новоуфимская, 18
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Стерлитамак
                                                                                          Западная 5А
                                                                                          +7 3473 30-60-09

                                                                                          Архангельск
                                                                                          Дачная, 59
                                                                                          8 (8182) 60-88-18

                                                                                          Северодвинск
                                                                                          Портовая, 1
                                                                                          8 (8184) 54-87-78

                                                                                          Колесный диск ТЗСК Нива-2121

                                                                                          Штампованные диски АвтоВАЗ ВАЗ-21214 5×16/5×139,7 D98 E.

                                                                                          Колесный диск Mefro 21214-3101015-00 5×16/5×139.7 D98 E.

                                                                                          Диски R16 5×139,7 5,0J ET58 D98 Mefro ВАЗ-2121 Нива сер.

                                                                                          Колесный диск Mefro 21214-3101015-15 5×16/5×139.7 D98 E.

                                                                                          Штампованный диск Mefro ВАЗ-оригинал ВАЗ-2121 Нива 5×16.

                                                                                          Колесный диск Mefro 21214-3101015-00

                                                                                          Колесный диск ГАЗ ВАЗ-2110

                                                                                          Колесный диск Eurodisk 63H43D

                                                                                          Диск MEFRO 5×16/5×139.7 D98 ET58 серебристый

                                                                                          ORW (Off Road Wheels) NIVA 7×16/5×139.7 D98.5 ET25 Blac.

                                                                                          Колесный диск Mefro 21214-3101015-15

                                                                                          Диски Mefro 21214-3101015-15 ВАЗ-2121 5,0×16 5×139,7 D9.

                                                                                          АвтоВАЗ Тольятти ВАЗ 1111 (MEFRO) 4×12/3×98 D58.6 ET40.

                                                                                          Колесный диск Eurodisk 75P62B1

                                                                                          Колесный диск ТЗСК ВАЗ-1111

                                                                                          Колесный диск ТЗСК Нива-2121 5×16/5×139.7 D98 ET58

                                                                                          Диск ВАЗ ВАЗ-2121 Нива 5×16 5*139.7 ET 58 dia 98 Серый

                                                                                          Mefro ВАЗ-2121 Нива 5×16 5×139.7 ET 58 Dia 98 Серый

                                                                                          Колесный диск Proma Нива

                                                                                          Диски Mefro 21214-3101015-00 ВАЗ-2121 5,0×16 5×139,7 D9.

                                                                                          Диски Прома Нива 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET35 цвет титан

                                                                                          Колесный диск ТЗСК ВАЗ-10

                                                                                          АвтоВАЗ Тольятти ВАЗ 21214 (MEFRO) 5×16/5×139.7 D98 ET5.

                                                                                          Диски Тзск ВАЗ 2110 5,5×14 4×98 D58.6 ET35 цвет черный-.

                                                                                          Диски Прома Нива Лайт 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET20 цвет пл.

                                                                                          Колесный диск ТЗСК Chevrolet Niva

                                                                                          Диски Прома Нива 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET20 цвет титан

                                                                                          Диски R16 5×139,7 5,0J ET58 D98 Mefro ВАЗ-2121 Нива сер.

                                                                                          Колесный диск Кременчугский колёсный завод ВАЗ-2121

                                                                                          Диск ВАЗ нива стальной черный 5×139,7 7xR15 ET+25

                                                                                          Литые диски АвтоВАЗ Urban Ниагара для ВАЗ-2121 6х16

                                                                                          Колесный диск Proma Нива 6.5×15/5×139.7 D98.1 ET35 Тита.

                                                                                          Колесный диск ORW A1580-53908B-25 8×15/5×139.7 D108 ET-.

                                                                                          Диски Прома Нива 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET35 цвет платина

                                                                                          Диски Mefro 21230-3101015-21 ВАЗ-2123 6,0×15 5×139,7 D9.

                                                                                          Диск штампованный R16 5J 5×139.7/98.5 ET58 LADA серебри.

                                                                                          Диски Прома Нива 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET20 цвет платина

                                                                                          ТЗСК Ваз 2123 Шевроле NIVA 15*6 5*139,7 Et40 dia 98,5

                                                                                          Диск штампованный R16 5J 5×139/98.1 ET58 LADA Серый 212.

                                                                                          Колесный диск Proma Нива лайт

                                                                                          Автомобильные диски Прома Нива лайт 6.5×15/5×139.7 D98.

                                                                                          Диск штампованный R15 6J 5×139.7/98.5 ET40 LADA серебри.

                                                                                          Диск ВАЗ Нива-Chevrolet 6.0×15/5×139.7 D98 ET40

                                                                                          Диск колесный K&K Титан-Тех 6.5×15/5×139.7 D98 ET40.

                                                                                          Диск штампованный LADA 21214-3101015-00 5×16/5×139.7 D9.

                                                                                          Штампованный диск Mefro Niva 6×15 5×139.7 ET40.0 D98.5.

                                                                                          Колесный диск Proma Нива лайт 6.5×15/5×139.7 D98.1 ET20.

                                                                                          Диск колесный /21214/ (5Jх16H2) серый

                                                                                          Колесный диск ORW 1570-539985WH+25 7×15/5×139.7 D98.5 E.

                                                                                          Диск колесный R16 (5J, 5×139.7, 98, ET58) ВАЗ 2121,2121.

                                                                                          Диск Евродиск ФМЗ Нива 6×15 5*139.7 ET 35 dia 98.5 S

                                                                                          Колесные диски ТЗСК Niva- Chevy 6×15/5*139,7 D98,5 ET40

                                                                                          Диски Тзск ВАЗ 2110 5,5×14 4×98 D58.5 ET35 цвет серо-зе.

                                                                                          Диск ВАЗ нива стальной черный 5×139,7 7xR16 d98,5 ET+25.

                                                                                          Диск KWM ВАЗ 2121 5.0×16/5×139.7 D98 ET58

                                                                                          Диск ВАЗ ВАЗ-2123 Шеви-Нива 6×15 5*139.7 ET 40 dia 98.5.

                                                                                          Колесный диск ТЗСК Нива Шевроле 6×15/5×139.7 D98.5 ET40.

                                                                                          Диски Тзск ВАЗ 2110 5,5×14 4×98 D58.5 ET35 цвет Серебро

                                                                                          Колесный диск Кременчугский колёсный завод ВАЗ-2108

                                                                                          Колесные диски Trebl Niva 6.0×15 5×139.7 ET35 d98.5 sil.

                                                                                          Колесные диски Mefro 21214-3101015-15 5,0×16 5*139,7 ET.

                                                                                          Колесный диск Кременчугский колёсный завод ВАЗ-1111

                                                                                          Колесный диск Proma Нива 6.5×15/5×139.7 D98.1 ET20 Плат.

                                                                                          Штампованный диск Тольятти Chevrolet-Niva 6×15 5×139.7.

                                                                                          ORW диск стальной 5×139.7 нива 7х15 ET+25 d 98 черный

                                                                                          Диски Прома Нива 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET20 цвет Неро

                                                                                          Диск колесный стальной штампованный (5×139.7; 7х15 ET+2.

                                                                                          Диск усиленный ВАЗ нива стальной черный 5×139,7 7xR15 E.

                                                                                          Штампованный диск Тольятти ВАЗ 2121 5×16 5×139.7 ET58.0.

                                                                                          Диск колесный ВАЗ 2121 R16 эмаль / 21214310101500 21214.

                                                                                          Колесные диски Mefro 21214-3101015-00 5,0×16 5*139,7 ET.

                                                                                          Кременчуг Нива (ВАЗ 2121) 5×16 5×139,7 ET 58 (белый)

                                                                                          Диск колесный Нива штампованный, 5х139,7/7хR15 ET +25

                                                                                          Диски Прома Нива Лайт 6,5×15 5×139,7 D98.1 ET35 цвет ти.

                                                                                          Диски ГАЗ ВАЗ-2108 5,0×13 4×98 D58.6 ET35 цвет

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampy-na-nivu-r16-cena/feed/ 0
                                                                                          Штамповки на ниву r16 цена https://litezona.ru/shtampovki-na-nivu-r16-cena/ https://litezona.ru/shtampovki-na-nivu-r16-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovki-na-nivu-r16-cena

                                                                                          Интернет-магазин «Шины.ру» предлагает обширный выбор колесных аксессуаров для автомобилей различных марок. В частности, в наличии имеются штампованные диски R16. Ассортимент представлен комплектующими известных мировых производителей: Trebl, Magnetto, KFZ, Dotz и др.

                                                                                          Предлагаемые изделия обладают шаблонным дизайном, однако это полностью компенсируется их надежностью и длительным сроком службы. Они достаточно прочны, чтобы выдержать даже сильное механическое воздействие.

                                                                                          В каталоге найдено 96 колес R16 (штампованные) :

                                                                                          Подбор дисков по типоразмеру и характеристикам:

                                                                                          Артикул: 21214310101515
                                                                                          Рекомендованная цена: 2 055 руб

                                                                                          Оригинальный 16-дюймовый штампованный диск серого цвета. Имеет максимальную устойчивость к коррозии. Высокое качество сварных швов и покраски. Конструкция диска обеспечивает правильный поток воздуха к тормозным механизмам автомобиля.

                                                                                          Купить автомобильные диски 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98

                                                                                          1. Найдите в списке диски с типоразмером 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98;
                                                                                          2. Проверьте наличие и цену за диски;
                                                                                          3. Нажмите на наименование модели, которую собираетесь купить, для того чтобы узнать больше о выбранной модели и купить её.

                                                                                          Если вы испытываете какие-то трудности в подборе дисков для автомобиля — позвоните нашим операторам по телефону 8 (495) 989-14-12. Наша компания осуществляет отгрузку дисков в любой регион Российской Федерации. Подробнее о доставках в регионы можно узнать, позвонив нам, или отправив сообщение на наши электронные ящики.

                                                                                          Авто: Chevrolet Niva
                                                                                          Год выпуска: 2015
                                                                                          Двигатель: 1.7

                                                                                          Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                          Москва
                                                                                          Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Болотниковская, 47соор1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Авиамоторная, 65с1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Подольск
                                                                                          Быковская, 11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Дорожная, 12
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Химки
                                                                                          Заводская, вл11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Люберцы
                                                                                          Красная 1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Ногинск
                                                                                          5-я Доможировская, 4
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Санкт-Петербург
                                                                                          Минеральная, 6
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Рабочая, 7Л
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Ростов-на-Дону
                                                                                          Королёва, 5/2
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          проспект Стачки, 292А
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          Уфа
                                                                                          Лесотехникума, 49/1А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Новоуфимская, 18
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Стерлитамак
                                                                                          Западная 5А
                                                                                          +7 3473 30-60-09

                                                                                          Архангельск
                                                                                          Дачная, 59
                                                                                          8 (8182) 60-88-18

                                                                                          Северодвинск
                                                                                          Портовая, 1
                                                                                          8 (8184) 54-87-78

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovki-na-nivu-r16-cena/feed/ 0
                                                                                          Штампованный диск восьмеркой что делать https://litezona.ru/shtampovannyj-disk-vosmerkoj-chto-delat/ https://litezona.ru/shtampovannyj-disk-vosmerkoj-chto-delat/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannyj-disk-vosmerkoj-chto-delat

                                                                                          я бы в скупку лома сдал такие диски от греха подальше.

                                                                                          Штамповка рулит — там и восьмерка выправляется, и закраины прокатываются, и покрасить кисточкой можно в любой цвет.

                                                                                          Если нравится ездить на литье — будьте готовы к покупке новых дисков.

                                                                                          Несмотря на значительно хорошую устойчивость к механическим повреждениям литые диски нередко теряют геометрическую форму. В случае, когда диск имеет нарушенную геометрию, колесо становится неуравновешенным во всех осях симметрии.

                                                                                          Диск с нарушенной геометрией может иметь несколько видов смещения: радиальное, осевое и комбинированное (радиальное и осевое). Рассмотрим особенности каждого из смещений.

                                                                                          Радиальное смещение диска – смещение диска в вертикальной плоскости, загиб лицевой или задней части диска, так называемое «яйцо».

                                                                                          В этом случае происходит статический дисбаланс, и колесо бьёт вниз вверх. При вращении такого колеса создаётся переменный по направлению вращающий момент на оси, что ведет к необратимому повреждению подвески, покрышки и рулевого механизма.

                                                                                          Осевое смещение диска – смещение диска в горизонтальной плоскости, «восьмёрка» на диске.

                                                                                          При осевом смещении диска происходит неравномерное распределение масс в плоскостях, что приводит к быстрому износу протектора шины, подвески и рулевого механизма. неравномерному стиранию протектора шины и тем самым сокращает срок её эксплуатации.

                                                                                          Нарушенная геометрия у диска приводит к возникновению неуравновешенных центробежных сил с разными векторами приложения, что создает вибрацию колеса и разнонаправленные нагрузки на ступицу. Это, в свою очередь, приводит к следующим последствиям:

                                                                                          — Происходит ускоренный износ несущих узлов подвески и рулевого механизма из-за воздействия на них непредусмотренных автопроизводителем нагрузок (в первую очередь обычно страдают подшипники ступицы). При увеличении таких нагрузок возникает угроза их внезапного разрушения. (см. наглядную схему)

                                                                                          — Дискомфорт водителя — вибрация переднего колеса передается на руль, а заднего — на кузов.

                                                                                          — Покрышка значительно быстрее изнашивается по причине неравномерности нагрузки на протектор.

                                                                                          — Нестабильное пятно контакта шины — вибрирующее колесо имеет значительно худшее сцепление с дорогой. Это приводит к плохой управляемости и значительному увеличению тормозного пути.

                                                                                          Update:
                                                                                          (По поводу ремонта) Практически во всех случаях дискам можно восстановить правильную геометрию. Но есть несколько моментов которые стоит учитывать. Прокатывать литые диски нельзя. Катать можно только штамповки, а вот если прокатать литые диски, то их можно будет выбрасывать. После прокатки литые диски становятся небезопасными для эксплуатации, так как оказываемое давление на диск является непостоянным, а точечный нагрев разрушает саму структуру диска. Кроме того, такой «ремонт дисков» создает дополнительное напряжение в сплаве диска, что также сказывается на безопасности эксплуатации диска. Так называемая "прокатка дисков" нарушает структуру сплава, что влечет за собой ослабление литых и кованых дисков, делая их безопасную эксплуатацию в дальнейшем практически невозможной. Повторный удар в тоже место прокатанного литого или кованого диска может стать критичным как для диска, так и для авто. Конечно, можно ездить на дисках после их прокатки, но себе это будет "дороже". в плане жизни!

                                                                                          И всё-таки ремонт литых дисков возможен. Например, в наших центрах мы не прокатываем диски. Для восстановления геометрии диска мы используем свое собственное запатентованное оборудование, которое позволяет сохранить все заводские свойства диска. Ремонт происходит без точечного нагрева и прокатки роликами, что в значительной степени улучшает качество ремонта, а так же не нарушает структуру сплава диска. У нас есть богатый опыт исправления дефектов дисков, будем рады видеть у нас в гостях

                                                                                          Если поедете в один из наших центров, напоминаем, что Вы всегда можете воспользоваться "Интернет скидкой" в размере 5%. Для её получения Вам надо всего лишь напомнить о ней кассиру во время оплаты.

                                                                                          Диски — вещь дорогая, но рано или поздно им приходит срок замены. А если влетели в яму, этот срок может наступить внезапно. Есть ли альтернатива покупке нового диска? Мы решили разобраться, какие повреждения реально отремонтировать, а с какими диск лучше выбросить, как бы ни было жалко.

                                                                                          Не только от неожиданных встреч с ямами или ухабами на дороге страдают колесные диски. Их легко повредить, прижавшись, например, к высокому бордюру. Да и реагенты, которыми поливают столичные дороги, не щадят лакокрасочное покрытие. Но косметические изъяны — это не страшно. Да, неприятно и некрасиво, но с этим можно ездить. В крайнем случае, диск отдают на перекраску. А вот если влетите на скорости в яму с острыми краями, последствия могут быть куда трагичнее. Вы не только «приговорите» шину, но и спишете диск. Особенно если он литой. Ведь такой диск имеет цельную структуру металла, и в случае повреждения восстановить ее полностью невозможно. Но обо всем по порядку.

                                                                                          Покраска

                                                                                          Начнем с наименьшего из зол — потери привлекательного внешнего вида дисков. Вернуть былое состояние может порошковая покраска. Перед процедурой диски моют абразивным чистящим средством и просушивают. Затем наждачной бумагой снимают прежнее покрытие. Спецраствором обезжиривают поверхность. Краску наносят пистолетом с электростатическим эффектом: частички краски прилипают к диску за счет статического заряда. Затем диск помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре до 200 °C для достижения полимеризации краски. Процесс занимает около 15 минут.

                                                                                          Диски можно покрасить и акриловой краской. В отличие от порошковой, которая основана на сухом концентрате, акриловая — жидкая. И это существенно упрощает процесс. Плюс, если порошковой краской покрывают диски целиком, то акрилом можно окрасить часть поверхности, нанести определенный рисунок, к примеру. Для этого не обязательно обращаться к профессионалам. Краски продают в аэрозольных баллончиках, это позволяет работать в гаражных условиях.

                                                                                          порошковая окраска дисков

                                                                                          покраска диска

                                                                                          Покраска штампованных дисков почти ничем не отличается от окраски кузова. Поверхность очищают от грязи, моют, обезжиривают и высушивают. Затем грунтуют, красят и наносят лак.

                                                                                          Прокатка

                                                                                          Если повреждения диска незначительные, его можно отдать на прокатку, причем как литой, так и стальной. Оборудование для прокатки дисков одно и то же — будут различаться лишь цены. Стальной диск ремонтопригоднее, и восстановить его дешевле. Сталь более податлива, так что прокаткой можно убрать осевое биение, вмятины на ободе и другие деформации. К слову, если на ободе образовалась настолько крупная вмятина, что нарушилась герметичность колеса, то в случае со стальным диском погнутый край можно выправить кувалдой даже в полевых условиях. А вот с литым диском такой фокус, увы, не пройдет.

                                                                                          Процедура следующая: диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии поверхности диска ведется с помощью лазерного измерителя.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannyj-disk-vosmerkoj-chto-delat/feed/ 0
                                                                                          Штампованные диски р13 на ваз цена https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r13-na-vaz-cena/ https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r13-na-vaz-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannye-diski-r13-na-vaz-cena

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                          Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                          Цены и магазины дисков штампованных R13 Москвы.

                                                                                          Чтобы узнать, как купить диск штампованный R13 в Москве по доступной цене, воспользуйтесь нашим сервисом. Вы найдете дешевые товары и самые выгодные предложения с описанием, фото, отзывами и адресами. Цены и магазины недорогих дисков можно посмотреть в нашем онлайн интернет каталоге товаров Москвы, а так же узнать, где продаются диски штампованные R13 оптом в Москве. Если Вы представитель компании или магазина, добавьте свои товары бесплатно.

                                                                                          Катаюсь на них по летнему сезону наверно уже с 2014 года, всё ок. Все отзывы

                                                                                          Слишком мягкий сплав и завышена цена, не соответствует своей ценовой категории. Все отзывы

                                                                                          Неплохой диск. Не тяжелые. Брал для Zotye Coupa, подошел. Все отзывы

                                                                                          Купила с хорошей скидкой по приложению,пооучилась цена ниже рыночной, еще и доставка бесплатно. Все отзывы

                                                                                          Пожалуйста, войдите при помощи одного из своих аккаунтов для продолжения

                                                                                          • * Наш сервис partprice.ru анализирует предложения от более чем 25 000 интернет-магазинов и выбирает лучшие варианты с самой низкой ценой на товар в вашем регионе. Просто выберите желаемый товар и нажмите ссылку "Лучшая цена"!

                                                                                          Онлайн-сервис поиска товаров и магазинов и сравнения цен

                                                                                          Ваш город: Другой город РФ Екатеринбург
                                                                                          Челябинск
                                                                                          Казань
                                                                                          Каменск-Уральский
                                                                                          Курган
                                                                                          Магнитогорск
                                                                                          Миасс
                                                                                          Нефтеюганск
                                                                                          Нижневартовск
                                                                                          Нижний Тагил
                                                                                          Новосибирск
                                                                                          Новый Уренгой
                                                                                          Омск
                                                                                          Оренбург
                                                                                          Пермь
                                                                                          Серов
                                                                                          Сургут
                                                                                          Тюмень
                                                                                          Уфа
                                                                                          Ханты-Мансийск
                                                                                          8 (800) 775-54-04 Звонок по России бесплатный пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 10:00-18:00 Не смогли дозвониться?

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r13-na-vaz-cena/feed/ 0
                                                                                          Штампованные диски мефро отзывы https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy-2/ https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy-2/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannye-diski-mefro-otzyvy-2

                                                                                          Недостатки — следствие достоинств:

                                                                                          — ОЧЕНЬ ТОНКИЕ, при наезде даже на небольшую неровность получается вмятина, теряется геометрия, у меня за один сезон они стали "многогранниками" (с Mefro приобретенными лет 10 назад такого не было);

                                                                                          — окраска (у меня черная) непрочная, то есть на диске от малейшего камушка возникает пробой лакокрасочного покрытия, как следствие — коррозия. Пробовал красить сам, но это все равно не заменяет нормального фосфатирования, грунта и лака;

                                                                                          — цена значительно выше, чем у колес с правильной обработкой-окраской другого производителя.

                                                                                          Приобрел я диски еще недели две назад, может и больше…но поставил только вчера…

                                                                                          Изначально поехал сразу к официалам и пока менеджер искал точную их цену, я подошел к ним…наклонился…и прочитал на них гравировку MefroWheels…"че за нах?" подумал я сразу…парень озвучил мне цену…чуть больше 1000р за диск…но я сразу спросил "мне эти не нужны, есть тольяттинские?", на что он мне ответил "мы официальный диллер Лада и торгуем исключительно продукцией, поставляемой из Тольятти…". Хрень какая то подумал я, но мы обошли несколько автомобилей в салоне и на всех (Калина/Гранта/Приора/Веста) стоят эти мефры-шмефры…огорчился и уехал ни с чем…

                                                                                          Поискал по интернету ТЗСК 14го диаметра и нашел ближайший ко мне магазин, съездил и оказалось что у них последний комплект остался…и всего по 940р за диск…

                                                                                          Дальнейшая череда событий у большинства может вызвать негодование и приступы "да это ж как так?", будьте осторожны (сарказм)

                                                                                          Сразу, отъехав от магазина, направился в СТО, дабы проверить их на стенде…вдруг кривые (пока все вроде бы логично). Там мне их прокатали (мастер показался сомнительным…скорее это был алко-помощник мастера) и выяснилось, что два колеса как бы "более-менее" и два "блин, кривоватые, ну назад в принципе пойдет…"

                                                                                          После этого на работе сижу и парю сам себе мозг "поехать вернуть…или пойдет…или вернуть…"
                                                                                          И тут мне хороший знакомый…не будем называть его имени…рассказывает что я зря парюсь и что надо ставить их БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ и спокойно ездить (не просто так сказал, а сам же он так и сделал у себя)…

                                                                                          Рассуждения просты и логичны…мы имеем шину "Белшина", произведенную со всеми проверками качества, а так же диск ТЗСК, который так же произведен со всеми проверками качества, т.е. что получается: шину сделали и проверили ее перед тем как она попала ко мне…диск так же проверили…шина и диск новые…зачем их балансировать, если это сделано изначально на заводах?

                                                                                          И все же, приехав на СТО, где мне бортировали колеса, я подсознательно ожидал подвоха…
                                                                                          И естественно, когда их забортировали и я сказал что балансировка не нужна, то сначала один СТОшник увеличил глаза и 5 раз переспрашивал "точно не надо балансировать?" "зачем тебе это надо?" "в руль же бить будет, ты че" "все равно потом приедешь балансировать" и т.д., а потом подошел другой и снова "как не надо балансировать?" "ладно бы у тебя новое литье было, а это же штампы…они же кривые все"

                                                                                          Наконец забортировали колеса, я их сложил и повез домой самостоятельно переобуваться…переобулся и с нетерпением рванули с любимой женой вместе проверять на наличие "биения в руль"…и как и следовало ожидать…никакого "биения", едет ровно мягко, тихо, как корабль плывет. Ну а стоит ли делать из этого какие либо выводы…решать вам, друзья…
                                                                                          Лично я для себя сделал вывод, что когда у тебя новый диск (не китайский разве что) и новая резина (опять же…произведенная с конечным контролем качества), то смысла нет делать балансировку…она может ухудшить баланс.

                                                                                          Вот так. Буду рад обсудить. Всем добра!

                                                                                          Price tag: 3 760 ₽

                                                                                          FakeHeader

                                                                                          Comments 26

                                                                                          И все же стоит отбалансировать и совместить метки. Не стоит нагружать ходовку из за пары сотен Рэ

                                                                                          Перед следующей зимой думаю все же отбалансировать спустя два года, хотя проблем не было. Но буду делать наверное в крупном сто, ибо в мелких шинках я думаю врядли кто то следит за настойкой самого стенда

                                                                                          Я так скажу, может ты и не чувствуешь биения. Но и деально ровных колес нет, как многие выше отписавшиеся уже сказали "это чудо" что ты не чувствуешь погрешностей. А вот ходовка машины полюбому это чувствует. По какой причине ты не хочешь перестраховатся и сделать балансировку?это же не дорого и не сложно. Но зато будет точно лутчше.

                                                                                          а где гарантия того что стенд на СТО будет исправен? точнее стенд этот проходит поверку ежегодную? я спросил как то раз, СТОшник на меня как на сумасшедшего посмотрел…

                                                                                          а по сути любой прибор должен поверку проходить, а если не проходит, то о какой точности замеров можно говорить? я сейчас вспоминаю как на матизе год назад балансировали…в одном месте показало одно колесо убитое, кривое…навешали грузиков и в путь…в руль лупило аж…поехали в другое СТО, там нас спросили "вам нахрена столько грузиком поставили?"

                                                                                          Дык. Ты про какие сто говоришь, гаражные если то там да хрен поймешь толи стенд кривой толи мастер, найди нормальное сто найди нормального мастера.а так конечно это твое дело, можешь верить…в.точто.у.тебя.все.огонь.

                                                                                          был в динской в вирбаке, в простом СТО, у ребят где постоянно делал семерку, они новый подъемник только-только установили, в упаковке даже был и резинки на клещах целые…но стенд не поверяют, а зачем…

                                                                                          Сам только что купил тзск диски такие же. Сначала хотел мефро, т.к с завода такие стояли и за 2 года никаких проблем, даже оплатил их, но выяснилось что в наличии на складе их не оказалось, но были тзск (я как раз выбирал между тзск и мефро), я их в магазине на стенде проверил на биения, т.к. тоже наслышан о браке — у меня все 4 нормальные.
                                                                                          По поводу балансировки — это у тебя прям чудеса какие то. Я сам конструктор и немного понимаю в стандартах и производстве, потому объясню в чем твое заблуждение.
                                                                                          На заводе диски и шины никто не балансирует. Если бы это было так, то на них были бы грузы, как минимум. Идеальных дисков и шин не бывает. На шинах ставят метки краской (красные, желтые, зеленые точки) у каждого производителя они означают что это место надо совместить с ниппелем, чтобы получить минимальный дисбаланс. На все диски и шины есть стандарт и на любое изделие в мире есть отклонения от номинала, другими словами допуск. Каждый производитель любого изделия прописывает этот допуск в габаритном чертеже и технических условиях. Допуск означает, что в пределах этого отклонения изделие не попадает в брак.
                                                                                          В дискахи шинах к такому допуску относится в т.ч и биение, т.к. оно есть по любому. Конечно, по теории вероятности существуют диски и шины, которые попали в номинал, т.е идеальные, но сам подумай какова вероятность, что 4 диска и 4 шины от разных производителей, набранные из партии в произвольном порядке будут идеальными? Но даже если это чудо произойдет, то дальше в работу вступает ниппель, который обязательно устанавливается на колесо и он тоже весит сколько-то, пусть даже 5 гр и вносит свой дисбаланс, который надо так же компенсировать в любом случае. И еще — далеко не все шиномонтажники знают о том, что надо совместить желтую метку на шине с ниппелем, таким образом еще добавляется дисбаланс.
                                                                                          Я на своей бывшей двенахе устал бороться с вибрацией, где только не балансировал колеса, не помогало. Даже начитался до того что в десятом семействе есть явление шимми — это когда вибрации колеса совпадают с вибрациями еще какого то агрегата и наступает резонанс и что это лечится потенциально изменением массогабаритных показателей колеса.
                                                                                          Много написал. Короче, балансировка нужна полюбому. Почему у тебя нет вибрации — фиг знает, чудо 🙂 Может, совпали вибрации колес и какого нить вала и компенсировали друг друга. Вибрацию задних не почувствуешь, но зато узнаешь о ней после скорой кончины подшипников — сначала начнут выть. Так что задумайся о балансировке…

                                                                                          Вопрос:
                                                                                          Кто пользовался, есть опыт?
                                                                                          Хочу взять взамен Кременчуга, который Свое отслужил за 40к км. Надо править и красить.
                                                                                          Фотка с авиты.

                                                                                          Лада Калина Универсал 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — колёсные диски

                                                                                          Машины в продаже

                                                                                          Лада Калина, 2009

                                                                                          Лада Калина, 2011

                                                                                          Лада Калина, 2007

                                                                                          Лада Калина, 2012

                                                                                          Комментарии 18

                                                                                          прикол ещё в том что на магнето вилс не лезут штатаные колпаки.грантовские) потому что сердцевина у диска выпуклая))))а на мефро наоборот утопленная)

                                                                                          летняя резина.на мефро.руль колбасит периодически. щас зима на магнето вилс…вообще без проблем…тоже думаю что к лету взять.штампы другие или литье(

                                                                                          Берите ТЗСК — штампы. 2 года, 20 ткм — полёт отличный. Диски ровные (шиномонтажник аж офигел, что такие бывают — одно колесо вообще грузов не потребовало) — едешь как по рельсам. + покрашены/прогрунтованы норм — не ржавеют. И цена на них 800 рублей/диск в авто49 была когда брал.

                                                                                          Спасибо.буду в СПб посмотрю. А не в курсе штатные колпаки сядут? В магнето не лезут.центр сильно выпуклый

                                                                                          Ставить не пробовал. Я без колпаков езжу летом — диски металлик — хорошо и так смотрятся.

                                                                                          Ясно. Спс за инфу

                                                                                          12000 пробега на них по нашим дорогам, полёт нормальный. От резины много зависит.

                                                                                          Брал мефро новые в колеса даром, черного цвета, с доставкой, оказались все 4 колеса кривые, на 100км/ч бьют руль, больше мефро вообще не рассматриваю, парни в сервисе сказали что они все с завода кривые, так что это норма

                                                                                          Взял. 5,5j14 . 0,5 " или 1,27 см добавили плотности подвеске и + к сс20 проставкам в колее. Рыскание на скорости более 140 пропало совсем) только если боковой ветер дует)))

                                                                                          Из теста "Авторевю" (№24, 2001 г.):
                                                                                          Mefro (Германия) 5Jx13 H2 620 руб.
                                                                                          Масса, кг — 6,5.
                                                                                          Вылет, мм — 40,4.
                                                                                          Биения, мм:
                                                                                          радиальное — 1,4;
                                                                                          торцевое — 0,8.
                                                                                          Деформация закраины, мм:
                                                                                          новый диск — 4,6;
                                                                                          «старый» диск — 7,1.
                                                                                          Изгиб привалочной плоскости, град:
                                                                                          новый диск — 3,0;
                                                                                          «старый» диск — 4,8.

                                                                                          Немецкий диск на 0,7 кг тяжелее тольяттинского 13-дюймового колеса, но заметно прочнее — после косого удара отмечена лишь небольшая деформация. «Состарившийся» диск сохранил характер повреждений, но деформация закраины и изгиб привалочной плоскости увеличились ненамного. Кроме того, у «немца» отличная коррозионная стойкость!

                                                                                          СПС. Коррозионная стойкость хорошо. Кременчуг в рыжиках весь за 40к пробега летнего и 5 лет

                                                                                          В штатных мефро, которые шли у меня с Калиной 2 с завода, коррозионной стойкостью и не пахнет — через 2 года ржавые, краску кёрхером отрывает, покрашено тупо по металлу. А про кривизну их вообще молчу — меньше 30 грамм на колесо не удалось поставить, есть и 45 грамм.
                                                                                          Мой выбор ТЗСК — ровные, нормально прогрунтованы! и покрашены ни одно колесо не показало биения на шиномонтаже (шиномонтажник был в шоке) + есть колесо вообще без груза, а максимальный груз на всём комплекте — 25 грамм. За 2 года ни одно не начало ржаветь и вся краска на месте, только на местах, где цепляли датчики сход/развала — виден чёрный грунт. Но я их использую как летние. На зиму тоже их буду брать, только перед установкой на них покрышек — нанесу 2-3 слоя лака — это сохранит их хороший внешний вид надолго (вычитал в журнале "За рулём" за 1965 год;))) Да, и при стоимости 800 рублей/диск (брал в Авто 49) — конкурентов не вижу.

                                                                                          Из теста "Авторевю" (№24, 2001 г.):
                                                                                          Mefro (Германия) 5Jx13 H2 620 руб.
                                                                                          Масса, кг — 6,5.
                                                                                          Вылет, мм — 40,4.
                                                                                          Биения, мм:
                                                                                          радиальное — 1,4;
                                                                                          торцевое — 0,8.
                                                                                          Деформация закраины, мм:
                                                                                          новый диск — 4,6;
                                                                                          «старый» диск — 7,1.
                                                                                          Изгиб привалочной плоскости, град:
                                                                                          новый диск — 3,0;
                                                                                          «старый» диск — 4,8.

                                                                                          Немецкий диск на 0,7 кг тяжелее тольяттинского 13-дюймового колеса, но заметно прочнее — после косого удара отмечена лишь небольшая деформация. «Состарившийся» диск сохранил характер повреждений, но деформация закраины и изгиб привалочной плоскости увеличились ненамного. Кроме того, у «немца» отличная коррозионная стойкость!

                                                                                          Ну с коррозионной стойкостью Авторевю наврали точно — через 40 ткм диски ржавые со всех сторон, покрашены прямо по металлу без какого-либо грунта. ИМХО — ТЗСК намного лучше.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy-2/feed/ 0
                                                                                          Штампованные диски r16 на ниву шевроле цена https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r16-na-nivu-shevrole-cena/ https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r16-na-nivu-shevrole-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannye-diski-r16-na-nivu-shevrole-cena

                                                                                          Купить автомобильные диски 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98

                                                                                          1. Найдите в списке диски с типоразмером 6.5×16/5×139.7 ET40 DIA 98;
                                                                                          2. Проверьте наличие и цену за диски;
                                                                                          3. Нажмите на наименование модели, которую собираетесь купить, для того чтобы узнать больше о выбранной модели и купить её.

                                                                                          Если вы испытываете какие-то трудности в подборе дисков для автомобиля — позвоните нашим операторам по телефону 8 (495) 989-14-12. Наша компания осуществляет отгрузку дисков в любой регион Российской Федерации. Подробнее о доставках в регионы можно узнать, позвонив нам, или отправив сообщение на наши электронные ящики.

                                                                                          Авто: Chevrolet Niva
                                                                                          Год выпуска: 2015
                                                                                          Двигатель: 1.7

                                                                                          Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                          Москва
                                                                                          Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Болотниковская, 47соор1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Авиамоторная, 65с1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Подольск
                                                                                          Быковская, 11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Дорожная, 12
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Химки
                                                                                          Заводская, вл11
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Люберцы
                                                                                          Красная 1
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Ногинск
                                                                                          5-я Доможировская, 4
                                                                                          8 (495) 989-14-12

                                                                                          Санкт-Петербург
                                                                                          Минеральная, 6
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Рабочая, 7Л
                                                                                          8 (812) 242-81-10

                                                                                          Ростов-на-Дону
                                                                                          Королёва, 5/2
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          проспект Стачки, 292А
                                                                                          8 (863) 333-28-30

                                                                                          Уфа
                                                                                          Лесотехникума, 49/1А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Новоуфимская, 18
                                                                                          8 (347) 229-47-33

                                                                                          Стерлитамак
                                                                                          Западная 5А
                                                                                          +7 3473 30-60-09

                                                                                          Архангельск
                                                                                          Дачная, 59
                                                                                          8 (8182) 60-88-18

                                                                                          Северодвинск
                                                                                          Портовая, 1
                                                                                          8 (8184) 54-87-78

                                                                                          Заводские оригинальные

                                                                                          Варианты замены

                                                                                          Заводские оригинальные

                                                                                          Крепление колеса(PCD): 5*139.7

                                                                                          Ступичное отверстие(DIA): 98.5

                                                                                          В разделе шины и диски на Chevrolet Niva 1.7 i интернет магазина КОЛЕСО представлен широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. В большом каталоге шин и дисков вы можете посмотреть фото, изучить цены, рейтинг, прочитать отзывы покупателей, что поможет быстро выбрать и купить шины или диски на Chevrolet Niva 1.7 i по выгодной цене.

                                                                                          Среди представленных моделей шин на Chevrolet Niva 1.7 i имеется выбор типоразмеров, установка которых на автомобиль рекомендуется производителями. Водитель Chevrolet Niva может выбирать среди типоразмеров, представленных в каталоге: R15, R16.

                                                                                          Продажа, установка, прописка датчиков давления в колёсах (TPMS) для современных моделей Chevrolet. Звоните!

                                                                                          Ниже вы увидите подбор колесных дисков, которые могут подойти на Chevrolet Niva. Чтобы исключить из списка неподходящие типоразмеры, рекомендуем вам уточнить год выпуска автомобиля.

                                                                                          итого: 14644 руб.

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 18604 руб.

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 18576 руб.

                                                                                          итого: 17600 руб.

                                                                                          итого: 18640 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 18160 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 17104 руб.

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 18160 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 17800 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 18160 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 15196 руб.

                                                                                          итого: 18604 руб.

                                                                                          итого: 17104 руб.

                                                                                          итого: 14132 руб.

                                                                                          итого: 16460 руб.

                                                                                          итого: 16156 руб.

                                                                                          итого: 17164 руб.

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                          итого: 16460 руб.

                                                                                          итого: 16144 руб.

                                                                                          итого: 16460 руб.

                                                                                          итого: 15028 руб.

                                                                                          итого: 14408 руб.

                                                                                          итого: 14824 руб.

                                                                                          итого: 14392 руб.

                                                                                          Диски на Chevrolet Niva:

                                                                                          • PCD 5×139.7 диаметром от 15 до 16, шириной от 6 до 7 и вылетом от ET40 до ET40

                                                                                          Вы можете убрать из списка ненужные вам размеры дисков на , если выберите конкретный посадочный диаметр (радиус) диска: .

                                                                                          Если вы не нашли то, что искали, предлагаем посмотреть все доступные размеры колесных дисков. Выберите соответствующий посадочный диаметр (радиус) диска: .

                                                                                          Общие параметры для всех дисков на Шевроле Нива

                                                                                          Сверловка (разболтовка) LZ/PCD: 5/139.7 (число отверстий/радиус окружности, на которой находятся их центры)

                                                                                          Диаметр центрального отверстия (DIA): 98 мм (соответствует внешнему диаметру ступицы авто)

                                                                                          На наш скромный взгляд – лучше купить литье на Шевроле Нива, чем штампованные диски. Современные литые диски выдерживают воздействие реагентов несколько сезонов, а по цене часто даже дешевле, чем стальные диски.

                                                                                          Официальное название марки автомобиля: Chevrolet, альтернативное название: Шевроле, некоторые варианты ошибочных или слэнговых названий: Шевролет

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r16-na-nivu-shevrole-cena/feed/ 0
                                                                                          Штампованные диски r15 5х100 https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r15-5h100/ https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r15-5h100/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannye-diski-r15-5h100

                                                                                          Найдено моделей (154)

                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 9 отзывов
                                                                                          • 8 отзывов
                                                                                          • 7 отзывов
                                                                                          • 7 отзывов
                                                                                          • 5 отзывов
                                                                                          • 4 отзыва
                                                                                          • 4 отзыва
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 3 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 2 отзыва
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 1 отзыв
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов
                                                                                          • 0 отзывов

                                                                                          Здесь полный каталог колесных дисков в размере R15 5*100. Мы обеспечим доставку интересующих вас автомобильных дисков в любой город России, Белоруссии и Казахстана.

                                                                                          При выборе дисков r 15 5×100 обращайте внимание и на другие параметры, такие как: вылет, ширину диска. При неправильном сочетании параметров диск просто не встанет в колесную арку вашего авто. Также, вы вполне можете облегчить себе поиск, если воспользуетесь нашим сервисом подбора шин и дисков по марке автомобиля.

                                                                                          Выбирайте, звоните! Если вы затрудняетесь в выборе дисков – наши менеджеры всегда готовы проконсультировать и ответить на ваши вопросы по телефону 8 (495) 215-20-23. Заказы через сайт принимаются круглосуточно.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Количество начисляемых баллов за покупку 1-го диска.

                                                                                          Баллы начисляются при покупке товара через сайт и становятся активными по истечении 14 дней с момента покупки.

                                                                                          Консультируем!

                                                                                          • Знаем ассортимент
                                                                                          • Помогаем с выбором под конкретные задачи
                                                                                          • Подбираем оптимум для вашего авто

                                                                                          Доставляем!

                                                                                          Диски

                                                                                          Автомобиль — товар серьёзный. Взять в салоне с иголочки и беззаботно катать на всю катушку не получится. Нужен апгрейд под вкусы и потребности владельца.

                                                                                          Даже самая крутая комплектация машины является неким усреднённым вариантом для большинства. Например, шины и диски. Чаще всего производитель ставит колёса поуниверсальнее, и это правильно — никто не знает, где будет ездить автомобиль, по каким дорогам, каков нрав и стиль вождения будущего владельца. На стоке идёт притирка, дальше уже забота водителя выбрать себе новые шины под сезон, погоду и требуемые свойства. С дисками аналогично, можно выбрать прочность, можно — вес или эстетику. Шинный центр — один из первых помощников автомобилиста.

                                                                                          Магазин автотоваров "ДискоМаркет" — коллектив единомышленников-автомобилистов. Мы не просто продаём запчасти и аксессуары, мы сами — водители. Каждый из нас прошёл свои трудности, набивал шишки и набирал опыт. Покупатель для нас — не просто клиент. Он — наш коллега. Мы ездим теми же дорогами, у нас сходные проблемы и нужды. Если можем поделиться опытом — с удовольствием это делаем.

                                                                                          Как водители, мы знаем, насколько важен качественный товар и честное отношение продавца. Постарались сделать магазин, с которым приятно и легко работать. Наши специалисты тщательно анализируют весь товар, каждую позицию. Мы имеем дело только с проверенными поставщиками. Следим за качеством. Мониторим отзывы покупателей в рунете и за его пределами. Стремимся сделать наши обзоры максимально информативными и полезными.

                                                                                          Зачем тратить время на многочасовой поиск зёрен правды в ворохе маркетинга? На страницах ДискоМаркета есть всё важное и нужное простыми словами. Приглашаем в этом убедиться.

                                                                                          Доброжелательная атмосфера, взаимное уважение и честность — стиль нашей работы. Будем рады дружить.

                                                                                          Подбор по авто: дисков, шин; все размеры: дисков, шин; каталог: дисков, шин.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannye-diski-r15-5h100/feed/ 0
                                                                                          Штампованные диски mefro отзывы https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy/ https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shtampovannye-diski-mefro-otzyvy

                                                                                          Коррозия металла Несмотря на огромный выбор легкосплавных колес для отечественных автомобилей, наиболее популярными все равно остаются штампованные стальные колесные диски. Секрет популярности прост: они дешевле. Мы решили подвергнуть испытаниям несколько стальных колес, предназначенных для переднеприводных автомобилей ВАЗ, чтобы выяснить какие из них прочнее, какие лучше сопротивляются коррозии? Сразу оговорим терминологию. Среди профессионалов колесные диски принято называть просто колесами.

                                                                                          И мы, как правило, тоже используем этот термин, особенно если речь идет о колесах легкосплавных. Но за стальными штампованными колесами так прочно утвердилось упрощенное название диски, что далее мы будем называть их именно так. В специализированных шинных центрах и магазинах Москвы мы пробрели 6 различных моделей 13-дюймовых штампованных дисков, предназначенных для переднеприводных машин из Тольятти. Помимо стандартных вазовских, мы купили диски КрКЗ, сделанные в украинском Кременчуге. По форме они практически повторяют вазовские, но окрашены не серой, а белой эмалью и имеют иное расположение маркировки.

                                                                                          Еще две модели стальных дисков для тольяттинских переднеприводников родом из Германии это Mefro и Kronprinz. Купили мы и австрийские диски KFZ. А самым неожиданным приобретением стали диски Asterro, которые сделаны в Узбекистане на российско-британском предприятии, выкупившем часть завода, производящего диски для UzDaewoo. Помимо этих колес мы решили включить в программу теста еще и вазовский диск на 14 дюймов именно такими оснащаются на конвейере машины десятого семейства с 16-клапанными двигателями. Кроме того, эти колеса все чаще ставят и на другие автомобили ВАЗ. Все диски мы купили по две штуки этого требовала программа испытаний.

                                                                                          Сначала мы измерили массу и все нормируемые геометрические параметры дисков. В таблицах мы привели усредненные значения для двух образцов. Самым легким оказался стандартный вазовский 13-дюймовый диск, а массивнее всех были узбекское изделие Asterro и тольяттинская 14-дюймовка. Затем диски прокрутили на специальном стенде, измерив индикатором биение посадочной поверхности в радиальном и торцевом направлениях.

                                                                                          Почти все диски оказались умеренно ровными, кроме одного украинец КрКЗ отличился самыми большими биениями в обоих направлениях. А это значит, что колесо с таким диском будет сложнее отбалансировать. Измерили мы и такой важный геометрический параметр, как вылет колеса. Важен он потому, что от величины вылета зависит геометрия передней подвески и, соответственно, управляемость автомобиля. Очень часто, когда на автомобиль ставят колеса с неправильно подобранным вылетом, информативность рулевого управления катастрофически падает, машину при торможении начинает уводить в стороны, интенсивнее изнашиваются ступичные подшипники.

                                                                                          К счастью, вылет у всех купленных дисков оказался в пределах рекомендуемого АвтоВАЗом для переднеприводных ВАЗов допуска 3540 мм. Вылет 38 мм имел 13-дюймовый тольяттинский диск, а Asterro, КрКЗ и три импортных диска 40 мм. А вот у 14-дюймового диска вылет оказался равным 35 мм. Такое его значение приняли на ВАЗе сначала для 16-клапанных, а потом для всех остальных переднеприводных машин. Дело в том, что у мощных десяток диски с вылетом 38 мм могут задевать более развитые тормозные суппорты.

                                                                                          Испытания проходили так. Один диск из каждой пары, получив несколько глубоких, до металла, тарированных царапин, сразу же отправился потеть в соляную камеру. 60 дней, проведенных в соляном тумане, по коррозионной нагрузке на лакокрасочное покрытие сопоставимы с круглогодичной эксплуатацией в течение примерно пяти лет! Но условную пятилетку специалисты разделили попалам. После того, как половина срока истекла, подернутые рыжим налетом колеса извлекали на свет Божий и подвергали нагрузочным испытаниям.

                                                                                          Диски фиксировались за заднюю кромку захватами на вращающейся планшайбе, а к местам штатных колесных болтов крепилась ось, к которой прикладывали изгибающую нагрузку. Планшайба начинала вращаться и совершала 2000000 оборотов со скоростью 680 об/мин. Зная радиус качения вазовского колеса, нетрудно подсчитать, что за такое количество оборотов оно проедет всего лишь 12 тысяч километров.

                                                                                          Но все дело в том, что прикладываемый к диску изгибающий момент весьма велик в нашем случае он составил 950 Нм. Примерно такую нагрузку испытывают колеса внешней стороны в быстром повороте, причем на груженом автомобиле. Представляете, как устает металл колеса за 12 тысяч километров бесконечного крутого поворота? Испытание, которое на языке специалистов называется изгиб с вращением, помогало эффективнее состарить диски на лакокрасочном покрытии и металле неизбежно образуется сеть микротрещин, в которые легче пробраться коррозии. Поэтому пожилые диски вновь опускали в соляной туман и держали до конца оговоренного срока.

                                                                                          Через несколько недель на некоторые колеса было жалко смотреть. Совершенно жуткая коррозия покрыла тольяттинский 13-дюймовый диск краска на нем во многих местах вспучилась и осыпалась. Покрытия дисков Asterro и 14-дюймового колеса из Тольятти оказались более устойчивыми к действию агрессивной среды, но и на них появились заметные грязно-рыжие проплешины. Оценки хорошо заслужили украинский диск КрКЗ, немецкий Kronprinz и австрийский KFZ.

                                                                                          Но устойчивей всех оказался немецкий диск Mefro лишь легкое помутнение лака выдавало отсидку в коррозионной камере. А финальным испытанием стал уже знакомый нам косой удар проверка дисков на прочность. Этот тест имитирует столкновение боковины колеса с бордюрным камнем. Такое воздействие могут испытать колеса автомобиля, попавшего в занос. Основное требование к диску при косом ударе деформация не должна привести к разгерметизации надетой на колесо бескамерной покрышки, чтобы автомобиль сохранил управляемость. Три года назад, когда мы проводили подобные тесты легкосплавных колес, удар наносился грузом с подпружиненным металлическим башмаком.

                                                                                          Но на этот раз мы воспользовались другим стендом, который тоже применяется для испытаний косым ударом. Колесо в сборе с покрышкой, накачанное до рабочего давления (в нашем случае это 2 атм), фиксируется на неподвижной ступице, и под углом 13 на него падает металлическая плита. Удар приходится по шине и по закраине диска.

                                                                                          Масса груза и высота его падения высчитываются по эмпирическим формулам, исходя из размера колеса и нагрузки. В нашем случае на колесо с высоты 230 мм падал груз массой 450 килограммов. Причем мы подвергали косому удару оба диска и новый, и состаренный. А потом сравнивали характер и величину деформации. Надо сказать, что все колеса выдержали удар без разрушений и заметного падения давления в шине.

                                                                                          Но многие заметно окривели. Мы фиксировали два параметра деформацию закраины диска и угол изгиба привалочной плоскости, лежавшей на ступице. Самыми жесткими оказались закраины у 14-дюймового диска практически полное отсутствие деформации.

                                                                                          Но вот изгиб привалочной плоскости оказался самым большим среди всех дисков. Достаточно жесткие и австрийские колеса KFZ. Несколько по-другому деформировались диски Mefro при одинаковых с KFZ изгибах сердцевин закраина у Mefro оказалась гораздо податливей. И практически одинаковые повреждения были зафиксированы у дисков Asterro, Kronprinz, КрКЗ и 13-дюймового вазовского колеса.

                                                                                          У них при небольших деформациях центральных частей очень сильно оказались смяты закраины. Это говорит о том, что диски придется рихтовать даже после не слишком сильных ударов. Но так ли хорош жесткий диск? Специалисты считают, что колесо должно быть относительно мягким, чтобы при сильных ударах поглощать энергию. Иначе диск после контакта с препятствием будет целым, а поврежденные детали подвески и рулевого механизма придется менять.

                                                                                          Поэтому жесткие диски KFZ и 14-дюймовые вазовские колеса можно порекомендовать владельцам тюнинговых машин с энергоемкой подвеской. Ну а владельцам обычных восьмерок, девяток и десяток мы рекомендуем обратить внимание на немецкие диски Mefro. Они в меру податливы при ударе, а их усточивость к коррозии просто поражает. .

                                                                                          Современные штамповочные станки реализуют весьма замысловатые формы и архитектуры, несвойственные для стальных колес еще 10 лет назад. Сегодня выбор если не достиг пика, то уже очень близок к нему. В ассортименте – колеса подешевле, подороже, полегче, потяжелее, матовые, глянцевые, любые.

                                                                                          Мы выбрали 8 лучших производителей штампованных дисков, продукция которых прошла испытания на соответствие ГОСТу, регламентирующему прочность, массу и износостойкость.

                                                                                          Диски являются неотъемлемым компонентом автомобиля. С течением времени они начинают изнашиваться и деформироваться. И каждый автомобилист рано или поздно столкнется с этой проблемой.

                                                                                          В основном водители предпочитают использовать штампованные диски. Поскольку они достаточно надежны при эксплуатации, а также обладают небольшой стоимостью. Рассмотрим более подробно рейтинг штампованных колесных дисков:

                                                                                          1. KFZ – австрийский бренд;
                                                                                          2. Dotz – немецкий;
                                                                                          3. Mefro – немецкий;
                                                                                          4. ТЗСК – отечественная марка;
                                                                                          5. Trebl – азиатская корпорация.

                                                                                          Лучшие штампованные диски согласно отзывам

                                                                                          Знаменитый концерн KFZ производит высококачественные колесные диски. По технологии и производству, их «штампы» являются чуть ли не лучшими в Европе. Известные производители авто – VW, Alfa Romeo, Toyota – заказывают диски у KFZ.

                                                                                          Благодаря высокому уровню производства, компания выпускает эффективные и прочные колесные диски по доступной цене. Сертифицированная продукция представлена более 500 типоразмерами готовых изделий. Бренд уже не первый год входит в рейтинг производителей штампованных колесных дисков.

                                                                                          Колесные диски от Dotz

                                                                                          Немцы производят не только высококлассную технику, но и стальные диски методом штампования. Известный бренд Dotz выпускает модели для автомобилей среднего и элитного класса. По сравнению с KFZ, компания производит изделия не только для базовых комплектаций, но и для других моделей авто.

                                                                                          Высокотехнологичные штамповки Dotz используют любители быстрой езды и рестайлинга. Уже не первый год компания занимает почетные места в рейтинге лучших колесных штамповок для авто. Надежные и прочные диски Dotz, применяемые для обычной езды, прослужат долгие годы и обеспечат комфортабельную езду.

                                                                                          Бренд Mefro

                                                                                          Еще один немецкий производитель. Изделия, выпускаемые под этим брендом, регулярно входят в рейтинг штампованных дисков для авто по качеству. И это подтверждено цифрами: компания ежегодно оснащает около 25 миллионов автомобилей, что говорит о высоком уровне поставляемой продукции и престиже Mefro.

                                                                                          Штампованные диски Mefro прекрасно защищены от коррозии, а крепкая сталь обеспечивает их длительную эксплуатацию. Многие выбирают их благодаря высокому соотношению между качеством и ценой. Мефро выпускает готовую продукцию для мотоциклов, тракторов, грузовиков и легковых машин.

                                                                                          Отечественный бренд ТЗСК

                                                                                          ТЗСК – один из самых известных и популярных отечественных производителей. Именитый тольяттинский завод не первый год выпускает продукцию высокого класса по доступной цене.

                                                                                          С недавних пор российская компания вышла на мировой рынок и занимается поставкой штампованных дисков для VW, Ford, Renault. Диски производятся на автомобильном заводе, поэтому здесь есть все необходимые ресурсы для создания высококачественных изделий с длительной эксплуатацией.

                                                                                          Каждый год ТЗСК производит около 1, 5 миллиона дисков. Это один из лучших показателей в мире. Они с достоинством занимают почетное 4 место в рейтинге производителей и первое – на отечественном рынке.

                                                                                          Trebl

                                                                                          Известный азиатский бренд уже не первый год занимается производством авто дисков. Около 70% продукции экспортируется во все точки мира. Продукция регулярно проходит контроль на прочность, биение и дисбаланс.

                                                                                          Требл предлагает диски хорошего качества по доступной стоимости на любые виды автомобилей. Все изделия ежегодно проходят сертификацию качества по стандарту ISO.

                                                                                          Выбор штампованных дисков – советы и рекомендации

                                                                                          Для повседневного использования и надежной езды специалисты рекомендуют продукцию Trebl, Mefro и ТЗСК. Штампованные диски от этих компаний имеют примерно одинаковый ресурс и конечную стоимость. При обычной эксплуатации и спокойной езде они смогут прослужить от 5 до 10 лет.

                                                                                          Любителям агрессивной езды эти модели не подойдут, поскольку не обладают требуемыми характеристиками и свойствами. Изделия KFZ и Dotz станут незаменимым помощником в скоростной гонке. Однако прочная сталь и красивое оформление поднимают итоговую стоимость продукции

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shtampovannye-diski-mefro-otzyvy/feed/ 0
                                                                                          Шрус правый приора цена https://litezona.ru/shrus-pravyj-priora-cena/ https://litezona.ru/shrus-pravyj-priora-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-pravyj-priora-cena

                                                                                          Граната – часть ходовой системы авто. Под влиянием высокой нагрузки деталь нередко приходится менять. Новую гранату на Приору можно взять за 1100-1600 рублей.

                                                                                          Что это?

                                                                                          Под гранатой автомастера и автомобилисты понимают механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента при повороте колеса до 70 градусов вокруг своей оси. Гранату еще называют гомокинетическим шарниром и ШРУСом.

                                                                                          Граната состоит из таких элементов:

                                                                                          1. Нижняя часть.
                                                                                          2. Канавки.
                                                                                          3. Корпус.
                                                                                          4. Сепаратор с шариками.

                                                                                          О том, что пора заняться поиском новой гранаты на Приору, легко понять по следующим изменениям в состоянии авто:

                                                                                          • Появление скрежета, хруста, щелчков при езде в автомобиле (шум усиливается при резких ускорениях, поворотах, преодолении препятствий на дороге).
                                                                                          • Незначительные рывки при трогании машины с места.

                                                                                          Факторы, от которых зависит цена

                                                                                          Гранаты на Приору продаются в разных точках реализации. Автомобилисты отмечают большой разброс цен на данную запчасть. Широкий стоимостной диапазон продавцы объясняют влиянием на цену таких факторов:

                                                                                          1. Качество.
                                                                                          2. Оригинальность.
                                                                                          3. Тип детали.
                                                                                          4. Известность изготовителя.
                                                                                          5. Популярность реализатора.
                                                                                          6. Место совершения покупки.
                                                                                          7. Потребность в заказе доставки, установки.

                                                                                          Разновидности

                                                                                          ШРУСы классифицируются по конструкционным особенностям на четыре разновидности:

                                                                                          • Шариковые (наиболее распространены, присутствуют во всех типах легковых заднеприводных авто).
                                                                                          • Спаренные (применяются крайне редко, имеют сложную конструкцию).
                                                                                          • Сухариковые (ими оснащаются преимущественно автобусы и грузовые машины).
                                                                                          • Трипоидные (используются во внутренних конструкциях, характеризуются осевым перемещением).

                                                                                          По месту нахождения гранаты можно поделить на два типа:

                                                                                          • Внешние (соединяют ступицы колеса и полуоси).
                                                                                          • Внутренние (соединяют полуоси и коробку передач).

                                                                                          В зависимости от конструкции гранаты могут иметь:

                                                                                          По производителю все ШРУСы на Приору можно поделить на два типа:

                                                                                          Последние являются более дешевыми. Они представлены следующими марками:

                                                                                          Существует классификация и по месту приобретения детали. Согласно ей ШРУСы бывают:

                                                                                          1. С интернет-магазина автодеталей.
                                                                                          2. С авторынка.
                                                                                          3. С магазина, который специализируется на продаже запчастей для машин.

                                                                                          Ориентировочные цены

                                                                                          В России автомобилист может приобрести ШРУС на машину марки Приора по цене от 1100 до 1600 рублей.

                                                                                          Ориентировочные цены в зависимости от разновидности автозапчасти:

                                                                                          • Наружная граната – от 1100 рублей за комплект.
                                                                                          • Внутренняя – от 1200 рублей за комплект.

                                                                                          Примерные расценки на продукцию разных фирм-изготовителей:

                                                                                          • АвтоВАЗ – около 1600 рублей.
                                                                                          • Pilenga – около 1200 рублей.
                                                                                          • LGR Holding – около 1300 рублей.
                                                                                          • Hofer – около 1280 рублей.
                                                                                          • GKN – около 1500 рублей.

                                                                                          Где предпочтительнее совершать покупку?

                                                                                          Если вышла из строя граната в машине марки Приора, то нужно заняться поиском новой запчасти. Мест реализации такой детали в России немало. Поэтому у автомобилиста не должно возникнуть проблем с выбором.

                                                                                          Заранее рекомендуется определиться с местом приобретения. Всего у владельца Приоры есть три варианта:

                                                                                          1. Посетить магазин, который занимается продажей запчастей отечественного и импортного производства.
                                                                                          2. Пойти на авторынок.
                                                                                          3. Рассмотреть предложения интернет-магазинов автозапчастей.

                                                                                          Выбор места зависит от предпочтений касательно производителя и финансового состояния. Если есть желание приобрести оригинальную деталь завода АвтоВАЗ, то лучше совершать покупку в специализированном магазине. Сегодня многие заказывают автозапчасти в интернет-магазинах. Но нужно понимать все риски, которые возникают у автомобилиста при выборе этого места покупки:

                                                                                          • Могут выслать бракованную деталь.
                                                                                          • Могут прислать б/у запчасть вместо новой.
                                                                                          • Могут попросить перечислить деньги и ничего не прислать.

                                                                                          Если хочется сэкономить, не важна популярность производителя, то можно посетить авторынок. Тут продаются детали малоизвестных компаний. Можно наткнуться на китайскую подделку под именитый бренд. Поэтому при выборе авторынка в качестве места покупки нужно соблюдать осторожность.

                                                                                          Основой автомобиля ВАЗ-2170 «Приора» послужил ВАЗ-2110, который подвергся столь глубокому рестайлингу, что перестал быть узнаваем в данной модели. В базовую конструкцию было внесено около 1000 изменений, что позволило данной машине конкурировать с зарубежными моделями на одном сегменте рынка.

                                                                                          В качестве силовой установки на ВАЗ-2170 устанавливаются 8-ми и 16-ти клапанные двигатели, имеющие мощность от 90 до 100 л.с. Данные моторы уже применялись в других моделях Волжского автозавода, что позволило наладить логистику в обеспечении запасными частями. Слабым местом данной модели, несмотря на внедренные усовершенствования, остается подвеска автомобиля. Спрос на амортизаторы, как базового исполнения, так и более совершенные, остается достаточно высоким. Помимо этого, остальные детали ходовой части ВАЗ-2170 также достаточно часто меняются на варианты усиленного исполнения.

                                                                                          Замечено, что водители данного автомобиля предпочитают приобретать расходные материалы для периодического технического обслуживания классом выше среднего, что скорее всего связано с интуитивным выделением ВАЗ-2170 среди прочих моделей Волжского автозавода.

                                                                                          Подшипник передней ступицы coram на Лада Приора, Калина, Гранта, datsun

                                                                                          со скидкой 14 %

                                                                                          Комплект наконечников рулевых тяг СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                          со скидкой 14 %

                                                                                          Шаровая опора СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                          Установочный комплект наружного ШРУСа СЭВИ Эксперт на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Калина, Калина 2, Приора, Гранта

                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                          Пистоны «Ежики» усиленные обивок дверей салона ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                          Задние опоры стоек evolex на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора, Калина, Гранта

                                                                                          со скидкой 9 %

                                                                                          Подшипник задней ступицы ss20 на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Датсун

                                                                                          со скидкой 13 %

                                                                                          Пыльник ШРУСа наружный красный полиуретан на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора, Калина, Гранта

                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                          Ремень ГРМ gates усиленный на 8 кл ВАЗ 2110-2112, 2108-21099, 2113-2115 1,5 л, Лада Калина 1,6 л

                                                                                          со скидкой 15 %

                                                                                          ШРУС наружный в сборе GLO 3A07K для автомобилей семейств Лада Калина, Калина 2, Гранта, Приора с системой АБС.

                                                                                          Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                          Этот товар выбрали 3 покупателя

                                                                                          Шарнир равных угловых скоростей для автомобилей с антиблокировочной системой (ABS).

                                                                                          Вес, кг: 1.7 Размеры, см: 17 х 11 х 11 Объем, м3: 0.00206

                                                                                          Варианты доставки товара

                                                                                          Обратите внимание!
                                                                                          Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                          С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                          Посылка Почтой России

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                          Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                          Экспресс-посылка EMS

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                          Транспортные компании

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                          Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                          Самовывоз с нашего склада

                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                          • Кредит, рассрочка
                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                          • QIWI
                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                          Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-pravyj-priora-cena/feed/ 0
                                                                                          Шрус наружный уаз патриот https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-uaz-patriot/ https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-uaz-patriot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-naruzhnyj-uaz-patriot

                                                                                          Вообще к ШРУСам что ставились на машины 2013 года у меня никаких вопросов. Стоят еще заводские, пробег примерно 120ткм. Но стал замечать, что при заблокированной передней блокировке имеются похрустывания при "вывороте" колес. Были-ли раньше и насколько это критично не знаю, шрусы доставал 1 раз на пробеге около 30ткм, когда ставил шкворня бронзовые.

                                                                                          Для спокойствия и дальних поездок решил прикупить в зип комплект ШРУСов. Исследование рынка показали варианты:

                                                                                          Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот комплект L=1120/720мм (вилка) Н/О
                                                                                          Цена самая вкусная — 3710 руб. комплект.

                                                                                          Почитал про типы шрусов, под большие колеса такие не пойдут. Вообще очень странно, я так понимаю раз они нового образца, то их стали ставить на конвейере, но все обсуждения шрусов такого типа заканчиваются примерно одинаково: на асфальте при больших скоростях идет очень быстрый износ.

                                                                                          Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот правый короткий L=720мм (сепаратор) + Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот левый длинный L=1120мм (сепаратор)

                                                                                          ЗМЗ SOLLERS: 4850 + 3810 (длинный дешевле WTF? вероятно старый завоз)
                                                                                          АДС: 3930 + 4215 руб.

                                                                                          Ничего плохого сказать не могу, как уже говорил заводские до сих пор живы. А по началу я ездил: трололо — тапка в пол.

                                                                                          "Усиленные" ШРУС саратовского завода "серп и молот"

                                                                                          Цена порядка 8-9 тыр за пару. ОЧЕНЬ много поломок и нареканий на форумах. Усиленность попахивает нае____вом. Личного опыта эксплуатации не имею.

                                                                                          Цена конская. Сроки еще более конские. Под "гранаты" того же серп и молот не вижу смысла заказывать, под TLCшные дорого и не найти в глуши запчасти (что для меня определяющий фактор). Не вариант вобщем.

                                                                                          И вариант на котором я остановился: ШРУСы от Trialli
                                                                                          Изначально узнал о них из поста maksim-patriot .

                                                                                          Цена комплекта 7-9тыр. Удачно закупил за 6120 руб 🙂 (советую смотреть на zzap.ru)

                                                                                          ШРУС левый UAZ Patriot
                                                                                          ОЕМ номер: 3162-2304061
                                                                                          код Trialli: GO 341

                                                                                          ШРУС правый UAZ Patriot
                                                                                          ОЕМ номер: 3162-2304060
                                                                                          код Trialli: GO 340

                                                                                          Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                          Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                          В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                          Почему так случилось?

                                                                                          Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                          Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                          Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                          Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                          Какой ШРУС купить на УАЗ Патриот внутренний или наружный? Такой вопрос задает себе любой человек, который еще не делал диагностику. Прежде чем купить ШРУС на UAZ Patriot запишитесь на любой сервис и сделайте диагностику т.к. отличить самостоятельно какой именно ШРУС, внутренний или наружный, вышел из строя, практически невозможно.

                                                                                          Наружный и внутренний ШРУС UAZ Patriot отличаются друг от друга. Кроме того, даже наружный ШРУС на одну и ту же модель авто, может отличаться по количеству шлицов и размерам. Купить и заменить ШРУС на УАЗ Патриот можно только в том случае, если они идут отдельно от приводного вала, а не в сборе. Эту возможность можно проверить по ВИН номеру в нашем отделе запчастей. Зачастую, вместо покупки внутреннего ШРУСа, можно купить только трипод и заменить его, а не весь ШРУС в сборе. При покупке ШРУСа, обратите внимание, что бы в комплекте обязательно был пыльник ШРУСа и хомуты. Смазка есть далеко не в каждом комплекте.

                                                                                          Стоимость ШРУСа УАЗ Патриот:

                                                                                          Варианты ШРУСа Цена ШРУСа Купить
                                                                                          ШРУС внутренний УАЗ Патриот (МКПП) от 1500 руб.
                                                                                          ШРУС внутренний УАЗ Патриот (АКПП) от 2100 руб.
                                                                                          ШРУС наружный УАЗ Патриот (МКПП) от 1500 руб.
                                                                                          ШРУС внутренний УАЗ Патриот (АКПП) от 1900 руб.
                                                                                          Трипод УАЗ Патриот от 1300 руб.

                                                                                          Купить ШРУС УАЗ Патриот

                                                                                          Телефон: 8 (495) 104-22-52 (многоканальный, 10.00-20.00)

                                                                                          Whatsapp: +7 (911) 766-42-33

                                                                                          Viber: +7 (911) 766-42-33

                                                                                          Доставка по Москве в день заказа
                                                                                          Доставка в регионы от 2-х дней.

                                                                                          Стоимость ШРУСа зависит от того производителя и состава комплекта (пыльник, хомуты, смазка), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

                                                                                          Когда нужно покупать ШРУС:
                                                                                          — появление хруста в начале движения автомобиля;
                                                                                          — хруст при повороте колеса на скорости;
                                                                                          — рывки при трогании автомобиля

                                                                                          Если вы покупаете внутренний ШРУС, рекомендуем сразу купить и заменить сальник привода. На стоимости работы по замене ШРУСа это никак не отразиться.

                                                                                          Адреса в Москве:
                                                                                          СТО на Горбунова: ул. Горбунова, дом 12А, с 10 до 20, без выходных.
                                                                                          СТО на Будайском проезде: Будайский, проезд, 9, с 10 до 20, без выходных.
                                                                                          СТО на Транспортной: Реутов, ул. Транспортная, 13, с 10 до 20, без выходных.
                                                                                          СТО на Шоссейной: ул. Шоссейная, 90 С5, с 10 до 20, без выходных.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-uaz-patriot/feed/ 0
                                                                                          Шрус наружный приора с абс артикул https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-priora-s-abs-artikul/ https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-priora-s-abs-artikul/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-naruzhnyj-priora-s-abs-artikul

                                                                                          Всем приветы.
                                                                                          Выезжаю на днях из дома, и повороте стуки пошли. Опа, шрусик.
                                                                                          Как вы помните правая сторона была благополучно заменена на немецкий шрус GKN Spidan
                                                                                          Менять надо было быстро, ибо стуки очень сильные, а ждать на заказ некогда. И тут вспомнил, что у меня давно в загашнике валяется шрус от 21099. Отрыл. Оказался шарнир японского производства, известной фирмы

                                                                                          HDK
                                                                                          Каталожный номер шрус без ABS LD-01

                                                                                          Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

                                                                                          02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

                                                                                          Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

                                                                                          02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

                                                                                          Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

                                                                                          02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

                                                                                          Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

                                                                                          После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

                                                                                          На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

                                                                                          07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

                                                                                          Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

                                                                                          05. ТК "КИТ" — очень много филиалов

                                                                                          Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

                                                                                          Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

                                                                                          Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

                                                                                          Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

                                                                                          06. ТК "Деловые линии"

                                                                                          Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

                                                                                          09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

                                                                                          ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

                                                                                          12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

                                                                                          Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

                                                                                          ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.

                                                                                          Всем привет.
                                                                                          Начал замечать что при вхождении в левый поворот, появляется гул, если газку поддать, то постукивать начинает.
                                                                                          Приговор — шрус наружний правый к замене. Можно было кончено еще ездить, налево потихоньку поворачивать и тд, но не мой стиль. Если сломалось, надо делать.
                                                                                          Поиск шруса вызвал некоторые трудности. Предпочтение конечно же лучшей немецкой фирме GKN. Но как я не пытался, найти эту фирму под АБС не увенчалось успехом.
                                                                                          Может я плохо искал и эта фирма делает шрусы на ВАЗ с АБС, кто в курсе напишите каталожный номер, буду благодарен.
                                                                                          Мой выбор пал шрус наружний 2108-2170 GKN SPIDAN каталожный номер — 20817 — 2500р к-т

                                                                                          Решаем проблему АБС. Купил отдельно кольцо АБС
                                                                                          Каталожный номер Ротора 11180-3538390-00, цена вопроса — 100р

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-naruzhnyj-priora-s-abs-artikul/feed/ 0
                                                                                          Шрус на таврии внутренний при движении хрустит https://litezona.ru/shrus-na-tavrii-vnutrennij-pri-dvizhenii-hrustit/ https://litezona.ru/shrus-na-tavrii-vnutrennij-pri-dvizhenii-hrustit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-na-tavrii-vnutrennij-pri-dvizhenii-hrustit

                                                                                          Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

                                                                                          В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

                                                                                          Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

                                                                                          Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

                                                                                          • низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
                                                                                          • отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
                                                                                          • повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
                                                                                          • агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

                                                                                          Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

                                                                                          Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

                                                                                          ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

                                                                                          Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

                                                                                          Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

                                                                                          Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

                                                                                          Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

                                                                                          • несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
                                                                                          • люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

                                                                                          Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

                                                                                          Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

                                                                                          Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

                                                                                          При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

                                                                                          Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

                                                                                          Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

                                                                                          Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

                                                                                          05 декабря 2018 Категория: Секреты автомобилей.

                                                                                          ШРУСы или, как их называют, «гранаты» могут доставить серьезные хлопоты автовладельцам. Когда при поворотах колеса начинают стучать и хрустеть, многие автовладельцы теряются и не знают, как диагностировать проблемный узел и определить, какой именно ШРУС хрустит. Мы постараемся ответить на этот вопрос.

                                                                                          Что такое ШРУС

                                                                                          Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.

                                                                                          Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.

                                                                                          Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).

                                                                                          То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.

                                                                                          На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.

                                                                                          • Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
                                                                                          • Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.

                                                                                          Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.

                                                                                          Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.

                                                                                          Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.

                                                                                          Как устроен ШРУС

                                                                                          Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.

                                                                                          Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.

                                                                                          Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.

                                                                                          Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.

                                                                                          Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.

                                                                                          Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,

                                                                                          Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.

                                                                                          Причины неисправности ШРУСа

                                                                                          • естественный износ детали
                                                                                          • заводской брак, низкое качество металла
                                                                                          • нарушение правил установки ШРУСа
                                                                                          • нехватка/отсутствие графитовой смазки
                                                                                          • поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
                                                                                          • агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
                                                                                          • плохое дорожное покрытие
                                                                                          • сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески

                                                                                          Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?

                                                                                          Проверка внешнего ШРУСа

                                                                                          Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.

                                                                                          • Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле

                                                                                          Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.

                                                                                          При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».

                                                                                          • Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона

                                                                                          Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.

                                                                                          Проверка внутреннего ШРУСа

                                                                                          • Мелкая вибрация при разгоне по прямой

                                                                                          Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.

                                                                                          Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова.

                                                                                          Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.

                                                                                          • Щелчки при езде по неровной дороге

                                                                                          Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.

                                                                                          Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.

                                                                                          • Хруст при загруженной задней части машины

                                                                                          Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.

                                                                                          Универсальная диагностика ШРУСов

                                                                                          Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.

                                                                                          Производят диагностику так:

                                                                                          • колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
                                                                                          • затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
                                                                                          • запускается двигатель
                                                                                          • водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
                                                                                          • водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.

                                                                                          Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.

                                                                                          То же самое проверяется для другого колеса.

                                                                                          • вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.

                                                                                          Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».

                                                                                          • вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.

                                                                                          По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.

                                                                                          Хрустит ШРУС — чем это опасно

                                                                                          С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.

                                                                                          Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:

                                                                                          • выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
                                                                                          • заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
                                                                                          • разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
                                                                                          • разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.

                                                                                          Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.

                                                                                          Ремонт или замена?

                                                                                          Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.

                                                                                          И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.

                                                                                          Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.

                                                                                          Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.

                                                                                          • О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.

                                                                                          Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

                                                                                          ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
                                                                                          Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
                                                                                          Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

                                                                                          Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами.
                                                                                          Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста.
                                                                                          Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.
                                                                                          Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

                                                                                          Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

                                                                                          Схематическое изображение ШРУСов передних колес

                                                                                          Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

                                                                                          Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

                                                                                          На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
                                                                                          Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
                                                                                          В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
                                                                                          Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
                                                                                          Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

                                                                                          Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

                                                                                          Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
                                                                                          Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
                                                                                          При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

                                                                                          Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

                                                                                          Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
                                                                                          Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
                                                                                          Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
                                                                                          Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
                                                                                          Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

                                                                                          Профилактика поломок ШРУСов

                                                                                          Пыльник внутреннего ШРУСа

                                                                                          В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
                                                                                          Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

                                                                                          Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

                                                                                          Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
                                                                                          Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
                                                                                          Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-na-tavrii-vnutrennij-pri-dvizhenii-hrustit/feed/ 0
                                                                                          Шрус на кардан нива цена https://litezona.ru/shrus-na-kardan-niva-cena/ https://litezona.ru/shrus-na-kardan-niva-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-na-kardan-niva-cena


                                                                                          • Минимальная вибрация и шум
                                                                                          • Оригинальные детали GM Автоваз
                                                                                          • Увеличенный ресурс
                                                                                          • АО КАРДАН — официальный поставщик Автоваз

                                                                                          Передний карданный вал с ШРУС 21214-2203012 для автомобилей Нива 21214, 21213, Нива 2131

                                                                                          Использование ШРУС в конструкции кардана помогло уменьшить вибрацию и шум от узла, тем самым повысив комфорт езды. Так же использование шарнира равных угловых скоростей позволило увеличить долговечность и надежность кардана, а так же немного снизить расход топлива.

                                                                                          Передний карданный вал для Нивы имеет вес 5.6 кг

                                                                                          TRIALLI муфта эластичная ВАЗ 2101-2107 вала карданного.

                                                                                          Ремкомплект карданного вала 21214 (шрус) "Кардан&q.

                                                                                          Ремкомплект ШРУС карданного вала ВАЗ 2121-214, 2123

                                                                                          Вал карданный LADA Niva предний ШРУС / ЗАО кардан / 212.

                                                                                          Вал карданный ваз-21214 задний, ваз-2123 перед. зад. в.

                                                                                          Вал карданный ВАЗ 2131 задний ШРУС

                                                                                          Вал карданный LADA Niva задний ШРУС / ЗАО кардан / 2121.

                                                                                          ШРУС карданного вала 35X107 FEBEST 0411-V75SHA

                                                                                          Вал карданный для а/м ВАЗ 2121 пром. в сборе (шрус) TRI.

                                                                                          ШРУС 21213-214 2131 2123 Chevy Niva кардана с хомутами.

                                                                                          Шрус кардана ваз 21214 ремкомлект trialli cd 7001 Trial.

                                                                                          Шрус карданного вала 21×74 Febest арт. 0711JB416SHA

                                                                                          Вал карданный с ШРУС в сборе 21230-2201012-08-0 (Нива-Ш.

                                                                                          Серп и Молот Вал карданный LADA Niva передний ШРУС / /.

                                                                                          Пыльник шруса карданного вала febest 0715-jb416sa Febes.

                                                                                          Ремкомплект Вала Карданного Промежуточного 2123 Chevy N.

                                                                                          Вал карданный ВАЗ 2121, 21213 задний, 2123 перед-задний.

                                                                                          Серп и Молот Вал карданный LADA Niva задний ШРУС / / 21.

                                                                                          Шрус карданного вала 30×81 Febest 1611164SHA

                                                                                          Муфта Карданного Вала Ваз 2101, 2121 Trialli Rc 0140

                                                                                          Серп и Молот Шрус карданного вала LADA 21213 2123 2131.

                                                                                          Шрус карданного вала 28×94 () febest Febest арт. 0211S5.

                                                                                          Вал карданный с ШРУС в сборе для Нива-Шевроле, Нива 4х4.

                                                                                          Вал карданный с ШРУС в сборе для Нива-Шевроле, Нива 4х4.

                                                                                          Вал карданный ВАЗ 21214 задний, ВАЗ 2123 перед. зад. в.

                                                                                          Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                          Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                          В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                          Почему так случилось?

                                                                                          Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                          Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                          Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                          Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-na-kardan-niva-cena/feed/ 0
                                                                                          Шрус гудит на скорости https://litezona.ru/shrus-gudit-na-skorosti/ https://litezona.ru/shrus-gudit-na-skorosti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:45 +0000 /shrus-gudit-na-skorosti

                                                                                          здраствуйте!может ли граната гудеть если износ?вот еду на большой скорости не гудить при тормажении гул появляется, с кпп впорядке..Может ли гудеть шрус при движении.

                                                                                          Похожие статьи

                                                                                          13 comments on “ Может ли гудеть шрус при движении. Может ли граната гудеть если износ ”

                                                                                          Гудят только ступенчатые подшипники..

                                                                                          Ещё подольше поездишь не меняя их,в салоне будет как в вертолёте)))

                                                                                          Гранаты хрустят при поворотах…

                                                                                          это одно из двух.или ступенчатый подшибник или пятая шумит тоже подшибник

                                                                                          При резком начале движения прямо тоже хрустят

                                                                                          Но не шумят…Вопрос в шуме))

                                                                                          гул- ступичные подшипники, резкое нажатие газа-хруст и на поворотах — граната

                                                                                          смысл в том что у него бы и на скорости гудело..может направляющие клинит при тормажении,была такая проблема,смазал и норм.

                                                                                          Санёк, какой направляюший где стоит и как смазать?спасибо зарание

                                                                                          Напрявляющий где передний тормазной цилидрик.

                                                                                          Желательно влагостойкой смазкой

                                                                                          Наружный шрус-граната хрустит только при повороте и только когда даешь газ.если хрустит по прямой то внутренний.что становится проблематичней при замене.стоимость около 900 того и другого,замена часа два плюс минус

                                                                                          Шрусы никогда не гудят.только хрустят.гудят ступичные подшипники

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrus-gudit-na-skorosti/feed/ 0
                                                                                          Шрб 4 артикул для заказа https://litezona.ru/shrb-4-artikul-dlja-zakaza/ https://litezona.ru/shrb-4-artikul-dlja-zakaza/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shrb-4-artikul-dlja-zakaza
                                                                                          Характеристика Описание
                                                                                          Код товара 094595
                                                                                          Артикул АГРИНОЛ
                                                                                          Ширина, м 0.1
                                                                                          Высота, м 0.18
                                                                                          Вес, кг 0.1
                                                                                          Цена 1 166,50 руб.
                                                                                          Цена 2 151,50 руб.
                                                                                          Цена 3 140,40 руб.
                                                                                          Розница 185,00 руб.

                                                                                          Цена 1. – при заказах на сумму от 50 000 до 125 000 руб.
                                                                                          Цена 2. – при заказах на сумму от 125 000 до 300 000 руб.
                                                                                          Цена 3. – при заказах на сумму от 300 000 до 1млн. руб.
                                                                                          Розница — Цена при розничной продаже и единичных покупках.

                                                                                          Описание

                                                                                          Смазка ШРБ-4 400г

                                                                                          Однородная мазь темно-коричневого цвета без посторонних включений.
                                                                                          Температура каплепадения, °С — 230
                                                                                          Работоспособность в диапазоне температур, °С — -40 . +130

                                                                                          Работоспособна при температуре от (-40) до (+130)°С

                                                                                          Спасибо! Будем держать вас в курсе.

                                                                                          Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.

                                                                                          Предложения с разных складов. Вы можете выбрать подходящее по сроку и цене. "Доставка" – средний срок поставки до нашего магазина в рабочих днях. Предложение по аналогам является рекомендованным и не всегда гарантирует 100% замену.

                                                                                          Перед тем как купить АГРИНОЛ Смазка ШРБ-4 (банка) — 0,4 кг. /36 AGRINOL 4823074501275, ознакомьтесь с важной информацией!

                                                                                          Мы продаем запчасти от официальных дилеров и дистрибьюторов торговой марки AGRINOL.

                                                                                          По артикулу запчасти (4823074501275) и VIN номеру авто можно однозначно определить подходит ли данная запчасть к Вашему автомобилю или нет. Если Вы не уверены в применимости детали, то можете предварительно проконсультироваться с нашим менеджером.

                                                                                          тел. +7 (495) 108 18 64

                                                                                          тел. +7 (495) 108 18 62

                                                                                          Так же наш менеджер может подобрать, если это возможно, аналог запчасти AGRINOL 4823074501275 и ответить на другие вопросы, например, о сроках доставки.

                                                                                          Самовывоз

                                                                                          Для клиентов, проживающих в городах: Люберцы, Жуковский, Железнодорожный, Павлино, Лыткарино, Октябрьский, Раменское, Томилино, Красково.

                                                                                          А также районах Москвы: Новая Некрасовка, Кожухово, Некрасовка, Выхино, Жулебино, Котельники, Новокосино, ЮВАО.

                                                                                          Будет удобен самовывоз в одном из наших магазинов, расположенных по адресам:

                                                                                          Москва, Ташкентская улица, 28с1

                                                                                          Московская область, поселок Малаховка, Быковское шоссе 37/14

                                                                                          Для жителей Омска и области магазин расположен по адресу

                                                                                          г. Омск, ул. Декабристов, дом 155

                                                                                          Доставка в регионы

                                                                                          Осуществляется компанией DPD, более 300 пунктов выдачи в Москве и области, 1800 по России, а также адресная доставка до двери.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shrb-4-artikul-dlja-zakaza/feed/ 0
                                                                                          Шприц для шприцевания крестовин https://litezona.ru/shpric-dlja-shpricevanija-krestovin/ https://litezona.ru/shpric-dlja-shpricevanija-krestovin/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpric-dlja-shpricevanija-krestovin

                                                                                          Шприцевание крестовины карданного вала – достаточно простая работа, которую необходимо регулярно выполнять для поддержания трансмиссии в рабочем состоянии. Тем не менее, многие водители решают обращаться за подобными работами на станции технического обслуживания, тогда как их вполне можно выполнить самостоятельно. Главное, что требуется для выполнения подобного рода работ – это иметь необходимый инструментарий и правильно выбрать, чем шприцевать крестовины кардана. В рамках данной статьи рассмотрим этот вопрос.

                                                                                          Что такое карданный вал

                                                                                          Задачей карданного вала является передача усилия от коробки передач автомобиля на мост. Чаще всего он состоит из двух или трех соединенных между собой крестовиной элементов. Крестовина представляет собой шарнирное соединение, обеспечивающее надежное крепление между узлами с минимальным износом в процессе работы сопряженных элементов.

                                                                                          Чтобы крестовина полностью справлялась с возложенными на нее функциями и не теряла в эффективности, она нуждается в постоянной смазке. Когда автомобиль выходит с завода, крестовина плотно набивается смазкой, которой должно хватить на долгое время эксплуатации механизма, но в определенное время она заканчивается, и ее требуется пополнять.

                                                                                          Добавить смазку в крестовину достаточно просто, и сделать это можно без снятия карданного вала через технологическое отверстие. В зависимости от модели автомобиля, его расположение может отличаться.

                                                                                          Важно: Крестовина карданного вала практически всегда находится под воздействием песка, грязи и других вредных факторов. Если ее эксплуатировать в подобных условиях без смазки, она быстро придет в негодность, поэтому нужно сразу после выявления проблемы отсутствия или малого количества смазки исправить ситуацию.

                                                                                          Когда нужно шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                          В списке плановых работ по техническому обслуживанию автомобиля должна быть указана периодичность шприцевания крестовины карданного вала по рекомендации производителя автомобиля. В среднем, смазочный компонент необходимо обновлять через каждые 10-15 тысяч километров пробега автомобиля.

                                                                                          Важно: При эксплуатации автомобиля в сложных условиях срок в 10-15 тысяч километров значительно снижается. Например, если речь идет о постоянной езде по бездорожью, заботиться о смазке крестовины нужно значительно чаще.

                                                                                          Есть несколько симптомов, которые указывают, что требуется провести шприцевание крестовины карданного вала:

                                                                                          • При движении автомобиля с места в области карданного вала слышится шум, похожий на хруст или постукивание;
                                                                                          • На высокой скорости (выше 60 километров в час) явно заметна вибрация автомобиля и «тряска» кардана.

                                                                                          Если названные выше симптомы наблюдаются на автомобиле, нужно в кратчайшие сроки провести шприцевание крестовины карданного вала.

                                                                                          Чем шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                          Чтобы выполнить работы по шприцеванию крестовины кардана, потребуется приобрести специальный инструмент – шприц для смазывания карданных валов. Его можно купить практически в любом специализированном автомобильном магазине. Подобный шприц имеет рычажно-плунжерную конструкцию и способен прослужить в течение долгих лет.

                                                                                          Обратите внимание: В зависимости от модели автомобиля, отличается технологическое отверстие, через которое «вливается» смазка. Нужно до покупки шприца определить, используются сальники или ниппели, поскольку потребуется соответствующая насадка.

                                                                                          Выбирать смазку, которой будет производиться шприцевание, нужно исходя из рекомендаций производителя автомобиля. Чаще всего, используется специализированная для конкретной модели автомобиля смазка, и лучше приобрести именно ее. Если закачать в крестовину смазку, которая отличается от той, что там уже присутствует, велик риск их «несовместимости», что может привести к различного рода проблемам.

                                                                                          Обратите внимание: Если в инструкции по технической эксплуатации автомобиля не указано, какую конкретно смазку использовать для шприцевания крестовины карданного вала, это говорит о том, что подойдет любая универсальная пластичная смазка.

                                                                                          Как шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                          Для выполнения работ по шприцеванию крестовины карданного вала потребуется загнать автомобиль на эстакаду и установить под колеса противооткатные упоры. Далее выполните следующие действия:

                                                                                          1. Удалите загрязнения с крестовины. Рекомендуется для этого использовать средство для очистки карбюратора, специальные составы для чистки или просто уайт-спирит;
                                                                                          2. Далее закачайте в шприц приобретенную смазку;
                                                                                          3. Откройте доступ к шлицам крестовины и, используя подготовленный шприц со смазкой, через «масленку» залейте смазку в деталь.

                                                                                          Важно: При закачке смазки откройте «масленку» с двух сторон. Закачивать смазку с одной стороны нужно до тех пор, пока с другой стороны не начнет выходить смазка, тогда можно считать, что она полностью набита смазочным веществом. Обратите внимание, что выходящая с другой стороны смазка будет отличаться по цвету.

                                                                                          После выполнения описанных выше действий можно считать работу завершенной.

                                                                                          Шприц для смазки с гибким шлангом Licota AGH-10003H

                                                                                          шприц автомобильный vorel дляконсистентной смазки 400 м.

                                                                                          Шприц для смазки Licota AGH-10003

                                                                                          Автоторг АТ-019 Насадка для плунжерного шприца для смаз.

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца 160мм Автодело для смазы.

                                                                                          Шприц для смазки, 400 мм Kamasa-Tools K 1795

                                                                                          Шприц для смазки Licota AGH-10003

                                                                                          Наконечник для шприца для крестовин АвтоДело 42013

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца 160мм Автодело для смазы.

                                                                                          Штуцер 4-х лепестковый HC/12/4/B Heavy Duty (690 атм; 1.

                                                                                          Насадка для смазочного шприца жесткая 450мм 67364080 AI.

                                                                                          Шприц плунжерный пневматический 400мл автомат 400г/мин.

                                                                                          Сменный шланг для смазочных шприцев Groz 300 мм

                                                                                          Насадка для смазочного шприца жесткая 250мм 67364075 AI.

                                                                                          Шприц автомобильный VOREL дляконсистентной смазки 400мл

                                                                                          Шприц ручной густой смазки ШРГ 630

                                                                                          Насадка угловая игольчатая на шприц для смазки, быстрор.

                                                                                          Шприц для густой смазки "DolleX", рычажно-плу.

                                                                                          Смазка для карданных крестовин LIQUI MOLY Mehrzweckfett.

                                                                                          Профессиональная 4-х лепестковая насадка для ручных шпр.

                                                                                          Насадка для ручных шприцев Groz PCN/1/B

                                                                                          Насадка для смазочного шприца жесткая 250мм 67364075 AI.

                                                                                          Наконечник для шприца для крестовин АвтоДело 42013

                                                                                          Насадка смазочная, М10х1, d13 мм, для труднодоступных м.

                                                                                          Насадка для смазочного шприца жесткая 172мм 67364020 AI.

                                                                                          Насадка соединительная для шприцов твердой смазки SATA.

                                                                                          Сменный шланг для смазочных шприцев Groz 450 мм

                                                                                          Шприц для смазки ТОП авто 30005

                                                                                          Шприц автомобильный FIT, металлический, 100 г

                                                                                          Наконечник для шприца PRESSOL М10х1 Германия насадка

                                                                                          Шприц для жидких смазок OMBRA A90052, 500 мл.

                                                                                          7000002 Umeta Шприц для смазки (комплект)

                                                                                          Шприц плунжерный, объем шприца — 445 мл, дозировка — 15.

                                                                                          Смазочный шприц БелАК БАК.90511

                                                                                          Шприц для твердой смазки Sata с пластиковой рукояткой 6.

                                                                                          Шприц для крестовин 120мл АвтоDело 42029

                                                                                          Смазка Рикос Cardan Shaft Grease для карданных крестови.

                                                                                          Насадка для смазочного шприца гибкая 225мм 67364050 AIS.

                                                                                          Смазка для карданных крестовин и подшипников LiquiMoly.

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца Standart GARWIN GL-GGC01

                                                                                          Шприц пневматический для нагнетания консистентной смазк.

                                                                                          Насадка для смазочного шприца гибкая 225мм 67364030 AIS.

                                                                                          Шприц для консистентной смазки Ombra A90025, 400 см3, 5.

                                                                                          Pressol 18073 Шприц для смазки пневматический

                                                                                          Шприц для смазки рычажный 180мл, малый

                                                                                          Масленка для смазки AIST Насадка для смазочного шприца.

                                                                                          Многоцелевой набор адаптеров для смазки к ручным шприца.

                                                                                          Смазка Liqui Moly паста для карданных крестовин и подши.

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца 160мм Автодело для смазы.

                                                                                          Шприц для нагнетания густой смазки с жестким наконечник.

                                                                                          Пневматический шприц для смазки Unilube UG7400

                                                                                          Шприц со смазкой для термопленки Japan G300 (-30+250C)

                                                                                          Шприц плунжерный 400 мл, гибкая насадка KING TONY 9BU14.

                                                                                          Pressol 18071 Шприц для смазки пневматический

                                                                                          Шприц для смазки с клапаном и гибким шлангом Licota AGH.

                                                                                          FIT Шприц для жидкой смазки с гибкой насадкой 500мл

                                                                                          Масленка для смазки AIST Насадка для смазочного шприца.

                                                                                          Насадка для смазочного шприца гибкая 300мм 67364060 AIS.

                                                                                          AGH-10003H Licota Шприц для смазки с гибким шлангом

                                                                                          Насадка для смазочного шприца жесткая 172мм 67364020 AI.

                                                                                          Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный 400 мл DOLLE.

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца 135мм Автодело профессио.

                                                                                          Рычажно-плунжерный шприц БелАК БАК.00400

                                                                                          Pressol 18071 Шприц для смазки пневматический

                                                                                          АвтоDело 42029 Шприц для прокачки крестовин 200мл

                                                                                          Нагнетатель смазки GROZ GFP/04-PRO для заправки шприцов.

                                                                                          Шприц GROZ G5F/PRO/B пистолетного типа с гибким шлангом.

                                                                                          Шприц для смазки с гибкой насадкой 500 мл

                                                                                          Шприц для смазки с клапаном и гибким шлангом Licota AGH.

                                                                                          Шланг смазочный для рычажно-плунжерного шприца L 250мм.

                                                                                          Шприц для смазки HUSQVARNA 5019114-01

                                                                                          Шприц для нагнетания консистентной смазки 300см3 673641.

                                                                                          Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный 300 мл DOLLE.

                                                                                          Шприц для смазки Шприц металлический для смазок в тубах.

                                                                                          Насадка для плунжерного шприца 135мм Автодело профессио.

                                                                                          Смазка для карданных крестовин и подшипников LIQUI MOLY.

                                                                                          Вызывает ли у вас чувство радости мысли о смене масла в машине? Странно. Быстрая и не очень маркая процедура, после которой железный конь получает порцию свежей крови в свои органы. Не согласны? Быть может, вы меняете масло без специальных инструментов? Если да, то поспешите исправить столь досадное упущение сейчас же!

                                                                                          В нашем интернет-гипермаркете AvtoALL вы можете купить все необходимое для такого пункта технического обслуживания, как замена масла. В данном разделе каталога осуществляется продажа бачков, дозаторов, масленок, минилубрикаторов и солидораздатчиков, разнообразных наконечников для определенных видов работ, а также таких незаменимых при сливе масла приспособлений как поддоны.

                                                                                          Приобретя все необходимое, вы можете не тратить время на личный визит на один из наших складов, а заказать доставку на дом. Если вы живете в Москве, то получите свой заказа в течение считанных часов, максимум нескольких рабочих дней. Впрочем, мы не ограничены столицей — сервис доставки сработает «как часы» вне зависимости от вашего местонахождения.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shpric-dlja-shpricevanija-krestovin/feed/ 0
                                                                                          Шприц для заливки масла в редуктор https://litezona.ru/shpric-dlja-zalivki-masla-v-reduktor/ https://litezona.ru/shpric-dlja-zalivki-masla-v-reduktor/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpric-dlja-zalivki-masla-v-reduktor

                                                                                          Шприц маслозаливной пластмассовый (Челябинск)

                                                                                          Шприц/масленка мастак 132-10500 (Шприц для масла 500 мл.

                                                                                          Шприц-масленка Champion, пластиковая

                                                                                          Шприц для масла 500 мл мастак 132-10500

                                                                                          Шприц нагнетания масла 750 мл SKYWAY

                                                                                          Шприц маслозаливной пластиковый 2 насадки

                                                                                          АвтоДело 11548 Шприц маслозаливной пластиковый 500мл

                                                                                          Шприц маслозаливной пластмассовый (2 насадки)

                                                                                          Прессол, шприц для отсоса масла 500 мм, пластиковая кры.

                                                                                          Шприц маслозаливной пластиковый 150мл

                                                                                          Шприц маслозаливной пластиковый 200мл.

                                                                                          Шприц для масла 500 мл мастак 132-10500 350х75х60 0,5

                                                                                          Шприц плунжерный маслозаливной "БелАК", 500 м.

                                                                                          Шприц для заливки масла пластмассовый

                                                                                          Шприц нагнетания масла 750 мл SKYWAY

                                                                                          Шприц нагнетания масла 750 мл SKYWAY

                                                                                          Шприц для масла 1000 мл мастак 132-11000

                                                                                          Шприц маслозаливной пластмассовый

                                                                                          Шприц для масла 500 мл мастак 132-10500

                                                                                          Шприц плунжерный маслозаливной "БелАК", 500 м.

                                                                                          Шприц смазочный пистолетного типа "БелАК", 50.

                                                                                          Шприц-масленка Мастак 132-11000

                                                                                          Шприц маслозаливной 500мл АвтоДело гибкий шланг

                                                                                          Шприц для жидкой смазки, пластик

                                                                                          Пластиковый поддон для сбора отработанного масла Дело Т.

                                                                                          Шприц-масленка Мастак 132-11000

                                                                                          Шприц плунжерный маслозаливной "БелАК", 1000.

                                                                                          Маслозаливной плунжерный шприц БелАК БАК.00221

                                                                                          Шприц для масла 500 мл мастак 132-10500

                                                                                          Шприц для перекачки масла 500мл эврика

                                                                                          Шприц GROZ G19F/B проф, с гибким шлангом, для жидких ма.

                                                                                          Шприц для масла 500мл Licota PAE-20024

                                                                                          Шприц для масла 1000 мл мастак 132-11000

                                                                                          Шприц для заливки масла пластмассовый 151069

                                                                                          132-11000 Шприц для масла 1000 мл, мастак

                                                                                          MACTAK Шприц для масла 1000 мл мастак 132-11000

                                                                                          Шприц для отсоса масла 500 мл GARWIN GL-GO500

                                                                                          Шприц маслозаливной пластмассовый 750мл (Челябинск)

                                                                                          Шприц для масла 1000мл Licota PAE-20026

                                                                                          Шприц для отсоса и нагнетания масла Pressol 12938

                                                                                          Шприц для масла 1000мл Licota PAE-20026

                                                                                          Комбинированный смазочный шприц БелАК БАК.90510

                                                                                          Масленка-нагнетатель "Sparta", с гибким након.

                                                                                          Шприц Для Масла 700Мл Пластмасса

                                                                                          Шприц нагнетания масла 750 мл SKYWAY

                                                                                          Маслозаливной плунжерный шприц БелАК БАК.00219

                                                                                          Устройство для откачки масла через щуп 6 литров мастак.

                                                                                          Шприц для масла 1000 мл мастак 132-11000 330х140х60

                                                                                          В автомобильных магазинах сегодня можно приобрести специальные устройства разного рода для обслуживания деталей автомобиля. Например, высокой популярностью пользуются специальные шприцы для заливки ТМ масла в КПП. Для них так же можно приобрести разнообразные насадки и шланги. Среди широкого ассортимента шприцов существуют и профессиональные устройства для заливки масляной жидкости, но их стоимость обычно в несколько раз любительских прототипов.

                                                                                          Для чего нужны масляные шприцы

                                                                                          Если автомобилист принял решение произвести замену масла внутри трансмиссии или двигателя, то ему необходимо удобное и качественное устройство для откачки старого состава, его перекачки, а главное для заливки масляной жидкости внутрь агрегата. Обычно автолюбители называют подобные устройства шприцом для заливки масла.

                                                                                          Так как разнообразные детали и агрегаты автомобиля зачастую находятся в труднодоступных местах, то при замене смазки разного рода, требуется специальное устройство. Чтобы не разлить дорогостоящее смазочное средство на детали, которые не нуждаются в нем, приобрести такой инструмент важно каждому водителю. Конечно проще всего заливать масляные жидкости при помощи канистры и воронки, но если заливное отверстие находится среди проводов или внутри конструкции автомобиля, то это произвести с их помощью невозможно. В такой ситуации опытные автомобилисты используют специальный маслозаливной шприц.

                                                                                          Самая большая необходимость в шприце для заливки масла появляется при замене масляной жидкости в ведущем мосту или коробке передач. Но он может пригодиться и в других случаях, например при обработке труднодоступной резьбы смазкой. В любом случае это устройство очень нужный предмет в гараже любого автомобилиста.

                                                                                          Принцип работы шприца

                                                                                          Специальный шприц для заливки масла в КПП требуется во многих случаях, но чтобы понять принцип его работы, следует разобраться в конструкции устройства.

                                                                                          По сути, конструкция маслозаливного шприца представляет собой поршневой механизм, такой же как в медицинских пластиковых шприцах. Благодаря ей принцип действия позволяет производить самые разнообразные типы работ:

                                                                                          1. Откачка масляной жидкости из канистры или иного резервуара;
                                                                                          2. Обработка деталей подверженных эрозии смазочным материалом;
                                                                                          3. Заливка масла внутрь коробки передач, двигателя, моста, гидравлики;
                                                                                          4. Нагнетание давления внутрь, какого либо узла машины.

                                                                                          Заливные шприцы различаются по типу строения, виду материала, марке и предназначению. Так же устройства данного типа разделяют по объему и способу выдавливания жидкости из устройства.

                                                                                          Всего существует несколько классификаций шприцов для заливки масла:

                                                                                          1. Плунжерный – отличное устройство для перекачки смазочного материала различной плотности и вязкости, оснащен всасывающим элементом и поршнем.;
                                                                                          2. Электрический – работает от аккумулятора, позволяет перекачивать масляную жидкость под большим давлением без каких либо усилий;
                                                                                          3. Винтовой – удобный шприц для смазки деталей, в том числе мелких соединений и резьбы;
                                                                                          4. Пневматический – обладает специальным автоматическим приводом в конструкции, смазка выдавливается посредством нажатия кнопки;
                                                                                          5. Механический – самый простой тип устройства, для того чтобы залить смазку при его помощи, нужно набрать её внутрь и просто выдавить внутрь агрегата нажав на ручку.

                                                                                          Все классы шприцов имеют свои достоинства и недостатки. Главное различие каждой классификации в её ценовой категории, но разделяют их и по виду предназначения. Например, если у вас передача стала хуже переключаться, то нужно заменить масло в КПП, в таком случае подойдет устройство для трансмиссионных масел. А например для обработки деталей солидолом подойдут только специальные для густых смазок шприцы.

                                                                                          Как выбрать хороший шприц

                                                                                          Если вам нужен шприц для быстрой заливки масла в КПП, то его класс не так важен, как качество герметизации и общий объем. Конечно, профессиональные прототипы для домашнего использования не стоит приобретать, но на качестве шприца всё же лучше не экономить. Высокой популярностью обладают шприцы марок Pressol, Licota, Groz. В любом случае лучше проконсультироваться со специалистом в автомобильном магазине, он посоветует наиболее практичные варианты.

                                                                                          Обратите внимание, что пластиковые и пластмассовые шприцы для заливки масла не стоит даже рассматривать – их герметизация желает лучшего, а износ происходит очень быстро. Лучше всего приобретать алюминиевые устройства. Так же перед приобретением проверьте качество не только герметичности, но и всех комплектующих, а главное ход поршня.

                                                                                          Если движение поршня тяжелое, то сразу отложите шприц в сторону. При желании герметичность можно проверить залив воду внутрь устройства, если это позволит сделать продавец консультант автомобильного магазина. Но вряд ли это как то повредит конструкции шприца.

                                                                                          Видео: замена масла в КПП своими руками

                                                                                          2016-12-25

                                                                                          Неудачный опыт со шприцами для заливки трансмиссионного масла

                                                                                          Несколько раз пытался упростить заливку трансмиссионного масла. Но как-то не очень удачно.

                                                                                          Первое время пытался пользоваться дешевым пластмассовым шприцем. Примерно такого вида:

                                                                                          Фотографию пришлось взять из интернета, поскольку свой экземпляр выкинул. Очень уж плохим такой шприц оказался. Герметичность очень плохая: после пары замен шприц стал протекать маслом со всех щелей. Крайне не рекомендую.

                                                                                          После такого неудачного опыта решил купить шприц подороже и металлический. Этот экземпляр у меня сохранился:

                                                                                          Даже маркировка читается. Автомастер AMS4105:

                                                                                          Сперва было неплохо. Лучше, чем с пластмассовым вариантом. Но потом и этот шприц вызвал разочарование.

                                                                                          Во-первых, комплектная трубка плохая. Она довольно быстро задубела от масла, стала слетать со шприца.

                                                                                          Во-вторых, металлическая поверхность шприца какая-то странная. Ее очень сложно оттереть от масла, из-за этого шприц всегда жирный на ощупь, что затрудняет его использование и хранение.

                                                                                          В-третьих, не совсем понятен сценарий использования. Вот мне надо залить масло из канистры. Что делать? Шприц довольно туго выкачивает, заполнение маслом выдвижением поршня — это весьма неспешный процесс. А если просто заливать масла внутрь, то нужно откручивать скользкую крышку, что тоже не особо удобно.

                                                                                          В-четвертых, поршень со временем все же стал пропускать масло.

                                                                                          В общем, мне это все надоело (об этом упоминал, когда искал новое масло), шприц валяется без дела. А для заливки использую б/у канистры от трансмиссионных масел Castrol (1, 2). На удивление, они долго держатся (в отличие от совсем старых канистр Shell). Не протекают. А если аккуратно заливать масло, то они остаются сравнительно чистыми снаружи. Проблема, фактически, одна: если выдавливать масло чуть вверх (когда оно не бежит самотеком), то полностью канистру выдавить не удается, приходится доливать (хорошо, если есть запас масла).

                                                                                          А для заливки масла в колесные редукторы использовал металлическую масленку, поскольку там доступ совсем сложный (даже канистрой не подлезть), а объем небольшой.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shpric-dlja-zalivki-masla-v-reduktor/feed/ 0
                                                                                          Шпонка шкива коленвала ваз 2114 https://litezona.ru/shponka-shkiva-kolenvala-vaz-2114/ https://litezona.ru/shponka-shkiva-kolenvala-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shponka-shkiva-kolenvala-vaz-2114

                                                                                          Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

                                                                                          Видео снятия шкива коленвала

                                                                                          Причины демонтажа коленвала

                                                                                          Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

                                                                                          • Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
                                                                                          • Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

                                                                                          Крепление шкива

                                                                                          На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

                                                                                          Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

                                                                                          • В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
                                                                                          • Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

                                                                                          При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

                                                                                          Инструмент для выполнения работ

                                                                                          Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

                                                                                          • Домкрат.
                                                                                          • Противооткатные упоры.
                                                                                          • Монтировку и отвертки с плоским жалом.
                                                                                          • Набор ключей.
                                                                                          • Торцевые головки и удлинитель.

                                                                                          Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

                                                                                          Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

                                                                                          Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

                                                                                          1. Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
                                                                                          2. Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

                                                                                          Все болты указаны красными стрелками.

                                                                                          Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

                                                                                          Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

                                                                                          Метки указаны красными стрелками.

                                                                                          Проводить эту работу следует очень аккуратно.

                                                                                          Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

                                                                                          Выводы

                                                                                          После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

                                                                                          1. 2113, 5 г., 8-кл мотор. Постоянно ослабляется шкив коленвала, и немного прокручивается. Метки становятся не правильно. Как решить проблему? Уже и гайковертом затягивал — не помогло. Решит ли проблему, если заменить шкив и шестеренку ремня грм? Или так же будет сбиваться? Вопрос от: Влад Палий 2. Добрый день! В левом переднем колесе присутствовал стук при повороте. Спустя некоторое время (недели 2-3), начало потрясывать руль — как вибрация (скорость 60). Сейчас при движении прямо на скорости 10-20 км/ч, на кочках также присутствует стук. Направлялся на работу, при скорости от 40 до 60 постоянный стук и трясется руль. Затем двигался по пробке 20 км/ч — машину начало качать, как будто по волнам , руль дергается. Посигналил водитель с соседнего ряда, указал на колесо переднее левое. Похоже, что его дергает. Машину припарковал, уехал на работу. Подскажите, что может такое быть ? Можно ли при езде 20-40 км/ч довезти авто до сервиса ? Ехать примерно 7 км. Спасибо. Авто ваз-2112 инж. 1,5 Вопрос от: Владислав Ердяков.Шкив коленвала ваз 2114.

                                                                                          Похожие статьи

                                                                                          23 comments on “ Шкив коленвала ваз 2114. Постоянно ослабляется шкив коленвала ”

                                                                                          1. Шпонка то есть?

                                                                                          На фиксатор посади

                                                                                          Правильно. Там снимаешь шестерню и должна на валу стоять шпонка

                                                                                          У меня 14 модель. 2012 год Такая же фигня. Меняю демпфер( шкив генератора) шестерню привода грм обе шпонки. Шайбу чуть больше чтобы шпонку не выбивало. На год хватает.

                                                                                          2 . Дергает скорее всего шишка на протекторе. Шишку определишь если подвешенное колесо по протектеру проведешь рукой. Неприятная вешь. Но доедешь. Или запаску поставь.

                                                                                          2. Или ступичная гайка ослабла. Домкрат тебе в помощь.

                                                                                          2 пздц ступичнуму пошыбнику

                                                                                          1 а правильно ли затянул болт?!

                                                                                          2 граната наружняя клинанула

                                                                                          1.Чё без шпонки. Шпонку ставь и ещё бомж лайфак ,возьми суперклей или есть такой технический клей состоит из двух шприцов ,один чёрный другой серый и их смешать надо вместе и намазать под болт на шапку ,прихватит так что хрен трубой открутишь

                                                                                          2 рассуждаем логически, стук-значит где то есть люфт, домкрат в помощь и дёргать тяги валы и тд.

                                                                                          Марина, а его по другому не закрутишь ,у него походу резьба раздолбаная,я думаю временно можно намотать функу или на клей

                                                                                          Петр, что б лучше затянуть , на педаль тормоза нажать нужно. Ну фиксатор тоже как выход, но тогда разьемный

                                                                                          1. Покупаешь новый шкив, шпонку, болт. Всё снимаешь, прогоняешь метчиком резьбу, вымываешь резьбу в КВ и новом болту растворителем, ставишь всё на место, а на болт фиксатор резьбы. При затяжке, один упирается в зубья венца маховика монтировкой, второй затягивает болт шкива.

                                                                                          Марина, на тормоз это когда вдвоём работаешь,а так отвёрткой штопорить надо шкив .А если автомат,какой тормоз.

                                                                                          Петр, речь то не про автомат…..

                                                                                          Петр, вот автор скорее ни то ,ни другое не делает…вот постоянно и откручивается. Или как выше писали шпонку на коленвале провернуло в шкиве

                                                                                          Марина, провернутся она не может,это нереально,на неё нагрузка минимальная :помпа ,генератор там нечему задердживать
                                                                                          .Её просто забыли поставить,но на классике вроде она выточеная не сьёмная ,т.е шкив по другому не поставишь.

                                                                                          Берёшь обычный герметик чючють мажешь на резбу и затягиваешь только большим рычагом один держит тормоза на пятой скорости а другой тянет. Второе проверь не кривой вал у тебя

                                                                                          Была такая ситуация,провернуло установочный штифт,который вставляется в шестерню коленвала естественно метки ушли причину нашли быстро. Разобрали поставил я новый штифт поставил шкив напарник нажал на тормоз а я затянул как говорится от души затянул . Хотел уже было поставить ремень гены но решил шкив руками покрутить,и тут я нашёл причину по которой срывало установочник.Со временем почему то подносило посадочное место куда ставится шестерня колена и шестерня стала просаживатся немного глубже естественно торец колена куда закручивается болт стал выступать немного больше, тобишь когда затягиваешь болт с шайбой он тупо упирается в торец и толком не затягивает шкив по этому установочник быстро срывает и метки снова уходят с места.

                                                                                          Петр, я имела ввиду на самой шестерни круглая шпонка

                                                                                          Петр, поверье есть такие мастера…..недавно шкив коленвала показывали от 21214 нивы….шпонку не правильно установили….провернуло все посадочное….
                                                                                          Как они вообще не поместу запихали её…..

                                                                                          Марина, речь шла не об этом.Там понятно распредвал крутить ,масляный насос ,

                                                                                          Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

                                                                                          Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

                                                                                          Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

                                                                                          Шкив коленчатого вала

                                                                                          Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

                                                                                          На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

                                                                                          Инструменты

                                                                                          Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

                                                                                          • стандартный набор ключей;
                                                                                          • домкрат;
                                                                                          • опору или пенек;
                                                                                          • торцевую головку;
                                                                                          • удлинитель;
                                                                                          • съемник для шкива;
                                                                                          • монтировку, отвертки.

                                                                                          Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

                                                                                          Этапы работы

                                                                                          Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

                                                                                          1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
                                                                                          2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
                                                                                          3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
                                                                                          4. Далее снимаем ремень генератора.
                                                                                          5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

                                                                                          Фиксируем маховик и откручиваем болт

                                                                                        • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
                                                                                        • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.
                                                                                        • Надеваем головку на болт
                                                                                          Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

                                                                                          Откручиваем болт крепления

                                                                                        • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
                                                                                        • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
                                                                                        • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
                                                                                        • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.
                                                                                        • После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

                                                                                          Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

                                                                                          В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

                                                                                          ]]>
                                                                                          https://litezona.ru/shponka-shkiva-kolenvala-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                          Шпильки распредвала ваз 2101 https://litezona.ru/shpilki-raspredvala-vaz-2101/ https://litezona.ru/shpilki-raspredvala-vaz-2101/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpilki-raspredvala-vaz-2101

                                                                                          12430721

                                                                                          Характеристики: Шпилька М8х75 корпуса распредвала ВАЗ-2101

                                                                                          Сертификаты

                                                                                          Дополнительное описание

                                                                                          Диаметр резьбы — М8
                                                                                          L (длина) — 75
                                                                                          Класс прочности — 8,8
                                                                                          Примечание: b=21

                                                                                          Использована информация: ОАО "АВТОНОРМАЛЬ"

                                                                                          Применяемость

                                                                                          Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2101 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2102 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2103 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2104 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2105 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2106 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель в сборе
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2107 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2120 "Надежда" Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2120 "Надежда" Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель
                                                                                          ВАЗ ВАЗ-2121 Шпилька М8х75 Двигатель / Двигатель

                                                                                          Где еще применяется запчасть

                                                                                          Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

                                                                                          Скачать прайс-листы

                                                                                          Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться.
                                                                                          Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

                                                                                          Прайс-Лист

                                                                                          • Спецпредложения
                                                                                          • Запчасти КАМАЗ
                                                                                          • Запчасти КАМАЗ-5490
                                                                                          • Запчасти МАЗ, ЯМЗ
                                                                                          • Запчасти ЗИЛ
                                                                                          • Запчасти ЗМЗ, к а/м ГАЗ
                                                                                          • Запчасти на легковые Волжанки
                                                                                          • Запчасти для Газелистов
                                                                                          • Запчасти на грузовые Газоны
                                                                                          • Запчасти на гусеничку ГАЗ-71
                                                                                        • Запчасти УАЗ, УМЗ
                                                                                        • Запчасти КрАЗ, БелАЗ
                                                                                        • Запчасти УРАЛ
                                                                                        • Запчасти АВТОБУСЫ
                                                                                          • Запчасти АМАЗ
                                                                                          • Запчасти ИКАРУС
                                                                                          • Запчасти КАВЗ
                                                                                          • Запчасти ЛАЗ
                                                                                          • Запчасти ЛИАЗ
                                                                                          • Запчасти НЕФАЗ
                                                                                          • Запчасти ПАЗ
                                                                                          • Прочие автобусы
                                                                                          • Тракторы, ком.техника, навесное оборудование
                                                                                            • Тракторы и мотоблоки
                                                                                            • Коммунальная техника
                                                                                            • Навесное и прицепное оборудование
                                                                                            • Запчасти для ТРАКТОРОВ и СПЕЦТЕХНИКИ
                                                                                              • JCB — запчасти на спецтехнику
                                                                                              • Автокран (КС-3577, КС-4517 и др.)
                                                                                              • АМЗ (А-01, А-41, Д-440, Д-442, Д-447, Д-461, Д-467)
                                                                                              • Амкодор (ТО-18, ТО-28, ТО-30 и др.)
                                                                                              • АТЗ (Т-4А, ТТ-4М)
                                                                                              • ВгТЗ (ДТ-75)
                                                                                              • ВМТЗ (Д-120, Д-144, Д-130, Д-145Т)
                                                                                              • ВТЗ (Т-25, Т30А-80, ВТЗ-2048)
                                                                                              • ЛТЗ (Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60)
                                                                                              • МКСМ, UNC, DETVAN
                                                                                              • МТЗ — запчасти для тракторов
                                                                                              • ОТЗ (ТДТ-55)
                                                                                              • ПТЗ (К-700/701/702/703/704)
                                                                                              • ХТЗ (Т-150, МТ-ЛБ)
                                                                                              • ЧТЗ (Т-130, Т-170, Б-10, Б-12, Б-170, Т-10М, ДЭТ-250)
                                                                                              • ЮМЗ — запчасти для тракторов
                                                                                              • Прочая спецтехника и тракторы
                                                                                              • РВД — шланги и рукава высокого давления
                                                                                              • Запчасти и двигатели ММЗ
                                                                                                • Запчасти для двигателей ММЗ
                                                                                                • Двигатели ММЗ: Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260
                                                                                                • Запчасти ВАЗ
                                                                                                  • Запчасти ОКА ВАЗ 1111
                                                                                                  • Запчасти ВАЗ классика 2101 — 2107
                                                                                                  • Запчасти ВАЗ передний привод
                                                                                                  • Запчасти ВАЗ Granta и Largus
                                                                                                  • Запчасти НИВА и полный привод
                                                                                                  • Запчасти Москвич, ИЖ
                                                                                                  • Запчасти для корейских грузовиков
                                                                                                    • Запчасти для Starex, H-1
                                                                                                    • Запчасти для Porter, H-100
                                                                                                    • Запчасти для HD65,72,78, County
                                                                                                    • Запчасти для HD120, AeroTown
                                                                                                    • Запчасти для HD160,170, . ,700,1000
                                                                                                    • Запчасти для автобусов HYUNDAI, KIA
                                                                                                    • Запчасти для корейских легковых автомобилей
                                                                                                    • Запчасти DAEWOO, CHEVROLET
                                                                                                    • Запчасти ИНОМАРКИ еще
                                                                                                      • Запчасти BMW
                                                                                                      • Запчасти DAF
                                                                                                      • Запчасти FIAT
                                                                                                      • Запчасти FORD
                                                                                                      • Запчасти HONDA, ACURA
                                                                                                      • Запчасти IVECO
                                                                                                      • Запчасти MAN
                                                                                                      • Запчасти MAZDA
                                                                                                      • Запчасти MERCEDES
                                                                                                      • Запчасти MITSUBISHI
                                                                                                      • Запчасти NISSAN, INFINITI
                                                                                                      • Запчасти OPEL
                                                                                                      • Запчасти PEUGEOT, CITROEN
                                                                                                      • Запчасти RENAULT
                                                                                                      • Запчасти SCANIA
                                                                                                      • Запчасти SHAANXI
                                                                                                      • Запчасти SSANGYONG
                                                                                                      • Запчасти SUZUKI
                                                                                                      • Запчасти TOYOTA, LEXUS
                                                                                                      • Запчасти VAG: VW, AUDI, SEAT, SKODA
                                                                                                      • Запчасти VOLVO
                                                                                                      • Прочие иномарки
                                                                                                      • Прицепы и полуприцепы
                                                                                                        • ПОЛУПРИЦЕПЫ иностранные
                                                                                                        • ПОЛУПРИЦЕПЫ отечественные
                                                                                                        • ПРИЦЕПЫ тракторные
                                                                                                        • ПРИЦЕПЫ легковые
                                                                                                        • Фаркопы и запчасти к легковым прицепам
                                                                                                        • Автозвук и навигация
                                                                                                          • Антенны
                                                                                                          • Видеорегистраторы
                                                                                                          • Видеотехника автомобильная
                                                                                                          • Карты памяти, флэшки
                                                                                                          • Колонки, сабвуферы, акустика
                                                                                                          • Комплектующие
                                                                                                          • Магнитолы
                                                                                                          • Модуляторы FM, плееры MP3
                                                                                                          • Навигация, системы парковки
                                                                                                          • Радар-детекторы, антирадары
                                                                                                          • Радиостанции и комплектующие к ним
                                                                                                          • Усилители звука
                                                                                                          • Автохимия, фильтры
                                                                                                            • Автокосметика, краски, средства по уходу
                                                                                                            • Автохимия, жидкости, присадки, тосол
                                                                                                            • Бытовая химия, газ
                                                                                                            • Масло
                                                                                                            • Смазки, жидкие ключи
                                                                                                            • Прочие средства и ГСМ
                                                                                                            • Фильтры и элементы
                                                                                                            • Аккумуляторы, АКБ
                                                                                                              • Аккумуляторы для мото (до 30 А/ч)
                                                                                                              • Аккумуляторы для легковых (до 125 А/ч)
                                                                                                              • Аккумуляторы для грузовых (от 125 А/ч)
                                                                                                              • Аксессуары и тюнинг
                                                                                                                • АвтоЛеди — товары для женщин
                                                                                                                • Алкотестеры
                                                                                                                • Аптечки, огнетушители, знаки аварийные
                                                                                                                • Багажники автомобильные
                                                                                                                • Газобаллонное оборудование
                                                                                                                • Зеркала автомобильные и элементы к ним
                                                                                                                • Ионизаторы воздуха
                                                                                                                • Коврики салона, багажника
                                                                                                                • Колеса рулевые, чехлы и ручки КПП
                                                                                                                • Компрессоры, насосы, шланги
                                                                                                                • Кресла, подушки, адаптеры ремней
                                                                                                                • Литература, каталоги
                                                                                                                • Органайзеры, крепление багажа
                                                                                                                • Сигнализации, блокираторы, сирены
                                                                                                                • Тюнинг внешний
                                                                                                                • Тюнинг внутренний
                                                                                                                • Холодильники автомобильные
                                                                                                                • Цепи противоскольжения
                                                                                                                • Чехлы сидений, подголовников
                                                                                                                • Щетки и ленты стеклоочистителей
                                                                                                                • Вело, мото, квадроциклы
                                                                                                                  • Велосипеды
                                                                                                                  • Квадроциклы, мотовездеходы
                                                                                                                  • Мотоциклы, мопеды, скутеры
                                                                                                                  • Самокаты и скейтборды
                                                                                                                  • Аксессуары для вело, мото
                                                                                                                  • Запчасти, инструмент для вело, мото
                                                                                                                  • Костюмы и защита
                                                                                                                  • Шины, камеры вело, мото
                                                                                                                  • Шлемы и визоры
                                                                                                                  • Электрика для вело, мото
                                                                                                                  • Гайки, болты, крепеж
                                                                                                                  • Двигатели, кабины, рамы
                                                                                                                    • Блоки цилиндров
                                                                                                                    • Двигатели
                                                                                                                    • Кабины и кузова
                                                                                                                    • Платформы и надстройки
                                                                                                                    • Рамы и полурамы
                                                                                                                    • Инструмент, ключи
                                                                                                                      • Бензопилы, генераторы
                                                                                                                      • Диагностика, измерения
                                                                                                                      • Дрели, машинки, электроинструмент
                                                                                                                      • Кисти, валики, распылители краски
                                                                                                                      • Ключи, отвертки, инструмент
                                                                                                                      • Компрессорное оборудование
                                                                                                                      • Лопаты, топоры, домкраты, тросы
                                                                                                                      • Мойки, пылесосы, щетки
                                                                                                                      • Нагнетатели смазки, шприцы, воронки
                                                                                                                      • Нагреватели, фены, тепловые пушки
                                                                                                                      • Пневмоинструмент
                                                                                                                      • Режущий и абразивный инструмент
                                                                                                                      • Сварка, пайка, газовое оборудование
                                                                                                                      • Сервисное оборудование
                                                                                                                      • Строительно-отделочный инвентарь
                                                                                                                      • Ящики для инструмента
                                                                                                                      • Подшипники
                                                                                                                      • Хозтовары, сувениры
                                                                                                                        • Дача, отдых, туризм
                                                                                                                        • Игрушки, подарки, сувениры
                                                                                                                        • Оружие сувенирное и пневматика
                                                                                                                        • Телефоны и зарядные устройства
                                                                                                                        • Хозтовары и быт
                                                                                                                        • Электротовары бытовые
                                                                                                                        • Шины, диски, колпаки
                                                                                                                          • Вентили, грузики, адаптеры
                                                                                                                          • Гайки, болты колесные
                                                                                                                          • Диски колесные
                                                                                                                          • Камеры и ленты ободные
                                                                                                                          • Колеса в сборе
                                                                                                                          • Колпаки на колеса
                                                                                                                          • Шины, покрышки
                                                                                                                          • Электрика, приборы
                                                                                                                            • Автолампы, переноски, стекла фар
                                                                                                                            • Блоки управления, коммутаторы, контроллеры
                                                                                                                            • Выключатели, переключатели, кнопки
                                                                                                                            • Генераторы и детали к ним
                                                                                                                            • Датчики, указатели, приборы
                                                                                                                            • Катушки, зажигание, свечи
                                                                                                                            • Крепеж, установка, защита
                                                                                                                            • Ксенон
                                                                                                                            • Обогрев, вентиляция, охлаждение, климат
                                                                                                                            • Омыватели, стеклоочистители, ЭСП
                                                                                                                            • Переходники, провода, клеммы, разъемы
                                                                                                                            • Предохранители, блоки монтажные, диоды
                                                                                                                            • Провода высоковольтные
                                                                                                                            • Реле, регуляторы, резисторы
                                                                                                                            • Сигналы, знаки , маяки
                                                                                                                            • Стартеры и детали к ним
                                                                                                                            • Фары, фонари, катафоты
                                                                                                                            • Распродажа запчастей
                                                                                                                              • Распродажа запчастей для Chevrolet
                                                                                                                              • Распродажа запчастей для корейских автомобилей
                                                                                                                              • Все запчасти от А до Я
                                                                                                                                (173 877 запчастей на 06.08.2019)

                                                                                                                                Контакты

                                                                                                                                Автокаталог

                                                                                                                                • Легковые автомобили
                                                                                                                                • ВАЗ
                                                                                                                                • УАЗ
                                                                                                                                • ГАЗ
                                                                                                                                • АЗЛК
                                                                                                                                • ИЖ
                                                                                                                                • ЗАЗ
                                                                                                                                • ЗИЛ
                                                                                                                                • ЛуАЗ
                                                                                                                                • РАФ
                                                                                                                                • BYD
                                                                                                                                • Chevrolet
                                                                                                                                • Daewoo
                                                                                                                                • Geely
                                                                                                                                • Great Wall
                                                                                                                                • Hyundai
                                                                                                                                • Lifan
                                                                                                                                • Tata
                                                                                                                              • Грузовики и прицепы
                                                                                                                                • Автокомпонент Плюс
                                                                                                                                • БелАЗ
                                                                                                                                • Брянский Арсенал
                                                                                                                                • ГАЗ
                                                                                                                                • ЕлАЗ
                                                                                                                                • ЗИЛ
                                                                                                                                • КАЗ
                                                                                                                                • КамАЗ
                                                                                                                                • КрАЗ
                                                                                                                                • Мадара
                                                                                                                                • МАЗ
                                                                                                                                • МЗКТ
                                                                                                                                • МоАЗ
                                                                                                                                • НефАЗ
                                                                                                                                • СЗАП
                                                                                                                                • Тонар
                                                                                                                                • УралАЗ
                                                                                                                                • ЧМЗАП
                                                                                                                                • BAW
                                                                                                                                • DAF
                                                                                                                                • DongFeng
                                                                                                                                • FAW
                                                                                                                                • Foton
                                                                                                                                • HOWO
                                                                                                                                • Hyundai
                                                                                                                                • IVECO
                                                                                                                                • JAC Motors
                                                                                                                                • MAN
                                                                                                                                • Shaanxi
                                                                                                                                • Studebaker
                                                                                                                                • Tata
                                                                                                                                • ТАТРА
                                                                                                                                • Volvo
                                                                                                                                • Автобусы
                                                                                                                                  • АМАЗ
                                                                                                                                  • Богдан
                                                                                                                                  • ЗИЛ
                                                                                                                                  • КАВЗ
                                                                                                                                  • КамАЗ
                                                                                                                                  • ЛАЗ
                                                                                                                                  • ЛЗГМП
                                                                                                                                  • ЛиАЗ
                                                                                                                                  • НефАЗ
                                                                                                                                  • ПАЗ
                                                                                                                                  • Hyundai
                                                                                                                                  • Ikarus
                                                                                                                                  • Karosa
                                                                                                                                  • Neoplan
                                                                                                                                  • Трактора и комбайны
                                                                                                                                    • Бобруйскагромаш
                                                                                                                                    • БЭМЗ
                                                                                                                                    • ВгТЗ
                                                                                                                                    • Воронежсельмаш
                                                                                                                                    • ВТЗ
                                                                                                                                    • Гомсельмаш
                                                                                                                                    • ДКЗ
                                                                                                                                    • КЗК
                                                                                                                                    • Кировец-Ландтехник
                                                                                                                                    • Клевер
                                                                                                                                    • Красная Звезда
                                                                                                                                    • Лидсельмаш
                                                                                                                                    • ЛТЗ
                                                                                                                                    • Мозырский МЗ
                                                                                                                                    • МТЗ
                                                                                                                                    • НефАЗ
                                                                                                                                    • ПТЗ
                                                                                                                                    • Сибсельмаш
                                                                                                                                    • ТеКЗ
                                                                                                                                    • Техника-сервис
                                                                                                                                    • ТКЗ
                                                                                                                                    • ХЗТСШ
                                                                                                                                    • ХТЗ
                                                                                                                                    • ЮМЗ
                                                                                                                                    • Amity
                                                                                                                                    • CASE IH
                                                                                                                                    • Fortschritt
                                                                                                                                    • Foton
                                                                                                                                    • Lemken
                                                                                                                                    • MacDon
                                                                                                                                    • TIGARBO
                                                                                                                                    • Спецтехника
                                                                                                                                      • Автокран
                                                                                                                                      • Алтайлесмаш
                                                                                                                                      • Амкодор
                                                                                                                                      • АОМЗ
                                                                                                                                      • Атек
                                                                                                                                      • АТЗ
                                                                                                                                      • Балканкар Рекорд
                                                                                                                                      • Беловеж
                                                                                                                                      • Борекс
                                                                                                                                      • Брянский Арсенал
                                                                                                                                      • Булат
                                                                                                                                      • ВЭКС
                                                                                                                                      • ГАЗ
                                                                                                                                      • Геомаш
                                                                                                                                      • Гидромаш
                                                                                                                                      • Донекс
                                                                                                                                      • Дормаш
                                                                                                                                      • Дормашина
                                                                                                                                      • Дорэлектромаш
                                                                                                                                      • ДЭЗ
                                                                                                                                      • Ижнефтемаш
                                                                                                                                      • Канаш-электрокар
                                                                                                                                      • КЗКТ
                                                                                                                                      • ККЗ
                                                                                                                                      • КМЗ 1 Мая
                                                                                                                                      • КМЗ
                                                                                                                                      • Ковровец
                                                                                                                                      • Коммаш
                                                                                                                                      • Кранэкс
                                                                                                                                      • КЭЗ
                                                                                                                                      • ЛЗА
                                                                                                                                      • МАЗ
                                                                                                                                      • МЗИК
                                                                                                                                      • МЗКМ
                                                                                                                                      • Михневский РМЗ
                                                                                                                                      • МоАЗ
                                                                                                                                      • МТЗ
                                                                                                                                      • ОЗП
                                                                                                                                      • Онежец
                                                                                                                                      • ППС Детва
                                                                                                                                      • Промтрактор
                                                                                                                                      • ПТЗ
                                                                                                                                      • Раскат
                                                                                                                                      • ТВЭКС
                                                                                                                                      • УВЗ
                                                                                                                                      • Угличмаш
                                                                                                                                      • УЗТМ
                                                                                                                                      • ХТЗ
                                                                                                                                      • ЧЗКМ
                                                                                                                                      • ЧСДМ
                                                                                                                                      • ЧТЗ
                                                                                                                                      • ЭКСКО
                                                                                                                                      • ЭКСМАШ
                                                                                                                                      • ЮрМаш
                                                                                                                                      • Chenggong
                                                                                                                                      • Dimex
                                                                                                                                      • Doosan
                                                                                                                                      • Foton
                                                                                                                                      • H >Двигатели, КПП, ТНВД
                                                                                                                                        • Алтайдизель
                                                                                                                                        • Барнаултрансмаш
                                                                                                                                        • ВТЗ
                                                                                                                                        • ГАЗ
                                                                                                                                        • ЗиД
                                                                                                                                        • ЗМЗ
                                                                                                                                        • КамАЗ
                                                                                                                                        • ММЗ
                                                                                                                                        • СМД
                                                                                                                                        • ТМЗ
                                                                                                                                        • УМЗ
                                                                                                                                        • ЧТЗ
                                                                                                                                        • ЮМЗ
                                                                                                                                        • ЯЗДА
                                                                                                                                        • ЯМЗ
                                                                                                                                        • BAW
                                                                                                                                        • Caterpillar
                                                                                                                                        • Cummins
                                                                                                                                        • Great Wall
                                                                                                                                        • HSW
                                                                                                                                        • IVECO
                                                                                                                                        • SDEC
                                                                                                                                        • Valmet
                                                                                                                                        • Weichai Power
                                                                                                                                        • Yuchai
                                                                                                                                        • Мотоциклы и снегоходы
                                                                                                                                          • Бренд "МИНСК"
                                                                                                                                          • ВПМЗ
                                                                                                                                          • ЗиД
                                                                                                                                          • ИЖМОТО
                                                                                                                                          • ИМЗ
                                                                                                                                          • Русская механика
                                                                                                                                          • УМПО
                                                                                                                                          • Сатурн
                                                                                                                                          • CF Moto
                                                                                                                                          • Java
                                                                                                                                          • Jianshe
                                                                                                                                          • Suzuki
                                                                                                                                          • Zongshen
                                                                                                                                          • Торговые марки

                                                                                                                                            В зависимости от объема ваших заказов в месяц,
                                                                                                                                            мы предлагаем нашим клиентам следующие цены:

                                                                                                                                            Опт 1. – при заказах от 70 000 до 170 000 руб.
                                                                                                                                            Опт 2. – при заказах от 170 000 до 400 000 руб.
                                                                                                                                            Опт 3. – при заказах от 400 000 руб.
                                                                                                                                            Опт 4. – VIP цена по индивидуальным контрактам.
                                                                                                                                            Розница — Цена при розничной продаже и маленьких единичных покупках.

                                                                                                                                            Все цены указаны с НДС в рублях РФ.
                                                                                                                                            Вам видны цены в соответствии с Вашим уровнем доступа.

                                                                                                                                            Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

                                                                                                                                            Вы можете купить "Шпилька крепления корпуса распредвала ВАЗ 2101-2107, 2121 М8*1,25*75 ** / 1/24307/21 / 29340" онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

                                                                                                                                            У ТК «База все для УАЗа» Вы всегда найдёте конкурентные цены, оптимальные сроки поставки и широчайший ассортимент.

                                                                                                                                            Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

                                                                                                                                            Шпилька крепления корпуса распредвала ВАЗ 2101-2107, 2121 М8*1,25*75 ** / 1/24307/21 в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Шпилька крепления корпуса распредвала ВАЗ 2101-2107, 2121 М8*1,25*75 ** / 1/24307/21 можно прямо сейчас у нас на сайте.

                                                                                                                                            Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

                                                                                                                                            Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

                                                                                                                                            © 1997-2019, "BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА" продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

                                                                                                                                            ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

                                                                                                                                            Заказать запчасти по VIN номеру

                                                                                                                                            Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

                                                                                                                                            Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                            Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                            В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                            Почему так случилось?

                                                                                                                                            Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                            Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                            Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                            Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shpilki-raspredvala-vaz-2101/feed/ 0
                                                                                                                                            Шпильки раздатки ваз 2121 https://litezona.ru/shpilki-razdatki-vaz-2121/ https://litezona.ru/shpilki-razdatki-vaz-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpilki-razdatki-vaz-2121

                                                                                                                                            Рег.: 28.03.2010
                                                                                                                                            Сообщений: 545
                                                                                                                                            Откуда: г. Пушкино , М.О.
                                                                                                                                            Возраст: 63
                                                                                                                                            Авто: была 21213. 1997 г.Стало GW Safe 08 г.в.

                                                                                                                                            Рег.: 12.06.2011
                                                                                                                                            Сообщений: 85
                                                                                                                                            Откуда: Пермь
                                                                                                                                            Возраст: 34
                                                                                                                                            Авто: Нива 2121 1991г.в.

                                                                                                                                            Рег.: 27.01.2010
                                                                                                                                            Сообщений: 9
                                                                                                                                            Откуда: Тамбововская обл, г.Котовск
                                                                                                                                            Возраст: 40
                                                                                                                                            Авто: ВАЗ2121 1992

                                                                                                                                            Рег.: 28.03.2010
                                                                                                                                            Сообщений: 545
                                                                                                                                            Откуда: г. Пушкино , М.О.
                                                                                                                                            Возраст: 63
                                                                                                                                            Авто: была 21213. 1997 г.Стало GW Safe 08 г.в.

                                                                                                                                            Рег.: 05.01.2008
                                                                                                                                            Тем / Сообщений: 1 / 418
                                                                                                                                            Откуда: г Ашукин
                                                                                                                                            Возраст: 36
                                                                                                                                            Авто: Белый НИВ 2121 92гв, 1,8i, лифт, подрамник, арки, мишки, едет!

                                                                                                                                            Имя: Андрей
                                                                                                                                            Рег.: 06.09.2011
                                                                                                                                            Тем / Сообщений: 3 / 457
                                                                                                                                            Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
                                                                                                                                            Возраст: 37
                                                                                                                                            Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

                                                                                                                                            Рег.: 28.03.2010
                                                                                                                                            Сообщений: 545
                                                                                                                                            Откуда: г. Пушкино , М.О.
                                                                                                                                            Возраст: 63
                                                                                                                                            Авто: была 21213. 1997 г.Стало GW Safe 08 г.в.

                                                                                                                                            Изначально суть проблемы одна-вибрация.
                                                                                                                                            Два вопроса :
                                                                                                                                            1. Ремонтировал методом высверливания , нарезания резьбы и закручивания новой шпильки ?
                                                                                                                                            2.Подрамник раздатки есть ?

                                                                                                                                            При положительном ответе на 1-й вопрос , попробуй заменить ось целиком. Т.е вытащить остатки и запрессовать новую. Ибо концентрация напряжений как раз в месте вхожа твоей шпильки в бобышку. Да ещё диаметр ослаблен за счёт резьбы . Работает фактически 8,5 мм. , а не 10.
                                                                                                                                            И если нет подрамника , глядя на возраст авто , можно предположить , что пол гуляет. И соответственно раздатка.

                                                                                                                                            Имя: Андрей
                                                                                                                                            Рег.: 06.09.2011
                                                                                                                                            Тем / Сообщений: 3 / 457
                                                                                                                                            Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
                                                                                                                                            Возраст: 37
                                                                                                                                            Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

                                                                                                                                            Рег.: 28.03.2010
                                                                                                                                            Сообщений: 545
                                                                                                                                            Откуда: г. Пушкино , М.О.
                                                                                                                                            Возраст: 63
                                                                                                                                            Авто: была 21213. 1997 г.Стало GW Safe 08 г.в.

                                                                                                                                            Шпильку Ф 12 придётся точить. Ибо в кронштейне раздатки отв. ф 10.
                                                                                                                                            ну сломает её чуть позже и всё. Ставь ось , как на рисунке выше.
                                                                                                                                            Надо устранять причину . Популярно : представь тебе надо сломать кусок проволоки. Без инструмента. Начинаешь гнуть туда-сюда. То есть знакопеременные нагрузки прикладываешь. Пока не сломается. Теперь сделай напильником риску на проволоке и повтори. Сломается значительно быстрее и именно в месте риски. На твоей шпильке резьба играет роль риски , а вибрация даёт знакопеременные нагрузки. Которые увеличиваются из за слабого пола , к которому крепиться раздатка. Лечение : правильная ось + подрамник.
                                                                                                                                            Всё остальное-временно.

                                                                                                                                            Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:

                                                                                                                                            Как вариант можно пробовать вот такую шпильку , если лениво выпресовывать бобышку. Но важно сверлить точно по оси и обеспечить R 0,5 мм. в месте перехода. Чтоб не было концентрации напряжений.
                                                                                                                                            Ну сталь взять что то типа 40Х .

                                                                                                                                            Рег.: 04.12.2010
                                                                                                                                            Тем / Сообщений: 1 / 3143
                                                                                                                                            Откуда: Новокузнецк
                                                                                                                                            Возраст: 34
                                                                                                                                            Авто: 21213, 1994г

                                                                                                                                            ну вот, блин.
                                                                                                                                            менял бублик и шрус, при сборке оборвал две шпильки- заднюю под пассажиром и переднюю под водителем. если с задней проблем нет- выломал зубилом и с хорошей шайбой вставил болт (под водителем уже так заменена шпилька).
                                                                                                                                            то вот с передней под водителем большая проблема, она ведь аккуратно под кронштейном сиденья находится (руки бы отрывал инженерам, разработавшим такой узел и проклял весь их род до седьмого колена), и сверху к ней доступа нет принципиально, если не срезать кронштейн, конечно.

                                                                                                                                            кроме предложенного Captain, варианты еще есть какие то?

                                                                                                                                            Рег.: 21.08.2011
                                                                                                                                            Сообщений: 789
                                                                                                                                            Откуда: россия.ростов
                                                                                                                                            Возраст: 39
                                                                                                                                            Авто: нива 21213. 1995г.в.

                                                                                                                                            Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кронштейна дополнительной опоры раздатки ВАЗ 2121/ НИВА, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

                                                                                                                                            Раздаточную коробку (раздатку) устанавливают на все машины с полным приводом, к числу которых относится Лада 4х4 — ВАЗ 2121, 21213, 21214, 21218, 2131 / Нива, 2123 / Chevrolet Niva и их модификаций. На полноприводном автомобиле этот элемент увеличивает крутящий момент при перемещениях в труднопроходимых условиях, распределяет крутящий момент между осями (приводными).

                                                                                                                                            Третья опора Раздаточной Коробки РК 2121 — помогает снизить шум, вибрацию и устранить паразитную раскачку во время движения автомобиля.

                                                                                                                                            Ниву многие знают как автомобиль с высоким уровнем вибраций, досаждающий водителю. Поэтому многие автовладельцы ставят третью опору, которая позволяет уменьшить колебания раздатки в продольных плоскостях, чем разгружают вал с эластичной муфтой.

                                                                                                                                            Установка 3-ей дополнительной опоры РК 2121 обеспечивает дополнительный ресурс для элементов подвески РК и элементов кузова, приводит к понижению уровня шума и вибрации автомобиля. Наиболее эффективна установка дополнительной опоры РК при обеспечении оптимальной жесткости опор подвески и силового агрегата, а так же исключение существующих на автомобиле погрешностей взаимного расположения агрегатов трансмиссии относительно силового агрегата с целью обеспечения оптимальных углов в карданных шарнирах.

                                                                                                                                            В случае если автомобиль не новый, для наибольшей эффективности установки задней дополнительной опоры необходима одновременная замена двух боковых опор РК.

                                                                                                                                            Установка кронштейна дополнительной опоры раздаточной коробки на ВАЗ 2121, достаточно проста. Нужно на задней крышке раздатки заменить три шпильки на более длинные из комплекта. После этого прикрутить раздатку, отцентрировать и просверлить отверстия в полу, на которые с помощью шайб, гаек, болтов прикрепить коробку. Все, третья опора готова. Крепление получается где-то за ручником.

                                                                                                                                            Применение 3-х опорной подвески раздаточной коробки, повышает точность расположения узла на автомобиле, что обеспечивает опитимальные углы в шарнирах карданных валов, в соответствии с требованиями компоновочного паспорта и обеспечивает их стабильность при больших нагрузках в сложных дорожных ситуациях.

                                                                                                                                            Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: РК 2121.

                                                                                                                                            Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

                                                                                                                                            Как самостоятельно установить кронштейна дополнительной опоры раздатки на автомобиле семейства ВАЗ 2121/ НИВА.

                                                                                                                                            При демонтаже компрессора кондиционера и трубопроводов принять меры по исключению утечки озонобезопасного фреона.

                                                                                                                                            С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

                                                                                                                                            Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

                                                                                                                                            Примечание: Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

                                                                                                                                            Третья опора раздатки на ниву своими руками чертеж

                                                                                                                                            Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по этому закреплять раздатку агрессивно нельзя. Jul 22, 9: Jul 26, Поехал купил новый , вибрация пропала. Сейчас проводил тесты третьей опоры. Где то читал, что немцы сходу ставят на нивы третью опору на раздатку.

                                                                                                                                            Нет ли у кого нибудь чертежа крона под опору? И увиденное меня потрясло: Утомился боротся с вибрацией, на скорости около 90 раздатка начинает вибрировать с солидной амплитудой. Буду очень благодарен за которую нибудь информацию. Из плюсов — меньше дергается раздатка на бездорожье , вибры гораздо меньше , наименьшая возможность выбивания блокировки Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по этому закреплять раздатку агрессивно нельзя.

                                                                                                                                            PKValerich, при положительнои итоге напиши пож-ста по подробнее про изготовка, на рисунке не совершенно всё понятно! Шеви — Нива И увиденное меня потрясло: Ладаспорт как для тебя решение Ш нивы Sep 6, 8: Jun 22, 7:

                                                                                                                                            Утомился боротся с вибрацией, на скорости около 90 раздатка начинает вибрировать с солидной амплитудой. Вчера сделал кронштейн третьей опоры и поставил, проехал мало , вибрация вроде пропала, сейчас поеду на дачу погоняю на различных скоростях, о результатах напишу. Я заехал на яму, вывесил машину под опору и рычаги, посадил друга в машину и он разгонял её на 5 пер.

                                                                                                                                            Замена шпильки крепления коробки (раздатки) к кузову НИВА

                                                                                                                                            Продолжается ремонт Нивы. При снятии КПП и РКП обломались две шпильки и под замес пошли все ржавые места.

                                                                                                                                            Замена шпилек КПП и РКП на Ниве ВАЗ 21213. Проблемные места по днищу Нивы.

                                                                                                                                            ваз 2121 вырвало раздатку. плюс вентиляция пола.

                                                                                                                                            Jun 22, 2: Oct 26, 1: PKValerich, при положительнои результате напиши пож-ста по подробнее про изготовление, на рисунке не совсем всё понятно!

                                                                                                                                            Буду очень признателен за какую нибудь информацию. Jun 22, 2: Aug 2, Стоит ли устанавливать третью точку крепление раздатки!? PKValerich , сам изготавливал?

                                                                                                                                            Поехал купил новый , вибрация пропала. Всё таки нужно проверять сначала карданы, а третья опора это как дополнение неплохое. Я заехал на яму, вывесил машину под балку и рычаги, посадил друга в машину и он разгонял её на 5 пер.

                                                                                                                                            Jul 26, Oct 26, 1: На скоростях до 85 она существенно погасила все колебания, ручки раздатки стояли как влитые, но после 85 начала трястись вся машина, да так что с полки всё вылетело.

                                                                                                                                            Jul 26, Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по этому закреплять раздатку жестко нельзя.

                                                                                                                                            И увиденное меня потрясло: PKValerich , сам изготавливал? PKValerich, при положительнои результате напиши пож-ста по подробнее про изготовление, на рисунке не совсем всё понятно! Вот здесь ссылка на интересующий вас вопрос:

                                                                                                                                            60 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shpilki-razdatki-vaz-2121/feed/ 0
                                                                                                                                            Шпилька колеса ваз 2108 https://litezona.ru/shpilka-kolesa-vaz-2108/ https://litezona.ru/shpilka-kolesa-vaz-2108/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpilka-kolesa-vaz-2108

                                                                                                                                            Статус: В наличии

                                                                                                                                            Статус: В наличии

                                                                                                                                            Статус: Нет в наличии

                                                                                                                                            Колесные шпильки

                                                                                                                                            Растущая популярность автомобилей концерна «АвтоВАЗ» обусловила быстрый рост спроса и на запчасти к ним. В каталоге магазина Timeturbo можно купить качественные комплектующие для всех систем и узлов отечественных машин, в том числе и колесные шпильки. Мы недорого реализуем оригинальные запчасти на ВАЗ и Лада с официальной гарантией от завода-производителя. Покупку можно оформить быстро, не вставая со стула. Удобный и функциональный каталог позволяет оперативно подбирать запчасти, сравнивая их между собой и проверяя применимость деталей. Изделия сертифицированы и соответствуют требованиям изготовителя.

                                                                                                                                            Автомобильные шпильки – это стержни с резьбой, предназначенные для фиксации деталей между собой. Они незаменимы при установке проставок для расширения колеи или совершения других модификаций, поскольку стандартные колесные болты могут быть слишком короткими. Шпильки намного удобнее при монтаже и снятии дисков, поэтому часто используются и на спортивных машинах, где есть необходимость быстро поменять колесо.

                                                                                                                                            У нас представлены качественные шпильки, изготовленные из прочных материалов. Они отличаются:

                                                                                                                                            • устойчивостью к статическим и динамическим нагрузкам;
                                                                                                                                            • стойкостью к коррозии;
                                                                                                                                            • широким температурным диапазоном эксплуатации.

                                                                                                                                            Благодаря прямым поставкам от производителей, мы формируем оптимальные цены и гарантируем высокое качество запчастей. Они соответствуют требованиям производителя и обладают значительным ресурсом, подтвержденным соответствующими сертификатами.

                                                                                                                                            Чтобы заказать колесные шпильки, оформите покупку на сайте или позвоните по номеру 8 800-2228-163 в Тольятти.

                                                                                                                                            Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

                                                                                                                                            • VISA, MasterCard (без комиссии)
                                                                                                                                            • Квитанция на оплату
                                                                                                                                            • Сбербанк Онлайн

                                                                                                                                            Доставляем товары по всей России и Казахстану

                                                                                                                                            Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

                                                                                                                                            • Главная
                                                                                                                                            • Каталог
                                                                                                                                            • Подвеска
                                                                                                                                            • Шпильки, гайки, проставки

                                                                                                                                            Шпильки, гайки, проставки

                                                                                                                                            Крепление колес играет поистине ключевую роль в безопасности вождения автомобиля.

                                                                                                                                            Колеса автомобилей ВАЗ крепятся к ступице при помощи болтов. Для удобства монтажа колеса в ступицу вкручены коротенькие направляющие шпильки, которые по совместительству крепят тормозной диск. Многие из владельцев автомобилей ВАЗ сталкивались с проблемой монтажа колес с литыми дисками, когда приходится убирать направляющие. Крепежные отверстия часто смещаются при одевании колеса и попасть болтом становится сложно. Иногда при неверном попадании болта срываются резьбы в ступице, что приводит к ее замене. При тюнинге автомобилей ВАЗ заменяют болты на колесные шпильки.

                                                                                                                                            Шпильки для крепления колес имеют следующие плюсы:

                                                                                                                                            1. Проще одевать колесо при замене, оно не свалится и не улетит;

                                                                                                                                            2. Меньше вероятность срыва резьбы в ступице при частой смене колес;

                                                                                                                                            3. Универсальность длинны шпилек, нет нужды подбирать нужные по длине болты;

                                                                                                                                            4. Спортивный вид вашего автомобиля;

                                                                                                                                            5. Возможность использования гайки с увеличенной длинной граней;

                                                                                                                                            6. Возможность установки колесных проставок для увеличения колеи автомобиля;

                                                                                                                                            Еще одной очень популярной вещью для тюнинга являются колесные проставки на ВАЗ, которые изготавливаются из легкосплавных материалов.

                                                                                                                                            1. Расширить колею автомобиля, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости;

                                                                                                                                            2. Позволяет установить более широкие колесные диски и шины, не боясь, что они будут задевать за неподвижные элементы подвески или кузов автомобиля;

                                                                                                                                            3. Некоторые виды колесных проставок позволяют менять разболтовку;

                                                                                                                                            4. Вынос колес придаёт автомобилю более спортивный и агрессивный вид.

                                                                                                                                            Мы предлагаем Вам широкий выбор колесных шпилек, гаек и приставок различных размеров.

                                                                                                                                            ВАЗ-2109 стал выпускаться на Волжском автозаводе с 1987 года. Данная модель являлась глубокой проработкой «восьмерки», призванной исправить недостатки родительской модели. Прежде всего, кузов автомобиля стал пятидверным, что, несомненно, придало популярности ВАЗ-2109, который не только поставлялся на экспорт, но и серийно выпускался за рубежом.

                                                                                                                                            В настоящее время постоянным стабильным спросом пользуются запасные детали, применяемые при техническом обслуживании данных автомобилей: масляные фильтры, различные технические жидкости, тормозные колодки и диски сцепления. В связи с естественным временным износом моторной базы автомобилей возрастает потребность в запчастях к двигателям, сцеплению и механическим коробкам передач. Постоянно требуются различные детали к ходовой части автомобиля, заменяемые на более современные и качественные.

                                                                                                                                            Помимо основных запасных частей, применяемых для ремонта или периодического технического обслуживания автомобиля, существует множество деталей, используемых для тюнинга и рестайлинга данной марки ВАЗ. Популярность доработки «девятки» связана с достаточно дешевой стоимостью исходного автомобиля и удачной первоначальной формой кузова, позволяющего вносить множество удачных изменений в экстерьер машины.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shpilka-kolesa-vaz-2108/feed/ 0
                                                                                                                                            Шпатлевка с алюминиевой пудрой https://litezona.ru/shpatlevka-s-aljuminievoj-pudroj/ https://litezona.ru/shpatlevka-s-aljuminievoj-pudroj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shpatlevka-s-aljuminievoj-pudroj

                                                                                                                                            Избежать повреждений кузова автомобиля в процессе его эксплуатации невозможно. Даже самый аккуратный водитель, так или иначе, столкнётся с необходимостью восстановления первоначального вида авто из-за сколов от отлетевших камней, коррозии или невнимательности других участников дорожного движения. Поскольку качество и долговечность проведённого ремонта зависит и от квалификации мастера, и от выбранных материалов, сегодня мы расскажем о видах шпатлёвки для авто и особенностях использования.

                                                                                                                                            Какие требования выдвигаются к автомобильным шпатлевкам

                                                                                                                                            Для получения идеально гладкой, блестящей поверхности на автомобильные кузова наносится несколько видов отделочных покрытий, среди которых самый толстый слой создаёт шпатлёвка. Чтобы облегчить процесс нанесения и шлифовки материала в процессе ремонта и исключить повреждение финишного покрытия на протяжении всего срока службы, автомобильная шпаклёвка должна соответствовать следующим требованиям:

                                                                                                                                            • высокая пластичность – при нанесении на кузов смесь ложится равномерным слоем;
                                                                                                                                            • предельно однородная консистенция – не допускаются любые включения и образование в слое материала воздушных пузырьков;
                                                                                                                                            • минимальное время схватывания, чтобы сократить время отделочных работ;
                                                                                                                                            • максимальная эластичность после высыхания, чтобы даже при самой большой толщине состав не растрескивался при вибрации;
                                                                                                                                            • высокая адгезионная способность к металлам и пластикам, иначе физические воздействия во время эксплуатации авто приведут к отслаиванию материала от поверхности кузова;
                                                                                                                                            • минимальная усадка после схватывания – это позволит уменьшить число слоёв, необходимых для коррекции геометрии кузовных деталей;
                                                                                                                                            • химическая нейтральность к грунтовкам и краскам.

                                                                                                                                            Чтобы соответствовать столь жёстким требованиям, в состав современных автошпатлёвок входит много компонентов – полиэфирные или акриловые смолы, смеси с использованием нитроцеллюлозы, различные растворители, наполнители и т. д. Из-за сложного химического состава на вопрос о том, сколько стоит шпаклёвка для авто, ответим одним словом – недёшево. Конечно, на рынке найдёте и недорогие составы «ноунейм» производителей, однако большинство из них плохо схватывается, имеет избыточную твёрдость и недостаточно прочное сцепление с основанием.

                                                                                                                                            Разновидности автошпатлевок

                                                                                                                                            В зависимости от способа нанесения на кузов автомобиля, современные шпатлёвки делятся на пластичные и жидкие смеси. Первые наносятся шпателем и позволяют выравнивать глубокие вмятины и устранить наиболее заметные повреждения. Они делятся на крупнозернистые и доводочные, что позволяет формировать многослойную структуру необходимой толщины и степени гладкости.

                                                                                                                                            Жидкие смеси используются для финишного выравнивания больших поверхностей и предназначаются для распыления специальным пистолетом. Если же говорить о полной классификации, то для восстановления внешнего вида кузовных деталей используются такие типы автомобильных шпаклёвок:

                                                                                                                                            1. Заполняющие (наполнительные).
                                                                                                                                            2. Смеси с функцией армирования.
                                                                                                                                            3. Мелкозернистые финишные составы.
                                                                                                                                            4. Универсальные.
                                                                                                                                            5. Предназначенные для ремонта пластиковых элементов кузова.
                                                                                                                                            6. Шпатлёвки, которые наносят методом напыления.

                                                                                                                                            Кроме того, отделочные материалы различаются между собой по составу и материалу основы. Широкое распространение получила полиэфирная двухкомпонентная автомобильная шпаклёвка, в состав которой входит основа и отвердитель. Она быстро сохнет и отлично поддаётся обработке, однако наносить такую смесь на краску или антикоррозийную грунтовку нельзя. В этих целях подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка для автомобиля, которая отлично держится на окрашенных поверхностях и помогает защитить металл от ржавчины и химических реагентов.

                                                                                                                                            Видео: Самовыравнивающаяся шпатлёвка

                                                                                                                                            В отличие от сложных составов, однокомпонентные нитро и акриловые материалы не требуют предварительного приготовления, поэтому пригодны к использованию прямо из банки. Однокомпонентная шпатлёвка для авто применяется для исправления мелких, неглубоких повреждений.

                                                                                                                                            Крупнозернистые наполнительные смеси

                                                                                                                                            Грубые шпатлёвки предназначены для заполнения глубоких вмятин. Из-за того, что в их состав входит порошок с крупными зёрнами, пластичный состав склонен к пористости. По этой причине после заделки дефектов наполнительным материалом, проведите обработку поверхности финишным составом.

                                                                                                                                            Популярные классические наполняющие шпатлёвки обозначаются надписями «Full» или «Soft». Они имеют хорошую заполняемость и легко поддаются шлифовке, что позволяет «выводить» плоскости методом сплошного шпатлевания с использованием рубанка. Лёгкость в обработке позволяет использовать Soft-состав поверх более грубых шпаклёвок без их предварительного шлифования (при использовании стекловолоконных составов, пыль от которых представляет опасность для органов дыхания).

                                                                                                                                            Наполняющую шпатлёвку, усиленную алюминиевой пудрой, целесообразно использовать на тех кузовных деталях, которые испытывают повышенную температурную и вибрационную нагрузку, – на крыше, капоте, крышке багажника и в моторном отсеке. Из-за присутствия металлизированного наполнителя коэффициент температурного расширения смеси приближается к показателям стали. По этой причине автошпаклёвка с надписями «Alu» или «Aluminium» способна выдерживать многочисленные циклы изменения температуры без растрескивания и отслоения от основы.

                                                                                                                                            Алюминиевая пудра не впитывает растворитель, поэтому после высыхания такие составы дают минимальную усадку. Что же касается преимуществ в работе, то достаточно вспомнить о том, сколько сохнет шпатлёвка автомобильная обычного типа и сравнить этот показатель с обозреваемой смесью. Начало схватывания первой начинается по истечении 4-5 минут, тогда как состав с добавкой алюминия начнёт сохнуть на 2-3 минуты позже. За счёт этого такой шпатлёвкой можно за один проход обработать поверхности элементов увеличенной площади.

                                                                                                                                            Шпатлёвка со стекловолокном для авто

                                                                                                                                            Основу армирующей шпатлёвки, которая обозначается как «Glass», «Fibre» или «Fiber», составляют те же полиэфирные и эпоксидные смолы. Наполнителем в этом случае используется мелкий абразив и стекловолокно. Такой состав наносится нижним слоем и позволяет заделывать глубокие вмятины и ликвидировать вызванные коррозией сквозные повреждения. Усиленная стеклянным волокном шпаклёвка по металлу имеет высокую прочность и способна лучше других материалов выдерживать физические воздействия. Ей не хватает эластичности – на больших площадях она растрескивается при изгибающих нагрузках и вибрации. По этой причине материал, обозначенный как «Glass» или «Fiber», лучше использовать на порогах, стойках, арках и других силовых деталях кузова. Ещё один минус армирующих составов заключается в том, что справиться с такой шпатлёвкой без опыта трудно из-за специфики её нанесения на обрабатываемую поверхность.

                                                                                                                                            Доводочные шпаклёвки

                                                                                                                                            Отделочные материалы с маркировкой «Fein» или «Finish» используются для финишного шпатлевания. Они имеют чрезвычайно пластичную кремовую текстуру, легко наносятся и имеют минимальную пористость. Их применяют для устранения малейших неровностей, царапин, микроскопических раковин. Доводочные смеси наносятся наиболее тонким слоем – его максимальная толщина указывается производителем на упаковке. Предназначенные для чистовых работ шпаклёвки имеют высокую эластичность и легко поддаются шлифовке.

                                                                                                                                            В качестве доводочной на больших площадях с успехом применяется жидкая автомобильная шпатлёвка, которая наносится методом распыления. Она обозначается на упаковке как «Spray», хорошо заливает неровности и не оставляет пор после высыхания и шлифовки.

                                                                                                                                            Универсальные смеси

                                                                                                                                            Универсальные шпатлёвки подходят для всех случаев. Конечно же, «выведенная» при помощи такого состава поверхность по большинству параметров уступает той, которая ремонтировалась при помощи нескольких узкоспециализированных шпатлёвок. И, тем не менее, для нетребовательных случаев и быстрого восстановления повреждённых деталей шпатлёвки, обозначенной словами «Multi», «Universal» или «Uni», будет достаточно.

                                                                                                                                            Для шпатлевания пластиковых деталей

                                                                                                                                            Шпатлёвки, маркированные как «Bumper Fix», «Plastic» и «Flex» представляют собой смесь смол с мельчайшими пластмассовыми и резиновыми включениями. Последние дают им непревзойдённую пластичность и высокую адгезию к пластику. Благодаря хорошей заполняемости и способности создавать прочное, эластичное покрытие, шпатлёвка для пластика авто идеально подходит для маскировки царапин, вмятин, мест спайки и склейки бамперов и других кузовных деталей из пластмассы.

                                                                                                                                            Видео: Жидкая шпаклёвка

                                                                                                                                            Конечно же, в рамках данной статьи невозможно раскрыть весь спектр современных автомобильных шпатлёвок. Мы лишь упомянули о жидких отделочных материалах, а некоторые из них (например, облегчённые смеси Alloyd, Light и другие профессиональные материалы) не рассматривали вовсе. И, тем не менее, ознакомившись с особенностями популярных отделочных составов, вы сможете легко сориентироваться с тем, какая шпаклёвка подойдёт для восстановления того или иного повреждения кузова вашего автомобиля.

                                                                                                                                            Запись для себя.

                                                                                                                                            Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

                                                                                                                                            Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

                                                                                                                                            Шпатлевание это один из самых "толстых" слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

                                                                                                                                            Приготовление и смешивание шпатлёвки
                                                                                                                                            Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный "мольберт" для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

                                                                                                                                            Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

                                                                                                                                            Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

                                                                                                                                            "Шпаклю" следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

                                                                                                                                            Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.
                                                                                                                                            Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
                                                                                                                                            Слишком много отвердителя (катализатора). От этого "шпакля" быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

                                                                                                                                            Нанесение полиэфирной шпатлёвки
                                                                                                                                            Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

                                                                                                                                            Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

                                                                                                                                            Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

                                                                                                                                            Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает "скатываться", заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

                                                                                                                                            Шлифование и обработка шпатлёвки
                                                                                                                                            Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.
                                                                                                                                            Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

                                                                                                                                            Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

                                                                                                                                            Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

                                                                                                                                            После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

                                                                                                                                            Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

                                                                                                                                            Важный момент "Правило повышения градации".
                                                                                                                                            После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.
                                                                                                                                            Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

                                                                                                                                            Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.

                                                                                                                                            Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

                                                                                                                                            Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
                                                                                                                                            Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
                                                                                                                                            Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
                                                                                                                                            Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
                                                                                                                                            Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
                                                                                                                                            Для контроля качества используйте "Проявочный порошок" или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
                                                                                                                                            Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок "Кислотный грунт" затем "Грунт наполнитель" далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
                                                                                                                                            "Контроль на блик" — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

                                                                                                                                            Виды полиэфирных шпатлёвок

                                                                                                                                            Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы "NOVOL" это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

                                                                                                                                            Может использоваться на следующих видах поверхностей:
                                                                                                                                            полиэфирные ламинаты,
                                                                                                                                            сталь,
                                                                                                                                            алюминий,
                                                                                                                                            грунты акриловые двухкомпонентные,
                                                                                                                                            старые лаковые покрытия.
                                                                                                                                            Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

                                                                                                                                            Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
                                                                                                                                            Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
                                                                                                                                            Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
                                                                                                                                            Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
                                                                                                                                            Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

                                                                                                                                            Пропорции смешивания:
                                                                                                                                            Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

                                                                                                                                            Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.
                                                                                                                                            Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.
                                                                                                                                            Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

                                                                                                                                            На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

                                                                                                                                            Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

                                                                                                                                            Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

                                                                                                                                            Может использоваться на следующих видах поверхностей:

                                                                                                                                            полиэфирные ламинаты,
                                                                                                                                            сталь,
                                                                                                                                            оцинкованная сталь,
                                                                                                                                            алюминий,
                                                                                                                                            двухкомпонентные акриловые грунты,
                                                                                                                                            старые лаковые покрытия.

                                                                                                                                            Шпатлёвка со стекловолокном

                                                                                                                                            Может использоваться на следующих видах поверхностей:

                                                                                                                                            полиэфирные ламинаты,
                                                                                                                                            сталь,
                                                                                                                                            алюминий,
                                                                                                                                            двухкомпонентные акриловые грунты,
                                                                                                                                            старые лаковые покрытия.

                                                                                                                                            Шпатлёвка финишная отделочная

                                                                                                                                            Шпатлёвка для пластика бампера

                                                                                                                                            Может использоваться на следующих видах поверхностей:

                                                                                                                                            пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
                                                                                                                                            сталь,
                                                                                                                                            оцинкованная сталь
                                                                                                                                            алюминий,
                                                                                                                                            двухкомпонентные акриловые грунты,
                                                                                                                                            старые лаковые покрытия.

                                                                                                                                            Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

                                                                                                                                            Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

                                                                                                                                            Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

                                                                                                                                            Может использоваться на следующих видах поверхностей:

                                                                                                                                            полиэфирные ламинаты,
                                                                                                                                            сталь,
                                                                                                                                            оцинкованная сталь,
                                                                                                                                            алюминий,
                                                                                                                                            грунты акриловые 2-компонентные,
                                                                                                                                            старые лаковые покрытия.

                                                                                                                                            Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие наступило на нашем рынке внезапно, и теперь в ассортименте фирм-производителей ремонтных материалов можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии?

                                                                                                                                            Сегодня вы узнаете

                                                                                                                                            Предыстория

                                                                                                                                            Шпаклевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше кузовные панели были гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

                                                                                                                                            Процесс этот кропотливый, малотехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в мастерской, полной оловянной пыли небезопасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали особого внимания, то в наше время требования к технике безопасности и охране труда ужесточились.

                                                                                                                                            Неудивительно, что пастообразный продукт, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагревания и специального оборудования, очень скоро приобрел популярность…

                                                                                                                                            Что такое шпатлевка?

                                                                                                                                            Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию:

                                                                                                                                            Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской.

                                                                                                                                            Любая шпаклевка состоит из смеси наполнителей с пигментами (первые ответственны за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) в связующем веществе (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) с различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.).

                                                                                                                                            В наше время подавляющее распространение при ремонте автомобильных кузовов получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации.

                                                                                                                                            Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпаклевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс.

                                                                                                                                            Виды полиэфирных шпаклевок

                                                                                                                                            Как процесс, выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки. Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, после чего выполняется окончательная доводка поверхности.

                                                                                                                                            По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы:

                                                                                                                                            Русский язык широк и многогранен, он обладает широким синонимическим рядом, поэтому в разговоре о шпатлевках можно слышать множество различных терминов. Например, наполнительные шпатлевки еще называют грубыми, основными, тяжелыми; доводочные — финишными, отделочными, мягкими, тонкими…

                                                                                                                                            Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка), поэтому нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок.

                                                                                                                                            Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельная единица для устранения мелких дефектов.

                                                                                                                                            Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик также применяются разные материалы.

                                                                                                                                            По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть).

                                                                                                                                            Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевочных масс, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

                                                                                                                                            Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)

                                                                                                                                            Если необходимо восстановить проржавевшую или сильно деформированную деталь, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном. Добавки коротко рубленного стекловолокна обеспечивают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие характеристики, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить толстыми слоями, быстро устраняя даже очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных мостиков, предотвращающих проваливание материала над пустыми местами.

                                                                                                                                            Эта шпатлевка хоть и прочная, но использовать ее на больших поверхностях, где металл сильно «играет» (например, центральная часть крыши), все же не стоит, поскольку она неэластична и при вибрации может давать трещины. Идеальные места — пороги, стойки, арки и прочие «силовые» элементы кузова автомобиля.

                                                                                                                                            Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)

                                                                                                                                            Если же необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей многократно выдерживать циклы нагрева–охлаждения без трещин и отслоения.

                                                                                                                                            Несмотря на статус наполнительной, эта шпатлевка обладает мелкозернистой структурой и может использоваться и для устранения мелких дефектов. При этом она идеально выводится «в ноль», не скалываясь на границе шпатлевания, что характерно для средне- и крупнозернистых материалов.

                                                                                                                                            Также эта шпатлевка наименее подвержена усадке: алюминий попросту неспособен напитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку).

                                                                                                                                            Из прочих достоинств можно отметить более длительное время жизни данной шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях.

                                                                                                                                            Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

                                                                                                                                            Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть заметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%!

                                                                                                                                            Такой низкий удельный вес обеспечивается специальным наполнителем — чаще всего это микроскопические пустотелые стеклянные шарики. Помимо низкого веса это обеспечивает шпатлевке еще и легкость в обработке, так как процесс шлифования сводится не к «выдергиванию» наполнителя из смолы, а всего-лишь к разрушению стеклянных шариков. Кроме того, такая шпаклевка не «каменеет», и будет одинаково легко обрабатываться и через 30 минут, и через 3 дня.

                                                                                                                                            Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать.

                                                                                                                                            Наполняющие классические (Full, Soft)

                                                                                                                                            «Обычные» наполняющие шпатлевки могут служить основным материалом для выравнивания поверхностей. Они обладают прекрасными наполняющими свойствами и отличной шлифуемостью, вследствие чего идеально подходят для сплошного шпатлевания плоскостей и дальнейшего их выведения с помощью рубанка.

                                                                                                                                            При устранении очень глубоких неровностей такая шпатлевка может накладываться на стекловолоконную без ее предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это среднезернистые материалы, поэтому для достижения максимального качества поверхности должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой.

                                                                                                                                            Доводочные (Fein, Finish)

                                                                                                                                            Финишные шпатлевки обладают кремовой консистенцией и мелкой структурой, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении мелких дефектов на поверхности (царапин, пор, небольших вмятин).

                                                                                                                                            Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования.

                                                                                                                                            Универсальные (Multi, Uni, Universal)

                                                                                                                                            Название говорит само за себя. Универсальная шпатлевка — это многофункциональный продукт с широкой областью применения. Такие шпатлевки, во-первых, имеют отличную адгезию ко всем типам поверхностей, встречающихся в кузовном ремонте, включая алюминиевые, оцинкованные, стальные, пластиковые, стеклопластиковые (отсюда, собственно, и пошло название).

                                                                                                                                            Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После полимеризации обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью.

                                                                                                                                            Жидкие (Spray)

                                                                                                                                            Напыляемая шпатлевка может стать эффективным средством устранения дефектов на поверхностях большой площади. Благодаря высокому содержанию сухого остатка обладает хорошими наполняющими свойствами и позволяет быстро «залить» все мелкие дефекты поверхности. Быстро высыхает и гарантирует абсолютное отсутствие пор на поверхности. Легко шлифуется.

                                                                                                                                            Следует помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка все-таки остается шпатлевкой и нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

                                                                                                                                            Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

                                                                                                                                            Для устранения дефектов на пластиковых поверхностях (бамперах, спойлерах, в местах спайки и склеивания пластмассовых элементов) применяются специальные шпатлевки по пластику. В основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы, что обеспечивает таким шпатлевкам исключительную эластичность и адгезию к пластиковым деталям.

                                                                                                                                            Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу авторемонтника должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику.

                                                                                                                                            Состав шпатлевок и проблема их усадки

                                                                                                                                            Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские свойства той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя.

                                                                                                                                            Смола. Смола является основным компонентом, определяющим качество шпатлевочной массы. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке.

                                                                                                                                            Наиболее качественными смолами считаются продукты таких химических гигантов, как Bayer и BASF. Если в процессе производства шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можете быть уверены в высоком качестве этих шпатлевочных масс.

                                                                                                                                            Наполнители. Изначально это не растворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента создания полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад в ход пошликварцевые микросферы и фенольные микрошарики.

                                                                                                                                            Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевочных масс. Например, алюминиевые частички улучшают теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес.

                                                                                                                                            Растворитель. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся, является одним из основных элементов, влияющим на одну из важнейших характеристик шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации).

                                                                                                                                            Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше летучих фракций из нее испарится, тем заметнее будет усадка.

                                                                                                                                            По этой причине толщина слоев шпатлевки по возможности должна быть минимальной и определяться величиной усадки материала. То есть, учитывая, что для качественных шпатлевок характерна усадка примерно на 2%, наносить шпатлевку нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% от этой величины не было заметно невооруженным глазом.

                                                                                                                                            На усадку материала и проявление зашпатлеванного участка могут повлиять и другие факторы, например — способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием.

                                                                                                                                            Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 микрона (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм).

                                                                                                                                            Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием: а) плавный скос; б) резкий обрыв

                                                                                                                                            Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если при нанесении прикладываемое усилие будет недостаточным, то в глубоких рисках неизбежно будут оставаться пустоты, куда шпатлевка провалится позже.

                                                                                                                                            Не менее важной является и вторичная усадка, возникающая в результате воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки материалов (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Это явление характерно для дешевых шпатлевок, некачественные смолы и наполнители которых позволяют растворителям подрастворить верхний слой и проникнуть вглубь слоя шпаклевки. Затем, в процессе высыхания, этот растворитель испаряется, что приводит к постепенному «утрамбовыванию» шпатлевки.

                                                                                                                                            Усугубить эту проблему могут и некачественные грунтовочные материалы, с низким содержанием сухого остатка и агрессивными растворителями в составе. Таким образом отрицательный эффект получается двойным: некачественный грунт, подрастворяя слой шпатлевки, вызывает ее усадку, а низкая наполняющая способность грунта не позволяет затем снивелировать этот дефект шлифованием.

                                                                                                                                            Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: изготовленная из качественного сырья, шпаклевка не может быть дешевой.

                                                                                                                                            Резюме

                                                                                                                                            • для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполняющие шпатлевочные массы, при этом крупно- и среднезернистые материалы должны быть перекрыты мелкозернистой доводочной шпатлевкой.
                                                                                                                                            • шпатлевку со стекловолокном рекомендуется применять для заполнения максимально глубоких неровностей, различных отверстий, мест разрыва металла, сквозной коррозии. Нежелательно наносить ее на те элементы кузова, где присутствует сильная вибрация (например на крышу). Идеально — пороги, арки, стойки;
                                                                                                                                            • в местах, подверженных вибрации и перепадам температур (капоты, крыша) рекомендуется применять шпатлевку, усиленную алюминием;
                                                                                                                                            • в местах с большим объемом работ, где увеличение веса детали не должно быть заметным, в качестве наполняющей рекомендуется воспользоваться облегченной шпатлевкой;
                                                                                                                                            • жидкая шпатлевка наносится распылителем и используется в качестве доводочной на больших площадях;
                                                                                                                                            • для ремонта пластиковых деталей (бамперов, спойлеров) применяется шпатлевка по пластику. Для устранения мелких царапин и сколов на пластиковых элементах также можно использовать мелкозернистые доводочные шпатлевки;
                                                                                                                                            • для работы на алюминиевых и оцинкованных поверхностях рекомендуется применять универсальную шпатлевку, обеспечивающую к этим типам подложек высокую адгезию. Другие шпатлевки могут использоваться на данных поверхностях только в том случае, если это указано в техописании или поверхность предварительно загрунтована эпоксидным грунтом.

                                                                                                                                            Бонусы

                                                                                                                                            Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shpatlevka-s-aljuminievoj-pudroj/feed/ 0
                                                                                                                                            Шоферская доля не мед не сахар https://litezona.ru/shoferskaja-dolja-ne-med-ne-sahar/ https://litezona.ru/shoferskaja-dolja-ne-med-ne-sahar/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shoferskaja-dolja-ne-med-ne-sahar

                                                                                                                                            Playing track is prohibited in this country ( ) by request of the copyright holders.

                                                                                                                                            Playing track by request of the copyright holders.

                                                                                                                                            Прослушивание трека в этой стране ( ) запрещено по требованию правообладателей.

                                                                                                                                            Прослушивание трека запрещено по требованию правообладателей.

                                                                                                                                            Исполнитель: Стас Михайлов

                                                                                                                                            Название трека: Шоферская доля

                                                                                                                                            Текст песни:

                                                                                                                                            Текст песни Михайлов Михаил – "Шоферская доля"

                                                                                                                                            Куда-то убегает вдаль дорога,
                                                                                                                                            Мелькают огоньки, мерцает свет.
                                                                                                                                            До города осталось жать на газ совсем немного,
                                                                                                                                            И вся усталость в миг сойдет на нет.
                                                                                                                                            Когда увижу добрую улыбку
                                                                                                                                            И нежно к тебе милая прильну,
                                                                                                                                            Забуду до утра все передряги жизни
                                                                                                                                            И как младенц сразу я засну.

                                                                                                                                            Припев:
                                                                                                                                            Шоферская доля ни мед ни сахар,
                                                                                                                                            Но без нас никак не обойтись.
                                                                                                                                            Наша жизнь дорога в жару и холод,
                                                                                                                                            Только ты меня любимая дождись

                                                                                                                                            Страна большая сразу не объедешь,
                                                                                                                                            Полжизни надо чтоб проколесить.
                                                                                                                                            Но мы, как черт упрямый, покоряем километры,
                                                                                                                                            Чтоб груз без опозданий довезти.
                                                                                                                                            А после я опять поеду к дому,
                                                                                                                                            К тебе родная я спешу быстрей.
                                                                                                                                            Дай Бог чтоб ровная была моя дорога,
                                                                                                                                            И встретиться с тобой быстрей.

                                                                                                                                            Загрузил: trek5
                                                                                                                                            Исполнитель: Михайлов Михаил
                                                                                                                                            Характеристики: Битрейт: 128 kbps., Размер:3,19 Mb
                                                                                                                                            Тип фонограммы: ор+бэк
                                                                                                                                            Загрузок: 38
                                                                                                                                            Дата добавления: 21-06-2010

                                                                                                                                            Скачать файл могут только зарегистрированые и активированые пользователи!

                                                                                                                                            Текст песни "Шоферская доля"

                                                                                                                                            Куда-то убегает вдаль дорога,
                                                                                                                                            Мелькают огоньки, мерцает свет.
                                                                                                                                            До города осталось жать на газ совсем немного,
                                                                                                                                            И вся усталость в миг сойдет на нет.
                                                                                                                                            Когда увижу добрую улыбку
                                                                                                                                            И нежно к тебе милая прильну,
                                                                                                                                            Забуду до утра все передряги жизни
                                                                                                                                            И как младенц сразу я засну.

                                                                                                                                            Припев:
                                                                                                                                            Шоферская доля ни мед ни сахар,
                                                                                                                                            Но без нас никак не обойтись.
                                                                                                                                            Наша жизнь дорога в жару и холод,
                                                                                                                                            Только ты меня любимая дождись

                                                                                                                                            Страна большая сразу не объедешь,
                                                                                                                                            Полжизни надо чтоб проколесить.
                                                                                                                                            Но мы, как черт упрямый, покоряем километры,
                                                                                                                                            Чтоб груз без опозданий довезти.
                                                                                                                                            А после я опять поеду к дому,
                                                                                                                                            К тебе родная я спешу быстрей.
                                                                                                                                            Дай Бог чтоб ровная была моя дорога,
                                                                                                                                            И встретиться с тобой быстрей.

                                                                                                                                            Текст песни "Шоферская доля" добавлен пользователем panalex777

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shoferskaja-dolja-ne-med-ne-sahar/feed/ 0
                                                                                                                                            Шорканье при езде спереди https://litezona.ru/shorkane-pri-ezde-speredi/ https://litezona.ru/shorkane-pri-ezde-speredi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shorkane-pri-ezde-speredi

                                                                                                                                            шаркающий звук из переднего колеса

                                                                                                                                            Здравствуйте, случилась следующая ситуация. Поменял колодки тормозные передние, ставил не оригинал, после этого начался какой то шаркающий звук в районе левого переднего колеса при поворотах и на ходу иногда появляется, бывает что даже поскрипывает иногда. При торможении тоже иногда появляется это шарканье. В чем проблема не пойму, на сервисе говорят все гуд, по ходовке проблем нет. Может кто сталкивался? Помогите чайнику. Ехать в отпуск и такая проблема

                                                                                                                                            sailor123
                                                                                                                                            попробуй поддомкрать сторону и покрути колесо,послушай откуда звук возможно колодки пока новые цепляют за выработанный бортик на диске.
                                                                                                                                            но это чисто мое предположениеудачи в поиске!

                                                                                                                                            + направляющие могли не смазать.

                                                                                                                                            поддомкратил левое колесо, при вращении есть небольшой звук. Снял колесо покрутил тормозной диск, звука нет. Поставил колесо, поехал, проблема осталась((( а чем лучше смазать направляющие?потому что на сервисе просто поменяли колодки(

                                                                                                                                            Из моей практики были такие случаи:
                                                                                                                                            1. Дерьмовые колодки (пищат, греются. )
                                                                                                                                            2. Грузик на колесе немного цеплял суппорт
                                                                                                                                            3. Кривой тормозной диск (но тогда при торможении начинает бить по педали)
                                                                                                                                            4. Отгнивающий щиток (который стоит за тормозным диском)

                                                                                                                                            А вообще едь назад к этим спецам, пусть переделывают. а то и деньги заплатил и ещё самому доделывать надо.

                                                                                                                                            Последний раз редактировалось Corpse_Of_The_Christ; 01.07.2015 в 17:51 .

                                                                                                                                            Жестяная защита диска не задевает случаем сам диск

                                                                                                                                            Глянул, а защиты диска то у меня совсем нет

                                                                                                                                            Есть специальная высокотемпературная смазка. Я обычно смазываю шрусовой смазкой. После того как менял пыльники шрусов её у меня осталось много) Ни в коем случае не используй солидол и прочую хрень. Все прикипит к чертям)))

                                                                                                                                            Из моей практики были такие случаи:
                                                                                                                                            1. Дерьмовые колодки (пищат, греются. )
                                                                                                                                            2. Грузик на колесе немного цеплял суппорт
                                                                                                                                            3. Кривой диск (но тогда при торможении начинает бить по педали)
                                                                                                                                            4. Отгнивающий щиток (который стоит за тормозным диском)

                                                                                                                                            А вообще едь назад к этим спецам, пусть переделывают. а то и деньги заплатил и ещё самому доделывать надо.

                                                                                                                                            Ездил я к этим спецам, они клешнями разводят, не знают в чем проблема, предположили что ступица, НО! никакого люфта то нет

                                                                                                                                            Сегодня заметил что чаще звук проявляется на поворотах, особенно в право.

                                                                                                                                            Может "пискун" загнули и он трет об диск.

                                                                                                                                            Сегодня заметил что чаще звук проявляется на поворотах, особенно в право...

                                                                                                                                            Посмотри на обратную сторону тормозного диска,не торчит ли болт. Если не удобно смотреть,выкрути их немного и проверь есть ли звук.Была такая фигня,после смены колес,со штамповки на литье,вроде и болты от литья родные поставил,какие на нем стояли,а получилось что один цеплял,слишком далеко вылез,мож от времени "вытянулся" или х.з,но факт остается фактом.При повороте вообще грохот был.

                                                                                                                                            Так может выкрутить все болты и посмотреть, на том который задевает должны следы остаться?

                                                                                                                                            Пискуны проверил, вроде нормально стоят, не загнуты.

                                                                                                                                            Так может выкрутить все болты и посмотреть, на том который задевает должны следы остаться?

                                                                                                                                            И еще старые внутренние колодки были сильно изношены а наружные практически без изменений на обоих колесах.

                                                                                                                                            Было такое дело, вопрос 5 минут, надо отодвинуть металическую защиту колодок подальше от диска, главное пружину назад нормально поставить

                                                                                                                                            У меня похожая ситуация.
                                                                                                                                            После смены колодок появился дикий скрежет при торможении!!
                                                                                                                                            Был у ОД, говорят проблем не видят, все работает как надо, из-за чего звук не знают!!

                                                                                                                                            Было дело: шаркало и поскрипывало на купленной с рук машине. При нажатой педали тормоза даже иногда периодически постукивало. Оказалось — поведены передние тормозные диски. Выявил так: вывесил машину, снял колесо с той стороны где было шарканье и включил передачу. Визуально было вино, что диск кривоват и задевая за колодку издает шарканье и поскрипывает. Замер дисков также показал, что они были изношены сверх допустимого. После замены дисков и колодок всё ОК.

                                                                                                                                            Astra H 5-d, 2007, 1.8, 140 Hp, механика

                                                                                                                                            "Пуля многое меняет в голове. Даже если попадает в задницу." Аль Капоне ©

                                                                                                                                            Значит суппорт в направлющих не ходит, лечить ТОЛЬКО смазыванием либо заменой!
                                                                                                                                            А сервис обходи стороной!

                                                                                                                                            Что за защита колодок?

                                                                                                                                            завтра поеду в гараж, сам попробую поколдовать. Надеюсь проблема в направляющих.

                                                                                                                                            Добавлено спустя 27 минут:

                                                                                                                                            При поведенных тормозных дисках вроде в руль же должно отдавать при торможении?

                                                                                                                                            Последний раз редактировалось sailor123; 02.07.2015 в 20:32 .

                                                                                                                                            sailor123
                                                                                                                                            не ты один голову ломаешь,я вот пока по отпускам катался выявил у себя справа как башмачит чет или звук такой как у автобуса редуктор гудит(подвывает) ходовье все в норме,не ступица,грешу на резину

                                                                                                                                            Такая-же_хрень,_после_замены_тормозных_дисков

                                                                                                                                            Тоже самое было. На ходу пищало, а при остановке шкрябало и терло что то. Диски и колодки новые. Разбирал и снимал эти пружинки, все чистил и ставил дальше от диска. На одной у меня язычок был отломан, который не дает пружинке по сторонам ходить. Вроде помогло.

                                                                                                                                            Да, если передние диски кривые, то в руль и педаль, а если задние, то в педаль.

                                                                                                                                            Смазал направляющие, все по прежнему печально((( сейчас начались дожди и звук усилился.

                                                                                                                                            Какие пружинки то от диска подальше ставить нужно?

                                                                                                                                            наверное те металлические, которые между суппортом и колодки.
                                                                                                                                            было у меня такое на машине жены

                                                                                                                                            Нифига понять не могу, от куда там пружины то? Которые в поршень суппорта вставляются чтоли?

                                                                                                                                            Да нет же. Маленькие металлические скобки, которые вставляются в скобу перед тем как колодки поставить. Может они в сторону к диску у тебя выходят.

                                                                                                                                            Друзья, у меня подобная проблема — появился этот шаркающий звук в поворотах направо, иногда прямо (в левом колесе). Думал что подшипник ступицы (правый около года назад менял), приехал в партнерский сервис, рамки астраклуба там скидку 3% дают (в котором года 3 уже обслуживаюсь). В сервисе сказали, мол, ступица в норме, это диск стерся и колодки об бороздку — меняй (об этом упомянул Sanchur в сообщении выше). Ну ладно, раз сказали, поменяли передние диски с колодками, колодки еще вроде ничего, но диски правда никакие. Круг медленно сделали вокруг сервиса, вроде ничего не слышно. Уехал в Подмосковье далеко (я последнее время там живу), этот звук остался. В процессе ремонта сказали, что у меня вроде как амортизатор под замену, у меня машина на лежачих стала стучать жестко, ахово прям(и еще это самое злополучное колесо терлось о пластиковый край внутреннего пластикового кожуха, я даже уголок отрезал, чтоб не терлось — это 14,5к за 2 амортизатора с работой (в паре же их менять надо), плюс какие-то приблуды, к которым крепятся эти амортизаторы (не знаю тонкости, уж простите)). Может ли этот шаркающий звук быть от ушатанного переднего амортизатора?

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shorkane-pri-ezde-speredi/feed/ 0
                                                                                                                                            Шоколадка в машине что это https://litezona.ru/shokoladka-v-mashine-chto-jeto/ https://litezona.ru/shokoladka-v-mashine-chto-jeto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shokoladka-v-mashine-chto-jeto

                                                                                                                                            Задача регулятора напряжения не дать напряжению на выходе генератора превысить определенное значение. Обычно максимальное напряжение (отсечки) печатается на корпусе регулятора.

                                                                                                                                            Принцип работы следующий :

                                                                                                                                            При включении зажигания на регулятор через лампочку HL1 подается +12V с аккумулятора GB1. Пока генератор не крутиться, через щетки и обмотку ротора L1, как по проводнику идет ток и лампочка HL1 горит.

                                                                                                                                            Когда двигатель заведен и допустим стоит на холостых оборотах, реактивное сопротивление обмотки L1 ротора возрастает, и лампочка HL1 гаснет. Сам генератор можно представить как "трансформатор" с вращающейся первичной обмоткой L1. Вращаясь она возбуждает ЭДС в обмотках L2-4, которое выпрямляется диодным мостом VD1-6 и фильтруется от скачков/помех конденсатором С1. Напряжение с выхода генератора идет соответственно к батарее и на вход регулятора напряжения.

                                                                                                                                            И вот тут есть одна хитрость, с ростом оборотов двигателя растет напряжение на выходе и соответственно на входе регулятора. Как только оно достигает напряжения отсечки регулятора, он отключает подачу тока через обмотку возбуждения L1. Следовательно перестают возбуждаться обмотки статора и напряжение на выходе генератора исчезает. После этого напряжение бортовой сети автомобиля постепенно падает до напряжения аккумулятора. Но, как только оно чуть-чуть упадет ниже напряжения отсечки регулятора, он снова включит обмотку возбуждения L1. И вот так то включая, то выключая обмотку возбуждения вся эта схема работает и саморегулируется.

                                                                                                                                            Да, и поскольку вся эта система работает в "импульсном" режиме, то ей необходим буфер/демпфер который будет на себя забирать скачки напряжения и отдавать энергию в тот момент когда возникает отсечка регулятора. Этим буфером как раз и служит аккумулятор автомобиля, и именно по этому запрещено снимать аккумулятор при работающем двигателе.

                                                                                                                                            Проверка регулятора заключается в следующем — к щеткам регулятора (при условии что они целые) подсоединяют вольтметр, а к контактам массы и питания подают напряжение с регулируемого источника питания от 0 до 15 вольт . При увеличении напряжения источника питания до напряжения отсечки регулятора вольтметр должен показывать текущее напряжение источника питания. При увеличении напряжения источника питания выше напряжения отсечки вольтметр должен резко показать 0 вольт ! При уменьшении напряжения источника питания ниже напряжения отсечки вольтметр должен снова показать текущее значение напряжения источника питания.

                                                                                                                                            В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Что такое "шоколадка" ,в автомобиле? заданный автором Невроз лучший ответ это Это реле-регулятор, обычно бывает вместе с щётками, но на старых моделях авто "типа жигули 2101" бывают выносные .

                                                                                                                                            Хуя се для пары !
                                                                                                                                            Да этим количеством целый район города может играться полгода !

                                                                                                                                            Ну его нах ! В это Гольяново ездить .

                                                                                                                                            наверное на такОе.

                                                                                                                                            Судя по количеству, только сникерс МАХ

                                                                                                                                            "Шоколадка" на сленге — это реле-регулятор для генератора. Например, вот:

                                                                                                                                            P.S.: что такое "Яйца" тоже пояснить?

                                                                                                                                            Цитата (speedys @ 19.04.2017 — 01:12)
                                                                                                                                            блеать, как скучно я живу

                                                                                                                                            Купи коллекцию, хули

                                                                                                                                            Poncik, не ссы, поезжай, забирай.
                                                                                                                                            Твоему шоколадному глазу ничего не угрожает. (Наверное)

                                                                                                                                            не пойму, ты же в Польше унитазы моешь, для чего по таким московским сайтам шаришься?

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shokoladka-v-mashine-chto-jeto/feed/ 0
                                                                                                                                            Шовный герметик для авто body 999 https://litezona.ru/shovnyj-germetik-dlja-avto-body-999/ https://litezona.ru/shovnyj-germetik-dlja-avto-body-999/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shovnyj-germetik-dlja-avto-body-999

                                                                                                                                            Код: 02404

                                                                                                                                            Полное наименование:
                                                                                                                                            — Кузовной герметик Body 999 светло-бежевого цвета

                                                                                                                                            Описание:
                                                                                                                                            — Герметик на основе каучука, идеально подходящий для соединения металлических поверхностей и герметизации металлических соединений.
                                                                                                                                            — Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию УФ излучения.
                                                                                                                                            — Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом.
                                                                                                                                            — Герметик быстро высыхает, в зависимости от толщины слоя, остается эластичным и безусадочным.
                                                                                                                                            — После высыхания герметик может быть окрашен любым типом красок

                                                                                                                                            Технические характеристики:
                                                                                                                                            — Цвет: бежевый
                                                                                                                                            — Фасовка: 300мл в картридже

                                                                                                                                            Основной функцией любого герметика является изоляция и герметизация различных стыков и поверхностей. При ремонте кузова автомобиля подобные средства незаменимы: они помогают склеить детали и надежно защищают швы от попадания влаги, грязи.

                                                                                                                                            Чаще всего при кузовных работах используют шовный герметик, имеющий подходящие технические характеристики и удобную форму выпуска.

                                                                                                                                            Критерии выбора герметика

                                                                                                                                            В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.

                                                                                                                                            Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.

                                                                                                                                            Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.

                                                                                                                                            Виды шовных герметиков

                                                                                                                                            Любой шовный герметик для авто имеет надежный состав, иначе он не сможет обеспечить должный уровень герметизации соединений. И все-таки материалы неодинаковы по основе, поэтому различаются свойствами и характеристиками.

                                                                                                                                            Смеси на основе акрила

                                                                                                                                            Акриловые герметики готовятся на основе полимерных композиций. Они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, но при сильной вибрации или ударных нагрузках могут отслоиться из-за средней эластичности. Лучше всего применять такие средства для пористых материалов и стабильных узлов, швов. Любые герметики с акрилом можно окрашивать, лакировать.

                                                                                                                                            Анаэробные герметики

                                                                                                                                            Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.

                                                                                                                                            Силиконовые герметики

                                                                                                                                            Считаются оптимальным вариантом для домашнего ремонта металлических изделий. Такие герметики легко наносятся, быстро застывают, сохраняют прочность и эластичность в течение долгого времени. Силикон непроницаем для влаги даже при повышенном давлении, не боится перепадов температур. При значительной влажности воздуха он застывает очень быстро – за 10-15 минут. Обычно средства наносятся из тубы с длинной насадкой. Ими можно заполнить неровности глубиной до 6 мм.

                                                                                                                                            Полиуретановые составы

                                                                                                                                            Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:

                                                                                                                                            • легкость применения;
                                                                                                                                            • отсутствие растекания с вертикальных оснований;
                                                                                                                                            • высокая гибкость, эластичность, термостойкость, влагостойкость;
                                                                                                                                            • выдерживание больших механических нагрузок.

                                                                                                                                            Битумные смеси

                                                                                                                                            Представлены в виде составов на основе битума с добавлением модификаторов, наполнителей, ускорителей адгезии. На вид выглядят как паста темного цвета. Не требуют тщательной подготовки поверхности, подходят для большинства материалов, в том числе, для любых металлов. Могут использоваться во влажной среде и хорошо переносят прямой контакт с водой.

                                                                                                                                            Типы кузовных герметиков по способу нанесения

                                                                                                                                            Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.

                                                                                                                                            Распыляемый влагоотверждаемый герметик

                                                                                                                                            Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.

                                                                                                                                            Герметик с кистевым нанесением

                                                                                                                                            Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.

                                                                                                                                            Лента-герметик

                                                                                                                                            Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.

                                                                                                                                            Выдавливаемые герметики

                                                                                                                                            Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.

                                                                                                                                            Популярные продукты

                                                                                                                                            Чтобы выбрать хороший автомобильный герметик для швов, стоит обратить внимание на самые известные и качественные товары, представленные на рынке.

                                                                                                                                            Merbenit XS55

                                                                                                                                            Представляет собой высокопрочный герметик для капота, днища и иных частей кузова на модифицированной кремниевой основе. Имеет огромную прочность на разрыв (4 Н/кв. мм), отличную адгезию к металлу, пластику. Кроме герметизации швов, может использоваться при монтаже климатической техники, вентиляции. В заводских условиях применяется в автомобилестроении, вагоностроении, при производстве полимеров. Достоинства герметика несомненны:

                                                                                                                                            • идеальное заполнение даже мельчайших трещин;
                                                                                                                                            • возможность покраски готового шва;
                                                                                                                                            • отсутствие вредных растворителей и неприятного запаха;
                                                                                                                                            • стойкость к действию воды, соли, масел, растворов щелочей и кислот;
                                                                                                                                            • переносимость вибрации, ударов, атмосферного влияния.

                                                                                                                                            BODY 999

                                                                                                                                            Герметик Body 999 можно отыскать в любом автомобильном магазине. Он считается одним из самых распространенных и реализуется в тубах по 150 мл, картриджах по 300 мл, банках по 1000 мл. Средство на полиуретановой основе применяется для заполнения пустот, обработки сварных швов машины с целью защиты от воды и пагубного действия атмосферных факторов. Герметик отлично подходит к металлу, пластику, окрашенным поверхностям, но его нельзя наносить на участки, подверженные действию ультрафиолета.

                                                                                                                                            Преимущества материала таковы:

                                                                                                                                            • сохраняет эластичность в течение длительного срока;
                                                                                                                                            • не дает усадки;
                                                                                                                                            • не течет по вертикальным поверхностям;
                                                                                                                                            • может наноситься даже толстым слоем и не трескаться;
                                                                                                                                            • имеет высокую степень адгезии к поверхностям;
                                                                                                                                            • готов к использованию, не требует разведения;
                                                                                                                                            • после высыхания может окрашиваться.

                                                                                                                                            3M 08537

                                                                                                                                            Шовный автомобильный герметик 3M тоже производится на основе полиуретана. Это однокомпонентный состав, выпускаемый в черном и белом цветах, считающийся универсальным и подходящим для:

                                                                                                                                            • соединения панелей;
                                                                                                                                            • герметизации сварочных швов;
                                                                                                                                            • обработки арок, порогов, дверей;
                                                                                                                                            • уплотнения днища, стыков внутри багажника;
                                                                                                                                            • крепления амортизаторов;
                                                                                                                                            • упрочнения болтовых соединений.

                                                                                                                                            Средство имеет кистевой способ нанесения, является жидким и выпускается в металлических банках. Оно устойчиво к действию масел, нефтехимии, высокоэластичное, не боится воды, не дает усадки, сохраняя структуру в течение нескольких лет, быстро сохнет. После окончательной полимеризации шов будет твердым, но достаточно эластичным. Спустя 50 минут после нанесения его уже можно окрашивать любыми красками.

                                                                                                                                            Terostat 9320

                                                                                                                                            Герметик линии Teroson («Теросон») Terostat 9320 считается универсальным средством «4 в 1». Это распыляемый однокомпонентный состав на основе современных модифицированных полимеров, который застывает под действием влаги из воздуха. Он выпускается в черном, сером цветах и оттенке охры.

                                                                                                                                            После полимеризации клей-герметик «Теростат» формирует эластичный, стойкий к истиранию шов, который на вид не будет отличаться от заводского. Материал имеет высокую степень адгезии к металлам, совместим с любыми красками, грунтовками и праймерами, стоек к действию УФ-излучения, усадке, провисанию, старению, быстро застывает на воздухе.

                                                                                                                                            Novol Gravit 630

                                                                                                                                            Герметик Novol Gravit 630 – однокомпонентный полиуретановый продукт, применяющийся для уплотнения сварных соединений, спаиваемых мест. Он создает эластичную и очень прочную оболочку, которая со временем не усаживается, не трескается, не сморщивается. Герметик «Новол» обладает хорошей адгезией с металлом, а также с лакированной жестью. Готовый шов можно покрывать акриловыми красками. Средство наносится специальным пистолетом. Единственным его минусом можно назвать низкую устойчивость к действию ультрафиолета.

                                                                                                                                            Reoflex Brush Sealant

                                                                                                                                            Герметик под кисть марки Reoflex предназначен для герметизации любых швов на металле, бетоне, дереве, широко применяется в кузовном ремонте. Он обладает высокими антикоррозионными, звукоизолирующими свойствами, легко наносится, быстро сохнет. После полимеризации герметик образует эластичный шов, внешне приближенный к заводскому.

                                                                                                                                            Полиуретановый клей-герметик марки Bool выпускается в картриджах под пистолет объемом 310 мл. Он широко используется для укрепления швов между люками, держателями фар, металлическими деталями, сточными желобами. Готовый шов можно красить всеми видами лаков. Средство реализуется в белом, бежевом, черном цветах.

                                                                                                                                            APP PU50

                                                                                                                                            Данный материал является однокомпонентным, выполнен на основе полиуретана. АПП обладает высокой степенью адгезии к грунтованному, окрашенному металлу, нержавеющей стали, стеклу, всем видам пластика, бетону и алюминию. В кузовном ремонте используется для герметизации сварных соединений. Способ нанесения у материала особенный: нужно вначале положить его на шов в виде валика, потом распределить шпателем, кистью.

                                                                                                                                            Как правильно использовать герметик

                                                                                                                                            Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:

                                                                                                                                            • поверхность перед работой тщательно очистить, удалить ржавчину, обезжирить;
                                                                                                                                            • для усиления адгезии зачистить основания красным скотч-брайтом;
                                                                                                                                            • провести грунтование специальными грунтами по металлу, если эта мера указана в инструкции к герметику.

                                                                                                                                            Для заделки швов нужно подготовить состав: при необходимости развести либо распечатать тубу, вставить картридж в пистолет, открыть упаковку с лентой. Также для работы может потребоваться шпатель, кисть. После надо нанести состав на область будущего шва, действуя с одинаковой скоростью по всей его длине – это поможет сделать стык ровным, наподобие заводского.

                                                                                                                                            Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.

                                                                                                                                            Как правильно удалить герметик

                                                                                                                                            При неправильном нанесении состава или наличии старого герметика шов нужно убрать и выполнить работу заново. Для очищения скрытых швов используют механический способ – убирают слой материала острым шпателем, ножом, пемзой, наждачной бумагой. Чтобы наверняка не поцарапать основание, можно применять химический метод – смачивать герметик уайт-спиритом, а затем отделять ножиком размягчившийся состав. После подготовки основания можно наносить новый слой герметизирующего средства, соблюдая инструкцию производителя.

                                                                                                                                            Герметик на основе каучука, идеален для герметизации корпуса автомобиля. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает в зависимости от толщины слоя, остается эластичным и безусадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

                                                                                                                                            Модификации

                                                                                                                                            Артикул 9990300000
                                                                                                                                            Страна Греция
                                                                                                                                            Бренд BODY
                                                                                                                                            Категория Кузовные автомобильные герметики
                                                                                                                                            Наличие 05.08.2019
                                                                                                                                            Артикул Цвет Объем Цена*
                                                                                                                                            9990300010 светло-бежевый 0.12
                                                                                                                                          • 285.44
                                                                                                                                          • 9990300000 светло-бежевый 0.3
                                                                                                                                          • 409.95
                                                                                                                                          • 9990300001 светло-бежевый 1
                                                                                                                                          • 747.90
                                                                                                                                          • Поверхности для нанесения

                                                                                                                                            – сталь – заводское лакокрасочное покрытие

                                                                                                                                            Особые указания

                                                                                                                                            Не наносить на части, подверженные прямому воздействию ультрафиолетового излучения.

                                                                                                                                            Правила применения

                                                                                                                                            Продукт готов к применению, наносится с помощью кисти или специального пистолета. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Предназначен для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. После высыхания может быть окрашен любыми видами красок.

                                                                                                                                            Физические свойства

                                                                                                                                            Плотность 1.25кг/л
                                                                                                                                            Точка возгорания > 7°C
                                                                                                                                            Сухой остаток
                                                                                                                                            Расход материала
                                                                                                                                            Время обработки
                                                                                                                                            Хранение При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).
                                                                                                                                            Характеристика Значение
                                                                                                                                            Возможность окраски 1
                                                                                                                                            Состав полимерно-каучуковая основа
                                                                                                                                            Применение кузовные для герметизации стыков
                                                                                                                                            Тип товара герметик
                                                                                                                                            Форма выпуска в банке
                                                                                                                                            Объем 1, 0.3, 0.12, 0,3
                                                                                                                                            Серия остальные
                                                                                                                                            Цвет светло-бежевый

                                                                                                                                            HB BODY 999 — быстросохнущее герметизирующее средство с минимальной усадкой. Отсутствие трещин наблюдается даже при нанесении толстого слоя герметика. Не рекомендуется наносить герметик HB BODY 999 на участки, попадающие под воздействие ультрафиолета.

                                                                                                                                            Используя шовный герметик HB BODY 999 можно соединить элементы кузова и обеспечить местам соединения 100% защиту от влаги. Окрашивать места обработки можно только после их высыхания. Не забывайте, как важна при использовании HB BODY 999 инструкция от производителя. Качественный результат гарантирован при следовании рекомендациям разработчиков герметизирующего состава.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shovnyj-germetik-dlja-avto-body-999/feed/ 0
                                                                                                                                            Шноркель на уаз хантер своими руками https://litezona.ru/shnorkel-na-uaz-hanter-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shnorkel-na-uaz-hanter-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shnorkel-na-uaz-hanter-svoimi-rukami

                                                                                                                                            В статье мы рассмотрим что такое шноркель, историю появления этой детали, какую роль он играет и как его установить. Также вы узнаете о видах насадок и самых известных производителях.

                                                                                                                                            История появления

                                                                                                                                            Двигатель внутреннего сгорания еще называют атмосферным, поскольку работает он на топливно-воздушной смеси, иными словами для работы нужен не только бензин, но и воздух. Если воздух перестанет поступать, двигатель просто заглохнет.

                                                                                                                                            Название шноркель, или шнорхель, пришло из немецкого языка (schnorchel), что в переводе значит дыхательная трубка. Изначально к машинам он не имел никакого отношения, а устанавливался на немецкие подводные лодки, чуть позже на танки.

                                                                                                                                            Какую функцию выполняет

                                                                                                                                            На машины шноркели стали ставить значительно позже, и только на те, которые эксплуатировались в пустынях. Они позволяли уменьшить количество пыли, попадавшей в воздушный фильтр.

                                                                                                                                            Сегодня это очень распространенная деталь для внедорожников, вынужденных часто преодолевать водные преграды. Благодаря шноркелю высота воздухозаборника значительно повышается, что в свою очередь снижает вероятность получения гидроудара.

                                                                                                                                            Дополнительным плюсом является отбор более чистого воздуха. Водители эксплуатирующие автомобили со шноркелем, отмечают существенное снижение загрязнения воздушного фильтра. В простонародье его часто называют хоботом или шнорком.

                                                                                                                                            Идеальным решением считается шноркель с поворотной насадкой. На открытой местности и при высоких скоростях рекомендуется направлять воздухозаборник по ходу движения, при езде по лесу насадку разворачивают назад, чтобы не нахвататься веток и листьев.

                                                                                                                                            Конструкция шноркеля

                                                                                                                                            Шноркель — это по сути воздухозаборник, берущий начало от воздушного фильтра, и выведенный на уровень крыши автомобиля. В теории это позволит ему погружаться в воду по самую крышу, хотя в реальности мало кто из любителей бездорожья отважиться на такой экстрим.

                                                                                                                                            Самые простые модели и самодельные варианты состоят из трубы и насадки, профессиональные имеют куда более сложную конструкцию, оснащаются дренажной системой для отвода попадающих влаги и грязи. Материалом для изготовления могут выступать пластик, металл, резина, современные композиты.

                                                                                                                                            Любой владелец автомобиля стремится к тому, чтобы его железный конь был не только функциональным, но и выглядел эстетично. Поэтому современным шноркелям стараются придать гармоничный вид, в идеале он должен смотреться как единое целое с автомобилем. Поэтому на пути от воздушного фильтра до крыши, шноркель обычно имеет множество изгибов, и главное требование здесь – его полная герметичность.

                                                                                                                                            Виды насадок

                                                                                                                                            Существует несколько типов насадок, каждый из которых по-своему выполняет возложенные на нее задачи.

                                                                                                                                            Гусак – та самая поворотная насадка, в простонародье гусь. По многочисленным отзывам владельцев, хорошо справляется с отведением влаги через дренажные отверстия, но мало эффективен в борьбе с пылью и грязью, которые попадают через шноркель в воздушный фильтр.

                                                                                                                                            На форумах часто разгораются жаркие споры по поводу работы гусака. Одни утверждают, что и с отведением влаги у него большие проблемы, другие говорят, что зачастую его просто неправильно устанавливают. Насадку нельзя надевать до упора, тогда прорези на боках (а они нужны именно для этого) будут справляться со своей задачей.

                                                                                                                                            Циклон – более продвинутый вариант насадки. В зависимости от внешнего вида может называться грибом, кастрюлей, ковшом, коробочкой. В конструкции циклона предусмотрен свой резервуар-пылесборник, который необходимо периодически очищать, вытряхивая скопившийся мусор и пыль.

                                                                                                                                            В основе работы лежит метод эжекции. Эжекция – процесс смешения сред, в котором одна воздействует на другую и выталкивает ее в необходимом направлении.

                                                                                                                                            Проще говоря, сначала воздух засасывается снизу и проходя через сетчатый экран очищается от крупных частиц. После раскручивается лопастями, тяжелые частицы и вода оседают в пылесборнике, а очищенный воздух поступает в двигатель.

                                                                                                                                            Коробочка, или циклон-2 работает по схожему принципу, но не имеет пылесборника, а сразу выкидывает мусор через специальное отверстие. Также работает «грибок» от американской фирмы Sy-Klone.

                                                                                                                                            Стоимость таких насадок может варьироваться от 1000 до 50000 рублей, в зависимости от производителя. Бюджетным вариантом является установка циклона от трактора МТЗ, его можно приобрести за 200-500 рублей.

                                                                                                                                            Производители

                                                                                                                                            Наиболее известными производителями являются иностранные компании, среди которых:

                                                                                                                                            • Австралийские Safari и Airteck, Airflow Snorkels;
                                                                                                                                            • Американские Sy-Klone, 4WD Systems;
                                                                                                                                            • Mantec из Великобритании;
                                                                                                                                            • Китайские Telawei.

                                                                                                                                            В России несколько фирм специализируются на производстве шноркелей для отдельных моделей авто (GKA, RedBTR).

                                                                                                                                            Шноркель своими руками

                                                                                                                                            Если потратиться даже на самый недорогой вариант для вас проблематично, всегда можно сделать такое устройство самостоятельно. Перед этим рекомендуем посетить несколько магазинов и внимательно изучить конструкцию шноркелей для вашей модели авто.

                                                                                                                                            Сразу учтите, изготовленный своими руками шноркель, будет иметь далеко не заводской вид. Хотя можно заморочиться, сделать каркас из проволоки, обтянуть его стекломатом, покрыть лаком и так далее. Но тогда стоимость самоделки наверняка превысит заводской вариант.

                                                                                                                                            Список того, что вам понадобится:

                                                                                                                                            1. Пластиковая сантехническая труба 60-го диаметра, поворотные уголки и крепления для нее;
                                                                                                                                            2. Резиновая гофра чуть меньшего диаметра, для прокладки под капотом;
                                                                                                                                            3. Герметик, уплотнительные резинки, хомуты, саморезы;
                                                                                                                                            4. Пластиковая, а лучше металлическая сеточка.

                                                                                                                                            Процесс монтажа будет иметь свои особенности в зависимости от марки автомобиля, но в целом алгоритм действий следующий.

                                                                                                                                            • Гофра прокладывается под капотом к воздухозаборнику и герметично крепится к нему.
                                                                                                                                            • Снаружи труба прокладывается по крылу, вдоль рамки лобового стекла до уровня крыши.
                                                                                                                                            • В крыле сверлится отверстие и труба с гофрой соединяются с помощью хомутов.

                                                                                                                                            Самостоятельная установка шноркеля

                                                                                                                                            Ниже вы можете посмотреть видео по установке на наиболее известные модели внедорожников.


                                                                                                                                            Изготовление шноркеля на УАЗ

                                                                                                                                            Не буду описывать, для чего нужен шноркель. Скажу лишь, что помимо возможности преодоления бродов, у меня была необходимость в замене штатной кастрюли воздухоочистителя, которая плохо вставала и постоянно слетала с карбюратора К126Г.

                                                                                                                                            В качестве нового воздушного фильтра выбрал бочку от УАЗа 3160. В отличие от газовского, она имеет лишь один выход — не надо заглушать второй. Но она чуть дороже — купил за 990 рублей в сборе с фильтром. Однако впоследствии в магазине КЭМП видел лишь сам корпус всего за 250 руб. В качестве шноркеля использовал алюминиевую трубу диаметром 70 мм. Труба была куплена у Goby4x4, он же в свою очередь купил сразу 6 метров в "алюминиевой конторе" на Ленинградке. Метр мне обошелся около 240 рублей — однако впоследствии я докупил еще кусок длиной 300 мм. Резиновые уголки от ГАЗа оказались большим дефицитом. Как выяснилось, существует 2 типа уголков: вроде бы как от новой инжекторной Волги, они дорогие, около 120 руб. за штуку, и загиб у них чуть больше 90 градусов; и от старой Волги, купил за 40 руб., но страшный дефицит, взял последние. Всего использовал 3 уголка старого образца и 1 нового (непосредственно воздухозабор на шноркеле).

                                                                                                                                            Опишу порядок сочленений, начиная снаружи. На трубе 2 с помощью хомута закрепил резиновый уголок. В 1 уголок дополнительно вставил металлическую сетку, которая оказалась в старом фильтре. Общая длина трубы снаружи около 750 мм. Трубу прикрепил 2-мя хомутами к рамке лобового стекла.

                                                                                                                                            Хомуты специальные, позволяют привинтить к одной из частей болт. Просверлив водосток, болтами М8 закрепил хомуты. С трубы с помощью уголка сделал переход в салон. Отверстие в крыле расположено около повторителя указателя поворота, очень легко сделал с помощью электролобзика по металлу. В уголок уже в салоне вставлен кусок пластиковой трубы похожего диаметра, длиной около 50-100 мм. На него еще один гофр, который "выходит" в капот. В него вставлен остаток алюминиевой трубы, длиной около 350 мм. Отверстие в стенке моторного отсека также проделал с помощью лобзика. Выход трубы с помощью гофра от УАЗ 3160 прикреплен к бочке. УАЗовский гофр более жесткий, имеет меньшее количество ребер, чем подобный от Волги, и немного дешевле.

                                                                                                                                            Бочку закрепил на крыле под углом 45 градусов по ходу движения. Скажу честно — в моей конструкции бочка стоит неправильно, вход перепутан с выходом. Но эксплуатация показала работоспособность пододной системы. Крепил с помощью доработанного хомута от ГАЗа, с одной стороны приклепал дюралевый уголок. Хомут крепил прямо к крылу на двух болтах — сначала прикрутил болты, затем уже хомут. К выходу бочки также прикреплен резиновый гофр — в него вставлен еще один кусок алюминиевой трубы. В этот кусок трубы врезан штуцер со старой бочки под шланг на масляный насос и на трамблер. Вырезал штуцер с мясом, выгнул по форме трубы, закрепил на 4-х заклепках и эпоксидке.

                                                                                                                                            Старый шланг на маслонасос пришлось заменить (удлинить в 1.5 раза) — под рукой оказался более длинный резинотканевый шланг неизвестного назначения, но подходящего диаметра. Пока не решена проблема удлинения шланга на трамблер: поставил старый — он внатяг. С помощью резинового уголка труба присоединена к выходу карбюратора (уголок хомутом крепится непосредственно на карбюраторе).

                                                                                                                                            Пока все соединения не герметизированы, не посажены на силикон. На сегодняшний день уже был покорен один брод с помощью данного шноркеля — пока все ок. Никаких отрицательных моментов в работе двигателя не замечено. Что оказалось в конструкции очень удобным — возможность быстрого снятия трубы с карбюратора — можно прыснуть "быстрого старта" и прочего. Из недостатков можно отметить не очень аккуратно выполненный переход колен в салоне, прикрепил хомутами, иначе выскакивают.

                                                                                                                                            Материалы для изготовления шноркеля на УАЗ:

                                                                                                                                            · Фильтр воздушный 990 руб. 1 шт.
                                                                                                                                            · Хомут крепления воздушного фильтра ГАЗ 25 руб. 1 шт
                                                                                                                                            · Труба алюминиевая диаметра 70 мм 75 мм,25, 35 мм
                                                                                                                                            · Резиновые уголки от Волги (простые) 40 руб/шт. 3 шт
                                                                                                                                            · Резиновые уголки от Волги (сильно изогнутый, дорогой) 120 руб/шт. 1 шт
                                                                                                                                            · Резиновый гофр УАЗ-3160 50 руб/шт. 2 шт.
                                                                                                                                            · Хомут крепежный 70-75 70 2 шт.
                                                                                                                                            · Хомут 70-80мм 20 9 шт
                                                                                                                                            · Хомут 25-30 2 шт.
                                                                                                                                            · Шланг масляного насоса более длинный диам. 20 мм 1шт.

                                                                                                                                            Поиск ближайшего магазина

                                                                                                                                            Подбор по автомобилю

                                                                                                                                            Данная инструкция и монтажный комплект предназначены для установки шноркеля на правую сторону автомобиля.

                                                                                                                                            1.Разметить с помощью прилагаемого шаблона отверстия на борту автомобиля.

                                                                                                                                            2. Просверлить 4 отверстия для крепления шноркеля сверлом диам.10мм. Два верхних отверстия просверлить насквозь до выхода сверла в кабину. Для 2-х нижних отверстий сверлится только один наружный слой металла. Просверлить отверстие для патрубка диам.76мм с помощью коронки по металлу или вырезать лобзиком.

                                                                                                                                            3. Вырезать отверстие во внутренней обшивке автомобиля диаметром 70 мм. Нанести герметик вокруг всех 5 отверстий на кузове автомобиля или на шноркеле. В два верхних отверстия крепления шноркеля со стороны салона устанавливаются болты с полукруглой головкой и внутренним шестигранником. При затягивании этих болтов необходимо проявлять осторожность — не допускать сильного прогиба внутренней панели кузова. Желательно установить их на фиксатор резьбы.

                                                                                                                                            В два нижних отверстия устанавливаются болты с обычной головкой.

                                                                                                                                            4. Снять правое сиденье автомобиля. Снять лючок моторного отсека находящийся с правой стороны.

                                                                                                                                            5. Просверлить коронкой по металлу диаметром 80 мм отверстие в углу ниши, над колёсной аркой в соответствии с фото. Центр отверстия должен располагаться на расстоянии 45-50мм. от горизонтальной плоскости колёсной арки. Должен остаться небольшой бортик на который необходимо одеть защитный кант.

                                                                                                                                            6. Снять сиденье находящееся справа от боковой двери салона.

                                                                                                                                            7. Просверлить отверстие в перегородке салона диаметром 80мм. Центр отверстия должен располагаться на расстоянии 500мм от начала перегородки и на высоте 45-50 мм. от поверхности пола.

                                                                                                                                            После рассверливания выполнить обработку кромки металла и одеть на неё, защитный кант.

                                                                                                                                            8. Протянуть гофротрубу сначала через отверстие в салоне, а потом через отверстие в моторном отсеке. Одеть хомут и зафиксировать её на корпусе воздушного фильтра.

                                                                                                                                            9. Разрезать пластиковую трубу идущую в комплекте на две части 340мм и 60мм.

                                                                                                                                            10. Установить трубу 330мм в гофротрубу и зафиксировать хомутом.

                                                                                                                                            11. Соединить резиновые уголки с помощью трубы 60мм. Уголки установить в соответствии с фото — короткий конец соединить с длинным. Установить хомуты, но не затягивать.

                                                                                                                                            12. Одеть длинный резиновый уголок на трубу 340мм, а короткий на патрубок шноркеля. Выставить всё конструкцию вдоль перегородки салона. Протянуть хомуты.

                                                                                                                                            13. Произвести сборку автомобиля в обратной последовательности.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shnorkel-na-uaz-hanter-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                            Шноркель на ниву своими руками видео https://litezona.ru/shnorkel-na-nivu-svoimi-rukami-video/ https://litezona.ru/shnorkel-na-nivu-svoimi-rukami-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shnorkel-na-nivu-svoimi-rukami-video

                                                                                                                                            Наконец то дошли руки до шноркеля, долго он пылился в гараже.
                                                                                                                                            Сам шнорк угле пластиковый, сделан кривовато, потому пришлось его немного пошкурить машинкой, подшпаклевать стекловолоконной шпаклевкой, загрунтовать и покрасить. Красил из баллона, краска Hi-Gear для бамперов, якобы какая то эластичная. Посмотрим.
                                                                                                                                            Вышло вот так.

                                                                                                                                            Было много дум, как все же подключать шноркель. Вместе со шнорком мне достался корпус фильтра и черепаха от москвича 2141. Но из-за низкого качества изготовления пластиковых деталей решено от него было отказаться, тк очень много сочленений, все они косые, замучаешься герметизировать. Да и места фильтр занимает под капотом очень много.
                                                                                                                                            Решил подключать к штатной кастрюле.
                                                                                                                                            Для этого было принято решение ее всю проварить. Кастрюле у меня стоит от 2105.
                                                                                                                                            Всех профессиональных сварщиков прошу закрыть страницу или перекреститься и омыть глаза святой водой перед просмотром фотографии))) Опыта сварки у меня можно сказать нет, потому швы ужасные))) Есть такое понятие как "weldporn", это когда выкладывают фото красивых швов сделанных как правило аргоно-дуговой сваркой. Так вот у меня на фото какое то извращенное bdsm weldporn))))
                                                                                                                                            Итак, поехали))))

                                                                                                                                            В крышке была зачем то дыра заглушенная кое как пластиковой пробкой…

                                                                                                                                            Шноркель на ниву

                                                                                                                                            Chevrolet Niva Светлый ›
                                                                                                                                            Бортжурнал ›
                                                                                                                                            Установка шноркеля

                                                                                                                                            Для начала нужно обзавестись кое каким инструментом.
                                                                                                                                            А именно коронками по металлу на 64 и 52 (или 54). С утра мотнулся по строительным магазинам, купил мелочи и коронки. Коронки забрал последние, 52 к тому же не было, взял 54. Удовольствие недешевое, 2 коронки и держатель стоят почти 1500.

                                                                                                                                            Место, где будем сверлить крыло, заклеиваем малярным скотчем.

                                                                                                                                            Прилепляем шаблон из инструкции.

                                                                                                                                            С шаблоном из инструкции нужно очень аккуратно! Ф-дизайн ленится печатать инструкции как положено и размножает их на копире, изза чего масштаб плывет. В моем экземпляре отверстие диаметром 52мм имело размер 50мм. Вроде и небольшая разница, но отверстия под болты уплывут. Поэтому раздобыл электронную версию инструкции и распечатал с масштабом 100%. После этого все совпало.

                                                                                                                                            Далее снял крышку рейлинга (долго мучался), установил кронштейн. Отверстие в крышке сначала просверлили по инструкции — в 3см вверх от нижней кромки крышки. Оказалось, что нужно сверлить в 4 -4.5см. Благо нижнее отверстие перекрылось шнорком полностью.

                                                                                                                                            Просверлил коронкой крыло, края загрунтовал антикороззи
                                                                                                                                            йной грунтовкой. Десять раз отмерив, просверлил 3 отверстия под винты. Наживлял шнорк на верхний кронштейн и примерял, проверяя шаблон. Совпадало с шаблоном не сказать, чтобы идеально.

                                                                                                                                            Все просверлено и загрунтовано

                                                                                                                                            Далее снял аккумулятор, убрал все провода, снял корпус воздушного фильтра.
                                                                                                                                            Начал сверлить отверстие в стенке поторного отсека.

                                                                                                                                            А там еще и усилитель

                                                                                                                                            Место расчищено и сверловка началась

                                                                                                                                            Просверлил усилитель.
                                                                                                                                            Отверстие тоже загрунтовал.

                                                                                                                                            Далее открутил частично подкрылок и отгонул его.

                                                                                                                                            Основная часть ставится из под подкрылка, черный загиб ставится из моторного отсека. Его уплотнитель я сначала одел в отверстие, а затем уже продел трубу.

                                                                                                                                            Затем установил уплотнитель на сам шнорк и надел его на трубу торчащую из крыла. Налазит оно туго, но труба изнутри упирается в кузов и шнорк на нее натягивается при закручивании винтов.

                                                                                                                                            Прикрутил
                                                                                                                                            Тянем аккуратно, чтобы не было сильных перекосов.

                                                                                                                                            Основная часть завершена, переходим к фильтру.
                                                                                                                                            Раз фильтр снимать, сразу поменял фильтрующий элемент.

                                                                                                                                            Поставил вот такие фильтра

                                                                                                                                            В нижней части пыльно и полно мусора

                                                                                                                                            Верхняя идеально чистая

                                                                                                                                            Салонник тоже поменял за компанию.

                                                                                                                                            Ввод от сантехчасти до короба фильтра ставится в короб с использованием герметика.
                                                                                                                                            Намазал герметиком трубу, вставил в короб, потом все это коекак поставил на место. Появилась мысль приклеить трубу к коробу, чтобы они удобно снимались вместе без нарушения герметичности.
                                                                                                                                            Для надежности разобрал короб еще раз, снял улитку и промазал соединение герметиком еще изнутри.

                                                                                                                                            Тут даже чуть чуть водички когдато бывало.

                                                                                                                                            Улитку конечно поставил назад.

                                                                                                                                            Вернул аккумулятор на место, прикрутил короб фильтра, подключил разъем блока ABS (снимал жгут, чтобы не мешал сверлить)
                                                                                                                                            И вот как это выглядит под капотом:

                                                                                                                                            Скоро будут фотки, как выглядит теперь машинка…

                                                                                                                                            Как сделать шноркель на Ниву своими руками

                                                                                                                                            Если мероприятия по форсированию водных преград планируется проводить не часто, тогда рекомендуется изготовить шноркель самому, и лучше, если он будет съемный. Из чего можно сделать шноркель на Ниву? Чаще всего для этого используют пластиковую трубу для отопления и водоснабжения.

                                                                                                                                            Потребуется: пластиковая труба диаметром 50 мм (длиной 19 и 46 см), три пластиковых уголка, один мебельный уголок, муфта и хомут.

                                                                                                                                            Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя и удаляем наконечник заборника холодного воздуха. На ее место устанавливаем уплотнительную муфту.

                                                                                                                                            Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя Нивымуфта в корпусе воздушного фильтра нивы

                                                                                                                                            Теперь собираем шноркель из пластиковых труб, как показано на чертеже. Чтобы конструкция была жестко закреплена, используем крепление при помощи хомута и мебельного уголка. Гусак повернут вниз, чтобы сбегающая с капота вода не попадала.

                                                                                                                                            чертеж установки шноркеля на Нивукрепление самодельного шноркеля на Нивушноркель на Ниву сделанный своими руками

                                                                                                                                            Процесс изготовления съемного мини шноркеля для Нивы также показан на видео:

                                                                                                                                            При необходимости можно увеличить шноркель, проложив его по стойке ветрового стекла до крыши, но в этом случае придется срезать часть капота.

                                                                                                                                            Установка шноркеля на Ниву (комплект)

                                                                                                                                            Если снимать шноркель не собираетесь, тогда рекомендуется рассматривать готовые комплекты. Расскажем про установку одной из популярных моделей.

                                                                                                                                            Нижнее крепление шноркеля:

                                                                                                                                            1. Край капота обклеиваем малярным скотчем. Прикладываешь шноркель к капоту, и отмечаем линии среза;
                                                                                                                                            2. Срезаем часть капота болгаркой. Края обрабатываем напильником.

                                                                                                                                            линии среза капота Нивырежем капот Нивы

                                                                                                                                            1. Покрываем края антикором. Одеваем на срезанный край уплотнитель дверей от «классики»;
                                                                                                                                            2. Делаем отверстие в крыле, используя дрель. Закрепляем шноркель при помощи самореза. Под шноркелем обрабатываем антикором.

                                                                                                                                            уплотнитель от ВАЗ 2105 на капоте Нивынижнее крепление шноркеля Нивы 2121

                                                                                                                                            Верхнее крепление шноркеля:

                                                                                                                                            • Вариант №1: Закрепить шноркель на герметик к стойке лобового стекла или крыше;
                                                                                                                                            • Вариант №2: Крепим шноркель к крыше при помощи болтов и гаек, делая отверстия в потолке;
                                                                                                                                            • Вариант №3: Закрепить шноркель к рейлингам на крыше (см. фото).

                                                                                                                                            верхнее крепление шноркеля Нивы 2121верхнее крепление шноркеля Нивы 2121

                                                                                                                                            Гофру шноркеля закрепляем хомутами. В случае необходимости наращиваем диаметр патрубка на корпусе воздушного фильтра термолентой.

                                                                                                                                            крепление гофры шноркеля Нивы 2121крепление гофры шноркеля Нивы 2121

                                                                                                                                            Как поставить готовый комплект шноркеля, также показано на видео:

                                                                                                                                            На этом тюнинг Нивы можно считать законченным. А как считаете вы, какой шноркель на ВАЗ 2121 лучше поставить? Оставляйте отзывы по эксплуатации этого аксессуара. Кстати, чтобы наверняка преодолеть водную преграду рекомендуется переместить генератор чуть выше и сделать лифт Нивы.

                                                                                                                                            Ключевые слова: капот нива | фильтры нива | двигатель нива | воздуховоды нива | безопасность нива | аксессуары нива

                                                                                                                                            Виды шноркелей

                                                                                                                                            Литература по выбору, установке и эксплуатации шноркелей выделяет несколько их разновидностей. При этом те из них, которые предназначены для снабжения силового агрегата кислородом под водой, в любом случае устанавливаются на автомобиль так, чтобы они могли брать для этого воздух с поверхности водоёма.

                                                                                                                                            С технической точки зрения они представляют собой трубу воздухозаборника, вынесенную на верх машины. В некоторых случаях шноркель может питать мотор внедорожника с глубины до двух метров, что значительно расширяет возможности вашей Нивы при езде в экстремальных условиях.

                                                                                                                                            В зависимости от того, в каких условиях владелец Нивы собирается её эксплуатируют, различают следующие разновидности этого воздухозаборника:

                                                                                                                                            • «сафари». Этот вариант устройства предназначен для установки на внедорожники, эксплуатирующиеся в условиях пустыни или же в песчаной местности. Особенностью конструкции шноркеля является размещение верхней его части навстречу движению машины. Такой технический ход позволяет предотвратить проникновения внутрь силового отсека и двигателя песка из-за создающегося во время движения авто разрежения воздуха у воздухозаборника.
                                                                                                                                            • «болотная». В этом случае моторы пыли не получают, но здесь как раз и требуется преодолевать водные преграды и увлажнённые участки дорог. Для этого верхнюю часть шноркеля разворачивают против движения машины, а подвод трубы к фильтру выполняется скрытно, для чего разрезается капот или же крыло. В результате устройство защищается от повреждений при движении от контакта с ветками деревьев, а также при заваливании набок.

                                                                                                                                            Кроме того, стоит отметить, что существуют как самодельные шноркели, так и устройства промышленного производства. Так, например, если приобрести шноркель «стократ», то вам останется только установить его на вашу Ниву, так как он выпускается в уже готовом виде. Если же данный воздухозаборник вы собираетесь изготовить самостоятельно, придётся на это затратить дополнительные средства и время, но зато аксессуар будет полностью удовлетворять всем вашим запросам.

                                                                                                                                            Технические характеристики шноркелей

                                                                                                                                            Шноркели применяют для исключения гидроудара при погружении автомобиля в воду, а также для питания двигателя кислородом во время нахождения внедорожника в воде. Естественно, что для нормального выполнения данных функций воздухозаборник должен отвечать определённым требованиям. Обычно при его выборе обращают внимание на следующие характеристики:

                                                                                                                                            • материал из которого изготовлено изделие;
                                                                                                                                            • вид головки-насадки;
                                                                                                                                            • диаметр основной трубы;
                                                                                                                                            • варианты крепления.

                                                                                                                                            Самые современные шноркели изготовляются из металла, которым обычно является алюминий и сталь. Они прочны и долговечны, что позволяет эксплуатировать выполненный из них воздухозаборник длительное время без замены. Кроме того, часто описываемый аксессуар выполняется из полимеров, например из полиуретана и ABS (инженерного пластика).

                                                                                                                                            Что касается верхней головной насадки, то она выполняется в виде «гусака» или «циклона». Наибольшей популярностью пользуются поворотные насадки шноркелей, позволяющие развернуть, в случае необходимости, входное отверстие воздухозаборника в нужном направлении. Если же использовать неповоротные модели, придётся заранее решить, в каком направлении по ходу движения автомобиля они будут расположены.

                                                                                                                                            Так как через главную трубу воздуховода будет прокачиваться основной объём воздуха, на её подбор стоит обратить особое внимание. Так для питания двигателя Нивы будет достаточно устройства диаметром 50-60 миллиметров. Если же на неё установлен форсированный силовой агрегат, понадобиться труба диаметром уже 70-75 миллиметров.

                                                                                                                                            Крепление устройства обычно выполняется с помощью специальных кронштейнов, а также болтов М6 с подкладными гайками. Кронштейны и зажимы выполняются из металла или прочного пластика. Оптимальным их выбором станет использование тех моделей, которые имеют прорезиненные соединения и антикоррозийное покрытие. Кроме того, существуют нюансы монтажа шноркелей в зависимости от того, для обслуживания каких двигателей они предназначены: бензиновых или дизелей.

                                                                                                                                            Шноркель на Ниву нового образца

                                                                                                                                            Так как каждая модель автомобиля имеет собственную геометрию кузова и особенности конструкции, приходиться каждый раз шноркель подбирать для той или иной машины индивидуально. Если же это не удастся сделать, нужно изготовлять такой воздуховод в индивидуальном порядке. В настоящее время промышленность выпускает для Нивы устройство нового образца, которое подходит для большинства моделей этого бренда. Для того чтобы правильно выбрать такой шноркель, достаточно внимательно изучить его описание, и выбрать изделие подходящие именно вашей машине. При этом данное изделие не деформируется само после установки и не деформирует кузов автомобиля. Кроме того, приклеивать его к нему не нужно.

                                                                                                                                            Выбирая шноркель на ниву 21214 с установочным комплектом, стоит обратить внимание на следующее обстоятельство: сечение воздуховода не должно быть меньше диаметра трубы идущей от воздушного фильтра к силовому агрегату.

                                                                                                                                            Дело в том, что такая конструкция не сможет поставлять кислород в нужном количестве для работы двигателя внутреннего сгорания. В результате он начнёт работать с перебоями. Что же касается конкретной модели, то ответ на вопрос: какой лучше установить шноркель на Ниву можно получить, изучая инструкцию к вашему автомобилю.

                                                                                                                                            Установка шноркеля

                                                                                                                                            Для того чтобы установить шноркель на ниву необходимо выполнить следующие операции:

                                                                                                                                            1. провести разметку мест крепления воздуховода на корпусе машины;
                                                                                                                                            2. просверлить под них отверстия;
                                                                                                                                            3. установить удлинённый воздуховод на место и выполнить его подгонку под геометрию кузова;
                                                                                                                                            4. затянуть крепления;
                                                                                                                                            5. подключить воздуховод к воздушному фильтру, используя для этого гофрированный шланг.

                                                                                                                                            Разметка мест крепления описываемого устройства обычно производиться с помощью лекал, выполненных из картона. Их силуэт обводиться фломастером, им же намечаются отверстия под болты. Далее при помощи дрели и фрезы по металлу выполняется основное отверстие диаметром примерно 50 миллиметров по основную трубы устройства. При этом надо обеспечить его герметичность с помощью резиновых прокладок и герметиков.

                                                                                                                                            Непосредственно к корпусу автомобиля аксессуар крепиться при помощи болтов М6 с закладными гайками. Если проводка трубы будет скрытая, ничего больше не понадобиться, не нужно даже будет дополнительное отверстие в капоте. В том же случае, когда труба будет выводиться наружу, потребуется кронштейн для крепления, например, Roxel Pro 531163 и закладная гайка.

                                                                                                                                            Конструкция автомобиля Нива 2121 предусматривает собственную геометрию кузова, поэтому шноркель придётся по нему подогнать, прогревая изделие строительным феном и притягивая его к корпусу машины болтами. После этого нужно будет выполнить подключение воздушного фильтра к двигателю, а при этом его патрубок соединяется с шноркелем к нему посредством гофрированного шланга. По окончании работ систему воздухозабора необходимо хорошо загерметизировать при помощи резиновых уголков и хомутов.

                                                                                                                                            Особенности установки на инжекторе и карбюраторе

                                                                                                                                            Установка шноркеля Шевроле на Ниву имеет свои особенности в том случае, когда она выполняется своими руками. Дело в том, что выпускаются автомобили этой марки как с инжекторным, так и карбюраторным двигателем. Подключение нового воздуховода к ним имеет свои особенности и обычно выполняется при помощи переходников. Так, например, если производится установка шноркеля на Ниву 2121, придётся корпус карбюратора поставить как раз с этими переходниками. Подбирать их следует в зависимости конкретной модели двигателя установленного на ваш автомобиль.

                                                                                                                                            Обычно шноркенль на Ниву устанавливают опытные автолюбители, знающие как выполнить подобную операцию. Новичкам же стоит посоветовать обратить особое внимание на герметизацию всей системы. Так обязательно нужно загерметизировать отверстие в капоте через которое вуздоховод будет заводиться в моторный отсек, а также все сочленения трубы. Подобное улучшение обойдется вам совсем недорого, а в результате вы сможете преодолевать на Ниве в стандартной комплектации достаточно глубокие водоёмы с твёрдым дном.

                                                                                                                                            Когда вашему автомобилю приходится ездить по бездорожью, а также пересекать мелкие водоёмы, появляется опасность попадания воды в мотор. Чем это может грозить машине? Разрушением блока цилиндров и выходом из строя шатунов. Нет смысла углубляться в подсчёт средств, которые необходимо будет отдать за дорогостоящий длительный ремонт. Тем более не в каждом СТО можно квалифицированно вывести машину после гидроудара по мотору.

                                                                                                                                            Предусмотрительные автовладельцы устанавливают наружный воздухозаборник для мотора, то есть шноркель, который можно приобрести не только фирменный, но и сделать своими руками. В нашей статье мы постараемся вместе с экспертами разобраться, какой должна быть правильная установка шноркеля на Шевроле Ниву и УАЗ «Патриот», после чего вашему автомобилю не будет страшна ни дорога без асфальта или бетона, ни грязь с водой и песком.

                                                                                                                                            Шноркель выглядит как трубка, ведущая от двигателя на крышу авто. Если постараться над его видом, можно придать автомобилю уникальный дизайнерский стиль, которого больше не будет ни у кого.

                                                                                                                                            Давайте посмотрим, какие преимущества даст установка шноркеля:

                                                                                                                                            • охлаждение двигателя потоком прохладного воздуха без посторонних предметов;
                                                                                                                                            • защита моторного отсека от попадания разнокалиберного мусора из-под колёс впереди идущего транспорта, особенно по плохой дороге;
                                                                                                                                            • мотор надёжно защищён от воды;
                                                                                                                                            • точка забора перенесена из нижнего положения в верхнее.

                                                                                                                                            Как можно оборудовать машину шноркелем? У вас всего два пути: купить фирменный или же изготовить шноркель своими руками. Не секрет, что покупая заводской шноркель, вы получите не только высококачественный девайс с отличным сроком эксплуатации, но и заводскую гарантию, а ещё:

                                                                                                                                            • стильный дизайн;
                                                                                                                                            • отличные механические характеристики, благодаря уникальному составу из линейного полиэтилена;
                                                                                                                                            • долговечность;
                                                                                                                                            • устойчивость к растрескиванию корпуса.

                                                                                                                                            Единственным недостатком фирменного шноркеля является его нешуточная стоимость, в диапазоне 15 000 р. в зависимости от марки авто. Есть шноркели производства российского автопрома со средними характеристиками качества и ценами от 2 000 р.

                                                                                                                                            Вы хотите установить на машину эксклюзивный шноркель? В таком случае вам придётся сделать его своими руками.

                                                                                                                                            Шноркель своими руками

                                                                                                                                            Что нужно для того, чтобы автомобильный двигатель был надёжно и стильно защищён? Сначала определимся, как именно будем делать шноркель своими руками и где устанавливать.

                                                                                                                                            Простейшим вариантом будет выведение патрубка по наружной верхней части переднего крыла до крыши. Горизонтальную часть достаточно провести снизу капота. Отверстие будет всего одно — между лобовым стеклом и капотом. В итоге мы получим максимально эффективную защиту двигателя. Главное – следить, чтобы путь прохождения трубок воздухозаборника был как можно короче, чтобы не ухудшить аэродинамические свойства автомобиля во время передвижения. Шноркель состоит из трубок и хомутов. Материал и форму каждый автовладелец подбирает сам. При этом учтите, что пластик не слишком долговечен в отличие от металла. Идеальным выбором будет стальная трубка диаметром 60 мм. Вертикальную часть шноркеля следует прикрепить к стойке лобового стекла, а выходящую на крышу — обязательно согнуть, чтобы туда не попадала дождевая вода. Патрубкам положено сбрасывать атмосферное давление, поэтому их необходимо приварить к системе воздушного забора.

                                                                                                                                            Итак, вся конструкция самодельного шноркеля будет состоять из следующих компонентов:

                                                                                                                                            • гофра из пластика или металла (около 2 м);
                                                                                                                                            • уплотнительные резинки;
                                                                                                                                            • герметик;
                                                                                                                                            • решётки для вентиляции;
                                                                                                                                            • крепления-стяжки;
                                                                                                                                            • хомуты для зажима.

                                                                                                                                            Ко всему этому набору присоединяете болгарку и начинаете установку девайса:

                                                                                                                                            1. Соединяем пластиковый гофр в местах состыковок.
                                                                                                                                            2. Сверлим отверстия, чтобы прикрепить гофру со стороны водителя или переднего пассажира к боковой стойке лобового стекла.
                                                                                                                                            3. В капоте или крыле высверливаем отверстие для вывода трубки из моторного отсека кнаружи.
                                                                                                                                            4. Верхнюю часть трубки изгибаем вперёд, надеваем решётку и фиксируем самодельными кронштейнами.

                                                                                                                                            После этого все отверстия должны быть тщательно замазаны герметиком, а отверстие на капоте (или в крыле) оклеить резиновыми уплотнителями.

                                                                                                                                            Шноркель своими руками на Шевроле Ниву

                                                                                                                                            Если у вас есть фирменный шноркель на Шевроле Ниву, следует придерживаться инструкции по правильной установке девайса:

                                                                                                                                            1. К стандартному набору инструментов добавляем герметик, электролобзик, маркер и скотч, дрель со свёрлами на 10 и 4 мм.
                                                                                                                                            2. Поднимаем на домкрате левую половину машины.
                                                                                                                                            3. После снятия защиты крыла, отсоединяем колесо и бачок воздушного фильтра.
                                                                                                                                            4. Кузовную поверхность следует тщательно очистить, чтобы подготовить к вырезанию отверстия, которое предварительно заклеиваем скотчем.
                                                                                                                                            5. Маркер нужен для того, чтобы размечать контуры для высверливания. Обычно в комплекте с фирменным шноркелем идёт фабричная разметка для прикладывания к крылу. После тщательной разметки высверливаются 3 маленьких и одно большое технических отверстий.
                                                                                                                                            6. Между воздушным фильтром и большим отверстием вставляем патрубок.
                                                                                                                                            7. Теперь просверливаем отверстия в стойке в тех местах, куда прикрепится вертикальная часть шноркеля. Для этого придётся предварительно скотчем оклеить стойку и сделать разметку.
                                                                                                                                            8. Последними действиями будет монтаж заклёпок с резьбой и замазывание антикоррозийным герметиком всех сделанных отверстий.

                                                                                                                                            Теперь на вашей Шевроле Ниве вмонтирована эффективная защита мотора от грязи и воды, а машина выглядит стильно и мощно.

                                                                                                                                            Шноркель своими руками на УАЗ

                                                                                                                                            Если у вас есть УАЗ «Патриот», монтаж шноркеля будет выглядеть так:

                                                                                                                                            1. Собираем комплект деталей для создания и монтажа шноркеля — резиновые уголки, гофр, металлические или пластиковые трубы толщиной 3 мм и диаметром 70–75 мм, крепёжные элементы.
                                                                                                                                            2. Сгибаем под нужными углами вертикальную и горизонтальную трубки.
                                                                                                                                            3. Пластиковые трубки достаточно соединить резиновыми уголками.
                                                                                                                                            4. Наружную горизонтальную часть шноркеля длиной 45 см прикрепляем хомутами и самодельными изогнутыми кронштейнами из алюминиевой полосы 2мм к крылу УАЗа.
                                                                                                                                            5. Вертикальную часть шноркеля длиной 95 см закрепляем сверху на приваренный уголок двумя болтами, а снизу — на три болта лобового стекла. В этот же уголок можно вывести антенну рации.
                                                                                                                                            6. Подкапотную (внутреннюю) часть горизонтальной трубки длиной 45 см состыковываем с воздушным фильтром через гофр. Чтобы соединение было полностью герметичным, вход воздушного фильтра повторно приваривается.
                                                                                                                                            7. Чтобы прикрепить шноркель на машину, следует вывести внутреннюю трубу через отверстие слева от аккумулятора в стенке отсека двигателя и состыковать с наружной горизонтальной трубой резиновым уголком. Все места состыковок тщательно заделать герметиком.

                                                                                                                                            Шноркель каждый устанавливает на свой транспорт исходя из жизненной необходимости, финансовых возможностей и амбиций. Он необходим, если вы часто вынуждены ездить по бездорожью, в том числе пересекать водоёмы. Именно благодаря шноркелю в двигатель никогда не попадёт вода, мелкие камни и грязь. После монтажа системы защиты мотора может немного повыситься уровень шума и расход топлива. Также следует обеспечить защиту электронной системы автомобиля от влаги. Если вы не уверены в своих силах — покупайте фирменный девайс. Сделанный своими руками, шноркель может стать уникальной частью автомобиля и придать внедорожнику стильный и мощный вид.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shnorkel-na-nivu-svoimi-rukami-video/feed/ 0
                                                                                                                                            Шноркель для нивы 2121 https://litezona.ru/shnorkel-dlja-nivy-2121/ https://litezona.ru/shnorkel-dlja-nivy-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shnorkel-dlja-nivy-2121

                                                                                                                                            Шноркель на Ниву автовладельцы устанавливают в том случае, когда предполагается, что автомобиль будет эксплуатироваться в экстремальных условиях. К ним можно отнести частые поездки по пересечённой местности, преодоление вброд водных преград, по песчаным барханам и иные методы «борьбы» с бездорожьем.

                                                                                                                                            Связанно данное обстоятельство с тем, что для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания в него должен постоянно поступать кислород, а при форсировании, например, реки, такой доступ может быть перекрыт, в результате чего мотор заглохнет. Такое устройство как шноркель позволяет брать воздух для этого с поверхности водоема «без всплытия».

                                                                                                                                            Виды шноркелей

                                                                                                                                            Литература по выбору, установке и эксплуатации шноркелей выделяет несколько их разновидностей. При этом те из них, которые предназначены для снабжения силового агрегата кислородом под водой, в любом случае устанавливаются на автомобиль так, чтобы они могли брать для этого воздух с поверхности водоёма.

                                                                                                                                            С технической точки зрения они представляют собой трубу воздухозаборника, вынесенную на верх машины. В некоторых случаях шноркель может питать мотор внедорожника с глубины до двух метров, что значительно расширяет возможности вашей Нивы при езде в экстремальных условиях.

                                                                                                                                            В зависимости от того, в каких условиях владелец Нивы собирается её эксплуатируют, различают следующие разновидности этого воздухозаборника:

                                                                                                                                            • «сафари». Этот вариант устройства предназначен для установки на внедорожники, эксплуатирующиеся в условиях пустыни или же в песчаной местности. Особенностью конструкции шноркеля является размещение верхней его части навстречу движению машины. Такой технический ход позволяет предотвратить проникновения внутрь силового отсека и двигателя песка из-за создающегося во время движения авто разрежения воздуха у воздухозаборника.
                                                                                                                                            • «болотная». В этом случае моторы пыли не получают, но здесь как раз и требуется преодолевать водные преграды и увлажнённые участки дорог. Для этого верхнюю часть шноркеля разворачивают против движения машины, а подвод трубы к фильтру выполняется скрытно, для чего разрезается капот или же крыло. В результате устройство защищается от повреждений при движении от контакта с ветками деревьев, а также при заваливании набок.

                                                                                                                                            Кроме того, стоит отметить, что существуют как самодельные шноркели, так и устройства промышленного производства. Так, например, если приобрести шноркель «стократ», то вам останется только установить его на вашу Ниву, так как он выпускается в уже готовом виде. Если же данный воздухозаборник вы собираетесь изготовить самостоятельно, придётся на это затратить дополнительные средства и время, но зато аксессуар будет полностью удовлетворять всем вашим запросам.

                                                                                                                                            Технические характеристики шноркелей

                                                                                                                                            Шноркели применяют для исключения гидроудара при погружении автомобиля в воду, а также для питания двигателя кислородом во время нахождения внедорожника в воде. Естественно, что для нормального выполнения данных функций воздухозаборник должен отвечать определённым требованиям. Обычно при его выборе обращают внимание на следующие характеристики:

                                                                                                                                            • материал из которого изготовлено изделие;
                                                                                                                                            • вид головки-насадки;
                                                                                                                                            • диаметр основной трубы;
                                                                                                                                            • варианты крепления.

                                                                                                                                            Самые современные шноркели изготовляются из металла, которым обычно является алюминий и сталь. Они прочны и долговечны, что позволяет эксплуатировать выполненный из них воздухозаборник длительное время без замены. Кроме того, часто описываемый аксессуар выполняется из полимеров, например из полиуретана и ABS (инженерного пластика).

                                                                                                                                            Что касается верхней головной насадки, то она выполняется в виде «гусака» или «циклона». Наибольшей популярностью пользуются поворотные насадки шноркелей, позволяющие развернуть, в случае необходимости, входное отверстие воздухозаборника в нужном направлении. Если же использовать неповоротные модели, придётся заранее решить, в каком направлении по ходу движения автомобиля они будут расположены.

                                                                                                                                            Так как через главную трубу воздуховода будет прокачиваться основной объём воздуха, на её подбор стоит обратить особое внимание. Так для питания двигателя Нивы будет достаточно устройства диаметром 50-60 миллиметров. Если же на неё установлен форсированный силовой агрегат, понадобиться труба диаметром уже 70-75 миллиметров.

                                                                                                                                            Крепление устройства обычно выполняется с помощью специальных кронштейнов, а также болтов М6 с подкладными гайками. Кронштейны и зажимы выполняются из металла или прочного пластика. Оптимальным их выбором станет использование тех моделей, которые имеют прорезиненные соединения и антикоррозийное покрытие. Кроме того, существуют нюансы монтажа шноркелей в зависимости от того, для обслуживания каких двигателей они предназначены: бензиновых или дизелей.

                                                                                                                                            Шноркель на Ниву нового образца

                                                                                                                                            Так как каждая модель автомобиля имеет собственную геометрию кузова и особенности конструкции, приходиться каждый раз шноркель подбирать для той или иной машины индивидуально. Если же это не удастся сделать, нужно изготовлять такой воздуховод в индивидуальном порядке. В настоящее время промышленность выпускает для Нивы устройство нового образца, которое подходит для большинства моделей этого бренда. Для того чтобы правильно выбрать такой шноркель, достаточно внимательно изучить его описание, и выбрать изделие подходящие именно вашей машине. При этом данное изделие не деформируется само после установки и не деформирует кузов автомобиля. Кроме того, приклеивать его к нему не нужно.

                                                                                                                                            Выбирая шноркель на ниву 21214 с установочным комплектом, стоит обратить внимание на следующее обстоятельство: сечение воздуховода не должно быть меньше диаметра трубы идущей от воздушного фильтра к силовому агрегату.

                                                                                                                                            Дело в том, что такая конструкция не сможет поставлять кислород в нужном количестве для работы двигателя внутреннего сгорания. В результате он начнёт работать с перебоями. Что же касается конкретной модели, то ответ на вопрос: какой лучше установить шноркель на Ниву можно получить, изучая инструкцию к вашему автомобилю.

                                                                                                                                            Изготовление шноркеля своими руками

                                                                                                                                            В том случае, когда воздухозаборник промышленного производства по каким-либо причинам вам не подходит, придётся изготовить шноркель на Ниву своими руками. Обычно для этого используют пластиковую трубу, уголки и герметизирующие материалы. Труба разрезается на заготовки необходимой длины, которые соединяются между собой уголками. Кроме того, встречается также шноркель на Ниву сделанный своими руками из сплошной пластиковой трубы. Для этого её прогревают строительным феном и выгибают согласно геометрии кузова.

                                                                                                                                            Установка шноркеля

                                                                                                                                            Для того чтобы установить шноркель на ниву необходимо выполнить следующие операции:

                                                                                                                                            1. провести разметку мест крепления воздуховода на корпусе машины;
                                                                                                                                            2. просверлить под них отверстия;
                                                                                                                                            3. установить удлинённый воздуховод на место и выполнить его подгонку под геометрию кузова;
                                                                                                                                            4. затянуть крепления;
                                                                                                                                            5. подключить воздуховод к воздушному фильтру, используя для этого гофрированный шланг.

                                                                                                                                            Разметка мест крепления описываемого устройства обычно производиться с помощью лекал, выполненных из картона. Их силуэт обводиться фломастером, им же намечаются отверстия под болты. Далее при помощи дрели и фрезы по металлу выполняется основное отверстие диаметром примерно 50 миллиметров по основную трубы устройства. При этом надо обеспечить его герметичность с помощью резиновых прокладок и герметиков.

                                                                                                                                            Непосредственно к корпусу автомобиля аксессуар крепиться при помощи болтов М6 с закладными гайками. Если проводка трубы будет скрытая, ничего больше не понадобиться, не нужно даже будет дополнительное отверстие в капоте. В том же случае, когда труба будет выводиться наружу, потребуется кронштейн для крепления, например, Roxel Pro 531163 и закладная гайка.

                                                                                                                                            Конструкция автомобиля Нива 2121 предусматривает собственную геометрию кузова, поэтому шноркель придётся по нему подогнать, прогревая изделие строительным феном и притягивая его к корпусу машины болтами. После этого нужно будет выполнить подключение воздушного фильтра к двигателю, а при этом его патрубок соединяется с шноркелем к нему посредством гофрированного шланга. По окончании работ систему воздухозабора необходимо хорошо загерметизировать при помощи резиновых уголков и хомутов.

                                                                                                                                            Особенности установки на инжекторе и карбюраторе

                                                                                                                                            Установка шноркеля Шевроле на Ниву имеет свои особенности в том случае, когда она выполняется своими руками. Дело в том, что выпускаются автомобили этой марки как с инжекторным, так и карбюраторным двигателем. Подключение нового воздуховода к ним имеет свои особенности и обычно выполняется при помощи переходников. Так, например, если производится установка шноркеля на Ниву 2121, придётся корпус карбюратора поставить как раз с этими переходниками. Подбирать их следует в зависимости конкретной модели двигателя установленного на ваш автомобиль.

                                                                                                                                            Обычно шноркенль на Ниву устанавливают опытные автолюбители, знающие как выполнить подобную операцию. Новичкам же стоит посоветовать обратить особое внимание на герметизацию всей системы. Так обязательно нужно загерметизировать отверстие в капоте через которое вуздоховод будет заводиться в моторный отсек, а также все сочленения трубы. Подобное улучшение обойдется вам совсем недорого, а в результате вы сможете преодолевать на Ниве в стандартной комплектации достаточно глубокие водоёмы с твёрдым дном.

                                                                                                                                            Нива 4х4 знаменита своей проходимостью, но это не предел. Иногда преодолеть глубокие водоемы не позволяет низкий забор воздуха. Для форсирования вброд более глубоких водных преград автолюбители дорабатывают внедорожник. Например, устанавливают на Ниву шноркель.

                                                                                                                                            Владельцами таких автомобилей предстоит определиться, как часто они собираются разъезжать по глубокой воде, исходя из этого можно:

                                                                                                                                            • Сделать съемный, самодельный шноркель;
                                                                                                                                            • Купить готовый аксессуар и установить его навсегда.

                                                                                                                                            Для чего нужен шноркель

                                                                                                                                            Главное назначение. Впускная труба двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля необходима для защиты двигателя от попадания воды при форсировании водных преград;

                                                                                                                                          • Дополнительно. Забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам (являлось первопричиной появления шноркеля на автомобилях);
                                                                                                                                          • Дополнительно. Более прохладный воздух способствует увеличению мощности двигателя (холодный впуск). Актуально, если забор воздуха производится вне моторного отсека (шноркель выведен из подкапотного пространства).
                                                                                                                                          • Как сделать шноркель на Ниву своими руками

                                                                                                                                            Если мероприятия по форсированию водных преград планируется проводить не часто, тогда рекомендуется изготовить шноркель самому, и лучше, если он будет съемный. Из чего можно сделать шноркель на Ниву? Чаще всего для этого используют пластиковую трубу для отопления и водоснабжения.

                                                                                                                                            Потребуется: пластиковая труба диаметром 50 мм (длиной 19 и 46 см), три пластиковых уголка, один мебельный уголок, муфта и хомут.

                                                                                                                                            Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя и удаляем наконечник заборника холодного воздуха. На ее место устанавливаем уплотнительную муфту.

                                                                                                                                            Теперь собираем шноркель из пластиковых труб, как показано на чертеже. Чтобы конструкция была жестко закреплена, используем крепление при помощи хомута и мебельного уголка. Гусак повернут вниз, чтобы сбегающая с капота вода не попадала.

                                                                                                                                            Процесс изготовления съемного мини шноркеля для Нивы также показан на видео:

                                                                                                                                            При необходимости можно увеличить шноркель, проложив его по стойке ветрового стекла до крыши, но в этом случае придется срезать часть капота.

                                                                                                                                            Установка шноркеля на Ниву (комплект)

                                                                                                                                            Если снимать шноркель не собираетесь, тогда рекомендуется рассматривать готовые комплекты. Расскажем про установку одной из популярных моделей.

                                                                                                                                            Нижнее крепление шноркеля:

                                                                                                                                            1. Край капота обклеиваем малярным скотчем. Прикладываешь шноркель к капоту, и отмечаем линии среза;
                                                                                                                                            2. Срезаем часть капота болгаркой. Края обрабатываем напильником.

                                                                                                                                            1. Покрываем края антикором. Одеваем на срезанный край уплотнитель дверей от «классики»;
                                                                                                                                            2. Делаем отверстие в крыле, используя дрель. Закрепляем шноркель при помощи самореза. Под шноркелем обрабатываем антикором.

                                                                                                                                            Верхнее крепление шноркеля:

                                                                                                                                            • Вариант №1: Закрепить шноркель на герметик к стойке лобового стекла или крыше;
                                                                                                                                            • Вариант №2: Крепим шноркель к крыше при помощи болтов и гаек, делая отверстия в потолке;
                                                                                                                                            • Вариант №3: Закрепить шноркель к рейлингам на крыше (см. фото).

                                                                                                                                            Гофру шноркеля закрепляем хомутами. В случае необходимости наращиваем диаметр патрубка на корпусе воздушного фильтра термолентой.

                                                                                                                                            Как поставить готовый комплект шноркеля, также показано на видео:

                                                                                                                                            На этом тюнинг Нивы можно считать законченным. А как считаете вы, какой шноркель на ВАЗ 2121 лучше поставить? Оставляйте отзывы по эксплуатации этого аксессуара. Кстати, чтобы наверняка преодолеть водную преграду рекомендуется переместить генератор чуть выше и сделать лифт Нивы.

                                                                                                                                            Доставка в регионы РФ:

                                                                                                                                            Компания «СДЭК» осуществляет экспресс-доставку документов и грузов по всей территории России и миру. Возможна отправка наложенным платежем.
                                                                                                                                            Адреса филиалов
                                                                                                                                            Расчет стоимости и сроков доставки
                                                                                                                                            Отслеживание груза

                                                                                                                                            ТЭФ «Деловые линии». Доставка осуществляется до склада в Вашем городе или до порога Вашего дома. Нет ограничений по весу. Стоимость доставки оплачивается на месте, при получении груза. Для отправки заказа физическим лицам, требуется сообщить паспортные данные получателя серия, номер и дату выдачи на адрес sale@podgotoffka.ru Доставка груза до терминала транспортной компании Деловые Линии бесплатно.
                                                                                                                                            Адреса филиалов
                                                                                                                                            Расчет стоимости и сроков доставки
                                                                                                                                            Отслеживание груза

                                                                                                                                            ТЭК «ЖелДорЭкспедиция». Доставка осуществляется до склада в Вашем городе (отсутствует доставка до порога Вашего дома). Нет ограничений по весу. Стоимость доставки оплачивается на месте, при получении груза. Доставка груза до терминала транспортной компании Жэлдорэкспедиция бесплатно.
                                                                                                                                            Адреса филиалов
                                                                                                                                            Расчет стоимости и сроков доставки
                                                                                                                                            Отслеживание груза

                                                                                                                                            ТК «Энергия». Доставка осуществляется до склада в Вашем городе. Нет ограничений по весу. Стоимость доставки оплачивается на месте, при получении груза. Доставка груза до терминала транспортной компании Энергия бесплатно.
                                                                                                                                            Адреса филиалов
                                                                                                                                            Расчет стоимости и сроков доставки
                                                                                                                                            Отслеживание груза

                                                                                                                                            ТК «КИТ». Доставка осуществляется до склада в Вашем городе. Нет ограничений по весу. Стоимость доставки оплачивается на месте, при получении груза. Доставка груза до терминала транспортной компании КИТ бесплатно.
                                                                                                                                            Адреса филиалов
                                                                                                                                            Расчет стоимости и сроков доставки
                                                                                                                                            Отслеживание груза

                                                                                                                                            ТК «РАТЭК». Доставка осуществляется до склада в Вашем городе. Нет ограничений по весу. Стоимость доставки оплачивается на месте, при получении груза. Доставка груза до терминала транспортной компании КИТ бесплатно.

                                                                                                                                            «Почта России». Этим способом мы отправляем товары после 100% предоплаты самого товара и доставки. Отправки по Почте осуществляются каждую пятницу.

                                                                                                                                            Мы не отправляем грузы наложенным платежом.
                                                                                                                                            Отслеживание почтовых отправлений

                                                                                                                                            «EMS Почта России». Этим способом мы отправляем товары после 100% предоплаты самого товара и доставки. Отправки EMS Почтой осуществляются в течение 2-3 дней после поступления оплаты по заказу.

                                                                                                                                            Мы не отправляем грузы наложенным платежом.
                                                                                                                                            Отслеживание отправлений EMS

                                                                                                                                            Так же вы можете забрать товар в нашем офисе самостоятельно.

                                                                                                                                            Срок доставки зависит от вашего места нахождения, от работы транспортных компаний или почты, и конечно наличия товара.

                                                                                                                                            Правила получения Интернет-заказов

                                                                                                                                            При получении товара необходимо:

                                                                                                                                            1. Проверить внешний вид упаковки заказа (целостность)
                                                                                                                                            2. Вскрыть упаковку и проверить наличие всех заказанных позиций
                                                                                                                                            3. Проверить внешний вид заказа (он должен быть не разбит и не помят)
                                                                                                                                            4. Проверить комплектность заказа (комплект поставки, сопроводительные документы)

                                                                                                                                            Внимание! Если Вы обнаружили какие-то недостатки или повреждения необходимо в присутствии работников транспортной компании или курьера составить акт (претензию) с указанием соответствующего дефекта.

                                                                                                                                            Просим Вас также сфотографировать обнаруженный дефект. Фотографии вместе с актом, подписанными со стороны работников транспортной компании либо курьером, необходимо отправить на наш электронный адрес: sale@podgotoffka.ru в течение 3-х дней с момента получения заказа.

                                                                                                                                            Обращаем Ваше внимание: если Вы не проверили свой заказ в присутствии курьера или работника транспортной компании и не составили соответствующий акт, претензии по внешнему виду и комплектации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

                                                                                                                                            В нашем магазине существует несколько способов оплаты:

                                                                                                                                            1. Безналичная оплата через банк для физ. лиц

                                                                                                                                            После оформления заказа, вам будет отправлен счет на эл. почту. По которому можно произвести оплату в любом банке РФ (Оплата по счету)

                                                                                                                                            2. Переводом на карту Сбербанка.

                                                                                                                                            3. Мгновенная оплата через Интернет банковской картой

                                                                                                                                            (перед оплатой заказа, обязательно уточняйте наличие товара или сроки его поставки)

                                                                                                                                            Зачисление платежей мгновенно, комиссия 0%

                                                                                                                                            Для оплаты банковской картой необходимо внести информацию в следующие поля при оформлении заказа в Корзине:

                                                                                                                                            • выбрать тип платёжной системы (Visa, MasterCard);
                                                                                                                                            • указать номер карты (16 цифр на лицевой стороне карты);
                                                                                                                                            • имя и фамилию владельца карты (в точности так же, как они написаны на лицевой стороне карты);
                                                                                                                                            • срок действия карты, который написан на лицевой стороне Вашей карты.
                                                                                                                                            • CVC / CVV номер — это три цифры, расположенные на обратной стороне карты, на полосе с подписью.

                                                                                                                                            При возникновении трудностей в процессе оплаты банковской картой, пожалуйста, обратитесь к менеджерам процессингового центра Paymaster
                                                                                                                                            по телефону: 8 (495) 646 — 98 — 32
                                                                                                                                            e-mail: start@paymaster.ru

                                                                                                                                            Все платежи защищены!

                                                                                                                                            4. Оплата через Интернет-банкинг в следующих банках:

                                                                                                                                            5. Оплата заказов для Юридических лиц

                                                                                                                                            Для выставление счета необходимо отправить на электронный адрес sale@podgotoffka.ru следующую информацию:

                                                                                                                                            • Полное наименование организации
                                                                                                                                            • ИНН
                                                                                                                                            • БИК
                                                                                                                                            • Расчетный счет
                                                                                                                                            • Имя контактного лица
                                                                                                                                            • Номер мобильного для связи
                                                                                                                                            • Наименование или артикул товара(ов)

                                                                                                                                            6. Банковской картой в офисе через POS-терминал

                                                                                                                                            7. Наличными в офисе

                                                                                                                                            8. Наложенный платеж

                                                                                                                                            9. Кредит от Альфа Банка

                                                                                                                                            — Добавьте товар в корзину;
                                                                                                                                            — Нажмите кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»;
                                                                                                                                            — Заполните все поля и в выпадающем списке выберите «Альфа-Банк Кредит»;
                                                                                                                                            — Затем вы переместитесь на сайт Банка для заполнения анкеты на кредит.

                                                                                                                                            Полную инструкцию по получению потребительского кредита можно скачать тут: Инструкция_Альфа-Банк

                                                                                                                                            «>

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shnorkel-dlja-nivy-2121/feed/ 0
                                                                                                                                            Шнива тюнинг своими руками https://litezona.ru/shniva-tjuning-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shniva-tjuning-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shniva-tjuning-svoimi-rukami

                                                                                                                                            Тюнинг Шевроле Нива своими руками производится с целью доведения транспортного средства под личные требования. При необходимости можно самостоятельно произвести тюнинг трансмиссии и силового агрегата, изменить внешний вид внедорожника.

                                                                                                                                            Внутренние доработки

                                                                                                                                            Каждый водитель особое внимание уделяет комфорту за рулем. Тюнинг салона Нива Шевроле своими руками производится путем монтажа автомобильного компьютера и неоновой подсветки. Можно установить в салоне сидения с подогревом. Особое внимание уделяется шумоизоляции. Заводской руль и панель приборов заменяем более удобными и стильными аналогами.

                                                                                                                                            Приборная панель самостоятельно переделывается следующим образом:

                                                                                                                                            • заводская торпеда демонтируется;
                                                                                                                                            • изделие зачищается и обезжиривается;
                                                                                                                                            • на панель приборов наносится клей;
                                                                                                                                            • полотно натягивается и фиксируется;
                                                                                                                                            • если полотно высохло, его излишки отрезаются;
                                                                                                                                            • в панели приборов Нива Шевроле прорезаются заводские отверстия (для монтажа различных приборов).

                                                                                                                                            Следующий этап доработки внедорожника — улучшение технических характеристик мотора. Подобная переделка проводится самостоятельно либо доверяется профессионалам. В первом случае можно повысить крутящий момент и мощность двигателя Нивы Шевроле с помощью следующих методов:

                                                                                                                                            • модернизация поршней и распредвалов;
                                                                                                                                            • доработка ГБЦ;
                                                                                                                                            • изменение клапана;
                                                                                                                                            • установка на Ниву Шевроле легких и сбалансированных маховиков;
                                                                                                                                            • применение высоокопропускной выхлопной системы.

                                                                                                                                            Первая методика доработки силового агрегата позволяет увеличить его рабочий объем на 200 куб.см, что способствует повышению мощности мотора. Прежде чем модернизировать поршни, рекомендуется определиться с их типом — литые или кованные. Последние детали служат дольше первых. При модернизации поршней особое внимание уделяется сбалансированности каждого отдельного поршня. Если сместится центр тяжести от оси пальца, тогда упадет компрессия. Это отрицательно сказывается на Шеви Нива.

                                                                                                                                            Силовые доработки

                                                                                                                                            Если внедорожник укомплектован цилиндрами увеличенного объема, тогда потребуется использовать камеру сгорания с оптимизированной системой вентиляции. Для этого специалисты советуют расточить седло, установив клапаны большего диаметра. От качества расточки зависит герметизация цилиндра. В противном случае Ниву Шевроле укомплектовывают модернизированными клапанами, но Т-образной формы (расточка не требуется).

                                                                                                                                            Незначительный вес тарелки обеспечивает поддержку определенного режима температуры клапанов. Канал, закрытый модернизированным клапаном, обладает более высокой пропускной способностью, чем штатный аналог. Внедорожный тюнинг предусматривает модернизацию распредвалов следующих групп:

                                                                                                                                            • низовые — повышают проходимость транспортного средства;
                                                                                                                                            • с учетом формы кулачков — для рационального использования тягового усилия мотора.

                                                                                                                                            При доработке силового агрегата для Шеви Нива особое внимание уделяется подхвату темпа движения в процессе переключения передачи на пониженную. Если мотор внедорожника прошел серьезные изменения (увеличили объем камеры сгорания, снизили массу шатунов и коленвала), тогда потребуется изменить характеристики ЭБУ. Заменяется калибровка данного устройства при программировании прошивки. При необходимости можно самостоятельно приварить к кузову щиток, который будет защищать мотор от ударов.

                                                                                                                                            Система подрессоривания

                                                                                                                                            Тюнинг подвески Chevrolet Niva существенно расширяет возможности внедорожника.

                                                                                                                                            Доработанная система подрессоривания обеспечивает эксплуатацию транспортного средства в различных условиях и для различных целей (рыбалки, гонок).

                                                                                                                                            Для этого можно произвести следующие работы:

                                                                                                                                            • усилить верхние кронштейны амортизаторов;
                                                                                                                                            • модернизировать крепление болта, с помощью которого удерживается редуктор переднего моста;
                                                                                                                                            • установить двойные амортизаторы.

                                                                                                                                            При повышении проходимости внедорожника особое внимание уделяется гидроподготовке. Вода, попавшая в цилиндры силового агрегата, может привести к поломке шатуна и масляного картера. Для предотвращения такого последствия рекомендуется установить шноркель. Если вывести шноркель на крышу воздухозаборника, тогда можно будет предотвратить попадание жидкости в различные узлы через сапуны. Шноркель можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

                                                                                                                                            В последнем случае учитываем, что пропускная способность пропорционально зависит от длины воздуховода. При несоблюдении такого условия определенная часть мощности мотора будет уходить на создание разрежения в установленной конструкции. Это отрицательно скажется на ходовых характеристиках Нивы Шевроле. Сапуны и фильтры прячем в резиновые шланги (для защиты от попадания влаги).

                                                                                                                                            Внешний тюнинг на Нива 4х4 включает проведение следующих работ:

                                                                                                                                            При монтаже последних изделий особое внимание уделяется кронштейнам. Их необходимо установить перпендикулярно основанию. Перед установкой порогов рекомендуется ослабить болты, а после монтажа — их подтянуть. Для фиксации задней части таких элементов используются болты кронштейнов реактивной тяги. Затем фиксируем передний кронштейн в отверстиях, предусмотренных в лонжеронах. Специалисты рекомендуют начинать установку порогов с задней части автомобиля.

                                                                                                                                            Дополнительные работы

                                                                                                                                            При монтаже передней части затягиваем сначала гайку на закладной, а затем саму закладную. За счет затяжки, регулировки и подтягивания заднего крепления достигается параллельное размещение порогов по отношению к кузову Chevrolet Niva. При этом учитывается площадь, необходимую для упора домкрата.

                                                                                                                                            Можно установить на пороги накладки. Для изготовления последних элементов используется нержавеющая сталь либо анодированный алюминиевый сплав. Накладки выполняют следующие функции:

                                                                                                                                            Накладки можно установить самостоятельно либо в автомастерской. Чтобы защитить транспорт в случае аварии, устанавливается кенгурятник. Для этого можно использовать различные методы монтажа:

                                                                                                                                            • на 2 болта (под номер) и шпильки, которые привариваем на усиливающую дугу бампера внизу Нивы;
                                                                                                                                            • с помощью усилителя (используются отверстия для установки заводской защиты).

                                                                                                                                            Выбор способа зависит от вида конструкции. Внешний тюнинг Нива также предусматривает установку новых шин. Выбор диска производится с учетом личных предпочтений владельца транспортного средства.

                                                                                                                                            Доработка оптики

                                                                                                                                            Чтобы значительно изменить внешность внедорожника, штатная оптика заменяется на тюнинованные фары. Для этого потребуется набор ключей и отверток. Можно установить на крыше транспортного средства осветительную платформу. В таком случае рекомендуется отдавать предпочтение современным светодиодным фарам, так как они потребляют незначительное количество энергии. К плюсам такой оптики специалисты относят следующие:

                                                                                                                                            • практичность;
                                                                                                                                            • экономичность;
                                                                                                                                            • долговечность.

                                                                                                                                            При проведении внешнего тюнинга Нивы Шевроле особое внимание уделяется стеклоомывателям. Автомобиль изготовлен таким образом, что водителю необходимо постоянно доливать воду в бачок. Это неудобно при минусовой температуре, а холодная вода плохо смывает грязь.

                                                                                                                                            Для устранения такой проблемы устанавливаем подогреватель. Горячая вода экономнее расходуется и лучше моет стекло. Подобная система позволяет отказаться от применения опасной метаноловой жидкости, которая входит в состав незамерзающего средства для мойки стекла. Подогреватель мотора можно купить на авторынке либо в специализированном магазине.

                                                                                                                                            Высокий спрос на Шевроле Нива наблюдается и на отечественном, и на зарубежном рынке, но, несмотря на это, остается достаточное количество владельцев, сетующих на недостаточную мощность, скучный внешний вид или недостаток функциональных наворотов. Для всех недовольных или тех, кто просто любит дорабатывать свои авто, есть такое направление как тюнинг Шевроле Нива. Учитывая достаточное количество запчастей, производимых отечественным автопромом, сделать это не составит труда.

                                                                                                                                            Шевроле Нива – это так называемая рабочая лошадка, которая вряд ли сгодится для выставок или безудержных гонок, поэтому цели тюнинга — преображение внешнего вида, повышение практичности, доработка технических параметров, улучшение комфорта водителя и пассажиров, а также повышение проходимости в условиях off road. Объем работ напрямую зависит от ваших навыков, толщины кошелька и желания. Навыки, кстати, очень легко совершенствовать. Тюнинг Шевроле Нива может быть выполнен в трех ключевых вариантах – совершенствование технических параметров, визуальная модернизация и комбинированный подход. Какие варианты наиболее доступные и эффективные?

                                                                                                                                            Внешнее преображение

                                                                                                                                            Визуальный тюнинг Шеви Нива – это самый удачный способ быстрого достижения эффекта. Кардинальный подход – смена цвета, но времени уйдет немало, да и цена вопроса многих укусит. В качестве альтернативного варианта подойдет использование пленки. Профессиональная оклейка позволяет продлить эксплуатационный срок кузова за счет защиты от сколов и царапин. Само собой внешне — это будет настоящее перевоплощение.

                                                                                                                                            Также рекомендуем прочитать очень интересную статью, в которой наш специалист рассказывает о тюнинге Дэу Нексия.

                                                                                                                                            Возможно, вас также заинтересует статья нашего эксперта, посвящённая особенностям и нюансам тюнинга Хёндай Солярис.

                                                                                                                                            Советуем дополнительно изучить алгоритм и правила тюнинга Рено Логан, представленные в материале нашего специалиста.

                                                                                                                                            Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, посвящённую тому, как выполнить тюнинг ВАЗ-2113.

                                                                                                                                            Выбор пленки

                                                                                                                                            При выборе пленки отдавайте предпочтение вариантам с микроканалами, благодаря которым вы сможете обработать изогнутые поверхности. Избегайте китайских производителей, поскольку качества такой продукции хватит максимум на внутренний декор.

                                                                                                                                            Стоит обратить внимание на следующих производителей.

                                                                                                                                            1. – японский бренд, предлагающий пленку с эффектами неполированной стали, шлифованного металла или под карбон.
                                                                                                                                            2. Hexis – французский продукт, среди ассортимента которого наибольшего внимания заслуживает пленка с жемчужным эффектом. Также доступна имитация металла, пластика или кожи.
                                                                                                                                            3. Orafol – немецкий производитель, деятельность которого ориентирована на производство пленки премиум-класса. В широком ассортименте представлены как цветовые варианты, так и текстура.

                                                                                                                                            Порядок работ

                                                                                                                                            Если вы первый раз купили пленку и не знаете, получится ли у вас ее приклеить, потренируйтесь на небольшом ровном участке без изгибов. Уровень содержания пыли в помещении должен быть минимальным. Не экономьте на расходном материале и обязательно приобретите праймер. Речь идет о специальном клеящем составе, благодаря которому справляться с острыми углами при оклейке намного легче.

                                                                                                                                            Этапы выполнения работ таковы.

                                                                                                                                            1. Очистите выбранный элемент и в зеркальном виде выполните выкройку.
                                                                                                                                            2. Выбирать участок между серединой и краем детали в качестве зоны начала стоит с учетом конфигурации.
                                                                                                                                            3. Не торопитесь при фиксации винила, потрудитесь избавиться от всех пузырьков с помощью мягкого шпателя.
                                                                                                                                            4. Воспользуйтесь праймером для дополнительной фиксации пленки по краю.
                                                                                                                                            5. Помните, что использование строительного фена позволяет сделать материал более эластичным и он примет форму необходимой поверхности. Перегреть пленку на поверхности с неровной структурой очень легко, будьте осторожны.
                                                                                                                                            6. Избыточное натяжение материала может стоить вам эффектной рельефности.

                                                                                                                                            Модернизация салона

                                                                                                                                            Если внешнего преображения авто вы уже достигли, выполните также тюнинг салона Шевроле Нива своими руками, иначе контраст между внешностью и блеклым салоном будет слишком очевиден. Варианты внутренних доработок могут быть следующими.

                                                                                                                                            1. Покупка нового руля или его перетяжка кожей. Визуальное превосходство будет гармонировать с практичностью.
                                                                                                                                            2. Установка видеорегистратора, аудиосистемы, навигатора и прочей современной электроники. Альтернативой является комплексная мультисистема, включающая все упомянутые функции.
                                                                                                                                            3. Смена приборной панели и торпеды.
                                                                                                                                            4. Вставки на регуляторы, ручки КПП и раздатки можно подкрасить, декорировать наклейками или заменить полностью.
                                                                                                                                            5. Если вас не устраивают кресла, смело их меняйте, но можно также обойтись новыми чехлами или заменой обивки.
                                                                                                                                            6. Шумоизоляция, несмотря на свою кардинальность, никак не изменит внешность машины, но комфорт повысится многократно.
                                                                                                                                            7. Мелкий тюнинг в виде накладок на педали, наклеек или светодиодов позволяет сделать точечные акценты на разных зонах салона.

                                                                                                                                            Тюнинг багажника

                                                                                                                                            Преобразив внешность и салон, можно сделать тюнинг багажника Нива Шевроле, ведь он не должен слишком отличаться от салона. Функции данной части внедорожника не ограничиваются хранением багажа. Здесь можно найти место для мощной акустической системы, дополнить которую смогут светодиоды на крышке и по периметру задней арки двери. 320-ти литровый объем позволяет здесь установить даже эргономичный бильярдный стол с автоматической системой раскладывания и выдвижения.

                                                                                                                                            Оптика

                                                                                                                                            Оптика стоит отдельного внимания, и преобразить фары вы сможете благодаря особому свечению. Обзаведитесь отражателями GT Block Small и чипами желтых светодиодов Hiper Flux. Дополнительно понадобится черная краска в виде распылителя.

                                                                                                                                            Порядок действий будет следующим:

                                                                                                                                            1. Демонтируйте фару и воспользуйтесь краской для обработки подложки.
                                                                                                                                            2. Создайте 16 отверстий для отражателей внизу корпуса. Следите за тем, чтобы расстояние между ними было строго одинаковым. Это будут ходовые огни дневного света, поэтому светодиоды должны быть белыми. После соединения элементов в цепь остается подключить их к штатному питанию.
                                                                                                                                            3. Желтые светодиоды как раз пригодятся для повторителя поворотов. Воспользуйтесь тонким пластиком, как основой, в которой необходимо сделать 4-6 вертикальных и 10 горизонтальных отверстий. Они должны быть симметричными. Воспользуйтесь проводами для их соединения и тоже подключите штатную проводку.
                                                                                                                                            4. Остается собрать фару и вернуть ее на законное место.

                                                                                                                                            Вы можете воспользоваться и другими вариантами локализации отверстий – все зависит от вашей фантазии. Светодиодной лентой можно заменить единичные диоды, так вы сэкономите время и силы.

                                                                                                                                            Двигатель

                                                                                                                                            Советуем дополнительно прочитать статью нашего специалиста, посвящённую описанию технических характеристик Опель Зафира.

                                                                                                                                            Также рекомендуем обратить внимание на статью нашего эксперта, в которой рассматриваются технические характеристики Субару Форестер.

                                                                                                                                            О том, каковы технические характеристики Киа Рио, вы сможете прочитать в подробном и любопытном материале нашего эксперта.

                                                                                                                                            Дополнительно советуем изучить очень интересную и полезную статью, в которой наш специалист рассматривает технические характеристики Ниссан Икстрейл.

                                                                                                                                            Чтобы преобразить двигатель ВАЗ 2123, придется более глубоко вникать в тему тюнинга. Если элементарные понятия об устройстве вам неведомы, лучше откажитесь от собственноручных манипуляций. Осознайте, что вам, как владельцу, придется влезать в конструкцию движка, менять конкретные элементы и выполнять другие операции, ошибки в которых могут завершиться фатально. Итак, если вы уверенны в себе, дерзайте.

                                                                                                                                            1. Установите новые поршневые кольца и коленчатый вал. Так вы сможете на 100 мл повысить объем мотора. Несмотря на мизерное изменение с первого взгляда, технические параметры на самом деле существенно улучшатся.
                                                                                                                                            2. Расширить возможность чип-тюнинга можно благодаря монтажу нового блока управления.
                                                                                                                                            3. Замените форсунки. Отдавайте предпочтение эффективности и качеству, если стремитесь достичь такого расхода топлива, который был бы полезен и для динамики, и для мощности.
                                                                                                                                            4. Над геометрией движка тоже можно поработать. Поможет вам в этом деле увеличение диаметра колодцев и клапанов каналов впуска и выпуска.
                                                                                                                                            5. Заменить традиционный катализатор можно пламегасителем, что существенно преобразит динамику автомобиля и работу выхлопной системы.

                                                                                                                                            Чип тюнинг

                                                                                                                                            ЭБУ присутствуют на каждой модификации данной модели, именно они отвечают за контроль над всеми системами движка. Если стандартная заводская прошивка вас огорчает, выполните чип-тюнинг Шевроле Нива, сделать это можно при снятом блоке управления или непосредственно на авто. В первом случае позаботьтесь о наличии дополнительного источника питания с подходящим разъемом, а также согласующего блока ввода данных.

                                                                                                                                            Режим диагностики. При подключении ноутбука к ЭБУ вы сможете определить проблемные узлы электронной системы и устранить неполадки датчика кислорода и катализатора. Установка прошивки допустима лишь на полностью исправное оборудование. Среди преимуществ прокачанной прошивки не только быстрота выполнения работ (2 часа максимум), а также:

                                                                                                                                            • сокращение расхода горючего до литра на каждые 100 км;
                                                                                                                                            • повышение динамических показателей работы движка;
                                                                                                                                            • рост мощности на 10%;
                                                                                                                                            • стабилизация работы мотора на всех передачах;
                                                                                                                                            • минимум финансовых затрат.

                                                                                                                                            Езда по бездорожью

                                                                                                                                            Многие хвалят данную модель за прилежное поведение в условиях бездорожья, однако речь идет только о версии 4х4, поскольку настоящий офф роуд моноприводному кроссоверу не по зубам. Итак, внедорожный тюнинг Шевроле Нива не так сложен, как может показаться и ограничивается установкой следующих элементов:

                                                                                                                                            1. Шины и диски позволят повысить расположение авто относительно дороги и улучшат способность загребать. Более кардинальная альтернатива представлена лифт-комплектом.
                                                                                                                                            2. Обвес должен быть выполнен из стальных труб, позаботьтесь о наличии площадки для лебедки. Пластиковый китайский вариант перед настоящей нагрузкой не выстоит.
                                                                                                                                            3. Установка лебедки нужна не только при участии в соревнованиях, данный аксессуар также поможет вытянуть машину (не только свою) из канавы или ямы.
                                                                                                                                            4. Также тюнинг для бездорожья предполагает наличие шноркеля. Речь идет о специальной трубе для забора воздуха и предохранения двигателя автомобиля от попадания в него воды. Вывод такой трубы осуществляется на крышу.

                                                                                                                                            Итоги

                                                                                                                                            Вариантов, как видите, более чем достаточно. Можно выбрать подходящие способы и для бюджетного, но эффектного тюнинга, и для полноценного превращения машины в настоящее дикое животное.

                                                                                                                                            Как показывает практика, автолюбители редко обращают внимание на чистоту автомобильной оптики. Казалось бы, много ли нужно фарам, ведь свет даже через грязь найдет себе дорогу. А вот и нет. Даже небольшое загрязнение поверхности может привести к снижению качества освещения, что в период минимальной видимости (ночью или во время сумерек) может оказаться весьма большой проблемой для автолюбителя.

                                                                                                                                            И если днем потускнение пластика или снижение эффективности ламп в фарах не так заметно, то при наступлении темноты данные «симптомы» могут стать причиной ДТП. Но не стоит отчаиваться.
                                                                                                                                            При правильном уходе за поверхностью фар можно избежать частой замены детали. Более того, для полировки стекол совсем не обязательно обращаться на СТО — это с легкостью можно сделать своими руками.

                                                                                                                                            Современные автомобили оборудованы большим количеством различных осветительных приборов — это фонари заднего света, лампы освещения номеров, габариты, подфарники, фары головного света, противотуманки, лампы заднего хода и дневные огни. В общем, получается весьма серьезный набор.
                                                                                                                                            При этом к основным функциям данных устройств можно отнести:

                                                                                                                                            1. Освещение дорожного покрытия и, конечно, обочины ночью. Таким образом, обеспечивается безопасность движения в условиях ограниченной видимости.

                                                                                                                                            2. Подача сигналов об изменении направления движения, поломке авто, снижении скорости или полной остановке. Световые приборы позволяют сотням автомобилей спокойно передвигаться по дорогам общего пользования, благодаря визуальному подтверждению своих действий.

                                                                                                                                            3. Снижение аварийности при передвижении на авто в дневное время (ходовые огни). Столь незначительный на первый взгляд элемент выделяет машину на дороге и снижает опасность ДТП.

                                                                                                                                            Учтите, что в процессе эксплуатации изнашиваются не только основные узлы авто (двигатель, коробка передач, ходовая система), но и световые приборы.
                                                                                                                                            В частности, поверхность фар головного света и «противотуманок» оказывается под постоянным воздействием частиц мусора и песка. Уже через несколько лет эксплуатации стекло теряет свою прозрачность, мутнеет. Все, что необходимо для решения проблемы — полировка фар своими руками.
                                                                                                                                            Подготовительные этапы

                                                                                                                                            Несмотря на всю простоту процесса, некоторыми материалами для полировки все-таки придется запастись. Так, желательно приобрести, подобрать у себя в гараже или взять у знакомых:

                                                                                                                                            — малярный скотч. Он необходим для оклеивания фары по всему периметру и защиты кузова от возможного повреждения при выполнении работ;

                                                                                                                                            — абралон — качественная шлифовка, которая продается с различной зернистостью (от 600 до 4 000). Абралон с максимальным «зерном» пригодиться для устранения серьезных повреждений (к примеру, глубоких царапин на поверхности). В свою очередь мелкозернистая шлифовка будет эффективной при выполнении «точечных» работ;

                                                                                                                                            — салфетки — необходимы для протирки поверхности после завершения шлифовки фар;

                                                                                                                                            — полироль — упрощает задачу по возвращению поверхности стекла идеального внешнего вида и прозрачности;

                                                                                                                                            — шлифмашинка — пригодится для ускорения процесса и повышения эффективности работы.

                                                                                                                                            Советы по восстановлению поверхности

                                                                                                                                            Процедура очистки и шлифовки стекол должна проводиться в четыре основных этапа:

                                                                                                                                            1. Перед началом работ фары приводятся в надлежащее состояние.
                                                                                                                                            При этом вымыть желательно не только поверхность осветительных устройств, но и весь автомобиль. Особое внимание стоит уделить решетке радиатора, капоту, кузову и прочим частям авто.

                                                                                                                                            2. Только после подготовительных работ можно приступать непосредственно к шлифовке поверхности. Для начала используйте Абалон с классом зернистости «600». Такая обработка придаст поверхности матового вида. При выполнении шлифовочных работ учитывайте, что пластик не любит повышенных температур и большого нажима. Следовательно, действовать необходимо крайне бережно. Время от времени увлажняйте круг, чтобы улучшить качество выполненной работы.

                                                                                                                                            3. В дальнейшем повышайте зернистость от «600» до «4000», добиваясь этим идеального вида поверхности.

                                                                                                                                            4. Заключительный этап — полировка поверхности фары. Сложный этап работ завершен — остается поработать полиролью и мягкими салфетками.

                                                                                                                                            На практике полировка фар своими руками занимает не более пяти минут, поэтому нет смысла обращаться на СТО и отдавать деньги мастеру. А зачем?
                                                                                                                                            Все можно сделать самостоятельно. Что понадобится, так это небольшие затраты на материалы, которые, к слову, можно использовать и в дальнейшем.
                                                                                                                                            Выводы

                                                                                                                                            Если вы переживаете о собственной безопасности и часто путешествуете ночью, то полировку фар желательно производить не реже, чем 2 раза в год. В противном случае качество головного освещения будет только ухудшаться. Более того, различные помутнения или дефекты могут приводить к ослеплению встречных водителей, чего допускать ни в коем случае нельзя. Удачной вам полировки.

                                                                                                                                            Полировка фар не только улучшает внешний вид автомобиля, но и позволяет увеличить освещенность дороги примерно на 30%. К тому же, после полировки фары, как правило, перестают слепить водителей встречного транспорта. Поэтому периодически полировать фары головного освещения автомобиля не только можно, но и нужно.

                                                                                                                                            Многие автолюбители наверняка замечали, что с течением времени света от штатных фар автомобиля становится меньше. Наступает момент, когда простая замена ламп или регулировка фар уже не помогают, так как пластик на фарах царапается, затирается и мутнеет. В результате, приходится с ужасом рассматривать ценники на новую оптику, стоимость которой, скажем прямо, не мала (особенно это касается иномарок).

                                                                                                                                            В последнее время в продаже появились средства для глубокой очистки фар без полировки: всего за 5 минут можно самостоятельно устранить микротрещины и царапины на поверхности фары, а также восстановить её прозрачность. Поэтому если Вы не уверены в том, что сможете правильно отполировать фары своими руками, рекомендуем обратить внимание на подобные средства.

                                                                                                                                            Полировка фар – это более трудоемкий, но достаточно эффективный и проверенный временем метод. В некоторых случаях отполировать фары можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Правильно проделанная работа поможет восстановить былое качество освещения дороги.

                                                                                                                                            В конце этой страницы смотрите подробную видео-инструкцию по полировке фар автомобиля своими руками.

                                                                                                                                            Материалы и инструменты для полировки фар своими руками

                                                                                                                                            Выполнить качественную полировку фар невозможно без следующих материалов:

                                                                                                                                            1. Чистая вода – лучше всего запастись двумя ведрами, но можно обойтись и одним;
                                                                                                                                            2. Паста для полировки фар – она может быть абразивной и безабразивной. Понадобятся оба вида;
                                                                                                                                            3. Салфетки из микро-фибры (2 штуки);
                                                                                                                                            4. Наждачная бумага – рекомендуемая зернистость: от 800 до 2500.
                                                                                                                                            5. Скотч.

                                                                                                                                            Полировка автомобильных фар требует и наличия определенных инструментов:

                                                                                                                                            • Полировальная машинка – она есть далеко не у каждого, так что подойдет и дрель со специальной насадкой, к которой крепится полировальный круг;
                                                                                                                                            • Полировальные круги – необходим плотный круг (он может быть оранжевым или белым) и мягкий (черного цвета);
                                                                                                                                            • Распылитель для воды, чтобы смачивать круг.

                                                                                                                                            Порядок полировки пластиковых фар своими руками

                                                                                                                                            При полировке фар следует четко придерживаться рекомендаций профессионалов. Это поможет не только не испортить безвозвратно пластик оптики, но и не задеть соседние кузовные детали. Видео-инструкция по полировке фар своими руками находится в конце статьи.

                                                                                                                                            Оклейка скотчем. Перед тем как начать шкурить поверхность фар, следует тщательно их вымыть и высушить (крайне негативно на полировке сказывается песок, царапающий пластик). После этого необходимо оклеить скотчем края всех деталей, которые напрямую примыкают к фарам (крылья, бампер, капот, решетка радиатора). Это необходимо, так как зачастую наждачная бумага соскальзывает с фары и царапает кузов, покраска которого потом обойдется "в копейку".

                                                                                                                                            Подбор наждачки. Зернистость наждачной бумаги может быть разной, это определяется в каждом конкретном случае. При наличии глубоких царапин некоторые мастера советую начинать с зернистости в 600 и далее "прошкуривать" все более мелкой бумагой. Но большинство специалистов склоняется к тому, что пользоваться наждачкой с зернистостью больше 1000 нецелесообразно, потому как обработка получается слишком грубой.

                                                                                                                                            Зачистка. Полировка пластиковых фар немыслима без предварительной зачистки. Она проводится в несколько этапов: сначала берется наждачная бумага с максимальной зернистостью (из выбранного ассортимента) и постепенно осуществляется переход к все более и более мелкой "шкурке". Это обязательное условие, так как крупной наждачкой убираются царапины, сколы и другие повреждения, а мелкой – сглаживаются следы работы. Главное – не забывать постоянно смачивать наждачную бумагу и поверхность фар водой, потому как бумага с мелкой зернистостью очень быстро забивается.

                                                                                                                                            Зачистка даст возможность снять верхний слой пластика и мусора. Делать это лучше всего движениями крест-накрест и круговыми. Именно они позволят максимально быстро и эффективно очистить поверхность оптики. В конце зачистки пластик должен стать матовым, но при этом на нем не должно оставаться крупных царапин и других следов от наждачной бумаги.

                                                                                                                                            Работа с полировальной машинкой.

                                                                                                                                            • Для начала на полировальной машинке крепят плотный круг (оранжевый или белый).
                                                                                                                                            • Далее берут абразивную пасту. Наносить пасту на круг нужно понемногу.
                                                                                                                                            • Приступаем к полировке фар машинкой — это делается до тех пор, пока не исчезнет матовость.
                                                                                                                                            • Работать нужно осторожно, так как если перестараться, то фара нагреется от полировочного круга до такой степени, что может начать плавиться. Это приведет к появлению пятна, убрать которое уже не получится.
                                                                                                                                            • После полировки поверхность фары протирают салфеткой из микро-фибры.
                                                                                                                                            • Далее идет черед мягкого (черного) круга и безабразивной пасты — она не только скроет все следы проведенной работы, но и придаст фарам блеск. Все действия аналогичны предыдущим.
                                                                                                                                            • Полировка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут ожидаемый блеск фар.

                                                                                                                                            Очистка. После окончания полировки рекомендуется тщательно промыть поверхность фар от пыли и запекшихся кусочков пасты. Это необходимо, так как засохшая паста будет вновь царапать оптику. Следует лишь помнить, что вымыть пасту изо всех изгибов будет не просто – полностью она вымоется лишь с течением времени.

                                                                                                                                            Полировка стеклянных фар

                                                                                                                                            Сейчас стекло в фарах почти повсеместно вытеснено пластиком, что неудивительно, ведь он гораздо дешевле и легче. Тем не менее, многие авто все еще несут на себе стеклянную оптику.

                                                                                                                                            В целом процесс мало чем отличается от полировки пластиковых фар, но некоторые особенности все же имеются.

                                                                                                                                            1. Если на стеклянной фаре есть заметные царапины и сколы, о которые можно просто порезаться или порвать круг, их следует залить специальным прозрачным полимером и высушить под лучами ультрафиолетовой лампы (технология подробно описана в статье о ремонте сколов и трещин на лобовом стекле).
                                                                                                                                            2. После этого можно начинать работу с абразивной пастой.
                                                                                                                                            3. Не забывайте о периодической поливке поверхности фары водой, с целью охлаждения стекла и смывания остатков полировальной пасты.

                                                                                                                                            Фары можно попробовать отполировать и зубной пастой, но это скорее полумера – бюджетный вариант, который вряд ли приведет к желаемому результату.

                                                                                                                                            Для полировки фар зубной пастой потребуется обыкновенная зубная паста и кусочек фетровой ткани. Пасту следует нанести на фару и тщательно растереть тканью, после чего ее нужно смыть. Повторять эту процедуру необходимо до получения удовлетворительного результата.

                                                                                                                                            В целом выполнить полировку фар своими руками по силам многим. Эта процедура несколько проще полировки кузова или полировки лобового стекла. Для ее проведения потребуется старание, осторожность (особенно при работе со стеклянной оптикой) и, конечно же, набор для полировки фар, в который войдут все перечисленные выше инструменты и материалы.

                                                                                                                                            Видео-инструкция по полировке фар своими руками

                                                                                                                                            Безопасность движения автомобиля в тёмное время суток во многом зависит от качества освещения. Если из фар льётся тусклый и рассеянный свет, то вы можете не заметить препятствия на дороге. Бывает такое, что невидимыми остаются даже пешеходы в тёмной одежде. Всё это может привести к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами. Чтобы обезопасить себя и окружающих, тщательно ухаживайте за фарами своего автомобиля. Одним из этапов ухода является своевременная шлифовка и полировка фар.

                                                                                                                                            Для чего нужно полировать фары

                                                                                                                                            Во время движения автомобиля из-под его колёс вылетает мелкая гравийная крошка, которая попадает прямиком в фары автомобиля. Ветер разносит песок, который также негативно влияет на осветительные приборы. Чтобы очистить стёкла от грязи, водители нередко используют сухие ворсистые тряпки, а в особо запущенных случаях жёсткие щётки, которые нещадно царапают поверхность.

                                                                                                                                            В особенно жаркую погоду мягкий асфальт может плавиться, а его мелкие капли прилипать к фарам. Также негативное воздействие оказывают капли бензина и машинного масла. К тому же для выведения въевшихся пятен битума, клея или других составов, автомобилисты пользуются химическими средствами с жёстким составом. Их применение, конечно, обеспечивает чистоту стёкол, но при этом разъедает верхний слой оптики.

                                                                                                                                            Уже одного из этих факторов достаточно для появления микроскопических трещин на поверхности фары. А в совокупности они приведут к совсем плачевному результату. При этом в едва заметные глазу щели забивается грязь и пыль. В результате качество освещения значительно ухудшается. Сам свет становится более тусклым, а светотеневая граница размывается.

                                                                                                                                            В таких случаях водители обычно грешат на испортившиеся лампы или загрязнившиеся изнутри линзы и отражатели. Но даже замена источников освещения, а также очистка внутренних деталей фары не улучшает положение. Многие видят единственный выход: купить новую оптику, хотя на самом деле проблема решается гораздо проще. Поэтому, если вы заметили, что осветительные приборы стали работать хуже, обязательно проверьте, не нуждается ли их поверхность в полировке.

                                                                                                                                            При долгой эксплуатации на поверхности фары появляются микротрещины, которые ухудшают пропускаемость светового потока

                                                                                                                                            Инструменты и материалы — чем шлифовать

                                                                                                                                            Если вы решили отшлифовать фары своими руками, то позаботьтесь о приобретении определённых материалов и инструментов. Итак, вам понадобятся:

                                                                                                                                            • пульверизатор с холодной водой;
                                                                                                                                            • раствор чистящего средства с мягким составом для подготовки фар к полировке;
                                                                                                                                            • несколько лоскутов микрофибры для разных этапов обработки (не менее трёх);
                                                                                                                                            • абразивная полировочная паста;
                                                                                                                                            • специальная защитная паста;
                                                                                                                                            • наждачная бумага различной степени зернистости;
                                                                                                                                            • шлифовальная машина (при желании);
                                                                                                                                            • диски для шлифовальной машины (при использовании этого прибора).

                                                                                                                                            Для правильной полировки фар вам понадобится определённый набор инструментов и средств

                                                                                                                                            Для полировки фар вам совершенно не обязательно приобретать шлифовальную машину. Если она у вас уже есть, то дело пойдёт гораздо быстрее. Но даже при ручном методе полировки результат будет достойным.

                                                                                                                                            В интернете можно найти советы о замене шлифовальной машины обычной дрелью или болгаркой. Конечно, при определённой сноровке можно отполировать светотехнику и с их помощью, но в случае ошибки вы можете серьёзно повредить стекло или пластик, а в некоторых случаях и внутреннее устройство фары. Использование всех непредназначенных для этого процесса приборов выполняется на ваш страх и риск. Но мы бы подобное не рекомендовали.

                                                                                                                                            При полировке любой поверхности, включая стеклянные и пластиковые фары, зернистость абразивов должна возрастать. То есть на первых этапах вам будет нужно зерно Р80, предназначенное для нивелирования трещин, а на завершающих этапах Р2500 для подготовки поверхности к нанесению пасты.

                                                                                                                                            Для тщательной полировки используйте абразивы с различной крупностью зерна

                                                                                                                                            Как подготовить фары к полировке своими руками

                                                                                                                                            Перед началом полировочных работ фары нужно как следует подготовить. Для начала решите, будет ли вам удобно заниматься этим на фарах, находящихся на своём месте? Если светотехника легко демонтируется из вашего автомобиля, то лучше поступить именно так. Противотуманные фары также лучше снять, так как их размер и положение могут затруднить полировку.

                                                                                                                                            Далее, вымойте их раствором тёплой воды и средством со щадящим составом. Пену смойте чистой водой, а затем сотрите влагу микрофиброй. Очень важно использовать для очистки фар мягкую ткань, не оставляющую ворса.

                                                                                                                                            Перед началом полировки вымойте фары с чистящим средством

                                                                                                                                            Если вы всё же решились оставить световую технику на своём месте, не забудьте защитить металлические участки кузова автомобиля вокруг фары. Абразивы и полировочные средства могут повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего закрывать поверхность малярным скотчем. Но при снятии скотч может отделиться вместе с краской. Чтобы такого не произошло, нанесите тонкий слой обычного растительного масла на клеевую сторону скотча или оклеиваемую поверхность. Таким же образом защитите уплотнительную резинку фары.

                                                                                                                                            Чтобы не повредить ЛКП вокруг фары, заклейте его скотчем

                                                                                                                                            Кроме того, следует убедиться, что фара герметична. Если вы замечали, что она запотевает во время дождя или тумана, то, скорее всего, корпус детали в каком-то месте недостаточно плотно проклеен. Устраните сначала эту проблему, а только потом приступайте к полировке. В противном случае вода, используемая в процессе шлифовки, может попасть внутрь прибора и испортить светотехнику.

                                                                                                                                            Теперь ваши фары готовы к полировке.

                                                                                                                                            Полировка пластиковых и стеклянных фар в домашних условиях

                                                                                                                                            Существует два метода полировки фар:

                                                                                                                                            При ручном методе вы будете пользоваться наждачной бумагой, в то время как при механическом способе используются специальные орбитально-шлифовальные машины. Выбор метода зависит исключительно от вашего удобства и технического оснащения.

                                                                                                                                            Весь процесс шлифовки и полировки фар можно условно разделить на три этапа:

                                                                                                                                            • удаление трещин;
                                                                                                                                            • выравнивание поверхности и подготовка к нанесению пасты;
                                                                                                                                            • нанесение защитного полимера.

                                                                                                                                            Ни один из этапов не следует пропускать. Если на поверхности фары нет очень глубоких царапин, то самый первый шаг может незначительно сократиться. Игнорирование третьего этапа приведёт к тому, что защитный слой поверхности фары истончится. Это чревато появлением глубоких трещин и разрушением пластика или стекла.

                                                                                                                                            В продаже можно встретить полностью собранные наборы, куда входят абразивы необходимой степени зернистости, а также полирующие пасты. Они облегчают процесс поиска инструментов и материалов, обеспечивая при этом высокое качество полировки. По возможности приобретайте такие наборы.

                                                                                                                                            Этап 1: удаление дефектов наждачкой и не только

                                                                                                                                            Внимательно осмотрите поверхность светотехники. Что вы видите? Если она испещрена множеством царапин, бороздок, выглядит помутневшей, то вам нужно как можно более тщательно подойти к процессу удаления дефектов.

                                                                                                                                            1. Из пульверизатора обильно смочите поверхность фары
                                                                                                                                            2. Вооружитесь абразивом с крупным зерном, например, Р80. Медленными поступательными движениями обработайте всю поверхность пластика или стекла. Ваши движения должны быть аккуратными, не слишком быстрыми. Помните, что шлифовка провоцирует нагрев поверхности, поэтому, действуя слишком активно, вы можете случайно сломать фару. Если вы работаете шлифовальной машиной, установите среднюю скорость. Также не следует слишком сильно давить абразивом.
                                                                                                                                            3. Уберите образовавшуюся в процессе шлифовки грязь, а затем ещё раз смочите поверхность из пульверизатора.
                                                                                                                                            4. Возьмите абразив с зерном Р120 и повторите операцию. Закончив, смахните пыль и вновь обрызгайте водой.
                                                                                                                                            5. Постепенно уменьшая размер зерна, удалите все имеющиеся на поверхности дефекты.

                                                                                                                                            На первом этапе вам нужно сгладить рельеф фары

                                                                                                                                            Постоянное смачивание поверхности — обязательный процесс. Он помогает сделать полировку более чистой и качественной. Вы должны добиться исчезновения всех заметных глазу трещин. Если изначально фара была не особенно повреждена, то шлифовку можно начинать и с меньшего зерна, например, Р120, плавно переходя к Р320.

                                                                                                                                            Не забывайте наносить на поверхность фары воду из пульверизатора

                                                                                                                                            Конечно, вам нужно сгладить рельеф. Но на этом этапе нужно быть особенно аккуратным. Некоторые автовладельцы так усердствуют, что заметно истончают толщину стекла или пластика. После такого никакие пасты уже не способны исправить ситуацию.

                                                                                                                                            На этом и следующем этапе принцип и порядок действий остаётся одинаковым как при работе с пластиком, так и со стеклом.

                                                                                                                                            Этап 2: чистовая обработка и подготовка к нанесению пасты

                                                                                                                                            Если цель первого этапа — это устранение дефектов, то второй шаг нужен для создания матовой поверхности и подготовки к нанесению паст. Его технология не особенно отличается от той, что применялась на предыдущем этапе. Разница только в зернистости абразива: для чистовой обработки вам понадобятся Р600-Р2500.

                                                                                                                                            1. Сотрите всю образовавшуюся на поверхности грязь и обильно полейте её холодной водой. Следует заметить, что температура жидкости должна быть достаточно низкой, чтобы охлаждать постоянно нагревающуюся поверхность, но при этом оставаться комфортной при ручном методе обработки.
                                                                                                                                            2. Начиная с абразива Р600, полируйте фару с помощью поступательных движений. Они могут быть чуть быстрее, чем на предыдущем этапе.
                                                                                                                                            3. После каждой замены абразива смывайте грязь и заново поливайте поверхность водой.
                                                                                                                                            4. Завершите обработку абразивом с жёсткостью Р2500. При этом поверхность должна стать полностью матовой, но без заметной шершавости.
                                                                                                                                            5. Тщательно обмойте фару, желательно проточной водой (например, из шланга). При этом следите, чтобы влага не попала внутрь фары.

                                                                                                                                            Посли полировки фары выглядят так, будто автомобиль только выпустился с завода

                                                                                                                                            Этап 3: нанесение паст и окончательная обработка авто

                                                                                                                                            Завершающий этап заключается в нанесении абразивной и защитной пасты на поверхность фары. Именно в нём кроется разница между обработкой стеклянных и пластиковых деталей.

                                                                                                                                            1. В первую очередь возьмите мягкую ткань. Отлично подойдёт микрофибра. Если вы пользуетесь не ручным, а механическим методом обработки поверхности, то наденьте на шлифовальную машину поролоновый или войлочный диск.
                                                                                                                                            2. Нанесите на материал или диск абразивную пасту с мелкими полирующими частицами. Необходимое количество средства указано на упаковке.
                                                                                                                                            3. Медленными и плавными круговыми движениями отполируйте поверхность фары. Если вы работаете машинкой, установите самое низкое количество оборотов.
                                                                                                                                            4. Получившийся слой пасты должен быть как можно более равномерным.
                                                                                                                                            5. Возьмите чистый лоскут микрофибры и нанесите на него второй вид пасты. Таким же образом сделайте прочный защитный слой.
                                                                                                                                            6. Ваша работа окажется завершённой, когда поверхность станет полностью глянцевой.

                                                                                                                                            На последнем этапе используйте мягкий материал, например войлок, поролон или микрофибру

                                                                                                                                            Нанесение защитного слоя — очень важный этап. Ведь в процессе постоянной шлифовки и полировки вы уменьшили толщину поверхности. На этом этапе вы должны восстановить его прочность. В противном случае незащищённые фары будут ещё больше подвержены механическим повреждениям.

                                                                                                                                            Обратите внимание, что для полировки фары с пластиковой поверхностью, вы можете использовать любую подходящую для этого защитную пасту. Но при работе со стеклом вам понадобятся самые прочные полимеры. Хорошо подойдут составы, содержащие керамическую или алмазную крошку.

                                                                                                                                            Для финишной обработки пластиковых и стеклянных фар используются разные средства

                                                                                                                                            Видео: все этапы полировки фар

                                                                                                                                            В идеале полировка фар проводится минимум раз в два года. Это довольно простой процесс по уходу за световым оборудованием, который вполне возможно провести в домашних условиях. Конечно, если вы очень заняты и не способны выделить 2–3 часа на обработку поверхности, то есть смысл обратиться в автосервис. Однако цена услуги превосходит затраты на применяемые средства. Даже орбитально-шлифовальная машинка с полным набором дисков окупится, если вы будете выполнять большинство ремонтно-косметических работ своими руками. Отметим, что использование механического метода может сократить процесс полировки в 2, а то и в 3 раза. При этом полученный результат будет не хуже, чем при шлифовке у специалистов, а фары будут выглядеть так, будто машина только сошла с конвейера.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlifovka-far-avtomobilja-svoimi-rukami-video/feed/ 0
                                                                                                                                            Шлифмашинка для полировки авто https://litezona.ru/shlifmashinka-dlja-polirovki-avto/ https://litezona.ru/shlifmashinka-dlja-polirovki-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlifmashinka-dlja-polirovki-avto

                                                                                                                                            При проведении кузовного ремонта зачастую нужна шлифовальная, или полировальная, машинка. Ее используют для шлифовки кузова, а также для полировки авто при восстановлении лакокрасочного покрытия. Полировальная машинка поможет до блеска отполировать поверхность кузова автомобиля. При этом можно значительно сэкономить, если проводить работы своими руками. Для этого потребуется полировальная машинка, которая будет служить долгие годы. Но перед тем как выбрать конкретную модель, следует определиться с видами проводимых работ, а также изучить технические характеристики шлифовальных машин и цены.

                                                                                                                                            Виды оборудования

                                                                                                                                            Полировальная машинка представлена двумя основными видами: орбитальная и дисковая, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

                                                                                                                                            Дисковая

                                                                                                                                            Такая шлифовальная машина применяется для шлифовки поверхности при покраске или полировке при восстановлении покрытия кузова. В качестве рабочего инструмента выступает диск. Основным преимуществом этого вида является низкий уровень вибрации, небольшой вес и компактные размеры. Каждая дисковая полировальная машина имеет специальные кожухи, которые защищают от пыли.

                                                                                                                                            Орбитальная

                                                                                                                                            Данная полировальная машина свое название получила потому, что помимо вращения диска у нее присутствует смещение орбиты на несколько миллиметров (от 2 до 6). Благодаря такому смещению можно совершать одновременно вращательные и поступательные движения. Эти машинки применяются как для шлифовки гладкой, так и гофрированной поверхности. Они предназначены для подготовки кузова автомобиля перед покраской.

                                                                                                                                            В орбитальных машинках рабочим органом является диск с прикрепленными на него сменными насадками для шлифования. Они крепятся к диску при помощи липучек или зажимов. В качестве материала для насадок могут быть использованы:

                                                                                                                                            Полировальная машинка служит универсальным инструментом, поэтому она незаменима во время проведения работ по ремонту кузова автомобиля.

                                                                                                                                            Техника выполнения работ

                                                                                                                                            Проведение ремонтно-восстановительных работ кузова с помощью шлифовальной машинки является ответственным процессом, где требуется внимание, аккуратность и терпение. Вначале на инструмент устанавливается необходимый круг, и полировальная машина запускается для разгона в 1200 об/мин. Этот показатель считается наиболее оптимальным для обработки кузова. Дальше полировальная машина прижимается к поверхности и двигается вдоль кузова. Во время работы движения должны быть равномерными и плавными.

                                                                                                                                            Важно: нельзя сильно давить на инструмент, так как можно повредить целостностьлакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                            Какие критерии важно учитывать?

                                                                                                                                            На современном рынке представлен богатый ассортимент различных моделей шлифовальных машин. Среди такого многообразия несложно запутаться, тем более что существуют как бюджетные, так и дорогостоящие варианты. Желая сэкономить, многие автовладельцы останавливают свой выбор на дешевых моделях. Но специалисты не советуют приобретать оборудование, опираясь только на ценовой критерий. На первый план следует выдвигать объем планируемых работ и частоту использования инструмента. Машинка для полировки автомобиля должна выбираться в соответствии с потребностями.

                                                                                                                                            В случае, когда планируется предоставление услуг в профессиональном плане с частым использованием инструмента, то следует выбрать качественную и дорогую машинку. Для редкого ремонта своими руками и полировки кузова отлично подойдет полировальная машина полупрофессионального среднего класса.

                                                                                                                                            На рынке можно встретить огромное количество дешевых моделей от китайских производителей. Обычно такие инструменты подкупают только своей ценой, тогда как их качество не всегда соответствует желаемому. Поэтому, выбирая инструмент, стоит обращать внимание на модели проверенных производителей, которые предлагают качественные модели, например, Bosch, Hamach, Makita.

                                                                                                                                            Среди параметров, на которые стоит обращать внимание, приобретая полировочную машину, выделяются:

                                                                                                                                            • вес – полировальная машинка должна быть легкой, чтобы можно было работать инструментом на протяжении нескольких часов;
                                                                                                                                            • число оборотов – должно быть не менее 1200, но самое высокое качество достигается на скорости 3000 оборотов/мин, причем желательно, чтобы регулировка оборотов была электронная;
                                                                                                                                            • функция плавности оборотов и регулировки скорости – машина должна работать стабильно вне зависимости от степени нажатия на поверхность, что обеспечивает качественную полировку кузова и сохранность лакокрасочного покрытия;
                                                                                                                                            • высокая мощность инструмента позволяет затрачивать меньше времени и сил на проведение полировочных работ, хотя этот параметр часто влияет и на вес изделия;
                                                                                                                                            • класс – выделяются бытовые, полупрофессиональные и профессиональные шлифовальные машинки – этот критерий оказывает влияние на длительность службы эксплуатации и продолжительность режима работы;
                                                                                                                                            • питание – полировка автомобиля является продолжительным процессом, поэтому желательно, чтобы питание машинки было от сети, так как аккумулятор придется часто заряжать;
                                                                                                                                            • комплектация насадками – более дешевые модели оснащены минимальным количеством насадок, поэтому, выбирая такую модель, стоит уточнить, можно ли будет докупить требующуюся насадку;
                                                                                                                                            • среди желательных функций, которыми должна обладать полировальная машина, стоит отметить наличие системы стабилизации скорости вращения шпинделя, которое производится электронным методом – такая система поможет исключить неравномерность работы инструмента;
                                                                                                                                            • производитель – этот критерий будет определять срок службы изделия и качество выполняемых работ, поэтому не рекомендуется выбирать незнакомые марки.

                                                                                                                                            В качественных машинках для полировки производители зачастую устанавливают систему принудительной вентиляции, которая охлаждает воздух и обеспечивает безопасное использование прибора на протяжении длительного времени.

                                                                                                                                            Производители полировальных машин

                                                                                                                                            Шлифовальная машинка прослужит дольше, если она будет выпущена проверенным производителем. К известным профессиональным маркам следует отнести Bosch и Hitachi, продукция которых будет работать при плавильном обслуживании до 10 лет. Отлично зарекомендовала себя марка Hamach, продукция которой также можно отнести к профессиональному классу.

                                                                                                                                            Если рассматривать полупрофессиональный класс, то фирмы Makita и Sparky предлагают модели, технически не уступающие известным брендам и работающие бесперебойно до 8 лет. Они дешевле профессиональных моделей, поскольку их марки менее раскручены.

                                                                                                                                            Качественные бытовые полировальные машины можно встретить у таких производителей, как Энергомаш, Калибра, Skil, DeWALT.

                                                                                                                                            Машина для полировки Hamach

                                                                                                                                            Отлично зарекомендовала себя на рынке оборудования фирма Hamach. В ее ассортименте немало инструментов для выполнения кузовных работ. В качестве примера можно рассмотреть модель Hamach RH 50E. Эта полировальная машинка соединяет в себе небольшой вес (4,5 кг) и высокую мощность. Причем максимальная мощность гарантирована на любых оборотах, поскольку Hamach RH 50E имеет новейший регулятор оборотов. На вентиляционных отверстиях присутствует воздушный фильтр, который легко чистить или менять. Этот фильтр обеспечивает защиту при охлаждении двигателя от пыли, что увеличивает его надежность.

                                                                                                                                            Эта новая модель наделена всеми достоинствами большой шлифовальной машинки, но весом и размерами как у малой. Во время работы не наблюдаются посторонние шумы, а длинный шнур обеспечивает удобство применение и маневренность.

                                                                                                                                            Несмотря на кажущуюся сложность выбора шлифовальной машины, приобрести качественный инструмент вполне возможно. Достаточно знать некоторые подводные камни и четко представлять, какая именно модель будет подходить для конкретных работ. И если планируется только единовременное или редкое использование инструмента для полировки кузова, можно смело приобретать бытовую бюджетную модель. Во время работы следует не забывать про соблюдение техники безопасности, защитный костюм и перчатки.

                                                                                                                                            Содержание кузова машины в надлежащем состоянии требует постоянного ухода за корпусом. Кроме регулярной мойки, авто необходимо своевременное проведение кузовного ремонта для устранения мелких дефектов. Для облегчения проведения шлифовки, сокращения времени работы и повышения качества применяется полировальная машинка для авто.

                                                                                                                                            Существует большое количество машинок для кузовного ремонта, с помощью которых можно выполнять полировку. Чтобы повысить качество работы, и в то же время не стереть лакокрасочный слой полностью, следует выбрать подходящую машинку и учитывать особенности инструмента при работе.

                                                                                                                                            Как выбрать полировальную машинку для авто

                                                                                                                                            При выборе полировальной машины для работы необходимо учитывать мощность и принцип работы устройства, количество прямых поверхностей и швов, труднодоступных мест на автомобиле, тип и толщину лакокрасочного слоя, число, глубину и плотность мелких дефектов на нем.

                                                                                                                                            По типу полировальные машинки делятся на:

                                                                                                                                            • ленточные;
                                                                                                                                            • вибрационные;
                                                                                                                                            • дельташлифовальные;
                                                                                                                                            • орбитальные (эксцентриковые);
                                                                                                                                            • угловые (дисковые).

                                                                                                                                            Каждая модель имеет свои особенности и преимущества.

                                                                                                                                            Дисковые машинки

                                                                                                                                            По внешнему виду и принципу работы прибор напоминает болгарку. Шлифовальная машинка для автомобиля дискового типа – недорогой и высокоэффективный инструмент. Тип вращения шпинделя позволяет работать под большими углами, но требует аккуратности. Использовать такую машинку для тонкого слоя краски не рекомендуется. Профессиональные дисковые шлифмашинки отличаются от УШМ диаметром: для «домашней» работы с личным авто или небольшой металлической поверхностью подойдет УШМ радиусом 125. Профессионально применяется устройство радиусом 185-205.

                                                                                                                                            Среди отечественных производителей шлифмашинок следует выделить фирму Интерскол. Её инструменты отлично подходят для выполнения задач средней сложности, поэтому часто используются автослесарями для полировки авто.

                                                                                                                                            Орбитальные машинки

                                                                                                                                            Инструмент выполнен более сложно, чем дисковые устройства. Стоимость орбитальной полировочной машинки для автомобиля такой же мощности выше, чем для дисковой.

                                                                                                                                            Устройство представляет собой подошву, к которой крепится диск. Во время работы, кроме вращения диска, совершается поступательное движение, перемещающее его по подошве.

                                                                                                                                            Орбитальная машинка пользуется большим спросом и считается лучшим инструментом у профессионалов, чем другие типы полировочных устройств. За счет поступательных движений повышается скорость работы и площадь одновременно обрабатываемой поверхности. Кроме того, устройство обуславливает меньший нагрев поверхности, поэтому при работе эксцентриковой машинкой краска не выгорает и лучше сохраняется. Она дороже других устройств, но профессионалы рекомендуют именно этот тип инструментов.

                                                                                                                                            Ленточные

                                                                                                                                            Выполняет шлифовку за счет движения закольцованной абразивной ленты. Используется для снятия лакокрасочного покрытия с плоских поверхностей большой площади. Использование такого устройства оправдано, но потребует дополнительного оборудования для доступа оператора к труднодоступным участкам. Используется для грубой обработки перед покраской.

                                                                                                                                            Вибрационные и дельташлифовальные

                                                                                                                                            Машинка представляет собой подошву с абразивным покрытием. Обеспечивает аккуратную и качественную обработку небольших по площади поверхностей. Вибрационные машинки для полировки кузова автомобиля довольно тяжелые и плохо подходят для больших плоскостей, но отлично работают с неровными поверхностями.

                                                                                                                                            Дельташлифовальные устройства функционируют по тому же принципу, что и абразивные, но подошва у них имеет форму треугольника. Это еще больше сокращает площадь и скорость работы, но позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Профессионалы используют данный тип инструментов для шлифовки швов, дефектных поверхностей и других естественных и приобретенных неровностей.

                                                                                                                                            Чем еще можно шлифовать

                                                                                                                                            Кроме профессиональных электрических инструментов, для шлифовки своими руками используются ручные инструменты для полировки автомобиля и подручные средства. К ручным инструментам относится рубанок и наждачная бумага. К такому способу прибегают при необходимости выполнять высокоточные работы на небольших поверхностях. Эти средства чаще используются на дому, при отсутствии дельташлифовального устройства.

                                                                                                                                            Подручные средства – многоцелевые инструменты, которые можно использовать в том числе для шлифовки металлических поверхностей. К ним относятся:

                                                                                                                                            Устройства выполняют те же функции, что и профессиональные машинки, но с меньшей эффективностью, поэтому применяются исключительно в домашних условиях за неимением специализированных инструментов.

                                                                                                                                            Рубанок

                                                                                                                                            Специализированный ручной инструмент для обработки деревянных и стальных поверхностей. Рубанок используется для шлифовки авто в том случае, когда требуется высокоточная обработка. На инструмент закрепляется шкурка мелкой зернистости, после чего специалист производит плавные поступательные движения по поверхности. Такая обработка убирает неровности, но наносит минимальный вред металлу. От количества направлений шлифовки зависит качество выполнения операции: разнообразие траекторий движения делает поверхность более гладкой.

                                                                                                                                            Болгарка

                                                                                                                                            Инструмент является аналогом дисковой шлифовальной машинки в домашних условиях. К полировке болгаркой приходят автолюбители после получения машиной небольших дефектов на кузове. По сравнению с профессиональной машинкой, болгарка имеет меньший радиус круга и, как следствие, меньшую эффективность, но неплохо справляется с небольшими дефектами.

                                                                                                                                            Для устранения мелких дефектов достаточно поролонового или шерстяного диска и пасты для нанесения на инструмент. Важно использовать болгарку с регулировкой скоростей и режимов, а также электронной системой поддержания оборотов под нагрузкой во избежание нанесения еще больших повреждений авто.

                                                                                                                                            Дрель

                                                                                                                                            Полировка авто с помощью дрели – еще один бюджетный способ обработки кузова в домашних условиях. Дрель отличается от болгарки меньшей мощностью и числом оборотов, но в то же время легче, удобнее в использовании и позволяет достигать труднодоступных мест. Поэтому дрель лучше подходит для устранения малых дефектов лакокрасочного покрытия, тогда как болгарку предпочтительно использовать для более ровных поверхностей.

                                                                                                                                            Для использования шлифовальных кругов на дрель потребуется специальный переходник.

                                                                                                                                            Дополнительные материалы

                                                                                                                                            Кроме инструмента, для обработки лакокрасочного покрытия автомобилей требуются расходные материалы. Они применяются для сохранения формы, защиты и блеска поверхностей. Полироли делятся на:

                                                                                                                                            Они классифицируются по зернистости и составу и являются обязательным материалом для качественной обработки поверхности.

                                                                                                                                            Техника выполнения работ

                                                                                                                                            Перед началом выполнения полировки авто необходимо определиться с местом и временем. Для небольшого участка потребуется 2-3 часа, а после этого около часа автомобиль должен постоять. Процедуру не рекомендуется выполнять под прямыми солнечными лучами или в слишком жарком помещении.

                                                                                                                                            Перед тем как отполировать автомобиль своими руками, следует провести подготовку: тщательно очистить полируемый участок от пыли, извести и насекомых. Кроме очистки, рекомендуется обезжиривание покрытия машины. Для этого лучше всего использовать специализированные средства.

                                                                                                                                            После проведения подготовительного этапа можно приступать к основному. Шлифовка машины перед нанесением лакокрасочного покрытия осуществляется в 2 этапа:

                                                                                                                                            Защитная полировка исключает первый этап.

                                                                                                                                            Абразивный этап – снятие больших дефектов краски, требующее нанесения нового слоя краски или лака. При этом в машинку для шлифования кузова автомобиля вставляется самая жесткая насадка, а процедура проводится с большим количеством специальных расходников.

                                                                                                                                            Защитный этап проводится после абразивного и подразумевает аккуратное нанесение небольшого количества полировочной смеси при помощи мягких насадок.

                                                                                                                                            Полировка машины выполняется не сразу, а небольшими участками. Это необходимо для того, чтобы полировочные смеси не застывали преждевременно и равномерно ложились на кузов, обеспечивая блеск. Такой подход исключает и перегрев полировочной машинки.

                                                                                                                                            Для того чтобы правильно полировать машину в домашних условиях, требуется разобраться со смесью, насадками и давлением на инструмент. Следует перед началом потренироваться на ненужных или грубых деталях, чтобы не испортить дорогостоящие части кузова.

                                                                                                                                            Что же понадобится, почетаемые автовладельцы! Вы намереваетесь произвести полировку автомобильного кузова иначе говоря стекол. Кроме этого, вы поверили в свои силы и сообразили, что может сделать ее самостоятельно.

                                                                                                                                            Осталось дело за малым. Обусловиться с той целью, какие для вас пригодятся материалы, инструмент, оборудование для полировки автомобиля.

                                                                                                                                            По большенному счёту, почти все виды оборудования и инструментов для вас служат как для кузова, так для стекол и фар. Не считая специфичных приспособлений.

                                                                                                                                            • Шлифмашинка. Более сбалансированный вариант – это машинка для полировки автомобиля с оборотами от 1000 до 3000 об/мин. Спецы не советуют получать для использования в домашних условиях аккумуляторные шлифмашинки, потому что их хватает на маленький срок.
                                                                                                                                            • Вы, фирменная машинка для полировки кузова уже укомплектована шлифовальными (полировочными кругами) кругами.
                                                                                                                                            • Ручная электродрель. Данный чудо-агрегат конечно у каждого, и применяем мы его как по предназначению, так и в строительстве. Вот сейчас её можно применить в роли машинки для полировки авто. Дело за малым – нужна насадка для полирования авто для электродрели.
                                                                                                                                            • Переходник (адаптер) – это в это время то приспособление для крепления полировочных кругов, которое применимо и так же для машинки для электродрели.
                                                                                                                                            • Платформа (подложка) для крепления полировочных кругов. Учитывая то, что вы не собираетесь заниматься полировкой мастерски, приобретите наиболее лучшую простую подложку с креплениями типа «липучка».

                                                                                                                                            Полировочные (шлифовальные) круги как правило бывают как войлочные, так и поролоновые. Систематизация полировочных кругов ординарна: чем круг жёстче, тем паче грубая паста для полировки авто, ему нужна. Т.е. если абразивную пасту попробовать растереть поролоновым кругом, то его, чем, разнесет в клочья, ну и полируемой поверхности достанется.

                                                                                                                                            Круги конечно систематизировать и по цветам. Белоснежный – жёсткий, для грубой пасты. Оранжевый круг – универсальный. Чёрный – для неабразивных мягеньких полиролей.

                                                                                                                                            Это – главные инструменты для полировки авто, которые конечно необходимо для всех видов полировочных работ, как защитной, так и после покраски по другому ремонта кузова.

                                                                                                                                            К материалам мы смело можем отнести такие средства для полировки авто, как: аппликаторы, используемые для нанесения полироли либо воска, поролон, фланель (байка) для проведения располировки.

                                                                                                                                            Для глубочайшей рабочей полировки автомобиля непременно пригодится такое средство, как «наждачная» бумага. «Наждачка» по типам абразивности для глубочайшей, пригодится: 1500 – 3000 и абралон 4000.

                                                                                                                                            Каков срок проекта, какой вид полировки автомобиля вы затеваете, соответственно и пасту или полироль необходимо выбирать из предлагаемых рынком. Чтоб быть непредвзятыми, не станем уточнять бренды и наименования полировочных средств. Остановимся только на их свойствах.

                                                                                                                                            • Для защитной (зрительной) полировки авто предлагаются полироли в форме: аэрозолей, водянистые и пастообразные. Подбирая ориентируемся на тип поверхности, т.е. горизонтальная она либо вертикальная. При любых обстоятельствах, сущность полиролей остаётся одна – освежение поверхности кузова, увы никак не устранение сколов либо царапин кузова. Для этой цели вам предназначаются полировочные пасты.
                                                                                                                                            • Систематизация полировочных паст такая: микро. тонко. средне. крупноаббразивные. Соответственно и применение этих паст продиктовано состоянием изъянов кузова. Для глубочайших трещинок ЛКП будет нужно полный цикл технологии полировки, начиная с разработки крупноабразивных паст. Для царапин мелко как еще его называют среднеабразивные.

                                                                                                                                            Фактически сейчас вы понимаете чем проводить полировку автомобиля в кустарных условиях. Всё оборудование и материалы сейчас находятся в свободной продаже.

                                                                                                                                            Остаётся только приобрести и приступить к полировке кузова, стекол по другому фар собственного автомобиля. Как еще его называют всех этих частей и деталей сходу, пока всё дома и бывают желание. Фурроров для вас.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlifmashinka-dlja-polirovki-avto/feed/ 0
                                                                                                                                            Шли годы бурь порыв мятежный рассеял https://litezona.ru/shli-gody-bur-poryv-mjatezhnyj-rassejal/ https://litezona.ru/shli-gody-bur-poryv-mjatezhnyj-rassejal/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shli-gody-bur-poryv-mjatezhnyj-rassejal

                                                                                                                                            «Я помню чудное мгновенье…» Александр Пушкин

                                                                                                                                            Я помню чудное мгновенье…
                                                                                                                                            Я помню чудное мгновенье:
                                                                                                                                            Передо мной явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            В томленьях грусти безнадежной
                                                                                                                                            В тревогах шумной суеты,
                                                                                                                                            Звучал мне долго голос нежный
                                                                                                                                            И снились милые черты.

                                                                                                                                            Шли годы. Бурь порыв мятежный
                                                                                                                                            Рассеял прежние мечты,
                                                                                                                                            И я забыл твой голос нежный,
                                                                                                                                            Твой небесные черты.

                                                                                                                                            В глуши, во мраке заточенья
                                                                                                                                            Тянулись тихо дни мои
                                                                                                                                            Без божества, без вдохновенья,
                                                                                                                                            Без слез, без жизни, без любви.

                                                                                                                                            Душе настало пробужденье:
                                                                                                                                            И вот опять явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            И сердце бьется в упоенье,
                                                                                                                                            И для него воскресли вновь
                                                                                                                                            И божество, и вдохновенье,
                                                                                                                                            И жизнь, и слезы, и любовь.

                                                                                                                                            Анализ стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье»

                                                                                                                                            Одно из самых знаменитых лирических стихотворений Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» было создано в 1925 году, и имеет под собой романтическую подоплеку. Посвящено оно первой красавице Санкт-Петербурга Анне Керн (в девичестве Полторацкой), которую поэт впервые увидел в 1819 году на приеме в доме ее тетки, княгини Елизаветы Олениной. Будучи по натуре человеком страстным и темпераментным, Пушкин сразу же влюбился в Анну, которая к тому времени была замужем за генералом Ермолаем Керн и воспитывала дочь. Поэтому законы приличия светского общества не позволили поэту открыто выразить свои чувства женщине, которой он был представлен всего несколько часов назад. В его памяти Керн осталась «мимолетным виденьем» и «гением чистой красоты».

                                                                                                                                            В 1825 году судьба вновь свела Александра Пушкина и Анну Керн. На этот раз – в Тригорском поместье, недалеко от которого находилось село Михайловское, куда поэт было сослан за антиправительственные стихи. Пушкин не только узнал ту, которая 6 лет назад пленила его воображение, но и открылся ей в своих чувствах. К тому времени Анна Керн рассталась с «мужем-солдафоном» и вела довольно свободный образ жизни, который вызывал осуждение в светском обществе. О ее бесконечных романах ходили легенды. Однако Пушкин, зная об этом, все же был убежден, что эта женщина является образцом чистоты и благочестия. После второй встречи, которая произвела на поэта неизгладимое впечатление, Пушкин и создал свое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

                                                                                                                                            Произведение является гимном женской красоте, которая, по мнению поэта, способна вдохновить мужчину на самые безрассудные подвиги. В шести коротких четверостишьях Пушкин сумел уместить всю историю знакомства с Анной Керн и передать те чувства, которые испытал при виде женщины, которая на долгие годы пленила его воображение. В своем стихотворении поэт признается, что после первой встречи «звучал мне долго голос нежный и снились милые черты». Однако по воле судьбы юношеские грезы остались в прошлом, и «бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты». За шесть лет разлуки Александр Пушкин стал знаменитым, но, вместе с тем, утратил вкус жизни, отмечая, что лишился остроты чувств и вдохновенья, которое всегда было присуще поэту. Последней каплей в море разочарования стала ссылка в Михайловское, где Пушкин был лишен возможности блистать перед благодарными слушателями – владельцы соседних помещичьих усадьб мало интересовались литературой, предпочитая охоту и выпивку.

                                                                                                                                            Поэтому неудивительно, когда в 1825 году в имение Тригорское пожаловала генеральша Керн с престарелой маменькой и дочерьми, Пушкин тут же отправился к соседям с визитом вежливости. И был вознагражден не только встречей с «гением чистой красоты», но и удостоен ее благосклонности. Поэтому неудивительно, что последняя строфа стихотворения наполнена неподдельным восторгом. Он отмечает, что «воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезу, и любовь».

                                                                                                                                            Тем не менее, по утверждению историков, Александр Пушкин заинтересовал Анну Керн лишь как модный поэт, овеянный славой непокорности, цену которой эта свободолюбивая женщина знала очень хорошо. Сам же Пушкин неверно истолковал знаки внимания со стороны той, которая вскружила ему голову. В итоге между ними произошло довольно неприятное объяснение, которое расставило все точки над «i» во взаимоотношениях. Но даже несмотря на это, Пушкин посвятил Анне Керн еще множество восхитительных стихотворений, долгие годы считая эту женщину, посмевшую бросить вызов моральным устоям высшего общества, своей музой и божеством, перед которым преклонялся и которым восхищался, вопреки сплетням и пересудам.


                                                                                                                                            Задать вопрос

                                                                                                                                            Я помню чудное мгновенье:
                                                                                                                                            Передо мной явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            В томленьях грусти безнадежной,
                                                                                                                                            В тревогах шумной суеты,
                                                                                                                                            Звучал мне долго голос нежный
                                                                                                                                            И снились милые черты.

                                                                                                                                            Шли годы. Бурь порыв мятежный
                                                                                                                                            Рассеял прежние мечты,
                                                                                                                                            И я забыл твой голос нежный,
                                                                                                                                            Твои небесные черты.

                                                                                                                                            В глуши, во мраке заточенья
                                                                                                                                            Тянулись тихо дни мои
                                                                                                                                            Без божества, без вдохновенья,
                                                                                                                                            Без слез, без жизни, без любви.

                                                                                                                                            Душе настало пробужденье:
                                                                                                                                            И вот опять явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            И сердце бьется в упоенье,
                                                                                                                                            И для него воскресли вновь
                                                                                                                                            И божество, и вдохновенье,
                                                                                                                                            И жизнь, и слезы, и любовь.

                                                                                                                                            ***
                                                                                                                                            Зачем безвременную скуку
                                                                                                                                            Зловещей думою питать,
                                                                                                                                            И неизбежную разлуку
                                                                                                                                            В унынье робком ожидать?
                                                                                                                                            И так уж близок день страданья!
                                                                                                                                            Один, в тиши пустых полей,
                                                                                                                                            Ты будешь звать воспоминанья
                                                                                                                                            Потерянных тобою дней!
                                                                                                                                            Тогда изгнаньем и могилой,
                                                                                                                                            Несчастный! будешь ты готов
                                                                                                                                            Купить хоть слово девы милой,
                                                                                                                                            Хоть легкий шум ее шагов.

                                                                                                                                            ***
                                                                                                                                            Не спрашивай, зачем унылой думой
                                                                                                                                            Среди забав я часто омрачен,
                                                                                                                                            Зачем на все подъемлю взор угрюмый,
                                                                                                                                            Зачем не мил мне сладкой жизни сон;

                                                                                                                                            Не спрашивай, зачем душой остылой
                                                                                                                                            Я разлюбил веселую любовь
                                                                                                                                            И никого не называю милой —
                                                                                                                                            Кто раз любил, уж не полюбит вновь;

                                                                                                                                            Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
                                                                                                                                            На краткий миг блаженство нам дано:
                                                                                                                                            От юности, от нег и сладострастья
                                                                                                                                            Останется уныние одно.

                                                                                                                                            ***
                                                                                                                                            Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
                                                                                                                                            Волнениям любви безумно предаваться;
                                                                                                                                            Спокойствие мое я строго берегу
                                                                                                                                            И сердцу не даю пылать и забываться;
                                                                                                                                            Нет, полно мне любить; но почему ж порой
                                                                                                                                            Не погружуся я в минутное мечтанье,
                                                                                                                                            Когда нечаянно пройдет передо мной
                                                                                                                                            Младое, чистое, небесное созданье,
                                                                                                                                            Пройдет и скроется. Ужель не можно мне,
                                                                                                                                            Любуясь девою в печальном сладострастье,
                                                                                                                                            Глазами следовать за ней и в тишине
                                                                                                                                            Благословлять ее на радость и на счастье,
                                                                                                                                            И сердцем ей желать все блага жизни сей,
                                                                                                                                            Веселый мир души, беспечные досуги,
                                                                                                                                            Всё — даже счастие того, кто избран ей,
                                                                                                                                            Кто милой деве даст название супруги.

                                                                                                                                            ***
                                                                                                                                            Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
                                                                                                                                            Без томной робости твой ловит светлый взор,
                                                                                                                                            Движенья милые, игривый разговор
                                                                                                                                            И след улыбки незабвенной.

                                                                                                                                            Я помню чудное мгновенье:
                                                                                                                                            Передо мной явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            В томленьях грусти безнадежной
                                                                                                                                            В тревогах шумной суеты,
                                                                                                                                            Звучал мне долго голос нежный
                                                                                                                                            И снились милые черты.

                                                                                                                                            Шли годы. Бурь порыв мятежный
                                                                                                                                            Рассеял прежние мечты,
                                                                                                                                            И я забыл твой голос нежный,
                                                                                                                                            Твои небесные черты.

                                                                                                                                            В глуши, во мраке заточенья
                                                                                                                                            Тянулись тихо дни мои
                                                                                                                                            Без божества, без вдохновенья,
                                                                                                                                            Без слез, без жизни, без любви.

                                                                                                                                            Душе настало пробужденье:
                                                                                                                                            И вот опять явилась ты,
                                                                                                                                            Как мимолетное виденье,
                                                                                                                                            Как гений чистой красоты.

                                                                                                                                            И сердце бьется в упоенье,
                                                                                                                                            И для него воскресли вновь
                                                                                                                                            И божество, и вдохновенье,
                                                                                                                                            И жизнь, и слезы, и любовь.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shli-gody-bur-poryv-mjatezhnyj-rassejal/feed/ 0
                                                                                                                                            Шлейф подушки безопасности калина https://litezona.ru/shlejf-podushki-bezopasnosti-kalina/ https://litezona.ru/shlejf-podushki-bezopasnosti-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlejf-podushki-bezopasnosti-kalina

                                                                                                                                            Для тех владельцев Лады Калины, у кого в руле установлена подушка безопасности водителя, будет полезной информация по замене подрулевого шлейфа, который подает питание как на AirBag, так и на звуковой сигнал. Соответственно, в случае выходе из строя данной «улитки», могут возникнуть следующие проблемы:

                                                                                                                                            1. Высвечивание ошибки подушки безопасности на комбинации приборов
                                                                                                                                            2. Отказ звукового сигнала при заведомо исправном его состоянии

                                                                                                                                            Разумеется, должно быть понятно, что при обрыве цепи от шлейфа до кнопки сигнала — работать он никак не будет. То же самое касается и индикатора ошибки AirBag — он может загореться при отсутствии питания на подушке.

                                                                                                                                            Замена рулевого шлейфа AirBag на Калине

                                                                                                                                            Прежде, чем приступать к данному ремонту, необходимо обязательно отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи автомобиля. После того, как пройдет хотя бы 10 минут, можно приступать к работе. Предварительно необходимо выполнить несколько действий:

                                                                                                                                            Ниже все будет показано на Примере автомобиля Приора, но разницы в данной процедуре не будет никакой.

                                                                                                                                            Сверху и снизу корпус шлейфа крепится при помощи саморезов — всего их четыре штуки. Разумеется, откручиваются они при помощи отвертки с крестообразным лезвием.

                                                                                                                                            После чего необходимо отсоединить провода питания, предварительно освободив их колодки от фиксаторов-защелок в корпусе.

                                                                                                                                            И теперь шлейф снимается без каких-либо проблем:

                                                                                                                                            Установка данной детали происходит в порядке, обратном снятию. Что касается стоимости кольца, то цена будет довольно высока — от 1600 до 2100 рублей в зависимости от места покупки и типа (старого или нового образца). При замене, после того, как поставить новый шлейф, следует быть осторожным при подсоединении проводов питания, особенно с колодкой на питание подушки безопасности — повредив ее, восстановить разъем будет практически невозможно.

                                                                                                                                            Если есть, чем добавить материал, пишите ниже в комментариях, обсудим вместе.

                                                                                                                                            Подрулевой переключатель (шлейф) Лада Приора, Калина до 2011г с подушкой безопасности 1118-3709315-02

                                                                                                                                            Артикул:
                                                                                                                                            1118-3709351-02

                                                                                                                                            Применяемость:
                                                                                                                                            Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172
                                                                                                                                            Лада Калина ВАЗ 1117, 1118, 1119 до 2011 года выпуска, оснащенных подушкой безопасности.

                                                                                                                                            При заказе в строке "Комментарий к заказу", указывайте модель и год выпуска Вашего автомобиля.

                                                                                                                                            Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

                                                                                                                                            Порядок отгрузки в регионы РФ.

                                                                                                                                            1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
                                                                                                                                            2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
                                                                                                                                            3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

                                                                                                                                            Способы оплаты:

                                                                                                                                            1. Оплата на карту Visa СберБанк.

                                                                                                                                            2. Оплата на Яндекс.Деньги

                                                                                                                                            3. Оплата на QIWI

                                                                                                                                            4. Оплата на расчетный счет

                                                                                                                                            5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении (Только для доставки Почтой России)

                                                                                                                                            1.Почта России

                                                                                                                                            Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                            Отслеживание посылки по трек-номеру
                                                                                                                                            Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

                                                                                                                                            2. Курьерской службой Почты России EMS

                                                                                                                                            Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                            Отслеживание посылки по трек-номеру

                                                                                                                                            Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

                                                                                                                                            3. Первым классом Почты России.

                                                                                                                                            Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

                                                                                                                                            4.Транспортная Компания

                                                                                                                                            (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

                                                                                                                                            Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

                                                                                                                                            5. Доставка курьером по г.Тольятти

                                                                                                                                            Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

                                                                                                                                            6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
                                                                                                                                            Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

                                                                                                                                            Подрулевой переключатель предназначен для быстрого включения (отключения) сигнала поворота, ближнего или дальнего света, стеклоочистителей с регулировкой скорости их работы, габаритных огней, омывателя стекол.

                                                                                                                                            Выполнение каждой из функций идет за счет замыкания отдельной цепи лепестками переключателей, расположенных под рулевым колесом. Классическим вариантом стало наличие двух или трех переключателей. Шлейф, управляющий освещением и поворотниками, имеет следующие положения:

                                                                                                                                            • световые приборы полностью отключены;
                                                                                                                                            • работает ближний свет;
                                                                                                                                            • включен дальний свет;
                                                                                                                                            • работа дальнего света (нефиксированное положение, действует вне зависимости от вида включенного освещения);
                                                                                                                                            • правый поворот;
                                                                                                                                            • левый поворот.

                                                                                                                                            Переключатель, управляющий стеклоочистителем и омывателем, имеет следующие положения:

                                                                                                                                            • все отключено;
                                                                                                                                            • прерывистая работа стеклоочистителей;
                                                                                                                                            • первая скорость работы очистителя в постоянном режиме;
                                                                                                                                            • вторая скорость работы в постоянном режиме;
                                                                                                                                            • одновременная работа стеклоочистителя и омывателя (нефиксированное положение).

                                                                                                                                            При наличии очистителя заднего стекла на подрулевом шлейфе находятся дополнительные положения для его управления.

                                                                                                                                            Неисправности соединителя подрулевого

                                                                                                                                            Принципиальная конструкция переключателя предельно простая, что обеспечивает его долговечность. Одновременно неаккуратное использование может привести к выходу переключателя из строя. Признаком этого становится невозможность включения одного или нескольких положений.

                                                                                                                                            Для проведения диагностики необходимо определить целостность цепи между контактами, чтобы исключить наличие неисправности вне пределов подрулевого шлейфа. Для этого достаточно снять соединитель и использовать для контроля обычный тестер (можно использовать лампочку с напряжением 12 В и источник тока), предварительно замкнув нужную пару контактов переключателем.

                                                                                                                                            Еще одной причиной неисправности становится окисление контактов, что не позволяет замкнуть электрическую цепь управления (наиболее актуальна проблема для автомобилей, которые эксплуатируются только летом, а зимой стоят в помещениях с высокой влажностью или на улице). Во втором случае проблема решается банальной чисткой с последующим контролем целостности. Если проблема в цепи самого подрулевого переключателя, то требуется его снятие и полная разборка для поиска неисправности.

                                                                                                                                            Практика показывает, что часто ремонт подрулевого соединителя для Лада Приора, Калина и других моделей ВАЗ не имеет смысла из-за доступной стоимости самого шлейфа. Также сама конструкция переключателя выполняется в неразборном виде, что требует высверливания заклепок и решения массы возникающих вопросов при сборке.

                                                                                                                                            Как снять подрулевой переключатель?

                                                                                                                                            Тестировать состояние шлейфа лучше в снятом положение. Сделать это можно своими руками по следующему алгоритму:

                                                                                                                                            • снимаем клемму аккумуляторной батареи для предупреждения поражения током;
                                                                                                                                            • отверткой отвинчиваем 4 винта (2 сверху и 2 снизу) рядом с рулем, которые соединяют между собой два кожуха рулевой колонки;
                                                                                                                                            • отвинчиваем саморез, который крепит нижний кожух к подрулевому переключателю;
                                                                                                                                            • выворачиваем два самореза, находящиеся в кронштейне колонки рулевого управления;
                                                                                                                                            • демонтируем кожухи и отсоединяем разъем шлейфа;
                                                                                                                                            • сжимая два фиксатора, снимаем сам соединитель с каждой из сторон.

                                                                                                                                            Если требуется дополнительно проверить или заменить соединитель переключателей, то нужно демонтировать само рулевое колесо и отсоединить провода питания звукового сигнала. Сборка проводится в обратном порядке.

                                                                                                                                            Оригинальный кожух КПП серый на Лада Калина

                                                                                                                                            со скидкой 19 %

                                                                                                                                            Опора двигателя левая БРТ на Лада Калина

                                                                                                                                            со скидкой 9 %

                                                                                                                                            Полукольцо коленвала упорное на ВАЗ 2101-2107

                                                                                                                                            со скидкой 19 %

                                                                                                                                            Корпус подрулевых переключателей и сигнала (контактная группа)

                                                                                                                                            со скидкой 14 %

                                                                                                                                            Оригинальные заглушки повторителя поворота от Лада Приора se на автомобили ВАЗ 2108-21099, 2110-2110, 2113-2114, Лада Калина, Приора, Гранта

                                                                                                                                            со скидкой 17 %

                                                                                                                                            Оригинальная внутренняя ручка водительской двери Лада Приора

                                                                                                                                            со скидкой 17 %

                                                                                                                                            Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                            Этот товар выбрали 19 покупателей

                                                                                                                                            Вес, кг: 0.25 Размеры, см: 15 х 12 х 12 Объем, м3: 0.00216

                                                                                                                                            Варианты доставки товара

                                                                                                                                            Обратите внимание!
                                                                                                                                            Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                            С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                            Посылка Почтой России

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                            Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                            Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                            Транспортные компании

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                            Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                            Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlejf-podushki-bezopasnosti-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                            Шлейф лента руля ниссан https://litezona.ru/shlejf-lenta-rulja-nissan/ https://litezona.ru/shlejf-lenta-rulja-nissan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlejf-lenta-rulja-nissan

                                                                                                                                            Каждый владелец Nissan Qashqai может столкнуться с тем, что на приборной панели загорится ошибка подушек безопасности, или на руле откажут кнопки управления магнитолой. В большинстве случаев, это случается по причине выхода из строя подрулевого шлейфа, в результате чего его необходимо менять.

                                                                                                                                            Произвести замену можно самостоятельно, для этого нужно запастись всем необходимым инструментом и терпением.

                                                                                                                                            Подготовка

                                                                                                                                            Для того чтобы заменить подрулевой шлейф Ниссан Кашкай, первым делом нужно разобраться что он представляет из себя. Правильное название подрулевой улитки «Корпус блока подрулевого переключателя», его артикул B5567-JD00A, а цена в районе пяти тысяч рублей. Для замены необходимо подготовить следующий инвентарь:

                                                                                                                                            • Стандартный ключ на десять;
                                                                                                                                            • Две плоских отвертки и одну крестовую;
                                                                                                                                            • Головку на девятнадцать;
                                                                                                                                            • Звёздочки- T10 и Т25;
                                                                                                                                            • Контрольное кольцо рулевого колеса, его артикул 25567-EB60A.

                                                                                                                                            Вовремя установки важно соблюдать осторожность, особенно деталь нежелательно ронять, а устанавливать необходимо строго по направляющим канавкам, так как в результате неправильной установки могут появиться ошибки ESP и SLIP.

                                                                                                                                            Замена и ремонт

                                                                                                                                            Последовательность работы выглядит следующим образом:

                                                                                                                                            1. От аккумулятора отсоединяются клеммы;
                                                                                                                                            2. У колодки руля под кожухом откручивается 3 болта;
                                                                                                                                            3. Для удобства снимаем кожух, для этого плоской отверткой с левой и справой стороны отсоединяем защепки, в процессе демонтажа необходимо аккуратно надавливая и смещать руль вправо-влево. Нижняя накладка может держаться на двух саморезах, которые откручиваются специальной звездочкой T-25;
                                                                                                                                            4. При помощи двух отверток, отстегнув пару разъёмов демонтируем подушку безопасности;
                                                                                                                                            5. Снимаем руль, для этого при помощи головки на 19 откручиваем центральную гайку;
                                                                                                                                            6. Отсоединяем три разъёма и вытаскиваем шлейф. Если снять не получается тогда при помощи звездочки T-10 ослабляем датчик положения руля, и от него откручивается пластмассовая крышка и устанавливается на новый шлейф;
                                                                                                                                            7. Снимается стопорный фиксатор из пластмассы;
                                                                                                                                            8. Устанавливаем три провода подушки по цвету в свои места, после чего подключаются все провода, и обратно не защелкивая полностью, монтируется подушка;
                                                                                                                                            9. Устанавливаем обратно аккумуляторную клемму, если все правильно установлено на приборной панели, никаких ошибок не появится;
                                                                                                                                            10. Сбрасываем старую ошибку подушек безопасности, для этого нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее, вставляем ключ и поворачиваем, ждем пока перестанет гореть ошибка, после чего отключаем зажигание. Процедура проделывается три раза, после чего ошибка должна пропасть.

                                                                                                                                            Если в процессе замены шлейфа Ниссан Кашкай обнаруживается что повредилось кольцо переключателя, или у шлейфа оборвался край, детать можно попробовать восстановить. Для этого при помощи ножика, удаляем порванные контакты, затем очищаем контакты кислотой, после чего тестером проверяем нет ли замыкания и припаиваем на свое место при помощи паяльника шлейф. Для того чтобы шлейф хорошо держался, место пайки можно дополнительно обмотать изолентой.

                                                                                                                                            В интернет магазине AVTO-Sensor.ru вы можете купить новые оригинальные подрулевые шлейфы на руль NISSAN, у нас всегда в наличии по минимальной цене на весь модельный ряд NISSAN. Также мы доставляем ленты по России наложенным платежом, на всю продукцию даем гарантию 6 месяцев.

                                                                                                                                            Подрулевая шлейф лента, рулевой колонки на NISSAN, достаточно часто выходит из строя, в силу некоторых конструктивных недостатков, и общей не надежностью конструкции. Данный подрулевой шлейф подушки отвечает за работу кнопок на руле, таких как уровень громкости, управления круиз контролем, радио и другими функциями. Из-за кручения руля, лента со временем перетирается в некоторых местах и перестает функционировать, также это может сопровождаться некорректной работой многих систем в автомобиле. Например громкость радио системы может сама повышаться, переключаться радио станции и д.р.

                                                                                                                                            Часто бывает что симптомы выхода из строя под рулевого контакта контактной группы подушки безопасности сопряжено с отсутствием подсветки кнопок на руле, часто все подразумевают что это неисправность диода который отвечает за подсветку, но в 95% случаях, это первые признаки неисправности шлейфа NISSAN (Ниссан). Достаточно часто, могут повредить не умелые сервис мены которые производят какие либо работы с рулем.

                                                                                                                                            Название запчасти: шлейф лента

                                                                                                                                            Марка автомобиля: NISSAN

                                                                                                                                            Пожалуйста уточните цену у менеджера по телефону 8-800-77-54-222 или 233-00-10

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlejf-lenta-rulja-nissan/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланги системы охлаждения калина https://litezona.ru/shlangi-sistemy-ohlazhdenija-kalina/ https://litezona.ru/shlangi-sistemy-ohlazhdenija-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlangi-sistemy-ohlazhdenija-kalina

                                                                                                                                            Патрубки двигателя армированный каучук красные на Лада Калина

                                                                                                                                            Шланг сапуна нижний на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта

                                                                                                                                            Шланг сапуна верхний на ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина, Гранта

                                                                                                                                            Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 20 мм

                                                                                                                                            Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 8 мм

                                                                                                                                            Патрубки печки армированный каучук красные на Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубки печки силиконовые синие на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                            Труба подводящая водяного насоса на Лада Калина 2, Гранта

                                                                                                                                            Патрубок охлаждения радиатора нижний отводящий на Лада Калина хэтчбек

                                                                                                                                            Шланг отводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун

                                                                                                                                            Шланг вытяжной вентиляции картера верхний Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2108-21099, 2110, 2113-2115, Лада Калина

                                                                                                                                            Комплект топливных шлангов высокого давления на Лада Калина 1.6 л

                                                                                                                                            Шланг расширительного бачка (от бачка к радиатору) 1118-1303095Р на Лада Калина седан

                                                                                                                                            Шланг (патрубок) соединительный термостата и подводящей трубы водяного насоса Форвард Автозапчасть на Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубок подводящий радиатора нижний на Лада Калина

                                                                                                                                            Комплект патрубков системы охлаждения на 8кл Лада Калина

                                                                                                                                            Трубка водяного насоса на Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубок воздухозаборника на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                            Шланг дросселя (от дросселя к термостату), 315 мм на ВАЗ 2111, Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубок забора холодного воздуха в сборе на Лада Гранта, Калина 2

                                                                                                                                            Комплект патрубков системы охлаждения на Лада Калина 2, Гранта

                                                                                                                                            Шланг системы пневмопривода (длинный) на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста

                                                                                                                                            Шланг вентиляции картера нижний a-sport на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста

                                                                                                                                            Комплект патрубков радиатора на Лада Калина 2, Гранта

                                                                                                                                            Шланг (патрубок) отопителя подводящий Форвард Автозапчасть на Лада Калина

                                                                                                                                            Шланг (патрубок) отопителя отводящий Форвард Автозапчасть на Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубок печки подводящий на Лада Калина

                                                                                                                                            Патрубок печки отводящий на Лада Калина

                                                                                                                                            Комплект патрубков системы охлаждения для 16 клапанных двигателей на Лада Калина седан

                                                                                                                                            Патрубок охлаждения радиатора стыковочный нижний на Лада Калина седан

                                                                                                                                            Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун

                                                                                                                                            Шланг пароотводящий термостата в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун

                                                                                                                                            Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун

                                                                                                                                            Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун

                                                                                                                                            Труба подводящая водяного насоса на Лада Калина, Приора седан, Гранта седан, Веста, Икс Рей, Датсун

                                                                                                                                            Трубка вентиляции картера на Лада Калина 2

                                                                                                                                            Не так давно у покупателей нашего магазина появилась возможность приобретать различные патрубки для последующей установки на Лада Калина. В данной статье мы хотели бы лишний раз подробнее рассказать об этом элементе подкапотного пространства. Прежде всего, речь идет как о патрубках радиатора охлаждения двигателя, так и о патрубках печки (системы отопления салона).

                                                                                                                                            Что необходимо и хочется отметить в первую очередь, так это тот факт, что сейчас на рынке существует огромное количество качественных патрубков, отличающихся от стандартных хотя бы тем, что не рассыхаются, а также имеют два слоя и армирование между ними. Яркий пример – каучуковые патрубки (армированные) – срок службы выше в три раза, а стоимость почти не отличается.

                                                                                                                                            Порадует глаз цветовое исполнение – патрубки выполняются либо в красном, либо в синем цвете, которые «разбавят» темное подкапотное пространство. Благодаря, опять же, материалу исполнения, данные детали легко и правильно встают на отведенные места. Не забывайте также что хоть патрубок он и в Африке патрубок, они отличаются в зависимости от модели автомобиля и предназначения.

                                                                                                                                            Слабое место во многих авто – завоздушивание системы охлаждения и возникновение пробок, Лада Калина не стала исключением. Недочет конструкции требует модернизации и доработки системы, тем более что это можно сделать своими руками.

                                                                                                                                            Охлаждающая жидкость или антифриз проходят согласно большого и малого кругов, сначала ей предстоит нагреться до нужной температуры, а после пройти через радиатор. От того, насколько корректно функционирует система охлаждения, зависит правильная работа двигателя и печного механизма.

                                                                                                                                            Причины завоздушивания системы охлаждения

                                                                                                                                            Новички в ремонтном деле автомобилей при образовании пробок в основном обращаются в автосервис. Однако вердикт от работников СТО всегда один и тот же – необходима полная замена термостата или комплексный ремонт детали. Насколько это целесообразно, большой вопрос, на который в состоянии ответить только другой специалист.

                                                                                                                                            Почему система охлаждения может стать неисправной:

                                                                                                                                            1. Если происходит утечка охлаждающей жидкости, вы обязательно заметите на выходе следы. Проверьте целостность хомутов и радиатора. Возможно, достаточно замены или частичного ремонта устройства. Циркулирует тосол или нет, можно определить, понаблюдав, перетекает ли жидкость в бачок. Если циркуляция отсутствует, будьте готовы заменить помпу или очистить систему охлаждения специальными очищающими растворами. Водой или очистителями, которые вы применяете на кухне, лучше не пользоваться – результат минимальный, а вот навредить машине вполне реально.
                                                                                                                                            2. Вышел из строя термостат или его составляющие.
                                                                                                                                            3. Загрязнены соты от радиатора.
                                                                                                                                            4. Поломан радиатор.
                                                                                                                                            5. В системе есть пробки.

                                                                                                                                            Как устранить неполадки системы охлаждения своими руками

                                                                                                                                            Заметив, что в салон поступает струя холодного воздуха, не стоит затягивать с ремонтом, особенно если на носу осенне-зимний период.

                                                                                                                                            Починка неправильного охлаждения может быть произведена несколькими способами. Автолюбители рекомендуют на форумах следовать пошаговой инструкции:

                                                                                                                                            1. Извлеките шланг с детали, отвечающей за прогрев дроссельного узла.
                                                                                                                                            2. Откройте крышку бачка расширительного типа, а сверху на горловину уложите чистую сухую тряпочку.
                                                                                                                                            3. Подуйте в бачок.
                                                                                                                                            4. Следите за продвижением тосола. Как только охлаждающая жидкость появится на горизонте, быстро верните шланг на прежнее место и плотно затяните при помощи хомута.

                                                                                                                                            Почему этот метод может быть опасным? Охлаждающая жидкость – ядовитый раствор, обращаться с ним нужно крайне аккуратно, поэтому чтобы вещество не пролилось, желательно заручиться поддержкой друга, который поможет быстро установить шланг. Кроме того, тосол горячий и может обжечь руку.

                                                                                                                                            Еще один вариант борьбы с завоздушиванием системы охлаждения в Ладе Калина от народных умельцев, он более надежный:

                                                                                                                                            1. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Извлеките шланг с бачка расширительного формата. Он монтирован близко к остальным компонентам системы охлаждения Лады Калина.
                                                                                                                                            2. Налейте в бачок для тосола жидкость до максимально возможной отметки и плотно прикрутите пробку.
                                                                                                                                            3. Разместите шланг в пустой емкости до 5 л. На патрубок бачка наденьте шланг, идущий от воздушного насосного агрегата, последний предназначен для накачки шин Лады Калина.
                                                                                                                                            4. Накачайте при помощи насоса давление в бачке, благодаря чему охлаждающая жидкость станет свободно перемещаться в подготовленную канистру.
                                                                                                                                            5. Не отводите глаз от бачка, иначе жидкость может перелиться. Если ее наоборот не хватает, антифриз стоит долить до нужного значения.
                                                                                                                                            6. Когда жидкость полностью долита, поставьте на прежнее место все имеющиеся соединения.

                                                                                                                                            Важный нюанс – если закупоривание системы охлаждения пробкой на Ладе Калина происходит с завидной регулярностью, это означает, что система охлаждения далека от идеальной герметичности. Поэтому проверьте соединения и прилегание компонентов друг к другу.

                                                                                                                                            Как доработать систему охлаждения Лады Калина

                                                                                                                                            Традиционно доработка системы охлаждения на Ладе Калина представляет собой установку нового термостата с 6 углублениями, фильтра, через который проходит тосол, и краника печного механизма. Работники СТО также рекомендуют монтировать еще одну помпу. Такой объем работы требует навыков в ремонтных работах и знаний. У обычного водителя их нет.

                                                                                                                                            Поэтому народные умельцы придумали другой способ доработки системы охлаждения. Следуйте пошаговой инструкции:

                                                                                                                                            1. Охлаждающую систему следует закольцевать шлангом, который заранее был пущен на прогрев дроссельного узла.
                                                                                                                                            2. Возьмите дополнительный шланг, тройник и достаточное число хомутов, а затем установите соединение с меньшим диаметром. Это поможет развоздушить систему охлаждения и привести ее в чувства.
                                                                                                                                            3. Воздухоотвод предпочтительно разместить поближе к термостату, в этом поможет приготовленный тройник. Его следует врезать в шланг подвода к радиаторному устройству.
                                                                                                                                            4. Теперь принимайтесь за обработку второго конца воздухоотводящего компонента, присоедините его к пароотводу, проходящему около штуцера РБ.

                                                                                                                                            Предложенная доработка охлаждающей системы Лада Калины позволит поддерживать температуру при перемещении машины на постоянном уровне от 90 до 95 градусов. На старте печка прогревается до 50 градусов. Насколько затратный такой метод усовершенствования системы охлаждения, подверженной завоздушиванию? При покупке недостающей охлаждающей жидкости, тройников и хомутов, 1 м шланга было потрачено 600 рублей. Те, кто уже испробовал доработку, отмечают ощутимое снижение температуры двигателя, а ведь до этого он нагревался до 100 градусов, а из печного механизма в салон поступал холодный воздух.

                                                                                                                                            Видеоинструкция, как доработать систему охлаждения Лады Калина:

                                                                                                                                            Если честно, я не знаю как на калинах обстоят дела с патрубками, а на десятке я намучался, меняя патрубки печки, ходили они у меня не больше 2-х — 3-х недель. Заказывал тогда на нее силиконовые патрубки, поставил и забыл вообще про эту беду.
                                                                                                                                            Вот решил и на калине не ждать того момента, когда опять придется трястись за эти патрубки и еще с полгода назад спрашивал насчет силиконовых патрубков. Их очень долгое время не было в наличии, а именно не было одного — который тройник (отвечали, что есть сложности в его изготовлении, поэтому не охотно берутся его делать). Вот под Новый Год мне их наконец собрали в комплект и отправили, и вот они у меня. Покушал я, переоделся и приготовился опять полдня провести в гараже, поскольку даже если я на минутку загоняю машину в гараж, это "недолго" кончается обычно часов через 5-6. Ну описывать как снимать и одевать патрубки не буду, об этом в любом поиске можно найти. Скажу лишь вот что: в комплекте с патрубками заказывал силовые хомуты, они продаются в том же интернет-магазине. Так вот, смысла в них вообще нет никакого, поскольку, например, на печку они не налезают (они просто огромные, да и патрубки толстые). Силовые хомуты поставил (раз они есть, за них заплачено, то надо их куда-то прикрутить) только на самые толстые патрубки, которые идут на основной радиатор, ну и на термостате я тоже их поставил, а так, я пожалел, что на прикупил обычных нормовских хомутов.
                                                                                                                                            Еще пока я прикручивал пароотводящий патрубок к радиатору, сломал сосок на радиаторе, пришлось оставлять машину в гараже и с утра ехать за новым радиатором.
                                                                                                                                            Да, еще сделал, как описано здесь www.drive2.ru/cars/lada/k…on/kvg32/journal/2706127/ поставил на один вывод небольшой отрезок патрубка и в него вставил сосок от бескамерки с золотником, а на второй вывод на термостате поставил так же отрезок патрубка побольше и к нему прикрутил краник. Только вот пока руки не доходят выгнать пробку нормально, периодически глушу машину и стравливаю то что накапливается в этих патрубках. Вообще, мне кажется, что то, что я описывал в предыдущей записи своего БЖ приблуда была поинтересней тем, что через тройник циркулировал антифриз и тем самым у меня воздушная пробка ушла сама, а в этой схеме воздух накапливается в патрубкак и выходить ему некуда, потом при прогреве двигателя он расширяется и опять его крутит по системе охлаждения.

                                                                                                                                            Цена вопроса:
                                                                                                                                            Патрубки:
                                                                                                                                            охлаждения дроселя 350р,
                                                                                                                                            хомуты к ним 140р
                                                                                                                                            патрубки радиатора комплект 3 шт 1300р
                                                                                                                                            патрубки печки 600р
                                                                                                                                            хомуты для этого 350р
                                                                                                                                            2 шланга обатки расширительного бачка 700р,
                                                                                                                                            хомуты для них 140р
                                                                                                                                            ИТОГО 3580р

                                                                                                                                            Радиатор охлаждения заводской 1570р.
                                                                                                                                            герметик силиконовый DoneDeal термостойкий черный рублей 100.

                                                                                                                                            Фотки делал только в самом начале и спустя несколько дней, в процессе был очень увлечен, да и руки были в герметике, так что было не фотоаппарата.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlangi-sistemy-ohlazhdenija-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланги отопителя ваз 2109 https://litezona.ru/shlangi-otopitelja-vaz-2109/ https://litezona.ru/shlangi-otopitelja-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlangi-otopitelja-vaz-2109

                                                                                                                                            1. Причины выброса
                                                                                                                                            2. Замена патрубков

                                                                                                                                            Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

                                                                                                                                            Причины выброса

                                                                                                                                            Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

                                                                                                                                            1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
                                                                                                                                            2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
                                                                                                                                            3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
                                                                                                                                            4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

                                                                                                                                            Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.

                                                                                                                                            Признаки выброса ОЖ

                                                                                                                                            Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

                                                                                                                                            Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

                                                                                                                                            1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
                                                                                                                                            2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
                                                                                                                                            3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
                                                                                                                                            4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
                                                                                                                                            5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

                                                                                                                                            Признаки закипания

                                                                                                                                            Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

                                                                                                                                            • Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
                                                                                                                                            • На горловине заливки появляется пена белого цвета;
                                                                                                                                            • Двигатель перестает работать должным образом;
                                                                                                                                            • Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
                                                                                                                                            • Из выхлопной трубы валит белый дым.

                                                                                                                                            Замена патрубков

                                                                                                                                            Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

                                                                                                                                            Начнем с демонтажных работ.

                                                                                                                                            1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
                                                                                                                                            2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
                                                                                                                                            3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
                                                                                                                                            4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
                                                                                                                                            5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
                                                                                                                                            6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
                                                                                                                                            7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
                                                                                                                                            8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
                                                                                                                                            9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
                                                                                                                                            10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
                                                                                                                                            11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
                                                                                                                                            12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
                                                                                                                                            13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
                                                                                                                                            14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
                                                                                                                                            15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
                                                                                                                                            16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

                                                                                                                                            На этом демонтажные работы можно считать завершенными. Но впереди не менее ответственное мероприятие — установка новых патрубков.

                                                                                                                                            • Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
                                                                                                                                            • Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
                                                                                                                                            • Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
                                                                                                                                            • Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
                                                                                                                                            • Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
                                                                                                                                            • Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
                                                                                                                                            • Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
                                                                                                                                            • Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
                                                                                                                                            • Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
                                                                                                                                            • Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
                                                                                                                                            • Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
                                                                                                                                            • Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
                                                                                                                                            • Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
                                                                                                                                            • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
                                                                                                                                            • Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
                                                                                                                                            • Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
                                                                                                                                            • Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

                                                                                                                                            Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

                                                                                                                                            Цена вопроса

                                                                                                                                            Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.

                                                                                                                                            Комплект для замены

                                                                                                                                            Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, нежели вы своими руками.

                                                                                                                                            Ни для кого не секрет, что такие неприятные моменты, как ремонт автомобиля, не редкость. Одно радует, что крупные узлы и детали подвержены поломке не столь часто.

                                                                                                                                            А вот мелкого ремонта не удалось избежать ни одному автовладельцу.

                                                                                                                                            Иногда возникает проблема краника печки отопления. Когда наступил тот самый момент, владелец ВАЗ 2109 поймет сразу. Утечка охлаждающей жидкости не останется незамеченной. Салон автомобиля заполнится неприятным запахом, намокнет обшивка пола. Еще одна поломка крана связана, с невозможностью переключить подачу воздуха. Понятно, что замена неизбежна.

                                                                                                                                            Печка ВАЗ 2109

                                                                                                                                            Устройство автомобильной печки не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Основу составляют два пластмассовых кожуха, соединенные скобами. В них установлен радиатор отопления. Воздух через радиатор подается в салон машины за счет вентилятора.

                                                                                                                                            Электродвигатель крепится к кожухам вентилятора. Охлаждающая жидкость проходит через радиатор отопителя благодаря насосу. К системе охлаждения подсоединен и краник. Его соединение происходит посредством резиновых шлангов. В корпусе располагаются еще две пары патрубков. В клапане краника есть отверстие, сквозь которое проходит охлаждающая жидкость. Специальный рычаг клапана управляет подогревом воздуха. Три рукоятки на панели приборов управляют печкой. С их помощью открывается либо закрывается кран и заслонка печки. Если кран открыт, в системе отопления циркулирует нагретая охлаждающая жидкость. Закрыт – дует холодный воздух.

                                                                                                                                            Что ломается?

                                                                                                                                            Об отоплении обычно вспоминают с первым похолоданием. И когда рычаг обогрева приводится в «красное» положение под ногами может случиться сыро. Это потекла охлаждающая жидкость. Причина – разрыв диафрагмы краника.

                                                                                                                                            Естественно, ремонтировать нет никакого смысла. Проще – поменять. Замена старого элемента на новый элемент отопителя – не трудоемкая и быстро выполнимая работа.

                                                                                                                                            Самостоятельная замена

                                                                                                                                            Как и большинство ремонтных мероприятий, данная процедура проводится на эстакаде. Замена предусматривает наличие следующих инструментов:

                                                                                                                                            • Емкость для слива охлаждающей жидкости;
                                                                                                                                            • Классический набор ключей и отверток;
                                                                                                                                            • Герметик;
                                                                                                                                            • WD – 40;
                                                                                                                                            • Новый кран с комплектом резиновых прокладок.
                                                                                                                                            1. 1. Выставить автомобиль ВАЗ 2109;
                                                                                                                                            2. 2. Подставить подготовленную пустую тару под мотор и, открыв сливное отверстие, дать стечь охлаждающему веществу;
                                                                                                                                            3. 3. Далее, надо открутить патрубки, проходящие от двигателя до отопителя. Для этого достаточно ослабить скрепляющие хомуты. Бывает, что они не поддаются, тогда есть смысл применить «ведешку», и зачистить резьбу болтов крана;
                                                                                                                                            4. 4. Снять патрубки, и слить остатки тосола;
                                                                                                                                            5. 5. Удалить боковую накладку торпеды в салоне машины. Здесь тоже открутить патрубки;
                                                                                                                                            6. 6. Затем, работая ключом «на 10», ослабить и открутить крепежные гайки краника. Он находится под машиной. Снова продолжить работу в салоне автомобиля и со стороны пассажирского сиденья подтянуть краник. Затем снять фиксатор. Отсоединить тросик управления;
                                                                                                                                            7. 7. Следующий этап – установка нового крана. Прежде всего, его надо подсоединить к тросику управления. Теперь поставить на место пружинный фиксатор. Затянуть крепления. Устанавливая патрубки использовать герметик.

                                                                                                                                            Закончив установку новой детали отопителя надо залить охлаждающую жидкость в систему и проверить, как прошла замена в целом.

                                                                                                                                            Модернизация отопителя ВАЗ 2109

                                                                                                                                            Любителям «повозится» с авто и поэкспериментировать можно провести небольшую модернизацию крана старым «дедовским» способом. При этом потребуется шаровой водопроводный кран с угловой ручкой. Последовательность действий будет следующая:

                                                                                                                                            1. 1. Слить охлаждающую жидкость;
                                                                                                                                            2. 2. Открутить заглушку в кранике и вытащить клапан. Он больше не пригодится.
                                                                                                                                            3. 3. В качестве новой заглушки подойдет 3-х копеечная монета СССР. Ее надо будет вставить в «стакан»;
                                                                                                                                            4. 4. Закрутить заглушку;
                                                                                                                                            5. 5. Под капотом обрезать патрубок отопителя и установить водопроводный кран;
                                                                                                                                            6. 6. С обеих сторон завернуть хомуты;
                                                                                                                                            7. 7. Залить тосол;
                                                                                                                                            8. 8. Проверить систему.

                                                                                                                                            Каждый автолюбитель сам вправе решить, что ему больше подходит. Опытные владельцы ВАЗ 2109 рекомендуют для замены керамический кран фирмы «Явва». Полная комплектация являет собой непосредственно саму деталь, крепежи, уплотнительные резинки. Ситуаций протекания или «залипания» после установки и в процессе работы не случается. Есть смысл приобрести и новые патрубки. Вполне вероятно, что за время эксплуатации они потеряли эластичность и потрескались. А это одна из причин подтекания ОЖ.

                                                                                                                                            Как известно, в расширительном бачке для охлаждающей жидкости постоянно уменьшается уровень. Поэтому приходится все время доливать до него. Каждый автомобилист обязан знать, что необходимо провести проверку герметичности системы охлаждения. Такая проверка проводится после каждых 15 000 км пробега. При обнаружении изъянов в шлангах проводится замена патрубков охлаждения ВАЗ-2109. Стоит отметить, что замена патрубков ваз 2109 может быть спокойно проведена своими силами.

                                                                                                                                            Проверка

                                                                                                                                            Если в гараже отсутствует смотровая яма, тогда надо автомобиль поставить на эстакаду. При плохих погодных условиях, все-таки его лучше загнать в гараж. Домкратом поднять повыше и под каждую часть машины поставить надежные опоры.

                                                                                                                                            Примечание: никогда не следует оставлять автомобиль на поднятом домкрате долгое время.

                                                                                                                                            Для работы потребуется:

                                                                                                                                            • набор инструмента;
                                                                                                                                            • лампа с защитным колпаком – на случай падения или удара лампочка не разобьется, осколками не будет нанесена травма;
                                                                                                                                            • тосол для доливки.
                                                                                                                                            • Сначала надо отсоединить минусовую клемму с аккумулятора.
                                                                                                                                            • Расстелить на пол лист фанеры или толстого картона.
                                                                                                                                            • Начать осмотр необходимо с моторного отсека и вначале необходимо убедиться, что температура радиатора охлаждения и двигателя достигла температуры окружающего воздуха.
                                                                                                                                            • Проверить места соединений патрубков на штуцерах отводящем и подводящем у радиатора.
                                                                                                                                            • Подсоединения к термостату у расширительного бачка также подвергаются тщательной проверке.

                                                                                                                                            Примечание: проверку проводить ладонью, проводя внизу соединений. Выявить нужно, скапливается ли жидкость.

                                                                                                                                            • Протянуть затяжку хомутов, но сильно не затягивать, так как можно повредить сам патрубок, если сильно перетягивать хомут.
                                                                                                                                            • Затем лечь на подготовленный картон, внизу автомобиля под двигателем и проверить патрубок, а также подходящую трубу водяного насоса.

                                                                                                                                            Примечание. Не забываем проверить патрубки, которые проходят на отопительную систему салона.

                                                                                                                                            • Затем продолжать проводить проверку под капотом.
                                                                                                                                            • Резиновые трубки, подходящие к карбюратору, тщательно проверяются.
                                                                                                                                            • Не забываем проверить затяжку сливной пробки радиатора и датчика температуры охлаждающей жидкости.
                                                                                                                                            • После окончания проверки, убедиться, что все осмотренные соединения сидят плотно.
                                                                                                                                            • Произвести вывод о состоянии патрубков.

                                                                                                                                            Замена

                                                                                                                                            Если хотя бы один из патрубков вызывает сомнение, надо произвести замену всего комплекта системы охлаждения.

                                                                                                                                            Демонтаж

                                                                                                                                            • В первую очередь, необходимо открыть пробку с расширительного бачка. Это необходимо выполнить, чтобы система охлаждения получила доступ воздуха.
                                                                                                                                            • Открыть кран отопления салона, повернуть рычаг вправо до упора.
                                                                                                                                            • Снять защиту картера, предварительно открутить болты крепления.

                                                                                                                                            Примечание. Для слива тосола с радиатора, двигателя надо подготовить емкость. Она должна быть пластмассовой или металлической. Лучше использовать старую 10 литровую пластмассовую канистру. Для этого острым ножом отрезать ее верх. С такой емкости потом будет легче производить обратную заливку в радиатор.

                                                                                                                                            • Очистить хорошо место возле сливной пробки радиатора и блока цилиндров, чтобы грязные остатки не попадали в сливаемый тосол.
                                                                                                                                            • Подставить приготовленную емкость сначала под сливную пробку радиатора.
                                                                                                                                            • Открыть ее, дождаться, когда стечет все.
                                                                                                                                            • Такую же работу проделать под блоком цилиндров.
                                                                                                                                            • Выждать полного слива тосола, после этого закрутить обе пробки – на радиаторе и блоке.

                                                                                                                                            Примечание. Замену надо начинать проводить с салона. Чтобы не затруднительно было проводить ремонт, нужно открутить крепления панели приборов, убрать их в сторону. Передние сидения — пассажирское, водительское, надо сдвинуть в крайнее дальнее положение к задним сидениям.

                                                                                                                                            • Открутить хомуты крепления трубок подачи и обратного возврата тосола с крана отопления. Он расположен в перегородке между отсеком двигателя, салона.
                                                                                                                                            • Снять резиновые патрубки, если тяжело поддаются немного прокрутить в разные стороны. Так как они будут заменяться тогда надо их подрезать вдоль острым ножом. Во время эксплуатации от горячего тосола патрубки прикипают к металлическим штуцерам. Поэтому их бывает трудно, даже с большим усилием снять.

                                                                                                                                            Примечание. Если сильно потянуть, тогда можно повредить металлические соединения штуцеров, что приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому к этой работе необходимо проявить терпение и внимание. Ту же работу по снятию патрубков надо провести под капотом. Открутить гайки, которыми прикручен кран отопления.

                                                                                                                                            • С помощью плоской отвертки снять кран от моторного отделения.
                                                                                                                                            • Пассатижами отсоединить держатель от тяги привода крана отопления.
                                                                                                                                            • Кран надо прочистить, насосом продуть внутреннюю часть.
                                                                                                                                            • Последовательно проводить снятие всех остальных патрубков от двигателя, радиатора.

                                                                                                                                            Примечание. Следует запоминать последовательность их снятия, чтобы потом легко можно было новые патрубки поставить.

                                                                                                                                            Установка

                                                                                                                                            Перед их установкой следует:

                                                                                                                                            • Очистить все места соединений. Для этого аккуратно металлической щеткой по окружности каждого штуцера обработать все поверхности. Ветошью протереть после очистки. Убедиться в чистоте, так как оставшиеся мельчайшие частицы могут послужить заторами в системе охлаждения.

                                                                                                                                            Примечание: все края хомутов пройти мелким надфилем, так как при затяжке хомутами резиновых патрубков острыми краями можно их прорезать.

                                                                                                                                            • Хомуты предварительно до установки одеть на патрубки, в свободном положении. Если патрубки плохо натягиваются на штуцера, тогда жидким мылом смазать края штуцера.
                                                                                                                                            • Аккуратно натягивать патрубок, стараться ровно по диаметру, без перекосов.
                                                                                                                                            • После установки патрубка на место убедиться в плотности его прилегания к местам установки. Только после этого проводить затяжку хомутов.

                                                                                                                                            Примечание. Хомуты должны обтягивать патрубки без перекосов, ровно прилегая по всему диаметру.

                                                                                                                                            • Закончить установку, затяжку.
                                                                                                                                            • Еще раз пройти по всем соединениям, проверить затяжку пробок.
                                                                                                                                            • Залить тосол в расширительный бачок.
                                                                                                                                            • Выждать время минут 10. Потом долить еще.
                                                                                                                                            • Так как тосол должен пройти по всей системе, заполнить радиатор, блок, печку отопления.
                                                                                                                                            • Закрыть пробку расширительного бачка.
                                                                                                                                            • Запустить двигатель.
                                                                                                                                            • Наблюдать за датчиком температуры. Если показания датчика пошли вверх положенного, заглушить двигатель.
                                                                                                                                            • Открыть аккуратно крышку бачка расширителя.
                                                                                                                                            • Нажимать с усилием на верхний патрубок от радиатора.
                                                                                                                                            • Постараться, чтобы вышел попавший в систему воздух. При необходимости проделать эту процедуру несколько раз.
                                                                                                                                            • Доливать тосол до положенного уровня в бачок. После положительного результата машина готова к эксплуатации.

                                                                                                                                            Чтобы проводить работы своими руками необходимо изучить инструкции, просмотреть видео, ознакомиться с фото. После изучения и просмотра можно смело приступать к самостоятельному проведению замены патрубков охлаждения двигателя ВАЗ-2109. Цена:

                                                                                                                                            Если вы цените своё транспортное средство, стремитесь к тому, чтобы ваша «восьмёрка» не просто передвигалась, радовала своей безотказной и максимально качественной работой, тогда вам полезно периодически проводить профилактические осмотры. Иногда сам автомобиль заявляет о возникших проблемах специфическими звуками, характерным шипением, течью. Однако вы, как владелец автомобиля, можете заметить не уже возникшую проблему, а ещё ту, которая только намечается. Все комплектующие имеют свой ресурс, по истечении которого приходится проводить замену. Иногда отдельные детали, механизмы выходят со строя раньше срока в силу различных обстоятельств, в том числе учитывая частоту и продолжительность поездок.

                                                                                                                                            В периодической замене нуждаются и патрубки печки на автомобиле ВАЗ-2108. С течением времени на их поверхности могут возникать трещины, обеспечивающие течь дорогостоящей охлаждающей жидкости. На самых первых порах возникновения течи потери антифриза или тосола будут минимальными, поэтому их вряд ли просто так вы сможете обнаружить. Однако впоследствии эта трещина будет увеличиваться, соответственно, течь будет усиливаться. В этих случаях вы уже точно заметите проблему, поскольку каждый раз после остановки вашей «восьмёрки» на месте стоянки будет оставаться лужица.

                                                                                                                                            Процесс замены

                                                                                                                                            Именно такие лужицы заставляют водителей «почесать затылок» и поразмышлять, какие действия следует предпринять. Не каждый автовладелец ВАЗ-2108 знает, как заменить потрескавшийся патрубок. Мы спешим вас уверить, что сам процесс замены вряд ли покажется вам таким, который нуждается в применении большой физической силы. Однако наряду с этим вам нужно настроить себя на то, что вам придётся потерять некоторое время, поскольку добраться до проблемного патрубка будет не так-то просто. Вам необходимо будет откручивать и снимать некоторые другие устройства, препятствующие доступу к патрубкам.

                                                                                                                                            Алгоритм действий

                                                                                                                                            В первую очередь запомните, что проводить замену элементов, участвующих в системе охлаждения и отопления можно только после полного остывания двигателя. По этой причине дайте возможность вашей машине постоять, отдохнуть после продолжительной поездки, а двигателю остыть. Вы же в этот момент можете себе позволить не только выпить чашечку кофе, но даже посмотреть любимый фильм. Это же время, выделяемое для вынужденного ожидания, лично вы можете потратить на посещение специализированных магазинов. Осуществите поиск всех необходимых автозапчастей, в том числе приобретите приёмный патрубок.

                                                                                                                                            Специалист магазина обязательно поинтересуется у вас, какой диаметр имеют патрубки отопителя вашего ВАЗ-2108. Если вы не владеете такой информацией, тогда заранее либо измерьте, либо найдите ответ на свой вопрос в интернете. После того как у вас в наличии имеется всё для осуществления замены, двигатель уже успел остыть, можете приступать к непосредственным действиям. Кстати, при демонтаже устройств рекомендуем вам их визуально осматривать, чтобы убедиться в том, что они исправны, а не кусать себе локти, когда через несколько дней потребуется вновь такая продолжительная разборка по причине выхода со строя другого устройства. Особое внимание обращайте на шланги, резиновые изделия.

                                                                                                                                            Подготовьте вместительную ёмкость, в которую слейте охлаждающую жидкость. Это важно, поскольку при отсоединении составляющих волей-неволей жидкость начнёт не просто вытекать, а литься сплошным потоком. Конечно, если жидкость уже выработана, её не жаль потерять, а вот если вы её совершенно недавно меняли, лучше жидкость всё-таки сохранить, чтобы не ввергать себя в дополнительные непредвиденные финансовые расходы.

                                                                                                                                            В большинстве случаев шланг на штуцерах закрепляется при помощи хомутов. Возьмите в руки отвёртку и ослабьте хомут, после этого сдвиньте его немножко вверх, чтобы освободить приёмный патрубок. Если вы недавно меняли его, он поддастся без проблем снятию, если же процесс установки был осуществлён несколько месяцев назад или даже лет, снять его будет не так-то легко. Патрубки оказываются «прикипевшими» к штуцерам. Прилагать физическую силу, чтобы отсоединить потрескавшийся патрубок, нельзя, поскольку и он, и штуцера являются не совсем прочными элементами, поэтому грубая сила может спровоцировать дополнительные проблемы.

                                                                                                                                            В тех случаях, когда ваши аккуратные старания не приблизили вас к заветной цели, возьмите в руки ножовку по металлу и аккуратно срежьте патрубок. Затем оставшуюся часть надрежьте в нескольких местах и тоже аккуратно снимите.

                                                                                                                                            Прежде чем надеть новый патрубок на штуцер, нанесите на него специальный герметик. После этого затяните крепко хомуты, чтобы обеспечить надёжную фиксацию. Остаётся вновь залить охлаждающую жидкость. Рекомендуем вам сначала снять патрубок подогрева смесительной камеры, подходящий к карбюратору. Такая небольшая хитрость позволит вам предупредить завоздушивание системы.

                                                                                                                                            Итак, замена патрубков не является сложной процедурой, особенно если вы предварительно ознакомитесь с рекомендациями. Важно только каждое действие сопровождать повышенной аккуратностью, чтобы не спровоцировать повреждение дополнительных элементов системы отопления и охлаждения.

                                                                                                                                            Что наша жизнь? Игра…случая… Не прошло и года, а я снова пишу) На прошлой неделе со мной стал прощаться подводящий патрубок печки со стороны двигателя. Сначала этого было не заметно, потом печка стала хорошо греть только после десятка минут езды, ну а в один прекрасный вечер в 10км от дома, под машиной обнаружилась лужица непонятной жидкости. Ну при ближайшем рассмотрении стало понятно- тосол, а открыв капот и бегло пробежав взглядом обнаружил и место утечки. Делать машину в 7 вечера, ну самое раннее в 6 — то еще удовольствие — на улице и без освещения… Решено было оставить машину до выходных.

                                                                                                                                            В пятницу и субботу утром закупил необходимое — патрубки печки, тосол, дистилированную воду, хомуты, а также расширительный бачок и датчик уровня охлаждайки. Герметик был дома, патрубки сажаю на очень тонкий слой герметика, но только тогда, когда поверхность оставляет желать лучшего. У девушки на 2114 ставил патрубки без герметика — не текли.

                                                                                                                                            Поменять патрубки печки со стороны двигателя занимает не больше часа. Это если не торопиться. У меня ушло чуть поменьше.

                                                                                                                                            Вкратце опишу замену патрубков печки под капотом. Для тех у кого, карб советую снять корпус воздушного фильтра, работать намного проще. На инжекторе ни каких проблем не испытывал при замене. Первым делом сливаем тосол с блока. У меня с этим проблем нет, давно поставил в блок вместо заглушки краник и слив тосола проходит очень просто и аккуратно. Далее ставим небольшую емкость под кран отопителя, чтобы не проливать тосол на землю или пол. Патрубки снимаем сначала с крана, так как это низшая точка и жидкость из радиатора печки будет туда стремиться.

                                                                                                                                            Вытираем насухо поверхности, на которые одеваются патрубки. Очищаем их от герметика и прочей грязи, только аккуратно, чтобы герметик не попал в систему охлаждения. Дальше я наношу тонкий небольшой слой герметика, чисто чтобы сгладить небольшие неровности. Нужно выждать какое-то время, обычно 5-10 минут (берем в инструкции к герметику). Одеваем патрубки и затягиваем хомуты. Затягиваем несильно, прихватывает всего лишь. Я обычно жду минут 10-15 и затягиваю полностью. Ну на этом все. Заливаем тосол, выгоняем воздушную пробку если есть и радуемся))

                                                                                                                                            Пусть ваш тосол всегда будет в системе, а патрубки меняются только по плану. Продолжение следует…

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlangi-otopitelja-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг тормозной передний шевроле нива https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-shevrole-niva/ https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-shevrole-niva/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-tormoznoj-perednij-shevrole-niva

                                                                                                                                            Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                            Этот товар выбрали 2 покупателя

                                                                                                                                            Оригинальный шланг тормозной передний, который поставляется на конвейер Автоваза.
                                                                                                                                            Предназначен для замены вышедших из строя штатных.

                                                                                                                                            (Вид товара может отличаться от указанного на изображении).

                                                                                                                                            Варианты доставки товара

                                                                                                                                            Обратите внимание!
                                                                                                                                            Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                            С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                            Посылка Почтой России

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                            Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                            Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                            Транспортные компании

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                            Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                            Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                            Т.к. старые тормозные шланги поистрепались, и по совету уважаемых форумчан, решил, не откладывая, заменить их новыми…

                                                                                                                                            Передние 2123-3506060 2шт по 350р, задние газелевские промежуточные 3302-3506025 2 шт по 90р.
                                                                                                                                            А также, как оказалось, незаменимый ключ для прокачки тормозов 8×10 120р.

                                                                                                                                            Порядок замены передних шлангов такой:
                                                                                                                                            поддомкратил и снял правое колесо, почистил зубной щеткой места крепления шланга… следуя мурзилке, открутил верхний конец старого тормозного шланга, используя ключ для прокачки тормозов, который я сначала не стал стягивать болтом… но, оказалось, что, штуцер трубки закручен настолько сильно, что ключ разгибался и слетал со штуцера…
                                                                                                                                            затем открутил второй конец шланга… внимание! не потеряйте медную шайбу! почему-то она не идет в комплекте с новыми шлангами…
                                                                                                                                            одеваем шайбу на новый шланг, и прикручиваем его снизу и сверху…
                                                                                                                                            перед откручиванием шланга побрызгал вэдэшкой… а колпачки штуцеров прокачки тормозов — силиконовой смазкой…

                                                                                                                                            поставил колесо и опустил домкрат…
                                                                                                                                            затем снял левое колесо, поменял тормозной шланг и приступил к прокачке тормозов…
                                                                                                                                            прокачку делал по мурзилке… но только на передних колесах… т.к. задние шланги я не менял, и туда воздух не попал, то и прокачивать там нечего…
                                                                                                                                            прокачивали вдвоем… один нажимает тормоз, а другой крутит штуцер прокачки и смотрит, идут ли еще пузырьки воздуха (там два штуцера, сначала нижний прокачать, потом верхний)… вообщем операция какая то нудная… стоит подумать над тем, чтобы подавать воздух под давлением (из запаски) в бачок тормозухи и останется только крутить штуцер… с этим справится один человек, и быстрее получится…

                                                                                                                                            прокачали левую сторону, поставили колесо, опустили домкрат… потом подняли опять правую сторону, сняли колесо, прокачали там…
                                                                                                                                            А на замену задних шлангов времени сегодня просто не хватило… Когда менял второй шланг спереди, уже начало темнеть… так что решили прокачать тормоза… а зад оставить как есть, там шланги вроде пока живые…

                                                                                                                                            Вот так ушло полдня на, казалось бы, простую операцию))

                                                                                                                                            Спасибо EDUARD-KOL, turbo-niva, MotoForeve, что заметили мои потрескавшиеся шланги и посоветовали их заменить! А то б я так и ездил, пока не остался бы без тормозов))

                                                                                                                                            PS Есть сомнения насчет правильности прокачки тормозов… Все-таки нужно прокачивать всю систему, или можно прокачать только передние, после замены передних тормозных шлангов? Думаю, достаточно только выгнать воздух из вновь установленных трубок спереди…

                                                                                                                                            Замена переднего тормозного шланга Нива Шевроле (Ваз-2123)

                                                                                                                                            Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

                                                                                                                                            Стык наконечника шланга и соединителя цилиндров уплотнен медной шайбой.

                                                                                                                                            Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

                                                                                                                                            После установки шланга прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости», с. 34).

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-shevrole-niva/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг тормозной передний приора https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-priora/ https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-tormoznoj-perednij-priora

                                                                                                                                            Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

                                                                                                                                            02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

                                                                                                                                            Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

                                                                                                                                            02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

                                                                                                                                            Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

                                                                                                                                            02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

                                                                                                                                            Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

                                                                                                                                            После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

                                                                                                                                            На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

                                                                                                                                            07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

                                                                                                                                            Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

                                                                                                                                            05. ТК "КИТ" — очень много филиалов

                                                                                                                                            Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                            Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

                                                                                                                                            Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

                                                                                                                                            Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                            06. ТК "Деловые линии"

                                                                                                                                            Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

                                                                                                                                            09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

                                                                                                                                            ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

                                                                                                                                            12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

                                                                                                                                            Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

                                                                                                                                            ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.

                                                                                                                                            Операции выполняемые при замене тормозных шлангов передних тормозных механизмов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

                                                                                                                                            Передние тормоза являются наиболее важными в автомобиле. Очень важно следить за состоянием деталей передних тормозов, в частности за состоянием тормозных резиновых шлангов. При эксплуатации недопускаются трещины, порывы, порезы, вздутия тормозных шлангов. В случае таких повреждений необходимо заменить шланг.

                                                                                                                                            Инструмент необходимый для замены тормозных шлангов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

                                                                                                                                            Вам потребуются: специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок, ключ «на 15».

                                                                                                                                            1. Снимите соответствующее колесо.

                                                                                                                                            2. Ключом «на 10» отверните тормозную трубку от шланга, удерживая вторым ключом «на 15» наконечник шланга. При «закисании» гайки крепления трубки перережьте шланг и отверните наконечник шланга от трубки.

                                                                                                                                            3. Выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове.


                                                                                                                                            4. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

                                                                                                                                            5. Ключом «на 15» выверните наконечник шланга из колесного цилиндра…


                                                                                                                                            6. …и снимите тормозной шланг.


                                                                                                                                            Примечание

                                                                                                                                            Обратите внимание на то, что на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо. Замените кольцо при установке шланга.

                                                                                                                                            7. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. Следите за тем, чтобы он не перекручивался. Для контроля вдоль шланга нанесена цветная полоса.


                                                                                                                                            8. Прокачайте гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

                                                                                                                                            Проверка на герметичность (плотность и прочность шланга и соединений) установленного тормозного шланга на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

                                                                                                                                            После установки тормозного шланга необходим протереть и просушить тело шланги и соеденительные штуцера от тормозной жидкости. Проверку необходимо проводить вдвоем. Первому человеку необходимо сесть за руль и нажать на педаль тормоза до упора с усилием, удерживать ее порядка 2-3 минут. Второму в это время необходимо наблюдать за отсутствием утечек и выстапанием тормозной жидкости в местах заделки шланга, на его теле и в местах соединения.

                                                                                                                                            Артикул: BH-P 2108 F

                                                                                                                                            • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
                                                                                                                                            • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
                                                                                                                                            • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
                                                                                                                                            • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
                                                                                                                                              (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
                                                                                                                                            • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

                                                                                                                                            Способы оплаты

                                                                                                                                            Варианты доставки

                                                                                                                                            Варианты самовывоза

                                                                                                                                            Товар добавлен в закладки!

                                                                                                                                            • Описание
                                                                                                                                            • Отзывы

                                                                                                                                            ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2).

                                                                                                                                            Компания «Pilenga» основана в 1947 г. в итальянском городе Comun Nuovo, Бергамо. Металлургический завод Pilenga производил пластины для домашних утюгов. Кризис в начале 60-х заставил компанию рассмотреть другие альтернативы, и Pilenga начинает разрабатывать специализированный цех, ответственный за придание законченной формы тормозного диска. В первые годы существования "Pilenga" производила лишь отливки для нужд автозаводов. Сегодня в программе выпуска "Pilenga" 35% составляет конечная продукция (тормозные диски и барабаны), а 65% — заготовки (корпуса тормозных цилиндров, нажимные диски сцепления, каркасы колодок, различные шестерни, пальцы, штоки, рейки и т. д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей.

                                                                                                                                            В настоящее время Pilenga — это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов для конвейеров автозаводов Европы и США (Крайслер и Харлей Девидсон). После смены руководства, с 2000 г. Pilenga начала поставлять продукцию на рынок запчастей под своим именем. Поставки в Россию начались лишь в конце 2001 г.

                                                                                                                                            Ассортимент продукции, которая выпускается под маркой «Pilenga»:

                                                                                                                                            * главные и рабочие цилиндры тормоза и сцепления
                                                                                                                                            * шаровые опоры и рулевые наконечники
                                                                                                                                            * комплекты сцеплений
                                                                                                                                            * рулевые рейки
                                                                                                                                            * ступичные подшипники
                                                                                                                                            * подшипники КПП
                                                                                                                                            * ШРУСы и приводы в сборе
                                                                                                                                            * тормозные колодки дисковые и барабанные
                                                                                                                                            * тормозные шланги
                                                                                                                                            * детали двигателя ВАЗ

                                                                                                                                            Вся продукция "Pilenga" полностью соответствует стандартам качества принятым в ЕС. Заказы для российских автомобилей производятся на том же оборудовании и по той же технологии, что и заказы покупателей из стран ЕС. Продукции "Pilenga" удается добиться конкурентной цены на Российском рынке за счет больших объемов продаж.

                                                                                                                                            У фирмы имеется собственный научно-исследовательский центр, занятый разработкой рецептур сплавов цветных и черных металлов для всей гаммы производимой продукции. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии механической обработки и методам контроля на всех этапах производства. На металлургическом производстве действует компьютерная система контроля варки металла, позволяющая исключить малейшие отклонения от заданной рецептуры. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Современные технологии трехмерного проектирования позволяют невероятно быстро осуществлять процесс разработки тормозного диска, рассчитывая массу и размеры, которые являются основой литейной фазы производства. Количество наименований в каталоге компании постоянно пополняется, что является следствием быстрой адаптации компании к требованиям рынка.

                                                                                                                                            Пиленга производит около 200 типов нажимных дисков сцеплений. За последние несколько лет Pilenga претерпела множество изменений: отдел механической обработки приобрел значительную роль и стал неотъемлемой частью литейного завода, контроль качества стал невероятно жестким…

                                                                                                                                            Совсем недавно Pilenga получила заказ произвести несколько сотен дисков для автомобиля Daewoo — очень редкого автомобиля в Италии, для которого компания никогда ранее не производила диски.

                                                                                                                                            Свыше 80% оборота компании обеспечено экспортом. 90% произведенных тормозных дисков идет за границу, наравне с Германией, занимающей лидирующее положение в данной области. Что касается необработанных чугунных заготовок, которые составляют 22-23% оборота, то у компании имеется несколько иностранных покупателей.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-priora/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг тормозной передний ока от чего подходит https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-oka-ot-chego-podhodit/ https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-oka-ot-chego-podhodit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-tormoznoj-perednij-oka-ot-chego-podhodit

                                                                                                                                            вот решил себе забрать, если кому есть что дополнить — милости прошу, уверен многим окаводам будет интересно

                                                                                                                                            Вакуумник — ВАЗ 2101-2107
                                                                                                                                            Гайки крепления колес — ВАЗ 2121
                                                                                                                                            Генератор — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            ГТЦ — ВАЗ 2121
                                                                                                                                            Замок зажигания — 2108 может и 2114
                                                                                                                                            Катушка зажигания — ГАЗ 406
                                                                                                                                            Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
                                                                                                                                            Комбинация приборов — ВАЗ 2101
                                                                                                                                            Коммутатор — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Кран печки — Классика
                                                                                                                                            Маслосъемные колпачки — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
                                                                                                                                            Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101
                                                                                                                                            Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Помпа — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Поршневая — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Дэу Матиз
                                                                                                                                            Пыльник рулевой рейки — Иж Ода (но лучше брать от оки, он надежнее, не зря владельцы "Оды" ставят от "Оки")
                                                                                                                                            Радиатор печки — Классика
                                                                                                                                            Реле поворотников — Классика
                                                                                                                                            Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Сальник распредвала задний — ВАЗ 2101
                                                                                                                                            Сальник распредвала передний — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Сальник привода левый с пружиной — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Сальник привода правый с пружиной — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101
                                                                                                                                            Ступичные колпачки — ВАЗ 2107
                                                                                                                                            Термостат — ВАЗ 2108-09
                                                                                                                                            Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112

                                                                                                                                            добавленное в комментах

                                                                                                                                            Коммутатор от ауди 80 или фольцваген старинный
                                                                                                                                            Катушка от субару самбар
                                                                                                                                            Крыльчатка вентилятора на 8 лопастей ваз 2110
                                                                                                                                            отбойники передних стоек ваз 2110
                                                                                                                                            термостат ваз 2110 на 6 патрубков
                                                                                                                                            пружины задней подвески от запорожца
                                                                                                                                            Пружины задней подвески от nissan primera 11кузов задние.
                                                                                                                                            Амортизаторы от toyota townace cr30 с переда
                                                                                                                                            бензонасос электрический з печки запорожца

                                                                                                                                            Заправочные объемы, л
                                                                                                                                            Топливный бак 30
                                                                                                                                            Система охлаждения двигателя (с отопителем) 4,8
                                                                                                                                            Система смазки двигателя 2,5
                                                                                                                                            Картер коробки передач 1,8
                                                                                                                                            Система гидропривода тормозов 0,55
                                                                                                                                            Гидравлическая стойка передней подвески 0,27
                                                                                                                                            Амортизатор задней подвески 0,143
                                                                                                                                            Бачок омывателя ветрового стекла 2,0
                                                                                                                                            Бачок омывателя стекла задней двери 2.0
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ «ОКОВОДА»

                                                                                                                                            ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ «ОКОВОДА»

                                                                                                                                            Прошло ровно шестьдесят дней с той поры,

                                                                                                                                            как увидели мы в магазине две «Оки». И купили их,

                                                                                                                                            и проверили, и прозрели.

                                                                                                                                            ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

                                                                                                                                            ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

                                                                                                                                            ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

                                                                                                                                            Опытные «волгари» (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО «Зонд» (Республика Марий-Эл) и ПО «Север» (Новосибирск).

                                                                                                                                            ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

                                                                                                                                            Возьмем минимальный набор из трех предметов — инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару — такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида — 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода — и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль «Ока» в комплектации «люкс» с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

                                                                                                                                            НАЙДИ «МАССУ». По электрической части «Ока» — милая шалунья. То контакт какой отойдет, то «массы» где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой «Оке» объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля — сидящими на краске «массами». Под «массовым» проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах — по мере возникновения проблем.

                                                                                                                                            КУПИ КНИГУ! КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. «Ока» — не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой «оковский» карбюратор, подходить к которому только со знаниями «жигулевского» «Озона» или «восьмерочного» «Солекса» не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный «колдун». Многие детали «Оки» взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие — стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

                                                                                                                                            БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу — узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской «Оке» воздухозаборная «труба» воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской — слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

                                                                                                                                            НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит «холостые», дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает «чихать», продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и. берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми «оковскими» дефектами. Например, «частичным» выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

                                                                                                                                            Вообще, «малахольный» моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки «зима-лето», за регулировкой зажигания. Не перегружайте «электростанцию» включением многочисленных штатных и нештатных потребителей — мотор забьется в лихорадке!

                                                                                                                                            А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

                                                                                                                                            СМИРИСЬ С «ВОСЬМЕРКОЙ». Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на «Оке» — некая разновидность нормы. Причина — коробление тормозных дисков или «восьмерки» на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному — не попадать в большие ямы.

                                                                                                                                            ОДАРИ «ОКУ» СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда «табуреткой», просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри «восьмерочных» подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от «шестерки» дорог’а и требует переноса блока предохранителей. Красивая «борода» под «торпедо» мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

                                                                                                                                            От всех владельцев автомобилей при регистрации в ГИБДД требуют предъявить брызговики. Вещь, без сомнения, необходимая, однако Правила дорожного движения требуют наличия брызговиков «. предусмотренных конструкцией. ». Поскольку штатные места для крепления брызговиков изготовителями «Оки» не предусмотрены, инспектор требовать этого не вправе.

                                                                                                                                            Профессиональный измерительный комплекс «Оно-Сокки» «скорректировал» заявленные в инструкциях характеристики (см. табл. 2). Недобор по максимальной скорости для серпуховской и камазовской машин составил 6 и 12,5 км/ч соответственно, перебор по разгонной динамике — 4,5 и 6,5 секунды.

                                                                                                                                            На хорошо окрашенной серпуховской «Оке» появились необъяснимые пока дефекты покрытия.

                                                                                                                                            Лишнюю дырку в багажнике серпуховской «Оки» нам заварили по гарантии.

                                                                                                                                            Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения (см. «Проверка и регулировка тормозной системы»). Кроме того, рекомендуем профилактически заменять шланги после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля, даже если они внешне не имеют повреждений. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

                                                                                                                                            Вам потребуются: ключ специальный или «на 10», ключ «на 15».

                                                                                                                                            Тормозной шланг должен быть эластичным, без надрывов и трещин, а также прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг необходимо заменить.

                                                                                                                                            На автомобилях с большим пробегом наконечники тормозных трубок «закисают», их практически невозможно отвернуть. Поэтому запаситесь тормозной трубкой для возможной замены.

                                                                                                                                            При «закисании» наконечника можно перерезать шланг, а затем отвернуть его концы от штуцера колесного цилиндра и тормозной трубки. Однако для установки шланга придется снять суппорт, чтобы навинтить его на шланг.

                                                                                                                                            1. Удерживая вторым ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните наконечник трубки.

                                                                                                                                            2. Отсоедините шланг от трубки.

                                                                                                                                            3. Заглушите отверстие в трубке защитным колпачком клапана выпуска воздуха.

                                                                                                                                            4. Осмотрите и замените сломанную пружинную скобу.

                                                                                                                                            5. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

                                                                                                                                            7. Отверните шланг от штуцера колесного цилиндра.

                                                                                                                                            Обратите внимание: на наконечнике установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.

                                                                                                                                            8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. При этом следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.

                                                                                                                                            9. Таким же способом замените шланг заднего тормозного механизма. После замены шлангов прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-tormoznoj-perednij-oka-ot-chego-podhodit/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг системы вентиляции картера https://litezona.ru/shlang-sistemy-ventiljacii-kartera/ https://litezona.ru/shlang-sistemy-ventiljacii-kartera/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-sistemy-ventiljacii-kartera

                                                                                                                                            Система вентиляции имеет три шланга. Первый шланг представляет собой шланг большого диаметра, по которому картерные газы поступают в маслоотделитель (см. схему). Второй и третий шланги (шланги первого и второго контуров) представляют собой два дополнительных шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым картерные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в камеру сгорания через дроссельный патрубок.

                                                                                                                                            Как известно, картерные газы, проходя через сепаратор и уходя в тонкую трубку (на холостом ходу) или в толстую ( в движении) оставляют на сетке, которая находится внутри сепаратора, частицы масла, нагара и прочей каки, которая высасывается из-под клапанной крышки за счет разрежения, создающегося в ресивере инжектора. Кроме того, часть копоти и частиц масла не задержанная сеткой сепаратора летит в ресивер инжектора, засирая дроссельную заслонку, сам ресивер и его каналы, регулятор холостого хода, форсунки. Для того, чтобы уменьшить кол-во каки в инжекторе и реже мыть дроссельный узел где-то пару месяцев назад я в разрыв шланга, который идет от сепаратора к ресиверу, воткнул обычный топливный фильтр тонкой очистки. Вот так это выглядит со стороны:

                                                                                                                                            После первой замены фильтр, на котором я проехал около 1000км, стал выглядить так:

                                                                                                                                            Вторая замена была произведена примерно через тысячи 1500-2000 после установки очередного фильтра, он же выглядил такоим образом.

                                                                                                                                            Сам фильтр получается как дешевый расходник, но его замена раз в 1000-1500км обходится куда дешевле и приятнее чем промывка дросельного узла)
                                                                                                                                            Всем спасибо за внимание, успехов 😉

                                                                                                                                            Двигатель внутреннего сгорания работает по принципу сжигания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. После сжигания топливного заряда отработавшие газы и другие продукты сгорания смеси воздуха и топлива в большей части выводятся через выпускную систему наружу, то есть выбрасываются в атмосферу.

                                                                                                                                            Однако с учетом того, что в камере сгорания создается высокое давление, часть газов, остатки несгоревшего топлива и другие продукты прорываются через поршневые кольца и попадают в картер ДВС. Картер представляет из себя закрытую полость, в которой находится коленвал и другие детали силового агрегата.

                                                                                                                                            Чтобы уменьшить количество газов и снизить давление, в конструкции современных ДВС используется система вентиляции картерных газов PCV (Positive Crankcase Ventilation). В этой статье мы поговорим об эволюции и устройстве данной системы, а также затронем вопрос распространенных неисправностей.

                                                                                                                                            Читайте в этой статье

                                                                                                                                            Устройство и конструктивные особенности системы вентиляции картера

                                                                                                                                            Итак, система вентиляции картера позволяет удалить избыток картерных газов, повышает срок службы моторного масла, снижает выброс токсичных веществ в атмосферу, уменьшает давление в картере силового агрегата. Системы могут быть:

                                                                                                                                            Сразу отметим, на разных типах ДВС конструкция данной системы может отличаться, при этом основные функциональные элементы на современных моторах представляют собой:

                                                                                                                                            • воздушные патрубки, по которым циркулируют газы;
                                                                                                                                            • клапан вентиляции картера, который регулирует давление картерных газов при их подаче во впускной коллектор;
                                                                                                                                            • маслоотделитель для предотвращения попадания масляных паров в камеру сгорания для уменьшения сажеобразования;

                                                                                                                                            Другими словами, сегодня активно используется закрытый тип. Общий принцип работы такой системы вентиляции картера основан на разрежении, которое создается во впускном коллекторе. Благодаря разрежению газы выводятся из картера. Далее указанные газы проходят через маслоотделитель, который отделяет газы от масла. После очистки газы идут по воздушным патрубкам, после чего попадают во впуск. Из впускного коллектора картерные газы, перемешанные с воздухом, подаются в камеру сгорания и дожигаются.

                                                                                                                                            Добавим, что в устаревшей открытой системе (эжекционного типа) избыток картерных газов попросту выбрасывается в атмосферу. Способ очень простой и дешевый, однако отмечается усиленное загрязнение окружающей среды. Также эффективность работы такого решения не самая высокая, так как при низких оборотах и в режиме ХХ подобная вентиляция не работает.

                                                                                                                                            Еще такая система не выполняет своих функций на высоких оборотах. Параллельно существует риск того, что в картер будет засасываться недостаточно очищенный наружный воздух после остывания ДВС. Дополнительно следует выделить, что при наличии открытой системы на моторе возможно увеличение расхода масла, также смазка может выбрасываться вместе с газами наружу, в результате поверхности двигателя загрязняются масляными пятнами.

                                                                                                                                            Двигатель с такой системой работает стабильно, лучше держит обороты зимой, так как холодный наружный воздух во впуске подогревается картерными газами, снижается риск детонации. Однако при всех плюсах и эта схема устройства не лишена ряда недостатков.

                                                                                                                                            В результате попадания картерных газов во впуск происходит усиленное загрязнение воздуховодов и элементов во впускной системе двигателя. Также специалисты отмечают, что принудительная система отсоса отработанных газов может являться причиной быстрого окисления моторного масла из-за сильного разрежения на высоких оборотах.

                                                                                                                                            Также принудительная вентиляция может дополнительно реализовываться разными путями. При этом основным принципом остается то, что газы должны «вытягиваться» из картера, а также происходит их смешивание в результате подачи в картер наружного воздуха. После этого через специальный клапан смесь подается в цилиндры мотора.

                                                                                                                                            На карбюраторных моторах, агрегатах с моновпрыском и инжекторных двигателях можно встретить различные типы реализации подвода картерных газов. Ранее достаточно часто встречалась конструкция, когда система имела два канала. Один был выведен перед дроссельной заслонкой, а второй канал с жиклером выводился за дросселем.

                                                                                                                                            В режиме холостого хода газы подавались по каналу с жиклером за заслонкой. Однако после начала открытия заслонки и роста оборотов коленвала разряжение в области за заслонкой становилось меньше. При этом объем газов, которые прорывались в картер, становился больше. Канал с жиклером переставал выполнять свою функцию, но подключался вывод газов по каналу перед дросселем. Дальнейшее развитие системы вентиляции привело к появлению клапанных решений для регулирования подачи газов.

                                                                                                                                            Если просто, клапан стоит в трубопроводе, через который подводятся газы из картера. Клапаны также делятся на золотниковые и мембранные. Добавим, что мембранные клапаны лучше дозируют количество газов, однако сама мембрана чаще выходит из строя.

                                                                                                                                            Для чего нужен маслоотделитель в двигателе

                                                                                                                                            Как уже было сказано выше, маслоотделитель (маслоуловитель) является элементом системы вентиляции картера. Главной задачей маслоотделителя становится не допустить попадания частичек масла в камеру сгорания.

                                                                                                                                            По способу отделения масла от картерных газов можно выделить лабиринтный и циклический маслоуловитель. Отметим, что на современных моторах используется маслоотделитель комбинированного типа.

                                                                                                                                            Центробежный маслоотделитель более тщательно отделяет смазку от газов. При прохождении через устройство газы фактически «раскручиваются», то есть на них воздействует центробежная сила. Под ее воздействием масло оседает на стенках и стекает в картер ДВС.

                                                                                                                                            Чтобы избежать турбулентности газов, в комбинированном типе устройств за центробежным маслоотделителем на выходе устанавливается лабиринтный успокоитель. В успокоителе завершается процесс отделения частиц смазки от газов из картера.

                                                                                                                                            Клапан системы вентиляции картера

                                                                                                                                            Указанный клапан служит для того, чтобы отрегулировать давление газов, которые подаются во впуск. Если разрежение не сильно большое, тогда клапан находится в открытом положении.

                                                                                                                                            В случае, когда разрежение во впускном канале значительное, происходит закрытие данного клапана. Еще отметим, что в турбомотрах вентиляция картера реализована посредством дроссельного регулирования.

                                                                                                                                            Частые неисправности системы вентиляции картера

                                                                                                                                            С учетом приведенной выше информации становится понятно, что система вентиляции картера на современных двигателях является достаточно сложной. Выход из строя и нарушения в работе данной системы могут привести к ухудшению общей работоспособности ДВС, возникновению неполадок и уменьшению ресурса агрегата.

                                                                                                                                            Сразу отметим, что проблемы с вентиляцией картера могут быть не так очевидны, однако проявляются в виде снижения мощности, увеличения расхода топлива, активного и быстрого загрязнения дроссельной заслонки и РХХ. Также в воздушном фильтре может появиться масло и т.д.

                                                                                                                                            Что касается причин, клапан клинит как из-за засорения, так и в результате собственных повреждений. Как правило, первый вариант более распространен. Дело в том, что в картерных газах присутствует сажа, нагар и т.п.

                                                                                                                                            Чем изношеннее мотор, (ЦПГ, другие узлы и системы), тем больше таких продуктов попадает в картер. Также различные загрязнения могут переноситься с микрочастицами масла. В результате грязь и отложения скапливаются в клапане, различных отверстиях, патрубках, каналах. Также рвутся и трескаются сами патрубки.

                                                                                                                                            Как утверждают опытные автомеханики, c появлением стандарта Euro-4 стали встречаться двигатели, которые «падают» в аварийный режим работы при возникновении проблем с вентиляцией картера. При этом проведение компьютерной диагностики ничего не показывает, что усложняет поиск проблемы.

                                                                                                                                            Также указанная система может доставить много неприятностей в зимний период. Дело в том, что в картерных газах содержатся частицы воды. Вода появляется из атмосферного воздуха, который засасывается мотором во время работы. После попадания в систему вентиляции, вода, которая находится в виде пара, может конденсироваться и скапливаться в отдельных местах системы вентиляции. После остывания ДВС влага попросту замерзает и становится льдом, закупоривая систему.

                                                                                                                                            В результате вентиляция перестает работать, давление в картере растет и выдавливает масляный щуп, а двигатель и подкапотное пространство забрызгивает моторным маслом. Причем данная неисправность может возникнуть как на старом двигателе, так и на новом ДВС с небольшим пробегом. Дело в том, что далеко не на всех автомобилях система вентиляции имеет дополнительный обогрев.

                                                                                                                                            Подведем итоги

                                                                                                                                            Отметим, что в мануалах не всегда содержится какое-либо указание или предписание для отдельного обслуживания системы вентиляции картера двигателя. Однако на практике обслуживание должно проводиться, причем регулярно.

                                                                                                                                            Такой подход позволит избежать критического засорения, в результате которого картерные газы попросту выдавят щуп и погонят масло из двигателя. Также чистота системы будет способствовать нормальному процессу смесеобразования, что отразится на приемистости агрегата, расходе горючего и смазки.

                                                                                                                                            Напоследок отметим, что система вентиляции давно уже перестала являться решением только для снижения давления в картере. Сегодня данная схема является одним из эффективных инструментов для повышения общей экологичности двигателя наравне с системой EGR и установкой катализатора в выпуске. По этой причине современные производители автомобилей продолжают активно использовать и совершенствовать данное решение.

                                                                                                                                            Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

                                                                                                                                            Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

                                                                                                                                            Принцип действия системы изменения фаз газораспределения VVT. Гидроуправляемая муфта, ступенчатое регулирование VVTL-i, VTEC. Электромагнитный привод ГРМ.

                                                                                                                                            Для чего используется мочевина в системе очистки выхлопа дизельного двигателя. Применение реагента AdBlue в системе жидкостной очистки отработавших газов.

                                                                                                                                            Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

                                                                                                                                            Старая истина, гласящая «не подмажешь – не поедешь», в полной мере распространяется и на дизеля. От состояния систем смазки и вентиляции картера, а также правильного выбора моторного масла зависят не только надежность и долговечность двигателя, но и пусковые качества, его топливная экономичность, а также токсичность выхлопа.

                                                                                                                                            Система смазки

                                                                                                                                            Главная задача системы смазки – создать для уменьшения износа и облегчения движения между трущимися поверхностями масляный слой. Образующее его масло кроме своей главной задачи удаляет из трущейся пары посторонние частицы и продукты износа, предотвращает коррозию деталей, охлаждает трущиеся поверхности, а в некоторых двигателях используется в качестве теплоносителя и охлаждает днище поршня.

                                                                                                                                            В большинстве двигателей грузовых автомобилей масло в основные узлы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов подается под давлением. Часть поверхностей трения смазывается разбрызгиванием. Основная часть масла проходит через подшипники коленчатого вала (до 80% в новых двигателях и до 96% – в изношенных). Чаще всего используется параллельный подвод масла к подшипникам коленчатого вала.

                                                                                                                                            Схемы масляных насосов:

                                                                                                                                            а – с внешним эвольвентным зацеплением; б – с внутренним эпициклоидальным зацеплением; в – с внутренним эвольвентным зацеплением

                                                                                                                                            Как правило, двигатели грузовых автомобилей имеют двухсекционные шестеренные масляные насосы. Основная секция подает масло к подшипникам, а дополнительная – используется для прокачки масла через теплообменник, центрифугу и для охлаждения поршней. Шестерни насосов могут иметь как внешнее, так и внутреннее – эпициклоидальное или эвольвентное – зацепление. Насосы с внутренним зацеплением более сложны в производстве, их привод требует повышенных затрат мощности, однако имеют меньшие габариты и более низкий уровень шума, а износ их шестерен меньше сказывается на производительности.

                                                                                                                                            Производительность насоса выбирается из условия обеспечения заданного давления в системе смазки даже при перегреве, а также получения необходимого теплоотвода. У новых двигателей масляный насос должен иметь двух- или даже трехкратный запас по производительности, чтобы обеспечить надежную работу системы смазки при износе деталей насоса, вкладышей коренных и шатунных подшипников, а также шеек коленчатого и распределительного валов.

                                                                                                                                            Охлаждение поршней особенно важно в двигателях с высокой степенью наддува и при расположении камеры сгорания в днище поршня. Реализуется оно чаще всего с помощью нескольких типовых схем. Наиболее простая, но зато и наименее эффективная – подача масла из неподвижных распылителей, установленных в нижней части цилиндра. Другой способ – подача масла по сверлению в шатуне в его верхнюю головку и через установленный в ней распылитель – на днище поршня. Но наиболее эффективна подача масла через отверстие в шатуне и поршневой палец в полость охлаждения, выполненную в днище поршня. Для ее получения днище делают съемным, или же заливают в него трубку или специальную вставку. Такое охлаждение поршня требует и более интенсивного охлаждения масла.

                                                                                                                                            Основная неисправность системы смазки – снижение давления. Оно может возникнуть из-за износа подшипников – чаще всего коренных на коленчатом валу, залегания клапанов системы в открытом состоянии, износа шестерен насоса. Каждая из перечисленных причин предполагает серьезный ремонт, но зачастую дело обходится и без него.

                                                                                                                                            Причиной уменьшения давления в системе смазки может быть снижение вязкости масла из-за перегрева или попадания конденсата топлива. Эта опасность увеличивается при коротких поездках зимой на не полностью прогретом двигателе. Так, при специальных испытаниях на коррозионный износ, проводившихся на автомобиле с бензиновым двигателем, за одну неделю уровень масла в картере двигателя увеличивался на 1. 1,5 литра. Чтобы «выпарить» бензин и восстановить исходную вязкость масла, приходилось проезжать несколько сот километров с максимальными скоростями. Для дизелей подобная опасность намного меньше, зато и «выпарить» дизельное топливо из масла практически невозможно.

                                                                                                                                            Уход за системой смазки предельно прост: достаточно своевременно менять масло и фильтры, а также регулярно промывать двигатель. И единственная сложность состоит в периодичности смены масла. А она определяется не только особенностями двигателя, но и маркой используемого масла. Их в последние годы появилось очень много – отечественных и импортных. Вместе с ними возникла масса вопросов о возможности и целесообразности их применения в наших условиях.

                                                                                                                                            Качество масла, а следовательно, и его стоимость, определяются количеством присадок, его основой, степенью очистки. Наибольшее распространение сегодня имеют минеральные масла, основу которых составляет продукт прямой перегонки нефти. Для получения нужных свойств в основу вводится комплекс присадок. Он тщательно выверяется и балансируется изготовителями масел, а потому к различным присадкам и добавкам, кои следует лить в двигатель самому потребителю, надлежит относиться весьма осторожно.

                                                                                                                                            Особое место среди присадок занимают металлоплакирующие (МП). В результате трения возникает разность потенциалов и ионы способствуют наращиванию слоя присадки на изношенных поверхностях, уменьшая зазор между трущимися парами. Это увеличивает ресурс двигателя, снижает угар масла, улучшает его экономические, мощностные и экологические показатели. Необходимо иметь в виду, что заметный эффект от добавки МП начинает проявляться лишь через десятки тысяч километров. Учитывая это, применение такого рода присадок для двигателей с повышенным расходом масла нецелесообразно, так как они выносятся из двигателя вместе с маслом, не успевая создать защитный слой.

                                                                                                                                            Поршни дизелей с охлаждением днища маслом:

                                                                                                                                            а – со съемным днищем; б – с трубкой, заливаемой в днище; в – со вставкой, заливаемой в поршень

                                                                                                                                            Последнее время все большее распространение получают синтетические масла, основа которых создана искусственно. Они обладают хорошими вязкостными характеристиками, снижают износ двигателя, способны долго работать без смены. Однако высокая стоимость этих масел ограничивает их применение.

                                                                                                                                            Целесообразность использования определяется в каждом конкретном случае в зависимости от степени износа двигателя и соответственно угара масла, а также установленной периодичности технического обслуживания. При повышенном расходе масла приходится постоянно доливать его, поэтому применение более дорогого масла приведет к неоправданным затратам. Использование масел, обеспечивающих увеличенный пробег до его смены, также не всегда целесообразно. Периодичность замены масла согласована с периодичностью обслуживания автомобиля в целом. Поэтому менять масло нужно либо во время очередного ТО, либо проводить дополнительное обслуживание, что для большинства фирм неприемлемо.

                                                                                                                                            Свойства отечественных моторных масел характеризуются прежде всего величиной вязкости при 100°С и 0°С (для некоторых масел – при минус 18°С) и индексом вязкости – интенсивностью изменения вязкости при изменении температуры.

                                                                                                                                            По эксплуатационным свойствам отечественные (согласно действующему стандарту) масла делятся на несколько групп: В1 – среднефорсированные бензиновые двигатели, В2 – среднефорсированные дизели, В – универсальное масло для среднефорсированных двигателей, Г1 – высокофорсированные бензиновые двигатели, Г2 – высокофорсированные дизели без наддува, Г – универсальное масло высокофорсированных двигателей, Д – высокофорсированные дизели с наддувом.

                                                                                                                                            Масла зарубежного производства и некоторые новейшие отечественные классифицируются по системам SAE J-300 и АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей). У летних масел SAE 20, 30, 40, 50, 60 кинематическая вязкость при 1000С изменяется соответственно от 5,6 до 21,9 м 2 /с. В обозначении зимних масел добавляется буква W: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Их кинематическая вязкость при 100°С находится соответственно в пределах от 3,8 до 9,3 мм 2 /с.

                                                                                                                                            Температурная зона применяемости каждой из этих марок определяется минимальной температурой проворачиваемости двигателя стартером ( от –30°С для 0W до –5°С для 25W).

                                                                                                                                            Широкое распространение получили всесезонные масла, имеющие более пологую вязкостную характеристику в зависимости от температуры масла. Низкая вязкость при отрицательной температуре обеспечивает зимний пуск двигателя. При высокой температуре необходимая вязкость поддерживается загущающими присадками. Для этих масел к обозначениям аналогичным для зимних масел добавляются цифры справа (от 20 до 50), характеризующие «горячую вязкость».

                                                                                                                                            Применимость импортных масел для тех или иных двигателей обозначается по классификации API (Американский институт нефти) или АСЕА, а зачастую и по обеим. По API для дизельных двигателей применяют масла категории С, для бензиновых -– категории S. Вторая буква характеризует уровень эксплуатационных свойств и их назначение: Е – дизели грузовых автомобилей с невысокой литровой мощностью, F – дизели легковых автомобилей и грузовых автомобилей выпуска до 1994 года и бензиновые двигатели, G – современные дизели с высокой литровой мощностью и бензиновые двигатели выпуска до 1993 года, Н – бензиновые двигатели выпуска до 1996 года и J – современные бензиновые двигатели. Масла с цифрой 2 предназначены для двухтактных двигателей. Универсальные масла (для дизелей и бензиновых двигателей) имеют двойное обозначение (например, API SG/CD).

                                                                                                                                            При классификации по АСЕА первая буква обозначает тип двигателя: А – бензиновые, В – дизели легковых автомобилей и Е – дизели грузовиков. Следующая далее цифра характеризует моющие, противозадирные способности и вязкостные свойства. Наиболее высокие качества имеют масла категории 3. Например, категория Е3-96, кроме противоизносных свойств и предотвращения образования нагара на поршне обеспечивает сохранение вязкостных характеристик при высокой температуре и способность диспергировать сажу.
                                                                                                                                            Этими основными сведениями о маслах мы и ограничимся, поскольку при существующем обилии марок выбор масла – скорее искусство, чем наука. И единственный бесспорный совет – опирайтесь на здравый смысл.

                                                                                                                                            Вентиляция картера

                                                                                                                                            По существующим требованиям к токсичности современные двигатели оборудуют системой принудительной вентиляции картера, направляющей картерные газы во впускную систему. Наиболее эффективной, но более сложной является схема, при которой воздух в картер проходит через отдельный воздушный фильтр. На бензиновых двигателях при малых нагрузках часть картерных газов, разбавленных воздухом, поступает в воздушный фильтр за фильтрующим элементом, а другая часть через регулирующий золотник или жиклер подается в задроссельное пространство.

                                                                                                                                            Схема вентиляции картера дизеля:

                                                                                                                                            1 – крышка фильтра системы вентиляции картера; 2 – мембрана; 3 – пружина; 4 – крышка клапана; 5 – шланг отвода картерных газов; 6 – трубка слива масла; 7 – блок-картер; 8 – крышка головки цилиндров; 9 – штуцер; 10 – впускной трубопровод

                                                                                                                                            Большинство современных дизелей выпускается фактически только с системой всасывания картерных газов во впускной трубопровод. Количество картерных газов, поступающих в камеру сгорания, зависит главным образом от состояния цилиндропоршневой группы. Однако при увеличении сопротивления воздушного фильтра выше нормы и при износе сальников добавляется воздух с пылью, поступающий через них в картер. Это приводит к увеличению абразивного износа. Поэтому особенно важно следить за показаниями индикатора засоренности воздушного фильтра, которым, как правило, оборудуются двигатели большого литража, и своевременно заменять воздушный фильтр. Кроме того, необходимо систематически проводить обслуживание системы вентиляции картера (промывку каналов, дозирующих элементов, клапана).

                                                                                                                                            Необходимо иметь в виду, что при износе цилиндропоршневой группы и уплотнений стеблей впускных клапанов увеличивается попадание паров масла в камеру сгорания. Это существенно повышает выброс канцерогенных веществ с отработавшими газами. Поэтому двигатели, оборудованные системой принудительной вентиляции картера, при повышенном угаре масла необходимо своевременно отправлять в ремонт.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-sistemy-ventiljacii-kartera/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг расширительного бачка 2108 https://litezona.ru/shlang-rasshiritelnogo-bachka-2108/ https://litezona.ru/shlang-rasshiritelnogo-bachka-2108/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-rasshiritelnogo-bachka-2108

                                                                                                                                            Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                            Этот товар выбрали 11 покупателей

                                                                                                                                            Оригинальный шланг расширительного бачка (от бачка к радиатору), который поставляется на конвейер Автоваза.

                                                                                                                                            Вес, кг: 0.1 Размеры, см: 76 х 8 х 1 Объем, м3: 0.00061

                                                                                                                                            Варианты доставки товара

                                                                                                                                            Обратите внимание!
                                                                                                                                            Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                            С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                            Посылка Почтой России

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                            Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                            Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                            Транспортные компании

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                            Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                            Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                            Длина шланга 77 см

                                                                                                                                            Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

                                                                                                                                            02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

                                                                                                                                            Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

                                                                                                                                            02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

                                                                                                                                            Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

                                                                                                                                            02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

                                                                                                                                            Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

                                                                                                                                            После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

                                                                                                                                            На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

                                                                                                                                            07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

                                                                                                                                            Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

                                                                                                                                            05. ТК "КИТ" — очень много филиалов

                                                                                                                                            Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                            Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

                                                                                                                                            Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

                                                                                                                                            Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                            06. ТК "Деловые линии"

                                                                                                                                            Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

                                                                                                                                            09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

                                                                                                                                            ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

                                                                                                                                            12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

                                                                                                                                            Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

                                                                                                                                            ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.

                                                                                                                                            Шланг расш. бачка 2108 БРТ

                                                                                                                                            Доставка в регионы

                                                                                                                                            • Доставка заказа стоимостью от 5 000 рублей — бесплатно, если стоимость доставки не превышает 500 рублей, в остальных случаях доставка товара оплачивается при получении товара.
                                                                                                                                            • Доставка до транспортной компании — БЕСПЛАТНАЯ.
                                                                                                                                            • Сроки, стоимость и способ доставки зависят от веса, габаритов и стоимости заказываемого товара.
                                                                                                                                            • Варианты по доставке может подобрать менеджер интернет-магазина.

                                                                                                                                            Заказы обрабатываются ежедневно с 07:00 до 19:00 (время московское).

                                                                                                                                            Порядок отгрузки в регионы РФ:

                                                                                                                                            1. Оформите заказ в интернет-магазине (на сайте или по телефону 8-800-234-96-34).
                                                                                                                                            2. Оплатите стоимость товара любым удобным способом (картой, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney, по квитанции в банке).
                                                                                                                                            3. После поступления денег (обычно деньги приходят мгновенно) мы практически сразу доставим заказ до транспортной компании или "Почты России".

                                                                                                                                            Менеджеры интернет-магазина помогут вам выбрать наиболее дешевый и быстрый способ доставки заказа, можете довериться нашим специалистам, которые изучили все нюансы ценообразования транспортных компаний.

                                                                                                                                            Телефон: 8-800-2005-888
                                                                                                                                            Сайт: http://www.russianpost.ru
                                                                                                                                            Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
                                                                                                                                            Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
                                                                                                                                            Расчитать стоимость доставки
                                                                                                                                            Отследить груз

                                                                                                                                            Деловые линии
                                                                                                                                            Телефон: 8 (495) 981-90-09
                                                                                                                                            Сайт: http://www.dellin.ru
                                                                                                                                            Покрытие: 500 городов России
                                                                                                                                            Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
                                                                                                                                            Расчитать стоимость доставки
                                                                                                                                            Отследить груз

                                                                                                                                            Внимание — Данный способ доставки заказывается у консультанта!
                                                                                                                                            Телефон: 8 800 200-50-55
                                                                                                                                            Сайт: http://www.emspost.ru
                                                                                                                                            Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
                                                                                                                                            Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс — выходной
                                                                                                                                            Расчитать стоимость доставки
                                                                                                                                            Отследить груз

                                                                                                                                            ПЭК
                                                                                                                                            Телефон: 8 (8482) 94-93-94
                                                                                                                                            Сайт: http://www.pecom.ru
                                                                                                                                            Часы работы: пн-пт с 8 до 20 сб с 10 до 16, вс — выходной
                                                                                                                                            Расчитать стоимость доставки
                                                                                                                                            Отследить груз

                                                                                                                                            СДЭК
                                                                                                                                            Телефон: 8 (8002) 50-04-05
                                                                                                                                            Сайт: http://www.edostavka.ru/
                                                                                                                                            Часы работы: пн-пт с 8:30 до 19, сб с 10 до 16, вс — выходной
                                                                                                                                            Расчитать стоимость доставки
                                                                                                                                            Отследить груз

                                                                                                                                            Магазины "Навигатор" (Тольятти, Сызрань и Димитровград)

                                                                                                                                            Заказ можно забрать в большинстве случаев почти сразу в любом из 15-и магазинов сети "Навигатор". Товар выдается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение и т.д.).

                                                                                                                                            Если Вы не можете определиться с выбором транспортной компании или не знаете какие транспортные компании доставляют грузы в Ваш город, мы будем рады подсказать Вам.

                                                                                                                                            Если Вы сотрудничаете с транспортной компанией, не представленной в этом списке, то напишите нам и мы довезем Ваш груз до любой ТК, в пределах города Тольятти.

                                                                                                                                            Отгрузка заказа осуществляется от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от наличия заказанного товара.

                                                                                                                                            Получение товара юридическим лицом

                                                                                                                                            Для получения товара необходимо предоставить:

                                                                                                                                            • печать или доверенность на получение товара, выписанную на имя получателя товара, с печатью предприятия или ИП, на которых были оформлены документы;
                                                                                                                                            • паспорт.

                                                                                                                                            При отсутствии документов товар не выдается.

                                                                                                                                            Доставка по Тольятти

                                                                                                                                            Курьером:

                                                                                                                                            • По Автозаводскому району — 90 руб.
                                                                                                                                            • По Центральному району — 150 руб.
                                                                                                                                            • По Комсомольскому району — 200 руб.

                                                                                                                                            Заказы на сумму от 10 000 рублей доставляются бесплатно в пределах города Тольятти.

                                                                                                                                            Заказы, размещённые покупателем и подтвержденные менеджером до 12:00 доставляются в этот же день (при условии, что товар есть в наличии на складе),

                                                                                                                                            Если заказ был оформлен после 12:00, то курьер доставит его на следующий день.

                                                                                                                                            Вместе с заказом вы получите пакет документов

                                                                                                                                            Для частных лиц:

                                                                                                                                            Для юридических лиц:

                                                                                                                                            • Оригинал счета
                                                                                                                                            • Универсальный передаточный документ.

                                                                                                                                            После прибытия курьера Вам необходимо:
                                                                                                                                            Осмотреть товар по внешнему виду.
                                                                                                                                            Проверить комплектность.
                                                                                                                                            Расписаться в накладной, что будет являться подтверждением того, что Вам доставили товар надлежащего качества.

                                                                                                                                            • Уникальный ключ ЦБ-00036061
                                                                                                                                            • Производитель запчасти БРТ
                                                                                                                                            • Каталожный номер 21080-1303080Р

                                                                                                                                            Применяемость:

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-rasshiritelnogo-bachka-2108/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг рабочего цилиндра сцепления 2101 https://litezona.ru/shlang-rabochego-cilindra-sceplenija-2101/ https://litezona.ru/shlang-rabochego-cilindra-sceplenija-2101/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-rabochego-cilindra-sceplenija-2101

                                                                                                                                            Код товара: 003820

                                                                                                                                            Артикул товара: 2101-1602590

                                                                                                                                            Артикул производителя: 21010-1602590-00

                                                                                                                                            270 р. в рознице

                                                                                                                                            Если вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе, отправьте на запрос мы Вам поможем

                                                                                                                                            Адрес: 117405 Г. Москва, Варшавское шоссе 170 Г

                                                                                                                                            Телефон: 8 (499) 426-01-56
                                                                                                                                            8 (499) 426-01-66

                                                                                                                                            Подбор деталей возможен несколькими способами. Самый надежный из них – выбрать по оригинальной программе автопроизводителя. Однако доступ к этим программам могут получить только специалисты: официальные дилеры, магазины, продающие запчасти. Дилеры предлагают исключительно оригинальные детали. В остальных же автомагазинах могут предложить альтернативу – оригинальную запчасть или от производителя (попросту «неоригинальную»).

                                                                                                                                            В холодное и слякотное время, длящееся в нашей климатической полосе, примерно с конца октября по начало апреля, нужно и важно следить за внешним состоянием своего автомобиля и регулярно его мыть. И это важно не только в плане эстетики и внешней привлекательности Вашего авто, но и в целях дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля, от разъедающего влияния самых различных солей и реагентов.

                                                                                                                                            Шланг цилиндра сцепления предназначен для передачи рабочей жидкости в системе привода сцепления от главного цилиндра к рабочему цилиндру сцепления. Так же применяется для соединения жестких трубопроводов системы сцепления в местах, где жесткое соединение невозможно.

                                                                                                                                            Шланг цилиндра сцепления состоит из армированного рукава высокого давления с двумя присоединительными наконечниками.

                                                                                                                                            Резиновый рукав – изготовлен из резины, на основе высокополимерного каучука, стойкой к спирто-бензино-масляной смеси.

                                                                                                                                            Наружная поверхность резинового рукава шланга пропитана специальными веществами и соединениями, которые позволяют значительно повысить защитные свойства рукава к агрессивным факторам и дают возможность эксплуатации шланга цилиндра сцепления в режиме экстремальных температур от – 50 до +90 оC.

                                                                                                                                            Давление, которое должен выдерживать рукав без разрушения регламентировано ГОСТ Р 52452 – 2005 и должно быть не менее 35МПа.

                                                                                                                                            Технология производства шлангов цилиндра сцепления предусматривает максимальную автоматизацию производственных процессов. Контроль качества организован после каждой операции в полном соответствии с требованиями стандарта ISO / TS 16949.

                                                                                                                                            Расчетный срок службы шланга цилиндра сцепления не менее 36 месяцев или 90 000 км.

                                                                                                                                            Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21011602590 .

                                                                                                                                            ВАЗ 2101- 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

                                                                                                                                            Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

                                                                                                                                            Как самостоятельно заменить шланг цилиндра сцепления ВАЗ 2101- 2107 на автомобиле семейства ВАЗ.

                                                                                                                                            С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

                                                                                                                                            Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

                                                                                                                                            Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

                                                                                                                                            ПРОБЛЕМА:
                                                                                                                                            1. После установки ГТЦ+ВУТ21214 и попытке поставить на кронштейн ВУТа расширительный бачок от Приоры он уперся в бачок ГЦС (у меня стоял стоковый).
                                                                                                                                            2. Левая нога стала немного больше правой)

                                                                                                                                            РЕШЕНИЕ:
                                                                                                                                            1. Установить ГЦС от ГАЗ 66,ГАЗ 3307
                                                                                                                                            — диаметр поршня как у родного
                                                                                                                                            — запитка через вертикальный штуцер
                                                                                                                                            — легче найти, чем качественный родной

                                                                                                                                            2. Установить РЦС-автомат от Шнивы (ВАЗ 2123) пр-во Автоваз
                                                                                                                                            — диаметр поршня почти как у нашего
                                                                                                                                            — педаль сцепления становится легче
                                                                                                                                            — легче найти, чем качественный родной

                                                                                                                                            ЗАПЧАСТИ:
                                                                                                                                            1. ГЦС — ГАЗ 66

                                                                                                                                            2. ГЦС — ИЖ2126 (снимаем с машины — будем использовать крепежную вилку)
                                                                                                                                            3. Бачок ГЦС ВАЗ2101 + шланг от Нивы

                                                                                                                                            8. Располовиненная втулка для засухаривания РЦС в ухе картера сцепления УЗАМ
                                                                                                                                            Чертеж втулки представлен на форуме ИЖ 2126 — uncle sergio

                                                                                                                                            3. Берем сверло 8,5мм и сверлим два отверстия под крепеж ГЦС направив штуцер вверх (как это сделать в картинках описано при установке ГЦС от Волги)
                                                                                                                                            4. Фиксируем новый ГЦС в штатное место.

                                                                                                                                            5. Соединяем вилку с педалью сцепления — у меня педаль сцепления и тормоза встали на одном уровне.
                                                                                                                                            6. Вворачиваем один конец трубки в ГЦС ГАЗ (резьбы совпадают)
                                                                                                                                            7. Другой конец подводим к кронштейну-фиксатору

                                                                                                                                            РЕЗУЛЬТАТЫ:
                                                                                                                                            Сначала подумал, что не прокачал сцепление — педаль стала легче в два раза (усилие на педали сцепления такое же как тормоза с ГТЦ+ВУТ ВАЗ 21214).
                                                                                                                                            Потом боялся, что будут проблемы с переключениями — но нет, даже четче стали включаться.
                                                                                                                                            Сейчас кайфую от эффекта, особенно вкупе с тормозами)

                                                                                                                                            ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
                                                                                                                                            1.dimakalash
                                                                                                                                            2. uncle sergio с форума ИЖ 2126

                                                                                                                                            Цена вопроса: 1 600 ₽

                                                                                                                                            ИЖ 21261 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

                                                                                                                                            Машины в продаже

                                                                                                                                            ИЖ 2717, 2007

                                                                                                                                            ИЖ 2126 Ода, 2003

                                                                                                                                            ИЖ 2717, 2001

                                                                                                                                            ИЖ 2715, 1991

                                                                                                                                            Комментарии 22

                                                                                                                                            Можешь поподробней рассказать как ставиться РЦС2123?
                                                                                                                                            Вытачиваеться втулка, это понятно. Потом ее на 2 части разрезать надо? Ширина реза сколько? Чем резать?
                                                                                                                                            Дальше просто вставляется в ухо и все?

                                                                                                                                            обычная ножевка. ширина не принципиальна.Слишком мало я бы делать не стал чтоб не закисало.
                                                                                                                                            Втулка работает в распор, поэтому даже в больших зазорах никуда не денется.
                                                                                                                                            Важно, что сцепа станет беззазорной, и поэтому выжимной должен соответствовать.
                                                                                                                                            Удачный опыт еще можно посмотреть у Сереги MetalFana, неудачный (разрушение выжимного) у Саши Scales’a

                                                                                                                                            Обрати внимание на ширину бурта 10 мм. Я не помню, но вообще она не просто так и должна влиять. Посмотри в гараже Сергея на ТКМ или еще у кого.

                                                                                                                                            Хорошо, гляну.
                                                                                                                                            Сцепление такое куплено, от ваз 2107, у него какой выжимной, я и не знал выжимной бывает беззазорным

                                                                                                                                            вообще в стоке там зазорное, но на фото пята на корзине отсутствует, полагается, обычно, что это признак беззазорности.
                                                                                                                                            У меня были выжимные с таких комплектов, у некоторых был пластиковый сепаратор, долго думал, советовался на форуме. В итоге сделал зазорное. В том числе по негативному опыту Саши.
                                                                                                                                            Считается, что в таком случае будет повышенный износ лепестков корзины.
                                                                                                                                            На той машине у меня пробеги мизер, заметного износа пока нет.

                                                                                                                                            Как сделать тебе, решение за тобой.
                                                                                                                                            Наверное все ж стоит делать беззазорным.
                                                                                                                                            Тем более что шниварцс в стоке именно на это и заточен.

                                                                                                                                            Можешь поподробней рассказать как ставиться РЦС2123?
                                                                                                                                            Вытачиваеться втулка, это понятно. Потом ее на 2 части разрезать надо? Ширина реза сколько? Чем резать?
                                                                                                                                            Дальше просто вставляется в ухо и все?

                                                                                                                                            Привет, берешь ножовку по металлу, зажимаешь в тисы, распиливаешь на две части, вставляешь в ухо, устанавливаешь РЦС, прокачиваешь сцепление — все.

                                                                                                                                            Себе тоже давно поменял привод сцепления, родной максимум год-полтора работает(новый) . Себе ставил от Ланоса, как главный так и рабочий, там все крепится на свои места (заводские) диаметр рабочего такой же как и у нас, главный пришлось на 1,5 мм подточить отверстие напильником и все, за час полностью переставил. бачок такой же как и у автора, вертикальный небольшой. работает отлично и педаль мягкая .

                                                                                                                                            Можно с этим же решением сделать регулируемый вариант — уменьшить стартовый выступ толкателя за счет большего выдвижения РЦС ближе к рычагу вилки сцепления.

                                                                                                                                            А какой удлинитель ты ставишь на шток ГЦС, для соблюдения расстояния.

                                                                                                                                            получается сцепа нажималась туго по большей части из за РЦС? и если у меня с гцс все норм, поменяв рцс на такой же как у тебя, я перестану качать мышцы левой ноги? xD

                                                                                                                                            Можно было просто шток переставить и обойтись без переходника, штуцер под шланг поставляется в запчасти, также можно поставить если у вас есть цилиндр Газовский с бачком.

                                                                                                                                            Что-то я запутался :). У тебя получается — "педаль стала легче в два раза", а по этим двум выкладкам в такой комбинации получается тяжелая педаль — 2126.ru/tuning/docs/030clutch/ и info.auto.ru/izh/faq/article/2864/ . Может я упустил какой-то важный пункт?!

                                                                                                                                            Не знаю какое сцепление у автора этой статьи, но лично я когда выкинул всё 412-е сцепление, маховик и вилку, и установил маховик переточенный под корзину Шеви-Нивы, диск родной, выжимной SKF от 2141, вилка Ода, направляющая самодельная. Привод сцепления полностью родной, положение педали не менял, тогда сцепление действительно стало напоминать дрэгрэйсинговое, схватывает как выключатель в коротком промежутке хода и в этом ходе усилие немножко больше чем было раньше. Хочу ещё РЦС от Шнивы поставить чтоб не тратить ход педали на "зазор" и сделать его самоподводящим.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-rabochego-cilindra-sceplenija-2101/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг подогрева карбюратора ваз 2109 https://litezona.ru/shlang-podogreva-karbjuratora-vaz-2109/ https://litezona.ru/shlang-podogreva-karbjuratora-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-podogreva-karbjuratora-vaz-2109

                                                                                                                                            При ремонте карбюратора Солекс, его снятии-установки на двигатель, замене новым приходится снимать и обратно устанавливать идущие к нему шланги и трубки.

                                                                                                                                            Всего на карбюраторе Солекс, модели 2108, 21081, 21083, четыре шланга и одна трубка.

                                                                                                                                            Шланги и трубки карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

                                                                                                                                            1. Шланг топливоподачи (главной топливной магистрали, по которой бензин поступает в карбюратор)

                                                                                                                                            См. фото выше. Толстый бензостойкий шланг, одевается с натягом на штуцер приема топлива в крышке карбюратора. Крепится хомутом. При снятии шланга возможны проблемы, так как он прикипает к штуцеру. Для начала проворачиваем его вокруг штуцера, потом, вращая, стягиваем, упираясь в него шлицевой отверткой.

                                                                                                                                            2. Шланг «обратки» (обратной топливной магистрали слива лишнего топлива в бензобак)

                                                                                                                                            Бензостойкий, меньшего диаметра, чем шланг топливоподачи. Одевается с натягом на топливовозвратный штуцер в крышке карбюратора. Крепится хомутом. Затруднение при снятии может возникнуть аналогично описанному выше.

                                                                                                                                            3. Шланг малой ветви системы вентиляции картерных газов (по нему отводятся картерные газы из двигателя на холостом ходу)

                                                                                                                                            Соединятет штуцер на клапанной крышке двигателя и штуцер подвода картерных газов в нижней части корпуса карбюратора. Шланг пластиковый, одевается с натягом на штуцер. Крепления хомутом не требует, но для подстраховки от возможного «подсоса» лишнего воздуха можно закрепить.

                                                                                                                                            4. Шланг блока подогрева карбюратора

                                                                                                                                            В разрыв шланга установлен блок подогрева карбюратора Солекс. Он одевается на штуцера блока подогрева. По шлангу движется охлаждающая жидкость от подводящей трубы помпы к впускному коллектору двигателя. Шланг входит в малый круг системы охлаждения двигателя, поэтому ОЖ прогревается в нем в первую очередь. Крепление обоих отрезков шлангов производится хомутами. При замене охлаждающей жидкости снимают один из отрезков шланга со штуцера блока подогрева, для удаления воздуха из системы охлаждения.

                                                                                                                                            5. Трубка подведения разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания трамблера

                                                                                                                                            Одевается на штуцер в корпусе карбюратора. Другим концом на штуцер корпуса вакуумного регулятора опережения зажигания на трамблере. Шланг пластиковый, крепления не требует. В ряде случаев на его концах устанавливаются кольцевые пластиковые фиксаторы, которые необходимо надвигать на них после установки трубки на штуцера. Соединение должно быть герметичным, так как в противном случае отказывается нормально работать вакуумный регулятор и падает мощность и приемистость двигателя.

                                                                                                                                            Примечания и дополнения

                                                                                                                                            — Крепление топливных шлангов карбюратора должно быть надежным (рекомендуется использовать качественные хомуты). Не допускается трещин и расслоения шланга, так как возможное подтекание бензина будет происходить над раскаленным впускным коллектором двигателя, что опасно.

                                                                                                                                            Еще статьи по устройству карбюратора Солекс (2108, 21081, 21083)

                                                                                                                                            Перед наступлением холодов каждый автолюбитель озадачивается проверкой отопления салона своего авто. Обогрев машины в значительной степени затрудняется, когда в отопительной системе образуется завоздушивание, так как оно препятствует быстрому нагреванию отопителя. Есть несколько несложных способов, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2109. Сейчас мы их рассмотрим поподробнее.

                                                                                                                                            Почему опасно завоздушивание?

                                                                                                                                            1. Воздушная пробка, присутствующая в печке и системе охлаждения ВАЗ-2109, доставит вам много неприятностей. Так как мотор будет неравномерно прогреваться и велика вероятность его перегрева из-за плохого охлаждения. Присутствие воздуха в контуре не даёт циркулировать ОЖ, из-за этого нарушается отбор тепла антифризом от двигателя. А также воздушная пробка мешает проникновению охлаждайки в радиатор, тем самым обеспечивая двигателю перегрев.
                                                                                                                                            2. Завоздушивание также может появиться из-за долго неработающей печки автомобиля. В этом случае антифриз не проникает в радиатор отопителя и остаётся прохладным, также не нагревается и воздух.

                                                                                                                                            Каким образом можно удалить завоздушивание в системе?

                                                                                                                                            Есть несколько простых и действенных способов удалить воздух из системы отопления ВАЗ-2109, которые подходят и для других автомобилей.

                                                                                                                                            Самых популярных способа три, они основываются на принципе: молекулы кислорода легче молекул воды и, следовательно, они скапливаются наверху, где их и убирают.

                                                                                                                                            Важно перед началом работ полностью открыть кран отопителя на максимальную температуру воздуха.

                                                                                                                                            1. Первый метод является универсальным для машин, у которых можно отцепить шланг, что подогревает дроссельный узел или карбюратор. Эти действия можно сделать на большей части автомобилей ВАЗ.

                                                                                                                                            Здесь карбюратор — это самая верхняя точка охлаждающей системы мотора. Поэтому это место больше всего подходит для удаления воздуха.

                                                                                                                                            • Снимите оба защитных кожуха и всё, что не даёт добраться до отопителя.
                                                                                                                                            • Открутите хомут подогревающего шланга, снимите его со штуцера.
                                                                                                                                            • Открутите крышку расширительного бачка и накачивайте туда воздух, пока из дроссельного узла или патрубка не пойдёт охлаждайка.
                                                                                                                                            • В момент, когда появится жидкость из шланга или штуцера, быстро наденьте шланг на место и прикрутите всё как было.

                                                                                                                                            Вышеописанные манипуляции позволят избавиться от воздушной пробки на 99%.

                                                                                                                                            1. Второй способ реализуется снятием патрубков, подогревающих дроссельный узел. Он немного схож с вышеописанным, но не требуется продувание бачка.
                                                                                                                                            • Аналогично первому методу нужно снять защитные кожухи и прогреть мотор до рабочей температуры, заглушить.
                                                                                                                                            • Оставьте крышку на расширительном бачке, но при этом уберите шланг со штуцера.
                                                                                                                                            • Когда пойдёт охлаждайка, поставьте все трубки на свои места и соберите всё обратно.
                                                                                                                                            • Одной попытки может быть мало и процедура может не дать положительного результата, возможно, её нужно будет повторить ещё второй раз.

                                                                                                                                            Важно! Помните о мерах самобезопасности. Охлаждайка в контуре может находиться под давлением и её температура может быть выше 85 градусов. При попадании её на кожу может произойти ожёг. Постарайтесь защитить руки хотя бы подручными методами. Например, наденьте тряпичные перчатки, а поверх них прорезиненные.

                                                                                                                                            1. Третий метод самый простой, для него не требуется разбирать систему. Но к сожалению, этот способ не так эффективен, как 2 предыдущих.

                                                                                                                                            • Загоните машину на подъём таким образом, чтобы был приподнят верх и крышка радиатора стала самым высоким местом.
                                                                                                                                            • Уберите крышку с расширительного бачка и радиатора.
                                                                                                                                            • Включите зажигание и прогрейте мотор до рабочей температуры.
                                                                                                                                            • Антифриз будет постепенно поступать в систему. Необходимо будет его время от времени подливать, чтобы сохранить нужный уровень.
                                                                                                                                            • Чтобы повысить поток ОЖ, повысьте обороты мотора. Уровень антифриза в этом случае может резко снизиться и следует его срочно добавить. Процедуру следует продолжать до того момента, пока не прекратят появляться пузырьки из обратки.

                                                                                                                                            Горячий поток из воздуховодов печки является признаком исчезновения завоздушивания.

                                                                                                                                            Профилактика завоздушивания

                                                                                                                                            Соблюдайте нехитрые правила при замене охлаждайки и вы сможете избежать проблемы появления завоздушивания:

                                                                                                                                            • Заливайте охлаждающую жидкость медленно, не торопясь, маленькими частями.
                                                                                                                                            • Заливая ОЖ, сжимайте патрубки, прокачивая её.
                                                                                                                                            • Предварительно снимите один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке на впрысковом моторе, так как туда и вытиснется лишний воздух. После чего можно заливать ОЖ.

                                                                                                                                            Обычно после замены охлаждающей жидкости на ВАЗ-2109 в 90% случаев возникает воздушная пробка. Печка начинает не справляться со своей задачей. Но вы можете избежать этой проблемы, соблюдая наши нехитрые рекомендации по замене ОЖ.

                                                                                                                                            • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
                                                                                                                                            • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
                                                                                                                                            • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
                                                                                                                                            • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
                                                                                                                                              (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
                                                                                                                                            • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

                                                                                                                                            Способы оплаты

                                                                                                                                            Варианты доставки

                                                                                                                                            Варианты самовывоза

                                                                                                                                            Товар добавлен в закладки!

                                                                                                                                            • Описание
                                                                                                                                            • Отзывы

                                                                                                                                            ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2115 с карбюраторным двигателем.

                                                                                                                                            Армированные силиконовые шланги отопителя и системы охлаждения синего цвета.

                                                                                                                                            Шланги трёхслойные, толщина стенки 4,5 мм.

                                                                                                                                            Преимущества:

                                                                                                                                            — используемый в производстве силикон делает продукт стойким к износу и предотвращает появление микротрещин;

                                                                                                                                            — благодаря усилению корда из дакрона (3-х слойное армирование) выдерживают рабочее давление до 0,2 МПа;

                                                                                                                                            — прочность на растяжение и другие воздействия в 5 раз выше по сравнению с резиновыми патрубками;

                                                                                                                                            — силиконовые патрубки сохраняют эластичность при низких температурах (до -40°C) и могут эксплуатироваться при высоких температурах (до +180°C);

                                                                                                                                            — силиконовые патрубки великолепно садятся на посадочные места систем отопления и охлаждения, не требуя доработки.

                                                                                                                                            В комплекте: 1 шланг отопителя подводящий передний, 1 шланг отопителя отводящий передний, 1 шланг отопителя подводящий задний, 1 шланг отопителя отводящий задний, 1 шланг от расширительного бачка к термостату, 2 шланга термостата соединительных, 1 шланг трубы водяного насоса.

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-podogreva-karbjuratora-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг передний тормозной ваз 2114 цена https://litezona.ru/shlang-perednij-tormoznoj-vaz-2114-cena/ https://litezona.ru/shlang-perednij-tormoznoj-vaz-2114-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-perednij-tormoznoj-vaz-2114-cena

                                                                                                                                            Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                            Этот товар выбрали 7 покупателей

                                                                                                                                            Гибкий тормозной шланг ремкомплекта переднего тормоза.

                                                                                                                                            Обратите внимание!
                                                                                                                                            Подходит на все переднеприводные автомобили ВАЗ, кроме Калины 1118 (не подходят по длине, у них они длиннее).

                                                                                                                                            Вес, кг: 0.1 Размеры, см: 16 х 10 х 3 Объем, м3: 0.00048

                                                                                                                                            Варианты доставки товара

                                                                                                                                            Обратите внимание!
                                                                                                                                            Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                            С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                            Посылка Почтой России

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                            Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                            Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                            Транспортные компании

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                            Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                            Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                            Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                            • Наличными при получении
                                                                                                                                            • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                            • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                            • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                            • QIWI
                                                                                                                                            • ROBOKASSA

                                                                                                                                            Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                            На складе: 8 шт.

                                                                                                                                            Характеристики Шланг тормозной ВАЗ 2114 передний

                                                                                                                                            Заводской номер 2108-3506060
                                                                                                                                            Производитель БРТ
                                                                                                                                            Оригинальная запчасть для
                                                                                                                                            Применяемость 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
                                                                                                                                            Код товара 108594

                                                                                                                                            Прием заказов
                                                                                                                                            С 9:00 до 19:00 — Пн Вт Ср Чт Пт
                                                                                                                                            С 10:00 до 16:00 — Суббота

                                                                                                                                            Доставка по Москве

                                                                                                                                            • Курьером по адресу
                                                                                                                                            • Без предоплаты
                                                                                                                                            • Оплата па факту получения

                                                                                                                                            Доставка по России

                                                                                                                                            • Транспортными службами
                                                                                                                                            • Наложенный платеж
                                                                                                                                            • Деловые линии
                                                                                                                                            • ЖелДор
                                                                                                                                            • Почта России

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2108-09,1118 передний

                                                                                                                                            Шланг тормозной (рама-мост, к прав. задн. тормозу, внут.

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Ваз 2108-09 Передний Trialli Bf 108

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2101-07 задний БРТ 2101-3506085Р

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2101-07 передний Trialli арт. BF 10.

                                                                                                                                            TRIALLI (2110-3506060) Шланг тормозной передний/71192 В.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ-2108 передний (ОАО "БРТ")

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 01-07 передний БелМаг BM.1318

                                                                                                                                            TRIALLI (2121-3506061) Шланг тормозной передний (коротк.

                                                                                                                                            Комплект механизма тормозного заднего для ВАЗ 2121-2123.

                                                                                                                                            Шланг тормозной передний Kraft, для Peugeot 206 1.1-2.0.

                                                                                                                                            Передние тормозные колодки HANKOOK FRIXA на ВАЗ / Лада.

                                                                                                                                            Трубка магистральная тормозная ВАЗ 2101-07

                                                                                                                                            Шланг тормозной передний левый Kraft, для Nissan Primer.

                                                                                                                                            Трубка тормозная ВАЗ 2108 передняя правая

                                                                                                                                            Колодки тормозные передние ваз 2108-15 lada sport lada.

                                                                                                                                            Трубки тормозные (алюм. к-т 10 шт) ВАЗ 21213 t72

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ-2108 передний (TRIALLI)

                                                                                                                                            Трубка тормозная ВАЗ 2110 передняя левая

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Ваз 2123 Передний Trialli Bf 123

                                                                                                                                            2103-3510010-10-Усилитель тормозной вакуумный ВАЗ-2101-.

                                                                                                                                            Резинотехника 12129 шланг тормозной ваз 2123 шеви-нива.

                                                                                                                                            Трубка тормозная ВАЗ 2108 задняя правая

                                                                                                                                            Трубка тормозная ВАЗ 2110 передняя левая

                                                                                                                                            TRIALLI (2123-3506060) Шланг тормозной передний/71196 В.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2108-10 задний

                                                                                                                                            Цилиндр тормозной передний ВАЗ-2108 правый+шланг тормоз.

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Ваз 2108-09 Задний Trialli Bf 208

                                                                                                                                            Белмаг 1315 шланг тормозной ваз 2108 задний

                                                                                                                                            Белмаг 1317 шланг тормозной ваз 2108 передний

                                                                                                                                            Шланг тормозной задний l=256 ваз 2108-21099/2113-2115/1.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2101-07 задний Trialli арт. BF 201

                                                                                                                                            Шланг тормозной передний левый Kraft, для L1=190, L2=25.

                                                                                                                                            Белмаг шланг тормозной ваз 2108 передний

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Передний Ваз 2108 Белмаг

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ-2101 передний (ОАО "БРТ")

                                                                                                                                            Колодки тормозные ВАЗ 2121-2123 передние (LADA SPORT)

                                                                                                                                            Резинотехника шланг тормозной ваз 2108 задний

                                                                                                                                            Диск тормозной ВАЗ 2112 вентилируемый R14 Hofer

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2123 передний Trialli арт. BF 123

                                                                                                                                            Колодки тормозные передние ВАЗ 2192 LADA Sport LADA 219.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2108 задний Trialli арт. BF 208

                                                                                                                                            TRIALLI (2123-3506085) Шланг тормозной задний/71197 ВАЗ.

                                                                                                                                            Колодки тормозные передние ВАЗ 2101-07 (ATF)

                                                                                                                                            Комплект механизма тормозного заднего для ВАЗ 2121-2123.

                                                                                                                                            Колодки тормозные задн. ВАЗ 2108-2115, 1118 Калина, 217.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2123 задний Trialli арт. BF 223

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2123 передний БРТ 2123-3506060Р

                                                                                                                                            Шланг тормозной передний Kraft, для Audi 80, 100 1.3-2.

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Задний Ваз 2108 Trialli

                                                                                                                                            Накладки тормозные ВАЗ-2101

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Задний Ваз 2108 Белмаг

                                                                                                                                            Резинотехника 12097 шланг тормозной ваз 2108 задний

                                                                                                                                            Колодки тормозные задние ВАЗ 2190 Калина 2 с АБС (АвтоВ.

                                                                                                                                            Тормозной шланг Fenox PH214702

                                                                                                                                            Резинотехника 12078 шланг тормозной ваз 2108-09 перед.

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Ваз 2101-07 Передний Trialli Bf 101

                                                                                                                                            TRIALLI (2108-3506060) Шланг тормозной передний/71190 В.

                                                                                                                                            TRIALLI шланг тормозной ваз 2108 передний

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ-2110 передний (БелМаг)

                                                                                                                                            Фитинг тормозного шланга изгиб 20 градусов, повернут на.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ваз 2108-21099/2113-2115 Fenox PH21081C.

                                                                                                                                            Трубка тормозная ВАЗ 2108 передняя правая

                                                                                                                                            TRIALLI (2101-3506060) Шланг тормозной передний/71188 В.

                                                                                                                                            Шланг тормозной передний Kraft, для Audi 80, 90 1.8-2.8.

                                                                                                                                            Комплект крепежа задних тормозных колодок ВАЗ 2108-2112.

                                                                                                                                            Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2105-2108 (Белмаг)

                                                                                                                                            Тормоза передние вентилируемые в комплекте с суппортом.

                                                                                                                                            Шланг тормозной армированный redBTR в металлической опл.

                                                                                                                                            Трубка магистральная тормозная ВАЗ 2108-09

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2101-07 передний TRIALLI BF 101

                                                                                                                                            HOFER шланг тормозной ваз 2108-09 задн.

                                                                                                                                            Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2105, 2108-15, 1118 Калина.

                                                                                                                                            Шланг тормозной ВАЗ 2121 передний длинный БРТ 2121-3506.

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Задний Ваз 2123 Trialli

                                                                                                                                            Шланг Тормозной Передний Ваз 2108-09 Trialli

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-perednij-tormoznoj-vaz-2114-cena/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг от термостата к дроссельной заслонке https://litezona.ru/shlang-ot-termostata-k-drosselnoj-zaslonke/ https://litezona.ru/shlang-ot-termostata-k-drosselnoj-zaslonke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-ot-termostata-k-drosselnoj-zaslonke

                                                                                                                                          • Установить перепускную трубку (1) термостата на двигатель и завернуть болт (4) крепления кронштейна перепускной трубки термостата. Затянуть болт с моментом затяжки 10 Н·м (89 фунт дюйм).
                                                                                                                                          • Подсоединить возвратный шланг (2) охлаждения коллектора системы рециркуляции выхлопных газов к перепускной трубке (1) термостата и установить хомут (3) возвратного шланга охлаждения коллектора системы рециркуляции выхлопных газов.
                                                                                                                                          • Установить перепускные трубки термостата вместе с кронштейном (2) на перепускной шланг термостата и впускной шланг (4) охлаждающей жидкости двигателя.
                                                                                                                                          • Установить хомут (3) впускного шланга охлаждающей жидкости двигателя на перепускную трубку (2) термостата.
                                                                                                                                          • Установить хомут перепускного шланга термостата и хомут (1) впускного шланга насоса охлаждающей жидкости.
                                                                                                                                          • Завернуть 2 болта (1) перепускной трубки термостата в кронштейн (2) перепускной трубки термостата и затянуть их с моментом затяжки 22 Н·м (16 фунт фут).
                                                                                                                                          • Установить выхлопной сажевый фильтр. См. Сажевый фильтр выхлопной системы Замена .
                                                                                                                                          • Установить хомут (2) выпускного шланга радиатора моторного масла и подсоединить выпускной шланг (3) радиатора моторного масла на перепускную трубку (1) термостата.
                                                                                                                                          • Установить корпус дроссельной заслонки в сборе. См. Замена корпуса дросселя в сборе .
                                                                                                                                          • Подсоединить задний выпускной шланг расширительного бачка вместе с выпускной трубкой (4) расширительного бачка к перепускной трубке (1) термостата и установить хомут (5) заднего выпускного шланга расширительного бачка.
                                                                                                                                          • Завернуть болт (3) кронштейна выпускной трубки расширительного бачка во впускной коллектор (2) и затянуть его с моментом затяжки 9 Н·м (80 фунт дюйм).
                                                                                                                                          • Подсоединить выпускной шланг (4) отопителя к выпускной трубке (5) расширительного бачка и установить хомут выпускного шланга (3) отопителя.
                                                                                                                                          • Установить хомут (1) и подсоединить передний выпускной шланг расширительного бачка (2) к выпускной трубке (5) расширительного бачка.
                                                                                                                                          • Установить перепускной шланг термостата. См. Замена перепускного шланга термостата .
                                                                                                                                          • Установить переходник выпускного водяного патрубка двигателя. См. Замена переходника выпускного водяного патрубка двигателя .
                                                                                                                                          • В один прекрасный вечер у меня задымило из-под капота, благо, что машину успел запарковать. После открытия капота, мне предстал фонтанчик, бодро поливающий горячим антифризом половину подкапотного пространства со стороны аккумулятора. Виной всему пластиковая трубка, которая является частью трубки (узла) подогрева корпуса дроссельной заслонки (мой кат. номер: 58 26 481). Появились трещины, т.к. трубка была родная — с 2006 года.

                                                                                                                                            Новую трубку привезли уже на следующий день и я начал замену. Если со знанием что и как — полчаса максимум.

                                                                                                                                            Для ремонта потребовалось: перчатки, три пакетика, полотенце, бита T30, торцевая шестигранная головки на 7.

                                                                                                                                            Картинки не в порядке следования, так что заранее извиняюсь.

                                                                                                                                            1) Сбрасываем минусовую клемму АКБ.
                                                                                                                                            2) Отсоединяем разъём от датчика кислорода в воздушном патрубке.
                                                                                                                                            3) Снимаем короб воздушного фильтра вместе с гофрой, идущей к дроссельному узлу (у себя делал поэтапно, т.к. думал, что обойдусь без этого). На заслонку дроссельного узла надеваем пакет.
                                                                                                                                            4) Так же надеваем пакет на шкив генератора и кладём полотенце под дроссельный узел — на всякий пожарный.

                                                                                                                                            5) Отсоединяем разъёмы от модуля зажигания, и наверное датчика (точно не знаю, т.к. не занимался с ним), а так же кожух кабельной трассы.

                                                                                                                                            6) Откручиваем ЭБУ/мозги (четыре винта T30). Перед этим, неплохо бы отсоединить кабельную трассу, которая идёт над топливной рампой, но я делал без этого.

                                                                                                                                            7) Далее плоскогубцами сжимаем хомут на резиновой трубке, находящийся около дроссельного узла, а со стороны термостата отщёлкиваем пластиковую клипсу и вынимаем эту часть трубки из термостата.

                                                                                                                                            8) В этот момент очень хорошо запомнить, а лучше — сфотографировать, как проходит патрубок в хитросплетении проводов и трубок. После трубку можно вытащить, а можно, как я — сломать в нескольких местах и вынуть кусками.
                                                                                                                                            9) Протягиваем новую трубку аккуратно со стороны АКБ, т.к. она имеет сильный изгиб в этой части, который можно сломать. Под мозгами есть 2 крепёжных захвата, в которые необходимо установить трубку. Так же такой захват есть под петлёй для вывешивания двигателя (со стороны АКБ).
                                                                                                                                            10) Собираем всё в обратном порядке.
                                                                                                                                            11) Доливаем антифриз, даём машине поработать. В дальнейшем периодически поглядываем за его уровнем в бачке.

                                                                                                                                            В моём случае произошёл небольшой косяк: при вытаскивании патрубка из термостата, небольшая его часть осталась внутри. Пришлось отвёрткой аккуратно выковырять его оттуда.

                                                                                                                                            Как заменить патрубок обогрева дроссельной заслонки, крепление шланга к термостату, как крепится?

                                                                                                                                            • Ошибка 010608 в Опель Астра Эйч – 4 ответа
                                                                                                                                            • Где находится верхний патрубок радиатора в Опель Астра Эйч? – 2 ответа
                                                                                                                                            • Какой аналог радиатора охлаждения подходит для Опель Астра Эйч? – 1 ответ
                                                                                                                                            • Слетел верхний шланг с печки под капотом в Опель Астра Эйч – 1 ответ
                                                                                                                                            • Сколько литров тосола надо для полной замены ОЖ в Опель Астра Эйч? – 1 ответ

                                                                                                                                            Как правило там простой патрубок с пружинным хомутом.

                                                                                                                                            Разжимаете хомут, снимаете патрубок обогрева, устанавливаете новый.

                                                                                                                                            Это вид на термостате

                                                                                                                                            выход из корпуса термостата — просто защелкивается новая трубка

                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                            https://litezona.ru/shlang-ot-termostata-k-drosselnoj-zaslonke/feed/ 0
                                                                                                                                            Шланг от вакуумника к коллектору https://litezona.ru/shlang-ot-vakuumnika-k-kollektoru/ https://litezona.ru/shlang-ot-vakuumnika-k-kollektoru/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-ot-vakuumnika-k-kollektoru

                                                                                                                                            В общем, чеклист, основанный на небольшом, но собственном опыте. Может, кому-то из новичков пригодится. Я буду говорить о моторе УЗАМ с карбюратором Солекс, но в целом нижесказанное верно для любого двигателя с любым карбюратором.

                                                                                                                                            Каковы симптомы?
                                                                                                                                            1. Двигатель работает нестабильно, трудно выставить холостой ход.
                                                                                                                                            2. При резком газе — стреляет в карбюратор, на холостых — в выхлоп.
                                                                                                                                            3. Повышенный расход.
                                                                                                                                            4. Свечи (особенно 3 и 4 цилиндров) быстро приходят в негодность.
                                                                                                                                            5. Выхлоп воняет несгоревшим бензином.

                                                                                                                                            Естественно, первым делом необходимо выставить зажигание и отрегулировать клапана. Способы описывать здесь не буду, найти их очень просто. Будем считать, что это пройденный этап.

                                                                                                                                            Совет нулевой. Если есть время — не поленитесь и изучите видео Наиля Порошина. По каким-то причинам больше рекомендуют лекции Евгения Травникова, но он делает больший акцент именно на теорию. Если у Вас много времени и Вы понимаете, что не шарите в двигателе от слова "совсем", можете обратиться к нему. Если же Вы хотя бы примерно понимаете, где у карбюратора что расположено, советую не тратить по полчаса на каждое видео и сразу идти к Наилю, он практик и теорию в сжатом виде доступно подает.

                                                                                                                                            Совет первый. Не торопитесь крутить винты карбюратора и уж тем более его перебирать. Это можно сделать всегда.

                                                                                                                                            Совет второй. Вспомните, какие еще неисправности есть в Вашем авто. Например, хорошо ли работают тормоза и вакуумный усилитель в частности.

                                                                                                                                            Поехали!
                                                                                                                                            1. Внимательно проверяем шланги, идущие к впускному коллектору.
                                                                                                                                            1.1. Шланг к ВУТ. Проверяем не на машине — без опасений снимаем и осматриваем в руках. Из вакуумника шланг выдергивается руками или пассатижами, от коллектора отсоединяем, ослабив хомут. Если трубка на эконометр (о нем позже) подключена к нему через тройник — смотрим и тройник с его хомутами. Если шланг в сильных трещинах — меняем, если только в мелких поверхностных — смотрим концы. Если внутренняя часть потрескана — меняем срочно, если целая — пока еще походит, временно можно крепко замотать тонкой армированной лентой (серая такая, в хозтоварах и стройматериалах продается), хорошо ее натягивая. Ставим шланг отбратно, в ВУТ до упора, на штуцерах от души затягиваем хомуты.
                                                                                                                                            1.2. Смотрим, куда подключен шланг эконометра. Это опасный в плане подсоса воздуха шланг. Со временем он теряет гибкость, затвердевает, трескается и т.д. Он может подключаться и к ВУТ, и к тройнику на шланге ВУТ, и к коллектору. Фишка в том, что подключается-то он в одно место, а заготовлено может быть несколько. Поэтому:
                                                                                                                                            — если не используется тройник — удаляем его;
                                                                                                                                            — если не используется штуцер на коллекторе или около ВУТ — делаем заглушки холодной сваркой;
                                                                                                                                            — срезаем пару подсохших сантиметров.

                                                                                                                                            Я рекомендую подключать непосредственно к коллектору, меньше тройников — больше надежность. Если, конечно, у Вас на коллекторе есть нужный штуцер.

                                                                                                                                            1.3. Снимаем накладку торпедо. За приборкой виден тот же самый шланг эконометра. Отрезаем 1.5-2 отсохших сантиметра.
                                                                                                                                            1.4. Берем силиконовый шланг для вакуумного регулятора УОЗ от классики, отрезаем два кусочка по 4-5 см каждый. Плотно, на 1.5-2 см надеваем кусочки на концы шланга эконометра. Затем полученные концы так же плотно надеваем на штуцер эконометра и штуцер на коллекторе/тройник на шланге ВУТ.

                                                                                                                                            1.5. Проверяем вакуумный шланг от карбюратора к трамблеру. Тут все просто — шланг должен быть целым, а проложить его необходимо так, чтобы не было сильных перегибов (см. трамблер, вакуумный регулятор которого торчит в сторону колеса — конструктивная особенность УЗАМа) и соприкосновений с движущимися (ремень генератора) и горячими (выпускной коллектор) частями. Почитайте, кстати, про точную модификацию Вашего карба. Некоторые имеют дополнительные штуцеры, например, Солекс 21073, а некоторые, наоборот, не имеют (21041-…-10 для МПСЗ) штуцера для трамблера. Учитывайте это при подключении.

                                                                                                                                            Вуаля, четыре места подсоса мы ликвидировали! Если найдете достаточно длинный силиконовый шланг — меняйте трубку эконометра полностью, не пожалеете, хотя придется повозиться.

                                                                                                                                            1.6. Проверяем трубку отвода картерных газов. Из сапуна клапанной крышки к карбюратору идет толстая трубка, от которой через штуцер отходит тонкая трубка. Она тоже отвечает за отвод картерных газов в карб, но на холостых. Ее подключение тоже крайне важно, т.к. это защита от обмерзания канала холостого хода.

                                                                                                                                            Совет третий.Трубка отвода картерных газов обязательно должна входить в "черепаху" (толстая) и в штуцер в основании карба (тонкая), не слушайте никого, кто советует заправить ее под машину!
                                                                                                                                            Это одновременно утилизация токсичных газов и подогрев карбюратора. Если сапун плюется маслом — извиняйте, Вы попали на капиталку, можете временно внедрить маслоотвод, но трубка все равно должна идти в карб.
                                                                                                                                            Тонкая трубка, как и шланг эконометра, имеет свойство дубеть от времени и от холода. Заменить ее можно тем же куском силиконового шланга для трамблера либо шлангом системы охлаждения/подачи топлива. Не забываем проверять герметичность соединений и туго затягивать хомуты.

                                                                                                                                            2. Заводим двигатель. Смотрим, есть ли изменения. Если работа двигателя стала стабильной — поздравляю:) Если стало получше, но не идеально, едем дальше. Тем, у кого все хорошо, тоже не помешает, впрочем.

                                                                                                                                            Совет четвертый. На УЗАМе Солекс должен быть развернут первой камерой (той, что с воздушной заслонкой) от двигателя.
                                                                                                                                            Если посмотреть на двигатель 2106 или 2108, Вы увидите, что там так и сделано. Причина проста — топливо для холостого хода подается через пропил в месте соприкосновения дроссельной заслонки 1-й камеры и корпуса карбюратора. При стандартном расположении карбюратора это место оказывается ближе ко 2 и 3 каналам и дальше от 1 и 4, соответственно эти пары цилиндров на малых оборотах работают немного по-разному — во 2 и 3 смесь побогаче и ее побольше, в 1 и 4 — победнее и поменьше. Разворот карбюратора на 180 градусов (электромагнитным клапаном вперед) отдалит канал холостого хода от 2 и 3 цилиндров, и смесь будет распределяться более равномерно. Для этой переделки понадобятся тросики газа и подсоса от восьмерки (хотя у меня все встало с родными, кто как сможет проложить тросики. А может быть, у меня уже стояли восьмерочные:) ). Помимо распределения смеси тут есть еще один плюс — на порядок удобнее регулировать карбюратор. Больше не нужно пытаться попасть отверткой в винт так, чтобы не спотыкаться об шланги, бензонасос и прочую ерунду.

                                                                                                                                            3. На заведенном двигателе проверяем подсос воздуха между карбюратором и коллектором. Берем WD-40 и брызгаем на соединение коллектора, прокладок и карбюратора. Смотрим со всех 4 сторон и по углам тоже. Если WD-шка где-то быстро исчезла — там подсос:) Снимаем карбюратор, меняем прокладки (снизу вверх — тонкая с 1 отверстием, толстая, тонкая с 2 отверстиями), выпрямляем основание карбюратора под прессом. Не удивляйтесь — это единственный правильный выход, т.к. в случае шлифовки уменьшается сечение каналов в основании карбюратора (тех, что соприкасаются с прокладкой). Если лень или пока нет возможности — ставим карб обратно (в случае УЗАМа — развернув на 180 градусов), затягиваем моментом 11-17 Н*м (специалисты ДААЗа советуют не более 15). Берем ту же армированную ленту (если есть широкая (3-4 см) изолента — лучше ей или плотной пленкой, она хорошо тянется) и обтягиваем соединение. При этом стараемся не заклеить винт регулировки качества. Пары слоев достаточно. Потом нужно пройтись чем-нибудь твердым, но не очень острым, чтобы поплотнее прижать ленту.

                                                                                                                                            Так мы устранили пятое потенциальное место подсоса воздуха.

                                                                                                                                            4. Проверяем электромагнитый клапан и систему ЭПХХ.
                                                                                                                                            4.1.Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры. Снимаем провод с электромагнитного клапана. Если мотор заглох — отлично, если нет — клапан затянут не до конца либо в работу на ХХ включается ГДС (то есть винт количества перекручен). Тут необходимо проверить исправность самого клапана и системы ЭПХХ.
                                                                                                                                            4.2. Прочищаем канал холостого хода. Выкручиваем клапан, затыкаем пальцем отверстие для него, заводим двигатель, пару-тройку раз газуем. Канал чист, сор, если он там был, сгорел и улетел:) Вкручиваем клапан обратно.
                                                                                                                                            4.3. Проверяем электрику карбюратора. Контакт его концевика должен надеваться на металлический наконечник вина количества. Провод от концевика (с клеммой "папа" в пластиковом корпусе) подключен к клемме "мама" с блока ЭПХХ. При подаче 12В на клемму клапана он должен щелкнуть, при снятии напряжения — тоже. Если не щелкает — проверяем тестером, приходит ли на клемму 12В при включенном зажигании. Если нет — копаем электрику, если приходит, но клапан не щелкает — меняем клапан.
                                                                                                                                            4.4. Проверяем иглу клапана и жиклер ХХ. Игла при отсутствии напряжения на клемме ЭМК перекрывает канал ХХ внутри жиклера-отсекателя. Сам жиклер следует хорошенько продуть. Жиклеры бывают разных калибров, обычно от 38 до 42. Если будете брать новые жиклеры — не поленитесь взять старый и сравнить диаметр отверстий на просвет. У меня 39-й оказался больше 41-го:) Чем больше жиклер, тем меньше диапазон настройки качества смеси — эффект "полочки". Поищите видео на канале Наиля, он очень хорошо об этом рассказывает.
                                                                                                                                            4.5. Устанавливаем клапан на место. Если уплотнительное колечко потрескалось или порвалось, его лучше поменять. Затягивать клапан нужно без фанатизма, но обязательно до конца! Аккуратно, ключом на 12, одним-двумя пальцами, но до упора. Перетянете — сорвете резьбу, крышку карбюратора в цветмет. Недотянете — будет подсасывать бензин мимо жиклера. Цепляем провод на клемму. Если провод сидит неплотно, поджать клемму на проводе и примотать изолентой к клапану. Если провод слетит на ходу — мотор заглохнет, а замкнувший на массу провод может наделать неприятностей.

                                                                                                                                            Заводим двигатель, проверяем работу. Уже скоро все будет готово, переходим непосредственно к настройке.

                                                                                                                                            Совет пятый. Настраивайте холостой ход со включенными потребителями электроэнергии — ближний свет, мотор печки, дворники, магнитола. Это нужно, чтобы, во-первых, лучше заряжался аккумулятор на холостых, и, во-вторых, чтобы двигатель не глох при увеличении нагрузки — необходим запас мощности на работу постоянных потребителей, включение вентилятора радиатора, уменьшение оборотов при начале движения внатяг. Иначе двигатель может просто заглохнуть в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                            5. Регулировка холостого хода.

                                                                                                                                            Совет шестой. Перед регулировкой холостого хода было бы неплохо проверить уровень топлива в поплавковой камере, состояние запорной иглы и уплотнителя канала ХХ. Они зачастую являются причиной перелива. Хороший мануал по установке уровня топлива содержится здесь. После знакомства с этим сайтом Вы наверняка зададите вопрос — а зачем ты все это писал? Отвечу — нюансы, присущие Москвичу и УЗАМу, там не описаны, а совет шлифовать основание карбюратора — это вообще кощунство. В любом случае, ни те мануалы, ни мои советы — не истина в последней инстанции:) Но что-то я отвлекся. К делу.

                                                                                                                                            Смотрим состояние воздушного фильтра и свечей. Если были проблемы с холостым ходом и стрельбой в карб — и то, и то будет черным:) Меняем на новые. Крепко-накрепко прикручиваем черепаху к карбюратору. Напомню, что свечи нужно выбирать, исходя из длительности поездок. В частности, на УЗАМе по мурзилке нужно применять свечи с калильным числом 20. Но при коротких поездках они не будут успевать самоочищаться, поэтому стоит взять зубильные с калильным числом 17.

                                                                                                                                            Итак, выкручиваем винт качества, смотрим на состояние его уплотнительного кольца. Если оно рваное — меняем. Лучше заменить и сам винт. Закручиваем винт на два-четыре оборота (в мануалах встречал цифру 5-6, но так проще — лишь бы он из гнезда не вываливался). Включаем электроприборы, заводимся. Если двигатель не глохнет — винт количества пока не трогаем, если глохнет — прибавим пару оборотов. Медленно, по одному обороту закручиваем винт качества и ищем максимальные обороты двигателя. Как только они нашлись — выставляем винтом количества обороты около 900 в минуту. Снова ищем максимальные обороты винтом качества (вообще говоря, измениться ничего не должно, но бывает по-разному).

                                                                                                                                            Совет седьмой. Не бойтесь выкручивать винт качества! В зависимости от объема двигателя, сечения жиклера ХХ, бензина, фазы Луны и настроения соседей качество смеси будет меняться. Двигатель должен работать максимально стабильно, это главное.

                                                                                                                                            Когда Вы получите ровно работающий двигатель, не глохнущий от включения вентилятора или аварийки, можно приступать к тонкой настройке качества, содержания CO и CH в выхлопе. Просто медленно, по четверти оборота вкручиваем винт качества. При намеке на нестабильность работы — возвращаем винт обратно и уменьшаем шаг, делаем 1/8 оборота. Если есть желание — можно продолжать до бесконечности:) Все, после этого винтом количества можно подправить обороты при необходимости. Проверить правильность установки количества можно, сдернув с карбюратора вакуумный шланг трамблера. На холостых разрежение в нем должно отсутствовать, то есть работа двигателя при сдергивании/надевании в идеале измениться не должна.

                                                                                                                                            Совет восьмой.
                                                                                                                                            Не бойтесь ковыряться в своей машине. Это бесценный опыт.

                                                                                                                                            Я искренне надеюсь, что вышеописанное кому-либо пригодится:) Если есть вопросы, с радостью отвечу. Критика и указания на неточности принимаются, как, впрочем, и лайки:)

                                                                                                                                            Stay tuned, всем ровных дорог и полных баков!

                                                                                                                                            1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                            Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                            В этом видео-сюжете вы своими глазами увидите как влияет неисправный вакуумный усилитель тормозов на холостой ход автомобиля ВАЗ 2109, и как провести диагностику по выявлению именно этой неисправности. А также как влияют на ХХ порванные шланги на коллекторе автомобиля «Классика». Будет предложено несколько вариантов проверки и тестов на исправность вакуумнка. Можно будет наглядно увидеть как работает двигатель с неисправным вакуумным усилителем.

                                                                                                                                            Артикул: 2103-3510050-01 , артикулы доп.: 2103-3510050-01Р

                                                                                                                                            Код для заказа: 003811

                                                                                                                                            • С этим товаром покупают
                                                                                                                                            • показать еще
                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21012 чертежа
                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/mehanizm_upravleniya_tormozami-169/#part3682">Шланг усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/mehanizm_upravleniya_tormozami-169/#part3683">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21032 чертежа
                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/mehanizm_upravleniya_tormozami-133/#part11715">Шланг усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/mehanizm_upravleniya_tormozami-133/#part11716">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/mehanizm_upravleniya_tormozami-132/#part14970">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/lementy_privoda_tormozov-144/#part21349">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/lementy_privoda_tormozov-175/#part29771">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/lementy_privoda_tormozov-79/#part1670473">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/lementy_privoda_tormozov-92/#part1931669">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-1888/c110__lementy_privoda_tormozov-212/#part4219825">Шланг вакуумного усилителя 900Привод тормозов / C110. Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21022 чертежа
                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/mehanizm_upravleniya_tormozami-169/#part8166">Шланг усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/mehanizm_upravleniya_tormozami-169/#part8167">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21211 чертеж
                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/lementy_privoda_tormozov-133/#part60225">Шланг усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/mehanizm_upravleniya_tormozami-132/#part18076">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Механизм управления тормозами
                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/lementy_privoda_tormozov-182/#part25575">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/lementy_privoda_tormozov-149/#part54144">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/lementy_privoda_tormozov-79/#part1670473">Шланг вакуумного усилителяТормоза / Элементы привода тормозов
                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / Chevrolet / Chevrolet Niva 1.71 чертеж
                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/chevrolet-125/legkovye_avtomobili-30/chevrolet_niva_1_7-1233/lementy_privoda_tormozov__31__32__34__55_-193/#part2974984">Шланг усилителя 900Тормоза / Элементы привода тормозов (31, 32, 34, 55)

                                                                                                                                                                          Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                                                                                                        Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shlang-ot-vakuumnika-k-kollektoru/feed/ 0
                                                                                                                                                                        Шланг омывателя заднего стекла матиз https://litezona.ru/shlang-omyvatelja-zadnego-stekla-matiz/ https://litezona.ru/shlang-omyvatelja-zadnego-stekla-matiz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-omyvatelja-zadnego-stekla-matiz

                                                                                                                                                                        шланг бачка стеклоомывателя задний daewoo matiz (дэу матиз)

                                                                                                                                                                        каталожный номер: 96314794

                                                                                                                                                                        производитель: корея

                                                                                                                                                                        сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

                                                                                                                                                                        Как заменить жиклер омывателя заднего стекла на Дэу Матиз

                                                                                                                                                                        Фото и видеоинструкция по ремонту жиклера омывателя заднего стекла на автомобиле Дэу Матиз.

                                                                                                                                                                        Процедура снятия

                                                                                                                                                                        1. Отсоединяем шланг от жиклера омывателя.
                                                                                                                                                                        2. Тянем и снимаем жиклер омывателя с рычага.
                                                                                                                                                                        3. На место новый жиклер ставим в обратном порядке

                                                                                                                                                                        Видео по ремонту:

                                                                                                                                                                        ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

                                                                                                                                                                        Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
                                                                                                                                                                        Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shlang-omyvatelja-zadnego-stekla-matiz/feed/ 0
                                                                                                                                                                        Шланг на выхлопную трубу в гараже https://litezona.ru/shlang-na-vyhlopnuju-trubu-v-garazhe/ https://litezona.ru/shlang-na-vyhlopnuju-trubu-v-garazhe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-na-vyhlopnuju-trubu-v-garazhe

                                                                                                                                                                        С проблемой отвода выхлопных газов из гаража своими руками сталкивался любой автолюбитель, хоть раз в жизни занимавшийся ремонтом своего четырехколесного друга самостоятельно.

                                                                                                                                                                        В последнее время это особо актуально, так как в условиях тотального повышения цен на материалы и работу в автосервисе многие решают сэкономить и провести несложный ремонт у себя в гараже. Да и необходимость завести и прогреть машину в гараже возникает время от времени.

                                                                                                                                                                        Отвод из пластиковых труб

                                                                                                                                                                        Множество сайтов предлагают приобрести у них специальные запчасти или уже готовые системы, но возможно сделать ее и из подручных материалов или водопроводных гофрошлангов. Данные детали продаются в любом сантехническом магазине. Подобную систему мы и рассмотрим. Все предельно просто.

                                                                                                                                                                        Для работы нам понадобятся:

                                                                                                                                                                        • поливинилхлоридная труба, по диаметру подходящая под выхлопную трубу вашего автомобиля – все зависит от марки авто – но чаще всего 50-76 мм;
                                                                                                                                                                        • труба из ПВХ для вывода шланга наружу должна быть равна или чуть толще стены гаража;
                                                                                                                                                                        • гибкий гофрошланг, соединяющий стиральную машинку к сливу;
                                                                                                                                                                        • 2 переходника для соединения вышеперечисленных элементов;
                                                                                                                                                                        • крепления для шланга – их продают также в сантехническом магазине.

                                                                                                                                                                        Ход работы над системой

                                                                                                                                                                        Ход работы примерно такой:

                                                                                                                                                                        1. Сверлим отверстие в стене для вывода.
                                                                                                                                                                        2. Устанавливаем на стене крепления для гофрошланга.
                                                                                                                                                                          Необходимо, чтобы он был аккуратно закреплен, а не свисал и не мешал работе.
                                                                                                                                                                        3. Через переходники крепим пластиковую трубу к гибкому шлангу.
                                                                                                                                                                          Часть, надевающаяся на выхлоп, должна быть длиннее, с целью обеспечить максимально надежное вхождение шланга в выхлопную трубу.
                                                                                                                                                                        4. Остается только вывести устройство наружу.
                                                                                                                                                                          Через переходник подключаем ее к шлангу, выводим через отверстие в стене наружу и закрепляем ее герметиком и саморезами.
                                                                                                                                                                        5. Фиксируем гофрошланг креплениями к стене и система отвода выхлопных газов готова.

                                                                                                                                                                        В итоге

                                                                                                                                                                        Все применяемые материалы просты и доступны, поэтому реализация проекта должна ограничиваться только наличием свободного времени автовладельца, а также его работоспособностью.

                                                                                                                                                                        Приложив минимум усилий и финансов необходимо обезопасить себя от выхлопных угарных газов при выполнении ремонта автомобиля или при его прогреве.

                                                                                                                                                                        Изначально наша статья была задумана как частный случай, вроде того, когда необходимо завести машину, чтобы прогреть ее перед выездом, либо в тех вариациях, когда машина должна работать, при этом стоит в помещение, в гараже. То есть мы хотели рассказать вам об отводе выхлопных газов из гаража, чтобы не угореть, не надышаться. Однако чтобы все же иметь полную картину о вентиляции в гараже, мы решили добавить несколько абзацев по вентиляции и всего гаража в целом, независимо от того, будете ли вы заводить в нем машину или нет.
                                                                                                                                                                        Именно о таком «гаражном тюнинге», в смысле не тюнинге в гараже, а тюнинге самого гаража, мы и расскажем в нашей статье

                                                                                                                                                                        Вентиляция в гараже с погребом и смотровой ямой

                                                                                                                                                                        Начнем мы с общеизвестных истин, которые знает каждый, но соблюдает не всегда. Так как машина сложное конструкторское изделие, при этом состоящее в большинстве случаев из металла, да еще порой не коррозионностойкого, то хорошая вентиляция, снижающая влажность и предотвращающая застойные зоны в гараже, будет необходима.
                                                                                                                                                                        Думаем никому объяснять не надо, что машину мы иногда ставим в гараж после дождя или в межсезонья, когда днище у нее мокрое. В этом случае при отсутствии должной вентиляции, влаге будет просто некуда испаряться, а если даже она и испариться, то вся останется в боксе гаража. Все это перспективы совсем не радужные для ЛКП и металла кузовных элементов. Именно поэтому проточная вентиляция, пусть даже и пассивная, то есть без вентиляторов, будет обязательна. А если у вас есть возможность оставить машину в межсезонье вне гаража, на улице, при этом в безопасности, то лучше сделайте так. Итак, в гараже должна быть вентиляция. Классический вариант вентиляции, когда она выполняется с двух сторон, чтобы проходящий забирал воздух с улицы, при выносил влагу с противоположной стороны. В большинстве случаев естественная вентиляция будет происходить даже без ветерка на улице, за счет того, что теплый воздух будет подниматься вверх, тем самым втягивая воздух снизу и выходить через вентиляцию сверху.

                                                                                                                                                                        Если же в вашем гараже предусмотрена не только смотровая яма, но и овощехранилище, то в этом случае система вентиляции будет чуть сложнее. Здесь необходимо будет обеспечить приток воздуха не только в бокс, но и помещение где хранятся ваши запасы. На самом деле овощи выделяют довольно много влаги и тепла, поэтому обойтись без вентиляции для этих помещений точно не нельзя. Лучше всего выполнить проточную вентиляцию, а не просто отвод вверх, как бывает в большинстве случаев.

                                                                                                                                                                        1- вход; 2 — выход в гараж; 3 — выход в погреб; 4 — выход из гаража; 5 — забор воздуха из гаража; 6 — забор потока из погреба.

                                                                                                                                                                        В этом случае будет два циркуляционных потока. Один по гаражу, а второй через овощехранилище. Важно отметить тот факт, что циркуляционный круг через овощехранилище не будет проходить через сам бокс. Такая схема позволит обеспечить вентиляцию, при этом не повлияет на влажность в самом гараже.
                                                                                                                                                                        Итак, именно воспользовавшись этими рекомендуемыми схемами, вы сможете обеспечить оптимальный климат внутри гаража. Схемы эти просты в исполнении и не потребуют от вас активных элементов, таких как вентиляторов и сопутствующих для них проводки, выключателей и т.д. Вентиляцию для второго вариант можно реализовать применив канализационные трубы. Они достаточно дешевые, при этом легко соединяются и обеспечивают отличную герметичность между собой. Разве что при выводе трубы на крышу стоит подумать над антивандальным исполнением, если ваш гараж не под присмотром.
                                                                                                                                                                        На самом деле такие канализационные трубы и современные сантехнические изделия можно использовать и для другой задачи в гараже, для отвода выхлопных газов от машины, когда она стоит в боксе, при этом заведена. Далее мы и рассмотрим аналогичный вариант.

                                                                                                                                                                        Отвод выхлопных газов в гараже во время прогрева или ремонта (настройки систем двигателя)

                                                                                                                                                                        Еще раз начнем с банального. О том, что в гараже долго не пробудешь, если машина заведена и работает, знают это все, а если кто-то сомневается или не знает, то не советуем вам проверять. Отравиться газом можно за несколько минут, при этом вплоть до летального случая. Шутки с этим плохи. Однако необходимость завести машину и прогреть ее, или поработать с заведенным двигателем все же временами есть. Так как же это осуществить, чтобы не нанести себе и окружающим в гараже вред? Все просто! Сооружаем системы отвода выхлопных газов из канализационных труб и гибкого шланга, который также используется в канализации, скажем для подключения стиральной машинки.
                                                                                                                                                                        Первоначально подбираем канализационную трубу, чтобы она подходила под трубу глушителя.

                                                                                                                                                                        Далее используя переходники подключаем гибкий шланг и крепим его с помощью держателей. Можно подыскать соответствующие в магазине, где будете приобретать и все остальное для этой системы отвода газов.

                                                                                                                                                                        Теперь остается вывести гибкую трубу наружу. В стену также вставляем канализационную трубу, а к ней подключаем наш гибкий шланг.

                                                                                                                                                                        Подобно тому, как это сделали для подключения выхлопной трубы. Можно использовать герметик.
                                                                                                                                                                        При соединении всех фитингов нашей системы возможно придется воспользоваться саморезами, для более надежной фиксации элементов между собой. Все дело в том, что если вы прибавите газу, то под их напор система может просто разлететься как колода карт на ветру. Поэтому такая мер как использование крепежа вполне оправдана.
                                                                                                                                                                        Для того чтобы было куда подвешать насадку на выхлопную трубу, можно соорудить такую несложную конструкцию.

                                                                                                                                                                        Подводя итог о вентиляции и отводе выхлопных газов из гаража

                                                                                                                                                                        Итак, мы привели вам несколько простых, но познавательных примеров, как можно при минимальных усилиях улучшить вентиляцию в гараже, в овощехранилище, которое находится в нем и отвести выхлопные газы, если есть необходимость заводить машину в гараже. Из приведенного выше материла статьи стоит отметить несколько факторов. Первый, это то, что лучше закладывать систему вентиляции в гараже еще на стадии проектирования, но если даже этого не удалось сделать во время строительства гаража, то пробить, просверлить несколько отверстий, задача вполне посильная.
                                                                                                                                                                        Второе, не столь страшен черт как его малюют. Все применяемые материалы доступные и недорогие. Это значит, что реализация подобных проектов, это более вопрос актуальности подобного для владельца, его свободного времени и работоспособности. Сложностей в реализации подобных схем никаких нет, все можно сделать своими руками за выходной день.

                                                                                                                                                                        Прогреваю двигатель (всегда) перед тем как тронуться, как это делать в гараже чтобы не угореть, что можно придумать чтобы отводить выхлоп на улицу из гаража.

                                                                                                                                                                        Самый хороший вариант установить на двигатель, в систему охлаждения, предпусковой подогреватель, 220 вольт. Включил, 15-20 минут и двигатель готов к запуску. Даже топливо экономится.

                                                                                                                                                                        Можно прогревать и естественным способом. Для этого загоняем автомобиль задом в гараж. Подбираем резиновый шланг, +- около метра, по диаметру чтоб одевался на выхлопную трубу, без особого усилия (важно). Под полом или в стене, где удобнее, проложить металлическую трубу, на неё и одеть шланг. Обязательно трубу и шланг закрепить. При выезде, если забудешь, шланг просто слетает с выхлопной трубы, по этому лучше загонять задом.

                                                                                                                                                                        В любом гараже должна быть вентиляция, это 1.

                                                                                                                                                                        Во многих гараж при строительстве которых было продумано всё, сделаны не только гаражные ворота, но и установлена дверь в те самые ворота.

                                                                                                                                                                        То есть совершено не обязательно открывать ворота настежь, достаточно приоткрыть дверь.

                                                                                                                                                                        Чтобы выводить выхлопные газы на улицу, внизу стенки параллельной гаражным воротам (задней) просверлил отверстие и вставил в отверстие трубу ("гильза" по сути).

                                                                                                                                                                        В продаже есть вот такие

                                                                                                                                                                        Длина и диаметр шлангов разный.

                                                                                                                                                                        В наличие держатель с фиксатором (струбциной, зажимом).

                                                                                                                                                                        Есть газоотводные шланги которые вставляются в выхлопную трубу, есть которые крепятся сверху (на неё).

                                                                                                                                                                        Всё, закрепили шланг на выхлопной трубе, 2 конец шланга одели на трубу выходящую за пределы гаража (то есть на улицу).

                                                                                                                                                                        Далее, как завести автомобиль зависит от самого авто.

                                                                                                                                                                        Например перед тем как запустить двигатель отечественной "классики" надо открыть капот, сделать 10-15 качков бензонасосом, далее выдвинуть подсос на себя и затем запускаем двигатель.

                                                                                                                                                                        Время прогрева двигателя зависит от температуры на улице, это может быть и 5 минут, может быть и 15.

                                                                                                                                                                        Многие автомобилисты тут же прогревают и салон, то есть смотрите уже по месту как долго прогревать двигатель.

                                                                                                                                                                        Конечно целостность выхлопной системы и герметичность соединения её составляющих, тоже надо учитывать, выхлопные газы не должны попадать в помещение, это главный ориентир.

                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shlang-na-vyhlopnuju-trubu-v-garazhe/feed/ 0
                                                                                                                                                                        Шланг для топливного фильтра https://litezona.ru/shlang-dlja-toplivnogo-filtra/ https://litezona.ru/shlang-dlja-toplivnogo-filtra/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-dlja-toplivnogo-filtra

                                                                                                                                                                        Один из видов продукции, поставляемой нашей компанией, это шланги для перекачки топлива. Их используют для мини автозаправочных станций, на предприятиях, имеющих собственный автопарк, а так же для дизельных электрогенераторов и котельных на жидком топливе (дт, бензине, отработанном масле и т.д.).

                                                                                                                                                                        Топливные шланги, предлагаемые нами, не предназначены для использования в автомобильных системах. Они применяются только для перекачки топлива и для заправки техники. Устанавливается такой шланг на всасывании нефтепродукта из резервуара с последующим подключением к насосу, а так же на выходе насоса. Во втором случае свободный конец шланга оснащают заправочным пистолетом для удобства подачи топлива в бак автомобиля.

                                                                                                                                                                        Возможно использование шланга без насоса в самотечных системах. Для этого необходимо, чтобы емкость, из которой производят выкачку дизтоплива, бензина, керосина или масла, находилась на возвышении.

                                                                                                                                                                        В зависимости от назначения и места подключения топливные рукава бывают разной длины. На участке «емкость – насос» для всасывания нефтепродуктов из резервуара требуется, как правило, не более 2-5 м шланга. На участке выдачи топлива («насос – раздаточный пистолет») может потребоваться шланг до 10 м и более. Если для заправки техники или перекачки топлива необходима длина более 10 м, то используют специальные катушки для топливных шлангов. Их Вы так же найдете в каталоге топливного оборудования, предлагаемого нашей компанией.

                                                                                                                                                                        Как уже говорилось выше, иногда возникает необходимость соединения шлангов для слива топлива с раздаточным краном или пистолетом. Это необходимо для удобства заправки техники. Выполнить данное соединение можно двумя способами. Первый способ – использование специальных фитинговб такое соединение надежно и рассчитано на длительный срок эксплуатации. Более экономичен второй способ – при помощи штуцера. Недостатком данного варианта является неприспособленность к интенсивному и длительному использованию.

                                                                                                                                                                        В ассортименте нашей компании имеются различные виды шлангов. В зависимости от материала, конструкции и своих эксплуатационных свойств, шланги имеют следующие сферы применения:

                                                                                                                                                                        В первом случае используются профессиональные маслобензостойкие армированные шланги для дизтоплива. Они обладают повышенной механической прочностью на изгиб, сжатие и растяжение. Такие шланги рассчитаны на ежедневное интенсивное применение в течение длительного времени. Для второго и третьего вариантов применения используются топливные шланги из ПВХ, а так же в резиновом исполнении. Требования к ним не такие жесткие.

                                                                                                                                                                        Мы предлагаем следующие виды шлангов для перекачки разных видов топлива:

                                                                                                                                                                        Наша компания реализует шланги для перекачки солярки, бензина, керосина и масла с оптимальным сочетанием цены и качества. Поэтому, приоритетным направлением для нас считается сотрудничество с такими известными производителями, как Simperit (Чехия) и Goodyear(США).

                                                                                                                                                                        Приведем некоторые технические параметры данной продукции. В каталоге на нашем сайте Вы найдете топливные шланги диаметром от 10 до 32 мм, рассчитанные на рабочее давление от 10 до 25 бар и диапазон температур — 40ºС + 100 ºС.

                                                                                                                                                                        Диаметр шланга выбирается в зависимости от производительности топливного насоса, с которым он будет использоваться. Соответственно, чем большее количество топлива пропускает через себя насос за единицу времени, тем больше должен быть внутренний диаметр рукава.

                                                                                                                                                                        Если сравнить с аналогичными по характеристикам шлангами иных производителей, то цены на них будут гораздо выше. Кроме того, продукция Simperit и Goodyear имеет только положительные отзывы пользователей.

                                                                                                                                                                        Отдельно хотелось бы остановиться на шлангах высокого давления. Они выпускаются в армированном исполнении, имеют многослойную структуру с включением в конструкцию металлической или стеклопластиковой оплетки. Это позволяет шлангам выдерживать большие гидравлические нагрузки без нарушения целостности.

                                                                                                                                                                        Вся продукция сертифицирована и предназначена для эксплуатации в климатических условиях России.

                                                                                                                                                                        В нашем интернет магазине Вы всегда сможете купить топливные шланги для нужд АЗС, предприятий или частных хозяйств. Высокое качество всей представленной продукции и доступная стоимость – приятно Вас удивят.

                                                                                                                                                                        Съемник для снятия шлангов топливной магистрали NISSAN.

                                                                                                                                                                        Шланг Master для подачи топлива 4 м

                                                                                                                                                                        Фильтр топливный Spectrol SL-06-T

                                                                                                                                                                        Трубка топливного трубопровода (инжектор) ВАЗ 2110-12

                                                                                                                                                                        Шланг топливный универсальный

                                                                                                                                                                        Шланг FUBAG 170107

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8х13мм. (цена за 1м)

                                                                                                                                                                        Шланг топливный LM4215 25160040000

                                                                                                                                                                        Фильтр топливный LUXЕ LX-06-T

                                                                                                                                                                        Топливопровод Auger 73373

                                                                                                                                                                        Шланги топливные ВАЗ 21101 от бака и к баку, дв 1.6

                                                                                                                                                                        Регулятор давления подачи топлива BOSCH 0 280 160 560

                                                                                                                                                                        Воздушный шланг FUBAG 170039

                                                                                                                                                                        Трубки тнвд diesel technic 112067

                                                                                                                                                                        Шланг топливный армированный 8 мм.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный для горелок G3/8-2.0 м

                                                                                                                                                                        Армированный шланг RODCRAFT PVC 8951011836

                                                                                                                                                                        CS-20 шланг для перекачки топлива с грушей с клапаном 4.

                                                                                                                                                                        Трубка топливопровода передняя ВАЗ 2101

                                                                                                                                                                        Шланг подачи топлива к топливопроводу 3163-00-1104208-0.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ГАЗ (дв. 406) в оплетке (2 штуцера)

                                                                                                                                                                        Трубка топливопровода инжектора diesel technic 410275

                                                                                                                                                                        Топливный шланг с подкачивающей грушей для моторов &quo.

                                                                                                                                                                        BALZAP шланг для перекачки топлива с грушей силиконовый.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ВАЗ-2123 комплект 5шт. (топливного филь.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный универсальный 5*3,2мм 10см 1700004

                                                                                                                                                                        Трубка топливопровода инжектора diesel technic 410273

                                                                                                                                                                        Шланг топливный Буран прозрачный 1м

                                                                                                                                                                        DOLLEX шланг для перекачки топлива с грушей

                                                                                                                                                                        Сепаратор топлива SEPAR 2000/5 (SWK-2000/5) Без подогре.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ВАЗ 2112-1104218-10 трубки форсунок

                                                                                                                                                                        Шланг топливный универсальный 5*8мм 10см 1500017

                                                                                                                                                                        Комплект трубок тнвд diesel technic 112430

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ВАЗ-2112 (ROSTECO)

                                                                                                                                                                        Топливный шланг для двигателей внутренний D — 7,5 мм L.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 6/12 мм усиленный, E.Chance

                                                                                                                                                                        ПВХ 25 Шланг рукав топливный

                                                                                                                                                                        Топливный шланг для двигателей внутренний D — 4,5 мм L.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8мм FUHOSE08A

                                                                                                                                                                        Шланг топливный (1м) диаметр 10мм Gates 3225-10014

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 100см желтый

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8мм/1м повышенной прочности

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8.5/14 мм с грушей и топливными переход.

                                                                                                                                                                        Топливный шланг универсальный 50 см 1/4”, цвет Черный

                                                                                                                                                                        Шланг топливный н/д 3/8 1/4 мама-папа прямой 80 см (шла.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ВАЗ 2112-1104218-10 трубки форсунок

                                                                                                                                                                        Шланг дюритовый топливный d10 мм./ 1 м.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8мм/20м не армированный

                                                                                                                                                                        Трубка забора топлива Airtex E10811M

                                                                                                                                                                        Шланг топливный (1м) диаметр 3.2мм Gates 3225-00050

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8мм с грушей армир для плм M/Y

                                                                                                                                                                        Штуцер топливного шланга угловой ГАЗ, ВАЗ

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 9/15 мм с грушей и топливными переходни.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный армированный 10 мм.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8мм/20 м. неармированный C14661

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8.5/14 мм с грушей и переходниками: Yam.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный (1м) диаметр 8мм Gates 3225-10053

                                                                                                                                                                        Шланг топливный армированный 16 мм

                                                                                                                                                                        2.12022_Трубка тнвд volvo f12 td120f g(60641-) 1 diesel.

                                                                                                                                                                        Топливный шланг внутр d=7,5 мм длина 1 метр для двигате.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный ВАЗ-21214 комплект 4шт. (топливного фил.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный диаметр 8х13

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 4-8 мм 1 м Clear Yellow

                                                                                                                                                                        Топливный шланг с уплотнителем для триммера с фильтром

                                                                                                                                                                        Шланг топливный стандарт 4х7мм 100см

                                                                                                                                                                        Шланг топливный армированный 19 мм.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный к фильтру 21073 (инжектор) 21073-110420.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8 мм с грушей армир для плм OMC (C24630.

                                                                                                                                                                        Шланги топливные для горелок G1/2-2.0 м

                                                                                                                                                                        Топливная трубка 4х1,25мм 890.31.118 Eberspacher

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8.5/14 мм с грушей без переходников C24.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 9/15 мм с грушей без переходников

                                                                                                                                                                        Комплект трубок тнвд diesel technic 112431

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 7/12.5 мм усиленный, E.Chance shlang3_8.

                                                                                                                                                                        Шланг топливный 8 мм с грушей без фиттингов

                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shlang-dlja-toplivnogo-filtra/feed/ 0
                                                                                                                                                                        Шланг для расширительного бачка https://litezona.ru/shlang-dlja-rasshiritelnogo-bachka/ https://litezona.ru/shlang-dlja-rasshiritelnogo-bachka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:44 +0000 /shlang-dlja-rasshiritelnogo-bachka

                                                                                                                                                                        В наличии на складе: 50+

                                                                                                                                                                        90,25 ₽
                                                                                                                                                                        Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

                                                                                                                                                                        Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
                                                                                                                                                                        Минимальная сумма заказа 500 рублей!
                                                                                                                                                                        Подробнее о доставке

                                                                                                                                                                        Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
                                                                                                                                                                        Подробнее об оплате

                                                                                                                                                                        • Найдено 3 товара в категории Шланги расширительного бачка на УАЗ;
                                                                                                                                                                        • Цены от 84 до 142 рублей;
                                                                                                                                                                        • 2 товара в наличии и 1 доступно под заказ, доставка по всей России.

                                                                                                                                                                        Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

                                                                                                                                                                        © 1997-2019, "BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА" продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

                                                                                                                                                                        ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

                                                                                                                                                                        Заказать запчасти по VIN номеру

                                                                                                                                                                        Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

                                                                                                                                                                        Артикул: 2103-1303095 , артикулы доп.: 21030130309500

                                                                                                                                                                        Код для заказа: 008485

                                                                                                                                                                        • С этим товаром покупают
                                                                                                                                                                        • показать еще
                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/radiator-86/#part14271">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/radiator-84/#part20289">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21312 чертежа
                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/radiator-151/#part63779">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/radiator-148/#part63714">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i2 чертежа
                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/radiator-153/#part2989157">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/radiator-154/#part2989203">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21031 чертеж
                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/radiator-81/#part10824">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/radiator-86/#part17377">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21072 чертежа
                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/radiator-124/#part24502">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/radiator-123/#part24483">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212131 чертеж
                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/radiator-111/#part2010080">ШлангСистема охлаждения / Радиатор
                                                                                                                                                                                      • Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shlang-dlja-rasshiritelnogo-bachka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шланг для замены тормозной жидкости https://litezona.ru/shlang-dlja-zameny-tormoznoj-zhidkosti/ https://litezona.ru/shlang-dlja-zameny-tormoznoj-zhidkosti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shlang-dlja-zameny-tormoznoj-zhidkosti

                                                                                                                                                                                      Исправность и надежность работы тормозов во многом зависит от состояния жидкости в контурах системы. Упомянутый расходный материал далеко не вечен и в процессе эксплуатации машины теряет рабочие свойства. Замена тормозной жидкости своими руками – вполне обыденная операция для опытных автолюбителей, предпочитающих лично обслуживать транспортное средство и таким образом экономить на услугах автосервисов. Процедура действительно несложная и доступная каждому владельцу бюджетного автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Регламент замены

                                                                                                                                                                                      Для начала стоит пояснить необходимость обновления этого важного расходника на примере реальной эксплуатации машины:

                                                                                                                                                                                      1. Задача жидкости в системе – передавать усилие от нажатия педали поршням рабочих цилиндров всех четырех колес. Когда тормоза срабатывают, диски и барабаны разогреваются (иногда до 300–400 °С), передавая тепло трубкам контуров и самой жидкости.
                                                                                                                                                                                      2. Точка кипения жидкой среды составляет 230–260 градусов в зависимости от марки. Прогреваясь до 150–180 °С, новый материал продолжает исправно работать.
                                                                                                                                                                                      3. С течением времени гигроскопичная жидкость напитывается влагой, отчего температура кипения снижается до критичных отметок 140–180 градусов. Максимальная доля поглощенной влаги по объему – всего 3,5%.
                                                                                                                                                                                      4. Если не заменить тормозную жидкость, утратившую рабочие свойства, то при интенсивном ритме движения она начнет кипеть, образуя паровые пробки в системе. Газ уйдет в расширительный бачок, количество вещества в контуре уменьшится. В самый ответственный момент педаль провалится и тормоза не включатся.

                                                                                                                                                                                      Справка. Система тормозов автомобиля герметична, но жидкая среда все равно контактирует с воздухом посредством расширительного бачка. Таким путем материал постепенно напитывается влагой.

                                                                                                                                                                                      Когда необходимо менять жидкость в тормозных контурах:

                                                                                                                                                                                      • при обычном режиме эксплуатации либо простое машины в гараже – не реже 1 раза в два года;
                                                                                                                                                                                      • при езде в тяжелых или горных условиях с интенсивным использованием тормозов – с интервалом 1 год;
                                                                                                                                                                                      • если расходный материал в расширительном бачке существенно изменил цвет – помутнел, почернел либо содержит мелкие взвешенные частицы (скорее всего, резину раскисших манжет);
                                                                                                                                                                                      • согласно инструкции по эксплуатации, когда в ней прописан другой регламент замены.

                                                                                                                                                                                      Эксплуатация транспортного средства в тяжелых условиях предполагает езду с постоянной полной загрузкой, буксировку прицепа и движение по горной местности. Изменение цвета расходника может указывать на следующие факты:

                                                                                                                                                                                      • срок службы и ресурс материала исчерпан;
                                                                                                                                                                                      • в систему попала жидкость, не соответствующая требованиям (подделка, несовместимая марка);
                                                                                                                                                                                      • вместе с жидкой средой по контурам путешествует грязь либо частицы негодных резиновых сальников.

                                                                                                                                                                                      Во всех указанных случаях необходима полная замена тормозной жидкости, а в последнем – диагностика и ремонт рабочих цилиндров.

                                                                                                                                                                                      Подготовительный этап

                                                                                                                                                                                      Перед заменой необходимо приобрести новый расходный материал в требуемом количестве, которое указывается в разделе «заправочные объемы» инструкции по эксплуатации автомобиля. Там же прописана рекомендуемая марка жидкости. Допускается заливать и другие типы рабочего вещества, но с обязательным соблюдением таких правил:

                                                                                                                                                                                      • вместо DOT 3 разрешается заливать гликолевые марки DOT 4 и 5.1;
                                                                                                                                                                                      • силиконовые составы DOT 5 и DOT 5.1/ABS нельзя смешивать с гликолевыми и друг с другом;
                                                                                                                                                                                      • если хотите залить тормозную жидкость DOT 5 на основе силикона вместо DOT 4 или 5.1, систему придется тщательно промыть.

                                                                                                                                                                                      Условия ведения работ зависят от марки и конструкции конкретной машины. Если к вентилям рабочих цилиндров открыт доступ снизу автомобиля, потребуется смотровая канава. В остальных случаях нужно поочередно снимать колеса, а для выполнения процедуры выбрать обычную ровную площадку.

                                                                                                                                                                                      Для замены следует приготовить минимальный набор инструментов и приспособлений:

                                                                                                                                                                                      • противооткатные башмаки, баллонный ключ и домкрат;
                                                                                                                                                                                      • накидной либо рожковый ключ, соответствующий по размеру сливному штуцеру рабочего цилиндра;
                                                                                                                                                                                      • гибкая прозрачная трубка внутренним диаметром 5–7 мм (зависит от модели авто);
                                                                                                                                                                                      • одноразовый шприц, желательно большого объема;
                                                                                                                                                                                      • пластиковая бутылка вместительностью 1,5–2 литра.

                                                                                                                                                                                      На этом подготовка окончена. Прогревать двигатель или тормоза не нужно, зато потребуются услуги помощника. Его задача – многократно выжимать педаль, пока вы станете открывать/закрывать вентили рабочих цилиндров.

                                                                                                                                                                                      Совет. Для замены расходных материалов на автомобилях со сложной тормозной системой, оборудованной электронными датчиками ABS и ESP, лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

                                                                                                                                                                                      Как сменить жидкость традиционным способом?

                                                                                                                                                                                      Методика замены с прокачкой тормозной педалью практикуется опытными водителями достаточно давно. В чем заключается суть: помощник садится на место водителя и по команде главного исполнителя многократно нажимает педаль тормоза, заставляя срабатывать поршень главного цилиндра, а жидкость – двигаться наружу через открытый контур.

                                                                                                                                                                                      Технология ведения работ выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                      1. Автомобиль поставьте на ровной площадке и подоприте переднее левое колесо башмаками с обеих сторон. Пользуясь домкратом и баллонным ключом, снимите правое заднее колесо машины.
                                                                                                                                                                                      2. Откройте капот, отверните крышку расширительной емкости, отключив провода датчика. Чтобы не гонять по трубкам весь объем старой жидкости, высосите ее из бачка шприцем.
                                                                                                                                                                                      3. Залейте в емкость новый расходный материал до метки MAX и усадите помощника за руль.
                                                                                                                                                                                      4. Снимите со штуцера рабочего цилиндра защитный колпачок, наденьте на грани накидной ключ, а потом – прозрачную трубку. Второй конец шланга опустите в бутылку.
                                                                                                                                                                                      5. Дайте команду помощнику сделать несколько качков и зафиксировать педаль в нажатом положении. Ослабьте ключом вентиль на 0,5–1 оборот, давая возможность жидкости вытекать по трубке в бутылку. Когда напор ослабнет, слегка затяните штуцер и вновь скомандуйте помощнику продолжить прокачку.
                                                                                                                                                                                      6. Повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока не увидите в прозрачном шланге абсолютно чистую новую жидкость. Окончательно затяните вентиль, снимите трубку и поставьте на место пыльник. Затем переходите к следующему колесу.

                                                                                                                                                                                      Важный момент! В процессе прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в расширительной емкости и своевременно доливать следующую порцию. По окончании доведите уровень до максимальной отметки и закройте пробку.

                                                                                                                                                                                      Трубопроводы с жидкой средой, ведущие к рабочим тормозным цилиндрам, могут быть подключены по диагональной либо параллельной схеме. В первом случае порядок замены выглядит так: заднее правое колесо, переднее левое, потом заднее левое и переднее правое. При параллельной схеме двигайтесь от заднего правого колеса к заднему левому, затем переднему правому и левому.

                                                                                                                                                                                      Если на контуре, питающем цилиндры задних колес, установлен автоматический регулятор давления, перед прокачкой его нужно открыть принудительным способом. Воспользуйтесь отверткой либо другим заостренным инструментом, чтобы зафиксировать клапан в открытом положении.

                                                                                                                                                                                      Выполнение процедуры в одиночку

                                                                                                                                                                                      При необходимости можно поменять тормозную жидкость, не привлекая к работе помощника. Чтобы создавать в системе небольшое избыточное давление, найдите малый автомобильный компрессор для подкачки шин, подключаемый к прикуривателю.

                                                                                                                                                                                      Выходной шланг компрессора нужно герметично соединить с расширительным бачком следующим способом:

                                                                                                                                                                                      1. Купите в автомагазине идентичную пластиковую крышку тормозной емкости и воздушный вентиль с золотником, устанавливаемый в колесный диск.
                                                                                                                                                                                      2. Просверлите отверстие по центру новой (или старой) крышки, вмонтируйте туда воздушный вентиль.
                                                                                                                                                                                      3. Шприцем вытяните из расширительного резервуара старую жидкость и долейте новую.
                                                                                                                                                                                      4. Модернизированную пробку накрутите на бачок вместо штатной и подключите к соску воздушный шланг от компрессора.
                                                                                                                                                                                      5. Включите агрегат буквально на 1 секунду, чтобы он накачал давление не выше 1 Бар. Убедившись, что крышка и вентиль не пропускает воздух, переходите к замене расходного материала.

                                                                                                                                                                                      В данном случае роль помощника станет исполнять компрессор. Ваша задача – открывать/закрывать штуцеры рабочих цилиндров, вовремя подкачивать воздух и доливать тормозную жидкость. В остальном технология замены не отличается от методики подкачки педалью. Главное, не превышайте давление 1 Бар, чтобы пластмассовая емкость не треснула.

                                                                                                                                                                                      По окончании работы сделайте контрольный заезд и убедитесь, что автомобиль четко реагирует на нажатие педали тормоза. Если возникнут провалы, значит, в системе осталась воздушная пробка. Удаление воздуха производится по той же методике: помощник создает в контурах давление способом прокачки, а вы удаляете через вентиль жидкость, пока не перестанут появляться пузырьки (хорошо заметны в прозрачной трубке).

                                                                                                                                                                                      Жидкость, удаленную вместе с пузырьками воздуха, повторно заливать в тормозную систему авто недопустимо. Такой материал быстро напитается влагой и станет непригодным к дальнейшей эксплуатации, вдобавок может спровоцировать образование новой воздушной пробки.

                                                                                                                                                                                      ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

                                                                                                                                                                                      Проверка трубопроводов и соединений

                                                                                                                                                                                      Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее.

                                                                                                                                                                                      1. Металлические трубопроводы не должны быть с забоинами, царапинами, задирами, активными очагами коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.

                                                                                                                                                                                      2. Тормозной шланг должен быть эластичен, без надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна быть повреждена. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих

                                                                                                                                                                                      дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.

                                                                                                                                                                                      3. Все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены. Ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов и, как следствие, к их поломке.

                                                                                                                                                                                      4. Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

                                                                                                                                                                                      Рекомендуется использовать специальный ключ для гаек крепления тормозных трубок.

                                                                                                                                                                                      При обнаружении неисправностей замените поврежденные детали новыми.

                                                                                                                                                                                      Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми через 125000 км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

                                                                                                                                                                                      Замена тормозных шлангов

                                                                                                                                                                                      1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу и выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове.

                                                                                                                                                                                      2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

                                                                                                                                                                                      3. Отверните штуцер тормозного шланга от цилиндра тормозного механизма колеса.

                                                                                                                                                                                      4. Заглушите отверстия в трубопроводе и рабочем цилиндре.

                                                                                                                                                                                      5. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку на штуцер, вворачиваемый в цилиндр. Сильно обжатую прокладку замените.

                                                                                                                                                                                      6. При установке шланга следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланг нанесена цветная полоса.

                                                                                                                                                                                      7. Аналогично замените шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему.

                                                                                                                                                                                      Прокачка тормозной системы

                                                                                                                                                                                      Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза.

                                                                                                                                                                                      Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.

                                                                                                                                                                                      Доливайте тормозную жидкость только такой же марки, как и у жидкости, которая была залита в систему.

                                                                                                                                                                                      Очередность прокачки тормозных механизмов:

                                                                                                                                                                                      1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».

                                                                                                                                                                                      2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Незабудьте вынуть ее после окончания работы.

                                                                                                                                                                                      3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

                                                                                                                                                                                      4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

                                                                                                                                                                                      5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

                                                                                                                                                                                      6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

                                                                                                                                                                                      7. Повторяйте операции 5 и 6 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

                                                                                                                                                                                      8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.

                                                                                                                                                                                      9. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

                                                                                                                                                                                      Замена тормозной жидкости

                                                                                                                                                                                      Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью – она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, как и у жидкости, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

                                                                                                                                                                                      1. Отверните пробку бачка главного цилиндра и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны – с поплавка может капать тормозная жидкость.

                                                                                                                                                                                      2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

                                                                                                                                                                                      3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма.

                                                                                                                                                                                      4. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

                                                                                                                                                                                      5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

                                                                                                                                                                                      6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

                                                                                                                                                                                      7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

                                                                                                                                                                                      8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

                                                                                                                                                                                      9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. выше «Прокачка тормозной системы»).

                                                                                                                                                                                      10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

                                                                                                                                                                                      11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните пробку.

                                                                                                                                                                                      в пол Узлы антиблокировочной системы в виде датчика давления и гидравлического блока интегрированы в штатный тормозной контур. В дополнение к ним устанавливаются датчики частоты вращения колес и блок управления. Анализируя скорость вращения колеса, система соблюдает оптимальное давление в контуре, предотвращающее его блокировку.

                                                                                                                                                                                      Анализ типов существующих систем

                                                                                                                                                                                      На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

                                                                                                                                                                                      Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

                                                                                                                                                                                      Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

                                                                                                                                                                                      Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

                                                                                                                                                                                      В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

                                                                                                                                                                                      При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

                                                                                                                                                                                      • набор рожковых ключей;
                                                                                                                                                                                      • медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
                                                                                                                                                                                      • тара для извлекаемой тормозной жидкости;
                                                                                                                                                                                      • трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

                                                                                                                                                                                      Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

                                                                                                                                                                                      Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                      • слив имеющегося состава из бачка;
                                                                                                                                                                                      • прокачка магистралей;
                                                                                                                                                                                      • прокачка модуля АБС.

                                                                                                                                                                                      Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

                                                                                                                                                                                      • откачать шприцом жидкость из бачка;
                                                                                                                                                                                      • залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
                                                                                                                                                                                      • закрыть емкость.

                                                                                                                                                                                      залив Выключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

                                                                                                                                                                                      • надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
                                                                                                                                                                                      • открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
                                                                                                                                                                                      • 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
                                                                                                                                                                                      • после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.
                                                                                                                                                                                      • критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
                                                                                                                                                                                      • поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

                                                                                                                                                                                      Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

                                                                                                                                                                                      • подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
                                                                                                                                                                                      • зажать педаль тормоза;
                                                                                                                                                                                      • включить зажигание;
                                                                                                                                                                                      • после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
                                                                                                                                                                                      • отпустить педаль;
                                                                                                                                                                                      • выключить зажигание.

                                                                                                                                                                                      После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

                                                                                                                                                                                      • подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
                                                                                                                                                                                      • включить зажигание;
                                                                                                                                                                                      • отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
                                                                                                                                                                                      • подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
                                                                                                                                                                                      • завернуть штуцер;
                                                                                                                                                                                      • отпустить педаль;
                                                                                                                                                                                      • дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
                                                                                                                                                                                      • выключить зажигание.

                                                                                                                                                                                      После завершения операции следует:

                                                                                                                                                                                      • довести уровень жидкости до максимального;
                                                                                                                                                                                      • присоединить разъемы к крышке бачка;
                                                                                                                                                                                      • проверить магистрали на герметичность.

                                                                                                                                                                                      Альтернативное решение вопроса

                                                                                                                                                                                      ваккуумник В руководстве по эксплуатации автомобиля с ABS может быть оговорено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания подобной системы может понадобиться компрессор или самодельная установка в виде груши и видоизмененной крышки бачка тормозной жидкости. Технология замены в этом случае выглядит куда проще:

                                                                                                                                                                                      • изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
                                                                                                                                                                                      • прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
                                                                                                                                                                                      • установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
                                                                                                                                                                                      • подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
                                                                                                                                                                                      • создать давление около 1 BAR;
                                                                                                                                                                                      • идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
                                                                                                                                                                                      • сбросить давление.

                                                                                                                                                                                      В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

                                                                                                                                                                                      • необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
                                                                                                                                                                                      • допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
                                                                                                                                                                                      • перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
                                                                                                                                                                                      • использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
                                                                                                                                                                                      • при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

                                                                                                                                                                                      Резюме

                                                                                                                                                                                      Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

                                                                                                                                                                                      • шприц с удлинительной трубкой или груша;
                                                                                                                                                                                      • прозрачная тара;
                                                                                                                                                                                      • прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
                                                                                                                                                                                      • рожковые ключи на "8" или "10".

                                                                                                                                                                                      Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

                                                                                                                                                                                      • заменить состав в бачке новой;
                                                                                                                                                                                      • прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
                                                                                                                                                                                      • прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
                                                                                                                                                                                      • прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
                                                                                                                                                                                      • проверить систему на герметичность.

                                                                                                                                                                                      При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shlang-dlja-zameny-tormoznoj-zhidkosti/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шланг гура уаз патриот https://litezona.ru/shlang-gura-uaz-patriot/ https://litezona.ru/shlang-gura-uaz-patriot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shlang-gura-uaz-patriot

                                                                                                                                                                                      Легко найти Шланг ГУР UAZ и любые другие запчасти на заданный автомобиль. Каталог содержит полную информацию о применимости запчастей за исключением множества разновидностей комплектаций авто. В большинстве случаев, достаточно обратиться к нашим экспертам для помощи в подборе и консультации по применимости детали и выбору необходимого ценового сегмента и качества. В интернет-магазине представлены запчасти как брендовых производителей, поставляющих свою продукцию на сборочные конвейеры, так и менее известные производители, но с реально низкой ценой.

                                                                                                                                                                                      Среди запчастей, представленных в нашем интернет магазине, присутствут детали для всех основных узлов автомобиля, которые можно использовать для:

                                                                                                                                                                                      • планового технического обслуживания
                                                                                                                                                                                      • восстановительного ремонта кузова,
                                                                                                                                                                                      • капитального ремонта двигателя,
                                                                                                                                                                                      • замены деталей ходовой части,
                                                                                                                                                                                      • ухода за салоном.

                                                                                                                                                                                      Остановимся на простом примере, как сэкономить на покупке деталей, используя наш интернет магазин. Как известно все оригинальные запчасти, упакованные в коробочки Тойота, Мерседес и других брендов, не изготавливаются ими самостоятельно, а закупаются с производственных линий брендовых производителей, таких как Манн, Бош и прочих. Другими словами, если вы не хотите переплатить за красивые коробочки 3 или 4 цены, то это серьезный повод обратиться к нам. Мы исследовали покупку деталей для ТО на примере Тойота Камри и на деле получилось, что Оригинальные запчасти вышли в 16000 рублей, а те же аналоги которые вложены в упаковки Тойота, если их брать с заводскими упаковками производителя вышли в 4500 рублей. Согласитесь, разница колоссальна, так зачем дарить деньги?

                                                                                                                                                                                      Наша цель — обеспечить высокий уровень консультаций и отличный сервис по оплате, доставке и отправке ТК. Наши специалисты используют самые передовые технологии подбора запчастей и гарантируют применимость деталей к автомобилям, с обязательным использованием VIN кода транспортного средства, выполняют подбор деталей в оригинальных каталогах и предлагают лучшие бренды, адекватные цены и оперативную доставку.

                                                                                                                                                                                      Многие привыкли искать товары по всему интернету и выискивать самую низкую цену на тот же Шланг ГУР UAZ, но зачем это делать и доверять из-за незначительного отличия цены непроверенным компаниям или просто частникам. На нашем сайте представлено более 500 поставщиков и каждый из них видит цены конкурентов и конечно у них возникает желание продавать больше и соответственно снижать свою цену.

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ. Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов по беспатному телефону 8(800)200-08-73

                                                                                                                                                                                      Описание запчасти

                                                                                                                                                                                      Нашли в другом магазине товар дешевле? Сообщите нам, мы оперативно проверим информацию и компенсируем разницу при покупке онлайн. Условия

                                                                                                                                                                                      Размер товара (мм): 500х230х26
                                                                                                                                                                                      Вес, кг: 0,36

                                                                                                                                                                                      На автомобили УАЗ 3163 Патриот (Patriot) серийно устанавливают гидроусилители китайской фирмы Yubei. В процессе эксплуатации выявлен дефект в недостаточной прочности нагнетательного шланга ГУР.

                                                                                                                                                                                      Предлагаем шланг ГУР с улучшенными характерестиками:

                                                                                                                                                                                      Шланг ГУР УАЗ 3163 Патриот (Patriot) дв. ЗМЗ-409 c 2015 года 3163-3408050 (под ГУР YuBei)

                                                                                                                                                                                      кольцо-кольцо
                                                                                                                                                                                      d 14мм и d 16мм

                                                                                                                                                                                      Шланги ГУР TEKTAN конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки. Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаться методом холодной прокатки. Этот метод позволяет добиться получения изделий с максимально точными параметрами: длина проката, толщина стенок и диаметр сечения.

                                                                                                                                                                                      Преимущества шлангов гидроусилителя руля TEKTAN:
                                                                                                                                                                                      — максимальные характеристики прочности;
                                                                                                                                                                                      — отсутствие швов, потенциально опасных мест разрыва;
                                                                                                                                                                                      — устойчивость к коррозии;
                                                                                                                                                                                      — долговечность и стойкость к различного рода климатическим изменениям.

                                                                                                                                                                                      Все комплекты гидроусилителя руля, компания "Автогур73" комплектует
                                                                                                                                                                                      — нагнетающими (шлангами высокого давления);
                                                                                                                                                                                      — всасывающими;
                                                                                                                                                                                      — сливными шлангами ГУР, компании TEKTAN.

                                                                                                                                                                                      Гарантия — 1 год.

                                                                                                                                                                                      Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара "Шланг ГУР нагнетательный УАЗ 3163 Патриот дв. ЗМЗ-409 (под ГУР «YuBei») Tektan" осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

                                                                                                                                                                                      Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

                                                                                                                                                                                      Вы можете купить "Шланг ГУРа нагнетательный УАЗ PATRIOT (409 дв.) под ГУР DELPHI / 3163-3408150 (-01) / 9311" онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

                                                                                                                                                                                      У ТК «База все для УАЗа» Вы всегда найдёте конкурентные цены, оптимальные сроки поставки и широчайший ассортимент.

                                                                                                                                                                                      Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

                                                                                                                                                                                      Шланг ГУРа нагнетательный УАЗ PATRIOT (409 дв.) под ГУР DELPHI / 3163-3408150 (-01) в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Шланг ГУРа нагнетательный УАЗ PATRIOT (409 дв.) под ГУР DELPHI / 3163-3408150 (-01) можно прямо сейчас у нас на сайте.

                                                                                                                                                                                      Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shlang-gura-uaz-patriot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шланг гур низкого давления ваз 2110 https://litezona.ru/shlang-gur-nizkogo-davlenija-vaz-2110/ https://litezona.ru/shlang-gur-nizkogo-davlenija-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shlang-gur-nizkogo-davlenija-vaz-2110

                                                                                                                                                                                      Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

                                                                                                                                                                                      Порядок отгрузки в регионы РФ .

                                                                                                                                                                                      1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
                                                                                                                                                                                      2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
                                                                                                                                                                                      3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

                                                                                                                                                                                      Способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      1. Оплата на карту Visa СберБанк.

                                                                                                                                                                                      2. Оплата на Яндекс.Деньги

                                                                                                                                                                                      3. Оплата на QIWI

                                                                                                                                                                                      4. Оплата на расчетный счет

                                                                                                                                                                                      5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении ( Только для доставки Почтой России )

                                                                                                                                                                                      1.Почта России

                                                                                                                                                                                      Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                      Отслеживание посылки по трек-номеру
                                                                                                                                                                                      Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

                                                                                                                                                                                      2. Курьерской службой Почты России EMS

                                                                                                                                                                                      Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                      Отслеживание посылки по трек-номеру

                                                                                                                                                                                      Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

                                                                                                                                                                                      3. Первым классом Почты России.

                                                                                                                                                                                      Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                      4.Транспортная Компания

                                                                                                                                                                                      (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

                                                                                                                                                                                      Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                      5. Доставка курьером по г.Тольятти

                                                                                                                                                                                      Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

                                                                                                                                                                                      6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
                                                                                                                                                                                      Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

                                                                                                                                                                                      К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

                                                                                                                                                                                      Нет в наличии Купить

                                                                                                                                                                                      Характеристики Шланг низкого давления ГУР ВАЗ-2110 с трубкой н.о. (АвтоВАЗ)

                                                                                                                                                                                      Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

                                                                                                                                                                                      Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

                                                                                                                                                                                      К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

                                                                                                                                                                                      Количество для заказа позиции
                                                                                                                                                                                      должно быть кратно

                                                                                                                                                                                      Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

                                                                                                                                                                                      Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

                                                                                                                                                                                      Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

                                                                                                                                                                                      Вообще я не вижу смысла писать про рутинное обслуживание авто вроде замены колодок и антифриза. Но этот пост про обслуживание не совсем обычного узла. Для некоторых ГУР на Ладе вообще подобен мифу о единороге. Возможно, кому-то он поможет при поиске запчастей.

                                                                                                                                                                                      Для начала немного истории. Гидроусилитель для машин семейства Лада 110 появился давно еще задолго до того, как машина встала на конвейер. На стадии проектирования ВАЗ сделал заказ ZF Lenksysteme GmbH на разработку двух вариантов рулевого механизма: обычного механического и с гидравлическим усилителем. Неизвестно почему так сложилось, но конвейер пошли лишь обычные рейки в 4,0 оборота. Про ГУР потом все же вспомнили, и устанавливали его на автомобили примерно с 2004 по 2008. А затем вновь отказались уже в пользу ЭУРа, который почему-то ставится в сочетании с все той же "длинной" рейкой.

                                                                                                                                                                                      Так вот, на моей 21114 с завода был установлен ГУР ZF с оригинальной рейкой, дающей 2,7 (по некоторым источникам 2,8) оборота рулевого колеса от упора до упора. В такой комплектации было выпущено не очень большое количество автомобилей, а часть из них шла на экспорт, но мне удалось приобрести её под заказ в начале 2008 г. Именно это является ключевым моментом необходимости поддерживать механизм в хорошем состоянии, аналогичный автомобиль найти чрезвычайно трудно не найти.

                                                                                                                                                                                      Ближе к сути. Только недавно я смог найти решение проблемы вечно подтекающей магистрали. Дело в том, что производством компонентов гидроусилителей для автомобилей ВАЗ занимается не сам завод, а компания-партнер ООО "Рулевые системы", работающая по лицензии ZF. Обратная связь с ними и заказ комплектующих через дилерские центры малопродуктивны, поэтому имеет смысл общаться с ними напрямую. Помимо возможности приобретения деталей на своем сайте они предоставляют информацию по обслуживанию и ремонту агрегатов. В частности при данной неисправности рекомендуется заменить шланги высокого давления 2110-3408100-10 и 2110-3408018-10 на аналогичные с префиксом -20. Они отличаются от старой модификации двойной обжимкой шлангов и виброгасителем, перенесенным ближе к насосу. Так же теперь 2я половина шланга выполнена цельная и старая трубка высокого давления 2110-3408080 выбрасывается за ненадобностью. Меньше стыков – больше надежность.

                                                                                                                                                                                      Итак, на заглушенном двигателе снимаем подводящий шланг насоса и сливаем жидкость в любую емкость. Вообще все работы лучше производить вдвоем: один откручивает, второй ловит струю канистрой, например. Затем (не заводя мотор!) крутим руль от упора до упора, в ту же емкость толчками сливаются остатки жижи из рейки и магистралей. Демонтируем все шланги/трубки и аккуратно ловим сливающиеся из них остатки жидкости подставляя емкостью. Я сделал это частично на пол, частично себе на голову и руки. Надеюсь, вы при аналогичной работе будете более аккуратны.

                                                                                                                                                                                      Можно приступать к сборке. К насосу первая часть шланга крепится с помощью банджо-болта М16×1,5. Под него нужны медные шайбы 2108-3512115, они же уплотнительные кольца пробок механизма переключения передач. Можно использовать 10257060 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia). На рейку магистраль прикручивается болтом М14×1,5. Шайбы под него 10282460 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia).

                                                                                                                                                                                      Далее: шланг низкого давления 2110-3408026 меняется на 2110-3408026/01, который отличается увеличенным проходным сечением, термоизоляционной оплеткой и несколько иной формой оконечной части, ведущей к бачку. Вообще его рекомендуют заменить в случае, если на руле при повороте появляется вибрация. Замечено такого не было, но меняем до кучи, поскольку все равно разбирается вся система. Заодно отпадает необходимость промывки.

                                                                                                                                                                                      Так же под замену идет подводящий шланг 2110-3408124, потертый ремнем привода самого насоса ГУРа из-за неудачного крепления. Новый патрубок фиксируем узкими кабельными стяжками вместо заводского металлического хомута, легко соскакивающего с кронштейна.

                                                                                                                                                                                      Компоновка шлангов несколько изменилась. Упаковка очень плотная: с одной стороны шланги прижаты к кронштейну адсорбера, с другой в опасной близости приводной ремень насоса/генератора. Поэтому, чтобы избежать перетирания шланга, надеваем отрезок гибкого кабель-канала и фиксируем моими любимыми кабельными стяжками.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shlang-gur-nizkogo-davlenija-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шланг вентиляции картерных газов ваз 2114 https://litezona.ru/shlang-ventiljacii-karternyh-gazov-vaz-2114/ https://litezona.ru/shlang-ventiljacii-karternyh-gazov-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shlang-ventiljacii-karternyh-gazov-vaz-2114

                                                                                                                                                                                      Всем Привет.
                                                                                                                                                                                      Пробег у меня уже составляет 73 000 км, а по книжке ТО систему вентиляции картера нужно промывать каждые 60 000 км. Это всё связано с тем, что в системе накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из — за это растет давление внутри двигателя и появляются течи масла через уплотнители, поэтому необходимо промывать систему.
                                                                                                                                                                                      Вот и я выбрал время и купил необходимое для промывки.

                                                                                                                                                                                      А именно, решил поставить новую прокладку 35 руб., и посадить её на герметик 110 руб., потому что из — под старой постоянно сочилось масло, так же купил керосин 35 руб. для промывки, можно использовать бензин, и кисточку 20 руб.

                                                                                                                                                                                      Для работ потребуется ключ на 10, крестовая отвертка и около часа времени.
                                                                                                                                                                                      Первым делом снимаем декоративный кожух.

                                                                                                                                                                                      Открутив пробку для заливки масла и потянув его на себя.

                                                                                                                                                                                      Затем снимаем шланг большой ветви системы вентиляции картера, ослабив два хомута.

                                                                                                                                                                                      Если Вы следите за моим журналом, то знаете, что недавно я поменял масляный щуп. Все бы хорошо, но после короткой поездки, заглянув под капот, я обнаружил, что щуп сидит неплотно, его будто выдавило из посадочного отверстия.

                                                                                                                                                                                      Вытащив щуп на заведенной машине, я почувствовал, что оттуда прилично дует. В принципе, насколько я знаю, дуть должно в любом случае, но всему есть предел. Щуп при ближайшем рассмотрении оказался тоже некачественным (кривой, резина слишком мягкая). Купил другой щуп в магазине (на нем резина покрепче, метал жестче), он сел плотно и больше его не выдавливало. Кстати, новый щуп оказался немного короче, нежели был штатный и тот некачественный щуп, этот производства АВТОВАЗ (так сказали в крупном магазине и маркировка была соответствующая).

                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что новый щуп сидел плотно, я для себя решил, что пора бы и систему вентиляции картерных газов почистить, да шланги соответствующие поменять.

                                                                                                                                                                                      Итак, мною были куплены три шланга производства БРТ (БалаковоРезинаТехника):
                                                                                                                                                                                      1. Большой толстый, который идет непосредственно от картера до клапанной крышки;
                                                                                                                                                                                      2. Более тонкий шланг, который идет от гофры корпуса воздушного фильтра до клапанной крышки (при разборке оказалось, что старый был надорван и через него был подсос воздуха);
                                                                                                                                                                                      3. Самый тонкий шланг, который идет от клапанной крышки до дроссельной заслонки.
                                                                                                                                                                                      Кроме того, были заменены родные хомуты, которым, как и шлангам, стукнуло 10 лет, на хомуты фирмы Norma.

                                                                                                                                                                                      Купил сеточки маслоотделителя (чье производство не уловил, да и не принципиально). Чистить старые не захотел.

                                                                                                                                                                                      В связи с тем, что замена сеток маслоотделителя предполагает снятие клапанной крышки были куплены грибки (две резиновые втулки гаек клапанной крышки БРТ), прокладка клапанной крышки (БРТ).

                                                                                                                                                                                      Все действо прошло без приключений. Приблизительный порядок:
                                                                                                                                                                                      1. снимаем три шланга вентиляции картерных газов (какие именно описал выше);
                                                                                                                                                                                      2. снимаем кронштейн тросика газа (два болта), отворачиваем его в сторону воздушного фильтра;
                                                                                                                                                                                      3. откручиваем гайки клапанной крышки, снимаем клапанную крышку.

                                                                                                                                                                                      Похожие статьи

                                                                                                                                                                                      31 comments on “ Ваз 2115 патрубок вентиляции картера. Почему в патрубке вентиляции картера ”

                                                                                                                                                                                      Масло говняное типа ЛУКойла заливал.Или неразу неменял.

                                                                                                                                                                                      хомуты слабые масло собирает всю пыль и грязь

                                                                                                                                                                                      Забита система вентиляции картерных газов, почисти сеточку в клапанной крышке.

                                                                                                                                                                                      от масларезина задубела и ломнула

                                                                                                                                                                                      Вова, гениальный ответ)

                                                                                                                                                                                      гавну некуда деваться вот и начало распирать трубку

                                                                                                                                                                                      Извените ребять, админы пидары видать, в лом выложить, проблема такая Ваз 21140,четырка, щиток приборов не показывает километраж, время, стрелки не шевелятся ни одна, что делать? в чем причина

                                                                                                                                                                                      Вова, вот это говно если вниз пойдёт, вкладыши может провернуть,

                                                                                                                                                                                      Евгений, полюбом, вентиляцию забило

                                                                                                                                                                                      Юрий, возможно масса херовая , для начала

                                                                                                                                                                                      масло хорошее заливай

                                                                                                                                                                                      Вова, мне в прошлом в гаражах один толковый моторист сказал, до этого даже к патрубку не подходил вообще

                                                                                                                                                                                      Вова, то что то говно что там копиться вкладыши проворачивает

                                                                                                                                                                                      Евгений, теперь всосал

                                                                                                                                                                                      тормозные колодки не в пизду

                                                                                                                                                                                      А у меня два шатуна так оборвало

                                                                                                                                                                                      У меня такая херня была! поменял патрубак сапуна и заминил масла с промывкой! Ребята знакомые сказали что масло китай заливал. через пол года проверил все хорошо стало масло люкви моли 5 40 лью!

                                                                                                                                                                                      Юрий, предохранители все живы? снимал приборку? проверял на разьёмах есть питание?

                                                                                                                                                                                      движка вечно прогревается не до конца!и масло скорее всего гавно. если масло после 5тыс км не меняет цвет вылей его нах!!

                                                                                                                                                                                      налет то белый небось?! ))))

                                                                                                                                                                                      Юрий, если еще некоторые вещи вроде дворников не работают проверь провода на генераторе!

                                                                                                                                                                                      привет делай так покупай 4 литра масла промывочное 2 литра солярки либо сам или в сервесе прогреваеш движку сливаеш старое масло заливаеш 2 литра масла и 1 литр солярки заводиш и моеш 15 минут итак 2 раза и вовремя промывки смотри за довлением чтобы не загорелось.у мужика был случай когда ногаром забило каналы коленвала двигло стуконуло провернуло вкладоши у него тоже самое было как у тебя промоеш и будет нармуль масло залей хорошее

                                                                                                                                                                                      Надо заливать хорошое масло в картер, а не то что попалось и подешевле!

                                                                                                                                                                                      Николай, от соляры могут сальники по разбухать

                                                                                                                                                                                      У меня на трассе замёрз сапун,вся подкапотка в гавне до Сургута 400 км,плюнул так поехал,дома часа два молотила отошла,99 карб,говорят это болезнь у них,воздух ледяной сосёт карб и все,весь дед в сапуне,ну я про свою написал

                                                                                                                                                                                      Либо лукойл виноват либо кольцам и поршневой пиздец. Компрессию то мерил ?

                                                                                                                                                                                      Евгений, открыл клап.крышку,а та все в нагаре.сказали,что масло туфта попалась.поэтому.а так,компрессия везде по 11

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shlang-ventiljacii-karternyh-gazov-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода рапид коррозия кузова https://litezona.ru/shkoda-rapid-korrozija-kuzova/ https://litezona.ru/shkoda-rapid-korrozija-kuzova/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-rapid-korrozija-kuzova

                                                                                                                                                                                      Жесть. Шкода 2012 года, состояние кузова

                                                                                                                                                                                      Skoda rapid. Отзыв владельца. Что стало за 3 года?

                                                                                                                                                                                      Кузов SKODA RAPID

                                                                                                                                                                                      Процесс изготовления Шкода Октавия ( Skoda Octavia production )

                                                                                                                                                                                      Volkswagen кузов спустя 10 лет

                                                                                                                                                                                      Почему кузова "Шкоды" уже не те

                                                                                                                                                                                      LADА VESTA : Оцинкован или нет кузов

                                                                                                                                                                                      КАК ГНИЕТ И РЖАВЕЕТ КИА РИО? (KIA RIO2017) СРАВНИВАЕМ 3 и 4 ПОКОЛЕНИЕ KIA RIO 2017

                                                                                                                                                                                      Skoda Rapid 2015. О толщине кузовного металла.

                                                                                                                                                                                      SKODA Rapid : косяки сборки . есть или нет ? криворукие сборщики

                                                                                                                                                                                      «От ржавчины на авто никто не застрахован», да и белорусские зимы не добавляют очков машинам"думает, пожалуй, каждый автолюбитель при покупке авто. Тем не менее, мы решили разобраться, где слабые места в конкретных выбранных «бюджетниках», переживших несколько белорусских соляных зим. В первой серии AUTO.TUT.BY вместе со специалистом, директором центра Сергеем Мухлаевым всесторонне оценил состояние кузова и антикоррозийную защиту двух подержанных экземпляров: Hyundai Accent и Skoda Rapid.

                                                                                                                                                                                      Hyundai Accent: корейская сталь не сдается

                                                                                                                                                                                      Hyundai Accent 2014 года выпуска был куплен новым у официального дилера в Минске. Первый владелец за год проехал на машине около 43 000 километров, второй, купивший этот Accent осенью 2015 года, прибавил к общему пробегу еще столько же. Итого за два года машина пробежала 86 000 км. Как столь интенсивная эксплуатация отразилась на состоянии кузова, днища и его скрытых полостей?


                                                                                                                                                                                      Днище проверяемого Hyundai Accent дополнительно обработано мастичным антикоррозийным составом

                                                                                                                                                                                      Осмотр на подъемнике вскрывает приятный для любого владельца автомобиля бонус: днище обработано мастичным антикоррозийным составом. Причем это не заводская обработка, а сделанная дополнительно первым владельцем.

                                                                                                                                                                                      В оригинальном состоянии днище Hyundai Accent не имеет особой защиты от коррозии: оно просто окрашено грунтом. Производитель делает ставку на стойкость металла. При обработке мастичными составами защитным слоем покрывается все днище, а также и поверхности колесных арок.


                                                                                                                                                                                      Если снять любую технологическую заглушку, то можно увидеть изначальное состояние металла днища: он просто окрашен грунтом. Внутренние полости кузова Hyundai Accent не имеют никакого консервационного покрытия

                                                                                                                                                                                      Однако обработке не подвергаются внутренние полости кузова. Оценить их состояние можно, сняв любую технологическую заглушку (резиновую пробку) и осмотрев полости эндоскопом. Доскональное изучение внутренних полостей порогов и силовых элементов днища не выявляет ничего криминального: в пустотах чистота. Нет следов рыжего налета. Однако отсутствует и консервационное покрытие — металл тут просто покрыт грунтом.


                                                                                                                                                                                      В полостях порогов нет никакого консерванта. Однако ржавчина тут пока не появилась

                                                                                                                                                                                      — По нашему опыту, по опыту наших клиентов, Hyundai Accent практически не подвержен коррозии. Если ржавчина где-то и возникает, то в порогах. Хотя такая беда касается только сильно запущенных экземпляров Accent, — говорит Сергей.


                                                                                                                                                                                      Мастичный антикор не покрывает днище полностью. «Арка» центрального тоннеля ничем не обработана, однако состояние металла отличное

                                                                                                                                                                                      Покрытые грунтом участки днища не подают признаков для беспокойства: ржавчина тут появится очень нескоро.


                                                                                                                                                                                      О том, что грязь и дорожные реагенты активно «атакуют» днище, можно судить по закисшим немногочисленным резьбовым соединениям

                                                                                                                                                                                      — Мастичный антикор хорошо выполняет свою функцию, если он был нанесен на еще не пораженный коррозией металл. Мастика не останавливает ржавчину, коррозия запросто может процветать и под ней. Кроме того, владельцу обработанной таким антикором машины нужно самому оценить качество нанесения состава. Иногда в слое мастики бывают пробелы, — советует Сергей.


                                                                                                                                                                                      Нередко дополнительная обработка мастичным антикором выполняется небрежно: почему-то на этом Hyundai Accent им покрыта только трубка правого троса стояночного тормоза. Сварном шве трубки левого троса уже появляется ржавчина.


                                                                                                                                                                                      Резьбовые соединения выхлопной системы обычно плохо противостоят коррозии. Hyundai Accent — не исключение

                                                                                                                                                                                      Выхлопная система выглядит отлично. Однако резьбовые соединения переднего фланца, расположенного рядом с гофрой, совсем заржавели. «Банки» глушителя и резонатора — как новые.


                                                                                                                                                                                      Сварной шов переднего подрамника покрылся поверхностной ржавчиной

                                                                                                                                                                                      Моторный отсек Hyundai Accent не прикрыт даже пластиковым щитом. Тут мы обнаружили единственный и самый очевидный случай ржавчины: сварной шов переднего подрамника уже заметно «цветет». Но такая коррозия и через 10 лет не приведет ни к чему опасному.


                                                                                                                                                                                      Грязь интенсивно осаждает корпус и контакты фонаря, встроенного в задний бампер

                                                                                                                                                                                      Также при осмотре днища в глаза бросилось скопление грязи возле встроенных в задний бампер фонарей. К сожалению, полость заднего бампера ничем не прикрыта, а потому в нее интенсивно набивается грязь.


                                                                                                                                                                                      Колесные арки защищены мастичным антикором. Кромки крыльев — без кантов

                                                                                                                                                                                      Осмотр днища заканчиваем оценкой состояния колесных арок. Тут нет локеров, металл обработан все тем же мастичным антикоррозийным составом. Кромки колесных арок Hyundai Accent сделаны без какого-либо канта, а потому грязи тут просто негде скапливаться.

                                                                                                                                                                                      Осмотр кузова, начинаем с дверей. На нижних кромках дверей находим по три дренажных отверстия. Осмотр полости дверей дает уже известный результат: ни ржавчины, ни консервационного покрытия нет. На кромке крышки багажника также находим три отверстия для дренажа, прикрытых аккуратными вставками. Тут же обнаруживаем конденсат, который образуется во всех скрытых полостях кузова.


                                                                                                                                                                                      Такая «роса» образуется во всех внутренних полостях кузова и со временем приводит к образованию в них коррозии

                                                                                                                                                                                      — Вот именно для отведения и слива всей влаги, конденсирующейся на металле, и сделаны дренажные отверстия в порогах, усилителях кузова, дверях, капоте и крышке багажника. И именно эта влага является причиной появления коррозии во внутренних полостях кузова автомобиля, — рассказывает Сергей.

                                                                                                                                                                                      Кстати, если оставлять машину в теплом гараже или на отапливаемой парковке, влага будет конденсироваться в полостях кузова при каждом выезде «на холод». Как вы сами понимаете, это не придаст кузову долговечности, а лишь создаст благоприятную среду для развития ржавчины. Машины, ночующие в тепле в зимний период, «расцветают ржавчиной» гораздо раньше тех, которые стоят просто на улице.


                                                                                                                                                                                      Капоту не досталось дополнительной обработки, металл изнутри покрыт грунтом. Немного актикора удалось нащупать в районе усилителя спереди

                                                                                                                                                                                      Полость капота Hyundai Accent также обходится без консервационного покрытия, однако какие-то следы «воска» мы нащупали в районе его усилителя (впереди по центру). Металл внутри капота покрыт грунтом, лишь напротив технологических отверстий заметен легкий распыл краски.


                                                                                                                                                                                      Болты покрылись рыжим налетом. Одна сварная точка в районе переднего правого лонжерона также «зацвела»

                                                                                                                                                                                      Сварные швы в подкапотном пространстве выглядят хорошо, лишь на одной сварной точке под краской начала пробиваться ржавчина. И конечно, болты и в моторном отсеке также слегка с «рыжинкой». Но в целом металл Hyundai Accent отлично противостоит коррозии.


                                                                                                                                                                                      Краска на капоте — в нормальном состоянии для машины с пробегом 86.000 км

                                                                                                                                                                                      Заканчивая осмотр двухлетнего Hyundai Accent, пробежавшего, напомним, 86 000 километров, тщательно ищем сколы на капоте. Их оказалось не много, да и те, что есть — крохотные. Эта машина редко эксплуатируется в трассовом режиме.


                                                                                                                                                                                      Единственный скол «до грунта» едва ли начнет ржаветь в ближайшие годы

                                                                                                                                                                                      — Сколов краски на капоте, считай, нет — только едва заметные «кратеры» на лаке. Единственный скол до грунта есть на боковом крае, но он не дает поводов для беспокойства, хотя, вероятно, огорчает владельца автомобиля своим присутствием, — замечает Сергей.


                                                                                                                                                                                      Это крохотное вспучивание краски возникло прямо под лаком. Скорее всего, из-за брака при окраске на конвейере

                                                                                                                                                                                      Дотошный осмотр проблемной для всех бюджетных машин кромки крыши над лобовым стеклом также не выявляет сколов краски. Однако тут мы заметили два крохотных «жука», вспучившихся прямо под лаком. Вероятно, это заводской дефект окраски кузова.


                                                                                                                                                                                      Скол краски на передней стойке кузова приобрел характерный рыжий оттенок. Вероятно, тут сталь не оцинкованная

                                                                                                                                                                                      Точка ржавчины была найдена на передней стойке крыши. Однако тут есть миллиметровый скол краски, в котором и образовалась коррозия.

                                                                                                                                                                                      — Судя по всему, стойки крыши сделаны из не оцинкованной стали, как и крыша. Дело в том, что в большинстве автомобилей, даже небюджетных классов, верхняя панель крыши не оцинкована. Это нормальная практика, — поясняет Сергей.

                                                                                                                                                                                      Подытоживая увиденное на данном экземпляре Hyundai Accent, делаем следующие выводы:

                                                                                                                                                                                      — заводские меры антикоррозийной обработки отсутствуют,

                                                                                                                                                                                      — устойчивость металла к коррозии хорошая,

                                                                                                                                                                                      — не помешают регулярные профилактические осмотры или дополнительная обработка.

                                                                                                                                                                                      Skoda Rapid: дорого-богато

                                                                                                                                                                                      Второй участник осмотра — Skoda Rapid — сошел с конвейера в 2013 году. В том же году его начали эксплуатировать в Беларуси в качестве служебной машины. Машина пережила три белорусские зимы, хотя общий пробег данного экземпляра невелик — 35 000 км.


                                                                                                                                                                                      Днище Skoda Rapid полностью закрыто пластиком, а вдоль центрального тоннеля проложены теплоотражающие листы

                                                                                                                                                                                      Начинаем осмотр. Поднимаем Rapid и… если неподготовленному человеку предложить рассмотреть его днище, то он никогда не догадается, что это бюджетная машина. Почему? Да потому что все днище целиком чем-то прикрыто и защищено как минимум от грязи, летящей с дороги. Вдоль бортов — пластиковые панели, тянущиеся от моторного отсека до задней подвески.


                                                                                                                                                                                      Металл под защитным пластиком участках днища девственно чистый. Более того, он с завода защищен гравитексом. Никакого «голого» грунта!

                                                                                                                                                                                      Весь центральный тоннель проложен теплоотражающим материалом. Даже на балке задней подвески перед опорами пружин прилажены пластиковые щитки. Это точно бюджетный автомобиль?


                                                                                                                                                                                      Грязи перекрыт даже доступ в полость заднего бампера! Обратите внимание на заводскую обработку задней части днища. Да, на нее тоже нанесен гравитекс

                                                                                                                                                                                      Моторный отсек прикрыт широким «пыльником», не оставляющим грязи шансов для проникновения в подкапотное пространство. И только металл на порогах не прикрыт ничем.


                                                                                                                                                                                      У нашего Rapid отсутствуют брызговики, а потому передние колеса забрасывают грязью пороги.


                                                                                                                                                                                      На фоне аккуратно защищенного днища рябой налет на выхлопной трубе выглядит чужеродно

                                                                                                                                                                                      Выхлопная труба по всей протяженности покрыта не сильным, но заметным налетом ржавчины. Резьбы на соединениях также основательно закорели.


                                                                                                                                                                                      Все внутренние полости днища и порогов Skoda Rapid покрыты консервационным составом

                                                                                                                                                                                      А что мы увидим во внутренних полостях днища? Снимаем несколько пробок-заглушек, проникаем внутрь эндоскопом — нам не составляет большого труда обнаружить восковый консервант. Его даже легко нащупать пальцем: внутренние полости днища и порогов слегка липкие. Антикоррозийная защита сделана на совесть!

                                                                                                                                                                                      — Как директор центра антикоррозийной обработки я ничего не могу посоветовать владельцам Skoda Rapid. Завод предпринял исчерпывающие меры по защите кузова этого автомобиля от коррозии, — признается Сергей. Разве что можно установить передние брызговики.


                                                                                                                                                                                      Все колесные арки защищены штатными локерами, которые устанавливаются на Skoda Rapid на заводе.


                                                                                                                                                                                      Дренажные отверстия в дверях прикрыты уплотнителем проема. Тут же обнаруживаем следы заводского антикора, который распылен во внутренние полости дверей

                                                                                                                                                                                      В нижних кромках двери Skoda Rapid есть широкие дренажные отверстия, однако они прикрыты резиновыми уплотнителями, «герметизирующими» дверные проемы.

                                                                                                                                                                                      — На мой взгляд, это не самое удачное решение — отток влаги затруднен, — делится своим мнением Сергей. Возле дренажных отверстий мы обнаруживаем следы другого консервационного состава — полости дверей также обработаны антикоррозийным средством с завода. Rapid не перестает удивлять.


                                                                                                                                                                                      На этом участке капота рядом с форсунками стеклоомывателя хорошо видно, что его внутренняя полость сухая — тут металл просто покрыт грунтом

                                                                                                                                                                                      Переходим к осмотру моторного отсека. Полость капота сухая, металл тут просто покрыт грунтом. Антикоррозионной обработки нет. На передних лонжеронах обнаруживаем не сильный черный налет — оказывается, это пыль, смешавшаяся с консистентным антикоррозийным составом, нанесенным на эти части кузова.


                                                                                                                                                                                      На капоте несколько крупных сколов краски до грунта и до металла. Коррозия отсутствует

                                                                                                                                                                                      Осматривая напоследок лакокрасочное покрытие Skoda Rapid, обнаруживаем несколько сколов краски на передней кромке капота. В одном из них ЛКП пробито до металла, но признаков коррозии там нет.

                                                                                                                                                                                      — На мой взгляд, Rapid просто отлично защищен от коррозии. Уже на стадии производства были приняты все возможные меры для того, чтобы кузов служил долго. Я думаю, ржавчина не грозит Skoda Rapid в ближайшие несколько лет. Но если рассматривать длительный период эксплуатации, дополнительная обработку я бы посоветовал как превентивную меру, — поясняет Сергей.

                                                                                                                                                                                      Внимательные читатели наверняка поняли, что коль речь идет о Rapid 2013 года выпуска, то эта машина — чешской сборки. Так и есть. Однако машины, выпускаемые в России, защищены от коррозии точно так же — никаких отличий. Более того, дилеры в Беларуси с недавнего времени даже бесплатно дооснащают их передними брызговиками.

                                                                                                                                                                                      По итогам осмотра можно сделать следующие выводы об антикоррозийной защите кузова Skoda Rapid:

                                                                                                                                                                                      — присутствует практически полный пакет мер заводской антикоррозийной обработки,

                                                                                                                                                                                      — устойчивость металла к коррозии высокая,

                                                                                                                                                                                      — дополнительная антикоррозийная обработка сейчас не требуется.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-rapid-korrozija-kuzova/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода рапид или лада веста сравнить https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-lada-vesta-sravnit/ https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-lada-vesta-sravnit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-rapid-ili-lada-vesta-sravnit

                                                                                                                                                                                      После того, как Skoda Octavia перестала позиционироваться в качестве автомобиля, дающего максимум за свои деньги, и перешла в высший дивизион, сменив сегмент, образовался вакуум, который необходимо было заполнить в обход Фабии. И место популярного лифтбека занял Rapid, с первых же дней начавший завоевывать армию поклонников. Но теперь ему приходится соперничать с новинкой российского автопрома – моделью LADA Vesta, которая сразу же дала понять, что не собирается ни в чем уступать иностранным конкурентам!

                                                                                                                                                                                      Престиж и кузов

                                                                                                                                                                                      Чешский бренд Skoda всегда котировался на рынке достаточно высоко, а после перехода под крыло Volkswagen Konzern, тем более. Ведь с той поры он предлагает настоящее немецкое качество, но цена остается немного ниже, в сравнении с моделями Volkswagen и Audi. Этакий «немец с чешским паспортом». В России же марка Шкода всегда была всенародно любима, что только добавляет баллов Рапиду. Поэтому Весте тяжело сравниться с ним в плане статуса, даже несмотря на все достоинства русского автомобиля. Стереотипы до сих пор играют огромную роль в сознании отечественных автовладельцев. Но скоро они рухнут под натиском АвтоВАЗа!

                                                                                                                                                                                      Кто же станет лучшим — Лада или Шкода?

                                                                                                                                                                                      По части кузова пока ничья – со стороны Шкоды только лифтбэк, а Лада ограничивается седаном. Однако со временем все изменится, когда в строю окажутся Весты, выполненные в вариациях вагона и хэтчбека. А предполагаемые модификации Cross и Signature вовсе не оставят чеху шансов.

                                                                                                                                                                                      По своим размерам, Лада Веста признана одним из лидеров в сегменте В.

                                                                                                                                                                                      Параметры моделей. Веста – Рапид:

                                                                                                                                                                                      — длина – 4 410 мм и 4 483 мм;

                                                                                                                                                                                      — ширина – 1 764 мм и 1 706 мм;

                                                                                                                                                                                      — высота – 1 497 мм против 1 474 мм;

                                                                                                                                                                                      — клиренс – 178 мм против 170 мм у Рапида;

                                                                                                                                                                                      — объем багажника – 480 л против 530 литров;

                                                                                                                                                                                      — масса – 1 230 кг (1 670 кг) против 1 150 кг (1 722 кг).

                                                                                                                                                                                      Впрочем, нельзя сказать, что Шкода слишком отстает от «россиянки».

                                                                                                                                                                                      Как видно, модели приметно равны. Рапид длиннее, но Веста шире и выше, разница в дорожном просвете не самая ощутимая, а вот колесная база российского седана заметно больше – 2 635 мм против 2 602 мм. Однако при сравнении багажников Рапид оказывается недосягаем – в разложенном состоянии его объем достигает 1 470 литров!

                                                                                                                                                                                      При сравнении же багажников Рапид сражает наповал!

                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                      Внешне налицо совершенно разные подходы к дизайну. АвтоВАЗ пошел по пути агрессивного и задиристого стиля. Хромированные полосы в передке Весты подчеркивают оскал граненых фар и радиаторной решетки, переходящей в массивный воздухозаборник. А круглые противотуманки дополняют образ.

                                                                                                                                                                                      Всего несколько лет назад о такой внешности для Лада никто и не мыслил.

                                                                                                                                                                                      Сбоку Лада выглядит не менее внушительно. Конечно, некоторые полагают, что фирменные подштамповки в форме буквы «Х» делают машину визуально не такой длинной, что усиливается впечатлением от больших колесных арок и высокого клиренса, но в целом дизайн от Стива Маттина и его команды впечатляет. Мускулистые формы, стильные колесные диски, клиновидный профиль делают свое дело.

                                                                                                                                                                                      Сбоку Веста может показаться коротковатой, но это визуальный обман.

                                                                                                                                                                                      Да и корма откровенно удалась. Массивная, но не тяжеловесная, она гармонично завершает композицию авто. Стопы, с их рублеными очертаниями, хорошо комбинируют с хромом на крышке багажника и мощным бампером.

                                                                                                                                                                                      Корма Весты только кажется излишне массивной. На деле все отлично!

                                                                                                                                                                                      Шкода Рапид, выполненная в корпоративном стиле Фольксвагена, выглядит иначе. Тут налицо предельная точность и, порой, даже откровенный педантизм создателей. Но это лишь подчеркивает стать авто.

                                                                                                                                                                                      Ровные линии, традиционные жалюзи радиаторной решетки, очерченная оптика и огромные, прямоугольные противотуманные фары, разместившиеся по бокам от воздухозаборника, отлично гармонируют.

                                                                                                                                                                                      Немецкий корпоративная стилистика не обошла стороной и Шкода Рапид.

                                                                                                                                                                                      Ниточные зазоры между деталями, ровные линии дверей и крыльев, фирменные колесные диски. И вправду, «младший брат» Октавии А7 наполняет девиз фирмы «Simply Clever» особым смыслом. Рапид – яркий пример, когда простота может быть самым выигрышным вариантом.

                                                                                                                                                                                      Сбоку в «чешке» не сразу узнаешь лифтбэк.

                                                                                                                                                                                      Это же относится и к корме, с ее почти квадратными фонарями, большим бампером и острыми переходами крышки багажного отсека, украшенной фирменными эмблемами и шильдиками.

                                                                                                                                                                                      Сзади машина смотрится не менее выигрышно.

                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                      Моторная гамма чешского лифтбэка гораздо шире, ведь он может предложить покупателям трио двигателей, против лишь одного у Лада Веста.

                                                                                                                                                                                      Начинается линейка Шкода Рапид с рядного, 1.6-литрового атмосферного мотора с инжекторной системой питания. Этот 16-клапанник выдает 90 л. с. на отметке в 4 250 оборотов, а уже на 3 800 оборотах владелец располагает пиком тяги в 155 Нм. Несмотря на небольшую мощность, разгон с ним достаточно бодрый – сотня на спидометре достигается за 11.4 сек., при максимальной скорости в 185 км/ч. Да и расход впечатляет – 7.8/5.8/4.6 литра.

                                                                                                                                                                                      90-сильный двигатель Шкода Рапид хоть и слабоват, но разгоняется очень достойно!

                                                                                                                                                                                      Вторым стал такой же по конструкции и объему двигатель, но мощностью уже в 110 л. с. Однако за существенный прирост л. с. пришлось заплатить гораздо более высоким пиком, когда они достигаются – он сместился на цифру в 5 800 оборотов. Крутящий момент не изменился, равно, как и его отметка – 155 Нм на 3 800 оборотах. С таким мотором Skoda Rapid заметно динамичнее – разгон занимает уже 10.3 сек. (11.6 сек. с АКПП), да и предел скорости в 195 км/ч неплох. Аппетит почти идентичен – 7.9/5.8/4.7 литра.

                                                                                                                                                                                      110-сильный мотор очень похож на своего «младшего брата».

                                                                                                                                                                                      LADA Vesta может противопоставить ему собственный, 1.6-литровый двигатель отечественного производства, мощностью в 106 л. с. Все они достижимы на 5 800 оборотах, тогда как 148 Нм крутящего момента имеются на 4 800 оборотах. Стоит признать, что технически он не столь совершенен. Об этом говорят как динамические характеристики, так и аппетит. Разгон до 100 км/ч занимает 11.8 сек. (12.8 сек. с АМТ), но за это приходится платить расходом в 9.3/6.9/5.5 литра.

                                                                                                                                                                                      Двигатель Лада Веста хоть и уступает 110-сильному у Рапида, но уже успел проявить себя с лучшей стороны.

                                                                                                                                                                                      Последним мотором является турбированный агрегат от Skoda Rapid – 1.4-литровый двигатель типа TSI с непосредственным впрыском горючего. Его мощность достигает 125 л. с. на 5 000 оборотов, а огромный крутящий момент в 200 Нм доступен в широчайшем диапазоне в 1 400 до 4 000 оборотов. С таким мотором Рапид просто вне конкуренции, ведь его разгон занимает всего 9 сек., а максимальная скорость ограничена на 208 км/ч. И все это при очень небольшом потреблении бензина – 7.0/5.3/4.3 литра. Такой мотор в классе В – большая редкость. С другой стороны, отличные характеристики отражаются на стоимости самой машины и ее обслуживания.

                                                                                                                                                                                      С мотором типа TSI и турбиной Шкода превращается в ракету!

                                                                                                                                                                                      Скоро под капотом у Лада Веста появятся и иные двигатели – 87-сильный 8-клапанник, что станет конкурентом мотора Шкоды (90 л. с.), и 110-сильный агрегат от Рено-Ниссан. С последним Веста на равных будет соперничать со аналогичным по мощности Рапидом. А вот визави чешского турбомотора призван стать новый двигатель АвтоВАЗа – 1.8-литровый, 122-сильный агрегат. Но все они появятся позже – не ранее осени 2016 года.

                                                                                                                                                                                      Остальные моторы, в том числе и 122-сильный, появятся под капотом российского седана позже.

                                                                                                                                                                                      Трансмиссии

                                                                                                                                                                                      В этом отношении победа Skoda Rapid полная. В плане механических коробок ситуация равна – и Рапид, и Веста предлагают 5-ступенчатые коробки, причем Ладу можно купить как с отечественной, так и с французской МКПП. Что касается четкости работы и качества всех трансмиссий, то к ним претензий нет.

                                                                                                                                                                                      В отличие т других моделей АвтоВАЗа, у владельцев Лада Веста нет претензий к механической трансмиссии.

                                                                                                                                                                                      А вот в плане автоматических КП преимущество Шкоды полное. Лада Веста комплектуется 5-диапазонным роботом типа АМТ, созданным на базе механической коробки. В целом его достаточно для езды, как по городу, так и по трассе, хотя плавности классической АКПП ему явно недостает. Зато АМТ дешевле и не столь обременительна в обслуживании.

                                                                                                                                                                                      С АМТ в Лада Веста ездить удобнее и проще, особенно в заторах.

                                                                                                                                                                                      Выбор же специалистов Шкода пал на традиционный, 5-диапазонный гидротранформатор. Работает он безукоризненно – четко, логично и бесшумно. Передачи переключаются оперативно, это же касается и команды «кик-даун». А для 1.4-литрового турбомотора припасена преселективная трансмиссия типа DSG с 2-мя сцеплениями. Она отличается превосходными техническими показателями, но дорога и сложна.

                                                                                                                                                                                      Трансмиссия типа DSG в сегменте В — из ряда вон выходящее явление.

                                                                                                                                                                                      Шасси

                                                                                                                                                                                      Примечательно, что даже в версиях 1.4 TSI с DSG чехи не стали использовать многорычажную подвеску, ограничившись простой торсионной балкой на задней оси и стойками типа МакФерсон на передней. Аналогичная схема применена и на Лада Веста.

                                                                                                                                                                                      Конструкция ходовой части и у Шкода, и у Лада схожа.

                                                                                                                                                                                      В целом обе машины управляются очень неплохо. Рапид традиционно плотен, что проявляется в несколько меньших кренах в поворотах, но и на комфорте сказывается. В данном случае впору сказать, что обе модели примерно равноценны.

                                                                                                                                                                                      Интерьер

                                                                                                                                                                                      Тут подход такой же, как и в случае с внешностью. Салон LADA Vesta выполнен в новом стиле. Приборная панель с эффектными колодцами, хваткий 3-спицевый руль, выдающаяся вперед центральная консоль с большим экраном и продуманной эргономикой. Все это, вкупе с новыми креслами, обладающими качественной боковой поддержкой, и хорошей обзорностью, являет резкий контраст с иной продукцией АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                      Лада Веста — это тот случай, когда интерьер полностью соответствует внешности.

                                                                                                                                                                                      На заднем ряду Лада Веста свободно и удобно. Три подголовника позволяют разместиться троим седокам, а ширина авто гарантирует простор в плечах. Да и ноги не упираются в передние кресла. Словом, над интерьером Лада Веста конструкторы и дизайнеры поработали воистину ударно!

                                                                                                                                                                                      Сзади Лада тоже не уступает — удобно, качественно и просторно!

                                                                                                                                                                                      Салон Рапида иной. В нем, как и во внешности, сквозит правильность и немецкий характер. По сути, для полного антуража не хватает только настольной лампы – с ней можно было бы чувствовать себя как в кабинете.

                                                                                                                                                                                      Решительно, салон Рапида — пример для подражания!

                                                                                                                                                                                      Место водителя организовано предельно грамотно. Эталонная по считываемости приборная панель, ровные линии в торпедо, очень удобный руль, удачное сочетание цветов в отделке и расположение органов управления, позволяющее пользоваться всем с закрытыми глазами – вот, что такое интерьер Рапида. И, что самое главное, вся эта «правильность» не лишена аристократизма и вкуса!

                                                                                                                                                                                      Искать во всем этом великолепии недоработки — неблагодарное занятие.

                                                                                                                                                                                      Комплектации и стоимость

                                                                                                                                                                                      А вот после ознакомления с ценником, становится ясна плата за разницу между LADA Vesta и Skoda Rapid. И она немалая. Так, стартовая цена на Весту начинается с 514 00 руб., а на Рапид – с 569 000 руб. А в топе ситуация и вовсе удручающая – 658 000 руб. за Весту и аж 926 000 руб. за Рапид! Разница просто огромна – 268 000 рублей!

                                                                                                                                                                                      Кроме того, необходимо помнить разницу в подходе к комплектациям. У Шкода Рапид их всего три. Но каждую из версий можно доукомплектовать рядом опций за отдельную плату. Владелец Лада Веста такой возможности лишен, однако наличие 6-ти модификаций с лихвой компенсирует это.

                                                                                                                                                                                      Универсал традиционно считается утилитарным типом кузова. Такие автомобили предпочитают практичные и рациональные люди. Однако, как оказалось, у таких авто есть вполне реальные конкуренты — лифтбеки, которые могут выглядеть более стремительно, но при этом не уступать визави по вместительности.

                                                                                                                                                                                      Проследить это можно на примере Шкоды Рапид и Лады Весты СВ, но все же какая из этих машин более соответствует ожиданиям потребителя?

                                                                                                                                                                                      Внешний вид автомобилей

                                                                                                                                                                                      О дизайне можно рассуждать долго и он для многих является делом вкуса. Тем не менее, нужно сказать, что у каждого автомобиля есть определенные отличительные черты, которые и способны притягивать к нему заинтересованные взгляды.

                                                                                                                                                                                      Следует начать со Skoda Rapid. Этот чешский лифтбек обладает классическими пропорциями кузова и строгими линиями — именно это выделяет его из общей массы.

                                                                                                                                                                                      Прямоугольная конфигурация оптики освещения, лаконичные бамперы вкупе с монументальной решеткой радиатора делают дизайн модели актуальным и не поддающимся веяним моды, в результате чего ей надолго удается сохранить свежий облик и не выглядить устаревшей на фоне остальных машин, но с более свежими годами выпуска.

                                                                                                                                                                                      Кроме того, респектабельности Рапиду добавляют хромированные накладки на оконные рамки и облицовку радиатора, светодиодные дневные ходовые огни, которые в сумерках смотрятся весьма эффектно.

                                                                                                                                                                                      Что касается Lada Vesta SW, то на фоне «чеха» она выглядит более эпатажно, но в то же время и более неформально. Такой вид ей придают X-образные выштамповки боковин кузова, а также X-образные алюминиевые накладки на передний бампер.

                                                                                                                                                                                      Разработчики постарались придать профилю стремительности и у них это получилось — за счет коротких и заваленных задних кузовных стоек, аккуратного спойлера на пятой двери.

                                                                                                                                                                                      Граненные стоп-сигнальные фонари делают корму привлекательной и визуально расширяют ее, а вот передние фары с раскосым видом излишне сглаживают носовую часть автомобиля и делают ее аляповатой.

                                                                                                                                                                                      Говоря о геометрической проходимости, стоит отметить, что дорожный просвет отечественного универсала составляет 178 миллиметров — это весьма внушительный показатель и он позволяет уверенно двигаться по проселочной дороге либо преодолевать бордюры в городе.

                                                                                                                                                                                      У чешского лифтбека клиренс равен 170 миллиметрам, что также является отличными цифрами, а если учитывать и короткие свесы кузова, то взобраться на крутой холм либо перебраться через канавки Шкоде даже легче, нежели ее конкуренту, поэтому в дисциплине «проходимость» у этих авто — полный паритет.

                                                                                                                                                                                      Внутреннее убранство автомобилей

                                                                                                                                                                                      Салон Лады Весты СВ можно похвалить за приемлемую эргономику водительского места, дружелюбную атмосферу и приятное оформление. А вот качество сборки, отделочных материалов оставляет желать лучше. В частности, зазоры между панелями большие и не всегда ровные, а многие из них прилегают друг к другу неплотно.

                                                                                                                                                                                      Приборная комбинация утоплена в колодцы и имеет контрастную подсветку — в солнечный день это обеспечивает оптимальную яркость приборам, однако в сумерках оцифровка начинает бликовать и отражаться, что раздражает глаза.

                                                                                                                                                                                      Кроме того радиальный шрифт «инструментария» не способствует быстрому восприятию данные с него и многим может не понравиться.

                                                                                                                                                                                      В богатых версиях на центральной консоли располагается сенсорный монитор мультимедийно-развлекательно системы. На него может выводиться навигация либо камера заднего вида. Графика дисплея удовлетворительная, но интерфейс интуитивно понятен и привыкания не требует.

                                                                                                                                                                                      Передние кресла удобны и регулируются в широком диапазоне. Они располагают к вольготной езде, а вот при активной слабая боковая поддержка не обеспечивает телу должной фиксации, что заставляет искать сторонние точки опоры.

                                                                                                                                                                                      На диване второго ряда можно разместиться при росте в 180 сантиметров и не чувствовать дефицита места для коленей, впрочем по ширине на нем уютней будет только двум. Объем багажного отделения по умолчанию приравнивается к 480 литрам — это средний показатель в классе.

                                                                                                                                                                                      Интерьер соперника Весты СВ — Шкоды Рапид более строгий и официальный. Он не способен заинтересовать своей архитектурой — она простовата, зато способен привлечь эталонной организацией органов управления и хорошим качеством отделочных материалов. Последние примечательны мягким пластиком торпедо и добротными алюминиевыми, хромированными вставками.

                                                                                                                                                                                      Приборный щиток читается отлично, однако как и в случае с оппонентом, имеет радиальную оцифровку, которая ориентирована на любителя. В большинстве версий на консоли можно наблюдать штатную аудиосистему с монохромным дисплеем, а вот мультимедиа доступна лишь в топовых версиях. За нее имеет смысл доплатить, ибо в таком случае можно получить компекс с приятным звучанием и разнообразным функционалом, в число которого стандартно входит навигация, камера заднего обзора.

                                                                                                                                                                                      Плотные кресла спереди с анатомичным профилем и упругим наполнителем прекрасно подходят на все случаи жизни, но тучным людям могут показаться тесноватыми. А вот на заднем диване можно разместиться вдвоем даже при крупной комплекции и росте — до 185 сантиметров. В таком случае места для коленей и головы предостаточно.

                                                                                                                                                                                      Исходный объем багажного отделения составляет 550 литров — это существенно больше, нежели у визави, поэтому по части вместительности чешская модель уверенно одерживает над ним победу.

                                                                                                                                                                                      В движении

                                                                                                                                                                                      Под капотом у Lada Vesta SW скрывается мотор 1.6 литра, выдающий 106 лошадиных сил. Он комплектуется пятиступенчатым «роботом». К сожалению, такая связка не может порадовать приемлемой динамикой разгона и российский универсал значительно отстает от своих соседей по потоку даже в городском режиме движения.

                                                                                                                                                                                      В городе ситуация лишь усугубляется и уже после 150 км/ч автомобиль отказывается набирать скорость, что делает затяжные обгоны небезопасными.

                                                                                                                                                                                      Управляемость же радует больше — по прямой автомобиль устойчив и понятен, а в поворотах демонстрирует умеренные крены, склонность к нейтральной поворачиваемости. При этом ездовой комфорт также не плох и даже на разбитом асфальте модель одаривает седоков неплохой плавностью хода за счет длинноходной и энергоемкой подвески.

                                                                                                                                                                                      Skoda Rapid приводится в движение силовым агрегатом, который так же, как и конкурент, имеет рабочий объем 1.6 литра. В то же время, он выдает уже 110 сил и сочетается с классической автоматической трансмиссией.

                                                                                                                                                                                      В городе чешский лифтбек ведет себя гораздо бодрее, да и на трассе позволяет без проблем совершать обгоны, ибо АКП меняет ступени быстро, а мотор вплоть до 170 км/ч провляет хорошую тягу.

                                                                                                                                                                                      Отзывчивый и информативный руль Шкоды Рапид, малые крены кузова позволяют активно маневрировать в пространстве. Однако на пределе возможностей шасси наблюдается выраженный снос передней оси, который не позволяет штурмовать виражи на высокой скорости. Подвеска же склонна потряхивать на неровностях — по причине коротких ходов, поэтому говорить о высоком ездовом комфорте не приходится.

                                                                                                                                                                                      Выводы

                                                                                                                                                                                      По многим параметрам Skoda Rapid превосходит Lada Vesta SW, что позволяет сделать вывод о конкурентоспособности лифтбека перед универсалом — он даже более вместительный, при этом не менее симпатичный.

                                                                                                                                                                                      Более того, на дороге чешская модель способна дарить удовольствие от вождения, но вот ездовой комфорт ее сильной стороной не является, что все же не позволяет рекомендовать Рапид для семьи и поездок на дальние расстояния.

                                                                                                                                                                                      Рынок отечественных автомобилей пополнился самым ожидаемым детищем АвтоВАЗа – седаном «Лада Веста», считающимся сегодня главным претендентом на лидерство по продажам в бюджетном сегменте.

                                                                                                                                                                                      Реальным конкурентом «Весте» может стать «Шкода Рапид», сравнение с которой поможет автолюбителю сделать покупку в соответствии со своими предпочтениями.

                                                                                                                                                                                      В обзоре Lada Vesta vs Skoda Rapid рассмотрим и сравним эти два автомобиля по следующим критериям:

                                                                                                                                                                                      • экстерьер;
                                                                                                                                                                                      • салон;
                                                                                                                                                                                      • отдельные негативные нюансы конструктивных решений;
                                                                                                                                                                                      • технические характеристики и сравнение двигателей.

                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                      Сравнивать экстерьер автомобилей «Лада Веста» и «Шкода Рапид» в ракурсе, какой лучше, нельзя, так как дизайнерские решения этих машин основаны на разных концепциях.

                                                                                                                                                                                      В линиях Lada Vesta присутствует динамичность, подчёркнутая плавными обводами кузовных элементов с оригинальными решениями и пробами ранее не использовавшихся дизайнерских приёмов, в частности, Икс-дизайна – авангардного приёма применения в оформлении перекрещивающихся линий и элементов, напоминающих латинскую букву «X».

                                                                                                                                                                                      В экстерьере Skoda Rapid преобладает европейский консерватизм с традиционными строгими линиями и прямыми сопряжениями, который лишь на первый взгляд не претендует на изыск. Но в классике экстерьера Rapid есть и современные элементы дизайна, наделяющие кузов некоторой спортивностью – исполнение опциональных колёсных дисков и передний бампер с решётчатой вставкой.

                                                                                                                                                                                      При сравнении экстерьеров Vesta и Rapid критерии практичности и функциональности отсутствуют, поэтому выбор основывается на индивидуальном вкусе покупателя.

                                                                                                                                                                                      Габариты

                                                                                                                                                                                      Vesta короче Rapid, но превосходит его по остальным параметрам – она шире и выше Рапида, к тому же обладает большей колёсной базой. При этом дорожный просвет Весты на 1 мм больше клиренса Рапида, который уже является достаточно высоким с учётом климатических условий и характерных недостатков российских дорог.

                                                                                                                                                                                      Объективности ради следует отметить, что длина и ширина обоих автомобилей обеспечивают лёгкость маневрирования и перестроения при движении в потоке машин, а также удобство парковки в стеснённых условиях.

                                                                                                                                                                                      Более подробно проанализировать габариты этих автомобилей можно по табличным данным.

                                                                                                                                                                                      Модель «Шкода Рапид» «Лада Веста»

                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                      длина 4483,0 мм 4410,0 мм ширина 1706,0 мм 1764,0 мм высота 1474,0 мм 1497,0 мм 2. Колёсная база 2602,0 мм 2570,0 мм 3. Клиренс 170,0 мм 171,0 мм 4. Объём багажника 530,0 л 480,0 мм

                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                      Вторым по значимости параметром после экстерьера кузова при выборе автомобиля является дизайн, функциональность и комфортабельность салона.

                                                                                                                                                                                      Сравнение дизайна салонов даёт картину, идентичную оценке экстерьеров – интерьер салона Skoda Rapid, в том числе архитектура передней панели, выполнен в прямолинейном стиле европейской классики.

                                                                                                                                                                                      Оформление же салона Lada Vesta более футуристично – спортивная панель приборов, использование комбинаций плавных линий и обводов делают его архитектуру сложнее, изысканнее.

                                                                                                                                                                                      Поэтому критерием в данном вопросе при выборе авто является вкус и предпочтения автолюбителя.

                                                                                                                                                                                      Кондиционер

                                                                                                                                                                                      Все «Лады Весты», кроме модели с базовой комплектацией Lada Vesta Classic, оборудованы кондиционером или климат-контролем. Даже в машине, стоящей на солнцепёке в 50 градусов, штатный кондиционер при грамотной настройке со своими обязанностями справляется отлично, поэтому в оптимизации системы кондиционирования Lada Vesta нет никакой необходимости.

                                                                                                                                                                                      Расход топлива при включенном кондиционере возрастает на 10-15%, в связи с чем при езде с прицепом или по гористой местности предусмотрено автоматическое отключение системы кондиционирования. При наличии климат-контроля переключение системы из режима охлаждения в режим обогрева производится вручную на панели управления, расположенной на центральной консоли напротив рычага переключения передач. Под передними сиденьями «Лады Веста» предусмотрены воздуховоды для обогрева ног сидящих сзади пассажиров.

                                                                                                                                                                                      «Шкода Рапид» оборудуется штатным кондиционером в модели Ambition. В модификации Style кондиционера нет, а в Entry и Active его устанавливают за дополнительную плату.

                                                                                                                                                                                      Расход топлива при включённом кондиционере возрастает приблизительно на ту же величину, что и у «Весты», но автоматическое выключение агрегата при движении автомобиля под нагрузкой не предусмотрено, что говорит о том, что «сажает» он двигатель меньше. При этом работа кондиционера у «Шкода Рапид» сопровождается непривычным специфическим шумом, вызванным особенностью привода муфты. Климат-контроль у Skoda Rapid присутствует в модификации Style и в пакете опций – в Ambition.

                                                                                                                                                                                      Шумоизоляция

                                                                                                                                                                                      Уровень шума в салонах «Лада Веста» и «Шкода Рапид», хоть соответствует классу автомобилей, но отличается по величине. На Lada Vesta, как и на многих машинах иностранного производства, используются войлочные подкрылки, защищающие арки от дорожного «пескоструя», а салон – от шума.

                                                                                                                                                                                      Такой материал впитывает в себя воду, но не накапливает её – вода быстро стекает, и пористый войлок обеспечивает сухость поверхности арок путём доступа воздуха и его циркуляции придвижении.

                                                                                                                                                                                      Защита арок Skoda Rapid обеспечена пластиковыми подкрылками – источником шума от летящего с колёс щебня, а в моделях с двигателем объёмом 1,6 при скорости выше 90 км/ч отмечается ещё и непропорциональное нарастание шума в салоне, вызванное расположением выпускного коллектора и катализатора.

                                                                                                                                                                                      В связи с этим производство дополнительной шумоизоляции колёсных арок и моторного отсека Skoda вполне оправдано.

                                                                                                                                                                                      Стёкла

                                                                                                                                                                                      Качество стёкол, как лобовых, так и боковых с задним, у Lada и Skoda рассматриваемых моделей одинаково оставляют желать лучшего. Через несколько месяцев после начала эксплуатации на лобовых стёклах в зонах работы дворников появляются дугообразные абразивные полосы, а на боковых – следы от подъёмов-опусканий и контактной мойки машины.

                                                                                                                                                                                      Попадание в лобовое стекло даже мелкого щебня из-под колёс впереди идущего транспорта чревато появлением сколов, требующих ремонта. Результативно в течение долгого времени учитывать наличие этих факторов для продления срока службы стёкол нереально, поэтому остаётся только ожидать повышения их качества производителями.

                                                                                                                                                                                      Отдельные негативные нюансы конструктивных решений

                                                                                                                                                                                      Кроме достаточного количества положительных характеристик, у обоих автомобилей присутствуют и негативные моменты.

                                                                                                                                                                                      Для «Шкода Рапид» это:

                                                                                                                                                                                      • дверной проём передних дверей мал (неудобство посадки);
                                                                                                                                                                                      • подлокотник водительского кресла затрудняет доступ к рычагу ручного тормоза;
                                                                                                                                                                                      • малый ход педали акселератора (менее 5 см);
                                                                                                                                                                                      • обивка потолка закреплена недостаточно добротно, а высота потолка над пассажирским рядом сидений мала (неудобство для рослых пассажиров);
                                                                                                                                                                                      • угол наклона заднего стекла велик (солнечные лучи греют затылок);
                                                                                                                                                                                      • значительная ширина задних стоек (ухудшение обзора);
                                                                                                                                                                                      • противотуманные фары не утоплены в бампер (повышенная уязвимость оптики);
                                                                                                                                                                                      • отсутствие запора на лючке бензобака.
                                                                                                                                                                                      • очень жёсткий пластик передней панели;
                                                                                                                                                                                      • педали тормоза и газа даже на версии с АКПП расположены очень близко друг от друга (при нажатии одной педали задевается вторая);
                                                                                                                                                                                      • неудачное расположение подлокотника водителя мешает пристёгиванию ремня безопасности;
                                                                                                                                                                                      • стёкла задних дверей опускаются не полностью;
                                                                                                                                                                                      • неудачная архитектура панели приборов (часть показаний приборов выдаётся мелким шрифтом или не просматривается в нише);
                                                                                                                                                                                      • размер колёсных дисков в 16 дюймов не соответствует статусу «бюджетного» автомобиля;
                                                                                                                                                                                      • неудачная конструкция замка капота (из отверстия для фиксации на мотор летит грязь).

                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                      Рассмотрим устанавливаемые на «Лада Веста» и «Шкода Рапид» двигатели, выделим наиболее привлекательные силовые агрегаты и сравним их возможности.

                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день Lada Vesta комплектуется четырьмя моторами. Три из них разработаны отечественными производителями, а топовый двигатель поставляется компанией Alliance Renault Nissan. Двигатель ВАЗ 21179 устанавливался вначале на хэтчбеке Lada Xray, а с осени 2016 г. им стала комплектоваться и Lada Vesta.

                                                                                                                                                                                      Для сравнения характеристик сведём данные этих агрегатов в таблицу.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-lada-vesta-sravnit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода рапид или веста универсал https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-vesta-universal/ https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-vesta-universal/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-rapid-ili-vesta-universal

                                                                                                                                                                                      Без сомнения, цены на универсал Lada Vesta SW никого не оставили равнодушными: чуть менее 650 000 рублей за вполне годную базовую комплектацию — это заочный хит! Однако основной рекламный упор АвтоВАЗ делает на эффектную псевдовнедорожную версию SW Cross, которая по цене лихо вторгается в зону популярных иномарок, среди которых есть и не менее практичные, и не менее вместительные. Смотрим, что приобретет, а что потеряет потенциальный покупатель самой дорогой «Весты», отказавшись от новейшей Kia Rio XLine и обновленной Skoda Rapid.

                                                                                                                                                                                      Лично, заочно, виртуально или в мыслях, а руку Стиву Маттину, главному дизайнеру АвтоВАЗа, не пожал только последний брюзга.

                                                                                                                                                                                      Будем откровенны: красавицу «Ладу» из «Жигулей» сделал именно он, одним махом лишив отечественных автомобилистов повода для сатирического творчества относительно внешности российских автомобилей.

                                                                                                                                                                                      Не устаем повторять: наверное, впервые в истории дизайн Lada может стать определяющим фактором при покупке!

                                                                                                                                                                                      Особенно когда дело касается Vesta SW Cross — апогея стилистических изысков, кажется, всего отечественного автопрома.

                                                                                                                                                                                      Собственно, схема обкатана и работает на все 100%: мужественный внедорожный обвес, повышенный клиренс и эффектные детали наподобие молдингов, диффузоров и рейлингов дополняются интересными кузовными нюансами вроде эффекта парящей крыши над багажником. В зеркалах тоненькие повторители, в воздуховодах бампера — аккуратные отлитые соты. Все это мелочи, но ведь это сделано! Наверное, впервые с таким вниманием к деталям.

                                                                                                                                                                                      Kia Rio X-Line — того же поля ягода, за исключением укороченного кузова. Появление нового «Рио» в таком виде было небольшой неожиданностью, хотя и напрашивалось: спрос на бюджетные хэтчбеки в России сильно упал, а делать прямого конкурента родственной Hyundai Creta корейцам стратегически невыгодно. В результате получили так называемый кросс-хэтч, класс, хорошо знакомый в России по модели Renault Sandero Stepway.

                                                                                                                                                                                      Skoda Rapid на фоне соперников смотрится полной противоположностью, хотя попадает точно в класс, соответствует по цене, а благодаря кузову лифтбек с огромным багажником является главным соперником новоиспеченной «Весты». Внедорожных версий у «чеха» нет, а вместо них Skoda, наоборот, предлагает эстетически динамичную модификацию Monte Carlo в легком обвесе и со спортивным интерьером.

                                                                                                                                                                                      Rapid тоже совсем недавно обновился. Летом 2017 года Skoda представила подретушированную внешность, более нарядный интерьер и, главное, солидных список новых опций вроде биксенона или продвинутой мультимедийной станции

                                                                                                                                                                                      Интерьер SW Cross от обычной «Весты» отличается в первую очередь нарядной отделкой — тут тебе и приятные глазу двухцветные кресла, и оригинальные молдинги на панели и дверях, и оранжевые штрихи на оригинальном щитке приборов. Появился подлокотник, микролифт крышки бардачка и трехступенчатый подогрев сидений. Из лишнего, но, надеемся, временного – избыточный запах нового автомобиля. И хотя все сделано эргономично, аккуратно и симпатично, добротности и лоска отечественному интерьеру все же не хватает. Особенно когда речь идет о сумме хорошо за восемьсот тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                      Rio X-Line с точки зрения восприятия предлагает куда больше. Да, в опциональном плане за те же деньги «кореец» заметно проигрывает «Ладе», но большая часть оснащения касается второстепенных опций вроде датчиков дождя и света или круиз-контроля. Зато садишься в салон Kia с чувством, что машина стоит раза в полтора дороже. Увы, найти Rio X-Line точь-в-точь за те же деньги мы не смогли: версию Luxe 1.6 на «механике» за 824 900 рублей дилеры не держат. Доплата за «автомат», салон из кожзама, шесть подушек безопасности, камеру заднего вида и интерьерные мелочи — 140 000 рублей.

                                                                                                                                                                                      Самый простой, а потому самый наглядный щиток приборов у Kia (слева). В Skoda (по центру) не cильно хуже, но к радиальной оцифровке нужно привыкнуть. Три колодца Lada (справа) оригинальны, однако тесное расположение, оранжевый пунктир и толстые стрелки снижают информативность

                                                                                                                                                                                      На фоне соперников Skoda Rapid Monte Carlo — как тюнинговый спорткар: полугоночный руль, спортивные ковши, красная прострочка, отделка под карбон и рояльный лак. Превосходные тактильные ощущения сбавляет только жесткий пластик. Опять-таки минимальная стоимость подобного исполнения немного выбивается из объявленной цены — 871 000 рублей, однако укротив спортивно-тюнинговые амбиции, можно легко уложиться с «Рапидом» в установленные рамки, благо версии чехи предлагают на любой вкус и кошелек.

                                                                                                                                                                                      У всех трех автомобилей современные мультимедийные станции. У Lada (слева) — самая богатая по оснащению: есть и камера заднего вида с динамической разметкой, и навигация СитиГИД. Только вот экран с полосой битых пикселей на новой машине уже просится под гарантийную замену. У Kia (по центру) камера тоже есть, причем более четкая, яркая и нарядная, как, собственно, и вся остальная графика. Правда, за навигацию придется доплачивать. Самый скромный комплекс у Skoda (справа) — с качественной графикой, но схематичной картинкой парктроника и также без навигации. За более продвинутую магнитолу со всем необходимым придется доплатить 46 400 рублей

                                                                                                                                                                                      Лучшие кресла, конечно, у Skoda (слева) — в таких хоть на гоночный трек. Правда, и обычные кресла Rapid всегда оставляли приятное впечатление выверенными параметрами. Сидушки Kia (по центру) радуют нейтральностью — в них будет одинаково удобно людям разной комплекции, хотя псевдокожаный салон мы считаем для подобного авто излишеством: и скользкий, и холодный. Сиденья Lada Vesta SW Cross (справа) тоже неплохи — диапазонов человеку среднего роста хватает, боковая поддержка обозначена, а из недостатков можно отметить разве что неравномерный профиль спинки.

                                                                                                                                                                                      Все три автомобиля предлагают гостеприимный задний ряд, но в основном для двоих: для троих все авто узковаты, особенно Kia, хотя с местом для ног и головы у нее порядок. В «Шкоде» ногам по центру мешает еще и здоровенный тоннель, а «Лада», хотя и получила прибавку 25 мм к высоте, по бокам крыши заметно скошена к центру. Набор дополнительных благ во всех машинах зависит от комплектации, но даже в дорогих версиях Kia и Skoda вы не увидите заднего подлокотника. Подогрев дивана может быть во всех трех авто, дополнительные USB-розетки — только у Skoda и Lada.

                                                                                                                                                                                      Самый скромный и небольшой багажник предсказуемо у Kia Rio — 390 литров почти без дополнительных благ. Причем по объему корейский хэтчбек не только является лидером в своем классе, но еще и конкурирует с представителями сегмента C. А самое интересное, превосходит объем. универсала Lada Vesta SW Cross.

                                                                                                                                                                                      Дело в том, что трюм «Весты» номинальным объемом 480 литров разделен на две части: основной отсек и 100-литровое подполье, которое и съедает заветную глубину. На самом деле функционал багажника Lada — конкурентам на зависть: два ящика, полочки, крючки, кармашки, да еще и удобное «корыто» рядом с запасным колесом. Отличная работа!

                                                                                                                                                                                      Но, как ни крути, со «Шкодой» даже универсалу спорить непросто. За огромной багажной дверью Rapid открывается настоящий 530-литровый склад, который позволяет с легкостью загрузить почти любой скарб. Единственный нюанс — не забыть про пологое стекло лифтбека. Двойного пола здесь нет, но крючки, отсеки, розетка и подполье имеются

                                                                                                                                                                                      Формально самый мощный Kia Rio X-Line 1.6 — 123 лошадиные силы управляются посредством 6-ступенчатого «автомата». Связка хорошо знакомая, а потому никаких сюрпризов в движении не преподносит. Это отличный баланс динамики и комфорта с абсолютной предсказуемостью в реакциях на акселератор. От машины получаешь ровно столько, сколько может дать хороший «атмосферник» объемом 1,6 литра. «Автомат» все так же лишен спорт-режима, поэтому тем, кто хочет лучшей динамики, можно посмотреть в сторону ручной коробки: с ней Rio на секунду быстрее в разгоне.

                                                                                                                                                                                      Всего на «лошадку» меньше в 1,8-литровом двигателе Lada. Относительно новый силовой агрегат ВАЗ-21179, в котором немало компонентов известных иностранных брендов и впервые применена система изменяемых фаз газораспределения, специально создавался под новую линейку моделей. Однако то ли двигатель требует обкатки, то ли с настройками не все ладно, но, несмотря на внушительный объем и неплохую мощность, баловать водителя скоростными и тяговыми характеристиками Lada Vesta SW Cross не торопится.

                                                                                                                                                                                      Двигатель неплохо ведет себя в диапазоне средних оборотов, когда от машины можно получить ощущаемую тягу и свободно маневрировать в потоке, но вот с «низов» Lada вытягивает неважно. Также нет смысла крутить мотор до отсечки — получишь только натяжный гул.

                                                                                                                                                                                      Самая скромная в силовом плане Skoda — базовый двигатель 1.6 выдает 90 «лошадок». Но скакуны эти, судя по всему, хорошо покормленные и в прекрасной физической форме, ибо даже по сухим цифрам ТТХ Rapid обгоняет Kia в разгоне и лишь немногим уступает «Ладе».

                                                                                                                                                                                      А в реальности управляться со «Шкодой» проще всего, хотя, конечно, и скоростных чудес от нее ждать не стоит. Передаточные числа «механики» подобраны идеально, к тому же с эталонной четкостью переключений никакого «автомата» не надо. Рабочий диапазон двигателя здесь также сдвинут к серединке, однако маленький провал в начале проскакивается почти незаметно, да и после пиковой зоны тяги мотор не спешит скисать. В общем, 90-сильный агрегат Skoda реально дал повод для размышлений, стоит ли переплачивать за 110-сильную версию.

                                                                                                                                                                                      Ну а в плане точности управления и поведения даже на заснеженных грунтовках Skoda Rapid и вовсе дарит удовольствие. И без спортивного антуража Monte Carlo чувствуешь себя почти раллистом, благо зимние шины меньшего диаметра заметно повысили плавность хода, которой «чеху» традиционно не хватало. Однако увлекаться подобными покатушками все равно нужно аккуратно: Rapid при заявленном клиренсе 170 мм, но в легком обвесе оказывается самым низким из троицы.

                                                                                                                                                                                      Rio X-Line официально не выше — те же 170 мм. Но свесы у Kia меньше, да еще и спрятаны под внедорожный обвес, так что по зимнику идешь смелее. Как мы не раз уже отмечали, взаимодействие с водителем «корейцы» наладили — настройки рулевого управления теперь радуют хорошей обратной связью и неплохими реакциями, но за званием driver’s car Rio не гонится. Что касается работы подвески, то она оставляет смешанные чувства: по кривым буеракам Rio X-Line идет хорошо, так же как и по всевозможной мелочи, однако даже средние колдобины пропускает, а на крупных стыках порой неприятно побухивает.

                                                                                                                                                                                      Ничего из вышеперечисленного вы не услышите в Lada Vesta SW Cross. Без всяких сомнений, настройка подвески тут лучшая, но опять-таки с поправкой на зимние шины меньшего диаметра. Штатно на отечественную новинку ставят даже 17-дюймовые низкопрофильные колеса. Собственно, и руля универсал слушается хорошо: настройки, включая подвеску, тут свои, отличающиеся от обычной версии SW, расширена колея, а с учетом кроссоверного клиренса 203 мм и неплохих ходов подвесок по загородным проселкам на «Весте» можно чуть ли не прыгать.

                                                                                                                                                                                      Каков итог?

                                                                                                                                                                                      Что же такое Lada Vesta SW Cross? В первую очередь это очень красивая машина с очень хорошей подвеской и продуманным багажником — объективные плюсы, которые, очевидно, и будут продвигать машину на рынке. Еще есть хорошая комплектация и увеличенный клиренс — тоже традиционные российские добродетели. Недостатки? Конечно же, и они имеются: главный — неудачные характеристики двигателя 1.8, который, как говорится в народе, не едет. Несмотря на оснащение, от интерьера веет экономией, а объем багажника универсала из-за дизайнерских и технологических нюансов оказался не таким уж и большим. Прибавляйте сюда еще и отсутствие «автомата», вместо которого Lada предлагает набивший оскомину «робот». В итоге при выборе «Весты» куда интереснее получается обычный универсал SW, а из-за немалых 829 900 рублей, что просят за тестовый Cross, глаза как-то сами поворачиваются в сторону привлекательных иномарок.

                                                                                                                                                                                      На фоне «Весты» у Kia Rio XLine только один недостаток — меньший багажник, который выполнит все городские задачи, но с вылазками на дачу может не справиться. В остальном — интересная и модная внешность псевдокроссовера, современный и удобный интерьер, отличная репутация и хороший выбор версий и комплектаций, удовлетворяющих большинство потребностей.

                                                                                                                                                                                      Ну а Skoda Rapid с легкостью совмещает достоинства двух предыдущих соперников. Даже с 90-сильным двигателем «чех» крайне интересен в руле и поведении, традиционно предлагает массу прагматичных решений, широчайший выбор исполнений и, конечно, гигантский для класса багажник. Разве что не стоит гнаться за топовой спорт-версией для загородных поездок и увлекаться колесами большого диаметра из-за зажатой подвески.

                                                                                                                                                                                      Редакция журнала "Движок" выражает благодарность компании "Пулково-Авто", официальному дилеру Skoda в Санкт-Петербурге, а также компаниям "Лада Центр Купчино" и "Автоцентр ПЛТ", официальным дилерам Lada и Kia в Санкт-Петербурге, за предоставленные автомобили.

                                                                                                                                                                                      Жена – это так: если что, можно и развестись, а вот автомобиль – это на всю жизнь. Подобную поговорку придумали тогда, когда автомобили делались добротно. А если под словом «добротность» подразумевать толщину металла, то на первое место можно поместить чешский лифтбек Шкода Рапид. Вазовская Лада Веста по этому параметру проигрывает, но в реальности всё не так однозначно… Вдобавок, с июня 2017 года начнутся продажи Рапидов нового поколения, и там металл может оказаться тоньше. А ещё седан Веста от Шкоды Рапид может отличаться в лучшую сторону – вопрос в том, по каким параметрам их сравнивать.

                                                                                                                                                                                      Видео с попыткой сравнить цены: звонок дилеру и т.д.

                                                                                                                                                                                      Сравнение Шкода Рапид и Лада Веста: кузов

                                                                                                                                                                                      Вспомним слова из рекламы седана Веста: «автомобиль для российских дорог». В этих словах есть доля правды: просто все конкуренты создают авто для «тепличных условий». Металл кузова Шкоды Рапид почти не деформируется – он не пружинит. С одной стороны мы получаем плюс – неубиваемый кузов, за что приходится платить большой вероятностью появления сколов.

                                                                                                                                                                                      Но сколы на краске появляются не сами. И если автомобиль эксплуатировать аккуратно, всё должно быть в порядке.

                                                                                                                                                                                      Рапид – асфальтовый автомобиль?

                                                                                                                                                                                      На грунтовку лифтбек Рапид выезжать не должен. Причины:

                                                                                                                                                                                      • ЛКП склонно к появлению сколов;
                                                                                                                                                                                      • Подвеска сделана для асфальта, она жёсткая (перед – от Фабии, задняя балка – от седана Октавия);
                                                                                                                                                                                      • Пластик в салоне совсем не скрипит, но он легко царапается (у ВАЗа всё как раз наоборот).

                                                                                                                                                                                      Добавим к этому, что 90-сильный мотор на Рапиде – намного «приёмистей», чем 106-сильный на Весте. В общем, Шкода выпускает хорошие автомобили для города.

                                                                                                                                                                                      Чем Шкода лучше?

                                                                                                                                                                                      Седану Лада Веста до Шкоды Рапид ещё расти и расти… Многие параметры у Шкоды будут лучше, даже если сравнивать базовые версии.

                                                                                                                                                                                      Параметр Шкода Лада
                                                                                                                                                                                      Толщина металла Больше Меньше
                                                                                                                                                                                      Снаряжённая масса, кг 1150 1230
                                                                                                                                                                                      Крутящий момент, Н*м 155 (3800 об/мин) 148 (4200 об/мин)
                                                                                                                                                                                      Разгон «до сотни», с 11,4 11,8
                                                                                                                                                                                      Расход топлива на 100 км, л 5,8 6,9
                                                                                                                                                                                      Степень сжатия (1,6 л) 10,5 11,0

                                                                                                                                                                                      Похоже, для мотора Шкоды подойдёт бензин даже с меньшим октановым числом, чем для двигателя ВАЗ-21127… Рекомендуется, тем не менее, лить только АИ-95.

                                                                                                                                                                                      Если 90 «сил» покажется мало, можно купить лифтбек с 110-сильным мотором. Правда, за это придётся платить 706 тысяч, а не 574.

                                                                                                                                                                                      На стороне АвтоВАЗа остались два безусловных плюса: низкая цена и доступная стоимость техобслуживания. Его нужно проводить каждые 15 тыс. км.

                                                                                                                                                                                      Внешние габариты и объём салона у двух рассматриваемых авто отличаются мало. А вот центр масс у лифтбека отодвинут назад. Объёмная корма и уменьшенная колёсная база – это аргумент в пользу плохой устойчивости в поворотах. Всё правильно: должна же Веста хоть в чём-то быть не хуже!

                                                                                                                                                                                      Объём багажника у Шкоды Рапид составляет 530 литров. Если сложить задние сиденья, он увеличится. Лада Веста здесь проигрывает – у неё значение равно 480 л. Но если багажник Рапида как следует нагрузить, в поворотах автомобиль уходит в занос.

                                                                                                                                                                                      Почему диски – разные

                                                                                                                                                                                      В базовой версии на лифтбеках Рапид идёт штамповка 5J x 14 ET35 . Для Весты предусмотрены диски на 15 дюймов и на 16. Это всё выглядит как-то неэкономно. Просто для базовой комплектации закупают шины в Беларуси – завод «Белшина» поставляет покрышки диаметром 15 дюймов.

                                                                                                                                                                                      Покрышки Белшина на литье 15’’

                                                                                                                                                                                      Масштабный обзор-сравнение на одном видео

                                                                                                                                                                                      Рынок отечественных автомобилей пополнился самым ожидаемым детищем АвтоВАЗа – седаном «Лада Веста», считающимся сегодня главным претендентом на лидерство по продажам в бюджетном сегменте.

                                                                                                                                                                                      Реальным конкурентом «Весте» может стать «Шкода Рапид», сравнение с которой поможет автолюбителю сделать покупку в соответствии со своими предпочтениями.

                                                                                                                                                                                      В обзоре Lada Vesta vs Skoda Rapid рассмотрим и сравним эти два автомобиля по следующим критериям:

                                                                                                                                                                                      • экстерьер;
                                                                                                                                                                                      • салон;
                                                                                                                                                                                      • отдельные негативные нюансы конструктивных решений;
                                                                                                                                                                                      • технические характеристики и сравнение двигателей.

                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                      Сравнивать экстерьер автомобилей «Лада Веста» и «Шкода Рапид» в ракурсе, какой лучше, нельзя, так как дизайнерские решения этих машин основаны на разных концепциях.

                                                                                                                                                                                      В линиях Lada Vesta присутствует динамичность, подчёркнутая плавными обводами кузовных элементов с оригинальными решениями и пробами ранее не использовавшихся дизайнерских приёмов, в частности, Икс-дизайна – авангардного приёма применения в оформлении перекрещивающихся линий и элементов, напоминающих латинскую букву «X».

                                                                                                                                                                                      В экстерьере Skoda Rapid преобладает европейский консерватизм с традиционными строгими линиями и прямыми сопряжениями, который лишь на первый взгляд не претендует на изыск. Но в классике экстерьера Rapid есть и современные элементы дизайна, наделяющие кузов некоторой спортивностью – исполнение опциональных колёсных дисков и передний бампер с решётчатой вставкой.

                                                                                                                                                                                      При сравнении экстерьеров Vesta и Rapid критерии практичности и функциональности отсутствуют, поэтому выбор основывается на индивидуальном вкусе покупателя.

                                                                                                                                                                                      Габариты

                                                                                                                                                                                      Vesta короче Rapid, но превосходит его по остальным параметрам – она шире и выше Рапида, к тому же обладает большей колёсной базой. При этом дорожный просвет Весты на 1 мм больше клиренса Рапида, который уже является достаточно высоким с учётом климатических условий и характерных недостатков российских дорог.

                                                                                                                                                                                      Объективности ради следует отметить, что длина и ширина обоих автомобилей обеспечивают лёгкость маневрирования и перестроения при движении в потоке машин, а также удобство парковки в стеснённых условиях.

                                                                                                                                                                                      Более подробно проанализировать габариты этих автомобилей можно по табличным данным.

                                                                                                                                                                                      Модель «Шкода Рапид» «Лада Веста»

                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                      длина 4483,0 мм 4410,0 мм ширина 1706,0 мм 1764,0 мм высота 1474,0 мм 1497,0 мм 2. Колёсная база 2602,0 мм 2570,0 мм 3. Клиренс 170,0 мм 171,0 мм 4. Объём багажника 530,0 л 480,0 мм

                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                      Вторым по значимости параметром после экстерьера кузова при выборе автомобиля является дизайн, функциональность и комфортабельность салона.

                                                                                                                                                                                      Сравнение дизайна салонов даёт картину, идентичную оценке экстерьеров – интерьер салона Skoda Rapid, в том числе архитектура передней панели, выполнен в прямолинейном стиле европейской классики.

                                                                                                                                                                                      Оформление же салона Lada Vesta более футуристично – спортивная панель приборов, использование комбинаций плавных линий и обводов делают его архитектуру сложнее, изысканнее.

                                                                                                                                                                                      Поэтому критерием в данном вопросе при выборе авто является вкус и предпочтения автолюбителя.

                                                                                                                                                                                      Кондиционер

                                                                                                                                                                                      Все «Лады Весты», кроме модели с базовой комплектацией Lada Vesta Classic, оборудованы кондиционером или климат-контролем. Даже в машине, стоящей на солнцепёке в 50 градусов, штатный кондиционер при грамотной настройке со своими обязанностями справляется отлично, поэтому в оптимизации системы кондиционирования Lada Vesta нет никакой необходимости.

                                                                                                                                                                                      Расход топлива при включенном кондиционере возрастает на 10-15%, в связи с чем при езде с прицепом или по гористой местности предусмотрено автоматическое отключение системы кондиционирования. При наличии климат-контроля переключение системы из режима охлаждения в режим обогрева производится вручную на панели управления, расположенной на центральной консоли напротив рычага переключения передач. Под передними сиденьями «Лады Веста» предусмотрены воздуховоды для обогрева ног сидящих сзади пассажиров.

                                                                                                                                                                                      «Шкода Рапид» оборудуется штатным кондиционером в модели Ambition. В модификации Style кондиционера нет, а в Entry и Active его устанавливают за дополнительную плату.

                                                                                                                                                                                      Расход топлива при включённом кондиционере возрастает приблизительно на ту же величину, что и у «Весты», но автоматическое выключение агрегата при движении автомобиля под нагрузкой не предусмотрено, что говорит о том, что «сажает» он двигатель меньше. При этом работа кондиционера у «Шкода Рапид» сопровождается непривычным специфическим шумом, вызванным особенностью привода муфты. Климат-контроль у Skoda Rapid присутствует в модификации Style и в пакете опций – в Ambition.

                                                                                                                                                                                      Шумоизоляция

                                                                                                                                                                                      Уровень шума в салонах «Лада Веста» и «Шкода Рапид», хоть соответствует классу автомобилей, но отличается по величине. На Lada Vesta, как и на многих машинах иностранного производства, используются войлочные подкрылки, защищающие арки от дорожного «пескоструя», а салон – от шума.

                                                                                                                                                                                      Такой материал впитывает в себя воду, но не накапливает её – вода быстро стекает, и пористый войлок обеспечивает сухость поверхности арок путём доступа воздуха и его циркуляции придвижении.

                                                                                                                                                                                      Защита арок Skoda Rapid обеспечена пластиковыми подкрылками – источником шума от летящего с колёс щебня, а в моделях с двигателем объёмом 1,6 при скорости выше 90 км/ч отмечается ещё и непропорциональное нарастание шума в салоне, вызванное расположением выпускного коллектора и катализатора.

                                                                                                                                                                                      В связи с этим производство дополнительной шумоизоляции колёсных арок и моторного отсека Skoda вполне оправдано.

                                                                                                                                                                                      Стёкла

                                                                                                                                                                                      Качество стёкол, как лобовых, так и боковых с задним, у Lada и Skoda рассматриваемых моделей одинаково оставляют желать лучшего. Через несколько месяцев после начала эксплуатации на лобовых стёклах в зонах работы дворников появляются дугообразные абразивные полосы, а на боковых – следы от подъёмов-опусканий и контактной мойки машины.

                                                                                                                                                                                      Попадание в лобовое стекло даже мелкого щебня из-под колёс впереди идущего транспорта чревато появлением сколов, требующих ремонта. Результативно в течение долгого времени учитывать наличие этих факторов для продления срока службы стёкол нереально, поэтому остаётся только ожидать повышения их качества производителями.

                                                                                                                                                                                      Отдельные негативные нюансы конструктивных решений

                                                                                                                                                                                      Кроме достаточного количества положительных характеристик, у обоих автомобилей присутствуют и негативные моменты.

                                                                                                                                                                                      Для «Шкода Рапид» это:

                                                                                                                                                                                      • дверной проём передних дверей мал (неудобство посадки);
                                                                                                                                                                                      • подлокотник водительского кресла затрудняет доступ к рычагу ручного тормоза;
                                                                                                                                                                                      • малый ход педали акселератора (менее 5 см);
                                                                                                                                                                                      • обивка потолка закреплена недостаточно добротно, а высота потолка над пассажирским рядом сидений мала (неудобство для рослых пассажиров);
                                                                                                                                                                                      • угол наклона заднего стекла велик (солнечные лучи греют затылок);
                                                                                                                                                                                      • значительная ширина задних стоек (ухудшение обзора);
                                                                                                                                                                                      • противотуманные фары не утоплены в бампер (повышенная уязвимость оптики);
                                                                                                                                                                                      • отсутствие запора на лючке бензобака.
                                                                                                                                                                                      • очень жёсткий пластик передней панели;
                                                                                                                                                                                      • педали тормоза и газа даже на версии с АКПП расположены очень близко друг от друга (при нажатии одной педали задевается вторая);
                                                                                                                                                                                      • неудачное расположение подлокотника водителя мешает пристёгиванию ремня безопасности;
                                                                                                                                                                                      • стёкла задних дверей опускаются не полностью;
                                                                                                                                                                                      • неудачная архитектура панели приборов (часть показаний приборов выдаётся мелким шрифтом или не просматривается в нише);
                                                                                                                                                                                      • размер колёсных дисков в 16 дюймов не соответствует статусу «бюджетного» автомобиля;
                                                                                                                                                                                      • неудачная конструкция замка капота (из отверстия для фиксации на мотор летит грязь).

                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                      Рассмотрим устанавливаемые на «Лада Веста» и «Шкода Рапид» двигатели, выделим наиболее привлекательные силовые агрегаты и сравним их возможности.

                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день Lada Vesta комплектуется четырьмя моторами. Три из них разработаны отечественными производителями, а топовый двигатель поставляется компанией Alliance Renault Nissan. Двигатель ВАЗ 21179 устанавливался вначале на хэтчбеке Lada Xray, а с осени 2016 г. им стала комплектоваться и Lada Vesta.

                                                                                                                                                                                      Для сравнения характеристик сведём данные этих агрегатов в таблицу.

                                                                                                                                                                                      >

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-rapid-ili-vesta-universal/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода октавия не работает омыватель https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-rabotaet-omyvatel/ https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-rabotaet-omyvatel/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-oktavija-ne-rabotaet-omyvatel

                                                                                                                                                                                      Помогите нам с Касаткой.
                                                                                                                                                                                      Перестал работать омыватель: щетки омывателя и передние и задняя работают исправно, а вот жидкость не брызгает. Когда лепесток на себя тянешь чтобы брызнуть на стекло, дворники не срабатывают и не слышно жужжания моторчика. Думал сначала что предохранитель перегорел, но оказалось что нет отдельного предохранителя на насос. Замерзание жидкости возможно, но тогда жужжание моторчика слышно было бы. Кроме того машина в теплом боксе 3 часа простояла, а результата нет. Просканировал машину показалась ошибка

                                                                                                                                                                                      Свершилось!
                                                                                                                                                                                      Ребята всем спасибо. Загнал машинку в тепло. Снял по вашим рекомендациям противотуманку. Добрался до моторчика. Моторчик весь в инее. Отогрел и просушил его феном…и вуаля… все заработало. Ура…
                                                                                                                                                                                      Итоговая диагностика ошибок не показала. Кстати нет отдельного предохранителя на моторчик в моей комплектации

                                                                                                                                                                                      Всем привет!
                                                                                                                                                                                      3 ноября, за бортом -5.
                                                                                                                                                                                      Залил незамерзающую омывайку, пробую побрызгать, а моторчик не жужжит. Реле щелкает только. До этого за два дня выкачал под ноль всю старую омывайку, то есть замерзать было нечему.
                                                                                                                                                                                      Проверил предохранитель, в норме. Было у кого? Что может быть?

                                                                                                                                                                                      Ps моторчик чудесным образом ожил спустя сутки.

                                                                                                                                                                                      На Октавиях А5 Калужской сборки (чтобы узнать какой сборки Октавия — расшифруйте вин) омыватель лобового стекла работает не как у всех нормальных автомобилей, а именно, при нажатии на рычаг омывателя, сначала начинают тереть дворники и только потом брызгает жидкость на стекло. Это не правильно, должно быть наоборот, будем исправлять.

                                                                                                                                                                                      Чтобы исправить ситуацию необходимо всего лишь поменять местами провода (+ на -) в фишке, которая подходит к моторчику в бачке омывашки.

                                                                                                                                                                                      За одно, раз мы уже решили улучшить работу омывателя, предлагаю идти дальше и поменять форсунки. На моём авто родные форсунки омывателя простояли чуть больше пяти лет, и за это время стали распылять заметно хуже чем раньше. Видимо со временем они забиваются. По этому было решено их поменять.

                                                                                                                                                                                      Также можно заменить и щетки стеклоочистителя на новые. Я к примеру, пришёл к выводу, что лучше купить оригинальные дворники и в дальнейшем менять только одну резинку.

                                                                                                                                                                                      Форсунки омывателей

                                                                                                                                                                                      По не знанию я купил форсунки без обогрева. Как оказалась обогрев стоит во всех комплектациях и даже в Классик, что безусловно радует.

                                                                                                                                                                                      Так что при замене лучше покупать уже с обогревом, номер форсунки омывателя:

                                                                                                                                                                                      1Z0955986

                                                                                                                                                                                      Замена форсунок

                                                                                                                                                                                      Чтобы поменять форсунки нужно снять пластиковую панель, которая находится между капотом и лобовым стеклом. Перед этим необходимо снять метла дворников, и далее плавно начиная с краёв вытаскивать панель, подробности смотрите в видео.

                                                                                                                                                                                      Далее срываете панель и меняете старые форсунки на новые.

                                                                                                                                                                                      Меняем полярность на моторчике омывателя

                                                                                                                                                                                      Необходимо снять правую ПТФ у кого нет — заглушку. Заглушка вытаскивается просто рывком, пассатижами через тряпочку, желательно при плюсовой температуре окружающей среды.

                                                                                                                                                                                      У кого стоят противотуманки, то чтобы их вытащить необходимо снять заглушку возле ПТФ (с внутренней стороны) и через это отверстие оттянуть фиксатор ПТФ.

                                                                                                                                                                                      Вытаскиваем моторчик из бачка движением вверх, перед этим желательно всю омывающую жидкость слить. Далее отсоединяем фишку от мотора и меняем местами пины.

                                                                                                                                                                                      Чтобы вытащить пин, необходимо вытащить этот розовый фиксатор, как на фото:

                                                                                                                                                                                      Теперь берём что-то типа скрепки и просовываем два конца в отверстия рядом с контактом, вдавливаем скрепку и вытягиваем провод, как на фото:

                                                                                                                                                                                      Меняем местами контакты, собираем всё обратно, проверяем и радуемся!

                                                                                                                                                                                      Рейтинг статьи:

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-rabotaet-omyvatel/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода октавия не горят противотуманки https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-gorjat-protivotumanki/ https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-gorjat-protivotumanki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-oktavija-ne-gorjat-protivotumanki

                                                                                                                                                                                      Активация двух задних ПТФ Шкода Октавия А7

                                                                                                                                                                                      Предохранители Шкода Октавия Тур А4

                                                                                                                                                                                      Замена лампочек в ДХО на светодиоды Шкода Октавия А5 кузов

                                                                                                                                                                                      Замена предохранителя на прикуриватель 12В на Skoda Octavia A7

                                                                                                                                                                                      5E0941701E2E Фары противотуманные Skoda Octavia A7

                                                                                                                                                                                      Деактивация включения света в салоне при открытии багажника Шкода Октавия А7

                                                                                                                                                                                      Снимаем противотуманку в Шкода Октавия а5

                                                                                                                                                                                      Предохранители на аккумуляторе Шкода Октавия

                                                                                                                                                                                      Замена ламп освещения зоны высадки в зеркалах Шкода Октавия А7

                                                                                                                                                                                      Все проблемы и косяки Skoda Octavia A7! Отзыв владельца Шкода Октавия А7 1.4 TSI + тест драйв

                                                                                                                                                                                      Не работают противотуманки. Где находится реле?

                                                                                                                                                                                      • Почему не работает спидометр и указатель топлива, Шкода Октавия? – 4 ответа
                                                                                                                                                                                      • Загорелась лампочка подушки безопасности на Шкода Октавия – 3 ответа
                                                                                                                                                                                      • Загорается лампочка ручника Шкода Октавия – 3 ответа
                                                                                                                                                                                      • Постоянно горят стоп сигналы в Шкода Октавия – 3 ответа
                                                                                                                                                                                      • Умеет ли сканер elm327 читать ошибки аэрбега и если да то какой программой? – 1 ответ

                                                                                                                                                                                      Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                      Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                      Как разобрать ключ Шкода Октавия?

                                                                                                                                                                                      Не работает прикуриватель Шкода Октавия

                                                                                                                                                                                      Почему не работает спидометр и указатель топлива, Шкода Октавия?

                                                                                                                                                                                      Предохранители Шкода Октавия Тур А4

                                                                                                                                                                                      Предохранители на аккумуляторе Шкода Октавия

                                                                                                                                                                                      НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5

                                                                                                                                                                                      Замена лампочек в фарах Шкода Октавия Тур

                                                                                                                                                                                      Реле coning home

                                                                                                                                                                                      Дхо не как у всех шкода октавия тур

                                                                                                                                                                                      Как заменить предохранитель в шкоде?

                                                                                                                                                                                      Обзор аудиосистемы Skoda Octavia Tour

                                                                                                                                                                                      нет ближнего света

                                                                                                                                                                                      Замена лампочек в ДХО на светодиоды Шкода Октавия А5 кузов

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-oktavija-ne-gorjat-protivotumanki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода октавия кузов оцинкованный или нет https://litezona.ru/shkoda-oktavija-kuzov-ocinkovannyj-ili-net/ https://litezona.ru/shkoda-oktavija-kuzov-ocinkovannyj-ili-net/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-oktavija-kuzov-ocinkovannyj-ili-net

                                                                                                                                                                                      Оказывается, гнить и ржаветь могут не только отечественные автомобили, но и современные иномарки с оцинкованным кузовом. Ярким тому примером стала Skoda Octavia 2012 года выпуска, состояние кузова которой, как пишет «ВладТайм», просто шокировало владельца. Лакокрасочное покрытие автомобиля, который всегда славился надежностью, якобы приобрело удручающий вид всего за 5,5 лет эксплуатации и 100 000 километров пробега, сообщает источник.

                                                                                                                                                                                      Судя по обзору одного из блогеров, локальных повреждений ЛКП несколько: множественные вздутия на задних колесных арках, ржавчина на передних арках и отслоения у боковых порогов. Также первые очаги коррозии можно увидеть на стыках кузовных элементов и заднем бампере.

                                                                                                                                                                                      Что интересно, покрытие повредилось даже под бронированной пленкой, которая, казалось бы, наоборот должна защищать его от коррозии на весь период эксплуатации.

                                                                                                                                                                                      Единственным объяснением такого состояния ЛКП могло бы стать то, что на машине все-таки неоригинальная окраска кузова, которая могла быть некачественно нанесена после какого-либо ДТП. Однако источник об этом ничего не говорит.

                                                                                                                                                                                      Процесс изготовления Шкода Октавия ( Skoda Octavia production )

                                                                                                                                                                                      КИА Рио KIA Rio 2017 ну типа полностью "оцинкованный кузов"

                                                                                                                                                                                      Ремонт и покраска кузова Skoda Octavia 2

                                                                                                                                                                                      Кузов SKODA RAPID

                                                                                                                                                                                      ЕСТЬ ЛИ ЦИНК НА RENAULT DUSTER ? Рено Дастер.

                                                                                                                                                                                      LADА VESTA : Оцинкован или нет кузов

                                                                                                                                                                                      Skoda Kodiak / Шкода Кодиак 2017: женский тест Автопанорамы


                                                                                                                                                                                      Как вытянуть мятену кузова автомобиля 2017

                                                                                                                                                                                      VW Polo Sedan, 500 000-й авто "Завода ‘Фольксваген’ в Калуге. Convert 16:9

                                                                                                                                                                                      Один из самых злейших врагов автомобиля – это влага. Она способна проникать под краску на кузове, в результате чего металл начинает гнить. Этот процесс называется коррозией. Есть разные способы борьбы с коррозией автомобилей, и один из них – оцинковка. Дело в том, что оцинкованный кузов длительное время препятствует проникновению влаги, но рано или поздно даже такие автомобили гниют. Давайте разберемся, какие автомобили обладают оцинкованным кузовом, какие вообще бывают способы оцинковки.

                                                                                                                                                                                      Начнем с того, что подобная характеристика не может гарантировать полную защиту от гниения автомобиля. Некоторые производители (европейские, японские, корейские, американские) действительно производят машины в полностью оцинкованных кузовах, а другие делают лишь частичную оцинковку некоторых деталей. Естественно, качество при этом будет страдать.

                                                                                                                                                                                      Чтобы разобраться в том, как обстоят дела с оцинкованными автомобилями, необходимо для начала разобраться с тремя известными способами цинкования кузова.

                                                                                                                                                                                      Термическая оцинковка

                                                                                                                                                                                      Самая надежный и эффективный метод используется концерном VW Group. Речь идет о термической оцинковке. Данный способ борьбы с коррозией является дорогим, но эффективным. Из-за него автомобиль сильно прибавляет в цене, но результат того стоит. Более подробно об этом способе пойдет речь ниже.

                                                                                                                                                                                      Гальваническое цинкование

                                                                                                                                                                                      Гальваническая оцинковка может применяться для полной обработки кузова, а также для отдельных элементов. Это более простая технология защиты уязвимых мест кузова. Часто гальванической оцинковке подвергается днище автомобиля, пороги и арки – наиболее уязвимые для коррозии места. Частичная антикоррозийная обработка применяется для недорогих автомобилей, которые продаются массово.

                                                                                                                                                                                      Холодное цинкование

                                                                                                                                                                                      Последний способ – холодное цинкование. Данный метод напоминает предыдущий по технологии, но этот еще более простой и дешевый. Некоторые автовладельцы могут произвести обработку частей кузова данным способом в своих гаражах. Автомобиль не нужно погружать в специальный цинкосодержащий раствор для этого. Сам раствор наносится на кузов с помощью электрода, который подключается к положительной клемме (кузов автомобиля при этом подключен к отрицательной клемме). Некоторые автосервисы предлагают услугу по обработке кузовных элементов автомобиля, однако произвести полную обработку не получится таким способом. Так как данный способ не используется производителями автомобилей, описывать его детально не стоит.

                                                                                                                                                                                      Какие автомобили оцинкованы термическим способом?

                                                                                                                                                                                      Невозможно перечислить все автомобили, которые выпускаются с оцинкованными кузовами. Их очень много, а список обновляется постоянно. Как минимум все автомобили марок "Ауди" и "Вольксваген" после 2000 года выпуска имеют полностью оцинкованные кузова. Также следующие марки автомобилей имеют антикоррозийное покрытие, нанесенное с помощью термообработки:

                                                                                                                                                                                      1. "Порше 911".
                                                                                                                                                                                      2. "Форд Эскорт".
                                                                                                                                                                                      3. "Форд Сиерра";
                                                                                                                                                                                      4. "Опель Астра" и "Вектра" (после 1998 года).
                                                                                                                                                                                      5. Volvo 240 и более старшие модели.
                                                                                                                                                                                      6. "Шевроле Лачетти".

                                                                                                                                                                                      Машины с гальванической оцинковкой

                                                                                                                                                                                      Автомобили, которые прошли процедуру гальванической оцинковки:

                                                                                                                                                                                      1. "Хонда". Модели Accord, CR-V, Legend, Pilot.
                                                                                                                                                                                      2. "Крайслер".
                                                                                                                                                                                      3. "Ауди" (все после 80-ой модели).
                                                                                                                                                                                      4. "Шкода Октавия".
                                                                                                                                                                                      5. "Мерседес".

                                                                                                                                                                                      Перечислять марки и модели автомобилей можно очень долго, ведь существует много неизвестных или малоизвестных производителей, которые делают автомобили с оцинкованными кузовами. В среде специалистов бытует мнение, что самым лучшим кузовом обладают автомобили Audi. Концерн производит цинкование гальваническим способом, покрывая антикоррозийным слоем весь кузов целиком. Однако по отзывам известно, что и такие известные классные автомобили, как "Порше 911" или Volkswagen Passat обладают корпусами, которые не гниют в течение десятилетий. Корейские производители Kia и Hyundai выпускаются с оцинкованными кузовами. То же можно сказать про Volvo 240 и о многих других качественных автомобилях, которые прошли термическую или гальваническую оцинковку.

                                                                                                                                                                                      Что касается китайских или российских автомобилей, то и здесь нанесение антикоррозийного покрытия имеет место, однако не на всех моделях. Например, китайские машины Cherry серий CK и MK гниют достаточно быстро. Иногда производители просто обманывают потребителя, выдавая за оцинкованный кузов обычный катофорезный грунт с примесью цинка.

                                                                                                                                                                                      Если сильно обобщить, то Audi, Volkswagen, BMW, Porsche – вот основные производители, которые в основном выпускают модели с полностью оцинкованными кузовами. А вообще, если в характеристиках к автомобилю нет слова "полная" возле термина "оцинковка", то можно считать, что антикоррозийное покрытие есть только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге.

                                                                                                                                                                                      Теперь вы знаете, на каких авто оцинкованный кузов, однако в любом случае при покупке автомобиля необходимо уточнять этот момент, сверяясь с техническими характеристиками.

                                                                                                                                                                                      Особенности термической оцинковки

                                                                                                                                                                                      Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями. Суть заключается в следующем: кузов автомобиля полностью погружают в специальный цинкосодержащий раствор. После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению.

                                                                                                                                                                                      Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах. Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.

                                                                                                                                                                                      Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.

                                                                                                                                                                                      Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на "Форд Эскорт" оцинкован термическим способом. Исключением не являются новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.

                                                                                                                                                                                      Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.

                                                                                                                                                                                      Как осуществляется гальваническое цинкование?

                                                                                                                                                                                      Этот способ более простой и лаконичный, но менее эффективный. Впрочем, автопроизводители все равно дают длительные гарантии на автомобили, обработанные таким способом.

                                                                                                                                                                                      Процесс нанесения антикоррозийного слоя гальваническим способом более прост:

                                                                                                                                                                                      1. Кузов автомобиля или какую-либо его деталь погружают в емкость, где содержится кислотный раствор цинка.
                                                                                                                                                                                      2. К кузову подключают отрицательную клемму от источника питания.
                                                                                                                                                                                      3. Саму емкость подключают к положительной клемме.

                                                                                                                                                                                      При таком подключении в емкости осуществляется электролиз. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и приклеиваются к кузову автомобиля. Так и образуется защитный слой, который также предотвращает процесс окисления и отталкивает влагу. Данный способ осуществляется проще, и он является более дешевым. Поэтому и машины, оцинкованные гальваническим методом, более доступны по цене. Впрочем, эффективность и сроки службы такого покрытия ниже. Кузов с антикоррозийным покрытием, нанесенным термическим способом, будет гораздо дольше сопротивляться влаге.

                                                                                                                                                                                      Лидерами среди автопроизводителей, которые цинкуют свои автомобили гальваническим способом, являются BMW и Mercedes.

                                                                                                                                                                                      Частичная оцинковка

                                                                                                                                                                                      Многие производители используют лишь частичную оцинковку, выдавая ее за полную. Это касается в первую очередь китайских, российских брендов, а также некоторых корейских производителей. Например, "Лада Гранта" и "Лада Калина" имеют частичную оцинковку. Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но и это неплохо. Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины. В данном случае речь идет об односторонней оцинковке. Вторая сторона (внутренняя) окрашивается и грунтуется традиционными способами.

                                                                                                                                                                                      Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить автомобили бюджетного класса, рассчитанные на массового покупателя. Но это не мешает в рекламных роликах говорить об антикоррозионной обработке, ведь она действительно имеет место.

                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                      Авто с оцинкованным кузовом – это не новинка. Технологии нанесения антикоррозийных покрытий известны давно. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. В первую очередь необходимо смотреть на гарантийный срок, который дают концерны на производимые кузова.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkoda-oktavija-kuzov-ocinkovannyj-ili-net/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкода октавия глохнет на ходу причины https://litezona.ru/shkoda-oktavija-glohnet-na-hodu-prichiny/ https://litezona.ru/shkoda-oktavija-glohnet-na-hodu-prichiny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkoda-oktavija-glohnet-na-hodu-prichiny

                                                                                                                                                                                      "Через какое то время все нормально.
                                                                                                                                                                                      Два месяца назад поменял катушку зажигания, проблема исчезла.
                                                                                                                                                                                      Пару недель назад опять началась подобная фигня.
                                                                                                                                                                                      Посмотрел катушку, в отличном состоянии.

                                                                                                                                                                                      Может кто подскажет в чем еще может быть проблема?"

                                                                                                                                                                                      FakeHeader

                                                                                                                                                                                      Comments 8

                                                                                                                                                                                      Проблему решили? У меня похожая ситуация, глохнет на ходу, по ощущениям как будто бензин закончился и не заводится

                                                                                                                                                                                      10 минут. Зимой-весной было раз в месяц-полтора, но последний месяц уже 3 раза глох, по компьютеру ошибок нет. Заказал топливный насос, начну с него.

                                                                                                                                                                                      Доброго дня! Не обращали внимание на каком уровне топлива машинка глохла? Это было постоянное значение или при разных уровнях? Просто у меня такая фигня появляется при 1/3 бака. Вся топливная новая, кроме топливного бака)) Ошибок не выдаёт.

                                                                                                                                                                                      skoda octavia глохнет при прогреве

                                                                                                                                                                                      Skoda octavia 2,0tdi (BKD) глохнет

                                                                                                                                                                                      Плохо заводится Шкода Октавия—что делать?

                                                                                                                                                                                      👀 Шкода не заводится заводится и через пару секунд глохнет

                                                                                                                                                                                      Диагностика Skoda Octavia, не заводится, поиск неисправности. Ремонт электрики, предохранители Шкода

                                                                                                                                                                                      Почему не заводится Глохнет на ходу Двигатель троит Одна из частых причин

                                                                                                                                                                                      Автомобиль глохнет и теряет тягу. Причины.

                                                                                                                                                                                      [Глохнет на холостых ч.1] Ревизия и чистка датчика распредвала VW Polo IV (9n) 2005

                                                                                                                                                                                      Skoda Octavia fabia не заводиться, не видит ключ.

                                                                                                                                                                                      Skoda Octavia нестабильная работа мотора (подсос воздуха на впуске)

                                                                                                                                                                                      Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

                                                                                                                                                                                      ]]>https://litezona.ru/shkoda-oktavija-glohnet-na-hodu-prichiny/feed/0 Шкив на коленвал ваз 21213 https://litezona.ru/shkiv-na-kolenval-vaz-21213/ https://litezona.ru/shkiv-na-kolenval-vaz-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkiv-na-kolenval-vaz-21213

                                                                                                                                                                                      Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке шкива коленчатого вала в строке "Комментарий" указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Шкив устанавливается на коленчатый вал и предназначен для передачи крутящего момента на детали автомобилей ВАЗ классической компоновки. Шкив коленчатого вала изготавливается в едином исполнении для комплектации легковых автомобилей, поставляемых на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.

                                                                                                                                                                                      1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала;4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага;11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик;19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

                                                                                                                                                                                      Шкив рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 45°C и влажности до 90% при температуре плюс 27°С.

                                                                                                                                                                                      Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010100506001.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 21074, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i

                                                                                                                                                                                      Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

                                                                                                                                                                                      Как самостоятельно заменить шкив коленчатого вала на автомобиле классического семейства ВАЗ, НИВА.

                                                                                                                                                                                      С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

                                                                                                                                                                                      Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

                                                                                                                                                                                      Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121, 21213-15, 2129-31 – это знаменитое семейство внедорожников, завоевавшее громадную популярность с первого дня появления серийного образца в 1977 году. ВАЗ-2121 «Нива» представляет собой базовую модель, в основу которой положен несущий трехдверный кузов-универсал и трансмиссия с постоянным полным приводом.

                                                                                                                                                                                      За время выпуска данного автомобиля было спроектировано и изготовлено множество различных модификаций, касающихся конструкции кузова, внешнего вида, применяемого двигателя и многих других элементов машины. Например, ВАЗ-21213 «Тайга» — это переработанный рестайлинговый вариант базового автомобиля, ВАЗ-21214 – модель с отечественным двигателем 1,7 литра, а на ВАЗ-21215 устанавливался французский мотор Пежо XUD 9SD. Отдельное место занимают экземпляры, переделанные под коммерческое использование. В частности, ВАЗ-2129 «Утилитер» – это удлиненная на 500 мм модель с двумя передними сиденьями и грузовым кузовом, а ВАЗ-2131 – удлиненный пятидверный универсал.

                                                                                                                                                                                      Из-за огромного числа модификаций сложно говорить о конкретной группе запасных частей, пользующихся наибольшим спросом. Однако надо заметить, что на протяжении уже многих лет устойчивый интерес проявляется к деталям классического базового варианта «Нивы».

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

                                                                                                                                                                                      Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
                                                                                                                                                                                      Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkiv-na-kolenval-vaz-21213/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкив на генератор ваз 2110 https://litezona.ru/shkiv-na-generator-vaz-2110/ https://litezona.ru/shkiv-na-generator-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkiv-na-generator-vaz-2110

                                                                                                                                                                                      В 1995 году Волжский автозавод приступил к выпуску новой модели четырехдверного седана ВАЗ-2110. Данная модель вначале создавалась на базе «восьмерки», однако большое количество внесенных изменений выделило этот автомобиль в отдельный класс, послуживший впоследствии прародителем нескольких моделей ВАЗовских малолитражек.

                                                                                                                                                                                      На номенклатуру применяемых в настоящее время запчастей значительное влияние оказывают конструктивные особенности и новшества, внедренные в данной марке автомобиля. В ВАЗ-2110 применена система электронного управления двигателем и впервые внедрен бортовой компьютер, выступающий в данном случае в качестве диагностического блока. Подобные новшества привели к значительному увеличению применяемых в автомобиле датчиков, качество изготовления которых оставляло желать лучшее. До сих пор проблема выхода из строя диагностической системы ВАЗ-2110 стоит достаточно остро. Положительным моментом внедрения инноваций в конструкции автомобиля является использование оцинкованного металла, что увеличило срок службы корпусных деталей. Потребности в таких видах деталей напрямую зависят от регионального местонахождения автомобиля и возрастают при перемещении к северным регионам.

                                                                                                                                                                                      Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

                                                                                                                                                                                      Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

                                                                                                                                                                                      Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

                                                                                                                                                                                      Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

                                                                                                                                                                                      Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

                                                                                                                                                                                      Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

                                                                                                                                                                                      В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

                                                                                                                                                                                      Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

                                                                                                                                                                                      После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

                                                                                                                                                                                      Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

                                                                                                                                                                                      После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

                                                                                                                                                                                      Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

                                                                                                                                                                                      В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

                                                                                                                                                                                      Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

                                                                                                                                                                                      Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

                                                                                                                                                                                      Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                      Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

                                                                                                                                                                                      Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

                                                                                                                                                                                      • Головка «на 17»
                                                                                                                                                                                      • Ключ «на 13»
                                                                                                                                                                                      • Ключ «на 10»
                                                                                                                                                                                      • Ключ «на 8»

                                                                                                                                                                                      Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

                                                                                                                                                                                      Из дополнительного инструмента:

                                                                                                                                                                                      • Металлическая щетка
                                                                                                                                                                                      • Домкрат
                                                                                                                                                                                      • Подставка под автомобиль
                                                                                                                                                                                      • Балонник

                                                                                                                                                                                      1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

                                                                                                                                                                                      2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

                                                                                                                                                                                      3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

                                                                                                                                                                                      4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

                                                                                                                                                                                      5. Снимаем ремень.

                                                                                                                                                                                      6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

                                                                                                                                                                                      7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

                                                                                                                                                                                      8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

                                                                                                                                                                                      9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

                                                                                                                                                                                      10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                      Пожалуйста поставьте оценку статье

                                                                                                                                                                                      В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

                                                                                                                                                                                      Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

                                                                                                                                                                                      Шкив генератора ваз 2110

                                                                                                                                                                                      Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться.
                                                                                                                                                                                      Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать.
                                                                                                                                                                                      Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.

                                                                                                                                                                                      Функции

                                                                                                                                                                                      Ваз 2110 в генераторе открутился шкив

                                                                                                                                                                                      Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:

                                                                                                                                                                                      • ​ Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении.
                                                                                                                                                                                        Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.

                                                                                                                                                                                      Ваз 2110 шкив генератора

                                                                                                                                                                                      Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.

                                                                                                                                                                                      • ​ В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
                                                                                                                                                                                      • ​ Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
                                                                                                                                                                                      • ​ Привод ремня работает гораздо тише.
                                                                                                                                                                                      • ​ Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
                                                                                                                                                                                      • ​ Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
                                                                                                                                                                                      • ​ Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.

                                                                                                                                                                                      Причины поломок

                                                                                                                                                                                      Ваз 2110 шкив привода генератора

                                                                                                                                                                                      Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:

                                                                                                                                                                                      • ​ Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.

                                                                                                                                                                                      Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.

                                                                                                                                                                                      • ​ Обычно на его поверхности встречаются неглубокие царапинки (зачастую они появляются еще на этапе производства). На самом деле они никак не влияют на его работу.
                                                                                                                                                                                        Однако если эти царапины «разрастутся», то шкив придется заменить.

                                                                                                                                                                                      Крепление шкива генератора ваз 2110

                                                                                                                                                                                      • ​ При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.

                                                                                                                                                                                      Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.

                                                                                                                                                                                      Замена со снятием генератора

                                                                                                                                                                                      Люфт шкива генератора ваз 2110

                                                                                                                                                                                      Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами.
                                                                                                                                                                                      Замена шкива происходит следующим образом:

                                                                                                                                                                                      • ​ Открыть капот.
                                                                                                                                                                                      • ​ Снять клемму аккумулятора.
                                                                                                                                                                                      • Снять ремень генератора.
                                                                                                                                                                                      • ​ Изъять генератор.
                                                                                                                                                                                      • ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

                                                                                                                                                                                      Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.

                                                                                                                                                                                      • ​ Не все могут позволить себе приобрести такой прибор. Поэтому многие пользуются методами из «дедушкиного сундучка».
                                                                                                                                                                                        Для этого следует взять какое-нибудь разъедающее вещество (к примеру, тормозную жидкость). Капнуть несколько раз на закипевшую деталь.

                                                                                                                                                                                      Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.

                                                                                                                                                                                      • ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить.
                                                                                                                                                                                        В итоге он лучше сядет на генератор.
                                                                                                                                                                                      • ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
                                                                                                                                                                                      • ​ Затем на место ставится и сам шкив.
                                                                                                                                                                                      • ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
                                                                                                                                                                                      • ​ Вставляется гровер.
                                                                                                                                                                                      • ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

                                                                                                                                                                                      Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.

                                                                                                                                                                                      Ремонт шкива

                                                                                                                                                                                      Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить.
                                                                                                                                                                                      Избавиться можно от таких неприятностей:

                                                                                                                                                                                      • Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
                                                                                                                                                                                      • ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
                                                                                                                                                                                      • ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом.
                                                                                                                                                                                        Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
                                                                                                                                                                                      • ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
                                                                                                                                                                                      • ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

                                                                                                                                                                                      Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

                                                                                                                                                                                      Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной.
                                                                                                                                                                                      Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
                                                                                                                                                                                      Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkiv-na-generator-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкив коленвала калина 8 клапанов цена https://litezona.ru/shkiv-kolenvala-kalina-8-klapanov-cena/ https://litezona.ru/shkiv-kolenvala-kalina-8-klapanov-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkiv-kolenvala-kalina-8-klapanov-cena

                                                                                                                                                                                      Ремень генератора БРТ (742) для ВАЗ 2110-12, Лада Приора

                                                                                                                                                                                      со скидкой 9 %

                                                                                                                                                                                      Ремень генератора dayco 6pk1125 для ВАЗ 2110-12, Лада Приора с ГУРом и кондиционером

                                                                                                                                                                                      со скидкой 10 %

                                                                                                                                                                                      Топливный фильтр fortech ff-008 на ВАЗ с двигателем 1,5 л

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Держатель для очков

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Обратный клапан омывателя «Мини»

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Обратный клапан омывателя

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

                                                                                                                                                                                      со скидкой 9 %

                                                                                                                                                                                      Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

                                                                                                                                                                                      со скидкой 14 %

                                                                                                                                                                                      Коврик аккумулятора резиновый

                                                                                                                                                                                      со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                      Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                                                                      Этот товар выбрали 3 покупателя

                                                                                                                                                                                      Чугунный шкив коленвала.

                                                                                                                                                                                      Варианты доставки товара

                                                                                                                                                                                      Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                      Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                                                                      С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                                                                      Посылка Почтой России

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                                                                      Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                                                                      Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                                                                      Транспортные компании

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                                                                      Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                                                                      Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                                                                      Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                      • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                      • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                                                                      • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                      • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                      • QIWI
                                                                                                                                                                                      • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                      Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                                                                      Отсутствует на складе, уточняйте у менеджера

                                                                                                                                                                                      1358,50 ₽
                                                                                                                                                                                      Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

                                                                                                                                                                                      Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
                                                                                                                                                                                      Минимальная сумма заказа 500 рублей!
                                                                                                                                                                                      Подробнее о доставке

                                                                                                                                                                                      Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
                                                                                                                                                                                      Подробнее об оплате

                                                                                                                                                                                      Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами

                                                                                                                                                                                      Описание

                                                                                                                                                                                      Шкив коленвала демпферный на ВАЗ 2113-15, 2110-12, Калина, Гранта, Приора.

                                                                                                                                                                                      Шкив коленвала служит передачей от коленвала до навесного оборудования при помощи ремней передачи.

                                                                                                                                                                                      Основные назначения шкива коленвала:

                                                                                                                                                                                      Передача на ремни навесного оборудования;

                                                                                                                                                                                      Амортизация при изменении вращения;

                                                                                                                                                                                      Балансировка вращающего коленвала;

                                                                                                                                                                                      Артикул: 21120-1005058-04.

                                                                                                                                                                                      Применяемость:

                                                                                                                                                                                      -Лада Калина, ВАЗ 1117,1118,1119;

                                                                                                                                                                                      -Лада Калина 2, ВАЗ 2192, 2194;

                                                                                                                                                                                      -Лада Гранта, ВАЗ 2190,2191;

                                                                                                                                                                                      -Лада Приора, ВАЗ 2170,2171,2172;

                                                                                                                                                                                      Отзывы (0)

                                                                                                                                                                                      Написать отзыв

                                                                                                                                                                                      Ваше Имя:

                                                                                                                                                                                      Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

                                                                                                                                                                                      Оценка: Плохо Хорошо

                                                                                                                                                                                      Введите код, указанный на картинке:

                                                                                                                                                                                      Похожие товары (4)

                                                                                                                                                                                      Сопутствующие товары (4)

                                                                                                                                                                                      Информация

                                                                                                                                                                                      Служба поддержки

                                                                                                                                                                                      Дополнительно

                                                                                                                                                                                      Почему покупать товары в интернет-магазине удобно и выгодно?

                                                                                                                                                                                      Давайте вместе рассмотрим главные преимущества Интернет-магазина по сравнению с обычным магазином.

                                                                                                                                                                                      1. Отсутствие географической привязанности к торговой точке (вам не нужно разыскивать магазин, затрачивая ваше личное время и энергию);

                                                                                                                                                                                      2. Возможность посещать любой интернет-магазин 24 часа в сутки, не выходя из дома или офиса;

                                                                                                                                                                                      3. Сравнение информации о товарах от различных производителей и продавцов (посещение нескольких магазинов в Интернете, в отличие от утомительных походов в традиционные "оффлайновые" магазины, занимает всего несколько минут.

                                                                                                                                                                                      4. Возможность тщательно ознакомиться с характеристиками товара и его потребительскими свойствами, а также отзывами других покупателей (согласитесь, это делать куда более удобно в привычной домашней обстановке или сидя в офисном кресле);

                                                                                                                                                                                      5. Экономия времени. Оперативность — наиболее важное обстоятельство;

                                                                                                                                                                                      6. И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство для отечественных интернет-пользователей -низкая цена. Товары, купленные через интернет-магазин, зачастую оказываются дешевле, чем, если бы вы приобретали их в обычном магазине.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkiv-kolenvala-kalina-8-klapanov-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкворня на военный мост уаз https://litezona.ru/shkvornja-na-voennyj-most-uaz/ https://litezona.ru/shkvornja-na-voennyj-most-uaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkvornja-na-voennyj-most-uaz

                                                                                                                                                                                      В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.

                                                                                                                                                                                      Оглавление:

                                                                                                                                                                                      Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.

                                                                                                                                                                                      Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.

                                                                                                                                                                                      «Ходимость» шкворней зависит от условий работы. По хорошим дорогам они ходят долго, до 100 000 км, а на «покатушках» — как повезет. Заменить шкворни самостоятельно по силам людям, имеющим элементарные слесарные навыки и желание.

                                                                                                                                                                                      Виды шкворней

                                                                                                                                                                                      В настоящее время используются следующие виды:

                                                                                                                                                                                      • Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
                                                                                                                                                                                      • Усиленные. С вкладышем из бронзы;
                                                                                                                                                                                      • Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
                                                                                                                                                                                      • На конусном подшипнике;
                                                                                                                                                                                      • На шарике.

                                                                                                                                                                                      На автомобилях УАЗ устанавливаются мосты двух видов. Так называемые «гражданские мосты» — это мосты с разъемным картером. Мосты типа «Спайсер» с неразъемным картером, имеющим монтажное окно, закрытое крышкой. На всех мостах возможна установка любого вида шкворней. Правда, для некоторых требуется доработка.

                                                                                                                                                                                      Замена шкворней на УАЗ «Патриот»

                                                                                                                                                                                      Подготовка

                                                                                                                                                                                      Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.

                                                                                                                                                                                      Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида

                                                                                                                                                                                      Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:

                                                                                                                                                                                      • Домкрат- 1 шт.
                                                                                                                                                                                      • Противооткатные упоры – 4 шт.
                                                                                                                                                                                      • Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
                                                                                                                                                                                      • Баллонный ключ и монтажка;
                                                                                                                                                                                      • Комплект рожковых ключей;
                                                                                                                                                                                      • Комплект головок;
                                                                                                                                                                                      • Молоток, отвертка, плоскогубцы;
                                                                                                                                                                                      • Штангенциркуль или линейка;
                                                                                                                                                                                      • Смазочный шприц;
                                                                                                                                                                                      • Переносной фонарь (переноска) 12В.

                                                                                                                                                                                      Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.

                                                                                                                                                                                      Разбор

                                                                                                                                                                                      Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.

                                                                                                                                                                                      Замену шкворней можно сделать тремя способами:

                                                                                                                                                                                      1. Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
                                                                                                                                                                                      2. Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
                                                                                                                                                                                      3. С полной разборкой.

                                                                                                                                                                                      Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.

                                                                                                                                                                                      После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.

                                                                                                                                                                                      Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.

                                                                                                                                                                                      Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.

                                                                                                                                                                                      Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.

                                                                                                                                                                                      В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.

                                                                                                                                                                                      Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку

                                                                                                                                                                                      Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.

                                                                                                                                                                                      В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.

                                                                                                                                                                                      Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.

                                                                                                                                                                                      Снятие шкворня

                                                                                                                                                                                      Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.

                                                                                                                                                                                      С одной стороны автомобиля на поворотном кулаке шкворень будет «скрыт» за крышкой с четырьмя болтами

                                                                                                                                                                                      Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.

                                                                                                                                                                                      Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.

                                                                                                                                                                                      Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.

                                                                                                                                                                                      Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.

                                                                                                                                                                                      Установка шкворня

                                                                                                                                                                                      Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.

                                                                                                                                                                                      Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.

                                                                                                                                                                                      Регулировка и сборка

                                                                                                                                                                                      Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.

                                                                                                                                                                                      Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.

                                                                                                                                                                                      Теперь, когда регулировка закончена, затяните регулировочные гайки, а затем отпустите примерно на 16 оборота. Вкрутите пресс-масленки и прошприцуйте. Смазку надо «загонять» до выхода её из щелей.

                                                                                                                                                                                      Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт

                                                                                                                                                                                      Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.

                                                                                                                                                                                      Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.

                                                                                                                                                                                      Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.

                                                                                                                                                                                      Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.

                                                                                                                                                                                      Регулировку и смазку необходимо повторить через 500-600 км. пробега, за это время шкворни хорошо «усядутся». Все следующие ТО делайте в соответствии с руководством по эксплуатации или после каждого выезда в тяжелое бездорожье.

                                                                                                                                                                                      Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:

                                                                                                                                                                                      Очень полезным будет следующее видео: Замена шкворня на УАЗ «Патриот».

                                                                                                                                                                                      Замена шкворней на УАЗ «Буханка»

                                                                                                                                                                                      Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.

                                                                                                                                                                                      Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины

                                                                                                                                                                                      Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.

                                                                                                                                                                                      Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.

                                                                                                                                                                                      Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:

                                                                                                                                                                                      Стоимость замены шкворней

                                                                                                                                                                                      Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:

                                                                                                                                                                                      • Ремкомплект шкворней — 1230 руб.
                                                                                                                                                                                      • Смазка neste oil — 260 руб.
                                                                                                                                                                                      • Прокладки — 2 шт. *40 руб. = 80 руб.(если меняем со снятием с машины)

                                                                                                                                                                                      Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.

                                                                                                                                                                                      Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.

                                                                                                                                                                                      Все о шкворне УАЗ
                                                                                                                                                                                      В этой статье постараемся всесторонне описать этот узел, который является частым объектом ремонта, а так же обсуждения и споров.

                                                                                                                                                                                      И так. Что есть шкворень? Это шарнир, на котором вращается, а вернее качается, на определенный угол поворотный кулак. И так как на УАЗе передний мост ведущий, шкворень разделен на две половинки, чтобы освободить место механизмам привода колеса, который включает в себя полуоси и шрус .

                                                                                                                                                                                      Задача шкворней — обеспечение точного позиционирования поворотного кулака относительно самого моста и при этом сохранение подвижности узла. Ось качения шкворней проходит через ось работы внутреннего шарнира привода колеса. Появление люфтов в узле поворота приводит к потере соосности двух половинок привода, в котором резко возрастают нагрузки на отдельные детали, что приводит к их быстрому износу и поломке. Также неисправность шкворней отражается на управлении автомобиля, появляется большой холостой ход в рулении, возможны заедания, появление болтанки и т.д. а это напрямую влияет на безопасность движения. И из этого делаем вывод, что шкворень — очень ответственная деталь автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим, в каких условиях он работает и какие силы действуют на шкворень в мосту автомобиля УАЗ, как в принципе и других машин с передним ведущим мостом той же схемы.

                                                                                                                                                                                      На шкворни действуют две силы, одна осевая, действует вдоль оси качения, то есть в торец шкворня, как бы направленая на сдавливание шкворня. Причем вся нагрузка, которой является вес авто, приходиться на нижний шкворень, а верхний осевую нагрузку несет минимальную, заданную натягом при сборке. И вторая радиальная, действует перпендикулярно оси поворота, то есть эта сила направлена сбоку на шкворень, и как бы направлена на выворачивание кулака. На нижний она действует меньше, так как он находиться ближе к плоскости вращения колеса. Соответственно на верхний больше. И направления действия разные, на нижний из внутренней стороны наружу, а у верхнего с наружной стороны – внутрь.

                                                                                                                                                                                      Значение этих сил зависит от веса автомобиля, и при средней нагрузке передней оси в 1000 кг (плюс-минус 200 кг), то на каждую сторону приходится 500 кг осевой нагрузки. А при движении по неровностям и ударам в подвеску это значение возрастает в несколько раз! Значение радиальных нагрузок намного меньше осевых, но тоже возрастает с увеличением веса машины. Так же они возрастают при поворотах, склонах, торможении. Но в большей степени эти значения увеличиваются при увеличении вылета колес, так как точка опоры становится дальше, и увеличивается длинна рычага, который направлен на то самое «выворачивание» кулака. На военных мостах этот рычаг больше, так как ось шкворней дальше от колеса из-за бортового редуктора.

                                                                                                                                                                                      Думаю стало понятно в каких условиях работают шкворни. Теперь рассмотрим различные конструктивные варианты, их особенности, преимущества и недостатки.

                                                                                                                                                                                      Претендент No 1. Старые, добрые шкворни на бронзовых втулках. Их принято считать эталоном надежности, поэтому их так любят спортсмены и любители серьезных покатушек . В них скольжение происходит за счет применения между стальными деталями, втулок и шайб из мягкого металла. Они никогда не выходят из строя мгновенно, например за один сильный удар. Втулка и шайба имеют большую рабочую поверхность и поэтому способны воспринимать большие нагрузки. Причем это единственный вид шкворней у которых разные виды нагрузок (осевую и радиальную) воспринимают разные детали. Осевую — шайба, и соответственно радиальную — втулка . Но из-за большой поверхности контакта, и наличия трения, у таких шкворней наибольшее сопротивление, и как результат, большое усилие на руле. Так как есть трение, и материал мягкий, со временем происходит износ, который необходимо контролировать и устранять. Поэтому этот вид шкворней требователен к своевременному шприцеванию, чтобы в парах трения всегда присутствовала свежая смазка без продуктов износа и загрязнения. И если износ шайб можно компенсировать убирая регулировочные пластины из-под крышек, то люфт втулок компенсировать нет возможности, только замена. Вот замена втулки и является самым сложным при ремонте этой модели. Нужно вытащить старую втулку, впрессовать новую и обработать в нужный размер с хорошей точностью в диаметре, и при этом соблюсти соосность двух втулок. Если размер «просадить», то работа будет бессмысленной, так как изначально будет люфт.

                                                                                                                                                                                      Подведем итог данной модели: «+» 1) надежность. 2) хороший ресурс при своевременной смазке и подтяжке 3) даже при сильном износе не склонен к заеданию « -» 1) большое усилие на руле. 2) необходимость постоянного контроля и обслуживания. 3) сложность замены.

                                                                                                                                                                                      Претендент No 2 Шкворень на подшипнике. Распространенный вариант и имеющий довольно противоречивые отзывы. В этом узле применяется подшипник No 7203 (международное обозначение 30203). Это роликовый, конический подшипник, радиально упорный. По конструкции он способен воспринимать нагрузки как радиальные, так и упорные. Грузоподъемность подшипника составляет из разных источников 9000 н статическая, и 14000 н динамическая. Так как подшипник работает при небольших перемещениях и больше находиться в одном положении, нас интересует только статическая грузоподъемность, это значение – 9000 н, это 900 кг . Но это подшипник РАДИАЛЬНО упорный, значит основную нагрузку, которую он может нести — это радиальная, которая и указывается в его описании. А осевая грузоподъемность в подшипниках такой конструкции составляет всего лишь 70% от неиспользованной радиальной, причем не рекомендуется использовать такой подшипник только для осевой нагрузки. Работает же он в условиях где наибольшая нагрузка осевая(для нижнего шкворня). Даже если предположить, что радиальная нагрузка равна нулю, то максимальная осевая для него составит 630 кг! Запас по прочности явно маловат.

                                                                                                                                                                                      Если поискать информацию о поломках этих шкворней, то вы увидите закономерность, что из строя всегда выходит нижний шкворень, не выдерживая осевой нагрузки. Верхний же, испытывая только радиальную нагрузку, всегда исправный. Еще конструкция такова, что при появлении зазора в узле, осевой люфт намного больше, чем радиальный, и при движении получаются удары в осевом направлении, что ухудшает и так не завидное положение нижнего подшипника. Поэтому эти шкворни работают только при наличии умеренного натяга. Именно умеренного, так как можно крышками затянуть и дать натяг и в тонну, а усилие на руле при этом не возрастает, и соответственно в таких условиях подшипник просто обречен на быстрою поломку.

                                                                                                                                                                                      Отметим одну особенность, есть многие, которые положительно отзываются о данной конструкции. Выражаясь, типа «езжу с ними на 35 тапках, и все в норме» и т. д. Этому есть логичное объяснение. Боковой вынос колеса не влияет на ресурс этих шкворней, так как увеличивается только радиальная нагрузка, с которой подшипник легко справляется. А большие колеса не позволяют возникать ударным нагрузкам из-за большого диаметра, небольшого давления в шинах и более высокой «проминающейся» части колеса. Движение получается более мягкое.

                                                                                                                                                                                      Ну и конечно надо признать, что самое главное — это качество подшипника. При хорошем качестве и правильной сборке узел может исправно и долго работать.

                                                                                                                                                                                      Итог по модели с подшипником: «+» 1) легкий руль. 2) легкая установка. « -» 1)сложная регулировка 2) малый запас по прочности 3) может сломаться «резко» с возможным проявлением закусывания. 4) чувствителен к наличию воды или влаги в узле.

                                                                                                                                                                                      Претендент No 3. Шкворень на «шаре». Тоже распространенный вариант. Во многом из-за того, что тоже легко устанавливается. Данная конструкция по характеристикам является полной противоположностью шкворню на подшипнике, далее вы увидите почему.

                                                                                                                                                                                      Основной рабочий элемент, стальной шар диаметром 20 мм. Он зажат между двумя стальными деталями, погружаясь в их тела в полусферические углубления, так называемые чаши (обоймы). Здесь тоже присутствует трение скольжения, что проявляется большим усилием на руле. Но по сравнению с вариантом на втулках, оно меньше, так как сопрягаемые поверхности имеют меньшую площадь. А меньшая площадь достигнута тем, что нет проставки из мягкого металла, скольжение «сталь по стали». В таких парах, для правильной работы, один должен быть выше по твердости, это шар.

                                                                                                                                                                                      Этот узел тоже предназначен для работы при двух видах нагрузки, осевой и радиальной. Но в отличие от предыдущей версии, осевую он может держать огромную, так как нагрузка разрушения шара такого диаметра более 20 тонн! А вот на радиальную нагрузку такой вариант рассчитан мало, так как рабочие поверхности находятся под острым углом к направлению нагрузки.

                                                                                                                                                                                      Так же, конструкция такова, что при образовании зазора в узле, радиальный люфт намного больше, чем осевой. Появляется боковая болтанка. И как мы говорили выше, что поверхности воспринимающие эти нагрузки и так под острым углом, то при зазоре нагрузка приходится на кромку, то есть самый край чаши. Так как шар способен выдерживать большие нагрузки, в данном случае больше страдает посадочное место, в нем набивается эллипс, а в некоторых случаях вовсе откалывается край обоймы.

                                                                                                                                                                                      Если рассмотреть характер поломок данного вида шкворней, то выявится следующая закономерность, из строя всегда выходит верхний шкворень! Объясняется это тем, что нижний всегда прижат весом авто, и весь люфт проявляется на верхнем шкворне, где при работе происходят удары в боковую сторону, что влечет за собой выработку и поломку обоймы, как было описано выше. Если же вы успели поездить некоторое время с зазором, то шар быстро успевает набить эллипс в верхней обойме, и последующая подтяжка будет малоэффективна, так как шар будет перекатываться внутри выработки, и люфт все равно будет прогрессировать.

                                                                                                                                                                                      Такого типа шкворень работает при заведомо большом натяге при сборке. Но тогда усилие на руле становится сопоставимым с моделью с бронзовыми втулками.

                                                                                                                                                                                      Такой шкворень не предназначен для использования с отрицательным вылетом и на «военных» мостах, где ось работы шкворней дальше от пятна контакта колеса и губительная для этой модели радиальная нагрузка выше.

                                                                                                                                                                                      Так же надо отметить еще один довольно серьезный недостаток этого вида. У этой модели шар полностью перекрывает канал подачи смазки в поворотный кулак через верхнюю тавотницу, и при этой конструкции как обновлять и дополнять смазку для шруса – большой вопрос.

                                                                                                                                                                                      Итог по модели с шаром: «+» 1) хороший ресурс при натяге 2) легкая установка 3) не боится ударов в подвеску « -» 1) большое усилие на руле 2) проблема со смазкой 3) нужен постоянный контроль

                                                                                                                                                                                      Претендент No 4 шкворень нового образца. Устанавливается на УАЗ Хантер и Патриот с мостами Спайсер. Но есть на рынке предложения и на мосты Т имкен . Рабочим элементом является полусфера и встречная обойма. Похож по этому принципу на шкворень на шаре, но имеет существенные отличия. Первое, полусфера большего диаметра, значит выдержит большие нагрузки. Второе, полусфера глубже погружена в обойму, значит более приспособлена к радиальным нагрузкам. Третье, имеется Антифрикционная проставка из пластика (заводской вариант) или из мягкого металла.

                                                                                                                                                                                      При установке очень требователен к регулировке. При сильном зажатии, большое усилие на руле и быстрый износ вкладыша (проставки). При послаблении, от ударов также страдает вкладыш. Требователен к обслуживанию, особенно на начальном этапе после установки, когда идет приработка. Нужно периодически шприцевать.

                                                                                                                                                                                      Больше описывать нет смысла, все понятно при сравнении с предыдущими вариантами.

                                                                                                                                                                                      При качественном исполнении деталей, наилучший вариант.

                                                                                                                                                                                      Итог по модели: «+» 1) надежность 2) хороший ресурс при натяге 3) не боится ударов в подвеску « -» 1) сложная установка 2) сложная регулировка 3) требователен к обслуживанию, нужен постоянный контроль зазора.

                                                                                                                                                                                      Теперь настало время нового претендента, посмотрим, что здесь есть нового.

                                                                                                                                                                                      Претендент No 5. На комбинированном подшипнике. (производства «АВТОГУР73»)

                                                                                                                                                                                      Это конструкция на двух подшипниках, вернее будет сказать на одном подшипнике, но комбинированном. Это шкворень, по сути, сам является подшипником. Благодаря этому удалось разместить два вида подшипника в таком малом пространстве. Здесь каждую из нагрузок воспринимает свой подшипник. Осевую нагрузку держит упорный роликовый подшипник No 9105. А радиальную – игольчатый No 202614.

                                                                                                                                                                                      Обоймы подшипника (рабочие поверхности, линзы) являются одним телом, что исключает перекосы во время установки и последующей работы. Благодаря этому, распределяется нагрузка на все тела качения равномерно, исключая точечные нагрузки.

                                                                                                                                                                                      По сути конструкция повторяет конструкцию шкворней на бронзовых втулках, с заменой трения скольжения на трение качения. Поэтому в этих узлах нет износа, значит нет необходимости постоянной подтяжки. Нужно отметить еще такую особенность, в отличие от бронзовых, точка восприятия радиальных нагрузок разнесена дальше от центра шара, от этого значения этих нагрузок меньше, и значительно, как минимум на 25% .

                                                                                                                                                                                      Устанавливаются без какой-либо дополнительной обработки или спец инструментов.

                                                                                                                                                                                      Можно задавать сильный натяг, без возрастания усилия на руле и ущерба для подшипников, так как упорные имеют огромный запас по прочности — 7 тонн !

                                                                                                                                                                                      Выводы по модели, плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                      Итог по модели:
                                                                                                                                                                                      «+»1) легкий руль. 2) легкая установка. 3) огромный запас прочности. 4) легкая регулировка. 5) нет необходимости контроля.
                                                                                                                                                                                      « -» 1) чувствителен к наличию воды или влаги в узле.

                                                                                                                                                                                      Чтобы лучше разобраться в запасе по ресурсу в данном шкворне, рассмотрим следующие цифры;

                                                                                                                                                                                      (Обозначения; Грузоподъемность статическая – Со

                                                                                                                                                                                      Грузоподъемность динамическая — С)

                                                                                                                                                                                      Подшипник 7302, (роликовый, радиально упорный, претендента No 2) Со — 900 кг, С — 1900 кг

                                                                                                                                                                                      Подшипник 9105 упорный роликовый Со — 7350 кг. С — 2650 кг

                                                                                                                                                                                      Подшипник 202614 игольчатый радиальный Со — 1210 кг! С — 860 кг

                                                                                                                                                                                      Для сравнения и понимания;

                                                                                                                                                                                      Подшипник 7509 (ступицы УАЗ, 45х85х24.75) Со — 4600 кг, С — 6000 кг, и если бы такой подшипник смогли уместить в шкворень, сомнения о его надежности я думаю ни у кого не возникало!

                                                                                                                                                                                      Категории товаров

                                                                                                                                                                                      Описание

                                                                                                                                                                                      Применяется на:

                                                                                                                                                                                      УАЗ 469, 452 Буханка с мостами Тимкен (гражданский) и редукторными (военными).

                                                                                                                                                                                      Описание

                                                                                                                                                                                      Шкворень на комбинированном подшипнике разработан для использовании в поворотном кулаке моста Тимкен и редукторный (военный) автомобилей УАЗ. Является авторской разработкой Autogur73.

                                                                                                                                                                                      По конструкции он повторяет шкворень старого образца на бронзовых втулках, но в отличии от него, трение скольжения заменены на трение качения. Благодоря этому в узле возникает на много меньше сопротивление вращению, тоесть повороту , и самое главное нет износа.

                                                                                                                                                                                      Это конструкция на двух подшипниках комбинированных. Шкворень, являющийся подшипником. Благодаря этому удалось разместить два вида подшипника в таком малом пространстве. Здесь каждый из нагрузок воспринимает свой подшипник. Осевую нагрузку держит упорный роликовый подшипник No 9105. А радиальную – игольчатый No 202614.

                                                                                                                                                                                      Обоймы подшипника (рабочие поверхности, линзы) являются одним телом, что исключает перекосы во время установки и последующей работы. Благодаря этому, распределяется нагрузка на все тела качения равномерно, исключая точечных нагрузок.

                                                                                                                                                                                      Конструкция повторяет конструкцию шкворней на бронзовых втулках, с заменой трения скольжения на трение качения. Поэтому в этих узлах нет износа, значит нет необходимости постоянной подтяжки. Нужно отметить еще такую особенность, в отличие от бронзовых, точка восприятия радиальных нагрузок разнесена дальше от центра шара, от этого значения этих нагрузок меньше, и значительно, как минимум на 25% .

                                                                                                                                                                                      Замена и установка:

                                                                                                                                                                                      Осуществляются без какой-либо дополнительной обработки или спец инструмента.

                                                                                                                                                                                      Можно задавать сильный натяг, без возрастания усилия на руле и ущерба для подшипников, так как упорные имеют огромный запас по прочности — 7 т!

                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы:

                                                                                                                                                                                      «+»
                                                                                                                                                                                      1) Легкий руль.
                                                                                                                                                                                      2) Легкая установка.
                                                                                                                                                                                      3) Огромный запас прочности.
                                                                                                                                                                                      4) Легкая регулировка.
                                                                                                                                                                                      5) Нет необходимости контроля.

                                                                                                                                                                                      « -»
                                                                                                                                                                                      1) Ч увствителен к наличию воды или влаги в узле.

                                                                                                                                                                                      Скачать инструкцию по установке

                                                                                                                                                                                      Похожие товары

                                                                                                                                                                                      Корпус поворотного кулака редукторный мост УАЗ 469, 3151, 452 левый 469-2304041-95

                                                                                                                                                                                      Каталожный номер: 469-2304041-95

                                                                                                                                                                                      Опора шаровая с измененным углом КАСТОРА +5 гр., мост редукторный (военный) (2 шт.) «AUTOGUR73»

                                                                                                                                                                                      Каталожный номер: 469-2304012-10 (+5 градусов)

                                                                                                                                                                                      ПОДЕЛИТЬСЯ:
                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkvornja-na-voennyj-most-uaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкворень уаз буханка фото https://litezona.ru/shkvoren-uaz-buhanka-foto/ https://litezona.ru/shkvoren-uaz-buhanka-foto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkvoren-uaz-buhanka-foto

                                                                                                                                                                                      Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

                                                                                                                                                                                      Поскольку завод "осчастливил" всех УАЗоводов пластиковыми вставками в шкворня, которые надо менять раз в 10 тысяч километров, то вопрос замены на более надежную конструкцию не стоял. Вопрос был только в том, когда менять.

                                                                                                                                                                                      На рынке представлены несколько альтернативных конструкций: это шкворня на подшипниках и шкворня с бронзовыми вкладышами.
                                                                                                                                                                                      Шкворня на подшипниках более капризные, они не выносят ударных нагрузок. Хотя тут есть много разных мнений и сломано немало копий.

                                                                                                                                                                                      Мы же решили поставить проверенный вариант: шкворня с бронзовыми вкладышами от нашего давнего партнера СТО Ваксойл-Сервис

                                                                                                                                                                                      Поскольку на Буханках 2015 года стоят гибридные мосты, то нужен комплект для мостов типа "Спайсер".
                                                                                                                                                                                      Выбрали полную комплектацию: с прокладками, манжетами и шкворневым ключом.

                                                                                                                                                                                      "Правильный" шкворневой ключ

                                                                                                                                                                                      Заодно, если уж залазить в этот узел, решили заменить ШОПКи на новые, усиленные, с кастором +5°

                                                                                                                                                                                      ШОПК — Шаровая Опора Поворотного Кулака

                                                                                                                                                                                      Правый и левый ШОПК различаются между собой, и чтобы из не перепутать они подписаны.

                                                                                                                                                                                      Технология установки вкладыша из бронзы и модернизированных шкворней практически не отличается от изложенного в "Руководстве по ремонту и эксплуатации".
                                                                                                                                                                                      Так же есть замечательная инструкция, с картинками, от технического директора СТО "Ваксойл-Сервис" Мазурова Пётра по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ

                                                                                                                                                                                      Для нашего случая дополним, что на УАЗ Буханке 2015 года уже установлены передние тормоза с АБС, поэтому надо еще снять датчик АБС

                                                                                                                                                                                      А при снятии рулевых тяг

                                                                                                                                                                                      Все рулевые наконечники были заменены на продукцию RedBTR

                                                                                                                                                                                      При демонтаже обнаружилась грустная картина: шкворня которые ходили полгода уже ржавые

                                                                                                                                                                                      Для сравнения новый и старый шкворень

                                                                                                                                                                                      До рабочей поверхности ржа не дошла, но это было только делом времени.

                                                                                                                                                                                      Виной всему прокладка, которая не сдерживала поступление воды

                                                                                                                                                                                      У заводского ШОПК почему то оказались недоварены опоры шкворня.

                                                                                                                                                                                      Может это технология такая, а может завод посчитал, что и так крепко

                                                                                                                                                                                      Если сравнивать заводской ШОПК и новый, усиленный, то можно заметить, что:
                                                                                                                                                                                      новый ШОПК более массивный

                                                                                                                                                                                      Толщина металла в самом тонком и самом нагруженном месте увеличена чуть ли не в два раза

                                                                                                                                                                                      Заводские, пластиковые втулки

                                                                                                                                                                                      Упорная шайба ШРУСа так же пластиковая

                                                                                                                                                                                      Новая, будет стальная

                                                                                                                                                                                      Получили конструктор:
                                                                                                                                                                                      Старые ШОПК (положили в запас)

                                                                                                                                                                                      Корпус поворотного кулака с тормозным диском

                                                                                                                                                                                      ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

                                                                                                                                                                                      Все это отмываем от старой смазки в бензине.

                                                                                                                                                                                      Запасаемся новой смазкой: Литол-24 в количестве 1-2кг и смазкой ШРУС-4

                                                                                                                                                                                      Далее можно собирать по инструкции, которая есть в комплекте

                                                                                                                                                                                      Но намного нагляднее и понятнее воспользоваться видео-инструкцией от СТО "Ваксойл-Сервис"

                                                                                                                                                                                      Уложили бронзовый вкладыш

                                                                                                                                                                                      Оправкой его туда направили и затем, старым шкворнем "оприходовали" 🙂

                                                                                                                                                                                      Дальше ломали голову по поводу того как притереть шкворня

                                                                                                                                                                                      Хорошо, что позже появилась видео-инструкция и ломать голову уже не надо:

                                                                                                                                                                                      Собираем вторую шаровую опору

                                                                                                                                                                                      Вначале монтаж пробовали делать и так и сяк, но пришли к выводу, что на колесе все же удобнее. (пригодилась старая запаска)
                                                                                                                                                                                      Закрепили на запаске корпус поворотного кулака, набили его ЛИТОЛом

                                                                                                                                                                                      И так же добавляем смазки, но теперь уже ШРУС-4

                                                                                                                                                                                      В шаровую опору закладываем ЛИТОЛ-24

                                                                                                                                                                                      Соединяем шаровую опору с корпусом поворотного кулака, устанавливаем шкворни.

                                                                                                                                                                                      Наибольшие затруднения вызвал процесс отлавливания 0,2 мм. Корпус ШОПК сферический, измерение при помощи штангенциркуля сильно зависит от того как его расположить. Но методом проб и ошибок, вроде как, поймали эти 0,2 мм

                                                                                                                                                                                      Затягиваем шкворни, устанавливаем гайки с шайбой и прокладкой, их так же затягиваем.
                                                                                                                                                                                      Ставим сальник ШРУСа, манжету поворотного кулака.
                                                                                                                                                                                      Устанавливаем поворотный кулак на мост.

                                                                                                                                                                                      Регулируем натяг шкворней.

                                                                                                                                                                                      Километров через восемьсот пробовали протянуть шкворня, они не протянулись.
                                                                                                                                                                                      А вот после казахских дорог регулировка, немного, но потребовалась.

                                                                                                                                                                                      В передней оси полноприводных автомобилей УАЗ расположены шкворневые узлы со ШРУСами, которые делают возможной передачу крутящего момента на колеса даже при их повороте. Важную роль в данном узле играют шкворни — все об этих деталях, их назначении, типах, конструкции и работе читайте в данной статье.

                                                                                                                                                                                      Что такое шкворень УАЗ, его назначение и функции

                                                                                                                                                                                      Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака (в сборе со ступицей колеса) и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК, внутри опоры располагается шарнир равных угловых скоростей, ШРУС) на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ. Шкворни являются компонентами шкворневого механизма, который обеспечивает возможность отклонения управляемых колес без разрыва потока крутящего момента.

                                                                                                                                                                                      Шкворни УАЗ имеют следующие функции:

                                                                                                                                                                                      • Выступают в роли осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак;
                                                                                                                                                                                      • Выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих шаровую опору и поворотный кулак в единый узел;
                                                                                                                                                                                      • Выступают в роли несущих компонентов, которые обеспечивают необходимую жесткость шкворневого узла, а также воспринимают возникающие во время движения автомобиля моменты сил от поворотного кулака (а он, в свою очередь, от колеса) и передают их на балку моста.

                                                                                                                                                                                      Шкворни УАЗ, несмотря на простую конструкцию, играют важную роль в функционировании переднего моста внедорожника, а значит и всего автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Типы шкворней УАЗ

                                                                                                                                                                                      В общем случае шкворень — короткий стержень той или иной формы, который верхней частью запрессовывается в корпус поворотного кулака, а нижним концом имеет шарнирное соединение с корпусом шаровой опоры. Для соединения поворотного кулака с ШОПК используется два шкворня — верхний и нижний, на всем мосту, соответственно, устанавливается четыре шкворня.

                                                                                                                                                                                      В разные годы на передние мосты автомобилей УАЗ устанавливалось три основных типа шкворней:

                                                                                                                                                                                      • Т-образные цилиндрические шкворни (с вращением в бронзовой втулке);
                                                                                                                                                                                      • Составные шкворни с шаром (с вращением на шаре);
                                                                                                                                                                                      • Составные подшипниковые шкворни (с вращением на коническом подшипнике);
                                                                                                                                                                                      • Цилиндроконические шкворни со сферической опорой (с вращением в бронзовом сферическом вкладыше).

                                                                                                                                                                                      Т-образные цилиндрические шкворни — это классическое решение, которое ставилось на ранние модели автомобилей УАЗ с ведущими мостами типа «Тимкен» (с разъемным картером редуктора). Составные шкворни с шаром и подшипником — более современное решение, эти детали ставятся на ведущие мосты типа «Тимкен» взамен обычных шкворней, они имеют те же габариты. Шкворни со сферической опорой начали устанавливаться на новые модели автомобилей УАЗ с ведущими мостами типа «Спайсер» — УАЗ-31519, 315195 («Хантер»), 3160, 3163 («Патриот») и их модификации.

                                                                                                                                                                                      Шкворни различных типов имеют существенные конструктивные отличия.

                                                                                                                                                                                      Конструкция и принцип работы Т-образных цилиндрических шкворней

                                                                                                                                                                                      Такой шкворень представляет собой деталь в виде двух цилиндров разного диаметра, выточенную из цельной заготовки. На торце верхней (широкой) части, в его центре, выточен канал с резьбой для установки пресс-масленки. Рядом, со смешением от центра, высверлен канал меньшего диаметра с гладкими стенками под установку стопорного штифта. На боковой поверхности нижней (узкой) части предусмотрена кольцевая выточка для распределения смазки. Также в шкворне может выполняться сквозной продольный канал для смазки всего узла в сборе.

                                                                                                                                                                                      Шкворень широкой частью запрессовывается в корпус поворотного кулака и фиксируется стальной накладкой (она удерживается четырьмя болтами), а проворачивание предотвращается штифтом. Своей узкой частью шкворень устанавливается в бронзовую втулку, запрессованную в корпус шаровой опоры. Втулка калибруется таким образом, чтобы шкворень мог проворачиваться в ней без заклинивания. Между широкой частью шкворня и корпусом шаровой опоры укладываются металлические прокладки, с помощью которых осуществляется центровка всего шкворневого механизма. Для облегчения поворота и снижения интенсивности износа деталей шкворни установлены под небольшим углом.

                                                                                                                                                                                      Работает механизм с данными шкворнями просто: при выполнении маневра поворотный кулак посредством сошки отклоняется от среднего положения, шкворни поворачиваются своими узкими частями во втулках, запрессованных в корпусе шаровой опоры. При поворотах консистентная смазка из канала шкворня поступает в выточку в его нижней части, где распределяется в пространстве между шкворнем и втулкой — это снижает силы трения и сокращает интенсивность износа деталей.

                                                                                                                                                                                      Конструкция и работа шкворней на шаре

                                                                                                                                                                                      Такой шкворень состоит из трех частей: верхней, запрессованной в корпус поворотного кулака, нижней, запрессованной в корпус ШОПК, и зажатого между ними стального шара. Шар укладывается в полусферические лунки, выточенные в торцевых частях половин шкворня. Для смазки шара в половинах шкворня выполнены осевые каналы, в верхней части шкворня предусмотрен резьбовой канал для пресс-масленки.

                                                                                                                                                                                      Монтаж шкворней на шарах отличается от монтажа обычного шкворня только тем, что нижняя половина жестко устанавливается в корпусе шаровой опоры, поэтому здесь нет бронзовой втулки.

                                                                                                                                                                                      Работает шкворневой механизм с деталями данного типа просто: при отклонении колеса верхняя часть шкворня проворачивается на шаре, причем и сам шар несколько проворачивается относительно половин шкворня. Это обеспечивает снижение сил трения и сокращение интенсивности износа деталей относительно стандартного шкворня.

                                                                                                                                                                                      Конструкция и принцип работы шкворней на подшипнике

                                                                                                                                                                                      Конструктивно шкворень с подшипником устроен наиболее сложно, он состоит из трех деталей: нижней половины, на которую напрессовывается конический подшипник (дополнительно может использоваться упорное кольцо, подкладываемое под подшипник), и обоймы подшипника, запрессовываемого в корпус поворотного кулака. В нижней половине предусмотрен осевой канал для подачи смазки, в обойме подшипника выполняется боковой канал под штифт и центральный канал под установку пресс-масленки.

                                                                                                                                                                                      В сущности, данный тип шкворня является модернизацией шкворня на шаре, но здесь две половины проворачиваются на подшипнике, что позволяет значительно снизить силы трения и в целом повысить надежность узла. Применение конических подшипников обеспечивает повышенную устойчивость к осевым нагрузкам, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Конструкция и принцип работы шкворней со сферической опорой УАЗ «Хантер» и «Патриот»

                                                                                                                                                                                      Данные шкворни объединяют в себе преимущества обычных шкворней и шкворней на шаре, от первых они взяли простоту конструкции, от вторых — улучшенные характеристики и сниженные силы трения. Конструктивно шкворень представляет собой цилиндроконический стержень с полусферической головкой, выточенный из одной заготовки. На узкой части шкворня предусмотрена резьба под гайку, вдоль оси детали высверлен канал для смазки, а на головке выполнены проточки для распределения смазки по трущимся поверхностям.

                                                                                                                                                                                      Шкворень жестко устанавливается в корпусе поворотного кулака, для фиксации используется зажимная втулка, в которую шкворень входит своей конической частью, а сверху через стальную накладку шкворень с втулкой стягивается гайкой. Сферической частью шкворень упирается в бронзовый вкладыш (сегодня есть модификации с пластиковыми вкладышами, однако они менее надежные), который, в свою очередь, уложен в опору шкворня на корпусе ШОПК. Регулировка относительного положения деталей узла осуществляется с помощью прокладок, подкладываемых под накладку шкворня.

                                                                                                                                                                                      Работает шкворень данного типа следующим образом: при повороте колеса шкворни, жестко соединенные с корпусом кулака, своими сферическими головками проворачиваются во вкладышах. Причем такие шкворни лучше воспринимают отклонения кулака в вертикальной плоскости, что обеспечивает их длительный ресурс и надежность работы в любых условиях.

                                                                                                                                                                                      Шкворни всех типов с течением времени изнашиваются, какое-то время этот износ можно компенсировать подтяжкой деталей или увеличением числа прокладок, однако данный ресурс быстро исчерпывается и шкворни требуется менять. При правильной и своевременной замене шкворней автомобиль вновь приобретает устойчивость на дороге и может безопасно эксплуатироваться даже в сложных условиях.

                                                                                                                                                                                      Поскольку завод "осчастливил" всех УАЗоводов пластиковыми вставками в шкворня, которые надо менять раз в 10 тысяч километров, то вопрос замены на более надежную конструкцию не стоял. Вопрос был только в том, когда менять.
                                                                                                                                                                                      Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

                                                                                                                                                                                      На рынке представлены несколько альтернативных конструкций: это шкворня на подшипниках и шкворня с бронзовыми вкладышами. Шкворня на подшипниках более капризные, они не выносят ударных нагрузок. Хотя тут есть много мнений и сломано немало копий.
                                                                                                                                                                                      Мы же решили поставить проверенный вариант: шкворня с бронзовыми вкладышами от нашего давнего партнера СТО Ваксойл-Сервис

                                                                                                                                                                                      Поскольку на Буханках 2015 года стоят гибридные мосты, то нужен комплект для мостов типа "Спайсер". Выбрали полный комплект: с прокладками, манжетами и правильным шкворневым ключом.

                                                                                                                                                                                      Заодно, если уж залазить в этот узел, решено заменить ШОПК на новые, усиленные, с кастором +5°

                                                                                                                                                                                      ШОПК — Шаровая Опора Поворотного Кулака

                                                                                                                                                                                      Правый и левый ШОПК различаются между собой, и чтобы из не перепутать они подписаны.

                                                                                                                                                                                      Технология установки вкладыша из бронзы и модернизированных шкворней практически не отличается от изложенного в "Руководстве по ремонту и эксплуатации". Так же есть замечательная инструкция, с картинками, от технического директора СТО "Ваксойл-Сервис" Мазурова Пётра по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ

                                                                                                                                                                                      Начнем с разборки шкворневого узла автомобилей УАЗ/ Для нашего случая дополним, что на УАЗ Буханке 2015 года уже установлены передние тормоза с АБС, поэтому надо еще снять датчик АБС/

                                                                                                                                                                                      А после демонтажа рулевых тяг, все рулевые наконечники были заменены на продукцию RedBTR

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkvoren-uaz-buhanka-foto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкворень поворотного кулака уаз патриот https://litezona.ru/shkvoren-povorotnogo-kulaka-uaz-patriot/ https://litezona.ru/shkvoren-povorotnogo-kulaka-uaz-patriot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkvoren-povorotnogo-kulaka-uaz-patriot

                                                                                                                                                                                      Шкворневой механизм – это специальная конструкция, с помощью которой соединяется поворотный кулак, а также ступица колес. Этот узел – один из самых основных элементов, которые отвечают за процесс управления отечественным внедорожником (ведь именно благодаря агрегату осуществляется поворот колеса в определенном диапазоне). Таким образом, важно постоянно следить за исправностью элемента, и, в случае необходимости, провести своевременную замену шкворней УАЗ Патриот.

                                                                                                                                                                                      Причины поломки элемента

                                                                                                                                                                                      Как правило, замена шкворней на УАЗ Патриот требуется в таких случаях:

                                                                                                                                                                                      • естественная выработка ресурса;
                                                                                                                                                                                      • механические повреждения;
                                                                                                                                                                                      • агрессивный стиль вождения;
                                                                                                                                                                                      • разбалансировка колес;
                                                                                                                                                                                      • утечка смазки;
                                                                                                                                                                                      • использование некачественных комплектующих;
                                                                                                                                                                                      • эксплуатация в тяжелых условиях.

                                                                                                                                                                                      Все это приводит к неисправности шкворня на УАЗ Патриот на подшипниках. При этом езда с поломанным элементом может быть небезопасной, так что важно постоянно следить за его состоянием.

                                                                                                                                                                                      Исходя из качества шкворня на подшипниках УАЗ Патриот, а также особенностей эксплуатации транспортного средства, ремонт элемента может потребоваться через 30-200 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                      Признаки неисправности элемента

                                                                                                                                                                                      Понять, что необходима регулировка шкворней на УАЗ Патриот, можно по появлению люфтов в передней части подвески. Стоит отметить, что такая процедура иногда проводится и перед сложными поездками. Установка нового шкворня на Патриот на подшипниках позволит существенно улучшить управляемость транспортного средства. Кроме того, качественные комплектующие делают процесс вождения намного более простым и удобным.

                                                                                                                                                                                      Теперь же поговорим о том, как подтянуть шкворня на УАЗ Патриот (видео на нашем сайте поможет вам с решением этой задачи).

                                                                                                                                                                                      Основные разновидности деталей

                                                                                                                                                                                      Перед тем, как проводить замену шкворней УАЗ Патриот, следует знать, что для этого внедорожника подходят следующие разновидности комплектующих:

                                                                                                                                                                                      • заводские (пластиковые). Представляют собой сферическую опору с рядом пластиковых вкладышей. Модели облегченные, недорогие. Подходят для эксплуатации в умеренных условиях. Периодически тут требуется регулировка шкворней УАЗ, ремонт необходимо делать, исходя из силы износа вкладышей;

                                                                                                                                                                                      • на втулках. Хорошо подходят для спокойной езды. На асфальте будут служить достаточно долго, но частые ямы, камни и лежачие полицейские приводят к сильному износу узла;
                                                                                                                                                                                      • усиленные. Используются вкладыши из бронзы. Оптимальный вариант для тех, кто любит ездить по не самому качественному дорожному покрытию, а также съезжать с трассы. Их выпуск осуществляет небольшими производителями, такими как Автогидравлика, ИП Кузнецов, Ниагара и пр. Поставляются в виде ремкомплекта. Хорошо подходят для повышенных нагрузок, регулировка шкворней УАЗ Патриот такого типа требуется намного реже;

                                                                                                                                                                                      • шариковые. Весьма долговечные и надежные. Отличаются простотой своей конструкции. Правда, очень требовательны к качеству монтажных работ. С другой стороны, если правильно все установить, то узел будет почти полностью герметичным, так что отпадает нужда в дальнейшей регулировке;
                                                                                                                                                                                      • подшипниковые шкворневые узлы. Самая новая модель, при этом популярность подобных запчастей постоянно возрастают. Регулировка шкворня на подшипниках УАЗ Патриот практически не требуется, при правильной эксплуатации и должном обслуживании элементы будут очень долговечными и надежными. Правда, установить их достаточно сложно, а провести ремонт в полевых условиях и вовсе невозможно – требуется специальное оборудование.

                                                                                                                                                                                      Какие инструменты нам понадобятся

                                                                                                                                                                                      Для замены шкворня УАЗ Патриот на подшипниках нам понадобится наличие:

                                                                                                                                                                                      • домкрата;
                                                                                                                                                                                      • страховочной подставки;
                                                                                                                                                                                      • набора ключей и отверток;
                                                                                                                                                                                      • набора головок и ключа-трещотки;
                                                                                                                                                                                      • динамометрического ключа;
                                                                                                                                                                                      • мощного воротка и удлинителя из трубы;
                                                                                                                                                                                      • чистых тряпок;
                                                                                                                                                                                      • противооткатных упор;
                                                                                                                                                                                      • невысокой табуретки.

                                                                                                                                                                                      Кроме того, выполнить все в одиночку достаточно сложно, так что придется позвать помощника или помощницу.

                                                                                                                                                                                      Этапы проведения ремонтных работ

                                                                                                                                                                                      Для тех, кто хочет провести замену шкворней на УАЗ Патриот своими руками, поможет видео, расположенное на нашем сайте. В нем подробно описан процесс проведения подобных ремонтных работ. При этом алгоритм необходимых действий достаточно простой, так что с этим смогут разобраться даже люди, далекие от авторемонта.

                                                                                                                                                                                      Меняя шкворни на подшипниках на УАЗ, выполняем следующие операции:

                                                                                                                                                                                      • откручиваем крепежи рулевых тяг, освобождаем полуось;
                                                                                                                                                                                      • при помощи особой насадки откручиваем болты шкворней;
                                                                                                                                                                                      • снимаем сальник, вытаскиваем кулак и шаровую опору;
                                                                                                                                                                                      • вычищаем старую смазку, меняем изношенные прокладки. Также стоит обратить внимание на качество крепежных элементов. При необходимости, следует заменить гайки и болты;
                                                                                                                                                                                      • меняем пластиковый вкладыш на бронзовый элемент;
                                                                                                                                                                                      • срезаем изношенные сферические чашки, зачищаем поверхность чулка, привариваем новые втулки (важно их идеально ровно выставить, чтобы отсутствовали перекосы);

                                                                                                                                                                                      • запрессовываем в эти комплектующие обоймы конических подшипников;
                                                                                                                                                                                      • наносим новую смазку на поверхности, собираем подвеску (в обратном порядке);
                                                                                                                                                                                      • при монтаже шаровой опоры ориентируемся по крепежам, место расположения корпуса поворотного кулака стоит заранее отметить (например, при помощи краски);
                                                                                                                                                                                      • перед тем, как установить шкворневые пальцы, их нужно смазать (если речь идет о подшипниковой модификации, надевается коническая опора, которую запрессовывают с помощью гайки);
                                                                                                                                                                                      • проводят регулировку механизма управления, пока полностью не исчезнут люфты.

                                                                                                                                                                                      Наглядно увидеть все это можно в видео как поменять шкворни на УАЗ Патриот:

                                                                                                                                                                                      В то же время, если вы не уверены в своих силах, демонтаж неисправного элемента и установку нового шкворня на подшипниках на УАЗ Патриот стоит доверить в руки профессионалов. Они станут гарантией качества выполненных работ.

                                                                                                                                                                                      Дополнительные советы

                                                                                                                                                                                      Если вы устанавливали элемент с бронзовыми вкладышами, через 500 км пробега потребуется регулировка шкворней УАЗ Патриот в силу естественной усадки. Модели на подшипниках не такие прихотливые, качество их работы нужно проверять через 1000 км. При этом нужно помнить, что менять элементы нужно одновременно с двух сторон.

                                                                                                                                                                                      Если выполнить все правильно и приобрести неплохие запчасти, то они прослужат вам около 100 тыс. км пробега. В любом случае, важно тщательно следить за состоянием элементов, иначе могут возникнуть проблемы с управлением транспортным средством.

                                                                                                                                                                                      Ходовая часть ульяновского внедорожника УАЗ Патриот периодически нуждается в обслуживании. Чтобы все компоненты в подвеске функционировали исправно требуется своевременный периодический осмотр на предмет присутствия износа, после чего пришедшую в негодность деталь необходимо заменить. Иногда требуется только подтяжка шкворней. В данной статье мы рассмотрим вопрос, как подтянуть шкворня.

                                                                                                                                                                                      К протяжке и регулировке шкворневых элементов следует склоняться в следующих трех случаях:

                                                                                                                                                                                      • когда у вкладышей шарнирного соединения наблюдается износ, что подтверждается появлением люфта;
                                                                                                                                                                                      • во время ремонтных операций, связанных с разборкой и обслуживанием поворотной цапфы;
                                                                                                                                                                                      • если шкворневое соединение требует своей замены.

                                                                                                                                                                                      В первом варианте поворотный механизм полностью не разбирается. Здесь можно обойтись только дополнительной подтяжкой гаек механизма регулировки.

                                                                                                                                                                                      В иных ситуациях передний мост подлежит разборке, предполагающей полное извлечение полуосей с сопутствующими деталями привода.

                                                                                                                                                                                      Инструменты

                                                                                                                                                                                      Перед ремонтной процедурой автомобиль УАЗ Патриот следует подвергнуть тщательной мойке.

                                                                                                                                                                                      К работе привлекаем такой набор инструментальных средств и приспособлений:

                                                                                                                                                                                      • два домкрата;
                                                                                                                                                                                      • ключ, позволяющий выполнить затяжку ранее указанных гаек;
                                                                                                                                                                                      • молоток;
                                                                                                                                                                                      • набор накладок.

                                                                                                                                                                                      Специальную оснастку можно обнаружить в комплектах, которые продаются для выполнения ремонтных работ по замене вкладышей и шкворней. Если она отсутствует, то потребуется приобрести отдельно.

                                                                                                                                                                                      Ключ выглядит как шлицевая накладка, выступы которой совмещаются со специальными пазами на зажимной гайке. Чтобы обеспечить максимально точную затяжку потребуется привлечь динамометрический ключ.

                                                                                                                                                                                      Регулировка шкворней

                                                                                                                                                                                      Когда появляются незначительные зазоры, то регулировочный процесс можно выполнить, не прибегая к разборке поворотного кулака.

                                                                                                                                                                                      Регулировка шкворней может быть осуществлена самостоятельно.

                                                                                                                                                                                      1. Располагаем внедорожник на ровном участке, вывешиваем передок с помощью домкратов и демонтируем колеса.
                                                                                                                                                                                      2. Извлекаем протекционные накладки и прокладки, присутствующие у зажимных втулок шкворней.
                                                                                                                                                                                      3. Несколько ударов молотком по шкворневому пальцу помогают его осадить, тем самым уменьшить предварительный натяг.
                                                                                                                                                                                      4. Специальным ключом производим подтяжку зажимной втулки до момента устранения ранее присутствовавших люфтов. Протяжку выполняем на 10-12º, с моментом примерно 30 Нм, но не более.
                                                                                                                                                                                      5. Регулировочную процедуру осуществляем поочередно: сначала на верхней опоре, а затем и на нижней.
                                                                                                                                                                                      6. Проверяем величину усилия при движении кулака. Напомним, что оно должно быть свободным.
                                                                                                                                                                                      7. Смазываем зажимные втулки, после чего устанавливаем прокладку и протекционную крышку.

                                                                                                                                                                                      Если люфт в подвеске значительный, то обычная регулировка шкворней не будет эффективной. Здесь потребуется заменить вкладыши, присутствующие у шарового соединения. Такое действие предполагает полную разборку кулака. Также при сборке необходимо будет отрегулировать шкворневой механизм.

                                                                                                                                                                                      Действуем

                                                                                                                                                                                      1. Снимаем суппорт с тормозным диском UAZ Patriot. Подвешиваем его к какому-нибудь элементу подвески, дабы избежать воздействия нагрузки на шланг тормозного контура.
                                                                                                                                                                                      2. Освобождаем крепеж цапфы и демонтируем узел в сборе со ступицей, муфтой и протекционным кожухом тормозного механизма.
                                                                                                                                                                                      3. Извлекаем полуось. Для этой цели с помощью вращательно-поступательных усилий тянем на себя саму ось. Она должна выйти из зацепления с передним мостом.
                                                                                                                                                                                      4. Откручиваем наконечники рулевых тяг от цапфы. Выворачиваем болты и демонтируем поворотный кулак.
                                                                                                                                                                                      5. Узел фиксируем в тисках и производим разборку с целью замены изношенных компонентов (вкладышей).
                                                                                                                                                                                      6. По обратному алгоритму действий собираем кулак.
                                                                                                                                                                                      7. При монтаже не забываем о смазке узлов.
                                                                                                                                                                                      8. По завершении процедуры замены в автомобиле UAZ Patriot потребуется прибегнуть к регулировке схождения колес передка. Это позволит предотвратить последующее неравномерное истирание покрышек.

                                                                                                                                                                                      Важно! После разборки потребуется корректно произвести регулировку взаимного расположения корпуса кулака со шкворневым механизмом. Здесь нужно достичь точного расположения шариковых опор по отношению к кулаку. Допустимая погрешность не должна превысить 0,2 мм. Общий момент затяжки не должен превышать 250 Нм.

                                                                                                                                                                                      После всего комплекса работ у УАЗ Патриот появляется улучшенная управляемость. Теперь вы знаете, как подтянуть шкворня.

                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                      Рассмотренная нами ремонтная процедура и подтяжка шкворней доступна для самостоятельного выполнения без обращения в сервис. Здесь рекомендуется привлечь напарника, поскольку узлы в подвеске УАЗ Патриот тяжелые и для корректного сборочно-регулировочного процесса необходима еще одна пара рук.

                                                                                                                                                                                      Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.

                                                                                                                                                                                      Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:

                                                                                                                                                                                      • при износе вкладышей шарнирного соединения и появлении заметных люфтов;
                                                                                                                                                                                      • при необходимости разборки поворотного кулака для его обслуживания;
                                                                                                                                                                                      • при замене шкворневого соединения.

                                                                                                                                                                                      В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.

                                                                                                                                                                                      Необходимые инструменты

                                                                                                                                                                                      Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

                                                                                                                                                                                      Этапы проведения простой регулировки шкворней

                                                                                                                                                                                      При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

                                                                                                                                                                                      1. Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
                                                                                                                                                                                      2. Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
                                                                                                                                                                                      3. Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
                                                                                                                                                                                      4. Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
                                                                                                                                                                                      5. Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
                                                                                                                                                                                      6. После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
                                                                                                                                                                                      7. Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

                                                                                                                                                                                      Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

                                                                                                                                                                                      • Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
                                                                                                                                                                                      • Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.

                                                                                                                                                                                      При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

                                                                                                                                                                                      После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы

                                                                                                                                                                                      После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

                                                                                                                                                                                      Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Тем более вы приобретете неоценимый опыт, который пригодится в поездках по пересеченной местности. Необходимый ремонт в полевых условиях будет проходить намного легче.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkvoren-povorotnogo-kulaka-uaz-patriot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шкала приборной панели своими руками https://litezona.ru/shkala-pribornoj-paneli-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shkala-pribornoj-paneli-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shkala-pribornoj-paneli-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                      Чтобы выделить свой автомобиль из серой массы, многие автовладельцы делают тюнинг. Однако сегодня произвести тюнинг — это значит не только улучшить внешний вид автомобиля, но и улучшить интерьер в его салоне. Одним из вариантов совершенствования салона является тюнинг приборной панели. Подробнее об этой процедуре, а также вариантах модернизации вы сможете узнать из приведенного материала.

                                                                                                                                                                                      Метод декоративного тюнинга

                                                                                                                                                                                      Если вы решили произвести тюнинг приборной панели, то нужно в первую очередь обеспечить оптимальное сочетание устройства с салонным интерьером. Кроме того, в конечном итоге приборная панель должна в любом случае отвечать всем требованиям пассивной безопасности.

                                                                                                                                                                                      Итак, сам процесс декоративного усовершенствования заключается в добавлении к имеющемуся контрольному щитку внешних элементов, к примеру:

                                                                                                                                                                                      • можно использовать кожзаменитель для обтяжки материалом щитка;
                                                                                                                                                                                      • можно произвести процедуру наклейки специальных накладок на шкалы;
                                                                                                                                                                                      • тюнинг приборки также может заключаться в обеспечении более яркого свечения устройства.

                                                                                                                                                                                      Противоскользящий коврик на приборную панель

                                                                                                                                                                                      Учтите — чтобы произвести тюнинг самостоятельно, вам в любом случае придется либо частично, либо полностью демонтировать приборку. Далее, вкратце расскажем о каждом из методов.

                                                                                                                                                                                      Обтягивание приборки

                                                                                                                                                                                      Процедура перетяжки ПП актуальна в том случае, если устройство утратила свой первоначальный вид, а на его поверхности имеются дефекты. В качестве материала для перетяжки можно использовать кожзам, дерматин или другие материалы. Но нужно учитывать, что некоторые материалы после перетяжки могут создавать блики на солнце, а также выделять неприятный запах. Поэтому к вопросу подбора материала следует подойти ответственно.

                                                                                                                                                                                      К примеру, если вы решили использовать для перетяжки дерматин, то для начала следует произвести его раскройку, при этом учитывая размеры ПП, а также ее форму. Это делается для того, чтобы дерматин не растягивался и не собирался в складки, поэтому для перетяжки всегда нужно демонтировать приборку. В этом случае вы сможете сделать более аккуратные и ровные швы и стыки, а для раскройки можно использовать обычный картон. Все составляющие компоненты раскройки сшиваются в одно целое, при этом все швы необходимо спрятать внутрь. Сам материал для обшивки можно зафиксировать на клей либо саморезы (автор видео о перетяжке — канал Puls Avto).

                                                                                                                                                                                      Чтобы не тратить время и силы на перетяжку, можно поступить проще — покупается специальная накидка на панель приборов и просто устанавливается сверху. Такую накладочку нужно выбирать в соответствии с моделью авто.

                                                                                                                                                                                      Цветовые решения

                                                                                                                                                                                      Тюнинг щитка приборов может заключаться и в изменении цветовых решений.

                                                                                                                                                                                      Процедура состоит из таких этапов:

                                                                                                                                                                                      1. В первую очередь нужно снять размеры с ПП.
                                                                                                                                                                                      2. Далее, осуществляется заготовка новой шкалы — на нее следует нанести все необходимые деления и цифры (в Сети есть множество вариантов, можно скачать уже готовый). Также в магазинах продаются уже готовые декоративные приборные панели, поэтому если ваш бюджет позволяет, то можно купить полноценное фирменное устройство.
                                                                                                                                                                                      3. После этого шаблон, который вы сделали или скачали, следует приложить к материалу, который будет использоваться на новой шкале. Как вариант, в качестве материала можно использовать тонкую пластмассу, фотобумагу и т.д.
                                                                                                                                                                                      4. Если вы решили установить хромированные кольца в приборную панель на тахометр или спидометр либо просто поставить новую шкалу, то для лучшей фиксации стрелки приборов следует снять. Хром кольца также можно купить в магазине или Интернете. Разумеется, впоследствии ее нужно будет установить на место.

                                                                                                                                                                                      Фотогалерея «Варианты тюнинга»

                                                                                                                                                                                      Установка светодиодов

                                                                                                                                                                                      Светодиодная панель своими руками — также достаточно простой и один из самых распространенных вариантов тюнинга.

                                                                                                                                                                                      Такая процедура осуществляется следующим образом:

                                                                                                                                                                                      1. Сначала ПП необходимо демонтировать, все штатные лампочки следует снять.
                                                                                                                                                                                      2. Далее, необходимо определить места, где вы вмонтируете диодные источники освещения — разумеется, для лучшей видимости их следует поставить по периметру.
                                                                                                                                                                                      3. Определитесь с цветом диодов — он должен обеспечивать комфортные условия во время езды, при этом не мешать водителю.
                                                                                                                                                                                      4. Далее, у есть два варианта — либо просто заменить лампочки на диоды, купив в магазине соответствующие, чтобы они подходили под штатные патроны, либо заняться установкой диодов в новые места. Для этого вам потребуется высверливать отверстия на ПП, где будет установлен источник освещения. Разумеется, первый вариант более простой, в его реализации нет ничего сложного, но мы рассмотрим второй метод.
                                                                                                                                                                                      5. После того, как отверстия будут просверлены, источники освещения следует соединить друг с другом с помощью пайки — для соединения можно взять гибкий провод, его толщина должна быть небольшой.
                                                                                                                                                                                      6. Чтобы впоследствии вы могли регулировать яркость освещения, в цепь можно добавить переменный резистор. В зависимости от модели, для этой цели может применяться установленный при производстве авто реостат.
                                                                                                                                                                                      7. Если вы используете белые источники освещения, то для того, чтобы обеспечить другой оттенок, можно окрасить лампочку лаком или специальной бумагой.
                                                                                                                                                                                      8. Диодные элементы следует припаять к цепи питания, после чего соединить их на ПП, при этом важно соблюдать полярность.
                                                                                                                                                                                      9. Затем производится диагностика работоспособности контрольного щитка и его дальнейшая установка на авто (автор видео — Леша Мастер).

                                                                                                                                                                                      Покраска приборки

                                                                                                                                                                                      Еще один вариант — покраска панели приборов, вернее, самих шкал — тахометра, спидометра, также можно покрасить и датчики температуры, объема топлива и т.д. Если вы установите в щиток диодные источники освещения, то покраска ПП (обязательно люминесцентной краской) позволит придать более яркий и современный вид устройству. Красить необходимо аккуратно, чтобы не разбрызгать краску по щитку, иначе выделяться будут не только шкалы, но и следы от краски, а это будет выглядеть не эстетично.

                                                                                                                                                                                      Видео «Оптитронная приборка на Шевроле Лачетти»

                                                                                                                                                                                      Как выглядит и как работает оптитронная ПП для автомобиля Шевроле Лачетти — смотрите на видео ниже (автор — Александр Топорков).

                                                                                                                                                                                      В данном видео я показываю как самостоятельно можно изготовить тюнинговые шкалы на приборную панель методом плоттерной резки.

                                                                                                                                                                                      Практически пошаговая инструкция.

                                                                                                                                                                                      Приборная панель автомобиля является очень важной его деталью. Именно с помощью приборной панели автомобилист может быстро сориентироваться на дороге и принять верное решение, понять, стоит ли ему прибавить скорость или пора бы перейти на другую ступень коробки передач. В любом случае, от того, насколько качественно будет работать приборная панель, будет зависеть не только безопасность автомобилиста на дороге, но и его комфорт за рулем.

                                                                                                                                                                                      О внешнем виде приборной панели также стоит сказать, ведь именно приборную панель постоянно видит перед собой водитель. И именно этот элемент автомобиля следует следить и при необходимости приводить в порядок, независимо от того, старый ли у вас автомобиль или новый.
                                                                                                                                                                                      Даже при помощи самых простых действий, которые может совершить практически любой автомобилист, который способен разобрать приборную панель своего авто, можно преобразить ее и сделать действительно уникальной.

                                                                                                                                                                                      Каким бывает тюнинг приборной панели

                                                                                                                                                                                      Тюнинг этого элемента автомобиля можно условно отнести либо к функциональным улучшениям, либо к эстетическим. Часто автомобилисты, которые задумываются над улучшением приборной доски автомобиля, преследуют обе цели и хотят сделать панель как красивее, так и функциональнее.

                                                                                                                                                                                      Достаточно сложный, но интересный процесс тюнинга приборной панели в подробностях:

                                                                                                                                                                                      Функциональный тюнинг в первую очередь направлен либо на замену элементов управления или приборов автомобиля на более совершенные аналоги, либо попросту предусматривает добавление дополнительных приборов или элементов управления. Главной целью такого тюнинга является улучшение качества получения информации о состоянии автомобиля или о погодных или других условиях за бортом.
                                                                                                                                                                                      Эстетический тюнинг же в свою очередь направлен исключительно на улучшение внешнего вида приборной панели. Естественно, что такие улучшения могут быть сделаны даже в ущерб функциональности, что далеко не всегда хорошо сказывается на автомобиле, но если человек хочет сделать что-то со своим авто, его сложно остановить.

                                                                                                                                                                                      Сложности функционального тюнинга

                                                                                                                                                                                      Часто функциональный тюнинг ограничивается лишь заменой более старых или вышедших из строя приборов автомобиля более новыми и современными. Однако не стоит забывать и том, что к функциональному тюнингу стоит отнести и установку дополнительных элементов контроля автомобиля вроде иммобилайзера, бортового компьютера или встраиваемых дополнительных приборов. Основной проблемой при подобной доработке является не столько выбор комплектующих, сколько их грамотная установка. Чаще всего начинающим любителям тюнинга, которые в домашних условиях захотят провести такую установку, придется столкнуться с такой проблемой, как сложности в калибровке приборов. Представьте себе, что спидометр будет показывать неадекватную скорость движения автомобиля или датчик топлива обманет вас в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                                                                      Отдельно нужно сказать и о таком моменте, как законность доработок. То есть – если конструкцией автомобиля предусмотрен спидометр или тахометр именно той модели, которая устанавливается на заводе, достаточно сложно будет объяснить его замену во время техобслуживания. Поэтому лучше проводить эстетический тюнинг приборов, которые уже были установнены на автомобиле, а дополнительные размещать либо сверху приборной панели, либо тех ее местах, которые еще свободны.
                                                                                                                                                                                      Эстетический вопрос

                                                                                                                                                                                      При проведении эстетического тюнинга нужно тщательно все спланировать, ведь навыков вам понадобится не меньше, чем при проведении функционального улучшения приборной панели, а кроме него еще и понадобится отменное чувство вкуса. Если вы сами знаете чего хотите, осталось только подготовить необходимые материалы и элементы, а об этом мы поговорим чуть позже, но если четкого плана у вас нет, то стоит заранее его разработать.

                                                                                                                                                                                      В первую очередь поищите вдохновения на автомобильных форумах или спросите совета у друзей автомобилистов, которые тюнинговали свои автомобили. Естественно, что у каждого человека исключительно свой вкус, но чьи-то готовые доработки вполне могут натолкнуть вас на интересное решение, которое впоследствии вы сможете реализовать.
                                                                                                                                                                                      Кроме того, зная чего вы хотите добиться со своим автомобилем, вы легко сможете подобрать нужные материалы и применить те или иные решения, связанные с изготовлением необходимых для тюнинга элементов.

                                                                                                                                                                                      С чего начать тюнинг

                                                                                                                                                                                      Как бы вы не планировали усовершенствовать приборную панель автомобиля, в первую очередь подготовьте необходимые инструменты:

                                                                                                                                                                                      Инструменты для разборки приборной панели
                                                                                                                                                                                      Промышленный фен
                                                                                                                                                                                      Канцелярский нож или острое лезвие
                                                                                                                                                                                      Необходимая проводка и органы управления
                                                                                                                                                                                      Паяльник и припой


                                                                                                                                                                                      Остальные необходимые инструменты и материалы будут отличаться друг от друга в зависимости от того, что же вы собираетесь делать с приборной панелью. Также вам могут понадобиться специфические инструменты в том случае, если для разборки панели необходимо использовать нестандартные приемы и нестандартный инструмент. Заранее узнайте какие инструменты нужны для снятия обшивки авто и откручивания тех элементов, которые нужно заменить или доработать.

                                                                                                                                                                                      Разбираем приборную панель

                                                                                                                                                                                      Специалисты рекомендуют проводить любые работы в сухом помещении, в котором нет пыли. Это достаточно важный момент, от которого зависит общий успех нашей затеи. Во-первых, пыль может нам помешать ровно наклеить различные цветные пленки для изменения цвета подсветки приборов на панели, а повышенная влажность попросту испортит проводку.
                                                                                                                                                                                      Следует аккуратно снять обшивку на приборной панели вашего автомобиля для того, чтобы получить доступ к тем органам управления или контроля за состоянием авто, над которыми вы хотите работать. В том случае, если вы собираетесь изменить шкалу на приборах, советуем вам крайне аккуратно снять стрелки. Для этого идеально подойдет простой маркер, которым помечается место соединения стрелки при помощи черточки или точек. В том случае, если стрелка припаяна, можно воспользоваться паяльником и разогреть олово, которое удерживает стрелку на катушке. Однако не забывайте, что стрелку все равно нужно будет установить назад, а для того, чтобы сделать это правильно, нужно обозначить места соединения, ведь в противном случае калибровку можно будет провести только в автосервисе.

                                                                                                                                                                                      Как улучшить приборную панель

                                                                                                                                                                                      Когда вы разобрали приборную панель до того состояния, что с ней можно работать, стоит остановиться и еще раз задуматься над тем, что вы планируете сделать. Также нужно проверить, не повредят ли ваши модификации автомобилю и если все в порядке, то можно продолжать.
                                                                                                                                                                                      После этого со своей приборной панелью вы сможете делать практически все, что захотите, но от обилия различных возможностей, часто начинаешь теряться, так что давайте рассмотрим несколько вариантов тюнинга.

                                                                                                                                                                                      Меняем шкалу приборов

                                                                                                                                                                                      В первую очередь можно заменить шкалу на приборах. Для этого можно либо закрасить старую шкалу и нанести на нее рисунок от руки или при помощи трафарета, либо же наклеить поверх шкалы специальную пленку с уже распечатанным рисунком. Чаще всего именно такой вариант дает наиболее красивый и качественный результат.

                                                                                                                                                                                      Для того, чтобы изготовить такую пленку, достаточно даже в самом просто графическом редакторе нарисовать макет того, какую разметку вы хотите увидеть на том или ином приборе и распечатать ее на специальной пленке, для чего можно обратиться в типографию. В том же случае, если вы хотите изменить цвет стрелки или отдельных элементов на шкале прибора, можно даже аккуратно закрасить нужные участки при помощи краски. Некоторые автомобилисты, которые хотят добиться интересных эффектов свечения используют для этого флуоресцентную краску, которая отлично светится при подключении даже небольшого светодиода к подсветке.

                                                                                                                                                                                      Заменяем подсветку приборов

                                                                                                                                                                                      Раз уж зашла речь о добавлении светодиодов к освещению тех или иных приборов, стоит сказать и о том, что светодиодная подсветка приборов – это очень популярный тюнинг.
                                                                                                                                                                                      Однако, несмотря на его популярность, с добавлением или полной заменой подсветки на светодиодную, стоит быть очень осторожным. Во-первых, вам придется столкнуться с достаточно сложным процессом удаления заводской проводки и заводских ламп подсветки, а во-вторых, можно переборщить с количеством светодиодов. Чтобы этого не произошло, советуем вам ограничиваться 1-2 светодиодами на прибор, чего будет вполне достаточно для яркой подсветки, которую будет хорошо видно в сумерках, но и она не будет бить по глазам в ночное время.

                                                                                                                                                                                      В том случае, если в приборе реализовано свечение изнутри, а сама шкала прибора прозрачная, можно добавить чуть больше светодиодов, но размещать их стоит таким образом, чтобы их прямой свет не попадал в глаза водителю или пассажирам.

                                                                                                                                                                                      Интересный способ замены подсветки на Шкода Октавиа:

                                                                                                                                                                                      Для установки такой подсветки стоит использовать родную проводку автомобиля, так как она изначально подключена к органам управления и вам не придется ломать голову как запитать подсветку или где разместить кнопку для ее включения.

                                                                                                                                                                                      Регулируем яркость подсветки

                                                                                                                                                                                      Чаще всего для регулировки яркости подсветки, расположенной за прибором, нужно собрать его, но если что-то не будет устраивать в яркости, прибор нужно будет снова разобрать и настроить. Для того, чтобы не пришлось тратить время на такие действия, советуем вам подключить подсветку через переменный реостат, которым можно будет контролировать интенсивность свечения, просто подкрутив его. Естественно, что настройку лучше всего проводить 3 раза – днем, в сумерках и ночью, чтобы понять, удобно ли смотреть на приборы.

                                                                                                                                                                                      Комплексный тюнинг

                                                                                                                                                                                      Достаточно часто автомобилисты, которые своими руками улучшают свою приборную панель, дорабатывают сразу несколько приборов или общую подсветку приборной панели, чтобы она выглядела более стильно. В таком случае лучше заготовить заранее одинаковые шаблоны для шкал приборов и одинакового цвета светодиоды подсветки. В том же случае, если у вас нет доступа к светодиодам нужного цвета, можно обойтись обычными белыми светодиодами и просто наклеить на нужные места полупрозрачную пленку нужного цвета. Такая пленка будет обычным световым фильтром, и эффекта вы достигните такого же, как и при использовании светодиодов разного цвета.

                                                                                                                                                                                      Приемы тюнинга

                                                                                                                                                                                      Чтобы успешно выполнить любую доработку автомобиля или его приборной панели, нужно владеть несколькими простыми приемами, которые позволят вам выполнить нужные действия. О том, как правильно наклеивать тонировочную пленку мы уже рассказывали, а именно такие приемы используются и при наклеивании полупрозрачных пленок на обратную сторону табло прибора с прорезями для того ,чтобы деления и цифры светились нужным светом. Другим не менее интересным приемом является использование флуоресцентных красок для закрашивания стрелки или делений шкалы прибора. Чтобы ровно нанести такую краску достаточно использовать либо простой шаблон, поверх которого можно смело красить, либо просто аккуратно наносить ее тонкой кистью.
                                                                                                                                                                                      Также не забывайте о необходимости правильной калибровки стрелки после ее снятия, ведь неверно откалиброванный прибор – это очень серьезная проблема, которую можно будет решить только в сервисном центре.

                                                                                                                                                                                      Установка приборов и сборка приборной панели

                                                                                                                                                                                      Когда вы удостоверились в том, что вы сделали все, что хотели и полностью довольны результатом, пора установить снятые приборы на место, подключить их и собрать приборную панель. Не забудьте проверить, запитаны ли приборы и все ли в порядке с креплениями обшивки. Если вы сделаете все спокойно и не будете торопиться, то такой тюнинг приборной панели не только будет не хуже, чем тот, за который вам пришлось бы заплатить достаточно большую сумму в ателье, но и даже лучше, ведь вы сделаете такой тюнинг своими руками и в любой момент сможете что-то изменить или переделать.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shkala-pribornoj-paneli-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Широкополосный датчик детонации ваз https://litezona.ru/shirokopolosnyj-datchik-detonacii-vaz/ https://litezona.ru/shirokopolosnyj-datchik-detonacii-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirokopolosnyj-datchik-detonacii-vaz

                                                                                                                                                                                      Детонация, металлический звон, бряканье при нажатии на педаль газа или "стук пальцев" может возникать при резком ускорении или когда двигатель работает под нагрузкой. Этот звон означает, что топливо детонирует (самопроизвольно воспламеняется горючая смесь). Детонация очень вредна для двигателя и может привести к его разрушению.

                                                                                                                                                                                      Для выявления детонации на автомобилях устанавливается специальный датчик на головке блока цилиндров — датчик детонации. Этот датчик измеряет уровень шума двигателя и в случае превышения уровня шума, (момента появлении детонации) корректирует параметры двс (угол зажигания) для снижения детонации.

                                                                                                                                                                                      Датчики детонации бывают двух видов: резонансный и широкополосный.

                                                                                                                                                                                      Фото 1. широкополосный датчик детонации

                                                                                                                                                                                      Рассмотрим устройство и принцип работы широкополосного датчика детонации, т.к. он наиболее распространён.

                                                                                                                                                                                      Вибрация воздействует на инерционную массу 3 (сейсмомассу) выполненную из сплавов высокой плотности. Сейсмомасса в свою очередь с определённой вибрацией воздействует на пьезокерамический чувствительный элемент и при возникновении пьезоэффекта переменный сигнал снимается с контактных площадок №1 и №2 и подаётся наблокуправлениядвигателем. Таким образом ЭБУ измеряет уровень шума двигателя и при возникновении минимальной детонации управляет углом опережения зажигания.

                                                                                                                                                                                      Приведём пример сигнала датчика детонации и процесса корректировки угла опережения зажигания.

                                                                                                                                                                                      При работе двигателя ЭБУ пытается выставить оптимальный угол зажигания, но в то же время не допускает попадания в зону детонации. В момент появления детонации ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в позднее значение до тех пор, пока не пройдёт детонация.

                                                                                                                                                                                      Почему детонация так вредна для двигателя?

                                                                                                                                                                                      Детонация возникает до того момента как образуется искра на свече зажигания, смесь воспламеняется раньше времени, т.е. самопроизвольно, при определённых условиях. Детонация носит волнообразный характер и подобна множеству взрывам, и эти взрывы могут нанести серьёзную поломку вашему двигателю: прогар поршней и клапанов.

                                                                                                                                                                                      Если в системе управления отказывает датчик детонации, то автомобиль начинает работать в аварийном режим. Пропадает былая резвость, тяга. Часто при неисправности датчика детонации или проводке датчика в ЭБУ заносятся ошибки — P0326 , P0327.

                                                                                                                                                                                      На рынке всё больше появляются поддельных датчиков детонации. Это просто муляжи "болванки", внутри которых отсутствует чувствительный измерительный элемент. Как же не попасть на подделку и проверить датчик детонации?

                                                                                                                                                                                      1. Нужно замерить сопротивление датчика детонации. Как правило на всех импортных авто установлены датчики с шунтирующим резистором на 500. 600 кОм. Если вы замерили это сопротивление, то тогда берём датчик детонации, и по нижней его части постукиваем металлическим предметом имитируя детонацию. Лучше всего получается постукивать клапаном от головки блока 🙂 Сопротивлени при постукивании будет меняться от 500. до 800. 1300 кОм, в зависимости от силы постукивания. Если вы сопротивления не увидели, то шунтирующего резистора внутри может и не быть как на большинстве российских авто. Для проверки такого датчика нужно параллельно клеммам датчика установить шунтирующий резистор и повторить проверку с постукиванием по датчику.

                                                                                                                                                                                      Датчик детонации от автомобиля Ниссан, исправный, сопротивление — 0,562 МОм = 562 кОм.

                                                                                                                                                                                      2. Замерить ёмкость датчика детонации. Установив мультиметр в режим измерения ёмкость проверяем датчик детонации. При проверке помните, что провода от датчика до мультиметра должна быть минимальной 1. 5 см. Ведь сами провода могут показывать минимальную ёмкость. Емкость датчика детонации должна составлять от 800 до 1500 пикофарад (pF). Не большие отклонения можно взять за погрешность, но если вдруг вы намеряете ёмкость 100 pF, то такой датчик можно считать не работоспособным.

                                                                                                                                                                                      3. Замерить напряжение датчика детонации. Устанавливаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения с пределом измерения до 2 вольт и ударяем по датчику несколько раз. Напряжение исправного датчика будет колебаться от 30. 60 мв, а то и доходить до 100 мВ. Повоторимся, максимальных эффект мы получили стуча по датчику детонации клапаном от головки блока цилиндров, постукивая обычным ключом, эффект проявлялся минимально.

                                                                                                                                                                                      4. Как же ещё проверить датчик детонации? Можно собрать схему проверки используя старую автомобильную автосигнализацию, а именно датчик удара (Shock Sensor), выпаяв из платы сейсмодатчик и на его мето припаять провод с фишкой под датчик детонации. Чувствительность можно настраивать штатным подстроечным резистором.

                                                                                                                                                                                      выпаиваем сейсмо датчик и на его место припаиваем экранированный провод с разъёмом для подключения датчика детонации

                                                                                                                                                                                      Подключаем датчик детонации, подключаем питание +12 вольт и массу, выкручиваем подстроечный резистор в максимум и постукиваем металлическим предметом по корпусу датчика детонации.Светодиод при этом будет загораться.Так же можно подключить исполнительное устройство к синему проводу, на нём появляется "минус" при возникновении детонации. Можнопросто подключить светодиодный пробник. Посмторим видео по проверке ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ.

                                                                                                                                                                                      Какие чаще всего проявляются неисправности датчика детонации?

                                                                                                                                                                                      При неисправности датчика детонации в памятьЭБУ заносятся следующиеошибки:
                                                                                                                                                                                      P0325 — неисправность цепи датчика детонации
                                                                                                                                                                                      P0326 — сигнал датчика выходит за пределы нормы.
                                                                                                                                                                                      P0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
                                                                                                                                                                                      P0328 — высокий уровеньсигнала датчика детонации.
                                                                                                                                                                                      Ошибка P0328 может визникать при заправке атомобиля некачественным топливом. Так же данные ошибки могут возникнутьиз за разрушения самого датчика детонации. Фото ниже.

                                                                                                                                                                                      Так же бывают ситуации, когда на автомобиль устанавливается изначально бракованный датчик детонации, внутри которого обычная металлическая болванка без чувствительного измерительного элемента. Втаком случаевылетают ошибки — P0326, P0325

                                                                                                                                                                                      Рассмотрим видео в котором как раз и был тот самый муляж. Произведена компьютерная диагностика и деффектовка датчика.

                                                                                                                                                                                      Читаем далее.

                                                                                                                                                                                      Дата добавления: 2017-01-10

                                                                                                                                                                                      Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






                                                                                                                                                                                      © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

                                                                                                                                                                                      И так, если я кого то еще не замучил своими ДД…решил, пообщавшись и с субароводами, не много собрать всю инфу в кучу.

                                                                                                                                                                                      Что такое датчик детонации и как он влияет на работу мотора.
                                                                                                                                                                                      Датчик детонации для себя легче представить, как микрофон. При колебательных движениях вырабатываться напряжение на выводах датчика.

                                                                                                                                                                                      Сигнал приходящий от датчика детонации(при ее проявлении) заставляет ЭБУ сильно заподзднять зажигание и увеличивает подачу топлива, от сюда тупость в динамики и повышенный расход топлива. Но зато сохраненный ресурс ДВС.

                                                                                                                                                                                      Виды датчиков детонации
                                                                                                                                                                                      Все существующие датчики детонации делятся на два типа — резонансные(одноконтактные в виде бочонка) и широкополосные(в виде кольца-шайбы с фишкой на 2 контакта). На 4runner стоит "старого" типа, те резонансный(в виде бочонка).

                                                                                                                                                                                      Каждый тип датчиков имеет совершенно разный принцип работы и они не могут быть взаимозаменяемыми (между видами):
                                                                                                                                                                                      — Датчик широкополосного типа фиксирует и передает весь спектр шумов электронному блоку управления, который, в свою очередь, обрабатывает полученный сигнал и самостоятельно выявляет соответствующий детонации шум.
                                                                                                                                                                                      — Датчик же резонансного типа(как на Ранере) настроен на частоту микровзрывов, соответственно посылает сигнал контролеру только в случае его обнаружения.

                                                                                                                                                                                      Как работает датчик детонации
                                                                                                                                                                                      При возникновении детонации, на слух — металлические удары, на выводах датчика образуется сигнал, который в последствии обрабатывается в ЭБУ и на основе своих внутренних программ фильтруется.
                                                                                                                                                                                      Резонансные датчики настроены на определенную частоту звука детонации мотора, и у каждого мотора он разный и зависит от диаметра поршня. Частота эта рассчитывается по формуле:

                                                                                                                                                                                      f(кГц)=900/(Pi * r), где r — радиус поршня.
                                                                                                                                                                                      Т.е. допустим для диаметр поршня 84мм:
                                                                                                                                                                                      f=900/(3.14*42) = 6.8кГц.
                                                                                                                                                                                      При переходе допустим на ремонтный размер 85мм получаем:
                                                                                                                                                                                      f=900/(3.14*42,5) = 6.7кГц.

                                                                                                                                                                                      Датчик детонации должен иметь определенное сопротивление, по которому блок управления ДВС делает вывод о состоянии цепи этого датчика. Либо цепь разорвана, либо замкнута на коротко. Из того что удалось найти в иннете — сопротивление датчика детонации ВАЗ — "бесконечность", Subaru, Nissan, Mazda, Fiat — 560Ком, Hyundai и Тойота("старые")-1МОм…5МОм(?!).

                                                                                                                                                                                      Для экспериментов можно припасти несколько 560КОм-ных резисторов.

                                                                                                                                                                                      Как проверить датчик детонации
                                                                                                                                                                                      Проверить снятый датчик можно следующим образом:
                                                                                                                                                                                      1-проверить на сопротивление.
                                                                                                                                                                                      Мультиметр, включенный в режим омметра должен показывать определенное для вашего авто сопротивление.
                                                                                                                                                                                      Таким же образом, но отключив разъем эбу, можно прозвонить и всю проводку датчика, не снимая последнего.

                                                                                                                                                                                      Относительно Тойоты не уверен, НО..
                                                                                                                                                                                      ЭБУ выдает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика детонации, понижает напряжение до 2,5 В(резистивный делитель напряжения). Сопротивление резистора от 330 до 450 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В. При появлении детонации ДД генерирует сигнал переменного тока, который поступает в контроллер по той же цепи, по которой подается опорный сигнал 5 В. Это возможно потому, что опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации — напряжением переменного тока. Амплитуда и частота сигнала переменного тока ДД зависят от уровня детонации.
                                                                                                                                                                                      Если обрыв цепи — должно быть +5В, если короткое замыкание 0В.(Кое где это носит название — резистор регистрации обрыва/короткого замыкания двигателя Toyota)

                                                                                                                                                                                      Касаемо 4Runner…
                                                                                                                                                                                      По принципиальной схеме видно что ДД, представлен в виде резистора.

                                                                                                                                                                                      Как установить датчик от другого авто
                                                                                                                                                                                      Таким же образом, многие устанавливают на свои иномарки датчики от ВАЗ, подпайкой нужного сопротивления.(Если изначально в авто предусмотрен широкополосный ДД, те двухконтактный, в виде шайбы-кольца)

                                                                                                                                                                                      Далее у многих часто возникает ошибка детонации связанная с различными факторами, при которых детонация, как таковая не проявляется, но чек выскакивает. Повышенная шумность работы ДВС, наводки на сигнальный кабель ДД и т.д. В таком случаи можно установить фильтр, те конденсатор емкостью от 2500 до 4700пФ. Одной ногой конденсатор нужно припаять к сигнальной жиле, другой к "массе". При возникновении посторонних шумов, конденсатор будет сглаживать эти шумы.

                                                                                                                                                                                      PS Вообщем, друзья, я постарался собрать все во едино, тк однозначного ответа и в одном месте найти мне лично не удалось. Надеюсь такая информация станет для кого то полезной и он сэкономит время для поиска и устранения неисправности по датчику детонации.

                                                                                                                                                                                      Главная функция, возложенная на датчик детонации ВАЗ 2110 – гашение детонации в двигателе путем корректировки угла опережения зажигания. Среди факторов, обеспечивающих надежную стабильную работу двигателя, не последнее место занимает именно угол обгона (опережения) зажигания.

                                                                                                                                                                                      При слишком раннем мощность снижается, появляется детонация, а также неисправности вплоть до прогорания клапанов. При «запаздывающем» — двигатель чрезмерно греется, машина теряет приемистость, а также увеличивается расход топлива.

                                                                                                                                                                                      Так что небольшой приборчик, на самом деле играет весьма важную роль. Он ставит в известность систему управления двигателем о том, что начинается детонация, а та вносит соответствующие поправки.

                                                                                                                                                                                      Виды датчиков

                                                                                                                                                                                      На Ваз 2110 устанавливаются два вида датчиков детонации: широкополосные или резонансные. Широкополосные постоянно фиксируют весь спектр шумов, а также сигнализируют о них. После этого сигнал обрабатывается и работа двигателя соответственно корректируются.

                                                                                                                                                                                      Широкополосный датчик детонации

                                                                                                                                                                                      Этим же занимаются и резонансные, но их отличие в том, что они подают сигнал лишь в том случае, когда изменяется детонация. Но справедливости ради следует заметить, что оба этих вида приборов весьма надежны в работе, неисправности у них – скорее исключение, чем правило, и поэтому замена требуется не часто.

                                                                                                                                                                                      Резонансный датчик детонации

                                                                                                                                                                                      Главную причину следует искать в том, что где-то есть обрыв в электро цепи, после устранения которого, датчик снова будет давать правильные показания.

                                                                                                                                                                                      Как проверить работоспособность?

                                                                                                                                                                                      Если на дисплее появился код ошибки 34, это свидетельствует о неисправности датчика. Возможна проверка того, работоспособен он еще, или требуется непременная замена. Полностью сбросив результаты само диагностики, необходимо проехать пару километров и снова включить систему само диагностики.

                                                                                                                                                                                      Если новая проверка снова показывает ошибку, значит замена все-таки необходима. Если ошибка не высвечивается, то еще можно эксплуатировать старый прибор. Но поскольку все-таки ранее код 34 высвечивался, стоит проверить подключение на обрыв, то есть – внимательно осмотреть провода, контакты, подтянуть, зачистить, глядишь – замена и не понадобится.

                                                                                                                                                                                      Ошибки на дисплее панели приборов

                                                                                                                                                                                      Учитывая, что ВАЗ 2110 какое-то время может поездить без датчика детонации, можно провести ему более тщательную проверку, но для этого придется снять прибор.

                                                                                                                                                                                      Демонтаж

                                                                                                                                                                                      Вначале нужно отыскать датчик. Он располагается слева на двигателе, где линия половины блока цилиндров. Рядом с ним находится воздушный фильтр.

                                                                                                                                                                                      Для определения неисправности или ее отсутствия необходимо произвести снятие в такой последовательности:

                                                                                                                                                                                      • Обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму с АКБ;
                                                                                                                                                                                      • Отсоединить от контактов датчика детонации, колодку с проводами. Для этого нужно нажать на фиксатор;
                                                                                                                                                                                      • Открутить гайку, крепящую прибор и снять его с установочной шпильки.

                                                                                                                                                                                      Учтите, что при дальнейшей установке или замене понадобится динамометрический ключ (усилие затягивания должно составлять 20 Нм).

                                                                                                                                                                                      Замеры

                                                                                                                                                                                      Теперь можно сделать проверку с помощью мультиметра, на котором выставлено минимальное значение.
                                                                                                                                                                                      Если датчик одно контактный, то минусовой провод мультиметра (он обычно черный) подключается к тому месту, где устанавливается крепежный болт, а плюсовой (как правило – красный) к контакту сигнала в разъеме.

                                                                                                                                                                                      Проверка двух контактного датчика осуществляется путем подключения провода мультиметра к соответствующему контакту «-» к «-», «+» к «+». Дальнейшие действия идентичны. Чтобы активировать датчик, по нему нужно чем-либо не очень сильно постучать (например, отверткой).

                                                                                                                                                                                      Если неисправности отсутствуют, будут отмечаться скачки напряжения. Примерно от 40 до 200 мВ. Кроме того, не помешает проверка внутреннего сопротивления, которое должно стремиться к нулю. Если вы обнаружите, что с датчиком все в порядке, тогда ищите обрыв в цепи. В таком случае лучший совет – заменить всю колодку с проводами.

                                                                                                                                                                                      Если сопротивление другое, или нет скачков напряжения, значит именно с самим датчиком не все в порядке и ему нужна замена. Новый устанавливается в последовательности, обратной снятию.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirokopolosnyj-datchik-detonacii-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина рессоры москвич 412 https://litezona.ru/shirina-ressory-moskvich-412/ https://litezona.ru/shirina-ressory-moskvich-412/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-ressory-moskvich-412

                                                                                                                                                                                      В наличии на складе: 8

                                                                                                                                                                                      2441,50 ₽
                                                                                                                                                                                      Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

                                                                                                                                                                                      Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
                                                                                                                                                                                      Минимальная сумма заказа 500 рублей!
                                                                                                                                                                                      Подробнее о доставке

                                                                                                                                                                                      Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
                                                                                                                                                                                      Подробнее об оплате

                                                                                                                                                                                      Рессору на сколько листов брать для Москвича 412, 7 листов или 6 листов?
                                                                                                                                                                                      Смущает то, что и 6 и 7 листов показано для Москвича 412.

                                                                                                                                                                                      Насколько большая разница в эксплуатации?

                                                                                                                                                                                      Склоняюсь к 7 листовой так как "перед" у меня чуть выше стандарта.

                                                                                                                                                                                      Картошку не вожу.

                                                                                                                                                                                      Comments 49

                                                                                                                                                                                      На 2140 стоит с завода 7. Ну на моём по крайней мере. И вот не помню, приснилось мне или где-то читал, что у 412-го рессоры немного короче, чем у 2140… С ИЖами дела не имел никогда, потому абсолютно не уверен в этом.

                                                                                                                                                                                      Да, кроме особенности подкоренного листа в 7 листовой рессоре, длина рессоры может быть 1200 мм и 1250 мм.

                                                                                                                                                                                      Как понял, 1200 мм это "старые".

                                                                                                                                                                                      И вид заднего конца.

                                                                                                                                                                                      Посмотрел что у меня установлено.

                                                                                                                                                                                      Как вспомнил чуть ранее, делали подкоренной лист из коренного. По факту сейчас 7 листов стоит.

                                                                                                                                                                                      Поставлю 7 листовую.
                                                                                                                                                                                      Отпишу что как после установки.

                                                                                                                                                                                      А чо тут думать?
                                                                                                                                                                                      Бери 7
                                                                                                                                                                                      Если что — один выкинешь
                                                                                                                                                                                      А к 6листовой, добавить так просто лист не получится, сначала найти нужно

                                                                                                                                                                                      Да вот только что разобрался в чем нюанс! Не просто в 7 листовой на лист больше, второй лист, который "подкоренной", длиннее, чем на 6 листовой рессоре.

                                                                                                                                                                                      Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))

                                                                                                                                                                                      А сейчас вспомнил, что давным давно когда рессоры "бухтовали", специально подкоренной лист делали длиннее из коренного, чтоб он поддерживал коренной.

                                                                                                                                                                                      А какая разница какой длины подкоренной? Пусть он будет длиннее.

                                                                                                                                                                                      Я сначала думал, что только в количестве листов дело, а оказалось нет.

                                                                                                                                                                                      Разница во втором листе, подкоренном. Сейчас на фото вижу явно! А сначала не видел разницы )))

                                                                                                                                                                                      И еще длина коренного листа разной может быть, 1200 мм и 1250 мм.

                                                                                                                                                                                      Жестче работать будет из-за подкоренного.

                                                                                                                                                                                      Так жёстко как на каблуке ни одна рессора не работает )
                                                                                                                                                                                      9 листов и короткая длина.
                                                                                                                                                                                      Для прогулочного седана я бы 6 листов выбрал. Для рабочего Комби-универсала уже конечно 7.

                                                                                                                                                                                      Походу надо менять на 6 листовую… Так как с полным салоном не езжу.
                                                                                                                                                                                      Загляну еще под авто сегодня, какие у меня стоят рессоры сейчас.

                                                                                                                                                                                      На вашем месте приценился бы к продаваемым старым запасам советского производства. 6-листовых рессор немало продаётся новых.

                                                                                                                                                                                      Да цены на "СССР" вдвое дороже, чем на новые Чусовские.
                                                                                                                                                                                      Смысл? Если и в СССР их тот же завод делал.

                                                                                                                                                                                      К современным поделкам особо нет доверия. Не знаю как в Чусовом, но в большинстве сейчас барыжный принцип "вложить поменьше, получить побольше". Поэтому лучше перестраховаться и взять действительно качественную деталь, прошедшую советский ОТК.
                                                                                                                                                                                      И где же на них цены вдвое дороже? По-моему даже дешевле.Ещё и поторговаться можно! Вот просто навскидку не особо копаясь:
                                                                                                                                                                                      1300/шт www.avito.ru/balakovo/zap…54844972?slocation=621540
                                                                                                                                                                                      1500/шт www.avito.ru/krasnodarski…essuary/resory_1369471342
                                                                                                                                                                                      1250/шт www.avito.ru/kaluga/zapch…11277572?slocation=621540
                                                                                                                                                                                      1350/шт www.avito.ru/kaluga/zapch…16683486?slocation=621540
                                                                                                                                                                                      1500/шт. www.avito.ru/emanzhelinsk…ssuary/ressora_1239926952
                                                                                                                                                                                      1750/шт www.avito.ru/rybinsk/zapc…y_moskvich_412_1548705953
                                                                                                                                                                                      1100/шт www.avito.ru/tula/zapchas…ssuary/moskvich_772477633

                                                                                                                                                                                      Спасибо за ссылки! Посмотрел только по Москве предложения, 5-6 тысяч за 2 рессоры.
                                                                                                                                                                                      Из других городов не охота, пересылка да и прочие заморочки.

                                                                                                                                                                                      А чусовские без пересыла? При желании и в Москве можно найти адекватные цены.Та же Тула или Калуга совсем недалеко.
                                                                                                                                                                                      Я из Пскова на Урал рессоры пересылал за 2500 км, совершенно никаких заморочек, даже привезли к подъезду. И цена даже с пересылом оказалась ниже новых современных.
                                                                                                                                                                                      Но хозяин-барин. Дело Ваше, высказал своё скромное мнение )

                                                                                                                                                                                      Чусовские без пересыла. У них склад в Люберцах. Цена 1738 руб за 6 листовые и 2141 руб за 7 листовые.
                                                                                                                                                                                      Есть еще 9 листовые за 2491 руб.

                                                                                                                                                                                      Да вот только что разобрался в чем нюанс! Не просто в 7 листовой на лист больше, второй лист, который "подкоренной", длиннее, чем на 6 листовой рессоре.

                                                                                                                                                                                      Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))

                                                                                                                                                                                      А сейчас вспомнил, что давным давно когда рессоры "бухтовали", специально подкоренной лист делали длиннее из коренного, чтоб он поддерживал коренной.

                                                                                                                                                                                      Я вообще, дополнительный подкоренной вниз ставил, и через резиновые подушки в основную рессору упирал
                                                                                                                                                                                      Чем больше подушка, тем больше нагружен дополнительный лист
                                                                                                                                                                                      Высотой можно жёсткость регулировать)

                                                                                                                                                                                      Какая то сложная конструкция получается для легкового авто.

                                                                                                                                                                                      Ладно бы Газель какая или крупнее что. Там подобным методом выполнено.

                                                                                                                                                                                      А для легкового, думаю что подкоренной лучше под коренным сразу ставить. Тем более уже есть это в 7 листовой рессоре.

                                                                                                                                                                                      Было 6, поставил новые 6, как на заводе было придумано, . чего мудрить то

                                                                                                                                                                                      Да как будто бы и 6 и 7 на заводе ставили. Возможно заводы разные и года разные.

                                                                                                                                                                                      7 ставили на Комби и другие универсалы. У меня на 2715 9 листов и пустой кузов, жестковато, но ничего.

                                                                                                                                                                                      Всегда было 6 листов. А особо одаренные 0ставляют 3 и ставят пружины под лонжероны.Но это не наш путь

                                                                                                                                                                                      Я ездил и на 7 листах сначала, потом поставил 6-ти листовые. И очень скоро подобавлял опять по листу. Хоть грузы и не возил, но как только назад садится хотя бы один чел, зад сразу садится и заметно. А 7 — самое то.

                                                                                                                                                                                      Заказал 7 листовые. Если не понравятся, то уберу один лист как выше советовали.

                                                                                                                                                                                      Тут решать только вам. Если нужно чужое мнение то я бы покупал 7 листовые и вынул бы 1 лист оставив 6листов и 1 на запас. 6 на много комфортнее ездить 1-2 чел по городу, если часто ездиете 4 человека + багаж то лучше 7 листов для большей грузоподъемности в ущерб комфорту на более пустом авто. В Любом случае если не возите картошку 6 листов будет комфортнее. Даже в автоспорте зимой 6 листов+шнивоаморты лучшее решение )

                                                                                                                                                                                      Спасибо за отличный совет! Амортизаторы стоят от ШНивы.

                                                                                                                                                                                      Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))

                                                                                                                                                                                      Да, это видел! Может это какие то особенные 7 листов? ))) Должен же быть стандарт размера "изгиба".

                                                                                                                                                                                      Думаю они просто долго стояли без веса)))

                                                                                                                                                                                      Скорее всего такими были изначально. Как закаленные листы могут выгнуться от времени?

                                                                                                                                                                                      Такими они и не были😀 так как до этого все было гуд, рессоры только пепепаковались в той же последовательности.

                                                                                                                                                                                      Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))

                                                                                                                                                                                      А вот новая 9 листов. Наверное дело не в количестве листов?

                                                                                                                                                                                      Я думаю, что пока менялись амморты и мост висел на рессорах — это и дало эффект. Наружу и все должно выровняться.

                                                                                                                                                                                      Это как? Весом моста так выгнуло рессору? На фото как будто машина поддомкрачена полностью ))

                                                                                                                                                                                      Скорей всего. Другого объяснения нет почему так высоко сидит. А на фото она какраз таки стоит на своих 4х😂

                                                                                                                                                                                      Объяснение здесь одно — отбухтованы рессоры кувалдой. На новых заводских и близко такого задира кузова нет.
                                                                                                                                                                                      У меня на 9 листах зазора между крылом и колесом почти нет.
                                                                                                                                                                                      Выгнуть её весом моста никак не может даже на миллиметр, если материал рессор не пластилин!

                                                                                                                                                                                      Ещё раз повторю, рессоры снял, почистил и собрал в той же последовательности. Никто их не бухтовал, не прокатывал, даже не крутил😂

                                                                                                                                                                                      До этого и стояли они норм, пока амортизаторы не понял на другие, а мост висел на рессорах, вот немного они, а и енно кор лист и дал бубна, 4 мешка с песком как временная мера выровняют осанку.

                                                                                                                                                                                      То есть они совсем никак не среагировали на вес авто и даже не просели совсем? А вот под весом моста прогнулись вдвое! Так что же тяжелее? Кузов или мост?
                                                                                                                                                                                      Амортизаторы совсем никак не влияют на подъём. Десять раз снимал и ставил обратно мост не снимая рессор, ни на миллиметр они не прогнулись.
                                                                                                                                                                                      Смешной вывод ))

                                                                                                                                                                                      Начнём с того, что кузов пустой😂и мост по тяжелее будет чем вся жопа кузова. Смешной твой вывод…

                                                                                                                                                                                      Второе, они и не будут прогибаться, если только не выгнулиись серьги в обратное направление, тогда расстояние отпроушины до проушины уменьшается, а расстояние от моста до ложерона увеличивается.

                                                                                                                                                                                      Поэтому, когда мост висит на высоте более полутора метров, серьга раз и в обратную сторону, тобишь к мосту и рессора бац и короче стала. А то что ты там 10 раз менял и ничего не прогулось, 9 листов и не будут прогибаться. Тут 7 листов едва сшились скобами. Так как они отнюдь не гибкие.

                                                                                                                                                                                      Рессора задняя Москвич 408 (7 лист.)

                                                                                                                                                                                      Контрольная нагрузка Рк, кгс: 245,3
                                                                                                                                                                                      Масса рессоры в сборе, кг 10,3
                                                                                                                                                                                      Полная длина рессоры L, мм 1293
                                                                                                                                                                                      Расчетная длина рессоры L’, мм 1250
                                                                                                                                                                                      Расчетная длина переднего конца l’, мм 600
                                                                                                                                                                                      Высота пакета H, мм 37,5
                                                                                                                                                                                      Количество листов, шт 7
                                                                                                                                                                                      Внутренний диаметр ушка, мм 28,5
                                                                                                                                                                                      Длина лист 1, мм 1250
                                                                                                                                                                                      Ширина лист 1, мм 45
                                                                                                                                                                                      Толщина лист 1, мм 6,5
                                                                                                                                                                                      Мин. толщина лист 1, мм 1,0
                                                                                                                                                                                      Масса лист 1, кг 2,86
                                                                                                                                                                                      Длина лист 2, мм 1210
                                                                                                                                                                                      Ширина лист 2, мм 45
                                                                                                                                                                                      Толщина лист 2, мм 6,5
                                                                                                                                                                                      Мин. толщина лист 2, мм 1,0
                                                                                                                                                                                      Масса лист 2, кг 2,22
                                                                                                                                                                                      Марка стали 50ХГА
                                                                                                                                                                                      Применение Москвич-2140, 2137, 21401, 2335, 23352, 233522, 233523

                                                                                                                                                                                      Рессора М-408 задняя 6 лист

                                                                                                                                                                                      Рессора М-408 задняя 6 лист

                                                                                                                                                                                      Написать Отзыв

                                                                                                                                                                                      Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.

                                                                                                                                                                                      Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-ressory-moskvich-412/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина машины ваз 2107 https://litezona.ru/shirina-mashiny-vaz-2107/ https://litezona.ru/shirina-mashiny-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-mashiny-vaz-2107

                                                                                                                                                                                      На графиках представлены габариты автомобиля ВАЗ 2107 – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.

                                                                                                                                                                                      Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.

                                                                                                                                                                                      Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2107 — пятиместный легковой автомобиль классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель — четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Кузов несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан.

                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                      На автомобиле ВАЗ 2107 устанавливается карбюраторный двигатель модели ВАЗ 2103 рабочим объемом 1,5 л. Модификация автомобиля ВАЗ 21074 отличается двигателем модели ВАЗ 2106 рабочим объемом 1,6 л.

                                                                                                                                                                                      В последние годы производства данной модели выпускались модификации автомобиля ВАЗ 2107-20 с двигателем ВАЗ 2104 рабочим объемом 1,5 л и ВАЗ 21074-20 с двигателем ВАЗ 21067 рабочим объемом 1,6 л, оборудованными впрыском топлива, механическая часть (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал) этих двигателей соответственно идентична двигателям ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. На двигателях ВАЗ 2104 и ВАЗ 21067 устанавливаются более мощные генераторы и стартеры с планетарными редукторами. Установка на автомобилях двигателей с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитических нейтрализаторов в системах выпуска позволили снизить токсичность отработавших газов и расход топлива, повысить надежность пуска двигателя в холодную погоду. Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.

                                                                                                                                                                                      Предшественник — ВАЗ 2105, преемник — Lada Granta.

                                                                                                                                                                                      Модификации ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                      • LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
                                                                                                                                                                                      • LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
                                                                                                                                                                                      • LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
                                                                                                                                                                                      • LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53 кВт/72,7 л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2010 г.в.)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
                                                                                                                                                                                      • LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создана для нужд МВД и КГБ)
                                                                                                                                                                                      • LADA-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)

                                                                                                                                                                                      В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2107 и его модификаций.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2107 и его модификации – пятиместные легковые автомобили классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель – четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Кузов несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

                                                                                                                                                                                      На автомобиле ВАЗ-2107 устанавливается карбюраторный двигатель модели ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1,5 л. Модификация автомобиля ВАЗ-21074 отличается двигателем модели ВАЗ-2106 с рабочим объемом 1,6 л.

                                                                                                                                                                                      С 2001 года выпускается модификация автомобиля ВАЗ-2107-20 с двигателем ВАЗ-2104 рабочим объемом 1,5 л и распределенным впрыском топлива. Механическая часть этого двигателя (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал, головка блока цилиндров) идентична двигателю ВАЗ-2103, а традиционные системы питания и зажигания уступили место компонентам современной электронной системы управления двигателем. На двигатель ВАЗ-2104 устанавливаются более мощный генератор и стартер с планетарным редуктором. Установка на автомобиле ВАЗ-2107-20 двигателя с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитического нейтрализатора в системе выпуска позволили снизить токсичность отработавших газов и расход топлива, повысить надежность пуска двигателя в холодную погоду. Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.

                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2107 и его модификаций

                                                                                                                                                                                      Автомобиль ВАЗ-21047 – модификация автомобиля ВАЗ-2104. Тип кузова – универсал. Двигатель ВАЗ-2103, с рабочим объемом 1,5 л. Передняя часть салона и панель приборов — такие же, как на автомобиле ВАЗ-2107. Электрическая схема автомобиля ВАЗ-21047 отличается от схемы автомобиля с кузовом седан, так как стекло двери задка универсала укомплектовано очистителем и омывателем, а задние фонари имеют другую форму.

                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21047 и его модификаций

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-mashiny-vaz-2107/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина ларгуса с зеркалами https://litezona.ru/shirina-largusa-s-zerkalami/ https://litezona.ru/shirina-largusa-s-zerkalami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-largusa-s-zerkalami

                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус является почти точной копией своего прототипа, автомобиля Dacia Logan MCV. Выпуск автомобиля на отечественных площадках АвтоВАЗа начался в 2012 году, и по экстерьеру автомобиль практически ничем не отличается от Логана, разве что, логотипом – Ладьей на характерной горизонтальной балке на радиаторной решетке.

                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус относится к классу универсалов и за время с начала продаж и эксплуатации модель получила множество положительных отзывов. Одним из наиболее положительно характеризуемых элементов является очень стойкая подвеска, которая с учетом состояния отечественных дорог является просто находкой. Несмотря на то, что некоторые из автомобилистов говорят о том, что машина тяжеловата на ходу и недостаточно хороша в управлении, это может стать и большим плюсом, так как Лада Ларгус очень уверенно чувствует себя на дорогах зимой, на скользком покрытии.

                                                                                                                                                                                      Несмотря на достаточно стильный и динамичный дизайн, особыми скоростными характеристиками Лада Ларгус не отличается, поэтому владельцу придется быть готовым к обгонам на шоссе. Зато, благодаря своей форме, автомобиль практически не реагирует на боковой ветер, что говорит о невысоком коэффициенте парусности.

                                                                                                                                                                                      Так как Lada Largus выпускается в различных вариациях, то этот автомобиль просто незаменим для многочисленных семей (в пассажирском исполнении) для выезда на природу или на дачу, или в грузовом варианте для небольших частных предпринимателей, строителей и так далее.

                                                                                                                                                                                      Наиболее часто называемой недоработкой в конструкции многие владельцы отмечают неудобное расположение запасного колеса, которое находится под днищем, не только затрудняя этим экстренную замену, но и оставляя все шансы водителю хорошо измазаться в грязи при проведении работ.

                                                                                                                                                                                      Экстерьер Лады Ларгус

                                                                                                                                                                                      Как уже было сказано, внешность Лады Ларгус – почти полная копия Логана с некоторыми мелкими штрихами от АвтоВАЗа. Наиболее ярко принадлежность машины к тольяттинским производителям заметна спереди, по характерной эмблеме на радиаторной решетке. Передние фары выглядят довольно скромно, довершает картину бампер с плавными очертаниями и большой рот воздухозаборника.

                                                                                                                                                                                      При взгляде с других сторон Лада Ларгус выглядит как обычный универсал от любого производителя. Характерны для всех подобных моделей покатый капот, крыша выполнена ровно, боковое остекление занимают большую площадь. Сзади, судя по фото, можно увидеть две ассиметричные двери, негромоздкий бампер и вертикально ориентированную оптику по бокам.

                                                                                                                                                                                      Интерьер Лады Ларгус

                                                                                                                                                                                      Салон автомобиля, как видно по фото, практически не отличим от того же Логана и является таким же аскетичным и малопримечательным. В расположении приборов и других элементов можно заметить те же эргономические ошибки, которые были свойственны еще Логану. Набор приборов лаконичен, двухцветный экран курсового компьютера и шкалы приборов окаймлены хромированной окантовкой. Информативность приборов достаточно хороша. Рулевое колесо большое, закреплено на трех спицах и в центре имеет логотип АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                      Количество элементов управления на центральной панели минимально. В максимальной комплектации здесь можно найти магнитолу с разъемами AUX и USB, в начальной и средней комплектациях вместо магнитолы расположена пластиковая заглушка. Рядом находятся органы управления вентиляцией и обогревом (кондиционером и печкой). Между ними еще находятся кнопки от электропривода стеклоподъемников передних окон, блокиратора задних дверей, обогрева заднего стекла и аварийной сигнализации.

                                                                                                                                                                                      Вся обивка сделана из твердого пластика и ткани, предоставляемый посадочными местами комфорт минимален. Передние сиденья довольно плоские, боковая поддержка минимальна, а вот диапазон регулировки достаточно широк. В люксовой версии на кресле водителя есть даже поясничная поддержка и настройка сидения по высоте.

                                                                                                                                                                                      Для пассажиров второго и третьего рядов места также более чем достаточно, крыша не создает гнетущего впечатления, однако, забираться на третий ряд не очень удобно. Впрочем, автомобиль создан для осуществления перевозок грузов и пассажиров на бюджетной основе. Очень комфортабельным он быть и не обязан, а со своими основными задачами он справляется на отлично. Несмотря на дешевизну интерьера и обшивки, все сделано достаточно добротно и крепко, лишние шумы или скрипы от плохо закрепленных элементов не досаждают, как в других подобных машинах этого класса.

                                                                                                                                                                                      Отдельных слов заслуживает багажное отделение Ларгуса. В версии автомобиля с пятью пассажирскими креслами его вместимость составляет 560 л. Со сложенными задними креслами емкость отсека взрастает до 2350 л, благодаря чему без проблем можно перевозить мебель, холодильники и прочие габаритные грузы. В пассажирской модификации с посадочными местами для 7 пассажиров задний ряд кресел легко можно снять, после чего универсал станет грузовым автомобилем с таким же просторным багажником.

                                                                                                                                                                                      Габариты и технические характеристики автомобиля Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры и другие данные автомобиля Лада Ларгус следующие:

                                                                                                                                                                                      • Посадочные места – 5 или 7 шт.;
                                                                                                                                                                                      • Длина – 4470 мм;
                                                                                                                                                                                      • Ширина – 1750 мм;
                                                                                                                                                                                      • Высота – 1636 мм;
                                                                                                                                                                                      • Ширина колеи передних колес – 1469 мм, задних – 1466 мм;
                                                                                                                                                                                      • Снаряженный/полный вес автомобиля – 1185/1985 кг;
                                                                                                                                                                                      • Вместимость багажника 535 или 135 л, увеличивается до 2350 л;
                                                                                                                                                                                      • Топливный бак – 50 л;
                                                                                                                                                                                      • Дорожный просвет – 145 мм.

                                                                                                                                                                                      Комплектуются автомобили Лада Ларгус двумя модификациями атмосферных бензиновых двигателей с рабочим объемом 1.6 л каждый и с восемью или шестнадцатью клапанами. С любым из них к установке доступна только лишь механическая трансмиссия – МКПП JR5 или JH3/ВАЗ, каждая с пятью передачами. Тип привода – передний.

                                                                                                                                                                                      Первый из двигателей, восьмиклапанный К7М/ВАЗ-11189 обеспечивает мощность 84 л. с. и максимальную скорость 155 км/ч, разгон до 100 км/ч осуществляется за 14.5 с, а средний расход топлива при вождении в смешанном цикле составляет 8.2 л на каждые 100 км пробега.

                                                                                                                                                                                      Второй силовой агрегат, К4М, снабженный шестнадцатью клапанами, выдает мощность 105 л. с. и обеспечивает максимальную скорость 165 км/ч, а до 100 км/ч разгоняет автомобиль за 13.1 с. Расход бензина с этим силовым агрегатом в смешанном цикле составляет 7.9 л на 100к м пробега.

                                                                                                                                                                                      В основу Лады Ларгус заложена переднеприводная платформа В0 от альянса производителей Рено-Ниссан, в которой спереди устанавливаются классические стойки McPherson, а сзади используется полунезависимая V-образная балка. В начальной комплектации покупателям недоступна система ABS и гидроусилитель руля, в остальных более дорогих версиях они устанавливаются по умолчанию.

                                                                                                                                                                                      Тормозные системы – сзади устанавливаются барабанные тормоза, спереди – дисковые с вентиляцией.

                                                                                                                                                                                      Цены и комплектации автомобиля Lada Largus

                                                                                                                                                                                      Основных доступных для модели Лада Ларгус комплектаций три: Стандарт, Норма и Люкс.

                                                                                                                                                                                      В сборку Стандарт входит восьмиклапанный силовой агрегат К7М с пятиступенчатой МКПП JH3 и следующие опции:

                                                                                                                                                                                      • Подушка безопасности для водителя;
                                                                                                                                                                                      • Ремни безопасности для водителя и переднего пассажира с ограничителями;
                                                                                                                                                                                      • Зажимы для детских кресел;
                                                                                                                                                                                      • Вакуумный усилитель тормозов;
                                                                                                                                                                                      • Механический корректор освещения оптики;
                                                                                                                                                                                      • Инерционные ремни безопасности – 5 шт.;
                                                                                                                                                                                      • Подголовники на задних сидениях;
                                                                                                                                                                                      • Блокировка дверей от открывания детьми;
                                                                                                                                                                                      • Иммобилайзер;
                                                                                                                                                                                      • Обивка кресел из тканевого материала;
                                                                                                                                                                                      • Пластиковая обивка салона;
                                                                                                                                                                                      • Ворсованные коврики в салоне и багажном отсеке;
                                                                                                                                                                                      • Кронштейн для крепления грузов;
                                                                                                                                                                                      • Регулировка руля по наклону;
                                                                                                                                                                                      • Освещение в багажном отсеке;
                                                                                                                                                                                      • Сигнализатор невыключения габаритных огней;
                                                                                                                                                                                      • Единый ключ зажигания и дверных замков;
                                                                                                                                                                                      • Аудиоподготовка;
                                                                                                                                                                                      • Штампованные колесные диски R15;
                                                                                                                                                                                      • Системы ABS и EBD;
                                                                                                                                                                                      • Розетка на 12 В;
                                                                                                                                                                                      • Воздушный фильтр салона;
                                                                                                                                                                                      • Легкая тонировка;
                                                                                                                                                                                      • Рейлинги;
                                                                                                                                                                                      • Полноразмерное запасное колесо.

                                                                                                                                                                                      Эта сборка является средней как по набору опций, так и по цене, поэтому покупатели наиболее часто выбирают именно ее. Стоимость автомобиля Лада Ларгус в комплектации Норма равняется 544 тыс. рублей. В нее дополнительно входят следующие опции:

                                                                                                                                                                                      • Противосолнечный козырек с зеркалом для переднего пассажира;
                                                                                                                                                                                      • Возможность раскладывать пассажирские кресла в пропорции 60/40;
                                                                                                                                                                                      • Гидроусилитель руля;
                                                                                                                                                                                      • Настройка ремней безопасности по высоте;
                                                                                                                                                                                      • Центральный замок;
                                                                                                                                                                                      • Стеклоподъемники на передних окнах с электроприводом;
                                                                                                                                                                                      • Окраска бамперов в один цвет с кузовом;
                                                                                                                                                                                      • Молдинги на боковых дверках.

                                                                                                                                                                                      В пакет опций Климат входят дополнительно:

                                                                                                                                                                                      • Кондиционер;
                                                                                                                                                                                      • Передние кресла с подогревом.

                                                                                                                                                                                      А в пакет Комфорт для комплектации Норма входят подушка безопасности для переднего пассажира с возможностью отключения, багажная полка, полка-шторка в багажном отсеке, аудиосистема с двумя динамиками.

                                                                                                                                                                                      Комплектация Люкс автомобиля Lada Largus отличается следующими параметрами:

                                                                                                                                                                                      • Звуковым сигналом в двух тонах;
                                                                                                                                                                                      • Бортовым компьютером;
                                                                                                                                                                                      • Тканевыми вставками на дверной обивке;
                                                                                                                                                                                      • Хромированными элементами во внутренней отделке;
                                                                                                                                                                                      • Кожаной обшивкой руля;
                                                                                                                                                                                      • Возможностью регулировать водительское сиденье с поясничной поддержкой по высоте;
                                                                                                                                                                                      • Прикуривателем с пепельницей;
                                                                                                                                                                                      • Карманами на передних сидениях;
                                                                                                                                                                                      • Центральным замком с дистанционным управлением;
                                                                                                                                                                                      • Электрическими стеклоподъемниками на задних окнах;
                                                                                                                                                                                      • Наружными зеркалами с электроприводом и электроподогревом;
                                                                                                                                                                                      • Покраской дверных ручек и накладок на зеркалах под цвет кузова;
                                                                                                                                                                                      • Порогами на передних дверях;
                                                                                                                                                                                      • Противотуманными фарами;
                                                                                                                                                                                      • Литыми колесными дисками R15;
                                                                                                                                                                                      • Аудиосистемой с четырьмя динамиками;
                                                                                                                                                                                      • Датчиками парковки спереди и сзади;
                                                                                                                                                                                      • Парктроником.

                                                                                                                                                                                      Не так давно в салоны официальных дилеров АвтоВАЗа для продажи поступила Лада Ларгус Кросс, доступная покупателям только в одной, Люксовой комплектации.

                                                                                                                                                                                      На эту модификацию устанавливается только один двигатель – шестнадцатиклапанный К4М на 1.6 л и 105 л. с. производительности. Вместе с ним доступна только всего лишь одна трансмиссия – французская МКПП JR5. Этот передниприводный универсал обладает увеличенным дорожным просветом, полноприводную версию Лады Ларгус АвтоВАЗ выпускать не планирует.

                                                                                                                                                                                      Набор опций Лады Ларгус Кросс практически не отличается от набора обычной люксовой версии этого автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лада и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось провести качественный инжиниринг кузова, отвечающий мировым стандартам. Наконец, жесткость на кручение (КЖ) кузовов Лада Ларгус, Калина и др. и другие особенности на зависть прежним вазовским моделям стали значительно выше. Это означает, что теперь отечественные модели способны легко конкурировать с иномарками в плане выносливости кузова.

                                                                                                                                                                                      Особенности кузовов «ладовских» моделей

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                      Раз уж начали с КЖ, то продолжим эту тему. У каркаса «ладовских» моделей без вклеенных стекол КЖ составляет 14 тыс. Н*м/градус, что является очень хорошей отметкой. А со стеклами этот показатель еще выше.

                                                                                                                                                                                      Особенно хорошими получились испытания кузова Лада в задней части. Так, в проеме задней двери после жесткого теста на давление по диагонали перемены прописались всего в 1,5 мм, тогда как на большинстве иномарках этот же показатель составил 5-6 мм.

                                                                                                                                                                                      Кузовная схема Лада Ларгус и других аналогичных моделей в корне откликается с действующими евростандартами в плане защиты пассажиров и водителя. Подрамник спереди на «ладовских» моделях является одним из важнейших кузовных элементов, отвечающих за этот показатель. Он даже считается вспомогательным лонжероном, заметно увеличивающим прочность кузова, а также вбирающим в себя ударную силу.

                                                                                                                                                                                      Высокая КЖ «ладовского» кузова оказывает благоприятный эффект и для получения качественного звукового комфорта в автосалоне. На ухабах и кочках каркас не закручивается, никаких деформаций или аномалий между интерьерными и кузовными элементами не происходит, что в итоге положительно сказывается на отсутствие скрипов.

                                                                                                                                                                                      Примечание. Конечно, помимо показателя КЖ, на высокий показатель звукового комфорта влияет и качество интерьерных элементов. Они получены путем грамотного расчета, дабы не соприкасаться с кузовом в местах, где может возникнуть скрип. Этого удалось достигнуть за счет фиксации пластиковых составляющих особыми крепежами и минимизации различных зазоров, возникающих так или иначе между ними и кузовом.

                                                                                                                                                                                      Множество оригинальных деталей, взаимозаменяемость элементов интерьера между «ладовскими» моделями, увеличение некоторых частей кузова – все это пошло только в плюс. В частности, увеличение некоторых кузовных элементов привело к уменьшению их количества, что уменьшило время на производство и положительно сказалось на характеристиках.

                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                      Назван бюджетным универсалом с повышенной проходимостью. Собран кузов на базе Дасиа/Рено Логан. Автомобиль изначально адаптирован под рынок восточно-европейских стран.

                                                                                                                                                                                      Еще в базовой версии Логана инженеры предприняли эффективные меры по усилению антикор защиты, используя защитные вставки для колесных арок. Кроме того, антикор- и антиграв защита установлена на больших, чем прежде (у «самаровцев») площадях, с более толстым слоем мастики.

                                                                                                                                                                                      Вот еще нововведения:

                                                                                                                                                                                      • Моторный отсек хорошо защищен. Использована грамотно дополнительная защита;
                                                                                                                                                                                      • Повышен показатель усиления подвески спереди. Этого удалось достичь за счет использования рычагов;
                                                                                                                                                                                      • Бачок омывателя стал крупнее и вмещает больше жидкости;
                                                                                                                                                                                      • Колеса получили защитные фартуки;
                                                                                                                                                                                      • Изменение получило торпедо;
                                                                                                                                                                                      • Модернизированы бампер и решетка радиатора.

                                                                                                                                                                                      Примечательно, что универсал выполнен в 2-х кузовных вариантах: 5-местном и 7-местном. Кроме того, выпускается еще и фургон. Цена на автомобили невысока – всего 350 тыс. рублей и неплохой комфорт. Если сравнивать с иномарками, то по стоимости небо и земля.

                                                                                                                                                                                      В целом экстерьер Ларгус выполнен таким образом, что это дает возможность по праву называть автомобиль вместительным. Большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашними животными спокойно помещаются внутри. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придают автокару некую стремительность и динамизм немного неповоротливому семейному универсалу.

                                                                                                                                                                                      Высота с рейлингами 167 см, что на 10 см больше, чем у Дасии Логан. Остальные размеры тоже вполне индивидуальны и «никого» не копируют.

                                                                                                                                                                                      Лада Калина

                                                                                                                                                                                      Автомобиль с 4-я типами кузова: седан, обычный 5-дверный хетчбек, универсал и спортивный хэтчбек.

                                                                                                                                                                                      «Седановская» версия

                                                                                                                                                                                      Начнем с седана:

                                                                                                                                                                                      • Из нового семейства автомобилей Калина, производится АвтоВаз;
                                                                                                                                                                                      • Современная элегантная внешность и комфортный салон называют первопричинами хорошей продаваемости седана;
                                                                                                                                                                                      • Отличается неплохой управляемостью на высоких скоростях;
                                                                                                                                                                                      • Неплохо маневрирует в городском ритме движения;
                                                                                                                                                                                      • Практичен и невероятно удобен для ежедневной эксплуатации;
                                                                                                                                                                                      • Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создавая образ сильного, брутального авто;
                                                                                                                                                                                      • В багажном отсеке увеличен угол открывания на 120 градусов, что облегчает задачу погрузки. Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закреплять перевозимые грузы.

                                                                                                                                                                                      Кузов в целом очень прочен, а усилению подвержена его подседельная поперечина. Данная рейка спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производителем предусмотрены спецнакладки, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.

                                                                                                                                                                                      Вот какие на Лада Калина седан размеры кузова приведены на фото.

                                                                                                                                                                                      Универсал версия

                                                                                                                                                                                      Универсал Калина является, по сути, полноценным хэтчбеком класса В. Выпускается тоже АвтоВаз. Продажи модели начались в 2007-м году, хотя заказы поступали по индивидуальным запросам еще задолго до этого.

                                                                                                                                                                                      Универсальность этой версии – основное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного прохождения городских и загородных дорог не может оставлять покупателя равнодушным.

                                                                                                                                                                                      Калина универсал отличается и неплохой проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга почитателей авто. Так, на этом универсале можно без опаски отправляться на природу, за город, даже если на пути будут встречаться слишком разбитые дороги.

                                                                                                                                                                                      Что касается ровной трассы, то и здесь автомобиль не за что ругать. Управляемость превосходная, машина четко держится, длительные поездки не утомительны.

                                                                                                                                                                                      Калина универсал практически неприхотлива к эксплуатационным условиям и обслуживанию.

                                                                                                                                                                                      Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно для того чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно. Пятеро людей спокойно помещаются внутрь, и там еще найдется место для багажа.

                                                                                                                                                                                      Грузовой отсек – это вообще, разговор отдельный. Он вмещает все 380 л объема, а если еще сложить спинку, то багажник можно трансформировать в автоперевозчик.

                                                                                                                                                                                      Длина кузова универсала составляет 428 см, высота без рейлингов – 146 см, а ширина от одного края передних колес до другого – 168 см. Теперь сравним с хэтчбеком: 1-й показатель последнего на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, а 3-й показатель – на 2 см шире.

                                                                                                                                                                                      «Хэтчбековская» Калина

                                                                                                                                                                                      Этот полноценный хэтчбек с 5-ю дверями выступает, как новая версия в линейке «калиновских» модификаций. Впервые хэтчбек Калина появляется только в 2007 году, тогда как Калину выпускали еще с 1996 года. Понятно, что касательно кузова были использованы кардинальные изменения, но еще модель получила другие моторы, более современные и отвечающие европейским стандартам токсичности.

                                                                                                                                                                                      Идеален хэтчбек для прохождения городских «светофорных» дорог, так как компактен и оснащен точным силовым агрегатом с ЭСВТ. Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и сказывается на минимальном расходе топлива.

                                                                                                                                                                                      Короткая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди потока машин, но и сказывается на общей безопасности.

                                                                                                                                                                                      «Коротыш» можно назвать сегодня самой покупаемой «калиновской» моделью, и дело здесь не только в новизне. Хэтчбеки всегда нравились российскому автомобилисту, а этот еще и оснащен по последнему пику автомоды: единый ключ для замков, дист. управление, ПУ сигнализация и многое другое.

                                                                                                                                                                                      Лада Гранта

                                                                                                                                                                                      Популярной на сегодня версией Гранты считается седан. Лифтбек тоже стали хорошо покупать, но до седана ему еще далеко. Ваз 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам идет, как автомобиль В-класса, но рассмотрев габариты, можно его спокойно причислять к С-классу.

                                                                                                                                                                                      Являясь продолжателем «калиновских» традиций, седан даже собран на ее платформе и позаимствовал от Калины немало чего: кузов, ходовая, салон. С другой стороны, это другая машина с иным характером, увеличенным грузовым отсеком, измененным дизайном и т. д. Багажник увеличен до 500 л.

                                                                                                                                                                                      Вот стандартные размеры кузова Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                      Как видим, габариты этой вазовской модели на 22 см длиннее, чем у Калины, но на 7 см короче «самаровских» модификаций.

                                                                                                                                                                                      Теперь другие характеристики более подробно:

                                                                                                                                                                                      • Новый фирменный стиль получила радиаторная решетка, теперь похожая на волговскую ладью, которую удерживает мощный молдинг. Такая решетка эффективнее охлаждает моторный отсек, так как наделена крупными «ноздрями»;
                                                                                                                                                                                      • Бампер намного мягче вазовских и окрашен в цвет кузова на некоторых комплектациях автомобиля;
                                                                                                                                                                                      • Общие линии капота и крыши багажника немного подняты;
                                                                                                                                                                                      • Передняя оптика получила более укрупненные очертания, а в уже в базовой версии машины наделены и дневным боковым светом.

                                                                                                                                                                                      Что касается комплектаций, то новый седан можно приобрести в 3-х версиях. Самая «крутая» — Люкс, оснащена 98-сильным мотором и отличается совершенно другим уровнем салонного оснащения.

                                                                                                                                                                                      Среди особенностей кузова Гранты можно выделить добротность сборки и неплохое качество материалов. Кузовные части соединяются между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.

                                                                                                                                                                                      Особо выделим также хорошее качество покраски и стойкость антикор обработки. Оба этих процесса тоже проводятся на автоматизированных линиях немецкого производства, отличающихся превосходной точностью.

                                                                                                                                                                                      Измененная геометрия кузова придала новому российскому автомобилю стильную устремленность линий. Это благоприятно отразилось не только на экстерьере, но и позволило значительно уменьшить АЭД сопротивление. Теперь этот коэффициент составляет 0,36, что на 6 с лишним процента меньше, чем у базовой модели. Кроме того, остроносый капот менее безвреден для пешеходов, как утверждают эксперты.

                                                                                                                                                                                      Важные функции выполняют свесы:

                                                                                                                                                                                      • Задний свес Гранты удлинен на 15 см. В свою очередь, это позволяет сделать салон еще более вместительным, чем раньше;
                                                                                                                                                                                      • Передний свес выполнен таким образом, чтобы уменьшить термонагрузку на мотор и его окружение.

                                                                                                                                                                                      Что касается остальных кузовных отличий:

                                                                                                                                                                                      • Днище кузова специально разрабатывалось под новый российский автомобиль. Специальные металлические листы с особой закалкой и 2-сторонней оцинковкой – удачное решение, существенно повышающие эксплуатационные сроки;
                                                                                                                                                                                      • Что касается КЖ, то в данном конкретном случае показатель увеличен на 12 процентов, если сравнить с Калиной;
                                                                                                                                                                                      • Вес автомобиля удалось снизить на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости. Теперь стало гораздо легче маневрировать в городских тесных рядах, удобнее проходить повороты;
                                                                                                                                                                                      • Стало легче установить на крышу дополнительный багажник, так как производитель предусмотрел сверху дверных уплотнителей хорошие, прочные крепления.

                                                                                                                                                                                      К сожалению, Гранта не лишилась традиционных вазовских «болячек»:

                                                                                                                                                                                      • Неудобно регулировать боковые зеркала. Но это делать необязательно, так как они дают вполне хорошую обзорность;
                                                                                                                                                                                      • С другой стороны, водителям маленького роста будет нехорошо видна дорога из-за поднятых линий капота и багажника.

                                                                                                                                                                                      Лада Приора

                                                                                                                                                                                      В 4-х кузовных версиях представлена еще одна вазовская модель – Приора. Рассмотрим особенности кузова каждой версии по-отдельности.

                                                                                                                                                                                      «Седановская» Приора

                                                                                                                                                                                      Представляет собой усовершенствованную «десятку». Отличает модель элегантный выразительный дизайн, хорошие АЭД качества, приятный интерьер салона.

                                                                                                                                                                                      Как и свойственно седанам, в дизайне Приоры лучше соблюдена геометрия. Это придает экстерьеру стильный вид.

                                                                                                                                                                                      Вот еще отличия:

                                                                                                                                                                                      • Элегантно оформлена оптика, как передняя, так и задняя;
                                                                                                                                                                                      • Радиаторная панель с изящно вырубленном крупным фирменным знаком смотрится очень эстетично;
                                                                                                                                                                                      • Заслуживает одобрения форма колесных арок, выполненная в открытом стиле.

                                                                                                                                                                                      Вот стандартные размеры седана.

                                                                                                                                                                                      Приора хэтчбек

                                                                                                                                                                                      Вторая модель в семействе Лада Приора. Идеальное воплощение 5-дверного хэтчбека лучших образцов, собранных когда-либо на АвтоВаз.

                                                                                                                                                                                      Новый хэтчбек получил массу инновационных решений, касающихся внешности и технических возможностей.

                                                                                                                                                                                      Кузов 2172 был спроектирован с помощью популярного метода геометрического моделирования через ПК. Благодаря этому удалось достигнуть высокой точности, а она, в свою очередь, оказала благоприятное влияние на сопрягаемость кузовных деталей, устранение больших зазоров и перепадов поверхностей.

                                                                                                                                                                                      Приора универсал

                                                                                                                                                                                      Завершающая модель семейства Приора. Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия тщательно разработана путем модернизации конструктивных черт одиннадцатой модели Ваз. Таким образом, этот образец получил все достоинства прежних версий, лишившись их слабых мест.

                                                                                                                                                                                      Около 200 оригинальных кузовных элементов получает универсал Приора. Бамперы совершенно другой закалки, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша – все это для российского автомобилиста в новинку. Багажник, если его трансформировать, вмещает 777 литров груза.

                                                                                                                                                                                      Купе Приора

                                                                                                                                                                                      Мелкосерийная модель производителя, рассчитанная на любителя. Собрана на базе 5-дверного 2172. Является заменой Лада 21123 из семейства Лада 110.

                                                                                                                                                                                      3-дверный купе Приора – идеальный вариант для водителей, предпочитающих активный, в некотором роде «агрессивный» стиль вождения. Эта версия тоже, как и универсал, получила много оригинальных кузовных деталей.

                                                                                                                                                                                      Геометрические размеры

                                                                                                                                                                                      Если выше были представлены, так называемые, габаритные размеры кузова, то сейчас речь пойдет о геометрических. Знание этих размеров позволит не только составить об автомобиле мнение или помочь в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.

                                                                                                                                                                                      Видео о том, как снимать геометрические размеры кузова

                                                                                                                                                                                      Называется геометрией совокупность дистанций между определенными точками кузова, называемые контрольными. Они изначально устанавливаются производителем в заводских условиях. Понятно, что эти точки предусматривают идеальное, точное положение.

                                                                                                                                                                                      Чтобы проверить соответствие геометрических размеров автомобилей Лада, владелец должен измерить определенные расстояния, приведенные на фото ниже.

                                                                                                                                                                                      Также не помешает измерение вот этих размеров.

                                                                                                                                                                                      Более подробную информацию о том, как проводить снятие геометрических размеров кузова своими руками, смотрите в видео и на фото. Также вы можете прочитать инструкцию об этом в других публикациях нашего сайта.

                                                                                                                                                                                      Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

                                                                                                                                                                                      • Абсолютно легально (статья 12.2);
                                                                                                                                                                                      • Скрывает от фото-видеофиксации;
                                                                                                                                                                                      • Подходит для всех автомобилей;
                                                                                                                                                                                      • Работает через разъем прикуривателя;
                                                                                                                                                                                      • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

                                                                                                                                                                                      Для большинства автолюбителей, которые себе в качестве верного дорожного спутника избрали Лада Ларгус, в приоритете, как правило, значится практичность, а также объем багажника играет немаловажную роль. За ней скрываются два глобальных понятия, связанные с обеспечением таких удобных опций, как:

                                                                                                                                                                                      • достижение комфортного передвижения в загруженном состоянии по дорогам с различным покрытием;
                                                                                                                                                                                      • получение автомобиля, способного удивить своей грузоподъемностью и вместительностью багажного раздела.

                                                                                                                                                                                      На практике множество владельцев удостоверилось в полном соответствии Лада Ларгус этим двум аспектам. Это позволило универсальной «россиянке» завладеть «сердцами» автолюбителей не только на отечественном пространстве, но и проявить себя на рынке стран-участниц СНГ, ведь размер багажника вполне приемлемый, а также авто имеет 5 мест.

                                                                                                                                                                                      В нашем материале мы намерены осветить особенности багажного отделения данной модели в сравнении с одноклассниками, являющимися одновременно и конкурентами, уточним и размер багажника.

                                                                                                                                                                                      Об основных характеристиках багажника

                                                                                                                                                                                      Сегодня выпуск Лада Ларгус осуществляется в трех кузовных версиях:

                                                                                                                                                                                      • базовый пятиместный универсал;
                                                                                                                                                                                      • универсал, обладающий большей вместительностью с семью посадочными местами;
                                                                                                                                                                                      • фургон (два места: пассажир и водитель).

                                                                                                                                                                                      Для каждого из указанных вариантов запас пространства в багажном отделе наделен собственными характеристиками. Неудивительно, что наибольший объем багажника оказался именно у фургона. Это объясняется отсутствием заднего посадочного ряда (или двух), а также удлиненным кузовом и имеет 5 мест. Официальные данные свидетельствуют о величине полезного пространства в данном кузовном исполнении примерно в 2500 литров. У этой модификации Лада Ларгус внутри кузова отсутствуют какие-либо дополнительные узлы и компоненты, поскольку первоочередным предназначением фургона является транспортировка габаритных грузов.

                                                                                                                                                                                      В стандартном универсале, в арсенале которого имеются только пять мест, запас пространства в багажном разделе существенно меньший и приравнен к 700 литрам. Если возникает потребность в перевозке укрупненных грузов, то у владельца есть возможность демонтажа заднего ряда сидений, в связи с чем, размер багажника под поклажу возрастает до 1600-1800 объем в литрах.

                                                                                                                                                                                      Наиболее «скромным» багажником обладает семиместная версия (минивэн). Здесь вместимость не «блещет», ведь 200 литров, именно такой объем багажника, мало для «солидного» груза. Здесь производитель пошел навстречу своему преданному клиенту и наделил данную модификацию простым секретом, а именно: увеличить багажник до аналогичных 1600-1800 объем в литрах также возможно, проделав идентичную операцию по демонтажу сидений кормы. Здесь потребуется снятие двух посадочных рядов.

                                                                                                                                                                                      Для справедливости отметим, что универсал не предназначен для систематической транспортировки крупногабаритных вещей, поскольку кузов для таких целей должен обладать большими геометрическими параметрами. Здесь свою лепту в части неудобства вносит потребность в бесконечном демонтаже задних сидений, хотя сама процедура снятия достаточно проста.

                                                                                                                                                                                      Важно! Модификация фургон Лада Ларгус целенаправленно оснащена усиленной подвеской, ведь как уже замечалось, именно этот автомобиль среди троих Ларгус предназначен для перевозок габаритных поклаж, внушительный размер багажника. Универсалы данной полезной опцией похвастать не в состоянии.

                                                                                                                                                                                      Размер багажника универсальных модификаций. Приведем некоторые параметры:

                                                                                                                                                                                      • проем по высоте равен 920 мм, а по ширине – 980 мм;
                                                                                                                                                                                      • высота внутри отсека от днища до потолочной плиты 870-930 мм для универсалов и примерно 1000 мм для исполнения фургон;
                                                                                                                                                                                      • в ширину внутреннее пространство отделения достигло 1000 мм, если измерять по плоскости арок, и 1450 мм, когда замер выполнен на уровне человеческих плеч;
                                                                                                                                                                                      • длина раздела от самого проема до спинок третьего посадочного ряда равна 480 мм, а если пятиместное исполнение, то 1570 мм (до 2-го ряда);
                                                                                                                                                                                      • если рассматривать фургон, то длина от кромок дверей до разделительной перегородки примерно равна 1800 мм.

                                                                                                                                                                                      Отсюда можно сгенерировать вывод, что багажник в Лада Ларгус в плане объем багажника – весьма достойный «соперник».

                                                                                                                                                                                      Есть ли конкуренты?

                                                                                                                                                                                      Ввиду своей кузовной компоновки Лада Ларгус не имеет большого числа своих «противников», особенно на рыночных просторах стран СНГ. Частично это можно объяснить умеренным спросом. Если снова склоняться к ограничению только постсоветскими рыночными сферами, то достойного конкурента данному универсалу в плане грузоподъемности мы вряд ли отыщем. Простым подтверждением этому могут служить впечатляющие цифры:

                                                                                                                                                                                      • фургон способен одолеть вес в 800 кг;
                                                                                                                                                                                      • универсал справится с 650-килограммовым грузом, объем в литрах позволяет это.

                                                                                                                                                                                      Конкуренты только способны приблизиться к этим показателям, ведь их грузоподъемность находится на уровне 450-600 кг. Немного огорчения может принести перечень габаритных характеристик именно багажника Ларгус, ведь в данной дисциплине универсал не является лидером, однако и не «плетется» в «хвосте турнирной сетки».

                                                                                                                                                                                      Подробная информация, касающаяся именно габаритов, наиболее наглядно отражена в следующей таблице:

                                                                                                                                                                                      Как видим, в пользу универсальной «россиянки» говорят два положительных аспекта:

                                                                                                                                                                                      • завидное удобство при погрузке багажа, особенно крупного, чему способствует предел открытия дверей (достигает 180 градусов при полностью вывернутых створках); данной особенностью не похвастается ни одна универсальная модель;
                                                                                                                                                                                      • вменяемая стоимость авто, что особенно ощутимо в сравнении с именитыми конкурентами.

                                                                                                                                                                                      Важно! На фоне всего комплекса показателей, характеризующих универсальность LADA Largus, можно однозначно утверждать, что отечественная модель, если по некоторым несущественным дисциплинам проигрывает своим соперницам, то в общем плане на их фоне смотрится весьма достойно и выгодно. Здесь с функциональностью «россиянки» поспорят немногие.

                                                                                                                                                                                      Чего у багажника больше: плюсов или минусов?

                                                                                                                                                                                      Подытоживая обзор багажного отдела полезным будет пристально присмотреться к положительным моментам и негативным аспектам. Владельцы за столь длительное время эксплуатации отыскали в Ларгус всего лишь единственный недостаток. Он связан с тем, что производитель поленился подкорректировать салон в универсальных модификациях под возможность транспортировки крупногабаритных предметов. Этому вторят множественные случаи, когда перевозка крупных предметов становилась причиной повреждения декоративных компонентов в интерьере.

                                                                                                                                                                                      В остальных случаях благодарные владельцы поют LADA Largus и ее производителю только хвалебные оды. После тщательного изучения достоинств багажного отделения российского универсала нашим ресурсом сформирован такой перечень достоинств:

                                                                                                                                                                                      • удобная погрузка;
                                                                                                                                                                                      • сбалансированные габариты (запас пространства внутри и наружные характеристики);
                                                                                                                                                                                      • быстрое увеличивается объем багажника за счет нетрудоемкого демонтажа сидений;
                                                                                                                                                                                      • завидная грузоподъемность;
                                                                                                                                                                                      • грамотное компоновочное решение грузового отсека;
                                                                                                                                                                                      • склонность к модернизации.

                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                      Владельцы на сегодня наработали немалый опыт применения LADA Largus в различных сферах и отраслях. Все они довольно кивают головами при одном вопросе об удобстве и практичности багажника. В сети вы отыщите только безграничную массу позитивных отзывов о данной модели.

                                                                                                                                                                                      Размер багажника оказался достаточным, чтобы автомобиль эффективно демонстрировал свой функционал и смог вырваться в лидеры от «наступающих на пятки» конкурентов. Производителю удалось грамотно и рационально скомпоновать кузовное пространство, что позволяет универсалу эффективно справляться с габаритными предметами, демонстрируя завидную грузоподъемность. Однозначно отметим, что этот универсал рекомендуем к приобретению тем, кто еще не обрел себе в компаньоны настоящего «труженика», обладающего полным набором сбалансированных потребительских и технических свойств.

                                                                                                                                                                                      Видео-обзор багажного отделения LADA Largus:

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-largusa-s-zerkalami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина лада веста седан https://litezona.ru/shirina-lada-vesta-sedan/ https://litezona.ru/shirina-lada-vesta-sedan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-lada-vesta-sedan

                                                                                                                                                                                      Серийное производство компактного седана Lada Vesta, призванного заменить бестселлер последнего десятилетия, Lada Priora, было запущено в 2015 году. Над дизайном новинки трудился британский специалист Стив Маттин, которому удалось придать авто действительно конкурентоспособную внешность.

                                                                                                                                                                                      Содержание:

                                                                                                                                                                                      Однако покупатели машин данного класса обращают внимание не только на визуальную привлекательность, но и на практичность и функциональность, которые во многом определяются габаритами транспортного средства. В этом плане Веста также на высоте, так как превосходит по основным параметрам не только отечественные модели, но и большинство конкурентов в своем классе.

                                                                                                                                                                                      ↑ Характеристики кузова и габариты

                                                                                                                                                                                      При изготовлении кузова новой Lada используются исключительно высокопрочные стальные сплавы, было решено обойтись без популярного в современном автомобилестроении алюминия и прочих дорогостоящих материалов. Такой подход позволил предложить одну из наиболее конкурентоспособных цен в классе В+ в сравнении с иностранными моделями, а также сделать кузов максимально жестким и безопасным, с минимумом вибраций и посторонних шумов.

                                                                                                                                                                                      При производстве Vesta на АвтоВАЗе применяются новые технологии проектирования и точечное включение в структуру кузова спецсплавов высокой прочности. Благодаря этому удается избежать отклонений в геометрии и размерах кузова, предотвратить перекос дверей, обеспечить хорошую управляемость.

                                                                                                                                                                                      Первоначально планировалось, что новая модель станет заменой Приоры в линейке ВАЗа, хотя по всем параметрам новинка превосходит тольяттинский бестселлер.

                                                                                                                                                                                      Основные габариты Лада Веста, метров:

                                                                                                                                                                                      • высота – 1,497;
                                                                                                                                                                                      • длина кузова – 4,41;
                                                                                                                                                                                      • колесная база – 2,635;
                                                                                                                                                                                      • ширина кузова – 1,764;
                                                                                                                                                                                      • ширина передней колеи – 1,5;
                                                                                                                                                                                      • ширина задней колеи – 1,51;
                                                                                                                                                                                      • радиус разворота – 5,2;
                                                                                                                                                                                      • коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,82;
                                                                                                                                                                                      • клиренс – 0,171.

                                                                                                                                                                                      Специалисты АвтоВАЗ, проектируя габаритные размеры Лада Веста, ориентировались на ее последующую эксплуатацию в отечественных условиях, поэтому машина идеально подходит для поездок по российским дорогам. К примеру, благодаря увеличенной колесной базе авто обладает отличной курсовой устойчивостью и управляемостью даже на дорожном покрытии с неровностями. Достаточно большой дорожный просвет дает возможность преодолевать сложные отрезки пути, преодолеть которые не под силу многим конкурентам.

                                                                                                                                                                                      ↑ Сравнение габаритов с другими автомобилями в данном классе

                                                                                                                                                                                      Конструкторы тольяттинского автопроизводителя при разработке Лада Веста учитывали габариты основных конкурирующих моделей других брендов, и сумели превзойти их по всем основным параметрам.

                                                                                                                                                                                      Название модели Длина кузова, м Величина колесной базы, м Ширина кузова, м Величина дорожного просвета, м
                                                                                                                                                                                      Лада Веста 4,41 2,635 1,764 0,171
                                                                                                                                                                                      Фольксваген Поло 4,384 2,552 1,699 0,17
                                                                                                                                                                                      Хёндэ Соларис/Киа Рио 4,37 2,57 1,7 0,16
                                                                                                                                                                                      Рено Логан 4,346 2,634 1,735 0,155
                                                                                                                                                                                      Форд Фиеста 4,32 2,489 1,722 0,167

                                                                                                                                                                                      В сравнении с другими седанами В-класса, представленными на отечественном рынке и находящимися примерно в одной ценовой категории с вазовской моделью, Vesta длиннее, выше, шире и имеет больший дорожный просвет. Увеличенные габариты кузова положительно сказываются на ее эксплуатационных характеристиках и удобстве в повседневных поездках.

                                                                                                                                                                                      ↑ Размеры салона и багажного отделения

                                                                                                                                                                                      Новая платформа, использованная при создании седана, позволила сделать автомобиль не только крупнее, но и комфортабельнее. У Лада Веста размеры салона также весьма впечатляющие: свободного пространства, как для водителя, так и для пассажиров, значительно больше, чем у предыдущих моделей Lada.

                                                                                                                                                                                      Основные габариты салона, метров:

                                                                                                                                                                                      • расстояние между подушкой водительского сиденья и потолком – 0,93-0,99;
                                                                                                                                                                                      • расстояние между подушкой сиденья заднего пассажира и потолком – 0,885;
                                                                                                                                                                                      • свободное пространство между спинкой переднего сиденья и ногами сидящего сзади пассажира – 0,226;
                                                                                                                                                                                      • длина подушки переднего кресла – 0,45;
                                                                                                                                                                                      • длина подушки заднего сиденья – 0,48.

                                                                                                                                                                                      Учитывая специфику эксплуатации бюджетных седанов в нашей стране, предполагающую периодическую транспортировку тех или иных грузов, конструкторы побеспокоились о том, чтобы Vesta получила достаточно вместительный багажник.

                                                                                                                                                                                      Основные размеры грузового отсека, метров:

                                                                                                                                                                                      • высота – 0,573;
                                                                                                                                                                                      • длина – 0,962 (1,675, если сложить спинки задних сидений);
                                                                                                                                                                                      • ширина макс./мин. – 1,424/1,033;
                                                                                                                                                                                      • высота погрузки – 0,717.

                                                                                                                                                                                      Полезный объем багажника составляет около 480 литров, и разместить в нем можно груз массой до 400 килограмм.

                                                                                                                                                                                      Таким образом, специалистам АвтоВАЗа удалось спроектировать не только привлекательный и надежный автомобиль, но и весьма практичный, удобный и функциональный, максимально ориентированный на среднестатистического российского водителя со средним достатком.

                                                                                                                                                                                      Рады сообщить, что наш проект теперь есть и в Telegram. Подписывайтесь на наш канал t.me/sdelanounas_ru!

                                                                                                                                                                                      Не забудьте подписаться на нас и в Яндекс.Zen, на нашем канале Zen бывают статьи, которых нет на сайте.

                                                                                                                                                                                      Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья 🙂

                                                                                                                                                                                      Загрузите приложение "Сделано у нас" для Android или IPhone

                                                                                                                                                                                      • Главная
                                                                                                                                                                                      • Лента
                                                                                                                                                                                      • Блоги
                                                                                                                                                                                      • Люди
                                                                                                                                                                                      • Читай нас на Android и iPhone
                                                                                                                                                                                        Подпишись в

                                                                                                                                                                                      Силовой агрегат Седан Хетчбэк
                                                                                                                                                                                      1,6 л., 8 кл. (11189), 64 кВт (87 л.с.), Евро 5, МКПП (JHQ)
                                                                                                                                                                                      1,6л., 16кл. (21129), 78 кВт (106 л.с.), Евро 5, МКПП (JHQ)
                                                                                                                                                                                      1,6л., 16кл. (21129), 78 кВт (106 л.с.), Евро 5, AMT (2182)с режимом kick-down
                                                                                                                                                                                      1,6л., 16кл. (HR16DE) Двигатель Рено-Ниссан, 84 кВт (114 л.с.), Евро 5, МКПП (JHQ)
                                                                                                                                                                                      Кузов/габариты Седан Хэтчбек
                                                                                                                                                                                      Масса, кг:
                                                                                                                                                                                      снаряжённого 1150-1195
                                                                                                                                                                                      с полной нагрузкой 1625-1670
                                                                                                                                                                                      Габариты, размеры, мм: Самые большие в классе
                                                                                                                                                                                      Длина 4410 4250
                                                                                                                                                                                      Ширина 1764
                                                                                                                                                                                      Высота 1497
                                                                                                                                                                                      Колёсная база, мм 2635
                                                                                                                                                                                      Колея передней/задней оси, мм 1500/1510
                                                                                                                                                                                      Радиус поворота, м 5,2
                                                                                                                                                                                      Аэродинамический фактор, м2 0,82 0,85
                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, км/ч 185
                                                                                                                                                                                      Время разгона до 100 км/ч, с 10,3

                                                                                                                                                                                      Размеры Лада Веста в сравнение с конкурентами

                                                                                                                                                                                      Автомобиль Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колёсная база, мм Колея передней/задней оси, мм
                                                                                                                                                                                      Лада Веста 4410 1764 1497 2635 1500/1510
                                                                                                                                                                                      Хёндай Солярис 4370 (+40) 1700 (+64) 1470 (+27) 2570 (+65) 1495/1502 (+5/+8)
                                                                                                                                                                                      Фольксваген Поло седан 4384 (+26) 1699 (+26) 1465 (+65) 2552 (+32) 1460/1498 (+40/+12)
                                                                                                                                                                                      Киа Рио 4370 (+40) 1700 (+64) 1470 (+27) 2570 (+65) 1495/1502 (+5/+8)
                                                                                                                                                                                      Лада Гранта седан 4260 (+60) 1700 (+64) 1500 (-3) 2476 (+159) 1430/1414 (+70/+96)

                                                                                                                                                                                      В сравнении с ближайшими конкурентами, иномарками класса В, Веста значительно превосходит их по размеру. За более низкую цены вы получаете не только богаче укомплектованный автомобиль, но ещё и больший по габаритам. Удивили меня размеры Гранты, на удивление она оказалась по ширине такой же, как и более дорогие модели.

                                                                                                                                                                                      Характеристика двигателя HR16DE

                                                                                                                                                                                      Объём двигателя 1597 см 3
                                                                                                                                                                                      Мощность 109 л.с.
                                                                                                                                                                                      При оборотах 6000
                                                                                                                                                                                      Крутящий момент 150/4400 н*м
                                                                                                                                                                                      Система питания Распределённый впрыск
                                                                                                                                                                                      Наличие турбонаддува
                                                                                                                                                                                      Газораспределительный механизм DOHC
                                                                                                                                                                                      Расположение цилиндров Рядный
                                                                                                                                                                                      Количество цилиндров 4
                                                                                                                                                                                      Диаметр цилиндра 76 мм
                                                                                                                                                                                      Ход поршня 88 мм
                                                                                                                                                                                      Степень сжатия 9.8
                                                                                                                                                                                      Количество клапанов на цилиндр 4
                                                                                                                                                                                      Топливо АИ-95

                                                                                                                                                                                      Двигатель

                                                                                                                                                                                      Разработчики подготовили три варианта двигателей, работающих на высококачественном бензине, адаптированном под нормы Евро-5. Объем каждого двигателя составляет 1,6 литра. Агрегаты АВТОВАЗ представлены двумя версиями: 8-клапанным двигателем от ВАЗ‑11189 и 16-клапанным двигателем от ВАЗ‑21129. Импортный вариант комплектации — детище альянса Renault-Nissan (HR 16DE) 114‑сильный двигатель. Данный силовой агрегат с 2005 года применяется на множестве моделей альянса, включая локализованный на ИЖАВТО НИССАН СЕНТРА.

                                                                                                                                                                                      • ЛАДА ВЕСТА двигатель

                                                                                                                                                                                      Но это ещё не всё. На ВЕСТУ также будет устанавливаться новый мотор объёмом 1,8 л. разработанный АВТОВАЗОМ. Его основа 123-сильный двигатель устанавливаемый на ПРИОРЫ компанией из Тольятти СУПЕР-АВТО. В будущем разработчики собираются довести его мощность до 125-130 л.с.

                                                                                                                                                                                      Исходя из сказанного Бу Андерссоном, можно сделать вывод, что в 2016 появится ЛАДА ВЕСТА СПОРТ, которая будет принимать участие в российских автомобильных соревнованиях. И двигатель будет иметь мощность около 150 л.с. Вазовцы говорят, что более мощный устанавливать нецелесообразно.

                                                                                                                                                                                      Скорее всего, в ближайшем будущем возможны и другие версии комплектации силового блока. К примеру, на бензобаке уже имеется выделенное место под газовый клапан, если переделать автомобиль на газовое топливо. Идея перспективная, учитывая рост цен на топливо и увеличение количества газовых заправок. Автомобиль, работающий на жидком топливе или на газе сегодня, на пике популярности у автовладельцев.

                                                                                                                                                                                      Коробка передач

                                                                                                                                                                                      Ранее планировалось устанавливать МКПП 2180 разработанную АВТОВАЗом. Но у неё был один недостаток — шумы при работе. Инженеры за отведённый им срок полностью устранить проблему не смогли, поэтому было принято решение использовать зарубежную МКПП РЕНО JHQ. Помимо более тихой работы, коробка имеет ещё и преимущество в чёткости переключения. Есть и недостатки, цена её на 3 тыс.₽ больше.

                                                                                                                                                                                      При выборе автомобиля с двигателем 1,8 л. у вас будет возможность установить не только МКПП, но и «робот», разработанный совместно с немецкой ZF.

                                                                                                                                                                                      5-ступенчатая роботизированная трансмиссия АМТ

                                                                                                                                                                                      Так Выглядит рукоятка АМТ в салоне ЛАДЫ ГРАНТА

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      При стоянке на подъёме автомобиль откатывается назад. Необходимо либо регулировать газом, либо ставить на ручной тормоз.

                                                                                                                                                                                      Преимущества:

                                                                                                                                                                                      исключена возможность поломки из-за неправильно включенной передачи, например, если во время движения вперёд включить заднюю;

                                                                                                                                                                                      Возможно использование как ручного режима переключения, так и автоматического (два в одном);

                                                                                                                                                                                      Возможность быстрого разгона как на механики, начать движение с пробуксовкой; Режим КИК-ДАУН — переход на более низкую передачу для лучшего ускорения;

                                                                                                                                                                                      Нет необходимости нажимать тормоз при переключении передачи с задней на переднюю на скоростях до 5 км/ч. Это удобно если при застревании пытаешься выехать враскачку;

                                                                                                                                                                                      Расход топлива 6,5 литров на 100 км по городу и 5,1 литр на 100 км на трассе;

                                                                                                                                                                                      Возможность начать движение сразу после запуска двигателя, в том числе если на улице — 45;

                                                                                                                                                                                      Автоматическая настройка под стиль езды каждого водителя — агрессивный и спокойный стили;

                                                                                                                                                                                      Относительно АКПП получилась более дешёвая, простая и надёжная конструкция. По мнению экспертов вазовская коробка передач лучшая из всех «роботов» на которых им приходилось ездить. На заводе даже хотят устроить эксперимент и узнать есть ли вообще что-то лучше.

                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                      Кузов сделан из стали, и такие современные материалы как композит или алюминий в нём из-за экономии отсутствуют. А это значит что вес автомобиля, относительно, например, ПРИОРЫ, не изменился. Но вазовцы говорят что задачи снизить вес автомобиля не было.

                                                                                                                                                                                      В первую очередь инженеры сосредоточились на обеспечении высокого уровня пассивной безопасности, снижении шумов, вибрации и повышения жёсткости. И теперь они утверждают что с задачей справились. По их словам кузов ЛАДЫ ВЕСТА в кручении в несколько раз жёстче приоровского. Этого удалось достичь с помощью применения компьютерного моделирования, оно позволило грамотно распределить усилия и высокопрочные сплавы. Подобные достижения дают надежду на то, что перестанут заедать и коситься двери, в салоне не будет скрипеть пластик, а управляемость станет более острой.

                                                                                                                                                                                      Подвеска

                                                                                                                                                                                      В данном прототипе используются подвеска, имеющаяся на типовых моделях ВАЗ. Описать подвеску современных моделей АВТОВАЗА можно следующим образом: спереди McPherson стойка, сзади поперечная балка с повышенными упругими качествами. По сути, сходство на таких элементах и заканчивается.

                                                                                                                                                                                      Что нового? Новации коснулись переднего модуля. Его конструкция базируется на подрамнике, что позволяет добиться большей жесткости и меньшего объема технологических операций во время сборки. Такой подход позволяет выйти на новый уровень вибрации и акустики, добиться лучших характеристик управляемости автомобиля. В целом геометрия подвески в данном варианте является более совершенной.

                                                                                                                                                                                      Нижнее размещение рулевой рейки — еще одно успешное достижение. В представленном пилотном проекте тяги рулевой рейки воздействуют на поворот колес прямо за ступицы. У современных моделей автогиганта тяги рулевой стойки работают по-другому: колеса поворачиваются за рычаги у основания амортизаторных стоек. Выгоды предложенного решения в следующем: управление автомобилем выходит на новый более качественный уровень.

                                                                                                                                                                                      О чем приходиться выразить сожаление? Автопроизводитель пошел по пути унификации с серийными моделями: электрический усилитель руля размещен на рулевой колонке, а не встроен в рулевой механизм.

                                                                                                                                                                                      Изменениям подвергся и стабилизатор поперечной устойчивости. Торсион стал выглядеть совершенно по иному, помимо всего, добавлены длинные стойки. В результате чувствительность на порядок повысилась, а управляемость улучшилась.

                                                                                                                                                                                      Чтобы уменьшить общие затраты и в интересах унификации элементов комплектации автомобиля производитель использовал заднюю подвеску Renault-Nissan. На выходе имеем поперечную балку, которая обладает разнесенными пружинами, и дополнена эффективными тормозами барабанного типа. Снова барабаны, скажите вы, но у инженеров другой взгляд: дёшево и сердито. В гражданских режимах езды такие тормоза по эффективности не уступают дисковым и лучше защищены от грязи и пыли, а значит дольше прослужат.

                                                                                                                                                                                      Что касается независимой подвески, то такой вариант оказался слишком затратным для бюджетного автомобиля, поэтому от него пришлось отказаться.

                                                                                                                                                                                      Клиренс экспериментальной модели Веста при полной загрузке особо не отличается от других моделей Лада и составляет 171 мм.

                                                                                                                                                                                      Остается добавить: подвески выделяются длинноходными характеристиками, что несвойственно для легковушек.

                                                                                                                                                                                      Лада Веста универсал и хэтчбек

                                                                                                                                                                                      У данных типов кузова будут собственные настройки шасси. Им, как минимум, установят другие пружины, а как максимум, изменят настройки плавности хода и управляемости. Но полного привода не будет. В этом случае задняя подвеска получится весьма дорогой.

                                                                                                                                                                                      ЛАДА ВЕСТА создана на новой универсальной платформе ЛАДА B, разработанной АВТОВАЗом самостоятельно. 1 184 из 1 480 узлов являются совершенно уникальными.

                                                                                                                                                                                      Информация с сайта клуба будущих владельцев автомобиля ЛАДА ВЕСТА рус

                                                                                                                                                                                      Всем привет! Lada Vesta Cross набирает все большую популярность. На сегодняшний день Веста стала одной из самых продаваемых машин в России. А версия Cross от нее не отстает. Хочется надеяться, что АвтоВАЗ сделал нечто принципиально не похожее на свои предыдущие машины. Да, кроссовая версия максимально унифицирована с седаном. Поэтому и габаритные размеры Лада Веста СВ Кросс 2017 будут очень близки к габаритам седана.

                                                                                                                                                                                      Лада Веста СВ Кросс 2017 размеры

                                                                                                                                                                                      При первом взгляде, кажется, что Vesta SW CROSS стала несколько крупнее седана. Но увы это не так. Vesta и ее версия в кузове универсал имеют практически идентичные габариты. Даже результаты краш-теста Лада Веста СВ кросс и седана практически одинаковые.

                                                                                                                                                                                      Габариты Лада Веста Кросс СВ:

                                                                                                                                                                                      Длина — 4424 мм (седан — 4410 мм)
                                                                                                                                                                                      Ширина — 1764 мм (седан — 1764 мм)
                                                                                                                                                                                      Высота — 1532 мм (седан — 1497 мм)
                                                                                                                                                                                      База — 2635 мм
                                                                                                                                                                                      Колея — 1524/1524 мм.
                                                                                                                                                                                      Дорожный просвет — 203 мм (седан — 178 мм) (С установленными брызговиками Лада Веста СВ дорожный просвет может стать немного ниже.)

                                                                                                                                                                                      Как Вы можете заметить, габариты у универсала и седана практически одинаковые. Различаются разве что высота из-за увеличенного клиренса и длина на 14 мм из-за использования накладок на бамперах. В остальном машины полностью идентичные. Даже руководство по эксплуатации Лада Веста СВ выпускается одинаковым под все модификации модели.

                                                                                                                                                                                      На что повлияли Размеры Лада Веста СВ Кросс?

                                                                                                                                                                                      Хочется также отметить, что при производстве новинки АвтоВАЗа, использовали совершенно новую платформу. Из-за увеличения габаритных размеров Лада Веста СВ Кросс, салон тоже стал заметно больше. У Весты Кросс отсутствует проблема размещения задних пассажиров, как это было в десятом семействе ВАЗ и Лада Самара. Теперь сзади можно вполне комфортно разместиться пассажирам с любой комплекцией и не упираться в передние сиденья коленями.

                                                                                                                                                                                      Что имеем в итоге?

                                                                                                                                                                                      Размеры Лады Весты Кросс, по сравнению с похожими автомобилями из этого класса, оказались чуть больше. Это придает Весте Кросс больше простора в интерьере и привлекательности экстерьера.

                                                                                                                                                                                      Благодаря таким сочетаниям габаритов, привлекательности и проходимости, Веста Кросс становится все более популярной среди автовладельцев. Да и цветовые решения, например цвет плутон Лада Веста СВ, не оставят никого равнодушным.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-lada-vesta-sedan/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина колеи нива 2121 https://litezona.ru/shirina-kolei-niva-2121/ https://litezona.ru/shirina-kolei-niva-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-kolei-niva-2121

                                                                                                                                                                                      "Нива" — четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости выпускался с 1977 года. Его кардинальные отличия от существующих в то время вездеходов — это несущий кузов и постоянно включенный привод всех колес (у внедорожников до "Нивы" такой был только у "Рейндж Ровера") с межосевым блокируемы дифференциалом.

                                                                                                                                                                                      Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, "Нива" обладает уникальной для такой машины проходимостью.

                                                                                                                                                                                      Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 успеха не имела. В 1994 году 2121 была заменена модернизированной машиной 21213. Временно выпускалась переходная модификация 21219 — сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213.

                                                                                                                                                                                      Позже появились модификации 21214 (отличается моновпрыском вместо карбюратора) и 21215 (с дизелем "Пежо" 1,9 литра).

                                                                                                                                                                                      На графиках представлены габариты автомобиля ВАЗ 2121 (4×4) – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.

                                                                                                                                                                                      Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.

                                                                                                                                                                                      Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям ВАЗ 2121 (4×4).

                                                                                                                                                                                      Компоновочная схема ВАЗ-2121 "Нива"

                                                                                                                                                                                      2. Передний фонарь;

                                                                                                                                                                                      5. Бачок омывателей ветрового стекла и фар;

                                                                                                                                                                                      7. Воздушный фильтр;

                                                                                                                                                                                      8. Расширительный бачок системы охлаждения;

                                                                                                                                                                                      9. Аккумуляторная батарея;

                                                                                                                                                                                      10. Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке;

                                                                                                                                                                                      11. Рычат переключения передач;

                                                                                                                                                                                      12. Рычаг переключения передач в раздаточной коробке;

                                                                                                                                                                                      13. Рулевое колесо;

                                                                                                                                                                                      14. Переднее сиденье;

                                                                                                                                                                                      15. Заднее сиденье;

                                                                                                                                                                                      16. Бачок смывателя заднего стекла;

                                                                                                                                                                                      17. Основной глушитель;

                                                                                                                                                                                      18. Задний бампер;

                                                                                                                                                                                      19. Задний тормоз;

                                                                                                                                                                                      20. Пружина задней подвески;

                                                                                                                                                                                      21. Задний амортизатор;

                                                                                                                                                                                      22. Поперечная реактивная штанга задней подвески;

                                                                                                                                                                                      23. Продольная реактивная штанга задней подвески;

                                                                                                                                                                                      24. Топливный бак;

                                                                                                                                                                                      26. Дополнительный глушитель;

                                                                                                                                                                                      27. Задний карданный вал;

                                                                                                                                                                                      28. Бачок для жидкости гидропривода тормозов;

                                                                                                                                                                                      29. Бачок для жидкости гидропривода сцепления;

                                                                                                                                                                                      30. Раздаточная коробка;

                                                                                                                                                                                      31. Педаль сцепления;

                                                                                                                                                                                      32. Педаль тормоза;

                                                                                                                                                                                      33. Передний тормоз;

                                                                                                                                                                                      34. Пружина передней подвески;

                                                                                                                                                                                      35. Передний мост;

                                                                                                                                                                                      36. Боковой указатель поворота;

                                                                                                                                                                                      37. Передний бампер.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121 "Нива"

                                                                                                                                                                                      Легковой автомобиль повышенной проходимости ВАЗ-2121 "Нива" выпускался Волжским автомобильным заводом с 1977 по 1994 годы.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-21211 — с двигателем ВАЗ-21011 (рабочий объём 1,3 л.), выпускался в небольших количествах на экспорт.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-21212 — экспортная версия с правым расположением органов управления.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-21215 — с дизельным двигателем Peugeot-XUD9ND (рабочий объём 1,9 л., мощность 65 л.с. (47,8 кВт) при 4600 об/мин, скорость 120 км/час).

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121 пикап — вариант с кузовом пикап.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121Б (1992-1993) — бронированный инкассаторский автомобиль. Создан дочерней фирмой ОАО "Производство Специальных Автомобилей БРОНТО" в 1992 году. Выпускался ограниченной серией.

                                                                                                                                                                                      "Нива-Бора" — версия с открытым стеклопластиковым кузовом.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121 "Утилитер" — грузопассажирская модификация для рынка Франции. Вместо заднего сиденья устанавливалась металлическая перегородка, а на задних окнах монтировались трубчатые решетки.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121 "Сахара" — опытная грузопассажирская модификация.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121 Auviga — автокемпинг изготовленный литовской фирмой Auviga.

                                                                                                                                                                                      В относительно больших количествах ВАЗ-2121, под насванием Lada Niva экспортировали в разные страны.

                                                                                                                                                                                      Кузов — универсал, цельнометаллический, несущий, трёхдверный, передние сиденья откидываются вперёд для доступа к заднему сиденью, заднее сиденье складывается и образует площадку для перевозки груза.

                                                                                                                                                                                      Колёсная формула 4х4

                                                                                                                                                                                      Колея спереди/сзади 1430/1400 мм.

                                                                                                                                                                                      Масса багажа 120 кг. при перевозке 4 чел., при перевозке 2 чел. масса багажа 260 кг., 330 кг. при 1 чел.

                                                                                                                                                                                      Допустимая масса прицепа 300 кг.

                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса 1150 кг.

                                                                                                                                                                                      на переднюю ось 680 кг.

                                                                                                                                                                                      на заднюю ось 470 кг.

                                                                                                                                                                                      Полная масса 1550 кг.

                                                                                                                                                                                      на переднюю ось 750 кг.

                                                                                                                                                                                      на заднюю ось 800 кг.

                                                                                                                                                                                      по оси следа внешнего переднего колеса 5,5 м.

                                                                                                                                                                                      наружный габаритный 5,8 м.

                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость 132 км/час

                                                                                                                                                                                      Тормозной путь со скорости 80 км/час 40 м.

                                                                                                                                                                                      Время разгона с места до 100 км/час 23 с.

                                                                                                                                                                                      Контрольный расход топлива при 80 км/час 9,9 л/100 час

                                                                                                                                                                                      Двигатель ВАЗ-2121: карбюраторный, рядный, четырёхцилиндровый, четырёхтактный

                                                                                                                                                                                      Диаметр цилиндра и ход поршня 79х80 мм.

                                                                                                                                                                                      Рабочий объём 1,57 л.

                                                                                                                                                                                      Степень сжатия 8,5

                                                                                                                                                                                      Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

                                                                                                                                                                                      Максимальная мощность 80 л.с. (58,8 кВт) при 5400 об/мин

                                                                                                                                                                                      Максимальный крутящий момент 12,4 кгс*м (121,6 Н*м) при 3000 об/мин

                                                                                                                                                                                      Электрооборудование 12 В

                                                                                                                                                                                      Аккумуляторная батарея 6СТ-55

                                                                                                                                                                                      Сцепление однодисковое сухое

                                                                                                                                                                                      Коробка передач 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

                                                                                                                                                                                      Раздаточная коробка двухступенчатая с постоянно включенным межосевым дифференциалом, имеющим блокировку

                                                                                                                                                                                      Главная передача одинарная, гипоидная

                                                                                                                                                                                      коробки передач I-3,242; II-1,989; III-1,289; IV-1,0; з.х. — 3,34

                                                                                                                                                                                      раздаточной коробки: высшая — 1,2; низшая — 2,123

                                                                                                                                                                                      главной передачи 4,3

                                                                                                                                                                                      Рулевой механизм: глобоидальный червяк и ролик

                                                                                                                                                                                      Передняя подвеска независимая на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами; амортизаторы гидравлические, телескопические

                                                                                                                                                                                      Задняя подвеска с цилиндрическими пружинами и реактивными штангами; амортизаторы гидравлические, телескопические

                                                                                                                                                                                      Рабочие тормоза: передние дисковые, задние барабанные; привод гидравлический, раздельный с вакуумным усилителем; задние тормоза имеют регулятор давления

                                                                                                                                                                                      Стояночный тормоз с механическим приводом на задние колёса

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-kolei-niva-2121/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина колеи ваз 2114 https://litezona.ru/shirina-kolei-vaz-2114/ https://litezona.ru/shirina-kolei-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-kolei-vaz-2114

                                                                                                                                                                                      На графиках представлены габариты автомобиля ВАЗ 2114 – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.

                                                                                                                                                                                      Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.

                                                                                                                                                                                      Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям ВАЗ 2114.

                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на замену снятой с производства девятки. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.

                                                                                                                                                                                      Спортивный стиль ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                      Современный внешний вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги вдоль всех бортов, спойлер со стоп-сигналом и накладки на порогах. Внешние изменения ВАЗ 2114 себя оправдывают, наделяя машину отличными аэродинамическими качествами, а также устойчивостью на дороге даже при больших скоростях. Бамперы, молдиниги и прочие навесные детали выдержаны в одной цветовой гамме с кузовом, либо выполнены в черном цвете, что придает модели ВАЗ 2114 сходство с иномарками и создает для покупателей возможность выбора дизайна экстерьера авто.

                                                                                                                                                                                      За свой внешний вид автомобиль полюбился людям, занимающимся тюнингом. А полюбился за счет того, что при небольших затратах ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальным, выделяющимся из общего автомобильного потока.

                                                                                                                                                                                      Технические данные ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                      Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114, разница с моделями своего класса заключается только в размерах кузова. Восьмиклапанный двигатель 1,6 литра устанавливается на многие модели АвтоВАЗа, поэтому ждать каких то особых характеристик не стоит. Привод — передний, коробка — как у всех, так сказать стандартная. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. Сравнивать показатели ВАЗ 2114 с классикой смысла нет — аэродинамика за счет более сглаженных линий кузова придает автомобилю легкость в управлении. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, который завоевывает сердца автолюбителей благодаря внешнему виду.

                                                                                                                                                                                      Геометрия кузова Ваз 2114 является важнейшим показателем его состояния. На сегодняшний день машины родного автопрома пользуются не меньшей популярностью, чем иномарки. Рекомендуется, покупая машину подержанную, обратить в первую очередь внимание на состояние кузова. Вот и помогает в этом случает знание о его геометрических размерах.

                                                                                                                                                                                      Кузов четырнадцатой модели и его особенности

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                      Речь идет о машине, собранной на стандартной вазовской платформе. Машина 5-дверная с передним приводом, с типом кузова хэтчбек. Впереди, да и в целом, форма каркаса автомобиля отличается хорошими АЭД* характеристиками и современным, практичным дизайном.

                                                                                                                                                                                      Благодаря многочисленным опциям, задействованным производителем, управление машиной проходит вполне комфортно. Можно сказать, что лишней функции или детали на четырнадцатой модели нет, а кузов выполнен в неповторимом стиле. Новый дизайн передней оптики, другая облицовка радиатора, иной капот и молдинги – все это удалось сполна внедрить отечественному автопрому с выходом Ваз 2114.

                                                                                                                                                                                      Что касается салона, то здесь тоже полно инноваций. Рулевая колонка регулируется, хотя дизайн «баранки» в целом не отличается от внешнего вида аналогов (установлен с «десятки»). Новую конструкцию получили отопитель и передние СТПД*.

                                                                                                                                                                                      Изначально четырнадцатая модель переходит в разряд автомобилей нового класса, максимально приближенным к иномаркам. С другой стороны, 2114 по-прежнему остается народным авто, соответствующим индивидуальным запросам владельца. Если же автомобилисту придет в голову провести тюнинг, то Ваз 2114 превращается в настоящий спортивный кар, выделяющийся выразительным обвесом и стремительными линиями кузова.

                                                                                                                                                                                      Примечание. На Ладу уже 2007-го года выпуска стали устанавливать силовой агрегат на 1.6 л. Его особенностью было то, что он полностью отвечал стандартам Евро-3, что на момент выхода автомобиля в свет был единственным в мире критерием экологического соответствия нормам.

                                                                                                                                                                                      Что касается главного стандартного размера, то длина кузова Ваз 2114 составляет 4006 мм. Несмотря на то, что это хэтчбек, довольно объемным получился багажный отсек — на 330 литров. Если же сложить задние сидения, то багажник получится вдвое больше.

                                                                                                                                                                                      Пытаясь угодить потребителю, производитель внедрил много различных оригинальных кузовных элементов. Это были обвесы пластикового типа, молдинги и т.д. Кроме того, был изменен, как и говорилось, дизайн передней оптики. На четырнадцатой модели впереди красуются уже четыре фары головного света.

                                                                                                                                                                                      Именно кузов автомобиля стоит рассматривать отдельно, так как он являет собой настоящий образец конструкторского искусства. Как и на других вазовских моделях, части кузова Ваз 2114 соединены между собой либо сваркой, либо болтами. Кузов хорошо обработан антикором, даже в самых труднодоступных местах.

                                                                                                                                                                                      Примечание. Конечно, это вовсе не означает, что владельцу четырнадцатой модели проводить дополнительную обработку не стоит. Напротив, это только повысит выносливость кузова, способного прослужить беспроблемно долгие годы.

                                                                                                                                                                                      Основное отличие кузова четырнадцатой модели от аналогов – граненая форма. Это придает автомобилю, конечно же, немало оригинальности, но такая форма сказывается отрицательно на состоянии кузова. Дело в том, что коррозии легче бывает проникать в полые места каркаса. Особенно часто страдают на Ваз 2114 передние стойки.

                                                                                                                                                                                      Бамперы на Ваз 2114 пластмассовые, но они усилены алюминиевыми балками. Передние крылья легко снимаются.

                                                                                                                                                                                      Ваз 2114, как известно, это удачная модификация автомобиля 13-й модели. Если на той версии изменения кузовных деталей имеют незначительный характер, то на четырнадцатой модели все гораздо серьезнее. 13 модель, к тому же, выполнена в 3-дверном варианте. Интересно и то, что 14-я модель появилась раньше 13-й.

                                                                                                                                                                                      Еще одной модификацией этой серии можно назвать 15-ю модель. Это уже 4-дверный седан, пришедший на смену 99-й. Здесь уже новизна кузова бросается в глаза сразу же: новая крыша, измененная оптика впереди и сзади, бамперы в цвет кузова, наличие спойлера на багажнике и многое другое.

                                                                                                                                                                                      Геометрия кузова

                                                                                                                                                                                      Немало владельцев 14-й модели, разъезжая на автомашине долгие годы, даже не подозревают, какое большое значение может иметь правильная кузовная геометрия. Но, в действительности, это важнейший фактор, от которого зависят эксплуатационные и ходовые качества автомобиля. Не зная, что в целом представляет собой кузовная геометрия, проверить ее не будет возможности. Кроме того, полезно будет знать, на что влияет нарушение размеров геометрии, в каких случаях она изменяется и т.д.

                                                                                                                                                                                      Геометрия и что она собой представляет

                                                                                                                                                                                      Геометрией в автомобилестроении принято называть «целостность» размеров между основными точками кузова, стандартно установленными заводом производителем. Это наиболее безупречное положение всех элементов. Если будет наблюдаться какое-либо несоответствие, работа узлов и механизмов уже не будет продвигаться в правильном направлении, так как они крепятся непосредственно к различным деталям кузова. Не стоит говорить, что это крайне отрицательно скажется на безопасности.

                                                                                                                                                                                      Под словом геометрия кузова на хэтчбеках принято понимать такие расстояния:

                                                                                                                                                                                      • Между определенными точками дверных проемов (диагонали, высота и ширина);
                                                                                                                                                                                      • Между точками капота и подкапотного пространства.

                                                                                                                                                                                      На седанах к этим показателям приплюсовываются стандартные для Ваз 2114 кузовные размеры багажника.

                                                                                                                                                                                      Наиболее важными эксперты называют расстояния между контрольными точками кузовных деталей, связанных с узлами и механизмами ходовой системы. К примеру, это расстояния между лонжеронами или стаканами.

                                                                                                                                                                                      Точность геометрических размеров скажется положительно и на дополнительных параметрах, не менее важных в плане повышения удобства ездовых характеристик и их безопасности. Как же появляется нарушение геометрии?

                                                                                                                                                                                      Почему изменяется геометрия кузова, и как проводится проверка

                                                                                                                                                                                      Причинами кузовного нарушения не всегда являются ДТП. Если владелец часто ездит по неровным дорогам, и на его пути периодически всплывают различного рода препятствия, изменений в геометрии кузова авто приходится ждать в скором времени.

                                                                                                                                                                                      Немаловажное значения имеет, конечно же, и степень повреждения, влекущего за собой изменение в размерах. Чем сильнее определенная деталь подвергается деформации, тем более изменяется геометрия кузова в целом.

                                                                                                                                                                                      Проверка соответствия кузова геометрическим размерам – очень важная составляющая, которую владелец транспортного средства не всегда бывает в силах провести самостоятельно. Дело в том, что изменения могут и не быть заметны сразу, с первого взгляда. Кузов автомобиля имеет свойство деформироваться постепенно, не «сигнализируя» об этом.

                                                                                                                                                                                      Сегодня чаще всего проверку осуществляют перед покупкой автомобиля, особенно, если он с большим пробегом. Грамотно проведенная процедура помогает избежать многих проблем, узнать о том, побывала ли машина в аварии, какова степень деформации различных деталей и так далее.

                                                                                                                                                                                      Порой, геометрия кузова проверяется и с другой целью: определить качество проведенного кузовного ремонта, о котором покупателю сообщает заранее продавец.Тут надо быть очень внимательным, так как красивый внешний вид не всегда говорит о грамотности восстановительных работ. Отреставрировать машину правильно после аварии крайне сложно, и только специалисты способны с этим делом справиться на хорошо.

                                                                                                                                                                                      Примечание. Восстановление кузовной геометрии может подразумевать полную замену деталей или их вытягивание на стапеле холодным и горячим способами.

                                                                                                                                                                                      Проверку состояния кузова рекомендуется проводить периодически. Хотя бы, раз в год делать это надо обязательно, а если автомобиль эксплуатируется часто на плохих дорогах, то два раза и более.

                                                                                                                                                                                      Проверить состояние кузова можно и в домашних условиях, располагая лишь обычной рулеткой. Лучше замерить сначала основные расстояния, такие как диагонали.

                                                                                                                                                                                      Если нужно бывает получить более точные сведения, то надо обращаться уже в СТО. Здесь соответствие проверят на спецоборудовании. Отметим сразу, что процедура не из дешевых, но она вполне окупится, если проводить работы в качественном СТО. Дело в том, что в нередких случаях по геометрии кузова определяются другие проблемы автомобиля. Например, случается, что даже несмотря на новые детали ходовой, параметры по регулировке развала и схождения более не настраиваются. В этом случае находится первопричина, после чего проблема устраняется.

                                                                                                                                                                                      Для анализа нарушений кузова на СТО большей частью применяется высокотехнологичная аппаратура, отличающаяся высочайшей точностью. Такое оборудование редко ошибается, и с ее помощью мастера не только измеряют стандартные расстояния, но и предлагают несколько вариантов исправления деталей.

                                                                                                                                                                                      Стенд – это один из современных аппаратов для проверки состояния кузова. Здесь автомобиль закрепляется в полуразборном состоянии, демонтируются с него в обязательном порядке навесные и облицовочные элементы, чтобы легче было определить состояние кузова изнутри.

                                                                                                                                                                                      Примечание. Нередко бывает нужен демонтаж ходовой части.

                                                                                                                                                                                      Современная система проверки автомобиля на стенде подразумевает использование электронных датчиков, устанавливаемых в определенные зоны. Они дают полную картину состояния кузова, передают положение кузова в 3-мерном пространстве на главный компьютер. После того, как мастер запускает диагностику, на экран выводятся все необходимые данные о расстояниях.

                                                                                                                                                                                      На этом же оборудовании проводится и восстановление геометрии кузова четырнадцатой модели. Понятно, что такой ремонт проводится намного точнее и грамотнее ручного.

                                                                                                                                                                                      Основные признаки нарушений

                                                                                                                                                                                      • Плохо закрываются двери 14-й модели? Это первый признак того, что кузов деформирован. В первую очередь надо будет проверить двери на проседание. Если с этим все в порядке, то налицо деформация стоек или других элементов кузова;
                                                                                                                                                                                      • Еще одной, более серьезной и опасной чертой нарушения кузова 14-й модели можно назвать неустойчивое поведение автокара на дороге. Это приводит к большому риску попасть в аварию, если пытаться обогнать другие автомобили на скорости или пытаясь совершить другие маневры.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль с деформированным кузовом бросает в стороны, он вибрирует, удержать руль бывает сложно на большой скорости. В первую очередь проверить нужно будет ходовую часть, ведь может проблема в другом. Если с подвеской все нормально, то уже налицо деформация кузова, выраженная в нарушении геометрии лонжеронов, стаканов и т.д.

                                                                                                                                                                                      Надеемся, что приведенная здесь информация поможет грамотно провести замеры геометрии кузова четырнадцатой модели и понять ее важность. Фото – материалы, размещенные в статье, несут полезную информацию. После того, как будут проведены соответствующие измерения, может возникнуть вопрос ремонта некоторых кузовных элементов, подвергшихся деформации. В этом случае рекомендуем изучить пошаговые инструкции по восстановлению своими руками, опубликованные на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                      Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

                                                                                                                                                                                      • Абсолютно легально (статья 12.2);
                                                                                                                                                                                      • Скрывает от фото-видеофиксации;
                                                                                                                                                                                      • Подходит для всех автомобилей;
                                                                                                                                                                                      • Работает через разъем прикуривателя;
                                                                                                                                                                                      • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-kolei-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина длина кузова газели https://litezona.ru/shirina-dlina-kuzova-gazeli/ https://litezona.ru/shirina-dlina-kuzova-gazeli/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-dlina-kuzova-gazeli

                                                                                                                                                                                      Грузоперевозки по Москве, области и регионам России

                                                                                                                                                                                      Габариты тентованной газели (газель тент) ГАЗ 3302

                                                                                                                                                                                      Газель тент подходит для большинства внутригородских перевозок, имеет манёвренную базу. Объём грузового отсека 9 куб метров. Погрузочная высота 960 см. Высота от земли до тента 2,57 метра.

                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры газелей с кабиной на 2 пассажирских места, не считая водителя:

                                                                                                                                                                                      ГАЗель является самым популярным отечественным автомобилем в сфере грузоперевозок, по причине своей доступности и высокой универсальности. На базе ГАЗели собраны такие модели как Соболь и Валдай. Выпускаются все они в нескольких модификациях, а именно:

                                                                                                                                                                                      • бортовая модель с открытой платформой и откидным бортом;
                                                                                                                                                                                      • цельнометаллический фургон;
                                                                                                                                                                                      • тентованная бортовая.

                                                                                                                                                                                      Если две последние в списке являются готовым продуктом, которые если и нуждаются в доработке, то весьма незначительной, над моделью с открытой платформой можно поработать. Касается это в первую очередь установки каркаса покрытого тентовой тканью. Производится данная процедура с целью расширения функциональных возможностей при перевозке грузов. Открытая платформа позволяет перевозить достаточно ограниченное количество и виды грузов, тогда как тентованная ГАЗель в этом плане имеет значительно больше возможностей.

                                                                                                                                                                                      Если вы являетесь владельцем автомобиля, и всерьез задумываетесь том, чтобы оборудовать его тентом, фирма МОСТЕНТ с радостью поможет вам в решении этого вопроса. Мы специализируемся на изготовлении, установке и ремонте тентов и каркасов на любые виды автомобилей.

                                                                                                                                                                                      Вес, ширина, высота ГАЗели тентованной

                                                                                                                                                                                      Человека, который собирается воспользоваться услугами грузоперевозчика, интересует в первую очередь вопрос «сколько вещей я смогу погрузить в ГАЗель», а если переформулировать, то «сколько ходок мне понадобиться для того, чтобы перевезти все это».

                                                                                                                                                                                      Приводим ниже такие характеристики ГАЗ 3302 (ГАЗель тент) как грузоподъемность, ширина, высота, длина, и сколько кубов груза в нее поместится. Описаны три варианта: стандартный тент-будка, высокий тент, и удлиненная платформа.

                                                                                                                                                                                      1. Стандартный тент. Высота/ширина/длина — 1,60-1,95 м/1,9 м/3 м, объем 9-11 м3.
                                                                                                                                                                                      2. Высокий. Высота/ширина/длина — 1,95-2,3 м/1,9 м/3 м, объем 11,5-12,5 м3.
                                                                                                                                                                                      3. Удлиненная платформа. Высота/ширина/длина — 1,95-2,3 м/1,9 м/4,2 м, объем 15-18,3 м3.

                                                                                                                                                                                      При этом грузоподъемность всех модификаций остается на уровне 1,5 тонн.

                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса самого автомобиля, иными словами вес ГАЗели с тентом, составляет приблизительно 1800 кг. Общая грузоподъемной автомобилей данной серии не более 3,5 тонн, поэтому, чем легче конструкция тентового каркаса, тем больший вес груза может брать для перевозки машина. А это, как показывает практика, играет весьма важную роль при выборе грузоперевозчика.

                                                                                                                                                                                      Если вы до сих пор не позаботились о том, чтобы установить тент, самое время сделать это именно сейчас. Мы предлагаем нашим заказчикам несколько видов тентовой ткани корейского и китайского производства. Мы работаем только с проверенными поставщиками, поэтому все материалы имеют высокое качество и отвечают всем необходимым требованиям и стандартам.

                                                                                                                                                                                      30 руб/км за МКАД, мин. 4 часа + 1 час на подачу

                                                                                                                                                                                      Размеры и характеристики стандартной Газели

                                                                                                                                                                                      Грузоподъемность — до 1,5 т
                                                                                                                                                                                      Длина борта — 3 м
                                                                                                                                                                                      Ширина борта — 2 м
                                                                                                                                                                                      Высота фургона — 1,5 м
                                                                                                                                                                                      Объем фургона Газели — 9 м³

                                                                                                                                                                                      Грузоперевозки на Газели стандартной

                                                                                                                                                                                      Грузоперевозки на Газели стандартной тентованной — один из самых распространенных типов грузоперевозок в Москве, Московской области и регионах России. Грузоподъемность до 1,5 тонн, объем 9 кубометров, оперативность подачи, высокая маневренность, широкий охват перевозимых грузов при сравнительно низкой стоимости — основные характеристики грузоперевозок на Газели.

                                                                                                                                                                                      Доставка продуктов питания, все типы переездов, перевозка: легкого промышленного оборудования, стройматериалов и других грузов, соответствующих автомобилю по массе и габаритам.

                                                                                                                                                                                      Стоимость перевозок на Газели

                                                                                                                                                                                      Стоимость перевозок на Газели при внутригородских перевозках по Москве и по Московской области складывается из стоимости минимального заказа Газели и стоимости его пробега за пределы МКАД.

                                                                                                                                                                                      Минимальное время заказа Газели — на 4 часа + 1 час на подачу автомобиля, то есть 5 часов.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-dlina-kuzova-gazeli/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Ширина багажника лада ларгус https://litezona.ru/shirina-bagazhnika-lada-largus/ https://litezona.ru/shirina-bagazhnika-lada-largus/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shirina-bagazhnika-lada-largus

                                                                                                                                                                                      На обычном фургоне Лада Ларгус размеры кузова подобраны так, чтобы можно было возить европаллеты. Речь идёт не только о пространстве между стойками, которые разнесены на 108 см, но и о дистанции между колёсными арками. Она составляет 96 см, а одна паллета занимает 80. Дистанция от задних дверей до перегородки вообще приближается к двум метрам! Ещё чуть-чуть, и удалось бы вместить пару европаллет. Здесь мы рассмотрим, как снять перегородку между кузовом и кабиной, а заодно снимем внутреннее днище кузова. Первое нужно для перевозки длинномерных грузов, второе – тоже зачем-то используется.

                                                                                                                                                                                      Изучаем крепление перегородок и пола. Всё показано на одном видео.

                                                                                                                                                                                      Линейные размеры грузового отсека фургона Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                      Все размеры, которые надо знать, у нас указаны на фото. Двери фургона здесь зафиксированы под углом 90 градусов, но можно их открыть и на все 180. В любом из двух положений они фиксируются.

                                                                                                                                                                                      Багажный отсек фургона Ларгус

                                                                                                                                                                                      Перечислим всё то, что отмечено на рисунке:

                                                                                                                                                                                      • Наибольшая высота проёма – 92 см;
                                                                                                                                                                                      • Ширина проёма – 108 см;
                                                                                                                                                                                      • Расстояние «от арки до арки» – 96 см;
                                                                                                                                                                                      • Дистанция от кромки порога до перегородки – 194 см.

                                                                                                                                                                                      Если укладываете листы по диагонали, ширина листа должна быть меньше 130-ти см.

                                                                                                                                                                                      Когда перегородка остаётся на месте, внутренний объём фургона Лада Ларгус составляет 2540 л. Грузоподъёмность равна 725 кг. Такие цифры указывает АвтоВАЗ.

                                                                                                                                                                                      На самом деле предельная грузоподъёмность превышает тонну. Всё зависит от дорожных условий и от стиля вождения.

                                                                                                                                                                                      Открепляем перегородку или её часть

                                                                                                                                                                                      Перегородка, разделяющая кузов и кабину, состоит из двух половинок. Снимать их можно по отдельности. К кузову обе детали прикручены винтами, рассчитанными под ключ «на 13». Нужен, конечно, торцовый ключ.

                                                                                                                                                                                      Винты 1 оказались скрыты под обшивкой

                                                                                                                                                                                      Четыре винта слева и справа находятся со стороны кабины. И чтобы их выкрутить, удаляют обшивку.

                                                                                                                                                                                      Все действия с обшивкой

                                                                                                                                                                                      Левая часть перегородки снимается после правой. Чтобы снять только левую половинку, удаляют сначала обе, а затем монтируют правую створку обратно. Исходя из этого, сразу решите, где будете снимать обшивку – только справа или с двух сторон.

                                                                                                                                                                                      Объём кузова на фургоне Лада Ларгус сильно увеличить нельзя, даже если снять перегородку полностью. Но без перегородки, удалив сиденье, можно будет перевозить грузы длиной 3 метра.

                                                                                                                                                                                      Итак, начнём демонтаж обшивки: нужно снять ремень безопасности (ключ «на 17»), а затем выкручивают один саморез. Для самореза подойдёт ключ Torx T20.

                                                                                                                                                                                      Две детали «1» мешают снять обшивку «2»

                                                                                                                                                                                      Надо открутить все детали под номером 1. А обшивку придётся снимать, преодолевая сопротивление фиксаторов.

                                                                                                                                                                                      Удаляем перегородку

                                                                                                                                                                                      Сначала выкручивают четыре винта, показанные в начале главы (ключ «на 13»). Затем с этим же ключом переходят в кузов.

                                                                                                                                                                                      Все детали крепежа – одинаковые

                                                                                                                                                                                      Как видим, обе половинки удерживаются с трех сторон: сверху, снизу, посередине. Количество винтов будет следующим: по четыре сверху и снизу, пять – на шве между створками. Порядок выполнения работ:

                                                                                                                                                                                      1. Полностью выкручивают четыре винта сверху;
                                                                                                                                                                                      2. Удерживая гайки на шве, откручивают винты со стороны кабины;
                                                                                                                                                                                      3. Нижние винты выкручивают на 2-3 оборота. Затем все детали выводятся из зацепления.

                                                                                                                                                                                      Напомним, что правую створку можно будет снять отдельно. Желаем успеха.

                                                                                                                                                                                      Увеличение объёма грузового отсека (удаляем лишнюю часть на полу)

                                                                                                                                                                                      Объём грузового отсека фургона Лада Ларгус можно увеличить. Для этого снимают обшивку пола.

                                                                                                                                                                                      Детали крепежа здесь – двух видов

                                                                                                                                                                                      Нам понадобятся специальные ключи Torx, без которых винты нельзя выкрутить: Torx T30 и T40.

                                                                                                                                                                                      Изучите картинку внимательно:

                                                                                                                                                                                      • Шляпки T40 (2) находятся по углам, а также на линии между арками;
                                                                                                                                                                                      • Остальные саморезы (1) рассчитаны под ключ Torx T30.

                                                                                                                                                                                      Снять обшивку будет легко. А когда будете её устанавливать, изготовьте резиновые прокладки. Их закрепляют на торцах каркаса, чтобы обшивка не ржавела.

                                                                                                                                                                                      Съёмный пол (обшивка) состоит из двух половинок – левой и правой. Сначала, по традиции, снимается правая.

                                                                                                                                                                                      Артикулы

                                                                                                                                                                                      • Винт крепления пола T30 – 7703008207;
                                                                                                                                                                                      • Винт крепления пола T40 – 7703008162;
                                                                                                                                                                                      • Панели пола, левая и правая – 6001548794 и 6001548795 соответственно;
                                                                                                                                                                                      • Винт крепления перегородки (съёмный) – 7705096068;
                                                                                                                                                                                      • Винт крепления перегородки (несъёмный) – 6001549488;
                                                                                                                                                                                      • Гайка М6х100 (шов) – 6001549489;
                                                                                                                                                                                      • Перегородка левая и правая – 6001549485 и 6001549486 соответственно.

                                                                                                                                                                                      Как перевозят кроссовый байк – пример на видео

                                                                                                                                                                                      Как известно, автомобиль «Лада Ларгус» обладает огромным количеством достоинств в качестве автомобиля практически на все случаи жизни. Простую и практичную машину вполне можно применять и для поездок на работу, и для выезда всей семьёй на природу или в гости, и даже для перевозок небольших грузов. Именно для грузов и вашего багажа предназначен достаточно вместительный багажник авто.

                                                                                                                                                                                      Какими же основными свойствами обладает багажное отделение «Лады Ларгус»? Рассмотрим, насколько оно удобное и вместительное.

                                                                                                                                                                                      Согласно паспортным данным размеры багажника «Лады Ларгус» могут изменяться в зависимости от конфигурации сидений в автомобиле:

                                                                                                                                                                                      – при всех семи разложенных сиденьях в багажник помещается 200 литров;

                                                                                                                                                                                      – для пятиместного варианта (3-й ряд сидений сложен) багажное отделение равно уже 700 литрам;

                                                                                                                                                                                      – если же сложить ещё и сиденья 2-го ряда, в машине помещается до 2350 литров груза, хотя и остаётся всего два сиденья – водительское и переднее пассажирское.

                                                                                                                                                                                      С учётом того, что этот отечественный автомобиль относится к среднему классу и имеет вполне доступную цену, такие параметры багажного отделения очень впечатляющие. Причём, даже если и этого не хватит, на крыше имеется ещё один багажник (рейлинги), теоретически выдерживающий до 100 кг.

                                                                                                                                                                                      Впрочем, некоторые автовладельцы размещают там и 150 кг, что немаловажно, например, если вы собираетесь отправиться в поездку всемером и берёте с собой достаточно много багажа.

                                                                                                                                                                                      При этом задние двери у «Лады Ларгус» открываются довольно широко, а, если снять специальный фиксатор, установленный на них, то и вообще могут распахнуться полностью.

                                                                                                                                                                                      Такая возможность очень удобна при перевозках крупногабаритных вещей, таких как диван или холодильник – двери совершенно не мешают погрузке. Впрочем, не стоит забывать и о максимальной грузоподъёмности авто – она составляет 555 кг.

                                                                                                                                                                                      Немаленькие габариты багажного отделения «Ларгуса» позволяют использовать его ещё и в качестве спального места, где могут спокойно и достаточно комфортно разместиться два человека.
                                                                                                                                                                                      ADS

                                                                                                                                                                                      Одно из преимуществ адаптированного под российский рынок автомобиля под названием Лада Ларгус – это грузовые возможности. АвтоВАЗ выпускает эту модель в трех версиях: пассажирская Лада Ларгус универсал (R90), универсал повышенной вместимости и грузовой фургон (F90). В качестве одного из самых популярных авто для городской доставки используется F90.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shirina-bagazhnika-lada-largus/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипы или липучка на передний привод https://litezona.ru/shipy-ili-lipuchka-na-perednij-privod/ https://litezona.ru/shipy-ili-lipuchka-na-perednij-privod/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipy-ili-lipuchka-na-perednij-privod

                                                                                                                                                                                      Добрый вечер, Друзья!

                                                                                                                                                                                      Продолжаем познавательную страничку.

                                                                                                                                                                                      Продолжая вечный спор — Что лучше липучка или шипы?

                                                                                                                                                                                      Вопрос выбора «зимних» шин интересует большинство автомобилистов. Некоторые еще не определились с выбором, некоторые же, установив новую резину, терзают себя вопросом, а правильный ли выбор они сделали.
                                                                                                                                                                                      Как известно, по сезонной применяемости шины делятся на три класса: летние, зимние, всесезонные. Зимние шины могут выпускаться как в шипованном варианте, так и в нешипованном.
                                                                                                                                                                                      Нешипованные зимние шины у нас в стране принято считать всесезонными. Это ошибочное суждение. Всесезонные покрышки являются отдельным классом шин, имеющим собственные конструктивные особенности и характеристики. По сути, это компромисс между зимними и летними шинами. В результате, всесезонные шины, как правило, несколько больше изнашиваютcя в летнее время и менее надежны на зимних дорогах.

                                                                                                                                                                                      На асфальте шипы стираются и с этим действительно не поспоришь. Однако, не стоит это воспринимать как фактор, отталкивающий от приобретения шипованной модели. Шипы на современной авторезине имеют способность прятаться. Если шина находится на асфальте, то возникающее давление на шип прячет его в протектор, если же шина находится на льду, то возникает обратная ситуация. Поскольку лёд имеет меньшую плотность, чем асфальт, то шипы вдавливаются в лёд давлением колеса и весом автомобиля.

                                                                                                                                                                                      При движении автомобиля его шины нагреваются в связи с трением о поверхность дороги, деформации протектора и каркаса. В зоне контак¬та шины с дорогой всегда присутствует тонкий слой влаги вплоть до температуры окружающего воздуха минус 10°С и даже ниже. Поэтому на заснеженной дороге желательны шипы противоскольжения, задача кото¬рых — продавливать влажную пленку, играющую роль «смазки» между шиной и дорогой, и обеспечить стабильный контакт колеса с дорогой.
                                                                                                                                                                                      Одним из показателей работы шипа зимней шины является так назы¬ваемая сила прокола шипа — усилие, которое необходимо приложить к стержню шипа, чтобы он вместо установочных 1,5 мм выступал над поверхностью протектора на 0,5 мм, являющейся оптимальной высотой работы шипа в реальных условиях деформации шины под нагрузкой.

                                                                                                                                                                                      Особенности шин сезонной применяемости связаны с составом резинотехнической смеси, из которой изготовлена шина, а также с дизайном рисунка протектора.
                                                                                                                                                                                      По сути, при создании «липучки» шинники решили две основные задачи – обеспечение безопасность на мокрой дороге и высокие сцепные свойства на снегу. Для этого необходимо сделать шину и мягкой (чтобы обеспечить высокие сцепные свойства), и одновременно достаточно жесткой – чтобы сохранить управляемость на высоком уровне. В то время как летние шины «дубеют» уже при температурах ниже +5.+7 градусов, протектор хорошей зимней шины является более мягким, что позволяет достичь хорошего сцепления шины с обледенелой и заснеженной поверхностью при низких температурах. В результате тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч, на зимних шинах составит примерно 70 метров. В то же время, автомобиль, «обутый» в летние шины, остановится только через 110 метров.
                                                                                                                                                                                      Но на сухом асфальте или при повышении температуры такая резина начинает перегреваться, и, «обмягчав», плывет при торможении, в поворотах, практически гарантируя автомобилю замедленные, нечеткие реакции и значительное увеличение тормозного пути. На шипованной резине всю работу по обеспечению сцепления берут на себя металлические или керамические элементы.
                                                                                                                                                                                      Залог успешной работы не шипованной зимней резины – в уникальном химическом составе резинотехнических смесей, который позволяет некоторым молекулярным связям, образующим эти смеси, ломаться, а затем восстанавливаться. В результате при нагреве температура заставляет работать только внешнюю кромку резинового слоя — в глубине резина протектора остается достаточно холодной, жесткой. И эта прогрессивная жесткость позволяет одновременно обеспечить высокие сцепные свойства на зимних покрытиях и достойную управляемость на асфальте.
                                                                                                                                                                                      В дизайне бегового слоя протектора отличия между зимней и летней шиной более заметны. Протектор зимней шины имеет более расчленённый рисунок, что позволяет шине самоочищаться при движении. Повышение сцепления шины с поверхностью и, как следствие, повышение управляемости на заснеженных, покрытых льдом, а также мокрых зимних дорогах достигается так же наличием «ламелей» (специальные тонкие прорези, рассекающие поверхность отдельного блока протектора). Современная скоростная зимняя шина имеет ярко выраженный направленный рисунок протектора. Направленный рисунок обеспечивает лучший отвод воды, снега и грязи из пятна контакта шины с дорогой.

                                                                                                                                                                                      Что лучше шипы или липучка?

                                                                                                                                                                                      Чтобы выяснить, какая резина лучше: "липучка" или шипованная, необходимо подробно рассмотреть все преимущества и недостатки этих типов автомобильной резины.

                                                                                                                                                                                      Данный тип автопокрышек рекомендуется жителям пригородных или загородных областей, требующих повышенного уровня проходимости. Иными словами, там, где дороги отличаются большим количеством крутых поворотов и виражей, а покрыты они либо рыхловатым снегом, либо гололедом. В подобных условиях легко увидеть преимущества шипованной авторезины: небольшой тормозной путь; отличное сцепление автошин с дорогой; превосходная устойчивость на дороге; полное отсутствие заносов на поворотах. Если лед начал постепенно подтаивать, то без шипов не обойтись. Главное преимущество шипованной авторезины перед шинами-"липучками" заключается в том, что автомобиль способен быстрее развивать скорость на обледеневшей дороге, чем такой же автомобиль, но с "липучками" и, поэтому, значительно лучше тормозит.
                                                                                                                                                                                      Недостатки шипованных автопокрышек — это слишком большой уровень шума и увеличенный расход топлива, а при очень сильном морозе (-30-50º за Цельсия) шипы превращаются в бесполезный атрибут, потому что лед, образовавшийся на дороге, становится слишком твердым, и его никакими шипами не возьмешь, как бы ни старался. Кроме этого, шипы время от времени выпадают, несмотря на все новейшие доработки и усовершенствования. В данном случае выигрывает " липучка ", за счет подходящей структуры материала и специфического протектора. Ещё одним слабым местомшипованных покрышек является тот факт, что шипы абсолютно бесполезны на чистой и мокрой поверхности (что довольно часто случается в зимний период). Если их использовать на такой дороге, то значительно ухудшится управление автомобилем, тормозной путь увеличится в разы, а сами автошины будут быстрее изнашиваться.

                                                                                                                                                                                      Авторезина -" липучка " рекомендуется жителям мегаполисов, редко покидающих свой город. Преимуществом данного типа авторезины является материал, из которого изготовлена "липучка". Он намного мягче той резины, которую используют для изготовления шипованной автопокрышки, что обеспечивает лучший контакт с дорогой. При температуре около -30º за Цельсия "липучка" более эластичная и мягкая. Шины — "липучки" решают проблему с шумом — автомобиль, оснащенный такими автопокрышками, практически не создает шум при движении. Оптимизирован и расход топлива. "Липучки" отлично тормозят на сухом асфальте или дорогах, покрытых шаром снега.
                                                                                                                                                                                      Благодаря современным технологиям производства авторезины — "липучки", улучшено управление автомобилем на любом дорожном покрытии. Но и подобные автошины имеют свои недостатки, а именно: при повышенной солнечной активности в зимний период года на дорогах формуется тонкая пленка воды, что вызывает трудности при эксплуатации шин -" липучек ", потому что ухудшается управление, значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Но для опытных водителей это несущественно.

                                                                                                                                                                                      Положительные моменты шипов:

                                                                                                                                                                                      • доказано, что шипы намного лучше работают на обледенелых и занесенных снегом дорогах, в этом шины без ошиповки не способны с ними тягаться;
                                                                                                                                                                                      • тормозной путь покрышек с шипами на льду намного короче;
                                                                                                                                                                                      • управляемость с шипованной резиной на утрамбованном снегу и обледенелой дороге лучше.

                                                                                                                                                                                      Отрицательные моменты зимних шин:

                                                                                                                                                                                      • на мокрых трассах эти колеса теряют все положительные качества, а управляемость становится намного ниже, чем у липучек;
                                                                                                                                                                                      • шипы придают колесу дополнительную «шумность» — комфортность поездок снижается;
                                                                                                                                                                                      • шипы, как уже упоминалось выше, разрушают «голый» асфальт;
                                                                                                                                                                                      • шипованные шины, хотя и незначительно, но все же увеличивают расход топлива.

                                                                                                                                                                                      • такая резина смело может быть названа всесезонной, потому что она показывает намного лучшие, чем шипованная, характеристики на мокром и сухом асфальте;
                                                                                                                                                                                      • фрикционные шины изготавливаются из особой резиновой смеси, которая не «плывет» при высоких температурах и не снижает управляемость автомобиля;
                                                                                                                                                                                      • они бесшумны;
                                                                                                                                                                                      • ламели не портят дорожного покрытия;
                                                                                                                                                                                      • кроме того, если вы решили посетить на собственном автомобиле европейское государство, то может оказаться, что на его территории разрешены только ламели.

                                                                                                                                                                                      Единственным недостатком «липучек» являются их характеристики на обледенелых трассах, которые ниже, чем у шипованных шин.

                                                                                                                                                                                      Таким образом, если автомобиль эксплуатируется в режиме «дом-офис-магазин» в городе, где дороги посыпаны солью, редкий снег то и дело сменяется дождем, а водитель уверенно чувствует автомобиль и привык получать удовольствие от быстрой езды, то имеет смыл «обуть» автомобиль в не шипованные зимние шины.
                                                                                                                                                                                      Шипованные же шины незаменимы при частых поездках за город, где наличие шипов значительно повысит управляемость автомобиля на обледенелых дорожных покрытиях, а, следовательно, обеспечит большую безопасность, которой пренебрегать не стоит. Также стоит обдумать вариант шипованных шин водителям, предпочитающим спокойный режим управления автомобилем и желающим подстраховать себя на скользкой дороге в случае гололеда или наконец-то выпавшего снега.
                                                                                                                                                                                      Так что дорогие читатели выбор за вами!

                                                                                                                                                                                      Спасибо за внимание! Всем Добра!

                                                                                                                                                                                      Каждую зиму многие водители сталкиваются с выбором зимней резины. Для жителей южных регионов, где зимы теплые, а снег выпадает редко, этот выбор относительно прост: оптимально подойдет фрикционные шины европейского типа, которые в первую очередь предназначены для чищенного асфальта.

                                                                                                                                                                                      Однако жителям северных регионов с более суровыми зимами приходится выбирать между липучкой и шипованной резиной. И однозначно сказать что из них лучше — сложно, так как каждая из покрышек имеет свои слабые и сильные стороны.

                                                                                                                                                                                      Попробуем разобраться в этом на практике. Для этого мы проанализировали результаты нескольких зимних тестов от европейских и отечественных журналов, чтобы понять, какой из вариантов шин лучше.

                                                                                                                                                                                      Торможение на льду

                                                                                                                                                                                      Одна из главных задач шипованных шин — обеспечить максимальную безопасность на льду. Так ли это на самом деле? Здесь и далее темно-синим цветом обозначены шипы, а голубым — липучки.

                                                                                                                                                                                      Финское Tekniikan Maailma, 2013г, размер шин — 205/55 R16 Украинский «Автоцентр», 2013г, размер шин — 195/65 R15 Немецкий Auto Motor & Sport, 2015г, размер шин — 205/55 R16 Финская Test World, 2016г, размер шин — 205/55 R16

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      • В каждом из тестов на первых местах — шипованная резина.
                                                                                                                                                                                      • В целом шипованные покрышки показали себя лучше липучек и заняли более высокие позиции.
                                                                                                                                                                                      • Не все шиповки одинаково хорошо тормозят на льду. В некоторых тестах разница между лучшей и худшей шипованной шиной составила от 5 до 10 метров.
                                                                                                                                                                                      • Разница в длине тормозного пути между лучшей липучкой и худшей шиповкой небольшая. Например, фрикционная Michelin отстает от ближайшей шивовки всего на 1 метр.
                                                                                                                                                                                      • Некоторые шиповки не справились с задачей, показали худший результат и заняли последние места.
                                                                                                                                                                                      • На высокой скорости разница в тормозном пути между лучшей шиповкой и худшей липучкой составляет около 6-10 метров (в пользу шиповки). Тогда как на маленькой скорости разница меньше — около 1-2 метров.
                                                                                                                                                                                      • В тестах, на торможение при небольшой скорости (25км/ч), все шины показали приблизительно равные результаты, а разница в тормозном пути в среднем составила 1-2 метра.

                                                                                                                                                                                      Шипы лучше тормозят на льду, но не все. Худшая шипованная шина и лучшая липучка тормозят примерно одинаково.

                                                                                                                                                                                      Торможение на снегу

                                                                                                                                                                                      Второе важное требование шинам — высокая производительность на снегу в любом из его состояний (укатанный, свежевыпавший, рыхлый и т.п.).

                                                                                                                                                                                      Финское Tekniikan Maailma, 2013г, размер шин — 205/55 R16 Украинский «Автоцентр», 2013г, размер шин — 195/65 R15 Немецкий Auto Motor & Sport, 2015г, размер шин — 205/55 R16 Финская Test World, 2016г, размер шин — 205/55 R16

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      • В большинстве случаев шипованная шина тормозит лучше, чем липучка.
                                                                                                                                                                                      • Разница между первым и последним местом в тесте (независимо от типа шины) в среднем составила около 4 метров.
                                                                                                                                                                                      • Китайские и малоизвестные шиповки тормозят очень слабо и заняли последние места.
                                                                                                                                                                                      • Лучшая липучка в среднем тормозит на 1 метр дольше, чем ближайшая к ней шиповка.
                                                                                                                                                                                      • На небольшой скорости разница в длине тормозного пути между лучшей шиповкой и лучшей липучкой около 30-50 см.
                                                                                                                                                                                      • Худшая липучка в среднем тормозит на 3-4 метра дольше, чем лучшая шиповка.

                                                                                                                                                                                      На снегу шиповки тормозят лучше липучек, но с меньшим превосходством, чем на льду. А на небольшой скорости разница и вовсе несущественна.

                                                                                                                                                                                      Торможение на асфальте

                                                                                                                                                                                      Есть мнение, что шипованная шина слабо ведет себя на асфальте, т.к. металлические шипы скользят на твердой поверхности.

                                                                                                                                                                                      Финское Tekniikan Maailma, 2013г, размер шин — 205/55 R16 Украинский «Автоцентр», 2013г, размер шин — 195/65 R15 Немецкий Auto Motor & Sport, 2015г, размер шин — 205/55 R16 Финская Test World, 2016г, размер шин — 205/55 R16

                                                                                                                                                                                      Комментарий:

                                                                                                                                                                                      • Все шины в целом ведут себя на асфальте одинаково, и тем не менее в трех тестах из четырех на первых местах оказались липучки, а на последних шиповки.
                                                                                                                                                                                      • Разница в длине тормозного пути между первым и последним местом (независимо от типа шины) в среднем составила от 2 до 5 метров.
                                                                                                                                                                                      • В одном из тестов две китайские шиповки показали лучший тормозной путь, при этом на снегу они оказались худшими. Возможно, причина в жестком составе резиновой смеси или малом количестве ламелей.
                                                                                                                                                                                      • Лучшая шиповка в среднем тормозит на 1 метр дольше, чем лучшая липучка.
                                                                                                                                                                                      • Худшая шиповка в среднем тормозит на 5 метров дольше, чем лучшая липучка.

                                                                                                                                                                                      Липучка с незначительным преимуществом лидирует на асфальте.

                                                                                                                                                                                      Шум и комфорт

                                                                                                                                                                                      Во всех тестах липучки оказались более тихими и комфортными, чем шиповки.

                                                                                                                                                                                      Финское Tekniikan Maailma, 2013г, размер шин — 205/55 R16 Украинский «Автоцентр», 2013г, размер шин — 195/65 R15 Финская Test World, 2016г, размер шин — 205/55 R16

                                                                                                                                                                                      Что лучше в итоге — липучка или шипы?

                                                                                                                                                                                      На льду и снегу преимущество в большей степени на стороне шипованной резины, тогда как на асфальте липучка работает незначительно лучше. Но это в среднем, а на практике все очень сильно зависит от конкретных моделей шин.

                                                                                                                                                                                      Универсальный ответ такой: если 80% времени на дорогах лед и снег, то лучше сделать выбор в пользу шипов. Если же 80% времени приходится ездить на сухом и мокром асфальте, то выбрать стоит липучки. Если 50/50, то стоит сделать выбор в пользу большей безопасности на дороге, поставить шипы и смириться с уровнем шума: жизнь важнее.

                                                                                                                                                                                      Шипы – для суровых зим, где большую часть времени на дорогах снег и гололед.

                                                                                                                                                                                      Липучка – комфортная и тихая шина, со сбалансированными средними характеристиками, но худшим сцеплением на льду.

                                                                                                                                                                                      Внимание! Если вы сейчас ищете себе новые зимние покрышки, то настоятельно рекомендуем материал «Дешевые зимние нешипованные шины: какие выбрать». Забегая вперед, сразу скажем — в этом сравнительном тесте победили российские (!) покрышки, которые стоят 3000 рублей.

                                                                                                                                                                                      Но прежде давайте разберёмся, какими вообще бывают зимние шины. Про новые «шиповки» сезона «Зима-2013/2014» мы уже рассказывали, а сейчас настало время короткого ликбеза по «липучкам». Последние делятся на «арктические» (другое название — «скандинавские») и «европейские». Вторая разновидность будет лучшим выбором для жителей тёплых регионов, поскольку по характеристикам больше напоминает «всесезонку» и хорошо работает только при околонулевых температурах. Поэтому для суровых зимних условий подходит исключительно «скандинавская» разновидность!

                                                                                                                                                                                      Если боитесь, что продавец-обманщик продаст «еврошину» вместо «скандинавской», запомните несколько правил. Во-первых, на своих сайтах шинники уточняют, что «резина» предназначена «для условий мягкой зимы». Во-вторых, «скандинавов» отличают множество мелких прорезей-ламелей, мягкость протектора и угловатые «плечики», тогда как «европейцев» — более округлая форма (разумеется, мы говорим про поперечное сечение), и более твёрдый — даже на ощупь! — протектор. Также отличительным признаком служит индекс скорости. Шины для Европы более скоростные и маркируются буквами «H» и «V» (соответственно, 210 и 240 км/ч), а модели для Севера могут похвастаться только индексами «Q», «R» или «T» (160, 170 или 190 км/ч). Пока единственным исключением являются Michelin X-Ice 3, которые, несмотря на «арктический характер», щеголяют буковкой «Н» на боковине.

                                                                                                                                                                                      На чистом асфальте

                                                                                                                                                                                      Далее мы будем рассматривать только «арктические покрышки». И для начала выясним: действительно ли такие «липучки» значительно опережают «шиповки» по «асфальтовым дисциплинам»? Теорию оставим напоследок и вначале посмотрим, что скажут шинные тесты авторитетных автомобильных изданий: российской газеты Авторевю и финского журнала Tekniikan Maailma. Вот только одна загвоздка. В этом году эксперты Авторевю развели шипованные и фрикционные шины по разным зачётным группам! Однако коллеги уточняют: сравнивать результаты обоих зачётов можно, поскольку испытания проходили одновременно, в абсолютно одинаковых условиях.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipy-ili-lipuchka-na-perednij-privod/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипы для шин размеры https://litezona.ru/shipy-dlja-shin-razmery/ https://litezona.ru/shipy-dlja-shin-razmery/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipy-dlja-shin-razmery

                                                                                                                                                                                      Чтобы узнать, какие самые лучшие шипы для шин, нужно разобраться в их особенностях. Шипы сейчас ставят совершенно на любой тип покрышек в не зависимости европейские или скандинавские они.

                                                                                                                                                                                      С увеличением количества машин, увеличились проблемы у дорожников, в частности зимой. Шипы для шин увеличивают износ асфальта, поэтому в европейских странах существует строгие ограничения на количество шипов в протекторе. Они создают сильный шум, увеличивают расход топлива и в ряде случаев увеличивают тормозной путь автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Шип бывает однофланцевый и многофланцевый. Однофланцевый самый простой и дешевый, по форме напоминает гвоздик. Он был самым первым использующимся шипом. Многофланцевые появились позднее, они стоят дороже, служат дольше и реже выпадают из протектора. При этом лучше защищают от попадания в зазоры влаги и реагентов. Однофланцевые и двухфланцевые шипы устанавливаю преимущественно на легковые авто, трехфланцевые на грузовые. Хорошими считаются шины, где в пятне контакта протектора с дорогой, находятся не менее пятидесяти шипов.

                                                                                                                                                                                      Виды шипов

                                                                                                                                                                                      Круглая – самый распространенный тип шипов. Все бюджетные, зимние модели шин оснащены данными шипами. Они обеспечивают самое плохое сцепление, по сравнению с другими формами шипа, а так же имеют не высокий порог удержания внутри покрышки. Из плюсов их доступность, они продаются абсолютно в любых магазинах. Так же они подходят для большинства видов автомобильных покрышек.

                                                                                                                                                                                      Овальная – логическое развитие круглого шипа. Он имеет большую площадь соприкосновения шипа с поверхностью, тем самым уменьшая вероятность заноса, но обладает более высокой ценой. Не рекомендуется устанавливать круглые и овальные шипы на одной покрышке, это частая ошибка ведущая к снижению эффективности удержания и торможения на зимней дороге.

                                                                                                                                                                                      Четырехгранная – данные шипы своей кромкой врезаются в толщу льда и снежного наста. Обеспечивая хорошее сцепление с дорогой, на поворотах и на прямых участках трассы. Из минусов более высокая цена и быстрый износ граней (стирание и обламывание). После чего резко ухудшаются свойства сцепления покрышки с пятном контакта дороги.

                                                                                                                                                                                      Ромбовидно шестигранная – новая разработка компании Nokian. Это их запатентованная разработка, они имеют острую кромку, что обеспечивает лучшее врезание в поверхность льда. А шесть граней обеспечивают сцепление в любом положении колес. Еще одна особенность шипа: он имеет подушечку, чтобы при езде по асфальту не повреждалась поверхность. Шип буквально уходит внутрь шины, продлевая долговечность шипа и асфальта.

                                                                                                                                                                                      Бриллиантовая – последняя разработка компании Gislaved. Они имеют пять граней и тем самым лучшее сцепление с дорожным покрытием. Основной недостаток данного типа, так это быстрое изнашивание, после чего он превращается в обычный овальный шип, однако полностью не теряет свои свойства. Стоимость на порядок выше нежели у конкурентов.

                                                                                                                                                                                      Трапециевидная – компании Goodyear. Сам шип имеет направленную треугольную форму, а наконечник выполнен в виде закругленной трапеции. Хорошо вгрызается в поверхность и обеспечивает курсовую устойчивость. На поворотах так-же показывает не плохие противозаносные свойства. Благодаря своей форме, хорошо сидит в гнезде и к концу сезона большая часть шипов будет на месте.

                                                                                                                                                                                      Семигранная – данный шип разработала итальянская компания Pirelli. Ковшеобразная задняя часть отвечает за быстрый старт. Передняя часть отвечает за хорошее торможение. Скошенные боковые грани за устойчивость при воздействии боковых сил. Отличный выбор для тех, кто ценит устойчивость и надежность про вождении.

                                                                                                                                                                                      Трехлучевая – еще одна разработка компании Gislaved. Форма выполнена в виде 3х лучевой звезды. Она обеспечивает хорошее врезание в кромку льда, но из-за малой площади соприкосновения наблюдаются пробуксовки при разгоне автомобиля. Так же сердечник быстро скалывается оставляя шип голым. Не рекомендуется использовать в городских условия, хорошо показывают себя на чистом льду.

                                                                                                                                                                                      Треугольная – этот шип устанавливает на свои шины компания Kumho. Благодаря трехгранной форме шипы обеспечивают хорошее торможение, курсовую устойчивость и разгон без пробуксовки. При изнашивании превращается в круглый шип и продолжает сохранять свои свойства. Из минусов очень быстрый износ сердцевины шипа.

                                                                                                                                                                                      Гранено бриллиантовая – данный вид шипов устанавливает на свои шины компания Continental. Отличительной особенностью является большое количество граней. Такая форма обеспечивает противозаносную функцию при поворотах. А острые углы легко пробивают кромку льда. Модели с подушечкой под корпусом обеспечивают долговечность сердцевины из сезона в сезон.

                                                                                                                                                                                      Не только сердечник влияет на свойства шипа, но и его оболочка. Основное ее предназначение это удержание шипа в гнезде. Большинство шипов имеют округлую форму корпуса, она является не направленной. Для придания ей устойчивости в гнезде делаются различные срезы.

                                                                                                                                                                                      Для того чтобы шип не прокручивался и имел направленный вид, были разработаны различные форма корпуса шипа. Благодаря им шип не прокручивается и потно сидит в гнезде.

                                                                                                                                                                                      Так же важен сплав, из которого сделаны шипы. Сегодня большинство шипов состоят из твердого сердечника и более мягкой оболочки. Этим обеспечивается жесткость, надежность и тишина шины при езде по зимним дорогам. А дорожное покрытие не изнашивается как раньше. Все это продиктовано новыми нормами Евросоюза по сохранению дорожного покрытия. Под которые адаптируются производители шин.

                                                                                                                                                                                      Несмотря на применение всесезонных и зимних шин, шипы противоскольжения по-прежнему широко применяются как на легковом, так и на грузовом транспорте. У их неослабевающей популярности есть целый ряд причин.

                                                                                                                                                                                      От повозок до автомобилей

                                                                                                                                                                                      Необходимость в шипах противоскольжения возникла давно, когда еще не существовало пневматических шин, а были только лошадиные повозки. Чтобы в распутицу или на ледяной дороге гужевой транспорт мог двигаться, в ободы колес вставляли шипы и разнообразные металлические штыри. С появлением автомобилей на какое-то время потребность в шипах пропала. Однако она снова возникла, когда автомобили стали двигаться с относительно большой скоростью в любые сезоны и появилась необходимость безопасно преодолевать снеговые и ледяные заносы.

                                                                                                                                                                                      Как рассказали нам специалисты питерской компании «Теком», в тридцатых годах прошлого века на шинах спортивных мотоциклов и автомобилей появились шипы, похожие на современные, используемые по своему прямому назначению – для увеличения сцепления колес со льдом. Шипы крепились гайками или винтами, прошивая покрышку насквозь. В пятидесятых годах в скандинавских странах стали появляться цельнометаллические шипы, запрессовывавшиеся в протектор беговой дорожки шины. В 1959 году в Финляндии была разработана конструкция шипа, состоящего из двух частей: изготовленного из стали корпуса и твердосплавной цилиндрической вставки. Именно такая конструкция используется и по сей день.

                                                                                                                                                                                      Вылетом шипа принято называть высоту его выступа над поверхностью протектора в ошипованной шине.

                                                                                                                                                                                      В процессе эксплуатации выяснился интересный факт: износ твердого сплава стал корреспондироваться с износом собственно резины покрышки, то есть скорость износа резины покрышки и скорость износа твердосплавной вставки оказались близки. Таким образом, толщина резинового покрытия и «вылет» твердосплавной вставки со временем уменьшаются на примерно одну и ту же величину. Благодаря этому эффекту, на протяжении довольно долгого времени шип торчит и выполняет свою функцию, а не стачивается до уровня покрышки. И это натолкнуло производителей на мысль, что такая композиция – стальной корпус с твердосплавной вставкой – поможет решать проблему передвижения в зимний период.

                                                                                                                                                                                      Уже с пятидесятых — шестидесятых годов прошлого века эту технологию стали широко использовать и в Западной Европе, и естественно, в Скандинавии. Более того, в Западной Европе ее сразу взяли на вооружение, построили заводы и первый испытательный стенд шипов противоскольжения возник во Франции. Там же была создана установка для определения износостойкости шипов, и вскоре во Франции, Италии, Норвегии, Швеции шипы противоскольжения получили широчайшее распространение.

                                                                                                                                                                                      Конструкция шипа

                                                                                                                                                                                      Корпус шипа может быть сделан из конструкционных сталей, легких сплавов на основе алюминия, пластмасс или других материалов. В последние годы для корпуса часто используются алюминий или алюминиевые сплавы, поскольку они легче стали, а чем меньше масса шипа, тем меньше износ дороги. Кроме того, нет необходимости покрывать алюминий защитно-декоративными покрытиями, потому что он не ржавеет. Но в российских условиях, когда дорогу поливают калийными, натриевыми и другими солями, нередко создается и щелочная реакция. Поэтому алюминий не всегда хорош, поскольку он корродирует в щелочной среде и износ алюминиевого корпуса может быть очень быстрым и агрессивным.

                                                                                                                                                                                      В отверстие корпуса шипа вставляется конусообразная твердосплавная вставка. Во всем мире этот элемент изготавливается по одному принципу. Это классическая технология порошковой металлургии, когда замешивается смесь карбида вольфрама с различными присадками и в качестве связки могут использовать кобальт, никель, железо. Затем вся эта смесь перемешивается, прессуется, спекается, после чего из нее на пресс-автоматах изготавливается вставка.

                                                                                                                                                                                      Корпус шипа может быть как штампованным, так и точеным. 97 % корпусов шипов для легковых шин изготовлены либо методами объемной штамповки, либо методами обработки давлением (прокатки). Грузовые и раллийные шипы в большинстве до сих пор изготавливаются методами точения, и пока их перевод на методы обработки давлением неэффективен, потому что агрегаты для этого очень дороги. И по сей день дешевле изготавливать такие шипы на револьверных и токарных станках, чем специально делать для них особые пресс-автоматы.

                                                                                                                                                                                      Дороги и фланцы

                                                                                                                                                                                      С течением времени обнаружилось, что шипы противоскольжения изнашивают дорожное покрытие. Причем чем больший «вылет» имеют шипы, тем быстрее изнашивается дорога. Именно тогда, на рубеже семидесятых годов начали проводить исследования с целью выяснить, как продолжать использовать шипы, и вместе с тем уменьшить их разрушительное действие на поверхность дороги. Движение шло в двух направлениях: с одной стороны укреплялась собственно дорога, менялся состав дорожного покрытия, а с другой – менялась конструкция шипов. Уже начиная с конца 20 века, производители пришли к определенной оптимизированной конструкции, которая была разработана в двух вариантах.

                                                                                                                                                                                      Первый вариант предназначен для стран, где ледяное и снеговое покрытие держится достаточно длительный срок. Это скандинавские страны и Канада. Там стали использовать так называемые многофланцевые шипы, которые очень хорошо держатся в протекторе резины, агрессивно работают и позволяют удержать машину на дороге даже при очень неблагоприятных ледяных и снежных условиях.

                                                                                                                                                                                      В странах с более теплым климатом, где такое происходит реже, например, в Южной Франции, Австрии, Италии пришли к выводу, что лучше использовать обычные заклепки, в которые установлены твердосплавные вставки, то есть, то, что сегодня принято называть однофланцевыми шипами. И эта конструкция, разработанная в середине прошлого века, применяется и сегодня.

                                                                                                                                                                                      Фланцы это по сути своей выступы на твердосплавной вставке шипа противоскольжения. Их цель – увеличивать прочность фиксации шипа в протекторе, передавать на резину протектора все возникающие усилия, предохранять твердосплавную вставку от излома и защищать шип от коррозии, создавая преграду поступающей извне влаге.

                                                                                                                                                                                      Таким образом, шипы принципиально делятся на две категории – однофланцевые и многофланцевые.

                                                                                                                                                                                      Однофланцевый шип это пустотелая заклепка, в которую впрессована твердосплавная вставка, представляющая собой небольшой конус.

                                                                                                                                                                                      Многофланцевый шип это шип, на котором помимо стержня и заклепки, на этом стержне есть один, два или три фланца.

                                                                                                                                                                                      Многофланцевые шипы лучше держатся в шине, то есть усилие выдергивания этого шипа из протектора резины выше, чем усилие однофланцевого. Кроме того, если у шипа есть фланцы, ему труднее отклониться от контакта с дорогой и он вынужден войти в лед, и работать, поэтому многофланцевые шипы эффективнее.

                                                                                                                                                                                      Методика выбора в этом вопросе проста. Если требуется, чтобы шип хорошо держался в резине, работал агрессивно и не выпадал при резких виражах, то нужны многофланцевые шипы. А в более мягких условиях, например при внезапном кратковременном похолодании, для обычной наледи достаточно однофланцевых шипов. Но цена в России определяет если не все, то многое, и она в пользу более дешевых однофланцевых шипов.

                                                                                                                                                                                      В скандинавских шинах из-за тяжелых зимних условий, в принципе не используются однофланцевые шипы. Интересно, что, по словам экспертов, скандинавы начали изготавливать однофланцевые шипы, только после того как на этом настояли российские потребители. В скандинавских странах в зимнее время шипуется от 80 % до 99 % шин легковых автомобилей. В странах Западной Европы предпочитают индивидуальный подход. Там допускают применение шипов в снежных районах в холодное время года, это касается Австрии, Германии, Франции, Италии. В ряде стран сегодня шипы просто запрещены, поскольку там полагают, что при коротком зимнем периоде нет необходимости «переобувать» шины и устанавливать эти сложные конструкции, которые изнашивают дорогу. Кроме того, по мнению ученых, частицы дорожного покрытия, которые вырываются шипами, превращаются во вредную для дыхания пыль, от которой страдают, прежде всего, больные астмой.

                                                                                                                                                                                      — Для ряда стран и правительств проблема износа дорог гораздо важнее проблемы аварийности. У нас на этом способе, который изнашивает дороги, все же остановились потому что просто посчитали количество аварий, связанных с неблагоприятными условиями, оплату ущерба по этим авариям, и пришли к выводу что все же дешевле усилить пассивную безопасность автомобиля, чем выплачивать многочисленные страховки, связанные с этими авариями, – говорит главный инженер компании «НАКИ» Анатолий Покровский.

                                                                                                                                                                                      Дискуссия о том, можно или нельзя применять шипы в южных странах идет до сих пор. Сегодня покрытия дорог настолько износостойки, что шипы в общем-то никак не влияют на износ дороги. Более того, есть работы, показывающие, что ошипованная шина изнашивает дорогу в гораздо меньшей степени, чем так называемые фрикционные шины – то есть зимние нешипуемые шины. Сегодня очень много выпускается шин с зимним рисунком и с зимней химией протектора, которые обладают очень высокой вязкостью при низкой температуре и позволяют повысить коэффициент сцепления. Предполагается, что они будут хорошо вести себя на ледяных заснеженных дорогах при низких температурах. Но исследования показали, что они серьезнейшим образом уступают шипованным шинам. И до сегодняшнего дня значимой альтернативы шипованной шине не найдено. Попытки отказаться от использования шипов предпринимались с пятидесятых годов прошлого века, однако к значимым результатам не привели. Наиболее эффективным с точки зрения безопасности, экономики и минимального износа дорог все-таки оказались шипы противоскольжения.

                                                                                                                                                                                      В семидесятых годах прошлого века во Франции была разработана эмпирическая формула, определяющая износ дороги в зависимости от геометрии шипа. Была установлена зависимость между диаметром фланца шипа, «вылетом» этого шипа, диаметром корпуса, количеством фланцев и прочими характеристиками и износом дороги. Выведены закономерности, которые позволяют сделать шип, который удовлетворял бы всем требованиям: и не слишком изнашивал дорогу, и защищал автолюбителя.

                                                                                                                                                                                      Установлено, что износ дороги в кубе соотносится с диаметром фланца шипа, с его массой, с высотой вылета, с количеством шипов. И это позволило выработать компромиссное решение, позволяющее и сберечь покрытие современных дорог, и многократно уменьшить вероятность столкновений, заносов, увеличить тяговое усилие, управляемость и т.д. то есть все характеристики автомобиля. Эта логика до сих пор применяется там, где используются шипы.

                                                                                                                                                                                      Грузовая техника изначально обеспечивалась шипами, но очень грубыми и тяжелыми, которые действительно позволяли грузовику подниматься вверх по достаточно крутому склону. С шипованием грузовых шин возникают свои сложности. Одно дело иметь два комплекта резины для легкового автомобиля, и совершенно другое дело – для грузовика. Во-первых, грузовик ходит по трассе постоянно, у него очень высокий пробег в течение сезона, и не исключено что придется менять шины в течение одного сезона несколько раз. Во-вторых, у грузового транспорта большая окружность шины и большее количество шипов, что сказывается на стоимости. И, тем не менее, ошиповка грузовой шины, скажем, в скандинавских странах, давно уже вошла в систему. Для грузовых шин используются гораздо более мощные шипы – они и больше размером, и тяжелее по весу, и вставка у них толще. При этом зачастую вставка впаяна, а не впрессована в шип.

                                                                                                                                                                                      — В нашей стране за последние пятнадцать лет можно наметить тенденцию увеличения спроса на грузовые шипы, но она слабая. Лет восемь назад наша фирма проводила испытание на предприятии одного из отечественных автопроизводителей. Мы ошиповали транспорт средними французскими шипами и один из автомобильных журналов проводил испытания. Результаты были потрясающими. Выросло многократно и тяговое усилие, и стойкость против бокового заноса, и управляемость. Тем не менее, применение грузовых шипов достаточно ограничено и по нашей фирме не превышает один-два процента от всего количества реализуемых шипов. Как правило, так оснащаются грузовики, которые работают в условиях крайнего севера, на лесозаготовках, на нефтяных промыслах или грузовики, маршруты которых проходят через скандинавские страны, – рассказывает Анатолий Покровский.

                                                                                                                                                                                      Документы, импорт и цена вопроса

                                                                                                                                                                                      До недавнего времени производство и продажу шипов противоскольжения в России регулировал единственный нормативный документ. Он действовал длительное время и носил название – «Руководящий документ Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) «Шипы противоскольжения. Общие технические требования и методы испытаний» индекс РД37001691-96. Но в 2007 году был принят ГОСТ Р 52747-2007 «Автомобильные и транспортные средства. Шипы противоскольжения. Общетехнические условия». В нем более развернуто описаны виды шипов, правила их испытаний, условия их установки и т.д. На сегодня этот ГОСТ является единственным регламентирующим документом, определяющим использование шипов противоскольжения на территории России.

                                                                                                                                                                                      Время использования шипов, в отличие от скандинавских стран, где каждый год определяется дата, начиная с которой надо обязательно переходить на зимние шины, в России не регламентируется. Аналогичный закон действует и в США. В нашей стране подобное правило долгое время было предметом дискуссии, но на настоящий момент так и не принято.

                                                                                                                                                                                      По мнению Анатолия Покровского, статистику по импорту шипов достаточно сложно понять, как и любую статистику по импорту. И если отбросить кризисные 2008-2009 годы, то это порядка 1 млрд. шипов. Что же касается российского производства, то оно не превышает 50-100 млн. штук. В семидесятые и восьмидесятые годы СССР экспортировал шипы противоскольжения в ту же Финляндию. Однако сегодня шипы на российском рынке это сплошной импорт и причина этого только одна – сложности в экономике, потому что импортные шипы банально дешевле и качественнее. Конкурировать с импортными шипами по качеству позволяют себе только единичные российские фирмы, которые выпускают шипы на очень хорошем уровне.

                                                                                                                                                                                      Наибольшее распространение после кризиса 1998 года получили однофланцевые шипы, потому что они дешевле. Многофланцевые шипы эффективнее, но они на 20-40 % дороже однофланцевых, что ограничивает их применение. Хотя, по мнению профессионалов, основные производители российских шин («Сибур», «Нижнекамскшина») последние годы используют двухфланцевые шипы. В прошлом году средняя цена за 1 тыс. штук однофланцевых шипов составляла 17 евро, а за 1 тыс. штук многофланцевых шипов – 22 евро.

                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы технологии

                                                                                                                                                                                      По мнению экспертов, шипы противоскольжения позволяют уменьшить тормозной путь в 2-2,5 раза, улучшить на 30-40 % разгонную динамику, увеличить скорость прохождения поворота на 45-70 %, и сделать контролируемым возникающий при этом занос.

                                                                                                                                                                                      — Шипы противоскольжения дают водителю очень важную вещь – уверенность в себе. Установка ошипованной шины не то чтобы полностью, но как бы квазиневилирует манеру вождения автомобиля зимой и летом: вам не надо резко менять манеру вождения. То есть шипы позволяют зимой ездить примерно так же как и летом, с уменьшением абсолютной скорости, скажем, до 100 километров в час. Конечно, нельзя ездить с очень высокой скоростью, конечно надо себя ограничивать в резких поворотах, виражах, перестроениях. Но, тем не менее, манера вождения остается прежней, то есть машина ведет себя достаточно уверенно на неблагоприятном дорожном покрытии, то есть таком, когда дорожное полотно вроде бы и посыпали, и полили противогололедными смесями, и вдруг там вам встретилось два квадратных метра наледи. Поверьте, для аварийной ситуации этого более чем достаточно. Так вот, шипы нивелируют эту ситуацию – вы проедете этот участок, не заметив его. Преимущество шипованной резины в том, что вам не надо думать о том, что нельзя резко тормозить, резко газовать, нельзя резко входить в поворот и прочих многих «нельзя», о которых надо думать, если у вас шипов нет, – уверен Анатолий Покровский.

                                                                                                                                                                                      Но не стоит считать, что у шипов противоскольжения нет недостатков. Их несколько. Прежде всего, это дополнительный шум – установка шипов увеличивает уровень шума от езды автомобиля, создавая своеобразное «цоканье». Второй недостаток – необходимость ограничения максимальной скорости движения. Третий – необходимость иметь второй комплект резины, который надо хранить и менять шины в зависимости от сезона. И, наконец, следует помнить, что ошипованная резина десять лет не проживет, а всего лишь 3-4 сезона, в лучшем случае ее надо будет менять через пять сезонов.

                                                                                                                                                                                      Обкатываем с умом

                                                                                                                                                                                      Российские производители сегодня в основном используют двуфланцевые шипы как наиболее подходящие для русской зимы, а на свободном рынке пользуются популярностью однофланцевые шипы, как наиболее дешевые. Как правило, шипы размещают в плечевых зонах протектора с таким расчетом, чтобы в зоне пятна контакта шины с дорогой одновременно находилось от 8 до 12 шипов. После установки шипа он еще двигается, еще ищет свое место посадки, и естественно, что ему нужно время чтобы «устояться». Поэтому после установки шипа желательно продержать шину от одного дня до трех, чтобы снялись напряжения, которые возникли после установки шипа. Следует помнить, что шина это упругое тело, которое очень хорошо релаксирует все напряжения и деформации. Профессионалы считают, что в идеале шине достаточно просто постоять неделю, чтобы шип занял свое место.

                                                                                                                                                                                      В процессе обкатки, при контакте с дорогой шипы опять-таки должны занять наиболее удобное, оптимальное для них положение. Обкатку желательно проводить на невысоких скоростях, не выше 90 км в час, без резких виражей, без резких стартов и торможений.

                                                                                                                                                                                      — Первые 700-1000 километров нужно ездить избегая, по возможности, резкого трогания с места, интенсивных разгонов и торможений, а также не увлекаясь высокими скоростями на поворотах. Другими словами во время обкатки необходимо стремиться избавить шипы от повышенных касательных нагрузок, – считают специалисты питерской компании «Теком».

                                                                                                                                                                                      Скорость движения на шипованных шинах зимой, по мнению скандинавских специалистов не должна превышать 110 км в час. Нередко шипы выпадают при торможении на юз. Следует помнить, что вся сила удержания шипа в шине не превышает 20 кг, и это очень немного. А если добавить изгибной момент, то это совсем мало – рукой можно выдернуть, поэтому ездить на шипованной резине надо аккуратно и относиться к шипам серьезно.

                                                                                                                                                                                      Следует отметить, то ошипованные шины следует ставить на все колеса машины чтобы их поведение было одинаковым и предсказуемым. Шипы только на шинах одной оси могут создать аварийную ситуацию, даже если машина имеет полный привод. Кроме того, недостаточное давление в ошипованных шинах может приводить к быстрому износу или выпадению шипов. При перестановке ошипованные шины должны сохранять направление вращения, поэтому менять их местами можно лишь «вдоль борта». При летнем хранении необходимо помечать направление вращения шин.

                                                                                                                                                                                      Как же правильно подобрать и установить шипы? Теоретически любой шинопроизводитель на стадии конструкторской проработки протектора (его рисунка, состава резины) сам определяет какой именно шип подойдет под эту конкретную шину, причем учитываются не только модель, но и диаметр шины. На практике, как рассказывают эксперты, не редкость, когда фирмы, которые шипуют резину и продают ее, покупают шины самых разных производителей, но с готовыми отверстиями под шипы. И тот, кто их устанавливает, сам для себя решает, что ему важнее – извлечь максимальную прибыль, или же сделать так, чтобы шипы держались долго, и поэтому покупатель пришел снова. У каждой из таких компаний свои задачи, и каждая из них решает их так, как считает нужным. Существуют и специальные компьютерные программы позволяющие оптимизировать подбор, расположение и установку шипа. Но следует помнить, что никто лучше производителя шин не знает какой именно шип в этой шине будет держаться надлежащим образом, поэтому перед установкой шипов самым верным решением будет консультация у производителя.

                                                                                                                                                                                      Сегодня на дорогах нашей страны можно увидеть огромное количество машин, в том числе и в зимнее время. Шипованная резина быстро приводит асфальтовое покрытие в негодность. Поэтому в некоторых европейских странах действуют специальные законы, ограничивающие количество шипов в покрышке.

                                                                                                                                                                                      Конструкция шипов постоянно меняется. Производители стараются изготавливать образцы, прочность которых позволяет их эксплуатировать длительное время. Иногда пробег может составлять 100000 километров и больше.

                                                                                                                                                                                      Разновидности шипов

                                                                                                                                                                                      Независимо от структуры, они изготавливаются из двух деталей:

                                                                                                                                                                                      Для вставки используется специальный твердосплавный материал. Корпус шипа может быть выполнен из самых разных материалов:

                                                                                                                                                                                      Все они обладают как положительными, так и отрицательными характеристиками. Самыми тяжелыми считаются обычные стальные. Они издают много шума, быстро ржавеют. Стальные с тефлоновым покрытием ржавеют значительно реже.

                                                                                                                                                                                      Шипы, изготовленные из алюминия, практически не ржавеют. Их прочностные показатели можно сравнить со стальными. К сожалению, российские дороги покрываются химическими реагентами, которые быстро стирают такие шипы. От них остается только белый порошок.

                                                                                                                                                                                      Самыми бесшумными и легкими считаются пластмассовые. Однако в случае большой нагрузки при сильном морозе они трескаются и распадаются.

                                                                                                                                                                                      Наилучшими можно назвать двухсплавные шипы. Их сердцевина изготовлена из одного материала, а основание из другого. В результате когти стали более прочными и надежными.

                                                                                                                                                                                      Какие шипы используют для зимних покрышек

                                                                                                                                                                                      Круглые

                                                                                                                                                                                      Встречаются наиболее часто. Практически каждая бюджетная зимняя шина оснащена именно ими. Надо сказать, что у таких шипов больше отрицательных качеств, чем положительных. Они плохо сцепляются с дорогой, быстро вылетают.

                                                                                                                                                                                      Единственным плюсом можно назвать невысокую стоимость и доступность. Покрышки с такими шипами продаются в любом автомагазине. Кроме того, они подходят для любого колеса.

                                                                                                                                                                                      Овальные

                                                                                                                                                                                      Модернизированный круглый шип. Благодаря такой форме увеличилась площадь его касания с дорожным полотном. Автомобиль редко уходит в занос. Правда, стоимость намного выше круглых. Профессионалы не советуют устанавливать одновременно на колесо круглые шипы вперемешку с овальными. Это может привести к ухудшению тормозных качеств автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Четырехгранные

                                                                                                                                                                                      С помощью острых граней шипы врезаются в ледяную корку. Машина хорошо управляется на крутом повороте, не скользит на прямой дороге. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, а также недолгую остроту граней. Они начинают стираться, а затем просто ломаются. В результате уменьшается пятно контакта, колесо плохо сцепляется с дорогой.

                                                                                                                                                                                      Ромбовидно-шестигранные

                                                                                                                                                                                      Новейшие шипы, разработанные инженерами компании Nokian. Запатентованная конструкция отличается от аналогов очень острой кромкой, позволяющей с силой врезаться в ледяную поверхность. Шесть острых граней дают возможность увеличить сцепление колес с дорожным полотном, независимо от их положения.

                                                                                                                                                                                      Этот вид отличаются от других наличием специальной подушечки, которая предназначена для езды по асфальту. Она предохраняет дорожное покрытие от повреждения. В этом случае шип скрывается внутри резины. Шина не повреждает асфальт, увеличивается срок службы самого шипа.

                                                                                                                                                                                      Бриллиантовые

                                                                                                                                                                                      Такой разработкой отметилась компании Gislaved. У каждого образца имеется пять граней, благодаря которым улучшается сцепление с поверхностью. Главным недостатком считается слишком быстрый износ. Шип становится овальным, правда без потери своих свойств. Стоимость их намного выше в сравнении с аналогичными изделиями.

                                                                                                                                                                                      Трапециевидные

                                                                                                                                                                                      Придуманы специалистами фирмы Goodyear. Инженеры придали изделию вид треугольника. Его наконечник сделан как закругленная трапеция. Такая форма позволяет шипу с силой вгрызаться в ледяную поверхность, создавая повышенную устойчивость автомобилю. Машина не уходит в занос на крутом повороте. Шипы лучше удерживается в посадочном месте. Они практически не выпадают.

                                                                                                                                                                                      Семигранные

                                                                                                                                                                                      Разработка итальянских инженеров фирмы Pirelli. Ковшеобразный коготь способствует быстрому старту. Благодаря особой форме передней части, осуществляется хорошее торможение. За счет боковых граней, имеющих скошенную поверхность, автомобиль остается устойчивым в случае бокового воздействия.

                                                                                                                                                                                      Трехлучевые

                                                                                                                                                                                      Выпускает Gislaved. Шип изготовлен в виде звезды с тремя лучами, что обеспечивает надежное сцепление с шоссе. Однако из-за небольшой площади соприкосновения во время разгона возможна пробуксовка машины. К недостаткам относится быстрое скалывание сердечника. Оптимальны для езды за городом или на чистом льду. Для городского режима лучше использовать другой тип.

                                                                                                                                                                                      Треугольные

                                                                                                                                                                                      Такими моделями оборудованы покрышки компании Kumho. Оригинальная трехгранная форма способствует:

                                                                                                                                                                                      • Отличному торможению,
                                                                                                                                                                                      • Устойчивости на прямой дороге,
                                                                                                                                                                                      • Отсутствию пробуксовки.

                                                                                                                                                                                      Когда шип сильно изношен, он становится абсолютно круглым, но при этом свойства остаются неизменными. Главным недостатком можно назвать быструю изнашиваемость сердцевины.

                                                                                                                                                                                      Гранено-бриллиантовый

                                                                                                                                                                                      Такие когти можно увидеть на покрышках фирмы Continental. Главная особенность – многогранность. Благодаря такой форме автомобиль никогда не уходит взанос на повороте. Острые углы с легкостью пробивают ледяную кромку. Шип, у которого внизу находится специальная подушечка, обеспечивает сохранность сердцевины. Сохраняют работоспособность в течение нескольких сезонов.

                                                                                                                                                                                      Крестообразные

                                                                                                                                                                                      Шипы такой формы устанавливает компании Bridgestone. Сердцевина состоит из четырех частей. Свойства намного превосходят круглые аналоги. Но они слишком быстро стачиваются, тоже становясь обыкновенными круглыми.

                                                                                                                                                                                      Безусловно, перечислить все варианты невозможно. Крупные компании являются владельцами своих собственных запатентованных разработок, которые обычно не раскрывается. Но вывод можно сделать только один – любой вариант, пока не сточится, лучше, чем круглый.

                                                                                                                                                                                      Ремонтные шипы

                                                                                                                                                                                      К сожалению, когти теряются по дороге. Они вылетают из шины, а уменьшение их количества приводит к плохому сцеплению с трассой. Сегодня в автомагазинах продаются специальные ремонтные наборы, при помощи которых можно восстановить количество шипов на колесе.

                                                                                                                                                                                      В комплект входят универсальные конструкции, которые подходят к любой резине. После их установки машина вновь обретает устойчивость на скользкой трассе. Однако ремонтные шипы имеют ряд недостатков.

                                                                                                                                                                                      Производитель устанавливает на собственные покрышки оптимальную форму шипа. Они должны максимально увеличить пятно контакта, обеспечить надежное сцепление с обледенелым покрытием. Ремонтные бывают только круглыми. К тому же они всегда ниже оригинальных. Поэтому они обладают невысокой силой сцепления с трассой, особенно когда шина относительно новая.

                                                                                                                                                                                      В любом случае, лучше ездить на покрышке с ремонтными шипами, чем на колесе с пустыми отверстиями. Сила сцепления всегда будет больше. Ремонтные шипы после установки на колеса способны продлить срок их использования еще на пару сезонов.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipy-dlja-shin-razmery/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипы для колес легковых автомобилей https://litezona.ru/shipy-dlja-koles-legkovyh-avtomobilej/ https://litezona.ru/shipy-dlja-koles-legkovyh-avtomobilej/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipy-dlja-koles-legkovyh-avtomobilej

                                                                                                                                                                                      Чтобы узнать, какие самые лучшие шипы для шин, нужно разобраться в их особенностях. Шипы сейчас ставят совершенно на любой тип покрышек в не зависимости европейские или скандинавские они.

                                                                                                                                                                                      С увеличением количества машин, увеличились проблемы у дорожников, в частности зимой. Шипы для шин увеличивают износ асфальта, поэтому в европейских странах существует строгие ограничения на количество шипов в протекторе. Они создают сильный шум, увеличивают расход топлива и в ряде случаев увеличивают тормозной путь автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Шип бывает однофланцевый и многофланцевый. Однофланцевый самый простой и дешевый, по форме напоминает гвоздик. Он был самым первым использующимся шипом. Многофланцевые появились позднее, они стоят дороже, служат дольше и реже выпадают из протектора. При этом лучше защищают от попадания в зазоры влаги и реагентов. Однофланцевые и двухфланцевые шипы устанавливаю преимущественно на легковые авто, трехфланцевые на грузовые. Хорошими считаются шины, где в пятне контакта протектора с дорогой, находятся не менее пятидесяти шипов.

                                                                                                                                                                                      Виды шипов

                                                                                                                                                                                      Круглая – самый распространенный тип шипов. Все бюджетные, зимние модели шин оснащены данными шипами. Они обеспечивают самое плохое сцепление, по сравнению с другими формами шипа, а так же имеют не высокий порог удержания внутри покрышки. Из плюсов их доступность, они продаются абсолютно в любых магазинах. Так же они подходят для большинства видов автомобильных покрышек.

                                                                                                                                                                                      Овальная – логическое развитие круглого шипа. Он имеет большую площадь соприкосновения шипа с поверхностью, тем самым уменьшая вероятность заноса, но обладает более высокой ценой. Не рекомендуется устанавливать круглые и овальные шипы на одной покрышке, это частая ошибка ведущая к снижению эффективности удержания и торможения на зимней дороге.

                                                                                                                                                                                      Четырехгранная – данные шипы своей кромкой врезаются в толщу льда и снежного наста. Обеспечивая хорошее сцепление с дорогой, на поворотах и на прямых участках трассы. Из минусов более высокая цена и быстрый износ граней (стирание и обламывание). После чего резко ухудшаются свойства сцепления покрышки с пятном контакта дороги.

                                                                                                                                                                                      Ромбовидно шестигранная – новая разработка компании Nokian. Это их запатентованная разработка, они имеют острую кромку, что обеспечивает лучшее врезание в поверхность льда. А шесть граней обеспечивают сцепление в любом положении колес. Еще одна особенность шипа: он имеет подушечку, чтобы при езде по асфальту не повреждалась поверхность. Шип буквально уходит внутрь шины, продлевая долговечность шипа и асфальта.

                                                                                                                                                                                      Бриллиантовая – последняя разработка компании Gislaved. Они имеют пять граней и тем самым лучшее сцепление с дорожным покрытием. Основной недостаток данного типа, так это быстрое изнашивание, после чего он превращается в обычный овальный шип, однако полностью не теряет свои свойства. Стоимость на порядок выше нежели у конкурентов.

                                                                                                                                                                                      Трапециевидная – компании Goodyear. Сам шип имеет направленную треугольную форму, а наконечник выполнен в виде закругленной трапеции. Хорошо вгрызается в поверхность и обеспечивает курсовую устойчивость. На поворотах так-же показывает не плохие противозаносные свойства. Благодаря своей форме, хорошо сидит в гнезде и к концу сезона большая часть шипов будет на месте.

                                                                                                                                                                                      Семигранная – данный шип разработала итальянская компания Pirelli. Ковшеобразная задняя часть отвечает за быстрый старт. Передняя часть отвечает за хорошее торможение. Скошенные боковые грани за устойчивость при воздействии боковых сил. Отличный выбор для тех, кто ценит устойчивость и надежность про вождении.

                                                                                                                                                                                      Трехлучевая – еще одна разработка компании Gislaved. Форма выполнена в виде 3х лучевой звезды. Она обеспечивает хорошее врезание в кромку льда, но из-за малой площади соприкосновения наблюдаются пробуксовки при разгоне автомобиля. Так же сердечник быстро скалывается оставляя шип голым. Не рекомендуется использовать в городских условия, хорошо показывают себя на чистом льду.

                                                                                                                                                                                      Треугольная – этот шип устанавливает на свои шины компания Kumho. Благодаря трехгранной форме шипы обеспечивают хорошее торможение, курсовую устойчивость и разгон без пробуксовки. При изнашивании превращается в круглый шип и продолжает сохранять свои свойства. Из минусов очень быстрый износ сердцевины шипа.

                                                                                                                                                                                      Гранено бриллиантовая – данный вид шипов устанавливает на свои шины компания Continental. Отличительной особенностью является большое количество граней. Такая форма обеспечивает противозаносную функцию при поворотах. А острые углы легко пробивают кромку льда. Модели с подушечкой под корпусом обеспечивают долговечность сердцевины из сезона в сезон.

                                                                                                                                                                                      Не только сердечник влияет на свойства шипа, но и его оболочка. Основное ее предназначение это удержание шипа в гнезде. Большинство шипов имеют округлую форму корпуса, она является не направленной. Для придания ей устойчивости в гнезде делаются различные срезы.

                                                                                                                                                                                      Для того чтобы шип не прокручивался и имел направленный вид, были разработаны различные форма корпуса шипа. Благодаря им шип не прокручивается и потно сидит в гнезде.

                                                                                                                                                                                      Так же важен сплав, из которого сделаны шипы. Сегодня большинство шипов состоят из твердого сердечника и более мягкой оболочки. Этим обеспечивается жесткость, надежность и тишина шины при езде по зимним дорогам. А дорожное покрытие не изнашивается как раньше. Все это продиктовано новыми нормами Евросоюза по сохранению дорожного покрытия. Под которые адаптируются производители шин.

                                                                                                                                                                                      Мы побывали на заводе по производству шипов для зимних шин и своими глазами увидели весь процесс. А еще узнали, как менялись эти крошечные изделия за последние годы.

                                                                                                                                                                                      В 270 километрах к северу от Хельсинки есть городок Ювяскюля с населением менее 130 тысяч жителей. Неподалеку от него расположен завод Tikka (фин. tikka — дятел), выпускающий шипы для зимних шин. С 2008 года им владеет компания Continental.

                                                                                                                                                                                      Tikka обеспечивает работой 72 сотрудников, включая административный персонал. Они успевают заниматься исследованиями, производством, тестами, сертификацией и продажами — иными словами, полным циклом. Даже львиную долю станков и прочего оборудования делают здесь же по собственным чертежам. Отсюда высочайшее качество и гибкий подход к требованиям заказчика. И это при внушительном объеме производства: 600 млн шипов в год.

                                                                                                                                                                                      Шипы развиваются вместе с шиной, ведь они вносят свой вклад в ее основные характеристики — сцепные свойства с дорогой всех типов, расход топлива и комфорт при езде. Одна из самых сложных задач — сделать так, чтобы «железный гвоздь» сохранял свои свойства в течение многих тысяч километров пробега и при этом изнашивался одновременно с протектором. Если поставлена цель разработать первоклассную зимнюю шину, шипы под нее тщательно подбирают и даже изготавливают индивидуально.

                                                                                                                                                                                      Ныне действующий европейский техрегламент для шипованных шин вступил в силу в 2013 году. Главным новшеством стало ограничение максимального количества шипов на метр качения шины. В Финляндии разрешено пятьдесят, в России — шестьдесят. Что это означает на практике? Например, для шины размерности 205/55 R16 допустимое количество «гвоздей» уменьшилось на четверть — с 130 до 96. Это касается шипов, сертифицированных отдельно от покрышки. Одобряется конкретная модель шипов, и их разрешают устанавливать в любые шины. Дополнительные тесты не нужны, нельзя превышать лишь оговоренное в техрегламенте количество шипов. Такой вариант подходит для тех компаний (или бюджетных линеек у именитых марок), которые хотят создать покрышку средненького уровня или даже попроще.

                                                                                                                                                                                      Желаете улучшить характеристики за счет большего количества «гвоздей»? Нет проблем, но покрышкам придется выдержать дополнительные испытания на износ дорожного покрытия. И лишь при положительном результате их допустят к серийному производству. Катают такие шины не по асфальту, а по гранитным плитам — 400 проездов на скорости 100 км/ч. Все параметры строго регламентированы: процесс подготовки плит, давление в шинах, масса автомобиля, нагрузка на каждое колесо, температура воздуха, «дороги» и покрышки. По окончании тестов фиксируют разницу в массе пяти плит до и после тестового пробега. Если показатели в норме, шине дают путевку в жизнь. И абсолютно не важно, сколько в ней шипов.

                                                                                                                                                                                      Однофланцевые шипы ( а) — устаревшая и вышедшая из массового употребления конструкция. Двухфланцевые ( б) лучше удерживаются в протекторе, а более широкий верхний фланец вдобавок препятствует попаданию грязи и влаги в посадочное гнездо, что также продлевает срок совместной жизни шипа и шины. Форма и толщина корпуса — на усмотрение производителя. Шипы с трехфланцевым корпусом ( в) сидят в протекторе еще прочнее. Но они не настолько надежнее в эксплуатации, насколько сложнее и дороже в производстве. По сути, это экзотика: для массовых шин достаточно и двух фланцев. Тем более что производители придумали более эффективные способы фиксации — например, вклейку, как в случае с шиной Continental IceContact 2.

                                                                                                                                                                                      Для погодных условий, когда неспособны справиться цепи и стандартные шипованные колёса, появились многоцелевые автомобильные шипы. Продукция BestGrip может быть применима к любому типу шин, в любом количестве для максимальной безопасности, при этом имеется возможность демонтажа. С шипами BestGrip автомобиль имеет отличное сцепление с дорогой, которое обеспечивает безопасность и маневренность при торможении и поворотах, как при значительном количестве снега, так и без него, на льду.

                                                                                                                                                                                      Плюсы винтовых шипов:

                                                                                                                                                                                      • не нужно покупать дополнительный комплект резины!
                                                                                                                                                                                      • простота установки
                                                                                                                                                                                      • возможность вкручивать шипы нужного размера и необходимое количество
                                                                                                                                                                                      • возможность вкручивать в любую резину в том числе МТ
                                                                                                                                                                                      • большая площадь фиксации в резине

                                                                                                                                                                                      Таким образом, автомобильные шипы BestGrip обеспечивают безопасность водителя, не создавая проблем и дискомфорта. Данный продукт отлично подходит для транспортных средств, работающих в специальных или аварийных условиях, где проходимость, маневренность и безопасность играют особую роль:

                                                                                                                                                                                      • машины скорой помощи,
                                                                                                                                                                                      • пожарные,
                                                                                                                                                                                      • службы спасения,
                                                                                                                                                                                      • аварийные службы,
                                                                                                                                                                                      • транспорт, перевозящий детей
                                                                                                                                                                                      • и другие транспортные средства, где обледенения на дороге могут быть особенно коварны.

                                                                                                                                                                                      В таких областях применение автомобильных шипов BestGrip гораздо более безопасно и надёжно, нежели применение цепей и прочих громоздких приспособлений.

                                                                                                                                                                                      Артикулы:

                                                                                                                                                                                      1100

                                                                                                                                                                                      1200

                                                                                                                                                                                      1350

                                                                                                                                                                                      3300

                                                                                                                                                                                      Для стандартных шин по снегу/льду и грязи: #1100, #1200

                                                                                                                                                                                      Для серийных автомобилей и внедорожных шин: #1300

                                                                                                                                                                                      Для доошиповки: #3300 ремонтный шип

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipy-dlja-koles-legkovyh-avtomobilej/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипованные шины кордиант отзывы https://litezona.ru/shipovannye-shiny-kordiant-otzyvy/ https://litezona.ru/shipovannye-shiny-kordiant-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipovannye-shiny-kordiant-otzyvy

                                                                                                                                                                                      Отрицательные отзывы

                                                                                                                                                                                      Стоит,а вернее стояла на пассате,таких говно шин ещё невидел,как это можно вообще выпускать?надо сжечь завод и засыпать известью.

                                                                                                                                                                                      Купил 4 колеса.Через 2 года их выкинул. На 2х -булки огромные, одно спускает в местах-где стоят шипы, шумят сильно. не рекомендую.

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Хорошее сцепление с дорогой. Шипы сидят отлично, за два сезона из четырех колес вылетело не больше пяти шипов.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: Резина кривая. Машину ведет в сторону(развал-схождение в норме). Выровнять машину на зимней резине удалось только перестановкой колес перебрав все комбинации. После двух сезонов на двух шинах вылезли грыжи, причем на одной такая огромная, что пришлось шину выбросить.(Зимы 13/14 и 14/15). Итог зимы 15/16 минус еще одна шина. На этот раз огромная грыжа, даже проволока корда вылезла наружу.

                                                                                                                                                                                      Комментарий: Хотите выбросить деньги — покупайте. Ставлю твердую 1.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: на одном колесе шишка по кругу, на остальных по бокам

                                                                                                                                                                                      Комментарий: очень плохая резина и шумная

                                                                                                                                                                                      Корд никакой, из 4 шин до 3 сезона дожила 1 и та шишками и травят шипы. Эксплуатация дом работа, город.

                                                                                                                                                                                      Комментарий:

                                                                                                                                                                                      Большой тормозной путь!

                                                                                                                                                                                      Она не тормозит вообще по мокрому асфальту, а о гололеде и говорить нечего. Единственное где хорошо едет так это по снегу и грязи из-за высоты протектора. После того как несколько раз чуть не догнал автомобиль продал ее нафиг и купил импортную резину. Разница небо и земля. До сих пор в шоке как можно было такую резину вообще выпускать!

                                                                                                                                                                                      после 2 лет спускает через шипы

                                                                                                                                                                                      С начала 3 сезона уже удалил 10 шипов так как через них спускают колеса, производитель на контакт не идет никаких ответов не по телефону не на электронку

                                                                                                                                                                                      НЕдорого, легко купить, красивая вредная игрушка.

                                                                                                                                                                                      НЕ балансируются категорически,разобьют подвеску на раз.

                                                                                                                                                                                      В начале ноября приобрел четыре"чудо" колеса Кордиант. Ну как водится приехал на шиномонташ, на балансировке мастер таким матом крыл это" чудо", в итоге из четырех более менее одно посоветовал на передок остальные овальные в общем советовал не гонять .

                                                                                                                                                                                      Колеса покупались комплектом на внедорожник. Одно колесо, как нам сказали после многократного перемонтажа и балансировки, было эллипсоидной формы. Визуально, конечно не увидишь и не поймешь. Обращались к дилеру забрать или обменять он отказался, да и мы собственно, хотели совсем избавиться от них. На какую сторону не не переставляли это колесо, слышалось биение, вибрация по кузову, и машина на скорости становилась не управляемой. Наконец-то мы от них избавились, купили китайские ZEETEX, с хорошим протектором и качество хорошее. Биения больше нет.

                                                                                                                                                                                      Положительные отзывы

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Гребёт отлично. Снег, лед — ни какой перегазовки! Заскакивал на лёд на скорости — отлично. Зарывался в снег -выгреб без напряга. С места на подъём по льду, не подвела.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: Нет. Любая шиповка шумит. Проблемы шума для нытиков. Пошумнее чем летняя? Да. А разница шумности шипованных шин разных марок для "слухачей". Либо резина самой низкой ценовой категории.

                                                                                                                                                                                      Комментарий: Брал 195/65 R15 в ноябре 2011 за 2970р. Эти деньги она оправдывает на все 100. Ну если только вы не гоняете по трассе от 130 и выше. А для водителей спокойной, умеренной езды очень рекомендую

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Цена(брал в августе 2011 по 1870 за шт) поведение на льду,глубокий снег

                                                                                                                                                                                      Недостатки: шумит на асфальте(лечится музыкой)

                                                                                                                                                                                      Комментарий: доволен резиной,ни разу не подвела.из личного опыта на одном и том же покрытии тормозит лучше,чем стартует.При смене резины на летнюю был приятно удивлен наличием почти всех шипов на своем месте(за зиму пробег около 9000 км,пострадало 2 шипа на переднем левом колесе,срезало само острие шипа.машина ВАЗ 2110)На сегодня откатал почти 2 сезона. Нынешняя зима(Кемеровская обл.)изобиловала снегом)) несколько раз садил авто на брюхо ,2 минуты с лопатой и авто выезжало но только назад. еще раз повторюсь-за свои деньги-очень достойная резина(шипы больше не терялись)))

                                                                                                                                                                                      Сомневался, но зря, не знаю че там у кого шумит, резина супер, держит дорогу отлично, ниче не шумит, дерзкий протектор, буду дальше тестить. Кстати стоит резина на кривой(чуток) штамповке, 120 даже не дергается.

                                                                                                                                                                                      Резина супер! И по снегу и по льду. До этой была разная резина в течении 25 лет. Поэтому есть с чем сравнить. Гребет как танк. Советую!Подробнее:

                                                                                                                                                                                      Давно предпочитаю шины кордиант, износостойкость, хорошо держит дорогу, вснег ведет себя исключительно. Советую!Подробнее:

                                                                                                                                                                                      Шумновата, на мой взгляд

                                                                                                                                                                                      Здравствуйте! У меня на Mitsubishi стоят данные покрышки 3-й сезон. Покупал за 2100руб за балон в 2015году.Хоть шипов и маловато осталось, но дорогу держит уверенно. Даже когда дернешь ручник на повороте, сразу гашеткой можно машину выровнить. За прошлый сезон шипы с передних балонов повылетали и не мало. Так я эти балоны поставил на зад, а на перед поставил задние, там шипов по больше. Эконом вариант такой)).
                                                                                                                                                                                      На скорости около 160км/ч держут дорогу уверенно. На момент покупки я особо не задумывался о качестве резины, я задумывался о цене, которая меня устраивала. А так же и не думал, что хватит резины на 3 сезона, а езжу я не мало, в среднем за месяц накатываю около 6-7тыс км.
                                                                                                                                                                                      Вот сам ресунок протектора и колличество шипов сейчас на передних колесах.
                                                                                                                                                                                      Подведу итог. Резина замечательная по качеству и цене.

                                                                                                                                                                                      Недорогая. Шипы крепко держатся

                                                                                                                                                                                      На второй сезон не хватает. Спускают через шипы.

                                                                                                                                                                                      Резина на льду держит прекрасно, по снегу тоже гребет прекрасно. Шума практически не слышно по сравнению с Бриджиками ice cryse 5000.

                                                                                                                                                                                      Пошел третий год эксплуатации резины Cordiant snow-max 185/65 R14. Лично я покупал ее на основе хороших отзывов. И не прогадал потому, что соотношении цена-качество запредельное!

                                                                                                                                                                                      Главный ее плюс – это высокая проходимость в снегу. Она не дубеет даже при температуре минус 30 С.

                                                                                                                                                                                      Из минусов можно отметить сильный гул на сухом асфальте, а также начинает «слегка кидать» автомобиль при скорости более 110 км/ч.

                                                                                                                                                                                      За два года использования данной резины потерял всего лишь один шип, и то на стенде проверки тормозов. А вот на третий год не удачно влетел в яму и потерял на одном колесе 3, на другом 5 шипов соответственно! Порадовало, что на резине не вылезли грыжи и можно спокойно докатать третий зимний сезон.

                                                                                                                                                                                      Конструктивная особенность:

                                                                                                                                                                                      • двухслойный протектор: снаружи резина мягче, внутри жестче;
                                                                                                                                                                                      • шипы имеют "якорную" посадку и внутренний фланец шипа фиксируется в слое более плотной резины.
                                                                                                                                                                                      • что это дает? возможность применения более "длинных" шипов=хорошее сцепление на льду.

                                                                                                                                                                                      В итоге я пришел к выводу: Cordiant snow-max – незначительный недостаток комфорта, который компенсируется ходовыми качествами резины для суровых русских зим.

                                                                                                                                                                                      За три года эксплуатации резины Cordiant snow-max я "прошел" около 35 тыс.км. Шипов я потерял больше чем описывал выше, да и по фото видно, что они уже достаточно изношены. Но я очень доволен как показала себя резина Cordiant snow-max в эксплуатации (причем с нашими то Волгоградскими дорогами и порой неснежными зимами).

                                                                                                                                                                                      Хотел в этом году купить что то типа Мишлен или Ханкук, но как говориться дела семейные. Обкатал штамповку, промазал все герметиком, отбалансировал, пока полет нормальный. Тем более этой зимой не так часто буду ездить, так что и Cordiant snow-max пригодился вновь. Все-таки отличная резина в своем классе.

                                                                                                                                                                                      Зима подходит к концу, а из 4-х колес Cordiant snow-max осталось 2 колеса, одно из которых приходиться раз в два дня подкачивать. При более детальном осмотре резины с внутренней стороны видно разрушение резинового слоя. Как объяснили в шиномонтажке это так называемая "усталость", которая вызвана экономией производителя на самой толщине этого слоя. Для более продолжительной эксплуатации Cordiant snow-max необходимо постоянно следить за уровнем давления в шинах. Да и кстати боковины Cordiant snow-max к 4-му году эксплуатации прилично сошли на нет (все время как подхожу к машине складывается ощущение что спустило за ночь).

                                                                                                                                                                                      Мое знакомство с этими шинами началось в 2010 году. Тогда я еще ездил на классике ВАЗ 2107. Машина заднеприводная. Ездить зимой на ней проблематично, так как "зад" легкий и по снегу или гололеду машина ведет себя не совсем уверенно. Почитал отзывы, характеристики и приобрел шипованые шины Cordiant Sno-Max. На них и отъездил я четыре зимы, пока не продал машину.

                                                                                                                                                                                      Шины показали себя с наилучшей стороны. Езда предсказуема. По снегу, причем по глубокому, машина выезжает без проблем. Особенно хорошо держит дорогу по замерзшему снегу и гололеду. Часто ездил зимой после оттепели, когда на морозе снег замерзает и на дороге образуются ледяные колеи. Машина преодолевает их без проблем. За все время ни разу не было вылета с дороги или ситуации, когда застревал в сугробах или перемётах. Маневренность на высшем уровне, машина отлично себя ведет на поворотах и при торможении.Шипы практически не вылетали даже после четырех зим эксплуатации, ну, может, всего пару штук. Шины износостойкие. Это при том, что менял их на летние, бывало, даже в июне. Что не очень приятно, так это большая шумность. Гул в салоне еще тот. Но это издержки Жигулей.

                                                                                                                                                                                      Комплект резины покупался более двух лет назад. Подкупила невысокая цена, Высокий вылет шипов. Хорошие отзывы в интернете.

                                                                                                                                                                                      Проходимость ее конечно высокая, за счет вылета шипов. Шипы гребут просто отлично. По заснеженной целине едет лучше чем более дорогие импортные модели. Неплохо держит дорогу, но не более того. Резина не для слишком высоких скоростей, за 110 досаждает гул от нее. При резком заходе в поворот зад сносит, но это недостатки уже заднего привода ВАЗ зимой. За сезона года не потерял ни одного шипа, хотя переобувался достаточно рано осенью.

                                                                                                                                                                                      Из сильных недостатков назову повышенный шум от нее, думаю это как раз из за сильного вылета шипов. Торможение на льду могло быть получше.

                                                                                                                                                                                      Искал недорогую резину для своей машинки ВАЗ-2109, читал в инете мнения и отзывы, остановился на Cordiant Sno-Max. Купил комплект из четырех штук за 8 тыс.рублей с копейками. Катаюсь уже второй сезон, за все это время я не заметил на покрышках ни одного отсутствующего шипа, все на месте, при том, что преимущественно езжу по голому асфальту. По льду едет достаточно уверенно, небольшой тормозной путь на любой поверхности, я езжу везде, и в городе, и за городом, и по трассе, тьфу-тьфу-тьфу, не закусывало никогда, уверенно разгоняюсь по городу и начинаю тормозить перед светофором, таких проблем, как у знакомых, что можно проскользить таким образом довольно далеко, не бывает никогда. Себя чувствуешь в машине как-то побезопаснее, учитывая ту погоду, которая сейчас в нашем городе, каждый день снегопады, на дорогах ужасная каша. Оооооо а как она гребет по снегу, родители мои живут в деревне, прошлой зимой приходилось ездить по свежевыпавшему снегу высотой до 20ти см, ни разу не застревал, такое ощущение появлялось, что еду на внедорожнике шумит не сильно, в отличие от многих шин, у моей 9ки плохая шумоизоляция, и при этом шума меньше, чем у знакомых в иномарках от другой резины B) летом скосячил, оставил резину в железном гараже на весь жаркий период, что может быть губительно для нее, но переобулся уже около месяца назад, держит так же хорошо, советую эту резину

                                                                                                                                                                                      В связи с приходом первых заморозков в наши края решил я поделиться своим отзывом о зимних колесах Cordiant Sno-Max.

                                                                                                                                                                                      Расскажу все по порядку. При покупке зимних колес я не был сильно ограничен в бюджете, но учитывая, что первый мой авто был ВАЗ-21053, то и на колеса соответственно много денег тратить не хотелось. К тому же одними из основных критериев тогда было нормальное количество шипов, т.е. чтобы не совсем редко располагались, и хороший рисунок (тут конечно чисто субъективное мнение). Вот и остановил я свой выбор на резине Cordiant Sno-Max 13-го радиуса.

                                                                                                                                                                                      Эксплуатирую эти колеса уже 3 года, причем работа разъездного характера, поэтому накатываю не мало. Конечно же части шипов колеса уже лишились, тем более что меняю резину я, как правило, уже с приходом хорошего тепла, т.е. пару недель уже по хорошему асфальту, когда нет и намека на заморозки, катаюсь. Но учитывая, как я уже говорили выше, что шипов в этих колесах много, там их еще как минимум на сезон точно хватит, поэтому в этом году новую резину покупать не буду. Рисунок мне очень нравится, и гребет хорошо, и не очень шумная. Для сравнения у соседа какой-то Бриджстоун стоял, так намного больше шума. На колесах Cordiant Sno-Max я первый раз застрял в нечищенном дворе только на второй год эксплуатации. да и то на "пятерке" проездил на отлично, просто потом эта резина перекочевала на пятнашку, и тут уже сказалось то, что она более оборотистая. Колеса крутят быстрее и иногда прокручивают в рыхлом снегу, вот и застрял как-то. Но в общем и целом по проходимости эти колеса одни из лучших в своем ценовом диапазоне. Да, кстати ценник что-то около 2 т.р. за колесо (это сейчас. ). Еще стоит отметить, что Cordiant Sno-Max в меру жесткая, в меру мягкая, т.е. дискомфорта при передвижении ни на ВАЗ-21053 ни на ВАЗ-2115-40 я не испытывал, да и бокоины ни разу за 3 года об лед не порезал. Еще скажу, что сама резина до сих пор в хорошем состоянии, т.е. когда шипы повылетают можно еще лето пару сезонов покатать.

                                                                                                                                                                                      В общем, в целом от этих колес у меня сложилось очень хорошее впечатление, хотя сейчас у меня и авто другой и колеса другие, но надеюсь, что переданная жене по наследству пятнашка с колесами Cordiant Sno-Max должна отслужить ей зиму верой и правдой как говорится. Если у кого-то стоит вопрос о покупке этих колес, то я бы советовал однозначно брать!

                                                                                                                                                                                      Популярные модели:

                                                                                                                                                                                      , 02 декабря 2012

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Цена.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Глубина протектора, быстрый износ.
                                                                                                                                                                                      Покупал в июле.Сейчас протектор кончился. По рекламе самая высокая скорость начала аквапланирования. Сказали бы уж какая, похоже около 70-80. На большей. Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      , 02 августа 2013

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Хорошая скорость аквапланирования. Красивый протектор (хорошее сочетание по соотношению дождь- скорость).
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Произведено в России. Сажи много. Шины изначально кривые (литье резины не равномерное).
                                                                                                                                                                                      Вибрация начинается со скорости около 80 км/ч, не прекращается даже при 160. Думал- диски пора катать, но после того, как отъездил прошлое лето и переобулся на зиму, понял: резина- фигня, вся кривая-косая. На шиномонтаже лопнула одна шина- порвало внутренний (металлический). Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      Чирич Андрей, 13 апреля 2015

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Внешний вид рисунка протектора.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Шумная. Твердая.
                                                                                                                                                                                      Поставил после зимней, шипованой Nankang SW-5. Шипованая была тише и мягче. На кордианте машина стала "рыскать" по калеям на асфальте, неровности. Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      Инокентий, 14 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Всегда пользуюсь зимней резиной без шипа, не люблю шум, отдаю предпочтение комфорту. Кордиант с моими запросами справляется.

                                                                                                                                                                                      Соломов Евгений Андреевич, 13 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Поставил отцу на Рено Логан Винтер Драйвы, откатал тот сезон и этот тоже планирует. Говорит, что машина идёт хорошо на любых участках дороги + цена достаточно адекватная.

                                                                                                                                                                                      Cармат Гордых, 05 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Alfa Romeo 166 , пробег 99999 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      Опыт езды не большой, ездил только один раз на зимней резине, была вроде белшина, попал на слякоть больше похожую на лужу на скорости где то 80 и так поплыл что мама не горюй, чудом удалось избежать дтп. А на моей машине уже стоял кордиант, это вот как раз вторая резина что я пробовал, откатал сезон, таких проблем вообще не заметил, никакого аквапланирования, или намеков на скольжение неконтрольное. Резина Cordiant Winter Drive. На снегу тоже ведет себя достойно.

                                                                                                                                                                                      Эдик, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Matiz ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      люблю липучку, потому что предпочитаю быстро ездить, так как машина легкая и юркая, поэтому вопрос сцепки с асфальтом был крайне важным. Из того, что я прочел — было два претендента и кордик тупо забадал ценой. Собственно не прагадал, ещё ни одного вылета не было, всегда машина четко тормозит, четкое аквапланирование, всё очень предсказуемо

                                                                                                                                                                                      Дмитрий, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Skoda Fabia ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: не спеша

                                                                                                                                                                                      Посоны, кто бы мне сказал, что на российских шинах буду ездить – не поверил бы! Корды Polar2 зашли на ура! по городу в морозы были с успехом протестированы, теперь только их буду пользовать)

                                                                                                                                                                                      Алексей, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Kia Rio , пробег не помню км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      кордик на прошлую зиму я себе взял кроссы, до этого что-то другое стояло уже и не вспомню. С точки зрения ощущений — тормозной путь очень хороший, устойчивость тоже нравится, даже была мысль, что машину подменили, и это при том, что прошлые шины не дошли до отметки стёртости

                                                                                                                                                                                      Виктор, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Audi A4 , пробег 50000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      мне очень нравится кордик, многие его хают, мол, шумные и скользкие, но я этого не заметил. езжу уже пару сезонов на максах и никаких проблем ни с вылетами на обочину, ни с торможением так и не заметил, всё очень собрано, сбито, мне нравится

                                                                                                                                                                                      Петр Волков, 24 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Nissan Almera 2014-, пробег 210000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: не спеша

                                                                                                                                                                                      Работаю в такси, на наших машинах на зиму ставят как раз кордиант, в принципе доволен, себе думал купил Конти, но откатав одну зиму на кордианте понял что возьму тоже его, цена вполне приятна, чего не скажешь о премиум сегменте! так и поступил, на свою 2114 поставил кордиант сноу кросс, а на рабочей стоит сно-макс!

                                                                                                                                                                                      Василий Пашов, 24 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Volkswagen Golf V 1993-1995, пробег 250000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Добротная резина, главный ее плюс это конечно же цена, т..к за эту цену мы получаем все те же свойства что и у премиальных конти и нокиан! Поэтому не вижу смысла переплачивать в два раза!

                                                                                                                                                                                      Олег, 23 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Hyundai Accent 2010-, пробег 210000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Езжу на них уже 3-ий сезон, могу только похвалить, шипы еще при мне,а все знакомые жалуются что их теряют постоянно! Тормозит хорошо, в горку едет!

                                                                                                                                                                                      Игорь, 20 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Nexia ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Езжу уже 3-й сезон, резина отличная. Для города самое то, хорошо себя ведет и на каше и на сухом асфальте неплохо. Плюс покупал за вменяемые деньги, около 8 тыс. комплект вышел. В общем пойдет!

                                                                                                                                                                                      Артем Власов, 17 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 4X4 2009-, пробег 99999999 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      Очень доволен своими покрышками Кордиант винтер драйв. Часто зимой ездим на рыбалку и я заметил один факт, не смотря на то что у меня резина липучка, моя машина Шевроле Нива гребет на льду лучше чем мишлен у товарища с шипами, на такой же машине. Когда бывает -20 и больше и едем по льду мне всё даётся проще чем ему. Так что могу ее только похвалить и порадоваться что каждый день мне не приходится слышать шум от шипов. Приятно что не дубеем в любые морозы и гребет по льду лучше чем шипы.

                                                                                                                                                                                      Евгений, 17 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Взял комплект зимней нокиан хакка шипованной и с дуру сразу поехал на ней до Миасса (около 250 км) покататься на лыжах. Но забыл что нужно какое-то время обкатать свежую резину, чтобы шипы нормально сели. На 3-и сутки, по приезду с тур базы домой понял что потерял много шипов.. 28к в мусорку по сути.. Сейчас езжу на кордианте, 12к за комплект, шумновато, конечно, на афсальте (хотя зимняя по определению тихой быть не может, придраюсь наверное) в остальном все хорошо, дорогу держит.

                                                                                                                                                                                      Сергей, 16 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Aston Martin DBS , пробег 5000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Дорогие автомобилисты, хочу поделиться опытом с неоптыными водителями и повеселить бывалых — взял комплект зимней нокиан хакка шипованной и с дуру сразу поехал на ней до Миасса (около 250 км) покататься на лыжах. Но блин забыл что нужно какое-то время обкатать свежую резину, чтобы шипы нормально сели, но я как дурак топил чтобы быстрее добраться. На 3-и сутки, по приезду с тур базы домой понял что потерял туеву хучу шипов.. Сказать что расстроился ничего не сказать.. 28к в мусорку..Поэтому, друзья, ОБЯЗАТЕЛЬНО обкатывайте зимнюю шипованную резину, не повторяйте ошибок. P.S. Сейчас езжу на кордианте, 12к за комплект, шумновата кончено на афсальте (хотя зимняя по определению тихой быть не может, придраюсь наверное) в остальном все хорошо, дорогу держит. За хакку конечно обидно, однако я понял, что между резиной за 28 к и 12 к разница не такая уж большая

                                                                                                                                                                                      Василий Казинин, 14 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ Granta , пробег 117000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Привет всем, живу на Юге нашей необъятной Родины и вообще у нас не очень было принято покупать зимнюю резину, много моих товарищей ездят на лете, да и говорят что всё у них нормально и все устраивает. Но у меня машина первая отец переживал и купил мне резину Cordiant Winter Drive у него такая же на его Тойоте, машина к слову Lada Granta. Отъездил всю зиму, не скажу что каждый день были сугробы но иногда на дороге было мягко говоря снежно (дорожники у нас работают так себе, сильный снегопад скорее редкость), но по пути через горный перевал, попал в настоящий снегопад, а это моя первая зима за рулем, но слава богу резина не подвела, ни на одном подъеме или спуске намека на пробуксовку или заблокированные колеса не было. Благодаря резине несколько раз успел затормозить в очень неприятных ситуациях когда наши многоуважаемые пешеходы вдруг решили перебегать дорогу в неположенных местах. Ну а весной я оказался едва ли не единтсвенным в нашей компании кто не "обновил" машинку за зиму! Так что однозначно жирный плюс Кордианту.

                                                                                                                                                                                      Юрий Лавров, 04 июля 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Lacetti , пробег 35000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Данную резину покупал на свой страх и риск, руководствуясь не многочисленными отзывами, но все-таки решил попробовать! Пришла весна установил на авто и поехал, первые ощущения положительные, машина идет мягко шума в салоне стало меньше, вообще резина безшумная, дорогу держит отлично даже в сильный дождь, в лужах нет эффекта заплыва на большой скорости, торможение отличное лучше даже чем на Нокиан.

                                                                                                                                                                                      Руслан, 24 марта 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Audi A6 , пробег 89000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Рисунок протектора современный, есть шипы.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: очень тяжелая, может быть из-за шипов, впрочем этот недостаток в конце зимы ушел, вместе в половиной шипов. Вместе с шипами ушла балансировка, колеса нещадно бьют по рулевому.
                                                                                                                                                                                      Комментарий: Зря связался, повелся на цену, так и не научились мы делать нормальные колеса. будем возвращаться на Пирелли. Ни идут совершенно ни в какое сравнение.

                                                                                                                                                                                      Cordiant

                                                                                                                                                                                      Чтобы добавить отзыв о шинах Cordiant необходимо нажать ссылку "Добавить отзыв" и заполнить необходимые поля. Чем больше у нас будет отзывов об автошинах Yokohama, тем полноценнее будет информация о шине для пользователей сайта. Мы принимаем как положительные так и отрицательные отзывы о шинах Cordiant.

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Кордиант: отзывы владельцев зимней резины

                                                                                                                                                                                      Сформировать личное мнение о колесах можно еще до совершения покупки: предварительно следует изучить отзывы о зимних шинах Кордиант – подобной информации в Сети достаточно. Марка Cordiant – отечественный бренд, под которым продаются колесные покрышки для легковых машин. Компания успешно функционирует с 2005 года. Широкий спектр типоразмеров продукции позволяет каждому покупателю выбрать подходящий вариант. Покрышки Кордиант популярны как в рамках РФ, так и за ее пределами. Научно-технический центр «Интайр, принадлежащий компании, постоянно предлагает все новые решения и технологии. Такой подход обеспечивает непрерывное совершенствование выпускаемой продукции.

                                                                                                                                                                                      Почему выбирают шины координат на зиму

                                                                                                                                                                                      По многим параметрам изделия марки не уступают более именитым аналогам. В то же время стоимость товаров делает их более доступными отечественному потребителю – шины принадлежат к среднему ценовому сегменту. Позволить себе покупку резины Кордиант на зиму, отзывы о которой можно прочитать здесь, может даже покупатель с ограниченным бюджетом. Общее падение спроса на российском рынке практически не отразилось на изделиях Кордиант – выпускаемые холдингом колеса продаются все так же хорошо.

                                                                                                                                                                                      Автовладельцам России приходится на своем опыте познавать все сложности суровых зим. Подготовка к сезону низких температур, снега и льда начинается заблаговременно и выбор подходящей резины стоит на первом месте. Пристальное внимание уделяется как техническим параметрам продукции, так и ее стоимости. Резина Cordiant зимняя по отзывам проявляет себя отлично в сложных условиях отечественных холодов. Российских автовладельцев привлекает оптимальное соотношение эксплуатационных характеристик и цены покрышек. Качество колес проверено не одной тысячей водителей, успевших оценить на практике продукцию марки Кордиант для зимы.

                                                                                                                                                                                      Советуем ознакомится со статьёй — «Отзывы на шины Matador Izzarda«

                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев о зимних шинах Кордиант свидетельствуют об их превосходных технических показателях:

                                                                                                                                                                                      • Повышенная прочность внешнего покрытия изделий обеспечивает надежную защиту покрышки от деформации и грыж
                                                                                                                                                                                      • Минимальное число заносов на мокрой трассе
                                                                                                                                                                                      • Быстрое экстренное торможение на дороге, покрытой снегом или льдом

                                                                                                                                                                                      Особенности эксплуатации зимних шин Кордиант

                                                                                                                                                                                      С учетом специфики зимнего сезона в разных регионах России нужно подходить и к выбору покрышек. Следует помнить, что при температурах выше +5 градусов резина на зиму утрачивает свои качества. Использование «липучки становится малоэффективным на голом асфальте, без льда и снежного покрова. Активная эксплуатация зимних покрышек при положительных температурах приводит к более быстрому износу колес. Также при температурах выше нуля и езде по сухому асфальту шины создают сильный внешний шум. Зимние покрышки Кордиант «липучки оптимально подходят для регионов с холодной и затяжной зимой. В этом случае продукция в полной мере раскрывает свои положительные качества.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о зимней резине Кордиант говорят следующее:

                                                                                                                                                                                      «За такую цену шины супер, отъездил три года, сейчас снова взял. Отличная управляемость даже на льду.

                                                                                                                                                                                      Водители, являющиеся счастливыми обладателями колес Cordiant, отмечают уверенную езду как на заледенелой трассе, так и в поворотах.

                                                                                                                                                                                      В откликах автовладельцев упоминается также о доступной стоимости покрышек Кордиант:

                                                                                                                                                                                      «В своем ценовом сегменте одни из лучших. Держат дорогу и выводят снег из-под колес.

                                                                                                                                                                                      Многие покупатели считают, что главным достоинством продукции отечественного бренда является идеальное соотношение «цена-качество-низкий износ. Бюджетный вариант по своим параметрам вполне удовлетворяет запросы большинства автолюбителей.

                                                                                                                                                                                      Советуем ознакомится со статьёй — «Отзывы на всесезонную резину Матадор Adhessa«.

                                                                                                                                                                                      Что говорят отклики владельцев о зимних шинах Кордиант

                                                                                                                                                                                      Успевшие лично протестировать покрышки делятся впечатлениями от их использования. Оценка формируется по ряду характеристик, среди которых основными считаются:

                                                                                                                                                                                      • Маневренность на разных типах покрытия
                                                                                                                                                                                      • Уровень шума в процессе работы
                                                                                                                                                                                      • Прочностные параметры
                                                                                                                                                                                      • Стойкость к истиранию

                                                                                                                                                                                      Указанные характеристики упоминаются в отзывах о шинах Кордиант (зима) наиболее часто. При выборе подходящих колес для автомобиля именно эти параметры имеют первостепенное значение.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о зимних автошинах Кордиант демонстрируют впечатляющие прочностные показатели изделий. Даже дорожное покрытие низкого качества не становится проблемой для колес. Покрышки остаются целыми, легко справляясь с препятствиями в виде кочек, ям, ухабов. В условиях отечественного бездорожья эти качества резины особенно ценятся.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о зимней Cordiant в основном положительные. В Сети встречается много откликов владельцев машин, использующих покрышки данной марки и довольных сделанной покупкой. Продукция отлично зарекомендовала себя в силу прекрасных технических характеристик. Зимние покрышки российского бренда адаптированы к отечественным дорожным и погодным условиям, что делает их достойным выбором для любого автомобилиста.

                                                                                                                                                                                      Загрузка.

                                                                                                                                                                                      Зимняя резина Кордиант зимняя — отзывы эксплуатации

                                                                                                                                                                                      Значимые функции, которыми известна каждая шина Кордиант зимняя шипованная, отзывы соотечественников выявляют у всех моделей. Внешне – все они разные, отличается и ряд типоразмеров. Но ключевые особенности недорогой зимней резины, в основу которых положены наработки собственного научно-технического центра, остаются неизменными в рамках любой модели.

                                                                                                                                                                                      Технологии из любого отзыва к шипованому Кордианту

                                                                                                                                                                                      Когда знакомый, рассказывает о стабильном качестве комплекта легкогрузовых Business CW 2, да ещё и с упоминанием тонкостей технологии «Double Tread (двойной протектор), можете не сомневаться – понравившийся вам Snow Cross будет таким же надёжным.

                                                                                                                                                                                      По мере осознания потенциала глубокого протектора, становятся понятными и многочисленные высказывания о том, как замечательно «гребут шипованые шины Кордиант. Отзывы о предсказуемом поведении по любому снегу автомобиля на Sno-Max или Polar 2, по большей мере – от неискушённых любителей. Но, даже если они получили свой первый положительный опыт передвижения на шипах, переобувшись после первого же личного негативного опыта езды по снегу на летней резине (разница колоссальная, поэтому и восторг неописуемый) – факт уверенного передвижения реально подтверждён и логично объясняется глубиной протектора и технологией «Zz Lamels. И вы опять смело делаете вывод о том, что приглянувшийся Snow Cross будет таким же «гребучим и липучим.

                                                                                                                                                                                      Шипы в 16 рядов

                                                                                                                                                                                      Аналогичная ситуация и с поведением на льду, при температуре ниже -15 0С. Идентичны отклики, характеризующие любой шипованный Кордиант. Отзывы «зима-шипы-уверенное вождение оставлены даже теми, кто впоследствии оставил шипы на асфальте перед светофорами. Нет разницы, какие стоят шипы круглые или многоугольные – они работают в рамках технологии «16 Stud Rows. Которая, как вы уже наверняка успели убедиться, так же присутствует на протекторе Snow Cross.

                                                                                                                                                                                      Нейлоново-стальной брекер и двухслойный протектор

                                                                                                                                                                                      Есть все основания полагать, что связка «Dual Nylon&Steel — «Double Tread надёжно удерживает самые важные профильные детали каждой шипованной шины Кордиант – шипы. Отзывы адекватных автолюбителей по каждой «кордиантовской шиповке, подтверждают – все вспомогательные элементы могут оставаться на своих местах, пока глубина протектора соответствует требованиям ПДД.

                                                                                                                                                                                      Советуем ознакомиться со статьёй — «Отзывы о Cordiant Winter Drive«.

                                                                                                                                                                                      Ищите отзывы к актуальным шипованым шинам Кордиант

                                                                                                                                                                                      Сегодня, производственные площадки АО «Кордиант, поставляют на отечественный рынок 3 модели покрышек с шипами:

                                                                                                                                                                                      • Cordiant Sno-Max,
                                                                                                                                                                                      • Cordiant Snow Cross,
                                                                                                                                                                                      • Cordiant Business CW 2.

                                                                                                                                                                                      Анализ информации от производителя показывает (подтверждено отзывами) – резина Кордиант шипованная, в существующих вариантах отличается ровно настолько, сколько требует конкретная эксплуатационная специфика:

                                                                                                                                                                                      • Sno-Max, с плавными линиями направленного «европейского рисунка лучше всего ведёт себя в городе;
                                                                                                                                                                                      • «скандинавский характер Snow Cross можно распознать по обилию прямых линий и широко расставленным грунтозацепам в плечевой зоне, позволяющим выходить из колеи в ту сторону, куда повёрнут руль;
                                                                                                                                                                                      • ненаправленный протектор с равномерным расположением почти одинаковых элементов Business CW 2, оптимален для эксплуатации на легкогрузовом транспорте.

                                                                                                                                                                                      Советуем ознакомиться со статьёй — «Отзывы о Cordiant Polar«.

                                                                                                                                                                                      Больше существенных отличий, отзывы о зимних шипованых шинах Кордиант не выявляют. А второстепенные особенности (индикатор износа, форма шипа, некоторая разница в составе компаунда) непринципиальны для большинства потребителей.

                                                                                                                                                                                      Всё предельно просто. Выбирай свой вариант и вперёд, в зиму! Но ходят по Сети и отрицательные отклики. И они очень часто сбивают потенциального обладателя неплохой резины с толку.

                                                                                                                                                                                      Многочисленные отзывы о шинах Кордиант (зимние шипованые) оставлены к предыдущим версиям модели Polar. В них много негатива. Смотрите дату – шиповался тот Polar, который уже снят с производства. А вариант Polar SL – это тоже зимняя шина, но уже чистая «фрикционка.

                                                                                                                                                                                      В лучших отзывах к шипованому Кордианту будут ваши ощущения

                                                                                                                                                                                      В прошлом остались отрицательные отзывы; шипованые шины Кордиант, выгодные и надёжные, продаются повсеместно. Полагаете это чудо? Нет, сегодня это уже обычная реальность. Идиллия планируется с выходом в серию (предположительно осенью 2018) шипованной Snow Cross 2. Тесты прототипов (весной 2017), неожиданно для всех выявили соответствие показателей новинки характеристикам поведения лучших покрышек премиум-сегмента. Поэтому торопиться не имеет смысла – просто ожидайте обновлённые шины с улучшенными свойствами и оставляйте новые отзывы с неизменным позитивом.

                                                                                                                                                                                      Загрузка.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шинах Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Асимметричный Добавить свой отзыв Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Зимние нешипуемые шины Cordiant Winter Drive для условий суровой переменчивой зимы: отзывы, тест, описание.

                                                                                                                                                                                      Зимние нешипуемые шины Cordiant Winter Drive для условий суровой переменчивой зимы: отзывы, тест, описание.

                                                                                                                                                                                      Описание Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Зимние фрикционные шины Cordiant Winter Drive для переменчивых условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                      К преимуществам шины Кордиант Винтер Драйв можно отнести:

                                                                                                                                                                                      • асимметричный, ненаправленный рисунок протектора;
                                                                                                                                                                                      • высокую плотность ламелизации для обеспечения высоких тягово-сцепных характеристик на заснеженных и обледенелых дорогах;
                                                                                                                                                                                      • морозоустойчивые присадки в составе резиновой смеси;
                                                                                                                                                                                      • дренажная система с густой сетью продольных и поперечных канавок для эффективного отвода воды и снежной каши из пятна контакта.

                                                                                                                                                                                      Шины разрабатывались для условий нестабильных погодных условий, с частыми оттепелями и резкими заморозками, с образованием ледяного покрова и тонким слоем воды сверху.

                                                                                                                                                                                      Множественные кромки шашечек на протекторе обеспечивают эффективные сцепные свойства резины на укатанном снегу и обледенелой дороге .

                                                                                                                                                                                      Смотрите также другие модели шины Кордиант отзывы у нас на сайте (будет открыто в новой вкладке).

                                                                                                                                                                                      Независимые тесты шины Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Тест фрикционных зимних шин 205/55 R16 по версии «Авторевю 2015, источник «prokoleso

                                                                                                                                                                                      6 место – Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Более подробно о тесте, а также о том как проводилось тестирование можно посмотреть здесь

                                                                                                                                                                                      Тест зимних бюджетных шин 205/55R16, Auto Bild Беларусь, 2015

                                                                                                                                                                                      3 место – Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Более подробно о тесте, а также о том как проводилось тестирование можно посмотреть здесь

                                                                                                                                                                                      Большой шинный тест фрикционных шин размерности 205/55 R16 от «Автопортал ABW.by, 2017

                                                                                                                                                                                      6 место – Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Более подробно о тесте, а также о том как проводилось тестирование можно посмотреть здесь

                                                                                                                                                                                      Тест зимних шин 215/65 R16 «шины для кроссоверов, Auto Bild Беларусь, 2015

                                                                                                                                                                                      6 место – Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Более подробно о тесте, а также о том как проводилось тестирование можно посмотреть здесь

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шине Cordiant Winter Drive

                                                                                                                                                                                      Добавить отзыв о шине

                                                                                                                                                                                      Cordiant Sno-Max — «Хорошая зимняя резина по приятной цене!

                                                                                                                                                                                      В связи с приходом первых заморозков в наши края решил я поделиться своим отзывом о зимних колесах Cordiant Sno-Max.

                                                                                                                                                                                      Расскажу все по порядку. При покупке зимних колес я не был сильно ограничен в бюджете, но учитывая, что первый мой авто был ВАЗ-21053, то и на колеса соответственно много денег тратить не хотелось. К тому же одними из основных критериев тогда было нормальное количество шипов, т.е. чтобы не совсем редко располагались, и хороший рисунок (тут конечно чисто субъективное мнение). Вот и остановил я свой выбор на резине Cordiant Sno-Max 13-го радиуса.

                                                                                                                                                                                      Эксплуатирую эти колеса уже 3 года, причем работа разъездного характера, поэтому накатываю не мало. Конечно же части шипов колеса уже лишились, тем более что меняю резину я, как правило, уже с приходом хорошего тепла, т.е. пару недель уже по хорошему асфальту, когда нет и намека на заморозки, катаюсь. Но учитывая, как я уже говорили выше, что шипов в этих колесах много, там их еще как минимум на сезон точно хватит, поэтому в этом году новую резину покупать не буду. Рисунок мне очень нравится, и гребет хорошо, и не очень шумная. Для сравнения у соседа какой-то Бриджстоун стоял, так намного больше шума. На колесах Cordiant Sno-Max я первый раз застрял в нечищенном дворе только на второй год эксплуатации. да и то на "пятерке" проездил на отлично, просто потом эта резина перекочевала на пятнашку, и тут уже сказалось то, что она более оборотистая. Колеса крутят быстрее и иногда прокручивают в рыхлом снегу, вот и застрял как-то. Но в общем и целом по проходимости эти колеса одни из лучших в своем ценовом диапазоне. Да, кстати ценник что-то около 2 т.р. за колесо (это сейчас. ). Еще стоит отметить, что Cordiant Sno-Max в меру жесткая, в меру мягкая, т.е. дискомфорта при передвижении ни на ВАЗ-21053 ни на ВАЗ-2115-40 я не испытывал, да и бокоины ни разу за 3 года об лед не порезал. Еще скажу, что сама резина до сих пор в хорошем состоянии, т.е. когда шипы повылетают можно еще лето пару сезонов покатать.

                                                                                                                                                                                      В общем, в целом от этих колес у меня сложилось очень хорошее впечатление, хотя сейчас у меня и авто другой и колеса другие, но надеюсь, что переданная жене по наследству пятнашка с колесами Cordiant Sno-Max должна отслужить ей зиму верой и правдой как говорится. Если у кого-то стоит вопрос о покупке этих колес, то я бы советовал однозначно брать!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipovannye-shiny-kordiant-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипованные шины для грузовых автомобилей https://litezona.ru/shipovannye-shiny-dlja-gruzovyh-avtomobilej/ https://litezona.ru/shipovannye-shiny-dlja-gruzovyh-avtomobilej/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipovannye-shiny-dlja-gruzovyh-avtomobilej

                                                                                                                                                                                      Безопасность на дорогах зависит как от квалификации и опыта водителей, так и от состояния транспортных средств. Это особенно касается грузового автотранспорта. Правильный подбор шин играет в этом вопросе решающую роль.

                                                                                                                                                                                      Ассортимент грузовых шин, который предлагает ООО «КамаСпецШина», даёт возможность подобрать оптимальный вариант для любого вида грузовой техники, на все сезоны и для всех видов дорожного покрытия.

                                                                                                                                                                                      Важность правильного выбора

                                                                                                                                                                                      Именно покрышки являются той деталью любого, в том числе и грузового автомобиля, которая обеспечивает передачу управляющих, тяговых и тормозных усилий на дорожное полотно. От соответствия качества и типа покрышек дорожным и эксплуатационным условиям зависит:

                                                                                                                                                                                      • максимальная длина тормозного пути;
                                                                                                                                                                                      • устойчивость транспортного средства при движении;
                                                                                                                                                                                      • способность грузовика преодолевать сложные участки (косогоры и прочее);
                                                                                                                                                                                      • уровень управляемости.

                                                                                                                                                                                      Но дело не только в безопасности. Неправильно подобранные шины увеличивают расход топлива, повышают износ ходовой части, могут привести к порче перевозимого груза.

                                                                                                                                                                                      Типы и классификации

                                                                                                                                                                                      Покрышки для грузовиков классифицируются по следующим факторам и признакам:

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора, количество и размер протекторных блоков

                                                                                                                                                                                      Существуют два основных вида грузовых шин: комбинированные (радиальные и диагональные) и цельнометаллокордные.

                                                                                                                                                                                      Предполагаемыми условиями эксплуатации определяется подвид протектора. Он может быть: направленный; дорожный, универсальный или повышенной проходимости; зимний, летний или всесезонный.

                                                                                                                                                                                      Функциональное назначение

                                                                                                                                                                                      Колёса на ведущих, управляемых и прицепных осях грузовиков работают в разных условиях. Поэтому и покрышки для них имеют отличия. При эксплуатации автомобилей на трассах с хорошим полотном, желательно ставить на каждую ось свой тип шин.

                                                                                                                                                                                      Есть универсальные шины, которые можно устанавливать на любую ось. Они больше подойдут для песчаных дорог или для дорог с гравийным покрытием. В этом случае следует выбирать модели с большим количеством блоков протектора.

                                                                                                                                                                                      Возможность регулировки давления.

                                                                                                                                                                                      На бездорожье гораздо лучше будет вести себя грузовик с шинами регулируемого давления. На хорошей дороге этого не требуется. Здесь подойдут обычные пневматические покрышки.

                                                                                                                                                                                      Сезонность

                                                                                                                                                                                      Направленный и симметричный рисунок протектора покрышек – это наиболее правильный выбор для зимних условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                      Летом лучше выбирать шины, у которых протектор имеет множество продольных рёбер. А его рисунок должен быть симметричный, но ненаправленный. На хороших автомагистралях это даст значительную экономию топлива и выигрыш по сроку службы.

                                                                                                                                                                                      Сезонное назначение шин для грузовиков определяется не только видом протектора, но и существенными различиями в химическом составе резины. При несоответствии состава температурным и погодным условиям резина будет изнашиваться гораздо быстрее.

                                                                                                                                                                                      Выбор цельнометаллокордных шин (ЦМК)

                                                                                                                                                                                      В цельнометаллокордных шинах каркас и брекер усилены дополнительной сетью из стальной проволоки.

                                                                                                                                                                                      Строение цельнометаллокордных шин (ЦМК)

                                                                                                                                                                                      Выгода от покупки этих шин:

                                                                                                                                                                                      • при сильном износе протектора конструкция сохраняет каркас,
                                                                                                                                                                                      • повышенная прочность цельнометаллокордных шин ЦМК увеличивает грузоподъемность транспорта,
                                                                                                                                                                                      • эти шины позволяют экономить топливо за счет более легкого веса,
                                                                                                                                                                                      • возможность восстановления протектора до трех раз, за счет наварки нового слоя,
                                                                                                                                                                                      • за счет восстановления протектора можно увеличить ресурс шины до 500 тысяч километров (ресурс обычной 100-150 тысяч),
                                                                                                                                                                                      • грузовые шины ЦКМ выдерживают скорости до 140 км/ч (скоростные характеристики обычных шин до 100 км/ч),
                                                                                                                                                                                      • выдерживают длительное безостановочное передвижение благодаря добавлению в резину специальных компонентов.

                                                                                                                                                                                      ООО «КамаСпецШина» является официальным дилером в России производителя ЦМК шин Нижнекамского шинного завода. В нашем каталоге Вы найдете цельнометаллокордные шины с различным протектором предназначенные для различных дорог, устанавливаемые на разные оси магистральных, среднетоннажных и легкогрузовых автомобилей, автобусов и прицепов.

                                                                                                                                                                                      Покупка

                                                                                                                                                                                      ООО «КамаСпецШина» предлагает шины для грузового автотранспорта от многих отечественных и зарубежных производителей. Например, Cordiant, Michelin, АШК, НКШЗ или Омский шинный завод. Омская продукция пользуется спросом из-за своей износостойкости.

                                                                                                                                                                                      В наличии покрышки для большинства европейских грузовиков и машин из стран СНГ. Качество и уровень цен удовлетворят любые запросы. Покупку можно оформить через сайт – в онлайн-режиме или по контактным телефонам.

                                                                                                                                                                                      Забрать покупку можно в любом из наших розничных магазинов или оформив доставку.

                                                                                                                                                                                      Российский автомобильный портал

                                                                                                                                                                                      Фото автора и фирм-производителей

                                                                                                                                                                                      Линейка зимних шин Continental называется Conti Scandinavia

                                                                                                                                                                                      В нашем журнале не раз поднимался вопрос использования зимних шин на тяжелых грузовиках (см. «Автопарк» №1/2013, №6/2013). Новинки, представленные шинными компаниями в этом сезоне, послужили поводом вновь вернуться к вопросу: какие шины наиболее подходят для эксплуатации зимой?

                                                                                                                                                                                      Вначале напомним, что такое зимняя шина. В соответствии с регламентом Европейского парламента и Совета ЕС 661/2009 зимние шины определяются как «шины, чей рисунок протектора, резиновая смесь или структура изначально спроектированы для достижения в снежных условиях преимуществ, лучших, чем в обычных шинах с учетом ее способности поддерживать движение транспортного средства». Законом в отношении шин в России служит ГОСТ Р52899-2007, который делит шины на обычные (дорожные), специальные, зимние и всесезонные. Зимние шины должны иметь рисунок протектора для работы на заснеженных и обледенелых дорогах.

                                                                                                                                                                                      Тип шины принято определять по маркировке. Первое, самое распространенное на сегодня обозначение — это M+S (Mud and Snow, грязь и снег), что подразумевает более высокие показатели на скользком покрытии, чем обычные шины. Но есть оговорка: эти показатели на совести производителя, они ничем не регламентируются, а порой даже и не замеряются. Именно поэтому специалисты зачастую называют шины с маркировкой M+S не зимними, а всесезонными.

                                                                                                                                                                                      Второе обозначение — графический символ, изображающий снежинку на фоне трех горных пиков (обозначается акронимом 3PMSF, Three Peak Mountain Snow Flake) — применяется на грузовых шинах сравнительно недавно. Новая маркировка, в отличие от предыдущей, определена правилами ЕЭК ООН №117-02 и устанавливает минимальные требования к сцеплению на укатанном снегу, подтвержденные испытаниями. Иными словами, шины с маркировкой 3PMSF более предпочтительны для зимы. Стоит обратить внимание на тот факт, что данную маркировку, как правило, получают шины ведущей оси. Например, в новой линейке Goodyear КМАХ, запущенной в России нынешним летом, обозначение 3PMSF получила только шина КМАХ D (M+S имеют все представители линейки КМАХ). Можно предположить, что для надежного торможения 5-осного автопоезда этого недостаточно.

                                                                                                                                                                                      А что же со специальными зимними шинами для грузовиков — темой, изрядно нашумевшей в начале минувшего года? Такие шины существуют и не собираются сдавать своих позиций. Goodyear в качестве примера зимних шин приводит линейку Ultra Grip. В ассортимент линейки входят шины Goodyear Ultra Grip WTS для управляемой оси, WTD для ведущей и WTT для прицепной оси. Шины Ultra Grip WTS, как заявляет производитель, имеют широкий и глубокий рисунок протектора, особые Z-образные ламели и специальный состав резиновой смеси, который наилучшим образом подходит для использования зимой. Шины Ultra Grip WTD отличаются применением высокотехнологичной резиновой смеси, специальной конструкцией каркаса и особой структурой ламелей. Дополняют линейку прицепные Ultra Grip WTT, разработанные для использования как на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовых и проселочных дорогах.

                                                                                                                                                                                      Компания Michelin, не желая уступать конкуренту, предлагает зимние шины Michelin X Multi Winter Z, премьера этой новинки состоялась на грузовом салоне IAA 2014 в Ганновере. Зимние Michelin X Multi Winter Z были специально разработаны для пригородных и междугородних автобусов и способны нормально функционировать на дорогах, покрытых льдом, слякотью или грязью. В компании отмечают, что автобусы, которые застревают в снегу или начинают скользить по обледенелому спуску, могут ставить под угрозу здоровье и жизнь пассажиров. И поскольку автобусы становятся все более популярным общественным транспортом в Европе, и сейчас бурно развивается индустрия автобусных перевозок на большие расстояния в различных климатических условиях, Michelin разработала новые зимние шины для этого сегмента. Michelin X Multi Winter Z лучше всего подходят для ведущих колес, но могут устанавливаться на любую ось. Тесты, проведенные Michelin, показали, что шины хорошо работают на утрамбованном снегу, обеспечивая необходимую безопасность, и кроме того их увеличенный ресурс во время использования на сухих дорогах поможет сэкономить перевозчикам. Обеспечивать сцепление в зимних условиях шинам помогают двунаправленные ламели, которые усиливают сцепление на скользкой поверхности даже во время езды по склону. Еще одной новинкой сезона стали зимние прицепные шины Michelin X Multi Winter T. Как отмечает производитель, эти шины адаптированы к условиям суровой зимы и способны и на рыхлом, и на укатанном снегу обеспечивать необходимые курсовую устойчивость, сцепление и эффективность торможения.

                                                                                                                                                                                      Goodyear Ultra Grip WTT

                                                                                                                                                                                      Тщательно проработанное семейство шин для использования в зимнее время имеется и у компании Continental. Эта линейка, включающая покрышки для управляемой, ведущей и прицепной осей, называется Conti Scandinavia. Шины Conti Scandinavia характеризуются соответствием требованиям, предъявляемым при работе шин на определенной оси: оптимальное рулевое управление и поперечная устойчивость для рулевой, великолепные тягово-сцепные свойства и тормозные характеристики для ведущей, существенно повышенное сцепление в поворотах и при торможении для прицепа. Шины Conti Scandinavia значительно превосходят законодательные требования для получения всесезонной маркировки M+S и зимней маркировки 3PMSF.

                                                                                                                                                                                      Michelin XDN2 Grip

                                                                                                                                                                                      Корейский производитель Hankook на салоне IAA 2014 представил новые зимние шины SmartControl AW02. При их создании, как следует из пресс-релиза, основное внимание было уделено вопросам безопасности. Широкий протектор SmartControl AW02 увеличивает область контакта с дорогой, улучшая управляемость, а пять основных дренажных канавок протектора обеспечивают сопротивляемость аквапланированию. Объемные прорези протектора выполняют две задачи — обеспечивают равномерный износ и усиливают сцепление на обледенелых и заснеженных дорогах. Что касается ком паунда, используемого для Smart AW02, он был создан Hankook специально для работы в сложных зимних условиях.

                                                                                                                                                                                      данные Яндекс Маркета от 07.03.2019 15:22

                                                                                                                                                                                      Шины зимние шипованные Matador MPS-500 Sibir Ice Van 215/75 R16C 113/111R шип

                                                                                                                                                                                      Matador MPS-500 Sibir Ice Van — новые зимние шины для легких грузовых автомобилей и микроавтобусов. Новые алюминиевые шипы Envi со множеством кромок существенно увеличивают усилие захвата в блоках. За счет этого улучшаются тормозные характеристики и достигается оптимальное сцепление шипов со льдом. Компактные блоки в плечевой зоне с параллельными ребрами в центре шины обеспечивают превосходную устойчивость в поворотах и движение по прямой.

                                                                                                                                                                                      Москва, Ермакова Роща, д. 7А, стр. 2

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина Viatti Vettore Inverno V-524 215/65 R16 109/107R

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы специально для стабильной управляемости и надёжного передвижения лёгкого коммерческого транспорта в условиях любой, даже самой суровой российской зимы. Шипованные зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы по уникальным инновационным разработкам, применяющим передовые технологии смешения резины ViaMIX и ViaPRO. Результатом является высочайшая надёжность покрышек, дающая прекрасную управляемость малому грузовому транспорту на непредсказуемых зимних дорогах, в том

                                                                                                                                                                                      Москва, Маршала Катукова, д. 1

                                                                                                                                                                                      Шины зимние шипованные Cordiant Business CW 2 195/70 R15C 104/102R шип

                                                                                                                                                                                      Cordiant Business CW 2 — это безопасные грузовые и пассажирские перевозки в зимний период. В шине использованы преимущества линейки Cordiant Polar с адаптированным для легкогрузовых автомобилей рисунком протектора и конструкцией шины. Для обеспечения повышенной безопасности на зимней дороге ошиповка производится уникальным двухфланцевым шипом в форме звездочки под строгим контролем производителя. Для надежного удержания шипа применяется двухслойная фиксация и специальная «якорная» посадка.

                                                                                                                                                                                      Москва, Ермакова Роща, д. 7А, стр. 2

                                                                                                                                                                                      Грузовая шина Powertrac Power Plus+

                                                                                                                                                                                      Автошина 295/80R22.5-18 Powertrac Power Plus + 152/149L

                                                                                                                                                                                      Москва, Варшавское шоссе, влад. 248с3

                                                                                                                                                                                      Грузовая шина КАМА НК-520 185/75 R16C 104/102R шип.

                                                                                                                                                                                      Москва, 32 км. МКАД, внешняя сторона, ТК "ТРАКТ 32"

                                                                                                                                                                                      Грузовая шина Powertrac Confort Expert

                                                                                                                                                                                      Автошина 295/80R22.5-18 Powertrac Confort Expert 152/149M

                                                                                                                                                                                      Москва, Варшавское шоссе, влад. 248с3

                                                                                                                                                                                      Автошина Алтайшина В-19А (Универсальная) 5 R10

                                                                                                                                                                                      Алтайшина В-19А — долговечная сельскохозяйственная покрышка для малогабаритной техники. Подходит для установки на мини-тракторы, культиваторы и мото-косилки. Обладает прочным внутренним кордом, выдерживает практически любые нагрузки, не изнашивается раньше времени. Справляется с движением по размытым грунтовым дорогам, а благодаря форме протектора отбрасывает грязь и остается чистой. Включает шесть слоев каучукового материала с невероятной прочностью.

                                                                                                                                                                                      Москва, Южнопортовая, д. 7, стр. 1

                                                                                                                                                                                      Грузовая шина КАМА NR 201 215/75R17.5 18PR

                                                                                                                                                                                      Москва, 32 км. МКАД, внешняя сторона, ТК "ТРАКТ 32"

                                                                                                                                                                                      7.50 R16C Hankook Z59 16PR 124/121J TT ведущ.

                                                                                                                                                                                      Москва, Горбунова, д. 8, стр. 1, влад. Россия

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Goodyear Cargo Marathon шип 215/65 R16C 106/102T

                                                                                                                                                                                      Goodyear Cargo Marathon — шина для легкогрузового коммерческого транспорта Летняя шина Goodyear Cargo Marathon успешно применяется для оснащения грузовиков и микроавтобусов, принадлежащих транспортным компаниям и частным перевозчикам. Главным преимуществом этой покрышки перед ближайшими моделями-конкурентами является увеличенный эксплуатационный ресурс. При нормальных условиях эксплуатации на асфальтированных дорогах надлежащего качества один комплект такой резины способен "пробежать" более 100-120 тыс. км.

                                                                                                                                                                                      Москва, ул. Малая Тульская, д. 25

                                                                                                                                                                                      Летняя шина Tigar Cargo Speed 185/75 R16 104/102R

                                                                                                                                                                                      Tigar Cargo Speed — это всесезонная шина, предназначенная для легких грузовиков и микроавтобусов, от известной фирмы, входящей в состав концерна Michelin. Данная шина обладает отличным сцеплением на протяжении всего срока эксплуатации, приличные скоростные качества (шина имеет индекс скорости R, означающий, что максимальной скоростью разгона является 170 км/ч — неплохой параметр для грузоперевозок!), а также прочность.

                                                                                                                                                                                      Москва, Маршала Катукова, д. 1

                                                                                                                                                                                      Triangle TR646 185/75 R16C 104/102Q

                                                                                                                                                                                      Всесезонные автошины Triangle TR646 предназначены для внедорожников и легких грузовиков, они показывают хорошие эксплуатационные характеристики и обеспечивают длительный срок службы. Это гарантируется новой резиновой смесью и усовершенствованным протекторным рисунком. Шины прекрасно показывают себя в условиях города и вне его.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipovannye-shiny-dlja-gruzovyh-avtomobilej/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипованные шины 205 75 r15 https://litezona.ru/shipovannye-shiny-205-75-r15/ https://litezona.ru/shipovannye-shiny-205-75-r15/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipovannye-shiny-205-75-r15

                                                                                                                                                                                      База объявлений магазинов шин и частных лиц — широкий выбор для того, чтобы купить шины для своего автомобиля.
                                                                                                                                                                                      Купить шины — зимняя, летняя, всесезонная резина.
                                                                                                                                                                                      Продажа шин и дисков, интернет магазин автошин и покрышек.
                                                                                                                                                                                      Размер 205/75 R15, Протектор: Зимние

                                                                                                                                                                                      Консультируем!

                                                                                                                                                                                      • Знаем ассортимент
                                                                                                                                                                                      • Помогаем с выбором под конкретные задачи
                                                                                                                                                                                      • Подбираем оптимум для вашего авто

                                                                                                                                                                                      Доставляем!

                                                                                                                                                                                      Диски

                                                                                                                                                                                      Автомобиль — товар серьёзный. Взять в салоне с иголочки и беззаботно катать на всю катушку не получится. Нужен апгрейд под вкусы и потребности владельца.

                                                                                                                                                                                      Даже самая крутая комплектация машины является неким усреднённым вариантом для большинства. Например, шины и диски. Чаще всего производитель ставит колёса поуниверсальнее, и это правильно — никто не знает, где будет ездить автомобиль, по каким дорогам, каков нрав и стиль вождения будущего владельца. На стоке идёт притирка, дальше уже забота водителя выбрать себе новые шины под сезон, погоду и требуемые свойства. С дисками аналогично, можно выбрать прочность, можно — вес или эстетику. Шинный центр — один из первых помощников автомобилиста.

                                                                                                                                                                                      Магазин автотоваров "ДискоМаркет" — коллектив единомышленников-автомобилистов. Мы не просто продаём запчасти и аксессуары, мы сами — водители. Каждый из нас прошёл свои трудности, набивал шишки и набирал опыт. Покупатель для нас — не просто клиент. Он — наш коллега. Мы ездим теми же дорогами, у нас сходные проблемы и нужды. Если можем поделиться опытом — с удовольствием это делаем.

                                                                                                                                                                                      Как водители, мы знаем, насколько важен качественный товар и честное отношение продавца. Постарались сделать магазин, с которым приятно и легко работать. Наши специалисты тщательно анализируют весь товар, каждую позицию. Мы имеем дело только с проверенными поставщиками. Следим за качеством. Мониторим отзывы покупателей в рунете и за его пределами. Стремимся сделать наши обзоры максимально информативными и полезными.

                                                                                                                                                                                      Зачем тратить время на многочасовой поиск зёрен правды в ворохе маркетинга? На страницах ДискоМаркета есть всё важное и нужное простыми словами. Приглашаем в этом убедиться.

                                                                                                                                                                                      Доброжелательная атмосфера, взаимное уважение и честность — стиль нашей работы. Будем рады дружить.

                                                                                                                                                                                      Подбор по авто: дисков, шин; все размеры: дисков, шин; каталог: дисков, шин.

                                                                                                                                                                                      показывать по умолчанию

                                                                                                                                                                                      начать с дешевых

                                                                                                                                                                                      начать с дорогих

                                                                                                                                                                                      страница: стр. 1 » из 6

                                                                                                                                                                                      Цены в 7 Интернет-магазинах:

                                                                                                                                                                                      Шины Toyo Open Country AT Plus 205/75 R15 97T 502595

                                                                                                                                                                                      Резина Toyo Open Country A T Plus была создана, в первую очередь, для автолюбителей Европы. Поэтому она демонстрирует маневренность на асфальтированном дорожном полотне и отменную проходимость на бездорожье. Данные шины имеют симметричный дизайн и имеют три продольных ребра, состоящих из блоков, которые минимизируют деформацию во время движения. Благодаря специфическому расположению блоков, покрышки обладают повышенным акустическим комфортом, который ощущают все, находящиеся в салоне автомобиля

                                                                                                                                                                                      купить в интернет-магазине Вианор Москва

                                                                                                                                                                                      Автошина Kumho Road Venture AT61 205/75 R15 97S

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины Kumho Road Venture AT61 представлены в 2019 году. Бионический рисунок протектора в виде крупной рыбьей чешуи обеспечивает отменную производительность в сложных дорожных условиях. Повышенная тяга в снегу позволяет не бояться препятствий 365 дней в году. Усиленные боковины Кумхо Роад Венчуре обладают высокой прочностью для максимальной безопасности на дорогах и в условиях бездорожья. Не важно, куда Вас приведут пути, шины Kumho AT61 гарантия надежности и стабильности.

                                                                                                                                                                                      купить в интернет-магазине BlackTyres.ru

                                                                                                                                                                                      Шины зимние Hankook DynaPro I Cept RW08 205/75 R15 97Q TT006923

                                                                                                                                                                                      Hankook Dynapro i cept RW08 зимняя шина повышенной проходимости. Обладает высоким уровнем комфорта и прекрасными тормозными характеристиками В состав резиновой смеси входит особый кремнийсодержащий компонент, который отвечает за надежное сцепление с влажной, обледенелой или заснеженной дорогой. Еще один компонент резиновой смеси, силика, не только улучшает сцепные свойства, но и позволяет покрышке сохранять эластичность в большем диапазоне температуры. Особенность рисунка протектора Dynapro i

                                                                                                                                                                                      купить в интернет-магазине ШИНСЕРВИС

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Viatti Bosco S/T V-526 205/75 R15 95T 0B5997

                                                                                                                                                                                      Монтаж и установка сегодня в одном из наших филиалов. Viatti Bosco S/T V-526 — сочетание передовых технологий из шинной индустрии Нешипованные зимние шины серии Viatti Bosco S/T V-526 созданы с участием немецких и итальянских инженеров. Эти покрышки предназначены для использования в регионах с суровым климатом, для которого характерны частые и обильные снегопады. Для их производства использована морозостойкая резиновая смесь, способная сохранять свою эластичность и гибкость в широком

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине best-tyres

                                                                                                                                                                                      Шины Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar XL 205/75 R15 102T 506141

                                                                                                                                                                                      В интернет-магазине Вианор можно заказать шины Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar 205/75 R15 от производителя. В наличии представлен весь типоразмерный ряд моделей. Шины подходят для джипов и пикапов, так как отличаются большой производительностью, грузоподъемностью и адаптированы к самым сложным трассам: каменистым, песчаным, грунтовым. Резиновая смесь с добавлением кевлара устойчива к износу и повреждениям. Рисунок протектора с ромбовидными блоками обеспечивает ровный ход по

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине Вианор Москва

                                                                                                                                                                                      Автошина Toyo Observe GSi-5 205/75 R15 97Q

                                                                                                                                                                                      Шины Toyo Observe GSi-5 представлены к зимнему сезону 2012-2013. Инновационный состав резиновой смеси повышает коэффициент сцепления на льду и по снегу. Направленный рисунок протектора эффективно отводит снег, воду и слякоть из пятна контакта, избегая риска аквапланирования. Микрочастицы скорлупы грецкого ореха, входящие в уникальный состав резины, вгрызаются в ледяную поверхность словно шипы, гарантируя четкое сцепление и торможение. Снижен уровень шума, обеспечено максимальное сцепление с

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине BlackTyres.ru

                                                                                                                                                                                      Шины летние Maxxis AT-771 Bravo 205/75 R15 97T TP27017200

                                                                                                                                                                                      Maxxis AT-771 Bravo — это летняя шина, созданная для применения на полноприводных внедорожниках. Надёжность шины Maxxis AT-771 Bravo распознаётся с первого взгляда. Рисунок протектора отражает готовность буквально вцепиться в дорогу. Эта шина не оставит равнодушным ни одного обладателя мощного внедорожника, предпочитающего активный стиль вождения.

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине ШИНСЕРВИС

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Viatti Bosco S/T V-526 205/75 R15 97T 0A5070

                                                                                                                                                                                      Монтаж и установка сегодня в одном из наших филиалов. Viatti Bosco S/T V-526 — сочетание передовых технологий из шинной индустрии Нешипованные зимние шины серии Viatti Bosco S/T V-526 созданы с участием немецких и итальянских инженеров. Эти покрышки предназначены для использования в регионах с суровым климатом, для которого характерны частые и обильные снегопады. Для их производства использована морозостойкая резиновая смесь, способная сохранять свою эластичность и гибкость в широком

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине best-tyres

                                                                                                                                                                                      Автошина Hankook RW08 205/75 R15 97Q

                                                                                                                                                                                      Шины Hankook RW08 созданы специально для эксплуатации на кроссоверах и внедорожниках по новейшим технологиям производства нешипуемых покрышек. Равномерное распределение давления в зоне контакта шины с дорогой заметно сократило тормозной путь. Максимально эффективное сцепление с мокрой дорогой и в зимних условиях стало возможно благодаря специальному составу резиновой смеси. Направленный рисунок протектора позволяет снизить уровень шума, улучшить управляемость и курсовую устойчивость, а так же

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине BlackTyres.ru

                                                                                                                                                                                      Шины зимние шипованные Hankook I* Pike RW11 205/75 R15 97T шип TT006924

                                                                                                                                                                                      Hankook Winter I*Pike RW11 зимние шипованные шины для легковых автомобилей, обладают превосходным сцеплением и мощностью экстренного торможения в снежных условиях. Максимальное сцепление на снегу обеспечивается благодаря изломанному центральному блоку. С помощью оптимизированным компьютерным моделированием расположением шипов улучшено поведение на льду. Посадочное место каждого шипа состоит из сэндвича, состоящего из специальных резиновых смесей — для лучшего удержания и срока службы шипов.

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине ШИНСЕРВИС

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Viatti Bosco S/T V-526 шип 205/75 R15 TT-514524

                                                                                                                                                                                      Viatti Bosco S/T V-526 — сочетание передовых технологий из шинной индустрии Нешипованные зимние шины серии Viatti Bosco S/T V-526 созданы с участием немецких и итальянских инженеров. Эти покрышки предназначены для использования в регионах с суровым климатом, для которого характерны частые и обильные снегопады. Для их производства использована морозостойкая резиновая смесь, способная сохранять свою эластичность и гибкость в широком температурном диапазоне. Строение протектора К основным

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине best-tyres

                                                                                                                                                                                      Автошина Hankook RW11 (i*pike) 205/75 R15 97T шипованная

                                                                                                                                                                                      Шины Hankook RW11 i*pike обладают превосходными тяговыми и сцепными характеристиками на обледенелых дорогах и в глубоком снегу. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает оптимальное распределение давления на пятно контакта соприкосновения с дорогой и удерживает шип на месте. Направленный рисунок протектора позволяет улучшить управляемость и курсовую устойчивость на сухих и обледенелых дорогах. Улучшен отвод воды, снега и слякоти из пятна контакта. Самоочищаемость шины Hankook i pike от

                                                                                                                                                                                      в интернет-магазине BlackTyres.ru

                                                                                                                                                                                      Шины летние Toyo Open Country AT plus 205/75 R15 97T TS01073

                                                                                                                                                                                      Новая премиальная шина Open Country A/T plus идеально подходит тем, кто привык заезжать так далеко, как заведет его дорога, будь то шоссе или лесная колея. Асимметричный агрессивный дизайн с жесткими блоками, образующими пять ребер, обеспечивает повышенную износоустойчивость, исключительную реакцию на рулевое управление при езде по скоростному шоссе, а также оптимальную управляемость на бездорожье. Внешняя сторона Высокие сцепные качества на бездорожье Внутренняя сорона Низкий уровень шума

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipovannye-shiny-205-75-r15/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипованная резина на калину https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-na-kalinu/ https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-na-kalinu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipovannaja-rezina-na-kalinu

                                                                                                                                                                                      Для поиска шин в каталоге, нажмите на выбранный Вами типоразмер.

                                                                                                                                                                                      Типоразмеры / — профиль в % (отношение высоты профиля шины к ее ширине, в процентах).
                                                                                                                                                                                      Третье после буквы R — диаметр диска в дюймах.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      Поиск в каталоге Зимние Летние 175/65 R14 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      175/65 R14 – зимние 175/65 R14 – летние 185/60 R14 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      185/60 R14 – зимние 185/60 R14 – летние 195/50 R15 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      195/50 R15 – зимние 195/50 R15 – летние

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()"> Показать типоразмеры

                                                                                                                                                                                      Чтобы выбрать покрышки для VAZ/LADA Kalina I 2004-2013 1.6i (ВАЗ/ЛАДА Калина 1 ) , необходимо потратить немало времени. Процесс усложняется, если свободного времени попросту нет. Однако выход есть. Интернет-магазин Pokrishka.ru поможет вам шины для VAZ/LADA Kalina I 1.6i купить без лишних временных затрат.

                                                                                                                                                                                      В нашем активе вы найдете сотни решений. Вы сможете просмотреть характеристики шин, описания и фотографии. Это значительно упростит поиск, и позволит подобрать приемлемый вариант в кратчайшие сроки. Вся резина для VAZ/LADA 1.6i Kalina I 2004-2013 и иных моделей имеет низкие цены. Если этого аргумента недостаточно, то к экономии средств вы можете прибавить экономию времени.

                                                                                                                                                                                      Шины для ВАЗ/ЛАДА Kalina I 2004-2013 доставляются бесплатно по Москве и близлежащим районам. В иные города вы можете заказать доставку с помощью транспортной компании. При этом, доставка до транспортной компании будет бесплатной.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль – это не просто средство передвижения, но и предмет роскоши, поэтому со стороны водителя требуется внимательность к технической составляющей и к функциональности. Обязательно нужно регулярно проводить технический осмотр, менять расходные материалы, а также менять резину в соответствии с сезоном.

                                                                                                                                                                                      Автомобильные шины – это возможность сохранить не только маневренность, но и безопасность транспортного средства, так как некачественная резина может обернуться нарушением комфорта в процессе вождения.

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                      Условно всю резину можно поделить на зимнюю и летнюю с характерным рисунком протектора, составом шины и ее основными техническими параметрами. К тому же важным свойством считается качество, поскольку не каждый производитель может гарантировать надежность и практичность своей продукции.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Калина – это сочетание разумной стоимости, практичности и функциональности, и поэтому потребитель получает многие технические преимущества. Ниже приведена таблица возможных размеров шин на данном автомобиле.

                                                                                                                                                                                      Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель

                                                                                                                                                                                      Производители автомобиля Лада Калина постарались поработать над технической частью, поэтому теперь потребитель получает большой ассортимент вариантов и предложений. Выделяются такие три варианта автомобильных шин:

                                                                                                                                                                                      1. Стандартный «Жигулевский» вариант – это автомобильные шины размером 175/70R13. Это классика, которая всегда будет в моде за счет сочетания своей привлекательности, практичности и технических особенностей.
                                                                                                                                                                                      2. Второй вариант больше подходит для автомобилей ВАЗа — 175/65R14, причем такие шины очень часто встречаются на Ладе Калина, поскольку так подчеркивается утонченность и изысканность.
                                                                                                                                                                                      3. Третий стандартный вариант шин для автомобилей Лада Калина – это 185/65R15.

                                                                                                                                                                                      Все остальные варианты шин нельзя назвать стандартными, поэтому они не всегда подойдут для автомобилей Лада, так как сочетают в себе некоторые неудобства в рамках последующего применения. Важным моментом считается и то, что автомобиль Лада не всегда терпит эксперименты, поэтому лучше использовать классику. Но есть и определенные нестандартные варианты, которые имеют право на существование.

                                                                                                                                                                                      Какие нештатные размеры можно поставить

                                                                                                                                                                                      Нештатные размеры зимней и летней резины допустимы на Ладе Калина, если правильно их выбрать среди всего предоставляемого ассортимента. На данный момент производители постарались расширить границы своих предложений, чтобы зарекомендовать потенциальных клиентов. Выделяются такие варианты нестандартных вариантов зимней и летней резины:

                                                                                                                                                                                      1. R16 – это колесо большого диаметра, благодаря чему подвеска автомобиля немного повышается, поэтому обеспечивается мягкость и плавность езды.
                                                                                                                                                                                      2. Небольшие радиусы – это возможность занизить транспортное средство, подчеркнув при этом его практичность, но вот не рекомендуется на такой низкой «посадке» использовать автомобиль в непроходимой местности, поскольку есть вероятность повреждения передних и задних бамперов.

                                                                                                                                                                                      Летние шины отличаются от зимних тем, что на трассе сохраняется устойчивость, несмотря на повышенную температуру покрытия, которая разогревает резину и может обернуться ее прилипанием к поверхности. Зимой же важно обеспечить хорошее сцепление на скользкой трассе, предотвращая при этом «занос» автомобиля на плохо очищенном дорожном покрытии.

                                                                                                                                                                                      Какое давление в шинах

                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Калина, как и любой другой требует внимательной технической подготовки, причем и шины должны быть подкачаны до определенного уровня, чтобы на трассе сохранялась маневренность, практичность и безопасность. Важным свойством считается и то, что можно регулировать уровень давления в зависимости от местности, создавая при этом характерные технические удобства в данном деле.

                                                                                                                                                                                      Правильный выбор давления в шинах – гарантия их безопасного и практичного применения. Нормальное, то есть среднее давление – это оптимальный вариант для маневренной езды для получения практичности и удобства при вождении транспорта. Если колеса имеют низкое давление, то снижается маневренность и автомобиль при движении на высокой скорости может сходить с трассы, создавая при этом характерные опасности.

                                                                                                                                                                                      Если говорить о сильно высоком давлении, то оно может привести к растрескиванию шины, поэтому со стороны автомобилиста требуется внимательное отношение к техническим параметрам. Автомобиль состоит из разных приспособлений и материалов, поэтому и требуется особая внимательность к деталям в данном деле, поэтому и необходима особая внимательность к основным моментам.

                                                                                                                                                                                      Обзор лучших летних и зимних шин

                                                                                                                                                                                      Автомобильные шины требуют к себе особой внимательности при выборе, и именно поэтому здесь необходима внимательность. Лада Калина выдвигает свои требования к автомобильным шинам, поэтому важно индивидуально рассмотреть моменты при подборе зимних и летних вариантов.

                                                                                                                                                                                      Основные летние шины

                                                                                                                                                                                      Nokian Hakka Green 2 – это популярный вариант летней автомобильной резины, который идеально сочетает в себе качество, надежность, практичность и функциональность. Разумная стоимость и качество от производителей – это основные достоинства.

                                                                                                                                                                                      Continental ContiPremiumContact 5 – это второй по значимости вариант, стоимость которого на порядок выше, чем у Нокиан, но при этом немного иное качество, уступающее буквально на пару баллов.

                                                                                                                                                                                      Formula Energy – это вариант, который по стоимости практически в два раза меньше предыдущего, но ничем не уступает по качеству. При ограниченном бюджете такой вариант резины будет идеальным.

                                                                                                                                                                                      Hankook Kinergy Eco 2 – это известные летние шины для автомобилей, причем они сочетают в себе качество, надежность, привлекательность и доступную стоимость. Все это и стало основой для развития популярности. Но, как показывает практика, есть определенные отличия по качеству, поэтому долговечной такую резину назвать трудно.

                                                                                                                                                                                      Goodyear EfficientGrip Performance – это сочетание известного бренда и достаточно высокой стоимости из-за этого, поэтому есть потребность в рациональном рассмотрении вариантов. А также важно отметить то, что качество, как показала практика, немного отличается от актуальных предложений.

                                                                                                                                                                                      Основные зимние шины

                                                                                                                                                                                      Правильный выбор зимней резины для автомобилей Лада Калина – это возможность получить практичность и безопасность при управлении. Если говорить об основных вариантах соответствующего качества, то стоит выделить следующие модели:

                                                                                                                                                                                      Continental ContiIceContact 2 – известная модель, которая смогла покорить своего потребителя высоким качеством и надежностью.

                                                                                                                                                                                      Avatyre Freeze – шипованная отечественная модель, предназначенная для суровых дорожных покрытий.

                                                                                                                                                                                      Sava Eskimo Stud — польские шины высокого качества по разумной цене.

                                                                                                                                                                                      Aeolus Ice Challenger – китайская модель шин, которая идеально сочетает в себе стоимость и техничность.

                                                                                                                                                                                      Yokohama iceGUARD iG55 – японские модели шин, которые смогли зарекомендовать себя на автомобилях Лада Калина.

                                                                                                                                                                                      В результате нужно сказать, что автомобильные шины Лада Калина – это идеальное сочетание разумной стоимости и надежности, благодаря чему потребитель и получает многие технические удобства. Но важно внимательно отнестись к выбору, так как предложений на современном рынке авто действительно много.

                                                                                                                                                                                      Какая зимняя резина на Калину является лучшей? Подобные вопросы возникают практически у каждого владельца данного авто. А вариантов потребительский рынок предоставляет несколько: можно сэкономить, купив вообще универсальные шины (смена сезона в них выполняется банальной перестановкой колеса), а можно отдать приличную сумму за хороший комплект от именитого производителя. На каком же варианте лучше остановиться?

                                                                                                                                                                                      Разбор технических спецификаций

                                                                                                                                                                                      По умолчанию на Калину ставят диски 13 и 14 дюймов. Их, конечно, без проблем можно заменить более массивными, но речь идет именно о заводской комплектации. Допустимые размеры:

                                                                                                                                                                                      Необходимо упомянуть о том, какие функции выполняет зимняя резина и чем она отличается от летней. Ее ключевое различие — это сама каучуковая смесь и температура замерзания. При движении легкового автомобиля шины не обладают абсолютно правильной круглой формой. В таком бы случае занос выполнялся при каждом повороте.

                                                                                                                                                                                      Шина немного сдавливается, за счет чего увеличивается сила трения и авто держится четко заданной траектории движения. Однако при температуре +5°С и ниже летняя резина становится очень твердой и как раз удерживает круглую форму, что снижает площадь ее соприкосновения с дорогой. Как следствие — более низкая устойчивость во время движения.

                                                                                                                                                                                      Зимняя резина замерзает при более низких температурах (порядка -20…-30°С). Однако на раскаленном асфальте она становится очень мягкой. Она хорошо удерживает траекторию, но изнашивается буквально за несколько сотен километров.

                                                                                                                                                                                      Исходя из всего этого на управляемость влияет и давление в шинах, и нагрузка на каждый мост, и общая масса транспортного средства. Поэтому резина подбирается с упором на эти характеристики, а также на стиль управления (но это уже посредственный фактор). Так какая резина идеально подойдет для Лада Калина?

                                                                                                                                                                                      Итак, с размерами все понятно — они статичные. А вот для обеспечения должной безопасности нужно отдавать предпочтение резине мягкой и средней жесткости, ведь общий вес автомобиля едва ли превышает 1,5 т, что лишь немногим выше, нежели у классических малолитражек. В свою очередь, давление в шинах поддерживается на уровне 2,2 атмосфер для передних колес, 2 — для задних (без или с минимальной нагрузкой).

                                                                                                                                                                                      Размер колес — это уже посредственная характеристика. Естественно, чем больше, тем лучше, но и превышать 16 дюймов не следует.

                                                                                                                                                                                      Выбор лучшей марки зимней резины

                                                                                                                                                                                      Для Лада Калина с завода устанавливается 3 вариации шин. Лучшими среди них, по отзывам тех, кто уже использовал авто, является Nikon — резина от именитого финского производителя. Это будет оптимальный выбор для любых комплектаций Калины, будь то с дизельным или бензиновым двигателем до объема в 1,6 л (с завода ставятся только такие вариации, но остается возможность модификации).

                                                                                                                                                                                      Зимние шины типа BridgeStone можно назвать более качественными и надежными, но не рациональными в плане стоимости. Они почти в 3 раза дороже за обычный комплект шин Nikon, но на практике не отрабатывают своей суммы.

                                                                                                                                                                                      Все же нужно учитывать, что Лада Калина преимущественно будет эксплуатироваться на российских дорогах в крайне суровых условиях. И здесь не подойдет применение слишком «нежной» резины, например, от компании Nordman (хотя и там есть несколько достойных вариантов). Да, она надежна и качественна, обеспечивает оптимальные управляющие характеристики. Однако как для потребителя — не лучший вариант.

                                                                                                                                                                                      Кстати, в пользу Nikon можно упомянуть и то, что тут размерность шин для одной и той же модели варьируется в широком диапазоне, поэтому с выбором проблем точно не возникнет. А вот покупать универсальную резину, которая может выступать и как летняя резина, и как зимняя, не стоит. На практике неоднократно было доказано, что в суровых условиях эксплуатации изнашивается она буквально за 0,5 сезона.

                                                                                                                                                                                      Поэтому экономия здесь неуместна. Все же на Калину в своем гараже следует держать сразу два комплекта — для зимы и лета. Дождевая — не обязательно, так как для авто данного класса она практически не представляет преимуществ, а ступица все равно по большей части изнашивается неравномерно из-за многочисленных ям на дорогах.

                                                                                                                                                                                      Если же останавливаться именно на Nikon нет желания, лучше обратить внимание на марку Gislaved. Несмотря на то что речь идет о китайском производстве, его качество не уступает иностранным аналогам из той же Финляндии. Все же метка «Made in China» уже не говорит о низком качестве продукции, и это факт.

                                                                                                                                                                                      А для тех, кто предпочитает продукцию средней ценовой категории, можно предложить зимние шины от Nord: довольно низкая цена и устойчивость к динамическим нагрузкам позволяют производителю похвастаться износоустойчивостью используемой резины. Правда, цены на данную продукцию в последнее время не очень радуют, но объясняется это только скачком курса рубля.

                                                                                                                                                                                      А что относительно более высоких шин? Большой размер шин действительно может улучшить ходовые характеристики автомобиля, но нужно учитывать, что сам колесный диск при этом будет более уязвимым к агрессивному вождению, особенно на разбитом асфальте.

                                                                                                                                                                                      Поэтому ставить зимнюю резину свыше R14 рекомендуется только для крайне аккуратных водителей — только они почувствуют ее преимущества. Остальные же будут недовольны производителем, укоряя быстрый износ шин, что является ошибкой самого владельца авто.

                                                                                                                                                                                      Можно упомянуть и о зимних шинах Kleber, но стоят они дорого. Зато очень долговечны. Они спокойно выдержат и 4 сезона, сохранив первоначальный рисунок протектора. Но, по отзывам, подвержены заносам на высоких скоростях. Хотя это можно отрегулировать давлением в шинах, но смысл тогда в их использовании отпадает.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-na-kalinu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипованная резина кордиант отзывы https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-kordiant-otzyvy/ https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-kordiant-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipovannaja-rezina-kordiant-otzyvy

                                                                                                                                                                                      Зима не за горами, многие автовладельцы, как и я, готовят резину на зиму заранее… Так как в интернете очень много противоречивых отзывов, то решил оставить свой личный опыт использования зимней резины Cordiant Winter Drive 185/65/R15.

                                                                                                                                                                                      Резина покупалась летом 2017г, изготовлены мои экземпляры в сентябре 2016г, опыт использования 2017-2018гг. зимний сезон — примерно 10000км.
                                                                                                                                                                                      пост о покупке резины стоимостью 9600р.

                                                                                                                                                                                      И так по порядку… Зима выдалась знатная — сухой морозный асфальт/ ледяной дождь трижды был/ снега много выпадало (по местным меркам). Оценить качество резины получилось с полна!

                                                                                                                                                                                      Начну с того, что очень многих интересует — шумность! Да, резина шумновата, но только на асфальтовых участках… Первое время я был огорчен, но потом как-то смирился — все же тише шиповки. Но как только выпал первый снег — шум исчез, резина не издавала никаких звуков. Получается, что этой резине больше подходит снежная зима…

                                                                                                                                                                                      Когда выпало впервые достаточно много снега, было интересно поведение резины в глубоком снегу, выезжал несколько раз за город в нетронутую целину. Абсолютно хорошее поведение — никаких пробуксовок, автомобиль едет строго по выбранной траектории, я конечно же не перегибал палку… Отсутствовал какой-либо страх и ощущение застрять! Еще одно подтверждение, что данная резина любит снег…

                                                                                                                                                                                      В периоды потепления снег превращается в кашу, и вот этот тест данная резина, на мой счет, не прошла совсем! Сцепление с дорожным покрытием практически отсутствует, то и дело стрелка тахометра стремится вверх и из под колес начинает дико лететь снежная каша… Так же и с управлением — автомобиль постоянно водит в стороны. Разгон на таком покрытии никакой. Очень тяжело в периоды оттепели передвигаться, приходиться быть максимально сконцентрированным!

                                                                                                                                                                                      И вот, однажды утром выхожу, а вокруг один лед — сплошной! Вся машина во льду… Ехать до работы 13км, и если в городе хоть как-то отреагировали — дороги посыпали, то за городом никто ничего не делал! До работы приходится проезжать участок трассы М21, на котором кольцо / крутой спуск / крутой подъем. Вот весело было… Дорога как зеркало! Люди старались ехать не быстро, порядка 20-40 км/ч — даже на трассе. Но когда ехал именно я, по стечению обстоятельств, мне на пути не встретилась ни одна машина! На кольцо я решил зайти с 50 км/ч (по асфальту захожу с 60), естественно меня понесло на край кольца… но понизив передачу, автомобиль поехал по траектории! Спуск и подъем по трассе я проехал без каких-то приключений на 80км/ч. И выехал на длинный прямой промежуток межпоселковой асфальтированной дороги, покрытой конкретным льдом — блестело все знатно! т.к. ехал по дороге один совсем, решил тестировать резину на льду! Для начала раскачивал машину в стороны, но траектория не менялась… сноса не происходило! В дело пустил ручник. Снос задней части авто — забавно, интересно — но абсолютно контролируемо! Никаких страхов ехать по ледяной дороге! Все конечно же в меру… но я тестировал далеко не в овощных режимах! Извилистые дороги, да что угодно — на льду держак я бы сказал ОТЛИЧНЫЙ! Следующие два ледяных дождя я пережил абсолютно спокойно!

                                                                                                                                                                                      В заключение сделаю личный вывод — за свои деньги это отличная резина! Да есть минусы, да шумновата… Но и плюсов у нее достаточно! Шум — явление временное, как вы поняли… Каша не так часто бывает, обычно ее быстро убирают снегоуборочные машины. Резина достаточно мягкая, но в меру — в большие ямы попадал, ничего не случилось… Первое время необходимо понять поведение резины, а потом ездишь как обычно.

                                                                                                                                                                                      Надеюсь кому-либо будет полезна данная информация!

                                                                                                                                                                                      Размер 185/60/15, Калина 2 Спорт. По сравнению с летней 195/50/16 при температуре +5 на асфальте:
                                                                                                                                                                                      1. ужасно держат дорогу
                                                                                                                                                                                      2. швыряет на колее
                                                                                                                                                                                      3. уводит в сторону при торможении
                                                                                                                                                                                      4. быстрее 160 км/ч опасно (хотя индекс 190 км/ч — что может быть лучше сухого асфальта?)

                                                                                                                                                                                      Высокий мягкий протектор на асфальте подламывается, постоянное ощущение валкости, шаткости. Откуда индекс 190 км/ч? Видимо только для идеального асфальта, который имеется только на платных дорогах.
                                                                                                                                                                                      До этого был Continental — асфальтовые повадки гораздо лучше. Однако Cordiant выигрывает в снежно-грязевых дисциплинах и в низкой шумности.
                                                                                                                                                                                      Мой вывод: для нечищенных снежных или грунтовых дорог это идеальный выбор (особенно с учётом цены), для асфальтовых дорог лучше присмотреть что-нибудь другое.

                                                                                                                                                                                      ДОПОЛНЕНИЕ
                                                                                                                                                                                      Ездил из СПб в Волгоград и обратно. Когда вернулся в Петербург, пошёл снегопад. Выводы такие: снежно-грязевая проходимость отменная, а также управляемость на снегу. Все заносы плавные и прогнозируемые, легко контролируемые педалью акселератора и контр-рулением. Не так сильно чувствительна к смене асфальта на снежный кат (по сравнению с Continental и Michelin), то есть поведение на снегу чуть хуже, чем поведение на асфальте. Для глубинки это абсолютно точно лучшая покрышка как по проходимости, так и по цене.

                                                                                                                                                                                      ИТОГ
                                                                                                                                                                                      За три зимних сезона на передних колёсах вылетели почти все шипы. Если поначалу нормально тормозили на льду, то теперь совсем ужасно.
                                                                                                                                                                                      Для активного стиля езды эти шины не подходят. Подойдут только тем, кто ездит неспеша.

                                                                                                                                                                                      Цена – это не первое, на что обращаешь внимание, когда выбираешь зимние покрышки. Однако же, Cordiant – это тот случай, когда после знакомства с основными характеристиками покрышки приятно удивляешься цене. Мы покупали колеса в сборе, чтобы дважды в год не предаваться русской народной забаве – шиномонтажу. Просто беру все четыре колеса, еду в автосервис дилера и за 20 минут меняются колеса.
                                                                                                                                                                                      Покрышкам два сезона. В первый сезон мы ездили в Великий Устюг (кто ездил, тот знает, что дорога до города. так себе). Во второй сезон – в Финляндию. Быстрее 110 км/час я никогда не езжу, однако же при проезде ЗСД в Санкт-Петербурге не смог удержаться и разогнался до 150 км/час. Покрышки ведут себя совершенно предсказуемо, автомобиль не бросает в стороны, не трясет.
                                                                                                                                                                                      В первый сезон не потеряно ни одного шипа. Сейчас, ближе к концу второго сезона, вроде бы есть один вылетевший шип на одном из колес. Подробный осмотр будет после смены покрышек на летние. Но для резины, которую два года мотают в хвост и в гриву, я считаю это хорошим результатом.

                                                                                                                                                                                      P. S. Второй сезон на этих покрышках окончен. Итог: ОДИН потерянный шип. То есть, вообще один – на одном из четырех колес. На переднем левом. Все. Более никаких потерь. Вероятно, в следующем сезоне вылетит еще несколько шипов, что будет просто идеальным результатом.

                                                                                                                                                                                      P.P.S. Третий сезон откатан. Никаких потерь в шипах нет, как бы странно это ни звучало. В прошедшую зиму ездили в Эстонию (1200 км в одну сторону) и попали в сильнейшие метели по дороге (начало января, северо-запад России, наверное, помните). Ехали по заметенной дороге достаточно уверенно, хоть и не быстро (70-80 км/час). Никаких проблем, машина контролируемая.

                                                                                                                                                                                      Однозначно могу рекомендовать эти шины всем, кто выбирает недорогую резину.

                                                                                                                                                                                      Популярные модели:

                                                                                                                                                                                      , 02 декабря 2012

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Цена.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Глубина протектора, быстрый износ.
                                                                                                                                                                                      Покупал в июле.Сейчас протектор кончился. По рекламе самая высокая скорость начала аквапланирования. Сказали бы уж какая, похоже около 70-80. На большей. Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      , 02 августа 2013

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Хорошая скорость аквапланирования. Красивый протектор (хорошее сочетание по соотношению дождь- скорость).
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Произведено в России. Сажи много. Шины изначально кривые (литье резины не равномерное).
                                                                                                                                                                                      Вибрация начинается со скорости около 80 км/ч, не прекращается даже при 160. Думал- диски пора катать, но после того, как отъездил прошлое лето и переобулся на зиму, понял: резина- фигня, вся кривая-косая. На шиномонтаже лопнула одна шина- порвало внутренний (металлический). Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      Чирич Андрей, 13 апреля 2015

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Внешний вид рисунка протектора.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: Шумная. Твердая.
                                                                                                                                                                                      Поставил после зимней, шипованой Nankang SW-5. Шипованая была тише и мягче. На кордианте машина стала "рыскать" по калеям на асфальте, неровности. Подробнее на Яндекс.Маркете

                                                                                                                                                                                      Инокентий, 14 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Всегда пользуюсь зимней резиной без шипа, не люблю шум, отдаю предпочтение комфорту. Кордиант с моими запросами справляется.

                                                                                                                                                                                      Соломов Евгений Андреевич, 13 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Поставил отцу на Рено Логан Винтер Драйвы, откатал тот сезон и этот тоже планирует. Говорит, что машина идёт хорошо на любых участках дороги + цена достаточно адекватная.

                                                                                                                                                                                      Cармат Гордых, 05 ноября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Alfa Romeo 166 , пробег 99999 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      Опыт езды не большой, ездил только один раз на зимней резине, была вроде белшина, попал на слякоть больше похожую на лужу на скорости где то 80 и так поплыл что мама не горюй, чудом удалось избежать дтп. А на моей машине уже стоял кордиант, это вот как раз вторая резина что я пробовал, откатал сезон, таких проблем вообще не заметил, никакого аквапланирования, или намеков на скольжение неконтрольное. Резина Cordiant Winter Drive. На снегу тоже ведет себя достойно.

                                                                                                                                                                                      Эдик, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Matiz ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      люблю липучку, потому что предпочитаю быстро ездить, так как машина легкая и юркая, поэтому вопрос сцепки с асфальтом был крайне важным. Из того, что я прочел — было два претендента и кордик тупо забадал ценой. Собственно не прагадал, ещё ни одного вылета не было, всегда машина четко тормозит, четкое аквапланирование, всё очень предсказуемо

                                                                                                                                                                                      Дмитрий, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Skoda Fabia ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: не спеша

                                                                                                                                                                                      Посоны, кто бы мне сказал, что на российских шинах буду ездить – не поверил бы! Корды Polar2 зашли на ура! по городу в морозы были с успехом протестированы, теперь только их буду пользовать)

                                                                                                                                                                                      Алексей, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Kia Rio , пробег не помню км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      кордик на прошлую зиму я себе взял кроссы, до этого что-то другое стояло уже и не вспомню. С точки зрения ощущений — тормозной путь очень хороший, устойчивость тоже нравится, даже была мысль, что машину подменили, и это при том, что прошлые шины не дошли до отметки стёртости

                                                                                                                                                                                      Виктор, 31 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Audi A4 , пробег 50000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      мне очень нравится кордик, многие его хают, мол, шумные и скользкие, но я этого не заметил. езжу уже пару сезонов на максах и никаких проблем ни с вылетами на обочину, ни с торможением так и не заметил, всё очень собрано, сбито, мне нравится

                                                                                                                                                                                      Петр Волков, 24 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Nissan Almera 2014-, пробег 210000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: не спеша

                                                                                                                                                                                      Работаю в такси, на наших машинах на зиму ставят как раз кордиант, в принципе доволен, себе думал купил Конти, но откатав одну зиму на кордианте понял что возьму тоже его, цена вполне приятна, чего не скажешь о премиум сегменте! так и поступил, на свою 2114 поставил кордиант сноу кросс, а на рабочей стоит сно-макс!

                                                                                                                                                                                      Василий Пашов, 24 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Volkswagen Golf V 1993-1995, пробег 250000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Добротная резина, главный ее плюс это конечно же цена, т..к за эту цену мы получаем все те же свойства что и у премиальных конти и нокиан! Поэтому не вижу смысла переплачивать в два раза!

                                                                                                                                                                                      Олег, 23 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Hyundai Accent 2010-, пробег 210000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Езжу на них уже 3-ий сезон, могу только похвалить, шипы еще при мне,а все знакомые жалуются что их теряют постоянно! Тормозит хорошо, в горку едет!

                                                                                                                                                                                      Игорь, 20 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Nexia ,

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Езжу уже 3-й сезон, резина отличная. Для города самое то, хорошо себя ведет и на каше и на сухом асфальте неплохо. Плюс покупал за вменяемые деньги, около 8 тыс. комплект вышел. В общем пойдет!

                                                                                                                                                                                      Артем Власов, 17 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 4X4 2009-, пробег 99999999 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: агрессивный

                                                                                                                                                                                      Очень доволен своими покрышками Кордиант винтер драйв. Часто зимой ездим на рыбалку и я заметил один факт, не смотря на то что у меня резина липучка, моя машина Шевроле Нива гребет на льду лучше чем мишлен у товарища с шипами, на такой же машине. Когда бывает -20 и больше и едем по льду мне всё даётся проще чем ему. Так что могу ее только похвалить и порадоваться что каждый день мне не приходится слышать шум от шипов. Приятно что не дубеем в любые морозы и гребет по льду лучше чем шипы.

                                                                                                                                                                                      Евгений, 17 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Взял комплект зимней нокиан хакка шипованной и с дуру сразу поехал на ней до Миасса (около 250 км) покататься на лыжах. Но забыл что нужно какое-то время обкатать свежую резину, чтобы шипы нормально сели. На 3-и сутки, по приезду с тур базы домой понял что потерял много шипов.. 28к в мусорку по сути.. Сейчас езжу на кордианте, 12к за комплект, шумновато, конечно, на афсальте (хотя зимняя по определению тихой быть не может, придраюсь наверное) в остальном все хорошо, дорогу держит.

                                                                                                                                                                                      Сергей, 16 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Aston Martin DBS , пробег 5000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Дорогие автомобилисты, хочу поделиться опытом с неоптыными водителями и повеселить бывалых — взял комплект зимней нокиан хакка шипованной и с дуру сразу поехал на ней до Миасса (около 250 км) покататься на лыжах. Но блин забыл что нужно какое-то время обкатать свежую резину, чтобы шипы нормально сели, но я как дурак топил чтобы быстрее добраться. На 3-и сутки, по приезду с тур базы домой понял что потерял туеву хучу шипов.. Сказать что расстроился ничего не сказать.. 28к в мусорку..Поэтому, друзья, ОБЯЗАТЕЛЬНО обкатывайте зимнюю шипованную резину, не повторяйте ошибок. P.S. Сейчас езжу на кордианте, 12к за комплект, шумновата кончено на афсальте (хотя зимняя по определению тихой быть не может, придраюсь наверное) в остальном все хорошо, дорогу держит. За хакку конечно обидно, однако я понял, что между резиной за 28 к и 12 к разница не такая уж большая

                                                                                                                                                                                      Василий Казинин, 14 октября 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ Granta , пробег 117000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Привет всем, живу на Юге нашей необъятной Родины и вообще у нас не очень было принято покупать зимнюю резину, много моих товарищей ездят на лете, да и говорят что всё у них нормально и все устраивает. Но у меня машина первая отец переживал и купил мне резину Cordiant Winter Drive у него такая же на его Тойоте, машина к слову Lada Granta. Отъездил всю зиму, не скажу что каждый день были сугробы но иногда на дороге было мягко говоря снежно (дорожники у нас работают так себе, сильный снегопад скорее редкость), но по пути через горный перевал, попал в настоящий снегопад, а это моя первая зима за рулем, но слава богу резина не подвела, ни на одном подъеме или спуске намека на пробуксовку или заблокированные колеса не было. Благодаря резине несколько раз успел затормозить в очень неприятных ситуациях когда наши многоуважаемые пешеходы вдруг решили перебегать дорогу в неположенных местах. Ну а весной я оказался едва ли не единтсвенным в нашей компании кто не "обновил" машинку за зиму! Так что однозначно жирный плюс Кордианту.

                                                                                                                                                                                      Юрий Лавров, 04 июля 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Daewoo Lacetti , пробег 35000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Данную резину покупал на свой страх и риск, руководствуясь не многочисленными отзывами, но все-таки решил попробовать! Пришла весна установил на авто и поехал, первые ощущения положительные, машина идет мягко шума в салоне стало меньше, вообще резина безшумная, дорогу держит отлично даже в сильный дождь, в лужах нет эффекта заплыва на большой скорости, торможение отличное лучше даже чем на Нокиан.

                                                                                                                                                                                      Руслан, 24 марта 2017

                                                                                                                                                                                      Авто: Audi A6 , пробег 89000 км

                                                                                                                                                                                      Стиль вождения: смешанный

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Рисунок протектора современный, есть шипы.
                                                                                                                                                                                      Недостатки: очень тяжелая, может быть из-за шипов, впрочем этот недостаток в конце зимы ушел, вместе в половиной шипов. Вместе с шипами ушла балансировка, колеса нещадно бьют по рулевому.
                                                                                                                                                                                      Комментарий: Зря связался, повелся на цену, так и не научились мы делать нормальные колеса. будем возвращаться на Пирелли. Ни идут совершенно ни в какое сравнение.

                                                                                                                                                                                      Cordiant

                                                                                                                                                                                      Чтобы добавить отзыв о шинах Cordiant необходимо нажать ссылку "Добавить отзыв" и заполнить необходимые поля. Чем больше у нас будет отзывов об автошинах Yokohama, тем полноценнее будет информация о шине для пользователей сайта. Мы принимаем как положительные так и отрицательные отзывы о шинах Cordiant.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipovannaja-rezina-kordiant-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипит фм модулятор в машине https://litezona.ru/shipit-fm-moduljator-v-mashine/ https://litezona.ru/shipit-fm-moduljator-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipit-fm-moduljator-v-mashine

                                                                                                                                                                                      Многие водители не представляют себе процесс управления автомобилем без любимой музыки. И автопроизводители в полной мере удовлетворяют данную потребность путем установки многоканальной аудиосистемы. Головное устройство воспроизведения у современного авто в состоянии не только прочесть информацию с флеш-накопителя, а и установить взаимосвязь со смартфоном и даже подзарядить его.

                                                                                                                                                                                      Но что делать владельцам стареньких машин со штатными магнитолами – ведь обновить ее вряд ли получится. Выручит здесь FM-трансмиттер автомобильный с Bluetooth, способный свободно коннектиться с различными гаджетами.

                                                                                                                                                                                      УКВ-модулятор: что это такое, и по каким параметрам его выбирать

                                                                                                                                                                                      Выбор подходящего прибора осуществляется по таким критериям:

                                                                                                                                                                                      • допустимая емкость флэш-накопителя;
                                                                                                                                                                                      • поддержка Bluetooth;
                                                                                                                                                                                      • наличие микрофона;
                                                                                                                                                                                      • радиус действия;
                                                                                                                                                                                      • возможность подзарядки внешних устройств через USB;
                                                                                                                                                                                      • читаемые форматы музыкальных файлов.

                                                                                                                                                                                      Выбираем лучший радиомодулятор в бюджетном сегменте

                                                                                                                                                                                      Начальные модели ретрансляторов лишь частично расширяют функциональные возможности родной аудиосистемы. Обычно они распознают лишь USB-флешку и компактную microSD. До смартфона дело не доходит.

                                                                                                                                                                                      Формфактор в бюджетном секторе – это цена. Стоимость приведенных ниже аппаратов не превышает 500 рублей:

                                                                                                                                                                                      1. Ritmix FMT-A705 – 310 рублей;
                                                                                                                                                                                      2. Rolsen RFA-380 – 330 рублей;
                                                                                                                                                                                      3. Defender RT-Play – 420 рублей;
                                                                                                                                                                                      4. Neoline Droid FM – 450 рублей.

                                                                                                                                                                                      Все модели укомплектованы пультами дистанционного управления и поддерживают MP3. Кроме того, они обучены сохранять последнюю композицию и перебирать папки с музыкой. Упомянутые выше девайсы от фирм Rolsen и Дефендер способны наряду с МП3 воспроизводить WMA.

                                                                                                                                                                                      Перед тем, как настроить в машине представленные ФМ-модуляторы, разберемся с допустимой емкостью читаемых флеш-носителей. Модели от Ролсен и Неолайн взаимодействуют только с флешками объемом не более 16 GB. У конкурентов данная характеристика составляет 32 GB.

                                                                                                                                                                                      Анализ отзывов показывает, что Defender RT-Play – это доступный FM-трансмиттер с хорошим качеством звука и наибольшим в сегменте радиусом действия (10 м, у конкурентов – 3,5…5 м). Однако дальнобойщикам этот продукт не подойдет – как и Ролсен RFA-380, он питается только от 12V сети. Достойным аналогом для водителей тяжеловозов является Neoline Droid FM с цветным LCD дисплеем. Ritmix FMT-A705 менее надежен.

                                                                                                                                                                                      Присматриваем автомобильный FM-трансмиттер с поддержкой Bluetooth канала

                                                                                                                                                                                      Тенденция такова, что флешки все реже и реже используются в качестве библиотеки для хранения любимой музыки. Частично это происходит из-за сложности подбора любимых треков под различное настроение. Но чаще всего потребители отказываются от такого способа переноса музыки ввиду наличия навороченного плеера или смартфона. А они, как известно, оснащены «синим каналом».

                                                                                                                                                                                      Теперь становится понятным, почему бюджетные модуляторы интенсивно теряют популярность в среде автолюбителей. У них главный недостаток – отсутствует блютуз.

                                                                                                                                                                                      Стоимость хорошо оснащенных ретрансляторов с «синим зубом» составляет около 2 000 рублей. Полнофункциональными моделями считаются:

                                                                                                                                                                                      • Neoline Wave FM – 1 800 рублей;
                                                                                                                                                                                      • Mystery MFM-80BCU – 1 950 рублей.

                                                                                                                                                                                      Интересная альтернатива им – Xiaomi Roidmi 3S. Ценник на данную модель 1 150 рублей. В особенностях разберемся далее.

                                                                                                                                                                                      К сведению. Покупая автомобильный FM-трансмиттер с функцией Bluetooth, стоит обратить внимание на присутствие микрофона. Наличие последнего свидетельствует о том, что устройство поддерживает технологию Hands Free.

                                                                                                                                                                                      Neoline Wave FM

                                                                                                                                                                                      Управление данным гаджетом осуществляется как с помощью аппаратных кнопок, так и пультом ДУ. На передней панели располагаются два разъема USB, предназначенных как для зарядки, так и для считывания цифровой информации с ЮСБ-флешки. Имеется и слот для карт microSD. Максимальная емкость съемных носителей – 32GB. Работает в сетях как на 12 В, так и на 24 В.

                                                                                                                                                                                      Недостатки у этого ретранслятора есть:

                                                                                                                                                                                      • не передается сигнал вызова при входящем звонке;
                                                                                                                                                                                      • недоработанный эквалайзер;
                                                                                                                                                                                      • отсутствие трансляции RDS-тегов.

                                                                                                                                                                                      Покупая Wave FM, автомобилист приобщает себя к почитателям технологии «Хэндс Фри». Если же водитель не желает вступать в ряды поклонников «безручной» связи, ему подойдет аналог – Neoline Rave FM (1 590 рублей).

                                                                                                                                                                                      Mystery MFM-80BCU

                                                                                                                                                                                      Модель, как и навигатор для автомобиля , оснащена LCD-дисплеем. Девайс поддерживает Hands Free и имеет 2 пульта в комплекте, один из которых крепится на рулевое колесо. Из особенностей следует отметить наличие технологии Clear Voice Capture, убирающей посторонние шумы и эхо при телефонном разговоре.

                                                                                                                                                                                      Один из главных недостатков устройства – отсутствие USB входа. Другой «минус» – чересчур жесткое требование к объему внешней microSD. Карты объемом более 4 Гб не читаются.

                                                                                                                                                                                      Xiaomi Roidmi 3S


                                                                                                                                                                                      Вопрос о том, как настроить ФМ-модулятор в машине, у предыдущей модели 2S вызывал множество нареканий. Связаны они были в основном с тем, что прибор не подходил к прикуривателю некоторых авто. В новой генерации данный недостаток устранен.

                                                                                                                                                                                      Эта модель пользуется в кругу автолюбителей особым интересом. Пристальное внимание обусловлено необычным функционалом трансмиттера:

                                                                                                                                                                                      • технология Hands Free;
                                                                                                                                                                                      • общение с устройством через приложение в смартфоне;
                                                                                                                                                                                      • возможность переключения треков потряхиванием телефона.

                                                                                                                                                                                      Примечательны и такие факты. Во-первых, у него отсутствует дисплей. Во-вторых – два USB выхода предназначены исключительно для зарядки внешних устройств.

                                                                                                                                                                                      Коннектимся или как настроить в любой машине ФМ-модулятор самостоятельно

                                                                                                                                                                                      Если видеорегистраторы с радар-детектором достаточно просто включить в прикуриватель, то с FM-трансмиттерами все выглядит куда сложнее. Как известно, ретранслятор оцифрованную информацию конвертирует в радиосигнал. Очень важно, чтобы генерируемая устройством частота волны не совпадала с частотой радиовещания общественных и специальных радиостанций.

                                                                                                                                                                                      К сведению. Частота 87,5 FM свободна практически в любом городе.

                                                                                                                                                                                      • Инсталлировать в ретранслятор флешку.
                                                                                                                                                                                      • Вставить устройство в прикуриватель.
                                                                                                                                                                                      • Настроить с помощью пульта ДУ частоту радиовещания.
                                                                                                                                                                                      • Включить магнитолу и выбрать режим Radio.
                                                                                                                                                                                      • Настроить аудиосистему на частоту вещания ФМ-модулятора.

                                                                                                                                                                                      Методика наладки гаджета с блютузом практически аналогична вышеописанной. Добавляется только 6-й переход, связанный с подключением смартфона по беспроводной сети.

                                                                                                                                                                                      Владельцы автомобильного FM-трансмиттера с режимом Bluetooth Xiaomi Roidmi 3S/2S действуют по иной схеме. Устройство не комплектуется пультом ДУ – все настройки производятся в специальном приложении, доступном в Google Play и Apple App Store.

                                                                                                                                                                                      К сведению. Моргающий светодиод указывает на то, что устройство еще не подключено к смартфону. После подключения телефона к ретранслятору по каналу блютуз, светодиод будет просто гореть.

                                                                                                                                                                                      Настройка рабочей частоты и активация режима переключения треков потряхиванием смартфона производятся в приложении. Там же можно подобрать цвет светодиода.

                                                                                                                                                                                      К сожалению магнитола авенсиса без вмешательств не читает ни мп3, ни флеш карты. В ауди таже проблема была, поэтому достаточно давно уже был куплен FM передатчик. Собственно его я и хотел использовать и в авенсисе, но он ужасно пищал при нажатии педали газа. Были конечно мысли купить картридер, который подключается к штаной магнитоле, но смысл? Есть трансмиттер, да и будет производится замена штатки. Помимо этого, хотел кинуть растроитель прикуривателя в бордачек, поэтому, полазив предварительно по форумам, было принято решение внести небольшие изменения в проводку прикуривателя, а именно добавить ферритовое кольцо. Эдакая штука, вокруг которой наматывается плюсовой провод, чтобы избежать магнитного поля, которое в свою очередь создавало помехи при передаче сигнала на магнитолу.

                                                                                                                                                                                      Ну и небольшая инструкция, может кому пригодится.

                                                                                                                                                                                      Чтобы добраться до проводов прикуривателя, нужно снять панель вместе с прикуривателем. Для этого, нужно открутить ручку АКПП против часовой стрелки, заглушить машину, поставить на ручник и удерживая клавишу shift-lock поставить нейтральную передачу. Затем найти нечто, чем можно залезть под нижнюю часть панели, в моем случае это была металличсекая пластина. И с помощью этой пластины снять панель. Она крепится на двух фиксаторах, они довольно масивные, так что можно не боятся их сломать.

                                                                                                                                                                                      На счет ферритового кольца (фильтра). Не стал запариваться и искать его, я просто купил провод на котором уже было это кольцо. На фото снятый с купленного провода фильтр, подготовленный к впаиванию в провода прикуривателя. Вообще было бы неплохо сделать мотков 8-10, но кольцо было с небольшим отверстием, поэтому получилось сделать только 4. Но мне повезло, этого хватило и посторонние звуки при прослушивании FM трансмиттера пропали.

                                                                                                                                                                                      Снять бордачек не составляет никакого труда. По сути он держится на одном шурупе. Он находится справа, открутив который, нужно просто потянуть бордачек на себя.

                                                                                                                                                                                      К сожалению, не сфотографировал процесс протягивания и фиксации проводов для растроителя прикуривателя, но там все просто.

                                                                                                                                                                                      Данный материал будет полезен владельцам ВАЗ 2110-12 с новой (Калиновской) панелью приборов, а также Приор.

                                                                                                                                                                                      Вкратце опишу проблему, точнее постановку задачи.
                                                                                                                                                                                      2008 год. На смену честно и достойно прослужившей отцовской «классике» 21011 была приобретена новенькая Лада 2111. Сразу же встал вопрос – магнитола. В прошлой машинке стояла простенькая немецкая магнитола Ford 2000 + активная антенна на лобовом.
                                                                                                                                                                                      Приобрел бюджетную JVC и активную антенну на лобовое стекло. Подключил, установил – все работает. И сразу же возникли сомнения, а точнее нарекания к качеству приема в FM диапазоне. При движении возникают шумы, потрескивания, шелесты. Одним словом — слушать можно, но немного напрягает. По призвукам достаточно четко отслеживаются проезды под ЛЭП, трамвайными и троллейбусными сетями. Иногда можно отследить шелест в такт с поворотами, стопами и другими потребителями, немного слышно включение насосов омывателей.
                                                                                                                                                                                      И это на новом авто, с заводской радиоподготовкой. По причине отсутствия времени и пустяковости проблемы — ее решение отложено было до лучших времен. И вот, в этом году решил все-таки «добить» тему!

                                                                                                                                                                                      Перечислю практически все, что делалось, но не дало ни малейшего положительного результата:
                                                                                                                                                                                      — добротная масса на магнитолу;
                                                                                                                                                                                      — установка качественного и толкового фильтра по питанию магнитолы;
                                                                                                                                                                                      — подвод питания с разных цепей (АКБ, ЧЯ, ЭСУД);
                                                                                                                                                                                      — замена магнитолы и антенны (в различных сочетаниях – 3 разных магнитолы, 3 антенны);
                                                                                                                                                                                      — питание магнитолы и антенны от отдельного АКБ (с изоляцией и без от массы авто).
                                                                                                                                                                                      Вывод — помеха однозначно не по цепи питания.
                                                                                                                                                                                      Описания проблем, подобных моей не раз приходилось слышать и читать от владельцев авто упомянутых в начале статьи. Типичным решением было одно – врезная антенна на крышу авто – проблема уходила. Просверлить крышу и установить антенну не проблема, но как-то пока не очень хотелось бы!
                                                                                                                                                                                      Появился интерес и желание докопаться до сути, точнее до источника помехи. В том, что он «живет» в авто сомнений уже не было. Тем более, что на чуть старших 2110-12 (с панелью старого образца) этой проблемы нет, в принципе!
                                                                                                                                                                                      Классические подходы в электронике и радиотехнике предполагают приоритет борьбы с источником помех.

                                                                                                                                                                                      В результате поисков, тестов почти сразу же было замечено, что проблема исчезает при заглушенном двигателе (движение «с горки» накатом). Потом был "отсечен" еще один важный и весомый сегмент – сам двигатель с генератором, зажиганием, впрыском, датчиками – ЭСУД, одним словом. При включенном зажигании и не заведенном движке и движении с горки накатом – проблема помех во все красе, стабильная и уверенная.
                                                                                                                                                                                      Очередной «контрольный заезд» — зажигание включено, ЭСУД обесточена. Помеха в наличии.
                                                                                                                                                                                      Обесточены сигналка, ИММО. Безрезультатно! Остались «необследованными» приборная панель VDO и САУО.
                                                                                                                                                                                      И вот результат: виновник всего САУО 2170-8128020.

                                                                                                                                                                                      Продолжение следует.
                                                                                                                                                                                      В обсуждении хотелось бы услышать интересные мнения…

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipit-fm-moduljator-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипит радио при включении регистратора https://litezona.ru/shipit-radio-pri-vkljuchenii-registratora/ https://litezona.ru/shipit-radio-pri-vkljuchenii-registratora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:43 +0000 /shipit-radio-pri-vkljuchenii-registratora

                                                                                                                                                                                      Доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                      1. Приобрел девайс — видеорегистратор Mystery MDR-800HD. Чем же девайс привлек меня? Понравился и все… точка… А то разведут споры: этот лучше, тот хуже… Статья не про выбор регистратора.

                                                                                                                                                                                      2. Зарядил его 8Gb флешкой 10 класса. Весь комплект разложил (регистратор, мешочек под него, питание от прикуривателя, видео-кабель, USB-кабель для ПК, крепеж на стекло, инструкция)

                                                                                                                                                                                      3. Решил подключить его и послушать радио… Проблема! Помехи…

                                                                                                                                                                                      Боремся с помехами на радио! Часть №1

                                                                                                                                                                                      1. Подключем питание регистратора не от прикуривателя, а минуя его. Разбираем преобразователь из 12В в 5В.

                                                                                                                                                                                      2. Для этого удаляем минусовой "лепесток" и плюсовую пружинку. Заменяем на красный и черный провода, которые в дальнейшем цепляем к бортовой сети в районе панели с предохранителями.

                                                                                                                                                                                      3. Вешаем девайс на стекло в районе зеркала. Провод пускаем под обивкой потолка вдоль левой стойки к панели с предохранителями.

                                                                                                                                                                                      Как показала практика. Результат: ноль. Помехи не ушли…

                                                                                                                                                                                      Вывод:
                                                                                                                                                                                      1. Зарядка, что в комплекте с регистратором — мягко говоря — "полное говно". Фонит по страшному.

                                                                                                                                                                                      Боремся с помехами на радио! Часть №2

                                                                                                                                                                                      1. Берем автомобильную зарядку от навигатора 12В в 5В.

                                                                                                                                                                                      2. Разбираем и сравниваем с той, что в комплекте. У той, что с навигатора: элементная база внушает доверие. Это хорошо!

                                                                                                                                                                                      3. Но вот провод, что у новой, что у старой — отстой. При разделке на белом проводе изоляция вся слезла. Разделывал так: снял немного внешней оболочки и тяну за белый или красный провод. У нормальных проводов таких косяков с разделкой нет.

                                                                                                                                                                                      4. НУ что! Меняем весь провод. А на какой? Конечно же на экранированный! Нашел у себя в закромах два шнурка USB от ИБП с экраном и с ферритовым кольцом на конце. Вот удача!

                                                                                                                                                                                      5. Снимаем с одного из проводов ферритовое кольцо и одеваем его на другой такой же шнутор. Теперь кольца с обеих сторон от шнурка.

                                                                                                                                                                                      6. Система примерно такой получилась. Но это не окончательный вариант, т.к. у нее есть минусы. 1. — это стандартная зарядка (на фотке я ее еще не заменил).
                                                                                                                                                                                      2. — большой хвост остался неэкранированн.

                                                                                                                                                                                      7. Разъем USB в регистратор, который я еспользовал от зарядки 220В-5В распаян оказался всего на 2-а хвоста. От этого регистратор не включался.

                                                                                                                                                                                      8. Должно быть так. В разъеме USB один крайний "ус" (контакт) идет на минус, а на плюс идет 2-й и 5-й контакты. (метод научного тыка всегда помогает")

                                                                                                                                                                                      9. Термопистолетом замазываем полученный "хвост" и изолента мне в помощь!

                                                                                                                                                                                      Боремся со скрипом от крепежа регистратора.

                                                                                                                                                                                      Слышал, что некоторые регистраторы скрипят от корявой сборки. Лечится это протяжкой болтиков. Думал, что и у меня такая проблема. Ничего подобного. Регистратор данного рода не скрипит!

                                                                                                                                                                                      Скрипит присоска при вибрации (трении) о пластик! Проверено методом тыка!
                                                                                                                                                                                      Лечится моим любимым маделином!

                                                                                                                                                                                      Клеим маделин на пластмассу между пластиком и резиной присоски!
                                                                                                                                                                                      Противный скрип пропал! Слава маделину — Богу антискрипа!

                                                                                                                                                                                      Окончательный на данный момент вариант монтажа.

                                                                                                                                                                                      Боремся с помехами на радио! Часть №3

                                                                                                                                                                                      Подрезаем ус активной антенны, что ближе к регистратору сантиметров на 10-15.
                                                                                                                                                                                      Ведь все помехи идут на этот ус. Если поднести регистратор к антенне, шумы становятся слышны.

                                                                                                                                                                                      Идеальный вариант: расположить регистратор как можно дальше от активной антенны. Что в принципе для меня не вариант…

                                                                                                                                                                                      Подведем итог
                                                                                                                                                                                      Мероприятия по устанению помех:
                                                                                                                                                                                      1. Замена стандартного преобразователя питания (на автозарядку от Нокиа)
                                                                                                                                                                                      2. Использование экранироввного кабеля
                                                                                                                                                                                      3. Применение ферритовых колец
                                                                                                                                                                                      4. Удаление от аткивной антенны
                                                                                                                                                                                      5. Подключение без прикуривателя

                                                                                                                                                                                      Большинство моделей видеорегистраторов комплектуются набором специальных зарядных устройств и шнуров, которые необходимы для проведения подзарядки через прикуриватель, а также при подключении к изделию дополнительных приборов. Поэтому когда в машине функционирует регистратор, зачастую случаются сбои в нормальной работе радио. Под помехами от видеорегистратора понимается скрежещущий звук в динамике либо прерывистая волна на радио.

                                                                                                                                                                                      Какие причины вызывают шумы и радиопомехи?

                                                                                                                                                                                      Шумы в радио зависят от сборки изделия, некачественных комплектующих деталей либо от неправильного монтажа обоих механизмов. Радиопомехи, связанные с работой регистратора, вызваны целым рядом существенных причин, которые зависят от технологии эксплуатации изделия. Главными причинами, вызвавшими помехи, могут быть:

                                                                                                                                                                                      • Отсутствие экранированной оплетки на проводах видеорегистратора и на антенне приемника;
                                                                                                                                                                                      • Близкое расположение шнура регистратора и кабеля антенны радио;
                                                                                                                                                                                      • Некачественный блок питания видеорегистратора;
                                                                                                                                                                                      • Появление помех после начала подзарядки связано с плохим контактом в прикуривателе;
                                                                                                                                                                                      • Отсутствие ферритового фильтра на проводе.

                                                                                                                                                                                      Шумы на радио чаще всего связаны со слишком близким контактом проводов двух приборов, перехлестывающих друг от друга электрическое излучение, что и приводит к помехам. На многих дешевых моделях видеорегистраторов отсутствует экранированная оболочка, которая должна предотвращать образование излучения. Для ликвидации проблемы нужно заменить кабель от зарядки на экранированную линию, а также по возможности отодвинуть друг от друга провода устройств.

                                                                                                                                                                                      Уменьшение фона может быть достигнуто, если между проводкой обоих механизмов будет расстояние не менее 50 см.

                                                                                                                                                                                      Для создания максимального эффекта уменьшения излучения, необходимо купить ферритовое кольцо и пропустить через него кабель в несколько витков, что значительно снизит уровень распространения посторонних радиоволн.

                                                                                                                                                                                      На фото – применение ферритового кольца

                                                                                                                                                                                      Проблемы с блоком питания

                                                                                                                                                                                      Частой проблемой, создающей помехи, может служить и блок питания, который причиняет неудобства только в момент подзарядки. Причину можно решить, если вместо родного блока использовать прибор меньшей мощности от навигатора. Зарядка при включении создает большую электроволну, которую можно уменьшить, если применять оборудование с меньшим объемом потребляемой энергии.

                                                                                                                                                                                      Также автолюбители применяют прямую зарядку без использования прикуривателя, припаивая контакты видеорегистратора к основному питающему элементу самого автомобиля, но этот прием требует вмешательства электрика. Неправильно припаянные контакты приведут к поломке всего устройства.

                                                                                                                                                                                      На видео – об устранении помех от видеорегистратора:

                                                                                                                                                                                      Проблема помех может заключаться и в плохом контакте во время зарядки, так как оборудование в моменты замыканий создает электроволну большой мощности, которая может повлиять на радио. Избавиться от этой проблемы можно, если заменить зарядное устройство новым. Радиолюбители в некоторых случаях пытаются решить проблему, припаивая на микросхему специальные конденсаторы и дроссели, но этот процесс требует глубоких знаний в устройстве плат и не подходит для обычного пользователя.

                                                                                                                                                                                      Nordgray

                                                                                                                                                                                      Член КИА клуба

                                                                                                                                                                                      Многие коллеги столкнулись с тем, что при включении видеорегистратора и без того не очень здорово работающее на радиоприем ШГУ вовсе отказывалось воспроизводить какие-либо радиопередачи. Помучившись с этой ситуацией, многие попросту "махнули рукой" и стали включать на воспроизведение файлы из USB-флэшки.

                                                                                                                                                                                      И хотя проблема эта не единожды обсуждалась на форуме, например, в этом и в этом топиках, полного анализа причин возникновения помехи и путей для кардинального решения проблемы так никто и не предложил.

                                                                                                                                                                                      Давайте попробуем разобраться, что же происходит в момент включения видеорегистратора. А происходит в этот момент одновременный запуск 2-х мощнейших источников помехи:
                                                                                                                                                                                      1 — адаптера питания +12V/+5V, в котором работает импульсный преобразователь и, как правило, отсутствуют фильтрующие элементы — следствие борьбы наших узкоглазых "братьев" за удешевление продукции (увы! в ущерб качеству. );
                                                                                                                                                                                      2 — самого видеорегистратора, в котором также работает собственный импульсный преобразователь, обеспечивающий заряд встроенного аккумулятора.

                                                                                                                                                                                      Два этих устройства связаны между собой вполне безобидным, на первый взгляд, шнуром питания, который в этот момент начинает исполнять роль антенны-излучателя импульсных помех. И, в полном соответствии с основными законами электромагнетизма, импульсный ток наводит паразитное магнитное поле, которое, в свою очередь нарушает соотношение "сигнал/шум" на входе радиотракта ШГУ в пользу "шума".

                                                                                                                                                                                      Чтобы убедиться в справедливости этих заключений — можете попробовать включить видеорегистратор в работу от собственного аккумулятора, т.е. при отключенном адаптере питания и при отключенном от тела видеорегистратора шнуре питания. Никакой помехи радиоприему вы не заметите!

                                                                                                                                                                                      Для того, чтобы устранить помехи радиоприему, по моему мнению — необходимо и достаточно:
                                                                                                                                                                                      1 — заменить адаптер питания видеорегистратора на более качественное изделие, например, на что-нибудь из этого . Либо самостоятельно изготовить такой адаптер питания на основе LM7805 (КР 142 ЕН 5), описание можно посмотреть здесь .

                                                                                                                                                                                      2 — необходимо приобрести парочку разборных ферритовых фильтров подавления электромагнитных помех (ЭМП) ZCAT1325-0530A для кабелей диаметром 5 мм. .

                                                                                                                                                                                      Один из фильтров подавления ЭМП рекомендую установить на шнуре питания вблизи адаптера, а второй — вблизи штеккера питания видеорегистратора.

                                                                                                                                                                                      Хочу заверить, что эффект от применения фильтров подавления ЭМП — просто оглушительный. Если бы сам не испытал — ни за что бы не поверил!
                                                                                                                                                                                      Если исходный уровень помех (без фильтра подавления) принять за 1,0 , то с фильтром этот уровень, по моим наблюдениям и субъективным ощущениям становится от 0,1 до максимум 0,2 .

                                                                                                                                                                                      Небольшой рассказ про теорию и практику применения фильтров подавления ЭМП можно посмотреть здесь . Коллеги, проживающие в отдалении от очагов культуры и бескультурья, могут заказать эти изделия через интернет-магазин: тынц .

                                                                                                                                                                                      Надеюсь, что этот материал сможет быть полезным для многих коллег. Всем — удачи!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipit-radio-pri-vkljuchenii-registratora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипит зарядное устройство для телефона https://litezona.ru/shipit-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-telefona/ https://litezona.ru/shipit-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-telefona/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shipit-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-telefona

                                                                                                                                                                                      Почему пищит блок питания для ноутбука

                                                                                                                                                                                      Блоки питания — одна из самых важных и "капризных" составляющих современной техники, тем более, если это такое устройство как ноутбук, который довольно требователен к качеству и чистоте электрического тока и напряжения. В этой статье рассмотрим те случаи, когда стоит обратить на зарядки более пристальное внимание, чтобы предупредить выход из строя всего устройства, по причине неправильного питания.

                                                                                                                                                                                      Поломок блока питания может быть немного. Он либо работает нормально, либо же зарядка начинает обращать на себя внимание. Это могут быть как перебои с поступлением питания, что однозначно говорит о необходимости ремонта либо замены, либо же неестественный звук из зарядного устройства, слышимый невооруженным ухом.

                                                                                                                                                                                      Ремонтировать современные зарядки в домашних условиях — напрасная трата времени, а также стопроцентное снятие всего устройства с гарантии, так как блоки зачастую выполняются в монолитном корпусе, вскрыть который без следов невозможно. Посмотрим, отчего же возникает писк и есть ли возможность и необходимость с ним бороться.

                                                                                                                                                                                      Писк от блока питания

                                                                                                                                                                                      Возникает по причине действия переменного тока на детали блока, постоянно находящиеся под напряжением частотой 50 Гц. За секунду электричество успевает 50 раз «сбегать» по токонесущим частям и хоть немного, но изменить их положение. Соответственно, если крепление деталей ослаблено, то будет слышен пищащий звук, который, чем больше расшатана деталь, тем он громче.

                                                                                                                                                                                      Чем опасен писк из зарядки

                                                                                                                                                                                      Такие звуки из блока питания далеко не всегда говорят о его выходе из строя. Пищащий блок вполне может прослужить еще долго, так как в нем по сути ничего не нарушено. Даже в сервисных центрах отказываются признавать писк поломкой, что подтверждено законодательными нормами. Но на этот фактор нужно обратить внимание, особенно при покупке новой вещи, которая еще находится на гарантии и которую можно вернуть в течение 14 дней. Этому есть как минимум две причины:

                                                                                                                                                                                      • Это просто неприятно. Если не обратить на легкий писк внимания сразу, то впоследствии он может начать раздражать очень сильно, тем более что есть вероятность его усиления с течением времени.
                                                                                                                                                                                      • Есть определенная опасность выхода из строя самой зарядки. Это маловероятно, но со временем, если это заводской брак, то вибрации незакрепленной детали могут расшатать пайку. В этом месте возникнет сопротивление, которое под действием электрического тока будет нагревать весь участок. В лучшем случае это приведет к ухудшению характеристик, а в худшем, — к короткому замыканию и возгоранию зарядки. Останется ли при таком финале в живых сам ноутбук – вопрос надежности схемы защиты и внимательности владельца.

                                                                                                                                                                                      Что делать с пищащим блоком питания

                                                                                                                                                                                      Вывод однозначный – терпеть этот звук, либо менять саму зарядку. Тут обратите внимание на работу устройства. Если негромко пищит блок питания для ноутбука, а сам девайс нормально заряжается и функционирует, то ничего опасного нет. Если же присутствуют скачки напряжения, то единственное что доступно в домашних условиях – попробовать подключить зарядку к другой розетке, или же в другом здании. Если все по-прежнему, то готовьтесь к потере определенной суммы на новое устройство.

                                                                                                                                                                                      Зарядное устройство смартфона издает писк и такое ощущение, что телефон стал заряжаться дольше, что это может быть?

                                                                                                                                                                                      В таких зарядниках используются высокочастотные преобразователи напряжения. Исходные 220В 50Гц преобразуются в постоянку 310В, из неё делается переменка на несколько кГц, пропускается через маленький ферритовый трансформатор, низковольтное напряжение со вторички выпрямляется, сглаживается и подаётся на выход. В ферритовом трансформаторе наступает магнитострикционный эффект, и он (транс.) вибрирует с удвоенной частотой преобразуемого напряжения. Для меня до сих пор загадка — ведь вполне можно сделать частоту переменки 10-15 кГц, и никто никакого писка не услышит. Почему не делают? — проектируют двоечники, или есть какие-то принципиальные ограничения?

                                                                                                                                                                                      Иногда слышу, как зарядник телефона шипит, а иногда даже немного пищит во время процесса заряжания. Это нормально или с ним что-то не так?

                                                                                                                                                                                      В большинстве случаев едва слышимое шипение зарядного устройства к телефону или другому устройству не означает ничего плохого. Такой принцип работы современных трансформаторов внутри зарядника, что оно может издавать некоторые шумы. Тем более это актуально, если ваше зарядное устройство сделано в Китае. Однако, если шипение или пищание становится всё более раздражительным, стоит задуматься о смене зарядника на новый, скорее всего оно начинает выходить из строя.

                                                                                                                                                                                      Качественные зарядники к телефонам не должны издавать посторонних шумов, если только они не бракованные или не сделаны на какой-то подпольной фабрике в Китае. Однако, вполне допустимы небольшие шумы, шипение и даже писк в процессе работы зарядки. Главное чтобы всё работало.

                                                                                                                                                                                      Зарядка пищит из-за того, что вы ее где-то роняли, а точнее — она падала, и после этого она начинает пищать. Конечно, ничего плохого здесь нет, она дальше будет продолжать работать, но качественные устройства не издают каких-нибудь посторонних звуков.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipit-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-telefona/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шипение под капотом при работе двигателя https://litezona.ru/shipenie-pod-kapotom-pri-rabote-dvigatelja/ https://litezona.ru/shipenie-pod-kapotom-pri-rabote-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shipenie-pod-kapotom-pri-rabote-dvigatelja

                                                                                                                                                                                      Перед началом движения на автомобиле, в процессе прогрева, следует прислушаться к звукам, которые издает двигатель. Если вы услышите какой-то сторонний шум, то поездку лучше отложить и выяснить, в чем кроется причина подобного недочета. Также обязательно нужно периодически прислушиваться к мотору непосредственно во время движения. Далее рассмотрим 9 наиболее распространенных неисправностей, сопровождающихся тем или иным звуком из-под капота.

                                                                                                                                                                                      Выявление причины по звуку из-под капота

                                                                                                                                                                                      1. Шипение

                                                                                                                                                                                      Подобный шумовой эффект можно услышать из-под капотного пространства чаще всего. Он свидетельствует о том, что произошла утечка антифриза. Когда данная жидкость попадает на разогретые участки моторного отсека, она начинает испаряться и при этом издает характерный звук. Чем больше образуется пара, тем интенсивнее утечка. Если, подняв капот, вы увидели белесоватый пар, то как можно быстрее ищите зону утечки. Затем ее нужно устранить и только после этого долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

                                                                                                                                                                                      2. Хруст

                                                                                                                                                                                      Если вы услышали такой звук, то приготовьтесь к замене диска сцепления или/и элементов коробки передач (чаще всего изнашиваются шестеренки). Если своевременно проходить техническое обслуживание, то вероятность возникновения подобных поломок будет сведена к минимуму. Если же вы все же услышали хрустящие звуки, то ни в коем случае не откладывайте решение вопроса.

                                                                                                                                                                                      3. Визжание

                                                                                                                                                                                      Начаться всё может с небольшого «повизгивания» в двигателе. Если не решить вопрос, то в итоге появится сильный визг. Обычно он возникает при увеличенных оборотах вала мотора. В подавляющем большинстве случаев визжание возникает из-за поломки/износа ролика натяжителя ремня. Если у вас имеется запасной ремень генератора, а также роликовый узел и вы знаете, как произвести их замену, то сделайте это. В противном случае незамедлительно обратитесь к компетентному мастеру.

                                                                                                                                                                                      4. Вой

                                                                                                                                                                                      Этот звук характерен преимущественно для заднеприводных автомобилей. Он возникает тогда, когда происходит физический износ дифференциала. Вой является привычным звуком для подобных транспортных средств. Из-за этого многие автовладельцы просто не придают ему значение. В итоге проблема приобретает более серьезный характер.

                                                                                                                                                                                      5. Постоянное клацанье

                                                                                                                                                                                      Нередко оно возникает при переезде выбоин, ямок и прочих подобных неровностей. В таких ситуациях клацанье не является дефектом. Но если оно слышно при езде по хорошему дорожному полотну, то высока вероятность износа наконечников рулевой системы или шаровых опор. Еще клацанье свидетельствует о поломке стабилизаторов, сайлентблоков или амортизаторов. Здесь важно как можно быстрее добраться до автосервиса.

                                                                                                                                                                                      6. «Рычание»

                                                                                                                                                                                      Такой шумовой эффект возникает тогда, когда выходит из строя насос гидравлического усилителя рулевой колонки. В современных авто подобный механизм применяется все реже. Обычно «рычание» можно услышать при поломке гидроусилителя. С такой поломкой двигаться дальше нельзя, так как это может привести к серьезной аварии.

                                                                                                                                                                                      7. Треск

                                                                                                                                                                                      Подобный звук присущ в основном переднеприводным автомобилям. Обычно его можно услышать на небольшой скорости в момент совершения маневра, сопровождающегося поворотом рулевого колеса до упора. Если вы услышали треск, то скорее всего вам потребуется заменять ШРУС (гомокинетические шарниры). Именно такие шарниры передают вращательное движение при существенных углах между осями — до 70 градусов.

                                                                                                                                                                                      8. «Взрывы» и свист в подкапотном пространстве

                                                                                                                                                                                      Подобные звуки свидетельствуют о поломке двигателя или/и сопутствующих систем транспортного средства. Неисправность данного типа связана с неправильным сгоранием топлива в цилиндрах. При этом появляется избыточное давление, которое приводит к механическому разрушению мотора. По этой причине категорически нельзя двигаться на авто дальше.

                                                                                                                                                                                      В подобной ситуации стоит полностью слить бензин из системы и залить более качественное топливо. После такой манипуляции или мотор заработает нормально, или не произойдет никаких изменений. В последнем случае придется отбуксировать машину в автосервис. С этой целью можно остановить проезжающего мимо водителя или воспользоваться эвакуатором.

                                                                                                                                                                                      9. Стук, дребезжание при работе двигателя

                                                                                                                                                                                      Данное явление может быть признаком серьезной поломки в двигателе. Для начала требуется проверить уровень масла. Если он ниже нормы, незамедлительно долить и, в случае исчезновения подобных шумов, можно продолжать движение, регулярно останавливаясь, чтобы проконтролировать наличие масла в бачке. При его убывании рекомендуется прекратить поездку и заняться поиском утечки либо обратиться в ближайший автосервис. Вторая причина стука в двигателе — износ/поломка основных элементов силового агрегата — поршней, клапанов, шатунных подшипников и других. При этом значительно ухудшаются динамические характеристики автомобиля, и продолжать движение категорически не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                      Вывод

                                                                                                                                                                                      Если вы не являетесь опытным механиком, способным самостоятельно диагностировать неисправность и устранить ее в дорожных условиях, во избежание лишних затрат рекомендуется не предпринимать попыток «самолечения» автомобиля, а, тем более, не игнорировать явные сигналы о неисправностях. Намного правильнее, безопаснее и зачастую дешевле будет вызвать эвакуатор, который сможет транспортировать выше неисправное авто в сервисный центр или на станцию техобслуживания.

                                                                                                                                                                                      Диагностика неисправностей по посторонним звукам в автомобиле.

                                                                                                                                                                                      Повернув ключ зажигания в автомобиле или нажав на кнопку старт/стоп запуская двигатель, Вы (каждый автомобилист) как доктор должны уметь слушать и слышать свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить в машине посторонние шумы, которые могут указывать вам на различные неисправности в машине.

                                                                                                                                                                                      К большому сожалению многие автоводители совсем забывают о том, что любой автомобиль является сложнейшим техническим устройством, которое периодически со временем может ломаться. Помните друзья, что любой автомобиль в исправном состоянии не должен издавать ни каких посторонних шумов или непонятных звуков.

                                                                                                                                                                                      Если ваш автомобиль по каким-то причинам начал издавать неизвестные посторонние шумы, то вполне вероятно, что у вас машина находится в неисправном состоянии. Вот уважаемые автомобилисты 10(десять) самых распространенных причин по которым Вы можете услышать в вашем автомобиле различные посторонние звуки.

                                                                                                                                                                                      1. Шипение.

                                                                                                                                                                                      Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.

                                                                                                                                                                                      Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.

                                                                                                                                                                                      Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.

                                                                                                                                                                                      2. Клацанье.

                                                                                                                                                                                      Если ваш автомобиль при движении по кочкам, ухабам или выбоинам издает клацкающий звук, не спешите волноваться, вполне вероятно, что это норма.

                                                                                                                                                                                      Но, если подобный звук происходит уже на ровной дороге или совсем на небольших кочках, то Вам стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, на предмет появления дефектов в подвеске или в других частях автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Вполне возможно, что причиной посторонних шумов на дороге будет являться неисправность тех же сайлентблоков, тех же шаровых опор, стабилизаторов или рулевых наконечников. Такие же похожие шумы иногда может издавать и неисправная выхлопная система автомобиля.

                                                                                                                                                                                      3. Визжание (резкий визг) под капотом.

                                                                                                                                                                                      Если двигатель вашего автомобиля издает визжащий звук (визг), то причиной этому может быть старый или изношенный ролик натяжителя ремня. Обычно при износе ролика натяжителя ремня ослабевает конкретно сама натяжка ремня, в результате чего ремень начинает просто проскакивать, а это в свою очередь в конечном итоге приведет к его обрыву.

                                                                                                                                                                                      К счастью любого автомобилиста ремонт этой детали достаточно простой и недорогой. Но лучше не доводить до такого состояния, чтобы ремень в автомобиле просто порвался бы. Необходимо друзья просто вовремя менять в машине все приводные ремни и тот же ремень генератора.

                                                                                                                                                                                      Если Вы не удосужитесь вовремя поменять все эти компоненты автомобиля, то однажды, оказавшись на пустой дороге где-то в 2 часа ночи да еще и в зимнее время при обрыве любого ремня в автомобиле, вы сразу же быстро поймете, как важно проводить регулярное обслуживание своего автотранспортного средства, как важно вовремя менять вышедшие из строя запчасти машины.

                                                                                                                                                                                      4. Металлический визг.

                                                                                                                                                                                      Если при торможении Вы услышали исходящий металлический визг из под машины, то вероятнее всего тормозные колодки на автомобиле практически износились.

                                                                                                                                                                                      Многие современные тормозные колодки разработаны и сделаны таким образом, чтобы при стирании фрикционного покрытия колодок до определенного слоя, они (колодки) начали сильно скрипеть при торможении и тем самым напоминать вам о том, что их пора уже заменить.

                                                                                                                                                                                      Если же, не смотря на визг или на скрип колодок Вы решили по каким-то причинам отложить их замену, то этот звук будет увеличиваться с каждым пройденным километром пути.

                                                                                                                                                                                      Но вот если подобный звук появляется не только в момент торможения, а происходит постоянно, то существует вероятность, что в вашем автомобиле неисправен один из подшипников колеса.

                                                                                                                                                                                      5. Треск или хруст.

                                                                                                                                                                                      Если ваш автомобиль переднеприводной и на небольшой скорости Вы услышали какой-то хруст или треск (особенно тогда, когда вы до конца поворачиваете руль при повороте), то вероятной причиной этого хруста или треска в машине стала неисправность ШРУСа.

                                                                                                                                                                                      Эти достаточно сложные части автомобиля передают крутящий момент от коробки непосредственно на колеса. Если друзья вовремя не поменять в автомобиле ШРУС, то привод машины может сильно разбить посадочные гнезда в коробке передач, а это чревато. Поэтому уважаемые автомобилисты помните, если Вы услышите хруст или треск в передней подвеске автомашины срочно обратитесь в автомастерскую для проведения диагностики и устранения данной неисправности.

                                                                                                                                                                                      Также помните, периодически проводите осмотр самих пыльников ШРУСов на предмет, выявления трещин и повреждений в пыльниках. Пыльник ШРУСа защищает привод от попадания в него пыли и песка, что может сильно повредить ШРУС.

                                                                                                                                                                                      6. Рычание или вибрация при повороте рулевого колеса.

                                                                                                                                                                                      Если во время поворотов Ваш автомобиль начинает рычать, то это может быть первым признаком выхода из строя насоса гидроусилителя руля. Помните пожалуйста друзья, что нельзя игнорировать признаки неисправности гидроусилителя руля, так как это вопрос прежде всего вашей безопасности за рулем машины.

                                                                                                                                                                                      Правда сегодня многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электрическим усилителем рулевого управления. Поэтому необходимо знать и помнить, если в вашей машине электрический усилитель рулевого управления, то такого рычания а значит неисправности при повороте машины просто не может быть, оно (рычание) не может появиться.

                                                                                                                                                                                      Тем не менее, сегодня на дорогах нашей необъятной родины еще множество машин, которые оборудованы гидролитическим усилителем рулевого управления. Поэтому, каждый водитель такой машины должен тщательным образом следить за гидроусилителем руля и относиться к этой гидравлической системе бережно, вовремя менять жидкость в данном гидроусилителе и проводить диагностику всей системы на скрытые в ней дефекты.

                                                                                                                                                                                      7. Удары под капотом, свист.

                                                                                                                                                                                      Если Вы услышали стук под капотом автомобиля, то будьте пожалуйста очень осторожны, так как причиной такого стука может быть конкретная неисправность двигателя. Эти звуки прежде всего могут быть связаны с тремя основными причинами неисправности возгорания (горения) топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина возможно будет связана с проблемами зажигания (неисправность катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой (второй) причиной даннойой неисправности может быть засорившийся инжектор.

                                                                                                                                                                                      Помните пожалуйста, что из-за плохого зажигания как-раз и могут происходить хлопки или удары раздающиеся под капотом автомобиля, что может привести к излишней детонации при сжигании топлива в самом двигателе. А детонация друзья может повредить мотор.

                                                                                                                                                                                      Из-за неправильного или сбившегося зажигания в камере сгорания может образоваться несколько источников пламени, которые при встрече внутри двигателя друг с другом создадут избыточное давление в камере сгорания. Детонация — это большая проблема для двигателя. Она может существенно повредить поршни мотора.

                                                                                                                                                                                      Если в вашей машине наблюдается проблема с зажиганием и происходит это из-за низкокачественного топлива а возможно и по другим причинам, то залейте в топливный бак высокооктановый бензин и Вы таким образом сможете исправить появившуюся проблему в машине.

                                                                                                                                                                                      8. Дребезжания или стук двигателя.

                                                                                                                                                                                      Если ваш двигатель издаёт грохот или шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Если вы услышали звук типа "тук-тук-тук" или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

                                                                                                                                                                                      Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.

                                                                                                                                                                                      Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.

                                                                                                                                                                                      9. Хруст в коробке передач.

                                                                                                                                                                                      Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и во время движения при переключении скорости вы услышали какой-то хруст, то это может быть первым симптомом появления в машине различных проблем. Как правило это в первую очередь связано с достаточно большими пробегами самого автомобиля и во вторых, с естественным износом определенных деталей коробки передач.

                                                                                                                                                                                      Для начала этот хруст в коробке передач при переключении скорости может одназначно свидетельствовать об износе самих синхронизаторов и других компонентов коробки. Синхронизаторы, как многие из нас знают, выполняют важную роль в любых коробках передач, выравнивают частоту вращения валов и шестерней в трансмиссии для передачи в дальнейшем необходимого крутящего момента на определенной скорости.

                                                                                                                                                                                      Также этот хруст может свидетельствовать и об износе сцепления. Обычно при этой неисправности этот хруст появляется при полностью выжатой педали сцепления, во время переключения передач. Тоже самое обычно происходит и при исправном сцеплении, когда вы не до конца выжмите ту же педаль сцепления.

                                                                                                                                                                                      10. Вой.

                                                                                                                                                                                      Если ваша машина оборудована задним приводом и при движении на ней Вы с задней части услышали нехарактерный воющий звук (вой), то вполне возможно, что у вашго автомобиля появилась проблема, которая скорее всего связана с дифференциалом. При изношенном дифференциале как-раз и могут возникать разнообразные шумы в различных дорожных ситуациях (как ускорение, так и замедление). Такие же шумы в машине могут вызвать и те же изношенные подшипники.

                                                                                                                                                                                      Вероятно, каждый владелец автомобиля сталкивался с такой проблемой, как стук под капотом. Причем посторонние звуки появляются не только у подержанной машины, но даже при запуске двигателя нового автомобиля. У новых машин это может объясняться «притиркой» оборудования, и в большинстве случаев подобные неприятности исчезают после первых дней активной езды. У бывших в эксплуатации автомобилей причиной таких явлений, как свист и скрежет, может быть разболтанность деталей. Но это лишь самые простые и общие объяснения посторонних звуков, которые появляются при эксплуатации авто. Они могут возникнуть как по вашей невнимательности, так и по причине естественного износа некоторых деталей и узлов, которые будет необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                      Шум под капотом может иметь и более серьезные причины, и в этом случае необходимо как можно быстрее от них избавиться. Как правило, такими действиями занимаются специализированные организации, которых в нашей стране на сегодняшний день достаточное количество. Если составлять перечень причин, по которым возникает подобное неприятное явление, он может занять целую страницу. Поэтому остановимся лишь на некоторых, среди которых можно назвать:

                                                                                                                                                                                      • плохое закрепление изоляции под крышкой капота;
                                                                                                                                                                                      • сильный стук клапанов при работе двигателя;
                                                                                                                                                                                      • треск может возникнуть при проведении самодиагностики после запуска;
                                                                                                                                                                                      • писк может говорить о плохом натяжении приводных ремней;
                                                                                                                                                                                      • посторонние шумы могут поведать и о неправильной установке воздушного фильтра;
                                                                                                                                                                                      • клацающие звуки часто сопровождают работу электромагнитного клапана адсорбера;
                                                                                                                                                                                      • скрип под капотом может говорить о плохом закреплении крышки;
                                                                                                                                                                                      • шум, похожий на дизельный, иногда появляется при прогреве двигателя;
                                                                                                                                                                                      • издавать неприятные звуки может и плохо закрепленный электронный блок управления двигателем.

                                                                                                                                                                                      Как видим, причин того, что что-то стучит под капотом, великое множество. К тому же у разных моделей автомобилей подобный неприятный звук может быть вызван различными причинами. На форумах автомобилистов несложно найти истории конкретных случаев, произошедших с машинами тех или иных марок. Там же часто содержатся рекомендации по их устранению, к которым стоит прислушаться. Однако следует помнить, что хлопки и прочие шумы могут иметь естественную природу и не считаться неисправностями автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Так, в некоторых моделях всевозможные посторонние звуки появляются сразу после начала работы двигателя. Таким образом производится самодиагностика систем ASC и ABS, которая происходит за считанные секунды. После того как машина начинает движение, такой стук под капотом пропадает и поездка продолжается в обычном штатном режиме. Подобное явление не может быть отнесено к неполадкам в работе двигателя, поскольку предусмотрено особенностями конструкции автомобиля. То же самое можно сказать в случае, когда появляется «дизельный» шум под капотом некоторых автомобилей. Он также может иметь диагностический характер, о чем прописывается в инструкции по эксплуатации некоторых дизельных установок.

                                                                                                                                                                                      К банальным причинам, вызывающим посторонние звуки, может быть отнесено и свободное расположение шланга омывателя, который часто бьется о корпус. В случаях, когда свист и скрежет возникают по сходным причинам, рекомендуется использовать уплотнители или изоляционные материалы, к которым относится, к примеру, антискрип. Использование таких материалов раз и навсегда избавит вас от неприятных ощущений, которые вызывает треск и писк под капотом. Однако иногда имеют место более серьезные причины, которые приводят к появлению посторонних звуков под капотом.

                                                                                                                                                                                      Серьезные причины, вызывающие шум

                                                                                                                                                                                      Среди приведенных выше причин присутствуют и те, которые могут привести к серьезным проблемам в работе автомобиля. При их возникновении необходимо незамедлительно принять меры по их ликвидации. Если что-то стучит под капотом, это может свидетельствовать о неполадках в двигательной системе. Такие неполадки вы можете устранить как самостоятельно, так и обратившись к услугам специализированных сервисных центров. В значительной части случаев достаточно поднять крышку капота и определить, какой из узлов двигателя выдает посторонний шум. Его можно снять, прочистить и поставить на место или просто тщательно закрепить. Некоторые быстро изнашивающиеся детали при возникновении подобной ситуации рекомендуется просто полностью заменить.

                                                                                                                                                                                      Однако довольно часто этого оказывается недостаточно, чтобы справиться с возникшей проблемой. Ведь звук и хлопки могут говорить о проблемах с двигательной установкой, с которыми своими силами вам не справиться. В этом случае вызывайте автомастера на дом или попытайтесь доставить свою машину в центр технического обслуживания. Если вы считаете, что самостоятельная транспортировка в такой ситуации невозможна, воспользуйтесь сторонними услугами. Это могут быть ваши друзья или знакомые, которые согласятся на буксировку автомобиля к месту проведения ремонтных работ. Следует помнить, что в некоторых особо тяжелых случаях доставка при помощи буксира становится невозможной. Остается один выход — вызов эвакуатора, ведь не будете же вы пытаться своими силами удалить двигательную установку из корпуса машины.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shipenie-pod-kapotom-pri-rabote-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины фбел 253м на ниву https://litezona.ru/shiny-fbel-253m-na-nivu/ https://litezona.ru/shiny-fbel-253m-na-nivu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-fbel-253m-na-nivu

                                                                                                                                                                                      отличная резина для нив!

                                                                                                                                                                                      тем более цена её у нас в городе, была всего лишь 925 руб за баллон

                                                                                                                                                                                      Цена вопроса: 3 700 ₽

                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 3D 1996, 79 л. с. — шины

                                                                                                                                                                                      Машины в продаже

                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 2121 Нива, 2019

                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 2121 Нива, 2019

                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 2121 Нива, 2019

                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 2121 Нива, 2014

                                                                                                                                                                                      Комментарии 54

                                                                                                                                                                                      Цена просто ад конечно : ))))
                                                                                                                                                                                      Только ради этого стоит сделать прицеп чисто для резины и таскать комплект к месту покатух )

                                                                                                                                                                                      Отличный выбор, но только для грязи. За эту цену лучше нет ничего

                                                                                                                                                                                      грозно Ниваха на них выглядит, но аккуратно с ними надо…

                                                                                                                                                                                      ээххх я бы купил ((((

                                                                                                                                                                                      где бы сейчас такую резину найти. Как себя показала?

                                                                                                                                                                                      где бы сейчас такую резину найти. Как себя показала?

                                                                                                                                                                                      Резина огонь
                                                                                                                                                                                      Но найти сейчас такую трудно!
                                                                                                                                                                                      Можно найти зарубежный аналог, но и цена будет соответствующей!

                                                                                                                                                                                      где бы сейчас такую резину найти. Как себя показала?

                                                                                                                                                                                      minsk.deal.by/p14060276-shina-750-bel.html Вот вам ссылочка где продается такая резина стоит она 35 за штуку

                                                                                                                                                                                      как то дорого. ))
                                                                                                                                                                                      П.С. еще вот на ти смотрю.
                                                                                                                                                                                      shinakom.ru/magazin/product/43144003
                                                                                                                                                                                      Мне то на самом деле для минитрактора надо 😉 Хочется чуть пошире 7.0

                                                                                                                                                                                      Ну твоя вообще стоит одна 75 дол в два раза дороже а понял я там указал 35 долларов

                                                                                                                                                                                      аа Вы в $ 😉 я открыл ссылку, а там 850т.р. подумал, что это беларусские ну и ценник теперь на них 35 т.р. наших за баллон.

                                                                                                                                                                                      Я так и понял кстати тракторную резину лучше покупать нашу а и дешевле и качество хорошее что не скажешь о легковой

                                                                                                                                                                                      как то дорого. ))
                                                                                                                                                                                      П.С. еще вот на ти смотрю.
                                                                                                                                                                                      shinakom.ru/magazin/product/43144003
                                                                                                                                                                                      Мне то на самом деле для минитрактора надо 😉 Хочется чуть пошире 7.0

                                                                                                                                                                                      Доброго времени суток! Сколько слоев резина? Какой индекс нагрузки? Вот думаю между 2-х и 4-х слойной.

                                                                                                                                                                                      Шина 7,50-16 Ф Бел-253М, Минск

                                                                                                                                                                                      Описание Отзывы о компании Подобные товары Этот товар на сайте компании
                                                                                                                                                                                      Шина 7,50-16 Ф Бел-253М — Частное предприятие «СигБел» в Минске
                                                                                                                                                                                      Нажмите на изображение, чтобы увеличить его
                                                                                                                                                                                      Сообщить о неверной категории
                                                                                                                                                                                      Розничная цена
                                                                                                                                                                                      850 000 руб.
                                                                                                                                                                                      Показать оптовые цены
                                                                                                                                                                                      В наличии
                                                                                                                                                                                      Оцените товар:
                                                                                                                                                                                      Отлично
                                                                                                                                                                                      Средний рейтинг: 5
                                                                                                                                                                                      +375 показать номер
                                                                                                                                                                                      Отправить сообщение

                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                      шт.
                                                                                                                                                                                      Купить
                                                                                                                                                                                      Добавить
                                                                                                                                                                                      в избранное
                                                                                                                                                                                      Отправить ссылку по почте
                                                                                                                                                                                      Описание

                                                                                                                                                                                      Обозначение шины 7.50L-16
                                                                                                                                                                                      Модель ФБел-253M
                                                                                                                                                                                      Исполнение TТ
                                                                                                                                                                                      Тип рисунка повышенной проходимости
                                                                                                                                                                                      норма слойности 2, 4
                                                                                                                                                                                      Обод:рекомендуемый 5.50F
                                                                                                                                                                                      Обод:допускаемый 4.50F, 6.00F
                                                                                                                                                                                      Наружный диаметр(мм) 700
                                                                                                                                                                                      Ширина профиля(мм) 205
                                                                                                                                                                                      Статистический радиус 328
                                                                                                                                                                                      Индекс несущей способности 72/97
                                                                                                                                                                                      Максимальная нагрузка(кг) 350/730
                                                                                                                                                                                      Индекс скорости А6
                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость 30
                                                                                                                                                                                      Давление в шине(кПа) 80/220
                                                                                                                                                                                      Глубина рисунка протектора шины(мм) 19

                                                                                                                                                                                      Типоразмер

                                                                                                                                                                                      • 7,50/80R16

                                                                                                                                                                                      Цена одной шины

                                                                                                                                                                                      • 3 885 руб.

                                                                                                                                                                                      Наличие на складе

                                                                                                                                                                                      • Склад-Волгоград шт.

                                                                                                                                                                                      Описание

                                                                                                                                                                                      Сельхозшина Фбел — 253М популярна в среде сельхозпроизводителей, а также у автовладельцев внедорожников.
                                                                                                                                                                                      Применение Фбел -253М: Моторизованный агрегат АМЖК-8(нс2), трактор малых габаритов (нс4), другие с/х машины.


                                                                                                                                                                                      Марка: Белшина (другие шины Белшина)
                                                                                                                                                                                      Модель: Белшина ФБел-253М
                                                                                                                                                                                      Сезонность: Всесезонная ( всесезонные шины Белшина )

                                                                                                                                                                                      Тип транспортного средства: Грузовой
                                                                                                                                                                                      Размер: 7,5/0 R16
                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки: *
                                                                                                                                                                                      Индекс скорости: *
                                                                                                                                                                                      Усиленный корд: Ведущая
                                                                                                                                                                                      Наличие: нет

                                                                                                                                                                                      Наш магазин рекомендует Вам купить Белшина ФБел-253М 7,5 R16 ** для своего автомобиля. Эти шины обеспечивают надежное сцепление и превосходную управляемость на дороге. Созданные по последнему слову техники, покрышки легко справляются с возложенным на них задачами. Современные технологии, качественные материалы, ответственность за безопасность движения и инженерный профессионализм нашли свое воплощение в этих шинах. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками и являются объектом желания многих водителей.

                                                                                                                                                                                      Одни из главных преимуществ интернет-магазина «Вилка» — низкие цены, отменное качество продукции, широкий ассортимент, удобная система поиска и быстрая доставка. Совершая покупку в нашем магазине, Вы получаете оригинальный товар, отвечающий всем самым высоким стандартам и требованиям в области шинопроизводства.

                                                                                                                                                                                      Вся продукция компании проходит серьезный контроль качества. На эти шины производитель совместно с магазином «Вилка» предоставляет гарантию в один год. Мы уверены в безупречной работе этих шин, но если вы обнаружите дефект, мы без проблем заменим их на новые.

                                                                                                                                                                                      Альтернативные шины в размере 7,5/0 R16

                                                                                                                                                                                      Наименование Тип Наличие Цена
                                                                                                                                                                                      Волтаир DR-102 7,5 R16 ** 4356 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Росава LTA-401 7,5 R16 122N 5830 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Mitas TS-04 7,5 R16 ** 7385 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Fesite HF702 7,5 R16 122M 7449 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Ovation VI-702 7,5 R16 122M 7918 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Goodyear Cargo G46 7,5 R16 122M 16267 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Michelin Agilis 7,5 R16 122L 13151 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Hankook All Steel Radial Z59 7,5 R16 124J 12465 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Yokohama TY287 7,5 R16 123L 12337 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Yokohama Y785R 7,5 R16 123M 12337 Р уб. В корзине

                                                                                                                                                                                      Все отзывы о Белшина ФБел-253М

                                                                                                                                                                                      Стоимость доставки в регионы

                                                                                                                                                                                      Город получения: Москва
                                                                                                                                                                                      Способ доставки: Доставка до терминала транспортной компании
                                                                                                                                                                                      Вес: 0.1 кг
                                                                                                                                                                                      Объём: 0.1 м 3

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-fbel-253m-na-nivu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины нокия нордман 7 отзывы видео https://litezona.ru/shiny-nokija-nordman-7-otzyvy-video/ https://litezona.ru/shiny-nokija-nordman-7-otzyvy-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-nokija-nordman-7-otzyvy-video

                                                                                                                                                                                      Отрицательные отзывы

                                                                                                                                                                                      Брал на ларгус 185. 70. 14, до этого стояла тойо, поставил нордман 7 и ужас гул вой превращает в неприятное вождение, тойо вообще не слышно, кого не парит гул и вой, то мона брать, проехал по асфальту уже 1тыс , шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО Г. НО ! Размер 185/60/15 Проехал на ней 2000 км ! Грыжа ( Оценка по 5 бальной шкале:

                                                                                                                                                                                      • Сухая дорога 5 баллов.
                                                                                                                                                                                      • Мокрая дорога 5 балловв.
                                                                                                                                                                                      • Мокрый снег(каша) 1 балл ( не тормозит, сложно разогнаться).
                                                                                                                                                                                      • Лёд 4 балла.

                                                                                                                                                                                      По моей оценке вроде как всё хорошо за такую цену. , но борта слишком мягкие, вокруг шипов резина "съедена"). Ездил на Хака 8, хака 7, бриджстоун 5000, бриджстоун 7000, кордиант сноу кросс, есть с чем сравнивать.

                                                                                                                                                                                      Лучше переплатите 1000-1500 за колесо и возьмите хаку 8 ( не пожалеете)

                                                                                                                                                                                      • Возможна цена, но то, за сколько её продают сейчас, лучше выбрать другую.
                                                                                                                                                                                      • Шипы держатся хорошо
                                                                                                                                                                                      • Мягкая и неуправляемая
                                                                                                                                                                                      • уверенности в сцеплении с дорогой нет никакой
                                                                                                                                                                                      • В повороты входить страшно, тупо сносит, борт шины не держит.

                                                                                                                                                                                      Вместо неё лучше взять Bridge или что-то другое. Маркетинг работает, но то, что шина ни о чем факт.

                                                                                                                                                                                      Не рекомендую! Установил резину на новые оригинальные диски мерса, и о чудо! балансировка 40-80 гр на каждое колесо, поворот на 180 град не помогает, три колеса из четырех кривые — видно на шиномонтажном станке. Шумность катастрофическая, по началу думал покупать беруши. Проехал 1500км, снял, отбалансировал не помогло. Обменять отказались.

                                                                                                                                                                                      Езжу уже месяц. 1 000 км обкатывал. не более 100 км в час. смотрел — все шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      • как писал выше или ниже один — на одном колесе грузики в сумме 80 граммов.

                                                                                                                                                                                      Оценить конкретно не могу, снега нет. Лишь разок выпал снег, была каша, но как работает абс я не смог узнать. на нордман 4 абс работал только так

                                                                                                                                                                                      ну и самый неприятный момент. После установки колес авто начала прыгать при 80 км в час. Был уже раз на шинке. Думаю, дефект или что-то еще. В ближайшее время заново попробую собрать колеса. Не поможет — придется продавать и покупать новые

                                                                                                                                                                                      • Шипы вылетают очень быстро

                                                                                                                                                                                      Ездил на Нордман4 — растерял все шипы, хоть вождение аккуратное. Купил нордман 5, думал сделали что-то лучше и. тоже через 2 зимы шипов осталось процентов 30-40.

                                                                                                                                                                                      И вы думаете, я куплю Нордман 7?!

                                                                                                                                                                                      Никогда больше не буду покупать резину этой марки.

                                                                                                                                                                                      Нейтральные отзывы

                                                                                                                                                                                      Восемь лет, ездил на 4. Проходимость хорошая, шипов осталось 40 %. Меняю только из за грыжы. Воб-щем я доволен. Буду брать 7.

                                                                                                                                                                                      Выбирал себе резину из пару тройки параметров:

                                                                                                                                                                                      • Устойчивость на мокром асфальте/снегу/каше.
                                                                                                                                                                                      • Что бы держала удар.
                                                                                                                                                                                      • Торможение.
                                                                                                                                                                                      • Шум.
                                                                                                                                                                                      • Прощать ошибки водителя или предсказуемое поведение на дороге.

                                                                                                                                                                                      Оценивать буду по 10 бальной шкале.

                                                                                                                                                                                      1. 7/10 (Пройдемся по пунктам. По первому снегу, когда у нас был "день жестянщика" справились на ура. Тут я все же отдаю отчет о том, что какая манера вождения ну и внимательность.

                                                                                                                                                                                      На мокром асфальте (гололед) при резком торможение есть вероятность уйти в юз. Поэтому торможу аккуратно и придерживаюсь дистанции. В целом на дороге приемлемо держит дорогу.

                                                                                                                                                                                      На каше (пока еще не совсем ощутил, но рассчитываю что и в этом пункте она не подведет)

                                                                                                                                                                                      • 2. 8/10 Кочки, не ровности и всякие разочарования наших дорог.
                                                                                                                                                                                      • 3. 8/10 Где-то видел статистику, данные шины заняли 3 место в рейтинге. Первое занимала Хака 9.
                                                                                                                                                                                      • 4. 7/10 Как и вся зимняя резина — шумит. Не привычно после летней, на 60+ гул стихает. На 30-40+ скрежет жипов / гул. На 90-110 (больше зимой не езжу, дружу с головой) гул приемлемый, но как летом поездкой уже не насладишься.
                                                                                                                                                                                      • 5. 8/10 Как и другие тут отписавшиеся, тоже пускал машину в занос, держит приемлемо, даже система не вкл.

                                                                                                                                                                                      Всем не гвоздя не железа, хороших дорог и удачи!

                                                                                                                                                                                      Держак отличный, по снегу и льду неплохо. Писал про места вокруг шипов, так вот вокруг шипа повырывало куски резины, но шипы все на месте, пробег уже около 5000 км. Наблюдаем дальше. Шума уже практически нет, как и голого асфальта.

                                                                                                                                                                                      Пользователь скрыл свои данные

                                                                                                                                                                                      • Аквапланирование выше среднего.
                                                                                                                                                                                      • Езда по снежной каше надежна.
                                                                                                                                                                                      • Торможение на сухом и мокром асфальте.
                                                                                                                                                                                      • Курсовая устойчивость.
                                                                                                                                                                                      • Шум.

                                                                                                                                                                                      Впечатления пишу исходя из текущих температур в мск -1.. +4 Размерность 185/60 R15, переднеприводный авто. Обкатывал ее 800-900 км. в это время гул был просто ужасен, сейчас проехал 1200 км, стала немного тише. Как отметил ранее торможение по асфальту отвратительное, прогнозировать замедление тяжело: при одинаковом нажатии на педаль может адекватно замедляться или ехать дальше, так что давить приходится сильнее(поэтому торможу на ней заранее). С точки зрения управляемости резина ватная(как и предыдущие нокиан в разных степенях ватности), то есть четкий ноль на руле с ростом скорости теряется, ездить быстрее 130 км/ч некомфортно, обратной связи мало, реакции на руль смазанные, в поворотах чувствуется склонность к сносу. При старте случаются пробуксовки: редко по сухому асфальту, часто по мокрому, пока была обкатка пробуксовывала очень часто, хотя я особенно резко не нажимал. С точки зрения прочности вопросов не вызывает: шипы все на месте, ламели целы, вокруг шипов тоже все на месте. По воде и снежной каше едет прекрасно, если ехать прямо. Торможение и реакции на руль совсем немного улучшаются при температуре -1.. 0 Мое мнение -резина не для жителей мегаполисов, где в основном езда приходится на асфальт сухой/мокрый. В негусто населенных пунктах, при постоянно низких температурах, по проселкам она хорошо себя покажет, шипы и рисунок протектора на это указывают. И да, некоторые утверждают, что эта резина копия Хакки 7 -ерунда, нордман второй дивизион нокиан, отсюда цена и худшие свойства. Свою буду менять на шины первого дивизиона.

                                                                                                                                                                                      Пользователь скрыл свои данные

                                                                                                                                                                                      • Резина мягкая
                                                                                                                                                                                      • на мокром асфальте держится уверенно как в своей стихии.
                                                                                                                                                                                      • При поворотах ведет себя уверенно.
                                                                                                                                                                                      • После 1000 км. пока шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      На сухом асфальте плохое торможение. При резком старте уходит в пробуксовку на асфальте, хотя сильно не топлю. На льду не четкая управляемость, иногда бывает страшновато, сравниваю с CORDIANT sno max. Непонятные микроразрывы резины вокруг шипов после обкатки, обкатывал 500 км в щадящем пенсионерском стиле вождения. Неизвестно на сколько хватит данной резины, а именно шипов и рисунка протектора. Посмотрим что будет дальше.

                                                                                                                                                                                      • Низкий расход топлива, прям как на летней резине.
                                                                                                                                                                                      • Вырывает куски резины около шипа на ведущей оси.
                                                                                                                                                                                      • При пробеге в 1000 км ушла балансировка в 15-25 граммов на всех 4-х колесах (изначально балансировка в ноль была), сколько до этого брал новые колеса никогда такого не было.
                                                                                                                                                                                      • Шумят сильно.

                                                                                                                                                                                      Боюсь за шипы, не внушают доверия. Старт максимально плавный, очкую сильно газовать. До этого был гиславед норд фрост 100, так там со светофора уходил с буксом (рулилась на асфальте лучше чем нордман), вообще не парился с обкаткой и ни один шип не вылетел, резина около шипа не крошилась. Ставлю на то, что зимой по льдам да по сугробам отыграет свое нордман. Иначе совсем печаль: (

                                                                                                                                                                                      Авто Лада Ларгус шины 185/65 r 15 проехал 600 верст. Первые впечатления очень положительные. Пробовал на разном давлении 2, 2 Атм и 2, 4 Атм разница чувствуется сильно на 2, 2 намного мягче . Нордман уже второй раз покупаю, первый не помню номер катал на шкоде А5 после того как стянуло на мишлене и колесо прорвал сразу поставил ( через час) нордман так небо и земля. Еще катал хакапеллиту наверное первую на ВАЗ 2106 ездил с закрытыми глазами-))) Вообщем как то так.

                                                                                                                                                                                      • Тихие , мне есть с чем сравнивать,
                                                                                                                                                                                      • расход бензина как на летних
                                                                                                                                                                                      • управляемость хорошая, мягкие вообщем недостатков пока не обнаружил.
                                                                                                                                                                                      • Да нет их, посмотрим на шипы в конце сезона и попробуем в снегу, а пока все устраивает.

                                                                                                                                                                                      Положительные отзывы

                                                                                                                                                                                      Всем привет, не буду хвалить шины так как только купил их созвонившись с магазином вианор комплект 11980руб + шиномонтаж , у нас в курганской области сильные снегопады и гололед 3 суток, ехал за резиной на рав 4 220 км по сплошному льду и снегу с кашей но он обут в нокиан 8 , резина супер не боюсь этого сказать это не реклама а ощущения надежности в сцеплении с дорогой , реально держит дорогу , до разумной скорости, на вторую машину купил нокиан нордман 7 есть с чем сравнить . надеюсь не разочаруюсь в выборе.

                                                                                                                                                                                      Резина 195/60/15 на мазде премаси. Отъездил первые 700 км. Снега еще не было. По сухому асфальту небольшой гул, также шумел гудиер айс артик, амтел шумит раз в 5 сильнее: ) По мокрому асфальту еще тише. Резина мягкая при 2. 1 плавала немного при большой скорости. Ехал обратно накачал 2. 2 очка и держал скорость 140-150, выше не комфортно было, тепло еще. Даже не смотря на такую агрессивную обкатку пока вроде все шипы на месте. По шуму прям очень достойно, не напрягало вообще никак, хотя шумки у премаси, почти нет. По грязи вывозила, не сильно замыливалась, хорошо самоочищалась.

                                                                                                                                                                                      • Уровень шума вполне адекватный.
                                                                                                                                                                                      • Хорошие сцепные качества.
                                                                                                                                                                                      • По мне отлично справляется с колеей.
                                                                                                                                                                                      • Нормально балансируется
                                                                                                                                                                                      • В процессе обкатки иногда было ощущение, что машина начинает плавать. Сейчас "устаканилось".

                                                                                                                                                                                      Пробег около 2500 км. А/м Лагуна 2. Покупались в Петровском автоцентре. Боковины пока целые, хотя довольно часто паркуюсь вплотную к бордюру. Езда как по городу, так и по КАДу. До 130 полет нормальный. Быстрее зимой не езжу. Расход ниже, чем на Pirrelli carving (хотя ими в остальном был доволен). Теперь жду снега, чтобы посмотреть как будет себя вести.

                                                                                                                                                                                      В 2015 году в самом начале зимы попала в яму и как результат — боковой порез.

                                                                                                                                                                                      Ездила на Nokian Nordman 4 – 5 лет, но пришлось менять все 4 колеса, т. к. нужного размера не было ни новых, ни б/у, остановила свой выбор на Nokian Nordman 7 и не пожалела. Ох, и досталось мне зимой 2015! И в снежное месиво попадала, и в лужу, а под водой лед — резина Nokian Nordman 7 не подвела! Хорошее сцепление с дорогой, правда шумновата на асфальте, но к этому быстро привыкаешь и уже не замечаешь. Хороший бюджетный вариант.

                                                                                                                                                                                      Покупала шипованные (шины) на зиму, Когда машину переобула удивилась. По гололёду не скользит, очень хорошее торможение. Даже при езде по плохой дороги, не ощущаешь, как будто не касаясь земли едешь. Но правда есть минус, когда разгоняешься начинает немного шуметь, а в целом я довольна! К тому же большой выбор и разные цены!

                                                                                                                                                                                      "Nokian Nordman 7 – созданная самым северным в мире шинным производителем зимняя модель 2017 года, ориентированная на обеспечение приятного и в то же время максимально безопасного вождения. Она отличается высокой износостойкостью и стабильностью сцепления с полотном дороги в любых переменчивых условиях зимней погоды.

                                                                                                                                                                                      Шины Nokian Nordman 7 (Нокиан Нордман 7) наряду с версией для внедорожников Nordman 7 SUV являются среднеценовым дополнением к ассортименту финской компании для зимнего сезона 2017/2018. Основной акцент производитель сделал, конечно же, на автопокрышки Nokian Hakkapeliitta 9 и 9 SUV

                                                                                                                                                                                      Конструктивные решения и дизайн протектора модели Nordman 7 достались от крайне успешной Hakkapeliitta 7, что гарантирует отменные сцепные свойства в самых сложных северных условиях и стабильность управления автомобилем. По заявлениям самого производителя, «нордическая семёрка» — это сочетание бескомпромиссного зимнего сцепления и износостойкости.

                                                                                                                                                                                      Мягкий контакт с дорогой и надёжность контакта с зимними покрытиями обеспечивается внедрённой фирменной технологией Air Claw, которую представляют воздушные каплевидные углубления на блоках протектора с якорными шипами.

                                                                                                                                                                                      Они действуют по принципу пяточных амортизаторов в кроссовках – смягчают влияние шипов противоскольжения на дорожное полотно и уменьшают вибрации шипов при контакте с дорогой, отмечает технический специалист Shina. Guide. Кроме того, эта технология «воздушных подушек» снижает шум, генерируемый покрышкой, и износ дороги.

                                                                                                                                                                                      Шипы Nokian Nordman 7 имеют широкий фланец. Подобно якорю он плотно удерживается в протекторе, а сам шип меньше раскачивается. Отсюда и название «стальных зубов» — якорные.

                                                                                                                                                                                      Их широкая часть устанавливается перпендикулярно к направлению движения, что за счёт увеличения контактной площади улучшает сцепление при старте и экстренном торможении в продольном направлении. При скоростном маневрировании на помощь приходят угловые грани якорных шипов.

                                                                                                                                                                                      Eco Stud System – это технология ошиповки шин Nordman 7, которая уже, как известно, прошла апробацию в моделях линейки Hakkapeliitta (5 SUV, C Cargo и C Van). Она повышает безопасность езды благодаря отверстиям для шипов, изготавливаемых во время вулканизации автопокрышек, и специальным смягчающим подушечкам, находящимся под шипами, которые вместе повышают надёжность удержания шипов в протекторе.

                                                                                                                                                                                      Технология «медвежьего когтя» (Bear Claw) направлена на удержание шипов противоскольжения в вертикальном положении, сокращение длины тормозного пути и повышение износостойкости модели Нокиан Нордман 7.

                                                                                                                                                                                      В Nokian Tyres уверяют, что Nordman 7 – это прочные и сбалансированные надёжные автопокрышки, созданные с применением технологий, уже реализованных в премиальных моделях. А это значит, что их безопасность подтверждена годами практики и отзывами довольных автомобилистов. "

                                                                                                                                                                                      Источник: Shina. Guide

                                                                                                                                                                                      Поскольку, шина новая — отзывов, к сожалению, практически, нет… Решил, все-таки, пощупать вживую — в общем, решился)))

                                                                                                                                                                                      Купил данную резину, пока не ездил. На вид вроде ничего. Шипы в виде ромба, посажены хорошо. Отбалансировалась нормально. Как поставлю отпишусь. Автор прошлого комментария когда успел в по снегу-то поездить.

                                                                                                                                                                                      • Ну вот и попробовал я эту резину на снегу, льду и по каше. Сказать, что я доволен — ничего не сказать, АБС ни разу не сработала, НИ РАЗУ! Держит уверенно, вгрызается в снег на 5.
                                                                                                                                                                                      • Резиной очень доволен, посмотрим, как поведет себя при минус 30 и выше.
                                                                                                                                                                                      • Минусов я не заметил никаких. Некоторые скажут— шумит. Да, есть такое, шумит маленько, но там же шипы)) они бесшумными не бывают )

                                                                                                                                                                                      Берите, не пожалеете

                                                                                                                                                                                      На 09 вазе стояли хакапелита 7, продал вместе с резиной этой весной, довольно потрепанные были. На новый автомобиль Заз Вида купил нордман 7, реально протектор как 2 капли воды похож, да и цена мне подошла, у конкурентов ценник на 200-500 гривен больше. Рассматривал вариант покупки хакапелита 8 — 9 или континенталь айс контакт с шипом, но переплачивать не было желания, тем более что старая хака 7 меня устраивала на 99%.

                                                                                                                                                                                      Если сравнивать хаку 7 и нордман 7, то можно констатировать что это практически идентичные шины с однаковими плюсами и недостатками. плюс поправка на автомобиль, так как сравнивать виду и девятку бессмысленно : ))

                                                                                                                                                                                      На шине нордман я успел проехать всего лиш 1000 — 1200 км, но уже попадал и на гололед и в ямы …

                                                                                                                                                                                      По льду едет шикарно, на пять с плюсом. Разницы с хакой практически нет. По глубокому снегу еще не смог попробовать, так как пока сантиметров 5 упало, но по такой подстилке едет отлично. На мокрой дороге тормозят отлично. По сухому асфальту, когда температура выше +5 в колеях немного плавают, излишне мягкая, такое и на хаке было. Шум никуда не делся, хотя вида лучше обесшумленная и в салоне чуть по тише чем в девятке : )))

                                                                                                                                                                                      • Обалденно едет по льду
                                                                                                                                                                                      • отлично держится на мокром асфальте
                                                                                                                                                                                      • приемлемая цена.
                                                                                                                                                                                      • Думаю что будет хорошо грести по снегу, как минимум хака это делала на отлично
                                                                                                                                                                                      • Лишний шум
                                                                                                                                                                                      • плавание в асфальтных колеях при положительной температуре

                                                                                                                                                                                      Хочу начать с предыстории…

                                                                                                                                                                                      Так как, машину я брал не новую, а с рук, с пробегом в 1200Км, бывший хозяин, ну или собственник, кому как больше нравится 😂, отдал мне зимнюю резину в подарок! Но… отдал он мне ее уже после покупки, переоформления и так далее. Так получилось по моей, можно сказать, вине, сделка была спонтанная, быстрая, с человеком договаривались изначально на просто посмотреть, а в итоге через пол часа мы стояли в гибдд в очереди, а ещё через два часа я уже на ней уехал.

                                                                                                                                                                                      Зимнюю резину от старого хозяина я забрал наверное только через неделю (были свои сложности), приехал в пакетах забрал резину и поехал переобуваться. Только на шинке я узнал, что зимняя резина у меня теперь была Kumho Izen kw22, с потерей шипов процентов может 10-15… и была она, если мне память не изменят 13 года! А вот здесь интересно, машина у меня 15 года, покупал я ее уже в 16 году, а резина 13 года! Ну ниче, тогда подумал я, ну не было у хозяина зимней резины, машина новая по сути продавалась…

                                                                                                                                                                                      Отъездил я на Kumho примерно 1.5 сезона, а в ноябре 17 года решил ехать переобуваться (появились первые заморозки). Достал резину и понял, что резина сильно подуставшая, шипов нет процентов 30, на одной шине отсутствовал кусок резины на внутреннем ободе (спасибо шиномонтажникам из 5колесо). Вот так она выглядела… 😏

                                                                                                                                                                                      Было принято решение продавать и брать новую зимнюю, шипованную резину…

                                                                                                                                                                                      Так как только начался сезон, и все автолюбители лихорадочно переобувались, резину я продал примерно за пол часа и за 11 000 рублей, сумма меня эта полностью устроила! 😉

                                                                                                                                                                                      И тут началось самое интересное… на следующий день, выпало сантиметров 10 снега, а я начал в скором порядке подыскивать себе новую резину. Сразу скажу, что это оказалось гораздо сложнее чем я думал, сложность заключалась в выборе! Рассматривал я и YOKOHAMA ICEGUARD IG35, и DUNLOP SP WINTER ICE01, и Goodyear Ultragrip Ice Arctic, Continental Ice Contact 2 и так далее… 🙄 Иии… абсолютно у всей перечисленной резины были отзывы настолько негативные, что начитавшись всего я начал жалеть что продал старую резину! 😂😂😂

                                                                                                                                                                                      Спустя два дня, мое терпение лопнуло, решил посмотреть резину Nokian Hakkapeliitta… Цена была от 12 до 17 тысяч ЗА ОДНУ РЕЗИНКУ! И тут на меня прыгнула жаба и начала душить, да так что я сразу пролистал всю Hakkapeliitta вниз и увидел рекламу Nokian Nordman 7! Модель 2017 года. Решил изучить отзывы… и опять проблема! Ни единого отзыва в интернете, (обзоры и сравнения продажных ютюберов в расчёт мы не берём). Тут мое терпение лопнуло во второй раз! 😆 Узнал что до семерки был Nordman 5, начал читать отзывы про него… и о чудо! Не знаю почему отзывы о Nordman 5 меня устроили и я решил окончательно покупать Nokian Nordman 7! Ещё сыграло на подсознательном уровне то, что новое всегда лучше предидущего.

                                                                                                                                                                                      Спустя наверно дня три, (да именно столько я ждал пока мне привезут резину из другого города на склад в мой город), мне позвонили, я съездил забрал! Предварительно записавшись на шиномонтаж! Так началось моё использование Nordman 7…

                                                                                                                                                                                      Теперь начнём с самого интересного (давно пора уже)! 😉

                                                                                                                                                                                      Забегая вперёд, скажу что обкатку резины никто не отменял, в моем случае она составила 1500 км! Да вот так. Никакого резкого троганья с места, никаких экстренных торможений, скорость была не более 70 км за все время.

                                                                                                                                                                                      Первые километров 500, гул стоял такой, как будто я нахожусь не в автомобиле, а сижу в самолёте, который идёт на взлёт! Гул был страшный, действительно, такого гула я ещё не слышал!

                                                                                                                                                                                      Но, с каждым пройденным километром, звук уменьшался, (видимо я привыкал и шипы вставали на своё место).

                                                                                                                                                                                      Конечно же получилось так, что как только я переобулся, снег весь растаял, «выглянуло солнышко и запели птички» 😂, соответственно весь срок обкатки я проехал исключительно по асфальту как по сухому так и по мокрому, иии… мне не понравилось как вела себя резина в сырую погоду, автомобиль сильно носило при малейшем повороте руля, конечно так и должно быть на шипованной резине, но может быть не на столько ярко чтоли, иногда казалось что я просто планирую над асфальтом (на старой резине я такого не замечал). На сухом асфальте, абсолютно никаких нареканий!

                                                                                                                                                                                      На снегу/льду автомобиль на резине Nokian Nordman 7 ведёт себя через чур уверенно, едет как по рельсам, тормозит более чем уверенно! Специально заезжал на нечищенную парковку с глубиной снега сантиметров 15… ехала как по асфальту, гребла на все 10 баллов! Заехал-сдал задним-развернулся-уехал!

                                                                                                                                                                                      Я проехал на этой резине больше 3000 км, можно сказать испытал ее и на сухом асфальте, на мокром асфальте, на снегу, на льду, даже в непонятной глине около гаража 😂😂😂, единственное наверно не испытал на больших ямах, да и не хочу даже пробовать, и в какой то лютый мороз, минимальная температура у нас была по-моему минус 12 пока…

                                                                                                                                                                                      Да, забыл сказать, в плюсовую погоду, где то при плюс 4-6, резина становится очень, очень очень мягкой, такой мягкой что можно в каждую ламелину залезть пальцами, и туда в такую погоду забиваются куча мелких мелких камушек.

                                                                                                                                                                                      Подводя итог, что могу сказать?

                                                                                                                                                                                      Резиной я доволен на все сто, конечно не без минусов, но все же! Возможно даже лучшая из этой ценовой категории! Резину я брал тогда за 7230 рублей или около того.

                                                                                                                                                                                      Плюсы Nokian Nordman 7:

                                                                                                                                                                                      1. Отличная управляемость на снегу и льду.
                                                                                                                                                                                      2. Уверенное и предсказуемое поведение автомобиля при торможении.
                                                                                                                                                                                      3. Хороший направленный протектор (перекочевавший с Hakkapeliitta 7).
                                                                                                                                                                                      4. Надежная система шипов (якорная).
                                                                                                                                                                                      Про сомнительную их систему медвежий коготь я промолчу, считаю что это только маркетинг и ничего более.

                                                                                                                                                                                      Минусы Nokian Nordman 7:
                                                                                                                                                                                      1. Ужасный шум при обкатке резины.
                                                                                                                                                                                      2. Неуверенное поведение резины в сырую погоду в дождь.

                                                                                                                                                                                      Вот и все, расписал все как есть 😉

                                                                                                                                                                                      Если понравилось жми лайк, и подписывайся, дальше ещё интереснее!

                                                                                                                                                                                      Новые надежные и долговечные шипованные шины Nokian Nordman 7 обеспечивают безопасное и комфортабельное вождение в сложных изменчивых климатических условиях.

                                                                                                                                                                                      СТАБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ
                                                                                                                                                                                      ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ЛЬДУ, СНЕГУ И МОКРЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
                                                                                                                                                                                      ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОМФОРТ ПРИ ВОЖДЕНИИ

                                                                                                                                                                                      Оценка экспертов

                                                                                                                                                                                      Продажа шин Nokian Nordman 7

                                                                                                                                                                                      Характеристики

                                                                                                                                                                                      Размеры

                                                                                                                                                                                      Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости
                                                                                                                                                                                      R13
                                                                                                                                                                                      155/80R13 79T
                                                                                                                                                                                      175/70R13 82T
                                                                                                                                                                                      R14
                                                                                                                                                                                      155/65R14 75T
                                                                                                                                                                                      165/65R14 79T
                                                                                                                                                                                      175/65R14 86T
                                                                                                                                                                                      175/70R14 88T
                                                                                                                                                                                      185/65R14 90T
                                                                                                                                                                                      185/70R14 92T
                                                                                                                                                                                      R15
                                                                                                                                                                                      175/65R15 88T
                                                                                                                                                                                      185/60R15 88T
                                                                                                                                                                                      185/65R15 92T
                                                                                                                                                                                      195/50R15 86T
                                                                                                                                                                                      195/55R15 89T
                                                                                                                                                                                      195/60R15 92T
                                                                                                                                                                                      195/65R15 95T
                                                                                                                                                                                      205/65R15 99T
                                                                                                                                                                                      R16
                                                                                                                                                                                      195/50R16 88T
                                                                                                                                                                                      195/55R16 91T
                                                                                                                                                                                      195/60R16 93T
                                                                                                                                                                                      205/55R16 94T
                                                                                                                                                                                      205/60R16 96T
                                                                                                                                                                                      205/65R16 99T
                                                                                                                                                                                      215/55R16 97T
                                                                                                                                                                                      215/60R16 99T
                                                                                                                                                                                      225/55R16 99T
                                                                                                                                                                                      225/60R16 102T
                                                                                                                                                                                      R17
                                                                                                                                                                                      205/50R17 93T
                                                                                                                                                                                      215/45R17 91T
                                                                                                                                                                                      215/50R17 95T
                                                                                                                                                                                      215/55R17 98T
                                                                                                                                                                                      225/45R17 94T
                                                                                                                                                                                      225/50R17 98T
                                                                                                                                                                                      225/55R17 101T
                                                                                                                                                                                      235/55R17 103T

                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев Nokian Nordman 7

                                                                                                                                                                                      Всё познается в сравнении. До этого ездил на шинах Bridgestone Blizzak WS-60, Gislaved Nord Frost 100 (покупал их новыми). В сравнении с ними Nokian Nordman 7 SUV — лучший вариант.

                                                                                                                                                                                      С первыми морозами снял Gislaved поставил Nordman 7 – намного более мягкие. Шипы шелестят по асфальту, идешь как на мягких лапах. Придает дополнительную мягкость подвеске. Но машина не рыскает и не плавает, это важно.
                                                                                                                                                                                      Мне понравилось универсальность. Погода меняется, шины держат великолепно на всех зимних поверхностях. В +5 и в морозы – 37 эффективно держат и тормозят.

                                                                                                                                                                                      В Сибири нужны шипы. Опыт и тесты с фиксированными показателями это доказали. На липучке нет шипов, на Nord Frost 100 их мало, просто по количеству. Да, они меньше шумят на асфальте. Но на льду держат хуже.

                                                                                                                                                                                      Для Хонды Одиссей сознательно выбрал SUV. Машина весит как кроссовер. Немного больше стоят, но усиливается дополнительным армированным кордом. Именно это отличает SUV от обычных Nordman 7. За зиму не потерял не одного шипа. Думаю, ещё причина в том, что 4 WD и 80% времени езжу спокойно.

                                                                                                                                                                                      За 4 колеса 215/65/R16 отдал 22000р. (осень 2018г.) Дешевыми их не назовешь. Но безопасность и уверенность на дороге уж точно стоят больше. Модель уверенно рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Резину сменила 12 октября — уже были ощутимые заморозки, пару раз падал снег. За полтора месяца проехали больше 1200 км. Первые 500 км старалась резко не тормозить и не разгоняться, как рекомендовано производителем, ездила на 70-80 км максимум. Потом — летали и на 110-130 км.

                                                                                                                                                                                      Первые впечатления: после летней очень мягкая, машинка плывет, как ладья по реке. Но на управляемости это не сказывается. Цоканье шипов ушло очень быстро, не слишком и шумная резина, надо признать.

                                                                                                                                                                                      Свежий рыхлый снег: машина хорошо управляется, без сносов входит в повороты. Но торможение так себе, часто включается АБС.

                                                                                                                                                                                      Асфальт, даже сильно мокрый, но свободный от льда, при ледяном дожде — машина остается очень управляемой и четкой на руль, ни одного сноса в чертовски неприятную погоду при температуре около -1 — +1, непрерывном снегодожде. Проехали 250 км на скорости 100 — 120 по хорошей трассе в таких условиях, идеально показала себя резина, только спасибо ей.

                                                                                                                                                                                      Снежная каша — перестраиваться на объезде и обгоне только в 4 приема со стабилизацией машины между колеями, иначе может снести заднюю или переднюю ось.

                                                                                                                                                                                      Гололед — на скорости выше 50 км машина начинает рыскать, один раз на скорости 70 попала в занос — но благополучно выбралась, дав газку (передний привод).

                                                                                                                                                                                      В целом — ну чего ждать от недорогой резины, раньше вообще на лысой ездили круглый год, и ничего. Если нет необходимости гонять постоянно по высокоскоростным трассам, для города она вполне нормально на зиму, бюджетный непритязательный вариант.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-nokija-nordman-7-otzyvy-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины нокиан нордман rs2 отзывы тесты https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-rs2-otzyvy-testy/ https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-rs2-otzyvy-testy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-nokian-nordman-rs2-otzyvy-testy

                                                                                                                                                                                      Наконец то взял липучку, лет 5 мечтал о ней покупая шипы)
                                                                                                                                                                                      Nokian Nordman RS2 в прошлом (Nokian Hakkapeliitta R)
                                                                                                                                                                                      Раньше я уже катал на липунах Bridgestone и особой разницы между шипами и липучкой не заметил в поведении авто!
                                                                                                                                                                                      Nokian Nordman RS2 — 2850р.
                                                                                                                                                                                      Bridgestone Revo WRX — 3650р. дорого!
                                                                                                                                                                                      По Nokian Nordman RS2 ни отзывов, ни тестов нету совсем! Руководствуясь тем, что это бывшая Nokian Hakkapeliitta R, читал отзывы по ней, как и на любую липучку пишут чуть аккуратнее на льду, а так в гражданском режиме трасса-город разницы практически нет, разве, что тишина и мягкость!)
                                                                                                                                                                                      От 0С до +5С резина отлично себя ведёт, не плывет, тормозит отлично! А снег будем пробовать )
                                                                                                                                                                                      Взял в размерности 195 65 R15,надоело смотреть на 185 докатки)думал будет выглядеть бубликом, а нет! нормально села!
                                                                                                                                                                                      Почему я выбрал именно эту резину? По тому, что потрогав и подержав её, я вывернул ее легко на изнанку, она оооочень мягкая, при таком профиле-это даже в плюс!
                                                                                                                                                                                      Еще подкупило ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ шиномонтаж с мойкой резины от Nokian!
                                                                                                                                                                                      Мой отзыв!

                                                                                                                                                                                      Price tag: 11 400 ₽ Mileage: 87600 km

                                                                                                                                                                                      FakeHeader

                                                                                                                                                                                      Comments 25

                                                                                                                                                                                      Ну и как резина? Стоит покупать?

                                                                                                                                                                                      Да бери не раздумывая!

                                                                                                                                                                                      Ставил такую резину на рабочую приору nokian-spb.ru/catalog/fil…s-nordman%2Brs%2B2/apply/. Впечатления тихая, мягкая. Лёд хорошо, снег отлично, проходимость хорошая, не зарывается.

                                                                                                                                                                                      Все правильно сделал. Прошлую зима на r2 откатал почти как на шипах. Главное когда лед поосторожнее.

                                                                                                                                                                                      На R2 денег не было, а так оооочень красивая резина)
                                                                                                                                                                                      Лед у нас ооочень редко!

                                                                                                                                                                                      Я про то что новая липучка не сильна уступает шипам. С нашими зимами в городе самое то.

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина для суровых северных зим – Nokian Nordman RS2: описание, тест, отзывы.

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина для суровых северных зим – Nokian Nordman RS2: описание, тест, отзывы.

                                                                                                                                                                                      Описание Nokian Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Нешипованная зимняя шина (скандинавского типа) для самых суровых зимних условий Nokian Nordman RS2.

                                                                                                                                                                                      Как видно с рисунка протектора это бюджетный усовершенствованный вариант Nokian Hakkapeliitta R, которая не раз побеждала у независимых сравнительных тестах среди нешипуеммых шин.

                                                                                                                                                                                      Нокиан Нордман РС2 снабжена специальными ламелями «насосами», которые откачивают воду с пятна контакта и позволяют шине надежно цепляться за все неровности скользкого покрытия.

                                                                                                                                                                                      По сравнению с Hakkapeliitta R эта модель получила:

                                                                                                                                                                                      • состав резиновой смеси из нетоксичных материалов
                                                                                                                                                                                      • ламели «насосы»
                                                                                                                                                                                      • дополнительные зубчатые части протектора
                                                                                                                                                                                      • двойной текстильный корт

                                                                                                                                                                                      Смотрите раздел шины nokian отзывы более подробно.

                                                                                                                                                                                      Независимые тесты шины Nokian Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Видео о шинах Nokian Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Видео отзыв владельца зимней шины Нордман РС 2. Renault Duster с липучкой Nordman RS2: снег, лед, грязь.

                                                                                                                                                                                      Видео отзыв о липучках Нокиан Нордман РС2 (прошу прощения, в конце видео **мат**)

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шине Nokian Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Автоматически сгенерированный отзыв, на основе данных из формы быстрого опроса.

                                                                                                                                                                                      Оценка зимней шины Nokian Nordman RS2 на разном покрытии(от 1 до 5 баллов):
                                                                                                                                                                                      снег: 5
                                                                                                                                                                                      лёд: 4
                                                                                                                                                                                      снежная каша: 5
                                                                                                                                                                                      сухой асфальт: 5
                                                                                                                                                                                      мокрый асфальт: 5
                                                                                                                                                                                      уровень комфорта (шум от шины, плавность хода): 4

                                                                                                                                                                                      Однозначно хуже нокий с шипом, особенно это чувствуется на льду и в снегу под которым ледяная корка.
                                                                                                                                                                                      А вообще шина хорошая, комфортная, как для липучки одна из самых доступных и в то же время едет.

                                                                                                                                                                                      Классная резина для слабоочищенных дорог. Была такая на ланосе, проехал тыс 10 без проблем продал с машиной. Сейчас купил такую же на Авео. Первая тысяча позади, полет нормальный. В снегу буксует но не закапывается, больше газа лучше едет. На льду трогается с пробуксовкой но зацепления хватает для уверенного движения. На асфальте не хуже обычной летней резины, может чуть более валкая в поворотах и при резких маневрах, хотя шевроле тяжелее ланоса возможно из-за этого. На ланосе проблемы валкости не замечал.

                                                                                                                                                                                      Автоматически сгенерированный отзыв, на основе данных из формы быстрого опроса.

                                                                                                                                                                                      Оценка зимней шины нордман рс 2 на разном покрытии(от 1 до 5 баллов):
                                                                                                                                                                                      снег: 5
                                                                                                                                                                                      лёд: 4
                                                                                                                                                                                      снежная каша: 4
                                                                                                                                                                                      сухой асфальт: 5
                                                                                                                                                                                      мокрый асфальт: 4
                                                                                                                                                                                      уровень комфорта (шум от шины, плавность хода): 5

                                                                                                                                                                                      Прекрасные шины, а если посмотреть на ее цену, чуть выше китайца корейца вообще идеальная. Шкода фабия идет как по рельсам. В снегу останавливает только брюхо и бампер, на льду цепляются не хуже шипов. На асфальте останавливаются стартуют отлично.
                                                                                                                                                                                      Из недостатков во время перестановки на скорости или в колеях запаздывают, шины мягкие и машина реагирует на поворот руля не так четко как на летних шинах.

                                                                                                                                                                                      Использую в зимнее время на шниве. Шиной доволен, кто ездил на ниве знает что она может выкинуть на льду. Так вот с нордман рс2 шнива себе такого не позволяет. Даже когда задняя ось начинает забегать времени хвататет чтоб отпустить газульку и выровняться. С заблокированным диффом вообще едет идеально. Проходимость по снегу и льду однозначно улучшилась, кама курит в сторонке.
                                                                                                                                                                                      Но без проблем не обошлось. Еще раз повторюсь шина обалденная на снегу льду и асфальте, но на бездорожье моментально замыливается. Прям 3 метра проехал и протектора нет. Грязь забивает все щели, налипает и все. Проблема в очень близком размещении шашек протектора.
                                                                                                                                                                                      Если планируете ездить по грязи лучше подыскать другой вариант. Если нужна хорошая управляемость на дороге с превосходным держаком то это ваш вариант.

                                                                                                                                                                                      Лучшая липучка за такую цену. В прошлом году покупал себе нордман рс2 на ланос. Очень понравилась. Дал отцу попробовать проехать он тоже такую захотел 🙂 закажу и ему на зиму.
                                                                                                                                                                                      В снегу не закапывается, едет уверенно. По нечищеным дворам прет не хуже нивки. В снежной каше держится максимально хорошо хотя немного и плавает.
                                                                                                                                                                                      На сухом асфальте едет почти как летняя:шума минимум, если дать давление больше 2.2 то й не виляет в колеях.
                                                                                                                                                                                      На мокрой дороге претензий нет.
                                                                                                                                                                                      За лед цепляется на 4 балла, думаю для липучки это нормально.

                                                                                                                                                                                      Цена, хорошее сцепление почти на любом покрытии

                                                                                                                                                                                      Два раза покупал такие шины. Первый раз на опель астру и назывались они харапелита р, второй раз прошлой осенью на джету и назывались уже нордман рс 2. Шина очень понравилась, поэтому и решился на вторую покупку. По снегу не зарывается, можно долго в зад вперед буксовать и выехать из самых сложных снежных сугробов. Отлично едет там где другие машинки останавливаются. Нечищеный двор не проблема. По льду едет как качественная липучка, цепляется за все что можно, буксует но продолжает двигаться вперед. На асфальте немножко валкая, в теплую погоду может плавать в колеях. Боковина хоть и мягкая, но из восьми шин ни у одной небыло грыж. За мокрый асфальт цепляется не хуже летних. Шиной доволен.

                                                                                                                                                                                      Автоматически сгенерированный отзыв, на основе данных из формы быстрого опроса.

                                                                                                                                                                                      Оценка зимней шины нордман 2 на разном покрытии(от 1 до 5 баллов):
                                                                                                                                                                                      снег: 5
                                                                                                                                                                                      лёд: 5
                                                                                                                                                                                      снежная каша: 5
                                                                                                                                                                                      сухой асфальт: 3
                                                                                                                                                                                      мокрый асфальт: 3
                                                                                                                                                                                      уровень комфорта (шум от шины, плавность хода): 5

                                                                                                                                                                                      В начале ноября обул шеви ниву в новенькие нордман рс2, за полтора месяца успел набегать почти 2 тысячи км. Думаю что попробовал эту шину везде, сейчас попробую отписаться.
                                                                                                                                                                                      Первое что понравилось, это цена. На порядок ниже чем у конкурентов и даже дешевле за флагманские хакапелиты.
                                                                                                                                                                                      Шина очень круто держит на втоптаному снегу, даже с выключенной блокировкой заставить машину буксовать сложно. На льду чуть хуже чем на снегу, но все равно очень круто. Здесь, конечно автомобиль позволяет себе пробуксовывать, но если целенаправленно не бросать сцепление и не добавлять резко газу, то буксы бывают довольно редко. С включеной блокировкой машина лезет куда глаза глядят, свежий снег или снег со льдом машина не возмущаясь едет куда ты ей говоришь. Тормозить на льду можно как двигателем так и педалью тормоза, заносов практически никогда не бывает, разве что сильно резко на тормоз нажать, тогда начинает сунуться. По сухому и мокрому асфальту шина также идет нормально, останавливается быстро. Если на улице слишком теплая погода, светить солнышко, температура около +10, шина позволяет себе раскаиваться и немного бегать в колеи.
                                                                                                                                                                                      Из минусов я нашел только один, но жирный. Поехав раз на рыбалку, я умудрился застрять там где проскакивали переднеприводники. У шины очень узкие канавки между протектором, и собственно по этой причине она облипает грязью еще не доехав до самой грязи.

                                                                                                                                                                                      Статистика отзывов на шины Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Справа отображены сводные характеристики шины, основанная на отзывах и оценках автовладельцев со всего мира.

                                                                                                                                                                                      При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются.

                                                                                                                                                                                      Количество отзывов на шины Nordman RS2 — 47 шт;
                                                                                                                                                                                      Средняя оценка шин Nordman RS2 пользователями сайта — 4.28 из 5 ;

                                                                                                                                                                                      Достойные шины! Это фактически Nokian hakkapelita R1 снятая с производства. Потому и купил, раньше р1 покупал и был доволен!

                                                                                                                                                                                      Есть претензии по гарантии! Порвал одно колесо, написал менеджеру, ответ пришел только через месяц, со словами "Если еще вопрос актуален, то через неделю можем привезти со скидкой 50 проц" Господа зачем вообще тогда писать про гарантию? И кому нужна такая оперативная гарантия? Зимой на докатке полтора мес? Купил одну покрышку в стороннем магазине

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-rs2-otzyvy-testy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины нокиан нордман 7 зима тест https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-7-zima-test/ https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-7-zima-test/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-nokian-nordman-7-zima-test

                                                                                                                                                                                      Не буду копипастить, напишу так. Nokian решили не хоронить успех Хакки 7 и продлить её в модели Нордман 7. Кстати на фото шины (1я фотка) с офиц.сайта, шипов больше, чем в реале! Рисунок протектора и шипы остались теме-же. Но про состав резины молчат. В сети есть немного информации об измененном составе резины, но естественно что, как, откуда и почему инфы нет. Поэтому х с ним.
                                                                                                                                                                                      По отзывам, 80% резину хвалят, 5% примерно натыкаются на брак (возможно неправильная обкатка) — типа начинает травить через шипы. Остальные 15% резиной недовольны, ругаются на колейность, плавание на асфальте и плохом торможении на льду.
                                                                                                                                                                                      Произведена в РФ. Хорошо это или плохо узнаем через 2,5 месяца). Из знакомых никто не юзал, поэтом основывался на отзывах, наличию в магазинах и цене.

                                                                                                                                                                                      Перед выбором, недели 2 сёрфил сеть и всю голову сломал.
                                                                                                                                                                                      Был выбор между Gislaved NF 200 и Bridgestone ICE Cruser 7000.
                                                                                                                                                                                      Гиславед НФ200 это бывшие первые контики (Continental), то-же легендарная резина, но нф200 далека от родителей, плохих отзывов больше.
                                                                                                                                                                                      Бриджы, к сожалению их больше не производят, да те которые хвалили — были чисто японскими, сейчас распродают остатки, но производства Турции, вроде как с измененным составом резины и худшими свойствами. Поэтом не гонитесь за айскрузерами. Лучше рассмотреть Близзак спайк 02. У меня в городе их в наличии не было. Доставка + резина, около 3000 т.руб. выходило, можно было Хакку 8 взять. Бюджет был 10 000.
                                                                                                                                                                                      Смотрел Ханкук винтер ай пайк рс 2, отзывы 70/30, подкупало корейское производство и наличие по хорошей цене.
                                                                                                                                                                                      Остальные не рассматривал.
                                                                                                                                                                                      Нокиан как-то больше понравился, будем надеяться что не подведут.

                                                                                                                                                                                      До этого юзал, вернее добил не убиваемую Хакку 4, по заверению предыдущих хозяев машины, была куплена сразу после покупки машины. То есть в 2008. Сейчас 2018 и 114 пробегу. Резине отжила 10 сезонов и проехала примерно 50 тыков. Шипов живых, на передке по 6-7, на задних побольше, по 8))))). Можно было еще сезон откатать, но была возможность взять новые.

                                                                                                                                                                                      Здравствуйте, уважаемые читатели и гости и гости странички!
                                                                                                                                                                                      Три зимы, с момента покупки, я "докатывал" на легендарной Nokian Hakkapeliitta 5, доставшейся вместе с машиной. И все бы с ней ничего, но, возраст дает о себе знать — встал вопрос о замене. Полистав тесты и отзывы, наметил для себя две модели в соотношении "цена-качество" — Goodyear Ultragrip Ice Arctic и Pirelli Ice Zero. Вчера скатался посмотреть на них вживую… Pirelli отмел сразу — слишком уж "дубовой" показалась, Goodyear всем хорош, если бы не дата выпуска — в двух крупнейших шинных центрах более, чем годовалые… Решил глянуть, может еще что на "горизонте нарисовалось" в данном ценовом сегменте. Заинтересовала следующая новинка —

                                                                                                                                                                                      "Nokian Nordman 7 – созданная самым северным в мире шинным производителем зимняя модель 2017 года, ориентированная на обеспечение приятного и в то же время максимально безопасного вождения. Она отличается высокой износостойкостью и стабильностью сцепления с полотном дороги в любых переменчивых условиях зимней погоды.

                                                                                                                                                                                      Шины Nokian Nordman 7 (Нокиан Нордман 7) наряду с версией для внедорожников Nordman 7 SUV являются среднеценовым дополнением к ассортименту финской компании для зимнего сезона 2017/2018. Основной акцент производитель сделал, конечно же, на автопокрышки Nokian Hakkapeliitta 9 и 9 SUV

                                                                                                                                                                                      Конструктивные решения и дизайн протектора модели Nordman 7 достались от крайне успешной Hakkapeliitta 7, что гарантирует отменные сцепные свойства в самых сложных северных условиях и стабильность управления автомобилем. По заявлениям самого производителя, «нордическая семёрка» — это сочетание бескомпромиссного зимнего сцепления и износостойкости.

                                                                                                                                                                                      Мягкий контакт с дорогой и надёжность контакта с зимними покрытиями обеспечивается внедрённой фирменной технологией Air Claw, которую представляют воздушные каплевидные углубления на блоках протектора с якорными шипами.

                                                                                                                                                                                      Шипы Nokian Nordman 7 имеют широкий фланец. Подобно якорю он плотно удерживается в протекторе, а сам шип меньше раскачивается. Отсюда и название «стальных зубов» — якорные.

                                                                                                                                                                                      Eco Stud System – это технология ошиповки шин Nordman 7, которая уже, как известно, прошла апробацию в моделях линейки Hakkapeliitta (5 SUV, C Cargo и C Van). Она повышает безопасность езды благодаря отверстиям для шипов, изготавливаемых во время вулканизации автопокрышек, и специальным смягчающим подушечкам, находящимся под шипами, которые вместе повышают надёжность удержания шипов в протекторе.

                                                                                                                                                                                      Не буду копипастить, напишу так. Nokian решили не хоронить успех Хакки 7 и продлить её в модели Нордман 7. Кстати на фото шины (1я фотка) с офиц.сайта, шипов больше, чем в реале! Рисунок протектора и шипы остались теме-же. Но про состав резины молчат. В сети есть немного информации об измененном составе резины, но естественно что, как, откуда и почему инфы нет. Поэтому х с ним.
                                                                                                                                                                                      По отзывам, 80% резину хвалят, 5% примерно натыкаются на брак (возможно неправильная обкатка) — типа начинает травить через шипы. Остальные 15% резиной недовольны, ругаются на колейность, плавание на асфальте и плохом торможении на льду.
                                                                                                                                                                                      Произведена в РФ. Хорошо это или плохо узнаем через 2,5 месяца). Из знакомых никто не юзал, поэтом основывался на отзывах, наличию в магазинах и цене.

                                                                                                                                                                                      До этого юзал, вернее добил не убиваемую Хакку 4, по заверению предыдущих хозяев машины, была куплена сразу после покупки машины. То есть в 2008. Сейчас 2018 и 114 пробегу. Резине отжила 10 сезонов и проехала примерно 50 тыков. Шипов живых, на передке по 6-7, на задних побольше, по 8))))). Можно было еще сезон откатать, но была возможность взять новые.

                                                                                                                                                                                      Отзыв: Вот это шины так шины, отличные показатели с интересными возможностями!

                                                                                                                                                                                      Доброго всем дня! Хотелось написать о шипованных зимних шинах Nokian Nordman 7, которые я уже успел протестировать в ближайший месяц. Мои первые впечатления они хорошо входят в повороты, можно сказать в занос не сносит, ведут вполне себя достойно.

                                                                                                                                                                                      В лед и снег тормозят нормально, резина шумноватая конечно, но это все таки характерно для шипованных колес. Она скорее подойдет для спокойной езды и в умеренном темпе. Не назову ее сильно классной, скорее нормальной и не более того.

                                                                                                                                                                                      Ну а теперь о ее недостатках, Заезжал как-то в снежную колею, мне не понравилось, немного мотает, по снегу и льду набор скорости скорее медленный. Несколько шипов уже потерял. После обкатки вроде как по тише стали или я может незаметно для себя привык.

                                                                                                                                                                                      • Дата отзыва: 08-12-2018 16:41
                                                                                                                                                                                      • Автор: Askar-1985
                                                                                                                                                                                      • Стать представителем

                                                                                                                                                                                      Отзовичка.ру — 100% настоящие отзывы о товарах и услугах

                                                                                                                                                                                      Для связи с адинистрацией: admin@otzovichka.ru

                                                                                                                                                                                      За содержание отзывов администрация ответственности не несет.
                                                                                                                                                                                      Копирование текстов сайта разрешено только с указанием активной ссылки на источник.

                                                                                                                                                                                      Новые модели зимних шин Nokian и Nordman — тест ЗР

                                                                                                                                                                                      В окрестностях финского заполярного городка Ивало испытываем шины Nokian Hakkapeliitta очередного поколения и новую модель из бюджетной линейки Nordman.

                                                                                                                                                                                      На острие революции

                                                                                                                                                                                      Когда появилась шина Hakkapeliitta 8, казалось, что финнам торопиться с разработкой следующей модели особого резона нет — сцепление на льду оказалось удивительно высоким! Но спустя четыре года преемница «восьмерки» вышла-таки в свет.

                                                                                                                                                                                      Nokian HKPL 9 сохранила направленный рисунок протектора, шашки которого сильно изрезаны 3D-ламелями. На снегу и льду они раскрываются, увеличивая количество рабочих кромок и помогая шипам, а на асфальте, наоборот, собирают протектор в почти монолитные блоки, обеспечивая четкость реакций на повороты руля. В состав экологически чистой резиновой смеси входят уже знакомые ингредиенты: натуральный каучук, силика, рапсовое масло. Но есть и новый биоматериал Green Elasto Proof, благодаря которому протектор сохраняет эластичность даже на сильном морозе.

                                                                                                                                                                                      Главный же секрет кроется в шипах двух типов. Те, что расположены в центральной части протектора, отвечают за продольное сцепление и несут основную нагрузку при разгоне и торможении. А в плечевых зонах размещены «гвóздики» иной формы — они обеспечивают высокое поперечное сцепление. Все шипы опираются на амортизирующий слой Eco Stud, что означает более мягкий контакт с дорогой и, следовательно, снижение износа асфальта. И разработчики сочли возможным превысить нормативное количество шипов. В связи с этим потребовался специальный дополнительный тест в ходе сертификации. Результаты положительные: износ асфальта укладывается в скандинавские (и российские) ограничения.

                                                                                                                                                                                      Игрушки для больших

                                                                                                                                                                                      Шипы копируют «легковые», но примерно на 10% крупнее: выше и тяжелее.

                                                                                                                                                                                      Самое сложное — оборудование для ошиповки. Ведь оно должно «понимать», куда ставить «боковые» шипы, а куда — «центральные», к тому же их надо развернуть в нужном направлении. Этот секрет хранят под семью замками, а изготовление шиповального оборудования поэлементно заказывают разным производителям, чтобы никто не догадался, чтό в целом представляет собой этот сложный механизм.

                                                                                                                                                                                      Черно-белые картинки

                                                                                                                                                                                      Я поездил на автомобилях VW Golf и Audi Q5 по асфальтовым дорогам общего пользования, которые местами были покрыты укатанным снегом. Затем довелось вдоволь «поцарапать» озерный лед. Продольное сцепление оценивал по ускорениям при разгоне и торможении, а поперечное — по боковым силам.

                                                                                                                                                                                      Для зимних шин — необычайно сильно! Порадовал хороший баланс продольного и поперечного сцепления — шины одинаково уверенно разгоняются и тормозят, а в виражах надежно цепляются за любое покрытие. С началом скольжений сцепление не снижается: автомобиль продолжает четко слушаться руля и реагирует на изменения в подаче топлива — управляемость надежная, понятная. Поэтому корректировать курс легко, даже если в повороте машина уже начала сползать с желаемой траектории. А уж озоровать в скольжениях — одно удовольствие. Непременно сравним эти шины с конкурентами по полной программе!

                                                                                                                                                                                      Новинки уже выходят в продажу. Легковая HKPL 9 — в размерностях от 175/65 R14 до 245/40 R20, а HKPL 9 SUV — от 215/65 R16 до 265/45 R21. Значительная часть из них — с повышенным индексом нагрузки XL.

                                                                                                                                                                                      А минус всё тот же — высокая цена. Но финны не забыли о российском кризисе и обновили бюджетные шины второй линии.

                                                                                                                                                                                      Зимняя резина Нокиан Нордман 7 — отзывы

                                                                                                                                                                                      Отрицательные отзывы

                                                                                                                                                                                      Брал на ларгус 185. 70. 14, до этого стояла тойо, поставил нордман 7 и ужас гул вой превращает в неприятное вождение, тойо вообще не слышно, кого не парит гул и вой, то мона брать, проехал по асфальту уже 1тыс , шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО Г. НО ! Размер 185/60/15 Проехал на ней 2000 км ! Грыжа ( Оценка по 5 бальной шкале:

                                                                                                                                                                                      • Сухая дорога 5 баллов.
                                                                                                                                                                                      • Мокрая дорога 5 балловв.
                                                                                                                                                                                      • Мокрый снег(каша) 1 балл ( не тормозит, сложно разогнаться).
                                                                                                                                                                                      • Лёд 4 балла.

                                                                                                                                                                                      По моей оценке вроде как всё хорошо за такую цену. , но борта слишком мягкие, вокруг шипов резина «съедена»). Ездил на Хака 8, хака 7, бриджстоун 5000, бриджстоун 7000, кордиант сноу кросс, есть с чем сравнивать.

                                                                                                                                                                                      • Возможна цена, но то, за сколько её продают сейчас, лучше выбрать другую.
                                                                                                                                                                                      • Шипы держатся хорошо
                                                                                                                                                                                      • Мягкая и неуправляемая
                                                                                                                                                                                      • уверенности в сцеплении с дорогой нет никакой
                                                                                                                                                                                      • В повороты входить страшно, тупо сносит, борт шины не держит.

                                                                                                                                                                                      Вместо неё лучше взять Bridge или что-то другое. Маркетинг работает, но то, что шина ни о чем факт.

                                                                                                                                                                                      • как писал выше или ниже один — на одном колесе грузики в сумме 80 граммов.

                                                                                                                                                                                      Оценить конкретно не могу, снега нет. Лишь разок выпал снег, была каша, но как работает абс я не смог узнать. на нордман 4 абс работал только так

                                                                                                                                                                                      ну и самый неприятный момент. После установки колес авто начала прыгать при 80 км в час. Был уже раз на шинке. Думаю, дефект или что-то еще. В ближайшее время заново попробую собрать колеса. Не поможет — придется продавать и покупать новые

                                                                                                                                                                                      • Шипы вылетают очень быстро

                                                                                                                                                                                      Ездил на Нордман4 — растерял все шипы, хоть вождение аккуратное. Купил нордман 5, думал сделали что-то лучше и. тоже через 2 зимы шипов осталось процентов 30-40.

                                                                                                                                                                                      И вы думаете, я куплю Нордман 7?!

                                                                                                                                                                                      Никогда больше не буду покупать резину этой марки.

                                                                                                                                                                                      Нейтральные отзывы

                                                                                                                                                                                      Восемь лет, ездил на 4. Проходимость хорошая, шипов осталось 40 %. Меняю только из за грыжы. Воб-щем я доволен. Буду брать 7.

                                                                                                                                                                                      Выбирал себе резину из пару тройки параметров:

                                                                                                                                                                                      • Устойчивость на мокром асфальте/снегу/каше.
                                                                                                                                                                                      • Что бы держала удар.
                                                                                                                                                                                      • Торможение.
                                                                                                                                                                                      • Шум.
                                                                                                                                                                                      • Прощать ошибки водителя или предсказуемое поведение на дороге.

                                                                                                                                                                                      Оценивать буду по 10 бальной шкале.

                                                                                                                                                                                      1. 7/10 (Пройдемся по пунктам. По первому снегу, когда у нас был «день жестянщика» справились на ура. Тут я все же отдаю отчет о том, что какая манера вождения ну и внимательность.

                                                                                                                                                                                      На мокром асфальте (гололед) при резком торможение есть вероятность уйти в юз. Поэтому торможу аккуратно и придерживаюсь дистанции. В целом на дороге приемлемо держит дорогу.

                                                                                                                                                                                      На каше (пока еще не совсем ощутил, но рассчитываю что и в этом пункте она не подведет)

                                                                                                                                                                                      • 2. 8/10 Кочки, не ровности и всякие разочарования наших дорог.
                                                                                                                                                                                      • 3. 8/10 Где-то видел статистику, данные шины заняли 3 место в рейтинге. Первое занимала Хака 9.
                                                                                                                                                                                      • 4. 7/10 Как и вся зимняя резина — шумит. Не привычно после летней, на 60+ гул стихает. На 30-40+ скрежет жипов / гул. На 90-110 (больше зимой не езжу, дружу с головой) гул приемлемый, но как летом поездкой уже не насладишься.
                                                                                                                                                                                      • 5. 8/10 Как и другие тут отписавшиеся, тоже пускал машину в занос, держит приемлемо, даже система не вкл.

                                                                                                                                                                                      Всем не гвоздя не железа, хороших дорог и удачи!

                                                                                                                                                                                      Держак отличный, по снегу и льду неплохо. Писал про места вокруг шипов, так вот вокруг шипа повырывало куски резины, но шипы все на месте, пробег уже около 5000 км. Наблюдаем дальше. Шума уже практически нет, как и голого асфальта.

                                                                                                                                                                                      Пользователь скрыл свои данные

                                                                                                                                                                                      • Аквапланирование выше среднего.
                                                                                                                                                                                      • Езда по снежной каше надежна.
                                                                                                                                                                                      • Торможение на сухом и мокром асфальте.
                                                                                                                                                                                      • Курсовая устойчивость.
                                                                                                                                                                                      • Шум.

                                                                                                                                                                                      Пользователь скрыл свои данные

                                                                                                                                                                                      • Резина мягкая
                                                                                                                                                                                      • на мокром асфальте держится уверенно как в своей стихии.
                                                                                                                                                                                      • При поворотах ведет себя уверенно.
                                                                                                                                                                                      • После 1000 км. пока шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      На сухом асфальте плохое торможение. При резком старте уходит в пробуксовку на асфальте, хотя сильно не топлю. На льду не четкая управляемость, иногда бывает страшновато, сравниваю с CORDIANT sno max. Непонятные микроразрывы резины вокруг шипов после обкатки, обкатывал 500 км в щадящем пенсионерском стиле вождения. Неизвестно на сколько хватит данной резины, а именно шипов и рисунка протектора. Посмотрим что будет дальше.

                                                                                                                                                                                      • Низкий расход топлива, прям как на летней резине.
                                                                                                                                                                                      • Вырывает куски резины около шипа на ведущей оси.
                                                                                                                                                                                      • При пробеге в 1000 км ушла балансировка в 15-25 граммов на всех 4-х колесах (изначально балансировка в ноль была), сколько до этого брал новые колеса никогда такого не было.
                                                                                                                                                                                      • Шумят сильно.

                                                                                                                                                                                      Боюсь за шипы, не внушают доверия. Старт максимально плавный, очкую сильно газовать. До этого был гиславед норд фрост 100, так там со светофора уходил с буксом (рулилась на асфальте лучше чем нордман), вообще не парился с обкаткой и ни один шип не вылетел, резина около шипа не крошилась. Ставлю на то, что зимой по льдам да по сугробам отыграет свое нордман. Иначе совсем печаль: (

                                                                                                                                                                                      Авто Лада Ларгус шины 185/65 r 15 проехал 600 верст. Первые впечатления очень положительные. Пробовал на разном давлении 2, 2 Атм и 2, 4 Атм разница чувствуется сильно на 2, 2 намного мягче . Нордман уже второй раз покупаю, первый не помню номер катал на шкоде А5 после того как стянуло на мишлене и колесо прорвал сразу поставил ( через час) нордман так небо и земля. Еще катал хакапеллиту наверное первую на ВАЗ 2106 ездил с закрытыми глазами-))) Вообщем как то так.

                                                                                                                                                                                      • Тихие , мне есть с чем сравнивать,
                                                                                                                                                                                      • расход бензина как на летних
                                                                                                                                                                                      • управляемость хорошая, мягкие вообщем недостатков пока не обнаружил.
                                                                                                                                                                                      • Да нет их, посмотрим на шипы в конце сезона и попробуем в снегу, а пока все устраивает.

                                                                                                                                                                                      Положительные отзывы

                                                                                                                                                                                      • Уровень шума вполне адекватный.
                                                                                                                                                                                      • Хорошие сцепные качества.
                                                                                                                                                                                      • По мне отлично справляется с колеей.
                                                                                                                                                                                      • Нормально балансируется
                                                                                                                                                                                      • В процессе обкатки иногда было ощущение, что машина начинает плавать. Сейчас «устаканилось».

                                                                                                                                                                                      Пробег около 2500 км. А/м Лагуна 2. Покупались в Петровском автоцентре. Боковины пока целые, хотя довольно часто паркуюсь вплотную к бордюру. Езда как по городу, так и по КАДу. До 130 полет нормальный. Быстрее зимой не езжу. Расход ниже, чем на Pirrelli carving (хотя ими в остальном был доволен). Теперь жду снега, чтобы посмотреть как будет себя вести.

                                                                                                                                                                                      В 2015 году в самом начале зимы попала в яму и как результат — боковой порез.

                                                                                                                                                                                      Ездила на Nokian Nordman 4 – 5 лет, но пришлось менять все 4 колеса, т. к. нужного размера не было ни новых, ни б/у, остановила свой выбор на Nokian Nordman 7 и не пожалела. Ох, и досталось мне зимой 2015! И в снежное месиво попадала, и в лужу, а под водой лед — резина Nokian Nordman 7 не подвела! Хорошее сцепление с дорогой, правда шумновата на асфальте, но к этому быстро привыкаешь и уже не замечаешь. Хороший бюджетный вариант.

                                                                                                                                                                                      Покупала шипованные (шины) на зиму, Когда машину переобула удивилась. По гололёду не скользит, очень хорошее торможение. Даже при езде по плохой дороги, не ощущаешь, как будто не касаясь земли едешь. Но правда есть минус, когда разгоняешься начинает немного шуметь, а в целом я довольна! К тому же большой выбор и разные цены!

                                                                                                                                                                                      «Nokian Nordman 7 – созданная самым северным в мире шинным производителем зимняя модель 2017 года, ориентированная на обеспечение приятного и в то же время максимально безопасного вождения. Она отличается высокой износостойкостью и стабильностью сцепления с полотном дороги в любых переменчивых условиях зимней погоды.

                                                                                                                                                                                      Шины Nokian Nordman 7 (Нокиан Нордман 7) наряду с версией для внедорожников Nordman 7 SUV являются среднеценовым дополнением к ассортименту финской компании для зимнего сезона 2017/2018. Основной акцент производитель сделал, конечно же, на автопокрышки Nokian Hakkapeliitta 9 и 9 SUV

                                                                                                                                                                                      Конструктивные решения и дизайн протектора модели Nordman 7 достались от крайне успешной Hakkapeliitta 7, что гарантирует отменные сцепные свойства в самых сложных северных условиях и стабильность управления автомобилем. По заявлениям самого производителя, «нордическая семёрка» — это сочетание бескомпромиссного зимнего сцепления и износостойкости.

                                                                                                                                                                                      Мягкий контакт с дорогой и надёжность контакта с зимними покрытиями обеспечивается внедрённой фирменной технологией Air Claw, которую представляют воздушные каплевидные углубления на блоках протектора с якорными шипами.

                                                                                                                                                                                      Они действуют по принципу пяточных амортизаторов в кроссовках – смягчают влияние шипов противоскольжения на дорожное полотно и уменьшают вибрации шипов при контакте с дорогой, отмечает технический специалист Shina. Guide. Кроме того, эта технология «воздушных подушек» снижает шум, генерируемый покрышкой, и износ дороги.

                                                                                                                                                                                      Шипы Nokian Nordman 7 имеют широкий фланец. Подобно якорю он плотно удерживается в протекторе, а сам шип меньше раскачивается. Отсюда и название «стальных зубов» — якорные.

                                                                                                                                                                                      Их широкая часть устанавливается перпендикулярно к направлению движения, что за счёт увеличения контактной площади улучшает сцепление при старте и экстренном торможении в продольном направлении. При скоростном маневрировании на помощь приходят угловые грани якорных шипов.

                                                                                                                                                                                      Eco Stud System – это технология ошиповки шин Nordman 7, которая уже, как известно, прошла апробацию в моделях линейки Hakkapeliitta (5 SUV, C Cargo и C Van). Она повышает безопасность езды благодаря отверстиям для шипов, изготавливаемых во время вулканизации автопокрышек, и специальным смягчающим подушечкам, находящимся под шипами, которые вместе повышают надёжность удержания шипов в протекторе.

                                                                                                                                                                                      Технология «медвежьего когтя» (Bear Claw) направлена на удержание шипов противоскольжения в вертикальном положении, сокращение длины тормозного пути и повышение износостойкости модели Нокиан Нордман 7.

                                                                                                                                                                                      В Nokian Tyres уверяют, что Nordman 7 – это прочные и сбалансированные надёжные автопокрышки, созданные с применением технологий, уже реализованных в премиальных моделях. А это значит, что их безопасность подтверждена годами практики и отзывами довольных автомобилистов. «

                                                                                                                                                                                      Источник: Shina. Guide

                                                                                                                                                                                      Поскольку, шина новая — отзывов, к сожалению, практически, нет… Решил, все-таки, пощупать вживую — в общем, решился)))

                                                                                                                                                                                      Купил данную резину, пока не ездил. На вид вроде ничего. Шипы в виде ромба, посажены хорошо. Отбалансировалась нормально. Как поставлю отпишусь. Автор прошлого комментария когда успел в по снегу-то поездить.

                                                                                                                                                                                      • Ну вот и попробовал я эту резину на снегу, льду и по каше. Сказать, что я доволен — ничего не сказать, АБС ни разу не сработала, НИ РАЗУ! Держит уверенно, вгрызается в снег на 5.
                                                                                                                                                                                      • Резиной очень доволен, посмотрим, как поведет себя при минус 30 и выше.
                                                                                                                                                                                      • Минусов я не заметил никаких. Некоторые скажут— шумит. Да, есть такое, шумит маленько, но там же шипы)) они бесшумными не бывают )

                                                                                                                                                                                      Берите, не пожалеете

                                                                                                                                                                                      Если сравнивать хаку 7 и нордман 7, то можно констатировать что это практически идентичные шины с однаковими плюсами и недостатками. плюс поправка на автомобиль, так как сравнивать виду и девятку бессмысленно : ))

                                                                                                                                                                                      На шине нордман я успел проехать всего лиш 1000 — 1200 км, но уже попадал и на гололед и в ямы …

                                                                                                                                                                                      По льду едет шикарно, на пять с плюсом. Разницы с хакой практически нет. По глубокому снегу еще не смог попробовать, так как пока сантиметров 5 упало, но по такой подстилке едет отлично. На мокрой дороге тормозят отлично. По сухому асфальту, когда температура выше +5 в колеях немного плавают, излишне мягкая, такое и на хаке было. Шум никуда не делся, хотя вида лучше обесшумленная и в салоне чуть по тише чем в девятке : )))

                                                                                                                                                                                      • Обалденно едет по льду
                                                                                                                                                                                      • отлично держится на мокром асфальте
                                                                                                                                                                                      • приемлемая цена.
                                                                                                                                                                                      • Думаю что будет хорошо грести по снегу, как минимум хака это делала на отлично
                                                                                                                                                                                      • Лишний шум
                                                                                                                                                                                      • плавание в асфальтных колеях при положительной температуре
                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-7-zima-test/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины нокиан нордман 5 отзывы зима шипы https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-5-otzyvy-zima-shipy/ https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-5-otzyvy-zima-shipy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-nokian-nordman-5-otzyvy-zima-shipy

                                                                                                                                                                                      Nokian Nordman 5 — прочные и сбалансированные шины, созданные на базе Nokian Hakkapeliitta.

                                                                                                                                                                                      Круглый и легкий шип хорошо работает в сочетании с новой более жесткой резиновой смесью, шип прочно закреплен внутри протектора. Это положительно влияет на сцепление и надежность.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора и конструктивные решения аналогичны решениям, использованным в шине Nokian Hakkapeliitta 5. Технология медвежий коготь, которая отлично зарекомендовала себя в шинах Nokian Hakkapeliitta, улучшает сцепление. В плечевых зонах шины расположены специальные канавки для поперечного сцепления. Объединенные шашки протектора в центральной зоне делают передачу управления от руля более точной. Рисунок протектора делает контакт с дорогой более гладким и позволяет шине легче вращаться.

                                                                                                                                                                                      Во время торможения Медвежий коготь, или выступ на шашке протектора, удерживает шип в вертикальном положении, препятствуя наклону во время касания шины дорожного полотна, и, таким образом, улучшает сцепление. При производстве резиновой смеси использованы очищенные низко-ароматические масла.

                                                                                                                                                                                      Покупка Nokian Nordman 5 особенно подходит всем тем, кто хочет сэкономить топливо, ведь у этих шин снижено сопротивление качению.

                                                                                                                                                                                      Nokian Nordman 5 — прочные и сбалансированные шины, созданные на базе Nokian Hakkapeliitta.

                                                                                                                                                                                      Круглый и легкий шип хорошо работает в сочетании с новой более жесткой резиновой смесью, шип прочно закреплен внутри протектора. Это положительно влияет на сцепление и надежность.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора и конструктивные решения аналогичны решениям, использованным в шине Nokian Hakkapeliitta 5. Технология медвежий коготь, которая отлично зарекомендовала себя в шинах Nokian Hakkapeliitta, улучшает сцепление. В плечевых зонах шины расположены специальные канавки для поперечного сцепления. Объединенные шашки протектора в центральной зоне делают передачу управления от руля более точной. Рисунок протектора делает контакт с дорогой более гладким и позволяет шине легче вращаться.

                                                                                                                                                                                      Во время торможения Медвежий коготь, или выступ на шашке протектора, удерживает шип в вертикальном положении, препятствуя наклону во время касания шины дорожного полотна, и, таким образом, улучшает сцепление. При производстве резиновой смеси использованы очищенные низко-ароматические масла.

                                                                                                                                                                                      Покупка Nokian Nordman 5 особенно подходит всем тем, кто хочет сэкономить топливо, ведь у этих шин снижено сопротивление качению.

                                                                                                                                                                                      Статистика отзывов на шины Nordman 5

                                                                                                                                                                                      Справа отображены сводные характеристики шины, основанная на отзывах и оценках автовладельцев со всего мира.

                                                                                                                                                                                      При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются.

                                                                                                                                                                                      Количество отзывов на шины Nordman 5 — 244 шт;
                                                                                                                                                                                      Средняя оценка шин Nordman 5 пользователями сайта — 4.26 из 5 ;

                                                                                                                                                                                      Отъездил на "Нордман 5" в Подмосковье три зимы. Пробеги зимой у меня небольшие, но порой по необходимости приходилось ездить в очень холодную и снежную погоду.

                                                                                                                                                                                      На асфальте комфортная скорость до 100 км/ч (195х65 R15), дальше машина начинает погуливать из стороны в сторону, хотя на летних Мишлен, а позже Нокиан Хакка Грин, вплоть до 170 идёт как по рельсам. На городских скоростях поведение вполне предсказуемо. На льду и в снегу раскрывает себя во всей красе. По снегу идёт уверенно, пока машина не садится на брюхо. Шумность средняя. Одно время ездил на Поло с резиной Нордман 4 175х65 R14 — вот там была жесть.

                                                                                                                                                                                      Для Москвы наверное Нордман слишком "зимняя" резина, а вот для Подмосковья, где и дворы чистят не так тщательно, и к реагентам у дорожников особо пылкой любви нет, вполне подойдёт.

                                                                                                                                                                                      За всё время потерял порядка 15% шипов. Такой "расход" шипов считаю вполне приемлемым. Хотя встречаются отзывы, где пишут, что машины теряли все шипы чуть ли не за 200 км. Видимо мне попалась удачная партия.

                                                                                                                                                                                      Зимняя шипованная шина Nokian Nordman 5 вышла в свет в 2014 году. Производитель позиционирует ее как надежную и доступную модель, способную противостоять самым сложным зимним условиям. За основу пятого Нордмана была взята Hakkapeliitta 5, уже известная своей стабильностью и отличными сцепными свойствами.

                                                                                                                                                                                      Nordman 5 – лидер продаж в бюджетной линейке Nokian.

                                                                                                                                                                                      Зимняя резина Нокиан Нордман 5 имеет следующие отличительные черты:

                                                                                                                                                                                      • самоочищающийся протектор с направленным рисунком;
                                                                                                                                                                                      • чувствительность к поворотам руля и курсовая устойчивость;
                                                                                                                                                                                      • хорошая проходимость по высокому снегу;
                                                                                                                                                                                      • эффективная работа при сильных морозах (до — 45°C);
                                                                                                                                                                                      • круглые шипы с использованием технологии «медвежьего когтя», которые обеспечивают надежное сцепление со скользкой поверхностью.

                                                                                                                                                                                      Технические характеристики Nordman 5. Расшифровка маркировки

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Нокиан Нордман 5 маркируются на боковой части изделия. Расшифровав обозначения, можно узнать все технические характеристики данной резины. Маркировка имеет такой вид: NOKIAN NORDMAN 5 175/70R14 84T, M+S, снежинка

                                                                                                                                                                                      Название фирмы-производителя NOKIAN
                                                                                                                                                                                      Модель NORDMAN 5
                                                                                                                                                                                      Радиус колеса (дюймы) 14
                                                                                                                                                                                      Строение покрышки R (радиальное)
                                                                                                                                                                                      Тип резины бескамерная
                                                                                                                                                                                      Наличие шипов есть
                                                                                                                                                                                      Ширина шины 175 мм
                                                                                                                                                                                      Высота (% от ширины) 70 мм
                                                                                                                                                                                      Сезонность M+S, 3PMSF (зимние)
                                                                                                                                                                                      Скоростной индекс Т (190 км/ч)
                                                                                                                                                                                      Индекс допустимой нагрузки 84 (500кг)

                                                                                                                                                                                      Круглые шипы – особенность Nokian Nordman 5

                                                                                                                                                                                      В отличие от своего прототипа Hakkapeliitta 5, Нордман имеет круглые, а не ромбовидные сердечники шипов. Тест зимних шин показал, что во время работы острые грани квадратных сердечников довольно быстро стираются об асфальт и приобретают круглую форму. Поэтому производитель решил вернуться к круглой сердцевине, как более экономной и легкой.

                                                                                                                                                                                      Помимо этого, зимние шипованные шины Нокиан Нордман имеют такие конструктивные особенности шиповки:

                                                                                                                                                                                      • более жесткий внешний слой протектора надежно удерживает шип в отверстии;
                                                                                                                                                                                      • технология «медвежий коготь» позволяет шипам всегда находиться в вертикальном положении и улучшает показатели сцепления;
                                                                                                                                                                                      • многофланцевая форма шипа предотвращает его выпадение и попадание пыли внутрь шины;
                                                                                                                                                                                      • продуманное расположение шипов в протекторе обеспечивает высокую проходимость, маневренность и курсовую устойчивость автомобиля

                                                                                                                                                                                      Шипі Нокиан Нордман 5

                                                                                                                                                                                      Протектор зимних шин Nordman 5

                                                                                                                                                                                      Протекторный рисунок покрышки полностью повторяет узор на рабочей поверхности Hakkapeliitta 5. Его отличает:

                                                                                                                                                                                      • Широкое и жесткое продольное ребро с зигзагообразными кромками. Такая конструкция позволяет без труда рассекать снег и равномерно отбрасывать его по обе стороны колеса.
                                                                                                                                                                                      • Волнообразные ламели. Изобретение финских инженеров обеспечивает надежное сцепление со скользкой поверхностью. Каждая тонкая прорезь-ламель надежно захватывает небольшой участок поверхности, а так как их на поверхности шины больше чем 1500 штук, то контакт получается очень надежным.
                                                                                                                                                                                      • Объединенные блоки в центральной части протектора отвечают за курсовую устойчивость.
                                                                                                                                                                                      • Для улучшения поперечного сцепления боковые кромки Нордман 5 имеют специальные выемки – снегозахваты.

                                                                                                                                                                                      Оригинальный индикатор износа

                                                                                                                                                                                      Протектор любой покрышки Нокиан, в том числе и Нордман 5, имеет индикатор износа. Он помогает водителю определить, пригодны ли шины к эксплуатации или же их пора заменить новыми.

                                                                                                                                                                                      Индикатор износа выполнен в форме цифр и снежинки. Они имеют определенную глубину.

                                                                                                                                                                                      Если покрышка сотрется настолько, что символов не станет видно, это значит, что срок ее эксплуатации подходит к концу.

                                                                                                                                                                                      Отвод воды из пятна контакта

                                                                                                                                                                                      Во многих регионах зимой бывают частые оттепели и даже дождь, поэтому зимние шины также хорошо должны отводить воду из места контакта шины с поверхностью дороги, как и летние.

                                                                                                                                                                                      Устранение мокрого снега и воды в шипованных покрышках Nokian Nordman 5 происходит благодаря направленной конструкции протектора и разветвленной дренажной системе. Водоотводящие канавки между блоками имеют глубину 10 мм и эффективно устраняют снежно-водяную кашицу, которая может привести к скольжению.

                                                                                                                                                                                      Нокиан Нордман 5 в деталях

                                                                                                                                                                                      Состав резины NokianNordman 5

                                                                                                                                                                                      Производитель использует для модели Нордман 5 оптимальный для низких температур состав резиновой смеси. В него входят такие компоненты:

                                                                                                                                                                                      • натуральный каучук;
                                                                                                                                                                                      • силика (двуокись кремния);
                                                                                                                                                                                      • рапсовое масло;
                                                                                                                                                                                      • химические добавки.

                                                                                                                                                                                      Рапсовое масло делает шину максимально устойчивой на разрыв, а диоксид кремния повышает сцепные свойства протектора.

                                                                                                                                                                                      Помимо наилучших технических характеристик, резиновая смесь является экологически чистой без токсичных добавок и сажи.

                                                                                                                                                                                      Достоинства и недостатки зимних шин Nordman 5

                                                                                                                                                                                      Достоинства Недостатки
                                                                                                                                                                                      1. Хорошая проходимость и управляемость в условиях снега, мороза и гололеда. 1. Шумность. Как и любая шипованная резина, Нордман 5 довольно сильно гудит на асфальте.
                                                                                                                                                                                      2. Короткий тормозной путь и быстрый разгон. 2. Шипы требуют предварительной обкатки в течение не меньше 500 км.
                                                                                                                                                                                      3. Мягкая резина, не дубеющая на морозе. 3. Уязвимые боковины.
                                                                                                                                                                                      4. Относительно невысокая стоимость (от 42 долларов за колесо)*. 4. Частые проколы из-за мягкости при плюсовых температурах.
                                                                                                                                                                                      5. Износоустойчивость и отсутствие потери шипов на асфальте.

                                                                                                                                                                                      * Цена актуальна на 07.11.2018

                                                                                                                                                                                      Стоимость Nordman 5

                                                                                                                                                                                      Продавец Стоимость
                                                                                                                                                                                      Интернет-магазин «Розетка» от 42 дол.
                                                                                                                                                                                      Интернет-магазин «shiny-diski» от 45 дол.
                                                                                                                                                                                      «Мастершина» (г.Киев) от 48 дол
                                                                                                                                                                                      «Радиус» (г.Киев) от 49 дол.
                                                                                                                                                                                      «Шинаэксперт» (г.Москва) от 42 дол.

                                                                                                                                                                                      *Цены актуальны на 07.11.2018

                                                                                                                                                                                      Как видно из таблицы, цены в интернет-магазинах немного дешевле. Но заказывая резину на сайте, следует учесть стоимость доставки в населенный пункт.

                                                                                                                                                                                      Как отличить настоящие шины Nokian от подделки?

                                                                                                                                                                                      Обратить внимание нужно на следующие детали:

                                                                                                                                                                                      • Наличие полной маркировки. На боковой части покрышки должны быть указаны: название производителя, модель, размеры колеса, индекс скорости и нагрузки.
                                                                                                                                                                                      • Индикатор износа. Фирменная отличительная черта Нокиан – индикатор износа в виде цифр и снежинки на рабочей части протектора.
                                                                                                                                                                                      • Круглые инфоучастки. Круги на боковине резины, предназначенные для дополнительной маркировки, также являются фирменным знаком Нокиан.

                                                                                                                                                                                      Если на шине отсутствует хотя бы один элемент, изделие необходимо считать неоригинальным. Обезопасить себя от подделки можно покупая шины в известных и хорошо зарекомендовавших себя торговых цедрах, которые имеют соответствующий сертификат качества от производителя.

                                                                                                                                                                                      Сроки эксплуатации зимних покрышек

                                                                                                                                                                                      Беря во внимание отзывы владельцев, можно сказать, что резина Nokian долговечна. Она может прослужить более 7 лет.

                                                                                                                                                                                      Производитель не указывает конкретного срока эксплуатации. Представители финского концерна лишь предупреждают владельцев, что передвигаться на старой резине (которой больше 6 лет) или изделии с сильным износом становится небезопасно.

                                                                                                                                                                                      На фирменную шиповку завод-изготовитель предоставляет гарантию 1 год.

                                                                                                                                                                                      Нокиан Нордман 5 на снегу

                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев Nordman 5. Позитивные и негативные мнения

                                                                                                                                                                                      Положительные Отрицательные
                                                                                                                                                                                      Хорошо слушается руля, тормозной путь на обледеневшей дороге удовлетворительный. Самое главное – шина ведет себя предсказуемо, хорошо держит курс и плавно входит в повороты. Недавно приобрел шины Нордман 5. За первые 800 км вылетело 4 шипа. Причем резину обкатывал, ездил потихоньку, резко не тормозил.
                                                                                                                                                                                      До этого ездил на Кама 505, радиус 15, мне казалось, что резина нормальная. Но когда поставил Нордман, почувствовал огромную разницу. Он намного легче идет по снежной каше и не дубеет в сильный мороз. Очень приятно водить, просто сказка! Лучше чем российские, но хуже зарубежных аналогов. Например, Бриджстоун в разы уверенней себя чувствует на дороге.
                                                                                                                                                                                      Вообще нет заноса, даже на скорости. Пробовал специально в различную погоду. Протектор и шипы работают замечательно. Цена невысокая, поэтому ждать ничего особого не приходиться. Резина среднего качества, тормозной путь на льду довольно длинный, на снегу более-менее. Не скажу, что я доволен, но для такой цены нормально.
                                                                                                                                                                                      Использую Нордман на Ford Focus 2 уже три года. Хоть изоляция на машине не очень, резину почти не слышно. Тихо и мягко работает. Ходовые характеристики тоже без нареканий Купил Нокиан в прошлом году, радиус 14 175х65. По итогам зимы, могу сказать, что шины так себе, на троечку. Потерял шипов 10 на передних колесах. Пробуксовывают на старте и на поворотах нестабильно себя ведут.
                                                                                                                                                                                      Очень хорошее качество, тем более за такую цену. Сложно найти более оптимальное сочетание. Боковина не защищена от порезов. Только купил, уже где-то к бордюру притерся – сразу гуля выскочила.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о зимней резине Нордман 5 взяты с сайтов: www.kolesa-darom.ru, www.drom.ru,peredpokupkoy.ru,otzov-mf.ru.

                                                                                                                                                                                      Оценка Nordman по 5-ти балльной шкале

                                                                                                                                                                                      Учитывая мнения автовладельцев, можно оценить качество зимних шин Нордман 5 таким образом:

                                                                                                                                                                                      Управление на асфальте 4
                                                                                                                                                                                      Управление на снегу 4
                                                                                                                                                                                      Управление на льду 3
                                                                                                                                                                                      Внешний шум 4
                                                                                                                                                                                      Цена/качество 4
                                                                                                                                                                                      Ресурс 4

                                                                                                                                                                                      Кому подойдут покрышки Nokian Nordman 5?

                                                                                                                                                                                      • NokianNordman 5 обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
                                                                                                                                                                                      • Шины без проблем справляются с зимней непогодой, тяжелой и небезопасной дорогой.
                                                                                                                                                                                      • Созданная на основе модели Hakkapeliitta 5, они практически не уступает более дорогой резине по проходимости и управляемости.
                                                                                                                                                                                      • Nordman 5 отличается экономичностью и не сильно увеличивает потребление топлива по сравнению с летними покрышками.

                                                                                                                                                                                      Учитывая стоимость этих шин, можно смело сказать, что Нордман 5 – прекрасный вариант за умеренные деньги. Они подойдут для практичных водителей, которые предпочитают надежность и комфорт новейшим и дорогим разработкам в шинной промышленности.

                                                                                                                                                                                      Обзор зимних шин Nokian Nordman 5 (Видео)

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-nokian-nordman-5-otzyvy-zima-shipy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины нива 15 зима лето отзывы видео https://litezona.ru/shiny-niva-15-zima-leto-otzyvy-video/ https://litezona.ru/shiny-niva-15-zima-leto-otzyvy-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-niva-15-zima-leto-otzyvy-video

                                                                                                                                                                                      Бесусловно, наша Нива для многих является иконокй борьбы с бездорожьем, а потому мы делали обзор лучшей резины класса М/Т и Экстрим. Почитать можно вот тут — http://shina-gear.com/bezdorozh-e-2/niva-2121/luchshaya-rezina-dlya-bezdorozh-ya-na-nivu. Но не все ставят «мудовые» шины, многие предпочитают компромисс, чтобы и по грязи ехала немножко, и на асфальте не стачивалась и не гудела.

                                                                                                                                                                                      А потому сегодня пройдемся по десятке наиболее оптимальных моделей всесезонной резины для Нивы класса «All Terrain».

                                                                                                                                                                                      Для обычного размера доступна шина 225/70 R15 (4 300 рублей), но может немного тереть. Для приподнятой Нивы подойдет 225/75 R16 по цене 4 400 руб.
                                                                                                                                                                                      По асфальту не летает. Хорошо выходит из поворотов. Чутка валкая и не сильно стирается. Отлично подвергается балансировке.

                                                                                                                                                                                      По снежной каше хорошо выруливает. Морда «не рыскает». Добротно выходит из любой колеи. Выезжает из любой грязюки. Даже если ее по «самый порог».
                                                                                                                                                                                      Благодаря зимнему рисунку хорошо терпит зиму. Немного шлифует по льду. А по снегу гребет образцово, лучше некоторых моделей зимовок. Более подробно и с фотографиями читайте в нашем обзоре — http://shina-gear.com/otzy-vy-o-shinah/maxxis/maxxis-at-771-bravo

                                                                                                                                                                                      BFGoodrich AT(так называемые «червячки»)

                                                                                                                                                                                      На Ниву подойдут в размере 215/75R15 и стоимостью 7 000 руб. Лифтованную можно обуть в 235/75 R15 за 7 700.
                                                                                                                                                                                      Резина хорошо держит асфальт: аквапланирование практически на нуле и отлично слушается баранки.
                                                                                                                                                                                      Зимой можно спокойно передвигаться до первых 10 градусов мороза. Месит снежную рыхлятину «как на гусеницах». По льду при сильном морозе лучше не кататься. Машину в таких «тапочках» бросает по всей полосе.
                                                                                                                                                                                      По средней грязи нормально «топчет». Причем вкапывается в грязюку «по-взрослому». Даже на покрытом грязью склоне стоит «как вкопанная». Благодаря грамотно сделанному рисунку протектора обладает высокой степенью самоочищения.

                                                                                                                                                                                      Yokohama Geolandar A/T

                                                                                                                                                                                      На родной размер «налезет» шина 215/65 R16 (5 800 рублей), на «лифтанутую» — 235/70 R15 (6 050 рублей).

                                                                                                                                                                                      Тихая и мягкая. Отлично подойдет для дальнобойных расстояний. Хорошо поддается балансировке. Нормально самоочищается.
                                                                                                                                                                                      Летом не «расплывается» по всему асфальту. Даже на больших скоростях не воет. На бездорожье справляется хорошо: грязь и большие лужи проходит «со свистом». Выгребала даже из глубокого песка и «по пузо» из жидкой глинюки.
                                                                                                                                                                                      Зимой лучше не кататься по льду. Скользит «как по стеклу». Впрочем как и большинство всесезонных грязевых шин — они презназначены чисто для лета, зимой можно ездить, конечно, но очень аккуратно.

                                                                                                                                                                                      Goodyear Wrangler AT/SA

                                                                                                                                                                                      На «лифтовку» — 235/75R15 за 5600 рублей, на «безлифтовку» налезет шина 215/75R15 за 5200 рублей.

                                                                                                                                                                                      Благодаря использованию в составе кевлара очень прочная. Мягкой остается даже при 15 мороза. Если ниже градус, то сильно дубеет. Самоочищение на высоком уровне.

                                                                                                                                                                                      На мокрой земле и глине на небольшой скорости сносит вбок. Но если разогнаться, то начинает цепляться. Снежную рыхлятину проходит на «ура». На укатанном едет предсказуемо. Отличный вариант для повседневного использования. По рисунку протектора проглядывается схожесть с «Медведями 569», которые ведут себя очень похоже. Вариант очень достойный, однако найти в продаже будет непросто.

                                                                                                                                                                                      Dunlop Grandtrek AT3

                                                                                                                                                                                      Обычный размер 215/65 R16 этих «тапочек» стоит 6 800. На лифтовку подойдет шина 225/70R16 за 7100 руб.

                                                                                                                                                                                      По обычной дороге немного шумноватая на скоростях после сотни. Мягкая, хорошо «глотает» все ямы. На поворотах не свистит и не заносит.

                                                                                                                                                                                      По внедорожью слегка проскальзывает на мокрой глине и грязи, но зато не сносит в бок. Плохо очищается от мелкой гальки. Больше для города, чем для бездорожья. Глянув на рисунок протектора, можно сказать, что подойдет для очень уж легкого бездорожья, желательно брать резину с рисунком чуть крупнее.

                                                                                                                                                                                      Hercules TERA TRAC A/T

                                                                                                                                                                                      Резина в размере 215/70 R16 стоит 5 000. Для приподнятой Нивы как раз шина 225/70R16 за 6 100.
                                                                                                                                                                                      Отлично держит по курсу, мало шумит по асфальту. Любит скорость. Этих «американских тапочек» хватает надолго. Некоторые умудрялись по 6 сезонов на ней откатывать. Плохо балансируется.

                                                                                                                                                                                      По мелкому внедорожью не замыливается. По водянистым «говнам» еще едет. По остальному бездорожью скользит и вяло вылезает. Плохо плющится.

                                                                                                                                                                                      Снег преодолевает нормально, а лед не ее стихия. Плохо держит повороты и круто заносит. В общем и целом неплохая АТ-шка с достаточно высокой износоустойчивостью и приличной проходимостью.

                                                                                                                                                                                      Toyo Open Country A/T

                                                                                                                                                                                      Размерность 215/75R15 стоит 4700 руб. Для Нивы на проставках доступна шина 235/75R15 за 5400 руб.

                                                                                                                                                                                      Мягкая. Шумит мало. Хорошо держит любой асфальт и глотает на нем все неровности.
                                                                                                                                                                                      Не сильно годится для бездорожья. Замыливается на любой глине. Говна не ее стихия. По грязи ползет вбок (грунтозацепы на бочине протектора лишь для «мебели»). Боится камней и пробоин.

                                                                                                                                                                                      Зимой на уровне средних липучек. На морозе мягкая. Из-за чего хорошо цепляется протектором, все части которого имеют разную высоту. Неплохой вариант для повседневного использования, однако больше для комфортного путешествия по трассе, нежели по грязи.

                                                                                                                                                                                      Bridgestone Dueler A/T

                                                                                                                                                                                      Шина 215/75 R15 ценою в 4600 руб. Для «лифтовки» доступна в размере 225/75 R16 за 5400 руб. Малошумная, но протектор сильно изнашивается.

                                                                                                                                                                                      По «говняку» едет на троечку. Сильно замыливается в грязи под горочку. На глине протектор полностью забивается, впрочем это можно предсказать, глядя на протектор. Также сильное аквапланирование, в этом они схожа с «червяками» Гудрича.
                                                                                                                                                                                      На трассе идет мягко, глотает все неровности. По снегу скользит и сносит вбок. Но зато хорошо притормаживает.
                                                                                                                                                                                      Больше подойдет для лета и города, чем для зимы и внедорожья. Чисто летняя покрышка.

                                                                                                                                                                                      «Атешка» российского производства. Доступна в одном для Нивы размере 175/80 R16 по цене 2200 руб.

                                                                                                                                                                                      Отличный вариант в качестве первой «мудовки». По трассе на скоростях после 70 начинает завывать «как собака на луну».

                                                                                                                                                                                      Для мало минусовых морозов вполне пригодна. После начинает дубеть и становится квадратной. По «говняку» прет хорошо. Не любит колеи, машину может развернуть полностью. В общем и целом — дешевая покрышка со средними характеристиками, лучше добавить тысячу за баллон и взять что-либо в разы превосходящее.

                                                                                                                                                                                      Отечественная всесезонка. Для обычной Нивы в самый раз будет 205/70 R16 стоимостью 3600 руб. Выпускается в одном размере.

                                                                                                                                                                                      Узковата для родного нивовского диска. Хорошо прет по песку и снегу. По снежной накатке и льду никакая. Из колеи без лопаты не выехать. При этом, стоя на одно месте, не держится даже боковинами.
                                                                                                                                                                                      Изнашивается не сильно. По «говнам» выезжает с усилием. Заметно аквапланирует по асфальту. Неважная самоочищаемость. По всем характеристикам на троечку, по трассе нормально, а вот по грязи — лучше не стоит.

                                                                                                                                                                                      Тем автовладельцам, кто когда-нибудь пытался выбрать зимнюю резину на Ниву, хорошо известно, что выбор сравнительно невелик. Штатные размеры покрышек Нивы диаметром 16 дюймов оставляют немного вариантов марок и моделей шин.

                                                                                                                                                                                      Чтобы расширить количество вариантов зимних шин, подходящих для установки, многие владельцы Нивы предпочитают поменять штатные диски диаметром 16” на диски 15”, к примеру, от Нивы Шевроле, которые подходят без всяких доработок.

                                                                                                                                                                                      Из этой статьи вы узнаете:

                                                                                                                                                                                      Редакция сайта «Первый по шинам» подобрала топ 10 лучших вариантов зимних шин на Ниву.

                                                                                                                                                                                      Варианты покрышек штатного размера 16 дюймов

                                                                                                                                                                                      Штатный размер покрышек на Ниву достаточно своеобразен — 18575R16 – узкие и высокие покрышки 16-го диаметра. Шины такой размерности выпускают не так уж и много производителей, а узкую и высокую зимнюю резину 16 диаметра – и того меньше.

                                                                                                                                                                                      Какую зимнюю резину предпочесть для Нивы – шипованную или не шипованную – каждый автовладелец решает сам (на нашем сайте есть статья в помощь: липучка или шипы).

                                                                                                                                                                                      Так как Нива – в первую очередь внедорожник, поэтому для неё чаще всего подбирают шипованные шины.

                                                                                                                                                                                      Среди шипованных шин одними из самых популярных являются Волтайр ВЛИ-5 и ВЛИ -10. Шины именно этой марки устанавливаются на заводе, поэтому этот вариант является самым недорогим. Но не самым оптимальным, так как ездовые характеристики этих шин оставляют желать лучшего.

                                                                                                                                                                                      На штатный размер так же можно найти зимние шипованные шины таких моделей как:

                                                                                                                                                                                      • Amtel K182A (Семь холмов)
                                                                                                                                                                                      • Cordiant Business
                                                                                                                                                                                      • Gislaved NordFrost Van
                                                                                                                                                                                      • Nokian Nordman C
                                                                                                                                                                                      • Nokian Hakkapeliita C Cargo
                                                                                                                                                                                      • Michelin Agilis X-ice North
                                                                                                                                                                                      • Good Year Cargo Ultra Grip

                                                                                                                                                                                      Среди не шипованных вариантов на штатный размер Нивы можно найти покрышки таких моделей как:

                                                                                                                                                                                      • КШЗ К182A (Амтел Семь холмов)
                                                                                                                                                                                      • Кама Евро LCV
                                                                                                                                                                                      • Rosava LTW
                                                                                                                                                                                      • Viatti Vettore Brina
                                                                                                                                                                                      • Belshina Bravado
                                                                                                                                                                                      • Tigar Cargo Speed
                                                                                                                                                                                      • Yokohama W.Drive
                                                                                                                                                                                      • Hankook Winter Ipike
                                                                                                                                                                                      • Continental VanContact
                                                                                                                                                                                      • Nokian WRC3

                                                                                                                                                                                      Правда, стоит оговориться, что кроме отечественных Amtel, Cordiant и Кама, а так же украинской Rosava и белорусской Belshina, все остальные покрышки будут стоить достаточно дорого, поэтому большинство владельцев Нивы в качестве зимних шин на свою машину их рассматривать не станут. Так как вместо этих дорогих покрышек 16-го радиуса можно установить шины 15-го радиуса, которые будут стоить заметно дешевле.

                                                                                                                                                                                      Варианты покрышек размера 15 дюймов

                                                                                                                                                                                      В качестве допустимых к эксплуатации заводом – изготовителем Нивы предусматриваются размеры шин 19570R15 и 20570R15. В этой размерности уже можно найти достаточно много сравнительно недорогих и при этом хороших зимних покрышек.

                                                                                                                                                                                      Так, например, среди шипованных вариантов достаточно популярны модели:

                                                                                                                                                                                      • Viatti Vettore Inverno
                                                                                                                                                                                      • Amtel NordMaster
                                                                                                                                                                                      • Nexen Winguard WinSpike
                                                                                                                                                                                      • Cordiant SnowCross
                                                                                                                                                                                      • Gislaved NordFrost 100
                                                                                                                                                                                      • Yokohama F700Z
                                                                                                                                                                                      • Yokohama IceGuard IG35
                                                                                                                                                                                      • Matador MP 30
                                                                                                                                                                                      • Kumho WinterCraft ice

                                                                                                                                                                                      Среди не шипованных шин в такой размерности на Ниву подойдут модели:

                                                                                                                                                                                      • Tunga Nordway
                                                                                                                                                                                      • Nexen Winguard ice
                                                                                                                                                                                      • Viatti Vettore Brina
                                                                                                                                                                                      • Nokian Nordman RS
                                                                                                                                                                                      • Yokohama IceGuard IG 30
                                                                                                                                                                                      • Sava Eskimo Ice
                                                                                                                                                                                      • Dunlop Graspic DS3
                                                                                                                                                                                      • Kumho KW 7400
                                                                                                                                                                                      • Toyo Observe Gsi-5

                                                                                                                                                                                      И ещё достаточно много различных моделей шин, стоимость которых будет дороже, чем перечисленных выше моделей.

                                                                                                                                                                                      Кстати, необходимо отметить, что в качестве штатных покрышек для Нивы Шевроле завод-изготовитель рекомендует размерность 20575R15. Однако, выбор таких шин так же достаточно скуден. Поэтому в качестве зимней резины на ШевиНиву многие владельцы устанавливают эти же самые модели, которые описаны выше.

                                                                                                                                                                                      Топ-10 моделей зимних шин на Ниву

                                                                                                                                                                                      На штатный размер 18575R16 хорошую зимнюю резину подобрать сложно, и стоит она достаточно дорого. Кроме Amtel, Cordiant и Кама, а так же украинской Rosava и белорусской Belshina, по большому счёту, выбирать больше не из чего. Поэтому наш топ-10 будет состоять из моделей R15.

                                                                                                                                                                                      Среди покрышек размерностей 19570R15 и 20570R15, предлагающихся на ЯндексМаркет, выбираем те, которые имеют высокий рейтинг, большое количество положительных отзывов, а так же те, которые обладают привлекательной стоимостью. Такими шинами будут:

                                                                                                                                                                                      1. Gislaved Nord Frost 100 (шипы)
                                                                                                                                                                                      2. Nokian Nordman RS (липучка)
                                                                                                                                                                                      3. Hankook Ipike (липучка)
                                                                                                                                                                                      4. Sava Eskimo Ice (липучка)
                                                                                                                                                                                      5. Dunlop Grandtrek Ice 02 (шипы)
                                                                                                                                                                                      6. Toyo Observe G3-ice (шипы)
                                                                                                                                                                                      7. Cordiant SnowCross (шипы)
                                                                                                                                                                                      8. Yokohama IceGuard IG 30 (липучка)
                                                                                                                                                                                      9. Nokian Hakkapeliitta R (липучка)
                                                                                                                                                                                      10. Yokohama F700Z (шипы)



                                                                                                                                                                                      Конец лета, пора подбирать зимнюю резину на своего железного коня. И для владельцев Нив и Шевиков у меня сегодня полноценный отзыв от хозяина Шеви, который уже 3 сезона гоняет на нашей отечественной резине Кама 515.

                                                                                                                                                                                      У него нешипованная модификация (ибо используется круглый год, а на шипах по асфальту не комильфо), но в продаже есть и точно такие же шиповки. Ценник очень гуманный, с ростом курса доллара походу всем нивоводам придется «обуваться» в отечественную резину, и летнюю и зимнюю. Я сначала думал, что у него что-то импортное, ездит уже который год, стойкая. Подошел, глянул — епт, Кама. Ну говорю — рассказывай, что да как ))

                                                                                                                                                                                      Итак, теперь, собственно, инфа по этой модели Нижнекамскшины. В продаже 5 размерностей, все подходят на Ниву и Шеви. Самые популярные:

                                                                                                                                                                                      Ценник примерно 2600-2800 на эти модели. Как видим, вполне гуманно, тем более в кризис.

                                                                                                                                                                                      Первый чаще ставят нивоводы, второй — владельцы Шеви. Все зависит от того, какие у вас есть диски, а также от мест использования. Рисунок протектора очень даже «зимний», благодаря чему покрышка нормально себя ведет и по рыхлому снегу, по растаявшему, по насту, по льду конечно хуже. Из минусов отмечу прежде всего «нестабильность» партии, в результате чего одно колесо может отбалансироваться на 40 грамм, а второе и третье — на 100 и 150. Так что при покупке выбирайте покруглее. Да и по отзывам народа именно балансировка — слабое место 515-ой Камы.

                                                                                                                                                                                      По зиме впечатления положительные, особенно по рыхлому глубокому снегу — постоянно езжу в режиме «паркуюсь где хочу», всегда есть пару мест с сугробами, где можно припарковаться. И если все вокруг занято, включаю понижайку и еду сугроб. Резина гребет очень круто.

                                                                                                                                                                                      По льду уже нужно ездить аккуратно, на шиповке быть может, было бы получше. Но если ездить «с головой», тормозить движком и заранее, то вполне можно ездить и зимой. На протекторе есть зимние ламели-липучки, благодаря которым резина и является всесезонной. Как потом оказалось, у многих знакомых нивоводов стоит именно 515-ая Кама, которую гоняют «в хвост и в гриву» круглый год.

                                                                                                                                                                                      Использую Каму 515 круглый год и даже при приличном пробеге по асфальту точится очень медленно. По моим прикидкам, хватает тыщ на 70-80 летнего использования точно. Хотя год на 4 ламели уже сточатся заметно и зимой ездить будет уже не комфортно.

                                                                                                                                                                                      Ну и основное использование летом — поездки на рыбалку и охоту, по грунтовкам, проселочным дорогам и грязи. Тут меня все устраивает, проходимость по грязи как у АТ-шки, по трассе ехать достаточно комфортно. Конечно, в серьезные грязи соваться не стоит, рисунок протектора далек от рисунка MUD-тапок. Но с понижайкой, межосевой блокировкой и трезвой головой можно заехать очень далеко, поверьте. Ну и на худой конец есть фискарь, топор и домкрат )) Мне вполне хватает.

                                                                                                                                                                                      Если сравнивать с импортной всесезонной резина на Ниву, то ценник там уже в полтора-два раза выше. В среднем, импортная резина стоит порядка 5000 рублей за баллон. А тут всего 2800 — есть разница. И на мой взгляд, Кама 515 вполне подходит на Ниву и Шеви для круглогодичного использования. Если не гонять зимой сломя голову. По сути, это оптимальная дешевая резина для круглогодичного использования — чтобы и по снегу и по грязи и по асфальту. Другие отечественные модели имеют явный уклон либо в летнюю или в зимнюю сторону.

                                                                                                                                                                                      Видео Нива Шевроле на Каме 515 по рыхлому снегу

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-niva-15-zima-leto-otzyvy-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины на ларгус 185 65 15 летние https://litezona.ru/shiny-na-largus-185-65-15-letnie/ https://litezona.ru/shiny-na-largus-185-65-15-letnie/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-na-largus-185-65-15-letnie

                                                                                                                                                                                      Шины напрямую влияют на расход топлива, проходимость автомобиля, его поведение на дороге, уровень шума. Внешний вид транспортного средства так же зависит от покрышек.

                                                                                                                                                                                      АвтоВАЗ рекомендует определенный размер колес для Лада Ларгус. Рассмотрим допустимые производителем параметры, изучим возможные вариации. Познакомимся с топ 5 зимних и летних шин (согласно отзывам владельцев).

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус представлена тремя моделями (Largus R90, F90, Cross). Производятся варианты 7 или 5 мест (кроме грузового F90). Основные требования к шинам, дискам отличаются только для Лада Ларгус CROSS. Параметры, важные при выборе колес, указаны в руководстве пользователя. Рекомендованный индекс грузоподъемности и скорости, норма давления воздуха так же установлены в инструкции.

                                                                                                                                                                                      Модель Размер, индекс грузоподъемности Диаметр центр. отверстия колеса (DIA) Радиус между отверстиями (PCD) Количество гаек, шт. Ширина диска, дюймов Вынос диска (ET)
                                                                                                                                                                                      R90 185/65R 15 88 H 60,1 100 4 6J 50
                                                                                                                                                                                      F90 185/65R 15 92 H 60,1 100 4 6J 50
                                                                                                                                                                                      CROSS 205/55R 16 91 H 60,1 100 4 6J 50

                                                                                                                                                                                      Владельцы рассматривают категории допускаемых типоразмеров. Одна из причин – ассортимент по цене, производителям среди нештатных шин лучше. Иногда резина остается от старого автомобиля. Кому-то кажется, чем больше колесо, тем лучше. Научимся выбирать безопасные колеса.

                                                                                                                                                                                      Какие нештатные размеры можно поставить

                                                                                                                                                                                      Покупайте шины, учитывая полный диаметр колеса. Он не должен сильно отличаться от штатного.

                                                                                                                                                                                      Допускаемые к установке типоразмеры.

                                                                                                                                                                                      Модель Размер, индекс грузоподъемности Диаметр центр. отверстия колеса (DIA) Радиус между отверстиями (PCD) Количество гаек, шт. Ширина диска, дюймов Вынос диска (ET)
                                                                                                                                                                                      R90 185/65R 15 88 H 60,1 100 4 6J 50
                                                                                                                                                                                      F90 185/65R 15 92 H 60,1 100 4 6J 50
                                                                                                                                                                                      CROSS 205/55R 16 91 H 60,1 100 4 5 ½, 6, 6 ½ J 50

                                                                                                                                                                                      Внимание. Замена рекомендуемых размеров на допускаемые повлияет на ряд характеристик. Зависимость отображена в таблице.

                                                                                                                                                                                      Параметр Увеличение ширины шины Увеличение ширины диска
                                                                                                                                                                                      Удержание машины на дороге улучшится улучшится
                                                                                                                                                                                      Точность поддержания заданного направления движения улучшится улучшится
                                                                                                                                                                                      Коэффициент сцепления с дорогой увеличится на сухой дороге не влияет
                                                                                                                                                                                      Устойчивость к эффекту аквапланирования ухудшится без изменений
                                                                                                                                                                                      Шум от движения усилится не влияет
                                                                                                                                                                                      Ощущения при езде по неровной дороге комфортнее не влияет
                                                                                                                                                                                      Расход топлива увеличится увеличится
                                                                                                                                                                                      Время износа шин ускорится без изменений

                                                                                                                                                                                      Обязательно рассчитайте индекс грузоподъемности. В зависимости от модели допускаются 88 (560 кг), 92 (630 кг) и 91 (615 кг). Рядом с грузоподъемностью указывается индекс скорости. T – до 190 км/ч, H – до 210, V – до 240.

                                                                                                                                                                                      Пригодится ориентировочная формула. Посчитайте массу автомобиля, вес всех возможных пассажиров и груза. Разделите на 4 (колеса). Добавьте небольшой запас.

                                                                                                                                                                                      Пример: 1330 + 350 (пассажиры) + 170 (груз) = 1850 / 4= 462,5 кг + 40= 502,5. В данном случае допустим коэффициент 88. Для летних шин скорее всего понадобиться больше.

                                                                                                                                                                                      Важно! Установка колес больших размеров может приводить к некорректной работе ABS и электронной системы динамической стабилизации автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Чем меньше вес шин и дисков, тем быстрее разгоняется транспортное средство. Так, автомобиль разгонится до 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее, если масса колеса будет меньше на 2 кг.

                                                                                                                                                                                      Необходимо обращать внимание на дату производства шины. Указывается сбоку в виде четырехзначного кода. Расшифровка: первые две цифры неделя выпуска, вторые — год. Продавец обязан реализовать покрышки в течение 5 лет с момента производства (при условии правильного хранения).

                                                                                                                                                                                      Какое давление в шинах

                                                                                                                                                                                      Норма давления в шинах прописана в инструкции завода изготовителя.

                                                                                                                                                                                      Модель Давление в шинах спереди, кгс/см² Давление в шинах сзади, кгс/см²
                                                                                                                                                                                      R90 2,4 2,6
                                                                                                                                                                                      F90 2,4 3,0
                                                                                                                                                                                      CROSS 2,4 2,6

                                                                                                                                                                                      Необходим постоянный контроль этого параметра. Колебания в меньшую или большую сторону влияют на поведение машины, экономичность, безопасность езды. Разберем взаимосвязь конкретнее.

                                                                                                                                                                                      Давление выше положенного:

                                                                                                                                                                                      • покрышка тверже, снижается комфортность передвижения;
                                                                                                                                                                                      • увеличивается риск повредить колесо при налете на камень, яму;
                                                                                                                                                                                      • ухудшается сцепление с дорогой;
                                                                                                                                                                                      • увеличивается тормозной путь;
                                                                                                                                                                                      • рисунок протектора изнашивается неравномерно;
                                                                                                                                                                                      • колеса вращаются легче;
                                                                                                                                                                                      • улучшается устойчивость машины.

                                                                                                                                                                                      Давление ниже нормы:

                                                                                                                                                                                      • растет расход топлива;
                                                                                                                                                                                      • увеличивается износ резины (связано с повышением площади пятна контакта);
                                                                                                                                                                                      • ухудшается точность рулевого управления автомобилем;
                                                                                                                                                                                      • снижается устойчивость на дорожном покрытии (из-за изменения угла наклона);
                                                                                                                                                                                      • возрастает риск заноса.

                                                                                                                                                                                      Периодичность проверки давления в колесах

                                                                                                                                                                                      Герметичность конструкции колеса не идеальна. Воздух постепенно выходит. Снижение давления напрямую зависит от температуры воздуха.

                                                                                                                                                                                      Контроль должен быть регулярным. Оптимально проверять давление хотя бы два раза в неделю. Идеально – при выезде с парковки, посещении заправочной станции, техобслуживании.

                                                                                                                                                                                      Измерение следует проводить до нагрева шин (например, утром) во всех колесах, даже в запаске. Проверка в пути не даст точных показателей.

                                                                                                                                                                                      Давление в «докатке» должно быть ниже, чем в остальных колесах.

                                                                                                                                                                                      Визуальная оценка состояния шин – безответственное отношение к транспортному средству, безопасности. Велик риск не заметить незначительное снижение или повышение давления (0.1-0.5 атмосфер).

                                                                                                                                                                                      Необходимо помнить, что колебания температуры, загрузка автомобиля ведут к изменению показателя.

                                                                                                                                                                                      В следующих ситуациях рекомендуется снижать атмосферы до уровня ниже, чем в инструкции завода:

                                                                                                                                                                                      • при движении по скользкой дороге (зимой);
                                                                                                                                                                                      • для передвижения по бездорожью.

                                                                                                                                                                                      Обзор лучших летних и зимних шин

                                                                                                                                                                                      Выбирая покрышки, владельцы отталкиваются от следующих пунктов:

                                                                                                                                                                                      • производитель;
                                                                                                                                                                                      • условия эксплуатации (внимание рисунку, протектору);
                                                                                                                                                                                      • размер;
                                                                                                                                                                                      • ценовая категория.

                                                                                                                                                                                      Опираясь на отзывы владельцев Лада Ларгус, подведем итог.

                                                                                                                                                                                      Большинство участников опроса придерживается рекомендованных размеров.
                                                                                                                                                                                      Самые популярные нештатные шины — 195/65 R15, 195/60 R15, 205/60 R15.

                                                                                                                                                                                      Топ 5 летних покрышек:

                                                                                                                                                                                      • Nokian (HAKKA GREEN 2, Nordman SX);
                                                                                                                                                                                      • Michelin (Energy XM2);
                                                                                                                                                                                      • Continental (ContiPremiumContact 5);
                                                                                                                                                                                      • Matador (MP 44 Elite 3)
                                                                                                                                                                                      • Amtel (Planet T-301). Внимание. Жалобы на быстрый износ. Могут лопаться на большой скорости.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора бывает:

                                                                                                                                                                                      • ассиметричный;
                                                                                                                                                                                      • направленный;
                                                                                                                                                                                      • симметричный (универсальный, поэтому самый востребованный).

                                                                                                                                                                                      Последний идеален для эксплуатации по городу. Отличается доступной стоимостью. Из минусов – неудовлетворительная управляемость на большой скорости, мокром дорожном покрытии, при вхождении в крутые повороты.

                                                                                                                                                                                      Топ 5 зимних шин:

                                                                                                                                                                                      • Nokian;
                                                                                                                                                                                      • Michelin;
                                                                                                                                                                                      • Continental;
                                                                                                                                                                                      • Goodyear;
                                                                                                                                                                                      • Gislaved/Hankook/Bridgestone.

                                                                                                                                                                                      Рекомендуется устанавливать стандартные зимние покрышки. Шипованные или нешипованные – зависит от личных предпочтений, условий эксплуатации. Среди владельцев Лада Ларгус популярнее первый вариант.

                                                                                                                                                                                      Важны рисунок, высота протектора. Не следует экономить на зимних шинах.

                                                                                                                                                                                      «Всесезонки» не лучший вариант. Проигрывают сезонным покрышкам по большинству показателей. Зимой высок риск попасть на такой резине в ДТП.

                                                                                                                                                                                      Приложение. Таблица из инструкции.

                                                                                                                                                                                      Рейтинг лучшей летней резины для Рено Ларгус по оценке независимых экспертов. Сравнение цен в интернет-магазинах Вашего города онлайн с возможностью купить прямо сейчас с доставкой или самовывозом.

                                                                                                                                                                                      На Рено Ларгус подходят следующие типоразмеры шин:

                                                                                                                                                                                      Шина – это не просто резина, смягчающая проезд неровностей, а функциональная конструкция, отличающаяся сложным устройством. Она обеспечивает сцепление колёс с любым дорожным покрытием, эффективное торможение и реализует тяговые характеристики двигателя. От шин зависят проходимость транспортного средства, расход топлива и создаваемый автомобилем уровень шума.

                                                                                                                                                                                      Типоразмеры колёс Лады Ларгус

                                                                                                                                                                                      Размер колёс влияет не только на внешний вид авто, но и на то, как он будет вести себя на дороге. «АвтоВАЗ» указывает только один типоразмер колес для Лады Ларгус – 185/65 R15. Параметры колёсного диска:

                                                                                                                                                                                      • 6Jx15;
                                                                                                                                                                                      • ET (вылет) — 50;
                                                                                                                                                                                      • расстояние между отверстиями для крепежа (разболтовка) – 4х100.

                                                                                                                                                                                      Точно такой же размер указан и для Рено Логан, от которого для Ларгуса позаимствовано большинство узлов и деталей. Помимо этого размера, допускается установка других:

                                                                                                                                                                                      При выборе следует учитывать, что размер колеса не должен значительно отличаться от штатного. Установка увеличенных колёсных дисков и шин может негативно сказаться на работе систем ABS и ESP, будет нарушена их калибровка.

                                                                                                                                                                                      На разгон и сцепные характеристики влияет масса колес – чем меньше это значение, тем быстрее автомобиль будет разгоняться и лучше держать дорогу.

                                                                                                                                                                                      Иная ситуация с Ладой Ларгус Кросс в кузове фургон. На эту модель с завода устанавливаются колесные диски с радиусом R16, все остальные параметры (вылет, разболтовка) аналогичные.

                                                                                                                                                                                      Подбор шин для Лады Ларгус

                                                                                                                                                                                      «АвтоВАЗ» оснащает комплектации выше базовой шинами Continental Premium Contact, но обычно только летними. По этой причине у владельцев возникает вопрос, как подобрать летнюю, зимнюю или всесезонную резину на свой автомобиль.

                                                                                                                                                                                      Выбор летних покрышек

                                                                                                                                                                                      Шины обязательно должны соответствовать типоразмеру колёсного диска. При выборе учитывается индекс скорости и массы, бренд и рисунок протектора. Важную роль играет дата производства шин – если они изготовлены более 5 лет назад, от такой покупки лучше отказаться.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора

                                                                                                                                                                                      Выделяется три вида рисунка: асимметричный, направленный и симметричный. Последний – самый популярный, так как считается универсальным и подходит к большинству автомобилей. Это оптимальный вариант для повседневной езды по городу – без участия в гонках, эксплуатации на бездорожье. Основополагающая причина выбора такого рисунка – доступная цена. Шины на Ладу Ларгус с симметричным рисунком дешевле всех остальных. Минусы у такой резины тоже есть – плохая управляемость на высокой скорости и мокром асфальте, проблемы с прохождением крутых поворотов.

                                                                                                                                                                                      Направленный рисунок протектора неплохо справляется с умеренным бездорожьем и хорошо отводит воду, показывает нормальную управляемость и устойчивость на мокром дорожном покрытии. Из недостатков отмечаются чрезмерная шумность, их нельзя поставить на разные стороны из-за строгого направления, мягкие края протектора снижают курсовую устойчивость.

                                                                                                                                                                                      Ассиметричный рисунок показывает лучшие характеристики: хорошая курсовая устойчивость, снижение риска аквапланирования, можно менять колеса местами при необходимости, повышенная управляемость на большой скорости. Единственный недостаток – высокая цена.

                                                                                                                                                                                      Высота профиля

                                                                                                                                                                                      Если поменять колесные диски невозможно, рекомендуется устанавливать стандартный типоразмер шины. Многие владельцы стремятся улучшить внешний вид автомобиля. Самый очевидный способ это сделать – установить диски увеличенного размера, а для этого понадобится соответствующая резина с низким профилем.

                                                                                                                                                                                      При высоте профиля более 60% авто нецелесообразно использовать на трассе – такая шина подходит для плохого дорожного покрытия, смягчает все неровности. Для езды по асфальту лучше использовать низкопрофильную резину, так как она способствует улучшению динамических характеристик и управляемости. Но комфорт езды снижается – каждая неровность будет отдаваться в подвеску.

                                                                                                                                                                                      Зимние шины

                                                                                                                                                                                      При выборе зимней резины многое зависит от бюджета, ведь на рынке есть европейские, японские, китайские, российские бренды, которые выпускают шины в разных ценовых сегментах. Для Лады Ларгус рекомендуется использовать зимой стандартные шины, рекомендованные производителем. Остаётся выбрать между шипованными и нешипованными.

                                                                                                                                                                                      На управляемость при езде по снегу влияет вовсе не наличие шипов, а рисунок протектора. Рисунок нешипованной резины должен содержать множество прямоугольных блоков, расположенных в шахматном порядке. Важна и глубина протектора – она должна быть минимум 8 мм. Хорошее сцепление с зимней дорогой обеспечивают ламели. Нешипованную резину часто называют «липучкой». Это идеальный вариант для регионов с мягкой зимой, где гололёд и температура ниже 5 градусов – скорее исключение. Для мокрого снега подойдёт шина с направленным рисунком протектора, так как он хорошо отводит воду. Преимущества нешипованной резины:

                                                                                                                                                                                      • подходит для использования на мокром и сухом дорожном покрытии;
                                                                                                                                                                                      • не шумит;
                                                                                                                                                                                      • не оказывает негативного воздействия на дорожное покрытие;
                                                                                                                                                                                      • устойчива к высоким температурам и не ухудшает управляемость.

                                                                                                                                                                                      Главный минус нешипованных шин – непригодность к использованию в условиях обледенелого дорожного покрытия. На льду и укатанном снегу не обойтись без шин с шипами.

                                                                                                                                                                                      Чем больше шипов на поверхности протектора, тем лучше сцепление с зимней дорогой – пробуксовка снизится, а тормозной путь значительно сократится. Но и у таких шин есть свои недостатки:

                                                                                                                                                                                      • не подходят для мокрого снега;
                                                                                                                                                                                      • на сухом или мокром асфальте тормозной путь увеличивается, риск заноса выше;
                                                                                                                                                                                      • на рыхлом снегу не помогут автомобилю выехать, а наоборот — ещё больше его закопают;
                                                                                                                                                                                      • повышенный шум на асфальте;
                                                                                                                                                                                      • незначительно увеличивается расход топлива.

                                                                                                                                                                                      Несмотря на большое количество недостатков, именно шипованная резина на Ладу Ларгус приобрела наибольшую популярность в средней полосе и на севере, где погодные условия не позволяют использовать другие виды шин.

                                                                                                                                                                                      Выбор всесезонных шин

                                                                                                                                                                                      Нишу универсальных покрышек занимает всесезонная резина. По большей части такие шины выпускаются с ассиметричным рисунком протектора. Внутренняя сторона имеет прямоугольный рисунок и подходит для езды по снегу, дополнительно повышая сцепные качества на обледенелой дороге. Наружная сторона имеет V-образный протектор, позволяющий эффективно удалять воду из пятна контакта шины и дороги. «Всесезонки» бывают разных видов. Наибольшую популярность получили шины, адаптированные для использования на асфальте в летнее время, но для зимних трасс это не лучший вариант. Рассматривать внедорожную резину нет смысла – ее не получится использовать на Ларгусе, хотя она и считается универсальной для зимы и лета.

                                                                                                                                                                                      На всесезонных покрышках можно встретить две аббревиатуры – All seasons или M+S (Mud+Snow – грязь+снег). Но эти обозначения не являются официальным подтверждением возможности использования в разных условиях. К преимуществам «всесезонок» относят:

                                                                                                                                                                                      • экономия – не требуется покупать летний и зимний комплект покрышек, особенно актуально, если автомобиль не используется круглогодично;
                                                                                                                                                                                      • цена ниже, чем у специализированных покрышек для того или иного сезона;
                                                                                                                                                                                      • в условиях мягкой зимы показывают лучшие характеристики, чем специальные комплекты.

                                                                                                                                                                                      На этом плюсы заканчиваются, минусов у таких колес на порядок больше. Главный их недостаток – они одинаково функциональны и летом, и зимой, проигрывая сезонным изделиям во многих параметрах. Большинство таких шин не рекомендуется использовать для езды на высокой скорости, страдают и качества проходимости в разных условиях.

                                                                                                                                                                                      «Всесезонки» изнашиваются быстро, покупка нового комплекта раз в два года – стандартная практика. Летние и зимние комплекты могут прослужить 3-4 года, а при размеренном передвижении – еще больше.

                                                                                                                                                                                      В условиях суровых зим и гололёда езда на таких колесах небезопасна, повышается риск попадания в ДТП.

                                                                                                                                                                                      Замена колес на Ладе Ларгус

                                                                                                                                                                                      Причин, по которым приходится снимать одно или несколько колес, бывает много. Это элементарный прокол, замена тормозных дисков или колодок, ремонт подвески, смена резины. Снять и установить диск на ступицу должен уметь каждый водитель, независимо от стажа и опыта. Процедура простая и вполне может осуществляться своими руками. Для замены колеса на Ладе Ларгус потребуется стандартный набор инструментов:

                                                                                                                                                                                      • домкрат;
                                                                                                                                                                                      • балонный ключ, может быть заменен воротком с головкой на 17 мм.

                                                                                                                                                                                      Проводить работы под автомобилем, который удерживается только на домкрате, нельзя в целях безопасности. Желательно подстраховаться и подложить кирпичи, проставки из бруса и другие подходящие приспособления.

                                                                                                                                                                                      Процесс замены

                                                                                                                                                                                      Головкой на 17 мм нужно открутить болт крепления, фиксирующий запасное колесо в нише. Для заводских декоративных колпаков – устанавливаются на штампованные диски – потребуется специальный ключ для снятия, он входит в стандартный набор инструментов. После демонтажа колпака при помощи баллонного ключа нужно ослабить болты колеса. Далее авто поднимается домкратом, колесные болты выкручиваются полностью, и диск снимается. Установка нового колеса проводится в обратной последовательности. Для штампованных и легкосплавных дисков используются разные болты.

                                                                                                                                                                                      Безопасность

                                                                                                                                                                                      Процедура замены колес не относится к сложным манипуляциям, но и здесь потребуется соблюдать элементарные правила техники безопасности. Автомобиль должен находиться на ровной площадке и твердой поверхности. Под колесами должны быть установлены противооткатные упоры, дополнительно машина фиксируется ручным тормозом. Помимо домкрата, должны использоваться страховочные упоры – в приоритете заводские изделия.

                                                                                                                                                                                      Правила замены шин своими руками

                                                                                                                                                                                      С целью экономии многие автолюбители задумываются о самостоятельной замене покрышек. Процесс не самый легкий, но выполнимый. Для работы понадобится балонник, монтажные лопатки, домкрат и компрессор или насос. При выполнении процедуры следует учесть некоторые хитрости, без которых данное мероприятие обречено на провал.

                                                                                                                                                                                      Снятие шины с диска

                                                                                                                                                                                      Для начала следует снять колесо со ступицы. Потом оно укладывается на землю так, чтобы сосок ниппеля был вверху. Из камеры или шины, в случае с бескамерной шиной, выпускается весь воздух, сосок ниппеля утапливается внутрь. Ногами нужно встать на колесо так, чтобы край покрышки отделился от обода диска. Иногда может потребоваться дополнительное усилие, если резина прикипает к металлу.

                                                                                                                                                                                      В зазор между краем шины и диска вставляется монтажная лопатка, затем – вторая. Главная задача – вывернуть боковину покрышки за край обода. Если колесо с камерой, она вытаскивается через полученный зазор. Если шина бескамерная, нужно вывернуть всю боковую часть шины за обод, затем за этот же край обода вывернуть вторую боковину покрышки и снять её с диска.

                                                                                                                                                                                      При работе необходимо прикладывать значительное усилие и соблюдать осторожность, чтобы не повредить диск. Литые изделия из легкосплавных материалов особенно хрупкие.

                                                                                                                                                                                      Монтаж покрышки на диск

                                                                                                                                                                                      Перед установкой следует убедиться, что шина подходит по размеру и не имеет дефектов. Рекомендуется убрать грузы для балансировки и старый ниппель. При установке следует учитывать маркировки на покрышке, обычно это направление движения в виде стрелок.

                                                                                                                                                                                      Для облегчения задачи по монтажу можно нанести на край покрышки и на обод диска мыльный раствор, но в разумных пределах, иначе шина будет проскальзывать. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Сначала одевается один край покрышки, после чего за обод заводится второй.

                                                                                                                                                                                      Давление и подкачка шин

                                                                                                                                                                                      Для колес с камерой все просто – нужно накачать камеру больше, чем положено в руководстве (давление в шинах Ларгус – не более 2,1 атмосфер). Это нужно, чтобы камера равномерно села в покрышке, после этого можно спустить воздух до необходимых значений. Для бескамерной шины процесс сложнее. При попытке ее накачать воздух будет выходить через зазор между краем обода диска и боковинами шины.

                                                                                                                                                                                      Нужно накачать любое другое колесо до 4-х атмосфер. После этого с насоса снимите шланг и концом без штуцера наденьте на ниппель установленной покрышки, другой конец со штуцером надевается на перекаченную шину. Воздух под большим давлением и на высокой скорости быстро наполнит пустую покрышку. Этого будет достаточно, чтобы она села плотно на обод, не успев пропустить воздух через зазоры. Но лучше обратиться в шиномонтаж, где на специальном оборудовании такая процедура займет несколько минут. После процедуры потребуется балансировка колес, которую без станка в гаражных условиях выполнить невозможно.

                                                                                                                                                                                      В отличие от всех предыдущих моделей «АвтоВАЗа», на Ларгус изначально устанавливаются колеса большего размера. Так эта модель дополнительно подчеркивает свое родство с другими брендами. Лада Ларгус – это совместный продукт «АвтоВАЗа» и концерна «Ниссан-Рено».

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-na-largus-185-65-15-letnie/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины на ваз 2121 нива цена https://litezona.ru/shiny-na-vaz-2121-niva-cena/ https://litezona.ru/shiny-na-vaz-2121-niva-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-na-vaz-2121-niva-cena

                                                                                                                                                                                      "ШК "Амтел-Черноземье", г. Воронеж

                                                                                                                                                                                      Модель Изображение Размер Конструкция/
                                                                                                                                                                                      тип рисунка
                                                                                                                                                                                      протектора
                                                                                                                                                                                      Тип Внешн.
                                                                                                                                                                                      диам.,
                                                                                                                                                                                      мм
                                                                                                                                                                                      Рекоменд.
                                                                                                                                                                                      обод (Допуск.
                                                                                                                                                                                      обод)
                                                                                                                                                                                      Макс.
                                                                                                                                                                                      наг-
                                                                                                                                                                                      рузка,
                                                                                                                                                                                      кгс
                                                                                                                                                                                      Индекс
                                                                                                                                                                                      скорости
                                                                                                                                                                                      (Макс.
                                                                                                                                                                                      скорость,
                                                                                                                                                                                      км/ч)
                                                                                                                                                                                      Масса,
                                                                                                                                                                                      кг
                                                                                                                                                                                      Описание/
                                                                                                                                                                                      назначение
                                                                                                                                                                                      30B 185/75R16 Радиальная/
                                                                                                                                                                                      универсаль-
                                                                                                                                                                                      ный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5Jх16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      630 Q (160) 13,8 (12,1) Автомобили «Нива», ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-2123 и их модификации, с возможностью установки на других моделях, в том числе, зарубежного производства
                                                                                                                                                                                      31В 185/75R16С Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5J16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      900 N (140) 14,6 (13,2) Легкие грузовые автомобили семейства «Газель», «Соболь».
                                                                                                                                                                                      ВИ-14 175R16C Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5J;
                                                                                                                                                                                      5,5J
                                                                                                                                                                                      (4,5J;
                                                                                                                                                                                      6J)
                                                                                                                                                                                      750 N (140) 14 (13,5) Легкий грузовой автомобиль ГАЗ-3302 и его модификации, импортные аналоги.

                                                                                                                                                                                      "Росава", Украина, г. Белая Церковь

                                                                                                                                                                                      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                      Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                      Ниже мы представляем вашему вниманию выборку автомобильных шин, которые могут подойти на VAZ 2121. Но мы рекомендуем вам уточнить год выпуска автомобиля, чтобы исключить из каталога неподходящие типоразмеры резины.

                                                                                                                                                                                      итого: 22484 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 19344 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 16300 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 24996 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 27352 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 33536 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 14520 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 14600 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 21484 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 24552 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 27824 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 25148 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 26944 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 30212 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 37632 руб.

                                                                                                                                                                                      Шиномонтаж и балансировка бесплатно!

                                                                                                                                                                                      итого: 34116 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 26208 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 27220 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 29308 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 31284 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 35148 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 36016 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 47196 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 19000 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 22160 руб.

                                                                                                                                                                                      итого: 17744 руб.

                                                                                                                                                                                      Шины на VAZ 2121:

                                                                                                                                                                                      Размерность шин от R13 до R16, шириной от 175 до 245 и профилем от 0 до 80.

                                                                                                                                                                                      Минимальный размер резины: 175/80 R13, максимальный: 175/80 R16.

                                                                                                                                                                                      Тел: +7 (495) 646-06-73 , +7 (800) 333-12-37 info@samohodoff.ru ВК F G+ Drive2.ru —> 121471 , г. Москва , ул. Верейская, 41С14А Мобильная версия сайта

                                                                                                                                                                                      Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой. Актуальность отображаемых остатков шин и колесных дисков на страницах сайта Samohodoff.ru 24 часа. Выводимое количество товара включает в себя резервы, сделанные по запросам клиентов.

                                                                                                                                                                                      Вам что-то не понравилось на сайте: дизайн, цены, условия доставки? Напишите нам и мы исправим это!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-na-vaz-2121-niva-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины кама для нивы шевроле https://litezona.ru/shiny-kama-dlja-nivy-shevrole/ https://litezona.ru/shiny-kama-dlja-nivy-shevrole/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-kama-dlja-nivy-shevrole

                                                                                                                                                                                      Для поиска шин в каталоге, нажмите на выбранный Вами типоразмер.

                                                                                                                                                                                      Типоразмеры / — профиль в % (отношение высоты профиля шины к ее ширине, в процентах).
                                                                                                                                                                                      Третье после буквы R — диаметр диска в дюймах.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      Поиск в каталоге Зимние Летние 205/70 R15 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      205/70 R15 – зимние 205/70 R15 – летние 205/75 R15 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      205/75 R15 – зимние 205/75 R15 – летние 215/65 R16 – базовый Базовый типоразмер

                                                                                                                                                                                      Типоразмер, который устанавливается автопроизводителем на заводскую комплектацию автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ‘)" onmouseout="hideTip()">

                                                                                                                                                                                      215/65 R16 – зимние 215/65 R16 – летние

                                                                                                                                                                                      Чтобы выбрать покрышки для CHEVROLET Niva 2002-2009 1.7 (Шевроле Нива ) , необходимо потратить немало времени. Процесс усложняется, если свободного времени попросту нет. Однако выход есть. Интернет-магазин Pokrishka.ru поможет вам шины для CHEVROLET Niva 1.7 купить без лишних временных затрат.

                                                                                                                                                                                      В нашем активе вы найдете сотни решений. Вы сможете просмотреть характеристики шин, описания и фотографии. Это значительно упростит поиск, и позволит подобрать приемлемый вариант в кратчайшие сроки. Вся резина для CHEVROLET 1.7 Niva 2002-2009 и иных моделей имеет низкие цены. Если этого аргумента недостаточно, то к экономии средств вы можете прибавить экономию времени.

                                                                                                                                                                                      Шины для Шевроле Niva 2002-2009 доставляются бесплатно по Москве и близлежащим районам. В иные города вы можете заказать доставку с помощью транспортной компании. При этом, доставка до транспортной компании будет бесплатной.

                                                                                                                                                                                      "ШК "Амтел-Черноземье", г. Воронеж

                                                                                                                                                                                      Модель Изображение Размер Конструкция/
                                                                                                                                                                                      тип рисунка
                                                                                                                                                                                      протектора
                                                                                                                                                                                      Тип Внешн.
                                                                                                                                                                                      диам.,
                                                                                                                                                                                      мм
                                                                                                                                                                                      Рекоменд.
                                                                                                                                                                                      обод (Допуск.
                                                                                                                                                                                      обод)
                                                                                                                                                                                      Макс.
                                                                                                                                                                                      наг-
                                                                                                                                                                                      рузка,
                                                                                                                                                                                      кгс
                                                                                                                                                                                      Индекс
                                                                                                                                                                                      скорости
                                                                                                                                                                                      (Макс.
                                                                                                                                                                                      скорость,
                                                                                                                                                                                      км/ч)
                                                                                                                                                                                      Масса,
                                                                                                                                                                                      кг
                                                                                                                                                                                      Описание/
                                                                                                                                                                                      назначение
                                                                                                                                                                                      30B 185/75R16 Радиальная/
                                                                                                                                                                                      универсаль-
                                                                                                                                                                                      ный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5Jх16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      630 Q (160) 13,8 (12,1) Автомобили «Нива», ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-2123 и их модификации, с возможностью установки на других моделях, в том числе, зарубежного производства
                                                                                                                                                                                      31В 185/75R16С Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5J16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      900 N (140) 14,6 (13,2) Легкие грузовые автомобили семейства «Газель», «Соболь».
                                                                                                                                                                                      ВИ-14 175R16C Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5J;
                                                                                                                                                                                      5,5J
                                                                                                                                                                                      (4,5J;
                                                                                                                                                                                      6J)
                                                                                                                                                                                      750 N (140) 14 (13,5) Легкий грузовой автомобиль ГАЗ-3302 и его модификации, импортные аналоги.

                                                                                                                                                                                      "Росава", Украина, г. Белая Церковь

                                                                                                                                                                                      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                      Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-kama-dlja-nivy-shevrole/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины кама 511 на ниву отзывы https://litezona.ru/shiny-kama-511-na-nivu-otzyvy/ https://litezona.ru/shiny-kama-511-na-nivu-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-kama-511-na-nivu-otzyvy

                                                                                                                                                                                      На дворе конец сентября, совсем скоро выпадет первый снег, потом растает и на полях и в лесах будет адская слякоть, этакая каша снега, грязи и льда. И вот какую резину выбрать нивоводу для этого осенне-зимнего сезона? Чтобы и по снегу, по льду ехала, а также и в грязи не сплоховала. Вариантов тут не так уж и много, но оптимальным мы с друзьями-нивоводами считаем именно И-511 от Нижнекамскшины. Именно эта модель в шипованном варианте позволяет с комфортом ездить с сентября по май и не париться.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора выглядит вот так:


                                                                                                                                                                                      (Фото с сайта драйв2.ру)

                                                                                                                                                                                      ВЛИ-5 — тоже не катит, дубовая, нет шипов. Зимой на ней ездят только реальные психи с нервами, как стальные канаты.

                                                                                                                                                                                      Так что остается либо 511 кама, либо что-то импортное, благо выбор огромный. Так что рассмотрим нашу родную отечественную Каму.

                                                                                                                                                                                      • Резина камерная, хотя это я бы не назвал минусом.
                                                                                                                                                                                      • Ценник ввиду повышенного спроса нивоводов слегка вырос за последние годы и составил 3300 рублей за баллон.
                                                                                                                                                                                      • Размер всего один — 175/80/R16 — легко ставятся на стандартный нивовский диск. Многие нивоводы вообще высказывают пожелания, чтобы с завода Нива сходила именно на этой резине, а не на другой Каме.
                                                                                                                                                                                      • Тапочки очень мягкие, именно поэтому в мороз они не дубеют и позволяют ездить комфортно.
                                                                                                                                                                                      • Резина ошипованная, а значит по льду ехать теперь можно без проблем. Рыхлый снег, наледь, наст — везде И-511 стоит как вкопанная. Благодаря мелким надрезам в шашках и своей мягкости она приобретает свойства «липучки», что весьма положительно сказывается на движении по чистому льду. Вместе с шипами получается очень крутой симбиоз, что и показывают положительные отзывы.

                                                                                                                                                                                      В общем, Нивку на такой резине можно использовать всяко, даже в таких условиях:

                                                                                                                                                                                      По грязи рекомендуется травиться до 1 атмосферы хотя бы, проходимость возрастает в разы. Конечно, все равно она уступает Кордам, даже резанная через шашку. Другое дело, что И-511 универсальная шина, тогда как Корды — чисто грязевые и с наступлением холодов их нужно менять однозначно. Ибо мороз они абсолютно не держат, дубеют со всеми вытекающими.

                                                                                                                                                                                      Так что если уже собираетесь обувать свою Нивку в нормальные зимние тапки, то рекомендую Каму И-511.

                                                                                                                                                                                      Также попрошу вас высказать все за и против этой резины и, быть может, рассказать, какую резину на зиму вы поставили на свою Ниву. Ваш опыт будет всем нам очень интересен и полезен. Так что смелее в комменты ))

                                                                                                                                                                                      Сегодня на рынке присутствует множество различных моделей шин, подходящих для отечественного внедорожника. Одним из самых популярных вариантов является резина Кама на Ниву. Автолюбители предпочитают именно эти колеса благодаря оптимальному набору свойств. К примеру, данные покрышки обладают неплохими сцепными свойствами, радуют износостойкостью, а также их стоимость гораздо меньше аналогичных моделей из еврорегиона.

                                                                                                                                                                                      Выбор обувки для автомобиля имеет гораздо больше аспектов, чем может показаться на первый взгляд. Ведь именно шины отвечают за качественное сцепление с асфальтом, обеспечивают своевременную реакцию на поворот руля, а также гарантируют акустический комфорт или его отсутствие.

                                                                                                                                                                                      Резина Кама Флейм на Ниву: зимняя или летняя

                                                                                                                                                                                      Для каждой модели автомобиля выпускается как зимняя, так и летняя резина. И очень важно иметь оба комплекта. Конечно, есть также всесезонные варианты, но они проигрывают профильным конкурентам и являются далеко не лучшим выбором. Если говорить о зимней резине, то наиболее популярной моделью российского производителя Кама является Флейм.

                                                                                                                                                                                      Данная покрышка относится к разряду зимней нещипованной резины или «липучек». Лучше всего подходит для эксплуатации в период мягкой или стандартной зимы, обеспечивая отличный зацеп как по сухой холодной дороге, так и заснеженному покрытию.

                                                                                                                                                                                      Развитый протектор превосходно чувствует себя в рыхлом и глубоком снегу, а специальный рисунок позволяет не замыливаться и быстро самоочищаться. Наглядным достоинством модели стало то, что в 2007-м году именно на этой резине был установлен рекорд скорости при движении по льду. Более того, покрышка имеет симметричный рисунок, что позволяет устанавливать ее на любое колесо, так что этот вариант превосходно подойдет в качестве запаски.

                                                                                                                                                                                      Среди прочих достоинств – усиленный каркас, отвечающий за долговечность, а также защиту от повреждений и деформации. Дополнительно шина имеет возможность повторной нарезки протектора после истирания этого рисунка. Такое свойство позволяет увеличить срок службы резины на 15%.

                                                                                                                                                                                      Плюсы Кама Флейм:

                                                                                                                                                                                      • хорошие сцепные свойства при движении по снегу или холодному асфальту;
                                                                                                                                                                                      • отличная сопротивляемость низким температурам и сохранение своих свойств даже при критических значениях;
                                                                                                                                                                                      • возможность нарезки нового протектора.

                                                                                                                                                                                      Впрочем, идеального выбора не существует и каждые шины имеют свои недостатки. К минусам Кама Флейм относятся:

                                                                                                                                                                                      • повышенная шумность при движении по асфальту на большой скорости;
                                                                                                                                                                                      • увеличенный износ после нарезки второго протектора.

                                                                                                                                                                                      Летние шины

                                                                                                                                                                                      Грамотные автолюбители в теплую пору года ставят на автомобиль летнюю резину. Она отличается низким профилем, обеспечивающим большое пятно контакта, а также более твердым составом резиновой смеси. Это позволяет шинам не плыть при больших скоростях. Российский производитель Кама предлагает для ВАЗ Нива модель 232. Она имеет свои особенности, позволяющие считать ее оптимальным выбором:

                                                                                                                                                                                      • жесткое центральное ребро отлично противостоит износу, а также повреждениям при движении по пересеченной местности;
                                                                                                                                                                                      • усиленный каркас и брекер минимизируют риски повреждения корда;
                                                                                                                                                                                      • уменьшенный вес покрышки положительно сказался на расходе топлива;
                                                                                                                                                                                      • натуральные каучуковые компоненты улучшают эластичность и сцепные свойства, а также гарантируют улучшенное сцепление при движении по мокрому асфальту.

                                                                                                                                                                                      Зимние шины

                                                                                                                                                                                      Зимняя резина делится на несколько подкатегорий. Если автомобиль «зимует» в стандартных условиях, то достаточно обыкновенной «липучки». Но если внедорожнику приходится работать в условиях суровых зим, тогда лучше сделать выбор в пользу шипованной резины.

                                                                                                                                                                                      Отличным вариантом является модель Кама И-511, которая разработана специально для модели ВАЗ Нива. Покрышка отлично показывает себя при выезде на бездорожье или движению по льду и укатанному снегу за счет развитого протектора, а также нескольким рядам стальных шипов.

                                                                                                                                                                                      К плюсам 511-й модели относят:

                                                                                                                                                                                      • высокая проходимость, особенно в условиях бездорожья или ледяной корки;
                                                                                                                                                                                      • прочная резиновая смесь, позволяющая пройти порядка 50 000 километров;
                                                                                                                                                                                      • хорошее торможение и курсовая устойчивость даже в самых сложных условиях.

                                                                                                                                                                                      Минусами покрышки являются:

                                                                                                                                                                                      • плохой акустический комфорт;
                                                                                                                                                                                      • повышенная стираемость и вылетающие шипы при движении по асфальту;

                                                                                                                                                                                      Всесезонка

                                                                                                                                                                                      Некоторые водители предпочитают ставить всесезонную резину. Однако это оправданный ход только в том случае, если автомобиль используется редко и в штатном режиме (недалекие поездки на малых скоростях). Дело в том, что быть лучшим во всем невозможно – универсальные шины уступают профильной резине в любых условиях. Они плывут при высоких температурах и быстро дубеют на холоде.

                                                                                                                                                                                      Впрочем, если взять неплохой вариант, типа Кама Евро-224, то можно остаться довольным. Эта покрышка соответствует качеству европейских аналогов, обеспечивает неплохую управляемость на сухой и мокрой дороге благодаря нестандартному рисунку протектора. Рассчитана также на выезды по бездорожью. К минусам относят неидеальное торможение и потенциальную возможность блокировки, а также повышенное сопротивление качению, что приводит к повышенному расходу топлива.

                                                                                                                                                                                      Грязевая резина

                                                                                                                                                                                      Дополнительным преимуществом является небольшая стоимость модели – одно колесо оценивается в сумму около 3-х тысяч рублей. К недостаткам стоит отнести повышенный расход топлива, слабый акустический комфорт и непредсказуемое поведение на льду.

                                                                                                                                                                                      Размеры

                                                                                                                                                                                      На обычных моделях Нива 4х4, включая 2121 и 21214, стоят стандартные колеса радиуса R16 и шириной шины 18,5 см. Однако, в арки без переделок ставятся также шины размером 205/70/R16 или 205/75/R16. Ниже представлена таблица самых популярных моделей Кама и стоимость таких покрышек.

                                                                                                                                                                                      Модель Минимальная стоимость (рублей)
                                                                                                                                                                                      Флейм 3700
                                                                                                                                                                                      И-511 3600
                                                                                                                                                                                      232 2950
                                                                                                                                                                                      Евро-224 2800
                                                                                                                                                                                      218 2750

                                                                                                                                                                                      Давление в шинах Кама на Ниве

                                                                                                                                                                                      Завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса. Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара.

                                                                                                                                                                                      Размер Переднее колесо (Бар) Заднее колесо (Бар)
                                                                                                                                                                                      175/80/R16 2,1 1,9
                                                                                                                                                                                      6,95-16 1,8 1,7
                                                                                                                                                                                      175-406 1,8 1,7

                                                                                                                                                                                      Тест покрышек на Ниву Кама Флайм

                                                                                                                                                                                      Испытания зимней резины проходят в самых жестких условиях. Автомобили проходят ряд сравнительных тестов при движении по разному покрытию. Чаще всего тесты проходят на мокром и холодном асфальте, а также укатанному и рыхлому снегу и льду. Тестируется разгон, управляемость и торможение. Ниже размещено видео, которое дает полное представление о данной процедуре.

                                                                                                                                                                                      Отзывы

                                                                                                                                                                                      Езжу на Кама Флейм уже второй год. Пробег 15 тысяч, а еще осталось больше 70 процентов протектора. Так что за прочность им плюс. Еще говорят, что их можно нарезать и использовать по второму кругу, поэтому рад вдвойне. Особенно приятно, что по снегу автомобиль остается чрезвычайно предсказуемым и понятным. Более того, стоимость не отпугивает. Мой вердикт – качественные шины.

                                                                                                                                                                                      Дмитрий, 42 года:

                                                                                                                                                                                      Нужен был качественный, но не очень дорогой вариант. Знакомые посоветовали Кама 232. По цене меня полностью устроил. По качеству – с Гудричем не сравнится, но если брать в расчет цена-качество, то вполне достойный конкурент. Основной минус, где проигрывает – это на бездорожье. В остальном: сухая дорога летом или зимой, асфальт или грунтовка, чувствует себя хорошо. Автомобиль полностью предсказуем и управляем. В общем, вариант с Кама 232 от отечественного производителя очень неплох.

                                                                                                                                                                                      После зимы эксплуатации, решил изменить отзыв.

                                                                                                                                                                                      Эта шина для зимних грунтовок. Хорошее сцепление на снежном накате. Легко (как-то почти шутя) и надежно везет в глубоком снегу. Вообще, в плане зимней проходимости она очень хороша.

                                                                                                                                                                                      На льду . на троечку. Скромнее чем Я 457. Такое ощущение что работают только шипы.

                                                                                                                                                                                      На асфальте эту резину уже жалко. Шипы плохо держатся. На Я 457 за 5 зим потерял 3 шипа на весь комплект. На И 511 — 8 штук за одну зиму. Из них 6 вылетело с одного колеса .

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-kama-511-na-nivu-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины к 156 1 нива 4х4 цена https://litezona.ru/shiny-k-156-1-niva-4h4-cena/ https://litezona.ru/shiny-k-156-1-niva-4h4-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-k-156-1-niva-4h4-cena

                                                                                                                                                                                      "ШК "Амтел-Черноземье", г. Воронеж

                                                                                                                                                                                      Модель Изображение Размер Конструкция/
                                                                                                                                                                                      тип рисунка
                                                                                                                                                                                      протектора
                                                                                                                                                                                      Тип Внешн.
                                                                                                                                                                                      диам.,
                                                                                                                                                                                      мм
                                                                                                                                                                                      Рекоменд.
                                                                                                                                                                                      обод (Допуск.
                                                                                                                                                                                      обод)
                                                                                                                                                                                      Макс.
                                                                                                                                                                                      наг-
                                                                                                                                                                                      рузка,
                                                                                                                                                                                      кгс
                                                                                                                                                                                      Индекс
                                                                                                                                                                                      скорости
                                                                                                                                                                                      (Макс.
                                                                                                                                                                                      скорость,
                                                                                                                                                                                      км/ч)
                                                                                                                                                                                      Масса,
                                                                                                                                                                                      кг
                                                                                                                                                                                      Описание/
                                                                                                                                                                                      назначение
                                                                                                                                                                                      30B 185/75R16 Радиальная/
                                                                                                                                                                                      универсаль-
                                                                                                                                                                                      ный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5Jх16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      630 Q (160) 13,8 (12,1) Автомобили «Нива», ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-2123 и их модификации, с возможностью установки на других моделях, в том числе, зарубежного производства
                                                                                                                                                                                      31В 185/75R16С Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5,5J16
                                                                                                                                                                                      (5Jx16;
                                                                                                                                                                                      6Jx16)
                                                                                                                                                                                      900 N (140) 14,6 (13,2) Легкие грузовые автомобили семейства «Газель», «Соболь».
                                                                                                                                                                                      ВИ-14 175R16C Радиальная/
                                                                                                                                                                                      всесезонный
                                                                                                                                                                                      кам.
                                                                                                                                                                                      (б/к)
                                                                                                                                                                                      684 5J;
                                                                                                                                                                                      5,5J
                                                                                                                                                                                      (4,5J;
                                                                                                                                                                                      6J)
                                                                                                                                                                                      750 N (140) 14 (13,5) Легкий грузовой автомобиль ГАЗ-3302 и его модификации, импортные аналоги.

                                                                                                                                                                                      "Росава", Украина, г. Белая Церковь

                                                                                                                                                                                      Краткое описание Киров К-156-1 185/75R16

                                                                                                                                                                                      Всесезонная шина Киров К-156-1 в размере 185/75 R16 92Q с индексом нагрузки 92 и индексом скорости Q предназначена для легковых автомобилей.

                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 92» означает, что максимальная нагрузка на каждую шину Киров К-156-1 185/75 R16 92Q составляет 630 килограммов. То есть максимальная загрузка автомобиля при установке четырёх одинаковых шин — 2520 килограммов.

                                                                                                                                                                                      Индекс скорости шины означает — с какой максимальной скоростью можно двигаться на автомобилей на данной шине. Шина Киров К-156-1 185/75 R16 92Q позволяет развивать скорость до 160 км/ч. Быстрее ездить на данной шине не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                      Гарантия на шины КШЗ К-156-1 185/75 R16 92Q

                                                                                                                                                                                      Гарантия на шины КШЗ К-156-1 185/75 R16 92Q при покупке в нашем интернет-магазине — 1 год. Гарантия предоставляется производителем (компанией КШЗ совместно с ООО «Мосавтошина»).


                                                                                                                                                                                      Марка: Amtel (другие шины Amtel)
                                                                                                                                                                                      Модель: Amtel К-156-1 к
                                                                                                                                                                                      Сезонность: Всесезонная ( всесезонные шины Amtel )

                                                                                                                                                                                      Тип транспортного средства: Легковой автомобиль
                                                                                                                                                                                      Размер: 185/75 R16
                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки: 92
                                                                                                                                                                                      Индекс скорости: Q
                                                                                                                                                                                      Усиленный корд: —
                                                                                                                                                                                      Наличие: нет

                                                                                                                                                                                      Интернет-магазин «Вилка» предлагает Вам купить Amtel К-156-1 к 185/75 R16 92Q . Качество и надежность этих шин подтверждено множеством независимых автомобильных тестов. Быстрые, прочные, стильные — эти покрышки не только украсят Ваш автомобиль, но и подарят комфорт и безопасность во время вождения. Благодаря последним технологиям и качественным материалам, шины обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Они популярны и действительно хороши.

                                                                                                                                                                                      Интернет-магазин «Вилка» — это всегда низкие цены, огромный выбор шин, удобный поиск и тысячи положительных отзывов наших клиентов. Мы не нуждаемся в рекламе, о нас итак знают многие.

                                                                                                                                                                                      Купив Amtel К-156-1 к 185/75 R16 92Q, Вы получаете целый год гарантии. Если вдруг на покрышках Вами был замечен дефект, сразу же с нами свяжитесь. Мы заменим их незамедлительно.

                                                                                                                                                                                      Альтернативные шины в размере 185/75 R16

                                                                                                                                                                                      Наименование Тип Наличие Цена
                                                                                                                                                                                      Волтаир С-156 185/75 R16 104Q 2786 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Барнаул Forward Dinamic 232 185/75 R16 95T 2884 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Барнаул Forward Dinamic 156 185/75 R16 92Q 2979 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Кама 232 185/75 R16 95T 3166 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Satoya Cargo S 185/75 R16 104R 3238 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Michelin Agilis CrossClimate 185/75 R16 104R 8472 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Michelin Agilis 185/75 R16 104R 7202 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Hankook Radial RA08 185/75 R16 104R 4485 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Dunlop SP VAN01 185/75 R16 104R 4403 Р уб. В корзине
                                                                                                                                                                                      Pirelli Scorpion ATR 185/75 R16 93T 3986 Р уб. В корзине

                                                                                                                                                                                      Все отзывы о Amtel К-156-1 к

                                                                                                                                                                                      Стоимость доставки в регионы

                                                                                                                                                                                      Город получения: Москва
                                                                                                                                                                                      Способ доставки: Доставка до терминала транспортной компании
                                                                                                                                                                                      Вес: 0.1 кг
                                                                                                                                                                                      Объём: 0.1 м 3

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-k-156-1-niva-4h4-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины йокогама направление вращения https://litezona.ru/shiny-jokogama-napravlenie-vrashhenija/ https://litezona.ru/shiny-jokogama-napravlenie-vrashhenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-jokogama-napravlenie-vrashhenija

                                                                                                                                                                                      Новая шина Yokohama C.Drive является асимметричной. Это означает, что левая и правая сторона имеют различающиеся (не симметричные относительно центральной продольной линии) рисунки протектора.

                                                                                                                                                                                      Асимметричные шины Йокогама разрабатываются для оптимизации весьма противоречивых требований, предъявляемых к шинам. С одной стороны, они должны цепко прилегать всей плоскостью к сухой дороге, а с другой — эффективно отводить воду из пятна контакта.

                                                                                                                                                                                      Наружная, жесткая часть оптимизирует эксплуатационные свойства шины в скоростном повороте, когда качественный контакт помогает минимизировать износ протектора.

                                                                                                                                                                                      Внутренняя сторона шины обеспечивает стабильность усилия при старте и торможении, а также эффективное эшелонирование и отвод воды из под колеса.

                                                                                                                                                                                      Центральное сплошное кольцевое ребро стабилизирует прямолинейную работу шины на сухой поверхности. Второе центральное ребро также работает на прямолинейное движение, но при этом еще и отводит воду из под пятна контакта в большие продольные канавки

                                                                                                                                                                                      К основной области применения ассиметричных шин относится класс «хай перформанс» и автоспорт.

                                                                                                                                                                                      Асимметричный рисунок протектора требует внимательности шиномонтажника при монтаже шины на диск и самого колеса в сборе на ось автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Можно ориентироваться по приведенному выше рисунку или по инструктивным надписям на боковине — This side facing outwards (Эта сторона должна смотреть наружу) и This side facing inwards (Эта сторона должна смотреть внутрь).

                                                                                                                                                                                      Не обращайте внимание на то, что рисунки отдельных частей шины работают в двух разнонаправленных направлениях вращения (по обеим сторонам автомашины), т.е., как-бы «неправильно». Это визуальная иллюзия. Эффективность работы углов наклона блоков и канавок протектора моделируется компьютером.

                                                                                                                                                                                      Асимметричные и направленные шины

                                                                                                                                                                                      Восьмой фильм из серии информационных видео роликов от компании Topof.ru. О непрекращающихся вопросах о левых и правых шинах, об асимметричных и направленных рисунках протектора. Ниже представлена текстовая версия видео ролика.

                                                                                                                                                                                      Направленный рисунок протектора подразумевает вращение шин только в одном направлении. Как правило, стрелообразный рисунок протектора не меняется на разных участках беговой дорожки. Такие шины обеспечивают высокий уровень сцепления с мокрой дорожной поверхностью, устойчивое движение автомобиля и низкий уровень шума.

                                                                                                                                                                                      асимметричный рисунок протектора различается на внутренней и наружной части беговой дорожки, поэтому шины имеют улучшенные рабочие характеристики по сравнению с шиной с направленным рисунком протектора.

                                                                                                                                                                                      рис.1 Маркировка OUTSIDE асимметричных шин

                                                                                                                                                                                      Наружная часть беговой дорожки асимметричного рисунка протектора состоит из больших и более жестких блоков протектора, которые улучшают движение автомобиля на повороте. Блоки протектора на внутренней части беговой дорожки меньше по размеру; они разработаны таким образом, чтобы лучше отводить воду и, тем самым, улучшать сцепление с дорогой. Кроме того, в средней части протектора обычно расположено сплошное продольное ребро, увеличивающее курсовую устойчивость автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Во всех случаях, шины имеют специальную маркировку на боковине и должны быть установлены согласно указанной информации.

                                                                                                                                                                                      И направленные и асимметричные шины – одинаковые и могут быть установлены на любое колесо. Называть такие шины «правыми» или «левыми» – некорректно, поскольку есть специальная общепринятая маркировка, которая либо указывает правильное вращения шины, либо определяет положение внутренней и наружной стороны шины.

                                                                                                                                                                                      рис.2 Маркировка INSIDE асимметричных шин

                                                                                                                                                                                      Очевидно, что шина с направленным рисунком протектора обеспечивает улучшенные рабочие характеристики, только если она правильно установлена и вращение происходит в правильном направлении. Шину необходимо устанавливать по стрелке (возможно стилизованной), размещенной на боковине шины, и, как правило, сопровождающейся надписью ROTATION (вращение) — см. рис.3 .

                                                                                                                                                                                      асимметричные шины имеют маркировку OUTS >см. рис.1 и INS >см. рис.2 . Они должны быть установлены на автомобиль таким образом, чтобы при подходе к автомобилю с любой стороны на боковине любой из шин всегда можно было увидеть надпись OUTSIDE.

                                                                                                                                                                                      Соответственно и монтаж асимметричных шин производится по принципу внутренней и наружной стороны. Монтаж шин с направленным рисунком протектора производится с учётом стрелки и надписи «ROTATION»-вращение.

                                                                                                                                                                                      рис.3 Маркировка ROTATION направленных шин

                                                                                                                                                                                      Довольно редко, но встречаются также шины, которые имеют одновременно направленный и асимметричный рисунок протектора, сочетающий обозначенные выше преимущества. Такие покрышки также должны быть установлены согласно общепринятой маркировке.

                                                                                                                                                                                      Если установить шину неправильно, она не будет представлять опасности, но и отличительные особенности рисунка протектора никак себя не проявят.

                                                                                                                                                                                      Если вы используете колесо с неправильно установленной шиной, это должно расцениваться исключительно как временная ситуация, а скорость движения вашего автомобиля должна быть не более 80 км/ч.

                                                                                                                                                                                      восстановлено из материалов 2007 года:

                                                                                                                                                                                      При подготовке данного материала, мы сообщили в представительство Nokian Tyres в России о трудностях некоторых автовладельцев с установкой асимметричных шин. Специально для посетителей topof.ru компания любезно предоставила справку по установке "правых и левых" шин. Поэтому в первую очередь размещаем сообщение от Nokian Tyres, а наше сообщение оставляем как дополнение.

                                                                                                                                                                                      Официально от Nokian Tyres: Монтаж асимметричных ненаправленных шин производится по принципу внутренней и внешней стороны. Соответствующую маркировку можно найти на самой шине. OUTSIDE — внешняя сторона шины, INSIDE — внутренняя сторона шины. Согласно этому обозначению внутренней стороной шина должна быть установлена к самому автомобилю, а внешней — от автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Так как шины являются ненаправленными, то не бывает «правых» и «левых» шин для автомобиля. Они все одинаковые и никакой разницы от их направления вращения нет.

                                                                                                                                                                                      Как дополнение (новость от 19 марта 2009 года): В связи с большим количеством вопросов и затруднений по поводу "правых и левых" шин, особенно по поводу модели Nokian Hakka i3, отвечаем: правых и левых шин — нет. У покрышки есть внешняя и внутренняя сторона. Которые обозначаются как Outside (внешняя) и Inside (внутренняя). Найдите эти обозначения на своей шине.

                                                                                                                                                                                      Ниже на картинке обозначено как правильно устанавливать асимметричные ненаправленные шины. Специально размещаем изображение, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Не забудьте поделиться этой информацией в шиномонтаже.

                                                                                                                                                                                      Основные понятия и виды автошин.

                                                                                                                                                                                      Вне зависимости от того, для чего предназначены автошины: для легкового автомобиля или это шины для внедорожников — они подразделяются на несколько основных видов:

                                                                                                                                                                                      Асимметричные шины — шины, рисунок протектора у которых на внешней и внутренней части беговой дорожки различается. Обозначаются следующими надписями на боковине колеса: «Outside», «Inside», «Facing Out», «Side Facing Inwards» и т.п.

                                                                                                                                                                                      Симметричные автошины — эти покрышки с симметричным протектором, конструкцией корда и боковин. Их можно устанавливать на автомобиль в любом положении.

                                                                                                                                                                                      Направленные шины — автомобильные покрышки со строго направленным рисунком протектора, направление вращения таких колес обозначается стрелкой на боковине колеса. Маркируются надписью «Rotation» и стрелкой направления вращения.

                                                                                                                                                                                      «Левые» и «Правые» шины — термины, обозначающие собой колеса, при установке которых необходимо строго соблюдать условия установки их на автомобиль: «правые» только справа, «левые» только слева.
                                                                                                                                                                                      Узнать их можно по обозначениям «Right» или «Left» на боковине колеса.
                                                                                                                                                                                      Если на боковине покрышки нет таких надписей, то шины этой модели не подразделяются на «Левые» и «Правые», вне зависимости от того, какой они имеют рисунок протектора: направленный или асимметричный.

                                                                                                                                                                                      Данные понятия не являются взаимоисключающими, встречается асимметричная и направленная резина одновременно. Несколько лет назад компанией Nokian выпускались асимметричные «Левые» и «Правые» шины.
                                                                                                                                                                                      Но на данный момент асимметричные покрышки с заданным направлением вращения не выпускаются, поскольку «Левые» и «Правые» автошины не дают особенных преимуществ в характеристиках колеса, и при этом такое решение сильно удорожает производство и создает дополнительные проблемы на складах и в магазинах.

                                                                                                                                                                                      Особенности конструкции шин.

                                                                                                                                                                                      В настоящее время асимметричные шины: как летние, так и зимние шины — все больше завоевывают популярность у автомобилистов. Внутренняя часть асимметричной шины сделана более мягкой, чем внешняя, это обусловлено тем, что нагрузка при движении в поворотах в основном приходится на внешнюю часть колеса. Это заметно улучшило управляемость автомобиля. Также в целом положительно повлияло на курсовую устойчивость транспортного средства увеличение площади пятна контакта покрышки с дорожным покрытием. Кроме того, в связи с тем, что шашки протектора на внешней стороне асимметричной шины крупнее, чем на внутренней, улучшен водоотвод при движении на влажном дорожном покрытии, что положительно сказалось на тенденции к уменьшению вероятности возникновения явления аквапланирования.

                                                                                                                                                                                      Направленные покрышки при лучших показателях водоотведения из пятна контакта колеса с дорогой, по курсовой устойчивости и управляемости все же уступают асимметричным. Но зато риск авапланирования у направленных автошин гораздо меньше за счет то, что активный отвод воды из пятна контакта осуществлятся в обе стороны.

                                                                                                                                                                                      Появление на рынке «левых» и «правых» покрышек было обусловлено также желанием производителя сделать управление транспортным средством наиболее безопасным, но, к сожалению, оказалось несколько поспешным. Можно сказать, что конструкторы автомобильной резины несколько перестарались и не предусмотрели некоторые факторы. Во-первых, выпуск таких колес значительно увеличивал стоимость изготовления, что отразилось на розничной цене; во-вторых, возникала путаница на складах поставщиков; в-третьих, потребителю было непонятно, какую запаску возить с собой: левую или правую, т.к. неизвестно, с какой стороны произойдет прокол колеса. В связи с данными факторами в настоящее время производители авторезины не выпускает строго «левых» или «правых» автошин.

                                                                                                                                                                                      Особенности установки шин.

                                                                                                                                                                                      Установка асимметричных шин

                                                                                                                                                                                      Правила установки асимметричных шин интуитивно понятны и достаточно просты.
                                                                                                                                                                                      При установке колеса с асимметричной шиной на автомобиль наружная его часть должны быть с надписью Outside (либо аналогичной разных производителей: External, This s >Inside (оно же: Side facing inwards,This side facing inwards) остается вам не видна, т.к. направлена этой стороной к автомобилю.

                                                                                                                                                                                      Проще говоря, при правильной установке асимметричных колес, обходя автомобиль, вы должны видеть на автошинах только надписи Outside .

                                                                                                                                                                                      Установка направленных шин

                                                                                                                                                                                      Направленные шины устанавливается так, чтобы при направлении движения автомобиля вперед направление вращения колеса совпадало с тем, куда указывает стрелка на боковине рядом с надписью Rotation .

                                                                                                                                                                                      «Левые» и «правые» шины , как уже говорилось выше, устанавливаются соответственно строго на стороны автомобиля, которым соответствует надпись на протекторе Right (правые) или Left (левые) (по ходу движения автомобиля вперед).

                                                                                                                                                                                      Установка симметричных шин

                                                                                                                                                                                      Симметричные шины не имеют ни внешних сторон, ни заданного направления вращения и поэтому устанавливаются в любом положении.

                                                                                                                                                                                      Заметим также, что при неправильной установке асимметричных или направленных шин на автомобиль ухудшаются показатели поведения транспортного средства при его эксплуатации.
                                                                                                                                                                                      Неправильная «работа» автошин в данном случае сводит на нет все усилия конструкторов, направленные на придание колесам улучшенных характеристик. При вынужденном движении на автомобиле с неправильно установленными колесами (если других вариантов просто нет) необходимо соблюдать повышенную бдительность на дороге и перемещаться со скоростью не более 80 км/ч.

                                                                                                                                                                                      Надеемся, что наши советы помогут вам при проверке работы по монтажу шин и дисков на ваш автомобиль.

                                                                                                                                                                                      Если же у вас остались вопросы, или необходима дополнительная консультация, наши специалисты с удовольствием помогут вам.

                                                                                                                                                                                      Если же у вас остались вопросы, звоните, и специалисты нашей компании «Шины.ру» с удовольствием вам помогут.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-jokogama-napravlenie-vrashhenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины зимние нокия нордман rs2 липучка характеристики https://litezona.ru/shiny-zimnie-nokija-nordman-rs2-lipuchka/ https://litezona.ru/shiny-zimnie-nokija-nordman-rs2-lipuchka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-zimnie-nokija-nordman-rs2-lipuchka

                                                                                                                                                                                      Описание шины Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина Nordman RS2 разработана специально для сложных дорожных условий зимой в регионах, расположенных севернее Полярного Круга. Данная модель характеризуется превосходной управляемостью и сцеплением на обледенелых и заснеженных покрытиях. Эти свойства обеспечиваются применением целого комплекса технических решений, а также современных материалов.

                                                                                                                                                                                      Эффективная при низких температурах резиновая смесь

                                                                                                                                                                                      Протектор шины изготавливается из резиновой смеси, состав которой был подобран с учетом условий эксплуатации нешипованных зимних моделей фрикционного типа. На две трети ее состав представляет собой «силику». Причем используется ее новейшая версия, созданная на основе криосилана. Данный компонент позволяет протектору сохранять эластичность при очень низких температурах окружающей среды. Другой его особенностью является повышенная устойчивость к нагреву. Благодаря этому протектор шины сохраняет свои свойства при температурах выше 0 градусов по Цельсию, что придает ему дополнительную универсальность. В свою очередь, способность сохранять эластичность на оптимальном уровне в широком температурном диапазоне, позволяет шине демонстрировать отменную управляемость и сцепление на скользких обледенелых зимой и мокрых в весеннее время покрытиях.

                                                                                                                                                                                      Многофункциональные ламели в плечевых зонах

                                                                                                                                                                                      Плечевые зоны протектора содержат множество ламелей. Благодаря целому ряду конструктивных особенностей эти элементы выполняют обширный спектр функций. При контакте с дорожным покрытием ими образуются многочисленные кромки, улучшающие сцепные свойства на обледенелом покрытии. Внутри ламелей имеются специальные полости, которые за счет своей каплеобразной формы подсушивают пятно контакта, всасывая воду с поверхности дороги.

                                                                                                                                                                                      Улучшенная стойкость к слэшпленнингу

                                                                                                                                                                                      Еще одной особенностью дизайна блоков плечевых зон является форма их поперечных стенок. Она зигзагообразная и содержит несколько острых зубцов. Это позволяет им легко проникать сквозь полотно снежной шуги, разбивая его. Это заметно ускоряет процесс самоочищения протектора от посторонних включений, что, в свою очередь, улучшает сцепные свойства при неблагоприятных дорожных условиях.

                                                                                                                                                                                      Повышенная плотность расположения ламелей

                                                                                                                                                                                      Сцепные свойства на обледенелом покрытии обеспечиваются высокой плотностью ламелирования. Эти миниатюрные элементы протектора суммарно образуют несколько тысяч острых кромок, легко проникающих сквозь водную пленку на поверхности льда, либо просто цепляющихся за плотный снег. При этом стоит отметить расположение ламелей практически под прямым углом. Это заметно повышает эффективность их работы при торможении и наборе скорости. Данная особенность усиливается значительной протяженностью ламелей в плечевых зонах и центральном продольном ребре.

                                                                                                                                                                                      Основные особенности шины Nordman RS2

                                                                                                                                                                                      — эффективность при отрицательных температурах обеспечивается резиновой смесью, содержащей «силику» на основе криосилана;
                                                                                                                                                                                      — ламели в блоках плечевых зон сокращают протяженность тормозного пути, а кроме этого, подсушивают дорожную поверхность, всасывая воду в специальные каплеобразные полости;
                                                                                                                                                                                      — зубцы на боковых стенках блоков плечевых зон повышают устойчивость к слэшпленнингу;
                                                                                                                                                                                      — увеличенная плотность ламелей улучшает сцепные свойства на скользком зимнем покрытии, а их способность блокироваться в открытом положении, ограничивая подвижность блоков, обеспечивает улучшенную управляемость

                                                                                                                                                                                      Комфортные и мягкие фрикционные шины не досаждают хрустом и гулом шипов на асфальте, по которому зимой порой доводится ездить чаще, чем по льду или снегу. А чтобы выбрать из них лучшие по характеристикам, мы протестировали шины размерностью 205/55 R16 — такие впору почти всем автомобилям гольф-класса.

                                                                                                                                                                                      Фрикционные шины — продукт сложный, далеко не каждому производителю удается обеспечить баланс сцепления на снегу, льду и асфальте, который вдобавок бывает сухим и влажным. Никаких «гвоздей» — всё только за счет состава резиновой смеси и рисунка протектора. Здесь не обойтись без передовых технологий и опыта изготовления сложных пресс-форм под 3D-ламели. Поэтому мы решили не брать шины дешевле четырех тысяч рублей: они всегда поскальзываются хотя бы на одном из вышеупомянутых покрытий. Плавали — знаем.

                                                                                                                                                                                      Самая дешевая в нашем тесте (4130 рублей) — модель Winter i*cept iZ2 быстро прогрессирующей корейской компании Hankook. На полторы сотни дороже — японская Nitto SN2, только что появившаяся на нашем рынке. Дальше идет весьма популярный у наших автомобилистов «финн» российского происхождения Nordman RS2, а близко к четырем с половиной тысячам расположился еще один чистокровный «японец», пользующийся устойчивым спросом, — Toyo Observe GSi‑5.

                                                                                                                                                                                      Около пяти тысяч стóят именитый Goodyear UltraGrip Ice 2 и Blizzak Revo GZ фирмы Bridgestone, славящийся прочной, неубиваемой боковиной. Еще дороже продаются Pirelli Ice Zero FR (5245 рублей). И конечно, в испытаниях должны были принять участие лидеры наших предыдущих тестов — шины Continental ContiVikingContact 6 немецкого качества, цена которых вплотную приближается к шести тысячам, и дорогие финские покрышки Nokian Hakkapeliitta R2 (6435 рублей). Они не первый год «бодаются» друг с другом за лидерство и не позволяют остальным соперникам расслабиться.

                                                                                                                                                                                      Опять весна?

                                                                                                                                                                                      На этот раз для снежно-ледового «побоища» мы собрали соперников в Швеции, на полигоне компании Pirelli. Рингом служило небольшое замерзшее озеро близ северного городка Эльвсбюн и его берегá, покрытые снежным одеялом. Собрались мы там в совершенно зимнем месяце — феврале. Однако невесть откуда взявшийся теплый фронт разогрел воздух до положительной температуры и поплавил весь снег и лед в округе. А когда тепло отступило, озеро быстро вернулось в состояние катка. На нем мы и начали тесты, несколько нарушив по причине форс-мажора наш традиционный порядок упражнений. Во время испытаний температура воздуха опускалась до —1…-15 °C.

                                                                                                                                                                                      В качестве носителя шин выступил Volkswagen Golf седьмого поколения, используемый практически всеми шинниками при внутреннем тестировании, — автомобиль с классической управляемостью переднеприводника и прозрачным поведением.

                                                                                                                                                                                      Ледовое побоище

                                                                                                                                                                                      Первой к «бою» оказалась готова трасса для оценки управляемости на льду. Виражи разного радиуса и прямая, позволяющая разогнаться примерно до 80 км/ч, — этого вполне достаточно, чтобы оценить, насколько покладист на скользком покрытии Volkswagen Golf, обутый в тестируемые шины. Оценку проводят два эксперта, сменяя друг друга. Вместе с поведением машины они оценивают, насколько просто и надежно ею управлять. Причем с позиции обычного водителя, не имеющего специальной подготовки. Потому в добавление к «профессиональной» езде имитируют типичные ошибки новичков: при разгоне и торможении, в поворотах действуют резко, как на асфальте.

                                                                                                                                                                                      Чтобы повысить точность оценок, мы решили использовать половинки при выставлении баллов — чтобы развести результаты соперников. Высшую оценку (девять баллов) в первой дисциплине заработали шины Nokian: четкие реакции, понятное, предсказуемое поведение даже в скольжениях. Никаких сложностей в управлении автомобилем, при этом полное понимание того, что творится под «ногами». Слабаков это испытание не выявило: минимальная оценка — семь баллов у трех участников, у остальных выше.

                                                                                                                                                                                      Следующее упражнение: замеряем разгон и тормозной путь на ледовом плато. Противобуксовочную систему ASR и АБС не отключаем. Старт с места. Измерительный комплекс VBOX фиксирует время, затраченное на достижение скорости 30 км/ч, затем — величину тормозного пути с 30 до 5 км/ч. Хорошо, что небо затянуто тучами. Яркое солнце подтапливает лед, и результаты начинают уплывать. Но даже в пасмурную погоду фрикционные шины на открытом льду менее стабильны, чем «шиповки», потому замеры с каждым комплектом шин мы повторяем по 10–12 раз. Причем через каждые два тестовых комплекта переобуваем Golf в базовые шины, чтобы оценить, как изменилось состояние покрытия. После пересчета результатов с учетом поведения автомобиля на базовых шинах выяснилось, что на льду он быстрее всего разгоняется на шинах Goodyear и Nokian. Nordman и Toyo ухудшают рекордный результат на одну десятую секунды. Наиболее долгий разгон — на покрышках Pirelli, разница с лидером составляет почти 20%.

                                                                                                                                                                                      Самый короткий тормозной путь — на шинах Nokian и Toyo (15,5 м), десять сантиметров им проигрывают Goodyear и Hankook, а замыкающие — Bridgestone и Pirelli (17,3 м).

                                                                                                                                                                                      Оцениваем время прохождения ледового круга — чем оно меньше, тем выше поперечное (боковое) сцепление. Водитель пытается проехать круг как можно быстрее, делая от 20 до 35 «оборотов» — на фрикционных шинах нащупать на льду грань максимального сцепления непросто. Схема смены колес та же, что при замерах продольного сцепления: после каждых двух тестовых комплектов — переобу­вание в базовый. Прикинули после упражнения, сколько кругов намотал наш испытатель, и ужаснулись — более четырехсот! Кто думает, что испытания шин — романтическая работа, тот глубоко ошибается. Это адский труд. В этом испытании всех обошел Continental: круг удалось пройти за 15,9 секунды. Nokian, ближайший соперник, отстал на три десятых. Замыкает список Bridgestone — на этих покрышках не удалось показать время меньше 18 секунд.

                                                                                                                                                                                      Снежные баталии

                                                                                                                                                                                      В начале второй недели выпал-таки снег, и мы получили возможность оценивать «снежные» характеристики. Первый тест — оценка управляемости. Мы использовали не только набор «плоских» поворотов разного радиуса, включая ходовые, где стрелка спидометра иногда добиралась до отметки «100», но и интересную шпильку на склоне холма, вход которой приходится на подъем, а выход — на спуск. В некоторых поворотах снег из-за боковых скольжений Гольфа «протирался» до ледяного основания трека. Мы окрестили его «русской дорогой»: снег, перемежающийся со льдом, — характерная для наших условий картина.

                                                                                                                                                                                      Здесь больше всех нам понравились шины Nokian и Toyo. Впечатления от них схожи: хорошие реакции и информативность, понятное и прогнозируемое поведение. Скорость на дуге поворота ограничивается мягким, как бы вправляющим машину в поворот заносом, не требующим корректировки рулем или сброса газа. Посовещавшись, девятку решили не ставить (скинули по полбалла) из-за небольших огрехов в рулежке — требуемые углы поворота баранки показались чуть больше, чем хотелось бы. Лидерами по количеству нареканий стали Bridgestone и Nitto. У Гольфа, обутого в Blizzak Revo GZ, существенно увеличиваются углы поворота руля, появляется занос на дуге, требующий компенсации, и падает сцепление в скольжениях. На Nitto SN2 автомобиль ведет себя нестабильно, дугу поворота проходит рывками, будто по периметру многогранника, довольно резко срывается в занос и столь же резко восстанавливается после скольжения.

                                                                                                                                                                                      Курсовую устойчивость оценивали на длинном прямоугольном плато, разгоняясь до 90–100 км/ч. Проверяли, насколько четко автомобиль держит заданное направление и как отзывается на мягкое маневрирование с малыми углами поворота руля, имитирующее перестроение для обгона или объезда препятствия.

                                                                                                                                                                                      Четче других следуют командам водителя шины Pirelli: хорошие реакции, плотный, информативный «руль». Шины Nitto расстроили: при движении по прямой ощущается широкий, непонятный из-за низкой информативности руля при малых углах поворота «ноль». Машина рыскает из стороны в сторону, у водителя возникает чувство неуверенности. Отмечены задержки в реакциях и запаздывающее подруливание задней оси, требующее дополнительной корректировки.

                                                                                                                                                                                      На этой же площадке оценивали управляемость при экстремальном маневрировании — при переставке, то есть резкой смене полосы, причем из-за недостаточно жесткого трека обошлись без замеров предельной скорости. Наиболее четкое поведение автомобилю обес­печивают шины Nokian: при достижении предельной скорости возникает мягкое подруливание задней оси, плавно переходящее в занос, не требующий компенсации. Самую низкую оценку заработали шины Nitto: задержки в первых реакциях и увеличенные углы поворота руля дополняет резкий занос при выравнивании машины во втором коридоре, причем с отстреливающим эффектом.

                                                                                                                                                                                      Заканчиваем «снежные» тесты проверкой проходимости. Эксперты оценивают в глубоком снегу (толщина снежного покрова чуть больше дорожного просвета) способность шин «нести» автомобиль ходом, трогаться, поворачивать, «пятиться». Особое внимание уделяют тому, как пробуксовка влияет на сцепление. Если шины готовы выполнить все маневры только внатяг (противобуксовочная система ASR отключена), а при пробуксовке тяга падает, — оценку снижаем. Если при этом колёса зарываются, снижаем еще.

                                                                                                                                                                                      В сугробах лучшее впечатление произвели шины Nokian: уверенное движение вперед и назад с любой степенью пробуксовки, легкость выполнения маневров. В отстающих — Toyo. На этих шинах трогаться и двигаться можно только внатяг, при малейшей пробуксовке тяга пропадает, а шины закапываются. Автомобиль маневрирует и двигается задним ходом неуверенно и неохотно.

                                                                                                                                                                                      Идем по приборам

                                                                                                                                                                                      Остается провести замеры продольного сцепления на снегу. Благо, снежное плато для замеров хорошо утоптали, чтобы снег не сдвигался со льда.

                                                                                                                                                                                      Работа практически та же, что и на ледовом прямике, — разгон и торможение, —но с небольшими корректировками. Поскольку на снегу коэффициент сцепления выше, чем на льду, скорость окончания разгона и начала торможения здесь увеличена до 40 км/ч. Специально для креативных водителей разгон замеряем в двух режимах — штатном, с противобуксовочной системой, и «творческом», отключив ее. Тормозим, естественно, с АБС, измеряем тормозной путь с 40 до 5 км/ч. Не забываем про замеры на базовых шинах через каждые три комплекта тестируемых.

                                                                                                                                                                                      Лучший разгон под надзором электроники Гольфу обеспечивает Continental: 6,1 секунды. Две десятых ему уступают Bridgestone, Goodyear и Nokian. Самые слабые в разгоне — Nitto и Toyo.

                                                                                                                                                                                      С отключенным трекшн-контролем автомобиль разгоняется быстрее. Например, на шинах Continental — за 5,6 секунды, и они вновь лидируют. Ближайшие соперники — Goodyear, Hankook, Nokian, которые отстают лишь на одну «десятку». А в замыкающих, потратив на разгон 6,2 секунды, оказался Bridgestone — разница с лидером составляет почти 11%. Примечательно, что на этих шинах разгон с отключенным электронным ограничителем улучшился лишь на одну десятую секунды, а значит сцепные свойства на снегу практически не зависят от степени буксования. В то время как остальные участники теста без вмешательства электроники разгоняются быстрее на 0,5–1,0 секунды (на 8–14%).

                                                                                                                                                                                      Результаты испытаний тормозных свойств на снегу приятно удивили. Лидеры в этом упражнении, конечно, есть — это Goodyear, Nokian и Pirelli с одинаковым результатом 14,7 метра. Но все остальные отстают не более чем на полметра — слабаков в этой дисциплине не оказалось!

                                                                                                                                                                                      Финал на домашнем асфальте

                                                                                                                                                                                      Тесты на асфальте по уже отработанной схеме провели в мае в Тольятти, на полигоне АВТОВАЗа — нейтральной для шинников территории.

                                                                                                                                                                                      Начинаем с оценки сопротивления качению. Одного полного круга (10 километров) по скоростному кольцу на скорости 120–130 км/ч достаточно, чтобы температура шин и масла в коробке передач стабилизировалась. За это время эксперт успевает оценить курсовую устойчивость автомобиля на прямой, а также его реакции и поведение при мягких перестро­ениях с одной полосы движения на другую.

                                                                                                                                                                                      Главное во время замеров — движение туда и обратно по одной и той же полосе, без маневрирования, с фиксацией руля в положении «прямо», чтобы исключить возможность появления боковых сил, которые могут негативно отразиться на результатах. Кстати, «туда» и «обратно» — это один замер, а не два. Так нивелируют погрешности измерений из-за отклонений в горизонтали дорожного покрытия и направления ветра. Три-четыре замера, и результат готов. Однако он еще не окончательный: через два-три комплекта тестируемых шин приходится повторять «печку» — замеры на базовом комплекте, с учетом которых пересчитываются окончательные итоги.

                                                                                                                                                                                      На скорости 90 км/ч (загородный лимит) лидирует тройка Continental, Nokian и Nordman. Неохотнее всего Golf катится на шинах Bridgestone, Goodyear и Pirelli. Хотя разница между ними и «зелеными» лидерами невелика — 0,3 л/100 км. На «городской» скорости (60 км/ч) «зеленая» тройка сохранила свои позиции, однако в компанию к ним втерся Hankook. На шинах Bridgestone показатели в этом режиме движения наихудшие: на 0,4 л/100 км больше, чем у лидеров.

                                                                                                                                                                                      Самую высокую оценку за курсовую устойчивость получили Hankook и Pirelli. Реакции Гольфа, обутого в эти шины, близки к демонстрируемым на летних шинах. Меньше всего лестных слов заслужили Bridgestone и Toyo. У Гольфа на «бридже» — широкий «ноль» и недостаточная информативность руля; на шинах Toyo тоже нечеткий, широкий «ноль» и еще резиновые, то есть запаздывающие, реакции на подруливающие действия. При попытках скорректировать курс машина начинает рыскать из стороны в сторону.

                                                                                                                                                                                      Полученные ранее впечатления от шумности и плавности хода остается уточнить дополнительным проездом по служебным дорогам с традиционными неровностями — ямками, выбоинами, щербинами и трещинами. Результаты несколько удивили. Наиболее тихие из всех — шины Bridgestone, хотя при этом они же самые жесткие: зудят и трясут Golf на мелких и средних неровностях, будто накачаны до трех атмосфер. Покрышки Goodyear неожиданно оказались наиболее громкоголосыми и гулкими, при том что шины этого бренда обычно нешумные. А самыми мягкими эксперты признали шины Toyo.

                                                                                                                                                                                      Финальные упражнения — оценка тормозных свойств на сухом асфальте и на мокром. Тормозим в зажатом конусами коридоре, чтобы шины катились по одной и той же «зачищенной» перед замерами траектории — след в след. После каждого торможения остужаем тормоза. Скорость начала торможения ниже, чем в летних испытаниях, — так мы обезопасим мягкий протектор фрикционок от разрушения. На мокром асфальте тормозим с 60 км/ч, а на сухом — с 80 км/ч. В среднем на одном комплекте тормозим шесть раз в каждом случае. В этих упражнениях «базовую шину» повторять не нужно, поскольку изменение температуры протектора на несколько градусов в ходе замеров тормозных свойств никак не сказывается на сцепных свойствах — проверено многолетним опытом.

                                                                                                                                                                                      Самый короткий тормозной путь на сухом асфальте обеспечивает Bridgestone (28,6 м). Затем в интервале 29,0–29,2 м следуют пять шин с разницей менее одного процента. И лишь две шины «уехали» за тридцать метров — это Nitto и Toyo с результатами на 7% хуже, чем у лидера.

                                                                                                                                                                                      На мокром асфальте разброс больше: здесь лидирует Continental с результатом 17,4 метра, а Nitto и Toyo дружно показывают последний результат — 21,6 метра, что на четверть больше, чем у лидера.

                                                                                                                                                                                      Итоговый парад

                                                                                                                                                                                      Первое место с приличным отрывом от остальных занимает модель Nokian Hakkapeliitta R2, набравшая 939 баллов. Это отличные фрикционки для любых зимних дорог — понравятся всем. Особенно хороши на льду, а еще восхитят управляемостью, проходимостью и экономичностью. Недостаток один — высокая цена.

                                                                                                                                                                                      На второй строчке нашего рейтинга расположились шины Continental ContiVikingContact 6, заработав 912 баллов. Достойный выбор для водителей любого уровня — от продвинутых до начинающих. Порадовали отменным поперечным сцеплением на льду, «держаком» на снегу, торможением на мокром асфальте и экономичностью. При проверке проходимости и курсовой устойчивости на асфальте дали небольшую слабину.

                                                                                                                                                                                      Третья ступенька нашего пьедестала досталась шинам Hankook Winter i*cept iZ2 с очень ровными свойствами: 909 баллов — отличный результат. И это самые недорогие шины в тесте! Единственное замечание — жесткие.

                                                                                                                                                                                      В категорию отличных шин включены модели Goodyear UltraGrip Ice 2 и Nordman RS2, набравшие по 907 баллов каждая и разделив­шие четвертую и пятую позиции. Обе одинаково сильны, потому рекомендуем их без ограничений. Различаются нюансами, которые уловят лишь продвинутые водители. Goodyear имеет несколько экстремумов: очень хорош в продольном сцеплении на снегу и на льду, но подкачал в комфортности и экономичности. Nordman по характеру близок к Ханкуку — так же хорошо сбалансирован по всем свойствам.

                                                                                                                                                                                      Шестую и седьмую строчки занимают Pirelli Ice Zero FR и Toyo Observe GSi‑5, получившие по 888 баллов. В рамках нашей градации это очень хорошие шины, поскольку их итоговые результаты попадают в вилку от 870 до 899 баллов. У каждой есть небольшие слабости. Pirelli не жалует лед (слабое продольное сцепление), предпочитая снег и асфальт. Toyo, наоборот, демонстрирует хорошее продольное сцепление на ледовых поверхностях и управляемость на снегу, но слаб в глубоком снегу, а также на асфальте — как в сцепных свойствах, так и в курсовой устойчивости.

                                                                                                                                                                                      Восьмую-девятую ступеньки заняла еще одна парочка — Bridgestone и Nitto. В тесте они набрали по 860 баллов, подтвердив право называться хорошими шинами (этому званию соответствует диапазон от 840 до 869 итоговых баллов). Уровень одинаковый, оба чистокровные «японцы», но характеры у них разные: Nitto увереннее цепляется за лед, Bridgestone — за асфальт. А на снегу — паритет. По результатам экспертной оценки, принципиальной разницы между ними нет. Разве что в комфортности. Bridgestone — самый тихий, но при этом наиболее жесткий.

                                                                                                                                                                                      А теперь соотнесем результаты с ценами. Безусловный лидер в этой системе координат — Hankook: третье место в общем зачете при самой скромной цене. На второй позиции — Nordman, за ним — Nitto и Toyo. Именитые продукты в этом списке заняли скромные позиции. А замыкают его два лидера. Так что выбирайте — с умом, но и с учетом толщины кошелька.

                                                                                                                                                                                      На этой странице представлены отзывы реальных владельцев шин. Наши клиенты лично протестировали резину и хотят поделиться мнением со всеми нами. Вы можете составить впечатление о шине по оценкам таких характеристик как управление на мокром/сухом покрытии, внешний шум, износоустойчивость и другим. Надеемся, что отзывы о данной шине помогут вам сделать выбор!

                                                                                                                                                                                      NOKIAN Nordman-RS2

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Сортировать: по дате | по популярности | по общей оценке

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Одинаково хорошо ведет себя на асфальте, "снежной каше", укатанном снегу. Шумность минимальная.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Всю жизнь ездил только на шипованной резине, на "липучку" поглядывал с опаской. Но вот пришло время менять зимнюю резину и в этот раз я решил выбрать "липучку". Пока не одел резину на диски, сомневался, а правильный-ли выбор сделал я. Выехав с шиномантажки, все сомнения сразу развеялись, разницы совсем не почувствовал, ехал как на шипах, только тишина в салоне напоминала о том, что у меня "липучка". Резиной доволен на 100%, функцию зимней резины выполняет отлично.

                                                                                                                                                                                      Марка: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Цена, качество, гарантия.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Лучшая в своем классе.

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Акустический комфорт по сравнению с шипом. Мягкая, в салоне стало меньше вибраций после летней. Тихо, но на идеальном асфальте есть некий гул. Но в любом случае тише летней. Разгон, торможение на отлично. Реакция при рулении запоздалая, но траекторию держит отлично. Предыдущая модель Nokian Hakka R, которая один в один с этой моделью, откатала 7 лет. Ни пробоев,ни порезов небыло!

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Возможно

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      В меру тихие, отменное сцепление с любым типом покрытия: что промерзший асфальт, что снежная каша в пол колеса, что (особенно шокировало!) ледяная корка. Единственное, что пока не было нормальных морозов. Все вышесказанное относится к погодным условия от -5 до +10.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Немного "хромает" качество изготовления — облой по краям покрышек, многовато грузиков при балансировке.

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Решился впервые попробовать фрикционные шины, результат превзошел все ожидания — на шипы больше никогда не вернусь. Шины относительно тихие, с великолепной управляемостью на зимней дороге. Шипы не давали такой приятной уверенности в сцеплении с любым типом покрытия.

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Отлично управляется на любых поверхностях, кроме льда. все же не шипованная. сносы оси на поворотах минимальные и прогнозируемые. Шумит меньше летнего континеталя.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      На льду все же надо ехать плавнее.

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Достойная шина, своих денег более чем стоит. если не ставить рекорды, то самое оно.

                                                                                                                                                                                      Марка: Opel Corsa

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Шины очень понравились. Отличные тормозные свойства на снегу и асфальте. Рисунок протектора один в один — Hakkapeliita R. (На R-ке откатал 5 лет, претензий — нет).

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Отличная резина, хорошо держит дорогу. Грязи и снега вообще ни боится. Ну а по льду ездить нужно уметь! От дурной головы никакая резина не спасет! 🙂

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Пока не обнаружил.

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      За 14 лет ездил на разных машинах с разной резиной. Лучшего соотношения цена-качество за такие деньги не найти!

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Отличная управляемость, низкий уровень шума, мягкость хода

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Увеличенный тормозной путь на сырой дороге

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Приобрел в октябре 2017 года в Липецке данные шины, уже успел опробовать и в городе и на трассе в разную погоду, резина ведет себя превосходно, главный плюс — это очень низкий уровень шума (лето шумело сильнее). Сцепление с дорогой не хуже, чем на шипах, рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Марка: Daewoo Nexia

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Отличная резина, идёт хорошо, дорогу держит на 5! Пробовал и в сугробах зарываться, и по каше снежной буксовать, и мои ожидания оправдались, даже не ожидал такого результата. Единственное: на льду надо быть поаккуратнее и в грязь стараться не лезть. Покупаю уже на второй автомобиль.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Шины супер, ни капли не жалею.

                                                                                                                                                                                      Марка: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Известная фирма, которая предоставила хорошую резину по отличной цене

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Пока не выявлено

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Отлично держит дорогу в любую непогоду ))

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Возможно

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      До этого Yokohama Ice Guard IG20, особых претензий не было. Начитался тестов, отзывов — выбор пал на Nordman RS2, рискнул. Обкатал 1000 км (трасса, город), 99% асфальт (для этого и брал). Обгон, устойчивость, торможение — всё норм. Субъективно почти бесшумные, особенно по сравнению с предыдущими. На льду не испытывал, но и иллюзий нет, на таком покрытии надо ехать очень осторожно на таких шинах (опыт эксплуатации предыдущих липучек). По снегу ездил, но осторожно, претензий нет. Покупкой доволен.

                                                                                                                                                                                      Марка: Opel Astra H (Family)

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Возможно

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Дорогу держит, очень тихая (даже летние шумнее).

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      В условиях городской езды не вижу никакого смысла в шипах. Дороги чистят постоянно, посыпают реагентами, даже на гололеде вас никакие шипы не спасут, будете как на коньках катать.
                                                                                                                                                                                      Берите и не пожалеете.
                                                                                                                                                                                      Отъездил сезон, только рад.

                                                                                                                                                                                      Марка: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Хорошо себя ведет по асфальту и снегу, особенно хорошо роет снег. Сколько попадал этой зимой — если снег, то без проблем выезжал.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      При попадании хотя бы на небольшой лед — вообще ни о чём

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      К каждой резине надо привыкнуть, до этого ездил 8 лет на бридже, не шиповке — отличная резина была, но сейчас дороговато. Первая зима на этой резине (Nokian Nordman RS2), при попадании на лед — не оч.хорошая сцепка.

                                                                                                                                                                                      Марка: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Держат дорогу независимо от погодных условий прекрасно. По ощущениям в некоторых компонентах липучки превосходят шипы. Шума от колес практически нет по сравнению с шипами. Пару раз попадал на чистый лед, один раз на спуске чистый лед лежал — думал, уеду дальше как на коньках, но липучки показали себя с лучшей стороны. Остановился как вкопанный. Рекомендую к покупке. Прекрасные шины.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Все погодные и температурные режимы попробовал. Пока минусов не обнаружил

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Только положительные впечатления от шин.

                                                                                                                                                                                      Марка: Hyundai Solaris

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Гребёт по каше, льду, снегу и по асфальту. Хороший держак!

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Это мой второй комплект липучек, до неё был бриджстоун Revo GZ, они были шумнее, эти вообще тихие. Проезжал по плохой дороге, ямам, думал — все, грыжа, выхожу смотрю, а там все ровно. Уверенный поворот, старт со светофора. Что летом я гонял, что и зимой гоняю. По льду, конечно, ни как на шипованной, и ни как корова на льду, просто тронуться на льду тяжелей, чем на шипах, тормозной путь чуть больше. Дискомфорта не испытываешь, зимой в городе обычно лежит снег или асфальт, поэтому для меня только липучка. На прошлой резине отъездил 6 сезонов и она была в отличном состоянии, даже не потеряла свои свойства. Хочется ещё рассказать про тех людей, которые никогда не ездили на нешипованной резине, они говорят: "вот как нешипованная резина может тормозить и вообще ехать по снегу и льду", для них ничего не существует, кроме шипов. Я тоже не верил, всегда брал только шипы, но когда услышал от знакомого, он покатал и все сомнения ушли, теперь только липучка! Шипы не теряешь, резина имеет слабый износ. Кстати, на этой я езжу второй сезон, до сих пор доволен! Красивый протектор. Рекомендую! Хороший выбор! Хочется, конечно, взять 15 радиус, так как эта на 14 185/65.

                                                                                                                                                                                      Марка: Skoda Fabia

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Понравилось тем, что в снег и кашу хорошо гребёт, как я и хотел. До этого были шипы, не сравнить!

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Не выявил пока, всего сезон отъездил

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Марка: Hyundai Solaris

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Возможно

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      отлично показала себя в морозы, которые в моем регионе не редкость. Сцепление лучше чем на аналогичной шиповке, да и на остальных шиповках, что мне попадались.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      за свою цену отличная резина. Первая фрикционка в моем опыте. "Бывалые" отговаривали — мол, тока шипы, ты чо, но эксплуатация показала обратное. Для городской эксплуатации, когда дороги чистят и они не покрыты слоем утоптанного снега или льда, липучка — лучший выбор. Плюс не паришься, что за пару сезонов повылетают шипы.

                                                                                                                                                                                      Марка: Toyota Auris

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Потрескался боковой протектор

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Расстроило, что после второго сезона зимы потрескался протектор сбоку

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Нет

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Тормозит шикарно. Приятный звук при пробуксовке на асфальте (хотя Бриджстоун сорвать в пробуксовку тяжело, тормозят одинаково) Цена.
                                                                                                                                                                                      Неубиваемая. Тихая.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Она очень мягкая. Передвигаешься будто на автобусе. Но когда холодно, немного получше становится)

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Бриджстоун лучше, но ненамного
                                                                                                                                                                                      Лучше за эти деньги не найти

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: от 3 до 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Возможно

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Низкая цена. Знаменитый бренд. Тихие.

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      После Бриджстоун Revo GZ ощущение худшей сцепляемости с обледенелой дорогой.

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Нет

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      Общая оценка:

                                                                                                                                                                                      Достоинства:

                                                                                                                                                                                      Хорошее сочетание качества резины и цены

                                                                                                                                                                                      Недостатки:

                                                                                                                                                                                      Комментарии:

                                                                                                                                                                                      Просто хорошая резина, которая держит дорогу при любых погодных условиях

                                                                                                                                                                                      Стаж вождения: более 5 лет

                                                                                                                                                                                      Купите опять?: Да

                                                                                                                                                                                      Подробная оценка:

                                                                                                                                                                                      На нашем портале автомобильной резины представлены все основные игроки данного сегмента. На этой странице вы можете прочесть правдивые отзывы о шинах Nokian Nordman-RS2 от людей, которые используют эти покрышки в повседневной езде. Ниже описаны основные характеристики модели, преимущества и недостатки. Если вам требуется консультация по выбору резины позвоните прямо сейчас и наши специалисты вам обязательно помогут!

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шинах Nokian

                                                                                                                                                                                      Инженеры сделали всё возможное, чтобы данные шины соответствовали требованиям автовладельцев. Среди основных достоинств можно выделить экологичность, комфорт езды и безопасность этой модели.

                                                                                                                                                                                      Соответствие стандартам. Шина отвечает строгим европейским требованиям, а также имеет все необходимые сертификаты, принятые в России. Изделие проходит многоступенчатый контроль качества, прежде чем попасть к конечному покупателю.

                                                                                                                                                                                      Низкий уровень шума. Эта резина отвечает характеристикам, которые были заложены в требованиях для передвижения как по отечественным дорогам, так и европейским. Её строение обеспечивает бесшумность и комфорт во время езды.

                                                                                                                                                                                      Износостойкость. Судя по отзывам о шинах Nokian Nordman-RS2 — это надёжные и долговечные изделия с минимальным износом. Автолюбителям не приходится менять покрышки каждый сезон, что положительно сказывается на финансовых затратах.

                                                                                                                                                                                      Также стоит отметить аэродинамическую составляющую и прогрессивные материалы изготовления. Эти качества обеспечивают снижение сопротивления качанию, минимальный выброс вредных веществ в атмосферу и экономию топлива.

                                                                                                                                                                                      Вся автомобильная резина на нашем портале!

                                                                                                                                                                                      Интернет-магазин шин Колеса Даром предлагает приобрести шины от лучших отечественных и зарубежных производителей. Каждому покупателю мы предоставляем консультацию и помощь в подборе резины, бонусы и скидки, а также удобные способы оплаты и доставки товара. Свяжитесь с нами уже сегодня и сделайте выгодную покупку!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-zimnie-nokija-nordman-rs2-lipuchka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины зимние cordiant отзывы https://litezona.ru/shiny-zimnie-cordiant-otzyvy/ https://litezona.ru/shiny-zimnie-cordiant-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-zimnie-cordiant-otzyvy

                                                                                                                                                                                      Cordiant – российский шинный бренд, основанный в 2005 году, который входит в состав холдинга ООО «Сибур – русские шины».

                                                                                                                                                                                      Шины Cordiant / Кордиант позиционируются в среднем ценовом сегменте. Они проектируются и изготавливаются согласно всем европейским нормам и технологиям, на современном оборудовании Ярославского шинного завода.

                                                                                                                                                                                      Резина Кордиант разрабатывается с учетом особенностей российских дорог и условий эксплуатации. По этой причине шины получили широкое распространение по территории стран СНГ и ближнего зарубежья.

                                                                                                                                                                                      Все шины Cordiant, как зимние так и летние адаптированны для плохих дорог и способны выдерживать большие перегрузки.

                                                                                                                                                                                      Шины Кордиант отзывы

                                                                                                                                                                                      На этой странице собранные все ссылки на шины Кордиант, отзывы о которых доступные у нас на сайте. Шины отсортированные по рейтингу пользователей, без учета количества отзывов.

                                                                                                                                                                                      В переключателе ниже вы можете выбрать отзывы о зимних шинах Кордиант и отзывы о летних шинах Кордиант.

                                                                                                                                                                                      Зима не за горами, многие автовладельцы, как и я, готовят резину на зиму заранее… Так как в интернете очень много противоречивых отзывов, то решил оставить свой личный опыт использования зимней резины Cordiant Winter Drive 185/65/R15.

                                                                                                                                                                                      Резина покупалась летом 2017г, изготовлены мои экземпляры в сентябре 2016г, опыт использования 2017-2018гг. зимний сезон — примерно 10000км.
                                                                                                                                                                                      пост о покупке резины стоимостью 9600р.

                                                                                                                                                                                      И так по порядку… Зима выдалась знатная — сухой морозный асфальт/ ледяной дождь трижды был/ снега много выпадало (по местным меркам). Оценить качество резины получилось с полна!

                                                                                                                                                                                      Начну с того, что очень многих интересует — шумность! Да, резина шумновата, но только на асфальтовых участках… Первое время я был огорчен, но потом как-то смирился — все же тише шиповки. Но как только выпал первый снег — шум исчез, резина не издавала никаких звуков. Получается, что этой резине больше подходит снежная зима…

                                                                                                                                                                                      Когда выпало впервые достаточно много снега, было интересно поведение резины в глубоком снегу, выезжал несколько раз за город в нетронутую целину. Абсолютно хорошее поведение — никаких пробуксовок, автомобиль едет строго по выбранной траектории, я конечно же не перегибал палку… Отсутствовал какой-либо страх и ощущение застрять! Еще одно подтверждение, что данная резина любит снег…

                                                                                                                                                                                      В периоды потепления снег превращается в кашу, и вот этот тест данная резина, на мой счет, не прошла совсем! Сцепление с дорожным покрытием практически отсутствует, то и дело стрелка тахометра стремится вверх и из под колес начинает дико лететь снежная каша… Так же и с управлением — автомобиль постоянно водит в стороны. Разгон на таком покрытии никакой. Очень тяжело в периоды оттепели передвигаться, приходиться быть максимально сконцентрированным!

                                                                                                                                                                                      И вот, однажды утром выхожу, а вокруг один лед — сплошной! Вся машина во льду… Ехать до работы 13км, и если в городе хоть как-то отреагировали — дороги посыпали, то за городом никто ничего не делал! До работы приходится проезжать участок трассы М21, на котором кольцо / крутой спуск / крутой подъем. Вот весело было… Дорога как зеркало! Люди старались ехать не быстро, порядка 20-40 км/ч — даже на трассе. Но когда ехал именно я, по стечению обстоятельств, мне на пути не встретилась ни одна машина! На кольцо я решил зайти с 50 км/ч (по асфальту захожу с 60), естественно меня понесло на край кольца… но понизив передачу, автомобиль поехал по траектории! Спуск и подъем по трассе я проехал без каких-то приключений на 80км/ч. И выехал на длинный прямой промежуток межпоселковой асфальтированной дороги, покрытой конкретным льдом — блестело все знатно! т.к. ехал по дороге один совсем, решил тестировать резину на льду! Для начала раскачивал машину в стороны, но траектория не менялась… сноса не происходило! В дело пустил ручник. Снос задней части авто — забавно, интересно — но абсолютно контролируемо! Никаких страхов ехать по ледяной дороге! Все конечно же в меру… но я тестировал далеко не в овощных режимах! Извилистые дороги, да что угодно — на льду держак я бы сказал ОТЛИЧНЫЙ! Следующие два ледяных дождя я пережил абсолютно спокойно!

                                                                                                                                                                                      В заключение сделаю личный вывод — за свои деньги это отличная резина! Да есть минусы, да шумновата… Но и плюсов у нее достаточно! Шум — явление временное, как вы поняли… Каша не так часто бывает, обычно ее быстро убирают снегоуборочные машины. Резина достаточно мягкая, но в меру — в большие ямы попадал, ничего не случилось… Первое время необходимо понять поведение резины, а потом ездишь как обычно.

                                                                                                                                                                                      Надеюсь кому-либо будет полезна данная информация!

                                                                                                                                                                                      Отрицательные отзывы

                                                                                                                                                                                      Стоит,а вернее стояла на пассате,таких говно шин ещё невидел,как это можно вообще выпускать?надо сжечь завод и засыпать известью.

                                                                                                                                                                                      Купил 4 колеса.Через 2 года их выкинул. На 2х -булки огромные, одно спускает в местах-где стоят шипы, шумят сильно. не рекомендую.

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Хорошее сцепление с дорогой. Шипы сидят отлично, за два сезона из четырех колес вылетело не больше пяти шипов.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: Резина кривая. Машину ведет в сторону(развал-схождение в норме). Выровнять машину на зимней резине удалось только перестановкой колес перебрав все комбинации. После двух сезонов на двух шинах вылезли грыжи, причем на одной такая огромная, что пришлось шину выбросить.(Зимы 13/14 и 14/15). Итог зимы 15/16 минус еще одна шина. На этот раз огромная грыжа, даже проволока корда вылезла наружу.

                                                                                                                                                                                      Комментарий: Хотите выбросить деньги — покупайте. Ставлю твердую 1.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: на одном колесе шишка по кругу, на остальных по бокам

                                                                                                                                                                                      Комментарий: очень плохая резина и шумная

                                                                                                                                                                                      Корд никакой, из 4 шин до 3 сезона дожила 1 и та шишками и травят шипы. Эксплуатация дом работа, город.

                                                                                                                                                                                      Комментарий:

                                                                                                                                                                                      Большой тормозной путь!

                                                                                                                                                                                      Она не тормозит вообще по мокрому асфальту, а о гололеде и говорить нечего. Единственное где хорошо едет так это по снегу и грязи из-за высоты протектора. После того как несколько раз чуть не догнал автомобиль продал ее нафиг и купил импортную резину. Разница небо и земля. До сих пор в шоке как можно было такую резину вообще выпускать!

                                                                                                                                                                                      после 2 лет спускает через шипы

                                                                                                                                                                                      С начала 3 сезона уже удалил 10 шипов так как через них спускают колеса, производитель на контакт не идет никаких ответов не по телефону не на электронку

                                                                                                                                                                                      НЕдорого, легко купить, красивая вредная игрушка.

                                                                                                                                                                                      НЕ балансируются категорически,разобьют подвеску на раз.

                                                                                                                                                                                      В начале ноября приобрел четыре"чудо" колеса Кордиант. Ну как водится приехал на шиномонташ, на балансировке мастер таким матом крыл это" чудо", в итоге из четырех более менее одно посоветовал на передок остальные овальные в общем советовал не гонять .

                                                                                                                                                                                      Колеса покупались комплектом на внедорожник. Одно колесо, как нам сказали после многократного перемонтажа и балансировки, было эллипсоидной формы. Визуально, конечно не увидишь и не поймешь. Обращались к дилеру забрать или обменять он отказался, да и мы собственно, хотели совсем избавиться от них. На какую сторону не не переставляли это колесо, слышалось биение, вибрация по кузову, и машина на скорости становилась не управляемой. Наконец-то мы от них избавились, купили китайские ZEETEX, с хорошим протектором и качество хорошее. Биения больше нет.

                                                                                                                                                                                      Положительные отзывы

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Гребёт отлично. Снег, лед — ни какой перегазовки! Заскакивал на лёд на скорости — отлично. Зарывался в снег -выгреб без напряга. С места на подъём по льду, не подвела.

                                                                                                                                                                                      Недостатки: Нет. Любая шиповка шумит. Проблемы шума для нытиков. Пошумнее чем летняя? Да. А разница шумности шипованных шин разных марок для "слухачей". Либо резина самой низкой ценовой категории.

                                                                                                                                                                                      Комментарий: Брал 195/65 R15 в ноябре 2011 за 2970р. Эти деньги она оправдывает на все 100. Ну если только вы не гоняете по трассе от 130 и выше. А для водителей спокойной, умеренной езды очень рекомендую

                                                                                                                                                                                      Достоинства: Цена(брал в августе 2011 по 1870 за шт) поведение на льду,глубокий снег

                                                                                                                                                                                      Недостатки: шумит на асфальте(лечится музыкой)

                                                                                                                                                                                      Комментарий: доволен резиной,ни разу не подвела.из личного опыта на одном и том же покрытии тормозит лучше,чем стартует.При смене резины на летнюю был приятно удивлен наличием почти всех шипов на своем месте(за зиму пробег около 9000 км,пострадало 2 шипа на переднем левом колесе,срезало само острие шипа.машина ВАЗ 2110)На сегодня откатал почти 2 сезона. Нынешняя зима(Кемеровская обл.)изобиловала снегом)) несколько раз садил авто на брюхо ,2 минуты с лопатой и авто выезжало но только назад. еще раз повторюсь-за свои деньги-очень достойная резина(шипы больше не терялись)))

                                                                                                                                                                                      Сомневался, но зря, не знаю че там у кого шумит, резина супер, держит дорогу отлично, ниче не шумит, дерзкий протектор, буду дальше тестить. Кстати стоит резина на кривой(чуток) штамповке, 120 даже не дергается.

                                                                                                                                                                                      Резина супер! И по снегу и по льду. До этой была разная резина в течении 25 лет. Поэтому есть с чем сравнить. Гребет как танк. Советую!Подробнее:

                                                                                                                                                                                      Давно предпочитаю шины кордиант, износостойкость, хорошо держит дорогу, вснег ведет себя исключительно. Советую!Подробнее:

                                                                                                                                                                                      Шумновата, на мой взгляд

                                                                                                                                                                                      Здравствуйте! У меня на Mitsubishi стоят данные покрышки 3-й сезон. Покупал за 2100руб за балон в 2015году.Хоть шипов и маловато осталось, но дорогу держит уверенно. Даже когда дернешь ручник на повороте, сразу гашеткой можно машину выровнить. За прошлый сезон шипы с передних балонов повылетали и не мало. Так я эти балоны поставил на зад, а на перед поставил задние, там шипов по больше. Эконом вариант такой)).
                                                                                                                                                                                      На скорости около 160км/ч держут дорогу уверенно. На момент покупки я особо не задумывался о качестве резины, я задумывался о цене, которая меня устраивала. А так же и не думал, что хватит резины на 3 сезона, а езжу я не мало, в среднем за месяц накатываю около 6-7тыс км.
                                                                                                                                                                                      Вот сам ресунок протектора и колличество шипов сейчас на передних колесах.
                                                                                                                                                                                      Подведу итог. Резина замечательная по качеству и цене.

                                                                                                                                                                                      Недорогая. Шипы крепко держатся

                                                                                                                                                                                      На второй сезон не хватает. Спускают через шипы.

                                                                                                                                                                                      Резина на льду держит прекрасно, по снегу тоже гребет прекрасно. Шума практически не слышно по сравнению с Бриджиками ice cryse 5000.

                                                                                                                                                                                      Пошел третий год эксплуатации резины Cordiant snow-max 185/65 R14. Лично я покупал ее на основе хороших отзывов. И не прогадал потому, что соотношении цена-качество запредельное!

                                                                                                                                                                                      Главный ее плюс – это высокая проходимость в снегу. Она не дубеет даже при температуре минус 30 С.

                                                                                                                                                                                      Из минусов можно отметить сильный гул на сухом асфальте, а также начинает «слегка кидать» автомобиль при скорости более 110 км/ч.

                                                                                                                                                                                      За два года использования данной резины потерял всего лишь один шип, и то на стенде проверки тормозов. А вот на третий год не удачно влетел в яму и потерял на одном колесе 3, на другом 5 шипов соответственно! Порадовало, что на резине не вылезли грыжи и можно спокойно докатать третий зимний сезон.

                                                                                                                                                                                      Конструктивная особенность:

                                                                                                                                                                                      • двухслойный протектор: снаружи резина мягче, внутри жестче;
                                                                                                                                                                                      • шипы имеют "якорную" посадку и внутренний фланец шипа фиксируется в слое более плотной резины.
                                                                                                                                                                                      • что это дает? возможность применения более "длинных" шипов=хорошее сцепление на льду.

                                                                                                                                                                                      В итоге я пришел к выводу: Cordiant snow-max – незначительный недостаток комфорта, который компенсируется ходовыми качествами резины для суровых русских зим.

                                                                                                                                                                                      За три года эксплуатации резины Cordiant snow-max я "прошел" около 35 тыс.км. Шипов я потерял больше чем описывал выше, да и по фото видно, что они уже достаточно изношены. Но я очень доволен как показала себя резина Cordiant snow-max в эксплуатации (причем с нашими то Волгоградскими дорогами и порой неснежными зимами).

                                                                                                                                                                                      Хотел в этом году купить что то типа Мишлен или Ханкук, но как говориться дела семейные. Обкатал штамповку, промазал все герметиком, отбалансировал, пока полет нормальный. Тем более этой зимой не так часто буду ездить, так что и Cordiant snow-max пригодился вновь. Все-таки отличная резина в своем классе.

                                                                                                                                                                                      Зима подходит к концу, а из 4-х колес Cordiant snow-max осталось 2 колеса, одно из которых приходиться раз в два дня подкачивать. При более детальном осмотре резины с внутренней стороны видно разрушение резинового слоя. Как объяснили в шиномонтажке это так называемая "усталость", которая вызвана экономией производителя на самой толщине этого слоя. Для более продолжительной эксплуатации Cordiant snow-max необходимо постоянно следить за уровнем давления в шинах. Да и кстати боковины Cordiant snow-max к 4-му году эксплуатации прилично сошли на нет (все время как подхожу к машине складывается ощущение что спустило за ночь).

                                                                                                                                                                                      Мое знакомство с этими шинами началось в 2010 году. Тогда я еще ездил на классике ВАЗ 2107. Машина заднеприводная. Ездить зимой на ней проблематично, так как "зад" легкий и по снегу или гололеду машина ведет себя не совсем уверенно. Почитал отзывы, характеристики и приобрел шипованые шины Cordiant Sno-Max. На них и отъездил я четыре зимы, пока не продал машину.

                                                                                                                                                                                      Шины показали себя с наилучшей стороны. Езда предсказуема. По снегу, причем по глубокому, машина выезжает без проблем. Особенно хорошо держит дорогу по замерзшему снегу и гололеду. Часто ездил зимой после оттепели, когда на морозе снег замерзает и на дороге образуются ледяные колеи. Машина преодолевает их без проблем. За все время ни разу не было вылета с дороги или ситуации, когда застревал в сугробах или перемётах. Маневренность на высшем уровне, машина отлично себя ведет на поворотах и при торможении.Шипы практически не вылетали даже после четырех зим эксплуатации, ну, может, всего пару штук. Шины износостойкие. Это при том, что менял их на летние, бывало, даже в июне. Что не очень приятно, так это большая шумность. Гул в салоне еще тот. Но это издержки Жигулей.

                                                                                                                                                                                      Комплект резины покупался более двух лет назад. Подкупила невысокая цена, Высокий вылет шипов. Хорошие отзывы в интернете.

                                                                                                                                                                                      Проходимость ее конечно высокая, за счет вылета шипов. Шипы гребут просто отлично. По заснеженной целине едет лучше чем более дорогие импортные модели. Неплохо держит дорогу, но не более того. Резина не для слишком высоких скоростей, за 110 досаждает гул от нее. При резком заходе в поворот зад сносит, но это недостатки уже заднего привода ВАЗ зимой. За сезона года не потерял ни одного шипа, хотя переобувался достаточно рано осенью.

                                                                                                                                                                                      Из сильных недостатков назову повышенный шум от нее, думаю это как раз из за сильного вылета шипов. Торможение на льду могло быть получше.

                                                                                                                                                                                      Искал недорогую резину для своей машинки ВАЗ-2109, читал в инете мнения и отзывы, остановился на Cordiant Sno-Max. Купил комплект из четырех штук за 8 тыс.рублей с копейками. Катаюсь уже второй сезон, за все это время я не заметил на покрышках ни одного отсутствующего шипа, все на месте, при том, что преимущественно езжу по голому асфальту. По льду едет достаточно уверенно, небольшой тормозной путь на любой поверхности, я езжу везде, и в городе, и за городом, и по трассе, тьфу-тьфу-тьфу, не закусывало никогда, уверенно разгоняюсь по городу и начинаю тормозить перед светофором, таких проблем, как у знакомых, что можно проскользить таким образом довольно далеко, не бывает никогда. Себя чувствуешь в машине как-то побезопаснее, учитывая ту погоду, которая сейчас в нашем городе, каждый день снегопады, на дорогах ужасная каша. Оооооо а как она гребет по снегу, родители мои живут в деревне, прошлой зимой приходилось ездить по свежевыпавшему снегу высотой до 20ти см, ни разу не застревал, такое ощущение появлялось, что еду на внедорожнике шумит не сильно, в отличие от многих шин, у моей 9ки плохая шумоизоляция, и при этом шума меньше, чем у знакомых в иномарках от другой резины B) летом скосячил, оставил резину в железном гараже на весь жаркий период, что может быть губительно для нее, но переобулся уже около месяца назад, держит так же хорошо, советую эту резину

                                                                                                                                                                                      В связи с приходом первых заморозков в наши края решил я поделиться своим отзывом о зимних колесах Cordiant Sno-Max.

                                                                                                                                                                                      Расскажу все по порядку. При покупке зимних колес я не был сильно ограничен в бюджете, но учитывая, что первый мой авто был ВАЗ-21053, то и на колеса соответственно много денег тратить не хотелось. К тому же одними из основных критериев тогда было нормальное количество шипов, т.е. чтобы не совсем редко располагались, и хороший рисунок (тут конечно чисто субъективное мнение). Вот и остановил я свой выбор на резине Cordiant Sno-Max 13-го радиуса.

                                                                                                                                                                                      Эксплуатирую эти колеса уже 3 года, причем работа разъездного характера, поэтому накатываю не мало. Конечно же части шипов колеса уже лишились, тем более что меняю резину я, как правило, уже с приходом хорошего тепла, т.е. пару недель уже по хорошему асфальту, когда нет и намека на заморозки, катаюсь. Но учитывая, как я уже говорили выше, что шипов в этих колесах много, там их еще как минимум на сезон точно хватит, поэтому в этом году новую резину покупать не буду. Рисунок мне очень нравится, и гребет хорошо, и не очень шумная. Для сравнения у соседа какой-то Бриджстоун стоял, так намного больше шума. На колесах Cordiant Sno-Max я первый раз застрял в нечищенном дворе только на второй год эксплуатации. да и то на "пятерке" проездил на отлично, просто потом эта резина перекочевала на пятнашку, и тут уже сказалось то, что она более оборотистая. Колеса крутят быстрее и иногда прокручивают в рыхлом снегу, вот и застрял как-то. Но в общем и целом по проходимости эти колеса одни из лучших в своем ценовом диапазоне. Да, кстати ценник что-то около 2 т.р. за колесо (это сейчас. ). Еще стоит отметить, что Cordiant Sno-Max в меру жесткая, в меру мягкая, т.е. дискомфорта при передвижении ни на ВАЗ-21053 ни на ВАЗ-2115-40 я не испытывал, да и бокоины ни разу за 3 года об лед не порезал. Еще скажу, что сама резина до сих пор в хорошем состоянии, т.е. когда шипы повылетают можно еще лето пару сезонов покатать.

                                                                                                                                                                                      В общем, в целом от этих колес у меня сложилось очень хорошее впечатление, хотя сейчас у меня и авто другой и колеса другие, но надеюсь, что переданная жене по наследству пятнашка с колесами Cordiant Sno-Max должна отслужить ей зиму верой и правдой как говорится. Если у кого-то стоит вопрос о покупке этих колес, то я бы советовал однозначно брать!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-zimnie-cordiant-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины для нивы вли 5 https://litezona.ru/shiny-dlja-nivy-vli-5/ https://litezona.ru/shiny-dlja-nivy-vli-5/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-dlja-nivy-vli-5

                                                                                                                                                                                      175/0 R16 85P нешип
                                                                                                                                                                                      19 шт.

                                                                                                                                                                                      175/80 R16 85PC нешип
                                                                                                                                                                                      9 шт.

                                                                                                                                                                                      6.95/0 R16 85P нешип
                                                                                                                                                                                      18 шт.

                                                                                                                                                                                      Прием заказов
                                                                                                                                                                                      с 9:00 до 18:00 — ПН ВТ СР ЧТ ПТ
                                                                                                                                                                                      с 9:00 до 14:00 — СБ
                                                                                                                                                                                      ВС — выходной

                                                                                                                                                                                      Доставка шин
                                                                                                                                                                                      с 10:00 до 20:00 — ПН ВТ СР ЧТ ПТ
                                                                                                                                                                                      с 10:00 до 17:00 — СБ
                                                                                                                                                                                      ВС — выходной

                                                                                                                                                                                      Доставка по Москве

                                                                                                                                                                                      • Курьером по адресу
                                                                                                                                                                                      • Без предоплаты
                                                                                                                                                                                      • Оплата па факту получения
                                                                                                                                                                                      • Бесплатно *

                                                                                                                                                                                      * — при покупке комплекта шин (4шт.)

                                                                                                                                                                                      Доставка по Москве

                                                                                                                                                                                      • Транспортными службами
                                                                                                                                                                                      • Наложенный платеж

                                                                                                                                                                                      ОТ ЗУБАСТОЙ К ЭКОНОМНОЙ

                                                                                                                                                                                      ОТ ЗУБАСТОЙ К ЭКОНОМНОЙ

                                                                                                                                                                                      ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ «НИВЫ» НА РАЗНЫХ ШИНАХ

                                                                                                                                                                                      ТЕКСТ / ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН

                                                                                                                                                                                      ФОТО / АЛЕКСАНДР КУЛЬНЕВ

                                                                                                                                                                                      За долгие годы выпуска популярнейшего российского вседорожника шинники не очень-то баловали его. Считали, что старая, испытанная диагональная шина ВлИ-5 с зубастым протектором полностью решает проблемы сельских владельцев автомобиля, а появившаяся затем радиальная ВлИ-10 с протектором («под цивилизованные дороги») удовлетворит всех остальных. Лишь в последнее десятилетие у владельцев «нив» появилась возможность выбирать шины по своему разумению. И, конечно, по деньгам.

                                                                                                                                                                                      У этого автомобиля немало почитателей в городах. У каждого свои причины для этого: одному нравится, что с «верхотуры» лучше ориентироваться в плотном транспортном потоке, другому по душе большие, 16-дюймовые колеса, прощающие многие неточности пилотирования. Так или иначе, но горожане нечасто используют «Ниву» как вседорожник. Более того, в угоду моде многие даже ухудшают эти качества машины, перекраивая ее до неузнаваемости.

                                                                                                                                                                                      Но коли так, то зачем городской «Ниве» шина ВлИ-5, тем более с давно известными ее недостатками. Крупные, редкие шашки на периферии протектора — сами по себе сильный источник шума, к тому же они еще и равномерно распределены! Это приводит к резонансным колебаниям: шина надрывно «поет» сначала на скорости около 50 км/ч, а потом — после 90 км/ч. К шуму шин добавляются еще и трансмиссионные шумы. В конечном счете, если ехать быстрее 100 км/ч, в автомобиле все гудит и вибрирует, а сиденья превращаются в вибромассажеры. Об этом лучше всего знают сами владельцы «нив». Это еще не все. Неотключаемый передний мост заставляет двигатель потреблять больше топлива, но немалый вклад в это вносят и сами шины.

                                                                                                                                                                                      Мы решили сравнить, как влияют на топливную экономичность «Нивы» три разных комплекта шин: ВлИ-5 (170/80–16), ВлИ-10 (175/ 80R16) и «Кама Flame» (205/70R16). Последний мы выбрали, опираясь на мнение продавцов шин: по их данным, владельцы «нив» предпочитают именно эту модель. Скорее всего потому, что она, обеспечивая хорошую проходимость, не очень шумная, годится для зимы и лета и изо всех 16-дюймовых самая широкая — 205 мм. Правда, монтировать ее нужно на более широкий диск — стандартный штампованный узок, а шире — только литые. Но они в несколько раз дороже стандартных и не каждому по карману. Поэтому, несмотря на рекомендации производителя, большинство монтирует их на стандартные диски. Так сделали и мы.

                                                                                                                                                                                      Первый тест — определение динамических характеристик автомобиля (рис. 1). Оказалось, что с шинами ВлИ-5 время разгона до 120 км/ч аж на 6 секунд больше, чем с шинами ВлИ-10 и «Кама Flame». Мало того, максимальная скорость «Нивы» на ВлИ-5 меньше на 5 км/ч, чем у других участников теста! Это уже серьезно. Значит, затраты мощности на качение «дубовых» диагональных, да еще и зубастых ВлИ-5 гораздо больше, чем радиальных, поэтому при движении с одной и той же скоростью автомобиль на шинах ВлИ-10 и «Кама Flame» расходует меньше топлива.

                                                                                                                                                                                      Представим сразу результаты. При равномерном движении по гладкому асфальту на разных скоростях расход бензина на 100 км пути с шинами ВлИ-5 оказался на 0,8 л больше, чем на других. А с увеличением скорости до 110 км/ч — еще выше. Но с такой скоростью на ВлИ-5 ехать не очень комфортно. Хочешь не хочешь — а отпустишь педаль газа, чтобы в салоне стало чуть тише и не так сильно трясло. Из графика расхода топлива (рис. 2) видно, что даже на малых скоростях шины ВлИ-5 заставляют двигатель расходовать бензина больше. К тому же с ними эластичность автомобиля (время разгона на одной передаче) существенно хуже, а значит, и совершать обгон сложнее. Разница в 2–2,5 секунды — это очень много.

                                                                                                                                                                                      А теперь результаты теста на выбег автомобиля. Он показал, что с 50 км/ч до остановки «Нива» на шинах ВлИ-10 и «Кама Flame» проходит почти одинаковое расстояние — около 500 метров. А вот на ВлИ-5 оно даже меньше 400 метров. Разница в 100 метров на скоростях, когда аэродинамическое сопротивление минимально, свидетельствует о высоком сопротивлении шины качению, которое ухудшает динамические характеристики машины (см. табл.) и повышает расход топлива.

                                                                                                                                                                                      Первоначально «нивы» комплектовались четырехступенчатой коробкой передач, не имеющей повышающей «экономической» передачи. С появлением пятиступенчатых коробок заметную экономию топлива на пятой передаче (около 7%) ощутили владельцы «Жигулей». На «Ниве» этот показатель может быть ничуть не меньше, но шины ВлИ-5 на больших скоростях способны свести экономию к минимуму.

                                                                                                                                                                                      Разработчики шины ВлИ-5 в свое время вряд ли беспокоились о комфорте и топливной экономичности. Их задача была — создать хорошую шину для бездорожья. С чем она успешно справляется и поныне. Собственно, «Нива» и была ориентирована на жителей села, для которых, полагали, главное — проходимость, а шум от вибрации — третьестепенное.

                                                                                                                                                                                      Сегодня отношение к «Ниве» изменилось, и чаще ее можно встретить в городе, а не в деревне. А горожанам вряд ли стоит обувать автомобиль в зубастые, но ленивые ВлИ-5. Кстати, кроме отечественных шин, в продаже много импортных — вот только цены многих смутят.

                                                                                                                                                                                      Наши выводы. Мы сравнили три типа шин для «Нивы» только с позиций их влияния на динамические показатели. ВлИ-10 и «Кама Flame» по этим признакам — практически близнецы, одинаково удовлетворят городского владельца «Нивы». Шины же ВлИ-5 рационально эксплуатировать тем, кто часто и много ездит по бездорожью. В более легких условиях, особенно на асфальтированных дорогах приемлемого качества, они не дают никаких преимуществ, а, напротив, существенно ухудшают динамические показатели автомобиля и увеличивают расход топлива.

                                                                                                                                                                                      Рис. 1. Динамические характеристики «Нивы» при разгоне с места.

                                                                                                                                                                                      Рис. 2. Расход топлива на 100 км пути при равномерном движении на четвертой передаче с установившимися скоростями.

                                                                                                                                                                                      Специально для соревнований приобрёл колёса ВЛИ-5.
                                                                                                                                                                                      Выбор на них пал из-за того, что в прошлом году я просто плавал в грязи из одной стороны трассы в другую чуть не сбив колышки и выбыв ещё до брода… Это было из-за широких кордиант офф-роуд. Нива слишком лёгкая чтобы быть достаточно управляемым на них.
                                                                                                                                                                                      Из-за этих широких оффроудов застревал на ровном месте… Потому что просто закаруселило и понесло по колее.

                                                                                                                                                                                      Вот, на фото ниже сравнение по размерам с Cordiant Off-road.

                                                                                                                                                                                      Off-road шире и меньше диаметром. На ВЛИ машина будет выше.

                                                                                                                                                                                      Что я думаю насчет Cordiant Off-road? Эта резина не для меня. В них машина в грязи не слушается руля. И, как известно, любой внедорожник застревает тогда, когда села на мосты или словила "диагоналку" (при условии отсутствия межколесных блокировок). А если ты умеешь грамотно проложить траекторию чтобы не сесть на пузо, то зачем тогда резина которая не позволит тебе держаться траектории?
                                                                                                                                                                                      Скорее, Cordiant Off-road для тех кто в основном ездит по твердой поверхности и иногда по грязной дороге. Не по бездорожью. Потому что для откровенного болота есть боггеры и т.п. шины.
                                                                                                                                                                                      Ну и Cordiant Off-road выглядит пафосно, круто. Бюджетный способ подчеркнуть причастность к Off-road водилам.

                                                                                                                                                                                      Теперь о ВЛИ-5. Резина опять же для езды по грязным дорогам, НО с колеями, которые изрезаны тракторами. Проехать по диагонали через колею, чтобы переехать на другую сторону дороги — пожалуйста! (Кордиант это не позволит). ВЛИ годен немного по асфальту, только там рыскает (про гул не говорю, раздатка же есть, тоже гудящая 😀 ). В болото с такими не сунуться. По мягкому грунту или песку не знаю как, не пробовал. Наверно можно потихоньку внатяг, чувствующе орудуя педалью газа.
                                                                                                                                                                                      Идеально для соревнований типа "джип-спринт" с многочисленными крутыми поворотами. Где грязь развели только на поверхности сами участники соревнований. А внизу твердый грунт. Эта узкая резина хорошо прорезает эту грязь. На поворотах острые края прорезают и вонзаются в грунт так, что ошметки дерна летят во все стороны. Округлые края Кордиант Оффроад так не позволят…

                                                                                                                                                                                      Ниже сравнение размеров ВЛИ с шипованными Dunlop.

                                                                                                                                                                                      Кстати, пока не заметил разницы при езде по грязной дороге между Cordiant Off-Road и шипованными (их нет, но были) Dunlop. В зимней резине всё так же мотает по грязи. Но проехать можно, вот пример.
                                                                                                                                                                                      А Cordiant Off-Road в грязи просто замыливается становится таким же простым колесом…

                                                                                                                                                                                      В будущем, попробую у зимней резины с изношенными шипами срезать в шахматном порядке протектор и проехать по грязи — сравнить с Cordiant Off-Road.

                                                                                                                                                                                      А вообще, для каждой поверхности свой тип резины. Каждому — своё.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-dlja-nivy-vli-5/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины для лада х рей https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-h-rej/ https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-h-rej/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-dlja-lada-h-rej

                                                                                                                                                                                      Консультируем!

                                                                                                                                                                                      • Знаем ассортимент
                                                                                                                                                                                      • Помогаем с выбором под конкретные задачи
                                                                                                                                                                                      • Подбираем оптимум для вашего авто

                                                                                                                                                                                      Доставляем!

                                                                                                                                                                                      Диски

                                                                                                                                                                                      Автомобиль — товар серьёзный. Взять в салоне с иголочки и беззаботно катать на всю катушку не получится. Нужен апгрейд под вкусы и потребности владельца.

                                                                                                                                                                                      Даже самая крутая комплектация машины является неким усреднённым вариантом для большинства. Например, шины и диски. Чаще всего производитель ставит колёса поуниверсальнее, и это правильно — никто не знает, где будет ездить автомобиль, по каким дорогам, каков нрав и стиль вождения будущего владельца. На стоке идёт притирка, дальше уже забота водителя выбрать себе новые шины под сезон, погоду и требуемые свойства. С дисками аналогично, можно выбрать прочность, можно — вес или эстетику. Шинный центр — один из первых помощников автомобилиста.

                                                                                                                                                                                      Магазин автотоваров "ДискоМаркет" — коллектив единомышленников-автомобилистов. Мы не просто продаём запчасти и аксессуары, мы сами — водители. Каждый из нас прошёл свои трудности, набивал шишки и набирал опыт. Покупатель для нас — не просто клиент. Он — наш коллега. Мы ездим теми же дорогами, у нас сходные проблемы и нужды. Если можем поделиться опытом — с удовольствием это делаем.

                                                                                                                                                                                      Как водители, мы знаем, насколько важен качественный товар и честное отношение продавца. Постарались сделать магазин, с которым приятно и легко работать. Наши специалисты тщательно анализируют весь товар, каждую позицию. Мы имеем дело только с проверенными поставщиками. Следим за качеством. Мониторим отзывы покупателей в рунете и за его пределами. Стремимся сделать наши обзоры максимально информативными и полезными.

                                                                                                                                                                                      Зачем тратить время на многочасовой поиск зёрен правды в ворохе маркетинга? На страницах ДискоМаркета есть всё важное и нужное простыми словами. Приглашаем в этом убедиться.

                                                                                                                                                                                      Доброжелательная атмосфера, взаимное уважение и честность — стиль нашей работы. Будем рады дружить.

                                                                                                                                                                                      Подбор по авто: дисков, шин; все размеры: дисков, шин; каталог: дисков, шин.

                                                                                                                                                                                      • Размерность шин от R15 до R16, шириной от 195 до 205 и профилем от 55 до 65.
                                                                                                                                                                                      • Минимальный размер резины: 185/65R15, максимальный:
                                                                                                                                                                                      Continental ContiPremiumContact 6
                                                                                                                                                                                      205/55 R16 91H
                                                                                                                                                                                      Jinyu YU63 Gallopro
                                                                                                                                                                                      205/55 R16 94W XL

                                                                                                                                                                                      Kormoran Road Performance
                                                                                                                                                                                      205/55 R16 94V XL

                                                                                                                                                                                      Continental ContiPremiumContact 5
                                                                                                                                                                                      205/55 R16 91H

                                                                                                                                                                                      Подбор шин и дисков для автомобиля Lada XRay

                                                                                                                                                                                      Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Lada XRay, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому крайне важно подходить к их выбору очень ответственно, используя для этого достаточно специфичные знания об этих изделиях.

                                                                                                                                                                                      К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в такие технические нюансы. Независимо от этого автоматическая система подбора окажется крайне полезной, т. е. позволяет свести к минимуму вероятность принятия неправильного решения при выборе тех или иных шин и колесных дисков. А его отличает чрезвычайное разнообразие, благодаря наличию в интернет-магазине «Мосавтошина» широкого ассортимента данного вида изделий.

                                                                                                                                                                                      Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                                                                                                                      Москва
                                                                                                                                                                                      Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Болотниковская, 47соор1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Авиамоторная, 65с1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Подольск
                                                                                                                                                                                      Быковская, 11
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Дорожная, 12
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Химки
                                                                                                                                                                                      Заводская, вл11
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Люберцы
                                                                                                                                                                                      Красная 1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Ногинск
                                                                                                                                                                                      5-я Доможировская, 4
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Санкт-Петербург
                                                                                                                                                                                      Минеральная, 6
                                                                                                                                                                                      8 (812) 242-81-10

                                                                                                                                                                                      Рабочая, 7Л
                                                                                                                                                                                      8 (812) 242-81-10

                                                                                                                                                                                      Ростов-на-Дону
                                                                                                                                                                                      Королёва, 5/2
                                                                                                                                                                                      8 (863) 333-28-30

                                                                                                                                                                                      проспект Стачки, 292А
                                                                                                                                                                                      8 (863) 333-28-30

                                                                                                                                                                                      Уфа
                                                                                                                                                                                      Лесотехникума, 49/1А
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Новоуфимская, 18
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Стерлитамак
                                                                                                                                                                                      Западная 5А
                                                                                                                                                                                      +7 3473 30-60-09

                                                                                                                                                                                      Архангельск
                                                                                                                                                                                      Дачная, 59
                                                                                                                                                                                      8 (8182) 60-88-18

                                                                                                                                                                                      Северодвинск
                                                                                                                                                                                      Портовая, 1
                                                                                                                                                                                      8 (8184) 54-87-78

                                                                                                                                                                                      Основной размер, на который обращает внимание большинство людей – это посадочный диаметр борта. Часто он ошибочно называется «радиусом» из-за присутствующей в маркировке резины буквы R. На самом деле в данном случае эта буква – обозначение не радиуса, а радиальной конструкции корда покрышки, поэтому фразы наподобие «резина шестнадцатого радиуса» являются грубо ошибочными. Этот параметр не может иметь вариаций: правильно осадить на борта покрышку, имеющую другой установочный диаметр, невозможно.

                                                                                                                                                                                      «Лада Икс Рей» поставляется с различными вариантами колес в зависимости от комплектации: штампованными 15” и 16”, а также легкосплавными 16”.

                                                                                                                                                                                      Хотя диски диаметром 17” и фигурировали в анонсах производителя, на конвейере их пока что нет.

                                                                                                                                                                                      Далее покупатель обращает внимание на ширину обода. Она измеряется в дюймах и варьируется с шагом в ½ дюйма (12,7 мм). Ширина же резины изменяется обычно с шагом 5 или 10 мм – следовательно, на обод одной размерности можно устанавливать резину нескольких близких типоразмеров. Например, на обод шириной 6,5” можно устанавливать резину шириной 195 или 205 мм. Допустимы и вариации ширины обода: при одинаковой размерности резины на многих автомобилях штатные штампованные диски на полдюйма уже литых. Дополнительно к обозначению ширины часто проставляется маркировка конструктивных особенностей диска, обычно это J и/или H2 – колесо с двумя закругленными хампами (выступами для фиксации бортов бескамерной резины).

                                                                                                                                                                                      Все варианты заводских колес «Лада Икс Рей» имеют ширину 6 дюймов.

                                                                                                                                                                                      Посадка дисков на ступицу обеспечивается двумя конструктивными элементами: центральным отверстием и отверстиями под крепежные болты. Наиболее важный размер – это диаметр, на котором расположены крепежные отверстия (PCD) и их количество. «Классическая» разболтовка ВАЗа – это размер 4*98 (4 отверстия на диаметре 98 мм), унаследованная еще от FIAT 124. В случае с «Лада Икс-Рей» здесь уже чувствуется влияние концерна Renault-Nissan: колеса XRay имеют знакомую владельцам «Логанов» разболтовку 4*100. Несмотря на кажущуюся небольшой разницу, колеса XRay не являются взаимозаменяемыми с устанавливавшимися на предыдущие модели «Лада».

                                                                                                                                                                                      Немаловажен и размер самого центрального отверстия. Обычно он делается на 0,1 мм больше диаметра выступающей части ступицы, чтобы колеса спокойно надевались даже на ржавую и загрязненную ступицу. Естественно, колесо с меньшим посадочным диаметром на ступицу будет нельзя надеть. Диски с большим, чем на ступице, посадочным диаметром устанавливают через специальные распорные кольца, которые можно приобрести вместе с колесами. Минусом такого решения является то, что распорные кольца со временем прикипают к ступице, и снять их впоследствии становится трудно.

                                                                                                                                                                                      Посадочный размер ступиц «Лада Икс Рей» — 60,1 мм.

                                                                                                                                                                                      Последний параметр диска – это его вылет, обозначающийся как ЕТ. Вылет измеряется как расстояние от центра диска по ширине до привалочной плоскости. Из двух колес с разным вылетом наружу будет больше выступать то, чей вылет меньше. Согласно руководству по эксплуатации «Лада Икс Рей» использует 15-дюймовые диски с вылетом 37-40 мм и 16-дюймовые с вылетом 41 мм.

                                                                                                                                                                                      Какова полная маркировка колеса?

                                                                                                                                                                                      Исходя из вышесказанного, полное обозначение штатных колесных дисков, которые завод устанавливает на XRay, выглядит так:

                                                                                                                                                                                      • 15x6J 4×100 ET37d60,1 – для размерности 15”;
                                                                                                                                                                                      • 16x6J 4×100 ET41 d60,1 – для размерности 16”.

                                                                                                                                                                                      При выборе аналогов ориентируйтесь на указанные данные, для XRay они являются оптимальными.

                                                                                                                                                                                      Какие вариации допустимы?

                                                                                                                                                                                      Чаще всего подобные вопросы возникают у людей, ищущих строго определенный дизайн. Подобрать колесо в строгом соответствии с заводскими параметрами не всегда получается.

                                                                                                                                                                                      Cтоит помнить, что установка колес нештатной размерности может повлечь за собой отказ дилера от ряда гарантий на ремонт подвески!

                                                                                                                                                                                      Штатная резина «Лада Икс Рей» имеет размерность 195/65R15 или 205/55R16. Такую резину можно использовать с ободами шириной как 6 дюймов, так и 6,5. Более широкие диски покупать не стоит: на XRay это приведет к выступанию наружного края протектора за арку и повышенному загрязнению автомобиля. При необходимости допускается использование ободов шириной 5,5 дюйма.

                                                                                                                                                                                      Чаще всего приходится сталкиваться с отклонениями в вылете. Небольшое изменение (в пределах 35-45 мм) практически никак не сказывается на эксплуатации автомобиля. Большее же изменение чревато следующим:

                                                                                                                                                                                      • Колеса с уменьшенным вылетом значительно выступают за края арок. Возрастает загрязнение автомобиля, усилие на рулевом колесе (при штатном вылете колесо поворачивается вокруг центра пятна контакта, при измененном пятне контакта смещается относительно оси поворота). Возрастает нагрузка на колесные подшипники.
                                                                                                                                                                                      • Колеса с увеличенным вылетом углубляются внутрь арки. Такой диск может задевать выступающую часть тормозного суппорта, детали подвески. Усилие на рулевом колесе и износ подшипников также возрастают.

                                                                                                                                                                                      Следовательно, покупая на «Лада Икс Рей» диски с нештатным вылетом, можно расплатиться за это худшей управляемостью и более частым ремонтом. Особенно внимательно отнеситесь к дискам с большим вылетом – возможно, они конструктивно не подойдут на XRay, так как упрутся в суппорт. Разумно небольшое увеличение вылета при установке дисков с большей шириной обода – в этом случае центр оси поворота сохранит свое положение относительно пятна контакта с дорогой.

                                                                                                                                                                                      «>

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-h-rej/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины для лада гранта лифтбек https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-granta-liftbek/ https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-granta-liftbek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-dlja-lada-granta-liftbek
                                                                                                                                                                                      • Размерность шин от R13 до R14, шириной от 175 до 185 и профилем от 60 до 70.
                                                                                                                                                                                      • Минимальный размер резины: 175/65 R14, максимальный:
                                                                                                                                                                                      Кама 217
                                                                                                                                                                                      175/65 R14 82H
                                                                                                                                                                                      Tunga Zodiak 2
                                                                                                                                                                                      175/65 R14 86T

                                                                                                                                                                                      Кама Бриз
                                                                                                                                                                                      175/70 R13 82T

                                                                                                                                                                                      Белшина Artmotion
                                                                                                                                                                                      175/65 R14 82H

                                                                                                                                                                                      Подбор шин и дисков для автомобиля Lada Granta

                                                                                                                                                                                      Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Lada Granta, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.

                                                                                                                                                                                      К сожалению, или, наоборот, к счастью значительная часть автолюбителей предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Независимо от этого автоматическая система подбора окажется крайне полезной, т. е. позволяет свести к минимуму вероятность принятия неправильного решения при выборе тех или иных шин и колесных дисков. А он весьма широк, что обусловлено разнообразием представленного в интернет-магазине «Мосавтошина» ассортимента таких изделий.

                                                                                                                                                                                      Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

                                                                                                                                                                                      Москва
                                                                                                                                                                                      Огородный проезд, 9Ас1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Болотниковская, 47соор1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Бусиновская Горка, 1ас6
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Авиамоторная, 65с1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Подольск
                                                                                                                                                                                      Быковская, 11
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Дорожная, 12
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Химки
                                                                                                                                                                                      Заводская, вл11
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Люберцы
                                                                                                                                                                                      Красная 1
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Ногинск
                                                                                                                                                                                      5-я Доможировская, 4
                                                                                                                                                                                      8 (495) 989-14-12

                                                                                                                                                                                      Санкт-Петербург
                                                                                                                                                                                      Минеральная, 6
                                                                                                                                                                                      8 (812) 242-81-10

                                                                                                                                                                                      Рабочая, 7Л
                                                                                                                                                                                      8 (812) 242-81-10

                                                                                                                                                                                      Ростов-на-Дону
                                                                                                                                                                                      Королёва, 5/2
                                                                                                                                                                                      8 (863) 333-28-30

                                                                                                                                                                                      проспект Стачки, 292А
                                                                                                                                                                                      8 (863) 333-28-30

                                                                                                                                                                                      Уфа
                                                                                                                                                                                      Лесотехникума, 49/1А
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Сельская Богородская улица, 27А
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Новоуфимская, 18
                                                                                                                                                                                      8 (347) 229-47-33

                                                                                                                                                                                      Стерлитамак
                                                                                                                                                                                      Западная 5А
                                                                                                                                                                                      +7 3473 30-60-09

                                                                                                                                                                                      Архангельск
                                                                                                                                                                                      Дачная, 59
                                                                                                                                                                                      8 (8182) 60-88-18

                                                                                                                                                                                      Северодвинск
                                                                                                                                                                                      Портовая, 1
                                                                                                                                                                                      8 (8184) 54-87-78

                                                                                                                                                                                      Колёса на машину, без сомнений являются одним из основных составляющих всей конструкции. В настоящее время концерн АвтоВАЗ устанавливает на модельный ряд Лада Гранта диски и шины разнообразного диаметра, в зависимости от комплектации определенной машины. В этой статье мы разберёмся подробнее о том, какие шины и диски лучше подойдут на эту модель от Российского производителя, а также как влияет увеличение диаметра и ширины диска от «стокового» на поведение машины в дороге.

                                                                                                                                                                                      Размер шин и дисков с завода

                                                                                                                                                                                      В наибольшем количестве случаев Лада Гранта с завода комплектуется «штампами» и дисками лёгкого сплава с радиусом на 13 и 14 дюймов, но не так давно они также стали оснащаться колёсами и на 15 дюймов.

                                                                                                                                                                                      Лада Гранта в комплектации «Стандарт» и «Норма» комплектовались 13-ми колёсами. Но необходимо смотреть на размер переднего тормозного диска, он может быть на 14-ый радиус Колеса

                                                                                                                                                                                      Эти прочные стальные диски состоят из обода, на который и фиксируется непосредственно шина. Вся эта конструкция, а точнее её элементы соединены между собой при помощи крепкой сварки. И для удобства при эксплуатации на каждом диске содержится информация о ширине у профиля обода, момент вылета диска и иные показатели.

                                                                                                                                                                                      После определённого момента времени, колесные диски надо будет проверять на боковое и радиальное биение. Подобное обслуживание безусловно надо проводить на станциях шиномонтажа или тех. обслуживания.

                                                                                                                                                                                      Разболтовка колёсного диска на Лада Гранта

                                                                                                                                                                                      Завод изготовитель советует ставить диски на Лада Гранта диаметром (A) от 13 до 15 дюймов, с шириной (B) профиля 5-6 J, с вылетом (ET) от 33 до 38 миллиметров, с обычной для АвтоВАЗа разболтовкой — PSD 4*98, DIA 58.5.

                                                                                                                                                                                      Все эти параметры наиболее наглядно представлены на этой картинке.

                                                                                                                                                                                      Таблица идеальных параметров диска и шины

                                                                                                                                                                                      Благодаря такой таблице можно подобрать оптимальные параметры шин и дисков.

                                                                                                                                                                                      Немного о колёсах

                                                                                                                                                                                      Шины – На сегодняшний день, это одни из самых высокотехнологичных изделий от которых напрямую зависит безопасное и комфортное передвижения на автомобиле. На современном рынке предлагается большое количество шин от множества различных производителей. Они состоят из каркаса, протектора и между ними слоем брекера. А также самой жёсткой части шины – бортом, который предназначен для надёжной фиксации и герметизации на ободе диска.

                                                                                                                                                                                      Диски – В современном мире колесо включает в себя две части: обод – представляет из себя замкнутую в кольце поверхность с бортами на которую и фиксируется шина, и диск – которая является опорой для обода с отверстиями для фиксацией всего колеса на ступице чаще всего при помощи болтов или шпилек. В настоящее время существуют следующие виды дисков: штампованные, литые, кованные, композитные и комбинированные.

                                                                                                                                                                                      На что влияет различный размер шин и дисков?

                                                                                                                                                                                      Параметры. Увеличения диаметра диска. Увеличение ширины диска. Увеличение ширины шины.
                                                                                                                                                                                      Внешний вид автомобиля. улучшится улучшится улучшится
                                                                                                                                                                                      Поведение на дороге. улучшится улучшится улучшится
                                                                                                                                                                                      Стабильность управления. улучшится улучшится улучшится
                                                                                                                                                                                      Сцепление с дорожным покрытием. не изменится не изменится Улучшится
                                                                                                                                                                                      Устойчивость к планированию на водной глади. не изменится не изменится ухудшится
                                                                                                                                                                                      Комфорт в поездке на неровной дороге. ухудшится не изменится улучшится
                                                                                                                                                                                      Шум от дорожного полотна. не изменится не изменится увеличится
                                                                                                                                                                                      Расход бензина. не изменится увеличится увеличится
                                                                                                                                                                                      Износ шин. не изменится не изменится увеличится

                                                                                                                                                                                      Вид Лада Гранта с различными видами шин

                                                                                                                                                                                      Для того, чтобы более отчётливо можно было понять, как изменится внешний облик автомобиля от разного вида шин и дисков, мы предлагаем сборник картинок.

                                                                                                                                                                                      Колеса автомобиля являются неотъемлемой и одной из наиболее важных частей комплектации любого транспортного средства. На модель Лада Гранта подходят несколько размеров дисков и шин к ним, которые производитель устанавливает в зависимости от общей конструкции авто.

                                                                                                                                                                                      Самыми часто выпускаемыми моделями Гранты являются автомобили со штампованными дисками с диаметром R13 и R14. Относительно недавно размерный ряд расширился дисками R15 и R16.

                                                                                                                                                                                      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                      Размер дисков и резины существенно влияет на общие характеристики и поведение автомобиля на дороге. Поэтому производитель не рекомендует устанавливать на LADA Granta колеса, диаметр дисков которых превышает показатель R15. К такому же мнению приходят и владельцы машин данной модели. При опросе автолюбителей было выявлено, что большинство водителей используют диски диаметром 15.

                                                                                                                                                                                      Согласно техническим характеристикам, автомобили заводской комплектации могут иметь следующие размеры шин:

                                                                                                                                                                                      Таким образом, наиболее подходящими шинами для автомобиля данной модели являются шины R13 и R14. Это классический размер для российского производителя автомобилей. Такие шины легко подобрать на рынке. Другим же их преимуществом выступает доступная цена.

                                                                                                                                                                                      Не исключена возможность установки на Гранту и шин размером R15. При выходе с конвейера авто с диаметром дисков 15 имеет размер шины 185/55. Тем не менее, они неплохо подойдут к шинам из размерного ряда 175/70 или 185/60.

                                                                                                                                                                                      Разница в размере дисков и шин к ним влияет на ряд показателей – внешний вид авто, его поведение в процессе движения, управляемость, сцепление с дорожным полотном, комфортность поездки, шумовые показатели, расход топлива, износостойкость резины. Поэтому при выборе размера шин и дисков следует предварительно ознакомиться с нижеприведенной таблицей, где «+» — улучшение, «0» — отсутствие изменений, «-» — ухудшение, «>» — увеличение.

                                                                                                                                                                                      Показатель Увеличенный диаметр диска Увеличенная ширина диска Увеличенная ширина шины
                                                                                                                                                                                      Внешний вид авто + + +
                                                                                                                                                                                      Сцепление с дорожным полотном 0 0 +
                                                                                                                                                                                      Управляемость + + +
                                                                                                                                                                                      Комфортность на проблемных дорогах 0
                                                                                                                                                                                      Расход топлива 0 0 >
                                                                                                                                                                                      Показатель шума 0 0 >
                                                                                                                                                                                      Износостойкость 0 0
                                                                                                                                                                                      Поведение авто в ходе движения + + +

                                                                                                                                                                                      Нештатный размер шин для LADA Granta

                                                                                                                                                                                      На некоторые автомобили не исключена возможность установки дисков размерного ряда R16 или R17. Но владельцам машины следует знать о том, что нередко такая перемена может только навредить авто и ухудшить его общие качественные показатели.

                                                                                                                                                                                      При выпуске Лады Гранта диски диаметром R16 используется только на версии Спорт, при этом размер покрышки составляет 195/50. Помимо данного размера, установка такого диаметра возможна на 175/50, 185/40, 195/40 и ниже.

                                                                                                                                                                                      На остальные модели Лады 2190 специалистами и производителями автомобиля не рекомендуется установка дисков, диаметр которых превышает R15. Так как доказано, что чем выше этот показатель, тем больше риск деформации диска. Поэтому при выборе новых дисков и шин не стоит экспериментировать с новыми размерами. Лучше всего для автомобиля подойдут шины с размерами, не отличающимися от заводской сборки.

                                                                                                                                                                                      Какое давление в шинах

                                                                                                                                                                                      Показатель давления в шинах является величиной относительной, но для покрышек разных размеров он должен быть практически одинаковым. Показатель давления означает не количество воздуха, а соотношение находящегося воздуха в шине к ее общему объему.

                                                                                                                                                                                      Согласно заводским параметрам давление в покрышках R13 должно составлять 1,9 атмосферы, тогда как для шин R14 и R15 давление необходимо поддерживать на уровне двух атмосфер.

                                                                                                                                                                                      При этом не стоит забывать о регулярной нагрузке на автомобиль. Если нагрузка составляет средний показатель грузоподъемности машины данной модели, то давление в шинах нужно поддерживать на вышеуказанном уровне. В случаях, когда большую часть времени автовладелец нагружает транспортное средство по максимуму, давление в шинах следует увеличить на 0,2 атмосферы.

                                                                                                                                                                                      Давление имеет свойство влиять на два важнейших показателя транспортного средства.

                                                                                                                                                                                      • Безопасность. Не стоит снисходительно относиться к показателям давления в шинах, которые рекомендует производитель в технических характеристиках автомобиля. На высоких скоростях сниженное давление увеличивает тормозной путь и снижает показатели маневренности и управляемости.
                                                                                                                                                                                      • Расход бензина. При пониженном уровне давления в шинах двигателю приходится работать в более интенсивном режиме, что приводит к увеличению расхода топливного материала. Кроме этого, снижается износостойкость протектора.

                                                                                                                                                                                      Обзор лучших летних и зимних шин

                                                                                                                                                                                      Всех автолюбителей, владельцев Лады Гранта, интересует какая марка резины, как зимней, так и летней, наиболее качественная и подходящая для их машины. Ниже приведены марки шин и перечислены их основные достоинства и недостатки.

                                                                                                                                                                                      Обзор зимних шин на LADA Granta

                                                                                                                                                                                      • Nokian Hakapellitta 9 – шины российского производства. Водители отмечают износостойкость, хорошую управляемость автомобилем зимой и качественное сцепление с дорожным покрытием. Среди недостатков выделяют высокий уровень шума при движении и отсутствие плавности. Стоимость – от 5400р.
                                                                                                                                                                                      • Toyo Observer Ice Freezer – шины, произведенные в Малайзии. Отличаются устойчивостью, управляемостью на льду и большим тормозным путем на асфальте. Стоимость – от 3200р.
                                                                                                                                                                                      • Continental Ice Contact произведены в Корее. Для них характерен высокий уровень продольного и поперечного сцепления и небольшой расход топлива. Минусом выступает пониженная комфортабельность при езде. Стоимость – от 4400р.
                                                                                                                                                                                      • Hankook Winter Pike, страна производства – Россия. Положительной стороной шин данной марки можно назвать хорошую управляемость авто на ледяной и заснеженной дороге. Минус – длина тормозного пути. Стоимость – от 3200р.
                                                                                                                                                                                      • Шины GoodYear Ultra Grip произведены в Германии. Отличаются высокой проходимостью по заснеженным дорогам и неуверенностью движения по асфальтовому покрытию. Стоимость – от 3500р.

                                                                                                                                                                                      Обзор летних шин на LADA Granta

                                                                                                                                                                                      • Шины Continental ContiPremiumContact 2, страна-производитель – Португалия, имеют ряд достоинств: минимально короткий тормозной путь, экономичный расход бензина, комфортность поездок. Среди незначительных минусов можно выделить снижение маневренности на мокром дорожном покрытии. Стоимость – от 2500р.
                                                                                                                                                                                      • Nokian Tyres Hakka Green 2 – резина, произведенная в РФ. Плюсы – хорошая управляемость, короткий тормозной путь на мокрой дороге, экономичный расход топлива. Минус – недостаточная плавность. Стоимость – от 2250р.
                                                                                                                                                                                      • Шины турецкого производства Pirelli Cinturato P1 отличаются хорошим торможением на сухой дороге, низким расходом бензина и управляемостью. Небольшим недостатком можно назвать нечеткость курса и недостаточную плавность. Стоимость – от 2690р.
                                                                                                                                                                                      • КАМА-217 – заводская всесезонная покрышка. Подходит для неспешной езды по городу или на природе. Быстро изнашивается на неровных дорожных покрытиях и при быстрой езде. Стоимость – от 1571р.
                                                                                                                                                                                      • Шины Bridgestone ECOPIA P-EP150 характеризуются управляемостью и маневренностью. Среди недостатков пользователи выделяют повышенный уровень шума на высоких скоростях. Стоимость – от 2060р.

                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день рынок переполнен множеством различных марок и модификаций шин, как на летнее время, так и на зимнее. Поэтому приобретая покрышки той или иной марки, от автолюбителей требуется лишь знание необходимых размеров шин.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-dlja-lada-granta-liftbek/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины гудрич на ниву https://litezona.ru/shiny-gudrich-na-nivu/ https://litezona.ru/shiny-gudrich-na-nivu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-gudrich-na-nivu

                                                                                                                                                                                      Рег.: 19.01.2005
                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 17 / 3811
                                                                                                                                                                                      Откуда: Челябинск
                                                                                                                                                                                      Возраст: 42
                                                                                                                                                                                      Авто: ШНГ`2005 ГП 4,3 ДАК 90100 МО EW9500 СРПМ К-151 И-511ш и ФВК-2302 "Бизон"`1993 (proto LT)

                                                                                                                                                                                      Рег.: 23.12.2011
                                                                                                                                                                                      Сообщений: 157
                                                                                                                                                                                      Откуда: Вологда
                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-21214, 2016 г.в.

                                                                                                                                                                                      Рег.: 09.06.2015
                                                                                                                                                                                      Сообщений: 12
                                                                                                                                                                                      Откуда: МО, Подольск
                                                                                                                                                                                      Возраст: 32
                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-2121, 89г.в., ГАЗ-24, 75г.в.,

                                                                                                                                                                                      Canek
                                                                                                                                                                                      У меня по два сезона и той резины и той — Гудрич — 27.5", Кордиант 29". Пробег 50/50 город и бездорожье (покатушки, соревнования). И честно говоря, я не знаю откуда у Вас такие хорошие впечатления о гудриче. У нас даже на экспедиционники перестали их ставить — реклама и не более.

                                                                                                                                                                                      Не агитирую, просто странно для меня)

                                                                                                                                                                                      Рег.: 03.04.2015
                                                                                                                                                                                      Сообщений: 150
                                                                                                                                                                                      Откуда: Россия, Волгоград
                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

                                                                                                                                                                                      Здравствуйте господа нивоводы. К сожалению не хватает терпения и времени перечитывать всё. Поэтому задам вопрос.

                                                                                                                                                                                      Имеется ВАЗ 21214 и резина BF Goodrich 215/75 R15 без дисков. У кого-то цепляет за арки резина, у кого-то — нет. Я так понял это зависит от вылета дисков, наверное.

                                                                                                                                                                                      Скажите, на штамповках от Шнивы с вылетом 48 у кого-нибудь есть опыт
                                                                                                                                                                                      эксплуатации? Цепляет или нет? Хочу на эти штамповки резину одеть. Машина немного поднята. Повторюсь, машина 21214, а не Шнива.

                                                                                                                                                                                      Можно ли эти шины перевернуть на дисках? Т.е. белые надписи спрятать внутрь?

                                                                                                                                                                                      Выбор шин для внедорожника является тяжелой задачей, родная заводская резина, стоящая на Ниве не может обеспечить должной проходимости и устойчивости на дороге, так как основным критерием при ее установке является небольшая себестоимость. Дальнейшая переобувка автомобиля и подготовка его к бездорожью зависит от условий эксплуатации, толщины кошелька владельца и требований, предъявляемых к шинам.

                                                                                                                                                                                      Чаще всего используется резина BF Goodrich, Cooper и Maxxis.

                                                                                                                                                                                      1. All Terrain T/A KO

                                                                                                                                                                                      50% — дорога, 50% — бездорожье
                                                                                                                                                                                      Шина специально была разработана для многоцелевых внедорожников: Hummer H2, Land Rover Discovery, Range Rover, Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и многих других подобных автомобилей. Конструкция TRIGARD каркаса автопокрышки состоит из трех слоев корда из полимерных волокон, два металлических брекерных слоя — все это увеличивает сопротивляемость автопокрышки ударам и проколам в полтора раза. Агрессивный, углубленный рисунок протектора автопокрышки All Terrain T/A в сочетании с новым видом ламелей, а также применение запатентованной технологии "Shoulder Lock" заключающейся в удлиненном до боковине рисунке протектора и расширенных до 40% канавок в плечевой зоне, позволяют двигаться автомобилю одинаково уверенно как на асфальтированной так и на грунтовой дороге. Данная технологи позволяет отодвинуть порог аквапланирования при движении по обводненным участкам дороги и предотвращает загрязнение протектора автопокрышки при движении по грязи. Новый состав резиновой смеси позволяет использовать автопокрышку как всесезонную. BF Goodrich All Terrain T/A — единственная шина в своем классе (А/Т), прошедшая сертификацию для использования в "суровых зимних условиях", что подтверждается соответствующей маркировкой — снежинкой на фоне горы. Ресурс этой модели обычно переваливает за 100 тыс.км., что делает стоимость километра пробега почти в два раза ниже чем у BF Goodrich Long Trail T/A.

                                                                                                                                                                                      2. BF Goodrich Mud Terrain T/A KM


                                                                                                                                                                                      20% — дорога, 80% — бездорожье
                                                                                                                                                                                      Mud-Terrain T/A KM (где “KM” — основное назначение слякоть) — это шина, предназначенная для внедорожной эксплуатации на больших полноприводных автомобилях — королева каменистых поверхностей, слякоти и завоевательница любых местностей. Была разработана для удовлетворения нужд владельцев пикапов и внедорожников, которые стремятся максимального сцепления на бездорожье. Шина была протестирована на трассе в Байа (Baja) и доказала, что она может подчинить любое бездорожье. Резиновая смесь разработана на основе новейших технологий и симметричный рисунок протектора с массивными центральными блоками и режущими кромками — «Digger Lugz», расположенными на плечевой зоне, обеспечивают «вгрызание» в покрытие и отличную тяговую силу. Компьютерно спроектированный рисунок протектора имеет сниженный уровень. А благодаря увеличенной площади контакта улучшено характеристики езды по камням и скользким поверхностям. Mud-Terrain T/A KM имеет двойной стальной брэкерний пояс, расположенный поверх фирменной конструкции каркаса BFGoodrich, которая имеет название TriGard (трехслойный поліестровий корд в боковине). Эта конструкция обеспечивает долговечность и прочность шины. Дополнительный слой корда на бортах шины облегчает монтаж на колесо и улучшает качество езды, а защита обода в нижней части боковини предупреждает повреждение шины и диска на бездорожье.

                                                                                                                                                                                      1. Cooper Discoverer A/T


                                                                                                                                                                                      60% — дорога, 40% — бездорожье
                                                                                                                                                                                      Всесезонная универсальная модель. Показывает отличные эксплутационные качества как на шоссейных дорогах, так и на грунте. AT (All Terrian) — означает вездеходная, вседорожная. Эту модель можно смело отнести к золотой середине. На грунтовых дорогах она отличается высокой проходимостью, а на шоссейной дороге низким уровнем шума. Высокую проходимость обеспечивает оптимизированное расстояние между блоками протектора. Низкий уровень шума достигнут применением компьютерной технологии SNDQL. Она оптимизирует расположение блоков протектора шины с целью максимального снижения шума при езде по асфальту.

                                                                                                                                                                                      2. Cooper Discoverer S/T


                                                                                                                                                                                      40% — дорога, 60% — бездорожье

                                                                                                                                                                                      Всесезонная модель, ориентирована для езды по мягкому грунту и сухой шоссейной дороге.
                                                                                                                                                                                      Большое расстояние между блоками протектора и боковые грунтозацепы обеспечивают быстрое "самоочищение" шины и высокую проходимость по бездорожью. Мягкий состав резины и хаотичное чередование ширины блоков протектора значительно снижают уровень шума. Отверстия под шипы предполагают использование ее в зимний период. Состав резины сохраняет эластичность при низких температурах.

                                                                                                                                                                                      3. Cooper Discoverer STT


                                                                                                                                                                                      20% — дорога, 80% — бездорожье

                                                                                                                                                                                      Отличная шина в семействе Cooper Discoverer из серии 4*4.
                                                                                                                                                                                      Качественно новым в этой модели является:
                                                                                                                                                                                      — бронированный трехслойный каркас ARMOR-TEK3
                                                                                                                                                                                      — состав резины протектора, защищающий от порезов, проколов и трещин
                                                                                                                                                                                      — стратегическое расположение каждого элемента рисунка протектора
                                                                                                                                                                                      — протектор боковины
                                                                                                                                                                                      Бронированный трехслойный каркас Armor-tek3 новой Discoverer STT состоит из двух радиальных полиэфирных слоев и одного диагонального слоя. Такой каркас обеспечивает превосходное сопротивление ударам и повреждениям. Разработанный с помощью компьютера разнонаправленный протектор сочетает в себе несколько особенностей: сильные опорные выступы, зазубренные и фестонные выступы в плечевой зоне и уникальную структуру центральной зоны сцепления, что позволяет управлять автомобилем в трудных внедорожных условиях. Агрессивный протектор новой Discoverer STT расположен и на боковине шины и способствует отличному сцеплению шины с пологой поверхностью и обеспечивает дополнительное сцепление при подъеме в гору. Кроме того, сложный уникальный рисунок боковины Discoverer STT, состоящий из рельефных чередующихся блоков, придает колесу интересный внешний вид. Зубчатые выступы в плечевой зоне вырезаны таким образом, что одна секция всегда касается дороги, обеспечивая прекрасное сцепление с пологой поверхностью и дополнительную силу сцепления с горной дорогой. Цельное инжекторное ребро располагается от центральных выступов до опорных блоков, предотвращая заселение камней и обломков между элементами протектора, кроме того, оно обеспечивает полное сцепление новой Disciverer STT с пологой поверхностью. Каждый агрессивный элемент протектора новой Discoverer STT стратегически разработан для эффективного сцепления с влажными трудно проходимыми поверхностями.

                                                                                                                                                                                      4. Cooper Discoverer LT


                                                                                                                                                                                      50% — дорога, 50% — бездорожье

                                                                                                                                                                                      Всесезонная универсальная модель. Рисунок повышенной проходимости предполагает ее использование на дорогах "смешанного" типа. Шину отличает прочные металлический корд и уникальный состав резины. Эти показатели повышают защиту шины от механических повреждений и продлевают срок износа протектора. Шина пригодна для эксплуатации в зимний период. Протектор шины состоит из большого количества зигзагообразных ламелей. Это способствует устойчивому поведению автомобиля на мокрых и сухих покрытиях, а также уменьшают тормозной путь и увеличивают тяговые характеристике при гололеде. Увеличенные расстояния между блоками протектора гарантируют высокий уровень проходимости в зимний период. При низких температурах шина не теряет эластичности. Белые буквы, расположенные по борту шины придают автомобилю стильный вид.


                                                                                                                                                                                      Двойной стальной корд в сочетании с нейлоновым спиралевидным покрытием увеличивают прочность и срок службы. Рисунок протектора обеспечивает оптимальное давление в шине, плавность хода, долговечность, а также минимизирует шум при движении. Специально разработанный состав резины обеспечивает прекрасное управление на различных поверхностях дороги при любых условиях.

                                                                                                                                                                                      2. MAXXIS M-8060 Trepador


                                                                                                                                                                                      В переводе с испанского "Trepador" означает "Приспособленец". Это усиленная внедорожная автошина выпускается как с диагональной конструкцией корда, так и радиальной. Направленный рисунок в сочетании с крупными ламелями и мощными боковыми грунтозацепами позволяет развивать отличные показатели тяги при движении по грязи и колее. Практически непробиваемая, защищенная боковина шины, делает М8060 правильным выбором для скалистых и каменистых грунтов, а так же на лесных дорогах, где есть вероятность проткнуть колесо ветками или сучьями. При этом, наличие модели с радиальным строением корда, ровный и плавный рисунок протектора, делают передвижение по асфальту более комфортным и безопасным. Радиальная и диагональная автошины этой модели отличаются строением корда и боковиной. У радиальной — боковина менее агрессивная.


                                                                                                                                                                                      Двойной стальной корд в сочетании с нейлоновым спиралевидным покрытием увеличивают прочность и срок службы. Крупные шашки обеспечивают прекрасную устойчивость и управление на любых поверхностях. Прочная боковина шины увеличивает износостойкость.


                                                                                                                                                                                      Умеренная внедорожная автошина с радиальным кордом. Конструкция разрабатывалась специально, чтобы обеспечить комфортное движение по асфальтовым дорогам общего пользования и хайвэям. При этом, глубокий и крупный внедорожный рисунок, в сочетании с усиленной боковиной, обеспечивают комфортную и безопасную езду в условиях легкого и умеренного бездорожья. Данная модель — хороший выбор для охотников и рыболовов, которым приходится преодолевать большие расстояния по асфальту.


                                                                                                                                                                                      Усиленная внедорожная автошина с радиальным кордом. Достойное продолжение модельного ряда МТ. Более агрессивный рисунок протектора, увеличенное растояние между ламелями и наличие боковой защиты, позволяет проложить себе дорогу в самых недоступных местах. Часть протектора, заходящая на боковину, обеспечивает достойную защиту борта от проколов и дает некоторые преимущества при движении по колее. Центральные ламели протектора разного размера, чередующиеся по окружности шины, способствуют хорошей самоочистке. Возможность ошиповки позволяет использовать данную автошину зимой.

                                                                                                                                                                                      Для Нивы часто устанавливаемые размеры:

                                                                                                                                                                                      215/75 R15 (M/T, A/T) — Нива (необходим лифт подвески)

                                                                                                                                                                                      235/75 R15 (M/T, A/T) — Нива (необходим лифт подвески и резка арок)

                                                                                                                                                                                      225/75 R16 (M/T, A/T) — Нива (необходим лифт подвески и резка арок)

                                                                                                                                                                                      235/70 R16 (A/T) — Нива (необходим лифт подвески и резка арок)

                                                                                                                                                                                      Как обычно в 2014 году отечественные производители шин не удосужились выпустить нормальные всесезонные и вседорожные шины для отечественного внедорожника нива и нива шевроле. Всё что есть на рынке это либо асфальтовая отечественная резина либо дорогая импортная. А если и встречается более менее неплохая не дорогая резина то размерность таких колёс оставляет желать лучшего. Но не будем о грустном и посмотрим что нам в этом году предлагают продавцы всесезонной и вседорожной отечественной и импортной резины под индексом ALL TERRAIN (AT). Асфальтовую резину мы рассматривать не будем совсем. И так из отечественных производителей. Выбора практически нет, за исключением

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы Cordiant All Terrain

                                                                                                                                                                                      На мой взгляд эту резину назвать вседорожной как то язык не поворачивается,больше смахивает на вариант 70 процентов асфальта и 30 процентов бездорожья ещё и сухого. Остаётся доверится этому производителю и поверить на слово что это резина оправданно носит индекс ALL Terrain. На рынке присутствуют следующие размеры данной шины подходящие для автомобилей семейства нива.

                                                                                                                                                                                      205/70R15 (на лифтованной ниве будут смотреться как докатки) продавцы предлагают данный экземпляр по цене в среднем 3650 рублей.

                                                                                                                                                                                      215/65R16 (более интересный размер, но придётся покупать литые диски) продавцы предлагают данный экземпляр по цене в среднем 4350 рублей

                                                                                                                                                                                      215/70R16 (ещё более интересный экземпляр, только хочется спросить производителя, зачем так не экономно резину используют 215/65 потом 215/70 следующая наверно будет 215/75 бред в стиле российского автопрома в общем.) Данный экземпляр предлагают по цене 4700 рублей.

                                                                                                                                                                                      Больше про эту резину писать не хочется, камский шинный завод хоть 205/75/r15 в своём арсенале имеют но правда для асфальта. Наверно понимают правильно, что в России нет дорог есть одни направления вот и задирают машину повыше.

                                                                                                                                                                                      Следующий претендент на звание относительно не дорогой и качественной резины для всех дорог будет

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы Kumho Road Venture AT KL78

                                                                                                                                                                                      KUMHO Road Venture AT KL78 — Универсальные все сезонные шины для внедорожников и грузовиков-пикапов.
                                                                                                                                                                                      Они быстро адаптируются к любой дороге и превосходно работают как на городском асфальте, так и на загородном бездорожье, им не страшен ни дождь, ни жара, ни только что выпавший первый снег: высокая плотность ламелей позволяет использовать эти шины не только летом, но практически в течение всего года.

                                                                                                                                                                                      Вот так хвалит свои всесезонные шины для нивы производитель данной шины. Что мне приходит на ум глядя на рисунок протектора данного экземпляра. Думается что эта резина будет чувствовать себя уверенно как на асфальте так и на бездорожье, за исключением разве что, если на бездорожье идёт дождь в течении суток. Нет застрять Вы не застрянете, хотя бездорожье бездорожью рознь, просто думаю не очень комфортно будет на ней ехать по раскисшей дороге, больно уж она гладенькая и безобидная какая то на мой взгляд. Мы же ищем что то среднее между mud terrain и обычной асфальтовой резиной. И так данный экземпляр присутствует сразу в правильном размере максимально допустимом для нивы, чтоб особо не вмешиваться в конструкцию машины.

                                                                                                                                                                                      215/75 R15 цена данного вопроса в среднем 4400 рублей, что на мой взгляд ещё приемлемо но уже напрягает.

                                                                                                                                                                                      Под остальные размеры данного производителя придётся пилить напильником вашу ниву.

                                                                                                                                                                                      Непосредственно лидер данного сегмента резины для внедорожников это шины

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы BFGoodrich All Terrain

                                                                                                                                                                                      BFGoodrich All-Terrain T/A — 50% ДОРОГА, 50% БЕЗДОРОЖЬЕ

                                                                                                                                                                                      Ещё один товарищ семейства all terrain, довольно распространённый в наших магазинах.

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы Geolandar

                                                                                                                                                                                      Имеется у этой резины довольно правильный размер, это 215/70R16 при цене в среднем 4800 рублей и 215/65R16 по цене 4600 рублей. Но репутация у этой резины не на высоте что не скажешь о её предшествинице которую сняли с производства несколько лет назад.

                                                                                                                                                                                      Yokohama Geolandar G012 A/T-S относится к распространенному классу универсальных вне дорожных шин AT (50% — дорога, 50% — бездорожье) У новой шины оптимизированы блоки протектора, получившие ступенчатые стороны в двух направлениях. Малые канавки имеют трехмерную структуру, что увеличивает общую прочность беговой дорожки. В шине применена технология скругленных блоков и использован метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и месту расположения. Тем самым снижен уровень шума. Оптимизирована нагрузка на отдельные блоки протектора и улучшено сцепление с дорогой. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге. На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. В плечевой зоне организованы трехмерные грунтозацепы, способствующие лучшей проходимости шины в сложных условиях. Усилена стойкость плеча и боковины к порезам. За счет оптимизированного состава резиновой смеси улучшена ходимость шины. Шина имеет маркировку M+S и может использоваться все сезонно в регионах с мягким климатом. Geolandar — открой новые горизонты.

                                                                                                                                                                                      Вот так пишет производитель о своём детище, хотя народ утверждает что износоустойчивость у этой резины не на высоте. Может и вправду говорят, не будем спорить. Каждому своё. В общем есть и такой зверёк на рынке.

                                                                                                                                                                                      Есть кстати не плохой по цене и относительной размерности вариант. Это

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы Grandtrek AT3

                                                                                                                                                                                      Цена сего интересного протектора в размерности 215/65R16 будет составлять 4000 рублей. Вот что пишет производитель.

                                                                                                                                                                                      Dunlop Grandtrek AT3 — все дорожные шины для автомобилей 4×4/SUV (All Terrain). Надежность шин Dunlop Grandtrek AT3 распознается с первого взгляда. Рисунок протектора отражает готовность буквально "вцепиться" в дорогу. Эта шина не оставит равнодушным ни одного обладателя мощного внедорожника, предпочитающего активный стиль вождения.
                                                                                                                                                                                      Инженеры Dunlop не обошли вниманием ни одну деталь шины. И, в итоге, Вы можете оценить отменный результат деятельности ведущих специалистов шинного рынка — великолепную управляемость на любом дорожном покрытии и непревзойденный уровень комфорта.
                                                                                                                                                                                      Шина Dunlop Grandtrek AT2 дополняет модельный ряд типоразмерами, не представленными в линейке шин Dunlop Grandtrek AT3.

                                                                                                                                                                                      Выглядит эта резина довольно интересно но будет ли смотреться вот в чём вопрос?

                                                                                                                                                                                      Вот в принципе довольно не плохой претендент на звание достойной резины цена+качество это

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы Hankook RF10

                                                                                                                                                                                      Вот что пишет производитель.

                                                                                                                                                                                      Hankook Dynapro ATM RF10 — Все сезонная шина для внедорожников, с агрессивным типом рисунка. Хорошо подходит для дорог с покрытием, где порадует хорошим сцеплением и акустическим комфортом и придаст вашему автомобилю более агрессивный вид. А на бездорожье данная модель поможет вам без труда как взобраться по каменистым горным дорогам, так и не позволит застрять на раскисшей лесной грунтовке. Компания Hankook предлагает все сезонную авто шину повышенной проходимости под названием Hankook Dynapro ATM RF10. Она предназначена для внедорожников, пикапов и легких грузовиков. Шина обладает усиленной боковиной и рисунком протектора в стиле «зуб тигра» придающий агрессивности внешнему виду. Несмотря на крупные блоки протектора, на шоссе она порадует владельца акустическим комфортом, а на бездорожье своей цепкостью и выносливостью. В чем же особенность данной модели? Прежде всего это рисунок протектора, который за своим агрессивным видом прячет несколько секретов. Первый из секретов — в данной модели применена так называемая система многоуровневых канавок, благодаря чему они не забиваются гравием. Блоки, вдоль которых проходят такие канавки, более упругие, что улучшает управляемость на твердом покрытии и уменьшает вероятность повреждения протектора на бездорожье. Вторым секретом является зигзагообразные канавки, которые отводят из пятна контакта все, что мешает прочному сцеплению с поверхностью — воду, грязь и слякоть. Последней из основных особенностей модели ATM RF10 является полная глубина небольших канавок на блоках протектора. Они служат для отвода влаги и охлаждения протектора, во избежания его перегрева и как следствие быстрого износа. По бокам протектора имеются специальные выемки для улучшения сцепления в глубоком снегу и грязи.

                                                                                                                                                                                      Выглядит довольно не плохо, при размерности 215/75R15 цена составляет в среднем 4700 рублей. Единственно что смущает, выглядит протектор как у автобуса или автомобиля марки зил. Может я утрирую хотя цена и репутация данной резины скажут сами за себя.

                                                                                                                                                                                      Ну и напоследок ещё один лидер моего хит парада, это шина

                                                                                                                                                                                      Вседорожные шины для нивы BFGoodrich Mud-Terrain KM2

                                                                                                                                                                                      Да,да, Вы не ослышались именно КМ2 это именно то что называется 50%-асфальта и 50% бездорожья. Эта резина отвечает именно этим требования на все 100%. Не буду писать что пишет производитель про эту резину, добавлю всего несколько отзывов подтверждающих мои слова, что это больше АТ резина чем МТ. Вот например:

                                                                                                                                                                                      660 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-gudrich-na-nivu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины виатти брина нордико отзывы владельцев https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordiko-otzyvy-vladelcev/ https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordiko-otzyvy-vladelcev/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-viatti-brina-nordiko-otzyvy-vladelcev

                                                                                                                                                                                      • Отложить
                                                                                                                                                                                      • Сравнить
                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                      Яркие отзывы владельцев о Viatti Brina Nordico V-522, на мобильном портале Сони Клуб. У нас Вы можете не только прочитать отзывы покупателей, но и оставить свой отзыв без регистрации.

                                                                                                                                                                                      Мне нравится: — Мне не нравится: — Отзыв: Плюсы:
                                                                                                                                                                                      — гребет по каше что надо
                                                                                                                                                                                      — вывозит из сугробов
                                                                                                                                                                                      — за сезон ни одного шипа не потеряно

                                                                                                                                                                                      Минусы:
                                                                                                                                                                                      — Тяжеловата
                                                                                                                                                                                      — Шумная

                                                                                                                                                                                      Поставил на 2 машины — цена/качество отлично! Отличная шина, если зимой выбираетесь за город.

                                                                                                                                                                                      Мне нравится: отличное сцепление на дороге, не шумная (для шиповки)
                                                                                                                                                                                      Мне не нравится: не нашел Отзыв: Этой осенью прислушался к совету друга и купил новую резину. В планах такого не предвиделось, но он меня залошил, сам он ездит на резине максимум два сезона потом продает и берет себе новую .

                                                                                                                                                                                      Я поступил также, как раз дали премию в 10тысяч, решил их пустить в это русло. Выбирал из недорогого сегмента, виатти было на слуху ее и взял. По цене шоколад, да и всяко лучше четырехгодовалой б/ушной резины. По сцеплению отлично, в сырую погоду тоже не юлит, в пятнашку мороза на гололедице предсказуема, также осталась мягкой, ниже температура пока не опускалась.

                                                                                                                                                                                      По шуму более менее, нет там никаких завываний на скорости, разгонял до 150. Обкатал как надо, надеюсь проходит долго и без сюрпризов

                                                                                                                                                                                      21 отзыв для шин Viatti Brina Nordico.

                                                                                                                                                                                      Где купить?

                                                                                                                                                                                      • Brina Nordico V-522
                                                                                                                                                                                      • Bosco S/T V-526
                                                                                                                                                                                      • Bosco Nordico V-523
                                                                                                                                                                                      • Vettore Brina V-525
                                                                                                                                                                                      • Brina Nordico
                                                                                                                                                                                      • Brina V-521
                                                                                                                                                                                      • Brina
                                                                                                                                                                                      • Strada Asimmetrico
                                                                                                                                                                                      • Strada Asimmetrico V-130
                                                                                                                                                                                      • Bosco A/T
                                                                                                                                                                                      • Vettore Inverno V-524
                                                                                                                                                                                      • Brina (195/65 R15 91T)
                                                                                                                                                                                      • Brina (205/55 R16 91T)
                                                                                                                                                                                      • Bosco A/T 235/65 R17 104H
                                                                                                                                                                                      • Brina V-521 195/50 R15 82T
                                                                                                                                                                                      • Vettore Inverno V-524 185 R14 102/100Q
                                                                                                                                                                                      • Bosco S/T V-526 285/60 R18 116T
                                                                                                                                                                                      • Strada Asimmetrico (175/65 R14 82H)
                                                                                                                                                                                      • Strada Asimmetrico (205/55 R16 91V)
                                                                                                                                                                                      • Bosco A/T (215/65 R16 98H)

                                                                                                                                                                                      MixPrice — это сервис сравнения цен в интернет-магазинах по продаже бытовой, портативной, компьютерной техники, товаров для дома и офиса. Мы не занимаемся прямыми продажами, но мы знаем, где можно выгодно купить шины Viatti Brina Nordico по лучшей цене. Воспользуйтесь удобным поиском по параметрам, читайте описания, отзывы, смотрите видеообзоры. Не знаете какую модель лучше купить? Тогда ознакомьтесь с нашим независимым рейтингом лучших шин в соотношении цены и качества товара.

                                                                                                                                                                                      Шипованные зимние шины Viatti Brina Nordico V-522 отзывы, описание.

                                                                                                                                                                                      Шипованные зимние шины Viatti Brina Nordico V-522 отзывы, описание.

                                                                                                                                                                                      Описание Viatti Brina Nordico V-522

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина с шипом Viatti Brina Nordico V-522 — немецкое качество для настоящей суровой зимы по доступной цене. Резина производится на заводе ПАО «Татнефть» в РФ.

                                                                                                                                                                                      Покрышка Виатти Брина Нордико В 522 получила асимметричный рисунок протектора, качественную ошиповку, уникальный состав резиновой смеси.

                                                                                                                                                                                      Резина Viatti Brina Nordico V 522 выпускается в двух вариантах: с шипом и без шипа, с посадочными местами под шип.

                                                                                                                                                                                      Протектор шины порезан мелкими ламелями для лучшего зацепления на ледяном покрытии.

                                                                                                                                                                                      Для повышения проходимости в глубоком снегу плечевые зоны покрышки получили усиленные блоки с более разреженными дренажными каналами.

                                                                                                                                                                                      Смотрите другие модели покрышек в разделе: шины Виатти отзывы.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шине Viatti Brina Nordico V-522

                                                                                                                                                                                      Качественная шипованная резина, в своем сегменте отличный вариант. Хорошо балансируется, у меня лично проблем не возникало. Прочная, хорошо гребет по рыхлому снегу. В гололед шипы справляются прекрасно, в сильные холода не задубела.

                                                                                                                                                                                      Цена, прочность боковин, качество ошиповки, износоустойчивость, сцепление в гололед.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordiko-otzyvy-vladelcev/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины аватар зимние отзывы https://litezona.ru/shiny-avatar-zimnie-otzyvy/ https://litezona.ru/shiny-avatar-zimnie-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-avatar-zimnie-otzyvy

                                                                                                                                                                                      Для просмотра отзывов о шинах для конкретных моделей, которые вас интересуют, выберите производителя в правом меню или выпадающем списке.
                                                                                                                                                                                      Различные отзывы о зимних и летних шинах многих автовладельцев помогут вам сделать правильный выбор при покупке новых колес для вашей машины.

                                                                                                                                                                                      При подсчете общего количества отзывов по шинам учитываются оценки каждой модели для всех типоразмеров.

                                                                                                                                                                                      Производитель Рейтинг Отзывов
                                                                                                                                                                                      Maxxis 4.7 94
                                                                                                                                                                                      Goodyear 4.6 119
                                                                                                                                                                                      Viatti 4.6 126
                                                                                                                                                                                      4 Pirelli 4.4 94
                                                                                                                                                                                      5 Yokohama 4.4 104

                                                                                                                                                                                      Поставил Виатти Асимметрико в начале мая на ВАЗ 12. Брал по совету друга. До этого стояли два года б/у Бриджстоуны. Цена Виатти для меня оптимальна, поэтому более дорогие не рассматривал. Разница конечно заметна — новые цепляют лучше, чем старые. И на сухой и по лужам держат лучше. Читал, что резина жесткая, где-то даже писали — дубовая. Мне так не показалось. Дороги не очень, ям хватает, но езжу нормально, руль из рук не выбивает, машину не ведет. Я конечно не спец в шинах, но для меня шины подошли.

                                                                                                                                                                                      Сцепные свойства как на сухом, так и на мокром асфальте. Отличные тормозные качества и отменная курсовая устойчивость.

                                                                                                                                                                                      Низкая износостойкость и топливная экономичность, хоть и второе не является ведущим критерием. За 17 тыс. км стёрлось 3 мм протектора.

                                                                                                                                                                                      Они лучшие из всех летних Мишленов. Шины класса Ultra High Performance. Очень цепкие во всех режимах эксплуатации. Их невозможно сорвать на юз или букс на сухом асфальте. Повороты проходить на них одно удовольствие. Но вот за удовольствие, как известно, надо платить. Платой за это является повышенный износ, видимо, вследствие сравнительно мягкого протектора. В следующий раз такие не куплю, предпочту более износоустойчивые.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние шипованные

                                                                                                                                                                                      Едут отлично по льду, рыхлому снегу. Среди шипованных одни из тихих на асфальте. Мягкие, комфортные.

                                                                                                                                                                                      На ведущей оси, на правом колесе за 7 тысяч км пробега обломалось 3 шипа. Рановато за такой пробег, на Нокиан потери шипов начались лишь после 20 тысяч км.

                                                                                                                                                                                      Приобрёл на замену Нокиан Хаккапеллитте 5, поэтому буду сравнивать с ней. Мишлен XIN4 однозначно тише, по рыхлому снегу гребёт лучше, ну и конёк Мишлена — это лёд. Тут он однозначно лучше. По сырому асфальту и по каше примерно одинаково.

                                                                                                                                                                                      Цена, износоустойчивость, не шумные.

                                                                                                                                                                                      Для бюджетной резины качество нормальное, езжу на ней два сезона. Дорогу держат неплохо как в обычную погоду, так и в дождь. Аквапланирования не наблюдал за ней. Боковины прочные, неровности и ямки преодолевает достаточно мягко. Думаю, что не прогадал с выбором. В своем сегменте вариант хороший. Не шумная и надежная.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Лучше для кроссовера нет. Машина по льду едет, как по сухому асфальту. Два сезона проехал, потом купил по ошибке китайскую — это песня. Для Эскейпа 2 гибридного в городе идеальна, за городом по снегу нормально.

                                                                                                                                                                                      Первая 1000 км слишком мягкая, машина как бы плывет, но на самом деле держится за асфальт и лед прекрасно. Потом эффект пропадает и все отлично.

                                                                                                                                                                                      Рекомендую. Друзья тоже очень довольны.

                                                                                                                                                                                      Контакт с дорогой, конечно, хороший, но грыжи даже на мелких ударах выскакивают, и вся потрескалась на второй год, цена-качество: не советую!

                                                                                                                                                                                      Машину покупал на резине Bridgestone Turanza ER300, очень радовала хорошая управляемость при прохождении поворотов, очень цепко держит дорогу на всех режимах, на скорости 190 км/час на дороге как приклеена. Прошла 55 тыс км и естественно купил Bridgestone Turanza только ТО001, глубокое разочарование — ВАТА. В поворотах не нравиться — по сравнению с ER300 скорость нужно сбросить километров на 10-20. При скорости 140 перестроится между рядами уже думай куда тебя может вынести, при большей скорости реально ездить нельзя — ВАТА. Но шумит действительно меньше.

                                                                                                                                                                                      Отличные шоссейный шины для тяжелого авто. Потенциал по скорости позволяет раскрыть по полной. Торможение отлично. По воде — просто супер, причем устойчиво идет не только по прямой, но и позволяет уверенно маневрировать в дождь. Сама шина достаточно легкая, если сравнивать с другими моделями в той же размерности (сравнивал сам в магазине), но при этом на прочности бортов не сэкономили — влетал в ямы без последствий (проверено уже не раз лично).

                                                                                                                                                                                      Шины тихие, спокойные и комфортные. Мне, собственно, ничего другого как раз и не надо. Езжу постоянно с ребенком, ни разу не гонщик. Так что для меня в самый раз!

                                                                                                                                                                                      Очень комфортная шина. Часто езжу по 700-800 км за день и реально за рулем не устаю теперь. Идет мягко, траекторию держит отлично. Тормозной путь короткий, это я не пот тестам говорю, а по своим впечатлениям в сравнении с предыдущими шинами. Был приятно удивлен поведением в дождь, даже по лужам резина идет как "влитая", водного клина нет.
                                                                                                                                                                                      Если сравнивать с моими предыдущими шинами то стал немножко более "ватным" руль. Впрочем, в поворотах держится уверенно.
                                                                                                                                                                                      По итогу могу сказать, что сильно выиграл по комфорту и лишь чуть чуть изменились ощущения по управлению.

                                                                                                                                                                                      Тихие покрышки независимо от скорости езды, даже с открытыми окнами особо не шумят. Сцепление уверенно держат с грунтом, тестировал по бездорожью немного — справились, теперь будет не страшно выехать за город в ливень. Протектор хорошо самоочищается, грязь особо не набивается. ПО износу, за все период активного использования могу отметить несколько легких потертостей, грыж и трещин нет.

                                                                                                                                                                                      Цепкость и рулежка. Поведение на скорости.

                                                                                                                                                                                      Первый комплект пи зеро у меня прожил два сезона. По износу и цене конечно ни разу не экономично выходит. Но на безопасности и личном комфорте за рулем экономить не привык. Так что без сомнений взял такие же шины повторно.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние шипованные

                                                                                                                                                                                      Шины пришли вовремя, оплата была произведена удобным для нас способом, качеством шин, упаковкой и доставкой очень довольны.

                                                                                                                                                                                      Люблю погонять, поэтому брал летнюю обувка с характеристиками езды в районе 250, эта ведет себя очень хорошо в таком применении. Как для спортивных шин, износ небольшой, за время использования на протекторе, но тем, кто пользовался обычной резиной — учитывайте, у спорта износ выше всегда. Аквапланирования практически нет, при этом и заносы минимальные, управление — высший класс.

                                                                                                                                                                                      Нормальный ценник, прочность и износоустойчивость, управляемость на мокрой дороге.

                                                                                                                                                                                      В общем и целом, шинами доволен. Хороший вариант на лето по цене и качеству. Из плюсов: интересный рисунок протектора, хорошо держит дорогу в дождь, нет эффекта аквапланирования. На грунте держат нормально. Неровности и ямки достаточно мягко проходит, не шумные. За свою стоимость — супер.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Не дорогие по цене, прочные, хорошее сцепление на снегу, не "дубеет" в сильные холода, прочные боковины.

                                                                                                                                                                                      Виатти приобрел год назад. Шины достаточно не плохие в своей цене. Без проблем отбалансировались, не шумные, хорошо гребут по снегу и снежной "каше", в гололед уступают шипам, но у меня лично проблем не было, управляемость прогнозируемая. Для повседневной езды по городу подходят отлично. Я доволен, рекомендую.

                                                                                                                                                                                      Понравились, и пробег набрал хороший, дефектов нет.

                                                                                                                                                                                      Когда брал эти шины не особо задумывался про качество, смотрел в основном на цену. Однако поездив, понял, насколько сильно японское качество и надежность дают о себе знать. На шинах езжу более 22 тысяч километров, рисунок не стерся, в лужах и под дождем не скольжу, а про шум, как на предыдущих шинах я и думать забыл. При доступной цене качество приятно поражает.

                                                                                                                                                                                      Не плавает на скорости в луже.

                                                                                                                                                                                      Покупая йокохамовские шины, не знал что меня ждет, впервые езжу на японских шинах этой фирмы. Но они очень впечатлили качеством, показателями динамики, удобством и мягкостью. Про динамику добавлю — машина отлично идет на скорости, если надо переехать по луже — не плывет, хороший водоотвод на рисунке создает хороший контакт с поверхностью.

                                                                                                                                                                                      Хорошее торможение (я бы даже сказал отличное), аквапланирования благодаря протектору нет. Сцепление с дорогой тоже на пятёрочку, в условиях города показала себя с лучшей стороны, на междугородних трассах так же ведёт себя отлично. По размытым дорогам я пока не ездил, но по отзывам там Geolandar H/T G038 тоже вытягивает, если не совсем дремучее болото.

                                                                                                                                                                                      Неплохой вариант для размеренной езды. Переобул вместо 4-х годовалой Йокогамы, стертой "в ноль". Решил сэкономить и не прогадал. За 15 т. км существенных недостатков не нашел. Авто ведет себя одинаково уверенно как на асфальте, так и на грунте.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Хорошо "держат" дорогу, небольшой тормозной путь.

                                                                                                                                                                                      Что могу сказать о комплекте NOKIAN Nordman-SX2: вполне достоин уплаченных за него денег. Гонял на них всю весну и не жалею, что доверился Nokian вопреки не самому лучшему опыту с зимними. По сравнению с теми SX2 показались бесшумными, цепкими и, самое главное, хорошо управляемыми. Тормозной путь на уровне, управляемость в поворотах стабильная.
                                                                                                                                                                                      Оценивал шины на самых разных скоростных режимах: городском (до 80 км/ч), по трассе (120-130 км/ч).

                                                                                                                                                                                      Не боятся луж, дождя, но с гравием поосторожнее надо быть. Шины их охотно “собирают” что может привести к "цоконью". А в целом все меня устроило, особенно цена.

                                                                                                                                                                                      Однозначно стоят своих денег.

                                                                                                                                                                                      Yokohama AVS Sport V105C просто огонь для тех, кто жизни не представляет без высоких скоростей (это и про меня, люблю под 200 выжать). Машину на трассе держат уверенно, износ небольшой, для спортивных машин отличный выбор по всем параметрам! Я не пожалел, что взял комплект из магазина, дали год гарантии но за год с ними ничего не произошло.

                                                                                                                                                                                      Тихая летняя резина за хорошую цену. На мокром асфальте ведёт себя отлично, не скользит, сцепление с дорогой хорошее. Балансирование на уровне, в протектор всякая грязь практически не забивается. Износ тоже небольшой. За те деньги, что покупал — супер.

                                                                                                                                                                                      Классные, хорошо держат удары .

                                                                                                                                                                                      Хорошие шины, мне очень понравились. Много пережили от моей неосторожной езды. Да и дороги у нас в городе далеко не идеальны. Весной так вообще, снег сойдет, а весь мусор останется. Сколько на железяки наезжал, сколько раз в ямы попадал на полной скорости, шины отлично держатся, дефекты не вылазят.

                                                                                                                                                                                      Прежде всего G91a порадовали отменным сцеплением с дорогой. По влажной трассе катит так же хорошо, как по сухой. В жару тоже всё ОК. жёсткость оптимальная, не слишком мягкая и не дубовая, как некоторые шины других марок. Протектор за два сезона цел и стираться пока не собирается. Покупкой удовлетворён полностью, всё таки японцы есть японцы.

                                                                                                                                                                                      Купил новую машину сразу с Yokohama Geolandar G91A. в салоне сказали — шины качественные, за два года эксплуатации убедился в этом. Я много езжу по России по долгу службы и шины это пока терпят, износа практически нет, протектор целый. Гидропланирования нет, рисунок на резине проработан качественно, а управляемость на мокром грунте вообще отличная. По бездорожью проходил с небольшой пробуксовкой, но тоже достаточно неплохо.

                                                                                                                                                                                      Гребут по грязи достойно.

                                                                                                                                                                                      Резина тяжелая, стирается довольно быстро.

                                                                                                                                                                                      После 3-х летних сезонов передние шины стерлись очень неравномерно (причем в основном средние ламели) и на трассе слышны шлепки в салоне. В целом же резина хорошо балансируется, плющится и тащит практически везде. Шумит, конечно, но в пределах разумного. Народ даже фотографировал, интересовался, где взять. Я лично резиной доволен, еще как минимум сезон проеду и, наверное, возьму снова.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Цена, уверенное сцепление на снегу, не шумные.

                                                                                                                                                                                      Виатти поставил в этом году, шины отличные, первые впечатления хорошие. По снегу неплохо катят, с "кашей" на дорогах справляются. Тихие, особенно в сравнение с шипованной. В целом, комфортная резина, за свои деньги вариант хороший.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние шипованные

                                                                                                                                                                                      Хорошо зимой и по асфальту и за город в деревню по колее.

                                                                                                                                                                                      Когда едешь по асфальту слышен шум шипов)) а у кого это не слышно — подскажите?

                                                                                                                                                                                      Верой и правдой служили 8 лет, через 7 лет было 50 % износа, протектор еще есть, а вот шипы почти все сломались. Но на 5-6 лет использования — отличная резина. Рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Давно отказался от шиповки. Липучки меня вполне устраивают. Так как я не любитель погонять, то на особо дорогие обычно даже не засматриваюсь. Виатти по цене почти бюджетка. Но шины понравились сами по себе, видел такие у знакомого, видел их в деле. Сам на этих шинах докатываю второй сезон. Износостойкая резина, хорошая боковина. Мягкие, для зимней шумят не сильно. Хорошо цепляют по скользким покрытиям, по накату, но, опять же, надо учитывать стиль вождения. Меня шины полностью устраивают.

                                                                                                                                                                                      Отличная резина! Приобрёл год назад,как установил так они и стоят! Лето отлично,по грязи едет! Зимой по снегу хорошо,гололёд аккуратней скользит при торможении,при движении держит заносов нет! Шума на трассе практически нет!

                                                                                                                                                                                      Добавить отзыв

                                                                                                                                                                                      • Отзывы о шинах
                                                                                                                                                                                      • Achilles отзывы (1)
                                                                                                                                                                                      • Aeolus отзывы (8)
                                                                                                                                                                                      • Amtel отзывы (13)
                                                                                                                                                                                      • Aoteli отзывы (0)
                                                                                                                                                                                      • Avatyre отзывы (0)
                                                                                                                                                                                      • Barum отзывы (3)
                                                                                                                                                                                      • BFGoodrich отзывы (10)
                                                                                                                                                                                      • Br >Показать все

                                                                                                                                                                                      Мы ждем ваших отзывов

                                                                                                                                                                                      Если вы хотите добавить свой отзыв о шинах, выберите производителя в меню (справа).

                                                                                                                                                                                      Все отзывы о летних и зимних (шипованных и нешипованных) шинах написанные на нашем сайте — это реальные мнения автолюбителей, которые делятся своим опытом использования тех или иных моделей шин. Администрация сайта «Покрышка.ру» предупреждает, что далеко не все мнения и выводы авто-владельцев являются абсолютно правильными и точными, но тем не менее, эта информация возможно будет полезна вам при подборе шин для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Если вы не согласны с чьим-то мнением, и у вас сложилось другое впечатление об использовании определенной модели автошины, то напишите свой отзыв об этой модели шины и поставьте свою оценку!

                                                                                                                                                                                      Это будет очень важно для более полной и правильной оценки модели покрышки для других пользователей, которым будет проще определиться: какие шины купить на зиму — шипованные или нешипованные, какие шины по отзывам покупателей самые хорошие, и какие модели резины наименее шумные, жесткие (или мягкие) и т. д.

                                                                                                                                                                                      Внимание! Отзывы с нецензурными выражениями или оскорблениями в адрес других пользователей не будут опубликованы! Будьте, пожалуйста, вежливыми и корректными друг к другу!

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина Аватур Фриз — относится к китайской шинной продукции так называемой «новой волны». От того, что ранее выпускалось в Поднебесной, она отличается более «продвинутыми» эксплуатационными свойствами. Это обусловлено использованием опыта и знаний иностранных специалистов, а также технологий и оборудования, предоставленных лидерами мировой шинной индустрии. Данные особенности в полной мере относятся и к данной модели, демонстрирующей превосходные сцепные свойства на любых зимних дорогах, а также ряд других высоких характеристик.

                                                                                                                                                                                      ОРИГИНАЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

                                                                                                                                                                                      При разработке этой шины специалисты компании использовали опыт своих коллег из Goodyear, последние модели которых оснащены протектором без ярко выраженного центрального продольного ребра. Именно это является ключевой особенностью дизайна протекторного рисунка данной шины. Он содержит множество отдельных блоков, формирующих поперечные ряды, сходящиеся под острым углом в центре протектора. Это позволило придать шине очень высокие продольные тягово-сцепные свойства, прежде всего, на снегу, а за счет значительной жесткости блоков – курсовую устойчивость, быстрые и точные реакции на повороты руля.

                                                                                                                                                                                      НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ЛЬДУ

                                                                                                                                                                                      Помимо блоков многочисленные кромки сцепления образуются прорезанными в них ламелями. Наибольшую эффективность они демонстрируют на льду и укатанном снегу. Помимо них сцепление на скользком покрытии обеспечивают шипы, которые за счет оригинального дизайна протектора располагаются не только по его краям, но и в центральной части. Это позволяет шине демонстрировать очень надежное и стабильное сцепление.

                                                                                                                                                                                      ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШИНЫ AVATYRE FREEZE

                                                                                                                                                                                      • — оригинальный V-образный дизайн с многочисленными поперечными гранями обеспечивает превосходные продольные тягово-сцепные свойства;
                                                                                                                                                                                      • — многочисленные ламели и шипы, расположенные в центре протектора, улучшают сцепление на укатанном снегу и льду.

                                                                                                                                                                                      Поделись мнением о шине Avatyre Freeze в социальных сетях:

                                                                                                                                                                                      В последнее время выбирать лучшие зимние шины, ориентируясь только на рейтинги, составленные популярными журналами, стало нелогично, поскольку опыт автолюбителей часто противоречит результатам таких тестов. Ссылаться на рейтинги известного немецкого журнала ADAC для российского автомобилиста становится вообще неактуальным, так как в Европе запрещено использование шипов, а все испытуемые ими фрикционные шины созданы для мягкой европейской зимы. Мы постарались составить наш рейтинг зимней резины, исходя из популярности покрышек, отзывов автомобилистов, изучая слабые и сильные стороны указанных шин.

                                                                                                                                                                                      Часто перед россиянином встает вопрос: покупать шипованную или нешипованную (фрикционную) резину, попросту «липучку»? Адептов того или иного типа множество. Мы не ставим цель переубедить кого-то, а посему рассмотрим лучшие фрикционные и шипованные зимние покрышки, предлагаемые российскому потребителю.

                                                                                                                                                                                      Категория Место Наименование Рейтинг Цена
                                                                                                                                                                                      Лучшие зимние нешипованные шины 1 Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 9.8 / 10 5 734
                                                                                                                                                                                      2 MICHELIN Pilot Alpin 5 9.7 / 10 7 720
                                                                                                                                                                                      3 Goodyear Ultra Grip Ice 2 9.6 / 10 7 647
                                                                                                                                                                                      4 Bridgestone Blizzak Ice 9.5 / 10 9 820
                                                                                                                                                                                      5 Yokohama Ice Guard IG60 9.4 / 10 3 500
                                                                                                                                                                                      6 Nokian Nordman RS 9.4 / 10 3 250
                                                                                                                                                                                      7 Continental ContiVikingContact 6 9.3 / 10 8 960
                                                                                                                                                                                      Лучшие зимние шипованные шины 1 MICHELIN X-Ice North 9.8 / 10 8 618
                                                                                                                                                                                      2 Nokian Hakkapeliitta 8 SUV 9.8 / 10 11 820
                                                                                                                                                                                      3 Dunlop Grandtrek Ice02 9.7 / 10 8 720
                                                                                                                                                                                      4 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 9.7 / 10 8 050
                                                                                                                                                                                      5 Continental IceContact 2 9.7 / 10 4 700
                                                                                                                                                                                      6 Gislaved Nord Frost 200 9.6 / 10 4 000
                                                                                                                                                                                      7 Pirelli Ice Zero 9.6 / 10 10 374
                                                                                                                                                                                      8 Bridgestone Ice Cruiser 7000 9.5 / 10 7 968

                                                                                                                                                                                      Лучшие зимние нешипованные шины

                                                                                                                                                                                      Хорошая зимняя шина для внедорожников и кроссоверов, впитавшая в себя все успешные качества аналогичной покрышки для легковых автомобилей от финского производителя, но без приставки SUV. Агрессивный, симметричный рисунок, частицы-кристаллы в резиновой смеси, увеличенное количество ламелей — вот неполный перечень особенностей шины, позволяющей ей справляться с любыми зимними дорожными условиями.

                                                                                                                                                                                      • здорово держит дорогу;
                                                                                                                                                                                      • не боится попадания в колею;
                                                                                                                                                                                      • уверенное торможение на снегу, сухом и мокром асфальте;
                                                                                                                                                                                      • образцовая управляемость;
                                                                                                                                                                                      • тихая;
                                                                                                                                                                                      • в меру мягкая;
                                                                                                                                                                                      • прочная боковина;
                                                                                                                                                                                      • надежная;
                                                                                                                                                                                      • износостойкая.
                                                                                                                                                                                      • немного рыскает по асфальту;
                                                                                                                                                                                      • завышенная цена;
                                                                                                                                                                                      • только для городских условий.

                                                                                                                                                                                      Французы не забывают о тех, кто любит скорость и хочет от автомобиля отличной реакции на движения руля, не прерываясь на зимний сезон. Направленный протектор с развитым рисунком водоотводящих каналов отлично справляется с аквапланированием и неплохо выбрасывает снег, не давая ему наглухо забивать канавки. Специальный состав резиновой смеси, разработанный для этих шин, при отрицательных температурах не страдает излишней жесткостью, в то же время и не «расплываясь» во время оттепели – машина остается собранной в реакциях, не теряет курсовую устойчивость.

                                                                                                                                                                                      На аудиторию этих зимних покрышек указывает и выбор типоразмеров, начинающийся от 17 дюймов: да, на обычные городские седаны создатели не рассчитывали. Зато мощные машины, которым зимой как никаким другим нужны отличные характеристики сцепления, способны на деле проверить результат трудов «мишленовцев». И наличие омологаций Mercedes — Benz , Audi и BMW явно намекает на то, что качество Pilot Alpin 5 доказано заводскими испытаниями.

                                                                                                                                                                                      • Высокая курсовая устойчивость
                                                                                                                                                                                      • Хорошее отведение воды из пятна контакта
                                                                                                                                                                                      • Достойная стойкость к забиванию снегом
                                                                                                                                                                                      • Ощутимая жесткость (впрочем, это связано в немалой степени и с доступными высотами профиля)

                                                                                                                                                                                      Зимняя нешипованная резина, имеющая превосходные тормозные свойства. Благодаря этому, смогла потеснить своих европейских конкурентов, а в тестах журнала «За рулем» заняла второе место.

                                                                                                                                                                                      • соотношение цена/качество;
                                                                                                                                                                                      • добротные тормозные свойства на снегу;
                                                                                                                                                                                      • уверенный разгон;
                                                                                                                                                                                      • высокое поперечное сцепление;
                                                                                                                                                                                      • четкая управляемость и курсовая устойчивость.
                                                                                                                                                                                      • некоторый акустический дискомфорт на неровностях;
                                                                                                                                                                                      • тонкая боковина.

                                                                                                                                                                                      Эта модель, обновившая в 2018 году модельный ряд шин Blizzak, заслуживает внимания тех, кто предпочитает зимой ездить без шипов. Выбор японской резины при этом логичен – как известно, в самой Японии шипованная резина под запретом, и уж что-что, а «липучку» там делать умеют. По сравнению с известными покрышками Blizzak VRX в новой модели были заметно улучшены эффективность торможения и курсовая устойчивость, с которыми и раньше, заметим, серьезных проблем не было. Но, если можно сделать что-то лучше, то почему бы и не сделать?

                                                                                                                                                                                      Рисунок асимметричного протектора изменился незначительно, но производитель заявляет о снижении уровня шума. Основная заслуга в этом принадлежит модернизированной технологии производства резиновой смеси, которая стала более износостойкой и жесткой в наружном слое – соответственно, при езде протектор меньше деформируется, что прямо влияет на шумность. Можно надеяться и на лучшую «ходимость» покрышек, ибо как раз к быстрому износу у предыдущего поколения шин и были претензии.

                                                                                                                                                                                      • Износостойкость
                                                                                                                                                                                      • Хорошая управляемость на льду
                                                                                                                                                                                      • Приличное водоотведение
                                                                                                                                                                                      • Низкий уровень шума
                                                                                                                                                                                      • Из-за более жесткого протектора неровности стали чувствоваться отчетливее
                                                                                                                                                                                      • Мелкий протектор не любит буксование в снегу, быстро забиваясь им.

                                                                                                                                                                                      Развивая идеи, заложенные в покрышки Ice Guard IG50, получившие в свое время теплые отзывы от автомобильной прессы и хорошую репутацию среди автомобилистов, Yokohama еще в прошлом году представила новую модель IG60 с диаметрами в линейке от 13 до 19 дюймов, отдельно выделив и «оспортивленную» версию IG 60A (17-19 дюймов). В сравнении с предшественником рисунок протектора стал значительно сложнее, что идет в плюс водоотведению во время перепадов температур, основные же канавки протектора сохранили характерную для Ice Guard ширину – а это обещает хорошую работу по снегу. И, что самое главное, покрышки уже испытаны на российских дорогах: тесты тестами, а практика практикой!

                                                                                                                                                                                      Примененная на радость «зеленым» технология Orange Oil S, которая предусматривает введение в состав смеси масла из кожуры апельсинов и создание «микропузырчатой» структуры наружного слоя, на практике показывает себя хорошо: покрышки не перемерзают, сохраняют комфортную для езды мягкость и хорошо держат обледеневшую дорогу. Слякоть тоже не является большой проблемой – микроламели как бы впитывают ту влагу, что не выдавлена в основные канавки протектора. Уровень шума у покрышек тоже не вызывает нареканий, даже если шумоизоляции у машины особо и нет.

                                                                                                                                                                                      • Проходимость по сухому и влажному снегу на хорошем уровне
                                                                                                                                                                                      • Акустический комфорт
                                                                                                                                                                                      • Хорошее сцепление на льду и мокром асфальте
                                                                                                                                                                                      • Средняя износостойкость

                                                                                                                                                                                      Недорогая зимняя шина хорошо зарекомендовала себя на российских городских дорогах и пользуется популярностью.

                                                                                                                                                                                      • невысокая цена;
                                                                                                                                                                                      • низкое сопротивление качению;
                                                                                                                                                                                      • крепкие;
                                                                                                                                                                                      • неплохое сцепление с дорогой;
                                                                                                                                                                                      • износ минимальный;
                                                                                                                                                                                      • шум в пределах нормы;
                                                                                                                                                                                      • предсказуемая реакция на управление.
                                                                                                                                                                                      • слабая курсовая устойчивость;
                                                                                                                                                                                      • склонна к боковому сносу;
                                                                                                                                                                                      • перед светофорами стоит быть осторожным, может понести.

                                                                                                                                                                                      Сложно обойти стороной зимнюю резину немецкого шинного гиганта Continental ContiVikingContact 6, к тому же занимающую лидирующее положение в тестах известных автомобильных журналов. Но то ли от сравнительно быстрого износа всей линейки Continental, то ли от дороговизны, назвать ее очень популярной среди российских автолюбителей язык не поворачивается. Однако то, что это зимняя шина одна из лучших, и действительно имеет великолепные характеристики – это факт.

                                                                                                                                                                                      • курсовая устойчивость на заснеженных трассах;
                                                                                                                                                                                      • очень мягкая и тихая;
                                                                                                                                                                                      • отлично держит машину в поворотах;
                                                                                                                                                                                      • качественное исполнение;
                                                                                                                                                                                      • не дубеет на морозе;
                                                                                                                                                                                      • хорошее торможение на сухом асфальте;
                                                                                                                                                                                      • предсказуемая управляемость.
                                                                                                                                                                                      • большой износ в силу мягкости;
                                                                                                                                                                                      • посредственная проходимость, опять-таки в силу мягкости;
                                                                                                                                                                                      • сугубо для мягких зим.

                                                                                                                                                                                      Лучшие зимние шипованные шины

                                                                                                                                                                                      Глубокий направленный протектор – это как раз то, что ищет большинство покупателей зимней «шиповки». Однако X-Ice North все же скорее резина для тех, кто «умеет ей пользоваться». В первую очередь из-за того, что здесь производитель применил традиционно мягкий состав (что можно уже считать фирменной фишкой Michelin) – в итоге резина действительно отлично цепляется за асфальт на морозе, не дубеет, а протектор легко самоочищается. Но стоит потеплеть, как резина станет слишком мягкой – а это и проблемы при маневрировании, и потеря шипов. Так что если Ваши визиты в шиномонтаж начинаются с мыслей «ну, пора бы уж переобуться, что ли» — то эта резина станет не лучшим выбором. Зато если и ставить, и снимать ее вовремя, а зима в Вашем районе традиционно холодная и снежная, то все свои сильные стороны X-Ice North раскроет лучшим образом.

                                                                                                                                                                                      Конечно, специфический, да еще и ошипованный протектор не может похвастаться акустическим комфортом, особенно на новой резине. После обкатки колеса станут потише, но полностью от шума избавиться не удастся, и ближе к весне он ощутимо станет сильнее (кстати, это сам по себе неплохой указатель на чрезмерное размягчение резины).

                                                                                                                                                                                      • Отличное поведение на снегу
                                                                                                                                                                                      • Морозостойкость
                                                                                                                                                                                      • Резкое размягчение при потеплении: не стоит оттягивать визит в шиномонтаж под весну

                                                                                                                                                                                      Улучшенная версия предыдущей модели, усиленная арамидными волокнами. Покрышка создана для суровой зимы. Широкий выбор типоразмеров от 15 до 21 дюймов. Требует обкатки, после которой приобретает все нижеописанные преимущества. Победитель теста шипованных шин журналов «Авторевю» и «За рулем», проведенных в 2014 году.

                                                                                                                                                                                      • образцовое сцепление и на снегу, и на льду;
                                                                                                                                                                                      • усиленная боковина;
                                                                                                                                                                                      • уверенное торможение на сухом асфальте;
                                                                                                                                                                                      • хорошая управляемость в любых погодных условиях;
                                                                                                                                                                                      • минимальный износ;
                                                                                                                                                                                      • достаточно тихая и комфортная;
                                                                                                                                                                                      • не вылетают шипы;
                                                                                                                                                                                      • блестяще отводит воду и снежную кашу.
                                                                                                                                                                                      • высокая цена;
                                                                                                                                                                                      • сложно удерживает колею;
                                                                                                                                                                                      • до обкатки присутствует небольшой гул;
                                                                                                                                                                                      • требует балансировки.

                                                                                                                                                                                      Сложный рисунок средней части протектора (близкий к тому, что можно видеть на AllTerrain-резине) и развитая плечевая зона определенно указывают на некоторый внедорожный потенциал резины. На практике действительно вышел неплохой вариант для кроссоверов и полноприводных универсалов наподобие Subaru Forester – резина достаточно адекватна в снежной колее, прочно заделанные шипы отлично цепляют лед, так что съезжать с асфальта на ней действительно можно.

                                                                                                                                                                                      Обратная сторона медали – это высокий уровень шума на асфальте – по крайней мере первую тысячу километров он будет серьезно досаждать, пока покрышки не прикатаются.

                                                                                                                                                                                      При не самой высокой цене было приятно увидеть вдумчивый подход к созданию – сам протектор двухслойный, наружный мягкий слой отвечает за сцепление, внутренний жесткий – за прочность, и в нем же крепятся основания шипов. Сами шипы – композитные, с легким алюминиевым корпусом и острием из карбида вольфрама, что гарантирует им высокую износостойкость. Однако не стоит злоупотреблять резкими стартами, когда лед уйдет: «пашут» асфальт эти шипы глубоко.

                                                                                                                                                                                      • Уверенное поведение вне асфальта
                                                                                                                                                                                      • Хорошая устойчивость на твердом покрытии
                                                                                                                                                                                      • Надежные шипы
                                                                                                                                                                                      • Высокий уровень шума на обкатке

                                                                                                                                                                                      Старая скандинавская фирма, основанная еще в конце XIX века, а ныне принадлежащая немецкому Continental AG и выпускающая продукцию для российского рынка в Калуге, пользуется заслуженным авторитетом в области создания шипованных шин. Зимние шины Nord Frost 200 – не новинка на нашем рынке, но это не значит, что покрышки не способны на равных спорить с именитыми конкурентами. К тому же сказывается и работа маркетологов Continental – фактически новые «Гиславеды» повторяют конструктивные решения шин этой марки, использованные несколькими годами ранее, но при этом цена оказывается ниже. Если два года назад Вы облизывались на шины Continental, но Жаба победила Хомяка любимым удушающим приемом, посмотрите сегодня в сторону Gislaved. Не зря по рисунку протектор похож на старые IceContact до степени смешения.

                                                                                                                                                                                      Резина умеренно шумит, несмотря на ошиповку и глубокий протектор. Если ранее на «сотой» серии он был симметричным, то теперь рисунок усложнился, сохранив ярко выраженную стреловидность центральных канавок, но улучив управляемость автомобиля за счет измененной конструкции внешнего плеча. Ну а необычные шипы Tri-Star, разработанные финской компанией Tikka (не путать с одноименным производителем охотничьих карабинов высокого класса), действительно не только тише обычных, но еще и прочно держатся в протекторе.

                                                                                                                                                                                      Резина, и особенно боковины, мягкая, и это нужно учитывать при езде – риск повреждения высок, если на скорости провалиться в глубокую выбоину на асфальте или втереться боком в бордюрные камни. Рисунок протектора на узких покрышках малого диаметра работает средне – есть выраженная склонность к забиванию, а вот, будучи «отмасштабированным» до типичных для внедорожников и кроссоверов размеров, начинает работать как надо.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-avatar-zimnie-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины viatti как правильно поставить https://litezona.ru/shiny-viatti-kak-pravilno-postavit/ https://litezona.ru/shiny-viatti-kak-pravilno-postavit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-viatti-kak-pravilno-postavit

                                                                                                                                                                                      Виатти — европейский бренд шин среднего ценового сегмента, объединяющий в себе качество, доступность, безопасность и комфорт. Производство шин проводится по уникальному проекту, в котором учли особенности российских дорог. Поэтому шины Виатти отзывы получали всегда хорошие. На российском рынке они были впервые представлены в 2010 году после двух лет кропотливых испытаний на дорогах Европы и России.

                                                                                                                                                                                      Зимние шины

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Виатти представлены в широкой линейке шин с повышенной сцепляемостью на льду и заснеженных дорогах, что позволяет подобрать индивидуальный и оптимальный вариант для комфортного вождения в зимний период.

                                                                                                                                                                                      • Bosco Nordico V-523 были разработаны общими усилиями российских, немецких и испанских ученых и показали очень хорошие результаты на российских дорогах. Отличаются асимметричным узором проектора с твердым центральным ребром и широким размещением шипов. При производстве была задействована технология VRF. Именно благодаря этому, они легко адаптируются даже под самые плохие покрытия.
                                                                                                                                                                                      • Brina V-521 разрабатывалась с применением технологии VRF специально для зимних городских дорог, где зимой дороги преимущественно покрыты снежной кашей при температуре от — 40 до + 10. Данная модель представляет собой бескамерные пневматические покрышки с идеально расположенным углом наклона проточных канавок для отвода влаги и снежных масс.
                                                                                                                                                                                      • Brina Nordico V-522 — оптимальное решение для любой местности и покрытий. Модель разрабатывалась с учетом скандинавских традиций производства даже для самой экстремальной зимы. Имеют функциональные блоки в средней части и дополнительные ряды шипов по краям. Скошенные углы плечевых зон проектора способны быстро избавляться от талого снега, а часто расположенные ламели и эластичные шашки обеспечивают высокую сцепляемость со скользким и заснеженным покрытием.
                                                                                                                                                                                      • Bosco S/T V-526 — зимние не шипованные шины с жестким ребром, особыми продольными рядами и углублениями в плечевых шашках. На испытаниях данная модель зарекомендовала себя как идеальный вариант для кроссоверов в условиях теплой зимы и мегаполисов.
                                                                                                                                                                                      • Vettore Inverno V-524 были разработаны для различных зимних условий для малого грузового транспорта. Модель разработана по уникальной технологии совмещения резины ViaMix и ViaPro и оснащена четырнадцатью рядами шипов, широкими канавками и усиленными шашками. Благодаря такой технологии разработки, данная модель не только обеспечивает надежную управляемость на заснеженных и заледеневших дорогах, но и снижает расход топлива.
                                                                                                                                                                                      • Vettore Brina V-525 — не шипованная зимняя резина разработана для использования в условиях теплых зим для разного рода коммерческого транспорта. Модель имеет четыре широкие продольные канавки и заостренные грани центральных чашек. Отличное торможение и устойчивость на заснеженных дорогах обеспечивают ребро по центру и разнонаправленные ламели.

                                                                                                                                                                                      Летние шины

                                                                                                                                                                                      Летние шины Виатти представлены в двух моделях и обеспечивают легкую и безопасную эксплуатацию автомобиля в теплое время года, выдерживают большие температуры и защищают от скольжения в дождливую погоду.

                                                                                                                                                                                      Viatti V 522– автомобильные шины скандинавского типа, созданные на российском заводе по итальянским технологиям.

                                                                                                                                                                                      Основные характеристики модели Viatti V 522

                                                                                                                                                                                      Бренд Viatti появился на рынке в 2010 году, и сразу зарекомендовал себя как поставщик качественных шин среднего ценового сегмента. Продукция компании соответствует европейским стандартам, и отличается адаптацией к не всегда идеальному состоянию отечественных дорог.

                                                                                                                                                                                      Линейка зимних шин Brina Nordico выпущена специально для переменчивых зимних условий средней полосы. Она сочетает в себе свойства фрикционной липучки и классической шипованной резины.

                                                                                                                                                                                      Зимние шины Виатти v 522 имеют такие особенности:

                                                                                                                                                                                      • уверенное перемещение по обледеневшей поверхности благодаря заводской шиповке;
                                                                                                                                                                                      • строение протектора, препятствующее скольжению по мокрому снегу;
                                                                                                                                                                                      • усиленная боковина, которая защищает шину от порезов;
                                                                                                                                                                                      • хорошая проходимость по высокому и рыхлому снегу благодаря мощным блокам в плечевой зоне;
                                                                                                                                                                                      • маневренность и управляемость, обеспечиваемая технологией переменной жесткости (VRF).

                                                                                                                                                                                      Маркировка покрышек V 522

                                                                                                                                                                                      Чтоб узнать все характеристики резины, необходимо уметь расшифровывать обозначение на ее боковой части. Сделать это несложно.

                                                                                                                                                                                      Возьмем для примера следующую маркировку: Viatti Brina Nordico V-522 185/65 R15 88T W и расшифруем ее:

                                                                                                                                                                                      Название фирмы-производителя Viatti
                                                                                                                                                                                      Модель Brina Nordico V-522
                                                                                                                                                                                      Радиус колеса (дюймы) 15
                                                                                                                                                                                      Строение покрышки R (радиальное)
                                                                                                                                                                                      Тип резины бескамерная
                                                                                                                                                                                      Ширина шины 185мм
                                                                                                                                                                                      Высота (% от ширины) 65 мм
                                                                                                                                                                                      Сезонность M+S(зимние)
                                                                                                                                                                                      Скоростной индекс Т(190 км/ч)
                                                                                                                                                                                      Индекс допустимойнагрузки 88 (560кг)

                                                                                                                                                                                      Особенности шиповки Brina Nordico

                                                                                                                                                                                      Шипы, установленные на зимние шины Виатти Брина Нордико, изготовлены из стального сплава с усиленным круглым сердечником. Они расположены только на боковых частях протектора, достаточно далеко друг от друга. Эффективность такого расположения конструкторы Виатти определили экспериментальным путем в реальных дорожных условиях.

                                                                                                                                                                                      Ошиповка резины происходит на заводе в процессе вулканизации. Это позволяет избежать микротрещин в резине, которые неизбежно появляется при сверлении под шип. Металлический элемент плотно сидит в гнезде и препятствует попаданию абразивных частичек внутрь шины.

                                                                                                                                                                                      Уникальный протектор Viatti V 522

                                                                                                                                                                                      Протекторный рисунок шин Brina NordicoV 522 не похож на зимнюю резину других производителей. Разработчики постарались объединить в одном изделии свойства фрикционной резины и нордической шиповки.

                                                                                                                                                                                      В результате V 522 получила такие особенности:

                                                                                                                                                                                      • асимметрично направленный рисунок рабочей поверхности;
                                                                                                                                                                                      • использование двух видов резины: жесткой по краям и мягкой в центральной части;
                                                                                                                                                                                      • малое количество шипов. Например, в диаметре 16 дюймов их всего 92 (вместо 130 в предыдущих моделях);
                                                                                                                                                                                      • переменная жесткость боковой части: мягкая в морозы и жесткая при плюсовых температурах;
                                                                                                                                                                                      • жесткое центральное ребро, отвечающее за курсовую устойчивость;
                                                                                                                                                                                      • средняя часть протектора имеет много прорезей-ламелей для надежного сцепления с поверхностью;
                                                                                                                                                                                      • массивные блоки со скошенными краями, которые отлично справляются с высоким снегом.

                                                                                                                                                                                      Производители также побеспокоились о комфорте езды на зимних шинах Виатти 522.

                                                                                                                                                                                      Шум при движении, который свойственен шипованным покрышкам, уменьшается за счет смещения блоков относительно друг друга по продольной оси.

                                                                                                                                                                                      Протектор V-522

                                                                                                                                                                                      Дренажная система Viatti V 522

                                                                                                                                                                                      Эффективный отвод воды из пятна контакта обеспечивается широкими поперечными канавками и сетью более мелких бороздок, которыми покрыта вся рабочая поверхность шины.

                                                                                                                                                                                      Для того чтоб эластичные блоки в центральной части протектора не смыкались во время движения и хорошо отводили воду, на дне канавок предусмотрены специальные упоры. Они позволяют устранять не только лишнюю влагу, но и смесь снега и воды, так называемый «слэш», который может быть опасно скользким.

                                                                                                                                                                                      Особый состав резиновой смеси Brina Nordico

                                                                                                                                                                                      Особенность модели Viatti Brina Nordico V 522 состоит в том, что она способна работать в большом температурном диапазоне от экстремальных — 45°C зимой, до + 10 °C весной и осенью. Покрышки сохраняют сцепление с дорожным полотном при любой погоде.

                                                                                                                                                                                      Эта способность обеспечивается специально созданной резиновой смесью. Определенное, строго выверенное соотношение натурального и искусственного каучука делает шины мягкими в зимний период и достаточно жесткими при положительных температурах.

                                                                                                                                                                                      Основные достоинства и недостатки модели

                                                                                                                                                                                      Плюсы Минусы
                                                                                                                                                                                      Надежное сцепление с дорожным покрытием Излишняя шумность
                                                                                                                                                                                      Наличие шипов для передвижения по обледеневшим участкам Склонность к сносу в поворотах
                                                                                                                                                                                      Управляемость на мокром снегу и слякоти Необходимость в обкатке шипов (первые 500 км)
                                                                                                                                                                                      Адаптация к некачественным дорогам за счет укрепленных боковых частей Снижение управляемости при высоких скоростях (120 км/ч и выше)
                                                                                                                                                                                      Малое количество шипов Плохая управляемость и длинный тормозной путь на мокром асфальте
                                                                                                                                                                                      Невысокая стоимость (от 34 долларов)

                                                                                                                                                                                      *Цена актуальна по состоянию на 12.11.2018

                                                                                                                                                                                      Стоимость Viatti Brina Nordico V 522. Где выгодней покупать?

                                                                                                                                                                                      Продавец Стоимость (в долларах)
                                                                                                                                                                                      avtodiski.net.ua От 38
                                                                                                                                                                                      prom.ua От 36
                                                                                                                                                                                      Шинный центр RADIUS (Киев) От 38
                                                                                                                                                                                      Магазин «Колеса Даром» (Москва) От 39
                                                                                                                                                                                      http://www.s-shina.ru/ От 34

                                                                                                                                                                                      *Цены актуальны по состоянию на 12.11.2018

                                                                                                                                                                                      Как видно из приведенных примеров, стоимость шин V 522 мало отличается у различных поставщиков, поэтому каждый водитель сам выбирает наиболее удобную торговую точку для покупки резины.

                                                                                                                                                                                      Что купить качественный товар необходимо внимательно подойти к выбору:

                                                                                                                                                                                      • удостовериться в наличии сертификата качества у продавца;
                                                                                                                                                                                      • обсудить условия гарантии;
                                                                                                                                                                                      • изучить отзывы покупателей о выбранном магазине;
                                                                                                                                                                                      • осмотреть шины перед покупкой на наличие видимого брака.

                                                                                                                                                                                      Проверка оригинальности шин

                                                                                                                                                                                      К сожалению, на рынке часто можно встретить некачественные китайские подделки шин. Отличить оригинальную продукцию можно по наличию:

                                                                                                                                                                                      • названия производителя и модели на боковой части колеса;
                                                                                                                                                                                      • заводской маркировки с указанием типоразмера;
                                                                                                                                                                                      • даты и страны-производителя.

                                                                                                                                                                                      Кроме этого, помочь сделать правильный выбор поможет визуальный осмотр. На заводских покрышках никогда не будет наплывов, неровностей или плохо прорезанных канавок.

                                                                                                                                                                                      Оригинал

                                                                                                                                                                                      Срок службы шин Viatti V 522

                                                                                                                                                                                      Срок эксплуатации любой автомобильной резины во многом зависит от условий, в которых она используется. Аккуратный водитель со спокойной манерой езды может продлить срок службы шины до 6-8 лет, тогда как любитель агрессивного стиля, с резкими разгонами и торможениями, может использовать ресурс за 2-3 года.

                                                                                                                                                                                      В любом случае завод изготовитель дает гарантию на свою резину 1 год, в течение которого покупатель имеет право обратиться в сервисный центр в случае возникновения проблем.

                                                                                                                                                                                      Типоразмеры шипованных шин Brina Nordico

                                                                                                                                                                                      Диаметр в дюймах Размеры Индексы
                                                                                                                                                                                      13

                                                                                                                                                                                      175/70 82T

                                                                                                                                                                                      475 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      14 175/65 82T

                                                                                                                                                                                      475 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      14 175/70 84T

                                                                                                                                                                                      500 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      14 185/60 82T

                                                                                                                                                                                      475 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      14 185/65 86T

                                                                                                                                                                                      530 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      15 185/60 84T

                                                                                                                                                                                      500 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      15 185/65 88T

                                                                                                                                                                                      560 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      15 195/65 91T

                                                                                                                                                                                      615 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      205/55 91T

                                                                                                                                                                                      615 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      16 205/60 92T

                                                                                                                                                                                      630 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      16 215/55

                                                                                                                                                                                      650 кг, до 190 км/ч

                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев зимних шин Viatti V 522

                                                                                                                                                                                      Положительные Отрицательные
                                                                                                                                                                                      Отличное сцепление с дорогой, мягкая даже в сильный мороз. Не очень доволен этими шинами. На них машина постоянно виляет на поворотах, что уже начинает пугать.
                                                                                                                                                                                      Очень рад, что купил Нордико. Они стоят своих денег. Езжу уже третий год, износ небольшой, шипы практически все на месте. Нравиться управляемость, слушается руля беспрекословно. Очень жесткий ход, хоть давление в шинах соответствует положенному. Каждая неровность чувствуется. Задумываюсь о замене, хоть отъездил только год.
                                                                                                                                                                                      По снегу просто идеальный ход, по слякоти тоже отлично. Мне есть с чем сравнивать, так как на второй машине стоят Нордман 5, который гораздо хуже и по проходимости и по управлению. При покупке сказали, что эта резина нешумная, в ней минимум шипов, а посредине липучка. Но это абсолютная ложь. Нордико ОЧЕНЬ шумная! А на больших скоростях еще и выть начинает.
                                                                                                                                                                                      За такую цену отличные шины. Зачем переплачивать за раскрученный бренд, когда есть отличная резина отечественного производителя? Установил на Пежо Партнер. Езжу в основном по работе, поэтому большепередвигаюсь за городом по трассе. На маленьких скоростях нормально себя ведет, но если больше сотни едешь, сильно заносит, особенно в гололед.
                                                                                                                                                                                      Лично мне резина Виатти подошла идеально. В меру шумная, шипы есть, но немного. У нас в Днепропетровской области погода переменчивая, то мороз сильный, то снег с дождем. Эти шины спокойно справляются с любой погодой. Жесткая и очень шумная резина. Шипы вырывает на сухом асфальте. Длинный тормозной путь во время дождя.Никому не советую, лучше добавить немного и купить нормальную.

                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев о зимних шинах Виатти 522 взяты из следующих источников: www.drom.ru, autoshini.com, market.yandex.ru, http://fb.ru/.

                                                                                                                                                                                      Оценка шин Viatti Brina Nordico V 522 по 5-ти балльной шкале

                                                                                                                                                                                      Учитывая мнения автовладельцев, технические характеристики и стоимость можно оценить Viatti V 522 так:

                                                                                                                                                                                      Управление на асфальте 3
                                                                                                                                                                                      Управление на снегу 4
                                                                                                                                                                                      Управление на льду 5
                                                                                                                                                                                      Внешний шум 3
                                                                                                                                                                                      Цена/качество 4
                                                                                                                                                                                      Ресурс 4

                                                                                                                                                                                      Выводы. Стоит ли покупать бюджетную резину?

                                                                                                                                                                                      Подводя итоги, можно выделить основные качества Brina Nordico:

                                                                                                                                                                                      • Комбинированный протектор делает шины работоспособными в большом температурном диапазоне и на различных покрытиях.
                                                                                                                                                                                      • О высокой проходимости Brina Nordico в снегу и по льду свидетельствуют профессиональные тесты и мнения автолюбителей.
                                                                                                                                                                                      • Шумность данной модели находится на одном уровне с полноценными шиповками.
                                                                                                                                                                                      • Управляемость на сухом и мокром асфальте оставляет желать лучшего.
                                                                                                                                                                                      • Стоимость покрышек отличается демократичностью.

                                                                                                                                                                                      В целом, шины Brina Nordico V 522 имеют больше достоинств, чем недостатков и однозначно заслуживают внимания со стороны автовладельцев.

                                                                                                                                                                                      Молодая и малоизвестная фирма Виатти способна предложить покупателю качественный продукт за умеренные деньги, который является достойным конкурентом китайских шин и продукции других отечественных производителей.

                                                                                                                                                                                      Обзор зимних шин Viatti Nordico 522 (Видео)

                                                                                                                                                                                      Модели зимних и летних шин линейки VIATTI , имеющих асимметричный ненаправленный рисунок протектора (левая и правая сторона протектора шины имеет разный дизайн и расположение шашечных элементов и ламелей:

                                                                                                                                                                                      Зимние линейки шин:

                                                                                                                                                                                      Летние линейки шин:

                                                                                                                                                                                      • V-130 Viatti Strada Asimmetrico

                                                                                                                                                                                      Внешняя и внутренняя сторона этих моделей шин выполняют разные функции и асимметричное исполнение рисунка позволяет реализовать решения, направленные на повышение показателей шины при эксплуатации. В частности, характеристики устойчивости, управляемости, а также динамические и тормозные свойства. В процессе проектирования решения по асимметрии рисунка многократно просчитываются в специализированном программном обеспечении для получения оптимального пятна контакта с дорожным покрытием и равномерного контактного давления. Так же расчетным путем моделируется сопротивление шины аквапланированию, самоочищаемость рисунка протектора и другие важные показатели летних и зимних шин. Опытные образцы в обязательном порядке проходят дорожные испытания на полигоне с оценкой управляемости, тормозного пути, шума и других показателей. Данные испытания включают тесты на безопасность при вождении на сухой и влажной поверхности для летних шин и дополнительно ледяной и снежной поверхности дороги для зимних шин. Только при положительных результатах испытаний линейка шин передается в освоение в серийном производстве.

                                                                                                                                                                                      Большинство ведущих мировых шинных компаний также имеют в своем ассортименте большое количество асимметричных ненаправленных моделей как летних, так и зимних шин.

                                                                                                                                                                                      Обращения наших клиентов по поводу увода автомобиля в сторону из-за разного сцепления шин установленных слева и справа на автомобиле не имеют под собой основания, так как коэффициент сцепления шин этих шин одинаков на разных покрытиях. Уводные характеристики шин в большей степени зависят от конструкции шин, а не от рисунка протектора. Кроме того, угловой и конусные эффекты (зависящие от конструкции шины) имеют постоянно направленные вектора силы, и при правильной установке шин на автомобиль (соблюдение надписей “Outside” и “Inside”) вектора этих сил будут разнонаправленными, что дополнительно придаёт устойчивость автомобилю при движении.

                                                                                                                                                                                      Ниже представлены схемы правильной установки шин Viatti на автомобиль. Правильная установка шин с соблюдением надписей на боковинах (outside – внешняя сторона, inside – внутренняя сторона) гарантирует безопасную и комфортную эксплуатацию шин.

                                                                                                                                                                                      Установка зимних шин Viatti Brina с асимметричным рисунком протектора

                                                                                                                                                                                      Правильная установка асимметричных шин Viatti Brina Nordico

                                                                                                                                                                                      Схема установки асимметричных шин Viatti Bosco Nordico / Viatti Bosco S/T

                                                                                                                                                                                      На данном сайте используются cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-viatti-kak-pravilno-postavit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины viatti brina nordico v 522 отзывы https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordico-v-522-otzyvy/ https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordico-v-522-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-viatti-brina-nordico-v-522-otzyvy

                                                                                                                                                                                      Шипованные зимние шины Viatti Brina Nordico V-522 отзывы, описание.

                                                                                                                                                                                      Шипованные зимние шины Viatti Brina Nordico V-522 отзывы, описание.

                                                                                                                                                                                      Описание Viatti Brina Nordico V-522

                                                                                                                                                                                      Зимняя шина с шипом Viatti Brina Nordico V-522 — немецкое качество для настоящей суровой зимы по доступной цене. Резина производится на заводе ПАО «Татнефть» в РФ.

                                                                                                                                                                                      Покрышка Виатти Брина Нордико В 522 получила асимметричный рисунок протектора, качественную ошиповку, уникальный состав резиновой смеси.

                                                                                                                                                                                      Резина Viatti Brina Nordico V 522 выпускается в двух вариантах: с шипом и без шипа, с посадочными местами под шип.

                                                                                                                                                                                      Протектор шины порезан мелкими ламелями для лучшего зацепления на ледяном покрытии.

                                                                                                                                                                                      Для повышения проходимости в глубоком снегу плечевые зоны покрышки получили усиленные блоки с более разреженными дренажными каналами.

                                                                                                                                                                                      Смотрите другие модели покрышек в разделе: шины Виатти отзывы.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о шине Viatti Brina Nordico V-522

                                                                                                                                                                                      Качественная шипованная резина, в своем сегменте отличный вариант. Хорошо балансируется, у меня лично проблем не возникало. Прочная, хорошо гребет по рыхлому снегу. В гололед шипы справляются прекрасно, в сильные холода не задубела.

                                                                                                                                                                                      Цена, прочность боковин, качество ошиповки, износоустойчивость, сцепление в гололед.

                                                                                                                                                                                      Шины Viatti Brina Nordico V-522 рассчитаны на их использование в зимний период, причем при любых, в том числе и при крайне неблагоприятных условиях. Главной отличительной особенностью этой модели является то, что она сохраняет свои положительные эксплуатационные свойства как при минусовой, так и при плюсовой температуре. Шины этой модели, появившиеся на рынке совсем недавно, были спроектированы согласно новейшим технологиям и стандартам.

                                                                                                                                                                                      Шины Viatti Brina Nordico V-522 имеют нестандартный рисунок: шипы находятся только по краям, что обеспечивает плотный контакт с дорогой. Надежность этой модели была подтверждена в ходе исследований, которые проводились еще до ее появления в продаже. Эта модель была не менее тщательно проверена на практике и получила высокие оценки от водителей.

                                                                                                                                                                                      Высококачественная резина, используемая для изготовления шин, гарантирует безопасность перемещения при любых условиях. Авто, оснащенное покрышками этой модели, можно абсолютно безопасно перемещать как по прямой траектории, так по дороге с множеством поворотов. Шина стойко переносит интенсивные нагрузки и может одолевать преграды в виде ям даже на повышенной скорости.

                                                                                                                                                                                      Как известно, дороги в России далеки от идеальных. Местами приходится проезжать по стыкам, что доставляет неудобство не только водителю, но и его пассажирам. Эту проблему можно решить путем установки шин Viatti Brina Nordico V-522. Благодаря их мягкости езда по кочкам и ямам становится плавной, размеренной и комфортной.

                                                                                                                                                                                      Рисунок протектора V-522

                                                                                                                                                                                      Протекторы покрышек шины снабжены дренажной системой, которая обеспечивает хорошую управляемость и отменное сцепление при перемещении по мокрой поверхности. Это стало возможным благодаря наклонному расположению каждого блока протектора. Такая конструктивная особенность также уменьшает риск заноса автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Протектор покрышки имеет ассиметричный рисунок, который гарантирует качество сцепления на заледенелой или заснеженной поверхности. Несимметричное расположение шипов также обеспечивает минимальный уровень шумности, что особенно актуально для водителей, которые любят ездить на высокой скорости. Ламели дополнительно улучшают качество сцепления.

                                                                                                                                                                                      Все положительные характеристики шин Brina Nordico V-522, перечисленные выше, могут быть утеряны из-за неправильной установки. Основная сложность монтажа заключается в ассиметричном рисунке протектора и существенном отличии между внешней и внутренней частью шины.

                                                                                                                                                                                      Производитель позаботился о том, чтобы его покрышку могли правильно установить даже непрофессионалы и люди без опыта. Он ввел специальную маркировку, которая упрощает процесс монтажа. Чтобы расположить шину верно, достаточно найти сторону с надписью «Outside». Она должна находиться снаружи. Внутри маркировка отсутствует.

                                                                                                                                                                                      При условии правильного монтажа модель Viatti Brina Nordico 522 станет прекрасным решением для водителей, которые находятся в поиске высококачественных шин, адаптированных к высоким нагрузкам и крайне неблагоприятным эксплуатационным условиям. Приемлемая цена является еще одним плюсом данной модели.

                                                                                                                                                                                      Общий рейтинг:

                                                                                                                                                                                      Дмитрий на Opel Zafira Tourer, 215/60 R16

                                                                                                                                                                                      Проехал за зиму 12т.км на этой резине. шипов почти не повыдергивал. Износ небольшой. Резина держит дорогу предсказуемо. До 120 км/ч вопросов к ней нет. Хорошая, добротная бюджетная резина.

                                                                                                                                                                                      Анна на Viatti, 205/55/16

                                                                                                                                                                                      Резина хорошая зиму отъездела идиально, шипы на месте, дорогу держит хорошо, а самое главное приемлемая цена

                                                                                                                                                                                      Артем на Калина, 175/65/14

                                                                                                                                                                                      Хорошие шины, откотал зиму, все гуд, шипи на месте. Дорогу держит норм и по снегу и по каше. В общем советую, тем более за эти деньги.

                                                                                                                                                                                      Александр на Субару Форестер 2007, 215/60 R16 95T

                                                                                                                                                                                      Отъездил один сезон. Качество неплохое. Управляемость хорошая, по снегу и в гололед чувствую на этих шинах уверенно и на поворотах и при торможении. Потерял всего 2 шипа. Износ протектора незначительный. Шумноваты на твердом покрытии/асфальте.

                                                                                                                                                                                      Сергей на Опель и шевроле

                                                                                                                                                                                      Купил виатти. Два сезона не одного шипа не вылетело. Дорогу держит идеально. В сугробах лазил на даче без проблем. В поворот вгрызаеться. Купил жене на шевроле круз тоже виатти. Сезон.. Всё супер резиной ЧЕСТНО очень доволен. Рекомендую.

                                                                                                                                                                                      Джам на Лада гранта лиф., 14R

                                                                                                                                                                                      Проанализировал прочитав отзывы — решил купить шиповку на зиму. Скажу вам — все в нормуле .держит на дороге отлично.шум от них так себе.шипы в норме ( шины поменял 20 числах апреля).и когда снега навалило шины справлялись.претензий к ним не было.так что по цене мне в норму.доволен.

                                                                                                                                                                                      Вячеслав на 195/60 R15

                                                                                                                                                                                      Отличные шины для зимы. И в кашу и в гололед показывают себя с очень хорошей стороны, за один сезон не выпало ни одного шипа. На асфальте шумная. Покупал по акции дешево, покупкой доволен! Рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Михаил на Vw Passat b4, 185*60*15, 195*55*15

                                                                                                                                                                                      Отличная резина. Зимой вела себя прекрасно и по снегу и по льду и по асфальту!! И езжу я не медленно))).

                                                                                                                                                                                      Артур на Хендай соната, 205-65-16

                                                                                                                                                                                      Хорошая резина за такие деньги, хорошие консультанты, хорошее и быстрое обслуживание. Спасибо. Ни одного шипа не потерял пробег за зиму 8000 км.

                                                                                                                                                                                      Михаил Колесников на Viatti Brina Nordico V-522, R14 175/70

                                                                                                                                                                                      Шумные по началу. Потом прикасались за 4т.км. Потеря шипов за зиму на передке 3шт.левое 6шт.правое. задние все на месте. Очень мягкий бок шины, при парковке рядом с бардюром, совершил наезд на него — результат порваная бочина. Но корт не задел. Дорогу держит отлично и в дождь и в снег и по сухому асфальту. Вердикт — не зря потратил деньги. Прямой конкурент Cordiant Ice contact 2. Износ минимальный. Пробег за зиму 7т.км.

                                                                                                                                                                                      Сергей на Шкода Румстер, 175*70 R-14

                                                                                                                                                                                      Доволен покупкой, до этого стояла Мишлен, однозначно лучше чем "мишка". Очень стабильна по прямой, тише, гребёт и держит на льду оч достойно, шипы ещё не терял. Неплохо балансируется. Кстати и летняя (у меня ассиметрика, тоже виатти) лучше штатной.
                                                                                                                                                                                      P/S После шиномонтажа выяснилось что рисунок ненаправленный, немного переживал по этому поводу, как оказалось, напрасно.

                                                                                                                                                                                      Эдуард Механик на Viatti Brina Nordico, 175х65х14

                                                                                                                                                                                      Всем привет. первый раз заказал эту марку. Как поставлю опробую отпишусь. Ну смотрю отзывы хорошие. стоят КАМА.

                                                                                                                                                                                      Chernov на 215/60 R16

                                                                                                                                                                                      Шинами доволен, нормальное качество. Для наших зим подходят однозначно. После первого сезона все шипы на месте, в гололед устойчива, поведение прогнозируемое. На снегу сцепление уверенное, гребет как надо. Шум есть, в принципе, не скажу что очень раздражает, умеренный. Тормозит эффективно, в плане безопасности претензий нет. Мое мнение — огонь за эту стоимость.

                                                                                                                                                                                      Alex89 на hyundai

                                                                                                                                                                                      Хорошая шипованная резина, по цене-качеству вариант отличный. Езжу на них уже третью зиму, полностью доволен. Понравилось качество ошиповки и поведение авто в гололед. По снегу гребут отлично, в сугробах ни разу не застревал. Шины за свои деньги огонь, рекомендую.

                                                                                                                                                                                      Евгений Меринов

                                                                                                                                                                                      Друг себе поставил такие на Шеви-Ниву. Ездим часто на рыбалку на его машине. Мне шины понравились. Думаю, в ближайшем будущем буду брать шины этого же бренда. Ездить на них комфортно, в колее держатся, по свежему снегу гребут, не зарываются. И цена не высокая.

                                                                                                                                                                                      Михаил

                                                                                                                                                                                      Покупал в прошлом году. За первый сезон качеством резины остался доволен. Балансируются отлично, шипы после первой зимы все на месте. В поворотах устойчивы, тормозят уверенно. По сугробам гребут достаточно бодро, проблем не было. На асфальте есть шум от шипов, но это было ожидаемо, так что особенно не напрягает. О приобретении не пожалел) резина добротная.

                                                                                                                                                                                      Вячеслав Яковлев на 185/60 R15

                                                                                                                                                                                      Хорошая резина, переобувкой доволен. Хорошее сцепление на снегу, отлично гребет по снежной каше. В гололед цепкая. Понравилось качество ошиповки, после первого сезона все шипы на месте. Из минусов выделю только шум от шипов на асфальте, но опять же не скажу, что он сильно напрягает. В целом, добротный вариант, не пожалел, что поставил.

                                                                                                                                                                                      Сергей на 205/55 R16

                                                                                                                                                                                      Шины достались вместе с подержанным авто. Износа как такового не было, не хватало 2-3 шипов всего, так что решил не переобувать. Сцепление с покрытием отличное, по снегу гребет хорошо, в гололед цепкая. Шум есть, меня лично не раздражает, была резина и громче в разы. По ценекачеству рекомендую, шины своих денег стоят. Я доволен.

                                                                                                                                                                                      Виталий Колобов

                                                                                                                                                                                      Виатти Нордико приличные шины, по ошиповке, и резина прочная. Шипов изначально не много, держатся хорошо, за две зимы выпадений почти не было. Резина трется не так сильно, надеюсь, на четыре года хватит. А там можно будет о новом комплекте думать, так как цена вполне адекватная.

                                                                                                                                                                                      Денис

                                                                                                                                                                                      Нормальная шипованная резина, прочная, не быстро изнашивается. Езжу на них три сезона, в поворотах устойчива, торможение эффективное. По снегу, как накатанному, так и по рыхлому держит уверенно. Качество ошиповки на уровне, за первый сезон все на месте. В гололед цепкие, когда ударили морозы, не задубела. Шум есть, как и у всех, меня не раздражает. В общем, переобувкой остался доволен. Поставил и забыл.

                                                                                                                                                                                      Добавить свой отзыв

                                                                                                                                                                                      Суперакция: шиномонтаж в подарок при оплате на сайте онлайн, или наличными, или переводом от юрлица. Внимание: при оплате банковской картой в нашем офисе — скидка на монтаж 50%.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-viatti-brina-nordico-v-522-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины marshal отзывы зима https://litezona.ru/shiny-marshal-otzyvy-zima/ https://litezona.ru/shiny-marshal-otzyvy-zima/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-marshal-otzyvy-zima

                                                                                                                                                                                      Добрый день всем драйвовчанам)))

                                                                                                                                                                                      Ну вообщем, т.к. я уже почти 4 недели катаюсь на лете, да и в одном из БЖ обещал отписать после зимы — вообщем отзыв о зимней резине Marshal.

                                                                                                                                                                                      Сегодня добрался до гаража и заодно помыл зимние колесики))) Зиму я отъездил на них без всяких проблем. Дорогу держат хорошо, в меру мягкие и в меру жесткие. До этого была резина Yokohama — до того жесткая, да и за сезон потеряла 40% шипов. Тем временем когда шины Marshal за сезон потеряли всего 1 шип, на одном колесе (с 4х колес 1 шип, а не как на Yokohama 40% с каждого колеса)

                                                                                                                                                                                      Зимние шипованые шины Marshal могут использоваться при любых погодных условиях. Гололед, снег или дождь – машина безупречно ведет себя на дороге. Зимние автопокрышки были специально разработаны с учетом низких температур и неблагоприятных погодных условий, что позволяет достичь комфорта и безопасности при вождении.

                                                                                                                                                                                      Вывод таков:
                                                                                                                                                                                      Резиной я доволен. Даже могу порекомендовать))) Не слишком дорогая и качеством не уступает остальным.

                                                                                                                                                                                      Ни гвоздя, ни жезла))) И будьте внимательней на дороге)))

                                                                                                                                                                                      Шины Marshal I Zen RV KC15 отзывы, тесты шин Маршал I Zen RV KC15 от автовладельцев

                                                                                                                                                                                      Статистика отзывов на шины Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются.

                                                                                                                                                                                      Количество отзывов на шины Marshal I Zen RV KC15 — 23 шт;Средняя оценка шин Marshal I Zen RV KC15 пользователями сайта — 4.5 из 5;

                                                                                                                                                                                      Вячеслав о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      К Кумхо отношусь очень положительно, поэтому и выбрал Маршал (так как дочка, даже название тоже самое) для Американского автомобиля более подходящее название.

                                                                                                                                                                                      Отбалансировалась хорошо. В принципе лишних шумов не издает. Но из за массы Гранд Чероки на льду плохо держат, всё таки не шип.

                                                                                                                                                                                      За скоростные характеристики поставил отлично хотя более 120 кмч на ней не ездил.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Jeep Grand Cherokee

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 05 марта 2017

                                                                                                                                                                                      Смирнов А.В. о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Проехал на шинах около 30000 километров. Отличная управляемость по заснеженной дороге. На льду надо быть аккуратным. Шина устраивает полностью и по цене и по качеству. Боковины достаточно прочные. Езжу на низкопрофильной резине 235/35 R19, нет ни одного бокового пореза или грыжи. Рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Volkswagen Jetta

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 06 сентября 2016

                                                                                                                                                                                      Константин о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Шины хорошие. Катаюсь 2 зиму. Новые были великолепны: тормозная динамика на льду была хорошая. Хранил в темном прохладном подвале гаража. Во вторую зиму на льду стала по-хуже, но на снегу нормально.

                                                                                                                                                                                      В целом доволен.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Toyota 4Runner

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 23 февраля 2016

                                                                                                                                                                                      Сергей о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Шины за 16000 руб при обычных условиях эксплуатации (90% город и трасса,10% остальное при нормальных скоростях) ничем не лучше этих шин за 9000 руб

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Audi Q7

                                                                                                                                                                                      Размер: 275/45 R20 110W XL

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 13 января 2018, Оренбург

                                                                                                                                                                                      Владислав о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Купил недавно,поставил в октябре,отбалансировалась отлично — на шиномонтаже даже поинтересовались где покупал и за сколько!?Сейчас середина ноября снега в Москве нет,но по утрам чуть скользковато — шины ведут себя отлично!Прошёл на них около 2500км,на трассе ведут себя отлично колея и прочее на ура!Будем смотреть когда подморозит и выпадет снег, пока доволен!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport

                                                                                                                                                                                      Размер: 245/70 R16 107H

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 08 ноября 2017, Москва

                                                                                                                                                                                      Игорь о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Очень хорошие шины. В своей категории отрабатывают на все 100%.Очень тихие. Хорошо держат дорогу, как сухую, так и на мокром покрытии.В сильные морозы не использовал ,климат не позволяет. Снежная слякоть, мороз -3 — всё отлично!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Lexus RX

                                                                                                                                                                                      Размер: 235/55 R18 100H

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 09 марта 2016, Сочи

                                                                                                                                                                                      Александр о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Отличные шины для кроссовера.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ford Kuga

                                                                                                                                                                                      Размер: 235/55 R18 100H

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 24 июля 2018, Москва

                                                                                                                                                                                      Эдуард о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Отличная шина! Хорошо держит дорогу. Доволен на все 100!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Volkswagen Touareg

                                                                                                                                                                                      Размер: 255/55 R18 109H XL

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 15 мая 2017, Уфа

                                                                                                                                                                                      Геннадий о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      по 5 системе на 4-

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: BMW X5 (E70)

                                                                                                                                                                                      Размер: 255/50 R19 107V XL

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 14 апреля 2017, Москва

                                                                                                                                                                                      Андреев Олег Анатольевич о шине Marshal I Zen RV KC15

                                                                                                                                                                                      Самые оптимальные шины для средне размерного кроссовера, для регионов от юга до Москвы. Отлично показали себя в поездках Краснодар- Москва в ноябре на сухом асфальте и легком морозе и в феврале на каше, льду и метели. Есть небольшие замечания по курсовой устойчивости на очень высоких скоростях(за 160 км/ч)

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ford Kuga

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 28 августа 2016

                                                                                                                                                                                      Marshal I Zen RV KC15 отзывы и тесты Сегодня в интернет-магазине Мосавтошины представлен широчайший ассортимент автомобильных шин. Очень часто это не облегчает, а затрудняет выбор, особенно в тех случаях когда несколько моделей шин отличаются друг от друга лишь нюансами. Оставленные покупателями отзывы позволяют получше узнать о них. Зачастую этого оказывается достаточно для того, чтобы сократить количество претендентов до минимума.

                                                                                                                                                                                      Также следует отметить, что все отзывы содержат информацию, позволяющую сформировать собственное мнение о тех или иных особенностях той или иной шины. При этом очень часто указанные в отзывах недостатки могут быть отнесены к конкретным условиям эксплуатации. Поэтому важно ознакомиться по возможности с большим их количеством. Это даст возможность более объективно оценить эксплуатационные качества интересующих вас моделей.

                                                                                                                                                                                      Имеющиеся отзывы о Marshal I Zen RV KC15, оставленные их покупателями, отличаются индивидуальностью и полным соответствием реальному положению вещей. Если их нет, то вы можете стать первым, кто напишет их, что крайне важно, поскольку это поможет множеству автовладельцев сделать единственно верный выбор, основываясь на вашем опыте. Однако их соответствие реальности очень сильно зависит от количества оставленных мнений. Поэтому, если вы уже стали обладателем этой модели шин – пожалуйста, оставьте отзыв о ней даже в том случае, когда к ней нет никаких претензий. Это не займёт у вас много времени, но зато поможет другим автовладельцам сделать правильный выбор. Для этих целей на сайте имеется удобная форма.

                                                                                                                                                                                      Бывают такие ситуации, когда на определённую модель отзывов ещё нет, в таких случаях вы всегда вправе рассчитывать на информационную поддержку со стороны наших консультантов. Обратившись в Мосавтошина, вы гарантированно получите не только высококачественные шины и диски, но и квалифицированную помощь при их выборе.

                                                                                                                                                                                      Шины Marshal KW22 отзывы, тесты шин Маршал I Zen KW-22 от автовладельцев

                                                                                                                                                                                      Статистика отзывов на шины Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются.

                                                                                                                                                                                      Количество отзывов на шины Marshal KW22 — 57 шт;Средняя оценка шин Marshal KW22 пользователями сайта — 4.3 из 5;

                                                                                                                                                                                      Сергей о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Отличная резина, в сугробах роет отлично и на льду едет, в гололед справляется отлично, особенно после ханкука 409, Marshal — это небо и земля.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 22 декабря 2016

                                                                                                                                                                                      Олег Анатольевич о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Приобрёл новую машину и сразу же поставил эти шины 2 марта прошлого года, весь месяц морозы, снег и лёд. После сезонных замен, в общей сложности из 19000 км половину проехал на них. Езжу экстремально всегда, в любую погоду и в любой сезон, побывал во всех ситуациях , общий стаж 18 лет, так, что есть с чем сравнить.

                                                                                                                                                                                      Резиной очень доволен, машина на заснеженнозаледенелой трассе, с заносами держит отлично, главное не маслать в разные стороны рулём. Шины Великолепно гребут, держат авто при манёвре с одной ледяной колеи в другую. Все шипы живые. Резина отличная, рекомендую!

                                                                                                                                                                                      PS про Аква и мокрую дорогу ничего не скажу.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Nissan Quashqai 2,0L 2007-

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 05 февраля 2014

                                                                                                                                                                                      Влад о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Всем доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                      Добавлю и я свои 5 копеек.

                                                                                                                                                                                      Ставил в прошлую зиму эти чудесные шины на недоприводную Хонду Элемент. Изначально купил Ханкук 409, с первым снегом переобул машину, ну думаю все ок, но не тут то было, на ханкуке машина постоянно застревала, на небольшом пригорке возле дома не мог выехать, короче чуствовал себя ущербно. Было принято решение продавать Ханкук и покупать что-то другое. По совету друзей и рекомендациям сотрудников компании Мосавтошина, купил шины Маршал KW22. Установил и забыл, что такое застревать, буксовать и не оттормаживаться в критических ситуациях. Хонду так и продал с этими шинами, человек до сих пор катается и проблем не знает.

                                                                                                                                                                                      Минус один — немного шумновата, но плюсов, поверьте, значительно больше!

                                                                                                                                                                                      KW22 рекомендую всем, надеюсь мой отзыв поможет Вам при выборе недорогой и хорошей шине!

                                                                                                                                                                                      p.s. сейчас являюсь владельцем Туарега, на лето уже прикупил себе Marshal, надеюсь качество будет аналогично зимним шинам!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Honda Element 2,3L 2004-2007

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 28 ноября 2013

                                                                                                                                                                                      Сергей о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Отличные шины за свои деньги. Брал на пробу после Хапелиты 8. При спокойной езде разница минимальна. однако с набором скорости чувствуется более длинный тормозной путь, и меньшее сопротивление сносу в повороте. в остальном разницы не заметил.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Volkswagen Tiguan

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 26 сентября 2018

                                                                                                                                                                                      Alexander о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Покупал шины Marshal KW22 225/55 R17 101T в 2012 году на новую машину, отъездил уже 3 сезона. Пробег на них больше 30 тыс, город и трасса примерно 50 на 50%. Управляемость радует, по снегу и льду шины держат трассу отлично, колейность при перестроении не пугает. Износостойкость приятно удивила, шипы не вываливаются.

                                                                                                                                                                                      Единственный минус-шумноваты, но это шип.

                                                                                                                                                                                      На втором авто в семье стояли goodyear ice grip, так на них уже в концу первого сезона треть шипов отвалилась, хотя цена подороже чем у Marshal.

                                                                                                                                                                                      В общем эти шины по соотношению цена/качества можно смело порекомендовать всем. Себе на лето взял тоже Marshal и тоже доволен.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Subaru Forester

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 28 августа 2016

                                                                                                                                                                                      Сергей о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Отличные недорогие шины! Рекомендую!

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Chevrolet Niva

                                                                                                                                                                                      Размер: 215/70 R15 98T

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 21 апреля 2016, Астрахань

                                                                                                                                                                                      Виктор о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      вообще-то я езжу зимой на нешипуемых шинах , начиная с 2000 года . насчет KW22 я в курсе потому , что сам торгую шинами , причем давно . еще имеет значение производитель : Kumho корейская и Kumho китайская — это разные шины / корейская лучше / .

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ssang Yong Actyon

                                                                                                                                                                                      Размер: 225/40 R18 92T

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 13 апреля 2016, Москва

                                                                                                                                                                                      Анастасия о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Шины хорошие,не шумные,цена соответствует качеству

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: BMW 3 (E46)

                                                                                                                                                                                      Размер: 225/50 R17 98T

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Скорее всего

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 11 апреля 2016, Москва

                                                                                                                                                                                      Sergei о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      Отличная резина за такие деньги. Снег, гололед на ура! Проходимость отличная! Прикатывал 500км без резких стартов и резких торможений на скорости не более 80 км/ч. Из таких сугробов вытаскивала где предыдущий Hankook Winter i*Pike W409 стоял на месте зарывшись. Сезон откатал, вылетел один шип, но и то по моей вине, потому что после прикатки очень резво на ней гоняю. В целом Отличная резина, куплю еще! Но только Marshal но не Kumho.

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ford Focus

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 14 марта 2016

                                                                                                                                                                                      Анатолий о шине Marshal KW22

                                                                                                                                                                                      относительно цена-качество ОТЛИЧНАЯ резина, мягкая, по снегу чувствую себя уверенно,не один раз вытаскивала из таких дебрей, машина весит 1.7 т, проезжаю там, где ваз переднеприводный остается ждать помощь

                                                                                                                                                                                      ну и относительно не шумная

                                                                                                                                                                                      Автомобиль: Ford Tourneo Connect

                                                                                                                                                                                      Размер: 195/60 R15 88T

                                                                                                                                                                                      Купите опять? Определённо да

                                                                                                                                                                                      Дата отзыва: 08 марта 2016, Курск

                                                                                                                                                                                      Marshal KW22 отзывы и тесты Сегодня в интернет-магазине Мосавтошины представлен широчайший ассортимент автомобильных шин. Очень часто это не облегчает, а затрудняет выбор, особенно в тех случаях когда несколько моделей шин отличаются друг от друга лишь нюансами. Оставленные покупателями отзывы позволяют получше узнать о них. Зачастую этого оказывается достаточно для того, чтобы сократить количество претендентов до минимума.

                                                                                                                                                                                      Также следует отметить, что все отзывы содержат информацию, позволяющую сформировать собственное мнение о тех или иных особенностях той или иной шины. При этом очень часто указанные в отзывах недостатки могут быть отнесены к конкретным условиям эксплуатации. Поэтому важно ознакомиться по возможности с большим их количеством. Это даст возможность более объективно оценить эксплуатационные качества интересующих вас моделей.

                                                                                                                                                                                      Имеющиеся отзывы о Marshal KW22, оставленные их покупателями, отличаются индивидуальностью и полным соответствием реальному положению вещей. Если их нет, то вы можете стать первым, кто напишет их, что крайне важно, поскольку это поможет множеству автовладельцев сделать единственно верный выбор, основываясь на вашем опыте. Однако их соответствие реальности очень сильно зависит от количества оставленных мнений. Поэтому, если вы уже стали обладателем этой модели шин – пожалуйста, оставьте отзыв о ней даже в том случае, когда к ней нет никаких претензий. Это не займёт у вас много времени, но зато поможет другим автовладельцам сделать правильный выбор. Чтобы оставит отзыв, достаточно всего лишь заполнить особую форму, располагающуюся непосредственно на странице выбранной шины.

                                                                                                                                                                                      Бывают такие ситуации, когда на определённую модель отзывов ещё нет, в таких случаях вы всегда вправе рассчитывать на информационную поддержку со стороны наших консультантов. Выбирая услуги нашего интернет-магазина, вы выбираете качество.

                                                                                                                                                                                      Выбор зимней резины. Пора уже — Страница 10 — AUTO

                                                                                                                                                                                      потом завелся новый брэнд Маршалл, потом Кумхо (кажется) в 2000 годе отозвало лицензию — так как сначало прокатилась по китаю — волна негативного отзыва по Маршалу

                                                                                                                                                                                      Кажется вам плохо кажется )) Как они могли в 200ном отозвать лицензию, если до сих пор почти все новые модели кумхо, выпуска даже 2010-2011 года имеют точные копии с таким же названием модели, только Маршал? ))читаем и крестимся (когда сильно кажется). Вот уже несколько месяцев разгорается скандал вокруг дефектных шин Kumho. 15 марта в программе CCTV «Вечер потребителей» рассказали, что по информации внутренних источников китайского завода компании Kumho, резиновая смесь, из которой изготавливаются шины, наполовину или полностью состоит из вторсырья, что значительно снижает её качество. Делается это ради сокращения себестоимости продукции. Излишнее использование материала из отработанных покрышек может привести к образованию неровностей, «грыж» у новых шин или даже привести к разрывам протектора.

                                                                                                                                                                                      Главное управление по контролю качества Китая отозвало лицензию на продажу шин у завода Kumho Tire, расположенного в Тяньцзи- не. Инцидент серьезно повредил репутацию компании в Китае и за его пределами. После проверки на заводе в Тяньцзине, Kumho признала, что некоторые внутренние стандарты соблюдались не полностью, после чего были уволены и директор завода, и сотрудники, отвечавшие за контроль качества. Ли Хан-соп (Lee Han-Seop), директор китайского отделения Kumho, публично извинился в эфире телеканала CCTV. В своем заявлении он отметил, что уже сообщили в соответствующие организации о добровольном отзыве 300,000 шин, а также пообещал всецело сотрудничать с китайским правительством, добавив, что будет «рассматривать все проблемы с качеством продукции исключительно с точки зрения потребителя».

                                                                                                                                                                                      Помимо этого китайское отделение Hyundai также объявило об отзыве 63,588 автомобилей, произведенных в период между 4 июня 2008 года и 13 января 2011 года. Отзываться будут восемь моделей, включая Elantra, Accent и Tucson. Китайская компания Great Wall Automobile Holding также отзывает 4,658 автомобилей, собранных в период с 30 октября 2008 года по 28 января 2011 года. Будут отзываться две модели — Florid и Tengyi СЗО. Great Wall заявила, что вообще отказывается от дальнейшего сотрудничества с Kumho.

                                                                                                                                                                                      Третьей компанией стала Dongfeng Yueda KIA Motors, которая отзовет 6,149 Kia Cerato, выпущенных в 2008 и 2009 годах, а также 788 седанов Kia Rio, произведенных в 2011 году. Возникли трудности и с Hundai. Пока что эксперты отмечают, что никакого ущерба репутации компании Hundai, одного из ключевых партнеров Kumho, нанесено не было, но Hyundai может захотеть предотвратить такой риск, перейдя на шины другой компании, к примеру, Hankook. В общем, автокомпании отзывают почти 75,000 автомобилей из-за дефектных шин Kumho (информация с интернет-источников). Нужно обратить внимание, на то, что заводы-гиганты, выпускающие крупные объемы шин, как правило, не желают рисковать своим именем и не допускают реализации бракованного товара. Нет возможности отслеживать утилизацию больших объемов шин, по этой причине на рынок попадают опасные шины, и отправляют их в страны, где низкий контроль качества. На такой дефектной шине Вы не найдете имени производителя, оно срезано!

                                                                                                                                                                                      Говоря о нашем рынке автошин, нельзя быть уверенным, что у нас не найдутся желающие подзаработать, продавая скажем мягко, «маленько бракованные» шины, по цене настоящего Kumho. И наша задача быть готовым и не попасться на эту удочку. Безопасность — решающий фактор при выборе и приобретении шины. Предлагаем воспользоваться советами, припасенными на такой случай в арсенале автолюбителей. Во- первых, крепко возьмите пальцами отросточек облоя, резко потяните его и отпустите. Качественный материал возвратит оттянутый на две своих длины отросточек к исходному размеру буквально за секунду. Во- вторых, обязательно проверьте дату выпуска шины. Вызвавшая такие последствия шина Kumho была произведена в период между 4 июня 2008 года и 13 января 2011 года. Да и для прочих, покупать старую, залежалую, сами понимаете, нет смысла. В-третьих, внимательно изучите боковину покрышки, если есть срез всего названия производителя или первой буквы, значит никто не несет ответственности за качество покупаемого Вами товара. И в-четвертых, что не менее важно, может быть срезана страна производитель, что также может означать, что перед Вами просто подделка или выбракованная шина.

                                                                                                                                                                                      Сегодня мы хотим напомнить Вам: плохое качество шин может привести к авариям и гибели людей. Будьте внимательны при приобретении шин для своего любимого авто, и удачи на дорогах, Господа!

                                                                                                                                                                                      На данной странице представлены отзывы о зимних шинах Marshal и общий рейтинг, который составлен по оценкам покупателей только для зимних колес. Для просмотра мнений о конкретной модели зимней резины Маршал, выберите ее в выпадающем списке или в правом меню.

                                                                                                                                                                                      При расчёте общего рейтинга зимних шин Marshal используются оценки каждой модели для всех типоразмеров.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние нешипованные

                                                                                                                                                                                      Пользуемся первый год, зима выдалась, если можно так сказать "скользкая", отличный каток, бесплатно в Волгограде.
                                                                                                                                                                                      Надо бы в такой ситуации шиповку, но и наша липучка нас не подводила и не уступала шинам с шипами, мы остались довольны, посмотрим на следующий год как будут держать, спасибо.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние шипованные

                                                                                                                                                                                      Отличная резина, после сезона эксплуатации чаще по асфальту, т.к. живу в Москве, все шипы на месте.

                                                                                                                                                                                      Сезон: зимние шипованные

                                                                                                                                                                                      Цена, качество, отлично держит дорогу.

                                                                                                                                                                                      Использовал три сезона в такси. Прошла около 60000. Износ почти по маяки. Потеря 70% шипов. Но ещё можно использовать для межсезонья.

                                                                                                                                                                                      Добавить отзыв

                                                                                                                                                                                      • Отзывы о шинах
                                                                                                                                                                                      • Все отзывы о шинах
                                                                                                                                                                                      • Marshal отзывы (7)
                                                                                                                                                                                      • Зимние Marshal
                                                                                                                                                                                      • Отзывы Marshal зимние
                                                                                                                                                                                      • I Zen KW15 (0)
                                                                                                                                                                                      • I ZEN KW22 (1)
                                                                                                                                                                                      • I Zen KW31 (0)
                                                                                                                                                                                      • I ZEN RV KC15 (0)
                                                                                                                                                                                      • I Zen RV Stud KC16 (0)
                                                                                                                                                                                      • I Zen Wis KW19 (0)
                                                                                                                                                                                      • KC16 (0)
                                                                                                                                                                                      • KW21 (0)
                                                                                                                                                                                      • MW15 (1)
                                                                                                                                                                                      • Power Grip KC11 (0)
                                                                                                                                                                                      • Winter Craft Ice Wi31 (1)
                                                                                                                                                                                      • Winter Portran CW51 C (0)
                                                                                                                                                                                      • WinterCraft SUV Ice WS31 (0)
                                                                                                                                                                                      • WinterCraft SUV Ice WS51 (0)

                                                                                                                                                                                      Оставьте свой отзыв

                                                                                                                                                                                      При подборе колес, вам могут оказаться полезными отзывы о зимних шинах Marshal, которые оставили другие пользователи нашего магазина «Покрышка.ру». Их мнения помогут вам составить общее впечатление о продукции данного бренда, ее основные плюсы и минусы.
                                                                                                                                                                                      Однако если вы уже использовали зимние покрышки производителя Маршал, и не согласны с какими-то отзывами, то вы сами можете поставить свой рейтинг и рассказать ваше мнение о данных колесах.

                                                                                                                                                                                      Если вы не знаете, что лучше написать о вашей резине, то мы дадим вам некоторые рекомендации:

                                                                                                                                                                                      • Укажите марку и модель автомобиля, на которой была эксплуатация, а также пробег и степень износа.
                                                                                                                                                                                      • Если модель шипованная, то много ли шипов было «потеряно» и за какой период.
                                                                                                                                                                                      • Насколько шумными оказались эти зимние автошины Marshal. Если у вас был опыт эксплуатации других моделей, расскажите о нем.
                                                                                                                                                                                      • Как протектор справляется со сложными участками зимних заснеженных дорог, а также «поведение» автомобиля на льду. Какова проходимость?

                                                                                                                                                                                      Оставляйте свои мнения, ваши отзывы о зимней резине Marshal помогут другим покупателям не ошибиться с выбором!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-marshal-otzyvy-zima/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шины 175 80 r16 нива зимние https://litezona.ru/shiny-175-80-r16-niva-zimnie/ https://litezona.ru/shiny-175-80-r16-niva-zimnie/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shiny-175-80-r16-niva-zimnie

                                                                                                                                                                                      Автоматический рассчет стоимости шиномонтажа для размера 175/80R16
                                                                                                                                                                                      Полный комплекс**: 2375 руб.
                                                                                                                                                                                      Монтаж, балансировка: 1425 руб.

                                                                                                                                                                                      Итого с учетом Акции:
                                                                                                                                                                                      Полный комплекс *: 1900 руб.
                                                                                                                                                                                      Монтаж, балансировка**: 1140 руб.

                                                                                                                                                                                      * Акция действительна при условии самовывоза.
                                                                                                                                                                                      ** Снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка.

                                                                                                                                                                                      Вы также можете записаться на
                                                                                                                                                                                      шиномонтаж ONLINE

                                                                                                                                                                                      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                      Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                      На данный момент в размере шин 175/80R16 было найдено 13 шин.
                                                                                                                                                                                      Средняя стоимость автомобильных пневматических шин 175/80/16 — 3634 руб, а общее количество шин для вашего автомобиля — 13 шт.

                                                                                                                                                                                      Если данные цены на шины вас не устраивают — посмотрите на нашем сайте шины с другими, подходящими для вас, размерами. Подбор шин и дисков для автомобиля — невероятно сложная задача. Обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (495) 989-14-12.

                                                                                                                                                                                      В нашем каталоге содержится информация практически обо всех шинах с шириной 175 мм, профилем в 80 процентов и диаметром колеса в 16 дюймов. Для того, чтобы получить больше информации о выбранной шине — кликните на наименование модели в таблице сверху.

                                                                                                                                                                                      Если вы не уверены в своём типоразмере шин — обратитесь к нашим специалистам. Каждый из наших операторов помогут Вам выбрать лучшие шины для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shiny-175-80-r16-niva-zimnie/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шина спускает по ободу что делать https://litezona.ru/shina-spuskaet-po-obodu-chto-delat/ https://litezona.ru/shina-spuskaet-po-obodu-chto-delat/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shina-spuskaet-po-obodu-chto-delat

                                                                                                                                                                                      Спускает колесо по ободу

                                                                                                                                                                                      Сезонная смена колес — необходимая процедура для безопасного движения на автомобиле. Чтобы не стоять очередь в шиномонтаж, полезно иметь комплект в сборе (на дисках). Но от времени, особенно если хранить резину в грязном виде, по ободу начинается коррозия. Для бескамерных шин это означает потерю герметичности.

                                                                                                                                                                                      Диагностируем повреждения колес

                                                                                                                                                                                      В случае, когда проколов не найдено, а давление в шинах падает, обратим внимание на обод.
                                                                                                                                                                                      Проверим мыльной водой ниппель — утечки воздуха не допускаются.
                                                                                                                                                                                      Убедимся в герметичности штуцера — намылим вентиль, обратим внимание на посадку в металл. На резине не должно быть трещин и расслоений.
                                                                                                                                                                                      Нанесем мыльный состав вдоль закраины обода сначала с одной стороны колеса, затем с другой.
                                                                                                                                                                                      Внимательно осмотрим металл диска — даже мельчайшие трещины и дефекты сварки способны стравливать воздух.

                                                                                                                                                                                      Как заменить «сосок» без разборки шины

                                                                                                                                                                                      Специальные ремкомплекты для замены без разбортирования покрышки стоят дорого, и требуют опыта. Шиномонтаж предлагает полностью разбирать колесо. Чтобы самостоятельно заменить вентиль бескамерной шины с минимальными трудозатратами, воспользуемся частичной разборкой. Для этого отожмем домкратом боковину со стороны ниппеля. Освободившегося места достаточно для работы.

                                                                                                                                                                                      Зафиксируем получившийся зазор брусками, срежем старый, и установим новый «сосок». Вентили бывают короткие и длинные. Если короткий подходит по конструкции колеса — выбираем его.

                                                                                                                                                                                      Для легкости монтажа смачиваем резиновую конусную часть жидким мылом или водой, после чего изнутри диска вытягиваем втулку наружу до посадки. Категорически запрещается применять масло или «отработку». Во избежание деформации не стоит прилагать усилия пассатижами к резьбовой части — используем специальный держатель, или переходник-удлинитель от грузового автомобиля. В крайнем случае — накрутим металлический колпачок, и тянем за него.

                                                                                                                                                                                      По завершении накачиваем шину, прижимая руками резину к ободу. В случае неплотного контакта уплотняемых поверхностей воспользуемся аэрозольным баллоном или небольшим количеством бензина для посадки при помощи взрыва.

                                                                                                                                                                                      Если шина спускает по ободу

                                                                                                                                                                                      В этом случае причина неплотности кроется в повреждении посадочной поверхности шины или коррозии диска. Чтобы восстановить герметичность, разбираем колесо, и тщательно снимаем ржавчину с расслоениями краски. Затем восстанавливаем лакокрасочное покрытие, и после высыхания ставим шину на место. Чтобы избежать балансировки, перед разборкой помечаем мелом на боковине покрышки положение ниппеля.

                                                                                                                                                                                      Альтернативный вариант — нанести мастику (герметик). Он заполнит поры, и обеспечит плотную посадку. Стоит иметь в виду, что в случае активной езды вероятность схода покрышки с хампов возрастает. Ни в коем случае для герметизации не используйте консистентные смазки (например, Литол или «графитку»).

                                                                                                                                                                                      Когда диск нужно менять

                                                                                                                                                                                      Чаще других с этой неисправностью сталкиваются владельцы прицепов, эксплуатирующихся с максимальной нагрузкой. Стальной обод начинает пропускать по месту сварки. Выход только один — замена диска. Если такой возможности нет, и нужно доехать до магазина — устанавливаем камеру, и аккуратно продолжаем движение.
                                                                                                                                                                                      Меняем диск и в случае появления трещин около крепежных отверстий.

                                                                                                                                                                                      Как отремонтировать шину

                                                                                                                                                                                      Комплекты для самостоятельного ремонта шин жгутом считаются временной мерой. Инструкция гласит, что отремонтированный таким образом прокол при первой возможности необходимо переделать, установив «грибок» или армированную латку. Рекомендовать такое восстановление мы не будем, но отметим, что небольшие повреждения после «жгутового» ремонта сохраняют герметичность годами, до конца службы покрышки.

                                                                                                                                                                                      Когда ремонт невозможен

                                                                                                                                                                                      К случаям покупки новых дисков и шин относятся серьезные повреждения:
                                                                                                                                                                                      — порезы боковин покрышки;
                                                                                                                                                                                      — нарушения корда со стороны протектора шины;
                                                                                                                                                                                      — деформация шины;
                                                                                                                                                                                      — разрыв и выход на поверхность металлокорда;
                                                                                                                                                                                      — трещины в дисках и ободах;
                                                                                                                                                                                      — разрушения посадочных отверстий под болты (овальность, увеличение диаметра);
                                                                                                                                                                                      — замятия и сколы литых дисков.
                                                                                                                                                                                      В отличие от стальных, которые возможно прокатать и восстановить геометрию при небольших и средних повреждениях, технология ремонта «литья» достаточно сложна, а стоимость правильного ремонта сопоставима с ценой нового изделия. В противном случае получаем зоны локальной деформации, напряжения металла, и ослабление конструкции. Поэтому использовать восстановленные сваркой и прокаткой литые колеса не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                      Что делать, если спускает бескамерное колесо по диску? Список нужных действий

                                                                                                                                                                                      Если воздух стравливает потихоньку, но стабильно, это может быть следствием разгерметизации места прилегания шины к ободу. Проверяют с помощью манометра, через определенные промежутки времени, измеряя давление в них.

                                                                                                                                                                                      В течение дня неисправность будет свидетельствовать о себе легким уводом покрышки в сторону. Однако после ночной стоянки будет видно явное проседание колеса.

                                                                                                                                                                                      Что делать, если спускает бескамерное колесо по диску? Прежде всего, необходимо выяснить причину неисправности. В рассматриваемом случае, неполадка может быть вызвана следующими факторами:

                                                                                                                                                                                      • Разгерметизация шва. Эту неисправность доступно быстро устранить самому, проведя некоторые реставрационные операции;

                                                                                                                                                                                      Старение резины. В этом случае плотное соединение с диском нарушено и его восстановление возможно только путем замены покрышки;

                                                                                                                                                                                      Нарушение геометрии диска. Придется восстанавливать первоначальную форму элемента и герметизацию;

                                                                                                                                                                                    • Износ диска, покрытие его ржавчиной. Эта неисправность может возникать независимо от состояния резины. Даже новое изделие будет отходить от диска в районе мест коррозии на нем.
                                                                                                                                                                                    • Бывало, наверное, у каждого, что поставил машину в гараж дня на три, приходишь, а какое-то колесу полностью сдулось. Едешь на сто проверяешь на прокол, но его нет, а все дело в том, что спускает колесо между диском и покрышкой, решение этой распространенной проблемы есть и мы рассмотрим его в этом посте.

                                                                                                                                                                                      Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                      Колесо спускает по ободу: что делать

                                                                                                                                                                                      Данный вид проблемы актуален для бескамерных шин и в местах неплотного прилегания корда шины к диску автомобиля и происходит выход воздуха . Для камерных колес данная проблема неактуальна, там спускает только при проколе.

                                                                                                                                                                                      У некоторых возникнет вопрос, почему же тогда все перешли на бескамерные покрышки, а все просто у них больше преимуществ перед всеми другими видами

                                                                                                                                                                                      1. Дольше держат давление
                                                                                                                                                                                      2. Меньше нагреваются при длительной езде, так как нет трения между камерой и шиной
                                                                                                                                                                                        Без использования камеры колесо значительно легче
                                                                                                                                                                                      3. Прокол можно отремонтировать прям на месте с помощью ремонтного жгута или же в место прокола вкрутить саморез и доехать до ближайшей СТО, чего на камерной покрышке сделать не удастся
                                                                                                                                                                                      4. Прокол в бескамерной покрышке устраняется в разы быстрее, чем на камерной, так как не нужно ставить латок, мазать их клеем или ждать долгой вулканизации при высокой температуре
                                                                                                                                                                                        Да и вообще они просто надежнее.

                                                                                                                                                                                      Почему спускает бескамерное колесо: причины

                                                                                                                                                                                      Неплотное прилегания корда шины к железу диска основная причина, происходит этот либо из-за деформации самого диска – например попал в яму и погнул диск машины или из за появления естественной коррозии на ободе. Коррозия выедает небольшие участки диска через которые впоследствии и удается проскочить воздуху.

                                                                                                                                                                                      А как итог этого явления мы и сталкиваемся с вопросом, почему спустило колесо на машине. Еще такое явление возникает со временем из-за естественного износа и деформации шины.

                                                                                                                                                                                      Спустило колесо на машине: что делать

                                                                                                                                                                                      Для того чтоб побороть данный недуг сделайте следующие действия

                                                                                                                                                                                      • Спустите весь воздух из колеса автомобиля
                                                                                                                                                                                      • Отгибая место прилегания корда к диску смазывайте это место густой мыльной водой из хозяйственного мыла, даже не водой, а как бы мыльной кашицей настолько густа она должна быть
                                                                                                                                                                                      • Второй вариант — это смазывать парафиновой свечей, в среднем на одну покрышку уйдет 3-4 свечи, отгибаем корд и хорошо давя на свечу проводим по всему диаметру корда, парафин при этом должен обильно ссыпать на обод. При езде от трения воск начнет таять и заглушит собой места, где травил воздух
                                                                                                                                                                                      • Так же можно приобрести специальные смазки и спреи в магазине для устранения спускания колес

                                                                                                                                                                                      Ну а если спустило и нет насоса, тогда выход — только установка запаски или просить помощи у проезжающих машин, как вариант вызвать эвакуатор или позвонить другу. Если уж совсем в глухомани застряли где проходит один человек в год — тогда можно пробовать ехать на ободе, да, резине будет хана, но вы вернетесь так сказать в людные места, где уже сможете решить эту проблему.

                                                                                                                                                                                      Как узнать где спускает шина?

                                                                                                                                                                                      Для этого колесо в накачанном состоянии погружают в воду и смотрят где пойдут пузырьки воздуха
                                                                                                                                                                                      Так же можно сделать мыльный раствор и обмазать им колесо или нанести с помощью распылителя – где появилась пузырящаяся мыльная пена там и травит воздух.

                                                                                                                                                                                      Перед этими процедурами стоит внимательно самому осмотреть всю шину возможно у вас, где торчит гвоздь и тогда поиски пробитого места завершаться очень быстро. Не забываем проверить ниппель или золотник – зачастую они тоже могут быть виновниками постоянной и систематической потери давления в шинах.

                                                                                                                                                                                      Спускает из-под соска ниппеля в месте крепления к диску

                                                                                                                                                                                      Туту все просто требуется замена ниппеля на новый, либо самостоятельно проводим эту операцию ремонта шины, либо обращаемся на шиномонтаж.

                                                                                                                                                                                      В довершение можно лишь добавить, что имейте с собой в дороге электрический компрессор для подкачки шин и набор ремонтных жгутов, которые могут очень здорово выручить, это проверено уже не раз лично мной.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shina-spuskaet-po-obodu-chto-delat/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шим регулятор оборотов вентилятора https://litezona.ru/shim-reguljator-oborotov-ventiljatora/ https://litezona.ru/shim-reguljator-oborotov-ventiljatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shim-reguljator-oborotov-ventiljatora

                                                                                                                                                                                      Завалялась у меня платка DC/DC с ШИМ(ШиротноИмпульсныйМодулятор) на 555 таймере появилась идея использования этого же ШИМа для управления вентилятором системы охлаждения двигателя. Что это дает?
                                                                                                                                                                                      1.Плавное включение вентилятора без просадок бортового напряжения(достигается за счет плавного изменения напряжения на датчике) и как следствие продление жизни самого вентилятора.
                                                                                                                                                                                      2.Зависимость оборотов вентилятора от температуры двигателя.
                                                                                                                                                                                      3.Более стабильный температурный диаппазон двигателя(держится в районе 85 градусов)

                                                                                                                                                                                      Пы.Сы. Практика использования показала что работа устройства далека от совершенства и его эффективность сильно зависит от состояния радиатора (если теплоотдача радиатора "как у нового" то это устройство вполне способно "сбивать температуру" и штатная система включения вентилятора будет срабатывать крайне редко даже в 30 градусную жару, ну а если радиатор "подустал" то кроме плавного разгона вентилятора эта схема ничего более не даст), поэтому рекомендую использовать эту "поделку" только в параллель штатной системе включения вентилятора.
                                                                                                                                                                                      05.2015 Глюк
                                                                                                                                                                                      За время эксплуатации окислились контакты "минусового" провода подключения к бортовой сети — уши корпуса коммутатора, ключи замерли в открытом состоянии и конечно вентилятор закрутился на макс.оборотах "на постоянку". Чистка контактов и установление надежной "массы" вернуло устройство к нормальным режимам работы, но ненадолго. Причиной неисправности оказался один из мосфетов, виновника определил по цвету перегрева его сток-исток контактов.

                                                                                                                                                                                      …продолжаем развивать тему дальше:

                                                                                                                                                                                      01.2019 Доводим слабые места
                                                                                                                                                                                      Как оказалось слабых мест в схеме хватает, попытаемся их исправить:

                                                                                                                                                                                      #Управление МОСФЕТами
                                                                                                                                                                                      даже самая продвинутая версия 555 таймера чип LMC555 является "медленной" для управления транзисторами МОСФЕТ. Как это проявляется? — Транзисторы работают "не в полную силу" от чего склонны нагреваться и терять свой ресурс иногда доходя до пробоя. .

                                                                                                                                                                                      #Улучшение реакции устройства на изменение температуры
                                                                                                                                                                                      в первоначальном исполнении обороты вентилятора нарастают с меньшей интенсивностью чем хотелось бы.

                                                                                                                                                                                      Далее фото платы в разных стадиях готовности, чисто для наглядности монтажа компонентов

                                                                                                                                                                                      #Для "Рукастых": печатная плата в формате Sprint-Layout 4.0 onedrive.live.com/? >

                                                                                                                                                                                      Порядок первичной настройки:
                                                                                                                                                                                      1) замеряем характеристику датчика температуры (напряжение/температура)
                                                                                                                                                                                      2) к значению напряжения необходимой нам температуры добавляем 0.6В(насыщение транзистора А733) и получаем соответствующее этой температуре значение опорного напряжения.
                                                                                                                                                                                      3) подаем питание на схему и выставляем потенциометром необходимое опорное напряжение на эмитере транзистора А733,
                                                                                                                                                                                      настройка закончена, можно устанавливать блок в машину.

                                                                                                                                                                                      В основе данного устройства лежит контроллер PIC18F25K20, который позволяет регулировать обороты вентилятора при помощи ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Это дает такие преимущества как: плавная регулировка оборотов двигателя, низкий уровень шума, высокая долговечность, большая надежность, меньшее энергопотребление и пусковой ток.

                                                                                                                                                                                      Микроконтроллер получает данные температуры с термодатчика D18B20 и после преобразования значений в градусы Цельсия, выдает ШИМ-сигнал на PORTC.2 с 6-ю разными уровнями:

                                                                                                                                                                                      ШИМ Температура
                                                                                                                                                                                      15%

                                                                                                                                                                                      ШИМ-сигнал с МК поступает на транзистор Q1. В схеме использовано два транзистора, для того, чтобы ток Iк на транзисторе Q2 был достаточен для запуска вентилятора. Поскольку МК может выдать максимум 3.6В, и 15% от 3.6В будет 0.5В, для открытия Q1 необходимо 0.7В.
                                                                                                                                                                                      Как расчитать Q1 и Q2:
                                                                                                                                                                                      Vcc-Vбэ-(rб*iб)=0

                                                                                                                                                                                      Возможно управление вентилятором между 5В и +/-12В. Максимальная токовая нагрузка для транзистора BC338 — 800 мА, поэтому возможно использование двух и более вентиляторов, но чтобы суммарный ток не превышал данного значения. Выход МК подключен к Q1 и Q2, которые работают как переключатель. D3 используется для защиты от магнитных полей вентилятора, без него, после выключения устройства обратный ток может пойти на Q2 и пробить его.

                                                                                                                                                                                      Ниже вы можете скачать прошивку, печатные платы в PDF и вариант ПП в формате LAY

                                                                                                                                                                                      ШИМ регулятор предназначен для регулирования скорости вращения полярного двигателя,яркости освещения лампочки или мощностью нагревательного элемента.

                                                                                                                                                                                      Преимущества:
                                                                                                                                                                                      1 Простота изготовления
                                                                                                                                                                                      2 Доступность компонентов(стоимость не превышает 2$)
                                                                                                                                                                                      3 Широкое применение
                                                                                                                                                                                      4 Для новичков лишний раз потренироваться и порадовать себя=)

                                                                                                                                                                                      Однажды понадобился мне "девайс" для регулировки скорости вращения кулера. Для чего именно уже не помню. С начала пробовал через обычный переменный резистор, он сильно грелся и это было не приемлемо для меня. В итоге покопавшись в интернете нашел схему на мне уже знакомой микросхеме NE555. Это была схема обычного ШИМ регулятора с скважностью (длительностью) импульсов равной или меньше 50% (позже приведу графики как это работает). Схема оказалось очень простой и не требовала настройки, главное было не накосячить с подключением диодов и транзистора. Первый раз его собрал на макетной плате и испытал, все заработало с пол оборота. Позже уже развел небольшую печатную плату и аккуратнее все выглядело=) Ну теперь взглянем на саму схему!

                                                                                                                                                                                      Схема ШИМ регулятора

                                                                                                                                                                                      Из нее мы видим что это обычный генератор с регулятором скважности импульсов собранный по схеме из даташита. Резистором R1 мы и меняем эту скважность, резистор R2 служит нам защитой от КЗ, так как 4 вывод микросхемы через внутренний ключ таймера подключен на землю и при крайнем положении R1 он просто замкнет. R3 это подтягивающий резистор. С2 это задающий частоту конденсатор. Транзистор IRFZ44N — это N канальный мосфет. D3 — это защитный диод который предотвращает выхода из строя полевик при обрыве нагрузки. Теперь немного о скважности импульсов. Скважность импульса — это отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса, то есть через определенный промежуток времени будет происходить переход от (грубо говоря) плюса к минусу, а точнее от логической единицы к логическому нулю. Так вот этот промежуток времени между импульсами и есть та самая скважность.

                                                                                                                                                                                      Скважность при среднем положении R1

                                                                                                                                                                                      Скважность при крайнем левом положении R1

                                                                                                                                                                                      Скважность при крайнем правом положении R

                                                                                                                                                                                      Ниже приведу печатные платы с расположением деталей и без них

                                                                                                                                                                                      Теперь немного о деталях и их вид. Сама микросхема выполнена в DIP-8 корпусе, конденсаторы керамические малогабаритные, резисторы на 0,125-0,25 ватт. Диоды обычные выпрямительные на 1А (самое доступное это 1N4007 их везде навалом). Так же микросхему можно устанавливать на панельку, если в будущем вы хотите ее использовать в других проектах и лишний раз не выпаивать ее. Ниже приведу фотографии деталей.






                                                                                                                                                                                      P.S:Номинал конденсатора может варьироваться от 2.2 нанофарада до 4.7 нанофарад. Сопротивление резистора R4 от 47-180 ом.
                                                                                                                                                                                      P.P.S: Данный Шим регулятор я использовал и для регулирования:оборотов двигателя,яркости лампочки и температуру нагревательного элемента.

                                                                                                                                                                                      Всем творческих успехов.Спасибо за внимание!

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shim-reguljator-oborotov-ventiljatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шильдик лада на руль https://litezona.ru/shildik-lada-na-rul/ https://litezona.ru/shildik-lada-na-rul/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shildik-lada-na-rul

                                                                                                                                                                                      Малая эмблема "Lada" для руля

                                                                                                                                                                                      Размеры (погрешность 1-2 мм):

                                                                                                                                                                                      — длина max 4,2 см

                                                                                                                                                                                      — высота max 1,8 см

                                                                                                                                                                                      На Весту не подходит— другой размер, см. актуальные размеры самой эмблемы в описании, т.к. приклеить ее можно не только на руль

                                                                                                                                                                                      Оригинальные заглушки повторителя поворота от Лада Приора se на автомобили ВАЗ 2108-21099, 2110-2110, 2113-2114, Лада Калина, Приора, Гранта

                                                                                                                                                                                      Надпись-шильдик lada нового образца хром

                                                                                                                                                                                      Заглушки вместо штатных эмблем и значков

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик sport от Лада Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик priora на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик lada на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Шильдик Ладья с карбоновым основанием от Лада Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик Ладья на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» старого образца, черный лак для Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                      Надпись-шильдик lada нового образца черный лак

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» нового образца, черный матовый для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» нового образца, черный лак для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный матовый на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Лада» старого образца для ВАЗ 2108-15

                                                                                                                                                                                      Шильдик «4х4» на крыло Лада Нива 4х4

                                                                                                                                                                                      Шильдик Спутник на ВАЗ 2108, 2109, 21099

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный глянец на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» старого образца, черный матовый для Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный бархат на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Орнамент задка "lada 1600" в сборе на ВАЗ 2106

                                                                                                                                                                                      Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                      Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                      В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                      Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                      Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                      Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                      Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                      Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shildik-lada-na-rul/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шильдик se на приору https://litezona.ru/shildik-se-na-prioru/ https://litezona.ru/shildik-se-na-prioru/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shildik-se-na-prioru

                                                                                                                                                                                      Шильдики для автомобилей Лада

                                                                                                                                                                                      Шильдики для автомобилей

                                                                                                                                                                                      Внешний вид автомобиля формирует не только окраска кузова, но и масса мелочей в виде шильдиков, обозначающих марку, модель, тип салона, вид привода и иногда дополнительную информацию. Раньше подобные значки крепились к кузову механически через специальные отверстия, а сегодня для этого используется специальный клей. Подобная конструкция имеет свои преимущества, позволяя добавить один или несколько шильдиков и сделать внешний вид автомобиля уникальным.

                                                                                                                                                                                      Особенности современных шильдиков и значков

                                                                                                                                                                                      Современные эмблемы Лада изготавливаются из специального пластика, имеющего высокую прочность и стойкость к воздействию воды, солнечного света, механическим повреждениям. Дополнительно шильдик на решетку покрывается износостойкой фольгой, которая имеет высокую стойкость к истиранию, инертна к воздействию спиртов, бензинов, химических реагентов, которыми посыпают дорожное покрытие. Цветовая гамма может быть самой разной, начиная от классического черного или белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью, и заканчивая оригинальным золотистым или серебряным оттенком.

                                                                                                                                                                                      Как установить шильдик на решетку

                                                                                                                                                                                      Поставить новый значок кузов автомобиля или решетку радиатора можно за 10-15 минут собственными руками. Для этого предварительно очистите поверхность от загрязнений с помощью спирта или ацетона. Затем примерьте эмблему Лады и снимите постепенно защитный слой с двухстороннего скотча. Сразу убирать последний не рекомендуется из-за сложности в поправке положения шильдика на своем месте. После завершения работы осталось немного подождать для прочного схватывания эмблемы с основой.

                                                                                                                                                                                      Как удалить старый шильдик?

                                                                                                                                                                                      Если старая эмблема потеряла внешний вид, была повреждена или вы хотите ее просто поменять, то перед установкой новой требуется удалить старую. Сделать это можно своими силами. Если она крепилась механически, то достаточно удалить крепеж, а если речь о клее, то потребуется строительный фен, растворитель клея, ветошь и шпатель. В общем случае, процесс включает следующие моменты:

                                                                                                                                                                                      • Разогрев шильдика феном для разрушения клея. Для этого держите фен в нескольких сантиметрах от эмблемы и постоянно перемещайте ее вдоль всей поверхности, что позволит быстро разогреть и предупредить термическое повреждение кузова.
                                                                                                                                                                                      • Шпателем или леской подцепите эмблему за один из уголков и аккуратно снимите шильдик Лада (если не получается, то дополнительно прогрейте нужный участок).
                                                                                                                                                                                      • Дождитесь остывания остатков клея и удалите руками его крупные куски.
                                                                                                                                                                                      • Смочите ветошь растворителем клея и обработайте место, где находился шильдик для полного удаления (предварительно рекомендуем протестировать реакцию лакокрасочного покрытия на химическое вещество, обработав им небольшой участок кузова в незаметном месте).

                                                                                                                                                                                      Теперь достаточно обезжирить место и установить новую эмблему Lada.

                                                                                                                                                                                      С 21 по 24 сентября 2017 г. в Тольятти прошла уже 21 выставка автомобилей Моторэкспо. Мы не смогли обойти стороной это яркое событие в автомобильной индустрии и посетили автосалон в день открытия.

                                                                                                                                                                                      Публикуем первые фотографии нового Ларгуса Фургон с увеличенным кузовом, который АВТОВАЗ представил на автосалоне "Comtrans 2017"

                                                                                                                                                                                      Оригинальные заглушки повторителя поворота от Лада Приора se на автомобили ВАЗ 2108-21099, 2110-2110, 2113-2114, Лада Калина, Приора, Гранта

                                                                                                                                                                                      Надпись-шильдик lada нового образца хром

                                                                                                                                                                                      Заглушки вместо штатных эмблем и значков

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик sport от Лада Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик priora на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик lada на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Шильдик Ладья с карбоновым основанием от Лада Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                      Оригинальный шильдик Ладья на крышку багажника Лада Приора

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» старого образца, черный лак для Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                      Надпись-шильдик lada нового образца черный лак

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» нового образца, черный матовый для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» нового образца, черный лак для Лада Веста, Иксрей, Нива 4х4 Урбан

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный матовый на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Лада» старого образца для ВАЗ 2108-15

                                                                                                                                                                                      Шильдик «4х4» на крыло Лада Нива 4х4

                                                                                                                                                                                      Шильдик Спутник на ВАЗ 2108, 2109, 21099

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный глянец на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Шильдик «Ладья» старого образца, черный матовый для Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                      Заглушки повторителя поворота от Лада Приора se черный бархат на автомобили ВАЗ

                                                                                                                                                                                      Орнамент задка "lada 1600" в сборе на ВАЗ 2106

                                                                                                                                                                                      Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                      Наш телефон: +7-927-211-52-07 (WhatsApp, Viber)

                                                                                                                                                                                      Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                      Мы в instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                      Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                      Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                      Мы в Instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                      Безопасная оплата банковскими картами. После оплаты заказа на сайте, вышлем кассовый чек по e-mail или смс (согласно федеральному закону 54-ФЗ).

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shildik-se-na-prioru/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шестерни коробки передач ваз 2107 https://litezona.ru/shesterni-korobki-peredach-vaz-2107/ https://litezona.ru/shesterni-korobki-peredach-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shesterni-korobki-peredach-vaz-2107

                                                                                                                                                                                      Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

                                                                                                                                                                                      Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

                                                                                                                                                                                      Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

                                                                                                                                                                                      Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

                                                                                                                                                                                      Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

                                                                                                                                                                                      Корпус коробки передач.

                                                                                                                                                                                      Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

                                                                                                                                                                                      Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

                                                                                                                                                                                      Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

                                                                                                                                                                                      Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

                                                                                                                                                                                      Ставим вилку 3-4 передачи.
                                                                                                                                                                                      Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

                                                                                                                                                                                      Теперь устанавливаем промежуточный вал.

                                                                                                                                                                                      Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

                                                                                                                                                                                      Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

                                                                                                                                                                                      После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

                                                                                                                                                                                      Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

                                                                                                                                                                                      5-ступенчатая механическая коробка 21074 или по-иному ВАЗ 2107 пятиступка появилась в 1982 году вместе с семеркой Жигулей. Эта трансмиссия считается самой продвинутой среди классических кпп АвтоВАЗ и выпускается до сих пор.

                                                                                                                                                                                      В классическое семейство также входят мкпп: 2101, 2105 и 2106.

                                                                                                                                                                                      Применение кпп ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                      Сначала данная механическая коробка ставилась только на семерку Жигулей, пока в 1987 году руководство концерна не решило привести классические мкпп к единому знаменателю. С тех пор все трансмиссии стали называться 21074.

                                                                                                                                                                                      Однако передаточные числа главной пары редуктора у них остались разные. Поэтому введены специальные отличительные метки на приводе спидометра:
                                                                                                                                                                                      для 3.9 — синяя, для 4.1 — красная, для 4.3 — без метки.

                                                                                                                                                                                      Конструкция МКПП 2107

                                                                                                                                                                                      Новая модель Жигулей получила модернизированную трансмиссию. Взяв за основу пятиступенчатую версию кпп 2105, тольяттинские инженеры изменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, а уже потом и на 3.9. Получились следующие соотношения:

                                                                                                                                                                                      Модель 2105 2107
                                                                                                                                                                                      Главная пара 4.3 4.1 / 3.9
                                                                                                                                                                                      1-я передача 3.667 3.667
                                                                                                                                                                                      2-я 2.100 2.100
                                                                                                                                                                                      3-я 1.361 1.361
                                                                                                                                                                                      4-я 1.000 1.000
                                                                                                                                                                                      5-я 0.801 0.820
                                                                                                                                                                                      Задняя 3.530 3.530

                                                                                                                                                                                      Во всем остальном эта классическая трехвальная мкпп с синхронизаторами на всех передачах переднего хода повторяет своих предшественников.

                                                                                                                                                                                      Видео о том, как самостоятельно заменить трансмиссионное масло.

                                                                                                                                                                                    • Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

                                                                                                                                                                                      Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                      Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

                                                                                                                                                                                      Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

                                                                                                                                                                                      К ним относятся:

                                                                                                                                                                                      • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
                                                                                                                                                                                      • Вторичный вал 10 с шестернями;
                                                                                                                                                                                      • Промежуточный вал 1, в сборе.

                                                                                                                                                                                      Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

                                                                                                                                                                                      Первичный вал

                                                                                                                                                                                      Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

                                                                                                                                                                                      Вторичный вал

                                                                                                                                                                                      Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

                                                                                                                                                                                      Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

                                                                                                                                                                                      Промежуточный вал

                                                                                                                                                                                      Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

                                                                                                                                                                                      Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

                                                                                                                                                                                      Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

                                                                                                                                                                                      Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

                                                                                                                                                                                      Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                      Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

                                                                                                                                                                                      Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shesterni-korobki-peredach-vaz-2107/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шеснарь в ваз 2109 https://litezona.ru/shesnar-v-vaz-2109/ https://litezona.ru/shesnar-v-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /shesnar-v-vaz-2109

                                                                                                                                                                                      Достаточно много водителей интересуются насколько сложна установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Ведь такие двигатели более эффективны, чем штатные, устанавливающиеся на «девятке». Такой силовой агрегат позволяет чувствовать себя на дороге значительно комфортнее. Ведь все-таки двигатели с 16 клапанами являются более современными. Такая переделка является наиболее оправданной и логически обоснованной.

                                                                                                                                                                                      При этом она практически не требует сложного оборудования, не нужно растачивать блок и делать прочие вещи. Вместе с этим все работы производятся довольно быстро и безо всяких помех.

                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                      Двигатель

                                                                                                                                                                                      Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109 может производиться 2 способами. У каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому можно выбрать один из этих методов:

                                                                                                                                                                                      • Установка целого агрегата;
                                                                                                                                                                                      • Замена ГБЦ.

                                                                                                                                                                                      Конечный выбор зависит от ваших целей и возможностей. Если имеется в наличии целый и исправный двигатель, то можно его установить. В противном случае, при покупке деталей с нуля, лучше установить новую головку.

                                                                                                                                                                                      Для переделки свой «девятки» лучше всего использовать мотор от ВАЗ 2112. Они практически идентичны. Различия имеются только в мелочах. Но эти нюансы как раз и делают этот мотор более современным. Для вас важно то, что этот двигатель прекрасно встает по креплениям. При этом можно даже использовать родную коробку и корзину сцепления. Далее разберем эти способы более подробно.

                                                                                                                                                                                      Установка двигателя

                                                                                                                                                                                      Начнем с самого простого варианта с установки в «девятку» целого мотора. Для этого, помимо самого агрегата вам понадобится стальная или медная топливная трубка и бензобак. Двигатель желательно брать с обвесом. Так он обойдется намного дешевле. Работа по установке происходит следующим способом:

                                                                                                                                                                                      • Сначала демонтируется старый мотор, здесь все происходит по обычной схеме;
                                                                                                                                                                                      • Подготавливаем новый двигатель к установке. Для этого нужно заменить все расходники. Обычно меняют сальники, прокладки, ремни;
                                                                                                                                                                                      • Силовой агрегат ставят на место и крепят к подушкам;
                                                                                                                                                                                      • Ставят бак от 2112. Он полностью подходит. Разница в устройстве бензонасоса и наличии датчиков. Если такого бака под руками нет, то можно оставить родной. Но придется установить внешний бензонасос от «Волги»;
                                                                                                                                                                                      • Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как потребуется;
                                                                                                                                                                                      • Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, идущих от инжектора, а также прочие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
                                                                                                                                                                                      • Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
                                                                                                                                                                                      • Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
                                                                                                                                                                                      • Коробка чуточку не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело пары минут;
                                                                                                                                                                                      • На стартере стоящем на 2109 имеется 11 зубьев, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
                                                                                                                                                                                      • Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.

                                                                                                                                                                                      В целом работа по установке такого двигателя не слишком сложная. На практике она не слишком отличается от замены обычного силового агрегата.

                                                                                                                                                                                      Замена ГБЦ

                                                                                                                                                                                      По сравнению с заменой двигателя эта работа более сложная. При этом у обоих вариантов имеются общие действия. Это касается установки бака и подключения проводки. Но различий также хватает, работа производится следующим образом:

                                                                                                                                                                                      • Сначала двигатель снимается с машины и разукомплектовывается. Для этого снимают ГБЦ, поддон, демонтируют поршни;
                                                                                                                                                                                      • Устанавливаются новые поршни от 2112. Они имеют более усиленные шатуны, также на них имеются выемки под клапана;
                                                                                                                                                                                      • Заменяют топливный насос;
                                                                                                                                                                                      • Укорачивают болты крепления головки блока. В новой ГБЦ рассверливают отверстия на 12;
                                                                                                                                                                                      • В блоке сверлят отверстие на 8, и нарезают резьбу под датчик детонации;
                                                                                                                                                                                      • Ставят помпу от 2112, заодно устанавливают термостат от «Самары»;
                                                                                                                                                                                      • Меняют сапун;
                                                                                                                                                                                      • Остается только собрать весь обвес на двигатель, поставить проводку и настроить агрегат.

                                                                                                                                                                                      В целом ничего крайне сложного в этой работе нет. Конечно, придется немного повозиться, но в итоге у вас окажется практически перебранный двигатель с новыми характеристиками и в идеальном состоянии.

                                                                                                                                                                                      Заключение. Многим нравятся первые переднеприводные ВАЗы за их неплохую надежность. Но их моторы далеки от совершенства. Именно поэтому многими производится установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Это позволяет сделать машину более экономичной и приемистой. Также агрегат от 2112 позволяет чувствовать себя на дороге более уверенно.

                                                                                                                                                                                      1,5тыс оборотов машина переодичесски дергается. датчик х.х, лямбда, дросельной заслонки регулятор давления топлива, свечи, модуль зажигания, насос, датчик детонации, кален-вала новые. давление топлива 2атм(с включеным рдт) 2,7атм (выключен рдт)
                                                                                                                                                                                      началось после того как сьездил на диагностику где заменили датчик фаз(писец ему настал) поставили другой удалили ошибку и началась такая хрень.
                                                                                                                                                                                      я покупал двигадель целиком (с мозгами проводкой и датчиками и все это мудрил на свой блок) с битой десятки которая ездила. так что прошивка там должна стоять нормальная( ведь от того что я мозги кантовал туды сюды она не могла сбиться?)

                                                                                                                                                                                      самое что интересное что когда горит чек(отключен какой либо датчик (фаз, лямбда)) двигатель работает боле-менее ровно. когда чек не горит он работает как старая проститутка.
                                                                                                                                                                                      свечи с серым нагаром
                                                                                                                                                                                      думал датчик фаз. так как поставили стремный без серийника и номеров. купил другой с серийником и номерами как должно быть. но осталась таж петрушка.с подсоосом воздуха проблемы были но они устранены. ремень норм все стоит по меткам.
                                                                                                                                                                                      прото я в это дело вложил уже столько что мог бы вторую 99-ю купить.

                                                                                                                                                                                      шеснарь в ваз 2109 Свап 16v мотора ВАЗ 2109 Тюнинг 2109 "Ставим 16v" #2 Ваз 2109. Установка 16 кл. двигателя от приоры. 1 часть ВАЗ 21099 С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ ПРИОРЫ против ПРИОРЫ . ВАЗ 2109 С МОТОРОМ ОТ ДЕСЯТКИ, ШЕСНАРЬ УЖЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛО# Ваз 2109 на Турбе! валящий снаряд ВАЗ 2109 16V "Инжектор после карбюратора" #9 ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ — ВАЗ 2108 на ШЕСНАРЕ! | СКОЛЬКО? КАК? ЗАЧЕМ? Установка 16 клапанного двигателя в 2109 2109 16V против ВСЕХ! Заезды на 402 метра! Шеснарь или 8 клапаник — Что лучше? ВАЗ 2112 VS 2109 Как поставить 16 клапанный двигатель на ваз 21099 Ваз 2109. Установка 16 кл. двигателя от приоры электрика 2 часть 2109 с 21126 мотором Ваз 2109 16v. Разгон от 0 до максимальной скорости. Ваз 2109 Приора 2. Ваз 2109. 1.6 16 клапанов. Первый выезд.(Часть 1) СВАП мотора? Стоит того! На примере девятки Люкс 16V Обзор Ваз 2109.(16V) Бюджетный хот хэтч. Ваз 2109 Канада, путь к люксу (часть 7): Установка ЭУР приора в ваз 2109

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/shesnar-v-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шерхан мобискар 2 инструкция по эксплуатации https://litezona.ru/sherhan-mobiskar-2-instrukcija-po-jekspluatacii/ https://litezona.ru/sherhan-mobiskar-2-instrukcija-po-jekspluatacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /sherhan-mobiskar-2-instrukcija-po-jekspluatacii

                                                                                                                                                                                      Автосигнализация Scher-Khan Mobicar 2 — защитная система, в которой реализовано сразу несколько инновационных решений. Благодаря технологии Bluetooth возможно управление как с брелока, так и со смартфона. Причем марка телефона значения не имеет, все функции работают как с ОС Android, так и с iOS. При этом использование смартфона позволяет отображать больший объем данных, по сравнению с брелком.

                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                      Автосигнализация Шерхан Моби Кар 2 имеет хорошие технические характеристики. Пластиковый корпус процессорного блока отличается компактными размерами — 79х73х17 мм. Его вес составляет 60 г. Температурный диапазон работы: -40…+85°С. Устройство работает по технологии Bluetooth. Диапазон частот — 2400-2483,5 МГц.

                                                                                                                                                                                      Брелок в пластиковом корпусе защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP-40). Это надежное устройство, которое работает от стандартной батарейки ААА (1,5 В). Максимальный радиус действия брелока — 2000 м (при отсутствии различных помех и препятствий для сигнала, например, в большом городе).

                                                                                                                                                                                      Комплектация

                                                                                                                                                                                      В комплектацию системы Шерхан Моби Кар 2, помимо самого процессорного блока, входят:

                                                                                                                                                                                      • брелок-коммуникатор, оснащенный ЖК-дисплеем;
                                                                                                                                                                                      • разъемы (16- и 22-контактный, последний — с датчиком температуры);
                                                                                                                                                                                      • сирена;
                                                                                                                                                                                      • реле блокировки;
                                                                                                                                                                                      • датчик капота (багажника);
                                                                                                                                                                                      • антенный модуль, оснащенный индикатором состояния системы, и шлейф для его подключения.

                                                                                                                                                                                      Также пользователь найдет в коробке руководство по настройке и эксплуатации оборудования, наклейки, схему установки и т.д.

                                                                                                                                                                                      Функции

                                                                                                                                                                                      Преимуществом системы являются широкие функциональные возможности. Помимо самой постановки на охрану и запуска режима тревоги, предусмотрены и другие функции. К их числу относятся:

                                                                                                                                                                                      1. Функция «Иммобилайзер». В данном случае смартфон или планшет выступают в качестве метки, подтверждающей личность водители. Разрешение на запуск двигателя поступает через мобильное приложение.
                                                                                                                                                                                      2. Защита при краже брелока. Эта функция не дает отключить охрану при наличии только брелока без мобильного приложения.
                                                                                                                                                                                      3. Напоминание о пропущенных тревогах появлением короткого звукового сигнала каждые 10 секунд. При этом на экран брелока будет выведен соответствующий символ.

                                                                                                                                                                                      Чтобы активировать функцию «Автозапуск», следует поставить автомобиль на охрану, а затем нажать на кнопку «3» и удерживать ее в течение 2 секунд. Через некоторое время брелок начнет издавать характерный звуковой сигнал, который подтверждает запуск двигателя. Для того чтобы остановить двигатель, следует снова нажать кнопку «3» и удерживать ее. Это завершит автозапуск.

                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                      К числу преимуществ, которыми обладает автосигнализация Шерхан Мобикар 2, относятся:

                                                                                                                                                                                      • возможность управления системой со смартфона, в т.ч. через мобильное приложение;
                                                                                                                                                                                      • простая настройка параметров, для чего используется графический тач-интерфейс;
                                                                                                                                                                                      • большая дальность действия брелока (запустить двигатель можно с расстояния 1200 м, получить информацию о тревоге — на расстоянии 2000 м);
                                                                                                                                                                                      • компактный основный блок, оснащенный встроенными силовыми микрореле и антенным модулем;
                                                                                                                                                                                      • возможность использования смартфона как беспроводной метки-иммобилайзера, что важно в случае потери ключей с брелоком.

                                                                                                                                                                                      Недостатков автосигнализация Шерхан Мобикар2 не имеет. Но некоторые пользователи отмечают, что сталкивались с трудностями, когда разбирались в работе мобильного приложения.

                                                                                                                                                                                      Как установить

                                                                                                                                                                                      Сигнализация Шерхан Мобикар устанавливается так же, как и любая другая подобная система. Теоретически это можно сделать самостоятельно, хотя лучше доверить установку центрального блока специалисту, поскольку профессионал знает, как лучше сделать это, не затрагивая электронные системы автомобиля. Это то, что касается аппаратной части, но не стоит забывать и о программном обеспечении.

                                                                                                                                                                                      Для корректной работы системы нужно скачать на смартфон или планшет мобильное приложение, с помощью которого можно управлять сигнализацией, проверять ее состояние, менять настройки.

                                                                                                                                                                                      Компания разработала отдельно приложения под Android и iOS. Скачать их можно на официальном сайте.

                                                                                                                                                                                      Но установки приложения недостаточно. Для того чтобы смартфон или планшет могли работать с сигнализацией, нужно выполнить процедуру сопряжения, которая детально рассмотрена в инструкции пользователя. Используется для этого технология Bluetooth.

                                                                                                                                                                                      Инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                      Пользоваться системой легко, тем не менее, стоит предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации, поскольку есть целый ряд нюансов, связанных и использованием смартфона или планшета.

                                                                                                                                                                                      Для начала производится настройка системы. Автомобилисту стоит изучить инструкцию, чтобы уверенно пользоваться меню и не путаться в значках различных функций.

                                                                                                                                                                                      Главное, что нужно знать — это режим постановки на охрану.

                                                                                                                                                                                      Предварительно следует выключить зажигание, закрыть багажник, капот и двери. Если что-то останется открытым, система подаст звуковой сигнал. Для перехода в режим охраны нужно нажать кнопку «I». После на экране появится символ закрытого замка. Это означает, что автомобиль поставлен на охрану.

                                                                                                                                                                                      Руководство пользователя рассматривает несколько способов постановки на охрану. Например, если удерживать кнопку до того, как прозвучит короткий звуковой сигнал брелока, машина 1 раз мигнет, и нужный режим запустится без сигнала автомобиля.

                                                                                                                                                                                      Кроме того, в инструкции рассматриваются правила автоматического запуска, включения подсветки и множество других нюансов, которые в ходе эксплуатации автомобилисту проще запомнить. Дополнительно в руководстве пользователя описаны случаи включения режима тревоги и автоматического отключения охраны.

                                                                                                                                                                                      Инструкция по эксплуатации автомобильной сигнализации Scher-Khan MOBICAR 2.

                                                                                                                                                                                      Руководство пользователя

                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                      1 ВВЕДЕНИЕ
                                                                                                                                                                                      2 КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ
                                                                                                                                                                                      3 НАЧАЛО РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

                                                                                                                                                                                      • Подготовка брелока к работе
                                                                                                                                                                                      • Основное назначение кнопок брелока

                                                                                                                                                                                      4 СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

                                                                                                                                                                                      • Индикаторы режимов охраны и тревоги
                                                                                                                                                                                      • Индикаторы режимов работы автозапуска
                                                                                                                                                                                      • Индикаторы режимов работы прочие

                                                                                                                                                                                      5 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

                                                                                                                                                                                      • Включение режима охраны без звуковых сигналов автомобиля
                                                                                                                                                                                      • Отключение датчика удара на текущий период охраны
                                                                                                                                                                                      • «Вежливая подсветка» при включении режима охраны
                                                                                                                                                                                      • Долговременное выключение звуковых сигналов автомобиля

                                                                                                                                                                                      6 РЕЖИМ ТРЕВОГИ

                                                                                                                                                                                      • Функция напоминания о пропущенных тревогах

                                                                                                                                                                                      7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

                                                                                                                                                                                      • Индикация тревог
                                                                                                                                                                                      • Выключениe режима охраны без звуковых сигналов автомобиля
                                                                                                                                                                                      • Аварийное выключение режима охраны
                                                                                                                                                                                      • Автоматический возврат в режим охраны

                                                                                                                                                                                      8 РЕЖИМ «АВТОСЕРВИС»

                                                                                                                                                                                      • Включение режима «Автосервис» с помощью кнопки на антенном модуле
                                                                                                                                                                                      • Включение и выключение режима «Автосервис» с помощью брелока

                                                                                                                                                                                      9 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА «ПАНИКА»
                                                                                                                                                                                      10 ПОИСК АВТОМОБИЛЯ НА СТОЯНКЕ
                                                                                                                                                                                      11 ВЫЗОВ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ
                                                                                                                                                                                      12 ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
                                                                                                                                                                                      13 ОПРОС СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
                                                                                                                                                                                      14 БЛОКИРОВКА КНОПОК БРЕЛОКА
                                                                                                                                                                                      15 УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ
                                                                                                                                                                                      16 ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА
                                                                                                                                                                                      17 ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ АВТОМОБИЛЯ С МКПП
                                                                                                                                                                                      18 АВТОЗАПУСК

                                                                                                                                                                                      • Дистанционный запуск двигателя
                                                                                                                                                                                      • Настройка автоматического запуска двигателя
                                                                                                                                                                                      • Начало движения в режиме автоматического запуска
                                                                                                                                                                                      • Программирование тахометрического сигнала

                                                                                                                                                                                      19 ТУРБОТАЙМЕР
                                                                                                                                                                                      20 ПАРКОВКА С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ
                                                                                                                                                                                      21 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                                      22 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                                                                                      • Технические характеристики
                                                                                                                                                                                      • Датчик удара
                                                                                                                                                                                      • Долговременное отключение датчика удара
                                                                                                                                                                                      • Датчики наклона и движения
                                                                                                                                                                                      • Датчик аварийного торможения
                                                                                                                                                                                      • Измененние PIN-кода
                                                                                                                                                                                      • Регистрация брелоков в памяти системы
                                                                                                                                                                                      • Действие системы при нажатии кнопок брелока
                                                                                                                                                                                      • Меню No 1
                                                                                                                                                                                      • Меню No 2
                                                                                                                                                                                      • Дополнительно приобретаемые компоненты
                                                                                                                                                                                      • Коды ошибок автозапуска

                                                                                                                                                                                      Отзывы клиентов

                                                                                                                                                                                      Scher-Khan Logicar 2 (Шерхан Лоджикар 2) – автомобильная сигнализация бюджетного сегмента от российского производителя — компании «Мега — Ф». Несмотря на то, что модель в 2008 году снята с серийного производства, на рынке пользуется спросом у автолюбителей.

                                                                                                                                                                                      Брелок Scher-Khan Logicar 2

                                                                                                                                                                                      Кроме того, представители компании «Мега — Ф» все еще предоставляют бесплатные консультации по установке, обслуживанию, профилактике сигнализации.

                                                                                                                                                                                      Scher-Khan Magicar II — также бюджетная модель, но с меньшим радиусом действия, всего 800 метров.

                                                                                                                                                                                      Обе модификации устанавливаются на легковые автомобили, минивэны, внедорожники.

                                                                                                                                                                                      Тип подключения классический: реле, витая пара, концевики.
                                                                                                                                                                                      Способ управления: брелок, дистанционно.

                                                                                                                                                                                      Характеристики Scher-Khan Logicar 2 и Scher-Khan Magicar 2

                                                                                                                                                                                      Scher-Khan Logicar 2 Scher-Khan Magicar 2 Описание
                                                                                                                                                                                      До 800 метров До 1500 метров Радиус действия сигнала
                                                                                                                                                                                      Да Да Защита от перехвата импульса
                                                                                                                                                                                      Да Нет Динамический (изменяемый) код для снятия с охраны
                                                                                                                                                                                      Да Да Двухфакторная аутентификация
                                                                                                                                                                                      Да Да Режим «Паника»
                                                                                                                                                                                      Да Да Возможность дистанционного запуска / остановки
                                                                                                                                                                                      Да Да Работа на двигателях с бензиновой и дизельной системами питания
                                                                                                                                                                                      Да Да Программируемый автоматический запуск
                                                                                                                                                                                      Да Да Старт мотора по таймеру
                                                                                                                                                                                      Да Да Жидкокристаллический дисплей, четыре функциональных кнопки
                                                                                                                                                                                      Да Да Функциональное программирование с брелока
                                                                                                                                                                                      Нет Да Звуко- и виброподтверждение активации, выполнения команды
                                                                                                                                                                                      Нет Да Управление вторым транспортным средством, при условии его подключения
                                                                                                                                                                                      Да Да Учет времени работы мотора
                                                                                                                                                                                      Да Да Индикация обратной связи
                                                                                                                                                                                      Да Да Режим энергосбережения

                                                                                                                                                                                      Комплектация и цена Scher-Khan Logicar 2 и Scher-Khan Magicar 2

                                                                                                                                                                                      Наименование Scher-Khan Logicar 2

                                                                                                                                                                                      Цена в рублях / наличие

                                                                                                                                                                                      Цена в рублях / наличие

                                                                                                                                                                                      Инструкция по эксплуатации Да Да Схема подключения проводников (электрика) Да Да Микропроцессор Да Да Коммуникатор с жидкокристаллическим дисплеем Да Да Запасной брелок без жидкокристаллического дисплея, без обратной связи Да Да Силовые кабели Да Да Сенсоры защиты от толчков, ударов Да Да Сервисная книга, инструкция Да Да Радиопередатчик Да Да Реле – блокиратор Да Да Концевик для установки под капот Да (1 шт.) Да Сирена, силовые кабеля Да Да Наклейка для фиксации антенны на лобовое стекло Нет Да Цена От 3200 до 4500 От 5500 — 6500

                                                                                                                                                                                      * цена указана состоянием на 18.02.2019 года.
                                                                                                                                                                                      По многим параметрам комплектация сигнализации Scher-Khan Magicar II идентична модели Scher-Khan Logicar 2.

                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки Scher-Khan Logicar 2 и Scher-Khan Magicar 2

                                                                                                                                                                                      Преимущества
                                                                                                                                                                                      Функциональность Базовый набор опций для защиты, мониторинга сети, предотвращения считывания импульсного сигнала
                                                                                                                                                                                      Звуковая и бесшумная постановка на охрану
                                                                                                                                                                                      Отложенный запуск двигателя
                                                                                                                                                                                      Надежность 126 битное шифрование сигнала, кодировка
                                                                                                                                                                                      Цена Так как это бюджетные модификации, снятые с серийного производства, то и цены также доступные
                                                                                                                                                                                      Качество сборки Качество сборки среднее
                                                                                                                                                                                      Вид Пластиковый корпус из ударопрочного полимера. Упаковка картонная, противоударный наполнитель
                                                                                                                                                                                      Ложное срабатывание Допустимо при условии непрофессионального вмешательства в работу системы
                                                                                                                                                                                      Недостатки
                                                                                                                                                                                      Нестабильная работа системы При условии покупки неоригинальной продукции, некорректной настройки своими силами
                                                                                                                                                                                      Подверженность негативному воздействию отрицательных температур Частая эксплуатация при температуре от -15° и ниже

                                                                                                                                                                                      Автосигнализация. Схема подключения

                                                                                                                                                                                      Инструкция Scher Khan Magicar 2 (Шерхан Магикар 2)

                                                                                                                                                                                      1. Общее понятие.
                                                                                                                                                                                      2. Комплектация.
                                                                                                                                                                                      3. Дополнительное оснащение.
                                                                                                                                                                                      4. Перечень функций.
                                                                                                                                                                                      5. Технические параметры.
                                                                                                                                                                                      6. Функционал брелока.
                                                                                                                                                                                      7. Постановка на охрану, поиск, открытие крышки багажника, ложное срабатывание.
                                                                                                                                                                                      8. Отключение сирены.
                                                                                                                                                                                      9. Управление каналами.
                                                                                                                                                                                      10. Запуск на расстоянии, блокировка.
                                                                                                                                                                                      11. Тонкая настройка сенсоров.
                                                                                                                                                                                      12. Самостоятельное программирование.

                                                                                                                                                                                      Возможные неисправности и способы их устранения

                                                                                                                                                                                      Неисправность Устранение
                                                                                                                                                                                      Дверной замок не закрывается дистанционно Слабый контакт на концевиках
                                                                                                                                                                                      Окисление клемм
                                                                                                                                                                                      Механическое повреждение цепи
                                                                                                                                                                                      Низкий заряд источника питания
                                                                                                                                                                                      Частое срабатывание сигнализации Непрофессиональная установка
                                                                                                                                                                                      Не откорректирован датчик удара
                                                                                                                                                                                      Необходим калибровка сенсора
                                                                                                                                                                                      Активация / деактивация только с близкого расстояния Низкий заряд источника питания (батарейки)
                                                                                                                                                                                      Повреждена антенна
                                                                                                                                                                                      Слабый контакт на концевиках

                                                                                                                                                                                      Вывод

                                                                                                                                                                                      Автосигнализация Scher-Khan Magicar 2 относится к бюджетной категории, как и Scher-Khan Universe 2. Несмотря на то, что Магикар 2 снят с серийного производства, в автомагазинах сигналка пользуется спросом.

                                                                                                                                                                                      Приобретать или нет — решение индивидуальное. Нужно отталкиваться от класса машины, реального пробега, условий эксплуатации. Нецелесообразно покупать премиум версию на бюджетную и наоборот.

                                                                                                                                                                                      Представленные модели — хорошее соотношение цена-качество, длительный ресурс эксплуатации, поддержка на официальном уровне от производителя.
                                                                                                                                                                                      В случае самостоятельной установки без наличия опыта наблюдается некорректная работа, ложные срабатывания.

                                                                                                                                                                                      Отзывы о Scher-Khan Logicar 2

                                                                                                                                                                                      Положительные
                                                                                                                                                                                      1. Геннадий (avtozvuk.ua): покупкой сигналки доволен, работает уже полгода. Устанавливал в СТО, ребята справились за пару часов.
                                                                                                                                                                                      2. Александр Вадимович (rozetka.ua): в своей ценовой категории лучше не отыскать. Купил не задумываясь. Пусть охранка не многофункциональная, как другие, но мне и этого достаточно.
                                                                                                                                                                                      3. Иван (hotline.ru): ставил Шерхан самостоятельно, следовал указаниям руководства по эксплуатации. Год работает без нареканий, ложных сработок не было.
                                                                                                                                                                                      4. Кириллович (avtozvuk.ua): в ходе планового технического осмотра мастер рекомендовал сигналку. Посмотрел, почитал буклеты, цена также заинтересовала. В итоге, поставил в тот же день.
                                                                                                                                                                                      5. Петр (ugonavto.net): сигналка Шер Хан Логикар 2 — хороший бюджетный вариант для легкового класса. На минивэны и джипы она не потянет, для этого есть другие модели.
                                                                                                                                                                                      6. Константин Иванович (ugonavto.net): отзыв о Шер Хан Логикар 2 положительный. Второй год служит безотказно.
                                                                                                                                                                                      7. Отрицательные
                                                                                                                                                                                      8. Дмитрий (avtozvuk.ua): недоволен качеством изготовления, работой Шерхан Логикар 2.
                                                                                                                                                                                      9. Александр (ugonavto.net): последний раз купил что-то китайское, качеству нельзя доверять.
                                                                                                                                                                                      10. Василий (hotline.ru): после покупки брелок постоянно срабатывает, ночью машина несколько раз тревожила. В общем качество изготовления слабое, не рекомендую.
                                                                                                                                                                                      11. Михалыч (ugonavto.net): после года эксплуатации начались проблемы. Заводская гарантия истекла, претензий не к кому предъявлять.

                                                                                                                                                                                      Видео — Scher-Khan Logicar 2 с автозапуском

                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/sherhan-mobiskar-2-instrukcija-po-jekspluatacii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                      Шерхан магикар 9 инструкция по эксплуатации видео https://litezona.ru/sherhan-magikar-9-instrukcija-po-jekspluatacii/ https://litezona.ru/sherhan-magikar-9-instrukcija-po-jekspluatacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:42 +0000 /sherhan-magikar-9-instrukcija-po-jekspluatacii

                                                                                                                                                                                      Автомобильная охранная система с двусторонней связью и автоматическим запуском двигателя Элитная двустороння автомобильная охранная система SCHER-KHAN MAGICAR 9 с автоматическим запуском двигателя. Обладает функцией подключения к шине CAN автомобиля для чтения и передачи данных.

                                                                                                                                                                                      SCHER-KHAN MAGICAR 9, благодаря применению современных решений, упрощает сложную процедуру монтажа охранной системы на автомобиль: нет необходимости искать сигналы различных электронных устройств по всему авто, количество соединительных проводов сведено к минимуму, инсталлировать сигнализацию можно в самых сложных и труднодоступных участках автомобиля, что значительно увеличивает противоугонные свойства охранной системы за счет возможности ее установки максимально скрытно.

                                                                                                                                                                                      Автосигнализация комплектуется многофункциональным четырехкнопочным брелоком-коммуникатором с ЖК-дисплеем, на большом экране которого отображаются все необходимые данные о состоянии охраняемого автомобиля. Пульт управления обеспечивает двустороннюю связь с автомобилем на расстоянии до 2 000 м. Малейшая угроза и на брелок приходит информация с указанием причины тревоги. О пропущенных сообщениях брелок напоминает хозяину визуально, при помощи уникальных звуковых сигналов, а также посредством виброзвонка.

                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                      Брелок-коммуникатор

                                                                                                                                                                                        • Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с жидкокристаллическим дисплеем
                                                                                                                                                                                        • Отображение информации на ЖК-экране

                                                                                                                                                                                        • Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 2
                                                                                                                                                                                        • Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны
                                                                                                                                                                                        • Дополнительный код подтверждения снятия с охраны
                                                                                                                                                                                        • Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
                                                                                                                                                                                        • Вибрационный звонок
                                                                                                                                                                                        • Дальняя связь до 2 000 м с процессорным блоком
                                                                                                                                                                                        • Индикация разряда батареи
                                                                                                                                                                                        • Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
                                                                                                                                                                                        • Индикация температуры в салоне автомобиля
                                                                                                                                                                                        • Индикация текущего времени
                                                                                                                                                                                        • Дистанционный автоматический запуск двигателя с индикацией времени работы с точностью до секунды
                                                                                                                                                                                        • Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении тревожного сообщения
                                                                                                                                                                                        • Экономичное питание (один элемент ААА).

                                                                                                                                                                                        Инструкция SCHER-KHAN Magicar 9 для устройства автосигнализация содержит страницы на русском языке.

                                                                                                                                                                                        Размер файла: 3.96 MB. Состоит из 55 стр.

                                                                                                                                                                                        Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

                                                                                                                                                                                        РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

                                                                                                                                                                                        SCHER-KHAN MAGICAR 9

                                                                                                                                                                                        Функция парковочного таймера . 18
                                                                                                                                                                                        Блокировка клавиатуры . 18
                                                                                                                                                                                        Режим энергосбережения «Battery Save Mode» . 18
                                                                                                                                                                                        Управление вторым автомобилем . 19
                                                                                                                                                                                        Индикация уровня сигнала обратной связи . 19
                                                                                                                                                                                        ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ . 20
                                                                                                                                                                                        Постановка на охрану . 20
                                                                                                                                                                                        Постановка на охрану с работающим двигателем. 21
                                                                                                                                                                                        Постановка на охрану в режиме «Pit-Stop» . 23
                                                                                                                                                                                        Автоматическая постановка в режим охраны . 27
                                                                                                                                                                                        SLAVE-режим . 27
                                                                                                                                                                                        Режим тревоги . 28
                                                                                                                                                                                        Режим напоминания . 28
                                                                                                                                                                                        Снятие с охраны . 29
                                                                                                                                                                                        Автоматический возврат в режим охраны . 31
                                                                                                                                                                                        Функция «Свободные руки» . 32
                                                                                                                                                                                        Поиск автомобиля . 34
                                                                                                                                                                                        Открытие багажника . 34
                                                                                                                                                                                        Проверка состояния . 35
                                                                                                                                                                                        Вызов владельца автомобиля. 36
                                                                                                                                                                                        Режим «Паника» или JackStop™ . 37
                                                                                                                                                                                        Отключение сигналов сирены . 39
                                                                                                                                                                                        Режим «Valet» . 40
                                                                                                                                                                                        Включение и выключение датчика удара . 42
                                                                                                                                                                                        Управление центральным замком по включению
                                                                                                                                                                                        и выключению зажигания . 44
                                                                                                                                                                                        Режим «Турбо» . 45
                                                                                                                                                                                        Управление дополнительным каналом 1 . 49
                                                                                                                                                                                        Управление дополнительным каналом 2 . 50
                                                                                                                                                                                        Дистанционный запуск двигателя . 52
                                                                                                                                                                                        Режим резервирования автоматического запуска двигателя . 54
                                                                                                                                                                                        Диагностика причин неудачного автоматического запуска двигателя . 56
                                                                                                                                                                                        Установка таймера для автоматического запуска двигателя . 58
                                                                                                                                                                                        Запуск двигателя по сигналу внешнего устройства . 60
                                                                                                                                                                                        Ограничение числа автоматических запусков. 61

                                                                                                                                                                                        Ограничение числа таймерных запусков по температуре и напряжению
                                                                                                                                                                                        аккумуляторной батареи . 61
                                                                                                                                                                                        Снятие системы с охраны без брелока и применения персонального кода . 61
                                                                                                                                                                                        Снятие системы с охраны без брелока с использованием PIN 1 . 62
                                                                                                                                                                                        Доступ в автомобиль без брелока с использованием PIN 2 . 65
                                                                                                                                                                                        Предупреждение о невыключенных габаритах . 67
                                                                                                                                                                                        Блокировка стартера или зажигания . 67
                                                                                                                                                                                        Предупреждение об открытой двери. 68
                                                                                                                                                                                        Дополнительное освещение при постановке и снятии с охраны . 68
                                                                                                                                                                                        Защита радиоканала от перехвата кода . 68
                                                                                                                                                                                        Регулировка чувствительности датчика удара . 69
                                                                                                                                                                                        Регулировка чувствительности датчика вызова владельца . 69
                                                                                                                                                                                        Программирование тахометрического сигнала . 69
                                                                                                                                                                                        ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ . 70
                                                                                                                                                                                        ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА . 71
                                                                                                                                                                                        Меню программируемых функций № 1 . 72
                                                                                                                                                                                        Подробное описание программируемых функций меню № 1 . 76
                                                                                                                                                                                        Установка всех программируемых функций меню № 1 на заводские
                                                                                                                                                                                        значения . 87
                                                                                                                                                                                        Меню программируемых функций № 2 . 88
                                                                                                                                                                                        Подробное описание программируемых функций меню № 2 . 91
                                                                                                                                                                                        Установка всех программируемых функций меню № 2 на заводские
                                                                                                                                                                                        значения . 107

                                                                                                                                                                                        При покупке системы убедитесь в комплектности поставки. Указанный
                                                                                                                                                                                        комплект поставки является базовым и может быть дополнен в
                                                                                                                                                                                        соответствии с пожеланием покупателя дополнительными компонентами.

                                                                                                                                                                                        Руководство по эксплуатации . 1
                                                                                                                                                                                        Руководство по установке . 1
                                                                                                                                                                                        Процессорный блок SCHER-KHAN MAGICAR 9. 1
                                                                                                                                                                                        Брелок-коммуникатор . 1
                                                                                                                                                                                        Дополнительный брелок . 1
                                                                                                                                                                                        Датчик удара с кабелем CN 6 . 1

                                                                                                                                                                                        Сигнализация Шерхан 9, она же Magicar 9, поставляется на рынок с 2008 года. Система, о которой идет речь, наделена возможностью автозапуска, а также в ней реализован турботаймер. Правда турботаймер работает по принципу «включить зажигание после отключения», что характерно для многих охранных систем бюджетного класса. В остальном же к сигналке Шерхан 9 претензий быть не может: предусмотрен контроль включения нейтрали, а контроль запуска двигателя осуществляется по таходатчику. Кроме того, сигналку указанной модели можно подключить к CAN-шине, выбрав перемычками одну из прошивок. Подробнее об этих деталях рассказывается дальше. Приятного чтения.

                                                                                                                                                                                        Как реализован автозапуск и турботаймер

                                                                                                                                                                                        Сразу рассмотрим, как выглядит схема подключения сигналки:

                                                                                                                                                                                        Дисплей основного брелока, показанного на фото, может отображать тревожные сообщения. В его конструкции предусмотрен звуковой модуль, а также вибровызов. Интересно то, что период работы турботаймера система может выбирать автоматически. Согласно инструкции для этого шнур из разъема CN4 подключают к таходатчику, а затем нужно правильно выполнить программирование. Другие особенности рассматриваются дальше.

                                                                                                                                                                                        Основные функции и особенности

                                                                                                                                                                                        Перечислим базовые возможности нашей автосигнализации:

                                                                                                                                                                                        • Есть возможность выполнить подключение к шине CAN (провода CAN-L и CAN-H);
                                                                                                                                                                                        • Режим Slave, в котором системой управляет штатный модуль охраны, тоже реализуется, но только если подключение к CAN-шине выполнено без ошибок;
                                                                                                                                                                                        • Запуск двигателя может быть дистанционным либо автоматическим;
                                                                                                                                                                                        • Разными сигналками Scher Khan Magicar 9 может управлять один брелок;
                                                                                                                                                                                        • Основной брелок будет отображать температуру в салоне, а также напряжение бортсети;
                                                                                                                                                                                        • Сразу после активации турботаймера возможно включение охранного режима;
                                                                                                                                                                                        • Дальность передачи тревожных сообщений равна 2 км.

                                                                                                                                                                                        Было замечено, что система Scher Khan Magicar 9 очень экономно расходует заряд батареи, которая установлена в брелок. Что обусловлено не только отсутствием диалогового кода, но и наличием технологии энергосбережения.

                                                                                                                                                                                        А односторонний код, именуемый как Magic Code PRO, пока не удалось взломать никому.

                                                                                                                                                                                        При помощи любого брелока включается режим «свободные руки», и система автоматически задействует охрану при удалении от авто. Снятие с охраны в этом случае также производит автоматика. Еще сигналка рассматриваемой модели управляет центральным замком, причем наличие режима «комфорт» тоже предусмотрено. Можно установить реле, коммутирующее ток в цепях дополнительных элементов ЦЗ, а подключают это реле к шнуру «1» (разъем CN9). Период срабатывания реле задают программно.

                                                                                                                                                                                        Комплектность базового набора

                                                                                                                                                                                        Базовый комплект содержит элементы, показанные на фото:

                                                                                                                                                                                        Перечислим эти элементы:

                                                                                                                                                                                        • Инструкция пользователя и руководство по монтажу;
                                                                                                                                                                                        • Основной блок Scher Khan Magicar 9;
                                                                                                                                                                                        • Пара брелоков и следующие датчики: датчик удара, вызова водителя, температуры двигателя;
                                                                                                                                                                                        • Антенный модуль;
                                                                                                                                                                                        • Реле и его клеммник;
                                                                                                                                                                                        • Сирена;
                                                                                                                                                                                        • Концевик капота;
                                                                                                                                                                                        • Соединительные кабели для следующих разъемов: CN1, 2, 3, 4, 8, 9, 11;
                                                                                                                                                                                        • Наклейка датчика вызова (2 шт.), наклейка под блок антенны, наклейка на стекло (2 шт.).

                                                                                                                                                                                        Продавец может что-либо добавить, но все перечисленные детали должны присутствовать. Потому комплект и называется базовым.

                                                                                                                                                                                        Приведенный здесь список вы найдете в руководстве пользователя. Совершая покупку, проверяйте и комплектность, и сохранность изоляции проводов. Последнее – важно, так как бывший в употреблении товар выдают различные повреждения: укороченные провода, наличие царапин и т.д. Удачного выбора!

                                                                                                                                                                                        Пробуем программировать сигналку

                                                                                                                                                                                        Согласно инструкции, всего имеется две таблицы настраиваемых опций. Получить доступ к каждой из них будет несложно. Само программирование легко выполнить как с помощью основного, так и дополнительного брелока:

                                                                                                                                                                                        Вход в режим программирования осуществляется так:

                                                                                                                                                                                        1. Нажимают на 2 секунды клавиши 1+4 либо 2+4 (выбор первой либо второй таблицы);
                                                                                                                                                                                        2. Короткими нажатиями на кнопку 4 выбирают номер опции;
                                                                                                                                                                                        3. После того, как прозвучит сигнал, выбирают значение – нажимают соответствующую клавишу (от 1 до 4).

                                                                                                                                                                                        Как выглядят обе таблицы, показано дальше.

                                                                                                                                                                                        Сразу рассмотрим таблицу сервисных опций:

                                                                                                                                                                                        Кроме всего, рассмотренного выше, при монтаже можно выбирать, какая версия CAN-программы установлена в ЭБУ:

                                                                                                                                                                                        Выбор осуществляют установкой перемычек. Таблица с моделями авто, где указаны соответствующие цифры, печатается на корпусе основного модуля.

                                                                                                                                                                                        Полна инструкция лежит здесь https://yadi.sk/i/Qb1RjmszGwN3hA

                                                                                                                                                                                        Подключаемся к шине CAN и к обходчику

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-magikar-9-instrukcija-po-jekspluatacii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан магикар 8 есть ли автозапуск https://litezona.ru/sherhan-magikar-8-est-li-avtozapusk/ https://litezona.ru/sherhan-magikar-8-est-li-avtozapusk/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-magikar-8-est-li-avtozapusk

                                                                                                                                                                                        исходные данные:
                                                                                                                                                                                        Киа сирота, АКП. (почти новый, почти чёрный)
                                                                                                                                                                                        Scher-Khan Magicar 8.

                                                                                                                                                                                        условия задачи:
                                                                                                                                                                                        сделать автозапуск*

                                                                                                                                                                                        *в идеале было бы, заменить блок управления сигнализации путём перещелкивания разъёмов CN, но у 7 и 9 не подходят к 8.
                                                                                                                                                                                        скорее всего демонтаж/монтаж.
                                                                                                                                                                                        предлагайте цены (скорее всего будет старлайн, либо пандора)

                                                                                                                                                                                        Сообщение от ruSSS:

                                                                                                                                                                                        исходные данные:
                                                                                                                                                                                        Киа сирота, АКП. (почти новый, почти чёрный)
                                                                                                                                                                                        Scher-Khan Magicar 8.

                                                                                                                                                                                        условия задачи:
                                                                                                                                                                                        сделать автозапуск*

                                                                                                                                                                                        *в идеале было бы, заменить блок управления сигнализации путём перещелкивания разъёмов CN, но у 7 и 9 не подходят к 8.
                                                                                                                                                                                        скорее всего демонтаж/монтаж.
                                                                                                                                                                                        предлагайте цены (скорее всего будет старлайн, либо пандора)

                                                                                                                                                                                        Цена старлайна A91 порядка 5к рублей. Установка (с обводчиком иммобилайзера) 2к рубля.

                                                                                                                                                                                        sabit —

                                                                                                                                                                                        NaaD, где находитесь и телефон для связи?
                                                                                                                                                                                        ещё интересует копия транспондера

                                                                                                                                                                                        прежде чем писать Сперва поюзайте модели от этих производителей и сравните. Эти Шерханы только в салонах и впаривают, на что то более серьезное руки не под то заточены у ОД! Лапшу вешают какая клевая и крутая сига.

                                                                                                                                                                                        За мин. бабло поставить Pandora DXL 4300, gsm сига с автозапуском + беспроводные метки от DXL 3900. Денег выйдет 8к + установка 4к. Официалы в НГ.

                                                                                                                                                                                        Не дай бог если угонят кияху с автозапуском, в страховой два ключика не забудьте показать

                                                                                                                                                                                        Сообщение от sabit:

                                                                                                                                                                                        За мин. бабло поставить Pandora DXL 4300, gsm сига с автозапуском + беспроводные метки от DXL 3900. Денег выйдет 8к + установка 4к. Официалы в НГ.

                                                                                                                                                                                        Каждые официалы своё навязывают при том обсирая других, ах как же хочется денег

                                                                                                                                                                                        Сообщение от ruSSS:

                                                                                                                                                                                        sabit —

                                                                                                                                                                                        NaaD, где находитесь и телефон для связи?
                                                                                                                                                                                        ещё интересует копия транспондера

                                                                                                                                                                                        Делаю не я. Телефон в личке.

                                                                                                                                                                                        Сообщение от sabit:

                                                                                                                                                                                        прежде чем писать Сперва поюзайте модели от этих производителей и сравните. Эти Шерханы только в салонах и впаривают, на что то более серьезное руки не под то заточены у ОД! Лапшу вешают какая клевая и крутая сига.

                                                                                                                                                                                        Прежде чем говорить, спросите у установщиков сигнализаций, какие проблемы с какими сигналками бывают. Пандора это вообще что? Перелицованный Старлайн?

                                                                                                                                                                                        Сообщение от MalishboyMAX:

                                                                                                                                                                                        Салям, Руслан, кияху взял?

                                                                                                                                                                                        Здорова, Максим! нет, сестра её катает.
                                                                                                                                                                                        мне всё равно, что где впаривают, на неё каска, захотят -из квартиры выкрадут (а ещё проще трубой по черепану в момент открытия, ключи заберут и уедут).
                                                                                                                                                                                        мне главное чтобы решить проблему автозапуска минимальными потерями.
                                                                                                                                                                                        хотите меряться писюнами — на профильные сайты, я не спрашиваю что ставить, интересен вариант замены только блока.
                                                                                                                                                                                        если невозможно, почём могут сделать специалисты сервиса, чтобы они несли ответственность за неправильное подключение.
                                                                                                                                                                                        ключа 2 будет для страховой.

                                                                                                                                                                                        Сообщение от NaaD:

                                                                                                                                                                                        Делаю не я. Телефон в личке.

                                                                                                                                                                                        Прежде чем говорить, спросите у установщиков сигнализаций, какие проблемы с какими сигналками бывают. Пандора это вообще что? Перелицованный Старлайн?

                                                                                                                                                                                        Ахахах.. На какой лавочке Вам бабка напела?! Вы еще скажите что MAGIC SYSTEMS позаимствовала технологии у старлайна. Забудьте про старлайн с псевдодиалогом.

                                                                                                                                                                                        Сообщение от sabit:

                                                                                                                                                                                        Ахахах.. На какой лавочке Вам бабка напела?! Вы еще скажите что MAGIC SYSTEMS позаимствовала технологии у старлайна. Забудьте про старлайн с псевдодиалогом.

                                                                                                                                                                                        Ахахах. А вы, собственно, кто? Чтобы так лихо рассуждать о достоинствах и недостатках охранных систем.

                                                                                                                                                                                        Сообщение от sabit:

                                                                                                                                                                                        Ахахах.. На какой лавочке Вам бабка напела?! Вы еще скажите что MAGIC SYSTEMS позаимствовала технологии у старлайна. Забудьте про старлайн с псевдодиалогом.

                                                                                                                                                                                        не знаю как на счет взаимствования но рандом у старлайна гораздо лучше работает нежели у пандоры

                                                                                                                                                                                        Инструкция, отзывы, неисправности

                                                                                                                                                                                        Scher-Khan Magicar 8 — автомобильная сигнализация с функцией обратной связи. Устанавливается на технические средства бюджетного сегмента. Серийное изготовление начато в 2008 году.

                                                                                                                                                                                        На данный момент выпущена обновленная версия сигнализации Шерхан Магикар 8S, Магикар 8H.

                                                                                                                                                                                        В целом сигналка многофункциональная, среднего качества, с уникальным дизайном брелока, радиусом действия передатчика до 2,0 км.

                                                                                                                                                                                        Одно из новшеств — динамически генерируемый код при постановке, снятии с охраны, что снижает вероятность перехвата, расшифровки кода сторонним оборудованием. Ряд остальных характеристик во многом идентичен моделям Scher-Khan Magicar 2, 7, 13.

                                                                                                                                                                                        Основные отличия Scher-Khan Magicar 8 от Magicar 8S:

                                                                                                                                                                                        • мощный охранный потенциал;
                                                                                                                                                                                        • предустановленные функции будильника;
                                                                                                                                                                                        • таймер парковки;
                                                                                                                                                                                        • адаптация к климатическим температурным перепадам;
                                                                                                                                                                                        • гарантия от производителя 60 месяцев;
                                                                                                                                                                                        • развитая сеть фирменных салонов;
                                                                                                                                                                                        • постоянная поддержка и консультация специалистов по телефону.

                                                                                                                                                                                        Характеристики автосигнализации Scher-Khan Magicar 8

                                                                                                                                                                                        Наименование Опция
                                                                                                                                                                                        Данные на брелоке автосигнализации Да
                                                                                                                                                                                        Третий класс защиты от перехвата кода MAGIC CODE™ PRO
                                                                                                                                                                                        Раздельные потоки постановки, снятия охраны Да
                                                                                                                                                                                        Двухфакторный режим деактивации системы Да
                                                                                                                                                                                        Звуковое сопровождение выполняемых команд Да
                                                                                                                                                                                        Виброрежим Да
                                                                                                                                                                                        Автозапуск Нет
                                                                                                                                                                                        Радиус связи с микропроцессором До 2000 метров
                                                                                                                                                                                        Изменяемая подсветка ЛСД Да
                                                                                                                                                                                        Информирование о низком заряде Да
                                                                                                                                                                                        Индикация вольтажа аккумулятора Да
                                                                                                                                                                                        Индикация температуры в салоне / за бортом Да
                                                                                                                                                                                        Информирование о текущем времени Да
                                                                                                                                                                                        Звуковое сопровождение при получении тревожного сообщения Да
                                                                                                                                                                                        Режим экономичного потребления питания тип ААА
                                                                                                                                                                                        Энергосбережение Класс А+
                                                                                                                                                                                        Индивидуальный пин-код для доступа в салон машины при утере брелока Да
                                                                                                                                                                                        Задержка деактивации салонного освещения Да
                                                                                                                                                                                        Программируемая постановка под охрану Да
                                                                                                                                                                                        Повторная активация охраны, если дверь не была открыта Да
                                                                                                                                                                                        Тихий режим Да
                                                                                                                                                                                        Бесшумная передача импульсов на брелок Да
                                                                                                                                                                                        Защита линейных выходов реле от несанкционированного подключения Да
                                                                                                                                                                                        Задержка деактивации зажигания от 1 до 6 минут Да
                                                                                                                                                                                        Блокировка машины с работающим мотором Да
                                                                                                                                                                                        Запирание дверей при пуске двигателя / отпирание при остановке Да
                                                                                                                                                                                        Индивидуальное программирование количества импульсов Да
                                                                                                                                                                                        Индивидуальная настройка охраны с открытым люком Да
                                                                                                                                                                                        Режим Паника Да
                                                                                                                                                                                        Сенсоры удара 4 шт.
                                                                                                                                                                                        Иммобилайзер Да
                                                                                                                                                                                        Режим VALET Да
                                                                                                                                                                                        Подсчет времени работы двигателя Да
                                                                                                                                                                                        Наличие концевиков в комплекте Всего 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Обратная связь Да
                                                                                                                                                                                        Отключение датчиков при постановке на охрану Да
                                                                                                                                                                                        Зональное открытие дверей Нет
                                                                                                                                                                                        Блокировка силового агрегата в нерабочем состоянии Да
                                                                                                                                                                                        Рабочая частота 433,92МГц
                                                                                                                                                                                        Страна-производитель Россия
                                                                                                                                                                                        Гарантия от производителя 12 месяцев
                                                                                                                                                                                        Габариты 126 х 120 х 32 мм

                                                                                                                                                                                        Комплектация и цена

                                                                                                                                                                                        Наименование Кол-во / цена в рублях
                                                                                                                                                                                        Брелок с жидкокристаллическим дисплеем 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Односторонний брелок 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Чехол Нет
                                                                                                                                                                                        Датчики удара 4 шт.
                                                                                                                                                                                        Реле – регулятор 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Колодки для подключения проводов 6 шт.
                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации (руководство) 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Цена От 8000
                                                                                                                                                                                        Гарантийный талон 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Блок управления и приема сигналов 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Тональная сирена 1 шт.
                                                                                                                                                                                        Концевики Всего 1 шт. для капота
                                                                                                                                                                                        Наклейки на стекло 2 шт.

                                                                                                                                                                                        *цены указаны состоянием на 20.02.2019 года.

                                                                                                                                                                                        Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                        Преимущества Недостатки
                                                                                                                                                                                        Радиус действия до 2,0 км Устарелость модели на фоне модели 8S
                                                                                                                                                                                        Хорошее качество сборки Нестабильная работа при непрофессиональном монтаже
                                                                                                                                                                                        Ресурс эксплуатации свыше указанного изготовителем Высокая цена как для сигналки с такими характеристиками
                                                                                                                                                                                        Брака менее 1,0 % Нестабильная работа при отрицательных температурах
                                                                                                                                                                                        Простота установки
                                                                                                                                                                                        Необходимые расходные материалы «из коробки»

                                                                                                                                                                                        Неисправности автосигнализации Scher-Khan Magicar 8 и их причины

                                                                                                                                                                                        Неисправность Причина
                                                                                                                                                                                        Периодические ложные срабатывания при езде Слабый заряд элементов питания
                                                                                                                                                                                        Стороннее механическое повреждение в цепи
                                                                                                                                                                                        Сбой на программном уровне
                                                                                                                                                                                        Отсутствие реакции при нажатии на механические кнопки брелока Сели батарейки
                                                                                                                                                                                        Реле вышло из строя
                                                                                                                                                                                        Некорректная настройка
                                                                                                                                                                                        Короткое замыкание в цепи
                                                                                                                                                                                        При нажатии на кнопку брелока активируется сигнализация, но центральный замок не срабатывает Механическое повреждение цепи

                                                                                                                                                                                        Датчик затвора вышел из строя

                                                                                                                                                                                        Износ фиксатора дверного замка

                                                                                                                                                                                        После установки сигналки штатное оборудование перестает функционировать Некорректное подключение колодки с проводами Несоответствие назначению разъемов

                                                                                                                                                                                        Настройки и схема подключения автосигнализации согласно инструкции по установке

                                                                                                                                                                                        Вывод

                                                                                                                                                                                        Автосигнализация Scher-Khan Magicar 8 — современная охранная система для установки на технические средства легкового и грузового класса, минивэны, коммерческие фургоны.

                                                                                                                                                                                        В сравнении с предыдущими модификациями, такими как Магикар 2, 5 ,7 имеет явные преимущества. Но в сравнении с Magicar 8h, 10, 12, 14 — уступает последним. Для кого это не существенно — смело покупайте и устанавливайте. Автолюбители, располагающие бюджетом, рассмотрите возможность приобретения современных моделей.

                                                                                                                                                                                        Так как конструкция охранной системы достаточно сложная для понимания, для установки воспользуйтесь услугами СТО, мастерских. Непрофессиональное вмешательство в работу влечет нежелательные последствия.

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации «Scher-Khan Magicar 8»

                                                                                                                                                                                        • Назначение.
                                                                                                                                                                                        • Комплект поставки.
                                                                                                                                                                                        • Дополнительные компоненты.
                                                                                                                                                                                        • Перечень функций.
                                                                                                                                                                                        • Управление.
                                                                                                                                                                                        • Описание брелоков.
                                                                                                                                                                                        • Руководство по использованию.
                                                                                                                                                                                        • Режимы охраны.
                                                                                                                                                                                        • Индивидуальное программирование.

                                                                                                                                                                                        Отзывы владельцев о Шерхан Магикар 8

                                                                                                                                                                                        Положительные
                                                                                                                                                                                        1. Дмитрий, 41 год (avtozvuk.ua): купил Шерхан Магикар 8 полгода назад, нареканий нет, работает исправно. Сейчас вышли модели поновее, можно было подождать пару месяцев, но пока 8-й версии достаточно.
                                                                                                                                                                                        2. Кирилл, 35лет (rozetka.ua): покупал для Шкода Октавия год назад по хорошей скидке. До сих пор работает безупречно. Сам проверил и товарищам советую.
                                                                                                                                                                                        3. Владимир, 38 лет (hotline.ru): радиуса действия в два километра более чем достаточно, качество сборки выше среднего, гарантия от производителя. Все, что необходимо для повседневного использования.
                                                                                                                                                                                        4. Михайлович, 47 лет (avtozvuk.ua):до Шерхан было много сигнализаций, но все не то. Магикар восьмой серии одна из самых лучших.
                                                                                                                                                                                        5. Василий Иванович, 53 года (ugonavto.net): об установке сигнализации ранее не задумывался, недавно приобрел Шерхан Магикар 8. Устанавливал сам, в СТО не обращался, со схемой разобрался быстро. Охранка работает безотказно.
                                                                                                                                                                                        6. Васильевич, 45 лет (ugonavto.net): мой положительный отзыв о сигналке Шерхан Магикар 8, второй год пошел с момента установки, работает в любое время года. Один раз только заменил элементы питания.
                                                                                                                                                                                        7. Отрицательные
                                                                                                                                                                                        8. Владимир, 27 лет (avtozvuk.ua): работой охранной системы недоволен, частые ложные сработки, произвольное блокирование замков. Устанавливал в СТО, предоставили гарантию, буду обращаться для замены.
                                                                                                                                                                                        9. Василий, 35 лет (ugonavto.net): еще и года не прошло с момента покупки сигнализации, а я уже дважды проводил профилактику в мастерской. Поломки незначительные, устранимы на месте, но такого качества не ожидал.
                                                                                                                                                                                        10. Алексеевич, 44 года (hotline.ru): после Старлайн перешел на Шерхан, поначалу качество ничего, но после года начала сыпаться. Чаще посещаю мастерскую для диагностики. С предыдущей охранкой таких проблем не было.

                                                                                                                                                                                        Видео — SCHER-KHAN MAGICAR 8

                                                                                                                                                                                        Scher-khan Magicar 8 относится к охранным системам высшего уровня. Это многофункциональное устройство, надежное и универсальное, имеет запоминающийся дизайн. Подключить его не сложно, поэтому работу можно выполнить своими руками.

                                                                                                                                                                                        Технические характеристики

                                                                                                                                                                                        Шерхан Магикар 8 устанавливают как на легковом автотранспорте, так и машинах грузового класса. Сигнализация подходит для коммерческих фургонов, минивэнов и другой техники.

                                                                                                                                                                                        Если сравнивать эту модель с предыдущими, например, Magicar 2, 5 или 7, то восьмая модель более совершенная. Но она уступает устройствам следующего поколения — 8H, а также 10, 12 и 14 версии.

                                                                                                                                                                                        Если есть свободные средства, автовладельцы могут приобрести последние модели, но и восьмая версия отличается надежной работой. Она защитит транспортное средство от угона.

                                                                                                                                                                                        Сигналка Magicar 8 Scher была обновлена в 2011 г. Разработчики добавили ряд функций, модернизировали те компоненты, которые были признаны устаревшими.

                                                                                                                                                                                        Например, в восьмой модели для шифрования используется алгоритм MAGIC CODE™ PRO 2, он защищает от сканирования и электронного взлома.

                                                                                                                                                                                        После кодирования передача сигнала осуществляется по частоте, которую нельзя перехватить.

                                                                                                                                                                                        Имея в руках брелок, передать сигнал к блоку центрального управления можно, находясь на расстоянии до 2000 м. Система работает без сбоев даже на улицах мегаполисов. Установив сигнализацию на 2 машины, можно управлять ими с 1 брелока.

                                                                                                                                                                                        Сигнализация оборудована приемопередатчиком высокого качества. Возможно подключение режима иммобилайзера. Это позволяет блокировать мотор через некоторое время даже в том случае, если система не была включена.

                                                                                                                                                                                        Комплектация

                                                                                                                                                                                        В комплектацию входит процессорный блок, для управления используется брелок-коммуникатор. Автосигнализация Scher-Khan Magicar 8 имеет дополнительный брелок, он может понадобится в случае, если основной выйдет из строя.

                                                                                                                                                                                        Также имеется датчик удара, разработчики приложили к нему кабель CN 5. В перечень входит датчик вызова из машины, к нему подсоединен кабель CN 6.

                                                                                                                                                                                        В комплект входит антенный блок, имеется датчик температуры и другие устройства. Производитель приложил к сигнализации инструкцию по эксплуатации и руководство по установке.

                                                                                                                                                                                        Функции

                                                                                                                                                                                        Охранная система надежно защищает автомобиль от злоумышленников. Возможна постановка машины на охрану в отложенном режиме. Разработчики предусмотрели, что включение сигналки может осуществляться в скрытом режиме. В этом случае система не издает звуков, световой сигнал отсутствует.

                                                                                                                                                                                        Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                        Охранная сигнализация Scher-Khan Magicar 8 реагирует на сигнал на расстоянии 2 км. Приобретя охранную систему, автовладелец получит возможность ставить на охрану второе транспортное средство. Брелок работает в энергосберегающем режиме, есть возможность синхронизировать несколько таких устройств.

                                                                                                                                                                                        Систему отличает длительное гарантийное обслуживание сроком до 5 лет.

                                                                                                                                                                                        К ее недостаткам можно отнести то, что при низких температурах она может функционировать с перебоями. Если сравнивать с моделью 8S, функционал Магикар 8 выглядит устаревшим.

                                                                                                                                                                                        Если ознакомиться с отзывами владельцев, то станет понятно, что при самостоятельном монтаже возможны сложности с правильным подключением элементов охранной системы, поэтому работу следует выполнять строго по инструкции.

                                                                                                                                                                                        Как установить

                                                                                                                                                                                        Установку Magicar 8 начинают с фиксации процессорного блока. Лучше всего его помещать под приборную панель или за ней. Для того чтобы блок надежно держался на месте, используют пластиковые стяжки. Возможен монтаж на основу, липкую с 2 сторон, но такое крепление менее надежно.

                                                                                                                                                                                        Когда процессорный блок будет установлен на место и подключен, его обучают коду брелока.

                                                                                                                                                                                        Антенный блок фиксируют на лобовом стекле внутри автомобиля. Его располагают так, чтобы до ближайших металлических элементов было не более 50 мм. Стекло в месте фиксации предварительно обезжиривают, тогда блок будет лучше держаться.

                                                                                                                                                                                        После этого монтируют датчик вызова и сирену, затем наступает черед датчиков капота, багажника и удара.

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                        Перед началом работы нужно изучить руководство по применению Magicar 8, инструкция по эксплуатации включена производителем в комплект. После этого следует активировать брелок. В инструкции подробно написано, как это сделать, есть подробное объяснение для «чайников».

                                                                                                                                                                                        Между контактной пластиной и аккумулятором производитель устанавливает специальную прокладку для изоляции. Это сделано для того, чтобы батарея Sherhan при транспортировке не разрядилась до того, как начнется эксплуатация системы Маджикар.

                                                                                                                                                                                        Прокладку удаляют. Для этого в сторону отводят фиксатор, блокирующий крышку отсека с батареями. На крышку нажимают, отодвигая ее в сторону, которая противоположна антенне.

                                                                                                                                                                                        Батарейку вынимают, а затем удаляют изоляционную прокладку. Она располагается между токосъемной пластиной и аккумулятором. После этого батарейку ставят обратно.

                                                                                                                                                                                        Необходимо соблюдать полярность, расположение плюса и минуса можно посмотреть на дне отсека. Если подписи нет, то отрицательный вывод устанавливают в сторону антенны. После завершения работы крышку закрывают, брелок можно использовать.

                                                                                                                                                                                        Есть ли автозапуск и как его включить

                                                                                                                                                                                        При выборе восьмой версии нужно учитывать, что автоматического автозапуска Шерхан у нее нет. Если он необходим, лучше приобрести седьмую версию. С ее помощью можно подключить автозапуск, а потом заводить мотор с помощью нажатия кнопки.

                                                                                                                                                                                        Функция полезна тем, что включать двигатель можно на расстоянии, например из дома.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-magikar-8-est-li-avtozapusk/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан магикар 7 инструкция по эксплуатации кнопок https://litezona.ru/sherhan-magikar-7-instrukcija-po-jekspluatacii/ https://litezona.ru/sherhan-magikar-7-instrukcija-po-jekspluatacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-magikar-7-instrukcija-po-jekspluatacii

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации автомобильной сигнализации Scher-Khan MAGICAR 7.

                                                                                                                                                                                        Руководство пользователя

                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                        1 НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR 7
                                                                                                                                                                                        2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

                                                                                                                                                                                        • Дополнительные компоненты SCHER-KHAN MAGICAR 7

                                                                                                                                                                                        3 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

                                                                                                                                                                                        • Функции брелока-коммуникатора
                                                                                                                                                                                        • Функции процессорного блока

                                                                                                                                                                                        4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

                                                                                                                                                                                        • Виды тревожного сигнала
                                                                                                                                                                                        • Способы управления
                                                                                                                                                                                        • Защита электрических цепей
                                                                                                                                                                                        • Сферы защиты
                                                                                                                                                                                        • Прочие параметры
                                                                                                                                                                                        • Элементы питания

                                                                                                                                                                                        5 ОПИСАНИЕ БРЕЛОКОВ

                                                                                                                                                                                        • Подготовка брелока-коммуникатора к работе
                                                                                                                                                                                        • Символы на дисплее брелока-коммуникатора
                                                                                                                                                                                        • Соответствие кнопок основного и дополнительного брелоков
                                                                                                                                                                                        • Назначение кнопок брелока-коммуникатора
                                                                                                                                                                                        • Настройка брелока-коммуникатора
                                                                                                                                                                                        • Включение подсветки дисплея
                                                                                                                                                                                        • Функция парковочного таймера
                                                                                                                                                                                        • Блокировка клавиатуры
                                                                                                                                                                                        • Режим энергосбережения «Battery Save Mode»
                                                                                                                                                                                        • Управление вторым автомобилем

                                                                                                                                                                                        6 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

                                                                                                                                                                                        • Постановка на охрану
                                                                                                                                                                                        • Постановка на охрану с работающим двигателем
                                                                                                                                                                                        • Постановка на охрану в режиме «Pit-Stop»
                                                                                                                                                                                        • Автоматическая постановка в режим охраны
                                                                                                                                                                                        • Режим тревоги
                                                                                                                                                                                        • Режим напоминания
                                                                                                                                                                                        • Снятие с охраны
                                                                                                                                                                                        • Автоматический возврат в режим охраны
                                                                                                                                                                                        • Поиск автомобиля
                                                                                                                                                                                        • Открытие багажника
                                                                                                                                                                                        • Проверка состояния
                                                                                                                                                                                        • Вызов владельца автомобиля
                                                                                                                                                                                        • Режим «Паника» или JackStopTM
                                                                                                                                                                                        • Отключение сигналов сирены
                                                                                                                                                                                        • Режим VALET
                                                                                                                                                                                        • Включение и выключение датчика удара
                                                                                                                                                                                        • Управление центральным замком по включению и выключению зажигания
                                                                                                                                                                                        • Режим «Турбо»
                                                                                                                                                                                        • Управление дополнительным каналом 1
                                                                                                                                                                                        • Управление дополнительным каналом 2
                                                                                                                                                                                        • Дистанционный запуск двигателя
                                                                                                                                                                                        • Режим резервирования автоматического запуска двигателя
                                                                                                                                                                                        • Диагностика причин неудачного автоматического запуска двигателя
                                                                                                                                                                                        • Установка таймера для автоматического запуска двигателя
                                                                                                                                                                                        • Запуск двигателя по сигналу внешнего устройства
                                                                                                                                                                                        • Ограничение числа автоматических запусков
                                                                                                                                                                                        • Ограничение числа таймерных запусков по температуре и напряжению аккумуляторной батареи
                                                                                                                                                                                        • Снятие системы с охраны без брелока и применения персонального кода
                                                                                                                                                                                        • Снятие системы с охраны без брелока с использованием PIN 1
                                                                                                                                                                                        • Доступ в автомобиль без брелока с использованием PIN 2
                                                                                                                                                                                        • Предупреждение о невыключенных габаритах
                                                                                                                                                                                        • Блокировка стартера или зажигания
                                                                                                                                                                                        • Предупреждение об открытой двери
                                                                                                                                                                                        • Дополнительное освещение при постановке и снятии с охраны
                                                                                                                                                                                        • Защита радиоканала от перехвата кода
                                                                                                                                                                                        • Регулировка чувствительности датчика удара
                                                                                                                                                                                        • Регулировка чувствительности датчика вызова владельца
                                                                                                                                                                                        • Программирование тахометрического сигнала

                                                                                                                                                                                        7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ
                                                                                                                                                                                        8 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА

                                                                                                                                                                                        • Меню программируемых функций No 1
                                                                                                                                                                                        • Подробное описание программируемых функций меню No 1
                                                                                                                                                                                        • Установка всех программируемых функций меню No 1 на заводские значения
                                                                                                                                                                                        • Меню программируемых функций No 2
                                                                                                                                                                                        • Установка всех программируемых функций меню No 2 на заводские значения

                                                                                                                                                                                        В «аналоговой» линейке сигнализаций Scher-Khan модель Magicar 7 стоит признать наиболее удачной – в ней автозапуск был реализован грамотно, без откровенных недоделок, как в предыдущих системах этой линейки. Поэтому она и стала наиболее популярной, однозначно превосходя ранние модели по удобству и функциональности и в то же время оставаясь дешевле, чем более новые.

                                                                                                                                                                                        Когда в процессе эксплуатации охранной системы возникают вопросы, часто оказывается, что инструкция уже давно или потеряна, или убрана в забытое место. Поэтому рассмотрим наиболее типичные из этих вопросов.

                                                                                                                                                                                        Как настроить Шерхан Магикар 7 для записи брелков в память сигнализации?

                                                                                                                                                                                        В основном спонтанное «забывание» штатных брелоков характерно для систем линейки Logicar, но и здесь возможна ситуация, когда система отказывается реагировать на совершенно исправный брелок. Так как прописать брелок сигнализации Шерхан Магикар 7 можно всего за несколько секунд, разрешить эту проблему не составит никакого труда.

                                                                                                                                                                                        Учтите, что на любой сигнализации, а не только на конкретной модели, нельзя «допрописать» брелок в дополнение к уже запомненным: в начале процесса память центрального блока очищается. Поэтому, если Вы по-быстрому пропишете свой основной брелок, не забудьте затем в свободное время повторить этот процесс уже со всем комплектом.

                                                                                                                                                                                        Если же время не поджимает, то сразу вернитесь домой за дополнительным брелоком и сразу пропишите весь комплект. Попытка программирования сразу всего комплекта позволяет исключить неисправности Шерхан Магикар 7, связанные с антенным модулем и его проводом. Если не прописывается только один брелок, то проблема явно в нем, а не в самой сигнализации. В общей сложности система может запомнить до трех брелоков, то есть к штатному комплекту можно докупить только один (например, если машину используют все члены семьи в разное время).

                                                                                                                                                                                        Вход в режим программирования выполняется после снятия машины с охраны и включения зажигания. Кнопку с обратной стороны модуля вызова нужно зажать примерно на пару секунд, пока не вспыхнет световая сигнализация (обычно поворотники, если установщик не подключил выход сигнализации на габариты).

                                                                                                                                                                                        Затем нужно быстро нажать эту кнопку еще раз – при паузе более 5 секунд вход в режим программирования не будет выполнен. Удачное начало программирования брелоков сигнализация подтвердит двумя вспышками, если в настройках не активирована защита пин-кодом, или один раз, если пин-код активирован.

                                                                                                                                                                                        При отсутствии защиты пин-кодом для того, чтобы записать брелок в память центрального блока, нужно:

                                                                                                                                                                                        1. Подождать, пока контрольный светодиод не загорится равномерно синим цветом (около 5 секунд).
                                                                                                                                                                                        2. Поочередно нажимать кнопку 1 на каждом брелоке. Сигнализация будет подтверждать запись сигналами – для первого брелока одним, для второго – двумя, для третьего, соответственно, тремя.
                                                                                                                                                                                        3. Подождать после записи последнего брелока, пока сигнализация не подаст одиночный звуковой сигнал сирены, указывая, что программирование закончено.

                                                                                                                                                                                        Если в настройках установлен пин-код, то перед шагом 1 нужно успеть ввести сам код. Для этого:

                                                                                                                                                                                        1. Набрать кнопкой вызова первую цифру кода, быстро нажав ее соответствующее число раз.
                                                                                                                                                                                        2. Подождать вспышку световой сигнализации.
                                                                                                                                                                                        3. Аналогично ввести вторую, третью, четвертую цифры.

                                                                                                                                                                                        Видео: Управление и настройка Scher-khan magicar

                                                                                                                                                                                        Аварийное снятие с охраны

                                                                                                                                                                                        Как отключить сигнализацию, если брелок сломан или не вовремя села батарейка? В Magicar 7 предусмотрен алгоритм аварийного отключения, который может быть использован как при активированной защите пин-кодом, так и без нее (заводская настройка).

                                                                                                                                                                                        Обратите внимание, что без защиты пин-кодом отключается сигнализация очень просто. Достаточно открыть дверь ключом, включить зажигание, зажать кнопку на датчике вызова на 2 секунды, а затем еще раз нажать кратковременно. Все – система будет снята с охраны.

                                                                                                                                                                                        Поэтому мы рекомендуем обязательно запрограммировать пин-код, так как с ним для снятия машины с охраны без брелока будет необходимо каждый раз вводить код аналогично тому, как это описано выше для программирования брелоков.

                                                                                                                                                                                        Активация защиты пин-кодом выполняется следующим образом:

                                                                                                                                                                                        1. Машину нужно снять с охраны, не включая зажигание.
                                                                                                                                                                                        2. Нужный пункт настроек находится в первом меню программирования, для входа в него нужно зажать и удерживать кнопки 1 и 4 на брелоке. Для второго меню, о котором будет написано ниже, нужно нажимать кнопки 2 и 4.
                                                                                                                                                                                        3. Кнопкой 4 набирается номер нужной функции – в данном случае это функция 6, то есть кнопка нажимается 6 раз. Каждое нажатие система будет подтверждать одиночным звуковым сигналом.
                                                                                                                                                                                        4. Выбрав нужную функцию, подождите, пока система не повторит ее номер звуковыми сигналами.
                                                                                                                                                                                        5. Нажать одну из четырех кнопок на брелоке, чтобы задать нужное значение функции. В варианте 1 пин-код отключен, вариант 2 задает четырехзначный пин-код, вариант 3 – двухзначный. Вариант 4 для этой функции не используется.
                                                                                                                                                                                        6. Подождать 4 секунды, пока система не выйдет из режима программирования.

                                                                                                                                                                                        Теперь пин-код активирован, его заводское значение – 11 для двухзначного или 1111 для четырехзначного. Далее задаем собственный код:

                                                                                                                                                                                        1. Сняв машину с охраны, открываем дверь и оставляем ее открытой (важно!)
                                                                                                                                                                                        2. Включив зажигание, удерживаем на брелоке кнопки 3 и 4. После одиночного сигнала сирены переходим к вводу.
                                                                                                                                                                                        3. Вводим первую цифру кода, нажав одну из кнопок брелока. Введенная цифра будет соответствовать номеру нажатой кнопки.
                                                                                                                                                                                        4. После того как система повторит введенную цифру соответствующим числом сигналов, вводим аналогично вторую, третью, четвертую.
                                                                                                                                                                                        5. После ввода последней цифры кода система автоматически вернется в обычный режим.

                                                                                                                                                                                        Интересно, что пин-кодов у системы два: мы рассмотрели выше использование пин-кода 1. Также есть и второй код, который не имеет заводского значения и имеет строго 4 цифры, которые могут принимать значения от 1 до 9 – то есть, если пин-код 1 имеет максимум 16 вариантов, то пин-код 2 – более 6 тысяч.

                                                                                                                                                                                        Активируется защита пин-кодом 2 в функции 1-7, которую нужно установить в значение 2. Далее записываем пин-код 2 (обратите внимание, что его можно использовать совместно с пин-кодом 1, так как способ ввода для аварийного снятия машины с охраны отличается):

                                                                                                                                                                                        1. Сняв машину с охраны, оставляем открытой водительскую дверь.
                                                                                                                                                                                        2. Включаем зажигание.
                                                                                                                                                                                        3. 10 раз ударяем по стеклу в месте установки датчика вызова – после каждого удара датчик должен подавать короткую вспышку красного цвета.
                                                                                                                                                                                        4. После десятого удара светодиод должен начать быстро моргать синим цветом.
                                                                                                                                                                                        5. Далее ударами вводим первую цифру кода и ждем некоторое время – светодиод прекратит постоянное мигание и повторит отдельными вспышками введенную цифру, затем снова начнет мигать.
                                                                                                                                                                                        6. Таким же образом вводим еще три цифры.
                                                                                                                                                                                        7. Выход из режима записи произойдет автоматически после ввода последней цифры.

                                                                                                                                                                                        Аварийное снятие с охраны происходит аналогично – десятью ударами активируем режим ввода (обратите внимание – для этого не нужно ни открывать двери, ни включать зажигание), затем «настукиваем» поочередно цифры кода. После удачного ввода последней цифры машина откроется.

                                                                                                                                                                                        Как включить «Магикар 7» в режим охраны без брелока? Точно таким же образом: закрыв двери и «настучав» пин-код 2.

                                                                                                                                                                                        Настройки автозапуска Магикар 7

                                                                                                                                                                                        Параметры автозапуска в сигнализации Шерхан настраиваются и в первом, и во втором меню настроек. В первом используются следующие функции:

                                                                                                                                                                                        • 9: включает режим «прогрева АКБ» перед автозапуском в значении 2, включая световую сигнализацию до попытки запуска на 15 секунд. Реального смысла не имеет, лучше оставить ее в заводском значении (1 – отключено).
                                                                                                                                                                                        • 15: время работы двигателя на автозапуске – 5, 15, 25 и 45 минут.
                                                                                                                                                                                        • 13: интервал автозапуска по таймеру. В значении 1 автозапуск будет происходить каждые сутки во время, установленное на брелоке, в значениях от 2 до 4 – каждые 8, 4 или 2 часа после активирования режима автозапуска по таймеру независимо от установки времени.
                                                                                                                                                                                        • 14: ограничение числа таймерных запусков мотора. Как только это число будет превышено, система автоматически отключит таймерный запуск, надпись TIMER на экране основного брелока погаснет. В вариантах 1-3 устанавливается ограничение на 5, 7 и 16 запусков соответственно, в варианте 4 их число не ограничивается.
                                                                                                                                                                                        • 15: работа световой сигнализации во время автозапуска. По умолчанию стоит значение 1 (световая сигнализация моргает), можно включить ее в постоянном режиме, выбрав значение 2. Учтите, что сработает это только при силовом управлении светом: если сигнализация дублирует нажатие кнопки аварийной сигнализации, а не подключена напрямую к проводке ламп, то свет в любом случае будет мигать.
                                                                                                                                                                                        • 16: механизм резервирования автозапуска для автомобилей с механической коробкой. В варианте 1 необходимо для перехвата зажигания вытянуть ручной тормоз, когда мотор работает, а двери и капот закрыты. Это вариант по умолчанию, и он же – наиболее удобный. Если Вам не нужен автозапуск в конкретный момент, достаточно затянуть ручник уже после выключения зажигания. В варианте 2 зажигание перехватывается автоматически при повороте ключа, если вытянут ручник: в этом случае есть небольшой «провал» между выключением зажигания и его повторным включением цепями автозапуска. За это время мотор может заглохнуть, не стоит использовать этот вариант. В значении 3 эта функция задает резервирование по нажатию кнопки 2 на брелоке, если мотор работает, двери и капот закрыты, а ручной тормоз затянут. То есть каждый раз, намереваясь в дальнейшем воспользоваться автозапуском, придется вручную включать резервирование, иначе автозапуск будет невозможен.
                                                                                                                                                                                        • 17: способ завершения резервирования. В варианте 1 мотор заглохнет после того, как будет открыта и закрыта дверь, при этом постановка на охрану автоматически не произойдет. В варианте 2 также мотор заглохнет после закрытия двери, но при этом машина встанет на охрану. Удобнее всего режим 3, когда машина заглохнет только после принудительной постановки на охрану – это исключает вероятность забыть ключи в машине.
                                                                                                                                                                                        • 20: ограничение числа запусков по таймеру с учетом напряжения аккумулятора. По умолчанию отключено (вариант 1), в варианте 2 автозапуск по таймеру будет происходить только при снижении напряжения менее 11,5 В. Если одновременно активирован запуск по температуре, то его работе эта функция мешать не будет.
                                                                                                                                                                                        • 21: порог температуры для таймерных запусков. Если настроить сигнализацию по температуре, то автозапуск «Магикар 7» будет возможен, только если к моменту очередного срабатывания таймера температура опустилась ниже -15 или -25 градусов (функции 2 и 3) или не поднимется выше 60 градусов (значение 4). В варианте 1 ограничений по температуре нет.

                                                                                                                                                                                        В меню 2 для автозапуска актуальны функции:

                                                                                                                                                                                        • 12: минимальное время вращения стартера, 0,6, 0,8, 1,2 или 2 секунды. Лучше устанавливать значение минимальным, обеспечивающим уверенный запуск мотора.
                                                                                                                                                                                        • 13: ограничение времени включения стартера, если не используется контроль работы по тахометру. Значения – 2, 4, 8 или 10 секунд. Также нужно устанавливать минимальным по возможности, чтобы исключить длительную «передержку» стартера, значительно снижающую его ресурс.
                                                                                                                                                                                        • 14: приращение времени прокрутки после неудачной попытки запуска. В вариантах 1 и 2 каждая следующая попытка длится дольше предыдущей на 0,2 и 0,4 секунды соответственно, в варианте 3 время фиксировано.
                                                                                                                                                                                        • 15: пауза между включением зажигания и прокруткой стартера. Для бензиновых моторов достаточно значения 1 (4 секунды), для дизелей выберите варианты 2-4 (8, 10 или 15 секунд).
                                                                                                                                                                                        • 21: тип контроля работы двигателя. Учтите, что для каждого из них подключение сигнализации отличается, то есть работоспособна только настройка, определенная установщиком, или вариант 3 (по напряжению в бортовой сети). Для использования варианта 1 сигнальный вход подключается к контрольной лампе генератора, в варианте 2 – к источнику тахосигнала (аналоговый вход штатного тахометра на приборной панели, сигнал управления форсунками и так далее). По возможности нужно использовать именно тахометрический контроль.

                                                                                                                                                                                        Данная инструкция на русском языке предназначена для автосигнализации Scher-Khan Magicar 7, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.

                                                                                                                                                                                        Производитель настойчиво рекомендует перед включением автосигнализации внимательно изучить настоящую инструкцию.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-magikar-7-instrukcija-po-jekspluatacii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан магикар 5 автозапуск как включить https://litezona.ru/sherhan-magikar-5-avtozapusk-kak-vkljuchit/ https://litezona.ru/sherhan-magikar-5-avtozapusk-kak-vkljuchit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-magikar-5-avtozapusk-kak-vkljuchit

                                                                                                                                                                                        Система сигнализации с автозапуском Шерхан 5 – это возможность удаленного контроля безопасности при помощи брелока. Автосигнализация состоит из двух компонентов – непосредственно коммутатора с ЖК-дисплеем и процессорного блока, встраиваемого в автомобиль.

                                                                                                                                                                                        Описание и характеристики

                                                                                                                                                                                        Включение охранного режима

                                                                                                                                                                                        Автозапуск системы охраны

                                                                                                                                                                                        Автозапуск по температуре и напряжению АКБ

                                                                                                                                                                                        Автозапуск по таймеру

                                                                                                                                                                                        Почему может не работать автозапуск сигнализации Scher-Khan Magicar 5

                                                                                                                                                                                        Видео «Перестал работать автозапуск»

                                                                                                                                                                                        Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                        Описание и характеристики

                                                                                                                                                                                        Процессорный блок подключается непосредственно к автомобильному аккумулятору и работает от 12 вольт. Его основная функция – управление автомобилем, получение и передача информации с датчиков.

                                                                                                                                                                                        Брелок-коммутатор используется для управления системой пользователем. В частности, установки PIN кода, программирования функций, а также включения и отключения защиты автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Поставляется оборудование вместе с дополнительным брелоком и подробной инструкцией. При этом имеется руководство как по эксплуатации, так и по установке системы. Однако, не рекомендуется самостоятельный монтаж системы. Лучше попросить поставить ее мастерам автосервиса.

                                                                                                                                                                                        Основные функции

                                                                                                                                                                                        Брелок-коммутатор предназначен для непосредственного воздействия на систему пользователем. Он оснащен четырьмя кнопками управления и дисплеем, отображающим всю необходимую текущую информацию.

                                                                                                                                                                                        С его помощью можно включать и отключать систему, а также программировать основной блок. При этом источником питания является всего одна батарея ААА.

                                                                                                                                                                                        Выбор той или иной команды отображается на экране, а также сопровождается звуком и вибрацией. Подсветка дисплея происходит автоматически при нажатии кнопок, а также во время поступления тревожного сигнала.

                                                                                                                                                                                        Функционал электронного брелока также включает:

                                                                                                                                                                                        • MAGIC CODE — защиту от перехвата закодированных данных;
                                                                                                                                                                                        • отображение текущего уровня заряда батареи;
                                                                                                                                                                                        • отображения уровня напряжения автомобильного аккумулятора;
                                                                                                                                                                                        • возможность удаленного запуска двигателя, в том числе и отложенного.

                                                                                                                                                                                        Также вы можете проверить, какая температура в салоне на данный момент и посмотреть текущее время.

                                                                                                                                                                                        Брелок обладает особой дальностью приема сигнала и способен функционировать на расстоянии до полутора метров от автомобиля. Процессорный блок отвечает за непосредственно защиту транспорта и реакцию на нажатие кнопок брелока.

                                                                                                                                                                                        Его основные функции это:

                                                                                                                                                                                        • автоматический запуск двигателя по команде;
                                                                                                                                                                                        • указание времени задержки включения аксессуаров;
                                                                                                                                                                                        • отключение защиты автомобиля по PIN-коду при отсутствии брелока;
                                                                                                                                                                                        • получения доступа в салон по PIN2;
                                                                                                                                                                                        • управление центральным замком автомобиля и замком багажника;
                                                                                                                                                                                        • управление аварийной сигнализацией;
                                                                                                                                                                                        • возможность защиты авто при включенном двигателе.
                                                                                                                                                                                        • Настройки позволяют запускать двигатель следующими способами:
                                                                                                                                                                                        • с переодичностью в два, четыре или восемь часов;
                                                                                                                                                                                        • каждые сутки в опредленное время;
                                                                                                                                                                                        • путем анализа показателей автомобиля – температуры либо напряжения.

                                                                                                                                                                                        Еще одна доступная функция – программирование максимального и минимального времени вращения стартера, а также установка его увеличения с ростом числа попыток запуска.

                                                                                                                                                                                        PIN-коды устанавливаются пользователем и им пользуются для аварийного доступа к автомобилю.

                                                                                                                                                                                        Технические параметры

                                                                                                                                                                                        Данную систему возможно встраивать в любой автомобиль вне зависимости от типа мотора и коробки передач. Возможен запуск двигателей, оборудованных турбиной.

                                                                                                                                                                                        Сигналы оповещения делятся на три вида:

                                                                                                                                                                                        • звуковой на сирену – длится в течение тридцати секунд, звучит непрерывно;
                                                                                                                                                                                        • оптический – мощность один герц, длится также тридцать секунд, работает на два канала, издается прерывисто;
                                                                                                                                                                                        • посредством радиоканала – радиус действия до полутора метров, длится сто миллисекунд на частоте 0,35 герц, звучит прерывисто.

                                                                                                                                                                                        Точный показатель радиуса действия коммутатора зависит от ряда факторов, в том числе наличия препятствий, помех, определенных погодных условий и уровня заряда.

                                                                                                                                                                                        Управление системой осуществляется одним из следующих способов:

                                                                                                                                                                                        • удаленно при помощи брелока;
                                                                                                                                                                                        • от ключа зажигания;
                                                                                                                                                                                        • за счет срабатывания датчика вызова водителя;
                                                                                                                                                                                        • как реакция на определенные сигналы датчиков.

                                                                                                                                                                                        Электрические цепи защищаются за счет предохранителей, резисторов, а также транзисторов. Дополнительно оборудованы варисторами, оберегающими от скачков напряжения и помех. Функционирование системы даже при смене полярности источников питания обеспечивается за счет диодов.

                                                                                                                                                                                        Действуют контактные датчики, реагирующие на открытие дверей или поворот замка зажигания. В таком случае система выдает тревожный сигнал без возможности его отключения.

                                                                                                                                                                                        Также система реагирует на удары путем выдачи сигнала длительностью до 30 секунд в одном цикле. Все радиопередачи брелока происходят по защищенному каналу с применением специального кодирования.

                                                                                                                                                                                        Процессорный блок характеризуется следующими параметрами:

                                                                                                                                                                                        • работа при напряжении от 9 до 18 вольт;
                                                                                                                                                                                        • допускается сила тока от 20 до 35 миллиампер;
                                                                                                                                                                                        • работает при температуре в диапазоне от -40 до +85 градусов Цельсия;
                                                                                                                                                                                        • общий вес устройства 270 грамм;
                                                                                                                                                                                        • размеры 150х120х32 миллиметра.

                                                                                                                                                                                        Руководство пользователя

                                                                                                                                                                                        Настройку системы можно производить через блок либо с брелка. Управление первым осуществляется при помощи ударов, а вторым – за счет кнопок. Функционал брелока весьма широкий.

                                                                                                                                                                                        С его помощью можно:

                                                                                                                                                                                        • установить автоматическое включение режима охраны;
                                                                                                                                                                                        • остановить режим тревоги;
                                                                                                                                                                                        • заблокировать зажигание либо стартер;
                                                                                                                                                                                        • активировать опцию «Свободные руки»;
                                                                                                                                                                                        • удаленно включать и выключать двигатель;
                                                                                                                                                                                        • активировать режим «Паника»;
                                                                                                                                                                                        • открыть багажник;
                                                                                                                                                                                        • подключение режима «Турбо»;
                                                                                                                                                                                        • запрограммировать PIN1-код.

                                                                                                                                                                                        Блок системы позволяет применять и изменять PIN2, а также активировать вызов владельца автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Обзор сигнализации Scher Khan Magicar далее в видео канала AutoAzart.

                                                                                                                                                                                        Программирование PIN-кода

                                                                                                                                                                                        Установка собственного PIN1-кода происходит в течение нескольких минут и не является сложной процедурой.

                                                                                                                                                                                        Для перехода в режим программирования необходимо произвести ряд действий:

                                                                                                                                                                                        1. Вначале отключите охранный режим.
                                                                                                                                                                                        2. Затем откройте дверь автомобиля.
                                                                                                                                                                                        3. Включите зажигание, но не включайте двигатель.
                                                                                                                                                                                        4. Затем произведите длительное (около 2 секунд) совместное нажатие кнопок 3 и 4 на пульте.

                                                                                                                                                                                        Система отреагирует однократным сигналом и вспышкой. Однако, если в ответ вы получите трехкратный сигнал, это означает, что вы не перешли в режим программирования. Проверьте, все ли вы сделали правильно. Важно, чтобы охранный режим был отключен, а зажигание, напротив, включено.

                                                                                                                                                                                        На указание первой цифры PIN-кода отводится четыре секунды после сигнала. Это делается путем нажатия кнопки брелока. Ее номер равняется выбранной цифре. Выбор подтверждается соответствующим количеством сигналов и вспышек.

                                                                                                                                                                                        Остальные четыре цифры кода вводятся аналогичным образом. Их также нужно указать в течение четырех секунд. Ввод последней автоматически завершает режим программирования. Об этом будет свидетельствовать двукратный звук сирены и две вспышки аварийной сигнализации.

                                                                                                                                                                                        После завершения ввода можно выключить зажигание и закрыть двери авто.

                                                                                                                                                                                        Аналогичным образом устанавливается код PIN2:

                                                                                                                                                                                        1. Для этого нужно снять режим охраны, открыть дверь и включить зажигание.
                                                                                                                                                                                        2. Затем необходимо стукнуть десять раз по датчику вызова с интервалом между ударами менее полутора секунд. На каждый удар будет реагировать светодиод красной индикацией.

                                                                                                                                                                                        Включение режима программирования будет сопровождаться быстрым миганием синего светодиода. Каждая цифра программируется путем ударов. Их количество соответствует номеру. Спустя полутора секунд после ввода, происходит подтверждение ввода. Блок выдает соответствующе количество синих вспышек, после чего снова переходит в режим мигания.

                                                                                                                                                                                        Таким же образом вводят остальные цифры кода. Подтверждение введения данных и выход из режима программирования будет сопровождаться однократным звуком сирены и одиночной вспышкой сигнализации.

                                                                                                                                                                                        Включение охранного режима

                                                                                                                                                                                        Для того чтобы включить охранный режим необходимо отключить зажигание автомобиля и закрыть все двери. После этого производится однократное короткое нажатие кнопки 1 на брелоке. Таким образом подключается режим, блокируется работа стартера и запираются все двери.

                                                                                                                                                                                        Включение режима сопровождается следующей индикацией:

                                                                                                                                                                                        • однократный звук сирены;
                                                                                                                                                                                        • однократное вспыхивание аварийной сигнализации;
                                                                                                                                                                                        • мигание индикатора с промежутком в одну секунду;
                                                                                                                                                                                        • пятикратное мигание фар автомобиля и иконка закрытого замка на брелоке;
                                                                                                                                                                                        • однократный сигнал коммутатора.

                                                                                                                                                                                        После этого загорается значок закрытого замка и отображается до тех пор, пока блокировка автомобиля не будет снята. С этого момента системой осуществляется постоянный анализ и контроль показаний датчиков. Спустя тридцать секунд, активизируется датчик удара.

                                                                                                                                                                                        В том случае, если двигатель остается включенным, процесс установки охранного режима несколько отличается. Как и в предыдущем случае, необходимо закрыть все двери и однократно нажать кнопку 1 на коммутаторе.

                                                                                                                                                                                        Индикация включения режима аналогична предыдущему случаю. При этом датчик удара будет отключен до тех пор, пока не будет выключено зажигание автомобиля. Спустя тридцать секунд после остановки двигателей, включается анализ таких сигналов.

                                                                                                                                                                                        Для отключения охранного режима предназначена кнопка 2 на брелоке.

                                                                                                                                                                                        Брелок — коммуникатор

                                                                                                                                                                                        Прежде чем начать пользование брелоком, его нужно настроить. Первым делом устанавливается элемент питания.

                                                                                                                                                                                        Символы, находящиеся на дисплее, отображают следующую информацию:

                                                                                                                                                                                        • силу сигнала передатчика;
                                                                                                                                                                                        • уровень заряда батареи;
                                                                                                                                                                                        • индикатор часов, а также уровня напряжения и температуры в автомобиле;
                                                                                                                                                                                        • состояние замка (открыт/закрыт) и режима охраны;
                                                                                                                                                                                        • отключение датчика удара;
                                                                                                                                                                                        • включение вибросигнала;
                                                                                                                                                                                        • данные о запущенном таймере;
                                                                                                                                                                                        • режим TURBO (включен/отключен);
                                                                                                                                                                                        • состояние режима VALET;
                                                                                                                                                                                        • отображение открытого багажника и/или дверей автомобиля;
                                                                                                                                                                                        • срабатывание сирены сигналки;
                                                                                                                                                                                        • включение габаритов;
                                                                                                                                                                                        • визуальное отображение сигнала тревоги.

                                                                                                                                                                                        Также имеются некоторые другие символы, отображающие определенные процессы.

                                                                                                                                                                                        Проверка системы

                                                                                                                                                                                        Нажав на четвертую кнопку, можно проверить состояние системы. Информация будет показана на дисплее.

                                                                                                                                                                                        Также информация подтверждается сиреной и аварийной сигнализацией.

                                                                                                                                                                                        Таблица сигналов при проверке состояния системы автомобиля

                                                                                                                                                                                        Автозапуск системы охраны

                                                                                                                                                                                        Возможно автоматическое включение системы охраны автомобиля. Его можно запрограммировать при помощи брелока.

                                                                                                                                                                                        В таком случае система переводится в режим охраны спустя 30 секунд после запирания всех дверей. При этом выдается соответствующая индикация и сирена. На протяжении еще тридцати секунд вы можете еще открыть багажник либо двери автомобиля. Если это сделано, отсчет автоматического включения откладывается еще на полминуты.

                                                                                                                                                                                        Если данная функция включена, на дисплее брелока будет отображаться индикатор PASSIVE.

                                                                                                                                                                                        Автозапуск двигателя

                                                                                                                                                                                        Система предполагает автоматический запуск двигателя. Это необходимо в первую очередь для поддержания определенных параметров автомобиля, а также прогрева при его нахождении на стоянке.

                                                                                                                                                                                        Автоматический запуск может регулироваться как датчиками, так и установленным пользователем таймером.

                                                                                                                                                                                        Автозапуск по температуре и напряжению АКБ

                                                                                                                                                                                        Автоматический запуск двигателя на автомате может происходить по таймеру либо исходя из показателей датчиков температуры и напряжения.

                                                                                                                                                                                        Таким образом контролируется количества стартов по таймеру в зависимости от того, какая температура в салоне либо уровень напряжения автомобильного аккумулятора. Это настраивается при помощи брелока.

                                                                                                                                                                                        Температурный порог может принимать одно из следующих значений: -15, -25, +60 градусов Цельсия. Ограничение соответственно уровню напряжение может принимать лишь одно значение – 11,5 Вольт. Таким образом допускается корректировка включения таймера в зависимости от текущих параметров датчиков. Это позволяет регулировать температуру салона, а также поддерживать рабочее напряжение в аккумуляторе.

                                                                                                                                                                                        Автозапуск по таймеру

                                                                                                                                                                                        Выставлять дистанционный автозапуск системы по таймеру необходимо таким образом: одновременно нажать кнопки 2 и 4. Также именно с их помощью устанавливается время запуска.

                                                                                                                                                                                        По факту включения таймера загорается индикатор TIMER на дисплее, а работа двигателя регулируется по времени, указанному пользователем.

                                                                                                                                                                                        Возможно четыре различных режима запуска двигателя согласно предустановленному таймеру:

                                                                                                                                                                                        • ежедневно в заданное время;
                                                                                                                                                                                        • периодически, каждые восемь часов;
                                                                                                                                                                                        • каждые четыре часа;
                                                                                                                                                                                        • каждые два часа.

                                                                                                                                                                                        Периодическое включение применяется для контроля температуры в салоне (нагрева либо охлаждения пространства).

                                                                                                                                                                                        Возможна установка только одного режима, комбинировать их не предполагается. Установка другой модели поведения автоматически отключает предыдущую.

                                                                                                                                                                                        Включение и выключение запуска двигателя согласно таймеру сопровождается звуковыми сигналами и световой индикацией. При этом дисплей мигает пять раз.

                                                                                                                                                                                        Точное время автоматического запуска необходимо указывать только при ежедневном включении. Во всех остальных режимах отчет начинается с момента включения функции.

                                                                                                                                                                                        Почему может не работать автозапуск сигнализации Scher-Khan Magicar 5

                                                                                                                                                                                        Если система автозапуска Шерхан Магикар 5 не может совершить удаленный запуск двигателя, брелок издаст три кратковременных сигнала. Соответственно этому будет три вспышки сигнализации, а спустя три секунды произойдет серия вспышек. Эта серия отображает, какая ошибка произошла.

                                                                                                                                                                                        Поэтому в зависимости от количества вспышек можно определить, почему двигатель не запускается:

                                                                                                                                                                                        1. Если произошло одно мигание, то означает, что двигатель уже включен.
                                                                                                                                                                                        2. Если два – зажигание включено.
                                                                                                                                                                                        3. Если три – открытие одной из дверей препятствует запуску.
                                                                                                                                                                                        4. Если четыре – аналогичная ситуация, но с багажником либо капотом.
                                                                                                                                                                                        5. В том случае, если система ответила вам пятикратным миганием, не совершено резервирование старта для автомобиля на механической передачи.

                                                                                                                                                                                        Если удаленный старт двигателя не срабатывает, система попытается произвести его снова. В том случае, если это не удается сделать три раза подряд, сигнализация перейдет в дежурный режим. Если это произошло, то машина больше не заведется, необходимо обратиться в сервисный центр для определения причины неполадки.

                                                                                                                                                                                        Видео «Перестал работать автозапуск»

                                                                                                                                                                                        Что делать, если не заводится машина с автозапуска рассказано в видео от SerЁga.

                                                                                                                                                                                        Рекомендуем к прочтению

                                                                                                                                                                                        Комментарии и отзывы

                                                                                                                                                                                        У меня Шерхан 5, всегда работает безприкословно. Я владею данной сигнализацией всего год, но уже успел ощутить все ее преимущества, но недостатков, как раз. я и не выявил.

                                                                                                                                                                                        Мне было долго не понятно как включить сигнализацию с автозапуском, например, Шерхан 5. К сожалению, без подсказки там не разобраться. Благо, я нашел хороший форум автолюбителей и там мне все рассказали и подсказали.

                                                                                                                                                                                        Вспомнил смешной случай. Позвонил лучший друг, говорит мол сигналка Шерхан с автозапуском не срабатывает. Купил новую. Я помчал к нему, долго искали причину, в итоге оказалось, что он батарейки не вставил.

                                                                                                                                                                                        Сегодня по пути домой она подала какой то сигнал, и как подъезжаю к дому опять ее сюрприз, не закрывает и не реагирует. Решил проверить все функции, ни авто запуск ничего не работало, и нажимаю на режим сирена. И тут я оказался закрытым, сделал, открыл капот клемму скинул, подождал пару сек, и вернул обратно, но не закрывается ничего, как была закрытой на охране так и осталась. Что мне с этим делать?

                                                                                                                                                                                        Сосед изучал брелок и функции сигнализации)) Что он там сделал не ясно, но перестал запускаться двигатель. Стартер не запускается, но зажигание работает. Что можно сделать, или тут к автоэлектрику?

                                                                                                                                                                                        Как отключить спящий режим, пульт Магикар?

                                                                                                                                                                                        Можно ли активировать автозапуск без выбора интервала, просто чтоб заводилась только когда я нажму на брелок?

                                                                                                                                                                                        Здравствуйте. Отключил сигнализацию. Нет сирены. Не мигают фонари. Как активировать?

                                                                                                                                                                                        Пуск двигателя автомашины с пульта дистанционного управления очень полезен. Позволяет, предварительно не выходя из дома, прогреть машину в холодное время года. А также дистанционно заглушить двигатель, если вы где-то задержались, предотвратив его перегрев. Как завести машину с брелка Шерхан? Ничего сложного в этом нет. Для быстрой и корректной установки времени автозапуска внимательно изучите инструкцию по эксплуатации, в которой описаны все функции противоугонной системы.

                                                                                                                                                                                        Настройка автозапуска с пульта Шерхан Магикар

                                                                                                                                                                                        Какие кнопки брелока следует нажимать при наладке функции автозапуска этой модели автосигнализации? Инструкция по запуску двигателя с брелока универсальна и походит для Magicar A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini, 6, 7 S, 8 S, 9, 10 мини, 11, 12, 13, 14.

                                                                                                                                                                                        1. Войдите в меню 2, зажав одновременно клавиши 2 и 4 на две секунды. Прозвучит звуковой сигнал, световые приборы моргнут единожды.
                                                                                                                                                                                        2. Выберите в меню нужную опцию (2-20), кликая по кнопке 4 двадцать раз. Каждое нажатие должно сопровождаться звуковым и световым сигналами.
                                                                                                                                                                                        3. По истечении нескольких секунд устройство подтвердит правильность выбора нужного режима двадцатью писками.
                                                                                                                                                                                        4. Пуск двигателя с пульта программируется кнопкой 4. Подтверждение тому – четыре звуковых сигнала и моргания аварийки.

                                                                                                                                                                                        После этого удерживайте на брелоке клавишу 2 в течение двух сек. Машина будет поставлена на охрану и произойдёт запуск двигателя. Фары загорятся один раз, прозвучит сигнал. На брелоке послышится тональный писк, а на дисплее появится информация о работе мотора. Вы можете установить время работы (5, 15, 25 или 45 мин.), войдя в меню функций 1-12.

                                                                                                                                                                                        Заводим автомобиль с брелка Scher-Khan Logicar

                                                                                                                                                                                        Модели противоугонной системы Логикар A, B, 1, 2, 3 i, 4 i, 5i, 6i, 5 iS, 6 iS просты в управлении. Все действия выполняются на основном брелоке с дисплеем, запасной отложите в сторону. Проведите настройку автозапуска по следующему алгоритму.

                                                                                                                                                                                        1. Одновременным нажатием на клавиши 2 и 4 пульта активируйте таймер.
                                                                                                                                                                                        2. Для входа в режим программирование зажмите на несколько сек. кнопки 1 и 4.
                                                                                                                                                                                        3. Активируйте запуск двигателя по времени, нажав десять раз клавишу 4.
                                                                                                                                                                                        4. Установите время включения мотора автомобиля: один раз в сутки – клавиша 1; через восемь часов – 2; через четыре часа – 3; через два – 4.
                                                                                                                                                                                        5. Зажав одновременно 2 и 4, вы включите таймер.

                                                                                                                                                                                        Изучив руководство по эксплуатации, вы сможете выставить запуск мотора по температуре, установить настройки его прогрева.

                                                                                                                                                                                        Инструкция для моделей Мобикар

                                                                                                                                                                                        Дистанционный запуск двигателя с пульта сигнализаций Mobicar A, B, 1, 2 можно только в режиме охраны. Для автомобиля с «механикой» проведите следующую подготовку.

                                                                                                                                                                                        1. При заведённом двигателе, поднятом «ручнике», отпущенной педалью тормоза нажмите клавишу 3 на брелоке.
                                                                                                                                                                                        2. Выньте ключ из замка зажигания.
                                                                                                                                                                                        3. Выйдите из автомобиля и поставьте его на охрану, кликнув по клавише 1.

                                                                                                                                                                                        Комбинация следующих клавиш позволит активировать автозапуск.

                                                                                                                                                                                        1. Зажмите на некоторое время кнопку 3. На экране появится изображение дыма, означающее запуск мотора.
                                                                                                                                                                                        2. Последует обратный отсчёт времени автозапуска. Коротко нажмите на 3 и вы остановите таймер.
                                                                                                                                                                                        3. Выход из режима производится долгим нажатием клавиши 3.

                                                                                                                                                                                        Выставить время автозапуска можно и вручную, внимательно прочитав инструкцию.

                                                                                                                                                                                        Почему машина не заводится с пейджера Scher-Khan Universe

                                                                                                                                                                                        Противоугонные системы Шерхан Универсал 1, 2, 3 оснащены голосовой настройкой и дистанционным управлением по GSM-связи. Для включения автозапуска сделайте следующее.

                                                                                                                                                                                        1. Зажмите на несколько секунд кнопку #. При этом двигатель должен работать, а стояночный тормоз включён.
                                                                                                                                                                                        2. Вытащите ключ из зажигания.
                                                                                                                                                                                        3. Поставьте сигнализацию на охрану, зажмите на две секунды #. Автомобиль должен завестись с брелка.

                                                                                                                                                                                        Но бывают случаи, когда машина не заводится с автозапуска. Стартер крутит, а движок молчит. Это не зависит от марки автомобиля, может произойти как с авто импортного (Форд Фокус, Хёндай Солярис), так и отечественного производства. Коробка робот или механическая. Это может произойти по следующим причинам:

                                                                                                                                                                                        • малый заряд аккумуляторной батареи;
                                                                                                                                                                                        • низкая температура мотора зимой;
                                                                                                                                                                                        • неисправность иммобилайзера, препятствующая дистанционному пуску;
                                                                                                                                                                                        • проблемы с электрооборудованием автомобиля;
                                                                                                                                                                                        • поломка систем, отвечающих за пуск мотора.

                                                                                                                                                                                        При отказе автозапуска проверьте, заводится ли машина ключом. Если да, то в данной ситуации поможет перепрограммирование автозапуска с уменьшением периодичности запуска и увеличением температурного режима.

                                                                                                                                                                                        Как включить вебасто с кнопки пульта Шерхан?

                                                                                                                                                                                        Что нажать на брелоке Scher-Khan, чтобы запустить предпусковой подогреватель?

                                                                                                                                                                                        1. Приспособление с коммутатором связывается посредством дополнительного канала. Это может быть клавиша 2.
                                                                                                                                                                                        2. Нажатие на кнопку 2 более двух секунд включает подогреватель и отключает его.
                                                                                                                                                                                        3. Таймер Webasto можно не использовать.
                                                                                                                                                                                        4. Подсоединить предпусковой подогреватель к автосигнализации следует только в специализированных центрах.

                                                                                                                                                                                        Мотор запустился, но на брелке не показывает

                                                                                                                                                                                        Если автомобиль был заведён не с дополнительного брелока, а с основного и на нём отображается неправильная информация, то следует искать ошибку, допущенную при монтаже сигнализации.

                                                                                                                                                                                        Проверьте правильность подсоединения каждого разъёма основного модуля. При отсутствии неисправности обратитесь к специалистам.

                                                                                                                                                                                        АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2018 ГОДА ВЫПУСКА

                                                                                                                                                                                        Чтобы установить автозапуск с брелка Scher-Khan magicar 5 , нажмите кнопку 2 на брелке и удержите ее в нажатом состоянии более двух секунд. Этой манипуляцией автомобиль будет установлен в режим охраны при работающем моторе, двери будут заблокированы, и после этого будет произведен запуск двигателя. Если двигатель будет заведен успешно, то на брелке появится информация о том, сколько еще времени осталось работать двигателю до остановки (удобнее всего, если временной интервал программируется в минутах – от 5 до 45 минут). Если запуск состоялся, то на расстоянии можно будет увидеть легкий дым из выхлопной трубы.

                                                                                                                                                                                        Чтобы начать поездку, во время установленного интервала автозапуска, когда он еще не истек, откройте водительскую дверь, вставьте ключ зижигания в замок и переключите его в позицию, которой соответствует надпись о включенном зажигании. Все эти действия необходимо проделать не более, чем за 20 секунд, если замешкать по времени, то зажигание не включится, и мотор будет заглушен. Как вы понимаете, это предусмотрено для предотвращения злонамеренных попыток угона вашего авто.

                                                                                                                                                                                        При неудачном запуске, система Шерхан магикар 5 сделает вторую, а затем и третью попытки запустить двигатель. Если все три попытки запуска не состоялись, то охранная система стабилизируется в дежурном режиме. Чтобы вновь инициировать функцию автозапуска, нужно прежде убедиться в исправности двигателя.

                                                                                                                                                                                        Почему не работает автозапуск Scher-Khan magicar 5

                                                                                                                                                                                        Возможные причины не срабатывания автозапуска следующие:

                                                                                                                                                                                        • разряжена АКБ;
                                                                                                                                                                                        • температура за окном зимой достигла критично низкой отметки (препяствующей легкому срабатыванию этой функции);
                                                                                                                                                                                        • могли прийти в неисправность другие системы ДВС, что затрудняет запуск двигателя;
                                                                                                                                                                                        • неисправность электрики автомобиля;
                                                                                                                                                                                        • проблемы связаны с иммобилайзером, который препяствует автозапуску;
                                                                                                                                                                                        • индикатор показывает дымок, хотя мотор не завелся, поэтому 2 попытка запуска системой не осуществляется.

                                                                                                                                                                                        Если при попороте ключа, зажигание срабатывает, а авто запуск с дистанции не работает, то нужно его перепрограммировать, можно попробовать сделать следующее – периоды запуска сделать короче, а температуру срабатывания выставить выше.

                                                                                                                                                                                        Как срабатывает сигнализация Шерхан магикар 5 во время запуска:

                                                                                                                                                                                        Когда невозможно установить на автозапуск:

                                                                                                                                                                                        • при выключенном зажигании;
                                                                                                                                                                                        • если не все двери машины закрыты;
                                                                                                                                                                                        • если мотор уже работает;
                                                                                                                                                                                        • в машинах с механической трансмиссией – если не активен режим «резервирование».

                                                                                                                                                                                        Если дистанционный запуск произведен удачно, то соотвествующие системы ведут себя следующим образом:

                                                                                                                                                                                        При автоматической остановке двигателя, системы ведут себя следующим образом:

                                                                                                                                                                                        Как установить интервал прогрева для автозапуска Шерхан магикар 5

                                                                                                                                                                                        Чтобы приступить к установке Scher-Khan magicar 5 по времени, одновременно двумя пальцами, нажмите на первую и вторую кнопки брелка и удерживайте так кнопки, в течение некоторого времени. (Интервал автозапуска возможен 2, 4 или 6 часов – какое конкретно значение выбрать, зависит от состояния АКБ и двигателя.)

                                                                                                                                                                                        Далее, действуйте так:

                                                                                                                                                                                        1. Кратко, один раз нажать римские кнопки 2 и 4, не удерживая их – таким образом будет выключен таймер.

                                                                                                                                                                                        2. 13 раз нажать на кнопку римскую 4 (после каждого нажатия будет происходить подтверждение сиреной), после чего выждать, пока сирена 13 раз подтвердит, полученные сигналы.

                                                                                                                                                                                        3. Остается выбрать интервал автозапуска: чтобы выставить автозапуск через два часа – нажмите римскую кнопку 4, чтобы через 4 часа – нажмите римскую 3, через 8 часов – нажмите римскую 2.

                                                                                                                                                                                        4. Наконец, закончите установку автозапуска, включив таймер, для этого один раз нажмите римские кнопки 2 и 4 и сразу отпустите их.

                                                                                                                                                                                        Как установить автозапуск Шерхан магикар 5 по температуре в салоне

                                                                                                                                                                                        1. Сначала, уже известным нам способом, нужно включить режим автозапуска по времени – для этого 13 раз нажать на кнопку 4 (после каждого нажатия будет происходить подтверждение сиреной), после чего выждать, пока сирена 13 раз подтвердит, полученные сигналы.

                                                                                                                                                                                        2. Перейти в режим программирования. Для этого одновременно нажать двумя пальцами, на первую и вторую кнопки брелка и удерживать так кнопки, в течение некоторого времени.

                                                                                                                                                                                        Далее выполните следующие манипуляции:

                                                                                                                                                                                        1. Деактивируйте таймер (ели он еще не выключен), кратким, одновременным нажатием кнопок 2 и 4.
                                                                                                                                                                                        2. Нажмите 21 раз на римскую кнопку 4 – должна включиться сирена.
                                                                                                                                                                                        3. Дождаться, пока сирена сработает 21 раз, и после этого перейти к выбору температуры.
                                                                                                                                                                                        4. Чтобы автозапуск включился при минус 25°С – нажать кнопку 3, при минус 15°С – нажать кнопку 2.
                                                                                                                                                                                        5. Вновь включить таймер? нажатием кнопок 2 и 4.

                                                                                                                                                                                        Как запрограммировать длительность прогрева

                                                                                                                                                                                        Время прогрева на сигнализации Шерхан магикар 5 может быть выбрано в виде конкретных временных периодов в минутах (5, 15, 25 или 45 мин).

                                                                                                                                                                                        1. Сначала нужно включить функцию программирования, одновременным, долгим нажатием кнопок 1 и 2.
                                                                                                                                                                                        2. 12 раз нажать кнопку 4, каждое нажатие будет сопровождаться звуковым подтверждением, и окончательное подтверждение программирования – 12 сигналов сирены подряд.
                                                                                                                                                                                        3. Останется выставить время прогрева. Чтобы прогрев был в течение 45 минут – нажать кнопку 4, чтобы 25 мин. – кнопка 3, 15 мин. – кнопка 2 и 5 мин. – кнопка 1.

                                                                                                                                                                                        Как запрограммировать автозапуск по бортовому напряжению

                                                                                                                                                                                        Можно запрограммировать автозапуск, на случай, если аккумулятор разрядится до 11,5 Вольт.

                                                                                                                                                                                        • Войти в режим запуска по времени, 13-кратным нажатием кнопки 4.
                                                                                                                                                                                        • Включить функцию программирования, одновременным, долгим нажатием кнопок 1 и 2.
                                                                                                                                                                                        • 20 раз, без остановки нажать на кнопку 4, после чего также 20 раз сработает сирена.
                                                                                                                                                                                        • Нажать кнопку 2 – таким образом вы включите режим срабатывания автозапуска по наприяжению АКБ.

                                                                                                                                                                                        Наиболее частые проблемы при работе автозапуска

                                                                                                                                                                                        1. Включается режим «Valet», когда автомобиль экстренно снят с сигнализации (появляются знаки zzzz на брелоке). Чтобы решить проблему, нужно, двумя пальцами одновременно, нажимать на кнопки 1 и 3, более 2 секунд.
                                                                                                                                                                                        2. Когда зажигание выключено, автомобиль не глохнет. Двери заблокированы, и чтобы деактивировать автозапуск, нужно привести в активное состояние двери авто. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно кнопкой 2 выполнить функции с 1 по 16. Чтобы выключить мотор, необходимо перевести ключ зажигания в позицию «Зажигание Выкл».
                                                                                                                                                                                        3. Если необходимо срочно дистанционно заглушить двигатель, когда работает автозапуск, то нажмите кнопку 2 и удерживайте ее.

                                                                                                                                                                                        Видео: Настройка автозапуска сигнализации Scher Khan magicar 5 на МКПП

                                                                                                                                                                                        Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

                                                                                                                                                                                        Видео: Автомобиль не запускается с сигнализацией Scher Khan magicar 5. Поиск причины

                                                                                                                                                                                        Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-magikar-5-avtozapusk-kak-vkljuchit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан логикар 4 режим валет https://litezona.ru/sherhan-logikar-4-rezhim-valet/ https://litezona.ru/sherhan-logikar-4-rezhim-valet/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-logikar-4-rezhim-valet

                                                                                                                                                                                        Данная инструкция на русском языке предназначена для автосигнализации Scher-Khan Logicar 4, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.

                                                                                                                                                                                        Производитель настойчиво рекомендует перед включением автосигнализации внимательно изучить настоящую инструкцию.

                                                                                                                                                                                        Сигнализация Шер-хан Логикар 4, инструкция по эксплуатации которой дает понятные рекомендации по настройке и использованию, представляет собой противоугонный комплекс, оснащенный обратной связью. Система надежно защищена от механического и программного взлома. Имеет сигнализация и некоторые недостатки, которые нужно учитывать при покупке.

                                                                                                                                                                                        Технические характеристики

                                                                                                                                                                                        Автосигнализации Sher-han Logicar 4 свойственны следующие технические данные:

                                                                                                                                                                                        • длительность тревожного оповещения — 30 секунд;
                                                                                                                                                                                        • тип источника питания головного устройства — бортовая сеть автомобиля с напряжением 9-18 В;
                                                                                                                                                                                        • частота канала, используемого для передачи данных между брелоком и головным устройством, — 433,9 МГц;
                                                                                                                                                                                        • способ управления — с помощью коммуникатора, цифровых шин автомобиля и сервисной кнопки;
                                                                                                                                                                                        • количество тока, потребляемого системой при нахождении в режиме охраны, — 15-35 мА;
                                                                                                                                                                                        • диапазон рабочих температур — -40…+85°С;
                                                                                                                                                                                        • дальность действия пейджера при передаче сигналов — 800 м;
                                                                                                                                                                                        • радиус действия брелока в режиме приема сообщений — 1,5 км;
                                                                                                                                                                                        • дальность действия вспомогательного коммуникатора — 15 м.

                                                                                                                                                                                        Комплектация

                                                                                                                                                                                        Сигнализация Scher-Khan Logicar 4 выпускается в комплекте со следующими изделиями:

                                                                                                                                                                                        • инструкция по эксплуатации и монтажу;
                                                                                                                                                                                        • монтажные карты, включающие схемы подключения электрических кабелей;
                                                                                                                                                                                        • головное устройство, оснащенное микропроцессором;
                                                                                                                                                                                        • основной брелок с жидкокристаллическим дисплеем и функцией обратной связи;
                                                                                                                                                                                        • вспомогательный пейджер, не имеющий экрана и обратной связи;
                                                                                                                                                                                        • концевой выключатель для капота с установочным кабелем;
                                                                                                                                                                                        • защитное реле для силового агрегата с разъемом;
                                                                                                                                                                                        • сирена;
                                                                                                                                                                                        • набор наклеек для установки компонентов системы;
                                                                                                                                                                                        • антенный блок с приемопередатчиком;
                                                                                                                                                                                        • набор установочных проводов с разъемами.

                                                                                                                                                                                        Функции

                                                                                                                                                                                        Сигнализация Шерхан Лоджикар 4 с автозапуском имеет следующие функциональные возможности:

                                                                                                                                                                                        1. Двусторонняя связь. Система регулярно отправляет пользователю сообщения о состоянии автомобиля. Для передачи сигналов используются двусторонние каналы. Данные защищаются диалоговым кодированием, исключающим перехват информации злоумышленниками.
                                                                                                                                                                                        2. Интеграция в цифровые шины автомобиля. Компоненты используются для управления электронными частями автомобиля. Использование CAN-шины позволяет минимизировать вмешательство в штатную проводку.
                                                                                                                                                                                        3. Slave-режим. Для управления противоугонным комплексом используется штатный брелок. Защитный режим может включаться при работающем двигателем. Постановка на охрану осуществляется по команде или в заданное пользователем время.
                                                                                                                                                                                        4. Автоматический запуск двигателя. Эта функция позволяет прогревать и заводить мотор в любое удобное для пользователя время. Система оценивает состояние стартера, учитывая показания тахометра.
                                                                                                                                                                                        5. Несколько видов охраны. Согласно руководству пользователя, водитель может включать режим оповещения со звуковыми сигналами и без таковых. Защита может активироваться путем ввода кода.
                                                                                                                                                                                        6. Контроль работы двигателя. Осуществляется путем считывания данных, передаваемых тахометром. Силовой агрегат может автоматически запускаться по заданному времени.
                                                                                                                                                                                        7. Самодиагностика. Головное устройство снабжено специальной программой, оценивающей состояние основных компонентов противоугонной системы. Для проверки процессорный модуль подключают к компьютеру с помощью USB-кабеля.
                                                                                                                                                                                        8. Оценка состояния салона. Пользователь может настраивать время включения и деактивации подсветки, дистанционно управлять стеклоподъемниками и багажником.

                                                                                                                                                                                        Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                        К положительным качествам автосигнализации Шер-хан Логикар 4 относятся следующие характеристики:

                                                                                                                                                                                        • наличие автозапуска двигателя (функция корректно работает на всех автомобилях);
                                                                                                                                                                                        • простота в установке и настройке (инструкция по эксплуатации к 4i содержит подробные рекомендации, с помощью которых любой водитель сможет правильно установить систему);
                                                                                                                                                                                        • компактные размеры (головное устройство можно размещать в любой части салона).

                                                                                                                                                                                        К недостаткам можно отнести такие моменты:

                                                                                                                                                                                        • перебои в работе брелоков (пользователям приходится многократно нажимать на кнопки, чтобы система восприняла команду);
                                                                                                                                                                                        • небольшой радиус действия (корректная отправка команд возможна на расстоянии не более 100 м);
                                                                                                                                                                                        • возможность взлома (несмотря на заявленные производителем характеристики кодирования, злоумышленники могут перехватить сигнал и отключить систему);
                                                                                                                                                                                        • неоправданно завышенная стоимость (при сравнительно высокой цене работа сигналки является недостаточно эффективной).

                                                                                                                                                                                        Установка и подключение

                                                                                                                                                                                        У Scher-Khan Logicar 4 инструкция по установке предписывает выполнение следующих действий:

                                                                                                                                                                                        1. Подготовка автомобиля. Перед подключением сигнализации бортовую сеть необходимо обесточить. Для этого отключают зажигание и отсоединяют клеммы аккумулятора.
                                                                                                                                                                                        2. Установка процессорного блока. Устройство монтируется в незаметном для потенциальных преступников месте, например за приборной панелью. Для этого удаляют декоративную накладку рулевой колонки и вывинчивают саморезы, удерживающие щиток. Блок размещают в свободном месте и закрепляют винтами.
                                                                                                                                                                                        3. Монтаж сирены. Деталь устанавливается в скрытом месте. Рупор необходимо повернуть вниз. Сирену нельзя размещать возле двигателя.
                                                                                                                                                                                        4. Установка кнопки Valet. Деталь используется для экстренного отключения тревожного режима, поэтому ее нужно монтировать в недоступном для преступников месте. Кнопку можно скрыть под жгутами штатной проводки и замаскировать изолентой.
                                                                                                                                                                                        5. Монтаж концевых выключателей. В комплект входит 1 контроллер, которым оснащают капот или багажник. Остальные переключатели придется покупать отдельно. Для установки деталей на дверях просверливают отверстия, после чего удаляют декоративные накладки и ручки.
                                                                                                                                                                                        6. Установка блокиратора двигателя. Устройство внедряется в блок замка зажигания.
                                                                                                                                                                                        7. Монтаж датчика чувствительности. Деталь устанавливается в средней части кузова. Проводка прокладывается через отверстия в перегородке, отделяющей моторный отсек от салона. После установки настраивают чувствительность датчика.

                                                                                                                                                                                        Схема подключения

                                                                                                                                                                                        Компоненты системы подключают к головному блоку и источнику питания согласно схемам, приложенным к инструкции. Все силовые цепи оснащают предохранителями соответствующего номинала. После подсоединения кабелей нужно проверить работоспособность автомобильной сигнализации.

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                        У Logicar 4 инструкция по эксплуатации описывает все действия, выполнение которых может потребоваться при программировании и использовании сигнализации.

                                                                                                                                                                                        Турботаймер

                                                                                                                                                                                        Для включения или деактивации функции «Турботаймер» необходимо одновременно нажать клавиши 3 и 4 на пульте управления. Чтобы запустить режим после поездки, нужно:

                                                                                                                                                                                        • выставить рычаг коробки передач в нейтральное положение;
                                                                                                                                                                                        • отключить зажигание;
                                                                                                                                                                                        • покинуть автомобиль и закрыть двери (сигнализация производит несколько световых сигналов).

                                                                                                                                                                                        Настройка времени

                                                                                                                                                                                        Для настройки времени нужно выполнить такие действия:

                                                                                                                                                                                        • нажать на брелоке 2 и 3 кнопки (на дисплее появится индикатор Pro9);
                                                                                                                                                                                        • в течение секунды удерживать 1 клавишу (на экране начнет мигать индикатор текущего времени);
                                                                                                                                                                                        • нажатием кнопки 1 изменить значение часов, использованием клавиши 2 выбрать показание минут);
                                                                                                                                                                                        • одновременно нажать кнопки 2 и 3.

                                                                                                                                                                                        Сброс настроек

                                                                                                                                                                                        У Scher-Khan Logicar 4i инструкция прописывает такой алгоритм сброса настроек:

                                                                                                                                                                                        • одновременное нажатие кнопок 1 и 4;
                                                                                                                                                                                        • трехкратное использование клавиши 3 (сирена издаст 3 гудка, поворотные огни начнут мигать).

                                                                                                                                                                                        Настройки сигнализации после этого поменяются на базовые.

                                                                                                                                                                                        Как включить автозапуск

                                                                                                                                                                                        Чтобы включить автоматический запуск по времени, нужно удерживать клавиши 1 и 2. После рекомендуется последовательно нажать кнопку 4 10 раз. Перейдя в режим времени, клавишами 1 и 2 выбирают значение параметра. Таймер включится после одновременного нажатия кнопок 2 и 4. Настройка автозапуска по температуре осуществляется нажатием 1 и 4 клавиш с брелока. Для входа в меню 15 раз надавливают на кнопку 4. Значение температуры выбирается с помощью 2, 3 или 4 клавиш. Активируют функцию в Логика 4 нажатием кнопок 2 и 4.

                                                                                                                                                                                        Включение защитной функции

                                                                                                                                                                                        Охранные функции активируются нажатием 1 кнопки брелока. Пейджер издаст 1 гудок, а поворотные огни мигнут 5 раз.

                                                                                                                                                                                        ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ Scher-Khan MAGICAR 4

                                                                                                                                                                                        Система может запомнить коды трех брелоков.

                                                                                                                                                                                        Перед началом записи кодов брелков в память системы, убедитесь, что система снята с охраны и одна из дверей открыта*.

                                                                                                                                                                                        В зависимости от состояния программируемой функции 1-8 (см. стр. 64), возможны два алгоритма программирования кодов брелоков.

                                                                                                                                                                                        Алгоритм 1 (PIN-код не используется) Для программирования новых брелоков выполните два шага:

                                                                                                                                                                                        1. Включите, а затем выключите зажигание три раза в течение четырех секунд. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования.

                                                                                                                                                                                        2. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока.

                                                                                                                                                                                        Если после шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, система перейдет из режима программирования брелоков в режим Valet.

                                                                                                                                                                                        Scher-Khan MAGICAR 4 55

                                                                                                                                                                                        Алгоритм 2 (используется PIN-код)

                                                                                                                                                                                        Для программирования новых брелоков выполните четыре шага :

                                                                                                                                                                                        1. Включите, а затем выключите зажигание три раза в течение четырех секунд. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу первой цифры персонального кода.

                                                                                                                                                                                        2. В течение четырех секунд после вспышки аварийной сигнализации включите, а затем выключите зажигание, количество раз, соответствующее первой цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу второй цифры персонального кода.

                                                                                                                                                                                        3. В течение четырех секунд после вспышки аварийной сигнализации включите, а затем выключите зажигание, количество раз, соответствующее второй цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым вход в режим программирования.

                                                                                                                                                                                        4. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока.

                                                                                                                                                                                        * Если до начала программирования брелоков система находилась в режиме Valet, то по окончанию программирования она из него выходит и осуществляет автоматическую постановку на охрану с запиранием дверей, если все двери, капот и багажник закрыты.

                                                                                                                                                                                        Примечание: Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален.

                                                                                                                                                                                        Если конструкция замка зажигания в Вашем автомобиле не позволяет осуществлять быстрых манипуляций с включением-выключением, необходимо установить дополнительный коммутационный элемент (кнопку, тумблер или реле).

                                                                                                                                                                                        56 Руководство по ЭКСП ЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ! Заводское значение PIN-кода – 1111 в случае четырехзначного кода и 11 соответственно, в случае двухзначного. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА

                                                                                                                                                                                        Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов.

                                                                                                                                                                                        1. 1.Вход в режим программирования и выбор меню программирования.

                                                                                                                                                                                        Для входа в меню № 1 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек.

                                                                                                                                                                                        Для входа в меню № 2 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек.

                                                                                                                                                                                        Для входа в меню № 3 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (III+IV) на 2 сек.

                                                                                                                                                                                        Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1.

                                                                                                                                                                                        1. 2.Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется изменить.

                                                                                                                                                                                        Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока.

                                                                                                                                                                                        Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации.

                                                                                                                                                                                        1. 3.Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
                                                                                                                                                                                        2. 4.Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз.

                                                                                                                                                                                        Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза.

                                                                                                                                                                                        Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с шага 1.

                                                                                                                                                                                        Sсher-Khan MAGICAR 4 57 Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд. Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с шага 1.

                                                                                                                                                                                        ВНИМАНИЕ! Программирование функций системы с помощью брелока возможно только при выключенном зажигании в режиме «снято с охраны». Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с шага 1. Меню программируемых функций № 1 [кнопка (I+IV)–] № Функция [кнопка (I)] Заводское значение

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-logikar-4-rezhim-valet/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан логикар 1 схема подключения автозапуска https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-shema-podkljuchenija-avtozapuska/ https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-shema-podkljuchenija-avtozapuska/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-logikar-1-shema-podkljuchenija-avtozapuska

                                                                                                                                                                                        Автомобильная сигнализация Шерхан Логикар 1 считается одним из самых надежных продуктов от производителя. С помощью двусторонней связи пользователь будет предупрежден о любых проблемах, связанных с авто. Из минусов комплекса потребители выделяют сложность монтажа системы.

                                                                                                                                                                                        Функциональность Логикар 1

                                                                                                                                                                                        Как установить сигнализацию?

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                        Обозначения кнопок и символов на брелке

                                                                                                                                                                                        Фотогалерея «Настроечные таблицы»

                                                                                                                                                                                        Скачать инструкцию по установке сигнализации Шерхан 1 в формате PDF

                                                                                                                                                                                        Видео «Как взломать сигнализацию Шерхан?»

                                                                                                                                                                                        Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                        Комплектация

                                                                                                                                                                                        Для начала разберем компоненты, которые входят в комплект сигнализации для авто:

                                                                                                                                                                                        1. Книжка пользователя по установке. В документации подробно описано, как надо производить монтаж и подключать элементы комплекса к бортовой сети машины.
                                                                                                                                                                                        2. Инструкция по использованию. Позволит произвести настройку и правильно программировать основные опции Scher Khan Logicar.
                                                                                                                                                                                        3. Карта монтажа и подключения.
                                                                                                                                                                                        4. Главный управляющий модуль.
                                                                                                                                                                                        5. Пейджер. Используется для управления и регулировки основных параметров и функций. С помощью брелка не только производится включение и отключение тревожных сигналов, но и выполняется настройка комплекса.
                                                                                                                                                                                        6. Запасной коммуникатор. В девайсе нет экрана, но он также позволяет выполнять основные функции.
                                                                                                                                                                                        7. Монтажный комплект. Включает в себя силовые провода с разъемами.
                                                                                                                                                                                        8. Контроллер удара. Используется для регистрации любых физических воздействий на кузов машины и отправки информации об этом на пейджер.
                                                                                                                                                                                        9. Кнопка Валет, предназначена для перехода системы в сервисный режим. Оснащается проводом с разъемом для подключения.
                                                                                                                                                                                        10. Приемопередатчик с подключенным штекером.
                                                                                                                                                                                        11. Блокирующее реле двигателя.
                                                                                                                                                                                        12. Один концевой переключатель. Может применяться для установки на капот или дверь багажника.
                                                                                                                                                                                        13. Сирена.
                                                                                                                                                                                        14. Наклейка для крепления приемопередатчика на стекле.

                                                                                                                                                                                        Технические свойства

                                                                                                                                                                                        Свойства автосигнализации Логикар 1:

                                                                                                                                                                                        • в «сигналке» используется технология Мэджик Код ПРО 2, позволяющая обеспечить защиту от перехвата сигналов;
                                                                                                                                                                                        • величина дальности действия пульта с управляющим девайсом составляет до 1500 метров в режиме оповещения и до 500 метров при отправке команд;
                                                                                                                                                                                        • при потере коммуникатора процедуру отключения охранного режима можно осуществить с использованием специального пароля;
                                                                                                                                                                                        • для поэтапного отключения режима защиты может использоваться еще один код;
                                                                                                                                                                                        • турбированный режим можно настроить так, чтобы при его функционировании изменялось время охлаждения турбины мотора.

                                                                                                                                                                                        В ролике Авто Проекта показано, как можно произвести взлом противоугонного комплекса Шерхан.

                                                                                                                                                                                        Функциональность Логикар 1

                                                                                                                                                                                        Главная функция сигнализации заключается в обеспечении безопасности машины.

                                                                                                                                                                                        Система оснащается возможностью запуска двигателя авто на расстоянии, особенности котрого заключаются в следующем:

                                                                                                                                                                                        • использование данной опции допускается на машинах с МКПП и коробкой-автомат, а также на авто, оснащенных зажиганием с клавишей Старт/Стоп;
                                                                                                                                                                                        • допускается эксплуатация этой опции на машинах с двигателями, питающимися от дизельного топлива или бензина;
                                                                                                                                                                                        • можно настроить время старта ДВС;
                                                                                                                                                                                        • возможна реализация опции во временном интервале каждые два, четыре или восемь часов;
                                                                                                                                                                                        • завести ДВС дистанционно можно с помощью отправки команды с коммуникатора.

                                                                                                                                                                                        Отдельно следует рассказать о функциях пейджера с экраном:

                                                                                                                                                                                        • в подтверждение о выполненных или невыполненных опциях на пейджер отправляется сообщение от центрального модуля;
                                                                                                                                                                                        • если у вас есть второй автомобиль, то пейджер можно привязать к его сигнализации, разумеется, когда на нем используется Шерхан Логикар 1;
                                                                                                                                                                                        • на экране пейджера отображается время работы ДВС при активации Турбо-режима, функции Пит-Стоп или дистанционного пуска;
                                                                                                                                                                                        • коммуникатор отображает индикацию сигнала двусторонней связи;
                                                                                                                                                                                        • на экране выводится уровень температуры в салоне машины;
                                                                                                                                                                                        • коммуникатор может сообщить автовладельцу об изменениях в напряжении электросети машины, команда по диагностике отправляется с пейджера;
                                                                                                                                                                                        • брелок позволяет определить уровень заряда в источнике питания гаджета;
                                                                                                                                                                                        • опция вибрационного оповещения;
                                                                                                                                                                                        • режим сбережения энергии позволит предотвратить быстрый разряд источника питания в брелке.

                                                                                                                                                                                        Антон Ковалев показал, как функционирует модель Логикар на Рено Дастер.

                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                        Преимущества Шерхан Логикар 1:

                                                                                                                                                                                        1. Широкая функциональность. Модель обладает необходимыми опциями для защиты авто.
                                                                                                                                                                                        2. Надежность. В результате установки потребитель может не переживать за сохранность транспортного средства.
                                                                                                                                                                                        3. Низкая цена. Стоимость противоугонного средства составляет от 3800 до 5000 рублей в среднем.
                                                                                                                                                                                        4. Высокое качество сборки. Все компоненты Шерхан Логикар 1 выполнены в прочном корпусе, что позволяет исключить их поломку в результате падений или других физических воздействий.

                                                                                                                                                                                        К минусам можно отнести то, что, судя по отзывам потребителей, в работе сигнализации Шерхан Логикар 1 могут возникнуть неисправности. Обычно этот недостаток связан с тем, что при монтаже не были соблюдены требования, которым должен соответствовать автомобиль.

                                                                                                                                                                                        Как установить сигнализацию?

                                                                                                                                                                                        Установка производится так:

                                                                                                                                                                                        1. Выключается аккумулятор. Это требуется для деактивации напряжения в бортовой сети. Иначе при установке можно случайно замкнуть контакты на одном из устройств на массу, что приведет к поломке. Для отключения напряжения от АКБ отсоедините кабели с клеммами.
                                                                                                                                                                                        2. Установите процессорный модуль в салоне. Выберите такое место для монтажа, чтобы устройство было недоступно преступнику при взломе машины. Лучше всего произвести монтаж девайса за контрольным щитком, к этому месту труднее всего получить доступ, к тому же придется разбирать центральную консоль. Демонтируйте облицовку руля и приборной панели, отсоедините от устройства штекеры с проводами. Определите свободное место за приборкой и установите в него блок. Чтобы исключить негативное воздействие вибраций на устройство во время езды, модуль можно обмотать поролоном.
                                                                                                                                                                                        3. На следующем этапе устанавливается сирена, ее надо поставить под капотом. Выберите место, которое будет наименее подвержено воздействию влаги и высоких температур. Не допускается монтаж устройства рядом с блоком цилиндров, впоследствии сирена расплавится и не сможет выполнять свои функции.
                                                                                                                                                                                        4. Датчик удара монтируется в салоне. Под днищем его ставить нельзя, контроллер быстро выйдет из строя в результате воздействия грязи и влаги. Установите датчик по центру кузова, это позволит ему эффективно определять воздействия на автомобиль со всех сторон. Можно разместить устройство на перегородке, которая разделяет подкапотный отсек и салон.
                                                                                                                                                                                        5. Установите антенну на внутренней части лобового стекла. Можно произвести монтаж приемопередатчика под стеклом на торпеде, но желательно, чтобы этот элемент располагался как можно выше в салоне. Это позволит обеспечить эффективный прием и передачу сигналов. Учтите, что на качество импульсов влияет наличие металлических предметов рядом с антенной. Желательно, чтобы они располагались не ближе 4 см от устройства.
                                                                                                                                                                                        6. Установите концевой переключатель на капот. После монтажа выведите кабель подключения к выключателю в салон авто.
                                                                                                                                                                                        7. Выполните установку сервисной клавиши. Кнопку Валет надо замаскировать, поскольку она может быть использована для отключения Шерхан Логикар 1. Можно спрятать клавишу в жгут со штатной проводкой.

                                                                                                                                                                                        Инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                        Ниже разберем главные нюансы из технического руководства по использованию и настройке Шерхан Логикар 1.

                                                                                                                                                                                        Обозначения кнопок и символов на брелке

                                                                                                                                                                                        Обозначение кнопок и индикаторов брелка Шерхан Логикар 1 представлены ниже.

                                                                                                                                                                                        Привязка коммуникатора

                                                                                                                                                                                        1. Выключите защитный режим Шерхан Логикар 1. При отключенном зажигании надо нажать на клавишу, расположенную на корпусе диодного элемента, кнопка зажимается на две секунды. Световые приборы машины должны моргнуть один раз.
                                                                                                                                                                                        2. Затем на протяжении пяти секунд надо еще раз кликнуть на кнопку. Световые приборы моргнут два раза при условии, что пароль не используется. Если же код есть, то осветительные устройства моргнут один раз.
                                                                                                                                                                                        3. Если вы используете пароль, то вам надо ввести его значение. Световые приборы в машине мигнут дважды.
                                                                                                                                                                                        4. Спустя пять секунд диодная лампочка будет гореть без перерыва. Это говорит о том, что потребитель может прописать новый пульт. Всего Шерхан Логикар 1 позволяет привязывать не более трех коммуникаторов.
                                                                                                                                                                                        5. На протяжении пяти секунд кликните по первой клавише коммуникатора. Процедура привязки остальных пультов повторяется аналогично.

                                                                                                                                                                                        Программирование автозапуска

                                                                                                                                                                                        Как включить автозапуск:

                                                                                                                                                                                        1. По таблице настроек переведите опцию 2-13 в положение 3. Благодаря этому вы сможете поменять назначение каналов для управления стартерным механизмом и зажиганием.
                                                                                                                                                                                        2. Посредством пульта выставьте временной интервал с момента активации стартера до момента, пока не произойдет пуск ДВС. Рекомендуется установить ближайший параметр из таблицы для опции 2-20. Если вы настраиваете функцию для авто с дизельным ДВС, то следует указать временной интервал для 2-21. При настройке параметра на машинах, оснащенных системой зажигания с клавишей Старт/Стоп, надо произвести регулировку опции 2-25. Если транспортное средство оборудовано турбированным агрегатом, то следует отрегулировать функцию 2-24.
                                                                                                                                                                                        3. На следующем этапе надо произвести настройку нескольких параметров, которые обеспечат правильную работу функции. Речь идет о времени прогрева мотора и работе световых приборов машины при автоматическом пуске. Также надо настроить интервал активации опции по таймеру и внести корректировку в количество циклов запуска ДВС. Если двигатель в нерабочем состоянии, то нет смысла разряжать аккумулятор бесконечными попытками его завести. Обычно специалисты настраивают четыре цикла пуска.
                                                                                                                                                                                        4. После выставления параметров кликните по кнопкам 2 и 4 коммуникатора одновременно. Это приведет к активации таймера.
                                                                                                                                                                                        5. После выставления времени надо десять раз подряд нажать на четвертую клавишу. Это позволит произвести регулировку параметров. Когда настройки будут определены, нужно кликнуть на клавиши 2 и 4. Это приведет к активации опции.

                                                                                                                                                                                        Повторите действия по настройке в Шерхан Логикар 1, чтобы отключить опцию автозапуска.

                                                                                                                                                                                        Режимы

                                                                                                                                                                                        Описание режимов, в которых может работать Шерхан Логикар 1:

                                                                                                                                                                                        1. Включение защиты осуществляется нажатием первой клавиши, для деактивации используется кнопка 2 коммуникатора. При отключении замочные устройства на дверях откроются, произойдет разблокировка стартерного механизма и мотора. Если во время отключения сирена подала шесть сигналов, это говорит о том, что срабатывала тревога. Ее срабатывание обусловлено активацией концевиков на дверях или капоте. Когда при отключении сирена издала пять сигналов, то система срабатывала по команде контроллера удара. Если сирена подала четыре сигнала, это говорит о срабатывании предупредительной зоны контроллера чувствительности.
                                                                                                                                                                                        2. Чтобы активировать режим поиска машины на парковке, надо кликнуть на кнопку 1 коммуникатора при включенной функции защиты. Световые приборы машины мигнут пять раз, а пейджер издаст один мелодичный сигнал.
                                                                                                                                                                                        3. Для открытия двери багажного отделения надо зажать клавишу 3 коммуникатора на две секунды. Если режим охраны активирован, он автоматически отключится, но дверные замки не разблокируются. Можно настроить открытие багажника с отпиранием замков на дверях.
                                                                                                                                                                                        4. Режим проверки состояния Шерхан Логикар 1 запускается кратковременным кликом по кнопке 4. На экране пейджера отобразится информация о состоянии комплекса.
                                                                                                                                                                                        5. Активация режима Паника осуществляется удержанием первой клавиши коммуникатора на две секунды. Для отключения функции нажимается первая или вторая кнопка.
                                                                                                                                                                                        6. Для включения либо отключения тревожных сигналов сирены можно зажать первую и вторую кнопки коммуникатора.

                                                                                                                                                                                        Фотогалерея «Настроечные таблицы»

                                                                                                                                                                                        Основные неисправности

                                                                                                                                                                                        Ошибки и неполадки, с которыми может столкнуться пользователь:

                                                                                                                                                                                        1. Выход из строя коммуникатора. Отказ в работе пейджера может быть связан с разрядом источников питания, поэтому при появлении первых проблем в передаче команд проверьте батарейку. Если она села, ее надо поменять. Вскройте заднюю крышку и замените источник питания, соблюдая полярность. Если проблема заключается в механическом повреждении коммуникатора или воздействии влаги, надо разобрать корпус и оценить состояние платы. Поврежденные компоненты, такие как конденсаторы и контакты, подлежат замене и перепайке, также контактные элементы надо очистить в случае окисления.
                                                                                                                                                                                        2. Повреждение проводов. При длительной эксплуатации могут повредиться электроцепи, особенно если они были уложены в районе движущихся частей кузова. Для диагностики потребуется помощь электрика. Если у вас есть опыт и навыки, для поиска поврежденных проводов можно воспользоваться тестером. Электроцепи подлежат замене независимо от характера повреждения.
                                                                                                                                                                                        3. Выход из строя одного из компонентов. Это может быть датчик удара, процессорный модуль, антенный адаптер. Надо произвести диагностику контактов на этих устройствах, окисленные разъемы очищаются. При более серьезных неполадках потребуется детальная диагностика устройств. Неисправности блока управления можно устранить самостоятельно, если они связаны с аппаратной частью. Когда на устройство попала вода, его надо разобрать и просушить. А вот в случае с программными сбоями устранение неполадок рекомендуется доверить экспертам, поскольку, возможно, потребуется перепрошивка блока.
                                                                                                                                                                                        4. Ложные срабатывания. Такая проблема обусловлена ошибками, допущенными при регулировке контроллера удара. В соответствии с инструкцией и схемой установки надо произвести регулировку датчика. Требуется снизить чувствительность, чтобы контроллер не срабатывал от проезжающих мимо машин. Но порог чувствительности нельзя устанавливать на минимум, поскольку это приведет к тому, что Шерхан Логикар 1 вовсе не будет фиксировать воздействия на кузов авто.

                                                                                                                                                                                        Скачать инструкцию по установке сигнализации Шерхан 1 в формате PDF

                                                                                                                                                                                        Руководство на русском языке
                                                                                                                                                                                        Инструкция для Sher-Khan Logicar 1

                                                                                                                                                                                        Видео «Как взломать сигнализацию Шерхан?»

                                                                                                                                                                                        Пользователь LooongJhonson в ролике показал, что охранные системы Шерхан не настолько надежны, как их позиционирует производитель.

                                                                                                                                                                                        Сигнализация с автозапуском Scher-Khan Logicar 1 получила двустороннюю связь и супергетеродинный приёмник, обеспечивающий надёжность контроля авто на дистанции до 1 километра. При желании автомобилист может установить дополнительное реле, что позволит запускать двигатель автоматически. Это существенно повысит удобство использования автомобиля, что чрезвычайно ценно в сложных климатических условиях.

                                                                                                                                                                                        Scher-Khan Logicar 1 сигнализация с автозапуском обеспечит надёжную охрану транспортному средству. При необходимости пользователь может подать команду с брелока, по которой будет включен мотор. К тому же он может быть запущен по таймеру в заданное время. Автозапуск может быть настроен в автомобилях всех видов коробок передач и двигателей.

                                                                                                                                                                                        Автосигнализация имеет высокий уровень защиты от цифрового взлома и перехвата сигнала различными код-грабберами. Современный алгоритм двойного шифрования Magic Code PRO производит изменение кода при каждом использовании брелока.

                                                                                                                                                                                        Сигнализация с автозапуском Scher-Khan Logicar 1 поставляется с брелоком-коммуникатором с четырьмя кнопками и жидкокристаллическим экраном. Он обеспечивает симметричную 2-стороннюю связь и сообщает владельцу обо всех изменениях состояния авто. Брелок обладает высокой стойкостью к ударам и истиранию. Пульт-коммуникатор получил защиту от случайных нажатий кнопок и энергосберегающий режим. Передовая охранная система комплектуется дополнительным односторонним брелоком и всеми деталями, которые требуются для установки комплекса в транспортные средства. Процесс настройки функций сигнализации простой и комфортный.

                                                                                                                                                                                        Главные особенности сигнализации

                                                                                                                                                                                        • Возможность дистанционного пуска двигателя авто
                                                                                                                                                                                        • Возможность управления с основного брелока двумя автомобилями, главное, чтобы на каждом из них использовалась сигнализационная система
                                                                                                                                                                                        • Поддержка турбированных двигателей: силовой агрегат продолжает работать в течение некоторого времени после выключения зажигания
                                                                                                                                                                                        • Энергосберегающий режим работы батарейки брелока, который в 3 раза увеличивает срок её службы
                                                                                                                                                                                        • Супергетеродинный приёмник радиосигналов, благодаря ему система уверенно работает даже при сильных радиопомехах и в условиях плотной застройки.
                                                                                                                                                                                        • Синхронизация работы брелоков, в итоге на основной брелок поступает вся актуальная информация
                                                                                                                                                                                        • Возможность охраны транспортного средства с работающим мотором без ключа в зажигании (Pit-Stop)
                                                                                                                                                                                        • Блокирование кнопок на брелоке, благодаря чему предотвращается случайное нажатие. При включении тревожного режима кнопки будут автоматически разблокированы

                                                                                                                                                                                        Технические параметры

                                                                                                                                                                                        • Защита кода от перехвата технологией Magic CodeTM Pro
                                                                                                                                                                                        • Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых команд
                                                                                                                                                                                        • Приём сигнала на расстоянии до 1 км
                                                                                                                                                                                        • Возможность управления двумя авто
                                                                                                                                                                                        • Индикация разряда батарейки брелока
                                                                                                                                                                                        • Энергосберегающий режим Battery Save Mode
                                                                                                                                                                                        • Функция будильника
                                                                                                                                                                                        • Многофункциональный четырёхкнопочный брелок с LCD-экраном
                                                                                                                                                                                        • Включение и отключение охранного режима различными кнопками
                                                                                                                                                                                        • Вибро-вызов
                                                                                                                                                                                        • Индикация обратной связи
                                                                                                                                                                                        • Автоподсветка экрана
                                                                                                                                                                                        • Индикация напряжения источника питания
                                                                                                                                                                                        • Вывод текущего времени
                                                                                                                                                                                        • Сообщение о времени функционирования мотора в автоматическом режиме
                                                                                                                                                                                        • Визуальное и звуковое напоминание о получение сообщения о тревоге
                                                                                                                                                                                        • Настройка всех функций системы посредством брелока
                                                                                                                                                                                        • Настройка автозапуска мотора на авто с АКПП и МКПП
                                                                                                                                                                                        • Запуск силового агрегата с помощью брелока
                                                                                                                                                                                        • Использование сигналов тахометра для слежения за запуском мотора
                                                                                                                                                                                        • Индивидуальный PIN-код для отключения охранного режима системы при потере брелока
                                                                                                                                                                                        • Возможность использования охранного режима с работающим мотором
                                                                                                                                                                                        • Приоритетное отпирание водительской двери (может установить пользователь)
                                                                                                                                                                                        • Настройка типа реле блокирования
                                                                                                                                                                                        • Настройка времени автозапуска силового агрегата
                                                                                                                                                                                        • Блокирование клавиатуры брелока (защищает от случайного нажатия)
                                                                                                                                                                                        • Минимальное энергопотребление системы
                                                                                                                                                                                        • Возможность установки на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями
                                                                                                                                                                                        • Автозапуск мотора через определённые временные интервалы
                                                                                                                                                                                        • Возможность автозапуска на авто, которые оснащены системой «Виртуальный ключ»
                                                                                                                                                                                        • Отключение охраны в два этапа (снятие с охраны по PIN-коду)
                                                                                                                                                                                        • Силовой выход открытия замка багажника
                                                                                                                                                                                        • Охранный режим без предупредительных сигналов сирены
                                                                                                                                                                                        • Учёт задержки освещения в салоне
                                                                                                                                                                                        • Установка продолжительности и количества импульсов управления дверными замками
                                                                                                                                                                                        • Турботаймер с настраиваемым временем охлаждения турбины мотора
                                                                                                                                                                                        • Автопостановка на охрану
                                                                                                                                                                                        • Настраиваемые режимы JackStop и «Паника»
                                                                                                                                                                                        • 5 настраиваемых каналов управления вспомогательными устройствами, возможность настройка алгоритмов работы
                                                                                                                                                                                        • Подключение положительных и отрицательных дверных сенсоров
                                                                                                                                                                                        • Закрытие и открытие дверных замков при включении/отключении зажигания
                                                                                                                                                                                        • Слежение за интенсивностью работы мотора по сигналу тахометра
                                                                                                                                                                                        • Автовключение охранного режима

                                                                                                                                                                                        Комплект поставки

                                                                                                                                                                                        • Процессорный блок
                                                                                                                                                                                        • Основной брелок с ЖК-дисплеем
                                                                                                                                                                                        • Дополнительный брелок
                                                                                                                                                                                        • Схема установки и настройки системы
                                                                                                                                                                                        • Двенадцатиконтактный разъём слаботочных подключений с кабелем
                                                                                                                                                                                        • Восемнадцатиконтактный силовой разъём с проводом и предохранителями
                                                                                                                                                                                        • СИД с кабелем
                                                                                                                                                                                        • Четырёхконтактный жгут для использования дополнительного сенсора
                                                                                                                                                                                        • Двухконтактный силовой разъём интегрированного блокирования мотора с набором кабелей
                                                                                                                                                                                        • Концевой датчик капота и багажника
                                                                                                                                                                                        • Наклейка под антенну
                                                                                                                                                                                        • Сенсор удара
                                                                                                                                                                                        • Антенный модуль
                                                                                                                                                                                        • Реле блокирования с колодкой
                                                                                                                                                                                        • Сирена
                                                                                                                                                                                        • Две наклейки на стекло
                                                                                                                                                                                        • Инструкция по установке
                                                                                                                                                                                        • Руководство пользователя

                                                                                                                                                                                        Современная сигнализация с автозапуском станет надёжным защитником для каждого автомобиля. Она сообщит водителю об опасностях, поможет заранее запустить двигатель и подготовить машину к поездке. Это позволяет экономить время и защитить здоровье, поскольку можно будет садиться в уже прогретый салон.

                                                                                                                                                                                        • Ваш телефон

                                                                                                                                                                                        Произведен демонтаж старой сигнализации и установка новой – SCHER-KHAN Logicar 1 без подключения функции автозапуска на автомобиль Toyota Corolla. При желании владельца можно дополнить эту сигнализацию подключением опции «автозапуск», не меняя сигнализации. Стоимость дополнительной реализации функции автозапуска – 2900 рублей. На момент установки сигнализации цена по акции на SCHER-KHAN Logicar 1 с установкой – 7900 рублей.

                                                                                                                                                                                        «>

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-shema-podkljuchenija-avtozapuska/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шерхан логикар 1 инструкция по установке автозапуска https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-instrukcija-po-ustanovke/ https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-instrukcija-po-ustanovke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sherhan-logikar-1-instrukcija-po-ustanovke

                                                                                                                                                                                        Сигнализация Шерхан Логикар 1 оборудована 2-сторонним каналом связи с поддержкой дистанционного пуска мотора. Для повышения защищенности использован оригинальный алгоритм кодировки команд управления. Жидкокристаллический дисплей коммуникатора отображает текущий статус работы комплекса, в конструкции пульта предусмотрены зуммер и вибрационный информатор.

                                                                                                                                                                                        Технические характеристики

                                                                                                                                                                                        Технические параметры автосигнализации Scher-Khan Logicar 1:

                                                                                                                                                                                        • время цикла тревоги — 30 секунд;
                                                                                                                                                                                        • частотный интервал — 433,92 МГц;
                                                                                                                                                                                        • мощность приемопередающих устройств — не выше 10 мВт;
                                                                                                                                                                                        • потребляемый ток — до 35 мА;
                                                                                                                                                                                        • допустимое напряжение питания — 9-18 В.

                                                                                                                                                                                        Комплектация

                                                                                                                                                                                        В состав комплекта входят:

                                                                                                                                                                                        • процессорный блок Logicar;
                                                                                                                                                                                        • коммуникатор и резервный пульт;
                                                                                                                                                                                        • датчик удара (с кабелем);
                                                                                                                                                                                        • индикатор состояния;
                                                                                                                                                                                        • антенный блок;
                                                                                                                                                                                        • реле блокировки мотора и силовой разъем;
                                                                                                                                                                                        • концевой контактный переключатель;
                                                                                                                                                                                        • сирена;
                                                                                                                                                                                        • комплект соединительных жгутов;
                                                                                                                                                                                        • пояснительные наклейки и документация по монтажу и настройке.

                                                                                                                                                                                        Функции

                                                                                                                                                                                        • поддержка автозапуска;
                                                                                                                                                                                        • пуск мотора по сигналу от брелока;
                                                                                                                                                                                        • персональный код для отключения комплекса;
                                                                                                                                                                                        • 2-этапное снятие охраны;
                                                                                                                                                                                        • защита машины с включенным мотором;
                                                                                                                                                                                        • подача звуковых и световых сигналов тревоги;
                                                                                                                                                                                        • поддержка бесшумного режима;
                                                                                                                                                                                        • отображение сигналов тревоги на коммуникаторе;
                                                                                                                                                                                        • задержка отключения салонного освещения;
                                                                                                                                                                                        • управление дверными замками через замок зажигания.

                                                                                                                                                                                        Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                        Преимущества охранного комплекса, отмеченные в отзывах:

                                                                                                                                                                                        • большое количество функций;
                                                                                                                                                                                        • надежный алгоритм кодировки сигналов управления, не подверженный сканированию;
                                                                                                                                                                                        • низкая стоимость при высоком качестве изготовления;
                                                                                                                                                                                        • автоматический пуск мотора.

                                                                                                                                                                                        Владельцы сигнализации отмечают ряд недостатков:

                                                                                                                                                                                        • сбои при работе штатной сирены из-за некорректного подключения;
                                                                                                                                                                                        • отмечены проблемы при эксплуатации в зимнее время;
                                                                                                                                                                                        • на рынке встречаются китайские подделки, имитирующие внешний облик упаковки и компонентов.

                                                                                                                                                                                        Как установить

                                                                                                                                                                                        Инструкция по установке предлагает придерживаться следующей последовательности действий при монтаже:

                                                                                                                                                                                        1. Разместить головной блок за приборной панелью, устанавливать узел в моторном отсеке запрещено.
                                                                                                                                                                                        2. Приклеить на ленту антенный модуль. Устройство располагается на стекле на дистанции не менее 50 мм от металлических деталей.
                                                                                                                                                                                        3. Смонтировать диодный индикатор с кнопкой регулировки на нижней кромке стекла.
                                                                                                                                                                                        4. Сирена размещается в моторном отсеке, что обеспечивает повышенную громкость работы. Узел располагается на удалении от нагретых или движущихся элементов конструкции.
                                                                                                                                                                                        5. Смонтировать датчики положения капота и крышки багажника.
                                                                                                                                                                                        6. Разместить в салоне сенсор определения силы удара. Корпус устройства размещается открыто, что позволяет установить первую и вторую зоны чувствительности при регулировке.
                                                                                                                                                                                        7. Если в конструкции комплекса используется дополнительный датчик, то элемент размещается в соответствии с рекомендациями производителя.
                                                                                                                                                                                        8. После выполнения установки сигнализации Шерхан своими руками производится прокладка коммутационных кабелей. Шнуры прокладываются под декоративными облицовками, запрещается изгибать трассы под прямым углом и прижимать изоляторы к заостренным кромкам.

                                                                                                                                                                                        Схема подключения

                                                                                                                                                                                        Установщик должен подключать оборудование при помощи штатных жгутов. Для подсоединения к центральному блоку используются пластиковые разъемы, оборудованные резиновым уплотнителем и защелкой. Схема подключения 18-контактного штекера предусматривает подсоединение к бортовой сети, сирене и выходам дополнительных каналов. Отдельно подключается блок автоматического запуска и модуль управления центральным замком. В документации приведена монтажная электрическая схема, поясняющая коммутацию компонентов и предохранителей.

                                                                                                                                                                                        Как пользоваться сигнализацией

                                                                                                                                                                                        Приложенная инструкция по эксплуатации состоит из разделов:

                                                                                                                                                                                        • описание комплекта и технических возможностей;
                                                                                                                                                                                        • конструкция коммуникатора;
                                                                                                                                                                                        • как пользоваться сигнализацией (управление основными и дополнительными функциями);
                                                                                                                                                                                        • запись пультов в память и алгоритмы программирования параметров.

                                                                                                                                                                                        Перед началом применения оборудования следует изучить документацию, а затем ознакомиться с конструкцией пульта. При некорректном управлении возможны сбои в работе и блокировка работы мотора.

                                                                                                                                                                                        Обозначения кнопок и символов на брелке

                                                                                                                                                                                        Приложенная к Logicar 1 инструкция содержит описание коммуникатора. Кнопки обозначаются римскими цифрами, пользователь воздействует на клавиши длительно или кратковременно, поддерживаются комплексные нажатия на кнопки. На цветном дисплее отображается силуэт автомобиля с указанием защитных зон, приведены дополнительные иконки для пояснения режима работы, состояния канала связи и отображения дополнительных функций.

                                                                                                                                                                                        Таблица программирования

                                                                                                                                                                                        Для настройки рабочих параметров используется коммуникатор. Водитель комплексно воздействует на кнопки I и IV или II и IV, обеспечивая включение разделов меню. Затем производится последовательное нажатие на кнопку IV, число воздействий соответствует номеру функции по таблице программирования. Выбор параметра выполняется любой из кнопок коммуникатора, все шаги подтверждаются сигналами сирены и миганием ламп внешней светотехники.

                                                                                                                                                                                        Номер Функция Кнопка I Кнопка II Кнопка III Кнопка IV
                                                                                                                                                                                        1 Отпирание крышки багажника при активной охране Со снятием защиты С отключением защиты и разблокировкой дверей С наличием охраны и временным отключением сенсора удара и концевого переключателя Не используется
                                                                                                                                                                                        9 Время работы мотора при прогреве 5 минут 15 минут 25 минут 45 минут

                                                                                                                                                                                        Как настроить часы

                                                                                                                                                                                        В руководстве по эксплуатации имеется раздел, посвященный настройке часов:

                                                                                                                                                                                        1. Войти в режим настройки, произведя длительное комплексное воздействие на кнопки I и III. При корректном воздействии на табло активируется надпись Pro9.
                                                                                                                                                                                        2. Коротким нажатием на кнопку I перейти в раздел настройки часов, на экране будет мигать 4-значное поле.
                                                                                                                                                                                        3. Установить часы и минуты нажатиями на клавиши I и II соответственно.
                                                                                                                                                                                        4. Записать полученное значение в память путем 2-секундного нажатия на кнопки II+III.

                                                                                                                                                                                        Как включить автозапуск

                                                                                                                                                                                        Настройка автозапуска предусматривает процедуру резервирования нейтрального положения рычага коробки (только для механической трансмиссии). При корректном выполнении алгоритма на дисплее брелока включается иконка в виде ключа. Методику программирования настраивают при наладке головного блока (поддерживается 4 способа). При ошибочном резервировании пуск, выполняемый нажатием на кнопку II, невозможен, пульт подает тройной сигнал и отображает зону, вызвавшую запрет процедуры.

                                                                                                                                                                                        Чтобы пользоваться автоматическим пуском по таймеру, требуется одновременно нажать на клавиши II и IV, на табло будет включен индикатор Timer. Частота повторов программируется путем настройки процессорного блока. Для выполнения ежесуточного пуска в заданное время требуется запрограммировать часы и время срабатывания стартера. Если подключен пуск через 2,4 или 8 часов, то настройка таймера и часов не требуется. Пуск по температуре не предусмотрен, поскольку в конструкции отсутствует датчик, включающий стартер при заданной температуре.

                                                                                                                                                                                        Водитель ограничивает число повторных запусков с помощью программируемой функции. Режим позволяет выполнять 5, 7 и 16 запусков. Допускается снять ограничение с числа повторов. Значение функции определяется исходя из условий эксплуатации и пожеланий владельца.

                                                                                                                                                                                        Возможные неисправности

                                                                                                                                                                                        К числу неисправностей комплекса Sherhan относится выход из строя штатного пульта. При разрядке батарейки на табло включается информационный значок, для установки нового источника питания требуется сдвинуть крышку, которая расположена на задней части корпуса. При установке свежей батарейки необходимо соблюдать полярность. Другим источником проблем является влага, которая попадает на электронные компоненты и в механизмы кнопок. Владельцу необходимо разобрать и высушить устройство, возможно потребуется замена поврежденных компонентов.

                                                                                                                                                                                        В процессе эксплуатации автомобильной сигнализации разрушается изоляционный слой коммутационных кабелей. Поиск неисправного участка производится тестовым прибором или визуально, для замены требуется установить проводку соответствующего сечения. Не рекомендуется использовать кабели, изготовленные из различных материалов (из-за возникновения электрохимической коррозии).

                                                                                                                                                                                        При некорректной установке и регулировке сенсора удара будут наблюдаться ложные срабатывания. Водитель может самостоятельно снизить чувствительность предупредительной и тревожной зон или переместить датчик на жесткое основание. Залитые водой компоненты охранного комплекса рекомендуется восстанавливать в сервисных центрах, при необратимых поломках производится замена узлов или всего комплекса.

                                                                                                                                                                                        Данная инструкция на русском языке предназначена для автосигнализации Scher-Khan Logicar 1, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.

                                                                                                                                                                                        Производитель настойчиво рекомендует перед включением автосигнализации внимательно изучить настоящую инструкцию.

                                                                                                                                                                                        На сегодняшний день сигнализация Шерхан Логикар 1 является одной из наиболее надежных и прогрессивных на отечественном рынке. В системе реализованы все достижения, имеющиеся индустрии систем охраны транспортных средств: компактный процессорный блок, множество зон охраны и многое другое.

                                                                                                                                                                                        Модель оснащена цифровыми датчиками удара, перемещения и наклона с дистанционной регулировкой чувствительности. Для брелока разработан новый дизайн, теперь кнопками управления можно пользоваться даже на ощупь. Радиообмен на частоте 866 МГц позволяет добиться дальности связи и защиты от помех.

                                                                                                                                                                                        О производителе

                                                                                                                                                                                        Основная деятельность компания «Мега-Ф» это — разработка, изготовление и поставка охранных комплексов. Шагая в ногу с техническим прогрессом, компания развивается, используя все достижения мирового сообщества в этой сфере.

                                                                                                                                                                                        Бренд Scher-Khan довольно стремительно популяризовался, а компания вложила немало времени, чтобы завоевать признание не только в России, но и выйти на международный рынок. Надежность автосигнализации этой марки не подвергается сомнениям, что позволило заслужить всеобщее доверие.

                                                                                                                                                                                        Разрабатывая новые алгоритмы защиты автомобилей, «Мега-Ф» настолько усовершенствовала системы охраны, что вскрытие либо угон машины стал практически невозможен. Производитель оказывает техническую поддержку на всей территории России.

                                                                                                                                                                                        Отзывы об автосигнализациях Шерхан Логикар 1: плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                        По мнению пользователей, система охраны Шерхан Логикар 1 имеет следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                        • Высокое качество сборки. Компоненты устройства заключены в прочный корпус, что исключает их поломку в результате различных физических воздействий.
                                                                                                                                                                                        • Надежность. Установка этой сигнализации гарантирует владельцу автомобиля сохранность транспортного средства.
                                                                                                                                                                                        • Функциональность. Модель Логикар 1 обладает необходимыми опциями, способными защитить авто.
                                                                                                                                                                                        • Невысокая стоимость. Цена данной противоугонной системы в среднем составляет от 3450 до 5000 рублей.

                                                                                                                                                                                        К минусам этой сигнализации можно отнести то, что, по отзывам потребителей, в процессе эксплуатации Логикар 1 могут возникнуть различные неисправности. Чаще всего этот недостаток связан с непрофессиональной установкой системы, при котором не были соблюдены правила монтажа.

                                                                                                                                                                                        Комплектация и технические характеристики

                                                                                                                                                                                        Модель Шерхан Логикар 1 относительно недорогая, что позволяет ее использовать практически всем автомобилистам. Она поддерживает стабильную связь на любой местности (в городской черте, сельской местности и т.д.).

                                                                                                                                                                                        Система отлично адаптирована для российских условий — она работает в диапазоне от -80 С 0 до +50 С 0 .

                                                                                                                                                                                        • Двухшаговое отключение охраны (с использованием PIN-кода).
                                                                                                                                                                                        • Защита от перехвата кодовых посылок.
                                                                                                                                                                                        • Персональный код, позволяющий снять устройство с охраны в случае утери брелока.
                                                                                                                                                                                        • Дальняя связь с блоком управления (до 500/1 500 м)
                                                                                                                                                                                        • Режим JackStop™ или «Паника».
                                                                                                                                                                                        • Режим «Турбо».
                                                                                                                                                                                        • Режим Pit-Stop.
                                                                                                                                                                                        • Работа системы запуска со всеми моторами (бензиновыми и дизельными).
                                                                                                                                                                                        • Возможность реализации функции автозапуска двигателя на машинах с МКПП и АКПП, включая, оснащенные кнопкой Start/Stop.
                                                                                                                                                                                        • Программирование времени автозапуска двигателя.
                                                                                                                                                                                        • Автоматический запуск мотора каждые 2, 4 либо 8 часов.

                                                                                                                                                                                        В комплект автосигнализации входят:

                                                                                                                                                                                        • Процессорный блок.
                                                                                                                                                                                        • Брелок.
                                                                                                                                                                                        • Сирена.
                                                                                                                                                                                        • Антенный модуль.
                                                                                                                                                                                        • Кабели и 16- и 22-контактные разъемы для подключения.
                                                                                                                                                                                        • Инструкция по эксплуатации.
                                                                                                                                                                                        • Схема монтажа.

                                                                                                                                                                                        Цена — от 3 450 рублей.

                                                                                                                                                                                        Официальный сайт: где посмотреть инструкцию и другие модели

                                                                                                                                                                                        Посмотреть инструкцию по эксплуатации устройства Scher-Khan Logicar 1 и ознакомиться с другими моделями охранных систем бренда SCHER-KHAN можно на сайте

                                                                                                                                                                                        Особенности установки и схема подключения

                                                                                                                                                                                        Установка сигнализации производится по специальной схеме:

                                                                                                                                                                                        1. Выключается аккумулятор. Это необходимо для деактивации напряжения в сети, в ином случае высока вероятность замкнуть контакты, что приведет к поломке. Чтобы отключить напряжение от АКБ следует отсоединить кабели с клеммами.
                                                                                                                                                                                        2. Далее нужно установить процессорный модуль. Для этого нужно выбрать место для монтажа, которое было бы недоступно преступнику в случае взлома автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Программирование нового брелка

                                                                                                                                                                                        Чтобы запрограммировать брелок требуется выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                        1. Выключить защитный режим Scher-Khan Logicar. При отключенном зажигании следует на две секунды нажать на кнопку, расположенную на корпусе диодного элемента. Световые приборы должны моргнуть один раз.
                                                                                                                                                                                        2. Затем на протяжении 5-ти секунд нужно еще раз нажать на кнопку. Если пароль не используется, световые приборы моргнут 2 раза. Если же код есть, тогда осветительные устройства моргнут 1 раз.
                                                                                                                                                                                        3. Если пароль используется дважды, то надо ввести его значение. В этом случае световые приборы в авто мигнут дважды.
                                                                                                                                                                                        4. Спустя 5 секунд лампочка будет гореть без перерыва. Это указывает на то, что автовладелец может прописать новый пульт. Система Logicar 1 позволяет привязывать не более 3-х коммуникаторов.
                                                                                                                                                                                        5. Далее на протяжении 5-ти секунд нужно кликнуть по первой клавише коммуникатора. Привязка остальных пультов повторяется таким же способом.

                                                                                                                                                                                        Краткая инструкция по эксплуатации

                                                                                                                                                                                        Корректная настройка сигнализации Logicar 1 — это действия, являющиеся важным этапом в работе охранной системы автомобиля. Чтобы ее корректно настроить, следует соблюдать инструкцию по эксплуатации.

                                                                                                                                                                                        Настройка времени на брелке

                                                                                                                                                                                        Настройка времени включает несколько этапов:

                                                                                                                                                                                        • Нажать на 2 сек. на кнопку II+III. Осуществится вход в режим программирования брелока и появится символа Pro9.
                                                                                                                                                                                        • Нажать на 0,5 сек. кнопку I для включения режима установки времени. Замигают показания текущего времени.
                                                                                                                                                                                        • Установка времени. Нажать на 0, 5 сек. кнопку I для изменения значения часов. Нажать на 0,5 сек. на кнопку II для изменения значения минут.
                                                                                                                                                                                        • Следующий шаг — выход из режима программирования. Для этого нажать кнопки II+III на 2 секунды.

                                                                                                                                                                                        Автозапуск

                                                                                                                                                                                        Для осуществления запуска мотора следует нажать на клавишу II и удерживать ее 2 секунды. Авто включит режим охраны и мотор будет запущен. Уточнить, произведен ли автозапуск можно, посмотрев на сенсорный экран брелока.

                                                                                                                                                                                        До автозавершения работы двигателя на экране будет отображен отсчет времени. Время работы мотора следует запрограммировать заранее.

                                                                                                                                                                                        В момент автозапуска двигателя:

                                                                                                                                                                                        • Сирена подаст сигнал.
                                                                                                                                                                                        • Включится аварийная сигнализация.
                                                                                                                                                                                        • Моргнет индикатор.
                                                                                                                                                                                        • Брелок издаст соответствующий сигнал.

                                                                                                                                                                                        Если после описанного алгоритма мотор не завелся, система попробует его запустить еще два раза.

                                                                                                                                                                                        Как включить/отключить турботаймер?

                                                                                                                                                                                        Данная опция очень важна, она позволяет обеспечить защиту турбины.

                                                                                                                                                                                        Режим Турбо можно включить прежде, чем покинуть автомобиль, он будет срабатывать каждый раз при отключении мотора, обеспечивая надежную защиту турбины на протяжении суток.

                                                                                                                                                                                        Помимо основного режима защиты турбины, на некоторых устройствах предусмотрена опция прогрева двигателя.

                                                                                                                                                                                        Его прогрев производится по установленному графику через равные интервалы времени. Эта опция позволит избежать замерзания технических жидкостей в случае, если авто находится на улице или в неотапливаемом гараже.

                                                                                                                                                                                        Как полностью отключить систему?

                                                                                                                                                                                        Когда автосигнализация Шерхан 1 не открывает двери, можно отключить охранную систему с помощью введения PIN-кода.

                                                                                                                                                                                        Для этого необходимо:

                                                                                                                                                                                        • Открыть дверь ключом.
                                                                                                                                                                                        • Меняя положение ключа из OFF в ON, ввести первую цифру PIN-кода. Действие нужно выполнить за 4 сек., после чего — отключить зажигание.
                                                                                                                                                                                        • Через 4 сек. один раз вспыхнет автосигнализация, что укажет на готовность системы к вводу второй цифры PIN-кода.

                                                                                                                                                                                        Узнать, где находится кнопка «Валет» можно, спросив у мастеров, которые устанавливали охранное устройство или почитав в мануале. Чаще всего их размещают вблизи от блока предохранителей либо под передней приборной панелью.

                                                                                                                                                                                        Иногда встречаются варианты, когда кнопка располагается в области водительских педалей, под рулевой колонкой, за бардачком. Чтобы определить место ее расположение, следует ориентироваться на местоположение индикатора сигнализации.

                                                                                                                                                                                        Сброс настроек на заводские

                                                                                                                                                                                        При некорректном использовании устройства могут случаться сбои. Можно решить эту проблему, если сбросить настройки на заводские.

                                                                                                                                                                                        Для этого нужно выполнить два шага:

                                                                                                                                                                                        1. Вход в режим программирования. Одновременно нажать на 2 сек. кнопки I+II. Сирена подаст короткий сигнал и «аварийка» вспыхнет один раз, подтверждая успешное выполнение первого шага.
                                                                                                                                                                                        2. Далее нажать три раза коротко на кнопку III брелока. Каждое нажатие на кнопку будет подтверждаться сигналом сирены и вспышкой «аварийки». Спустя короткое время прозвучит 3 сигнала сирены, сигнализация вспыхнет 3 раза, тем самым подтверждая установку заводских значений.

                                                                                                                                                                                        Стоимость

                                                                                                                                                                                        Стоимость на сигнализацию Scher-Khan Logicar 1 зависит от двух факторов: продавца и автомобиля, на который будет установлена.

                                                                                                                                                                                        Цена на такое охранное устройство варьируется и составляет от 3 450 руб. до 5 000 руб.

                                                                                                                                                                                        Где купить автосигнализацию Scher-Khan Logicar 1?

                                                                                                                                                                                        Приобрести данную систему охраны можно в установочных центрах, магазинах и интернет-площадках.

                                                                                                                                                                                        В Москве

                                                                                                                                                                                        1. ООО «АвтоСтрим», ул. Кетчерская улица, 13 Тел.: +7 (495) 178-00-24.
                                                                                                                                                                                        2. «Связной»,ул. Авиамоторная дом 14 Тел.: 8 (800) 700-43-43.
                                                                                                                                                                                        3. «Озон.ру», Пресненская наб. д 10, бл. С, ТК «Башня на набережной» Тел.: +7 495 730-67-67.

                                                                                                                                                                                        В Санкт-Петербурге

                                                                                                                                                                                        1. «АВС проффи», Планерная ул. д. 15 Б Тел.: +8 (812) 602-83-04.
                                                                                                                                                                                        2. Магазин «AlARMSTORE.RU» ул. Симонова, д.15 Тел.: +7 (931) 340-06-41.
                                                                                                                                                                                        3. «КотоФото», Московский проспект д. 3, ТЦ «Адмиралтейский», 4 эт. Тел.: 8 (812) 426-98-99.

                                                                                                                                                                                        Охранно-сервисная система Scher-Khan Логикар 1 — это новая линейка от отлично зарекомендовавшего себя производителя.

                                                                                                                                                                                        Сигнализация имеет ряд функций, которые предупреждают о нанесении ущерба со стороны злоумышленников и ограждают владельца автомобиля от различных ситуаций, возникших по собственной невнимательности.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/sherhan-logikar-1-instrukcija-po-ustanovke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива форсунки двигателя https://litezona.ru/shevrole-niva-forsunki-dvigatelja/ https://litezona.ru/shevrole-niva-forsunki-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-forsunki-dvigatelja

                                                                                                                                                                                        Проверку технического состояния форсунок на автомобиле Нива Шевроле необходимо выполнять при наблюдение при работе двигателя следующих признаков:

                                                                                                                                                                                        • Во-первых затрудняется запуск двигателя из-за плохого распыления топлива в камеры сгорания.
                                                                                                                                                                                        • Неустойчивая работа двигателя на всех режимах.
                                                                                                                                                                                        • Двигатель начинает глохнуть на холостом ходу.
                                                                                                                                                                                        • Потеря приемистости двигателя, плюс не развивается полная мощность.
                                                                                                                                                                                        • Появляются рывки и провалы при движение автомобиля.
                                                                                                                                                                                        • Повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах.

                                                                                                                                                                                        Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

                                                                                                                                                                                        • Произведите демонтаж топливной рампы в сборе с форсунками. После чего к рампе снова подключаем топливные магистрали.
                                                                                                                                                                                        • Нажимаем на пружинные фиксаторы и извлекаем из рампы одну форсунку. Далее подготовьте пустую емкость для замера количества выпрыскиваемого топлива. Для этой цели подойдет обычная пластиковая бутылка. Зафиксируйте форсунку над бутылкой, включите зажигание, после чего, когда в системе будет нормальное рабочее давление, подключаем форсунку на строго определенное время, например на десять секунд. После чего отключаем. Пока форсунка будет распылять топливо, отмечаем для себя качество распыления, если струя не равномерная, бьет с перебоями, то форсунку необходимо заменить.
                                                                                                                                                                                        • Аналогично делаем проверку остальных форсунок. После каждого замера количества топлива, сливаем его в мерную емкость для определения более точного объема. По количеству топлива, выпрыскиваемого каждой, определяем неисправную и меняем на новую. У всех объем топлива должен быть одинаковым.
                                                                                                                                                                                        • Проведите визуальный осмотр на предмет выявления механических повреждений и прочих дефектов.
                                                                                                                                                                                        • На завершающем этапе определяем сопротивление обмоток. Для этого потребуется тестер с режимом определения сопротивления. Нормальным считается сопротивление равное 11–15 Ом.

                                                                                                                                                                                        Привет всем.
                                                                                                                                                                                        I) С покупки машины, а это 10 000км пробега уже, меня всё настораживала заводка машины очень долго… Особенно, когда она постоит на горячую больше 15 минут. Ещё больше настораживало вонючесть выхлопа после заводки машины, взади машины не возможно стоять, всё пахнет бензином. Многие меня уверяли что это нормально, заводиться так и должно, но что то подсказывало, что это не так.
                                                                                                                                                                                        Если снять воздушный патрубок и открыть дроссельную заслонку то пахнет бензином. Причина либо форсунки бегут либо клапан на рампе(от него идёт трубка в ресивер).
                                                                                                                                                                                        II)Снятие форсунок не хитрое, но нужно сливать тосол, через расширительный бочок, что бы всё вытекло из печки ).
                                                                                                                                                                                        Проверив давление — Проверка давления , идём дальше.
                                                                                                                                                                                        Вытащил форсунки, опёр на газету и накачав давление, поворотом ключа( без заводки), появились круги, раз закрыты форсунки, какого чёрта, значит бегут. Бежали 3 из 4рёх.

                                                                                                                                                                                        В инструкции написано, если промывка не поможет, то дело дрянь, нужно менять
                                                                                                                                                                                        Занялся промывкой, купил ацетон и спрей для карбюратора.
                                                                                                                                                                                        Подсмотрели и сделал штуку с двумя ниппелями:

                                                                                                                                                                                        IV) Ожидал форсунки с Тольятти недели полторы и они у меня, но был удивлён, что как будто они не укомплектованы, нет сеточки… говорят не нужно им, хорошо бум ставить ).
                                                                                                                                                                                        форсунки Bosch 0 280 158 502
                                                                                                                                                                                        Тут же проверил, что они не бегут как старые, накачал давление:

                                                                                                                                                                                        Первая заводка была волнительный, машина сразу не завелась и заглохла, со 2рого раза начался процесс адаптации наверно у мозга, машина троила, тарахтела и на 50 градусах выравнивался холостой ход и она зашептала, потом на 70 градусах опять за троила, и уже на 80 градусах выровнялась и я наслаждался плавной работой двигателя.

                                                                                                                                                                                        Итог: Весь день уже машина заводиться на горячую с 1ного оборота ))), я так счастлив ))))), что я решил ещё одну проблему. Зря только на промывку старых потратил 500р(ацетон + аэрозоль для карбюратора чистки)

                                                                                                                                                                                        ВАЗ-2123 Chevrolet Niva является попыткой совместить удачную конструкцию базового внедорожника с современными стандартами комфорта. В основу данной модели находится ВАЗ-2121, который был доработан с точки зрения эргономики экстерьера и укомплектован более современными узлами и агрегатами.

                                                                                                                                                                                        На основной вариант Chevrolet Niva устанавливается отечественный 1,7-литровый двигатель, обеспечивающий достаточный для данного автомобиля крутящий момент. По параметрам проходимости, курсовой устойчивости и разгонным характеристикам данная модель превосходит базовый вариант «Нивы», обладая при этом значительно лучшими показателями комфорта пребывания в салоне. Данные обстоятельства и относительно небольшая цена способствовали большому росту популярности ВАЗ-2123 среди любителей автомобилей повышенной проходимости. Также существует модель Chevrolet Niva FAM-1, которая укомплектовывалась большим количеством иностранных агрегатов и не приобрела заметной популярности из-за высокой стоимости.

                                                                                                                                                                                        Поскольку большинство узлов ВАЗ-2123 Chevrolet Niva сопоставимы и унифицированы с ВАЗ-2121, то наибольшим спросом пользуются «классические» запчасти «Нивы».

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-forsunki-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива топливный фильтр замена https://litezona.ru/shevrole-niva-toplivnyj-filtr-zamena/ https://litezona.ru/shevrole-niva-toplivnyj-filtr-zamena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-toplivnyj-filtr-zamena

                                                                                                                                                                                        Производить замену топливного фильтра в автомобилях Шевроле Нива рекомендуется не реже, чем через каждые 30 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                        Самостоятельно заменить фильтрующий элемент несложно. Для этого понадобится ключ на 10, отвертка, небольшая емкость, ветошь и, конечно же, сам фильтр. Подобрать подходящую к Ниве модель фильтра можно из ниже представленной таблицы.

                                                                                                                                                                                        ПРОЗВОДИТЕЛЬ АРТИКУЛ
                                                                                                                                                                                        TSN 44994
                                                                                                                                                                                        TSN 9323
                                                                                                                                                                                        ASAM 30524
                                                                                                                                                                                        MAPCO 62511
                                                                                                                                                                                        PEUGEOT 156788
                                                                                                                                                                                        CAPAUTO 96335719
                                                                                                                                                                                        CHEVROLET 96335719
                                                                                                                                                                                        O.E. 96335719
                                                                                                                                                                                        REALSTON 96335719
                                                                                                                                                                                        DAEWOO 96444649
                                                                                                                                                                                        MEYLE 29143230001
                                                                                                                                                                                        BOSCH 0 450 905 969
                                                                                                                                                                                        PROFIT 1530-0728
                                                                                                                                                                                        PROFIT 1530-0728
                                                                                                                                                                                        ASHIKA 30-W0-001
                                                                                                                                                                                        UFI 31.843.00
                                                                                                                                                                                        AMD AMDFF28
                                                                                                                                                                                        JAPAN CARS B30002OEM
                                                                                                                                                                                        PREMIUM B30002PR
                                                                                                                                                                                        TOKO CARS BK3-002TOKO
                                                                                                                                                                                        JAGUAR C2S45278
                                                                                                                                                                                        DAINTON D140001
                                                                                                                                                                                        AMC DF7744
                                                                                                                                                                                        JAPANPARTS FC-W01S
                                                                                                                                                                                        FORTECH FF002
                                                                                                                                                                                        AMP FF1102
                                                                                                                                                                                        GOODWILL FG701
                                                                                                                                                                                        JS ASAKASHI FS9644
                                                                                                                                                                                        ONNURI GFFD005
                                                                                                                                                                                        JAKOPARTS J1330901
                                                                                                                                                                                        NIPPARTS J1330908
                                                                                                                                                                                        KEMP KE4190
                                                                                                                                                                                        KNECHT KL573
                                                                                                                                                                                        MAHLE KL573
                                                                                                                                                                                        CHAMPION L420/606
                                                                                                                                                                                        CHAMPION L420/606
                                                                                                                                                                                        LYNX LF1050
                                                                                                                                                                                        GM P96335719
                                                                                                                                                                                        PMC P96335719
                                                                                                                                                                                        PARTS-MALL PCC-003
                                                                                                                                                                                        FILTRON PP 905/2
                                                                                                                                                                                        STARLINE S SF PF7012
                                                                                                                                                                                        MANN WK55/3

                                                                                                                                                                                        1. Определяем расположение фильтра. Он находится справа под днищем авто, спрятанный за пластиковой защитой. Без ямы, эстакады или домкрата здесь не обойтись.

                                                                                                                                                                                        Замена топливного фильтра на Chevrolet Niva

                                                                                                                                                                                        2. Но прежде чем приступать к демонтажу фильтра, необходимо сбросить давление в топливной системе, иначе вас просто обольет бензином, когда вы попытаетесь отсоединить от него топливные трубки.

                                                                                                                                                                                        3. Для этого нужно найти в монтажном блоке предохранитель бензонасоса и извлечь его из гнезда, после чего запустить двигатель и дать ему поработать несколько секунд.

                                                                                                                                                                                        4. Чтобы не возиться с предохранителями, можно откинуть заднее сиденье, открыть лючок бака и снять клеммы с бензонасоса.

                                                                                                                                                                                        5. После этого двигатель нужно несколько секунд «погонять». Бензонасос при этом не будет работать, следственно давление в системе упадет.

                                                                                                                                                                                        6. Ключом на 10 откручиваем два болта, крепящие пластиковую защиту.

                                                                                                                                                                                        7. Сняв ее, обнаруживаем объект замены.

                                                                                                                                                                                        8. Снимаем зажимы с трубок топливопровода с обеих сторон фильтра. Если польется топливо, используем заранее подготовленную чистую емкость и тряпку.

                                                                                                                                                                                        9. Тем же ключом на 10 откручиваем болт хомута крепления фильтра.

                                                                                                                                                                                        10. Снимаем старый фильтр, подготавливаем новый, обращая внимание на указатель направления потока топлива.

                                                                                                                                                                                        11. Устанавливаем новый фильтрующий элемент. Подсоединяем трубки, зажимаем хомут.

                                                                                                                                                                                        12. Устанавливаем на место предохранитель, или подключаем бензонасос. Включаем зажигание несколько раз подряд, не запуская двигателя. Когда система заполнится топливом, заводим мотор. Проверяем, нет ли течи в местах подсоединения топливных трубок к фильтру.

                                                                                                                                                                                        Ставим на место пластиковую защиту.

                                                                                                                                                                                        Понравилась статья?
                                                                                                                                                                                        Сохраните, чтобы не потерять!

                                                                                                                                                                                        Данная статья содержит пошаговое описание того, как заменить топливный фильтр Нивы Шевроле.

                                                                                                                                                                                        Признаки необходимости замены топливного фильтра на :

                                                                                                                                                                                        • увеличение расход бензина;
                                                                                                                                                                                        • двигатель глохнет на холостых оборотах;
                                                                                                                                                                                        • при повышении оборотов провалы в работе двигателя;
                                                                                                                                                                                        • затрудненный запуск мотора;
                                                                                                                                                                                        • понижение мощности.

                                                                                                                                                                                        Процесс замены топливного фильтра Нивы Шевроле.

                                                                                                                                                                                        Уровень сложности: средний
                                                                                                                                                                                        Время выполнения: 20 — 30 мин
                                                                                                                                                                                        Частота выполнения: каждые 30 000 км пробега

                                                                                                                                                                                        Необходимый инструмент.

                                                                                                                                                                                        Из инструмента необходимо иметь:

                                                                                                                                                                                        • щетка по металлу;
                                                                                                                                                                                        • торцовый ключ на 10;
                                                                                                                                                                                        • крестообразная отвертка;
                                                                                                                                                                                        • рожковый ключ на 10

                                                                                                                                                                                        Если автомобиль не эксплуатировался более чем в течении 10 часов, то можно сразу спускаться под машину для замены, если же все-таки нет возможности ожидать пока давление в системе спадет, то необходимо выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                        • в салоне, под задней правой, откидывающейся сидушкой находится крышка, под которой расположен бензонасос;

                                                                                                                                                                                        • используя крестообразную отвертку открутите два винта;

                                                                                                                                                                                        • снимите крышку и отключите клеммную колодку;

                                                                                                                                                                                        • заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до остановки. Давление в системе сброшено, можно приступать к замене топливного фильтра.

                                                                                                                                                                                        Топливный фильтр находится под машиной у заднего правого колеса, прикрытый кожухом.

                                                                                                                                                                                        • торцовым ключом на 10 открутите три гайки;

                                                                                                                                                                                        • отсоедините трубку с защелкой от фильтра;

                                                                                                                                                                                        • рожковым ключом на 10 отпустите болт на хомуте, удерживающий фильтр;
                                                                                                                                                                                        • отсоедините вторую трубку с защелкой от фильтра и вытащите фильтр (будьте аккуратны! в фильтре будет бензин)

                                                                                                                                                                                        • вставьте новый фильтр в хомут и затяните гайку;
                                                                                                                                                                                        • наденьте наконечники топливных трубок на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.

                                                                                                                                                                                        Оставшиеся действия по сборке выполните в обратном порядке разборки.

                                                                                                                                                                                        Не забудьте подключить клемму на бензонасос и установить крышку на место.

                                                                                                                                                                                        Как видите, не так уж и сложно менять топливный фильтр Нивы Шевроле.

                                                                                                                                                                                        А в этой статье вы сможете найти описание всей топливной системы.

                                                                                                                                                                                        Чтобы силовой агрегат автомобиля мог работать качественно, необходимо чтобы в него поступало только очищенное топливо. Специально для этого регулярно должна проводиться замена соответствующего фильтрующего элемента. Сегодня большой популярностью пользуется такой автомобиль, как Chevrolet Niva. Владельцам такого транспортного средства стоит ознакомиться с этой статьей, ибо в ней речь пойдет о том, как проводится замена топливного фильтра на нива шевроле, а также о некоторых других важных деталях.

                                                                                                                                                                                        Месторасположение

                                                                                                                                                                                        Прежде, чем приступить непосредственно к процедуре замены, необходимы выяснить, где стоит фильтрующий элемент. В случае, если автомобиль появился на свет до 2009 года, искать его необходимо непосредственно под капотом. Если вести речь про более современные модели, здесь он будет расположен под днищем.

                                                                                                                                                                                        Чтобы добраться до фильтра, необходимо снять задние сидения. Под ними удастся заметить пленку, посаженную на герметик. Достаточно ее аккуратно оторвать и устройство будет находиться прямо перед глазами.

                                                                                                                                                                                        Разобравшись с тем, где находится топливный фильтр на шевроле нива, стоит выяснить, как правильно выполняется его замена.

                                                                                                                                                                                        Порядок замены

                                                                                                                                                                                        На самом деле, ничего сложного в том, чтобы поменять его своими руками, нет. Достаточно просто действовать согласно алгоритму, приведенному ниже:

                                                                                                                                                                                        1. Мотор заглушить. Это сделать для того, чтобы топливо в системе находилось под определенным давлением. Немного открутить штуцер, находящийся на фильтре, после чего нажать на золотник. Это делается для стравливания давления.
                                                                                                                                                                                        2. Используя отвертку крестообразного типа, открутить болты, которые держат крышку.
                                                                                                                                                                                        3. Придавить фиксатор. Так получится отсоединить колодку.
                                                                                                                                                                                        4. Двигатель нужно запустить. Подождать пока он не выработает остаточное топливо. Как только это случится, он заглохнет.
                                                                                                                                                                                        5. Убедиться в отсутствии топлива путем кратковременного прокручивания стартера. Воспользоваться ключом на 10 и открутить гайки, которые крепят кожух. Делать это максимально осторожно, после чего его нужно демонтировать.
                                                                                                                                                                                        6. Осторожно нажать на фиксаторы, что даст возможность извлечь штуцер.
                                                                                                                                                                                        7. Снова взять ключ и ослабить хомут крепления фильтра. Достаточно небольшого движения вправо, чтобы снять старый бензиновый фильтр.
                                                                                                                                                                                        8. Что касается установки нового элемента, здесь все выполняется в обратной последовательности. Важно только внимательно следить за указаниями на корпусе нового элемента. На нем имеются стрелки, предназначенные для правильной установки. Вставлять его до тех пор, пока не раздастся щелчок.
                                                                                                                                                                                        9. Когда процесс монтажа закончен, необходимо провернуть ключ в первое положение, чтобы проверить систему на герметичность. Вероятно, будут заметны протекания. Устранить их своими руками довольно просто, как и выполнить весь процесс замены в целом. В случае их отсутствия, следует просто отправиться в дорогу.

                                                                                                                                                                                        Необходимый инструмент

                                                                                                                                                                                        Теперь каждый желающий знает, как поменять фильтр. Для полноты картины следует выяснить, какое понадобится оборудование. Исходя из предыдущего пункта, можно сделать вывод, что ничего сверхъестественное не нужно. Достаточно иметь накидной ключ на 10 и плоскогубцы. Они могут понадобиться для разгибания скоб, фиксирующих корпус. Плюс, понадобится отвертка крестовая.

                                                                                                                                                                                        Остается только купить фильтр. Имеется возможность выбора в зависимости от стоимости. Можно приобрести за 150 — 200 рублей. Если вести речь про наиболее качественный вариант, цена его составит от 900 до 1000 руб. Осталось только сделать покупку, правильно организовать рабочий процесс и можно отправляться в путь.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-toplivnyj-filtr-zamena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива стук при трогании спереди https://litezona.ru/shevrole-niva-stuk-pri-troganii-speredi/ https://litezona.ru/shevrole-niva-stuk-pri-troganii-speredi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-stuk-pri-troganii-speredi

                                                                                                                                                                                        🚙 Что показало вскрытие // Стук в области переднего колеса Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        Нива Chevrolet.Личный опыт.Передняя подвеска справа.

                                                                                                                                                                                        Диагностика передней подвески ВАЗ Нива

                                                                                                                                                                                        Что и где стучит. Рулевое? Суппорт? В подвеске?

                                                                                                                                                                                        Нива стучат суппорта!

                                                                                                                                                                                        Нива Chevrolet.Личный опыт.Передня подвеска слева.

                                                                                                                                                                                        Стук спереди при трогании с места

                                                                                                                                                                                        Что стучит в передней подвеске.

                                                                                                                                                                                        Что стучит при трогании автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Стук со стороны пассажира спереди.2

                                                                                                                                                                                        К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
                                                                                                                                                                                        Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
                                                                                                                                                                                        Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

                                                                                                                                                                                        Что хочу здесь сказать:
                                                                                                                                                                                        Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.

                                                                                                                                                                                        Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

                                                                                                                                                                                        Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.

                                                                                                                                                                                        Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.

                                                                                                                                                                                        Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.

                                                                                                                                                                                        Официальный ответ GM-Автоваза, я думаю в первую очередь будет интересен для новичков.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности по сравнению с другими автомобилями: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы . Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.

                                                                                                                                                                                        Вот такие дела, друзья. Надеюсь этот материал будет для Вас полезен.

                                                                                                                                                                                        Каждый автолюбитель во время движения периодически замечает появление посторонних звуков и шумов. Особенно часто удары или стук исходит от трансмиссии, поскольку она часто испытывает повышенные нагрузки. Могут появиться рывки при трогании или щелчки при переключении передач. Эти признаки являются характерными для той или иной проблемы.

                                                                                                                                                                                        Для проблем с ходовой частью характерно появление следующих неисправностей:

                                                                                                                                                                                        • возникновение шумов при движении, вращении колес
                                                                                                                                                                                        • трудности с переключением передач
                                                                                                                                                                                        • отключение выбранной передачи, самопроизвольный переход на нейтральную
                                                                                                                                                                                        • потеки масла

                                                                                                                                                                                        На некоторых автомобилях проблемы могут проявиться в первые 5-10 тысяч километров пробега в виде стука в трансмиссии. Основные типы проблем приведены в виде таблицы:

                                                                                                                                                                                        В редких случаях проблема может быть связана с неисправностью кулисы. Это основной узел, который обеспечивает связь между трансмиссией и штоком, передающим вращение к коробке.

                                                                                                                                                                                        Эта проблема может быть выявлена по нескольким признакам:

                                                                                                                                                                                        • большой люфт рычага переключающего передачи
                                                                                                                                                                                        • трудности с переключением передач
                                                                                                                                                                                        • сложности регулировки механизма

                                                                                                                                                                                        Если данные неисправности проявляются во время переключения передач и помимо вышестоящих признаков приводят к ошибочному включению скоростей, то следует попробовать отрегулировать привод трансмиссии.

                                                                                                                                                                                        Некоторые проблемы могут быть связаны с выходом из строя механизма сцепления. Обычно они проявляются в виде рывков в момент начала движения. В этом случае обычно может понадобиться полная замена корзины сцепления.

                                                                                                                                                                                        Важно во время проверки сцепления обратить внимание на все детали этого механизма. Потому что при выходе одного элемента из строя обычно происходит быстрое изнашивание соседних узлов.

                                                                                                                                                                                        Если вовремя движении проявляется стук в трансмиссии — это может свидетельствовать о скором ремонте. Не следует затягивать с этим, поскольку это важный компонент автомобиля, который напрямую связан с безопасностью водителя и пассажиров.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-stuk-pri-troganii-speredi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива ремонт печки своими руками https://litezona.ru/shevrole-niva-remont-pechki-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shevrole-niva-remont-pechki-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-remont-pechki-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                        Уже 3тий раз он ломается, но теперь я всё делал по чесноку и не второпях, зима то близка.
                                                                                                                                                                                        На этот раз сломалась тяга холодного или горячего воздуха, + уже болталась тяга обдува, а рециркуляции уже было до меня обломана.

                                                                                                                                                                                        Тягу обдува я уже делал, но на этот раз были исправлены косяки, а точнее, внутренняя втулка рычага должна быть, как опора с дыркой, больше чем диаметор винта, что бы винт за неё не цеплял своей резьбой, и хорошо притянуть как просто втулку. Сам же рычаг должен не цепляться ни за низ ни за вверх, свободно ходить по втулке.
                                                                                                                                                                                        Рычаг холод-жарко и обдува были переделаны и отрегулированы до свободной работы.
                                                                                                                                                                                        Рычаг рециркуляции был доведён до ума, теперь я пальцы не ломаю что бы закрыть или открыть ).
                                                                                                                                                                                        1. В рычаге сверлим дырку

                                                                                                                                                                                        2. Ложем предохранитель иномары валяющийся от чьей то тачки.
                                                                                                                                                                                        3. Шайбу подогнанную ложем и притягиваем винтом, между шайбой и рычагом дец холодной сварки для надёжности.

                                                                                                                                                                                        Пластину заслонки я не трогал, почитав все + и -, решено оставить было как оно и есть. Смазал только дорожки.

                                                                                                                                                                                        Поиграл с витками тросика заслонки обдува, где то размотал, где то подмотал и теперь у меня в ноги задних пассажиров дует так, что я надеюсь им будет зимой тепло, на лобовуху дует так же хорошо, но заметил на боковые окна стало дец потише, надеюсь это решиться переключением скорости обдува на 3ройку ), обычно 2ки хватало. Конструкция уже радует месяц), всё переключается хорошо.

                                                                                                                                                                                        Не вижу смысла покупать новый "кронштейна рычагов привода отопителя", т.к. новый такой же ломучий.

                                                                                                                                                                                        Снятие отопителя салона автомобиля Нива Шевроле производят для его ремонта в случае поломки, а так же при проведение других работ, при которых наличие отопителя будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

                                                                                                                                                                                        • В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
                                                                                                                                                                                        • Снимаем панель приборов.

                                                                                                                                                                                        • Теперь на панели управления печкой необходимо снять рукоять управления отоплением и рукоять управления рециркуляцией воздуха.

                                                                                                                                                                                        • После чего поддев небольшой плоской отверткой или ухватившись жестко руками, снимаем декоративную панель рычагов управления отопителем.
                                                                                                                                                                                        • И крестовой отверткой откручиваем винт крепления кронштейна рычагов.

                                                                                                                                                                                        • Теперь можно снять лампы подсветки панели рычагов.
                                                                                                                                                                                        • Далее разъединяем колодку жгута проводов.

                                                                                                                                                                                        • Отсоединяем тяги привода рычагов заслонок, для этого откручиваем винт крепления скобы.

                                                                                                                                                                                        • Далее откручиваем винт крепления скобы и отсоединяем тягу привода заслонки рециркуляции.

                                                                                                                                                                                        • Выводим из панели кронштейн рычагов и отсоединяем колодку с питающими проводами от жгута проводов питания электродвигателя привода вентилятора отопления.
                                                                                                                                                                                        • После чего отсоединяем оставшиеся тяги, открутив винт крепления скобы.

                                                                                                                                                                                        • Снимаем переключатель электродвигателя вентилятора.
                                                                                                                                                                                        • И снимаем отопитель, открутив винты его крепления к поперечине панели приборов.

                                                                                                                                                                                        На этом ремонтные работы по снятию отопителя салона автомобиля Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                        1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                        Замена радиатора печки на Шниве может понадобится? если начал течь тосол. Впрочем, дело может обойтись лишь заменой патрубков, но проверить при этом не течет ли радиатор, однозначно стоит. Поменять радиатор печки своими руками очень даже возможно, хотя повозиться придется изрядно.

                                                                                                                                                                                        Где находится радиатор печки Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        Доступ к радиатору печки находится в салоне, за бардачком. Он расположен в нише слева в ногах пассажира. Прежде чем его снимать, понадобится слить тосол из блока, чтобы при демонтаже патрубков вылилось меньше жидкости.

                                                                                                                                                                                        Как поменять радиатора печки Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        Чтобы поменять радиатор печки, понадобится полностью снять бардачок, выкрутив все саморезы и отсоединив разъемы проводов. Затем слить тосол с блока и с патрубков, которые идут на печку. Тосол все равно останется в патрубках в салоне (но его будет меньше) и, чтобы не запачкать салон, нужно что-нибудь подложить под них, перед снятием.

                                                                                                                                                                                        После демонтажа патрубков, надо выкрутить саморезы крепления радиатора печки в нише и извлечь радиатор. Затем плотно установить новый радиатор, затянуть саморезы и установить новые патрубки. Подробнее, как делается замена радиатора печки на Ниве Шевроле, продемонстрирует эта инструкция в формате видео.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-remont-pechki-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива размеры салона и багажника https://litezona.ru/shevrole-niva-razmery-salona-i-bagazhnika/ https://litezona.ru/shevrole-niva-razmery-salona-i-bagazhnika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-razmery-salona-i-bagazhnika

                                                                                                                                                                                        Размеры Шевроле Нива относят этот 5-дверный кроссовер к очень компактным автомобилям. По сути длина Chevrolet NIVA не превышает 4 метров.

                                                                                                                                                                                        Однако такие компактные размеры в сочетании с большим дорожным просветом, который составляет более 20 сантиметров, и небольшими свесами делает небольшой кроссовер готовым к любым внедорожным препятствиям. На фото в начале статьи вы можете увидеть все основные линейные размеры Шеви Нива. Сразу хочется отметить, что официальные данные габаритов, которые дает производитель и фактический замер может давать разные результаты.

                                                                                                                                                                                        Допустим клиренс или дорожный просвет Нивы Шевроле может варьироваться от 20 до 24 сантиметров. Разница зависит от того, где померить. Например, низшая точка в Chevrolet NIVA находится в задней части, под мостом. Можно померить клиренс Шнивы под защитой двигателя в передней части. Кроме того, сам производитель допускает установку на автомобиль как 15, так и 16-дюймовых дисков, прибавить к ним еще и внедорожную высокопрофильную резину и дорожный просвет будет еще больше.

                                                                                                                                                                                        Далее более подробные характеристики габаритов Шеви Нивы.

                                                                                                                                                                                        • Длина – 3919 мм (с запасным колесом 4056 мм)
                                                                                                                                                                                        • Ширина – 1 800 мм (с зеркалами 2120 мм)
                                                                                                                                                                                        • Высота с рейлингами/без рейлингов – 1690/1652 мм
                                                                                                                                                                                        • Снаряженная масса – 1410 кг
                                                                                                                                                                                        • Полная масса – 1860 кг
                                                                                                                                                                                        • Колесная база – 2450 мм
                                                                                                                                                                                        • Колея передних и задних колес – 1466/1456 мм соответственно
                                                                                                                                                                                        • Объем багажника – 320 литров
                                                                                                                                                                                        • Объем багажника при сложенных сидениях – 650 литров
                                                                                                                                                                                        • Объем топливного бака – 58 литров
                                                                                                                                                                                        • Дорожный просвет Шеви Нива – 220 мм
                                                                                                                                                                                        • Размер шин – 205/75 R15 или 205/70 R15 либо 215/65 R16

                                                                                                                                                                                        Что касается вместимости, то пятерым взрослым мужчинам в Chevrolet NIVA, если честно, будет тесно. Колесная база, определяющая простор в салоне, составляет всего 2450 мм. Поэтому путешествия в большой компании на дальние расстояния может не принести удовольствия.

                                                                                                                                                                                        Багажник Шевроле Нива относительно небольшой всего 320 литров. Однако если сложить сидения в Шниве, то получаем 650 литров объема. Фото багажника при сложенных задних сиденьях прилагается, смотрим выше.

                                                                                                                                                                                        Проблему нехватки места решают рейлинги на крыше, куда можно установить дополнительный багажник. Но стоит учитывать, тот факт, что в базовой версии рейлингов на крыше у Шеви Нивы просто нет. Поэтому перед покупкой автомобиля стоит подумать необходим ли вам дополнительный багажник на крыше.

                                                                                                                                                                                        Добавить комментарий Отменить ответ

                                                                                                                                                                                        Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

                                                                                                                                                                                        Сравним габариты Рено Дастер и Нива Шевроле. Эти модели выбраны для сравнения не случайно. Новый кроссовер Renault Duster сразу после того, как появился на свет, стал конкурентом «старушки» Нивы. «Француз» теперь претендует на первенство в сегменте, который раньше принадлежал Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Цена моделей различается незначительно, поэтому на первое место в борьбе за существование выходят другие факторы. Например, такие, как комфорт, который напрямую связан с размером автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Платформа Дастер такая же, как у моделей Рено Логан и Рено Сандеро. На этой же платформе создана новая тольяттинская модель Лада Ларгус. Главное достоинство платформы B0 (именно так она обозначается) – простая конструкция.

                                                                                                                                                                                        Еще один плюс – защита по всей нижней части кузова авто. Картер двигателя кроссовера, коробка передач и магистраль, по которой подается горючее, защищены от повреждений стальными листами. Для автомобиля, который эксплуатируется на российских дорогах, такая защита имеет важное значение.

                                                                                                                                                                                        Внедорожник от Шевроле не может похвастаться такой же современной базой. Платформа Chevrolet Niva уже пережила три с половиной десятка лет, с момента ее создания. Хотя сама модель встала на конвейер в 2002 году.

                                                                                                                                                                                        Габариты Рено Дастер и Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        Длина Рено Дастер – 4315 мм, ширина Duster – 1822 мм (по краям зеркал – 2 метра), высота – 1625 мм (с рейлингами – 1695 мм).

                                                                                                                                                                                        Длина Chevrolet Niva — 4056 мм, ширина Нивы – 1800 мм (без зеркал – 1770 мм), высота – 1652 мм (с рейлингами – 1690 мм).

                                                                                                                                                                                        Нива короче Рено Дастер почти на 26 см. Надо заметить, что это довольно существенный минус. В ширине не столь значительное расхождение, но опять не в пользу Нивы. По высоте, казалось бы, преимущества на стороне модели Шевроле, но кроме более плохих аэродинамических качеств, это ничего автомобилю не дает.

                                                                                                                                                                                        По крайней мере, для пассажиров более короткой Нивы комфорта не прибавляется. Сравним высоту потолка над передними сиденьями. У Chevrolet Niva — 910 мм, у Duster – 907 мм. Три миллиметра комфорта не добавляют. Высота потолка над задними сиденьями Нивы — 875 мм. У кроссовера Renault потолок над задним сидением на 2 см выше.

                                                                                                                                                                                        Рассмотрим более важный параметр, от которого во многом зависят внедорожные качества автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Клиренс Рено Дастер – 205 – 210 мм (в зависимости от модификации).

                                                                                                                                                                                        Дорожный просвет Шевроле Нива – 200 мм.

                                                                                                                                                                                        Разница не очень большая, но опять маленький плюсик получил новый автомобиль. Сравниваем дальше размеры внедорожников.

                                                                                                                                                                                        Колесная база Renault Duster – 2673 мм, колея передних колес – 1560 мм, задних – 1567 мм.

                                                                                                                                                                                        Колесная база Chevrolet Niva — 2450 мм, колея передних колес — 1466 мм, задних — 1456 мм.

                                                                                                                                                                                        Теперь догадайтесь, какой автомобиль более просторный и более устойчивый на дороге. Правильно – Рено Дастер.

                                                                                                                                                                                        Сравним багажник Рено Дастер и Шеви Нива.

                                                                                                                                                                                        Объем багажника Рено Дастер для версий 4×2 – 475 литров. При сложенных задних сидениях – 1636 литров. Багажник полноприводных авто имеет объем – 408 литров. Сложенные задние сидения увеличивают его объем до 1570 литров.

                                                                                                                                                                                        Багажное отделение Renault Duster имеет длину – 992 мм. Если сложить сидения заднего ряда, длина грузового отсека увеличится до 1760 мм.

                                                                                                                                                                                        Объем багажника Шевроле Нива – всего 320 литров. При сложенных сидениях – 650 литров.

                                                                                                                                                                                        Как видим, цифры опять не в пользу «старушки» Нивы.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Нива относиться к классу компактных кроссоверов. Длина данного 5-дверного автомобиля составляет чуть менее 4 метров, делая его удобным в использовании не только по бездорожью, но и в городских условиях, позволяя успешно маневрировать в транспортных потоках.

                                                                                                                                                                                        Но компактность в данном случае успешно дополняется высоким клиренсом, составляющим целых 20 сантиметров в самой нижней точке. А система обвесов с небольшими углами позволяет преодолевать любые препятствия и навсегда забыть о проблемной парковке возле бордюров.

                                                                                                                                                                                        Более подробно можно на схеме ознакомиться с техническими характеристиками автомобиля на представленном рисунке. Это официальные габариты, которые определены заводом изготовителем. При этом надо понимать, что в реальности некоторые параметры могут отличаться. Например дорожный просвет: при нагрузке или определенных параметрах подвески он может изменяться от 20 до 24 сантиметров. Самая нижняя точка при этом находиться у автомобиля в районе заднего моста. Так же большое значение имеет диаметр установленных на автомобиле колес. А установка резины с высоким профилем может сразу прибавить еще несколько сантиметров. Так же на величину дорожного просвета может повлиять установленная защита двигателя.

                                                                                                                                                                                        Официальные данные о размере автомобиля Шевроле Нива следующие:

                                                                                                                                                                                        • Длина 3919 мм. Вместе с установленной запаской длина составляет 4056мм.
                                                                                                                                                                                        • Ширина авто с зеркалами 2120мм, ширина кузова 1800мм
                                                                                                                                                                                        • Высота без рейлингов 1690, с установленными – 1800мм
                                                                                                                                                                                        • Масса автомобиля – 1410 кг
                                                                                                                                                                                        • Полная масса при максимальной нагрузке, считая водителя и пассажиров – 1860 кг
                                                                                                                                                                                        • Расстояние между передней и задней осью (колесная база) 2450мм
                                                                                                                                                                                        • Колея передних колес 1466, задних 1456 мм
                                                                                                                                                                                        • Объем багажного отделения 320л
                                                                                                                                                                                        • Объем при сложенных сиденьях 650л
                                                                                                                                                                                        • Вместимость топливного бака 58л
                                                                                                                                                                                        • Клиренс – 220мм,
                                                                                                                                                                                        • Рекомендуемыe шины 205/75 R15, 215/62 R16

                                                                                                                                                                                        Вместимость автомобиля позволяет разместиться четырем взрослым мужчинам, но при этом места может быть недостаточно. В основном это определяется колесной базой, составляющей всего лишь 245см. Это так же может сказаться на комфорте поездки. Автомобиль получился немного коротким, поэтому при езде может немного козлить. Но, данная модель автомобиля предназначена не для поездок на дальние расстояния, а для преодоления бездорожья, где небольшая колесная база скорее будет преимуществом.

                                                                                                                                                                                        В Нива Шевроле объем багажника составляет 320 литров. Но сложенные сидения, образующие длинный ровный пол позволяют увеличить объем до 650 литров. Так же недостаток места в багажнике может решить установка рейлингов на крыше для использования дополнительного багажника.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-razmery-salona-i-bagazhnika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива покупать или нет https://litezona.ru/shevrole-niva-pokupat-ili-net/ https://litezona.ru/shevrole-niva-pokupat-ili-net/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-pokupat-ili-net

                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                        Нива Шевроле был самым покупаемым внедорожником в России в 2004-2008 годах. Автомобиль завоевал две престижные премии — «Внедорожник года 2009» и «Внедорожник года 2015». К 2015 году было выпущено более 550 тысяч автомобилей, из которых около 40 тысяч ушли на экспорт в страны СНГ.

                                                                                                                                                                                        Стоит ли покупать этот автомобиль сегодня? Чего ожидать от Chevrolet Niva на вторичном рынке автомобилей? Эти вопросы мы задали Стасу, владельцу Нивы Шевроле 2003 года.

                                                                                                                                                                                        Перед встречей со Стасом мы проверили его автомобиль по госномеру через сервис «Автокод». Отчет показал, что юридических проблем у автомобиля нет. Также машина не попадала в ДТП, и на ней не скручивали пробег.

                                                                                                                                                                                        Сам собственник рассказал, что купил машину в июле 2017 года. Ему нужен был автомобиль, чтобы ездить по городу и иногда выезжать на бездорожье.

                                                                                                                                                                                        Стас утверждает, что автомобиль не прихотлив в обслуживании. Простая конструкция и дешёвые запчасти делают его вполне ремонтопригодным.

                                                                                                                                                                                        Обслуживание

                                                                                                                                                                                        Владелец «Шнивы» рассказывает:

                                                                                                                                                                                        «Меняю масло и фильтры раз в 7-8 тысяч километров. Масла уходит 4 литра — 1000 рублей за канистру. Фильтр воздушный стоит около 150 рублей. Лучше для замены брать масло попроще, но менять чаще. Двигатель не такой требовательный к маслу.

                                                                                                                                                                                        В мосты заливаю тоже простое масло, но раз в два месяца, потому что при проезде глубоких луж в них попадает вода, и в масле образуется эмульсия. Для устранения такой проблемы сапуны выводятся наверх. На редуктор — около 1.3 литра. Цена – 170 рублей за литр.

                                                                                                                                                                                        Если машина используется в грязи — часто меняется тормозная система. Грязь, являясь сильным абразивом, быстро стачивает колодки и тормозные диски. [Диск один – 1500р. Комплект колодок — 650р., прим.ред.]

                                                                                                                                                                                        Ступичные подшипники требуют замены раз в 3-6 месяцев. [Цена — 600р. прим.ред.]»

                                                                                                                                                                                        Необходимые доработки

                                                                                                                                                                                        Владельцы внедорожников обычно готовят свой автомобиль к бездорожью. Рассматриваемый Chevrolet Niva не стал исключением. Стас рассказал, что он изменил в автомобиле, чтобы Нива Шевроле использовала весь свой потенциал:

                                                                                                                                                                                        • Поставлены усиленные карданы и усиленные реактивные тяги моста;
                                                                                                                                                                                        • Выполнен лифт (подъём) кузова 5 дюймов с использованием нестандартных пружин;
                                                                                                                                                                                        • Установлены колёса 29 дюймов для грязи. Увеличился радиус разворота машины, двигателю тяжелее крутить колеса. Необходимо установить главную пару 4.3 взамен стандартной 3.9 — это компенсирует нагрузку на двигатель из-за больших колёс;
                                                                                                                                                                                        • Установлено ГБО для экономии топлива. Расход газа примерно 13 литров на сотню. Бензин потребляет так же. Но газ стоит около 22 рублей, а бензин — 40 рублей за литр 92-го;
                                                                                                                                                                                        • Установлен экспедиционный багажник, точнее платформа. Запаска перемещена наверх. При штатной установке запаски быстро провисают дверные петли. Некоторые делают специальную «калитку» для запаски.

                                                                                                                                                                                        Как любой другой автомобиль, «Шнива» имеет слабые места. О них поговорим далее.

                                                                                                                                                                                        Болячки

                                                                                                                                                                                        За год Стас проехал примерно 35 тысяч километров. Ездил как в городе, так и по бездорожью. За это время пришлось столкнуться со следующими проблемами:

                                                                                                                                                                                        • Заменил центральную рулевую трапецию дважды. Стоит около 800-900 р. Также был заменён рулевой маятник почти сразу после покупки. Цена — 3500р.
                                                                                                                                                                                        • Болезнь «Шевиков» — это гидрокомпенсаторы. Выходят из строя, стучат. Менял уже раза три.
                                                                                                                                                                                        • Поменял расширительный бачок. Штатные лопаются. Ставится «ВАГовский». Цена — 700р.
                                                                                                                                                                                        • Один раз менялось сцепление. Стояло заводское. Поставил «Sachs». У «Valeo» есть особенность: при нагреве сцепления машина начинает дёргаться. Цена — 7000р.
                                                                                                                                                                                        • На данный момент у машины проблемы с дверными замками. Они бывают открываются, а бывает нет. Их можно поменять комплектом.

                                                                                                                                                                                        Как мы видим, автомобиль имеет ряд конструктивных недочётов, но цена их устранения небольшая. Зачастую, учитывая простоту ремонта, владельцы самостоятельно занимаются устранением неисправностей, что в значительной мере удешевляет стоимость владения автомобилем.

                                                                                                                                                                                        Стоит ли покупать Ниву Шевроле

                                                                                                                                                                                        Автомобиль получился удачным в плане простоты его конструкции, дешевых запчастей и их доступности в автомагазинах. Автовладелец, покупая такую машину, должен правильно оценивать свои ожидания от владения. Хоть модель и носит название Chevrolet Niva — ничего общего с предполагаемым комфортом настоящей иномарки у нее нет. Салон простой, местами скрипучий, а подвеска не отличается хорошей управляемостью при маневрах на трассе или в городе.

                                                                                                                                                                                        Но это всё и не нужно брутальной «Шниве». Про настоящий импортный внедорожник мы уже рассказывали в другой статье Toyota Land Cruiser Prado 90.

                                                                                                                                                                                        Самим заводом Нива Шевроле позиционируется как «внедорожник» со всеми вытекающими последствиями. Не стоит забывать, что перед нами настоящий проходимец, который может легко дать фору импортным полноприводным «паркетникам» при съезде с асфальта в настоящее бездорожье.

                                                                                                                                                                                        «В целом, если автомобиль держать в стоке и не вносить изменения для бездорожья, он довольно-таки живучий и выносливый».

                                                                                                                                                                                        Автор: Максим Голенецких

                                                                                                                                                                                        А вы бы купили Chevrolet Niva? Оставляйте своё мнение в комментариях к тексту.

                                                                                                                                                                                        Всем привет! Сегодня расскажем как купить Ниву Шевроле б.у. и посоветуем как вести переговоры и торговаться. Когда дело доходит до покупки новой Шевроле Нивы, поход на б/у рынок может принести большую удачу. Сейчас на авто рынке огромный спрос на подержанные автомобили. Каждый день тысячи транспортных средств по всей стране переходят от одного владельца к другому. Можно сказать, что сейчас покупки подержанных автомобилей значительно превосходят покупки новых транспортных средств. Сегодня Нива Шевроле производится с такими механизмами, которые позволяют ей проезжать десятки тысяч километров, прежде чем выйти из строя или пострадать в крупной аварии.

                                                                                                                                                                                        Кроме того, на данный момент существует огромный список услуг, позволяющих легко проверять историю подержанной Нивы перед покупкой. Самое главное, что подержанная ШНива – это достойная замена другим внедорожникам при значительно меньшей цене.

                                                                                                                                                                                        Несмотря на все преимущества, чтобы купить Ниву Шевроле б.у. придется пойти на риск. К тому моменту, когда Вы приобретете этот внедорожник, под его капотом уже будет не один десяток тысяч километров. В результате чего, такая машина будет более склонна к поломкам, чем новый автомобиль. Эта проблема усугубляется тем фактом, что вторичные автомобили не всегда вовремя проходили техническое обслуживание.

                                                                                                                                                                                        Таким образом, покупатели Нивы должны быть очень внимательны при покупке подержанного экземпляра. Именно тут и пригодится наш список правил для выбора внедорожника на рынке б.у. предложений. Мы изложили все основные ошибки, с которыми Вам придется столкнуться при покупке Нивы с пробегом, а также несколько советов о том, как с ними бороться. В этой статье мы научим, как осмотреть Ниву перед покупкой и как договориться о цене с продавцом.

                                                                                                                                                                                        Как вести переговоры, чтобы купить Ниву Шевроле б.у. по хорошей цене

                                                                                                                                                                                        После того, как Вы проделали большую работу по изучению предложений рынка, которые находятся в требуемом ценовом диапазоне, и взяли их на прицел, у Вас наверняка есть четкое представление о том, какой автомобиль хочется купить. Однако, при покупке, возникает реальная проблема — переговоры о цене Нивы.

                                                                                                                                                                                        Именно тут в процесс вступают Ваши личные навыки ведения переговоров. Помните, в отличие от новой Шевроле Нивы, которая никогда не проезжала более 100 километров, подержанный автомобиль был на наших дорогах уже несколько лет, и в результате он уже потерял часть своей стоимости.

                                                                                                                                                                                        Рассмотрим пример поподробнее. По данным крупных авто порталов, купить Ниву Шевроле б.у. в средней комплектации можно с продажной ценой 580 000 — 600 000 рублей, а теряет она около 100 – 120 тысяч рублей в первый год.

                                                                                                                                                                                        В течение второго года Нива теряет всего 50 тысяч рублей. Между вторым и четвертым годами жизненного цикла, она обесценивается на 80 000 – 90 000 руб., что меньше, чем общая сумма амортизации, понесенная в течение первого года.

                                                                                                                                                                                        Вывод? Когда вы покупаете Ниву, которая имеет пробег более 10 — 20 тыс. км, то она уже испытала самое большое падение стоимости при выезде из салона продажи. Поэтому, при ведении переговоров о цене свежей Нивы, обязательно давите на этот фактор.

                                                                                                                                                                                        Сумма, которую Вы можете сбить с цены, в конечном счете зависит от того, какой пробег и состояние имеет Нива, насколько сильное Ваше финансовое предложение и как долго автомобиль находится в продаже. Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду, когда вы начинаете переговоры.

                                                                                                                                                                                        Определение и расчет стоимости Нивы Шевроле

                                                                                                                                                                                        Обычно, подержанная Нива действительно стоит того, что покупатель готов заплатить за нее. Продавец может попросить 400 000 рублей, но если он готов продать машину за 350 000 рублей, потому что Вы отказываетесь платить больше, то это хорошее предложение. Вы должны всегда стараться выявить недостатки в покупаемом автомобиле и указать на них продавцу, требуя снизить цену.

                                                                                                                                                                                        Вы не можете просто назвать любую цену, в надежде что продавец согласится на нее. Вам нужно иметь представление о рынке вторичных авто, в рамках которого Вы можете формировать свое предложение. Существует способы, с помощью которых вы можете получить точную оценку стоимости Нивы на вторичном рынке – например помогут калькуляторы расчета стоимости автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Чтобы узнать, за сколько можно купить Ниву Шевроле б.у., просто вставьте марку, модель, пробег и год выпуска в форму на специальном сайте, чтобы получить приблизительную его стоимость. Существует много подобных сервисов, которые могут рассказать вам, сколько стоит подержанный автомобиль в «отличном» и «среднем» состоянии, сколько аналогичных экземпляров продается в вашем районе и как самая низкая цена, которую предлагают продавцы. Такие калькуляторы используют фактические данные о продажах автомобилей для оценки средней стоимости.

                                                                                                                                                                                        Решите для себя, сколько вы готовы заплатить за конкретный автомобиль. И если например, продавец просит 300 000 рублей, но вы полагаете, что на основании ваших исследований подержанная Шеви Нива стоит всего 250 000 рублей, то можно предложить сойтись в компромиссной цене, например 275 000 рублей.

                                                                                                                                                                                        Часто продавцы идут навстречу реальному покупателю. Самое важное, что нужно помнить, это установить максимальную цену для себя, прежде чем пытаться вести переговоры. В противном случае Вы можете заплатить больше, чем предполагали и попасть в неприятную ситуацию.

                                                                                                                                                                                        Продумайте стратегию торговли за Ниву

                                                                                                                                                                                        Вам естественно захочется как можно больше сбить цену подержанного автомобиля, но продавец может не захотеть пойти на какие-либо уступки в вашу пользу. Продумайте несколько разных вариантов развития ситуации, когда Вы аргументируете свое предложение. При этом не забывайте быть твердым в своих предложениях, но вежливым. Не позволяйте продавцу уклоняться от вопросов или переводить темы на другие, когда вы обсуждаете какую-то проблемную часть Шнивы. Продавец могут попытаться отвлечь Вас, обсуждая финансирование, страхование или дополнительные услуги, это все психологическая ловушка, к которой Вы должны быть готовы.

                                                                                                                                                                                        Пользуясь случаем, четко объясните, почему продавец Шевроле Нивы должен принять более низкую цену. Например, если в результате проверки Вы обнаружили что-то незначительное, что вам будет необходимо отремонтировать, обязательно укажите это. Вашей целью здесь должно быть представление покупателю недостатков пока еще его Нивы, что может оправдать более низкую цену за нее.

                                                                                                                                                                                        Если продавец скажет вам, что он не согласен на меньшую сумму, будьте готовы уйти. В этот момент могут произойти две вещи:

                                                                                                                                                                                        • продавец изменит свою позицию и предложит договориться о цене;
                                                                                                                                                                                        • продавец отвернется или попрощается.

                                                                                                                                                                                        Будьте настойчивы, чтобы купить Ниву Шевроле б.у. дешевле

                                                                                                                                                                                        Переговоры — это искусство и часто продавец просто не хочет слышать то, что Вы говорите. В качестве альтернативы, В ход может пойти тактика жесткой игры, чтобы попробовать уговорить Вас купить Ниву. Это тот момент, где проходит истинная проверка Ваших навыков ведения переговоров.

                                                                                                                                                                                        Если Ваше предложение отклонено, не старайтесь уговорить продавца (только в крайнем случае, если видите, что его позиция неустойчива). Поблагодарите его за уделенное Вам время и сообщите, что будете искать в другом месте нужный автомобиль. Дайте продавцу понравившейся Нивы свой номер телефона и скажите, что если он передумает, пусть позвонит Вам, а затем подождите несколько дней и посмотрите, что произойдет.

                                                                                                                                                                                        Возможно в тот же день, через день или два продавец может позвонит, чтобы сообщить, что они пересмотрели Ваше предложение. Если нет, это признак того, что нужно перейти к следующему вторичному автомобилю и снова начать процесс переговоров.

                                                                                                                                                                                        Это может занять много времени и сил, но в конце концов Вы будете благодарить себя, если все усилия по переговорам позволят купить Ниву Шевроле б.у. по разумной цене.

                                                                                                                                                                                        Ответы (10)

                                                                                                                                                                                        Смотря для чего, если по бездорожью лазить то можно, но я бы советовал покупать не новую, а немного б/у Ниву. Таким образом вы сможете сэкономить деньги, ведь новый автомобиль нынче стоит недешево — 460 000 рублей. А б/у Шевроле Ниву можно купить примерно на 100 000 р дешевле — например 2011 годов с пробегом 30-35 тысяч км. А так достойный автомобиль со своими минусами и плюсами.

                                                                                                                                                                                        стоит если только очень малую сумму, так как по мне так это очень устаревший аппарат) извините

                                                                                                                                                                                        плюсы — проходимая, настоящий внедорожник
                                                                                                                                                                                        минусы — гремучий, скрепучий, очень вялый

                                                                                                                                                                                        Плюсов в Шевроле ниве больше, чем минусов. Допустим двигатель слабоват, но тяговит и машине хватает сполна. Салон чуток погремушка, но можно зашумить только пластик. По ходовке ремонто пригодная и дешевая в ремонте. Карданы белкард, и будет надежность и счастье. Расход примерно 10-13 литром зимой. Советую сразу газ. Если для себя бери и забудешь про вопрос где мне проехать:) Машина создана для бездорожья — все для этого в ней есть — высокий клиренс, понижайки, большие углы въезда/съезда.

                                                                                                                                                                                        Некоторые минусы в Шеви Ниве одновременно являются плюсами. Минусы это конечно же раздаточная коробка — мосты, из-за них шум и вибрация чуть есть. Расход где то 11-12 на сотню. Плюсы опять же раздатке так-как полный привод, проезжает везде))) комфортная, не гремит, собраная… Лошадок правда маловато, при обгонах не хватает, едет медленно. В целом автомобиль для бездорожья. В городе не совсем комфортно.

                                                                                                                                                                                        Плюсов и минусов море, каждый определяет для себя сам. мне нравится. Брать можно если руки не крюки и сможешь сам обслуживать машину, или была нива или хотя бы жигуль

                                                                                                                                                                                        Отличный автомобиль но только для тех кто выезжает на бездорожье, для города машина не такая приемистая и юркая. Вот например у товарища такая, он покупал ее новой, он рыбак и охотник, часто ездит туда, шеви нива всегда выручает, к тому же он поставил чуть больше заводских колеса и проходимость улучшилась.
                                                                                                                                                                                        Из минусов, которые даже он сам отмечает — это большой расход топлива — 15-16 литров по городу.

                                                                                                                                                                                        купил две недели назад с пробегом 60000 купил шрусы купил радиатор купил подшипники ступицы а если бы не было нивы успел бы я все это купить в принципе все устраивает но места в багажнике нет

                                                                                                                                                                                        взял себе такую 2004г.в.первая машина.все просто.облазил всю. л.с. маловато зато высоко и по грязи прёт

                                                                                                                                                                                        Нива Шеви, Неплохая и надежная машина,хоть некоторые и ругают ее,то скорее всего они сами виноваты,брали не учитывая некоторые нюансы.Первое,как часто вы будите ее использовать по бездорожью,Если вы за лето сьездите пару раз на рыбалку и столько же за грибами,а в основном нужна для поездки на работу,на дачу по асфальтовой дороге или к друзьям в гости.То возьмите лучше машину по экономичнее, НО! Если вы заядлый рыбак, к тому же *зимник*который не любит ловить на одном и том же месте,Живете где нибудь на окраине города или в поселке,где зимой дороги редко чистят, Грибник и любитель собирать ягоды.Если у вас не многодетная семья и вы можете себе позволить, не обременяя свой семейный бюджет лишний раз заправится,То это ваша машина! Ну, а из плюсов машины+очень выcокая проходимость, хороший обзор для водителя,удобные места для пассажиров( желательно не более 4 человек,если путь далекий) машина легко управляется,не очень высокие цены на запчасти! На трассе,легко держит скорость 100-115 км,в час. Ну а из минусов,нужен навык при обгоне на затяжном подьеме,вереницу фур. Движок для крутых и затяжных подьемов немного слабоват.Но если нет нужды обгонять в гору,то едет не плохо,можно даже и на 4 скорости выехать.Да богажник все же маловат.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-pokupat-ili-net/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива объём багажника https://litezona.ru/shevrole-niva-objom-bagazhnika/ https://litezona.ru/shevrole-niva-objom-bagazhnika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-objom-bagazhnika

                                                                                                                                                                                        Трудно ответить, как бы сложилась судьба Шеви Нивы, если бы в свое время в производство этого автомобиля не вмешалась корпорация General Motors. В 1998 году АвтоВАЗ презентовал новый концепт легендарной Нивы. После более чем двух десятилетий серийного выпуска эта модель наконец-то преобразилась, представив широкой публике многочисленные изменения, среди которых увеличение колёсной базы, например.

                                                                                                                                                                                        Но в те времена Тольяттинский автогигант переживал не лучшие впервые и, как нетрудно догадаться, средств на серийную версию не нашлось. Завод был вынужден искать крупных инвесторов для запуска пилотного проекта на начальном этапе. И после серии отказов от разных фирм отозвался американский гигант General Motors. Эта компания выкупила лицензию на производство. Так появилась новая Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Серийный выпуск был налажен только к 2003 году. Но из-за многочисленных изменений цена на машину значительно выросла, что не могло сделать Ниву Шевроле очередным народным автомобилем, как это было с ВАЗ 2121. После откровенного провала на российском рынке американская компания выкупает лицензию и на 2121. Теперь она стала называться Lada 4×4. Так на российском рынке появились две Нивы в разных ценовых категориях.

                                                                                                                                                                                        Особенности внешнего вида и интерьера

                                                                                                                                                                                        Автомобиль выпускается и сегодня. За это время его образ, начиная с 2002 года, когда состоялась презентация серийной версии, не особенно изменился. Небольшой рестайлинг проведен лишь в 2009 году. И то это был так называемый фейслифтинг, т. е. производитель незначительно изменил внешность Нивы – для интеграции с общим стилем автомобилей марки Chevrolet.

                                                                                                                                                                                        Над модернизацией внешнего вида обновленной Нивы Шеви работали сотрудники известного автоателье из Италии Bertone.

                                                                                                                                                                                        После рестайлинга автомобиль получил слегка изменённые бамперы спереди и сзади, новую головную линзованную оптику (для ближнего света). Незначительно изменились задние плафоны фонарей, а по кузову появились декоративные накладки. Сказать, что Нива Шевроле значительно преобразилась, конечно, нельзя, но экстерьер стал более практичным и привлекательным.

                                                                                                                                                                                        Внешне Нива Шевроле имеет компактные размеры с правильными пропорциями кузова. Одно из главных достоинств автомобиля – это его высокий дорожный просвет, повышающий внедорожные характеристики.

                                                                                                                                                                                        Габаритные размеры Нивы Шевроле следующие:

                                                                                                                                                                                        • длина составляет 3,919 м, не учитывая запасное колесо на корме;
                                                                                                                                                                                        • ширина внедорожника 1,8 м, а считая зеркала заднего вида, ширина увеличивается до 212 см;
                                                                                                                                                                                        • колесная база 245 см, свес спереди 721 мм, а сзади 748 мм;
                                                                                                                                                                                        • высота Шнивы 1650 мм;
                                                                                                                                                                                        • вес автомобиля составляет 1410 кг;
                                                                                                                                                                                        • дорожный просвет при полной нагрузке 20 см под редуктором заднего моста, без нагрузки клиренс – 24 см.
                                                                                                                                                                                        • вместительность топливного бака 50 литров.

                                                                                                                                                                                        Спереди автомобиль получил иную решётку радиатора, которая теперь интегрирована с передним бампером. Таким образом была решена проблема с большим зазором между бампером и решеткой, который был на версии до фейслифтинга. На решётке радиатора также были установлены другие воздухозаборники. Изменения получил и передний бампер. Отверстия для установки противотуманных фар стали круглыми, а не прямоугольные, в центральной части появилась защитная накладка.

                                                                                                                                                                                        На колесные арки стали устанавливать пластиковые накладки чёрного цвета. Расширились декоративные молдинги на дверях. Стойки кузова окрашиваются в черный цвет. Коснулись изменения и таких мелочей, как повторители поворотников: теперь они принимают форму клина.

                                                                                                                                                                                        Задняя часть также претерпела незначительные изменения. Фонари получили блок указателей поворота и оповещения о заднем ходе округлой, а не прямоугольной формы. Бампер видоизменился, и на нем присутствуют специальные решетки для вентиляции, снабжённые обратными клапанами. На бампере увеличилась, хоть и незначительно, погрузочная площадка.

                                                                                                                                                                                        Интерьер Нивы Шевроле

                                                                                                                                                                                        Из-за компактных размеров салон не тянет на звание просторного. Особенно это чувствуется на заднем ряду сидений, где трудно уместиться трем взрослым пассажирам. К тому же пространства в ногах явно недостаточно.

                                                                                                                                                                                        Другое дело – место водителя, где эргономика всё же продумана грамотно. Центральная консоль повернута к водителю под удобным углом. Обзор внутри хороший за счёт применения больших стёкол и комфортной посадке. Эти параметры ещё более улучшились, начиная с февраля 2014 года. Тогда на серийные модели Нивы стали устанавливать современные сиденья повышенной комфортности, где уже прослеживается небольшая боковая и поясничная поддержка, используются подголовники.

                                                                                                                                                                                        Также можно отметить наличие трехспицевого рулевого колеса, блок освещения над центральной консолью. Есть и зеркало заднего вида, зафиксированное на ветровом стекле, тогда как на первых моделях оно крепилось на крышку. Изменились относительно первоначального варианта рычаги переключения коробки передач и раздатки. Кнопки управления электроприводом стеклоподъёмников для удобства размещены на центральную консоль. Здесь же находится блок регулировки подогрева передних сидений.

                                                                                                                                                                                        Багажное отделение вмещает 320 литров груза, а при сложенном заднем ряду сидений и все 650. Но при этом следует учитывать компактные размеры Нивы Шевроле, которые резко сводят на нет это преимущество. Несмотря на внушительные цифры объема, багажник небольшой и вмещает минимум вещей, а про перевозку габаритных грузов и вовсе можно забыть.

                                                                                                                                                                                        Единственное преимущество заключается в отсутствии порога и широком проёме задней двери, что существенно облегчает погрузку и выгрузку.

                                                                                                                                                                                        Особенности комплектаций

                                                                                                                                                                                        Нива Шевроле предлагается в шести основных вариантах оснащения, которые имеют следующие буквенные обозначения: «L», «LC», «GL», «LE» и «GLC». С. В базовой комплектации Нива Шевроле оснащается гидроусилитель рулевого управления от компании ZF, иммобилайзер, электрический привод передних стеклоподъёмников, штампованные стальные диски R15, аудиподготовка с двумя динамиками в передних дверных картах, артериальное остекление, тканевая обивка сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, обогрев ног для пассажиров сзади.

                                                                                                                                                                                        В последующие и максимальную комплектацию, которая дороже минимум на 150 000 рублей, добавляются такие опции:

                                                                                                                                                                                        • подушки безопасности водителя и пассажира спереди;
                                                                                                                                                                                        • обивка сидений комбинированными материалами;
                                                                                                                                                                                        • антиблокировочная система;
                                                                                                                                                                                        • климатическая установка с кондиционером;
                                                                                                                                                                                        • передние противотуманные фары;
                                                                                                                                                                                        • подогрев сидений;
                                                                                                                                                                                        • аудиподготовка с четырьмя динамиками;.
                                                                                                                                                                                        • легкосплавные диски R16;
                                                                                                                                                                                        • рейлинги;
                                                                                                                                                                                        • охранная система с сигнализацией и иммобилайзером.

                                                                                                                                                                                        Все эти дополнительные опции добавляются к уже имеющимся в стандартной комплектации. В максимальном оснащении Нива Шевроле выглядит особенно привлекательно, но все портит силовая установка, и не только она.

                                                                                                                                                                                        Технические характеристики двигателя и другие параметры

                                                                                                                                                                                        Нива Шевроле выпускается с 2003 года, но за это время под капотом не появилось новой силовой установки, которая отвечала бы требованиям, предъявляемым мотору внедорожника. Более того, этот двигатель перекочевал из Нивы 2121, пусть и после незначительной модернизации. В этом случае производитель сделал упор на надёжность и неприхотливость старых разработок АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                        Двигатель имеет рядную компоновку, четырёхцилиндровый агрегат рабочим объемом 1,7 литра вырабатывает на 5200 об/мин не более 80 л. с. Мотор соответствует требованиям Евро-4: это 16-клапанный двигатель с распределенным впрыском, инжектор, т. е. ничего нового в нем так и не появилось. Для относительно тяжёлого автомобиля Нива Шевроле это – откровенно слабый и морально устаревший силовой агрегат.

                                                                                                                                                                                        Двигатель Нивы работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По заявлению производителя это позволяет разгонять авто до максимум 140 км/ч, а разгон с нуля до сотни занимает 19 секунд, что, конечно, много.

                                                                                                                                                                                        Где именно

                                                                                                                                                                                        На 100 километров

                                                                                                                                                                                        для города; потребуется не менее 14 литров; по трассе; не менее 8,5; а в смешанном режиме; до 10 литров топлива марки АИ-92.

                                                                                                                                                                                        С 2006 по 2008 год Нива Шевроле ограничено выпускалась с силовой установкой Opel Z18XE в комплектации FAM-1.

                                                                                                                                                                                        Этот мотор объемом 1,8 литра обладал мощностью 122 л. с. и работал в паре с пятиступенчатой механикой Aisin, в которую была встроена раздатка от Suzuki Grand Vitara. Повышенным спросом такая модификация среди покупателей не пользовалась, отчасти из-за высокой стоимости. Поэтому серийное производство было прекращено, а за два с небольшим года выпуска продано не более тысячи экземпляров.

                                                                                                                                                                                        Характеристики подвески и других систем

                                                                                                                                                                                        Нива Шевроле не относится к классическим рамным внедорожникам, т. к. несущим здесь является кузов. Спереди установлена стандартная независимая подвеска с двойными поперечными рычагами типа Макферсон. Сзади пружинная зависимая подвеска со шлангами. На передней оси устанавливаются дисковые тормоза. На задней, как и на любом бюджетном автомобиле, Нива Шевроле оснащается барабанным типом тормозов. Для повышения комфорта тормозная система оснащена вакуумным усилителем, а в топовых комплектациях имеет вспомогательную антиблокировочную систему АБС.

                                                                                                                                                                                        Рулевой механизм реечного типа, дополненный гидравлическим усилителем. Независимо от комплектации, любая модификация Нивы Шевроле оснащена механизмом постоянного полного привода с межосевой блокировкой дифференциала и раздаточной коробкой, работающей в двух диапазонах. Если брать во внимание высокий дорожный просвет, такая система обеспечивает хорошие показатели проходимости при езде по бездорожью. В целом технические характеристики Нивы Шевроле оставляют желать лучшего.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль устойчив при прохождении поворотов и может буксировать дополнительный груз на прицепе общей массой не более 1,2 тонны.

                                                                                                                                                                                        Отзывы владельцев

                                                                                                                                                                                        На Ниву Шевроле можно встретить огромное количество мнений разного характера, но в основном все они схожи в общих чертах. Так, например, Владимир из Воронежа пишет: «Купил Ниву Шевроле в 2016 году. Выбирать особо не приходилось, скорее это необходимость, т. к. прошлый автомобиль был иномарка, но годы брали своё, а ремонт у официального дилера недёшев. Брал предмаксимальную комплектацию и в таком варианте получил кондиционер, сигнализацию, парктроник, музыку и некоторые другие плюшки. Конечно, после иномарки ощущения не те, пришлось долго привыкать.

                                                                                                                                                                                        Кто бы что не говорил, но машина надёжная, за 2,5 года было всего две поломки, да и те устранены по гарантии. Езжу в основном по городу, летом на дачу и на рыбалку, отношусь к машине бережно. О том, что вовремя меняю расходники, не пишу, это и так понятно. Из достоинств для себя отмечу высокую и удобную посадку и неплохой обогрев салона зимой. А главное ее достоинство – это дешевизна во всем. Нива Шевроле не приоритет у угонщиков, за нее не страшно, а в случае чего ремонт копеечный. Из недостатков – отсутствие динамики, что неудивительно с таким двигателем, нет адекватной шумоизоляции и слишком большой расход топлива, особенно с работающим кондиционером».

                                                                                                                                                                                        Павел, г. Барнаул: «Может мне просто не повезло, но через 15 000 километров пробега начались проблемы с трансмиссией, передний мост воет, стук в КПП, вышел из строя датчик фаз и концевик замка. Двигателя катастрофически не хватает, да ещё и поворотник отвалился, чем приклеить к кузову непонятно. Главное достоинство это проходимость и низкая цена запчастей. Недостатков куда больше. И низкое качество комплектующих, и нарушение технологий сборки, плюс к этому можно добавить хронические проблемы всех Нив».

                                                                                                                                                                                        Семён, г. Сыктывкар: «Как по мне, то цена сильно завышена. Качество сборки и комплектующих неизменно падает, а стоимость, наоборот, растёт. Такое впечатление, что производитель выслушивает рекомендации покупателей, но делает всё в точности наоборот. Для меня преимущество только в высоком клиренсе, в остальном сплошные недостатки, начиная с дверных замков и заканчивая устаревшим и никуда не годным двигателем»

                                                                                                                                                                                        Несмотря на множество минусов, Нива Шевроле все же смогла стать народным внедорожником, став достойной преемницей 2121 и других модификаций. Во многом это объясняется высокой ремонтопригодностью, низкой стоимостью запчастей и отсутствием достойной альтернативы. Уже был представлен концепт серийной версии обновленной Нивы Шевроле, дойдет ли до конвейера многообещающая новинка – пока неизвестно.

                                                                                                                                                                                        Несмотря на то что ВАЗ-2123 – внедорожник, данный 5-дверный кроссовер относится к малогабаритным авто. В общей сложности длина Шевроле Нива не превышает 4 м. Точные размеры вы можете узнать только по факту, потому что владельцы часто замечают несоответствие данных относительно габаритов авто в официальных документах и реальных размерах.

                                                                                                                                                                                        Объем в литрах и прочие характеристики багажника Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        У всех типов комплектации Нивы (GLC, GLS, LC, L, LE, Speсial Edition, LE+, GL) одинаковый размер багажника, объемом 320 л.

                                                                                                                                                                                        Объем грузового отделения со сложенными сиденьями заднего ряда увеличивается почти вдвое – 650 л. Раскладываются задние места в пропорции 60/40.

                                                                                                                                                                                        Если вам этого мало, в данной модели авто предусмотрено использование экспедиционника, который легко установить самостоятельно в специальные рейлинги сразу после покупки. Но есть эти элементы не во всех комплектациях Нивы Шевроле, на что стоит обратить внимание при покупке авто.

                                                                                                                                                                                        В случае наличия фаркопа, помощником в перевозке грузов станет прицеп, но имейте в виду, что максимальная масса буксируемого прицепа:

                                                                                                                                                                                        • с тормозами – 1 т 200 кг;
                                                                                                                                                                                        • без тормозов – 600 кг.

                                                                                                                                                                                        Стоит упомянуть, что высота потолка над задними сиденьями меньше, чем над передними – 970 см и 1040 см соответственно. Разница вроде не разительная, но поверьте, существенная при перевозке грузов. Учитывайте это, набивая багажник вещами, когда задние места находятся в сложенном положении.

                                                                                                                                                                                        Параметры багажного отделения:

                                                                                                                                                                                        • высота – 930 см;
                                                                                                                                                                                        • глубина – 680 см;
                                                                                                                                                                                        • глубина при сложенных сиденьях – 1230 см.

                                                                                                                                                                                        Со стороны кажется, что Шевроле Нива весьма вместительная машина, да и рассчитана на пятерых человек. Только это все теория. На практике же такой компании будет очень некомфортно путешествовать на более-менее длительные расстояния, конечно, если все не страдают дистрофией. Определите габариты салона по факту либо с теоретических знаний, что колесная база Нивы составляет чуть менее 2,5 м.

                                                                                                                                                                                        На фото вы можете увидеть все линейный замеры Нивы Шевроле в целом и багажного отделения в частности, но это не фактические, а документальные расчеты из заводских документов. Как упоминалось ранее, цифры могут немного отличаться, особенно ссылаясь на различные комплектации модели.

                                                                                                                                                                                        На первый взгляд, близкие по цене «Шевроле-Нива» и «Рено-Дастер» — одноклассники. Автор готов доказать, что они разные.

                                                                                                                                                                                        Chevrolet > Niva

                                                                                                                                                                                        Renault > Duster

                                                                                                                                                                                        Chevrolet Niva

                                                                                                                                                                                        Обе машины безрамные, с типичными для полноприводников пятидверными кузовами типа универсал. «Дастер» отличается более длинной базой — 2673 мм против 2450 мм у «Шевроле-Нива». Ясно, что дополнительные сантиметры позволяют вольготнее разместить пассажиров и багаж, а также дают бонус по устойчивости и плавности хода. Однако на бездорожье плюс превращается в минус, существенно ухудшая геометрическую проходимость.

                                                                                                                                                                                        Единственный двигатель «Шеви» способен выдать всего 80 сил и 127,5 Н.м — динамикой на шоссе не блеснуть. И на бездорожье вся надежда лишь на «широкую» трансмиссию.

                                                                                                                                                                                        «Дастер» в этом плане богаче. Три мотора на выбор, причем один из них дизельный. К слову, оба младших — и бензиновый (1600), и дизельный (1500) — мощнее, чем нивовский 1700, да и моментом побогаче. Силовой агрегат — на подрамнике, значит, вибраций на кузов передается меньше.

                                                                                                                                                                                        По трансмиссии «Нива»- истинный вседорожник. Раздаточная коробка дает этой машине два полноценных пятиступенчатых ряда передач. А в особо сложных условиях помогает блокировка межосевого дифференциала. Крестовины на карданных валах ушли в прошлое, уступив место ШРУСам. Таким образом, шприцевать в процессе эксплуатации уже ничего не требуется.

                                                                                                                                                                                        Шестиступка «Дастера» — половинчатое решение для серьезного бездорожья (грязь, песок и глубокий снег). В этих условиях вперед на первой пониженной двигаться худо-бедно можно, а вот сдать назад не получится. Из-за нехватки момента на колесах будет гореть сцепление. Да и схема переключения с троганьем на твердых дорогах со второй не самая удобная. Проще было вывести пониженную передачу из общего ряда и спрятать ее под флажок — напротив задней. Тогда часть коробки передач для асфальта превратилась бы в пятиступенчатую с привычно расположенными ступенями.

                                                                                                                                                                                        Электромагнитная муфта в случае необходимости автоматически превращает автомобиль в полноприводный — довольно удобно. Однако при длительном буксовании, например, в глубоком снегу она обязательно перегреется и на какое-то время переложит все тяготы борьбы с бездорожьем на одну ось.

                                                                                                                                                                                        Подвески автомобилей совсем разные. На «Ниве» спереди независимая на параллельных рычагах. Конструкция традиционная для подобных машин, — как говорится, проверенная временем. Такая и плавность хода на высокой скорости обеспечивает, и удар на пересеченной местности держит.

                                                                                                                                                                                        Задняя подвеска — зависимая. Схема, можно сказать, древняя: балка с пятью штангами (четыре продольные и одна поперечная) знакома еще с «Жигулей». Особенность такой подвески — постоянная величина дорожного просвета.

                                                                                                                                                                                        У «Дастера» впереди современный и более легковой «Мак-Ферсон». Хорош на относительно ровных дорогах, но недостаточно прочен на бездорожье. Именно эта подвеска обеспечивает легковую управляемость с четкими реакциями и высокую плавность хода.

                                                                                                                                                                                        Тормоза на «Ниве» не самые современные. Впереди дисковые, сзади барабанные. Передние тормоза «Дастера» — дисковые вентилируемые, более эффективные на высоких скоростях. Задние — барабанные, диаметром меньше, чем у «Нивы», что перекладывает нагрузку на передние.

                                                                                                                                                                                        Рулевое управление на обоих автомобилях — с гидроусилителем, который подъедает мощность двигателя даже при положении колес «прямо».

                                                                                                                                                                                        Итак, «Шевроле-Нива» — настоящий вседорожник. Присущие ему недостатки (скромный багажник, повышенный шум и вибрации) обусловлены назначением и конструктивными особенностями.

                                                                                                                                                                                        «Дастер», в переводе с английского — «пыльник», точно соответствует названию. Это более комфортный легковой переднеприводник с временно подключаемой задней осью. Вместительный, с крупными колесами и неплохой геометрической проходимостью, что позволяет ему пылить по грунтовкам более уверенно, чем обычным легковушкам. Но на бездорожье за «Нивой» ему не угнаться.

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        1. Схема направляющего аппарата задней подвески не самая удачная. При сжатии подвески мост смещается влево, при отбое — вправо:

                                                                                                                                                                                        2. Снизу силовой агрегат прикрыт «местной» узкой защитой. Она защищает от столкновения с препятствием поддон двигателя, но элементы подвески и полуоси от грязи и снега ничем не прикрыты:

                                                                                                                                                                                        3. Все, что можно повредить, поднято выше лонжеронов — своеобразных ограничителей при контакте низа автомобиля с грунтом:

                                                                                                                                                                                        4. Задний мост «Нивы» — простая, но прочная конструкция, используемая на серьезных вседорожниках. Топливный бак спрятан внутри кузова:

                                                                                                                                                                                        5. Предохранители доступны из салона, но крышка блока крепится винтами под отвертку:

                                                                                                                                                                                        6. Рулевые тяги расположены на «затылке». Даже на бездорожье шансы повредить их минимальны:

                                                                                                                                                                                        7. Двигатель «Нивы» расположен продольно, что определяет и размещение агрегатов: раздаточная коробка позади коробки передач. Генератор поднят высоко, смерть в глубокой луже ему не грозит. Масляный фильтр доступен сверху:

                                                                                                                                                                                        8. Раздаточная коробка превращает «Ниву» в полноценный вседорожник:

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        — Выпускается только в полноприводной версии, с мотором 1,7 л (80 л.с., 127,5 Н·м) и 5-ступенчатой «ручной» коробкой передач.

                                                                                                                                                                                        — Грузоподъемность 450 кг, объем багажника 320 л, а со сложенными задними сиденьями до уровня стекол — 650 л.

                                                                                                                                                                                        — Топливный бак на 58 л.

                                                                                                                                                                                        — Дорожный просвет 240 мм спереди и 220 мм сзади.

                                                                                                                                                                                        — Шины: 205/70R15, 205/75R15 или 215/65R16.

                                                                                                                                                                                        — Гидроусилитель рулевого управления — в базовой комплектации L (LC — с кондиционером), подушки безопасности водителя и пассажира вместе с антиблокировочной системой — в люксовой GLS (GLC — с кондиционером). Существует специальная комплектация LE с «зубастыми» шинами, шноркелем, кронштейном для лебедки и силовыми защитами картера двигателя, редуктора переднего моста и заднего бампера.

                                                                                                                                                                                        — Цена: от 444 000 рублей.

                                                                                                                                                                                        — Гарантия — 2 года или 35 000 км.

                                                                                                                                                                                        — На подшипники ступиц передних колес, шаровые шарниры (и их чехлы) передней подвески и рулевого управления, резинометаллические шарниры передней и задней подвесок, амортизаторы, элементы системы отработавших газов (кроме каталитического нейтрализатора), а также датчики содержания кислорода гарантия ограничена годом. На каталитический нейтрализатор и приводные ремни гарантия действует только до первого ТО.

                                                                                                                                                                                        — Периодичность ТО: первое — при пробеге 2000–3000 км, далее каждые 15 000 км.

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        1. Многорычажная задняя подвеска современной конструкции — залог плавности хода на плохих дорогах. Однако на бездорожье она уязвима. На задних полуосях чехлы ШРУСов не защищены от механических повреждений:

                                                                                                                                                                                        2. Редуктор задней оси укреплен на подрамнике — меньше вибраций идет на кузов. К редуктору пристыкована электромагнитная муфта, ведающая подключением крутящего момента. Для серьезного бездорожья конструкция игрушечная: оторвал провода — остался без полного привода! Здесь же висит ничем не защищенный топливный бак:

                                                                                                                                                                                        3. Карданный вал, идущий к задней оси, пристыкован к коробке передач через угловой редуктор. При езде вращается постоянно, даже когда трансмиссия работает в переднеприводном режиме:

                                                                                                                                                                                        4. Защита силового агрегата здесь гораздо шире нивовской, потому лучше выполняет свои функции — бережет силовой агрегат от возможного повреждения и от снега-грязи:

                                                                                                                                                                                        5. Силовой агрегат установлен поперек, в нижней части коробки передач выведен вал отбора мощности для задней оси. Генератор поднят высоко, глубокие лужи ему не страшны. Масляный фильтр доступнее снизу — сверху его перегораживают шланги системы охлаждения:

                                                                                                                                                                                        6. Радиатор системы охлаждения «Дастера» попал в зону повышенного риска:

                                                                                                                                                                                        7. Блок предохранителей спрятан в торце панели приборов и доступен только при открытой двери:

                                                                                                                                                                                        Все-таки трубы системы выпуска и глушители в хвосте машины висят слишком низко — на бездорожье их легко как минимум помять:

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        — Версия 4×4 доступна с бензиновыми моторами 1,6 л (102 л.с., 145 Н·м) и 2 л (135 л.с., 195 Н·м) либо с 1,5-литровым дизелем (90 л.с., 200 Н·м), все в паре с 6-ступенчатой механикой. Переднеприводный вариант оснащается только бензиновыми моторами — 1,6 л с пятиступкой или 2-литровым с автоматом.

                                                                                                                                                                                        — Грузоподъемность 500 кг, объем багажника 408 л (475 л у версии 4×2). Со сложенными задними сиденьями — 1570 л (1636 л у версии 4×2).

                                                                                                                                                                                        — Топливный бак вмещает 50 л.

                                                                                                                                                                                        — Дорожный просвет 205 мм.

                                                                                                                                                                                        — Гидроусилитель руля, антиблокировочная система, подушка безопасности водителя — в базовой комплектации «Аутентик», боковые подушки безопасности и подушка для пассажира — в самой крутой «Люкс Привилеж». Есть две промежуточные комплектации — «Экпресьон» и «Привилеж».

                                                                                                                                                                                        — Цена: 4×4 — от 499 000, 4×2 — от 449 000 рублей.

                                                                                                                                                                                        — Гарантия — 3 года или 100 000 км пробега, исключая расходники. На механизм сцепления, выжимной подшипник и каталитический нейтрализатор гарантия ограничена 30 000 км пробега. Для передних и задних амортизаторов гарантийный предел — 2 года или 30 000 км. Гарантия на рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов ограничена 50 000 км. На аккумуляторную батарею гарантия действует 2 года или 60 000 км.

                                                                                                                                                                                        — Периодичность ТО — 15 000 км.

                                                                                                                                                                                        КОЛЕСА

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET NIVA

                                                                                                                                                                                        Диаметр центров посадочных отверстий колеса (139,7 мм) увеличен по сравнению с аналогичным параметром легковых авто. За счет этого колесо крепче держится за ступицу.

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        RENAULT DUSTER

                                                                                                                                                                                        Диаметр центров посадочных отверстий колеса (114,3 мм) сохранен в легковом размере. Шансы повредить диски боковыми ударами о дорожные препятствия выше, чем у «Нивы».

                                                                                                                                                                                        ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

                                                                                                                                                                                        Рядом с рычагом коробки передач «Нивы» есть рычажок, управляющий раздаточной коробкой. Перемещением его назад (положение Н) включают повышенный ряд раздатки, а вперед (в положение L) — пониженный; между ними «нейтраль», в которой крутящий момент на колеса не передается. Пониженный ряд позволяет увеличить общее передаточное отношение трансмиссии (крутящий момент на колесах) на любой передаче в 2,1 раза. Передвинув рычаг влево (в любом положении), блокируют межосевой дифференциал: между передней и задней осями создается жесткая связь. Помогает на скользких подъемах и спусках, на сильно пересеченной местности, когда высока вероятность вывешивания одного из колес, а также при троганье с места, когда колеса одной из осей находятся на покрытии с более низким коэффициентом сцепления, чем под колесами другой. Категорически запрещается использовать блокировку на дорогах с высоким коэффициентом сцепления.

                                                                                                                                                                                        Трансмиссия полноприводного «Дастера» имеет три режима. Выбрать их можно поворотом крупной «пуговицы» на консоли.

                                                                                                                                                                                        2WD — ведущие колеса только передние. Используется для сухих дорог с высоким коэффициентом сцепления.

                                                                                                                                                                                        AUTO — машина остается переднеприводной, но при пробуксовке передних колес электромагнитная муфта сама подключит заднюю ось, превратив трансмиссию в полноприводную. Рекомендуется на покрытиях с невысоким коэффициентом сцепления, а также при буксировке прицепа.

                                                                                                                                                                                        LOCK — нефиксированное положение (контролировать включение позволяет загоревшийся символ 4WD LOCK на комбинации приборов), в котором принудительно подключается задняя ось. Однако при достижении 60 км/ч она отключится и автомобиль вновь станет переднеприводным ради приемлемой управляемости. Режим LOCK используется при движении по сыпучим или скользким (снег, мокрая трава, грязь и т. п.) покрытиям, а также на крутых подъемах и спусках.

                                                                                                                                                                                        Выражаем признательность «Джи-Эм-АВТОВАЗ»

                                                                                                                                                                                        и дилерскому центру «Лант» (Renault) в Тольятти

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-objom-bagazhnika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива иномарка или отечественная машина https://litezona.ru/shevrole-niva-inomarka-ili-otechestvennaja-mashina/ https://litezona.ru/shevrole-niva-inomarka-ili-otechestvennaja-mashina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-inomarka-ili-otechestvennaja-mashina

                                                                                                                                                                                        Другие разделы

                                                                                                                                                                                        Сообщество Вконтакте

                                                                                                                                                                                        Реклама

                                                                                                                                                                                        ИНОМАРКА ИЗ ТОЛЬЯТТИ

                                                                                                                                                                                        автор:
                                                                                                                                                                                        За рулем №1 2003г.

                                                                                                                                                                                        ЧЕГО В НЕЙ БОЛЬШЕ — "ШЕВРОЛЕ" ИЛИ "НИВЫ"?

                                                                                                                                                                                        Неужели свершилось? Совместными усилиями отечественного автогиганта и зарубежного инвестора — также автогиганта, но мирового масштаба на российском рынке появилась новая машина. Не совсем наша — и совсем не импортная. Не совсем "Шевроле" — и совсем не "Нива" в привычном нам облике.

                                                                                                                                                                                        Что представляет собой продукт совместного производства " Шевроле Нива" (а именно так следует его называть), мы вместе с вами еще будем изучать подробно — вот-вот редакция купит автомобиль для близкого знакомства. А пока остановим взгляд на том, что каждый может увидеть, придя в автосалон, и заглянем за кулисы — попробуем узнать о том, что покупатель не увидит.

                                                                                                                                                                                        "ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ" ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                                        Это словосочетание часто использовали отцы автомобиля — инженеры ВАЗа, говоря о своем детище: что было, что будет. Правда, теперь о перспективах рассказывают уже представители СП "GM-АвтоВАЗ". При этом они предпочитают сравнивать "Шевроле-Ниву" не с "двадцать третьей", что была выпущена ограниченной партией в ОПП, а с товарной "214-й". Но нам будет полезно оглядываться на экспериментальную машину, чтобы видеть, какими темпами совершенствуется модель. А то, что она и сегодня закончена не до конца, новые хозяева проекта не скрывают.

                                                                                                                                                                                        По сравнению с машиной, эксплуатирующейся в редакции, изменений в серийном варианте немало. Уже при первом троганье с места человек, вдоволь поездивший на "нивах", испытывает удивление, граничащее со смятением: где привычный рывочек в трансмиссии? Неужели на ВАЗе сделали детали, из которых смогли собрать "нивовскую" трансмиссию без люфтов?

                                                                                                                                                                                        Беглому взгляду не удается зацепиться за огрехи сборки — видно, что автомобиль вылизали. Есть, конечно, претензии к пресловутым плохо закрывающимся дверям. Но сделаем скидку на то, что машина просто не прошла предпродажную подготовку.

                                                                                                                                                                                        Некоторые изменения еще предстоит внедрить. Скажем, весьма кстати придется замена ремня генератора на поликлиновой с переносом агрегата на левую сторону двигателя. Но общее впечатление о машине уже сформировалось.

                                                                                                                                                                                        Как продукт, готовый к продаже, автомобиль состоялся. Как транспортное средство, способное служить долго, не принося хлопот владельцу, возможно, тоже — время покажет. Главное — сотрудничество АвтоВАЗа с мировым автопромом началось, и процесс этот, надеемся, уже не остановить.

                                                                                                                                                                                        Сегодня "Шевроле-Ниву" предлагают покупателям в двух вариантах комплектации — попроще L и с "наворотами" GLS. Обе с гидроусилителем рулевого управления "Цанрадфабрик", импортными вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром. Вариант GLS к тому же оснащен легкосплавными колесами, противотуманными фарами, атермальными стеклами, электроприводом стекол. К сентябрю 2003 года обещают "экспортное исполнение" (такие машины будут продаваться и в России) — с двигателем "Опель", трансмиссией от " Сузуки Витара", подушками безопасности, АБС и кондиционером, который, кстати, принципиально не хотят ставить на машину с вазовским мотором.

                                                                                                                                                                                        А дальше? Наверняка, покупателям будет что ждать и через год, и через два, но говорить о столь далеких для молодого совместного предприятия перспективах пока рановато — всему свое время.

                                                                                                                                                                                        ДЕФИЦИТ ДАЮТ

                                                                                                                                                                                        Кажется, только вчера дилеры ВАЗа предлагали прототип сегодняшней машины за огромную для отечественного изделия и к тому же сильно "плавающую" сумму — от $11 до 14 тысяч. Покупали? Еще как! И вот спустя всего год-полтора другие дилеры предлагают внешне похожую, но уже доведенную, куда лучше собранную машину, несущую на решетке радиатора эмблему "Шевроле", за $8000 или 9300, в зависимости от комплектации. Неудивительно, что очередь выстроилась на два месяца!

                                                                                                                                                                                        Видимо, ажиотаж сохранится примерно до марта, а затем спадет, точнее — его ликвидируют. К этому времени новое производство, принадлежащее совместному предприятию (СП), обзаведется собственными окрасочными линиями и сможет, в том числе благодаря им, заметно увеличить объем производства. Если за два месяца прошедшего года с конвейера сошло чуть более 450 машин, то в 2003 году их уже планируют выпустить около 35 тысяч.

                                                                                                                                                                                        Второй рубежный срок — сентябрь, когда, как мы уже сказали, обещают "экспортное исполнение". А кроме того, существующие варианты комплектации, скорее всего, дополнят такими опциями, как АБС, подушки безопасности, электропривод наружных зеркал и еще что-нибудь в этом роде.

                                                                                                                                                                                        Но пока потенциальных покупателей больше всего волнуют не подушки. За полтора года, что колесит по дорогам страны наша экспериментальная "двадцать третья", пожалуй, не было прохожего (или чаще — проезжего), кто не поинтересовался бы в числе прочего качеством. Будет ли " Шевроле Нива" "как иномарка"?

                                                                                                                                                                                        НА СТРАЖЕ РЕПУТАЦИИ

                                                                                                                                                                                        Для завода каждый экземпляр машины рождается из множества деталей, а те, в свою очередь, из заготовок и так далее. А для покупателя — будущего владельца?

                                                                                                                                                                                        За машиной мы приходим не на завод, а к дилеру. Потом к нему же обращаемся за технической поддержкой, просим устранить по гарантии неполадки, иногда даже пытаемся с его помощью продать старую машину. Выходит, именно от дилера во многом зависит отношение автомобильного сообщества к творению той или иной фирмы (жаль, что наши заводы этого не понимают). Быстрая и квалифицированная помощь помогает сформировать у владельца ощущение, что его автомобиль надежнее, чем у соседа, а небольшие проблемы (у кого их нет) хлопот не доставляют. К чему мы клоним?

                                                                                                                                                                                        Специалисты СП понимают, что хороший дилерский центр дорогого стоит, поэтому самое серьезное внимание уделили созданию сбытовой сети. Требований много: иметь свой сервисный центр, квалифицированных специалистов, прошедших специальное обучение, хорошую репутацию — тогда кандидатуру рассмотрят. Но даже при соблюдении этих условий продавать машины разрешат только после того, как салон будет оформлен в фирменном стиле; при этом четко оговорены размеры и места расположения логотипов, освещение, а пол должен быть выстлан плиткой предписанного сорта и цвета. Есть стандарты на качество обслуживания клиентов, но с ними предстоит познакомиться позже. Условия отбора весьма суровы: поэтому из множества желающих продавать "Шевроле-Ниву" к моменту подготовки материала этим правом были наделены всего 18 дилеров в России и только два (!) в Москве. Такой подход внушает уверенность, что будущих владельцев машин не оставят наедине с их проблемами, какими бы мелкими они на первый взгляд ни казались.

                                                                                                                                                                                        РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

                                                                                                                                                                                        Разобраться (хотя бы для себя) в перспективах интересного проекта и понять, чем все-таки будет гарантироваться высокое качество, автору помог вопрос, заданный представителю СП. Звучал он примерно так: "Есть города в России, где нет и, наверное, в ближайшее время не будет дилеров. Может ли человек "как-нибудь" (подразумевалось — через дилеров ВАЗа, GM или иными обходными путями) купить машину в своем городе?" Ответ последовал деликатный, осторожный, но. мы уяснили — НЕТ. Можно ли на основании этого ответа делать выводы? Попробуем.

                                                                                                                                                                                        В СП "GM-АвтоВАЗ" люди собрались достаточно опытные и, по-видимому, к неожиданностям готовы. Как ни старается ВАЗ поставлять на сборку "Шевроле-Нивы" "идеальные" комплектующие (а он и вправду старается), нельзя исключать возможность сбоя. А коли так, последним оплотом борьбы за репутацию автомобиля станет дилер. Случись что, именно он призван решить возникшую проблему так, чтобы клиент остался доволен. Вот почему столь тщательно подходят к отбору кандидатов. Заметьте, речь идет о выборе именно дилеров, а не просто продавцов.

                                                                                                                                                                                        Первое знакомство с товарными машинами дает надежду на лучшее: может, выйдет и не совсем "Шевроле", но уж точно не "Нива". Наивно ожидать, что автомобиль будет заметно дешеветь. Полагаем, нет пока и серьезных поводов для подорожания. Но, подпитывая в себе желание купить эту машину, лучше забыть о дешевом и "ненавязчивом" сервисе, где делают за копейки, но переделывают по три раза. За нормо-часы придется ПЛАТИТЬ, но и рассчитывать можно на многое. Ведь на карте репутация уже не ВАЗа — эмблему на радиаторе видели?

                                                                                                                                                                                        Вот скажите, при цене в 400 тыс. руб. можно ли рассчитывать приобретая этот автомобиль, что сконструирован и собран он как иномарка? Или все же это изделие со всеми вытекающими, присущими моделям ""АвтоВАЗА"". Тешу себя мыслью о полном приводе, разработках Шевроле и т.п. Но стоит сесть в салон — вспоминаю ""пятнашку"" — те же кнопочки-ручечки.
                                                                                                                                                                                        Машина нужна для города, командировок и дачи.

                                                                                                                                                                                        Это вариант номер 2. изделие присущие моделям АвтоВАЗ, какую бы машину новую не выпускал этот завод, она останется той же нашей машиной, а как правило наша страна не умеет толково делать практически ничего. Нашим производителям еще далеко до качества машин европейского уровня.

                                                                                                                                                                                        Конечно же рассчитывать на то, что ШЕВИ Нива иномарка- нельзя. Практически это та же самая старая Нива одетая в другую одежду (кузов). Большинство зап. чпстей Нива.
                                                                                                                                                                                        Если хотите приобретать полноприводный автомобиль иностранной сборки и качества, при ресурсе в 400 т.р., тот прямой путь к китайцам. Д а и то скорее всего придется еще денег добавить.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Нива, несомненно, лучше чем старая Нива, но в погоне за дешевизной в эту модель напихали кучу старых комплектующих, чем испортили автомобиль. Даже на презентации первой выпущенной Шевроле Нива при всём народе не закрывалась задняя дверь. Реальная стоимость такого автомобиля тысяч 300-350.

                                                                                                                                                                                        Я тоже полагаю, что это все-таки не иномарка. Не доверяю я отечественному производителю: что не выпустят, все тот же набор сделай сам получается. Да и четыреста тысяч такая машина явно не стоит. Когда они только появились, народ еще покупал, но потом те, у кого денег хватило, эту машину все-таки на иномарку поменяли. Ваши мечты о полном приводе я разделяю, однако машину русской сборки покупать не буду. Я путешествовать люблю, еще застрянешь с неисправной машиной в какой-нибудь глухомани. Лучше я пока с осуществление мечты подожду.

                                                                                                                                                                                        Шевроле нива, это, прежде всего нива, и немного внешности от шевроле. Кстати, нива была признана в Японии лучшим иностранным автомобилем, правда, это было в начала 80х, так что, можно представить, на сколько, это морально устаревший автомобиль.

                                                                                                                                                                                        Я первый раз увидел Ниву-Шевроле (я думаю на первом месте все-таки должна быть Нива, а потом Шевроле) на зимней проселочной дороге, где я прочно и надолго засел своим "Жигуленком". За 5 минут Нива-Шевроле смогла развернуться в сугробах и между делом выдернуть меня. С тех пор отношусь к этой модели с большим уважением.

                                                                                                                                                                                        На мой взгляд — это яркий пример нашей бесхозяйственности. Машина выглядит вполне достойно, хорошие характеристики и такой ужасный подход к выбору материалов и качеству сборки. А потом еще на китайцев пальцем показываем.

                                                                                                                                                                                        Эмблема на капоте ничего не меняет, мне думается что нива, она и в Африке нива, российский автомобиль с очень хорошей проходимостью. Это единственный плюс данного авто, а вот, к сожалению минусов гораздо больше.

                                                                                                                                                                                        Chevrolet Нива берут, прежде всего из-за цены, но на поверку на реальный внедорожник этот автомобиль не дотягивает, если сравнивать с Нивой, то уровень комфорта на порядок выше, если сравнивать с иностранными джипами, то, сами, понимаете, у Chevrolet Нива явно проигрывает.

                                                                                                                                                                                        С иностранными внедорожниками Ниву просто не корректно сравнивать, разве что с китайскими автомобилями. Комфорт — это положительное качество, однако Ниву прежде всего ценили за хорошую проходимость, относительную надежность и дешевизну.

                                                                                                                                                                                        На российском рынке автомобиль Рено Дастер появился не так давно. Огромную популярность среди отечественных потребителей он завоевал благодаря своей относительно небольшой цене. На это авто в салонах буквально стоят большие очереди, которые длятся по 6-12 месяцев в зависимости от региона. Именно этот автомобиль прозвали в народе убийцей Шевроле Нивы.

                                                                                                                                                                                        Если сравнивать два этих автомобиля, то следует заметить, что они, говоря объективно, не являются прямыми конкурентами. Дастер можно назвать универсалом особо высокой проходимости. В отличие от Шевроле Нивы, его подключаемый передний привод отключается, когда скорость становится 80 км/ч. В Дастере отсутствует понижающая передача. Да и вообще, это авто не предназначено для езды по бездорожью и грязи.

                                                                                                                                                                                        Потенциальные покупатели автомобиля Шевроле Нива — это люди, которые живут в сельской местности, охотники, рыбаки и обычные автолюбители, которые хотят приобрести себе относительно недорогой паркетник. Соответственно, последним все внедорожные качества этой модели не так уж и важны. А это побуждает их приобрести не Ниву, а Дастер.

                                                                                                                                                                                        Новый паркетник, спроектированный на основе популярного Рено Логан, предусматривает два двигателя на бензине, объем которых 1,6 и 2 литра. Кроме того, В Дастере установлена автоматическая коробка передач, но лишь на автомобилях с передним приводом.

                                                                                                                                                                                        Стоит ли внимательнее рассматривать оба автомобиля? Ведь комплектация у них приблизительно одинаковая. Дастер с полным приводом стоит несколько дороже Шевроле Нивы. По габаритам же отечественная Шевроле проигрывает Дастеру. Помимо этого, Дастер считается более динамичным, поскольку при меньшем весе, его двигатель мощнее на 22 лошадиных силы.

                                                                                                                                                                                        Уже многие знают, что среди автолюбителей автомобиль модели Дастер выбрало втрое большее количество людей, чем авто Нива. Но при этом стоит сказать, что если вы из тех людей, для которых высокая проходимость не играет большой роли, то, разумеется, будет рациональнее отдать свое предпочтение именно Дастеру. Что касается комплектации, то для такого случая оптимальным будет выбрать двигатель на 1,6 литра с полным приводом, или же двигатель на 2 литра с полной комплектацией. А что совершенно не является аргументом при выборе между этими двумя автомобилями, так это внешний дизайн, поскольку оба автомобиля в равной степени хороши, хоть и не идеальны

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-inomarka-ili-otechestvennaja-mashina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива или нива 4х4 что лучше https://litezona.ru/shevrole-niva-ili-niva-4h4-chto-luchshe/ https://litezona.ru/shevrole-niva-ili-niva-4h4-chto-luchshe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-ili-niva-4h4-chto-luchshe

                                                                                                                                                                                        Привет коллеги и друзья! Прежде чем начать свое повествование об этих двух автомобилях, в чем то похожих, а в чем то совершенно разных. Хотелось бы сказать что здесь будет высказано сугубо личное мнение и ощущения от покатушек. Так что фанатов той или иной машины прошу не обижаться))
                                                                                                                                                                                        _____________________________

                                                                                                                                                                                        Когда резко встал вопрос о смене машины, тогда еще на "Рено Дастера", я задумывался о том что стоит посмотреть еще возможные варианты. Первым разумеется виделась эта машина. Но незадолго до этого, просматривал обьявления по поддержанным "Шнивам". Классическая "Нива" периодически не устраивала маленьким салоном. Да и пассажирам назад лазить было неудобно.
                                                                                                                                                                                        Искал именно вариант с кондиционером, так как без него в жару бывает очень тяжко. К сожалению дорестайлинговые машины на вторичном рынке, в такой комплектации, встречались редко в нашем регионе.

                                                                                                                                                                                        После покупки М-ки, периодически начал думать… а правильно ли я поступил? Дастер после очередного посещения автосалона меня еще больше расстроил. Такой печальный пластик, заусенцы — за такие деньги никуда не годится. В ниве то конечно подавно, но она и стоит в 2 раза дешевле.

                                                                                                                                                                                        Потом начал винить себя по поводу шнивы. Мол там уже есть все, и меньше надо допиливать. Есть жесткий потолок, эсп, электрозеркала, подогрев, нормальные фары с линзами, задние двери. Салон поцивильнее. Ну и конечно же ключевой фактор — это кузов, который оцинкован и покрашен металликом нормально! Судя по отзывам конечно же.

                                                                                                                                                                                        И тут буквально неделю назад, муж сестры купил себе шниву для продажи. Как раз заехал ко мне в гараж. Не успев вылезти из машины, тут же попросил у него прокатиться.

                                                                                                                                                                                        Я много читал отзывов на нива-форумах про шнивы: что она комфортнее, что в салоне тише разительно, плавность хода лучше и т.д.

                                                                                                                                                                                        Усевшись за руль, стал рассматривать салон. Пластик мне показался абсолютно идентичным, не чуть не лучше, хотя стоимость авто в полтора раза дороже. Торпеда… ну на любителя скажем так. Вазовский "биодизайн" из 90-х давно уже устарел, и выглядит почти так же архаично как торпеда на 214-ой.

                                                                                                                                                                                        Сиденья довольно удобные и не такие хлипкие как 08-е. Ну что ж. Нащупываем с непривычки замок зажигания (справа) и заводим двигатель. И что мы слышим? Абсолютно такой же шум как у предка, все так же громко.

                                                                                                                                                                                        Прокатившись по неровностям и ямкам, подвеска мне показалось несколько тупее. Такое ощущение будто работает с небольшим опозданием, даже не знаю как описать. Так же сказывается более габаритный и тяжелый кузов, чувствуется небольшая раскачка и разительно ощутимые крены чем например в 214М. Руль тут поменьше, но привыкнув орудовать таким рулем на иномарке с эуром, мне показалось что это лишнее. Но тут на вкус и цвет конечно же.

                                                                                                                                                                                        Шум от раздатки оказался чуть тише чем на предыдущей моей "Нивке". С вибрациями тут скрывать не буду, дела обстоят лучше чем в обеих машинах. Хотя на новой они у меня уже потихоньку начали пропадать, т.к. машину еще толком не обкатал, посмотрим что будет дальше.

                                                                                                                                                                                        Выехав на удовлетворительного качества асфальт, очень нетерпелось ощутить на себе овощизм этой машины, про который неоднократно отзывались бывалые. Вдаливаю гашетку посильнее, и просто о*еваю. Мотор ревет, а она нихрена не едет. Да коротыш самая настоящая ракета после этого безобразия!

                                                                                                                                                                                        Как вы ездите люди? Мне порой на "4х4" движка не хватает, но тут же полный писец! Понятное дело это внедорожник, и для гонок он не приспособлен, но по трассе обогнать кого то иногда бывает нужно…

                                                                                                                                                                                        Ладно. С ездовыми качествами все ясно. Теперь проверим салон на вместимость.

                                                                                                                                                                                        Да! Теперь понятно, почему большинство на них пересаживаются игнорируя крок. Сидеть сзади вполне нормально. Места хватает. Это весомый плюс!

                                                                                                                                                                                        Под капотом улыбнул старый добрый двигатель, прикрытый модным кожухом. Да уж.
                                                                                                                                                                                        Если в старой после жигулей уже лазить там довольно проблематично, то здесь доступ ну просто вызывает грусть в глазах(
                                                                                                                                                                                        ________________________________

                                                                                                                                                                                        Поразмыслив и ощутив наконец на своей заднице и руках эту машину, я сделал вывод что зря расстраивался по этому поводу, и абсолютно не зря не стал ее обладателем.

                                                                                                                                                                                        Да, нормальная оптика, мелочи которые надо допиливать на предшественнице тут уже есть. Простор для пассажиров, более широкие возможности трансформации за счет раздельно складывающегося заднего сиденья, чуть более емкий багажник, оцинкованный кузов. Это конечно весомые плюсы при покупке данного автомобиля, и пожалуй не зря говорят о том, что эти два "аппарата" действительно занимают разные ниши. Но чаще всего именно их потенциальный покупатель в первую очередь рассматривает.

                                                                                                                                                                                        Для меня же итак не блещущий динамикой, прожорливый двигатель, наружный пластик, ну и конечно же унылый относительно современный дизайн показался ключевым фактором. Ей бы нормальный двигатель и ходовку как на FAM-1, да за ту же цену…

                                                                                                                                                                                        Ну а Вы, те кто собирается приобрести эти два замечательных автомобиля, каждый со своими недостатками — смотрите сами, для чего они Вам нужны.

                                                                                                                                                                                        "Шнива" все-таки будет покомфортнее на трассе и в городе, за счет более длинной базы, более комфортного салона и наконец наличием кондиционера с завода. Но крены и дохлый двигатель, особенно второе дадут повод задуматься.

                                                                                                                                                                                        М-ка же после модернизации уже не та старая 2121-21213-21214. С сильным воем раздатки, козлением сопутствующем так же сильными кренами и вибрацией. Но здесь короткая база, и ограниченное пространство для пассажиров. Ну и конечно же огромный простор для доработок, которые необходимо будет провести, чтобы хотя бы сравняться со шнивой по удобству, освещению и электричеству 🙂

                                                                                                                                                                                        Нива – это весьма популярное семейство автомобилей, которое включает множество различных моделей авто. Особым спросом на территории нашей страны пользуется Нива ВАЗ и Нива Шевроле. Оба транспортных средства весьма надежные и долговечные. Но вот многих владельцев интересует Нива или Шевроле Нива – что лучше, и стоит ли переплачивать за второй вариант? Сейчас мы попробуем выяснить.

                                                                                                                                                                                        Небольшая предыстория

                                                                                                                                                                                        Прежде чем определить, что лучше: Нива или Нива Шевроле, следует понимать, что оба этих транспортных средствах имеют одну и ту же техническую базу.

                                                                                                                                                                                        Первоначально ВАЗ 2123 был задуман в качестве модели Нива-2, но, поскольку конструкторы не разработали достойного движка и КПП, просто обновился кузов. В 2001 году машина вышла под именем Chevrolet Niva, при этом за производство отвечает знаменитый американский концерн.

                                                                                                                                                                                        В то же время, старый ВАЗ 2121 тоже модернизировали. Сейчас машина выпускается под именем Lada 4×4, но в среде автолюбителей она осталась все той же Нивой (ВАЗ 2131).

                                                                                                                                                                                        Вот уже несколько лет автомобили совершенствуются отдельно друг от друга, поскольку они принадлежат различным производителем. С другой стороны, концерны постоянно следят за достижениями друг друга, а иногда даже сотрудничают.

                                                                                                                                                                                        Но это не означает, что модели полностью идентичные, и определить, что лучше: Нива или Шевроле Нива, невозможно. Нет, у них есть несколько отличий, на которые мы и обратим внимание.

                                                                                                                                                                                        Экстерьер

                                                                                                                                                                                        Тут все понятно уже с первого взгляда Chevrolet Niva выглядит на порядок современнее. Внешне машина сильно напоминает популярные европейские и американские авто.

                                                                                                                                                                                        В случае с Ладой 4х4, то тут мы видим ту же старенькую Ниву. В принципе, кому-то может нравиться и классика – все на любителя.

                                                                                                                                                                                        Основные характеристики

                                                                                                                                                                                        Оба транспортных средства оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами. В Шевроле объем в 1,7 л., в случае Лада 4×4, движок идет на 1,8 литра. Силовые агрегаты соответствуют экостандартам Евро-5.

                                                                                                                                                                                        Последнее серьезное обновление движков произошло еще в 2008 году, с тех пор существенные изменения отсутствовали. Фактически, тут все одинаковое, включая взаимозаменяемый блок, головку, шатунно-поршневую группу, коленчатый вал и прочее.

                                                                                                                                                                                        Правда, если быть предельно точным, то движок с внедорожника Chevrolet – это развитие мотора ВАЗ-21214 от Lada 4х4.

                                                                                                                                                                                        По основным техническим параметрам нельзя определить, Лада Нива или Шевроле Нива – что лучше, поскольку характеристики практически полностью идентичные.

                                                                                                                                                                                        Для Шевроле они выглядят так:

                                                                                                                                                                                        • мощность – 79 лошадей;
                                                                                                                                                                                        • показатель крутящего момента – 127 Нм;
                                                                                                                                                                                        • необходимое топливо – бензин АИ-95;
                                                                                                                                                                                        • предельная скорость – 150 км/час;
                                                                                                                                                                                        • разгон до 100 км/час – 17 сек.;
                                                                                                                                                                                        • трансмиссия – пятиступенчатая механика;
                                                                                                                                                                                        • привод – постоянный полный;
                                                                                                                                                                                        • расход топлива – 9,6 л/100 км в смешанном цикле;
                                                                                                                                                                                        • объем топливного бака – 58 л.

                                                                                                                                                                                        В случае с ВАЗ Нива, параметры чуть отличаются:

                                                                                                                                                                                        • мощность – 82 лошадиные силы;
                                                                                                                                                                                        • крутящий момент – 139 Нм;
                                                                                                                                                                                        • необходимое топливо – бензин АИ-95;
                                                                                                                                                                                        • предельная скорость – 135 км/час;
                                                                                                                                                                                        • разгон до 100 км/час – 22 сек;
                                                                                                                                                                                        • трансмиссия – пятиступенчатая механика;
                                                                                                                                                                                        • привод – постоянный полный;
                                                                                                                                                                                        • расход топлива – 12,3 л/100 км в смешанном цикле;
                                                                                                                                                                                        • объем топливного бака – 65 л.

                                                                                                                                                                                        Несмотря на то, что оба авто идут с постоянным полным приводом и пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, некоторые отличия, все же, есть.

                                                                                                                                                                                        На автомобиле на Chevrolet редуктор не крепят к мотору, как в случае ВАЗовского конкурента, он отделен от движка. Кроме того, генератор находится сверху агрегата (у обычной Нивы он сзади). Также отличаются такие элементы, как впускные трубы, ресивер, дроссельный патрубок.

                                                                                                                                                                                        У Шевроле на одну опору крепления раздатки больше, чем в случае с автомобилем Лада 4х4. Несколько отличается и промежуточный вал.

                                                                                                                                                                                        Габариты

                                                                                                                                                                                        Если говорить о Шевроле, то тут основные параметры габаритов выглядят так:

                                                                                                                                                                                        • длина – 390 см;
                                                                                                                                                                                        • ширина – 170 см;
                                                                                                                                                                                        • высота – 164 см;
                                                                                                                                                                                        • колесная база – 245 см;
                                                                                                                                                                                        • клиренс – 20 см;
                                                                                                                                                                                        • объем багажника – 320 л;

                                                                                                                                                                                        Нива от АВТОВАЗа отличается несколько большими размерами:

                                                                                                                                                                                        • длина – 424 см;
                                                                                                                                                                                        • ширина – 168 см;
                                                                                                                                                                                        • высота – 164 см;
                                                                                                                                                                                        • колесная база – 279 см;
                                                                                                                                                                                        • клиренс – 22,8 см;
                                                                                                                                                                                        • объем багажника – 265 л.

                                                                                                                                                                                        Если определять, что лучше: Лада Нива или Шевроле Нива по габаритам, то стоит отметить, что ВАЗовский вариант больше и внушительнее.

                                                                                                                                                                                        При этом, он отличается увеличенным дорожным просветом, что повышает проходимость автомобиля. В то же время, у автомобиля Шевроле существенно увеличен объем багажника, и это является большим плюсом для загородных поездок.

                                                                                                                                                                                        Модернизации

                                                                                                                                                                                        Поскольку Нива от Шевроле является более молодым вариантом, автомобиль чаще подвергается различным улучшениям, при этом машина находится всегда немного впереди своего собрата. В принципе, все нововведения проводятся и там, и там, но на Chevrolet Niva новшества появляются чуть раньше.

                                                                                                                                                                                        Далее видео с ответом на вопрос, что купить — Нива 4×4 или Шевроле Нива:

                                                                                                                                                                                        Внедорожные свойства

                                                                                                                                                                                        Оба авто имеют постоянный полный привод. Правда, у Нивы от ВАЗ существенно большое дорожный просвет. Ответ на то, что лучше: ВАЗ Нива или Шевроле Нива в плане проходимости, будет однозначным.

                                                                                                                                                                                        С другой стороны, у Шевроле лучше геометрическая проходимость, что положительно сказывается на возможности покорять трудные дороги.

                                                                                                                                                                                        Езда по трассе и городу

                                                                                                                                                                                        Если же вы планируете ездить по ровному асфальту, то тут более плавный ход демонстрирует Лада Нива. Благодаря повышенной длине уменьшается количество скачков и подпрыгиваний, так что пассажирам и водителю будет максимально комфортно.

                                                                                                                                                                                        Но вот в городе большие габариты станут существенным минусом. Длина в 4,24 м мешает выполнять различные маневры.

                                                                                                                                                                                        У Шевроле в таком плане еще один плюс – гидроусилитель руля, который идет даже в стартовой модели.

                                                                                                                                                                                        Вдобавок, у Chevrolet Niva улучшенная динамика и более высокая предельная скорость. Но, в любом случае, автомобили резвыми не назовешь, да и в гонках на них поучаствовать не получится.

                                                                                                                                                                                        Показатели безопасности

                                                                                                                                                                                        Выбирая Нива ВАЗ или Нива Шевроле, особое внимание следует обратить на показатели безопасности. Краш-тест проводился изданием «Авторевю», при этом методика повторяла европейские испытания EuroNCAP.

                                                                                                                                                                                        В результате, ВАЗовский вариант получил 0 баллов. Не сильно ушло вперед и детище торговой марки Chevrolet – показатель безопасности тут составил 1,6.

                                                                                                                                                                                        Правда, после некоторых доработок, включая установку преднатяжителей ремней, антиблокировочной системы и двух подушек безопасности, показатель вырос до 12,5 баллов.

                                                                                                                                                                                        Сейчас АБС есть и у Лады 4х4. Правда, подушки безопасности идут только в улучшенной комплектации, а преднатяжителей ремней и вовсе нет.

                                                                                                                                                                                        Производство

                                                                                                                                                                                        Если вы колеблетесь между ВАЗ Нива или Шевроле Нива, то тут нужно понимать, что оба транспортных средства выпускаются в нашей стране, в Тольятти.

                                                                                                                                                                                        Правда, первый вариант делается на мощностях АВТОВАЗа, тогда как Шевроле изготавливают на заводе GM-AVTOVAZ. Но вот комплектующие (моторы, шасси, кузова и пр.) поставляются все с того же АВТОВАЗа. Качество примерно одинаковое.

                                                                                                                                                                                        Что же выбрать

                                                                                                                                                                                        Из плюсов автомобиля Шевроле Нива можно выделить:

                                                                                                                                                                                        • невысокий расход топлива;
                                                                                                                                                                                        • комфортный салон;
                                                                                                                                                                                        • привлекательный внешний вид;
                                                                                                                                                                                        • повышенную резвость;
                                                                                                                                                                                        • хороший функционал уже в стандартной сборке.

                                                                                                                                                                                        Правда, стоимость как самого транспортного средства, так и его обслуживания, будет несколько выше, чем в случае с конкурентом. Да и на трассе чувствуется нехватка мощности двигателя.

                                                                                                                                                                                        Преимущества Лада 4х4:

                                                                                                                                                                                        • плавность хода во время езды по трассе;
                                                                                                                                                                                        • более мощный мотор;
                                                                                                                                                                                        • доступная цена (при прочих равных, стоимость будет почти на 100 тысяч ниже).

                                                                                                                                                                                        Но внешний вид тут явно устарел. Да и внедорожные характеристики ниже среднего. Также стоит выделить высокий уровень расхода топлива и плохую обзорность внешних зеркал.

                                                                                                                                                                                        Ответа на вопрос о том, что лучше: Шевроле Нива или Лада Нива не существует. Для тех, кто ценит повышенный комфорт и хорошие внедорожные качества, а также готов за это платить, стоит приобрести Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Если же бюджет весьма ограничен, тогда необходимо присмотреться к модели Нива 2131. В любом случае, вы получите весьма надежное отечественное авто.

                                                                                                                                                                                        Далее видео по сравнению Нива или Шевроле Нива:

                                                                                                                                                                                        Представляем соперников

                                                                                                                                                                                        Модель LADA 4х4 – культовый автомобиль тольяттинского производства, ветеран отечественного внедорожного фронта, массовое производство которого началось в апреле 1977 года под кодовым обозначением «2123».

                                                                                                                                                                                        Chevrolet Niva – интернациональный проект (заводской индекс «21236») волжского автогиганта и заокеанского концерна GM с привлечением дизайнеров из итальянского ателье Bertone для проведения рестайлинга машины. Серийное производство этого внедорожника началось в 2002 году.

                                                                                                                                                                                        Ваши ставки, господа

                                                                                                                                                                                        Для нашего сравнительного теста мы возьмём автомобили в топовых комплектациях с максимальным количеством опций. Итак, 4х4 в исполнении Urban (наиболее продвинутая и современная версия внедорожника) оценивается тольяттинцами в 511 700 руб., а самая богатая по оснащению Niva LE+ — в 704 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                        Разница в цене существенная – 192 300 рублей! И здесь возникают логичные вопросы. За счёт чего «АвтоВАЗ» выставляет такой привлекательный ценник на модель-ветерана? Настолько ли невзрачно смотрится «классика» на фоне более современного конкурента? Давайте во всём разберёмся.

                                                                                                                                                                                        Моторный вопрос

                                                                                                                                                                                        Двигательная гамма, как таковая, у обеих моделей отсутствует. Они комплектуются одним силовым агрегатом – 1,7-литровым, с 8 клапанами. Мощность двигателя – чуть больше 80 л.с., предельный крутящий момент равен 128 Нм. Силовая установка российских внедорожников полностью соответствует требованиям Евро-5. Несмотря на разницу в массе (Chevrolet тяжелее примерно на 100 кг), топливные «аппетиты» у машин практически одинаковые. В смешанном цикле автомобилям требуется около 10-11 л.

                                                                                                                                                                                        О внедорожных качествах

                                                                                                                                                                                        Оба полноприводных автомобиля великолепно чувствуют себя вне дорог и способны дать фору другим машинам с несущим кузовом, лихо расправиться с модными сейчас паркетниками и псевдовнедорожниками. Особенно комфортно на бездорожье себя будет чувствовать владелец LADA 4×4 Urban, так как геометрическая проходимость его машины немного лучше, чем у Chevrolet Niva. С другой стороны, штатные покрышки «классики» не идут ни в какое сравнение с резиной приемника. Всё-таки стандартные изделия КШЗ (Кировского шинного завода) и НШЗ (выпускает автошины Kama) проигрывают по сцепным характеристикам и другим эксплуатационным качествам продукции Continental.

                                                                                                                                                                                        Об удобстве эксплуатации на асфальте

                                                                                                                                                                                        На обычной дороге Chevrolet Niva едет комфортнее и мягче (спасибо хорошим покрышкам Contact AT семейства Conti Cross), да и в его 320-литровом багажнике поместиться больше поклажи. Он лучше подойдёт для длительных путешествий, так как его топливный бак вмещает на 16 литров больше, а 5-дверная компоновка на фоне 3-дверной у LADA 4х4 Urban обеспечит более комфортную посадку пассажиров.

                                                                                                                                                                                        О внутреннем убранстве

                                                                                                                                                                                        Оформление интерьера – явно не самые сильные стороны внедорожников. Аскетичное, но добротное по качеству внутреннее убранство в целом симпатичнее у Chevrolet Niva, при почти идентичной приборной панели. Руль, по личным ощущениям, удобнее в более новом вседорожном автомобиле. Простенькие системы кондиционирования установлены в обеих машинах, но органы управления кондиционером в Chevrolet Niva расположены более продуманно и гармонично.

                                                                                                                                                                                        Ещё один момент, правда, несущественный, что в топовой комплектации Chevrolet Niva водителю доступна аудиосистема, в то время как владельцу тольяттинского 4х4 придётся довольствоваться лишь аудиоподготовкой и заниматься установкой головного устройства самостоятельно.

                                                                                                                                                                                        Подведём итоги

                                                                                                                                                                                        Ожидаемо, что Chevrolet Niva смотрится современнее своего предшественника. Она лучше в таких дисциплинах, как уровень безопасности (две подушки против одной), удобство и оформление салона (больше места для пассажиров), внешний вид. Единственный недостаток – более высокая стоимость.

                                                                                                                                                                                        Это сравнение справедливо не только для топовых комплектаций, но и для менее оснащённых версий. В любом случае владелец Chevrolet Niva получает больше, чем обладатель LADA 4х4, бесспорно хорошего автомобиля с богатой историей, которому рано или поздно придётся уйти на заслуженный отдых.

                                                                                                                                                                                        На территории Автоцентр-Владимир на Рокадной предоставлен весь модельный ряд LADA: LADA 4×4, Largus, Kalina, Granta, Priora, Vesta, Х-RAY, а также новые автомобили Сhevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Адрес: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 6а.
                                                                                                                                                                                        Тел.: (4922) 43-05-05, (4922) 43-17-77.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-ili-niva-4h4-chto-luchshe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива белорусский реле регулятор https://litezona.ru/shevrole-niva-belorusskij-rele-reguljator/ https://litezona.ru/shevrole-niva-belorusskij-rele-reguljator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-belorusskij-rele-reguljator

                                                                                                                                                                                        Замена регулятор напряжения на трёхуровневый

                                                                                                                                                                                        Подробности Категория: Усовершенствование электрооборудования Обновлено 22.10.2014 08:16

                                                                                                                                                                                        Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.

                                                                                                                                                                                        Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.

                                                                                                                                                                                        Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                        В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом.

                                                                                                                                                                                        Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:

                                                                                                                                                                                        • положение переключателя «min» (13,6В) — для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
                                                                                                                                                                                        • среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
                                                                                                                                                                                        • положение переключателя «max» (14,7В) — для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

                                                                                                                                                                                        Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.

                                                                                                                                                                                        Для генератора с верхним расположением генератора на Шевроле Ниве нужен регулятор 67.3702-02.

                                                                                                                                                                                        Не скажу, что я гуру по ШНивам, но кой-чего могу и своими руками поремонтировать. Благо, график работы таков, что есть время свободное, которое я, как и многие Шнивоводы, посвещаю своему железному коню. Вот на днях загнал машинку в гараж и решил поглядеть что к чему: накопились некоторые вопросики… Начал с гены: не давала покоя проблема с притуханием света при сбросе газа, писал об этом на Д2 ранее. Для начала глянул в запасниках: РР новенький лежит ещё с прошлой ШНивы, в заводской можно сказать упаковке. Ща махну за полчасика не торопясь… стянул крышечку, гляжу и чо-то не вкуриваю: генератор стоковый на 80А КЗАТЭ, как и на прошлой был, а РР совсем другой… вот те и поменял! Та машинка была 06 года, эта 11-го. Видно, прогресс не стоит на месте.

                                                                                                                                                                                        Комментарии 44

                                                                                                                                                                                        Шнивовский рр более правильный, тк регулирует напряжение по выходу силовых диодов, то есть на самой АКБ, а вот десятошные по трем доп. диодам, а на них напряжение может отличаться от реального в бортовой сети.

                                                                                                                                                                                        Это "приоро регулятор" "нового" поколения. Также и мост стоит пророшный. Купи 10шный мост и трехуровневый регулятор и забудешь о проблеме. Если канава глубокая на коллекторе, можешь поменять, там не сложно, у нас новый коллектор 185 руб стоит. Проделаешь все эти махинации и забудешь про гену на долго.

                                                                                                                                                                                        приоровского нет, не было и не будет. есть и было 2110-2123 н/о и с/о, и калиновский рр-в последствии перешедший на приору.

                                                                                                                                                                                        Вот не надо выдумывать, TR1-105(priora). www.drive2.ru/l/10265625/. Лично выкидывал этот мост из своего кзате 2123 80А. Какой бы он до этого не был, калиновский или грантовский, это не меняет суть. Приора написано, значит приора, выкинул к чертям и поставил 2110 с трехуровневым регулятором и забыл. А если и копаться в истории тогда и четырку называй девяткой и приору десяткой. Это ведь одни и теже автомобили, только они перешли в другие назыания

                                                                                                                                                                                        маркировку покажи ваз-2170 там. даже любой гугль/яндекс говорит: Диодный мост ВАЗ-2110 (БПВ 076-105/11-02) (TR1-105). В техническую литературу вдаваться не будем, там тоже самое.
                                                                                                                                                                                        А по поводу надписи Priora-на заборе тоже написано, а там дрова. Нет такой надписи в технической литературе, есть 2170(2) и т.д. если это деталь приоры.
                                                                                                                                                                                        И это не "копаться" как ты выразился, а техническая документация так говорит. Докапался как раз ты, говоря что четырка это девятка.

                                                                                                                                                                                        Шевроле нива тоже имеет маркировку 2123, хотя называем мы их все равно шевро нивой, однако под забором дрова лежат. Когда ты идешь в магазин за мостом, ты же не говоришь, дайте мне 10 мост который по документации десятый, но чтоб под новый регулятор подходил, правильно? Ты говоришь как есть, то что написано, иначе продаван не поймет и ему так глубоко наплевать, какой этот мост по документации. Он даст то что подходит под твой запрос. Тем более когда этот мост так подписан, пускай даже если он лежит рядом с дровами под забором. Гугл кстати при запросе “2170“ выдает также всю линейку мостов 1-105, с индексом 01 до 04, отличающихся мошьностью гены и производителем. Поэтому иногда написанному надо верить

                                                                                                                                                                                        в том то и дело, когда идешь в магазин, то говоришь не "дайте мне мост 10 но под новый регулятор, такой ещё на приорах после 8года и т.п.", а говоришь просто: "дайте мне мост на 10 н/о"(здесь и далее по тексту-про заводские гены, если не завод, то говоришь-болгарский, белоруский, хохлятский и т.п.). И говорить так правильно, и с документацией не в разрез.
                                                                                                                                                                                        А вот ввиду малограмотности большинства людей и пошла такая ересь с названием и обозначением.

                                                                                                                                                                                        Шевроле нива тоже имеет маркировку 2123, хотя называем мы их все равно шевро нивой, однако под забором дрова лежат. Когда ты идешь в магазин за мостом, ты же не говоришь, дайте мне 10 мост который по документации десятый, но чтоб под новый регулятор подходил, правильно? Ты говоришь как есть, то что написано, иначе продаван не поймет и ему так глубоко наплевать, какой этот мост по документации. Он даст то что подходит под твой запрос. Тем более когда этот мост так подписан, пускай даже если он лежит рядом с дровами под забором. Гугл кстати при запросе “2170“ выдает также всю линейку мостов 1-105, с индексом 01 до 04, отличающихся мошьностью гены и производителем. Поэтому иногда написанному надо верить

                                                                                                                                                                                        и ещё раз-TR1-105 не является маркировкой, я про это уже говорил. Посмотри госты, что может являться маркировкой, требования к ней и обозначения. Поэтому на заборе тоже самое написано.

                                                                                                                                                                                        Сообщение в форуме, оригинал.

                                                                                                                                                                                        А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО "ЗиТ") с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

                                                                                                                                                                                        Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

                                                                                                                                                                                        С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

                                                                                                                                                                                        Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.

                                                                                                                                                                                        Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.

                                                                                                                                                                                        Регулятор готов к установке.

                                                                                                                                                                                        Беремся за генератор!

                                                                                                                                                                                        Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.

                                                                                                                                                                                        Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

                                                                                                                                                                                        Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.

                                                                                                                                                                                        На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-belorusskij-rele-reguljator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле нива obd разъём https://litezona.ru/shevrole-niva-obd-razjom/ https://litezona.ru/shevrole-niva-obd-razjom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-niva-obd-razjom

                                                                                                                                                                                        Установил! Ура
                                                                                                                                                                                        Подключился к КПК без проблем. Все довольно просто. Китайцам спасибо.
                                                                                                                                                                                        Пробег маленький, более детально опишу позже.
                                                                                                                                                                                        На данный момент все работает, данные снимаются и передаются на КПК.

                                                                                                                                                                                        Немного описания устройства:
                                                                                                                                                                                        ELM327 BLUETOOTH mini это новейшее диагностическое устройство в малогабаритном корпусе, которое подключается к компьютеру или ноутбуку по беспроводной связи Bluetooth. Адаптер подключается к автомобилю через штатный диагностический разъём и поддерживает все протоколы OBD II: (ISO9141, ISO14230, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO15765-4(CAN)). Сканер может использовать две скорости передачи данных: 38400 и 9600 кбит/с. На лицевой стороне адаптера размещены три светодиодных индикатора: питание и активность обмена данными на стороне OBD и ПК. Данный адаптер оборудован защитой по питанию.

                                                                                                                                                                                        Позволяет выполнять следующие операции: чтение диагностических кодов неисправностей, как общей, так и по спецификации производителя, показать их значение (более 3000 определений общих кодов в базе данных), очистка кодов неисправностей и выключение MIL (лампа "Check Engine"), отображение текущих данных датчиков, в том числе:
                                                                                                                                                                                        — Обороты двигателя
                                                                                                                                                                                        — Расчетное значение нагрузки
                                                                                                                                                                                        — Температуры охлаждающей жидкости
                                                                                                                                                                                        — Состояние топливной системы
                                                                                                                                                                                        — Скорость автомобиля
                                                                                                                                                                                        — Давление впускного коллектора
                                                                                                                                                                                        — Температуры впускного воздуха
                                                                                                                                                                                        — Расход воздуха
                                                                                                                                                                                        — Абсолютное положение дроссельной заслонки
                                                                                                                                                                                        — Напряжение датчика кислорода
                                                                                                                                                                                        — Топливная система, статус
                                                                                                                                                                                        — Многие другие …

                                                                                                                                                                                        Сама по себе компьютерная диагностика распространилась на Западе много лет назад, а в нашей стране это понятие только внедряется в сознание автомобилистов. Преимущества такого метода в том, что он автоматизирует многие процессы во время выявления причины поломки машины. Принцип действия при этом мало отличается от стандартных схем поиска неисправностей. Во время такой диагностики вычислительные приборы подключают к разным деталям автомобиля и тестируют их на наличие неисправностей. Все результаты появляются на экране, после этого разрабатывается дальнейший план ремонтных работ.

                                                                                                                                                                                        Основной плюс такой системы поиска поломок заключается в огромной экономии времени, которое могло бы быть затрачено на поиски поломки. Результаты всегда очень точные, таким образом, план ремонта будет максимально эффективным.

                                                                                                                                                                                        Так как компьютер – это все та же машина, то иногда сбои бывают и у него. Иногда компьютер не может найти поломку в двигателе, поэтому рассчитывать на такую диагностику на все 100% не стоит, хотя такой способ поиска в своем большинстве точен и быстр. Бывает и так, что компьютер сообщает о неисправности всей системы, хотя по факту нужно прикрутить гайку.

                                                                                                                                                                                        Такая диагностика развивается весьма стремительно, и разработки профессионалов ведут к тому, чтобы подобный способ поиска неполадок стал основным.

                                                                                                                                                                                        Для проведения такой диагностики не так много и понадобится, а именно:

                                                                                                                                                                                        • компьютер возле автомобиля;
                                                                                                                                                                                        • К-Лайн адаптер;
                                                                                                                                                                                        • удлинитель от розетки до машины;
                                                                                                                                                                                        • специальные программы.

                                                                                                                                                                                        Чтобы такую диагностику провести, нужно отыскать компьютерный разъем в автомобиле. В разных машинах его расположение отличается. Он может находиться и под капотом, и в салоне машины.

                                                                                                                                                                                        Диагностический разъем в автомобиле Шевроле Нива расположен справа внизу от руля. А распиновка находится под торпедой на стороне водителя.

                                                                                                                                                                                        Как видите, знать расположение диагностического разъема в своей машине необходимо, так как именно он помогает проверять автомобиль на неисправность очень быстро и качественно благодаря такой разработке, как компьютерная диагностика.

                                                                                                                                                                                        Где в РеШН находится диагностический разьем? — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

                                                                                                                                                                                        диагностика нива шевроле


                                                                                                                                                                                        Электрооборудование Подключение диагностического оборудования в авто Шевроле Нива Для диагностики бортового компьютера автомобиля используется специальное диагностическое оборудование, которое обычно подключается к персональному компьютеру или ноутбуку. Все результаты появляются на экране, после этого разрабатывается дальнейший план ремонтных работ. Обычно диагностическое устройство выдает сообщение об отсутствии связи с контроллером.

                                                                                                                                                                                        Communities › Chevrolet Niva › Blog › Помогите советом с подключением к диагностическому разъему. А…

                                                                                                                                                                                        Устраняется данная проблема путем залива в бак более качественного бензина.

                                                                                                                                                                                        Коннектор может быть установлен под капотом, у моделей с низкой приборной панелью устанавливается в салоне, со стороны бардачка, с высокой панелью — в районе центральной части торпедо. Если возникает необходимость самостоятельно нарастить провод следует помнить, что максимальная длина должна быть не более 15 метров, чтобы не создавать излишние помехи. Само местоположение разъема может отличаться в разных моделях, выпускаемых концерном АвтоВАЗ.

                                                                                                                                                                                        Само местоположение разъема может отличаться в разных моделях, выпускаемых концерном АвтоВАЗ. Коннектор может быть установлен под капотом, у моделей с низкой приборной панелью устанавливается в салоне, со стороны бардачка, с высокой панелью — в районе центральной части торпедо.

                                                                                                                                                                                        Диагностический разъем шевроле нива расположен около замка зажигания. Чтобы найти его надо посмотреть рядом с кожухом рулевой колонки. Сам электронный блок управления расположен под бардачком, в районе ног переднего пассажира.

                                                                                                                                                                                        Для того, чтобы получить доступ к нему необходимо снять перчаточный ящик и снять крепления блока предохранителей. Если есть в наличие кабель длинный кабель, то не обязательно снимать крепления.

                                                                                                                                                                                        Разъемы для подключения диагностического оборудования, используемые в автомобилях ВАЗ Существует большое количество разъемов, которые поставляются для подключение оборудования. Одним из основных условий для разъема является возможность подключения коннектора формата K-Line.

                                                                                                                                                                                        Расположение диагностического разъема в автомобилях марки ВАЗ

                                                                                                                                                                                        Так же возможна установка со штатным Вазовским разъемом и стандартом OBD II Виды диагностических шнуров для передачи данных Шнур НПП НТС комплектуется адаптерами KR2 с тройной жилой, в которой 2 провода выделены для подключения к аккумуляторной батарее при помощи крокодилов и дополнительным сигнальным кабелем подключаемым к колоде контактов.

                                                                                                                                                                                        Если возникает необходимость самостоятельно нарастить провод следует помнить, что максимальная длина должна быть не более 15 метров, чтобы не создавать излишние помехи.

                                                                                                                                                                                        И, несомненно, самым удобным в эксплуатации является модель в которой встроен адаптер типа Kline. Если имеется стандартное расположение то он в диагностическую линию подключается между ЭБУ и иммобилизатором.

                                                                                                                                                                                        А в случае отсутствия на его место устанавливается заглушка.

                                                                                                                                                                                        Для восстановления связи между контактами устанавливается перемычка, как показано на картинке ниже: В зависимости от года выпуска модели разъёмы могут отличаться друг от друга. Самодиагностика Если нет возможности произвести проверку специальным прибором, то это можно сделать при помощи самодиагностики, которая поможет быстро выявить все неполадки связанные с работой автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Стрелка спидометра начнет подниматься в верх, нажав повторно на экране появится информация о прошивке, а нажав еще раз появятся все имеющиеся ошибки. Давайте рассмотрим более подробно коды ошибок Шевроле Нива с расшифровкой: Как показывает практика знание как произвести самостоятельную проверку очень полезны, так как эти знания помогают быстро выявить неисправность, и вовремя ее устранить.

                                                                                                                                                                                        Ошибка чек энджин Если на автомобиле Нива Шевроле загорелся чек, это предупреждает о том что есть неисправности связанные с работой двигателя. Лампочка загорается в тот момент когда двигатель начинает фиксировать сбой или ошибку и в свою память прописывает определенный код.

                                                                                                                                                                                        Автосканер для Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                        Давайте рассмотрим основные причины по которым может появится данное предупреждение: Топливно-воздушная смесь имеет неправильный состав. Устраняется данная проблема путем залива в бак более качественного бензина.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-niva-obd-razjom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле лачетти хэтчбек технические характеристики https://litezona.ru/shevrole-lachetti-hjetchbek-tehnicheskie/ https://litezona.ru/shevrole-lachetti-hjetchbek-tehnicheskie/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-lachetti-hjetchbek-tehnicheskie

                                                                                                                                                                                        Летом 2003 года состоялась официальная премьера Chevrolet Lacetti. В 2004 году этот автомобиль поступил в продажу и сразу же завоевал многочисленную армию поклонников. Главным достоинством этой модели стала ее внешность, над созданием которой трудились мастера итальянского ателье Джорджетто Джуджаро. Однако не только красотой единой полюбилась она многим, куда привлекательнее оказалось ее содержимое. Сегодня мы решили познакомить вас с техническими характеристиками хэтчбека Chevrolet Lacetti.

                                                                                                                                                                                        Внешне хэтчбек Chevrolet Lacetti немного преобразился с момента рождения. Приобрел изысканные черты, агрессивность во взгляде. Этот автомобиль отлично впишется в городской пейзаж: он компактен (4295х1725х1445 мм), невысок (дорожный просвет составляет 160 мм), легок (снаряженная масса автомобиля – 1170 кг), маневрен (диаметр разворота – 10,4 м), обут в шины небольшого типоразмера (195/55R15) и наконец может похвастать богатой моторной линейкой, предлагается также несколько вариантов трансмиссии, но об этом следует говорить более детально.

                                                                                                                                                                                        Двигатель

                                                                                                                                                                                        На российском авторынке хэтчбек Chevrolet Lacetti доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра, мощностью 95, 109 и 121 л.с. соответственно. Агрегаты характеризуются надежностью и оптимальной производительностью.

                                                                                                                                                                                        Трансмиссия

                                                                                                                                                                                        Желающий приобрести хэтчбек Chevrolet Lacetti может выбирать и из трансмиссий. Так доступны пятиступенчатая механическая и четырехступенчатая автоматическая коробки передач.

                                                                                                                                                                                        Тормоза

                                                                                                                                                                                        Приобретая Chevrolet Lacetti, не лишним будет знать также и то, что передние тормоза у хэтчбека дисковые, задние – барабанные.

                                                                                                                                                                                        Динамика

                                                                                                                                                                                        Пришло время поговорить о том, на что способен хэтчбек Chevrolet Lacetti, ведь, согласитесь, точные динамические характеристики куда важнее абстрактных данных.

                                                                                                                                                                                        1,4-литровый двигатель компонуется исключительно МКПП. Такая модификация способна развить скорость до 175 км/ч. До сотни хэтч разгоняется за 11,6 секунды.

                                                                                                                                                                                        1,6-литровый двигатель доступен уже как с МКПП, так и с АКПП. Версия «на ручке» развивает скорость до 187 км/ч. Если вы желаете зафиксировать стрелку спидометра на отметке 100 км/ч, то вам придется подождать порядка 10,7 секунд. Тот же силовой агрегат, но с автоматической трансмиссией немного задумчивее: максималка – 175 км/ч, разгон до сотни – 11,5 секунды.

                                                                                                                                                                                        Максимальная скорость самой объемистой и мощной версии хэтчбека Chevrolet Lacetti с МКПП ограничена отметкой 195 км/ч, при этом до сотни авто разгоняется за какие-то 9,8 секунды. Максимум, что можно выжать из 1,8-литрового хэтча с АКПП – 187 км/ч, чтобы разогнать его до сотни потребуется 10,9 секунды.

                                                                                                                                                                                        Расход топлива

                                                                                                                                                                                        А теперь поговорим об аппетите хэтчбека Chevrolet Lacetti, поскольку этот параметр довольно немаловажный.

                                                                                                                                                                                        Хэтчбек Chevrolet Lacetti с 1,4-литровым двигателем на сотню километров в смешанном режиме потребляет 7,2 литра.

                                                                                                                                                                                        Агрегат объемом 1,6 литра с МКПП на сотню километров пробега в смешанном режиме довольствуется 7,1 литрами топлива. Если же вам потребуется проехать обозначенное выше расстояние на хэтчбеке Chevrolet Lacetti того же объема, но с автоматической трансмиссией, будьте готовы залить в него 8,1 литра АИ 95.

                                                                                                                                                                                        1,8-литровый двигатель вместе с МКПП в смешанном режиме на сотню километров потребляет около 7,4 литров топлива. АКПП на аппетит и вовсе не жалуется – 8,8 литров на 100 километров.

                                                                                                                                                                                        В 2013 году хэтчбек Chevrolet Lacetti был снят с производства, посему если вы желаете приобрести новенький автомобиль, то поторопитесь, иначе вам придется довольствоваться секонд-хэндом.

                                                                                                                                                                                        Сегодня речь пойдёт о машине марки Шевроле Лачети (Chevrolet Lacetti). Производитель этой марки относиться к крупной корпорации под названием General Motors, она также занимается производством машин разных классов и видов, имеет хорошую славу, выпускает автомобили отличного качества. Данный автомобиль нельзя отнести к какой-то определённой стране, если говорить о производителе, поскольку детали для неё производились в Италии, Америке и даже Кореи.

                                                                                                                                                                                        Chevrolet Lacetti история

                                                                                                                                                                                        Если говорить о компании производителе, то это люди завода Chevrolet. Платформа разработки взята с автомобиля компании Daewoo, 1997 года выпуска под названием Nubira.

                                                                                                                                                                                        Интересный факт. Но эта машина в некоторых европейских странах до сих пор расходится под названием Шевроле Нубира, то есть, названа в честь обоих автомобилей. Корпорация Daewoo, можно сказать, протолкнули данный автомобиль на рынки стран СНГ, чем предоставили возможность людям из Шевроле, заработать ещё больше денег, ведь машина многим нашим людям пришлась по душе. Внешний вид и внутренний дизайн разрабатывали несколько Итальянских компаний, которые имели большой опыт в этом деле, да и работали с компанией Шевроле не один год, поскольку разрабатывали несколько линеек их автомобилей, также в этот список входит и семейство машин «Lacetti». Результат их стараний виден очень хорошо, машина обладает очень привлекательным видом.

                                                                                                                                                                                        В семействе, которому принадлежит данная машина, есть различные виды кузовов, например, хэтчбек или седан. Но помимо уже перечисленных машин также есть и универсал. Вот эта машина, действительно является детищем двух дизайнерских компаний, из Кореи и Италии. Но, если постараться прикинуть на глаз, без подготовки, кто именно делал внешнюю часть этой модели, то простому автолюбителю это будет почти невозможно.

                                                                                                                                                                                        Шевроле всегда славились своим агрессивным внешним видом, что хорошо подчёркивал динамику таких автомобилей, но не в этот раз. Пускай даже на этой машине стоит логотип на решётке радиатора, что данный автомобиль именно марки Шевроле, но всё же своим внешним видом, он больше напоминает американские автомобили, ведь в дизайне нет каких-либо острых углов, весь кузов сделан плавно и сглажено. Данная машина даже похожа на разработку Итальянских дизайнеров, что очень постарались сделать красивый смешанный стиль, но никак не ребят из родной компании машины. Если говорить именно о деталях мотора и, вообще, о механической начинки автомобиля, то корни Нубиры были глубоко спрятаны.

                                                                                                                                                                                        Зная постсоветских автолюбителей, такие «семейные» разговорные темы им не по душе, хотя машина в своё время продалась просто прекрасно. Хотя это и не странно. Данное «дитя» компании Шевроле, имеет удовлетворительные технические способности, неплохое внешнее обрамление, что тоже очень важно, хоть это и гольф, «C»-класс машина, он смог переплюнуть многих «родственников». Российские дороги бороздят множество таких автомобилей, ведь цена у него тоже приемлема, да и отзывы водителей, по большей мере, хорошие. Все те, кто любит семейный отдых, хочет комфортную и просторную машину, останавливают свой взгляд на этом экземпляре.

                                                                                                                                                                                        Дизайн авто

                                                                                                                                                                                        Поскольку Итальянские дизайнеры принимали непосредственное участие в разработке Лачетти хэтчбек и Лачетти универсал, именно на этих двух кузовах отлично отображается творческий след от компании ItalDesign. Слишком выраженной динамики и агрессии в хэтчбеке нет, как и в остальных кузовах. Скорее, его стиль будто создан именно для спокойных выездов на природу, с семьёй и друзьями, или поездок по магазинам. Конечно же, он также подходит не только замужним людям средних возрастных категорий, но и более молодым ребятам. Его оригинальная комплектация имеет хороший стильный вид, например, у него есть удлинённые передние фары, формы миндаля, имеется большой градус наклона задних опор также есть многоцветные литые диски. Некоторые люди, часто находят некоторые сходства этой машины с Альфа Ромео, который завоевал любовь большинства автомобилистов в странах СНГ, особенно в России. Наверное, именно поэтому кузов универсал расходится хуже, чем хэтчбек, той же машины.

                                                                                                                                                                                        Не новинкой является дизайн радиаторной решётки, которая разделяется на две секции тремя хромированными полосами, посредине ставится блестящий большой логотип Шевроле. У всех кузовов Лачетти передний бампер имеет массивные размеры. Дверь багажного отсека опущена до верхних краёв заднего бампера.

                                                                                                                                                                                        Если же в вашем распоряжении есть больше денег, и вы можете себе позволить купить комплектацию дороже, то вам дополнительно будут установлены хорошие противотуманные фары и спойлер.Но если, конечно, брать самый большой кузов из семейства Лачетти, то ним является универсал. Сия модель привлекает по большей степени семейные пары, да и контингент, на который рассчитана она, по сути, и есть данная аудитория, поскольку места в машине достаточно для семьи и приличного количества вещей, которые можно взять с собой в путешествие или при переезде, да и комфортабельность этого автомобиля достаточно высокая.

                                                                                                                                                                                        Поскольку данная машина выполнена в очень уравновешенном стиле, она имеет очень привлекательный вид, без лишнего рельефа кузова, что придаёт машине своеобразной сдержанности и семейности. А вот, что придаёт машине вида новых иномарок, так это ярко выраженные черты арок для колёс и красиво выполненные фары, они также не вобрали в себя, каких-либо заумных новшеств. Одна из самых популярных комплектаций универсала Лачетти – это модель, в которой добавлены перила (рейлинги) на крыше, для перевозки более габаритных грузов.

                                                                                                                                                                                        Характеристики авто

                                                                                                                                                                                        Внешние размеры кузова Шевроле Лачетти (хэтчбека): длина её составляет – 4300, ширина – 1730, высота – 1450, все измерения проводятся в миллиметрах. А вот универсал имеет габариты немного больше. Его размеры: 4585 в длину, 1730 в ширину и 1500 в высоту. Ясно, что в разных кузовах возможности для перевозки груза отличаются, объёмы багажных отсеков разнятся. У Лачетти хэтчбека литраж вместимости составляет 280 единиц, если же сложить задние сидения, то объём вырастет до 1750 литров. А вот в универсальном кузове, места будет несколько больше. Багажный отсек можно заполнить вещами на 423 литра, а при сложенных задних сидениях кресел, можно будет вместить 1255 единиц.

                                                                                                                                                                                        При всех этих разностях, есть одна особенность у этого семейства – это их клиренс, данный параметр составляет 145 миллиметров, расстояние от дороги, до нижней точки кузова автомобиля. Если же брать это семейство в целом, то ни одну из вышеприведённых комплектаций трёх автомобилей (седана, хэтчбека и универсала), нельзя назвать промахом Шевроле, ведь они имеют отличный внешний вид и неплохие технические характеристики, которые могут посоревноваться с остальными иномарками этого класса. Тем более сравнивая цены, то эти машины даже являются бюджетными, в финансовом плане, что, конечно же, является очень важным аспектом для покупателя.

                                                                                                                                                                                        Хэтчбек Лачетти на рынке можно найти за 450-470 тысяч рублей, что является очень выгодным капиталовложением. Конечно же, несмотря на то, что выглядит автомобиль очень привлекательно, но некоторые нюансы внешнего вида, выдают его принадлежность к бюджетному строю гольф класса. Также, хоть корейские дизайнеры и приложили руку к различным видоизменениям автомобиля в ходе разработки дизайна, но интерьер салона не имеет никаких сходств и чёрт с внешним видом салонов корейских машин. Хоть это и бюджетный класс, но материалы подобраны не самые худшие, ведь в строении салона есть недешёвые пластики и хорошая тканевая обивка.

                                                                                                                                                                                        Особенности Chevrolet Lacetti

                                                                                                                                                                                        В этой машине присутствуют алюминиевые вставки в дизайне различных приборов, что тоже добавляет салону более дорогого вида. Приборная панель очень эргономична, приборы прекрасно видно, расставлены они с усмотрением многих аспектов организма человека, а точнее, его сосредоточении на дороге. Расстановка приборов такая, что человеку не нужно надолго отвлекаться от дороги, для того чтобы считать информацию с панели. Информационные приборы имеют, лёгкую для глаз, подсветку, фиолетового окраса.

                                                                                                                                                                                        А также, дизайнеры позаботились об удобствах кресел. Как и во всех машинах, имеют место присутствовать регулировки сидений, каждый водитель найдёт свою золотую середину в этих настройках. Напомним вам, что это именно стандартная комплектация автомобиля. Как видите, она имеет очень внушительные характеристики, как для «C»-класса, не правда ли? Также, в базовом виде машины, целая гора различных регулировок и настроек, например: привод автоматического (за счёт нажатия на кнопку) поднимания и опускания стёкол (которые не замерзают зимой и не пропускают жару летом), система кондиционирования, аудиосистема хорошего класса, подушки безопасности для пассажира и водителя и разное другое. А это лишь базовая комплектация, причём, в более дорогих версиях будут присутствовать больше возможностей подстройки автомобиля под себя, а стоить это будет, всего-то на десять-пятнадцать тысяч больше, не слишком огромная цена, за большую комфортабельность.

                                                                                                                                                                                        Но больше всего, во внутреннем дизайне Лачетти выделяется обделка руля и коробки передач, которая обрамлена кожей. Оформлен салон машины в очень интересном стиле, ткань велюровая светлых тонов, из-за чего, кажется что в салоне места ещё больше, хотя и сама машина является не маленькой. Конечно же, в остальных сборках для интерьера используется кожа, что придаёт более дорогостоящего вида машине.

                                                                                                                                                                                        Ещё ко всему, в дорогих версиях используется более качественная пластмасса и остальные детали обрамления салона автомобиля. Для увеличения комфортабельности, в салоне машины есть целая куча различных ремней, карманов, подстаканников, подставок, крепителей и тому подомного, дабы в любом положении, водитель и пассажиры чувствовали себя хорошо. Смотря на всё это, просто диву даёшься, как это всё помещается в автомобиле такого низкого класса, но, в любой бочке мёда, есть своя ложка дёгтя и нею является очень невместительный и недоработанный бардачок. Если его открыть, то крышка будет лежать на коленях у пассажира, что не очень-то удобно и хорошо. Ну, данная функция присутствует только на переднем плане, заднюю часть наградили только карманами на спинках кресел, для хранения вещей в поездке. Да и ко всему прочему, салон пусть и кажется большим, но если на заднем сидении будет более чем два человека, станет тесно и не комфортно, что является явным минусом данной машины.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Лачетти технические характеристики

                                                                                                                                                                                        Двигатели Шевроле Лачетти ограничиваются тремя видами – двигатели с четырьмя цилиндрами, расположенными в один ряд; топливо, на котором они работают – бензин; идут они с разным литражом, в 1,4; 1,6; 1,8. Лошадиные силы, в данных агрегатах, будут в количестве 95, 109, 122 единицы.

                                                                                                                                                                                        Конечно же, умные и осведомлённые люди, которые не первый год за рулями различных автомобилей, берут среднюю по мощности машину, ведь она выдаёт хорошие результаты и при этом не ест слишком много топлива. Но люди, которые пользуются Лачетти уже не один год, рассказывают, что у машин этой семьи с малым и средним литражами, довольно быстро выходят из строя датчики, топливомеры и т. д.

                                                                                                                                                                                        Нужно напомнить, что на данном этапе, мы говорим именно на тему Шевроле Лачетти седан технические характеристики, об остальных мы упомянём далее. Выжать из данных моторов можно неплохую цифру на тахометре например если брать 1,6-и литровый, то его максимум будет в пределах 185 км/ч, а к 100 км/ч разгонится за 12,4 секунды. А вот 1,8-и литровый почти 190 км/ч, до сотни ускорится уже с лучшим результатом на две секунды. Количество потребляемого топлива двигателем 1,6 литров, составляет: на трассе – 9,2 литра на 100 километров, за городскими пределами – 5,9 литров, смешанная езда потребляет 7,1 литр бензина. Движок 1,8 литров: трасса – 9,8 литров топлива на 100 километров, за городом – 6,2 литра, смешанная езда – 8,1. А также, нужно выделить хорошую и эластичную конструкцию данных бензиновых агрегатов, служат довольно долго.

                                                                                                                                                                                        Минусов немного, но один точно есть – сложно «попадать» в 4 и 5 передачи. А уж тем более, когда оборотов двигателя менее 2000 нв. Слаживается крайне неприятная ситуация, когда автомобиль не держит скорость, и движок начинает «задыхаться», что плохо сказывается впоследствии на клапанах и цилиндрах. Чтобы обеспечить приемлемую тягу, нужно придвигаться на оборотах выше 2500 нв.

                                                                                                                                                                                        Вы сейчас, наверное, в недоумении: а где Шевроле Лачетти хэтчбек технические характеристики? И где Шевроле Лачетти универсал технические характеристики? Спокойствие, только спокойствие. Дело в том, что их технические комплектации фактически не отличаются, поэтому не целесообразно будет растягивать статью и переписывать такие же цифры несколько раз.

                                                                                                                                                                                        Что, в общем-то, можно сказать, об этой линейке автомобилей. Данное семейство машин представляет собой не дорогой, красивый, качественный автомобиль, с хорошей вместительностью и стильным внешним видом, который подойдёт любому поколению автомобилистов. Есть в нём, конечно же, свои нюансы, что является нормой для любого автомобиля. Ответ на вопрос «Стоит ли?» – стоит.

                                                                                                                                                                                        Хэтчбек Chevrolet Lacetti впервые появился на автомобильном рынке в 2003 году в результате совместной работы корейской компании Daewoo и американской GM. Разработкой дизайна, интерьера и названием бренда занимались известные итальянские дизайнеры – создатели Альфа Ромео, поэтому автомобиль получился с ярко выраженной внешностью, нацеленный на европейского потребителя. В переводе с латинского Lacertus означает «энергичный, юный», что соответствует его динамике: оснащённый джиэмовскими узлами ходовой и надёжными двигателями, обновлённый Лачетти составил достойную конкуренцию популярным в России бюджетным автомобилям Opel, Kia, Hyundai и Renauilt.

                                                                                                                                                                                        После того, как в 2006 году в Калининграде был налажен выпуск Шевроле Лачетти, цена в базовой комплектации на него снизилась до 499 тысяч рублей, обеспечив лидирующее место по продажам, на пять лет вперёд.

                                                                                                                                                                                        ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                        Модификации двигателя

                                                                                                                                                                                        За всё время выпуска Шевроле Лачетти хэтчбек оснащались четырьмя типами двигателей: бензиновыми 1.4, 1.6, 1,8 литра и дизельным 2.0 литра, который предназначался только для американского рынка. Этот бензиновый агрегат серии FD – усовершенствованный мотор Опеля версий X14E: многие узлы (клапанной системы, ГРМ) взаимозаменяемы или имеют недорогие аналоги.

                                                                                                                                                                                        Такие двигатели также устанавливались на другие бренды Шевроле: Авео, Круз и Ланос. В процессе модернизации в 2008 году были внесены некоторые изменения в компоновку ременного привода ГРМ, топливных форсунок и масляного фильтра, а система зажигания обновилась одним электронным модулем.

                                                                                                                                                                                        Изменения никак не сказались на динамике агрегатов: показатели мощности остались на прежнем уровне, однако качественно снизился расход масла и увеличился общий ресурс пробега. Основные изменения были связаны с ужесточением европейских норм экологического стандарта топлива (переход на Евро-4, Евро-5).

                                                                                                                                                                                        Объём
                                                                                                                                                                                        двигателя
                                                                                                                                                                                        Коробка
                                                                                                                                                                                        передач
                                                                                                                                                                                        Мощность
                                                                                                                                                                                        двигателя
                                                                                                                                                                                        Габариты Тип
                                                                                                                                                                                        двигателя
                                                                                                                                                                                        Макс
                                                                                                                                                                                        скорость
                                                                                                                                                                                        Расход топлива Масса
                                                                                                                                                                                        1.6 МТ 109 л.с *4295*
                                                                                                                                                                                        1445*
                                                                                                                                                                                        145*
                                                                                                                                                                                        бензин 175 км/ч 11.4*
                                                                                                                                                                                        6.1*
                                                                                                                                                                                        8.1*
                                                                                                                                                                                        1175*
                                                                                                                                                                                        1660*
                                                                                                                                                                                        1.8 МТ 122 л.с *4295*
                                                                                                                                                                                        1445*
                                                                                                                                                                                        145*
                                                                                                                                                                                        бензин 194 км/ч 9.9*
                                                                                                                                                                                        5.9*
                                                                                                                                                                                        7.4*
                                                                                                                                                                                        1175*
                                                                                                                                                                                        1660*
                                                                                                                                                                                        1.6 АТ 109 л.с *4295*
                                                                                                                                                                                        1445*
                                                                                                                                                                                        145*
                                                                                                                                                                                        бензин 175 км/ч 7,8*
                                                                                                                                                                                        6,4*
                                                                                                                                                                                        10,1*
                                                                                                                                                                                        1175*
                                                                                                                                                                                        1660*
                                                                                                                                                                                        1.8 АТ 122 л.с *4295*
                                                                                                                                                                                        1445*
                                                                                                                                                                                        145*
                                                                                                                                                                                        бензин 194 км/ч 7,4*
                                                                                                                                                                                        5,9*
                                                                                                                                                                                        7,4*
                                                                                                                                                                                        1175*
                                                                                                                                                                                        1660*
                                                                                                                                                                                        2.0 МТ 121 л.с *4295*
                                                                                                                                                                                        1445*
                                                                                                                                                                                        145*
                                                                                                                                                                                        дизель 185 км/ч 7.1*
                                                                                                                                                                                        4.9*
                                                                                                                                                                                        5.7*
                                                                                                                                                                                        1175*
                                                                                                                                                                                        1660*

                                                                                                                                                                                        От своих предшественников бензиновые двигатели на Лачетти унаследовали те же болезни: возможное нарушение работы клапанов после 60-80 тысяч пробега из-за образования нагара, в результате чего происходит троение, потеря мощности и увеличивается расход топлива. Причина быстрого износа клапанной системы, по оценкам экспертов, происходит из-за некачественного российского топлива, поэтому Лачетти б/у предпочтительней всегда из Европы.

                                                                                                                                                                                        Частый выход из строя топливных форсунок и термостата отмечался на автомобилях выпуска до 2007 года, после модернизации топливной системы эти проблемы исчезли. При грамотной эксплуатации и вовремя пройденном ТО с использованием качественных масел, бензиновые агрегаты на Лачетти проходят 250-300 тысяч км без серьёзного ремонта. Замена масла обычно производится каждые 15-20 тысяч км, что в среднем составляет один год эксплуатации.

                                                                                                                                                                                        Дизельный двигатель 2.0 на Лачетти среди владельцев считается самым удачным, особенно в кузове универсал. Турбированный в заводской модификации, он выдаёт 121 л.с. при 3800 об/мин, обеспечивая разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,8 сек. Высокий спрос на дизельные версии объясняется тем, что в России их не производили, сборка выполнялась полностью в Корее и Европе.

                                                                                                                                                                                        Главная отличительная особенность на Шевроле Лачетти – это жёсткая подвеска. В сравнении с другими представителями автомобилей «гольф-класса», многие владельцы находят её подходящей скорее для внедорожника, однако при движении по скоростному автобану ей нет равных: управляемость и курсовая устойчивость всегда остаётся на высшем уровне.

                                                                                                                                                                                        Минусом считают излишнюю чувствительность на неровностях – любая небольшая выбоина на дороге даёт вибрацию в салон, ощутима биением на руле. Для любителей плавного хода рекомендуют замену шин и дисков на больший радиус – клиренс Лачетти позволяет устанавливать размер в два раза больший без вмешательства в узлы ходовой. При штатных размерах 195/55 R15 можно установить 16 или 17 диаметр шин, обеспечив смягчение жёсткости.

                                                                                                                                                                                        По статистике классическая независимая подвеска на Лачетти в российских условиях эксплуатации имеет следующие показатели надёжности: стойка стабилизатора – средний пробег 40-45 тысяч км, рулевые тяги и наконечники – 35-40 тысяч км, рычаги и шаровые опоры – 70-75 тысяч км, сайлентблоки – 80-85 тысяч км.

                                                                                                                                                                                        Относится к этой статистике нужно спокойно, при правильном уходе и бережной эксплуатации, подвеска Лачетти может служить в разы дольше, главное – следует помнить одно правило для всех автомобилей с подобной жёсткостью: чем жёстче конструкция узлов подвески, тем быстрее выходят из строя её механизмы в случае поломки одной незначительной детали (например, втулки или сайлентблока). Поэтому каждые 10 тысяч км рекомендуют проводить диагностику всех узлов, периодически проводя визуальный осмотр всей системы.

                                                                                                                                                                                        Трансмиссия Шевроле Лачетти представлена двумя типами коробки передач: четырёхступенчатой механика и пяти-шести ступенчатым автоматом на выбор. Выбор комплектации зависит от предпочтений владельца: МКПП более надёжней, имеет высокую динамику, недорога в обслуживании. Механика более подходит также к российскому климату с зимними температурами и избытком реагентов на дороге. Ход переключений передач у неё короткий, без задержек.

                                                                                                                                                                                        АКПП – более дорога в ремонте, требует качественного трансмиссионного масла, а через 80-90 тысяч км пробега начинаются проблемы с шестернями сателлитов – передачи могут работать с большой задержкой, перескакиванием, с рывками или толчками. Ремонт АКПП или установка контрактной на Лачетти начинается от 15 тысяч рублей, при этом гарантии на какой-либо пробег автомата сервисы не дают.

                                                                                                                                                                                        Из частых проблем выделяют также быстрый износ привода передач или нарушение его регулировки – особенно это происходит при минусовых перепадах температур.

                                                                                                                                                                                        Комплектации и цена Лачетти с пробегом

                                                                                                                                                                                        Комплектации Лачетти хэтчбек дополнительным оборудованием не отличались большим выбором во всех поколениях с 2003 по 2013 года. Отчасти это связано с маркетинговой стратегией бренда в России, когда цена на новый автомобиль конкурировала с самыми продаваемыми Рено Логан и последними новинками от отечественной Лады. Всё дополнительное оборудование предлагалось в официальных дилерских центрах Шевроле. Заводские версии поставлялись в двух вариантах:

                                                                                                                                                                                        • SE – штатная магнитола, кондиционер, регулировка по высоте водительского сиденья, гидроусилитель руля с регулировкой и подушка безопасности, ABS и электрические стеклоподъёмники передних дверей.
                                                                                                                                                                                        • SX – дополнительная подушки безопасности для пассажира на переднем сиденье, круиз-контроль, штатные противотуманные фары и улучшенная отделка салона с некоторыми изменениями (дополнительные секции полок).

                                                                                                                                                                                        Более богатую комплектацию имели Лачетти с пробегом из Европы и Америки: наличие бортового компьютера, датчики дождя и давления в шинах, дополнительная система ремня безопасности для водителя и пассажиров, боковые подушки безопасности и ксенон (газоразрядные лампы) в фарах. Также значительно отличалась отделка салона для европейских потребителей: более дорогой пластик с алюминиевыми молдингами и деревянными вставками из натурального шпона, климат-контроль и кожаная обивка сидений в люксовых вариантах. Большим спросом пользовались Лачетти с дизельным двигателем, что было особенно актуально для российского климата.

                                                                                                                                                                                        Приобретать Шевроле Лачетти б/у рекомендуют рестайлинговых версий выпуска от 2008 года. Такие автомобили имеют запас прочности и пользуются популярностью в качестве «рабочих лошадок» в такси или курьерских службах. При покупке нужно обращать внимание на состояние клапанной системы – более 300 тысяч пробега должен быть произведён капитальный ремонт двигателя. Цена на Лачетти выпуска 2008 года начинается от 220 тысяч рублей, корейская и европейская сборка будет на 30-40 тысяч рублей дороже.

                                                                                                                                                                                        Владимир, 37 лет, Москва:
                                                                                                                                                                                        Приобретал Шевроле Лачетти специально для работы в такси. Изначально выбирал между Фордом Фокусом, Рено Логаном и Ниссан Альмерой. Не рассматривал машину б/у – только новую в салоне. В итоге выбрал Лачетти по трём причинам: цена, комфорт и надёжность жёсткой подвески, которую мне рекомендовали специально. Заявленная в рекламе цена в 499 тысяч оказалась не совсем верной – в салоне за установку разных опций накрутили ещё почти 145 тысяч. Из плюсов: подвеска оправдала все ожидания – работала все четыре года чётко, после 75 тысяч менял амортизаторную стойку и сайлентблоки (ставил фирменные оригинальные). Никаких проблем с подвеской не было, несмотря на то, что машина всегда в работе по убитым дорогам в провинции.

                                                                                                                                                                                        За всё время проявил себя топливный насос и топливные фильтры, которые пришлось менять уже где-то на 45 тысячах. Из-за нагара на 180 тысячах пробега услышал стук клапанов, ГРМ начала барахлить. Клапана сразу не ремонтировал, доездил до 220 тысяч (потом чистил), проблема с ГРМ была решена заменой и регулировкой ремня привода.

                                                                                                                                                                                        Олег Павлович, 58 лет, Кирова:
                                                                                                                                                                                        купил Лачетти хетчбек б/у с пробегом 80 тысяч км. До этого ездил только на отечественных автомобилях. Машиной очень доволен, по сравнению с Ладой она управляема, держит дорогу на трассе, надёжные тормоза. Менял масло по сервисной книжке, обслуживалась она раньше в салоне, никаких проблем не было со слов бывшего владельца. На 134 тысяч пробега полетела рулевая рейка, вся замена обошлась для меня дорого, почти 30 тысяч. В целом Лачетти доволен, очень комфортная.

                                                                                                                                                                                        Вадим, 27 лет, Тобольск:
                                                                                                                                                                                        Владею Лачем уже 8 лет. Брал не новую, но из Европы в полной люксовой комплектации. Движок работал как новый, никаких проблем не было года три. Потом начало падать давление масла, полетел датчик и потёк сальник. Менял всё сам в гараже. Зимой накрылся термостат и электрика. В автосервисе сказали, что неправильно установлена сигнализация (я ставил после покупки новую). Ещё менял привод ГРМ и передние рычаги подвески в сборе. Больше ничего не делал, машинка бегает как новая)

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-lachetti-hjetchbek-tehnicheskie/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле ланос печка дует холодным воздухом причина https://litezona.ru/shevrole-lanos-pechka-duet-holodnym-vozduhom/ https://litezona.ru/shevrole-lanos-pechka-duet-holodnym-vozduhom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-lanos-pechka-duet-holodnym-vozduhom

                                                                                                                                                                                        Интересная статья, советую. Предупреждаю о за ранее о наличии много букв

                                                                                                                                                                                        Ремонт печки в Ланосе

                                                                                                                                                                                        Множество владельцев наверняка уже заметили, что печка на Ланосе плохо греет. Причиной этому, как правило, является конструкция отопления, которая рассчитана на более мягкий климат по сравнению с российским, поэтому, если даже все узлы в системе исправны, не стоит надеяться на особое тепло. Тем более, что по сравнению с жигулевским радиатором, размеры которого составляют 225×285 толщиной 85, здесь он представляет собой размеры 220х228 с толщиной в 28 миллиметров.
                                                                                                                                                                                        Даже если кому-то придет в голову заменить штатный радиатор более мощным, то ничего не выйдет, так как другой радиатор, «потолще», сюда просто не поместится. Конечно, можно постараться, но для этого необходимо будет снимать панель и короб вентиляции. И здесь не обойтись без разгерметизации системы кондиционера. Затем еще нужно будет осуществить переделку внутреннего устройства коробов печки. В общем, придется практически все делать заново.

                                                                                                                                                                                        Итак, причины, по которым плохо греет печка Ланоса. Возможно, они в этом списке далеко не все, ведь он построен в основном на личном опыте автовладельцев:

                                                                                                                                                                                        1. Произошла внутренняя забивка радиатора печки. Если появляется такая неисправность, то шланги в печке начинают отдачу совсем другой температуры. Термостат начинает открываться довольно часто и то же самое происходит с включением вентилятора радиатора.

                                                                                                                                                                                        Причиной таких отложений становится антифриз плохого качества. Многие владельцы делают попытки промытия данных отложений раствором ортофосфорной кислоты, средствами, снимающими накипь, кока-колой и так далее. Иногда чистка помогает, а иногда – нет.
                                                                                                                                                                                        В домашних условиях промыть радиатор печки можно при помощи трех кусочков шланга нужного размера и раствора лимонной кислоты, подогретого на плите.
                                                                                                                                                                                        Также дома можно проверить насколько параметры антифриза влияют на охлаждение. В две емкости до 50 миллилитров наливается жидкость, после в одну тару сыпется сода (щепотка), а в другую любая кислота (несколько капель). За чистоту системы охлаждения можно не беспокоиться, если в обеих емкостях не происходит никакой реакции.

                                                                                                                                                                                        2. Радиатор печки забит снаружи. Такая неисправность сопровождается одинаковой температурой шлангов печки и уменьшенным потоком воздуха, который выходит через диффузоры. При этом данное засорение происходит не в один миг, а со временем и зачастую уменьшение потока воздуха не является замеченным, поэтому неисправность лучше проверяется, если сравнивать с другой машиной.
                                                                                                                                                                                        В данном автомобиле не устанавливается фильтр салона, поэтому радиатор отопителя и испаритель кондиционера может с легкостью засориться различными листочками, пухом и так далее. Такое засорение не дает воздуху проходить через радиатор.
                                                                                                                                                                                        Также от кондиционера со временем может появится гнилостный запах, если отсутствует фильтр. К этому приводит пыль, которая оседает на испарителе, тем самым создавая комфортную среду обитания для того, чтобы размножались гнилостные бактерии. Пассажиры, сидящие в автомобиле, не только чувствуют неприятный запах, но и в их легкие попадают споры гнили.
                                                                                                                                                                                        Крупный мусор легко собирается пылесосом. Для этого необходимо снять вентилятор и в короб засунуть шланг, на который не нужно ставить никакие насадки. Такую процедуру можно чередовать с продувкой через диффузоры.

                                                                                                                                                                                        3. В радиаторе печки завоздушенность. Температура шлангов на печке при такой неисправности сильно отличается, происходит частое включение вентилятора радиатора и довольно часто открывается термостат.
                                                                                                                                                                                        При этом из радиатора выгнать воздух полностью является довольно сложной задачей, так как он находится в вентиляционном коробе под углом примерно в тридцать градусов. В том случае, если процедура по выгонке воздуха не проводится специально, нагрев радиатора снижается и плохо греет печка Шевроле Ланос. Можно попытаться выгнать воздух практически полностью в том случае, если есть крутая горка, на которой автомобиль будет стоять примерно под углом в тридцать градусов, можно даже больше.
                                                                                                                                                                                        Необходимо принять к сведению то, что через какой-то определенный промежуток времени в радиаторе вновь появится завоздушенность, на это может уйти чуть больше года, поэтому процедуру по выгонке воздуха необходимо будет повторить. Это происходит из-за струи, которая падает в расширительный бачок от обратки подогрева дросселя. Когда она падает, множество мельчайших пузырьков воздуха растворяются в охлаждающей жидкости, затем все это попадает в систему охлаждения двигателя и после в радиатор печки. Затем воздух начинает скапливаться в верхней части радиатора. Многими автовладельцами замечено, что по истечении первого года после покупки почти не греет печка Ланос. У такой неисправности, как правило, две причины, главная из которых — стоковая охлаждающая жидкость, способствующая отложениям в сотах, и пузырьки в охлаждающей жидкости.
                                                                                                                                                                                        В данной ситуации тоже есть выход! Для этого перенесем под бачок шланг обратки подогрева дросселя, врежем туда тройник и заменим охлаждающую жидкость. Такую процедуру желательно осуществить в ближайшее время после покупки автомобиля. Большая трубка должна быть с наружным диаметром в 20 миллиметров, а маленький штуцер в 10 миллиметров. Соответственно, по длине шесть и три сантиметра.

                                                                                                                                                                                        В отличие от иных марок бюджетного сегмента, Шевроле Ланос оснащён автономной системой отопления. Обогрев лобового стекла и салона потоком тёплого воздуха совместно с системой кондиционирования. Такая конструкция имеет преимущества и недостатки. Поэтапно рассмотрим, почему плохо греет печка на Шевроле Ланос.

                                                                                                                                                                                        Принцип работы

                                                                                                                                                                                        Штатный отопитель Ланос находится в центральной части передней консоли автомобиля. В процессе циркуляции подаётся прогретый воздух из радиатора обогрева. Чтобы эффективность была максимальной, система отопления салона Шевроле Ланос должная быть герметичной, без повреждений. Отопление начинается с запуском двигателя автомобиля. Теплообменник и испаритель установлены в одном блоке.

                                                                                                                                                                                        Водитель активирует рычаг управления, регулирует скоростной и температурный показатели. Поток воздуха заданного градуса поступает для обогрева по каналам и дефлекторам.

                                                                                                                                                                                        Элементы системы отопления

                                                                                                                                                                                        1. Радиатор: прогревает воздушный поток путём циркуляции внутри теплообменника жидкости системы охлаждения.
                                                                                                                                                                                        2. Электрический привод – нагнетатель: осуществляет забор воздушного потока в салон автомобиля. Иногда его называют крыльчатка, моторчик. Предустановленный регулятор позволяет механическим способом выбирать оптимальное положение, количество оборотов.
                                                                                                                                                                                        3. Заслонка отопителя: регулятор величины воздушного потока, с его помощью повышаем или понижаем градус воздуха внутри салона.
                                                                                                                                                                                        4. Распределительные регуляторы: корректируют обдув конкретной области или салона в целом.

                                                                                                                                                                                        Устройство отопителя Шевроле Ланос

                                                                                                                                                                                        Причины плохого обогрева

                                                                                                                                                                                        Автовладельцы Шевроле Ланос иногда сталкиваются с тем, что печка дует холодным воздухом. Причины такого «поведения» разные. Чтобы корректно идентифицировать, потребуется опыт в обслуживании технического средства. В противном случае, рискуете нанести вред непрофессиональным вмешательством. Посетите СТО для проведения профилактических мероприятий.

                                                                                                                                                                                        Распространённые причины:

                                                                                                                                                                                        • перегорание ответственного предохранителя: электрический двигатель не запускается, ток не поступает;
                                                                                                                                                                                        • воздушная пробка в системе: создаётся препятствие естественной циркуляции антифриза по каналам. Теплообменник недополучает необходимую температуру, воздушный поток не прогревается поэтому печка Ланос слабо греет;
                                                                                                                                                                                        • обрыв штатных креплений радиатора: причина как в механическом повреждении, аварии, столкновении, так и естественный фактор. Модели Ланос после 2000 года выпуска «наделены» подобным браком. Радиатор смещается в сторону, основной поток проходит мимо сот, поэтому печка греет плохо. Требуется оперативный ремонт печки Ланос и радиатора системы охлаждения;
                                                                                                                                                                                        • засорение каналов подачи антифриза: не следует понимать слово «мусор» естественно. Применительно к автомобилям речь идёт об осадке, наличии сторонних примесей в составе жидкости. Некачественное изготовление или естественное старение приводит к образованию оседания, помутнения. Большое количество «мусора» способствует образованию сгустков, перекрывающих каналы подачи и циркуляции тосола;
                                                                                                                                                                                        • обрыв механического тросика: последняя, но наиболее распространённая неисправность по которой печка не работает. Минус конструкции системы отопления у Шевроле Ланос – отсутствие автономного крана, который бы перекрывал централизованную подачу охлаждающей жидкости в отопитель. Систематический контакт с горячим антифризом накладывает негативный отпечаток на срок эксплуатации. Вследствие образования окаменелостей, ход тросика ограничен, и он рвётся под воздействием усилия.

                                                                                                                                                                                        Видео: Почему не греет печка Lanos, Sens

                                                                                                                                                                                        Как решить проблему плохого обогрева

                                                                                                                                                                                        Если печка Шевроле Ланос не греет, то устранить дефект можно двумя способами: обратившись в мастерскую или самостоятельно сделать доработку печки Ланос своими руками. Каждый владелец выбирает способы ремонта печки исходя из финансовых возможностей и наличия свободного времени.

                                                                                                                                                                                        Алгоритм устранения неисправности

                                                                                                                                                                                        1. Автомобиль находится в транспортном положении, открываем капот, проверяем уровень антифриза в системе охлаждения. При необходимости доливаем к отметке «Мах».
                                                                                                                                                                                        2. Запускаем мотор, активируем рычаг отопителя, проверяем равномерность поступления тепла по каналам (шлангам).
                                                                                                                                                                                        3. Начинаем от верхнего контура подачи радиатора, постепенно переходим в салон. Если шланги равномерно тёплые, нет холодных отрезков, то засорён радиатор отопителя, он нуждается в чистке. Демонтировать радиатор можно без разбора торпеды. Снимаем кулису коробки передач и центральный тоннель. Промываем изделие, устанавливаем в обратной последовательности.
                                                                                                                                                                                        4. Если не запускается моторчик: проверяем целостность предохранителя в блоке. Заменить его новым не составит проблемы. Превышение допустимой силы тока способствовало перегоранию.
                                                                                                                                                                                        5. Худший вариант – обрыв троса заслонки печки: кроме как полного демонтажа и разбора, рекомендовать нечего.

                                                                                                                                                                                        Процесс замены троса

                                                                                                                                                                                        • снимаем пластмассовую накладку на центральной части торпеды, в области магнитолы;
                                                                                                                                                                                        • аккуратно извлекаем вставку из полимерного материала, на которой установлены механические рычаги регулятора печки;
                                                                                                                                                                                        • с внутренней стороны снимаем наконечник троса с места крепления. Аналогичную процедуру проводим в нижней части печного отопителя, возле заслонки. Это неудобно, но снять можно;
                                                                                                                                                                                        • вытягиваем повреждённый трос, заводим новый, собираем в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                        Визуально диагностируем смежные детали и механизмы на предмет повреждений. При необходимости заменяем новыми запчастями.
                                                                                                                                                                                        Вот такой несложной профилактикой восстанавливаем работоспособность печного отопителя. Не забывайте своевременно проводить технический осмотр автомобиля, это продлевает срок его эксплуатации.

                                                                                                                                                                                        Многие владельцы автомобилей «Дэу» часто сталкиваются с тем, что печка «Ланоса» плохо греет. Здесь нужно сказать, что на новых машинах она работает вполне эффективно, однако со временем качество работы этого узла значительно снижается. Владельцы делятся опытом, как решить эту проблему. Среди причин некоторые выделяют то, что корейская машина изначально рассчитывалась на более мягкие климатические условия, и уж точно не на российскую зиму. Даже размеры радиатора на всех модификациях «Ланоса» значительно меньше, чем на моделях от ВАЗ. И если те, кто столкнулся с этой бедой, заменят деталь на более эффективную, то ничего не выйдет. Места для установки более толстого радиатора печки в «Ланосах» просто нет. Естественно, постараться и установить его можно, однако придется снимать торпеду и систему вентиляции. Также все это не получится без разгерметизации системы кондиционирования. Кроме демонтажа всех этих узлов придется переработать внутреннее устройство короба печки. Необходимо переделывать полностью всю систему.

                                                                                                                                                                                        На автомобиле «Ланос» плохо греет печка: причины

                                                                                                                                                                                        Итак, есть несколько типовых неисправностей, которые, по мнению владельцев, могут являться причинами неэффективной работы штатной системы отопления. Возможно, здесь описаны не все, но список составлен на основе личного опыта ланосоводов.

                                                                                                                                                                                        Радиатор печки забит изнутри

                                                                                                                                                                                        Если на автомобиле “Дэу Ланос” плохо печка греет, тогда стоит проверить непосредственно этот узел. Шланги в системе отопления отдают совершенно другую температуру. Термостат открывается чаще, чем необходимо. Также часто включается вентилятор радиатора.

                                                                                                                                                                                        Радиатор забитый снаружи

                                                                                                                                                                                        Диагностировать эту проблему можно по одинаковой температуре патрубков печки и меньшим потоком воздуха, выходящим из диффузоров. При этом засор происходит не мгновенно, а в течении длительного времени – уменьшение силы потока не удается заметить сразу. Лучше всего проверять силу потока в сравнении с исправной моделью. На «Ланосе» любого производства, будь это «Деу», «Шевроле» или ЗАЗ, отсутствует салонный фильтр. Радиатор отопителя, а вместе с ним и испаритель для кондиционера, легко засоряются различным мусором – это может быть пух, листья, что угодно. Естественно, такой засор не позволяет воздуху беспрепятственно проходить сквозь радиатор. И как результат – печка «Ланоса» плохо греет, и в машине становится очень некомфортно.

                                                                                                                                                                                        Завоздушенность в радиаторе

                                                                                                                                                                                        Это еще одна причина того, почему плохо греет печка на «Шевроле Ланос» и других модификациях данной модели. При этой неисправности температура патрубков печки будет значительно различаться, чаще включаться вентилятор, а также открываться термостат. Убрать лишний воздух из радиатора в таком случае – задача совсем не из легких. Он расположен в коробе системы вентиляции под определенным углом. Если намеренно не заниматься удалением воздуха, то сначала печка «Ланоса» плохо греет, а затем и вовсе может перестать работать. Можно попробовать убрать завоздушенность целиком. Для этого нужна горка, где машину можно поставить под углом в 30 градусов или больше. Следует помнить, что через некоторое время воздушные пробки снова вернуться, поэтому процедуру следует со временем проделывать заново. Этот случай из-за струи, падающей в расширительный бачок из системы подогрева дросселя. Когда эта самая струя падает, пузырьки воздуха растворяются в антифризе и со временем распространяются по всей системе. Многие, у кого на автомобиле “Дэу Ланос” печка плохо греет, успели заметить, что проблемы начались после первого года владения машиной. Эта неисправность может иметь две основных причины – это охлаждающая жидкость, которую любезно залили при сборке автомобиля, либо пузырьки.

                                                                                                                                                                                        Борьба с завоздушиванием: врезка в систему

                                                                                                                                                                                        С этой ситуацией можно бороться – для этого под расширительный бачок переносят шланг обратки системы подогрева дросселя. Затем туда врезается тройник и заменяется охлаждающая жидкость. Чтобы не иметь проблем с печкой, это делается в самое ближайшее время после приобретения автомобиля. Если на «Шевроле Ланос» плохо греет печка, причины этого лучше устранять сразу же. Наружный диаметр большой трубы должен быть примерно 20 мм. Размер маленького штуцера должен быть равен около 10 мм. Что касается длины, то это 6 и 3 см соответственно.

                                                                                                                                                                                        Рано открывающийся термостат

                                                                                                                                                                                        Опытные владельцы, если плохо греет печка («Шевроле Ланос» и Заз «Сенс» в том числе), рекомендуют проверить штатный термостат. На том, что установлен в автомобиле, указана его рабочая температура (она составляет 86 градусов).

                                                                                                                                                                                        Как устранить проблему термостата?

                                                                                                                                                                                        Владельцы этих автомобилей рекомендуют приобрести другой термостат – например, рассчитанный на температуру в 92 градуса. С этим узлом мотор зимой не перегреется, а сам элемент будет открываться вовремя.

                                                                                                                                                                                        Зимние проблемы

                                                                                                                                                                                        Зимой владельцы этих автомобилей обращаются в СТО с проблемами в работе отопления практически каждый день. Попробуем разобраться в проблеме, тем более что в этом случае причины немного другие.

                                                                                                                                                                                        Слабая герметичность

                                                                                                                                                                                        Это одна из частых явлений того, что плохо греет печка («Шевроле Ланос» не исключение). Причина кроется в недостаточной герметичности швов в коробе вентиляции и максимально проявляется это именно в зимнее время.

                                                                                                                                                                                        Проверяется очень легко – если за бортом мороз, регулятор вентилятора отопителя переводят в четвертое положение, а поток воздуха направляют на лобовое стекло. Затем рукой проводят в местах, где соединяются части вентиляционного короба. Если в некоторых участках чувствует холод, тогда салон охлаждается воздухом с улицы. Решить эту проблему можно простым промазыванием щелей герметиком. Для получения максимального эффекта на рычаг заслонки крепят гофру – отлично подойдет деталь от ручки регулировки зеркала.

                                                                                                                                                                                        Холодные воздуховоды

                                                                                                                                                                                        Перед тем как попасть в радиатор отопителя, воздух проходит достаточно длинный путь в системе воздуховодов. Зимой стенки воздуховода существенно охлаждаются и снижают температуру воздуха в салоне. Внутри становится очень холодно.

                                                                                                                                                                                        Резюме

                                                                                                                                                                                        Если на автомобиле “Шевроле Ланос” плохо греет печка, что делать в таком случае? Тщательно проверить систему отопления. Проблемы могут скрываться в самых неожиданных местах. Ну и обязательно следует пользоваться опытом бывалых ланосоводов.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-lanos-pechka-duet-holodnym-vozduhom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле ланос датчик абсолютного давления признаки неисправности https://litezona.ru/shevrole-lanos-datchik-absoljutnogo-davlenija/ https://litezona.ru/shevrole-lanos-datchik-absoljutnogo-davlenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-lanos-datchik-absoljutnogo-davlenija

                                                                                                                                                                                        На всякий случай сразу-же хочу обратить Ваше внимание, что я не побуждаю ни кого к действию и все что я проделывал с ДАД, делал на СВОЙ СТРАХ И РИСК!
                                                                                                                                                                                        Я так думаю большинству владельцев Ланосов и Нексий известна такая проблема, как нестабильная работа авто на ХХ(троит), дерганье при переключении передач и тп. Летом в жару, таких проблем не у кого практически нет, но вот начинается осенняя пора, дожди, резкие скачки температуры и понеслось, машинка начинает хандрить. А виной в основном всему пресловутый ДАД, он же MAP-sensor.
                                                                                                                                                                                        Вот так и у меня прошлой осенью было, взбисила она меня в конец и начитавшись форумов в тч и Конденсат в ДАД на нексии и насмотревшись видео

                                                                                                                                                                                        решил избавлятся от данного недуга авто.
                                                                                                                                                                                        Фоток на тот момент вроде не делал, но нашел похожую статью у Driver-32 Ремонт ДАД
                                                                                                                                                                                        Но перед этим я с ним извращался по страшному.Во время обеда на работе снял ДАД с авто, такой же как на Ксюхах Калужский 14.3814 с непонятной типо залепляной каким-то герметиком отверстием. Сначала я и не думал его разбирать, просто взял очиститель контактов и залил в отверстие сенсора и просушил промышленным феном. Поставил на авто, завел и обалдел: завелась даже не с пол-оборота, а с четверть так сказать), двигатель было не слышно даже на прогреве при том что температура на улице была уже в то время около минусовой. Вообщем посидел, побалдел, обед закончился, пошел работать. После работы, время было 12 ночи, похолодало еще сильнее, завожу…завожу…завелась с горем пополам, на хх троит, пердит и все такое, на ходу не едет, хотя орет и обороты уже приличные…
                                                                                                                                                                                        Так ездить было нельзя, не люблю когда моя ласточка болеет, а тут еще и после вмешательства моей дурной головы) Вообщем что, говорить, остальное все на фото.

                                                                                                                                                                                        6 лучших толщиномеров за 2019 год

                                                                                                                                                                                        8 Лучших антифризов класса G12

                                                                                                                                                                                        ТОП 9 лучших антифризов за 2019 год

                                                                                                                                                                                        Как слить бензин из бака любого автомобиля

                                                                                                                                                                                        Большой тест декстрон или какой лучше лить

                                                                                                                                                                                        Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле.

                                                                                                                                                                                        Доброго времени суток уважаемые читатели, в этой статье мы разберем многие причины но в основном симптомы неисправности датчиков автомобиля. Помните, что прежде чем ехать в сто и паниковать стоит потратить немного времени и постараться самому найти причину неисправности и сэкономить средства.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика ДПДЗ:

                                                                                                                                                                                        — на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
                                                                                                                                                                                        — заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
                                                                                                                                                                                        — при нажатии акселератора рывки, провалы и подергивания;
                                                                                                                                                                                        — плавающие обороты на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                        — при переключении передач самопроизвольно выключается двигатель;
                                                                                                                                                                                        — возможны перегревы;
                                                                                                                                                                                        — детонация.
                                                                                                                                                                                        (лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).

                                                                                                                                                                                        на фото видно сильно изношенные дорожки

                                                                                                                                                                                        Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть:
                                                                                                                                                                                        — окисление контактов — помочь в этом случае можно, надо взять специальную жидкость WD и ватным тампоном почистить все контакты в колодке и под крышкой;
                                                                                                                                                                                        — изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя;
                                                                                                                                                                                        — выходит из строя подвижный контакт — возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;
                                                                                                                                                                                        — дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается — в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

                                                                                                                                                                                        Датчик дпдз выходит из строя редко, однако рядовой автовладелец не сможет диагностировать выход его из строя, так же некоторые не знают где находится датчик. Датчик располагается напротив дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                        Ошибка check выскакивает не всегда.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности клапана холостого хода:

                                                                                                                                                                                        — неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                        — самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
                                                                                                                                                                                        — остановка работы двигателя при выключении передачи;
                                                                                                                                                                                        — отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
                                                                                                                                                                                        — снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).

                                                                                                                                                                                        К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.

                                                                                                                                                                                        Ошибка check выскакивает не всегда.

                                                                                                                                                                                        Лучшая профилактика клапана холостого хода это периодически снимать и чистить клапан холостого хода, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика ДМРВ:

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном характеризуются:
                                                                                                                                                                                        — До 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход;
                                                                                                                                                                                        — Провалы при разгоне и подтраивания;
                                                                                                                                                                                        — Машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа;
                                                                                                                                                                                        — Повышенный расход;
                                                                                                                                                                                        — Неприятный запах выхлопа;
                                                                                                                                                                                        — Хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика)

                                                                                                                                                                                        Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.

                                                                                                                                                                                        Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания может долгое время.

                                                                                                                                                                                        Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика скорости:

                                                                                                                                                                                        — спидометр не работает или дает неверные показания;
                                                                                                                                                                                        — нестабильный холостой ход;
                                                                                                                                                                                        — повышенный расход горючего;
                                                                                                                                                                                        — мотор перестает развивать полную мощность.
                                                                                                                                                                                        — стрелка указателя топлива почти мгновенно реагирует на колебания уровня топлива в баке, т.к. компьютер думает, что автомобиль не движется, и меньше «сглаживает» показания датчика;
                                                                                                                                                                                        — одометр не наматывает пробег;
                                                                                                                                                                                        датчик в акпп
                                                                                                                                                                                        — АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку, или самопроизвольно нелогично переключается;
                                                                                                                                                                                        — машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом;
                                                                                                                                                                                        — при городском движении при наборе скорости коробка резко повышает обороты и не ускоряется, не реагирует на другие режимы 2 и 1. Она как бы едет только на 1 скорости но не тормозит двигателем.

                                                                                                                                                                                        Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его вполне можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.

                                                                                                                                                                                        Признаки и причины неисправности датчика детонации:

                                                                                                                                                                                        — Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

                                                                                                                                                                                        — симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

                                                                                                                                                                                        К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

                                                                                                                                                                                        Еще один интересный случай, связанный с неисправностью датчика детонации, был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

                                                                                                                                                                                        Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

                                                                                                                                                                                        Ошибка check выскакивает не всегда.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

                                                                                                                                                                                        — Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, по прошествии двух минут, электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине, играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.
                                                                                                                                                                                        С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры, значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значение, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

                                                                                                                                                                                        — холостые обороты ниже нормы.
                                                                                                                                                                                        — неправильная работа вентиляторов автомобиля, включаются на холодный двигатель и не включаются когда требуется, в следствии чего возрастает температура.
                                                                                                                                                                                        — появление темного дыма из выхлопной трубы.

                                                                                                                                                                                        На большинстве автомобилей присутствуют 2-а датчика температуры ож, данные от первого идут на панель приборов, а от данных второго датчика зависит включение и выключение вентилятора радиатора.

                                                                                                                                                                                        Ошибка выскакивает не всегда.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика положения распредвала:

                                                                                                                                                                                        — коробка передач блокируется на одной передачи, обычно на первой, повторный запуск двигателя может решить проблему;
                                                                                                                                                                                        — автомобиль двигается рывками;
                                                                                                                                                                                        — автомобиль испытывает затруднительный разгон после 60 км/ч.
                                                                                                                                                                                        — двигатель периодически глохнет, особенно часто это происходит на холостых оборотах;
                                                                                                                                                                                        — возможны хлопки в системе выхлопных газов;
                                                                                                                                                                                        — исчезновение искры, завести двигатель не получится.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности датчика положения коленвала:

                                                                                                                                                                                        — при интенсивном разгоне появляется детонация;
                                                                                                                                                                                        — нестабильные обороты на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                        — обороты автомобиля сами повышаются либо падают;
                                                                                                                                                                                        — не получается запустить двигатель.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности катушки зажигания:

                                                                                                                                                                                        — Выходит из строя довольно часто. Симптомами являются возникающие провалы мощности, снижение общей мощности двигателя, неустойчивость в режиме холостого хода, провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров. Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров, и есть возможность до неё добраться, то отключите соответствующие форсунки. Иначе бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и масло будет смываться с отключившихся цилиндров, после чего оно будет следовать в картер.

                                                                                                                                                                                        Проверить можно способом отключения катушек зажигания по очереди и когда наткнетесь на неисправную катушку работа двигателя не измениться.

                                                                                                                                                                                        Признаки неисправности генератора:

                                                                                                                                                                                        — При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
                                                                                                                                                                                        — Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
                                                                                                                                                                                        — Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
                                                                                                                                                                                        — Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности;
                                                                                                                                                                                        — Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

                                                                                                                                                                                        Проверка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Шевроле Ланос

                                                                                                                                                                                        При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (см. Снятие датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Шевроле Ланос).

                                                                                                                                                                                        Подсоединяем щупы тестера к выводам «А» и «С» колодки жгута проводов.
                                                                                                                                                                                        При включенном зажигании напряжение должно быть равным 4,5–5,5 В.
                                                                                                                                                                                        Аналогично измеряем напряжение между выводами «В» и «С».
                                                                                                                                                                                        Прибор должен зафиксировать напряжение 4,5–5,5 В.
                                                                                                                                                                                        Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «А» колодки жгута проводов и выводом «М48» колодки жгута ЭБУ, между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «М8» колодки жгута ЭБУ, а также между выводом «С» колодки жгута проводов и выводом «М16» колодки жгута ЭБУ.
                                                                                                                                                                                        При несоответствии значений напряжений и исправных цепях — неисправен ЭБУ.
                                                                                                                                                                                        Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов.
                                                                                                                                                                                        Со стороны входа проводов в гнездо колодки, соответствующее выводу «В», вставляем отрезок проволоки так, чтобы появился контакт между ним и выводом.
                                                                                                                                                                                        При включенном зажигании и создавая разрежение (через шланг подвода разрежения к датчику)…

                                                                                                                                                                                        ..измеряем напряжение между выводом «В» колодки жгута проводов и «массой».
                                                                                                                                                                                        Показания прибора должны изменяться от 4,5–5,5 В (атмосферное давление) до 0,5–1,0 В (разрежение 68 кПа).
                                                                                                                                                                                        Приблизительно оценить работоспособность датчика можно, создавая разрежение в шланге ртом.
                                                                                                                                                                                        При этом показания вольтметра изменяются от 4,5 В до 2,0 В.
                                                                                                                                                                                        Неисправный датчик заменяем новым.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-lanos-datchik-absoljutnogo-davlenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле кобальт или лада ларгус https://litezona.ru/shevrole-kobalt-ili-lada-largus/ https://litezona.ru/shevrole-kobalt-ili-lada-largus/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-kobalt-ili-lada-largus

                                                                                                                                                                                        Российский автомобильный портал

                                                                                                                                                                                        Да, новый Logan на наших дорогах еще не так хорошо обосновался, как его предшественник. И тем не менее дилеры заявляют, что именно с его появлением у них вновь начали подниматься просевшие продажи. Не столь категоричны в Chevrolet, но и на интерес к Cobalt они, впрочем, не сетуют. Хотя, если честно, на улицах их не так много, а ведь на рынке автомобиль присутствует вот уже год. Разбираться в причинах, почему так произошло, не станем. Лучше давайте сравним эти автомобили и посмотрим, у кого теперь больше шансов на то, чтобы подняться в топ продаж. Ну а дабы наше сравнение было как можно интереснее, возьмем машины в максимальных комплектациях. Тем паче что, как показывает практика, именно они пользуются популярностью в большей степени. Гулять так гулять, как говорится.

                                                                                                                                                                                        Что нам предлагает Renault? Максимальная комплектация Logan сегодня тянет на 543 000 рублей. За эти деньги владелец получает автомобиль с двигателем 1.6 мощностью 102 л. с., механическую коробку передач, 4 подушки безопасности, ESP, климат-контроль, навигационную систему и кучу разных вкусностей вроде парктроника и даже электроподогрева лобового стекла. Chevrolet Cobalt чуть дороже — 581 000.

                                                                                                                                                                                        14-дюймовое полноразмерное колесо у Cobalt считается докаткой

                                                                                                                                                                                        Стоимость, конечно, можно снизить, если не заказывать металлик, но кого остановят 9000 рублей при выборе цвета автомобиля! Кстати, у Logan металлик на 1000 дешевле. В итоге потребитель получит 105-сильный двигатель 1.5, автоматическую 6-ступенчатую коробку передач, 2 подушки безопасности и. Пожалуй, все. Ни система стабилизации, которая доступна в Logan как опция за 10 000 рублей, ни климат-контроль, ни подогрев лобового стекла, ни даже парктроник у Cobalt не предлагаются. О таких прелестях, как круиз-контроль или навигационная система, остается только мечтать. В итоге по первым прикидкам, как ни крути, а Logan, пусть даже и с «ручкой», пока более интересен с точки зрения цена/наполнение. Но не будем останавливаться и продолжим уже очное знакомство.

                                                                                                                                                                                        Внешне автомобили очень похожи. Нет, каждый из них, конечно, имеет свое лицо, а лицо Cobalt и вовсе не забудешь, если хоть раз увидел. И тем не менее обводы кузова, что у Logan, что у Cobalt, фактически идентичны. Чему удивляться, ведь именно такие пропорции обеспечивают просторный салон и емкий багажник. Кстати, багажник больше у Cobalt. Причем речь идет не только об объеме в 545 литров против 510 у Logan, но и о проемах. Плюс к этому откидывать спинку удобнее в Cobalt. Для этого нужно всего лишь нажать клавишу в верхней части спинки, в то время как в Logan неудобную ручку нужно тащить вверх, да еще и с хорошим усилием. Похвастать Logan может лишь тем, что проем из багажника в салон у него имеет форму прямоугольника, тогда как у Cobalt это сильно усеченная трапеция.

                                                                                                                                                                                        Несмотря на то, что габариты автомобилей примерно одинаковы, Cobalt, что внешне, что изнутри, кажется шире. Причина, скорее всего, в дизайне передней панели. Спору нет, она выглядит интереснее, нежели в Logan. Хотя здесь и там это довольно бюджетный пластик. И все же, даже несмотря на архаичную монохромную аудиосистему, Cobalt кажется солиднее. В Logan тоже попытались придать интерьеру солидности, но где-то промахнулись, и в итоге получилось хорошо, но не более. Даже огромный, по бюджетным меркам, монитор на центральной консоли, отороченный полированной вставкой, не смог сильно изменить картину. Заметим, что, исследуя салон Logan, мы так и не смогли найти хотя бы одного крючка для одежды, их как не было прежде, так и нет. А вот в Cobalt их аж четыре штуки. Не бог весть, конечно, какая опция, но все одно как-то непонятно: климат, навигация, круиз-контроль, а элементарных крючков нет.

                                                                                                                                                                                        Поерзав на водительских сиденьях и подергав все что можно, мы пришли к выводу, что и в Cobalt, и в Logan особых претензий к эргономике нет. Есть некоторые моменты, к которым нужно привыкать, но это как и в любом другом автомобиле, а в принципе все одинаково. Схож и обзор с места водителя: посадка высокая, наружные зеркала имеют примерно одинаковую площадь. В общем, очень похоже. Столь же схожи автомобили и на втором ряду, разве что сидушка в Cobalt расположена значительно выше, чем в Logan, и это добавляет комфорта при посадке-высадке из машины. Хлопая дверьми, обратили внимание вот еще на что: уплотнителей у Cobalt вдвое больше, в связи с чем двери закрываются мягче. Кроме того, в салон проникает меньше пыли, да и шумоизоляция куда лучше — это мы отметили уже потом, когда перешли к ходовому сравнению.

                                                                                                                                                                                        Прежде чем отправиться в путь, не преминули заглянуть под капот. Открывать удобнее логановский, потому как он оснащен газовым упором. У Cobalt упор обычный. Ни о какой красоте под капотом этих машин, конечно, говорить не приходится. А вот это интересно: на Logan установлен аккумулятор на 750 ампер, Cobalt довольствуется вдвое меньшим — на 375. Но если на Logan такой аккумулятор идет на все рынки, то в Chevrolet, видимо, решили не быть столь расточительными и позволили менять емкость и габариты аккумулятора в зависимости от рынка сбыта. В итоге на машину можно поставить три типоразмера, о чем свидетельствует крепление АКБ. Занятно.

                                                                                                                                                                                        На ходу оба автомобиля примерно одинаковы, с той лишь разницей, что подвеска комфортнее у Cobalt. Да-да, хваленая подвеска Logan, увы, не так энергоемка, как у Chevrolet. Мы специально несколько раз проезжали по одному и тому же участку пути с одинаковым количеством людей в салоне. И каждый раз, как только под колесами оказывались либо лежачий полицейский, либо неровная дорога, Cobalt был куда комфортнее. Logan по этому показателю проиграл, чему мы, надо признать, были несказанно удивлены. Однако же нет худа без добра! В поворотах, за счет более жесткой подвески, Logan стоит чуточку лучше и не так валится набок, стоит лишь довернуть руль.

                                                                                                                                                                                        Естественно, сравнивая автомобили с разными коробками передач, мы отдавали себе отчет, что в принципе это неправильно. Но уговор есть уговор. Ведь в самом начале мы решили гулять на все деньги, и, к сожалению, пока автомата на новом Logan нет. Он несомненно появится, но это будет чуть позже, а пока водитель Logan должен орудовать кулисой. Впрочем, после того как перейдешь на вторую передачу, делать это приходится не так часто. Двигатель имеет неплохой запас по моменту, главное увести стрелку тахометра за 3750 оборотов, когда момент максимален.

                                                                                                                                                                                        Проем багажника явно больше у Cobalt

                                                                                                                                                                                        Водителю Cobalt об этом думать не нужно. За него эти проблемы решает шестиступенчатый автомат. Впрочем, коробка, хоть уже и современная, но на старте заметно тупит, особенно при переходе с первой на вторую передачу, в связи с чем рев от мотора есть а вот ожидаемого подхвата нет. И к этому нужно быть готовым, особенно если вы решите рвануть с места. Где-то в районе 20 км/ч вас ожидает провал, после которого машина вновь начнет набирать ход. Но Logan все одно догнать не получится. Он выигрывает у Cobalt и в динамике, и в максимальной скорости. И пусть цифры невелики, факт остается фактом.

                                                                                                                                                                                        Фактом остается и то, что Logan с «механикой» менее прожорлив, нежели Cobalt с автоматом. Chevrolet ест на литр больше, но, в отличие от Renault, способен довольствоваться и 92-м бензином, в то время как к Logan ниже, чем с 95-м, и не подходи. Об этом красноречиво говорят наклейки на внутренней стороне лючков бензобака.

                                                                                                                                                                                        «Так кто в итоге победил?» — спросите вы. Однозначно сказать не беремся. Даже внутри своего коллектива мы не смогли прийти к единому мнению. В итоге каждый остался при своем. Как выяснилось, у каждого из этих автомобилей свои плюсы и минусы, и все зависит от размеров этих знаков. Для кого-то огромный плюс — автоматическая коробка передач, а для кого-то — климат-контроль. Но, как нам кажется, стоит появиться АКП у Logan, как взоров в его сторону все же будет больше.

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET COBALT. 581 000 Р.

                                                                                                                                                                                        RENAULT LOGAN. 543 000 Р.

                                                                                                                                                                                        ГАБАРИТЫ, ВЕС

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET COBALT RENAULT LOGAN
                                                                                                                                                                                        Максимальная скорость, км/ч 170 180
                                                                                                                                                                                        Время разгона 0–100 км/ч, с 11,7 10,5
                                                                                                                                                                                        Расход топлива, л/100 км: городской цикл 10,4 9,4
                                                                                                                                                                                        загородный цикл 5,9 5,8
                                                                                                                                                                                        смешанный цикл 7,6 7,1

                                                                                                                                                                                        ТЕХНИКА

                                                                                                                                                                                        CHEVROLET COBALT RENAULT LOGAN
                                                                                                                                                                                        Транспортный налог, р. 2650 2550
                                                                                                                                                                                        ТО-1/ТО-2, р. 6840/10770 8900/8900
                                                                                                                                                                                        ОСАГО, р. 4752 4752
                                                                                                                                                                                        Каско, р. 48 500 46 350

                                                                                                                                                                                        * Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

                                                                                                                                                                                        Сравнение автомобилей Chevrolet Cobalt, Nissan Almera, Renault Logan и Lada Granta

                                                                                                                                                                                        Автомобиль для народа – своеобразное понятие. Но именно оно символизирует недорогой, но практичный автомобиль, которому всегда рады. И сразу вспоминается седан, но почему?

                                                                                                                                                                                        Как показывает история нашей страны имеются примеры открытой любви нашего автомобилиста к совершенно другим типам кузова, необязательно седану. И ездили же нормально, не раскрывая плотной драпировки, которую натянула коммунистическая партия, чтобы увидеть, а на чем ездят там в другом мире. Тем самым, охраняя покой советского человека, КГБ и другие властные структуры наложили вето народу, который отстал в развитии на много лет. С другой стороны, практически не разбираясь в типах кузова, наши деды и отцы наслаждались ездой сполна.

                                                                                                                                                                                        Сегодня же все погрязли в навязанных Западом стереотипах и нынешний школьник стал бы в те времена профессиональным знатоком, экспертом в автомобилестроении, если бы существовала машина времени.

                                                                                                                                                                                        Седан – это автомобиль, производство которого сегодня обусловлено малыми расходами. Производить их очень выгодно и это знает каждый автовладелец.

                                                                                                                                                                                        Четыре наших седана, которым предстоит посоревноваться друг с другом, должны показать лучшие характеристики дизайна, практичности, удобства и тому подобное. Народный автомобиль должен воплощать в себе все качества семейного транспорта, но одновременно с этим и вести себя по-взрослому: быть наделенным коробкой-автомат и сильным двигателем. Да и самое главное, что придется учитывать в сравнительном обзоре – это, конечно же, цена автомобиля. Как ни крути, именно она становится часто решающим фактором в выявлении победителя. Так было не раз и не на одном тесте седанов.

                                                                                                                                                                                        Разведка боем − интерьер

                                                                                                                                                                                        Самым блестящим из всего квартета смотрится, естественно, седан «Рено Логан». В силу большого количества декорированных и хромированных деталей «Логан» по умолчанию «симпатяшка». Хотя в чертах его легко заметить пропорции старшего брата старого «Логана», но с других ракурсов новый седан «Рено Логан» смотрится очень даже неплохо. Свежий экстерьер, над которым видно, что поработали тщательно и в целом яркий внешний вид (в невзрачности автомобиль упрекнуть ну никак невозможно).

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Рено Логан

                                                                                                                                                                                        Все же внешние показатели расцениваются как дополнение. Главное – это то, что внутри. Посмотрим, а так ли хорош салон нового седана «Рено Логан»?

                                                                                                                                                                                        И здесь внутри глаза разбегаются. Восхищаешься новой архитектурой передней панели «Логана», которая выполнена в двух цветах, импонируешь совершенно другой комбинацией приборов седана (в одном отсеке панели приборов отображается даже температура вне салона). Красивый руль «Логана» также прельщает взор, а подогреваемое лобовое стекло и удобный «умный» климат-контроль картину дополняют сполна.

                                                                                                                                                                                        Интересна также конструкция передних сидений седана, которые подогнаны под иные стандарты. Думаешь все, ну на этом новый «Рено Логан» прекратит удивлять, но не тут-то было. Регулировки этих самых сидений выполнены так, будто это элементы кресел какого-нибудь немецкого или японского автомобиля высокого класса. И это понимаешь не только из-за правильного и модернизированного лифта водительского кресла, за что в свое время седан «Логан» частенько ругали, но и из-за других, не менее значимых преимуществ.

                                                                                                                                                                                        Салон автомобиля Рено Логан

                                                                                                                                                                                        Много взял новый «Логан» у других седанов «Рено», но в этом его никак нельзя обвинить. Все свое, и для «Логан» это самое главное только в преимущество! Архаичные решения остались в прошлом и уже по-новому заиграл этот седан.

                                                                                                                                                                                        Кроме всего прочего, «Логан» оказался единственным в нашем квартете вариантом с 5-ступенчатой МКПП. Версий с автоматом у этого седана пока нет, хотя как уверили производители, вскоре выйдут и они.

                                                                                                                                                                                        Теперь про седан «Шевроле Кобальт», который оснащен 6 АКПП. При своей внешней неказистости этот седан местами симпатичен и даже оригинален. В салоне у него много места и удобные передние сидения можно рассматривать только как преимущество. А на фоне багажника «Рено Логан» этот просто внушителен.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Шевроле Кобальт

                                                                                                                                                                                        Спинка заднего сидения в седане «Шевроле Кобальт» складывается, но этим может похвастаться и «Рено».

                                                                                                                                                                                        Салон автомобиля Шевроле Кобальт

                                                                                                                                                                                        Что сказать про «Ладу Гранта»? Не исключено, что и она способна стать лидером четверки. И дело вовсе не в симпатизировании отечественному автопрому. Вовсе нет. «Ладе Гранта» еще достанется в этом тесте, а знакомясь с ее интерьером, понимаешь, что смотрится она современнее своего земляка – «Ниссана Альмеры». Порадовала комбинация приборов и крупные кнопки седана, крутилки на передней панели, которые отвечают за управление вентиляцией. Все это в «Ладе» сделано на славу и так, чтобы без подготовки можно было нужную кнопку найти. А в «Логане» или той же «Альмере» с этим вопросом посложнее будет. В седане «Гранта» все под рукой. К тому же современный поворотник, моргающий сразу же после прикосновения, внушает уважения. Да и что там поворотник! А дворники, которые включаются автоматически? Для новичка салон седана «Лада Гранта» – родные пенаты, а «Логан» – как для эмигранта чужбина, где он должен ко всему заново привыкать.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Лада Гранта

                                                                                                                                                                                        Есть у «Гранты», конечно, и недостатки. В частности, это касается вместительности. «Лада» тесная, притом как впереди, так и сзади. Сами сидения седана тоже не внушили доверия, так как в них тонешь по самый каркас. Обращаешь внимание сразу на бюджетный пластик, который даже на руле есть. Напортачили производители и с селектором АКПП. Сразу и не поймешь, глядя на него, какой режим включен. Это неудобно и очень раздражает.

                                                                                                                                                                                        Салон автомобиля Лада Гранта

                                                                                                                                                                                        Можно с непривычки перепутать цифру с буквой, когда смотришь на информацию, отображаемую на панели приборов седана. Карманы в дверях, как и весь салон тесные, а работа большинства реле, на удивление, «прозрачна».

                                                                                                                                                                                        «Ниссан-Альмера» не лучше. Зато у этого седана, по сравнению с конкурентами, небывалый простор сзади. Но вот когда садишься за руль, понимаешь, за счет чего во втором ряду много места. Не порадовал и здесь продольный запас перемещений водительского кресла. Даже водителю с нормальным средним ростом будет в этом седане неудобно. Да и качество самого кресла оставляет желать лучшего. Мягкая набивка, кстати, похожая на сидения седана «Лада Гранта», в которой утопаешь, какая-то бесхребетность «хвата», которую не компенсируют даже немалые размеры подушки. Одним словом, далеко не лучший вариант седана, который намного уступает тому же «Логану» и «Кобальту».

                                                                                                                                                                                        Кажется, что интерьер «Альмеры» скопировали с первых образцов «Рено Логан», от которых производитель отказался, как от недоразумения, уже на стадии проектирования. Хотя было уже поздно и первые модели «Логана» увидели свет, но после производители исправили свою ошибку. Так вот, создатели «Альмеры» пошли по той же стезе. Автомобилю явно не хватает жизнерадостности. Это какой-то пессимист, которого не спасает даже символ некоего благополучия – система навигации собственного производства. Но к сожалению, и она не заставит кричать «ура» от восхищения, и даже «Гранта», которой не пророчили ничего, кроме последнего места, в чем-то интереснее!

                                                                                                                                                                                        Салон автомобиля Ниссан-Альмера

                                                                                                                                                                                        Технические данные

                                                                                                                                                                                        Марка автомобиля: Lada Granta Chevrolet Cobalt Nissan Almera Renault Logan 2
                                                                                                                                                                                        Общие данные
                                                                                                                                                                                        Снаряженная полная масса ,кг: 1160/1560 1168/1620 1221/1650 1127/1545
                                                                                                                                                                                        Время разгона 0-100 км/ч, с: 13,7 12,6 12,7 10,5
                                                                                                                                                                                        Максимальная скорость, км/ч: 168 170 175 >180
                                                                                                                                                                                        Радиус поворота, м: 4,5 5 5,7 5
                                                                                                                                                                                        Топливо/запас топлива,л: A95/50 A95-46 A95/50 A95/50
                                                                                                                                                                                        Расход топлива л/100 км: н.д./н.д./7,6 10,4/5,9/7,6 11,9/6,5/8,5 9,4/5,8/7,1
                                                                                                                                                                                        Двигатель: бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
                                                                                                                                                                                        Расположение: спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно
                                                                                                                                                                                        Конфигурация/число клапанов: Р4/16 Р4/16 Р4/16 Р4/16
                                                                                                                                                                                        Рабочий объем, см 3 : 1596 1485 1598 1598
                                                                                                                                                                                        Степень сжатия: 10,5 10,2 9,8 9,8
                                                                                                                                                                                        Мощность,кВт/л.с.: 72/97 при 5600 об/мин 78/106 при 5800 об/мин 75/102 при 5750 об/мин 75/102 при 5750 об/мин
                                                                                                                                                                                        Крутящий момент,Н.м: 145 при 4000 об/мин 134 при 4000 об/мин 145 при 3750 об/мин 145 при 3750 об/мин
                                                                                                                                                                                        Трансмиссия:
                                                                                                                                                                                        Тип: переднеприводная переднеприводная переднеприводная переднеприводная
                                                                                                                                                                                        Коробка передач: А4 А6 А4 М5
                                                                                                                                                                                        Размер шин: 185/55R15 195/65R15 185/65R15 185/65R15

                                                                                                                                                                                        Полный тест

                                                                                                                                                                                        Качеством звука аудиосистемы не порадовал ни один член квартета. Звук, конечно же, был, но доносился он, как бесформенная песня, пробивающаяся сквозь плотную преграду посторонних шумов и скрипов. Порой даже диву даешься, откуда столько шума и как он проникает в эти седаны. Доступные в цене седаны, они также становятся доступными внешним гулам и звукам.

                                                                                                                                                                                        Вроде бы «Рено-Логан» показал неплохой акустический комфорт, но это только с первого поверхностного взгляда. Хотя с шумоизоляцией поработали неплохо и «Логан» не давит посторонними звуками на средней скорости. Даже на шероховатости седан «Логан» практически не реагирует. Чуть позже, когда нарастает шум двигателя и его обороты достигают 3000, начинаешь морщиться от гула, который назойливо проникает в салон. Всего лишь 100 км/ч на пятой, самой высокой передаче, но пора надевать наушники. Интересен и расход топлива у «Логан». Производители нового седана явно сэкономили на коробке, но весьма неудачно подошли не только к акустическим параметрам. На 400 км пробега понадобилось столько же топлива, сколько ушло на других конкурентов и это притом, что на «Рено-Логан», в отличие от остальных участников квартета, стоит механическая коробка. «Гранта», к примеру, на которой стоит автомат тратит 7,1 л/100 км.

                                                                                                                                                                                        Тест-драйв автомобиля Рено-Логан:

                                                                                                                                                                                        Есть» и положительные моменты, и не все так удручающе. Например, сочетание короткоходной кулисы и 100 л/с двигателя – тандем надежный, хотя и не ураган страстей. К тому же 1,6-литровому двигателю не хватает тяги при трогании с места, но он прекрасно показал себя на средних и высоких оборотах. Мотор можно крутить до самой отсечки и вот в этом случае «Логан» покажет себя довольно живым и напористым. Даже можно включить самую высокую передачу и ехать на небольшой скорости, к примеру, на 40 км/ч, забыв про все остальное. «Рено Логан» вас не побеспокоит, будьте уверены.

                                                                                                                                                                                        Выражаясь символически, «Логан» можно сравнить с плотным и мускулистым парнем. Впечатление этого усиливается, когда изучаешь работу подвески. После проведенной модернизации она не утратила своих основных свойств и даже больше – стала немного собраннее и по-прежнему справляется с большей частью неровностей. Радуют своей стабильностью и надежностью тормоза седана. Управляемость в целом характеризуется не только как надежная составляющая, но и примечательна тем, что как бы заточена под водителя. Одним словом, ездовые характеристики «Рено Логан» на хорошем уровне.

                                                                                                                                                                                        Акустический комфорт «Кобальта» и «Альмеры» похожий. У обоих седанов шины одинаково бурно реагируют на разную текстуру дорожного покрытия, наполняя салон невообразимым роем всевозможных паразитных звуков. «Кобальт» для справки обут в «Континенталь», а «Альмера» в «Амтел».

                                                                                                                                                                                        Совершенно некомфортно показали себя эти седаны, но «Кобальт» подкупает довольно плавным и логичным взаимодействием двигателя и коробки. Практически не чувствуется переключений скоростей при размеренной езде. Ездить удобно на нем и что самое главное, экономично. Этот факт настолько греет душу, что забываешь про массу недостатков. 6,8 л/100 км – это лучший в квартете результат в плане экономичности. Хотя ездовой характер у «Кобальта» все-таки поскучнее, чем у «Рено Логана». Сам автомобиль не подталкивает ехать быстрее, а энергоемкая подвеска может показаться немного грубоватой и жесткой на мелких неровностях дорожного покрытия. Машина неплохая, но чтобы понять это нужно время.

                                                                                                                                                                                        Тест-драйв автомобиля Шевроле Кобальт:

                                                                                                                                                                                        «Альмера» хотя бы должна была показать подвесочный комфорт, чтобы смягчить неприятное впечатление, оставленное акустикой. Действительно, в условиях городской езды неровностей автомобиль этот практически не замечает и выглядит бодрее остальных конкурентов. Но как только набираешь скорость, колебания задней части кузова этого седана нарушают гармонию. Пассажиров начинает укачивать, как в океанском лайнере дальнего плавания. Особенно увеличиваются качки на асфальтовых волнах, к которым «Альмера» явно не симпатизирует. «Рено Логан» и «Шевроле Кобальт» смотрятся предпочтительнее.

                                                                                                                                                                                        И к напористой езде «Альмера» явно неготова. Удручающее впечатление оставил 4 АКПП, который запаздывает при переключениях и даже педаль газа ведет себя тягуче и инертно. Под капотом разместился логановский мотор и все невыразимо скучно. Даже аппетит у «Альмеры» и тот кашалотовский – 7,5 л на сотню.

                                                                                                                                                                                        Тест-драйв автомобиля Ниссан-Альмера:

                                                                                                                                                                                        Теперь «Лада-Гранта», которая после очередного штатного перевоплощения, производит какое-то странное впечатление, требует к себе как будто больше внимания. Вроде полностью исчез дребезг, свойственный практически всем автомобилям, в которых МКПП собрана не очень, но все-таки неприятное чувство не оставляет. С другой стороны, 4-ступенчатый автомат пришелся «Гранте» как раз впору, превратив седан чуть ли не в лучший среди конкурентов.

                                                                                                                                                                                        Но в целом ситуация не из лучших. Даже не помогают японская коробка передач и китайские жесткие шины. Поставить бы в дополнение усилитель руля, опять же от какой-нибудь японской или даже корейской машины, но не тут-то было. Полное отсутствие обратной связи и непонятная работа штатного усилителя, который ни с того ни с сего начинает усиливать, мягко говоря, раздражает.

                                                                                                                                                                                        Тест-драйв автомобиля Лада-Гранта:

                                                                                                                                                                                        Не понравились и амортизаторы, ставшие жесткими, как будто искусственными.

                                                                                                                                                                                        И по ценам в этом квартете не все прозрачно. «Логан» стоит 543 тысячи рублей, уступая в низкой цене только «Гранте» (448 тысяч). При этом «Рено Логан» неплохо оснащен по меркам класса. Самый дорогой седан «Альмера», кстати, непонятно почему. «Альмера» в состоянии противопоставить «Логану» разве что коробку-автомат 4-ступенчатую, да и то не самую современную и просторный, но унылый интерьер. «Кобальт» стоит 570 тысяч и, хотя поначалу не вызывает никаких эмоций, в целом правилен и интересен.

                                                                                                                                                                                        В заключение приведем оценки сравнительного теста. На самом последнем месте, как и ожидалось, «Гранта». В качестве утешительного приза хотелось бы похвалить ее стремление удивить и догнать своих конкурентов. Седан этот способен вызвать положительные эмоции, но немалый груз из недоработок скидывает все в пропасть. Если только цена сможет кого-нибудь прельстить. Она действительно смехотворна.

                                                                                                                                                                                        «Альмера» на предпоследнем месте, хотя ее можно поставить и в один ряд с «Грантой». Ей недостает мощного двигателя и ярких черт.

                                                                                                                                                                                        «Кобальт» — настоящий хорошист, который звезд с неба не хватает и к цели своей идет методично не спеша. Он как бы привыкает пока к нашим дорожным условиям.

                                                                                                                                                                                        Победа за «Логаном». Действительно, в новом образе этот седан чемпион. Наиболее выгодный и бодрый «Логан» собрал только высокие оценки экспертов.

                                                                                                                                                                                        Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                        Понятно что кузова абсолютно разные, да и цена немного. Просто интересно, к какому из авто больше симпатии?

                                                                                                                                                                                        Кобальт смотрится интереснее. Румынский дизайн завода Дачия уже устарел

                                                                                                                                                                                        На мой взгляд шевроле кобальт лучше.

                                                                                                                                                                                        Ну если про симпатию то Ларгус — мне дачнику рыболовы и грибнику как раз такой вместительный авто больше подойдет!

                                                                                                                                                                                        Шевроле Кобальт конечно, можешь почитать обзор на сайте

                                                                                                                                                                                        Если для семьи то ларгус если для комфорта то кобальт

                                                                                                                                                                                        У ларгуса проверенный движок 500000 т проедет

                                                                                                                                                                                        >

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-kobalt-ili-lada-largus/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле авео хэтчбек размеры кузова https://litezona.ru/shevrole-aveo-hjetchbek-razmery-kuzova/ https://litezona.ru/shevrole-aveo-hjetchbek-razmery-kuzova/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-aveo-hjetchbek-razmery-kuzova

                                                                                                                                                                                        Компания Chevrolet начиная с 2011 года, представила бюджетный автомобиль второго поколения, который отличается внешним видом от предыдущих моделей, но остается узнаваемым. Изменились дизайн, размеры кузова, объем багажника и салона. Новые габариты Шевроле Авео седан сделали семейный автомобиль боле просторным и практичным.

                                                                                                                                                                                        Новый вариант представлен двумя моделями.

                                                                                                                                                                                        1. Выпускаемый на калининградском «Автоторе» Шевроле авео с кузовом варианта седан.
                                                                                                                                                                                        2. На базе ГАЗа новая модификация Шевроле Авео хэтчбек пятидверочный.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Chevrolet

                                                                                                                                                                                        Автомобиль бюджетного класса Т250 перестал представлять серьезную конкуренцию для однотипных машин других фирм. Поэтому создана модель, которая будет продаваться в 50 странах, где имеются представительства и салоны компании Chevrolet. Новая модель разработана на основе Gamma2 с учетом пожеланий покупателей, особенно жалоб на сложность расположиться с удобствами в салоне, тем более за рулем, людям, имеющим высокий рост.

                                                                                                                                                                                        Уильям Дюрант основал в 1911 году автомобильную компанию для самостоятельного выпуска семейных автомобилей, как дочернюю, построенной им тремя годами ранее корпорации Дженерал Моторс. Свое название фирма получила от второго компаньона, одновременно являвшегося гонщиком и ведущим разработчиком автомобилей – Луи Шевроле. В настоящее время на территории Европы и России продаются модели, выпускаемые производителями из Южной Кореи.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Авео седан

                                                                                                                                                                                        При разработке новой модели Шевроле были изучены все аналогичные автомобили класса В конкурирующих компаний, которые успешно реализовывались в автосалонах различных стран. Новый Авео седан стал больше по всем размерам, получил новый внешний вид, более спортивный и привлекательный для молодежи и по-прежнему узнаваемый и удобный для поездок супружеских пар с детьми и использование машины как рабочей.

                                                                                                                                                                                        Габариты

                                                                                                                                                                                        Увеличенные габариты салона и багажника сделали модель Т300 самой компактной и удобной из всего ряда малолитражек и семейных автомобилей. При бюджетной стоимости отделка салона в большинстве своем не уступает моделям более высокого уровня ценового ряда.

                                                                                                                                                                                        Приборная панель по типу мотоциклетной, и спортивная обтекаемая и стремительная форма кузова, характерная для всех автомобилей Chevrolet, сделала Шевроле Авео седан и хэтчбек Т300 привлекательной, стильной, устойчивой, и как следствие — востребованной.

                                                                                                                                                                                        Наружные габариты автомобиля

                                                                                                                                                                                        Высота модели Т300 1517 миллиметров, что практически на 12 мм выше предыдущих моделей. При этом клиренс остался прежним и колеблется в пределах 150 – 155 мм в зависимости от типа шин и дисков. В результате увеличилась высота салона, и машина стала более удобной.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль стал шире на 25 мм. В моделях 2004 – 2011 годов это был размер 1710 мм, новые габариты по горизонтали 1735 мм, а с развернутыми в рабочее положение зеркалами 2004 мм. Теперь Шевроле Авео седан имеет сзади три пассажирских места, на которых свободно могут разместиться взрослые крупные пассажиры. Даже сзади от водителя можно свободно сидеть мужчине ростом 180 сантиметров.

                                                                                                                                                                                        Длина изменилась в сторону увеличения на 89 мм, и стала 4399 мм, предыдущие модели были 4310 мм. Вместе с длиной изменилась колесная база – стала 2525 мм, что сделало машину устойчивее, и при этом маневренность осталась на прежнем уровне, какой была при расстоянии между осями колесных пар 2480 мм. Значительно увеличился и объем багажника.

                                                                                                                                                                                        Колея выровнялась и между передними и задними колесами разница составляет всего 2 мм, это 1497/1495 мм. В автомобилях Шевроле седан выпуска до 2012 года разница составляла 20 мм, и имела значение по центру следа 1450/1430 мм. Размер дисков претерпел большие изменения. На Шевроле седан Т250 они были от 13 до 15 дюймов. Седан Авео с 17-дюймовыми дисками выглядит более агрессивно и динамично.

                                                                                                                                                                                        Снаряженная масса за счет установки дополнительного оборудования увеличилась на 50 килограмм, с прежних 997 кг. При этом грузоподъемность стала меньше, что может разочаровать владельцев машины, которые используют ее как семейную для дальних поездок и рабочую. Модель седан Т300 имеет снаряженную массу 1147, и допустимую полную – 1598 кг, вместо 1500 кг модельного ряда Т250. Масса прицепа допускается с тормозами тонна, без тормозов вполовину меньше.

                                                                                                                                                                                        Габариты салона

                                                                                                                                                                                        Шевроле Авео седан имеет просторный пятиместный салон. Расстояние от спинки сидения водителя в крайнем дальнем положении до заднего сидения составляет от 203 мм, при высоте последнего 350 мм и ширине 465 мм. При этом высота потолка от дивана пассажира 929 мм. Это позволяет сидеть человеку высокого роста и свободно расположить ноги и голову.

                                                                                                                                                                                        Место водителя улучшено. Если раньше, в Шевроле седан помещались, как в Ладе, только люди, имеющие средний рост, худощавые, то в модели Авео Т300 автомобилем может управлять двухметровый атлет. Размер дуги спинка сидения – педаль регулируется перемещением сидения в диапазоне 854 – 1073 мм. Изменяет свое положение и рулевая колонка в диапазоне 463 – 524 мм от плоскости пола, в то время как колесо поворачивается на 45 градусов, подстраиваясь под рост человека.

                                                                                                                                                                                        Высота водительского сидения 318 мм при ширине 490 мм и высоте до потолка 968 мм. С учетом спинки, имеющей ортопедический прогиб и подстраховку позвоночника, место для шофера сделано максимально комфортным.

                                                                                                                                                                                        Объем багажника

                                                                                                                                                                                        Верхняя часть автомобиля седан Т300 плавной линией переходит в крышку багажника, которая завышена и имеет размер до дна на уровне крыла 562 мм. От наклонной спинки пассажирского сидения до задней стенки 997 – 1627 мм. В результате получается общий объем багажника 502 литра. Для перевозок багажа можно использовать пространство, которое открывается, если сложить сидение.

                                                                                                                                                                                        Для сравнения, можно сказать, что на предыдущих моделях автомобилей седан от компании Chevrolet объем багажника был 375 – 400 дециметров кубических. Одновременно объем бензобака увеличен с 45 до 46 литров.

                                                                                                                                                                                        Эстетичный вид

                                                                                                                                                                                        Вид у нового Шевроле Авео седан спортивный, стремительный и немного хищный. Традиционная радиаторная решетка с хромированной полосой заменена двойной ложной с блестящей окантовкой. Каждая из четырех фар расположена в отдельном колодце под закруглением капота. Внизу установлены противотуманные фары в выступающих круглых плафонах, словно пушки.

                                                                                                                                                                                        Плавная линия крыши, характерная для гоночных автомобилей, завершается крышкой багажника. Штампованные линии вдоль кузова придают автомобилю стремительность. Большие диски под выступающими дугами крыльев, предают его виду агрессивность и устойчивость.

                                                                                                                                                                                        Гармонию образа седана портят задние фонари. Они большие, переходящие на боковые стороны и слишком громоздкие и яркие для стремительных спортивных форм.

                                                                                                                                                                                        Торпеда изменилась значительнее, чем кузов. Панель устроена по аналогии с приборной компоновкой на гоночных мотоциклах. Вся информация о скорости, оборотах и расходе топлива вынесена на один экран и легко читается. Сделан дополнительный бардачок и в левой передней двери футляр для очков.

                                                                                                                                                                                        В Авео при проектировании внесены изменения в конструкцию рамы и регулировку рулевой тяги. В результате практически полностью убран боковой крен при движении. Автомобиль при планируемой скорости 150 км/час устойчив, послушный, без неожиданностей в любом режиме езды. На городских улицах и скоростных трассах ведет себя одинаково стабильно.

                                                                                                                                                                                        Премьера автомобиля Chevrolet Aveo 2010-го модельного года состоялась в октябре 2010 года на Парижском автосалоне. Производство этого представителя семейства субкомпактных автомобилей сегмента В, с кузовами седан и пятидверный хэтчбек на платформе GM Gamma, тип Т300 второго поколения началось в мае 2011 года в Южной Корее, США, под названием Sonic, и Китае (г. Юньтай). С 2012 года организована CKD-сборка этого автомобиля в России на ЗАО «Автотор» (г. Калининград) и с февраля 2013 года — на ОАО «ГАЗ».

                                                                                                                                                                                        Для российского рынка автомобили Chevrolet Aveo комплектуют бензиновым двигателем R4 16V ECOTEC А16 XER (1,6 л, 115л.с).

                                                                                                                                                                                        Автомобиль выпускают с кузовами седан и пятидверный хэтчбек.

                                                                                                                                                                                        Информация актуальна для моделей Шевроле Авео 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.

                                                                                                                                                                                        Автомобили комплектуют пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической (кроме комплектации LS) коробкой передач.

                                                                                                                                                                                        На российский рынок автомобили Chevrolet Aveo поставляют в трех базовых комплектациях:
                                                                                                                                                                                        LS — механическая коробка передач, гидроусилитель руля, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система помощи при торможении, антиблокировочная система тормозов, тонированные стекла дверей и задка, бамперы, окрашенные в цвет кузова; аудиосистема с CD/MP3, иммобили-затор, центральный замок, электростеклоподъемники передних дверей, рулевая колонка, регулируемая по высоте; 14-дюймовые стальные штампованные колесные диски, малоразмерное запасное колесо;
                                                                                                                                                                                        LT — то же, что в комплектации LS, и дополнительно: автоматическая коробка передач, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, подголовники для задних пассажиров, задние сиденья, складывающиеся в пропорции 40×60; кондиционер, наружные ручки дверей и зеркала, окрашенные в цвет кузова, информационный дисплей, очечник, регулировка рулевой колонки по вылету, подлокотник между передними сиденьями, 15-дюймовые стальные штампованные колесные диски;
                                                                                                                                                                                        LTZ — то же, что в комплектации LT, и дополнительно: регулировка сиденья водителя по высоте, система Bluetooth, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, противотуманные фары, задний парктроник, боковые подушки и шторки безопасности, рулевое колесо, отделанное кожей.

                                                                                                                                                                                        Рис. 1.2. Подкапотное пространство автомобиля (вид сверху): 1 — воздушный фильтр; 2 — датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха; 3 — воздухоподводящий рукав; 4 — дроссельный узел; 5 — клапан продувки адсорбера; б — компенсатор пульсаций давления топлива; 7 — маслоналивная горловина; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — главный тормозной цилиндр; 10 — бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 11 — гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов (ABS); 12 — аккумуляторная батарея; 13 — монтажный блок предохранителей и реле; 14 — наливная горловина бачка омывателя ветрового стекла; 15 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 16 — электронный блок управления двигателем; 17 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 18 — шланги системы охлаждения двигателя; 19 — замок капота; 20 — управляющий датчик концентрации кислорода; 21 — указатель (щуп) уровня масла; 22 — шланги системы гидроусилителя рулевого управления; 23 — насос гидроусилителя рулевого управления; 24 — трубопроводы системы кондиционирования
                                                                                                                                                                                        Параметр Седан Хэтчбэк

                                                                                                                                                                                        Число мест, включая место водителя 5 Снаряженная масса, кг 1218-1239* 1203-1224* Габаритные размеры, мм См. рис. 1.1 Колесная база, мм См. рис. 1.1 Колея колес, мм То же Дорожный просвет, мм 140 Минимальный радиус поворота, м 5,03 Максимальная скорость, км/ч 189(186*) Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с 11 (11,7*) Расход топлива, л/100 км: городской цикл 8,9(10,0*) загородный цикл 5,3 (5,6*) смешанный цикл 6,6 (7,2*) Октановое число бензина Не менее 95
                                                                                                                                                                                        Модель двигателя R4 16V ECOTEC А16 XER Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Диаметр цилиндра, мм 79,0 Ход поршня, мм 81,5 Рабочий объем, см3 1598 Максимальная мощность, кВт (л.с.) 85(115) при 6000 мин-1 Максимальный крутящий момент, Нм 155 при 4000 мин-1 Система впрыска топлива Распределенный (многоточечный) впрыск Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа Привод выключения сцепления Гидравлический Коробка передач Пятиступенчатая механическая с синхронизаторами на всех передачах или шестиступенчатая автоматическая Главная передача Одинарная, цилиндрическая, косозубая Дифференциал Конический, двухсателлитный Привод колес Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей
                                                                                                                                                                                        Передняя подвес Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа Задняя подвеска Полузависимая, с витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа Колеса Стальные штампованные или легкосплавные колесные диски Шины Радиальные, бескамерные Размер шин 185/75 R14, 195/65 R15 или 205/55 R16*** Рулевое управление Травмобезопасное, с гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по вылету и углу наклона Рулевой механизм Шестерня-рейка с гидроусилителем Передние Дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой Задние Барабанные, с автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабаном Привод рабочих тормозов Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой тормозов (ABS) с электронной системой помощи при экстренном торможении Стояночный тормоз С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения Схема электропроводки Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» Номинальное напряжение, В 12 Аккумуляторная батарея Стартерная, необслуживаемая, емкостью 60 А-ч Генератор Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения Стартер Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой
                                                                                                                                                                                        свобод ного хода Тип Цельнометаллический, несущий
                                                                                                                                                                                        Рис. 1.3. Подкапотное пространство и основные агрегаты автомобиля (вид снизу, защита картера и брызговики двигателя сняты): 1, 13 — приводы передних колес; 2, 11 — амортизаторные стойки передней подвески; 3 — глушитель шума впуска; 4 — ремень привода компрессора кондиционера; 5 — компрессор кондиционера; 6 — пробка отверстия для слива масла из двигателя; 7 — катколлектор (нейтрализатор отработавших газов, объединенный с выпускным коллектором); 8 — масляный фильтр; 9 — передняя опора подвески силового агрегата; 10 — коробка передач; 12 — бачок омывателя ветрового окна; 14, 27 — тормозные механизмы передних колес; 15, 26 — рулевые тяги; 16, 25 — рычаги передней подвески; 17 — пробка отверстия для слива рабочей жидкости из коробки передач; 18 — подрамник передней подвески; 19 — рулевой механизм; 20 — дополнительный глушитель; 21 — задняя опора подвески силового агрегата; 22 — приемная труба системы выпуска отработавших газов с сильфоном; 23 — двигатель; 24 — генератор
                                                                                                                                                                                        Рис. 1.4. Основные агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1,10 — тормозные механизмы задних колес; 2,9 — амортизаторы задней подвески; 3,8 — пружины задней подвески; 4 — выхлопная труба; 5 — ниша для запасного колеса; 6 — вентиляционная трубка топливного бака; 7 — наливная труба топливного бака; 11 — балка задней подвески; 12 — топливный бак; 13 — дополнительный глушитель; 14 — термоэкран дополнительного глушителя; 15 — промежуточная труба системы выпуска отработавших газов; 16 — термоэкран основного глушителя; 17 — основной глушитель

                                                                                                                                                                                        Кузов автомобиля Chevrolet Aveo несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными передними крыльями, дверьми, капотом и крышкой багажника (дверью задка). Ветровое стекло и заднее стекло (стекло двери задка) вклеенные. Сиденье водителя регулируется в продольном направлении, по наклону спинки и высоте (не на всех комплектациях), сиденье переднего пассажира — в продольном направлении и по наклону спинки. Передние и заднее сиденья оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Спинка заднего сиденья может быть откинута вперед по частям в пропорции 40:60 (кроме комплектации LS).

                                                                                                                                                                                        Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами передних колес, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей.

                                                                                                                                                                                        Передняя подвеска независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками.

                                                                                                                                                                                        Задняя подвеска полунезависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной
                                                                                                                                                                                        устойчивости, с гидравлическими амортизаторами.

                                                                                                                                                                                        Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой, задних колес — барабанные. Тормозная система оснащена вакуумным усилителем.

                                                                                                                                                                                        Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, с гидравлическим усилителем. Рулевая колонка регулируется по вылету и углу наклона (в комплектации LS — только по углу наклона). В ступице рулевого колеса расположена фронтальная подушка безопасности.

                                                                                                                                                                                        Все автомобили оснащены инерционными диагональными ремнями безопасности для водителя, переднего пассажира и всех пассажиров на заднем сиденье. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены фронтальные подушки безопасности, кроме этого для всех пассажиров и водителя — боковые подушки и шторки безопасности (только в комплектации LTZ).

                                                                                                                                                                                        Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 1.1. Технические характеристики автомобилей приведены в табл. 1.1. Элементы автомобиля, расположенные в подкапотном пространстве, и основные агрегаты представлены на рис. 1.2-1.4.

                                                                                                                                                                                        Размеры Шевроле Авео говорят о его компактности, однако внешний вид автомобиля создает некоторую иллюзию большого автомобиля. На самом деле габариты Chevrolet Aveo не превышают 4 метров 40 сантиметров у седана, а размер хэтчбека Авео еще меньше.

                                                                                                                                                                                        Вот об этом мы сегодня и поговорим. Кстати, можете прочитать полный обзор характеристик Шевроле Авео с фото, если вас интересуют только размеры, тогда эта информация есть в этой статье.

                                                                                                                                                                                        Если сравнивать размеры седана Chevrolet Aveo предыдущего поколения, то получается, что новая версия стала больше. Длина увеличилась с 4 310 мм до 4 399 мм. Ширина с 1 710 до 1 735 мм, высота была 1 505 мм стала 1517. Что касается хэтчбека Авео старого поколения (T250), то и он был меньше нового хэтча.

                                                                                                                                                                                        Увеличение размеров Chevrolet Aveo нынешнего поколения (T300) позитивно сказалось на объеме багажника и пространстве в салоне. В старой версии седан располагал багажником в 400 литров, второе поколение имеет 502 литра объема. Хэтчбек Авео увеличил свой багажный отсек на 70 литров. Сегодня колесная база составляет 2 525 мм в прежней версии всего 2 480 мм. То есть длина салона увеличилась на 4,5 сантиметра.

                                                                                                                                                                                        Что касается клиренса Шевроле Авео или дорожного просвета, то предыдущее поколение седана Авео имело просвет 155 мм, а хэтчбек 150 мм. У сегодняшнего Chevrolet Aveo клиренс составляет 155 мм по официальным данным, но на самом деле около 150 мм. В любом случае это всегда спорный вопрос. Причина тому, возможность использования разных дисков и шин имеющих различную высоту профиля. Ведь на Авео можно поставить колеса размером, как 15 или 16 дюймов, так и R 17. Поверьте любые манипуляции с размерами колес могут изменить клиренс любого автомобиля, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения дорожного просвета. Подробные размеры седана и хэтчбека ниже.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Авео седан размеры

                                                                                                                                                                                        • Длина – 4 399 мм
                                                                                                                                                                                        • Ширина – 1 735 мм
                                                                                                                                                                                        • Высота – 1 517 мм
                                                                                                                                                                                        • Колесная база – 2 525 мм
                                                                                                                                                                                        • Колея передних и задних колес – 1497 и 1495 мм соответственно
                                                                                                                                                                                        • Объем багажника – 502 литров
                                                                                                                                                                                        • Размер топливного бака – 46 литров
                                                                                                                                                                                        • Дорожный просвет или клиренс Шевроле Авео седан – 155 мм
                                                                                                                                                                                        • Снаряженная масса от 1147 килограмм, полная масса 1598 кг

                                                                                                                                                                                        Размеры Шевроле Авео хетчбек

                                                                                                                                                                                        • Длина – 4 039 мм
                                                                                                                                                                                        • Ширина – 1 735 мм
                                                                                                                                                                                        • Высота – 1 517 мм
                                                                                                                                                                                        • Колесная база – 2 525 мм
                                                                                                                                                                                        • Колея передних и задних колес – 1497 и 1495 мм соответственно
                                                                                                                                                                                        • Объем багажника – 290 литров, при сложенных задних сидениях 653 л.
                                                                                                                                                                                        • Размер топливного бака – 46 литров
                                                                                                                                                                                        • Дорожный просвет или клиренс Шевроле Авео хетчбек – 155 мм
                                                                                                                                                                                        • Снаряженная масса от 1168 килограмм, полная масса 1613 кг

                                                                                                                                                                                        Сравнить габариты Авео можно с компактными одноклассниками по сегменту “B”, это Фольксваген Поло седан, Киа Рио, Хендай Солярис и двумя новинками, которые безусловно составят серьезную конкуренцию Chevrolet Aveo, это Шкода Рапид и Рено Логан нового поколения.

                                                                                                                                                                                        Добавить комментарий Отменить ответ

                                                                                                                                                                                        Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-aveo-hjetchbek-razmery-kuzova/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шевроле авео или лачетти 2008 https://litezona.ru/shevrole-aveo-ili-lachetti-2008/ https://litezona.ru/shevrole-aveo-ili-lachetti-2008/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevrole-aveo-ili-lachetti-2008

                                                                                                                                                                                        При выборе автомобиля многие интересуются, что лучше, Chevrolet Aveo или Lacetti. Эти модели относят к бюджетным, именно поэтому многие автолюбители сравнивают их между собой. В целом, машины имеют некоторые общие черты, но вместе с тем, они совершенно разные. Это дает возможность любому человеку подобрать транспортное средство под свои потребности. Также нужно отметить широкий диапазон опций и невысокие цены на оба автомобиля. Чтобы разобраться в том, какой из этих авто имеет смысл приобрести, давайте рассмотрим их более подробно.

                                                                                                                                                                                        Что лучше, Chevrolet Aveo или Lacetti? Начать сравнение имеет смысл с исторического обзора поколений этих машин. Ведь многие приобретают ТС на рынке подержанных авто, им не лишним будет знать года выпуска и варианты автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                        На данный момент времени Lacetti уже не производится, самый «молодой» автомобиль датируется 2014 годом, после чего, производство на заводе UzDaewoo было остановлено. Годом ранее выпуск прекратили и в Калининграде. Первые авто были выпущены в 2004 году. При этом, они сразу получили 3 варианта кузовов:

                                                                                                                                                                                        • Седан;
                                                                                                                                                                                        • Хэтчбек;
                                                                                                                                                                                        • Универсал.

                                                                                                                                                                                        В отличие от собрата Chevrolet Aveo производится до сих пор. На данный момент имеется 2 поколения машины, между собой они отличаются некоторыми нюансами, силовыми агрегатами. Также инженеры постарались устранить мелкие недоработки, проявившиеся в процессе эксплуатации. Модель представлена на рынке седаном и парой вариантов хэтчбеков.

                                                                                                                                                                                        Итак, если вы желаете приобрести новый автомобиль с салона, то ваш выбор Aveo. Но, если имеется задача купить машину возрастом 3+, то можно рассматривать обе модели.

                                                                                                                                                                                        Двигатели

                                                                                                                                                                                        Тут оба автомобиля находятся примерно в одинаковом положении. По характеристикам двигатели, установленные на них, очень схожи, но все же проведем сравнение основных показателей.

                                                                                                                                                                                        На Chevrolet Aveo может устанавливаться 4 варианта моторов:

                                                                                                                                                                                        • 1,2 л.;
                                                                                                                                                                                        • 1,4 л.;
                                                                                                                                                                                        • 1,6 л.;
                                                                                                                                                                                        • 1,3 D.

                                                                                                                                                                                        Первые 3 бензиновые, последний дизельный двигатель. На агрегат объемом 1,6, а также на дизель устанавливается турбина. Наиболее экономичными можно назвать мотор 1,2 литра, а также двигатель на солярке. В качестве недостатка многие люди называют небольшие темпы набора скорости.

                                                                                                                                                                                        На Chevrolet Lacetti устанавливались также 4 варианта двигателей. Они были несколько помощнее. Вот как выглядит линейка силовых агрегатов этой модели:

                                                                                                                                                                                        • 1,4 л.;
                                                                                                                                                                                        • 1,6 л.;
                                                                                                                                                                                        • 1,8 л.;
                                                                                                                                                                                        • 2,0 D.

                                                                                                                                                                                        Последний из моторов дизельный. По расходу топлива все двигатели на этой модели более прожорливы, но при этом, они показывают более высокую динамику разгона. Недостатком можно назвать необходимость снимать двигатель для замены ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                        По надежности силовые агрегаты на этих автомобилях практически идентичны. Стоимость их обслуживания тоже не слишком различается. Тут скорее все зависит от вашего региона проживания.

                                                                                                                                                                                        Трансмиссия

                                                                                                                                                                                        В базовом варианте используется пятиступенчатая механика на обеих моделях. Более дорогие версии могут комплектоваться 4АКПП. Также в ограниченном количестве в нашу страну поставлялись машины Chevrolet Aveo с 6АКПП. Считается, что трансмиссия на Aveo более надежна. Хотя, тут многое зависит от особенностей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                        Подвеска

                                                                                                                                                                                        Больная тема для всех отечественных автолюбителей – ходовая. Связано это с низким качеством отечественных дорог. Особых проблем с подвеской на обеих моделях нет. Она достаточно надежна. Правда, можно смело уменьшать рекомендуемый пробег между ремонтами в 2 раза. В среднем, ремонт необходим через 25-30 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                        Ходовая на Chevrolet Lacetti достаточно жесткая. Это позволяет отлично передвигаться по трассам, не боясь потери управления. На Chevrolet Aveo подвеска более мягкая. Она лучше подходит для поездок по городу с небольшой скоростью. Но, на Aveo клиренс чуть больше, что позволяет более эффективно пробираться по заснеженным улицам, а также значительно увереннее себя чувствовать на проселках.

                                                                                                                                                                                        Управляемость

                                                                                                                                                                                        Вообще, под этим подразумевается целый комплекс поведенческих моментов автомобиля. Сюда можно внести и прохождение поворотов, и чувствительность руля, а также другие факторы. На обеих моделях используется рулевая рейка-шестерня, отличия только в некоторых мелких деталях, а также настройках.

                                                                                                                                                                                        У Chevrolet Aveo за высокую управляемость отвечает гидроусилитель, который прекрасно справляется с нагрузкой. При высоких скоростях включается в работу система курсовой устойчивости. На Chevrolet Lacetti установлен похожий усилитель, но он работает немного по-другому, что делает комфортным управление на небольших скоростях. При высоких скоростях руль становиться более тяжелым, что позволяет без проблем удерживать машину на дороге.

                                                                                                                                                                                        Тормоза

                                                                                                                                                                                        Такая важная составляющая безопасности, как тормозная система является на обеих машинах довольно надежной. Тут использована одинаковая схема и конструкция тормозов. Поэтому, разница между автомобилями этих моделей может появляться только в результате неудачного обслуживания.

                                                                                                                                                                                        Электроника

                                                                                                                                                                                        Современное авто сложно представить без электронных устройств. В каждой машине установлен блок управления двигателем. Помимо этого, в зависимости от модели могут устанавливаться самые разные дополнительные приборы. В этом плане побеждает Aveo. Помимо качественной медиасистемы, тут многое сделано для удобства людей. Например, в бардачке можно найти 2 USB-разъема, с помощью которых можно зарядить телефон.

                                                                                                                                                                                        Кузов

                                                                                                                                                                                        Если сравнивать качество корпуса, то тут все неоднозначно. Chevrolet Aveo показывает высокий уровень безопасности при ДТП, но при этом, кузов довольно быстро начинает гнить. В то же время Chevrolet Lacetti делается из мягкого железа, которое легко сминается при ударе, но зато хорошая оцинковка не дает корпусу ржаветь.

                                                                                                                                                                                        Выводы. При всем желании однозначного ответа на вопрос, что лучше, Chevrolet Aveo или Lacetti дать невозможно. Машины очень похожи между собой. Фактически, окончательный выбор для каждого человека будет индивидуальным, исходя из его потребностей.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Лачетти является достаточно популярным автомобилем в России. Но при выборе подержанной машины автомобилю приходится конкурировать с несколькими моделями, которые могут рассматриваться в качестве альтернативы к покупке.

                                                                                                                                                                                        Краткий обзор Шевроле Лачетти, достоинства и недостатки модели

                                                                                                                                                                                        Перед тем, как провести сравнение Лачетти с другими марками «одноклассников», нужно рассмотреть данный автомобиль более подробно. Данная модель Шевроле имеет следующие особенности:

                                                                                                                                                                                        ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                        1. Цена на вторичном рынке начинается от 130 000 рублей за откровенно «убитые» экземпляры. За 400 тысяч можно купить машину 2012 года выпуска;
                                                                                                                                                                                        2. Двигатель может быть объёма 1,4; 1,6; 1,8 литра. Две последние модификации выпускались как с механикой, так и на автомате;
                                                                                                                                                                                        3. Расход топлива у самой популярной модификации с объёмом мотора 1,6 литра составляет около 7,5 литра на 100 км;
                                                                                                                                                                                        4. Привод передний.

                                                                                                                                                                                        Основные достоинства Шевроле Лачетти заключаются в цене данного автомобиля. Даже новая машина продавалась по цене, которая была значительно ниже цен конкурентов в данном классе. Что касается стоимости запчастей, то они находятся примерно на одинаковом уровне с конкурентами. Большой салон и багажник делают данный автомобиль достаточно функциональным. Ходовая у машины жёсткая и надёжная. Механические коробки редко доставляют проблемы своим владельцам. Двигатель сделан на блоке старых опелевских моторов, поэтому он очень простой в ремонте и обслуживании.

                                                                                                                                                                                        К недостаткам Шевроле Лачетти можно отнести следующие особенности:

                                                                                                                                                                                        1. Двигатель расходует слишком много топлива. Особенно это заметно на моторе 1,4 литра, который едет слишком вяло для своего расхода;
                                                                                                                                                                                        2. Плохая шумоизоляция салона;
                                                                                                                                                                                        3. Мотор слишком долго прогревается. Особенно сильно это заметно в сильный мороз;
                                                                                                                                                                                        4. Нет возможности установить аккумулятор более 60 ампер, так как штатное место под капотом слишком мало;
                                                                                                                                                                                        5. Прокладка клапанной крышки выходит из строя при эксплуатации автомобиля в сильные морозы;
                                                                                                                                                                                        6. Плохое качество заводского лакокрасочного покрытия;
                                                                                                                                                                                        7. Низкая стойкость кузова к коррозии;
                                                                                                                                                                                        8. Быстро изнашиваются материалы в салоне, особенно пластик и дверные карты.

                                                                                                                                                                                        Форд Фокус и Шевроле Лачетти

                                                                                                                                                                                        Если рассматривать Форд Фокус-2 в качестве альтернативы Chevrolet Lacetti, то первое, на что стоит обратить внимание, это цена. Форд стоит 30 тысяч дороже, что для многих покупателей играет решающую роль при покупке. Кроме того, внешний вид Форд более современен. Кроме того, имеется возможность купить Форд Фокус-2 с двигателем 2,0 литра, который значительно мощнее, чем у Шевроле.

                                                                                                                                                                                        Если рассматривать отзывы владельцев Форд, то можно увидеть, что проблем при эксплуатации данного автомобиля значительно меньше, чем у Шеви. Что касается минусов, из-за наличия которых Ford Focus проигрывает Лачетти, то они заключаются в следующем:

                                                                                                                                                                                        1. Машина недостаточно просторна;
                                                                                                                                                                                        2. Клиренс тоже слишком мал;
                                                                                                                                                                                        3. Машина более сложная в ремонте.

                                                                                                                                                                                        Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что Шевроле лучше рекомендовать тому, кто не хочет тратить много денег на покупку и обслуживание машины.

                                                                                                                                                                                        Тойота Королла, Киа Сид и Рио против Шевроле Лачетти

                                                                                                                                                                                        Примерно за ту же цену, что и Лачетти, можно купить Тойоту Короллу девятого поколения. Самым главным минусом данного авто будет его возраст. Надёжность Тойоты давно уже стала легендой, но не стоит забывать, что эти машины выпускались с 2000 по 2007 годы, да и предыдущие владельцы эксплуатировали их явно не в щадящем режиме. Поэтому часто замены просят ступицы, радиаторы, помпы и так далее. Коррозия так же не щадит экземпляры ранних годов выпуска.

                                                                                                                                                                                        Автомобили Киа Сид появились в 2006 году, и выпускаются до сих пор. Цена на этот автомобиль начинается от 250 тысяч рублей. Корейские автомобили давно зарекомендовали себя на российском рынке с лучшей стороны. Главными недостатками Киа Сид являются его компактные размеры и откровенно слабые моторы.

                                                                                                                                                                                        Другим претендентом от компании Киа является модель Рио. Данные автомобили продаются по цене от 200 тысяч рублей. Располагая суммой в 350 тысяч рублей, можно купить Рио третьего поколения.

                                                                                                                                                                                        Сравнивая эти три модели с Шевроле Лачетти, можно сделать вывод, что в качестве недорогого автомобиля для работы лучше подойдёт именно Шевроле. Если нужен автомобиль, обладающий более современным внешним видом, то рекомендуется к покупке Киа Рио третьего поколения.

                                                                                                                                                                                        Рено Меган и Опель Астра против Шевроле Лачетти

                                                                                                                                                                                        В качестве альтернативы Лачетти можно рассмотреть автомобиль Рено Меган второго или третьего поколения. За автомобили второго поколения просят от 130 тысяч рублей, за автомобили третьего – от 325 тысяч рублей. Альтернативой Шевроле, которая будет сходной с ней по цене, является второе поколение рестайлинг. Машина надёжная, шумоизоляция находится на высоком уровне. Главным недостатком данной модели является большое количество электроники, работать с которой умеют даже не на всех сервисах. Самостоятельная починка электроники в Рено может вызвать ещё больше вопросов.

                                                                                                                                                                                        Опель Астра является одним из лидеров в своём классе. Цены на автомобиль поколения «H» начинаются от 200 тысяч рублей. Автомобиль имеет хорошую шумоизоляцию для своего класса, высокий клиренс и богатую комплектацию. Именно богатая комплектация и является главным минусом данного авто, так как ремонтируется всё это, как правило, только на СТО.

                                                                                                                                                                                        Шевроле Лачетти выигрывает у этих двух конкурентов благодаря своей простой конструкции. Внешне же она сильно отстаёт.

                                                                                                                                                                                        Хендай Солярис и против Лачетти

                                                                                                                                                                                        Цены на Шевроле Авео стартуют от 130 тысяч. Это очень компактная модель, предназначенная для эксплуатации в городе. В качестве семейной машине Авео рекомендовать не стоит. Её плюсом является простота и дешевизна обслуживания.

                                                                                                                                                                                        Хендай Солярис является более современной моделью. За 300 тысяч рублей можно купить автомобиль 2011-1013 года выпуска.

                                                                                                                                                                                        Судя по отзывам владельцев, данный автомобиль не отличается качеством сборки, хотя по технической части у него всё в порядке.

                                                                                                                                                                                        Подведя итоги, можно сделать вывод, что Шевроле Лагетти является настоящим рабочим автомобилем, который может эксплуатироваться в самых глухих уголках России и СНГ. Его ремонт может осуществляться самостоятельно, и не требует высокой квалификации. Если нужен более современный автомобиль, то нужно обратить внимание на конкурентов. Самым внешне привлекательным вариантом будет Опель Астра и Киа Рио.

                                                                                                                                                                                        Чтобы узнать, какая машина лучше — «Шевроле Авео» или «Шевроле Лачетти», стоит прислушаться к мнению экспертов. Профессиональные знатоки авторынка дают транспортным средствам наиболее объективную оценку.

                                                                                                                                                                                        Плюсы «Шевроле Авео»

                                                                                                                                                                                        Главное достоинство Aveo кроется в его оптимальной функциональности по сравнению со своим визави. Проще говоря, он неприхотлив и вынослив. А также эта модель более экономична (топливопотребление составляет 7 л /100 км против 9 л /100 км у соперника при смешанном цикле) и экологична (выхлоп углекислого газа не превышает 138 г/км против 181 г/км у Lacetti). Таким образом, Aveo соответствует стандарту атмосферных выбросов ЕВРО 5, а Lacetti — ЕВРО 4. Масса Aveo на 200 кг меньше. На скользком покрытии автомобиль ведёт себя гораздо уверенней, хотя и тот и другой оснащены передним приводом.

                                                                                                                                                                                        Это полноценная семейно-городская машина (в обиходе именуемая народной), чего не скажешь об остальных детищах Chevrolet.

                                                                                                                                                                                        Преимущества «Шевроле Лачетти»

                                                                                                                                                                                        Оптимальное соотношение качества отделки и внешнего дизайна с ценой автоматически делают это транспортное средство мечтой любого начинающего автовладельца. Из-за просторного, комфортного и эргономичного салона модель Lacetti однозначно имеет более презентабельный вид. Наличие крупных бардачков, способных удобно расположить необходимые для водителя вещи, придётся по вкусу запасливым хозяевам. А обеспечение хорошего обзора посредством зеркал заднего вида с возможностью ручной регулировки выгодно отличают автомобиль от иных бюджетных иномарок.

                                                                                                                                                                                        Наконец, у Lacetti больший объём цилиндров, соответственно, выше предельная скорость. Таким образом, и мощность двигателя здесь 108 л.с. против 84 л.с. в сопоставимых комплектациях. Разгон до сотни — за 11,4 с, что на 1,6 с резвее, чем у собрата. К тому же приёмистость лучше.

                                                                                                                                                                                        Мотор объёмом 1,6 л позволяет применять низкие обороты агрегата без подгазовки. Упругая и мягкая подвеска без труда преодолевает неровности на дороге.

                                                                                                                                                                                        Какую машину лучше выбрать

                                                                                                                                                                                        Благодаря габаритному кузову, длинной колёсной базе и более вместительному багажнику Lacetti смотрится представительнее, поэтому и считается более статусным аппаратом в бюджетной категории. Недаром он классифицируется как автомобиль компакт-класса (C), тогда как Aveo — лишь субкомпактник (B).

                                                                                                                                                                                        Но если покупатель колеблется: какой именно Chevrolet выбрать — хэтчбек или седан — нужно обратить внимание на Aveo, ибо Lacetti сейчас выпускается только в кузове седан. К тому же последний более требователен к горючему: ему подходит исключительно бензин АИ-95, тогда как его конкурента устроит и АИ-92. Зато объём топливного бака у Lacetti на 15 л больше.

                                                                                                                                                                                        Если необходим более практичный, манёвренный и лёгкий автомобиль — предпочтение отдаётся Aveo. Здесь несколько богаче оснащение, например, в отдельных комплектациях присутствуют недоступные для Lacetti парковочный радар, круиз-контроль, 6 подушек безопасности. Но едва ли не самое главное, что это авто стоит дешевле.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevrole-aveo-ili-lachetti-2008/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шеви нива схема предохранителей и реле https://litezona.ru/shevi-niva-shema-predohranitelej-i-rele/ https://litezona.ru/shevi-niva-shema-predohranitelej-i-rele/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-shema-predohranitelej-i-rele

                                                                                                                                                                                        Шевроле Нива (Chevrolet Niva) – пятидверный компактный внедорожник (класс SUV) с постоянным полным приводом. Выпускается с 2002 года по настоящее время. В 1998 году компания АвтоВАЗ представила на Московском автосалоне концепт автомобиля, который должен был прийти на смену привычной Ниве. Концепт получил индекс ВАЗ-2123. В 2006 году права на марку «Нива» перешли к компании General Motors. Chevrolet Niva имеет постоянный полный привод – в отличие от основного «соперника» − Renault Duster. Главные недостатки Chevrolet Niva – слабый 80-сильный мотор, который обеспечивает очень скромную динамику, отсутствие АБС и высокий уровень шума в салоне. В 2009 году произошел рестайлинг автомобиля. Хочется добавить, что в рестайлинговом варианте авто механических изменений не имеет, обновился только экстерьер и интерьер.

                                                                                                                                                                                        • Навигация по странице
                                                                                                                                                                                        • Монтажный блок — рестайл
                                                                                                                                                                                        • Монтажный блок — дорестайл
                                                                                                                                                                                        • Предохранители и реле КСУД

                                                                                                                                                                                        Блок предохранителей — находится слева от рулевой колонки под панелью приборов. Для доступа к блоку необходимо вывернуть два винта и отжать вниз декоративную крышку(держится в резиновых втулках). На данном автомобиле устанавливается два типа монтажного блока, соответственно дорейстайл и рестайл версии(см. информацию ниже).

                                                                                                                                                                                        Монтажный блок Chevrolet Niva (Рестайл — образец с 2009 года)

                                                                                                                                                                                        Расположение предохранителей и реле

                                                                                                                                                                                        F1(5A) Фонари освещения номерного знака, габариты — левый борт, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света. Доп. сигнал торможения.
                                                                                                                                                                                        F2(7.5A) Ближний свет (левая блок-фара).
                                                                                                                                                                                        F3(10A) Дальний свет (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар.
                                                                                                                                                                                        F4(10A) Левая противотуманная фара.
                                                                                                                                                                                        F5(30A) Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей.
                                                                                                                                                                                        F6(15A) Предохранитель прикуривателя.
                                                                                                                                                                                        F7(20A) Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника.
                                                                                                                                                                                        F8(25A) Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида.
                                                                                                                                                                                        F9(20A) Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода.
                                                                                                                                                                                        F10(20A) Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
                                                                                                                                                                                        F11(5А) Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов.
                                                                                                                                                                                        F12(7.5A) Ближний свет(правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар(электрокорректоры фар).
                                                                                                                                                                                        F13(10А) Дальний свет (правая блок-фара).
                                                                                                                                                                                        F14(10А) Правая противотуманная фара.
                                                                                                                                                                                        F15(20А) Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений.
                                                                                                                                                                                        F16(10А) Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
                                                                                                                                                                                        F17(7.5А) Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения.
                                                                                                                                                                                        F18(25А) Вентилятор отопителя, предохранитель печки.
                                                                                                                                                                                        F19(10А) Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера, выключатель кондиционера.
                                                                                                                                                                                        F20(7.5А) Задние противотуманки, иммобилайзер, зуммер.
                                                                                                                                                                                        К1 не используется
                                                                                                                                                                                        К2 Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
                                                                                                                                                                                        К3 Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
                                                                                                                                                                                        К4 Реле ближнего света фар
                                                                                                                                                                                        К5 Реле дальнего света фар
                                                                                                                                                                                        К6 Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
                                                                                                                                                                                        К7 Реле обогрева стекла двери багажника
                                                                                                                                                                                        К8 Резерв

                                                                                                                                                                                        Выносные реле(под монтажным блоком)

                                                                                                                                                                                        К1 Реле противотуманок
                                                                                                                                                                                        К2 Реле стеклоподъемников
                                                                                                                                                                                        К3 Реле обогрева сидений
                                                                                                                                                                                        К4 Реле звукового сигнала
                                                                                                                                                                                        К5 Реле стартера

                                                                                                                                                                                        Монтажный блок Chevrolet Niva (Дорестайл — выпуск до 2009 года. Блок от Ваз 2110)

                                                                                                                                                                                        F1(5A) Освещение номерного знака. Подсветка приборов. Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. Подкапотная лампа. Лампа дополнительного сигнала торможения. Габариты передние.
                                                                                                                                                                                        F2(7.5A) Ближний свет(левая фара). Электрокорректор фар(левая сторона).
                                                                                                                                                                                        F3(10A) Дальний свет(левая фара).
                                                                                                                                                                                        F4(10A) Левая противотуманка.
                                                                                                                                                                                        F5(30A) Реле стеклоподъемников и стеклоподъемники передних дверей.
                                                                                                                                                                                        F6(15A) Блок управления блокировкой замков дверей.
                                                                                                                                                                                        F7(20A) Реле звукового сигнала. Звуковой сигнал. Прикуриватель.
                                                                                                                                                                                        F8(20A) Реле обогрева стекла двери задка(силовая цепь).
                                                                                                                                                                                        F9(20A) Выключатель обогрева стекла двери задка. Реле очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Выключатель очистителей и омывателей ветрового стекла и двери задка.
                                                                                                                                                                                        F10(20A) Резерв.
                                                                                                                                                                                        F11(5А) Задние габариты. Регулятор освещения приборов.
                                                                                                                                                                                        F12(7.5A) Ближний свет(правая фара). Электрокорректор фар(правая сторона).
                                                                                                                                                                                        F13(10А) Дальний свет(правая фара).
                                                                                                                                                                                        F14(10А) Противотуманка правая.
                                                                                                                                                                                        F15(20А) Блок управления наружними зеркалами. Моторедукторы зеркал. Подогрев сидений.
                                                                                                                                                                                        F16(10А) Реле прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийки).
                                                                                                                                                                                        F17(7.5А) Стопсигналы. Доп. стопсигналы. Лампа Check Engine. Освещение салона и индивидуальная подсветка.
                                                                                                                                                                                        F18(25А) Лампы заднего хода. Реле обогрева стекла двери задка(обмотка). Омыватель ветрового стекла и двери задка. Очиститель стекла двери задка. Электродвигатель отопителя.
                                                                                                                                                                                        F19(10А) Реле прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме поворотов). Указатели поворотов в щитке приборов. Указатели поворотов. Комбинация приборов. Контрольная лампа вкл. блокировки межосевого дифференциала.
                                                                                                                                                                                        F20(7.5А) Резерв.
                                                                                                                                                                                        К1 не используется
                                                                                                                                                                                        К2 Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
                                                                                                                                                                                        К3 Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
                                                                                                                                                                                        К4 Реле ближнего света фар
                                                                                                                                                                                        К5 Реле дальнего света фар
                                                                                                                                                                                        К6 Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
                                                                                                                                                                                        К7 Реле обогрева стекла двери багажника
                                                                                                                                                                                        К8 Резерв

                                                                                                                                                                                        К1 Реле стеклоподъемников
                                                                                                                                                                                        К2 Реле противотуманок
                                                                                                                                                                                        К3 Реле звукового сигналаобогрева сидений
                                                                                                                                                                                        К4 Реле привода наружных зеркал

                                                                                                                                                                                        Блок предохранителей и реле системы управления двигателем(КСУД) Шевроле нива.

                                                                                                                                                                                        Планка с реле и предохранителями находится на кронштейне ЭБУ. Вся эта конструкция расположена за вещевым ящиком. Для доступа к предохранителям необходимо снять вещевой ящик.

                                                                                                                                                                                        Рассмотрены автомобили 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска

                                                                                                                                                                                        Где находится монтажный блок предохранителей и реле

                                                                                                                                                                                        Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке под панелью приборов с левой стороны.

                                                                                                                                                                                        Чтобы добраться необходимо отверткой открутить два шурупа.

                                                                                                                                                                                        Отжав верхний край крышки, выводим ее из зацепления с панелью приборов

                                                                                                                                                                                        Далее сдвигая крышку вверх, выводим штифты крышки из резиновых втулок и снимаем крышку

                                                                                                                                                                                        за крышкой блок предохранителей

                                                                                                                                                                                        Расшифровка для автомобилей с 2009 года выпуска

                                                                                                                                                                                        Предохранители монтажного блока в салоне шеви

                                                                                                                                                                                        Обозначение предохранителя (номинальный ток, А)

                                                                                                                                                                                        Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света

                                                                                                                                                                                        Лампа ближнего света (левая блок-фара)

                                                                                                                                                                                        Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар

                                                                                                                                                                                        Левая противотуманная фара

                                                                                                                                                                                        Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей

                                                                                                                                                                                        Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника

                                                                                                                                                                                        Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида

                                                                                                                                                                                        Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода

                                                                                                                                                                                        Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)

                                                                                                                                                                                        Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов

                                                                                                                                                                                        Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар

                                                                                                                                                                                        Лампа дальнего света (правая блок-фара)

                                                                                                                                                                                        Правая противотуманная фара

                                                                                                                                                                                        Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений

                                                                                                                                                                                        Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

                                                                                                                                                                                        Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения

                                                                                                                                                                                        Вентилятор отопителя, предохранитель печки

                                                                                                                                                                                        Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера

                                                                                                                                                                                        Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

                                                                                                                                                                                        Реле монтажного блока в салоне автомобиля

                                                                                                                                                                                        Если вы являетесь владельцем автомобиля Нива Шевроле, то рано или поздно можете столкнуться с неисправностями электропроводки, как и другие автовладельцы. В этом случае вам нужно будет проверить работоспособность предохранителей. Сегодня мы вам расскажем, где расположен блок предохранителей Шевроле Нива, за работоспособность каких устройств отвечают элементы и как произвести замену блока.

                                                                                                                                                                                        Расположение и электросхема

                                                                                                                                                                                        Если в процессе эксплуатации транспортного средства вы выявили какие-либо неисправности в работе электрооборудования, то, в первую очередь, нужно выяснить причину поломки. Если в электрической проводке автомобиля повысилось напряжение или произошло короткое замыкание, то сначала из строя выходят именно предохранители.

                                                                                                                                                                                        БП в месте установки

                                                                                                                                                                                        Именно поэтому владельцы Нива Шевроле должны знать, какой элемент блока предохранителей (далее — БП) за работу каких устройств отвечает. Поскольку проблема с перегоревшими деталями может настигнуть водителя в любой момент. И поэтому следует возить с собой набор из запасных элементов. Но перед тем как приступить к замене необходимо знать, где именно находится монтажный блок.

                                                                                                                                                                                        В автомобилях Нива Шевроле БП расположен под пластиковой облицовкой торпеды. В частности, он находится под панелью приборов, со стороны водительского сидения слева от рулевого колеса. Чтобы произвести замену компонентов, необходимо открутить декоративную пластиковую накладку, которая закрывает БП. Она крепится на двух саморезах, так что сделать это нужно при помощи отвертки.

                                                                                                                                                                                        Далее, вашему вниманию представлена электросхема и обозначение всех компонентов, а также реле монтажного блока.

                                                                                                                                                                                        Схема расположения элементов в монтажном блоке Нива Шевроле.

                                                                                                                                                                                        Ниже представлена таблица, в которой указано, какой предохранитель за какое электрооборудование отвечает.

                                                                                                                                                                                        Обратите внимание: владельцы Нива Шевроле часто сталкиваются с проблемой нерабочего бензонасоса, которая заключается в выходе из строя предохранителя.

                                                                                                                                                                                        Как вы понимаете, при нерабочем бензонасоса запуск двигателя и эксплуатация машины будет невозможной. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, следует проверить элемент БП, отвечающий за функционирование бензонасоса.

                                                                                                                                                                                        Таблица, в которой указано назначение всех предохранителей БП

                                                                                                                                                                                        Однако, помимо плавких элементов монтажного блока, в нем также находятся и реле. Они предназначены для более мощных потребителей напряжения, поэтому их предназначение мы рассмотрим в отдельной таблице.

                                                                                                                                                                                        Номер Предназначение
                                                                                                                                                                                        К1 Это реле не используется.
                                                                                                                                                                                        К2 Без этого компонента невозможна работы электрического двигателя дворников лобового стекла.
                                                                                                                                                                                        К3 Отвечает за функционирование лампочек указателей поворотов, а также световой сигнализации.
                                                                                                                                                                                        К4 Обеспечивает функционирование ламп фонарей ближнего света.
                                                                                                                                                                                        К5 Отвечает за работоспособность лампочек фонарей дальнего света.
                                                                                                                                                                                        К6 При выходе из строя этого неработоспособными станут сразу несколько компонентов электросети, а именно:
                                                                                                                                                                                        • устройство обогрева заднего стекла двери багажника;
                                                                                                                                                                                        • устройство вентиляции отопительной системы;
                                                                                                                                                                                        • механизм омывания лобового и заднего стекла;
                                                                                                                                                                                        • а также механизм очистителя (дворников) как лобового, так и заднего стекла.
                                                                                                                                                                                        К7 Обеспечивает работу устройства обогрева заднего стекла двери багажника. К8 Является резервным реле. Если по каким-либо причинам одно из реле не функционирует, его можно переподключить в гнездо К8.

                                                                                                                                                                                        Если какой-либо компонент электрооборудования вышел из строя, то вам необходимо произвести проверку не только цепи, но и реле. Если же реле рабочее, то следует прочистить его гнездо щеткой от загрязнений и коррозии. Возможно, контакт не работает из-за грязи.

                                                                                                                                                                                        Процесс снятия и замены

                                                                                                                                                                                        Бывает такое, что сам монтажный блок вышел из строя. Это может случиться по разным причинам. БП может быть залит водой, также может перегореть плата. В этих случаях владельцу Нива Шевроле придется произвести замену БП, поскольку, в противном случае эксплуатация транспортного средства будет невозможной.

                                                                                                                                                                                        Подготовка к замене

                                                                                                                                                                                        Для смены БП вам потребуется:

                                                                                                                                                                                        • непосредственно сам монтажный блок;
                                                                                                                                                                                        • отвертка с крестовым наконечником.

                                                                                                                                                                                        Пошаговая инструкция

                                                                                                                                                                                        1. Сядьте на место водителя и найдите декоративную крышку, за которой установлен БП. При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, которые крепят пластиковую накладку. Извлеките крышку.
                                                                                                                                                                                        2. Далее, при помощи той же отвертки вам необходимо открутить верхний саморез, крепящий БП в месте установки.
                                                                                                                                                                                        3. По бокам монтажный блок крепится с помощью двух специальных держаталей. Выведите БП и отсоедините от него пять жгутов с электропроводами.
                                                                                                                                                                                        4. Затем при помощи той же отвертки вам нужно отжать фиксаторы колодок выносного реле.
                                                                                                                                                                                        5. Сделав это, демонтируйте фиксаторы, после чего таким же образом произведите демонтаж остальных колодок.
                                                                                                                                                                                        6. Теперь вы можете снять БП из места установки. При замене устройства рекомендуем вам запомнить, а лучше промаркировать все провода блока, чтобы у вас не возникло проблем с установкой нового компонента.
                                                                                                                                                                                        7. Возьмите новый БП и подключите к нему колодки с реле, а также жгуты проводов согласно схеме.
                                                                                                                                                                                        8. Соберите все в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                        Теперь вам остается только проверить работоспособность БП. Для этого включите по очереди каждое устройство потребления напряжения. Если хотя бы одно из них не работает (к примеру, дворники лобового стекла или лампы дальнего света), то следует еще раз проверить схему подключения.

                                                                                                                                                                                        Видео «Тест-драйв Нива Шевроле»

                                                                                                                                                                                        В этом видео показан тест-драйв внедорожника Нива Шевроле.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevi-niva-shema-predohranitelej-i-rele/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шеви нива на трассе https://litezona.ru/shevi-niva-na-trasse/ https://litezona.ru/shevi-niva-na-trasse/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-na-trasse

                                                                                                                                                                                        Все минусы Шевроле Нива 1.7

                                                                                                                                                                                        ➖ Динамика
                                                                                                                                                                                        ➖ Качество окраски
                                                                                                                                                                                        ➖ Маленький багажник
                                                                                                                                                                                        ➖ Расход топлива
                                                                                                                                                                                        ➖ Шумоизоляция

                                                                                                                                                                                        Плюсы

                                                                                                                                                                                        ➕ Проходимость
                                                                                                                                                                                        ➕ Обзорность
                                                                                                                                                                                        ➕ Теплый салон
                                                                                                                                                                                        ➕ Дешевые расходники

                                                                                                                                                                                        Достоинства и недостатки Шевроле Нива 2017-2018 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Chevrolet Niva 1.7 с механикой и полным приводом 4х4 можно узнать из рассказов ниже:

                                                                                                                                                                                        Отзывы владельцев

                                                                                                                                                                                        Откровенные достоинства Шнивы — проходимость и ощущение превосходства над пузотерками. Тебе неподвластна их скорость, а им твои дороги. Эргономика — в норме, обзор отличный, боковые зеркала — предмет зависти моего соседа.

                                                                                                                                                                                        На дальняке устаешь не особо. На трассе никакого ощущения ущербности — дорогу держит уверенно. Расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Мое достижение — трасса 8л/100км, город — тут и до 15л легко. Да, если с кондеем, то и 16-17 бывало.

                                                                                                                                                                                        А вот багажник маловат. И расстроил кузов — на 4-м году эксплуатации появились досадные очаги на капоте, дверце багажника, передней (левой) стойке и под уплотнителем стекла задней левой двери.

                                                                                                                                                                                        Владелец ездит на Chevrolet Niva 1.7 (80 л.с.) MT 2012 г.

                                                                                                                                                                                        Видео отзыв

                                                                                                                                                                                        Совершенно не рекомендую Шевроле Ниву для города. В городе ездить на ней тяжело, особенно, если пробки. В основном, из-за сцепления. Сцепление капризное и слабое. Чуть передержал, перегазовал — в салоне запах тухлой капусты — поджег сцепление.

                                                                                                                                                                                        Далее: довольно большие усилия на рычаге переключения передач. Женщинам вообще не рекомендую. У меня по-первой рука правая вечером побаливала.

                                                                                                                                                                                        Хорошая печка и теплоизоляция салона. Расходники, запчасти — все дешево. Ремонтируется в гараже. Отличный головной свет. Отличная обзорность. Никаких толстых стоек, закрывающих обзор. Хорошие тормоза.

                                                                                                                                                                                        Владелец ездит на Шевроле Нива 1.7 (80 л.с.) на механике 2013 года

                                                                                                                                                                                        Что мне понравилось и удивило, так это эргономика — за сутки могу долететь от Сургута до Самары без отдыха, после дальнего расстояния тянет только в сон и снится разделительная на асфальте.

                                                                                                                                                                                        Отопитель также при наших температурах вполне сойдет, но до -42 градусов — в более холодную погоду оставляет желать лучшего. Также радует и проходимость , но увы — это не Гелик .

                                                                                                                                                                                        Коробку передач делал два раза за 130 000 км пробега, раздатку поменял на первой тысяче, реактивные тяги также поменял. Удивили карданы и передняя подвеска, поменял только две шаровые.

                                                                                                                                                                                        Двигатель — полная фигня, головку блока делал дважды, поменял два термостата, генератор и помпу, а уж ролики и ремни и вовсе раз шесть.

                                                                                                                                                                                        В.А. Болонов, отзыв о Шеви Нива 1.7 (80 л.с.) MT 2012 г.

                                                                                                                                                                                        Езжу на Chevrolet Niva каждый день по Москве. Проблем нет. За город с прицепом в деревню 300 км. Посадить можно только по глупости. Жду новую второго поколения с нормальным движком, а не с дистрофиком.

                                                                                                                                                                                        Пониженная и блокировка включаются — выключаются нормально. По качеству сборки претензий нет. Или повезло. Движок поменяли по гарантии после 3 000 км.

                                                                                                                                                                                        Сам по себе движок слабый, тухнет на подъемах. Воздухозаборник расположен низко — при преодолении брода захлебывает воду, так что глубже 30 см лучше не соваться.

                                                                                                                                                                                        Петр Распутин, ездит Chevrolet Niva 1.7 (80 л.с.) MT 2009 г.в.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль Chevrolet Niva в самой простой комплектации был куплен в 2015 г. Машина сразу же понравилась своим поведением на бездорожье, достаточно высокая проходимость в сочетании с относительно невысокой ценой среди конкурентов определили мой выбор. Тажке стоит отметить доступные по цене запчасти и аксессуары.

                                                                                                                                                                                        Самым большим недостатком в эксплуатации автомобиля являлся высокий расход горючего, который явно не соответствовал заявленным заводом изготовителем показателям — в смешанном режиме трасса/город и на бездорожье у меня выходило около 20 литров на 100 км.

                                                                                                                                                                                        Отзыв о Chevrolet Niva 1.7 (80 л.с.) MT 2015 г.

                                                                                                                                                                                        Авто для небогатых охотников, рыболовов, дачников и фермеров. В целом, машинка для плохих дорог и размеренной сельской жизни, а не для города и трассы.

                                                                                                                                                                                        Из плюсов: высокая посадка, комфортная подвеска, центральный замок, дешевый бензин, хорошая обзорность, эластичная пятая передача, свет, позволяющий уверенно ехать ночью. Авто также сносно движется по грязи, раскисшим дорогам и бездорожью, хотя грязнуля еще тот…

                                                                                                                                                                                        Не едет и на трассе из потока выпадает: ее обгоняют практически все. Автомобилю явно не хватает мощности, хотя при этом в наличии весьма большой расход бензина. У меня тарахтит задняя полка, а при переключении передач внизу что-то лязгает, как у поезда при начале движения неумелым машинистом. На 3 500 оборотах появляется неприятный металлический свист то ли в коробке-раздатке, то ли в двигателе.

                                                                                                                                                                                        Григорий, отзыв о новой Шевроле Нива 1.7 с механикой 2017 года

                                                                                                                                                                                        Последние отзывы Chevrolet Niva

                                                                                                                                                                                        Внешность автомобиля представляет собой гармонию брутальности настоящего внедорожника и плавные линии легкого городского автомобиля. Цвет светлозеленый металлик идеально вписывается в природные ландшафты нашей необъятной .

                                                                                                                                                                                        Дамы и Господа! Да будет отзыв мой полезен Вам! Машиной вся семья гордится. И любим мы её, несмотря на вид неказистый, за удобство, надежность и преданность хозяину. В салоне не только побухать, но и выспаться можно (оче.

                                                                                                                                                                                        Внешность полностью устраивает. В салоне просторно и комфортно. Слабовата на трассе, на обгоне. Поломок серьезных не было. Обслуживание не дорогое, а если "есть руки", то и сам что то сделаешь. На дороге устойчива, а уж на.

                                                                                                                                                                                        Данный автомобиль,мной был куплен в основном для путешествий..в дальнейшем был приятно удивлен о надежности в дороге,плавность хода,мягкость,просторный салон,как сидящим впереди,так и сзади.Сам автомобиль мне достался от п.

                                                                                                                                                                                        На внешность автомобиль более менее современный.Дорестайл версия сбалансированная, после обновления, по мне, утратила свою целостность. Возлагаем большие надежды на новое поколение нив. В салоне очень просторно по сравнен.

                                                                                                                                                                                        В конце 2011 года решил сделать себе подарок и поменять свою 31 ниву. Выбирал между Шнивой и Ховером. Прокатился на обеих машинах и понял что Шнива это мое. Она небольшая с прекрасным обзором и комфортным салоном. До 30 т.

                                                                                                                                                                                        При покупке автомобиля в "АвтоКар-Юг" г. Владикавказа первое, на что обратили мы с женой, — это стильный внешний вид авто. Окрас выгодно подчеркивает характер внедорожника. Салон просторный, что не скажешь пробагажное отде.

                                                                                                                                                                                        Внешность автомобиля достаточно респектабельна. Салон можно бы было расширить, но не засчет ухудшения других данных. Приемистость двигателя несколько отстает от современных требований, конечно это не мерседес, но и не турб.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль очень понравился. За все время эксплуатации ничего не ломалось. Приятно порадовали проходимые качества автомобиля. Пару раз залез в грязь , выехал без проблем. Я езжу не больше 100 км в час . При такой скорости.

                                                                                                                                                                                        Автомобиль претерпел небольшие изменения после 2007 года, так например внешний вид. Салон автомобиля очень просторный. Динамика разгона конечно остается на среднем уровне. Из минусов — остается большой расход бензина. В ав.

                                                                                                                                                                                        Отзывы на похожие автомобили

                                                                                                                                                                                        Нива шевроле снискала отзывы многих владельцев. Положительной оценкой наделены такие качества этого внедорожника, как высокая проходимость — автомобиль очень комфортно чувствует себя на бездорожье. Также знаком плюс можно отметить вместительность, устойчивость и работу подвески авто. При разумном соотношении цена-качество этот полноприводный автомобиль обладает отличным дорожным просветом и универсален в эксплуатации. Отзывы о шевроле нива отмечают, что машина предназначена для спокойной и размеренной езды. При объеме движка в 1,7, мощности в 80 л.с не хватает на динамичный разгон. Нормальная скорость этой нивы – от 90 до 110 километров в час, потом, как замечают владельцы, появляется дискомфорт и увеличивается расход топлива. Также ценится этот компактный внедорожник неприхотливостью, надежностью. Кроме этого, положительные отзывы владельцев шевроле нива отмечают достойную эргономику авто, хорошую управляемость и курсовую устойчивость. К недостаткам шевроле нива, помимо слабого двигателя, относят и качество материалов и лакокрасочного покрытия. Подробно изучить отзывы о chevrolet niva Вы можете на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                        Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                        Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                        В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                        Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                        Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                        Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                        Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                        Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevi-niva-na-trasse/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шеви нива метки цепи грм https://litezona.ru/shevi-niva-metki-cepi-grm/ https://litezona.ru/shevi-niva-metki-cepi-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-metki-cepi-grm

                                                                                                                                                                                        В процессе эксплуатации все узлы и детали автомобиля подвергаются естественному износу. Приводы газораспределительного механизма (ГРМ) являются весьма долговечными, но рано или поздно перед владельцем встает задача замена цепи ГРМ Нива Шевроле. Однако эта процедура имеет ряд тонких моментов, о которых мы и расскажем.

                                                                                                                                                                                        Как заменить своими руками?

                                                                                                                                                                                        Инструменты и материалы

                                                                                                                                                                                        Алгоритм действий при смене цепи

                                                                                                                                                                                        Алгоритм действий при смене ремня

                                                                                                                                                                                        Последствия несвоевременной смены

                                                                                                                                                                                        Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                        Когда менять?

                                                                                                                                                                                        В заводской инструкции для цепного привода Нивы с двигателем ВАЗ-2123 инжектор не указана периодичность замены. Признаком грядущей смены становится увеличившаяся шумность работы привода и невозможность дальнейшего натяжения цепи. Обычно такая картина начинает проявляться ближе к 100 тыс. пробега. Основная масса владельцев Шеви Нива стараются осуществить переборку привода клапанов своих машин именно на таком пробеге.

                                                                                                                                                                                        Для ременного привода инжекторного двигателя Opel Ecotec Z18XE завод установил срок замены один раз в шесть лет. Или через каждые 120 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                        Выбор деталей

                                                                                                                                                                                        При покупке новой цепи желательно проверить ее качество. Для этого ее держат в горизонтальном положении боковыми частями звеньев вниз. Если провисание концов цепи превышает 10 мм, то лучше выбрать другую деталь. Также необходимо подобрать остальные элементы привода ГРМ.

                                                                                                                                                                                        Детали производства АвтоВАЗ и артикулы:

                                                                                                                                                                                        • цепь — 21214-1006040-82;
                                                                                                                                                                                        • комплект шестерен — 2123-1006020-86;
                                                                                                                                                                                        • успокоитель — 21214-1006100-01;
                                                                                                                                                                                        • башмак натяжителя цепи — 21214-1006090-01

                                                                                                                                                                                        Не менее распространенным вариантом является готовый комплект деталей производства фирмы «Русмаш» (номер 10–1006001). Одним из отличий такого набора является автоматический натяжитель Пилот, который по своим геометрическим размерам полностью соответствует штатной детали. Конструктивной особенностью натяжителя является возможность автоматической корректировки растяжения цепи. При этом для его работы не нужно подачи масла, все осуществляется при помощи пружин. Натяжитель Пилот поставляется и отдельно от набора (номер детали 21214–1006060).

                                                                                                                                                                                        На очень ранних машинах Нива Шевроле выпуска с 1998 до 2002 года встречается «гибридная» модель двигателя, которая оснащена двухрядной цепью и элементами натяжения цепи от ВАЗовской «классики». На такие машины нужны свои запчасти, которые покупаются только после разборки двигателя и выяснения типа детали.

                                                                                                                                                                                        Для замены ремня на двигателях Opel обычно приобретают оригинальный комплект для замены (артикул 1606306) или его аналог Contitech (CT 975 K3). При замене ремня обязательно ставится новая помпа, наиболее частым выбором являются детали производства SKF (VKPC 85624) или Hepu (PK03270).

                                                                                                                                                                                        Как заменить своими руками?

                                                                                                                                                                                        Замена цепи ГРМ Нива Шевроле является трудоемкой процедурой, которую своими руками может выполнить только достаточно опытный владелец. Для людей, мало знакомых с конструкцией автомобиля и технологиями ремонта двигателей, такая работа может стать неподъемной. Перед началом самостоятельной работы необходимо подготовить инструменты, купить запасные части и найти помещение для проведения работ.

                                                                                                                                                                                        Некоторые владельцы для ускорения процесса замены просто ставят новую цепь без снятия передней крышки, но такая смена недопустима. Необходимо менять шестерни привода, поскольку зубья на них уже имеют износ и будут плохо взаимодействовать с новой цепью. Также должны меняться устройства для натяжения цепи.

                                                                                                                                                                                        Инструменты и материалы

                                                                                                                                                                                        Для проведения ремонта потребуется следующее:

                                                                                                                                                                                        • ключ специальный или головка, для гайки шкива (38 мм). Ряд владельцев делают такую головку самостоятельно, используя в качестве заготовки баллонный ключ для колес грузовиков (32 на 38 мм);
                                                                                                                                                                                        • ключи или головки размеров 8, 10, 13, 17, 22 мм;
                                                                                                                                                                                        • ключ для тормозных трубок;
                                                                                                                                                                                        • свечной ключ;
                                                                                                                                                                                        • пассатижи;
                                                                                                                                                                                        • молоток;
                                                                                                                                                                                        • отвертка с плоским жалом;
                                                                                                                                                                                        • ветошь для протирки;
                                                                                                                                                                                        • чистая тряпка для накрывания головки двигателя.

                                                                                                                                                                                        Для замены цепи ГРМ на Chevrolet Niva 2006 года выпуска понадобятся новые детали:

                                                                                                                                                                                        • цепь и три шестерни для привода валов (на основной вал, на распределительный и на вал масляного насоса);
                                                                                                                                                                                        • натяжитель и успокоитель цепи;
                                                                                                                                                                                        • лобовой сальник на коленчатый вал;
                                                                                                                                                                                        • прокладки крышки привода механизма ГРМ и помпы.

                                                                                                                                                                                        Алгоритм действий при смене цепи

                                                                                                                                                                                        Необходимо предпринять следующие действия:

                                                                                                                                                                                        1. Установить автомобиль на яму, поставить на ручной тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры.
                                                                                                                                                                                        2. Демонтировать защитный экран картера двигателя и коробки передач.
                                                                                                                                                                                        3. Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с установленными на нем вентиляторами. При наличии на машине кондиционера следует слить хладагент из системы. Можно избежать слива жидкостей путем аккуратного отведения блока радиаторов в сторону.
                                                                                                                                                                                        4. Отключить привод управления дроссельной заслонкой.
                                                                                                                                                                                        5. Убрать корпус воздушного фильтра, сняв его с корпуса дроссельной заслонки.
                                                                                                                                                                                        6. Снять датчик положения коленчатого вала, и ослабить крепление генератора.
                                                                                                                                                                                        7. Убрать ремень привода вспомогательных агрегатов.
                                                                                                                                                                                        8. Демонтировать натяжной и обводной ролики.
                                                                                                                                                                                        9. Снять верхнюю крышку распределительного вала и накрыть двигатель сверху чистой тряпкой.
                                                                                                                                                                                        10. Отогнуть отверткой стопорную шайбу и сорвать с места 17-мм болт.
                                                                                                                                                                                        11. Открутить крепление помпы и снять ее с двигателя.
                                                                                                                                                                                        12. Начать снятие лобовой крышки — отвернуть две гайки на верхней части и семь болтов по периметру.
                                                                                                                                                                                        13. Выкрутить один болт крепления кронштейна генератора.
                                                                                                                                                                                        14. Поставить машину на четвертую или пятую передачу и сдернуть 38-мм гайку на шкиве.
                                                                                                                                                                                        15. Выкрутить свечи и выставить метки на коленчатом валу и шестерне распределительного вала.
                                                                                                                                                                                        16. Снять шкив и отвернуть три гайки нижнего крепления лобовой крышки. Они расположены на поддоне двигателя.
                                                                                                                                                                                        17. Отвернуть два болта крепления успокоителя и снять его.
                                                                                                                                                                                        18. Отогнуть фиксаторы шайбы на шестерне масляного насоса и сдернуть 17 мм болт крепления.
                                                                                                                                                                                        19. Снять масляные магистрали с натяжителя при помощи ключа для трубок тормозов.
                                                                                                                                                                                        20. Открутить из тройника 22-мм гайку датчика низкого давления масла. Эта операция необходима при запланированной установке натяжителя «Пилот».
                                                                                                                                                                                        21. Снять при помощи свечного ключа тройник и установить на его место датчик давления.
                                                                                                                                                                                        22. Отвернуть две 10-мм гайки крепления натяжителя и убрать его. Снимать верхнюю гайку удобнее всего трубчатым ключом и пассатижами.
                                                                                                                                                                                        23. Демонтировать цепь и все три шестерни.
                                                                                                                                                                                        24. Вынуть отверткой старый сальник коленчатого вала из лобовой крышки.
                                                                                                                                                                                        25. Тщательно протереть крышку и посадочное место для сальника от грязи ветошью.
                                                                                                                                                                                        26. Запрессовать новый сальник. Для облегчения задачи его можно смазать маслом и использовать старую деталь в качестве оправки.
                                                                                                                                                                                        27. Установить новый башмак натяжителя. При установке необходимо обеспечить минимальный зазор между корпусом и болтом — натяжитель должен легко ходить по болту, но не иметь люфта. Только в этом случае будет обеспечиваться правильная натяжка цепи.
                                                                                                                                                                                        28. Надеть шестерни масляного насоса и коленчатого вала. При установке деталей необходимо ставить дистанционные и стопорные шайбы.
                                                                                                                                                                                        29. Загнуть шип шайбы фиксатора под прямым углом, и затянуть болты. Если фиксирующий шип плохо входит в отверстие шестерни, то его необходимо немного подточить.
                                                                                                                                                                                        30. Одеть шестерню на вал привода клапанов. Метка на шестерне (на задней части) должна располагаться напротив метки на головке.
                                                                                                                                                                                        31. Смонтировать успокоитель.
                                                                                                                                                                                        32. Выставить коленчатый вал в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого на шестерне есть метка, расположенная напротив шпоночного паза.
                                                                                                                                                                                        33. Надеть новую цепь, предварительно смочив ее моторным маслом. Цепь правильно надевать от коленчатого вала, далее через масляный насос к распредвалу. Такой метод позволит равномерно натягивать цепь между шестернями. При этом необходимо следить за соответствием меток на шестернях, вращать можно только вал масляного насоса.
                                                                                                                                                                                        34. Поставить натяжитель, смазав привалочные поверхности герметиком. Отверстие в корпусе натяжителя, через которое видна рабочая пружина, должно быть направлено вверх.
                                                                                                                                                                                        35. Проверить метки и степень натяга. Выдернуть чеку из натяжителя, установив его в рабочее положение.
                                                                                                                                                                                        36. Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для проверки меток.
                                                                                                                                                                                        37. Затянуть болты шестерен распредвала и насоса, и загнуть стопоры.
                                                                                                                                                                                        38. Установить лобовую крышку, предварительно смазав привалочные поверхности и прокладку герметиком.
                                                                                                                                                                                        39. Наживить крепежные гайки и установить кронштейн генератора.
                                                                                                                                                                                        40. Установить на место шкив и затянуть все болты крепления крышки.
                                                                                                                                                                                        41. Установить на место клапанную крышку.
                                                                                                                                                                                        42. Параллельно можно отремонтировать привод вспомогательных агрегатов, заменив натяжные ролики и сам ремень.
                                                                                                                                                                                        43. Установить помпу с новой прокладкой. Для надежности поверхности нужно промазать герметиком.
                                                                                                                                                                                        44. Затянуть 38-мм гайку шкива.
                                                                                                                                                                                        45. Надеть ремень агрегатов и присоединить все снятые разъемы.
                                                                                                                                                                                        46. Поставить на место радиаторы. При этом рекомендуется проверить состояние шлангов и хомутов. Изношенные детали необходимо заменить новыми.
                                                                                                                                                                                        47. Залить охлаждающую жидкость.
                                                                                                                                                                                        48. Провести пробный пуск двигателя. Если он завелся нормально, то его необходимо прогреть.
                                                                                                                                                                                        49. Заглушить двигатель и убедиться в отсутствии течей через патрубки.
                                                                                                                                                                                        50. Установить оставшиеся детали.
                                                                                                                                                                                        51. Если автомобиль оснащен кондиционером и был слит хладагент, то его необходимо заправить в специализированном сервисе.

                                                                                                                                                                                        На фото продемонстрированы некоторые моменты при замене цепи на Шевроле Нива.

                                                                                                                                                                                        При установке шкива необходимо проверить правильность установки зажигания, которое может выставляться по венцу на шкиве. На зубчатом венце шкива имеется участок без одного зуба. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ этот участок находится в нижнем положении. При этом двадцатый зуб при отсчете против часовой стрелки должен находиться напротив датчика положения коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                        Взаимное положение меток на шкиве

                                                                                                                                                                                        Алгоритм действий при смене ремня

                                                                                                                                                                                        Замена ремня процедура более сложная, поэтому понадобится следующий инструмент:

                                                                                                                                                                                        • полный набор гаечных ключей и головок;
                                                                                                                                                                                        • отвертки с плоским и крестообразным жалом;
                                                                                                                                                                                        • стопор для распределительных валов, хотя эта деталь необязательна. При желании можно приобрести набор фиксаторов валов JTC-4186.

                                                                                                                                                                                        Для мотора Опель нужны свои запчасти:

                                                                                                                                                                                        • оригинальный (или аналог) комплект ГРМ на мотор Z18XE (ремень и три 3 ролика);
                                                                                                                                                                                        • оригинальная (или аналогичная) помпа охлаждающей жидкости.

                                                                                                                                                                                        Сам процесс замены ремня на автомобиле, оснащенном мотором Опель с ГУРом (гидравлический усилитель руля) следующий:

                                                                                                                                                                                        1. Осуществить демонтаж радиаторов двигателя и кондиционера с установленными на них вентиляторами. При этом будет слита охлаждающая жидкость.
                                                                                                                                                                                        2. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
                                                                                                                                                                                        3. Убрать ремень привода генератора и компрессора. При этом снимается и механизм натяжения ремня.
                                                                                                                                                                                        4. Снять верхнюю часть пластикового кожуха ГРМ.
                                                                                                                                                                                        5. Установить метки на шестернях валов — они должны совпасть и находиться напротив. При этом метка на шкиве должна совпадать с засечкой на картере мотора.
                                                                                                                                                                                        6. Выкрутить винты и снять датчик положения коленвала, а также ролик натяжения ремня ГРМ. Крепление ролика обычно легко не откручивается, его часто сбивают зубилом.
                                                                                                                                                                                        7. Снять помпу, установленную на трех болтах.
                                                                                                                                                                                        8. Очистить привалочные поверхности, смазать их высокотемпературным герметиком и установить новую помпу.
                                                                                                                                                                                        9. Установить новый ремень привода и натяжные устройства. Проверить совпадение меток на валах, провернуть двигатель несколько раз и повторно убедиться в соответствии меток.
                                                                                                                                                                                        10. Установить снятые детали.
                                                                                                                                                                                        11. Залить новую охлаждающую жидкость.
                                                                                                                                                                                        12. Обратиться в специализированный сервис и заправить систему кондиционирования.

                                                                                                                                                                                        На фото показаны этапы замены ремня привода ГРМ на Шеви Ниве с мотором Опель.

                                                                                                                                                                                        На видеоролике от автора Александр Дизер показан полный процесс замены ремня на Ниве с двигателем Опель.

                                                                                                                                                                                        Стоимость замены

                                                                                                                                                                                        Стоимость замены цепи составит 2600 рублей при покупке готового комплекта. При покупке деталей по отдельности стоимость деталей составит — 800 рублей цепь, 1500 рублей за комплект шестерен, 240 рублей за успокоитель и натяжитель и 550 рублей за натяжитель. При покупке комплекта по отдельности владелец должен располагать суммой не менее 3100 рублей. К этому необходимо добавить порядка 300 рублей на новый сальник, около 1 тыс. рублей за жидкость для охлаждения и до 3 тыс. рублей за заправку кондиционера (если он присутствует и есть необходимость).

                                                                                                                                                                                        Покупка ремня для моторов Опель облегчит кошелек владельца на сумму от 3300 до 4 тыс. рублей. Цена помпы находится в пределах от 2800 до 6300 рублей. К этому необходимо добавить еще порядка 1 тыс. рублей на замену охлаждающей жидкости и порядка 2-3 тыс. рублей за заправку системы кондиционирования воздуха в салоне. Итоговая цена будет не менее 10 тыс. рублей. Приобретение набора фиксаторов для распределительных валов обойдется еще в 2500 рублей.

                                                                                                                                                                                        Стоимость выполнения работ на специализированном сервисе зависит от города. В Москве и других крупных городах ценник за работу доходит до 7000 рублей. При этом в небольших областных центрах стоимость замены более гуманная и не превышает 2500-3000 рублей.

                                                                                                                                                                                        Последствия несвоевременной смены

                                                                                                                                                                                        При длительной эксплуатации автомобиля с растянутой цепью неминуем момент, когда она проскочит по зубцам приводных шестерен на одно или несколько звеньев. При этом нарушаются фазы газораспределения и минимальным последствием будет внезапная остановка двигателя. Если цепь проскочит на несколько звеньев, то тарелки клапанов встретятся с днищем поршня. При этом мотор получает сильные повреждения, которые исправляются только путем его переборки. Для ременного привода ситуация более опасная, поскольку ремень просто рвется и происходит встреча клапанов и поршней. В двигателях Опель в каждом цилиндре установлены по 4 клапана, поэтому ремонт такого мотора будет еще более дорогостоящим. Для предотвращения такой проблемы необходимо четко соблюдать регламент замены привода ГРМ.

                                                                                                                                                                                        Фотогалерея

                                                                                                                                                                                        Видео

                                                                                                                                                                                        Весь процесс замены и выставления фаз довольно неплохо показан на ролике (канал автора этот).

                                                                                                                                                                                        Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
                                                                                                                                                                                        Метка на РВ, она одна такая.

                                                                                                                                                                                        Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

                                                                                                                                                                                        На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

                                                                                                                                                                                        А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

                                                                                                                                                                                        Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

                                                                                                                                                                                        В автомобиле шевроле нива механизм газораспределения приводиться в действие с помощь цепи. Это позволяет получить более высокие характеристики при эксплуатации автомобиля. В моделях двигателей с установленным ремнем ГРМ при его растяжении возможно проскальзывание зубьев. Но, несмотря на более высокие технические показатели, цепь тоже имеет некоторые недостатки. Она подвержена растяжению, при частом использовании двигателя на высоких оборотах она может лопнуть. При замене цепи следует обратить особое внимание на расположение меток ГРМ Нива Шевроле.

                                                                                                                                                                                        Метками называются специальные насечки, которые можно увидеть на шкиве системы газораспределения. Эти метки необходимо совмещать с теми, которые нанесены на цепь.

                                                                                                                                                                                        Предназначение меток в механизме ГРМ.

                                                                                                                                                                                        Установка цепи согласно меткам необходима для того, чтобы обеспечить лучшую фиксацию и работу механизма. Установка цепи без ориентации по меткам может привести к рассинхронизации системы газораспределения и увеличенному износу. Так же изменения в работе могут быть вызваны растяжением цепи.

                                                                                                                                                                                        Регулировка цепи по меткам.

                                                                                                                                                                                        При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                        • сбор необходимого инструмента: отвертка, комплект ключей на 8, 10 и 13. Ключ для вращения коленвала
                                                                                                                                                                                        • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата. Колеса фиксируются башмаками или упором.
                                                                                                                                                                                        • Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.
                                                                                                                                                                                        • После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь.

                                                                                                                                                                                        Выставление по меткам.

                                                                                                                                                                                        1. Чтобы выставить ГРМ Нива Шевроле необходимо вращать коленвал до тех пор, пока не будут совмещены метки на шестерне распредвала и подшипника. При правильном расположении цепи отметки на коленвале должны совпадать с меткой на крышке цепи. Для большего удобства насечка имеет продолговатую форму. Если насечки не совпадают необходимо отрегулировать положение фаз.
                                                                                                                                                                                        2. Для этого необходимо разжать крепление стопорной шайбы, после чего снять с помощью ключа на 13 болт с звездочки распредвала.
                                                                                                                                                                                        3. После этого на коробке переключения передач необходимо выставить 1 скорость, чтобы болт крепящий шестеренку коленвала не прокручивался. Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления.
                                                                                                                                                                                        4. Важно помнить, что после проведения данных действий болт ничем не фиксируется, поэтому он может провалиться в поддон двигателя. При проведении работ необходимо пользоваться ключом с глубокой головкой.
                                                                                                                                                                                        5. Следующим этапом является демонтаж натяжителя. В случае, если нет необходимости в замене этого элемента можно произвести снятие цепи отжав плунжер с помощью отвертки.
                                                                                                                                                                                        6. Затем необходимо немного потянуть цепь на себя, чтобы снять ее со звездочки коленвала.
                                                                                                                                                                                        7. Для регулировки цепи и выставления ее по меткам необходимо производить перемещение цепи на 1 зуб.
                                                                                                                                                                                        8. Для облегчения работы звездочку лучше устанавливать вместе с цепью. Чтобы отверстия в ней и установочным штифтом совпали следует проворачивать коленвал в нужную сторону для совпадения выемок.
                                                                                                                                                                                        9. После этого производиться установка стопорной шайбы. Болт наживляется в место крепления, но не затягивается.
                                                                                                                                                                                        10. Для следующей операции снова пригодиться ключ для вращения коленвала. С помощью него следует сделать два-три оборота для проверки совпадения меток.
                                                                                                                                                                                        11. При совпадении всех меток установка считается завершённой. В противном случае необходимо повторить все действия.

                                                                                                                                                                                        На самом деле эта работа выполняется за довольно короткое время. Главное помнить, что точное совпадение метки ГРМ Нива Шевроле гарантирует правильную и стабильную работу двигателя. Так же важно помнить, что при установке клапанной крышки необходимо заменить прокладку на новую, потому что при снятии на старой возможно появление микротрещин, через которые будет уходить масло.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevi-niva-metki-cepi-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шеви нива как увеличить мощность двигателя https://litezona.ru/shevi-niva-kak-uvelichit-moshhnost-dvigatelja/ https://litezona.ru/shevi-niva-kak-uvelichit-moshhnost-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-kak-uvelichit-moshhnost-dvigatelja

                                                                                                                                                                                        Владельцы автомобиля ChevroletNiva часто негодуют из-за слабых мощностных показателей двигателя. В статье рассмотрено некоторые методы их улучшения путём проведения доработок и тюнинга.

                                                                                                                                                                                        Замена комплектующих двигателя

                                                                                                                                                                                        Простейшая модернизация мотора Chevrolet Niva предусматривает замену определенных деталей. Для начала необходимо осуществить расточку гильз. После этого нужно подобрать поршни и специальные кольцевидные элементы, которые обладают определенным размером.

                                                                                                                                                                                        Следующим действием будет оснащение двигателя коленчатым валом с увеличенными плечами и уменьшенными шатунами. Результатом проведения вышеописанных действий будет увеличение объема двигателя с 1.7 до 1.9 л, а, следовательно, увеличится и мощность.

                                                                                                                                                                                        Также стоит задуматься и об увеличении объема топлива, идущего к цилиндрам. Для этого проводят доработку головки блока цилиндров, а именно растачивают впускные и выпускные окна, заменяют клапан на больший размер, растачивают или полностью меняют клапанные сёдла.

                                                                                                                                                                                        При осуществлении полного тюнинга мотора Шевроле необходимо предусмотреть изменение системы топливной подачи. Это свидетельствует об необходимости обязательного проведения чип-тюнинга.

                                                                                                                                                                                        Перепрограммирование электронного блока управления

                                                                                                                                                                                        Наиболее распространенным методом доработки двигателя является чип-тюнинг. Несомненным преимуществом данного метода является то, что он не требует значительных капиталовложений, но при этом является достаточно действенным. Это связано с тем, что чип-тюнинг не предусматривает конструкторскую модернизацию мотора.

                                                                                                                                                                                        Суть чип-тюнинга лежит во внесении изменений в существующую систему ЭБУ, корректируя весь комплекс топливного снабжения. Изменяя свойства силового агрегата можно добиться как уменьшения расхода топлива, так и увеличения мощности. Но при этом возможен вариант установки такого программного обеспечения, при котором будет соблюдаться баланс между расходом и работой двигателя.

                                                                                                                                                                                        Как показывает практика, проведение стандартного чипования позволяет увеличить мощность на 15%. Но не стоит забывать о том, что эти операции приведут к увеличению нагрузки на различные составляющие мотора, что скажется на его ресурсе.

                                                                                                                                                                                        При должной работе с программным обеспечением можно добиться успешной оптимизации работы двигателя, а именно установление — 110-120 л.с. при прежнем расходе топлива.

                                                                                                                                                                                        Тюнинг двигателя NivaChevrolet с помощью корректировки его геометрии

                                                                                                                                                                                        Существует также метод тюнинга мотора, смысл которого состоит в том, чтобы изменить его геометрию и изменить головку блока цилиндров. Последствием выполнения этих операций будет то, что в цилиндры будет поступать большее количество топлива.

                                                                                                                                                                                        Доработка головки блока цилиндров Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Для этого необходимо провести увеличение размеров клапана, колодца толкателя и в свою очередь увеличение сёдел клапанов впуска и выпуска. Следующим действием будет вырезание прежних сёдел клапанов и увеличение диаметра колодца толкателя. Для распределительного вала подбираем цельные толкатели, диаметр которых превышает 1 мм.

                                                                                                                                                                                        После вышеуказанных действий делаем другие седла для клапанов. Далее размещаем сёдла в азот, а головку блока цилиндров в печь. Затем устанавливаем сёдла головки блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                        Конечной операцией должна стать сборка ГБЦ, при этом необходимо убедиться в герметичности клапанов. В результате изменения геометрии силового агрегата получаем увеличение мощности примерно на 15%.

                                                                                                                                                                                        Поскольку геометрия связана с производительностью, то это значит, что увеличение отдачи будет сказываться на увеличении расхода топлива.

                                                                                                                                                                                        Применение турбины на двигателе Нивы Шевроле

                                                                                                                                                                                        При использовании турбины можно добиться увеличения мощности на 30%. Средняя стоимость турбины на рынке составляет около 60-70 тыс.рублей.

                                                                                                                                                                                        Применение турбонаддува увеличивает крутящие моменты на низких и средних оборотах, что в свою очередь приводит к увеличению мощности и улучшению экономичности двигателя.

                                                                                                                                                                                        Установка турбины на Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                        Наиболее распространенной турбиной, что применяется при тюнинге ChevroletNiva, является GARRETTGT17.

                                                                                                                                                                                        По сравнению с заводским двигателем, мотор с турбиной имеет более высокий крутящий момент (на 50 Нм больше), а мощность выше на 25 л.с.

                                                                                                                                                                                        Благодаря доработкам двигателя, владельцы автомобиля могут использовать колесные диски большего радиуса и прекрасно чувствовать себя за пределами городского покрытия.

                                                                                                                                                                                        Многие из тех владельцев, которые управляют автомобилем Нива Шевроле, отмечают один, но достаточно весомый недостаток на этой машине – это достаточно низкие показатели конечной мощности двигателя. Из-за того, что автомобиль обладает повышенной проходимостью, масса его достаточно велика, а 80 «стоковых» лошадей бывает просто недостаточно.

                                                                                                                                                                                        Видео ниже расскажет о доработке двигателя Шевроле Нива:

                                                                                                                                                                                        Но, несмотря на это, есть несколько способов, благодаря которым можно «освежить» ваш автомобиль, а конкретно как это сделать, читайте ниже в нашей статье.

                                                                                                                                                                                        Способы увеличения мощности двигателя на Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                        Среди всех возможных вариантов увеличения мощности на автомобиле, конкретно для Нивы Шевроле идеально подойдут три:

                                                                                                                                                                                        1. Замена и установка новых деталей двигателя, которые по своему функционалу являются аналогами, но с другой геометрией. Иными словами, с мена «стоковых» запчастей на тюнинговые .
                                                                                                                                                                                        2. Монтаж и установка турбины .
                                                                                                                                                                                        3. Чип-тюнинг автомобиля.

                                                                                                                                                                                        Все вышеперечисленные способы не только вместе, но и по отдельности способны прибавить мощности двигателю, но и увеличить все его характеристики.

                                                                                                                                                                                        Монтаж тюнинговых запчастей

                                                                                                                                                                                        Если конкретно говорить об этом шаге, то замене первую очередь, коснутся элементов КШМ (кривошипно-шатунного механизма), поршневой группы. Монтаж новых, тюнинговых элементов увеличит рабочий объём двигателя, а вследствие и его мощность.

                                                                                                                                                                                        1. Первым делом следует увеличить диаметр гильз с внутренней стороны гильз, путём её расточки.

                                                                                                                                                                                        Всё готово для дальнейшей установки.

                                                                                                                                                                                        Осталось одеть лишь кольца.

                                                                                                                                                                                        Благодаря таким манипуляциям, можно увеличить объём двигателя с 1,7 до 1,9 литра соответственно.

                                                                                                                                                                                        Увеличение объёма двигателя, несомненно, повлечёт за собой необходимость в увеличении объёма подаваемой топливно-горючей смеси.

                                                                                                                                                                                        «Голова»

                                                                                                                                                                                        Для этого, нужно подвергнуть тюнингу «голову» двигателя, а конкретно расточку выпускных и впускных окон, а также замену стандартных клапанов на аналогичные, но облегчённые и наибольшие в диаметре.

                                                                                                                                                                                        Как говорится, сравните разницу.

                                                                                                                                                                                        В завершении подобных работ, изменениям следует подвергнуть выхлопную систему, путём увеличения диаметра труб, а также замену катализатора на пламегаситель.

                                                                                                                                                                                        Выполнение всех вышеназванных работ, безусловно, повлекут за собой необходимость в проведении настройки подачи топлива, поскольку его потребуется больше, стандартного уровня просто не хватит, и автомобиль не сможет должным образом показывать свою работу.

                                                                                                                                                                                        Установка турбины

                                                                                                                                                                                        Ещё один способ, при использовании которого возможно увеличить мощность мотора – это монтаж турбонаддува. Этот способ не только увеличит мощность, но и прибавит крутящего момента. Благодаря такому способу тюнинга, наполнение цилиндров воздухом будет происходить значительно лучше и быстрее, а от этого и вырастет мощность.

                                                                                                                                                                                        Обратите внимание, что к выбору турбины следует подходить наиболее тщательно, потому как изделие не подходящего качества не только не порадует нового владельца, но и способна, показать не все возможности от ожидаемых показателей.

                                                                                                                                                                                        Тюнинг двигателя с установкой турбины, способен увеличить мощность мотора вплоть до 30% от номинальной, а вместе с этим расход даже снизится из-за наиболее качественного сгорания топлива в системе.

                                                                                                                                                                                        Правильный чип-тюнинг двигателя

                                                                                                                                                                                        Этот способ является не только самым не дорогим из всех представленных, но и с технической точки зрения самым безопасным. Так утверждать можно только потому, что никакие механические элементы при работе не эксплуатируются и не исправляются.

                                                                                                                                                                                        Вся изюминка такой переработки заключается в корректировке и периодической замене ПО для блока управления, который и регулирует работу топливной системы.

                                                                                                                                                                                        Хочется отметить тот факт, что во время изменения (прошивки – прим.) параметров ЭБУ, можно добиться изменения разнообразных показателей, таких как увеличение или уменьшение потребления топлива, показателей динамики и мощности мотора, а также добиться их оптимального соотношения в равных пропорциях.

                                                                                                                                                                                        Подобная «чиповка» двигателя позволит добиться увеличения мощности на 15%, без внесения каких-либо изменений в конструкции. Однако в такой доработке есть и свои недостатки, потому как такое увеличение мощности, усилит нагрузку на детали, что может снизить их общий ресурс.

                                                                                                                                                                                        Итоги

                                                                                                                                                                                        В заключение хочется отметить тот факт, что оптимальным способом увеличения мощности двигателя, будет применение нескольких способов, таких как замена деталей двигателя с чип-тюнингом, либо установка турбины с чип-тюнингом.

                                                                                                                                                                                        Однако, если использовать такой автомобиль планируется в большинстве случаев в грязи и на неровных дорогах, то изменение только одного двигателя будет недостаточно. Изменениям придётся подвергать систему подвески, колёс и трансмиссии.

                                                                                                                                                                                        Некоторых владельцев этого автомобиля не устраивают его характеристики, поэтому их интересует, как увеличить мощность двигателя Chevrolet Niva. Особенно актуален этот вопрос для владельцев машин первоначального периода их выпуска. В это время устанавливали силовой агрегат от предыдущей модели, который был незначительно модернизирован. Но, всё равно он не стал после этого более мощным мотором и не развивает больших скоростей. Однако если внимательно посмотреть на конструкцию двигателя, то можно увидеть скрытые в нём резервы.

                                                                                                                                                                                        Как увеличить мощность двигателя Chevrolet Niva попробуем разобраться в этом вместе. Любители этой машины и её тюнинга сумели разработать и опробовать несколько способов модернизации силового агрегата. Они имеют некоторые особенности, сложности установки и использования, а также производимые эффекты.

                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                        Несколько слов о штатном моторе

                                                                                                                                                                                        Модернизированный мотор получил индекс 2123, его поменяли только из-за моторного отсека, а так всё осталось от старого двигателя и легко взаимозаменяются с 21214. Его производство началось в 1994 году, блок изготовлен из чугуна. В головке по два клапана на цилиндр, поршня установили диаметром 82 мм, а их ход остался прежним и равен 80 мм. Увеличенный диаметр поршня позволил поднять, правда незначительно, его мощность, она стала равной 81 л.с, при степени сжатия примерно 9,4.

                                                                                                                                                                                        При работе на оборотах равными примерно 3.000 в минуту, получают максимально возможный крутящий момент в 125 НхМ. Топливо, рекомендованное заводом, это бензин марки АИ 93, но аппетит его является несколько прожорливым, составляет от 10 до 12 литров на 100 км. пробега. Масса его равняется 117 кг. Конструкция предусматривает верхнее расположение распределительного вала и цепной привод ГРМ.

                                                                                                                                                                                        В новой Ниве изменили, способ установки блока в моторный отсек, а также расположение и крепление навесного оборудования. Как достоинство можно отметить установку гидрокомпенсаторов для клапанов и натяжителя цепи. Как недостатки отмечают шумность и небольшую вибрацию двигателя. Производители заявляют его ресурс равный примерно 80.000 км. пробега, но практически она гораздо выше и может достигать до 200 тысяч.

                                                                                                                                                                                        Что ещё можно сделать для улучшения?

                                                                                                                                                                                        Производить чипование атмосферного двигателя специалисты не рекомендуют. Ещё увеличить мощность двигателя можно, если попробовать увеличить ход поршней. Этого можно достичь, если установить другой коленчатый вал, у которого ход составляет 84 мм, подойдёт от ВАЗ 2130. Поршень диаметром 82 мм., но поршневой палец должен быть смещён на 2 мм. После этого рабочий объём станет уже равным 1,8 литра.

                                                                                                                                                                                        В дальнейшем, если расточить блок до 84 мм. при прежнем коленчатом валу, объём станет уже 1,9 литра. Но и это ещё не всё, в дальнейшем можно увеличить наполняемость рабочих цилиндров. Этого добиваются расточкой и установкой клапанов с увеличенным диаметром их тарелок. Такая операция довольно сложная и требующая специального оборудования. Также желательно использовать облегчённые шатуны и тогда можно иметь на выходе уже около 100 лошадок.

                                                                                                                                                                                        Советы по улучшению «родного» движка

                                                                                                                                                                                        Кроме вышеперечисленных изменений, можно попробовать использовать облегчённые клапана и направляющие втулки для них. Это позволит уменьшить сопротивление всасываемому потоку рабочей смеси в цилиндры, улучшение наполняемости увеличивает мощностные показатели двигателя. Можно порекомендовать заняться облегчением массы маховика (см. статью "Плюсы и минусы облегченного маховика"). В нём имеются зоны, в которых можно снять излишки металла. Уменьшение его инерционной массы даёт экономию мощности на преодоление момента инерции двигателя.

                                                                                                                                                                                        Также улучшить характеристики мотора можно установкой тюнингового распределительного вала и разрезной шестерни в приводе ГРМ. Улучшению наполняемости рабочих цилиндров топливовоздушной смесью поможет установка воздушного, так называемого, фильтра нулевого сопротивления. Чтобы улучшить отвод отработанных газов, применяют прямоточные системы выхлопа. Встречаются тюнинговые «движки» с карбюраторами Солекс, у которых увеличены проходные сечения диффузоров первичной и вторичной камер. Также желательно заменить систему зажигания более современной, электронной бесконтактной.

                                                                                                                                                                                        Что делают с инжекторами?

                                                                                                                                                                                        Их также можно несколько модернизировать, и первое, что вам могут порекомендовать, это выполнить перепрограммирование электронного блока управления (см. "Плюсы и минусы чип тюнинга"). Далее прибегают к установке компрессора в систему питания двигателя. Используют модель ПК-23-1, он развивает давление около 0,5 бар. К нему желательно применять волговские форсунки Bosch 107.

                                                                                                                                                                                        Можно ещё форсировать мотор турбиной (опять таки см. статью "Что лучше турбина или компрессор"), но это самый затратный в финансовом отношении способ. Надеемся, что наше повествование даёт ответ на вопрос о том, как увеличить мощность двигателя Chevrolet Niva, но стоит ли этим заниматься, решать только вам. Нередко итогом повышения мощности мотора, может служить снижение его ресурса.

                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/shevi-niva-kak-uvelichit-moshhnost-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                        Шеви нива или лада xray https://litezona.ru/shevi-niva-ili-lada-xray/ https://litezona.ru/shevi-niva-ili-lada-xray/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-ili-lada-xray

                                                                                                                                                                                        Концепт кроссовера Lada XRAY был представлен на Московском автосалоне в августе 2012 года. На официальном сайте АвтоВАЗа тоже указано, что это «Кроссовер». Но по-размерам XRAY оказался на уровне со платформенного Renault Sandero, который можно назвать только компактным хэтчбеком. Так что же это за автомобиль?

                                                                                                                                                                                        Чтобы понять, к какому классу отнести XRAY мы решили составить сравнительную таблицу конкурентов. Но учитывать стоимость автомобилей мы не будет, а возьмем для анализа только размеры кузова и дорожный просвет (в деталях). Передний или полный привод тоже не имеет значения.

                                                                                                                                                                                        Название модели Размеры (длина х ширина х высота), мм Клиренс, мм
                                                                                                                                                                                        Lada XRAY 4165 × 1764 × 1570 195
                                                                                                                                                                                        Хэтчбеки класса B
                                                                                                                                                                                        Chery IndiS 3866 × 1622 × 1638 180
                                                                                                                                                                                        Lada Kalina Хэтчбек 3893 × 1700 × 1500 160
                                                                                                                                                                                        Geely MK Cross 3999 × 1692 × 1465 175
                                                                                                                                                                                        Renault Sandero Stepway (сравнение) 4080 × 1757 × 1618 195
                                                                                                                                                                                        KIA Rio Hatchback Хэтчбек 4120 × 1700 × 1470 160
                                                                                                                                                                                        Hyundai Solaris hatchback Хэтчбек 4120 × 1700 × 1470 160
                                                                                                                                                                                        Кроссоверы класса B
                                                                                                                                                                                        Nissan Juke 4135 × 1765 × 1565 180
                                                                                                                                                                                        Opel Mokka 4278 × 1777 × 1658 180
                                                                                                                                                                                        Компактные кроссоверы
                                                                                                                                                                                        Lifan X50 4100 × 1722 × 1540 185
                                                                                                                                                                                        Skoda Yeti 4222 × 1793 × 1691 180
                                                                                                                                                                                        Suzuki SX4 4300 × 1765 × 1590 180
                                                                                                                                                                                        Renault Duster 4315 × 1822 × 1625 205
                                                                                                                                                                                        Nissan Qashqai 4377 × 1837 × 1595 200
                                                                                                                                                                                        Chery Tiggo 4390 × 1765 × 1705 190
                                                                                                                                                                                        Volkswagen Tiguan 4426 × 1809 × 1703 200
                                                                                                                                                                                        KIA Sportage 4440 × 1885 × 1635 172

                                                                                                                                                                                        Зеленым цветом — значение больше, чем у XRAY; Красным — значение меньше, чем у XRAY; Черным цветом — примерно одинаковые значения с XRAY.

                                                                                                                                                                                        Изучая таблицу можно сказать, что Lada XRAY этот автомобиль, который находится на стыке классов между хэтчбеком и компактным кроссовером. Для хэтчбека он слишком большой, а для кроссовера маловат. Вместе с этим дорожный просвет XRAY больше, чем у Лада Калина Кросс (183 мм против 195 мм), он выше, чем все конкуренты из хэтчбеков и опережает в клиренсе даже некоторых кроссоверов.

                                                                                                                                                                                        А к какому классу автомобилей отнесете Lada XRAY вы? Участвуйте в опросе и оставляйте свои мнения на этот счет. В этом фотосете есть сравнения размеров XRAY и Нивы Шевроле. Кстати, АвтоВАЗ рассматривает выпуск внедорожной версии с приставкой «Кросс». Не исключено, что в будущем XRAY получит полный привод (4×4), но это будет не раньше 2017 года. Напомним, любая информация о тюнинге, доработкам, ремонту или эксплуатации этого автомобиля находится в содержании.

                                                                                                                                                                                        Наша экспертиза
                                                                                                                                                                                        подержанных автомобилей

                                                                                                                                                                                        Лучшие материалы Авторевю — в вашем почтовом ящике

                                                                                                                                                                                        Предоставляя e-mail, вы подтверждаете свое согласие с условиями политики конфиденциальности

                                                                                                                                                                                        Узнайте, какие автомобили сейчас на испытаниях

                                                                                                                                                                                        Где работают журналисты Авторевю прямо сейчас

                                                                                                                                                                                        Претендует ли Лада XRAY на звание кроссовера? На поле битвы вместе с новичком выходят Лада Калина Кросс, Lifan X50 и Renault Sandero Stepway.

                                                                                                                                                                                        LADA > XRAY

                                                                                                                                                                                        Lifan > X50

                                                                                                                                                                                        Renault > Sandero

                                                                                                                                                                                        LADA > Kalina

                                                                                                                                                                                        Соперники:

                                                                                                                                                                                        • Lifan X50 — бензиновый, 1,5 л (103 л.с.), 5-ступенчатая механика, Comfort, 499 900 руб.
                                                                                                                                                                                        • Lada Kalina Cross — бензиновый, 1,6 л (106 л.с.), 5-ступенчатый робот, Норма, 523 100 руб.
                                                                                                                                                                                        • Lada XRAY — бензиновый, 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатая механика, от 589 000 руб.
                                                                                                                                                                                        • Renault Sandero Stepway — бензиновый, 1,6 л (82 л.с.), 5-ступенчатая механика, Confort, 637 470 руб.

                                                                                                                                                                                        С 1891 года в соответствии с Мадридским договором шампанским можно называть игристые вина, произведенные исключительно в одноименной провинции Франции. Совпадение ли, что это решение принято почти одновременно с появлением лучшей марки шампанского в Российской империи? Ведь игристые вина, произведенные у озера Абрау, по праву считались не уступающими французским, а то и превосходящими их.

                                                                                                                                                                                        История повторяется! Российские производители снова оттолкнулись от французской формулы и реализовали ее по-своему. Рецепт прост: берем обычный хэтчбек, добавляем клиренса, украшаем вседорожным обвесом. Пригодится также яркая расцветка и новое имя, желательно с буквой X. Готово! Встречайте переднеприводный кроссовер Lada XRAY, выращенный из Renault Sandero Stepway.

                                                                                                                                                                                      • Еще один выходец из волжского края — Лада Калина во вседорожном исполнении Кросс, с 16‑клапанным двигателем и роботизированной коробкой. Ну а разбавит российский розлив очередной «икс»-хэтчбек из Китая — Lifan X50 (1,5 л, 103 л.с.).

                                                                                                                                                                                        Пятьдесят оттенков серого

                                                                                                                                                                                        45-lifan_zr-02_16

                                                                                                                                                                                        Lifan X50

                                                                                                                                                                                        • Псевдовнедорожный хэтчбек Lifan X50 продается с лета 2015 года. Построен на общей платформе с седаном Lifan Celliya. Полноприводной версии нет.
                                                                                                                                                                                        • Двигатель: бензиновый 1,5 л (103 л.с.) — от 499 900 руб. (без учета опций).
                                                                                                                                                                                        • Внешне Lifan X50 — вполне себе ладный, хотя без толики плагиата не обошлось: чувствуются в нем мотивы кроссовера Opel Mokka. Жаль, темно-серый цвет нивелирует нюансы кузовных линий. Интерьер — это тоже пятьдесят оттенков серого. Глаз цепляет только алая комбинация приборов.

                                                                                                                                                                                          Красивая обертка еще не гарантирует вкусного наполнения. Эргономика понравится лишь фанатам упомянутого нашумевшего романа, предпочитающим оригинальное времяпрепровождение. Обтянутое кожзамом водительское сиденье установлено высоко и лишено микролифта. Валики боковой поддержки слишком сближены и неприятно упираются в поясницу: через полчаса спина просит пощады. Водителям ростом от 170 см часть обзора перекрывает ниспадающий к лобовому стеклу потолок.

                                                                                                                                                                                          Руль неплох по сечению, но отделан слишком скользким пластиком, а кнопки управления аудиосистемой расположены почти на ободе — пару раз нечаянно на них нажимал. На этом фоне прощаешь другие странные решения. Например, слепые кнопки обогрева сидений в торце подушки или сидящие на общей оси маховички регулировки температуры и интенсивности обдува.

                                                                                                                                                                                          53-lifan_zr-02_16

                                                                                                                                                                                          Двигатель оправдывает заявленную мощность — разгон бодрый. Жаль, что после 4000 об/мин его энтузиазм скисает. Передачи подобраны удачно, механизм переключения достаточно точен — никаких проблем. И с тормозами всё неплохо (Lifan оказался единственным в тесте с задними дисковыми механизмами). Получить более высокую оценку не позволила посредственная информативность привода.

                                                                                                                                                                                          Разбитых дорог X50 не боится, разве что с передаваемыми на руль вибрациями перебор. Но нужно быть начеку: поддон картера двигателя и картер коробки ничем не прикрыты. И активно крутить рулем противопоказано — во время теста передние колеса не раз цеплялись за арки.

                                                                                                                                                                                          В общем, всё более-менее. За исключением шумоизоляции — она словно вовсе отсутствует. При любой скорости, будь то 40 или 140 км/ч, слышно абсолютно всё, кроме собственного голоса. Вот рычит двигатель, вот щелкает механизм переключения коробки. А вот камешек вылетел из-под колеса в арку и… кажется, я слышу, как он шлепнулся на дорогу.

                                                                                                                                                                                          Вывод? Китайские автомобили вполне можно употреблять, соблазнившись красочной упаковкой и приятным ценником. Это может сработать.

                                                                                                                                                                                          Оранжевое настроение

                                                                                                                                                                                          27-kalina_zr-02_16

                                                                                                                                                                                          Lada Kalina Cross

                                                                                                                                                                                          • Псевдовнедорожная версия универсала Лада Калина дебютировала спустя год после запуска в производство обновленной модели. Отличается пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Полноприводной версии нет.
                                                                                                                                                                                          • Двигатели бензиновые: 1,6 л, 8V (87 л.с.) — от 486 600 руб., 1,6 л, 16V (106 л.с.) — от 500 500 руб. (без учета опций).

                                                                                                                                                                                          После «китайца» Калина производит впечатление законченного продукта. Да и смотрится ярко — благодаря оранжевому цвету и «кроссовому» пластиковому обвесу. Оранжевыми штрихами освежен и интерьер.

                                                                                                                                                                                          Сиденье — с мягкой набивкой и короткой подушкой, но по-человечески распределяет нагрузку и позволяет долго ехать без устали. Регулировка сиденья по высоте не предусмотрена и тут, но она и не особо нужна.

                                                                                                                                                                                          По кнопкам на руле случайно не попадешь — их тут нет. Обод баранки тонковат, но в руках лежит удобно, и это главное. А какой обзор! Огромные окна, внушительные зеркала и высокая посадка позволяют без напряжения контролировать ситуацию вокруг автомобиля и не раскошеливаться на парктроник.

                                                                                                                                                                                          38-kalina_zr-02_16

                                                                                                                                                                                          Езда ярких эмоций не вызывает. Сто шесть сил почти полностью растворяются в трансмиссии — вазовский робот на переключениях задумчив. Впрочем, это характерная черта всех трансмиссий такого типа. Современный автомат или коробка с двумя сцеплениями решили бы проблему, но это фантастически дорого.

                                                                                                                                                                                          И по части акустического комфорта Кросс далек от идеала: мотор изолирован неплохо, но «шумка» арок и днища неважнецкая, а через дверные уплотнители доносятся посторонние звуки.

                                                                                                                                                                                          В общем, задорного драйва от Калины не дождешься. Но как хороша она на наших «направлениях», будь то разбитый асфальт или грунтовка! Легко «разглаживает» мелкие неровности и позволяет уверенно мчать по ямам. Еще бы «отвязать» руль от дороги! На него, как и у Лифана, приходят ощутимые толчки.

                                                                                                                                                                                          Как вы поняли, Калина тоже не лишена недостатков, но оставляет чуть более тонкое послевкусие, которое вполне стоит доплаты в 20 тысяч рублей. А если взять машину с механической коробкой, то ценовая разница с Лифаном и вовсе сойдет на нет.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/shevi-niva-ili-lada-xray/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шеви нива замок задней двери https://litezona.ru/shevi-niva-zamok-zadnej-dveri/ https://litezona.ru/shevi-niva-zamok-zadnej-dveri/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-zamok-zadnej-dveri

                                                                                                                                                                                          устройство замка задней двери Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                          ремонт замка дверей нива шевролет 1 часть

                                                                                                                                                                                          замок задней двери Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                          Нива Chevrolet.Личный опыт.Ремонт замка двери.Вскрытие двери на словах.

                                                                                                                                                                                          замок задней двери Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                          Если не открывается дверь в Шевроле Ниве

                                                                                                                                                                                          замок задней двери Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                          Как снять ручку задней двери на Шевроле-ниве

                                                                                                                                                                                          Извлечение концевика из замка двери Шеви-Нивы

                                                                                                                                                                                          замена и доработка замка багажника

                                                                                                                                                                                          Приветик драйвовчане. Последнее время что редко делаю записи в БЖ, да и езжу я на своей Шниве что то как мало, по этому и писать особо нечего.
                                                                                                                                                                                          Примерно неделю случилась неприятность с автомобилем, начал клинить замок двери багажника, и клинил он в самый не подходящий момент. Вчера решил его победить. Конечно изначально полазил по интернет источникам, внимательно их почитав понял что ничего сложного там нету.

                                                                                                                                                                                          С утра под музычку но без пивка начал ковыряться. Ну по инструкции отключил аккумулятор, снял обшивку открутил замок и тут началось все самое интересное. Тяги которые крепятся к ручке отцепить не сложно и крепление там шарнирное, но вот подлезть к ним что как то не получилось (место крепление обозначено красной стрелочкой на рис ниже).

                                                                                                                                                                                          Сделал я по своему. Открутил ручку, в открытом положении сдвинул ее в право (если смотреть со стороны ручки — снаружи то влево) чтобы вытащить из своего места, только тогда получилось отсоединить эти тяги. Естественно все механизмы были в пыли, пыль лежала очень большим слоем. Голобой стрелочкой обозначено место где крепятся тяги, там они и отсоединяются.

                                                                                                                                                                                          Разобрал сам замок. он был просто забит пылью, пыль хоть совковой лопатой выгребай. Как он работал в таком состоянии я не понимаю, Да и замок закрывался очень туго, приходилось дверью хлопать с усилием. Все почистил, выгреб грязь и начал собирать. При сборке будьте аккуратнее, вся проблема возникает с пружинкой обозначенной зеленой стрелочкой (1), по сборке этого в механизма в инете есть видео, его использовал как учебное пособие. Изначально думал что микрик просто забился пылью, но к сожалению он оказался не в рабочем состоянии, контактик болтается хаотично.

                                                                                                                                                                                          Интересно, микрики отдельно продаются от замка (обозначено зеленой стрелочкой 2 ), Хотелось чтобы механизм работал полноценно. а то как то не очень без освещения багажника. Шнивоводы, может кто что подскажет из земляков где у нас их купить можно.

                                                                                                                                                                                          Изначально на авто Шевроле Нива устанавливается центральный замок, который может дистанционно управлять открыванием. Для этой цели на каждой из 5 дверей присутствует специальное устройство – актуатор. Он отвечает за снятие блокировки при получении сигнала от системы сигнализации.

                                                                                                                                                                                          Но на практике, большинство проблем с открыванием задней двери совсем не связана с работой электронных компонентов.

                                                                                                                                                                                          В 95% случаев проблема связана с механическими частями. Это может быть как сам замок, так и тяги, расположенные внутри. В некоторых случаях это может быть связано с тем, что примерзает уплотнитель двери Шевроле Нива на недавно вымытом автомобиле. Но в этом случае легко определить источник проблемы, поэтому далее будем рассматривать ситуации, в которых проблема в основном возникает с работой замка.

                                                                                                                                                                                          Сломана тяга.

                                                                                                                                                                                          В основном тяга может погнуться если была неправильно собрана. Так же проблема может проявиться, если автомобиль часто эксплуатируется в условиях бездорожья и в полость попадает грязь. Это может произойти если отклеивается полиэтиленовая пленка от каркаса двери. В данном случае внутри нее может накапливаться пыль.

                                                                                                                                                                                          В процессе движения пыль оседает не только на дне полости, но и на всех компонентах, в том числе и на рычагах. После того, как автомобиль попадает под дождь или на мойку вся пыль превращается в грязь, прочно оседая на внутренностях. Накапливаясь, она приводит к тому, что уменьшается ход замка, и в тот момент когда пассажир пытается открыть дверь приходиться прилагать большие усилия. Из-за этого начинает со временем гнуться тяга. И в какой-то момент ее хода не хватает для того, чтобы ее разблокировать. Даже после того, как она будет выпрямлена, целостность системы уже будет нарушена и понадобится замена компонентов.

                                                                                                                                                                                          В данной ситуации сможет помочь полная замена компонентов дверного замка, либо демонтаж, смазка всех компонентов и чистка замка. Это необходимо сделать как можно раньше, еще при возникновении малейших проблем, чтобы ручка двери Нива Шевроле не полностью заблокировалась.

                                                                                                                                                                                          Устройство задней двери довольно простое и не содержит сложных механизмов. Замок используется тот же, что и на большинстве моделей АвтоВАЗа. Разница лишь в том, что его блокировка и разблокировка приводиться в действие актуатором. Иногда они выходят из строя и тогда встает необходимость открытия вручную.

                                                                                                                                                                                          При этом необходимо знать ньюансы данной системы. Если активировать систему в тот момент, когда одна из дверей будет открыта хотя бы на один щелчок, то это может привести к тому, что может заклинить другая.

                                                                                                                                                                                          Выход из строя пружины.

                                                                                                                                                                                          В основном проблема выхода из строя замка кроется в том, что отламываются усики пружины, которая нагружает рычаг заднего дверного замка. Это происходит из-за использования некачественной стали при производстве детали или нарушений условий эксплуатации. В любом случае такая поломка приводит к тому, что один из рычагов замка начинает перемещаться в случайном направлении и нельзя предугадать, откроется замок в данный момент или нет. Бывают даже такие ситуации, когда замок задней двери Нива Шевроле может открыться прямо на ходу. Поэтому не стоит дожидаться появления неприятных ситуаций и производить ремонт сразу при возникновении каких-либо проблем с замком.

                                                                                                                                                                                          Ремонт замка.

                                                                                                                                                                                          Перед тем, как приступить к ремонту должна быть снята накладка на дверь Нива Шевроле. Дверная карта может быть демонтирована даже после того, как дверь уже полностью заблокирована.

                                                                                                                                                                                          • После этого снимается ручка стеклоподъёмника. Для этого нужно при помощи плоской отвертки отогнуть ее и потянуть защелку вверх.
                                                                                                                                                                                          • Снимается декоративная накладка ручки. Она держится на защелках, чтобы ее отсоединить достаточно с усилием потянуть на себя предварительно поддев плоской отверткой.
                                                                                                                                                                                          • Сама дверная карта держится на пистонах по центру, сверху и снизу двери. Их так же можно отщелкнуть, поддев отверткой.

                                                                                                                                                                                          Разблокировка замка.

                                                                                                                                                                                          Чтобы открыть заблокированную дверь необходимо потянуть за пластиковый язычок актуатора. Можно так же сдвинуть саму защелку замка. После того, как она разблокировалась можно снимать замок, но при этом необходимо отключить клеммы аккумулятора. Сам замок держится при помощи винтов на торце.

                                                                                                                                                                                          После того, как они откручены нужно при помощи отвертки отсоединить тяги и отключить клеммы. Затем можно вытаскивать замок из корпуса. После того как он вытащен, гораздо проще произвести внешний осмотр, чтобы установить точную причину проблемы. Если есть сомнения, то лучше сразу заменить деталь на новую, которая точно будет исправна.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/shevi-niva-zamok-zadnej-dveri/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шеви нива 2006г задний мост обгоняет передний https://litezona.ru/shevi-niva-2006g-zadnij-most-obgonjaet-perednij/ https://litezona.ru/shevi-niva-2006g-zadnij-most-obgonjaet-perednij/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shevi-niva-2006g-zadnij-most-obgonjaet-perednij

                                                                                                                                                                                          Уязвимым местом Нивы во все времена был задний мост, а именно тот участок чулка, где полуоси плавно «переходят» в яблоко редуктора. При постоянных ударных нагрузках, увеличении веса авто за счет установки бамперов, багажников, защитного обвеса, колес большего размера, этот участок моста чаще всего оказывается погнут.

                                                                                                                                                                                          Предпосылок для этого — две.

                                                                                                                                                                                          Первая — материал, из которого изготавливается чулок. К сожалению, он подходит только для эксплуатации на дорогах общего пользования.

                                                                                                                                                                                          Вторая причина касается конструктивных особенностей агрегата. Дело в том, что мосты и элементы подвески Нива полностью унаследовала от вазовской классики.

                                                                                                                                                                                          И это при том, что вес Нивы ВАЗ-2121 в стоке как минимум на треть больше, чем у жигулей!

                                                                                                                                                                                          В случае же с ВАЗ 2131 «Крокодил» и Шнивой суммарный вес, воздействующий на конструкцию моста, возрастает вдвое.

                                                                                                                                                                                          Не будем забывать, что у подготовленного автомобиля, в дополнение к его собственному весу, появляется еще массивный силовой обвес, а также неподрессорная масса в связи с установкой колес большого размера (например, популярные у джиперов «44 »).

                                                                                                                                                                                          Всего этого не учли конструкторы ВАЗа, когда при проектировании шасси Нива ограничились лишь адаптированной подвеской Фиат.

                                                                                                                                                                                          Механика поломок

                                                                                                                                                                                          Итак, предпосылки, вроде бы, в общем виде ясны. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Непосредственно причины поломок моста могут быть разными:

                                                                                                                                                                                          1. Расположение нижних продольных тяг. При ударе заднего колеса о камни или бревна, что на бездорожье является обычным делом, чулок моста может просто «сложиться» именно в месте крепления нижних продольных тяг.
                                                                                                                                                                                          2. Транспортировка грузов на и/или в багажнике Нивы на высоких скоростях и по ухабистой дороге рано или поздно приводит к тому, что мост прогибается в районе нижних опор пружин.
                                                                                                                                                                                          3. Деформация моста при буксировке машины. Случай не столь частый, но исключать его нельзя, зная суровый нрав российских спортсменов. Буксировка за силовые тяги моста — последнее, к чему прибегают нивоводы, но когда буксировочные проушины и другие детали сломаны — им не остается выбора.
                                                                                                                                                                                          4. Неравномерное распределение веса машины на мост. При пересечении местности с перепадами высот, когда одно колесо оказывается выше другого, любое подпрыгивание автомобиля на ухабах может стоить водителю целого моста: в этот момент весь вес машины приходится на 1 чашку пружины.

                                                                                                                                                                                          Сделай сам. или поставь на Ниву наш усиленный мост

                                                                                                                                                                                          Умельцы давно придумали, как устранять недостаток заводской конструкции: их метод заключается в обваривании балки металлическим профилем. Виды сечения профиля, геометрия и места крепления значительно варьируются.

                                                                                                                                                                                          Другой способ «усиления» Нивы относится к более высокому пилотажу так называемого «колхозного тюнинга». Это замена моста Нива на балку УАЗ Спайсер.

                                                                                                                                                                                          И тот, и другой способ имеет положительные и отрицательные стороны. Вам придется не только купить задний мост на Ниву (в случае, если штатный мост действительно искривлен), но и, по сути, произвести полный его реинжениринг.

                                                                                                                                                                                          При этом вы потратите немалые средства на закупку дополнительного оборудования и материалов, проделаете ряд трудоемких операций со сварочным аппаратом и болгаркой. Кроме того, мост может «сложиться» и во время самих сварочных работ — таково, увы, качество металла заводских чулков.

                                                                                                                                                                                          Неудивительно, что себестоимость такого продукта «сделай сам» увеличивается в несколько раз.

                                                                                                                                                                                          Однако сейчас появился другой, более простой и цивилизованный способ решения проблемы.

                                                                                                                                                                                          Мы спроектировали усиленный задний мост Нива, который готов к установке и эксплуатации. Нельзя не отметить, что это первый в России задний мост ВАЗ, изготовленный с нуля, в рамках полного производственного цикла! В этом — его главное отличие от многочисленных кустарных разработок, использующих покупные комплектующие.

                                                                                                                                                                                          Для качественной сборки и сварки элементов моста нами спроектирован специализированный сварочный стапель. Он обеспечивает фиксацию деталей перед проведением сварочных работ, тем самым соблюдается линейность размеров, геометрическая точность приваривания кронштейнов, фланцев, чашек пружины подвески.

                                                                                                                                                                                          По прочности на изгиб и жесткости в вертикальной плоскости он не только не уступает, но и во многом превосходит стандартные мосты Нива, обваренные профилем.

                                                                                                                                                                                          Почему мы уверены в том, что новый чулок моста Нива ИЖ-ТЕХНО не «сложится» при нагрузках, характерных для эксплуатации в условиях экстремального бездорожья?

                                                                                                                                                                                          Мы используем сталь увеличенной толщины, что в целом положительно сказывается на прочности моста. Толщина трубы составляет 6 мм, толщина «ореха» (корпуса моста) — 6 мм, толщина кронштейнов крепления тяг — 5 мм. Для сравнения: в заводском мосту толщина этих элементов не превышает 3 мм.

                                                                                                                                                                                          При этом вес изделия по сравнению с заводской схемой увеличился незначительнр: сам чулок весит 19,75 кг, мост с кронштейнами в сборе — 24,39 кг.

                                                                                                                                                                                          Корпус моста изготовлен методом холодной штамповки из высокопрочной стали.

                                                                                                                                                                                          Другой мост — другие характеристики: усиленный чулок заднего моста Нива может претерпевать упругую (временную) деформацию под воздействием нагрузок, при которых стандартный мост Нива неизбежно подвергается пластической (необратимой) деформации (читай — складывается) .

                                                                                                                                                                                          Геометрия «ореха» отличается от геометрии стандартного заводского, что позволило нам добиться равномерного распределения усилий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

                                                                                                                                                                                          Ребра жесткости, установленные в местах стыковки «ореха» и труб полуосей, надежно фиксируют трубы и не позволяют им деформироваться под высокой нагрузкой.

                                                                                                                                                                                          Также из интересного:

                                                                                                                                                                                          • Широкая инспекционная пробка в базе для проверки состояния главной пары редуктора в положении «машина на колесах», без снятия моста — то, чего так не хватало заводским «чулкам». Однако этим ее функционал не исчерпывается: вы можете заливать через нее масло в картер, контролируя его уровень через открытое сливное отверстие. Никаких дополнительных приспособлений не требуется.

                                                                                                                                                                                          • Для удобства прокладки тормозных трубок и шлангов вдоль чулка предусмотрена перфорированная рейка, которая, кроме того, надежно защищает их от механических повреждений.
                                                                                                                                                                                          • Вы можете выбрать комплектацию моста, оптимальную для вашего авто. Выберите любой вариант комплектации моста в зависимости от характеристик вашего автомобиля, в том числе, наличия или отсутствия антиблокировочной системы, расположения нижних тяг (см. раздел Применяемость).
                                                                                                                                                                                          • Сливная и заливная пробки картера моста полностью «утоплены» в корпус. Это значит, что их не срежет в процессе эксплуатации, и вам не нужно будет заботиться о том, чтобы защитить их повреждений.

                                                                                                                                                                                          И это еще не все. Перейдя в каталог, вы сможете подробнее почитать обо всех технических особенностях заднего моста Нива от ИЖ-ТЕХНО.

                                                                                                                                                                                          Рег.: 15.06.2008
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 3 / 4490
                                                                                                                                                                                          Откуда: Сосновоборск Красноярский край 24rus
                                                                                                                                                                                          Возраст: 32
                                                                                                                                                                                          Авто: нива 214 2003. гранта лифтбэк 2019

                                                                                                                                                                                          Рег.: 11.05.2007
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 1 / 24
                                                                                                                                                                                          Откуда: Щелково
                                                                                                                                                                                          Возраст: 39
                                                                                                                                                                                          Авто: 21213

                                                                                                                                                                                          Рег.: 28.10.2008
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 2 / 354
                                                                                                                                                                                          Откуда: Новосибирск
                                                                                                                                                                                          Возраст: 45
                                                                                                                                                                                          Авто: 21214 2003

                                                                                                                                                                                          Рег.: 10.08.2007
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 1 / 406
                                                                                                                                                                                          Откуда: Ленинград
                                                                                                                                                                                          Возраст: 35
                                                                                                                                                                                          Авто: 21214, 2007 гв., Hyundai Getz 2009 гв.

                                                                                                                                                                                          Рег.: 28.10.2008
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 2 / 354
                                                                                                                                                                                          Откуда: Новосибирск
                                                                                                                                                                                          Возраст: 45
                                                                                                                                                                                          Авто: 21214 2003

                                                                                                                                                                                          Рег.: 12.01.2005
                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 8 / 2950
                                                                                                                                                                                          Откуда: Москва, Юго-Запад
                                                                                                                                                                                          Возраст: 34
                                                                                                                                                                                          Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

                                                                                                                                                                                          При таких градусах чулок лучше заменить.

                                                                                                                                                                                          Рег.: 24.11.2008
                                                                                                                                                                                          Сообщений: 1
                                                                                                                                                                                          Откуда: Ставропольский край
                                                                                                                                                                                          Возраст: 48
                                                                                                                                                                                          Авто: ВАЗ 21214

                                                                                                                                                                                          Добе время ВСЕМ-ВСЕМ!
                                                                                                                                                                                          "Случайно" купил НИВУ 21214, езжу почти год. Накатал всего 2500 тыс.км. Очень нравится техника-НИВА! До этого были разная класика и переднеприводные. Но с НИВОЙ не сравнить!
                                                                                                                                                                                          22 апреля, произвел ремонт заднего моста — от старого остался только редуктор и тормозная система.
                                                                                                                                                                                          Все по порядку.
                                                                                                                                                                                          После очередной поездки на дачу обнаружил что левое заднее колесо в какой то жидкости по внутренней стороне. Дело было вечером — разбираться буду днем, благо суббота была. В воскресенье забрался, с трудом, под тормозной барабан. Прикипел барабан к фланцу полуоси. тормозная жидкость помогла — снял барабан с двумя сколами. Надеялся, что проблема в малом — потек тормозной цилиндр. Но тормоза работали отчично. Дело оказалось в другом — из под маслоотражателя текло масло из редуктора. Снимать и выпрессовывать подшипники во дворе дома (частное домовладение) просто не было возможности. Кроме ключей с собой, которые вожу в машине, "на всякий случай" ничего нет. Собрал как было и в понедельник отдал в мастерскую. Надеялся, что отделаюсь малым. После снятия полуосей обнаружилось, что "штаны" — балка заднего моста просто согнута. И очень не мало согнута. На просвет не видно! И как я ездил не замечая такой неисправности?! Прыжки не мои были — предидущего хозяина машины. Оказалось — необходима замена одной полуоси. Подшипник на ней проворачивался — выработка значительная. Ремонтировать не стали. А стоило ли? Я посчитал, что не стоит. Заменили на новые — и балку и полуоси со всеми принадлежностями. Живу в Ставропольском крае, 50 км от Ставрополя. По деньгам получилось так — 1а полуось (почти 2000р), балка (почти 4000р), плюс подшипники и сальники — выходило значительно дороже, нежели купили мост без редуктора (4300р). Редуктор в хорошем состоянии оказался, только сальники и подшипники поменяли — на всякий случай. Собрали. Сама посадка машины выправилась — пропал крен в право. До этого не могли понять — пружина подсела какая? Пружины на поверке оказались одинаково слегка подсевшиви — достаточно старые. И шум пропал, а мне казалось что мост не шумел. Так же заменили задний подшипник на раздатке. Мне показалось — значительный люфт был. Так и оказалось. Короче весь ремонт обошелся в 6400р, в месте с работой. И по времени занял ремонт часа четыре. Сам бы возился день, а то и два — инструментов нет и навыка тоже. Учусь.
                                                                                                                                                                                          Всем успехов!

                                                                                                                                                                                          Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:

                                                                                                                                                                                          Кстати, новые "штаны" нового образца ставили. Как сказали мастеровые, что производили ремонт: "старые мосты практически не найти. а новые даже чуть лучше будут". После ремонта пропал эффект бокового скольжения. Этот эффект получается был из-за гнутой левой штанины. т.е. было на поворотах, на маленьких неровностях — как на льду, но без заноса.

                                                                                                                                                                                          Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

                                                                                                                                                                                          Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

                                                                                                                                                                                          Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                          Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую

                                                                                                                                                                                          Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно

                                                                                                                                                                                          Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

                                                                                                                                                                                          Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

                                                                                                                                                                                          Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.

                                                                                                                                                                                          Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива

                                                                                                                                                                                          Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего

                                                                                                                                                                                          Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала

                                                                                                                                                                                          Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса

                                                                                                                                                                                          Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика

                                                                                                                                                                                          Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.

                                                                                                                                                                                          Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

                                                                                                                                                                                          Редуктор переднего моста Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

                                                                                                                                                                                          Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

                                                                                                                                                                                          Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

                                                                                                                                                                                          Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.

                                                                                                                                                                                          165 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/shevi-niva-2006g-zadnij-most-obgonjaet-perednij/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шатунно поршневая группа дизельного двигателя https://litezona.ru/shatunno-porshnevaja-gruppa-dizelnogo-dvigatelja/ https://litezona.ru/shatunno-porshnevaja-gruppa-dizelnogo-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shatunno-porshnevaja-gruppa-dizelnogo-dvigatelja

                                                                                                                                                                                          Детали шатунной группы

                                                                                                                                                                                          Шатунная группа

                                                                                                                                                                                          Шатунная группа образует промежуточное шарнирное звено между прямолинейно перемещающимся поршнем и вращающимся коленчатым валом. Она включает в себя шатун, шатунные вкладыши, втулку верхней головки шатуна и крепежные детали, к которым относятся болты и гайки нижней головки шатуна, выполняемой чаще всего разъемной (см. рис. 1).
                                                                                                                                                                                          Детали шатунной группы несут значительные механические нагрузки, принимаемые от поршня через поршневой палец и передаваемые далее деталям группы коленчатого вала, а также значительные инерционные нагрузки, обусловленные сложным знакопеременным движением шатуна.

                                                                                                                                                                                          По этим причинам к конструкции деталей шатунной группы предъявляются определенные требования, направленные на обеспечение их надежной и безотказной работы, а также приемлемой долговечности, поскольку ремонт и замена этих деталей связаны с ремонтными работами значительной трудоемкости.

                                                                                                                                                                                          Шатун

                                                                                                                                                                                          Основной деталью шатунной группы является шатун – металлический стержень с головками на обоих концах, шарнирно соединяющий поршень и коленчатый вал. Шатун воспринимает усилие со стороны газов при рабочем ходе от поршневого пальца и передает его кривошипу коленчатого вала, а также обеспечивает перемещение поршневой группы при совершении промежуточных процессов (тактов).
                                                                                                                                                                                          Верхняя головка шатуна качается на поршневом пальце через специальную втулку, а нижняя вращается относительно шатунной шейки посредством подшипников скольжения (вкладышей).

                                                                                                                                                                                          Анализ кинематики движения шатуна показывает, что его верхняя головка перемещается возвратно-поступательно совместно с поршнем. Совершая при этом цикличные угловые колебания небольшой амплитуды.
                                                                                                                                                                                          Нижняя головка шатуна вращается вместе с кривошипом коленчатого вала, при этом она тоже совершает колебания небольшой амплитуды относительно оси цилиндра.
                                                                                                                                                                                          Стержень шатуна совершает сложное циклическое движение в плоскости, перпендикулярной коленчатому валу.

                                                                                                                                                                                          Механические нагрузки, действующие на шатун, очень разнообразны и изменяются по величине и направлению во время работы двигателя. Набольшие напряжения обусловлены силами сжатия при рабочем ходе поршня, поэтому расчеты на прочность для шатунов выполняют по сжимающей нагрузке.
                                                                                                                                                                                          Растягивающие усилия при вспомогательных тактах, а также напряжения, вызванные силами трения и инерции значительно меньше сжимающих сил, тем не менее, при конструировании шатунов (особенно высоконагруженных и быстроходных двигателей) приходится учитывать и их.

                                                                                                                                                                                          К шатунам предъявляются следующие требования:

                                                                                                                                                                                          • высокая усталостная прочность при динамических нагрузках;
                                                                                                                                                                                          • высокая жесткость головок и стержня;
                                                                                                                                                                                          • минимальная масса и габариты (размеры шатуна не должны препятствовать его проходу через цилиндр при сборке двигателя);
                                                                                                                                                                                          • простота и технологичность конструкции.

                                                                                                                                                                                          В зависимости от компоновки двигателя могут применяться различные типы шатунов. В однорядных и V-образных двигателях со смещенными цилиндрами правого и левого ряда наибольшее распространение получили простые одинарные шатуны (рис. 1), непосредственно сопрягаемые с шатунной шейкой коленчатого вала. Реже встречаются в двухрядных и многорядных двигателях с цилиндрами, расположенными в одной поперечной плоскости, сочлененные шатуны (рис. 2).

                                                                                                                                                                                          Сочлененные шатуны могут быть:

                                                                                                                                                                                          • вильчатыми (рис. 2, а) с нижними головками, расположенными соосно шатунной шейке;
                                                                                                                                                                                          • главными (рис. 2, б) и прицепными (рис. 2, в) с нижними головками, размещенными вне центра шатунной шейки.

                                                                                                                                                                                          В последнем случае оси нижних головок главного и прицепного шатунов движутся по разным траекториям.

                                                                                                                                                                                          Конструкция верхней головки шатуна зависит от способов фиксации поршневого пальца. В случае жесткого закрепления поршневого пальца в верхней головке шатуна он запрессовывается в головку с гарантированным натягом.

                                                                                                                                                                                          При установке плавающего пальца в верхнюю головку шатуна запрессовывают бронзовую втулку, толщиной 0,8…2,5 мм.

                                                                                                                                                                                          Для подгонки шатуна по массе и расположению центра масс на верхней головке имеется прилив 1 (рис. 3). Чтобы обеспечить равномерное давление на опорную поверхность втулки, поперечное сечение верхней головки делается с утолщением в центре.

                                                                                                                                                                                          Для смазывания поршневого пальца в менее нагруженной части верхней головки шатуна выполняют отверстия или прорези (рис. 3, б, в).

                                                                                                                                                                                          Учитывая значительные отличия величин сжатия и растяжения, верхние головки шатунов дизельных двигателей иногда выполняют с наклонными торцевыми плоскостями (рис. 3, г). При этом давление на нижнюю и верхнюю половины головки сравниваются, а масляный слой имеет более равномерную толщину по окружности.

                                                                                                                                                                                          В наиболее нагруженных двигателях применяют подачу масла к поршневому пальцу под давлением через канал в стержне шатуна (рис. 3, д, е). При этом появляется возможность принудительного струйного охлаждения днища поршня через распылитель 2 на верхней головке.

                                                                                                                                                                                          С точки зрения прочности самым опасным сечением верхней головки является сечение в месте ее перехода в стержень (рис. 1, точка А), расположение которого определяется углом φЗ .
                                                                                                                                                                                          Для упрочнения верхней головки выполняют плавный переход (галтель) к стержню или создают прилив металла в зоне перехода.

                                                                                                                                                                                          Стержень шатуна должен обладать высокой жесткостью и прочностью. Этим требованиям отвечает стержень двутавровой формы поперечного сечения, который имеет высокую жесткость по оси х-х (рис. 1).
                                                                                                                                                                                          Такая форма стержня выгодна и с точки зрения уменьшения массы шатуна, а также экономии металла.
                                                                                                                                                                                          Размер поперечного сечения стержня шатуна плавно возрастает от верхней до нижней головки.

                                                                                                                                                                                          Нижняя головка шатуна обеспечивает вращательное движение шатуна вокруг шейки коленчатого вала и образует корпус шатунного подшипника. Для обеспечения сборки механизма нижние головки шатунов выполняются разъемными (разрезными). Крышка нижней головки крепится к шатуну с помощью шатунных болтов, шпилек или конических штифтов (рис. 2).

                                                                                                                                                                                          Для обеспечения правильных переходов отверстия под шатунный вкладыш нижняя головка обрабатывается в сборе с крышкой. Поэтому крышки нижних головок шатунов не взаимозаменяемы.

                                                                                                                                                                                          Плоскость разъема нижней головки чаще всего перпендикулярна оси стержня шатуна (рис. 1). Однако в дизелях, имеющих относительно большие диаметры шатунных шеек, коленчатого вала иногда применяют косой разъем нижней головки (рис. 4).
                                                                                                                                                                                          Если же применять обычный перпендикулярный разъем, нижняя головка может не пройти сквозь цилиндр при монтаже или демонтаже

                                                                                                                                                                                          Для точной центровки крышки относительно шатуна применяют призонные болты (имеющие точно обработанный направляющий поясок), а также треугольные шлицы, буртики и фиксирующие штифты.

                                                                                                                                                                                          Шатунные вкладыши , являясь подшипниками скольжения, обеспечивают вращение шатуна относительно коленчатого вала с минимальным трением и изнашиванием.

                                                                                                                                                                                          Шатунные вкладыши работают в более тяжелых условиях, чем коренные, так как нагружены неравномерно. Они выполняются аналогично вкладышам коренных подшипников и из того же материала. Осевой зазор, которому соответствует возможное перемещение шатуна вдоль шатунной шейки, не должен превышать 0,2…0,3 мм.

                                                                                                                                                                                          Шатунные болты затягиваются с усилием; момент затяжки должен в 2…3 раза превышать момент растяжения, возникающий при работе двигателя.

                                                                                                                                                                                          Болт должен исключать напряжения, перекосы. Должна быть предусмотрена надежная фиксация, препятствующая самоотворачиванию болта.

                                                                                                                                                                                          Напряжения в болте и гайке, возникающие при затяжке, снимаются обратным поворотом гайки на небольшой угол. Болты выполняют фасонными с таким расчетом, чтобы минимальное сечение тела было меньше ослабленного внутреннего диаметра резьбы.
                                                                                                                                                                                          Радиусы перехода от головки к телу и от тела к резьбе выполняются достаточно большими.

                                                                                                                                                                                          Для предотвращения проворачивания головок болтов при затяжке гаек на их боковой поверхности выполняется лыска (срез), которая упирается в выступ нижней головки шатуна. Гайки и болты от самоотворачивания предохраняются шплинтами и стопорными шайбами с отгибаемыми краями. Гайки шатунных болтов иногда делают самоконтрящимися (обжатые по краям).

                                                                                                                                                                                          Из каких металлов изготавливают шатуны?

                                                                                                                                                                                          Для изготовления шатунов бензиновых двигателей используются углеродистые или легированные стали 45, 45Г2, 40Г, 40Х, 40ХН, 40Р, а для дизельных двигателей – высокопрочные легированные стали 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, 40ХНЗА, 40Х2МА и др.
                                                                                                                                                                                          Шатуны могут отливаться, также, из высокопрочных титановых сплавов или композитных материалов.

                                                                                                                                                                                          Чаще всего шатуны изготавливаются методом горячей штамповки с последующим механической обработкой рабочих поверхностей. Для повышения прочности шатуны подвергаются термической обработке. Для того, чтобы повысить усталостную прочность, их поверхность обрабатывают стальной дробью.

                                                                                                                                                                                          Поршни с шатунами

                                                                                                                                                                                          На днище поршня нанесено обозначение группы поршня по диаметру юбки, на передней части поршня — ремонтной группы и ремонтного размера поршня. Для облегчения индивидуального подбора поршней к цилиндрам каждый из размеров ремонтной группы подразделяют на размерные группы, в которых размеры поршней по диаметру юбки следуют через 0,01 мм. Все операции подбора поршней по цилиндрам необходимо проводить при температуре окружающей среды 17… 23 °С.

                                                                                                                                                                                          Для облегчения индивидуального подбора поршневых пальцев поршни по диаметру отверстия под поршневой палец подразделяют на четыре размерные группы. Маркировку размерной группы по диаметру отверстий под поршневой палец осуществляют нанесением краски на бобышку поршня.

                                                                                                                                                                                          При замене поршней без замены гильзы цилиндров верхнюю кромку (буртик) гильзы, которая образовалась в результате износа гильзы под верхним поршневым кольцом, целесообразно обработать шабером или мелкозернистым шлифовальным кругом, установленным на пневматической или электрической дрели.

                                                                                                                                                                                          Поршни к цилиндрам следует подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндров и юбкой поршня был 0,03…0,05 мм. Зазор определяется лентой-щупом толщиной 0,08 мм, шириной 10… 13 мм и длиной не менее 200 мм. Ленту-щуп протягивают через зазор между поршнем и цилиндром при неподвижном поршне с усилием 25… 45 Н, При этом поршень должен быть обращен днищем вниз, а лента-щуп должна находиться в плоскости, перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец. Подбор поршней можно проводить не выпрессовывая гильзы из блока или после их выпрессовки. После подбора поршней к гильзам цилиндров необходимо на днищах поршней выбить порядковые номера цилиндров.

                                                                                                                                                                                          Посадку пальца в бобышках поршня выполняют с натягом 0,0025… 0,0075 мм. Допуск цилиндричности пальца равен 0,00125 мм в радиусном выражении. Стопорные кольца поршневого пальца следует устанавливать в канавках поршня с некоторым натягом, т.е. они не должны проворачиваться от усилия руки. Кольца, потерявшие упругость, следует заменить.

                                                                                                                                                                                          Шатуны

                                                                                                                                                                                          Нижнюю головку шатуна обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому при разборке, контроле и сборке следует сохранять комплектность шатуна и крышки шатуна. Крышки шатунов центрируют по шлифованным поверхностям шатунных болтов. Ремонт верхней головки шатуна обычно заключается в выпрессовывании, запрессовывании и растачивании втулки. Усилие запрессовки втулки должно быть не менее 7 000 Н, При ремонте верхней головки шатуна размеры под втулку и палец должны соответствовать размерам, рекомендованным заводом-изготовителем. Для подбора пары поршневой палец — шатун размеры верхней головки шатуна (диаметр от-верстия под втулку) подразделяют на размерные группы, которые отличаются друг от друга на 0,0025 мм.

                                                                                                                                                                                          Рис. Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа:
                                                                                                                                                                                          а — гильза запрессована в блок цилиндров; б — гильза выпрессована из блока цилиндров

                                                                                                                                                                                          Сборка шатунно-поршневой группы

                                                                                                                                                                                          Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

                                                                                                                                                                                          Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

                                                                                                                                                                                          После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

                                                                                                                                                                                          • повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
                                                                                                                                                                                          • последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
                                                                                                                                                                                          • тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
                                                                                                                                                                                          • отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
                                                                                                                                                                                          • установить шатун с поршнем.

                                                                                                                                                                                          При этом рекомендуется надеть на шатунные болты специальные колпачки из латуни или меди, предохраняющие зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

                                                                                                                                                                                          Затем необходимо проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания масла на стенки цилиндра, вставить вкладыши в шатун и в крышку, протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх, развести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120°. После установки развести стыки компрессионных колец на 180°.

                                                                                                                                                                                          Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

                                                                                                                                                                                          Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

                                                                                                                                                                                          Чугунная вставка в канавку первого компрессионного кольца

                                                                                                                                                                                          Такая мера увеличения эффективности и надежности компрессионных колец применяется с 1931 года, чаще такая вставка располагалась только на первом компрессионном кольце, в некоторых случаях и второе.

                                                                                                                                                                                          Вставки изготавливаются из аустенитного чугуна (обладает высокой кислотостойкостью, щелочестойкостью и жаропрочностью)к тому же имеет подобный коэффициент теплового расширения, особо стойкие к изнашиванию. В этой оправке из чугуна находится первое компрессионное кольцо, работающее в самых суровых условиях, а это очень высокая температура и давление так распространенное в дизельных двигателях.

                                                                                                                                                                                          Канал охлаждения в поршне

                                                                                                                                                                                          Чтобы охладить область вокруг камеры сгорания наиболее эффективно, учитывая высокие температуры вытекающими из высокой выходной мощности применяют различные типы охлаждающих каналов.

                                                                                                                                                                                          Вариант с отрытым каналом в поршне через который впрыскивается масло из головки шатуна

                                                                                                                                                                                          Поршни со втулками в бобышках

                                                                                                                                                                                          Бобышки одни из высоко нагруженных областей поршня, в дизельных двигателях температура бобышек может подниматься до 240°C , при такой температуре алюминиевый сплав значительно теряет свою прочность. Для предотвращения обрыва бобышек или изменения их формы на овальную на высокой нагрузке устанавливают кремниево-латуниевые втулки, сплав: CuZn31Si1. Значительно увеличивающих прочность.

                                                                                                                                                                                          В поршнях FERROTHERM® рисунок вверху справа, днище поршня кольцевой пояс и часть бобышек сделанна из сплава стали несущая основную нагрузку, вторая отдельная часть это юбка из легкого алюминиевого сплава связанная с поршнем через бобышки. Охлаждающий канал головки поршня закрыт стальной пластиной. Такой тип поршня показывает отличные характеристики, низкое линейное расширение, низкий расход масла, повышенные нагрузки, из за высокой температуры днища поршня происходит лучшее сжигание топлива снижая токсичность выхлопа.

                                                                                                                                                                                          Оптимизированный поршень MONOTHERM®

                                                                                                                                                                                          Поршни MONOTHERMR

                                                                                                                                                                                          Поршень MONOTHERM® появился в результате развития THERM®. Эти поршни дизелей полносттью изготовлены из сплава стали с очень точно оптимизированным весом. Применяются в двигателях с очень маленькой высотой сжатия меньше 50% от диаметра цилиндра. Качество обработки на высшем уровне. Масса поршня близка к массе аналогичного поршня из алюминиевого сплава, рассчитанного на такую же нагрузку. Используются в дизельных двигателях с пиковым давлением в цилиндре до 20Мпа.

                                                                                                                                                                                          Оптимизированный MONOTHERM поршень

                                                                                                                                                                                          В оптимизированных поршнях MONOTHERM®, поршневая юбка связана с бобышками со всех сторон, верхний край юбки так же имеет связь с головкой поршня, что увеличивает его устойчивость к нагрузкам. Выдерживает давление в цилиндре до 25 МПа.

                                                                                                                                                                                          Поршни MonoXcompR

                                                                                                                                                                                          Чтобы противостоять еще большему давлению на поршень и выдерживать еще большую температуру в камере сгорания компания MAHLE разработала поршень MonoXcomp®; имеющий сложное строение и состоит из нескольких частей.

                                                                                                                                                                                          Головка поршня и его юбка изготавливается из различных металлов, что позволяет выбирать необходимые значения прочности и стойкости к температуре и окислительным реакциям подбираю необходимые материалы и возможность производить эти части кованными.

                                                                                                                                                                                          Такая компоновка поршня позволяет выдерживать давление больше чем 25 Мпа, тонкие стенки в области стержня так же образуют охлаждающий канал с циркулирующим маслом и эффективно отводят тепло от высоко нагруженных температурных зон, не распространяя высокую температуру на остальные части поршня.

                                                                                                                                                                                          Две части поршня позволяют выполнить большой канал для охлаждения, таким образом получается 2 контура охлаждения- в области стержня(в середине поршня) и в кольцевом поясе, эти каналы соединены между собой.

                                                                                                                                                                                          Соединительный элемент двух деталей поршня(стержень) в состоянии выдерживать инерционные нагрузки даже при 3000 об/мин, в другом случае, когда происходит такт рабочего хода, вся нагрузка передаётся через опорные элементы, не нагружая соединительные детали. Высота поршня может составлять менее 60% от его диаметра.

                                                                                                                                                                                          Поршень MonoXcomp® для грузовика

                                                                                                                                                                                          Поршни MonoWeld®

                                                                                                                                                                                          Детали стального поршня сварены трением и носят название MonoWeld®
                                                                                                                                                                                          Структура более жесткая, чем поршень MONOTHERM®. По сравнению с MonoXcomp®, поршень MonoWeld® так же имеет обширные каналы охлаждения, но не имеет дополнительного канала в центре. Рассчитаны на нагрузку до 25 МПа.

                                                                                                                                                                                          Поршень MonoWeld® для грузовика

                                                                                                                                                                                          Поршни для двухтактных двигателей

                                                                                                                                                                                          Поршни двухтактных двигателей подвержены более высокой температуре потому что за два оборота коленчатого вала происходит два рабочих хода, в четырех тактных в этом же промежутке совершается всего один рабочий ход. К тому же поршень управляет фазами газообмена, клапанов там нет. Поршни делают из гиперэвтектического сплава AlSi.

                                                                                                                                                                                          Какой тип поршня используется в двигателе, конечно имеет большое значение, он рассчитан для определенных режимов и должен соответствовать некоторым критериям, проще говоря Сила поршня способность эффективно отводить тепло, выдерживать переменную нагрузку и многое другой.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/shatunno-porshnevaja-gruppa-dizelnogo-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шатун ваз 2101 размеры https://litezona.ru/shatun-vaz-2101-razmery/ https://litezona.ru/shatun-vaz-2101-razmery/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /shatun-vaz-2101-razmery

                                                                                                                                                                                          Поршневая группа двигателя включает в себя — поршень, поршневые кольца и поршневой палец. Общая конструкция поршневой группы сложилась еще в период появления первых двигателей внутреннего сгорания. С тех пор ни один из элементов поршневой группы не утратил своего функционального назначения.

                                                                                                                                                                                          Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.

                                                                                                                                                                                          Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуемы. Вот некоторые требования, которым должна соответствовать эта деталь:

                                                                                                                                                                                          — температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С;

                                                                                                                                                                                          — после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер. При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;

                                                                                                                                                                                          — зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.

                                                                                                                                                                                          — изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.

                                                                                                                                                                                          Очертания поршня за более стопятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.

                                                                                                                                                                                          В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение.

                                                                                                                                                                                          Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                          Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.

                                                                                                                                                                                          маркировка поршней

                                                                                                                                                                                          Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой.

                                                                                                                                                                                          Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец.

                                                                                                                                                                                          На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -"213", на модели ВАЗ 2123 — "23".

                                                                                                                                                                                          На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — "08","083", "10".

                                                                                                                                                                                          Поршень 2108 имеет диаметр 76мм , модели 21083 и 2110 — 82мм.

                                                                                                                                                                                          Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — "12"и "24" и отличаются глубиной выборки под клапана.

                                                                                                                                                                                          Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.

                                                                                                                                                                                          маркировка поршней ваз 2106, подгруппа

                                                                                                                                                                                          Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.

                                                                                                                                                                                          «Жаровым поясом»(огневым) , называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.

                                                                                                                                                                                          Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.

                                                                                                                                                                                          В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру. Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.

                                                                                                                                                                                          По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок. Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070мм.

                                                                                                                                                                                          Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060мм, для маслосъемного – 0,025-,0050мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3мм.

                                                                                                                                                                                          Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.

                                                                                                                                                                                          Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня.

                                                                                                                                                                                          «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности. Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока.

                                                                                                                                                                                          Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий. На поверхность юбки(или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.

                                                                                                                                                                                          Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена. Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.

                                                                                                                                                                                          Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения. Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание.

                                                                                                                                                                                          Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.

                                                                                                                                                                                          В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ. На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова. В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании.

                                                                                                                                                                                          У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.

                                                                                                                                                                                          В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла.

                                                                                                                                                                                          В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.

                                                                                                                                                                                          Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла. При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.

                                                                                                                                                                                          Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища.

                                                                                                                                                                                          При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться. Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения. Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра.

                                                                                                                                                                                          При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня. Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.

                                                                                                                                                                                          Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы.

                                                                                                                                                                                          Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку. На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.

                                                                                                                                                                                          В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.

                                                                                                                                                                                          Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.

                                                                                                                                                                                          По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище. Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса.

                                                                                                                                                                                          Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.

                                                                                                                                                                                          Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра.

                                                                                                                                                                                          При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возростающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.

                                                                                                                                                                                          Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения. Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром.

                                                                                                                                                                                          На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.

                                                                                                                                                                                          Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты.

                                                                                                                                                                                          Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.

                                                                                                                                                                                          На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.

                                                                                                                                                                                          Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя.

                                                                                                                                                                                          Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.

                                                                                                                                                                                          Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е).

                                                                                                                                                                                          В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.

                                                                                                                                                                                          Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм. Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм.

                                                                                                                                                                                          Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ "треугольник" соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ "квадрат" — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных.

                                                                                                                                                                                          Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2мм., 0,4мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм.

                                                                                                                                                                                          В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость.

                                                                                                                                                                                          Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0.5-1.0мм.

                                                                                                                                                                                          Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.

                                                                                                                                                                                          Существует два основных способа получения заготовки поршня. Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка(ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.

                                                                                                                                                                                          Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром.

                                                                                                                                                                                          И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.

                                                                                                                                                                                          В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий.

                                                                                                                                                                                          Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.

                                                                                                                                                                                          Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы.

                                                                                                                                                                                          Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.

                                                                                                                                                                                          Вопрос-ответ

                                                                                                                                                                                          Для чего выемки на поршнях ваз?

                                                                                                                                                                                          Это выемки под клапана. Для того что бы не погнуло клапана при обрыве.

                                                                                                                                                                                          Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
                                                                                                                                                                                          — 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
                                                                                                                                                                                          — 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
                                                                                                                                                                                          — 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
                                                                                                                                                                                          Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

                                                                                                                                                                                          Ход колена 2101, 2103, 21213:
                                                                                                                                                                                          ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
                                                                                                                                                                                          ход 2103 — 80мм
                                                                                                                                                                                          ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
                                                                                                                                                                                          противовесов, видимо в ущерб весу)
                                                                                                                                                                                          ход 2130 — 82мм
                                                                                                                                                                                          Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

                                                                                                                                                                                          Диаметр поршней на классику
                                                                                                                                                                                          2101 — 76мм
                                                                                                                                                                                          21011,2105 — 79мм
                                                                                                                                                                                          21213 — 82мм
                                                                                                                                                                                          2108 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
                                                                                                                                                                                          Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
                                                                                                                                                                                          Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
                                                                                                                                                                                          Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

                                                                                                                                                                                          Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
                                                                                                                                                                                          Все шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуется в поршень а не в шатун.
                                                                                                                                                                                          Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(г.Луганск, Украина, произ-ль: "Луганский завод коленчатых валов"), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться "рука дружбы"

                                                                                                                                                                                          И так что делаем:

                                                                                                                                                                                          Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
                                                                                                                                                                                          1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
                                                                                                                                                                                          2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)
                                                                                                                                                                                          3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

                                                                                                                                                                                          остальное по мурзилке.

                                                                                                                                                                                          Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
                                                                                                                                                                                          1. Коленвал
                                                                                                                                                                                          2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
                                                                                                                                                                                          3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
                                                                                                                                                                                          4. Точим цилиндры до 82 мм
                                                                                                                                                                                          Так получается 1,7 литра) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75

                                                                                                                                                                                          Эффект большого R/S:

                                                                                                                                                                                          ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

                                                                                                                                                                                          ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

                                                                                                                                                                                          Эффект малого R / S :

                                                                                                                                                                                          ЗА:Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

                                                                                                                                                                                          ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

                                                                                                                                                                                          1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
                                                                                                                                                                                          нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
                                                                                                                                                                                          2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
                                                                                                                                                                                          3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.

                                                                                                                                                                                          Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

                                                                                                                                                                                          По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

                                                                                                                                                                                          В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней с меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что "близко к золотой середине"

                                                                                                                                                                                          1.
                                                                                                                                                                                          Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
                                                                                                                                                                                          КВ — 2103 (21213)
                                                                                                                                                                                          Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
                                                                                                                                                                                          Получаем 1,5 с R/S — 1.7
                                                                                                                                                                                          Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин

                                                                                                                                                                                          2.
                                                                                                                                                                                          Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
                                                                                                                                                                                          КВ — 2103 (21213)
                                                                                                                                                                                          Шатун 129 мм
                                                                                                                                                                                          Поршень — сток
                                                                                                                                                                                          Получаем 1,5 с R/S — 1.61
                                                                                                                                                                                          Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )

                                                                                                                                                                                          3.
                                                                                                                                                                                          Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
                                                                                                                                                                                          КВ — 2103 (21213)
                                                                                                                                                                                          Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
                                                                                                                                                                                          Получаем 1,6 с R/S — 1.7
                                                                                                                                                                                          Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

                                                                                                                                                                                          4.
                                                                                                                                                                                          Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
                                                                                                                                                                                          КВ — 2103 (21213)
                                                                                                                                                                                          Шатун 129 мм
                                                                                                                                                                                          Поршень — сток
                                                                                                                                                                                          Получаем 1,6 с R/S — 1.61
                                                                                                                                                                                          Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )

                                                                                                                                                                                          Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2,01 т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

                                                                                                                                                                                          Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
                                                                                                                                                                                          Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2)
                                                                                                                                                                                          Двигатель 2106 — 79 мм (Объем 1567 см2)
                                                                                                                                                                                          Высота блока — 215,9 допуск -0,15 мм
                                                                                                                                                                                          Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) — 80 мм
                                                                                                                                                                                          Длинна шатуна — 136 мм
                                                                                                                                                                                          Компрессионная высота поршня — 38 мм
                                                                                                                                                                                          отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм.

                                                                                                                                                                                          Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм.
                                                                                                                                                                                          При расточке получаем следующее:
                                                                                                                                                                                          2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2
                                                                                                                                                                                          2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2

                                                                                                                                                                                          Установить можно Коленвал с ходом 82 мм без изменений
                                                                                                                                                                                          1.
                                                                                                                                                                                          Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
                                                                                                                                                                                          КВ — 82мм
                                                                                                                                                                                          Итог — 1487 см2 (1502; 1518) *в скобках объем при ремонтных размерах

                                                                                                                                                                                          2.
                                                                                                                                                                                          Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
                                                                                                                                                                                          КВ — 82 мм
                                                                                                                                                                                          Итог — 1606 см2 (1623; 1639)

                                                                                                                                                                                          3.
                                                                                                                                                                                          Блок 2106 расточенный до 82 мм
                                                                                                                                                                                          КВ — 82
                                                                                                                                                                                          Итог — 1731 см2
                                                                                                                                                                                          Но вздох мотора будет последним

                                                                                                                                                                                          здесь не учитывается объемы цилиндров с ремонтными размерами поршней

                                                                                                                                                                                          При форсировке такими способами важно знать вот это:

                                                                                                                                                                                          Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

                                                                                                                                                                                          Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

                                                                                                                                                                                          Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

                                                                                                                                                                                          E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных факторов ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

                                                                                                                                                                                          Ремонт ВАЗ 2101 (Жигули) : Поршни и шатуны

                                                                                                                                                                                          1. Руководства по ремонту
                                                                                                                                                                                          2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
                                                                                                                                                                                          3. Поршни и шатуны

                                                                                                                                                                                          3.9.1 Поршни и шатуны Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец Поршень Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необход.

                                                                                                                                                                                          3.9.2 Особенности устройства Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец Поршень Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необход.

                                                                                                                                                                                          3.9.3 Выпрессовка поршневого пальца ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимать палец необходимо на прессе, с помощью оправки А.60308 и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Перед выпрессовкой пальца снимите поршневые кольца. 2. Если снятые детали мало изношены и не повреждены, они могут быть снова испо.

                                                                                                                                                                                          3.9.4 Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите нагар, образовавшийся на днище поршня и в канавках поршневых колец, а из смазочных каналов поршня и шатуна удалите все отложения. 2. Тщательно проверьте, нет ли на деталях повреждений. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, ша.

                                                                                                                                                                                          3.9.5 Подбор поршня к цилиндру Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплу.

                                                                                                                                                                                          3.9.6 Проверка зазора между поршнем и пальцем Палец запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Предупреждение По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория указывается цветной меткой на торце пальца: синяя метка – первая категория, зеленая – вторая, красная – тр.

                                                                                                                                                                                          3.9.7 Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зазор по высоте 1. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку (1 –- поршневое кольцо, 2 – поршень, 3 – набор щупов). 2. Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045.

                                                                                                                                                                                          3.9.8 Проверка зазора между вкладышами шатуна и коленчатым валом Зазор между вкладышами шатуна и коленчатым валом можно проверять расчетом, измерив детали. Номинальный расчетный зазор составляет 0,036–0,086 мм. Если он меньше предельного (0,1 мм), то можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новым.

                                                                                                                                                                                          3.9.9 Контроль массы поршней Схема удаления металла с поршня для подгонки его массы Стрелками указаны места, на которых можно удалять металл. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более, чем на ±2,5 г. Если нет комплекта поршней одной весовой группы, можно удалить часть металла н.

                                                                                                                                                                                          3.9.10 Сборка шатунно-поршневой группы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, нагрейте шатун до 240° С для расширения его головки. Для этого шатуны поместите в электропечь, направляя верхние головки шатунов внутрь печи. 2. В печь, уже нагретую до 240° С, шатуны помещают на .

                                                                                                                                                                                          3.9.11 Проверка запрессовки пальца Собранный комплект поршень-палец-шатун, установленный на приспособление А.95615 для испытания на выпрессовывание пальца 1 – штифт индикатора в соприкосновении с концом стержня; 2 – головка стержня в соприкосновении с пальцем; 3 – резьбовой стержень с пазом; 5 – гайка стержня; 6 – уп.

                                                                                                                                                                                          3.9.12 Параллельность осей нижней головки шатуна и поршневого пальца Проверка параллельности осей поршневого пальца и нижней головки шатуна 1 – собранный комплект шатун-палец-поршень; 2 – выдвижные ножи; 3 – упор; 4 – калибр Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель пров.

                                                                                                                                                                                          ↓ Комментарии ↓

                                                                                                                                                                                          1. Технические данные 1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

                                                                                                                                                                                          2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

                                                                                                                                                                                          3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

                                                                                                                                                                                          4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

                                                                                                                                                                                          5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

                                                                                                                                                                                          6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

                                                                                                                                                                                          7. Трансмиссия 7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

                                                                                                                                                                                          8. Ходовая часть 8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

                                                                                                                                                                                          9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

                                                                                                                                                                                          10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

                                                                                                                                                                                          11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

                                                                                                                                                                                          12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

                                                                                                                                                                                          13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

                                                                                                                                                                                          14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

                                                                                                                                                                                          3.9. Поршни и шатуны ВАЗ 2101 1970-1985

                                                                                                                                                                                          ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимать палец необходимо на прессе, с помощью оправки А.60308 и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Перед выпрессовкой пальца снимите поршневые кольца. 2. Если снятые детали мало изношены и не повреждены, они могу.

                                                                                                                                                                                          ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите нагар, образовавшийся на днище поршня и в канавках поршневых колец, а из смазочных каналов поршня и шатуна удалите все отложения. 2. Тщательно проверьте, нет ли на деталях повреждений. Трещины любого характера на поршне, поршневых ко.

                                                                                                                                                                                          3.9.5 Подбор поршня к цилиндру

                                                                                                                                                                                          Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам.

                                                                                                                                                                                          Зазор между вкладышами шатуна и коленчатым валом можно проверять расчетом, измерив детали. Номинальный расчетный зазор составляет 0,036–0,086 мм. Если он меньше предельного (0,1 мм), то можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми. Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вк.

                                                                                                                                                                                          3.9.9 Контроль массы поршней Схема удаления металла с поршня для подгонки его массы Стрелками указаны места, на которых можно удалять металл. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более, чем на ±2,5 г. Если нет комплекта поршней одной весовой группы, можно удалить часть металла на основании бобышек под поршневой палец. Съем метал. 3.9.10 Сборка шатунно-поршневой группы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, нагрейте шатун до 240° С для расширения его головки. Для этого шатуны поместите в электропечь, направляя верхние головки шатунов внутрь печи. 2. В печь, уже нагретую до 240° . 3.9.11 Проверка запрессовки пальца Собранный комплект поршень-палец-шатун, установленный на приспособление А.95615 для испытания на выпрессовывание пальца 1 – штифт индикатора в соприкосновении с концом стержня; 2 – головка стержня в соприкосновении с пальцем; 3 – резьбовой стержень с пазом; 5 – гайка стержня; 6 – упорный палец стержня; 7. 3.9.12 Параллельность осей нижней головки шатуна и поршневого пальца Проверка параллельности осей поршневого пальца и нижней головки шатуна 1 – собранный комплект шатун-палец-поршень; 2 – выдвижные ножи; 3 – упор; 4 – калибр Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед установкой собранной шатунно-п.

                                                                                                                                                                                          ВАЗ 2101 | Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка

                                                                                                                                                                                          Поршень с шатуном:

                                                                                                                                                                                          1 — гайка шатунного болта2 — шатунные вкладыши3 — шатун4 — поршневой палец5 — канавка верхнего компрессионного кольца6 — канавка нижнего компрессионного кольца7 — канавка маслосъемного кольца8 — поршень9 — шатунный болт10 — крышка шатуна

                                                                                                                                                                                          Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

                                                                                                                                                                                          В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/shatun-vaz-2101-razmery/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шарошки для притирки клапанов https://litezona.ru/sharoshki-dlja-pritirki-klapanov/ https://litezona.ru/sharoshki-dlja-pritirki-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sharoshki-dlja-pritirki-klapanov

                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                          Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                          Что такое притирка и для чего она нужна

                                                                                                                                                                                          Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

                                                                                                                                                                                          Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

                                                                                                                                                                                          Что необходимо для притирки

                                                                                                                                                                                          Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

                                                                                                                                                                                          Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

                                                                                                                                                                                          • Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
                                                                                                                                                                                          • Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
                                                                                                                                                                                          • Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.
                                                                                                                                                                                          • Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
                                                                                                                                                                                          • Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
                                                                                                                                                                                          • «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
                                                                                                                                                                                          • Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
                                                                                                                                                                                          • Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
                                                                                                                                                                                          • Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

                                                                                                                                                                                          Приспособление для притирки клапанов

                                                                                                                                                                                          Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

                                                                                                                                                                                          • Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
                                                                                                                                                                                          • Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
                                                                                                                                                                                          • Контактная или газовая сварка.
                                                                                                                                                                                          • Гайка и болт диаметром 8 мм.

                                                                                                                                                                                          Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

                                                                                                                                                                                          • С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
                                                                                                                                                                                          • С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
                                                                                                                                                                                          • Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
                                                                                                                                                                                          • В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
                                                                                                                                                                                          • Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

                                                                                                                                                                                          В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.

                                                                                                                                                                                          Методы притирки клапанов

                                                                                                                                                                                          Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.

                                                                                                                                                                                          Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».

                                                                                                                                                                                          Ручной метод притирки

                                                                                                                                                                                          Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:

                                                                                                                                                                                          • После демонтажа клапана необходимо хорошенько очистить его от нагара. Для этого лучше воспользоваться специальными чистящими средствами, а также абразивной поверхностью с тем, чтобы тщательно убрать с поверхности налет, смазку, грязь.
                                                                                                                                                                                          • Нанести на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты (для начала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую).
                                                                                                                                                                                          • В случае, если используется описанное выше самодельное приспособление для притирки, то его необходимо вставить клапан в его седло, перевернуть головку блока цилиндров, и надеть держатель на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан. Далее нужно закрутить болт с тем, чтобы закрепить клапан в трубе как можно крепче.
                                                                                                                                                                                          • Потом нужно вращать притирочное приспособление вместе с клапаном попеременно в обе стороны на половину оборота (примерно на ±25°). Через одну-две минуты необходимо поворачивать клапан на 90° по или против часовой стрелки, повторять обратно-поступательные движения по притирке. Клапан необходимо притирать, периодически прижимая его к седлу, а потом отпуская, повторять процедуру циклически.
                                                                                                                                                                                          • Ручную притирку клапанов необходимо выполнять до появления на фаске матово-серого ровного однотонного пояска. Его ширина составляет около 1,75…2,32 мм для впускных клапанов, и 1,44…1,54 мм для выпускных клапанов. После притирки матово серый поясок соответствующего размера должен появиться не только на самом клапане, но и на его седле.
                                                                                                                                                                                          • Другим признаком, по которому можно косвенно судить, что притирку можно заканчивать, является изменение звука процедуры. Если в начале притирания он будет чисто «металлическим» и громким, то ближе к концу звук будет более приглушенным. То есть, когда трется не металл по металлу, а металл по матовой поверхности. Обычно процесс притирки занимает 5…10 минут (зависит от конкретной ситуации и состояния клапанного механизма).
                                                                                                                                                                                          • Обычно притирку выполняют с использованием паста разной зернистости. Сначала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую. Алгоритм их использования одинаковый. Однако вторую пасту можно использовать лишь после того, как будет хорошо зашлифована и затвердеет слой первой пасты.
                                                                                                                                                                                          • После выполнения притирки необходимо тщательно протереть непосредственно клапан и его седло чистой ветошью, а также можно промыть поверхность клапана с тем, чтобы удалить с его поверхности остатки притирочной пасты.
                                                                                                                                                                                          • Проверить качество притирки путем проверки концентричности расположения тарелки клапана и его седла. Для этого необходимо нанести на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашом. Далее помеченный клапан нужно вставить в направляющую втулку, слегка прижать к седлу, после провернуть. По полученным следам графита можно судить о концентричности расположения клапана и его седла. Если притирка хорошая, то от одного поворота клапана все нанесенные черточки сотрутся. Если этого не произошло — притирку необходимо повторить до выполнения указанного условия. Однако полную проверку выполняют другим методом, описанным ниже.
                                                                                                                                                                                          • По завершении выполнения притирки клапанов все рабочие поверхности деталей промывают керосином с целью удаления остатков притирочной пасты и грязи. Ножку клапана и втулку смазывают моторным маслом. Далее клапана устанавливают на их посадочные места в головке блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                          В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:

                                                                                                                                                                                          • Нагар на фасках, не приведший к деформации фаски (клапана).
                                                                                                                                                                                          • Нагар на фасках, приведший к деформации. В частности, на их конической поверхности появилась ступенчатая поверхность, а сама фаска стала круглой.

                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.

                                                                                                                                                                                          Притирка клапанов дрелью

                                                                                                                                                                                          Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:

                                                                                                                                                                                          • Взять подготовленный металлический стержень и надеть на него резиновый шланг подходящего диаметра. Для лучшего закрепления можно воспользоваться хомутом соответствующего диаметра.
                                                                                                                                                                                          • Упомянутый металлический стержень с прикрепленным резиновым шлангом закрепить в патроне электродрели (или шуруповерта).
                                                                                                                                                                                          • Взять клапан и надеть на его стержень пружинку, после чего установить его на посадочное место.
                                                                                                                                                                                          • Немного выдвинув клапан из головки блока цилиндров, нанести на его фаску небольшое количество притирочной пасты по периметру его тарелки.
                                                                                                                                                                                          • Вставить стержень клапана в резиновый шланг. При необходимости также воспользоваться для лучшего крепления хомутом соответствующего диаметра.
                                                                                                                                                                                          • На низких оборотах дрели начать притирать клапан на его посадочном месте. При этом нужно двигать его вперед-назад, в чем, собственно, и будет помогать установленная пружина. После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно переключить дрель на реверс, и вращать ее в противоположную сторону.
                                                                                                                                                                                          • Процедуру выполнять аналогично, до появления матового пояска на корпусе клапана.
                                                                                                                                                                                          • По завершении притирки тщательно вытереть клапан от остатков пасты, желательно с помощью растворителя. Причем удалять пасту нужно не только с фаски клапана, но и с его седла.

                                                                                                                                                                                          Притирка новых клапанов

                                                                                                                                                                                          Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:

                                                                                                                                                                                          • С помощью смоченной в растворителе ветоши необходимо удалить грязь и налет на фасках всех новых клапанов, а также на их седлах (посадочных местах). Важно, чтобы их поверхности были чистыми.
                                                                                                                                                                                          • Взять кусочек двустороннего скотча и наклеить его тарелку притираемого клапана (вместо двустороннего скотча можно взять обычный, но предварительно сделав из него кольцо и сжав до плоского состояния, тем самым превратив в двусторонний).
                                                                                                                                                                                          • Смазать кончик стержня машинным маслом, и установить его на посадочное место, где предполагается выполнить притирку устройства.
                                                                                                                                                                                          • Взять любой другой клапан аналогичного диаметра и вставить в патрон шуруповерта или дрели.
                                                                                                                                                                                          • Совместить тарелки двух клапанов, чтобы они с помощью скотча склеились между собой.
                                                                                                                                                                                          • Несильно надавливая на дрель или шуруповерт на малых оборотах начать притирку. Электроприбор будет вращать один клапан, а тот, в свою очередь, будет передавать вращательные движения на притираемый клапан. Вращение должно быть как прямым, так и реверсным.
                                                                                                                                                                                          • Признаки окончания процедуры аналогичны описанным выше.

                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.

                                                                                                                                                                                          Как проверить притирку клапанов

                                                                                                                                                                                          По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

                                                                                                                                                                                          Метод первый

                                                                                                                                                                                          Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

                                                                                                                                                                                          Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

                                                                                                                                                                                          Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

                                                                                                                                                                                          Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

                                                                                                                                                                                          Метод второй

                                                                                                                                                                                          Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

                                                                                                                                                                                          Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                          Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

                                                                                                                                                                                          Шарошки для ремонта седел клапанов являются необходимостью при работе с этим механизмом, потому что более удобного и точного инструмента не найти. Единственной альтернативой могут служить зенковки. Обо всем этом и о самом процессе ремонта мы поговорим в статье.

                                                                                                                                                                                          Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

                                                                                                                                                                                          Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

                                                                                                                                                                                          Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

                                                                                                                                                                                          Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.

                                                                                                                                                                                          Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?

                                                                                                                                                                                          Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.

                                                                                                                                                                                          Шарошка выполнена в виде металлического цилиндра, в котором есть отверстие и две или одна коническая поверхность, её угол может варьироваться от 15 до 60 градусов. На поверхности конуса есть резцы. Набор зенковок для ремонта седел клапанов применяется точно так же, как и шарошки, но имеется одно отличие. Зенкер можно использовать на механических и электрических инструментах.

                                                                                                                                                                                          Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

                                                                                                                                                                                          Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

                                                                                                                                                                                          Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

                                                                                                                                                                                          Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.

                                                                                                                                                                                          Шарошки для седел клапанов – это инструмент, при помощи которого автомобильный двигатель (а точнее, его клапанный механизм) возвращается в работоспособное состояние после выполненного ремонта. При помощи таких шарошек, которые также называют зенкерами, восстанавливается герметичность рабочих цилиндров двигателя, что является одним из основных условий его технически исправного состояния.

                                                                                                                                                                                          Полный комплект инструментов для ремонта седел клапанов

                                                                                                                                                                                          Как работает клапанный механизм автомобильного двигателя

                                                                                                                                                                                          Чтобы вникнуть в особенности применения шарошек или зенкеров для седел клапанов, необходимо сначала разобраться в том, как действует клапанный механизм двигателя автомобиля, а также в том, что может привести к появлению неисправностей в его работе.

                                                                                                                                                                                          Каждый из цилиндров любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) работает совместно с двумя клапанами, один из которых является впускным, а второй – выпускным. Работа ДВС осуществляется за счет повторяющихся процессов (циклов). Каждый из таких процессов заключается в том, что в рабочий цилиндр подается топливная смесь. Это происходит при открытии впускного клапана. После его закрытия и сгорания топливной смеси из цилиндра необходимо вывести отработанные газы, что и обеспечивается открытием выпускного клапана. Впускной и выпускной клапаны, находясь в закрытом состоянии, должны обеспечивать полную герметичность рабочего цилиндра.

                                                                                                                                                                                          Схема клапанного механизма двигателя внутреннего сгорания

                                                                                                                                                                                          В процессе работы двигателя клапаны подвергаются как значительным механическим нагрузкам, так и различным воздействиям агрессивной среды, в которой они эксплуатируются:

                                                                                                                                                                                          • термическим;
                                                                                                                                                                                          • механическим;
                                                                                                                                                                                          • динамическим;
                                                                                                                                                                                          • химическим.

                                                                                                                                                                                          Чтобы клапаны были в состоянии выдерживать такие серьезные воздействия на протяжении длительного времени, для их изготовления используют высоколегированный стальной сплав, в химическом составе которого содержится значительное количество хрома и никеля.

                                                                                                                                                                                          В процессе эксплуатации седла клапанов изнашиваются в различной степени

                                                                                                                                                                                          Конструкция клапанов состоит из двух основных элементов: направляющего штока и головки, которая может иметь плоскую, выпуклую или тюльпанообразную форму. Направляющий шток клапана может быть полностью цилиндрическим или выполненным с фасонной проточкой, которая необходима для более надежной фиксации пружины.

                                                                                                                                                                                          То, что в клапанном механизме ДВС появились неисправности, можно определить по нескольким признакам, наиболее явными из которых являются:

                                                                                                                                                                                          • снижение мощности двигателя, что отражается на скоростных характеристиках автомобиля;
                                                                                                                                                                                          • нестабильная работа ДВС на любых оборотах;
                                                                                                                                                                                          • неестественный стук, раздающийся из моторного отсека автомобиля;
                                                                                                                                                                                          • большое количество дыма, выходящего из выхлопной трубы.

                                                                                                                                                                                          Появление зазора между клапаном и его посадочным местом приводит к образованию нагара, а в дальнейшем и к прогару седла клапана

                                                                                                                                                                                          Если говорить о наиболее распространенных неисправностях ДВС, связанных с его клапанным механизмом, то к ним относятся:

                                                                                                                                                                                          • появление зазора между корпусом блока цилиндров и головкой, которой оснащен такой блок, что связано с их неплотным прилеганием друг к другу (этот зазор, образующийся по ряду причин, приводит к разгерметизации системы);
                                                                                                                                                                                          • образование в местах, где клапан контактирует с блоком цилиндров, кокса и нагара (такой нагар не дает клапану полностью закрыть цилиндр, что также ведет к разгерметизации системы).

                                                                                                                                                                                          Инструменты для ремонта клапанного механизма

                                                                                                                                                                                          Наиболее распространенным инструментом для ремонта седел клапанов является шарошка (зенкер). Следует иметь в виду, что такой зенкер – это не зенковка, посредством которой осуществляют зенкование.

                                                                                                                                                                                          Специалисты, профессионально занимающиеся ремонтом двигателей автомобилей, стараются сразу приобрести набор шарошек для ГБЦ (головки блока цилиндров). В таком наборе шарошек для клапанов есть инструменты с различными геометрическими параметрами, что позволяет оптимально подобрать их для двигателя автомобиля определенной марки.

                                                                                                                                                                                          Для приведения седел клапанов в нужную форму потребуется шесть зенкеров: три для выпускного и три для впускного клапанов

                                                                                                                                                                                          В том случае, если отремонтировать двигатель своего автомобиля вы решили своими руками, не обязательно приобретать набор шарошек, можно купить один зенкер, параметры которого точно соответствуют характеристикам ДВС вашего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                          Такой инструмент для ремонта седел клапанов, как шарошка, работает по принципу фрезы, снимая с седла клапана образовавшийся нагар и тонкий слой металла. Оснащенная твердосплавными режущими зубьями, расположенными на конусной рабочей части, шарошка крепится на оправку, для чего в ее корпусе имеется специальное отверстие. Угол, под которым выполнена рабочая часть шарошки, может находиться в интервале 15–60°. Именно такой угол является основным параметром инструмента, используемого для прирезки седел клапанов.

                                                                                                                                                                                          Шарошка вращается с помощью ключа с шестигранным отверстием, обеспечивающим легкую и точную установку

                                                                                                                                                                                          Как восстановить седла клапанов

                                                                                                                                                                                          В том случае, если предполагается не замена седел клапанов на новые, а восстановление старых, ремонтные работы выполняются в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                          1. Головка блока цилиндров располагается на ровной поверхности.
                                                                                                                                                                                          2. Шарошка фиксируется на оправке, устанавливаемой в патрон станка.
                                                                                                                                                                                          3. Ось инструмента совмещается с осью отверстия в ГБЦ, предназначенном для направляющего штока клапана.
                                                                                                                                                                                          4. Медленно и без сильного нажима вращая шарошку по часовой стрелке, с рабочей поверхности седла клапана снимают нагар и тонкий слой металла.

                                                                                                                                                                                          Обработка рабочей фаски седла шарошкой с углом в 45 градусов

                                                                                                                                                                                          Следует иметь в виду, что на седле клапана необходимо обработать три фаски: верхнюю, рабочую и нижнюю. Для обработки каждой из таких фасок используется свой зенкер, имеющий определенный угол наклона режущей части.

                                                                                                                                                                                          Схема обработки седла клапана (на примере двигателя ВАЗ)

                                                                                                                                                                                          Так выглядит фаска седла на различных стадиях работы

                                                                                                                                                                                          Для обеспечения максимально плотного контакта головки клапана с рабочей поверхностью седла после обработки зенкером необходимо выполнить их притирку. Такая операция, для осуществления которой используется абразивная паста, часто проводится вручную. Чтобы выполнить ее быстрее и с минимальными трудозатратами, можно использовать инструмент для притирки клапанов, в качестве которого может выступать обычная дрель.

                                                                                                                                                                                          В том случае, если выполняется не восстановление, а замена седла клапана, и при этом на новые заменяются и сами клапаны, процедуру притирки сопрягаемых поверхностей можно не выполнять.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/sharoshki-dlja-pritirki-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шаровый кран с электроприводом своими руками https://litezona.ru/sharovyj-kran-s-jelektroprivodom-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/sharovyj-kran-s-jelektroprivodom-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sharovyj-kran-s-jelektroprivodom-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                          Современная промышленность выпускает много разнообразных кранов и вентилей для регулирования потока жидкости. Для любой сферы применения можно найти подходящий. Однако пытливые умы домашних мастеров не оставляют попыток разработать и воплотить в жизнь собственные конструкции. Иногда это вызвано желанием сэкономить, но чаще- стремлением проверить собственные силы как конструктора, машиностроителя, слесаря и электротехника.

                                                                                                                                                                                          Виды кранов

                                                                                                                                                                                          Пытаться повторить конструкцию обычного запорного вентиля не имеет практического и экономического смысла, если домашняя мастерская не оборудована высокоточными фрезеровальными, токарными и сверлильными станками. Цена промышленных образцов при массовом производстве доступна даже самому скромному бюджету. Другое дело- технически сложная запорная арматура для специальных применений, такие, как:

                                                                                                                                                                                          • шаровый с электроприводом;
                                                                                                                                                                                          • игольчатый;
                                                                                                                                                                                          • незамерзающий;
                                                                                                                                                                                          • с проточным водонагревателем;

                                                                                                                                                                                          Варианты их реализации своими руками будут рассмотрены ниже.

                                                                                                                                                                                          Шаровый с электроприводом,

                                                                                                                                                                                          Моторизованный вентиль может найти свое применение в современных «умных» системах водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, создаваемых домашними мастерами с минимальным использованием покупных компонентов. Кроме проверки своих сил, тут будет и существенная денежная выгода- покупное устройство с электроприводом стоит от 2 до 10 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                          Для шарового крана с установленным электроприводом, сделанного своими руками, понадобятся следующие материалы и комплектующие:

                                                                                                                                                                                          • шаровой вентиль 3/4″;

                                                                                                                                                                                          Рисунок 1: Вентиль 3/4

                                                                                                                                                                                          • привод стеклоподъемника для Лада 1117, 2123 левый LSA;

                                                                                                                                                                                          Рисунок 2: Электропривод стеклоподъемника

                                                                                                                                                                                          • реле автомобильные пятиконтактные – 2 шт.;
                                                                                                                                                                                          • концевые микровыключатели- 2 шт.;
                                                                                                                                                                                          • жесть листовая толщиной 1 мм (для станины и хомутов);
                                                                                                                                                                                          • трубка стальная 10 мм- обрезки (для втулок);
                                                                                                                                                                                          • профиль квадратный 10*10 мм- 10 см;
                                                                                                                                                                                          • полоса металлическая 4 мм толщиной- 10*1 см;
                                                                                                                                                                                          • пружина диаметром 12 мм;
                                                                                                                                                                                          • болт М8*45 с гайкой и шайбами- 2 шт.

                                                                                                                                                                                          Все электрооборудование на 12 вольт. Из инструментов нужны:

                                                                                                                                                                                          • дрель;
                                                                                                                                                                                          • ножницы по металлу;
                                                                                                                                                                                          • верстак с тисками;
                                                                                                                                                                                          • сварочный аппарат;
                                                                                                                                                                                          • ручной слесарный инструмент (молоток, отвертка, гаечные ключи, пассатижи и т.п.)

                                                                                                                                                                                          Создаваемый механизм должен позволять управлять электрическим краном как с помощью привода, так и вручную. Последовательность изготовления следующая:

                                                                                                                                                                                          • Выгнуть П-образную раму из листа металла.
                                                                                                                                                                                          • Из отрезков трубки сделать втулки для крапления привода стеклоподъемника к станине.
                                                                                                                                                                                          • Закрепить привод.
                                                                                                                                                                                          • Станину закрепить на патрубках, выходящих из шарового крана, с помощью хомутов.
                                                                                                                                                                                          • Из квадратного профиля вырезать насадку на ось редуктора.
                                                                                                                                                                                          • Приварить к ней полосу.
                                                                                                                                                                                          • Из полосы и рукоятки собрать рычажный механизм привода, подпружинив его. Пружина прижимает рычаги друг к другу, при необходимости их можно быстро разъединить без использования инструментов и управлять краном вручную.
                                                                                                                                                                                          • Полосу шарнирно закрепить к рукоятке с помощью болта и гайки. Гайку законтрить.
                                                                                                                                                                                          • Квадратный профиль закрепить на валу редуктора стеклоподъемника.

                                                                                                                                                                                          Далее следует опробовать кинематику, подавая напряжение на электродвигатель. Можно использовать автомобильный аккумулятор или блок питания мощностью не менее 50 вт. Рычажная передача должна двигаться плавно, без рывков и перекосов. При необходимости подправить задевающие друг друга детали напильником.

                                                                                                                                                                                          Теперь наступает очередь электрической части привода.

                                                                                                                                                                                          • В крайних положениях рукоятки смонтировать концевые микровыключатели.
                                                                                                                                                                                          • Подключать их следует таким образом, чтобы они размыкали цепь управления реле, через которое включен двигатель, по достижении крайнего положения «Открыто» или «Закрыто».

                                                                                                                                                                                          Такой привод можно подключать к цепям управления системы «умного дома». Электрокран для воды, сделанный своими руками будет экономически эффективен, если привод стеклоподъемника достанется недорого. Новый стоит до 1 тыс. руб., и может съесть половину экономии.

                                                                                                                                                                                          Вместо привода стеклоподъемника можно использовать и любой другой электропривод,

                                                                                                                                                                                          Рисунок 3: Моторизованный кран

                                                                                                                                                                                          близкий по мощности и крутящему моменту.

                                                                                                                                                                                          Игольчатый

                                                                                                                                                                                          Игольчатый клапан с большим диапазоном регулировки можно собрать из подручных материалов с малыми затратами. Для его изготовления потребуется:

                                                                                                                                                                                          • Шприц пластиковый одноразовый 2 мл.
                                                                                                                                                                                          • Шприц инсулиновый 1 мл.
                                                                                                                                                                                          • Шарик от подшипника – 2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Пружины- 2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Гайка и регулировочный винт.
                                                                                                                                                                                          • Эпоксидный клей.
                                                                                                                                                                                          • Крепеж.
                                                                                                                                                                                          • Пластиковые стяжки-2 шт.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 4: Схема клапана

                                                                                                                                                                                          На схеме обозначены:

                                                                                                                                                                                          • Шприцы- черным.
                                                                                                                                                                                          • Шарики- синим.
                                                                                                                                                                                          • Пружины- зеленым.
                                                                                                                                                                                          • Шток- красным.
                                                                                                                                                                                          • Направление движения жидкости- зелеными стрелками.

                                                                                                                                                                                          Чтобы сделать кран, следует:

                                                                                                                                                                                          • Подобрать шарики по диаметру. Большой должен быть чуть меньше внутреннего размера 2-мл шприца, маленький- в 2 раза меньше.
                                                                                                                                                                                          • Подобрать пружины по усилию. Усилие сжатия большой пружины примерно вдвое больше, чем малой.
                                                                                                                                                                                          • Просверлить в большом шприце возле носика отверстие, равное внутреннему диаметру инсулинового. Притянуть инсулиновый шприц за ушки стяжками, обмотать синтетическими нитками и проклеить.
                                                                                                                                                                                          • Вставить в большой шприц малый шарик и меньшую пружину.
                                                                                                                                                                                          • Отрезать шток поршня.
                                                                                                                                                                                          • Вставить большую пружину и второй шарик.
                                                                                                                                                                                          • Вставить регулировочный винт.
                                                                                                                                                                                          • Притянуть гайку винтами к ушкам.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 5: Готовая конструкция

                                                                                                                                                                                          Поступающая жидкость будет стремиться отжать шарик от входного отверстия, пружина будет поджимать его обратно тем сильнее, чем сильнее будет завернуть регулировочный винт. Если винт будет полностью вывернут- поток будет проходить свободно, если полностью закручен- поток будет перекрыт.

                                                                                                                                                                                          Незамерзающий кран

                                                                                                                                                                                          Тем, у кого есть необходимость пользоваться водопроводом на участке в зимнее время, сталкиваются с проблемой замерзания уличного крана. При больших перепадах температуры вода внутри арматуры и труб превращается в лед и может разорвать их.

                                                                                                                                                                                          Есть несколько способов организации такого водоснабжения:

                                                                                                                                                                                          • Установка покупного незамерзающего крана. В нем тарелка клапана находится внутри теплого контура стен. Устанавливают его всегда с уклоном в сторону улицы. Тогда после закрывания клапана оставшаяся в патрубке вода вытекает вниз и не замерзает в трубе. Устройства выпускаются разной длины, что позволяет установить из в различные по толщине стены.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 6: Незамерзающий клапан

                                                                                                                                                                                          • Самодельная версия такого устройства представляет собой обычный тарельчатый кран, смонтированный на подводе внутри теплого контура стен. Его шток удлинен прутком, проходящим сквозь стену в трубке. Снаружи на прутке закреплена рукоятка. Патрубок также должен быть установлен с уклоном в сторону улицы. Этот способ требует лишнего отверстия в стене, но обходится в несколько раз дешевле. Разумеется, придется периодически скалывать наледь, образующуюся под изливом.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 7: Самодельный незамерзающий клапан

                                                                                                                                                                                          • Кран, установленный на подземном утепленном водопроводе. В этом случае обязательно наличие дренажа, в который будет сливаться вода, остающаяся после закрытия крана в вертикальном патрубке. В конструкции применяется трехходовой клапан, установленный в утепленном приямке.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 8: Трехходовой клапан

                                                                                                                                                                                          • Управляется клапан с улицы через удлинитель штока. В рабочем положении он включает подачу воды в вертикальный патрубок, на конце которого смонтирован излив. Как только вода набрана, кран закрывают, подача прекращается, а оставшаяся в патрубке вода через третье отверстие крана сливается в дренаж.

                                                                                                                                                                                          Сенсорный

                                                                                                                                                                                          Полноценный сенсорный кран домашнему мастеру изготовить вряд ли будет под силу. Главная проблема будет в размещении и гидроизоляции инфракрасного датчика приближения. Достаточно интересную конструкцию, позволяющую включать и выключать воду с занятыми руками, можно собрать, используя

                                                                                                                                                                                          • Электромагнитный клапан от стиральной машины на 220 v — 2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Штуцер 10мм*1/2 наружная резьба -2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Фитинги с ¾ на ½ внутр. резьба- 2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Кнопка звонка для открытого монтажа.
                                                                                                                                                                                          • Провода.

                                                                                                                                                                                          Порядок установки и настройки следующий:

                                                                                                                                                                                          • Клапана монтируются в разрыве линии горячей и холодной воды, непосредственно перед смесителем.
                                                                                                                                                                                          • Привод их подключается через ножной выключатель.
                                                                                                                                                                                          • Во время предварительной настройки при открытых электромагнитных клапанах нужно выставить требуемую температуру и интенсивность потока воды и оставить кран смесителя в этом положении.
                                                                                                                                                                                          • При необходимости включить воду достаточно нажать на клавишу звонка- клапана сработают, и вода польется из крана.

                                                                                                                                                                                          Когда вода больше не нужна, достаточно отпустить клавишу, и пружины вернут клапана в закрытое состояние. Особое внимание следует уделить гидроизоляции проводов и соединений.

                                                                                                                                                                                          Проточный водонагреватель на кран

                                                                                                                                                                                          Покупные проточные электроводонагреватели имеют компактный дизайн и оснащены системой регулировки температуры, изливом и аэратором. Такую насадку на кран сделать своими руками в условиях домашней мастерской вряд ли удастся. Главная проблема заключается в точности обработки деталей и обеспечении электробезопасности прибора. Однако самоделкины разработали простую и вполне эффективную конструкцию, позволяющую обойтись без сложных и дорогостоящих комплектующих. Она работает за счет нагрева теплообменника- змеевика на газовой или электрической конфорке. Для изготовления достаточно средних слесарных навыков.

                                                                                                                                                                                          Из материалов и инструментов потребуется:

                                                                                                                                                                                          • Медная трубка диаметром 10-12 мм- 1 метр
                                                                                                                                                                                          • Шланги резиновые или пластиковые, термостойкие – 2 расстояния от конфорки до раковины +1 м
                                                                                                                                                                                          • 2 штуцера с внутреннего диаметра шлангов на ½
                                                                                                                                                                                          • Переходник с крана для еврокуба
                                                                                                                                                                                          • 4 хомута
                                                                                                                                                                                          • Дужки с нарезанной резьбой и гайки к ним- 2 шт.
                                                                                                                                                                                          • Строительный нож, отвертка, газовый ключ

                                                                                                                                                                                          Работа проводится в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                          • Навить из трубки спираль по форме конфорки. Спираль свести на конус, чтобы максимально использовать тепло от конфорки. Прямые участки входного и выходного патрубка должны выходить за пределы панели плиты на 20-30 см.
                                                                                                                                                                                          • Закрепить спираль к решетке плиты. Надеть шланги на патрубки и закрепить их хомутами.
                                                                                                                                                                                          • Один штуцер присоединить к подаче холодной воды (патрубок или кран канистры), другой- к смесителю.
                                                                                                                                                                                          • Надеть свободные концы шлангов на штуцера и также закрепить хомутами. Холодная вода должна поступать к нижнему патрубку спирали.

                                                                                                                                                                                          Рисунок 9: Самодельный проточный водонагреватель

                                                                                                                                                                                          При работе такого нагревателя его ни на минуту нельзя оставлять без присмотра.

                                                                                                                                                                                          • Цена: $21.24
                                                                                                                                                                                          • Перейти в магазин

                                                                                                                                                                                          Решил поставить на входе в систему водоснабжения квартиры кран с электроприводом. Кинуть в ванной и на кухне датчики воды и поставить сторожа от протечек. Естественно, для этого понадобится исполнительный механизм. Ну и для возможности резервного питания все это запитать от 12В.

                                                                                                                                                                                          В первую очередь хотелось бы помянуть добрым словом Почту России! Не надо вот этих вот хи-хи! Как сказал известный по рекламе товарищ — «Я сам тащусь!» После пролетевшей толпы звездюлей ПР ускорила обработку МПО. В форуме неоднократно слышал, что вроде как все быстро ходит. Но на мне это практически не сказалось. Месяц плюс/минус неделя. А тут — повезло! Принято на почте Китая — 06.08.2013. Выдано адресату — 14.08.2013. Блин. Если б они так всегда работали.
                                                                                                                                                                                          Продолжим.
                                                                                                                                                                                          Характеристики, указанные на крышке привода, несколько отличаются от указанных в описании на страничке товара.В принципе, не критично. Главное в данном изделии — работа от 12В, защита от воды.

                                                                                                                                                                                          Рассмотрим поближе.
                                                                                                                                                                                          Сам вентиль вполне качественный. Латунь, нержавейка, фторопласт. Переход с оси привода на ось вентиля. Китайцы заложили возможность неоднократного прикручивания/откручивания — вместо привычных саморезов использованы впрессованные гайки и длинные винты.
                                                                                                                                                                                          Разборка привода.
                                                                                                                                                                                          4 самореза по углам. Крышка с резиновым кольцом уплотнения. Ввод кабеля в корпус тоже неплох. Выход оси на вентиль с резиновым сальником. Явно должен быть влагозащищенным. Зубчатый сектор из пластика. Причем та часть, что надевается на ось вентиля, ИМХО, могла бы быть бОльшего диаметра. Хотя бы на 2 мм. Потенциально именно здесь можно ожидать подлянки. Закисший шарик может не поддаться. И если редуктору хватит момента, то кольцо пластика вокруг оси может лопнуть. Ну да ладно, посмотрим. Выходная шестерня редуктора стальная. На одной оси с ней — латунная шестерня. Тут — согласен. Силовая, лучше не из пластика. Остальной редуктор — пластиковый.Двигатель маленький, 12В. На платке внутри корпуса привода — два диода и конденсатор. Два концевика, куда упирается в конце хода зубчатый сектор. Обычные микрики, которые можно добыть из любой комповой мышки. При работе концевики должны отслеживать край и разрывать цепь питания. Сразу скажу, не всегда они в этом преуспевают. Прямо на первом-втором тестовом подключении словил циклический наезд/отъезд. Люфта на него нет… 🙂 Возможно, потребуется приклеивание на боковые грани сектора кусочков резинки в местах контакта с толкателями концевиков. Проводов всего два. Реверс осуществляется перебросом полярности питания.

                                                                                                                                                                                          В фабричных системах защиты от протечек иногда встречается функция профилактического прогона вентиля. Чтобы не закисал, раз в несколько десятков часов гоняют цикл закрыт/открыт. Возможно, имеет смысл сделать то же и в самодельной конструкции.

                                                                                                                                                                                          Резюме.
                                                                                                                                                                                          В принципе, выполнен девайс хорошо. Естественно, многое будет зависеть от среды эксплуатации. Загаженность воды ржавчиной и просто ее повышенная жесткость скажется в плохую сторону. Сей моторизованный вентиль рекомендуется энтузиастам как исполнительный механизм для «умного дома».

                                                                                                                                                                                          Водопроводный кран с электроприводом и датчиком протечки позволяет предотвратить такую неприятность, как затопление жилья. Поэтому подобные устройства в последнее время стали достаточно популярными среди жильцов квартир и домов. Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой подобная система и как она монтируется.

                                                                                                                                                                                          Принцип работы

                                                                                                                                                                                          На сегодняшний день существует два типа датчиков:

                                                                                                                                                                                          • Проводные приборы, которые соединяются с контроллером при помощи проводов;
                                                                                                                                                                                          • Беспроводные – посылают на контроллер радиосигнал.

                                                                                                                                                                                          В любом случае, схема работы системы следующая:

                                                                                                                                                                                          • При погружении датчика в воду, его полюса замыкаются, в результате чего прибор подает сигнал контроллеру.
                                                                                                                                                                                          • Далее контроллер передает электрический импульс на водяной кран с электроприводом, который перекрывает подачу воды.

                                                                                                                                                                                          На закрытие крана после срабатывания датчика уходит не более пятнадцати секунд. Чтобы возобновить подачу воду, нужно нажать на специальную кнопку, расположенную на корпусе электропривода. Грамотно установленная система гарантирует защиту от внезапной протечки водопровода или системы отопления.

                                                                                                                                                                                          Из чего состоит система

                                                                                                                                                                                          Итак, с принципом работы системы мы ознакомились. Теперь подробней рассмотрим особенности элементов, из которых она состоит.

                                                                                                                                                                                          Кран с электроприводом

                                                                                                                                                                                          Данное устройство представляет собой запорную арматуру в виде шарового крана с электроприводом. Отличие от механического шарового крана заключается лишь в том, что положение запорного элемента регулируется не рычагом, а электромоторчиком.

                                                                                                                                                                                          Совет!
                                                                                                                                                                                          Установить шаровый кран с электроприводом своими руками довольно сложно, так его соединение осуществляется через распаечную коробку силовым кабелем ПВС3х0,5.
                                                                                                                                                                                          Поэтому данную работу лучше доверить специалисту.

                                                                                                                                                                                          Для герметизации соединения запорного механизма с электроприводом в комплекте к устройству имеются уплотнительные кольца. Как правило, их выполняют из сплавов, устойчивых к износу и загрязнению. Сам же запирающий шаровый элемент обычно выполнен из нержавеющей стали и отличается хорошей долговечностью.

                                                                                                                                                                                          Для изготовления корпуса устройства могут использоваться следующие материалы:

                                                                                                                                                                                          • Чугун;
                                                                                                                                                                                          • Бронза;
                                                                                                                                                                                          • Нержавеющая сталь или другие сплавы металлов.

                                                                                                                                                                                          Следует отметить, что электроприводы могут быть рассчитаны на разное напряжение, чаще всего для рассматриваемых целей применяются шаровые краны с электроприводом 24v DC и 12V DC.

                                                                                                                                                                                          Как правило, устанавливают электропривод на шаровой кран 1 — 2 дюйма, 1 дюйм и ¾ дюйма диаметром. Зачастую устройства могут не только перекрывать поток воды, но и подавать звуковой или световой сигнал.

                                                                                                                                                                                          Совет!
                                                                                                                                                                                          Перед шаровыми кранами желательно использовать фильтры очистки воды.
                                                                                                                                                                                          В таком случае срок их эксплуатации будет увеличен.

                                                                                                                                                                                          Ниже приведем другие характеристики, которыми обладают шаровые краны с электроприводом для дома:

                                                                                                                                                                                          Потребляемая мощность 7 Вт в момент закрывания
                                                                                                                                                                                          Время до полного закрывания 5-7 сек.
                                                                                                                                                                                          Диапазон рабочей температуры -10+50 градусов по Цельсию
                                                                                                                                                                                          Максимальная температура жидкости +90 градусов по Цельсию

                                                                                                                                                                                          Совет!
                                                                                                                                                                                          Рассматриваемые краны могут применяться не только в системах водопровода, но и отопления.
                                                                                                                                                                                          Причем, трехходовой кран с электроприводом для отопления позволяет не только перекрывать поток теплоносителя, но и перенаправлять его, к примеру, с радиатора на байпас.

                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                          Шаровые» краны с электроприводом и датчиком протечки являются полезным изобретением, так как позволяют избежать ряда серьезных проблем, связанных с затоплением. Единственное, необходимо правильно установить систему и проверить ее работоспособность.

                                                                                                                                                                                          Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

                                                                                                                                                                                          >

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/sharovyj-kran-s-jelektroprivodom-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры на ваз 2107 какие лучше https://litezona.ru/sharovye-opory-na-vaz-2107-kakie-luchshe/ https://litezona.ru/sharovye-opory-na-vaz-2107-kakie-luchshe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:41 +0000 /sharovye-opory-na-vaz-2107-kakie-luchshe

                                                                                                                                                                                          Друзья. коллеги решил прикупить к своей Ладе ваз-2105 Шаровые опоры. Но просмотрев пару сайтов по запчастях понял что выбрать будет трудно есть как Российские, Белорусские производители запчастей также присутствует производители запчастей с Германии, Бельгии. Помогите сделать выбор цена качество.Откровенно дешевые не стоит предлагать. хочется по дороже и качественнее.

                                                                                                                                                                                          Comments 33

                                                                                                                                                                                          тему закрываю. так как выбор сделал в пользу шаровых фирмы MOOG.

                                                                                                                                                                                          Как муг отходил?

                                                                                                                                                                                          Друзья и знакомые рекомендуют SIDEM (part# 19980 и 19981)

                                                                                                                                                                                          Я перешёл на белебеевские. Трек спорт стояли, не очень понравились.

                                                                                                                                                                                          Себе ставил Трек TRS. Белмаг усиленные тоже норм. И Лемфордер. Но на Лемфордер походу подделок очень много.

                                                                                                                                                                                          Фирма Лемфордер прекратила выпуск шаровых. Иза множества подделок на рынке!

                                                                                                                                                                                          Советую трек чемпион .Четвёртый год на таких катаю (в км не замерял сколько на них проехал).Мою манеру езды выдерживают. намёка даже на какой нибудь стук ещё нет и пыльники более чем живые .(только смазки напихать надо перед установкой)

                                                                                                                                                                                          не знаю я ездию 2 года на кедр и доволен

                                                                                                                                                                                          Белмаг оригинал., как отличить от подделки смотри в гугле

                                                                                                                                                                                          Про трек/чемпион/мастерспорт отзывы разные — от "всё нормально", до "замена через пару тысяч". Себе поставил усиленные, "Кедр", по рекомендации мастера. У него на них отказов не было.

                                                                                                                                                                                          Знакомый принципиально ищет шаровые с масленкой, мол лучше ходят и обслуживать можно. Юзает до упора, пыльники меняет, шприцует. Сейчас уже померли совсем, всё равно шприцует и продолжает ездить, пока б/у с масленкой не найдет.

                                                                                                                                                                                          Качество опоры зависит от е конструкции, технологии изготовления и применяемых материалов. Шарниры, серийно устанавливаемые на сборочном конвейере АвтоВАЗа, наиболее полно отвечают техническим условиям иP ГОСТам. Шаровые опоры бывают двух типов: заливные и с металлокерамическим подшипником. Первые работают в основном на сжатие и устанавливаются в качестве верхних на переднеприводные машины, а также на классичес-ие модели с копейки по семерку.

                                                                                                                                                                                          Вторые работают на растяжение и используются в качестве нижних. Соответственно разнится и конструкция. Характерная внешняя особенность нижней опоры наличие овального отверстия под палец. Такое решение (если обеспечен необходимый угол качания) позволяет увеличить площадь контакта подшипника с корпусом. Некоторые российские производители выпускают шаровые опоры других типов: верхние с металлокерамичес-ким подшипником, с закатной или резьбовой крышкой и с цельным корпусом.

                                                                                                                                                                                          У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но не это является решающим фактором при оценке надежности. Главная деталь опоры е шаровой палец. Именно его долговечность определяет ресурс всей детали и зависит от материала и технологии изготовления. Необходимо, чтобы шаровой палец и корпус в зонах контакта с подшипником были подвергнуты закалке, а поверхностный слой подшипника упрочнению.

                                                                                                                                                                                          PP Ведь качественная нижняя опора должна выдерживать нагрузку не менее 6 т и служить десятки тысяч километров пути. Если анализировать рынок шаровых опор для автомобилей, то этот сегмент рынка можно охарактеризовать как высококонкурентный. Емкость рынка оценивалась аналитиками в 2006-2007 годах в 16-18P млн.

                                                                                                                                                                                          Штук, в 2009 в 20-21 млн. Штук. На рынке присутствует более 35 брэндов (до кризиса эта цифра, учитывая китайские, доходила до 100 и более, в зависимости от региона) отечественного и иностранного производства, и, несмотря на высокую конкуренцию, емкость рынка шаровых опор непрерывно растет и побуждает производителей к улучшению потребительских свойств изделий, расширению существующего товарного предложения и активным маркетинговым действиям по продвижению своей продукции.

                                                                                                                                                                                          Наиболее популярнымиP шаровыми опорамиP для автомобилей ВАЗ на российском рынке являются следующие бренды: Трек, БелМаг, За Рулем, Кедр, Lemfoerder. Данные марки являются лидерами не только в ассортименте оптовых и розничных компаний, но и по опросам конечного потребителя. Другие бренды, такие как HOLA, Начало, Надежда, БЕЛЕБЕЙ, FENOX, Ruville, Delphi, Pilenga, Hi-Drive, Sachs, Moog, NK и другие занимают от 1 до 4% рынка, в зависимости от ВАЗовской модели. Наиболее популярными шаровыми опорами для иномарок, как правило, является оригинальная продукция, далее следуют бренды 555, СТR Hanse, FEBI, Lemfoeder, Ruville, Sidem, Mapco, Delphi и другие. При этом следует отметить, что в этом сегменте рынка представлено более 20 брендов и лидерство определяется не только маркой авто, моделью и годом выпуска, но и регионом России, например, бренд Masuma в Дальневосточном регионе входит в пятерку лидеров спроса, а на московском рынке занимает около 2-3%. Лидирующие позиции на рынке шаровых опор для японских автомобилей, помимо оригинала, занимают бренды 555, Japan Cars, CTR, Nipparts, в то время, как на европейские автомобили лидерами являются Delphi, Sidem, Lemfoerder, Moog, TRW, Febi.

                                                                                                                                                                                          Стоит отдельно отметить бренд Mapco, появившемся на российском рынке гораздо позже своих конкурентов, но уже успевшим за два последних года отвоевать вP этом высококонкурентном сегменте рынка долю от 2 до 5% (в зависимости от марки и модели автомобилей). Одной из проблем рынка шаровых опор можно назвать брэнды сомнительного происхождения, которые узнаются по ценеP цена подделки всегда намного дешевле. Вторая особенность на этом рынке большое количество маркетинговых брендов или брендов-переупаковщиков. Кризисная ситуация в автобизнесеP очистила зерна от плевел и позволила остаться на рынке проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя, качественным брендам, оставив в оптовом и розничном предложении до 12 наиболее популярных бреэндов (5-6 для отечественных авто и до 12 для иномарок).

                                                                                                                                                                                          Основные производители нижних шаровых опор для ВАЗ 2107: НАЧАЛО ПАРАМЕТРЫ НИЖНЕЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ВАЗ 2101 2107: момент качения 0,81,2 кГс*м, момент вращения 0,60,8 кГс*м, момент вырыва: 7200-8000 кГс. Шаровые опоры производства ПО Начало имеют фирменное покрытие бесцветный лак. Данный лак повышает коррозионную стойкость конструкции и служит защитой от подделок. Технология производства шаровой опоры не меняется многие годы: она уже давно доведена до ума специалистами отечественного автопрома.

                                                                                                                                                                                          Шаровая опора комплектуется по классической схеме: шаровый палец, подшипник (поставляется Белебеевским заводом Автонормалей), пыльник (г. Балаково). Благодаря тому, что в шаровой опоре производства Начало моменты качения и вращения выдержаны в соответствии с требованиями безопасности, автомобиль сохраняет максимальную курсовую устойчивость. Это придает уверенности за рулем и делает поведение машины более предсказуемым. При этом вращение рулевого не требует от водителя чрезмерных усилий.

                                                                                                                                                                                          БЕЛМАГ В настоящее время НПО БелМаг производит шаровые опоры как для классических моделей автомобилей ВАЗ, так и для переднеприводных,P в различной комплектации Оригинал, Комфорт, Фаворит. А также шаровые опоры для автомобилей Нива и Шевроле-Нива:
                                                                                                                                                                                          Эти опоры не требуют дополнительной закладки смазки под чехол при установке, так как она уже заложена на заводе. Изделие разработано специально для экстремального спортивного вождения и эксплуатации в особо сложных дорожных условиях. КЕДР Шаровые опоры Кедр обладают рядом преимуществ. Цельнокованый корпус позволяет выдерживать усилия вырыва и выдавливания пальца в несколько раз превышающее нормативное. Применяемый метод холодной высадки шарового пальца в сочетании с обкаткой алмазными роликами шаровой поверхности позволяет получить повышенную точность формы, обеспечивающей высокую износостойкость.

                                                                                                                                                                                          В сочетании со специальной термообработкой ножки пальца получается палец, считающийся самым прочным. Долговечную эксплуатацию опоры обеспечивает не самое дешевое, но самое надежное покрытие желтый цинк. Лабиринтная конструкция уплотнений пыльника надежно защищает внутреннюю полость шаровой опоры от попадания пыли и влаги. Для изготовления пыльников используется высококачественная резина стандарта ERDM с высокой эластичностью, не меняющая своих свойств при длительной эксплуатации. Антифрикционный вкладыш из графито содержащего полиамида снабжен специальными каналами оригинальной формы для сохранения смазки и отвода продуктов износа из зоны трения (конструкция защищена патентом).

                                                                                                                                                                                          Применение антифрикционного вкладыша позволило значительно увеличить ресурс изделия. ТРЕК ЗАО Производственное объединение Трек динамично развивающееся российское предприятие. Основное направление деятельности проектирование и производство шаровых шарниров передней подвески и элементов рулевого управления легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. ПО Трек производит шаровые опоры и рулевые наконечники для автомобилей ВАЗ-2101 2107, ВАЗ-2121, ВАЗ-2108 2110, Ока, шаровые опоры для автомобилей Москвич-2141, а также шарниры, наконечники и тяги рулевой трапеции к автомобилям ГАЗ семейства Газель и Соболь.

                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры Трек серий Классика и Чемпион заслужили доверие автолюбителей своей надежностью и долговечностью в эксплуатации довольно давно. Чемпионы популярны у любителей спортивного стиля езды, у тех, кому приходится много колесить по российским проселкам и бездорожью. Рассчитанные на самые суровые условия эксплуатации, эти опоры пробегают по 60 и более тысяч километров. БЗАК Отличительной характеристикой шаровых опор БЗАК являются усиленная конструкция корпуса.

                                                                                                                                                                                          Корпус кованный, цельнометаллический. За счет этого обеспечивается большая стойкость к вертикальным нагрузкам (усилие вырыва и выдавливания пальца из корпуса шаровой опоры). Кол-во в гофрокоробе: 24 Вес детали: 0,565 Гарантийный период эксплуатации: 50 000 км Применяемость: ВАЗ-2101-2107. НАДЕЖДА Закатная усиленная шаровая опора является одной из последних современных разработок конструкторского бюро ПО Надежда. Новинка максимально сочетает в себе оптимальные решения. Исключительно наджная конструкция усиленного цельнокованого корпуса имеет повышенные усилие вырыва и усилие выдавливания шарового пальца.

                                                                                                                                                                                          Палец шаровой опоры с антикоррозионным нильборовым покрытием, придающим поверхности высокую твердость (60-65 HRCэ по Супер-Роквеллу), обладает низким коэффициентом трения. Бесфланцевый чехол выполнен из маслобензостойкой резины, применяемой также в авиационной промышленности. Специальная конструкция защитного уплотнения в Супер-I обеспечивает плотное прилегание чехла к корпусу опоры, что исключает основную причину выхода из строя шаровой опоры проникновение внутрь е конструкции частиц, приводящих к коррозиии. Следствием отличия конструкторских особенностей этой опоры от классической штампосварной явилось увеличение гарантированного пробега до 50 000 км. FENOX FENOX производит полную линейку конструкций шаровых опор, а именно штампованные, закатные и цельнокованые. Одним из главных преимуществ шаровых опор FENOX является усиленный корпус, конструкция которого позволяет эффективно противостоять сверхнагрузкам на ходовую часть автомобиля во время движения.

                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры являются одной из главных составляющих ходовой автомобиля. Из-за особенностей конструкции они требуют регулярного осмотра и замены при обнаружении трещин или других дефектов. Замену на ВАЗ 2107 можно провести своими силами без привлечения специалистов автосервиса.

                                                                                                                                                                                          Назначение шаровых опор

                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры сегодня применяются на большинстве моделей. Эта конструкция заменила шкворневой механизм, который ранее соединял подвеску и ступицу колеса. Задачей узла является обеспечение вертикального движения колеса при его горизонтальном креплении. Все детали узла чётко подгоняются по форме и размерам, но в процессе эксплуатации автомобиля зазор между корпусом и наконечником увеличивается. Это приводит к стуку, а в дальнейшем и к полному разрушению.

                                                                                                                                                                                          Все элементы шаровой опоры должны быть выпонены качественно и без брака, это даст гарантию надёжности и долговечности всего механизма

                                                                                                                                                                                          Когда нужно менять

                                                                                                                                                                                          Износ шаровых опор во многом зависит от интенсивности езды на автомобиле, перевозимых грузов и качества дорожного покрытия. Кроме регулярного техосмотра в сервисном центре, специалисты рекомендуют осматривать механизм перед длительной поездкой или при появлении стороннего стука в районе колеса. Затягивать с ремонтом не стоит, так как при полном износе шаровая может вылететь даже на ходу, что приведёт к выворачиванию колеса и неконтролируемому заносу.

                                                                                                                                                                                          Признаками замены шаровых опор считаются:

                                                                                                                                                                                          • стук во время движения по неровной поверхности на небольшой скорости;
                                                                                                                                                                                          • скрип в районе колёс при повороте руля;
                                                                                                                                                                                          • неустойчивое движение по прямой;
                                                                                                                                                                                          • неравномерность износа шин.

                                                                                                                                                                                          Совет: Если в наличие нет специального индикатора для проверки люфта, можно прислонить ладонь к корпусу. Увеличение свободного пространства будет ощущаться при раскачке колеса.

                                                                                                                                                                                          Как выбрать надёжные и качественные запчасти для ремонта

                                                                                                                                                                                          При любом ремонте важно использовать качественные комплектующие. Не стоит покупать дешёвые подделки, которые приведут к поломке спустя короткое время. Многие специалисты рекомендуют использовать опоры от производителя «Кедр». Здесь используется высокопрочная сталь для «пальца» шаровой, что особо важно. На этот элемент ложится практически вся нагрузка и от его надёжности во многом зависит долговечность всей конструкции.

                                                                                                                                                                                          Многое зависит от технологии изготовления комплектующих. Только крупные предприятия могут использовать поперечно-клиновую прокатку, холодную высадку и другие технологии, которые позволяют существенно улучшить качество деталей. Не стоит покупать самые дешёвые шаровые опоры китайского производства. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть запчасть. «Палец» не должен иметь резких кромок, его цвет светло-серый с неравномерной текстурой.

                                                                                                                                                                                          Инструкция по замене

                                                                                                                                                                                          Удобнее всего проводить ремонт на смотровой яме или на подъёмнике. Так вы обеспечите себе хороший обзор для осмотра и будете иметь необходимый доступ к механизмам.

                                                                                                                                                                                          Какой инструмент понадобится

                                                                                                                                                                                          Из инструмента потребуется:

                                                                                                                                                                                          • щётка по металлу;
                                                                                                                                                                                          • растворитель;
                                                                                                                                                                                          • набор ключей;
                                                                                                                                                                                          • съёмник для опор;
                                                                                                                                                                                          • разводной ключ;
                                                                                                                                                                                          • медицинский шприц;
                                                                                                                                                                                          • смазочные материалы.

                                                                                                                                                                                          Пошаговое описание с фото

                                                                                                                                                                                          Перед началом замены убедитесь, что автомобиль стоит на ручнике и защитные закрылки под колёса установлены правильно.

                                                                                                                                                                                          1. Снимаем колесо.
                                                                                                                                                                                          2. Очищаем крепления шаровых опор с помощью щётки по металлу.
                                                                                                                                                                                          3. Чтобы подготовить соединения для разборки, используем растворитель, который уберёт закоксовавшуюся грязь и ржавчину.

                                                                                                                                                                                          Снимать гайки будет намного легче, если предварительно обработать соединения растворителем WD-40

                                                                                                                                                                                          Ключом на 22 снимаем гайку с нижней шаровой опоры

                                                                                                                                                                                          Устанавливаем съемник в определённом положении и выпрессовываем им опору

                                                                                                                                                                                          Ключом откручиваем гайку на верхней шаровой опоре

                                                                                                                                                                                          Используем ключ с накидной головкой для снятия болта крепления

                                                                                                                                                                                          После откручивания болта шаровая опора легко снимается

                                                                                                                                                                                          Видео замены шаровых опор на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                          Чем можно заменить съёмник

                                                                                                                                                                                          Не у каждого автолюбителя в гараже есть съёмник для шаровых опор. В его отсутствие можно воспользоваться кувалдой и наставкой из мягкого металла. В этом случае потребуется приложить физическую силу, чтобы распрессовать «палец». Бить нужно в определённое место, как указано на фото.

                                                                                                                                                                                          Удар необходимо наносить по цапфе шаровой опоры

                                                                                                                                                                                          Но стоит учитывать, что если автомобиль долго эксплуатируется, то могут возникнуть проблемы со снятием «пальца» таким способом.

                                                                                                                                                                                          С ремонтом шаровых опор не стоит затягивать, так как разрушение этого механизма во время езды может привести к серьёзному ДТП. Для замены стоит выбирать комплектующие от надёжного производителя. Китайские подделки не стоит даже рассматривать, несмотря на низкую цену.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/sharovye-opory-na-vaz-2107-kakie-luchshe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры лада ларгус какие лучше https://litezona.ru/sharovye-opory-lada-largus-kakie-luchshe/ https://litezona.ru/sharovye-opory-lada-largus-kakie-luchshe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovye-opory-lada-largus-kakie-luchshe

                                                                                                                                                                                          Как известно, передние колёса Лады Ларгус, как и любого автомобиля, обеспечивают движение по дороге и позволяют маневрировать. Безусловно, к их положению выдвигается ряд требований в плане управляемости, соответствие которым обеспечивает подвеска с шаровыми опорами. Последние могут иметь ряд неисправностей, требующих своевременной диагностики и поиска методов их устранения.

                                                                                                                                                                                          Шаровая опора имеет вид конусообразного пальца со сферическим наконечником

                                                                                                                                                                                          Шаровая опора Ларгуса является деталью подвески, соединяющей её рычаг с управляемым колесом. Она помогает проворачивать ступицы в горизонтальном и вертикальном положении. Причём сама деталь имеет форму конуса с шарообразным наконечником, одновременно вращающимся и раскачивающимся.

                                                                                                                                                                                          Особенности эксплуатации

                                                                                                                                                                                          Исходя из своего непосредственного назначения, эта деталь подвески эксплуатируется в достаточно жёстком режиме. Ведь основная нагрузка кузова и всех его узлов идёт на незначительную поверхность шара. Если же добавить к этому вес пассажиров и возможных грузов, некачественное дорожное покрытие, то она многократно возрастает, что провоцирует износ шаровых опор и выход из строя всей подвески.

                                                                                                                                                                                          Важнейшим нюансом эксплуатации считается то, что их характеристики практически нереально проверить после монтажа на транспортное средство. Это связно с тем, что очень часто детали просто ломаются в месте стыка суставного соединения, то есть там, где они соприкасаются с рычагом. К тому же если шаровая не подходит на Ларгус, то однозначного доверия мастера она, естественно, не добьётся — её попросту невозможно проверить.

                                                                                                                                                                                          Как показывает практика, предугадать момент выхода из строя вышеупомянутых опор невозможно даже для высококвалифицированного мастера. Во время диагностики он может просто обратить внимание на детали, которые несут в себе потенциальную угрозу для безопасности.

                                                                                                                                                                                          Причины поломки

                                                                                                                                                                                          Среди основных причин нарушения работы шаровой опоры выделяется износ касающихся друг друга поверхностей, увеличивающий промежуток между корпусом и пальцем. В результате этого последняя деталь начинает не только вращаться, но и практически выпадать.

                                                                                                                                                                                          Если этот уровень износа слишком сильный и вся нагрузка в Ларгусе на две шаровые распределяется неравномерно, то это приводит к выдёргиванию пальцев из корпусов. Следствие этого — невозможность опорой сдерживать колеса и, соответственно, падение автомобиля на асфальт.

                                                                                                                                                                                          Кроме того, естественный износ деталей может быть «догружен» устаревшими материалами. Вследствие увеличения динамической нагрузки и немалой скорости передвижения они просто не в состоянии выполнять свои функции.

                                                                                                                                                                                          Причём отсутствие смазки в шарнирах или непрочность чехла пыльника приводит к попаданию в зазор грязи и воды. Это, в свою очередь, усиливает коррозийные явления и абразивный износ.

                                                                                                                                                                                          Диагностика шаровых опор

                                                                                                                                                                                          1. Изначально следует проанализировать состояние пыльника, поскольку даже маленькие трещинки на нём могут открыть дорогу к серьёзным загрязнениям, резко снижающим срок службы шаровых опор.
                                                                                                                                                                                          2. Раскачивая переднее колесо руками можно выявить наличие или отсутствие люфта. Так проводится тестирование радиального варианта, а чтобы проверить осевой люфт, нужно поворотный кулак покачать вверх и вниз.
                                                                                                                                                                                          3. Если в процессе поворота рулевого колеса водителем прилагаются дополнительные усилия или слышится характерный скрип, то это может свидетельствовать о том, что необходимо поменять шаровую на Ларгусе. На это указывает возникновение стука в подвеске во время преодоления на небольшой скорости неровных поверхностей дороги, например, в процессе переезда через «лежачего полицейского».
                                                                                                                                                                                          4. Нестабильность передних колёс во время движения прямо является ещё одним признаком выхода из строя шаровых опор. Подобное также подтверждает неравномерный износ шин автомобиля. Особенно это проявляется во время езды зимой по скользким дорогам, когда сцепление с дорогой находится на низком уровне.

                                                                                                                                                                                          Безусловно, точно определить характер износа шаровой опоры без её разбора практически нереально. Конечно же, если ощущаются перечисленные выше признаки, то всё становится более-менее ясно. Однако существенную поломку без разбора не определить.

                                                                                                                                                                                          Диагностика, как и замена шаровой опоры на Ладе Ларгус, должна проводиться в автосервисе. Это обусловлено тем, что неудовлетворительные результаты проверки этой детали во время комплексной диагностики подвески, могут стать причиной износа ступенчатого подшипника или стоек амортизаторов, которые без квалифицированной помощи не заменить.

                                                                                                                                                                                          Пути устранения неисправностей

                                                                                                                                                                                          После проведения визуального осмотра, позволившего определиться с причинами нехарактерных для автомобиля звуков, следует перейти к демонтажу вышедших из строя элементов. Хотя иногда их можно вполне успешно отремонтировать.

                                                                                                                                                                                          Если в ходе диагностики шаровой опоры нового образца были выявлены ослабления болтов, фиксирующих штангу стабилизаторов, то их необходимо подтянуть.

                                                                                                                                                                                          Когда предстоит замена вышеупомянутой детали, особенно вместе с рычагом, то это считается недешёвым удовольствием. Именно поэтому сегодня очень востребованы услуги реставраторов, занимающихся их комплексным ремонтом. Здесь используется две технологии:

                                                                                                                                                                                          • переделка шаровой опоры со сменой пластиковых вкладышей и полированием пальца;
                                                                                                                                                                                          • заполнение под давлением корпуса жидким полимером с последующим извлечением и заменой на неоригинальные детали.

                                                                                                                                                                                          Если наблюдается излишнее или недостаточное сопротивление прокручиванию пальца шаровой опоры рычага передней подвески, то оно устраняется только её полной заменой.

                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                          Чтобы весь перечень «симптомов», указывающих на серьёзные неисправности шаровых опор, не коснулся транспортного средства, следует своевременно проводить комплексную диагностику подвески. Если регулярно следить за всеми её элементами, то можно не только сэкономить деньги, но и предотвратить неблагоприятные для автомобиля и его владельца последствия.

                                                                                                                                                                                          Заменил правую шаровую.

                                                                                                                                                                                          Она практически в хлам. Колесо гремело как на телеге. Крайние дни до замены вообще на машине не ездил, чтоб колесо не вывернуло. Вот её фото

                                                                                                                                                                                          Что для себя выяснил. Машина 2015 года. Шаровые на Ларгус вроде как с 2013 или 2014 года ставятся с боковой проточкой. Номер оригинальной с боковой проточкой — 401602523R. До этого на Ларгусы ставили шаровые с круговой проточкой (ее номер 401604793R). С круговой проточкой тоже ставят на новые Ларгусы, но тогда проточку нужно чуть расточить (так как болт закрепляющий новые шаровые по диаметру больше, чем болт в старых шаровых), что не все СТО-шники хотят делать. Вот фото шаровой с круговой проточкой.

                                                                                                                                                                                          Как пишут в инете иногда на новых Ларгусах попадаются шаровые с круговой проточкой. Визуально их можно различить снизу (вот фото)

                                                                                                                                                                                          Плюс на головке болта крепящего шаровую с боковой проточкой есть отверстие под звездочку для отвёртки (на старых головка только под болт). Ну и резьба этого болта (ее можно замерить штангелем не снимая шаровую) 10 мм. Резьба болтов на старых шаровых 8 мм.
                                                                                                                                                                                          Так подробно пишу больше для себя, чтоб потом не забыть.
                                                                                                                                                                                          В общем я поставил sasic. Номер 7574013.

                                                                                                                                                                                          Шаровая опора Ларгус

                                                                                                                                                                                          Лада Largus 7 мест комплектация 02D ›
                                                                                                                                                                                          Бортжурнал ›
                                                                                                                                                                                          Поменял шаровые

                                                                                                                                                                                          Давно ничего не писал, банальное писать не люблю, а гениальное как то в голову не приходит, машине три года, гарантия закончилась, застраховался на следующий год, но кому это интересно 🙂
                                                                                                                                                                                          Весной делал ТО-2, вроде ничего не предвещало беды, но очень скоро услышал скрип в подвеске при проезде неровностей. Почитав, понял что это шаровые напоминают о своей скорой кончине. Надеялся что до следующей весны доживу тем более что годовой пробег не более 10-12 К, но не стал ждать когда совсем все станет плохо и холодно, и пока у нас плюсовая температура решил махнуть шаровые. Машина 2014 года, следовательно шаровые должны быть нового образца, но как говорится доверяй но проверяй.
                                                                                                                                                                                          Итак задача №1 проверить какие шаровые стоят?
                                                                                                                                                                                          Гугл в помощь, выясняем что проверить это не сложно, даже можно ничего не разбирать, достаточно вывернуть колеса и ощупать шаровые снизу, у шаровых нового образца есть лыска, старого образца полностью круглые

                                                                                                                                                                                          Проверил, шаровые у меня точно нового образца с обоих сторон.

                                                                                                                                                                                          Задача №2, что купить на замену?
                                                                                                                                                                                          можно поставить шаровые старого образца с круговой проточкой но надо растачивать проточку т.к. болт у новых толще, оставил как вариант про запас. Фирменные (родные) дорого и как то не очень на долго хватает, отбраковываем их, помониторил темы и в общем решил купить RS8018 TRT 321 руб. за штуку. Сделано в Турции, не дорого, нет шансов нарваться на подделку, в общем посмотрим как долго проработают.

                                                                                                                                                                                          Единственно что смутило, так это две наклейки, сверху RS8018, снизу RS8014. По каталогам вроде как все на ларгус, ну да ладно.

                                                                                                                                                                                          Это родные рычаги.

                                                                                                                                                                                          Полный размерправый уже перепресованный

                                                                                                                                                                                          Полный размерзапрессованная шаровая

                                                                                                                                                                                          Описывать все нет смысла, и так инфы полно. Из засад, головка на 18 у меня есть, но она короткая там где две гайки первую откручивает хорошо, а вот со второй пришлось поизголятся, головку не до конца надевать на трещетку и не до конца на гайку. Болты на шаровой подкисли, но выбил их через латунную проставку. Рычаг снимал полностью, стабилизатор отгибал помощник ломом, перепресовывал молотком, трубу для переприсовки не нашел но от классики остался вот такой сьемник, использовал его, хорошо подошел для запресовки

                                                                                                                                                                                          новые шаровые с пыльниками просунуть не смог, пришлось снимать пыльник :(, смазки не добавлял. болты сален блоков затягивал опустив тормозной диск на чурбачек. Кстати остаток тормозных дисков 20.3 и 20.4 (новые 22), минимум 19.8 мм, заводских колодок осталось половина, износ равномерный всех четырех, суппорты не гремят.

                                                                                                                                                                                          Вот кстати фото старых шаровых, воды в них не было, ржавчины тоже, но разбиты и болтались как ложка в стакане.

                                                                                                                                                                                          Шаровые стояли фирмы Lemförder

                                                                                                                                                                                          Полный размернадписей почти не видать

                                                                                                                                                                                          Полный размерувеличенный фрагмент, можно различить фирменные значки

                                                                                                                                                                                          Люфт шаровой слева (водительской) 2+ мм, справа 1+ мм, не отмывал их, люфт с остатками старой смазки, если отмыть возможно люфт будет больше. Подтвердилась статистика (читал что у многих) что левая шаровая разбивается почему то сильнее, хотя в теории должна правая (пассажирская) сильнее разбиваться.

                                                                                                                                                                                          Впечатления после замены, я хоть и наступил на ухо медведю, но даже я заметил какая тихая стала подвеска, ощущение новой машины, кстати на трассе чуть плавала машина и был небольшой стук когда рулем шатал на месте, сейчас стука нет, трассу еще не проверял, но за тот отрезок что проехал, кажется что машина собраннее стала.

                                                                                                                                                                                          Вот пока все, кое что еще купил, но менять буду только весной, так что как поменяю отпишусь.

                                                                                                                                                                                          пробег на момент замены

                                                                                                                                                                                          P.S. довавил фото и видео старой шаровой

                                                                                                                                                                                          P.P.S.Таки купил на будущее удлинненую головку на 18 мм, взял такую 112118 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ГЛУБОКАЯ 1/2″DR 18 ММ

                                                                                                                                                                                          Артикул и цена на оригинальную шаровую опору

                                                                                                                                                                                          На автомобиле Лада Ларгус применяется два вида шаровых опор. До июня 2013 года узел имел палец, диаметр которого 16 мм. На опоре была выполнена кольцевая проточка. Артикул шаровой старого образца — 401604793R. Цена детали составляет от 680 до 850 рублей.

                                                                                                                                                                                          В модельном ряду 2014 года начали применяться опоры нового образца. Диаметр их пальца был увеличен до 18 мм. Изменилась и проточка. Она стала боковой, что по заверению конструкторов, повысило надежность узла. Каталожный номер новой шаровой — 40160-2523R. Стоимость опоры составляет 500-1400 рублей.

                                                                                                                                                                                          Несмотря на то, что шаровые различных годов выпуска успешно впрессовываются друг вместо друга в посадочные места, опытные автовладельцы не рекомендуют так делать. Использование «чужой» опоры может стать причиной стука в подвеске, а также возникнет ряд трудностей при монтаже.

                                                                                                                                                                                          Фиксация шаровых реализована с помощью болта, имеющего увеличенный диаметр внутри. Крепления для опор старого и нового образца не являются взаимозаменяемыми. При приобретении неподходящего узла автовладельцам приходится растачивать канавку под болт, что не лучшим образом сказывается на надежности и безопасности подвески.

                                                                                                                                                                                          Диагностика состояния шаровой опоры

                                                                                                                                                                                          Симптомами необходимости уделить внимание шаровой опоре Ларгус являются:

                                                                                                                                                                                          • появилась необходимость прикладывать дополнительное усилие при повороте руля;
                                                                                                                                                                                          • проезд неровностей, например, лежачего полицейского сопровождается стуком со стороны передней подвески;
                                                                                                                                                                                          • обнаружен неравномерный износ шин;
                                                                                                                                                                                          • вхождение в поворот сопровождается посторонними звуками, доносящимися с колесных арок;
                                                                                                                                                                                          • поворот руля происходит со скрипом или скрежетом;
                                                                                                                                                                                          • автомобиль стал менее послушным при вхождении в поворот;
                                                                                                                                                                                          • управляемость при переезде неровностей частично снизилась и машина стала неустойчивой.

                                                                                                                                                                                          При наличии вышеперечисленных симптомов рекомендуется воспользоваться нижеприведенным алгоритмом поиска неисправности шаровой.

                                                                                                                                                                                          • Вывесить перед Ларгуса.
                                                                                                                                                                                          • Взять шину сверху и снизу.
                                                                                                                                                                                          • Проконтролировать отсутствие люфта. Для этого необходимо пошатать колесо в вертикальной плоскости. При этом следует учитывать, что причиной наличия перемещений может быть не только шаровая, но и изношенные рулевые наконечники или стойки стабилизатора.

                                                                                                                                                                                          Основным несущим элементом шаровой опоры является палец. Он изготавливается из высокоуглеродистой стали. С одной стороны пальца имеется сфера, которая находится в металлическом корпусе. Он заполнен полимером или консистентной смазкой. Для предотвращения попадания влаги, грязи и пыли сверху надета защитная манжета.

                                                                                                                                                                                          Абразивные частицы и вода беспрепятственно проходят через пыльник, если он имеет повреждения. Сфера и ее посадочное место подвергаются интенсивному износу, а смазка разжижается и перестает выполнять свои функции. Поэтому при диагностике шаровой важно обращать внимание на состояние пыльника. При обнаружении трещин, проколов, дыр и прочих отверстий следует в обязательном порядке поменять опору.

                                                                                                                                                                                          Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

                                                                                                                                                                                          Для проведения замены шаровой опоры на Ларгусе своими руками потребуются инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

                                                                                                                                                                                          Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены шаровой опоры.

                                                                                                                                                                                          Название Примечание
                                                                                                                                                                                          Домкрат Не требуется при наличии подъемника
                                                                                                                                                                                          Башмак 2 шт. Для подкладывания под задние колеса.
                                                                                                                                                                                          Ключ и головка Желательно иметь набор
                                                                                                                                                                                          Баллонный ключ Для монтажа и демонтажа колес
                                                                                                                                                                                          Отвертка С плоским жалом и обязательно прочная. Как альтернативный вариант оптимально подойдет тонкое зубило.
                                                                                                                                                                                          Опора Запрещено производить любые действия на автомобиле без колеса, который удерживается лишь домкратом
                                                                                                                                                                                          Молоток Средних или больших размеров. Можно использовать кувалду.
                                                                                                                                                                                          Тиски Необходимы при отсутствии гидропресса
                                                                                                                                                                                          Оправки Два отрезка трубы. Первый должен быть чуть большего диаметра по сравнению с шаровой, а второй — меньше опоры.
                                                                                                                                                                                          Пассатижи Можно заменить щипцами для снятия стопорного кольца
                                                                                                                                                                                          Проникающая смазка Для упрощения разбора прикипевших соединений
                                                                                                                                                                                          Консистентная смазка Потребуется при недостаточном количестве смазки под пыльником
                                                                                                                                                                                          Ветошь и металлическая щетка Для очистки от загрязнений

                                                                                                                                                                                          Замена шаровой опоры на Ларгусе

                                                                                                                                                                                          Когда шаровая опора подобрана, её можно установить на Лада Ларгус. Эксперты рекомендуют для замены этой детали снимать рычаг, но это не обязательно.

                                                                                                                                                                                          Для удобства работ можно демонтировать рычаг передней подвески

                                                                                                                                                                                          Итак, рассмотрим, как же заменить шаровую опору:

                                                                                                                                                                                            Вынимаем палец с поворотного кулака. Для этого необходимо убрать шплинт и небольшим усилием (можно при помощи ломика, опираясь на рычаг) вынуть шаровую с посадочного места.

                                                                                                                                                                                          Выпресовка шаровой с рычага

                                                                                                                                                                                        • Чем-нибудь, поддеваем за буртик опору, и пройдясь в нескольких местах вынимаем ее. При этом опираться стоит на ребро рычага.
                                                                                                                                                                                        • Подкладываем под рычаг трубку или головку большого диаметра, чтобы вовнутрь мог пройти палец, вставляем шаровую в посадочное место.
                                                                                                                                                                                        • Теперь, ставим головку и, нанося удары молотком, проводим запрессовку новой детали.
                                                                                                                                                                                        • Дальше, собираем все, как было.

                                                                                                                                                                                          Установка новой шаровой

                                                                                                                                                                                          Таким образом, новая шаровая опора установлена на автомобиль и готова к эксплуатации.

                                                                                                                                                                                          Особенности

                                                                                                                                                                                          Жесткий режим эксплуатации ложится непосредственно на небольшую шаровую опору. Таким образом, весь кузов, пассажиры и грузы изнашивают этот узел, а точнее небольшой шарик. Вдобавок, к этому, дополнительную нагрузку создает и дорожное покрытие, которое на территории страны, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

                                                                                                                                                                                          Совершить проверку узла после установки совершенно невозможно, поскольку суставная часть шаровой опоры закрыта рычагом и пыльником. Зачастую, именно это место стыка и ломается при износе детали.

                                                                                                                                                                                          Причины выхода из строя

                                                                                                                                                                                          Существует несколько причин, почему шаровая опора может выйти со строя. Рассмотрим, какие же условия влияют на это:

                                                                                                                                                                                            Износ. Это самая распространенная причина. Стоит уточнить, что этот фактор влияет не на всю деталь, а именно на суставное соединение, которое при изнашивании вылетает с посадочного места.

                                                                                                                                                                                          Старая слева и новая справа шаровые опоры на Ларгус

                                                                                                                                                                                        • Недостаточная смазка в пыльнике, приводит к тому, что палец начинает скрипеть и в итоге может попросту сломаться.
                                                                                                                                                                                        • Попадания грязи и воды внутрь шаровой в результате порванного пыльника, способствует развитию коррозии, что может сказаться на эксплуатации автомобиля. В лучшем случае клином и невозможностью повернуть колеса, в худшем – падением автомобиля на асфальт.
                                                                                                                                                                                        • Порванный пыльник шаровой

                                                                                                                                                                                          Чтобы предупредить последствия, необходимо регулярно проводить диагностику шаровых опор.

                                                                                                                                                                                          Диагностические операции

                                                                                                                                                                                          Как же определить, что шаровая опора подходит к концу ресурса эксплуатации? Для этого стоит провести элементарную диагностику:

                                                                                                                                                                                          1. Первое, на что нужно обратить внимание – это состояние пыльника. Если он имеет трещины или порван, то его необходимо снять и провести диагностику шаровой.
                                                                                                                                                                                          2. Подвешиваем немного колесо и качаем его руками вверх-вниз. Если есть люфт, то шаровую пора заменить.
                                                                                                                                                                                          3. Наличие скрипа, как и тяжелый поворот руля, также могут быть признаками того, что шаровые опоры находятся в критическом состоянии.
                                                                                                                                                                                          4. Нестабильность в управлении, а именно уход с траектории движения влево или вправо, при ровном положении руля, свидетельствует о том, что шаровая опора вышла со строя.

                                                                                                                                                                                          Точное определение состояния шаровой опоры невозможно сделать, но эти косвенные факты свидетельствуют о том, что необходимо провести все диагностические операции и заменить опору.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/sharovye-opory-lada-largus-kakie-luchshe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры для нивы https://litezona.ru/sharovye-opory-dlja-nivy/ https://litezona.ru/sharovye-opory-dlja-nivy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovye-opory-dlja-nivy

                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры — это шарниры, обеспечивающие поворот ступиц передних колес относительно продольной оси автомобиля.

                                                                                                                                                                                          Они удерживают поворотные кулаки и фиксируют их, предотвращают вертикальное перемещение.

                                                                                                                                                                                          В результате при повороте руля колеса поворачиваются влево и вправо, не теряя жесткой связи с подвеской.

                                                                                                                                                                                          Конструкция

                                                                                                                                                                                          Как в вазовской «классике», передняя подвеска Нивы Шевроле включает нижние и верхние рычаги. К каждому из них крепятся шаровые опоры, пальцы которых удерживают поворотные кулаки. Шаровая опора может быть верхняя или нижняя в зависимости от места установки (типа рычага). Однако, в отличие от «классики», все четыре шаровых на Ниве Шевроле не имеют разницы. Конструкция шаровой опоры включает следующие элементы:

                                                                                                                                                                                          • Конический палец с резьбой с одной стороны и сферическим наконечником с другой.
                                                                                                                                                                                          • Неразборный стальной корпус.
                                                                                                                                                                                          • Два пластиковых вкладыша, удерживающих сферу.

                                                                                                                                                                                          Высокая точность изготовления деталей обеспечивает их плотное прилегание и полное отсутствие люфта в подвижном соединении. Для защиты шаровой опоры от влаги и грязи на палец надевается резиновый пыльник с металлическим кольцом, которое обеспечивает герметичное соединение защитного кожуха с корпусом.

                                                                                                                                                                                          Стоимость шаровых опор на Шеви Ниву

                                                                                                                                                                                          Артикул детали — 21230-2904192-82. Шарниры продаются как отдельно, так и комплектом из четырех изделий. Средняя цена одной детали — 530-550 рублей.

                                                                                                                                                                                          На сборочном конвейере на Chevrolet Niva устанавливают шаровые опоры производства компании БелМаг. Эти детали стоят на 100-200 рублей дороже аналогов, зато, по отзывам автовладельцев, отличаются высокой надежностью. Тем, кто не знает какие лучше выбрать, но хочет сэкономить, можем посоветовать продукцию Lecar, Craft, Riginal, ТРЕК или АТ. Шаровые от последней компании отличаются особенно низкой ценой — детали с каталожным номером AT4192023BJ стоят от 320 рублей за штуку.

                                                                                                                                                                                          Надо учесть, что замена одной опоры на СТО обходится 400 рублей и более, а самостоятельно выполнить работу не просто.

                                                                                                                                                                                          Поэтому экономически целесообразно покупать проверенные детали от БелМаг или ТРЕК.

                                                                                                                                                                                          Они уверенно выдерживают нагрузки при езде по нашим дорогам, не нуждаясь в частой замене. Шарниры поставляются вместе с пыльниками.

                                                                                                                                                                                          Если же нужно поменять только защитный чехол, его можно купить по цене от 55 рублей за штуку. Тут, как в случае с шаровыми опорами, лучше не экономить.

                                                                                                                                                                                          Важно! По своей трудоемкости замена пыльника мало уступает замене шаровой. Поэтому лучше покупать качественные шарниры от ТРЕК или БелМаг.

                                                                                                                                                                                          Как продлить срок службы шаровых опор?

                                                                                                                                                                                          Пластиковые вкладыши деталей разрушаются под воздействием двух факторов:

                                                                                                                                                                                          1. Ударная нагрузка, возникающая при движении по неровной дороге.
                                                                                                                                                                                          2. Абразивное воздействие грязи.

                                                                                                                                                                                          Ударные нагрузки можно уменьшить за счет объезда выбоин и снижения скорости на неровных дорогах. Но главное, что влияет на срок жизни шарниров — состояние пыльника.

                                                                                                                                                                                          При повреждении резинки грязь набивается между пальцем и пластиковыми вкладышами, быстро стачивая детали, при этом может появиться скрип. Чтобы предотвратить это, необходимо регулярно проверять состояние пыльников и менять их при появлении повреждений.

                                                                                                                                                                                          Важную роль здесь играет наличие смазки в пространстве между защитным чехлом и шаровой. Густой «Литол» смазывает трущиеся поверхности. Он даже способен некоторое время защищать вкладыши от попадания пыли при повреждения пыльника. Однако это не избавляет от необходимости замены последнего.

                                                                                                                                                                                          Интересное видео о видах и конструкции шаровых опор для Шнивы

                                                                                                                                                                                          Шаровые опоры нива, капелька теории

                                                                                                                                                                                          Прежде чем читать данную статью, давайте сравним наши понятия. Для меня, понятие «шаровые опоры нива», это не синоним слова «вечность». Это расходный материал, пусть и с длительным периодом замены. И еще в отличие от классики у нас ход передней подвески – больше, и условия работы хуже. Клоню, к тому, что «вечных» шаровых опор на ниву и ниву шевроле не существует, но качественные, все же есть. Проблема как всегда одна – подделка. Опоры оригинального качества: трэк, белебей, кедр – все достаточно прилично ходят, вот только вопрос где их найти настоящие. Со всеми данными заводами договориться напрямую не удалось, поэтому как все нормальные герои, мы пошли в обход.

                                                                                                                                                                                          Выбор производителя

                                                                                                                                                                                          Большинство производств работают по принципу, сделаем что угодно, только заплатите. В данном случае у фирмы Трансмастер нет своего производства. Шаровые опоры производятся на производстве «кедр». А комплектация и качество материала зависят от техзаднания, материала и размера партии. Собственно говоря, так работают большинство крупных игроков. Хотите подороже – пожалуйста, закаленный палец, покрытый хромом. Хотите подешевле – палец из металлолома, ничем не покрытый. Хотите вечную – пожалуйста, все из титана. (это не шутка, один итальянский производитель делает такие шаровые под заказ на любую машину). Цена на данные опоры получилась достаточно демократичной, при хорошем соотношении цена-качество. Плюсы, которые мне лично понравились в данных опорах:

                                                                                                                                                                                          • Палец опоры не хромированный, а скорее всего фосфатирован или воронен. Как покрытие, это не лучше и не хуже хрома. Плюс в том, что палец очень быстро «закусывает» в рычаге и он не «крутится» при монтаже и затяжке.
                                                                                                                                                                                          • Конструкция пыльника. Смазку опоры можно легко произвести, не демонтируя узел.

                                                                                                                                                                                          шаровая опора нивы, производитель трансмастер

                                                                                                                                                                                          Установка

                                                                                                                                                                                          На заводе в шаровую опору закладывается некоторое количество смазки. Но она является скорее консервационной, нежели рабочей. Поэтому, перед монтажом на машину, надо «перенабить» шаровую, новой смазкой. Можно конечно, взять «литолы, нигролы, солидолы». А можно взять чего нибудь посовременнее, как минимум на полусинтетической основе. И что очень актуально, для данного узла, с хорошими водоотталкивающими свойствами. Данным условиям полностью подходит смазка Elf-Total S2A. Хочу напомнить момент, который актуален только для русского человека, который удержу не знает ни в чем. Смазки надо класть ограниченное количество. В данный узел достаточно объема чайной ложки. Почему то сразу вспомнился герой мультика: *даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну а тем более целый горшок*. Но в данном случае, это как раз то, как делать не надо )))

                                                                                                                                                                                          Покупая шаровые опоры на Шевроле Нива, какие лучше выбрать? Основное назначение шаровых опор состоит в том, чтобы передавать импульсы от руля к колесам. Поэтому качество этих деталей должно быть на высшем уровне, чтобы управление автомобилем было максимально простым.

                                                                                                                                                                                          Выбор шаровых опор

                                                                                                                                                                                          Довольно часто шаровые опоры изнашиваются раньше времени. Чтобы этого не происходило, следует перед покупкой правильно выбирать эти запчасти. Какой должна быть хорошая опора шаровая ВАЗ 21213? На сегодняшний день есть несколько проверенных производителей этих деталей. Однако для автомобиля этой марки далеко не все опоры могут подходить идеально.

                                                                                                                                                                                          При выборе верхних и нижних шаровых опор для Нива Шевроле следует отдавать по возможности предпочтение отечественным производителям. Достаточно хорошо себя успела зарекомендовать фирма Кедр. Это предприятие производит качественные цельнокованые детали. Производитель заявляет, что при нормальной езде они могут служить около 75 тыс. км пробега. Но это в том случае, если изделие изначально попадется небракованное.

                                                                                                                                                                                          Еще хорошие отзывы имеет компания БелМаг. Эта фирма выпускает два основных вида шаровых опор: это бюджетные изделия и упрочненные. Что касается бюджетного варианта, то в данном случае за относительно невысокую стоимость можно приобрести качественные опоры, которые могут без проблем служить до 50 тыс. км. А вот упрочненные изделия более долговечны. Они способны не изнашиваться все 70 тыс. км.

                                                                                                                                                                                          Автомобилисты обязательно должны помнить о том, что настоящая продукция концерна БелМаг стоит немалых денег. Поэтому если попадаются подозрительно дешевые шаровые опоры с эмблемой данной фирмы, то от такой покупки лучше всего отказаться. Ведь сейчас на рынок поступает много подделок, которые не прошли термическую обработку.

                                                                                                                                                                                          Если предполагается часто ездить на большой скорости, то лучше всего отдать предпочтение шаровым опорам на Шевроле Ниву фирмы Трек. Такие изделия считаются очень прочными. Более того, они оснащены специальной защитой от ударов. В комплекте к ним идут уже пыльники из высококачественной резины. На шаровые опоры для автомобилей такой марки цены достаточно высоки. Но как производители, так и водители свидетельствуют о полной оправданности стоимости.

                                                                                                                                                                                          Особенности замены

                                                                                                                                                                                          Как снять старую шаровую опору и надеть новую? Этот вопрос также очень актуален. Ведь недостаточно только приобрести новое изделие. Его еще необходимо правильно закрепить в нужном месте, чтобы оно могло служить долгое время. Но для этого надо правильно снять старые опоры, не повреждая при этом других частей автомобиля. Всегда требуется замена как нижней, так и верхней опор.

                                                                                                                                                                                          Итак, как снять опору на Нива Шевроле аккуратно? Для этой цели заранее подготовьте специальный ключ для снятия шаровых опор. Без него в этом деле справиться не получится. Вначале автомобиль устанавливается на домкрат, после чего необходимо снять переднее колесо. Теперь берем ключ (в большинстве случаев это ключ на 22) и с его помощью аккуратно раскручиваем крепежную гайку шарового пальца. Сразу снимаем и пыльники.

                                                                                                                                                                                          Теперь следует поставить ключ на упор под нижним рычагом и вывинтить все крепежные гайки самого корпуса шаровой опоры. Остается дело за малым — снять все оставшиеся болты с посадочных отверстий и отвести вместе с опорой поворотный кулак. Теперь съемником нужно вытолкнуть палец опоры из кулака. Затем кулак отводится в сторону и корпус шарнира выводится из ступицы. На этом этапе как раз снимается последняя часть опоры.

                                                                                                                                                                                          Что касается установки новой шаровой опоры, то порядок работы будет полностью пропорциональным снятию. Помните о том, что нельзя менять шаровые опоры только на одной стороне. Важно сразу поменять детали с двух сторон поочередно.

                                                                                                                                                                                          Проверка шаровых опор

                                                                                                                                                                                          Прежде чем ставить новую шаровую опору, ее необходимо еще раз тщательно проверить. Как нижняя, так и верхняя шаровые опоры не должны иметь никаких дефектов и повреждений. Лучше всего проверять детали сразу при покупке. Но случается и так, что в гараже уже есть запасные опоры, купленные ранее. Тогда проверить нужно непосредственно перед установкой на ходовую часть автомобиля.

                                                                                                                                                                                          Чаще всего в деталях повреждается пыльник или люфт опор. Поэтому эти части нужно будет проверять в первую очередь. В некоторых шаровых опорах, которые были сняты с автомобиля, отсутствует люфт. Тогда можно просто заменить пыльник, и опора еще некоторое время сможет прослужить. Если же нет пыльника, то рекомендуется заменить деталь полностью. Это связано с тем, что обычно пыльники продаются уже в комплекте. Поэтому найти подходящие по размерам такие защитные резиновые прокладки обычно проблематично.

                                                                                                                                                                                          Необходимо обязательно проверить, чтобы резина пыльника была качественной. От этого зависит в большей мере степень защиты опоры для Шевроле Нивы. Если резина пыльника порвана, то такая деталь непригодна к использованию. То же можно сказать о липкой резине на пыльнике, что также является недопустимым.

                                                                                                                                                                                          Хорошие шаровые опоры при раскручивании и закручивании должны ходить легко и не стопориться на каждом новом кругу. Если же приобретаются цельнокованые шаровые опоры, то внимательно осмотрите корпус. Как правило, на нем не должно быть никаких швов сварки. Если они имеются, это уже говорит об очень низком качестве изделия. Также обращайте внимание на фланц шаровой опоры — он должен быть предельно аккуратно закатан. В противном случае ни о каком высоком качестве тоже не может идти речи.

                                                                                                                                                                                          Замена шаровых опор на автомобиле Нива Шевроле — дело хлопотное.

                                                                                                                                                                                          Обычно средняя цена на них составляет около 3000 рулей. Но более качественные детали могут стоить на порядок дороже. Главное — никогда не покупать подозрительно дешевых запчастей, а перед приобретением хотя бы визуально внимательно осматривать детали на предмет возможных дефектов.

                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/sharovye-opory-dlja-nivy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                          Шаровые на ларгус 16 клапанов https://litezona.ru/sharovye-na-largus-16-klapanov/ https://litezona.ru/sharovye-na-largus-16-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovye-na-largus-16-klapanov

                                                                                                                                                                                          Заменил правую шаровую.

                                                                                                                                                                                          Она практически в хлам. Колесо гремело как на телеге. Крайние дни до замены вообще на машине не ездил, чтоб колесо не вывернуло. Вот её фото

                                                                                                                                                                                          Что для себя выяснил. Машина 2015 года. Шаровые на Ларгус вроде как с 2013 или 2014 года ставятся с боковой проточкой. Номер оригинальной с боковой проточкой — 401602523R. До этого на Ларгусы ставили шаровые с круговой проточкой (ее номер 401604793R). С круговой проточкой тоже ставят на новые Ларгусы, но тогда проточку нужно чуть расточить (так как болт закрепляющий новые шаровые по диаметру больше, чем болт в старых шаровых), что не все СТО-шники хотят делать. Вот фото шаровой с круговой проточкой.

                                                                                                                                                                                          Как пишут в инете иногда на новых Ларгусах попадаются шаровые с круговой проточкой. Визуально их можно различить снизу (вот фото)

                                                                                                                                                                                          Плюс на головке болта крепящего шаровую с боковой проточкой есть отверстие под звездочку для отвёртки (на старых головка только под болт). Ну и резьба этого болта (ее можно замерить штангелем не снимая шаровую) 10 мм. Резьба болтов на старых шаровых 8 мм.
                                                                                                                                                                                          Так подробно пишу больше для себя, чтоб потом не забыть.
                                                                                                                                                                                          В общем я поставил sasic. Номер 7574013.

                                                                                                                                                                                          Незаметно пролетело время. Вроде только вчера Ларгус проходил обкатку и стартовал в скоростном 60‑часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля виден уже на первых тысячах, какие-то нюансы эксплуатации проявляются чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать, только когда пробег не меньше сотни тысяч километров. Значит, самое время поговорить о надежности Ларгуса.

                                                                                                                                                                                          LADA > Largus

                                                                                                                                                                                          Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                          Год выпуска 2012

                                                                                                                                                                                          В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

                                                                                                                                                                                          Пробег на момент отчета 105 000 км

                                                                                                                                                                                          Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 8; 2014, № 3, 8; 2015, № 3, 8, 12; 2016, № 4, 8, 11

                                                                                                                                                                                          Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При движении по трассе двигатель начинал остывать — это было заметно и по датчику температуры, и по прохладному воздуху из дефлекторов отопителя. Термостат поменяли. Оригинального в ближайшем магазине не оказалось, поэтому приобрели аналог фирмы Era. Система охлаждения двигателя вновь заработала исправно, однако ненадолго — через несколько сотен километров симптомы повторились. Я уже, право, стал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках добротного термостата прошерстил интернет-форумы, опросил сервисменов и продавцов — и остановил выбор на изделии именитой фирмы Gates. Надеюсь, не ошибся. По крайней мере, уже 30 000 км термостат работает без нареканий.

                                                                                                                                                                                          К восьмидесятой тысяче застучало слева в передней подвеске. Причину нашли быстро: в шаровой опоре появился существенный люфт. Причем правая была вполне работоспособной, поэтому поменяли опору лишь с водительской стороны. Такое решение себя оправдало: родная шаровая жива до сих пор.

                                                                                                                                                                                          Осмотр на подъемнике выявил еще одну неисправность: попросили замены стойки стабилизатора. Когда сняли изношенные детали, выяснилось, что крепежные болты опасно изъедены коррозией. Через некоторое время они оборвались бы — и плечи стабилизатора уперлись бы в дорогу, тем самым обездвижив автомобиль. А случись это в движении… Так и до аварии недалеко. Причем этой болезнью страдают не только Ларгусы, но и другие машины, построенные на платформе В0. Будьте бдительны!

                                                                                                                                                                                        • К сотой тысяче километров амортизаторы стали подавать первые признаки усталости. Они не текли, не издавали стуков при работе — об ухудшении характеристик и необходимости скорой замены свидетельствовало не столь уверенное, как прежде, поведение Ларгуса на дороге. На замену выбрали амортизаторы серии Excel-G марки KYB, которые оказались на 10–15% дешевле оригинальных. Чтобы получить расширенную гарантию на них, решили для проведения работ обратиться в компанию Fit-Servis — это один из официальных партнеров KYB.

                                                                                                                                                                                          Перед заменой сервисмены проверили подвеску, рулевое управление и тормозную систему. Единственное замечание, которое получил наш Ларгус, заключалось в загрязненности задних тормозных механизмов. Действительно, пришло время их очистить.

                                                                                                                                                                                          При замене амортизаторов список необходимых запчастей пополнился еще и комплектом верхних опор амортизаторных стоек.

                                                                                                                                                                                          Окинув взглядом довольно длинный список выполненных работ и запчастей, никак не могу назвать Ларгус абсолютно беспроблемным. Хотя эпитета «надежный» автомобиль вполне заслуживает: ни разу не замирал на дороге из-за неисправности, а внеплановые ремонты были не настолько серьезными, чтобы он надолго выбывал из строя. К достоинствам причислю невысокие цены на запчасти и обслуживание, хорошую ремонтопригодность.

                                                                                                                                                                                          В последнее время стоимость каждого пройденного нашим Ларгусом километра выросла. Причиной стали немалые расходы на ремонт подвески, покупку шин, аккумулятора. Но теперь Ларгус в отличной форме и в ближайшем будущем вряд ли потребует серьезных вложений.

                                                                                                                                                                                          Одним из важнейших элементов ходовой Лада Ларгус является шаровая опора. Она отвечает за безопасность и управляемость автомобиля. При появлении подозрений на возникновение поломок узла не стоит затягивать с ремонтом, так как неисправность может стать причиной попадания в аварийную ситуацию. Замена шаровой легко выполняется своими руками, а при возникновении трудностей рекомендуется посмотреть тематическое видео.

                                                                                                                                                                                          Артикул и цена на оригинальную шаровую опору

                                                                                                                                                                                          На автомобиле Лада Ларгус применяется два вида шаровых опор. До июня 2013 года узел имел палец, диаметр которого 16 мм. На опоре была выполнена кольцевая проточка. Артикул шаровой старого образца — 401604793R. Цена детали составляет от 680 до 850 рублей.

                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                          В модельном ряду 2014 года начали применяться опоры нового образца. Диаметр их пальца был увеличен до 18 мм. Изменилась и проточка. Она стала боковой, что по заверению конструкторов, повысило надежность узла. Каталожный номер новой шаровой — 40160-2523R. Стоимость опоры составляет 500-1400 рублей.

                                                                                                                                                                                          Несмотря на то, что шаровые различных годов выпуска успешно впрессовываются друг вместо друга в посадочные места, опытные автовладельцы не рекомендуют так делать. Использование «чужой» опоры может стать причиной стука в подвеске, а также возникнет ряд трудностей при монтаже.

                                                                                                                                                                                          Фиксация шаровых реализована с помощью болта, имеющего увеличенный диаметр внутри. Крепления для опор старого и нового образца не являются взаимозаменяемыми. При приобретении неподходящего узла автовладельцам приходится растачивать канавку под болт, что не лучшим образом сказывается на надежности и безопасности подвески.

                                                                                                                                                                                          Артикул и стоимость аналогов родных шаровых опор

                                                                                                                                                                                          Однозначного мнения среди автовладельцев по поводу того, какие лучше приобрести опоры нет. Часть водителей советует приобретать оригинальные шаровые. В таком случае есть 100% уверенность, что они оптимально встанут на посадочное место. Однако, другие владельцы Ларгус считают, что качество оригиналов не соответствует стоимости. За сопоставимую цену можно купить аналог, который прослужит намного дольше. Наилучшие варианты альтернатив для родных шаровых опор представлены в таблицах ниже.

                                                                                                                                                                                          Таблица — Хорошие аналоги шаровой 401604793R.

                                                                                                                                                                                          Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
                                                                                                                                                                                          Glober 615127 250-300
                                                                                                                                                                                          Rider RD993529469 255-300
                                                                                                                                                                                          Teknorot R585 275-325
                                                                                                                                                                                          Profit 23010322 330-400
                                                                                                                                                                                          Lemforder 3780901 780-900

                                                                                                                                                                                          Таблица — Рекомендуемые альтернативы опоры 40160-2523R.

                                                                                                                                                                                          Бренд Номер по каталогу Ориентировочная цена, рубль
                                                                                                                                                                                          Renault 40160-2523R 500-650
                                                                                                                                                                                          TRT RS8018 330-350
                                                                                                                                                                                          At program AT 2523-200BJ 340-350
                                                                                                                                                                                          Quartz QZ1602523 400-420
                                                                                                                                                                                          LYNXauto C1341LR 580-600

                                                                                                                                                                                          Диагностика состояния шаровой опоры

                                                                                                                                                                                          Симптомами необходимости уделить внимание шаровой опоре Ларгус являются:

                                                                                                                                                                                          • появилась необходимость прикладывать дополнительное усилие при повороте руля;
                                                                                                                                                                                          • проезд неровностей, например, лежачего полицейского сопровождается стуком со стороны передней подвески;
                                                                                                                                                                                          • обнаружен неравномерный износ шин;
                                                                                                                                                                                          • вхождение в поворот сопровождается посторонними звуками, доносящимися с колесных арок;
                                                                                                                                                                                          • поворот руля происходит со скрипом или скрежетом;
                                                                                                                                                                                          • автомобиль стал менее послушным при вхождении в поворот;
                                                                                                                                                                                          • управляемость при переезде неровностей частично снизилась и машина стала неустойчивой.
                                                                                                                                                                                          • При наличии вышеперечисленных симптомов рекомендуется воспользоваться нижеприведенным алгоритмом поиска неисправности шаровой.

                                                                                                                                                                                            • Вывесить перед Ларгуса.
                                                                                                                                                                                            • Взять шину сверху и снизу.
                                                                                                                                                                                            • Проконтролировать отсутствие люфта. Для этого необходимо пошатать колесо в вертикальной плоскости. При этом следует учитывать, что причиной наличия перемещений может быть не только шаровая, но и изношенные рулевые наконечники или стойки стабилизатора.

                                                                                                                                                                                            Основным несущим элементом шаровой опоры является палец. Он изготавливается из высокоуглеродистой стали. С одной стороны пальца имеется сфера, которая находится в металлическом корпусе. Он заполнен полимером или консистентной смазкой. Для предотвращения попадания влаги, грязи и пыли сверху надета защитная манжета.

                                                                                                                                                                                            Абразивные частицы и вода беспрепятственно проходят через пыльник, если он имеет повреждения. Сфера и ее посадочное место подвергаются интенсивному износу, а смазка разжижается и перестает выполнять свои функции. Поэтому при диагностике шаровой важно обращать внимание на состояние пыльника. При обнаружении трещин, проколов, дыр и прочих отверстий следует в обязательном порядке поменять опору.

                                                                                                                                                                                            Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

                                                                                                                                                                                            Для проведения замены шаровой опоры на Ларгусе своими руками потребуются инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

                                                                                                                                                                                            Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены шаровой опоры.

                                                                                                                                                                                            Название Примечание
                                                                                                                                                                                            Домкрат Не требуется при наличии подъемника
                                                                                                                                                                                            Башмак 2 шт. Для подкладывания под задние колеса.
                                                                                                                                                                                            Ключ и головка Желательно иметь набор
                                                                                                                                                                                            Баллонный ключ Для монтажа и демонтажа колес
                                                                                                                                                                                            Отвертка С плоским жалом и обязательно прочная. Как альтернативный вариант оптимально подойдет тонкое зубило.
                                                                                                                                                                                            Опора Запрещено производить любые действия на автомобиле без колеса, который удерживается лишь домкратом
                                                                                                                                                                                            Молоток Средних или больших размеров. Можно использовать кувалду.
                                                                                                                                                                                            Тиски Необходимы при отсутствии гидропресса
                                                                                                                                                                                            Оправки Два отрезка трубы. Первый должен быть чуть большего диаметра по сравнению с шаровой, а второй — меньше опоры.
                                                                                                                                                                                            Пассатижи Можно заменить щипцами для снятия стопорного кольца
                                                                                                                                                                                            Проникающая смазка Для упрощения разбора прикипевших соединений
                                                                                                                                                                                            Консистентная смазка Потребуется при недостаточном количестве смазки под пыльником
                                                                                                                                                                                            Ветошь и металлическая щетка Для очистки от загрязнений

                                                                                                                                                                                            Замена шаровой опоры

                                                                                                                                                                                            Инструкция по замене шаровой опоры на Ларгусе приведена ниже.

                                                                                                                                                                                            • Вывесить переднее колесо со стороны, с которой планируется замена узла.
                                                                                                                                                                                            • Зафиксировать заднюю ось башмаками и стояночным тормозом.
                                                                                                                                                                                            • Демонтировать колесо.
                                                                                                                                                                                            • Открутить крепеж шарового пальца.

                                                                                                                                                                                            • Вставить тонкое зубило или прочную отвертку для того, чтобы развести щеки кронштейна поворотного кулака.

                                                                                                                                                                                            • Очистить посадочное место от загрязнений.

                                                                                                                                                                                            • Открутить крепеж рычага к подрамнику. Снять узел в сборе.
                                                                                                                                                                                            • Снять стопорное кольцо.
                                                                                                                                                                                            • Выпрессовать вышедшую из строя опору.

                                                                                                                                                                                            • Введение опоры в посадочное место следует продолжать до тех пор, пока с обратной стороны не появится канавка для установки стопорящего кольца.
                                                                                                                                                                                            • Установить рычаг с шаровой на место. Для упрощения монтажа можно слегка развести кронштейн отверткой.

                                                                                                                                                                                            • Вкрутить болт, фиксирующий палец.

                                                                                                                                                                                            • Собрать все в обратном порядке.
                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovye-na-largus-16-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровые на классику трек https://litezona.ru/sharovye-na-klassiku-trek/ https://litezona.ru/sharovye-na-klassiku-trek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovye-na-klassiku-trek

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых шарниров серии «TRS» для ВАЗ 2101 — 2107. Предназначены для тех, кто увлекается автоспортом, а также для тех, чей автомобиль используется в профессиональной деятельности. Комплект из четырех штук.

                                                                                                                                                                                            Шаровые TRS имеют следующие конструктивные особенности:

                                                                                                                                                                                            ● Новая конструкция вкладыша обладает большей жесткостью и имеет канавки под смазку и отвод продуктов износа, что существенно увеличивает ресурс изделия.
                                                                                                                                                                                            ● Применен цельнокованый корпус. Это исключает возможность его деформации и появление усталостных трещин.
                                                                                                                                                                                            ● Значения усилия вырыва шарового пальца из корпуса в 2,5 раза превышает нормативные значения, что обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации.
                                                                                                                                                                                            ● Применен защитный чехол из полиуретана, он обеспечивает прочность в 3-4 раза выше чем у резины, при полном сохранении эластичности. А уплотнительные кольца защитного чехла обеспечивают полную герметичность узла.

                                                                                                                                                                                            Ребята, мне интересно — а че никто ничего не пишет? я что тут все только для себя выкладываю! все таки почти 300 человек подписчиков и тишина…

                                                                                                                                                                                            А сегодня займемся шаровыми опорами! Как известно — это больное место в классике, их то вырывает, то болтатся они начинают. Так как я делаю машинку не спеша и очень тщательно, было принято решение заменить еще живые опоры Кедр и Lemfeder на что-то супер-пупер надежное. Посидел и покопался в интеренете — и я их нашел.

                                                                                                                                                                                            Итак — ТРЕК TRS Sport с цельнокованым корпусом и высоким уровнем прочности на разрыв ( в 2,5 раза выше чем стандартные), я запилил обзо на эту деталь — смотрите особенности конструкции и особенности установки! Там все не так просто))

                                                                                                                                                                                            *
                                                                                                                                                                                            *** *** ***
                                                                                                                                                                                            Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
                                                                                                                                                                                            *** *** ***
                                                                                                                                                                                            *

                                                                                                                                                                                            Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 — описание

                                                                                                                                                                                            Взял на пробу усиленные спорт линейка Трек Спорт.

                                                                                                                                                                                            1. Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». При этом усилие вырыва шарового пальца из корпуса соответствует требованиям нижнего шарового шарнира (не менее 6000 кгс), а угол качания шарового пальца в корпусе- требованиям верхнего шарового шарнира (не менее 56°20´ ).

                                                                                                                                                                                            2. Согласно результатам стендовых испытаний, шаровые шарниры обеспечивают ресурс 60000 км пробега. При этом суммарный осевой зазор под нагрузкой ±100 кгс увеличивается до 0,13 мм (по требованиям инструкций ВАЗ, зазор должен быть не больше 0,7 мм).

                                                                                                                                                                                            3. Разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия.

                                                                                                                                                                                            Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой от Шнивы

                                                                                                                                                                                            Началось все с того, что у меня оторвало передний амортизатор, да и шаровые нижние уже постукивали. Решено было поменять все шаровые. Но как часто у меня бывает ремонт неизбежно ведет к тюнингу. Просто так поставить новые шаровые не интересно, и я решил перенести верхние назад для увеличения того самого кастора. Сделав замеры, пришел к выводу, что перенос родных шаровых большого увеличения не даст, поэтому были приобретены шаровые Трек Чемпион от Нивы-Шевроле. Они позволяют сместить шаровую на 1-1,5 сантиметра (примерно).
                                                                                                                                                                                            Нижние были куплены родные, но усиленные, производства того же Трек, серии TRS. Вот что пишет производитель на сайте: "Серия TRS-Automotive – изделия данной серии идеально подходят тем, кто увлекается автоспортом, профессиональным гонщикам, а также тем, кто пользуется автомобилем в профессиональной деятельности. Шаровые опоры серии «TRS» имеют усиленный цельнокованый корпус и суперпрочный чехол из полиуретана. Кроме того, разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия."

                                                                                                                                                                                            Итак, процесс пошел. При помощи ключей, молотка и болгарки все было разобрано и сняты верхние рычаги для установки Шнивских шаровых. Чтобы поставить их, нужно расточить посадочное отверстие в рычаге и просверлить третье отверстие под болт. Все видно на фото.

                                                                                                                                                                                            Затем все было собрано обратно и сделан развал.
                                                                                                                                                                                            Ну, и собственно, фото результата работы.

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovye-na-klassiku-trek/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора шеви нива цена https://litezona.ru/sharovaja-opora-shevi-niva-cena/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-shevi-niva-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-shevi-niva-cena

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2123 — Нива шевроле, серии Премиум, от немецкой компании Хофер (HOFER), изготовлены как цельнокованные.

                                                                                                                                                                                            Предназначена для эксплуатации в условиях города, трассы и сельской местности. На сегодняшний день шаровые опоры фирмы Хофер (HOFER) являются наилучшим вариантом из альтернативных шаровых опоры на автомобили ОАО "АвтоВАЗ". Выбирая шаровую опору от Хофер (HOFER), вы получаете качественный товар за невысокую цену.

                                                                                                                                                                                            Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

                                                                                                                                                                                            02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

                                                                                                                                                                                            Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

                                                                                                                                                                                            02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

                                                                                                                                                                                            Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

                                                                                                                                                                                            02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

                                                                                                                                                                                            Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

                                                                                                                                                                                            После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

                                                                                                                                                                                            На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

                                                                                                                                                                                            07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

                                                                                                                                                                                            Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

                                                                                                                                                                                            05. ТК "КИТ" — очень много филиалов

                                                                                                                                                                                            Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                                                                            Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

                                                                                                                                                                                            Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

                                                                                                                                                                                            Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

                                                                                                                                                                                            06. ТК "Деловые линии"

                                                                                                                                                                                            Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

                                                                                                                                                                                            09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

                                                                                                                                                                                            ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

                                                                                                                                                                                            12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

                                                                                                                                                                                            Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

                                                                                                                                                                                            ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 Chevrolet Niva является попыткой совместить удачную конструкцию базового внедорожника с современными стандартами комфорта. В основу данной модели находится ВАЗ-2121, который был доработан с точки зрения эргономики экстерьера и укомплектован более современными узлами и агрегатами.

                                                                                                                                                                                            На основной вариант Chevrolet Niva устанавливается отечественный 1,7-литровый двигатель, обеспечивающий достаточный для данного автомобиля крутящий момент. По параметрам проходимости, курсовой устойчивости и разгонным характеристикам данная модель превосходит базовый вариант «Нивы», обладая при этом значительно лучшими показателями комфорта пребывания в салоне. Данные обстоятельства и относительно небольшая цена способствовали большому росту популярности ВАЗ-2123 среди любителей автомобилей повышенной проходимости. Также существует модель Chevrolet Niva FAM-1, которая укомплектовывалась большим количеством иностранных агрегатов и не приобрела заметной популярности из-за высокой стоимости.

                                                                                                                                                                                            Поскольку большинство узлов ВАЗ-2123 Chevrolet Niva сопоставимы и унифицированы с ВАЗ-2121, то наибольшим спросом пользуются «классические» запчасти «Нивы».

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых опор ВАЗ 2123 «Конвейерная» (4 шт.) с комплектом крепежных изделий, арт. BM.0145

                                                                                                                                                                                            для автомобилей ВАЗ 2123

                                                                                                                                                                                            Серия «Конвейерная»

                                                                                                                                                                                            Специально для конвейеров ОАО «АВТОВАЗ» и СП «GM-АВТОВАЗ» специалистами НПО «БелМаг» были разработаны, сконструированы и запатентованы шаровые опоры новой конструкции для всех переднеприводных автомобилей (патент РФ № 2440517) и ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» (патент РФ № 2296249).
                                                                                                                                                                                            ​В настоящее время осуществляются поставки этих опор на оба конвейера. Именно такие шаровые опоры прогрессивной конструкции и выпускаются для вторичного рынка под именем «Конвейерная».

                                                                                                                                                                                            Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара.
                                                                                                                                                                                            Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

                                                                                                                                                                                            Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать выбранный вами товар. Оплата наличными при получении .

                                                                                                                                                                                            Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы проконсультируем вас о более удобном способе доставки.

                                                                                                                                                                                            Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области.
                                                                                                                                                                                            Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

                                                                                                                                                                                            Доставка Транспортными компаниями самый удобный и выгодный а часто и единственный способ получения заказанной вами запчасти. Мы работаем с любыми удобными для вас Транспортными компаниями. Которые находятся в Москве.

                                                                                                                                                                                            Выдержка из "Условия Гарантии на автозапчасти"

                                                                                                                                                                                            1.1. Гарантийный срок (кроме электрических деталей) на оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев или 30 (тридцать) тысяч км. пробега, и 3 (три) месяца или 5 (пять) тысяч км. пробега если приобретаемый Товар относится к категории «неоригинальный», (что наступит ранее), если иное не определено Изготовителем или Продавцом данной запасной части.
                                                                                                                                                                                            С полными условиями гарантии вы можете ознакомится пройдя по ссылке: Условия гарантии на Автозапчасти

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-shevi-niva-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора уаз буханка https://litezona.ru/sharovaja-opora-uaz-buhanka/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-uaz-buhanka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-uaz-buhanka

                                                                                                                                                                                            Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

                                                                                                                                                                                            Поскольку завод "осчастливил" всех УАЗоводов пластиковыми вставками в шкворня, которые надо менять раз в 10 тысяч километров, то вопрос замены на более надежную конструкцию не стоял. Вопрос был только в том, когда менять.

                                                                                                                                                                                            На рынке представлены несколько альтернативных конструкций: это шкворня на подшипниках и шкворня с бронзовыми вкладышами.
                                                                                                                                                                                            Шкворня на подшипниках более капризные, они не выносят ударных нагрузок. Хотя тут есть много разных мнений и сломано немало копий.

                                                                                                                                                                                            Мы же решили поставить проверенный вариант: шкворня с бронзовыми вкладышами от нашего давнего партнера СТО Ваксойл-Сервис

                                                                                                                                                                                            Поскольку на Буханках 2015 года стоят гибридные мосты, то нужен комплект для мостов типа "Спайсер".
                                                                                                                                                                                            Выбрали полную комплектацию: с прокладками, манжетами и шкворневым ключом.

                                                                                                                                                                                            "Правильный" шкворневой ключ

                                                                                                                                                                                            Заодно, если уж залазить в этот узел, решили заменить ШОПКи на новые, усиленные, с кастором +5°

                                                                                                                                                                                            ШОПК — Шаровая Опора Поворотного Кулака

                                                                                                                                                                                            Правый и левый ШОПК различаются между собой, и чтобы из не перепутать они подписаны.

                                                                                                                                                                                            Технология установки вкладыша из бронзы и модернизированных шкворней практически не отличается от изложенного в "Руководстве по ремонту и эксплуатации".
                                                                                                                                                                                            Так же есть замечательная инструкция, с картинками, от технического директора СТО "Ваксойл-Сервис" Мазурова Пётра по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ

                                                                                                                                                                                            Для нашего случая дополним, что на УАЗ Буханке 2015 года уже установлены передние тормоза с АБС, поэтому надо еще снять датчик АБС

                                                                                                                                                                                            А при снятии рулевых тяг

                                                                                                                                                                                            Все рулевые наконечники были заменены на продукцию RedBTR

                                                                                                                                                                                            При демонтаже обнаружилась грустная картина: шкворня которые ходили полгода уже ржавые

                                                                                                                                                                                            Для сравнения новый и старый шкворень

                                                                                                                                                                                            До рабочей поверхности ржа не дошла, но это было только делом времени.

                                                                                                                                                                                            Виной всему прокладка, которая не сдерживала поступление воды

                                                                                                                                                                                            У заводского ШОПК почему то оказались недоварены опоры шкворня.

                                                                                                                                                                                            Может это технология такая, а может завод посчитал, что и так крепко

                                                                                                                                                                                            Если сравнивать заводской ШОПК и новый, усиленный, то можно заметить, что:
                                                                                                                                                                                            новый ШОПК более массивный

                                                                                                                                                                                            Толщина металла в самом тонком и самом нагруженном месте увеличена чуть ли не в два раза

                                                                                                                                                                                            Заводские, пластиковые втулки

                                                                                                                                                                                            Упорная шайба ШРУСа так же пластиковая

                                                                                                                                                                                            Новая, будет стальная

                                                                                                                                                                                            Получили конструктор:
                                                                                                                                                                                            Старые ШОПК (положили в запас)

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака с тормозным диском

                                                                                                                                                                                            ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

                                                                                                                                                                                            Все это отмываем от старой смазки в бензине.

                                                                                                                                                                                            Запасаемся новой смазкой: Литол-24 в количестве 1-2кг и смазкой ШРУС-4

                                                                                                                                                                                            Далее можно собирать по инструкции, которая есть в комплекте

                                                                                                                                                                                            Но намного нагляднее и понятнее воспользоваться видео-инструкцией от СТО "Ваксойл-Сервис"

                                                                                                                                                                                            Уложили бронзовый вкладыш

                                                                                                                                                                                            Оправкой его туда направили и затем, старым шкворнем "оприходовали" 🙂

                                                                                                                                                                                            Дальше ломали голову по поводу того как притереть шкворня

                                                                                                                                                                                            Хорошо, что позже появилась видео-инструкция и ломать голову уже не надо:

                                                                                                                                                                                            Собираем вторую шаровую опору

                                                                                                                                                                                            Вначале монтаж пробовали делать и так и сяк, но пришли к выводу, что на колесе все же удобнее. (пригодилась старая запаска)
                                                                                                                                                                                            Закрепили на запаске корпус поворотного кулака, набили его ЛИТОЛом

                                                                                                                                                                                            И так же добавляем смазки, но теперь уже ШРУС-4

                                                                                                                                                                                            В шаровую опору закладываем ЛИТОЛ-24

                                                                                                                                                                                            Соединяем шаровую опору с корпусом поворотного кулака, устанавливаем шкворни.

                                                                                                                                                                                            Наибольшие затруднения вызвал процесс отлавливания 0,2 мм. Корпус ШОПК сферический, измерение при помощи штангенциркуля сильно зависит от того как его расположить. Но методом проб и ошибок, вроде как, поймали эти 0,2 мм

                                                                                                                                                                                            Затягиваем шкворни, устанавливаем гайки с шайбой и прокладкой, их так же затягиваем.
                                                                                                                                                                                            Ставим сальник ШРУСа, манжету поворотного кулака.
                                                                                                                                                                                            Устанавливаем поворотный кулак на мост.

                                                                                                                                                                                            Регулируем натяг шкворней.

                                                                                                                                                                                            Километров через восемьсот пробовали протянуть шкворня, они не протянулись.
                                                                                                                                                                                            А вот после казахских дорог регулировка, немного, но потребовалась.

                                                                                                                                                                                            Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                            Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                            В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                            Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                            Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                            Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                            Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                            Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                            Болт М10х1х30 крепления поворотного кулака (min 20)

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака переднего моста левый УАЗ 2360 Профи 2360-21-2304041-00

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака переднего моста правый УАЗ 2360 Профи 2360-21-2304040-00

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака редукторный мост УАЗ 469 левый

                                                                                                                                                                                            старого образца на УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака редукторный мост УАЗ 469 правый

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака редукторный мост УАЗ 469 правый .

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака УАЗ 3160 левый 3160-00-2304041-95

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака переднего моста левый .

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака УАЗ 3160 правый 3160-00-2304040-95

                                                                                                                                                                                            Корпус поворотного кулака переднего моста правый .

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая кастор +3.5 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Спрут)

                                                                                                                                                                                            Производитель ООО "СПРУТ"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая кастор +5 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Спрут)

                                                                                                                                                                                            Производитель ООО "СПРУТ"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая кастор +8 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Спрут)

                                                                                                                                                                                            Производитель ООО "СПРУТ"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            УАЗ Hunter, Патриот, 452 мост "Спайсер", "Гибрид"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр. под вкладыш мост "Спайсер", "Гибрид" (2шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            Для УАЗ Хантер, Патриот, 452 мосты "Спайсер", "Гибрид"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр. Универсальная мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая поворотного кулака с углом наклона оси .

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр., мост УАЗ Тимкен (2 шт.)

                                                                                                                                                                                            Для УАЗ мосты "Тимкен"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр., УАЗ мост редукторный (2 шт.)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +8 гр. на подшипниках мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            УАЗ Hunter, Патриот, 452 мост "Спайсер", "Гибрид"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +8 гр. под вкладыш мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            Для УАЗ Хантер, Патриот, 452 мосты "Спайсер", "Гибрид"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +8 гр. Универсальная мост "Спайсер", "Гибрид" (2 шт к-т) (Ульяновск)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая поворотного кулака с углом наклона оси .

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +8 гр., мост УАЗ Тимкен (2 шт.)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая с измененным углом кастора +8 гр., УАЗ мост редукторный (2 шт.)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая стандартный угол кастора на подшипниках мост ‘Спайсер’, ‘Гибрид’ (2 шт с комплектом шкворней)

                                                                                                                                                                                            УАЗ Hunter, Патриот, 452

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая УАЗ 452 с/о (452-2304012)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая УАЗ редукторный мост (469-2304012-201)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая усиленная с хром-алмазным покрытием кастор +5⁰ для редукторных (военных) мостов Ваксойл (2шт к-т)

                                                                                                                                                                                            Для военных мостов производство "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая усиленная с хром-алмазным покрытием кастор +8⁰ для редукторных (военных) мостов Ваксойл (2шт к-т)

                                                                                                                                                                                            Для военных мостов производство "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая усилення с хром-алмазным покрытием, кастор +5 под вкладыш, мост Спайсер (к-т 2 шт.) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Для УАЗ Хантер, Патриот, 452 производство "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая усилення с хром-алмазным покрытием, кастор +8 под вкладыш, мост Спайсер (к-т 2 шт.) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Для УАЗ Хантер, Патриот, 452 производство "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая хром с измененным углом кастора +5 гр. под вкладыш мост УАЗ Тимкен модернизированный (к-т 2 шт.) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая хром с измененным углом кастора +8 гр. под вкладыш мост УАЗ Тимкен модернизированный (к-т 2 шт.) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Поворотный кулак в сборе с опорой шаровой хром кастор +5 гр мост "Спайсер" на УАЗ Патриот, Хантер (к-т 2 шт) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Поворотный кулак в сборе с опорой шаровой хром кастор +8 гр мост "Спайсер" на УАЗ Патриот, Хантер (к-т 2 шт) "Ваксойл"

                                                                                                                                                                                            Контакты

                                                                                                                                                                                            Внедорожник 73 — 432045, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.28А

                                                                                                                                                                                            Звоните:
                                                                                                                                                                                            +7 (8422) 34-80-90
                                                                                                                                                                                            +7 (937) 277-666-5
                                                                                                                                                                                            +7 (909) 36-00-555

                                                                                                                                                                                            Сервисное меню

                                                                                                                                                                                            Принимаем платежи

                                                                                                                                                                                            Отправка заказа. Пожалуйста, подождите .

                                                                                                                                                                                            Подождите. Кладем товар в корзину

                                                                                                                                                                                            Извините. Товара больше нет в наличии.

                                                                                                                                                                                            Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

                                                                                                                                                                                            Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..

                                                                                                                                                                                            Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-uaz-buhanka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ваз калина цена https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-kalina-cena/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-kalina-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-vaz-kalina-cena

                                                                                                                                                                                            В наличии на складе: 50+

                                                                                                                                                                                            Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
                                                                                                                                                                                            Минимальная сумма заказа 500 рублей!
                                                                                                                                                                                            Подробнее о доставке

                                                                                                                                                                                            Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
                                                                                                                                                                                            Подробнее об оплате

                                                                                                                                                                                            Этот товар участвует в акции. Действующая цена на товар временная. Количество товаров ограничено.

                                                                                                                                                                                            Трек Шаровая опора LADA Kalina / / Чемпион

                                                                                                                                                                                            AVTOSTANDART опора шаровая ваз 2108-2115, 1118 калина.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая lada 2110-2112, kalina JBJ156 Trw JBJ156

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2108-15/2110/Kalina/Priora/Granta вер.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая нижняя lada 110/112/kalina/samara/priora.

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора Ваз-2108-2115, 1118, 2170, 2190, 1111 Кал.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора (металлическая)

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2108, ВАЗ 1111 (Ока), ВАЗ 1118 (Калин.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая lada 2110-2112, kalina, priora, samara tc.

                                                                                                                                                                                            Опора стойки (без подшипника) ваз-1118 калина MASTER-SP.

                                                                                                                                                                                            FJ480 Опора шаровая Finwhale LADA 2108-099/Kalina/Prior.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая LADA 2108-99/ 2110-15/ KALINA/OKA/GRANTA/.

                                                                                                                                                                                            Hola S120 шаровая опора нижняя lada 2108-2115/kalina/ok.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая нижняя vaz 2110 38968 Sidem 19989

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора SB 6632

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора Teknorot L303 Lada: 2108-2904185 Lada 110.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая, нижняя, NIPPARTS, J4865004

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 1118, 2110, 2170 , 2190 Granta, DATSU.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая передней подвески Ashika 730CC03

                                                                                                                                                                                            SS20 Комплект опор стоек LADA Kalina / / передние масте.

                                                                                                                                                                                            Асоми Комплект опор стоек LADA Kalina / / задние А110.2.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ниж. l/r Sidem 63483

                                                                                                                                                                                            Комплект крепления шаровых опор ВАЗ 2101-07

                                                                                                                                                                                            Опоры шаровые AMD AMDBJ217

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора нижняя квадроцикла Can-Am Outlander G1 /.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 1118 Кедр MK1118-29.04.100

                                                                                                                                                                                            Опора передней стойки 1118 Калина 1118-2902821

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры поворотных кулаков — AS25113

                                                                                                                                                                                            Пыльник шаровой опоры ВАЗ 2108-09, 1111

                                                                                                                                                                                            Асоми Комплект опор стоек LADA Kalina / / передние А119.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2123 GANZ GRK08004

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора левая. Артикул 6610 1002 01

                                                                                                                                                                                            Эладоформ Эладоформ опора передней стойки ВАЗ 1118 Кали.

                                                                                                                                                                                            Опора передней стойки Калина 1118 с подш. 1шт БелМаг BM.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2110 (Лада Имидж)

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора 2110, 1118 Калина, 2170 Priora, 2190 Gran.

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора Ваз-2108-2115, 1118, 2170, 2190, 1111 Уси.

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора 2110, 1118 Калина, 2170 Priora, 2190 Gran.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2108-15 с крепежом 2шт чемпион Трек

                                                                                                                                                                                            Опора передней стойки c подшипником ВАЗ 1118 Kalina TRI.

                                                                                                                                                                                            Lada Kalina 2192 2013 — 2016

                                                                                                                                                                                            Lada Kalina 2194 2013 — 2016

                                                                                                                                                                                            Lada Kalina 1119 2004 — 2012

                                                                                                                                                                                            Lada Kalina1118 2004 — 2012

                                                                                                                                                                                            Lada Kalina 1117 2004 — 2012

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры Lada Kalina высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

                                                                                                                                                                                            Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

                                                                                                                                                                                            • хорошо работает,
                                                                                                                                                                                            • не теряет своих показателей при больших пробегах,
                                                                                                                                                                                            • более надежен и более безопасен в управлении

                                                                                                                                                                                            Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

                                                                                                                                                                                            Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

                                                                                                                                                                                            Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

                                                                                                                                                                                            • Autocompas.ru является одним из ведущих интернет-магазинов автозапчастей, с ежедневным трафиком на сайте более чем 30000 человек,
                                                                                                                                                                                            • Сертифицированные и надежные поставщики предоставляют весь спектр автозапчастей в рамках доступа к своим складам,
                                                                                                                                                                                            • В системе более 500 поставщиков и производителей, которые регулируют цены с оглядкой на конкурентов и стремятся сделать свой товар более выгодным для покупки.

                                                                                                                                                                                            Зачем искать Шаровые опоры Lada Kalina еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-kalina-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ваз 21213 цена https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-21213-cena/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-21213-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-vaz-21213-cena

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ-2121 трек мастер Чемпион комплект

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2121 крепежом 4шт Мастер Трек

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2101-2107 нижн. FENOX арт. BJ10109E7

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2108, ВАЗ 1111 (Ока), ВАЗ 1118 (Калин.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2121 с пыльником и крепежом БелМаг

                                                                                                                                                                                            Точка опоры втулка амортизатора перед. ваз верхнее креп.

                                                                                                                                                                                            Опоры шаровые "бзак-профи" лада Гранта / Кали.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2121 Нива-Люкс 4шт +крепеж БелМаг

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз-2121 (4шт.) (трек) мастер-нива Трек B.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2121 крепежом 4шт мастер трек Трек ар.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая нижняя ваз 2101-2107, 2121 ts-p3144 PILEN.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая, Трек TRS, ВАЗ 2101-07

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2110 (Лада Имидж)

                                                                                                                                                                                            Начало опора шаровая ваз 2101 верхняя

                                                                                                                                                                                            Опора Шаровая Ваз 2121 Белмаг "конвейерная"

                                                                                                                                                                                            Трек Шаровая опора LADA 2110 / / Чемпион

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ВАЗ 2101 верхняя с пыльн. БелМаг

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая "Кедр" лада

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз-2121 трек мастер чемпион комплект Тре.

                                                                                                                                                                                            Съемник рулевых тяг для а/м ГАЗ-3302, шаровых опор ВАЗ.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая CBMZ-13

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2121 мастер-чемпион (к-т 4 шт) (ТР) B.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз-21214 (белмаг) нива-м конвейерная с к.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора LECAR верхняя усиленная

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2121 мастер (к-т 4 шт) (ТР) BJST-103

                                                                                                                                                                                            Опора Двигателя Ваз 2121 Lada 21210-1001020-82

                                                                                                                                                                                            Опора Двигателя В Сборе Ваз 2121 Trialli Rm 0104

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2101 нижняя с пыльником LADA арт. 210.

                                                                                                                                                                                            Опора Шаровая Ваз 2108 С Пыльником Белмаг

                                                                                                                                                                                            2121-2905402-03-Амортизатор передний ВАЗ-2121,21213 ОАО.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора 42-1026 / 51210-38F00

                                                                                                                                                                                            2101-2904192-Опора шаровая верхняя верхняя ВАЗ 01-07, Н.

                                                                                                                                                                                            Сальник Шаровой Опоры Привода Уаз Малый 3741-2304071

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2123 в упак. с крепежом LADA арт. 212.

                                                                                                                                                                                            Пыльник Опоры Шаровой Нижнего Рычага Febest Tbjb-J210

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых опор и рулевых наконечников лада Грант.

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора 2101 Верхняя Автоваз С Крепежом

                                                                                                                                                                                            Крепление опор шаровых ВАЗ 2101-07 комплект (№1)

                                                                                                                                                                                            Опора Шаровая Ваз 2101 Верхняя С Пыльн. Белмаг

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора SB N282

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 21214 нива-м конвейерная белмаг BELMA.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая LADA (art.21230290419282)

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз-2123 (белмаг) шеви-конвейерная с креп.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора CTR CBM-5

                                                                                                                                                                                            Шрус Ваз 2121,21213 Лев.внутр Trialli

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз-2110 1118 2170 2190 (белмаг) закатная.

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора 2101 Верхняя Начало

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2123 ganz grk08004 GANZ арт. GRK08004

                                                                                                                                                                                            Опора карданного вала ВАЗ 2101-2107 с подшип. TRIALLI

                                                                                                                                                                                            Пыльник Опоры Шаровой 18X34X23 Febest Mzbjb-626

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора Ваз-2101-2107 Верхняя

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора 2101 Нижняя Начало

                                                                                                                                                                                            опора шаровая верхняя 9010-050700

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 2123 конвейерная белмаг bm.1683 BELMA.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора lada niva-samara original birth CX0738

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора SB 2972

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая CBHO-30

                                                                                                                                                                                            Трек Шаровая опора LADA Kalina / / Чемпион

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая верхняя ваз-2101 (белмаг) комфорт с крепе.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ВАЗ 2101 верхняя чемпион (ТР) BJ70-103

                                                                                                                                                                                            Шаровая Опора Ваз-2101-2107 Нижняя

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора — Hi86059

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ваз 2123 Pilenga TSP3145

                                                                                                                                                                                            Амортизатор ваз-2121 передний Trialli AH01005 Lada: 212.

                                                                                                                                                                                            Шаровая опора передней подвески, нижняя, (арт. 56620-05.

                                                                                                                                                                                            Опора шаровая ваз 08-09 trw jbj156 TRW/Lucas арт. JBJ15.

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2121, 21213-15, 2129-31 – это знаменитое семейство внедорожников, завоевавшее громадную популярность с первого дня появления серийного образца в 1977 году. ВАЗ-2121 «Нива» представляет собой базовую модель, в основу которой положен несущий трехдверный кузов-универсал и трансмиссия с постоянным полным приводом.

                                                                                                                                                                                            За время выпуска данного автомобиля было спроектировано и изготовлено множество различных модификаций, касающихся конструкции кузова, внешнего вида, применяемого двигателя и многих других элементов машины. Например, ВАЗ-21213 «Тайга» — это переработанный рестайлинговый вариант базового автомобиля, ВАЗ-21214 – модель с отечественным двигателем 1,7 литра, а на ВАЗ-21215 устанавливался французский мотор Пежо XUD 9SD. Отдельное место занимают экземпляры, переделанные под коммерческое использование. В частности, ВАЗ-2129 «Утилитер» – это удлиненная на 500 мм модель с двумя передними сиденьями и грузовым кузовом, а ВАЗ-2131 – удлиненный пятидверный универсал.

                                                                                                                                                                                            Из-за огромного числа модификаций сложно говорить о конкретной группе запасных частей, пользующихся наибольшим спросом. Однако надо заметить, что на протяжении уже многих лет устойчивый интерес проявляется к деталям классического базового варианта «Нивы».

                                                                                                                                                                                            При заказе товаров, помеченных значком «Доставка бесплатно», и выборе способа оплаты «100% предоплата», компания «Багажные системы Краснодар» осуществляет бесплатную доставку по городам ЮФО, до терминалов ТК КИТ, Байкал-Сервис (для автобоксов, багажных систем, креплений и аксессуаров) или до ПВЗ курьерской службы СДЕК (кроме автобоксов), если они имеют свой филиал в городе получения.

                                                                                                                                                                                            Список городов, участвующих в акции:

                                                                                                                                                                                            Анапа,Адлер, Армавир, Астрахань, Волжский, Волгоград, Волгодонск, Геленджик, Ейск,Кропоткин, Майкоп, Кисловодск, Каменск-Шахтинский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь,Туапсе, Таганрог, Элиста, и др.

                                                                                                                                                                                            О возможности бесплатной доставки заказа уточнить можно у менеджеров интернет-магазина JABIKI.RU.

                                                                                                                                                                                            Под термином «Бесплатная доставка» подразумевается стандартная отправка груза силами перевозчика (транспортной компании), без услуг страхования и дополнительной упаковки.

                                                                                                                                                                                            По желанию покупателя, наш представитель закажет услугу «страхование» или услугу «дополнительная упаковка/деревянная обрешетка» перевозчику, стоимость дополнительных услуг оплачивается покупателем, посредством прибавления цены услуги к общей стоимости заказа.

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-21213-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ваз 2107 трек https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-trek/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-trek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-vaz-2107-trek

                                                                                                                                                                                            Значимость шаровых опор для легкового автомобиля трудно переоценить. Без этих важнейших узлов любая легковушка уедет очень недалеко, и ВАЗ 2107 исключением не является. Как и любой другой высоконагруженный узел, шаровые опоры изнашиваются, причём на ВАЗ 2107 это происходит гораздо быстрее, чем это хотелось бы водителю. Причин две: посредственное качество отечественных дорог, и столь же посредственное качество «родных» шаровых опор, устанавливаемых на «семёрку» производителем. В результате однажды перед водителем обязательно встанет вопрос: чем заменить разбитые шаровые? Попытаемся разобраться.

                                                                                                                                                                                            Основная функция шаровой опоры на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                            Задача шаровой опоры на любом легковом автомобиле сводится к выборочному ограничению движения колеса. Оно ни в коем случае не должно раскачиваться в вертикальной плоскости, но при этом должно свободно перемещаться в плоскости горизонтальной.

                                                                                                                                                                                            Если этот принцип не выполняется, у водителя возникают серьёзные проблемы с управлением машиной. А если одна из шаровых опор окажется повреждена слишком сильно, может возникнуть чрезвычайно опасная ситуация: колесо на полном ходу выворачивается под прямым углом к двигателю.

                                                                                                                                                                                            Автомобиль после такого практически всегда заносит, и водителю очень повезёт, если он в этот момент окажется на дороге один и не столкнётся с другими машинами.

                                                                                                                                                                                            Устройство шаровых опор легковых автомобилей

                                                                                                                                                                                            Как нетрудно догадаться из названия, шаровая опора является обычным шарниром, установленным за колесом автомобиля. Главный элемент любой шаровой опоры — шаровый шток. На одном конце штока имеется резьба, на другом есть шар. Он запрессоывается в другую важнейшую часть опоры — проушину. В ней имеется полусферическое углубление, идеально подогнанное под размер шара на штоке. Получившаяся конструкция закрывается так называемым пыльником. В современных опорах так называются пластиковые колпаки, защищающие шарнирное соединение от попадания пыли и грязи. Сегодня всё чаще пыльники выполняются из полупрозрачного пластика, что довольно удобно: автовладельцу не придётся снимать пыльник, чтобы оценить степень повреждения шарнира. У опор с непрозрачным пыльником часто встречается другая конструктивная особенность: технологическое отверстие возле шарового штока. Оно позволяет оценить износ этой детали, не снимая её.

                                                                                                                                                                                            Здесь же следует отметить, что на самых первых моделях ВАЗ 2107 шаровые опоры снабжались прижимными пружинами, призванными увеличить надёжность шарнирного соединения. Но в более поздних моделях «семёрки» от пружин решено было отказаться.

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры от различных производителей

                                                                                                                                                                                            Прежде всего следует сказать, что шаровая опора — деталь очень ответственная. В процессе работы она подвергается сильнейшим ударным нагрузкам, так что технические требования к ней весьма высоки. Предприятий, способных соблюсти эти требования, очень мало. Перечислим самые популярные фирмы.

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры «Трек»

                                                                                                                                                                                            Опоры «Трек» очень популярны среди владельцев ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                            Причина проста: у этих опор неплохое соотношение цены и качества. Вот основные особенности шаровых опор «Трек»:

                                                                                                                                                                                            • шаровый шток во всех опорах «Трек» изготавливается с помощью технологии холодной высадки, после чего подвергается термической обработке;
                                                                                                                                                                                            • шар на штоке опоры «Трек» всегда тщательно обработан, класс шероховатости поверхности — 10;
                                                                                                                                                                                            • резьбу на шаровом штоке наносят только методом накатки;
                                                                                                                                                                                            • вкладыши на опорах «Трек» изготовлены из специального износостойкого полимера, который значительно продлевает срок службы опор;
                                                                                                                                                                                            • подшипники в опорах «Трек» изготовлены из металлокерамики и тщательно смазаны, так что проблем со скольжением шаровых штоков не возникает;
                                                                                                                                                                                            • корпус опоры «Трек» получается методом холодной штамповки. Затем его детали скрепляются друг с другом при помощи точечной сварки, причём между скрепляемыми половинками корпуса всегда имеется слой промышленного герметика;
                                                                                                                                                                                            • пыльник опоры очень прочный, и что особенно важно для нашей страны, морозоустойчивый. Благодаря этому срок службы пыльника практически всегда превышает срок службы самой опоры;
                                                                                                                                                                                            • на корпус опоры «Трек» нанесено специальное покрытие, надёжно защищающее опору от коррозии.

                                                                                                                                                                                            Производитель заявляет, что опоры «Трек» гарантированно пройдут 40 тыс. км, а реальный пробег опор может достигать 100 тыс. км и более. Стоимость комплекта из четырёх опор «Трек-чемпион» начинается от 1500 рублей.

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры «Кедр»

                                                                                                                                                                                            В шаровых опорах «Кедр», являющихся у владельцев ВАЗ 2107 вторыми по популярности после «Трека», производитель реализовал несколько технических новшеств, о которых обязательно следует упомянуть.

                                                                                                                                                                                            Вот эти особенности:

                                                                                                                                                                                            • все шаровые опоры «Кедр» снабжены компенсатором. Производитель уверяет, что эта деталь позволяет увеличить срок службы опоры на 30%;
                                                                                                                                                                                            • все корпуса опор «Кедр» защищены особым катафорезным покрытием, которое обладает повышенными адгезионными свойствами;
                                                                                                                                                                                            • перед нанесением катафорезного покрытия корпуса опор подвергаются дробеструйной обработке, которая гарантирует полное отсутствие на поверхности этих деталей поверхностных дефектов и грязи;
                                                                                                                                                                                            • материалом для вкладышей всех опор «Кедр» служит графитонаполенный полиамид. Этот материал способен вдвое уменьшить трение в опоре и за счёт этого увеличить срок службы детали;
                                                                                                                                                                                            • пыльники на опорах «Кедр» изготавливаются из резины, используемой в авиационной промышленности. Резина обладает повышенной масло- и бензиностойкостью, и практически невосприимчива к резким перепадам температуры;
                                                                                                                                                                                            • на шток шаровых опор «Кедр» наносится особый материал «Нильбор-20», который в несколько раз повышает антифрикционные характеристики штока и надёжно защищает его от коррозии;
                                                                                                                                                                                            • все шаровые штоки «Кедр» контролируются с помощью ультразвука на предмет внутренних дефектов. Таким образом, вероятность брака практически исключена.

                                                                                                                                                                                            На опоры «Кедр» производитель предоставляет гарантию в 18 месяцев (для сравнения: на опоры «Трек» гарантия 12 месяцев). Гарантированный пробег опор — 40 тыс. км. Стоимость комплекта из четырёх опор «Кедр» на рынке начинается от 1400 рублей.

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры «Белмаг»

                                                                                                                                                                                            Найти шаровые опоры «Белмаг» на прилавках автомагазинов стало не так-то просто.

                                                                                                                                                                                            Тем не менее они пользуются спросом у автовладельцев. Вот некоторые особенности этих деталей:

                                                                                                                                                                                            • шаровые штоки на опорах «Белмаг» производятся с помощью объёмного холодного штампования. В дальнейшем они подвергаются термической обработке, которая в точности соответствует требованиям компании «АвтоВАЗ»;
                                                                                                                                                                                            • заготовки для производства шаровых штоков предоставляются заводом «Автонормаль». Именно этот производитель поставляет штоки и для «АвтоВАЗа» (фактически — это их единственный поставщик);
                                                                                                                                                                                            • все заготовки, полученные от завода «Автонормаль», на заводе «Белмаг» подвергаются вихретоковому контролю, позволяющему выявить все внутренние дефекты металла и получить полное представление о структуре детали;
                                                                                                                                                                                            • каждый шарнир опоры способен выдержать нагрузку в 2.5 тонны, это почти вдвое превышает массу ВАЗ 2107, и почти в восемь раз превышает ударные нагрузки, действующие на опору при езде;
                                                                                                                                                                                            • каждая шаровая опора «Белмаг» имеет индивидуальный номер, состоящий из шести цифр. Кроме того, на каждой опоре имеется голограмма, позволяющая дополнительно защитить изделие от подделки.

                                                                                                                                                                                            Стоимость комплекта четырёх опор «Белмаг» начинается от 1200 рублей.

                                                                                                                                                                                            Шаровые опоры LEMFORDER

                                                                                                                                                                                            Немецкая фирма LEMFORDER является признанным мировым производителем качественных шаровых опор. К сожалению, рассказать что-то конкретное об особенностях производства и используемых технологиях не представляется возможным. Немцы просто не раскрывают эту информацию, ссылаясь на коммерческую тайну. На официальном сайте фирмы LEMFORDER можно лишь прочесть уверения в том, что их опоры самые качественные, и при их производстве используются самые современные технологии.

                                                                                                                                                                                            Практика показывает, что немцы говорят правду. Подавляющее большинство владельцев ВАЗ 2107 заявляют о высокой надёжности опор LEMFORDER (и о столь же высокой цене, которая, скажем прямо, кусается). Стоимость комплекта из 4 опор LEMFORDER на ВАЗ 2107 начинается от 3 тыс. рублей. Срок гарантии — 2 года.

                                                                                                                                                                                            О других производителях

                                                                                                                                                                                            Как уже говорилось выше, производство качественных шаровых опор требует серьёзных затрат. И это не может не сказываться на конечной стоимости изделия. Поэтому крупных производителей опор для ВАЗ 2107 существует всего четыре, и все они перечислены выше. Разумеется, есть фирмы помельче, предлагающие автолюбителям шаровые опоры почти вдвое дешевле. Но любой здравомыслящий человек понимает: если шаровая опора стоит вдвое дешевле, значит, при её изготовлении производитель на чём-то сэкономил. Чаще всего экономят либо на ультразвуковом анализе заготовок для штоков, либо на термической обработке. Ни первое, ни второе не сулит покупателю опоры ничего хорошего.

                                                                                                                                                                                            И если автовладелец находится в здравом уме, то он не станет реагировать на соблазнительно низкую цену и экономить на детали, от которой в буквальном смысле зависит его жизнь. Именно по этой причине малоизвестные производители дешёвых опор в этой статье рассматриваться не будут.

                                                                                                                                                                                            Здесь же следует упомянуть о ещё одной неприятной вещи: о подделках. В последнее время на прилавках автомагазинов стали появляться шаровые опоры известных марок, стоящие подозрительно дёшево. При ближайшем рассмотрении подавляющее большинство из них оказываются поддельными, причём часто подделки выполнены настолько качественно, что распознать их под силу только специалисту. Для обычного автолюбителя критерий отбора опор всё тот же: цена. Она должна быть примерно такой, как указано выше. А если шаровая опора известного бренда стоит вдвое дешевле, то покупать такую деталь категорически не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                            Видео: о поддельных шаровых опорах

                                                                                                                                                                                            Усиленные шаровые опоры

                                                                                                                                                                                            Любой серьёзный производитель предлагает покупателям широкий модельный ряд шаровых опор: от обычных до спортивных, или усиленных. Например, опоры «Трек» имеют усиленную модификацию «Трек-спорт».

                                                                                                                                                                                            У опор «Кедр» есть усиленная модификация «Кедр-триал-спорт» и т. д.

                                                                                                                                                                                            Все эти изделия, разработанные для экстремальных нагрузок, имеют ряд общих особенностей. Рассмотрим их на примере опор «Трек-спорт»:

                                                                                                                                                                                            • универсальная конструкция. Это означает, что усиленные опоры можно ставить как на верхний рычаг подвески, так и на нижний. Более того, усиленные опоры можно устанавливать и на другие автомобили (в частности, опоры «Трек-спорт» можно без особых проблем поставить в подвеску автомобиля «Нива»);
                                                                                                                                                                                            • повышенное усилие вырывания шарового штока. Для того чтобы вырвать шток из подвески, к опоре «Трек-спорт» необходимо приложить усилие в 7 тыс. кгс (в то время как на обычных опорах «Трек» усилие составляет 5 тыс. кгс);
                                                                                                                                                                                            • гарантированный производителем пробег у спортивных шаровых опор начинается от 60 тыс. км (у обычных опор — от 40 тыс. км);
                                                                                                                                                                                            • вкладыши спортивных опор имеют особую конструкцию. Они жёстче, и в них есть специальные канавки, предназначенные для выведения излишков смазки и продуктов износа. Это техническое решение позволяет вдвое увеличить срок службы усиленной опоры.

                                                                                                                                                                                            Видео: обзор шаровых опор «Трек-спорт»

                                                                                                                                                                                            Как видим, надёжных производителей шаровых опор мало, а единственным критерием выбора этих деталей является толщина кошелька автовладельца. Если человек не стеснён в средствах, можно сразу приобрести опоры LEMFORDER и забыть о проблемах с подвеской на несколько лет. На втором месте находится «Трек», но тут ситуацию серьёзно осложняет обилие подделок этого бренда. Прилавки автомагазинов сейчас буквально завалены поддельным «Треком». Ну а если вопрос цены для водителя является критическим, то можно обратить внимание на продукцию фирм «Кедр» и «Белмаг».

                                                                                                                                                                                            Верхняя шаровая опора ТРЕК «Чемпион» для автомобилей ВАЗ 2101 – 2107. Серия «Чемпион» предназначена для автолюбителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, а также для тех, кто часто эксплуатирует автомобиль в тяжелых дорожных условиях.

                                                                                                                                                                                            Шаровые ТРЕК «Чемпион» имеют следующие конструктивные особенности:

                                                                                                                                                                                            • Применен цельнокованый корпус. Это исключает возможность его деформации и появление усталостных трещин.
                                                                                                                                                                                            • Значения усилия вырыва шарового пальца из корпуса в 2 раза превышает нормативные значения, что обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации.
                                                                                                                                                                                            • Применен защитный чехол из полиуретана, он обеспечивает прочность в 3-4 раза выше чем у резины, при полном сохранении эластичности. А уплотнительные кольца защитного чехла обеспечивают полную герметичность узла.
                                                                                                                                                                                            • Товар новый
                                                                                                                                                                                            • Возможна замена в нашем сервисе Tune Performance, а также возможна аренда подъемников, сервис самообслуживания, гараж на час

                                                                                                                                                                                            жигули, ваз, классика, дрифт, корч, заварка, выворот,рычаги

                                                                                                                                                                                            В конце 2017 года специалистами нашей компании были внедрены разработки по усовершенствованию конструкции шарового шарнира серии "Чемпион" для ВАЗ 2101-2107.
                                                                                                                                                                                            Новая конструкция универсального шарового шарнира позволяет устанавливать изделие как на верхний, так и на нижний рычаги подвески, и удовлетворяет требованиям по усилиям вырыва и углам качания как для верхнего, так и для нижнего шарнира.
                                                                                                                                                                                            Теперь нет необходимости задумываться, какую шаровую ставить на верхний рычаг, а какую на нижний. Кроме этого, в новых шаровых шарнирах палец качается на одинаковый угол во всех плоскостях, что позволяет ставить их на автомобили с доработанной подвеской.
                                                                                                                                                                                            Комплект шарниров шаровых 2101 "Чемпион" в упаковке каталожный номер — BJST-123

                                                                                                                                                                                            Шарнир шаровой для а/м ВАЗ-2101 "Чемпион" (универсальный) каталожный номер — BJ70-168

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-trek/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая опора ваз 2107 нижняя и верхняя https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-nizhnjaja-i-verhnjaja/ https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-nizhnjaja-i-verhnjaja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-opora-vaz-2107-nizhnjaja-i-verhnjaja

                                                                                                                                                                                            Ознакомимся с процессом замены шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                            Чтоб заменить шаровую опору, потребуется поставить автомобиль на подъемник или поместить его на смотровой яме. Во втором случае необходимо установить под колеса противооткатные клинья, затянуть ручник, включить вторую передачу. Работать на одном домкрате опасно.

                                                                                                                                                                                            Необходимые инструменты:

                                                                                                                                                                                            • щетка по металлу;
                                                                                                                                                                                            • проникающая жидкость WD-40;
                                                                                                                                                                                            • ключи на «7», «22»;
                                                                                                                                                                                            • съемник шаровых опор;
                                                                                                                                                                                            • смазочное вещество для шаровых опор;
                                                                                                                                                                                            • медицинский шприц без насаженной иглы;
                                                                                                                                                                                            • разводной ключ.

                                                                                                                                                                                            Как заменить верхнюю и нижнюю шаровые опоры в домашних условиях

                                                                                                                                                                                            1. Демонтировать колесо.
                                                                                                                                                                                            2. Щеткой вычистить крепления шаровых опор.
                                                                                                                                                                                            3. Обработать соединения жидкостью WD-40 (или ее аналогом).

                                                                                                                                                                                            1. Ключом на «22» открутить гайки верхней и нижней опор на 1,5-2 оборота.

                                                                                                                                                                                            1. Поставить специализированный съемник для шаровых опор.

                                                                                                                                                                                            1. Обычно шаровые опоры удается извлечь за один прием (сначала верхнюю, потом нижнюю). Если без применения усилий шаровая остается на месте, нужно подсадить ее с помощью выколотки и молотка (ударять по выступам поворотного кулака).

                                                                                                                                                                                            1. После выпрессовки шаровых опор ВАЗ 2107 стоит снять гайку, которой крепится верхняя шаровая, и достать ее из кулака.
                                                                                                                                                                                            2. Возможно, данная статья вызовет интерес: Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2110 в домашних условиях

                                                                                                                                                                                            Также ознакомьтесь

                                                                                                                                                                                            1. Чтоб избежать прокручивания пальца, нужно монтажкой зажать рычаг.
                                                                                                                                                                                            2. Демонтировать крепежные элементы шаровой опоры к верхнему рычагу.

                                                                                                                                                                                            1. Снять шаровую.

                                                                                                                                                                                            1. Прочистить место, куда садится шаровая опора на рычаге (на нем не должно быть повреждений и трещин).

                                                                                                                                                                                            1. Снять уплотнительную шайбу от старой шаровой опоры, установить ее на новую.
                                                                                                                                                                                            2. Перед установкой шаровой опоры нужно смазать ее ШРБ-4 или Литол-24.

                                                                                                                                                                                            1. Установить пыльник и шайбу.

                                                                                                                                                                                            1. Закрутить шаровую к рычагу. Поставить ее в кулак, затянуть гайку.

                                                                                                                                                                                            1. Выкрутить гайку от нижней шаровой опоры. Обычно при этом палец начинает прокручиваться. Чтобы этого избежать, у соединения кулака и пальца необходимо создать боковой натяг, для чего в промежутке между тормозным щитом и кулаком вставляется монтажка. При отсутствии результата в зазоре между кулаком и нижним рычагом стоит установить разводной палец, а затем с его помощью зафиксировать палец.

                                                                                                                                                                                            1. После того, как гайка откручена, можно поднять кулак вверх. Ключ на «22» поставить между верхней полостью кулака и нижним рычагом.

                                                                                                                                                                                            1. Демонтировать с рычага шаровую опору ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                            1. Удалить ржавчину и грязь с посадочного места.
                                                                                                                                                                                            2. Проверить наличие смазки в нижней части шаровой опоры, открутив для этого ключом на «7» заглушку. Если смазки там нет, наполнить шаровую смазкой медицинским шприцом без иглы.
                                                                                                                                                                                            3. Будет интересно: Инструкция к замене ШРУСа ВАЗ 2110 своими руками

                                                                                                                                                                                            1. Поставить шаровую опору на место внизу рычага, прикрутить ее к кулаку.

                                                                                                                                                                                            1. После этого можно сказать, что замена шарововых опор своими руками успешно закончена.

                                                                                                                                                                                            Рекомендуем почитать

                                                                                                                                                                                            Если в передней части автомобиля (в районе колес) при движении по неровной поверхности или на поворотах появляется стук или хруст, возможно, требуется .

                                                                                                                                                                                            Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом .

                                                                                                                                                                                            Догадаться о необходимой замене крестовины карданного вала можно по характерным стукам и вибрации, доносящимся снаружи, когда автомобиль движется на .

                                                                                                                                                                                            Главная функция сцепления в автомобиле – связь трансмиссии с двигателем. На эту деталь ДВС приходится большая часть нагрузок, возникающих во .

                                                                                                                                                                                            шаровая Конструкция передней независимой подвески вазовской «классики» представляет собой два поперечных рычага, связанных с поворотным кулаком посредством верхней и нижней шаровых опор. Они и обеспечивают возможность поворота колес относительно неподвижных элементов подвески.

                                                                                                                                                                                            Когда менять «шаровые»?

                                                                                                                                                                                            Проводить срочную диагностику и немедленную замену дефектных шаровых опор на ВАЗ 2107 следует при появлении таких симптомов:

                                                                                                                                                                                            • глухой металлический стук, постоянно проявляющийся в процессе движения (на пересеченной местности в салон доносится еще более отчетливое постукивание);
                                                                                                                                                                                            • потеря отчетливой связи в рулевом управлении на высокой скорости вследствие наличия люфтов в опорах.

                                                                                                                                                                                            Важно! Критическая стадия износа особенно нижней опорной детали недопустима: любая ударная нагрузка способна привести к выбиванию шарнира из посадочного места. Это приводит к падению колеса (ложится под автомобиль) и внезапной потере управляемости на скорости.

                                                                                                                                                                                            Диагностический осмотр производится на вывешенном колесе: под нижний рычаг подкладывается опорный элемент (зачастую – мощный брус или шлакоблок). Распространено несколько методов диагностики, преследующих целью выявление глухих стуков и визуальный контроль отсутствия люфта:

                                                                                                                                                                                            • зажать тормоз (потребуется напарник) и покачать колесо, взяв его в позиции на 12 и 6 часов (проверяется только верхний шарнир);
                                                                                                                                                                                            • снять колесо, вставить лом/монтировку между приливом поворотного кулака и фланцем шаровой, интенсивно покачать приспособлением подвеску вверх-вниз (контролируются оба шарнира поочередно);
                                                                                                                                                                                            • демонтировать диагностический колпак на торце корпуса опоры и замерить штангенциркулем расстояние: существенное отклонение в большую сторону от значения 11,8 не допускается (проверяется только нижний шарнир).

                                                                                                                                                                                            Технология замены изношенных шаровых опор на ВАЗ 2107: план действий

                                                                                                                                                                                            установка Ремонтная операция не требовательна к месту проведения – смену шарниров удобно осуществлять как на смотровой канаве, так и на монолитной горизонтальной поверхности. Процедура свободно поддается самостоятельному осуществлению при наличии инструментального набора:

                                                                                                                                                                                            • рожковые ключи на «7», «13» и «22»;
                                                                                                                                                                                            • съемник;
                                                                                                                                                                                            • молоток;
                                                                                                                                                                                            • монтировка;
                                                                                                                                                                                            • головка на «13».

                                                                                                                                                                                            Качественная замена верхней и нижней шаровых опор на ВАЗ 2107 подразумевает одновременную установку кондиционных оригинальных деталей.

                                                                                                                                                                                            Доступ к месту ремонта организовывается весьма быстро:

                                                                                                                                                                                            • зафиксировать колеса противооткатными средствами и поднять автомобиль домкратом;
                                                                                                                                                                                            • снять колесо;
                                                                                                                                                                                            • подложить опору под нижний рычаг подвески и страхующее средство под кузов авто.

                                                                                                                                                                                            Очистив крепления опор, следует смазать соединительные элементы проникающей жидкостью (WD-40, керосин…). Замена двух опор проводится по методике:

                                                                                                                                                                                            • отвернуть на 3-4 оборота гайки верхних и нижних «шаровых» ключом на «22», притягивающие «шаровые» к выступам поворотного кулака;
                                                                                                                                                                                            • установить съемник на торцы пальцев «шаровых»;
                                                                                                                                                                                            • дать натяг путем закручивания гайки приспособления;
                                                                                                                                                                                            • выпрессовать пальцы из поворотного кулака, завинчивая гайку съемника;
                                                                                                                                                                                            • окончательно выкрутить гайку на «22» верхнего пальца и высвободить верхний шарнир;
                                                                                                                                                                                            • отвернуть двумя ключами на «13» три гайки, фиксирующие опору относительно рычага подвески;
                                                                                                                                                                                            • установить новый верхний шарнир и закрепить его на рычаге и поворотном кулаке;
                                                                                                                                                                                            • снять гайку на «22» нижнего пальца;
                                                                                                                                                                                            • отвернуть три гайки, фиксирующие фланец шарнира относительно рычага;
                                                                                                                                                                                            • установить новый нижний шарнир.

                                                                                                                                                                                            съем шаровой Довольно редко шарниры предварительно высвобождаются из посадочных отверстий совместно. Традиционно первой выскакивает верхняя «шаровая». После дальнейшего поджатия освобождается и нижняя.

                                                                                                                                                                                            При невозможности демонтажа опоры съемником по причине малого отжимающего усилия или вовсе при отсутствии данного приспособления, актуальна альтернативная концепция замены дефектной шаровой опоры на ВАЗ 2107, предполагающая несколько иной порядок демонтажа:

                                                                                                                                                                                            • полностью открутить гайку крепления шарнира к поворотному кулаку;
                                                                                                                                                                                            • установить монтировку между поворотным кулаком и рычагом подвески;
                                                                                                                                                                                            • выбить опору, нанося удары молотком по приливу поворотного кулака и одновременно отжимая монтировкой рычаг подвески;
                                                                                                                                                                                            • отвернуть три гайки крепления к рычагу.

                                                                                                                                                                                            Посадочное место под опору на рычаге подвески тщательно очищается и внимательно обследуется на предмет наличия повреждений и трещин. Монтаж новой «шаровой» происходит по технологии:

                                                                                                                                                                                            • смазать новый шарнир;
                                                                                                                                                                                            • установить уплотнительную шайбу на фланец шарнира (допускается повторное использование шайбы, установленной на снятой опоре);
                                                                                                                                                                                            • поставить новый пыльник (использовать защитный чехол б/у категорически не рекомендуется);
                                                                                                                                                                                            • установить шарнир в обратном порядке, закрутив три гайки крепления фланца к рычагу и одну – к поворотному кулаку.

                                                                                                                                                                                            Нижняя «шаровая» демонтируется практически аналогично: в силу конструктивных особенностей при изъятии шарнира необходимо поворотный кулак приподнять вверх.

                                                                                                                                                                                            К сведению

                                                                                                                                                                                            • Одновременно две опоры демонтировать не рекомендуется во избежание возникновения нагрузок на элементы рулевого управления.
                                                                                                                                                                                            • При окончательном отворачивании гаек на «22» пальцев опор, возникает проблема взаимного вращения пальца и гайки. Данный этап замены в отношении верхней шаровой опоры на ВАЗ 2107 выполняется так: поджать монтировкой верхний рычаг к поворотному кулаку и открутить деталь. В отношении нижней – создать боковой натяг, установив монтировку между кулаком и тормозным щитом, или зажать палец разводным ключом.
                                                                                                                                                                                            • Перед монтажом нового нижнего шарнира необходимо проверить наличие смазки: отвернуть ключом на «7» заглушку и, при необходимости, заправить шприцом смазку (Литол-24, ШРБ-4).
                                                                                                                                                                                            • При установке новых шарниров рекомендуется смазывать поверхности пальцев и болтов.

                                                                                                                                                                                            Коротко о главном

                                                                                                                                                                                            Преодоление ям и различных препятствий на высокой скорости, дефектный пыльник – процессы, интенсивно приближающие замену шарниров. Концепция ремонта предусматривает возможность проведения работ без наличия специальных приспособлений и представляет собой логическую последовательность действий:

                                                                                                                                                                                            • снять колесо и поставить опоры под нижний рычаг подвески и кузов;
                                                                                                                                                                                            • высвободить верхнюю «шаровую» с использованием съемника или молотка;
                                                                                                                                                                                            • заменить изношенный шарнир новым и восстановить все крепежные соединения;
                                                                                                                                                                                            • освободить нижнюю опору и заменить ее новой, восстановив все фиксирующие элементы.

                                                                                                                                                                                            Сегодня, предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по замене шаровых опор на ВАЗ 2107, с детальным описанием процесса подкрепленными информативными фото. Замена шаровых опор у специалистов отработана до автоматизма и за многие годы лишь немного изменилась благодаря новым инструментам и возможностям.

                                                                                                                                                                                            Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 производится на смотровой яме или подъемнике в моем случае. В начале любой работы связанной с ремонтом позаботьтесь о собственной безопасности. Если собираетесь работать на смотровой яме — установите противооткатные клинья, затяните ручник и включите вторую передачу. Работать без вышеописанных мер безопасности на одном лишь домкрате — строго запрещено.

                                                                                                                                                                                            Итак, если вы готовы предлагаю начать.

                                                                                                                                                                                            Пару слов про инструмент. Вам понадобится:

                                                                                                                                                                                            1. Щетка по металлу;
                                                                                                                                                                                            2. Жидкость WD-40;
                                                                                                                                                                                            3. Ключ на "22" и "7";
                                                                                                                                                                                            4. Съемник для шаровых опор;
                                                                                                                                                                                            5. Смазка для шаровой опоры;
                                                                                                                                                                                            6. Шприц "медицинский" (без иглы);
                                                                                                                                                                                            7. Разводной ключ.

                                                                                                                                                                                            Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками

                                                                                                                                                                                            1. Первым делом, разумеется, необходимо снять колесо.

                                                                                                                                                                                            2. Далее, используя щетку по металлу, очистите крепления шаровых опор.

                                                                                                                                                                                            3. Обработайте все соединения, которые будете откручивать (как показано на фото), используя проникающую жидкость для резьбовых соединений WD-40 или аналогичную.

                                                                                                                                                                                            4. Возьмите ключ на "22" и открутите гайки верхней и нижней шаровых опор примерно на полтора-два оборота.

                                                                                                                                                                                            5. Теперь установите специальный съемник для шаровых опор.

                                                                                                                                                                                            6. Как правило, за один прием, получается вытянуть сразу две шаровых опоры: первой "отстреливает" верхняя, а потом нижняя. Если по каким-то причинам шаровая не поддается и остается на месте, то используя стальную выколотку и молоток, можно помочь ей выйти. Удары наносить необходимо по выступу, который на поворотном кулаке.

                                                                                                                                                                                            7. Когда шаровые опоры ВАЗ 2107 удалось выпрессовать — открутите крепежную гайку верхней шаровой и достаньте шаровую опору из кулака.

                                                                                                                                                                                            8. Если палец прокручивается — зажмите рычаг, используя монтажку.

                                                                                                                                                                                            9. Открутите крепление шаровой опоры к верхнему рычагу.

                                                                                                                                                                                            10. Теперь можете снять шаровую.

                                                                                                                                                                                            11. Далее нужно аккуратно очистить посадочное место шаровой опоры на рычаге, при этом внимательно приглядитесь к рычагу, нет ли на нем каких-либо повреждений или трещин.

                                                                                                                                                                                            12. Снимите уплотнительную шайбу со старой шаровой опоры и установите ее на новую шаровую.

                                                                                                                                                                                            13. Перед тем как установить шаровую опору, ее необходимо тщательно смазать, для этого используйте смазку ШРБ-4, "Литол-24".

                                                                                                                                                                                            14. Установите пыльник вместе с шайбой.

                                                                                                                                                                                            15. Теперь можно закручивать шаровую к рычагу. Установите шаровую в кулак и затяните гайку.

                                                                                                                                                                                            16. Открутите гайку нижней шаровой, почти всегда палец начинает прокручиваться, чтобы избежать этого, установите монтажку между кулаком и тормозным щитом, затем сделайте боковой натяг в соединении пальца и кулака.

                                                                                                                                                                                            17. Если не помогло — установите в зазор между нижним рычагом и кулаком разводной ключ и с его помощью удерживайте палец от прокручивания.

                                                                                                                                                                                            18. Гайка откручена, можно поднимать кулак наверх. В разрез между верхней частью кулака и нижним рычагом установите ключ на "22", это сделает дальнейшую работу более удобной.

                                                                                                                                                                                            19. Открутите шаровую опору ВАЗ 2107 от рычага.

                                                                                                                                                                                            20. Опять-таки внимательно осмотрите рычаг и посадочное место, затем очистите последнее от ржавчины и грязи.

                                                                                                                                                                                            21. Возьмите новую шаровую опору и проверьте наличие смазки в нижней части. Для этого используйте ключ на "7", открутите им заглушку.

                                                                                                                                                                                            22. Если смазки не оказалось, наполните шаровую смазкой, используя медицинский шприц без иглы.

                                                                                                                                                                                            23. Установите шаровую опору на место снизу рычага и прикрутите ее к кулаку.

                                                                                                                                                                                            Вот и все! Новые шаровые опоры успешно установлены, следовательно можно сделать вывод, что самостоятельная замена шарововых опор — прошла успешно! Всего вам доброго, дерзайте и у вас непременно все получится!

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-opora-vaz-2107-nizhnjaja-i-verhnjaja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шаровая для нива шевроле цена https://litezona.ru/sharovaja-dlja-niva-shevrole-cena/ https://litezona.ru/sharovaja-dlja-niva-shevrole-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /sharovaja-dlja-niva-shevrole-cena

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых опор БЗАК-Профи на Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                            Палец шаровой с защитным чехлом, в сборе «БЗАК» для Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых опор ТРЕК на Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                            Палец шаровой с защитным чехлом и крепежом, в сборе «БЗАК» для Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                            Палец шаровой передней подвески нижний с защитным чехлом sevi extreme на Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                            Поиск детали по марке и модели

                                                                                                                                                                                            Рекомендовано для а/м ВАЗ-2121 «Нива» (21213, 21214), ВАЗ-21214М «Нива», Lada 4×4 Urban

                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            Рекомендовано для а/м ВАЗ-21214М «Нива», Lada 4×4 Urban, 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-21214М «Нива»; Lada 4×4 Urban
                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2101-2107; ВАЗ-21214M, 2121, 21213, 21214 (до 2009 г.в.); Chevrolet Niva, Urban,

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 "Chevrolet NIVA"

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2101-2107; ВАЗ 2121, Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2101-2107; ВАЗ-21214М «Нива»; Lada 4*4(2121, 21213? 21214); Chevrolet Niva

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-21214М «Нива»; Lada 4*4 (Нива); Chevrolet Niva, 2121, 21213, 21214 (до 2009 г.в.)

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA», Urban, 21214M

                                                                                                                                                                                            2121, 21213, 21214 (до 2009 г.в.), 4*4: 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA», 21214М, Urban

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 2121, 21213, 21214 (до 2009 г.в.) ; 21214М (после 2009 г.в.), 2123 «Chevrolet NIVA», Urban

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214); ВАЗ-21214М «Нива», Urban, Chevrolet Niva (2123)

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214), Chevrolet Niva; ВАЗ-21214М «Нива», Urban

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214), Chevrolet Niva; ВАЗ-21214М «Нива», Urban

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214), Chevrolet Niva; ВАЗ-21214М «Нива», Urban

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA», 21214M, Urban

                                                                                                                                                                                            ВАЗ-2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2123 «Chevrolet NIVA»

                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2123 "Chevrolet NIVA"

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214), Chevrolet Niva; ВАЗ-21214М «Нива», Urban

                                                                                                                                                                                            Lada 4*4 (ВАЗ 2121, 21213, 21214), Chevrolet Niva; ВАЗ-21214М «Нива», Urban

                                                                                                                                                                                            Комплект шаровых опор ВАЗ 2123 «Конвейерная» (4 шт.) с комплектом крепежных изделий, арт. BM.0145

                                                                                                                                                                                            для автомобилей ВАЗ 2123

                                                                                                                                                                                            Серия «Конвейерная»

                                                                                                                                                                                            Специально для конвейеров ОАО «АВТОВАЗ» и СП «GM-АВТОВАЗ» специалистами НПО «БелМаг» были разработаны, сконструированы и запатентованы шаровые опоры новой конструкции для всех переднеприводных автомобилей (патент РФ № 2440517) и ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» (патент РФ № 2296249).
                                                                                                                                                                                            ​В настоящее время осуществляются поставки этих опор на оба конвейера. Именно такие шаровые опоры прогрессивной конструкции и выпускаются для вторичного рынка под именем «Конвейерная».

                                                                                                                                                                                            Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара.
                                                                                                                                                                                            Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

                                                                                                                                                                                            Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать выбранный вами товар. Оплата наличными при получении .

                                                                                                                                                                                            Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы проконсультируем вас о более удобном способе доставки.

                                                                                                                                                                                            Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области.
                                                                                                                                                                                            Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

                                                                                                                                                                                            Доставка Транспортными компаниями самый удобный и выгодный а часто и единственный способ получения заказанной вами запчасти. Мы работаем с любыми удобными для вас Транспортными компаниями. Которые находятся в Москве.

                                                                                                                                                                                            Выдержка из "Условия Гарантии на автозапчасти"

                                                                                                                                                                                            1.1. Гарантийный срок (кроме электрических деталей) на оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев или 30 (тридцать) тысяч км. пробега, и 3 (три) месяца или 5 (пять) тысяч км. пробега если приобретаемый Товар относится к категории «неоригинальный», (что наступит ранее), если иное не определено Изготовителем или Продавцом данной запасной части.
                                                                                                                                                                                            С полными условиями гарантии вы можете ознакомится пройдя по ссылке: Условия гарантии на Автозапчасти

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/sharovaja-dlja-niva-shevrole-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шампунь для бесконтактной мойки своими руками https://litezona.ru/shampun-dlja-beskontaktnoj-mojki-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/shampun-dlja-beskontaktnoj-mojki-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shampun-dlja-beskontaktnoj-mojki-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                            Каждый владелец автомобиля пользуется различными средствами автокосметики. Среди многих видов самым распространенным является автошампунь. Качественный вариант позволяет придать авто красивый внешний вид, очистить от грязи и пыли. Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками, в котором не будет вредных веществ и химии.

                                                                                                                                                                                            Обработка авто в косметическом плане – это довольно ответственная процедура, которая требует определенных знаний и умений. Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Конечно, автовладельцам хочется, чтобы их машина была в ухоженном состоянии, но при этом не страдала от негативного влияния химии, разрушающей краску.

                                                                                                                                                                                            Особенности автомобильных шампуней

                                                                                                                                                                                            Использование некачественных шампуней для автомобиля может привести к таким негативным последствиям, как:

                                                                                                                                                                                            • Помутнение кузовного покрытия и стекол.
                                                                                                                                                                                            • Остаткам загрязнений и жирных пятен.
                                                                                                                                                                                            • Разводы и полоски.


                                                                                                                                                                                            Неправильно выбранная косметика может привести к повреждениям кузовного покрытия. Многие автолюбители предпочитают делать автошампуни своими руками. Однако чтобы приводить примеры различных рецептов, необходимо знать особенности автомоек.

                                                                                                                                                                                            Технологии автомойки

                                                                                                                                                                                            На сегодняшний день существует два варианта для приведения своего железного коня в нормальный внешний вид:

                                                                                                                                                                                            Специальный автомобильный шампунь

                                                                                                                                                                                            • Обратиться к услугам автомоек.
                                                                                                                                                                                            • Использовать моющие средства и самостоятельно вымыть авто.

                                                                                                                                                                                            В любом случае профессиональная бесконтактная мойка автомобиля необходима и незаменима. Это объясняется следующими факторами:

                                                                                                                                                                                            • Обеспечивается пена в большом количестве.
                                                                                                                                                                                            • Можно без труда отмыть грязь, масло и другие загрязнения, с которыми не справится автошампунь.

                                                                                                                                                                                            Учтите, что есть несколько вариантов мойки: ручная или бесконтактная мойка автомобиля.

                                                                                                                                                                                            Преимущества профессиональной автокосметики

                                                                                                                                                                                            Применение профессиональной фирменной косметики имеет ряд преимуществ. Их рецепт, свойства, пена и консистенция идеально сочетаются друг с другом и дают возможность:

                                                                                                                                                                                            • Обеспечить высочайшее качество очищения кузова, стекол или фар автомобиля от грязи.
                                                                                                                                                                                            • Нанести минимальный вред кузовному покрытию, а также всем металлическим или пластмассовым деталям.

                                                                                                                                                                                            Разновидности автошампуней

                                                                                                                                                                                            Все автомобильные шампуни подразделяются на следующие разновидности:

                                                                                                                                                                                            • Для контактной мойки, которые применяются для мытья тряпкой.
                                                                                                                                                                                            • Бесконтактные. Предназначенные для мытья методом большого напора воды.

                                                                                                                                                                                            На автомобильном рынке существуют различные насадки, которые предназначены преимущественно для бесконтактной мойки. Их конструкция, форма и количество способствуют образованию интенсивной пены.

                                                                                                                                                                                            По рецептуре и консистенции автошампуни бывают:

                                                                                                                                                                                            • Порошкообразными, которые необходимо растворять в воде пока не появится пена.
                                                                                                                                                                                            • Пастообразные, которые наносятся на поверхность или растворяются в небольшом количестве воды.
                                                                                                                                                                                            • Жидкие.

                                                                                                                                                                                            Щадящий вариант — автошампунь своими руками

                                                                                                                                                                                            Если приобретение шампуня в автомагазине вас по каким-либо причинам не устраивает, то можно научиться делать его самостоятельно. Для этого понадобится всего ничего: бутылочка из-под качественного шампуня, где указан его состав. Рецепт прост и понятен. Для создания косметики делаем следующие шаги:

                                                                                                                                                                                            1. Исключаем в составе все химические составляющие, которые не всегда можно купить в магазинах.
                                                                                                                                                                                            2. Составляем список элементов, которые наиболее доступны.
                                                                                                                                                                                            3. Находим самый обычный шампунь для волос.
                                                                                                                                                                                            4. Добавляем необходимые элементы и получаем автомобильный шампунь для бесконтактной мойки.

                                                                                                                                                                                            Данный простой способ является самым безопасным и недорогим, если сравнивать с покупкой готовой смеси. Автохимия самостоятельно делается в два счета, а получается все так же хорошая пена.

                                                                                                                                                                                            Разберем моющее средство, которое можно сделать самостоятельно из подручных ингредиентов. В его состав входят вещества одной из следующих категорий:

                                                                                                                                                                                            • Натуральная основа: животный или рыбий жир, масло растительного происхождения, воск.
                                                                                                                                                                                            • Синтетические материалы: пропилен, парафины, этилен.
                                                                                                                                                                                            • Вещества, снижающие жесткость воды и увеличивающие текучесть моющего средства.
                                                                                                                                                                                            • Образователи, благодаря которым пена делает выше качество мытья и увеличивает скорость удаления загрязнений.
                                                                                                                                                                                            • Различные антикоррозионные добавки, которые содержит пена.

                                                                                                                                                                                            Кроме того, чтобы ваш автошампунь был максимально похож на промышленный, который представлен в магазинах, можно добавить в него немного полирующих или дезодорирующих составляющих.

                                                                                                                                                                                            Пропорции компонентов выбираются каждым автовладельцем самостоятельно, путем проб и ошибок. После смешивания состава получается качественный автомобильный шампунь, который можно использовать для контактной или бесконтактной мойки. В первом случае раствор наносится на загрязненные поверхности щеткой, а во втором — заправляется в пеногенератор, после чего появляется пена (генератор пены можно изготовить своими руками)

                                                                                                                                                                                            Как правильно использовать самодельную химию для авто

                                                                                                                                                                                            Каких — либо выгодных различий между самодельной и домашней химией не существует. Шампунь для бесконтактной мойки, который вы приготовите сами, необходимо просто развести в воде . Затем выполняем следующие простые действия:

                                                                                                                                                                                            1. Наносим мочалкой шампунь с водой на кузов автомобиля, при этом не сильно втирая.
                                                                                                                                                                                            2. Выжидаем пару минут, чтобы шампунь удалил пыль.
                                                                                                                                                                                            3. Опять же щеткой смываем шампунь, только теперь вместе с грязью.

                                                                                                                                                                                            Также можно отполировать свой автомобиль, но не чаще одного раза в год. Делать это несколько сложнее и ответственней, поэтому косметику лучше покупать качественную. После смывания шампуня достаточно протереть поверхность тряпкой, что избавит от нежелательных следов на кузове.

                                                                                                                                                                                            Полезные советы

                                                                                                                                                                                            После приготовления шампуня своими руками можно сразу же приступать к мойке. В зависимости от консистенции, необходимо разбавить его водой. Лучше добавить меньше автомобильного шампуня, так как высокая концентрация может повредить покрытие.

                                                                                                                                                                                            Наносить разбавленное средство нужно аккуратно, взболтав перед этим до появления пены. После мойки обязательно используйте специальные салфетки или сухую мягкую тряпку.

                                                                                                                                                                                            Не допускайте высыхания воды, потому что это может привести к многочисленным разводам. Не стоит злоупотреблять химией, в которой содержится воск. Буквально через пару дней от такой обработки кузов будет весь в пыли, а отмыть ее можно будет только на специализированной мойке.

                                                                                                                                                                                            Игнорирование данных советов может привести к разрушению поверхности, а также побочным негативным эффектам. Бесконтактная химия является наилучшим средством для очищения автомобиля и сохранения его блеска без каких-либо разводов и следов.

                                                                                                                                                                                            На улице стало тепло, и платить по 200-250р за мойку автомобиля не вижу смысла.
                                                                                                                                                                                            Сейчас я поделюсь с вами технологией бесконтактной мойки в дачных условия, без использования АВД.

                                                                                                                                                                                            Картинки все кликабельны!
                                                                                                                                                                                            Для мойки нам понадобиться:
                                                                                                                                                                                            1. Опрыскиватель (можно хоть помповый как у меня на 5л — 399р в ОКей, хоть на 0.5л от стеклоочистителей).
                                                                                                                                                                                            2. Средство для бесконтактной мойки. (Средняя стоимость 20л канистры 1600-1700р, но вам вполне хватит и 1л на 10-15 моек, т.е. себестоимость 1 мойки прмерно 5.5-6р).
                                                                                                                                                                                            3. Шланг с водой, желательно с насадкой для плоской струи (садовый многофункциональный пистолет для поливки за 250р в ОКее вполне сойдет, и на даче пригодиться.)
                                                                                                                                                                                            4. Замша протирочная (в среднем стоит 100-200р).

                                                                                                                                                                                            Приступим к мойке:

                                                                                                                                                                                            1. Необходимо правильно развести химию. На автомойках разводят 400-800мл на 50л балон. Главное не переборщить, может оставить трудноубираемый белесый осадок.

                                                                                                                                                                                            Я развожу 100-150мл. на 5л. балон. Т.к. вода у меня без каких либо фильтров и сама по себе уже грязная, просто качается с речки.

                                                                                                                                                                                            2. Оцениваем степень загрязнения. В моем случае она легкая и грязь если ее так можно назвать рыхлая. А вот на дисках уже по-грязнее.

                                                                                                                                                                                            3. Химию желательно наносить на сухой кузов. Если намочить то способность разъедать грязь может ухудшиться, т.к. готовый состав уже имеет пропорцию разбавления с водой, если еще смешать его на поверхности намоченного кузова то моющий свойства упадут, т.к. увеличиться пропорция разбавления. Да и АВД у нас нет, грязь от обычной струи не отвалиться.

                                                                                                                                                                                            4. Наносить следует тоже в определенной последовательности.

                                                                                                                                                                                            5. После нанесения необходимо выждать около 1-2 минут для расщепления грязи. Но если видите что начинает высыхать раньше — смывайте.

                                                                                                                                                                                            6. Смывать следует изначально тоже крышу, капот, багажник. А затем уже и все остальное. Особое внимание уделив молдингам, зеркалам и другим предметам с внутренними полостями. Т.к . если их плохо промыть, то от туда потом вытекают остатки химии и оставляют за собой разводы.

                                                                                                                                                                                            (На автомойках, по инструкции правильно смывать снизу-вверх, т.к. меньше вероятность пропустить участок с грязью, ведь пока авто мокрое, оно кажется чистым, а как подсохнет появляются не промытые пятна. Но это применимом только в закрытых помещениях с высокой влажностью и без воздействия солнечных лучей, в моем случае если так смывать, нанесенная эмульсия просто высохнет на крыше и капоте).

                                                                                                                                                                                            7. Проверяем результаты.

                                                                                                                                                                                            8. Вытираем насухо замшевой тканью. Хотя я никогда не вытираю, и разводов у меня не остается.

                                                                                                                                                                                            На весь процесс мойки я трачу не более 7-10 минут, и всего 5р.

                                                                                                                                                                                            Каждый автолюбитель хочет, чтобы его транспорт всегда выглядел отлично. Грязные дороги, дожди и снег, иногда нужно потратить много времени, чтобы это отмыть. На рынке представлено много специальных средств, которые могут в этом помочь, но, если узнать, как сделать автошампунь своими руками, можно неплохо сэкономить.

                                                                                                                                                                                            Стоит ли платить больше?

                                                                                                                                                                                            Многие владельцы автомобилей используют непредназначенные для мойки средства. Из-за этого появляются разводы и потёки, помутнения, остатки грязи и жира. В отдельных случаях при использовании химии может повредиться окраска машины.

                                                                                                                                                                                            Состав моющих средств часто достаточно сложный, а иногда и агрессивный. Многие автолюбители полагают, что основная их часть — это мыло, но не стоит заблуждаться. Чтобы добиться наилучшего результата от мытья машины, нужно использовать лишь специальные продукты для конкретного автомобиля.

                                                                                                                                                                                            Обойтись собственными силами

                                                                                                                                                                                            Среди тех вариантов, что можно сделать своими руками, следует выделить используемые для бесконтактного мытья или же для ручного применения. Сделать шампунь для автомобиля собственными силами реально. Для этого не понадобится много времени. К тому же такие составы достаточно хорошо пенятся.

                                                                                                                                                                                            Чтобы сделать лучший вариант средства для мытья машины, достаточно простых ингредиентов. В основе каждого из специализированных шампуней лежат поверхностно-активные вещества, которые можно сделать из одного из специальных веществ:

                                                                                                                                                                                            • натуральные масла, воск или жир;
                                                                                                                                                                                            • синтетические парафины, этилен, олефины и пропилен.

                                                                                                                                                                                            Раньше активно применялись натуральные вещества, ведь они обладали намного лучшими свойствами. Сегодня же их вытеснили синтетические, ведь это намного дешевле. Несмотря на свои особенности, такие моющие средства состоят всего из нескольких главных компонентов, которые без труда можно купить в магазине:

                                                                                                                                                                                            Очень важной частью является основа. Если это вода, то она должна иметь показатель содержания кислот и щелочей pH=7. Это наиболее безопасно для автомобильной краски или лака. Можно применять смеси в диапазоне индекса pH от 6 до 9, но чем больше показатель, тем более агрессивным становится вещество. Также важно позаботиться о безопасности. Мытьё следует проводить в перчатках и защитных очках, ведь шампунь для автомобиля может вызывать сильное раздражение.

                                                                                                                                                                                            Мойка автомобиля — это необходимый процесс. Чистая машина не только выглядит намного опрятней, но и повышает безопасность на дороге, ведь грязное стекло не отвлекает водителя. Сделав шампунь для автомобиля своими руками, можно получить качественное средство, которое не навредит покрытию машины.

                                                                                                                                                                                            Чтобы сделать самостоятельно средство для мытья автомобиля, достаточно простых ингредиентов, которые можно купить в магазине. Если вы не хотите тратить лишних денег, «домашний» вариант будет ничем не хуже.

                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/shampun-dlja-beskontaktnoj-mojki-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                            Шайба регулировочная клапанов 2108 диаметр https://litezona.ru/shajba-regulirovochnaja-klapanov-2108-diametr/ https://litezona.ru/shajba-regulirovochnaja-klapanov-2108-diametr/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-regulirovochnaja-klapanov-2108-diametr

                                                                                                                                                                                            Приветствую на блоге.

                                                                                                                                                                                            Заехал клиент на регулировку. Ранее померили компрессию в 3-м цилиндре была низкая компрессия, решили начать с регулировки.

                                                                                                                                                                                            1. Снимаем крышку головки
                                                                                                                                                                                            2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
                                                                                                                                                                                            3. Шприцом или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.

                                                                                                                                                                                            а) для впускных клапанов Ζ = Y + X — 0,2 мм;

                                                                                                                                                                                            б) для выпускных клапанов Ζ = Y + X — 0,35 мм;

                                                                                                                                                                                            где Ζ — расчетная толщина новой регулировочной шайбы; Υ — толщина снятой шайбы; X — зазор, определенный по щупу.
                                                                                                                                                                                            Таблица регулировки

                                                                                                                                                                                            15. Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию.

                                                                                                                                                                                            После регулировки замерил компрессию, а именно акцентировал на 3-й цилиндр, компрессия выросла, стала такой же как и во всех горшках, мотор стал работать заметно тише и ровнее)))

                                                                                                                                                                                            П.С. Сорри за картинки, после певрых шагов, руки чистые были, как дело дошло до шайб, руки просто в масле были, не как было снимать, не хотел пачкать фотоаппарат.

                                                                                                                                                                                            Благодарю за внимание!
                                                                                                                                                                                            Stay tuned, stay true!

                                                                                                                                                                                            Пришло время заняться пусконаладочными работами своего ваз 2108. Сориентируйте, какой диаметр регулировочной шайбы клапанов, данного транспортного средства?

                                                                                                                                                                                            Регулировочные шайбы толкателей клапанов Ваз 2108 имеют диаметр от 34.7 до 35 мм. Так же возможно от модификаций автомобиля могут быть установлены шайбы диаметром 31.5 мм.

                                                                                                                                                                                            Нужно просто промерять стаканы и соответственно им и приобрести или комплектовать шайбы.

                                                                                                                                                                                            А вот толщина уже идёт самая разная.

                                                                                                                                                                                            Но в основной своей массе вазы 2108, 2109, 21099 имеют установленные стаканчики диаметром 35 мм и высотой 26 или 30 мм, под шайбы диаметром 34.7 миллиметра.

                                                                                                                                                                                            Артикул: 2108-1007056-*2.50 , артикулы доп.: 2108-1007056

                                                                                                                                                                                            Код для заказа: 102140

                                                                                                                                                                                            • С этим товаром покупают
                                                                                                                                                                                            • показать еще
                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-81/#part32142">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-101/#part40333">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-101/#part48949">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-1111 "ОКА"1 чертеж
                                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_1111__oka_-16/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-53/#part66792">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 11181 чертеж
                                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1118-437/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-66/#part1357129">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-13/#part1669008">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21901 чертеж
                                                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-79/#part2981052">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 2192, 21941 чертеж
                                                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-26/#part3652557">Шайба регулировочнаяОсновные элементы двигателя / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 2170 FL1 чертеж
                                                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a150__mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-120/#part4223647">Шайба регулировочнаяОсновные элементы двигателя / A150. Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
                                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-68/#part27729">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-210991 чертеж
                                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21099-79/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-81/#part36081">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
                                                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-101/#part44641">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
                                                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-70/#part52884">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
                                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-115/#part1302723">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
                                                                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-13/#part1669008">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1117, 1118, 11191 чертеж
                                                                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1117__1118__1119-1048/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-76/#part2612211">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
                                                                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-1643/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-124/#part3647842">Шайба регулировочнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 21941 чертеж
                                                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a150__mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-100/#part4210074">Шайба регулировочнаяОсновные элементы двигателя / A150. Механизм газораспределительный

                                                                                                                                                                                                                                Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                                                                                                                                                              Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/shajba-regulirovochnaja-klapanov-2108-diametr/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                              Шайба под пружину клапана 2112 https://litezona.ru/shajba-pod-pruzhinu-klapana-2112/ https://litezona.ru/shajba-pod-pruzhinu-klapana-2112/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-pod-pruzhinu-klapana-2112
                                                                                                                                                                                                                              • заказы
                                                                                                                                                                                                                              • гараж
                                                                                                                                                                                                                              • адреса доставки
                                                                                                                                                                                                                              • профиль
                                                                                                                                                                                                                              • поддержка
                                                                                                                                                                                                                              • регистрация

                                                                                                                                                                                                                              21120100326500 Шайба крепления головки блока 2112

                                                                                                                                                                                                                              Производитель Наименование Кат. номер Код товара Наличие Цена
                                                                                                                                                                                                                              БЕЛЗАН ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА 2112 Описание товара
                                                                                                                                                                                                                              10587

                                                                                                                                                                                                                              купить сейчас

                                                                                                                                                                                                                              20.00 LADA ШАЙБА ГОЛОВКИ БЛОКА ВАЗ 2112 LADA 21120-1003265-00 Описание товара s581779609 3 дня
                                                                                                                                                                                                                              заказ 30.00
                                                                                                                                                                                                                              • Присоединяйтесь:
                                                                                                                                                                                                                              • Принимаем:

                                                                                                                                                                                                                              Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите «Ctrl+Enter»

                                                                                                                                                                                                                              Мы вам перезвоним

                                                                                                                                                                                                                              Остались вопросы? Мы перезвоним вам и ответим на них. Пользовательское соглашение

                                                                                                                                                                                                                              Артикул: 2112-1007022 , артикулы доп.: 21120100702200

                                                                                                                                                                                                                              Код для заказа: 023788

                                                                                                                                                                                                                              • С этим товаром покупают
                                                                                                                                                                                                                              • показать еще
                                                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
                                                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-102/#part40382">Шайба опорнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
                                                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-102/#part48998">Шайба опорнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-480/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-76/#part1578867">Шайба опорнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 2192, 21941 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-27/#part3652600">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 21941 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a151__mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-101/#part4210118">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / A151. Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21901 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1893/a152__mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-98/#part4242585">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / A152. Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-102/#part44690">Шайба опорнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-116/#part1302746">Шайба опорнаяДвигатель / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1119 Sport1 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1119_sport-1556/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-16/#part3438747">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21728 Coupe1 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_21728_coupe-1878/mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-62/#part4189860">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 2170 FL1 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a151__mehanizm_gazoraspredelitelnyiy-121/#part4223690">Шайба опорнаяОсновные элементы двигателя / A151. Механизм газораспределительный
                                                                                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Vesta1 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_vesta-1883/114200__grm__raspredval__klapana_-132/#part4202708">ШАЙБА ОПОРЫ ПРУЖ КЛАПАНАСистема газораспределения / 114200. ГРМ (распредвал, клапана)

                                                                                                                                                                                                                                                      Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                                                                                                                                                                                    Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                                                    Народ, если не поставить одну шайбу под пружину( самую тонкую 0.5мм) какие последствия будут? в магазинах они не продаются, а мне одной не хватает

                                                                                                                                                                                                                                                    Комментарии 11

                                                                                                                                                                                                                                                    Лучше поставить, но может работать без нее

                                                                                                                                                                                                                                                    У любого моториста их килограммы на разный размер.

                                                                                                                                                                                                                                                    не вздумай без неё собирать даже.убьёшь голову

                                                                                                                                                                                                                                                    продаются. без неё пружина продавит в алюминие знатную канаву.

                                                                                                                                                                                                                                                    Если допуски позволяют оставь так, замерь все пружины по размерам может снять можно с другого клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                    У нас ее порще простого найти и стоит вроде копейки, без нее не айс собирать

                                                                                                                                                                                                                                                    Токарь пусть выточит…делов 5 минут

                                                                                                                                                                                                                                                    Смертельного ничего не произойдёт. Немного "протопчеться" алюминий под пружиной и всё. Возьми и сделай сам эту шайбу из подходящей по размеру. Не обязательно, чтобы она была тарельчатой, пойдёт и плоская.

                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/shajba-pod-pruzhinu-klapana-2112/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                    Шайба под натяжной ролик ваз 2109 https://litezona.ru/shajba-pod-natjazhnoj-rolik-vaz-2109/ https://litezona.ru/shajba-pod-natjazhnoj-rolik-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-pod-natjazhnoj-rolik-vaz-2109

                                                                                                                                                                                                                                                    После повторной установки нового ГРМ, ситуация с его сползанием повторилась. Было как то опасно с таким ездить и надеятся что дальше его не стащит и, как следствие, не пожрет и не порвет.

                                                                                                                                                                                                                                                    После снятия ремня было видно, что он стачивается об болт который торчит на блоке около помпы.
                                                                                                                                                                                                                                                    Т.к. ремень сползал к двигателю, было принято решение подложить под ролик шайбы, как описывалось в журнале за рулем.

                                                                                                                                                                                                                                                    С начала подложил двойную, но после запуска оказалось, что слишком много и ремень уходит ближе к крылу и немного торчит на шестерне распредвала. Попробывали подложить одинарную…и ремень встал ровно по середине шестерни распреда, ну и соответственно по остальным шестерням стал ходить ровно по середине.

                                                                                                                                                                                                                                                    Дабы удостовериться что точно ни где не трет, пометил ремень с боков краской…Краска осталась на месте))))
                                                                                                                                                                                                                                                    Надеюсь и далее будет все норм и эта проблема не проявиться.

                                                                                                                                                                                                                                                    Спасибо за помощь и моральную поддержку))) fixes

                                                                                                                                                                                                                                                    Артикул: 2108-1006130-10 , артикулы доп.: 21080100613010

                                                                                                                                                                                                                                                    Код для заказа: 017445

                                                                                                                                                                                                                                                    • С этим товаром покупают
                                                                                                                                                                                                                                                    • показать еще
                                                                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part40270">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part48886">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/privod_raspredelitelnogo_vala-113/#part1302624">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668984">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/privod_raspredelitelnogo_vala-13/#part1929560">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                          • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21901 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                            • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/privod_vala_raspredelitelnogo_a140-77/#part2981004">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод вала распределительного А140
                                                                                                                                                                                                                                                            • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                              • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/privod_raspredelitelnogo_vala-67/#part27686">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                              • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part44578">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                                • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                  • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/privod_raspredelitelnogo_vala-69/#part52814">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 11181 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                    • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1118-437/privod_raspredelitelnogo_vala-65/#part1357110">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                      • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668984">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1117, 1118, 11191 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                        • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1117__1118__1119-1048/privod_raspredelitelnogo_vala-74/#part2612169">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
                                                                                                                                                                                                                                                                          • " href="/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-1643/privod_raspredelitelnogo_vala-121/#part3647788">Кольцо дистанционноеДвигатель / Привод распределительного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого товара еще нет обзоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону — виноват сам ремень.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, жить ей осталось недолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 — натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                            1- ролик старого образца

                                                                                                                                                                                                                                                                            2 — ролик нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            После проведения операции по замене ремня ГРМ рекомендуется почаще наблюдать за его состоянием, заглядывая под капот, есть шанс заметить дефекты не дожидаясь его обрыва. Чтобы не снимать каждый раз кожух ремня ГРМ, рекомендую доработать его. О доработке кожуха читайте здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            У себя данную проблему я решил, установив хороший комплект ремня ГРМ вместе с натяжным роликом фирмы Gates. Ремень в этом комплекте более жесткий чем предыдущие, возможно при выборе ремня стоит обратить внимание на этот факт.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/shajba-pod-natjazhnoj-rolik-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба оси нижнего рычага 2121 https://litezona.ru/shajba-osi-nizhnego-rychaga-2121/ https://litezona.ru/shajba-osi-nizhnego-rychaga-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-osi-nizhnego-rychaga-2121

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ось рычага нижнего диаметром D=16 мм в сборе с втулкой, гайкой М16х1,5 самоконтрящейся, внешними (наружными), внутренними (упорными) и регулировочными шайбами для автомобилей семейства Лада 4х4 — ВАЗ 2121, 21213, 21214, 21218, 2131 Нива и ВАЗ 2123 " Шевроле Нива" под сайлентблоки старого образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Номера по каталогу:

                                                                                                                                                                                                                                                                            2121-2904032 — ось рычага нижнего — 1 шт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                            2121-2904200-10 — втулка оси рычага нижнего — 1 шт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                            2121-2904036 — шайба оси нижнего рычага регулировочная — 15 шт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                            2121-2904035 — шайба оси нижнего рычага внутренняя (упорная) — 2 шт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                            2121-2904045 — шайба оси нижнего рычага внешняя (наружняя) — 2 шт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                            М16х1,5 — гайка с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся — 1 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • заказы
                                                                                                                                                                                                                                                                            • гараж
                                                                                                                                                                                                                                                                            • адреса доставки
                                                                                                                                                                                                                                                                            • профиль
                                                                                                                                                                                                                                                                            • поддержка
                                                                                                                                                                                                                                                                            • регистрация

                                                                                                                                                                                                                                                                            21210290403600 Шайба оси нижнего рычага 2121

                                                                                                                                                                                                                                                                            Производитель Наименование Кат. номер Код товара Наличие Цена
                                                                                                                                                                                                                                                                            АВТОВАЗ ШАЙБА ОСИ НИЖНЕГО РЫЧАГА 2121 Описание товара
                                                                                                                                                                                                                                                                            2518 по запросу
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Присоединяйтесь:
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Принимаем:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите «Ctrl+Enter»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Мы вам перезвоним

                                                                                                                                                                                                                                                                            Остались вопросы? Мы перезвоним вам и ответим на них. Пользовательское соглашение

                                                                                                                                                                                                                                                                            Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                            Перезвоните мне
                                                                                                                                                                                                                                                                            Условия оплаты и доставки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Описание

                                                                                                                                                                                                                                                                            Курьерская доставка

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Доставка по России транспортными компаниями "ПЭК", "Деловые линии", "КИТ", "СДЭК", "ЖелДорЭкспедиция и другие

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Доставка курьером по Москве и Подмосковью собственной службой доставки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самовывоз из магазина

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете самостоятельно забрать товары по следующим адресам:

                                                                                                                                                                                                                                                                            — г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д.3 Круглосуточно

                                                                                                                                                                                                                                                                            — г. Железнодорожный, 14-й км. Носовихинского шоссе, д. Пестово д.1А с 09:00 до 20:00

                                                                                                                                                                                                                                                                            —Доставка без предоплаты наложенным платежом!

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/shajba-osi-nizhnego-rychaga-2121/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба между коробкой и раздаткой уаз https://litezona.ru/shajba-mezhdu-korobkoj-i-razdatkoj-uaz/ https://litezona.ru/shajba-mezhdu-korobkoj-i-razdatkoj-uaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-mezhdu-korobkoj-i-razdatkoj-uaz

                                                                                                                                                                                                                                                                            все полезное находится здесь

                                                                                                                                                                                                                                                                            Снятие раздаточной коробки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Работаем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
                                                                                                                                                                                                                                                                            Сливаем масло из раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Снимаем левую и правую накладки пола
                                                                                                                                                                                                                                                                            Отсоединяем привод спидометра от раздаточной коробки
                                                                                                                                                                                                                                                                            Снимаем передний и задний карданные валы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления хомута приемной трубы к кронштейну коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления кронштейна…

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двумя ключами «на 19» ослабляем затяжку регулировочных гаек выключателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Снимаем резиновый буфер выключателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отвернув гайку, снимаем выключатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отсоединяем регулировочную вилку от рычага стояночного тормоза и, отвернув два болта, снимаем рычаг тормоза вместе с тягами

                                                                                                                                                                                                                                                                            Удерживая восемь болтов крепления поперечины ключом «на 17», отворачиваем головкой «на 19» их гайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с правой стороны…

                                                                                                                                                                                                                                                                            …и ключом «на 19» две гайки с левой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Постукивая молотком через деревянный брусок..

                                                                                                                                                                                                                                                                            …и отжимая монтажной лопаткой, снимаем раздаточную коробку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Снимаем дистанционную шайбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности:
                                                                                                                                                                                                                                                                            заменяем уплотнительную прокладку, между раздаточной коробкой и коробкой передач, нанеся на прокладку слой герметика.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Включаем прямую передачу в раздаточной коробке рычагом, направляя ведущую шестерню рукой через отверстие в картере.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Для удобства установки:

                                                                                                                                                                                                                                                                            ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления механизма переключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устанавливаем промежуточную шайбу. Герметиком «приклеиваем» уплотнительную прокладку к коробке передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Поворачивая барабан стояночного тормоза, надеваем раздаточную коробку на шпильки и вторичный вал коробки передач. Наживляем болты и гайки крепления раздаточной коробки. Равномерно подтягивая болты и гайки, добиваемся запрессовки наружного кольца подшипника в гнездо раздаточной коробки и плотного прилегания агрегатов друг к другу.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Заливаем трансмиссионное масло в раздаточную коробку

                                                                                                                                                                                                                                                                            Раздатка УАЗ используется для равномерного распределения потока мощности между ведущими осями. Применение такого узла позволило увеличить число скоростей в трансмиссии, а также обеспечить устойчивое движение вездехода на низкой скорости при оборотах двигателя, соответствующих максимальному крутящему моменту.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство и как работает

                                                                                                                                                                                                                                                                            Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как пользоваться

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • среднее, при котором коробка выключена;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • крайнее заднее для включения пониженного ряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Перед тем как начать пользоваться раздаткой на УАЗ, следует внимательно прочитать инструкцию. Пониженный ряд допускается включать только при разомкнутом сцеплении и после полной остановки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • привод только на задние колеса (2Н);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как разобрать и собрать

                                                                                                                                                                                                                                                                            Алгоритм снятия узла с автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
                                                                                                                                                                                                                                                                            9. Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
                                                                                                                                                                                                                                                                            10. Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
                                                                                                                                                                                                                                                                            12. При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
                                                                                                                                                                                                                                                                            13. Снять подшипники с валов при помощи съемника.
                                                                                                                                                                                                                                                                            14. Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
                                                                                                                                                                                                                                                                            15. Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
                                                                                                                                                                                                                                                                            16. Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
                                                                                                                                                                                                                                                                            17. Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как залить масло в раздатку

                                                                                                                                                                                                                                                                            Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Прогреть жидкость в раздаточном редукторе, проехав на машине 15-20 км. Замена выполняется через 45 тыс. км пробега или 1 раз в 2 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Протереть картер коробки вокруг заливного и сливного отверстий.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Подставить емкость, рассчитанную на 2-2,5 л жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Выкрутить обе пробки и слить масло из картера.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Подождать 10-15 для полного слива, установить на место пробку с новым уплотнительным кольцом.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Через заливное отверстие заправить в картер 1,8 л свежего масла 75W-85 API GL-4.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Закрыть отверстие пробкой с новым уплотнительным кольцом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена подшипника и сальника

                                                                                                                                                                                                                                                                            Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка автомобилей УАЗ семейств 3151, 3160 и 3741 предназначена для распределения крутящего момента между ведущими мостами. Кроме того, дополнительная понижающая передача раздаточной коробки позволяет увеличить силу тяги на ведущих колесах и расширить диапазон передач трансмиссии до восьми или десяти передач вперед, для четырех и пятиступенчатой коробки передач соответственно, и двух назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка УАЗ, устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу. 469-1800020 — с понижением 1.94 для мостов с бортовыми редукторами, 31512-1800020, 3159-1800021-10, 3159-1800021-60 — с понижением 1.94 для одноступенчатых мостов автомобилей капотной компоновки, 3741-1800020 — с понижением 1.94 для одноступенчатых мостов автомобилей вагонной компоновки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На часть автомобилей семейства УАЗ-3151 могла устанавливаться модернизированная мелкомодульная двухрычажная раздаточная коробка 31514-1800022-50, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2.5 мм вместо 3.5.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для автомобилей семейства Уаз-3160 с четырехступенчатой коробкой передач каталожный номер мелкомодульной раздаточной коробки — 3160-1800020-02, с пятиступенчатой коробкой передач — 31603-1800020.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При этом передаточное число пониженной передачи уменьшилось и стало 1.47 вместо обычных 1.94. Эти раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев в 3.5 мм только числом зубьев. У мелкомодульной раздаточной коробки шестерня включения переднего и заднего мостов имеет 43 зуба вместо 27, зубчатый венец вала привода заднего моста и вала привода переднего моста имеет 41 зуб вместо 34.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка выполнена в корпусе, который состоит из двух частей — картера и крышки. Уплотнение выходных валов обеспечивается резиновыми манжетами, запрессованными в крышки. Все соединения крышек с картером и разъемом картера уплотняются паронитовыми прокладками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Картер раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чугунный, имеет разъем в плоскости перпендикулярной к осям валов. Взаимное положение частей определяют два трубчатых штифта. Механическая обработка картера выполняется в сборе с крышкой. Поэтому отдельно эти детали не взаимозаменяемы. В верхней части картера имеется люк, закрытый крышкой, для установки механизма отбора мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Центрирование раздаточной коробки на коробке передач происходит по двухрядному радиально-упорному подшипнику через промежуточный стакан. Между коробками установлены пластина подвески агрегата и прокладки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вал привода заднего моста.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Передает крутящий момент на задний карданный вал и изготовлен за одно целое с шестерней, которая обеспечивает привод на передний мост и участвует в образовании понижающей передачи. Вал имеет наружные прямобочные шлицы, на которых закрепляется ведущая шестерня спидометра и фланец для соединения с задним карданным валом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вал установлен на двух шариковых подшипниках. В передней части вала имеются внутренние эвольвентные шлицы для включения прямой передачи. Все детали на валу — передний подшипник, ведущая шестерня спидометра, маслоотражатель, задний подшипник, упорная шайба и фланец закрепляются с помощью специальной гайки и шайбы. Стопорение гайки производится вдавливанием ее буртика в один из пазов вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Промежуточный вал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изготовлен за одно целое с промежуточной шестерней понижающей передачи и в задней части имеет эвольвентные шлицы для посадки шестерни включения переднего моста. Опорами вала являются два подшипника. Задний подшипник на валу закрепляется специальной гайкой, которая стопорится вдавливанием ее буртика в один из пазов вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вал привода переднего моста.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Передает крутящий момент на передний карданный вал и изготовлен за одно целое с ведомой шестерней. Вал установлен на двух подшипниках и фиксируется так же, как и промежуточный вал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Механизм переключения передач двухрычажной раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Имеет две вилки, вилку включения прямой и понижающей передачи, и вилку включения переднего моста, входящие своими лапками в соединение с подвижными шестернями. Вилки перемещаются по неподвижным штокам и снабжены пружинными фиксаторами. В штоках для фиксации положений имеются вырезы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рычаги переключения передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Размещены в отдельной крышке установленной на верхнем наклонном люке картера. Крышка также служит опорой для размещения двух подвижных штоков, на которых с помощью штифтов закреплены рычаг включения прямой и понижающей передачи и рычаг включения переднего моста. В передней части крышки отверстия для штоков уплотнены резиновыми кольцами. В задней части отверстия для штоков закрыты заглушками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На автомобилях УАЗ капотной компоновки внешние концы штоков через пальцы соединены с вильчатыми головками рычагов управления, поворачивающихся на оси рычагов. На автомобилях УАЗ вагонной компоновки внешние концы штоков через пальцы соединены с тягами механизма дистанционного управления раздаточной коробкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Между штоками установлен шарик диаметром 11 мм, который выполняет роль замка и не позволяет включить понижающую передачу, пока не включен передний мост и не позволяет выключить передний мост до тех пор, пока не будет выключена понижающая передача. Отверстие под шарик и два отверстия для установки штифтов в поводки и штоки закрыты заглушками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема работы двухрычажной раздаточной коробки УАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ведущим валом раздаточной коробки является вторичный вал коробки передач. На его шлицевом конце подвижно посажена ведущая шестерня которая при соединении с шестерней вала привода заднего моста дает прямую передачу раздаточной коробки. Перемещением ведущей шестерни вперед до соединения с шестерней, выполненной за одно целое с промежуточным валом включается понижающая передача.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Соединением подвижной шестерни промежуточного вала с шестерней вала привода заднего моста и шестерней вала привода переднего моста включается привод на передний мост. При перемещении шестерни включения переднего моста вперед она выходит из зацепления с шестерней привода переднего моста и передний мост выключается, но остается в зацеплении с шестерней вала привода заднего моста, что обеспечивает вращение промежуточного вала на прямой передаче и разбрызгивание шестернями масла для смазки подшипников и других подвижных соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обслуживание двухрычажной раздаточной коробки в процессе эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка УАЗ в процессе эксплуатации требует минимального технического обслуживания, которое сводится к проверке уровня трансмиссионного масла и его замене в рекомендуемые руководством по эксплуатации сроки, а также к периодической проверке всех резьбовых креплений раздатки. При обнаружении течи масла из раздаточной коробки надо выяснить причину и заменить неисправные детали, чаще всего это прокладки, уплотнительные кольца и тому подобное.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При смене трансмиссионного масла в картере раздаточной коробки или его доливке необходимо одновременно проверять уровень масла и в коробке передач. Уровень должен быть у нижнего края заливных отверстий. В процессе эксплуатации автомобиля возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Регулировок двухрычажная раздаточная коробка не имеет. На автомобилях УАЗ капотной компоновки семейства УАЗ-31512 ось рычагов переключения смазывается через пресс-масленку, доступ к которой осуществляется снизу. На автомобилях УАЗ вагонной компоновки семейства УАЗ-3741, при разборе механизма управления смазываются валы и нижняя опора, а также производится регулировка передних тяг механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухрычажная раздаточная коробка УАЗ, возможные неисправности.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Повышенный шум в раздаточной коробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Изношены зубья шестерен, смятие и выкрашивание их рабочей поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Ослабла затяжка гаек соединения раздаточной коробки с коробкой передач или болтов крепления крышек подшипников
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Изношены подшипники
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Недостаточный уровень трансмиссионного масла, масло загрязнено или не соответствует рекомендованному
                                                                                                                                                                                                                                                                            — При ремонте раздаточной коробки установлены шестерни не подобранные по шуму

                                                                                                                                                                                                                                                                            Затруднено переключение передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Неодинаковый радиус качения шин автомобиля, из-за их разного размера или степени износа, или разное давление в шинах
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Заедание в шлицевом соединении ведущего и промежуточного валов
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Забоины на зубьях малого венца ведущей шестерни от ударов при включении, изогнут шток вилки переключения
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Заедание рычагов переключения на оси

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самовыключение передачи раздаточной коробки при движении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Изношены зубья шестерен
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Изношены подшипники, появление перекоса валов
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Увеличенный зазор в шлицевом соединении шестерня — вал
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Неполное включение передачи из-за погнутости деталей механизма переключения или забоин на шестернях и шлицах
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Ослаблена работа фиксатора из-за износа деталей или потери упругости пружины

                                                                                                                                                                                                                                                                            Течь масла из раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Повреждены прокладки в разъемах картера, крышек подшипников и в соединении раздаточной коробки с коробкой передач
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Ослабла затяжка гаек и болтов, крепящих крышки подшипников, крышку картера и соединяющих раздаточную коробку с коробкой передач
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Изношены или повреждены сальники валов раздаточной коробки
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Трещины в корпусных деталях
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Выпали или повреждены заглушки штоков механизма переключения и заглушки гнезда переднего подшипника промежуточного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/shajba-mezhdu-korobkoj-i-razdatkoj-uaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба м10 увеличенная размер https://litezona.ru/shajba-m10-uvelichennaja-razmer/ https://litezona.ru/shajba-m10-uvelichennaja-razmer/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /shajba-m10-uvelichennaja-razmer

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба плоская увеличенная ГОСТ 6958 (усиленная)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Каталог / шайба плоская DIN 9021 увеличенная (усиленная) ГОСТ 6958-78

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба увеличенная плоская ГОСТ 6958-78 предназначена для соединении и креплении деталей или конструкций в машиностроении, строительстве и мебельной промышленности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба усиленная плоская DIN 9021 используется совместно с болтами, винтами, шурупами, шпильками и прочими цилиндрическими крепежными изделиями соответствующего диаметра, для уменьшения давления на опорную поверхность и предотвращения его деформации или повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба плоская ГОСТ 6958-78 широкая изготавливается:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • исполнения 1 — класса точности А и С (прямоугольное сечение);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • исполнения 2 — класса точности А (фаска на внешнем торце).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба усиленная ГОСТ 6958-78 подкладывается под головку болта с целью создания большей опорной площади, уменьшения повреждений поверхности детали, а также предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если обе скрепляемые детали состоят из мягкого материала, то шайбы подкладываются и под гайки, и под головки болтов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По требованию потребителя покрывается способом химического цинкования или термодиффузионным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Упаковываются плоские шайбы в деревянные ящики по 50,60 кг. Картонные коробки. Ящики ставятся на поддоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайбы увеличенные усиленные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 применяют при установке керамической сантехники и монтаже деревянных конструкций.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенными шайбами закрепляют тонкие листовые материалы и листы с диаметрами отверстий, превышающими требуемые по стандарту размеры. При завинчивании гаек, при необходимости, между ними и увеличенными шайбами подкладывают гроверы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Широкая шайба увеличенная ГОСТ 6958-78 работает вместе с болтами, пружинными шайбами, гайками, шпильками, винтами нужного диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба увеличенная ГОСТ 6958-78 имеет большую площадь прижима, что увеличивает сцепляемость соединяемых плоскостей. Подкладывается при монтаже стальных заклёпок и имеет оцинкованное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Диапазон размеров: шайба М6, шайба М8, шайба М10, шайба М12, шайба М16, шайба М20, шайба М24, шайба М27, шайба М30, шайба М36, шайба М42, шайба М48, шайба М52.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба ГОСТ 6958-78 плоская. Размеры и вес DIN 9021.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Диаметр резьбы, d d 1,мм d 2,мм S,мм Теоретическая масса 1000 шт, кг
                                                                                                                                                                                                                                                                            Класс точности А Класс точности В Класс точности А Класс точности В
                                                                                                                                                                                                                                                                            3,0 3,2 3,4 9,0 0,8 0,350 0,343
                                                                                                                                                                                                                                                                            3,5 3,7 3,9 11,0 0,8 0,532 0,525
                                                                                                                                                                                                                                                                            4,0 4,3 4,5 12,0 1,0 0,890 0,870
                                                                                                                                                                                                                                                                            5,0 5,3 5,5 15,0 1,2 1,452 1,436
                                                                                                                                                                                                                                                                            6,0 6,4 6,6 18,0 1,6 2,796 2,770
                                                                                                                                                                                                                                                                            8,0 8,4 9,0 24,0 2,0 6,130 6,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            10,0 10,5 11,0 30,0 2,5 12,170 12,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            12,0 13,0 13,5 37,0 3,0 22,000 21,630
                                                                                                                                                                                                                                                                            14,0 15,0 15,5 44,0 3,0 32,000 31,560
                                                                                                                                                                                                                                                                            16,0 17,0 17,5 50,0 3,0 41,000 40,340
                                                                                                                                                                                                                                                                            18,0 19,0 20,0 56,0 4,0 68,000 67,140
                                                                                                                                                                                                                                                                            20,0 21,0 22,0 60,0 4,0 78,000 77,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            22,0 23,0 24,0 66,0 5,0 118,000 116,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            24,0 25,0 26,0 72,0 5,0 131,000 139,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            27,0 28,0 30,0 85,0 6,0 238,000 234,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            30,0 31,0 33,0 92,0 6,0 277,000 273,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            36,0 37,0 39,0 110,0 8,0 529,000 522,000
                                                                                                                                                                                                                                                                            42,0 45,0 125,0 10,0 838,400
                                                                                                                                                                                                                                                                            48,0 52,0 145,0 10,0 1129,606

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пример условного обозначения:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба увеличенная для крепежной детали с диаметром резьбы 16 мм, с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 10, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба 16.01.10.019 ГОСТ 6958-78

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба плоская увеличенная ГОСТ 6958 для крепежной детали с диаметром резьбы 20 мм, с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 10, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба увеличенная DIN 9021 применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. В основном используется в работе с деревянными и другими неметаллическими конструкциями.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Посмотреть все изображения

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Артикул: 306000kg
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Производство:
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Упаковка: 10 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Наличие: на складе

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обозначение Артикул Размер Упаковка Цена * Товар поставляется
                                                                                                                                                                                                                                                                            упаковками
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M6 (Оцинкованная) 305800 6мм 10000 шт. 4 055,83 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М6 (Оцинкованная) 305802kg 6 мм 10 кг 1 887,50 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М6 (Оцинкованная) 305801 6 мм 25 кг 5 029,23 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M8 (Оцинкованная) 305902 8мм 5000 шт. 4 403,67 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М8 (Оцинкованная) 305902kg 8 мм 10 кг 1 800,50 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M10 (Оцинкованная) 306000kg 10 мм 10 кг 1 766,70 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M10 (Оцинкованная) 306101 10 мм 1200 шт. 3 764,03 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М10 (Оцинкованная) 306000 10 мм 2200 шт. 3 784,76 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М12 (Оцинкованная) 306101kg 12 мм 10 кг 1 784,90 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M14 (Оцинкованная) 306202 14 мм 900 шт. 3 897,92 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М14 (Оцинкованная) 306200 14 мм 22 кг 3 248,27 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М14 (Оцинкованная) 306200kg 14 мм 10 кг 1 791,30 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M16 (Оцинкованная) 306301kg 16 мм 25 кг 3 335,75 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M16 (Оцинкованная) 306301 16 мм 625 шт. 3 612,08 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М16 (Оцинкованная) 306300 16 мм 19 кг 2 774,07 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М16 (Оцинкованная)(10 кг) (260 шт) 306300kg 16 мм 10 кг 1 760,10 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M20 (Оцинкованная) 306401kg 20 мм 10 кг 1 756,60 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M20 (Оцинкованная) 306400 20 мм 260 шт. 2 823,59 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M20 (Оцинкованная) 306401 20 мм 325 шт. 3 529,47 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M24 (Оцинкованная) 306500kg 24 мм 10 кг 1 617,50 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 M24 (Оцинкованная) 306501 24 мм 210 шт. 4 124,16 руб./уп.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная шайба DIN 9021 М24 (Оцинкованная) 306500 24 мм 17 кг 2 454,86 руб./уп.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба увеличенная DIN 9021

                                                                                                                                                                                                                                                                            Описание:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайба DIN 125 А применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Рекомендуется для применения совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            в упаковке [кг/1000 шт] т [шт]
                                                                                                                                                                                                                                                                            М6 1,02 24500
                                                                                                                                                                                                                                                                            М8 1,83 13500
                                                                                                                                                                                                                                                                            М10 3,57 7000
                                                                                                                                                                                                                                                                            М12 6,27 4000
                                                                                                                                                                                                                                                                            М14 8,62 2750
                                                                                                                                                                                                                                                                            М16 11,3 1700
                                                                                                                                                                                                                                                                            М20 17,2 1250
                                                                                                                                                                                                                                                                            М24 32,3 600

                                                                                                                                                                                                                                                                            Материал: Оцинкованная сталь

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее широко применяются в различных отраслях промышленности наряду с болтами, саморезами, винтами и шайбы. Представляют собой крепежную деталь, служащую прокладочным материалом между стержнем с наружной резьбой, гайкой, и поверхностью, создавая надежное соединение и увеличивая площадь опоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды и материалы изготовления

                                                                                                                                                                                                                                                                            Имеют форму диска с внутренним отверстием. Для изготовления применяют нержавеющую (А4, А2), оцинкованную стали. Это позволяет их применять при монтаже оборудования в химически агрессивных средах, при высоких и низких температурах (от -200 до +425 градусов Цельсия). По заявке заказчика производитель может изготовить детали из цветных металлов и полимерных материалов. Наиболее доступная din 125 цена у выпускаемых на заводах по отливке металлических изделий в нашей стране, Украине, Индии, Польше, Казахстане. Гарантией качественного изготовления служат ГОСТы 11371-70, 6958-78, 6402-70, Р52646-2006, DIN 125.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Последний, разработанный немецким институтом по стандартизации, является одним из мировых создателей стандартов, других технических нормативных документов. Изготовленная на его основе шайба дин 125 пользуются заслуженной популярностью у наших производственников.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В разных производственных, строительных ситуациях применяются стопорные, пружинные, круглые, квадратные, косые.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Реестр плоских шайб din 125

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Отличаются по диаметру: резьбы изделий крепежа (от М 1 до М 56);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Внешнему (от 3 до 105 мм.), внутреннему (1,1 – 58 мм.) шайбы.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Достаточно важную роль играет их толщина (0,3 – 9 мм).

                                                                                                                                                                                                                                                                            При использовании в различных монтажных, сборочных операциях различаются твердостью – отношением величины напряжения к площади поверхности, её сопротивлению к внедрению более твердого индентора. Имеют подобия, изготовленные по ГОСТу 11371, ISO 7089, имеющие две модификации – формы А и В. Первая — din125a шайба с двумя фасками (угол 45 градусов) на краях отверстия и без скоса торцевой кромки материала на наружном диаметре. Вторая имеет по одной внутренней и наружной фасок (35 – 40 градусов).

                                                                                                                                                                                                                                                                            При применении din 125a шайбы размеры зависят от области применения, диаметров резьбы болта, винта, внутреннего, внешнего изделия, его толщины. Их показателям соответствует вес – при увеличении изделие тяжелее, уменьшении легче. Наиболее применяемые в производстве din 125 – М 5 – М 36.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цена на DIN 125

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоимость зависит от цены производства, места расположения завода – изготовителя (транспортные расходы), материала изготовления, технического оснащения технологии производства. din 125 купить можно в специализированных торговых точках, интернет магазинах, имеющих возможность (при оформленной предварительной заявке) поставить необходимое количество изделий по всей территории страны. С имеющимся ассортиментом качественных крепежных изделий можно познакомиться на сайте http://rusconnect.ru/catalog/nuts/id_161.html. din125 цена рассчитывается на тысячу изделий и составляет по Москве 102 – 180 рублей (М 6), 1682- 2850 (М 20). Для предприятий, где потребность в крепежных изделиях составляет большое количество, приобрести din125 оптом возможно с применением торговых скидок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Практически во всех сегментах деятельности, где необходимо предотвратит раскручивание болта в месте крепежа. Выполняет роль уплотнителя, что увеличивает срок эксплуатации крепежных конструкций. din125 шайбу купить – гарантировать качество болтовых соединений, иметь возможность применить высокопрочные болты, исключить возможность западания головки болтов, винтов в отверстие. При необходимости качественного соединения конструкций из мягкого материала din 125 шайба используется более увеличенного размера, что предотвращает повреждение поверхности при их монтаже. В аппаратах, работа которых сопровождается вибрацией, специальные пружинные шайбы препятствуют отвинчиванию гаек, предотвращают аварийные ситуации. При строительстве судов, машиностроении, мебельном производстве, приборостроении, din125 размеры позволяют сохранять качественное соединений конструкций, товарный вид изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эксплуатация, реконструкция действующих предприятий, вызывает необходимость потребления большого перечня крепежных изделий, в перечне которых не последнее место занимают изделия для подкладки под гайку, головку болта. Своевременная закупка din125 шайбу оптом позволит проводить плановый ремонт, поддерживать стабильную работу механизмов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шайбы относятся к тому типу метрического крепежа, который самостоятельно не выступает. Более того, шайбы вовсе не имеют резьбы, в отличии от гаек, которые также являются вспомогательными крепежными изделиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако назначение шайб очень существенно. Нельзя заменить другим крепежным элементом шайбу, разве что куском тонкого металлического листа. Впрочем, это также будет имитацией шайбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Увеличенная, кузовная или плоская шайба?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Din 9021 наиболее применяемая в строительстве шайба.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Исторически за ней было закреплено наименование кузовная, так как разработана и введена в обиход для автостроительной промышленности. Как известно, определенные стальные элементы, которые используются для конструкций авто, относятся к тонколистным. Любое чрезмерное воздействие на материал может повлечь деформацию. Поэтому при соединении элементов использовалась шайба увеличенная. Например, при сборке кузова, откуда и наименование. В настоящее время сварка заменила все возможные болтовые соединения в кузовной сборке, но преимущества усиленного плоского крепежного изделия распространили на применение в других областях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Конструкция и маркировка плоской шайбы DIN 9021

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если классический плоский метиз, идущий в немецком реестре стандартизации под номером 125, имеет внешний диаметр чуть больше головки болта или применяемой гайки, то усиленная шайба характеризуется увеличенными размерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Геометрические характеристики включают в себя внутренний и внешний диаметры, а также толщину изделия. Маркировка производится по метрическому диаметру крепежного изделия, с которым применяется шайба плоская: … М8 … М10 … М12 … По стандарту DIN 9021 размерный ряд варьируется от номинального диаметра резьбы 2,5 мм до 36 мм; по ГОСТу 6958-78 — от 1,0 мм до 48,0 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде чем купить шайбу увеличенную или стандартную, определитесь с техническими характеристиками, которые подойдут в Вашем проекте. Сравнение диаметров и толщин шайб din 9021 и din 125 для основных номинальных величин резьбы приведены в конце статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/shajba-m10-uvelichennaja-razmer/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Чьи слова и музыка https://litezona.ru/chi-slova-i-muzyka/ https://litezona.ru/chi-slova-i-muzyka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chi-slova-i-muzyka

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дорогие читатели, несомненно, музыка огромную роль играет в нашей жизни. Она вдохновляет и успокаивает, развлекает и придает торжественности важным моментам, помогает настроиться на нужный лад и выразить что-то, что нас воодушевляет или тревожит. Поэтому мы с таким увлечением не только слушаем музыку, но и говорим о ней, делимся впечатлениями, любимыми композициями, советуем что послушать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            И хотя, как говорил знаменитый американский композитор и певец Фрэнк Заппа, «говорить о музыке – все равно что танцевать об архитектуре», существует так много цитат про музыку. И именно о них пойдет сегодня речь на блоге.

                                                                                                                                                                                                                                                                            О влиянии музыки на жизнь человечества в целом и на каждого человека в отдельности писали еще древние философы и мудрецы. Давайте посмотрим, как точны и глубоки их цитаты о музыке.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что говорили о музыке великие

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Трудно найти лучший метод воспитания, чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно даёт ритму и гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полня её прекрасным и наделяя человека чувством прекрасного».
                                                                                                                                                                                                                                                                            Платон

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ученик Платона, Аристотель, воспитавший Александра Македонского и не менее известный, чем его учитель, полностью разделял его мнение об огромном влиянии музыки на человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка облагораживает нравы».

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этих цитатах про музыку со смыслом не просто громкие слова. В них отражено трепетное отношение к музыке как к науке, как к бесспорной и неотъемлемой части воспитания и образования человека. И музыка в античные времена действительно была не только искусством – она была одной из важнейших научных дисциплин наряду с математикой, философией, медициной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что вообще это такое – музыка? Можно ли описать словами ту великую роль, которую она играет в нашей жизни, и измерить то влияние, которое она на нас оказывает? Цитаты о музыке великих людей помогут нам приблизиться к этому пониманию.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – источник радости мудрых людей, она способна вызывать в народе хорошие мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – это благоуханный цветок благодетели».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Там где кончаются слова, начинается музыка».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – универсальный язык человечества».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Генри Уодсуорт Лонгфелло

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка – целитель здоровья».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Владимир Михайлович Бехтерев

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – высшее в мире искусство».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу… Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – это стенография чувств».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лев Николаевич Толстой

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Никакая картина, никакое слово не могут так выразить самое существенное, самое интимное содержание сердца, как музыка; ее сердечность несравненна, незаменима».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка, хотел бы высказаться какой-то гармониею, музыкой. Музыка – невещественная дочь вещественных звуков, она одна может перенести трепет одной души в другую, перелить сладостное, безотчетное томление…»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Александр Иванович Герцен

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке, ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться. Она – все формы и наполнения. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иоганн Вольфганг фон Гёте

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка и душа

                                                                                                                                                                                                                                                                            В цитатах про музыку и душу отражена мысль о тесной связи между музыкой и состоянием гармонии, которое она вызывает в нас. Невозможно не поддаться ее влиянию, не следовать за ней. Музыка – камертон нашей души, самый явный показатель нашего душевного состояния. Она очищает и пробуждает наше сердце, открывает его добру и свету.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Слушаю не музыку – слушаю свою душу».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ралф Уолдо Эмерсон

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Бог дал нам музыку, чтобы мы, прежде всего, влеклись ею ввысь…»

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить – на нем душа говорит с душою».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «В ритме есть нечто волшебное: он заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит нам».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иоганн Вольфганг фон Гёте

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Василий Александрович Сухомлинский

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Только величайшее искусство – музыка – способно коснуться глубин души».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Красиво о музыке

                                                                                                                                                                                                                                                                            О музыке можно говорить и писать бесконечно долго и не повториться. Музыка – это воздух. Это целая Вселенная. Это то, под влиянием чего мы меняемся, даже если не отдаем себе в этом отчета. Только послушайте, какие прекрасные слова сказаны о ней, какие есть красивые цитаты о музыке!

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – это пары искусства. Она то же для искусства поэзии, что грезы для мысли, что для океана волн – океан облаков над ним».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виктор Мари Гюго

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия ».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Александр Сергеевич Пушкин

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – поэзия воздуха».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Бах почти заставляет меня поверить в Бога…»

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Когда музыка плачет, с нею вместе плачет все чело­вечество, плачет вся природа».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать все».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Известные музыканты о музыке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Весь наш мир – будто огромная картина из мозаики, состоящая из звуков, красок, света. Неудивительно, что в том числе с помощью музыки мы познаем мир и раскрываем свою душу для других людей. Открывая свои музыкальные предпочтения, мы словно делимся самым сокровенным.

                                                                                                                                                                                                                                                                            И кто может лучше сказать о музыке, нежели те, кто прикоснулся к ней напрямую, кто причастен к ее созданию, кто несет ее в наш мир. Ведь музыка – это вся их жизнь, и в подтверждение этому цитаты о музыке известных музыкантов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Я живу в этом мире только для того, чтобы писать музыку».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык – музыка».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Петр Ильич Чайковский

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Цель музыки – трогать сердца».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иоганн Себастьян Бах

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка воплощает в себе чувство, не заставляя его утверждать и смешать с мыслью, как оно вынуждено в большинстве искусств, особенно в искусстве слова…»

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка это медиатор между духовной и чувственной жизнью». «Музыка это один бесплотный вход в высший мир знания, которое постигает человечество, но которое не может постигнуть человек».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка должна высекать огонь из людских сердец».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Людвиг ван Бетховен

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка так же мало нуждается в словах, как и скульптура».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цитаты о рок-музыке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Невозможно представить себе современную музыку без такого огромнейшего культурного пласта, как рок-музыка. Эволюция этого музыкального направления заняла менее семидесяти лет, зародившись из блюзового рок-н-ролла, и вот оно уже занимает огромную музыкальную нишу, рождая все новые и новые ответвления. Собственно, в этом и состоит секрет популярности рок-музыки – каждый может найти в ней жанр по душе, к каждому она найдет подход и подберет подходящий ключик к сердцу. Цитаты о рок-музыке и рок-музыкантах как нельзя лучше описывают, почему же она так популярна уже много десятилетий подряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Рок – это бунт в любом случае. Рок – это в любом случае протест против системы. Но это не обязательно утверждение какой-то другой системы вместо существующей. Даже если не можешь предложить никакой лучшей альтернативы, то соглашаться с тем, что есть, по-моему, неправильно».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Рок – это способность внести свободу в мир, в разум людей».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Рок – это движение, это история, это правда и свобода, это сила, способная сдвинуть горы и объединить общие усилия. В роке нет места лицемерию, показухе, пародии, лжи. Рок – это не просто музыка. Рок-музыка – это жизнь».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Наше дело – это не показывать технические выкрутасы на гитаре, а пробуждать в людях эмоции!»

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Музыка принадлежит всем. Только фирмы звукозаписи ещё верят, что ещё владельцы – они».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Рок-н-ролл вечен, потому что он прост, в нем нет ничего лишнего. Его ритм проникает сквозь все преграды. Я читал книгу Элриджа Кливера – он пишет о том, как негры помогли своей музыкой белому человеку обрести себя, осознать свое тело. Их музыка проникла в нас навсегда. Уже в пятнадцать лет для меня ничего, кроме рок-н-ролла, в этой жизни уже не существовало.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сила его в каком-то особенном реализме. Поразительная естественность рока поражает уже при самом первом знакомстве с ним. Одним словом, это истинное искусство».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Я не знаю, что исчезнет первым: религия или рок. Делаю ставку на первое».

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Я горжусь тем, что на моей душе стоит клеймо рок-н-ролла!»

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Я не делал выбор – музыка выбрала меня. И теперь я играю рок».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Роджер Гловер, Deep Purple

                                                                                                                                                                                                                                                                            «Рок – это музыка, посредством которой можно разобраться в своем внутреннем мире и отыскать частичку себя, не убив при этом никого».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка так или иначе присутствует в жизни каждого из нас. Она приходит к нам еще до рождения с нежным голосом мамы, с колыбельными песнями сразу после того, как мы появились на свет, она сопровождает нас всю жизнь. И пусть наши музыкальные предпочтения могут кардинально отличаться – это не важно. Главное, что в нашей жизни присутствует это удивительное чудо – музыка. Чудо, которое пробуждает в наших сердцах то лучшее, что в них есть. Чудо, без которого немыслимо все человеческое существование.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Надеюсь, дорогие читатели, что вам была интересна и познавательна эта статья о цитатах, связанных с музыкой. Впустите музыку в свое сердце, ведь как говорил великий русский композитор Шостакович, «любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся». И пусть в вашей душе всегда звучит музыка весны и любви!

                                                                                                                                                                                                                                                                            А в качестве душевного подарка предлагаю прослушать чудесную песню «Музыка» . Исполняет Тамара Гвердцители . Песню написал гениальный М.Таривердиев. Сколько не слушаю эту песню, всегда мурашки…

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЛУЧШИЙ ОТВЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как часто бывает, вариантов несколько))

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наверняка вы слышали, что у Зевса и богини памяти Мнемозины были девять дочерей, которых называли «музами». Вот от них и произошло слово музыка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Именно их имена, за исключением Урании и Клио, ассоциируются с песнями, танцами и музыкой. Все благодаря тому, что они воспевают поколения богов. К тому же им известно не только прошлое и настоящее, но и будущее. Их предводитель – бог искусства и музыки Аполлон с лирой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вторая версия происхождения слова «музыка» связывалась с магическим музыкантом Орфеем. Когда он играл на своей лютне, даже покрытые снегами вершины гор склонялись к нему, чтобы послушать волшебные звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            А вот создателем музыки по египетской мифологии был бог мудрости Тот.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Картинку в отдельной вкладке откройте, у нее большой размер)
                                                                                                                                                                                                                                                                            Происхождение слова «музыка»
                                                                                                                                                                                                                                                                            ___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                            Слово "музыка" происходит от греческого "mousike", которое было адаптировано в латыни как "musica". Это слово произошло от "Музы" и распространялось на все виды искусства, которым покровительствовали музы. В системе древнегреческого образования музыка рассматривалась как упражнение для души, в отличие от "гимнастики" — упражнения для тела.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В Восточной культуре, однако, существует другое объяснение происхождения слова "музыка": по суфийской легенде Моисей услышал божественное повеление на горе Синай в словах Muse ke — "Моисей, внемли", а откровение, снизошедшее на него, состояло из тона и ритма. Во всех Восточных религиях музыка имеет божественное происхождение: например, Кришна всегда изображается с флейтой, а индусская богиня красоты и знания Сарасвати — с вИной, которую, кстати, изобрел никто иной, как Шива. На протяжении веков были известны также песни и стихи Давида.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Происхождение земной музыки на Востоке объясняется, как там заведено, через притчу: Бог создал статую из глины по образу Своему и попросил Душу войти в нее; но душа отказывалась быть заключенной в тело, потому что ее естественное состояние — свободно летать и не быть ничем ограниченной. Тогда Бог попросил ангелов сыграть ей их музыку. Когда ангелы заиграли, душа пришла в экстаз, и через экстаз, для того, чтобы сделать музыку более ясной и понятной для себя, она вошла в тело.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По мнению мыслителей Востока существует пять различных опьянений: опьянение красотой, молодостью и силой; опьянение богатством; опьянение властью; опьянение знанием и опьянение музыкой. При этом опьянение музыкой — самое сильное, потому что оно затрагивает глубочайшие части человеческого существа.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка призвана рождать пламя в душе – Л. Бетховен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Совершенная музыка дарит невероятные по силе ощущения. Именно благодаря ей можно прочувствовать разлуку, расставание, любовь, предательство. Можно быть с любимым человеком, даже когда он далеко – благодаря музыке. – Стендаль

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настоящая музыка превращает любое событие, действие, чувство в нечто совершенное, в то, что хочется полюбить. Именно в ней, как ни в каком другом искусстве, проявляется жизненная сила и вдохновение. – И. Гёте

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – это лекарство, которое помогает преодолеть депрессию, мрачные стороны жизни, проблемы и неудачи. А потом – дарит желание жить дальше. – В. Ключевский

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – самая тесная связь с народом. Она может изменить его взгляды, подарить новое мировоззрение, заставить любить что-то новое, наставить на другой путь. Проникает в самые глубины сознания. – Моцарт

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка не думает, она лишь воплощает чужие мысли. – Л. Бетховен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда нельзя что-то выразить речью, обычными словами, на помощь приходит музыка. – Э. Гофман

                                                                                                                                                                                                                                                                            Продолжение красивых цитат читайте на страницах:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из всей земной музыки ближе всего к небесам – биение истинно любящего сердца. Генри Бичер

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ноты, которые я беру, не лучше, чем у многих других пианистов. Паузы между нотами – вот где таится искусство! Артур Шнабель

                                                                                                                                                                                                                                                                            Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха; но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта. Карл Барт

                                                                                                                                                                                                                                                                            Л. Бетховен – Музыка должна высекать огонь из души человеческой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ваша опера мне понравилась. Пожалуй, я напишу к ней музыку. Людвиг ван Бетховен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Мою музыку лучше всего понимают дети и животные. Игорь Стравинский

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ахматова А. А. – Из всех искусств музыка — самое человечное и распространенное.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках. – И. Тургенев

                                                                                                                                                                                                                                                                            Счастливых музыка делает еще счастливее, несчастных – еще несчастнее. – В. Крачковский

                                                                                                                                                                                                                                                                            Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека всю его жизнь, до гроба. – Бигер Г.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Платон – Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни свое гармоничное оформление.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Жан Поль – Что такое музыка? Она занимает место между мыслью и явлением; как предрассветная посредница, стоит она между духом и материей; родственная обоим, она отлична от них; это дух, нуждающийся в размеренном времени; это материя, но материя, которая обходится без пространства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Р. Багнер – Мелодия — единственная форма музыки; без мелодии музыка немыслима, а музыка и мелодия неразрывны’.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Р. Вагнер – Музыка — поистине общечеловеческий язык.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Писать музыку не так уж трудно, труднее всего – зачеркивать лишние ноты. – И. Брамс

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аристотель – Музыка — это посредник между духовной и чувственной жизнью.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Без музыки жизнь была бы ошибкой. Фридрих Ницше

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках. – Тургенев И. С.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Бах почти заставляет меня поверить в Бога. Роджер Фрай

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка не имеет отечества; отечество ее – вся вселенная. – Ф. Шопен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чехов А. П. – Музыка — лучшее утешение для опечаленного человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из всех искусств музыка – самое человечное и распространенное. – Ж.-П. Рихтер

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка так же мало нуждается в словах, как и скульптура. Антон Рубинштейн

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств. – Л. Бетховен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сюньцзы – Музыка побуждает нас красноречиво мыслить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. – Лейбниц Г.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шекспир У. – Величие искусства яснее всего проявляется в музыке.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пальцы должны создавать на рояле то, чего хочет голова, – а не наоборот. – Р. Шуман

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие. – Т. Карлейль

                                                                                                                                                                                                                                                                            Гейне Г. – Музыка — это стенография чувств.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Говорить о музыке – все равно что танцевать об архитектуре. Дэвид Бирн

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – универсальный язык человечества. – Г. Лонгфелло

                                                                                                                                                                                                                                                                            Бог дал нам музыку, чтобы мы прежде всего влеклись ею ввысь… – Ницше Ф.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать все. – И. Эренбург

                                                                                                                                                                                                                                                                            Честертон Г. – Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Гёте – Музыка — универсальный язык человечества.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для меня музыка — способ рассчитаться с жизнью. – Курт Кобейн

                                                                                                                                                                                                                                                                            О музыка! Отзвук далекого гармоничного мира! Вздох ангела в нашей душе! Когда замирает слово, и объятие, и наполненный слезами глаз, когда наши немые сердца в одиночестве томятся за решеткой нашей груди — о, тогда только благодаря тебе могут они послать друг другу отклик из своих тюрем, соединить в одной пустыне свои далекие стоны. – Жан Поль

                                                                                                                                                                                                                                                                            Р- Багнер – Самая лучшая музыка будет иметь незавидную судьбу, если доверится посредственной поэзии.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. – Б. Авербах

                                                                                                                                                                                                                                                                            Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. Уолтер Патер

                                                                                                                                                                                                                                                                            Толстой Л. Н. – Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эмерсон У. – …Заметь себе, когда несутся дико В степях стада иль молодых коней Лихой табун — они безумно скачут, Ревут и ржут, — то кровь играет в них. Горячая. Но стоит им заслышать Лишь звук трубы или иной какой Звук музыки — как вкопанные станут Мгновенно все, и одичалый взгляд Под силою мелодии прелестной В смирение и кротость перейдет…

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка во время обеда – это оскорбление и для повара, и для скрипача. – Г. Честертон

                                                                                                                                                                                                                                                                            Играй всегда так, будто тебя слушает артист. – Р. Шуман

                                                                                                                                                                                                                                                                            Г- Гендель – Музыка — в лучшем смысле этого слова — меньше нуждается в новизне; напротив, чем она старей, тем правильней, тем сильнее она воздействует.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – истинная всеобщая человеческая речь. – К. Ю. Вебер

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой. – Анна Сталь

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе. – Б. Авербах

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если человек не человеколюбив, что он поймет в музыке? Конфуций

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аристотель – Нет на земле живого существа Столь жесткого, крутого, адски злого, Чтоб не могла хотя на час один В нем музыка свершить переворота. Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лгуном, Грабителем, души его движенья Темны, как ночь, и, как Эреб, черна Его приязнь. Такому человеку Не доверяй.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На свете нет музыки слаще, чем звук любимого голоса. – Ж. Лабрюйер

                                                                                                                                                                                                                                                                            Песня подобна нежной мгле, что, поднимаясь с озера, разливается по безмолвному долу. – Оссиан

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. – Р. Вагнер

                                                                                                                                                                                                                                                                            К. Бебер – Всякая музыка идет от сердца и должна вновь дойти до сердца.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку. Джоаккино Россини

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лонгфелло Г. – Музыка глушит печаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Единственно возможный комментарий к музыкальному сочинению – другое музыкальное сочинение. Игорь Стравинский

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разновидность меланхолии, которая меня мучит, словом не передашь. Тут нужна музыка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Совершенная музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть музыка дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на земле. Стендаль

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка – высшее в мире искусство. Лев Толстой

                                                                                                                                                                                                                                                                            Область музыки — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения, и сама она также вдохновляется ими. – Жорж Санд

                                                                                                                                                                                                                                                                            Б. Арним – Когда музыка плачет, с нею вместе плачет все человечество, плачет вся природа.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кто не играет вместе с фортепьяно, не играет и на нем. – Р. Шуман

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка — поэзия воздуха. – Жан Поль

                                                                                                                                                                                                                                                                            Гёте И. – Музыка — акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его. – Роллан Р.

                                                                                                                                                                                                                                                                            А. Бергсон – Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Игра на фортепиано – движение пальцев; исполнение на фортепиано – движение души. Обычно мы слышим только первое. – А. Рубинштейн

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ключевский В. – А та, кого мы музыкой зовем За неименьем лучшего названья, Спасет ли нас?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Шекспир У. – Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эмерсон У. – Музыка во время обеда — это оскорбление и для повара, и для скрипача.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Г. Гауптман – Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился их сделать лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chi-slova-i-muzyka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы присоски лучше держались https://litezona.ru/chtoby-prisoski-luchshe-derzhalis/ https://litezona.ru/chtoby-prisoski-luchshe-derzhalis/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chtoby-prisoski-luchshe-derzhalis

                                                                                                                                                                                                                                                                            Присоска не держится на кафеле

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виталий Негушин
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как приделать мыльницу на липучке к кафелю в ванной,все время отпадает? На жидкие гвозди На липучке-это ненадёжно. Только механически, сверлить отверстие, забивать чопик и на саморез. Мож на присоске? это бесполезно, на липучках держаться у меня только крючки марки "твой дом". всё остальное на помойке. Когда стены чуть потеют во время душа — все присоски отваливаются

                                                                                                                                                                                                                                                                            Павел Деньгин
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как на присосках прикрепить к кафелю полку для ванных принадлежностей? На присосках будет отваливаться. Только на саморезах Возникли проблемы? этому легко помочь, возьмите присоски и прикрепите вместе с полкой) Прилепить с полкой присоски, а лучше просвирлить дырки и повесить на саморезы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Руслан Любяк
                                                                                                                                                                                                                                                                            Купил полочку в ванную на присосках. Присоски не прикрепляются. Гвоздями прибей Может жидкие гвозди помогут. Смажте присоски на полочке мылом. Поверхность плитки слегка смочите и все будет держаться. Приклей на водостойкий герметик Dow Corning 7091 или 7093. Любой подойдет. качество зачетное Китай — он и в России Китай. Поищите другую с хорошими присосками, ведь вы же не дорогую купили модель наверное раз присоски в ней плохие

                                                                                                                                                                                                                                                                            Валерия Сухорукова
                                                                                                                                                                                                                                                                            Не хочется портить кафель в ванной. Бывают ли держатели распылителя душа на присосках? Можно прикрутить держатель душа к присоске для переноса стекла. Они быввают разных размеров и расцветок. Я сам так делал. Но со временем присоска перестает держать. Душ падает-царапины на ванне. Я купила на присоске, такая фигня.Лучше проверенный способ крепления. Нет, вес большой, не выдержит. Есть выход. Зайдите в автомагазин или на авторынок, купите клей для крепления зеркала к лобовому стеклу. Приклеите держатель — не оторвете! У иномарок хоть раз видели чтоб зеркала заднего вида внутри салона отваливались от тряски, влажности,

                                                                                                                                                                                                                                                                            Альберт Гладких
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как в ванной прикрипить 2 крючка и стаканчик под зубные щётки на плитку? Я уже задолбалась, помогите! Была такая же проблема. Выкинул нах штатные присоски. Помог двухсторонний скоч для молдингов (продается в автомагазинах Теперь — намертво, не оторвать) Можете просто лаком для волос присоску сбрызнуть и прилепить и подержать немного тоже держится А у нас висят и не падают, если падают, снова приделывает, главное поверхность обезжирить

                                                                                                                                                                                                                                                                            Алена Теребова
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как реанимировать силиконовые присоски для полочек? А не проще пригласить мастера что б просверлил и вставил шурупы на которых вечно будет держаться полочка. ну а если по теме +купите новые присоски -обезжирьте спиртом или растворителем плитку -намажте клеем плитку и присоску и через пару минут… Клей для вас не придумали?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Роман Марзаханов
                                                                                                                                                                                                                                                                            Всем добрый вечер. Листала тут каталог товаров и нахожу чудо вещицу. И вам тоже эти рекламки носят? Мы тож на днях смотрели. И эту фигню тоже. Видала такую штуку по тлевизору зачем она нада так и не поняла Не надо проверять на лету Надо сразу купить хороший немецкий поручень, а не китайский Вещь действительно суперская, без шуток. Два года как влитой держится!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лидия Ушакова
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как прикрепить ручной душ к кафелю без сверления? Сейчас продается много присосок, которые можно прикрепить даже на шершавый кафель, сам такие поставил, ни одной дырки не сверлил, держат навертво Установите напольную стойку, которую еще и передвигать можно будет. Присопливить можно на двусторонний скотч Но сверлить все равно потом прийдется. Посмотрите варианты креплений, там в основном только шурупы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Анастасия Кодлозерова
                                                                                                                                                                                                                                                                            Купила для ванной мыльницу на присосках. они не держат ее. подскажите, что нужно сделать? Приклеить на супер клей. Купить другие присоски (или сдать пока время есть ,надо покупать которые цепляются за ванную. Эту вернуть в магазин, а себе купить по надежнее. Прикреплять не на ванну, а на кафель, там поверхность более ровная, чем эмаль ванны Положить мыльницу на раковину Я точно не помню! Такая мыльница была у меня уже давно! Попробуйте протелеть влажным куском мыла, немного подержите, чтобы прилипло!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Елизавета Губинская
                                                                                                                                                                                                                                                                            Вешалка на присосках не держится в ванне на плитке, она скользит. Для начала надо смотреть, в какую тему вопрос задан. Умные люди задали бы такой вопрос в тему Строительство и ремонт. Жидкие гвозди или строительный скочт вам в помощь. —————— все эти присоски -развод. Да, ответили уже:. либо клей, либо скотч (двусторонний Я о другом хотел. Когда вопрос на глаза попался (вернее его начало) :.Вешалка на присосках Меня чуть кандрашка не хватила. Я свою первую любовь вспомнил Её все…

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лариса Ивановская
                                                                                                                                                                                                                                                                            Три вопроса об отделке стен ванной пластиковыми панелями (внутри) Положи уже лучше плитку, долговечнее и прочнее Смотрите сайт http://all-stroy.su/remont/Remont_vannoj_komnaty.html Ванная комната — это одно из укромных мест в доме, где можно расслабиться, побыть в одиночестве, снять напряжение. Создать комфортную атмосферу в ванной комнате… 1. Ну это все зависит от того как ты заделаешь щели, герметик в руки и вперед: Думаю тут ничего страшного и сложного нет, что если руки от куда надо растут, то справишься 2. Опять же все зависит от полочек и тяжести…

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ярослав Чернавин
                                                                                                                                                                                                                                                                            Плиточники! а кто нибудь пробовал лючок из плитки сделать на "липучке", вот думаю будет липучка держатся Что за липучка такая? Делай так — на резинке — открывать присоской Сомневаюсь, что у липучки, даже маленькой, можно разлепить всю плокость сразу. Сцепление между половинками сильное на разрыв.Она ведь разлепляется с одного конца, постепенно. А плитку с липучками ведь придется плашмя снимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Надежда Ядрихинская
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как прилепить мыльницу на присосках к кафелю если присоска отваливается? Клеем Поплевать и прилепить. Повторять перед каждым умыванием. На скотч двусторонний На "момент" посадить. И еще не факт, что долго будет держать. Значит присоска не очень у меня тоже так бывает. Неоходимо купить другую или клеем. Только потом можете огорчится Ludse kupi na surupah, a etu gadost vikini. Оттодрать кафель и попробовать к бетону

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виктор Лебедев
                                                                                                                                                                                                                                                                            Жена купила полочки для ванны, на присосках. Они не держатся на кафеле. Уже что только не делал, даже на клей пробовал Помог Выход один сверлить кафель специальными сверлами Опять халтура китайская. Купите кранштейны и бортики, чтобы полочки не попадали.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Валентина Звягина
                                                                                                                                                                                                                                                                            Ну почему у меня полка падает каждые 5 минут. Нет,это бесполезно(Я сама вешала полку в ванной на саморезах — купила дрель в Ашане за 350 рублей с функцией перфоратора,саморезы,отвёртку — управилась минут за 15,зато как классно теперь с хорошей полочкой!(Муж,правда,в… Я тоже пробовала с присосками-ерунда Потом просверлила и все ОК! Только сверла должны быть с твердосплавным наконечником А иначе плитка перегревается и лопается

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виталий Чихачев
                                                                                                                                                                                                                                                                            В ванной надо повесить полочки, но нельзя сверлить стену, как же их установить, какие есть альтернативные А почему сверлить то нельзя? Стена из ацеида?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Присоски на кафель: способы надёжного крепления

                                                                                                                                                                                                                                                                            Очень хорошо сверлится сверлом по металлу без перфорации. Крепить можно на дюбели для гипсокартона. Другой вопрос если плитку жалко, тогда крепить только в распор на присосках. Ну если в стены нельзя, то в потолок-подвесные У меня стойка-распорка и на ней полки крепятся. То же самое со шторкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как приклеить присоску на кафельную плитку: советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                            Очень часто для ванной комнаты используются различные аксессуары на присосках, поэтому вопрос о том, как прилепить их к кафелю является необычайно актуальным. Такие предметы удобны, но их монтаж может стать проблемой. Существует несколько надежных способов, которые позволят закрепить изделие на поверхности плитки без единого следа.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правило присоски плохо держаться на кафеле, поэтому для надежного крепления приходится прибегать к различным ухищрениям

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аксессуары на присосках и их преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чаще всего предметы на присосках используются в ванной комнате. Но и для других помещений существует множество подобных аксессуаров. Такие изделия обладают рядом преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Их можно закрепить на поверхности всего за несколько секунд, причем без использования вспомогательных инструментов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Они не оставляют следа на поверхности плитки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • При необходимости присоску можно снять или перенести в другое место.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Стоимость этих аксессуаров невысокая.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря этим свойствам, а также множеству других положительных факторов аксессуары на присосках пользуются невероятной популярностью. Сегодня с этим креплением выпускаются следующие товары:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • мыльницы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • крючки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • полочки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • подстаканники;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • держатели для душа;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • декоративные предметы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • держатели для туалетной бумаги, полотенец, косметики и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изделия на присосках зарекомендовали себя как долговечный, дешевый и удобный аксессуар для ванных комнат

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как прикрепить мыльницу и другие изделия на присосках к кафелю рассмотрим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Качество поверхности и присоски

                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь, нужно убедиться, что покупаемый вами товар на присоске не окажется непригодным для крепления. Качественный материал должен иметь абсолютно гладкую внутреннюю поверхность. Именно этот фактор является определяющим при выборе. Обязательно проведите по ней пальцами. Если вы нащупали впадинку или бугорок, от такого товара лучше отказаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обратите внимание и на то, что форма присоски должна быть правильной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Другой немаловажный аспект – оценка поверхности плитки. Она должна быть идеально ровной, так как приклеить присоску на рельефный кафель не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему не держатся присоски на кафеле (полки, крючки, мыльница), что делать, как их закрепить?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лучше всего для этой цели подходит гладкий глянец. Поры на матовой поверхности могут ослабить крепление. А рельефные выступы, различные дефекты поверхности, частички клея или замазки – вовсе не способны держать присоску.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы присоска хорошо держалась на плитке, необходимо удостовериться, что изделие качественное, а кафель ровный, и желательно, глянцевый

                                                                                                                                                                                                                                                                            Не получится надежно прикрепить присоску и на место скола или трещины. К сожалению, замаскировать таким образом эти изъяны не выйдет. Единственный выход – закрепить свисающий вниз предмет на несколько сантиметров выше этого недостатка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Способы крепления

                                                                                                                                                                                                                                                                            Перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса монтажа. Существует несколько способов, как приклеить предметы на присосках к плитке. Конечно, они будут хорошо держаться и выполнять свои функции только при соблюдении вышеупомянутых условий. Самыми популярными подходами крепления являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • использование спирта для обезжиривания;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • применение вазелина или других подобных ему средств;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • подложка ПВХ пленки на самоклеящейся основе;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • укрепление присоски с помощью силиконового герметика.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Способы усиления крепления присосок к поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Первый способ подходит для небольших по размеру и весу предметов. Например, так можно закрепить пластиковую мыльницу. Суть метода в том, чтобы полностью очистить и обезжирить поверхность кафеля. Иными словами, нужно тщательно очистить её от любых загрязнений: пыль, грязь, известковый налет, ржавчина, жир, мыло и т. д. Затем обработайте саму присоску. Для обезжиривания лучше всего подходит спирт. После таких манипуляций достаточно плотно прижать присоску к плитке, и она останется на нужном вам месте. Если нужно будет сместить изделие, намочите кафель рядом с присоской. По такой поверхности она будет легко скользить, но при этом отклеивать её не придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Второй вариант – использование вазелина. С помощью этого средства можно улучшить качество сцепления поверхностей. Такой способ подходит даже для закрепления предметов в аквариумах с живыми рыбками, так как вазелин является безопасным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для более тяжелых предметов подойдет третий метод. Для его воплощения в жизнь понадобится небольшой кусочек ПВХ пленки. Некоторые аксессуары имеют в комплекте такую самоклейку. В противном случае можно сделать её самостоятельно, вырезав кружочек нужного диаметра. Вначале самоклейка крепится на кафель. После чего необходимо попасть присоской точно по контурам пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если предмет на присосках будет подвергаться значительным нагрузкам, нужно искать более эффективный способ. Лучшим вариантом является использование силиконового герметика. Он обеспечивает прочное соединение двух поверхностей, является абсолютно не заметным на фоне плитки и к тому же при необходимости его можно счистить, не повредив отделку. Чтобы приклеить герметиком присоску, нужно промазать её с обратной стороны и прижать к стене. Для высыхания оставьте предмет на сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Излишки выступающего силикона легко удаляются тряпкой или лезвием. Такое крепление удержит тяжелый халат, душевую лейку и даже полку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря описанным методам, у вас не возникнет проблемы монтажа аксессуаров на присосках. Главное, подобрать качественный товар и должным образом подготовить поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видеорегистраторы все чаще используются в автомобилях: устройство позволяет зафиксировать ДТП, а затем полученный материал представить в качестве доказательства. Обычно девайс размещается на лобовом стекле или панели приборов, крепление на присоске идет в комплекте. Но не всегда крепежный элемент обеспечивает надежную установку прибора, регистрирующего события, досадно, если гаджет отлетает на ходу, иногда он разбивается и выходит из строя. В этой статье мы рассмотрим, какие есть решения подобной проблемы, причины, почему держатель настолько ненадежен и слаб.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крепление видеорегистратора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кронштейн типа «присоска» позволяет разместить видеорегистратор в удобном для водителя месте. Устройство не должно заслонять обзор, но при этом располагаться так, чтобы сидящий за рулем смог в любой момент включить и выключить аппарат для видеозаписи, посмотреть, что отображается на экране. Держатели имеют различную конструкцию, а также разную площадь самого крепежного элемента для установки, крепеж можно купить отдельно от самого записывающего устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Присоски бывают резиновыми и силиконовыми, с рычагом или самые простые, с боковым поворотным механизмом, с двумя резиновыми/ силиконовыми креплениями, есть и другие виды. Кронштейны, идущие в комплекте, рассчитываются с учетом веса регистратора, но не всегда выполняют свою задачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему не держит присоска

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нередко в слабом фиксировании видеорегистратора на стекле винят производителя, действительно, от дешевого гаджета сложно ожидать супер характеристик, высокого качества изготовления. Но стоит ли перекладывать вину на изготовителя, причин, почему отваливается крепление, достаточно много:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • присоска устанавливалась не по инструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • стекло грязное (масляное), пыль и жирные разводы мешают обеспечить плотный контакт;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • из-за нагрева (например, побывав под прямыми солнечными лучами) крепежная площадка деформировалась, и вакуума не создается;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • держатель крепился в холодную погоду;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • поверхность для крепления присасывающего элемента неровная;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • кронштейн «не родной», не рассчитан на вес данного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы разобраться в вопросе, сначала необходимо понять, как работает вакуумный крепеж, его принцип удержания на плоскости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            За счет чего держится кронштейн видеорегистратора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крепежный элемент типа «присоска» удерживается на плоскости за счет перепада давления, когда силиконовый или резиновый круг распластывается на поверхности, внутри его образуется пониженное давление. Но закрепляется кронштейн лишь в том случае, когда материал абсолютно герметичен, и вовнутрь круга не попадает воздух извне. Если в резинке есть хотя бы микроскопическая дырочка, эффекта присасывания не будет, такой держатель можно смело выкидывать. Закрепить присоску получается только при условии ее полной герметичности, и еще нельзя, прижимая, сразу отпускать, в этом случае она гарантированно отвалится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В каких условиях сложно установить держатель

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее распространенная причина слабого крепления кронштейна видеорегистратора – низкая температура, в основном присоска отваливается на холоде. Происходит это потому, что резина или силикон при отрицательных температурах твердеет, теряет свойство эластичности. Также резинка не держит в жару, если вы оставили машину на некоторое время под лучами солнца, не стоит удивляться, что по возвращению найдете упавший регистратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Трудно будет установить держатель на стекле, покрытом пылью, сам резиновый круг тоже не должен быть грязным. Очень плохо держится присоска на неровном стекле, например, если оно с шелкографией. Здесь уже выровнять поверхность не получается, нужно придумывать, как обеспечить плотный контакт. Еще следует учитывать – на российском рынке немало китайской продукции, и крепежный элемент изначально может быть бракованным.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но если сразу кронштейн хорошо закрепить в автомобиле не получается, отчаиваться не нужно, есть много различных хитростей и народных способов, используя которые, вы сумеете надежно установить портативное устройство на ветровом стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правила крепления держателя регистратора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде чем применять хитрые методы и нестандартные приемы, сначала нужно попробовать установить присоску по всем правилам. Производим монтаж видеорегистратора, выполняя следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • чистой салфеткой или ветошью, смоченной спиртом или обезжиривателем, протираем поверхность, на которой будет крепиться устройство, также обезжириваем (очищаем) основание кронштейна регистратора;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • некоторое время ожидаем, нужно, чтобы обработанные плоскости высохли;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • плотно прижимаем держатель к стеклу, если у него есть рычажок, нажимаем и опускаем его, держим минуту-другую, необходимо, чтобы присоска «схватилась» и закрепилась по месту;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • после монтажа кронштейна проверяем надежность установки – рукой пытаемся открепить держатель, но очень сильно тянуть не нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно проверить, посмотрев с обратной стороны стекла, как установился резиновый круг: если имеются хотя бы микроскопические пузырьки воздуха, то почти стопроцентная гарантия, что присоска долго держаться не будет. Если кронштейн не желает занять отведенное ему место, пробуем различные способы, помогающие присоске плотно закрепиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Методы, помогающие надежно закрепить кронштейн

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть методы, помогающие надежнее закрепить присоску, вот некоторые из них (так советуют автолюбители):

                                                                                                                                                                                                                                                                            • прогреть крепежный элемент, поднеся его к вентилятору отопителя, при этом салон автомобиля должен быть прогретым;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • использовать двухсторонний скотч;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • намазать контактную поверхность кронштейна силиконом;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вырезать по диаметру круга резиновую прокладку и проложить ее между стеклом и держателем;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • для герметизации добавить на контактную плоскость немного глицерина, можно воспользоваться и хозяйственным мылом, чесночным соком.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Не все перечисленные способы 100% работают, и есть побочные явления. Скотч неплохо держит, но на солнце нагревается и теряет свойства. Дополнительная резиновая прокладка помогает во многих случаях, только нужно учесть, что видеорегистратор становится немного тяжелее, возрастает нагрузка на кронштейн (он может сломаться), к тому же добавлять резинку бессмысленно на присосках без рычажка. Чесночный сок помогает безотказно, но запах, который он распространяет, нравится не всем. Неплохой эффект дает раствор хозяйственного мыла, лишь следует учесть один момент – пока мыло не высохло, двигать присоску на стекле можно, затем все схватывается намертво. Силикон следует намазывать не слишком тонким слоем, равномерно, его минус – хорошо схватывается только через сутки, если поехать на машине сразу, крепеж может отвалиться. Еще один недостаток – смазанный силиконом держатель перемещается по поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сомнительные способы крепления держателя

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть немало советов, которые дают автомобилисты, но насколько все они полезны – большой вопрос. Водители также советуют:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • намазать контактную поверхность моторным маслом;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • использовать в качестве фиксирующего средства тормозную жидкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • смочить контакт слюной;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • посадить кронштейн на суперклей;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • закрепить присоску на герметике;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • для улучшения контакта применить пепси-колу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Моторное масло – неплохое средство для создания надежного контакта, но нужно не забывать, что качество резинового уплотнителя присоски, особенно китайских производителей, бывает разным, резина может разбухнуть и «поплыть». Тормозная жидкость и слюна имеют водную основу, при высыхании влаги надежность контакта ухудшается. Автомобильный цветной герметик смотрится не эстетично, возможно, после его применения останутся следы, а вот прозрачный силиконовый герметик будет кстати. Кто-то закрепляет присоску и на суперклей, но это похоже на извращение – не факт, что крепление не отвалится, зато соскребать остатки клея со стекла будет непросто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ремонт кронштейна регистратора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нередки случаи, когда сама присоска приходит в негодность: ломается пластиковый штырь, удерживающий «шляпку». Такое происходит, если снимая видеорегистратор, тянуть его за корпус, не соблюдая при этом аккуратность.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Один из способов починки – намазать штырь суперклеем, только держаться соединение будет недолго, рано или поздно «шляпка» отвалится. Самый простой вариант – купить новое крепление, и все же можно попробовать восстановить присоску, ремонт обойдется гораздо дешевле покупки. Рассмотрим, как можно отремонтировать присоску с рычажком:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • разбираем кронштейн – крестообразной отверткой отворачиваем винтик, снимаем колпачок;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • снимаем штифт;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • демонтируем пружинку и шток со сломанным основанием;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • сверлом 3,5 мм просверливаем в теле штока небольшое отверстие (в месте, где крепилась нижняя часть присоски);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • зачищаем площадку, берем две широкие шайбы, промазываем клеем и ставим их по бокам резиновой диафрагмы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • берем винт или саморез длиной 10-12 мм с потайной головкой, также наносим на него клей, закручиваем крепежный элемент в просверленное отверстие;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • убираем снаружи остатки клея, даем конструкции высохнуть;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • собираем кронштейн – ставим на место пружинку, соединяем обе части устройства, фиксируем штифт;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • если у присоски имеется большой свободный ход, она будет плохо прижиматься к стеклу, в этом случае вырезаем под нее дополнительную резинку;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ставим сверху колпачок, собираем держатель полностью, на этом работа закончена, креплением можно снова пользоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом, можно восстановить практически любой кронштейн для видеорегистратора, времени процедура занимает немного, и новый держатель покупать не нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ОТВЕТ НАШЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ КТО ТО БУДЕТ ИСКАТЬ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            "
                                                                                                                                                                                                                                                                            Всем известны различные аксесуары для ванной комнаты (полочки, крючки и т. п.) , которые крепятся на кафель присосками. Удобно и практично! Но.. . Со временем пластик из которого сделаны присоски теряет свою эластичность и форму, и перестает держаться на стене.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть много разных методов — смочить водой, намылить. Но все они не эффективны. Присоска все равно через день-другой отваливается 🙁
                                                                                                                                                                                                                                                                            А все элементарно! Надо смазать присоску тонким слоем машинного масла. Самую малость — только чтоб блестела. Если масла слишком моного — присоска не отвалится, но начнет скользить вниз под грузом.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Даже старая присоска будет держаться многие месяцы!
                                                                                                                                                                                                                                                                            А новую — вообще не отодрать, она будет выдерживать намного больший вес, будет держаться не только на кафеле-стекле, но и на стене, покрашной масляной краской. К стати, если собираетесь лепить на "масляную краску" масло надо мазать больше. Это скомпенсирует неровности стены. Эти же шерховатости предотвратят скольжение, обусловленое избытком масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                            "

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chtoby-prisoski-luchshe-derzhalis/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы присоска не отваливалась https://litezona.ru/chtoby-prisoska-ne-otvalivalas/ https://litezona.ru/chtoby-prisoska-ne-otvalivalas/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chtoby-prisoska-ne-otvalivalas

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как мы знаем, такие крепления как присоска не самые надежные. Особенно хорошо это ощущается, когда за окном минусовая температура, лобовое стекло замерзает и крепление на присоске в таких случаях вообще отказывается работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поэтому, иногда садясь в машину сутра можно обнаружить валяющийся на полу видеорегистратор, к примеру. Хуже может быть только то, что при падении он зацепил или повредил что-то еще в салоне, или сломался при падении.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Часть водителей борются с этой проблемой достаточно радикально — покупают двухсторонний скотч и садят на него присоску. Но можно обойтись и без таких крайних мер. Сейчас мы поделимся с вами способом, который поможет вам хорошо закрепить присоску на лобовом стекле и снизить риск ее падения с наступлением морозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На просторах интернета вы можете найти много разных способов решения этой проблемы, к примеру, заменить прижимающую пружину на креплении, наклеить прорезиненную прокладку на стекло, капнуть на поверхность присоски WD-40 либо моторным маслом. Но есть способ намного проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Проще всего закрепить присоску на стекле с помощью чего-нибудь сладкого, что содержит сахар. Мы предлагаем вам взять обычную Кока-Колу, именно обычную, не «Зеро» или «Лайт». В обычной достаточно много сахара. Намочите палец ей и смажьте присоску. Вместо Кока-Колы можете попробовать еще взять сосательную конфету и смазать присоску сладкой слюной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В Интернете есть множество негативных отзывов по поводу ненадежных креплений на присосках.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Действительно, из-за холода либо жары такая конструкция может отвалиться, а ведь на ней крепится довольно дорогостоящая вещь — смартфон, регистратор или навигатор. Что делать и как с этим бороться?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему она не держится

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самой распространенной причиной, по которой крепление не держится, является холод. Из-за морозов лобовое стекло замерзает, а держатель, сделанный на основе резины, утрачивает свою эластичность и просто отпадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также держатель может плохо устанавливаться из-за жары, особенно когда лобовое стекло долгое время находилось под воздействием прямых солнечных лучей. Это приводит к постоянной деформации держателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Случается, что крепление не получается установить изначально, причиной этого может быть грязное стекло, а как известно на слое пыли присоска держаться не будет. Также товар может быть бракованным еще во время покупки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазываем WD-40 или моторным маслом

                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует множество способов решения проблемы, однако не каждый из них помогает. Идеальным вариантом является спрей WD-40 или моторное масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этими веществами можно смазать палец и протереть им присоски, а затем прикрепить их на лобовое стекло. У данного метода нет минусов, так как на масле крепление будет держаться на протяжении долгого времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сладкая основа

                                                                                                                                                                                                                                                                            Один из самых простых способов – прикрепить устройство на что-то сладкое. Это может быть лимонад, Кока-Кола или вообще можно рассосать конфету и смазать устройство сладкой слюной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такой способ является одним из самых популярных, так как благодаря сахару крепление будет держаться на стекле надежно и долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Единственный минус заключаются в том, что после проведенной процедуры могут липнуть пальцы, поэтому под рукой нужно держать влажные салфетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если устройство не бракованное и все равно отваливается, это может свидетельствовать о его негерметичной присоске. Чтобы устранить эту проблему, достаточно просто намочить поверхность. Для этого можно использовать как слюну, так и обычную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Влага не даст воздуху просочиться внутрь. Однако на морозе жидкость может замерзнуть, а летом – испариться, поэтому такой способ поможет только весной или осенью.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Двухсторонний скотч

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самый радикальный метод – крепить держатель на двухсторонний скотч. Действительно, этот материал очень прочно зафиксирует присоску, и она не отпадет даже из-за самых сильных морозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но у такого способа есть один существенный недостаток – сменить положение регистратора не получится из-за жесткой фиксации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, чтобы крепление не отпадало, нужно тщательно проверять держатель во время покупки, а также перед закреплением нужно обезжирить стекло. Если это не помогло, то необходимо смазать устройство маслом, слюной или чем-то сладким, в крайнем случае – закрепить на скотч.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ОТВЕТ НАШЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ КТО ТО БУДЕТ ИСКАТЬ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            "
                                                                                                                                                                                                                                                                            Всем известны различные аксесуары для ванной комнаты (полочки, крючки и т. п.) , которые крепятся на кафель присосками. Удобно и практично! Но.. . Со временем пластик из которого сделаны присоски теряет свою эластичность и форму, и перестает держаться на стене.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть много разных методов — смочить водой, намылить. Но все они не эффективны. Присоска все равно через день-другой отваливается 🙁
                                                                                                                                                                                                                                                                            А все элементарно! Надо смазать присоску тонким слоем машинного масла. Самую малость — только чтоб блестела. Если масла слишком моного — присоска не отвалится, но начнет скользить вниз под грузом.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Даже старая присоска будет держаться многие месяцы!
                                                                                                                                                                                                                                                                            А новую — вообще не отодрать, она будет выдерживать намного больший вес, будет держаться не только на кафеле-стекле, но и на стене, покрашной масляной краской. К стати, если собираетесь лепить на "масляную краску" масло надо мазать больше. Это скомпенсирует неровности стены. Эти же шерховатости предотвратят скольжение, обусловленое избытком масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                            "

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chtoby-prisoska-ne-otvalivalas/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы присоска лучше держалась на стекле https://litezona.ru/chtoby-prisoska-luchshe-derzhalas-na-stekle/ https://litezona.ru/chtoby-prisoska-luchshe-derzhalas-na-stekle/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chtoby-prisoska-luchshe-derzhalas-na-stekle

                                                                                                                                                                                                                                                                            У опытных водителей есть масса хитростей и житейских премудростей на все случаи жизни. Например, все сталкивались с тем, что нужно какой-то прибор прилепить на присоске к лобовику, а он так и норовит отвалиться в самый ответственный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На присоске могут крепиться навигатор, рада-детектор, телефон и масса других, нужных в дороге вещей. Но из-за несовершенства крепления прибор может всё время отваливаться. Это мешает водителю сосредоточиться на дороге, раздражает, особенно когда нужно посмотреть маршрут, а навигатор отклеился и улетел под ноги. Из-за таких «полётов» прибор может получить повреждения. Да и чтобы поставить его на место, нужно остановить машину. Клеить на ходу — плохая идея. Это только блондинки могут одновременно управлять машиной, красить глаза и отвечать на звонки, или водители маршруток — обилечивать пассажиров, разговаривать по телефону и крутить баранку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лучше о крепеже позаботиться заранее и не в дороге. В Интернете автомобилисты делятся разными секретами решения этой проблемы. Применяют пружинки, подкладывают кусочки резины под винт. Это советы для присосок с «затяжкой». Если у вас крепление без наворотов, обычная присоска, тогда самый простой совет (он самый предсказуемый) — обезжирить и присоску, и стекло. Это можно сделать спиртом или любым средством на спиртовой основе, которое можно найти в хозяйственных магазинах. Некоторое время назад был введен запрет на их продажу из-за массовых отравлений граждан (люди использовали жидкости для наружного применения внутрь), но сейчас они снова вернулись в магазины. Можно также использовать хлоргексидин на спиртовой основе — его можно купить в любой аптеке очень дёшево.

                                                                                                                                                                                                                                                                            А ещё умельцы советуют использовать сахар, чтобы присоска лучше держалась. В дополнение к обезжириванию поверхностей. Например, смочить её сладкой водой, лимонадом, сиропом — любым сладким напитком, что есть под рукой. Как утверждают те, кто попробовал этот приём — держится хорошо, как приклеенная. И советуют использовать этот способ и в быту. Дёшево и сердито.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В продаже есть множество декоративных и функциональных присосок для кафельной плитки. Они выглядят интересно, стоят недорого и значительно упрощают организацию пространства. Единственный минус — при неправильном наклеивании липучки быстро отходят. В этой статье раскрываем секреты надёжного крепления аксессуара.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В чем проблема

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крепление предметов быта с помощью присосок — это очень удобно и быстро, так как не требуется дополнительных приспособлений вроде дрели или клея. Снять надоевший аксессуар тоже будет довольно просто. Обычно таким способом размещают полотенца на кухне и в ванной комнате, мыльницы, крючки для мочалок, небольшие полочки и т. д. Такие предметы весят немного, но от вакуумных липучек и не требуется выдерживать тяжести.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему не всегда получается надолго прикрепить присоску к кафелю? Почти всегда проблема — в неровности покрытия. Бугорки, трещинки и другие дефекты на кафеле ослабляют вакуумную конструкцию. Равномерность, гладкость плитки — это основное условие прочного соединения. Постарайтесь выбирать максимально подходящие участки. Лучший вариант — глянцевая плитка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Совет
                                                                                                                                                                                                                                                                            Не стоит пытаться приклеить присоску к рельефной поверхности, например, кафелю с рисунком. Матовые поверхности тоже не самое удачное решение: мелкие поры ослабляют присоску.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Под давлением тяжёлых предметов крючки на присосках быстро отваливаются. Соотносите размер предмета и его назначение. Например, большое махровое полотенце будет непомерной нагрузкой для липучки диаметром в 1—2 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Форма присоски тоже должна быть правильной — ровной и круглой. Большую роль играет и микроклимат в ванной или на кухне — постоянно повышенная влажность. Эту проблему исправить трудно, но попробуйте устранить протечки сантехники и почаще проветривать помещение.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, от чего будет зависеть прочность крепления вакуумной присоски:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. От целостности материала и наличия дефектов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Соотношения размера предмета и его назначения.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. От качества материала поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как прикрепить: инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                            Справиться с задачей поможет парочка хитростей. Это не совсем стандартные способы крепления присосок, но они дают долговечный результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как приклеить липучку надёжно, все этапы:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Для начала обезжирьте и помойте поверхность. Остатки грязи значительно снижают клейкость присоски. Чтобы обезжирить поверхность кафеля, используйте обычный мыльный раствор. Ещё один способ — протереть спиртом.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Обезжирьте и поверхность липучки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Если в комплекте с присосками есть кружки с липкой стороной, то не пренебрегайте ими: они сделают крепление прочнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Приложите присоску к очищенной стене и максимально на неё надавите.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крепить присоски на голый кафель можно, но результат будет недолговечным. Лучше самостоятельно изготовить дополнительные кружки или поискать их в комплекте с присосками. Для самостоятельного изготовления понадобится самоклеящаяся полиэтиленовая плёнка, которая используется в канцелярских целях — для ламинирования бумаги без нагревания. Просто вырежьте подходящего размера круги, прилепите их на кафель, и только потом прицепляйте крючки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лёгкий способ повысить качество сцепления — нанести на внутреннюю часть присоски дополнительный слой вазелина или схожего по консистенции крема. Это вещество безопасно для различных поверхностей. Способ применяется для дальнейшего размещения на присосках лёгких предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Используем герметик

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прозрачный силиконовый герметик будет незаметен под крючком, это гораздо удобнее сверла или постоянно отрывающейся присоски. Герметик — крайняя мера, этот способ рекомендован для больших нагрузок на липучки в дальнейшем. Стоит учитывать, что герметик не позволит перемещать присоску — она становится одноразовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правильно присоединить присоску к кафелю с помощью герметика:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Обезжириваем поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Выбираем наиболее гладкий участок.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Если есть бугорки, их стоит соскоблить острым ножом. Под липучкой следы будут незаметны.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Наносим герметик на внутреннюю часть присоски.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. С силой вдавливаем присоску в стену.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Если клей вытечет за пределы — ничего страшного: либо убираем остатки тряпкой, либо ждём высыхания и аккуратно срезаем ножом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Использовать присоску можно спустя сутки. Нужно выждать время, чтобы клей окончательно затвердел.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Способ удобен тем, что позволяет вешать на такие присоски крупные изделия — банные халаты, махровые полотенца и т. д. Ещё одно преимущество — относительно лёгкий демонтаж: присоска со слоем клея легко срезается острым ножом. Остатки герметика очищаются с кафеля, не повреждая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Совет
                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно использовать герметик для плитки, а не для стекла — он смотрится некрасиво. Можно попробовать вместо герметика клей-секунду, но сохранность кафеля не гарантирована.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Усиление присосок — это обычная практика для опытных хозяек. В обратном случае нет уверенности, что крючки и полочки не упадут в самый неудачный момент. Не стоит ограничивать себя! С удовольствием покупайте декоративный крепёж на присосках: маленькие акценты украсят помещение, а липучки будут крепко держаться благодаря простым хитростям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Многие автолюбители всегда любят иметь под рукой различного рода гаджеты. Чаще всего, с помощью присоски к лобовому стеклу крепится конструкция, которая может удерживать навигатор, смартфон и другие устройства. Да, это очень удобно, так как прицепить это устройство можно куда угодно и потом, по необходимости, убрать также легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В самом начале, присоске держится отлично, но через некоторое время вдруг начинает отваливаться, а вместе с ней падают и гаджеты. Это все может привести к тому, что дорогостоящее устройство может разбиться по причине неэффективной работы самой присоски — очень обидно, когда подобное случается.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Присоски бываю из силикона и резины. Я покупал разные варианты и не могу Вам сказать, что какой-то материал держит хуже или лучше. Здесь все будет зависеть только от одного — насколько хорошо выкачан воздух под присоской.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причины, по которым отваливается присоска

                                                                                                                                                                                                                                                                            Очень часто можно встретить присоску, которая имеет неровные края и немного изгибается. Это некачественный товар и с ней будут постоянно проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит еще отметить, что на любой неровной и грязной поверхности ни одна присоска не будет нормально держать. Иногда при падении, удерживающая конструкция может получить повреждения и тогда надежность этого устройства будет просто никакой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правильно закрепить присоску

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сначала необходимо полностью обезжирить необходимый Вам участок стекла. А сделать это можно с помощью спрея для стекол либо спиртом — самый лучший вариант. Далее нужно убедиться, чтобы не было шероховатостей на поверхности и уже потом можно ее приклеивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы присоска надежней зафиксировалась на автомобильном стекле, можно взять каплю машинного масла и растереть по всей поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Способ, который поможет восстановить присоску и покупать новую не нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                            Честно говоря, я об этот способ нашел в интернете, а потом уже проверил его на практике.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, берем автомобильную камеру, кладем туда присоску и обводим контур. Далее нам нужно вырезать круг. Смотрим на фото

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chtoby-prisoska-luchshe-derzhalas-na-stekle/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое яйца в подвеске автомобиля https://litezona.ru/chto-takoe-jajca-v-podveske-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-takoe-jajca-v-podveske-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-jajca-v-podveske-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неделю назад был приобретен новый стабилизатор поперечной устойчивости от 2110 и стойки стабилизатора поперечной устойчивости в народе "яйца" ТРЕК, мой стаб был в плачевном состоянии, резинки были визуально потрескавшимися и с выработкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Все делалось на яме в одно лицо в течении часа:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — срываем болты крепления яиц к рычагам
                                                                                                                                                                                                                                                                            — откручиваем два кронштейна крепления стаба к кузову
                                                                                                                                                                                                                                                                            — снимаем хомут между штанами и трубой резонатора
                                                                                                                                                                                                                                                                            — вынимаем стаб
                                                                                                                                                                                                                                                                            И вот что видим:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Порядок сборки нового стаба перед установкой:
                                                                                                                                                                                                                                                                            -запиливаем немного напильником концы стаба дабы не порвать и не порезать сайленты яиц
                                                                                                                                                                                                                                                                            -яйца разогреваем до комнатной температуры или выше (у меня гаража отопления нету, грел на обогревателе), стаб можно охладить, но у меня и так в гараже +2…+5 градусов так что оставил его как есть))без термообработки
                                                                                                                                                                                                                                                                            -обильно намыливем стабилизатор и отверстия в яйцах
                                                                                                                                                                                                                                                                            -фиксируем стаб и начинаем натягивать 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установка стабилизатора аналогична демонтажу и выполняется в обратном порядке, от себя скажу что сначала накинул яйца на рычаги, примерно проверив длину выхода концов саба из правой и левой стойки стабилизатора, она должна быть примерно одинакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пока не катался с новым стабом, но эффект после моего должен быть однозначно, так как мой старый вообще толком не работал…

                                                                                                                                                                                                                                                                            Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

                                                                                                                                                                                                                                                                            называются они стойки стабилизатора

                                                                                                                                                                                                                                                                            яйцо-оно же тяга стабилизатора. крепится одним концом с к стабилизатору поперечной устойчивости другим концом с стойке либо к рычагу. на концах шаровые опроы либо резиновые втулки

                                                                                                                                                                                                                                                                            в зилу и в газоне на трамплёре стояли регулировочные шайбы перемещающие пластины под трамплёром для коррекции зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            На старых машинах яйца-это октан-корректор на трамблёре.

                                                                                                                                                                                                                                                                            не знаю. у меня девочка

                                                                                                                                                                                                                                                                            Мастер, видя мое тупое молчание, молча выворачивает руль и показывает за колесом на два шарика яйцеподобной формы, которые крепятся к ступице колеса и к стабилизатору (обыкновенному железному пруту) . Так вот эти яйца должны быть скреплены между собой, но от удара они разъединились. Оказывается, у машин тоже есть яйца Заедь, грит мастер, в любой магазин, купи эти самые яйца и к нам. Поменять их 10 минут. На мой вопрос: "А как по-научному эти самые яйца называются? " мастер, немного подумав, сказал: "Яйца, они и есть яйца". Делать нечего, погнал в первый попавшийся магазин.
                                                                                                                                                                                                                                                                            А проще говоря это кронштейн стабилизатора..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стойка стабилизатора, — деталь подвески автомобиля, необходимая для крепления стабилизатора к рычагу, к стойке (амортизатору) или поворотному кулаку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стойка стабилизатора, представляет собой деталь в виде двух элементов, конструктивно схожих с шаровой опорой, скрепленных между собой металлической трубкой или металлическим прутом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суставообразная конструкция шарнирных пальцев линка позволяют стабилизатору двигаться в нескольких плоскостях при работе. Износ пластиковой втулки шарнирного пальца приводит к удароподобной нагрузке, что отражается в повышенном шуме, особенно при езде по неровной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит сказать, что износ шарнирного пальца линка, в отличие от аналога в шаровой опоре, не несет критических последствий для пользователя, поскольку даже обрыв пальца линка не приводит к аварийной ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В обиходе, стойки стабилизатора также называются «линки» или «яйца».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-jajca-v-podveske-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое электронное зажигание на ваз https://litezona.ru/chto-takoe-jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz/ https://litezona.ru/chto-takoe-jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                            Преимущества БСЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Задача системы зажигания — обеспечение в нужный момент искры зажигания достаточной энергии для воспламенения топливной смеси. Чем точнее выполняется этот процесс, тем выше мощность и эффективность двигателя. Правильно выставленное зажигание позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива и выбросы вредных веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В последние годы и десятилетия эти цели приобретали все большую актуальность. Контактная система зажигания не смогла справиться с требованиями, которые к ней предъявлялись. Максимально передаваемую энергию, необходимую для зажигания рабочей смеси, увеличить не удалось, хотя это было необходимо для двигателей с высокой компрессией и мощностью, частота вращения которых становились все больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, из-за постоянного износа контактов не возможно обеспечить точное соблюдение заданного момента воспламенения. Это вызывало перебои в работе двигателя, повышение расхода топлива и выбросам вредных веществ атмосферу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря развитию электроники удалось инициировать процесс воспламенение бесконтактно, в результате чего решились проблемы износа и технического обслуживания. При этом заданный момент зажигания точно соблюдается практически в течение всего срока службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь, это достигается благодаря индуктивному формированию сигнала (бесконтактная транзисторная система зажигания с накоплением энергии в индуктивности) и формированию сигнала датчиком Холла (TSZ-h).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поскольку обе эти системы экономичны и относительно недорогие, они используются и сегодня на некоторых двигатетелях малого объема.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные преимущества бесконтактной системы зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • отсутствие износа и технического обслуживания,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • постоянный момент воспламенения,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • отсутствие дребезга контактов и, как следствие, возможность увеличения частоты вращения,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • регулирование накопления энергии и ограничение первичного тока,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • более высокое вторичное напряжение системы зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                            • отключение постоянного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Структура и функции БСЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                            На основании рисунка кратко поясняется принцип работы системы:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рисунок. Компоненты транзисторной системы зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Аккумуляторная батарея
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Выключатель зажигания и стартера
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Катушка зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Коммутатор
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Датчик зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Датчик-распределитель
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Свеча зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            При включении зажигания (2) подается напряжение питания на первичную обмотку катушки зажигания (3). Через первичную обмотку проходит ток, как только коммутатор (4) получит сигнал с датчика зажигания (5), ток первичной обмотки прерывается. Клемма 1 катушки зажигания по средством коммутатора соединяется с массой. Во вторичной обмотке индуцируется высокое напряжение более 20 кВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вторичное напряжение системы зажигания через клемму 4 катушки зажигания передается на датчик-распределитель на соответствующий цилиндр и свечу зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блок управления определяет частоту вращения коленчатого вала (сигналы датчика) и на ее основании управляет временем накопления тока первичной обмотки катушки зажигания (длительностью открытого состояния выходного транзистора или тиристора системы зажигания) и его величиной. В соответствии с частотой вращения и напряжением аккумуляторной батареи, незадолго до появления искры зажигания устанавливается заданное значение первичного тока, то есть при увеличении частоты вращения длительность протекания тока увеличивается так же, как при уменьшении напряжения аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При включенном зажигании и неработающем двигателе (отсутствие сигнала датчика) через некоторое время (как правило, через одну секунду) отключается ток первичной обмотки катушки зажигания. Как только блок управления получит сигнал датчика (например, при запуске), он снова переходит в рабочее состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для адаптации момента зажигания к разным состояниям нагрузки регулировка осуществляется так же, как и в контактных системах зажигания, механическим способом посредством мембранного механизма вакуумного регулятора, а также центробежного регулятора. В результате сигнал датчика (и вместе с ним момент зажигания) изменяется в зависимости от оборотов и нагрузке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рисунок. Схема взаимодействия вакуумной и центробежной регулировки при управлении зажиганием посредством индуктивного датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Центробежный регулятор
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Вакуумный регулятор опережения зажигания с мембранным механизмом
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Вал распределителя зажигания 4 — Полый вал
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Статор индуктивного датчика распределителя зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Ротор датчика управляющих импульсов
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Ротор распределителя зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            Индуктивное формирование сигнала в бесконтактной транзисторной системе зажигания накоплением энергии в индуктивности

                                                                                                                                                                                                                                                                            В результате вращения ротора датчика управляющих импульсов изменяется магнитное поле и в индукционной обмотке (статоре) создается представленное на рисунке а, б переменное напряжение. При этом напряжение увеличивается по мере приближения зубцов ротора к зубцам статора. Положительный полупериод напряжения достигает своего максимального значения, когда расстояние между зубцами статора и ротора минимальное. При увеличении расстояния магнитный поток резко меняет свое направление и напряжение становится отрицательным.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рисунок. Датчик управляющих импульсов по принципу индукции
                                                                                                                                                                                                                                                                            а) Технологическая схема

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Постоянный магнит
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Индукционная обмотка с сердечником
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Изменяющийся воздушный зазор
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Ротор датчика управляющих импульсов

                                                                                                                                                                                                                                                                            б) временная характеристика переменного напряжения, индуктируемого датчиком управляющих импульсов tz = момент зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этот момент времени (tz) в результате прерывания первинного тока коммутатором инициируется процесс зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Количество зубцов ротора и статора в большинстве случаев соответствует количеству цилиндров. В этом случае ротор вращается с уменьшенной вдове частотой вращения коленчатого вала. Пиковое напряжение (± U) при низкой частоте вращения составляет прибл. 0,5 В, при высокой — прибл. до 100 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Момент зажигания можно проконтролировать только при работающем двигателе, поскольку без вращения ротора изменение магнитного поля не происходит и в результате не создается сигнал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Формирование сигнала датчиком Холла

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вторую возможность бесконтактного управления искрообразованием, возможно осуществить с помощью датчик Холла.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Датчик Холла часто используется при переоборудование системы зажигания с контактной на бесконтактную, поскольку его удается установить вместо прерывателя на подвижную пластину.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В бесконтактном датчике используется эффект Холла (названный в честь его открывателя), заключающийся в возникновение поперечной разности потенциалов в проводнике с постоянным током под действием магнитного поля. Эффект Холла особенно эффективен в специальных полупроводника. Микросхема, интегрированная в датчик Холла еще больше усиливает сигнал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Av А2 — соединения, полупроводниковый слой
                                                                                                                                                                                                                                                                            • UH — напряжение Холла
                                                                                                                                                                                                                                                                            • В — магнитное поле (плотное)
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Iv — постоянный ток питания

                                                                                                                                                                                                                                                                            При вращении экрана с прорезями (обтюратора) магнитное поле периодически воздействуют на датчик Холла. Если между магнитными направляющими обтюратор открыт (так называемые прорези), индуктируется напряжение Холла. Если в воздушном зазоре между магнитными направляющими обтюратор закрыт, то линии магнитного поля не могут воздействовать на датчик Холла и напряжение близко к нулю (Небольшие поля рассеяния полностью подавить нельзя). Благодаря характеристике напряжения Холла снова присутствует сигнал для искрообразования.

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Обтюратор с шириной b
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Постоянный магнит
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Микросхема Холла
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Воздушный зазор

                                                                                                                                                                                                                                                                            Количество прорезей соответствует в большинстве случаев количеству цилиндров, а обтюратор вращается вместе с ротором распределителя зажигания с уменьшенной вдвое частотой вращения коленчатого вала. Для регулирования опережения зажигания пластина, на которой закреплен датчик Холла, механически передвигается по уже знакомому принципу. Искрообразование происходит при включении датчика Холла (t2), то есть как только прорезь позволит линиям магнитного поля воздействовать на датчик Холла. В данном случае настройку зажигания можно выполнять при неработающем двигателе (соблюдайте информацию производителя!).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рисунок. Характеристика напряжения Холла

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поиск неисправностей в бесконтактной системе зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            При выполнении поиска неисправностей в бесконтактной системе зажигания помните:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Современные системы зажигания работают с очень высокими напряжениями, вследствие чего при соприкосновении стоковедущими частями системы может возникнуть опасность для жизни как на стороне первичного, так и вторичного тока. Поэтому при проведении работ с системой зажигания отключите зажигание и питающее напряжение!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде чем начать поиск неисправностей, еще раз следует вспомнить функции зажигания (искра зажигания — достаточная мощность — правильный момент зажигания).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Во-первых, следует убедиться, что искра зажигания присутствует. Самый простой способ проверки: подключить новую свечу зажигания к проводу высокого напряжения (свеча зажигания должна быть соединена с массой двигателя) и кратковременно произвести запуск. Визуально проверить наличие искры. При отсутствии искры зажигания необходимо провести визуальный контроль всей системы, а также контроль разъемных соединений на предмет коррозии или наличия влаги и на точность посадки проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если явных повреждений не обнаружено, следует проследить процесс искрообразования в обратном порядке, от свечи зажигания через свечной наконечник и провод высокого напряжения к контакту на распределителе, от распределителя провод высокого напряжения к катушке зажигания и от катушки зажигания к блоку управления. Точно так же проверяются и входы блока управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно знать, отсутствует ли искра на одной свече зажигания или на всех. Если только на одной, неисправность может возникнуть на участке между свечой зажигания соответствующего цилиндра и распределителем. Если искра отсутствует на всех свечах, вероятнее всего искрообразования вообще не происходит, а неисправность находится на участке между распределителем и блоком управления или на входах блока управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В первом случае проверяют провод высокого напряжения от распределителя до свечи зажигания. Простая проверка сопротивления показывает исправность провода. Сопротивления свечного наконечника и провода распределителя суммируются. Для провода высокого напряжения с предварительным искровым промежутком такой способ проверки не подходит. В этом случае только при помощи индуктивных клещей, зажимаемых через провод высокого напряжения, можно проверить, передается ли вторичное напряжение системы зажигания по проводу. В противном случае функция проверяется опытным путем, заменой соответствующего провода высокого напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если провод в порядке, тогда проверяют распределитель и крышку распределителя. При этом путем визуального контроля убедитесь, что контакты не сожжены, а на крышке распределителя отсутствуют трещины или другие повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если искрообразования вообще не происходит, проверяют ротор распределителя зажигания (визуальный контроль, измерение сопротивления); точно так же поступают с кабелем высокого напряжения, ведущего от распределителя к катушке зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Следующее измерение сопротивления касается катушки зажигания. При этом сопротивление измеряют между клеммой 1 и клеммой 15 для первичного контура. Вторичный контур катушки зажигания измеряется между клеммами 4 и 1. При проведедении измерений учитывайте заданные значения производителей. Может быть, что перебои в первичной и вторичной обмотках катушки зажигания появляются только при повышенных температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для измерения сопротивления на катушке зажигания необходимо отсоединить все контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, на катушке зажигания проверяют напряжение питания на клемме 15. Оно должно составлять значение напряжения аккумуляторной батареи (минус падение напряжения на дополнительном резисторе). Далее на клемме 1 можно проверить угол поворота ротора датчика и скважность импульсов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При частоте вращения холостого хода величина угла поворота ротора датчика составляет от 5 до 15, при повышении числа оборота увеличивается. В более старых моделях автомобилей без регулирования угла поворота ротора, но с безконтактной тиристорной системой зажигания параметр имеет постоянное значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если катушка зажигания в порядке, но на клемме 15 отсутствует напряжение, необходимо проверить провод до замка зажиния в обратном порядке и устранить причину неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если при пусковой частоте вращения регулирования угла поворота ротора датчика не происходит и скважность импульсов не измеряется, хотя питание через клемму 15 подается, следует проверить соответствующий выходной сигнал на блоке управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если причина не в нем, необходимо проверить все входы на блоке управления. При этом в первую очередь следует убедиться, что на блок управления поступает напряжение питания, то есть опять входной сигнал клеммы 15. На клемме 3 должно присутствовать хорошее соединение с массой. Если в обоих случаях все в порядке, проверяют вход искрообразования. При этом, как уже упоминалось выше, различают индуктивное образование и образование датчиком Холла.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При индуктивном искрообразовании на клемме 7 при помощи осциллоскопа можно проверить выходное переменное напряжение. Если осциллоскопа под рукой не окажется, можно измерить также переменное напряжение. При этом помните, что измеряемое переменное напряжение может оставлять от 0,5 В до 100 В — в зависимости от частоты вращения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При искрообразовании посредством датчика Холла на соответствующей клемме проверяют сигнал датчика Холла путем измерения скважности импульсов. В зависимости от производителя значение скважности импульса при пусковой частоте вращения может составлять от 10% до 30%. Если сигнал датчика Холла отсутствует, проверяется питание датчика. Кроме того, проверьте сопротивление провода в отсоединенном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует опасность повреждения датчика Холла при измерении сопротивления!

                                                                                                                                                                                                                                                                            После проверки электрических цепей следующим этапом является проверка момента зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Проверка момента зажигания может быть как статичная, то есть в неработающем состоянии, так и динамичная при работающем двигателе. До этого необходимо проверить механические устройства регулирования, поскольку их износ может нарушить правильную работу. Центробежное регулирование, зависящее от частоты вращения двигателя, проверяется лампой-стробоскопом, а также тестером, при медленном повышении частоты вращения двигателя. Перед этим отсоедините вакуумную трубку. В установленном производителем диапазоне частоты вращения момент зажигания должен плавно переместиться в сторону опережения,

                                                                                                                                                                                                                                                                            Регулирование момента зажигания, зависящее от разряжения в сторону раннего или позднего, можно проверить просто, путем съема и установки вакуумной трубки привода вакуумного регулятора и одновременного наблюдения за смещением момента зажигания при помощи лампы-стробоскопа или тестера для двигателя. Регулирование в сторону позднего момента зажигания эффективно при холостом ходе, в сторону раннего момента при 2000-3000 мин^-1. Но и в данном случае точные значения зависят от инструкций производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причинами неудовлетворительной работы регулирующих устройств, зависящих от частоты вращения, могут быть коррозия датчиков или ослабление пружин. Функция механическо-пневматически регулирующих устройств, зависящих от нагрузки, может быть нарушена в результате повреждения мембранного механизма вакуумного регулятора (тугой ход, разгерметизация), механических повреждений, не герметичности вакуум-шлангов, а также неправильной настройки дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предназначение системы зажигания заключается в обеспечении нормального запуска силового агрегата. Выход из строя того или иного узла СЗ приведет к тому, что эксплуатация автомобиля будет доставлять неудобства водителю. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой электронное зажигание на автомобиль ВАЗ 2107 и как произвести его монтаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое электронное или бесконтактное зажигание?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Электронная или бесконтактная система зажигания представляет собой более усовершенствованный вариант СЗ для авто. Блок такого устройства собирается из электронных элементов. Бесконтактное зажигание на ВАЗ называется именно так, потому что в данном случае замыкание и размыкание цепи осуществляется благодаря электронному коммутатору. Последний, в свою очередь, работает от транзистора, а не контакта трамблера, как было раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема электронного зажигания на ВАЗ имеет незначительные отличия в зависимости от типа двигателя — инжектора или карбюратора. В любом случае, этот вариант на практике является более современным, в результате чего его популярность среди наших соотечественников растет. Из-за отличий в схеме подключения и некоторых различий для инжектора и карбюратора некоторые автовладельцы считают, что БСЗ и электронная система — это разные узлы, но это не так.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема БСЗ для отечественной «семерки»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему стоит установить на «Семерку»?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть несколько причин, по которым стоит устанавливать электронное зажигание на ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Конечно же, важно, карбюратором оборудован мотор или инжектором, ведь в инжекторной нет трамблера :

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Если поставить такую СЗ, у автовладельца отпадает необходимость периодического обслуживания контактной группы. То есть об окислении и очистке контактов, а также регулировке зазора можно забыть.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Такая система зажигания ВАЗ 2107 более надежна, поскольку контактная группа, которая наиболее подвержена поломкам и износу, просто отсутствует.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Искра в данном случае будет более равномерно и стабильно распределяться по цилиндрам мотора, причем на это не влияют показатели работы силового агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Срок службы трамблера в целом увеличивается в результате исчезновения вибрации и ударов оси в случае воздействия так называемых кулачков на контакты.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. В том случае, если выставление момента зажигания ВАЗ и настройка системы будут проведены правильно, при этом мотор будет работать в нормальном режиме, есть вероятность добиться экономии бензина. При нормальном функционировании ДВС его мощность также может быть увеличения, тем более, что в результате полного сгорания смеси в цилиндрах мотора вредных выбросов будет меньше.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Завести мотор в мороз будет проще, поскольку уровень напряжения на свечах всегда будет стабильный:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Руководство по установке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как установить БСЗ своими руками на «семерку»? Как правильно выставить и произвести регулировку устройства? Сначала нужно подготовить все, что может потребоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Инструменты и материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для выполнения этой задачи потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • набор ключей;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • саморезы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • комплект отверток;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • строительная дрель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этапы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установка электронного зажигания должна осуществляться на обесточенной бортовой сети, в противном случае в системе может произойти короткое замыкание.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так что отключите аккумулятор, а затем выполните следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Отключите от свечей все высоковольтные провода.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Произведите демонтаж крышки трамблера.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. После этого путем вращения коленчатого вала необходимо выставить бегунок в положение перпендикулярно оси силового агрегата. Также сделайте отметку расположения на средней риске шкалы распределительного элемента, в дальнейшем это позволит без проблем произвести регулировку.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Гайку фиксации распределителя нужно открутить, после чего устройство демонтируется.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Производится монтаж бесконтактного регулятора вместо демонтированного распределителя, при этом бегунок и корпус нужно поставить в нужное положение в соответствии с установленными ранее метками.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Устанавливается крышка устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Затем нужно осуществить соединение высоковольтных кабелей со свечами.
                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Выполнив эти действия, можно произвести замену катушки. В целом эта задача довольно простая, но при ее выполнении следует учитывать положение контактов Б и К. В том случае, если на новой КЗ они другие, то элемент следует провернуть относительно крепежа таким образом, чтобы контакты располагались аналогично той, которая была установлена ранее.
                                                                                                                                                                                                                                                                            9. На завершающем этапе монтажа производится установка коммутатора, наиболее оптимальным вариантом будет поставить его между расширительным баком омывателя и фарой. Фиксация механизма осуществляется с помощью саморезов, причем под один из них следует вывести так называемый нулевой проводок. Что касается радиатора, то его следует прислонить к кузову.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенности регулировки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что касается того, как выставить установленные узел зажигания на «семерке», то разумеется, лучше всего эту процедуру провести с использованием специального оборудования. Но поскольку такие установки можно найти только в автосервисах, процедура регулировки может производиться на слух. Перед тем, как вы приступите к процессу, нужно удостовериться в том, что и карбюратор, и насос работают в нормальном режиме. Сам процесс выполняется следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Сначала мотор прогревается.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Затем откручивается гайка фиксации трамблера.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Сам распределитель следует не спеша провернуть в разные стороны, мотор при этом должен работать. Проворачивается механизм до того момента, пока работа ДВС не будет ровной, а обороты не увеличатся.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. После этого гайку фиксации нужно подтянуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Что касается проверки, то для этого машину нужно разогнать на третьей скорости примерно до 50 км/ч, после чего включить четвертую передачу и нажать на педаль газа. При этом из-под капота должен раздаться звук «пальчиков» или детонации, который продлится до того момента, пока скорость авто не увеличится на 5 км/ч. В том случае, если звук продолжается дольше, то распределитель следует отпустить и провернуть по часовой стрелке примерно на один градус. Если у вас не получается самостоятельно отрегулировать зажигание таким образом, лучше обратитесь за помощью к специалистам — эта процедура стоит недорого, зато вы будете уверены в том, что мотор будет работать нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео «Основные рекомендации касательно регулировки»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Советы по регулировке зажигания от специалиста по ремонту авто приведены на видео ниже (автор видео — Наиль Порошин).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые владельцы классических автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 постоянно стараются улучшить, доработать, добавить электроники и удобства. Одной из таких доработок — это установка бесконтактного электронного зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какое зажигание лучше: бесконтактное или контактное?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Контактные зажигания устарели, но все же используются в старых автомобилях. На заднеприводных моделях Ваз бесконтактное впервые установили на 2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разберем отличия контактного от бесконтактного зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Преимущества бесконтактного зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • так как в распределителе нет контактной группы, искрообразование происходит четко;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • высокий срок эксплуатации катушки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • при средних оборотах мотора БСЗ создает искру в 4 раза мощнее, чем контактное зажигание. Это особенно полезно, если свечи загрязнились, так как искра все равно будет вырабатываться;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • отлично выполняет свои функции даже в мороз;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • если напряжение в электросети низкое, то искрообразование все равно будет происходить;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • благодаря мощной стабильной искре свечей, воспламенение топливно-воздушной смеси происходит быстрее;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • если установлен БСЗ, то уменьшается расход топлива и повышается мощность мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • улучшается динамика разгона автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • БСЗ легче обслуживать, потому что в устройстве нет подвижных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство бесконтактной системы зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Трамблер. Это устройство, которое отвечает за создание искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Высоковольтная катушка. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает от аккумулятора низкое напряжение, преобразует его и подает высокое напряжение. Поэтому от него идут высоковольтные провода. Катушка состоит из двух обмоток. Первичная — из проводом большого сечения (соединяется с электрической частью авто посредством реле замка зажигания), вторичная — это много витков тонкой проволоки (соединяется высоковольтным проводом с трамблером).
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Коммутатор. Данный элемент системы бесконтактного зажигания отвечает образование искры. Простыми словами, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только в системе зажигания ДВС с карбюратором. Кстати, самым лучшим карбюратором СОЛЕКС считается. На инжекторных Ваз 2107, как и на других — коммутатор не нужен, поскольку его функции выполняет контроллер бортового компьютера.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Высоковольтная и обычная проводка. Проводка высоковольтного напряжения должны соответствовать требованиям мощной изоляции.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Клеммы. Служат для соединений, должны быть прочными.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Электронная и бесконтактная система зажигания — это одно и то же устройство. Получило название из-за отсутствия контактной группы в устройстве системы. В замке зажигания контактная группа тоже есть, которая является частой причиной отказа запуска двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство трамблера:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • корпус;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вал;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • кулачок;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • подвижный контакт (бегунок).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схемы подключения электронного зажигания: Ваз 2101-Ваз 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема бесконтактной системы зажигания для автомобилей ВАЗ:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1 — коммутатор; 2 — катушка зажигания (бобина); 3 — трамблер; 4 — ключ замка зажигания; 5 — датчик Холла.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как работает бесконтактное зажигание

                                                                                                                                                                                                                                                                            Последовательность и принцип работы БСЗ такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Водитель поворачивает ключ замка зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Цепь замкнулась и на первичную обмотку катушки зажигания подается постоянное напряжение от аккумулятора. Первичная обмотка под напряжением образует вокруг себя магнитное поле.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. При запуске стартера, он начинает вращать коленчатый вал ДВС и вращает вал, который находится внутри трамблера вместе с бегунком.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Датчик холла фиксирует как вращается вал трамблера (по выступу на валу) и передает сигнал коммутатору.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Электронный блок отключает поступление напряжения к первичной обмотке по сигналу датчика Холла.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Когда цепь подачи напряжения прерывается, в этот момент появляется импульс высокого напряжения до 24 килоВольт во вторичной обмотке катушки, которое передается по толстому проводу на бегунок (подвижная часть трамблера).
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. На крыше встроены неподвижные контакты. Бегунок бросает импульс на один из этих неподвижных контактов. От контакта, который получил импульс высокого напряжения, оно передается по высоковольтным проводам на свечи зажигания тех цилиндров, в которых поршни находятся в верхних мертвых точках.
                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Во время подачи напряжения на свечу, в рабочей камере сгорания цилиндра уже есть топливо и воздух в сжатом состоянии для воспламенения.
                                                                                                                                                                                                                                                                            9. Бегунок трамблера вращается от искру всем свечам по определенной схеме последовательности: 1-3-4-2. В зависимости, от того как установить бегунок, зависит вся работа системы, раннее зажигание или позднее, определять мы научились в другом материале.
                                                                                                                                                                                                                                                                            10. Мотор автомобиля заводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭСУД бывают взаимозаменяемы, а бывают и не ремонтнопригодны.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема устаревшей системы зажигания ВАЗ (без коммутатора)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая схема в системах, где нет коммутатора. Разрыв цепи происходит механически с помощью прерывателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Минусы контактного зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Подгорают и окисляются контакты из-за чего мощность создания искры уменьшается.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Есть быстроизнашивающиеся детали, которые рекомендуется менять через каждый 20 тыс. км. пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Преобразовываемая мощность в контактных системах до 18 килоВольт. У электронных или бесконтактных — до 24 килоВольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Минусы бесконтактного зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Не ремонтируется датчик Холла. Рабочий эксплуатационный ресурс до 50 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выбор БСЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                            При покупке нового БСЗ следует обратить внимание на наличие составляющих всего комплекта. В заводском комплекте должно быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Трамблер (главный распределитель). Шифр для двигателей 1.5 и 1.6 — 38.37061. Для двигателей 1.3 номер будет 38.3706–01, потому что высота блока 1.3 мотора ниже, а вал трамблера короче.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Коммутатор с номером 36.3734 или 3620.3734.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Высоковольтная катушка (бобина). Маркировка 27.3705
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Тонкие провода с разъемами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По внешнему виду очень похож комплект БСЗ для машины ВАЗ 2121 «НИВА». Но лучше не ставить этот комплект на Ваз 2107 или на Ваз 2106, потому как характеристики «шестерки» и «семерки» сильно отличаются от «нивы». Марки трамблера для Нивы: 3810.3706 или 38.3706–10.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лучшим производителем электронной системы зажигания для старых авто ВАЗ является компания «СОАТЭ». База производственной мощности находится в городе Старый Оскол. По отзывам автовладельцев классических моделей БСЗ СОАТЭ отличный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установка бесконтактного зажигания Ваз 2107, 2106

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы установить БСЗ своими руками, потребуются следующие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Отвертки (плоские и крестовые);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ключи рожковые на 8, 10, 13 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Пассатижи (плоскогубцы);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Свечной ключ;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Дрель или шуруповерт с диаметром сверла 3-3,5 мм. Придется просверлить два отверстия в кузове, чтобы закрепить коммутатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Спецключ для вращения коленвала ДВС или обычным рожковым на 30 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смотровая яма для установки зажигания не потребуется. Вот, собственно, сам порядок действий по снятию старого контактного зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Открыть капот, отсоединить аккумуляторную батарею и отсоединить высоковольтные провода от свечей.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Открутить свечи зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Вращать коленвал двигателя пока поршень в первом цилиндре не достигнет верхней мертвой точки (ВМТ). Длинной отверткой или проволокой можно проверить где находится поршень. Проследить, чтобы метка шкива коленвала ДВС совпадала с самой первой длинной меткой на блоке цилиндров.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Отсоединить защелки крышки трамблера и снять ее с проводами. Начертить метку на клапанной крышке напротив бегунка.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Отсоединить шланчик, идущий от карбюратора и все провода распределителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Открутить гайку крепления и снять трамблер вместе с прокладкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Открутить крепления катушки (запомнить какие провода куда крепятся) и снять ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Порядок монтажа бесконтактного электронного зажигания на Ваз 2106-2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Просверлить и прикрепить коммутатор рядом с катушкой. Но, не надо ставить под бачки с жидкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Снять крышку нового трамблера и надеть прокладку.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Установить в посадочное место для трамблера так, чтобы подвижный контакт был напротив начерченной метки на клапанной крышке. Сразу до упора гайку не затягиваем.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Установить новую катушку, где стояла старая. К клеммам бобины надо подсоединить провода от реле замка зажигания, тахометра, коммутатора. Провод от электронного блока под номером 1 подсоединяется к клемме катушки с обозначением «К», провод от 4-го контакта соединяем с клеммой катушки с обозначением «Б».
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Проверить зазоры свечей (должно быть 0,8-0,9 мм) и вкрутить по местам.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Защелкнуть крышку трамблера и подсоединить высоковольтные провода (центральный от катушки и 4 провода на свечи). Провода к свечам подсоединяем строго по соответствию обозначениям.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Подсоединить вакуумный шланчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                            После установки в правильной последовательности, запускаем мотор и начинаем настраивать зажигание. Если после установки нового электронного бесконтактного зажигания двигатель не заводится, следует проверить правильность подключения проводов катушки и высоковольтных на свечи. Если провода в норме, то не совмещены метки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установка электронного зажигания на видео на классические автомобили ВАЗ 2101-2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом видео ражжеваны все нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как отрегулировать бесконтактное зажигание

                                                                                                                                                                                                                                                                            Перед настройкой зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107, надо немного прогреть двигатель, не давая ему заглохнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отрегулировать можно либо на слух, либо с помощью специального прибора, который называется стробоскоп для установки зажигания.Стробоскоп — это прибор, с помощью которого даже новичок может правильно выставить зажигание. Подробнее по настройке зажигания страбоскопом смотрите на видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-jelektronnoe-zazhiganie-na-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое эбу на авто https://litezona.ru/chto-takoe-jebu-na-avto/ https://litezona.ru/chto-takoe-jebu-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-jebu-na-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ расшифровывается как электронный блок управления. Это небольшая электронная плата, отвечающая за сбор и обработку различной информации о состоянии машины. Если двигатель можно назвать сердцем, то ЭБУ, без сомнения, мозг. Также это устройство называют «контроллером». Информация о скорости, температуре двигателя и снаружи, уровне кислорода и пр. поступает в ЭБУ от датчиков. Из него же исходят команды для системы зажигания, коробки передач (для автомата), ABS, топливного насоса, управления светом и других систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как работает ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема работы ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для того чтобы понять, что такое ЭБУ в автомобиле, для начала нужно разобраться с тем, как данная система работает. В первую очередь ЭБУ собирает данные с датчиков:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Температура мотора и окружающей среды,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Данные о подаче кислорода и топлива,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Датчик скорости,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Датчик холостого хода,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Данные от систем антизаноса, стабилизации, антиблокировочной системы, некоторых других систем безопасности,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Информация о состоянии коленвала (или коленвалов)
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Информация о положении дроссельной заслонки, педали газа
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Контроль количества охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и самой тормозной системы
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Датчик напряжения внутренней электросети автомобиля,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Информация из цепи ЭУР или о состоянии гидроусилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это минимальный набор данных, которые блок электронного управления получает для анализа постоянно. Чем выше классом машина, тем этот список все длиннее. Добавляются, например, данные о состоянии пневматической подвески у внедорожника и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По мере анализа всей этой информации ЭБУ постоянно отдает команды для поддержания автомобиля в рабочем режиме. Фактически блок управления всегда держит под контролем:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Впрыск инжекторов,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Подача воздуха и всю система зажигания,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Управление газораспределением,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Состав выхлопных газов,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Управление автоматической КП
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Поддержание нужного значения температуры,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Всю осветительную систему, внутреннюю и наружную,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Подогрев, кондиционер,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Стеклоподъемники и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выглядит ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Электронный блок управления (со снятой крышкой)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это электронная плата, помещенная в небольшой корпус (алюминиевый или пластиковый). Материал оболочки зависит от места нахождения блока. Если он располагается в салоне, то обычно в пластиковом корпусе, а если под капотом машины – то в металлическом. Из контроллера наружу выходят пара разъемов под CAN шины. Иногда имеется дополнительный разъем для удобства диагностики и перепрошивки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Внутри ЭБУ устроен как мини компьютер, плата блока управления состоит из запоминающих устройств, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • ОЗУ – оперативной памяти для обработки промежуточных данных об автомобиле,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ППЗУ – постоянная память, хранит установки функций двигателя и прочее необходимое ПО.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ЭРПЗУ – предназначено для хранения временной информации: кодов блокировки и доступа, пробега, температуры в двигателе, расхода горючего и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функциональные микросхемы ЭБУ получают данные о состоянии и автомобиля, производят их анализ и отправляют текущие команды на исполняющие устройства. Контрольные составляющие ЭБУ – это модули, которые обнаруживают и анализируют ошибки. Они выдают ошибку на дисплей («Check Engine» или другое оповещение), или блокируют запуск мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ легко опознать по двум шлейфам, подсоединенным к нему. Если блок электронного управления расположен под капотом, то рядом с блоком предохранителей или с аккумулятором. Если он находится в салоне, то обычно под панелью, либо под задним диваном. Есть модели автомобилей, в которых блок электронного управления расположен даже в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Читайте также: Что такое ДМРВ и лямбда-зонд , а также как данные датчики взаимодействуют с ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправности и ремонт ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поврежденный чип на плате ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ – важная и, как правило, очень надежная часть автомобиля. Но можно однозначно говорить о его неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если машина не запускается или плохо управляется,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Происходят различные блокировки (дверей, сцепления и пр.),
                                                                                                                                                                                                                                                                            • На дисплей постоянно выдаются ошибки,
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Происходят сбои в работе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самая частая причина выхода из строя ЭБУ – короткое замыкание в бортовой электросети. Также поломка может случиться из-за аварии, перегрева, попадания на плату жидкостей (воды, антифриза), в результате коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блок управления – весьма дорогой узел автомобиля. Его стоимость для «народных» иномарок составляет 300 — 500 долл. Прежде чем покупать новый блок, покажите старый хорошему эксперту. Если микросхема «выгорела» или корродировала лишь частично, наверняка (с вероятностью 80%) можно восстановить работоспособность и проездить на ней еще какое-то время.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Снять ЭБУ достаточно просто, для этого нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора,
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Отсоедините два входящих шлейфа,
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Открутите болты крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если ЭБУ размещается возле печки на передней панели, предварительно понадобится ее (панель) снять.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Читайте также: Что такое ESP и как данная система работает в связке с Электронным Блоком Управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео об ЭБУ


                                                                                                                                                                                                                                                                            Современный автомобиль – сложный агрегат, состоящий из набора компонентов, среди которых много электроники. Для нормального функционирования автомашины требуется слаженная работа компонентов по заданным алгоритмам. Обеспечивает синхронную и правильную работу электронный блок управления(ЭБУ) – узел, которым оснащены многие компоненты автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Общее определение

                                                                                                                                                                                                                                                                            Под электронным блоком управления подразумевают любую систему на микропроцессоре, которая отвечает за работу той или иной электрической компоненты автомобиля (или нескольких подсистем). Часто в англоязычной литературе встречается термин ECU, что расшифровывается как Electronic Control Unit.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выделяют виды блоков:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • просто ECU – управляющий любой подсистемой ЭБУ, кроме двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ECM – модуль, отвечающий за двигатель (по-английски Engine Control Module);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • объединенный моторно-трансмиссионный ЭБУ, управляющий и КПП, и двигателем;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • систему управления тормозами;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • блок управления автоматической коробкой передач;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ЭБУ контроля подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • центральный ЭБУ управления и блок синхронизации;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • главный ЭБУ;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Всего контроллеров в современном продвинутом автомобиле, оснащенном по последнему слову инженерной техники, бывает до 80, и более. Все вместе ЭБУ составляют единую систему – автомобильный компьютер.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важным элементом ЭБУ является его программное обеспечение («прошивка»). Она отвечает за логику работы компонентов, и модификация прошивки ЭБУ способна существенно изменить эксплуатационные характеристики машины. Это часто используется любителями тюнинга и гонщиками, программно усиливающими те или иные стороны своего «железного коня» – оптимизирующими расход топлива, параметры разгона, и многое другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Модуль контроля двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                            Его можно назвать одним из главных, поскольку этот электронный блок отвечает за сердце машины – ее мотор. ЭБУ получает информацию со множества датчиков, анализирует ее, основываясь на заложенных в прошивку алгоритмах, и посылает соответствующие сигналы на различные исполнительные устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ двигателя обменивается с другими элементами внутренней системы автомобиля по шине, называемойCAN (CANbus), объединяющей всю электронную начинку транспортного средства в сеть. Основные блоки, с которыми «общается» ЭБУ мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • АКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • антиблокировочная (ABS) система;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • стабилизирующие системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • тормоза;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • блок обеспечения безопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • модуль курсовой устойчивости;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • круиз-контроль;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • климатическая установка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные задачи ЭБУ двигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • управление процессом зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • если двигатель инжекторный, то и управление системой впрыска;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • контроль за газораспределением мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • слежение за датчиком дроссельной заслонки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • поддержание целевой температуры в охлаждающей системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • анализ состава отработанных газов и контроль подсистемы рециркуляции таковых.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На датчики ЭБУ приходят данные с датчиков коленвала, сообщающие его частоту вращения и текущее положение. Блок считывает скорость автомобиля, параметры напряжения тока в бортовой электросети, и множество другой информации. В ЭБУ встроена система самодиагностики, которая зажигает сигнал CheckEngine на приборной панели в случае неполадок. Параллельно с этим в память ЭБУ записывается код обнаруженной ошибки, который в дальнейшем можно считать через сервисный разъем с помощью специального устройства и ПО. Это помогает определить неполадку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На современных автомобилях часто используется диагностический универсальный разъем OBD2:

                                                                                                                                                                                                                                                                            К нему подключается любое устройство, работающее по этому протоколу и умеющее «читать» данные из памяти.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство ЭБУ двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                            Технически данный ЭБ состоит из платы с распаянным на ней процессором и модулем памяти. Плата ЭБУ заключена в корпус из металла или пластика. На плате имеются выведенные через корпус разъемы, связывающие ЭБУ с системами автомобиля и позволяющие подключиться диагностическим приборам. В инструкции к машине всегда приводится расположение ЭБУ: обычно это место за бардачком, подкапотное пространство, или внутри переднего торпедо.

                                                                                                                                                                                                                                                                            У ЭБУ на борту есть три вида запоминающих устройств (ЗУ):

                                                                                                                                                                                                                                                                            • ППЗУ – программируемая постоянная память. В ней содержится код прошивки и параметры, по которым работает силовая установка;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ОЗУ – ЗУ оперативное, иначе «оперативная память» ЭБУ. Она энергозависима, в ней хранятся временные сведения;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ЭРПЗУ. Электрически программируемое ЗУ хранит некоторые данные – коды блокировки, ключи доступа, сведения о расходе топлива, пробеге и периоде работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прошивка ЭБУ делится на контрольную часть и функциональную. Первая проверяет приходящие на блок сигналы и, если обнаружены неверные значения, корректирует их или блокирует двигатель, предотвращая поломку. Вторая принимает данные, обрабатывает их и отправляет результат от ЭБУ в виде импульсов на нужные устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема работы ЭБУ мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иногда блок перепрограммируют. Это делают в целях чип-тюнинга, чтобы снимать больше мощности с двигателя и улучшить другие его параметры. Чип-тюнинг ЭБУ требует знания специальных протоколов доступа и наличия сертифицированного ПО. Информацию о внутреннем устройстве своих электронных блоков автоконцерны выдают публике крайне неохотно, поэтому чип-тюнинг может обойтись дорого: обладатели информации знают ей цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неполадки и ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ двигателя выходит из строя из-за физических повреждений или некорректно настроенного программного обеспечения. Если блок «барахлит», мощность двигателя упадет, водитель будет ощущать «просадки», высокий расход топлива и другие симптомы, а иногда мотор и вовсе отказывается заводиться. На панели будет гореть индикатор Check Engine, появляющийся даже после сброса ошибок ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправности ЭБУ возникают по причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • внешнее воздействие на ЭБУ – попадание влаги и влияние коррозии, сильные удары, постоянная существенная вибрация, перегрев из-за выхода охлаждения платы из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • электрические причины – короткое замыкание, возникновение перегрузки в бортовой сети авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ЭБУ – сложное и дорогое устройство, замена или ремонт его недешевы. Для установки нового модуля его придется подбирать для конкретного автомобиля, чтобы ЭБУ подходил под все параметры. А после подбора и установки модуль придется правильно настроить, чтобы гарантировать исправную работу всех подконтрольных ему систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блок управления АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                            Автоматическая коробка передач – агрегат весьма сложный и высокотехнологичный, в управлении им задействована электроника, ориентирующаяся на сигналы различных датчиков. Они передают информацию ЭБУ АКПП, прошитое в блок программное обеспечение обрабатывает их и шлет сигналы для изменения режима работы коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как и ЭБУ двигателя, соответствующий модуль коробки – плата с процессором, устройством памяти и портами ввода-вывода:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функции и задачи ЭБУ коробки

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ отвечает за исполнение нескольких задач:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • контроль режимов коробки и переключение таковых при необходимости;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • диагностика системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • запоминание ошибок для дальнейшего разбора проблемы и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ, как правило, монтируется в собственном корпусе:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Местоположение ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блок управления автоматической коробкой может располагаться:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • непосредственно в корпусе АКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вне таковой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Первый вариант позволяет существенно уменьшить количество проводки в автомобиле, поскольку меньше проводных «жгутов» идет от электронного мозга ЭБУ к датчикам. Но есть и минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • тяжелый температурный режим. Коробка в процессе работы существенно нагревается, что негативно влияет на тонкую электронную начинку платы контроллера ЭБУ;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • затруднения при ремонте: любая операция с ЭБУ требует разбора коробки, что делает ремонт сложнее и дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пример локации ЭБУ внутри коробки:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Внешнее расположение ЭБУ лишено недостатков внутреннего: не такие высокие температуры, можно дополнительно защитить ЭБУ от влаги и прочих негативных воздействий. Кроме того, облегчается доступ к блоку для сервисно-ремонтных операций, и у инженеров есть возможность расположить ЭБУ удобным образом

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но есть и минус: при такой компоновке ЭБУ приходится протягивать длинные жгуты проводов, чтобы связать воедино ЭБУ, датчики и сервоприводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправности ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее частая причина поломки управляющего модуля АКПП:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • сильный удар по коробке (трескается плата ЭБУ, процессор или чип памяти);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вибрационные воздействия;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • высокая температура;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • скачки напряжения в бортовой сети;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • коррозия под воздействием влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправность электроники коробки приводят к неправильному переключению передач или ситуации, когда АКПП переходит в аварийный режим, работая только на одной передаче (обычно на третьей). Если есть любые подозрения насчет исправности ЭБУ коробки, следует как можно скорее обратиться в специализированный сервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно: двигаться на неисправной АКПП категорически не рекомендуется! Это может привести к повреждениям не только ЭБУ, но и механической части коробки. Везти авто в сервис следует на эвакуаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Диагностика неисправного ЭБУ коробки проводится специальным оборудованием. Обычно неисправный ЭБУ стараются просто заменить, поскольку если перепаять сгоревшие конденсаторы еще относительно просто, но замена микросхем ЭБУ – операция трудоемкая, при этом подходящий чип еще нужно найти. Поэтому часто лучший вариант – замена ЭБУ, такой шаг полностью решит проблемы с коробкой и вернет ей работоспособность.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще один важный момент – чинить ЭБУ коробки (и любое в принципе) должен только знающий специалист. Услуги по ремонту АКПП предлагают многие «гаражные» сервисы, но они не способны гарантировать качество услуги, и после их вмешательства коробка способна «умереть» окончательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прочие виды ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Остальные контрольные блоки, управляющие другими электронными системами (круиз-контроль, модуль управления тормозами, освещение и пр.), работают по схожим принципам и подвержены аналогичным неисправностям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно следить за состоянием электроники и ЭБУ автомобиля, обслуживать их и своевременно обращаться за ремонтом при неполадках: это обеспечит бесперебойную и слаженную работу всех систем авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЭБУ – что это, для чего нужно?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Хороший современный автомобиль уже нельзя представить без различной электроники, в машине установлено огромное количество разных датчиков и проводов, которые отвечают за разные функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Удивительно то, что со всем этим справляется одна небольшая по размерам коробочка, которая называется ЭБУ. Что же это такое, где она находится и каким образом ей удается управлять таким огромным автомобилем с кучей электроники.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для того, чтобы разобраться, что же такое ЭБУ, нужно расшифровать эту аббревиатуру. Речь идет об электронном блоке управления, также люди часто называют его по-простому – контролер, ведь он действительно контролирует все процессы, происходящие в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По-сути, можно сказать, что этот блок является мозгом всего транспортного средства, а это значит, что если его не будет, то все остальные части машины будут просто бесполезными деталями, которым не удастся выполнять свои функции. В контроллер поступает вся информация от различных датчиков, после чего он обрабатывает эту информацию с помощью специальных алгоритмов, на которые он запрограммирован.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря этой обработке контроллер понимает, что необходимо делать устройствам для того, чтобы машина исправно работала в настоящий момент с данными условиями, поэтому он посылает разные команды устройствам. Таким образом контролируются абсолютно все электронные процессы в автомобиле. Стоит отметить, что чем дороже и новее автомобиль, тем больше функций возлагается на контроллер.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что же собой представляет этот контроллер, который может управлять почти всеми устройствами в автомобиле? На самом деле он представляет собой плату, которая, конечно, находится в коробочке, ведь ее должно что-то защищать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Именно плата анализирует информацию, которую ей передают датчики. Может случиться такая ситуация, когда ее программное обеспечение необходимо поменять, для этого обычно в ЭБУ есть специальный разъем. А также есть два разъема, именно с помощью их контроллер соединяется со всеми датчиками, ведь ему необходимо каким-то образом получать информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Корпус представляет собой не просто коробку, у него есть ребра, которые позволяют ему не перегреваться. ЭБУ можно сравнить с компьютером, у него также есть плата, которая позволяет производить различные процессы, следуя алгоритмам, компьютеры тоже всегда нагреваются во время работы и для этого у них есть радиатор охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сам корпус может быть изготовлен из двух видов материала – пластика или алюминия. Обычно в иномарках стоят металлические контролеры, а вот в наших отечественных машинах – пластиковые, однако, это не всегда так, зачастую выбор материала для корпуса исходит из того, где он будет находиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть всего два местоположения ЭБУ – это или в самом салоне автомобиля, тогда корпус будет выполнен из пластика, или в капоте, тогда, скорее всего, он будет выполнен из металла. В салоне ЭБУ может находиться, например, под задним сиденьем или рядом с радиатором печки, под капотом же обычно он располагается или рядом с блоком предохранителей, или рядом с аккумулятором.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Считается, что лучше, если ЭБУ расположен в салоне, так как под капотом его может застичь грязь и вода, однако, производители все предусматривают и хорошо герметизируют блоки. Найти ЭБУ в своем автомобиле достаточно легко, ведь если вы увидите коробочку с ребрами, от которой идут шлейфы проводов, то это наверняка будет он.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако если вы совсем не разбираетесь в платах, то лезть внутрь не стоит, лучше доверить это профессионалам, ведь если вы совсем сломаете плату, то ее замена сильно ударит по вашему карману, это может стоить до тридцати тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Расположение контроллера в машине зависит и от производителя, и от конкретной модели транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блок управления сам по себе совсем небольшой, его толщина составляет примерно пять сантиметров, а по площади он примерно тридцать на тридцать сантиметров. Конечно, у разных производителей контроллеры разных размеров, однако их величина варьируется незначительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, электронный блок управления собирает всю информацию от разных датчиков со всего автомобиля и распределяет команды на разные приборы для поддержания и улучшения качества работы транспортного средства. Небольшой плате удается справляться с этим благодаря трем основным узлам.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Во-первых, это ППЗУ – именно сюда закладывается программное обеспечение, благодаря которому и производятся все алгоритмы. Во-вторых, это ОЗУ – оно запоминает поступающие данные, которые необходимо обработать здесь и сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                            И, в-третьих, ЭРПЗУ – это устройство нужно для того, чтобы запоминать временную информацию, такую как время работы какого-либо устройства или температура двигателя. По-сути, благодаря этим трем узлам и работают все электронные устройства в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-jebu-na-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое фейдер в автомагнитоле https://litezona.ru/chto-takoe-fejder-v-avtomagnitole/ https://litezona.ru/chto-takoe-fejder-v-avtomagnitole/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-fejder-v-avtomagnitole

                                                                                                                                                                                                                                                                            Данный тип систем, является самым простым и очень распространенным. Настройка данной системы, также, очень проста.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Включите носитель с выбранными треками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установите такую громкость системы, при которой звук не искажается. Доверните громкость до искажений, а затем откатите назад на 2-3 пункта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой FADER магнитолы, сместите весь звук на фронтальную акустику.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой BALANCE магнитолы, сместите баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой. В салоне авто, водитель, всегда сидит ближе к какой то стороне. К левой в леворульных авто и, соответственно, к правой в праворульных. Близкий канал всегда будет более громким и придется добавить громкости дальнему каналу на 1-2 пункта, чтобы субъективно выровнять уровень громкости на месте водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой FADER сбалансируйте уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если в магнитоле присутствует графический эквалайзер, либо эквалайзер с предустановками по жанрам (ROCK, POP, JAZZ и т.д.) можно подкорректировать звук, добавив, например высоких частот, или убавив громкость вокала, для более комфортного звучания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фронт и тыл, работающие от усилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функционал усилителя, позволит вам настроить систему более точно и правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Регуляторы GAIN каналов усилителя, поверните до упора, против часовой стрелки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Включите носитель с выбранными треками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Переключатель Crossover для каналов работающих с фронтальной акустикой, переведите в положение HPF, а регулятор HPF фильтра выставите на максимально высокий срез.

                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Устанавливаем желаемый уровень громкости магнитолы по делениям. Рекомендую на паузе посмотреть максимальное количество делений и выставить 2/3 от максимума.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Добавляем плавно регулятор GAIN для тыловых каналов до тех пор, пока задние динамики не начнут искажать звук. После этого отводим регулятор немного в минус и оставляем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Добавляем плавно регулятор GAIN для фронтальных каналов до тех пор, пока громкость передних динамиков не окажется сопоставимой с задними.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вращаем регулятор HPF фильтра фронтальных каналов против частовой стрелки, тем самым снижая частоту среза до тех пор, пока фронтальные динамики не начнут искажать звук. После этого, возвращаем чуть-чуть регулятор назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой FADER магнитолы, смещаем весь звук на фронтальную акустику.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой BALANCE магнитолы, смещаем баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Настройкой FADER балансируем уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если в функционале магнитолы предусмотрена возможность включения и настройки кроссоверов линейных выходов, то рекомендуется использовать именно их. Они работают точнее и эффективнее. Работа с ними полностью аналогична работе с кроссоверами усилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При работе с кроссоверами ГУ, кроссы усилителя переводятся в положение FLAT или OFF, в зависимости от конструкции усилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В системе, в которой фронтальная и тыловая акустика работают от общих каналов усилителя, невозможно установить отдельные срезы кроссовера и отрегулировать FADER. В этом случае кроссовер HPF выставляется по искажениям более слабой акустики.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система с фронтальной, тыловой акустикой и сабвуфером.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае, система оснащена внешним усилителем, работающим на сабвуфер. Настройка фронта и тыла, производится в соответствии с алгоритмами настройки описанными выше. Выбирайте тот, который сооответствует конструкции вашей системы. Перед началом настройки, регулятор GAIN сабвуферного усилителя, необходимо повернуть против часовой стрелки до упора и не трогать до тех пор, пока не настроите фронт.

                                                                                                                                                                                                                                                                            После настройки динамиков, подключаем межблок сабвуферного усилителя к магнитоле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Включаем систему. Регулятор HPF для тыловых каналов усилителя выставляем около 50гц.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На сабвуферном усилителе кроссовер переводим в режим LPF и выставляем регулятор среза, также около 50гц.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Запускаем выбранные треки, и поднимаем громкость до максимально выбранной, при настройке динамиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поворачиваем плавно регулятор GAIN сабвуферного усилителя, до тех пор, пока, либо громкость сабвуфера не окажется достаточной, либо пока громкость сабвуфера не перестанет увеличиваться, либо пока не начнутся искажения звука. В последних двух случаях, будет необходимо немного отвернуть регулятор назад. Если громкости сабвуфера будет недостаточно, но увеличение уровня, приводит к искажениям, или не дает эффекта, то придется задуматься о смене сабвуферного звена, а до тех пор, есть смысл уменьшить уровни GAIN фронтальной и тыловой акустики, чтобы баланс громкостей динамики-сабвуфер, был приятным на слух.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если у вас сабвуфер в оформлении ФИ, а сабвуферный усилитель снабжен настройкой SUBSONIC, то необходимо включить переключатель этого кроссовера в положение ON. Если переключателя нет, то функция эта у усилителя является неотключаемой и достаточно просто отрегулировать кроссовер SOBSINIC.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Г – ЗАПОМИНАНИЕ СТАНЦИЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как только Вы выбрали ваши станции следующая процедура — запоминание станций . Вы можете хранить станцию вашего выбора в одной из кнопок, пронумерованных от 1 до 6, для этого нажмите и удерживайте палец на соответствующей кнопке памяти. Вы заметите, что звук пропадёт в течение двух секунд; когда звук возвращается, станция уже запомнена.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете таким образом хранить:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • шесть FM станций на диапазоне U 1,

                                                                                                                                                                                                                                                                            • шесть MW станций,

                                                                                                                                                                                                                                                                            • шесть LW станций,

                                                                                                                                                                                                                                                                            • шесть FM станций на U 2 посредством Авто-запоминания или вручную.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Д — АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ШЕСТИ СТАНЦИЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Магнитола позволяет запомнить шесть передатчиков на диапазоне U 2 автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы использовать эту функцию, держите палец в течении двух секунд на кнопке MA . Вы заметите, что дисплей прокручивает цифры, также как номера ячеек памяти от 1 до 6. Как только магнитола выбрала шесть передатчиков, дисплей останавливает прокрутку, и Вы, посредством кнопок от 1 до 6, можете слушать эти шесть передатчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно обратить внимание, что Вы можете назначать стартовую частоту на приёмнике для этой функции автозапоминания. Делайте это, используя ручные кнопки поиска, установите требуемую стартовую частоту, и затем начинайте автозапоминание. Это позволяет Вам, например, выбирать шесть передатчиков между 87.6 и 97 Mhz вручную на U 1 диапазоне, и делать автозапоминание между 97 и 108 Mhz .

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также важно обратить внимание, что, автозапоминание может использоваться полностью вручную, позволяя Вам хранить двенадцать FM передатчиков, шесть на U 1 диапазоне как описано выше и шесть на U 2 диапазоне следующим образом: сначала выберите U 1, используя кнопку BND (ДИАПАЗОН ), затем нажмите МА; магнитола автоматически переключается на U 2. Тогда ищите вручную или автоматически передатчики вашего выбора, и сохраните их как описано выше. Эта операция позволяет Вам хранить двенадцать FM передатчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Людям, кто путешествуют часто из одного города в другой, рекомендуются хранить эти шесть передатчиков, которые они используют наиболее часто на U 1 диапазоне; в каждом новом городе, нажатие MA позволит им запомнить шесть местных передатчиков автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Е — ОБЗОР ПАМЯТИ ( EXM )

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможно настроиться автоматически на каждую из запомненных станций на и слушать каждую последовательно в течении пяти секунд. Чтобы сделать это, нажмите EXM , и запомненные станции от 1 до 6 будут включены последовательно. Радио остановится автоматически после шестой, или Вы можете остановиться на станции вашего выбора нажав EXM снова или соответствующий номер ячейки памяти.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ж — ФУНКЦИЯ МОНО-СТЕРЕО

                                                                                                                                                                                                                                                                            Больше всего FM передатчиков в больших городах сегодня передают по радио в FM / Stereo , и для слушания, Вам рекомендуется включать функцию Stereo , обозначенную на дисплее. Однако, некоторые маломощные передатчики иногда обеспечивают плохое звучание с большими шумами и в этом случае, может быть лучше выключить функцию Stereo , нажав кнопку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            З — ПРОСЛУШИВАНИЕ КАССЕТЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Включите магнитолу, и вставьте кассету; она будет автоматически принята и проиграна.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Магнитола имеет функцию автореверса. Другими словами, Вы можете слушать обе стороны кассеты без того, чтобы вынимать и переворачивать её. Когда кассета достигает конца первой стороны, магнитола автоматически изменяет направление и начинает играть другую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете переключать направление вручную как Вы желаете посредством нажатия кнопки с противостоящими треугольниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            И — ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЁД И НАЗАД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эти две функции позволяют Вам быстро перемотать ленту вперёд или назад, как требуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нажмите правую кнопку, с двумя треугольниками, чтобы быстро перемотать вперёд, и левую кнопку, с двумя треугольниками, чтобы перемотать назад, независимо от того, какая сторона ленты играется, поскольку сама магнитола автоматически определит это.

                                                                                                                                                                                                                                                                            К — ФУНКЦИЯ DOLBY

                                                                                                                                                                                                                                                                            Dolby уменьшает фоновый шум на записи, предлагая улучшенное звучание.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Просто включите эту функцию, если конечно, кассета была записана, используя систему Dolby "В".

                                                                                                                                                                                                                                                                            Л — ФУНКЦИЯ METAL

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эта функция полостью автоматизирована и не требует действий с Вашей стороны. Магнитола сама определит тип ленты и если это хром или металл надпись появится на дисплее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            М — АВТО ПОИСК ( APC )

                                                                                                                                                                                                                                                                            Авто поиск позволяет Вам двигаться в начало следующей песни или возвращаться к началу песни, которую Вы в настоящее время слушаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функция работает если имеется не менее чем четырёхсекундный пробел между песнями;

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нажмите кнопку APC , и нажмите перемотку вперед, чтобы перейти к началу следующей песни или перемотку назад, чтобы возвратиться началу песни, которую Вы слушаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Н – ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАССЕТЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы перестать слушать кассету, нажмите кнопку EJECT (изогнутая стрелка); Кассета выдаётся автоматически. Вам рекомендуется вынуть кассету и хранить в её футляре. И никогда не выключайте магнитолу с кассетой внутри. Это помогает предотвращать повреждение вашей ленты.

                                                                                                                                                                                                                                                                            О — ЗВУКОВЫЕ ФУНКЦИИ

                                                                                                                                                                                                                                                                            1 — Регулятор громкости

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кнопка VOL + и — Тут надеюсь всё понятно .

                                                                                                                                                                                                                                                                            2 — Регулятор тембров

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы величить или уменьшить бас и высокие, выдвиньте соответствующие ручки, нажав на них. Затем отрегулируйте звук. Как только Вы сделали регулирование, задвиньте ручки назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы будете чувствовать небольшую жёсткость регулятора в среднем положении; в нём звук будет без любого увеличения или уменьшения баса или высоких.

                                                                                                                                                                                                                                                                            5- БЕЗ Громкости (LOUD)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эта функция используется при слушании с небольшой громкостью. Она улучшает звучание, увеличивая басы и высокие, которые более трудно воспроизвести, когда громкость невелика

                                                                                                                                                                                                                                                                            П — ФУНКЦИЯ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ (МИГАНИЕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Магнитола оборудована маленькой лампой КОДА показывающей кодирование, которое в своё время помогала сдерживать воров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы использовать эту функцию, когда ключ зажигания был удален, и магнитола выключена, нажмите кнопку BND (ДИАПАЗОН ), пока лампа не загорится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Далее она автоматически будет моргать каждый раз когда Вы выключаете зажигание.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы отменить эту функцию, сделайте то же в обратном порядке

                                                                                                                                                                                                                                                                            С включенным зажиганием и выключенной магнитолой, нажмите кнопку BND (ДИАПАЗОН ), пока лампа не потухнет. Функция теперь отменена.

                                                                                                                                                                                                                                                                            III – Подключение, соединения и разъёмы CLARION PC 300

                                                                                                                                                                                                                                                                            Два антенных разъёма:

                                                                                                                                                                                                                                                                            · чёрный включаются в чёрный и идёт на антенну установленную спереди на крышу (в вариантах с электроантенной ясное дело на электроантенну).

                                                                                                                                                                                                                                                                            · Красный (иногда более тонкий) на красный и идет на антенну в заднем стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Красный разъём на 13. контактов к ответной части

                                                                                                                                                                                                                                                                            Красный разъём на 1 контакт к ответной части.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Серый (управление на руле) на 6 контактов к ответной части

                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь насчет магнитолы:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Данна магниттола может воспринимать не более 99 альбомов, в которых записано не более 367 записей, все остальное будет не доступно. Если записываете музыку на диск самостоятельно на своем компьютере учитывайте, что максимальная скорость не должна превышать 256 кбит/с.

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Органы управления
                                                                                                                                                                                                                                                                            RDS — вывод на дисплей названия программы или рабочей частоты радиостанции;
                                                                                                                                                                                                                                                                            AS -автоматический поиск и запоминание радиостанций;
                                                                                                                                                                                                                                                                            TP — служба передачи дорожныж сообщений
                                                                                                                                                                                                                                                                            REG — включение/выключение региональных программ
                                                                                                                                                                                                                                                                            FM/AM — выбор диапазона частот
                                                                                                                                                                                                                                                                            BC — бортовой компьютер
                                                                                                                                                                                                                                                                            CD/MP3:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — переключение индексации на дисплее
                                                                                                                                                                                                                                                                            — включение/выключение режима воспроизведения в случайном порядке
                                                                                                                                                                                                                                                                            SETTING — настройки системы и регулировка звучания

                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Регулировка звучания (нажатие кнопи SETTING)
                                                                                                                                                                                                                                                                            FADER — распределение звука между передними и задними громкоговорителями
                                                                                                                                                                                                                                                                            BALANCE — распределение звука между левыми и правыми громкоговорителями
                                                                                                                                                                                                                                                                            SAUND — выбор одной из заранее установленных настроек эквалайзера
                                                                                                                                                                                                                                                                            TA VOLUME — минимальная громкость трансляции дорожных сообщений
                                                                                                                                                                                                                                                                            SDVC — система регулирования громкости в зависимости от скорости движения
                                                                                                                                                                                                                                                                            Ext.InVol. — громкость звука от внешнего источника, например мобильного телефона
                                                                                                                                                                                                                                                                            On Volume — максимальная громкость при включении системы
                                                                                                                                                                                                                                                                            PTY — поиск радиостанций по типу программы

                                                                                                                                                                                                                                                                            3.Некоторые полезные примочки:
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random — при включении этой функции магнитола начинает воспроизводить записи в случайном порядке. Чтобы включить эту функцию надо:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — нажать кнопку CD/MP3 три раза и на дисплее будет показана текущая установка режима воспроизведения в случайном порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                            — выберите одну из возможных установок при поможи кнопок со стрелками

                                                                                                                                                                                                                                                                            Установки:
                                                                                                                                                                                                                                                                            Для audio-CD
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random on — режим воспроизведения в случайном порядке включен
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random off — режим воспроизведения в случайном порядке выключен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для MP3-CD
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random Album — воспроизведение всех записей одного альбома в случайном порядке
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random CD — воспроизведение всех записей на CD в случайном порядке
                                                                                                                                                                                                                                                                            Random off — режим воспроизведения в случайном порядке выключен

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-fejder-v-avtomagnitole/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое улитка в машине https://litezona.ru/chto-takoe-ulitka-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-ulitka-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-ulitka-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбина состоит из пяти основных элементов, это:улитка турбины, крыльчатка турбины, улитка турбокомпрессора, крыльчатка турбокомпрессора и система подшипников. Принцип работы турбины основан на том, что каждой из этих составляющих отведена своя определенную роль в механизме турбокомпрессора, по этому каждая деталь имеет свои индивидуальные параметры и требования соответствиям стандартам качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Улитка турбины

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эта деталь изготавливается из специальных сплавов чугуна, который предназначен для работы в среде с высокими температурными режимами. Это условие необходимо для того, что бы защитить крыльчатку от воздействия высоких температур и последующих её повреждений. Корпус улитки спроектирован таким способом, что бы максимально соответствовать лопастям крыльчатки, размеры которой, в свою очередь, также подогнаны под размеры и особенности улитки компрессора. В свою очередь впускной фланец улитки выступает в качестве установочной базы, который выполняет роль основного крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • изготовлена из сплава со сфероидальным нрафитом

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные требования:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая удароустойчивость
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая устойчивость к высоким температурами
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая прочность под влиянием высоких температур
                                                                                                                                                                                                                                                                            — стойкость к окислению

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крыльчатка турбины

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этот компонент установлен в корпусе турбины и соединен со штифтом, который и вращает крыльчатку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • имеет слой качественного покрытия, который состоит из никелевого сплава
                                                                                                                                                                                                                                                                            • сделана из прочных и стойких сплавов
                                                                                                                                                                                                                                                                            • запчасть сделана из прочных, стойких к высоким температурам сплавов

                                                                                                                                                                                                                                                                            Требования:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокое сопротивление к деформациям
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая износостойкость

                                                                                                                                                                                                                                                                            Улитка компрессора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этот элемент в большинстве случаев изготавливается из алюминия и его сплавов, причем для каждой модели турбокомпрессора, используется свой уникальный сплав, который отвечает всем техническим характеристикам и температурным условиям работы турбокомпрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • изготавливается из сплавов алюминия
                                                                                                                                                                                                                                                                            • имеет точные размеры и формы
                                                                                                                                                                                                                                                                            • способна работать при температурах превышающих 200°C

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные требования:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая устойчивость к нагрузкам
                                                                                                                                                                                                                                                                            — точные размеры, высокое качество обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Крыльчатка турбокомпрессора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также как и улитка, крыльчатка изготавливается из алюминия или его сплавов. Для её изготовления используется специальная резиновая матрица, с помощью которой и выливают данную деталь. После изготовления, крыльчатка проходит серию обработок, во время которых деталь растачивают и полируют. Благодаря этим обработкам, достигается высокое качество изготовленной запчасти, к тому же увеличивается коэффициент сопротивления усталости металла, что немаловажно, так как эта запчасть работает не только в условиях высоких температур, но и при очень высоких оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • запчасть изготовлена из сплава алюминия

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные требования:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — износостойкость
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокое сопротивление растяжению
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая устойчивость к корозии металла

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система смазки подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главной задачей корпуса системы подшипников, является обеспечение места размещения вала, вращение которого может достигать более 180.000 оборотов в минуту.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • корпус изготовлен из метала или специальных сплавов
                                                                                                                                                                                                                                                                            • при изготовлении запчасти выполняется сверление, шлифовка и полировка детали
                                                                                                                                                                                                                                                                            • корпус детали изготовлен по технологии, благодаря которой достигается максимальный отвод тепла от крыльчатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные требования:
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая жесткость конструкции
                                                                                                                                                                                                                                                                            — высокая стойкость к высоким температурам
                                                                                                                                                                                                                                                                            — качественная обработка

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важнейший элемент турбокомпрессора, который обеспечивает вращение крыльчатки и должен эффективно работать даже в условиях попадания пили и другого сора в смазку. Подшипники изготавливаются из медных и бронзовых сплавов, благодаря чему обеспечивается высокая прочность и износостойкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Словарь девушки водителя Subaru помешанного на Subaru и Ралли

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стал замечать что частенько Она меня не понимает 🙂 В результате вот что:
                                                                                                                                                                                                                                                                            Словарь девушки водителя Subaru помешанного на Subaru и Ралли

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лошадиный силы (лс, коней, лощадей)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — чем их больше тем машина круче и быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбо (компрессор, нагнетатель, турбина, улитка )

                                                                                                                                                                                                                                                                            — машина с этим круче чем машина без этого. Является причиной хорошего настроение у водителя и плохого настроение у других машин на дороге. Когда она работает ты слышишь приятный для водителя свист. Если у водителя хорошее настроение и счастливая улыбка значит турба крутит на полную.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Расход (сколько жрет, прожорливая)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — чем меньше тем круче. Однако, некоторые машины достойны любого расхода, даже самого огромного

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какого бензина? (чем кормишь? )

                                                                                                                                                                                                                                                                            — девяностовторым — фигня, 95 — куто, 98 — мегакруто. чем выше цифра тем круче тачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — решает какие колеса крутятся когда машина застревает в снегу или грязи. передний — значит передними колесами, задний — значит задними, полный — значит не застревает в снегу. Тачки с полным приводом всегда круче всех остальных.

                                                                                                                                                                                                                                                                            «цифра» секунд (сколько до сотни)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — время за которое машина разгоняется до скорости 100 км/ч. Чем меньше цифра тем круче тачка и чем меньше цифра тем сложнее в машине накрасить губы во время движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — свет фар который слепит. Тачки с паленым ксеноном всегда говно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — свет фар который не слепит. Правильный ксенон устанавливается в специальную оптику, которая из стекла и не имеет рассеивателей. Если ксенон ставить в пластиковые фара или фара с рассеивателями то получается паленый ксенон и тачка становится говнищем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — те штуки спереди машины которые светят в темноте чтобы было видно дорогу 🙂 Обычно их называют фара.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — лампочки в бампере. К туману не имеют никакого отношения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — те пластиковые штуки по бокам машины об которые вы всегда пачкаетесь. Если они есть это круто и красиво.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Антикрыло — это лавочка на багажнике. Та, на которой летом вы сушите купальник на отдыхе. Если она есть это круче чем если ее нет, но только при условии что у машины много лошадей и мало секунд до сотни. Если хочешь казаться знающей, не путай антикрыло и спойлер. Спойлер — это тот хребет у хетчей и вагонов, который над задним стеклом, как бы продолжение крыши или выступающий вверх. Антикрило всегда ставится на крышку богажника а спойлер на крышу. Однако в разговоре принято называть все спойлером.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — тип кузова. Его форма. Когда открываешь дверь багажника, она открывается вверх вместе с задним стеклом. На заднем стекле всегда есть дворник. Моя бывшая девятка — хетчбек. Хендай Гетс — хетчбэк.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — тип кузова похожий на хетчбек но с более квадратным задом. Мой субаройд — универсал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — тип кузова, самый стандартный. Это когда багажник выступает назад и заднее стекло неподвижное, не поднимается когда открываешь багажник. НА седане нет заднего дворника и с каждой стороны по две двери. Хендай моей мамы — седан.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — тот же седан но слева и справа только одна дверь, и как правило задние сиденья отсутствуют, то есть в машине можно ездить только вдвоем. (моя мечта) )))

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ковш (воздухозаборник, ноздря, сопло)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — дырка на капоте, обычно выпуклой формы. если она есть это куто. При условии что машина с турбо. если ковш есть а турбо нет — машина говно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — когда машину покупают у нее все детали сток. если поставить усовершенствованные детали, это не сток. если в машине все сток это не круто, когда стока нет это круто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — сердце машины. чем оно больше тем больше у машины расход и тем больше лошадей (это как правило но есть машины которые его нарушают). Считается что машины с большим объемом двигла круче чем с небольшим. Объем двигла мереется в литрах. Чем больше литров тем круче. Если машина с 2 литрами двигла вздрючила машину с 5 литрами значит это Двухлитровая Subaru ))

                                                                                                                                                                                                                                                                            — вопрос определяющий свободна ли правая рука водителя во время езды или нет и сколько в машине педалей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Автомат (типтроник, овощная коробка)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — такая фигня которая освобождает правую руку водителя. Когда в машине автомат, то внизу у водителя две педали. Если в машине автомат значит можно держать водителя за руку всю дорогу 🙂 Считается что машина с автоматом круче чем без автомата, но это смотря для чего. Среди спортивных машин автомат не считается круче.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Палка (мех, ручка, механика, ручная коробка)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — такая палка между передними сиденьями, которую водитель постоянно переставляет туда-сюда. Если этого не делать машина будет ехать плохо. Если у водителя палка, то всю дорогу его за руку держать не получится. Так же когда в машине палка, под рулем внизу три педали а не две.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — способ ездить на машине боком.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — две машины пытаются обогнать друг друга на прямой. Кто приезжает первый, тот альфа-самец.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — палка рядом с палкой коробки. Она есть как в машинах с автоматом так и без автомата. ЕЕ водитель обычно дергает в повороте либо когда ставит машину на стоянку. Наличие ручника говорит о том что машина была сделала на автомобильном заводе. Когда ручник нет — это не машина 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блоу-офф (ништяк, клапан, перепускник, пыщ-пыщ)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — штука которая периодически пшикает и чихает. Машины с блоу оффом считаются круче чем без него.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — бывает разный. Это такая труба сзади машины. Считается что чем он громче и басовее тем машина мощнее и круче. Это не касается русских машин. Выхлоп это вообще вся система отвода газов. От двигла до банки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Банка, бочка (ништяк, бубнилка, резонатор, выхлоп)

                                                                                                                                                                                                                                                                            — Насадка на выхлоп. Точнее последняя выходная часть выхлопа. Именно банку видно сзади. Иногда ее называют резонатор но это только ботаники. Банка придает выхлопу звонкий спортивный звук. Бочка придает выхлопу глухое, басовое бубнилово бу-бу-бу-бу. Хозяева Subaru сходят от этого звука с ума, у них начинается приступ неконтролируемой радости и восторга, как рядом с запаркованной машиной так и во время езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — фигня над рулем похожая на часы с цифрами от ноля и до определенной последней цифры. Показывает скорость машины. Чем больше последняя цифра тем круче машина.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — фигня похожая на спидометр но с цифрами от ноля до 9. Показывает скорость оборотов двигателя. У всех машин примерно одинаковые показатели. Не является предметом крутости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — окошко с цифрами на спидометре. Показывает сколько проехала машина за все свое существование в километрах. Чем меньше число — тем новее машина. Круто когда покупаешь машину недорого и с небольшими показателями на одометре. Не круто если дорого купил и на одометре за 300 000км.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — это как в телефоне батарейка сдохла и он выключился. Если такое случилось то это не круто и дальше мы никуда не поедем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — отрезок времени от начала движения до того времени как тебя вдавит в сиденье. Если успеешь в это время можно попробовать подвести глаза или накрасить губы но как правило лучше не пытаться потому что турболаг очень короткий а потом ты проткнешь себе глаз кисточкой. Турболаг бывает только на машинах с турбо.

                                                                                                                                                                                                                                                                            — колеса машины. Бывают литье и штамповка.Литье всегда красивее и лучше штамповки. Когда литье — это круче чем когда штамповка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тормозные суппорты, супорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            — металлические фигни которые видно когда смотришь внутрь колеса. Стоковые супорты как правило плохо тормозят. Нужно ставить фирменный гоночные супорты, они больше в размерах и имеют яркие цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Блинкер — часы на старте с обратным отсчетом времени.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Валить на все деньги — ехать, не заботясь о том, что при аварии вы можете списать свой автомобиль в утиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Выстрелить из рогатки — сорваться с места, очень быстро умчать со старта.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Гарнир — пилоты, которые едут не быстро, но создают численность в классе.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Гвозди — зимняя спортивная резина, как правило высота шипа составляет 4,5 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Гонсчег — пилот, который быстро и много говорит, а едет не очень…
                                                                                                                                                                                                                                                                            Греть спину — тоже, что звонить в бампер. Сидеть на хвосте. Ехать вплотную.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Поцеловать, вдуть, передать привет — въехать в зад.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Дрова — ушатанный, сломанный, разбитый а/м.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Дубасить — ехать быстро. Пример: дубасим мы на прямичке…(прямичок – прямой участок трассы).
                                                                                                                                                                                                                                                                            Звонить в бампер — догонять, ехать на хвосте у ранее стартовавшего и не иметь возможности его обогнать.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Как об стену — имеется ввиду работа тормозов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Кулак дружбы — поломка двигателя когда шатун выходит наружу.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Мозги — блок управления двигателем автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Намотаться на руль — бестолково крутить рулем со стороны в сторону, бездарно ехать.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Прохватить — попробовать протестировать автомобиль, проехать тестовый участок.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Резать (не резать) – проходить (не проходить) поворот с заездом на внутреннюю обочину.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Тошнить — ехать медленно.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Уши, Сделать уши — перевернуться на крышу, или жестко пристроиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сегодня мы поговорим о том, как небольшой по своим размерам механизм, с виду очень похожий на улитку, способен повысить мощность двигателя в несколько раз. Мы спросили автоинструкторов, что же такое турбонаддув, как с данным механизмом обращаться, и вот что они нам рассказали.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Конструкция «турбины»

                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь мы хотим отметить, что больших различий в конструкции турбонаддувов для разных моделей машин нет. Есть лишь вариации в размерах и дизайне некоторых узлов. По словам инструкторов по вождению, большинство автомобилистов используют термин «турбина», хотя это не совсем верно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбиной называют одну из составляющих турбонаддува, состоящую из корпуса, системы уплотнений, вала с крыльчатками, двух улиток (в них вращаются крыльчатки), одного упорного и двух опорных подшипников скольжения. Сюда же крепится пневмопривод, который приводит в работу перепускной клапан. Заметим, что в некоторых моделях его нет. Основная цель перепускного клапана заключается в регулировке оборотов турбины и производительности компрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда на выходе давление воздуха превышает оптимальное, то пневмопривод, который открывает клапан, срабатывает, таким образом, какая-то небольшая часть выхлопных газов выходит напрямую в выхлопную систему, и из-за этого обороты турбины становятся меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбина — это крыльчатка на валу, приводящая во вращение компрессор. Турбина изготавливается из жаростойкого сплава, вал — из среднелегированной стали, а компрессор — из алюминия. Напомним, что данные детали не ремонтируются, а просто заменяются. Исключением является вал, который иногда получается перешлифовать и сделать под него новые подшипники.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для чего нужен турбонаддув?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как известно, для горения топлива нужен кислород. В цилиндрах сгорает топливно-воздушная смесь, а не топливо. Топливо смешивается с воздухом не на глазок, а в определенном соотношении. Например, для бензиновых двигателей — это 1:15 (топливо и воздух соответственно).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как видно из примера, воздуха требуется довольно много. При увеличении подачи топлива, подача воздуха увеличивается. Стандартные двигатели получают его из-за небольшой разницы давлений в атмосфере и самом цилиндре. Данная зависимость прямая, ведь чем больше объем цилиндра, тем в него попадет больше кислорода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выхлопные газы, идущие из двигателя автомобиля, вращают определенным образом ротор турбины, а он приводит в движение другой механизм — компрессор, который доводит сжатый воздух непосредственно в цилиндры.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но перед этим воздух проходит сквозь интеркулер, тем самым охлаждаясь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, чем больше в турбину попадает выхлопных газов, тем быстрее эта турбина вращается, то есть в цилиндры поступает больше воздуха, и соответственно мощность становится выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему турбонаддув столь непопулярен?

                                                                                                                                                                                                                                                                            На «самообслуживание» наддува нужно совсем немного энергии мотора (около 1,5%). Кроме того, даровая энергия, затрачиваемая на сжатие воздуха, увеличивает КПД двигателя. Отсюда меньшие потери на трение, небольшой вес двигателя. Казалось бы, машины с турбонаддувом должны быть более экономичными, а это именно то, чего конструкторы хотели добиться. Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Скорость вращения турбины иногда достигает 200 000 об/мин, к тому же температура газов может достигать 1000°C. А чтобы сделать турбонаддув, способный выдерживать большие нагрузки долгое время, нужны не только значительные материальные средства, но и время.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Именно поэтому турбонаддув был широко распространен лишь в авиации во время 2-ой мировой войны. В 50-х г.г. прошлого столетия американская фирма Caterpillar стала использовать турбонаддув в тракторах, а Cummins — в своих грузовиках. Лишь в 1962 году турбонаддувами оснастили Chevrolet Corvair Monza и, взять хотя бы, Oldsmobile Jetfire.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Очевидные минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дороговизна и сложность конструкции турбонаддува не являются основными недостатками данного устройства. Эффективность функционирования турбины зависит от оборотов мотора. Если обороты небольшие, и выхлопных газов мало, то ротор раскручивается слабо. В этом случае компрессор практически не дает цилиндрам дополнительный воздух. Именно поэтому бывает так, что до 3 000 оборотов двигатель не дотягивает, и «выстреливает» лишь после 4-5 тысяч. Это называется турбоямой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кстати, чем больше турбина, тем дольше она раскручивается, а это значит, что двигатели, оснащенные турбинами высокого давления, и с довольно высокой мощностью страдают турбоямой, как правило, в первую очередь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            У турбин, обеспечивающих низкое давление, подобных провалов тяги практически нет, однако и мощность они могут поднять не очень сильно. От турбоямы поможет избавиться схема с последовательным наддувом. В этом случае на малых оборотах начинает работать малоинерционный турбокомпрессор, который увеличивает тягу на «низах», а на высоких оборотах с повышением давления на выпуске включается другой механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В прошлом столетии последовательный наддув применялся на суперкаре Porsche 959. В настоящее время можно упомянуть фирмы Land Rover и BMW. В случае бензиновых двигателей, к примеру, на Volkswagen, роль «заводилы» отдана приводному нагнетателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пара «улиток»

                                                                                                                                                                                                                                                                            На рядных двигателях часто ставится одиночный турбокомпрессор пара «улиток» (twin-scroll), где есть двойной рабочий аппарат. В каждую из этих «улиток» выхлопные газы попадают от различных групп цилиндров. При этом оба механизма дают газы одновременно на одну турбину, довольно эффективно раскручивая ее как на больших, так и на малых оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чаще всего по-прежнему используется пара одинаковых турбокомпрессоров, которые параллельно обслуживают отдельные группы цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видеоматериал о том, как проверить давление турбонаддува в движении при помощи манометра:

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-ulitka-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое турбина в машине https://litezona.ru/chto-takoe-turbina-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-turbina-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-turbina-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основы турбо-наддува. Часть 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные принципы работы турбо двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как известно, мощность двигателя пропорциональна количеству топливо-воздушной смеси попадающей в цилиндры. При прочих равных, двигатель большего объема пропустит через себя больше воздуха и, соответственно, выдаст больше мощности, чем двигатель меньшего объема. Если нам требуется что бы маленький двигатель выдавал мощности как большой или мы просто хотим что бы большой выдавал еще больше мощности, нашей основной задачей станет поместить больше воздуха в цилиндры этого двигателя. Естественно, мы можем доработать головку блока и установить спортивные распредвалы, уеличив продувку и количество воздуха в цилиндрах на высоких оборотах. Мы даже можем оставить количество воздуха прежним, но поднять степень сжатия нашего мотора и перейти на более высокий октан топлива, тем самым подняв КПД системы. Все эти способы действенны и работают в случае когда требуемое увеличение мощности составляет 10-20%. Но когда нам нужно кардинально изменить мощность мотора — самым эффективным методом будет использование турбокомпрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Каким же образом турбокомпрессор позволит нам получить больше воздуха в цилиндрах нашего мотора? Давайте взгянем на приведенную ниже диаграмму:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассмотрим основные этапы прохождения воздуха в двигателе с турбокомпрессором:

                                                                                                                                                                                                                                                                            — воздух проходит через воздушный фильтр (не показан на схеме) и попадает на вход турбокомпрессора (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                            — внутри турбокомпрессора вошедший воздух сжимается и при этом увеличивается количество кислорода в единице объема воздуха. Побочным эффектом любого процесса сжатия воздуха является его нагрев, что несколько снижает его плотность.
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Из турбокомпрессора воздух поступает в интеркулер (3) где охлаждается и в основной мере восстанавливает свою температуру, что кроме увеличения плотности воздуха ведет еще и к меньшей склонности к детонации нашей будущей топливо-воздушной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                            — После прохождения интеркулера воздух проходит через дросеель, попадает во впускной коллектор (4) и дальше на такте впуска — в цилиндры нашего двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Объем цилиндра является фиксированной величиной, обусловленной его диаметром и ходом поршня, но так как теперь он заполняется сжатым турбокомпрессором воздухом, количество кислорода зашедшее в цилиндр становится значительно больше чем в случае с атмосферным мотором. Большее количество кислорода позволяет сжечь большее количество топлива за такт, а сгорание большего количества топлива ведет к увеличению мощности выдаваемой двигателем.
                                                                                                                                                                                                                                                                            — После того как топливо-воздушная смесь сгорела в цилиндре, она на такте выпуска уходит в выпускной коллекторе (5) где этот поток горячего (500С-1100С) газа попадает в турбину (6)
                                                                                                                                                                                                                                                                            — Проходя через турбину поток выхлопных газов вращает вал турбины на другой стороне которого находится компрессор и тем самым совершает работу по сжатию очередной порции воздуха. При этом происходит падение давления и температуры выхлопного газа, поскольку часть его энергии ушла на обеспечение работу компрессора через вал турбины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ниже приведена схема внутреннего устройства турбокомпрессора:

                                                                                                                                                                                                                                                                            В зависимоти от конкретного мотора и его компоновки под капотом, турбокомпрессор может иметь дополнительные встроенные элементы, такие как Wastegate и Blow-Off. Рассмотрим их подробнее:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Blow-off
                                                                                                                                                                                                                                                                            Блоуофф (перепускной клапан) это устройство установленное в воздушной системе между выходом из компрессора и дроссельной заслонкой с целью недопустить выход компрессора на режим surge. В моменты когда дроссель резко закрывается, скорость потока и расход воздуха в системе резко падает, при этом турбина еще некоторое время продолжает вращаться по инерции со скоростью не соответствующей новому упавшему расходу воздуха. Это вызывает циклические скачки давления за компрессором и слышимый характерный звук прорывающегося через компрессор воздуха. Surge со временем приводит к выходу из строя опорных подшипников турбины, в виду значительной наргрузки на них в этих переходных режимах. БлоуОфф использует комбинацию давлений в коллекторе и установленной в нем пружины что бы определить момент закрытия дросселя. В случае резкого закрытия дросселя блоуофф сбрасывает в атмосферу, возникающий в воздушном тракте избыток давления и тем самым спасает турбокомпрессор от повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Wastegate:
                                                                                                                                                                                                                                                                            Представляет собой механический клапан устанавленный на турбинной части или на выпускном коллекторе и обеспечивающий контроль за создаваемым турбокомпрессором давлением. Некоторые дизельние моторы используют турбины без вейстгейтов. Тем не менее подавляющее большинство бензиновых моторов обязательно требуют его наличия. Основной задачей вейстгейта является обеспечивать выхлопным газам возможность выхода из системы в обход турбины. Пуская часть газов в обход турбины, мы контролируем количество энергии газов которое уходит через вал на компрессор и тем самым управляем давлением наддува, создаваемое компрессором. Как правило вейстгейт использует давление наддува и давление встроенной пружины что бы контролировать обходной поток выхлопных газов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Встроенный вейстгейт состоит из заслонки встроенной в турбинный хаузинг (улитку), пневматического актуатора и тяги от актуатора к заслонке.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Внешний гейт представляет собой клапан устанавливаемый на выпускной коллектор до турбины. Преимуществом внешнего гейта является то, что сбрасываемый им обходной поток может быть возвращен в выхлопную систему далеко от выхода из турбины или вообще сброшен в атмосферу на спортивных автомобилях. Все это ведет к улучшению прохождения газов через турбину в виду отсутствия разнонаправленных потоков в компактном объеме турбинного хаузинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Водяное и маслянное обеспечение:
                                                                                                                                                                                                                                                                            Шарикоподшипниковые турбины Garrett требуют значительно меньше масла чем втулочные аналоги. Поэтому установка маслянного рестриктора на входе в турбину крайне рекомендована если давление масла в вашей системе привышает 4 атм. Слив масла должен быть заведен в поддон выше уровня масла. Поскольку слив масла из турбины происходит естественным путем под действием гравитации, крайне важно что бы центральный картридж турбины был ориентирован сливом масла вниз.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Частой причиной выхода из строя турбин является закоксовка маслом в центральном картридже. Быстрая остановка мотора после больших продолжительных нагрузок ведет к теплообмену между турбиной и нагретым выпускным коллектором, что в отсутствии притока свежего масла и поступления холодного воздуха в компрессор ведет к общему перегреву картриджа и закоксовке имеющегося в нем масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Для минимизации этого эффекта турбины снабдили водяным охлаждением. Водные шланги обеспечивают эффект сифона снижая температуру в центральном картридже даже после остановки двигателя, когда нет принудительной циркуляции воды. Желательно так же обеспечить минимум неравномерности по вертикали линии подачи воды, а так же несколько развернуть центральный картридж вокруг оси турбины на угол до 25 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правильный подбор турбины является ключевым моментом в постройке турбо-мотора и основан на многих вводных данных. Самым основным фактом выбора является требуемая от мотора мощность. Важно также выбирать эту цифру максимально реалистично для вашего мотора. Поскольку мощность мотора зависит от количества топливо-воздушной смеси которая через него проходит за единицу времени, опредлив целевую мощность мы приступим к выбору турбины способной обеспечить необходимый для этой мощности поток воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Другим крайне важным фактором выбора турбины является скорость ее выхода на наддув и минимальные обороты двигателя на которых это происходит. Меньшая турбина или меньший горячий хаузинг позволяют улучшить эти показатели, но максимальная мощность при этом будет снижена. Тем не менее за счет большего рабочего диапазона работы двигателя и быстрого выход турбины на наддув при открытии дросселя в целом результат может быть значительно лучше, чем при использовании большей турбины с большой пиковой мощностью, но в узком верхнем диапазоне работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Втулочные и шарикоподшипниковые турбины.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Втулочные турбины были самыми распространенными в течении долгого времени, тем не менее новые и более эффективные шарикоподшипниковые турбины используются все чаще. Шарикоподшипниковые турбины появились как результат работы Garrett Motorsport во многих гоночных сериях.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Отзывчивость турбины на дроссель очень зависит от конструкции центрального картриджа. Шарикоподшипниковые турбины Garrett обеспечивают на 15% более быстрый выход на наддув относительно их втулочных аналогов, снижая эффект турбо-ямы и приближая ощущение от турбо-мотора к атмосферному большеобъемнику.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Шарикоподшипниковые турбины так же требуют значительно меньшего потока масла через картридж для смазки пошипников. Это снижает вероятность утечек масла через сальники. Так же такие турбины менее требовательны к качеству масла и менее склонны к закоксовке после глушения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбина в двигателе или как бывает называют турбокомпрессов дает больше мощности агрегату. Чтоб понять как устроен и принцип работы системы, рассмотрим это все в деталях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Немного о турбокомпрессоре

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбокомпрессор или его ещё называют «газотурбинный нагнетатель» (Centrifugal compressors или очень популярно называть «Turbocharger») — это осевой или центробежный компрессор, что функционирует вместе с турбиной. Это конструктивный основной элемент в автомобилях с газотурбированными двигателями.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Давление во впускной системе можно повысить при помощи установки турбокомпрессора, использующего энергию отработавших газов. При его использовании масса воздуха, имеющегося в камерах сгорания, увеличивается. Механический нагнетатель не так эффективен, как турбированный компрессор газов, потому что мощность двигателя не используется для привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тем не менее, после установки центробежной турбины некоторые потери мощности неизбежны. Отработавшие газы из цилиндров не находят выхода, так как турбина преграждает их путь наружу. На двигатель приходится большая нагрузка по очистке цилиндров, вследствие того, что в выпускном тракте создаётся огромное давление. На эту задачу тратится некоторая часть мощности двигателя авто. Конечно, эта потеря ничтожна в сравнении с приростом мощности двигателя объёмом в 30–40%.

                                                                                                                                                                                                                                                                            После установки центробежной турбины, можно столкнуться с ещё одной проблемой, которая в обиходе называется турбояма. Выходная мощность двигателя изменяется с отставанием от смены давления отработавших газов. Главными факторами, из-за которых образуется турбояма, являются силы трения, инерционность и нагрузка турбины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип работы автомобильного турбокомпрессора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбокомпрессор является сложным устройством, используемым в целях увеличения мощностных характеристик двигателя благодаря большему количеству воздуха, который подается в цилиндры. Принцип работы турбокомпрессора сводится к следующему:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • при попадании в мотор топливовоздушной смеси происходит ее сгорание, которая затем выходит через выхлопную трубу. В начале выпускного коллектора установлена крыльчатка, крепко соединенная с другой крыльчаткой, расположенной уже во впускном коллекторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • поток выходящих из двигателя выхлопных газов раскручивает крыльчатку, находящуюся в выпускном коллекторе, которая в свою очередь приводит в движение крыльчатку, установленную на впуске;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • так, в мотор поступает большее количество воздушной массы, а значит, в него подается и больше топлива. Как известно, чем больше сгорает топливной смеси, тем мощнее становится двигатель. Задача автомобильного турбокомпрессора как раз и состоит в том, чтобы поставлять в силовой агрегат больше воздуха для сжигания большего количества топлива, за счет чего и достигается значительная прибавка мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое турбо-яма?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит добавить, что крыльчатка турбокомпрессора способна развивать до двухсот тысяч оборотов в минуту, благодаря чему данное устройство отличается большой инерционностью или, говоря иначе, имеет «турбо-яму», которая проявляется при резком нажатии на педаль газа. В этот момент крыльчатка медленно приводится в движение, и приходится некоторое время ждать, чтобы автомобиль начал набирать скорость.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этот эффект имеет продолжительность всего несколько секунд, но, тем не менее, он не доставляет особого удовольствия при разгоне машины. На сегодняшний день производители, так или иначе, смогли устранить эффект «турбо-ямы» путем установки двух перепускных клапанов. Один предназначен для выработанных газов, задача второго состоит в том, чтобы перепускать избыток воздуха в трубопровод турбокомпрессора из впускного коллектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря этой системе обороты крыльчатки при сбросе газа уменьшаются в замедленном темпе, в то время как при резком нажатии на педаль акселератора происходит поступление воздушной массы в двигатель в полном объеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функция турбины, настройка и ее дефекты

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функция турбокомпрессора заключается в том, чтобы увеличивать выходную мощность и крутящий момент двигателя. Благодаря турбине производители могут уменьшать количество рабочих цилиндров в двигателе без снижения мощности и крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Например, только трехцилиндровый 1,0 литровый турбомотор может выдавать мощность в 90 л.с. Добиться такой же производительности обычный бензиновый трехцилиндровый мотор без дорогостоящих модификаций не сможет ни один автопроизводитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также 1,0 литровый турбированный трехцилиндровый двигатель имеет более низкий расход топлива и небольшой уровень выхлопных газов СО2.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Именно поэтому турбированные моторы стали очень распространенными в малолитражных бензиновых автомобилях за последние несколько лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также все чаще стали выпускаться дизельные двигатели с двумя турбинами (Bi-Turbo), что позволяет производителям не только добиваться потрясающий мощности от дизельных автомобилей, но снижать уровень вредных веществ в выхлопе до рекордных значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В большинстве случаев работа современных турбокомпрессоров основана на тех же принципах, которые создал Швейцарский изобретатель Альфред Бучи. То есть большинство турбин в современных автомобилях работают от давления, образующего от выхлопных газах в камере сгорания двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Недавно также стали появляться турбины, которые могут работать, как от электричества, так и традиционно от газа, поступающего из выхлопной системы. Благодаря этому инженеры добились максимальной мощности и крутящего момента при небольших оборотах двигателя. Например, подобная турбо технология используется в дизельном 4,0 литровом моторе Audi V8 TDI, который устанавливается на кроссовер SQ7.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эксплуатация и техническое обслуживание автомобильных турбин

                                                                                                                                                                                                                                                                            С каждым годом во всем мире ужесточаются экологические требования к выхлопу современных автомобилей. В результате все больше новых автомобилей оснащаются турбинами. Таким образом автопроизводители пытаются выпускать автомобили, которые будут соответствовать жёстким экологическим нормам. Увы, без использования турбин в современных автомобилях добиться сокращения уровня вредных веществ в выхлопе без миллиардных инвестиций невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды и срок службы турбокомпрессоров

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основным недостатком работы турбины является возникающий на малых оборотах двигателя эффект «турбоямы». Он представляет собой временную задержку отклика системы на изменение оборотов двигателя. Для устранения этого недостатка разработаны различные виды турбокомпрессоров:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Система twin-scroll, или раздельный турбокомпрессор. Конструкция имеет два канала, которые разделяют камеру турбины и, соответственно, поток отработавших газов. Это обеспечивает более быстрое реагирование, максимальную производительность турбины, а также предотвращает перекрытие выпускных каналов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Турбина с изменяемой геометрией (с переменным соплом). Такая конструкция чаще используется на дизеле. Она предусматривает изменение сечения входа в колесо турбины за счет подвижности ее лопастей. Смена угла поворота позволяет регулировать поток отработавших газов, благодаря чему происходит согласование скорости отработавших газов и рабочих оборотов двигателя. На бензиновом двигателе турбина с изменяемой геометрией часто устанавливается на спортивных автомобилях.К минусам турбокомпрессоров можно отнести и небольшой срок службы турбины. Для бензиновых двигателей он в среднем составляет 150 000 километров пробега машины. В свою очередь, ресурс турбины дизельного двигателя несколько больше и в среднем достигает 250 000 километров. При постоянной езде на высоких оборотах, а также при неправильном подборе масла сроки эксплуатации могут сократиться в два или даже в три раза.В зависимости от того, как работает турбина, на бензиновом или дизельном двигателе, можно судить о ее исправности. Сигналом о необходимости проверки узла является появление синего или черного дыма, снижение мощности двигателя, а также появление свиста и скрежета. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры и регулярно проходить техобслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Турбокомпрессор широко используется ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя на 20-35%. Двигатель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборотах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Турбокомпрессор в большинстве случаев не может быть причиной неисправностей двигателя, так как его работа зависит от работоспособности газораспределительной, воздушной и топливной систем.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Двигатель с турбокомпрессором имеет меньший выброс вредных газов в атмосферу, так как вырабатываются дополнительные выхлопные газы в двигатель. У сгораемого топлива становится меньше отходов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Происходит экономия топлива на 5-20%. В небольших двигателях энергия сжигаемого топлива используется эффективней, увеличивается КПД.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. На высокогорных дорогах такие двигатели работают более стабильно и с меньшими потерями мощности, чем их атмосферные аналоги.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Турбокомпрессор сам по себе является глушителем шума в системе выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            О НЕДОСТАТКАХ

                                                                                                                                                                                                                                                                            У турбированных двигателей кроме возникновения явлений «турбояма» и «турбоподхват» есть и другие недостатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Обслуживание их дороже в сравнении с «классическими». При эксплуатации приходится применять моторное масло специального назначения — его приходится регулярно менять. Двигатель с турбокомпрессором перед пуском должен несколько минут проработать на холостых оборотах. Также сразу не рекомендуется глушить мотор до остывания турбины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Использование двух турбокомпрессоров и других турбо деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                            На некоторые двигатели устанавливается два турбокомпрессора разного размера. Малый турбокомпрессор быстрее набирает обороты, снижая тем самым задержку ускорения, а большой обеспечивает больший наддув при высокой скорости вращения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда воздух сжимается, он нагревается, а при нагревании воздух расширяется. Поэтому повышение давления от турбокомпрессора происходит в результате нагревания воздуха до его впуска в двигатель. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, необходимо впустить в цилиндр как можно больше молекул воздуха, при этом не обязательно сжимать воздух сильнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Охладитель воздуха или охладитель наддувочного воздуха является дополнительным устройством, которое выглядит как радиатор, только воздух проходит как внутри, так и снаружи охладителя. При впуске воздух проходит через герметичный канал в охладитель, при этом более холодный воздух подается снаружи по ребрам при помощи вентиляторов охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Охладитель увеличивает мощность двигателя, охлаждая сжатый воздух от компрессора перед его подачей в двигатель. Это значит, что если турбокомпрессор сжимает воздух под давлением 7 фунт/дюйм 2 (0,5 бар), охладитель осуществит подачу охлажденного воздуха под давлением 7 фунт/дюйм 2 (0,5 бар), который является более плотним и содержит больше молекул, чет теплый воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбокомпрессоры также обладают преимуществом на большой высоте, где плотность воздуха ниже. Обычные двигатели будут работать слабее на большой высоте над уровнем моря, т.к. на каждый ход поршня подаваемая масса воздуха будет меньше. Мощность двигателя с турбокомпрессором также снизится, но менее заметно, т.к. разреженный воздух легче сжимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В старых автомобилях с карбюраторами автоматически увеличивается подачу топлива в соответствии с увеличением подачи воздуха. В современных автомобилях происходит то же самое. Система впрыска топлива ориентируется на данные датчика кислорода в выхлопе для определения необходимого соотношения топлива и воздуха, так что система автоматически увеличивает подачу топлива при установленном турбокомпрессоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При установке мощного турбокомпрессора на двигатель с впрыском топлива, система может не обеспечить необходимое количество топлива — либо программное обеспечение контроллера не допустит, либо инжекторы и насос не смогут осуществить необходимую подачу. В этом случае необходимо осуществлять уже другие модификации для максимального использования преимуществ турбокомпрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема турбины с изменяемой геометрией (VNT)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Она также известна под названием – трубина с переменным соплом. Данный тип турбины используется в дизельных двигателях. Девять подвижных лопастей, установленных в турбокомпрессоре, регулируют прохождение потока газов к турбине. Увеличение и блокировка потока газов достигается при помощи привода, регулирующего угол наклона девяти лопастей. Скорость потока газов и давление нагнетаемого воздуха согласуются с количеством оборотов двигателя во время изменения угла наклона лопастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Следует напомнить о том, что некоторые двигатели используют несколько турбокомпрессоров. Возможно использование двух (Твин Турбо), трех или же четырёх. В таких конструкциях они устанавливаются последовательно. Первый используется при низких оборотах, а второй — при высоких. Также существует схема установки компрессоров, при которой они располагаются параллельно друг другу. Она используется на V-образных двигателях. На каждый ряд цилиндров приходится по компрессору. Бытует мнение, что один большой турбокомпрессор менее производителен, чем два маленьких.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Начнем с того, что сегодня все большее число мировых автопроизводителей на своих моделях практикует установку турбированных двигателей. И речь идет не о дизелях, где турбина, безусловно, является обязательным элементом, а о бензиновых моторах. Другими словами, стало заметно, что простых атмосферных двигателей на бензине в последнее время становится все меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Далее мы рассмотрим основные преимущества и недостатки турбированного бензинового двигателя, а также поговорим о том, в каких случаях целесообразно купить такой мотор, а когда от подобного приобретения лучше полностью отказаться в пользу атмосферного ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                            Развитие турбомоторов

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде всего, значительную популяризацию двигателей с турбонаддувом можно наблюдать именно в наши дни. При этом турбированный двигатель появился немного позже после того, как в широкие массы пошел и сам ДВС. Впервые силовую установку оснастили турбиной в 1905 г. Однако на легковые автомобили моторы с наддувом начали ставить только ближе к 1960 годам.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что касается дизельного двигателя, турбокомпрессор медленно и уверенно приживался на такой технике, однако с бензиновыми аналогами ситуация сложилась с точностью до наоборот. Если коротко, турбомоторы на бензине по причине целого ряда индивидуальных особенностей не отличались особой надежностью, а также имели высокую начальную стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако в дальнейшем развитие технологий и одновременное ужесточение экологических норм и стандартов заставило производителей вновь обратить внимание на турбокомпрессор для бензиновых ДВС. Результатом стало активное внедрение турбин на современные моторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Турбированные бензиновые двигатели: сильные и слабые стороны

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, хорошо известно, что турбина на бензиновый двигатель или дизель позволяет нагнетать воздух в камеру сгорания принудительно и под давлением. Чем больше воздуха поступает в цилиндры, тем больше горючего можно сжечь, причем нет необходимости физически увеличивать размеры самой камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Решение позволяет сделать такой мотор более мощным и приемистым, при этом двигатель получается компактным. Дело в том, что подобно объему, не нужно увеличивать количество цилиндров. Другими словами, не увеличиваются габариты силовой установки, а также не происходит значительного прироста в весе, однако мощность двигателя значительно возрастает.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Общий принцип работы турбокомпрессора состоит в том, что выхлопные газы, которые образуются во время работы двигателя, вращают турбинное колесо. За счет этого вращается и компрессорное колесо, которое нагнетает воздух во впуск.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В результате турбомотор становится мощнее атмосферных аналогов на 20-30% и более (что зависит от степени наддува). Турбированный двигатель способен обеспечить лучшие показатели крутящего момента, а также является более экологичным решением, так как топливо сгорает в цилиндрах более полноценно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще стоит отметить, что тяга у такого двигателя ровная и доступна на низких оборотах. Другими словами, отсутствует необходимость сильно раскручивать мотор для интенсивного ускорения или быстрого старта с места.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, в списке основных плюсов можно выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Компактность и вес;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Сниженную токсичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Меньший расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Высокий показатель крутящего момента;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ровную «полку» момента в широком диапазоне оборотов;

                                                                                                                                                                                                                                                                            Минусы турбированных двигателей на бензине

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде всего, установка турбонаддува предполагает более сложную конструкцию ДВС. Даже с учетом того, что сама турбина по размерам небольшая и является готовым решением в корпусе, в общей схеме обязательно присутствуют дополнительные элементы в виде интеркулера и ряда других устройств. Сам турбодвигатель также дороже в производстве, так как высокие нагрузки предполагают использование более прочных и жаростойких деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            То же самое можно сказать и о моторном масле. Выбор масла для турбированного двигателя ограничивается небольшим списком, в который входят специальные масла. Более того, масло и фильтры нужно менять чаще (желательно каждые 5-6 тыс. км.). Дело в том, что масло из двигателя также смазывает турбину, которая, в свою очередь, сильно разогревается.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Не трудно догадаться, что при высоких температурах смазочный материал быстро теряет свои свойства. Также в обязательном порядке необходимо регулярно менять воздушный фильтр, так как его загрязнение сразу приводит к ощутимому снижению производительности турбокомпрессора и ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще в рамках практической повседневной эксплуатации турбодвигатели обычно расходуют больше бензина, так как водитель привыкает ездить более динамично с учетом возможностей такого мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что касается ремонта, далеко не каждый сервис способен выполнить эту работу грамотно с предоставлением официальных гарантий, а также сама сумма квалифицированного ремонта турбин может доходить до 40-60% от ценника за новую деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще следует отметить, что на многих двигателях с наддувом присутствует эффект так называемой турбоямы. Под турбоямой следует понимать характерный провал, когда машина сначала достаточно «вяло» реагирует на нажатие педали газа и не разгоняется, а потом появляется резкий подхват.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Происхождение этого явления объясняется тем, что на низких оборотах коленвала энергии выхлопных газов недостаточно для эффективного раскручивания турбины, что закономерно приводит к недостаточной подаче воздуха для получения нужной отдачи от мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наконец, ресурс самих двигателей с турбонаддувом зачастую небольшой и оставляет, в среднем, около 200-250 тыс. км. до капитального ремонта. При этом качественно отремонтировать турбомотор получается заметно дороже, чем простой рядный атмосферник.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сегодня производители автомобилей предлагают потребителю бензиновые и дизельные двигатели. Что касается бензиновых версий, они могут быть как атмосферными, так и с наддувом. При этом турбонаддув может использоваться на рядных, оппозитных, V-образных моторах и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обратите внимание, рассмотренные выше плюсы и минусы турбированного бензинового двигателя наглядно отражают тот факт, что атмосферный ДВС во многих случаях может оказаться более предпочтительным вариантом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дело в том, что снижения расхода топлива за счет турбины и большей мощности редко удается добиться на практике. Особенно это утверждение справедливо в том случае, если говорить о бензиновых ДВС с турбонаддувом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Зачастую многие владельцы таких авто в СНГ сознательно выбирают турбодвигатель, так как намерены ездить быстро и достаточно агрессивно, а сам автомобиль к этому располагает. В результате формируется характерный стиль езды и получается так, что водитель, а не машина, расходует, в среднем на 15-30% топлива больше в городском или смешанном цикле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При этом для автолюбителей, которые практикуют спокойный стиль езды, мощность турбодвигателя вполне может оказаться попросту избыточной. В этом случае и повышенные затраты на содержание такого двигателя окажутся неоправданными. Другими словами, владелец фактически не будет использовать весь имеющийся потенциал силовой установки в полном объеме, при этом все равно нужно будет заливать дорогой бензин, чаще менять моторное масло и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подбор двигателя для авто: с каким мотором лучше выбрать новую или подержанную машину. На что нужно обратить внимание при выборе того или иного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что представляет собой двигатель с наддувом и чем отличается от атмосферного. Основные преимущества и недостатки турбированных ДВС. Какой мотор выбрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство турбокомпрессора, главные элементы конструкции, выбор турбины. Преимущества и недостатки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самостоятельная проверка турбокомпрессора дизельного двигателя. Проверка нагнетателя без снятия. Наличие масла в корпусе турбины, люфт вала, крыльчатка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-turbina-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое тнвд в дизельном двигателе цена https://litezona.ru/chto-takoe-tnvd-v-dizelnom-dvigatele-cena/ https://litezona.ru/chto-takoe-tnvd-v-dizelnom-dvigatele-cena/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-tnvd-v-dizelnom-dvigatele-cena

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главным отличием дизельных двигателей от бензиновых является другое устройство топливной системы и системы впрыска. Самым главным элементом в конструкции является ТНВД дизельного двигателя. Это топливный насос высокого давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это оборудование считают одним из сложнейших среди прочих узлов дизельных силовых агрегатов. Устройство выполняет главную функцию. Оно подает горючее в камеры сгорания под очень высоким давлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эволюция ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правительство многих стран мира значительно ужесточило экологические нормы по выбросу вредных веществ. Это привело к тому, что механические ТНВД дизельного двигателя стали постепенно вытесняться электронным оборудованием. Механика не справлялась с правильным дозированием топливной смеси в необходимой точности. Кроме этого, механика не могла быстро отреагировать на каждое изменение режима работы силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самые известные производители электроники предложили современные системы управления подачей горючей смеси. Внедрение электроники позволило уменьшить нестабильность сгорания горючего, а также снизило неравномерность работы на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые устройства имели в своей конструкции специальный клапан для быстрого действия. Это привело к разделению процесса подачи топливной смеси в камеры на две части. Такая технология позволила в значительной степени снизить жесткость сгорания топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Точность в управлении впрыском позволила также уменьшить выбросы в атмосферу токсичных веществ. В новых двигателях смесь сгорает полностью, а выросшая эффективность позволила повысить КПД и увеличить итоговую мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Электронным управлением оснащено оборудование распределительного типа. Электроника регулирует положение дозатора. Также в составе имеется специальный клапан, который позволяет опережать процесс впрыска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Различают несколько типов насосов по типу впрыска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Насос непосредственного действия

                                                                                                                                                                                                                                                                            ТНВД дизельного двигателя с непосредственным действием имеет механическое устройство. Привод основан на плунжере и втулке. Это называется плунжерной парой. Любые процессы на оборудовании этого типа проходят в один момент времени. В каждую камеру сгорания дизельного двигателя отдельная часть насоса подает горючее в необходимой дозе. Что касается давления, то оно создается движением плунжера насоса. Этим оборудованием оснащено множество дизельных иномарок. Также встречается ТНВД дизельного двигателя («Фольксваген» — не исключение) по такому принципу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аккумуляторный ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Здесь отличие от традиционного насоса в том, что на плунжерный привод воздействует давление непосредственно в самом цилиндре.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Необходимо сказать, насосы с гидроаккумулятором отличаются раздельными процессами впрыска и нагнетания. Горючая смесь под высоким давлением накачивается в аккумулятор и только потом попадает в камеры сгорания. Этот поход позволяет обеспечить более эффективное распыление, а также оптимальное образование смеси, которое отлично подходит для любых нагрузок. Среди минусов подобной системы можно выделить еще большую сложность оборудования, что не способствует популярности. В современных двигателях используют оборудование, основанное на электромагнитных клапанах и электронной системе управлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Распределительный насос

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эти элементы, по сравнению с рядными, оснащены одним или двумя плунжерами, которые обслуживают все камеры сгорания. Масса и габаритные размеры данных устройств значительно меньше. Качество работы их при этом намного выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рядные насосы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это оборудование оснащается плунжерными парами. Их столько, сколько цилиндров в двигателе. Детали эти смонтированы в корпусе, где есть специальные каналы для закачивания и отвода дизельного топлива. Для привода плунжера в движение применяется специальный кулачковый вал, который приводится в движение от коленчатого вала. Чтобы насос работал, плунжерные пары должны прижиматься к кулачкам. Это реализовано посредством пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда кулачковый вал движется, кулачок находит на толкатель, который в этот момент двигается по своей втулке. При движении элемента производится открытие и закрытие отверстий для впуска и выпуска горючего. Таким образом, в системе появляется давление. В результате этого открываются нагнетательные клапаны и топливо двигается по топливопроводу к форсункам. В этом заключается работа ТНВД дизельного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для регулировки плунжер поворачивается в его втулке. Для того чтобы выполнить этот поворот, устройство имеет специальную шестерню, которая находится в зацеплении с зубчатой рейкой. Последняя напрямую связана с педалью акселератора. Верхняя часть плунжера сделана наклонной. При повороте можно изменять количество дизельного топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая конструкция рядных насосов позволила обеспечить высокую надежность.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство ТНВД дизельного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                            На примере распредительного ТНВД можно рассмотреть принципиальное устройство. Так, насосы бывают одноплунжерными или же двухплунжерными. При этом одна секция аппарата может подавать горючую смесь в несколько форсунок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так, оборудование состоит из редукционного клапана, всережимного регулятора, дренажного штуцера, корпуса насосной секции вместе с плунжерной парой и клапанами. Кроме этого, в составе устройств есть элемент для подкачки топлива, люк для регулировки опережения впрыска, корпус, электромагнитный клапан и устройство привода плунжера.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как видно, оборудование имеет сложное устройство. В случае поломки диагностика ТНВД дизельного двигателя будет трудной задачей. А отремонтировать систему даже в условиях гаража будет очень сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причины неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоимость этих устройств достаточно высока, а сам насос очень требователен к качеству топлива и смазочных жидкостей. Если дизельный автомобиль используется на плохом горючем, то в нем обязательно содержатся различные твердые частицы. Все это влияет на работу плунжерной пары, которая имеет минимальный допуск. Также некачественная «солярка» легко выводит из строя форсунки. Учитывая, сложность современного ТНВД дизельного двигателя, цена заправки некачественным топливом может быть очень дорогой. Кстати, сам насос стоит порядка 300 долларов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Среди самых популярных поломок насоса и форсунок различают следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • повышенный расход;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • дымность в выхлопе;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • шум и другие посторонние звуки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • спад мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • затрудненный запуск.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Естественно, эти поломки могут быть вызваны и другими причинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ремонт аппарата

                                                                                                                                                                                                                                                                            Необходимость в ремонте может быть вызвана самыми разными причинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так, одна из причин — износ ТНВД дизельного двигателя. Определить это достаточно просто. Силовая установка будет работать слишком неравномерно и громко. Также усложняется запуск и потеря мощности. Про топливо низкого качества уже сказано. Еще на исправность влияет электроника. Для ремонта чаще необходимо просто заменить то, что износилось. Но для этого необходимо разобрать устройство. Это можно выполнить своими руками, однако без должных знаний лучше обратиться к профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, мы выяснили, какие бывают разновидности топливных насосов высокого давления и рассмотрели причины их выхода из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Москва

                                                                                                                                                                                                                                                                            В прайс-листе приведены цены на услуги по ремонту топливной аппаратуры и дизельных двигателей без учета стоимости запасных частей и материалов. Форсунки перед началом ремонта проходят проверку на испытательных стендах. Проверкой ТНВД распределительного типа и ТНВД Common Rail является разборка/сборка, дефектовка и стендовая проверка. Стоимость проверки не входит в стоимость ремонта агрегата. Разборка, сборка и составление дефектовочной ведомости по рядным ТНВД не входит в проверку и является дополнительной услугой. При проведении полного ремонта рядного ТНВД дефектовка входит в стоимость ремонта и последующей регулировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цены действуют с 12.09.2018 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Скачать прайс-лист

                                                                                                                                                                                                                                                                            Диагностика и ремонт ТНВД
                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH, ZEXEL, DENSO,
                                                                                                                                                                                                                                                                            DELPHI, SIEMENS, MEFIN, DOOWON

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дизельный сервис ООО«Саргаас» выполняет ремонт ТНВД и осуществляет все простые и сложнейшие процедуры для устранения возникших неисправностей с дизельной топливной аппаратурой установленной на современных дизельных двигателях. Топливный насос высокого давления является основным агрегатом в обеспечении подачи топлива в дизельных двигателях. Задача ТНВД – подать в нужный промежуток времени определенное количество дизельного топлива под давлением в цилиндры. Сам по себе ремонт дизельной топливной системы Common Rail достаточно сложный и трудоемкий процесс, ему обязательно предшествует диагностика форсунок Common Rail, а также диагностика ТНВД коммон рейл. Наши специалисты проведут все необходимые диагностические действия с помощью высокоточного современного оборудования. Это позволит сократить время на поиски причины неисправности, и произвести необходимый ремонт топливного насоса высокого давления, а также форсунок Common Rail Вашего автомобиля в кратчайшие сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цены на ремонт ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            Более точную информацию по ценам на интересующие Вас работы просьба уточнять у наших менеджеров по телефону +7(499) 161-41-62. Также вы можете задать вопрос или заказать звонок через форму обратной связи в низу страницы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40 (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            VE BOSCH (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH VE (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH VP VAG 016 /030 и далее

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE EDC (13 контактов)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Zexel 8 цилиндров (замена уплотнений секций)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цены на диагностику ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH Common Rial CP1,CP1S3,CP1Н,CP3

                                                                                                                                                                                                                                                                            DELPHI Common Rial CP1,CP1S3,CP1Н,CP3

                                                                                                                                                                                                                                                                            SIEMENS Common Rial CP1,CP1S3,CP1Н,CP3

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH Common Rial CP3S3

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH Common Rial СP4S1

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL EDC 104700-3051

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL/DOOWON VE EDC (13-контактный)

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH P, M, EDC (рядный) 1 рейка

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH/ZEXEL, DENSO A, MW, P 8 цилиндров

                                                                                                                                                                                                                                                                            VE BOSCH (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            VE BOSCH/ZEXEL/DENSO + дефектовка

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40 (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH M (рядный с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            BOSCH/ZEXEL, DENSO A, MW, P 4/6 цилиндров

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цены на регулировку ТНВД

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL EDC 104700-3051 (4D56 ) подача 85-90 куб. на 1250 об

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL/DOOWON VE EDC (13 контактов)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40

                                                                                                                                                                                                                                                                            ZEXEL VE Mitsubishi 4M40 (с иммобилайзером)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему клиенты выбирают нас

                                                                                                                                                                                                                                                                            У нас большой опыт работы с отечественными топливными насосами высокого давления и импортными дизельными системами впрыска Common Rail, что позволяет нашим мастерам качественно выполнять ремонт. Наш автосервис выполняет все работы по дизельным топливным насосам таких производителей как: BOSCH, DELPHI, SIEMENS, MEFIN, DOOWON, ZEXEL, DENSO. Для диагностики ТНВД и его последующей регулировки используется специальное оборудование и высокоточная техника это (тестер обратного слива форсунки Common Rail, мотор тестер, дымомер, дизельный компрессометор и т.д.) Попытки устранить неисправность топливного насоса водителем самостоятельно могут в разы увеличить стоимость ремонта, поэтому лучше от этой идеи отказаться и доверить работы по ремонту профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Определить неисправность топливного насоса и форсунок можно по ряду признаков:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • — увеличился расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • — отсутствует реакция мотора при нажатии педали газа;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • — обороты двигателя скачут и отсутствует плавность хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • — обнаружены подтеки дизельного топлива из ТНВД вместе с появлением неизвестных посторонних шумов;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • — заметно ухудшение динамики разгона автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                            • — повышенная дымность выхлопа.

                                                                                                                                                                                                                                                                            От того, что стало причиной поломки, зависит и цена ремонта. Он может оказаться капитальным или текущим. В случае нормальной работы плунжерной пары можно выполнить только текущий ремонт. Определить сложность и стоимость ремонта насоса, а так же форсунок Common Rail возможно только после проведения диагностики форсунок CR и насоса на стенде с последующей дефектовкой деталей. Если потребуется необходимость в капитальном ремонте тнвд дизельного двигателя, то наши специалисты благодаря наличию своего топливного цеха готовы произвести быстрый и качественный ремонт тнвд Common Rail с последующей проверкой работоспособности ТНВД и регулировкой его на стенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Последствиями неисправной работы дизельного топливного насоса и дизельных форсунок может стать перегрев двигателя, прогорание поршневой группы что приведет к выходу из строя силового агрегата дизельного автомобиля. Дизель-сервис «Саргаас» предлагает услуги как узкопрофильных мастеров, так и специалистов широкого класса. Они быстро выполнят ремонт тнвд Common Rail дизельных двигателей, начиная с простейшей замены топливных фильтров и заканчивая сложным ремонтом агрегатов автомобиля. Мы используем только высококачественные и сертифицированные детали и запасные части, чтобы гарантировать безопасную и долговременную эксплуатацию транспортного средства. Основополагающим фактором качественного обслуживания наших клиентов является высокий квалификационный уровень наших специалистов. Это позволяет осуществлять ремонт тнвд дизеля с гарантией его надежной и безупречной работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-tnvd-v-dizelnom-dvigatele-cena/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое тад 17 https://litezona.ru/chto-takoe-tad-17/ https://litezona.ru/chto-takoe-tad-17/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-tad-17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть несколько систем, работоспособность которых определяет функционирование транспортного средства. К примеру, нарушение в работе тормозов может привести к аварии, а закипание «незамерзайки» в расширительном бачке, к серьезному ремонту движка. О коробке передач тоже нужно заботиться. Помочь в этом может лишь качественная смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Масло трансмиссионное ТАД-17 является ярким представителем группы отечественных смазок для коробки передач. Я всегда отмечал два значимых параметра у этого продукта – невысокая стоимость и широка сфера применения. Разумеется, другие параметры тоже очень важно, поэтому давайте рассмотрим смазку всесторонне и выясним, отличается ли она высоким качеством.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Общая характеристика продукта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Трансмиссионная жидкость ТАД-17и (маркировка обозначает транспортное автомобильное дистиллятное масло с использованием композитных присадок) является смазочной эмульсией. Активно применяется в автомобильной промышленности, поскольку обладает отличными техническими характеристиками. Особенно, пользователи отмечают противоизносные свойства. С использованием этого вещества металлические конструкции изнашиваются не так быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Трансмиссионные узлы, находящиеся под воздействием высоких температур и скоростей, тоже остаются надежно защищенными. Детали не деформируются, не поддаются влиянию трения и вращения. Попадая внутрь системы, смазка обволакивает детали, создает защитную пленку на поверхности и тем самым продлевает жизнь деталям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По тех.параметрам, трансмиссионная жидкость классифицируется на основе ранга, сферы использовании и эксплуатационных признаков. Наивысшая категория – пятая. Продукция этой группы может применяться во всех сферах авто- и машиностроения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Свойства ТАД-17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазка имеет спецификацию SAE и соответствует индексу вязкости 85W-90 с кодом GL-5 по API. Этот параметр указывает на рабочую температуру, при которой масло не утратит своих начальных характеристик. Речь идет о диапазоне в 25-140 градусов Цельсия. Дополнительно, можно выделить такие свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Износостойкость деталей и функциональных узлов увеличивается, даже при условии частых температурных перепадов и высокой степени трения.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Защита от воздействия коррозии и предотвращение образования зазубрин, возникновения деформации.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Снижение уровня шума в системе.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Термостойкость и низкое пенообразование.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Высокая степень теплоотведения и отличные смазывающие характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главное назначение ТАД-17 – это защита значимых транспортных узлов от негативного воздействия в период эксплуатации. Обычно, срок работы составляет 60-80 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Состав трансмиссионной жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                            Продукт находится в свободной продаже и доступен практически во всех специализированных магазинах. Вещество продается на розлив и в емкостях разного объема. В основе ТАД-17 использованы специальные минеральные компоненты, а именно, дистиллятные ингредиенты, которые были получены в результате перегонки мазута.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дополнительно, в состав продукта входят еще и многопрофильные присадки. За счет таких добавок смазка приобретает особые эксплуатационные свойства. Здесь можно отметить фосфор и серу, противопенные и депрессорные вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенности использования смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Высокая производительность и отличные критерии нефтепродукта, сделали его очень популярным в России и за ее пределами. Универсальность и многофункциональность смазка доказана практическим путем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основная сфера использования ТАД-17 автомобилестроение, а если говорить более конкретно, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • смазывание важных узлов и систем;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • использование для заливки в МКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • смазка техники сельхозназначения;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • наносится на отдельные детали и механизмы для обеспечения защиты во время хранения;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • иногда применяется в электропромышленности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Даже перечисленных характеристик достаточно, чтобы отметить универсальность описываемого продукта. Данный факт подтверждают и отзывы пользователей. В качестве плюса, автомобилисты отмечают еще и невысокую цену продукта. ТАД-17 может продавать за 130-150 рублей/литр, с учетом региона продажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможные аналоги ТАД-17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если сравнивать вещество с другими составами, то на это не хватит времени. Похожих веществ очень много и они весьма разнообразны. Если сравнивать с продуктами, маркированными по американской системе, то ТАД-17 будет соответствовать масло категории GL-5. Полностью с российским составом они не совпадают, но основные характеристики весьма схожи. В европейской системе классификации – это будут трансмиссионные смазки SAE 80W90.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для иностранных автомобилей масло выбирать следует крайне осторожно. Лучше учитывать рекомендации производителей и покупать именно тот состав, который рекомендован.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                            Закончить разговор о «трансмиссионке» можно выводами:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. ТАД-17 является трансмиссионной эмульсией, которая обеспечивает коробке передач и многим ее функциональным узлам надежную защиту.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Продукт обладает всевозможными положительными свойствами и при правильном использовании может продлить срок службы отдельных функциональных узлов автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Стоимость вещества не слишком высока, по сравнению с западными аналогами, но и некоторые недостатки у трансмиссионной жидкости тое имеются. Важно их учитывать, прежде чем приобретать смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главная страница » Обзоры трансмиссионных масел » Характеристики масла ТАД-17, применение, совместимость

                                                                                                                                                                                                                                                                            Характеристики масла ТАД-17, применение, совместимость

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рынок нефтеперерабатывающих продуктов предлагает автовладельцам разнообразный ассортимент смазок, в том числе и автомасло ТАД-17, пользующееся спросом у отечественных потребителей – трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Под цифрой 17 указывается индекс вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По классификации SAE масло ТАД совместимо с GL-5 80w90. Соответственно, для него характерен большой диапазон рабочих температур – от -25C + 140C. Категория смазочного продукта GL5 относится американскому институту нефти API. Согласно принятым стандартам API, в составе ТАД содержится не менее 6,5% добавок с противозадирными свойствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Автомобильное масло ТАД 17 предназначено для смазывания механизмов МКПП. Его используют для бесперебойной эксплуатации раздаток и ведущих мостов. Также стоит отметить, что ТАД активно применяется для систем рулевого управления легковых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сфера применения ТАД 17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Трансмиссия включает в себя детали и механизмы, для которых характерны постоянные движения. Некоторые узлы в системе воздействуют друг на друга, а при больших скоростях они подвергаются трению и износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В трансмиссионной системе установлены зубья, подвергающиеся серьезному воздействию и давлению при езде на автомобиле. Если смазочный продукт не соответствует характеристикам и выдавливается из зоны контакта шестерен, то зубья начинают изнашиваться и деформироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поэтому специалисты рекомендуют анализировать технические характеристики масла в процессе выбора. ТМ ТАД-17 используются для защиты механизмов и деталей путем создания прочной и тонкой пленки на трущихся поверхностях. Таким образом осуществляется защита и смазывание всех узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит отметить, что микропленка должна обладать максимальной прочностью, поскольку механизмы трансмиссии подвергаются сильному трению. Защитная пленка ТАД-17 обеспечивает быстрое смазывание при максимальном скольжении и защиту узловых механизмов трансмиссии: шестерен, уплотнителей, сальников, подшипников. При этом смазочный продукт способен работать в независимости от климатических условий и давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отечественные владельцы авто предпочитают использовать трансмиссионную смазку ТАД. Эта всесезонная жидкость обеспечивает полноценную функциональную работу системы трансмиссии. Поэтому ее рекомендует использовать для КПП в независимости от климатических зон российских регионов. Смазочный продукт рекомендуют заливать в коробки передач:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • конические;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • цилиндрические;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • спирально-конические;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • гипоидные;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • червячные.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эти КПП подвергаются максимальным нагрузкам и поэтому нуждаются в применении качественного ТМ. Также масло рекомендуют для промышленных систем, трансмиссий электрокаров и тракторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Свойства и особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазка полностью соответствует нормативам российской классификации ГОСТ, ТМ 5-18. При детальном анализе расшифровки, цифра 5 обозначает то, что масло группируют в 5 категорию. Для этой категории трансмиссионных жидкостей характерны противозадирные свойства. Таким образом, продукт относится к многофункциональным. Отметим, что для жидкости ТАД 17 характерен 18 класс вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Согласно международным классификациям, смазочный материал принято относить к группе GL5 по API. Масло обеспечивает работоспособность механизмов и трансмиссионных узлов при диапазоне температур от -25 C. Кроме того, смазка работает на высоком пределе температур до 140 C.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Трансмиссионное масло производят методом перемешивания дистиллятных и остаточных компонентов нефтепереработки. В готовый продукт добавляют присадки с высоким содержанием фосфорных и серных соединений, а также депрессоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эти присадки обеспечивают многофункциональные свойства трансмиссионной жидкости. Компоненты дистиллятов получают методом перегонки мазута на фракции. За счет чего масло обладает улучшенными антипенными характеристиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поскольку ТАД-17 представляет собой материал, полученный из дистиллятов, содержащий комплекс противозадирных добавок, то его замена в трансмиссионной системе авто производится по достижению 60 000-80 000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                            В качественной смазке для трансмиссии не должны содержаться вредные добавки и компоненты. В продукте ТАД-17 зольность составляет около 0,3%, а содержание серы, не превышает 2-2,3%. Критическая температура вспышки составляет 200С.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так как автомасло обеспечивает смазывание трансмиссионных механизмов, то к нему предъявляются особые требования. Благодаря формированию защитной микропленки на деталях, жидкость уменьшает их износ, а также исключает возможность сваривания механизмов в зонах соприкосновения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, масло ТАД-17 продлевает эксплуатационный период трансмиссии благодаря содержанию противозадирных добавок и комплекта серно-фосфорных присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если проанализировать спецификации SAE, то оно относится к индексу вязкости 80w90. Термоустойчивое, позволяющее уменьшать звуки и шумы, возникающие при работе трансмиссии. Благодаря высоким антипенным свойствам, предохраняет механизмы системы от коррозийного воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена масла в трансмиссионной системе

                                                                                                                                                                                                                                                                            ТАД-17 принято заливать согласно установленным срокам интервала замены, обозначенными в инструкции по эксплуатации автомобиля. Непосредственно перед заливкой масла необходимо узнать, какой тип жидкости были использован прежде.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дополнительно к периодичности замены, производитель авто указывает информацию в сервисной книге по поводу индекса вязкости, плотности и стабильности того или иного продукта в трансмиссионной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По сравнению с моторными жидкостями, замена трансмиссионной смазки производится значительно реже. К примеру, если для ДВС периодичность составляет от 7000 до 10 000 км, то для трансмиссии этот показатель – 50 000-60 000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наличие масла в системе смазки трансмиссии обеспечивает длительную и бесперебойную работу коробки передач. Разумеется, если речь идет о качественной жидкости. Разберем, каким характеристиками обладает масло ТАД 17 и какие недостатки имеет этот продукт.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Описание трансмиссионного масла ТАД 17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Состав и сфера применения

                                                                                                                                                                                                                                                                            Формы выпуска и артикулы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена жидкости в трансмиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отличия от ТАП 15 и ТЭП 15

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео «Тест смазочного вещества на морозе»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Описание трансмиссионного масла ТАД 17

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для начала разберем, что такое масло ТАД 17 и в чем заключается назначение этой смазки. Трансмиссионные масла используются для образования прочного защитного слоя на рабочих поверхностях конструктивных компонентов смазочной системы. Благодаря маслу все детали агрегата смазываются и обрабатываются пленкой, характеризующейся повышенной прочностью. Это необходимо из-за того, что на конструктивные компоненты коробки передач возлагается высокая нагрузка при трении.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря образованному слою обеспечивается прочная защита механизмов и узлов при температурных перепадах, высоком давлении, а также повышенной скорости скольжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Состав и сфера применения

                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь поговорим о технических характеристиках и области применения масел ТАД 17 и ТЭП для трансмиссии автомобиля. Минеральное масло ТАД 17и используется сегодня многими нашими соотечественниками. Этот продукт является всесезонным и универсальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазка применяется для обработки передач таких типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • гипоидных;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • червячных;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • цилиндрических;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • спирально-конических;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • конических.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поскольку такие передачи функционируют в условиях высоких нагрузок, они нуждаются в качественной и эффективной смазке. Благодаря техническим свойствам, показателям и стандартам, которым соответствует продукт, его применение допускается в промышленном оборудовании, в коробке Газели и других транспортных средств, сельскохозяйственной технике, электрическом транспорте и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По стандарту этот продукт соответствует ГОСТ 23652-79, а также российскому классу ТМ-5-18. Цифра 5 означает, что трансмиссионная смазка относится к пятой группе, продукты которой характеризуются противозадирными характеристиками. Соответственно, жидкости ТАД 17 или ТАП являются многофункциональными. По классу вязкости расходное вещество относится к классу 18. Если рассматривать API стандарт, то этот продукт относится к классу GL-5. Его использование позволяет обеспечить рабочее состояние трансмиссионной системы при температуре воздуха до -25 градусов. Максимально рабочая температура смазки варьируется в районе 130-140 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При производстве продукта в состав смазочного вещества добавляются остаточные и дистиллятные элементы. Базу расходного материала составляют депрессорные и серофосфоросодержащие добавки, обладающие многофункциональными характеристиками. Поэтому продукт ТАД 17 обладает отличными эксплуатационными особенностями. Производитель получает дистиллятные элементы посредством фракционной перегонки мазута. Чтобы не допустить вспенивания рабочей жидкости в ходе эксплуатации, производитель добавляет в состав антипенные добавки. По расшифровке продукт ТАД обозначается как трансмиссионная автомобильная дистиллятная жидкость. Буквой «И» после цифр обозначается наличие комплексной добавки в составе продукта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Канал Killer Fish в своем ролике показал процесс тестирования смазочного вещества при низких и высоких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                            Где применяется смазка мы разобрались, теперь поговорим о характеристиках. По SAE стандарту продукт ТАД 17 относится к классу 85W-90.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Технические особенности смазочного вещества:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • объем содержания серы в составе продукта составляет не более 2,1%;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • в базу смазки входит и фосфор, его величина варьируется в районе 0,1%;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • показатель сульфатной зольности составляет 0,28%, благодаря чему при использовании смазки на внутренних поверхностях трансмиссии не образуется сажа, появляющаяся в результате работы при повышенных температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • температура замерзания составляет -27 градусов, но густеть смазка начнет раньше;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • возможно появление пены в смазочной системе, но не больше 50 см3 при условии, что температура работы агрегата составит 94 градуса;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • масло относится к категории горюче-смазочных материалов, поэтому возможно воспламенение жидкости, это произойдет при температуре 207 градусов при условии, что смазка будет находиться в открытой емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какими преимуществами обладает продукт:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • увеличивает ресурс эксплуатации, а также износостойкость фрикционных компонентов;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • предотвращает появление питтингов, коррозийных выемок, наличие которых приводит к заеданиям и заклиниваниям конструктивных частей КПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • смазка эффективно отводит тепло от поверхности агрегата;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • снижает уровень шума при работе агрегата;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • удерживает во взвешенном состоянии продукты износа и переработки, масло не дает им оседать на рабочих поверхностях, что способствует предотвращению образования отложений в коробке передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Формы выпуска и артикулы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Продукты с классом вязкости 75W90, 85W90 и 80W90 поставляются на рынок в емкостях по одному, три, четыре, десять и двадцать литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Артикулы для покупки продукта:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из ролика пользователя MrWarriorSaint вы можете узнать об основных эксплуатационных характеристиках и свойствах продукта ТАД 17.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена жидкости в трансмиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ресурс эксплуатации продукта в среднем составляет 70-80 тысяч километров пробега. В этом интервале смазка эффективно справляется со своими характеристиками и эффективно смазывает все внутренние компоненты коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            О том, что масло пора менять, могут сообщить следующие симптомы:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • заклинивание конструктивных элементов коробки передач;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • перегрев трансмиссии;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • заедание скоростей, сложности в работе трансмиссионного агрегата;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • появление стуков и вибрации при переключении рычага КПП, а также во время езды;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • запах гари, доносящийся из коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отзывы владельцев показывают, что большинство потребителей выполняют смену рабочего вещества в коробках передач своих авто самостоятельно:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Работы по замене выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Для выполнения задачи машину надо загнать в гараж с ямой либо на эстакаду.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Слейте старое масло из коробки передач, процедура должна осуществляться на прогретой КПП, это позволит снизить вязкость продукта и слить больше объема вещества из агрегата. Для слива найдите отверстие, расположенное на самой коробке передач. Подставьте под него емкость для сбора отработанного масла и открутите пробку. Начнется процедура слива.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Когда жидкость выйдет из агрегата, оцените состояние болта, выполняющего функцию пробки отверстия для слива. На нем имеется уплотнитель. Если он поврежден или износился, его надо заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Приступаем к заправке агрегата жидкостью. Куда заливают масло, зависит от конструктивных особенностей трансмиссии. Обычно коробки оснащаются заливными отверстиями, но его может и не быть. При отсутствии для заправки используйте контрольное отверстие. Залейте в систему тот объем смазки, который указан в сервисном руководстве к вашему автомобилю. Контролируйте уровень жидкости по щупу. При отсутствии измерителя проверка осуществляется по контрольному отверстию — смазка должна быть в районе нижней кромки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Закрутите пробку заливной горловины и заведите двигатель. Пусть он проработает какое-то время на холостых оборотах, можно выполнить контрольную поездку. Затем остановите мотор, подождите около получаса, а затем опять проверьте уровень смазки, при необходимости добавьте жидкость в агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аналоги

                                                                                                                                                                                                                                                                            Масло ТАД 17 сегодня не выпускается. Вместо него можно найти аналог ТМ-5-18. Если вы не можете найти этот продукт в продаже, то можно приобрести любую другую смазку, соответствующую указанным выше характеристикам. Главное, чтобы продукт относился к классу GL-4 по API.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какие масла можно использовать вместо ТАД 17:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Мотюль;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Кастрол Синстранс;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Кастрол Мануал;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Кастрол Синтракс Универсал;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ликви Моли;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Зик;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ВАГ;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Мобил;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Лукойл;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Элпайн Гир;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Маннол Универсал;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Хексол Синлайн;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Фаворит;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Юкойл;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Титан Супергир.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отличия от ТАП 15 и ТЭП 15

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разберем основные отличия продукта ТАД 17 от масел ТАП 15 и ТЭП 15. Всесезонная жидкость ТЭП 15 относится к классу минеральных и разработана специально для использования в тракторах и других сельскохозяйственных агрегатах и оборудовании. По техническим характеристикам этот продукт относится ко второму классу по ГОСТ 17479.2-85. Базу вещества составляют дистиллятные и ароматизированные остаточные жидкости. Сам продукт не токсичен и имеет в своем составе депрессорные, а также противоизносные характеристики. Благодаря им обеспечивается эффективная защита от воздействия коррозии на конструктивные элементы трансмиссии. Допускается круглогодичное применение жидкости при условии, что транспортное средство используется в регионе с умеренным климатом. Рабочая температура продукта составляет от -20 до +100 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Жидкость ТАП 15 представляет собой минеральный продукт, разработанный на основе высоковязких углеводородов с дистиллятной базой. Производитель добавляет в состав продукта набор добавок, предназначенных для улучшения противозадирных, а также низкотемпературных свойств жидкости. Смазочное вещество разработано для использования в коробках передач грузовых машин, а также в промышленных агрегатах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Масло нашло применение в технологических приводах конвейерах на заводах, погрузочно-разгрузочном оборудовании и других агрегатах. Жидкость используется для смазки спирально-конических, червячных, а также прямозубых передач. Лучше всего свои свойства продукт проявляет при заливе в трансмиссии грузовых транспортных средств, а также в ведущих мостах, оборудованных не гипоидными передачами. Жидкость относится к категории нетоксичных, смазка сохраняет свои свойства при температуре до -25 градусов. В отличие от ТАД 17, этот продукт соответствует классу GL-3 по API. Основное отличие масел ТАП 15 и ТЭП 15 от ТАД 17 заключается в технических характеристиках и сферах применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоимость смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цена одного литра продукта ТМ-5-18 на сегодняшний день составляет около 140-180 рублей. Общий объем смазки, который потребуется для замены в коробке передач, можно узнать в сервисном руководстве к автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео «Тест смазочного вещества на морозе»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пользователь Ярослав Гуков в своем видеоролике продемонстрировал результат тестирования трансмиссионного масла ТАД 17 при температуре воздуха -36 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-tad-17/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое суппорта в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-supporta-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-supporta-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-supporta-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт тормозной – это одна из наиважнейших деталей тормозной системы. От исправности данной детали зависит безопасность езды в машине. Суппорт представляет собой относительно небольшое устройство, которое прижимает тормозные колодки к диску во время торможения авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фактически только эта деталь является подвижной частью тормозной системы авто, поэтому работоспособность системы в огромной степени зависит от исправности этого элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В процессе улучшения дисковых тормозов были выявлены два отдельных пути развития тормозных суппортов: с фиксированной конструкции и с «плавающей скобой».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тормозной суппорт – это узел, который прижимает тормозные колодки к диску во время торможения машины, когда вы нажимаете педаль тормоза. Это единственная часть, которая движется в тормозной системе. Она устанавливается именно на дисковые варианты тормозов, барабанная система работает по-другому.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это очень важный узел, если честно, то суппорт нужно рассматривать вместе с тормозными колодками, именно они берут на себя основную нагрузку при торможении системы. Так стоит отметить, что 90% поломок передних «тормозов», связанны именно с суппортами

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта. Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип работы тормозного суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство тормозного суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

                                                                                                                                                                                                                                                                            Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. пульсация педали тормоза;
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. прихватывание тормозов;
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как определить, что суппорт неисправен?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обязательное условие для соблюдения безопасности – это исправность суппорта, поэтому он обязан быть качественным. Важно помнить, что из-за возникающего в процессе торможения трения колодки и суппорт нагреваются. Это является причиной серьезных требований к качеству детали: она должна быть не только механически прочной, но и теплостойкой, а также обладать достаточно высокой скоростью теплоотдачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря этому можно избежать заклинивания поршней и/или деформации частей тормозной системы. Для примера пыльник направляющей – очень неприметная и незначительная, на первый взгляд, деталь, но ее дефект может стать причиной заклинивания суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме тех ситуаций, когда тормозная система авто уже не работает явственно, о том, что суппорт тормозной в скором времени перестанет работать могут «говорить» и другие признаки. Такими признаками могут быть и скрип, и стук в зоне суппортов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Появление характерного скрипа говорит об значительном усилении процессов трения в механизме, что постепенно его разрушает. Проблемы, которые могут стать причиной этого, разнообразны. Это и перекос тормозных колодок и/или их неправильная установка, это и чрезмерно изношенные тормозные диски (может появиться даже биение в руль).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.

                                                                                                                                                                                                                                                                            СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ – СПОСОБЫ РЕМОНТА

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПОДКЛИНИВАЮТ В СУППОРТЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

                                                                                                                                                                                                                                                                            МЕХАНИЗМ ЗАДНЕЙ ОСИ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Демонтируется защита элемента.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.
                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Извлекаются стопоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Вытаскивается фюзеляж.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазка направляющих тормозного суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Замена ремкомплекта суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Уплотнение тормозного цилиндра;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Пыльник тормозного поршня;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Пыльники направляющих;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Уплотнения направляющих;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основной составляющей безопасного передвижения на автомобиле является, конечно, тормозная система. Ее надежность позволяет машине быстро снизить скорость или вовремя остановиться. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью всех участков тормозной системы, в частности, уделять внимание суппортам. Ведь именно они выполняют основную работу по преобразованию приложенной силы с педали тормоза на тормозной диск.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Определение суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт, по определению, является узлом, предназначенным для крепления инструмента с возможностью его перемещения. Данный узел включает в себя специальный механизм и резцедержатель. Конструкция суппорта обеспечивает движение в направлении, заданном устройством. Чтобы понять, что такое суппорт в тормозной системе автомобиля, нужно понимать работу всей тормозной системы авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Здесь суппорт представляет собой гидравлический цилиндр с поршнем, образующим тормозное усилие автомобиля, и скобу, которая удерживает тормозные колодки. При нажатии водителем на педаль тормоза повышается давление тормозной жидкости на поршни, находящиеся в корпусе суппорта, которые, в свою очередь, прижимают тормозную колодку к тормозному диску или барабану. Таким образом происходит замедление или полная остановка автомобиля. В настоящее время используются тормозные суппорты двух видов: с фиксированным креплением и с плавающей скобой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фиксированная конструкция суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт в данном случае надежно крепится на поворотном кулаке. При этом рабочие цилиндры располагаются с обеих сторон тормозного диска. В случае нажатия на педаль тормоза поршни прижимают колодки одновременно с двух сторон диска. Тормозные колодки в такой конструкции удерживаются в разведенном состоянии при помощи специальных пружин. Стоит отметить, что такая система торможения очень эффективна, поэтому часто используется для спортивных автомобилей или мощных автомобилей с большой массой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт с плавающей скобой

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае рабочий цилиндр с поршнем располагаются с одной стороны, при этом одна из тормозных колодок фиксируется в неизменном положении. При торможении поршень прижимает только одну колодку, вторая же прижимается к диску постепенно, двигаясь по направляющим. Как правило, изготовление деталей такого типа обходится дешевле, поэтому этот вид суппортов распространен на большинстве автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Задний суппорт выполняет функцию прижатия тормозных колодок к диску. В результате этого образовавшееся трение заставляет автомобиль замедлиться или остановиться. Такую же функцию выполняет и суппорт передний.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обе эти детали имеют схожую конструкцию. Так как суппорты в своей работе постоянно подвергаются большим нагрузкам (постоянное трение и, как следствие, нагрев до высоких температур), они должны быть достаточно прочными и обладать высокой теплоотдачей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные признаки и причины неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                            Немало автовладельцев узнают, что такое суппорт, только когда появляются первые признаки их неисправностей. Поэтому необходимо знать симптомы нарушения работы суппортов, встречающиеся чаще всего: появление скрипа, блокировка тормозов, увод машины в сторону при торможении, излишняя плавность или жесткость педали тормоза. Как правило, быстрее всего подвергаются износу колодки и тормозные диски. Это объясняется постоянным трением и нагревом этих деталей. Но не стоит забывать, что пыльники, сальники и манжета внутри корпуса тоже требуют должного внимания, ведь от них зависит герметичность системы. Из-за отсутствия должного ухода некоторые элементы и детали могут подвергаться коррозии и покрываться ржавчиной. Это может привести к заклиниванию подвижных частей механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ремонт суппортов

                                                                                                                                                                                                                                                                            Большинство автопроизводителей вместо ремонта предлагают полную замену суппорта. Однако это достаточно дорогостоящая процедура даже для бюджетных автомобилей. Есть возможность восстановить суппорт с помощью ремкомплекта, куда входят все необходимые для этого элементы, включая пыльники и манжеты. Если автовладелец четко представляет себе, что такое суппорт, он вполне может самостоятельно произвести все необходимые манипуляции для его ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь суппорт необходимо разобрать и оценить степень износа каждого элемента. Особое внимание стоит уделить направляющим, т. к. они обеспечивают необходимую подвижность деталей. В любом случае необходимо удалить с элементов суппорта следы коррозии и ржавчину, если таковые имеются. Для этого вполне достаточно зачистить нужные места тонкой наждачной бумагой. После этого необходимо обработать детали специальной смазкой и установить их на место. Для современных автомастерских не составляет труда и замена штуцеров и поршней суппорта, что позволяет значительно увеличить срок его эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, если быть аккуратным и внимательным водителем, обеспечить безопасную работу тормозной системы, в частности суппортов, не составит труда. Главное, знать, что такое суппорт, и вовремя производить замену его расходных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Немного истории

                                                                                                                                                                                                                                                                            Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт тормозной передний – типы конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                            Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип работы тормозного суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • высокие показатели теплоотдачи;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • прочность;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Признаки неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. пульсация педали тормоза;
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. прихватывание тормозов;
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Способы ремонта суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тормозные колодки подклинивают в суппорте

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ещё кое-что полезное для Вас:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео: Переборка переднего суппорта Passat

                                                                                                                                                                                                                                                                            Коррозия на поршне суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Клинят направляющие суппорта

                                                                                                                                                                                                                                                                            Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Клинит поршень в суппорте

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-supporta-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое споттер для рихтовки https://litezona.ru/chto-takoe-spotter-dlja-rihtovki/ https://litezona.ru/chto-takoe-spotter-dlja-rihtovki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:40 +0000 /chto-takoe-spotter-dlja-rihtovki

                                                                                                                                                                                                                                                                            Многие из тех, кому приходилось сталкиваться с правкой кузовных деталей автомобиля, не понаслышке знают, что такое споттеры и насколько они удобны при выполнении таких работ. Свое название данные устройства получили от английского словосочетания spot welding, что означает «точечная сварка». В споттере используется одна из разновидностей этой технологии — односторонняя точечная сварка, не требующая доступа к обратной стороне детали. Поэтому применяют споттер для рихтовки и осаживания дефектов кузовных элементов, к которым невозможен или затруднен двусторонний доступ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Споттер состоит из сварочного аппарата с импульсным управлением и ручного приспособления, которое в обиходе называют пистолетом. Оно комплектуется различными насадками, что позволяет производить им различные виды работ: точечную сварку, механическую вытяжку и отжиг металла. В самом общем виде технология правки кузовной детали с помощью споттера выглядит так: к вмятине в металле привариваются специальные крепежные элементы (кольца, гвоздики и пр.), затем кузовной металл с помощью механического приспособления вытягивается вверх, после чего крепеж удаляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое споттер и как он работает

                                                                                                                                                                                                                                                                            Точечную сварку применяют для соединения между собой деталей из тонколистового проката, а также фиксации на них различных крепежных и опорных элементов. Сваривание осуществляется коротким и мощным импульсом тока. Это обеспечивает проплавление металлического листа не на всю глубину и таким образом позволяет избежать повреждения его поверхности с обратной стороны. Поэтому источники питания многих споттеров имеют напряжение холостого хода в пределах 6÷8 В, сварочное напряжение – 1.5÷2 В и импульсный ток порядка 2500÷3000 А, что позволяет производить сварку на металлическом листе толщиной от 0.5 до 1.5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В состав такого аппарата для правки кузовных деталей входят пять основных компонентов (см. рис. ниже):

                                                                                                                                                                                                                                                                            • источник питания с блоком релейного или электронного контроля и регулирования;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • сварочный кабель с проводами управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • кабель массы с пластиной;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • пистолет с клеммами для подсоединения силовой и управляющей цепи и резьбовым соединением для электродов;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • комплект электродов, оснастки и расходных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В основу устройства и принципа работы споттера положена технология вытягивания вмятин в листовом металле с помощью крепежных приспособлений, приваренных к его поверхности точечной сваркой. При этом пистолет выполняет одновременно две функции: приварка крепежа и создание тянущего усилия.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рихтовка с помощью споттера происходит в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Зачистка поверхности вмятины.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Приварка вне рабочей зоны пластины кабеля массы.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Установка в пистолет электрода и зажим в него крепежа (кольцо, гвоздь).
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Приварка коротким импульсом крепежа к месту вытяжки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Вытягивание на себя вручную или с помощью приспособлений вмятины в кузовной детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Отваривание крепежа от поверхности металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вместе со споттером используются различные приспособления: обратные молотки, крючья, гребенки и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Назначение и сферы применения оборудования

                                                                                                                                                                                                                                                                            Споттеры являются стандартным оборудованием для автосервисов, т. к. их использование значительно экономит время и сокращает трудозатраты при рихтовке кузовных деталей с односторонним доступом. Кроме того, их применяют для осадки импульсным нагревом металла. Еще одной областью применения споттеров является двусторонняя сварка. В этом случае вместо пистолета используют специальные сварочные клещи. Одна из важных особенностей этого сварочного оборудования — небольшое энергопотребление; параметр ПВ (продолжительность включения) у таких аппаратов не превышает 5%.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Многие домашние мастера из тех, кто занимается кузовным ремонтом автомобилей, самостоятельно изготавливают споттеры из подручных материалов (в основном, на базе старых трансформаторов). В таких аппаратах чаще всего отсутствует электронный блок управления, а сварочный импульс формируется вручную, путем нажатия на кнопку отключения питания. Регулировки тока у них, как правило, тоже нет, поэтому подбор сварочных режимов производится опытным путем. Пистолеты и обратные молотки народные умельцы обычно изготавливают своими руками, а расходный крепеж приобретают в профильных магазинах. Тем не менее, с помощью таких устройств вполне успешно выполняются различные виды рихтовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды споттеров

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правило, споттеры классифицируют по виду источника питания, массогабаритным показателям и функциональным возможностям, а также мощности и нормативной продолжительности работы. В первом случае их делят на трансформаторные и инверторные. Трансформаторные выпускаются как в ручном, так и в стационарном вариантах, а инверторные — только в стационарном. Функциональные возможности споттера во многом зависят от типа источника питания и его мощности, которая определяет максимальную толщину свариваемых изделий. К примеру, ручные аппараты предназначены только для приварки крепежных гвоздей на фиксированных режимах. В то же время профессиональные инверторные споттеры стационарного типа могут выполнять оба вида точечной сварки (пистолетом и клещами), а также отжиг угольными электродами. Кроме того, инвертор позволяет формировать импульсы тока любой формы и длительности, что очень важно при работе по тонколистовым изделиям из различных металлов и сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как работать споттером

                                                                                                                                                                                                                                                                            Работа споттером не требует специального обучения, но для того, чтобы стать настоящим специалистом, все же необходима определенная квалификация в части работы с кузовными частями автомобилей. Поведение металла зависит от размера, глубины и характера деформации. Поэтому перед началом рихтовки необходимо правильно определить, что нужно сделать и каким методом будет выправляться вмятина на кузовной детали. И только после этого выбираются соответствующие крепежные материалы. В качестве привариваемого крепежа, к которому прилагается тянущее усилие, используют:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • цилиндрические гвозди;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • треугольные шайбы;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • заклепки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • волнистую проволоку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Каждому из этих элементов соответствует свой тип сменных электродов, которые крепятся на торце, пистолет и свой вид оснастки (крюки, зажимы, гребенки, патроны, обратные молотки), с помощью которых они тянутся. Существует множество разновидностей электродов для споттера, при этом самые распространенные разновидности их предназначены для приварки:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • волнистой проволоки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • винтовых шпилек;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • заклепок;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • круглых шайб;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • гаек;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • с использованием обратного молотка;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • гвоздей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, со споттером можно использовать медные и угольные электроды, что дает возможность производить операцию, обратную вытягиванию: отжигание и осаживание выпуклостей на кузовных частях автомобиля (так называемых хлопунов).

                                                                                                                                                                                                                                                                            При последовательном точечном вытягивании применяется рихтовка споттером с треугольной шайбой и обратным молотком, что позволяет аккуратно и без больших усилий вытягивать металл в месте приварки. Если дефект имеет большую протяженность, то сначала на всю длину приваривают один или два ряда колец или же волнистую проволоку. Вытяжку осуществляют гребенкой с рядами крючьев. Это обеспечивает одновременное тяговое усилие на 5–10 колец или выступов проволоки. После окончания вытяжки все элементы отваривают с помощью тех же электродов, что использовались при их установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выбрать оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                            При выборе конкретной модели споттера прежде всего необходимо ответить на вопрос: для чего приобретается это оборудование и какие виды работ предполагается им выполнять. От функциональных возможностей аппарата зависят не только показатели мощности, управляемости, массы и габаритов, но и его цена. К примеру, простейший ручной споттер для приварки гвоздей может стоить 6–7 тыс. руб., а цена инверторной установки с возможностью работы с различным цветным металлами, двусторонней сваркой листа толщиной более 1.5 мм и широким диапазоном регулируемых параметров может доходить до 80–90 тыс. рублей. Важными критериями являются вид питающей сети (трех— или однофазная), а также габариты установки и длина кабелей. Для небольшого автосервиса на несколько ремонтных постов вполне подойдет аппарат с такими характеристиками:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • однофазная сеть 220 В;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • мощность — 2.5÷3 кВт;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • импульсный ток — 2500÷3000 А;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • регулировка мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вес — 12÷15 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая модель в зависимости от дополнительных функций может стоить от 25 до 30 тыс. руб., что не является неподъемным для малого бизнеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные производители и модели

                                                                                                                                                                                                                                                                            Споттеры являются специализированным оборудованием, поэтому по сравнению с другими сварочными аппаратами на рынке они представлены гораздо меньшим количеством моделей. Пожалуй, самыми известными среди них являются итальянский Telwin и немецкие Garwin и Nordeberg. Все эти фирмы выпускают довольно дорогие инверторные модели с самым широким диапазоном функциональных возможностей. Остальной ассортимент представлен известными и малоизвестными брендами, которые производят свое оборудование в Китае. Среди них можно отметить немецкую торговую марку Fubag, которая выпускает разнообразное сварочное оборудование с хорошей репутацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В статьях о споттерах иногда попадаются утверждения, что в режиме точечной сварки можно использовать сварочные инверторы с ручным режимом (MMA). Учитывая разницу в напряжениях холостого хода (даже с учетом возможности регулирования), это выглядит довольно сомнительным. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кто хоть раз пробовал работать электросваркой наверняка сталкивался с «залипанием» электрода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причины такого явления: качество электродов, настройка аппарата. Результат же один — электрод прихватывается к детали так, что не оторвешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но даже из такого неприятного явления инженеры сумели извлечь пользу создав устройство для кузовного ремонта автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, — споттер что это такое, для чего он, как устроен, все о нем. Можно ли изготовить его самостоятельно. Обо всем этом пойдет речь в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                            В основе устройства лежит принцип точечной или контактной сварки. Основа ее — подача электрического тока в одной или сразу нескольких точках соединяемых элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для описанного соединения используют два электрода, подающих ток при одновременном сжатии деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако при ремонте, особенно сложных пространственных конструкций, к примеру кузова автомобиля, особенно элементов крыла, подобное возможно далеко не всегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выходом стал сварочный споттер способный работать лишь с одной стороны свариваемых элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Само название прибора произошло от английского spot — точка. В английском техническом словаре так называют все типы точечных сварочных аппаратов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На постсоветском пространстве название закрепилось за оборудованием, которое применяют для рихтовки автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как устроен и работает?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главное отличие споттера от трансформаторного либо инверторного сварочного аппарата — создание импульсного тока силой 1500 – 3000 А.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этот усовершенствованный аппарат для точечной (контактной) сварки, отличающийся большим числом настраиваемых параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме прочего, комплектующие для споттера составляют целый класс приспособлений. Сюда входят расходники, а также инструментальные насадки: держатели рихтовочных шайб, медные и графитовые электроды, магнитные контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если один контакт создает электрод споттера, то второй, заземление — специальная шайба или просто «земля». Ее крепят к той же детали на которой ведут работы самим споттером.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассмотрим, как работает споттер. Схема устройства проста. На входе установлен трансформатор, дающий ток необходимой силы и напряжения. Переменный ток трансформатора выпрямляется диодным мостом, затем подается на конденсатор, заряжая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще один, сварочный трансформатор формирует сварочный импульс. Ток на него подается кнопкой управления, открывающей тиристор. Импульс создает разряд конденсатора, а регулировку его силы — переменный резистор.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Продолжительность импульса регулируется от 0,01 сек до 1,8 сек (прогрев при отжиге).

                                                                                                                                                                                                                                                                            При этом, если на входе прибора ток 50А при напряжении 160-230V, то на выходе импульс 2500-3000А, при напряжении 50-60V.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принципиальная схема споттера приведена на рисунке:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выбираем

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ремонт споттером имеет узкую специализацию. Помимо сферы автосервиса он практически не востребован, разве в редких случаях ремонтов повреждений корпуса бытовой техники.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На сегодня российский рынок споттеров включает больше сотни моделей, различных производителей, отличающихся по мощности, цене, рабочим параметрам. Из них три основных:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Приборы, изготовленные в КНР, Японии, Южной Корее .
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Устройства западноевропейских производителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Отечественные аппараты.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нижняя и средняя ценовая группа представлена в основном китайскими инструментами. К их плюсам стоит отнести тенденцию роста качества при стабильной цене. Если еще относительно недавно покупка китайского инструмента оправдывалась дешевизной, то сегодня его берут даже профи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из отечественных аппаратов стоит отметить «патриарха», линейку «Споттер пилот», российской компании «Пилот». Фирма выпускает продукцию как бытового, так профессионального сегмента. Имеет ряд патентов, поставляет изделия на рынки Канады, США и Европы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В сегменте профессиональных моделей лидирую европейские производители. По многим показателям превосходящие аналогичные китайские и отечественные модели, аппараты отличает качество сборки, удачная эргономика. Существенный минус — высокая стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для серьезной профессиональной деятельности по кузовному ремонту, лучше выбирать модель из европейских либо отечественных приборов соответствующего класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем хорош?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для того, чтобы выправить вмятину с помощью споттера и примочек к нему, не требуется разбирать узлы и агрегаты кузова. В некоторых случаях возможно даже не снимать обшивку в месте повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, по сравнению с обычными аппаратами для точечной сварки он способен:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • выполнять локальный нагрев элементов кузова, что делает возможным устранять выпуклости и замятия допущенные в процессе рихтовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • восстанавливать элементы креплений отделки кузова, срезанные или смятые при аварии, поврежденные в процессе рихтовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • приваривать гайки, крепления под саморезы, резьбовые шпильки, болты.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По сравнению с аппаратами газовой сварки оборудование не нуждается в громоздких баллонах, шлангах, хрупких манометрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По сравнению с обычной электросваркой споттер не перекаливает металл в месте крепления, ослабляя его. При работе аппарат не создает мощной дуги, способной повредить глаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенности рихтовки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассмотрим, что такое споттер для рихтовки и как им пользоваться. Принцип устранения повреждений одинаков для вмятин не зависимо от их величины:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Очистка и подготовка мест ремонта.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Установка клеммы «земля».
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Фиксация наконечника электрода оснастки, либо расходной шайбы на вмятине.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Вытягивание металла с помощью рычажных систем, пуллера, ударов обратного молотка, а также другими способами
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Последующая отделка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для небольших вмятин достаточно рычажного пуллера. С его помощью повреждение устраняют в один прием.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вмятины, занимающие большую площадь, имеющие сложную форму рихтуют с помощью обратного молотка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устранение серьезных повреждений, например глубоких продольных вмятин, требует применения дополнительных расходных изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные рекомендации при работе

                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде чем начать работу ознакомьтесь как пользоваться споттером, а главное: чего нельзя делать в прилагаемой к аппарату инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме этого, некоторые моменты, которые будут полезны начинающим:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Перед подключением убедитесь, что сеть выдержит потребляемую устройством мощность.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Не удлиняйте штатные кабели споттера, чем они больше, тем сильнее падение мощности, а значит хуже качество стыка.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Тщательно зачищайте как место установки заземления, так места, которые предстоит рихтовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Установку длинных расходных креплений (зигзагообразная проволока, гребенки) начинайте с дальнего от «земли» конца, чтобы избежать эффекта шунтирования.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Рихтуя большие вмятины двигайтесь от меньшей глубины к большей по спирали (наподобие того, как рисуют линии одинаковых высот на карте). Если сразу начать вытягивать самые глубокие места, гарантировано получите излишнюю вытяжку или «хлопуна» — неустойчивую поверхность, которая может снова «вщелкнуться» назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сборка самодельного и комплектующих к нему. Схема устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как мы уже говорили, основа споттера это обычный аппарат точечной сварки. Найти подходящую схему в интернете не составит проблем. Но перед этим стоит посмотреть по сторонам.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможно, у вас уже имеются некоторые из компонентов будущего агрегата. В таком случае рационально будет отталкиваться от их наличия. В первую очередь понадобится два трансформатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Питающий всю электронику подобрать не сложно, подойдет любой со входом 220 V, а напряжением на вторичной обмотке 12V. Сложнее найти достаточно мощный, сварочный.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В качестве основы можно использовать трансформаторы мощной бытовой техники, скажем микроволновки. Но скорее всего его придется перематывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В крайнем случае намотать сварочный трансформатор можно самостоятельно, подобрав подходящий сердечник.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Всю остальную электронику: тиристоры, конденсаторы, диоды, переменный резистор и пр. не проблема приобрести в специализированном магазине либо на радиорынке. Номиналы их зависят от выбранной вами схемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Все остальное сделать или приобрести относительно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Корпус

                                                                                                                                                                                                                                                                            В качестве корпуса используют подходящий по размеру металлический короб от старого оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще лучше приобрести лист тонкой жести, оцинкованной либо с порошковой окраской из которого вырезать и изогнуть подходящий кожух.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для крепления используют заклепки и саморезы. Как вариант, разместив уже готовый споттер на временном шасси, использовать для изготовления кожуха контактную сварку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Держатель с пистолетной рукояткой

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для основного держателя с рукояткой пистолетного типа подойдет старый паяльник мгновенного разогрева. Он хорош наличием место под контрольную лампочку (светодиод) и подсветкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как вариант используют шприц-пистолет для силиконовой склейки. Несложно собрать грубый держатель из нескольких пластин гетинакса, вырезав и скрепив болтами. Но все же, если вы не против покупных изделий, лучше всего приобрести готовый держатель, пусть даже б/у. Особенно если работать предстоит достаточно часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пуллер и инопуллер (обратный молоток)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Два основных рабочих устройства: пуллер для споттера, а также обратный молоток — инопуллер. Первый представляет собой миниатюрный домкрат. Как сделать пуллер для споттера своими руками? Для его изготовления подойдет старый рычажный шприц для работы с тубами силикона или клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Само крепление для тубы нужно обрезать, а шток развернуть в другую сторону, чтобы при нажатии рычага он не выходил, а наоборот вдвигался.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дополнительно придется заказать токарю медный цанговый держатель для электрода, опорную втулку и сам упор с площадкой виде кольца с двумя стойками и верхним полукольцом куда вставляется втулка пуллера. Упоры различных размеров продаются отдельно в магазинах сварочного оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изготовление пуллера подробно показано на видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обратный молоток важная, но достаточно простая оснастка. Он представляет собой шток, по которому скользит груз – боек.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Спереди штока навинчивается упорная гайка, делается прорезь для треугольного электрода. Между гайкой и грузом помещают пружину, для смягчения возможного удара бойка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Задняя сторона служит для размещение ударного упора, рукояти с клеммой либо крепления для пистолетного держателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из сварочного аппарата

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если у вас есть аппарат для ручной сварки, изготовление вернее модификация его в споттер не составит больших проблем. Задача сводится к добавлению к аппарату блока создающего импульс тока и дающий возможность регулировать его параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если повозиться, то возможно создать устройство способное переключаться как в режим обычного сварочного аппарата, так и споттера.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аксессуары и расходники

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сам по себе прибор мало что может. Основная работа основана на дополнительных комплектующих и расходниках для споттера. Часть из них— обратный молоток и пупллер мы уже упоминали описали. Существуют также различные рычажные домкраты, устройства, использующие гидравлику для вытягивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            К аксессуарам нужно отнести приспособления для переноски комплектующих, перевозки самого споттера — различные кейсы и тележки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наконец — расходники. В их набор входят ремонтные шайбы различной формы, простые либо омедненные, волнистая проволока, штыри и пр. Расходники распределяют по площади вмятины, а затем зацепив пуллером, рычажным домкратом либо иным подобным механизмом производят вытяжку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Функциональность и характеристики серийных моделей. Ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самодельный аппарат, подходящий для собственного гаража, либо домашней мастерской по функциям вряд ли сможет конкурировать с промышленными устройствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так описанная возможность работы в двух режимах существует практически у всех профессиональных и полупрофессиональных моделях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Точное согласование работы всех электронных составляющих позволяют обеспечить оптимальное соотношение потребляемой и отдаваемой мощности, стабильности, а также простоты настроек.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Надежность крепления шайб и расходников позволяет создавать вытягивающие усилия, превышающие 100 кг на одну точку. При этом, сам металл повреждается в минимальной степени.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В случае выхода из строя серийной модели с ремонтом споттера нужно обратиться в ремонтную мастерскую, лучше всего специализированную.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устранить поломку возможно, получится и самостоятельно, но вот добиться заводской согласованности всех узлов крайне сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вот все о споттере что мы хотели рассказать. Много подробностей, разумеется, в формате статьи опущено, но главное надеемся, вы почерпнули.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Споттер – это один из наиболее современных и технологичных инструментов, ориентированных на точечную сварку. Основное его назначение – кузовной ремонт, восстановление металлических элементов транспортных единиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип действия идентичен остальным сварочным аппаратам, он заключается в том, что он выделяет тепловую энергию в точке, где контактируют между собой свариваемые материалы. Выделяется энергия при прохождении электрического тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Споттер позволяет вести работу со всеми кузовными деталями, но наиболее эффективен он при манипуляциях с объемными элементами, доступ к обратной стороне которых затруднен. Преимущество устройства в данном случае сводится к тому, что материал можно выправить без демонтажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В такой ситуации используется методика вытягивания. На дефектной плоскости фиксируется крепеж, благодаря которому и удается вытянуть вмятину.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Средняя толщина металла кузовных панелей составляет полтора миллиметра, а потому с реализацией данной технологии никаких проблем не возникает.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Конструктивные особенности и рабочие параметры

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, споттер. Что это такое? Разберемся более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройство сформировано следующими модулями:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • аппарат, благодаря которому ведется контактная сварка;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • заземляющий кабель;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • кабель подачи тока, на конце которого закреплен сварочный пистолет – основной рабочий элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пистолет может оснащаться насадками различных типов, которые подбираются в зависимости от того, какие именно операции предстоит выполнить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На фронтальной панели сварочного аппарата располагаются органы управления, благодаря которым удается корректировать мощность, силу тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее современные модификации оснащаются жидкокристаллическими дисплеями, позволяющими видеть текущие рабочие показатели, держать весь процесс под контролем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные разновидности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Устройства представлены следующими категориями:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Инверторные.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Данное оборудование оснащено преобразователями, благодаря которым они функционируют вне зависимости от напряжения. Это упрощает работу, а также расширяет список задач, доступных для реализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Аппараты компактны, позволяют вести сварку с высокой точностью и скоростью, сила тока остается стабильной на протяжении всего процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Трансформаторные. Такие споттеры подключаются к сетям переменного тока, они дешевле инверторных аналогов, их функций вполне достаточно для того, чтобы выполнять простые операции.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наиболее функциональными моделями данной категории считаются трехфазные приборы, что объясняется повышенной мощностью. Главный недостаток трансформаторной техники заключается в том, что она не подходит для работы с металлом, покрытым слоем цинка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Допускается классификация и по материалам, с которым ведутся операции:

                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Споттер по стали. Наиболее распространенное устройство, позволяющее проводить операции со стальными кузовными элементами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Модели, ориентированные на работу с алюминием. Данный металл обладает совершенно другими характеристиками, в сравнении со сталью, а потому работать с ним необходимо соответствующими приборами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смотрите полезное видео, что такое споттер и работы с помощью него:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Принципы» выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы выбрать споттер, который окажется по-настоящему полезным и функциональным, необходимо руководствоваться следующими моментами:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Для профессионального использования лучше выбирать максимально функциональное устройство, с обилием режимов работы. Оно позволит вести целый спектр работ по рихтовке, избавит от покупки дополнительных инструментов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Работа с листами металла толщиной более 1.5 миллиметров подразумевает использование моделей с двусторонней сваркой. Если указанное значение меньше, то достаточно и одностороннего варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для домашней эксплуатации хватит и простой модели со средним показателем мощности. Ее вполне хватит для того, чтобы выравнивать не слишком глубокие вмятины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изучим также краткий рейтинг споттеров:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Серия GS от бренда Garwin. Достаточно демократичная цена и функциональный набор, вполне соответствующий даже профессиональной эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Серия TT от компании Hammer. Высокий уровень безопасности, цифровое управление, позволяющее с максимальной точностью контролировать рабочие параметры. Мощность вполне достаточна для домашней эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Gyspot. Качественная техника французского производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смотрите видео-отзыв человека использующего споттер — RedHotDot HAMMER ТT:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Полезный видео-обзор французского Spottera GYSpot 2700 для кузовного ремонта:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отзывы также дают понять, что неплохо себя зарекомендовали устройства от Русского мастера, иностранных фирм Holex, Aurora, Telwin.

                                                                                                                                                                                                                                                                            >

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-takoe-spotter-dlja-rihtovki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое спарка на авто https://litezona.ru/chto-takoe-sparka-na-avto/ https://litezona.ru/chto-takoe-sparka-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-sparka-na-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система интеллектуального управления парковкой (автопилот) давно успешно используется на автомобилях нового поколения. Она состоит из многочисленных приборов и датчиков, управляющих автомобилем в момент стоянки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

                                                                                                                                                                                                                                                                            +7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это быстро и БЕСПЛАТНО!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Особо актуальна в условиях передвижения по большому городу, когда очень мало свободных мест в которые можно вписаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Широко используется как для перпендикулярных, так и для более сложных параллельных способов постановки транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом, прототипом всех автомобильных автопилотов является Франкфуртский концерн, который впервые заявил о разработках ведущихся в данном направлении и смог предоставить всему миру опытный образец.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На сегодняшний день, производство автоматических парковщиков задним и передним ходом осуществляется многими автопроизводителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что это

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система предназначена для того чтобы снизить количество ДТП, происходящих в больших городах, а также облегчить водителям постановку машины на обозначенное место в стеснённых условиях мегаполиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как говорилось ранее, изначально автопилот разрабатывался в Германии, после чего его производство было налажено у многих мировых производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Система позволяет включать режим автопарковки в любое время, то есть водитель оценивает ситуацию и принимает решение поставить машину самостоятельно или полностью довериться парковщику.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ещё одним достоинством системы является возможность автоматизированного поиска подходящего места для машины, программа оценивает габариты участка и подаёт сигнал о его нахождении.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предлагает человеку свою второстепенную помощь в виде подсказок или вариант, исключающий его участие в данном манёвре.

                                                                                                                                                                                                                                                                            История появления

                                                                                                                                                                                                                                                                            Первые экспериментальные разработки принадлежат компании Volkswagen. Именно она в 2006 г. впервые применила инновационную технологию Park Assist, которая произвела очередной фурор в автомире.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Укомплектованный своеобразным автопилотом Volkswagen Touran мог самостоятельно выполнять манёвры казавшиеся в те времена невозможными.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изначально, модель имела ограниченные возможности. Работы над исследованием и устранением недостатков велись на протяжении 4 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В результате инженеры автоконцерна смогли разработать систему и довести её до совершенства за несколько этапов. Итогом чего стали современные достижения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На каких автомобилях функционирует

                                                                                                                                                                                                                                                                            Современная интеллектуальная система автоматической парковки может называться по-разному, однако принцип действия от этого не отличается.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Зависит это от марки автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Volkswagen — Park Assist и Park Assist Vision.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. BMW — Remote Park Assist System.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Toyota и Lexus — Intelligent Parking Assist System.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Opel — Advanced Park Assist.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Ford и Mercedes — Active Park Assist.
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Audi — Parking System.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. KIA — SPAS (Smart Parking Assistant System).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как работает интеллектуальная система автоматической парковки Spas

                                                                                                                                                                                                                                                                            В качестве примера работы автоматизированной системы парковки взята корейская разработка Spas, устанавливающаяся на KIA Cee’d, Sportage, Sorento и другие модели данного бренда.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные элементы автопаркинга это блок управления и датчики.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Они выполняют роль интеллекта устройства, с помощью которого передаются команды поданные интеллектуальной программой.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Они в свою очередь приводят в действие основные узлы автомобиля, в результате чего он автоматически устанавливается на обозначенное ранее место.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Другими, более простыми словами, можно описать работу системы следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Сигнал о необходимой помощи в парковке, система получает от водителя, нажавшего рычажок или кнопку, расположенную на приборке или мультируле.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. После нажатия в блок подаётся электроимпульс, который распределяется по всем элементам системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Датчики, принцип работы которых аналогичен, использующимся в парктрониках, считывают ситуацию вокруг автомобиля с применением ультразвуковых сигналов. Единственное отличие заключается в том, что «умная» система распространяет свои лучи в диапазоне 4,5 м. вокруг машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом, принцип работы интеллектуального автоматического парковщика можно разделить на 2 этапа:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор подходящего места для стоянки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этап № 1

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как рассказывалось чуть выше, сразу после запроса водителем помощи автоматики, приходят в действие датчики, расположенные с боков машины (в Park Assist есть 2 ультразвуковых элемента, сканирующих окружающее пространство в поиске свободного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Машина в этом случае движется со скоростью не более 40км/ч при параллельном паркинге, в случае перпендикулярного – 20 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Про блок опускания зеркал при парковке автомобиля читайте здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Собранная информация передаётся в блок, который обрабатывает их и в случае обнаружения подходящего места оповещает водителя звуковым сигналом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом система предупреждает его о том, что пришло время приступать к следующим действиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Интересно! В зависимости от марки автомобиля и внутренних настроек блока, разные машины могут оценивать ситуацию по своему.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Например для «Опеля» нужно место которое длиннее его кузова на 1 м, «Фольксваген» вполне воспринимает участок, превышающий его размер всего на 80 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Этап № 2

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дальнейшее развитие событий зависит от решения водителя:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • он может сам поставить машину в выбранное системой место. При самостоятельных действиях, на экран выводятся подробные подсказки: текстовые или в виде изображения. Автоматизированный Park Assist показывает какой нужно сделать поворот рулевой колонки, направление движения, момент остановки;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • переключиться на автоматику — самостоятельная установка транспортного средства, выполняющаяся «умной» системой. В этом случае она совершает действия направленные на то, для чего и предназначена. Процедура полностью контролируется за счёт сведений, передаваемых на блок с помощью ультразвуковых датчиков и является полностью безопасной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео: KIA Sportage. Паркуется сама. SPAS.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Автономная

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если система пассивной помощи водителю была разработана более 10 лет назад, то самостоятельная постановка без участия людей – совсем недавно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разница между автоматической и автономной парковкой в том, что при использовании последней, человек может находиться снаружи автомобиля, а управление действиями осуществляется на расстоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Началом истории системы можно считать Европейскую презентацию BMW i-3, проходившую несколько лет назад в Австрии.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Демонстрируя автомобиль, оснащённый автоматической системой парковки, представитель компании решил оригинальным образом выделить свою модель от других:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Он заклеил кнопку включения системы, создав имитацию того, что водитель на месте и удерживает её, подтверждая активацию.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Затем выбрал место стоянки и вышел из машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Последняя без особого труда припарковалась на указанном месте, после чего заглушила двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Исходя из этого ведущие мировые производители автомобилей начали разработки проектов, в которых машина могла парковаться или преодолевать расстояние в несколько метров самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В результате созданные системы позволяют осуществлять задуманное, управляя машиной с помощью мобильных высокотехнических средств:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Пульт ДУ.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Смартфон.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Специальный браслет, одеваемый на руку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ответственность водителей за нарушение правил стоянки и остановки

                                                                                                                                                                                                                                                                            Автоматизированная система парковки не только облегчает жизнь многим водителям, выполняя наиболее ответственный манёвр вместо них, но и экономит деньги, избавляя от ненужных штрафов за неправильно припаркованный автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Многие из нас оставляют его в зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 1. Штрафы за нарушение правил парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Остановка или парковка (стоянка) Москва/ Санкт-Петербург, тыс. руб. Другие объекты РФ, тыс. руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Железнодорожный переезд 1 000 или лишение на срок от 3 до 6 месяцев 1 000 или лишение на срок от 3 до 6 месяцев
                                                                                                                                                                                                                                                                            Место для стоянки инвалидов 5 5
                                                                                                                                                                                                                                                                            На тротуаре 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                            На пешеходном переходе 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                            На автобусной, троллейбусной или трамвайной остановке (без наезда на пути) 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                            На трамвайном пути 3 1,5
                                                                                                                                                                                                                                                                            В тоннеле 3 2
                                                                                                                                                                                                                                                                            Манёвр с созданием помех другим ТС 3 2
                                                                                                                                                                                                                                                                            Другие случаи 2,5 Полгода или предупреждение

                                                                                                                                                                                                                                                                            Примечание! Здесь приведены не все нарушения, связанные с п. 3.27 и 3.28. Более подробные сведения можно найти в КоАП РФ ст. 12.19 гл. 12.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Получив штраф, нужно учитывать, что в случае его оплаты в течение первых 20 дней с даты вынесения постановления, возможно погашение половины от указанной величины.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такое условие официально прописано в КоАП ст. 32.2 ч. 1 «Исполнение постановлений о наложении штрафа». Ситуация с неправильно припаркованным автомобилем может принять ещё более серьёзные последствия если машина станет причиной ДТП в котором пострадают люди.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае, помимо штрафа за нарушение правил стоянки к автовладельцу может быть применён УК РФ ст. 118 «Причинение вреда здоровью человека по неосторожности». В данной ситуации, ему может грозить реальное лишение свободы или другие санкции, ознакомиться с которыми можно чуть ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2. Мера наказания за нарушение по ст. 118 УК РФ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ст.118 УК РФ Штраф, руб. Обязательная отработка, час Исправительная отработка, лет
                                                                                                                                                                                                                                                                            ч.1, причинение тяжкого вреда От о до 80 000 От 0 до 480 От 0 до 2
                                                                                                                                                                                                                                                                            ч2, аналогичное деяние причинённое в результате ненадлежащего исполнения обязанностей От 0 до 1

                                                                                                                                                                                                                                                                            Продолжение таблицы 2. Мера наказания за нарушение по ст. 118 УК РФ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ст.118 УК РФ Ограничение свободы передвижения, лет Заключение под стражу, мес.
                                                                                                                                                                                                                                                                            ч.1, причинение тяжкого вреда От 0 до 3 От 0 до 6
                                                                                                                                                                                                                                                                            ч2, аналогичное деяние причинённое в результате ненадлежащего исполнения обязанностей От 0 до 4 От 0 до 12

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом, в автоматическом режиме или без него, доверяясь своими умениям и практике, соблюдать Правила Дорожного Движения рекомендуется в любых ситуациях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Совсем недавно казалось, что установить на автомобиль исполнительные элементы, позволяющие парковаться без участия человека невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какова зона действия знака платная парковка, об этом читайте здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Задние датчики парковки, что это такое узнаете в этой публикации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако прошло уже несколько лет и на производители начинают комплектовать такими устройствами не только модели, относящиеся к премиум классу, но и автомобили, предназначенные для среднего класса: Ford Focus 3, Kia Sorento, Volkswagen Tiguan и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При этом «прозрачность» работы системы настолько ясна, что вполне возможно скоро будет возможен вариант установить её своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео: Audi Q3, Kia Optima и Ford Focus: тест систем автоматической парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Позвоните на горячую линию:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регионы — 8 (800) 222-69-48

                                                                                                                                                                                                                                                                              ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Системы сдвоенных колес SOK

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система сдвоенных колес SOK специально разработана для небольших и средних транспортных средств с колесами от 12 до 22,5″ (посадочного диаметра).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Используется для:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • малых тракторов,
                                                                                                                                                                                                                                                                              • автопогрузчиков,
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пресс-подборщиков,
                                                                                                                                                                                                                                                                              • погрузчиков для выравнивания поверхности грунта,
                                                                                                                                                                                                                                                                              • тракторов в виноделии,
                                                                                                                                                                                                                                                                              • транспортных средств, работающих на склонах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система SOK предназначена для стабилизации транспортного средства в процессе работы на склоне, а также увеличения его грузоподъемности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества системы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Большее сцепление на склонах
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Быстрый и легкий процесс монтажа (занимает несколько минут и требует только одного оператора)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снижает давление на почву
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повышает безопасность (большая стабильность при работе на террасах на крутых склонах)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снижение проскальзывания колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Экономия энергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от типа транспортного средства и применения, системы сдвоенных колес SOK оснащаются 2, 3 или 4 зажимами на колесо.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Кузов: хэтчбек Коробка передач: механика/автомат
                                                                                                                                                                                                                                                                              Количество дверей/пассажиров: 5/5 Привод: передний
                                                                                                                                                                                                                                                                              Двигатель: 1л, 1,2 л Максимальная скорость: 154 км/ч, 164 км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                              Мощность: 68 л.с., 81 л.с. Разгон 0-100: 15,5 с / 12,1 с
                                                                                                                                                                                                                                                                              Крутящий момент: 4800 об/мин Емкость бака: 35 л
                                                                                                                                                                                                                                                                              Число цилиндров: 4 Расход топлива: 5,1
                                                                                                                                                                                                                                                                              Число клапанов: 16 Тип топлива: бензин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Небольшие габариты, салон, конфигурацией которого легко управлять, и яркие цвета, объединяющие кузов и приборную панель в единый ансамбль, это Шевроле Спарк, фото которого красуется в начале страницы. Искра — так переводится его название, что вполне логично. Юркий и шустрый автомобиль легко припарковать на самой тесной улице, а сияющая расцветка кузова поднимет настроение даже в самое мрачное утро.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шустрая малютка на улицах города


                                                                                                                                                                                                                                                                              Spark — самая маленькая модель из линейки Chevrolet, однако ее внешность привлекает покупателей своей миловидностью и неординарностью. Оригинальное оформление передней части, симпатичная передняя оптика и красивые задние фары. Плавные линии салона и симметричная панель приборов подчеркивают приветливость интерьера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на небольшие размеры автомобиля, в салоне удобно и абсолютно не тесно. Сиденья расположены высоко, поэтому четыре человека могут свободно разместиться. При этом авто предлагает максимум возможностей для трансформации салона, изменяя объем грузового отсека от незначительных 170 до внушительных 845 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водитель также не обделен комфортом. Его сиденье оснащено всеми необходимыми регулировками. Его место продумано до мелочей, и даже закрепленный наглухо руль не делает вождение автомобиля менее комфортным. Органы управления и датчики поделены на две секции. Одна часть расположена прямо перед водителем и представляет собой сигнализаторы, индикаторы и другие органы управления машиной. Вторая часть комфортно разместилась в середине консоли, и содержит разнообразные датчики, в том числе аналоговые указатели и цифровые дисплеи. Подсветка панели может быть синей, зеленой или оранжевой, в зависимости от расцветки кузова, которая пришлась по вкусу владельцу автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Консоль с приборами замечательно вписывается в интерьер салона, о чем свидетельствуют фото Спарка. Она выглядит как начало центральной панели. Сразу под щитком расположились круглые вентиляционные дефлекторы, аудиосистема и небольшой отдел для различных мелочей. Немного ниже устроился пульт управления кондиционером. Еще ниже пара подстаканников и очередной отдел для мелочевки. Всю нижнюю часть передней консоли можно охарактеризовать как компактную полку, что в сочетании с объемным бардачком, кармашками на дверях, ящичками под передним рядом сидений и сетками на спинках позволяет упорядочить хранение необходимых мелочей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Технические параметры Шевроле Спарк


                                                                                                                                                                                                                                                                              Мощным автомобиль не назовешь, что подчеркивают технические характеристики Шевроле Спарк. Всего два бензиновых агрегата имеют по 4 цилиндра и оснащены распределенным впрыском топлива. При объеме в 1 л и 1,2 л их мощность 68 л.с и 81 л.с. соответственно. Для младшей силовой установки доступна механическая трансмиссия с пятью ступенями или четырехступенчатый автомат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема шасси представляет собой: спереди стойки McPherson, а сзади упругую балку. Производители Chevrolet утверждают, что для амортизаторов, пружин и других деталей подвесок применяются абсолютно новые решения. Больший вес автомобиля, его удлиненный корпус и база сделали повадки Spark более размеренными и благородными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокая безопасность маленького автомобиля


                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на то, что техническими характеристиками Chevrolet Spark сложно кого-либо удивить, его безопасность достигает достаточно высокого уровня. Пассивная безопасность определяется прочным каркасом модели, который обязан защитить пассажирский салон. Водитель и пассажиры могут чувствовать себя в полной безопасности. Перераспределение и поглощение энергии удара во время аварии продумано до мелочей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В реестре пассивной безопасности Spark вы найдете фронтальные подушки безопасности, предназначенные для водителя и пассажира, расположившегося на переднем сиденье. Их безопасность обеспечат также боковые подушки безопасности и ремни, оснащенные трехточечным креплением. Для всех пассажиров предназначены подголовники. Рулевая колонка способна поглощать энергию от удара и деформироваться в случае аварии. Машина оснащена накладками для защиты коленей. Механизмы преднатяжения и ограничения усилия натяжения ремней безопасности управляются с помощью электронной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комплектации Chevrolet Spark


                                                                                                                                                                                                                                                                              Технические характеристики будут зависеть от комплектации автомобиля. Независимо от модификации, вы приобретете пятидверный хэтчбек. Chevrolet Spark 1.2 порадует вас относительно высокой мощностью, а единственно возможная базовая комплектация обеспечит владельца центральным замком, двумя подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемой, передними электрическими стеклоподъемниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Chevrolet Spark 1.0 оснащен исключительно автоматической трансмиссией. Базовая комплектация отличается от предыдущей модификации только менее мощным двигателем. Исполнение LS добавит к оснащению боковые подушки безопасности, АБС, электрозеркала, обогрев передних сидений и противотуманные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Америка может похвастаться электромобилем Spark EV, который оснащен мощным двигателем в 110 КВт и литиевометаллфосфатными батареями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отзывы покупателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей, г. Владимир

                                                                                                                                                                                                                                                                              Катаюсь на «Спарке» уже полтора года. Несмотря на то, что авто относится к бюджетным вариантам, я им полностью доволен. Как и говорили отзывы о Шевроле Спарк, машина юркая и динамичная. Несмотря на небольшой литраж, для вождения по городу мощности вполне достаточно. Выбирал между Chevrolet Spark, «Дэу-Матиской» и схожим с ними «Черри». Конечно, Шевроле самый дорогой, но я рассчитываю сэкономить за счет эксплуатационных расходов. Более прочная и современная конструкция, да и ТО после 15000 км. Единственное, мотор оказался неожиданно капризным. Пришлось пару раз обращаться в сервис, срабатывал «снесk engine». Поменяли датчик, который контролирует качество топлива. В целом эксплуатацией доволен, рекомендую.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Андрей, г. Екатеринбург

                                                                                                                                                                                                                                                                              Chevrolet Spark выбрал из-за лучшего соотношения цена/качество. Чем больше езжу, т ем больше понимаю, что с выбором не ошибся. Сборка качественная. Двери громкие, но со временем привыкаешь. Разгоняется машина достаточно быстро. Оптимальная скорость за городом 120 км/ч. До 140 км/ч разогнаться можно, далее сложно будет. У меня паранойя скорости отсутствует, поэтому все устраивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-sparka-na-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое система курсовой устойчивости автомобиля https://litezona.ru/chto-takoe-sistema-kursovoj-ustojchivosti/ https://litezona.ru/chto-takoe-sistema-kursovoj-ustojchivosti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-sistema-kursovoj-ustojchivosti

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оснащение современного автомобиля делает процесс управления простым. В то же время нельзя сказать, что это уж слишком легкое дело. Требуется учитывать много нюансов, чтобы не оказаться на обочине не только дороги, но и жизни. Важны дорожные изгибы, погодные условия, опыт вождения и многое другое. Автомобиль способен вести себя на дороге непредсказуемо. Утрата контроля может спровоцировать аварию. Как предотвратить такое развитие событий?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это можно сделать с помощью ESP. Под этой аббревиатурой скрывается система, обеспечивающая курсовую устойчивость. С позиции английского языка расшифровывается так: Electronic Stability Program.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое ESP

                                                                                                                                                                                                                                                                              Под ней понимается система безопасности, которая посредством компьютера управляет автомобилем в нестандартных ситуациях. Если автомобиль теряет устойчивость на дороге, то есть начинает выписывать опасную траекторию, то его положение принудительно выравнивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ESP не является единым обозначением систем динамической стабилизации. Перед нами популярная торговая марка и не более. Поэтому будем рассматривать именно ее. Хотя своя популярность есть и у других подобных систем, например, ESC и DSC.

                                                                                                                                                                                                                                                                              История

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый патент на систему рассматриваемого вида был выдан в 1959 году. Разработка называлась «Управляющее устройство». Ее инициатором стал концерн Daimler-Benz. Результат оказался посредственным. Инженеры концерна не смогли предложить продукт, который мог бы стать реальным помощником водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все изменилась спустя много лет. В 1994 году премиальные Мерседесы получили оснащение полноценной системой безопасности. Несколько позднее курсовая стабилизация стала доступна на серийных машинах компании Mercedes-Benz.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сама по себе ESP не способна выполнять возложенные на нее задачи. В помощь требуются электронные датчики. Обработкой поступающих от них сигналов занимается специальный блок. Электроника вовремя информирует систему о неадекватном поведении автомобиля, что дает возможность вернуть контроль над транспортным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечень составных элементов формируется за счет:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • основного блока, предназначенного для обработки сигналов от датчиков и управления конкретными устройствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчиков, фиксирующих, с какой скоростью вращается каждое колесо;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчиков, измеряющих скорость и отклонение транспортного средства по оси. Датчики этого вида находятся внутри одного корпуса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • контроллера, способного определить, как рулевое колесо изменяет угол поворота;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • гидравлического блока, инициирующего тормозные усилия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К помощникам также относят следующие системы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ABS – исключение вероятности блокировки колес во время торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • EBD – распределение усилий при управлении тормозными дисками;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ASR – контроль того, насколько проскальзывают колеса, с последующим перераспределением крутящего момента. Исключается пробуксовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • EDS – дополнение к ASR. Блокировка дифференциального механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как это работает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Курсовая стабилизация посредством ESP невозможна без ABS. Антиблокировочная система – это важный момент корректировки поведения автомобиля. Процесс стабилизации также обеспечивается за счет функциональности антипробуксовочной системы и блока, способного изменять режим работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ESP определяет развитие заноса по нескольким параметрам. Например, при малом угле поворота колес может фиксироваться превышение поперечного ускорения и значительное изменение угла поворота транспортного средства. Это выходит за рамки «правильной езды», поэтому система начинает действовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике происходит подтормаживание конкретных колес или ослабление тормозного усилия. Гидромодулятор изменяет состояние тормозной системы в части ее давления. Работа силового агрегата корректируется. Блок-контроллер сокращает подачу топлива, что уменьшает крутящий момент, передающийся на колеса. В результате машине придается прежняя траектория.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В структуре имеется главный блок, принимающий и обрабатывающий информацию, поступающую от датчиков. Под такой информацией понимается несколько моментов: с какой скоростью вращаются колеса, в каком положении руль и насколько давление в тормозной системе соответствует норме. На основе подобных данных ESP принимает решение, как ей действовать. При этом наиболее важны сигналы от двух датчиков, считывающих поперечное ускорение и угловую скорость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрим на примере упрощенную схему того, как происходит курсовая стабилизация.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Занос

                                                                                                                                                                                                                                                                              На блок-контроллер поступают данные:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • задняя ось начинает смещаться по тому направлению, куда заносит;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • величина скорости скольжения выходит за рамки допустимых значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы опытный водитель, то поддадите газу и постараетесь выйти из заноса. Ключевое слово здесь «опытный», но за рулем в большинстве своем оказываются те, кто не был в подобных ситуациях. Они могут растеряться. Также стоит учитывать невнимательность. Именно здесь и возникает необходимость в ESP.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система возвращает автомобиль на прежний курс с помощью торможения переднего колеса с внешней стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчики сигнализируют о нестандартном поведении транспортного средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • фиксируется смещение передней оси по такому направлению, как внешняя сторона поворота;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • скорость рысканья определяется как небольшая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система стабилизирует автомобиль, что достигается торможением заднего колеса с внутренней стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обязательность наличия ESP

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эксплуатируемые в странах ЕС автомобили оснащаются ESP, что узаконено с 2014 года. Это обязательно для минимальной комплектации. Что касается России, то такое правило также имеется, но оно действует лишь при сертификации новых авто. Для остальных машин усовершенствование этого плана возможно только за дополнительную плату.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельная установка

                                                                                                                                                                                                                                                                              При желании и определенном умении можно установить ESP самому. Для этого необходимо знать, какие элементы системы нужны, куда они устанавливаются, как использовать сканер и соответствующее ПО. В остальном надо будет приобрести:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сигнал о том, что ESP вышла из строя, поступает на приборную панель, где имеется контрольный указатель. Такая ситуация возможна в результате:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • поломки блок-контроллера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • обрыва цепи, что преимущественно происходит с датчиками скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • выхода из строя датчика тормозного усилия и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В любом случае надо вовремя реагировать на сигнал неисправности. Для конкретизации проблемы требуется проведение компьютерной диагностики.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые автолюбители считают, что ESP – это препятствование нормальному вождению и невозможность выхода из критических ситуаций. Последнее утверждение верно, но отчасти. Процент неадекватного поведения ESP ничтожно мал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система, обеспечивающая курсовую устойчивость, эффективна. Она не позволяет водителям вести себя на дроге слишком вольготно. Пресекаются попытки вождения, выходящие за рамки дозволенного. Потеря же мощности на скользких покрытиях в условиях бездорожья покрывается электронной имитацией блокировок, что помогает преодолевать препятствия, когда происходит диагональное вывешивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система курсовой устойчивости (другое наименование — система динамической стабилизации) предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля за счет заблаговременного определения и устранения критической ситуации. С 2011 года оснащение системой курсовой устойчивости новых легковых автомобилей является обязательным в США, Канаде, странах Евросоюза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной водителем траектории при различных режимах движения (разгоне, торможении, движении по прямой, в поворотах и при свободном качении).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от производителя различают следующие названия системы курсовой устойчивости:
                                                                                                                                                                                                                                                                              ESP (Electronic Stability Programme) на большинстве автомобилей в Европе и Америке;
                                                                                                                                                                                                                                                                              ESC (Electronic Stability Control) на автомобилях Honda, Kia, Hyundai;
                                                                                                                                                                                                                                                                              DSC (Dynamic Stability Control) на автомобилях BMW, Jaguar, Rover;
                                                                                                                                                                                                                                                                              DTSC (Dynamic Stability Traction Control) на автомобилях Volvo;
                                                                                                                                                                                                                                                                              VSA (Vehicle Stability Assist) на автомобилях Honda, Acura;
                                                                                                                                                                                                                                                                              VSC (Vehicle Stability Control) на автомобилях Toyota;
                                                                                                                                                                                                                                                                              VDC (Vehicle Dynamic Control) на автомобилях Infiniti, Nissan, Subaru.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство и принцип действия системы курсовой устойчивости рассмотрены на примере самой распространенной системы ESP, которая выпускается с 1995 года.Устройство системы курсовой устойчивости
                                                                                                                                                                                                                                                                              Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности более высокого уровня и включает антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система курсовой устойчивости объединяет входные датчики, блок управления и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Используются в оценке действий водителя датчики угла поворота рулевого колеса, давления в тормозной системе, выключатель стоп-сигнала. Оценивают фактические параметры движения датчики частоты вращения колес, продольного ускорения, поперечного ускорения, скорости поворота автомобиля, давления в тормозной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной безопасности:
                                                                                                                                                                                                                                                                              впускные и выпускные клапаны системы ABS;
                                                                                                                                                                                                                                                                              переключающие и клапаны высокого давления системы ASR;
                                                                                                                                                                                                                                                                              контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В своей работе блок управления ESP взаимодействует с системой управления двигателем и автоматической коробки передач (через соответствующие блоки). Помимо приема сигналов от этих систем блок управления формирует управляющие воздействия на элементы системы управления двигателем и АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для работы системы динамической стабилизации используется гидравлический блок системы ABS/ASR со всеми компонентами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы системы курсовой устойчивости
                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение наступления аварийной ситуации осуществляется путем сравнения действий водителя и параметров движения автомобиля. В случае, когда действия водителя (желаемые параметры движения) отличаются от фактических параметров движения автомобиля, система ESP распознает ситуацию как неконтролируемую и включается в работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стабилизация движения автомобиля с помощью системы курсовой устойчивости может достигаться несколькими способами:
                                                                                                                                                                                                                                                                              подтормаживанием определенных колес;
                                                                                                                                                                                                                                                                              изменением крутящего момента двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                              изменением угла поворота передних колес (при наличии системы активного рулевого управления);
                                                                                                                                                                                                                                                                              изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии адаптивной подвески) .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подтормаживание колес производится путем включения в работу соответствующих систем активной безопасности. Работа при этом носит циклический характер: увеличение давления, удержание давления и сброс давления в тормозной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изменение крутящего момента двигателя в системе ESP может осуществляться несколькими путями:
                                                                                                                                                                                                                                                                              изменением положения дроссельной заслонки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              пропуском впрыска топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              пропуском импульсов зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                              изменением угла опережения зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                              отменой переключения передачи в АКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                              перераспределением крутящего момента между осями (при наличии полного привода).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система, объединяющая систему курсовой устойчивости, рулевое управление и подвеску носит название интегрированной системы управления динамикой автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные функции системы курсовой устойчивости
                                                                                                                                                                                                                                                                              В конструкции системы курсовой устойчивости могут быть реализованы следующие дополнительные функции (подсистемы): гидравлический усилитель тормозов, предотвращения опрокидывания, предотвращения столкновения, стабилизации автопоезда, повышения эффективности тормозов при нагреве, удаления влаги с тормозных дисков и и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Все перечисленные системы, в основном, не имеют своих конструктивных элементов, а являются программным расширением системы ESP.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система предотвращения опрокидывания ROP (Roll Over Prevention) стабилизирует движение автомобиля при угрозе опрокидывания. Предотвращение опрокидывания достигается за счет уменьшения поперечного ускорения путем подтормаживания передних колес и снижения крутящего момента двигателя. Дополнительное давление в тормозной системе создается с помощью активного усилителя тормозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система предотвращения столкновения (Braking Guard) может быть реализована в автомобиле, оснащенном адаптивным круиз-контролем. Система предотвращает опасность столкновения с помощью визуальных и звуковых сигналов, а в критической ситуации — путем нагнетания давления в тормозной системе (автоматического включения насоса обратной подачи).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система стабилизации автопоезда может быть реализована в автомобиле, оборудованным тягово-сцепным устройством. Система предотвращает рыскание прицепа при движении автомобиля, которое достигается за счет торможения колес или снижения крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система повышения эффективности тормозов при нагреве FBS (Fading Brake Support, другое наименование — Over Boost) предотвращает недостаточное сцепление тормозных колодок с тормозными дисками, возникающее при нагреве, путем дополнительного увеличения давления в тормозном приводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система удаления влаги с тормозных дисков активируется на скорости свыше 50км/ч и включенных стеклоочистителях. Принцип работы системы заключается в кратковременном повышении давления в контуре передних колес, за счет чего тормозные колодки прижимаются к дискам и происходит испарение влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема системы курсовой устойчивости ESP (рис. в низу)

                                                                                                                                                                                                                                                                              1компенсационный бачок
                                                                                                                                                                                                                                                                              2вакуумный усилитель тормозов
                                                                                                                                                                                                                                                                              3датчик положения педали тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                              4датчик давления в тормозной системе
                                                                                                                                                                                                                                                                              5блок управления
                                                                                                                                                                                                                                                                              6насос обратной подачи
                                                                                                                                                                                                                                                                              7аккумулятор давления
                                                                                                                                                                                                                                                                              8демпфирующая камера
                                                                                                                                                                                                                                                                              9впускной клапан переднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              10выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              11впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              12выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              13впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              14выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              15впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              16выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              17передний левый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              18датчик частоты вращения переднего левого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              19передний правый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              20датчик частоты вращения переднего правого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              21задний левый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              22датчик частоты вращения заднего левого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              23задний правый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              24датчик частоты вращения заднего правого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              25переключающий клапан
                                                                                                                                                                                                                                                                              26клапан высокого давления
                                                                                                                                                                                                                                                                              27шина обмена данными

                                                                                                                                                                                                                                                                              Её назначение – удержать автомобиль на траектории, заданной водителем, избежать заноса и потери устойчивости автомобиля независимо от того, движется автомобиль прямолинейно, поворачивает, ускоряется, или тормозит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система курсовой устойчивости автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иначе систему называют системой курсовой устойчивости или системой динамической стабилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различные производители присваивают системе различные торговые наименования: ESP, ESC, DSC, DTSC, VSA, VSC, VDC, VDIM.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство системы курсовой устойчивости

                                                                                                                                                                                                                                                                              В своей работе система стабилизации движения использует узлы и механизмы следующих систем: распределения тормозных усилий, антиблокировочной, антипробуксовочной и электронной блокировки дифференциала. Кроме того, система стабилизации движения во время работы выдает управляющие сигналы автоматической коробке передач и системе управления двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В состав системы входят датчики для получения необходимой информации, электронный блок управления и гидравлический блок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема системы курсовой устойчивости ESP

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. компенсационный бачок
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. вакуумный усилитель тормозов
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. датчик положения педали тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. датчик давления в тормозной системе
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. блок управления
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. насос обратной подачи
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. аккумулятор давления
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. демпфирующая камера
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. впускной клапан переднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              11. впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              12. выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              13. впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              14. выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              15. впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              16. выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
                                                                                                                                                                                                                                                                              17. передний левый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              18. датчик частоты вращения переднего левого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              19. передний правый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              20. датчик частоты вращения переднего правого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              21. задний левый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              22. датчик частоты вращения заднего левого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              23. задний правый тормозной цилиндр
                                                                                                                                                                                                                                                                              24. датчик частоты вращения заднего правого колеса
                                                                                                                                                                                                                                                                              25. переключающий клапан
                                                                                                                                                                                                                                                                              26. клапан высокого давления
                                                                                                                                                                                                                                                                              27. шина обмена данными

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчики выдают блоку управления сигналы, по которым он может контролировать работу водителя и стиль езды автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Используются следующие датчики: давления в тормозной системе, угла поворота рулевого колеса, угловой скорости колёс, продольного и поперечного ускорения, скорости поворота автомобиля. После обработки сигналов датчиков блок управления выдает управляющие импульсы на исполнительные механизмы – клапаны гидравлического блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы системы курсовой устойчивости

                                                                                                                                                                                                                                                                              Алгоритм работы следующий. Блок управления, обработав информацию полученную от датчиков, оценивает действия водителя по управлению автомобилем. С другой стороны блок управления имеет от датчиков информацию о характере движения автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если, по мнению блока управления, действия водителя не соответствуют обеспечению правильной траектории движения автомобиля, он считает ситуацию критической и вмешивается в управление. Происходит торможение отдельных колес автомобиля, меняются обороты двигателя для изменения крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль оснащен системой аварийного рулевого управления, блок управления отдает команду электродвигателю на поворот колес (при необходимости). Если у автомобиля адаптивная подвеска, блок управления вмешивается в работу амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Качество работы системы и скорость её воздействия на исполнительные механизмы выше, чем у человека. Применение на автомобиле системы стабилизации движения уменьшает количество аварийных ситуаций на 25 – 27%. Методика оценки безопасности автомобилей Euro NCAP учитывает присутствие системы на тестируемом автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому в странах Евросоюза принято решение об оснащении всех вновь выпускаемых легковых автомобилей системой стабилизации движения с первого января 2012 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-sistema-kursovoj-ustojchivosti/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое свободный ход педали сцепления https://litezona.ru/chto-takoe-svobodnyj-hod-pedali-sceplenija/ https://litezona.ru/chto-takoe-svobodnyj-hod-pedali-sceplenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-svobodnyj-hod-pedali-sceplenija

                                                                                                                                                                                                                                                                              C самого начала эксплуатации автомобиля жутко напрягало очень уж завышенное положение педали сцепления, очень длинный ход и неудобство при попытке аккуратной работы сцеплением.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Давно хотел поправить ситуацию, но руки дошли только сегодня — работы на 15 минут. Понадобится ключ на 12 и … всё.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Имеем два регулировочных винта/гайки (найти их можно, если заглянуть в район рулевого вала, на педальном узле сцепления):

                                                                                                                                                                                                                                                                              1 — винт-упор с контргайкой — он ограничивает верхнее положение педали сцепления
                                                                                                                                                                                                                                                                              2 — контргайка на штоке главного цилиндра сцепления, положение которого в рычаге педали можно изменить, изменив тем самым свободный ход педали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И один контрольный орган — шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС) упирающийся в рычаг вилки выжима сцепления:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, последовательность следующая:
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Откручиваем контргайку винта-упора 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Вращением винта-упора 1 добиваемся желаемого положения педали сцепления (я сделал примерно на уровне педали тормоза);
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Закручиваем контргайку

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто задают вопрос, а не будет ли после регулировки сцепление буксовать?
                                                                                                                                                                                                                                                                              На предотвращение этой неприятности направлена вторая часть процедуры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Откручиваем контргайку штока главного цилиндра сцепления
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Вращением штока добиваемся практически полного отсутствия свободного хода (будет заметно по возрастанию усилия вращению штока)
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Вращаем шток на 1-1,5 оборота в обратную сторону
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Проверяем наличие свободного хода механизма (отсутствия преднажатого состояния сцепления — это будет гарантировать отсутствие пробуксовки сцепления, которого так боятся) покачиванием штока рабочего цилиндра сцепления (удобно добраться до него рукой в проём между коробом воздушного фильтра и верхним патрубком радиатора):

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Проверяем включение передач (должны включаться без затруднений и посторонних шумов), работу педали сцепления — сцепление должно "схватывать" примерно посередине хода педали
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Закручиваем контргайку, убираем инструмент, моем руки. Готово!

                                                                                                                                                                                                                                                                              В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда нужна регулировка сцепления?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как определить величину свободного хода?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Регулируем свободный ход педали сцепления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Регулировка привода тросом

                                                                                                                                                                                                                                                                              В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сама регулировка проводится следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем нужно произвести следующие манипуляции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Вытаскивают трос сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Регулировка гидравлического привода

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Относиться к свободному ходу педалей управления автомобиля можно по-разному, можно пренебрегать этим вопросом или каждый месяц тщательно заниматься регулировкой свободного хода педали сцепления, добиваясь показателей, рекомендованных руководством по эксплуатации. Делать регулировку свободного и рабочего хода педали сцепления необходимо каждый раз после осмотра и мелкого ремонта, не говоря уже о более тяжелых случаях. Всякий раз, после замены изношенного ведомого диска на новый, ход педали сцепления изменяется и требует регулировки. Как правило, переборка сцепления сопровождается заменой диска, что вызовет недостаточный свободный ход педали сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего нужно делать регулировку

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему производитель настаивает на регулировке свободного хода педали сцепления. От его величины зависит размер рабочего хода и степень перегрузки привода выключения сцепления. В конечном итоге, при нормальной регулировке свободный пробег гашетки обеспечивает:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • полное нормальное включение и выключение сцепления в пределах полного перемещения педали;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • приводной механизм разгружен и защищен от непреднамеренных рывков и ударов по диафрагменной пружине из-за случайных касаний ногой опорной площадки акселератора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможность поставить стопу ноги на педаль на перекрестке, не нагружая при этом систему выключения привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Получается, что нормальная регулировка свободного перемещения в известной мере защищает ведомый диск и выжимающий подшипник от преждевременного износа. Делать регулировку свободного хода следует как для гидравлического привода, так и для тросового.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водители по-разному относятся к наличию свободного перемещения. Любители «выстреливать» на перекрестках зачастую заявляют, что свободный ход должен быть минимальным или отсутствовать вообще, чем раньше размыкается трансмиссия при нажатии, тем быстрее можно переключать передачи. Но это спортивный способ, он предусматривает регулировку на самое короткое рабочее перемещение управляющего органа, наличие жесткой диафрагменной пружины и ведомого диска с керамическими накладками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так можно ездить на спортивных авто, заточенных для драг-рейсинга. Для обычной машины такая регулировка и отсутствие свободного перемещения чревато неприятностями в работе сцепления. Кроме, собственно, удобства управления трансмиссией, существует чисто техническая проблема, требующая наличия свободного перемещения рычага. Важным считается наличие свободного хода вилки выключения сцепления, что обеспечивает наличие гарантированного технологического расстояния между выжимным подшипником и подпятником диафрагменной пружины, примерно 3-4 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При неправильной регулировке указанного промежутка происходят неприятные события:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из-за постоянного контакта подшипника с опорной поверхностью диафрагменной пружины уменьшается сила прижатия ведомого диска, он проворачивается относительно ведущей прижимной поверхности корзины и сильно изнашивается;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подшипник в таком положении сильно нагревается, часть тепла передается на вилку выключения. Как следствие, с поверхностей скольжения расплавляется и вытекает, а иногда даже частично выгорает смазка, создавая продуктами распада крайне неблагоприятные условия для скольжения или проворачивания деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Частично тепло, выделяемое при буксовании накладок ферридо, по зеркалу диска передается через первичный вал на коробке передач и перегревает на нем сальник уплотнения. Материал сальника теряет эластичность, появляются утечки масла из картера коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И наоборот, при регулировке слишком большого зазора резко ухудшается качество включения передач, сопровождающееся повышенным усилием перемещения рычага, скрежещущими звуками и гулом в механизме коробки. Кроме того, резко усиливается износ синхронизаторов коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В подавляющем большинстве случаев фирменные корзины сцепления Krafft или Luk поставляются с вилкой и приводом, с заводской регулировкой срабатывания сцепления в середине хода педали. К удивлению, многие из водителей, длительное время катавшихся на авто с практически отсутствующим свободным ходом сцепления, после замены корзины на фирменную новую конструкцию были приятно поражены комфортным и плавным стартом автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как отрегулировать свободное перемещение педали сцепления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ход вилки отрегулирован, стоит перейти к проверке свободного хода педали сцепления. Нормальная величина необходима для предварительной оценки состояния изношенности механизма привода и собственно диска сцепления. После 20-25 тыс. пробега следует проверить и решить величину свободного движения рычага из-за износа диска. Прежде следует провести измерение свободного хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если сцепление схватывает примерно в конце хода педали, вероятнее всего, величина свободного хода крайне мала или отсутствует совсем. Это может привести к буксованию диска со всеми вытекающими последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверку свободного хода выполняем с помощью любого, доступного по размерам, мерителя – линейки или штангеля:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • для облегчения измерения на центральную часть подошвы педали скотчем можно закрепить светлый предмет с заостренным концом, например, спичку;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • устанавливаем меритель в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы перемещение педали легко отслеживалось с помощью шкалы мерителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • легонько нажимаем рукой на педаль и осторожно перемещаем ее до появления резкого скачка сопротивления усилию, замечаем пройденный размер в миллиметрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в результате проведенных измерительных манипуляций, установленная величина отличается на 15-20 % от номинала, можно провести регулировку хода педали с помощью изменения положения упорного болта на педальном узле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого парой рожковых или накидных ключей раскрепите затяжку контрагайки и выверните (заверните) упорный болт на половину регулировочного хода. Обязательно проконтролируйте наличие остаточного зазора между педалью и упорным концом в пределах полмиллиметра — миллиметр. Таким образом, можно получить большое значение свободного перемещения педали сцепления, но при этом придется дополнительно проверять качество включения передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в результате проведенной настройки добиться приемлемого срабатывания сцепления не удалось, повторите указанные регулировки вилки и привода, в противном случае решите вопрос о замене корзины сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как отрегулировать привод сцепления показано на видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-svobodnyj-hod-pedali-sceplenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое рулевая рейка в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-rulevaja-rejka-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-rulevaja-rejka-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-rulevaja-rejka-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рулевая рейка – это узел автомобиля, который предназначен для управления колесами. Водитель поворачивает рулевое колесо, через специальные валы «поворот» передается на рейку, которая передает усилие колесам. Тем самым они отклоняются на нужный угол. Благодаря такой конструкции машина может объезжать препятствия, поворачивать, маневрировать, а не двигаться прямолинейно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот узел эволюционирует вместе с машиной, раньше это была достаточно примитивная конструкция, сейчас все больше технологий закладывается в управление. Но и по сей день существует всего три основных вида рулевых реек. Давайте разберем подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы рулевых реек

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обычная, без усилителей. Применялась еще в 70 – 80 года прошлого века на 90% автомобилей. Здесь все усилие поворота руля лежит на водителе, нет никаких усилителей, а поэтому руль провернуть не всегда легко.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рулевая рейка с ГУРОМ или гидроусилитель руля. По сути это такая же обычная рейка только к ней прибавляется специальный насос и замкнутый контур с сальниками (где качается специальная жидкость), который помогает поворачивать руль. То есть водителю не нужно прикладывать много усилий для поворота рулевого колеса. Особенно ценно это на тяжелых машинах (грузовиках, автобусах и внедорожниках).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рулевая рейка с ЭУРОМили электроусилитель руля. Это сухой тип усилителя, здесь не применяется масло, а принцип работы совершенно другой. Рядом с валом находится электрический двигатель с шестерней (питание происходит от бортовой сети), который помогает поворачивать руль. Ему отдает приказание ЭБУ, он видит, куда отклоняются колеса и приказывает электродвигателю помочь в повороте.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если утрировать, то виды делятся так: — обычная механика со 100% применением мускульной силы, рейка с гидроусилителем и электроусилителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как устроена рулевая рейка?

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Сегодня существуют три вида рулевых реек, принцип действия которых различается.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидравлическая рулевая рейка. Она используется почти во всех легковушках, которые выпускают сегодня. Обеспечивает достаточно комфортное управление автомобилем, поскольку используется гидравлический усилитель руля, благодаря чему водителю нужно прилагать минимум усилий. Механическая рулевая рейка. Устройство данного элемента очень простое. На одном из концов рейки находится зубчатый механизм, который контактирует с зубчатой рейкой. Последняя взаимодействует с приводом руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрическая рулевая рейка. Её отличие от гидравлического аналога состоит в том, что гидравлика не применяется. Для увеличения усилий водителя автомобиль оснащается отдельным электрическим двигателем. Устройство рулевой рейки, а также принцип её работы зависят от характерных особенностей каждого автомобиля. Рулевая рейка может иметь верхнее либо нижнее расположение, что также зависит от модели транспортного средства. Рулевые рейки с верхним расположением устанавливаются сзади мотора, они крепятся к автомобильному кузову. Рулевые рейки с нижним расположением крепятся снизу, их соединяют с кузовом, подрамником либо балкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поиск неисправности рулевой рейки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности рулевой рейки довольно распространены, поскольку данный узел и вся рулевая система на отечественных дорогах подвергаются повышенным нагрузкам. Поломку рейки можно обнаружить самостоятельно, руководствуясь рядом признаков:

                                                                                                                                                                                                                                                                              При появлении данных симптомов выхода рейки из строя, рекомендуется не затягивать с демонтажем рулевого редуктора для осмотра и устранение неисправности, дабы минимизировать расходы на ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. стало тяжелее вращать руль, или его периодически закусывает (затрудненное вращение наблюдается только периодически в определенных положениях руля);
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. присутствует стук передней подвески, который явственно «отдает на руль»;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. шумит насос гидроусилителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. люфт поворота рулевого колеса, что означает наличие люфта рейки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. протекание масла из рулевой рейки, что часто сопровождается заметным повышением усилия вращения руля и возникающими в процессе данного действия шумами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проявление таких признаков свидетельствует о том, что устройство рулевой рейки где-то нарушено и данному механизму требуется диагностика и дальнейший ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще до начала разборки рулевого механизма требуется провести тщательный осмотр рейки и всех сопряженных с ней узлов (шаровые, рулевые тяги, подшипники ступиц и прочее). Это поможет с самого начала локализировать проблему. Далее рулевой механизм полностью или частично демонтируется и поломка устраняется. Рейка является ремонтируемым агрегатом, поэтому при ее выходе из строя полная замена не всегда является обязательным решением.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исправленная рулевая рейка своими руками – это тоже вполне вероятно за исключением ремонта электронных реек, нуждающихся в специальной настройке. Тем не менее, для достижения оптимального качества всегда лучше доверять данную работу специалистам и отдавать предпочтение замене реек вместо их ремонта, учитывая важность и высокую скорость износа этого узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полезные советы

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Необходимо следить за состоянием защитных пыльников.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нельзя держать руль в крайнем положении более 5 секунд. Не раскручивайте двигатель в крайнем положении руля. Это приводит к износу насоса гидроусилителя руля, увеличению нагрузки на детали рулевой рейки, рулевого редуктора; загрязнению системы гидроусилителя, пробою уплотнителей гидроусилителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Зимой не следует выворачивать руль, чтобы выехать с места парковки, сразу после прогрева двигателя. Покрутите руль короткими плавными движениями. Это нужно, чтобы разогреть масло в системе гидроусилителя руля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Лично контролируйте все операции на станции техобслуживания, так или иначе затрагивающие элементы рулевого управления. Часто при регулировке развала-схождения механики ослабляют хомут пыльника, и забывают затянуть обратно. Да еще и работу делают грязными руками! Песок и грязь могут испортить рейку и гидроусилитель буквально за два дня, и даже быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Автомобильная рулевая рейка в течение многих лет используется как один из обязательных элементов рулевого управления. Почти все легковые авто, которые выпускаются в наше время, оснащены данной деталью. Сегодня будет идти речь об устройстве рулевой рейки, а также принципе её работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как устроена рулевая рейка?!

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Сегодня существуют три вида рулевых реек, принцип действия которых различается.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидравлическая рулевая рейка. Она используется почти во всех легковушках, которые выпускают сегодня. Обеспечивает достаточно комфортное управление автомобилем, поскольку используется гидравлический усилитель руля, благодаря чему водителю нужно прилагать минимум усилий. Механическая рулевая рейка. Устройство данного элемента очень простое. На одном из концов рейки находится зубчатый механизм, который контактирует с зубчатой рейкой. Последняя взаимодействует с приводом руля. Электрическая рулевая рейка. Её отличие от гидравлического аналога состоит в том, что гидравлика не применяется. Для увеличения усилий водителя автомобиль оснащается отдельным электрическим двигателем. Устройство рулевой рейки, а также принцип её работы зависят от характерных особенностей каждого автомобиля. Рулевая рейка может иметь верхнее либо нижнее расположение, что также зависит от модели транспортного средства. Рулевые рейки с верхним расположением устанавливаются сзади мотора, они крепятся к автомобильному кузову. Рулевые рейки с нижним расположением крепятся снизу, их соединяют с кузовом, подрамником либо балкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Конструктивные особенности рулевой рейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Конструкция шестерни-рейки, о которой будет идти речь далее, состоит из следующих элементов: алюминиевый картер, внутри которого находится полость, имеющая специальную защиту; пружина, которая прижимает рейку к шестерне, обеспечивая надежное сцепление зубцов рулевой рейки и вк.ком/cars.best шестерни; колесо привода с зубцами, которое находится в картере (устанавливается на подшипники); втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо обеспечивают требуемый ход рулевой рейки в заданном интервале. Схема рулевой рейки такого типа отличается невысоким передаточным числом, благодаря чему водитель может быстро поворачивать колеса в требуемую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит отметить, что в автомобилях производителя BMW применяется модернизированная рулевая рейка, в конструкции которой присутствует планетарный механизм. Эта схема рулевой рейки обеспечивает возможность корректировки передаточного числа с учетом скорости, с которой движется транспортное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как работает рулевая рейка с ГУР?!

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Информация о принципе работы рулевой рейки с гидравлическим усилителем руля поможет понять, почему крутить такой руль можно без особых усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Насос ГУР работает благодаря соединению с мотором. Для этого применяется ременная передача либо специальные шестерни. Насос гидроусилителя руля обеспечивает подачу гидравлической жидкости в распределитель. Этот распределитель расположен в корпусе рулевой рейки, который ещё называют картером.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Золотниковый распределитель используется для обеспечения контроля усилия на руль и объема гидравлической жидкости, необходимой для поворота рейки. В качестве дозирующего устройства используется торсион, интегрированный в разрез рулевого реечного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль движется без поворотов или стоит на месте, рулевая рейка не движется. По этой причине масло пребывает в резервуаре, а не в дозирующих системах распределителя. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, колеса начинают сопротивляться. Статья была опубликована в паблике Машины. Во время этого происходит закручивание торсиона, сила которого зависит от усилия, прилагаемого на руль. В этот момент происходит открытие каналов распределителя и подача гидравлической жидкости на рулевую рейку. После этого выполняется распределение масла, которое приводит к движению рейки. Принцип работы рулевой рейки – это не просто теоретическая ненужная информация. Поскольку данный элемент используется постоянно, необходимо контролировать исправность составляющих рейки, то есть сальников, пыльников и трубок. Для этого надо просто следить за тем, не появляются ли капли масла под автомобилем. Теперь вы знаете, устройство рулевой рейки, а также принцип её работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это своеобразный механизм, способный передавать усилия с руля на тяги. Грубо говоря, приспособление, которое позволяет синхронно поворачиваться колесам в сторону заданную рулем. Работает механизм достаточно просто. Необходимо понимать взаимосвязь, поворотное устройство вращает вал, от него вращения передаются на шестерню, а с последней движения передаются на зубчатую рейку. Таким образом, в зависимости от поворота руля, она двигается влево или вправо, а вместе с ней меняется и поворот рулевых тяг, которые прикреплены к поворотным кулакам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В последнее время именно рулевой рейке, приписывается первенство среди всех систем управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и любой механизм, данная деталь состоит из нескольких элементов. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Цилиндр, он же картер. Деталь, в которой размещается сама зубчатая рейка. Как правило, в современных авто стали использовать легкие сплавы, такие как алюминий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Шестерня, часть вала «приходящего» с рулевой колонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Зубчатая рейка, которая для надежного сцепления с шестерней, имеет пружину.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Различные сальники и фиксаторы по краям, для ограничения хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не забываем о подшипниках, они предотвращают появление люфта и обеспечивают легкие «маневры» самой рейки по корпусу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Имейте виду, что в зависимости от модификации автомобиля, устройство может дополняться некоторыми дополнительными элементами. К примеру, это могут быть гидравлические цилиндры, электромоторы со своим набором деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одним из доп. элементов, может выступать планетарный механизм. Он позволяет изменять передаточное соотношение, то есть во время движения, в зависимости от того какая скорость, «планетарка» регулирует передаточное число шестерни. Улучшается управляемость, особенно на высоких скоростях, когда резкие повороты руля, не желательны. Впервые стали применять производители БМВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ныне существует три разновидности подобного управления. Об их отличиях, узнаете далее. Так вот, виды:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. «Голая», то есть механическая рейка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самый простой представитель среди всего рулевого управления. Как понимаете из названия, повороты колес осуществимы только с учетом приложенной силы водителя. Но, не думайте, что в связи с отсутствием «помощников», крутить руль будет сложно. Есть модификации, где смогли внедрить сменное передаточное число. Об его особенностях говорили выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы в том, что на рейки есть специальные зубья и в зависимости от того, каким образом они устроены и зависит, «тяжесть» и «легкость» поворота руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, автомобили ВАЗ «Зубила» среди отечественного сегмента, «первопроходцы», первыми применили разный шаг зубьев. То есть, от середины до краев, шаг менялся, тем самым при малых оборотах руля, к примеру, на скорости, руль становился тяжелым. А при маневрировании на ограниченных площадках, руль наоборот вращался легче, из-за меньшего передаточного числа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Рулевая рейка с гидроусилителем

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основное отличие от предыдущего варианта только в том, что в дополнение к той физической силе, которую прилагает водитель, прилагается и «помощь» гидроусилителя. Обеспечивается легкость вращения руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К примеру, попробуйте покрутить руль механической рейки и «гидравлики» на месте, разница будет ощутима. В первом случае, «баранку» не повернуть пальцем, во втором случае, это удастся с легкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принято считать, что гидравлические помощники повышают безопасность движения, основывают такие мысли на том, что во время движения при попадании колеса в яму, именно гидроусилитель примет и «погасит» удар. В случае с «механикой», воздействие передаются на «руки» и не известно, как поведет себя водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, это и негативная сторона, ведь значительно ухудшается чувствительность управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы гидравлики достаточно прост. «Мозги» ГУРа распределяют нужное количество давления и усилия на торсион и золотник. Последние направляют и нагнетают рассчитанное «мозгами» давление. В итоге, когда руль поворачивает, через золотник мгновенно впрыскивается масло в ту зону, в которую идет поворот. После обездвиживания руля или его поворота в другую сторону, масло меняет «позицию».

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Рейка с электроусилителем

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрическая рейка, принцип работы аналогичен предшествующей разновидности, но вместо гидравлики, помощь оказывает электромотор. В зависимости от модификации автомобиля, его класса и стоимости, различают несколько вариантов размещения мотора. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Встроенный непосредственно в колонку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Установлен на валу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Третий вариант подразумевает размещение на зубчатой рейке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Третий вариант размещения по праву считается наиболее безопасным, ведь первые два подразумевают установку на валу. А в случае, выхода из строя, колеса попросту не удастся вывернуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается ЭУР в целом, то автомобили с такими механизмами, как правило, дороже. Ведь, в отличие от второго вида, здесь нет никаких шлангов, сальников, которые предотвращали утечку жидкости. И поэтому с точки зрения надежности, они выигрывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности и признаки

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем, можно выделить около пяти основных проблем, которые могут подстерегать устройство рулевой рейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Деформация картера, если повреждения окажутся серьезными, не удастся повернуть колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Разгерметизация корпуса, то есть попадает пыль, грязь, влага и тому подобное. Как правило, после этого, рейка долго не «проживет».

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Поломка зубьев рейки, шестеренок, «планетарки».

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Износ деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Потеря целостности смежных элементов рейки, например, трещина, нарушение геометрии, коррозия рулевых тяг, наконечников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки, свидетельствующие о том, что механизм в скором времени выйдет из строя или нуждается в ремонте:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появился стук даже на небольших кочках, который пропадает при «переносе» руля в крайнее положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Пропало усилие при повороте руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Произвольные вращения руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рулевое колесо перестало возвращаться в исходное положение, после поворота.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Утечка жидкости из ГУРа, появление масляных пятен на пыльниках.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-rulevaja-rejka-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое рокер в двигателе фото https://litezona.ru/chto-takoe-roker-v-dvigatele-foto/ https://litezona.ru/chto-takoe-roker-v-dvigatele-foto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-roker-v-dvigatele-foto

                                                                                                                                                                                                                                                                              Будьте осторожны!
                                                                                                                                                                                                                                                                              На фото два рокера (коромысла) от двигателя 4d65t

                                                                                                                                                                                                                                                                              Один с роликом, а другой — скользящего типа. Вместо ролика закругленный гладкий блестящий металлический квадрат.
                                                                                                                                                                                                                                                                              С виду и по смыслу похожи.
                                                                                                                                                                                                                                                                              И оба великолепно надеваются на один и тот же вал коромысел и сидят как влитые.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Казалось бы, взаимозаменяемы они. И мастер, поставил роликовые вместо скользящих.
                                                                                                                                                                                                                                                                              А нет!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Знания эти получены и закреплены ценой супердырки в голове.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Драматические события навеки останутся в моей памяти.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Из-за неподходящих рокеров, произошла роковая встреча поршней с клапанами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Следы остались неизгладимые.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Мастер делавший вскрытие сказал, что встреча происходила на излёте движения .
                                                                                                                                                                                                                                                                              И удары были слабоваты.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень не рвался, и посторонних звуков чуткое ухо мастера не расслышало.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому двигатель работал до последнего с долбящимися об поршня клапанами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Один рокер не выдержал долбления и деформировался. Из него от ужаса вывалился ролик.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Ролик угодил под кулак распредвала, и проделал чёрную дыру в ГБЦ. (В предыдущем посте она заснята)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Будьте осторожны!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти похожие коромысла под разные распредвалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И вот ищу теперь недостающее коромысло под мой распредвал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Товарищи,
                                                                                                                                                                                                                                                                              Может кто знает где таких б/у коромысел можно добыть по привлекательной цене?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Рынок наводнён современными роликовыми,
                                                                                                                                                                                                                                                                              не могу обнаружить дешевых скользящих на разборках.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тема статьи – рокера для моторов 21213 и 21214. Взяться за отдельное написание для данной запчасти заставила полная каша, которая творится в головах нивоводов и папуас-сервисов. Рокера идут в комплектах «смерть гидрикам» старого и нового образца, но ряд вопросов все-таки возникает. Данные детали еще бывают двух типов по размеру. В чем разница попробую объяснить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Капелька теории

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главное отличие рокеров для нивы «маде ин USSR» от «маде ин Россия» — это материал. По советской металлоклассификации и гостам, чугун делился на две большие категории. Чугун высшего качества, КЧ – ковкий чугун. И весь остальной, БЧ – белый чугун. Данные материалы отличались не только удельным весом, но и кристаллической структурой. Из КЧ делались станины для станков, блоки двигателей, корпуса редукторов. Из БЧ – гири, противовесы, крышки люков…..и другие важные детали ))) Как можно догадаться, старые рокера сделаны из КЧ, новые из БЧ ))) Ну поскольку в данном случае поделать ничего нельзя, перейдем к конкретике на данный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Старый и новый стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличие только одно. Это диаметр посадочного шарика на солдатике и как следствие разный диаметр лунки рокера. Рокера старого образца ставились на конвейере где то вплоть, до 2008-2010г. исключительно на двигатели 21213. Даже на классику в тот момент, ставились солдатики и рокера с маленькими шариками. На фото прекрасно видно насколько отличается диаметр шарика. И еще один очень важный момент – это профиль рокера. Кулачок распредвала должен «накатывать» на рокер, а не совершать удар. Только при этом можно добиться тихой работы двигателя и качественной регулировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комплекты «смерть гидрикам» комплектуются рокерами нового типа. То есть солдатик идет с маленьким шариком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рокера Пиленга

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда в продаже появились рокера Пиленга, тут же посыпались вопросы. Цитата. *Я поставил комплект рокеров, регулировал несколько раз, все равно все грохочет итд*. Конец цитаты. Секрет я объяснял выше. Рокера Пиленга действительно хорошИ, но они старого образца, с лункой под большой шарик. Естественно они легко садятся на маленький, только рокер болтается на шарике, как карандаш в стакане. Ни о какой регулировке речи просто быть не может. Но фиат так просто не сломать и двигатель, даже при таком издевательстве, продолжает работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Немножко о рокерах Пиленга. Отличия по весу от «наших» рокеров фактически нет. Разница в другом – материал. Они сделаны действительно из ковкого серого чугуна. Как на «копейках», где движки выхаживали по нескольку «соток» и никто никогда не слышал про замену рокеров. Что делать, если вы хотите поставить эту качественную деталь? Это очень тщательно поискать на разборках, в закромах или пещере Алладина, болты старого образца, с большим шариком. Также могу порадовать тех, у кого еще живы гидрокомпенсаторы старого образца. На них большие шарики и поэтому если очень хочется можно установить рокера Пиленга. На гидроопорах нового образца, конструктивно сделан маленький шарик, поэтому этот номер не прокатит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рокеры, или коромысла клапанов, входят в состав деталей механизма ГРМ некоторых автомобильных двигателей, чаще всего, так называемой, классической конструкции. В современных двигателях, после окончательного перехода к верхнему расположению распределительных валов, рокеры встречаются редко. Обычно их применение может быть вызвано отступлением от стандартной конструкции клапанного механизма, например, ради уменьшения габаритов двигателя. Иными словами, моторный отсек может быть таким маленьким, что инженерам приходится менять компоновку деталей двигателя, чтобы полученный агрегат "вписался" в заданное пространство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кованные спортивные детали двигателя крепче обычных, так как при ковке структура металла укрепляется от механического воздействия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство рокеров

                                                                                                                                                                                                                                                                              Структурно рокер — двуплечевой рычаг. На конце длинного плеча находится закаленная цилиндрическая поверхность, называемая бойком. Он упирается в торец стержня клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В конец короткого плеча рокера вкручивается болт, позволяющий регулировать глубину зазора между рокером и клапаном. В теле короткого плеча просверлено отверстие, служащее подводом смазки. Через регулировочный болт смазка проходит от оси рокера к верхнему наконечнику штанги толкателя клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются рокеры из стального листа методом формовки или из стальной заготовки методом литья или ковки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оба плеча рокера имеют Т-образное сечение. Изготавливаются рокеры из стального листа методом формовки или из стальной заготовки методом литья или ковки. Кованые рокеры — самые крепкие, их устанавливают в форсированные двигатели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ось, служащая для крепления рокеров, полая. Наружная поверхность оси закалена для увеличения ее износостойкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Клапанный рокер, или коромысло, служит для преобразования поступательного движения штанги толкателя вверх в поступательное движение стержня клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                              От осевых перемещений, рокер, расположенный посередине между двумя стойками оси, удерживает спиральная пружина.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы рокера

                                                                                                                                                                                                                                                                              Клапанный рокер, или коромысло, служит для преобразования движения штанги толкателя (или распредвала при верхнеклапанной конструкции) в поступательное движение штока клапана. Кулачок распредвала накатывает на одно плечо рокера, приподнимая, его. В это время длинное плечо опускается и давит на шток клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Располагаются рокеры в верхней части головки блока цилиндров. В центре рокера находится отверстие, в которое впрессована ось. В головке блока рокеры установлены соосно друг другу. Положение оси рокеров фиксируется двумя штифтами, запрессованными в стойки (своего рода опоры выполненные единым целым с корпусом ГБЦ). Впрочем, конструкции бывают разными, и стойки могут быть разборными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характерные поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо самого рычага в конструкцию рокера входят втулки, которые снижают трение и увеличивают ресурс эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При проведении ремонта необходимо тщательно очищать рокеры и проверять все части детали, включая боек и подшипники на наличие повреждений и следов износа. Если повреждений не наблюдается, рокеры после очистки можно опять устанавливать в двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разлом рокера влечет за собой выход из строя соответствующего клапана. При поломке рокера появляется стук в головке блока цилиндров и падает мощность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-roker-v-dvigatele-foto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое рециркуляция воздуха в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-recirkuljacija-vozduha-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-recirkuljacija-vozduha-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-recirkuljacija-vozduha-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Быстрый прогрев машины, защита от вредных газов, цветочной пыльцы и гари, в ВАЗ 2110 осуществляется кнопкой рециркуляции. В автомобиле ВАЗ применяется два разных способа забора воздуха:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • с улицы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • из салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кнопка рециркуляции ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                              В статье рассмотрим подробно второй пункт списка. На автомобили ВАЗ 2110 рециркуляция монтировалась выборочно, машины 2001 года были ей укомплектованы, а вот с 2002 года осталась только кнопка. В таких машинах система рециркуляции требовала дополнительной установки и монтировалась самостоятельно, по желанию автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Механизм работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда кнопка рециркуляции находится в нажатом (включенном) положении, открывается электро-пневматический клапан, далее в области впускного трубопровода выдвигается заслонка и блокирует доступ наружного воздуха в салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система циркуляции запускается исключительно при работающем двигателе и функционирует за счет слаженной работы комплекса клапан-заслонка. Циркуляция в машине будет продолжаться до тех пор, пока будет включен вентилятор, в этом случае воздушный поток проходит по воздуховодам отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы определить наличие в машине данного устройства, в первую очередь в салоне должны присутствовать фишки и кнопка. Когда зажигание и кнопка рециркуляции включены, на фишках должно быть напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема устройства климатической установки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем, стоит проверить присутствует ли клапан управления заслонкой и электро-пневматический клапан. Если данная система отсутствует, блокировать выхлопные газы и дым можно с помощью вентилятора, но заслонка изолирует авто от внешнего воздуха намного эффективнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для регулировки уровня влажности в автомобиле и решения проблемы с запотеванием стекол, в ВАЗ модели 2110 рекомендуется наличие кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностика неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае поломки устройства, специалисты рекомендуют провести диагностику в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • включается зажигание и двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • устанавливается максимальная скорость вентилятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нажимается кнопка рециркуляции;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • запускается механизм работы клапан-заслонка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При равномерном движении и если заслонка остановилась в конечной точке, в первые 2-3 секунды, свидетельствуют о исправности комплекса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот хлопки, неравномерное движение, щелчки говорят о неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для продления срока службы комплекса, требуется установить стабилизатор. За счет работы стабилизатора, там, где расположена заслонка уменьшается момент электропривода. Чтобы исключить возможность поломки заслонки на время до приобретения стабилизатора, заслонка отключается от электропривода проводом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Запотевание стекол в момент работы комплекса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Отсутствие воздухообмена;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Монтаж кондиционера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Затраты на установку и ремонт дополнительного оборудования (клапан, электропривод, стабилизатор и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Достоинства

                                                                                                                                                                                                                                                                              Режим рециркуляции позволяет максимально быстро снизить температуру в ВАЗ 2110, за счет слаженной работы механизмов (клапан-электропривод). Это реализуется за счет длительного прогона воздуха через комплекс климат контроля, температура которого намного ниже, чем снаружи машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Охлаждение в ВАЗ модели 2110 за счет рециркуляции экономически выгодно, т.к. расходы энергии на запуск привода компрессора вдове меньше, чем во время забора воздуха снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кондиционер в ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                              Активируя рециркуляцию, исключается возможность проникновения в салон ВАЗ 2110 цветочной пыльцы, неприятные запахи и газы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                              Comments 9

                                                                                                                                                                                                                                                                              То же есть такая кнопка!Но как работает не пойму.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так на Лагуне 3 ещё была эта функция, там как раз таки только авто и есть. Отслеживается входящий в салон воздух по 2 параметрам и в случаешь превышения допустимых значений ставит на рециркуляцию

                                                                                                                                                                                                                                                                              Э падажжи, как это принудительной рециркуляции нет, только авто? А если снаружи вонь не токсичная, то нельзя включить рециркуляцию?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хм, вопрос) тогда наверное наоборот всегда в авто и можно включить принудительно) хотя за 2,5 года ниразу не включал

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта функция ещё на третьих купешках появилась, после первого рестайлинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При автоматическом режиме установка сама определяет, когда блокировать поступление наружного воздуха. С помощью этого режима можно избежать попадания внутрь салона загрязненного воздуха задолго до того, как пассажиры почувствуют неприятный запах сами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство и принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы такой системы достаточно прост: как только в наружном воздухе при помощи сенсора обнаруживаются вредные вещества, доступ загрязненного воздуха тут же приостанавливается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Включение режима рециркуляции происходит автоматически. Перемещение заслонок в режимы подачи свежего воздуха и рециркуляции осуществляется электрическим серводвигателем (исполнительным механизмом). Как только заслонка подачи свежего воздуха закрывается, сразу открывается рециркуляционная заслонка и наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зоне забора воздуха находится комбинированный фильтр, состоящий из микрофильтрующего элемента с вкраплениями активированного угля. Если концентрация вредных веществ не превышает допустимую, фильтр справляется с очисткой воздуха самостоятельно. Если бы фильтра не было, система срабатывала бы все время, ведь какой-то процент вредных веществ в воздухе имеется постоянно. Чтобы система работала без сбоев, необходимо периодически менять комбинированный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как только концентрация примесей начинает расти, сенсор качества воздуха, расположенный сразу за фильтром, опознает вредные вещества в воздухе. Работает сенсор по принципу кислородного датчика. Именно он подает сигнал блоку управления системы климат-контроля о необходимости включить режим рециркуляции, после чего серводвигатель передвигает заслонки. Как только концентрация вредных веществ снижается, серводвигатель возвращает заслонки в исходное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сенсор способен обнаруживать окись углерода (СО), гексан (С6Н14), бензол (С6Н6). П-гептан (С7Н16), а также окись азота, сероводород — то есть те вещества, которыми вредно дышать и которые содержатся в отработавших газах бензиновых и дизельных двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые системы, вне зависимости от степени загрязнения воздуха, автоматически переключаются на режим рециркуляции при включении очистки и обмыва лобового стекла, чтобы резкий запах омывающей жидкости не попадал в салон. Кроме того рециркуляция автоматически включается при движении задним ходом, чтобы блокировать попадание отработавших газов из выхлопной трубы внутрь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автоматический режим рециркуляции помогает сделать поездку максимально комфортной, ведь водителю и пассажирам не приходится задумываться о том, включать или не включать этот режим. При этом они уверены, что дышат очищенным воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отрицательной же стороной является то, что при режиме рециркуляции не происходит никакого воздухообмена, а значит через какой-то промежуток времени могут начать запотевать стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система отопления и вентиляции салона — общая информация

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сборка управления функционированием системы отопления и вентиляции салона имеет кнопочное исполнение и расположена в центральной части панели приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Панель управления функционированием систем отопления, вентиляции и кондиционирования салона

                                                                                                                                                                                                                                                                              1 — Рукоятка выбора температурного режима
                                                                                                                                                                                                                                                                              2 — Выбор режима циркуляции воздуха (замкнутая циркуляция/подача наружного воздуха)
                                                                                                                                                                                                                                                                              3 — Рукоятка выбора направления раздачи воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                              4 — Кнопка включения/выключения кондиционера воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                              5 — Рычаг выбора скоростного режима функционирования вентилятора отопителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система оборудована комплектом воздухораспределительных заслонок. Регулировка температуры подаваемого в салон воздуха осуществляется за счет смешивания холодного воздуха с нагретым путем продувания сквозь теплообменник отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подача воздуха в салон осуществляется за счет напора, развиваемого набегающим потоком воздуха во время движения автомобиля, а также при помощи специального вентилятора через центральные и боковые дефлекторы панели приборов, воздуховоды передних ножных колодцев сопла обдува стекол. На некоторых моделях дополнительно установлены рукава подачи воздуха в ножные колодцы задних пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Активация вентилятора системы отопления становится возможной только при включенном зажигании (в цепь питания электродвигателя включено специальное реле). Выбор одного из четырех скоростных режимов функционирования вентилятора производится при помощи специальной рукоятки панели управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Регулировка температуры подаваемого в салон воздуха осуществляется при помощи расположенной в левой части панели управления поворотной рукоятки. Регулировка производится в диапазоне от синего диапазона шкалы до красного.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор направлений раздачи воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                              Посредством второй поворотной рукоятки панели приборов осуществляется выбор направления раздачи воздуха. Рукоятка регулятора имеет пять фиксированных положений. Принцип функционирования рукоятки представлен на сопроводительной иллюстрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Посредством верхнего рычага управления панели осуществляется переключение режимов циркуляции воздуха (замкнутая циркуляция/подача наружного воздуха). При переводе рычага в крайнее левое положение подача в салон наружного воздуха полностью перекрывается и система переходит в режим замкнутой вентиляции. Данный режим позволяет осуществить быстрый прогрев салона в холодную погоду, а также предотвращает попадание внутрь автомобиля дурно пахнущего воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Включение режима замкнутой циркуляции на длительное время может привести к запотеванию стекол, кроме того, ввиду ограниченности объема замкнутый в салоне воздух быстро становится спертым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не забывайте отключать режим замкнутой циркуляции, когда надобность в нем отпадает!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перевод рычага в крайнее правое положение приводит к возобновлению подачи в салон наружного воздуха. Расположенный в средней части панели управления рычажный переключатель позволяет осуществить выбор скоростного режима функционирования вентилятора отопителя. Переключатель имеет четыре фиксированных положения: перевод рычага в крайнее левое положение (OFF) приводит к отключению вентилятора, при этом подача воздуха в салон осуществляется лишь за счет напора, развиваемого набегающим потоком воздуха во время движения автомобиля. Положения 1, 2, 3 и 4 соответствуют различным скоростным режимам вращения вентилятора (по возрастающей).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже рычага выбора скоростного режима вентилятора находится кнопка включения кондиционера воздуха. Кнопка оборудована встроенной контрольной лампой, которая загорается при включении системы кондиционирования. Отключение кондиционера производится повторным нажатием той же кнопки. Управление дефлекторами вентиляционных решеток

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип управления дефлекторами панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлекторы центральных и боковых воздуховодов панели приборов оборудованы специальными поворотными жалюзийными решетками, позволяющими регулировать направление подачи воздушного потока как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Управление дефлекторами осуществляется при помощи встроенных в решетку сопел кольцевых рукояток, интенсивность подачи воздуха через боковые сопла регулируется встроенным в облицовку дефлектора кольцевым регулятором.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструкции по использованию систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже приведены подробные инструкции по эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в различных климатических условиях. Вниманию читателя представлена информация о том, как обеспечить эффективную вентиляцию, отопление и охлаждение воздуха в салоне автомобиля, а также о том, как быстро удалить со стекол конденсат и иней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все рассматриваемые системы функционируют только при запущенном двигателе. В качестве рабочего тела для отопителя используется охлаждающая жидкость двигателя. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, потребуется несколько минут, прежде чем в салон начнет подаваться теплый воздух. Работа системы кондиционирования воздуха не зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В абсолютном большинстве случаев наилучшая эффективность функционирования систем, обеспечивающих комфортный микроклимат, достигается в режиме подачи в салон наружного воздуха. Длительное включение режима замкнутой циркуляции, особенно при неработающем кондиционере воздуха, приводит к запотеванию стекол и повышению спертости воздуха, поэтому рекомендуется включать данный режим только в случае необходимости и на относительно непродолжительное время, например, при движении по местности с задымленной или загрязненной атмосферой. Как только необходимость изоляции салона отпадет, подача в салон свежего воздуха должна быть возобновлена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наружный атмосферный воздух поступает в системы отопления и кондиционирования через приемную решетку, расположенную перед ветровым стеклом и оснащенную обтекателем. Периодически прочищайте отверстия приемной решетки от листьев и прочего мусора, затрудняющего прохождение воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вентиляция салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает постоянный обмен воздуха в салоне автомобиля. Свежий наружный воздух, поступающий через переднюю приемную решетку, циркулирует по салону и затем удаляется через выходные отверстия, расположенные вблизи заднего стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Поверните рукоятку регулятора температуры воздуха против часовой стрелки до упора. Проверьте, чтобы кондиционер воздуха был выключен;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Установите рукоятку переключения направлений подачи воздуха в положение . Режим замкнутой циркуляции воздуха должен быть выключен;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) С помощью рукоятки выбора скоростного режима вентилятора установите требуемую интенсивность подачи воздуха в салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Охлаждение воздуха в салоне автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Охлаждение салона производится следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Включите кондиционер воздуха, нажав на кнопку "А/С", — должна загореться встроенная в выключатель контрольная лампа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Проверьте, чтобы рукоятка регулятора температуры воздуха была повернута в крайнее левое положение.
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) Установите рукоятку переключения направлений подачи воздуха в положение ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) При высокой влажности наружного воздуха включите режим замкнутой циркуляции, при низкой влажности, — режим притока свежего воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              e) С помощью рукоятки выбора скоростного режима вентилятора установите требуемую интенсивность подачи воздуха в салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль простоял длительное время на солнце и воздух в салоне сильно нагрелся, быстро снизить температуру в салоне следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Запустите двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Включите кондиционер воздуха. Проверьте, чтобы рукоятка регулятора температуры воздуха была повернута в крайнее левое положение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) С помощью рукоятки выбора скоростного режима вентилятора установите максимальную интенсивность подачи воздуха в салон;
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) Частично приоткройте окна и поверните рукоятку переключения направления раздачи воздуха в положение . Включите режим притока свежего воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как температура воздуха в салоне снизится до приемлемого уровня, закройте окна и установите нормальный режим кондиционирования воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Работа системы кондиционирования воздуха приводит к повышению нагрузки на двигатель автомобиля, поэтому следует внимательно следить за стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости, двигаясь с частыми остановками и на малой скорости в условиях напряженного городского цикла, либо преодолевая затяжные подъемы значительной крутизны. При приближении стрелки указателя красному диапазону шкалы, временно выключите кондиционер воздуха до тех пор, пока температура двигателя не вернется в норму.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отопление салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы поднять температуру воздуха в салоне автомобиля, выполните следующие манипуляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Запустите двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Установите рукоятку переключения направлений раздачи воздуха в положение . Режим замкнутой циркуляции воздуха должен быть выключен;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) С помощью рукоятки выбора скоростного режима вентилятора установите требуемую интенсивность подачи воздуха в салон;
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) Поворачивая рукоятку регулятора температуры воздуха в ту или иную сторону, установите желаемую степень подогрева воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отопление салона с одновременным осушением воздуха с помощью кондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                              При работе системы кондиционирования влажность воздуха в салоне автомобиля снижается, поэтому одновременное включение систем отопления и кондиционирования позволяет сделать воздух в салоне автомобиля теплым и сухим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Включите вентилятор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Включите кондиционер воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) Установите рукоятку переключения направлений раздачи воздуха в положение . Режим рециркуляции воздуха должен быть выключен.
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) Поворачивая рукоятку регулятора температуры воздуха в ту или иную сторону, установите желаемую степень подогрева поступающего в салон воздуха. В данном режиме холодный воздух из кондиционера смешивается с теплым воздухом из отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Совместное включение систем отопления и кондиционирования воздуха можно применять в любых условиях движения, когда температура окружающего воздуха выше 0˚С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удаление со стекол конденсата и инея

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очистить внутренние поверхности стекол от конденсированной влаги можно следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Включите вентилятор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) При соответствующей комплектации автомобиля включите кондиционер воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) Установите рукоятку переключения направлений раздачи воздуха в положение .Режим замкнутой циркуляции воздуха должен быть выключен. Некоторые варианты исполнения автомобиля предусматривают возможность автоматического включения режима подачи свежего воздуха и его кондиционера путем установки рукоятки переключения направлений раздачи воздуха в положение ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) Поверните рукоятку регулятора температуры воздуха в такое положение, чтобы теплый воздух подавался через сопла обдува ветрового стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                              e) Включите электрообогреватель заднего стекла для более быстрого удаления конденсированной влаги с его поверхности. На некоторых вариантах исполнения автомобиля, если рукоятка переключения направлений раздачи воздуха находится в любом положении кроме , кондиционер воздуха остается включенным. Для выключения кондиционера нажмите кнопку А/С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы удалить с наружной поверхности ветрового и боковых стекол иней или лед, образовавшиеся после стоянки автомобиля на улице в морозную погоду, выполните следующие манипуляции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Включите зажигание, повернув ключ в замке в положение "ON" (II);
                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Установите рукоятку переключения направлений раздачи воздуха в положение . Режим замкнутой циркуляции воздуха должен быть выключен. Некоторые варианты исполнения автомобиля предусматривают возможность автоматического включения режима подачи свежего воздуха и кондиционера, путем установки рукоятки переключения режимов направления раздачи в положение ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              c) Поверните рукоятку регулятора температуры воздуха в крайнее правое положение (максимальный подогрев воздуха) и включите вентилятор на максимальную скорость;
                                                                                                                                                                                                                                                                              d) Запустите двигатель автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для ускорения очистки ветрового стекла от инея или льда в очень холодную погоду рекомендуется сначала включить режим замкнутой циркуляции воздуха. После того как ветровое стекло освободится от наледи, возобновите подачу свежего воздуха с целью предотвращения запотевания стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В режиме обдува стекол весь подаваемый в салон воздуха поступает через щелевые сопла, расположенные сверху на панели приборов у основания ветрового стекла, а также через боковые вентиляционные дефлекторы панели приборов. Температура воздуха, обдувающего стекла, и скорость очистки стекол увеличиваются по мере прогрева двигателя. Для ускорения процесса удаления с ветрового стекла конденсата, инея или льда можно закрыть боковые вентиляционные дефлекторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип управления дефлекторами панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом случае весь воздух пойдет исключительно на обдув ветрового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из соображений безопасности не следует начинать движение до тех пор, пока все окна автомобиля не очистятся от конденсата, и водителю не будет обеспечен адекватный обзор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выключение систем отопления и вентиляции

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы временно отключить системы отопления и вентиляции, поверните рукоятки регуляторов скоростного режима вентилятора и температуры воздуха в свои крайние левые положения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимость в отключении систем возникает в первые несколько минут после запуска двигателя в холодную погоду, так как это обеспечивает более быстрый прогрев двигателя до температуры, достаточной для эффективного функционирования отопителя. Во всех остальных случаях держите вентилятор постоянно включенным во избежание застаивания воздуха в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-recirkuljacija-vozduha-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое резонатор в машине https://litezona.ru/chto-takoe-rezonator-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-rezonator-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-rezonator-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор – деталь выхлопной системы, гасящая звуковые колебания после выхода газов из камеры сгорания

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная задача резонатора — гасить звуковые колебания ревущих выхлопных газов, вырывающихся из камеры сгорания. Размер, форма и конструкция резонатора напрямую влияют на то, насколько громко будет работать двигатель. При поломке этой детали нарушается работа всей выхлопной системы. Автомобиль становится шумным, в салон проникает запах выхлопа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              История появления резонатора в выхлопной системе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый резонатор появился на автомобиле в начале XX века. Снижение уровня шума было первой задачей, которую пришлось решать разработчикам, так как вскоре после появления серийных машин проявилось недовольство пешеходов их чрезмерно шумной работой. С этой детали началось создание полноценной выхлопной системы, которую можно видеть в современных автомобилях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выхлопные газы образуются в камере сгорания и выводятся из цилиндра через выпускной клапан. После этого они на большой скорости движутся по выпускному коллектору и приемной трубе. При этом температура газовой смеси составляет около 650 градусов Цельсия, поэтому детали выхлопной системы подвергаются серьезной тепловой нагрузке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Труднее всего создать конструкцию резонатора для спортивного автомобиля. С одной стороны, он должен пропускать через себя поток газов, не создавая препятствий. С другой — снижать уровень шума

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее газовый поток попадает в катализатор, а затем в резонатор, который представляет собой полость с одной или несколькими камерами. Через камеры проходит труба с небольшими отверстиями, через которые проходит разделенный поток газов. Прохождение через трубу способствует взаимному поглощению звуковых волн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более сложные современные резонаторы могут иметь оболочку, между слоями которой располагается теплоизоляционный материал. Такие детали не только поглощают шумы, но и позволяют защитить кузов от нагревания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все чаще в автомобилестроении встречаются комбинированные резонаторы, которые состоят из двух частей. Первая часть детали основана на классической конструкции с трубой и внутренними переборками, а вторая – заполняется шумопоглощающим материалом (обычно базальтовым волокном). Такие комбинированные резонаторы работают эффективней обычных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эксплуатация и неполадки резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дольше всего служит резонатор с двойным корпусом. Материал должен быть невосприимчивым к коррозии. Как правило, недорогие глушители для автомобилей потребительского рынка делают из алюминированной стали, то есть обычной стали, покрытой тонким слоем алюминия, защищающего поверхность от коррозии. Немаловажную роль играет и объем резонатора. От этого показателя зависит эффективность его работы. Если объема недостаточно, то во время резкого нажатия на педаль газа шумы будут существенно усиливаться, а сама деталь может начать вибрировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупая резонатор из аллюминированной стали, следует помнить, что невысокая цена изделия получена путем снижения долговечности. Лучшие резонаторы делают из нержавейки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и любая часть выхлопной системы, резонатор подвергается вредному воздействию агрессивных факторов: работа в среде газа, высокие температуры. Из-за этого срок службы деталей выпускной системы весьма невелик. Признаками поломки могут быть усиление шумов, запах выхлопных газов в машине, наличие струек дыма под днищем. В этом случае его следует менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор в автоспорте

                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря простоте и небольшому весу резонатор находит применение в автомобильном спорте, однако для этих целей деталь часто подвергается существенным изменениям. Как правило, в спортивные автомобили устанавливают резонаторы, имеющие камеру более сложного типа, которая обеспечивает звукопоглощение и обладает минимальным сопротивлением, то есть не повышает обратное давление в выхлопной системе. Спортивные глушители делают, как правило, из нержавеющей стали, так как у нее более гладкая поверхность (создающая минимум завихрений в системе), и сделанные из нее детали лучше работают в экстремальных температурных режимах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор глушителя — часть выхлопной системы, к задачам которого относится гашение звуков низкой частоты, возникающие вследствие работы двигателя. Каждому автолюбителю будет полезно знать, где находится резонатор, и с какими возможными проблемами ему придется столкнуться за время его службы. Поломка резонатора выхлопной трубы не является критичной, однако может доставить массу неудобств не только водителю, но и окружающим людям. О том, как устранить возникшие проблемы, как демонтировать и установить агрегат, а также как сделать резонатор своими руками — обо всем этом мы поговорим в данном материале.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала разберемся, для чего нужен резонатор. Как упоминалось выше, он является частью выхлопной системы двигателя автомобиля. Его основная функция — гашение звуков низкой частоты, которые возникают в процессе отработки газов и попадания их в газоотводную систему. Существует две причины, по которым в ней возникают шумы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • звук от расширения газов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • шум от вибрации элементов выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вместе с глушителем к задачам автомобильного резонатора относится снижение скорости передвижения отработанных выхлопных газов. Это становится возможным благодаря физическому закону, в соответствии с которым газы, которые быстро передвигаются в узкой трубе при попадании в большой объем теряют свою скорость, и соответственно, энергию. В системе отвода газов, резонатор стоит перед основным глушителем, являясь, по сути, первым звеном в цепи глушения звуков у выхлопной системе. То есть, его основные задачи — предварительное снижение шума и уравновешивание пульсаций потока отработанных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые автовладельцы называют его “средним глушителем” (из-за его физического расположения приблизительно посередине днища машины) или “вторым глушителем”. Однако это неверно, поскольку резонатор выхлопной системы и глушитель имеют разные принципы работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор выхлопной системы автомобиля также выполняет функцию по освобождению выхлопа двигателя от отработанных газов и создания равномерного давления в ней. Благодаря этому обеспечивается минимальное сопротивление передвижению выхлопных газов, и возникает возможность использовать почти всю полезную мощность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструктивно резонатор состоит из перфорированной (просверленной по всей длине в пределах устройства) трубы, помещенной в металлический корпус. Также в конструкции есть дроссельное отверстие, предназначенное для повышения эффективности гашения волновых колебаний в трубе. Внутренняя полость резонатора разделена на две или более неравные части перегородками, расположенными в поперечной плоскости к трубе. Также в конструкцию более современных выхлопных резонаторов входит теплоизоляция и/или звукоизоляция (зачастую это один и тот же материал), расположенная под корпусом и предназначенная для снижения его температуры и/или звуков, исходящих из устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внутреннее устройство резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внутренние полости имеют неодинаковый объем с тем, чтобы обеспечивать периодическое сужение и расширение потока отработанных газов, что в свою очередь дает выравнивание их неравномерной пульсации. То есть, каждая камера имеет свою резонансную частоту. Кроме этого они имеют небольшое смещение относительно оси корпуса. Это необходимо для достижения смены направления потока выхлопов. А внутренняя перфорация на трубе нужна для гашения большой амплитуды звуковых волн, которые вырабатывают газы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На эффективность работы резонатора влияют следующие факторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • степень его изношенности, герметичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • уровень загрязненности от нагара (чем чище, тем эффективнее);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • диаметр (чем больший диаметр устройства, тем больший у него КПД).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неполадки в работе резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и всякая деталь, автомобильный резонатор периодически выходит из строя. Ведь он пропускает через себя выхлопные газы, имеющие температуру в несколько сот градусов по Цельсию. А в совокупности с агрессивными химическими элементами, содержащимися в выходящей газовой смеси это приводит к постепенному прогоранию металлических деталей системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основными признаками поломки резонатора являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ухудшение работы глушителя и выхлопной системы. Это проявляется по возросшему звуку, исходящему из выхлопной трубы, особенно это касается звуков низкой частоты (рев).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появление выхлопных газов из-под днища машины. Это является явным признаком разгерметизации резонатора или других частей системы отвода газов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наличие характерного дребезжащего металлического звука со стороны резонатора. Он появляется вследствие того, что прогорает один (или несколько) из внутренних компонентов устройства. Обычно в таких случаях он “болтается” или отрывается и тарахтит в одной из камер.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Существенное падение мощности двигателя. Из-за возникшей неисправности значительно падает пропускная способность резонатора, поэтому он хуже или вовсе не гасит неравномерные пульсации выхлопных газов. А это дает обратную связь по ухудшению работы силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы столкнулись с одним или несколькими из вышеперечисленных признаков неполадки резонатора, необходимо как можно быстрее провести ревизию его работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить катализатор?

                                                                                                                                                                                                                                                                              От состояния катализатора зависит мощность двигателя. При характерных симптомах поломки обязательно нужно его проверить. Сделать это можно на свет (демонтировав) и на противодавление или содержания CO без снятия
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стреляет в глушитель

                                                                                                                                                                                                                                                                              На вашем авто двигатель стрелять в глушитель? Тогда стоит проверить систему зажигания, подачи топлива или метки ГРМ. Узнайте причины и как избавиться от хлопков из глушителя
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена резонатора ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт выхлопной системы или замена глушителя на ВАЗ 2110 чаще всего заключается в замене резонатора, поскольку решить проблему прогорания сваркой получается не надолго. Основная задача быстро снять резонатор
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверка резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выявлении перечисленных выше неполадок, каждый автомобилист должен знать, как проверить резонатор. Это позволит не только нормализовать работу двигателя и системы выпуска выхлопных газов, но и повысить комфорт использования машины, в том числе для окружающих людей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для проверки вам понадобится смотровая яма (если ее нет, можно поднять машину домкратом). Диагностика выполняется при помощи визуального осмотра. В процессе необходимо внимательно осмотреть целостность как самого устройства, так и присоединенных к нему труб (особенно на их стыках).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Явным признаком неполадки является образование конденсата в остывающем резонаторе, после чего он начинает капать на землю. Это означает, что его корпус потерял герметичность и подлежит ремонту, а лучше замене. Проверить наличие конденсата можно через некоторое время, когда заглушили мотор (чтобы дать корпусу резонатора остыть). Обратите внимание! Некоторые автолюбители при самостоятельном изготовлении резонаторов специально просверливают в его корпусе отверстие для отвода влаги. Поэтому, если вы купили автомобиль с подобным резонатором, то такой метод проверки для вас не подойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также целостность корпуса резонатора можно определить по наличию выхлопных газов, выходящих из него. Это также говорит о разгерметизации и необходимости его замены. Данный факт можно проверить при работающем двигателе автомобиля, заглянув под днище. Для уверенности можно попросить помощника одновременно “погазовать”, чтобы через систему прошло большее количество выхлопных газов. Также подозрение на разгерметизацию вызывает появление дыма из-под днища машины во время езды или при стоянке с включенным двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды автомобильных резонаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выборе резонатора выхлопной системы необходимо знать, какие они бывают, и из каких материалов производятся. В настоящее время популярны автомобильные резонаторы, выполненные из алюминированной стали и нержавейки. Первые отличаются невысокой ценой, однако непродолжительным сроком службы. Их корпус выполнен из нетолстой стали, сверху покрытой алюминием для предотвращения коррозии. Однако такой антикоррозионный состав не отличается долговечностью. Поэтому не рекомендуем вам покупать выхлопной резонатор из алюминированной стали. Лучше купить автомобильный резонатор, выполненный из нержавейки. Этот материал обладает более гладкой поверхностью (то есть, создает минимум завихрений в системе), а также более устойчив при работе в условиях экстремальных температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем как проектировать и собирать резонатор собственной конструкции необходимо понимать одну простую вещь. Чем толще материал, из которого изготовлена выхлопная система (в том числе резонатор), тем более эффективной будет борьба с вибрациями и возникающими шумами. Именно по этой причине выпускной коллектор, который первый принимает на себя газы из ГБЦ, имеет такой внушительный вес.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако при выборе материала не стоит переусердствовать и выбирать слишком массивные заготовки. В противном случае масса резонатора будет значительной, а это скажется на динамических характеристиках автомобиля, и нагрузке на его ходовую часть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует ряд причин, по которым автовладельцы самостоятельно изготавливают резонаторы выхлопа. Одной из них является уменьшение шума, который производит стандартный заводской глушитель. Обычно для этого в систему выхлопа газов устанавливают дополнительный резонатор. Вторая причина — изготовление и установка прямоточного резонатора автомобиля. Его особенности заключаются в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • уменьшение потери мощности двигателя (на самом деле незначительно, составляет около 5. 10%);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • изменение звукового фона работы двигателя и выхлопной системы (для любителей низкого звука).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для изготовления прямоточного резонатора вам понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • набор слесарных инструментов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • сварочный аппарат (желательно пользоваться современными полуавтоматами или инверторами);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • углошлифовальная машина с набором отрезных и шлифовальных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция резонатора будет отличаться в зависимости от используемые материалов и фантазии автовладельца. Предлагаем для вас один из вариантов самостоятельного изготовления прямоточного автомобильного резонатора:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Предварительно подготовьте трубу, которая будет внутренней основой резонатора. Она должна быть такого же или немного большего диаметра, чем у заводского. Следите за тем, чтобы ее можно в дальнейшем без труда приварить к имеющейся системе, поэтому не выбирайте слишком большой диаметр (при условии отсутствия возможности присоединить трубу при помощи фланца).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Далее в этой трубе необходимо просверлить отверстия, аналогично стоковому резонатору.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • После этого необходимо найти трубу немного большего диаметра (примерно на 3. 5 см), которая будет служить в качестве внешнего корпуса. Ее длину нужно сделать меньше (зависит от конструкции, в среднем на 5. 10 см с каждой стороны).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Изготавливают заглушки, необходимые для герметизации корпуса с торцов. Для этого используют листовой металл, где отрисовывают внешние диаметры большой и малой труб. После вырезают заготовки и обрабатывают при помощи шлифовальной машинки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Трубу с большим диаметром надевают на трубу с меньшим диаметром, а полость между ними набивают стекловатой (а лучше современной минеральной ватой с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Далее нужно с торцов заварить места по краям трубы с большим диаметром изготовленными заранее заглушками.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • После выполнения сварочных работ следует очистить швы при помощи угловой шлифовальной машины. После этого стоит их окрасить.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Последний этап — это вваривание нового резонатора в систему выхлопа газов автомобиля. После проведения работ также очистите сварочные швы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приведенный алгоритм является приблизительным. Существует большое разнообразие вариантов самодельных резонаторов. В отдельных случаях их попросту выбрасывают из системы, устанавливая вместо них кусок трубы. Однако не советуем вам так делать, поскольку существенного дополнения к мощности автомобиля вы не получите, а вот дополнительный рев выхлопной трубы гарантирован!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                              После установки самостоятельно изготовленного резонатора автовладелец наверняка столкнется с рядом проблем, которые необходимо обязательно решить. В первую очередь речь идет об увеличении массы системы отвода газов, и соответственно, автомобиля в целом. Это актуально в том случае, если вы использовали тяжелые металлические элементы для изготовления резонатора. Поэтому может возникнуть ситуация, когда нужно заменить кронштейны и/или амортизаторы. То есть, усилить их. В противном случае корпус машины “просядет”, а ходовая часть будет испытывать дополнительную нагрузку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме этого, замена резонатора влечет за собой изменение соотношения поступающего в двигатель воздуха и количества выхлопных газов. Поэтому опытным путем необходимо выявить, какие оптимальные настройки выбрать, и провести соответствующие регулировки в подаче топлива и фильтрации воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Снятие и установка резонатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих автомобилистов интересует естественный вопрос — как снять резонатор? Ответ на этот вопрос будет отличаться в зависимости от марки машины. Однако в целом же алгоритм несложный и будет приблизительно следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • необходимо отсоединить патрубки резонатора в местах их соединения с системой отвода выхлопных газов (спереди, со стороны двигателя или катализатора, и сзади, со стороны глушителя);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • снять резонатор с его подвесов, при помощи которых он крепится к днищу автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • демонтировать резонатор с его патрубками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заменить резонатор Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка нового устройства проходит в обратном порядке. При снятии резонатора важно не повредить уплотняющие кольца, которые соединяют его патрубки с остальной частью системы отвода выхлопных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В качестве примера представляем вашему вниманию две видеоинструкции, демонстрирующие замену резонатора на популярных автомобилях “Рено Логан” и переднеприводных ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, “Калине”, “Приоре”, “Гранте”.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоследок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Частичный или полный выход из строя резонатора выхлопной системы автомобиля не является критичной поломкой. Диагностировать поломку резонатора несложно даже для неопытного автовладельца. На это указывает потеря мощности, распространение выхлопных газов под днищем и/или в салон, повышение звукового фона при работе двигателя. Учтите, что при этом машину можно использовать, однако, все же рекомендуем вам не затягивать с ремонтом, поскольку езда с прогоревшим резонатором может привести к выходу из строя других элементов системы выпуска выхлопных газов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При появлении дребезга и посторонних звуков со стороны глушителя, во время работы мотора (зачастую эта ситуация указывает на перегорание резонатора);

                                                                                                                                                                                                                                                                              Увеличение уровня шумности при работающем двигателе (это происходит из-за того, что резонатор функционирует не удовлетворительно и препятствует глушителю осуществлять оптимальный режим работы);

                                                                                                                                                                                                                                                                              Снижение уровня мощности силовой установки (такое случается из-за того, что резонатор рассыпался или разрушился, что привело к закупориванию глушителя, который в свою очередь снизил свою эффективность по выводу отработанных газов из системы).


                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео обзор: "Резонатор глушителя. Принцип работы, строение и виды"

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ САЙТА (БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Webmoney: Z397146189637 (доллары), R206902974545 (рубли), E142336847766 (евро), U115329023466 (гривны)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Payeer (в рублях, долларах, евро): P30960360

                                                                                                                                                                                                                                                                              Perfect Money: U12834290 (доллары), E12875044 (евро)

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-rezonator-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое разварки на машинах https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-mashinah/ https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-mashinah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-razvarki-na-mashinah

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешний тюнинг довольно популярен в нашей стране, поэтому рассмотрим плюсы и минусы разварок. Этот вид доработок автомобиля встречается все чаще. Так украшают самые разные модели машин. Правда, по мнению большинства, украшение получается весьма сомнительным. Но, это не останавливает любителей довести свою машину до совершенства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и у любого вида тюнинга, у такого способа выделиться имеются свои положительные и отрицательные стороны. Чаще всего, такое можно увидеть на автомобилях любителей дрифта. Именно они чаще всего используют резину домиком. От них это явление стало распространяться и на простой любительский тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                              История

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы разварок, достаточно спорные. При этом, большая часть поклонников ссылаются на богатую историю применения разварок в отечественном автоспорте. Действительно, в 70-х годах на гоночных «жигулях» использовали подобные диски. Делалось это для возможности использования более широких покрышек. Ни о какой резине «домиком» там речи не шло.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современная история разварок началась в середине 90-х. Тогда многие автолюбители имитировали колеса джипов с помощью более широких дисков. Впоследствии разварки стали использоваться любителями дрифта. По их мнению, это позволяет более надежно удерживать машину при маневре.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварка это уширенный штампованный диск. Достигают этого несколькими методами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Берут 2 диска и в определенном месте разрезают, после этого они свариваются между собой. В итоге общая ширина диска увеличивается. Недостатком способа является необходимость использования второго комплекта дисков;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Диск разрезают пополам, между половинками вваривают полосу металла. При таком методе ширина разварки не ограничена;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При комбинированном способе диск разрезается, ступичная часть переносится в нужную сторону. Для увеличения ширины, также используется полоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате получается каток, который шире стандартного. Большая часть автолюбителей не ограничиваются только установкой разварки. Они обычно ставят на него более узкую шину «домиком». В зависимости от особенностей конкретной машины, возможно, придется при установке резать арку. Требуется такое при занижении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                              У любого тюнинга помимо плюсов имеются и недостатки. Разварки не исключение. Минусов у подобных колес предостаточно. Причем, практически все эти особенности отрицательно влияют на технические характеристики автомобиля. Обратим внимание на наиболее характерные недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разварки достаточно тяжелые. Это значительно увеличивает неподрессоренную массу. В результате, нагрузка на подвеску возрастает, что значительно ускоряет ее износ. Устанавливая такие диски, будьте готовы значительно чаще возиться с ремонтом ходовой;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокая цена на резину. У нас практически не продаются широкие покрышки. А все что имеется в продаже, стартует от 15000 за штуку. Из-за этого такой тюнинг считается недешевым удовольствием;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При использовании более узкой резины, она устанавливается домиком. Вопреки мнению многих водителей, это не делает ее более жесткой. Наоборот, «подлом резины» становится более вероятным. Произойти это может при крутом повороте, в итоге покрышка просто снимется с диска со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, использование такой резины не вполне безопасно;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проблема с монтажом. Далеко не в каждом сервисе вам смогут поставить и правильно накачать покрышку на разварке. Вам придется покататься по различным шиномонтажам, для поиска спецов, умеющих накачивать колеса взрывным методом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Производить сварку дисков должен только опытный мастер, иначе возможны проблемы со стравливанием воздуха через швы. Работа специалиста стоит недешево, что также увеличивает конечную стоимость разварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тюнинг автомобилей популярен у водителей. Не всех устраивает внешний вид их машины, а некоторые просто хотят выделяться из автомобильного потока. Можно покрасить автомобиль в необычный цвет, прикрепить спойлер или модернизировать фары. Водители, которых интересует более необычный тюнинг, могут обратить внимание на разварку — модернизацию колес. Часто такой тюнинг можно видеть на спортивных автомобилях, но есть водители, которые и на обычных машинах решаются использовать разварки. В рамках данной статьи рассмотрим, какие виды разварок бывают, а также плюсы и минусы такого тюнинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда появились разварки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если углубиться в историю тюнинга автомобилей, можно заметить, что впервые разварки на российских автомобилях появились в 70-х годах. Это были машины, участвующие в различных соревнованиях. Водители устанавливали разварки, чтобы во время движения по трассе иметь преимущества за счет более широких покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание: Часто разварки можно увидеть на автомобилях любителей дрифта. Это связано с тем, что такие колеса позволяют при маневрировании надежнее удерживаться автомобилю на трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды разварки дисков своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как было сказано выше, разварка дисков — это увеличенный по ширине штампованный диск. Некоторые производители спортивных комплектующих для автомобилей выпускают широкие диски необходимых размеров, но это дорогие и ограниченные тиражи дисков. Есть несколько способов, как сделать разварку дисков своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Простой, но дорогой, способ подразумевает сваривание двух дисков друг с другом. Нужно разрезать каждый из дисков в определенном месте, после чего их сварить. Соответственно, чтобы это осуществить, потребуется два комплекта дисков на 4 колеса;

                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Более дешевый и сложный вариант подразумевает использование дополнительной металлической полосы. Ее необходимо вырезать, закруглить и вварить между половинками одного разрезанного диска. В отличие от прошлого способа, при таком варианте нет ограничений по ширине разварки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Стоит отметить, что на некоторых автомобилях при установке разварки может потребоваться обрезать арку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы разварки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить об эффективности такого тюнинга, как разварка, то она практически нулевая. Единственное преимущество установки подобных дисков — необычный внешний вид автомобиля. Особенно эффектно разварка смотрится на заниженных автомобилях, в которых можно спрятать колесо частично под разрезанную арку. Такой тюнинг часто можно видеть на автомобилях, которые предназначены исключительно для дрифта, но не для повседневного передвижения по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Минусов у разварки гораздо больше, и многие из них напрямую влияют на технические характеристики автомобиля, что скажется на его повседневной эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сложно отыскать подходящий комплект шин. На разваренные диски увеличенной ширины требуется широкая резина. Поскольку такие шины не пользуются спросом, цена на них в автомобильных магазинах довольно высокая, а распространенность в продаже низкая.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно: Если использовать узкую резину, это может привести к ее “соскальзыванию” в крутом повороте, что, с большой вероятностью, спровоцирует ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Повышенная нагрузка на элементы подвески. Связано это с высокой массой разварки. Нагрузка приводит к ускорению износа комплектующих подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Сложности в установке. Не каждый шиномонтаж возьмется за установку разварки на автомобиль, а тем более сделает это правильно. Накачивать такие шины нужно взрывным методом.
                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Выше перечислены только некоторые недостатки. Также, в зависимости от конструкции сварки, могут возникать и другие проблемы. Если диск не штампованный на заводе, а сваренный из частей или путем прокладки металлической полосы, нужно убедиться, что все швы хорошо заварены и не разойдутся со временем, иначе это приведет к “стравливанию” воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Обратите внимание: На автомобиле, на котором установлены разварки, не удастся пройти техническое обслуживание. Также подобные машины привлекают гораздо больше внимания у сотрудников ДПС, и машину с разварками могут направить на штрафстоянку, если она движется по дорогам общего пользования, а водителя оштрафовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С недавних пор на дорогах стали все чаще появляться автомобили на очень широких колесах – разварках. Это изобретение пришло к нам с запада, и за короткое время завоевало популярность в среде отечественных автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготовление таких дисков в специализированных мастерских – удовольствие не из дешевых. Поэтому все больше владельцев отечественных авто задумываются о том, как сделать разварки своими руками. Итак, что же представляют собой новомодные «тапки» для автомобиля? Что необходимо знать для их собственноручного изготовления?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что представляют собой разварки и для чего они нужны

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки – колесные диски увеличенной ширины. Изготавливают разварки из двух дисков заводской штамповки. При этом ширина полки такого изделия практически ничем не ограничена и может достигать 10-12 дюймов (25-30 см). В специализированных сервисах производство изделия осуществляют путем распиливания диска вдоль и вваривания полоски металла между двумя половинками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается покрышек, то на подобные диски, как правило, натягивают штатную «резину», устанавливая ее «домиком». Принято считать, что подобная установка обеспечивает разваркам дополнительные плюсы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако истинная причина монтажа штатных покрышек на расширенный диск обычно кроется в слишком высокой стоимости «резины», подходящей под разварку по размеру. Так, 1 баллон резина для разварки на ВАЗ-2106 по стоимости может составлять конкуренцию цене самого автомобиля. Комплект же таких покрышек эту стоимость обычно перекрывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда речь заходит о том, зачем нужны разварки, поклонники новомодного тюнинга обычно говорят о том, что машина на разварках:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • лучше держит дорогу;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • стильно выглядит;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • имеет лучшую управляемость;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышается в цене при продаже;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • разварки на газель могут использоваться вместо задней «спарки» колес.


                                                                                                                                                                                                                                                                              В реальности все вышесказанное достаточно спорно и не выдерживает критики специалистов. К отрицательным качествам разварок относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • быстрый износ покрышек;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • риск разрушения сварных швов при движении автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличение сопротивляемости качению, что приводит к увеличению расхода топлива и опосредованному усилению износа узлов подвески, двигателя, КПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • претензии со стороны служб технического контроля и ГИБДД;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличение тормозного пути за счет сбоя заводских настроек системы торможения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Собственно, вопрос о том, для чего нужны разварки, каждый решает для себя сам. Ответ зависит от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Однако как расширить диски своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельное изготовление разварок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки на ВАЗ своими руками изготовить несложно. Для этого потребуется гараж и минимальный набор инструментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. УШМ с дисками по металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. сварочный аппарат, лучше «полуавтомат»;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. молоток;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. рулетка или линейка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. 2 штампованных диска для каждой разварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              " alt="">
                                                                                                                                                                                                                                                                              Разваривать диски начинают с того, что распиливают их пополам. Один из дисков пилят по краю внутренней полки, удаляя лишь ее кромку. Второй – удаляя внутреннюю часть и оставляя полку нетронутой. Далее поверхности обтачиваются, после чего полученные половины соединяют между собой, надевая одну на другую, и проваривают сплошным швом. Качеству сварного шва следует уделить особое внимание, иначе разваренный диск может развалиться при наезде на яму или неровность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от квалификации мастера и имеющегося в наличии оборудования, изготовление разварок таким методом может занимать от одного до нескольких дней. Существует и аналоговый способ произвести разварку автомобильных дисков, требующий только одной «штамповки» для изготовления одного диска увеличенной ширины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом диск пилят по краю полки, после чего в середину вваривают скругленную полосу металла необходимой ширины. Сделанный таким способом диск, как правило, менее надежен, чем тот, на изготовление которого было затрачено два «штампа».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки с юридической точки зрения

                                                                                                                                                                                                                                                                              С точки зрения правоохранительных органов разваренный диск на автомобиле является изменением его конструкции. Подобные изменения, независимо от того, нива на разварках или иномарка, требуют технической экспертизы. В ходе последней эксперты проверяют, насколько безопасны внесенные изменения. Вероятность того, что расширенные диски, не подкрепленные доработанной подвеской и соответствующими покрышками, сочтут безопасными, стремится к нулю.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установив разварки на ВАЗ-2107 или любой другой отечественный автомобиль, следует быть готовым к тому, что сотрудники ДПС ежедневно будут выписывать штраф в размере пятисот рублей или запретят эксплуатацию проблемного авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо этого, свой транспорт невозможно будет переоформить или снять с учета. Скрыть подобные изменения можно только в том случае, если перед посещением отдела ГИБДД владелец сменит колеса на стандартные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-mashinah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое разварки на авто https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-avto/ https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-razvarki-na-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешний тюнинг довольно популярен в нашей стране, поэтому рассмотрим плюсы и минусы разварок. Этот вид доработок автомобиля встречается все чаще. Так украшают самые разные модели машин. Правда, по мнению большинства, украшение получается весьма сомнительным. Но, это не останавливает любителей довести свою машину до совершенства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и у любого вида тюнинга, у такого способа выделиться имеются свои положительные и отрицательные стороны. Чаще всего, такое можно увидеть на автомобилях любителей дрифта. Именно они чаще всего используют резину домиком. От них это явление стало распространяться и на простой любительский тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                              История

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы разварок, достаточно спорные. При этом, большая часть поклонников ссылаются на богатую историю применения разварок в отечественном автоспорте. Действительно, в 70-х годах на гоночных «жигулях» использовали подобные диски. Делалось это для возможности использования более широких покрышек. Ни о какой резине «домиком» там речи не шло.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современная история разварок началась в середине 90-х. Тогда многие автолюбители имитировали колеса джипов с помощью более широких дисков. Впоследствии разварки стали использоваться любителями дрифта. По их мнению, это позволяет более надежно удерживать машину при маневре.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварка это уширенный штампованный диск. Достигают этого несколькими методами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Берут 2 диска и в определенном месте разрезают, после этого они свариваются между собой. В итоге общая ширина диска увеличивается. Недостатком способа является необходимость использования второго комплекта дисков;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Диск разрезают пополам, между половинками вваривают полосу металла. При таком методе ширина разварки не ограничена;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При комбинированном способе диск разрезается, ступичная часть переносится в нужную сторону. Для увеличения ширины, также используется полоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате получается каток, который шире стандартного. Большая часть автолюбителей не ограничиваются только установкой разварки. Они обычно ставят на него более узкую шину «домиком». В зависимости от особенностей конкретной машины, возможно, придется при установке резать арку. Требуется такое при занижении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                              У любого тюнинга помимо плюсов имеются и недостатки. Разварки не исключение. Минусов у подобных колес предостаточно. Причем, практически все эти особенности отрицательно влияют на технические характеристики автомобиля. Обратим внимание на наиболее характерные недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разварки достаточно тяжелые. Это значительно увеличивает неподрессоренную массу. В результате, нагрузка на подвеску возрастает, что значительно ускоряет ее износ. Устанавливая такие диски, будьте готовы значительно чаще возиться с ремонтом ходовой;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокая цена на резину. У нас практически не продаются широкие покрышки. А все что имеется в продаже, стартует от 15000 за штуку. Из-за этого такой тюнинг считается недешевым удовольствием;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При использовании более узкой резины, она устанавливается домиком. Вопреки мнению многих водителей, это не делает ее более жесткой. Наоборот, «подлом резины» становится более вероятным. Произойти это может при крутом повороте, в итоге покрышка просто снимется с диска со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, использование такой резины не вполне безопасно;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проблема с монтажом. Далеко не в каждом сервисе вам смогут поставить и правильно накачать покрышку на разварке. Вам придется покататься по различным шиномонтажам, для поиска спецов, умеющих накачивать колеса взрывным методом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Производить сварку дисков должен только опытный мастер, иначе возможны проблемы со стравливанием воздуха через швы. Работа специалиста стоит недешево, что также увеличивает конечную стоимость разварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С недавних пор на дорогах стали все чаще появляться автомобили на очень широких колесах – разварках. Это изобретение пришло к нам с запада, и за короткое время завоевало популярность в среде отечественных автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготовление таких дисков в специализированных мастерских – удовольствие не из дешевых. Поэтому все больше владельцев отечественных авто задумываются о том, как сделать разварки своими руками. Итак, что же представляют собой новомодные «тапки» для автомобиля? Что необходимо знать для их собственноручного изготовления?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что представляют собой разварки и для чего они нужны

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки – колесные диски увеличенной ширины. Изготавливают разварки из двух дисков заводской штамповки. При этом ширина полки такого изделия практически ничем не ограничена и может достигать 10-12 дюймов (25-30 см). В специализированных сервисах производство изделия осуществляют путем распиливания диска вдоль и вваривания полоски металла между двумя половинками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается покрышек, то на подобные диски, как правило, натягивают штатную «резину», устанавливая ее «домиком». Принято считать, что подобная установка обеспечивает разваркам дополнительные плюсы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако истинная причина монтажа штатных покрышек на расширенный диск обычно кроется в слишком высокой стоимости «резины», подходящей под разварку по размеру. Так, 1 баллон резина для разварки на ВАЗ-2106 по стоимости может составлять конкуренцию цене самого автомобиля. Комплект же таких покрышек эту стоимость обычно перекрывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда речь заходит о том, зачем нужны разварки, поклонники новомодного тюнинга обычно говорят о том, что машина на разварках:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • лучше держит дорогу;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • стильно выглядит;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • имеет лучшую управляемость;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышается в цене при продаже;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • разварки на газель могут использоваться вместо задней «спарки» колес.


                                                                                                                                                                                                                                                                              В реальности все вышесказанное достаточно спорно и не выдерживает критики специалистов. К отрицательным качествам разварок относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • быстрый износ покрышек;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • риск разрушения сварных швов при движении автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличение сопротивляемости качению, что приводит к увеличению расхода топлива и опосредованному усилению износа узлов подвески, двигателя, КПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • претензии со стороны служб технического контроля и ГИБДД;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличение тормозного пути за счет сбоя заводских настроек системы торможения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Собственно, вопрос о том, для чего нужны разварки, каждый решает для себя сам. Ответ зависит от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Однако как расширить диски своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельное изготовление разварок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки на ВАЗ своими руками изготовить несложно. Для этого потребуется гараж и минимальный набор инструментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. УШМ с дисками по металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. сварочный аппарат, лучше «полуавтомат»;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. молоток;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. рулетка или линейка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. 2 штампованных диска для каждой разварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              " alt="">
                                                                                                                                                                                                                                                                              Разваривать диски начинают с того, что распиливают их пополам. Один из дисков пилят по краю внутренней полки, удаляя лишь ее кромку. Второй – удаляя внутреннюю часть и оставляя полку нетронутой. Далее поверхности обтачиваются, после чего полученные половины соединяют между собой, надевая одну на другую, и проваривают сплошным швом. Качеству сварного шва следует уделить особое внимание, иначе разваренный диск может развалиться при наезде на яму или неровность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от квалификации мастера и имеющегося в наличии оборудования, изготовление разварок таким методом может занимать от одного до нескольких дней. Существует и аналоговый способ произвести разварку автомобильных дисков, требующий только одной «штамповки» для изготовления одного диска увеличенной ширины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом диск пилят по краю полки, после чего в середину вваривают скругленную полосу металла необходимой ширины. Сделанный таким способом диск, как правило, менее надежен, чем тот, на изготовление которого было затрачено два «штампа».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки с юридической точки зрения

                                                                                                                                                                                                                                                                              С точки зрения правоохранительных органов разваренный диск на автомобиле является изменением его конструкции. Подобные изменения, независимо от того, нива на разварках или иномарка, требуют технической экспертизы. В ходе последней эксперты проверяют, насколько безопасны внесенные изменения. Вероятность того, что расширенные диски, не подкрепленные доработанной подвеской и соответствующими покрышками, сочтут безопасными, стремится к нулю.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установив разварки на ВАЗ-2107 или любой другой отечественный автомобиль, следует быть готовым к тому, что сотрудники ДПС ежедневно будут выписывать штраф в размере пятисот рублей или запретят эксплуатацию проблемного авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо этого, свой транспорт невозможно будет переоформить или снять с учета. Скрыть подобные изменения можно только в том случае, если перед посещением отдела ГИБДД владелец сменит колеса на стандартные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разварки набирают все большую популярность, в связи с чем многие интересуются, что такое разварки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде всего разварки — это абсолютно иной облик машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любая машина хорошо выглядит на широких дисках, а разварки — самый доступный способ это осуществить. Обычная штамповка, например, 6,5J, после разварки меняется на 10J, при том, конечная ширина диска не ограничивается размером 10J, она ничем не ограничивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также и арками крыла автомобиля. Бывает их просто вырезают, но зачастую — раскатывают, когда размеры разварок позволяют спрятать их в арке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем нужны разваки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В наше время, тенденция становится все популярнее среди владельцев стильных машин: поставить на разварки покрышки домиком, выдвинуть их из арок и занизить подвеску — это и есть три слагаемых успеха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как делают разварки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Два диска разрезается вдоль в конкретном месте, после чего их сваривают между собой. При таком способе понадобится в два раза больше дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Между предварительно разрезанными наружной и внутренней частями диска вваривают полосу. Ширина такой разварки не ограничена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Его называют комбинированным. Предварительно разделив наружную и внутреннюю часть диска между ними вваривается полоса, и переносится ступичная часть, иногда меняют местами с наружной и внутренней. Такой способ сложный и долгий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой статье мы опишем вам первый способ создания разварок, а конкретнее создание разварки из двух штамповок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того, чтобы получился один широкий диск, нам нужно:
                                                                                                                                                                                                                                                                              диск стальной (штампованный) — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                              болгарка
                                                                                                                                                                                                                                                                              сварка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Берем диски и у 2 диска отсекаем болгаркой наружный обод по красной линии и выкидываем его. На первом диске делаем только надрез вдоль красной линии наружной части обода и чуть ближе к средине внутренней части диска, отделив наружный обод и также выкидываем его.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На втором диске убираем при помощи болгарки ненужные остатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оставшуюся часть первого диска, надеваем на ступицу заднего моста, фиксируя гайками и одеваем вторую часть. Выравниваем диски относительно друг друга, устраняем биение, и прихватываем при помощи сварки в четырех точках по стыку.скачать dle 10.3фильмы бесплатно

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примеры авто на разварках










                                                                                                                                                                                                                                                                              Как делают розвары? Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разваренные диски: технология изготовления

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-razvarki-na-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое прокатка дисков https://litezona.ru/chto-takoe-prokatka-diskov/ https://litezona.ru/chto-takoe-prokatka-diskov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-prokatka-diskov

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли ремонтировать литые диски?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не смотря на значительно большую устойчивость (в сравнении со стальными дисками) к механическим повреждениям вследствие попадания в яму, на бровку, проезда «бетонного полицейского» и т.д. на высоких скоростях, литые диски нередко после таких ударов либо теряют геометрическую форму (гнутся), либо частично разрушаются (сколы, трещины, потеря фрагментов). Очевидно, степень повреждения напрямую зависит от скорости и рельефа дорожного покрытия, которые в свою очередь определяют силу удара, приходящуюся на диск, а также точку приложения этой силы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подлежит ли восстановлению поврежденный литой диск?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В абсолютном большинстве случаев литые диски восстановлению не подлежат, но точный ответ на этот вопрос очень сильно зависит от характера и степени повреждения диска, а также от способа, которым Вам предлагают произвести ремонт диска. Главное, что нужно понимать – литые диски производятся путем отлива раскаленного сплава в специальную форму, после чего обязательно проходит процесс закалки и искусственного старения. Именно благодаря этой технологии литой диск, как готовое изделие, обладает всеми своими потребительскими характеристиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сварка литых дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                              Трещины, сколы, а также отломанные фрагменты литого диска в шинных центрах обычно предлагают лечить методом сварки колесных дисков аргоном. На поверку, таким способом можно восстановить только внешний вид диска, но не пригодность его к дальнейшей эксплуатации по назначению.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из структуры сплава в готовом диске, а также из физики процессов нагревания сплава и его дальнейшего остывания однозначным является то, что литой диск ни при каких обстоятельствах нельзя нагревать, ни локально, ни полностью. Причем, как бы мастера шинного центра не хвалили свое оборудование и навыки, Вы должны понимать, что восстановление первоначальной структуры сплава в условиях шинного центра (любого) просто невозможно. Даже для оценки этой структуры нужны мощности научно-исследовательского института, а для ее воспроизводства, кроме того еще нужны полноценные заводские условия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дабы не вдаваться в глубокое обоснование этой позиции с использованием малознакомых потребителю терминов, типа «остаточные деформации», «энергия абсорбции», «внутреннее напряжение металла» и т.д., просто приведем цитату из п. 2.3. «Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков», опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен» . Подобные рекомендации есть у всех организаций, в той или иной мере причастных к производству литых дисков .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что это означает? А означает это, что при любом нагревании (в т.ч. при сварке) сплав, из которого сделан диск полностью меняет свои структуру и характеристики и уже просто физически не может выдерживать те нагрузки, которые приходятся на колесо автомобиля. Последствия будут сильно зависеть от конкретной ситуации – от нарушения геометрии диска на сравнительно небольшом ухабе или яме, и до полного его разрушения при более серьезных проблемах на дороге и/или высокой скорости. Ну а чем чревата потеря колеса на большой скорости – лучше даже и не думать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На диске, который подвергался любой термической обработке (нагревание) ездить не просто не рекомендуется – а категорически нельзя и опасно! И никаких компромиссов тут нет и быть не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокатка (рихтовка) литых дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокатка (рихтовка) литого диска обычно предлагается в шинных центрах в случаях, когда при очередной бортировке шины выясняется, что диск имеет некоторую деформацию, которая вызывает статический дисбаланс (простыми словами – диск бьет). Сама прокатка диска производится на оборудовании, аналогичном тому, на котором прокатывают стальные диски, но при этом мастера в шиномонтажах часто нагревают деформированные участки диска паяльной лампой или другим способом. Таким способом диски ремонтировать категорически нельзя! (ответ на вопрос «почему?» есть выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственный относительно безопасный вариант – попробовать «выстучать» загнутые (деформированные) участки обода и потом прокатать, не прогревая. Но процесс этот достаточно трудоемкий и длительный, поэтому цена такого ремонта достаточно высока и возьмется за него далеко не каждый мастер.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да и актуально это исключительно в самых легких случаях, когда в принципе можно обойтись и без рихтовки диска, поскольку при более сложных деформациях качественно «выстучать» диск уже невозможно, во всяком случае без его нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очень важно понимать, что гретый литой диск уже в любом случае непригоден для установки на автомобиль, поэтому при покупке литых дисков б/у нужно обязательно внимательно осмотреть все поверхности каждого диска. Разогрев обычно оставляет на диске соответствующие пятна, которые смыть невозможно. Поэтому, если диски не красились определить разогревы диска в прошлом обычно не составляет труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покраска литых дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие современные шинные центры предлагают услугу порошковой покраски литых дисков. Есть ли смысл вкладывать деньги во внешность дисков?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановление лако-красочного покрытия диска в принципе возможно, но делать это должны профессионалы, причем речь идет именно о специалистах в области покраски дисков, а не покраски кузова автомобиля, поскольку требования к качеству покраски в отношении колесных дисков намного выше. Ведь лако-красочное покрытие дисков значительно больше подвергается воздействию грязи, воды, реагентов, которыми посыпают (поливают) улицы зимой, чем любая часть кузова автомобиля, верно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому, диск нужно качественно подготовить к покраске, полностью удалив старое лако-красочное покрытие. Кроме того, после покраски диск обязательно следует проверить на наличие статического дисбаланса, вызванного неравномерным слоем краски и лака на разных участках поверхности диска. А для этого, как минимум нужно специальное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Общая рекомендация: если Вы решили покрасить литые диски – Вам необходимо найти специалистов в этой области, имеющих необходимые условия и оборудование, а также хорошие отзывы и рекомендации. После этого крайне рекомендуется заключить письменный договор, в котором будут указаны гарантийные обязательства на выполненные работы. Без всего этого Вы сильно рискуете получить либо непригодные для дальнейшей эксплуатации колесные диски, либо же диски утратят свой внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем покупать новое, если можно починить старое? Так размышляет каждый практичный человек, тем более владелец автомобиля, расходы на содержание которого и так достаточно высоки. Желание сэкономить распространяется так же и на трещины в колесных дисках, которым еще «ездить и ездить». Отремонтировать поврежденные колесные диски сейчас предлагают чуть ли не в каждом шиномонтаже, расхваливая профессиональное оборудование и золотые руки персонала, однако, можно ли колесные диски ремонтировать вообще? Давайте разбираться вместе!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, повредить колесный диск можно где и как угодно. Степень самого повреждения зависит исключительно от двух «величин» – ландшафта (ямка, «лежачий полицейский», удар камнем в боковину колесного диска и т.д.) и скорости автомобиля. Безусловное правило «тише едешь – дальше будешь» соблюсти невозможно, поэтому с повреждениями колесных дисков сталкивался фактически каждый автовладелец. Многое зависит от вида колесного диска. В зависимости от материала и способа производства колеса обладают разной степенью прочности: стальные штампованные гнутся, а литые алюминиевые – дают трещины. И те, и другие в ремонтных мастерских предлагают «лечить» сваркой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сомнительность мероприятия кроется уже в том, что если стальную штамповку чисто технически можно собрать в изначальную форму хоть из осколков с помощью сварки, то технология производства литого алюминиевого диска не подразумевает никаких операций, кроме непосредственно литья металла в форму. Иными словами, поврежденный литой алюминиевый диск проще переплавить и отлить в специальной форме заново, чем сваривать с помощью аргоновой сварки трещины на поверхности. Принципиальное отличие стальной штамповки и алюминиевого литого дисков кроется в структуре молекулярных связей металлов. В силу хрупкости соединения молекул в литом диске его вообще нельзя нагревать, даже локально. В месте нагрева алюминий «поплывет» и попросту истончится, что повлечет за собой полную потерю сопротивления нагрузкам и потребительских характеристик. Подробнее о процессе производства литых алюминиевых дисков можно прочитать здесь. Услуга ремонта литого колесного диска – это не что иное, как «наведение внешнего лоска», без восстановления непосредственно потребительской функции колеса. Последствия использования такого колеса могут быть самыми плачевными. Из этого делаем вывод, что

                                                                                                                                                                                                                                                                              В подтверждение этих слов можно процитировать пункт из списка Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков, опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо заваривания трещин аргоновой сваркой, несведущие работники автосервисов предлагают еще один вариант ремонта литых алюминиевых дисков – прокатку. Рассмотрим его подробнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                              К прокатке или рихтовке мастера частных автосервисов обычно прибегают, когда литой колесный диск деформирован без трещин, иными словами погнут, имеет выпуклые деформации или форму яйца. Обычно это выясняется при очередной бортировке во время шиномонтажа. Колесо скачет в станке и «бьет», это явление называется статистическим дисбалансом. Прокатывать можно только стальные штампованные колесные диски, но мало кто об этом знает. Колесный диск помещают в специальный аппарат, который под большим давлением выпрямляется поверхность посадочного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Легкосплавные литые колесные диски прокатывать категорически нельзя!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы поверхность легкосплавного колесного диска стала податливой и способной изменить форму, ее нагревают горелкой. Напомним, что даже локальный нагрев поверхности легкосплавного колесного диска вызывает истончение стенок его конструкции и, как следствие, повышает риски возникновений трещин и разрывов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственный относительно безопасный способ рихтовать легкосплавный колесный диск – это выстукивание без нагрева, причем весьма щадящее. Только после этой операции следует его аккуратно прокатать. Из-за временной протяженности и трудоемкости процесса за этот ремонт берется не каждый квалифицированный мастер. Настоящие профессионалы в этом случае рекомендуют просто купить новый колесный диск, поскольку цена такого долгого и «правильного» ремонта сопоставима с ценой нового колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подвергался ли легкосплавной колесный диск ремонту с нагревом, узнать очень просто: след от горелки во время нагрева оставляет несмываемое пятно. Чтобы скрыть следы от нагрева отремонтированные литые колесные диски красят.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если Вы при покупке автомобиля с рук при его осмотре заметили деформированные легкосплавные колесные диски и следы ремонта на них, отнеситесь к этому со всей ответственностью. Не стоит рисковать и ездить на «отремонтированных» колесных дисках, Вы рискуете состоянием не только целостностью автомобиля, своим здоровьем, но и безопасностью других участников движения и пешеходов. В интернет-магазине и шинных центрах «Вианор Москва» Вы всегда можете подобрать легкосплавные колесные диски для своего автомобиля. Мы предлагаем огромный ассортимент типоразмеров и дизайнерских решений легкосплавных колесных дисков для легковых автомобилей отечественных и зарубежных марок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диски на автомобильных колёсах не только облагораживают любое транспортное средство, но и берут на себя защитную функцию. Прокатка литых дисков, и штампованных в том числе, пользуется огромной популярностью среди автомобилистов. Действительно, зачем покупать новые диски, ведь старые лишь слегка повредились и их можно восстановить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда нужна прокатка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Окинув внимательным взглядом колёса своего автомобиля, несложно заметить чёткие признаки, которые свидетельствуют о необходимости проведения их рестайлинга. Потёртости, которые не устраняются после очищения, глубокие царапины, образование очагов коррозии, изменение формы и первоначальной конструкции — всё это свидетельствует только об одном — нужна прокатка дисков. Такие неприятности появляются на всех колёсах, даже на очень дорогих и качественных. Но штампованные модели будут проявлять меньшую стойкость к сюрпризам российских дорог, литые могут дольше обходиться без лечения, а кованные являются практически не убиваемым вариантом. Но рано или поздно обращаться к профессионалам придётся.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Серьёзные проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблемы с дисками могут вызывать трение в колёсах, биение, которое отдаётся в ходовой. Игнорировать такие симптомы нельзя ни в коем случае, поскольку можно навлечь на свой автомобиль проблемы с ходовой частью, снизить безопасность передвижения и свести на нет комфорт эксплуатации авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Геометрические пропорции колеса не терпят отклонений и неточностей, которые не всегда можно заметить. Только диагностическое оборудование способно выявить проблемы с геометрией. А водитель может начать догадываться об этом по образованию радиального биения, по вибрациях и ударах, которые передаются на руль от передних колёс, или по дрожи кузова от задних.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если поцарапанные диски могут немного потерпеть пока у вас не дойдут руки до их прокатки, то колёса с искажёнными геометрическими пропорциями становятся источником опасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Суть процесса

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от типа колёс меняется процесс их прокатки, который, в свою очередь, может отличаться по стоимости, сложности и длительности. Без предварительной диагностики действия по устранению дефектов не предпринимаются. Более того, прежде чем начнётся прокатка колёсных дисков, их необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, под которой могут скрываться сколы и трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особое внимание уделяется исследованию колёс на предмет биения осевого и радиального характера. Осевое биение имеет горизонтальное направление, а радиальное — вертикальное. Не все повреждения могут быть устранены. Если диск имеет трещину в местах основания спиц или вблизи посадочных пазов, то его придётся заменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Штампованные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                              На большей части российских автомобилей установлены стальные диски, которые ещё называются штампованными. Производители не перестают предпринимать попытки увеличить показатели прочности и вязкости литых моделей, но всё же российские дороги настолько суровы, что все усилия оказываются бесполезными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокатка штампованных дисков из стали осуществляется только на специальных станках, конструкция которых позволяет выправлять наружные кромки. Этот процесс становится возможным за счёт роликовых вращающихся механизмов. Фиксирование колеса осуществляется на валу, который прочно его удерживает. Деформированные участки принимают первоначальную форму в результате силового воздействия роликов, которые вращаются под необходимым углом. Процесс довольно простой и относительно дешёвый в сравнении с литыми дисками, не говоря уже о кованных изделиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Литые и кованные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокатка дисков, изготовленных методом литья, по своей сути напоминает вытягивание этого изделия. Колесо фиксируется на валу, после этого подключается гидравлический пресс. Этот процесс занимает много времени, требует от мастера умений и навыков, неудивительно, что и стоит эта услуга дороже, чем предыдущий вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть и другие варианты правки, но они не так хороши, как станок для прокатки дисков. Например, холодное выдавливание, точечный нагрев или сварка. Хотя встречаются такие ситуации, когда станок не в силах убрать проблему. Например, трещины хорошо лечатся при помощи аргонной сварки, которая не разрушает структуру металла и соединяет его на уровне молекул.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается кованных моделей, то нет особых различий с правкой литых изделий. Единственный момент заключается в давлении пресса, которое поступает через особые насадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит спешить с выбором новых дисков, если со старыми произошла неприятность. Современные мастера способны творить чудеса и восстанавливать даже сильно повреждённые колёса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-prokatka-diskov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое приоритетные знаки https://litezona.ru/chto-takoe-prioritetnye-znaki/ https://litezona.ru/chto-takoe-prioritetnye-znaki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-prioritetnye-znaki

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.2 «Конец главной дороги». (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой». (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги». Примыкание справа — 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примыкание слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.6 «Преимущество встречного движения». Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              2.7 «Преимущество перед встречным движением». Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам. (комментарий)

                                                                                                                                                                                                                                                                              У каждого знака есть развернутое описание. Просто перейдите по ссылке «комментарий» у нужного знака. Если есть вопросы, то задавайте их в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здравствуйте, дорогие читатели! Тема сегодняшней статьи, знаки приоритета. Мы подробно остановимся на знаках приоритета и правилах их применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как следует из названия группы, знаки приоритета (нем. Priorität, от лат. prior — первый, старший), имеют первоочередное значение, для обеспечения безопасности дорожного движения, при проезде перекрестков, пересечений проезжих частей, встречных разъездов и нерегулируемых железнодорожных переездов. Знаки приоритета, устанавливают и помогают нам определить, в какой очередности проезжать перекресток или пересечение проезжих частей. При приближении к узкому участку дороги, где затруднен встречный разъезд, соответствующие знаки приоритета 2.6 и 2.7, так же определяют очередность проезда. Знаки приоритета 2.4 «Уступите дорогу» и 2.5 «Движение без остановки запрещено», имеют форму, которая отличает их, от знаков других групп и не позволит спутать, даже в условиях непогоды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, дорожные знаки, скрытые снежным покровом, знак 2.4 «Уступите дорогу», узнаваем даже при таких погодных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Невыполнение требований знаков приоритета, является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, к сожалению часто с серьезными последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде, чем продолжить, остановимся на пункте 13.3 Правил дорожного движения:

                                                                                                                                                                                                                                                                              13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из которого следует, что при проезде регулируемых перекрестков, мы обязаны руководствоваться сигналами светофоров (регулировщика) и только, если светофоры выключены (регулировщик отсутствует) или в режиме мигающего желтого сигнала, осуществляем проезд в соответствии с правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными знаками приоритета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке перекресток, перед въездом на который, присутствуют знак приоритета 2.1 «Главная дорога» и работающий светофор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: На перекрестке, необходимо, выполнить поворот направо, кому должны уступить дорогу при необходимости?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.1 Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.8 Знаки 2.3.1-2.3.7, 2.4, 2.5 допускается применять для обозначения отдельных перекрестков, на которых необходимо установить очередность проезда, отличную от очередности проезда перекрестка равнозначных дорог. В случаях изменения направления главной дороги на перекрестке на главной дороге перед перекрестком устанавливают знак 2.1 с табличкой 8.13, а за перекрестком — знак 2.2.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.9. На регулируемых перекрестках знаки 2.1, 2.4, 2.5 следует размещать в непосредственной близости от основного светофора, предпочтительно на опоре светофора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начнем со знака 2.1 «Главная дорога». Знак устанавливают на дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, пример перекрестка, перед которым установлен знак 2.1 «Главная дорога».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: На перекрестке нужно повернуть налево, кому должны уступить дорогу при необходимости?

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.2 Знак 2.1 «Главная дорога» устанавливают в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрестков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым перекрестком на главной дороге. Перед нерегулируемыми перекрестками, на которых главная дорога проходит в прямом направлении, а пересекающая дорога имеет не более четырех полос, допускается устанавливать знак размером 350х350 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В населенных пунктах знак допускается не устанавливать на противоположной примыканию стороне перед примыканием второстепенной дороги к главной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если, главная дорога на перекрестке, меняет направление, тогда совместно со знаком 2.1 «Главная дорога» применяется табличка 8.13 «Направление главной дороги».

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке перекресток, на котором, главная дорога меняет направление.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: На перекрестке, нужно продолжить движение в прямом направлении, кому нужно уступить дорогу при необходимости?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также перед перекрестками со сложной планировкой. В населенных пунктах знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестком, а вне населенных пунктов — предварительно на расстоянии 150-300 м до перекрестка и перед перекрестком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На пересечениях дорог с несколькими проезжими частями знак устанавливают перед пересечениями проезжих частей, на которых возможно неоднозначное определение главенства дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следующий знак приоритета, 2.2 «Конец главной дороги». Знак устанавливают в конце участка дороги, обозначенного знаком 2.1 «Главная дорога».

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.2 «Конец главной дороги», предупреждает об окончании участка дороги, где она являлась главной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.3 Знак 2.2 «Конец главной дороги» устанавливают в конце участка дороги, где она утрачивает статус главной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если дорога, обозначенная знаком 2.1, оканчивается перед пересечением с дорогой, по которой предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, то знак 2.2 вне населенных пунктов размещают на одной опоре со знаком 2.4, установленным предварительно с табличкой 8.1.1 или 8.1.2, в населенных пунктах — за 25 м от перекрестка либо со знаком 2.4 или 2.5. Вне населенных пунктов знак 2.2 допускается устанавливать повторно со знаком 2.4 или 2.5, а в населенных пунктах — предварительно с табличкой 8.1.1 на расстоянии 50-100 м до основного знака.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой», устанавливается перед всеми перекрестками, вне населенных пунктов, на дорогах, обозначенных знаками 2.1 «Главная дорога». Знак 2.3.1 не устанавливают перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой», предупреждающий о приближении к перекрестку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: За сколько метров до перекрестка, вне населенного пункта, устанавливается знак 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой»?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки 2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги», также устанавливают вне населенных пунктов перед всеми перекрестками на дорогах, которые обозначены знаком 2.1 «Главная дорога».

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: О чем предупреждает знак 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги»?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вне населенных пунктов, знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» и 2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги», устанавливают на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до перекрестка. При необходимости, допускается устанавливать знаки и на ином расстоянии до перекрестка, которое указывается на табличке 8.1.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.3.6 «Примыкание второстепенной дороги» и табличка 8.1.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: О чем информирует табличка 8.1.1, установленная со знаком 2.3.6 «Примыкание второстепенной дороги»?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» и 2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги», не только определяют приоритет, но и предупреждают о приближении к перекрестку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.4 Знаки 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой», 2.3.2-2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги» устанавливают вне населенных пунктов перед всеми перекрестками на дорогах, обозначенных знаком 2.1. Знаки не устанавливают перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление. Знаки 2.3.4-2.3.7 должны быть установлены, если угол между осями главной и второстепенной дорог составляет менее 60°.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вне населенных пунктов знаки 2.3.1-2.3.7 устанавливают на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до перекрестка. При необходимости допускается устанавливать знаки 2.3.1-2.3.7 на ином расстоянии, указываемом в этом случае на табличке 8.1.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.5 Допускается не устанавливать знаки 2.1, 2.3.1-2.3.7 перед съездами пересечений дорог в разных уровнях, а также перед примыканиями к дороге с твердым покрытием дорог с грунтовым покрытием, перед примыканиями к дороге выездов с прилегающих территорий, если все перечисленные признаки примыкающих дорог могут однозначно распознаваться водителями транспортных средств, следующих по главной дороге в светлое и темное время суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.4 «Уступите дорогу», водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.4 «Уступите дорогу», установлен перед перекрестком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: Обязательно ли останавливаться перед пересечением проезжих частей, при отсутствии приближающихся транспортных средств, по главной дороге?

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.6 Знак 2.4 «Уступите дорогу» применяют для указания того, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу в начале кривой сопряжения, по которой знаками 2.1 или 2.3.1-2.3.7 предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, а также перед выездами на автомагистраль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на дорогу с твердым покрытием, а также в местах выезда на дорогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих дорог могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных средств, выезжающих на главную дорогу в светлое и темное время суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На перекрестках, где главная дорога меняет направление и на перекрестках со сложной планировкой, знак 2.4, применяют совместно с табличкой 8.13 «Направление главной дороги».

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, перекресток, на котором необходимо уступить дорогу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: На перекрестке, нужно продолжить движение в прямом направление, кому должны уступить дорогу при необходимости?

                                                                                                                                                                                                                                                                              На дорогах, вне населенных пунктов (на снимке, ниже), знак 2.4 «Уступите дорогу», устанавливают предварительно с табличкой 8.1.1 (за исключением грунтовых дорог), на расстоянии 150-300 м до перекрестка, в случае, если перед перекрестком установлен знак 2.4.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если перед перекрестком, установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», то предварительный знак 2.4, применяется табличкой 8.1.2.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке, знак 2.4 «Уступите дорогу» установлен с табличкой 8.1.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: О чем информирует табличка 8.1.1 установленная со знаком 2.4 «Уступите дорогу»?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следующий, важный знак приоритета, 2.5 «Движение без остановки запрещено», запрещается движение без остановки перед стоп-линией.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При отсутствии стоп-линии, водитель обязан остановиться перед краем пересекаемой проезжей части и должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», применяется совместно с табличкой 8.13 «Направление главной дороги», то водитель обязан уступить транспортным средствам движущимся по главной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», применяют в случаях, когда недостаточно установки знака 2.4, по причине, невозможности обеспечить видимость транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЖНО! Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», требует от водителя, обязательной остановки перед стоп-линией, независимо от наличия транспортных средств на пересекаемой дороге, а в случае ее отсутствия — перед краем пересекаемой проезжей части.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В соответствии с Правилами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На снимке нерегулируемый железнодорожный переезд, с установленным знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос для самопроверки: Разрешено ли продолжить движение без остановки, при отсутствии приближающегося поезда?

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.7 Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» применяют для указания водителю остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.5 устанавливают вместо знака 2.4, если не обеспечена видимость транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак устанавливают перед железнодорожными переездами без дежурного, не оборудованными светофорами, на расстоянии 10 м до ближнего рельса в случаях, если на удалении 50 м от ближайшего рельса расстояние видимости поезда менее значения, указанного в таблице 5.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Временный знак 2.5 допускается устанавливать перед переездами при проведении работ на переезде.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При установке знака 2.5 перед железнодорожным переездом предварительный знак 2.4 с табличкой 8.1.2 не устанавливают.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак, 2.6 «Преимущество встречного движения», запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак, 2.6, применяют для организации движения в местах, где невозможен или опасен встречный разъезд транспортных средств (на узких участках дорог, мостах и т.п.) и при проведении дорожно-ремонтных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последний из рассматриваемых знаков приоритета, 2.7 «Преимущество перед встречным движением». Устанавливается, на узких участках дороги, при движении по которому, водитель пользуется преимуществом, по отношению к встречным транспортным средствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак 2.7, как и 2.6, может устанавливаться перед местом проведения дорожно-ремонтных работ. В этом случае, с другого направления устанавливают знак 2.6. При этом знак 2.6 следует устанавливать для того направления, откуда следует менее интенсивный транспортный поток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3.10 Знаки 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением» применяют для организации движения в местах, где невозможен или опасен встречный разъезд транспортных средств (узкие участки дорог, мостовые сооружения, тоннели и т.п.), при интенсивности движения, обеспечивающей саморегулирование встречного разъезда, и видимости всего участка и противоположного въезда на него с каждого конца узкого участка дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки устанавливают перед мостовыми сооружениями, по которым осуществляется двустороннее движение при ширине проезжей части менее 6 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На участках дорог с продольным уклоном преимущество предоставляется транспортным средствам, которые движутся на подъем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки устанавливают непосредственно перед узким участком дороги с его противоположных концов, при этом знак 2.6 с табличкой 8.1.1 размещают и предварительно на одной опоре с одним из знаков 1.20.1-1.20.3.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рад снова видеть Вас на страницах сайта. В свете постоянно увеличивающихся штрафов за нарушение ПДД не лишним будет повторить правила или может быть для кого-то изучить вновь. Для тех, кто только собирается влиться в компанию автомобилистов и стать полноценным участником дорожного движения, мною написана методика быстрого изучения ПДД. Сегодня в статье я поставил для себя задачу максимально подробно и доходчиво рассмотреть знаки приоритета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы дать точное определение, необходимо обратиться к тексту ПДД:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь давайте внимательно посмотрим на эту группу дорожных указателей. И основное отличие от других групп, которое сразу бросается в глаза опытному водителю, практически все они не имеют общей отличительной черты. Вспомним, что все запрещающие знаки имеют форму круга с красной окантовкой, предупреждающие – треугольную форму, также с красной каймой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему именно так спросите Вы. Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться на несколько десятков лет назад и посмотреть правила того времени. Если это сделать, то мы увидим, что группы знаков приоритета не было и в помине. Их неоднородность говорит, что они были «надерганы» из других групп. Например: 2.3.1–2.3.6 – ранее очевидно относились к предупреждающим и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем руководствоваться при проезде перекрестка?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответ на этот вопрос стоит дать именно при рассмотрении дорожных знаков, так как в том числе, и они определяют очередность проезда.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На дороге имеет место следующая иерархия (я её представил в виде картинки):

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если на перекрестке находиться регулировщик, и он своими жестами участвует в организации движения, то он здесь главный и какой бы сигнал светофора не горел, жесты регулировщика его отменяют.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если на перекрестке имеются знаки приоритета и работающий в режиме трехцветной сигнализации светофор, то очередность проезда определяет именно он. Почему сделал акцент на работающем в штатном режиме светофоре, потому что его работа в режиме «желтой мигалки» делает перекресток нерегулируемым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробное описание

                                                                                                                                                                                                                                                                              Движущиеся по этой дороги транспортные средства имеют преимущество при проезде перекрестка. В населенных пунктах этот знак дублируется перед каждым перекрестком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если главная дорога на перекрестке меняет направление или перекресток имеет сложную архитектуру, то знак дополняется табличкой 7.13 «Направление главной дороги».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь ситуация диаметрально противоположная, видя этот указатель, Вы не обладаете приоритетом, а наоборот должны будите уступить дорогу. Зачастую этот знак устанавливается совместно с 2.4 и 2.5, о них, я расскажу дальше в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данные знаки, во-первых говорят о примыкании второстепенной дороги, и уточняют с какой именно стороны, она будет примыкать, а во-вторых, указывают, что дорога, по которой мы движемся, будет главной на этом перекрестке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водитель обязан выполнить указанное требование, то есть данная дорога является второстепенной на том или ином перекрестке. Этот знак далеко не всегда обязывает останавливаться. Чтобы не быть голословным вот выдержка из общих положений ПДД:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот указатель требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ остановки. Так обозначают выезд на перекрестки или участки дорог, которые представляют максимальную опасность. Данный знак в отличие от предыдущего 2.4 требует обязательной остановки. Остановка требуется, для того чтобы водитель на месте, в спокойной обстановке, учел все особенности развивающейся вокруг него дорожной ситуации, оценил все риски и только после этого продолжил движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак часто устанавливают на «закрытых» перекрестках, то есть на тех где водителю закрыт обзор по сторонам, перед железнодорожными переездами, при проезде контрольных постов, подразумевающих обязательную остановку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если 2.5 установлен перед перекрестком, то мы должны остановиться у стоп-линии, а при её отсутствии непосредственно у края пересекаемой проезжей части. А если 2.5 установлен перед нерегулируемым ж/д переездом, то остановиться необходимо перед стоп-линией, а если она отсутствует, то непосредственно у указателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данные знаки устанавливают в тех местах, где невозможен или опасен встречный разъезд (узкие участки, мосты и т.д.) и определяют его очередность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь Вы изучили еще одну группу дорожных указателей. О знаках сервиса можете подробно прочитать здесь. Удачи на дорогах, до скорых встреч!

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-prioritetnye-znaki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое подкатегории в правах https://litezona.ru/chto-takoe-podkategorii-v-pravah/ https://litezona.ru/chto-takoe-podkategorii-v-pravah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-podkategorii-v-pravah

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от вида транспорта выдаются разные категории прав. Поскольку, к примеру, грузовик в управлении будет сильно отличаться от мотоцикла, то вождение грузового автотранспорта с ВУ категории А будет вне закона. Для обычной легковой машины понадобится категория B. Какие машины можно водить, а также как получить права категории Б – рассмотрим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристика категории B

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория прав — это разрешение на управление определенным видом ТС. Они существуют 5-ти видов, каждый из которых выдается в зависимости от массы, мощности, а также вида управления. Большинство автомобилистов получают водительское удостоверение категории B, так как она охватывает наибольший диапазон авто (в том числе и малотоннажные грузовики). Однако, прежде чем сдавать на права, нужно знать, какие именно автомобили разрешается водить. С удостоверением категории B разрешается управлять следующими транспортными средствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • машины, масса которых не превышает 3500 килограмм (легкие грузовики, грузопассажирские ТС);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • авто, где не больше 8 сидячих мест (не считая водительского);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • транспортом подкатегорий B и B1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы стали обладателем такого водительского удостоверения, то смело можете приобретать легковушки любого производителя (Audi, BMW, ВАЗ и т.д) либо малотоннажные грузовые авто от Citroen, Fiat, Ford и т.д. Сюда также входят внедорожники и микроавтобусы. В разрешенную максимальную массу 3500 кг входит автомобиль с грузом и пассажирами, так что управлять можно не только всеми легковыми авто, но и небольшими грузовиками по типу Газели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория B1

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы открыли категорию B, то автоматически получаете и B1, которая позволяет вам управлять трициклом и квадрициклом. ВАЖНО! Не нужно путать квадрИцикл и квадрОцикл, так как транспортные средства имеют четкие различия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Квадрицикл — четырехколесный транспорт с рулем, максимальная скорость которого не превышает 25 км/час. Такие транспортные средства могут быть с открытым верхом либо с крышей. Обычно это микро авто или мотокаляски. Максимальная мощность двигателя не превышает 20 лошадиных сил, а снаряженная масса не более 400 кг, или не более 550 килограмм, если назначение квадрицикла — грузовые перевозки. Чтобы управлять квадрициклом, прав категории B или B1 будет достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Квадроцикл — тоже имеет четыре колеса, однако руль уже не автомобильный, а мотоциклетный. На обычных дорогах такое транспортное средство можно увидеть редко, ввиду особенностей спецификации. Для управления квадроциклом потребуются уже права тракториста-машиниста.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме квадрициклов, еще одним транспортом, которым можно управлять с B1, является трицикл. Обычно это трехколесный мотоцикл, на котором можно передвигаться по общественным дорогам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Регистрировать это транспортное средство в ГИБДД нужно только в том случае, если ДВС более 50 куб. см., а скорость выше 50 км в час. Если эти характеристики ниже, то транспортное средство можно отнести к категории М или даже к велосипедам, на которые права не нужны. Категория B1 — это нововведение, получить ее можно только при наличии категории B.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория BE

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водительское удостоверение позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, масса которого не более 750 килограмм. ВАЖНО! Общий вес автомобиля с прицепом не может превышать норму, установленную категорией B — 3500 тонн. Например, авто марки Nissan Patrol (масса 3400 кг) сцеплен с прицепом массой 460 кг. Хотя прицеп по весу не превысил допустимую норму, в сумме с весом машины получается 3860 килограмм, что подразумевает получение более высокой категории С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Интересно, что с категорией С уже нельзя водить машины категории B, а разрешается управление транспортными средствами, масса которых более 3500 кг. Обычно это грузовики. Для экзамена в автошколе вам предоставят грузовые авто. В дальнейшем вам доступны для управления только грузовики.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Штрафы за несоответствие прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно правилам дорожного движения, если вы водите автомобиль с несоответствующей категорией, то это расценивается как вождение вообще без прав и в соответствии статьей 12.7 ч.1 КоАП наказывается следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • штраф от 5 о 15 тысяч рублей;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • задержание автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • лишение водительских прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если за рулем машины находится ученик в сопровождении инструктора, который имеет нужную категорию, наказание накладываться не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности получения прав категории B

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы открыть категорию прав B, нужно выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • отучится в автошколе и сдать экзамен, в который входит и теория, и практика правил дорожного движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • получить в медицинском учреждении справку о том, что вы можете водить авто по состоянию здоровья;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • успешно сдать экзамен в ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водительское удостоверение выдается водителю Госавтоинспекцией, если тот достиг 18-летнего возраста. Сдать экзамен можно и в 17 лет, однако права вы получите, только достигнув совершеннолетия. Категорию BE можно получить с 19-ти лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие экзамены нужно сдать, чтобы получить права

                                                                                                                                                                                                                                                                              Экзамен, после успешной сдачи которого вы получите права категории В, состоит из трех частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Теория. Кандидат на получение прав, решая компьютерные тесты, должен ответить на 20 теоретических вопросов. Если вы допустили 1 ошибку, то это влечет за собой 5 новых вопросов, на которые нужно ответить правильно, или же экзамен вы не сдадите. Если все прошло успешно, можно переходить ко второй части.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Автодром. Экзаменатор сам выбирает, какие навыки должен продемонстрировать ученик, но обычно это стандартный набор:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • въезд в бокс задним ходом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • остановка и начало движения на подъеме;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • параллельная парковка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • проезд по регулируемому перекрестку, если на площадке такой имеется;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • еще 2-3 упражнения на выбор (поворот, разворот и т.д.).
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Экзамен на общественной дороге. В городе для экзамена предоставляются легковые авто или мини грузовики с автоматической или механической коробкой передач. Если кандидат на права сдавал экзамен на машине с механикой, то в случае успешной сдачи ему выдается категория B и ее подкатегории. Если же ученик проходил автодром на авто с коробкой автомат, то он может управлять машинами только с аналогичной трансмиссией.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний день категория В остается самой востребованной среди водителей, так как позволяет водить не только легковушки, но и легкие грузовики.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие автолюбители знают, что в закон "О безопасности дорожного движения" внесены некоторые дополнения касаемо категорий водительских прав. А вот что конкретно изменилось большинству известно лишь понаслышке. Между тем эта информация важна и касается каждого водителя, а незнание своих обязанностей, как известно, не освобождает от ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы не заставлять читателя лазить в дебрях закона мы подготовили краткую выжимку, где выделили все основные моменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует пять основных категорий водительских прав: A – мотоциклы, B – легковые авто, C – грузовики, D – автобусы, M – мопеды. Их дополняют шесть подкатегорий (A1, B1, C1, C1E, D1, D1E) и три категории для езды с прицепом (BE, CE, DE).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для трамваев и троллейбусов предусмотрены отдельные категории – Tm и Tb соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более подробно обо всех категориях и подкатегориях водительских прав, а также об ограничениях, которые они накладывают на водителя и транспортное средство, читайте дальше в нашей статье. А в самом низу страницы рекомендуем посмотреть видео-пояснения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как выглядит водительское удостоверение, и какая информация указывается в правах?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водительское удостоверение подтверждает право на управление транспортным средством и содержит полную информацию о владельце, кроме разве что адреса регистрации – чем и отличается от паспорта. К слову, права тоже можно использовать как удостоверение личности. Это и понятно, ведь документ нового образца содержит:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • фотографию и полное имя владельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дату и место рождения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • информацию о присвоенных категориях;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • номер и срок действия документа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дату выдачи и название организации;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • подпись владельца и дополнительные данные о нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В качестве дополнительной может быть указана информация о прежнем удостоверении, общем стаже вождения, группе крови, а также об ограничениях, распространяющихся на каждую из категорий прав. Все сведения в водительское удостоверение прописываются кириллицей и дублируются латинскими буквами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Новые водительские права представляют собой двустороннюю пластиковую карточку размером 5,5 х 8,5 см. Одна сторона документа содержит данные о водителе, а другая – сведения о категориях транспортных средств, доступных для управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лицевая сторона прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сверху указывается название документа и его территориальная принадлежность.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ниже слева предусмотрено место для цветной фотографии размером 3х4 см владельца прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Закон запрещает использовать в документах фотографии в головном уборе (исключения допускаются только по религиозным мотивам). А гражданам с плохим зрением нужно фотографироваться в очках с прозрачными стеклами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Изображение дополняется подписью владельца в левом нижнем углу пластиковой карточки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Справа, сразу под наименованием документа, указываются ФИО, дата рождения и регистрационные сведения (серия, номер, название организации и период действия удостоверения).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ниже обозначается домашний регион и перечень разрешенных категорий транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратная сторона прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Одним из главных нововведений является наличие штрих-кода, дублирующего полную информацию о владельце. Он располагается на обратной стороне в левой части водительских прав. Оставшееся пространство отводится под форму с расшифровкой категорий.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Напротив доступных к управлению видов транспорта указывается период действия водительского удостоверения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Последним пунктом идет дополнительная информация о владельце. При отсутствии особых сведений туда обычно вносят продолжительность общего водительского стажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все категории водительских прав с расшифровкой

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от типа транспортного средства, его массы и технических особенностей, права подразделяются на категории. Для управления многими из них предусмотрено отдельное обучение, а вот подкатегории чаще всего открываются автоматически. Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, рассмотрим особенности каждой категории водительских прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные категории водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основными ограничениями, как и прежде, являются масса (как самого транспортного средства, так и его прицепа), количество пассажирских мест и в некоторых случаях мощность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "А". Владелец таких прав может водить мотоцикл с коляской или без общей массой до 400 кг. Сюда относятся трех- и четырехколесные транспортные средства, проходящие ограничения по массе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "B". Включает легковые автомобили общей массой до 3,5 тонн с количеством пассажирских мест до восьми. Кроме этого, допускается наличие прицепа до 750 кг или более. Последний вариант возможен в случае, если общая масса такого «автопоезда» не превышает установленные законом 3,5 тонны. Категория "В" подходит для всех легковых автомобилей, а также для управления джипами и микроавтобусами при условии соблюдения установленных ограничений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "BE". Является дополнительной к предыдущей категории и снимает ограничение на массу прицепа. То есть водитель с такими правами может возить прицепы массой более 750 кг автомобилями из категории "В". При этом учитывается и общая масса машины с прицепом – она не должна превышать 3,5 тонны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "C". Разрешает вождение автомобилей массой более 3,5 тонн, за исключением пассажирских транспортных средств, относящихся к категории "D". Если планируется использовать прицеп, то нужно следить чтобы его максимальный вес не превышал 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "CE". Во многом схожа с "BE", только относится к автомобилям категории "С". Также она снимает ограничение на массу прицепа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "D". Необходима для осуществления пассажирских перевозок в автомобилях и автобусах с количеством мест больше восьми. Сюда относится большая часть общественного транспорта. Что касается массы прицепа, то она по-прежнему должна укладываться в стандартные 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "DE". К ней относятся сочлененные автобусы и автотранспорт из категории "D", соединенный с прицепом массой более 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория "М". Используется для вождения мопедов и легких квадрициклов. Такое право доступно владельцам водительских удостоверений любой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории "Tb", "Tm". Дают право на управление троллейбусами и трамваями. Благодаря внесению поправок в закон эти категории стали обособленными. В удостоверениях старого образца подобное право отмечалось в "особых отметках".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегории водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Законодатели не ограничились введением новых категорий водительских прав. Сегодня в России действует еще шесть дополнительных подкатегорий, некоторые из них открываются автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "A1". К этой группе относятся мотоциклы с максимальным объемом двигателя 125 см 3 и предельной мощностью 11 кВт. Среди транспортных средств этой категории такие характеристики имеет, например, скутер или квадроцикл. Владельцам прав категории "А" данная подкатегория присваивается автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "В1". Предназначена для управления трех- и четырехколесным автотранспортом с порожним весом до 550 кг. При этом предельная скорость транспортного средства не должна превышать 50 км/ч, а объем двигателя — 50 см 3 . Водительское удостоверение с подобной категорией пригодится для вождения трициклов и квадрициклов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание, что вождение квадрИциклов и квадрОциклов предусматривает наличие водительских прав разных категорий. Для управления квадроциклом должна быть открыта подкатегория "А1".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "С1". Доступна для всех удостоверений с категорией "C". Разрешает управлять автомобилями от 3,5 до 7,5 тонн, исключая пассажирский транспорт категории "D". Допускается наличие автоприцепа до 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "C1E". Открывается автоматически при получении прав категории "CE" и позволяет водить тот же автотранспорт подкатегории "C1", но с прицепом более 750 кг. При этом масса прицепа не может превышать аналогичный показатель самого авто без нагрузки, а общий вес автопоезда должен укладываться в 12 тонн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "D1". Предусматривает управление пассажирским транспортом, имеющим в салоне от 8 до 16 мест без учета кресла водителя. Требования к прицепу стандартные – до 750 кг. Подкатегория "D1" доступна для всех водительских удостоверений категории "D".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегория "D1E". Разрешает вождение транспорта подкатегории "D1" с автоприцепом от 750 кг при условии, что его вес меньше или равен массе автомобиля без нагрузки. Общий весовой показатель автобуса с прицепом должен находиться в пределах 12 тонн. Кроме того, прицеп не может быть пассажирским – только грузовым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории водительских прав, которые будут открыты автоматически при замене

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная категория Категории открываются автоматически
                                                                                                                                                                                                                                                                              A M, A1, B1 (только ТС мотоциклетного типа)
                                                                                                                                                                                                                                                                              B M, B1 (кроме ТС мотоциклетного типа)
                                                                                                                                                                                                                                                                              BE M
                                                                                                                                                                                                                                                                              C M, C1
                                                                                                                                                                                                                                                                              CE M, C1E
                                                                                                                                                                                                                                                                              D M, D1
                                                                                                                                                                                                                                                                              A1 M

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как открыть новую категорию в водительском удостоверении?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нередки случаи, когда автолюбитель становится профессиональным водителем, а автомобиль из увлечения превращается в источник дохода. Как следствие такого перевоплощения возникает необходимость в открытии новой категории водительского удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены в ГИБДД, предварительно пройдя обучение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не миновать автошколы тем, кто желает управлять более легким транспортом и получить категорию "B" при открытой категории "C", или открыть "A" при действующей категории "B".
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Особые требования предъявляются к кандидатам на категорию "D". Чтобы получить право перевозить людей необходимо иметь не менее одного года стажа вождения транспорта категории "B", "C" или "D1". В течение такого же срока придется эксплуатировать ТС из категории "D", чтобы открыть "DE".
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Новые правила коснулись и машин с автоматической трансмиссией. Для них выделена специальная подкатегория водительских прав, разрешающая ездить только на "автоматах". Чтобы пересесть на "механику" потребуется сдать практический экзамен в ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выводы: каждая из категорий водительских прав, указанных на обратной стороне удостоверения, предназначена для вождения автомобилей определенной массы и назначения. Здесь важно понимать, что правила создаются не просто так, и для автомобиля каждой категории требуются особые навыки управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несоответствие водительского удостоверения типу транспортного средства наказывается штрафом и эвакуацией машины на штрафстоянку. Чтобы не лишать себя средства передвижения и не рисковать честно заработанными, разумнее всего заранее подготовиться к смене автомобиля и своевременно получить новые права.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: расшифровка категорий водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которыми может управлять владелец этого удостоверения. Управление транспортным средством, не попадающим в указанную категорию, трактуется как езда без прав. Дисциплинарное взыскание за такое правонарушение будет соответствующим — водителю придется заплатить штраф от 5000 до 15000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определенные категории водительских прав с 2015 года претерпели некоторые изменения. Во избежание неприятных ситуаций каждый водитель должен предварительно ознакомиться с внесенными правками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что отмечено на водительских правах?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водительское удостоверение 2019 года содержит в себе всю необходимую информацию о владельце транспортного средства. Права можно использовать в качестве документа, подтверждающего личность водителя. На нем отмечаются такие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ФИО;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дата и место рождения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дата выдачи удостоверения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • срок действия документа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • кем выдано удостоверение (название организации);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • номер удостоверения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • подпись владельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • фото владельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • категории прав;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дополнительная информация (группа крови, наличие очков и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все записи на водительском удостоверении производятся кириллицей. При условии использования букв другого алфавита надпись дублируется латинскими буквами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешний вид водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водительское удостоверение содержит в себе информацию с двух сторон. На лицевой части документа личная информация о водителе. С обратной стороны производится расшифровка категорий водительских прав нового образца. Здесь отмечены виды транспортных средств, которыми водитель может управлять.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лицевая сторона

                                                                                                                                                                                                                                                                              В верхней части содержится название документа и отмечается то, на территории какого субъекта он был выдан. В левой стороне располагается цветная фотография водителя без очков и головного убора. Её размер составляет 3×4. Если владелец транспортного средства имеет определенные проблемы со зрением, то ему разрешено фотографироваться в очках, но только без тонированных стекол. Фотография для водительского удостоверения в головном уборе разрешена для людей особых религиозных убеждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Под фотографией должна быть роспись водителя, идентичная его росписи в паспорте. В правой стороне документа указаны фамилия, имя и отчество. Здесь же отмечается дата рождения водителя. Информация, написанная на русском языке, дублируется на английском. В правой стороне лицевой части документа указывается кем было выдано удостоверение, его номер и серия. Также здесь указывается регион проживания. В самом низу лицевой части отмечается категория прав, присвоенная водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратная сторона

                                                                                                                                                                                                                                                                              На обратной стороне удостоверения с левой части расположен штрих-код, содержащий в себе информацию о водителе. Практически все остальное место здесь занимает таблица с категориями. Те категории, которые актуальны для владельца транспортного средства, отмечены специальной пометкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь также указывается срок действия этих категорий. Под таблицей может содержаться дополнительная информация. В большинстве случаев отмечается водительский стаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие категории водительских прав существуют?

                                                                                                                                                                                                                                                                              На многие категории водительских прав приходится учиться отдельно. Некоторые подкатегории открываются автоматически. К примеру, транспортом категории М могут управлять водители с любыми правами. Категорией определяется классификация транспортных средств соответствии с их габаритами и эксплуатационными характеристиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже представлено обозначение категорий водительских прав. Определенные ограничения накладываются на общую массу транспортного средства и уровень мощности комплектующей силовой установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория А. Водительское удостоверение такого типа позволяет управлять мотоциклом с боковым прицепом или же без него. Общая снаряженная масса транспортного средства не должна превышать 400 кг. При этом мотоцикл может иметь двухколесное, трехколесное или четырехколесное исполнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория B. Наличие такой категории предоставляет возможность водить автомобиль, масса которого не превышает 3,5 т. Количество пассажирских мест в салоне должно быть не более 8-ми. Такое удостоверение позволяет управлять автомобилем с прицепом. Снаряженная масса последнего не должна превышать 750 кг. При условии превышения этого показателя итоговая масса состава не должна превышать массу авто без нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория C. Позволяет управлять автомобилями с массой более 3500 кг и прицепом, вес которого не превышает 750 кг. Однако следует отметить, что грузовики категории D носитель удостоверения такого образца не имеет права водить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория D. Владелец такой категории прав может осуществлять перевозку людей в транспортном средстве с более чем 8 пассажирскими местами. Такой автобус может дополнительно оснащаться прицепом с весом до 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория М. Эта категория позволяет управлять мопедом и квадрициклом. Чтобы сделать такие права, достаточно открыть любую другую категорию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории Tm и Tb. Необходимы водителям трамваев и троллейбусов. Это относительно новые категории водительских прав. Раннее просто использовались специальные отметки в правах стандартного образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория BE. Дополнительная категория, позволяющая управлять транспортными средствами из категории B с прицепом массой более 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория CE. Имеет много общего с предыдущей категорией. Только в этом случае разрешается вождение транспортных средств из категории C. Масса используемого прицепа варьируется в пределах 750-3500 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория DE. Такая категория позволяет управлять автобусом, количество пассажирских мест в котором больше восьми. При этом транспортное средство может оснащаться прицепом с массой от 750 кг до 3,5 т.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подкатегории водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые подкатегории водительский прав открываются автоматически. Чтобы узнать сколько категорий такого типа доступно на сегодняшний день, достаточно ознакомиться с информацией, представленной ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория A1. Эта категория необходима для управления мотоциклом, объем двигателя которого варьируется в пределах 50-125 кубических сантиметров. Речь идет о скутерах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория B1. Позволяет водить транспортное средство с порожней массой не более 550-ти кг. При это его максимальная скорость держится на отметке 50 км/ч. Объем силового агрегата используемого транспортного средства не должен превышать 50 кубических сантиметров. Права категории В1 необходимы для управления трициклом и квадроциклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Для того, чтобы управлять квадроциклом и квадрициклом, необходимы различные категории водительских прав. В первом случае достаточно удостоверения категории М.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория С1. Необходима для управления автомобилем с массой от 3500 до 7500 кг, который может оснащаться прицепом не более 750-ти кг. Удостоверение данной категории не предоставляет возможности управлять автомобилями из категории D.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория С1Е. Выдается для управления транспортными средства с массой от 3,5 до 7,5 т. Машины могут оснащаться прицепом более 750-ти кг. При этом общая масса сцепленного состава не должна превышать 12-ти тонн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория D1. Такая категория позволяет водить транспортное средство для перевозки пассажиров, способное вместить до 16-ти человек. Кроме этого, наличие категории D1 позволяет эксплуатировать такие машины с прицепом до 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория D1E. Позволяет водить транспортные средства из категории D с прицепом более 750-ти кг. Общая масса снаряженного состава не должна превышать 12 тонн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Есть важная особенность эксплуатации данной вариации транспортных средств — прицеп не должен использоваться для перевозки людей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: О новых категориях прав

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как открыть новую категорию прав?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы открыть новую категорию прав, необходимо предварительно пройти обучение и сдать практический экзамен. Довольно часто возникает необходимость в открытии категории В при открытой С. Идентичная потребность появляется при открытии категории А с имеющейся В.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура начинается с теоретической части. После этого следует пройти практический экзамен, состоящий из различных упражнений, а затем закрепить все имеющиеся знания во время езды по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует обратить внимание, что открытие новой категории имеет некоторые временные рамки. Чтобы получить категорию Е, водитель не менее года должен эксплуатировать транспортное средство из категорий B, C или D. Для открытия категории DE не меньше года должна быть открыта категория D.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также возможна выдача особая категория водительских прав, предназначенная исключительно для управления транспортных средств с коробкой-автоматом. Чтобы пересесть на автомобиль с механической коробкой передач, необходимо предварительно сдать практическую часть экзамена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что в итоге?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория водительских прав позволяет эксплуатировать транспортное средство, отвечающее её требованиям. Вождение автомобиля с правами несоответствующей категории является прямым нарушением правил дорожного движения. При таком правонарушении на водителя налагается штраф, а транспортное средство отправляется на штрафстоянку. При этом владелец транспортного средства лишается возможности эксплуатировать автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Учитывая такие суровые меры, при смене автомобиля, технические характеристики которого существенно отличаются от предыдущей модели, необходимо в обязательном порядке открывать новую категорию прав. Такой подход позволит избежать неприятных ситуаций на дороге и защит других участников дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-podkategorii-v-pravah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое пневмоподвеска в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-pnevmopodveska-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-pnevmopodveska-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-pnevmopodveska-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              В списке оборудования автомобилей премиум-сегмента присутствует пневматическая подвеска. Она устанавливается как штатная составляющая, так и входит в список дополнительных опций. Но что представляет пневмоподвеска и в чем ее особенности, знает далеко не каждый, а дилеры не всегда указывают достоверную информацию относительно этого типа оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматическая подвеска – разновидность подвесок авто, у которой вместо привычных упругих элементов – пружин, торсионов и рессор, для восприятия вибраций от дорожного полотна и предотвращение их передачи на кузов используется сжатый воздух, находящийся в специальных пневмоподушках.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одной из особенностей автомобилей с пневмоподвеской является возможность корректировать высоту клиренса в зависимости от дорожных условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматическая подвеска не является отдельным типом, она скорее выступает в качестве дополнения к уже существующим видам. Пневмоподвеска входит в состав зависимых, а также независимых рычажных подвесок и стоек МакФерсона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто пневмоподвеска используется вместе с амортизаторами, оснащенными функцией регулировки жесткости. Вместе эти компоненты образуют адаптивную подвеску, используемую на моделях премиум-сегмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным составным элементом пневмоподвески являются эластические резиновые подушки (баллоны). Их устанавливают вместо упругих компонентов подвески – пружин или рессор, другие же составляющие подвески остаются неизменными – рычаги, амортизаторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневмобаллоны могут быть отдельным компонентом в подвеске, или же входить в состав амортизационной стойки (на подвеске МакФерсона), но в этом случае стойка называется уже пневматической.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сжатый воздух, которым заполняются подушки, играет роль упругого элемента – он принимает на себя колебательные движения, получаемым колесом от дороги. За счет физического свойства газов сжиматься, происходит принятие вибраций, которые амортизатор затем гасит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку подушки эластичные, то при заполнении воздухом, они меняют свою длину. Благодаря этому возможна регулировка клиренса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для правильного функционирования баллонов конструкция пневматической подвески включает в себя еще ряд составляющих. Простейшая пневмоподвеска состоит из:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • пневмобаллонов на всех колесах (отдельные или в составе пневматических стоек);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • компрессора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ресивера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • осушителя воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • блока электроклапанов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • системы управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • соединительных трубок;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой тип пневмоподвески можно приобрести отдельно и установить на любой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Составные элементы и принцип работы


                                                                                                                                                                                                                                                                              Компрессор – ключевой элемент пневмоподвески, поскольку этот узел обеспечивает подачу сжатого воздуха. Это несложный по конструкции узел с приводом от электродвигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ресивер является накопителем сжатого воздуха. Благодаря этому узлу пневматическая подвеска может быстро перенастраиваться – менять дорожный просвет. Ресивер с компрессором связаны между собой не только трубками, а и системой управления, чтобы обеспечить поддержание давления воздуха в ресивере в автоматическом режиме. Для этого в накопитель устанавливаются датчики давления, благодаря которым система управления определяет количество воздуха и пополняет его при сильном расходе путем включения компрессора в работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку компрессор качает воздух из окружающей среды, то в конструкцию пневмоподвески обязательно входит осушитель, который устраняет влагу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блоком электроклапанов регулируется подача воздуха в подушки в зависимости от заданного режима. На каждый баллон приходится по одному электроклапану.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Работают электроклапаны от сигналов, поступающих с системы управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В простых пневмоподвесках (любительских, которые покупаются в магазине автоаксессуаров) блок управления представлен в виде пульта, устанавливаемого на приборной панели. Этим пультом водитель регулирует степень наполнения баллонов сжатым воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но в такой конструкции не реализован автоматический режим поддержания уровня кузова. То есть, водитель накачивает подушки до требуемого режима и эксплуатирует авто. Единственное, что возможно при такой конструкции – установить нужный клиренс на ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Работает такая пневмоподвеска очень просто – после запуска двигателя включается в работу компрессор, который нагнетает воздух в ресивер. После наполнения до нужного давления, водитель пультом подает сигналы на каждый из электроклапанов, поэтому воздух наполняет пневмобаллоны – автомобиль поднимается. После перекрытия подачи воздуха, заполненные подушки удерживают кузов на нужном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматические подвески, используемые автопроизводителями

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заводские пневмоподвески, устанавливаемые автопроизводителями, конструктивно сложнее и включают в себя электронный блок управления со следящими устройствами – датчиками:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • положения кузова (передние, задние, левые, правые);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ускорения кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ускорения колес;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря следящим устройствам подвеска способна самостоятельно поддерживать положение кузова относительно дорожного полотна независимо от условий движения и загруженности машины. За счет сигналов, поступающих с датчиков, блок управления «улавливает» изменение положения кузова и выравнивает его – на одних баллонах стравливает воздух, на других наоборот – увеличивает давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самыми совершенными в эксплуатационном плане являются адаптивные подвески – с регулируемыми амортизаторами. Такая подвеска работает в автоматическом режиме. При этом она не только поддерживает уровень кузова, а и самостоятельно регулирует дорожный просвет в зависимости от скоростного режима движения, чтобы обеспечить наилучшую управляемость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом адаптивная подвеска не является отдельным узлом, она взаимосвязана с блоком управления двигателем, АБС и другими системами. Это позволяет установкой нужного режима полностью перенастроить поведение авто – установить жесткость подвески, чувствительность рулевого управления, функционирование тормозов, работу мотора и трансмиссии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности по количеству контуров

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматические подвески делятся на три типа по количеству так называемых воздушных контуров:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. С одним контуром. В конструкции используется только один электроклапан и два баллона, установленных на одной оси. Такая подвеска нашла применение только на грузовых авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Двухконтурная. Включает в себя два электроклапана. Этот тип подвески применяется как на одной оси (каждый клапан отвечает за наполнение одного баллона), так и на двух мостах (клапан обслуживает две пневмоподушки, установленных на одной оси).
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Четырехконтурная. Включает 4 электроклапана, каждый из которых работает со своей подушкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первые два типа подвески используется только на грузовых авто, а вот 4-х контурная применяется на легковых автомобилях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё кое-что полезное для Вас:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Положительные и отрицательные качества

                                                                                                                                                                                                                                                                              Распространение на авто премиум-сегмента, пневматическая подвеска получила благодаря:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обеспечению плавного хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Бесшумности работы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повышению управляемости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регулировке высоты дорожного просвета;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Широкому диапазону настроек (в адаптивно подвеске).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этими достоинствами, кроме последнего, обладает даже самая простая пневмоподвеска, которой можно укомплектовать любой автомобиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Но и недостатков у пневматической подвески немало, что и сказывается на ее распространении. Из основных негативных качеств можно выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • сложность конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ненадежность;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • занимает много места;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • низкая ремонтопригодность;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • подверженность воздействию агрессивных веществ (касается резиновых составляющих).

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Слабым» звеном в подвеске являются ее основные рабочие элементы – пневмоподушки. Они изготовлены из резины, поэтому «чувствительны» к химическим веществам, перепадам температуры. При этом баллон отремонтировать невозможно, поврежденный компонент только заменяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: Сколько на самом деле стоит пневмоподвеска на Volkswagen Touareg?!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем хочу сказать Здравствуйте и сегодня мы поговорим вот о чем… Пневматическая подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматическая подвеска автомобиля – это разновидность подвески, при помощи которой имеется возможность регулировки клиренса (высоты кузова относительно дорожного полотна). В настоящее время она довольно широко применяется на грузовиках и полуприцепах. Легковые автомобили также оборудуются пневмоподвеской, однако это касается в большей степени машин бизнес-класса. В пневматической подвеске в качестве упругих элементов применяются пневмоупоры на каждом колесе. Стоит отметить, что она не является отдельным видом подвески автомобиля. Пневмоподвеска может основываться на конструкциях уже имеющихся подвесок. Пневмоэлементы могут быть смонтированы на стойках МакФерсон, многорычажной подвеске, упругой балке и прочих. Основным предназначением ее является обеспечение более высокого уровня безопасности и комфорта при вождении. Могу еще сказать, что адаптивная подвеска многих автомобилей бизнес-класса основана именно на пневматических упругих элементах с динамически изменяющейся жесткостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И так, какие же есть разновидности пневматических подвесок:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно выделить три основных типа пневмоподвески: одно-, двух- и четырехконтурная. Также следует отметить, что она может входить в комплектацию автомобиля, а может устанавливаться и самостоятельно. При самостоятельной установке наиболее часто пневмоподвеска позволяет лишь изменять высоту кузова в ручном режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Одноконтурная система устанавливается только на одну ось автомобиля. Это может быть как передняя, так и задняя ось. В штатном исполнении одноконтурной системой наиболее часто комплектуются грузовые автомобили и седельные тягачи. В данном случае имеется возможность регулировки жесткости задней оси в зависимости от загрузки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Двухконтурная система пневмоподвески может быть установлена как на одну ось, так и на две. В случае с установкой на одну ось, осуществляется независимое регулирование колес. Если двухконтурная система осуществляет управление двумя осями, то это аналогично двум одноконтурным системам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Четырехконтурная система является наиболее сложной, но и наиболее функциональной. В такой системе осуществляется регулировка пневмоподпора каждого колеса. В четырехконтурных система, как правило, применяется электронный блок управления, который в совокупности с датчиками осуществляет автоматическую регулировку давления в пневмоэлементах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Её устройство
                                                                                                                                                                                                                                                                              Простейшая пневматическая подвеска имеет в конструкции следующие основные элементы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • упругие пневмоэлементы на каждое колесо;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • устройство подачи сжатого воздуха (компрессор);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • воздушный ресивер;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • воздушные магистрали;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчики и блок управления подвеской.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Упругие пневмоэлементы являются исполнительными механизмами подвески, в задачи которых входит регулировка и поддержание клиренса. Регулировка может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Изменение высоты кузова относительно дороги осуществляется за счет изменения давления воздуха в пневмоэлементах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневмоэлемент может иметь разные исполнения – самостоятельный узел или совмещенный с амортизатором. Во втором случае упругий пневмоэлемент наиболее часто называется пневматической амортизаторной стойкой. Пневматические стойки могут быть установлены практически на любой тип подвески. Конструктивно пневмоэлемент состоит из корпуса, штока с поршнем и манжеты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха в ресивер и далее в исполнительные механизмы. А главное компрессор является основным конструктивным элементом подвески, так как без сжатого воздуха работа пневмоподвески просто невозможна.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Воздушный ресивер предназначен для осуществления регулировок клиренса в малых пределах без участия компрессора. Также за счет ресивера достигается быстрая и адекватная работа адаптивных подвесок. Воздушные магистрали соединяют все элементы пневматической подвески в единую пневмосистему. Электронные датчики позволяют отслеживать такие параметры как положение кузова относительно дороги, наклон кузова, ускорение автомобиля и прочие параметры. Блок управления предназначен для обработки сигналов датчиков и осуществления автоматической или ручной регулировки подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневмоподвеска позволяет регулировать высоту кузова в ручном и автоматическом режиме. В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно увеличивать или уменьшать дорожный просвет автомобиля. А если в конструкции подвески имеются пневматические амортизаторные стойки, то в этом случае также имеется возможность регулировки жесткости подвески.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Автоматический режим работы разных подвесок может существенно отличаться. Могу сказать, что в автоматическом режиме работают именно адаптивные подвески, в обязанности которых входит поддержание определенного клиренса и жесткости амортизаторов в зависимости от различных условий. Наиболее часто в алгоритме работы адаптивной пневмоподвески используются такие параметры как скорость, ускорение, наклон и прочие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от скорости движения, интенсивности ускорения, система подстраивает значение клиренса для наилучшей аэродинамики автомобиля. При прохождении поворотов на большой скорости оцениваются крены машины, и за счет сжатого воздуха увеличивается жесткость нагружаемых амортизаторных стоек. Адаптивная пневмоподвеска позволяет максимально снижать центр тяжести автомобиля, за счет чего достигается лучшая управляемость и аэродинамика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы
                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и любая другая система, пневмоподвеска имеет свои достоинства и недостатки. Основным достоинством пневматической подвески является высокая плавность хода автомобиля и отсутствие каких-либо шумов, так как в качестве упругого элемента используется сжатый воздух. Однако в зависимости от предназначения автомобиля, пневмоподвеска может быть и, напротив, – жесткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              К достоинствам также можно отнести автоматическое регулирование клиренса и жесткости отдельных стоек в движении. Однако это относится лишь к заводским исполнениям адаптивных подвесок. Самостоятельная установка четырехконтурной пневмоподвески с автоматическим управлением очень сложна и затратна, поэтому такая практика не применяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К недостаткам можно отнести очень плохую ремонтопригодность элементов пневмоподвески. Так, например, пневматические стойки абсолютно неремонтопригодны и при выходе из строя подлежат только замене. Также стоит отметить, что на ресурс пневмоподвески весьма негативно влияют отрицательные температуры и дорожные реагенты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на достаточно большое количество разновидностей типов подвесок, в большинстве современных автомобилей используется только те их подкатегории, у которых главный демпфирующим элементом выступают либо мощные пружины, либо амортизаторы гидравлического типа с телескопическим механизмом. Пневматические устройства ещё не получили достаточного распространение. Их преимущественная сфера использования – коммерческий транспорт или легковые автомобили, относящаяся к премиальному классу. Неудивительно, что многие автомобилисты попросту не знакомы с этой разновидностью подвесок. Наша задача — дать читателю представление о том, что это такое, как работает, какими преимуществами и недостатками обладает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое пневмоподвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее употребительное определение пневматической подвески — это устройство, в котором пространственное положение кузова относительно поверхности дороги регулируется посредством заполненных воздухом баллонов. Таким образом, демпфирование производится с помощью сжатого воздуха. Вы можете спросить, а зачем нужна пневмоподвеска? Ответ будет приблизительно следующий: с помощью этого устройства можно менять клиренс автомобиля. Грубо говоря, ваш седан можно одним нажатием кнопки превратить в паркетник, что автоматически увеличит его проходимость. При движении по автотрассе клиренс можно сделать минимальным, уменьшая коэффициент лобового сопротивления автомобиля. А если вам требуется свернуть в сторону, на грунтовую дорогу, увеличенный клиренс позволит без усилий проезжать проблемные участки со сложным рельефом. Впрочем, пневмоподвеска характеризуется и способностью изменять жесткость, что может пригодиться при проезде автотрасс с неодинаковым профилем. А теперь рассмотрим, как выглядит пневмоподвеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция типовой пневматической подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, стандартная пневмоподвеска состоит из относительно небольшого количества компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • компрессора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • блока управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ресивера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пневмоподушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрим, как устроена пневмоподвеска на примере всех вышеперечисленных конструктивных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневмоподушки — это более официальное наименование упоминавшихся ранее пневматических баллонов. Эти упругие элементы устанавливается по отдельности на каждое колесо. Главная их задача заключается в удержании кузова автомобиля на заданной высоте от поверхности дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматические баллоны, как правило, изготавливаются из полой многослойной резины повышенной плотности, которая в рабочем состоянии заполняется атмосферным воздухом под определенным давлением. Их характерная внешность — подобие многосекционных таблеток. Впрочем, нередко можно встретить и пневмобаллоны, устанавливаемые на стойки амортизаторов. Другими словами, в этом случае они являются альтернативой обычным витым пружинам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Компрессор – необходимая компонента любой пневматической системы. Именно он создает давление, требуемое для нормального функционирования пневматических упругих элементов. Компрессор, являющийся составной частью пневмоподвески, состоит из следующих частей:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • электродвигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • осушителя воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • электромагнитных клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задача последних — обеспечение маршрутизации сжатого газа. В зависимости от конструктивных особенностей пневмоподвески (в частности, количества клапанов) упругие элементы заполняются сжатым воздухом либо попарно, либо в отдельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ресивер — элемент подвески, который позволяет изменять клиренс автотранспортного средства. Он занимает промежуточное положение между компрессором и упругими элементами. Конструктивно это металлический баллон емкостью до 10 литров, из которого воздух через электромагнитные клапаны под давлением следует непосредственно в упругие элементы. Благодаря наличию ресивера регулировка клиренса осуществляется без использования компрессора, то есть за счёт имеющегося в данном резервуаре сжатого воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система управления пневмоподвеской представляет собой комплекс датчиков, определяющих текущие характеристики автомобиля и отсылающих эти данные в электронной блок управления. Количество и состав датчиков может быть разным, но их типовая комбинация выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчик ускорения ТС;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчик давления в пневмосистеме;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температурный датчик, монтируемый в компрессоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ЭБУ принимает сигналы от датчиков в режиме реального времени, обрабатывает их и выдает соответствующие команды исполнительным устройствам. В подавляющем большинстве случаев блок управления пневмоподвеской тесно взаимодействует с системой курсовой устойчивости. В числе дополнительных устройств, поддерживающих функционирование пневматической подвески, можно назвать клапаны, отвечающие за формирование необходимого давления в системе, поддержание его на заданном уровне и сброс в случае необходимости. Мы разобрались, из чего состоит пневмоподвеска, и переходим к рассмотрению того, каков принцип её функционирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы классической пневмоподвески

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку задача пневмоподвески — изменение положения кузова авто транспортного средства по отношению к полотну дороги в зависимости от текущих условий передвижения машины, рассмотрим, каким образом это достигается. В принципе здесь нет ничего сложного — увеличивая давление в системе, мы тем самым увеличиваем и клиренс. Но при этом приходится жертвовать жесткостью. Уменьшение давления приводит к противоположному эффекту — машина проседает, центр тяжести смещается вниз, но зато уменьшается и жесткость подвески. Она становится мягче, а передвижение на автомобиле — комфортнее. Отметим, что в большинстве случаев корректировка клиренса — это дискретный процесс, состоящий из трех режимов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нормальный режим характерен для движения автотранспортного средства по ровной дороге со скоростью, лежащий в пределах 50-100 км/час. Если текущая обстановка требует движения с меньшей скоростью и по неровным дорогам, имеет смысл задействовать повышенный клиренс. По вполне понятным причинам все эти манипуляции производится в ручном режиме, нажатием на соответствующую кнопку. Однако существует ситуации, когда используется автоматическая корректировка положения кузова авто. Это — прохождение поворотов. Если в ресивере в такие моменты имеется достаточное количество сжатого воздуха, снижение боковых кренов машины будет произведено без участия водителя. После завершения манёвра лишнее количество воздуха удаляется через клапаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности пневмоподвесок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневмоподвеску нельзя назвать самостоятельным элементом ходовой части автомобиля, поскольку в большинстве случаев она функционирует одновременно с другими разновидностями демпфирующих устройств (подвеска типа McPherson, неразрезная балка, так называемая многорычажная подвеска). В общем случае все подобные системы, устанавливаемые штатно, можно условно разделить на две категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • простые пневмоподвески, у которых пневмоэлемент монтируется вместо классических пружин;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • адаптивные устройства, у которых амортизаторы умеют изменять жесткость динамически. При этом степень сглаживания колебаний может происходить в зависимости от водительских предпочтений или дорожной обстановки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку пневмоподвески – дорогостоящий элемент конструкции ходовой части, они устанавливаются либо на легковые авто премиум класса, либо на коммерческий транспорт, так как здесь их присутствие – жизненная необходимость. В зависимости от метода реализации пневмоподвесок различают следующие их разновидности:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • одноконтурные, у которых наличествует единственная воздушная магистраль, через которую и происходит одновременное изменение положения всех имеющихся подушек (обычно их две, обе монтируются на задней оси);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • двухконтурные используются для обеспечения изменения положения заднеосевых подушек по отдельности);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • четырехконтурные характеризуются наличием отдельных магистралей для всех четырёх колёс.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одноконтурные системы чаще всего устанавливаются на мощные седельные тягачи или грузовики с повышенной грузоподъёмностью, которые комплектуются одноосевой (передней или задней) пневмоподвеской. Такой тип предназначен для регулирования степени жёсткости всей оси, обычно задней, поскольку именно на неё приходится основная часть нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Двухконтурные системы устанавливаются на одну или обе оси. При одноосевой комплектации достигается индивидуальная регулировка левого или правого колеса. Во втором случае есть возможность изменять жёсткость задней/передней оси, что равноценно использованию двух одноконтурных подвесок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Четырёхконтурные системы достаточно сложны в реализации, но зато они обеспечивают возможность индивидуальной настройки всех четырёх колёс. Это действительно высокоэффективная подвеска, поскольку степень увеличения/уменьшения клиренса определяется бортовым компьютером в зависимости от информации, поступающей с датчиков. Особенно заметно использование четырёхконтурных пневматических подвесок при прохождении поворотов, которые в данном случае практически не ощущаются из-за компенсации кренов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы современных пневмоподвесок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку пневматические подвески устанавливаются на ограниченное количество моделей иномарок, для многих автовладельцев было бы интересным узнать, какими достоинствами обладают автомобили, оснащённые этими системами. И их достаточно много:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • изменяемые настройки, то есть возможность регулировки величины клиренса в определённом диапазоне. Меняя высоту расположения автомобиля над дорогой, мы одновременно корректируем и жёсткость подвески. Для машин, оснащённых обычными пружинными элементами, подобная операция возможна, но только путём замены самих пружин. Согласитесь, это вряд ли можно назвать выходом. Отметим, что использование жёстких укороченных пружин действительно даёт прекрасные результаты на ровной укатанной дороге, заметно улучшая управляемость. Но при этом комфорт отходит на второй план – попадая на участок с неровной поверхностью, вы превратите поездку в мучение. Установка мягких и удлинённых пружин сделает комфортным передвижение по бездорожью, но на скоростной автотрассе автомобиль будет вести себя непредсказуемо. При использовании пневмоподвески всех вышеуказанных проблем можно избежать. Водитель имеет возможность лёгким нажатием на соответствующую кнопку переходить от жёсткой к мягкой подвеске. Другими словами, достигается требуемый компромисс в зависимости от конкретной дорожной обстановки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отличная управляемость – одно из главных достоинств пневмоподвески. Особенно сильно это проявляется при прохождении поворотов на высокой скорости, когда даже при небольшом радиусе поворота ощущается заметный крен автомобиля. Пневмоподвеска в состоянии компенсировать разницу положения колес над поверхностью дороги. Для пружинной подвески о таком режиме можно только мечтать. Правда, следует оговориться, что отсутствие крена отнюдь не означает отсутствия центробежной силы во время прохождение поворотов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможности индивидуальной настройки. Поскольку не существует одинаковых людей, у каждого водителя имеется свой стиль вождения, свои предпочтения касательно управляемости машины. А если учесть, что в большинстве случаев в автомобиле, кроме водителя, присутствуют и пассажиры, то изменение нагрузки будет способствовать улучшению управляемости автомобилем;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средство достижения эксклюзивности. Для большинства автовладельцев бравада возможностью изменение клиренса неприемлема, но существует категория драйверов, для которых это жизненная необходимость. Они не пожалеют никаких средств ради переоборудования своего четырехколесного друга;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • на грузовиках пневмоподвеска используется достаточно давно и очень успешно. Возможности, предоставляемые подобной системой в аспекте грузоподъемности, трудно переоценить. Что характерно, изменение степени нагрузки на колеса практически не сказывается на ездовых характеристиках коммерческого автотранспорта. В последнее время пневматическими подвесками оснащаются и минивэны, и пикапы. У этих транспортных средств действительно уровень загруженности может сильно изменяться даже в пределах одной поездки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • наконец, нельзя не отметить отличные эксплуатационные характеристики пневмоподвески, демонстрируемые при отрицательных температурах. Это достигается благодаря использованию при производстве пневмоподушек резиновых элементов, отличающихся хорошей эластичностью независимо от погодных условий. Таким образом, удаётся увеличить срок службы пневмоподвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Учитывая столь обширный перечень достоинств, кажется странным, что пневмоподвески до сих пор не получили массового распространения. Этот прискорбный факт становится понятным, если знать основные минусы пневматических демпфирующих систем:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Практически нулевая ремонтопригодность. Независимо от того, что именно пришло в негодность, восстановить этот узел не удастся. А стоимость пневмоподвески на порядок выше, чем у систем других типов. Так что улучшенный комфорт, достигаемый столь высокой ценой, для большинства автовладельцев неприемлем;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отрицательные температуры – ещё один бич таких систем, хотя собственно пневмоподушка почти не страдает от сильных морозов. Но зато могут легко выйти из строя другие узлы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дорожные реагенты, используемые для борьбы с гололедицей, с таким же успехом могут привести к неработоспособности пневмоподвески, которая очень чутко реагирует на подобные химически активные вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проведя сравнительный анализ обеих списков, можно прийти к выводу, что пневмоподвеска – прерогатива только небольшого числа автомобилей, чьи владельцы готовы жертвовать значительными суммами ради достижения максимального комфорта. В условиях российского бездорожья это было бы полезным для многих водителей, но высокая стоимость и суровые зимы – очевидный ограничивающий фактор на пути массового распространения подвески пневматического типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На каких автомобилях наличествует штатная пневмоподвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отметим, что сегмент премиальных моделей автомобилей не так уж мал, учитывая, что в развитых странах средний класс, хоть и нечасто, вполне может рассчитывать на приобретение достаточно дорогого и элитного авто. И если оно оснащено пневмоподвеской – ощутить все прелести комфортного передвижения вне зависимости от состояния дорожного полотна. Но если в ваши планы входит приобретение модели, в комплектацию которой входит подвеска именно этого типа, то возникает вопрос, на каких автомобилях пневмоподвеска лучше? Поэтому было бы интересно изучить результаты рейтинга марок и моделей со штатной пневмоподвеской. И такой список есть. Его составители руководствовались как результатами специальных тестов, так и анкетированием пользователей со стандартным перечнем вопросов, касающихся эксплуатационных характеристик конкретных авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Топ-3 таких автомобилей выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Audi Q7;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Porsche Cayenne;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Volkswagen Touareg.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отметим, что все эти авто комплектуются элементами подвески от одних и тех же производителей, поэтому их ранжирование производилось преимущественно на основании оценки возможностей настроек. С очки зрения эффективности и особенно надёжности к пневмоподвеске, применяемой на этих моделях, претензий нет. При практическом отсутствии серьёзных недостатков таковым можно считать только работу нагнетательного клапана. В некоторых случаях, возникающих очень редко, он самопроизвольно выпускает воздух из ресивера, что в итоге сказывается на комфортности поездки, создавая дополнительную нагрузку на компрессорную установку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Продолжают список марок авто со штатной пневмоподвеской модели, владельцы которых чаще обращались в автосервис с претензиями, относящимися именно к данному конструктивному элементу ходовой. Все эти авто характеризуются своим перечнем уязвимостей, приводящим к необходимости выполнения ремонтных работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. У Volkswagen Phaeton и Audi А8 конструктивные различия между пневмоподвесками минимальны. Основной недостаток – это слабые стойки, которые следует менять, согласно регламенту, попарно после пробега 130000-160000 километров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Достаточно надёжна пневмоподвеска и у Lexus LS430/460. Их слабым звеном считаются пневмоамортизаторы, которые требуют замены в среднем каждые 130 тысяч километров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Одинаковые пневмоподвески устанавливаются на ряд моделей Mercedes Benz: W220/221, представляющие S-класс, W211 (E -класс), W219 (CLS-класс). Здесь стойки имеют закрытую конструкцию, поэтому пневмобаллоны надёжно защищены от любых внешних воздействий. Однако на ресурсе подвески это сказывается не особо: у передних пневмоподвесок он не превышает 100 тысяч километров, у задних – на 20000 километров больше;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. В отличие от автомобилей Mercedex, модели Vogue от Land Rover и Sport от Range Rover имеют подвеску, пневмобаллоны которой – открытого типа, то есть защищены от износа недостаточно хорошо. Имеются претензии и к электронному блоку управления, который нередко выходит из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Allroad первого поколения от Audi до сих пор пользуется немалым спросом, что свидетельствует о хороших эксплуатационных свойствах этой модели, включая пневмоподвеску. Чаще всего выходят из строя пневмобаллоны, и распространённая практика среди владельцев этого авто – замена неисправного элемента на пружины;
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Замыкают рейтинг автомобилей с пневмоподвеской модели W164 классов ML/GL от Mercedes. Пользователи, да и владельцы автосервисов, утверждают, что здесь вероятность выхода из строя примерно одинакова у всех узлов пневмоподвески, однако несомненным достоинством конструкции является её ремонтопригодность – практически любую деталь можно заменить новой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отметим, что любой агрегат или узел автомобиля – не вечен, так что опасаться выхода из строя дорогостоящей компоненты не стоит. А если учесть, что надёжность пневматических демпфирующих элементов с каждым годом растёт, их перспективы выглядят не столь уж мрачно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-pnevmopodveska-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое плазмер в бортовом компьютере штат https://litezona.ru/chto-takoe-plazmer-v-bortovom-kompjutere-shtat/ https://litezona.ru/chto-takoe-plazmer-v-bortovom-kompjutere-shtat/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-plazmer-v-bortovom-kompjutere-shtat

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почитав отзывы о функции ПЛАЗМЕР, решил попробывать ее в действии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данная функция предназначается для плазменного прогрева свечей вашей Лады. Такой эффект возникает из-за подачи на свечи зажигания специальных импульсов с энергией 0,04 Дж и частотой 150 Гц. В этот момент в цилиндрах возникает ионизация воздуха, а затем начинается разогрев электродов свечей. Благодаря этой функции вы можете быть уверены, что ваша Лада заведется даже в самый сильный мороз и в условиях повышенной влажности. Бортовой компьютер на Ладу поможет справиться с непогодой. Он же исключит возможность залива свечей бензином.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В недрах настроек БК нашел эту фишку

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нажав клавишу "Стрелка Вниз" включил ПЛАЗМЕР

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подождав около трех минут думал, что оно само отключится, но процесс шел своим ходом, хотя внешне ничего не происходило. Отключил клавишей "Стрелка Вверх" и тут выскочила надпись

                                                                                                                                                                                                                                                                              Слегка испугавшись, думал что-то произошло, но нет все нормально -))

                                                                                                                                                                                                                                                                              Решил визуализировать процесс и протестировать на искрообразование трехлепестковую свечу BRISK Extra LR15TC-1, для этого выдернул высоковольтный провод с первой свечи и чтобы не выкручивать свечу с движка, взял старую свечу и надев на ВВ провод приложил ее на головку болта, чтобы обеспечить контакт с "массой", затем снова включил ПЛАЗМЕР и вот что я увидел

                                                                                                                                                                                                                                                                              Искра била через один лепесток!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут возникает вопрос, а зачем тогда три лепестка если работает только один ? ? ?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможно в движке, при условии разряженности и ионизации искра идет по трем лепесткам? Если это так, то тогда такие свечи имеют приимущество перед обычными.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще придумал одно применение для это функции, можно просто проверять свечи как пробником.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что думаете об этом?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если понял что к чему, жми на НРАВИТСЯ внизу!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер предназначен для установки на инжекторные автомобили ВАЗ семейства 21150. Выполняет функции часов с календарем и будильником, термометра, маршрутного компьютера, диагностического тестера, аварийного сигнализатора, программирует сроки технического обслуживания автомобиля. Бортовой компьютер "ШТАТ 115Х5 Матрикс Спикер" (далее БК) совместим со всеми типами контроллеров BOSCH, ЯНВАРЬ, ИТЕЛМА (кроме контроллеров Январь 4.1, GM).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер включает в себя все функции предыдущих версий: Штат 115 Формат, Штат 115 Плазмер, Штат 115 Тропик, Штат 115 Х3, Штат 115 Х3 Спикер, Штат 115 Х4, Штат 115 Х5 Спикер.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличия БК "ШТАТ 115 Х5 Матрикс Спикер" от предыдущих версий:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Добавленна кнопка ПЛАЗМЕР/ФОРСАЖ — прямой доступ к запуску функции «ПЛАЗМЕР»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что собой представляет данная функция:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это плазменный прогрев свечей. Эффект достигается за счет подачи на электроды свечей зажигания высоковольтных импульсов частотой 150 Гц энергией 0,04 Дж. За время воздействия на каждой свече выделяется энергия порядка 60 Дж. При этом происходит ионизация воздуха в цилиндрах, разогреваются электроды свечей и их изоляторы. После такой подготовки в несколько раз снижается вероятность отказа запуска двигателя в сильный мороз или в условиях повышенной влажности, а также при недопустимом заливе электродов свечей бензином.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Выведенная отдельной опцией кнопка позволяет войти в эту функцию без поиска по меню. Это особенно актуально при минусовых температурах, когда отзыв и видимость дисплея снизились до минимума. Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Командная функция «ФОРСАЖ»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта функция стирает не только информацию об ошибках, как это было в предыдущих версиях БК, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя (исправляя) электронный блок управления автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Новые автомобильные контроллеры, такие как BOSCH MP7.0, BOSCH M7.9.7, ЯНВАРЬ 7.2 имеют алгоритм работы, основанный на сравнении математической модели двигателя с реальными параметрами. Все отклонения от мат. модели записываются в специальную память контроллера и учитываются в дальнейшей работе — это так называемое самообучение контроллера. Если автомобиль длительное время эксплуатировался в «непривычном» режиме, то это может привести к нежелательным последствиям в дальнейшем. Двигатель может нестабильно работать, плохо набирать обороты, чаще испытывать детонационные перегрузки. Такое случается, например, при эксплуатации на некачественном бензине; в монотонном режиме (в основном на низких или высоких оборотах двигателя); в режиме высокой нагрузки и т.д. Чаще всего это происходит при смене вида топлива с бензина на газ или наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если двигатель некоторое время работал на бензине, то при переходе на газ, контроллер не замечает этого и продолжает управлять зажиганием по «бензиновому» алгоритму, параметры которого хранятся в памяти обучения. Обнуление этой памяти заставит контроллер немедленно отреагировать на все изменения и записать в память новые параметры для газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На Вашем автомобиле оказался плохой контакт клеммы аккумуляторной батареи. Любое колебание автомобиля при движении может вызвать аварийную работу двигателя Вашего автомобиля, спровоцировав нестабильную работу любого из электронных узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При «сбросе ошибок» Вы погасите индикацию «Check eng», но не избавитесь от аварийного состояния авто без обнуления — EQU RESET. «Форсаж» позволит Вам выполнить ремонт, не выходя из салона. Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Добавлена аварийная световая сигнализация.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При перегреве двигателя, недопустимом напряжении борт сети компьютер предупредит Вас световой сигнализацией совместно с голосовым сопровождением. Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Добавлена возможность определять тип контроллера и версию программы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просмотреть данные контроллера и программного обеспечения можно в режиме "диагностический тестер". Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. При срабатывании аварийного сигнализатора (при соответствующем подключении)

                                                                                                                                                                                                                                                                              БК уменьшает громкость магнитолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Функция Тропик

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка температуры принудительного включения вентилятора системы охлаждения двигателя. Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Функция Спикер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Голосовое сопровождение. Подробнее в разделе функции БК…

                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Применен суперяркий особоконтрастный незамерзающий дисплей P-LED

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отзыв дисплея увеличен в 150 раз, контрастность увеличена в 280 раз, яркость увеличена в 5 раз, рабочий диапазон температуры гарантированной индикации от -40 до +80 град.С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часы и термометр

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удерживать нажатой кнопку «up» более 3-х секунд. При этом все звуковые эффекты отключатся. Затем вновь удерживать нажатой кнопку «up» более 3-х секунд.
                                                                                                                                                                                                                                                                              БК отобразит все звуковые сообщения, записанные в память, кроме «приветствия при включении».

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПРОСМОТР ФУНКЦИЙ ЭТОЙ ГРУППЫ ПРОИСХОДИТ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ «up» (верхняя кнопка) В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • часы (часы, минуты)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • будильник
                                                                                                                                                                                                                                                                                Включить /выключить сигнал будильника производится одновременным нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка) в режиме будильника. При активации будильника в верхнем правом углу дисплея загорится символ колокольчика. Выбор 1 из 4-х мелодий будильника посредством процедуры коррекции. Прослушать выбранную мелодию можно последовательным нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка), а затем кнопки "down" (нижняя кнопка).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • календарь (число, месяц, год)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температура воздуха за бортом ("с"), (датчик температуры входит в комплект)
                                                                                                                                                                                                                                                                                БК позволяет смещать шкалу показаний термометра, что требуется при замене датчике температуры или отклонений показаний от истинных. В режиме определения температуры за бортом посредством процедуры коррекции откорректируйте показания термометра.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Установка часов, будильника и календаря производится из соответствующих режимов с использованием процедуры коррекции. В режиме "часы" возможна коррекция хода часов до +/- 59 сек/ сутки (используя процедуру коррекции), 10-ти ступенчатая регулировка яркости дисплея производится в режиме «часы» нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маршрутный компьютер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Переключение в группу маршрутного компьютера происходит при нажатии на кнопку "down" (нижняя кнопка). В этом режиме БК отображает функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • остаток топлива в баке (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                                В режиме "бензобак" БК автоматически определяет остаток топлива в баке в литрах, используя сигнал штатного датчика уровня топлива. В режиме "бензобак" одновременно нажмите на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). Выберите панель соответствующую Вашему автомобилю.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • виртуальный бак
                                                                                                                                                                                                                                                                                В этом режиме БК позволяет определять остаток топлива с точностью до 0,1 л. При этом необходимо корректировать остаток бака при каждой заправке. Для этого в режиме "Топл. (бак)" одновременно нажмите на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). Через 3 сек на экране появится надпись "заправка бака". Нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка), наберите число равное количеству залитого в бак топлива или известный Вам остаток топлива, в литрах. БК автоматически прибавит набранное Вами значение к остатку топлива (дискретность "+5", "-1" (л)). Максимальное значение показаний =48л. Сохранение показаний одновременным нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). Данная процедура производится после каждой заправки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В режиме "виртуальный бак" возможен ввод значения "полный бак", для чего надо перейти в режим "Прогноз" и одновременно нажать на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). БК автоматически занесет в память значение=43л.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прогноз пробега на остатке топлива (км)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • общий расход топлива (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход топлива за поездку (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход в пути (л)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Коррекция точности измерения расхода топлива:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перейти в режим "средний расход" и одновременно нажмите на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). Нажатие на кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка), увеличивает (уменьшает) величину коррекции. Максимальная изменяемая величина коррекции расхода топлива +/- 40%. Коррекцию рекомендуется проводить после сравнительной оценки реального расхода топлива и показаний маршрутного компьютера. Запоминание установок производится только при одновременном нажатии на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). При выходе любым другим способом из настроек, введенные данные не сохраняются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • пройденное расстояние за поездку (км)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средний расход топлива (л/100)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • цифровой спидометр (км/час)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • максимальная скорость за последние 60сек (км/час)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средняя скорость движения за поездку (км/час)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • время в пути (час/мин)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мультидисплей город

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом режиме на дисплее БК одновременно отображаются следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • текущее время (час/мин)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • мгновенный расход топлива (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • остаток топлива в баке (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температура двигателя (град,С)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средний расход топлива (л/100)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прогноз пробега на остатке топлива (км)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Использование этого режима позволяет водителю оперативно оценить параметры поездки (без дополнительных манипуляций с кнопками управления БК)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мультидисплей трасса

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом режиме на дисплее БК одновременно отображаются следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход в пути (л)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средняя скорость за поездку (км/час)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Использование этого режима позволяет водителю оперативно оценить параметры поездки (без дополнительных манипуляций с кнопками управления БК)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка предела скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка предела скорости производится через процедуру коррекции в режиме текущей скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: сброс путевых счетчиков (начало поездки) и счетчика общего расхода топлива осуществляется посредством процедуры сброса в режиме «Расход топлива за поездку! И в режиме «Общий расход топлива» соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Аварийный сигнализатор

                                                                                                                                                                                                                                                                              • опасный перегрев двигателя (более 115 град.С)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • недопустимое напряжение в борт сети (менее 10.8 и более 17 вольт)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этих режимах БК предупреждает о нарушениях работы голосовым сообщением, начинает мигать световой аварийный сигнализатор на панели бортового компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • превышение порога скорости (более установленного режима)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае возврата указанных параметров в нормальный режим, сигнал автоматически отключается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностические коды ошибок контроллера

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение кода ошибки, текстовая расшифровка
                                                                                                                                                                                                                                                                              Переключение в группу диагностики ошибок впрыска происходит при последовательном нажатии кнопки "down" (нижняя кнопка).
                                                                                                                                                                                                                                                                              Просмотр ошибок осуществляется кнопками "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка) с полной текстовой расшифровкой. Стирание ошибок производится посредством процедуры «сброс».

                                                                                                                                                                                                                                                                              При удержании кнопки «Форсаж/ плазмер» в течение 3-х секунд запускается режим Форсаж. При этом компьютер производит сброс памяти обучения контроллера.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный режим рекомендовано включать при:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • снижении мощности двигателя из-за низкокачественного топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                              • снижении мощности двигателя после преодоления затяжных подъемов
                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенном расходе топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                              • сбоях контроллера ЭСУД
                                                                                                                                                                                                                                                                              • переходе с питания газом на бензин для автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Запуск режима «Форсаж» немедленно приведет контроллер в состояние первоначальных заводских установок для 95-го бензина, исключая длительный период самообучения (16 ездовых циклов, предусмотренных программой контроллера без запуска функции «Форсаж»). При этом восстановится динамика автомобиля и расход топлива до нормальных значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! При включении функции «Форсаж» на холостом ходу двигатель может остановится.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В движении запуск функции «форсаж» может инициировать кратковременный сбой в работе двигателя. Это свидетельствует о восстановлении первоначальных заводских установок и неисправностью не является.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностический тестер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение типа контроллера и версии программного обеспечения, при подключении K — линии. Переключение в группу диагностики ошибок впрыска происходит при последовательном нажатии кнопки "down" (нижняя кнопка).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом режиме БК отображает функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • переключение вида топлива (газ-бензин)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • мгновенный (текущий) расход топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                              • скорость
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температура охлаждающей жидкости
                                                                                                                                                                                                                                                                              • напряжение бортовой сети
                                                                                                                                                                                                                                                                              • частота вращения вала двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                              • положение дроссельной заслонки
                                                                                                                                                                                                                                                                              • массовый расход воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                              • регулятор холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плазмер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция предназначена для облегчения низкотемпературного запуска двигателя с помощью предпускового прогрева свечей зажигания и ионизации части объема камеры сгорания в области межискрового промежутка. Включить замок зажигания, выбрать в меню БК функцию «Плазмер» (быстрое включение функции "Плазмер" осуществляется кратковременным нажатием на кнопку "Форсаж/плазмер") и, используя процедуру двойного нажатия кнопок, запустить её.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Выключение произойдет автоматически по истечении заданного временного промежутка. Если надпись "Плазмер включен" не сохраняется в течение

                                                                                                                                                                                                                                                                              минуты, повторите вышеописанную процедуру. После этого следует приступить к стандартной процедуре запуска двигателя. При заведенном двигателе, при выключенном зажигании- функция "Плазмер" не работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: Если на Вашем автомобиле "активирован" иммобилизатор, нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • включить зажигание, поднести "черный" ключ к датчику иммобилизатор (снять с режима охраны)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не выключая зажигание, перейти в группу "параметры" и активизировать режим "плазмер". Повторное включение "плазмера" возможно после "взвода" иммобилизатора в режим охраны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мультидисплей ВСЕ О РАБОТЕ ДВС

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом режиме на дисплее БК одновременно отображаются следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • напряжение борт сети (В)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • угол открытия дроссельной заслонки (%)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • текущие обороты двигателя (об/мин)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температура охлаждающей жидкости (град,С)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • положение РХХ (шагов)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • массовый расход воздуха (кг/ч)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Использование этого режима позволяет водителю оперативно оценить параметры поездки (без дополнительных манипуляций с кнопками управления БК)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тропик

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция предназначена для управления вентилятором системы охлаждения двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Войдите в меню "параметры". В режиме "температура двигателя" одновременно нажмите "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка). На дисплее появится надпись "вкл. вентилятора". Установите необходимую температуру включения вентилятора нажатием на кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка). Рекомендуемая т-ра <101 град. С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Установленная по умолчанию температура не активирована и равна 110 град. С, т.е. режим "Тропик" выключен".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Программирование сроков ТО
                                                                                                                                                                                                                                                                              Переключение в режим тех обслуживания происходит при последовательном нажатии на кнопку ß "down" (нижняя кнопка)- в левой части дисплея появится символ «тех обслуживание».

                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена масла ДВС
                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена масла КПП
                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена свечей
                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена воздушного фильтра
                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена топливного фильтра
                                                                                                                                                                                                                                                                              • замена ремня ГРМ
                                                                                                                                                                                                                                                                              • генератор-ремень

                                                                                                                                                                                                                                                                              Периодичность замены по умолчанию задается в соответствии с ВАЗовскими нормами и может изменяться водителем посредством процедуры коррекции. О наступлении события водитель оповещается голосовым сообщением (1 раз в сутки до снятия режима) и текстовым сообщением на экране при включении замка зажигания. Сброс сообщений производится при помощи одноименной процедуры в режиме отображения выбранного события.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! После проведения ТО задайте периодичность замены в каждой группе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция Спикер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Речевой синтезатор озвучивает информацию, отображаемую бортовым компьютером:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • приветствие (при подключении БК)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пожелание приятного пути (при включении зажигания)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • оповещение о необходимости прохождения ТО (ежедневно утром до снятия команды, с включением гонга)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • оповещение о минимальном кол-ве топлива в баке (от 4л и ниже, с включением гонга)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • оповещение о недопустимой температуре двигателя (с включением сирены)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • оповещение о недопустимом напряжении борт. сети (с включением сирены)

                                                                                                                                                                                                                                                                              НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка "up" (верхняя кнопка): переключение в группу "Часы и термометр" и пролистывание функций данной группы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка "down" (нижняя кнопка): переключение между режимами маршрутного компьютера, диагностического тестера, технического обслуживания, вход в режим определения ошибок системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка) — перебор функций маршрутного компьютера и диагностического тестера, технического обслуживания, просмотр ошибок системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка "Плазмер/форсаж": прямой доступ к одноименным функциям.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура коррекции

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одновременное нажатие на кнопки "left" (левая кнопка) и "right" (правая кнопка), вводит БК в режим коррекции выбранного параметра. Далее нажатием кнопок влево или вправо изменяется значение параметра. Затем при одновременном нажатии происходит выход из режима коррекции.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура сброса

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одновременное нажатие на кнопки "left" (левая кнопка) или "right" (правая кнопка), означает сброс значения функции, отображаемой на дисплее. Если процедура проведена в режиме "Ошибки системы", то стирается код ошибки. В случае действительного присутствия неполадок, ошибка сохраняется в памяти контроллера до обнуления параметров электронного блока. управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобиль имеет не только явные функции, но и скрытые, о наличие которых многие водители даже не догадываются. Одна из таких опций — «Плазмер». Разберемся, что это такое и для чего нужна эта опция?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опция — помощник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта опция призвана облегчить запуск двигателя в холодное время года. Применяется, когда автомобиль продолжительное время провёл на морозе без движения. Поскольку зимний пуск двигателя сопровождается большой нагрузкой на все его агрегаты, то появилась необходимость каким-то образом снизить эту нагрузку и облегчить работу мотора. Активация опции «Плазмер» задействует попарную работу свечей зажигания в холостом режиме. То есть на свечи подаётся ток, и возникает искра, но при этом в камере сгорания нет топливно-воздушной смеси, а, значит, двигатель не запускается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем это нужно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Работа свечей в холостом режиме необходима для того, чтобы прогреть их перед запуском двигателя и для ионизации камеры сгорания. После «Плазмера» двигатель запускается намного легче, особенно хорошо это заметно в действительно суровых климатических условиях, где температура воздуха опускается ниже 40 градусов. Также эту опцию используют для просушки залитых топливом свечей, это происходит, когда мотор долгое время не может запуститься, и в камере сгорания набирается большой объём топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где доступна эта опция?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция «Плазмер», как правило, входит в состав «Зимнего пакета» вместе с различными обогревами. Но её можно установить и на любую другую машину. Есть бортовые компьютеры отечественного производства, в которых интегрирована эта функция. Такие устройства могут быть установлены собственноручно, при этом их можно разместить в не заметном месте и не портить дизайн приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-plazmer-v-bortovom-kompjutere-shtat/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое переполюсовка аккумулятора https://litezona.ru/chto-takoe-perepoljusovka-akkumuljatora/ https://litezona.ru/chto-takoe-perepoljusovka-akkumuljatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-perepoljusovka-akkumuljatora

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причинами переполюсовки являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Переполюсовка аккумуляторной батареи может произойти и в случае неверного подключения к зарядному устройству :положительный вывод батареи — к отрицательному выводу устройства, а отрицательный — к положительному. Т. е. аккумулятор заряжается в обратном направлении. Для того, чтобы этого не произошло, во многих зарядный устройствах устанавливается специальная защита от переполюсовки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате переполюсовки происходит разрушение активных масс аккумулятора и, следовательно, уменьшение срока службы аккумуляторной батареи. Поэтому для нормальных аккумуляторов последствия переполюсовки очень негативные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Информационный сайт о накопителях энергии

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильное обслуживание авто необходимо, чтобы транспортное средство работало безотказно. Но даже при правильном уходе автомобильный аккумулятор теряет емкость. Если причиной неисправности является осадок сульфата свинца на поверхности пластин, спасти может переполюсовка, как крайняя операция по восстановлению. Специалисты утверждают, что шоковая операция может привести к полному внутреннему разрушению или частичному восстановлению емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка аккумулятора переполюсовкой

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем опасна переполюсовка при прикуривании

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не всегда провода для прикуривания имеют маркировку для соединения плюса и минуса аккумулятора. В темноте, тесноте, спешке перепутать их можно. Это единственная причина переполюсовки при прикуривании автомобиля. Поэтому во всех инструкциях есть пункт, проверить соединение дополнительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перепутанные провода соединят 2 батареи последовательно, выдав напряжение 24 В. На выходе перемычка – организовано короткое замыкание. Последствия – ожоги рук, возгорание. В этот момент может взорваться аккумулятор меньшей мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто, вопреки инструкции, при этом еще включен автомобиль донор, у обеих машин может отказать ЭБУ, сгореть диодный мост. Но если спохватиться и снять провода быстро, обойдется несколькими предохранителями. Аккумулятор автомобиля после обнаружения ошибки необходимо быстро разрядить, проверить состояние и правильно зарядить от сети. В современных авто предусмотрена защита аккумулятора и бортовой сети от переполюсовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать переполюсовку аккумулятору

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок действий при переполюсовке аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0 , снижая ток зарядки и напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Аккумулятор – переполюсовка своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем делать переполюсовку аккумулятора самостоятельно, нужно попытаться провести растворение сульфата свинца другими способами. Опасность процесса в конструкции АКБ. Российские европейские производители ставят более толстые свинцовые пластины, они выдерживают нагрузку переполюсовки. Но замыкание банок и в них не исключено. Поэтому набивать руку следует на аккумуляторе, подготовленном на утилизацию по причине сульфатирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе не нужно использовать большой ток зарядки, ускоряя процесс. Лучше, если кипение будет мелкими пузырьками, при температуре 50 0 . Соблюдайте личную безопасность, работайте в защитных очках и резиновых перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Результаты восстановления аккумулятора переполюсовкой получаются разными. Отзывы на эту операцию противоречивые, но сводятся к тому, что лучше купить новый аккумулятор, чем вздрагивать каждый раз, когда запуск мотора авто затрудняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Переполюсовка аккумулятора, восстановление – видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предлагаем посмотреть доступное объяснение специалиста, нужно ли и как реанимировать аккумулятор переплюсовкой. Автор просто излагает пошаговую инструкцию с собственными рекомендациями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как ваш АКБ полностью вышел из строя, то есть он уже не берет заряда и начинает кипеть после 3 – 5 минут подключения к зарядному устройству, а обычная автомобильная лампочка разряжает его за пару минут в ноль. Перед вами встает выбор, либо сдать его в утиль, либо попробовать его как-то оживить. Сейчас существует много различных методик и одна из них это переполюсовка вашего аккумулятора. А что, вы ничего не теряете …

                                                                                                                                                                                                                                                                              СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно признать мера эта критическая, когда вообще ничего уже не осталось! Например, сульфатация аккумулятора настолько сильная, что ее уже не удается разрушить никакими методами десульфатации! Однако если методы эти срабатывают, я вам советую не увлекаться переполюсовкой, все же иногда это может добить вашу батарею.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, начнем с определения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Переполюсовка – это смена полюсов АКБ, методом полного разряда (что говорится в ноль) и затем заряда под другими полюсами. Делается для восстановления работоспособности батареи, увеличения емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              То есть простыми словами вы меняете плюс и минус местами, плюсовая клемма становится минусовой, а соответственно минусовая плюсовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как нам известно – минусовые пластины делаются из свинца, а вот плюсовые из его диоксида.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего делается?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да все просто – это банально борьба с сульфатацией пластин и восстановлением емкости, зачастую сульфаты очень сильно закупоривают плюсовые пластины. Чтобы их разрушить, нужно из плюсовых пластин сделать минусовые! Это как раз и делается путем переполюсовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              То есть вы можете из нерабочей полностью «мертвой» батареи, сделать еще способный хоть на что-то АКБ! Вполне возможно на летний период времени его хватит, зимой скорее всего нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Метод, как я уже говорил сверху — критический, то есть если нет острой необходимости в этом, например батарея потеряла всего 10 — 20% емкости – НЕ СТОИТ ЕГО ПРОВОДИТЬ! Позже объясню почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как делается, принцип восстановления?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не смотря на «мудреные» слова, метод действительно прост дальше не куда. Берется пациент, обычно это батарея которая уже «сдохла» (как считают многие):

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не берет зарядку
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Быстро закипает, буквально через несколько минут
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Быстро разряжается, даже слабыми источниками энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Емкость примерно от 10 до 30% от номинала

                                                                                                                                                                                                                                                                              Понятно, что такая батарея не сможет запустить двигатель автомобиля, просто не хватит сил. Поэтому переполюсовка уже ей не повредит, пробуем:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нам нужно разрядить аккумулятор в ноль, то есть совсем. Что делаем – вешаем какую-либо нагрузку на клеммы, обычно хватит автомобильной лампочки. Если напряжение никак не хочет падать, то уже у разряженного АКБ можно перемкнуть клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дальше нам нужно поменять клеммы от зарядного устройства, то есть минусовой провод подключаем к плюсовой клемме! Соответственно минусовую – к плюсовой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заряжаем. Аккумулятор, как ни странно начнет брать заряд, причем активно, правда начнется очень сильной нагрев АКБ, это говорит нам что батарея начинает преображать «полюсы», меняются и пластины внутри.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вначале можно дать большой ток, скажем 10 процентов от емкости, но дальше стоит заряжать током в 2 Ампера. Также советую повесить дополнительное сопротивление, чтобы оно взяло на себя основной нагрев. Хватит небольшого резистора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ждем до закипания банок, при слабом токе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После этого, если ваш АКБ исправен, то он переполюсуется и наберет емкость. В лучших случаях можно восстановить до 90% от номинала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Собственно это весь процесс, как видите он достаточно легкий. Но не всегда он может вам помочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия или почему не всегда стоит делать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смотрите – переполюсовка это не панацея от всех проблем АКБ! Она поможет только тогда когда у вас есть сульфатация пластин, и то не всегда. Например многие «говенные» аккумуляторы, банально могут не выдержать этого процесса, из-за того что их пластины очень тонкие, буквально как фольга и этот процесс их просто убьет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В каких моментах этот процесс не поможет:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если осыпались пластины и мутный электролит в банках.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если одна банка замкнула
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нет нужной плотности внутри АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому перед процессом, вам нужно убедиться, что действительно у вас нет проблем в банках, то есть они все чистые и прозрачные, только виден белый налет на поверхности. Тогда проводить стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия могут быть неоднозначными:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-первых, как я уже писал, если у вас замкнуло банку или осыпались пластины, вы просто добьете свой АКБ! Хотя уже хуже «осыпания» ничего быть не может. По любому сдаем перекупам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, если пластины тонкие и «хреновые», переполюсовка может их просто убить, причем сразу же! Через непродолжительное время вы сможете увидеть осыпание активного вещества в банки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Третье, не всегда плюсовые пластины могут выдержать этот процесс, все дело в том, что плюсовые делаются из диоксида свинца и роль минусовых пластин не всегда им подходит. То есть после процесса восстановления, проработать может не долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что я всем советую для начала попробовать сделать десульфатацию (ссылка есть сверху) и уже после пытаться реанимировать этим способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Двойная переполюсовка или процесс работает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаете на старых советских аккумуляторах, где пластины были толстые и качественные, я пару раз делал двойную переполюсовку. Аккумуляторы были просто категорически разряжены и стояли несколько недель в этом состоянии – сульфатация была просто огромной. Так как эти АКБ раньше выделялись на авто по распределению, а старые списывались, я их урвал для экспериментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем суть какая – для начала делаем переполюсовку, как я описал выше. То есть минус становится плюсом и наоборот. Но согласитесь, это реально неудобно! Причем конкретно!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому я делал еще один процесс, сразу же. То есть возвращал плюс и минус в нормальное состояние. И знаете все работало, емкость восстанавливалась на 77 и 83% соответственно. Белый налет уходил, проблема была решена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас я не могу вам советовать даже одинарный процесс, ибо как описал выше, это может убить некачественный аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас небольшое видео, смотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

                                                                                                                                                                                                                                                                              (10 голосов, средний: 4,90 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обмен аккумуляторов старые на новые. РАЗВОД! Как не попасться

                                                                                                                                                                                                                                                                              Серебро в аккумуляторах (Silver и Silver PLUS Technology). Сколь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              IMAX B6 mini. Зарядка автомобильного аккумулятора – полная инстр.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-perepoljusovka-akkumuljatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое патрубок в машине https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-patrubok-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Что такое патрубок
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Симптомы повреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Составные системы охлаждения
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Последствия повреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Процесс замены патрубка
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость ремонта
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубок системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубки можно поделить на два типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • отводящие;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • подводящие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки поломки патрубка системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система охлаждения двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К таким составляющим можно отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • радиатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • водяной насос;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • термостат;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пароотводящие шланги термостата;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пароотводящие шланги радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расширительный бачек;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • подводящие шланги радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • электровентиятор радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К чему приводят повреждения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс замены патрубка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость ремонта и деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы не знаете, где находится патрубок для стиральной машины и что это вообще такое, то можете упустить важные вещи. Эта деталь — часть водяной системы, которая не меньше шлангов и фильтров нуждается в прочистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое патрубки в машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это отрезок гофрированного шланга, с помощью которого выполняется соединение отверстий — входного и сливного, с соответствующими отверстиями в аппарате.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличие от шлангов, патрубки для стиральных машин расположены в корпусе — пользователь их не видит, часто даже не подозревает об их существовании. «Знакомство» обычно происходит из-за открывшейся течи — когда гофрированная труба начинает пропускать воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где они находятся и как работают?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В любой СМА используется три разновидности соединительных трубок — сливные, заливные и для диспенсера. Особенности их работы в СМ:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Заливной патрубок для стиральной машинки исполняет роль соединительного звена между заливным клапаном и дозатором. Водопроводная вода, текущая по заливному шлангу, проходит через клапан и трубку залива, оттуда она проникает в диспенсер стиральной машины. Попав в емкость с порошком, вода подхватывает его частицы и уносит с собой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Далее вода с порошком направляется в патрубок, соединяющий дозатор и бак — он наполняется водой с уже растворенными частицами порошка.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. После стирки, когда стиралка завершит цикл, наступает время избавляться от грязной воды — нужно заливать чистую, для полоскания. От модуля управления на сливную помпу подается команда — начинается слив. Путь грязных стоков проходит так: через сливное отверстие, затем — сливной патрубок стиральной машинки, далее — через помпу и по сливному шлангу прямиком в канализационную трубу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему их приходится менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной повреждения этих элементов может стать:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • образование накипи на внутренних стенках;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • засорение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • механическое повреждение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В начале эксплуатации гофрированные отрезки отличаются завидной прочностью и эластичностью. Но по мере работы они утрачивают свои первоначальные свойства — отвердевают, появляется склонность к растрескиванию, которая ведет к протечкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, отдельная проблема есть у трубки, соединенной с диспенсером — внутри нее может скапливаться и отвердевать осадок. Виной тому — некачественные порошки. Но наиболее уязвим сливной гофрированный элемент, по которому проходит грязная жидкость. В стоках могут находиться инородные тела — вещицы, оторвавшиеся от белья и одежды или выпавшие из карманов. Из-за булавок, шпилек, косточек от бюстгальтеров и других твердых предметов гофрированный шланг может дать течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как почистить и заменить?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неважно, что придется делать — ремонтировать или менять испорченную трубку, нужно разбирать стиралку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начинается ремонт своими руками с разборки СМ, которая проводится по стандартной схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • перекрытие коммуникаций — воды и электроэнергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • демонтаж шлангов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • извлечение дозатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • слив остатков воды в приготовленную емкость — с помощью небольшого шланга из сервисного люка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • извлечение и чистка сливного фильтра;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • СМА кладут набок — на пол надо постелить тряпку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все перечисленные действия направлены на подготовку к безопасному ремонту. Слив стоков нужен, чтобы на электронный модуль не попала ненароком вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Осталось приготовить инструмент. Для работы понадобятся пассатижи и крестовая отвертка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт и замена заливного патрубка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первым делом надо добраться до трубки, подозреваемой в порче. Чтобы оценить ее целостность, следует убрать верхнюю панель стиралки. Когда крышка снята, можно увидеть в левом углу — гофрированную трубку, которая связывает между собой порошкоприемник и заборный клапан. Трубу с двух сторон перехватывают специальные крепления — хомуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для оценки целостности любой комплектующей ее необходимо демонтировать. Порядок демонтажа:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Действуя пассатижами, разжимают хомуты. Оба хомута располагают по центру трубки. Обращаться с ними надо аккуратно — они будут использоваться повторно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Приложив небольшое усилие, осторожно сдергивают извлекаемый элемент. В первую очередь — снимают гофрированную трубу с клапана, затем с выхода дозатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Осматривают на наличие засорений. При необходимости прочищают ершиком, промывают под струей воды и ставят обратно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Если нашли повреждения, идите за новой запчастью. При выборе опирайтесь на модель и марку стиралки. Закрепите новую запчасть хомутами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Замена также может понадобиться, если элемент цел, но потерял эластичность. Такая деталь скоро придет в негодность — лучше сразу заменить, раз уж разобрали машинку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как поменять патрубок диспенсера?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В большинстве СМА, чтобы добраться до интересующего элемента, достаточно демонтировать верхнюю панель. В некоторых стиралках приходится снимать фасад — разборка усложняется. Порядок разборки, если нужно снимать переднюю панель:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Демонтаж дозатора. У многих моделей, чтобы снять его, нужно нажать соответствующую кнопку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Съем панели с индикацией. Ее кладут наверх, не нужно убирать панель полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Съем нижней панели. Затем — демонтаж хомута, манжеты, блокиратора. После снятия всех перечисленных деталей нужно убрать фасадную панель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для демонтажа диспенсерной трубки снимают крепления, которые удерживают ее с обоих концов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Осматривают снятую трубу на засорение. Если есть повреждения — надо отправляться в магазин за оригинальной запчастью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как прочистить слив?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно сливной патрубок приходится менять чаще всего — у него износ больше, чем у других. Перед тем как заменить изношенную трубку, приходится извлечь ее. Удобнее подбираться к ней снизу. При открытом днище деталь торчит. Чтобы достать ее, нужно просто перевернуть машину набок. При закрытом днище нужно еще отвинтить крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Искомый элемент соединен сразу с тремя узлами — с помпой, баком, к нему также подсоединен шланг отбора давления. Действуйте так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Ослабьте все три хомута, а затем дерните снимаемый элемент в бок. Осмотрите на засор и повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Если деталь цела, просто почистите ее с помощью ерша. Поставьте на прежнее место.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Рекомендуется почистить демонтированную деталь лимонной кислотой. Смешивают 100 г порошка с водой (2 литра) и, опустив в раствор демонтированную деталь, ждут часа два. Затем промывают в проточной воде.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. При наличии малейших дефектов — трещин или дырочек, ищите замену. Купленную запчасть поставьте вместо старой и не забудьте зажать с помощью хомутов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В устройстве СМА важна даже самая маленькая деталь. Бывает, причина поломки кроется в износе или засорении небольших деталей, скрытых от глаз пользователя. Зная, как прочистить и поменять патрубки, вы сможете оперативно, даже не вызывая мастера, решить проблему. А чтобы пореже заниматься прочисткой и заменой рассмотренных нами деталей, обеспечьте чистоту воды в баке: проверяйте карманы, стирайте в чехлах и используйте смягчители воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну, если руки достаточно прямые, и растут откуда надо, то заменить патрубок в автомобиле не представляется слишком сложной проблемой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные трудности подстерегающие при этом автомеханика, это сложность подлезть к этому самому патрубку для демонтажа. Так как компактность компоновки многих частей двигателя весьма затрудняет эту задачу. И иногда нужен даже специальный инструмент. И вторая загвоздка, может быть в заржавевших и "закисших" крепежных элементах. Возможно их придется некоторое время вымачивать в жидкости ВД — 40, или керосине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну, и кроме того, не мешает узнать поподробнее, что это за патрубок и для чего он. Что-бы случайно не слить, к примеру, тосол, с системы охлаждения, во время.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимая операция для турбированного мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной замены и чистки ВКГ (вентиляции картерных газов) явилось то, что начался увеличиваться расход масла. Говорили, что турбина загибается уже и гонит масло. Но ремонт всегда следует начитать с простого 😉
                                                                                                                                                                                                                                                                              После прочистки и замены патрубков машина задышала и поехала просто на все свои 150 л.с. =) Теперь можно сказать… она не едет, она валит! 😀

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот список запчастей для моего мотора (AVJ):

                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG 06B 103 221 P Патрубок вентиляции картерных газов
                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG 035 103 245 A Клапан системы вентиляции картера
                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG 06A 103 213 F Патрубок системы вентиляции картера
                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG 06A 103 247 Корпус клапана вентиляции картерных газов
                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG 06A 129 101 D Регулятор давления впускного патрубка турбины
                                                                                                                                                                                                                                                                              VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное вентиляции картера
                                                                                                                                                                                                                                                                              Хомуты
                                                                                                                                                                                                                                                                              Промывка для карбюратора =)

                                                                                                                                                                                                                                                                              P.S. Больше никогда не возьмусь менять ВКГ самостоятельно, в.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему на оборотах загорается лампочка давления?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще это бывает из-за маленького уровня масла в двигателе, долейте масло в двигатель до уровня. Или из-за забитой сетки маслоприемника, снимайте поддон и почистите сетку маслоприемника. И очень редко, из-за поломки датчика давления масла, он стоит на самом двигателе и выключает контрольную лампочку давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что сделать если замерзает внутренний дверной замок?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть старый способ устранения замерзания дверного замка. В дверной замок шприцом влейте немного тормозной жидкости, и замок перестанет замерзать. Или купите «WD 40» и через трубку, что продается вместе с «WD 40», влейте жидкость в замок, замок перестанет замерзать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько можно проехать без давления масла в двигателе?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Без давления масла в двигателя, можно проехать до 10км, все зависит от масла в двигателе, но двигатель заклинит и придется делать полный кап ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где лучше хранить машину от.

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Выпускная система
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.1 Катализатор
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.1.1 Что такое катализатор? Принцип работы. Различные способы удаления.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.1.2 Гремит катализатор
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2 Лямбда зонд
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2.1 Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2.2 Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2.3 Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2.4 Причины выхода из строя лямбда-зондов
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3 Глушитель
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3.1 Замена задней (последней) части глушителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3.2 Где купить / починить глушитель?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3.3 Стоит ли заваривать глушитель и использовать бандаж?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3.4 Стоит ли заменить разорваный гофр на трубу?
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.4 Выпускной коллектор
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.4.1 Замена выпускного коллектора
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.4.2 Как снять пружинные скобы, крепящие трубу к выпускному коллектору?

                                                                                                                                                                                                                                                                              6.1.1 Что такое катализатор? Принцип работы. Различные способы удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Давайте для начала разберемся, что есть суть катализатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос, может кто сталкивался уже? Машина VW, Golf 3, 1995, VR6, 2.8, АКПП, замучился с патрубками, постоянно подтекает, где-то рвётся, у нас летом до 50 градусов доходит и иногда патрубки просто не выдерживают давления, в общем хочу конкретно устранить данные проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хочу установить себе SAMCO SPORT согласно ссылкам,

                                                                                                                                                                                                                                                                              но по описанию они предназначены на машины с МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Может кто уже сталкивался с установкой, много ли придётся доделывать при покупке комплекта TCS109/C? Или лучше взять TCS114/C.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во, во, во. Очень актуальная тема. Сам уже за…си. А кто какие хомуты посоветует? И ещё такой детский вопрос: а если на время ремонтных работ с радиатором, слить всю ох. жидкость и будет мороз, движку ни чё не будет? А то авто безгаражное 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                              Движку без антифриза в мороз ничего не будет, если конечно не заводить. Страшно только.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие они бывают:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1.Сливные — соединяет бак с помпой.Он сделан из резины, имеет различную форму.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы знаем, что бак во время работы "гуляет" из стороны в сторону, поэтому он гофрированный. Он гибкий и легко меняет положения, крепится при помощи хомутов.Кроме того может иметь разветвления для воздушной камеры и содержать пластиковый шар (ECO-BALL).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот шарик препятствует вымыванию порошка во время стирки и расход экономиться.Стоимость из-за сложности конструкции возрастает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе эксплуатации он пропускает через себя тонны моющего средства, пуговицы, различные мелкие предметы.Естественно, что места крепления могут ослабевать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При протечке надежней всего поставить новый хомут (без сквозных отверстий для крепления — "автомобильный").Если же резина продырявилась — лучше ее поменять на новую. Различные ухищрения в виде герметиков и клея могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просмотр полной версии : Раздуло верхний патрубок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здравствуйте! Двигатель 1,6 В 120 000 замена ГРМ и помпы. В 125 000 заметил, что верхний патрубок раздут около термостата. В расширительном бачке уровень антифриза нормальный и газов нет + вентилятор постоянно работает. Судя по датчику температуры машина не греется, а вот прогревается довольно долго. Кто сталкивался с такой проблемой?

                                                                                                                                                                                                                                                                              была похожая проблема.
                                                                                                                                                                                                                                                                              был раздут патрубок, в автотресте хотели сначала проверить гермитичность системы, но парнишка не решился, сказал что может рвануть, т.к. этот патрубок внутри с сеточкой (наверно что-то типа каркаса) которая видимо порвалась и при нагнетании давления патрубок может лопнуть как шарик воздушный. не стали рисковать, поставили новый. что-то около 1,5-2 тыш вышел новый. поменяли бесплатно

                                                                                                                                                                                                                                                                              пробку бачка посмотреть бы еще

                                                                                                                                                                                                                                                                              Та же фигня с патрубком, раздулось.Что может быть кто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да бывает такое в жизни, едешь себе едешь и раз пар из под капота. Первая мысль – закипел, быстро смотришь на панель приборов – температура в норме, тогда что? Мозг начинает сумбурно перебирать варианты пока вылазишь из автомобиля и открываешь капот. Что умерло? Радиатор может умер? Шланги? А может не пар, а дым?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такое недавно произошло и со мной. Благо навернулся патрубок прямо на месте стоянки, а не в движении. Так как патрубки вещь экзотическая, то оригинал сложно найти в продаже, не считая разборок. Пришлось покупать патрубок от газели, цена вопроса – 100 рублей, сечение и длина подошла, форму пришлось малость видоизменить. Купив антифриза и патрубок в течении 1-2 часа, машина была снова на ходу. В противном случае понадобился бы эвакуатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у вас лопнул патрубок в дороге, не отчаивайтесь, от отечественного автопрома можно в любом случае что-нибудь подобрать на время, но все таки лучше купить оригинал, в моем случае цена вопроса была 600 рублей вместе с.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автор: elremont от 28-03-2013

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео по ремонту LG

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом видео демонстрируется, как Джош меняет патрубок от бака до насоса в стиральной машине LG.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Привет, я Джош. Меня часто спрашивают, как почистить и заменить патрубок от бака до насоса в стиральной машине. А зачем нам нужно это делать? Если патрубок засорился, то это может повлиять на работу вашей машины – не будет слива, и при повреждении патрубка появится утечка воды под машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом видео я покажу вам, как получить доступ и при необходимости заменить патрубок от бака до насоса вашей стиральной машины. Процедура, которую я собираюсь использовать, подходит для стиральной машины без опорной панели снизу, где есть прямой доступ снизу. Но если на вашей машине есть дно, то процедура немного отличается, и я покажу это в другом видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я использую машину LG W12225FD и, безусловно очень важно, чтобы при замене, патрубок был куплен именно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главная страница > Электрика и сантехника > Простая сантехника

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заменить сифон ? Иногда возникает необходимость замены этого санитарно-технического изделия, что, как правило, не занимает много времени и не ведет за собой существенных финансовых затрат. Чаще всего упомянутая необходимость вызвана либо установкой стиральной машины (для которой требуется сифон с перепускным клапаном), либо покупкой новой мойки, прикручивать к которой старый отстойник не хочется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, вначале мы снимем старый отстойник. Для этого нужно сдернуть вывинтить винт из трапа, который находится в сливном отверстии мойки. Винт обычно латунный, и потому откручивается легко. Также бывают винты из нержавеющей стали и обычной низкокачественной стали с антикоррозийным напылением (если в новой модели такой же, рекомендую заменить на нормальный). При закисании винта нужно отмочить его WD-40 или другим «жидким ключом) и выкрутить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее мы приобретаем данное изделие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Подкапывает антифриз, в сервисе что-где нашли — посадили на герметик и подтянули. И там же очень посоветовали поменять шланги/патрубки охлаждающей жидкости. Я с ними в принципе согласился, патрубки за 12 лет действительно в сильно удовлетворительном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принес им в сервис две картинки из каталога elcats.ru — они мне ручкой шланги, которые под замену обвели, в том числе и те, что я выделил красным, т.е. под номерами 15 и 16.

                                                                                                                                                                                                                                                                              #Ссылка на каталог#

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталог вместо part.num. сообщает — Шланг системы охлаждения, см. панель иллюстраций: 819-60. Ну, я этот рисунок тоже нашел, и собствено, это и есть вторая картинка. В сервисе не смогли сопоставить соответствие этих двух картинок и как мы ни пытались понять, что это за шланги №15 и 16 — не получилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                              #Ссылка на каталог#

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кто-нибудь может подсказать номера этих шлангов, выделенных красным на первом рисунке (15 и 16)?? Или просто указать под каким номером.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое патрубок в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-patrubok-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубки играют очень важную роль в работе системы охлаждения, поток жидкости в ней циркулирует принудительно. Термостат распределяет объем и направление охлаждающей жидкости, а патрубки доставляют жидкость в радиатор и выводят из него. Не смотря на вспомогательную функцию, при их повреждении, двигатель может прийти в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубки в системе охлаждения изготовлены из резины, это снижает их стоимость и не передает вибрацию от двигателя на радиатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все патрубки делятся на подводные и отводные, их функции понятны из названия. Подводные – подают горячую жидкость в радиатор, а отводные – отводят из него уже охлажденную жидкость. Оба типа патрубков работают в разных температурных режимах, первые получают максимальную температуру, из-за чего более быстро изнашиваются, резина высыхает и соответственно менять их нужно чаще.


                                                                                                                                                                                                                                                                              В системе охлаждения также имеются патрубки, которые соединят блок двигателя с термостатом и радиатором, на некоторых марках автомобилей патрубки, которые подают горячую жидкость в термостат, могут быть частично металлическими.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На многих современных автомобилях система обогрева подключается к системе охлаждения и с помощью горячей жидкости отапливается салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностику патрубков провести практически невозможно, они могут на вид быть совершенно исправными, но при этом структура самой резины может быть нарушена. Может быть и обратная картина, когда патрубок внешне немного разрушен, а в целом полностью исправен. Замену данных деталей системы охлаждения лучше проводить заранее, не стоит дожидаться, когда патрубки лопнут и вся жидкость окажется в подкапотном пространстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Специалисты рекомендуют проводить замену патрубков раз в 3-4 года, тем самым предотвращая их серьезный износ. Качество, прочность и надежность патрубков играет важную роль в работе системы охлаждения, не стоит экономить на этих деталях, чтобы избежать более серьезных поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выполнить все ремонтные работы автомобиля, в том числе и заменить патрубки системы охлаждения вы можете в нашем сервисе. Квалификация наших специалистов и большой опыт, позволяют качественно провести все работы любой сложности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сливной патрубок находится во внутренней части стиральной машины. С его помощью соединяется насос слива и бак машины. При попадании в сливной патрубок различных предметов из бака стиральной машины происходит его засорение и вода не может двигаться дальше. Стиральная машина Miele в этом случае выдает код ошибки, а на полу образуется лужа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие бывают патрубки в стиральной машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В стиральных машинах могут применяться разные типы патрубков:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • сливные патрубки предназначены для соединения бака с помпой. Они изготавливаются из резины и могут иметь любую форму;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • заливные патрубки выполняют функцию моста между бункером моющих средств и самим баком. Они прикрепляются на клей-герметик. Если вышел из строя такой патрубок, то образуется протекание с левой стороны непосредственно под днищем стиральной машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • патрубки – шланги распределяют забор воды для отсеков бункера, в котором находится стиральный порошок и ополаскивающее средство. Если на патрубке образуются трещины или другие разрушения резины, то эти шланги нужно срочно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Роль патрубков

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубки наряду со шлангами применяются в стиральной машине для того, чтобы соединять водостоки. Поступление воды в машину происходит через заливной шланг, затем через клапан залива воды, после чего происходит ее перемешивание с порошком. Вода после этого поступает в патрубки дозатора и в барабан. Слив воды осуществляется через патрубок, который соединяется с насосом и сливным шлангом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные поломки, которые связаны с выходом из строя патрубка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если стиральная машина LG протекает, то нужно, прежде всего, проверить состояние патрубков. Среди самых распространенных поломок, к которым может привести их неисправность, могут быть следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • неплотное прилегание люка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при обрыве патрубка, а также нарушении герметичности, вода появляется внизу машины под ее центральной частью;

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом случае также необходимо выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. снять патрубок
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. очистить
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. высушить место его расположения
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. снова установить на старое место
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. закрепить клеем для обеспечения надежной герметизации крепления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда протечки возникают в результате износа сливного патрубка при забивании его различными посторонними предметами, например, пуговицами или монетами. Это часто приводит к ослаблению хомутов крепления патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы ликвидировать поломку, нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. хорошо почистить деталь
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. выполнить смазку места посадки патрубка с помощью клея — герметика
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. подтянуть хомуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, важно иметь теоретические знания по устройству стиральной машины, поэтому будет лучше, если эти работы проведут профессиональные мастера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              патрубок — Отрезок трубы или фасонная деталь в виде отрезка трубы. [РД 26 18 89] патрубок Небольшой отрезок трубы, присоединенный (ввальцованный, приклепанный, приваренный) к трубопроводу, резервуару и др. конструкциям, служащий для подключения к ним… … Справочник технического переводчика

                                                                                                                                                                                                                                                                              патрубок — штуцер, труба Словарь русских синонимов. патрубок сущ., кол во синонимов: 3 • гофра (2) • труба … Словарь синонимов

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПАТРУБОК — короткая труба для отвода пара, газа или жидкости от основного трубопровода, резервуара и т. п … Большой Энциклопедический словарь

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПАТРУБОК — ПАТРУБОК, патрубка, муж. (тех.). Труба небольшой длины, употр. при различных ответвлениях от основной магистрали трубопровода. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПАТРУБОК — ПАТРУБОК, бка, муж. (спец.). Короткая трубка для отвода газа, пара или жидкости в трубопроводах, резервуарах. | прил. патрубковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПАТРУБОК — (Branch) небольшой отрезок трубы, служащий отводом от основного трубопровода. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубок — Ц небольшой отрезок трубы, присоединённый (ввальцованный, приклёпанный, приваренный) к трубопроводу, резервуару и др. конструкциям, служащий для подключения к ним трубопроводов и арматуры. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов … Строительный словарь

                                                                                                                                                                                                                                                                              Патрубок — – небольшой отрезок трубы, присоединённый (ввальцованный, приклёпанный, приваренный) к трубопроводу, резервуару и др. конструкциям, служащий для подключения к ним трубопроводов и арматуры … Словарь строителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПАТРУБОК — короткая труба для отвода газа, пара или жидкости из основного трубопровода или из резервуара. Различают П.: выпускные, входные, выходные, переходные, соединительные … Большая политехническая энциклопедия

                                                                                                                                                                                                                                                                              патрубок — 3.16 патрубок: Часть трубы длиной не более 1 м с раструбом или фланцем. Источник: СТО НП АВОК 6.3.1 2007: Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие технич … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-patrubok-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое парктроник в автомобиле видео https://litezona.ru/chto-takoe-parktronik-v-avtomobile-video/ https://litezona.ru/chto-takoe-parktronik-v-avtomobile-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-parktronik-v-avtomobile-video

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данной статье мы расскажем о том, что такое парктроник в автомобиле, как он работает и как его установить своими руками. Если коротко, то парктроник или парковочный радар (в английской литературе Parking sensor) – это система датчиков с электронной системой оповещения, которая помогает водителю маневрировать в ограниченном пространстве. Если возникает опасность столкновения, то парктроник предупреждает водителя об этом с помощью звукового сигнала, а также выводит на дисплей расстояние до преграды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы парковочного радара.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчики парковочного радара – это его «рабочие» чувствительные элементы, которые устанавливаются на заднем и переднем бампере. Датчики фиксируют препятствия на расстояниях от 2 м до 0,2 м, о чем и оповещают водителя посредством сигналов и вывода на дисплей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчики парковочного радара работают при помощи ультразвуковых сигналов, которые отражаются от поверхностей вокруг автомобиля (кузова другой машины, пня, столба и пр.). Датчики фиксируют эти отраженные волны и передают информацию в электронный блок парктроника. В блоке информация обрабатывается (по длине волны рассчитывается расстояние до преграды), а затем выводится на шкалу в виде плашек, либо на дисплей в виде цифр. Одновременно подается звуковой сигнал с помощью встроенного бипера. Чем ближе расстояние до преграды, тем чаще подается звуковой сигнал. Если расстояние меньше 30 см, то он становится непрерывным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если препятствие находится в зоне возможного столкновения, то водитель слышит сигнал и может увидеть на дисплее парктроника расстояние до преграды в метрах или сантиметрах. Однако, при недостаточном количестве датчиков парктроник может «не заметить» предметы малой толщины, либо попавшие в «мертвую зону».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой парктроник лучше выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Четыре датчика в заднем бампере автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выборе парктроника в первую очередь нужно ориентироваться на количество датчиков. Сейчас доступны модели на:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Два или три датчика. Парковочные радары на 2 или 3 датчика по общему мнению являются устаревшими и малоинформативными. Чтобы перекрыть все возможные слепые зоны сзади должно быть как минимум четыре парковочных датчика.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Четыре датчика. Все они устанавливаются на задний бампер. И такое количество достаточное, чтобы «увидеть» все, что происходит сзади автомобиля. Парктроники на 4 датчика весьма популярны из-за низкой цены, но не предоставляют информации о препятствиях впереди.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Шесть датчиков. Большинство водителей считают оптимальным по сочетанию цены и информативности парктроники из шести датчиков (так называемые парктроники «по кругу»). Четыре устанавливаются на задний бампер, приблизительно на расстоянии 40 см друг от друга. Еще два монтируются в передний бампер. Такая схема установки парктроника обладает хорошей информативностью и надежностью. Современные модели имеют опцию отключения датчиков спереди или сзади. При желании водитель активирует датчики только на передней или задней части автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Восемь датчиков. Это дорогостоящие модели парктроников. Но многие начинающие водители выбирают именно их, так как парковочные радары на восемь датчиков обнаруживают любые препятствия. Использование парктроников с большим количеством датчиков имеет некоторые особенности. Часто при езде слишком чувствительный радар отвлекает водителя. Поэтому, устройства на восемь или десять датчиков в начале движения включаются приблизительно на 20 секунд. Далее они активируются только при торможении. Некоторые модели водитель может отключать кнопкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Что такое коробка передач CVT и чем она отличается от автоматической и роботизированной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современная модель парктроника с визуальной индикацией преград вокруг автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также при выборе парктроника нужно учитывать используемый способ индикации. Современные парктроники кроме звукового сигнала могут выводить информацию на:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дисплей. В этом случае расстояние представляется в сантиметрах или метрах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Шкалу. В этом случае расстояние представляется в виде полосок на шкале. Многие водители считают такой способ представления данных более удобным, так как изменения видны на индикаторе каждую секунду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Новые и дорогие модели парктроников показывают на экране не расстояние, а саму преграду, а также траекторию движения автомобиля. Есть модели, фиксирующие и выводящие на дисплей температуру наружного воздуха, дату и время начала поездки. Другие модели «озвучены» человеческим голосом, который сообщает водителю расстояние до объекта. Также очень полезным новшеством считается проекция данных на лобовое стекло. В этом случае водителю не приходится переводить взгляд с дороги на дисплей или индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Что такое ЭБУ в автомобиле и какие функции оно выполняет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео о том, что такое парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Статья о парктронике — его виды, принцип действия, особенности и недостатки. В конце статьи — интересное видео о парктронике.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Принцип действия
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Установка парктроника
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Преимущества и недостатки
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Видео о парктронике

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рынок современных технологий чуть ли не ежедневно пополняется новейшими устройствами, облегчающими жизнь автовладельцам. Одним из наиболее полезных и популярных водители единогласно называют парктроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Парковочный радар – это отличный помощник как для начинающего, так и для опытного водителя, предупреждающий о наличии препятствий во время парковки и тем самым сохраняющий в целости бампер автомобиля. Речь идет не только о соседнем автомобиле, стене гаража или бордюре, врезаться в которые могут только новички, но и о камнях, металлических штырях, животном и прочих трудно различимых объектах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не будет преувеличением заметить, что каждый автолюбитель хотя бы единожды сталкивался с неприятностями во время парковки, не заметив небольшой предмет или не рассчитав расстояние в слишком узком месте. Особенно данная ситуация знакома жителям мегаполисов, где на парковочных площадках перед торговыми центрами или во дворах жилых домов необходимо обладать талантом ювелирной парковки, чтобы найти себе местечко и без ущерба пристроить туда автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как действует данное устройство, каковы его преимущества и существуют ли недостатки, рассмотрим в следующем обзоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Уникальный аппарат представляет собой комплект из дисплея и разного количества датчиков, помещаемых спереди и сзади автомобильного кузова. Высококачественные, дорогостоящие модели имеют в своем составе не менее восьми датчиков, бюджетные приборы – от двух до шести.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не вдаваясь в технические тонкости, работу парктроника можно сравнить с любым другим радаром или корабельным эхолотом. Он отправляет особый сигнал, отражающийся от встречаемых на пути препятствий. Рассчитывая то время, за которое сигнал возвращается обратно, устройство предоставляет информацию об объекте и выводит на дисплей остающееся расстояние до него.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от стоимости, производителя и надежности прибора он обладает соответствующими характеристиками. Например, дешевые модели, как правило, не в состоянии определить размер потенциальной опасности и точно сообщить его координаты. Они лишь посредством звукового сигнала извещают о сокращении расстояния до препятствия, меняя интенсивность звука по мере приближения к опасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Серьезные премиальные устройства не только обладают быстродействием, они также выводят на идущий в комплекте дисплей видеоизображение предмета и информацию о расстоянии до него, проводят самостоятельную диагностику на наличие неисправностей своих датчиков и устойчивы к внешнему воздействию в виде осадков или грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Работает прибор от автомобильных проводов и требует напряжения в 12 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка парктроника

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройства различаются не только по техническим параметрам, но и по месту установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задний парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это наиболее распространенный тип прибора, чьи датчики монтируют в задний бампер. Самое оптимальное количество датчиков для такого рода парктроника – четыре штуки, которые смогут максимально эффективно просканировать пространство и оценить уровень опасности. В таком случае устройство сможет обнаружить препятствие на двухметровом расстоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Питаются датчики от проводов, идущих к фонарям заднего хода, а потому активируются автоматически при положении трансмиссии на режим заднего хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Передний парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот прибор имеет особый разъем, соединяющий устройство с датчиком скорости и отключающий его на скорости ниже 20 км/ч. Хотя он, так же как и задний парктроник, имеет функцию настройки чувствительности датчиков на необходимое расстояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно качественные устройства способны срабатывать уже на расстоянии в 80 см. Подсоединяются датчики к проводам, включающим стоп-сигналы, а следовательно, срабатывают при нажатии на педаль тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комбинированный парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такие приборы имеют общий блок и большое количество датчиков (обычно в количестве 8 штук), половина из которых монтируется в переднем бампере, остальные – в заднем. Они оснащены двумя видами звуковых сигналов, один из которых сообщает об опасности спереди, другой – о препятствиях позади.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Беспроводной парктроник

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие потребители сейчас отдают предпочтение беспроводным устройствам за их компактность, удобство и отсутствие необходимости прокладки проводов. Подобный парктроник в своей работе применяет радиочастотный канал, связывающий его со своими датчиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Альтернативой для тех, кто не хочет травмировать внешний облик своего автомобиля, является крепление датчика к номерному знаку. Однако хотя такое решение кажется более простым с технической и эстетической точек зрения, такое местонахождение устройства существенно снижает зону обхвата и потому приносит меньше пользы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также различают парктроники электромагнитные и ультразвуковые. Первые представляют собой ленту, создающие электромагнитное поле, которое и выискивает опасные объекты вблизи автомобиля. Лента закрепляется на внутренней стороне бампера и не видна снаружи. Для закрепления вторых требуется сверление отверстий в бампере по количеству датчиков каждого конкретного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества и недостатки парктроников

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вышеописанное оборудование можно использовать на любой модели автомобиля, оно неприхотливо в эксплуатации и не требует особых технических условий, а также специальных знаний со стороны автомобилиста. Парктроники способны функционировать как при жаре свыше +50 градусов, так и в мороз до -35 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но как любое другое техническое средство, парктроники имеют свои особенности, положительные качества и недостатки, о которых следует знать автовладельцу и быть к ним готовым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • помощь при парковке;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • обеспечение безопасности при проезде по узкому пространству;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • устойчивость к внешнему влиянию в ивде загрязнений и пыли, а также к температурным перепадам;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в некоторых моделях функция самодиагностики, которая избавляет водителя от необходимости поиска неисправностей и дает уверенность в точности выдаваемой прибором информации;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отличным качеством электромагнитного прибора является отсутствие необходимости портить бампер сверлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • при наличии на датчиках корки льда, шапки снега или слишком плотного слоя пыли он может перестать функционировать или давать ошибочные данные;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отмечались сбои в работе во время поездки по пересеченной местности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • хотя в описании к парктронику может быть перечислено множество предметов, на которые реагирует прибор, фактически он может срабатывать очень выборочно. Например, натянутые цепи или тросы, а также небольшие предметы ниже метра высотой замечает редкий парктроник. Также если неподалеку находится некий объект, отражающий или поглощающий звук, устройство также не сможет среагировать на него;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • у электромагнитных парктроников не выводятся сведения о зоне срабатывания устройства. Оно показывает лишь изменение расстояния до объекта, то есть если кто-то подложит какой-либо предмет под бампер, парктроник это не отследит и не оповестит;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ультразвуковые мало того, что портят эстетический вид бампера, так еще имеют немало «мертвых зон» внизу и пропускают такие объекты как тонкие столбики или металлические прутья;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не каждый прибор может похвастать обширным углом охвата, а потому при сложной парковке водителю необходимо самому покрутить головой, чтобы не познакомиться ближе с камнем, бордюром или бегущей кошкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проанализировав все положительные и отрицательные стороны парктроника, можно прийти к мнению о его важности и необходимости для современного водителя. Новичков, чей водительский стаж только начинается, а настоящий опыт придет вообще через десятилетия, авто-леди, которые плохо чувствуют габариты своего транспортного средства, владельцев мини-вэнов и пикапов, требующих много парковочного пространства, которого сейчас так не хватает, парктроник спасет от неприятных ситуаций и финансовых потерь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео о парктронике:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из-за большого количества машин водителям нередко приходится маневрировать, пытаясь найти место и припарковаться у офиса, подъезда жилого дома или торгового центра. Не зацепить чужой автомобиль, избежать наезда на ограждение или бордюр в таких условиях достаточно сложно, особенно если вы не слишком хорошо чувствуете габариты своего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом случае незаменимую помощь окажет парковочный радар или парктроник – устройство, одинаково необходимое как начинающим, так и опытным водителям. На рынке представлено несколько видов подобных приборов. Чем они отличаются и как выбрать оптимальную модель для своего автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Парктроник: устройство и принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Парктроник – это ультразвуковой радар, предупреждающий водителя о приближении к препятствию. В его состав входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • датчики парковки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • электронный блок;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • система оповещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время работы расположенные снаружи (обычно на бампере) датчики испускают ультразвуковые волны, которые доходят до препятствий, отражаются от них и возвращаются назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поступающие сигналы обрабатываются электронным блоком. Оценив время возврата, прибор рассчитывает расстояние до преграды и информирует о нем водителя с помощью расположенной в салоне системы оповещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды парковочных радаров

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует несколько способов классификации парктроников. По методу оповещения их делят на звуковые, оптические и цифровые.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В первом случае о приближении машины к какому-либо препятствию водителя предупреждает прерывистый звуковой сигнал. Чем меньше расстояние до объекта, тем чаще повторяются звуки, а в конце они и вовсе становятся непрерывными. Такое устройство считается самым простым, однако у него есть одна особенность: если в салоне шумно или играет громкая музыка, водитель может не расслышать и не успеть среагировать на сигналы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В оптической системе для оповещения используются светодиодные индикаторы разного цвета, которые выводятся на компактный экран или встраиваются в зеркало заднего вида. В обычной ситуации они невидимы и загораются лишь при включении радара (например, когда автомобиль начинает двигаться задним ходом). Оценить расстояние до объекта у такого парктроника водителю помогает цвет индикатора. Зеленый говорит о том, что опасности нет, желтый сигналит о приближении к препятствию, а красный предупреждает о критически маленьком расстоянии до него.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для надежности в большинстве парковочных радаров две системы – звуковая и оптическая – работают параллельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При цифровом оповещении в комплектацию радара входит ЖК-дисплей. Такая конструкция наиболее информативна: она сообщает водителю, с какой стороны находится препятствие и показывает расстояние до него в метрах. Часто на дисплеях отображается схематический рисунок автомобиля, а в некоторых моделях выводится картинка с камеры заднего вида. Как и в случае с оптической системой, в таких парковочных радарах обычно присутствует дополнительное звуковое оповещение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По месту установки парктроники делят на:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задним парктроником называют конструкцию, у которой датчики устанавливают в задний бампер автомобиля. Работать они начинают при движении машины обратным ходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У передних парктроников оповещающие сенсоры вмонтированы в передний бампер – в этом случае система включается при нажатии на тормоз.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комбинированный парковочный радар имеет датчики сразу в двух бамперах. Чаще всего сзади устанавливают четыре, а спереди – два сенсора. Самыми надежными считаются полностью лишенные «слепых зон» комбинированные парктроники с восемью датчиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По конфигурации парковочные радары бывают стандартными и ленточными. Стандартные парктроники снабжены отдельными сенсорами, каждый из которых встраивают в бампер. У ленточных радаров поле слежения образует наклеенная на автомобиль электромагнитная лента – она представляет собой один сплошной датчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такая конструкция не требует сверления бампера, но имеет существенный минус: она работает только во время движения. К примеру, если вы остановились в 30 см от стены и хотели бы еще немного сократить это расстояние, парктроник не подаст сигнал до тех пор, пока автомобиль не тронется с места.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще один способ классификации парковочных радаров – по способу монтажа. С этой точки зрения выделяют проводные и беспроводные модели. У проводного парктроника датчики, электронный блок и оповещающее устройство соединены с помощью проводов. Беспроводной парктроник работает по несколько другой схеме: его электронный блок передает сигналы в систему оповещения при помощи радиочастотных модулей. Установка такого устройства более проста – не нужно тянуть провода по салону – однако есть у нее и недостаток. На работу радара могут оказать влияние помехи в радиодиапазоне, что особенно актуально, если вы живете в крупном городе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристики и функции

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одна из главных характеристик парковочного радара – это количество датчиков. В зависимости от модели их может быть от 2 до 8 штук. Чем больше датчиков у парктроника, тем больше шансов у автовладельца избежать проблем во время парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При самом простом и бюджетном варианте в разных концах бампера расположены всего два элемента. Главный недостаток такой конструкции – не слишком высокая надежность. Между установленными таким образом сенсорами образуется «слепая зона», в центре которой вполне может оказаться незамеченный водителем объект.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оптимальную систему слежения образуют четыре датчика, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга – они полностью перекрывают пространство рядом с автомобилем. Если подобным образом оборудованы оба бампера, водитель может считать себя надежно застрахованным от неприятных неожиданностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диаметр датчиков обычно составляет от 18 до 22 мм. Этот параметр не слишком важен, поскольку большинство моделей продается в комплекте с фрезами для сверления отверстий в бампере. Обращать внимание на него стоит, только если вы хотите заменить один парковочный радар на другой – в этом случае для простоты установки желательно выбрать устройство с сенсорами такого же диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К важным характеристикам парктроников относятся минимальное и максимальное расстояние обнаружения препятствий. Значение первого параметра у разных моделей варьируется от 10 до 30 см, а второго – от 1,5 до 2,5 метров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы пользоваться парковочными радарами было максимально удобно, производители снабжают устройства дополнительными функциями. В их число входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • самодиагностика;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • регулировка уровня громкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • оповещение голосом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «фаркоп»;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможность подключения видеокамеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция самодиагностики позволяет устройству проверять исправность датчиков. При обнаружении вышедшего из строя сенсора радар подает водителю звуковой сигнал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых моделях со звуковым оповещением есть регуляторы громкости – они дают возможность водителю установить сигнал на комфортном для него уровне. Еще одна связанная со звуками функция – голосовое оповещение. При ее включении сигнал радара не будет звучать как зуммер – о находящемся вблизи препятствии и расстоянии до него сообщит приятный мужской или женский голос.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задача функции «фаркоп» – исключить ложные срабатывания радара, если прицепный механизм удален на несколько сантиметров от бампера. После указания водителем расстояния до выступающей точки автомобиля парктроник будет рассчитывать удаленность от препятствия с учетом этой корректировки. Функция также будет полезна для машин, у которых сзади прикреплено запасное колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расширить возможности парковочного радара и сделать управление автомобилем еще более удобным может подключение задней видеокамеры. Она позволяет не только узнать расстояние до препятствия, но и оценить его тип – если речь идет о снежном сугробе или высокой траве, на которую сработал парктроник, водитель может решить продолжить движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Случаются и другие ситуации, когда пригодится камера: например, при наличии позади автомобиля тонких столбиков, цепей и прочих предметов, на которые не всегда реагируют радары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации по выбору

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая подходящую модель парковочного радара, нужно учитывать не только вид и характеристики устройства, но и свой стаж вождения. Опытному автомобилисту будет достаточно модели с 4 датчиками, в то время как новичку желательно подстраховать себя от неприятностей, купив оснащенный 8 сенсорами парктроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начинающим водителям также могут оказаться полезными радары, улавливающие препятствия на максимальном расстоянии 2,5 метра и заблаговременно предупреждающие о возможном столкновении. Остальным автолюбителям вполне хватит парктроников, определяющих объекты на удалении 1,5-1,8 метра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если бюджет ограничен, придется довольствоваться устройствами со звуковым и светодиодным оповещением. Водители, у которых нет жестких финансовых рамок, могут позволить себе более информативный парковочный радар с ЖК-дисплеем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем, кто не испытывает особых трудностей с поиском места для парковки, подойдут устройства с минимальным расстоянием обнаружения препятствий 30 см – таких моделей на рынке большинство. Если же вы вынуждены регулярно «втискивать» машину в узкие и неудобные места, лучше выбрать парктроник с минимальным расстоянием 20 см или еще меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы датчики не выделялись на бампере машины, можно их покрасить, но проще сразу приобрести модель с сенсорами нужного цвета – черными или серебристыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если главный критерий выбора для вас – цена, сориентироваться поможет следующая информация.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К бюджетной категории парковочных радаров стоимостью до 2000 рублей в основном относятся модели со звуковой и светодиодной индикацией и четырьмя датчиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По цене от 2000 до 3000 рублей можно приобрести парктроник с дисплеем, но датчиков у него тоже будет не больше четырех.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вам необходим парковочный радар с дисплеем и восемью датчиками, придется заплатить более 3000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-parktronik-v-avtomobile-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое опорники в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-oporniki-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-oporniki-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-oporniki-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорный подшипник с внутренним или внешним встроенным кольцом: для установки такого элемента нет необходимости применять прижимные фланцы, так как конструкция детали предусматривает наличие специальных проемов или отверстий;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорный подшипник с разъемным внешним кольцом: в такой детали внутреннее кольцо соединено с корпусом, а внешнее является отделяемым;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорный подшипник с внутренним отделяемым кольцом: деталь такого вида является разборной;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорный подшипник одиночный или разделенный: по конструкции такая деталь почти ничем не отличается от ранее описанных элементов подвески, а единственным усовершенствованием является то, что кольцо в таком компоненте применяется с более высоким уровнем жесткости.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео обзор: "Опорный подшипник подвески: конструкция, виды, неисправности и для чего нужен"

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ САЙТА (БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Webmoney: Z397146189637 (доллары), R206902974545 (рубли), E142336847766 (евро), U115329023466 (гривны)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Payeer (в рублях, долларах, евро): P30960360

                                                                                                                                                                                                                                                                              Perfect Money: U12834290 (доллары), E12875044 (евро)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорные подшипники являются элементами передней подвески автомобиля. Их основная задача – сглаживание ударных нагрузок на кузов. Неисправность этих деталей не сулит ничего хорошего. Кроме того, что подвеска и кузов будут изнашиваться быстрей, существенно ухудшится и управляемость автомобиля. А это уже несет определенную опасность для водителя и пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой опорные подшипники передних стоек , как они устроены, для чего предназначены и каков их принцип действия. Кроме того, мы рассмотрим процесс замены этих элементов подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предназначение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорные подшипники передних стоек сегодня устанавливаются на все легковые автомобили независимо от того, переднеприводные они или заднеприводные. Они входят в конструкцию опор, при помощи которых верхняя часть каждого из амортизаторов крепится к кузову.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорные подшипники передних стоек предназначены для гашения нагрузок, поступающих от колес через стойки к корпусу машины, а также равномерного их распределения. Достигается это распределение благодаря их особой конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как устроен опорный подшипник передней стойки: фото, описание

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструктивно опорный подшипник – это обычный подшипник качения. Его рабочими элементами являются либо стальные шарики, либо же ролики, выполненные из того же металла. Особенностью конструкции является наличие специального сепаратора, благодаря которому каждый из шариков (роликов) отделен друг от друга и выступает как отдельный элемент. Это, собственно, и позволяет равномерно распределять радиальные и осевые нагрузки на кузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сам подшипник заключен в стальной корпус, который может быть как цельным, так и разборным. Последний вариант поддается ремонту. Цельные конструкции меняются в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности опорных подшипников для ВАЗ-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорные подшипники передних стоек бывают четырех типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • со встроенным кольцом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • с отделяемым внутренним кольцом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • с отделяемым наружным кольцом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • одиночно-разделенные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый тип характеризуется наличием специальных монтажных отверстий. При использовании таких деталей прижимные фланцы не используются. Кроме этого, опорный подшипник передней стойки ВАЗ-2110 со встроенным кольцом оснащен встроенными прокладками, обеспечивающими постоянную и максимальную точность вращения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкции с отделяемыми внутренними и наружными кольцами отличаются расположением последних. В первом случае наружное кольцо соприкасается с корпусом устройства, во втором – внутреннее. По большому счету, особой разницы для автомобиля типа ВАЗ-2110 эти подшипники не представляют. А вот четвертый тип деталей характеризуется тем, что его наружное кольцо имеет разделение в одной определенной точке, из-за чего жесткость всего устройства существенно возрастает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где находятся опорные подшипники

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорные подшипники расположены в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот машины и обратите внимание на выпуклости кузова по обеим сторонам подкапотного пространства. Это и есть те места, к которым крепятся стойки. Их еще называют «стаканами», и на одном из них обычно выбит номер кузова. Подшипники установлены сверху «стаканов» и закрыты специальными крышками округлой формы. Они легко демонтируются руками. Сняв крышку, вы обнаружите верхнюю часть корпуса подшипника. К корпусу он крепится тремя болтами, гайки от которых вы сразу увидите.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда нужна замена опорных подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция опорного подшипника достаточно прочна, чтобы он мог служить годами. Но, учитывая качество покрытия на наших дорогах, нередко случается так, что менять их приходится чуть ли не каждый год.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно перечню регламентных работ для ВАЗ-2110 замену опорных подшипников следует осуществлять после каждых 100 тыс. км пробега. Ну а если вы установили, что они вышли из строя раньше установленного срока, не тяните с заменой. От этого будут страдать и ходовая часть, и кузов, и элементы системы управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаками неисправности подшипника, независимо от типа его конструкции, являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • характерный стук при движении по неровной поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • звук, похожий на хруст во время поворота с креном во время движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нарушение нормальной управляемости автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как диагностировать неисправность подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы точно знать, что именно опорные подшипники передних стоек являются причиной вышеперечисленных признаков, потребуется провести несложную диагностику. Для этого желательно пригласить помощника. Алгоритм проверки следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Установите автомобиль на ровной площадке, обездвижьте его при помощи стояночного тормоза.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Откройте капот машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Снимите защитную крышку одного из «стаканов».
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Положите ладонь на «стакан» и попросите помощника покачать автомобиль с той же стороны, чтобы заработала соответствующая стойка. Если вышел из строя опорный подшипник передней стойки, неисправность его вы определите по характерному стуку и сопровождающей его вибрации, которую вы ощутите рукой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Аналогичным образом проверьте и противоположную стойку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что потребуется для того, чтобы заменить подшипник опоры своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем как заменить опорный подшипник передней стойки собственноручно, позаботьтесь, чтобы у вас под рукой были следующие средства и инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • домкрат;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • баллонный ключ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • гаечные ключи на 9, 13, 19, 22;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • специальный съемник для рулевых наконечников;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • стяжка для пружин стоек;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркер, краска или керн;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «башмаки» для фиксации колес или пара кирпичей;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Меняем подшипник опоры передней подвески своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Установите автомобиль на горизонтально ровной поверхности, включите ручной тормоз. Зафиксируйте задние колеса «башмаками» или при помощи кирпичей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Отверните болты крепления переднего колеса с той стороны, где вы собираетесь менять подшипник.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Приподнимите кузов авто, выкрутите болты, демонтируйте колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Для того чтобы после замены подшипника вам не пришлось делать развал-схождение, краской или керном нанесите метки на верхнем болте крепления поворотного кулака.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. При помощи пассатижей выньте шплинт фиксации гайки шарового наконечника (пальца). Открутите гайку ключом на 19.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Используя съемник, выпрессуйте палец из поворотного кулака стойки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Ключом на 19 отверните гайки на нижней части поворотного кулака (2 шт.). Нередко они прикипают, поэтому лучше обработать их жидкостью против ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. В моторном отсеке открутите три гайки фиксации верхней опоры к кузову, применив ключ на 13.
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. При помощи стяжки для пружин стоек разгрузите стойку. Используя ключи на 9 и на 22, открутите гайку крепления опоры на стойке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Демонтируйте опору и разберите ее.
                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Извлеките из нее опорный подшипник. Установите новую деталь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              12. Произведите монтаж снятых элементов в обратном порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              13. Не забудьте проверить совпадение сделанных вами меток на верхнем болте крепления поворотного кулака.
                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Завершив монтаж, проверьте, как работает стойка и нет ли при этом посторонних звуков. Если все нормально, можете проверить новую деталь в движении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как продлить срок службы опорных подшипников передних стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы подшипники опор служили дольше, воспользуйтесь следующими советами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Старайтесь избегать езды по разбитым дорогам.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Резко не тормозите и не «рвите» с места с вывернутым в сторону рулем.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Заметив хотя бы один из признаков неисправного опорного подшипника, поспешите его заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и рулевого управления.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Собираясь заменить опорный подшипник, покупайте только фирменные детали известных производителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Периодически проверяйте работу стоек, прислушиваясь к посторонним звукам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подшипник – важная составляющая многих механизмов, без которых они не могут правильно функционировать. Сегодня существует масса вариантов подшипников, каждый из которых получил свое назначение, размер и форму. Область применения огромна — подшипники встречаются практических во всех современных механизмах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое и для чего нужен опорный подшипник?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Большое распространение в современном автомобилестроении получили так называемые опорные подшипники. В данном подшипнике, цилиндрические ролики разложены поперечно, каждый следующий, расположен перпендикулярно предыдущему в 90° пазе и отделен от него сепаратором для защиты.Такая конструкция, позволяет одному подшипнику принимать нагрузки со всех направлений, не исключая радиальные осевые и нагрузки от момента. Простота монтажа и хорошие эксплуатационные характеристики, позволили очень быстро внедрить эти подшипники в узлы и детали современных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные модели опорных подшипников, применяемых в авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Подшипник с интегрированным внутренним, или наружным кольцом.(рис.1)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опорный подшипник данной конструкции имеет монтажные отверстия, и не требует прижимных фланцев. Кроме этого, так как конструкция с интегрированным кольцом оборудована прокладками, на ее работу фактически не влияет установка, и это обеспечивает стабильную точность вращения. Этот тип подшипника можно использовать как для вращения внутреннего, так и для вращения наружного кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Подшипник с отделяемым наружным кольцом для вращения внутреннего. (рис.2)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наружное кольцо отделяется, в то время как внутреннее, находится в соединении с корпусом. Данная модель используется там, где может потребоваться точность вращения внутренних колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Подшипник с отделяемым внутренним кольцом для вращения наружного. (рис.3)


                                                                                                                                                                                                                                                                              Данная модель, имеет такие же характеристики, как у представленных выше, и используется там, где потребуется высокая точность вращения наружного кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Одиночно-разделенный тип подшипника. (рис.4)


                                                                                                                                                                                                                                                                              Имеет одинаковые характеристики с представленные выше. Так как наружное кольцо разделили в одной точке для увеличения жесткости, эта модель может с успехом использоваться для вращения наружного кольца с большой точностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Про замену подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заменить, к примеру опорный подшипник амортизатора на машине российского производства не составит труда, и провести это можно двумя разными способами. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так, к примеру, в первом способе требуется полностью демонтировать стоечный узел с рулевым кулаком и тормозным диском. Придется потрудиться, но зато не возникнет потребности устанавливать заново развал — схождение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй способ несколько проще, так как необходимо всего лишь разъединить стойку, отсоединив рулевой кулак, а далее снять только верхнюю часть, с амортизатором и его пружиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как же самостоятельно проверить опорный подшипник? Подшипники не в порядке, если при движении руля в пределах 20 градусов и больше, наблюдаются звуки, и взявшись в этот момент рукой за пружину над колесом можно почувствовать, что она в какой-то момент как бы немного подстреливает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так же о наличии неисправностей можно судить по появлению следующих симптомов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. При маневрировании (поворотах, торможении, трогании) на малых скоростях присутствует не металлический скрип в районе колес. После появления этого звуков рулевое колесо, как правило, не значительно уходит вправо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Скрежет в районе амортизаторов при проезде неровностей и лежачих полицейских — то пропадет, то опять появится. Чаще наблюдается в холодную погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует довольно много способов замены опорного подшипника отечественных автомобилей, без серьезного разбора и последующей регулировки развал — схождения. Для примера, без серьезного демонтажа можно поменять опорный подшипник амортизатора Ваз 2108. Купить опорные подшипники на автомобиль, сейчас можно во всех крупных авто магазинах. С частниками и рынками лучше не связываться, во избежании покупки брака. Если же, все таки, приходится выполнять все работы по обслуживанию автомобиля на станциях, ориентировочная стоимость замены «опорки» на отечественных автомобилях Ваз, серий 2108, 2109, 2110 и 2115 составляет от 1000 до 5000 рублей, в зависимости от региона и сложности проводимых работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С недавнего времени, на автомобилях Ваз 2110 проведены некоторые модернизации — конструкцию опорных подшипников изменили, увеличив их диаметр. Как сообщают конструкторы Ваза, это привело к увеличению надёжности подвески за счет многократного уменьшения рабочей нагрузки на подшипник. (рабочая нагрузка подшипника составляет 12000 кг, а распределение веса на машине — от 300 до 400 кг на одну опору).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена опорных подшипников на Калине и Приоре, а так же остальных более или менее сложных машинах обойдется несколько дороже. Следует отметить, что на «Приорах» и «Калинах», с недавнего времени появились модернизированные опорные подшипники передней подвески. Как отметили разработчики, это позволило сделать подвеску более комфортной — лучше отрабатываются дорожные неровности, а также более долговечной — ресурс увеличили в шесть раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С иномарками дело обстоит сложнее. К примеру, опорные подшипники автомобиля Ford Focus, приходиться менять довольно часто. Это происходит, в следствии не надежных пружин и слабеньких амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует заметить, что на втором поколении — Ford Focus 2 опорные подшипники несколько модернизированы, и передают напрямую вибрацию на кузов (между опорным подшипником и кузовом очень тонкая резиновая прокладка). Замену подшипников на автомобилях Focus 2 производят на ТО3-ТО4, т.е. после прохождения 60-80 тыс. км. Получается небольшой прогресс, в сравнении с первым поколением.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Довольно просто, меняется опорный подшипник Reno Megan 2 — подымается пластмасса над «опорником», срывается центральная гайка, машина подымается на домкрат, скидывается колесо, стягивается стяжками пружина, откручивается хомут и верхние гайки. Далее вытаскивается стойка и снимается подшипник. Но он, к сожалению, он конструктивно не надежен, и часто выходит из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Куда лучше, в этом отношении, показали себя опорные подшипники с Reno Logan. Конструкция подшипника несколько модернизирована, и позволяет ему работать до 100 тыс.км. В сервис центрах компании, так же подтвердили, что новые Logan, крайне редко жалуются на хруст и стуки опорных подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассматривая замену опорного подшипника Daewoo Nexia, стоит отметить довольно большую трудоемкость данной работы. Очень многие автолюбители и мастера станций технического обслуживания не рекомендуют заниматься самостоятельной заменой на данной машине. Довольно часто, при проведении гаражного ремонта на Nexia, наблюдались выходы из строя амортизаторов.Опорные подшипники Daewoo Lanos в этом отношении выполнены проще. Все на виду и очень легко разбирается. При проведении работ, шанс случайной поломки разбираемых узлов минимален. Замена опорных подшипников Lanos и Nexia, согласно заводской документации, проходит один раз на 70 тыс.км. Но, несмотря на это, очень часто наблюдается их выход из строя уже после 50 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассматривая болезни опорных подшипников, стоит обратить внимание на Opel, где фактически постоянно наблюдается хруст после зимы. По словам инженеров компании — эта проблема возникает из-за наличия зазора между половинками подшипника, куда залетает постоянно применяемый в зимних условиях реагент. Однако, наблюдались случаи, на моделях Astra и Aveo, когда было достаточно просто вычистить грязь из опорного подшипника и хруст проходил. Проблем с самостоятельной чисткой и заменой не возникает, все разбирается довольно просто, особых нюансов нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Касательно японских автомобилей, стоит рассмотреть опорные подшипники автомобиля Mazda 3.Отмечено, что родные довольно дороги, но существует вариант замены на подшипники с «Фокуса», которые конструктивно идентичны, но выходят намного дешевле и «живут» даже дольше родных. Пожалуй лучшими опорными подшипниками, среди японцев, может похвастаться Lanser 9. В процессе его эксплуатации отмечено, что родные «опорки» ходят до 200 тыс.км. Обратил на себя внимание и опорный подшипник нового образца c Nissan Qashqai. Вместо стандартного подшипника качения, тут применен подшипник скольжения. Теоретически он более долговечен, и неприхотлив в эксплуатации. Так оно и вышло, на замену опорных подшипников Qashqai заезжает приблизительно 1 раз в 100 — 130 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассматривая линейки немецких автомобилей было замечено превосходное исполнение опорного подшипника Audi 100. За время эксплуатации, очень редко отмечались выходы из строя. Присутствовал хруст и биение, но это легко устранялось чисткой и заменой смазки. Проиграла в этом отношении Audi 80, передние опорные подшипники которой, конструктивно выполнены более слабыми. Довольно часто подкидывают сюрпризы владельцу в виде стуков, устраняемых только заменой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельной строкой стоит рассмотреть опорные подшипники Skoda Octavia и Chevrolet Lacetti. Подшипники «Октавии», так же как и в случае с «Опелем» подвержены хрусту и биению после зимы. Очень слабо защищены от попадания реагентов. Плюс — в быстрой замене и довольно низкой стоимости (по опросу автолюбителей — от 180 рублей).Опорные подшипники Lacetti выполнены довольно качественно, с большим эксплуатационным ресурсом. Отлично меняются своими силами. Но, требуют постоянного внимания, так как при выходе из строя, сильно разбивается весь узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также на портале myfta.ru:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вольфрамовая проволока Данная категория металлического.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Керамический тепловентилятор – вид отопительного прибор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-oporniki-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое обратный молоток https://litezona.ru/chto-takoe-obratnyj-molotok/ https://litezona.ru/chto-takoe-obratnyj-molotok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-obratnyj-molotok

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что это за прибор

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы хоть немного знакомы со слесарным делом, то создать такой инструмент в домашних условиях вам будет достаточно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельное изготовление такого приспособления не займет много времени, и даже не потребует наличия специального оборудования или знаний. Для более наглядного понимания представляем примитивный чертеж, который не будет лишним.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как уже отмечалось выше, конструкция такого молотка очень простая. На стальной прут длиной 50 см диаметром от 10 до 20 мм насаживается металлическая втулка, которая должна иметь удобства для захвата рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диаметр ее отверстия должен позволять свободно скользить по пруту молотка, не создавая большого люфта. На верхней части устанавливается рукоятка для удерживания инструмента рукой. Перед рукояткой на прут наглухо крепится ударная шайба.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как выбрать шуруповерт, Вы можете узнать здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А эта статья расскажет, как правильно выбрать электрический краскопульт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внизу крепится еще одна шайба предохранительная, которая не позволяет, чтобы во время работы втулка могла слететь с прута, тем самым нанести дополнительное повреждение выравниваемой поверхности. И на самом наконечнике инструмента должен находиться крючок для захвата скоб.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы решили сделать такой молоток сами, а не купить в магазине, где цена будет значительно выше, то желательно чтобы крючок и нижняя шайба были съемными. Так как для удобства при работе лучше иметь набор крючков разной длины, а также несколько втулок различных по весу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как использовать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы обратного молотка заключается в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Прежде всего, следует осмотреть поврежденный участок автомобиля, подобрать соответствующий крюк исходя из месторасположения и основных размеров вмятины, чтобы потом правильно рассчитать точность силы приложения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Затем ремонтируемый участок поверхности кузова необходимо тщательно очистить от лишнего покрасочного слоя и грунта до металла.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Далее, нужно приварить на металлическую поверхность вмятины специальные ремонтные скобы (шайбы) при помощи сварочного аппарата. Если электрический споттер идет в комплекте вместе с обратным молотком, то в процессе выравнивания понадобится лишь смена насадки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Затем нужно зацепить за скобы крючок автоинструмента, после чего аккуратными и легкими ударами начать вытягивать вмятину.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Выравнивание рекомендуется производить до полной ликвидации поврежденной части кузовной поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Чтобы избавиться от вмятин на вашей машине, необходимо сначала приварить несколько скоб и через их отверстия протянуть прут молотка для удаления повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. После чего исправленный дефект поверхности следует обработать грунтовкой и снова покрыть краской в тон кузову.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако стоит обратить внимание на то, что такое приспособление имеет свои минусы, из-за которых вместе с вмятиной на кузове авто удаляется полностью и слой краски, который не был даже поврежден. Помимо этого, участки обширных вмятин капота, крыши и поверхности багажника авто с его помощью невозможно выправить. Приваривание скоб может сильно деформировать металл, что в итоге приведет к полной замене детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вакуумный прибор

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хочется добавить особый вид описываемого прибора – вакуумный обратный молоток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Интересно знать, что вакуумная рихтовка кузова имеет характерную особенность, которая дает возможность отремонтировать немалую площадь поврежденной поверхности автомашины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимуществом такого обратного молотка является вакуумная присоска, с помощью которой не нужно будет снимать толщину лакокрасочного покрытия с машины, прежде чем начать кузовной ремонт. При работе обратным вакуумным молотком не требуется производить засверливание или приваривание скоб на выравниваемый участок кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данном случаи применяются пистоны любой формы и конфигурации. При помощи вакуумной присоски материал крепко удерживается при выравнивании вмятины. Работа с таким инструментом сокращает затраты труда и время производства работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А о том, что такое болгарка, Вы можете прочитать здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановление кузова с помощью вакуумной рихтовки происходит в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Очищение поверхности от жира и прогревание места для выравнивания.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. По центру и по краям вмятины приклеиваются два специально подобранные клеевые пистоны.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Производится зацепка пистона вакуумным молотком, аккуратно воздействуя на выравниваемую площадь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Повторение двух предшествующих действий до того момента, пока поверхность не примет нужную форму.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Основательно доработать выровненную поверхность минилифтером, который продается в наборе с пистонами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако вакуумная вытяжка вмятин также не лишена недостатков, которые заключаются в том, что она не избавляет полностью от дефекта. Кроме того, если поврежденные участки автомобиля имеют трещины, то такая рихтовка способна ее сильнее повредить. Поэтому стоит с огромным вниманием отнестись к способу проведения кузовного ремонта и выбору соответствующих инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем не менее, при выполнении работ по ремонту кузова для удаления вмятин в трудных местах, где нет доступа изнутри машины, вам поможет только обратный молоток. Такой надежный инструмент для выравнивания вмятин должен иметь каждый автослесарь, который занимается ремонтом автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать обратный молоток из подручных материалов, смотрите в следующем видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исправление дефектов автомобильного кузова не обходится без применения специальных инструментов. В частности, необходим вакуумный обратный молоток или его модификации. Виды различны, некоторые модели создаются своими руками. Что это такое, и как сделать инструмент для кузовного ремонта своими руками – описано в этой статье.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструмент для рихтовки ( молоток с дополнительными деталями)
                                                                                                                                                                                                                                                                              [contents h2]

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое молоток для рихтовки и для чего применяется

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не все места кузова на авто подлежат исправлению с наружной стороны. Для выправления вмятин на порогах, стойках и арках, пригодится обратный молоток для споттера – сварочного аппарата. Представляет собой устройство конструкцию в виде пистолета с выдвижным электродом и ударной болванкой. Действует автоматика без участия рук мастера, только управляющего клавишами прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычный ручной выправляющий молоток состоит из стального прута с крюком с одной стороны и стальной шайбой с другой. Принцип действия прост:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Рукоятка и гиря – стальная шайба – это движущиеся элементы молотка.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Место для рихтовки и ремонта изначально подготавливается под процедуру. Крюк на конце молотка прочно установлен в места дефекту на вспомогательные шайбы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Резко двигая гирю к рукояти молотка и совершая сильные удары, выправляют вмятину.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применяя модели молотков, выправляют не только вмятины, но и используют их в качестве съемника. Например, если приходится отделять притертые детали – обратный молоток для подшипников незаменим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любая кузовная работа требует детального рассмотрения, иначе применение молотка окажет «медвежью услугу», образовывая новые вмятины. Самостоятельно пользуются инструментом, только тогда, когда есть соответствующий навык.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды рихтовального молотка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Слесарная промышленность предлагает несколько вариантов инструмента. Например:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обратный молоток с пневматикой. Механизм увеличивает силу удара, отчего результат становится удовлетворительным без долгой работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Споттер. Как было описано выше – это сварочный аппарат, необходимый для прижигания металла и снятия с него напряжения. Молоток обратного действия с ним делает работу законченной.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Комплектация из 2–3 гирь. Большое количество утяжелителей, способствует точности и силе удара. Достоинство в быстром рихтовании. Самодельный обратный молоток для рихтовки создается по такому принципу и усовершенствуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вакуум. Молоток, наиболее щадящий лакокрасочное покрытие авто – его не требуется снимать с поврежденных мест. Представляет собой обратный молоток с присоской. Выправляет вмятины сильным сжатием воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вакуумный инструмент — очень удобный и практичный в использовании

                                                                                                                                                                                                                                                                              Соответственно модели и стоимость. Нетрудно предположить, что последний вариант, наиболее увесист в цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать модель молотка самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                              Простая гиревая модель доступна для самостоятельной сборки. Сделать и более модерновый обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, вполне возможно, если приобрести комплектующие. Рассмотрим один из вариантов, для которого потребуются следующие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Стальной прут. Сечением не меньше 2 см. Если не учесть этого, то тонкий прут прослужит недолго – хватит на одну рихтовку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Каучуковая рукоятка. Ее вытачивают специально из цельного куска или используют насадку от чего-либо.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Стальной крюк. На его конце нарезают резьбу для вкручивания в штырь. Он нужен не только для вытягивания поверхности за скобы, но и как обратный молоток для снятия форсунок – им удобно подцеплять отжившие детали, подлежащие замене.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Сварочный аппарат. Для домашних нужд подойдет инвертор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Стальные шайбы – 2 штуки. Диаметр – 3 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Гиря. Используют обыкновенную от магазинных весов бабку, без углов и выступов. Иначе ею неудобно пользоваться. Сечение до 6 см и длина до 15 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы удобнее было собирать кустарную модель, лучше иметь на руках чертеж обратного молотка с нанесенными типовыми размерами. Так скорость сборки наверняка увеличится. Изготавливают его следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Приводят прут в надлежащее состояние – вымачивают в антикоррозийном растворе, шлифуют и обезжиривают. Важно, чтобы штырь под самодельный обратный молоток оставался ровным – либо его выбирают согласно этому, либо выправляют на начальном этапе.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • На конец прута наваривают одну из шайб, чтобы при ударах, гиря не слетала с прута и не задевала поверхности кузова машины. Сразу оснащают обратный молоток своими руками захватом – приваривают или прикручивают к концу прута крюк.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гирю сверлят на токарном станке насквозь, чтобы ход по стальному штырю стал беспрепятственным. Проверяют это сразу, надевая утяжелитель с другого конца. Если он ходит туго, то увеличивают диаметр внутреннего отверстия.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • После надевания гири, на другом конце фиксируют вторую шайбу, чтобы не дать тяжелой бабке разбить рукоятку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Остается надеть каучуковую насадку и обратный молоток для споттера готов. Кустарную модель проверяют в действии на старом, ненужном куске железа и устраняют недостатки, иначе на кузове машины появятся дополнительные дефекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резиновая насадка на конце инструмента для кузовного ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы сделать обратный молоток с вакуумной присоской, потребуются такие же комплектующие, только вместо крюка используется вантуз – новый, от старого толку не будет. Сначала «присасывают» насадку к железу и потом начинают работу. Достоинство в том, что к кузову не придется приваривать дополнительные скобы, а потом снимать их портя тем самым и без того некрасивую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Модель, которую представляет собой обратный электрический молоток – это вариант рихтовального инструмента, снабженного движком. Усилий по выпрямлению вмятин практически не требуется – сила движка позволяет вытягивать и наносить удары по железу с большей амплитудой, чем это делает человек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Технология рихтовки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мало сделать обратный молоток своими руками – важно знать методы работы с ним, чтобы получить достойный результат или, по крайней мере, не сделать худшего. Существует несколько вариантов рихтовки кузова, в зависимости от проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устранение крупных вмятин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, обратный молоток используется для устранения вмятин. Оно начинается по спирали – от краев к центру. Если поступить, наоборот, то произойдет смещение только центра, а бока останутся вогнутыми, отчего дефект получится еще более сложным и жестким, не поддающимся выправлению обычным способом. Поэтому в работе необходим навык.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда профиль кузова восстановлен, работу нельзя считать законченной – вид не располагает. Далее, происходит прямая ковка тем же инструментом, но с разглаживающей насадкой в виде лопатки и контр опорой. Для проведения работы потребуется обратный молоток с набором насадок – так работа пройдет наилучшим образом и даже мелкие дефекты будут устранены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устранение вспучины на кузове

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вмятины не обходятся без обратного эффекта – на площади авто появляются вспучины. Их устранение возможно. Для этого используется термическое воздействие с помощью сварки, чтобы снять напряжение металла в середине, тем самым делая дефект готовым к сглаживанию. Работу ведут от края разогретой докрасна вспучины к ее центру – его нащупывают вручную, там больше всего пружинит. Когда контуры кузова обозначены, место рихтовки проливают холодной водой, что еще больше поспособствует втягиванию металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй способ исправить вспучины. Заключается он в холодной рихтовке металла до контуров при помощи опоры и лопатообразной насадки надевающийся на обратный молоток для кузовного ремонта. И затем готовое место разогревается, для сглаживания контуров монтажа. После чего дефект проливается холодной водой. Однако такой метод имеет существенный недостаток – если металл тонкий, то перепад температур приведет к разрыву и трещинам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструмент для холодной рихтовки вам может пригодиться

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правка вмятины вытягивающим молотком

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта стандартная процедура, описанная выше. Рассмотрим более подробно: место дефекта тщательно очищается от лакокрасочного материала на большей площади, чем это нужно и места тщательно зашлифовываются. К вмятине приваривают вспомогательные кольца, за которые цепляется обратный молоток для рихтовки. Их потом отбивают. Дальше ударами груза по ограничителю на рукояти, добиваются передачи усилия по стержню к вмятине, и таким образом, инструмент понемногу вытянет дефект.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вытягивающий обратный молоток нужен для вертикальных поверхностей авто – для крыши и днища он не годится, там справится обычная киянка или стандартный инструмент по железу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электровытягивание

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мелкие вмятины лучше вытягивать специальным инструментом, так как молоток с обратным ударом может привести к большим дефектам. Внешне устройство напоминает короткую дрель, где вместо сверла вставляется электрод. В результате работы получаются наплавления металла в центре вмятины, которые потом вытягивают, нажимая на кнопку обратного хода прибора. Нюанс – нельзя пережигать металл, поэтому сварка идет не более 0,3 секунды, точечными движениями. При навыке изготовить обратный молоток для споттера своими руками, возможно, но не без трудностей, используя для этого сварочный аппарат и корпус дрели с выдвижным механизмом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сложность работы заключается в схеме – чертеж обратного молотка для споттера не самая важная его часть. Главный элемент подобного инструмента – электрическая начинка, куда входит трансформатор, стабилизатор, тиристор и конденсатор. Если доморощенному мастеру эти слова о чем-либо говорят, то ему можно смело приниматься за работу – схема прилагается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тонкая рихтовка кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как принцип работы обратного молотка освоен на практике и поверхность кузова пришла в годное состояние, его доводят до логического конца. Такой процедурой считается обработка повреждения напильниками, после устранения большой проблемы. Мелкими шлифовками с работой не справится, поэтому подбирают грубые, но есть нюанс в работе – ими поверхность деформируется при отсутствии навыков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Окончательная обработка кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                              После рихтовки нанести сразу грунтовку или лакокрасочное покрытие не представляется возможным – дефекты станут видны во всей своей красе. Требуется окончательное приведение кузова в порядок. Оно заключается в шлифовании обработанного кузова шести или семиугольными дисками, не оставляющими на поверхности ступенек и мелких дефектов. Выбрать правильную зернистость круга или количество оборотов машинки, поможет специалист-консультант соответствующего магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В заключение важно сказать, что сделать обратный молоток для собственных нужд и тем самым отреставрировать собственное авто – несложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно собрать имеющуюся информацию и вычленить из нее стоящие нюансы – тогда работа инструментом не станет в тягость, а результат превзойдет ожидания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Контакт инструмента с мятым кузовом составляет пару миллиметров, но этого хватает, чтобы выровнять вмятину

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ни один автосервис или мастерская по ремонту кузовов не обходится без обратных молотков или аналогичных устройств. Я расскажу о том, что такое обратный молоток, как им работать и как его собрать своими руками. Уверен, что такой инструмент займет достойное место на полке в вашем гараже и будет полезен для кузовного ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все, что нужно знать о инструменте

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы выправить такую вмятину, нужно снимать весь бампер, а это долго и непросто — намного быстрее и удобнее вытянуть пластик на себя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если на автомобильном кузове появилась вмятина, значит самое время приобрести обратный молоток или сделать его своими руками. Ведь именно этот инструмент поможет выровнять металлическую поверхность до первоначального состояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот инструмент — разновидность молотка, который наносит удары не как отбойный, а от поверхности, вытягивая ее на себя. Устройство инструмента предельно простое — по стержню свободно ходит гиря, и стержень оснащен рукоятью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На чертеже показаны основные элементы в конструкции рихтовочного молотка — синей стрелкой обозначено движение груза

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стержень изготавливается из металлического прута или из металлической толстостенной трубки с диаметром 2 см и длиной 50-80 см. Гиря — это цилиндр длиной 15-20 см и весом 300-500 грамм. Через цилиндр проходит сквозное отверстие, по которому свободно перемещается стержень.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • На одном конце стержня жёстко закреплена рукоять. Рукоять выполнена из металла или на ней предусмотрена металлическая гарда, на которую приходится ударное воздействие;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • На противоположном от рукояти конце располагается присоска или острие для точечной сварки. Несмотря на простоту инструмента, цена приспособления начинается с 2 тыс. рублей (цены актуальны на весну 2017 г.).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему для рихтовки кузовных деталей применяется не обычный ударный молоток, а именно обратный? Учитывая характер повреждений при вмятине, устранить дефект можно, оказав механическую нагрузку на металл в нужном направлении. Пробраться за поврежденный кузовной элемент, чтобы его выбить в обратную сторону, невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая ударное приспособление, повреждённый металл на кузовном элементе можно вытянуть просто и быстро. Более того, кузовной элемент даже не придется снимать, так как всю работу можно выполнить прямо на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разборка узла барабанного тормоза — это непростое занятие, пока вы не попробуете применить обратный молоток для споттера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Альтернативный способ применения инструмента — снятие тормозных барабанов с закисших шпилек. Другим инструментом тут не подступиться, а приварив молоток обратного действия или прикрутив его болтом, выполнить демонтаж можно просто и быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности инструмента по способу крепления к поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иллюстрации Виды и их описание
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пневматические — с вакуумным зацепом. Вакуумный обратный молоток пригоден для рихтовки с минимальными повреждениями лакокрасочного покрытия.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Для точечной сварки споттером. Этот обратный молоток предназначен для работы с предварительно зачищенным металлом, к которому можно приварить металлический стержень.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть молоток для кузовного ремонта, напрямую присоединённый к споттеру, а есть устройства, для которых отдельно нужен сварочный аппарат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличии от применения пневматического инструмента, лакокрасочное покрытие должно быть снято до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С вспомогательными насадками. Такое приспособление применяется для рихтовки с использованием специальных шайб. Шайбы привариваются к металлу и уже в них продевается крепежный крюк или гребенка. Комплект с клеевыми накладками. Этот обратный молоток позволяет обойтись без точечной сварки, так как накладки, к которым крепится концевик, приклеиваются быстродействующим цианакрилатным клеем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После того, как неровность устранена, накладка срезается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приспособление — неплохой выбор для домашней мастерской, где количество ремонтов небольшое и нескольких накладок хватит надолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как приспособление работает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иллюстрации Описание действий
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовка поверхности. Повреждённая поверхность кузова обрабатывается проволочной щеткой на болгарке, вплоть до полного удаления краски. После чернового удаления металл шкурится крупной наждачкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем, как начать работать споттером на кузове, обязательно снимаем минусовую клемму с аккумулятора!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вытягиваем металл. Концевик инструмента устанавливается на начало вмятины, то есть туда, где металл только начинает выгибаться. Тут надо поставить отметку и прихватить концевик точечной сваркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даем металлу остыть, затем гирей с усилием ударяем по рукояти. Повторяем удары до тех пор, пока металл не выгнется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отламываем или срезаем приваренный концевик и привариваем его заново на 1-2 см дальше по вмятине, и продолжаем вытягивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачистка металла. После того, как вся вмятина вытянута, болгаркой зачищаем выступы от точечной сварки. Регулярно прикладываем широкий шпатель или линейку и при необходимости дополнительно убираем выступы. Применение молотка-споттера. Здесь все проще — электрический концевик прикладывается к металлу, на рукояти нажимается кнопка и можно наносить удары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По окончании вытягивания металла, кузовной элемент также нужно зачистить от сварочного рельефа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать самому из подручных материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иллюстрации Инструкция сборки
                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготавливаем материалы. Нарезаем кусок прута диаметром 15 мм длиной 70 см; 5 кусков того же прута длиной 15 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Варим гирю. Поверх длинного прута наматываем в несколько слоев скотч и, как показано на фото, выкладываем короткие обрезки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Короткие обрезки прута временно перематываем изолентой, а затем соединяем сваркой. После того, как с длинного прута будет снят скотч, самодельный груз будет ходить в обе стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устанавливаем ограничитель гири. С противоположного края крепится ограничитель груза — по совместительству рукоятка. Нарезаем резьбу под крепление насадок. С одного края длинного штыря нарезается резьба для крепления наконечников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда обратный молоток своими руками будет сделан, наконечники (крюк, пика или присоска) можно будет прикручивать через длинные гайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь вы знаете, как сделать обратный молоток с присоской своими руками из подручных материалов. Также рекомендую к просмотру видео в этой статье, где можно ознакомиться с тематическими подробностями. Интересующие вопросы можно задать в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-obratnyj-molotok/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое лифтбек фото https://litezona.ru/chto-takoe-liftbek-foto/ https://litezona.ru/chto-takoe-liftbek-foto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-liftbek-foto

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все авто «лифтбек» (новые модели 2019-2020 года): фото и характеристики, цены на российском рынке. Определение «что такое лифтбэк» и его отличия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лифтбеком (от английского «liftback» — «поднимающаяся задняя часть») именуется тип кузова с «плавно ниспадающей задней багажной дверью» (как у хэтчбеков) и большим задним свесом (как у седана или универсала). Вопреки распространённому убеждению – «визуально трёхобъёмная» форма кузова не является «определяющим фактором» («трёхобъёмность» придаётся, как правило, «бюджетным лифтбэкам» – исключительно из «маркетинговых соображений», а у моделей «среднего и высшего сегментов» – «третий объём» выражен крайне слабо или вовсе отсутствует).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем можно сказать, что по сути своей лифтбек отличается от хэтчбека – увеличенным задним свесом, а «трёхобъёмный» лифтбек отличается от седана – «пятой дверью».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Премиальная пятидверка E-класса второй генерации дебютировала 19 октября 2017 года – на специальном мероприятии в Ингольштадте. Она может «похвастать»: притягательной внешностью, роскошным салоном, прогрессивный технической «начинкой» и богатым списком оснащения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятидверный лифтбек (заводское обозначение ВАЗ-2191) появился в линейке АвтоВАЗа в 2014 году, а в августе 2018-го пережил обновление. «Бюджетник» сочетает в себе симпатичную внешность, неплохие технические характеристики и доступную цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобиль второго поколения дебютировал в марте 2018 года (на международном автошоу в Женеве). Это – пятидверный лифтбек D-класса с эффектным дизайном экстерьера и интерьера, широкой гаммой двигателей, современной техникой и богатым перечнем оснащения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полноразмерный премиум-лифтбек с приставкой «Gran Turismo» официально представили публике 14 июня 2017 года. Автомобиль обладает элегантным видом, роскошным салоном и высокой практичностью, а так же может похвастать самой современной техникой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятидверка 2-й генерации справила «онлайн-дебют» в начале декабря 2016 года. Она впечатляет грациозной внешностью и благородным интерьером, оснащается турбированными моторами, а так же «щеголяет» широчайшим перечнем базового и опционального оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятидверка 2-го поколения дебютировала в начале сентября 2016-го (в ходе онлайн-презентации), а до «прилавков» она добралась лишь в 2017 году. Автомобиль выделяется: классной внешностью, роскошным пятиместным салоном и современной технической составляющей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта компактная и относительно недорогая легковушка удачно сочетает в себе «немецкое качество» и доступность чешского автомобиля, что, вкупе с хорошим уровнем оснащения, делает его весьма привлекательным… ну а лифтбэк – это внешность седана и практичность хэтчбека.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятидверный лифтбек (индекс «F36») мировую премьеру отпраздновал в марте 2014 года на Женевском автосалоне. Он отличается динамичной внешностью и пятиместным салоном, а в техническом плане целиком и полностью повторяет двухдверку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полноразмерный премиум-фастбэк класса «Gran Turismo» дебютировал в марте 2017 года на Женевском автошоу. Эта пятидверка сочетает в себе спортивный имидж и высокую практичность, оснащается мощными моторами и «щеголяет» богатейшим перечнем оснащения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятидверка 2-ой генерации в версии «4 E-Hybrid» дебютировала в сентябре 2016-го, а в феврале 2017 года к ней присоединился «топовый» вариант «Turbo S E-Hybrid». Особенности машины – не только эффектный дизайн и богатое оснащение, но и продвинутый гибридный привод.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вызывают вопросы типы автомобильных кузовов, например: чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница? За последние два десятилетия отечественный автомобильный рынок существенно расширился, и появилось много машин, которые сложно отнести к какому-либо типу кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Специалисты, конечно без труда отнесут кузов к определенному виду, однако, человеку, не работающему в автомобильной отрасли это сделать весьма тяжело. Поэтому в этой статье будет сделан упор на рассмотрение темы отличия хэтчбека от лифтбека.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также постараемся определить, для каких условий и целей изготавливаются такие кузова, почему непривычные всем седаны так стремительно заполняют дороги. Эти модели кузовов сегодня очень распространены, особенно часто встречаются в городах. Человек непросвещенный практически сразу отнесет эти модели к одному классу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хэтчбек в городе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница? Начинаем отвечать на вопрос с рассмотрения первого типа кузова, а именно хэтчбека. Сегодня в крупном городе надо иметь машину, которая обеспечивала бы максимум комфорта и при этом имела отличную маневренность. Можно отметить, что прошлое столетие – это 100% правление седанов на дорогах, но при сегодняшнем буме на машины они уже не так приветствуются в городских условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, можно часто слышать, что из-за длины седана не всегда удобно сманеврировать из полосы в полосу, а про парковку не стоит объяснять.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каким образом выходить из проблемы, связанной с длиной машины? Автопроизводители нашли решение, изменив кардинально кузов машины, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • отделение багажника соединили с салоном;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • сзади машину сильно укоротили;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расположили двигатель поперечно и сделали передний привод.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такое радикальное изменение кузова седана привело к рождению нового кузова – хэтчбека. Его можно перевести с английского языка как: «люк назад».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практически, так оно и есть, под этим люком подразумевается возможность доступа к багажнику через задние двери салона. Хэтчбеки выпускаются как в 3-х дверном исполнении, так и в 5-ти дверном. Данная модель довольно распространена на нашем рынке. Отмечается, что если Вы начинающий водитель, то этот тип кузова определенно Ваш, так как габариты машины позволяют научиться ее четко контролировать (см. статью "Какую машину лучше выбрать новичку").

                                                                                                                                                                                                                                                                              Совмещение багажника и салона плохо только в одном случае: когда машина попадает в аварию, содержимое багажной секции влетает в салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое лифтбек?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если перевести с английского лифтбек, то получится «поднимающий зад». Этот тип кузова представляет собой золотую середину между седаном и рассмотренным выше хэтчбек. В отличие от него задняя часть машины представляет собой плавный переход от салона к секции багажника. Багажное отделение отчетливо выступает сзади машины в отличие от хэтчбек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Открытие дверей багажника в лифтбеках организовано двумя вариантами: открывается вся дверь целиком или только часть, которая находится в свесе. По длине кузова машины очень трудно отличить лифтбек от седана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Взглянув на машину сзади уже можно сделать вывод, так у лифтбека заднее стекло плавно входит в состав крыши и является основной частью крышки багажника, а также в отличие от седана наклон стекла более пологий. Очень сложно лифтбек отнести в свой отдельный класс кузова. Поэтому большинство автопроизводителей не выделяют его как отдельного представителя кузовного класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, производители, которые начали производить лифтбеки хотели анонсировать преимущества новой модели по сравнению с седаном (наиболее практичный) и с хэтчбек (более аэродинамичный). Главным образом присвоение звания лифтбека машине происходит на заводе и в основном это делают в США, остальное большинство относит их к седанам. По сравнению с отечественным и европейским рынком лифтбэков, североамериканский является самым востребованным. Именно там сконцентрировано большая часть всех лифтбэков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различие кузовов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несомненно, два типа кузова относятся к классу легковых автомобилей. По своим свойствам и характеристикам они равноценны седанам. Теперь сравним их между собой:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • лифтбек очень похож на седан из-за своего относительно длинного заднего свеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • хэтчбек имеет однообъемный кузов, т.е. багажное отделение и салон объединены в одно целое пространство;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • лифтбек имеет пару исполнений открытия задней двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • лифтбеки практически все двухобъемные, но бывают и трехобъемные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                *в дополнение читайте статью "Типы кузовов машин".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот такие основные отличия можно выделить между этими видами кузовов. Отличия, как оказалось, очень серьезные и теперь Вам точно не спутать их между собой. В данной статье мы выяснили, чем отличается лифтбек от хэтчбека, в чем разница этих кузовов. Если хэтчбек сразу можно определить, то с лифтбеком эта ситуации менее простая относительно седана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все же, как отдельный вид кузова лифтбек весьма трудно выделить, большинство людей отнесет его к тому или иному более распространенному типу кузовов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              До сих пор многие оказываются не знают про такой кузов, как лифтбек. Потому что десятилетия легковые автомобили производились только в трех внешних формах: седан, хэтчбек и универсал. Сегодня разберем, что такое лифтбек (Liftback), плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отличия лифтбек от хэтбчек.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Преимущества.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличия лифтбек от хэтбчек

                                                                                                                                                                                                                                                                              С кузовом хэтбчек знакомы все, представляют как выглядит. Лифтбек — это измененный хэтбчек.Внешне лифтбек похож на седан, только заднее стекло плавно переходит в багажник. Вместимость почти как у авто в кузове универсал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое лифтбек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              «>

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-liftbek-foto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое кулак дружбы https://litezona.ru/chto-takoe-kulak-druzhby/ https://litezona.ru/chto-takoe-kulak-druzhby/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-kulak-druzhby

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дело было июньским днём, ехал я с работы домой на обед и потихоньку начинался дождь, когда я подъезжал к дому уже валил ливень такой, что не видно было дальше 7 метров. Приехал домой, покушал полежал на диване и время пришло ехать на работу. К этому времени дождь уже закончился и я без всякой задней мысли поехал на работу. Когда выезжал со двора многоэтажки на дорогу, увидел, что воды было на дороге чуть меньше половины колеса – это меня смутило и я поехал на работу в объезд, через мост. Когда я переехал через мост, увидел, что много машин стоит и потихоньку переезжаю лужу на перекрёстке, ну я постоял, посмотрел на все это и решил тоже проехать, и как вы уже поняли заглох я прям посередине этой самой лужи, после того как на меня шла волна встречного автомобиля, а конкретно газели забитой людьми. Спасибо дядьке на джипе который вытащил меня с этой злое….й лужи. Как только я оказался на суше начал пробовать заводить машину, что категорически нельзя было делать, и вы знаете, я её завёл и обрадовался, что у меня все хорошо кончилось, но не тут то было! Ездил я себе и готовился с женой к отпуску, который начинался 4 июля. Вот настал этот день едим мы значит с женой с Керчи в Ялту и в Феодосии пробка (1,5 часа простояли), как только пробка рассосалась я прибавил ходу. При выезде из Феодосии на скорости около 80 км/ч раздаётся резкий хлопок, скорость авто моментально падает и накатом на аварийке я съезжаю на обочину. Открываю капот, а там все в масле, под машиной масло, пошёл на дорогу где ехал и в месте, где был хлопок я нахожу вот такие интересные металлические штуки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я в панике, жена в слёзы, в Ялту не доехали=(Позвонил брату в Керчь, он приехал меня буксировать обратно домой, ставить авто знакомому мастеру на ремонт. Как выяснилось мой мотор получил КУЛАК ДРУЖБЫ после пробега в 600 км с момента получения гидроудара. Было принято решение покупать контрактный двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупка контрактного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начал я пробивать интернет на поиск фирмы для покупки контрактного двигателя из зарубежья. Обзвонил 5-7 фирм, что-б получить представления о рыночной стоимости аналогичного мотора и принял решение купить двигатель стоимостью 35000 руб. (цены в фирмах были озвучены от 35000-71000). Заключаю договор с одной московской фирмой вношу предоплату 50% согласно договора. И вот тут начинается, звонят они мне на следующий день и говорят мотор который стоит 35000 руб. имеет коррозию в котлах и это обозначает, что двигатель был утопленник и его не стоит покупать. Я соглашаюсь с тем, что они мне предлагают поискать другой двигатель, проходит пару дней звонит мне менеджер и говорит, что есть двигатели хорошие 4 шт. в странах Европы на аукционах и цена у них от 60000-75000 и тут я выпадаю в осадок и говорю как так – это ведь совсем не 35000 руб. В общем длилась эта канитель больше 3-х недель и купил я двигатель у них за 54500 + доставка до Керчи 4300. Приезжает движок в Керчь, мастер смотрит, всё ему нравится, а когда время подошло ставить двигло получается такой кантуз, что коленвал не прокручивается. Спасибо мастеру он привел его в чувство продувкой и промывкой этого двигателя (2 дня возился) высыпался из него и песок, и остатки загустевшего масла, даже пол гвоздя вылезло. Привёл он его в чувство, поставил на машину и завёл. Какой был у меня восторг когда спустя 4 месяца я сел за баранку своего форда и поехал испытывать новый мотор. За 4 месяца был получен опыт ого-го, нервов потрачено ого-го. Ситуация очень не приятная, но хорошо, что хорошо всё закончилось. Берегите своих железных коней и ухаживайте за ними как следует. Спасибо за внимание, надеюсь история вам понравилась!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое стуки в двигателе и чем это грозит?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот тут лежит интересная, большая статья с эмоциями и впечатлениями. По моей просьбе ее прислал мой товарищ, он бывший механик. И повторять его героический поступок, замену двигателя в гараже своими силами, без специальной подготовки я не рекомендую. Кулак дружбы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже незнаю с чего начать, столько всего много, и все вроде главное. Ну ладно, начну с масла. Среднестатистический, работающий, человек не способен купить новый автомобиль, просто взять, достать пачку денег из кармана, придти в автосалон и выехать из него на новом автомобиле. Я говорю про машины, а не про изделие, которое в нашей стране зашифровано как ТАЗ. С его не туго набитым кошельком, ему доступны, в основном подержанные автомобили, или новые, но в кредит. Новые в кредит, тут не рассматриваем, это уже финансовые трудности, а не авторемонтные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подержанный автомобиль- это лотерея, кот в мешке, рулетка, и еще много названий. В общем это достаточно большой риск покупки угнанного, сильно битого или просто убитого автомобиля. Как выбирали автомобиль на рынке можно почитать тут: Покупка подержанного авто. Купив подержанный автомобиль, мы испытываем радость от обладания чудом иностранного производства, но радость была недолгой. После некоторого пробега, достав масляный щуп из двигателя, если вы знаете что это такое и как он выглядит, обнаруживается что моторного масла в двигателе или очень мало, или совсем нет на щупе! Это в одном варианте, во втором процесс исчезновения масла начинается после его замены. По тому что, перед продажей в масло были влиты неизвестные по составу и количеству присадки, от которых масло из двигателя не исчезало. А после замены чистое, свеже масло исчезает с завидной периодичностью, причем подтеков масла на двигателе и масляных луж под машиной не было, а если и были, то чужие, и тут начинается паника, и классический вопрос: что делать? Лить дорогое, синтетическое масло — жалко, ремонтировать мотор — дорого, машина как обычно куплена на последние, остается лишь лить дешевое масло и следить за уровнем. Лить масло не проблема, а вот следить за уровнем — не всегда получается. Ездишь, ездишь, открываешь капот, достаешь щуп, а он сухой, доливаешь масло в мотор, и дальше ездишь. А мотор при недостаточном уровне масла, на больших оборотах может испытывать масляное голодание, которое приводит к повышенному износу вкладышей колевала. Через некоторое время, голодание мотору начинает надоедать, и он говорит: Хозяин! мне не хочется больше голодать, я буду стучать, просто стучать! И в моторе появляется стук, который идет изнутри, и очень хорошо слышен при наборе оборотов. А это уже серьезный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если за уровнем масла вообще не смотреть, принципиально или по незнанию, то после того как масло в двигателе закончится, мотор просто словит клина. Т.е. вообще перестанет крутиться, и его не прокрутит ни стартер, ни автослесарь с большим ключом, мотор просто умрет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мотор может умереть от некачественного масла, как это случается можно почитать в этой статье:Система смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для любителей спортивного стиля езды, это для тех, у кого педаль газа имеет два положения, отпущена (нога жмет на тормоз) или в полу(нога жмет на педаль, и упирается в пол, если нет дыр в кузове), надо учитывать что на больших оборотах, обычно более 3000 обмин, расход масла увеличивается. И шанс угробить мотор намного больше, и не только по причине повышенного расхода масла. Но об этом позже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Двигатель можно угробить и несвоевременной заменой масла. Один мой знакомый, наслушавшись рекламы синтетического масла, которое не теряет свои свойства 60 000 километров, решил так и сделать. Моторное масло он не менял, а только доливал его по мере надобности в двигатель, и на наши слова, что так можно угробить мотор, он над нами смеялся. Примерно через 50 000 км пришел наш черед смеяться, знакомый откапиталил мотор! Я незнаю как выглядел мотор внутри, но думаю что механики, которые его ремонтировали, не очень порадовались такому количеству грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сосед, который жил над нами, попросил посмотреть, почему его ТАЗ2106 не заводится. Предисторию, что случилось он умолчал, по тому что был настоящим сыном природы с Кавказа, и ничего в машине не понимал, кроме того как рулить. Я сел в машину, включил зажигание, бросил взгляд на приборы, лампа давления масла не горит, указатель давления показывает 1.5 атм при неработающем двигателе! Все остальное в норме, поворачиваю ключ- щелчок стартера, и ничего, делаю несколько попыток, кроме щелчков стартера ничего не слышно, аккумулятор в норме, стартер исправен, но мотор не крутится. Открываю капот, достаю щуп, масла на нем нет, коленвал прокрутить ключом не удалось, значит мотор словил клина из-за отсутствия масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другой случай: Звонит старый клиент, с вопросом: а после замены рулевой рейки можно получить кулак дружбы? Я сначала подумал что он прикалывается, ну и ответил, что если для снятия рейки надо сливать масло с двигателя — то да, в других случаях нет. Он рассказал ситуацию, на сервисе поменяли рейку, завели двигатель погазовали, как обычно любят сервисмены, и появился грохот, а потом полетели куски блока. Все в шоке, клиент потерял дар речи, стоят смотрят друг на друга и немой вопрос: что делать? Мотор поменяли, а старый привезли ко мне, по моей просьбе. Остатки мотора были разобраны и выяснена причина сего процесса. Еще до покупки автомобиля мотор был убит отсутсвием масла, чтобы серьезно его не ремонтировать, потратив много денег, его разобрали, привели в чувство и быстренько продали. А человек, купивший эту машину ничего не знал, и ездил ничего не подозревая, к сожалению такие косяки при покупке автомобиля выяснить нереально, если только разобрать мотор, что продавец сделать не даст. Вот так покупаются коты в мешке. А фотографии мотора можно посмотреть тут: Полный абзац

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается наших доморощеных Шумахеров. Насмотревшись по телевизору гонки формулы 1, начинают точно так же зажигать на дороге, причем со временем это становится стилем езды, и ездить спокойно они уже не умеют. По специфике своей работы я общаюсь с разными людьми, и заметил, что те люди, кто ездит спокойно- продают машину по тому что время пришло, а те кто зажигает — из-за проблем с мотором, а некоторые не успевают продать. Дело в том, что на серийном автомобиле устанавливаются обыкновенные моторы, а не спортивные, у них достаточно большой ресурс, и не очень большой крутящий момент на средних оборотах. Я не беру современные моторы, с дешевыми алюминиевыми блоками и системой смещения фаз. Но на высоких оборотах машина начинает ехать, и очень прилично, вот на больших оборотах и ездят. А при больших оборотах сильнее нагреваются поршни, от более высокой температуры масло начинает быстрее закоксовываться, уменьшая диаметр дренажных и смазывающих каналов поршня, и в один прекрасный момент масла становится недостаточно для смазки поршневого пальца, и он начинает подклинивать. Появляются специфичные стуки, как при детонации, только более продолжительные, и при дальнейшей эксплуатации это приводит к заклиниванию подвижного соединения поршень — палец. Результатом обычно является кулак( рука) дружбы, когда сломанный шатун делает одну или несколько дырок в блоке. Итог — замена блока вместе с колевалом, поршнями, и всем причитающимся, короче говоря замена двигателя. Самое плохое в том, что спрогнозировать когда это случится нереально, ну по крайней мере обычными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Про дизеля. Дизельный двигатель сам по себе достаточно нагруженный мотор, и если распредвал приводится в движение ремнем, то это еще один источник сильных повреждений. Если обычному, бензиновому, нефорсированному мотору обрыв ремня ГРМ ничем не грозит, кроме работ по замене ремня. То дизель таких вещей не прощает, в лучшем случае загибает клапана, в худшем — еще распредвал ломается на 3 части. Это касается тоетовских двигателей С-серии, большой статистики у меня нет, но это я видел своими глазами 2 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я надеюсь это поможет не вкладывать деньги в незапланированный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос по каким причинам двигатель может показать кулак дружбы? т. е. обрыв шатуна и следствие пробитый блок цилиндров заданный автором Александр каширин лучший ответ это ну как правило сначала обрывается -лопается поршень. а потом и шатун показывает руку дружбы.. причина.. ну наверное чаще всего некачественное топливо и вызванная им детонация.. еще как вариант- гидроудар- попадание большого количества жидкости ( достаточно 50-100 гр.. .) в цилиндр перед тактом сжатия ( а попасть она туда может ну например при трещине во впускном коллекторе- он омывается антифризом или например зависание форсунки и залитие топливом или же внешняя вода через впуск. ) ну а еще — достаточно банальное расплавление шатунного вкладыша ( они более нагружены чем коренные ) и заклинивание го на коленвалу= тогда и может проломить но перед этим поршень все же должен расколоться в бобышках пальца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-kulak-druzhby/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое ксв для антенны https://litezona.ru/chto-takoe-ksv-dlja-antenny/ https://litezona.ru/chto-takoe-ksv-dlja-antenny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-ksv-dlja-antenny

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить простыми словами, то настройка си-би антенны нужна для того, чтобы она работала в резонансе на нужном канале (определенной частоте) и всю мощность радиостанции передать в эфир, или, по — другому, в открытое пространство без потерь, и при этом получить максимум усиления по приему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Допустим, мы имеем рацию (MegaJet-300) с выходной мощностью в 4 ватта и идеально настроенной заводской антенной с КСВ 1, которая установлена по центру крыши автомобиля — то и на выходе получаем те же 4 ватта, а это максимальная дальность связи, на которой Вы можете общаться с другими корреспондентами или пользователями си-би радиостанций.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что же такое КСВ от сложного к простому
                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что же такое КСВ? На этот вопрос уже есть развернутый научный ответ в Википедии — КСВ это
                                                                                                                                                                                                                                                                              «Коэффициент стоячей волны (КСВ, от англ. standing wave ratio, SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если линия (фидер, кабель) и нагрузка (антенна) согласованы, то КСВ = 1
                                                                                                                                                                                                                                                                              Если волновое сопротивление линии и нагрузки различаются, то КСВ > 1

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например: — у нас есть заводская антенна с настроенным кабелем 50 Ом четверть длины волны — примерно 4 метра, остается только настроить антенну, чтобы входное сопротивление стало так же 50 Ом на нужной частоте, а это достигается путем изменения длины штыря (удлиняя, подрезая или подкручиванием с помощью болта в случае с укороченными спиральными антеннами), при этом получаем КСВ близкое к значению 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При КСВ более 1 мы имеем неэффективно работающую антенну на прием и, соответственно, на передачу, происходят потери, которые выражаются в процентах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличаются интерфейсом, кнопками управления, частотным диапазоном измерения — на фото выше модель RSM-600 имеет два диапазона измерения по частоте 1.8 — 160 MHz и 140 — 525 MHz плюс два диапазона по мощности 200 и 400W, большая градуированная шкала со значениями ксв от 1 до ∞ и шкала мощности с поддиапазонами 5, 20, 200 Ватт.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Наряду со стрелочными приборами для настройки антенн применяют и антенные анализаторы, функция у них одна, степень согласования оценивают по стандартной формуле и определяют коэффициент стоячей волны — как отношение максимального значения тока или напряжения к минимальному:
                                                                                                                                                                                                                                                                              КСВ=Umax/Umin или КСВ=Imax/Imin

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако цены на антенные анализаторы гораздо выше чем на стрелочные измерители ксв, даже самая дешевая модель из Китая обойдется вам более 4000 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Как настроить ксв автомобильной антенны
                                                                                                                                                                                                                                                                              Настроить ксв автомобильной антенны достаточно просто, для этого надо иметь прибор для настройки, и знать основное правило — для повышения частоты (резонанса) антенны на нужном канале штырь подрезаем (укорачиваем) или задвигаем внутрь катушки, а для понижения полотно антенны удлиняется (выдвигается) или меняется на новое, более длинное.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Настраивается антенна только на автомобиле, то есть, установлена будь то на кузов, крышку багажника или на универсальный кронштейн, протянут кабель в салон авто к радиостанции.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед настройкой обязательно нужно проверить, где находится резонанс антенны или на каком канале показывает минимальное значение ксв, для этого:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • В линии с КСВ>1 наличие отраженной мощности не приводит к потерям передаваемой мощности, хотя некоторые потери наблюдаются из-за конечного затухания в линии в фидерной линии без потерь нет потерь мощности из-за отражения независимо от величины КСВ. На всех KB диапазонах с кабелем, имеющим низкие потери, потери в рассогласованной линии обычно незначительны, однако на УКВ могут быть существенными, а на СВЧ—даже чрезвычайно большими. Затухание в кабеле зависит, прежде всего, от характеристик самого кабеля и его длины. При работе на KB кабель должен быть очень длинным или очень плохим, чтобы потери в кабеле стали весьма существенными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отраженная мощность не течет обратно в передатчик и не повреждает его. Повреждения, иногда приписываемые высокому КСВ, обычно вызывает работа выходного каскада передатчика на рассогласованную нагрузку. Передатчик не «видит» КСВ, он «видит» только импеданс нагрузки, который зависит и от КСВ. Это означает, что импеданс нагрузки можно сделать точно соответствующим требуемому (например, с помощью антенного тюнера), не беспокоясь о КСВ в фидере.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Усилия, затрачиваемые на снижение КСВ ниже 2:1 в любой коаксиальной линии, вообще представляются затраченными впустую — с точки зрения увеличения эффективности излучения антенны, но целесообразны в том случае, если схема защиты передатчика срабатывает, например, при КСВ>1,5.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокий КСВ не обязательно указывает, что антенна работает плохо — эффективность излучения антенны определяется соотношением ее сопротивления излучения к общему входному сопротивлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Низкий КСВ — не обязательно свидетельство того, что антенная система является хорошей. Напротив, низкий КСВ в широкой полосе частот является поводом для подозрений, что, например, в диполе или вертикальной антенне велико сопротивление потерь, обусловленное плохими соединениями и контактами, неэффективной системой заземления, потерями в кабеле, попаданием влаги в линию и т.д. Так, эквивалент нагрузки обеспечивает в линии КСВ=1,0, но он вообще не излучает, а короткая вертикальная антенна с сопротивлением излучения 0,1 Ом и потерями сопротивления 49,9 Ом излучает лишь 0,2% от поступающей мощности, обеспечивая при этом КСВ 1,0 в фидере.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для достижения максимального ВЧ тока излучатель антенной системы не обязательно должен иметь резонансную длину и не требует фидера определенной длины. Существенное рассогласование между линией питания и излучателем не препятствует поглощению излучателем всей реально поступающей мощности. При использовании соответствующего согласования (например, антенного тюнера) для компенсации реактивности не резонансного излучателя в месте подключения фидерной линии случайной длины антенная система является согласованной, и фактически вся подводимая мощность может эффективно излучаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На КСВ в фидерной линии не влияет настройка антенного тюнера, установленного возле передатчика. Низкий КСВ в линии, достигнутый с помощью тюнера, обычно является свидетельством того, что в процессе настройки тюнера произошло рассогласование между передатчиком и входом антенного тюнера, и передатчик работает на несогласованную нагрузку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вопреки расхожим представлениям, с хорошим симметричным (балансным) антенным тюнером и открытой двухпроводной фидерной линией излучение питаемого в центре диполя длиной 80 м, работающего в диапазоне 3,5 МГц, не намного эффективнее излучения такой же антенны длиной 48 м, работающей в том же диапазоне и с той же мощностью передатчика. Эффективность излучения диполя, настроенного в резонанс на частоте, например, 3750 кГц, практически такая же, как и на частоте 3500 или 4000 кГц при использовании любого фидера разумной длины; хотя можно ожидать, что КСВ на краях диапазона может достигать 5 и что коаксиальный кабель в действительности будет работать как настроенная линия. В этом случае, разумеется, потребуется использовать соответствующее устройство согласования (например, антенный тюнер) между передатчиком и фидером. Если для достижения согласования коаксиальный фидер любой антенной системы требует определенной длины, тот же самый входной импеданс можно получить с кабелем любой длины с помощью соответствующей простой цепи согласования из индуктивностей и емкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокий КСВ в коаксиальном фидере, вызванный значительным рассогласованием характеристического сопротивления линии и входного сопротивления антенны, сам по себе не вызывает появления ВЧ тока на внешней поверхности оплетки кабеля и излучения фидерной линии. В диапазонах коротких волн высокий КСВ в любой открытой линии, работающей с высоким КСВ, не будет ни вызывать протекание антенного тока по линии, ни приводить к излучению линии при условии, что токи в линии сбалансированы, и расстояние между проводниками линии мало по сравнению с рабочей длиной волны (это справедливо и на УКВ при условии отсутствия острых изгибов линии). Ток на внешней поверхности оплетки фидера и излучение фидера практически отсутствуют, если антенна сбалансирована относительно земли и фидера (например, при использовании горизонтальной антенны фидер должен располагаться вертикально); в таких случаях не нужно применять симметрирующие устройства (балуны) между антенной и фидером.

                                                                                                                                                                                                                                                                              КСВ-метры, установленные на участке между антенной и фидером, не обеспечивают более точное измерение КСВ. КСВ в фидере не может регулироваться изменением длины линии. Если показания КСВ-метра при перемещении по линии существенно различаются, это может указывать на антенный эффект фидера, вызываемый током, текущим по внешней стороне оплетки коаксиального кабеля, и/или на плохую конструкцию КСВ-метра, но не на то, что КСВ изменяется вдоль линии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Любая реактивность, добавленная к существующей резонансной нагрузке (имеющей только активное сопротивление) с целью снижения КСВ в линии, вызовет только увеличение отражения. Самый низкий КСВ в фидере наблюдается на резонансной частоте излучающего элемента и совершенно не зависит от длины фидера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Эффективность излучения диполей различных типов (из тонкого провода, петлевого диполя, «толстого» диполя, трапового или коаксиального диполя) практически одинакова при условии, что каждый из них имеет незначительные омические потери и питается одинаковой мощностью. Однако «толстые» и петлевые диполи имеют более широкую рабочую полосу частот по сравнению с антенной из тонкого провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если входное сопротивление антенны отличается от характеристического сопротивления фидерной линии, то сопротивление нагрузки передатчика может весьма значительно отличаться от характеристического сопротивления линии (если электрическая длина линии не кратна L/2), и от сопротивления в месте подключения к антенне. В этом случае импеданс нагрузки передатчика зависит еще и от длины фидера, который действует как трансформатор сопротивлений. В таких случаях, если не установлена подходящая цепь согласования между передатчиком и линией передачи, импеданс нагрузки может быть комплексным (т.е. иметь активную и реактивную составляющие), и с ним выходная схема передатчика может не справиться. В этом случае изменением длины линии передачи иногда удается обеспечить согласование нагрузки с передатчиком — именно это обстоятельство, скорее чем любые потери, связанные с КСВ, привело к возникновению многих неверных представлений о работе фидерных линий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любая питаемая в центре антенна любой разумной длины с любым типом фидера с низкими потерями будет обеспечивать достаточно эффективное излучение электромагнитной энергии. При этом, как правило, требуется хороший антенный тюнер, если передатчик рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой (например, 50 Ом). Этим объясняется тот факт, что многие годы питаемый в центре диполь остается популярной многодиапазонной антенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем переходить к рассказу о том, как работают различные КСВ-метры, необходимо упомянуть о допустимых на практике значениях КСВ. Хотя существуют антенны, работающие с высоким значением КСВ в фидерной линии (иногда говорят — с "резонансным фидером"), принято считать, что приемлемым является КСВ, не превышающий двух. Эта рекомендация оправдана по нескольким причинам: — во-первых, отраженная от нагрузки волна уносит часть высокочастотной энергии, что может снизить КПД антенно-фидерного тракта. Используя специальное согласующее устройство (антенный тюнер), эту энергию в конце концов можно "загнать" в нагрузку практически при любом значении КСВ в фидере. Однако в этом случае на радиостанции появляется дополнительное устройство, достаточно сложное в изготовлении и эксплуатации (особенно в многодиапазонном варианте).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более того, в реальных (с потерями) кабелях всю энергию в этом случае все равно не удается "загнать" в нагрузку. Часть ее, "бегая" по кабелю, будет в нем рассеиваться. И чем больше КСВ, тем большая часть энергии пойдет на "обогрев" кабеля. Сказанное иллюстрирует рис.3, на котором приведена зависимость мощности Р (нормирована на значение в максимуме), поступающей от генератора в нагрузку, при изменении отношения сопротивления нагрузки Rн к выходному сопротивлению генератора Rг.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 3 He следует забывать, что отношение этих сопротивлений и есть КСВ. Заметим, что человеческое ухо начинает различать разницу в уровнях сигнала где-то со значения в 3 дБ, и, следовательно, уменьшение излучаемой антенной мощности из-за того, что КСВ отличается от 1, в данном случае вряд ли будет зафиксировано корреспондентами. Достижение минимальных значений КСВ при наличии СУ свидетельствует о настройке АФУ на заданную частоту, но не характеризует эффективность передачи энергии к антенне. Для точного согласования всех элементов АФУ, содержащих СУ, в процессе настройки антенны необходимо одновременно измерять КСВ как до СУ, так и после него;

                                                                                                                                                                                                                                                                              — во-вторых, длинные линии работают как трансформаторы импеданса ("исказители" сопротивления), и импеданс, который "видит" передатчик и с которым надо согласовать его выходной каскад для оптимальной передачи мощности в нагрузку, в общем случае не совпадает с импедансом нагрузки на другом конце фидера. Вернее, совпадает он с ним только в одном частном случае — если электрическая длина фидера составляет целое число полуволн на рабочей частоте. Кроме того, даже при чисто активной нагрузке фидера передатчик, при КСВ, отличном от 1, практически всегда работает на нагрузку с реактивной составляющей. Это иллюстрирует рис.4, на котором представлены зависимости активной (R) и реактивной (X) составляющей нагрузки, "приведенные" ко входу передатчика, от длины фидера. Здесь R и Х нормированы (разделены) на волновое сопротивление кабеля. Эта зависимость построена для случая чисто активной нагрузки фидера, обеспечивающей КСВ=2 (в данном случае для сопротивления нагрузки, меньшего чем волновое сопротивление фидера, например, 25 Ом при волновом сопротивлении фидера 50 Ом). Длина фидера 1 дана в долях от длины волны (X). Длина фидерной линии, работающей в режиме бегущей волны, не оказывает влияния на работу АФУ и может быть произвольной.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 4

                                                                                                                                                                                                                                                                              Анализируя график R = f(l) или Х=f(l), можно сказать, что при малых длинах фидера (до 0,1/ l ) фидер практически не изменяет активную составляющую нагрузки, а появляющаяся реактивная составляющая есть не что иное как собственная емкость кабеля, которая линейно растет с увеличением его длины. Когда длина кабеля "переваливает" за 0,1/ l , начинают проявляться трансформирующие свойства фидерной линии — изменяется активная составляющая, а ход реактивной составляющей перестает быть линейным. Особая точка графика — длина фидера, соответствующая четверти длины волны (0,25/ l ). Здесь активная составляющая достигает максимального значения (в данном случае — учетверенное сопротивление нагрузки), а реактивная составляющая отсутствует. Это так называемый четвертьволновой трансформатор, широко применяемый в антенной технике. При еще больших значениях длины фидера, помимо изменения активной составляющей, происходит еще и смена типа реактивности "приведенной" нагрузки — она приобретает индуктивный характер. Далее эта картина повторяется с периодом l /2. Нетрудно видеть, что входное сопротивление линии длиной l /2, не имеющей потерь, равно сопротивлению, включенному на конце. Причем это справедливо не только для случая, когда полуволновой отрезок на конце замкнут или разомкнут, но и для любого сопротивления нагрузки. Вот почему часто употребляется выражение "полуволновой повторитель", для которого Zвх=Zнаг (это условие выполняется при любом значении волнового сопротивления фидера). При этом несложно наблюдать, что четвертьволновой отрезок обладает свойством трансформировать сопротивления. Например, если Zвх>Zл, входное сопротивление на входных зажимах фидера равно Zвх=Z2л/Zн. Отсюда легко находится сопротивление четвертьволнового отрезка кабеля Zл=Sqr(Zвх•Zн), необходимого для согласования заданных сопротивлений Zвх и Zн. Трансформирующим свойством обладают и отрезки, длиной, кратной нечетному числу четвертей волны — 3/4 l , 5/4 l , 7/4 l и т.д. Это можно представить себе как включенные последовательно в цепь четвертьволновой трансформатор и один или несколько полуволновых повторителей. Такими же трансформирующими свойствами обладают и отрезки фидерной линии, в которой укладывается целое число полуволн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так вот, практика показывает, что подобные изменения характера "приведенной" нагрузки в большинстве случаев еще можно скомпенсировать подстройкой элементов выходного П-контура передатчика с узкополосными выходными каскадами (обычно это ламповые), и обеспечить оптимальное их согласование с фидером, регулируя связь передатчика с линией (а также скомпенсировав возможную реактивную часть входного сопротивления линии) таким образом, чтобы нагрузка по-прежнему поглощала всю выходную мощность, как при КСВ=1;

                                                                                                                                                                                                                                                                              — в-третьих, при КСВ не более двух, напряжение в максимуме стоячей волны всего лишь на 30% превышает то, что мы наблюдаем при КСВ=1. Такое превышение, как правило, не опасно для широкополосных транзисторных усилителей мощности, даже если этот максимум напряжения на данной частоте и при данной длине фидера окажется непосредственно в месте подключения фидера. Да и возрастание напряжения на элементах выходного каскада из-за его недогрузки не будет еще катастрофическим. Во всяком случае, для аппаратуры заводского изготовления с транзисторными выходными каскадами КСВ=2 устанавливается предельным, при котором гарантируется ее работоспособность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И, наконец, в-четвертых. Повышение (по сравнению со случаем, когда КСВ=1) значений напряжения и тока в соответствующих максимумах стоячей волны при определенных выходных мощностях (тех, что реально "прокачивают" некоторые коротковолновики) могут просто повредить кабель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для примера приведем такой типичный случай из радиолюбительской практики. Усилитель мощности трансивера был подключен к антенне (диполю или разомкнутому треугольнику на 160 м) коаксиальным кабелем РК-75 длиной 30 м, но возникла проблема — антенна упорно "не строилась" в резонанс, несмотря на всевозможные манипуляции с выходным П-контуром передатчика. Кроме того, возникали помехи приему телевидения, падали выходная мощность и реальная чувствительность приемной части трансивера. Кабель случайной длины трансформировал сопротивление антенны и на своем конце, в точке подключения к трансиверу Входное сопротивление антенны составляло около 12. 15 Ом. С целью проверки и устранения вышеуказанных недостатков был произведен расчет, который показал, что для диапазона 160 м электрическая полуволна кабеля должна быть 52 м (для диапазона 80 м — 27 м). В этом случае указанный кусок кабеля "переносит" сопротивление нагрузки ко входу усилителя мощности без искажений. Однако применение коаксиального кабеля такой длины не совсем удобно из-за высокой стоимости (около 8 USD) и потерь мощности в режиме передачи и чувствительности в режиме приема.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому было принято решение разбить необходимую длину кабеля на два куска по 26 м, а затем вторую его часть (длиною в четверть волны — 1/4 l ) заменить его эквивалентом (рис.5). Расчеты элементов П-контура показали, что Хс1=Хс2=Хl=80 Ом, где Хc и Хl — соответственно реактивное сопротивление конденсаторов и катушки индуктивности на рабочей частоте.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 5

                                                                                                                                                                                                                                                                              Катушка эквивалента П-контура была намотана посеребренным проводом диаметром 0,8 мм на оправке. Монтаж — навесной на пластине из стеклотекстолита, печатный проводники изготовлены металлическим резцом. Конденсаторы должны быть подобраны на напряжение не менее 250 В. После выполненной замены антенна заработала как следует, и вышеперечисленные недостатки устранились. Как видите, этот случай лишний раз убеждает читателя, что если применяемый фидер имеет случайную длину, он работает как трансформатор импеданса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зарубежных изданиях по профессиональной и любительской радиосвязи, а также в отечественной радиолюбительской литературе степень рассогласования фидера и нагрузки характеризует КСВ. Однако так уж исторически сложилось, что в отечественной профессиональной и полупрофессиональной литературе по антенно-фидерным устройствам используют термин "коэффициент бегущей волны" (КБВ), связанный с КСВ простым соотношением:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так, например, если КСВ=0,5, то КБВ=1/0,5 = 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто, имея согласованную антенну, при использовании антенного тюнера или согласующего устройства радиолюбителю удается добиться прибавки силы сигнала в точке приема. Такая прибавка достигается за счет точного согласования выходного каскада трансивера (передатчика с антенной системой), что эквивалентно увеличению мощности устройства. Использование различного рода согласующих устройств оправдано еще тем, что большинство современных трансиверов, а также усилителей мощности предназначено для работы на низкоомную нагрузку 50 (75) Ом. Известно, что любая антенна имеет резонанс на какой-либо одной частоте, например, в середине любительского диапазона. На краях же этого диапазона КСВ отличается от значения в середине диапазона и имеет порой высокие значения, что понижает эффективность работы выходного каскада передающего устройства. Это особенно заметно в транзисторных схемах, где рассогласование выходного каскада с антенной системой и отсутствие эффективной системы ALC (устройства, понижающего мощность передатчика при появлении высокого значения КСВ) может стать причиной выхода из строя транзисторов выходного каскада. С помощью согласующего устройства антенная система становится резонансной на любой частоте любительского диапазона, а выходной каскад постоянно работает на согласованную низкоомную нагрузку. Нередко можно услышать ошибочное мнение, что добившись с помощью согласующего устройства (антенного тюнера) КСВ=1, решаются все задачи, связанные с передачей энергии высокочастотных колебаний в антенну. Однако это мнение ошибочно. Приведем два примера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предположим, что имеем полуволновой диполь на 80-метровый диапазон. В зависимости от высоты подвеса антенны над землей и толщины полотна, входное сопротивление такой антенны может быть в пределах 30. 75 Ом. Допустим, что в фидере имеем КСВ=2. Дополним антенную систему антенным тюнером, с помощью которого добьемся КСВ=1. Как видно из рис.6, между передатчиком (трансивером) и антенным тюнером КСВ=1, однако в самой антенной системе КСВ по-прежнему остается равным 2. Тем самым с помощью тюнера достигнута главная задача — выходной каскад передатчика работает на согласованную нагрузку и отдает полную мощность, что особенно важно при высоких значениях КСВ в антенной системе. Что касается потерь ВЧ-энергии в антенной системе, то при значении КСВ=2 они незначительны. На 40-метровом любительском диапазоне те же размеры антенны будут соответствовать одной длине волны, а входное сопротивление составит 4 кОм (рис.6, значения в скобках).


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 6 Антенным тюнером добиваемся КСВ=1 между передатчиком и антенным тюнером в самой антенной системе:

                                                                                                                                                                                                                                                                              что является очень большим значением КСВ. Здесь Zн — волновое сопротивление нагрузки; Zл — волновое сопротивление линии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С ростом КСВ растут и потери в фидере (тепловые и диэлектрические), поэтому коаксиальная линия с КСВ=53 является линией с очень низким КПД. Аналогичная картина будет наблюдаться и на диапазоне 20 м, где КСВ=57. Увеличение диаметра кабеля частично снижает потери, но все равно это не выход — при высоких значениях КСВ потери в линии очень велики. Компромиссным вариантом является применение открытой линии передачи, т.е. симметричного фидера сопротивлением 200. 600 Ом (рис.7). Такой фидер даже при большом КСВ в линии имеет достаточно высокие показатели — минимальные потери, высокий КПД, что особенно важно при использовании одной и той же антенны на различных любительских диапазонах. Наиболее популярен симметричный фидер с волновым сопротивлением 400 Ом, хотя с успехом могут быть применены фидеры и с сопротивлением 200. 600 Ом. Для изготовления такой линии требуется два отрезка медного провода диаметром 2 мм.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис.7

                                                                                                                                                                                                                                                                              По всей длине между проводами устанавливаются распорки-изоляторы длиной 50..150 мм, изготовленные из стеклотекстолита, оргстекла, фторопласта или другого диэлектрика. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30. 40 см. Более точно волновое сопротивление воздушного симметричного фидера можно определить по формуле:

                                                                                                                                                                                                                                                                              где Zл — сопротивление фидера; S — расстояние между центрами проводников;

                                                                                                                                                                                                                                                                              d — внешний диаметр провода, из которого изготовлен фидер.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Омические потери в фидере пропорциональны квадрату амплитуды величины тока, а диэлектрические — квадрату амплитуды напряжения, увеличение потерь в "пучностях" не компенсируется их уменьшением в "узлах", и наличие стоячих волн приводит к снижению КПД фидерной линии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из графика зависимости КПД фидеров от их длины (рис.8) видно, что потери в линии уменьшаются с увеличением толщины фидера, его волнового сопротивления и длины волны.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 8

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это объясняется тем, что на коротких волнах у коаксиальных кабелей и двухпроводной симметричной линии с распорками из диэлектрика (полистирол, фторопласт, стеклотекстолит) практически отсутствуют потери. А омические потери уменьшаются с уменьшением сопротивления проводников (оно снижается с увеличением их толщины из-за уменьшения скин-эффекта) и с ростом волнового сопротивления фидера, что объясняется уменьшением тока, необходимого для передачи определенной мощности. У фидера, условно не имеющего потерь (двухпроводная линия или толстый кабель РК50-44-17 и т.д.) при КСВ = 1, КПД близок к 100% при любом значении КСВ (верхняя кривая на рис.8). Но такой фидер практически невозможно реализовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее доступные коаксиальные кабели диаметром 4. 5 мм, часто применяемые радиолюбителями, имеют затухание 0,06 дБ/м на наиболее высокочастотном радиолюбительском диапазоне 28 МГц, на других КВ-диапазонах оно будет, естественно, меньше. Так, на частоте 3,5 МГц потери в 3 раза меньше, чем на частоте 28 МГц. Увеличение диаметра кабеля снижает потери в нем. Для примера приведем величины затухания в коаксиальных кабелях диаметром 4. 10 мм, наиболее ходовых в радиолюбительской среде. Кусок такого кабеля длиной 25.. .30 м при КСВ=1 имеет затухание 1.. .2 дБ на частоте 28 МГц. Если КСВ=2, потери в таком кабеле возрастут на 0,2. 0,3 дБ; при КСВ=3 они уже возрастут на 0,5. 0,8 дБ. Это лишний раз подтверждает приемлемость

                                                                                                                                                                                                                                                                              КСВ величиной до 2. Воздушные линии передачи или толстые коаксиальные кабели имеют незначительное затухание, которое на порядок меньше, чем в обычных коаксиальных фидерах — 0,03 дБ/м на частоте 28 МГц.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, коаксиальный кабель РК-75-4-75 длиной 40 м на диапазоне 15 метров при КСВ =4 имеет КПД 50%, а двухпроводная линия при КСВ=10 — 92% (рис.9).


                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 9

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из этого примера видно, что высокое значение КСВ в некоторых случаях не играет определяющей роли при использовании высококачественных кабелей. Для фидеров на основе воздушной линии или "мощных" коаксиальных кабелей типа РК100-33-17, РК50-44-17 и т.д. максимально разрешенная мощность на КВ-диапазонах может быть передана практически при любом реально возможном значении КСВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. В.Башкатов. Просто об антеннах — Радиомир. KB и УКВ,2001, N8.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. — Киев: Техника, 1984.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Я.С.Лаповок. Я строю KB радиостанцию. — М.: Патриот, 1992.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Б.Г. Степанов, Я.С.Лаповок, Г.Б. Ляпин. — Любительская радиосвязь на КВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. KB журнал. 1992, NN2-3.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-ksv-dlja-antenny/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое колодки в машине https://litezona.ru/chto-takoe-kolodki-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-kolodki-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-kolodki-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одной из главных составляющих безопасность автомобиля является его тормозная система. Поэтому вопросы, какие хорошие тормозные колодки для машины, по каким критериям выбираются и каким производителям можно доверять, интересуют многих. В статье вы найдете ответы на них.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое колодки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормозные колодки — это деталь, контактирующая с тормозным диском, из-за чего автомобиль постепенно замедляет ход и в конце концов останавливается. Они устанавливаются на всех колесах. Колодка базируется на стальной основе, поверх которой нанесено фрикционное покрытие. Из какого именно материала оно должно состоять — нет единого мнения у специалистов по сей день. Поэтому сложно назвать лучшие из лучших. Тем не менее существует ряд критериев, по которым делают успешный выбор этих деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют такие виды колодок в зависимости от материала: Органические — производят из органических волокон, что делает их наиболее качественными и долговечными, однако и самыми дорогими. Асбестовые — в их состав входит асбест, которые многие оценивают как крайне опасный для здоровья человека материал. Этот материал делает колодки достаточно мягкими, чем снижает давление, которое они оказывают на тормозные диски. Безасбестовые — колодки, в состав армирующего материала для которых включают: медную, латунную стружку, стальную вату и полимерные частицы. Также принято делить колодки на такие типы по направлению производительности: Оригинальные — их производят при сборке автомобиля на конвейере. Они относятся к уникальным запчастям. Неоригинальные — их производят специально как запчасти для ремонта автомобиля. Они соответствуют всем требованиям по эксплуатации и качеству. Они несколько дешевле оригинальных колодок, однако не менее надёжны и долговечны в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормозные колодки по категориям

                                                                                                                                                                                                                                                                              При вопросе, какие тормозные колодки лучше, во время их выбора учтите, что колодки делятся на 3 категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1-я — постав
                                                                                                                                                                                                                                                                                ляемые на конвейер;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-я — идущие на рынок автозапчастей;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 3-я — самая бюджетная, так как поставляются в развивающиеся страны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конвейерные тормозные колодки соответствуют всем стандартам и являются оригинальными. Цена на такие запчасти, как правило, в два раза дороже других. Такие колодки автопроизводитель упаковывает в фирменную упаковку, хотя на самом деле они произведены какой-то авторитетной фирмой, и такие же колодки, но в другой упаковке и другим каталожным номером, можно купить дешевле чем «оригинал».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рыночные AfterMarket, так называемые «неоригинальные колодки» наиболее распространенные на полках магазинов за счет более доступной цены (на треть дешевле), которая достигается из-за снижения качества используемых материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Экспортные в развивающиеся страны характеризуются более низкими стандартами качества, поэтому производятся не только из менее надежных материалов, но и не проходят нужных испытаний, поскольку предназначены для продаж в странах с низшими требованиями нормативов. Цена таких запчастей составляет лишь треть от стоимости оригинала, но замену колодок придется производить чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главные параметры колодок

                                                                                                                                                                                                                                                                              В первую очередь тормозные колодки характеризуются рабочей температурой, и если у вас не гоночный автомобиль, то для умеренно быстрой езды и движения по городу не нужно брать слишком дорогие. Колодок выдерживающих температуру 300 – 350 °C вам вполне хватит. При этом тормоза спортивных машин имеют колодки способны выдерживать до 900 °C, причем нормальная их работа начинается только после разогрева более 100 градусов. То есть в городских условиях движения такие дорогие тормоза практически бесполезны, поскольку только на горячую у них коэффициент трения не менее 0,5 единиц, а при рабочей температуре в 150 градусов, всего лишь 0,2 единицы, хотя стандартные показатели оригинальных колодок, которых вполне хватает для обычной эксплуатации, составляет от 0,3 до 0,5.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Колодки, рассчитанные для продаж на вторичном рынке, идут с коэффициентом 0,25 — 0,35 единиц, которых достаточно, ч
                                                                                                                                                                                                                                                                              тобы быстро обездвижить автомобиль при неагрессивной езде. Поэтому, для повседневной езды по городу, вам не нужно ставить дорогие спортивные колодки (такие как Brembo), которые будут скрипеть и свистеть, что очень раздражает, а лучше выбрать тормозные колодки другой фирмы из второй или даже третьей категории. Хотя есть одно «НО» при выборе колодок, если полагаться на рабочую температуру и коэффициент трения — при одинаковых показателях может быть и разная степень износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда вы решили выбирать тормозные колодки по требуемым техническим характеристикам, то смотрите и на показатель износа, ведь если они с лишком мягкие, то такие колодки менять нужно будет чаще, а слишком твердые могут быстрее стирать тормозной диск, в результате может возникать даже вибрация при торможении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На чём остановить свой выбор тормозных колодок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормоза являются важной частью транспортного средства, а тормозные колодки являются неотъемлемой частью его тормозной системы. Техническое обслуживание и уход за ним необходим не только для безопасного вождения, но и комфорта вождения. Для обеспечения нормального ее функционирования важно замена тормозных колодок, произведенная вовремя. Выбор типа комплектующих зависит от многих факторов, включая условия и стиль езды, тип транспортного средства, его срок эксплуатации и функциональные особенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как не купить подделку

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупку лучше делать в проверенном магазине, и выбирать тормозные колодки нужно с внешнего вида, как коробки, так и самих колодок. Вот несколько советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка тормозных колодок

                                                                                                                                                                                                                                                                              • обязательно должен присутствовать сертификационный знак (R90 или 90R);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • на накладке не должно быть никаких инородных тел (маленькие микросколы допускаются);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • кроме основы и фрикционной части может быть дополнительная прослойка, не стоит этого пугаться, колодки фирмы Ferodo делают это чтобы отводить тепло от суппорта и ТЖ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • обращайте внимание на цифры рабочей температуры — чем показатель выше, тем колодки будут лучше тормозить;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в коробке уважающего себя производителя, как правило, должны быть и паспорт, и сертификат качества, и гарантийный талон, и даже инструкция по установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самый современный способ защиты – это уникальный код товара (набор букв и цифр который никогда не повторяется), поэтому если хотите проверить понравившиеся тормозные колодки перед тем как купить, можно сверить последние 4 символа номера партии на упаковке, или же «пробить» код на сайте производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тестирование

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как производителей тормозных колодок очень много, а цены на детали совершенно разные, определиться с выбором порой бывает очень сложно. В связи с этим рядом специалистов были проведены исследования. При этом испытывали тормозные колодки разных марок, и были выбраны лучшие производители тормозных колодок. Рейтинг составлялся по итогам комплексных лабораторных исследований. Испытания проводились при помощи холодного, горячего, остывшего торможений и горного цикла. По результатам все износы высчитывались в процентном соотношении. В исследованиях проверялись показатели коэффициента трения, рабочей температуры, возможности появления искр, дыма и запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для испытаний были отобраны следующие колодки: ВАТИ, ЕЗАТИ, STS, «Полиэдр», ТИИР (Россия). ATE, Bosch, Best (Германия). Dafmi, Trans Master (Украина). Lucas, Ferodo, AP Lockheed, QH (Великобритания). Roulunds (Дания). Rona (Венгрия). Samko (Италия). По итогам исследований лучшими себя показали тормозные колодки QH и ATE. И цена, и качество их полностью себя оправдывают. При этом QH лучше всего использовать с родным диском, а для АТЕ оптимальным будет ВАЗовский. На второе место вышли тормозные колодки Rolundus, STS, Best, Rona и Trans Master. Третьего места удостоились детали ЕЗАТИ, ВАТИ и с натяжкой Dafmi и Lucas. Оставшиеся не оправдали себя и даже разочаровали. Итак, какие хорошие тормозные колодки, можно узнать по разным критериям, в частности по производителю, классу, мнению других автомобилистов, а также по результатам независимых экспериментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой фирмы тормозные колодки лучше

                                                                                                                                                                                                                                                                              Фирму производителя, на сегодняшний день, могут рекомендовать исключительно в рекламных целях, но, тем не менее, все же есть такие, на которые стоит обратить внимание при выборе лучших тормозных колодок для своего авто. Самые авторитетные из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ferodo, Brembo, Textar, Bosch, ATE, Lucas, TRW, Remsa, Jurid, PAGID. У каждого из этих брендов есть свои преимущества и своя потребительская ниша.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Колодки от фирм Ferodo и Brembo устанавливают на автомобили со спортивным стилем езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ATE так же ставят в суппорта быстрых и тюнинговых автомобилей, поскольку, по словам производителя, они способны хорошо работать даже при температуре около 800 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормозные колодки Lucas и TRW производятся как раз для обычной городской езды, где требования к эксплуатации поскромнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Remsa входит в состав концерна TRW, и производит не только колодки, но и тормозные диски. Их демократичная цена не сказывается на эффективности характеристик.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Один из лидеров авторынка фирма Bosch ранее поставляла свои колодки в качестве аналога к японским машинам, но сейчас сдала свои позиции, и их в качестве базового варианта использует только пара немецких фирм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Колодки PAG />

                                                                                                                                                                                                                                                                              Jurid – это американская фирма, специализировавшаяся исключительно на тормозных колодках, поэтому её запчасти предназначенные для поставки на сборочное производство автомобильных заводов как легковой, так и грузовой техники, в качестве «оригинала» (такие колодки обозначаются индексом «J»), хотя могут встречаться на полках и вторичного авторынка с индексом «D». Продукт этой фирмы может быть представлен на рынка также под марками FRAMR, BendixR, PrestoneR и некоторыми другими.

                                                                                                                                                                                                                                                                              STS, российский бренд, который можно рассматривать в качестве более-менее неплохого варианта, чтобы установить в суппорт бюджетного или отечественного автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На тормозной системе своего автомобиля экономить нельзя, лучше отдавать предпочтение качеству, которое подойдет именно вашей машине. От покупки недорогих тормозных колодок, стоимость которых значительно ниже средней цены в автомагазинах, лучше воздержатся. Низкая цена, зачастую, свидетельствует о том, что при производстве колодок в состав фрикционной смеси добавлялись дешевые составляющие, которые не смогут обеспечить эффективную работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тема выбора «какие тормозные колодки лучше» достаточно спорная и обширная, каждый автовладелец всегда остается при своем мнении, по этому, если хотите купить самые оптимальные тормозные колодки для своего автомобиля, исходя из условий его эксплуатации, всегда дополнительно интересуйтесь тестами колодок и читайте отзывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие выбрать тормозные колодки Kia Rio 3 и Solaris

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильные тормоза являются наиболее важной частью автомобиля. От их состояния зависит быстрота и плавность остановки автомобиля при торможении. И, соответственно, безопасность всех, находящихся в машине. Поэтому очень важно уделять большое внимание состоянию всей тормозной системы автомобиля и состоянию тормозных колодок, в частности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По каким же признакам можно определить, что пора менять тормозные колодки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все знают, что торможение колес автомобиля происходит из-за трения тормозных колодок о тормозные диски при нажатии на педаль тормоза. В результате трения естественно происходит износ тормозных колодок. Скорость износа колодок во многом зависит от стиля езды водителей. Любители быстрой езды часто используют резкое торможение и изнашивают колодки быстрее, а те, водители, которые предпочитают спокойное и плавное торможение, могут рассчитывать на более медленное истирание тормозных колодок в своем авто. Считается, что в среднем тормозные колодки нужно менять через каждые 8-12 тысяч км пробега. Своевременное обнаружение износа и замена тормозных колодок поможет поддерживать тормозную систему вашего автомобиля в исправном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая подходящие тормозные колодки для автомобиля, мы решаем более приземленную задачу, чем разработка системы мгновенной остановки поездов. Однако и с колодками все не так просто. С чего начать поиски нужных колодок, куда смотреть, чему верить? Попробуем разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие имена на «тормозном рынке» России можно считать самыми надежными?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку высшая честь для производителя — поставлять комплектацию на конвейеры автозаводов, то можно назвать три имени: Federal-Mogul, TMD Friction и Galfer. Эти компании лидируют в первичной поставке тормозных колодок для европейского рынка по легковой тематике. Крупнейший поставщик — Federal-Mogul.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это еще не все. Автозаводу отдельно взятые колодки не нужны: его интересуют тормозные системы «под ключ». В частности, колодки должны быть совместимы различными электронными устройствами тормозной системы (ABS, EBD, EDS, ASR и т.п). Вот почему на конвейер колодки поставляются через производителей тормозных систем, крупнейшими из которых для европейских автопроизводителей легковых автомобилей являются TRW, Brembo, Continental (ATE), Akebono, CBI.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На оригинальной колодке крупно нанесен логотип автопроизводителя и логотип производителя тормозной системы. Поэтому конечные потребители иногда ошибочно полагают, что бренд, относящийся к логотипу производителя тормозной системы, и есть бренд реального производителя тормозной колодки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А на какие бренды в первую очередь смотреть в магазине?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, вот на эти: Ferodo,Wagner, Textar, Mintex, Pagid, Galfer, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Icer, Remsa, LPR и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С чего начать выбор нужной мне колодки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              С номера оригинальной детали. Его найти несложно — в дилерском центре всегда подскажут. Деталь с таким номером могут производить несколько фирм. Но следует помнить, что оригинальная колодка будет по определению и самой дорогой. Если вопрос об экономии не стоит, то это — лучший выбор. Продукция, идущая на конвейер, распространяется в основном через авторизованные дилерские центры, но иногда поступает и в обычные автоцентры. Но уж если решили не экономить, то лучше платить у официалов. Это будет стопроцентное попадание «в оригинал».

                                                                                                                                                                                                                                                                              А если хочется сэкономить? Тогда нас ждет продукция для вторичного рынка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем вторичный рынок хуже первичного?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ничем! Так обычно говорят производители. Мол, тот же конвейер, та же технология. Но не всегда это именно так. К примеру, если конвейерная колодка испытывается по десятку с лишним параметров, то ее вторичная подруга — преимущественно по трем. Это плотность крепления материала к несущей пластине, тест на сжимаемость фрикционного материала и динамометрические испытания по замеру трения. Это обязательные тесты для вторичного рынка Европы. На такую продукцию ставят клеймо R90 на соответствие одноименным правилам. Без этого клейма колодка не может быть продана на вторичном рынке в странах Евросоюза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так чем же хуже вторичные колодки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              У них может быть несколько иной состав фрикционной смеси. Они могут чуть хуже тормозить, иметь меньший ресурс. Однако разница с оригиналом исчисляется несколькими процентами — не более.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблема совсем в другом. Соответствие правилам R90 не обсуждается — наличие клейма обязательно. Но номер такой колодки будет отличаться от оригинального, а потому для покупателя возможны приключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие — понятно, в общем-то… Предстоит обнаружить кросс-ссылку, которая выведет вас с номера оригинальной колодки на неоригинальную. Тут может помочь продавец — в профильных торговых точках всегда есть база данных: например, база TecDoc. В нее загружают информацию большинство серьезных поставщиков, в том числе и упомянутые выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед покупкой желательно сопоставить свою старую колодку с новой: компьютеры тоже умеют подвирать. Но и тут возможны «приключения»: следует помнить, что различия по внешнему виду вполне допустимы! Колодки могут отличаться, допустим, покрытием, которое снижает вибрации и шум. Колодка премиум-класса имеет, как правило, металлическую антишумовую пластину. А вот колодки эконом-класса и среднего сегмента — резиновое, типа мастики, как правило, с неровной поверхностью. По своим характеристикам эти типы покрытий могут быть идентичными, но металлическая антишумовая пластина выглядит намного эстетичнее и меньше подвержена повреждениям в сравнении с покрытием типа мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли ставить такие колодки на дорогую машину? Тут опять некоторое лукавство — многое зависит от владельца. Один даже «старушку» будет гонять к официалам, другой сразу же после окончания гарантии уйдет «налево». И в этом случае он будет искать только бюджетный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где купить вторичную колодку?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучше всего — у тех же официалов: они, как правило, предлагают как оригинальные запчасти, так и более доступные по цене — для послегарантийных машин. Опять-таки, речь идет о надежности продавца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Понятно, что к автодилерам поедут далеко не все, потому что изначальная цель поиска вторичных колодок была простая: сэкономить. Есть и более дешевые места — сетевые розничные магазины вроде «Авто-49», и интернет-магазины типа Exist. Но с этого момента опять начинается лотерея, потому что, не будучи специалистом, отличить колодки премиум-качества от собратьев более низкого ранга уже почти невозможно. Некоторые производители, например, Federal-Mogul (колодки Ferodo Premier) или Continental (колодки ATE), используют систему PrioSpot для защиты своей продукции от подделок. Однако простому смертному разобраться в этом очень тяжело.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто предлагают экзотику: скажем, полностью керамические колодки. Что это за изделия?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего это маркетинговый ход производителей. Практически любые колодки содержат керамику в том или ином процентном соотношении. В тех колодках, которые называют керамическими, как правило, процент содержания этих керамических частиц выше, чем в остальных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Асбест — это плохо или нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это идеальный материал для тормозных колодок. Он обладает высоким коэффициентом трения и стабильностью при высоких температурах. Почему его запретили — вопрос дискуссионный, но это уже давно свершившийся факт. Евросоюз отказался от него в середине 90-х. Взамен пошли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические смазочные вещества и др. Раньше в асбестосодержащих колодках было около десятка компонентов, сейчас их 25.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А чем провинилась медь?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ее тоже объявили вредной. И теперь автопроизводители требуют от поставщиков, чтобы они поставляли на конвейер колодки с нулевым или низким содержанием меди в составе фрикционной смеси. Первым автомобилем в Европе, который стал оснащаться немедесодержащими колодками, стало новое поколение Mercedes-Benz S-класса, анонсированного в 2014 году. А с сентября 2015 года список пополнил Audi A4 — на конвейер по его производству идут колодки с нулевым содержанием меди от Federal-Mogul по технологии Ferodo Eco-Friction. Такие колодки при той же себестоимости лучше тормозят. И у них меньшая степень износа. Немедесодержащая колодка щадящим образом относится к тормозному диску и обеспечивает износ в паре колодка/диск до 60% ниже, чем при использовании медьсодержащей колодки. Сейчас все идет к тому, что вскоре одна замена колодки будет приходиться на одну замену диска, поскольку срок службы тормозной колодки увеличивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кто служит дольше? Колодки или диск?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня — диск, конечно же. Как правило, 2–3 замены колодки — одна замена диска. Но диск не вечен, у него обычно есть маркировка по минимально допустимой толщине. Допустим она составляет 9 мм, однако человек упрямо может ездить до момента, пока диск не износится, скажем, до 4 мм. В этом случае выделяемое тепло уже не будет эффективно отводиться. Масса диска становится меньше, от перегрева он начинает деформироваться, его может «повести», а в худшем случае рабочая часть может отсоединиться от ступичной. Это — реальность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда надо заменять колодки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              На большинстве современных автомобилей колодки оснащены датчиками износа. Принцип работы простой — электрический контакт интегрируется в структуру фрикционного материала тормозной колодки. Считается, что колодка подлежит замене, когда остаточная толщина фрикционного материала на несущей пластине достигает значения 3 мм. Если он меньше 3 мм, то колодку надо менять, даже если нет датчика износа. При производстве любой тормозной колодки на стальную несущую пластину наносят термоизоляционный слой толщиной 2–3 мм. Когда колодка изнашивается, вы уже тормозите не фрикционным материалом, а именно этим составом. А при полном износе со стальным диском контактирует уже стальная несущая пластина колодки — здесь уже начинается активный износ диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно ли притирать новые колодки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, это очень желательно. Общее пожелание понятно: в начальный период хорошо бы не ездить излишне активно, а также не перегружать машину. А рекомендуемый алгоритм притирки такой: торможение со скорости 80 км/ч до 30 км/ч — и так 20 раз с перерывом примерно 30 секунд. Это позволяет сгладить вершины микронеровностей пары колодка/диск.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто на форумах советуют применять колодки от другого автомобиля, отпилив от них лишнее «по месту»…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще-то, ни один профессионал такого издевательства не посоветует, поскольку колодка — это критически важный элемент безопасности автомобиля. Но, если исходная колодка взята для премиум-автомобиля похожего класса, и фрикционная смесь обеспечивает требуемую эффективность торможения, скажем, тормозные диски одного размера, а мощность двигателя и модели более-менее схожи, то, в принципе, это не очень критично. Если отпилить колодку по размерам и она подойдет, то она, скорее всего, будет работать. Однако распиливание колодки — риск образования скрытых разрушений фрикционного материала, а также никакой гарантии по точной геометрии колодки. Это чревато заклиниванием колодки в суппорте в процессе эксплуатации. В общем, лучше не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если фирма делает классные колодки, скажем, для BMW, то можно ли рассчитывать, что и для дешевой машины они будут того же качества?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут не нужно путать качество колодок и идентичность их характеристик. На ту же Калину это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси! Она подобрана под мощность двигателя и прочие характеристики автомобиля. Естественно она будет дешевле и меньше по размерам. Для Калины, вероятнее всего, она будет и более компактной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Жесткие и мягкие колодки — это сленг?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да. Производитель такие параметры не регламентирует. Главное назначение колодки — это эффективность торможения. А вот уже шум, понятно, что это нежелательное явление, вторичное. Первичное — это эффективность торможения и безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все вышеприведенные советы по выбору колодок, на мой взгляд, хороши только для опытного человека, который «в теме». Что до новичков, то им искренно советую прибегнуть к помощи такого человека. В этом, на мой взгляд, нет ничего унизительного.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-kolodki-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое класс прочности https://litezona.ru/chto-takoe-klass-prochnosti/ https://litezona.ru/chto-takoe-klass-prochnosti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-klass-prochnosti
                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталог / класс прочности болты, гайки 8.8, 10.9 высокопрочные

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности — характеризует предел прочности, предел текучести с обязательной маркировкой на головке болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепеж изготавливают грубой, нормальной и повышенной точности или классов точности С, В и А соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности болтов, класс CS болты

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются из марок стали 10, 20.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Не высокая прочность на разрыв. Болты класса прочности 5.8 выдерживают нагрузки на 20% больше, чем 4.8.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Широко применяются во всех отраслях народного хозяйства для малонагруженных соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Выдерживают в два раза большее разрушающее воздействие по сравнению с классом прочности 4.8
                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендуем применять в ответственных конструкциях и механизмах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются только из стали 20Г2Р или 40Х с последующей закалкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Выдерживают разрушающее воздействие в 2.7 раза больше по сравнению с классом прочности 4.8.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокий класс прочности позволяет применять крепежные изделия меньшего размера при тех же нагрузках.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Незаменимы в механизмах, требующих частой сборки-разборки, грузоподъемных машинах и ответственных конструкциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гаек

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гаек — маркируется начиная с 8,0

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности болтов Характеристики высокопрочных болтов
                                                                                                                                                                                                                                                                              4.8
                                                                                                                                                                                                                                                                              5.8
                                                                                                                                                                                                                                                                              10.9
                                                                                                                                                                                                                                                                              12.9
                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гаек:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются из стали 10, 20, применяются для малонагруженных соединений

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с закалкой, применяются для ответственных конструкций

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготавливаются из стали 20Г2Р, 40Х с закалкой, применяются для специальных конструкций

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сопрягаемые болты и гайки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Болт свинченный с гайкой соответствующего класса прочности должны обеспечивать соединение, которое может быть затянуто до значения пробной нагрузки болта без появления срыва резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гаек Характеристики высокопрочных гаек
                                                                                                                                                                                                                                                                              5,0
                                                                                                                                                                                                                                                                              6,0
                                                                                                                                                                                                                                                                              10,0
                                                                                                                                                                                                                                                                              12,0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сопрягаемые болты и гайки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гайки Сопрягаемые болты
                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности Диаметр резьбы
                                                                                                                                                                                                                                                                              4 3.6; 4.6; 4.8 М16
                                                                                                                                                                                                                                                                              5 3.6; 4.6; 4,8 M16
                                                                                                                                                                                                                                                                              5.6; 5.8 М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              6 4,5; 5,8 М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              8 8.8 М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              9 8.8 М16 М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              9.8 M16
                                                                                                                                                                                                                                                                              10 10.9 М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              12 12.9 М48

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гайки высших классов прочности могут заменить гайки низших классов прочности.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Такая замена рекомендуется для соединений болт-гайка, напряжение в которых будет выше предела текучести, или напряжения от пробной нагрузки болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же соединение будет затянуто выше пробной нагрузки болта, то конструкция гайки должна быть рассчитана так, чтобы обеспечить по крайней мере 10 % разрушении (в результате перезатяжки) по стержню болта для предупреждения потребителя о неправильном монтаже крепежных соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушающие нагрузки для болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушающие нагрузки для болтов, высокопрочные болты на срез

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резьба Рабочая площадь поперечного сечения, мм кв. Класс прочности
                                                                                                                                                                                                                                                                              3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
                                                                                                                                                                                                                                                                              Минимальная разрушающая нагрузка, кН
                                                                                                                                                                                                                                                                              М5 14,2 4,69 5,68 5,96 7,1 7,38 8,52 11,35 12,8 14,8 17,3
                                                                                                                                                                                                                                                                              М6 20,1 6,63 8,04 8,44 10,0 10,4 12,1 16,1 18,1 20,9 24,5
                                                                                                                                                                                                                                                                              М7 28,9 9,54 11,6 12,1 14,4 15 17,3 23,1 26 30,1 35,3
                                                                                                                                                                                                                                                                              М8 36,6 12,1 14,6 15,4 18,3 19 22 29,2 32,9 38,1 44,6
                                                                                                                                                                                                                                                                              М10 58 19,1 23,2 24,4 29 30,2 34,8 46,4 52,2 60,3 70,8
                                                                                                                                                                                                                                                                              М12 84,3 27,8 33,7 35,4 42,2 43,8 50,6 67,4 75,9 87,7 103
                                                                                                                                                                                                                                                                              М14 115 38 46 48,3 57,5 59,8 69 92 104 120 140
                                                                                                                                                                                                                                                                              М16 157 51,8 62,8 65,9 78,5 81,6 94 125 141 160 192
                                                                                                                                                                                                                                                                              М18 192 63,4 76,8 80,6 96 99,8 115 159 200 234
                                                                                                                                                                                                                                                                              М20 245 80,8 98 103 122 127 147 203 255 299
                                                                                                                                                                                                                                                                              М22 303 100 121 127 152 158 182 252 315 370
                                                                                                                                                                                                                                                                              М24 353 116 141 148 176 184 212 293 367 431
                                                                                                                                                                                                                                                                              М27 459 152 184 193 230 239 275 381 477 560
                                                                                                                                                                                                                                                                              М30 561 185 224 236 280 292 337 466 583 684
                                                                                                                                                                                                                                                                              М33 694 229 278 292 347 361 416 576 722 847
                                                                                                                                                                                                                                                                              М36 817 270 327 343 408 425 490 678 850 997
                                                                                                                                                                                                                                                                              М39 976 322 390 410 488 508 586 810 1020 1200

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокопрочные болты и гайки, высокопрочный крепеж находят применение в различных отраслях народного хозяйства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прочность резьбового крепежа – главный вопрос при подборе крепежных элементов, включая гайки, болты и др. Она полностью зависит от механических свойств материала и технологического процесса изготовления, влияющего на свойства. Чтобы изготовить крепежный элемент определенной прочности нужно подобрать материал и необходимый режим термообработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все требования в отношении механических свойств метрических крепежных изделий в России подробно описаны в ГОСТ 1759.0-87«Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия», в ГОСТ 1759.4-87 «Болты, винты, шпильки. Механические свойства и методы испытаний» и в ГОСТ 1759.5-87 «Гайки. Механические свойства и методы испытаний».

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этих документах четко указано понятие «класс прочности» болтов и гаек, и система для обозначений классов прочности болтов, винтов, шпилек и гаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепежные изделия из углеродистой стали с наружной метрической резьбой – болты, винты, шпильки – подразделяются на 10 классов прочности. Их принято обозначать двумя числами, которые разъединяет точка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9

                                                                                                                                                                                                                                                                              Две цифры имеют условные обозначения:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первая цифра – уменьшенное в 100 раз минимальное значение предела прочности (это отношение разрушающей растягивающей нагрузки к площади напряжённого поперечного сечения), которое выражено в Н/мм². Так, например, у класса прочности 6.8 первое число означает, что у изделия, относящегося к этому классу, предел прочности будет не менее 600 Н/мм².

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вторая цифра – это умноженное на 10 отношение минимального предела текучести (напряжения, при котором уже начинается пластическая деформация) к пределу прочности. Например, в маркировке 10.9 второе число означает, что у изделия, относящегося к этому классу, минимальный предел текучести будет равен 90% от значения предела прочности на растяжение, то есть будет равен: 1000х0,9=900(Н/мм²). Если, например, сравнить два класса прочности 5.6 и 5.8, то можно сказать, что у изделий, изготовленных по этим классам, минимальный предел прочности будет одинаков – 500 Н/мм², а вот пластическая деформация у изделия по первому классу начнётся раньше, чем у изделия по второму, то есть в первом случае минимальный предел текучести будет 500х0,6=300(Н/мм²), а во втором – 500х0,8= 400(Н/мм²).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка на болты, винты и шпильки из углеродистой стали с диаметром резьбы более М5 наносится на головку или торец изделия, согласно международным нормам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На гайки стандартной высоты (0,8 d) также наносится маркировка с определенным классом прочности, но для этого используется только одна цифра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Классы прочности гаек:

                                                                                                                                                                                                                                                                              4 5 6 8 10 12

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта цифра означает уменьшенное в 100 раз минимальное значение предела прочности болта, который идет в паре с гайкой. Такое соединение способно выдержать определенную нагрузку, например, гайка с маркировкой 10 может подойти к болту с минимальным пределом прочности 1000 Н/мм², т. е. с болтом класса прочности 10.9.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Болты, винты, шпильки и гайки из нержавеющей стали имеют свою классификацию по прочности, но она отличается от системы обозначения классов прочности для метизов из углеродистой стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует всего три класса прочности для изделий из нержавеющей стали:
                                                                                                                                                                                                                                                                              -50, -70 и -80. Это уменьшенные в 10 раз минимальные значения пределов прочности, т.е. 500, 700 и 800 Н/мм². Помимо этих параметров на изделиях из нержавеющей стали указывается и марка стали. Например, маркировка А4-70 на головке болта означает, что изделие сделано из аустенитной нержавеющей стали А4 (обозначение в системе ENISO), минимальный предел прочности – 700 Н/мм².

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резьбовое соединение может разрушиться, если болт сильно затянут или стержень болта разорвался, а также из-за срыва резьбы гайки и (или) болта. Если разрушился сам стержень болта, то это легко выявить, а вот срыв резьбы гайки – постепенный процесс, который сложно установить сразу, поэтому есть опасность наличия в соединениях частично разрушенных крепежных деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы сделать соединение максимально прочным, следует подбирать крепежные элементы в соответствии с их классом прочности.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Болт или винт, соединенный с гайкой подходящего класса прочности в соответствии с таблицей, призваны обеспечивать прочное соединение без появления срыва резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подобрать крепежные элементы указано в таблице:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности гайки Класс прочности сопрягаемого болта Диаметр резьбы сопрягаемого болта
                                                                                                                                                                                                                                                                              4 3.6; 4.6; 4.8 более М16
                                                                                                                                                                                                                                                                              5 3.6; 4.6; 4.8 менее или равное М16
                                                                                                                                                                                                                                                                              5 5.6; 5.8 менее или равное М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              6 6.8 менее или равное М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              8 8.8 менее или равное М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              9 8.8 более М16 и менее или равное М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              9 9.8 менее или равное М16
                                                                                                                                                                                                                                                                              10 10.9 менее или равное М48
                                                                                                                                                                                                                                                                              12 12.9 менее или равное М48

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, гайки высших классов прочности могут заменить гайки низших классов прочности. Такая замена рекомендуется для соединения болт–гайка, напряжение в которых будет выше предела текучести, или напряжения от пробной нагрузки болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка высокопрочных болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркируются особым образом и высокопрочные болты – данные о прочности наносят на поверхность головки болта (цифры могут быть вдавленными или выпуклыми). Она обозначает класс высокопрочных болтов и идентификационную марку изготовителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокопрочные болты с шестигранной головкой под ключ увеличенного размера промаркированы буквой S. Иногда при нанесении маркировки указывают условный номер плавки. Болты климатического исполнения маркируются буквами ХЛ. Высокопрочные болты с такой маркировкой предназначены для использования в районах, где температура опускается от -40 до -65 ˚С (ГОСТ 15150-69). Категория размещения -1.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Также есть высокопрочные болты климатического исполнения У, которые применяются при температуре до -40 ˚С. Их относят к первой категории размещения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Они классифицируются ГОСТ 22356-77. Болты высокопрочные с шестигранной головкой соответствуют этому стандарту, диаметр резьбы болтов – от 16 до 48 мм. Их используют в тяжелом машиностроении, в конструкциях из металла, в строительных стальных конструкциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Механические свойства высокопрочных болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Марка стали болтов влияет на предел прочности: чем меньше его диаметр, тем больше предел прочности. Чтобы изготовить высокопрочные болты применяются такие марки стали: 4543-71, 40Х «селект», 30Х3МФ, 30Х2НМФА. В стали 4543-71 процентное содержание углерода ограничено пределами от 0,37 до 0,42%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сталь 40Х «селект» используется для создания климатических болтов исполнения ХЛ. При этом твердость стали не должна превышать НВ363.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае особого обоснования разрешается следующее:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • буква S не обязательно ставится в маркировке высокопрочных болтов с увеличенной шестигранной головкой под ключ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • условный номер плавки в маркировке может не указываться;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • класс прочности в маркировке заменяется на группу материала. Эта группа указывается в виде значения наименьшего временного сопротивления в ньютонах на квадратный миллиметр, соответствующего данному классу прочности, делённого на 9,81.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокопрочные болты ГОСТ 22353–77 и ГОСТ Р 52644–2006. Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличительные особенности болтов высокой прочности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепеж, представлен в ассортименте. Можно встретить изделия, которые предназначены для обыкновенного соединения деталей в сборочных единицах. А есть и такие, которые предназначены для повышения надежности узла, в котором они будут установлены. При выборе крепежа, необходимо учитывать класс прочности болтов и четко себе представлять с каким типом и размером нагрузки им придется столкнуться. Соответственно отталкиваясь от этого выбирать его типоразмер и группу прочности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Cвойства крепежа

                                                                                                                                                                                                                                                                              Метизы, выпускаемые различными предприятиями, отличаются друг от друга геометрическими параметрами, формой, материалом, предназначением. Кроме этого их можно различить по типу покрытия и ряду других. Кроме, названных свойств болты одного типа отличаются параметрами прочности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, болт М16, может быть использован для крепления деталей забора или ограждения и такой же болт, может быть, использовать для сборки мостовой или крановой конструкции. Соответственно для первого варианта может быть использован болт с меньшими прочностными параметрами, чем для второго варианта применения. Болты, применяемые для сборки кранов и аналогичного оборудования называют крановыми. Они отличаются более высокой прочности и для их изготовления применяют особо прочные стали. В РФ действует ГОСТ 7817-70, который нормирует требования к крепежу, применяемого в особо ответственных конструкциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Метизы имеют несколько форм исполнения – болты, гайки, винты и пр. Каждое из указанных изделий применяют для решения определенных задач. Для их изготовления применяют различные стали и разные технологии. От этого зависит и та маркировка, которая будет нанесена на поверхность крепежа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс прочности резьбового крепежа

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот параметр нормируется в ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) в этом документе определены группы прочности и их количество. Предусмотрено 11 классов 3.6; 4.6; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждое из этих обозначений подлежит расшифровке. Для этого достаточно первую цифру перемножить на 100 и результатом станет предел прочности металла. То есть болт с номером 9.8 будет обладать пределом прочности в 900 Н/кв. мм. Если число после точки перемножить на 10, то результатом станет размер предела текучести. Он обозначает то напряжение, по достижении которого вступает в силу необратимый процесс пластической деформации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати, при выполнении расчетов болтовых соединений необходимо закладывать большой запас прочности от предела текучести. Как правило, его принимают в два или три раза больше от номинала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Метизы, предел прочности которого равен или превышает 800 МПа, применяют для сооружения крановой техники, мостовых конструкций, на железной дороге. Такие болты называют высокопрочными и относят к группе 8.8, а гайки 8.0 и больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности производства болтов высокой прочности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс определяют не только по марке стали, но и по методу, примененного для их производства. Так, болты высокого класса изготавливают на высадочных автоматах (холодных или горячих). Резьбу накатывают с применением специальной технологической оснастки. Затем их отправляют на термообработку. После нанесения покрытия, защищающие болты от коррозии и старения, они готовы к отправке потребителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепеж отправляют потребителю в ящиках определенного веса. В некоторых случаях на их поверхность наносят слой масла, который обеспечивает длительное хранение метизных изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оборудование, применяемое для производства болтов высокого класса, может выпускать от 100 до 200 изделий, в минуту. Для изготовления применяют проволочный прокат, полученный из низкоуглеродистой или легированной стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стали для изготовления болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для производства применяют несколько марок стали. Распространенными считают — 10КП, 20КП, 10, 20, 35, 20Г2Р, 65Г, 40Х. После выполнения термообработки, болты, получают заданные параметры, определенные в соответствующих нормативных актах. Термическую обработку осуществляют в электрических печах с применением защитной среды. Она препятствует исходу углерода из стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Болты высокой прочности могут быть произведены из разных марок и будут получены изделия, которые будут относиться к различным группам прочности. Варьируя разнообразные режимы термообработки, есть возможность получения изделий с разными параметрами прочности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как пример можно рассмотреть применение стали 35 для производства болтов, относящихся к разным группам прочности:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 6 — болты выполняют на станках токарно-фрезерной группы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 6 и 6.8 — крепеж производят на высадочном прессовом оборудовании;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8 — этот класс получат после прохождения термообработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Болты высокой прочности, включают в себя и специализированные метизы, нашедшие применения строго в определенных областях. Требования к продукции определяют в отраслевых документах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепежные изделия, применяемые в авиастроении, производят на основании так называемых нормалей (отраслевых стандартов). Эти метизы отличает повышенная прочность, малый вес и точность. Применение этих болтов и гаек обеспечивает безопасность эксплуатации техники. Для их производства применяют стали, относящиеся к углеродистым или легированным. Готовые изделия покрывают усиленным слоем антикоррозийного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Продукция, применяемая при возведении мостовых сооружений и их конструктивных элементов, нормируется ГОСТ Р 52644-2006.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Болты особой прочности, производят в разном исполнении. Различают несколько вариантов. Болты категории «У» допускается эксплуатировать работать при – 40 ºC. Изделие типа «ХЛ» эксплуатируются в диапазоне от – 40 до – 65ºC.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для изготовления метизов с высокой прочностью, применяют следующие марки сплавов: 30Х3МФ, 30Х2АФ, 30Х2НМФА.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы проводимых испытаний

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для подтверждения качества продукции заводы производители проводят ряд испытаний. Перечень и методики испытаний определены в ГОСТ Р 52627-2006. Испытания могут быть осуществлены в заводской или любой другой лаборатории, прошедшей соответствующую аттестацию в центре Росстандарта. Ниже приведен краткий перечень тестов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              По результатам, проводимых испытаний будут определены свойства продукции, в частности – предел прочности, предел текучести и ряд других.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок обозначения продукции определен международной организацией по стандартизации – ISO. Все документы (ГОСТ, ТУ), разработанные в СССР и РФ, выполнены с учетом этой системы и полностью отвечают ее требованиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обязательной маркировке подлежат все болты и винты с диаметром стержня выше 6 мм. Исключения составляют детали с некоторыми формами шлицов или головок. Ее наносят на головку продукции. Она может располагаться на торце или сбоку головки. Место расположение клейма и его содержание определено в ГОСТ Р 52644-2006. Оно должно нести в себе следующую информацию:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Штамп завода производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Класс прочности данного изделия.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Климатическое исполнение болта, оно наносится только на изделия, работающие в условиях ХЛ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Номер плавки стали, использованной для производства этого изделия.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. S – индекс обозначает, что размер головки увеличен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На болтах, выполненных из нержавеющей стали должна быть указана марка стали. Индексы, наносимые на болт, могут выпуклыми или выдавленными. Размер шрифта определяет завод-изготовитель, руководствуясь требованиями ГОСТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Точность болтов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другое важное свойство – это точность. Производители выпускают продукцию двух классов точности. Класс А – подразумевает то, что стержень встает в отверстие с минимальным зазором. Диаметр посадочного отверстия не может быть больше толщи болта на 0,3 мм. Такой точности довольно просто добиться в условиях производственного цеха, но практически невозможно на строительной площадке. Крепеж класса В и С могут быть установлены в посадочные отверстия больше стержня изделия на 2 – 3 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Точность исполнения болтового соединения оказывает заметное влияние на его прочность и сопротивлению нагрузок. В частности, чем точнее выполнено посадочное отверстие, тем будет меньше воздействие нагрузок, возникающих перпендикулярно оси стержня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-klass-prochnosti/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое жесткая сцепка https://litezona.ru/chto-takoe-zhestkaja-scepka/ https://litezona.ru/chto-takoe-zhestkaja-scepka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-zhestkaja-scepka

                                                                                                                                                                                                                                                                              Добрый день, уважаемый читатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далеко не каждому водителю приходилось участвовать в буксировке автомобиля или другого транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике это ведет к тому, что лишь немногие водители знают правила буксировки и в случае необходимости выполняют буксировку без нарушений ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напомню, что в правилах дорожного движения понятие "буксировка" может обозначать как буксировку прицепа, так и буксировку транспортного средства. В этой статье речь пойдет исключительно о буксировке автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правилам буксировки в ПДД посвящен специальный раздел "Буксировка механических транспортных средств", однако кроме него понятие "буксировка" встречается и в других разделах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой статье речь пойдет о видах буксировки и об относящихся к ним правилах:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка автомобиля на гибкой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка автомобиля на гибкой сцепке является самым распространенным способом буксировки легковых машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гибкая сцепка, которая обычно представляет собой матерчатый трос, присутствует в багажнике почти любого автовладельца. И дело здесь не в том, что водители заботятся о проблемах возможной буксировки. Обычно трос вместе с огнетушителем, знаком аварийной остановки и аптечкой входит в комплект автомобилиста, поэтому он волей-неволей попадает практически в любой багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пример буксировки на гибкой сцепке приведен на следующей картинке:

                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике кроме троса для буксировки потребуются и специальные буксировочные крепления. На некоторых автомобилях крепления представляются собой проушины, которые торчат из-под бамперов. На других следует использовать специальную петлю, которая вкручивается в крепление под заглушкой в бампере.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно на гибкой сцепке чаще всего буксируют автомобили категории B.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила буксировки на гибкой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              При использовании гибкой сцепки накладывается самое большое количество ограничений:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. За рулем буксируемого (находящегося сзади) автомобиля должен находиться водитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Расстояние между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно составлять от 4 до 6 метров.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. На тросе для буксировки должны быть установлены не менее двух световозвращающих предупредительных устройств размером 200 на 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми полосами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Запрещается перевозить людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Запрещается буксировать автомобили с недействующим рулевым управлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Запрещается буксировка в гололедицу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка на жесткой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличие от буксировки на гибкой сцепке, при которой буксировочный трос может провисать до земли, буксировка на жесткой сцепке осуществляется с помощью специальных неподвижных приспособлений, обычно выполненных из металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом сцепные устройства для буксировки могут быть различных конструкций. Простейшие жесткие сцепки имеют по одной точке крепления к каждому автомобилю. Более сложные имеют несколько точек крепления к буксируемому автомобилю (как на рисунке выше) и позволяют буксируемому транспортному средству двигаться по траектории буксирующего при движении по прямой. Правила для разных типов жестких сцепок различны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике буксировка на жесткой сцепке применяется значительно реже буксировки на гибкой. Однако жесткие сцепки имеют несколько преимуществ перед гибкими. Например, они более прочные и позволяют осуществлять буксировку тяжелых грузовых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила буксировки на жесткой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ограничения при использовании жесткой сцепки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. За рулем буксируемого (находящегося сзади) автомобиля должен находиться водитель, кроме случая, когда конструкция сцепки позволяет буксируемому автомобилю двигаться по траектории буксирующего при прямолинейном движении.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Расстояние между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно составлять не более 4 метров.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Запрещается перевозить людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Запрещается буксировать автомобили с недействующим рулевым управлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой. Однако если фактическая масса буксируемого автомобиля более чем в 2 раза меньше фактической массы буксирующего, то буксировка на жесткой сцепке допускается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка методом частичной погрузки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка методом частичной погрузки является самым сложным видом буксировки. Для ее осуществления необходим грузовой буксирующий автомобиль, а также кран, способный осуществить частичную погрузку, или эстакада.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно этот метод буксировки используется для перегона новых грузовых автомобилей. Применение метода частичной погрузки для легковых автомобилей выглядит нецелесообразным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание, что полная погрузка автомобиля в кузов другого автомобиля не является буксировкой. Подобное перемещение автомобиля является перевозкой груза, в качестве которого выступает транспортное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила при частичной погрузке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ограничения при использовании метода частичной погрузки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Запрещается нахождение людей (в том числе водителя) в буксируемом транспортном средства, а также в кузове буксирующего.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой. Единственное исключение — если фактическая масса буксируемого автомобиля более чем в 2 раза меньше фактической массы буксирующего.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание. Метод частичной погрузки — это единственный метод буксировки, который может применяться для буксировки транспортного средства с неисправным рулевым управлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В следующей статье серии "Правила буксировки автомобиля" рассмотрены правила, которые затрагивают одновременно все типы буксировки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ломается автомобиль во время его движения неожиданно и посреди дороги, то для решения проблемы возможны два варианта: чинить на месте либо буксировать его на гибкой или жесткой сцепке до какого-либо СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобильных курсах в теории частично знакомят с понятием буксировки на различных сцепках, а вот попрактиковаться доводится попробовать далеко не многим. В самих ПДД теме механической буксировке отводится целая глава и во время изучения очень часто встречается это понятие. Единственное значение его может означать как буксировку прицепа, так и буксировку автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данной статье будет рассмотрено, как правильно буксировать автомобиль на гибкой сцепке, а также при использовании жесткой сцепки. Эти два вида очень распространены и их очень часто можно встретить на дороге. Кроме них существует еще и третий вид — это буксировка методом частичной погрузки, которая также будет рассмотрена здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка с использованием гибкой сцепки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный вид сцепки является одним из самых простых и часто встречающихся.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гибкая сцепка — это специальный крепкий буксировочный трос, сделанный из прочного материала (стальной или матерчатый трос).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой гибкий трос у многих автомобилистов имеется всегда в багажнике, потому что он входит в обязательный комплект автомобилиста и его часто проверяют при прохождении техосмотра. Буксировка автомобиля при помощи стального троса не требует специальных документов у водителей. Ее могут использовать абсолютно все водители, имеющие водительские права и открытые категории на свои автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы использовать гибкую сцепку, на автомобиле должны быть специальные крепежи для буксировки, как спереди, так и сзади. На новых моделях автомобилей буксировочные крепления находятся в багажнике и при необходимости вкручиваться в специальные отведенные отверстия в бамперах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой вид буксира наиболее часто встречается при буксировке автомобилей, относящихся к классу легковых.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила применения гибкой сцепки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль нужно транспортировать на гибкой сцепке, то должны соблюдаться предусмотренные для этого ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водитель должен обратить внимание на следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • трос на основе гибкой сцепки должен быть строго определенной длины, а именно не меньше 4 метров и не превышать длину 6 метров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в автомобиле, который является буксируемым, т. е. тот который тащат на буксире сзади, должен всегда управляться водителем;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • использующийся трос для буксировки должен иметь специальные обозначения — опознавательный значок из ткани или металла размером 20 на 20 см, сделанный на фоне белого цвета с красными чередующимися линиями в количестве минимум двух штук.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка на простой гибкой сцепке запрещается в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • у буксируемого авто в нерабочем состоянии находится тормозная система, а также неисправна и рулевая;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • запрещается использовать данный вид буксира в зимнее время при условии гололеда на дорожном покрытии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если будут нарушены предусмотренные требования буксировки ТС, то водитель будет оштрафован сотрудником полиции на сумму 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка на жесткой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировочное приспособление, имеющее вид жесткой сцепки, отличается и имеет абсолютно другой вид нежели гибкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Жесткая сцепка — это такой вид буксира, при котором само приспособление изготовлено из металла, имеющее жесткую, не сгибающуюся конструкцию. Она может иметь вид простой трубы либо формы треугольника, т. е. по одной точке крепежа с каждых сторон либо две с одной и одну с другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка с помощью жесткой сцепки в редких случаях используется для транспортировки легковых авто, т. к. конструкция очень громадная и занимает много места, а также в отсутствии у многих автомобилей специальных креплений для такого приспособления. Она в силу своей формы предназначена для грузовых авто, тягачей, большой строительной техники, а также для автобусов и троллейбусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При сравнении с провисающимся тросом жесткая сцепка является более сложной, но зато имеет более надежное крепление. Движение с таким буксиром является также легче, потому что не нужен постоянный контроль расстояния между буксируемыми автомобилями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила для буксировки авто на жесткой сцепке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный вид буксирования разрешено применять при следующих условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • длина конструкции, представляющая рассматриваемое соединение, должна быть в пределах до 4 метров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если она имеет две точки крепления, то управлять автомобилем, который является в данный момент буксируемым обязательно должен водитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если конструкционная форма имеет три точки крепления, с одной одну и с другой две, то контролировать движение водитель буксируемого авто не обязательно;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если тормоза находятся в не рабочем состоянии, то буксировка возможна только в тех условиях, если буксируемый авто по своей массе легче буксирующего на 50%;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если неисправна рулевая колонка, то транспортировка на жесткой сцепке правилами запрещена;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если имеется гололедица на асфальтовом покрытии, то однозначно буксировать нельзя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • во время движения не должны находиться люди в салоне или кузове буксируемого ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка посредством частичной погрузки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме двух видов сцепок предусмотрен еще один вид буксировки, являющийся более сложным, который получил название буксировки методом частичной погрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данной технологии не используется вообще никаких буксирующих тросов. Главным и обязательным условием здесь должно быть наличие тяжеловесного эвакуатора, который в задней части кузова имеет специальное место для погрузки передней колесной базы автомобилей. Как уже стало ясно, частичная погрузка заключается в поднятии одной пары колес у буксированного автомобиля и помещением ее на эвакуатор. Последующие оси остаются на земле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Метод частичной погрузки позволяет использовать буксировку в условиях, когда гибкая и жесткая сцепки невозможны — если не исправлены рулевая колонка и тормоза, а также в гололедицу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у буксируемого автомобиля установлена АКПП, то никакой из данных трех видов буксировки использовать нельзя. Решением в таком случае будет только одно — использование автоэвакуатора, при котором автомобиль будет полностью поднят и не будет иметь соприкосновение колес с дорожным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подведя итог, стоит обратить внимание автовладельцев на то, что при любом виде буксировки, автомобили должны соблюдать скоростной режим и не превышать установленные 50 км в час. Также не стоит забывать о том, что буксируемый авто должен иметь работающую и включенную аварийку либо же установленный аварийный знак. При выполнении всех предусмотренных правил во время буксира из жесткой и гибкой сцепки, водители смогут избежать серьезных трудностей и штрафов от инспекторов ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендуем посмотреть это видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Использование для буксировки неисправного авто негнущейся конструкции называется жесткой сцепкой. Это удобный и безопасный способ переместить транспортное средство. Но он должен выполняться с соблюдением прописанных в ПДД условий, иначе придется платить штраф или устранять последствия аварии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, как должна использоваться жесткая сцепка, а также методах изготовления приспособления своими руками, читайте в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности жесткой сцепки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот способ буксировки осуществляется с применением твердой конструкции, один конец которой присоединяют к ведущей машине, другой – к ведомой. Она позволяет удерживаться обоим транспортным средствам во время движения на единой линии, что обеспечивает надежность и безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому жесткая сцепка автомобиля особенно пригодится для перемещения тяжелой, неповоротливой техники. Она не даст машинам столкнуться друг с другом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда может потребоваться для перевозки, буксировки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ применим для перемещения отечественной или импортной машины. Его допустимо использовать ночью, независимо от сезона. Буксировка на жесткой сцепке может осуществляться за городом и в его черте. Туман – тоже не помеха для нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одно преимущество способа перед гибкой сцепкой – его можно применять для перемещения авто с неисправной тормозной системой. Приспособление не даст ему ударить сзади ведущую машину. Но при этом масса буксируемого авто не должна превышать половину того же показателя буксировщика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужна ли категория

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водитель машины, которая тянет на негибком приспособлении другое ТС, должен быть достаточно опытным. Но один из вопросов, беспокоящих автомобилистов в связи с понятием «жесткая сцепка» – категория прав. Некоторые думают, что они должны быть с буквой E, позволяющей возить прицеп тяжелее 750 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение разницы между ним и автомобилем есть в ПДД:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буксировка автомобилей, регламентируется пунктом 20 ПДД. В нем категории прав не оговариваются. О них речь идет в статье 25 закона «О безопасности дорожного движения». Правовой документ для каждого транспортного средства устанавливает особую категорию, как и для использования вместе с ними прицепов. Здесь уже не говорится о буксировке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из ПДД ясно, что прицеп и лишившийся возможности идти своим ходом автомобиль – это разные типы ТС. Закон, существующий для использования первого, не применяется в отношении второго. И чтобы везти на буксире машину, водителю не нужно иметь в правах букву E.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В Постановлении правительства №333 от 24.03.2017 г. есть уточнение, касающееся стажа автомобилиста:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила для легковых и грузовых автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ транспортировки авто с помощью негнущейся конструкции должен выполняться с соблюдением некоторых условий. Они немного различаются в зависимости от типа перемещаемого ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Общие

                                                                                                                                                                                                                                                                              Жесткая сцепка делает обязательными правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • за рулем ведомого ТС должен сидеть водитель, не считая случаев, когда приспособление дает ему возможность ехать по траектории ведущей машины при прямолинейном движении;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если буксируют автобус или троллейбус, в нем не оставляют пассажиров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при перемещении грузовика в кузове тоже не должно быть людей;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • жесткая сцепка для легковых автомобилей используется и при наличии в салоне пассажиров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • скорость машин не может быть выше 50 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • сама конструкция должна быть ярко окрашена, чтобы другие участники движения ее видели и не пытались вклиниться между ведущим и ведомым ТС;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • на буксируемой машине следует включить аварийные огни или вывесить знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если рулевое управление авто не работает, использовать метод нельзя. А при испорченных тормозах жесткая конструкция разрешена к применению. Но масса буксируемого ТС должна быть меньше ведущего. Тащить можно только один автомобиль, не больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расстояние

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дистанция между буксируемым и буксировщиком должна быть достаточной, но не чересчур большой. Расстояние на жесткой сцепке допускается до 4 м. Именно оно делает движение безопасным. Водитель ведущей машины может видеть в зеркала дорогу с боков и сзади. Тот, кто сидит за рулем ведомой, сохраняет возможность вовремя остановиться и не столкнуться с идущим впереди ТС. Автопоезд не загромождает дорогу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Длина

                                                                                                                                                                                                                                                                              Размер приспособления выбирается в соответствии с требованием о дистанции между ТС Поскольку оно не может быть больше 4 м, длина жесткой сцепки тоже должна быть меньше этого значения. Учитываются общая величина основы конструкции и креплений, которыми она цепляется за автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поведение водителей

                                                                                                                                                                                                                                                                              В ПДД отсутствуют нюансы, выполнение которых необходимо для успешной буксировки. Но их знают и применяют опытные автомобилисты:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • маршрут выбирают заранее;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • на нем не должно быть много проблемных участков (перекрестков, разворотов, автомагистралей и др.);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • если это жесткая сцепка для грузовых автомобилей, лучше ехать со скоростью до 40 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • заранее нужно договориться, какими сигналами общаться в дороге при необходимости остановки и других действий;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не нужно делать резких поворотов рулем;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • движение и маневры должны выполняться плавно, особенно набор скорости и торможение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • лучше не использовать езду назад, а если без нее не обойтись, то выполнять согласованно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно также учесть, что жесткая сцепка нежелательна, когда нужно тащить машину с автоматической коробкой переключения передач. Техника может в процессе получить дополнительные неисправности. Еще выше вероятность повреждения при использовании авто с АККП в качестве тягача.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, как правильно буксировать ТС на жесткой сцепке, смотрите в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда от буксировки на жесткой сцепке лучше отказаться

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ транспортировки обездвиженной машины с помощью жесткой конструкции не стоит использовать, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • она тяжелее по весу, чем ведущий транспорт;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • водитель неопытный, не уверен в себе;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • автомобиль значительно поврежден (сцепка может усилить дефекты);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нет возможности надежно закрепить конструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этих случаях стоит искать иного пути перемещения ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Готовим жесткую сцепку своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для буксировки можно купить заводскую конструкцию. Но жесткая сцепка своими руками тоже вполне доступна и может использоваться. Есть два варианта приспособления:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • В виде штанги. Она обязательно должна быть складной, поэтому необходимо взять 3 отрезка 20 — 50-миллиметровой металлической трубы, соединить их болтами и шарнирами. На концах, которые цепляются к автомобилям, нужны головки со скобами и креплениями. В роли последних тоже могут выступить болты.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • В виде треугольника. Его углы также скрепляются с помощью шарниров, чтобы изделие складывалось. Те, что расположены у основания, предназначены для буксируемого авто. Верхушка будет присоединяться к тягачу, здесь нужно крепление, как для фаркопа. Это более прочная конструкция, в отличие от штанги. С ее помощью можно переместить ТС на достаточно большое расстояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А здесь подробнее о штрафе за перевозку пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перевозка на жесткой сцепке в России не так распространена, как на гибком приспособлении. Но в других странах как раз ее используют более активно, что доказывает эффективность и безопасность метода. Тем более что статичная конструкция может выручить там, где гибкая противопоказана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полезное видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, как самостоятельно изготовить жесткую сцепку, смотрите в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это быстро и бесплатно !

                                                                                                                                                                                                                                                                              Официальная регистрация фаркопа нужна обязательно, ведь в обратном случае инспекторы ГИБДД могут регулярно штрафовать. Порядок регистрации, правила прохождения процедуры, а также необходимые документы четко прописаны в Законе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действующие штрафы за перевозку пассажиров хотят пересмотреть и увеличить. За нарушение правил перевозки, нелегальную деятельность, лишнего пассажира в кузове или салоне вскоре от ГИБДД можно будет получить наказание, в десять раз превышающее действующее. Важно знать правила перевозки пассажиров, чтобы не получить штраф. А он накладывается при неправильно перевозке на Газеле, в пикапе, легковом автомобиле, багажнике, кузове, при международных рейсах, на платформах автоэлектрокаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Случаются ДТП на скользкой дороге постоянно с приходом зимы. Разобраться, кто виноват, бывает непросто по многим причинам — и службы ответственность не хотят брать, и в массовых столкновениях сложно понять, кто стал нарушителем, а кто жертвой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего подушка безопасности в ДТП помогает спасти жизнь. Но только при условии ее правильной установки и эксплуатации. Если произошла авария, то экспертиза поможет установить факт неисправности. Как восстановить ее, осуществить замену в случае дефекта?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-zhestkaja-scepka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое дпдз на ваз https://litezona.ru/chto-takoe-dpdz-na-vaz/ https://litezona.ru/chto-takoe-dpdz-na-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-dpdz-na-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2114 – это усовершенствованная версия «девятки». На эту «Ладу» устанавливались практически такие же моторы. Однако главным отличием является инжекторный впрыск. В 14-й «Ладе» полностью отошли от старых карбюраторов. Однако новая система требовала наличия новых датчиков. Чтобы мотор работал исправно, в конструкции действуют десятки датчиков. Они считывают сигналы и передают их на электронный блок. Среди таких сигналов стоит отметить температуру охлаждающей жидкости, давление масла, концентрацию СО в выхлопных газах, положение коленвала и расход воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но есть еще один элемент, без которого невозможна стабильная работа двигателя. Это датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 (сокращенно ДПДЗ). Что это за элемент, почему он выходит из строя и как его проверить? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристика

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДПДЗ представляет собой устройство, которое служит для преобразования углового положения воздушной заслонки в постоянный ток. Такой элемент устанавливается на всех автомобилях с впрыском топлива. Информация от датчика о состоянии пропускного клапана идет на коллектор. Сам ДПДЗ может быть разного типа – пленочным либо магнитным (бесконтактным). Устроен он так же, как и воздушный клапан. Когда элемент в открытом состоянии, давление в системе аналогично атмосферному. Но как только деталь закрывается, внутри снижается давление – образуется вакуум.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В конструкции датчика положения электронной дроссельной заслонки ВАЗ-2114 есть переменный и постоянный резистор. Сопротивление обоих составляет порядка восьми Ом. А вот напряжение на выходе может меняться. Данный показатель зависит от положения самой дроссельной заслонки. За этими процессами также следит специальный контроллер. В зависимости от полученных сигналов от ДПДЗ, система регулирует количество концентрации воздуха и топлива в смеси. Если возникает малейшая неисправность датчика положения дроссельной заслонки, ВАЗ-2114 будет работать некорректно. Двигатель получит слишком много горючего. В обоих случаях мотор терпит значительные нагрузки, теряется эластичность его работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где установлен?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Находится данный элемент в дроссельном узле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить более конкретно, то датчик закреплен на корпусе заслонки (соединен с ее осью), рядом с регулятором холостого хода двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ресурс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько служит на автомобиле ВАЗ-2114 датчик положения дроссельной заслонки? Замена данному элементу не требуется ближайшие 50 тысяч километров. Именно такой срок службы в среднем у ДПДЗ на ВАЗе. Но поскольку пробег большинства авто данной модели уже давно перевалил за сотню, владельцы часто сталкиваются с неисправностями элемента. Как определить, что деталь неработоспособна? Об этом расскажем ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует несколько симптомов, которые говорят о неисправности данного элемента:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокие обороты на холостом ходу. Также подобная неисправность возникает при неработающем регуляторе ХХ. В обоих случаях заслонка открывается на значительно больший угол. Из-за этого в камеру поступает много кислорода. А чем больше воздуха, тем быстрее будет сгорать смесь. Соответственно, из-за этого неконтролируемо растут обороты.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снижение мощности двигателя. Такое может возникать из-за неправильного приготовления рабочей смеси. Она содержит больше кислорода, чем положено. В результате мотору не хватает энергии, чтобы выработать крутящий момент. Наряду с этим заметно падает разгонная динамика автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рывки при нажатии на педаль акселератора. Суть проблемы проста – в момент нажатия на газ в цилиндры поступает больше воздуха. А поскольку его концентрация и так выше нормы, наблюдаются провалы и мотор не может выйти на нормальные обороты в движении.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Самопроизвольное выключение двигателя на ходу. Это тоже происходит из-за большой концентрации воздуха. В камере сгорания не хватает топлива, чтобы произвести рабочий ход поршня. Из-за этого мотор троит и попросту глохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ранеее мы рассмотрели причины некорректной работы силового агрегата. Как видите, сбои происходят из-за неправильной концентрации воздуха в смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но по каким причинам выходит из строя сам датчик положения дроссельной заслонки на ВАЗ-2114? Среди причин неисправностей ДПДЗ следует выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сгоревшие контакты. Подвижный контакт датчика при открытии заслонки начинает перемещаться, контактируя с резистивным полем. При длительной эксплуатации поле разрушается и исчезает контакт. Сигнал больше не может передаваться на контроллер, из-за чего система не может нормально работать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окисление контактов. И если в первом случае их уже не восстановить, то в данной ситуации можно попытаться вернуть датчику работоспособность. Так, для восстановления окисливших контактов брызгают смазку ВД-40 в колодку и в пространство под крышкой. Эта смазка содержит в себе антикоррозионные присадки, которые разъедают ржавчину. В половине случаев это помогает вернуть датчику жизнь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Износ подложки ДПДЗ. Однако она присутствует в конструкции только в том случае, если предусмотрено специальное напыление, состоящее из резистивного слоя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неполное закрытие заслонки. В таком случае можно подпилить надфилем посадочное место датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114, и мотор будет заново исправно работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностика

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ее можно осуществить своими руками. Однако проверка датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 должна осуществляться при помощи специального прибора – мультиметра. Его нужно перевести в режим измерения напряжения и подключить на массу. Красным щупом следует подключиться к положительному выводу «А». Он находится на корпусе разъема ДПДЗ. Обратите внимание, что замеры производятся при включенном зажигании. Иначе значение всегда будет равно нулю. Включив зажигание, смотрим на результаты. Напряжение на выводе должно составлять пять Вольт. Допускается незначительная погрешность в районе 0.3 В. Если напряжение составляет меньше, чем 4.7 В, данный элемент неисправен и подлежит замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если мультиметр показал ноль при включенном зажигании, возможно, произошел обрыв в цепи и напряжение попросту не доходит до датчика. Но если с проводами все в порядке, значит вышел из строя сам контроллер датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114. Признаки его неисправности – полное отсутствие напряжение на выводах ДПДЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностика: способ №2

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также можно проверить работу элемента, не отключая с него разъем. Для этого понадобится тот же мультиметр. Им мы будем проверять наличие напряжения на датчик. При включенном зажигании на выводах будет заметен плавный рост напряжения от 0,8 до 4 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одновременно с этим нужно вращать пластиковый сектор воздушной заслонки. Разъем датчика обязательно должен быть подключен. А напряжение проверяется путем прокалывания провода щупом мультиметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ №3

                                                                                                                                                                                                                                                                              Переключаем наш измерительный прибор в режим омметра. Далее отключаем разъем от датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После подключаем щупы мультиметра к любому подвижному и неподвижному контакту. Если вращать сектор, стрелка омметра будет плавно перемещаться. Наличие резких скачков стрелки свидетельствует о неисправности ДПДЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание, что датчики положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 не подлежат ремонту. Этот элемент меняется целиком на автомобиле. Существует несколько производителей ДПДЗ для «Лады-Самары-2»:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последний устанавливается на «Ладу» с завода. Служит он достаточно долго. При выборе нужно обращать внимание на бесконтактные элементы. Они стоят порядка 600-900 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но служат очень долго – отмечают отзывы. Не стоит покупать резистивные датчики. Они ненадежны и быстро выходят из строя. Что касается датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 «Калуга» (та самая «Автоэлектрика»), он является бесконтактным и продается по цене в тысячу рублей. Отзывы о нем положительные. Единственный недостаток – это высокая цена. Но она полностью оправдана ресурсом данной модели датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена

                                                                                                                                                                                                                                                                              Меняется данный элемент достаточно просто. Нужно открыть капот и определить местоположение датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее при помощи отвертки отжать пластиковую защелку и вынуть колодку с проводами. После этого выкрутить болты крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки. Вместе со старым ДПДЗ вынимается и прокладка. На ее место устанавливается новая, из поролона. Затем на нее монтируется и сам новый датчик. Крепится он на тех же двух болтах. Следует закручивать плотно, дабы исключить лишние вибрации (от них деталь может некорректно работать). После этого подключаем колодку с проводами и производим первый запуск. Работа мотора должна стабилизироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скажу сразу, статья не моя. По Вашим просьбам, дорогие читатели, для облегчения поиска и восприятия скопировал и отредактировал. Да простит меня настоящий создатель данной статьи:)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) является одной из современных разработок, направленных на экономию топлива в автомобилях с электронным управлением впрыском воздушно-топливной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для точного дозирования топливной смеси, подаваемой в камеру сгорания ДВС. Он установлен в системе питания двигателя и позволяет оптимизировать расход топлива, ориентируясь на положение педали акселератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчики положения дроссельной заслонки выпускается в двух вариантах:
                                                                                                                                                                                                                                                                              -пленочно-резисторные,
                                                                                                                                                                                                                                                                              -бесконтактные.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пленочно-резистивные ДПЗД имеют резистивные дорожки контактного типа, а бесконтактные датчики работают на основе магнитно-резисторного эффекта. Стоят они дороже, чем более простые пленочно-резисторные модели, однако и срок службы у них больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устанавливается датчик на оси дроссельной заслонки и в зависимости от положения педали "газа" изменяет выходное напряжение. Пока дроссельная заслонка закрыта, напряжение на выходе с ДПДЗ составляет не более 0,7 В. При нажатии на педаль ось дроссельной заслонки поворачивает ползунок датчика на определенный угол. Датчик реагирует на открытие заслонки изменением сопротивления на резистивных дорожках и, как следствие, повышением напряжения на выходе. Нажатая до отказа педаль акселератора сопровождается повышением выходного напряжения до 4 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее напряжение попадает на контроллер, который производит корректировку подачи топливной смеси. ДПЗД и контроллер быстро реагируют на изменение положения педали "газа", точно дозируя поступающее топливо. Так достигается наиболее рациональный режим работы силового агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Изучать устройство и принцип работы ДПДЗ автолюбители берутся только тогда, когда мотор автомобиля начинает "барахлить". Однако не во всех бедах нужно винить датчик. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки может сопровождаться следующими симптомами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Неустойчивая работа силового агрегата на холостых оборотах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Двигатель глохнет при резком сбросе оборотов с максимума до холостого хода.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Двигатель не может достичь максимальной мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. При движении автомобиля по ровной дороге с постоянным уровнем открытия дроссельной заслонки наблюдаются рывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправная работа ДПДЗ обычно отражается в самодиагностике автомобиля. При этом загорается лампочка "Ошибка двигателя" ("Check engine"), и машина переходит на работу в аварийном режиме. Компьютерная диагностика часто указывает при этом на проблемы с датчиком. Однако перед тем, как заменить деталь, необходимо проверить всю цепочку системы питания двигателя. Также не помешает произвести чистку дроссельной заслонки и проверить работу датчика Холла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самым надежным способом проверки работоспособности ДПДЗ будет установка исправного прибора, взятого с другого автомобиля или на разборке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Со временем ДПДЗ, как и любая деталь автомобиля, выходит из строя. При наличии подходящего инструмента демонтировать этот элемент не составит труда своими руками. Останется только установить новый датчик и снять ошибки при помощи компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается выбора нового ДПДЗ, то автомобилист должен учитывать свои финансовые возможности. Отечественные датчики можно приобрести по цене 200-400 рублей, а срок их службы может ограничиться 20 тыс. км. Самые удачные детали отечественного производства способны прослужить 100 тыс. км и более. Достаточно качественную и надежную продукцию выпускают заводы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              "Группа Омега" г. Москва,
                                                                                                                                                                                                                                                                              "Счетмаш" г. Курск,
                                                                                                                                                                                                                                                                              "Автоэлектрика" г. Калуга.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Импортные аналоги оказываются значительно надежнее. Пробег в 200 тыс. км для них не является пределом. Но такие ДПДЗ обойдутся автолюбителю в 2-3 раза дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из зарубежных компаний наиболее популярна у автомобилистов продукция Pierburg.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Затягивать с заменой датчика положения дроссельной заслонки автолюбителю не стоит. Кроме повышенного расхода топлива автомобиль становится опасным на оживленных дорогах. В лучшем случае машина будет дергаться и слабо разгоняться. Гораздо хуже, если она заглохнет на городском перекрестке, создавая аварийную ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              З.Ы.: Делая заключение к данной статье, а именно подводя итог по цифре 0.45В. на ДПДЗ Ховер могу сказать следующее:
                                                                                                                                                                                                                                                                              — При уменьшении начального напряжения, выходящего с Датчика, происходит уменьшение подачи топлива в цилиндры, в следствие этого уменьшается расход топлива при прогреве автомобиля, при работе на холостом ходу, и в момент начала движения, когда при нажатии на педаль "Газа" подаётся меньший импульс, соответствующий меньшей подаче топлива пр старте.

                                                                                                                                                                                                                                                                              З.З.Ы.: Если я в чём-то не прав, то прошу прощения заранее и критика приветствуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего нужен ДПДЗ ?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сам датчик является потенциометром (на один конец подается +5В, а другой идет на "массу". Третий вывод (от ползунка) идет выходной сигнал к контроллеру). Когда есть воздействие на педаль акселератора, то дроссельная заслонка поворачивается и на выходе ДПДЗ изменяется напряжение (при закрытой заслонке оно 4В). Таким образом, контроллер отслеживает выходное напряжение ДПДЗ и корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Истории наших читателей

                                                                                                                                                                                                                                                                              "Гребаный таз. "

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Зарегистрируйтесь на сайте
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если все равно не ясно, на что влияет ДПДЗ:
                                                                                                                                                                                                                                                                              Другими словами при поломке ДПДЗ контроллер будет неправильно определяет положение дроссельной заслонки. Например, на холостом ходу (ХХ) будет считать, что заслонка открыта и обороты ХХ станут выше нормы. А все потому, что при выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Проблемы на холостом ходу, которые уже описаны выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. При выключении передачи во время движения автомобиля двигатель иногда глохнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. При наборе скорости проявлялись рывки, особенно при плавном разгоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Плавают обороты холостого хода практически на всех режимах работы двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Может загореться лампа "CHECK ENGINE", но это не обязательное условие при поломке ДПДЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить ДПДЗ ?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы убедиться, что не работает датчик положения дроссельной заслонки достаточно выполнить не сложную проверку датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Включить зажигание и измерить напряжение между "массой" и выводом ползунка (чтобы не отключать разъемы, провода можно проколоть тонкими иглами). Показания вольтметра должно быть не более 0,7В.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Поворачивать рукой пластмассовый сектор, полностью открыть дроссельную заслонку и снова измерить напряжение. Должно быть более 4В.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Выключить зажигание, отсоединить разъем, подключить омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Медленно поворачивать сектор рукой, следить за показаниями стрелки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. На всем диапазоне рабочего хода не должно быть скачков. В противном случае нужно заменить ДПДЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена ДПДЗ на ВАЗ 2110
                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы определить, где находится и снять датчик положения дроссельной заслонки воспользуйтесь инструкцией. Установка датчика достаточно простая процедура и проблем вызвать не должна.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройка ДПДЗ
                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, так как контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-dpdz-na-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое досаго и как это работает https://litezona.ru/chto-takoe-dosago-i-kak-jeto-rabotaet/ https://litezona.ru/chto-takoe-dosago-i-kak-jeto-rabotaet/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-dosago-i-kak-jeto-rabotaet

                                                                                                                                                                                                                                                                              В 2003 году в России ввели обязательную для всех автомобилистов страховку гражданской ответственности. Она подразумевает получение финансовой компенсации владельцем другого автомобиля в случае аварии на дороге по вине застрахованного лица. В связи с этим полис ОСАГО стал одним из главных документов, который всегда обязан быть с собой у любого автомобилиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Без полиса обязательной автогражданки управлять машиной запрещено. Однако страховые суммы по этому полису ограничены в величине. Для владельцев более дорогих автомобилей он недостаточен. Поэтому на сегодняшний день страховые компании предлагают расширенную страховку – ДСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДОСАГО что это такое

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стандартный страховой полис или ОСАГО подразумевает страховую выплату величиной до 120 тысяч рублей. Остальные расходы на ремонт чужого поврежденного имущества владелец автомобиля должен выплачивать из своего кармана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полис ДСАГО расширяет возможности водителя: в случае ДТП он имеет право покрыть ущерб размером до 1 миллиона рублей. ДСАГО или полис добровольного не является обязательным, только по инициативе автовладельца может быть заключен договор со страховщиком об оказании дополнительных услуг при аварии. Помимо этого такой полис не может полностью заменить обязательную страховку, он является всего лишь дополнением или расширением.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности ДСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так же как и ОСАГО, ДСАГО страхует не автомобиль застрахованного лица, а его гражданскую ответственность перед другими участниками движения. Таким образом, страховая выплата покрывает ущерб другого водителя. Для защиты собственного автомобиля приобретается другой вид страховки – КАСКО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличие от ОСАГО полис ДСАГО не нужно постоянно возить с собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ОСАГО и ДСАГО – в чем их отличие друг от друга?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ОСАГО и ДСАГО – это варианты одного и того же вида страхования автогражданской ответственности. Оба они предполагают возмещение материального ущерба или телесного вреда пострадавшей стороне не виновником происшествия, а его страховщиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот как выглядит расшифровка расширенного страхования и обычного:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ДСАГО – добровольное страхование автогражданской ответственности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите, отличия кроются в главном страховом принципе – добровольности или обязательности. Основная опция расширения ДСАГО предполагает возможность увеличения установленного законом (ст. 7, п. «а» и «б», ФЗ № 40) лимита страховых выплат на значительную сумму. Причем величину этой суммы выбирает сам страхователь из имеющихся у страховщика вариантов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Водитель должен понимать, что ДСАГО (далее ДС) является именно расширением услуги ОСАГО, а не отдельной страховой услугой. Например, есть всем известное международное ОСАГО («Зеленая карта») и у СК это обособленная услуга со своим полисом ее подтверждающим. Точно так же, как в услуге по КАСКО, страховке от несчастных случаев в дороге, страховке от поломок транспортного средства (далее ТС) и т. п.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Справка: ДСАГО же – это просто составная часть страховки ОСАГО, подключаемая к ней по желанию страхователя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс оформления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оформить ДСАГО можно при заключении договора со СК (страховая компания) по поводу обязательного страхования гражданской ответственности. В одном случае в полисе обязательной автогражданки ставится отметка о заключении договора о добровольном страховании, во втором случае для ДСАГО создается отдельный бланк, где указан владелец автомобиля и его персональные данные. Какого-то строгого принципа заключения договора не предусмотрено.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучше всего добровольную страховку оформлять в том же месте, где был сделан полис обязательной страховки. При оформлении договоров в разных страховых компаниях могут возникнуть непредвиденные ситуации, что приведет к отказу в получении компенсации. При оформлении ДСАГО следует быть особо внимательным, потому что сама процедура не имеет четкого законодательного образца. Очень часто такие полисы подделываются мошенниками. На полисе обязательно должны присутствовать защитные голограммы и водяные знаки страховой компании. Нельзя приобретать полис, оформленный задним числом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правила предоставления дополнительного страхования регулируются государством. В них должны быть перечислены субъекты и объекты страхования, непосредственно сам договор, все возможные страховые ситуации, размеры компенсации, а также франшиза, установленные лимиты и премии. В заключаемом же договоре должны быть прописаны: величина компенсационной выплаты в случае аварии, территориальное распространение дополнительной страховки, сведения об автомобиле и лицах, допущенных к его управлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура оформления ДСАГО:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Написание заявления страховщику с просьбой о заключении договора о добровольном страховании гражданской ответственности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Предоставление полного пакета документов (указаны выше);
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Оформление бланка ДСАГО и занесение персональных данных в графы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Оплата премии застрахованным лицом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После прохождения процедуры оформления водитель на руках будет иметь оригинал полиса добровольной автогражданки, квитанцию об уплате пошлины страховой компании, правила ДСАГО и копию договора. Все вышеперечисленные документы сохраняются до возникновения аварийной ситуации или до истечения срока действия текущего полиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие следует собрать документы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс оформления дополнительной страховки не занимает много времени. Для ее получения клиент обязан предоставить действующий полис обязательной автогражданки, свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, ПТС и личные данные лиц, вписанных в ОСАГО в случае, если полис не является неограниченным. Фотографии и осмотр автомобиля обязательными не являются. Однако если у страховщика возникли подозрения, особенно если сумма страховки составляет несколько миллионов рублей, то он может потребовать представить автомобиль к осмотру.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Условия договора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разберем ситуации, когда страховая компания может отказать в дополнительной выплате по полису ДСАГО. Данный полис возмещает ущерб от аварии только при столкновении автомобиля с другим автомобилем. В случае если транспортное средство было испорчено в результате действия непреодолимых обстоятельств, ущерб не возмещается. Также когда будет установлено, что дорожно-транспортное происшествие возникло в результате корыстных целей, страховые выплаты также не будут произведены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мошенничество при авариях широко распространено, поэтому обман легко определяется сотрудниками ГИБДД и страховой компанией. Если автомобиль был вдруг «случайно» угнан третьими лицами (которые не указаны в страховом полисе) и при этом попал в аварию, то никто не станет возмещать ущерб пострадавшей стороне. Гражданская ответственность застрахована только у лиц, перечисленных в действующем полисе автогражданки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем виде список случаев, в которых не предоставляется страховая выплата по ДСАГО, выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Умышленные действия застрахованного лица, в результате которых возникла аварийная ситуация;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ядерный взрыв или повреждения в результате действия радиоактивных веществ;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повреждения, нанесенные в результате военных действий;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повреждения, нанесенные в результате массовых забастовок и митингов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что включено в страховую сумму полиса ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сумма нанесенного ущерба автомобилю потерпевшего;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Доход, который мог бы получить потерпевший в случае, если бы дорожно-транспортное происшествие не произошло;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Расходы, которые понесло невиновное лицо в результате дорожно-транспортного происшествия;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Издержки судебных тяжб при возникновении споров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полис добровольного страхования чаще всего имеет срок действия в 12 месяцев. Некоторые страховые компании могут его уменьшить до 3, 6 или 9 месяцев в зависимости от условий договора. Также страховая компания может досрочно разорвать соглашение, если выяснится, что клиент предоставил недостоверные данные. В случае если вдруг у страхователя государство отозвало лицензию или при продаже застрахованного транспортного средства сменился собственник, то договор о добровольном страховании также может быть расторгнут.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Максимальный срок, в течение которого страховщик обязан возместить ущерб потерпевшему лицу, длится 20 дней. Если в указанный период выплата не была произведена, застрахованное лицо имеет право получить компенсацию за задержку. Она составляет 3% от полной суммы страховой платы, указанной в полисе ДСАГО. Помимо неустойки страховщик заплатит штраф государству, а также компенсирует все судебные издержки, если таковые имеются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кому нужно оформлять ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страховые компании сегодня с особым усердием продвигают всем своим клиентам идею о дополнительной страховке. Так ли это необходимо на самом деле, как описывают это страховые агенты? По статистике редко какая авария превышает ущерб в 120 тысяч рублей. Обычно аварии в черте города полностью покрываются обязательной автогражданкой. Даже для дорогих иномарок хватит стандартного полиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кому же все-таки рекомендуется приобретать расширенную страховку?

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Водителям-новичкам. Когда человек после окончания автошколы впервые оказывается один на один с автомобилем в условии города, он постоянно находится в стрессовом состоянии. Волнение, неумение применять знания правил дорожного движения в реальности притягивают на себя аварийные ситуации. В этом случае дополнительная страховка при крупной аварии поможет избежать судебных разбирательств.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тем, кто часто ездит по скоростным автомагистралям с очень большим потоком машин.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Водителям-агрессорам. Для любителей агрессивной и опасной езды также будет полезно приобретение добровольной страховки, при регулярном нарушении правил дорожного движения она необходима.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Жителям крупных городов с высокой интенсивностью движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего клиентами по услуге добровольного страхования становятся обычные опытные водители. Таким образом, страховая компания получает огромную прибыль. ДСАГО – самый безубыточный тип страховки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Агрегатная выплата по ДСАГО – что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В связи с чисто коммерческой направленностью ДСАГО, некоторые страховщики применяют условия, обычно характерные для полисов КАСКО. Чаще всего это касается выплат – их агрегатной и неагрегатной формы. Если условия предполагают неагрегатные выплаты (неснижаемое расширение), то они производятся просто в рамках прописанных в договоре лимитов (базового и расширенного) при каждом страховом случае с одинаковой схемой расчетов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же в условиях ДСАГО прописывается агрегатная форма выплат (снижаемое расширение), то они осуществляются по пропорционально-уменьшающей схеме. Это означает, что для покрытия ущерба с использованием лимита расширения ДС, его сумма не будет постоянной – она пропорционально уменьшается с каждым страховым случаем на сумму произведенных дополнительных выплат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот поясняющий пример:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Первое в страховом году ДТП имело ущерб «по железу» для пострадавшего в 650 тыс. руб.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Виновник был застрахован по ДСАГО на 300 тыс. руб.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для покрытия части ущерба 400 тыс. руб. берется из базового лимита ОСАГО;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для покрытия части ущерба по недостающей сумме в 250 тыс. руб. используется расширяющий лимит ДС в 300 тыс. руб.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • По агрегатному расчету лимит ДС уменьшился на 250 тыс. руб. (осталось 50 тыс.);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Второе в страховом году ДТП имело ущерб «по железу» для пострадавшего в 500 тыс. руб.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При этом 400 тыс. будет выплачено по ОСАГО, 50 тыс. по ДСАГО, а 50 тыс. рублей придется заплатить виновнику, т. к. его агрегатный лимит исчерпался.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тарификация и выплаты по ДСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как величину страховой выплаты клиент устанавливает самостоятельно, разные страховые компании имеют, соответственно, различные цены на ДСАГО. Стоимость дополнительной страховки в основном будет зависеть от величины страховой суммы, которую выбрал клиент. В некоторых страховых компаниях коэффициент стоимости полиса будет зависеть от технических характеристик автомобиля, возраста и стажа страхуемого лица.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Государство не регулирует полисы добровольной страховки. Страховщик имеет возможность самостоятельно высчитывать дополнительную сумму, которая полагается автовладельцу в случае автокатастрофы. Минимальный размер страховой компенсации устанавливается на отметке в 100 тысяч рублей. В зависимости от определенных условий и желания клиента сумма страхования может изменяться. Если и сумма ДСАГО не смогла покрыть причиненный ущерб, то застрахованное лицо осуществляет доплату потерпевшему из своего кармана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как получить выплату по расширенному ОСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выплата по ДСАГО осуществляется в соответствии с правилами, которые приняты по ОСАГО. Для этого используется тот же пакет документации от пострадавшего, который в большинстве случаев должен обращаться к своему страховщику:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Удостоверение личности (гражданский паспорт или иной документ, который может его заменить) или его заверенная копия;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Страховой полис ОСАГО;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Договор ДСАГО;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автомобильная документация на поврежденное ТС (СТС и ПТС);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заявление на страховое возмещение (на имя своего страховщика);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Извещение страховщика о страховом случае (по стандартной форме);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Документация с места происшествия (справка о ДТП 154-Ф, копии необходимых дополнительных документов – постановление или определение об отказе по админнарушению, протокол осмотра, акт освидетельствования и т. п.);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Копия ОСАГО виновника происшествия (или основные данные его полиса);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Доверенность на представление интересов (при необходимости);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Финансовые реквизиты потерпевшего для перечисления возмещения (при безналичной выплате.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура применяется также стандартная:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Страховщик ставится в известность о происшествии;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Собираются необходимые документы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • В положенные срок подается заявление, извещение и остальной пакет документации, авто предоставляется на осмотр;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При необходимости назначается независимая экспертиза от страховщика;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Получается страховая выплата;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При несогласии с суммой выплаты она оспаривается по очередности в претензионном или судебном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно: при необходимости ДСАГО, как и ОСАГО можно расторгнуть досрочно (например, при продаже ТС) и получить остаток уплаченной суммы за неиспользованный период.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки расширенного ОСАГО – существуют ли они?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Являясь расширением и составной частью стандартного страхового договора, ДОСАГО его улучшает, нивелируя самый главный недостаток – ограниченные лимиты выплат за вполне демократическую оплату. Поэтому номинально у ДС прямых недостатков нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но есть один косвенный – это намного более низкая вероятность задействования суммы расширения в страховых выплатах. То есть условная бесполезность для опытных и аккуратных водителей. Ведь базовые лимиты на сегодня довольно значительны и основная масса происшествий покрывается в их объеме. Например, по статистическим данным ущерб подавляющего количества ДТП редко превышает 15-25 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые причисляют к недостаткам ДС коммерческую составляющую, из-за чего СК вольны диктовать страхователям свои правила. Но то же самое имеется для КАСКО, к примеру, или иных необязательных страховых услуг – там подобное воспринимается естественно и к недостаткам не причисляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кому может быть выгодно оформлять расширенное ОСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее интересный вопрос в отношении ДСАГО – кому оно действительно выгодно, и кто его покупает чаще всего. На этот счет можно услышать вполне справедливые мнения о полезности расширения лимита автогражданки для следующих категорий водителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Недавно окончивших курсы вождения или просто неопытных новичков;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Которым тяжело дается искусство безаварийного вождения долгое время;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Которые причисляются к невезучим, несмотря на весь опыт;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Жиганам – любителям скоростной или экстремальной езды;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • С ослабленным вниманием и рефлексами, а также имеющих нарушения зрения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • У которых высок риск внезапной потери управления – сердечники и т. п.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • С низкой социальной ответственностью – мажоров, любителей выпить и т. п.;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тем, у которых ТС имеет проблемы с ходовой частью или просто технически изношено;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Которым много приходится ездить в холодное время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тем, кто проживает в крупных мегаполисах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Мнительным личностям, для успокоения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тем, у кого имеется невысокий доход.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У перечисленных категорий водителей риск попасть в ДТП высокий. Но тут нужно учитывать и совокупность указанных пунктов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если у человека ослаблено зрение, но он живет в небольшом городке, ездит тихо, материальный доход средний – можно обойтись и без ДСАГО, т. к. вероятность серьезного ДТП низкая, а в крайнем случае имеющийся доход позволит решить проблему;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если же в тех же исходных данных изменить город на крупный мегаполис и добавить необходимость частой езды зимой (на работу), то ДСАГО лучше купить, т. к. в больших городах много очень дорогих машин, даже средние повреждения которых могут потребовать сумм близких или превышающих 1 млн руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых источниках указывается на то, что менеджеры СК, из жажды выполнения плана и премиальных, всячески стращают своих клиентов. Они рассказывают им статистические ужасы по ДТП, ценам на запчасти авто премиум-класса, расписывают хлопоты, а также печальные результаты судебных процессов и т. п. Все для того, чтобы получить от водителя дополнительную оплату.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно, страховщики нередко, сгущают краски в своих интересах, хотя то же самое мы постоянно видим по телевизионной и иной рекламе. Но критика в этом отношении касается в основном технической стороны. За возможность же причинения тяжких телесных повреждений вспоминается мало. А ведь они могут запросто потянуть на несколько миллионов. И если учесть, что цена ДОСАГО большей частью невысока, а риск сбить пешехода постоянно растет, то даже для опытных водителей трата на расширение страховки может быть вполне оправдана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что, кстати, и подтверждает статистика. Согласно ее данным, основными покупателями ДСАГО являются не мажоры и выпивохи, а добропорядочные автомобилисты с большим опытом и высокими баллами безаварийного вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть ли у ДСАГО проблемы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, есть и немаленькие. Выше уже упоминалось о том, что СК сейчас резко снизили предельные лимиты возмещений для расширения автогражданки. Главная причина этого – массовое мошенничество как простых граждан, так и юридических организаций полукриминального толка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще совсем недавно в стране был бум возмещений по т. н. бесконтактым ДТП. Лукавые водители, сговорившиеся друг с другом, специально устраивали происшествие для получения возмещений с неоправданно завышенными требованиями и привлечением судебных органов. Если же на подобных аферах специализировалась организация, то там дело ставилось на поток, велось грамотно и с размахом: начиная от подбора машин и заканчивая привлечением профессиональных юристов с нечистой совестью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бороться с подобными явлениями тяжело, СК несли и несут от этого сейчас огромные убытки. Как вариант предлагалось кардинально повысить стоимость ДСАГО, но эксперты уверили, что это лишь отпугнет обычных клиентов, а мошенников не испугает. В настоящее время данный вопрос пытаются урегулировать до приемлемого уровня как сами СК, так и власти.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дсаго

                                                                                                                                                                                                                                                                              Добровольное страхование автогражданской ответственности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как известно, максимальная выплата по ОСАГО законодательно ограничена. Для типового ДТП с участием двух автомобилей и отсутствием раненных лимит составляет всего 120 тысяч рублей. При повреждении трех и более машин он возрастает до 160 тысяч (на всех пострадавших). А вы хотя бы раз задумывались, что будет, если ущерб от аварии превысит эти суммы? Всё просто, недостающую часть виновнику аварии придется доплатить из собственного кармана. Но есть альтернатива — докупить расширение ОСАГО, так называемый полис ДСАГО. Что это такие и как его правильно выбрать мы расскажем в данном руководстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО — это аббревиатура, которая расшифровывается как добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Порой указанный вид автострахования ещё именуют ДГО, АГО, «Миллион в дорогу+» или просто расширение ОСАГО. Полис действительно расширяет страховую сумму автогражданки и покрывает расходы, которые она не смогла возместить. Размер дополнительного покрытия определяет сам клиент.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует понимать, что как и ОСАГО ДСАГО страхует не собственный автомобиль, а лишь автогражданскую ответственность перед третьими лицами. То есть он возместит ущерб, причиненный по вашей вине другим участникам дорожного движения. Для защиты собственного авто по-прежнему необходимо приобретать страховку КАСКО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полис ДСАГО является добровольным видом страхования, а значит, тарифы и правила, каждый страховщик устанавливает самостоятельно. Из-за этого цены в Росгосстрахе, Ингосстрахе, РОСНО и РЕСО-Гарантии могут значительно отличаться. Прежде всего, стоимость зависит от выбранной страховой суммы. Как правило, предоставляется возможность выбора лимита от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей. В среднем, расширение ОСАГО до полумиллиона обойдется в 500-800 рублей. Так же следует отметить, что тарифы ДСАГО в одних компаниях является фиксированными для каждой страховой суммы. В других же на стоимость может влиять ряд дополнительных факторов: мощность двигателя, возраст водителей и даже год выпуска ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расширение ДСАГО не является заменителем ОСАГО, это неотъемлемая часть автогражданки. За отсутствие полиса предусмотрен штраф, даже при наличии действующего добровольного расширения автогражданской ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оформление страховки не займет много времени. Для приобретения ДСАГО вам необходимо представить действующий полис ОСАГО, свидетельство о регистрации ТС и данные лиц допущенных к управлению. Осмотр и фотографирование ТС не требуется. Но если страховая сумма окажется слишком большой (более 2 млн. рублей), то это может вызвать подозрение у страховщика и автомобиль попросят представить к осмотру. Так как это добровольный вид автострахования, то бланк ДСАГО можно не возить с собой, а хранить дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатки ДСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страховые компании активно рекламируют ДСАГО. Продлевая свою страховку ОСАГО, почти наверняка агент начнет красочно и эмоционально описывать опасность езды без дополнительного расширения. На словах это звучит логично, но так ли велика опасность на самом деле?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Типичная сказка страховщика:

                                                                                                                                                                                                                                                                              С каждым днём на дорогах Санкт-Петербурга становится всё больше дорогих машин. Infinity, BMW, Mercedes-Benz и Lexus уже давно перестали быть редкостью. Более того, по статистике, количество ДТП с участием трех и более автомобилей также неуклонно растёт. А тем временем, лимиты выплат ОСАГО были утверждены ещё в 2003 году и до сих пор не менялись. С тех пор стоимость ремонтных работ выросла многократно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДОСАГО — что это такое и зачем нужно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              При более-менее серьезном ДТП суммы в 120 (160) тысяч рублей может просто-напросто не хватить. В этом случае ремонт чужого имущества придется оплачивать из собственного кармана. Далее следует предложение купить расширение ДСАГО и вмиг избавиться от нависшей угрозы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не то чтобы нас явно обманывают, просто стараются не говорить всей правды. Не пугайтесь, полис ДСАГО действительно работает и случись значительное ДТП, страховщик возместит ущерб. Подвох в другом: грубо преувеличена вероятность подобных событий. Реальная статистика говорит, что ущерб от средней аварии составляет 15 000 рублей. В городских условиях большинство ДТП ограничивается незначительными царапинами. Умудриться повредить даже дорогую иномарку на 120 000 рублей достаточно сложно. К тому же, даже после превышения лимита ответственности не каждый автолюбитель пойдет судиться с виновником аварии, ведь это лишняя трата времени, а перспективы достаточно туманны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По мнению независимых экспертов, расширение ОСАГО будет действительно полезно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Молодым и неопытным водителям. Впервые самостоятельно садясь за руль человек подвергается колоссальному стрессу. Отсутствие опыта и недостаточное знание ПДД выступают магнитами аварийной ситуации. В этом случае добровольная страховая защита не помешает.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Любителям большой скорости и агрессивной манеры управления. Если вы сторонник жёсткой езды и регулярно нарушаете правила дорожного движения, то страховка ДСАГО вам просто необходима.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но как не странно, расширения ОСАГО обычно приобретают опытные автолюбители, купившиеся на уловки страховых компаний. В итоге, страховщики получают сверхприбыли, ведь выплат по ДСАГО практически нет. Это один из самых безубыточных видов автострахования. Теперь, после освещения альтернативной точки зрения можно принять объективное и самостоятельное решение о необходимости покупки данного страхового продукта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расширенное ДСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конкуренция на страховом рынке Санкт-Петербурга постоянно увеличивается. Борясь за клиентов, страховщики стали предоставлять дополнительные услуги при покупке ДСАГО. В принципе, встретить "чистое" расширение ОСАГО сегодня достаточно сложно. Каждый дает в придачу какой-нибудь подарок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самыми распространенными услугами, прилагаемыми к ДГО являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Аварийный комиссар. Всё просто, оформляете страховку и вдобавок получаете бесплатный выезд аваркома. Правда, в большинстве случаев мелким шрифтом печатается список случаев, при которых аварийный комиссар по осаго не выезжает. Читайте внимательно, ведь порой оказывается, что на практике вызвать комиссара нереально.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выплата без износа. Возможно, вы удивитесь, но выплата по ОСАГО всегда осуществляется с учетом износа. Для семилетнего автомобиля он может составлять около 70%. Вот и возникают ситуации, когда выплата оказывается в разы меньше реальных расходов на ремонт. Иногда люди подают в суд на виновника аварии, требуя возместить, "урезанную" износом часть. Приобретая расширение ДСАГО с дополнительной опцией "без износа", пострадавшие по вашей вине автолюбители получат полное страховое возмещение, как за новый автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бесплатная эвакуация. Чтобы эвакуировать поврежденный автомобиль потребуется выложить около трех тысяч рублей. Некоторые страховки ДСАГО компенсируют расходы на эвакуацию автомобиля. Правда, будьте внимательны, эвакуатор можно вызывать только через диспетчерский пульт страховой компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сбор справок. Любое ДТП головная боль и прежде всего это связано со сбором справок в компетентных органах. Приходится отстоять огромные очереди и впустую потратить целый день. Данная услуга избавит клиента от подобных проблем, ведь справки за него соберет аварийный комиссар. Всё было бы прекрасно, если бы не одно но. Страховые компании умалчивают, что в Санкт-Петербурге этот сервис не действует. Наши гаишники требуют личного присутствия участников аварии при оформлении и разборе ДТП. В итоге, полезная на первый взгляд опция оказывается фикцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помощь на дорогах. При незначительной поломке автомобиля к вам приедет аварийный комиссар и поможет устранить неисправность. Если этого не получится сделать на месте, то автомобиль бесплатно эвакуируют до ближайшего СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страхование от несчастного случая. Фактически, вы получаете два полиса. Во-первых, увеличиваете ответственность по ОСАГО, а во-вторых страхуете себя и пассажиров от несчастного случая при ДТП. Суммы не очень большие, поэтому особого смысла в данном дополнительном страховании нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы ни в коем случае не агитируем за или против. Бесспорно, расширение ДСАГО это нужный страховой продукт, просто необходимость его приобретения сильно преувеличена. Конечно, он может быть полезен некоторым жителям крупных мегаполисов, таких как Санкт-Петербург или Москва, где число дорогих иномарок растет с каждым годом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проанализируйте свой стиль вождения и честно ответьте себе на вопрос: какова вероятность стать виновником крупного ДТП. Если вы опытный водитель, не любящий лихачество и всегда соблюдающий правила дорожного движения, то это практически невозможно. Но если у вас появились сомнения, то лучше докупите ДСАГО, ведь это совсем небольшая плата за спокойствие на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы рассчитайть стоимость страховки за несколько секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бесплатная круглосуточная доставка страховки в любой район Санкт-Петербурга.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы сотрудничаем только с лидерами страхового рынка. Обладаем многолетним опытом в этой нише.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можете быть уверены, что не переплатите лишнего. Мы осуществляем прямые продажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лимит ответственности ОСАГО «по железу» составляет 400 000 рублей. Но что если ущерб в результате аварии превышает это значение? В такой ситуации разницу придётся оплатить виновнику аварии, если только он не купил заблаговременно полис ДСАГО (добровольного страхования автогражданской ответственности).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страховщики используют разные сокращения для данной страховки. Наиболее часто используется ДСАГО, но может быть также ДоСАГО, ДГО, ДАГО или ДСГО. Весьма обоснованно такую страховку часто называют «расширенным ОСАГО».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия ДСАГО очень похож на ОСАГО. Правда, дополнительная страховка приобретается на добровольных началах и действует только при наличии обязательной «автогражданки». В рамках ДСАГО возмещается ущерб, нанесённый третьим лицам (пострадавшей стороне). Такой полис покрывает следующие риски:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Имущественный вред – автомобилю, дорожной инфраструктуре, строениям.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ущерб жизни и здоровью третьих лиц в результате ДТП. Под третьими лицами следует понимать других водителей, пассажиров и пешеходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы ДСАГО следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Произошло ДТП по вине лица, купившего полис ДСАГО.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Лимита по ОСАГО не хватает, чтобы полностью возместить убытки пострадавшим.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ущерб сверх лимита ОСАГО выплачивается за счёт покрытия полиса ДСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лимит ответственности по ДСАГО выбирает страхователь в момент оформления полиса. Каждая страховая компания определяет минимальный размер страхового покрытия по этому виду страхования. Обычно нижняя планка находится на уровне трёхсот-пятисот тысяч рублей. Верхняя – от трёх до тридцати миллионов рублей (опять же в зависимости от политики конкретного страховщика). Лимит ответственности распространяется на каждый страховой случай и не уменьшается на сумму уже произведённых выплат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько стоит полис?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё раз напомним, что ДСАГО – это добровольный вид страхования. По этой причине в отличие от ОСАГО условия страхования здесь устанавливает не государство, а страховщик. В этой связи стоимость полиса в разных компаниях сильно разнится. Главный фактор формирования цены – размер страхового покрытия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дешевле всего обойдётся страховка с лимитом ответственности 300 000 – 500 000 рублей. Цена на такой полис варьируется в диапазоне 1 000 – 2 000 рублей в год.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ДСАГО с лимитом один-полтора миллиона рублей стоит примерно 3 000 – 6 000 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Максимально возможное покрытие в рамках стандартных программ ДСАГО составляет 30 000 000 рублей. Такой полис обойдётся в 12 000 – 18 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На стоимость ДСАГО также влияет наполнение страховой программы и наличие других полисов автострахования. Как правило, покупателям КАСКО полис ДСАГО достаётся со скидкой и даже может быть подарен в рамках специальной акции. Например, когда все виды автострахования (ОСАГО, КАСКО и ДСАГО) оформляются сразу у одного страховщика. Помимо этого на снижение цены ДСАГО могут рассчитывать опытные водители с большим стажем и положительной страховой историей. На стоимость влияют пол и возраст допущенных к управлению лиц, а также характеристики самого автомобиля (год выпуска, мощность, объём двигателя, пробег и так далее).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кому нужен полис ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вне зависимости от условий эксплуатации авто, страховые эксперты советуют приобретать полис ДСАГО всем автовладельцам. При этом водителям в крупных городах вполне стоит выбрать лимит не менее полутора-двух миллионов рублей: количество дорогостоящих авто в мегаполисах постоянно увеличивается, а плотный трафик и сложная инфраструктура дорог заметно повышают вероятность попадания в ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Только переднее крыло на Maserati GranTurismo стоит порядка 110 000 рублей, а лобовое стекло Bentley Continental GT – 120 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО – уменьшение финансовых рисков автовладельцев

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена заднего бампера Lamborghini или Ferrari даже в неоригинальном исполнении превышает 200 000 рублей. И это без учёта затрат на восстановительные работы в дилерских техцентрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подводные камни

                                                                                                                                                                                                                                                                              Условия ДСАГО регламентируются правилами страхования конкретной компании. Соответствующий документ можно найти в специальном разделе нашего сайта или на сайте страховщика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди наиболее распространённых проблем с ДСАГО можно выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Многие компании не оформляют полис отдельно и продают ДСАГО только как опцию к программе КАСКО.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • По ДСАГО компании не выплачивают компенсацию, если виновник аварии не предоставил на осмотр своё авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нужно помнить, что в отличие от ОСАГО, где дополнительным гарантом выплат выступает РСА, компенсации по ДСАГО зависят только от страховой компании. Соответственно, выбор надёжного страховщика здесь особенно важен.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Часто при покупке полиса с лимитом более полутора миллионов рублей требуется предоставить своё авто на осмотр. Такое условие при страховании гражданской ответственности направлено на борьбу с мошенниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия ДСАГО очень похож на ОСАГО. Правда, дополнительная страховка приобретается на добровольных началах и действует только при наличии обязательной «автогражданки».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Финансовые последствия аварии с люксовой иномаркой могут быть фатальными для виновника.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основы страхования: чем отличается ОСАГО, КАСКО и ДОСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              КАСКО и ОСАГО это разные виды страхования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              КАСКО (от итальянского casco — борт транспортного средства) — страхование транспортных средств (судов, самолетов, вагонов) от ущерба, хищения или угона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При страховании ОСАГО причинитель вреда (виновник ДТП) страхует свою ответственность перед потерпевшим. Страховая компания виновника производит страховую выплату потерпевшему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ОСАГО является обязательным видом страхования, а КАСКО – добровольным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По ОСАГО выплата производится потерпевшему, а не виновнику. По КАСКО выплата производиться собственнику (выгодоприобретателю) застрахованного имущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДОСАГО (ДАГО) –это добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств к полису ОСАГО. Полис ДОСАГО увеличивает лимит страхового возмещения полагающийся потерпевшему по ОСАГО, т.е.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО — расширенное ОСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              к страховой выплате по ОСАГО добавляется выплата по ДОСАГО, если размер ущерба превышает лимиты установленные по ОСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Случается, что суммы, предоставленной страховой компанией, не хватает для того, чтобы возместить ущерб. Тогда выплаты сверх установленного лимита выплачиваются виновником ДТП из собственного бюджета. Избежать этого можно, купив полис дополнительного страхования – ДСАГО. О его отличиях от ОСАГО, порядке оформления, стоимости и других аспектах я расскажу в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Что такое ДСАГО??

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО – добровольное или дополнительное страхование ответственности автомобилистов перед третьими лицами. Его назначение – увеличить сумму страховой выплаты, чтобы исключить возмещение ущерба из собственного бюджета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • «5. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховых сумм, для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному страхованию.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 6. Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством. (пп. 5-6 ст. 4 ФЗ «Об ОСАГО»)».

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО не заменяет ОСАГО, а лишь является его дополнением. Оно лишь частично регулируется законодательно: условия, тарифы и размеры выплат определяются каждой страховой самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО станет активно только в случае недостатка средств основной выплаты для компенсации ущерба. Автовладелец может сам выбрать максимальный размер выплаты от 300 тыс. до 15 млн. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Оформление ДСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО оформляется в офисе страховой компании на основании действующего полиса ОСАГО, заявления и подтверждающих документов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ✔ Документы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Потребуются следующие документы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Действующий полис ОСАГО (без него оформить дополнительное страхование невозможно).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Свидетельство на автомобиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Права автовладельца или доверенность.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Паспорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ✔ Как оформить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оформить ДСАГО можно в любой страховой компании, но целесообразнее это делать в основной, то есть той, с которой заключен договор страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО). Если случится ДТП, то выплаты будет производить один страховщик и не придется тратить время на общение с несколькими компаниями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль с пробегом, то при оформлении полиса рекомендуется обратить внимание на его тип выплат. Их бывает 2 вида: с износом, предполагающая меньшую стоимость, без износа. Последний вариант дороже, но он выгоднее, поскольку предполагает компенсацию в полном объеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Стоимость ДСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО – страховой продукт, стоимость и условия приобретения которого определяются страховой компанией самостоятельно. Его стоимость складывается из нескольких факторов: срок страхования, характеристики автомобиля, лимит ответственности, возраст водителя, его стаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наибольшее значение для определения цены договора имеет тип автомобиля, а также характеристики водителей (возраст и стаж), размер выплаты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость полиса ДСАГО рассчитывается также, как и ОСАГО, за тем лишь исключением, что базовая ставка определяется страховщиком самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примерно, полис обойдется в сумму, равную 1,5% от общей страховой сумы. Если принять минимальное значение выплаты, равно 500000 рублей, полис, действующий 1 год, будет стоить в пределах 2000 рублей. Если условиями страхования предусмотрена максимальная выплата (15 млн руб.), то цена полиса возрастет в 10 раз и составит 20000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Получить точную сумму стоимости полиса ДСАГО можно на сайтах страховых компаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Как сэкономить на ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость ДСАГО зависит от типа выплат. Аккуратным водителям рекомендуется выбирать агрегатный вид. Он предполагает уменьшение последующих выплат на определенный процент. Полис с таким типом выплаты будет стоить меньше. Второй тип – неснижаемая сумма, она не будет уменьшаться, поэтому цена будет выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй способ сэкономить – купить полис с франшизой. Она обычно равна лимиту, установленному по ОСАГО. Сделано это для того, чтобы дополнительная страховка покрывала ущерб сверх определенного лимита.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также можно зарегистрировать автомобиль в другом регионе, коэффициент для которого ниже, но для этого нужно самому иметь там регистрацию; не приобретать мощные машины; не попадать в ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Как выбрать страховую компанию?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДСАГО предоставляют практически все страховые компании, которые продают полиса ОСАГО. Стоимость дополнительной страховки у них разная, в силу того, что тарифы устанавливаются ими самостоятельно, а не «спускаются сверху».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самыми распространенными страховыми компаниями являются Ингосстрах, РЕСО и Согласие. Условия у них отличаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обязательно наличие ОСАГО, приобретенного в компании

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наличие действующего полиса ОСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полис ОСАГО должен быть куплен в СК «Согласие»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страхование авто, не указанного в полисе ОСАГО невозможно

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно приобрести дополнительные услуги (например, аварийный комиссар, скорая помощь и другие)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оформляется вместе с ОСАГО

                                                                                                                                                                                                                                                                              Длительность полисов ОСАГО и ДСАГО совпадает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Круглосуточная поддержка страхователей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стаж и возраст водителя на стоимость почти не влияют

                                                                                                                                                                                                                                                                              Договор заключается только с собственником

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ущерб возмещается без учета износа

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость полиса ДСАГО примерно одинаковая. Разница составляет около от 100 до 2000 рублей (самая большая разница по максимальной выплате, в РЕСО такой полис обойдется в 5900 руб., а в Согласии – 3900 руб.).

                                                                                                                                                                                                                                                                              ○ Советы юриста:

                                                                                                                                                                                                                                                                              ✔ Когда нужно подать документы для получения выплат по ДСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Документы для получения выплаты по ДСАГО должны быть поданы в течение 5 дней после ДТП. В некоторых случаях, когда происшествие имело место в отдаленных районах этот период увеличивается на 10 дней и составляет 15 дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ✔ Могу ли я оформить ДСАГО и не оформлять ОСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нет. ДСАГО – дополнительное страхование, которое осуществляется на основании действующего договора ОСАГО. Оно не применяется в качестве самостоятельного страхового продукта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Страхование ОСАГО, ДОСАГО и КАСКО 2017. В чем отличие? Расскажет автоэксперт службы помощи на дорогах "Машина времени", Жупанцев Сергей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-dosago-i-kak-jeto-rabotaet/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое дефлектор в машине https://litezona.ru/chto-takoe-deflektor-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-deflektor-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-deflektor-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                              ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просто они пользуются успехом именно в средней полосе, в России, Америке, в Европе, Японии. В каждой из перечисленных стран есть свои производители, в Японии на многие машины дефлекторы устанавливаются заводом. Итак, зачем нужны дефлекторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1) Авто формы которых имеет обтекаемую форму это многие современные иномарки, на скорости от 70 километров в час и выше в дождливую погоду или в обычный зимний день (при температуре от -1 до +5), дождь или жидкость с потока машин попадает на лобовой стекло, затем дворниками сноситься на края лобового стекла, и ветром сгоняет эту жидкость на передние дверные стёкла и водительское стекло, она т.е. вода как правило грязная и оставляет после себя разводы, что может привести к затруднению боковых и мёртвых зон вашего авто, вот как кажется такая мелочь как дефлекторы может повлиять на безопасность вас и вашей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2) Это относиться к людям которые курят, когда установлен дефлектор гораздо проще выкидывать сигаретный пепел, при приоткрытом окне с дефлектором сигаретный дым как бы вытягивается наружу происходит циркуляция и естественный обмен воздуха. Бросайте курить тогда дефлекторы понадобятся Вам по другим причинам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3) В некоторых машинах потеют стекла, когда на улице влажно (дождь туман), скорее всего надо заменить салонный фильтр, или включить кондиционер, а можно просто приоткрыть окно и естественным путём стёкла перестанут потеть. Они обеспечивают естественный воздухообмен в автомобиле и предотвращают парообразование на стеклах в дождливые дни, так как гарантируют вентиляцию салона автомобиля. Когда стекло боковых дверей приоткрыто, они защищают водителя от прямого воздействия воздушной струи. Обтекатели уменьшают загрязнение боковых стекол, обеспечивая лучшую видимость через боковые зеркала. Они позволяют приоткрывать стекла, даже когда идёт сильный дождь или снегопад.

                                                                                                                                                                                                                                                                              4) Эстетический вид машины, подчёркивает силуэт, что особенно актуально для многих джипов и почти всех легковых автомобилей, а главное — хорошо смотрится в сочетании с дефлектором капота! Многих автовладельцев волнует какие выбрать дефлекторы окон которые надо клеить или вставлять и почему в России предвзятое отношение к тлеющимся дефлекторам окон и ветровикам?-все просто, у нас раньше почти все катались на авто Российского производства и дефлекторы окон покупали тоже отечественного производство, которые делались на авто рынке "Южный Порт", всякие шустрые производители-умельцы наклеивали на дефлекторы некачественный и самый дешёвый скотч следствии чего дефлекторы окон очень быстро отваливались и автомобилист покупал вставные, после сложилось такое мнение что вставные дефлекторы окон лучше, и сейчас купив себе новенькую иномарку уверенны в том что вставной дефлектор окон лучше, в нашем авто в пазе между стеклом и дверью как вы помните очень большое расстояние вместиться там не только дефлектор, а на многих иномарках всё рассчитано до миллиметров и не в каждую машину можно вставить дефлектор в окно, даже если он есть на этот авто в природе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕФЛЕКТОРЫ КАПОТА(МУХОБОЙКА)?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предназначен для защиты фронтальной части капота от механических повреждений сколов и царапин и создания восходящих потоков от встречного потока воздуха для меньшего загрязнения лобового стекла и щеток стеклоочистителей. Дефлектор капота принимает на себя удары мелких камней. Обтекаемый аэродинамический дизайн дефлектора капота гарантирует отвод воздушного потока, обтекающего машину, вверх. Ваше лобовое стекло будет гораздо более чистым, а надоедливые трудно смываемые пятна, оставленные разбившимися мошками на капоте, уйдут в прошлое. В основном все дефлекторы капота работают эффективно, но нужно не забывать, что это происходит, начиная со скорости 70 километров в час ! Судя по позитивным откликам, ламинарный поток, создаваемый дефлектором капота, поднимает не только мух, также песочек, мелкие камни, и водную пыль с грязью, летящую из-под колёс фур! Частенько ловят дефлектором и более крупные камни, которые, отлетев от дефлектора капота, перелетают через крышу. Так называемая мухобойка пришла к нам не так давно из Америки. Именно там она появилась в южных штатах, как защита от песка и камешков и как средство защиты от насекомых (отсюда, кстати, и само название "мухобойка" а в России дефлектор капота).
                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-первых, с субтропическим изобилием насекомых там плохо справляется даже специальная жидкость. А правильно просчитанная "мухобойка" в совокупности со специальной жидкостью, без неё всё равно не обойтись, дают неплохой результат.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, в тех же южных штатах есть такие насекомые, которые, разбившись о капот машины, своими химически агрессивными внутренностями повреждают краску. А, опять же, правильно просчитанная(!) " мухобойка " позволяет "закидывать" этих насекомых поверх машины. Со временем "мухобойки" на капот докатились и до России, где прежде всего стали атрибутом дизайна, таким же как всякие "кенгуру", "липовые", по сути не просчитанные дефлекторы капота, гирлянды дополнительных огней и т.д. Дефлектор капота по своему внешнему дизайну не уступает оконным ветровикам. Подобрать их можно, исходя из типа и марки машины и собственных вкусовых предпочтений. Такая защита будет наиболее красивой для любого авто. Она создает более агрессивный силуэт автомобиля, вид которого говорит о высокой скорости и мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Вне зависимости от места расположения ветровиков, они могут быть выполнены в различной цветовой гамме: от классического черного до прозрачного. Это позволяет подобрать их в полном соответствии с цветом автомобиля. Возможно также комбинировать дефлекторы разных цветов, что позволит еще ярче проявить индивидуальность авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Правда у мухобоек есть и свои недостатки.Между конструкцией и поверхностью машины неминуемо будет собираться грязь и прочий мусор, а также влага, которая, в случае крепление самоклеющаяся двухсторонняя липучка(или болтами), ускорит коррозию металла.При неграмотной установки имеет шансы вызывать вибрацию и, как следствие, повреждение лакокрасочного покрытия авто.Даже при встречный воздушный поток способен легко сорвать это приспособление и отправлялась в свободный полёт.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужна мухобойка на капот или нет — решать вам!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Купив новый автомобиль, водитель начинает усердно ухаживать за ним, желая сохранить его внешний вид в хорошем состоянии как можно дольше. Однако даже правильное хранение и регулярная чистка авто не спасут его лакокрасочное покрытие от мелких частиц мусора, царапающих капот под действием встречного ветра. Кроме этого, при езде с открытыми окнами, вся эта грязь попадает в салон, повреждая и загрязняя обшивку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы избежать подобных неприятностей, вам необходимо отправиться в автомобильный магазин и приобрести специальные комплектующие, устанавливаемые на авто и отражающие ветер, несущий в себе частицы пыли. Данные элементы именуются дефлекторами капота и окон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция такого «отражателя» достаточно простая. Дефлектор представляет собой пластиковый «щит», устанавливаемый на ту часть автомобильного кузова, которая в первую очередь контактирует со встречным потоком воздуха. Отбитая струя воздуха и пыль обходит автомобильный кузов. Помимо этого, дефлекторы избавляют салон авто от встречной пыли, попадающей в лицо пассажиров и забивающейся в сидения машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Явление такого рода обуславливается аэродинамикой дефлектора и достаточно высокой скоростью авто. Несколько кусков пластика способны изменить до неузнаваемости заводские характеристики аэродинамики автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, почему дефлекторы не устанавливаются производителем? Ответ на этот вопрос прост. Несмотря на их положительный эффект для кузова автомобиля, ваш карман переживет некоторые негативные стороны. После установки дополнительного пластика, автомобиль немного утратит обтекаемость, что увеличит показатель сопротивления машины встречному воздуху. Такая нагрузка повысит расход топлива. Естественно, разница будет ощутима при поездках на длинные расстояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлектор, установленный на капоте, также играет роль спойлера, прижимающего колеса к асфальту, что несколько повышает расход топлива и улучшает управляемость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка дефлекторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для автолюбителей не секрет, что установка дефлекторов (ветровиков) придает автомобилю индивидуальность и выделяет из общего потока, защищая при этом от многих дорожных неприятностей. Монтируются дефлекторы обычно на окна и капот автомобиля и производятся конкретно для каждой модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оконные дефлекторы выпускаются в разной цветовой гамме, отличаются разнообразным дизайном и, кроме защитных свойств, добавляют в автомобиль известную долю комфорта. Дефлектор на капоте украшает транспортное средство, придает ему стремительность и изящество. В чем же состоит функциональное назначение дефлекторов?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлекторы на капот защищают ветровое стекло и кузов автомобиля, несут декоративную нагрузку. Оконные ветровики участвуют в перераспределении воздушных потоков и создают зоны штиля возле боковых окон, предохраняя ваше лицо от дорожной пыли и ветра. Эффект более заметен на высокой скорости движения. Установка дефлекторов на окна решает вопрос циркуляции воздуха в салоне, являясь по своей сути альтернативой сложной системе климат-контроля. Оконные дефлекторы либо вставляются под резинки оконного стекла под раму двери автомобиля либо клеятся на двухсторонний скотч. В последнем случае место установки перед монтажом обязательно нужно обезжирить спиртовыми салфетками, а потом прогреть строительным феном для надежности крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На капот дефлектор крепится специальными крепежными деталями с помощью отвертки под крест без сверления. Материал, из которого сделан такой дефлектор, обычно очень прочен и прекрасно защищает капот и переднее стекло от камешков и грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рейтинг статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изначально дефлектор предназначался для защиты отдельных частей автомобиля от загрязнений и механических повреждений. Впоследствии он стал больше использоваться как элемент тюнинга – дополнительного украшения. В статье мы подробно рассмотрим, что такое дефлектор автомобиля, какие существуют его разновидности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Описание и принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              В переводе с английского «дефлектор» означает «отсекатель». Внешне выглядит как пластиковый защитный щиток определённой формы. Он предназначен для того, чтобы отсекать встречные потоки воздуха и не допускать попадание в салон автомобиля пыли и грязи. При этом приспособление защищает поверхность машины от летящих навстречу камешков и гравия, которые могут поцарапать краску или оставить вмятины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные разновидности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлекторы различают по типу установки, внешнему виду, месту расположения. Во время езды воздушные потоки охватывают практически весь корпус автомобиля, а летящая вместе с ними пыль и грязь могут попасть внутрь с нескольких сторон. Соответственно, для защиты каждого уязвимого участка машины существуют свои дефлекторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлекторы боковых стёкол

                                                                                                                                                                                                                                                                              Элементы устанавливаются на верхнюю кромку автомобильных дверей. Правильно подобранные дефлекторы дополняют дизайн транспортного средства, добавляют ему презентабельности. Но главное — они не допускают проникновения в салон различного мусора или осадков во время непогоды:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо этого, дефлекторы боковых стёкол оптимизируют циркуляцию воздуха внутри автомобиля, предотвращают скопление и образование конденсата. Избавляют водителя и пассажиров от потока воздуха в лицо, если стёкла опущены не полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дефлектор капота

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепится над фарами, частично закрывая нижнюю часть капота. Дефлектор капота в народе ещё называют «мухобойкой». Помимо того, что он защищает авто от грязи и встречных камешков, также отсекает летящих навстречу насекомых, которые не размазываются по поверхности машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, дольше сохраняется чистый вид. Благодаря дефлектору встречный воздушный поток, а соответственно и мусор, направляется вверх и огибает даже лобовое стекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирать дефлектор капота следует грамотно, так как при установке не соответствующего конкретному транспортному средству приспособления его может сорвать ветром. Кроме того, неправильно подобранный дефлектор приведёт к снижению прижимной силы на переднюю ось и одновременно увеличит подъём задней оси, что на большой скорости снизит устойчивость и управляемость автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Демонтировать дефлекторы с механической посадкой не составит труда: нужно всего лишь открутить прижимные болты и снять приспособление. Благодаря резиновым прокладкам кузов машины не пострадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При снятии же приклеенных элементов придётся воспользоваться строительным феном: разогреть клеящее вещество, а только потом демонтировать приспособление. В таком случае на корпусе машины остаются частицы полимера, которые удаляются специальным растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-deflektor-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое глушитель в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-glushitel-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-glushitel-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-glushitel-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автоликбез 30 августа 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроен данный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где находится элемент и как он выглядит?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами. Там и установлен глушитель в виде металлического бочонка круглой либо овальной формы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места. На автомобилях с V-образными двигателями большой мощности устанавливается распределенная система выхлопа на 2 трубы. Соответственно, количество всех деталей удваивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция и принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ограничение шума;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отражение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • резонансное подавление шумов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • поглощение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается. Деталь успешно функционирует с двухтактными моторами, но для автомобиля ее эффективности недостаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О прямоточной системе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя. Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характерные неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • обычный «черный» металл со специальным покрытием;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нержавеющая сталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение. Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для большинства моих подписчиков не секрет что я специализируюсь на изготовлении элементов выхлопной системы, а именно на изготовлении резонаторов и глушителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К написанию данной записи побудил очередной вопрос "почему так дорого?". Вопрос символический или риторический я не знаю, но так как это я слышу не в первый раз то решил немного разжевать эту тему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начнем с резонатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сначала внесу небольшую выдержку из Википедии:
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пламегаситель или «предварительный глушитель» (также известный как «резонатор») — обеспечивает отражение волн выхлопа (отсюда название «резонатор») и первую ступень снижения шума и пульсаций газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приведу основные критерии тишины выхлопной системы и ее элементов:
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Диаметр трубы. Чем больше тем громче, но это не значит что лучше. Всему есть свои разумные размеры. Сюда же можно отнести и изгибы самой трубы, но они уже влияют на громкость в меньшей степени.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Поток выхлопного газа должен иметь скорость на выходе, а не свободно метатться по трубе.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут принцип "пацаны одобряют" или "говорят что сразу полетит" при выборе диаметра не подойдет, лучше посмотрите графики чуть ниже. Придумано не мной, а проверенно многочисленными замерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Объем резонаторов/глушителей и их количество. Тут все наоборот нежели с диаметром трубы, чем больше — тем тише. Если нет возможности сделать большой резонатор/глушитель, то можно установить два поменьше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем больше объем тем лучше, но нужно использовать этот объем с умом, потому что чем больше волна преломляется тем тише. То есть чем ниже скорость потока выхлопных газов, тем тише звук выхлопа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внутренняя набивка резонаторов глушителей должна держать температуру выхлопных газов и не должна вылетать со временем (для справки: температура выхлопных газов атмосферного/турбированного автомобиля обычно не превышает 800 градусов, выше только при использовании спортивного топлива).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вернемся к моему процессу изготовления. Для меня изготовление резонаторов обкатано и каких либо радикальных изменений в его конструкции уже не будет.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция проста: перфорированная труба и набивка.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Естественно все делается не ТЯП ЛЯП. Изначально труба расчеркивается по лекалу, далее устанавливается на специальное приспособление и сверлится. Все это нужно что бы ряды и отверстия были ровными и в необходимом количестве.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После сверления трубу необходимо обработать с внутренней стороны для удаления заусенций образовавшихся в процессе сверления, которые в последствии могут испортить звук своим свистом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная часть готова, укладываем звукопоглощающий материал (набивку). Я использую стеклорогожу или по простому крупная, плетенная стеклоткань.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Данная стеклорогожа не плавится в печи на раскаленных углях, а плетенная структура предотвращает ее вылетание через отверстия. Так же проверял ткань после использования резонатора на автомобиле, даже цвет не поменяла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Уложили ткань, зафиксировали и закрываем корпус.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На днях было изготовлено два резонатора на 50 и 60мм трубе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственно над чем еще стоит поработать это "внешность" моей продукции. Все таки качество качеством, а красота играет тоже не маловажную роль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заварили корпус, почистили, протерли и красим. Краска высокотемпературная, до 650 градусов. На Волге после 4000 км. краска все так же сидит на трубе и глушителях с резонаторами, лишь на коллекторах места ошелушилась, но там и температура выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати, направление потока в моем резонаторе тоже играет роль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут все сложнее, а именно сама конструкция, так как глушитель или конечная банка должна придать окончательный звук и сделать его необходимой громкости. Потому конструкция везде может быть разной.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Но принцип всегда один: ниже скорость потока на выходе — тише звук.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пустые камеры гасят низы, заполненные камеры — верха. Различное деление потока так же создает глушение звука за счет наложения волн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К тому же, в отличии от резонаторов которые имеют +/- стандартные размеры, глушители изготавливаются по индивидуальным размерам, разной формы и разной сложности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И приведу пример вчерашней работы по изготовлению круглого глушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Немного калькуляции затрат на производство одного резонатора/глушителя:
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Труба от 250 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Листовой металл от 150 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Набивка от 250руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Краска, растворитель — от 30 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                              — Расходы на резак, болгарку, сварку, свет и т.д. — *** руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А теперь скажите сколько такая работа должна стоить?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня очередной резонатор моего производства отправляется к своему заказчику.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор с фотографий выше был изготовлен драйвовцу Волговоду roman272452 .
                                                                                                                                                                                                                                                                              Резонатор меньшего диаметра будет установлен на Honda Accord.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушитель изготавливается для установки на УАЗ вместо штатного, на родные крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для любителей "зацепиться к мелочам" скажу что не претендую на звание "Сенсея" по выхлопным системам. Основные знания приобретаются из книжек и личного опыта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комментарии 193

                                                                                                                                                                                                                                                                              Привет, для хороших шовчиков полуавтомат нужен, если из чермета варишь. Или аргон, если нержа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подскажи как с размерами определиться, длина, диаметр наружний, длина резонатор, сколько на стекло ткани витков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем длиньше тем лучше, а вот наружный диаметр 100-120мм делай что бы сильно снизу не торчал

                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушак на 3х литровый турбо мотор очень тихий в какую цену обойдется?

                                                                                                                                                                                                                                                                              грамотно.швы по аккуратней и можно ставить пломбу и задирать ценник.я пробовал из нерж варить разбирали как горячие пирожи.Удачи в трудах

                                                                                                                                                                                                                                                                              Михаил, заинтересовала фраза про глушитель на уаз взамен штатного, если можно в личку отпишитесь — стоимость, какие улучшения наблюдаются в двигателе и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Добрый вечер, а можно попросить у вас чертеж или хотя бы размеры глушителя для Уаз, есть желание самостоятельно сделать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здравствуйте уважаемый Михаил! История такова: у меня Волга 31105 с 406 двигателем и выхлопной системой от Крайслера (да, да… есть такие мутанты!) . Звук этой системы меня полностью устраивал а вот цена её элементов нет. Не устраивала она по той причине что оригинальные глушители Крайслера держались почти четыре года (!) а те, типа "Крайслеры", что продаются в магазинах живут от силы полтора года при том что цена их одинаково большая. Менял глушитель почти каждый год, мне это надоело и я решил снять всю крайслеровскую систему выхлопа и заменить на стоковую стандартную волговскую. Результат мне не понравился категорически! По этому принял решение вернуть выхлопной коллектор от Крайслера и самому сделать остальные элементы. Изначально выхлопной тракт представлял из себя цепочку: коллектор, нейтрализатор, S образная труба переводящая выхлопную систему с одного борта машины на другой, глушитель, "гусь" и резонатор. Я решил от некоторых элементов этой цепочки избавиться. А именно думаю сделать так: резонатор, пламегаситель вместо нейтрализатора (у меня евро-2, по этому лямбде ничего мешать не будет — она одна и стояла перед нейтрализатором), прямая труба (чтобы не перекидывать с борта на борт систему а пустить по одной стороне машины), резонатороглушитель (хочу эти два элемента попробовать объединить), и гусь с выходом в атмосферу. Как думаете, такая конструкция имеет право на жизнь? Заранее благодарен за ответ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изобретения автомобиля дало человечеству не только массу преимуществ, но и некоторые издержки. Например, громкий рёв двигателя — он тяжело воспринимался не только водителем автомобиля, но и людьми, которые находились поблизости. Необходимость как-то решить эту проблему привела к изобретению глушителя. Эта деталь автомобиля отвечает за то, чтобы максимально приглушить работу двигателя, а также уменьшить температуру и токсичность продуктов сгорания топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тюнинг глушителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              С момента изобретения устройство глушителя становилось всё более совершенным. На сегодняшний день он представляет собой серьёзный механизм, работающий по довольно сложной схеме. Современные законодательные нормы предусматривают очень жёсткий контроль над уровнем шума, который издаёт автомобильный двигатель, а также над степенью токсичности выхлопных продуктов сгорания топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство глушителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция глушителя автомобиля приблизительно одинаково выглядит у большинства автомобильных моделей. В её состав входят следующие элементы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Коллектор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Нейтрализатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Передний глушитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Задний глушитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На нижеприведённом рисунке показано, как выглядит автомобильный глушитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство глушителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Коллектор отвечает за выведение продуктов сгорания топлива — он подключён напрямую к двигателю. Поскольку он несёт на себе очень большие нагрузки и поддаётся воздействию крайне высоких температур, к материалам для его изготовления выдвигаются очень серьёзные требования. Для изготовления коллекторов используют высококачественные сплавы из чёрных металлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как современные экологические нормы ужесточаются с каждым годом, конструкция автомобиля предусматривает наличие узлов, отвечающих за максимальное снижение токсичности выхлопных газов. Эту задачу решает нейтрализатор или, как его ещё называют, конвертер. По сути, это отсек, где осуществляется очищение смеси газов. Его составляют несколько секций, а корпус выполнен из керамических материалов либо из металла. Структура в виде специальных ячеек даёт возможность добиться максимального контакта газов с катализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушитель ВАЗ в разрезе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сама поверхность контакта у нейтрализатора обрабатывается палладием и платиной. Вступая с ними в соприкосновение, основная часть токсичных веществ нейтрализуется. Для того чтобы реакции происходили быстрее, катализатор располагают поближе к двигателю — высокая температура ускоряет нейтрализацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Остальные два элемента отвечают за подавление шума двигателя и очисткой не занимаются. Передний носит название резонатора. Он составлен из множества решёток и отверстий — по ним движутся продукты сгорания топлива, теряя шумы и вибрацию. Для шумоизоляции используются специальные материалы с высокой степенью звукопоглощения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различают следующие разновидности глушителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Активный состоит из шумоподавляющего вещества — его устройство достаточно простое. Его недостатком является высокая степень загрязнения по прошествии некоторого времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задний является практически основным, он осуществляет конечное подавление шума двигателя и отводит продукты сгорания топлива. Его конструкция состоит из отсеков с содержимым из специальных наполнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современные авто, как правило, используют комбинации нескольких средств шумоподавления: пористых стенок, решёток, каналов, перегородок. Таким образом, удаётся добиться показателей, разрешенных современными экологическими и санитарными нормами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прямоточный глушитель: особенности и конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для повышения мощности автомобиля некоторые водители используют прямоточный вариант. Его преимуществом является то, что для повышения мощности машины он может использовать энергию выхлопных газов. Обычный глушитель на такое не способен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы заключается в том, что сопротивление при выхлопе продуктов сгорания топлива меньше чем обычно. Поэтому мощность двигателя, которая для этого расходуется, также имеет меньшее значение, а разница уходит на увеличение мощности движения авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прямоточный глушитель в разрезе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция прямоточного агрегата — это прямая труба с сетчатой поверхностью, помещенная во внешний кожух. Она имеет меньше элементов для снижения шума и вибраций. Продукты сгорания идут без сопротивления по прямой, а сетчатая поверхность даёт им возможность свободно расширяться. Шум поглощается внешним кожухом — он обработан специальным звукоизолирующим веществом. Вследствие этого не происходит резонанса газов, и мы не слышим характерного рёва мотора. Для того чтобы улучшить характеристики такого устройства, можно использовать несколько отдельных внешних сегментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные причины выхода из строя глушителя

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть несколько основных причин, вследствие которых глушитель может выходить из строя, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Прогорают швы сварки — это основная причина, которая встречается чаще других. Сварка является слабым звеном в любой конструкции — под влиянием влаги и температуры может образоваться трещина, которая будет расти вследствие вибраций. Результат — обрыв трубок и выход устройства из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обрыв выхлопной трубы вследствие програра сварочных швов
                                                                                                                                                                                                                                                                              Выгорает наполнитель (минеральная вата). Если используется некачественный материал, волокна начинают разрушаться под воздействием высоких температур, вследствие чего появляются шумы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушители: новый и с выгоревшим наполнителем

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти две причины выхода из строя являются наиболее «популярными», они встречаются чаще всего.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Глушитель — очень важная часть любого автомобиля. Поэтому нужно крайне ответственно относиться к его установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимо осознавать, что это сложный механизм, от которого зависит комфорт водителя машины, пассажиров и окружающих людей, а также чистота окружающей среды. Поэтому он должен быть изготовлен из качественных материалов, а его конструкция — хорошо и грамотно продуманной. Старайтесь избегать дешёвых подделок — хлопоты, доставленные ними, принесут гораздо большее разочарование, чем сэкономленные деньги — радости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-glushitel-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое гидрокомпенсаторы клапанов https://litezona.ru/chto-takoe-gidrokompensatory-klapanov/ https://litezona.ru/chto-takoe-gidrokompensatory-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-gidrokompensatory-klapanov

                                                                                                                                                                                                                                                                              По мере прогрева двигателя, детали ГРМ также нагреваются, что ведет к их тепловому расширению, а следовательно изменению зазоров между ними. Не правильная регулировка зазоров, а именно выставление очень маленького зазора может привести к не плотному закрытию клапана, что вызовет его прогорание или стуки в системе ГРМ при выставлении слишком большого зазора. К тому же этот зазор изменяется в процессе эксплуатации двигателя вследствие износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как регулировка зазора клапанов является довольно сложным и ответственным мероприятием, на смену рычагам и шайбам, которые требуют регулировки, пришли гидрокомпенсаторы которые автоматически выбирают зазор и при этом, не требуется никаких дополнительных настроек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство гидрокомпенсатора приведено на (Рис 1).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стук гидрокомпенсаторов говорит об их не правильной работе. Стук происходит из-за того, что компенсатор не успевает выбирать зазор, то есть он не справляется со своей работой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стучать гидрокомпенсаторы могут по следующим причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                              В системе смазки создается не достаточное давление масла, что приводит к тому, что компенсаторы не заполняются необходимым количеством масла. Устранение неисправности: В этом случае гидрокомпенсаторы исправны, причину нужно искать в системе смазки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Износ в плунжерной паре. Масло вытекает между втулкой плунжера 3 и самим плунжером 4 из полости под плунжером. Вследствие чего гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазор. Устранение неисправности: Замена гидрокомпенсаторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Износ или засорение шарикового клапана в плунжерной паре, что приводит к дополнительным утечкам масла из плунжерной пары. Так же как и в предыдущем случае гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазор. Устранение неисправности: Засорение шарикового клапана обычно происходит вследствие использования низкокачественного масла. Поэтому промывка гидрокомпенсатора может отсрочить их замену, но все же если на них проехали уже приличное расстояние, то их лучше заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Заклинивание плунжерной пары. В этом случае работа гидрокомпенсатора полностью парализована.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Для продления срока службы как гидрокомпенсаторов, так и всех трущихся частей двигателя, нужно не экономить на качестве масла. Покупать масло следует только в проверенных магазинах, где вы уверены, что приобретете не подделку, а настоящее качественное масло. Помните, что буквально один раз стоит залить подделку, и вы в разы сократите ресурс вашего двигателя, а то и вообще можно испортить его. Так же помните о своевременной замене масла и масляного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Работа гидрокомпенсатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская образованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды и расположение компенсаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик – это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC — устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство и принцип работы компенсаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производители гидрокомпенсаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комплект гидрокомпенсаторов фирмы INA

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует устоявшееся мнение, что оригинальные (от производителя авто) расходники и детали, в том числе гидрокомпенсаторы — лучше. Очень часто так и бывает, но существует пара нюансов. Первый — оригинальные запчасти, как правило, дороже, иногда и в несколько раз, чем аналоги. Второй — некоторые аналоги, все же, бывают и получше чем, оригинал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из этого, кто в погоне за экономией, а кто за лучшим качеством, водители могут выбрать аналоговые гидрокомпенсаторы. Поэтому напоследок предоставляем вам краткую информацию и отзывы о производителях компенсаторов. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гидрокомпенсаторы INA. Производственные мощности фирмы INA расположены в Германии, в городе Хиршайд. Отличаются великолепным качеством и гарантией производителя, как и любое немецкое оборудование. Ее гидрокомпенсаторы имеют хорошие отзывы водителей и очень распространены на территории России и стран СНГ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гидрокомпенсаторы FEBI. Тоже немецкая фирма, но гарантия имеет меньший срок. К тому же, качеством отличаются детали именно из Германии, гидрокомпенсаторы сделанные по лицензии в других странах могут попадаться бракованные, что повлечет в переборку двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гидрокомпенсаторы SWAG. Неплохие детали немецкого производства, но иногда попадаются компенсаторы, которые сильно уступают оригинальным по качеству материала. Вероятно, в результате подделки или брака.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гидрокомпенсаторы AE. Европейские детали этой компании снискали себе славу “неплохих” благодаря доступной цене и удовлетворительному качеству. Вместе с тем, некоторые отмечают, что эти гидрокомпенсаторы начинают стучать уже спустя несколько тысяч километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гидрокомпенсаторы AJUSA. Несмотря на привлекательную цену, гидрокомпенсаторы этой испанской фирмы редко получают положительные отзывы. Зачастую их ругают за низкое качество изготовления, которое быстро провоцирует стук и небольшой срок эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки и причины поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) – загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • износ механизмов компенсатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Не менялось давно масло или заливалось некачественное.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Проблемы в работе масляного насоса.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный).
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Увеличение места посадки гидрокомпенсатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устранение неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная – крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовледельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Мал, да удал» — это выражение как нельзя лучше подходит нашему герою статьи. Эти небольшие устройства, гидрокомпенсаторы, находятся в самом сердце автомобильного двигателя, в системе газораспределения. Они помогают компенсировать негативные последствия теплового расширения и исключают регулировку зазоров клапанов. Что случается, и почему стучат гидрокомпенсаторы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсаторы что это?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала подробно разберёмся с проблемами, которые помогают решать гидрокомпенсаторы клапанов в современном моторостроении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратимся к отечественной классике – машинам ВАЗ. Опытные автовладельцы наверняка помнят, как после определённого километража старые модели этой марки начинали работать со звуком дизельного мотора, хотя дизельными они никогда не были.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такое случалось, если забыли вовремя отрегулировать клапаны или же отрегулировали их неправильно, а выполнять данную процедуру было необходимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина – большие нагрузки на механизмы ГРМ, постоянные и резкие тепловые расширения (тепловые зазоры). Одним словом, работа в адских условиях, что вызывает износ деталей, точность настройки которых должна составлять доли градусов и миллиметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Клокочущий звук работы двигателя это лишь вершина айсберга всех проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неотрегулированные зазоры между кулачками распредвала и толкателей и, как следствие, не вовремя открывающиеся и закрывающиеся клапаны цилиндров, вызывают повышенный расход топлива, снижение мощности силового агрегата и прочие неприятности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно же, процедура по регулярной юстировке механизма ГРМ требует специальных навыков и оборудования, поэтому инженеры задумались о том, как бы автоматизировать данный процесс. И придумали, создав гидрокомпенсаторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Они, благодаря своей хитрой конструкции, позволяют автоматически поддерживать одинаковые тепловые зазоры и компенсировать естественный износ металлических деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устанавливаются гидрокомпенсаторы между клапанами и распределительным валом, являя собою эдакое промежуточное звено. Как же устроены эти механизмы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсаторы — секреты конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                              Углубимся в техническую часть и рассмотрим, каким образом эти устройства автоматически поддерживают одинаковый зазор. Его основными конструктивными элементами являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • корпус;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • плунжерная пара;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пружина плунжера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • обратный клапан.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смысл работы гидрокомпенсаторов клапанов заключается в том, чтобы автоматически компенсировать меняющиеся под действием разных факторов зазоры в газораспределительном механизме двигателя, что достигается изменением их длины при помощи пружин и давления масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как мы уже упоминали выше, гидрокомпенсаторы располагаются между распредвалом (его кулачками) и клапанами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда кулачок вала повёрнут тыльной стороной, в компенсатор из рампы поступает порция масла, которая заполняет его полость, и он как бы раздвигается вверх и вниз пока не компенсирует зазор между своим корпусом и окружающими его элементами системы ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда кулачок вала поворачивается выпуклой стороной к гидрокомпенсатору и давит на него, наш сегодняшний герой запирается, и масло, благодаря своей несжимаемости, превращает его в жёсткий элемент, который давит на клапан, открывая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При перемещении компенсатора часть масла из его плунжерной пары выходит через имеющиеся внутренние зазоры, и при возврате в исходное положение из рампы в гидрокомпенсатор поступает свежая порция, заполняющая его внутренности, и вновь зазоры скомпенсированы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему стучат гидрокомпенсаторы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Могут ли возникать какие-либо проблемы с гидравлическими компенсаторами? К сожалению, могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно сказать, что не всегда это говорит о неисправности самих устройств, собака может быть зарыта и в другом. Итак, возможные неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • низкое давление в маслосистеме, из-за чего в компенсаторы не поступает достаточно масла, чтобы компенсировать зазоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • износ самой плунжерной пары;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • клин шарикового клапана компенсатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • заклинивание плунжерной пары;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • недостаточно масла, и такое бывает;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • засорены каналы в головке блока, по причине нагара или длительная езда на старом масле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить гидрокомпенсаторы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Справедливости ради отметим, что последние три проблемы из списка могут возникать по вине некачественного масла, заливаемого в систему, так как наличие в нём грязи и прочей гадости засоряет прецизионный механизм гидрокомпенсатора и преждевременно выводит его из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стук гидрокомпенсаторов. Как проверить гидрокомпенсаторы? — Слушаем!

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Прерывистый шум в верхней части двигателя на холостых оборотах. Неисправность: клапан гидрокомпенсатора закрывается негерметично, поэтому не создается должного давления для компенсации теплового зазора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. При прогретом моторе возникает непрерывный отличительный шум, но при повышении оборотов шум стихает. Шум может исходить от нескольких клапанов. Неисправность: Износ — увеличение зазора между плунжером и и плунжерной втулкой, через который уходит масло, не успевая создавать компенсационное давление в гидрокомпенсаторе;

                                                                                                                                                                                                                                                                              В целом же нормой считается минимум 100-120 тысяч километров пробега двигателя, прежде чем герои нашей статьи умрут естественной смертью, если же это произошло раньше, то причина, как правило, в некачественном масле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самая действенная мера по устранению стука, замена на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А чтобы не сталкиваться с этой проблемой, заливайте качественную синтетику и тогда вы вряд ли услышите, как стучат гидрокомпенсаторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Коллеги-автолюбители, надеюсь, мы прояснили ситуацию по поводу того гидрокомпенсаторы что это такое и зачем они нужны в моторах машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо за внимание и до новых встреч на страницах моего уютного блога!

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-gidrokompensatory-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое габариты автомобиля https://litezona.ru/chto-takoe-gabarity-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-takoe-gabarity-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:39 +0000 /chto-takoe-gabarity-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы уже привыкли к тому, что все, окружающее нас, разделено на категории и классы. Так удобнее. Не стали исключением и легковые автомобили. Более того, классификаций автомобилей несколько, и нет ни одной универсальной, принятой во всем мире.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс автомобилей — это термин, используемый для отличия типов транспортных средств. В Соединенных Штатах Америки размерный класс легковых автомобилей определяется посредством измерения внутреннего объема пассажирского салона и багажного отделения. Кроме этого, в США существует еще и так называемая классификация автомобилей по рыночной оценке. В Японии всего три класса легковых автомобилей: мини, малые и стандартные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мини — класс, включающий в себя автомобильчики, меньше нашей "Оки" (длина до 3300 мм, ширина — до 1400 мм, рабочий объем — до 660 см3).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Малые — класс, объединяющий автомобили от А до D по европейской классификации (длина — до 4700 мм, ширина — до 1700 мм, рабочий объем — до 2 л).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В России, тяготеющей больше к Европе, нежели к Америке, применяется европейская классификация легковых автомобилей, в основе которой лежат габаритные размеры машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Европейская классификация легковых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс А
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сюда входят малогабаритные автомобили, предназначенные в основном для эксплуатации в городских условиях. Длина таких машин не должна превышать 3,6 м, а ширина до 1,6 м. Типичными представителями можно считать автомобили "Smart", "Ford K", "Renault Tvingo", "Ока".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс В
                                                                                                                                                                                                                                                                              Это достаточно популярный в Европе класс машин, значительная часть которых имеет кузов хетчбэк и передний привод. Габариты автомобилей класса В: длина — 3,6-3,9 м; ширина — 1,5-1,7 м. Типичные представители: "Fiat Punto", "Opel Corsa", "Таврия".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс С
                                                                                                                                                                                                                                                                              Так называемый низший средний класс, именуемый еще "гольф-классом". Длина автомобиля "гольф-класса" — 3,9-4,4 м, ширина -1,6-1,75 м. Типичные представители: "VW Golf", "Opel Astra", все "Жигули" с первой по пятнадцатую модель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс D
                                                                                                                                                                                                                                                                              Средний класс. Один из наиболее динамично развивающихся классов автомобилей, представители которого все чаще соперничают с машинами следующего класса Е. В D класс входят автомобили длиной 4,4-4,7 м и шириной 1,7-1,8м. Типичные представители: "VW Passat", "Audi A4", "Opel Veсtra", "Волга" от ГАЗ 24 до ГАЗ-3110.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс Е
                                                                                                                                                                                                                                                                              Высший средний класс. Параметры машин Е-класса: длина — свыше 4,6 м, ширина — свыше 1,7 м. Типичные представители: "Opel Omega", "Renault Safrane", "MB E-класса", "BMW" 5-серии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Класс F
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сосредоточил в себе комфортабельные мощные автомобили, а потому называется еще "люкс" или "представительским классом". Длина таких машин обычно свыше 4,6 м, ширина — свыше 1.7 м. Типичные представители: "BMW" седьмой серии, "Jaguar XJ8", "MB S500/S600", "Чайка" ГАЗ-13, ГАЗ-14.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прочие
                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, есть еще несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше классов. Это "Купе", "Кабриолеты", "Универсалы повышенной вместимости" (УПВ) и "Вседорожники", известные также, как автомобили повышенной проходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любое транспортное средство согласно правилам ПДД должно быть оборудовано габаритными лампочками. Сегодня не каждый автолюбитель, к сожалению, знает, для чего необходимы габаритные огни, какие существуют виды и особенности этого типа оптики. В этой статье мы дадим ответы на все интересующие вопросы касательно этих ламп.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое габаритные огни?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала давайте разберемся, что такое и зачем нужны габаритные огни. Эти лампочки представляют собой оптические приборы, установленные по бокам транспортного средства, а также спереди и сзади авто, согласно ПДД. Главным предназначением лампочек является обозначение габаритов авто для других участников дорожного движения. Кроме того, как видно по фото, такие фонари часто применяются в качестве стояночного освещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лампа габаритного света включена

                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний день габаритные огни, согласно правилам ПДД, должны присутствовать на каждом авто и включать их обязан каждый водитель в темное время суток, в противном случае на него будет наложен штраф. Впервые штраф в ПДД за не использование фонарей был введен в 1968 году в Канаде и США, тогда правительство этих стран решило сделать обязательным использование таких ламп. Соответственно, в ПДД были внесены определенные коррективы, обязывающие водителей использовать габаритные огни. Это касалось как легковых авто, так и грузовых автомобилей, а также автобусов. Примечательно то, что после введения правила и штрафа в ПДД число дорожно транспортных происшествий сократилось на 50%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие бывают виды габаритных огней и их устройство?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно правилам ПДД, габаритные огни, включать которые должен каждый автолюбитель, должны находиться спереди и сзади. Фары могут быть синие, желтые или белые — это без разницы. Также синие или другие габаритные огни устанавливаются по бокам транспортного средства. Следует отметить, что и передние, и задние габаритные огни легковых автомобилей и грузовиков могут быть частью целого блока фары или монтируются отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня правило ПДД гласит, что лампочки автомобиля должны быть исключительно белого цвета, однако по факту штраф за использование, к примеру, синих или желтых огней не выписывается. Штрафы выдаются владельцам грузовиков и легковых авто, если водитель забывает их включить, это уже более серьезная проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати, только в США передние габаритные фонари могут быть не синими и не белыми, а янтарными. Что касается задней оптики грузовиков и легковых авто, то согласно правилам ПДД фары должны быть только красными. Использование других цветов нецелесообразно и в принципе может быть опасным для участников дорожного движения (автор видео — AutoFlit).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует отметить, что источником света в таком фонаре служит галогеновая лампочка. Также в последнее время в такой оптике применяются светодиоды, либо же целые светодиодные блоки. Если вы устанавливаете в фары на крышу или по бокам авто синие или другие нестандартные источники света, то необходимо учитывать то, что лампы на задних фарах должны гореть не так ярко, как стоп-огни. Включать фары спереди, сзади или на крыше легковых авто или грузовиков необходимо при наступлении темноты, их включение также происходит автоматически при активации фар ближнего света. Некоторые современные легковые автомобили оборудованы функцией включения фонарей только с одной стороны, это позволяет определить в темноте габариты авто на стоянке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества и недостатки ламп габаритов

                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний день отечественные автомобилисты все чаще в своих авто используют синие светодиодные лампочки. Такие фонари, если установить их или заменить на крыше, спереди или сзади в авто, будут обеспечивать более яркий свет, а когда мигают, будут потреблять значительно меньше энергии, если сравнивать с традиционными фонарями (автор видео — Rama Rus).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также следует отметить, что по сравнению с обычными лампами, светодиодные боковые габаритные огни имеют увеличенный ресурс эксплуатации. Их срок использования может составить около ста тысяч часов. Кроме того, на практике после установки таких фар на крышу или спереди вы заметите, что устройства менее восприимчивы к вибрациям, температурным перепадам, а также перегрузкам. Одним из основных недостатков таких устройств является их стоимость по сравнению с обычными — она значительно выше. Разумеется, если вы решили заменить традиционные лампочки и установить ксенон в габариты в автомобиль, это также обойдется довольно дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности и их устранение своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              В правилах дорожного движения четко прописано все, что касается этого типа оптики. Как вы помните, эксплуатация транспортного средства в темное время суток при выключенной или не работающей оптике запрещается и карается штрафом. Так что, если вы заметили, когда в вашем автомобиле мигает или вышла из строя хотя бы одна лампочка, мы рекомендуем как можно быстрее сделать замену и установить новую. В противном случае вы можете быть наказаны сотрудником ДПС, ведь это фактически считается использованием автомобиля в неисправном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лампочки для габаритов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как показывает практика, когда вы решаете сделать замену галогенных элементов на более модернизированные, светодиодные, на панели приборов может появиться ошибка. Индикатор поломки датчика габаритов будет сигнализировать владельцу автомобиля о том, что передняя или задняя оптика работает некорректно. Такая ситуация происходит в результате того, что уровень мощности у светодиодных элементов значительно ниже, чем у традиционных лампочек накаливания. Соответственно, в некоторых случаях электронный блок управления после замены может попросту не распознать такую мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы считаете, что такую проблему необходимо решить, то нужно сделать следующее. Непосредственно перед самим диодом осуществляется монтаж специальных резисторов, которые позволят снизить и стабилизировать уровень напряжения. Не все автомобили позволяют сделать монтаж светодиодной оптики, поэтому в некоторых случаях целесообразно использовать традиционные лампочки. Тем более, что в таких случаях экономия на потреблении напряжения будет минимальной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задний габарит авто

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нередко случается такое, что автолюбитель забывает отключить габариты после глушения двигателя и оставляет автомобиль в таком состоянии. Впоследствии это приведет не только к повышенному разряду аккумуляторной батареи, но и к ускоренному выходу из строя самой лампочки, в результате чего потребуется ее замена. Сегодня многие современные автомобили оснащены функцией напоминания как раз для таких ситуаций — когда водитель открывает дверь, бортовой компьютер подаст ему соответствующий звуковой сигнал. Так человек сможет вспомнить, что он не выключил габариты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также на многих транспортных средствах есть функция автоматического отключения освещения при извлечении ключа зажигания из замка. Кроме того, если автомобилист забыл отключить лампы, автомобиль их может выключить самостоятельно, когда включается центральный замок. Такая функция часто встречается на автомобилях Nissan. Как показывает практика, лампочки, которые устанавливаются в габариты, обычно характеризуются долгим ресурсом использования. Если у автолюбителя появляется необходимость замены элементов, то, как правило, это не требует много времени и сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы замечаете, что лампочки стали работать некорректно или мигают, необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • проверить работоспособность элементов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • проверить предохранители;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прозвонить проводку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать поворотники габаритами?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы хотите, чтобы в вашем транспортном средстве горели габариты в поворотниках, то это сделать вполне возможно и даже достаточно просто. Но не нужно забывать, что эксплуатация транспортного средства в таком виде запрещена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, чтобы сделать поворотники габаритами, необходимо выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Сначала снимите плафон поворотников, эта процедура индивидуальна для каждого авто. Для этого демонтируйте фару.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Извлеките провод массы элементов, его необходимо подсоединить к питанию габаритов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео «Подробная инструкция — как сделать поворотники габаритами»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как протекает такой процесс — узнайте из видео (автор видео — Александр Амочкин Коломна ААК).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ширина автомобилей, как и прочие габаритные размеры, – это важный показатель, от которого зависит проходимость машины в специфических местах. Подобную классификацию обычно используют производители техники, что позволяет определить позицию модели на рынке. Однако существуют международные требования, позволяющие отнести транспортное средство к определенной группе. Итоговые показатели этого значения не имеют четких границ и в разных странах варьируются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что представляют собой габаритные размеры авто?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждое легковое или грузовое моторное транспортное средство имеет свои габаритные размеры. Ширина автомобилей, как и высота с длиной, прописаны в любой инструкции по эксплуатации агрегата. Также с подобными показателями можно ознакомиться в тематических таблицах или разделах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Параметры габаритов дают возможность оценить варианты маневров в той либо иной ситуации. Длина авто определяется между максимально выступающими элементами спереди и сзади транспортного средства. Ширина автомобилей вычисляется по границам выступающих зеркал, а высота фиксируется на самой высокой точке крыши. Все это позволяет рассчитать вместимость машины в гараж или другие места, имеющие определенные ограничения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обтекаемость кузова транспортного средства не только отвечает за эстетику, но и придает определенный коэффициент воздушному сопротивлению. Низкий показатель свидетельствует о хороших свойствах динамики машины. Ширина автомобилей в этом плане играет также немаловажную роль. Давление на транспортное средство становится ощутимее при скорости свыше 55 км/ч. Преимущественное количество современных седанов имеет коэффициент сопротивления не выше 30. Джипы, кроссоверы и грузовики из-за угловатости форм этим параметром обладают в районе 40-50 единиц. Самые лучшие возможности касательно аэродинамики наблюдаются у спорткаров, которые обладают максимально обтекаемым корпусом и дополнительными системами, нивелирующими сопротивление воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В понятие «ширина салона» входит дистанция, измеренная от правой до левой дверной панели. Задние параметры могут отличаться от передних показателей по причине оригинального дизайнерского и конструкционного решения. Особое отношение у пользователей к месту для ног. В силу особенностей некоторые машины имеют минимум этого пространства, что не всегда удобно для рослых людей. В свою очередь, просторные салоны логически увеличивают габаритные размеры транспортного средства и его стоимость на материалах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ширина легкового автомобиля: нюансы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Европейская квалификация машин опирается на несколько позиций. Среди них:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ширина.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Длина.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высота.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вес.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Цена.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Набор опций.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дополнительное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определить, какая ширина автомобиля, гораздо проще на отечественных моделях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Они выпускаются по определенным стандартам, и каждая серия соответствует своим параметрам. С иномарками немного сложнее. Это связано с тем, что они дорабатываются и усовершенствуются. А это приводит зачастую к увеличению размеров машины. Стоит отметить, что расширение габаритов на 100-150 миллиметров считается позитивным фактором. Классификация по габаритам осуществляется при помощи латинского алфавита (от А до F). Особая группа транспортных средств маркируется литерами S, J, M.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобили отечественного производства

                                                                                                                                                                                                                                                                              В российском автопроме к категории «А» относятся машины длиной менее 3,6 метра и шириной не более 1,6 м. Такие экземпляры сравнимы с «Окой». Класс «В» рассчитан на длину 3,9 метра. Ширина автомобилей этой группы не должна превышать 1,7 м. В эту категорию входит «Таврия» и аналогичные ей по размерам марки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Средний класс «гольф» включает в себя экземпляры, длина и ширина которых достигает 4,4/1,75 метра. В эту группу входят модификации ВАЗ-2106 и 2107. Категории D, E, F достигают параметров 4,7/1,8 метра. В такую классификацию вписывается 41-й "Москвич", а также "Лада-Гранта" и "Калина".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарубежные легковушки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Длина и ширина автомобиля иностранного производства соразмерна с отечественными подразделениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Класс А. Это транспортные средства, ориентированные на проезд по тесным улицам города. Представители — «Дэу-Матис», «Ренаулт-Твинго» и прочие малолитражные модели.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Категория В. Эти автомобили относятся к самым популярным европейским образцам. Объем силового агрегата не превышает 1,6 литра. Популярные модели — «Опель-Астра», «Нисан-Микра», «Форд-Фиеста», «Шкода-Фабия» и им подобные модификации.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. К классу С относятся более вместительные автомобили, например «Фольксваген-Гольф».
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Класс D – это модели с вместительным салоном и багажным отсеком. В их числе «Фольксваген-Пассат» и «Тойота-Авенсис».
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Категория Е – машины представительского класса («Ягуар», БМВ-5, "Каддилак").
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Сегмент F – длинные автомобили в легковом классе («Роллс-ройс», БМВ-7, «Хендай-Экус») и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Грузовики

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ширина грузового автомобиля зависит от его предназначения и грузоподъемности, но должна соответствовать принятым дорожным правилам. Как правило, возможность перевозки данными транспортными средствами составляет от 1,5 до 30 тонн. Все зависит от требований владельца и характеристик груза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Специализированные грузовики могут транспортировать до 40 тонн. К такому транспорту относятся контейнеровозы, лесовозы, рефрижераторы, тягачи с прицепами, а также термически защищенные фургоны и контейнеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как контролировать габариты?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ширина автомобилей, как и длина, водителем может контролироваться зрительно при движении. Для этого используется ветровое стекло и зеркала. Такое решение позволяет выбрать правильный радиус и время поворота, а также способствует нормальной парковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем садится за руль самостоятельно, владелец должен почувствовать размеры машины с учетом ее поведения на дороге. Оптимальным решением станет изучение теории и совмещение ее с практическими навыками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знание теории о габаритах транспортного средства поможет в этом. Практика вождения будет способствовать закреплению чувства удаленности предметов от машины, к какой бы категории она ни относилась. Каждый пользователь, относящийся к этому делу добросовестно, вносит свой вклад в обеспечение безопасности движения на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-gabarity-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое вут в автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-vut-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-vut-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-vut-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ваш дедушка, а возможно и отец ездили когда-то на старых автомобилях, возможно они еще застали ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения, приходилось привставать, всем весом наваливаясь, на несчастную педаль. Сегодня же такой экстрим ушел в историю и в основном благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что же оно такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, обо всем этом, мы вам и поведаем прямо сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной. Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике. Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема внутреннего устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. фланец крепления наконечника;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. шток;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. возвратная пружина диафрагмы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. главный тормозной цилиндр;
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. шпилька усилителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. корпус усилителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. диафрагма;
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. крышка корпуса усилителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. поршень;
                                                                                                                                                                                                                                                                              11. защитный чехол корпуса клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                              12. толкатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              13. возвратная пружина толкателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              14. пружина клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                              15. следящий клапан;
                                                                                                                                                                                                                                                                              16. буфер штока;
                                                                                                                                                                                                                                                                              17. корпус клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. вакуумная камера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. атмосферная камера;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. каналы
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. каналы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Скрипят тормоза при торможении на машине — почему и что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде всего, следует отметить что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляются какими-то явными и характерными лишь для этой ситуации симптомами. Другими словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ, может быть и что-то иное. И все-таки, мы перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • снижение эффективности торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • троение двигателя на холостых оборотах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • педаль тормоза при нажатии не продавливается или продавливается очень туго;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается троения мотора, то вызывается оно разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, и как следствие этого, не штатным поступлением воздуха во впускной коллектор. Если при нажатии педали тормоза мотор перестает троить, значит нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях, такой признак не встречается, ибо, во впускном коллекторе дизеля, разрежение значительно слабее, а потому, там используются вакуумные насосы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть разные способы проверки работоспособности ВУТ. Можно просто внимательно его осмотреть. Если вы обнаружите потеки, повреждения, перекосы и нарушения герметичности, их нужно устранить или же заменить поврежденный узел или сам усилитель. Также можно обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность работы тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует и достаточно простой способ проверки усилителя тормозов, самостоятельно. Для этого, прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть, несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем мотор. Если педаль проваливается, с вашим ВУТ все в порядке, если же педаль остается на месте, усилитель нуждается в ремонте или замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Вибрация руля при торможении — основные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео о вакуумном усилите тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              На многих старых автомобилях эффективность торможения напрямую зависит от силы нажатия на педаль. Однако такой подход неудобен и ненадежен, особенно в настоящее время, когда машинами активно пользуются и женщины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому автопроизводители используют различные усиливающие устройства, благодаря которым обеспечивается высокая скорость и эффективность срабатывания тормозной системы независимо от веса и физической силы водителя. Чаще всего в современных автомобилях используются вакуумные усилители тормозов (ВУТ). От работоспособности этого узла зависит качество торможения и, следовательно, ваша безопасность. Поэтому нужно понимать предназначение вакуумного усилителя тормозов, особенности его конструкции, а также уметь своевременно распознавать неполадки в его работе и выполнять необходимую диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего он нужен вакуумный усилитель тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современные автомобили в большинстве своем оснащаются тормозной системой гидравличе ского типа – колодки а ней сжимаются под действием несжимаемой жидкости, которая от центрального цилиндра по специальным каналам подается к тормозным цилиндрам на колесах. Водитель же, нажимая на педаль, приводит в действие именно центральный цилиндр – остальное гидравлика делает самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • сохраняется объективная зависимость физической силы, требуемой для остановки машины, от ее массы и скорости движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • на результативность торможения влияет и время в пути – после нескольких часов езду и нескольких десятков нажатий на педаль тормоза вы просто-напросто утомитесь и не сможете нажимать педаль достаточно быстро и с требуемой силой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Решить эту проблему призван вакуумный усилитель тормозов, также известный как ВУТ. Он отличается от других типов усиливающих устройств относительной простотой конструкции и одновременно с этим эффективностью использования. ВУТ образует единую систему с главным тормозным цилиндром и выполняет следующие функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличивает импульс, возникающий при нажатии педали;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышает эффективность торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • обеспечивает возможность экстренной остановки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря использованию вакуумных усилителей тормозов усилие, оказываемое человеком на педаль тормоза, увеличивается в среднем на 300-500%. В зависимости от модели машины, ее массы и технических характеристик мощность используемого в ней вакуумного усилителя может быть различной. Однако конструктивно все усилители данного типа идентичны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда водитель нажимает на педаль тормоза, активируется следящий клапан, перекрывающий вакуумный канал и открывающий атмосферный канал. В результате давление воздуха в атмосферной камере становится существенно выше давления в вакуумной камере. Диафрагма перемещается к главному цилиндру, образуя высокое давление на его шток.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно в этом и заключается главная задача вакуумного усилителя – увеличивать усилие, оказываемое на шток тормозного цилиндра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Подробный разбор принципа работы ВУТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на простоту конструкции этого устройства, в его работе могут возникать неполадки, вызванные теми или иными причинами. Это может привести к тому, что машина станет хуже тормозить – в результате это создаст реальную угрозу жизни и здоровью вас и окружающих вас людей. Поэтому нужно уметь своевременно распознать проявление неисправностей в работе ВУТ. Наиболее характерными симптомами в этом в этом случае будут следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • торможение стало менее эффективным;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при нажатии на тормоз раздается шипение, также возможно повышение оборотов мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • тормозная педаль нажимается очень туго либо не нажимается вовсе;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • троение мотора при работе на холостых.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последний признак проявляется при нарушении герметичности вакуумного шланга, отходящего от усилителя. При этом избыточный воздух поступает во впускной коллектор. Если после нажатия на педаль тормоза троение пропадает, то следует проверить целостность соединений, шлангов и хомутов, так или иначе связанных с вакуумным усилителем. Здесь нужно сразу же отметить, что такое троение может проявиться только на бензиновых двигателях, дизели в силу особенностей конструкции не подвержены этому эффекту.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Почему при торможении бьет педаль тормоза .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить вакуумный усилитель тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы подозреваете, что ВУТ вашего автомобиля неисправен, то можно выполнить ряд проверок – они довольно простые и при этом точные:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 5-7 минут. После этого заглушите машину и до конца выжмите тормоз, опустите его и выжмите снова. Если при повторном нажатии ход педали существенно уменьшился, то это будет свидетельствовать о наличии неисправностей в работе усилителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. При выключенном двигателе 6-8 раз нажмите на тормоз, а затем запустите мотор. При исправном усилителе выжатая до конца педаль должна опуститься еще ниже – это свидетельствует об опускании штока тормозного цилиндра.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Заведите машину, выжмите педаль тормоза до конца и заглушите двигатель. Если в системе усилителя нет утечек воздуха, то педаль в течение 30 секунд после выключения зажигания будет сохранять свое выжатое положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выявлении любой неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов следует как можно скорее обратиться к специалистам для ремонта этого узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте также: Почему машина глохнет при торможении .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео на тему




                                                                                                                                                                                                                                                                              Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • корпус
                                                                                                                                                                                                                                                                              • диафрагма (на две камеры)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • следящий клапан
                                                                                                                                                                                                                                                                              • толкатель педали тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                              • шток поршня гидроцилиндра тормозов
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возвратная пружина

                                                                                                                                                                                                                                                                              Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы построен на разнице давлений. Корпус усилителя включает в себя два контура, разделенных между собой мембраной. Одной частью контур соединяется со шлангом (откуда идет разряжение). Второй конец подключается к следящему клапану. Он контролирует смену разряжения и регулирует параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата), диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, разряжение перекрывается следящим клапаном. Диафрагма двигается в сторону тормозного цилиндра и толкает шток. Последний и увеличивает данное усилие. Если надавить на педаль до упора, отверстие увеличится. При большем атмосферном давлении возрастает и разряжение. В итоге отклик на педаль становится более резким. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки разжимаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверка усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              P.S. 1. О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции. 2. Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выход из строя обратного клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Снятие ВУТ, если требуется ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Теперь приступаем к ремонту вакуумника.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс замены вакуумника несложен. Демонтаж проходит так же как и при снятии системы на ремонт:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и переходим под капот.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Разъединяем усилитель от цилиндра.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Разъединяем, откручивая две гайки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и производим сборку в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-vut-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое второстепенная дорога https://litezona.ru/chto-takoe-vtorostepennaja-doroga/ https://litezona.ru/chto-takoe-vtorostepennaja-doroga/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-vtorostepennaja-doroga

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение приоритета во время проезда пересечений дорог – важный фактор безопасности движения. Для этого разработаны дорожные знаки и такое понятие, как главная дорога – ПДД четко, однозначно отражают эти инструменты взаимодействия водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главная дорога – определение ПДД, обозначающие знаки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение ПДД для главной дороги следующее: главной, в первую очередь, является дорога, на которой размещены знаки 2.1, 2.3.1–2.3.7 или 5.1. Любые примыкающие или пересекающие будут второстепенными, и водители на них обязаны будут уступить транспорту, движущемуся по направлению, обозначенному вышеуказанными знаками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приоритетность также определяется и по наличию покрытия. С твердым дорожным полотном (материалы из камня, цементо-, асфальтобетон), по отношению к грунтовой, тоже главная. Но второстепенная, имеющая только перед перекрестком некоторый отрезок с покрытием, не равна по значимости пересекаемой. Отличить второстепенную можно и по ее местоположению. Любая дорога считается главной для выездов с прилегающих территорий. Рассмотрим знаки, обозначающие главную, и как их используют.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2.1 размещают в начале отрезка с преимущественным правом движения через нерегулируемые перекрестки, а также непосредственно перед перекрестками.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если на пересечении главная меняет направление, то дополнительно к 2.1 устанавливают табличку 8.13.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окончание участка, где водитель ехал по главной, обозначают знаком 2.2.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2.3.1 информирует о подъезде к пересечению с направлениями второстепенного значения одновременно слева и справа.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2.3.2–2.3.7 – о приближении к примыканию справа или слева второстепенной дороги.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Знаком «Автомагистраль» (5.1) обозначается главная дорога, на которую распространяется порядок передвижения по автомагистралям. 5.1 размещают в начале магистрали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обозначения на второстепенных дорогах

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы предупредить водителей, что они едут по второстепенной и приближаются к пересечению с главной, ставят знак «Уступите дорогу» (2.4). Размещают его перед выездом на главную в начале сопряжения, перед перекрестком или выездом на автомагистраль. Дополнительно с 2.4 может быть применена табличка 8.13, информирующая о направлении главной на пересекаемом участке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед пересечением с главной может быть размещен знак 2.5, который запрещает проезжать без остановки. 2.5 обязывает уступить транспорту, едущему по пересекаемому дорожному полотну. Водители должны остановиться на стоп-линии, а когда ее нет – на границе перекрестка. Только убедившись, что дальнейшее движение безопасно и не создает помех транспорту на пересекаемом направлении, можно трогаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПДД о действиях водителей на пересечениях дорог

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для водителей, которые двигаются в направлении, обозначенном, как главная дорога, правила дорожного движения предписывают приоритетное (первоочередное) движение через нерегулируемые перекрестки, пересечения с второстепенными направлениями. Водители, едущие во второстепенном направлении, обязаны уступить транспорту, двигающемуся по главной. На регулируемых перекрестках следует руководствоваться сигналами, которые подает регулировщик или светофор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак «Главная дорога», как правило, расположен в начале улицы, что затрудняет определение, какая из проезжих частей первостепенная. Чтобы не допустить ошибочного толкования при отсутствии предусмотренных знаков, следует знать требования ПДД. Во время подъезда к перекрестку необходимо изучить его правый ближний угол. При отсутствии вышеописанных знаков осматривают ближний, а затем дальний левый угол. Это необходимо для выявления знака «Уступи дорогу». Когда он занесен снегом или повернут оборотной стороной, то смотрят на расположение треугольника – у 2.4 вершина направлена вниз.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем определяют, к какому направлению движения относится этот знак, и выясняют приоритетность проезда. Также о главенстве дороги можно судить по присутствию знака 2.5.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если определить приоритетное направление затруднительно, то руководствуются правилом «Помеха справа» – пропускают транспорт, движущийся справа. При нахождении на первостепенном направлении можно проезжать прямо или поворачивать направо. Если требуется сделать разворот или повернуть налево, то уступают транспорту, идущему навстречу. Определяя главенство, необходимо учитывать расположение дороги – к примеру, выезд со двора или из населенного пункта обладает второстепенным значением. Всегда, когда нет знаков, и невозможно определить тип покрытия, следует считать направление движения второстепенным – это снизит риск создания аварийной ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Модератор: Serpiph

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перекресток: Главная, второстепенная и грунтовая дороги

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей-427 » 16 июл 2017, 09:32

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цитата:
                                                                                                                                                                                                                                                                              "Внимание! Знак 2.2 не означает того, что мы въезжаем на перекресток по второстепенной дороге.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотя многие водители именно так и считают. Если Вы из этой категории, то напишите мне свою точку зрения в комментариях. Хочется разобраться, с чем связано это массовое заблуждение."

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действие знака начинается с места его установки. Знак 2.2, как и любой другой, устанавливается ДО ПЕРЕКРЕСТКА, естественно, с целью выбора правильности действий ЗАРАНЕЕ на самом перекрестке! За знаком 2.2 уже второстепенная дорога, пересекающаяся с одной или несколькими другими, из которых одна ДОЛЖНА быть главной. РАЗВЕ НЕ ТАК? Вариант, что это будет перекресток равнозначных дорог. Как-то нереально! Обязан тогда появиться знак 1.6. А то вдруг знак 2.4 сняли на лопату снег чистить! Но такого сочетания знаков 2.2 и 1.6 я не встречал. Абсурд какой-то. Зачем делать перекресток равнозначным, если хотя бы одна дорога уже была главной? Желание съэкономить на знаках? Зачем излишне запутывать водителей?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Либо вешаем дополнительно знак 2.4, либо 2.1 и "направление главной". Но сам знак 2.2 однозначно говорит, что ты на перекресток въезжаешь со второстепенной дороги, пересекающейся с другой главной! Я бы никогда и не подумал другое что, если бы не ваше НО. которое и не понял! Пожалуйста, объясните, как это можно трактовать по другому!
                                                                                                                                                                                                                                                                              А сам я искал "равнозначность" грунта без знаков вообще с его асфальтовым продолжением со знаком 2.4 на перекрестке с главной дорогой. Уступает ли грунт встречному асфальту, если оттуда совершается поворот налево на главную? Я доказывал их равнозначность, и похожее подтверждение нашел вроде.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перекресток: Главная, второстепенная и грунтовая дороги

                                                                                                                                                                                                                                                                              Pddclub » 16 июл 2017, 09:32

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Максим » 16 июл 2017, 18:48

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей , спасибо, что описали Вашу точку зрения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После знака 2.2 может быть как въезд на перекресток по второстепенной дороге (если есть знаки 2.4 или 2.5), так и въезд на равнозначный перекресток. Вы правы, на практике знак "Конец главное дороги" обычно устанавливают перед въездами на перекресток со второстепенной, однако это не гарантировано.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По поводу перекрестка, где одна из второстепенных дорог асфальтовая а другая — грунтовая и перед ней нет знаков. Обратите внимание, грунтовая дорога должна быть именно дорогой. Если Вы выезжаете по грунту с прилегающей территории, то согласно пункту 8.3 Вы должны уступить дорогу:

                                                                                                                                                                                                                                                                              В том числе и тем, кто едет со встречной второстепенной дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удачи на дорогах!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей-427 » 17 июл 2017, 20:12

                                                                                                                                                                                                                                                                              ➡ Максим, Вы не ответили на мой вопрос.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы написали : "По поводу перекрестка, где одна из второстепенных дорог асфальтовая, а другая — грунтовая и перед ней нет знаков". Но ответ даете по поводу "прилегающей территории", с котоой все абсолютно ясно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Уточняю: вопрос был с картиной типа с экамена по ПДД (поиском я его первоисточник не обнаружил), который уже долго "гуляет" по ОДНОКЛАССНИКАМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На картинке ГРУНТОВАЯ ДОРОГА подписана! Именно "дорога", не прилегающая территория. Ее прямолинейное продолжение — асфальт по другую сторону перекрестка. Эта "совместная" дорога пересекается главной со знаками 2.1. У "грунта" знаков нет, у асфальтового продолжения — знак 2.4 "уступи дорогу". Навстречу друг другу с грунта и с асфальта едут 2 автомобиля. Тот, что с "асфальта", поворачивает налево. Кто обязан "пропустить"?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Отвечая мне, вы РАЗДЕЛИЛИ второстепенную дорогу на две части — АСФАЛЬТ И ГРУНТ. Почему? Только потому, что не видели картинку, или есть "законные" основания?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Я считаю, что это вообще ОДНА дорога с двумя участками с разным покрытием, ибо по ПДД нет должных основаних "делить" ее на разные. В принципе соглашусь, что в крайнем случае это равнозначные второстепенные дороги. Но чем это обосновывается?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Считаю, что приоритет перед встречным у "грунта", так как "асфальт" обязан пропустить его по помехе справа (при повороте налево) — и если это одна дорога, и если две равнозначные. Я верно рассуждаю, или ошибаюсь?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Ранее все свои доводы я приводил в ОК исходя из определения в п.1.2 ПДД "Главной дороги", по которому у некоторых имеется "сомнение", что речь там идет только о ПЕРЕСЕКАЕМОМ ИЛИ ПРИМЫКАЮЩЕМ ГРУНТЕ, как это утверждаю я, что весь термин "Главной дороги" — только относительно перекрестков. В этом определении имеется неоднозначность. Неплохо бы его подкорректировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              GDW nik » 17 июл 2017, 21:27

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей-427 » 19 июл 2017, 03:06

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Олег-77 » 19 июл 2017, 08:01

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              vektorv » 19 июл 2017, 11:50

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей-427,
                                                                                                                                                                                                                                                                              мыслей и эмоций много, но не со всем соглашусь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              В одной фразе пишите одно, в другой противоположное, тут же опять первое. На что скажу: перечитайте что написал GDW nik, коротко и точно, я полностью с ним согласен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дорога может быть главной как исходя из знаков, так и от покрытия (всё согласно определению). На рисунке второстепенная асфальтированная безусловно приоритетней (главней) грунтовой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              "Грунтовому" даже знак не повесили, не потому что забыли, а потому что "грунт" всегда уступает "покрытию"!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Закройте верхнюю часть картинки, получили асфальтовую дорогу с поворотом, к которой примыкает грунтовая. Если хотите, обзовите Т-образным перекрестком. Теперь что есть знаки что асфальтовая главная, или нет никаких знаков, на красной будете пропускать желтого? А с чего тогда его пропускать при дополнительном ответвлении перекрестка?

                                                                                                                                                                                                                                                                              О дорогах. Вот есть на рисунке главная дорога из города А в Б. Со временем построили небольшой город В, поток машин к нему меньше, поэтому обозвали дорогу второстепенной. А потом с противоположной стороны появилось садоводство, или там всегда была деревня.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Т.е. дорога ведёт откуда-то — куда-то. Из А в Б. Из деревни до трассы. Далее выбираем другую, до А, Б или В. Даже если из деревни в В было когда-то одной дорогой, жизнь всё поменяла. Я бы так рассуждал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И никогда не говорите, что "встречные разъезжаются по помехе справа", засмеют)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Keeper_Riff » 19 июл 2017, 13:22

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конкретно такого понятия нет, ибо оно не нужно (если A > B > C, то A > C, и этого достаточно). Но в то же время нет и запрета на то, чтобы одна дорога была одновременно второстепенной по отношению к обозначенной знаками, и главной по отношению к грунтовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неправда, нет такого в ПДД. Есть положение, что работающий светофор отменяет действие знаков приоритета, а вот что знаки приоритета отменяют преимущество дороги с покрытием, и уж тем более в случае, когда на самой дороге без покрытия знаков нет — нету такого.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Опять неправда. Про пересекаемую дорогу сказано только в первой части, и относится она к знакам приоритета:

                                                                                                                                                                                                                                                                              "Главная дорога" — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей)

                                                                                                                                                                                                                                                                              А дальше про покрытие говорится уже без уточнения направлений:

                                                                                                                                                                                                                                                                              или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всё гораздо проще. ПДД требуют уступать дорогу в зависимости от того, по какой дороге ТС приближается к перекрёстку. А во что превращается дорога после перекрёстка, на приоритет не влияет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что дорога с покрытием в любом случае является главной по отношению к грунтовой, даже если она же при этом является второстепенной по отношению к какой-то другой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сергей-427 » 19 июл 2017, 20:34

                                                                                                                                                                                                                                                                              Re: Комментарии к "Правила проезда перекрестков. Часть 3. Подъезжаем к перекрестку. Какой перекресток перед нами?"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Keeper_Riff » 19 июл 2017, 20:45

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начальство-то как раз всё устраивает. Оно с мигалкой ездит, у него приоритет всегда с собой. Эти "недоработки" присутствуют в ПДД в большом количестве (как минимум по одной в каждом разделе), и оставлены там в большинстве случаев намеренно, чтобы в случае чего виноватым можно было признать и одного, и другого, и всех сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              "Правительство на другой планете, родной. Цак надень и песочку принеси." — это не к вам лично, это просто цитата в тему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, кто такой Максим, написано здесь:
                                                                                                                                                                                                                                                                              http://pddmaster.ru/about

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автор картинки скорее всего просто водитель, попавший в такую ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не хотите спорить, да и не надо, просто не читайте дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это вы придумали этот термин, и сами же его опровергли. Типичная уловка "чучело". Я оперировал исключительно терминами "главная дорога" и "второстепенная" строго в том виде, в котором они упоминаются в ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дык я тоже. Просто из противоречивых норм вы выбрали те, что подходят под вашу точку зрения, а я под мою.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начиная от первых правил, созданных для пионеров-автомобилистов и до сегодняшних дней, основным и наиболее используемым принципом построения взаимоотношений водителей на дороге есть принцип приоритета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно этот принцип заложен в логику построения многих формальных правил регулирующих движение на перекрестках улиц, порядок и необходимость установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, оттого кто из участников движения имеет приоритетное право на проезд перекрестка во многом и зависит безопасность всех участников движения. Именно поэтому понятие «главная дорога» в ПДД и все, что с ним связано было и есть основными принципами организации дорожного движения, касающиеся всех без исключения участников движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое главная дорога ­– определение, термины и основные понятия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так выглядит знак «Главная дорога»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Понятие «главная дорога» согласно Правилам дорожного движения трактует как дорогу, имеющую обозначение соответствующими знаками и имеющую твердое покрытие, если это относится к ситуации, когда одна из дорог на перекрестке асфальтированная или имеет другое твердое покрытие, а другая грунтовая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данном определении объективно существуют несколько моментов, заслуживающих особое внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Определение говорит об обязательном пересечении дорог или перекрестке;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Дорога должна иметь обозначение дорожными знаками, свидетельствующими что водитель, находящийся на этом участке дороги, имеет право приоритетного проезда перекрестки, в то же время, остальные водители и пешеходы, обязаны уступить очередь проезда перекрестка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Что под определение главной дороги подпадают участки, к которым примыкают выезды с паркингов, со стоянок и с технических территорий предприятий.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. При отсутствии знаков и указателей, в месте примыкания грунтовой дороги к дороге с твердым покрытием это месть является въездом на главную дорогу, а небольшой заасфальтированный участок перед выездом не может считаться участком дороги с твердым покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дорожные знаки: как выглядят и что обозначают

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обозначения главной дороги в большинстве стран применяется знак в виде правильного ромба с углами в 90 градусов белого цвета с желтой или иногда оранжевой каймой по периметру. В некоторых странах применяется дополнительное буквенное уточнение, соответствующее термину «Главная дорога». Установка этого знака обычно применяется непосредственно на дороге, которой присваивается положение приоритета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обозначения примыкающих дорог применяются знаки в виде равносторонних треугольников белого цвета, с красной каймой по периметру, с изображением в центре дорожной обстановки. Они устанавливаются на главной дороге для информирования водителей о возможных ситуациях для совершения нужного маневра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На примыкающих дорогах, в зависимости от местных условий устанавливаются знаки «STOP» или «Уступи дорогу». Они устанавливаются непосредственно перед перекрестком или перед выездом на дорогу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обозначения на автомагистралях и дорогах государственного значения может быть использован и знак «Автомагистраль».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка знака и зона действия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знак действует от места его установки до следующего знака, обозначающего прекращение зоны действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практически всегда знак «главная дорога» устанавливается и регулирует приоритет движения для отдельного участка или всей дороги от места установки и до места, где устанавливается знак, прекращающий его действие, то есть до установленного знака «конец главной дороги».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой знак перед перекрестком четко прописывает преимущество в проезде перекрестка, но и в таком случае зона его действия распространяется на дорогу. Вне населенного пункта участки главной дороги обозначаются таким же образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дорожный знак, обозначающий главную дорогу, должен быть установлен в начале участка, и распространяет свое действие на весь участок дороги, включая и перекрестки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаки, информирующие о примыкании или пересечении второстепенных дорог, могут быть установлены перед перекрестками как со знаками «главная дорога», так и самостоятельно, в случае, когда примыкает грунтовая дорога. На международных трассах и государственных автомагистралях знаки устанавливаются в начале участка автомагистрали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обозначение на второстепенных дорогах

                                                                                                                                                                                                                                                                              В ситуации, когда главная пересекает второстепенную дорогу или второстепенная примыкает к главной дороге, должны быть установлены знаки приоритета, требующие уступить дорогу автомобилям, движущимся по главной дороге. Знаки «STOP» или «Уступи дорогу» перед пересекаемым перекрестком дублируются соответствующей разметкой в виде «стоп-линии».

                                                                                                                                                                                                                                                                              При установленном светофоре все участники движения должны руководствоваться сигналами светофора, а в случае его отключения или перевода в режим мигающего желтого света установленными дорожными знаками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как определить главную дорогу без знака

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным правилом для водителя на участке без дорожных знаков и светофоров должно быть понимание того что безопасность и приоритет проезда в такой ситуации здесь может быть урегулирован при помощи других правила.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В таком случае любой водитель, должен считать себя находящимся на второстепенной дороге и таким образом принять все меры к тому чтобы пропустить автомобиль, проезжающий по пересекаемой дороге. В таком случае подъезжая к перекрестку, нужно заблаговременно снизить скорость, остановиться, оценить ситуацию, и только после этого продолжить движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изменение направления на участке дороги с приоритетным движением

                                                                                                                                                                                                                                                                              На участках дорог, где главная дорога меняет направление, обязательно должны быть установлены знаки, указывающие на порядок движения и изменение маршрута. В классической схеме такого участка со стороны проезжей части дороги, где имеется приоритет, устанавливается знак «главная дорога» дополнительный информационный знак «изменение направления движения».

                                                                                                                                                                                                                                                                              С противоположной стороны, где нет приоритета, устанавливаются знаки, указывающие на то, что на данном участке действует приоритет встречного транспорта, знаки обязательно дублируются дорожной разметкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В городских условиях, на таких участках кроме знаков, устанавливаются еще и светофоры, для обеспечения безопасного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правильно действовать в дорожных ситуациях водителю

                                                                                                                                                                                                                                                                              Совершайте манёвры, согласно правилам дорожного движения!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для водителя важно правильно сориентироваться на участке пересечения главной дороги и второстепенной и в строгом соблюдении правил дорожного движения совершить маневр, согласно условиям приоритета при этом чаще всего могут возникать следующие, во многом стандартные ситуации:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выезд со второстепенной дороги на главную. При подъезде к перекрестку второстепенной дороги и главной, водитель, находящийся на второстепенной дороге должен снизить скорость, а при наличии знака «STOP» или дорожной разметки «стоп-линия» полностью остановится, прекратив движение, для пропуска транспорта и пешеходов по главной дороге. Знак «уступи дорогу» перед перекрестком не требует, чтобы транспорт полностью остановился, но полная остановка при этом будет как раз способствовать улучшению безопасности дорожного движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разворот. Разворот на главной дороге допускается при отсутствии двойной сплошной разделительной линии и нескольких полос движения в пределах перекрестка, при условии, что маневр не будет создавать угрозу аварии или помех другим участникам дорожного движения. На магистралях и дорогах с несколькими полосами разворот обычно разрешается в разрывах разделительной линии на специально обозначенных участках дороги знаками и дорожной разметкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Главная дорога и светофор. Установленный на перекрестке светофор требует неукоснительного выполнения его сигналов, поэтому при запрещающем и предупреждающих сигналах светофора даже по главной дороге движение запрещено. Такое правило касается и светофоров, установленных за пределами населенных пунктов перед пешеходными переходами. Здесь приоритет имеет светофор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кольцо. На участке с круговым движением все зависит от того каким образом определен порядок прохождения участка, в случае когда круговое движение признано главным, то при подъезде к нему необходимо остановиться для пропуска транспорта по кругу. Такое правило является основным на участках с круговым движением во многих европейских странах. А в случае, когда на кольце не устанавливается режим главной дороги, проезд его осуществляется на общих основаниях по правилам проезда перекрестка равнозначных дорог.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обгон. При обгоне соблюдаются правила установленные для этого маневра. Нельзя обгонять автомобили с пересечением двойной сплошной, кроме этого нельзя проводить маневр на перекрестке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответственность за нарушение правил

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спектр нарушений, связанных с нарушением правил проезда по главной дороге и порядка проезда перекрестков, караемых Административным кодексом довольно велик, здесь и нарушение правил маневрирования и нарушение правил разметки и несоблюдение правил проезда некоторых знаков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В основном для случаев, рассматриваемых в нарушениях встречаются нарушения, связанные с проездом перекрестка без остановки и несоблюдение выполнения сигналов светофора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти нарушения караются:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • штрафом 800 рублей ( в случае со «стоп-линией»);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • штрафом от 1000 рублей и до лишения прав на 6 месяцев в случае с нарушением проезда перекрестка оборудованным светофором.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спорные ситуации и способы их разрешения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные спорные ситуации возникают во время проезда перекрестков необозначенных дорожными знаками. Предотвратить создание аварийной ситуации здесь можно применив к руководству правило проезда равнозначных перекрестков – остановиться перед дорогой, представив себя на второстепенной дороге и дать возможность проехать остальным автомобилям на пересекаемой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смотрите видео по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще каких-то 40 лет назад люди, управляющие автомобилями, не могли и представить, что ждет в будущем автомобилестроение в целом. Если раньше человек делал такие вещи, как диагностику неисправностей самостоятельно, то сейчас это за него может сделать специальная электроника. Сегодня речь пойдет о бортовых компьютерах. Что такое бортовой компьютер? Разновидности, основные функции и возможности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что называют бортовым компьютером и каковы его функции?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер – это специальное устройство, предназначенное для выполнения вычислительных операций на основе данных, полученных с самых различных датчиков, расположенных в важных частях автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Условно все бортовые компьютеры можно разделить на два класса:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Узконаправленные. К ним относят компьютеры, способные выполнять какую-то конкретную функцию. К примеру, измерять расход топлива, показывать время и влиять на какие-то электрические системы автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Универсальные. К ним относятся специальные устройства, имеющие возможность выхода в интернет. При помощи них, можно определить свои географические координаты, погоду и получать различные данные о ситуациях на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Большинство современных компьютеров прекрасно совмещают в себе диагностический сканер, который ищет неисправность в электронной системе и ускоряет ремонт автомобиля, а также маршрутный компьютер, позволяющий вычислить расход топлива и километраж. Некоторые компьютеры имеют набор мультимедийных систем, которые позволяют им воспроизводить аудио и DVD-файлы. Таким образом, бортовой компьютер становится заменой радио и автомагнитолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер может влиять на многие параметры программного обеспечения ЭБУ. К примеру, управлять системой зажигания или форсунками и многими другими системами, влияющими на экономические и мощностные показатели мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня существуют компьютеры, которые можно просто подключить к 12-вольтовой системе и работать на них, как на самом обычном ПК. Не все водители об этом знают.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Маршрутный БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              Является первым бортовым компьютером автомобиля, который стал серийно выпускаться в 2000-х годах. Конечно, они появились еще гораздо раньше, примерно, в 70-х на раллийных автомобилях для простейших вычислений данных, из которых складываются все параметры движения автомобиля. А вот на серийные автомобили они стали устанавливаться только в 21 веке. Кроме того, современные маршрутные компьютеры стали оборудоваться системой спутниковой навигации, которая не только предоставляет информацию о передвижении, но и выводит информацию о месте нахождения, а то и сам рельеф местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основными задачами маршрутных компьютеров принято считать:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Время, за которое был пройден какой-либо отрезок пути.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Средняя скорость движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Километраж.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Средний расход топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Общее время поездки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость расходов по заправке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Расчетное время прибытия к пункту назначения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И это далеко не все параметры устройства. Такие компьютеры, как правило, имеют символьно-буквенное отображение данных. Современные компьютеры могут включать в себя также не большой сервисный сканер или даже управляющий модуль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сервисный компьютер

                                                                                                                                                                                                                                                                              По-другому, его называют диагностическим, потому как в его основные функции входит поиск неисправностей автомобиля. Отдельно диагностический компьютер встречается очень и очень редко, потому, как он уже постепенно становится лишь функцией общей системы БК. А в полный перечень функций такой системы входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Общий контроль за электрической частью автомобиля. Это могут быть обнаруженные замыкания, утечки тока, перенапряжения, проблемы в осветительных приборах и каких-либо датчиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наблюдение за износом тормозных колодок и прочих элементах, подвергающихся износу.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Контроль за уровнем каких-либо жидкостей. Это может быть масло в двигателе, ОЖ, тормозная жидкость, масло в коробке передач, редукторах и прочих системах, нуждающихся в постоянной смазке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Полная диагностика всех систем автомобиля, с сохранением данных, полученных в результате проверки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В памяти устройства хранятся все данные о наличии тех или иных ошибках. На их основании формируется специальный отчет о состоянии различных систем автомобиля и необходимости проведения соответствующего ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Управляющий компьютер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидность ЭБУ, или как его еще называют, главный блок управления. Впервые компьютер компании IBM был установлен на автомобили марки BMW еще в далеком 1981 году. Такой компьютер имеет собственные независимые датчики и исполнительные механизмы, но чаще всего, его применяют в тесном взаимодействии с контроллером автомобиля. Такой компьютер может влиять на работу следующих систем и устройств:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • АБС
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Блок, предназначенный для управления автоматической коробкой передач
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Управление электромагнитными клапанами (форсунками)
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Система, отвечающая за положение угла опережения зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Системы, отвечающие за климатические условия
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Круиз-контроль

                                                                                                                                                                                                                                                                              И это далеко не весь перечень функций. Помимо них, компьютер может контролировать, отображать и другие, не менее важные параметры. К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вождение автомобиля с непристегнутым ремнем
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Количество потребляемого воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Величина давления масла
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Частота вращения коленчатого вала
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Температура ОЖ
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регулировка электросистем, например, изменение напряжения бортовой сети и зарядного тока аккумуляторной батареи
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сигнализация, указывающая на перегрев мотора
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Превышение скоростного режима

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тенденции развития бортовых компьютеров

                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время, производители цифровых систем стремятся работать в двух направлениях – это объединить все функции компьютера в одну, единственную систему. Другое направление – это создание отдельных компьютеров, которые будут отвечать за конкретные задачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, объединение всех систем позволяет упростить процессы монтажа таких устройств и общей диагностики автомобиля, позволяя выводить наиболее точную информацию о контролируемых параметрах. С другой стороны, применение отдельных компьютеров позволит установить такое устройство даже на те автомобили, которые совершенно не предусматривают монтажа таких систем, однако при этом, количество функций будет ограничено.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем не менее, второе тип компьютеров сейчас распространяется намного стремительнее, в отличие от первого и постоянно совершенствуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-bortovoj-kompjuter-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое блок комфорта на автомобиле https://litezona.ru/chto-takoe-blok-komforta-na-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-takoe-blok-komforta-na-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-blok-komforta-na-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данный момент четкого описания нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный блок отвечает за такие функции как: рециркуляция воздуха, замки и датчики открытия дверей и капота, сигнализация, освещение салона, стеклопдъемники, указатели поворота, аварийка, зуммер открытия двери, обогреватель зеркал и заднего стекла и другие. Установлен возле правой ноги переднего пассажира. Чтоб увидеть предохранители необходимо фактически лечь на коврик или откинуть бардачок нажав на его боковины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок постоянно модернизируют, так в старых версиях нужно при постановке на охрану держать кнопку чтоб закрылись окна, а в новой могут после постановки на сигнализацию закрыться без всякого удержания кнопки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрическая схема блока ISU

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предохранители блока комфорта ISU

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разъемы блока комфорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так выглядет блок со стороны подключения разъемов. Фотография MarkII.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разъемы на схемах обозначены как A, B, C, D, E и F а на блоке комфорта как PE4, PE3, PP2, PP1, PP5, и PP6 соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разъем A-РЕ4

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тонкий разъем серого цвета с черным фиксатором. Фиксатор чуть отгибается на верх и отводится на себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кнопки открытия/закрытия окон коммутируют « — »

                                                                                                                                                                                                                                                                              Распиновка разъема:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разъем В-РЕ3

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самый большой разъем в блоке. Фиксатор разъема черного цвета отгибается на себя и разъем вытаскивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок комфорта является системой управления в автомобиле, которая отвечает за корректную работу стеклоподъемников, работу освещения в автомобиле, а также регулировку и обогрев зеркал в нем, открывание-закрывание замков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества блоков комфорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данные системы относятся к электронной части управления автомобилем, потому новые версии автомашин предоставляют возможность управления данными системами с помощью их перекодировки и настройки под удобное для водителя меню.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перекодировка блока комфорта
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Подключить к автомобилю VAG-COM, повернуть ключ и соединить с блоком комфорта автомобиля. Далее необходимо запомнить код кодирования вашего блока комфорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. В поле «Кодировка» необходимо ввести код комфорта на официальном сайте Ваг-Ком и нажать опцию «Расшифровать». После этого будет выведен полный список расшифровки включенных и отключенных функций, которые содержит ваш блок комфорта, – активные будут помечены галочкой и окрашены в зеленый цвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Те функции, которые вам не нужны, можно отключить и, соответственно подключить необходимые вам функции. Далее необходимо нажать на опцию для получения кода выбранных опций.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. В ваг-коме необходимо ввести новый код, чтобы активировать выбранные опции для блока комфорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблемы блока комфорта и их устранение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее вероятной причиной поломки блока комфорта является проблема с реле. Зачастую такие блоки стоят немало, а бывшие в употреблении не смогут гарантировать долгий срок эксплуатации. К тому же, возникает множество проблем с привязкой других блоков. Есть множество примеров выхода из строя блоков комфорта, к примеру, не осуществляется открывание дверей из-за поломки реле. Для того, чтобы отремонтировать блок управления комфортом, необходимо определить, какое именно реле поломалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть несколько вариантов:
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Наиболее экономичный и легкий. Прибегнув к помощи электрика, позваниваем проводку и таким образом определяем, на каком именно контакте разъема блока комфорта именно и находится поломка. Далее необходимо поставить тестер на прозвонку, касаясь контакта одним щупом, а вторым разъем блока, определяем, к какому именно реле он подойдет.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Более трудоемкий. Необходимо взять блок, разобрать его и выпаять по очереди реле, проверяя таким образом, где именно находится плохой контакт. Далее на контактах реле необходимо проверить сопротивление в состоянии работы и в выключенном. Контакты не должны иметь сопротивления. Если на контактах обнаружено даже незначительное сопротивление, то это указывает на подгоревшие контакты и то, что на них падает напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, удалось определить реле, далее остается лишь его заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена реле на блоке комфорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Открыв заднюю крышку блока, необходимо поджать контакты разъемов для того, чтобы вытянуть оттуда плату. Прозвонив контакт и найдя поломку, можно приступать к замене реле. Если плата покрыта антикоррозийным лаком, его необходимо убрать с контактов реле, подлежащего замене. Это можно проделать канцелярским ножом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смазав контакты флюсом, с помощью «отсоса олова» и паяльника далее следует убрать все олово. Это необходимо для того, чтобы освободить от платы подгоревшее реле. Вытащив неисправное реле, далее нужно вставить новое и аккуратно его запаять. Остатки флюса убираются спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок комфорта собирается в обратном порядке. После сборки можно установить его обратно и насладиться проделанной работой и сэкономленными деньгами на приобретение нового блока комфорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок комфорта – это электронная система, призванная сделать пребывание водителя и пассажиров в салоне транспортного средства более приятным. Блок комфорта контролирует работу автоматических стеклоподъемников, управляет центральным замком и внутренним освещением. При отключении мотора он переводит все активные потребители электроэнергии в спящий режим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              от 800 800

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производить подключение блока комфорта можно только в условиях надежного автосервиса, поскольку в результате некомпетентных действий механиков из «гаражных» мастерских в работе электронного механизма могут появиться отклонения. Тем более что с каждым годом блоки комфорта становятся все более сложными. Производители стремятся удовлетворить все запросы потребителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стандартные функции электронного механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                              При подключении блока комфорта владелец автомобиля получает доступ к следующим опциям:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Раздельное либо совместное открывание дверей
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автоматическая блокировка дверей при достижении скорости более 15 км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Активация светотехники при отключении режима охраны
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Контроль автоматических стеклоподъемников

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие модели блоков комфорта автоматически открывают двери транспортного средства, если из замка зажигания был изъят ключ. Наиболее продвинутые в техническом отношении блоки отвечают за рециркуляцию воздуха в салоне, за работу указателей поворота, осуществляют включение аварийного сигнала и выполняют прочие функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности блока комфорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее распространенными являются неполадки электронной части устройства. Если подключение блока комфорта было произведено некорректно, то могут появиться проблемы с включением света в салоне. Также устройство может неправильно позиционировать зеркала заднего вида. О наличии неполадок свидетельствует прерывистая работа автоматических стеклоподъемников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Специалисты, занимающиеся подключением блоков комфорта, производят диагностику неисправного оборудования при помощи расшифровки кодов ошибок, зафиксированных системой. Электронный блок регистрирует изменение напряжения электропитания, обрыв электрических цепей и прочие неполадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо интеграции блока комфорта в автомобиль, Вам может потребоваться переустановка автосигнализации. Замена противоугонной системы на более совершенную модель позволит Вам не беспокоиться о сохранности своего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-blok-komforta-na-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое асс на замке зажигания https://litezona.ru/chto-takoe-ass-na-zamke-zazhiganija/ https://litezona.ru/chto-takoe-ass-na-zamke-zazhiganija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-ass-na-zamke-zazhiganija

                                                                                                                                                                                                                                                                              При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает АСС на магнитоле

                                                                                                                                                                                                                                                                              Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание. При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Доброе время суток уважаемые читатели и подписчики)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В связи с найденным в закромах разборки замка старого образца меня не покидала мысль о положении АСС…т.е. магнитола и другие потребители работают с ключа без зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, начнем по порядку)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В замке 2108 при положении "0" так и проситься положение АСС…но на заводе почему то этого не сделали…ну так как мы с вами владеем вазом, тут все приходиться подгонять по себя=)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В заводском варианте в положении "0" нет контактов, которые хотя бы на пару секунд замыкались, дальше я бы продлил сигнал релюшкой от задних ПТФ…но даже эта идея никак не рождалась у меня в голове…ну и тут я пошел рыть сеть, ведь я подозревал, что кто-нибудь уже озадачился этим вопросом…
                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое, что выдал поиск, это вот эта запись.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На первый взгляд кажется, что схема полностью рабочая. Однако есть один существенным минус в данной схеме…реле всегда! находиться под напряжением…а это уже не только энергопотребление, но и пожароопасно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Не наш метод!

                                                                                                                                                                                                                                                                              И тут в голову мне пришла гениальная (на первый взгляд) идея!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Сделать 5-е положение ключа, используя микровыключатель из замка 2110, который бы отключал питание от реле.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимательно осмотрев замок 2108, место под микровыключатель было)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Бежим в магазин и покупаем контактную группу на замок 2110, самую дешёвую. Стоит не дорого, всего 190 рублей)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Понадобится вот эта деталька:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, берем сверло и сверлим дырку в замке 2108 для микрика ключа,

                                                                                                                                                                                                                                                                              Без микрика замка все работает как надо, только вот реле под постоянным напряжением…а это не есть хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше я принялся за очередные ночные раздумья как заставить отключаться напруге на выходе ACC. И тут мне пришла в голову еще одна гениальная идея=)Для этого нужно еще одно реле и парочку минут на переделку схемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь схема выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прячем реле под торпеду и вешаем на выход АСС какие хотим потребители…магнитолу, прикуриватель, навигатор, электростеклоподъемники или стеклоочистители=)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь у нас полноценный замок зажигания, как в иномарках)
                                                                                                                                                                                                                                                                              III положение — стоянка
                                                                                                                                                                                                                                                                              0 положение — ACC
                                                                                                                                                                                                                                                                              I положение — зажигание
                                                                                                                                                                                                                                                                              II положение — стартер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для подключения замка 2108 делаем переходник по этой схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                              В положении «асс» ключа зажигания куда подается ток ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В данном положении ключа зажигания обеспечивается возможность функционирования вспомогательных потребителей электроэнергии (аудиосистема, прикуриватель, вентилятор отопителя, стеклоочистители и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задача ACC — включить доп. оборудование при включенном зажигании, но выключать его при работе стартера. С замка выходит толстый провод (на разных марках он разный), нужно смотреть электрическую схему.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                                                                                                              Топливная система Toyota Starlet

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как провести диагностику двигателя Тойота Старлет?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Куда подключается разъём массы?

                                                                                                                                                                                                                                                                              После морозов загорается (тускло) лампочка R на указателе скоростей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить датчик положения дроссельной заслонки Тойота Старлет?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прогретый двигатель не заводится в Тойота Старлет P90

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-ass-na-zamke-zazhiganija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое автономка в машине https://litezona.ru/chto-takoe-avtonomka-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-takoe-avtonomka-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-avtonomka-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автономный отопитель салона автомобиля приобретает в последние годы немалую популярность среди наших соотечественников. Причиной тому – возможность с помощью этого несложного устройства решить сразу несколько задач: достичь оптимальной и комфортной температуры воздуха в салоне авто и уменьшить расход топлива в зимнее время. Чтобы вам легче было сориентироваться в большом выборе и разнообразии автономных отопителей салона автомобиля, давайте рассмотрим основные технические параметры и характеристики основных моделей и модификаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автономный отопитель для салона в машину

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности применения дополнительных обогревателей салона

                                                                                                                                                                                                                                                                              Целесообразность применения дополнительного обогревателя салона обусловлено экономической выгодой. Практически любой легковой и грузовой автомобиль, за исключением некоторых видов специализированной техники, оборудованы встроенной системой отопления и охлаждения воздуха внутри. Но не стоит забывать, что и зимой и летом работа отопительной системы требует дополнительных затрат топлива, будь то бензин или дизтопливо. Используя простые и надежные в эксплуатации автономные отопители салона автомобиля, можно сэкономить от десятков до сотен литров горючего в год, в зависимости от режима езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различные виды автономных отопителей салона автомобиля используются в определенных условиях. Воздушные автономные отопители салона автомобиля дизельные отлично подойдут для предпускового прогрева салона, оттаивания окон и фар, удаления наледи на кузове. Сухие автономные отопители салона отлично подойдут для постоянного применения вместо системы отопления, так как нуждаются в минимальном количестве ресурсов и компактен. Также вы можете установить этот простой и надежный автономный отопитель салона своими руками. Из недостатков стоит упомянуть ограниченность функций. Чаще всего подобный обогреватель работает только при включенном питании электрической системы автомобиля. Во время длительной стоянки использование такого прибора негативно сказывается на работе аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается жидкостных отопителей, они могут выполнять сразу несколько функций – прогрев салона и поддержание заданной температуры на постоянной основе и предпусковой прогрев двигательной системы транспортного средства, оттаивание замков и стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности автономных отопителей салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автономные отопители салона классифицируются по:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Виду потребляемого топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • По типу нагревательного ресурса или теплопроводника;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • По мощности и производительности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее часто применяют воздушные и жидкостные обогреватели салона. Принцип действия первого напоминает обычный фен или бытовой электрический обогреватель с ТЭН.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрический обогреватель салона машины

                                                                                                                                                                                                                                                                              В дизельных воздушных обогревателях набор нужной температуры происходит за счет сгорания дизельного топлива внутри камеры, из которой воздух поступает в салон уже подогретым. Современные модели воздушных обогревателей достаточно просты в эксплуатации, их можно размещать в любом положении и месте внутри салона, где он будет надежно закреплен и будет возможность вывода патрубков наружу. Сам обогреватель обычно размещают внутри авто, но продукты сгорания выводятся наружу через герметичную трубку. Такой прибор может забирать дизтопливо как из отдельного бачка, специально предназначенного для отопления, так и с основного топливного бака. Конструкция установки достаточно незатейлива, что дает возможность при кое-каком опыте устанавливать автономный отопитель салона своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция и принцип действия жидкостного отопителя более сложны. Обычно бачок для подогреваемой жидкости устанавливается под капотом, вблизи двигателя внутреннего сгорания. Трубки отопительной системы соединяются с охладительной системой самого авто. Электрические элементы отопителя подключаются к бортовому питанию. Жидкостные автономные отопители салона автомобиля, например вебасто, могут включаться с помощью таймера или пультом дистанционного управления. В заданное время таймер срабатывает и обогреватель начинает прогревать жидкость в бачке, после чего она циркулирует вокруг двигателя и других деталей авто, нуждающихся в оттаивании и прогреве до рабочего состояния. После достижения оптимальной температуры под капотом, о чем сообщает датчик, подогреваемая жидкость направляется по трубкам для обогрева салона и стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Альтернативой двум вышеперечисленным видам может стать газовый автономный отопитель салона автомобиля, не требующий подключения к питанию авто. Такая система хорошо подходит для отопления салонов грузовых автомобилей, автобусов и фургонов и отличается максимальной экономичностью, абсолютно автономна – при поломке любого элемента авто обогреватель продолжает исправно работать. Топливо для данной системы о поступает из обычного бытового газового баллона на 27 или 12 литров, а продукты сгорания сжиженного газа выводятся через специальную коаксиальную трубу наружу. Недостатком является невозможность прогрева двигательной системы транспорта, а лишь его салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автономный газовый отопитель салона машины

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выпускают отопители различных мощностей. Наиболее часто применимыми являются приборы на 12 и 24 вольт. Автономный отопитель салона на 12 вольт подойдет для легкового автомобиля, микроавтобуса и небольшого фургона. Для грузового транспорта, автобусов и крупногабаритной техники стоит предпочесть 24-вольтный агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества различных автономных отопителей салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далеко не каждый отопительный прибор хорошо подойдет ко всем видам транспорта. При выборе учитываются следующие факторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Габариты транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Мощность электрической системы питания авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Частота включения обогрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Климат местности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рентабельность отопительной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Потенциальная окупаемость установки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Конструкционные особенности автомобиля и многое другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для легкового авто личного пользования подойдет как воздушный, так и жидкостный обогреватель. Первый намного более прост и дешев в установке. Он применяется для обогрева зимой и для охлаждения летом, без проблем работает в длительном режиме, практически не садит аккумулятор. Ремонт и установку легко проводить своими руками. Но прогреть двигатель в суровую зиму с его помощью вам не удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Жидкостные автономные отопители салона автомобиля дизельные, как например известная марка вебасто, легко справится с наледью на стеклах, капоте, дверях и замках, прогреет ваш двигатель до оптимальной рабочей температуры еще до запуска, но стоимость установки и содержания такого отопителя – достаточно дорогое удовольствие. Если говорить об грузовиках или автобусах, такой вид отопительной системы просто нерентабелен. Практически все отопители окупаются в течении 3-4 месяцев, поскольку не требуют работы двигателя и излишних затрат топлива на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              схема работы отопителя Благодаря развитию современных технологий, на сегодняшний день на рынке автопринадлежностей появилось большое количество полезных приспособлений. Об одном из них и пойдет речь в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такое устройство, как автономный автомобильный отопитель, — незаменимая вещь при эксплуатации автомобилей в зимних условиях. Причем его применение актуально не только на грузовых автомобилях дальнобойщиков, но и на простых легковых машинах и джипах. Особенно эффективно это приспособление проявляет себя на автомашинах, имеющих дизельный двигатель, поскольку запуск дизеля в холодное время года очень затруднителен и, как правило, штатная печка не справляется с обогревом салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому автовладельцам, имеющим автомобиль с дизельным двигателем, рекомендуется уделить особое внимание этому устройству.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При установке автономной печки, благодаря возможности программирования автоматического запуска ее в нужное время, автовладелец получает возможность, выйдя из дома, сесть в уже прогретый автомобиль. Помимо этого, подогретый дизель заведется гораздо легче. При медленном движении авто в плотном потоке, когда дизельный двигатель плохо прогревается и недостаток тепла в салоне явно ощутим, дополнительный обогрев, также будет очень кстати.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды автономных автомобильных отопителей и их устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автономные автомобильные обогреватели бывают двух видов: жидкостные и воздушные. Оба вида имеют предназначение обогрева автомобиля, но их конструкция и принцип действия существенно отличаются друг от друга и имеют свои плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Воздушный отопитель

                                                                                                                                                                                                                                                                              отопитель Данный вид печки предназначен в основном для обогрева салона и не имеет никаких дополнительных функций. По принципу работы он похож на обыкновенный бытовой фен. С одной стороны он засасывает холодный воздух, который проходя через систему обогрева, выходит из нее с другой стороны горячим. При сгорании топлива в этом устройстве выделяется тепло, которое и подогревает поступающий холодный воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот автономный отопитель устанавливается в любом удобном месте салона автомобиля, а для отвода отработанных газов установлены патрубки, для вывода их на улицу. Камера сгорания печки также герметична. Питание это устройство может осуществлять как из дополнительного бака, так и из общего бака автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Cистема снабжена регулятором температуры, который входит в комплект обогревателя. Он автоматически следит за температурой в салоне и, в случае необходимости, управляет оборотами вентилятора (увеличивая или уменьшая их).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы системы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможность беспрерывной работы в течение суток;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не разряжает аккумулятор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • потребляет минимум топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • имеет простую конструкцию;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • легко устанавливается;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • не подогревает двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при длительном использовании сильно уменьшает влажность и в воздухе ощущается недостаток кислорода;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Жидкостной отопитель

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот автомобильный автономный отопитель имеет гораздо более сложное устройство. Его монтаж и подключение занимает больше времени и значительно сложнее. Чаще всего эти отопители устанавливают в моторном отсеке, путем соединения с контуром системы охлаждения двигателя. К штатному топливопроводу подключается система питания обогревателя, а электрокомпоненты к электрической цепи автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При включении, отопитель начинает греть жидкость в контуре системы охлаждения двигателя. И при помощи насоса, прогонять ее через двигатель и штатный радиатор печки автомобиля. При достижении жидкостью нужной температуры, автоматически включается вентилятор и начинается прогрев салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основываясь на показаниях температурного датчика, отопитель автоматически регулирует прокачку охлаждающей жидкости и обороты вентилятора. Запуск этой системы возможно производить как вручную, так и автоматически, задав день и час включения. Также в комплект может входить дистанционное управление, которое позволяет включать печку с расстояния до тысячи метров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • подогревает не только салон, но и двигатель автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • имеет дистанционное управление;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможность программирования времени включения;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • сложная установка и подключение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • большая стоимость;

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выборе автономного отопителя обратите внимание, что системы могут работать на разном топливе. На таких как: дизель или бензин, также существуют системы, работающие на природном газе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Условимся сразу: в этой статье мы будем говорить только об автономных отопителях, то есть таких, которые способны работать при выключенном двигателе машины. Напомним, что штатные отопители, как правило, получают тепло от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя, и, следовательно, не могут нагревать воздух в кабине, если двигатель не работает и жидкость в системе охлаждения не прогрета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Те, кто знают, насколько важен автономный отопитель, готовят свой грузовик или дорожно-строительную машину к зиме задолго до наступления холодов. Лето – самое благоприятное время как для установки отопителя (нового или взамен выработавшего ресурс), так и для его профилактики или ремонта, ведь в этот период выбор отопителей и запчастей к ним максимальный, да и очередей нет. Зато с наступлением холодов (а это всегда происходит неожиданно), все меняется с точностью до наоборот: очереди растут, ассортимент в магазинах сокращается. Тем не менее и сейчас не поздно поговорить об автономных отопителях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все автономные отопители, предназначенные для коммерческого транспорта и спецтехники, можно разделить на две основные группы: жидкостные и воздушные. Их различие заключается в том, что воздушный отопитель (так называемый «сухой фен») нагревает только воздух в кабине, тогда как жидкостный подогревает жидкость в системе охлаждения двигателя, и только после того, как температура в системе охлаждения достигает +40 °С, он подает команду на вентилятор штатного отопителя, который начинает нагнетать теплый воздух в кабину. То есть жидкостному отопителю для нагрева кабины нужно предварительно прогреть двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества и недостатки отопителей каждого из этих двух типов очевидны: жидкостный, который одновременно является предпусковым обогревателем, позволяет прогреть и двигатель, что облегчает пуск в любой мороз, и кабину. Однако отопитель этого типа потребляет больше топлива и электроэнергии. Чтобы обогреть кабину обычного магистрального грузовика, воздушному отопителю необходимо 2 кВт энергии, а жидкостному – 7…10 кВт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мировыми лидерами в производстве автономных отопителей являются компании Webasto и Eberspächer. Эти немецкие компании являются неоспоримыми лидерами на рынке, а это означает, что на любой грузовик европейского производства устанавливается отопитель одного из этих производителей без каких-либо исключений. Соответственно у любого европейского производителя тяжелой техники есть два поставщика отопителей – Webasto и Eberspächer. Обычно эти агрегаты устанавливают в пропорции 50 на 50 на все грузовики, а значит, сказать, какой именно отопитель будет на новом грузовике или экскаваторе любой марки и модели, невозможно в принципе. Каждый дилер скажет, что на грузовике установлен отопитель мощностью 2 кВт без указания его производителя, ведь продукция обоих этих производителей абсолютно равноценна. И хотя каждый из них имеет свои особенности, сказать, что какая-то из этих двух марок лучше, невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить о воздушных отопителях, то Eberspächer имеет несколько более удачную конструкцию узла распыления топлива – там стоит простая сеточка, которая является испарителем. У Webasto испаритель является достаточно сложным узлом, ремонт которого обходится дороже. В целом по надежности они примерно одинаковы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, на мировом рынке присутствуют также чешские воздушные отопители Ateso, российские сухие отопители «Планар», жидкостные «Теплостар» компании «Адверс», а также японский Mikuni. Отопители Ateso используются преимущественно на вторичном рынке европейских стран и стран СНГ, российские отопители – только на постсоветском пространстве, а Mikuni – в основном в Японии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В целом же в мире, в том числе в США, наиболее распространены Webasto и Eberspächer. На нашем рынке марка Webasto более популярна, а многие обыватели и вовсе называют именем «вебасто» любой автономный отопитель, будь то на грузовике или легковом автомобиле, точно так же, как нарицательным стало слово «ксерокс». Впрочем, Webasto более известная марка не только у нас, но и в Европе, и во всем мире, хотя Eberspächer не менее серьезная и не менее сильная фирма, и оба производителя находятся на одном уровне как по объемам продаж, так и по цене отопителей, их надежности и уровню потребления топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Воздушный отопитель («сухой фен») функционирует так же, как и обычный фен, только нагреватель в нем стоит не электрический, а факельный, работающий на солярке из основного или дополнительного топливного бака. Дизтопливо сгорает внутри специальной замкнутой камеры, обдуваемой снаружи вентилятором, который подает нагретый воздух в кабину. Такого типа модели Eberspächer называются Airtronic D2 и D4 и имеют тепловую мощность соответственно 2 или 4 кВт. У Webasto аналогичные модели тепловой мощностью 2; 3,5 и 5 кВт носят название Airtop 2000, Airtop 3500 и Airtop 5000.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расход топлива у 2-киловаттного отопителя в режиме максимальной мощности составляет 0,25 л/ч. В режиме максимальной мощности эти отопители работают лишь в момент их включения, для быстрого прогрева кабины, а затем отопитель автоматически переходит на пониженную мощность, расходуя соответственно меньше топлива. Поэтому, как показывает практика, средний расход топлива такими отопителями не превышает 0,15 л/ч. У жидкостных отопителей расход топлива значительно выше. Так, у 4-киловаттного агрегата в режиме максимальной мощности он составляет 0,6 л/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Европейские производители предоставляют на свои отопители двухлетнюю гарантию, но в Европе солярка намного лучшего качества, чем у нас. Да и чистота в кабине достаточно сильно влияет на работоспособность отопителя, ведь во время работы он, словно пылесос, затягивает в себя воздух, а вместе с ним пыль и грязь. И когда нагнетающий вентилятор заклинивает, отопитель моментально выходит из строя, так как если его камера сгорания лишается обдува, она моментально перегревается и от этого деформируется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В комплект отопителя топливный бачок не входит, поскольку изготовителем предусмотрено его подключение к основному топливному баку. В российских условиях правильнее использовать автономный бак, его обычно устанавливают на задней стенке тягача или на передней стенке фургона. Дело в том, что ни один из импортных отопителей «не любит» нашу зимнюю солярку. Она отличается от европейской главным образом наличием присадок, которые используются для того, чтобы из летнего дизтоплива сделать зимнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дизельные двигатели одинаково успешно «поедают» и европейское дизтопливо, и российское, поскольку сгорание там происходит при высоких и температуре, и давлении, тогда как в отопителях «наши» присадки полностью не сгорают и накапливаются в камере сгорания в виде жидкой массы, напоминающей гудрон, из-за чего агрегат выходит из строя. Причем это в одинаковой мере касается как сухих, так и жидкостных отопителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот почему рекомендуется обязательно устанавливать на грузовик отдельный 10-литровый бак и заправлять его «летней» соляркой, а чтобы она не замерзала, в нее добавляют керосин. В принципе, вместо керосина можно добавлять и бензин, но только А-76, поскольку все другие марки бензина также содержат присадки, которые не полностью сгорают в отопителе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же использовать нормальное дизтопливо, проблем с отопителями не возникает. Те, кто установил отдельный бачок и заливает туда «летнюю» солярку с керосином, на сервисе может не появляться годами. Но если заправлять в автономный бачок дизтопливо из того же пистолета, что и в основной бак, плохая солярка быстро делает свое дело – случается, что уже через неделю после установки отопителя машина приезжает по рекламации с жалобой на его отказ. После разборки из отопителя вытекает поллитра непонятной «гудроноподобной» жидкости, и в этом случае приходится менять как минимум сеточку, но зачастую выходит из строя свеча накаливания, которая разжигает топливо в камере сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ресурс современного отопителя достаточно большой. Например, для его компрессора он составляет 5000 часов. Жалобы на то, что прогорают камеры сгорания в «сухих фенах», могут относиться лишь к отопителям Eberspächer самых первых моделей – D1L и D3L, самому «молодому» из которых сейчас уже больше 20 лет. Подобное происходит исключительно из-за возраста и является результатом естественного износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если с отопителем правильно обращаться, заправлять рекомендуемым топливом и поддерживать чистоту в кабине, потребуется лишь профилактическая очистка, которую лучше проводить ежегодно, а при использовании хорошего дизтоплива – раз в два года. При этом отопитель демонтируют, разбирают, очищают камеру сгорания и заменяют сеточку испарителя. Такая работа стоит порядка примерно 110…150 долларов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Профилактическая очистка требуется по той простой причине, что на стенках камеры сгорания откладывается нагар, что уменьшает размеры камеры сгорания, ухудшает теплопроводность и теплообмен, а это снижает эффективность отопителя, его ресурс и повышает расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оптимальное время для профилактической очистки – начало августа, поскольку с наступлением морозов, когда об отопителях вспоминает большинство водителей и автовладельцев, на сервисе неизменно образуются очереди.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует подчеркнуть, что желательно запускать автономные отопители для профилактики и в теплое время года, хотя бы раз в две недели минут на 15…20. Никакая техника не любит долгих простоев, и отопитель должен поработать, чтобы прогреться и разогнать смазку по подшипникам: тогда он будет служить дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современные автономные отопители техника достаточно надежная и случайно из строя не выходят. Все они оборудованы блоком управления, отслеживающим работу и имеющим много степеней защиты, что объясняется в первую очередь применением на автомобиле открытого пламени в камере сгорания. Если возникают какие-то неисправности, блок управления выдает код ошибки, по которому можно легко определить, что требуется заменить: компрессор, свечу, датчик пламени, датчик перегрева или что-то еще. Все сказанное в одинаковой мере относится как к воздушным, так и к жидкостным отопителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Казалось бы, автономными отопителями сейчас комплектуют все автомобили, тем не менее спрос на установку этих устройств сейчас достаточно большой. Прежде всего это касается старых грузовиков, у которых отопители выработали ресурс (те же D1L и D3L) и стоимость их ремонта будет близка к установке нового отопителя. Машины, изготовленные для теплых регионов, также нуждаются в отопителе. То же относится и к машинам, выпущенным в странах СНГ, где до недавнего времени дополнительные отопители считались элементом роскоши.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В последние несколько лет любой грузовик европейского производства, оборудованный спальным местом, в обязательном порядке оснащают автономным отопителем. Раньше такого жесткого требования не было, и любой покупатель мог отказаться от автономного отопителя, снизив тем самым стоимость автомобиля. Теперь и такие машины являются «потребителями» новых отопителей. Бывает, что машина не оборудована спальным местом, но часто находится в режиме ожидания загрузки-разгрузки, и тогда, чтобы обогреть кабину, приходится запускать двигатель. Во избежание перерасхода топлива в подобных случаях также желательно оборудовать грузовик автономным отопителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однозначно сказать, какой отопитель лучше – воздушный или жидкостный, сложно. В российских условиях все же предпочтительной для грузовика и спецмашины является установка «сухого фена», которым в настоящее время на заводе оборудуют большую часть техники.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время немало владельцев автомобилей и строительных машин, оборудованных на заводе жидкостными отопителями, обращаются за дополнительной установкой и воздушных отопителей, ведь жидкостный агрегат потребляет не только больше топлива, но и больше электроэнергии. Если аккумуляторы слабенькие, а мороз сильный, такой отопитель, проработав всю ночь, израсходует почти весь заряд аккумулятора батарей, его не хватит ля того, чтобы завести даже прогретый двигатель. Помимо прочего ремонт жидкостных отопителей дороже, чем воздушных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Идеальный вариант, если на грузовике установлен и жидкостный, и воздушный отопители, но и стоить это будет дорого. И все же на машинах, работающих в России и совершающих рейсы в страны Скандинавии, без этого не обойтись, ведь там нередки морозы за минус 40, когда проблематично не только запустить непрогретый дизель, но и прогреть его до рабочей температуры во время движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При эксплуатации грузовика или, например, бульдозера преимущественно в средней полосе России можно, конечно, обойтись и воздушным отопителем, хотя понятно, что для предпускового подогрева двигателя ничего лучше жидкостного отопителя нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается стоимости воздушных отопителей, то 2-киловаттный Eberspächer Airtronic D2 с автономным бачком обойдется в 1180 евро, включая стоимость монтажа. Установка аналогичного отопителя Webasto Airtop 2000 будет стоить 970 евро, 1,9-киловаттного Ateso Breeze обойдется в 875…920 евро, 3,8-киловаттного Ateso Wind 4W – 1035…1075 евро и 1150…1200 евро – 8,2-киловаттного Ateso Х7. А за 26 тыс. руб. можно установить 4-киловаттный «Планар» 4Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена жидкостного отопителя может сильно колебаться в зависимости от наличия тех или иных элементов управления (мини-таймера, модульного таймера, радиоуправления и т. д.) и составляет для 10-киловаттных моделей Webasto и Eberspächer примерно 2000 евро, тогда как 10-киловаттный российский «Теплостар» 14ТС-10 можно установить за 26…27 тыс. руб. Здесь следует отметить, что российские отопители прекрасно адаптированы к отечественной солярке и очень неприхотливы, однако потребляют топлива больше, чем их современные европейские аналоги. Тем не менее тот же «Теплостар» вполне можно использовать в качестве предпускового подогревателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ганноверские новинки Webasto

                                                                                                                                                                                                                                                                              На ганноверской Международной выставке коммерческого транспорта IAA 2008 компания Webasto представила новые, усовершенствованные образцы автономных воздушных отопителей серии Air Top Evo мод. 3900 и 5500. Благодаря усовершенствованию процесса горения расход топлива обеих моделей очень небольшой. В режиме максимальной мощности Plus агрегат производит 3,9 кВт тепловой энергии, потребляя при этом топлива всего 0,49 л/ч. Мод. 5500 потребляет топлива от 0,19 до 0,63 л/ч. В режиме Plus агрегат расходует 0,69 л/ч, развивая тепловую мощность 5,5 кВт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отопитель может быть оснащен функцией Thermo Coll – включения отопителя по сотовому телефону. Возможна и комплектация приборами дистанционного управления агрегатом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Компания продемонстрировала также усовершенствованные модели компактных автономных жидкостных отопителей серии Thermo Pro мод. 50 и 90, которые теперь имеют больший срок службы – около 5000 ч и способны работать на биодизельном топливе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отопители можно использовать и в качестве предпусковых подогревателей, и в качестве дополнительных отопителей во время работы машины. При этом они отличаются высокой топливной экономичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мод. 50 развивает тепловую мощность до 4,5 кВт, а тепловая мощность мод. 90 бесступенчато регулируется в интервале от 1,8 до 9,1 кВт. Отопитель способен длительно и стабильно работать даже в режиме максимальной мощности, например, на снегоочистительных машинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Системы управления обеих моделей совместимы с шиной CAN, что позволяет включать их в общую электронную систему управления современных грузовиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-avtonomka-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое 360 total security отзывы https://litezona.ru/chto-takoe-360-total-security-otzyvy/ https://litezona.ru/chto-takoe-360-total-security-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-takoe-360-total-security-otzyvy

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отзывы 360 Total Security

                                                                                                                                                                                                                                                                              0

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хороший антивирус, со своей задачей справляется, я обычно качаю здесь https://360-total-security.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                              Достойное решение, если нужно защитить домашний компьютер или комп, который вы носите то на работу, то домой. В принципе, это классический неплохой антивирус, тихо и незаметно выполняет свою работу, ничего лишнего в нем нет. Быстро устанавливается на компьютер и не “играет в бога” — сам без спросу ничего не уничтожает, всегда спрашивает хозяина. Я запускаю полную проверку раз в месяц, ничего не находит — значит работает в фоновом режиме хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я уже давно разочаровалась в антивирусах, но 360 Total Security вернул мне веру в то, что эти приложения делают что-то полезное. Антивирус отлично работает, защищает мой компьютер от вирусов, постоянно стоит на страже. Высвобождает много свободного места за счет поломанных и подозрительных файлов — удаляет их, и компьютеру становится легче дышать. Ничего критически важного без спроса пока не удалил.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удобный, приятный в использовании антивирус, полностью отвечающий возложенным на него задачам. Не дает вирусам поселиться на моем ноутбуке, бодро рапортует об этом в сообщениях, при этом работать не мешает и не вызывает раздражения. Напоминает, когда стоило бы провести глубокую проверку. Работает незаметно и быстро, как и положено антивирусу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              360 Total Security — отличное решение для домашнего компьютера или ноута, с которого вы заходите постоянно из разных мест. Красивая, стильная программа защищает от вирусов, чистит битые файлы, ничего лишнего не уничтожает и вообще ведет себя как идеальный антивирус — почти не заметна, но все же присутствует и выполняет свои задачи. Лучший антивирус из всех, что я когда-то устанавливала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не могла поверить в существование настолько всеобъемлющего функционала в полностью бесплатной версии. Пыталась понять, в чём же подвох. Но нет, всё работает и всё даром. На самом деле платная версия – это излишество, в общем-то без разницы как выглядит антивирусная программа, чтоб платить за «живые» темы. Реклама в нём есть, но она не бросается в глаза, не выпрыгивает на тебя каждые 5 минут, просто висит снизу. К тому же рекламируются не средства для похудения, а приличные приложения и другие сервисы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Места из-под мусорных файлов 360TS освободил столько, сколько мой компьютер с момента покупки не видел. Сначала боялась, что что-нибудь лишнее удалит, но нет. Только в какой-то момент все документы решили через яндекс-браузер открываться вместо ворда, не знаю точно, следствием каких действий это стало. Поменять обратно недолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственное, что смутило — слишком уж самостоятельный, некоторые решения принимает без спроса. И внутри себя подтормаживает, но на запущенные программы не влияет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нашёл этот антивирус больше всех, функционал у него самый развитый за 0 рублей. Советую всем!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конкретно из плюсов которые заметил после месяца использования:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. нет проблем с лицензиями, даже с бесплатными на год как у Аваста — просто поставил и работаешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. автоматически ставится плагин в браузер для защиты от фишинга — не надо париться с фаерволами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. работает в фоне и никому не мешает, все обновления самостоятельные, ничего не спрашивает — хорош для установки любым новичкам, в том числе 60-ти летней бухгалтерше бабе Кате.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем, на сейчас могу точно сказать — ставьте себе 360 Total и пишите сюда свои отзывы: как нагружает систему, пропускает или нет вирусы на комп, пробует кто-то делать оптимизацию — в общем я уверен что прога отличная.

                                                                                                                                                                                                                                                                              З.Ы. и ещё озарение на меня нашло через неделю активного использования — если правильно поднастроить, можно ставить на любой комп, даже полным валенкам и не просыпаться ночью от звонков с просьбой объяснить что за сообщение вылезло.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дублирую ссылку на загрузку Total 360 с этого сайта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вставлю сюда неплохой обзор, в нем возможности 360 хорошо описаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, фаервол ещё появился там, нормально реализован — можно смотреть куда в Инете какое приложение полезло и при необходимости его легко блокировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У меня в последнее время на мониторе стало появляться сообщение: "не хотите ли вы перезаписать 360 Тотал Секьюрити?" Что это значит? Разве антивирус не обновляется автоматически?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другие вопросы по 360 Total Security

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определяет зловреды на очень высоком уровне, отдельные показатели превышают возможности Avira, AVG и Каперского. При этом бесплатный и красивый.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пока глюков не замечено, три недели полет нормальный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо расскажу друзьям, может кто захочет сменить Веба или Каспера на бесплатники.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да мы тоже уже кучу народу на него пересадили, отзывы все довольны и благодарные, это не дырявый Microsoft Security Essential после которого только выгребай вирусню. и за обновлениями следить надо постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Русский наконец-то появился, теперь не знаю даже серьезных конкурентов не только среди бесплатных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да интересная штука, весьма заинтересовал — но отзывы будут после теста, я уж так привык никому не доверять, сорри разрабы китайчеги ))

                                                                                                                                                                                                                                                                              Антивирус 360 попробовал, пока ниче не скажу — ни рыба не мясо, просто работает в фоне и его не видно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С одной стороны непривычно что наставили всяких штук типа ускорения, активной защиты и т.д. но не знаю ,пока сделано так что не мешает и не отвлекает. там посмотрим, пока справляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не надоедает и уже хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                              360 TS себе поставил, может ещё кому из знакомых буду ставить, поскольку с ним меньше всего вопросов по интерфейсу и работоспособности, вопросов не задают совершенно.что есть плюс.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожая ситуация была с Microsoft антивирусом, там тоже тихий. Аваст, Авира и Каспер даже в тихих режимах задалбывали то файлами непроверенными, то напоминаниями обновлений, а потом юзеры мне звонили и спрашивать чего нажать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              полное говно поставил из интереса через 2 дня снёс трояны идут как на корм!

                                                                                                                                                                                                                                                                              ПОКА НЕТ РАВНЫХ ЭТОМУ АНТИВИРУСУ НИ ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие мои друзья и знакомые удалили даже*самый перспективный *антивирус Касперский. Запускаю регулярно утилиты поочередно Dr.Web и MalwarebytisAntiMflware и почти всегда все *чисто*.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А я по интернету *лазаю* без разбору и смело.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит этот антивирус 360 Total SECURITY уже полгода и чуть больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ))и где ж ты лазаешь, Гаврила, что за 2 дня троянами объелся?

                                                                                                                                                                                                                                                                              А движки-то включил?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мм поначалу понравился ,но появились проблемы с доступам к файлам в частности set up файл отказано в доступе т е как я понял он видит в них вирусы Может моно че нить в настройках изменить ? Буду дальше тестировать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поставила этот антивирус случайно(у меня стоит ( Касперский),как у меня оказался этот *китаец* до сих пор не пойму.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это было 2 месяца назад,не на русском. я гадала. что это за чудо и подумала,что это вирус .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начала удалять. не удаляется обычным методом . установила утилиту revo uninstaller—не удалила,другую утилиту—Iobit Uninctaiier—вроде удалила.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В программах нет ,на локальном диске поискала—нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Через несколько дней *появился* и уже на русском.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот тут только я поняла что это и ЭТО оказалосьЧУДОМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мое мнение,что лучше этого антивируса нет,Касперский до него не дотягивает на несколько порядков. скорость,многофункциональность,в тоже время простота..

                                                                                                                                                                                                                                                                              -Я Касперского отключила. но они работали несколько дней вмести и похоже,что не конфликтовали..

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВООБЩЕМ.,Китайцам —РЕСПЕКТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я УДАЛИЛА КАСПЕРСКОГО. 360 Total Security намного качественнее работает и много еще преимуществ имеет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем эта страшная хрень, а не антивирус, скорее вирус+.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Мало того, что он систему убивает, так он еще и коллекции вирусов собирает.
                                                                                                                                                                                                                                                                              У моего другана весь комп был заражен, каких там только вирусов не было, тоже начитался отзывов и поставил.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Систему переустанавливал несколько раз, думал, антивирь хороший, искал в другом.
                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем, если хотите переустанавливать по чаще систему, то смело ставьте. СЫР.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучший антивирус, оптимизатор и всё прочее!

                                                                                                                                                                                                                                                                              ДА ДА ДА ——САМЫЙ ЛУЧШИЙ на сегодняшний день.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поставил этот антивирус из-за проблемы с Kaspersky, когда за 900 рублей мне "левый" ключ активации прислали.Решил после этого поставить на комп. что-то другое, более легкое и без "геморроя". Антивирусник испытательный срок выдержал и теперь работает у меня в офисе. Очень придирчив ко всяким "крякнутым" программам, поэтому — смотри что ставишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблемы начались еще при установке. Возможно потому, что работала Авира, хоть конфликтов между ними не заметил. А вот когда стал сносить Авиру, ноут перезагрузился и ушел в "синеву". Возможно что-то накосячил в настройках, но сейчас(поставил вчера вечером) заметно, что перестала работать кнопка "Свернуть все окна", перестал меняться значек языка в трее(языки переключаются), блокируется автозапуск фаервола Comodo. Типа что-то с ним не то и предлагается его проверка. Проверка проблем не находит. Запускаю вручную.
                                                                                                                                                                                                                                                                              По мне, так оптимизация и ускорение больно умничают — норовят отключить нужные мне службы, приложения, процессы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Нет уверенности в правильности понимания положения переключателей при оптимизации в режиме "Ускорение", особенно в ручном режиме. Например, "сохранить неизменным" — какое именно положение переключателя оставит опцию без изменений. То же относится и к "нужно включить/отключить" и "должны включить".
                                                                                                                                                                                                                                                                              Попробую разобраться с возникшими траблами сам, но буду благодарен всем, кто пожелает поделиться дельными советами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              у меня тоже самое было когда Панду пробовал!

                                                                                                                                                                                                                                                                              установил её, просканировал и всё накрылось, не мог даже Виндовс запустить (сколько пробовал антивирусников но такое вижу в первый раз) потом запустил еле еле с диска и удалил его.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Считаю на сегодняшний день два лучших из бесплатных антивирусника, это: Dr.Web CureIt и 360 Total Security

                                                                                                                                                                                                                                                                              А зачем тебе Avira, когда у 360 4 движка, в том числе и Avira присутствует. Убирай лишнее, меньше проблем будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ставишь 360 + Comodo, то ставь их на "чистую" систему. При установке Comodo возможен "синий" экран.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ничего страшного: перезапускай систему, обновляй Comodo, запускай сканирование.
                                                                                                                                                                                                                                                                              О неизвестных файлах и запущенных процессах Comodo сам спросит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ты не внимательно прочел мое сообщение. 360 я ставил вместо Avira. Просто не спешил ее сносить, не убедившись, что 360 рабочая. Avira у меня всегда была в связке с Comodo(по определению многих — "непрошибаемая стена"). Теперь решил попробовать связку 360+Comodo, тем более, что мой приятель-сисадмин уже несколько месяцев юзает этот симбиоз и мне порекомендовал.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Главное — до сих пор остается проблема с автозапуском Comodo и с кнопкой "Свернуть все окна".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поставил на работе, дома . Всем пока был доволен : поиском троянов, угроз , оптимизацией запуска.Но !

                                                                                                                                                                                                                                                                              Возникла проблема на компе с Windows корпоративной .

                                                                                                                                                                                                                                                                              А именно : ставлю под админом , а когда заходит пользователь с правами Пользователя — вылетает Alert и антивирусник не загружается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При чем сообщение не информативно — просто треуголка с восклицательным знаком , без текста .
                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот это последнее немного сгладило общий восторг (

                                                                                                                                                                                                                                                                              Два дня тому он ко мне влез падла, да, нашёл кучу всякой хрени, ну и я ПО ДУРОСТИ дал ему повеселиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Снёс нахрен Хром, пару нужных прог, пол стола ярлыков, пропал английский, как кто то здесь писал: отказала кнопка свернуть все окна, да ещё так по мелочам, вместе с собой засунул каких-то 3 проги по китаёзззки (кста-ти сама папка у них BaiDu называлась, почти байда), удаляю, они без разрешения через 5 мин. снова на столе,короче боролся пол дня, ЗАБОРИЛ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И что интересно пошёл искать отзывы, что ни сайт с — установкой таки один елей. В том числе и этот сайт и softportal ( это не реклама), но походил по посторонним, посмотрите сами, если на сайте нет установки то тут то правда и появляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почитайте, убедитесь.
                                                                                                                                                                                                                                                                              А я пока на НОДе посижу, кстати он после этой падлы (ну нет у меня больше слов для этой гадины) 3 трояна вырезал.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Таки каждому своё а мухи как всегда общие.
                                                                                                                                                                                                                                                                              (Во разгунделся с жалобы).

                                                                                                                                                                                                                                                                              не делайте просто оптимизации Виндовса этим антивирусником (это только для опытных пользователей) иначе всё нужное снесёт!

                                                                                                                                                                                                                                                                              а так в принципе классный антивирусник!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот-вот, и у меня та же история: и Хром снес, и несколько программ, и кнопка свернуть все окна отказала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюс ещё и офис перестал запускаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Две недели уже мучаюсь, не могу с Офисом ничего сделать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вчера поставил 360,всё нормально оптимизацию запустил-хром на месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Систему не тронул.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правда больше оптимизировать не буду,не антивирусника это дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Попробуйте обновить до 6 версии тотала

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для сворачивания окон можно использовать комбинацию кнопок Windows+D 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем доброго времени суток!!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Может кто скажет,почему после установки 360 total security на ОС Windows 7 продолжают работать штатные брандмауэр и защитник Windows ?Выходит,что у этого антивируса нет своего файерволла?

                                                                                                                                                                                                                                                                              А защитника Windows он использует как вспомогательный инструмент? Может мне надо самому отключить их? Третий день после установки 360 total security полёт нормальный!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нашёл 2 трояна! После выполнения оптимизации система стала работать заметно быстрей!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обязательно отключить вручную второй антивирус,а как же иначе. Не один антивирус сам *не уходил*.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Достал уже этот китаец своими сюрпризами — снес его.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стал устанавливать Avira — фиг вам! Другие версии тоже не становятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нашел раннюю версию, которая таки стала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После первой же перезагрузки винда завалилась — отсутствует или повреждена одна из dll-ок.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Скопировал из резервной копии системника.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь та же песня с другой dll-кой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Короче, пришел полный пипец.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановил винду из резервной копии — заработала кнопка "свернуть все окна", заработал значек языковой панели и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Но.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Любая из версий фаерфокса, включая и портативную, запускаются минут 5!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Но и не это главное.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Главное, что не загружаются никакие страницы. Чего только не вытворял — мозила не фурычит.
                                                                                                                                                                                                                                                                              А в Хроме не проходит очередное обновление флэш-плеера, приходится каждую минуту разрешать работу старого.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Удалил все флэш-плеера с чисткой всего и вся — только тогда поставил 16-й и то как-то не по русски, без видимого процесса установки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Правда, все в Хроме заработало, окромя некоторых плагинов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Опера вроде работает, но иногда при кликах, а иногда и без них самопроизвольно открываются от одной до трех вкладок "Одноклассников". Зато все плагины и дополнения работают.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну а с Мозилой по сей день мудохаюсь. Вот здесь китайское чудо однозначно позиционируется, как вирус.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О бесплатном антивирусе Qihoo 360 Total Security (тогда он назывался Internet Security) я впервые узнал чуть более года назад. За это время данный продукт успел пройти путь от малознакомого пользователю китайского антивируса до одного из лучших антивирусных продуктов с массой положительных отзывов и превосходящего по результатам тестов многие коммерческие аналоги (см. Лучший бесплатный антивирус). Сразу сообщу, что антивирус 360 Total Security доступен на русском языке и работает с Windows 7, 8 и 8.1, а также Windows 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем, кто думает, стоит ли использовать эту бесплатную защиту, а может быть и менять привычный бесплатный или даже платный антивирус, предлагаю познакомиться с возможностями, интерфейсом и другой информацией о Qihoo 360 Total Security, которая может пригодиться при принятии такого решения. Также может быть полезным: Лучший антивирус для Windows 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: с момента написания материала, антивирус несколько раз обновлялся и на сегодня содержит больше функций и возможностей (хотя в целом обзор остается актуальным), например, появилась возможность расшифровки файлов, зашифрованных вирусами-вымогателями, дополнительные средства оптимизации и ускорения системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Загрузка и установка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того, чтобы скачать бесплатно 360 Total Security на русском языке, воспользуйтесь официальной страницей https://www.360totalsecurity.com/ru/

                                                                                                                                                                                                                                                                              По окончании загрузки, запустите файл и пройдите несложный процесс установки: необходимо принять лицензионное соглашение, а в настройках вы можете при желании выбрать папку для установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание: не устанавливайте второй антивирус, если у вас уже есть антивирус на компьютере (не считая встроенный Защитник Windows, он отключится автоматически), это может привести к конфликтам ПО и проблемам в работе Windows. Если вы меняете антивирусную программу, предварительно полностью удалите предыдущую.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый запуск 360 Total Security

                                                                                                                                                                                                                                                                              По окончании автоматически будет запущено главное окно антивируса с предложением запустить полную проверку системы, состоящую из оптимизации системы, сканирования на вирусы, очистки временных файлов и проверки безопасности Wi-Fi и автоматического исправления проблем при их обнаружении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лично я предпочитаю выполнять каждый из этих пунктов отдельно (и не только в этом антивирусе), но, если вы не хотите вникать, можете положиться на автоматическую работу: в большинстве случаев, это не вызовет каких-либо проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же требуется подробная информация по найденным проблемам и выбор действия для каждого из них, вы можете после сканирования нажать по «Подр. Информ.» и, проанализировав информацию, выбрать то, что нужно исправлять, а что — нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: в пункте «Оптимизация системы» при нахождении возможностей ускорить работу Windows, 360 Total Security пишет, что найдены «угрозы». На самом деле это совсем не угрозы, а лишь программы и задачи в автозагрузке, которые можно отключить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функции антивируса, подключение дополнительных движков

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбрав в меню 360 Total Security пункт «Антивирус», вы можете выполнить быструю, полную или выборочную проверку компьютера или отдельных расположений на вирусы, просмотреть файлы в карантине, добавить файлы, папки и сайты в «Белый список». Сам процесс сканирования мало чем отличается от того, который вы могли видеть в других антивирусах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одна из самых интересных возможностей: вы можете подключить два дополнительных антивирусных движка (базы сигнатур вирусов и алгоритмы сканирования) — Bitdefender и Avira (оба так же входят в список лучших антивирусов).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для подключения, кликните мышью по значкам этих антивирусов (с буквой B и зонтиком) и включите их с помощью переключателя (после этого начнется автоматическая фоновая загрузка необходимых компонентов). При таком включении, данные антивирусные движки задействуются при сканировании по требованию. В случае, если вам нужно, чтобы они использовались и для активной защиты, нажмите по «Защита вкл» слева вверху, затем выберите вкладку «Настраиваемый» и включите их в разделе «Защита системы» (примечание: активная работа нескольких движков может приводить к повышенному потреблению ресурсов компьютера).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В любой момент проверить конкретный файл на вирусы вы можете также с помощью правого клика и вызова «Сканирование с 360 Total Security» из контекстного меню.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практически все необходимые антивирусные функции, такие как активная защита и интеграция в меню проводника включены по умолчанию сразу после установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исключением является защита в браузере, которую можно включить дополнительно: для этого зайдите в настройки и в пункте «Активная защита» на вкладке «Интернет» установите «Защита от веб-угроз 360» для вашего браузера (поддерживаются Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Яндекс Браузер).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Журнал 360 Total Security (полный отчет о выполненных действиях, найденных угрозах, ошибках) вы можете найти, кликнув по кнопке меню и выбрав пункт «Лог». Функций экспорта журнала в текстовые файлы нет, но вы можете скопировать записи из него в буфер обмена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные возможности и инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо антивирусных функций, в 360 Total Security имеется набор инструментов для дополнительной защиты, а также ускорения и оптимизации работы компьютера с Windows.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начну с функций безопасности, которые можно найти в меню в пункте «Инструменты» — это «Уязвимости» и «Песочница».

                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью функции «Уязвимости» вы можете проверить вашу систему Windows на наличие известных проблем безопасности и в автоматическом режиме установить необходимые обновления и патчи (исправления). Также, в разделе «Список патчей» вы, при необходимости, можете удалить обновления Windows.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Песочница (по умолчанию отключена) позволяет вам запускать сомнительные и потенциально опасные файлы в изолированной от остальной системы среде, тем самым предотвращая установку нежелательных программ или изменение системных параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для удобного запуска программ в песочнице вы можете сначала включить песочницу в Инструментах, а после этого использовать правый клик мышью и выбор пункта «Запускать в песочнице 360» при запуске программы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: в предварительной версии Windows 10 песочницу мне запустить не удалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очистка и оптимизация системы

                                                                                                                                                                                                                                                                              И, наконец, о встроенных функциях ускорения Windows и очистки системы от ненужных файлов и других элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пункт «Ускорение» позволяет в автоматическом режиме проанализировать автозагрузку Windows, задания в планировщике заданий, службы и параметры Интернет-соединения. После анализа вам будут представлены рекомендации по отключению и оптимизации элементов, для автоматического применения которых вы можете просто нажать кнопку «Оптимизировать». На вкладке «время загрузки» можно познакомиться с графиком, на котором показано, когда и сколько времени потребовалось на полную загрузку системы и на сколько оно улучшилось после оптимизации (потребуется перезагрузить компьютер).

                                                                                                                                                                                                                                                                              При желании, вы можете нажать «Вручную» и самостоятельно отключить пункты в автозагрузке, задания и службы. Кстати, если какая-то нужная служба не включена, то вы увидите рекомендацию «Нужно включить», что тоже может быть очень полезно, если какие-то функции ОС Windows работают не так, как нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью пункта «Очистка» в меню 360 Total Security вы можете быстро очистить файлы кэша и журналов браузеров и приложений, временные файлы Windows и освободить место на жестком диске компьютера (причем, весьма значительное по сравнению со многими утилитами очистки системы).

                                                                                                                                                                                                                                                                              И, наконец, с помощью пункта Инструменты — Очистка резервных копий системы вы можете освободить еще большее количество места на жестком диске за счет неиспользуемых резервных копий обновлений и драйверов и удалить содержимое папки Windows SxS в автоматическом режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо всего перечисленного, антивирус 360 Total Security по умолчанию выполняет следующие задачи:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проверка скачиваемых из Интернета файлов и блокировка сайтов с вирусами
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Защита USB флешек и внешних жестких дисков
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Блокировка сетевых угроз
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Защита от кейлоггеров (программы, перехватывающие нажимаемые вами клавиши, например, при вводе пароля, и отправляющие их злоумышленникам)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну и заодно это, пожалуй, единственный известный мне антивирус, поддерживающий темы оформления (скины), посмотреть которые можно, нажав на кнопку с футболкой вверху.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно тестам независимых антивирусных лабораторий, 360 Total Security обнаруживает почти все возможные угрозы, работает быстро, не слишком нагружая компьютер и удобен в использовании. Первое подтверждают также и отзывы пользователей (в том числе, отзывы в комментариях на моем сайте), второй пункт подтверждаю, а по последнему — могут быть разные вкусы и привычки, но, в целом, согласен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мое мнение таково, что если вам нужен именно бесплатный антивирус, то есть все причины, чтобы остановить свой выбор именно на этом варианте: скорее всего, вы не пожалеете, а безопасность вашего компьютера и системы будут на самом высоком уровне (насколько это вообще зависит от антивируса, так как многие аспекты безопасности упираются в пользователя).

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-takoe-360-total-security-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что ставить вместо катализатора https://litezona.ru/chto-stavit-vmesto-katalizatora/ https://litezona.ru/chto-stavit-vmesto-katalizatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-stavit-vmesto-katalizatora

                                                                                                                                                                                                                                                                              Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
                                                                                                                                                                                                                                                                              тел.:+7(812) 336-43-32

                                                                                                                                                                                                                                                                              Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужен Ли Пламегаситель При Удалении Катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рад приветствовать всех читателей моего блога! С Вами на связи Андрей Кульпанов, и сегодня хочу уделить немного времени тюнингу выхлопной системы автомобиля. Более точно это будет звучать так «пламегаситель вместо катализатора». Что это дает, и каким образом можно сделать — разберемся ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные функции и предназначение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже самый качественный катализатор способен рано или поздно выйти из строя. Он относится к числу важных узлов выхлопной системы, поэтому становится вопрос: как и чем заменить его? Проще всего приобрести новый катализатор, однако оригинальные изделия стоят довольно дорого, поскольку в этой запчасти применяются драгоценные металлы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Альтернативным решением может стать пламегаситель, который в народе называют «стронгером». Его установка не только позволит решить проблему катализатора, но и является популярным элементом тюнинга. Функционально эта деталь играет роль каталитического нейтрализатора и резонатора. Конструктивно он даже проще, хотя и выполняет работу по первичной обработке выхлопных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем нужен стронгер (пламегаситель) — можно понять на следующем примере. Он снижает скорость отработанных газов и уменьшает шум, который возникает вследствие работы мотора. В отличие от каталитического нейтрализатора при его работе не происходит окисление выхлопных газов. Более того, конструкция пламегасителя более проста, как уже говорилось выше. Из-за этого уменьшается встречное сопротивление выхлопных газов с одновременным повышением мощности силового агрегата и динамики. Кроме этого, такой тюнинг получается недорогим и универсальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы замены катализатора пламегасителем

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для сомневающихся автолюбителей, которые думают, стоит ли поставить стронгер, приведем преимущества и недостатки такой модернизации. Среди слабых сторон выделим следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • более быстрая изнашиваемость автомобильной выхлопной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • необходимость установки ложного датчика лямбда-зонда;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенный с точки зрения экологии выброс вредных отработанных газов из выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зато качественные пламегасители могут порадовать и своими преимуществами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличение мощности силового агрегата до 5 % и небольшое снижение расхода топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • противодействие коррозионным процессам и прогоранию;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • доступность цены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы правильно подобрать модель пламегасителя, необходимо обращать внимание на его технические параметры и соответствие их Вашей модели автомобиля. Во-первых, важно учитывать ширину трубы, входящей в катализатор и его габариты. Другой момент — это внутренняя структура самого стронгера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как сделать своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые умельцы способы изготовить самодельный пламегаситель, и такие услуги можно часто встретить на станциях автосервиса. Иногда к глушителю приваривают прямую трубу, рассчитывая, что одна ее форма существенно повысит мощностные качества мотора. Впоследствии это приводит к выходу из строя резонатора и необходимости замены других узлов выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для тех, кому интересно, как сделать пламегаситель своими руками из подручных средств, приведем краткую инструкцию. Необходимо взять пару металлических труб, из которых одна по диаметру равна выпускной трубе глушителя, а вторая с большим диаметром. На меньшей высверливаются по всей поверхности 3- миллиметровые отверстия. Потом она вставляется в трубу большего диаметра и заваривается сваркой с одной из сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После этого берутся металлические ершики, которые применяются для мытья и чистки посуды. Их может понадобиться от 2 до 3 десятков. Они растягиваются в форме колец, надеваются на меньшую из трубок и проталкиваются до упора. Теперь необходимо обварить по всему кругу концы большей трубы, чтобы избежать лишнего звона во время работы мотора. Остается покрасить самодельный стронгер в серебристый цвет и приварить его на положенное ему место.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоследок скажу, что ставить такие приспособления можно на машины с нормой Евро2. Для тех, у кого этот показатель выше, после катализатора предусматривается лямбда-зонд. Это означает, что блок управления будет выдавать ошибку работы двигателя, что может привести к снижению мощности и повышению «прожорливости» машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На этом будем заканчивать сегодняшнюю публикацию. Буду признателен за рекомендации в кругу Ваших друзей. Количество автомобилей на наших дорогах растет, и вместе с этим увеличивается число постоянных читателей блога. До новых встреч, дорогие друзья!

                                                                                                                                                                                                                                                                              У меня есть несколько статей по катализаторам (для начала рекомендую, что это такое). Если вы уже не «чайник», то однозначно сталкивались с выходом из строя этого фильтра. От времени он забивается и выходит из строя, иногда даже оплавляется и восстановить или прочистить его не реально. Поэтому у вас два выбора, купить новый (оригинальный или универсальный), либо заменить его, на пламегаситель. Если с первым пунктом все вроде бы понятно, то вот второй, пугает многих из нас с вами. Действительно чем плоха замена на пламегаситель? Какие есть плюсы и минусы этой установки, сегодня будем разбирать …

                                                                                                                                                                                                                                                                              СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Что такое пламегаситель?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Почему меняют?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Из чего делают пламегаситель?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Срок службы пламегасителя?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Плюсы и минусы замены катализатора пламегасителем
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Можно ли установить самому?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сколько стоит услуга по замене?
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ВИДЕО ВЕРСИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас в интернете огромное количество слухов, мифов и отзывов о таких установках. Одни говорят — что это хорошо, другие — что это совсем плохо (то есть одни минусы), основные мифы это:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Быстрее будет выходить из строя глушитель
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Накроется» двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автомобиль будет работать намного шумнее
                                                                                                                                                                                                                                                                              • В машине будет невозможно ездить, можно будет «угореть» от выхлопных газов
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Будет страдать окружающая среда

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но вот единого мнения не существует, хотя вроде все как элементарно. Для начала предлагаю подумать, а что это собственно такое.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое пламегаситель?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ребят если хотите это аналог резонатора, только с одной отличительной особенностью – он не только гасит колебания и звуковую волну от двигателя (выхлопных газов), он также и понижает их температуру. Если сказать просто – гасит температуру и понижает уровень шума, вот и все.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ставятся на место катализатора, а как нам известно — этот фильтр может устанавливаться либо сразу в коллекторе, либо может быть на самой трубе глушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отсюда и различия пламегасителей – один коллекторный тип, другой – магистральный (стоит на трубе).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для конечного потребителя, разнице в шуме, практически не существует. А многие пишут что мотор стал работать ДАЖЕ ТИШЕ!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему меняют?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно, а почему катализатор меняют на пламегаситель? Где логика? А она здесь самая прямая. Если вы узнаете, сколько стоит новый катализатор для вашего авто, вы очень сильно удивитесь, особенно если узнаете на официальном сервисе. Цены варьируются от 30 до 100 000 рублей. Это очень много! Даже на наши ВАЗ, цены сейчас запредельные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А если у вас авто не новый, например купили вы какой-нибудь Шевроле Круз, за 350 000 рублей, а вам за замену заряжают – 70 000! Что составляет пятую часть от вашего авто. Десять раз подумаешь, и знаете, уже будет «по фигу» на окружающую среду, когда «в животе будет пусто».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ведь ездят же старые КАМАЗЫ чадят и ничего! Никто им против ничего не говорит. А почему я то не могу?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, установка пламегасителя будет стоять в разы дешевле, примерно так в 7 – 9 раз! НО про цены чуть позже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из чего делают пламегаситель?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как я уже писал сверху, по сути, он похож на обычный резонатор глушителя. Если разобрать заводские или тюнинговые варианты (а они также есть). Можно выделить несколько основных особенностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Внутри устанавливаются специальные уловители, еще их называют «воронки» которые снижают скорость горячей газовой струи
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Внутри стоит специальный поглощающий материал, он снижает звуковые волны
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Корпус делается двухслойным, между ними устанавливается специальный, жаростойкий наполнитель. Такая конструкция нужна для того чтобы снизить уровень шума, и удалить «звенящий звук» под днищем.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Металлы, которые находят в прямом соприкосновении с окружающей средой, делают из коррозионностойких материалов. Они должны прекрасно переносить влагу, грязь, соль, реагенты дорог и прочее. Многие брендовые производители делают корпуса из нержавеющей или с покрытие алюминия стали. Такие пламегасители могут ходить очень долго. Но и цена у них дороже, просто металлических собратьев.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, можно сделать и своими руками, собственно тут нет ничего сложного. Многие даже не делают замену, а просто выбивают корпус катализатора, и устанавливают туда систему пламегасителя. Почитайте статью про устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако в простейшем варианте, это – труба с часто насверленными отверстиями (перфорацией), которая вставляется в металлический корпус. Между ними закладывается специальный наполнитель, обычно выдерживающий высокие температуры, обычно базальтовая вата, через отверстия в трубе проходят звуковые волны, которые вата прекрасно поглощает. Также внутри устанавливаются перегородки, которые «гасят» поток горячих газов – они похожи на лабиринт. Корпус заваривают сверху и снизу, остается только выходы от трубы, есть вход и выход. Как правило, путать их нельзя – ВСЕ РАССЧИТАНО! Пламегасители могут иметь различный по объему корпус, замена должна учитывать объем двигателя и поток выхлопных газов, то есть если поставите маленький, толку от него не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок службы пламегасителя?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих интересует, а сколько он будет работать после замены? Ребят тут цифры очень разные, но скажем так – даже самый простой, сделанный своими руками, может проработать около 3 – 5 лет МИНИМАЛЬНО!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если взять брендовые изделия, то тут информация такая:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Коллекторные могут работать от 4 до 6 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Магистральный от 5 до 10 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему же коллекторный работает меньше? ДА все просто он находит сразу за камерами сгорания. То есть разгоряченный поток попадает сразу на него, снижая его срок службы. А вот магистральный вариант, работает дольше лишь потому что, газы, дойдя до него уже отдают часть температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хочется отметить, что вопреки сложившимся мифам — что прогорает корпус, стоит сказать — что в первую очередь разрушаются сварные швы, а также приемные трубы. Например, если взять вариант из нержавейки, обваренной аргоновой сваркой, то срок службы пойдет на десятки лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот если взять вариант из обычной стали, с покрытие алюминия, да и внутренности будут сварены на обычные электроды (или методы обычной сварки), то его срок службы будет в разы меньше. Бывает такое, что страдает именно сварной шов и внутри разрушаются перегородки, от чего он начинает шуметь или работать не правильно. Также могут разрушиться швы с корпусом и самими трубами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что есть смысл взять качественный продукт, из нержавеющей стали, особенно с расположением после двигателя в коллекторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы замены катализатора пламегасителем

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот мы и подошли к самому интересному, а именно о плюсах и минусах замены катализатора. Будем разрушать мифы, итак для начала начнем с плюсов

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Конечно же цена, как я писал сверху разница между установкой нового катализатора и пламегасителя может достигать 7 – 9 раз! Просто вдумайтесь

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Использование 92 бензина. Так как у нас нет дорого фильтра, то можно использовать топливо ниже октановым числом, например заправлялись 95, а сейчас можно заливать 92 бензин. Опять же экономия.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Увеличение мощности. Всем известно, что катализатор забирает до 7% мощности двигателя, то есть он является препятствием для прохождения газов, ведь в нем очень много мелких сот, которые преодолеть очень сложно. Когда мы его убираем и ставим пламегаситель, то поток газов практически не встречает сопротивления. Идет напрямую, от этого двигателю работать проще, и машина становится заметно резвее.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Двигатель НЕ СЛОМАЕТСЯ, НЕ ПОЛЕТИТ – ЭТО ПО СУТИ БРЕД! Многие, начитавшись отзывов (как я предполагаю проплаченных) в интернете, начинают бояться – ПОСТАВЛЮ «ПЛАМЕГАС» и движка полетит, застучит и прочее. Ребята это такой бред! Подумайте сами, когда вы убрали катализатор, мотору наоборот работать легче, у него нагрузка меньше, от чего он должен полететь то? Могут проявляться нестабильность работы двигателя, но это только из-за неправильной настройки прошивки в ЭБУ! Вот и все, ее в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нужно править (перепрошивать), тогда работа будет «четкой как часы»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите плюсов не так много, но они существенные и реально рабочие. Однако минусов также не мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Экология. Для чего создан катализатор, в первую очередь для того, чтобы фильтровать отработанные газы (очищать их путем дожигания). Если вы его убираете, то выхлоп становится намного грязнее. ЭТО ФАКТ!
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Прошивка ЭБУ. Это в обязательном порядке (либо установка обманки) Все дело в том, что современные автомобили могут даже не запуститься, если катализатор неисправный, рядом с ним стоят специальные датчики, которые контролируют очищение выхлопа. Если вы убираете этот фильтр, датчики просто сойдут ума! Как минимум будет постоянно гореть CHECKENGINE, как максимум запуск двигателя будет не возможен. Поэтому нужно «прошить» ЭБУ чтобы убрать все эти ошибки, автомобиль опускается с нормы по выбросам ЕВРО5 до ЕВРО2. Как правило, программным методом еще и делается ровная работа двигателя, то есть без учета сопротивления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ресурс всего глушителя в целом. Так как пламя все равно будет проходить интенсивнее в остальной глушитель, то ресурс остальных частей (резонаторов и труб) немного просядет, примерно на 10%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельно хочется отметить такой вопрос – «что в машине будет невозможно ездить». Ребята это не так, выхлоп от вашего авто, будет отводиться назад, так что, скорее всего будет страдать сзади идущий автомобиль. Но никак не вы! Еще раз подчеркиваю разницы вы не почувствуете, даже немного увеличиться тяга.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот собственно такие плюсы и минусы. Конечно, природа это хорошо, и заботится о ней нужно, но БЛИН, не по таким же ценам!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли установить самому?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ребят устанавливаемые, в штатное место продаются очень редко. То есть нельзя взять и так просто заменить катализатор, на пламегаситель. Обычно для их установки обязательно нужна сварка (либо газовая, либо электрическая) это не суть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом то и вся проблема – если вы «дружите» со сварочным аппаратом, на профессиональном уровне, а не просто как любитель. ТО ДЛЯ ВАС ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот если не знаете, как работает сварка, то сделать все своими руками все достаточно проблематично, так что есть смысл обратиться в специализированную компанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также работы осложняются еще и тем, что от долгой работы, катализатор, скорее всего «прикипит» (точнее его болты) и снять вот так вот просто очень сложно. Особенно с вариантом встроенным в коллектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но даже если вам удалось самому снять и заварить – ПРАВИЛЬНО! То прошивка ЭБУ, опять же не всем подвластна.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что едем на специализированное СТО, там вам быстро произведут замену, а также прошивку. Работа занимает два – три часа, да и стоимость не такая высокая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько стоит услуга по замене?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут суммы могут достаточно сильно варьироваться, все зависит от того какая у вас марка и расположение этого элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для примера возьмем столичные регионы, это Москва и Санкт-Петербург.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Замена коллекторного варианта — это снятие, сварочные работы, установка + прошивка ЭБУ, стоит примерно от 9000 до 15000 рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Замена магистрального варианта – также снятие, сварка, прошивка, установка – от 6000 до 10000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разбег примерно такой, конечно если у вас два катализатора, ТАКОЕ тоже бывает, например раздвоенный глушитель на каждые три или четыре цилиндра, то смело можно умножать работы на два.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие выбрать фирмы – сейчас есть несколько брендов которые являются вполне качественными, это Sprint, MG-Race, AWG. Также стоит отметить есть вполне качественные самодельные варианты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас небольшое видео смотрим

                                                                                                                                                                                                                                                                              НА этом заканчиваю, думаю статья была вам полезна.

                                                                                                                                                                                                                                                                              (19 голосов, средний: 4,21 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство пламегасителя. Фото автомобильного варианта. А также .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Термолента для глушителя. Для чего нужно обматывать

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-stavit-vmesto-katalizatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что смазывают графитовой смазкой https://litezona.ru/chto-smazyvajut-grafitovoj-smazkoj/ https://litezona.ru/chto-smazyvajut-grafitovoj-smazkoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-smazyvajut-grafitovoj-smazkoj

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разработка графитовой смазки потребовалось в связи со стремительным развитием в области машиностроения, что в свою очередь повлекло необходимость улучшения эксплуатационных характеристик смазки и усовершенствование ее состава.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристики смазки зависят от нескольких компонентов, в частности они напрямую зависят от базового масла, которое используется при изготовлении смазки, типа и характеристик загустителя, который добавляется в ее состав даже в незначительном их объеме, а также от твердых наполнителей и присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит отметить, что пластичные смазки с добавлением графита имеют несколько основных преимуществ, которые выгодно выделяют их среди традиционных смазок:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Одним из таких преимуществ являются отменные антифрикционные свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Несущая способность значительно повышена, что позволяет обеспечить ровный слой и хорошее сцепление с поверхностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Ход движущих механизмов более плавный, графитовая смазка хорошо ложится даже на неровной поверхности и незначительно выравнивает ее;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Притирка металлических деталей также улучшена, что позволяет облегчить шлифовку и затирку смазки при необходимости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Теплопроводимость улучшена и отличается своими высокими показателями;
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Графитные смазки пластичного типа имеют хорошую электропроводимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему именно графитовые смазки?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особого внимания стоит состав графитной смазки, который полностью исключает примеси абразивного типа и частицы наполнителя, которые содержат мелкодисперсные вкрапления. Смазки с добавлением графита, изготовленные по данной технологии, обеспечивают высокую теплопроводимость, эффективно применяются при повышенных температурах, позволяют значительно снизить износ при интенсивной обработке поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графитная смазка может быть изготовлена из полностью натуральных материалов, а также содержать масла, которые изготовлены на основе минеральных или синтетических составляющих , которые включают в себя загустители литиевого или органического типа . Такая смазка имеет ряд дополнительных преимуществ, одним из них являются антифрикционные свойства, а также повышенная несущая способность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графитовые смазки являются универсальными, они комбинируют в себе разные свойства эксплуатации, например обычные и специальные. Стоит отметить также преимущества графита, как основного составляющего графитовой смазки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • он не подвержен коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • является отличным проводником тепла электричество;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • антистатичен;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не боится высоких температур и выдерживает с без потери своих технических характеристик;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • многофункциональный может быть использован в разных сферах производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где используется графитовая смазка?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смазка такого типа отлично подойдет для дополнительной протекции металла, а также для устранения скрипов, но этим спектр применения не заканчивается. Также среди преимуществ графита в смазке следует выделить то, что его молекулы хорошо взаимодействует с окисями других металлов, графит слабо притягивается другим частичкам, таким образом гарантируется высокая несущая способность пленки и дополнительная защита при фрикционном трении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графитовая смазка может быть изготовлена на основе кольцевого загустителя и по составу она будет напоминать всем известный солидол. Кальциевый загуститель позволяет обеспечить повышенную устойчивость к высоким температурам, а также к их перепаду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сферы применения графитовой смазки могут быть различные, она используется на запорной арматуре, при установке специальных подвесов, подвесок спецтехники, при ремонте и монтаже открытых зубчатых передач и рессор, кроме того, она может применяться для тихоходных подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На нашем сайте,вы можете ознакомиться с каталогом графитовых смазок, а также другой продукцией нашего предприятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Может ли графитовая смазка или Литол применяться для смазки тормозных суппортов и их направляющих, а также внутренней поверхности, торцов колодок и смазки тормозных циллиндров под пыльником? (Витольд)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Здравствуйте, Витольд. Нашими специалистами изучен ваш вопрос и мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              СМ для транспортных средств Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где можно использовать графит?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графитовым смазывающим веществом или «Литолом-24» вполне можно смазывать направляющие суппорты и прочие элементы тормозной системы. На сегодняшний день этот смазывающий материал (далее — СМ) является наиболее распространенным, поскольку он начал использоваться еще во времена СССР, когда других СМ на рынке просто не было. Однако, производители расходных веществ давно прогрессируют в изготовлении новых продуктов, которые могут быть более эффективными, чем тот же графитовый СМ. Покупая тот или иной СМ, следует обратить внимание на его технические характеристики и условия использования:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Любой СМ должен иметь высокий диапазон рабочих температур. Рабочая температура вещества должна быть не менее 180 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Лучше будет, чтобы СМ не плавилась при высоких температурах и не протекал из узла, поэтому материал не должен иметь температуру каплепадения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кроме того, по своим свойствам СМ должен быть не только водостойким, но и стойким к другим химическим элементам, чтобы смазка не растворялась в тормозной жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Также приобретаемое вами расходное вещество должно быть совместимо с пластиковыми компонентами. А именно с каучуком, пропиленом и тройным этиленпропиленом, поскольку из этих материалов изготовляются уплотнители суппортов для дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из этих параметров, выбрать СМ для своего транспортного средства будет не очень сложно. Приобретайте только качественную продукцию, чтобы достичь лучшего эффекта. Если используйте обычный графитовый СМ, периодически проверяйте необходимость смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео «Процедура смазывания колодок»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предлагаем вам посмотреть, как происходит процесс смазывания тормозных колодок при замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первоначальное назначение графитового смазочного материала было смазывание узлов и механизмов тихоходных транспортных средств. Так как постоянно появляются новые виды техники, не только ТС, графитовая смазка начала иметь широкое применение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Что такое графитовая смазка?
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Плюсы и минусы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Основа графитовой смазки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Где применяется графитовая смазка?
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Бытовое использование.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Для автомобильного использования.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Графитовая смазка проводит ток или нет?
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Производители.
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое графитовая смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такие средства, как смазочные материалы не имеют технических характеристик, они имеют физико-химических характеристики. Такие характеристики зависят от того, из каких веществ данная смазка состоит. Раньше графитная смазка называлась — Графитная УСсА. ГОСТ (Государственный стандарт) 3333-80.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графит — это измельченный уголь. Смазка поэтому получается зернистая. Измельченный графит заполняет микротрещинки, неровности, раковины, тем самым снижая трение и защищая от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графит можно использовать с литолом или солидолом. Графит с такой смазкой держится дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если использовать литол, например, Литол-24, или солидол вместе с графитовой смазкой, то такая смесь будет иметь следующие свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • физико-химические свойства сохраняются при температуре от -40 до +400;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • эффективно отталкивает воду;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • защищает детали от образования коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Недостатком графитовой смазки является то, что она абразивные, то содержит твердые частички. В высокоточных соединения деталей твердые частицы будут создавать сопротивление и царапать соприкасающиеся пары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Загуститель графитной смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                              В основном, в качестве загустителя графитной смазки применяют солидол.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графит на основе солидола

                                                                                                                                                                                                                                                                              Использование солидола в качестве загустителя высоко не поднимает стоимость графитной смазки из-за недорогой цены солидола.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Густая смазка серого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Форма выпуска

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современные технологии позволяют выпускать графитовую смазку в виде аэрозоли. Это позволяет наносить смазку не лопаткой, тонким распылением.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Продается еще графит смешанная с медной пудрой. Называется меднографитная смазка спрей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды загустителей графитных смазок:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Органический.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Неорганический.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Углеводородный.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Мыльный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Своими руками графитную смазку делать не имеет смысла, так как стоимость оригинальной не высока, а добиться заводских характеристик в домашних условиях невозможно добиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение графитовой смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                              В узлах машин и механизмов, где нет высокой точности, высоких квалитетов, взаимодействия сопряженных деталей, там применяется графитовая смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такая смазка отлично подходит для смазывания механизмов зубчатой пары. Она поглощает удары, колебания возникающие в результате торцевого биения или осевого люфта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смазку наносят тавотным шприцом, гидравлическим или пневматическим пистолетом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение в быту

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как графитовая смазка не боится воды, то ее использую для смазки дверных и воротных петель, замков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение в узлах машины

                                                                                                                                                                                                                                                                              Графитная смазка используется для смазки:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • рулевых механизмов, рулевых шарниров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • шаровых опор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • электрических соединений, клемм (от коррозии);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • противоскрипных рессорных шайб;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • направляющие суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Меднографитная аэрозоль отлично подходит для смазки тормозных барабанов и дисков к ступичным фланцам — это защита от прикипания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После монтажа резьбовых соединений надо смазывать или литолом, или солидолом, или графитовой смазкой. Потом намного легче будет откручивать гайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто спрашивают, можно ли смазывать графитной смазкой подшипники качения и скольжения. Некоторые подшипники смазывают графитовой смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также смазывают конец глушителя. Когда смазка выгорит от температуры, образуется прочная пленка, которая защищает от влаги, от гниения металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проводит ли электрический тог графитовая смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смазка не создает электросопротивления, в то время как другие смазки создают сопротивление току. Поэтому графитовой смазкой можно смазывать контактные соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производители

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как применение графитовой смазки очень широкой, а не такое, например, только для космической промышленности, ее делают почти все изготовители моторных масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Популярный графитки фирмы Felix (Феликс), Oilright (Ойлрайт). Как правило, минимальный объем тюбика — 100 грамм. Максимальный — бочок 180 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Килограмм стоит около 100 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем, кто любит создавать своими руками, графитовую смазку также есть возможно изобрести.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом видео рассказывается о нескольких видах смазок: медная, алюминиевая, графитная и керамическая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем смазывать суппорта и направляющие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-smazyvajut-grafitovoj-smazkoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что случилось с форумом https://litezona.ru/chto-sluchilos-s-forumom/ https://litezona.ru/chto-sluchilos-s-forumom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-sluchilos-s-forumom

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примерно неделю назад рядом банков РФ (ВТБ, Сбер и др.) было принято решение прекратить обслуживание электронных платежей за территорию РФ по всем видам кредитных и дебетных пластиковых карт. Для этих целей теперь предназначаются исключительно e-card (без магнитной полосы, с зажатым потолком платежей в 500у.е./мес и необходимостью перевыпуска каждые 6 месяцев). Просто так без всяких предупреждений страну вернули глубокий в совок и это возвращение как назло совпало с оплатой сервера (физически он расположен в Лос-Анжелесе), на котором работает Смоленский форум. Американцам, естественно, и в голову не пришло, что такие вещи могут происходить в масштабах страны и приняли сей факт как банальную неуплату и ни сколько выжидая просто вырубили сервер. Последствия этого действия оказались примерно такими же, какие настигают документ в ворде при пропадании электричества. На сейчас мы имеем запорченый файл из которого удалось извлечь только пользовательскую базу. База сообщений (как раз неделю назад была взята отметка в 500 000 сообщений) пока скорее мертвы, чем живы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-sluchilos-s-forumom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что сделать чтобы не свистели колодки https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svisteli-kolodki/ https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svisteli-kolodki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-sdelat-chtoby-ne-svisteli-kolodki

                                                                                                                                                                                                                                                                              Плохой материал

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие бывают причины скрипа тормозов кроме конструктивных? Начнем с распространенной причины — плохой материал колодок. Почему? Любая фрикционная накладка это полимерная композиция из двух с лишним десятков элементов. Производители дешевых изделий экономят и используют недорогой состав для своей продукции. Не экономьте, ведь тормоза — основа активной безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приработка тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрип возникает при приработке новых тормозных колодок. Если недавно их заменили и они скрипят, то следует подождать, возможно неприятный звук пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук. При его полном истирании он должен исчезнуть. Для быстрого избавления от скрипа, сделайте пару-тройку раз интенсивных торможений (на пустой дороге).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрип в тормозах также возникает из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. Например, когда проехали через глубокую лужу. В этом случае стоит либо прочистить (если попала грязь), либо подождать пока они сами просохнут.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другие причины

                                                                                                                                                                                                                                                                              На каждых колодках есть индикатор износа (так называемые «пискуны»), который бывает в виде металлической пластины. При чрезмерном износе колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует об их немедленной замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрипеть тормоза машины могут от жары и чрезмерного нагрева. Если интенсивно двигаетесь по городу, чередуя торможение с разгоном, то даже оригинальные колодки будут немного скрипеть. Это происходит у автомобилей, у которых не установлены вентилируемые тормозные диски. Они раскаляются и издают неприятные звуки, но не значительные и быстро устраняются, когда остынут тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При замене колодок желательно смазать направляющие суппортов с помощью специальной смазки. Для этого подойдет смазка для шрусов, солидол или другие аналогичные. Это еще одна причина, что тормоза автомобиля издают плохие звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У многих автовладельцев при появлении писка или скрипа, при нажатии на тормоз, возникает вопрос, что стало причиной возникновения этого звука? Начав разбираться, откуда он появился, выясняется, что это всего лишь скрипят тормозные колодки. Приехав в автосервис можно услышать однозначный приговор – «Некачественные планки тормозов, требуется их замена». Но что делать, если планки были приобретены у дилера, и комплекты колодок, купленные там, не вызывали до этого нареканий?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Специалисты утверждают, что тормоза скрипят или свистят по вине плохого качества колодок лишь в трети случаев. Возникает резонный вопрос – что же еще, может служить причиной их скрежета? Давайте разберем все причины данного явления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изначально рассмотрим, какие факторы влияют на передние или задние (дисковые) тормоза при возникновении скрипа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина первая – некачественный фрикционный материал

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если при торможении слышится скрип, а колодки только что после замены стоят новые, значит, их фрикционный слой плохого качества, они пылят, быстро осыпаются и не подходят к вашим тормозным дискам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды тормозных планок и материалы, из которых изготавливается фрикционный слой, мы уже рассматривали в статье, описывающей замену колодок. Напомним лишь, что в производстве некоторых из них применяют в роли армирующих элементов стальную, медную или латунную стружку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот эти частички и могут вызвать неприятный звук при торможении. После замены колодок на новые более качественные эти неприятные звуки должны исчезнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Делать вывод, что все передние или задние планки, которые свистят или скрипят, являются дефектными не стоит. Может, просто они по своему составу не подходят к тормозным дискам вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина вторая – притирка

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бывает, автовладелец поставил новые тормозные планки и с первых дней, при замедлении движения машины, возникает неприятный скрип. Такой звук может пройти со временем. Так называемая притирка происходит по прошествии пары тысяч километров пробега, после чего пропадает писк и скрип планок. Виновником этого бывает налет на колодках тонкого слоя примесей, попадающих туда при их производстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина третья – износ планок

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом случае планки свистят или начинают скрипеть при торможении исходя из двух факторов их износа:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Полный износ фрикционного слоя, при котором начинается трение тормозного диска с металлической основой колодки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неправильное крепление механического датчика износа колодок. После монтажа новых планок и определенного пробега, может наблюдаться свист при замедлении движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина четвертая – дефекты частей тормозной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одной причиной скрипа или писка при замедлении движения может оказаться автоколебание колодок. В колебании (вибрации) тормозной планки могут быть виноваты неисправности всех механизмов тормозной системы, напрямую взаимодействующих с колодками. Вот основные поломки, из-за которых слышится скрип:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Образование буртика (выпирающей каемки) вдоль внешнего диаметра диска в результате его износа.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Суппорт при торможении подклинивает из-за несмазанных направляющих или плохой работы поршня суппорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Пылят (буквально сыплются) тормозные планки, засоряя суппорт, что приводит к вышеописанному варианту. Он подклинивает и соответственно слышно скрип колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Закисают направляющие суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина пятая – погодные условия

                                                                                                                                                                                                                                                                              В осенний период причиной возникших звуков при нажатии на тормоза служит дождь, попадающий на поверхность колодок. Зимой же такой эффект провоцирует конденсат, появляющийся вследствие перепада температур. Резкие заморозки вызывают влажный налет, возникающий при соприкосновении холодного воздуха и разогретого тормозного диска. Возникает вопрос, что делать в таком случае. Нелишним будет, медленно двигаясь, понажимать на педаль тормоза несколько раз, чтобы, таким образом, «просушить» диск.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина шестая – попавшие камушки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда между защитным кожухом и диском попадает мелкая щебенка, что и приводит к скрежету в области тормозного механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормоза барабанного типа

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой теме отдельным абзацем стоит выделить вопрос, почему скрипят тормозные колодки барабанного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во многих отечественных машинах и авто иностранного производства, задние тормоза до сих пор устанавливаются барабанного типа. При возникновении скрипа планок в таких тормозах основные причины совпадают с факторами вызывающими аналогичные звуки в дисковых тормозных системах. Но есть и отличия, вызванные конструктивными особенностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда пылят планки после замены дисковых тормозов, то основная масса пыли с фрикционного материала осыпается наружу и не засоряет поверхность колодок. А если пылят фрикционные накладки в барабанных тормозах, то вся пыль оседает внутри механизма на внутреннюю часть барабана и поверхность колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это и вызывает скрип при замедлении движения авто. В этом случае, чтобы убрать скрипящий звук следует периодически делать очистку поверхности планок от налета наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблема скрипящих тормозов время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный металлический скрипт при торможении пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозной системы (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрипт тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайшее СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Толщина колодки легко определяется «на глаз».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При торможении естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипты и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» прокладка, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – скрипом тормозов и поменял практически новые колодки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бывает и так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали скрипеть, то просто съездите в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скрипят новые колодки, что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если скрип новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одна, классическая проблема, скрипа тормозов – жидкая грязь или глина, попадая в тормозную систему, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Колодки могут скрипеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». И здесь поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив предшественницу и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести другую смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя писка или скрипов тормоза больше не издают!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svisteli-kolodki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что сделать чтобы не свистел ремень генератора https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svistel-remen-generatora/ https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svistel-remen-generatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-sdelat-chtoby-ne-svistel-remen-generatora

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пищит ремень генератора: что делать, если опыта ремонтных работ нет. Данная статья поможет разобраться с этой проблемой, так как в ней разбираются причины возникновения писка и даны рекомендации по устранению проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможные причины неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если скрипит ремень генератора, то этот звук режет слух не только водителю и пассажирам, но даже прохожим. При возникновении таких звуков возникает мысль, что причина в ремешке и его надо срочно заменить, но это не всегда так. Поэтому прежде чем бросаться выполнять замену, следует разобраться с причиной возникновения писка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Генератор присутствует в любом автомобиле, его назначение – обеспечение электроэнергией всех систем авто. Непрерывность вращения ротора устройства обеспечивается ременной передачей между коленчатым валом и генератором. Из-за трения со шкивом или проскальзывания резинового изделия возникает свист. Шкивы и ремни могут отличаться для различных устройств автомобиля, но принцип их взаимодействия одинаков. Причиной писка является трение деталей друг от друга. Поэтому часто свист возникает, когда ремень ослаблен и он проскальзывает по шкиву.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной возникновения писка ремешка генератора может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • недостаточное натяжение;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • изделие низкого качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • следы от масла, охлаждающей жидкости и различных загрязнений;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • перекос натяжного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В холодное время года скрип может возникнуть при запуске не разогретой машины. Ремень – резиновое изделие, на морозе он твердеет и теряет эластичность. Как только материал разогревается, свист пропадает. Причиной свиста может быть повышенная влажность. В этом случае делать ничего не нужно, так как свист исчезает по мере высыхания поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способы исправления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, если слышен писк генераторного ремешка? Не стоит его сразу менять. Иногда свист есть, а ресурс расходника еще не исчерпан и его можно дальше эксплуатировать. Поэтому при возникновении посторонних звуков, следует осмотреть ременную передачу и выяснить, откуда появляется писк. Для диагностики следует открыть капот и осмотреть ремешок на предмет:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • целостности детали;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • степени износа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличия следов рабочих жидкостей на поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • смещения линии расположения шкивов, они должны находиться строго на одной линии;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • степени натяжения изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замену следует делать, если изношена поверхность, есть трещины, сборки, обтрепанные края. Если обнаружены следы масла, охлаждающей жидкости или других загрязнений, можно попробовать почистить поверхность. Загрязнения мешают натягиваться изделию и равномерно двигаться. Если удалить их не удастся, то расходник нужно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена расходника

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной возникновения свиста в ременной передаче генератора может быть износ подшипника в натяжном ролике или генераторе. Для диагностики исправности натяжного ролика, нужно его демонтировать и проверить на наличие дефектов и люфта. При обнаружении неисправностей детали нужно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупать следует только оригинальные изделия, это может гарантировать, что они прослужат положенный срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На срок эксплуатации комплектующих влияют следующие факторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • условия эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • манера езды водителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • степень нагрузки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • качество изделия;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • правильность установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего причиной свиста является плохое натяжение ремня. Чтобы его проверить, нужно нажать на изделие между шкивами генератора и коленвала где-то около середины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверка натяжения изделия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прогиб должен находится в пределах от 6 до 8 мм. Если натяжение не соответствует, его нужно отрегулировать. При плохом натяжении агрегат не вырабатывает полную зарядку. Для натяжения нужно проделать следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Открыть капот автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ослабить гайку крепления генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепежная гайка генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                            9. После этого механизм занимает исходное положение, благодаря чему изделие ослабевает.
                                                                                                                                                                                                                                                                            10. Для того чтобы отодвинуть генератор в сторону моторного отсека, можно воспользоваться монтировкой в качестве рычага.
                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Сдвигаем агрегат в сторону моторного отсека

                                                                                                                                                                                                                                                                            12. Сдвигая с помощью рычага устройство, регулируем степень натяжения ремня.
                                                                                                                                                                                                                                                                            13. Натяжение проверяем рукой. Если ремешок натянут как нужно, фиксируем положение генератора путем затягивания гайки крепления. Перетягивать тоже не стоит, так как быстрее будут изнашиваться подшипники из-за большой нагрузки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            14. После проведения процедуры регулировки натяжения нужно проверить работу агрегата. Перед тем как завести двигатель, нужно включить несколько устройств, питающихся от генератора, например, печку, кондиционер, дальний свет. Если все в порядке, то нет свиста и уровень зарядки находится на должном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для улучшения работы ременной передачи можно смазать обе поверхности резинового изделия специальными жидкостями, например, кондиционерами Hi-Gear и VeryLube. С их помощью также можно избавиться от писка, но они дают временный результат. Регулярное применение кондиционеров продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кондиционер Hi-Gear

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, услышав свист при запуске генератора, не стоит спешить на автосервис. Можно решить проблему самостоятельно. Важно, правильно определить причину возникновения свиста, а способы устранения описаны в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео «Устранение свиста ремня генератора»

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом видео демонтируется, как с помощью специальных жидкостей избавиться от свиста ремешка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неприятный высокий свист, периодически доносящийся из-под капота автомобиля, указывает на неполадки ременного привода. Как правило, громкий писк слышится во время запуска мотора либо при нажатии на педаль акселератора. Причем на холостых оборотах и в процессе равномерного движения звук не проявляется. В большинстве случаев вы сами сможете определить, почему свистит ремень генератора «на холодную» и в момент «раскручивания» двигателя. Причин существует несколько, и половина из них устраняется силами владельца авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины неполадок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы столкнулись с подобным явлением, то наверняка заметили, что ремень начинает издавать раздражающий писк в моменты наибольшей нагрузки. Свистящий звук сопровождает трение резины о металл в результате проскальзывания ременной передачи. В 90% случаев это указывает на износ ремня, который является расходным материалом и нуждается в периодической замене (интервал от 20 до 60 тыс. км в зависимости от марки автомобиля).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь подробнее о причинах проскальзывания:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Растяжение в процессе эксплуатации, ослабление натяжки. Элемент начинает провисать, а при возрастании нагрузок – пищать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Критический износ ремня: рабочая поверхность покрывается трещинами, по бокам вылезают нитки, добиться нормальной натяжки невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Вы приобрели и установили «расходник», изготовленный из резины низкого качества. Такие изделия быстро растягиваются, а рабочая поверхность «зализывается».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практика показывает, что некачественные изделия и подделки свистят даже при максимальной натяжке. Как говорят опытные водители, в составе материала больше сажи, чем резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Свист нередко проявляется и по другим причинам, не зависящим от качества и технического состояния ремня:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • на рабочую поверхность попала вода либо одна из технологических жидкостей – антифриз, масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • износился и начал подклинивать подшипник генератора или натяжного ролика;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • установлены неоригинальные шкивы поликлиновой передачи, чьи канавки плохо соответствуют профилю ремня, из-за чего он неплотно прилегает к поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В конструкции некоторых автомобилей (например, «Шевроле – Нива») ременная передача дополнительно вращает валы компрессора кондиционера, помпы и насоса гидроусилителя руля. Если выйдет из строя сальник либо подшипник любого из перечисленных агрегатов и смазка попадет на шкивы, ремень начнет проскальзывать и пищать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Свист при запуске мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда возникает одна или несколько из вышеперечисленных неполадок, в первую очередь появляется свист ремня генератора при холодном двигателе. Это происходит по следующим причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Остывшая смазка густеет и становится вязкой (особенно в зимний период), поэтому для поворота вала генератора необходимо развивать большее усилие. Прослабленный либо изношенный ремень в этот момент будет пробуксовывать и пищать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Если привод вращает насос ГУР, компрессор и помпу, то сопротивление загустевшей смазки увеличивается. Достаточно небольшого провисания или попадания жидкости на шкив, чтобы ремень начал проскальзывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. В момент запуска и первых минут работ двигателя внутреннего сгорания на генератор ложится повышенная нагрузка. Электромагнитное поле статора создает сопротивление вращению вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Писк «на холодную» – первый симптом неисправности ременной передачи. Если не диагностировать неполадку и не принимать мер по ее устранению, то привод станет пищать и на прогретом моторе, в моменты нажатия педали газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностика неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше стоит рассмотреть вопрос, что делать владельцу автомобиля со свистящим ремнем привода генератора. Рекомендуется сразу обследовать механизм и выяснить, можно ли продолжать движение или необходимо немедленно приступать к ремонту. Диагностика выполняется так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Откройте капот, снимите с двигателя пластиковый защитный кожух (если мешает) и внимательно осмотрите ременную передачу на предмет попадания воды либо технологической жидкости. Бывает, привод намокает после езды по глубоким лужам.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Если обнаружена маслянистая жидкость, причем не только на ремне, но и на блоке цилиндров, постарайтесь найти ее источник. Внимательно осмотрите помпу, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера – все агрегаты, расположенные рядом с приводом.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. При осмотре уделите внимание прокладкам мотора, чтобы из-под них не текло масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Убедитесь, что ремень не покрылся трещинами, а по бокам не полезли нитки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Проверьте натяжение, руководствуясь инструкцией по эксплуатации авто. Универсальный способ – поворот свободного участка ремня вокруг продольной оси. Натяжка считается удовлетворительной, когда элемент поворачивается не более, чем на 90°.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ни один из указанных способов не принес результата, придется искать глубже – ослабить ремень привода и снять его со шкивов. Затем попробуйте вращать каждый шкив вручную, задача – обнаружить заедание вала, заставляющее ременную передачу пробуксовывать. Если и здесь все в порядке, внимательно изучите рабочую сторону ремешка – «зализанная» поверхность даст понять, что вам досталось некачественное изделие.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важный момент! Протечка антифриза из помпы, смазки из двигателя либо насоса ГУР считается серьезной неисправностью. После обнаружения ехать можно только до гаража или автосервиса, где будет производиться ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способы устранения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоследок несколько слов о том, как устранить свист ремня генератора. Способ зависит от причины неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • изношенный элемент, покрытый трещинами и не поддающийся натяжке, однозначно следует заменить;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при попадании воды либо антифриза достаточно тщательно протереть детали привода;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • следы жидких смазок необходимо удалять ветошью, смоченной обезжиривателем, причем ремень рекомендуется снять, дабы протереть шкивы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прослабленную ременную передачу следует подтянуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем удалять следы эксплуатационных жидкостей с деталей привода, необходимо устранить причину их протечки, иначе такая работа бессмысленна. Протекающая помпа меняется целиком, а в насос ГУР устанавливается новый сальник. Если обнаружено заедание подшипника генератора, то агрегат придется демонтировать и отнести автоэлектрику для реставрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремню с «облизанной» поверхностью можно ненадолго продлить срок службы старым дедовским методом. Возьмите кусочек паяльной канифоли и хорошенько натрите рабочую поверхность. Процедура выполняется на холостых оборотах двигателя с соблюдением мер безопасности: канифоль прикладывается к внутренней части вращающегося ремня. После операции элемент обретет сцепление со шкивами, позволяющее ездить без свиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень генератора – это элемент конструкции двигателя, обеспечивающий передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразовывает ее в электроэнергию. Взаимодействие между генератором и коленвалом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует масса конструкций этой системы, но принцип ее работы всегда выглядит одинаково, и возникающие проблемы всегда имеют одни и те же причины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Появившийся свист или скрип ремня обычно говорит о буксовании одного из шкивов, возникшем в результате чрезмерного трения между элементами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Услышав неприятный звук из-под капота, не нужно сразу же бежать в ближайший сервис или совершать необдуманные поступки. В первую очередь необходимо самостоятельно проверить двигатель и разобраться с проблемой – вполне возможно, ее удастся исправить своими силами

                                                                                                                                                                                                                                                                              Свистит ремень генератора: что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поиск подходящего решения проблемы должен начинаться с определения неполадок, вызывающих посторонние звуки. Причины свиста ремня генератора могут быть разными:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • при использовании старого и поношенного ремня его натяжение до нормальной величины практически невозможно, что и становится причиной неприятного звука;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дешевый ремень из плохого материала может изначально выдавать характерный скрип или свист;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • при попадании на ремень или шкивы технической жидкости возникает проскальзывание ремня, что также является причиной постороннего звука;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • изношенный впоследствии работы в тяжелых условиях подшипник генератора тоже способен издавать неприятные звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, могут возникать и другие причины свиста или иных звуков, доносящихся из подкапотного пространства, но описанные выше встречаются заметно чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно понимать, что автомобиль состоит из огромного количества систем, которые должны работать в одной связке

                                                                                                                                                                                                                                                                              В любом случае, прежде чем выносить окончательный вердикт, необходимо тщательно проверить систему. Для этого нужно провести следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Сначала нужно узнать, цел ли ремень и нет ли на нем визуально заметных повреждений. Явление достаточно распространенное и происходит при длительной эксплуатации автомобиля без замены ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Далее проверяется уровень натяжения ремня (даже хороший, но плохо натянутый ремень может стать причиной свиста). При наличии подобного симптома может быть заметен не только свист, но и некоторое снижение эффективности работы генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Следующий шаг – проверка чистоты вала. Оказавшееся на ремне или валу масло может стать причиной проскальзывания и скрипа конструкции. Загрязнение ремня обычно происходит из-за протекания различных бачков, находящихся под капотом, или из-за неаккуратности владельца авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Последний этап – проверка шкивов обоих валов на смещение относительно оси. Шкивы генератора и коленчатого вала должны располагаться параллельно, иначе возникнет снижение трения и характерный свист.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как остановить трещину на стекле и избежать образования новых.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Масло в воздушном фильтре: причина, удаление, профилактика. Читаем здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как убрать царапины на кузове автомобиля: разбираемся в тонкостях. Подробнее здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смысл работы ремня генератора заключается в постоянной и четкой передаче энергии за счет разности натяжений двух его сторон. Качественный и правильно установленный ремень может проработать долгое время в достаточно тяжелых условиях, обеспечивая при этом работу многих механизмов автомобиля и непрерывное вращение ротора генератора при запущенном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему свистит ремень генератора?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Появление свиста под капотом явным образом сигнализирует о неполадках в работе ремня. В результате подобное явление может вызвать ухудшение работы генератора, компрессоров и насосов, работа которых обеспечивается газораспределительным механизмом. Кроме снижения работоспособности двигателя, свист ремня генератора неприятен и сам по себе – его слышно издалека, и приятного в таком звуковом сопровождении мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как устранить свист ремня генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                              В первую очередь стоит отметить, что свист ремня генератора – это достаточно распространенное явление, которое без особых проблем можно устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сначала проводится диагностика, позволяющая определить точную причину возникновения постороннего шума.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разобравшись с причиной свиста, можно приступать к ликвидации возникшей проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. При наличии механических повреждений ремня (обтрепанные края, трещины и разрывы) или заметном износе ремень явно стоит менять. Ремни для разных автомобилей могут иметь существенные отличия, поэтому искать нужно деталь, предназначенную для конкретной марки и модели авто (в крайнем случае, можно подобрать взаимозаменяемую деталь).

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Если ремень грязный, и на нем можно заметить следы технических жидкостей – его необходимо почистить и установить на свое место. Бывают случаи, когда устранить загрязнение не удается, а ремень после чистки и обратной установки продолжает свистеть – в таком случае его тоже стоит менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Визуально заметные повреждения – это только одна часть проблемы. Если же поверхностный осмотр не дал результатов, а противный звук при запуске двигателя все еще присутствует, значит, нужно проверить степень натяжения ремня. Для этого достаточно прижать ремень прямо посередине и замерить его прогиб. Оптимальный показатель – около 7 мм (перед проверкой стоит поинтересоваться точным значением прогиба ремня для своего автомобиля). Несоответствие значений придется устранять.

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Иногда свист ремня возникает из-за отклонений шкивов по оси относительно друг друга. В нормальном состоянии оба шкива должны располагаться строго параллельно, но бывают ситуации, когда один из них сдвигается, и возникает неприятный звук. Для исправления проблемы потребуется выровнять шкивы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Нередко ремень генератора начинает свистеть по причинам, от самого ремня не зависящим. Чаще всего такой причиной становится поврежденный подшипник, который не только заставляет ремень свистеть, но и сам способен отчетливо хрустеть. При обнаружении такой проблемы стоит сразу же менять подшипник – неприятные звуки должны исчезнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Также стоит отметить, что в зимний период многие автовладельцы отмечают увеличение натяжения ремня. В этом случае бить тревогу сразу не следует – при прогреве двигателя ремень придет в рабочее состояние. Чтобы предотвратить такое явление, можно приобрести специальные присадки, нанесение которых на поверхность ремня генератора и шкивов повысит их сопротивляемость внешним факторам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подтянуть ремень генератора – смотрите в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Свистящий ремень генератора – это далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть у владельца автомобиля. Если своевременно и грамотно провести диагностику, то устранить неполадку можно будет без особых проблем. За здоровьем автомобиля нужно внимательно следить, и тогда он будет способен качественно выполнять свою работу на протяжении многих лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-ne-svistel-remen-generatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что сделать чтобы лилии быстрее распустились https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-lilii-bystree-raspustilis/ https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-lilii-bystree-raspustilis/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-sdelat-chtoby-lilii-bystree-raspustilis

                                                                                                                                                                                                                                                                              *******
                                                                                                                                                                                                                                                                              На день рождения дочке подарили яркий букет цветов. В букете, среди других цветов, красовалась белая лилия. Мы поставили букет цветов в синюю вазу. Гордо стояла лилия в букете. Распущен был сначала лишь один ее цветок. Еще на ветке были четыре закрытых бутона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лилия простояла у нас в вазе целых две недели. Я встречала утро с цветами. И ухаживала за ними: меняла воду в вазе и подрезала стебли цветов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Все бутоны лилии, к удивлению и на радость нам распустились, друг за другом. Они набухали, постепенно из зеленых превращались в белые; и затем вдруг распускали лепестки, превращаясь в прекрасный цветок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              — Всё не успеваю заметить, когда же они успели распуститься, ведь только что был еще бутон! – досадовала я, одновременно радуясь и любуясь белоснежным цветком.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Но вот, последний бутон, самый из них маленький, распускался у меня на глазах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Я была уверена, что он распустится, ведь распустились же другие.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Расскажу, как это было.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сначала бутон лилии наливался соком и постепенно менял цвет на белый. Потом он, как шарик, стал бухнуть – надуваться посередине. Затем чуть приоткрыл носик бутона, и замер в таком положении на несколько дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Потом вдруг откинул вниз один белый лепесток. А затем распустил еще два белых прекрасных лепестка. Белый был не простой цвет, а белоснежно-белый, бело-серебряный цвет, упругие лепестки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Их оказалось всего три лепестка, еще два лепестка совсем не набрали силы; и смотрелись, как желто-белые вытянутые листья.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поглядела ближе на родившийся цветок лилии. Распустившиеся лепестки были упругие, объемные и интересно сжатые в небольшую гармошку. Бутон был меньше других, последыш… И лепестки не набрали силы, чтобы вытянуться и растянуть чуть свою смешную гармошку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В серединке, как и положено, важничал красивый пестик. А вокруг него расположились, пританцовывая, нежные, гибкие тычинки. Головки тычинок были украшены продолговатой шапочкой, густо усеянной сочно-бардовой пыльцой. Эта пыльца чуть сыпалась и понемножку окрашивала края белых лепестков в бардовый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот бы эту пыльцу в краску добавить, чтобы на листок белый легла, — чтобы память оставить . в нарисованном цветке…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот такая моя история про наши лилии. Всё.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди огромного разнообразия цветов, которые радуют человека буйством красок, изысканностью линий и необычайно красотой, особо отличаются лилии. Эти нежные эксцентричные соцветия являются символом чистоты, непорочности и благополучия. Поэтому букеты из лилий дарят на семейные праздники, ими украшают свадебные залы, они являются оригинальным дополнением к наряду невесты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы букет из лилий дольше стоял

                                                                                                                                                                                                                                                                              Величественные и трепетные цветы, на самом деле, очень неприхотливые и устойчивые в плане длительного сохранения жизнеспособности в срезанном виде. Букет из лилий, при правильном уходе, может не потерять былую красоту и свежесть в течение 10 дней. Для этого следует запомнить несколько советов. При покупке цветочной композиции из лилий лучше всего выбрать стебель с одним распустившимся цветком. Остальные бутоны будут раскрываться по очереди, каждый день, радуя вас первозданной красотой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В вазу с отстоянной водой хорошо добавить антисептические вещества, которые предупредят гниение листьев и стеблей. Это может быть таблетка аспирина, активированного угля, кристаллики марганцовки. Для подпитки цветов и можно применять специальные концентрирующие вещества, которые можно купить в цветочных салонах, а можно использовать те, которые есть в доме. Если на 1 литр воды добавить 30 г сахара и одну чайную ложку уксуса, ваш букет будет радовать глаз значительно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стебли цветов необходимо подрезать под углом острым ножом и расщепить на несколько частей. Обязательно нужно удалить нижние листья на стебле, даже если они небольшие. Воду в сосуде необходимо менять каждый день, промывая стебли под струей воды и освежая кончики. Если лилии начинают терять естественную красоту, стебли можно на 2 минуты окунуть в горячую воду, а потом вернуть в вазу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из цветов, которые распустились, необходимо удалять тычинки, тогда они будут дольше цвести. Тычинки сокращают продолжительность жизни цветка, поэтому их отрывают из распустившегося бутона. Следует помнить, что пыльца на верхушках тычинок пачкает пальцы, поэтому необходимо надеть перчатки. Удалять следует и цветы, которые отцвели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Букет из лилий лучше всего сохранится в затененном помещении с комнатной температурой, вдали от источников тепла, солнечных лучей и сквозняков. Некоторые сорта этих цветов обладают сильным ароматом, поэтому их не рекомендуется ставить в спальных, детских комнатах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно композиции из лилий формируются только из одного вида цветов. Они не любят расположенных рядом роз, гвоздик, пионов, которые могут затмить их необычную естественную красоту. В букет можно добавить яркую зелень, декоративные элементы. Не стоит располагать букет по соседству со спелыми фруктами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мне подарили лилии, но они долго не распускаются, что можно сделать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Речь наверно идет о лилиях в букете. К сожалению, если срезанные лилии долго не распускаются, то и не распустятся. Была нарушена технология выращивания и хранения лилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лилии не распускаются, когда срезаны слишком рано, бутоны не дозрели. Фермеры могут поторопиться, чтобы выполнить план. А также может срезать цветок неопытный фермер, который не "набил глаз". Ведь лилии по стандарту надо срезать в стадии окрашенного бутона. А у белых лилий достаточно трудно отличить стадии окраски в белый цвет. Также бутоны могут не распуститься, если в выращивании было допущено пересушивание грунта, хотя бы единожды.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лилии, которые долго(более 2 недель) лежали в стадии бутона в холодильнике на хранении — тоже не распускаются после.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственно, что Вы можете сделать: пальчиками развернуть лепестки. Если получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другой вариант: если лилии качественнеы и в бутонах, то они в норме должны раскрыться через 3-5 дней. Чтобы ускорить распускание (через 1-2 дня) надо занести цветы в тепло и поставить в теплую воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-sdelat-chtoby-lilii-bystree-raspustilis/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что сделать с рундуками на 469 https://litezona.ru/chto-sdelat-s-rundukami-na-469/ https://litezona.ru/chto-sdelat-s-rundukami-na-469/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-sdelat-s-rundukami-na-469

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пока идёт неспешная работа по дальнейшему облегчению (кстати, уже сняли 86кг.), и тут особо показывать нечего, расскажу о том, как мы храним два огнетушителя в машине.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему хочу об этом поведать? Потому что для меня это был самый сложный вопрос при тотальной потери в весе. Вот, честно! Я ума не мог приложить, куда их положить/поставить/закрепить, да ещё и таким образом, чтобы быстро достать в случае экстренной необходимости, да чтобы не мешались, да чтобы всё было по "фен-шую", как сейчас принято выражаться 🙂 Поперепробывал всевозможные места — всё не то!
                                                                                                                                                                                                                                                                              И тут, пошутив над самим собой, над своим пилотом, немного психанув, внезапно сделал для себя интересное открытие…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я поместил огнетушитель вот сюда (второй потом — со стороны пилота):

                                                                                                                                                                                                                                                                              Идеальное решение, когда штатных баков уже давно нет на их положенных местах… Только снизу приклепал небольшие пластинки, дабы огнетушители не повыпадали наружу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Откатали с таким размещением четыре трфи-рейда. Не повредились, не потерялись, не помялись. Разве что слегка испачкались, но остаются в работоспособном состоянии. И доставать их легче лёгкого, и не мешаются, валясь по салону, если его можно так назвать, и не потеряются 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобиль УАЗ настолько же популярен в нашей стране, как и Нива, можно сказать, что это два легендарных авто, которые вряд ли уйдут с отечественных дорог в течение пары десятилетий, а то и большего времени. Однако, не все так просто. Штатный автомобиль годится для преодоления серьезного бездорожья и пройдет там, куда «пузотерки» не смогут и добраться. Для того, чтобы улучшить ходовые качества своего внедороржника, автомобилисты приходят к самым отчаянным решениям. Тюнинг УАЗ 469 своими руками – более распространенное явление, нежели автомобиль, подготовленный в ателье. Итак, посмотрим, что же можно сделать с легендарным 469-ым.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Техническая часть

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое, с чего стоит начинать тюнинг УАЗа своими руками – это с его технической части. Само собой, ведь именно от нее зависит, насколько велика будет проходимость «конечного продукта». Тут, в принципе, есть, своего рода» стандарты, которые привели к появлению практически совершенных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все мы знаем, что УАЗы «старого образца» оснащаются двигателями ЗМЗ-402. Ни для кого не секрет, что основная проблема данного агрегата – это постоянные утечки масла. Справится с ними сложно, но возможно. Для этого достаточно заменить все прокладки на пробковые, а набивку на заднем подшипнике коленвала на аналогичную от Mercedes.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Идем дальше. Может случиться так, что в руки попадет вариант с 3-литровым мотором. Этот агрегат на ура справляется со своими обязанностями и практически не нуждается в форсировке. Единственное, что здесь можно сделать – это установить иридиевые свечи, которые значительно улучшают стабильность работы силового агрегата, не важно, какого именно. Если есть желание достичь большего, то стоит обратить внимание на расточку цилиндров. Но не стоит увлекаться потому что слишком яростная расточка приведет к утончению стенок. Учитывая постоянные нагрузки, которые испытывает двигатель внедорожника, это чревато перегревом и посинением стенок, а значит и потерей мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, стоит обратить внимание на такие моменты, как питание двигателя, а так же вентиляция цилиндров. Всем известно, что последний момент очень сильно влияет на производительность силового агрегата. Для того, чтобы все это обеспечить, необходимо установить шноркель, который выводится на крышу автомобиля на случай преодоления брода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Довольно частым явлением становится инжектирование штатного двигателя, что позволяет развить его мощность почти до 130 лошадиных сил. Для этого придется заменить ГБЦ на инжекторную, а также установить некоторые дополнительные элементы в виде датчика положения коленчатого вала и лямда-зонда. Но, по словам владельцев таких авто "игра стоит свеч".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и тюнинг любого другого автомобиля, тюнинг УАЗ своими руками подразумевает переделку трансмиссии, точнее, установку более низкой главной пары. Для этого применяется, как правило, мост «Барс». Стоимость его составляет порядка 150 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это касается как задней, так и передней оси. Штатная трансмиссия имеет пониженный ряд 1:2, в то время как «тюнингованный» увеличен до 1:2,88. Это позволяет автомобилю преодолевать огромные препятствия, избегая пробуксовки, а значит – возможности соскальзывания с холма или прочей неровности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внедорожник – это гордое название, которое надо заслужить. Надо сказать, УАЗику это удалось. Причем, сделал он это еще в штатной комплектации, после чего уже и начались переделки, как говорится человеку всегда мало того, что у него есть. Итак, посмотрим, что же можно сделать. Лифтинг – это достаточно широко распространенное явление, которое позволяет установить колеса большего диаметра. Для этого подрамник усиливается, а под крепления кузова автомобиля подкладываются специальные прокладки. Обычно они изготавливаются из хоккейных шайб различной конфигурации. Лифт кузова может доходить до 25 сантиметров. А иногда и больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительное оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну, если это внедорожник, то это не автомобиль без дополнительного оборудования, которое может помочь на бездорожье. Вот список тех вещей, которыми обязательно должен быть оснащен внедорожник, каким бы он ни был:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Усиленные бампера с кенгурином и лебедками. Можно установить лебедку только спереди, однако, вторая точно не будет мешать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Защитка картеров двигателя и трансмиссии. Очень неприятно будет пробить поддон.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Экспидиционный багажник. На него можно уложить все что угодно, а если учесть размеры колес и их массу, то он будет очень кстати. Кроме того, не стоит забывать и про лестницу на крышу.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Фары-искатели. Тоже полезное дополнение, однако, не каждому оно может пригодиться. Как правило, они применяются для передвижения в сумерках, чего в принципе не желательно допускать на бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельный разговор – это ремонт УАЗ 469 своими руками. Дело в том, что основное преимущество автомобиля перед иностранными конкурентами. Как правило, эталоном сравнения является легендарный land cruiser. Так вот, если у него вдруг остановится двигатель посередине лужи или в грязи, то сделать с ним на месте практически ничего невозможно. С УАЗом же все обстоит несколько, точнее, в корне иначе. Для демонтажа узлов или агрегатов не требуется специальное оборудование или инструменты, только стандартный набор гаечных ключей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Довольно популярным направлением по доработке и улучшению эксплуатационных качеств 469 УАЗа и его модификаций (3151, Хантер) является внутренний тюнинг (доработка и изменения в салоне).

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом проводятся работы различной степени сложности. Начиная от простой замены ручек переключения КПП и заканчивая полной заменой сидений и перетяжкой всех элементов интерьера (дверные карты, потолок).

                                                                                                                                                                                                                                                                              На этой странице постараемся рассмотреть все возможные доводки и переделки в интерьере Уазиков, Бобиков и Хантеров, которые можно сделать самостоятельно, или заказать в тюнинговых ателье. Кстати на рынке представлено немало контор, которые профессионально занимаются тюнингом Уазов .

                                                                                                                                                                                                                                                                              На фото: полный тюнинг салона уаза

                                                                                                                                                                                                                                                                              Трудно поверить, но на этой фотографии реально изображён интерьер уазика после переделки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы работ по улучшению (что можно и нужно сделать):

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Шумо — и теплоизоляция;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Перетяжка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Обшивка алюминием;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Замена сидений;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Установка нестандартого торпедо;
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Переделка или замена приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Поклейка плёнкой (карбон, дерево, алюминий);
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Опускные стёкла вместо стандартных;
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Установка электростеклоподъёмников;
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Кондиционер — монтаж и подключение;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробней о многом из этого можно почитать в разделеТюнинг салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просмотр фотографий позволит не только представить весь объём работ по внутреннему тюнингу, но и визуализировать результат подобных изменений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шумоизоляция своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего на начальном этапе — перед основными работами по дальнейшей переделке интерьера, производят частичную или полную звукоизоляцию салона уазика. Надо заметить, что чем больше внимания уделить процессу шумоизоляции (правильному подбору шумо — и теплоизоляционных материалов, выбору клея и способу их закрепления) — тем более впечатляющими будут результаты. То есть, повседневная эксплуатация популярного внедорожника станет на порядок (иногда на несколько) комфортней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс шумоизоляции багажника и задней части салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бюджетная звукоизоляция дверей Уаза своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шумоизоляция пола и других элементов - внутренний тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Больше информации можно найти в разделе Шумоизоляция салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перетяжка салона УАЗ 469

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также среди владельцев популярного отечественного внедорожника довольно популярным направлением внутреннего тюнинга является изменение обивки некоторых элементов салона или полная, включая потолок, боковые панели и двери (иногда торпедо и руля). При этом используются различные современные и классические материалы для перетяжки: ткань, алькантара или кожа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полная перетяжка салона кожезаменителем, выполненная своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена и (или) перетяжка обивки кресел на "Бобике" .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перетяжка потолка и силового каркаса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробней о тонкостях и деталях этого вида работ рекомендуем почитать в разделе Перетяжка салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена или переделка торпедо

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не так часто, но всё же среди владельцев уазов находятся те, кто не оставляют без внимания такие "заметные части салона" — как панель приборов , торпедо и сами приборы. Которые в свою очередь могут либо незначительно дорабатываться (например, изменение цвета шкал или подсветки стандартных датчиков), или заменяться полностью на другие, как от отечественных авто, так и на детали от иномарок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс изготовления самодельного торпедо из фанеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Такую панель приборов можно купить у продавцов тюнинговых запчастей и аксессуаров. Похоже выбор альтернативных пластиковых торпедо для уаз-469 в онлайн и интернет магазинах относительно не маленький. И если поискать — можно найти довольно достойные панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные или альтернативные приборы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно, если дело доходит до тюнинга торпедо и приборной панели, довольно часто имеет место установка дополнительных вспомогательных датчиков и приборов. Причём, это могут быть не только покупные тюнинговые устройства, а и приборные указатели с других моделей автомобилей. И не обязательно иномарок. Часто используются запчасти от отечественных авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные приборы на панели в салоне Уаз Хантер.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй указатель уровня топлива в приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка кренометра своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том что выбрать и как правильно установить своими руками можно почитать в статьях по теме Дополнительное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тюнинговые органы управления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рули, накладки на педали, нестандартные ручки переключения раздаточной и коробки передач, а также другие органы управления. Это лишь часть списка аксессуаров для улучшения интерьера, установка которых вместо стандартных — уже преображает салон, а иногда и делает эксплуатацию автомобиля более комфортной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спортивный руль - замена штатного.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Металлические накладки на педали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тюнинговый рычаг КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена кресел

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка сидений от иномарки взамен штатных — один из лучших вариантов по тюнингу салона уаза. Довольно часто в этом процессе сложность работ находится на относительно низком уровне, да и стоимость бэушных кресел тоже чаще всего доступно невысока, а результат может превзойти наилучшие ожидания. Иногда в УАЗ 469 или Хантер ставят кожаные сидения от люксовых иномарок (Бмв, Мерседес, Лексус и т.д.). Примеры подобных инсталляций можно посмотреть на фотографиях ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Передние кожанные сиденья от иномарки (BMW X5).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Задние иномарочные кресла от BMW X5 в салоне уаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена сидений и обшивка рифлённым алюминием пола и дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка и подключение музыки в салоне

                                                                                                                                                                                                                                                                              В той или иной степени без этого трудно обойтись при любом подходе к улучшению салона (начиная от аскетичных вариантов и тем более в случае серьёзных переделок). Автозвук и мультимедиа в Уазе — это реально, хоть и в большинстве случаев крайне неактуально, с учётом особенностей внедорожной эксплуатации. Поэтому при внутреннем тюнинге в любом случае придётся столкнуться и с установкой музыки. Причём, не только непосредственно головного устройства системы, но и всех сопутствующих автозвуковых компонентов — усилителей, акустики, сабвуферов и прочих "прибамбасов". Обычно простой Уазик обходится минимумом такой аппаратуры, но бывают и исключения, поражающие оригинальностью и мощностью оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка среднечастотного динамика в переднюю дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Крутой автозвук в багажнике Хантера - полный комплект аппаратуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Простой способ крепления широкополосной акустики в дверях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О различных аспектах этого вида доработок можно ознакомиться в разделе Автозвук нашего каталога статей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другие доработки по салону

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обшивка алюминием;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Опускные стёкла в дверях;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электростеклоподъёмники;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поклейка плёнкой (карбон, дерево, алюминий);

                                                                                                                                                                                                                                                                              О всех этих направлениях, можно будет почитать в следующих материалах. .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео по тюнингу салона 469-го УАЗ / Хантер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видеоподборка по внутреннему тюнингу в салонах уазов. Работы различной степени сложности и материальных затрат (стоимость материалов, запчастей и дополнительных аксессуаров).

                                                                                                                                                                                                                                                                              А свежие фотографии с описаниями можно посмотреть в разделе Тюнинг УАЗ, или в категории Уаз 469 тюнинг нашего фотоальбома. Приятного просмотра!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Реальные фотографии по внутреннему тюнингу

                                                                                                                                                                                                                                                                              По ссылкам, приведённым ниже, Вы сможете найти другие полезные материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Посмотреть все статьи на тему Тюнинг автомобилей — фотографии онлайн на одной странице Вы можете перейдя по ссылке Фото по тюнингу Уазов моделей 469, 3151 и Хантер. Ещё больше полезной информации Вы найдёте в разделе: Тюнинг автомобилей — фотографии онлайн нашего каталога статей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможно Вам будет интересно посмотреть:

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-sdelat-s-rundukami-na-469/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что происходит при забитом катализаторе https://litezona.ru/chto-proishodit-pri-zabitom-katalizatore/ https://litezona.ru/chto-proishodit-pri-zabitom-katalizatore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-proishodit-pri-zabitom-katalizatore

                                                                                                                                                                                                                                                                              Катализатор, или как его еще нередко называют специалисты, нейтрализатор является одной из составных частей выхлопной системы многих современных автомобилей. Основная функция данного узла, как известно, заключается в снижении токсичности выхлопных газов, производимых автомобильным двигателем. Таким образом, можно сказать, что главная задача любого автомобильного катализатора — защита экологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В большинстве случаев производители автомобилей помещают нейтрализаторы в промежутке между глушителем и коллектором. Однако, могут встречаться и другие варианты. Механизм работы и основные проблемы от этого, к сожалению не меняются. Профессионалы, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автомобилей, хорошо знают, насколько много сложностей скрывает в себе этот малоприметный элемент выхлопной системы. Вопросов и проблем, связанных с неправильным функционированием нейтрализатора стоит признаться немало. Именно поэтому многие водители хотят определить неисправность катализатора автомобиля по признакам. Специально для вас мы решили написать материал, полностью посвященной данному вопросу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признак №1 — Ухудшение разгонной динамики

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее характерным и частым признаком, свидетельствующим о том, что с вашим нейтрализатором начались какие-либо проблемы, является заметное снижение мощности двигателя транспортного средства. Свои ощущения водители описывают по-разному: "пропала мощность", " Двигатель стал слабее", "Ушла прежняя динамика разгона". Однако смысл "жалоб" при этом остается неизменным. Показатели разгона, а также максимальной скорости при этом несколько ухудшаются. Особенно явно данная проблема становится заметна при работе мотора на пониженных передачах (на высоких оборотах). Причиной всему является засорение ячеек катализатора сажей и продуктами топлива. Таким образом, выхлопные газы вынуждены преодолевать дополнительное сопротивление на своем пути. Подводя итог, можно сказать, что ухудшение мощности является наиболее важным признаком неисправности катализатора автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признак №2 — Проблемы с запуском двигателя машины

                                                                                                                                                                                                                                                                              Машина плохо заводится? Двигатель глохнет, практически сразу после запуска? Данные проблемы наверняка знакомы многим автолюбителям, которые сталкиваются с забитым сажей катализатором. Дело в том, что при повреждении внутренних элементов нейтрализатора происходит существенное повышение сопротивления во всей выпускной системе вашего автомобиля. Таким образом, катализатор является своеобразной "пробкой", мешающей процессу естественного удаления отработанных газов. Очевидно, что ничего хорошего это не сулит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              СОВЕТ: Существует относительно простой способ проверки этого "недуга". Он заключается в создании временного отверстия, через которое будут удаляться выхлопные газы. Сверлить ничего не надо. Достаточно выкрутить кислородный датчик. Если после этого проблемы с запуском двигателя исчезли, то причиной неполадки являются забившееся или оплавленные соты нейтрализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельно устранить данную поломку довольно сложно. Именно поэтому мы рекомендуем воспользоваться услугами нашего сервисного центра, где опытные мастера смогут произвести замену катализатора или его удаление.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признак неисправности катализатора автомобиля №3 — Увеличенный расход топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одним признаком того, что ваш нейтрализатор забился, является частичное увеличение расхода топлива. Однако не стоит рассматривать данный симптом отдельно от других признаков. Для более-менее точной диагностике необходимо обязательно учитывать и другие важные особенности поведения автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признак №4 — Слабый поток выхлопных газов

                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, если ваш катализатор забит это неминуемо скажется на скорости истечения газов из выхлопной трубы. Убедиться в этом можно довольно простым способом, без использования дорого оборудования и приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как определить неисправность катализатора автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все что вам для этого потребуется — попытаться закрыть выхлопную трубу автомобиля рукой (перед этим желательно одеть перчатку). Рекомендуем запомнить одно простое правило, которое поможет вам самостоятельно произвести мини диагностику данного узла — выхлопные газы, даже на холостых оборотах обладают довольно большой скоростью и энергией. Таким образом, если ваш катализатор исправен, то закрыть трубу рукой будет практически невозможно. Если в результате данного теста вам спокойно удается создать препятствие выхлопным газам, знайте — ваш катализатор неисправен!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще один совет по определению неисправности катализатора вашего автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит отметить, что существует еще один тест, позволяющий определить состояние установленного нейтрализатора. Для его проведения вам потребуется приобрести манометр, а также специальный переходник. Суть его довольно простая и заключается в проверки показателей давления. Ранее мы уже писали о том, что при забитом катализаторе давление в выхлопной системе автомобиля неминуемо увеличивается, что и фиксируется нашим манометром. Что необходимо сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выкрутить первый кислородный датчик
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Установить манометр
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поднять обороты двигателя до отметки 2700-3000
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Зафиксировать данные давления

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нормальным давлением в системе можно считать показатели в 0,3 кгс/см2. Если значение выше — есть повод обратиться в сервис. Можете не сомневаться — наши специалисты точно смогут определить неисправность катализатора любого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определяем признаки неисправного катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Катализатор системы выпуска — пояснение. Данный компонент системы глушителя играет достаточно важную роль, так как является не только своего рода фильтром выхлопных газов и дожигает вредные примеси содержания CO2, но и напрямую отвечает за расход топлива и динамические характеристики двигателя. Довольно частый вопрос возникает у автовладельцев, в связи с исправностью каталитического нейтрализатора и временем его ремонта или замены. Начнем с того, как максимально точно и правильно определить, забит ли катализатор, и каковы его симптомы без помощи специального диагностического оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушенный катализатор симптомы

                                                                                                                                                                                                                                                                              1) Первый признак забитого или оплавленного или разрушенного катализатора — это степень ( давление ) выхода выхлопных газов из задней части глушителя. Здесь можно понять забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2) Второй и более частый признак — это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Объясняется это все достаточно просто, неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              3) Следующий, тоже частый признак забитого катализатора — это появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Забитый катализатор — симптомы

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Про снижение динамики разгона и уменьшение тягловых характеристик мы не будем говорить в тему о забитом катализаторе, так как причин, влияющих на эти факторы достаточно много, и они могут быть типичной цепной реакцией, к примеру на давно не чищеный инжектор или неисправные свечи и катушки зажигания. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тягас низов, то не стоит сразу грешить на катализатор, нужно просто провести диагностику и разобраться в причине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Теперь мы расскажем о том, как определить забит ли или разрушен катализатор с помощью диагностического оборудования. Здесь все немного проще ( при наличии естественно определенных девайсов, диагностического OBD-шнурка и программы ) и понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ОШИБКАМ. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот основные и типичные признаки неисправного катализатора в системе выхлопа, с помощью которых можно поставить диагноз, стоит ли заменить катализатор на новый или универсальный, либо удалить его совсем и на его место поставить пламегаситель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо за внимание, удачи на дорогах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ____________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обращайтесь к нам по тел. в СПБ: 988-77-91
                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте наш БЛОГ
                                                                                                                                                                                                                                                                              Заходите к нам на сайт: ГлушакоФФ
                                                                                                                                                                                                                                                                              Вступайте в нашу группу VK: ГлушакоФФ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталитический нейтрализатор (или другое название катализатор) устанавливается на все современные автомобили, предназначен для очистки выпускных газов от вредных примесей, снижает уровень токсичности выхлопа. Но если забился катализатор, возникают трудности с динамикой, возрастает потребление топлива, появляются и некоторые другие нехорошие признаки. Засорение происходит по разным причинам, но в любом случае при определенном пробеге каталитический нейтрализатор (КН) выходит из строя, соответственно, подлежит замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как эта автомобильная деталь стоит достаточно дорого, у многих автовладельцев возникает разумный вопрос: что делать, если средства ограничены, можно ли как-нибудь обойти эту проблему? Решение такой задачи – удаление каталитического элемента, но просто так его нет убрать нельзя, следует произвести механические и по необходимости программные доработки. В этой статье мы рассмотрим признаки и причины загрязнения катализатора, и как решаются подобные вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Симптомы засорения катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталитические нейтрализаторы в среднем служат от 100 до 250 тысяч километров, ресурс КН во многом определяется конкретной моделью автомобиля. На каком пробеге забивается катализатор, также в большой степени зависит от различных факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • от стабильности работы топливной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • правильно выставленного зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температурного режима двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • состояния поршневой группы ДВС;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • попадания эмульсии в масляный картер мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • исправности кислородного датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще КН может выйти из строя из-за сильного удара по трубе глушителя, разрушаются довольно хрупкие керамические соты, но существуют и металлические катализаторы, они более стойко переносят удары. Основные симптомы неисправного нейтрализатора:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • уменьшилась мощность ДВС: нет нормального разгона, появились провалы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в машине пахнет выхлопными газами;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • возросло потребление горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • загорается лампа Check Engine на приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определить, что забился катализатор, также можно по затрудненному пуску двигателя, по недостаточному количеству выхлопа из трубы глушителя. Но чтобы точно убедиться в неисправности этого элемента, необходимо провести диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия засорения катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              При забивании КН нарушается нормальная работа движка, и как следствие, необходима замена или удаление катализатора. Как-то серьезно на ресурс мотора неисправный каталитический нейтрализатор не влияет, хотя существует вероятность при плохой динамике перегреть двигатель. Еще есть гипотеза, что последствием разрушения каталитического нейтрализатора может стать попадание частичек керамики в камеры сгорания мотора, из-за чего в цилиндрах появляются задиры, выходит из строя поршневая группа (то есть, требуется капитальный ремонт). Но по закону физики при такте выпуска выхлопные газы не должны идти в обратном направлении, хотя такое можно предположить, если нарушены фазы газораспределения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Может ли забиться катализатор на дизельном моторе? Безусловно, да, но только такой элемент системы выпуска на дизеле обычно называют сажевым фильтром (СФ), и он в основном предназначен для очистки выхлопных газов от сажи. Срок службы фильтров – так же в среднем 100-250 тыс. км, но в российских условиях из-за плохого качества солярки они забиваются грязью во многих случаях раньше. Признаки засорения СФ:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенная дымность выхлопа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ухудшение тяги;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • увеличенный расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • загорание лампы диагностики на панели приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • появление во время работы дизеля дополнительного шипения воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если забился катализатор или сажевый фильтр, ждать каких-либо неприятных последствий не стоит, необходимо избавляться от проблемы в самое ближайшее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прочистка каталитического нейтрализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если КН забился, но соты керамики не разрушены, катализатор можно попробовать почистить. Особенно целесообразно это делать при небольшом пробеге, после заправки машины некачественным бензином, при первых признаках предполагаемой неисправности. Существуют два способа прочистки катализаторной банки, это:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • промывка элемента глушителя при помощи специальной автохимии, без разборки выхлопной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • со снятием катализатора, последующей промывкой и продувкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прочистку на месте можно выполнить для любого катализатора и сажевого фильтра, особенно удобно производить процедуру для КН, который установлен сразу за выпускным коллектором. Но здесь важно, чтобы соты не были разрушены или оплавлены, а состояние керамики, к сожалению, в гаражных условиях точно определить можно только с помощью снятия деталей и дальнейшего визуального осмотра керамического элемента (хотя последнее время стали активно использоваться видеоэндоскопы). Принцип процесса чистки одинаков вне зависимости от типа двигателя и марки авто, будь то Хэндай Солярис или Лада Приора. Рассмотрим последовательность действий чистки верхнего каталитического нейтрализатора на месте для машины Toyota Vitz (бензин):

                                                                                                                                                                                                                                                                              • открываем капот, выкручиваем верхний лямбда-зонд:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • берем баллончик со специальной автохимией Protec, устанавливаем на распылитель трубку, а другой конец трубочки опускаем в отверстие установки кислородного датчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в течение минуты встряхиваем флакончик, затем распыляем из него жидкость, перемещая трубку по кругу, стараясь попасть на соты по всем краям. После появления сверху пены нужно подождать, чтобы она провалилась, потом еще добавить жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • несколько раз повторив процедуру наполнения жидкостью, устанавливаем на место лямбда-зонд, ждем несколько минут, после запускаем мотор;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • производим прогазовку, из глушителя должна пойти черная пена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разумеется, такая мера используется в основном в качестве профилактики, «убитому кату» подобная процедура не поможет. Но если такой процесс периодически повторять время от времени, ухаживать за двигателем, выполнять своевременное ТО, вероятнее всего, и катализатор «проживет» гораздо дольше. Также с помощью химического средства можно промыть снятые детали, только пену нужно будет удалять сжатым воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удаление катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталитический нейтрализатор – достаточно дорогая деталь, и на бюджетных машинах, особенно на моделях ВАЗ, автовладельцы стараются избегать приобретения такой новой запасной части. Как вариант здесь можно рассматривать установку пламегасителей (стронгеров) и «пауков», такие элементы выпускной системы стоят гораздо дешевле, при этом редко требуют замены. Просто физически удалить КН, поставив вместо него пламегаситель, на многих современных авто нельзя, так как задний кислородный датчик будет фиксировать превышение уровня CO, соответственно, выдавать на блок управления ошибку. Поэтому одновременно с заменой катализатора устанавливается «обманка», представляющая собой небольшую металлическую втулку с проходными отверстиями внутри и с резьбой под лямбда-зонд, на некоторых моделях автомобилей требуется перепрошивка ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Пауки» (впускные коллекторы) всегда ставятся вместо верхнего КН, для российских автомобилей Лада такие детали выпускает ООО «СтингерСпорт», купить их можно в автомагазинах и через интернет. Рассмотрим на примере Приоры, как производится замена катализатора на «паук» (основные моменты), такую работу своими руками может выполнить почти любой водитель:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • под капотом отворачиваем гайки крепления выпускного коллектора, снизу под машиной – три крепежа приемной трубы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсоединяем провода с лямбда-зондов, вынимаем коллектор в сборе с катализатором и датчиками;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • выкручиваем датчики, переставляем их на «паук»;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ставим новый коллектор на место, не забыв подсоединить провода, теперь, чтобы не загорался сигнал Check Engine, необходимо перепрошить блок управления, можно так же попробовать использовать «обманку» под нижний лямбда-зонд.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если с забитым катколлектором автомобиль ехал плохо, то после установки «паука» сразу ощущается прибавка в динамике. Большой минус такой замены – возрастание уровня CO в отработанных газах, но, как говорится, «на ход» это не влияет. Пока еще в России за нарушение норм экологии водителей не наказывают, но ужесточение правил можно ожидать в ближайшем времени. Поэтому перепрошивка ЭБУ под Евро-2 – не самый удачный вариант с расчетом на будущее, да и об экологичности своего авто должен задумываться каждый собственник.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверка работоспособности катализатора без снятия с автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просто так снимать КН, не будучи уверенным в его засорении, затратно, поэтому все стараются найти способ определить состояние катализатора на месте, без демонтажа детали. И такие методы есть, причем, достаточно точные:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • измерение давления в выхлопной системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • осмотр поверхности каталитического элемента с помощью видеоэндоскопа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый из этих способов нередко используется на станциях техобслуживания, а для замера давления необходим точный стрелочный манометр с верхним пределом до 1 кг/см³, трубка с переходниками под прибор и отверстие для датчика кислорода. Для измерения штуцер вкручивается вместо лямбда-зонда, на заведенном моторе давление в системе выпуска должно находиться в пределах 0,1-0,15 кг/см³ при постоянных оборотах 2500 об/мин, не превышать значения 0,3 Бар. Также продаются и заводские приборы, поэтому можно самостоятельно ничего не конструировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Другой прибор – Wi-Fi видеоэндоскоп, подключается к любому мобильному гаджету, может работать с планшетом или смартфоном. Чтобы посмотреть с помощью его состояние катализатора, достаточно вывернуть лямбда-зонд и опустить камеру с подсветкой в отверстие для датчика, в комплекте с эндоскопом обычно идет зеркало для бокового просмотра, магнит и щуп для доставания металлических предметов, которые случайно уронили в коллектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-proishodit-pri-zabitom-katalizatore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что происходит когда рвется ремень грм https://litezona.ru/chto-proishodit-kogda-rvetsja-remen-grm/ https://litezona.ru/chto-proishodit-kogda-rvetsja-remen-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-proishodit-kogda-rvetsja-remen-grm

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень ГРМ – это важный элемент, отвечающий за синхронную и слаженную работу распределительного и коленчатого валов двигателя внутреннего сгорания. Деталь отвечает за функцию своевременного открытия и закрытия клапанов. Полностью исправный ремень поворачивает распределительный вал в строго заданном темпе – ровно в два раза медленнее, чем оборачивается коленчатый вал. В процессе вращения распределительного вала в цилиндры двигателя подается топливовоздушная смесь (ТВС), а отработанные газы выводятся через выхлопную систему. Обрыв ремня ГРМ сбивают весь нормальный цикл работы силового узла, и может привести к серьезным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ременной привод был внедрен производителями в целях выпуска более легких и дешевых автомобильных двигателей. Вместе с этим, в значительной степени был уменьшен шум работающего мотора. Но за все расплачивались рядовые потребители. Нововведения в плане установки ремня газораспределительного механизма принесли проблемы в обслуживании и замене. Эксплуатационный срок ременного привода гораздо ниже, и при его эксплуатации следует постоянно «мониторить» его состояние и натяжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкторами подразумевалось то, что сам ремень механизма газораспределения должен одновременно обладать и высокой прочностью, которая близка к цепи, и быть вполне эластичным и износостойким. В результате конструкторских «потуг» и появилась трехслойная конструкция ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Периодичность замены ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже если работа двигателя не вызывает нареканий, не забывайте о своевременной проверке состояния ремня ГРМ, ведь у него тоже есть предел износа. Узнать эту величину можно из технического паспорта автомобиля, но можно поступить гораздо проще: рекомендуется менять запчасть через каждые 50 тысяч километров пробега. Если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, когда последний раз производили замену, осмотрите ремень визуально. Появление микротрещин на корпусе – это первый признак беспокойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом не паникуйте, ведь микротрещины не означают, что узел оборвется при первой же нагрузке. Внутри у него предусмотрена металлическая основа из тонких прутьев. Это позволяет выдерживать внушительные ударные нагрузки и не рваться продолжительный период времени. На некоторые модели автопроизводители устанавливают ударопрочные ремни с усиленным металлическим кордом. Таким образом, удается продлить срок эксплуатации примерно на 30 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины обрыва ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин, побуждающих к обрыву ремня механизма газораспределения, существует несколько, и для их определения необходимо хотя бы немного разбираться в устройстве силового агрегата. Зачастую, с данной проблемой водители сталкиваются после замены ремня либо ремонта механизма газораспределения, который связан с заменой направляющих клапанных втулок.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины обрыва ремня газораспределительного механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень ГРМ – один из основных элементов авто, который нужно своевременно и качественно обслуживать. При этом причины обрыва ремня ГРМ могут быть следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несвоевременная замена узла. Как правило, производитель рекомендуют менять изделие уже через 60-70 тысяч километров. Но рекомендации могут отличаться – каждый производитель может указывать свои временные параметры, которые часто бывают больше или меньше упомянутого нами периода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неправильная эксплуатация. Ремень может оборваться не только из-за естественного старения, но из-за ошибок в эксплуатации всего узла. К примеру, если натяжители, ролики или помпа заклинят во время движения, то возникший импульс может привести к разрыву ремня ГРМ. Это на вид он крепкий и не рвется. Когда вращение коленчатого вала достигает 5-6 тысяч оборотов, любой резкий импульс может привести к непоправимым последствиям. Особое внимание нужно уделять натяжению ремня. Часто причиной разрыва является его перетяжка. С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме – соскакиванию ремня с пазов шкива. Высока вероятность такой же ситуации и при наличии сильного люфта одного из шкивов. Вот почему так важно своевременно проверять натяжение ремня ГРМ и состояние всех элементов системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Попадание масла на поверхность. При появлении первых же следов масла или охлаждающей жидкости на ремне ГРМ, изделие необходимо менять. В противном случае возможна неэффективная работа всего газораспределительного механизма, проскальзывание ремня, его соскакивание со шкива и даже обрыв. Многие автолюбители делают большую ошибку – они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как показывает практика, после попадания технической жидкости на текстуру ремня вывести ее уже невозможно. Резина буквально впитывает масло и теряет свои качества. Спастись можно только заменой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Низкое качество изделия. При покупке ремня ГРМ на рынке «по дешевке» будьте готовы к «сюрпризам» в процессе эксплуатации. Учтите, что экономия в таком вопросе неизбежно приведет к еще большим затратам в будущем. Если уж и покупать детали для машины, то они должны быть оригинальными. В этом случае вы будете точно уверены в их качестве и заявленном сроке службы. Мастерам на СТО хорошо известны ситуации, когда из-за нескольких сотен рублей экономии владельцы авто выбрасывали в ремонт десятки тысяч. Это не удивительно, ведь ремень ГРМ низкого качества может не пройти и 20 тысяч километров. Поверьте, ездить и ожидать, что ремень в любой момент выдержит – удовольствие не из лучших.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наружные повреждения. По причине естественного износа или низкого качества на ремне могут появиться различные дефекты, к примеру, углубления, трещинки, отслоение нитей на торцевой части изделия и так далее. Подобные дефекты невозможно и нельзя устранять. Единственный выход в этом случае – это установка нового ремня. Игнорировать проблему также не стоит, ведь на максимальной нагрузке даже небольшой дефект разовьется очень быстро и станет причиной разрыва ремня. Впоследствии можно долго себя винить за нерасторопность, но ведь прошлого уже не вернуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Суровый климат и активная езда. Учтите, что эксплуатация авто в условиях слишком низких или, наоборот, слишком высоких температур требует особого подхода к ремонту. В частности, резкие и частые изменения температурного режима могут быстрее износить ремень ГРМ, а особенно, если он имеет низкое качество. Как следствие, замену лучше производится намного чаще, чем рекомендует сам производитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки обрыва ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздается хлопок, и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из-за отсутствия компрессии в цилиндрах. Хотя при наличии любых подозрений возможный разрыв изделия делать повторный запуск двигателя до осмотра не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При возникновении первых подозрений на обрыв ремня ГРМ следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило, такой возможности нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В наиболее тяжелых случаях при повторной заводке может быть слышен металлический стук где-то в области двигателя. В момент самого обрыва ремня можно услышать резкий характерный хлопок (но при включенной магнитоле его можно и не заметить).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В противном случае вам придется узнать, гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ и какие еще могут быть «сюрпризы».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия обрыва ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое страшное в рассматриваемой нами проблеме – это возможные последствия обрыва ремня ГРМ. А они могут быть различными, начиная с необходимости обычно замены ремня ГРМ до капитального ремонта двигателя и восстановления газораспределительного механизма. Здесь много зависит от двух факторов – двигателя, своевременной реакции и везения. Самая сложная ситуация, когда из-за обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия обрыва ремня ГРМ зависят напрямую от конструкции силового агрегата. По сути, чем проще устроен двигатель, тем выше вероятность того, что при обрыве ничего не повредится. В случае если на двигателе в положении верхней мертвой точки поршень клапана в открытом положении не достает до днища поршня, то можно считать, что это везение – в случае обрыва придется менять только сам ремень. Но не всегда получится отделаться так легко. Нынешние многоклапанные двигатели направлены на повышение мощностных характеристик и они лишены достаточно глубоких выборок под клапанные тарелки. В результате, когда обрывается ремень ГРМ, положение газораспределительных валов останавливается в той точке, что была в момент обрыва. Коленвал, который раскручен маховиком, в силу своего инерционного движения еще вращается и встречается с поршнем. Самое простое, что может произойти вследствие этого, – загиб клапанов. В данном случае необходимо демонтировать головку блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ремень ГРМ оборвался на холостых оборотах, тогда потребуется, как показывает практика, замена всего пары-тройки клапанов, а если на передаче, тогда уже, скорее всего, всех. Но опытные механики в любом случае рекомендуют полную замену всего комплекта клапанов. Однако могут лопнуть и направляющие втулки, что грозит ремонтом блока цилиндров либо его заменой. Реже, даже от удара головок о поршень, второй разрушается. Бывает и так, что оборванный на высокой скорости ремень способствует загибанию всех шестнадцати клапанов, лопанью втулок и сквозному пробиванию поршней осколками. В таком случае ремонт силового агрегата будет очень дорогостоящим. Моторная статистика показывает, что некоторые двигатели склонны получать вышеописанные повреждения при обрыве ремня газораспределительного механизма, и в основном это агрегаты от японских производителей. Лидируют здесь DOHC Nissan, Mazda, Toyota, Subaru и прочие. Но наиболее серьезные последствия разрыва ремня механизма газораспределения проявляются у дизельных двигателей. Вследствие своей специфической конструкции, в положении верхней мертвой точки клапаны почти не имеют ход, поэтому происходит разрушение целой цепочки деталей сразу: распределительный вал и его подшипники, толкатели и деформация шатунов. А обрыв на высокой частоте вращения силового агрегата грозит даже капитальным ремонтом блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, чтобы избежать обрыва ремня ГРМ? Серьезной неприятностью для каждого автовладельца является момент обрыва ремня газораспределительного механизма. В данном случае можно сказать с полной уверенностью о том, что придется восстанавливать не один погнутый клапан. В зависимости от того, какими конструктивными особенностями обладает силовой агрегат, их количество может варьироваться, и не факт, что в сторону убывания. Так, в шестнадцати клапанных двигателях случается, что выходит из строя 75% клапанов, то есть целых 12! Продолжать поездку с такой катастрофической неисправностью силового агрегата попросту невозможно. Еще хуже, когда обрыв ремня газораспределительного механизма влияет на работу поршневой системы. В этом случае гарантирован дорогостоящий ремонт и много потерянного времени на полное восстановление двигателя и работоспособности всего автомобиля в целом. Поэтому ни в коем случае не доводите свой автомобиль до состояния возникновения такой ситуации. А для этого необходимо соблюдать несколько определенных процедур, благодаря которым Вы, как правило, избавите себя от неприятности обрыва ремня механизма газораспределения. Соблюдайте их, и Вы не только избежите колоссальных вложений в ремонт своего автомобиля, но и существенно сэкономите себе время и нервы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если порвался ремень ГРМ, то дальнейшая работа и запуск двигателя будут невозможны из-за нарушения компрессии в цилиндрах. Такого рода поломка может спровоцировать серьезные повреждение группы клапанов или самого мотора, если обрыв произойдет во время движения на высоких скоростях. Основная причина, по которой (на холостом ходу или на скорости) мог порваться ремень ГРМ, заключается в естественном износе изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему ремень ГРМ рвется?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неправильная замена ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поломка роликов натяжения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушение зубьев ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: причины повреждения ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие признаки обрыва ремня?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: как определить, что порвало ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем грозит порванный ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько можно проехать на лопнувшем ремне

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: чем грозит обрыв ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что будет, если ремень ГРМ слетит?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать после обрыва ремня?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заменить ремень ГРМ самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько стоит замена ремня ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: замена ремня ГРМ на ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему ремень ГРМ рвется?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины повреждения изделия:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • низкое качество ремня;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ошибки, допущенные в ходе монтажа или замены;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • выход из строя роликов натяжительного устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • износ зубчиков ремня (зубья изнашиваются постоянно в ходе эксплуатации авто);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • заклинивание помпы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • попадание инородных предметов в газораспределительный механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несвоевременная замена

                                                                                                                                                                                                                                                                              Период эксплуатации современных новых изделий для распределительных механизмов зависит от марки автомобиля и составляет около 150 тысяч километров (на более старых авто этот показатель ниже — около 70 — 100 тыс/км). Если транспортное средство используется в условиях низких температур, ресурс эксплуатации ремня снижается до 60-100 тыс/км. В любом случае специалисты рекомендуют проводить диагностику состояния ремешка ГРМ не реже, чем каждые 15 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Качество запчастей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Качество определяет правильность воспламенения топливовоздушной смеси, что влияет на эффективность функционирования силового агрегата. Установка и использование в машине дешевых изделий может стать причиной слабого натяжения привода, в результате которого ремень быстро лопнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неправильная замена ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ошибки, допущенные при установке ремня ГРМ, приводят к несинхронному отпиранию и закрыванию клапанов, в результате чего мощность двигателя снижается. Причина обычно заключается в слишком слабой или очень высокой натяжке валов. Если замена изделия была выполнена с ошибками, его может разрывать уже через 1-2 тысячи километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характерные признаки неправильной замены:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • изделие съезжает вбок;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • появились или стали заметны трещины на его поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • раздается необычный звук во время работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поломка роликов натяжения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Натяжительные ролики предназначаются для натяжки ремня на валах двигателя, благодаря чему он не соскакивает во время работы мотора. Если натяжение окажется слабым, ремешок начнет проскальзывать, что спровоцирует увеличение температуры и быстрый износ вспомогательных агрегатов. При чрезмерном натяжении, изделие может быстро лопнуть, при этом характерным симптомом будет резкий звук из-под капота.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушение зубьев ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              При серьезном износе происходит облом резиновых зубчиков, расположенных в зацеплении с шестеренками валов. При такой проблеме мотор может не запускаться, хотя сам ремень с виду будет целый. Работа силового агрегата в результате разрушения зубьев нарушается, поскольку это приводит к сбою системы зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Клин помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если помпу заклинило, она может не реагировать на прокручивания, что приводит к сильному натяжению и разрыву ремня во время движения ТС. Такая проблема более актуальна для отечественных транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Инородные элементы

                                                                                                                                                                                                                                                                              При попадании инородных элементов в распределительный механизм (это могут быть — грязь, мелкие камешки, моторное масло), возможно заклинивание распредвала или коленвала. Во избежание такой проблемы, необходимо периодически выполнять проверку защитной крышки и креплений.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: причины повреждения ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              В видеоролике пользователь Игорь Белов подробно рассказал о том, почему рвет ремень ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие признаки обрыва ремня?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определить, что ремень ГРМ порвался, можно по следующим «симптомам»:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Резкая остановка двигателя и невозможность его запуска. Попытки пуска силового агрегата только ухудшают ситуацию, поскольку поршень наносит новые повреждения вышедшему из строя клапану.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. После обрыва ремня работа двигателя может сопровождаться металлическим стуком и легкостью вращения коленвала стартером. Это связано с отсутствием компрессии в цилиндрах мотора, в результате чего поршни ничего не держит.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: как определить, что порвало ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              В видео от канала «Ремонт Рено» подробно рассказано о том, как самостоятельно определить наличие повреждений или разрыва ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем грозит порванный ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее серьезным последствием обрыва ремня ГРМ является повреждение клапанов, в результате чего автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта агрегата и восстановления газораспределительного механизма. Это может происходить во время работы двигателя, когда поршни без перерыва передвигаются из верхней мертвой точки в нижнюю. Разрыв происходит во время выпуска газов или впрыска топлива (в это время поршень перемещается вниз). При этом движение поршней в цилиндре продолжается и части устройства сталкиваются между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если оборвется ремень ГРМ, степень последствий будет зависеть от особенностей двигателя и условий, при которых произошла поломка:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Из-за оборванного ремня распределительный вал перестает вращаться, в результате чего клапана останавливаются в одном положении. В этот момент коленчатый вал продолжает перемещаться по инерции и поршни идут на открытые клапана, который сразу гнет. На некоторых силовых агрегатах, к примеру, на ВАЗ 2111, 8 кл поршни оснащаются специальными выточками, благодаря которым при обрыве контакт с клапанами исключается. Но, современные двигатели устроены так, чтобы обеспечить наибольшую мощность при минимальном объеме, поэтому поршни не имеют выточек.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. В случае если ремень лопнул на холостом ходу, возможно повреждение только нескольких клапанов. При этом, чем выше скорость вращения коленчатого вала, тем выше вероятность выхода из строя направляющих втулок. Такая проблема становится причиной проведения капремонта либо замены головки блока цилиндров.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. На дизельном двигателе последствиями разрыва ремня ГРМ станут разрушения клапана, распределительного вала с подшипниковыми элементами, головки блока, шатунов и толкателей. Это обусловлено конструкцией таких моторов, из-за которой клапана практически не имеют свободного хода, когда поршень находится в положении верхней мертвой точки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Для автомобилей, оснащенных японским двигателем, во время обрыва ремня ГРМ характерны повреждения всех клапанов, поломка втулок, поршней и головок блока. Такие неисправности типичны при движении машины на высокой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько можно проехать на лопнувшем ремне

                                                                                                                                                                                                                                                                              После обрыва ремня газораспределительного механизма не следует предпринимать попыток продолжить движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: чем грозит обрыв ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              В видео от канала «Программа Автомобиль» описаны последствия, с которыми столкнется автовладелец, если порвать ремень ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что будет, если ремень ГРМ слетит?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ремень ГРМ слетел, то его края стираются о края двигателя и, при несвоевременном устранении неисправности, приводят к поломке клапанов и поршней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать после обрыва ремня?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ремень ГРМ был порван, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Необходимо открыть моторный отсек и приподнять (или полностью демонтировать) защитную крышку механизма.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Важно внимательно оценить внешний вид ремня (порванное изделие будет видно). В случае, если оборвало в самом низу, для его обнаружения понадобится на половину оборота прокрутить коленвал.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Затем необходимо доставить транспортное средство в гараж или станцию техобслуживания с помощью буксировки. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, потребуется помощь эвакуатора, поскольку буксировка на таких машинах не допускается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заменить ремень ГРМ самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              16-клапанные моторы оснащаются двумя распределительными валами с отдельной шестеренкой для каждого. Перед выполнением замены пользователь должен посмотреть в сервисном руководстве, где располагаются метки ГРМ и какой вид они имеют.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Алгоритм действия для замены:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Открывается моторный отсек машины, от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма (предварительно необходимо отключить зажигание).
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Производится снятие колеса со стороны ремня. Для этого нужно поддомкратить авто и открутить болты баллонным ключом.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Затем демонтируется крышка мотора и защита силового агрегата (откручиваются болты либо саморезы). Также потребуется снять приводной ремешок генераторного устройства. В зависимости от конструктивных особенностей мотора, может быть необходим демонтаж расширительного бачка с маслом гидроусилителя руля либо адсорбера. В некоторых авто нужно снимать кронштейн кондиционера, воздухозаборник, интеркулер с клеммами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Используя шестигранник, необходимо выкрутить болты, фиксирующие защитный кожух ремешка и шестеренок.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Если автомобиль оборудован датчиком положения коленчатого вала, необходимо отключить от устройства колодку с кабелями.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Затем выкручивается болт ролика натяжителя ремешка ГРМ и снимается сам подшипник. Если система оснащается направляющим или опорным роликом, то его также нужно снять.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Производится демонтаж изношенного ремня ГРМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Выполняется проверка положения метки на одной или двух зубчатых шестеренках распределительных валов (в зависимости от 8- или 16-клапанного двигателя). Всегда важно проверять, чтобы эти риски совпадали с метками, нанесенными на приводе ГРМ. Если они не совпадают, необходимо самостоятельно совместить их друг с другом. Для этого ключом прокручивается распределительный вал.
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Если требуется проверить совпадение меток на шестеренках с меткой на корпусе маслонасоса, необходимо демонтировать зубчатый шкив со специальной шайбой. Если винт не выкручивается, следует упереть ручку Г-образного ключа в тягу, подключить аккумулятор и один раз провернуть стартер. После этого батарею необходимо отключить.
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. На следующем этапе производится установка опорного ролика, если он предусмотрен конструкцией двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Новый ремень сначала накидывается на зубчатую шестерню коленвала, а затем заводится на опорный ролик, зубчатую шестерню распредвала и шестеренку помпы. При выполнении этой задачи следует контролировать расположение меток на шестернях распредвала. Если риски сбились и больше не совпадают, их необходимо выставить заново.
                                                                                                                                                                                                                                                                              12. Далее производится установка натяжного ролика и его закручивание (прикручивать нужно без затяжки до упора).
                                                                                                                                                                                                                                                                              13. Выполняется проверка ровности накладки ремня. Затем он затягивается с помощью специального ключа (ролик необходимо прокручивать против часовой стрелки). Далее, удерживая последний инструментом, нужно зафиксировать его положение затяжкой крепежного винта (до упора).
                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Выполняется диагностика натяжки изделия — необходимо провернуть ремень вдоль с помощью пальцев. Он должен проворачиваться не более, чем на 90 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              15. На завершающем этапе необходимо вернуть все снятые детали и запчасти на их места.
                                                                                                                                                                                                                                                                              16. Производится пуск двигателя и оценивается его работа (на слух). Если изделие установлено верно, то нештатных звуков быть не должно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время самостоятельной установки ремня ГРМ важно обратить внимание на:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличие гула и свиста ролика, которые указывают на перетяжку ремня;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • детонацию — ослабление его натяжения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • черный дым из выхлопной трубы — неверное выставление меток на валах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Профилактические меры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Главной профилактической мерой обрыва ремня ГРМ является его своевременная замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди дополнительных мер профилактики следует выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Использование качественных оригинальных запчастей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Периодический контроль уровня натяжки изделия, состояния помпы и роликов. Важно, чтобы натяжение было равномерным на всех участках, без провисаний.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Внешнюю оценку состояния ремня. Если на изделии появляются первые следы повреждений и трещин, пользователь необходимо заменить ремень ГРМ как можно быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько стоит замена ремня ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наименование Цена, руб
                                                                                                                                                                                                                                                                              Новый ремень ГРМ 300-1200
                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость замены ремня 2000-5000
                                                                                                                                                                                                                                                                              Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: замена ремня ГРМ на ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                              В видеоролике от канала «Nik Nikolsson» описан процесс замены ремня газораспределительного механизма на примере ВАЗ 2108 с карбюратором.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Газораспределительный механизм/ГРМ обеспечивает управление потоками газов в цилиндрах ДВС, а также переключает фазы в процессе газораспределения. Одной из главных деталей в данном механизме остается ремень/полотно. Он в определенной последовательности соединяет валы ДВС (распределительный, коленчатый) и нужен для того, чтобы при движении поршней (вверх/вниз) открывались/закрывались только требуемые клапаны. Так возникает давление внутри цилиндров требуемое для возгорания рабочей смеси. Ремень ГРМ крайне значимый элемент в строении силового агрегата. Далее мы поговорим, что провоцирует обрыв ремня ГРМ. Последствия обрыва и их устранение нередко обходится автовладельцу «в копеечку».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Модификации ремней ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Со времени изобретения автомобиля разработчиками предлагались разные виды ГРМ. Ремни механизма в разное время производились из разных материалов и в разных вариациях:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • кожаное изделие;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • металлическая цепь;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • металлизированная модификация, имеющая резиновую основу, которая сегодня используется на автомобилях всех типов и различных производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень газораспределительного механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                              К бесспорным плюсам современных ремней ГРМ относится:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Простота использования.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Надёжность конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Приемлемая цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Металлическая цепь отличается высокой стоимостью и сложностью конструкции, а потому в бюджетных автомобилях ремень данного типа практически не используется. Образцы из кожи имеют небольшой период эксплуатации и, невзирая на минимальную стоимость, популярности у современных автомобилистов не имеют.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Симптомы разрыва ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не секрет, что даже самые надежные механизмы ломаются, исчерпав рабочие ресурсы. И ремень в ГРМ, имеющий огромное значение и обеспечивающий стабильную работу мотора, не исключение! Не только профессионалы, но и обычные автолюбители знают, что последствия обрыва ремня ГРМ могут быть самыми негативными, например, для двигателя транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              А чтобы своевременно выявить проблему, необходимо знать признаки обрыва ремня ГРМ. Обычно, обрыв ремня ГРМ сопровождается хлопком, при этом силовой агрегат глохнет, но другие элементы системы продолжают работать в нормальном режиме. Новый запуск двигателя в этой ситуации зачастую сопровождается стуком «металла» и «лёгкостью» вращения стартерного элемента, из-за некорректного компрессионного процесса в цилиндрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В момент появления симптомов разрыва полотна ГРМ нужно остановить машину, поднять капот и поглядеть на его состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотя часто автомобилисты не всегда имеют возможность сделать остановку и проверить полотно на целостность, и это нередко ведет к крайне негативным результатам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему происходит разрыв ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как было сказано ранее основной функцией ремня ГРМ является обеспечение работы распределительного вала, который в свою очередь синхронизирует работу поршневой и клапанной систем транспортного средства. В момент обрыва ремня происходит рассинхронизация данного процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обрыв ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины обрыва ремня ГРМ бывают различными, остановимся на некоторых из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существующий предел

                                                                                                                                                                                                                                                                              У современных ремней ГРМ отличные эксплуатационные характеристики, в том числе, и срок службы. К примеру, в автомобилях иностранного производства он может безупречно отработать до 150 тыс. км пробега. Но всё имеет предел! За такой продолжительный срок он элементарно «истирается» — уменьшается его толщина, снижается способность сохранять требуемое натяжение, утрачиваются другие эксплуатационные характеристики. И поэтому происходит разрыв ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно износ остается наиболее распространенной причиной повреждения ремня, поэтому специалисты рекомендуют периодически проверят полотно на износ, а при необходимости производить замену. Заметим, что в российских Lada ремень может проходить гораздо меньше примерно 30-50 тыс. км, но иногда ремень рвется, проехав всего 15000. Поэтому часто звучат жалобы от владельцев «Priora», «Kalina» и других моделей этого завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Совет. Если вы приобрели российский автомобиль, да еще с пробегом (пусть и не большим), то лучше будет сразу поменять ремень, чтобы избежать проблем!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поломка роликов натяжения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из названия деталей понятно, что ролики предназначаются для обеспечения натяжения ремня ГРМ. Это препятствует его проскальзыванию и соскакиванию с зубьев. Вообще, ролик — это подшипник, имеющий вверху специальный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как известно, подшипники тоже имеют определенный срок работы. Приближение окончания срока эксплуатации сопровождается характерным шумом. Если своевременно не произвести замену подшипников натяжения, то их «заклинивает», что, в буквальном смысле, за короткое время сотрёт полотно ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Натяжение ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разрушение зубьев ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Случается, что обрыва нет, но от сильного износа ломаются зубья, расположенные в месте сцепления с шестернями на валах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В подобной ситуации тоже ничего положительного нет: разрыва полотна не видно, но машину завести не получается, либо она завелась, но работает неправильно…. А дело в том, что при таких условиях «сбивается» зажигание. И здесь опять-таки следует заменить ремень ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Клин» помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенно часто помпу «заклинивает» на машинах российских заводов, хотя и на любой иномарке это тоже может случиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Возникновение подобной проблемы тоже нередко ведет к разрыву полотна ГРМ и требует оперативного решения. Что, со своей стороны, избавит автовладельца от более серьезных денежных и временных затрат в случае, когда порвался ремень ГРМ и это спровоцировало поломку силового агрегата

                                                                                                                                                                                                                                                                              Качество запчастей

                                                                                                                                                                                                                                                                              И еще одна частая причина обрыва полотна ГРМ – это некачественные комплектующие. Это очень часто случается, опять-таки с отечественными Lada.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Допустим, после обращения в сервис и замены соответствующих «расходников» вы проехали всего 5 тыс. км, а ремень вдруг порвался.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некачественная деталь (фальсификат) – провоцирует смерть мотора!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому постарайтесь покупать комплектующие для ГРМ только в проверенных сервисах и магазинах, а лучше у официальных дилеров производителя, которых сегодня имеется предостаточно. Не разумно экономить на газораспределительном механизме и его комплектующих!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Газораспределительный механизм

                                                                                                                                                                                                                                                                              Результаты обрыва полотна ГРМ и вероятные расходы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробнее о вероятных последствиях

                                                                                                                                                                                                                                                                              Начинающие автомобилисты обычно задаются вопросом: «А что будет если порвется ремень ГРМ?». Результаты разрыва полотна также, как и его причины, бывают разными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              То сколь значительными они будут, зависит, главным образом, от конструкционных характеристик — чем «проще» устроен мотор, тем ниже вероятность серьезного его повреждения!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно разрыв полотна ГРМ влечет:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Капремонт мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ремонт/полную замену газораспределительного механизма.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Замену клапанов по причине их сгибания из-за некорректной работы ГРМ. Это случается, когда клапана опустились, выпуская газ/впрыскивая топливную смесь. В этот момент коленвал, инерционно вращаясь, ударяется о поршня. Именно поршня наносят серьезный удар. Хотя, такую проблему имеют, в основном, автомобили, в которых в камере сгорания сознательно уменьшены размеры, либо на поверхности поршней нет выборки. Чтобы определить уровень повреждений, целесообразно отогнать машину в сервис, поскольку может потребоваться демонтаж головки и диагностика мотора с использованием специального оборудования. В идеале, необходимо поменять полный клапанный комплект даже, если при обрыве мотор работал холостым ходом и повреждению подверглись не все клапаны.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Развал участников поршневой системы. Обычно этим «страдают» японские авто, а происходит это из-за удара значительной силы по головкам со стороны клапанов. Когда разрыв полотна происходит при больших скоростях/с высокими оборотами и клапана «полетели», втулка лопается и поршни пробиваются обломками. Тогда предстоит крайне дорогой ремонт со сменой головки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее тяжелые последствия обрыва полотна газораспределительного механизма отмечаются у дизельных силовых агрегатов. Из-за конструкционных особенностей в них существуют «препятствия» движению клапанов, а потому при разрыве, когда клапана стоит в мертвой точке, одновременно может случиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • поломка распределительный вал;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • поломка головки цилиндров;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • деформирование шатунов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «загнутся» клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Затраты при устранении результатов разрыва полотна ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена клапана, без учета сопутствующих трат, примерно 1000 рублей (плюс-минус). Довольно просто подсчитать, величину расходов, если потребуется поменять все 16 клапанов современного мотора. Сумма такой замены будет весьма серьезной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, необходимо будет приобрести некоторые «мелочи», например:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ремень либо полный комплект газораспределительного механизма, включающий все подшипники;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прокладку на каждый из коллекторов (впускной/выпускной);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • прокладки на ГБЦ и клапанные заглушки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • крепеж;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • не исключено, что потребуется приобрести помпу (водяной насос), когда подозревается её износ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, если вы предполагаете провести необходимые работы самостоятельно вам потребуются соответствующие ключи, отвертка, штифты, а иногда, и специальный инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок действий при замене полотна ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для извлечения старого полотна ГРМ необходимо выполнить действия в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Снять кожух ГРМ, который крепится на нескольких болтах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Открутить крепеж на картерной защите.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Снять ремень с компрессора, демонтировав его, достать ремень и вернуть компрессор в положенное место.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Снять ремень с генератора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Для обесточивания контактов необходимо снять клемму с аккумулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Открутить крепёж на двигателе и извлечь генератор, клемму и шкив водяного насоса, не забыв сначала удалить соответствующие болты.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Не исключено, что понадобится демонтировать основание силового агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Убрать кожух защиты с полотна ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              После выполнения всех указанных действий можно производить замену. Для этого необходимо снять крышку с зубчатого шкива и убрать порвавшееся полотно ГРМ. Затем нужно поставить новое полотно, не забыв подтянуть натяжитель. При обнаружении износа роликов, то их тоже нужно поменять. Затем выполните описанные выше действия, соблюдая обратную последовательность, чтобы привести конструкцию в исходное состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Учтите! Для конкретной модели авто существуют характерные нюансы в снятии и установке полотна ГРМ, хотя, в общем они очень похожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Профилактика разрыва полотна ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы наверняка оградите себя от серьёзных последствий из-за разрыва полотна ГРМ, если периодически будете осуществлять его замену, отъездив с ним приблизительно 60 тыс. км. При это целесообразно брать оригинальные комплектующие и не ждать, пока полотно само порвется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, стоит регулярно контролировать и уровень натяжения полотна, а также состояние водяного насоса и роликов. Натяжение должно быть равномерным, на его отдельных участках должны отсутствовать провисания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, следует внимательно следить:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • за аварийной лампочкой, которая показывает уровень масляного давления;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • за состоянием сальников клапанов (если они износились и масло просачивается на полотно, то оно в короткое время выходит из строя, а явным признаком протечек становятся пятнышки масла на асфальте под машиной либо на двигателе).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Постарайтесь избегать запуска двигателя с «толкача», поскольку такие рывки провоцируют более скоры разрыв полотна ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но даже, соблюдая эти рекомендации, автовладелец не может иметь полной уверенности, что полотно вдруг не порвется. И потому полезно всегда иметь необходимые инструменты и запасное полотно ГРМ, чтобы в случае его обрыва оперативно произвести его замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы коротко рассказали, что делать, если порвался ремень ГРМ, но главное, как этого не допустить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-proishodit-kogda-rvetsja-remen-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что показывает пробег автомобиля https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-probeg-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-probeg-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-pokazyvaet-probeg-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вне зависимости от того, как именно спидометр показывает скорость, он считается одним из наиболее важнейших устройств современного автомобиля. Мы вынуждены смотреть на его показания, иначе не получится избежать наказания за нарушения скоростных ограничений, действующих на территории страны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что собою представляет комбинация спидометр/одометр

                                                                                                                                                                                                                                                                              Комбинированный прибор обозначает ведомую скорость в машине, измеряет пройденный пробег, показывает километраж одной поездки и мгновенную скорость движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Значение шкалы спидометра помогает водителю определить срок замены моторной жидкости и фильтров и рассчитать топливный расход.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спидометр бывает оснащён одометром — механизмом, замеряющим количество оборотов колеса машины. Таким образом, выявляется километраж, пройденный машиной. Удаётся рассчитать суточный и общий пробег.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Состоит одометр из:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • счётчика количества оборотов автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • индикатора, демонстрирующего пройденный путь в км или милях;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • устройства, фиксирующего обороты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одометр классифицируются на следующие типы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Механический прибор считается прародителем современных устройств. Он был придуман ещё в Древней Греции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Скручивать такой одометр проще простого, достаточно воздействовать на механизм кручения. Счётчик механического одометра реагирует на обороты и преобразовывает их в километры. Однако недостатком такого устройства является самопроизвольное обнуление данных при достижении определённого значения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Комбинированный одометр — усовершенствованная модель, дающая возможность корректировать данные посредством CAN-крутилки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Цифровой прибор, действующий на основе микроконтроллёра. Всё в таком одометре происходит в цифре, а воздействовать на показания устройства можно только с помощью высокопрофессионального оборудования. Электронные одометры входят в систему бортового компьютера автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип функционирования спидометра хорошо виден на примере механического устройства. Изменение скорости осуществляется за счёт механической связи между редукторным валом и стрелкой. Оба элемента соединяются тросом достаточной длины, поскольку вал расположен далеко от трансмиссии. Скорость его обусловлена конечной амплитудой вращения колёс.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особая шестерёнка в главной передаче вращается вместе с выходным шкивом и тоже напрямую связана с тросиком, заключённым в специальный защитный кожух.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё один обязательный элемент — дискообразный магнит, поставленный рядом со стальным барабаном. Последний закреплён на игле, а полученные показатели выводятся на шкалу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Погрешности приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже электронный одометр имеет неточности. Их невозможно исключить, поэтому принято учитывать определённые стандарты, допускающие предел этого значения. К примеру, на механическом приборе погрешность не должна превышать 5%-15%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ошибки устройства объясняется наличием различных зазоров, слабостью троса, плохим сцеплением и слабыми пружинами. Больше погрешностей выдаёт механический одометр, цифровой — гораздо меньше, ведь имеется возможность считывать показания микроконтроллёра, датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Погрешность бывает и на спидометре, рассчитывающим скорость автомобиля. Идеально точную информацию прибор вывести просто неспособен, так как скорость зависит от нескольких составляющих: вращения колеса, его диаметра и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Интересно будет проследить за погрешностями прибора на разных скоростных режимах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. 60 км/ч — погрешностей почти не бывает.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. 110 км/ч — погрешность составляет 5-10 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. 200 км/ч — среднее значение доходит до 10%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё погрешность варьируется согласно следующим моментам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. На автомобилях с передним приводом погрешность проявляется, чуть ли, не на каждом повороте. Причина — спидометр интегрирован с одним колесом. Из-за этого поворот влево снижает показания, вправо — увеличивает их.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. На погрешность влияет нестандартный размер колёс. Разница в 1 см увеличивает погрешность до 2,5%.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Немаловажное значение имеет диаметр резины. При малейшем несоответствии со стандартом показания спидометра занижаются или завышаются.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Влиять на погрешность может давление в шинах и износ протектора. К примеру, если колесо плохо накачено, это приводит к занижению показателей максимальной скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее точные показания даёт, как и говорилось, только цифровой девайс или устройство, подключённое к GPS-навигатору. Преимущества спутникового позиционирования трудно недооценить. Современные системы демонстрируют точную скорость транспортного средства без каких-либо погрешностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стандартный спидометр помечен шкалой в 10 км/ч, а его стрелка дёргается на ухабах. Он может лишь завышать показания, но не занижать. В противном случае дорожная обстановка будет ложно оценена, и возникнет аварийная ситуация. Например, если будет показываться 100 км/ч вместо реальных 120 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несколько слов о погрешностях, связанных с размерами шин. Тут вступает в силу сама конструкция спидометра. Он состоит из двух приборов, объединённых в едином корпусе. Один прибор измеряет скорость, другой — показывает пробег автомобиля. Так они и называются: скоростным и счётным узлами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь конкретно: если автомобиль обут в резину, порядком поношенную, спидометр будет завышать показания, так как вступает в силу система градации через каждые 10 км/ч и закон округления чисел, используемый в одометрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличия: спидометр и одометр

                                                                                                                                                                                                                                                                              Счётчик показаний пробега монтируется непосредственно в сам спидометр. По этой причине многим кажется, что устройство является единым прибором. На самом деле это не так:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • спидометр показывает только скорость движения автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • одометр — указывает пройденный путь в км.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функционал обоих приборов не взаимосвязан, а комбинирование обеих шкал сказывается всего лишь на удобстве водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На всех автомобилях установлен одометр. Что это такое, знает каждый автолюбитель. Однако далеко не всем известно устройство данного прибора, принцип работы, неисправности и способы ремонта. Кроме того, современные автомобили оснащаются электронным оборудованием, с которым трудно разобраться. Давайте рассмотрим все, что касается одометров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение и устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что являет собой данный прибор? Это специальный механизм, который предназначен для измерения количества оборотов колес автомобиля в процессе езды. Другими словами, данный элемент позволяет замерять пройденный машиной путь. Показания одометра демонстрируются на приборной панели автомобиля. Прибор показывает водителю суточный, а также общий пробег. Обе эти шкалы располагаются непосредственно на блоке спидометра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь следует перейти к тому, как работает одометр. Что это такое, уже более-менее понятно. Принцип работы данного измерительного прибора сильно зависит от типа устройства. Это может быть электронный одометр или же механический. Итак, колесо автомобиля в процессе прохождения каждого километра совершает определенное число оборотов. При этом данный показатель всегда одинаковый вне зависимости от скорости движения машины. Если точно знать, сколько оборотов сделало колесо, тогда без труда можно рассчитать пройденное расстояние в километрах (или милях для американских авто), что и демонстрируется на счетчике. Самые старые механические измерительные приборы работают за счет гибкого тросика. Последний вращается с той же скоростью, что и колесо. Такое вращение передается от выходного вала КПП. Тросик отдает усилия на барабанный счетчик, установленный в приборной панели автомобиля. На устройстве пять барабанов с цифрами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем он полезен?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Казалось бы, чем может быть полезен для автовладельца этот небольшой прибор, считающий километры. Но на самом деле роль одометра в жизни автомобилиста довольно велика. Это важный инструмент, используя показания которого, определяют момент проведения технического обслуживания машины, замены масла, регулировки клапанов, замены ремня ГРМ, проверки развала-схождения и других операций.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как применять суточный счетчик?

                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью данного прибора водитель может точно определить расход топлива автомобиля. Иногда может показаться, что двигатель стал потреблять слишком много. В этом случае не стоит сразу же ехать на СТО и делать диагностику. Вначале нужно точно определить расход топлива. В багажник ставят канистру с бензином, ждут, пока в баке все топливо закончится, затем сбрасывают суточный счетчик в ноль, заливают бензин из канистры и ездят на авто в обычном режиме, пока в баке снова станет пусто. Затем останется разделить количество литров на общий пробег суточного счетчика, а полученный результат помножить на 100.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкции одометров разных видов

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный элемент представляет собой циферблат. Но это только часть устройства. На вторичном валу КПП находится шестерня, которая находится в зацеплении с шестеренкой привода счетчика. Эта деталь соединена гибким тросиком с блоком, который отвечает за спидометр-одометр. Механические устройства являются одними из самых старых. Скрутить пробег на таких можно при помощи любых приспособлений, которые могут вращаться. Счетчик считает обороты, а значит, с помощью любого электрического двигателя можно как скрутить, так и накрутить цифры на счетчике. Электромеханические счетчики – это системы на основе той же шестеренки на вторичном валу коробки передач (причем неважно, автоматическая это или механическая трансмиссия).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды датчиков для одометра

                                                                                                                                                                                                                                                                              Применяются импульсные датчики, основанные на эффекте Холла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одометр и погрешности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Практически все измерительные приборы имеют погрешности. Одометры не исключение. Сейчас есть некий стандарт на погрешности. Для механического оборудования он составляет не более пяти процентов. Если автомобиль используется в жестких условиях, тогда уровень погрешности увеличивают до 15 процентов. К жестким условиям можно отнести пробуксовку. Автомобиль как бы движется, ведь колеса вращаются, но сам остается на месте. Кроме того, на уровень погрешности сильно влияют зазоры, ослабленные пружины в конструкции, слабый трос, плохое сцепление. Показания электромеханического одометра ВАЗ считываются от контроллера скорости. В этом случае погрешность будет очень низкая. Стоит отметить высокую надежность устройств. Такие девайсы редко выдают цифру, погрешность которой выше чем 5 %. Электронный одометр является одним из самых точных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, мы выяснили, как устроен одометр, что это такое и каких типов бывает. Это нужная вещь в автомобиле. С ее помощью можно сделать многое. Одометр позволяет точно определить, когда менять масло, также поможет определить расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подержанный автомобиль несёт в себе многолетнюю историю эксплуатации. Масса секретов в жизни авто, о которых предыдущий хозяин не торопится рассказывать. Опытный глаз авторемонтника сразу видит обман. Приборы позволяют измерить некоторые характеристики. Пробег автомобиля измерить довольно сложно, если его скрутили. По некоторым общим признакам реальный пробег нечистым на руку продавцам скрыть не получается. Проверить реальный пробег автомобиля получится при помощи практических заметок от авторемонтников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение истинных километров подержанного автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пробег машины подсчитывается на панели приборов. Определять отсчет километров или милей водители привыкли по одометру. Одометр — это прибор, преобразующий вращение колеса в отсчет по шкале. Приборы делятся по устройству датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Механические. Применялись в начальных версиях авто и имеют барабанный индикатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электронные. Считывают импульсы с датчика и подают их на электронный блок управления. Там преобразуется в вид удобный для восприятия. На экране отображаются мили, километры, метры.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электромеханические. Представляют собой конструкцию с механическим и электронным датчиком. Электронный преобразует показания механического и передает сигнал на табло установленное на панели водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупая подержанное авто, пробег на панели не всегда соответствует реальному. Причинами служат:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • неисправность измерительной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсутствие прибора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • мошенничество (смотка показаний одометра).

                                                                                                                                                                                                                                                                              В таких ситуациях возникает вопрос: «Как определить реальный пробег автомобиля?» Ниже приведем косвенные признаки, по которым определяется возраст и пробег авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способы корректировки показаний километров

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пробег автомобиля поддается корректировке следующими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Скручивают тросиком при помощи электродвигателя. Способ, не требующий глубоких познаний в устройстве авто. Достаточно расцепить трос от редуктора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • При помощи программы перепрошивается чип показаний одометра. Такая работа требует высокой квалификации и знания электроники.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Варварский метод. Разбирая панель, выставляют необходимую комбинацию на барабане с цифрами. Как узнать реальный пробег автомобиля в этом случае — остаются следы взлома на пломбах приборной панели, так можно определять, что счетчик смотан.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых странах сматывание одометра не несет в себе противоправных действий. За несколько долларов услугу по корректировке предоставят в салоне подержанных авто. В современных моделях машин производители предусматривают сохранение данных в разных местах. В подержанных машинах попыток защитить данные пройденных миль не предусматривалось. Как проверить реальный пробег автомобиля производитель не озвучивал.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В ранних моделях подержанных автомобилях с электронной системой счета миль корректировка проводится подключением ноутбука к разъемам панели. Информация программно удаляется и следов сматывания одометра обнаружить невозможно. В поздних версиях машин существует защита:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • электронная;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • программная;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • физическая (несколько точек хранения данных).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Косвенные признаки смотки счетчика

                                                                                                                                                                                                                                                                              По некоторым признакам устаревания материалов салона можно узнавать о факте смотки прибора счета. К таким фактам относят внешний вид, устаревание материалов, износ механизмов и узлов машин. Выводы о смотке стараются делать после взвешивания всех признаков в совокупности. Рассмотрим как проверить пробег автомобиля по косвенным признакам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Износ салона

                                                                                                                                                                                                                                                                              Владея машиной несколько лет невозможно избежать естественного износа основных элементов салона:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Затертые ручки двери и кнопки панели. Водитель — основной пользователь транспорта. За день ручки испытывают воздействие при выходе и посадке. Износ таких элементов неизбежен.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Изношенный рычаг коробки передач и стертые педали тормоза и акселератора.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Задубевшие резинки на стеклах и вмятое водительское или пассажирское сиденье. В подержанном авто не рентабельно менять все аксессуары перед продажей.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Под водительским ковриком со временем остается приличный след потертости обивки в месте ноги под педалью газа. При потёртости обивки в этом месте можно с уверенностью сказать – пробег у авто более 30 тысяч километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Пластик под рулевой колонкой имеет стертое состояние при пробеге от 50 тысяч. Это правило применимо для отечественных авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Обивка салона и пола. Замена обивки вещь дорогостоящая и требует много времени. Отсутствие потертостей и сильный износ говорят о смотке одометра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешний вид транспорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Состояние кузова и его элементов позволяет на глаз узнавать факт смотки одометра. Стертая краска на ручках дверей говорит о приличном намотанном стаже. На капоте через несколько лет эксплуатации остаются сколы и царапины на лакокрасочном покрытии. Такой износ неизбежен и по его отсутствию можно сделать вывод — авто в хорошем состоянии с малым пробегом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот признак работает если кузов не имеет следов свежей покраски. Следы краски определяют по наплывам в районе петель дверей, капота и багажника. После покраски внутренние металлические окрашенные элементы салона отличаются по цвету с кузовом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следы приличной коррозии на порогах и крыльях свидетельствуют о длительном воздействии влаги на металл. Следует учесть наличие ржавчины на днище авто. Если она присутствует, то возможны скрытые полости сгнившего металла. От такой покупки стоит отказаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В месте соприкосновения уплотнительных элементов с годами остается потертость краски. О приличном пробеге говорят лопины краски в районе петель. Изношено крепление замка багажника и капота. Металлическая часть язычка замков имеет выемки, образующиеся при езде по неровным дорогам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Фиксаторы дверей имеют механические задиры глубиной до миллиметра и полностью стертая краска. В импортных моделях машин отсутствуют такие фиксаторы, вместо них применяются петли с встроенным фиксирующим механизмом положения двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Состояние стекол авто ухудшается со временем. Лобовое стекло водитель меняет часто. Состояние боковых стекол, зеркал и заднего стоит учитывать при осмотре. Стекла передних фар имеют самый сильные износ от грязи, летящей из-под колес попутного авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бампер — главный элемент, берущий на себя основные нагрузки от летящих камней и песка. Внешний вид и состояние краски на нем свидетельствует о длительном небрежном отношении к машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание стоит уделить маркировке элементов кузова и деталей. В шифре маркировки содержится год выпуска детали. Маркировка присутствует на элементах кузова:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если, по сведениям продавца, встроенная стереосистема родная, то на ней следует посмотреть маркировку с годом выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Узлы транспорта

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрим как определить пробег по узловым агрегатам. У продавца нет возможности заменить все изношенные элементы, это повлечет лишние траты и прибыли от продажи он не получит. Замене подвергаются основные детали, которые бросаются в глаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремень газораспределительного механизма по сервису меняется через сто тысяч километров. Если одометр имеет показания ниже, снимите крышку блока клапанов. Изношенный ремень показывает реальный пробег. Если стоит новый ремень ГРМ, то стоит задуматься о правдивости слов продавца.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагностика двигателя требует участия сервисного персонала и приборов. Замер компрессии ниже нормы на 1-1,5 кг/см3, наличие масла в выхлопах свидетельствует о пробеге от 50 тысяч километров. В современных автомобилях в двигателе встроен блок управления как отдельный элемент. В нем производители хранят информацию об общем пробеге машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Просмотреть эти данные можно при наличии специального прибора или сервисного персонала. Не стоит брезговать полной диагностикой в сервисном центре. Цена автомобиля значительно выше стоимости осмотра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отклонения в работе коробки передач свидетельствуют о пробеге превышающим 70 тысяч километров. Для механической коробки характерно несимметричная работа компенсаторов. У автомата нечеткое включение ступеней.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Осмотр пыльников амортизаторов и стоек позволяет оценить отношение предыдущего водителя к автомобилю. Подкапотное пространство расскажет о сроке эксплуатации автомобиля. Выхлопная труба ржавеет через сто тысяч километров. Коллектор приобретает рыжеватый налет через 25 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если передняя часть радиатора имеет загрязнения и деформации и резиновые трубки задубевшие, то машина пробежала свыше 50 тысяч. Ржавчина на радиаторе подсказывает, что эксплуатируется транспорт более 200 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверить дату выпуска поможет VIN номер. Проверка на угон и залог не будет лишней. Если авто обслуживалось в сервисном центре проконсультируйтесь о техническом состоянии и сроках ТО. За десять лет владения и эксплуатации, даже если машина стояла в гараже, происходит износ резинок и прокладок автомобиля. При малом пробеге такие автомобили имеют недостатки. Надежность узлов сравнима с надежностью пятилетнего авто со стотысячным пробегом.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выборе подержанного авто учитывать приходится все признаки устаревания материалов. И если накопилось недочетов более половины, то пробег машины перевалил за сто тысяч и одометр скручен. Владельцы автомобилей отличаются отношением к сервисному обслуживанию. Встречаются редкие экземпляры на вторичном рынке, имеющие состояние нового автомобиля. Такие товары расхватывают моментально. И если встретилась такая машина, то можно считать это большой удачей. Не допустить ошибки поможет предварительная диагностика узлов и деталей с применением современных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-probeg-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что показывает одометр автомобиля https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-odometr-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-odometr-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-pokazyvaet-odometr-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                              В любом автомобиле есть устройство, измеряющее его скорость — спидометр. Но вместе с ним, в панель встроен и другой прибор, главное назначение которого — измерять пройденное автомобилем расстояние. Как называется счетчик километража в машине? Как называется прибор, считающий пройдённое расстояние автомобилем? Почему все его норовят «скрутить»? Как он работает, основные функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как называется счетчик пройденного расстояния на машине и для чего он нужен
                                                                                                                                                                                                                                                                              Встроенный в панель приборов автомобиля счетчик пройденного километража называется одометр. С греческого языка «одo» переводится как дорога, а «метр» — измерение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В дословном переводе получается «дорогомер», что вполне отражает главные функции прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Его устройство достаточно простое и основано на считывании количества оборотов колес во время движения. В механических одометрах для этого есть тросик, а в более современных, электронных — специальный датчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шутка, что при езде задним ходом – одометр сбрасывает показания в меньшую сторону – всего лишь шутка, активно используемая в американских комедиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Функции прибора одометра

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Измерение общего пробега автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Определение километража пройденного отрезка пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря одометру владелец автомобиля может узнать какое количество километров проехало транспортное средство после того, как впервые коснулась асфальта при выходе с конвейера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, устройство считает не только расстояние, пройденное автомобилем за всю его «жизнь», но и километраж какого-либо определенного отрезка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того, чтобы установить точку отсчета, достаточно лишь нажать на нужную кнопку и «обнулить» показания прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это гораздо удобней, чем высчитывать пройденное расстояние по картам или каким-либо другим способом. и многие водители часто пользуются этой функцией в своем автомобиле.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Разумеется, по щелчку кнопки невозможно обнулить общую информацию о всех пройденных километрах на автомобиле. Эта функция доступна лишь для коротких участков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего отматывают показания одометра, как это делают

                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупая подержанный автомобиль, люди, прежде всего, интересуются не сколько годом выпуска, сколько его пробегом. Никто не хочет приобрести интенсивно использовавшееся транспортное средство, например, в такси.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому, некоторые предприимчивые автолюбители отматывают показания одометра в обратную сторону, чтоб продать машину дороже. Иногда показания одометра также «скручивают» на служебной машине, которая использовалась не по назначению.

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Отмотка» показаний происходит при помощи компьютера, в более редких случаях – механическим способом (на старых моделях автомобилей).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Скручивание показаний одометра – настоящий бизнес, который давным-давно успешно функционирует и развивается. Даже на ютубе можно найти много пособий и роликов, объясняющий процесс скрутки для различных одометров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очень часто, услугу по отмотке счетчика расстояния у машин — скромно называют — "коррекция пробега". Таким образом, продавцы оберегают себя от правоохранительных органов. Ведь, услуга является незаконной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати, при покупке довольно старых автомобилей, почти все покупатели понимают, что показания так называемого счетчика километража в машине – были скручены. Разумеется, это учитывается при торгах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              «Где в машине одометр стоит?» — вопрос, который может стать своеобразным тестом для автолюбителей. Не исключено, что «почесать репу» кое-кому в данной ситуации придется! А между тем, именно одометр — как дотошный биограф – скрупулезно записывает историю каждого конкретного автомобиля, буквально снимая ее с колес! Чтобы по достоинству оценить практическую значимость одометра, стоит досконально изучить назначение и принцип работы этого уникального устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как устройство работает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Счетчик пробега – так максимально кратко можно определить функциональное предназначение одометра. Именно одометр, а не спидометр — как некоторые привыкли думать! — ведет счет намотанным на колеса километрам и отображает их на индикаторах панели приборов легкового и грузового автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одновременно прибор фиксирует два важных показателя: текущий (суточный) километраж и общий (суммарный) пробег автомобиля в километрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструктивно работу одометра обеспечивают:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • магнитный счетчик оборотов колеса автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • связанный с ним контроллер фиксации оборотов;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2 индикатора с показаниями пройденных километров, вмонтированных в гнездо спидометра на передней панели автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЖНО! «Суточный» километраж одометра сбрасывается до нуля автоматически, когда показания индикатора достигнут определенной величины. Во всех других случаях показания могут «обнуляться» по желанию водителя. Показания общего пробега без специального вмешательства на современных машинах обнулить невозможно!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цифровая информация на индикаторах одометра имеет большое практическое значение для грамотной эксплуатации автотранспорта:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Показатели общего пробега позволяет автовладельцу безошибочно определять сроки технического обслуживания своего «железного» друга; косвенным образом они характеризуют степень его износа (что не всегда на руку хозяину авто))
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Суточные показания дают возможность водителю определить расстояние от точки А до точки В; самостоятельно проверить расход топлива на 100км пробега и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы одометра основан на строго установленном факте: колесо автомобиля совершает одинаковое количество оборотов на каждом километре пути независимо от его скорости! Зная фактическое количество оборотов — нетрудно высчитать длину пройденного пути, т.е. пробег автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно количество оборотов колеса учитывает счетчик одометра во время движения автомобиля, контроллер фиксирует и переводит их в километры, отображая в цифровом формате на индикаторах панели управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие бывают конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                              Известны три основных типа одометров: механические, электронно – механические, электронные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Механические одометры: чисто механические конструкции, использующие принцип механической передачи на всех этапах фиксации пробега автомобиля. Слабым местом этого, довольно надежного в эксплуатации устройства, оказался механический счетчик. Состоящий из 5-ти барабанов с нанесенными на них цифрами он имел ограничения по показаниям на шкале: дойдя до максимума — прибор «обнулялся». Довольно высок и процент погрешности в показаниях механического одометра: он может достигать 10 %.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Электронно-механические одометры: совмещают в себе признаки гибридных устройств. Так передача вращательного момента также происходит через трос, соединяющий вал коробки передач со счетчиком. Однако фиксация и обработка вращательных движений производится счетчиком в электронном формате. Что однако не исключило риски погрешности показаний – до 5%.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Электронные одометры: действуют по типу микроконтроллера. Самые современные устройства. Все необходимые показатели считываются в цифровом формате. Чтобы произвести коррекцию такого одометра, потребуется применение специального оборудования. Электронный одометр – часть бортового компьютера транспортного средства, самый надежный и точный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одометр и спидометр: в чем отличие?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одометр, совмещенный со спидометром на передней панели машины, нередко воспринимается автовладельцами как единое устройство под названием спидометр, что мешает четкому разграничению этих понятий. Одометр и спидометр – это два разных устройства, работающих без какого — либо соподчинения. В чем состоит их принципиальное отличие?

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Спидометр – прибор, фиксирующий мгновенную скорость движения автотранспорта, единица измерения — км/ч. Какие характеристики автомобиля показывает спидометр? – В машинах с задним приводом спидометр отражает вращения вторичного вала у коробки передач – именно по нему рассчитывается в этом случае скорость. Значит, показания скорости будут зависеть от размера шины, передаточного числа редуктора с заднего моста, а также и собственной погрешности прибора. У автомобилей передним приводом скорость измеряется при помощи привода левого колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Одометр – прибор, фиксирующий в километрах пройденный автомобилем путь путем подсчетов вращений колеса. Передаточный момент снимается с вала вращения коробки передач и преобразуется в цифровые показания пробега на панели приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Неизбежность погрешностей в показаниях при работе обоих приборов – пожалуй, единственный фактор, сближающий одометр и спидометр))

                                                                                                                                                                                                                                                                              Роль устойства в определении пробега подержанного автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              Погрешности в измерениях одометра при эксплуатации авто часто объясняются объективными причинами: изношенностью транспорта и отдельных узлов, жесткими эксплуатационные условиями и т.п. В зависимости от типа одометра показатели нормальной погрешности могут варьироваться в пределах 5 -10%, в случае механического типа устройства – достигать 15%.Устранение естественных причин искажения результатов способны снизить процент ошибки в работе одометра. Однако это не всегда совпадает с интересами автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВНИМАНИЕ! Нередко причиной искажения показаний прибора является намеренная корректировка общего пробега машины в ту или иную сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего – в сторону их уменьшения, когда дело касается предпродажной подготовки подержанного автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тысячи накатанных километров на индикаторе одометра – главный показательный критерий технического состояния автомобиля: чем больше пробег – тем выше степень изношенности его узлов и комплектующих; значит — ниже продажная цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедуру «омоложения» заезженного авто путем значительного снижения его пробега в обиходе называют «скруткой спидометра» или «отмоткой». Несмотря на сомнительную законность такого подхода, на рынке услуг сегодня существует и предлагается специальное оборудование, компьютерные программы, обещающие корректировку пробега любого типа одометров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Проще всего «отмотать механику», цифровым приборам требуется спецоборудование и опытный специалист, способный перепрограммировать несколько бортовых контроллеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бывалые автолюбители советуют диагностировать подержанный авто на предмет «скрутки»: показания магнитных датчиков колеса передаются не только на счетчик пробега, но и на другие функциональные узлы автомобиля, а значит могут быть восстановлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже небольшой тест – драйв, по мнению опытных водителей, может выявить манипуляции с бортовым оборудованием. Скачущие показания на индикаторах одометра во время пробной езды укажут на факт вмешательства в работу прибор; уберегут покупателя от опрометчивого шага.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если прибор не работает

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некорректная работа или полный отказ одометра никак не сказывается на техническом состоянии автомобиля. Однако влечет за собой массу проблем для автовладельца, т.к. при отказе одометре становится практически невозможным:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • объективно оценить пробег при длительных поездках;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • принять в пути своевременное решение о дозаправке;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • правильно определить сроки очередного ТО;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • избежать «неудобных» вопросов, подозрений в мошенничестве при продаже автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Строго говоря, факт эксплуатации автотранспорта с неработающими датчиками на панели приборов как показатель несерьезного отношения водителя к техническому обслуживанию своего автомобиля – вещь недопустимая!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины поломки и ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины отказа в работе одометра зависят от типа счетчика, самым надежным из которых является электронный в составе бортового компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Механический одометр может перестать работать вследствие:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • естественного износа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • автомобильной аварии;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • вмешательства в работу с целью корректировки показаний прибора (скрутка)
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Электронно — механический одометр может «сломаться» вследствие:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нарушения контактов счетчика с датчиком колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • отказа микросхемы на приборной панели.
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отказ электронного устройства чаще возникает в результате манипуляций по скрутке показаний пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зная возможные причины отказа одометра, можно самостоятельно устранить почти все неисправности на счетчиках первых двух типов. Ремонт электронного устройства потребует вмешательства специалиста в области электроники.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Детальное знакомство с одометром – настоящим прибором учета автопробега дает возможность не только расширить границы познаний в области устройства автотранспорта, но избавиться от заблуждений по следующим позициям:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Одометр – функционально независимая, незаменимая часть бортового оборудования автомашин любого типа, отражающая пробег автомобиля; не является частью или аналогом спидометра.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Одометр — важным инструмент и критерий технического обслуживания и технического состояния автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, можно утверждать, что с точки зрения функционального предназначения, одометр – уникальное техническое устройство: без него нормальное жизнеобеспечение современного автомобиля невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не каждый автолюбитель может ответить, что такое одометр в автомобиле? А между тем, каждый из нас, совершая поездку на машине, регулярно смотрит на него, поскольку без сверки показаний скорости и «как долго ещё ехать?» не обходится ни одна поездка. Поэтому, что такое спидометр, знают все, хотя могут и не предполагать, что в нём совмещено сразу два прибора: один из них показывает скорость, другой «говорит», сколько уже проехали.,

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что измеряет одометр

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так вот одометр и есть тот прибор, который показывает пройденный автомобилем путь. По сути дела, это счётчик (он считает сколько машина прошла), в переводе с греческого означающий «мерить дорогу». Причём он подсчитывает не только общий пробег с начала эксплуатации, который не подлежит сбросу, но и имеет обнуляемое табло (так называемый «суточник»), благодаря которому можно определить расход топлива и текущее расстояние между пунктами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия одометра

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы одометра был разработан почти 2 000 лет назад греческим математиком Героном Александрийским и с тех пор не менялся. Заключается он подсчёте количества оборотов, проделываемых колесами транспортного средства за время движения, и переводе их в метрическую систему – километры или мили. Это несложно сделать, когда знаешь, сколько окружностей колеса составляет взятая единица измерения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы устройств

                                                                                                                                                                                                                                                                              На заре развития автомобилестроения на машинах ставились только механические одометры. С развитием электроники, начиная с середины прошлого века, появились электронно-механические приборы. На современных авто устанавливаются, в основном, электронные одометры и выносятся они на приборную доску, как правило, в виде отдельного табло.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Механический

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самые простые в изготовлении и надежные в эксплуатации механические приборы. В них подсчет километража осуществлялся передачей вращений шестеренки, установленной на вторичном валу коробки переключения передач (скорость его оборотов соответствует скорости вращения колес), через специальный тросик к валику с набором цифр, в блоке для спидометра. Существенным недостатком такого одометра было то, что циферки в какой-то момент заканчивались, и он обнулялся. Определить общий пробег машины, если, конечно, не записывать количество «обнулений», было невозможно. Да и при желании скрутить его показания недобросовестному владельцу тоже не составляло труда. «Грешили» эти приборы и неточностью показаний, которые напрямую зависели от диаметра используемых колес – он должен был быть строго расчетным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Полуэлектронный

                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно для того, чтобы наладить учёт общего пробега транспортного средства и усложнить возможность «скручивания» показаний и были разработаны полуэлектронные одометры. В них механические вращения всё того же тросика преобразовываются индукционным блоком в электромагнитные сигналы, затем считываемые электронным табло и бортовым компьютером, в котором и хранятся все данные. В таких приборах изменить показания уже сложнее, потому что нужно переписывать записи носителя информации, но умельцы для таких неправедных дел, к сожалению, уже имеются. Более того, в интернете создано много сайтов, таких как «одометр.рф», предлагающих такие услуги, рекламируя такую операцию, как очень простую. Хотя это и не так, потому как, чтобы добраться до записей о пробеге на всех электронных блоках, понадобится, кроме умения, ещё и значительное количество времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электронные

                                                                                                                                                                                                                                                                              Более совершенствованные одометры – электронные. В них механические части заменены на датчики Холла, которые преобразуют вращения вторичного вала в электромагнитные импульсы, считываемые затем электронными приборами. Показания их наиболее правильные, разносятся и хранятся они по разным электронным блокам автомобиля, поэтому добраться до них, чтобы поменять записи, ещё сложнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Одометр и спидометр в чем разница

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основное отличие одометра от спидометра заключается в том, что, несмотря на получение данных от одного датчика и интегрированность в одном приборе, замеряют они разные величины: первый, по количеству оборотов вращения вторичного вала КПП, вычисляет пройденный машиной путь, второй — на основании интенсивности этого вращательного движения – её скорость. Отличаются они и ценностью своих показаний. В одометре они наиболее значимые. Ведь именно по километражу пробега определяют удельный расход топлива, техническое состояние, степень износа узлов и агрегатов, оставшийся ресурс двигателя и в конечном итоге стоимость подержанного авто. Потому-то так велико желание недобросовестных продавцов скрутить его показания. Способов усомниться в их достоверности тоже найдено много.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]> https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-odometr-avtomobilja/feed/ 0 Что показывает бортовой компьютер на ваз 2114 https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-bortovoj-kompjuter-na-vaz-2114/ https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-bortovoj-kompjuter-na-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-pokazyvaet-bortovoj-kompjuter-na-vaz-2114

                                                                                                                                                                                                                                                                              Собственно в чем дело есть встроенный вольтметр который не угадывает напряжение совсем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напряжение не совпадает как минимум на 0,2в.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Comments 38

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так бортовой считывает данные с ЭБУ это нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы видео не смотрели?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Там нет эбу, только блок питания, мультиметр и сам бортовой компьютер.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Напряжение он измеряет в бортовой сети на контактах питания себя самого. И штатно они не чем не связаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У меня в 211340 (е-газ евро 4) вообще показывает бортовое напряжение 13,5 вольт!
                                                                                                                                                                                                                                                                              А на клеммах АКБ — 14,5 вольт!
                                                                                                                                                                                                                                                                              Откуда о такие данные берёт?
                                                                                                                                                                                                                                                                              И можно-ли доверять остальным индицируемым данным (мгновенный расход и т.п.) в таком случае?

                                                                                                                                                                                                                                                                              измерьте напряжение в прикуривателе, на акб + и шпильке на крыл.
                                                                                                                                                                                                                                                                              нужно разобраться где напряжение теряется, может шпилька акб неа кузов может просто окисел в контакте подводящего провода на монтажный блок

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нашел! Целый вольт теряется на шпильке "подковы" генератора. Там надо стопорную шайбу-корону лепить под втулкой шпильки. Сначала шайбу, потом втулку, затем ещё шайбу, затем клеммы, затем гровер и… наконец — гайка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пробовал по-разному. Этот вариант лучше всех. А вообще, думаю, если припаяться в разных точках "на плюсовую" часть "подковы" — то это вообще офигенный вариант!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие провода в бк отвечают за показания напряжения. Есть возможность запитать от другого источника?

                                                                                                                                                                                                                                                                              питающие. (по схеме нужно смотреть точнее)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно и от другого источника, только зачем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не могу скинуть бортовик, в инструкции сказано зажать кнопку СТАРТ-не помогает, расход на сотню как стоит 8.8 так и не меняеться, моментальный показывает, но как то странно…подскажите кто сталкивался с таким нюансом

                                                                                                                                                                                                                                                                              старт вроде держать нужно, может в кнопке проблема?

                                                                                                                                                                                                                                                                              все кнопки функционируют, а сброс не происходит

                                                                                                                                                                                                                                                                              bortovoj-computer.ru/shta…boznacheniya-instrukciya/ вот инструкция
                                                                                                                                                                                                                                                                              Я уже не помню как но я сбрасывал, то ли стартом, толи стартом и + -.

                                                                                                                                                                                                                                                                              UPD выдержка из инструкции
                                                                                                                                                                                                                                                                              "Для обнуления всех накапливаемых параметров: «Время поездки без учета остановок», «Общее время поездки», «Общий расход топлива за поездку», «Пробег поездки» необходимо в режиме индикации одного из этих параметров нажать и удерживать клавишу « START » более 4 с до появления двухтонального звукового сигнала. После сброса необходимо проверить состояние сигнализатора режима (наличие или отсутствие символа «колокольчик»), в котором производился сброс, так как он может изменить свое состояние."

                                                                                                                                                                                                                                                                              Добрый вечер ALеX, У меня на 14ка там борт стоит штат.Я его снял чтобы сбить ошибки на 100км.расход доходил до11.4.Сейчас поставил назад всё и он мне начал выдавать такое, проехал 16 км.он у меня начал пиликать потом я остановился и сидел наблюдал за расходом он полз выше 19.7 я поехал он начал падать, но в пробке он начал расти когда стаю, сейчас приехал 16.7. Зарание благодарю.

                                                                                                                                                                                                                                                                              штат это штатный? или штат это фирма?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Расход представляете как считается?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Идет время, бензин сгорает — бортовик рассчитывает расход от пройденного вами за это время расстояния.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Моя когда зимой на месте стоит расход за 200л переваливает.
                                                                                                                                                                                                                                                                              В вашем случае не стоит забивать голову в пробке он будет расти (см пункт 1) бензин, время, км.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Мой бк рассчитывает расход за поездку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Все остальные считают средний расход, а если вы его скинули — то он набирается заново. Если вы 3000км по трассе с расходом 6л прокатитесь то средний расход еще долго будет маленьким.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ЗЫ все зависит от алгоритма расчета расхода. Все это условности мне важнее моментальный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих автолюбителей интересует вопрос о том, как работает бортовой компьютер ВАЗ 2114 и как его установить? В настоящее время такой прибор является незаменимым помощником для автовладельца. Эти сложные устройства имеют множество функций, но прежде всего они предназначены для того, чтобы оповещать о работе и эксплуатации транспортного средства. Кроме того, маршрутный компьютер очень часто снабжен функцией моментального обнаружения ошибок в работе электронного блока управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает автомобильный бортовой компьютер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первостепенная задача компьютера — информировать о технических характеристиках автомобиля. Происходит это благодаря тому, что бортовой компьютер ВАЗ 2114 подключается к электронному блоку управления через специальную диагностическую линию связи (K-line), которая с помощью закодированных сигналов сообщает о расходе топлива и о работе системы его подачи, теплопотреблении, частоте оборотов в минуту и других важных данных.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Board Computer ВАЗ в большинстве случаев установлен на приборной панели, над центральными воздушными дефлекторами. В тех автомобилях, где он не установлен, на этом месте расположена пластиковая плита. Штатный бортовой компьютер ВАЗ 2114 входит в исключительно комплектацию класса «Люкс».

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит обратить внимание на то, что многие устройства, установленные на заводе, имеют ограниченный спектр функций, но главное — не читают ошибки. По этой причине некоторые автовладельцы решают выбрать другой «бортовик», с более обширными возможностями, и заменить штатный компьютер. Устройство в некоторых случаях устанавливают на лобовое стекло или на кронштейн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бывают приборы, по виду напоминающие навигатор. Они, как правило, хоть и экономичней обычных устройств, но их функции не такие широкие. Поэтому покупка подобных приборов нецелесообразна.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные параметры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Компьютер ВАЗ 2114 большинства моделей отображает следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • скорость автомашины;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • объем топлива, оставшийся в баке;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • время, проведенное в пути;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • частота оборотов двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • величина нагрева двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • температура в салоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расстояние, которое сможет проехать автомобиль на оставшемся топливе;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расстояние, которое проехала автомашина;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • напряжение в бортовой электросети;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • величина нагрева охлаждающей жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расположение дроссельной заслонки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • общий расход воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • коды ошибок и их расшифровка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средний расход топлива транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • сколько потрачено топлива за текущую поездку;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • пройденный путь за поездку в километрах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средняя скорость;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • другие полезные данные.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очень полезными функциями обладает аварийный сигнализатор бортового компьютера. Из названия уже понятно, что он подает сигнал, оповещая автовладельца об ошибках и неисправностях, таких как:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • перегрев двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • перезарядка или недостаточная зарядка аккумулятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • низкий уровень топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • и некоторых других.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена на бортовые компьютеры на ВАЗ зависит от их функциональных возможностей, фирмы и модели. Самые обычный, экономный вариант по стоимости не превышает 700 р, а выносные модели могут достигать цены в 4000 р. Бывают бортовые компьютеры, включенные в расположение приборов, но стоимость таких вариантов от 5000 р. В настоящее время основные и известные модели выпускают фирмы Штат, Гамма, Multitronics.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При выборе модели обратите особое внимание, помимо внешнего вида и функциональности, на совместимость бортового компьютера с типом электронной системы управления двигателем вашего авто. Не всегда информация производителей о том, что компьютер подходит ко всем электронным системам управления, является точной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема подключения Board Computer на ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка бортового устройства не отнимает много времени и сил, специалист затратит на эту работу менее трех минут. При желании поставить компьютер можно самостоятельно. В комплект любого компьютера на ВАЗ 2114 входит инструкция.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выше уже приведено описание всех положительных возможностей рассматриваемого устройства, но стоит подробней их обозначить. Для примера разберем бортовой компьютер ВАЗ 2114 штат 115*24 и рассмотрим его преимущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Установка температуры запуска вентилятора. Эта функция незаменима зимой, чтобы следить за нагреванием радиатора печи. Для этого контроль температуры охлаждающей жидкости просто необходим.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сушка и прогрев свечей перед запуском двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. При желании можно сменить тип бензина, например, с 95 на 92 или наоборот, на помощь придет возможность сброса настроек и корректировок электронного блока управления. Кроме того, эта функция будет полезна после путешествия на большие расстояния, когда двигатель испытал большую нагрузку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Функция чтения ошибок — это своевременное информирование о техническом состоянии автомобиля, каких-либо неисправностях датчиков или других элементов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. И много других важных и полезных функций.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как установить самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы самостоятельно установить устройство, необходимы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • набор отверток;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • провод длиной около метра.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер устанавливают в такой последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Снимают заглушку на центральной панели приборов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Находят девятиконтактную колодку с проводами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Фиксируют провод во второй контакт колодки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Другой конец провода опускают вниз под панель приборов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Находят диагностическую колодку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Определяют тип диагностической колодки. Здесь 2 варианта: ЕВРО-2 или ЕВРО-3.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Устанавливают второй конец провода в гнездо «М» для первого варианта колодки или в седьмое гнездо для второго.
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Подключают бортовой компьютер ВАЗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Устанавливают его в штатное место.
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Проверяют правильность установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробная на ВАЗ 2114 инструкция по установке и схема, входящая в комплект всех моделей бортовых компьютеров, существенно облегчат задачу. Бывают случаи, когда под панелью приборов отсутствуют колодки для бортового компьютера. Тогда необходимо приобрести новую девятиконтактную колодку и установить ее в автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              При самостоятельной установке бортового компьютера, а также в процессе эксплуатации, устройство может сообщать об ошибках, которые указывают на поломку или некорректную работу. Ошибки «Обрыв K-line» или «отсутствие связи с контроллером» информируют об отсутствии контакта или о том, что провод соединения оборван. Обследуйте провод соединения девятиконтактной и диагностической колодок, может быть, вылетел контакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик температуры за бортом показывает некорректные или ошибочные данные. В случаях, когда бортовой компьютер показывает температуру на улице (внешнюю) -50 °С, это может означать, что провод, подсоединенный к датчику температуры, оборвался. Кроме того, это может говорить о том, что такой датчик отсутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О неисправности датчиков свидетельствует некорректная информация о погоде, например, температура воздуха -5 °С, а прибор показывает -30 °С. Здесь достаточно просто поменять поврежденный датчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В наше время бортовой компьютер необходим каждому автовладельцу. Помимо того, что он помогает в управлении практически всеми техническими системами транспортного средства, устройство еще предупреждает о неполадках. А своевременный ремонт или замена поврежденного элемента увеличит срок службы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер ВАЗ 2114, по сути, представляет собой «мозги» транспортного средства. Благодаря этому устройству контролируется работа основных систем и агрегатов автомобиля, а при его поломке водитель может столкнуться с определенными трудностями. Подробнее об основных характеристиках, а также неисправностях БК автомобиля вы сможете узнать из этого материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристика БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем, как выбрать, какой лучше устанавливать БК, чтобы он хорошо работал, давайте разберемся с характеристиками устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предназначение бортового компьютера ВАЗ 2114 заключается в информировании автовладельца о технических параметрах транспортного средства. Это осуществляется в результате того, что штатный бортовой компьютер ВАЗ 2114 соединяется с блоком управления посредством специальной диагностической линии. Последняя, при помощи закодированных импульсов, предупреждает водителя о расходе горючего, количестве оборотов мотора и прочих параметрах. Большую часть информации БК получает от датчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, устройство монтируется на контрольном щитке, над воздушными дефлекторами. В машинах, в которых нет БК, вместо него располагается пластмассовая заглушка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные параметры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бортовой компьютер на ВАЗ 2114 позволяет определять такие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • скорость движения транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • объем горючего в баке и его расход, а также пробег, который сможет пройти на этом топливе машина;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • время, потраченное на прохождение того или иного пути;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • частота коленчатого вала;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • степень прогрева мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • показатель температуры в салоне авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • общий пробег транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • напряжение в электросети авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • степень нагрева антифриза в системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • в каком положении находится заслонка дросселя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход воздуха в целом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • комбинации неисправностей, а также их расшифровка;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • расход горючего в целом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • объем потраченного бензина за последнюю поездку;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • средняя скорость движения машины и прочая полезная информация.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Центральная консоль с установленным БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможные неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если не работает бортовой компьютер, то это может быть обусловлено такими неисправностями:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • неправильно либо ненадежно подключено разъемы и провода питания;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • вышел из строя предохранительный элемент, отвечающий за функциональность устройства (непосредственно на БК предохранителя может и не быть, необходимо свериться с инструкцией по эксплуатации);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • неправильно произведена настройка либо регулировка устройства, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией или руководством по эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если плохо работает бортовой компьютер ВАЗ 2114, в первую очередь необходимо проверить целостность контактов и произвести их очистку, если они окислены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Руководство по подключению своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура установки, демонтажа и подключения может быть осуществлена в домашних условиях. Перед тем, как взяться за эту работу, взвесьте свои силы, поскольку компьютер — это дело серьезное, ведь именно он отвечает за многие процессы. Тем более, что он напрямую связана с блоком управления (автор видео — канал Домашние Самоделки).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Монтаж БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее, предлагаем узнать, как производится установка бортового компьютера на ВАЗ 2114. Для ВАЗ 2114 можно использовать БК Гамма или любой другой, адаптированный под технические характеристики и особенности транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, как установить устройство своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Для начала необходимо подобрать место для монтажа. Как мы уже сообщали, оно находится на центральной консоли и скрыто при помощи пластиковой заглушки, поэтому ее необходимо демонтировать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Для более простого монтажа в этой модели авто предусмотрен специальный разъем проводов с колодкой, в которой девять контактов. Эти контакты необходимо установить в разъем, расположенный на тыльной стороне БК.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Далее, активируем К-линию. Чтобы сделать это, необходимо подключить провод коричневого цвета к гнезду М разъема для Евро2 либо к гнезду 7 разъема Евро3. Что касается обратного конца кабеля, то его необходимо установить в гнездо 2 на штекере. При установке будьте внимательны, возможно такое, что колодка установлена в автомобиле вверх ногами.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Теперь вам остается только установить БК в место посадки и протестировать устройство на работоспособность. Следует учитывать, что в зависимости от модификации устройства, такой БК можно поставить и на транспортное средств ос карбюратором. Но одного компьютера будет недостаточно, необходимо будет ставить дополнительные устройства и приборы (автор видео — канал MrStas ZoRrO).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Демонтаж БК

                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто бывает такое, что БК не устраивает автовладельцев по тем или иным функциям или он просто работает некорректно и его необходимо заменить. В таком случае вы можете произвести демонтаж БК в домашних условиях, в этом нет ничего сложного. Перед тем, как снимать устройство, необходимо удостовериться в том, что его демонтаж не отразится на гарантийном обслуживании транспортного средства. Разумеется, это относится к более новым автомобилям, которые приобретались в салоне. Мы рассказываем об этом потому, что демонтаж БК в любом случае повлияет на гарантию, это необходимо учитывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, подробная инструкция по демонтажу бортового компьютера своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Перед тем, как приступить к процессу снятия, необходимо обесточить транспортное средство. Чтобы сделать это, достаточно просто отключить аккумулятор, а именно — снять с него отрицательную клемму.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. После этого демонтируется панель управления аудиосистемой. В этом также нет ничего сложного, при снятии будьте аккуратны, чтобы не повредить ее.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Далее, необходимо демонтировать саму автомагнитолу, для этого нужно отсоединить подключенную проводку от нее.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. После того, как магнитола будет снята, через открывшееся отверстие можно просунуть руку и отсоединить фиксаторы блока самого устройства. Сделав это, необходимо максимально аккуратно демонтировать БК и отсоединить от него всю подключенную проводку.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. После выполнения всех этих действия необходимо убрать все вспомогательные девайсы и приборы, которые подключены к БК. Если вы решили произвести замену устройства на новое, то на этом этапе устанавливается новый девайс и подключается в соответствии с инструкцией по эксплуатации и монтажу. Если вы просто решили демонтировать БК, то просто подключите аудиосистему и установите ее на свое место.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена вопроса

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость устройства зависит от многих параметров, поэтому однозначно назвать цену, актуальную для всех бортовых компьютеров на «четырках», нельзя. Цена на устройство определяется в соответствии с производителем компьютера, его технических параметров и характеристик. Сразу же хотим сказать, что отдавать предпочтение дешевым вариантам мы бы не рекомендовали, поскольку БК — это «мозги» автомобиля, а на этом экономить нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео «Как правильно самостоятельно настроить БК в ВАЗ 2114»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробная инструкция по настройке девайса в отечественной четырке с описанием всех нюансов приведена на видео ниже (автор — канал MegaSirius12).

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-bortovoj-kompjuter-na-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что показывает амперметр на зарядном устройстве https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-ampermetr-na-zarjadnom-ustrojstve/ https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-ampermetr-na-zarjadnom-ustrojstve/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-pokazyvaet-ampermetr-na-zarjadnom-ustrojstve

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приборы контроля зарядного режима

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для контроля системы электроснабжения, обеспечивающей заряд аккумуляторной батареи и питание потребителей, на автомобилях применяются амперметры и вольтметры. Как и следует из названия приборов, амперметры предназначены для измерения силы тока зарядки от генераторной установки при работающем двигателе, а вольтметры показывают текущее напряжение в бортовой сети между отрицательными и положительными выводами источников тока.
                                                                                                                                                                                                                                                                              По этой причине амперметр дает больше информации о состоянии генераторной установки автомобиля, а вольтметр, в общем случае, позволяет оценить состояние аккумуляторной батареи по напряжению в бортовой сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые автолюбители устанавливают на панель приборов и амперметр и вольтметр, чтобы иметь полную информацию о работе генератора и аккумуляторной батареи, но в промышленном автомобилестроении такие приборы применяются раздельно – или вольтметр, или амперметр.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Более того, многие современные легковые автомобили, водители которых, зачастую, имеют низкую квалификацию в области автоэлектрики, вообще лишены этих приборов, а контроль зарядного тока осуществляется по контрольной лампе, которая гаснет после пуска двигателя. Конструкторы считают, что данной информации достаточно для того, чтобы оценить состояние электрической сети автомобиля, а водитель не перегружен излишней информацией от панели проборов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, бортовой компьютер, который становится неотъемлемой частью любого современного автомобиля, способен подсказать водителю о возникновении аварийной ситуации в какой-либо цепи, а система предохранителей спасет бортовую электросеть от повреждения, даже если водитель не успел во время оценить опасность ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильные амперметры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Амперметры включаются последовательно между генератором и аккумуляторной батареей, и измеряют силу зарядного или разрядного тока. Автомобильные амперметры относятся к электромеханическим приборам электромагнитной или магнитоэлектрических систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электромагнитный амперметр (рис. 1) состоит из основания 4, постоянного магнита 3, латунной шины 1, якоря 5 и стрелки 2. При разомкнутой электрической цепи якорь со стрелкой под действием магнитного поля постоянного магнита удерживается в среднем положении на нуле. При прохождении тока через латунную шину создается магнитное поле, под действием которого намагниченный якорь со стрелкой поворачивается в ту или другую сторону в зависимости от направления тока, показывая зарядку или разрядку аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 1. Электромагнитный амперметр: 1 — латунная шина; 2 — стрелка; 3 — магнит; 4 — основание; 5 — якорь Рис. 2. Амперметр магнитоэлектрической системы: 1, 5 — магниты; 2 — катушка индуктивности; 3 — резистор; 4 — стрелка

                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобилях с задним расположением двигателя и с генераторными установками большой мощности для уменьшения длины провода большого сечения применяют магнитоэлектрические амперметры с подвижным постоянным магнитом (рис. 2), подвижная система которых включает постоянный магнит 1 и стрелку 4, находящиеся на одной оси.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Постоянный магнит размещен внутри неподвижной катушки 2 индуктивности, подключенной к резистору 3, по которому протекает измеряемый ток. Противодействующий момент создается неподвижным постоянным магнитом 5.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Угол поворота постоянного магнита, а, следовательно, и стрелки зависит от величины и направления тока, протекающего по резистору 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильные вольтметры

                                                                                                                                                                                                                                                                              На некоторых моделях автомобилей (например, ВАЗ-2105, -2108, -2109 и др.) для контроля уровня напряжения в бортовой сети применяется вольтметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вольтметр (рис. 3) представляет собой магнитоэлектрический прибор с противодействующим магнитом и является магнитоэлектрическим логометром.
                                                                                                                                                                                                                                                                              На пластмассовом корпусе 4, точно таком же, как и у других логометрических приборов, намотаны под углом 90˚ две катушки индуктивности W1 и W2, которые соединены между собой последовательно. Свободный конец катушки W1 служит положительным выводом вольтметра. Свободный конец катушки W2 соединен с отрицательным выводом через добавочный резистор R.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Результирующий магнитный поток прибора создается магнитным полем, возникающим в катушках индуктивности при протекании по ним тока, и магнитным полем постоянного магнита 2, установленного на экране 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рис. 3. Автомобильные вольтметры: а – принципиальное устройство; б – аналоговый прибор, в – цифровой прибор: 1 и 2 — постоянные магниты; 3 — экран; 4 — каркас; 5 — стрелка; 6 — ограничитель; 7 — прорезь; W1, W2 — катушки индуктивности

                                                                                                                                                                                                                                                                              Постоянный магнит служит также для регулировки прибора и имеет для этого возможность осевого перемещения. Подвижная система прибора состоит из постоянного магнита 1, закрепленного на оси вместе со стрелкой 5 и ограничителем 6. Прорезь 7, в которую входит конец ограничителя, определяет возможный угол поворота подвижной системы. Когда вольтметр отключен, подвижная система под действием магнита 2 устанавливается в крайнее левое положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На отечественных автомобилях ВАЗ-2105, -2104 с напряжением бортовой сети 12 В используются вольтметры типа 12.3812, которые измеряют напряжение в интервале 8…16 В. На автомобилях с бортовой сетью 24 В (МАЗ, БелАЗ, ЗиЛ) применяются вольтметры 11.3812, предназначенные для измерения напряжения в интервале 16…32 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для удобства визуального контроля показаний вольтметров их шкалы обычно разделены на цветные зоны (рис. 3, б). Так, шкала прибора 12.3812 разделена на следующие зоны:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8…11 В — красный цвет (низкое напряжение в сети из-за отсутствие зарядного тока);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 11…12 В – белый или желтый цвет (низкий заряд аккумуляторной батареи);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 12…15 В – зеленый цвет (нормально заряженная аккумуляторная батарея и нормальная работа генераторной установки);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 15…16 В – красный цвет (ненормальная работа генераторной установки или регулятора тока либо напряжения зарядки).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Соответственно шкала вольтметра для бортовой сети 24 В имеет аналогичное деление на цветные сектора с определенными интервалами напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разные диапазоны измерения приборов достигаются использованием различных по сопротивлению добавочных резисторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Современные автомобили все чаще оборудуются цифровыми приборами, в том числе и для контроля состояния бортовой сети (рис. 3, в). Такие приборы отличаются высокой точностью текущих показаний, удобнее для визуального контроля, а также придают панели приборов современный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка автомобильного аккумулятора — что выбрать и как заряжать

                                                                                                                                                                                                                                                                              С проблемой «севшего» аккумулятора сталкивались почти все автомобилисты. Не будем вдаваться в причины произошедшего, рассмотрим, как и чем исправить сложившуюся ситуацию. В данном случае проблему зарядки автомобильного аккумулятора можно решить двумя способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ первый

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это, так называемый, быстрый способ подзарядки аккумулятора для тех, кто ограничен во времени, а машину нужно завести как можно быстрее. Батарею в этом случае можно не снимать с автомобиля. Что же нужно сделать для зарядки автомобильный аккумулятор в таком случае?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, по порядку. Отсоединяем от батареи оба провода (снимаем их с клемм и отодвигаем подальше). Подсоединяем провода выхода подзарядного устройства к клеммам аккумулятора согласно маркировке – «+» с положительной клеммой, а «-» — с минусовой. На зажимах подзарядника указана полярность, ее нельзя перепутать!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выставляем регулятор тока на максимум и включаем зарядное в сеть питания. Минут через 20-30 отсоединяем провода зарядника и закрепляем автомобильные провода на клеммах батареи. Опять-таки, соблюдайте полярность! Следующим действием запускаем двигатель. Пускового тока вполне хватит на запуск, а дальше генератор все сделает сам. Для уверенности можно погонять двигатель минут 5-10 на больших оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ второй

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если времени у вас достаточно, то лучше провести полную зарядку автомобильного аккумулятора. Для этого освобождаем батарею от проводов и извлекаем ее из-под капота. Заносим ее в гараж или, за неимением такового, в квартиру. Проводить процесс подзарядки нужно проводить в сухом помещении. Подготавливаем аккумулятор к процессу – очищаем клеммы от окислов и прочищаем вентиляционные отверстия в пластмассовых пробках банок. Затем закрепляем зажимы проводов зарядного устройства, «плюс» — к плюсу, «минус» — к минусу. Выставляем зарядный ток на минимум и включаем зарядник в розетку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Сначала подсоединяем провода к аккумулятору, а только потом включаем в сеть, а не наоборот! Полная зарядка батареи происходит за 24 ч. При полном заряде аккумулятора на подзарядном устройстве загорится индикатор окончания процесса. Автомобильный источник питания готов к эксплуатации и его можно установить в машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой зарядник выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заряжать автомобильный аккумулятор мы уже знаем. Теперь рассмотрим вопросы, которые возникают при выборе устройства подзарядки. В продаже встречаются два типа зарядников. У одних на передней панели, рядом с регулятором, установлен вольтметр, у других – амперметр. Естественно, появляется вопрос – в чем разница? Для аккумулятора, в принципе, разницы нет. Он зарядится и тем и другим устройством. Разница будет в затраченном личном времени. Устройства, оборудованные амперметром, производят заряд на основе постоянной величины силы тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              То есть, аккумулятор в 60А*ч требует для заряда ток в 6 ампер. Величина зарядного тока должна составлять 0,1 от емкости батареи. В процессе зарядки сила зарядного тока падает и необходимо периодически корректировать ее регулятором. К тому же, в конце процесса из аккумулятора происходит обильное выделение газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы снизить газовыделение, придется плавно снижать силу тока по мере повышения зарядного напряжения. Батарея будет считаться заряженной, если сила тока на амперметре не будет изменять свое значение на протяжении 1-2 ч. Недостаток таких устройств — они требуют постоянного вашего присутствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройства, оборудованные вольтметром, проводят заряд на основе постоянного напряжения. В этом случае на заряженность батареи напрямую влияет зарядное напряжение. Чем выше подаваемое напряжение, тем меньше времени тратится на зарядку. При напряжении в 16,4 В аккумулятор полностью заряжается в течение 24 часов. Однако нужно знать, что в момент включения подсоединенного к батарее зарядного устройства, выходной ток может быть 40-50 А (на эту величину влияет емкость аккумулятора). Поэтому все устройства для зарядки снабжены ограничителем максимального тока в пределах 25 ампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе зарядки методом постоянства напряжение, «вольтаж» на клеммах батареи будет стремиться сравняться с напряжением зарядника, а сила тока будет снижаться, стремясь к нулю в конце процесса. В связи с этим, весь процесс зарядки проходит в автоматическом режиме. Вашего участия здесь не требуется. Об окончании зарядки просигнализирует загоревшийся зеленый индикатор на панели заряжающего устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О мерах безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                              При любой работе по обслуживанию аккумулятора нужно помнить, что в его емкостях находится кислота! Поэтому все работы нужно производит в резиновых перчатках. При прохождении электрического тока через электролит, в воздух выделяется большое количество сернистого газа. Так что, если ваш заряжающийся аккумулятор простоит ночь в коридоре, к утру, вы получите превышение всех допустимых норм по содержанию серы в воздухе.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Из этого следует, что процесс зарядки автомобильного аккумулятора нужно проводить в помещении, имеющем хорошую вентиляцию. И ни в коем случае не оставлять включенное зарядное устройство в квартире без присмотра. Бытовая электрическая сеть может не выдержать такой долгой нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Советую прочитать — вам понравится:

                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Самодельная зарядка для мобильного телефона

                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Простой источник питания

                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Сделай сам паяльник на 12 вольт

                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь посмотрите это полезное видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что Показывает Амперметр На Зарядном Устройстве

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подключить амперметр в простую электрическую цепь. Какие бывают амперметры. Где может пригодиться измерение тока. В каких случаях необходимо следить за изменением величины тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрические цепи стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Они пронизывают практически все, и люди даже не задумываются, что стоит исчезнуть электрическому току, и наш мир будет подвержен серьезной опасности. Что же такое ток, можно ли его измерить и что дадут эти показания для обычного человека?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Законы поведения тока изучают в школе, и, в принципе, каждый старшеклассник знает о направленном движении заряженных частиц. Это перемещение электронов внутри проводника и получило название электричества. Но любое движение в природе – пусть то движение воды в реке, перемещение воздушных масс или зарядов, может совершать определенную полезную работу. А это уже интересно с практической точки зрения. Зная мощность, продолжительность воздействия, направление приложения любой силы, можно использовать ее в решении определенных жизненных вопросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому ученые так заняты изучением окружающего и созданием приборов, позволяющих все измерить и просчитать. Для получения представлений о токе был изобретен прибор амперметр. Он позволяет определить количество заряженных частиц, которые за единицу времени проходят сквозь известное сечение проводника, то есть силу тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое амперметр, его виды

                                                                                                                                                                                                                                                                              Амперметром можно измерить ток в любой электрической цепи. Этот прибор несложно узнать, он обозначается латинской буквой А. Так как ток бывает разной величины, начиная от миллиампер и выше, существуют разные по мощности приборы или универсальные, в которых изменяется предел измерения. Причем для постоянного и переменного тока нужны разные типы амперметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По принципу устройства приборы бывают:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электромагнитного исполнения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Магнитоэлектрические.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тепловые.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Детекторного типа.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Индукционные.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электродинамической системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Фотоэлектрические.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Термоэлектрические.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Магнитоэлектрическим устройством можно определить силу тока в цепях, подключенных к постоянному напряжению. Детекторного и индукционного типа – измерять переменные токи. Все остальные виды могут быть универсальными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокой чувствительностью и точностью показаний обладают амперметры электродинамического и магнитоэлектрического исполнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подключают амперметр в электрическую цепь

                                                                                                                                                                                                                                                                              Амперметр любого типа включают последовательно нагрузке в электрическую цепь. Тогда через него проходит тот же ток, что и через схему. Чтобы не влиять на ток, не оказывать ему препятствие, прибор выполнен с малым входным сопротивлением. Надо запомнить, что соединив амперметр параллельно с нагрузкой (неправильное подключение), весь ток пойдет через него по принципу наименьшего сопротивления. Забыв о том, как подключить амперметр, можно попросту спалить прибор!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правильно зарядить аккумулятор автомобильный?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот ещё интересная вещь которую нашел. Покупал здесь: Продавец быстро выходит на связь и отправл…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка АКБ Почему колеблется стрелка амперметра?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка АКБ Почему колеблется стрелка амперметра?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем выбрать устройство необходимо узнать вид тока – переменный или постоянный. После этого взяв соответствующий амперметр (в маркировке шкалы обычно указывают знак волны для переменного напряжения и прямой линии для постоянного) выставить на нем максимальный предел измерения и только тогда подумать, как подключить амперметр в цепь. После этого необходимо снять показания прибора. Если они значительно меньше выставленного предела измерения, например, стрелка находится в первой половине шкалы считая от ноля, тогда необходимо переставить предел на один вниз. Более точными считаются показания, когда стрелка расположена во второй половине шкалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Измерение значений постоянного тока

                                                                                                                                                                                                                                                                              Постоянные токи присутствуют во многих электронных схемах, особенно это касается блоков питания, различных зарядных устройств. Чтобы починить такие приборы, мастерам просто необходимо знать как подключить амперметр. На практике же обычный человек, не связанный с радиоэлектроникой, может тоже применить эти знания, например, чтобы определить, насколько держит заряд аккумуляторная батарея из фотоаппарата.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Берут полностью заряженную батарею. Предположим ее номинальное напряжение 3,5 вольта (В). Подбирают лампочку на такой номинал и собирают схему: батарея – измерительный прибор – лампочка. Записывают, что показывает амперметр. Например, лампочка потребляет ток 150 миллиампер (mA), а на аккумуляторе написана емкость 1500 миллиампер-часов (mAh), это означает, что хороший аккумулятор должен выдавать ток в 150 mA около 10 часов!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Измерение значений переменного тока

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой бытовой электрический прибор является нагрузкой, которая потребляет переменный ток. Но, рассматривая вопросы бытового использования электроэнергии, важным понятием остается мощность, ведь платят именно за киловатты (кВт). Что такое амперметр в этом случае? Прибор косвенного измерения. С помощью него узнают ток и применяя формулу:

                                                                                                                                                                                                                                                                              P=IU (закон Ома), где I – сила тока (А), U – напряжение (В),

                                                                                                                                                                                                                                                                              рассчитывают мощность (P) (Вт).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, на приборе утеряна информация о его параметрах, в этом случае без замеров не обойтись. Или нужно вычислить мощность потребления электроэнергии какого-либо здания, где учесть все приборы просто невозможно. Тогда на входе от щитка питания подключают мощный амперметр и производят замеры. Но в последнем случае нужен допуск, который есть только у профессиональных электриков!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Бесконтактный способ измерения тока

                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда разорвать электрическую цепь для включения измерительного устройства технически невозможно, а замерить ток нужно (касаемо обычных и высоковольтных электрических цепей). Как подключить амперметр в этом случае? Для этого был разработан прибор бесконтактного измерения тока – токовые клещи. Принцип его действия основан на том, что любой ток, проходя через проводник, создает некоторое электромагнитное поле. Величина этого поля тем больше, чем больше сила тока. Измеряя показатель напряженности поля и преобразуя эти данные, получают реальное значение силы, выраженное в амперах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это очень удобный способ проведения замеров, ведь не нужно долго думать, как подключить амперметр. К зарядному устройству и любой электрической цепи можно подсоединить клещи прямо на изолированный провод и снять показания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего нужно контролировать ток заряда в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кажется, чего проще: подсоединил автомобильный аккумулятор к зарядному, подождал часов десять и дело сделано – он заряжен. На самом деле очень важно контролировать ток заряда, перезаряд также вреден, как и не полностью заряженная батарея. Это может привести к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому желательно подумать, как подключить амперметр к зарядному устройству.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда цепь собрана и включена, амперметр показывает величину тока заряда. Если батарея исправна, но разряжена, она будет постепенно брать заряд. То есть ток заряда начнет медленно уменьшаться (в течение нескольких часов) до тех пор, пока не остановится на определенном значении. Когда это произошло, желательно отключить батарею от зарядного устройства. Если же наблюдается резкое уменьшение тока от начальной величины (в течение получаса), значит аккумулятор может быть неисправным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В очень хороших зарядных есть функция регулировки зарядного тока. Тогда в начале процесса следует выставить ток заряда в десять раз меньший чем номинальная емкость батареи, которая указана в ее технических параметрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы и рекомендации по правильной зарядке аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                              В первые же осенние холода нужно подготавливать автомобиль к зиме. В это время важно проверить аккумуляторную батарею, благодаря чему удастся устранить такие проблемы как плохой запуск двигателя, внезапная полная разрядка АКБ. Порядок действий в последней ситуации будет описан в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит нарушать правила техники безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также ознакомьтесь

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отключить все электрические кабели.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. До зарядки убрать грязь, продукты окисления, смазку с клемм.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Аккумулятор должен быть разряжен полностью. Если это не так, лучше нагрузить его, включив все электроприборы, что поможет достичь нужного эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить плотность электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Для этой процедуры есть специальный прибор – ареометр. Идеальная плотность электролита при +25 градусах – 1,25-1,27 г/см3. Допустимым считается расхождение в 0,01 г/см3. Свинцовые пластины АКБ должны быть полностью покрыты электролитом. Если требуется, следует добавить его или же чуть-чуть разбавить дистиллированной водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Демонтировать крышки с банок, подключить клеммы зарядного устройства к клеммам АКБ (+ к +, – к – (именно в таком порядке)). Включать ЗУ в электросеть нужно лишь после подключения соответствующих клемм.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Выставить ток на ЗУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сила тока должна равняться 0,1 общей емкости АКБ (к примеру, при объеме аккумулятора 65 А-ч, ток зарядного устройства не должен превышать 6,5 А). Если разряд глубокий, допускается уменьшение тока до 1,5-2А.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильная зарядка аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Стрелка амперметра должна передвигаться к нулю.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Температура электролита не должна расти. Если это происходит и, к примеру, она повысилась до +40 градусов, требуется уменьшать подачу тока минимум в 2 раза. Если на протяжении двух часов такие показатели как плотность электролита и напряжение АКБ остаются неизменны, значит, аккумулятор заряжен полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Среднее время, которое требуется для полной зарядки аккумулятора, – 10-12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Летом проверять плотность и уровень электролита следует чаще, потому что в этот период он закипает быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит пользоваться АКБ, если двигатель не работает. Последствием такого использования аккумулятора станет его быстрая разрядка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заряжать аккумулятор. Видеоинструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                              Смотрите также

                                                                                                                                                                                                                                                                              "Питер — АТ"
                                                                                                                                                                                                                                                                              ИНН 780703320484
                                                                                                                                                                                                                                                                              ОГРНИП 313784720500453

                                                                                                                                                                                                                                                                              А. ЛАВРЕНОВ, г. Иркутск

                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда заряжают аккумулятор (или аккумуляторную батарею), зарядный ток устанавливают по показаниям амперметра. А что он показывает?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрохимические процессы в аккумуляторе протекают на поверхности его пластин, находящихся в электролите. Для увеличения емкости аккумулятора пластины выполняют пористыми. В толще пластины, в ее порах, перемешивание электролита происходит значительно медленнее, чем на ее поверхности и в прилегающем слое электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Замечено, что чем больше зарядный ток, тем интенсивнее происходят нежелательные процессы в толще пластин, т. е. старение аккумулятора. Поэтому зарядный ток ограничивают, находя компромисс между быстротой зарядки и интенсивностью старения аккумулятора от большого тока. Общепринято заряжать свинцовые стартерные батареи аккумуляторов током, численно равным в амперах одной десятой емкости в ампер-часах. А инструкция по эксплуатации этих батарей [1] рекомендует, например, для батареи 6СТ55 ток зарядки и того меньше — 2,75 А, т. е. 0,05 емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Много лет зарядные устройства изготавливают по одной структурной схеме: сетевой трансформатор—двуполупериодный выпрямитель (иногда мостовой)— реостат—амперметр. Добавим в зарядную цепь устройства измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом, а вместо одного амперметра включим последовательно три — магнитоэлектрический (авометр ТЛ-4), электромагнитный Э421 и мультиметр M890F (см. схему на рис. 1). Авометр и мультиметр установим на измерение постоянного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подключим к зарядному устройству аккумуляторную батарею и по магнитоэлектрическому амперметру РА1 установим реостатом R1 зарядный ток 1,9 А. Кому-то покажется странным, но при этом электромагнитный амперметр РА2 покажет 2,7 А, а электронный РАЗ — 1,87 А. Все приборы проверены и при измерении постоянного тока давали одинаковые показания.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Незначительная разница в показаниях амперметров РА1 и РАЗ объясняется только естественной погрешностью приборов, а вот причина существенного отличия показания амперметра РА2 в том, что ток в цепи сильно отличается от постоянного. Известно, что амперметр электромагнитной системы измеряет эффективное значение переменного тока, а магнитоэлектрический и электронный — среднее. Именно среднее значение зарядного тока определяет электрический заряд, передаваемый аккумуляторной батарее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подадим напряжение, падающее на измерительном резисторе R2, на вход Y осциллографа (скорость развертки — 2 мс/дел., чувствительность — 0,2 В/дел.) и снимем ряд осциллограмм при значениях тока 1, 2 и 3 А, устанавливаемых по амперметру ТЛ-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Осциллограммы (рис. 2,а, б и в соответственно) сильно напоминают по форме напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя, хотя каждая "полусинусоида" несколько искажена: ее вершина приплюснута сверху и на клонена вправо. Зарядный ток возникает в момент, когда напряжение на выходе выпрямителя превышает ЭДС заряжаемой батареи, при этом электрохимические процессы имеют нелинейный характер. Подключение к выходу выпрямителя сглаживающего конденсатора С1 емкостью 4700 мкФ форму зарядного тока практически не изменило. А вот и самое интересное: эти "полусинусоиды" на осциллограмме рис. 2,б, например, имеют высоту в точке максимума два деления шкалы осциллографа, а это соответствует 4 А. Вы помните, что показывали амперметры?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Давайте теперь поэкспериментируем с зарядным устройством на тринисторе. Такие устройства привлекательны тем, что благодаря отсутствию громоздкого мощного реостата малогабаритны, имеют значительно более высокий КПД и надежность. Для эксперимента я выбрал устройство, описанное в [2]. Напряжение вторичной обмотки — 27 В эфф., амперметр оставил один — ТЛ-4, измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом тот же.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Осциллограмма на рис. 3,а соответствует показаниям амперметра 1 А; амплитуда тока достигает 3,2 деления шкалы осциллографа — 6,4 А. Осциллограммы рис. 3,б и 3,в — при показаниях амперметра также 2 и 3 А. Кривые 2,в и 3,в близки между собой по амплитуде, так как трансформатор использовался один и тот же, реостат в положении, когда сопротивление почти минимально, и тринистор открыт почти весь полупериод.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Я проводил эти опыты с целью рассказать радиолюбителям и автомобилистам, что при использовании сетевых зарядных устройств через аккумуляторную батарею протекает пульсирующий ток с пиковым значением, в 2. 4 раза большим, чем показывают амперметры. Поэтому зарядный ток необходимо устанавливать только по амперметру, показывающему среднее значение тока, например, магнитоэлектрическому.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно Инструкции прекращать зарядку следует после того, как в течение трех часов интенсивного "кипения" плотность электролита и напряжение на выводах батареи будут оставаться постоянными. И не надо пугаться, когда напряжение достигнет 2,7 В на один элемент. Это происходит вследствие того, что отрицательные пластины покрыты положительными ионами водорода, возникает дополнительная разность потенциалов, достигающая 0,33 В. Она исчезнет через 2. 3 ч после отключения зарядного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядкой "асимметричным" током [3] мне не удалось заметно увеличить емкость ни у одной из десятка послуживших батарей. Это дает повод поставить под сомнение целесообразность такого метода зарядки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Имея точный вольтметр, ареометром можно не пользоваться, а плотность электролита вычислять по эмпирической формуле: у = Е1 — 0,84, где Е1 — ЭДС аккумулятора (одного элемента); у — плотность электролита, приведенная к температуре 15 °С.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-pokazyvaet-ampermetr-na-zarjadnom-ustrojstve/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означают цифры на автомобильных шинах https://litezona.ru/chto-oznachajut-cifry-na-avtomobilnyh-shinah/ https://litezona.ru/chto-oznachajut-cifry-na-avtomobilnyh-shinah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-oznachajut-cifry-na-avtomobilnyh-shinah

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает маркировка шин?
                                                                                                                                                                                                                                                                              Все возможные обозначения

                                                                                                                                                                                                                                                                              На боковине любой покрышки можно увидеть множество разных символов – цифры, буквы, значки и т.д. Зная, как расшифровать эти обозначения, вы получите о шине самую исчерпывающую информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Самый важный параметр. Так указывается размер шины. Первая цифра в индексе обозначает ширину покрышки в миллиметрах, вторая – высоту профиля в процентах от ширины. Далее следуют буква, сообщающая о конструкции шины, и цифра, говорящая о посадочном диаметре покрышки в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, обозначение 195/65 R15 расшифровывается так: ширина шины 195 мм, высота профиля – 126,75 мм (65% от ширины), R – покрышка радиальной конструкции (есть еще диагональные, но они сегодня практически не встречаются), посадочный диаметр для установки на диск — 15 дюймов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда в подобном индексе отсутствует указание на высоту профиля (например, 195 R15). Это значит, что его величина превышает 80%. Такие шины называются полнопрофильными. Зачастую ими комплектуются легкие коммерческие грузовички и фургоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Индекс или коэффициент нагрузки. Обозначается цифрами от 0 до 130, но наиболее распространенный диапазон – от 71 до 110. Причем каждому сочетанию соответствует своя допустимая нагрузка на шину в килограммах (см. таблицу).
                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда производители указывают непосредственно на шине ее грузоподъемность (в частности, это обязательно для шин, допущенных к продаже в США). В этом случае на боковине можно увидеть надпись Max Load и значение нагрузки в килограммах и английских фунтах. Например, Max Load 515kg (1135lbs).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс Нагрузка, кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              71 345
                                                                                                                                                                                                                                                                              72 355
                                                                                                                                                                                                                                                                              73 365
                                                                                                                                                                                                                                                                              74 375
                                                                                                                                                                                                                                                                              75 387
                                                                                                                                                                                                                                                                              76 400
                                                                                                                                                                                                                                                                              77 412
                                                                                                                                                                                                                                                                              78 425
                                                                                                                                                                                                                                                                              79 437
                                                                                                                                                                                                                                                                              80 450
                                                                                                                                                                                                                                                                              81 462
                                                                                                                                                                                                                                                                              82 475
                                                                                                                                                                                                                                                                              83 487
                                                                                                                                                                                                                                                                              84 500
                                                                                                                                                                                                                                                                              85 515
                                                                                                                                                                                                                                                                              86 530
                                                                                                                                                                                                                                                                              87 545
                                                                                                                                                                                                                                                                              88 560
                                                                                                                                                                                                                                                                              89 580
                                                                                                                                                                                                                                                                              90 600
                                                                                                                                                                                                                                                                              91 615
                                                                                                                                                                                                                                                                              92 630
                                                                                                                                                                                                                                                                              93 650
                                                                                                                                                                                                                                                                              94 670
                                                                                                                                                                                                                                                                              95 690
                                                                                                                                                                                                                                                                              96 710
                                                                                                                                                                                                                                                                              97 730
                                                                                                                                                                                                                                                                              98 750
                                                                                                                                                                                                                                                                              99 775
                                                                                                                                                                                                                                                                              100 800
                                                                                                                                                                                                                                                                              101 825
                                                                                                                                                                                                                                                                              102 850
                                                                                                                                                                                                                                                                              103 875
                                                                                                                                                                                                                                                                              104 900
                                                                                                                                                                                                                                                                              105 925
                                                                                                                                                                                                                                                                              106 950
                                                                                                                                                                                                                                                                              107 975
                                                                                                                                                                                                                                                                              108 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                              109 1030
                                                                                                                                                                                                                                                                              110 1060

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Индекс скорости. Обозначается латинскими буквами (расшифровку см. в таблице) и говорит о том, на движение с какой максимальной скоростью рассчитана покрышка.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости / Скорость, км/ч / Скорость, миль/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                              B / 50 / 31
                                                                                                                                                                                                                                                                              C / 60 / 37
                                                                                                                                                                                                                                                                              D / 65 / 40
                                                                                                                                                                                                                                                                              E / 70 / 43
                                                                                                                                                                                                                                                                              F / 80 / 50
                                                                                                                                                                                                                                                                              G / 90 / 56
                                                                                                                                                                                                                                                                              J / 100 / 62
                                                                                                                                                                                                                                                                              K / 110 / 68
                                                                                                                                                                                                                                                                              L / 120 / 75
                                                                                                                                                                                                                                                                              M / 130 / 81
                                                                                                                                                                                                                                                                              N / 140 / 87
                                                                                                                                                                                                                                                                              P / 150 / 93
                                                                                                                                                                                                                                                                              Q / 160 / 100
                                                                                                                                                                                                                                                                              R / 170 / 106
                                                                                                                                                                                                                                                                              S / 180 / 113
                                                                                                                                                                                                                                                                              T / 190 / 118
                                                                                                                                                                                                                                                                              H / 210 / 130
                                                                                                                                                                                                                                                                              V / 240 / 150
                                                                                                                                                                                                                                                                              W / 270 / 168
                                                                                                                                                                                                                                                                              Y / 300 / 186
                                                                                                                                                                                                                                                                              ZR / 240+ / 149+

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Такая надпись сообщает об усиленном каркасе шины, что актуально для покрышек коммерческой техники. Поэтому зачастую вместо слова Reinforced на боковине производитель просто добавляет букву С (что значит commercial) в обозначение параметров шины. Например, 195/65 R15 C.

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Страна-производитель шины. Например, made in France – сделано во Франции, made in Germany – сделано в Германии.

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. У шин с ассиметричным рисунком протектора на боковину наносится обозначение внешней относительно кузова стороны. Ее маркируют словом Outwards, Out, Side facing outwards и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Указание на приспособленность шины к различным условиям эксплуатации:
                                                                                                                                                                                                                                                                              M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
                                                                                                                                                                                                                                                                              As — All Season : всесезонная
                                                                                                                                                                                                                                                                              Aw — Any Weather: Любая погода
                                                                                                                                                                                                                                                                              Aquatred, Aquacontact, или пиктограмма в виде зонтика — специальные дождевые шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Пиктограмма в виде снежинки – покрышки для суровых зимних условий.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же на боковине нет подобных обозначений, значит, шину можно использовать только летом, в теплую погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Исполнение шины – камерное или бескамерное. Обозначается Tube Type (ТТ) или Tubeless (ТL) соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Знак сертификации. На шинах, одобренных в Европе по Правилу №30 ЕЭК ООН, он представляет собой вписанную в круг букву E и цифровой индекс, соответствующий стране, выдавшей одобрение. Например, за Россией в этом списке закреплен №22. Далее следует длинный набор цифр – номер сертификата соответствия стандартам.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Покрышки, соответствующие американским нормам, дополнительно несут на себе обозначение DOT, в котором зашифрованы данные не только о номере протокола испытаний, но и о производителе шины. Например, DOT МКR4 AJOR

                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Название или логотип компании-производителя шины. Например, Michelin, Good Year, Yokohama.

                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Модель шины. Например, Energy, SP Sport 9000, Turanza ER300.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, на многих шинах можно встретить дополнительные обозначения:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата выпуска шины. Это четырехзначная цифра вроде 1109, что означает 11-я неделя производства 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Regrooveable – шина с возможностью дополнительного углубления протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              TWI (Tread Wear Indication — индикаторная дорожка износа) – такой знак на боковине шины указывает на размещение индикатора износа на протекторе (напомним, что в России его глубина должна быть не менее 1,6 мм). Обычно этот символ наносят по окружности в шести местах. Выполнен он может быть по-разному. У многих производителей индикатор представляет собой простой выступ в канавке протектора. Когда они сравниваются по высоте – покрышка должна отправиться на переработку. В более продвинутых моделях индикатор выглядит как набор цифр, обозначающих остаточную высоту протектора. По мере его износа, числа постепенно стираются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Maximum Pressure — максимальное давление в холодной шине. Обычно указывается в фунтах на квадратный дюйм (1PSI=0,0069 МПа) или единицах бар, практически равных атмосфере.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стрелка, иногда с надписью Rotation, — показывает требуемое направление вращения шины с направленным рисунком протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Tread Wear Index – Индекс износостойкости. Условная величина, показывающая насколько долговечна шина. К примеру, покрышка с обозначением 200 теоретически должна обладать в два раза большим ресурсом, чем аналог с индексом 100. Но на практике это достижимо лишь в идеальных условиях полигона или лаборатории, где нет влияния таких факторов, как стиль езды водителя, качество дорог и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Traction Index – индекс сцепных свойств шины (A – Превосходные, B – Средние, C –Удовлетворительные). Определяется в процессе испытаний на специальном полигоне по особой методике. Она главным образом оценивает качество торможения, а не устойчивость в поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Temperature Index – температурный индекс (A – превосходный, B – Средний, C –Удовлетворительный). Этот показатель определяет стойкость шины к воздействию высоких температур. Чем выше оценка, тем меньше покрышка меняет свои свойства при нагреве. Испытания проводятся в лаборатории на специальном стенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цветные точки (белые, красные, желтые) на боковине указывают на самое легкое место шины относительно центра ее вращения. Именно здесь следует устанавливать вентиль. Если же на покрышке присутствуют одновременно желтая (белая) и красная метки, то последняя располагается в самом тяжелом месте шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Также шина порой содержит обозначения, указывающие на ее особые свойства. В частности, покрышки RunFlat (RSC — RunFlat System Component) позволяют некоторое время передвигаться на проколотом колесе. Кроме того, есть модели, обеспечивающие защиту обода диска. Как правило, такие шины используются автопроизводителями автомобилей премиум-сегмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Cодержание

                                                                                                                                                                                                                                                                              Введение

                                                                                                                                                                                                                                                                              От правильности подбора шин зависят безопасность в пути, качество езды, срок службы остальных узлов и деталей автомобиля, управляемость, экономия топлива. Все необходимые эксплуатационные характеристики производители наносят на боковины автопокрышек с обеих сторон. Разобраться в параметрах не сложно, если знать перевод буквенно-цифрового кода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что надо знать о своем авто для правильного подбора шин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде всего, для грамотного подбора покрышек необходимо знать некоторые параметры самого автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Тип авто – легковой, легкогрузовой, грузовой, прицеп и т. д.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Тип колесных дисков – могут быть легкосплавными или стальными.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Диаметр дисков.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Сезон эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! При выборе колес приоритетными являются требования производителя машины, а не параметры, рекомендуемые изготовителем автомобильной резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные параметры шин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производитель

                                                                                                                                                                                                                                                                              Свое имя производитель указывает на лицевой стороне крупным, стилизованным шрифтом. Информацию о самых известных марках легко найти в интернете, специализированных изданиях, телепрограммах. Продукцию менее популярных брендов придется изучить дополнительно, обратившись к дилерам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Один и тот же производитель шин может выпускать несколько модельных рядов продукции, различающихся по параметрам и назначению. Каждая модель имеет свою маркировку, которая указывается рядом с наименованием изготовителя. Чтобы разобраться в особенностях разных линеек, необходимо изучить специальную информацию на сайте бренда.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Размер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта строка содержит:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширину рабочей поверхности автошины в миллиметрах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • высоту профиля в процентном соотношении от ширины. Чем больше этот показатель при одной и той же ширине, тем выше шина. Если этой цифры в маркировке нет, значит, высота профиля соответствует стандартной – 80-82%;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • посадочный (внутренний) диаметр шины (наружный размер колесного диска) в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В строке размера указывается также тип конструкции шинного корда: R – радиальный, D – диагональный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Эти буквы иногда вводят неопытных автолюбителей в заблуждение, они ошибочно принимают их за обозначение радиуса или диаметра шины, тогда как они указывают на тип направления нитей корда. Практика показала явные эксплуатационные преимущества радиального корда перед диагональным, поэтому он встречается гораздо чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Радиальный (R)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диагональный (D)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пример маркировки размера резины на авто, расшифровка:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Аббревиатура 175/70 R 13 содержит указание на ширину рабочей поверхности шины 175 мм, отношение высоты профиля к ширине 70% (175 : 100 х 70 = 122,5 мм – высота профиля), радиальный тип плетения корда, наружный диаметр диска 13 дюймов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значение индекса указывает на наибольшую допустимую скорость движения, при которой изготовитель гарантирует обеспечение заявленных свойств шины. Здесь надо учитывать, что производители почти всегда лукавят, завышая величину разрешенной скорости. Не стоит рисковать, разгоняя машину до указанного значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица международных обозначений индекса скорости:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буква латинского алфавита L M N P Q R S T H V W Y
                                                                                                                                                                                                                                                                              Максимальная скорость км/ч 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300

                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки на колесо

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно размещается в паре с индексом скорости, поэтому автомобилисты набирают в строке онлайн поиска фразу «индекс нагрузки и скорости на колесо».
                                                                                                                                                                                                                                                                              Показатель говорит о максимальной весовой нагрузке на одно колесо, но не означает напрямую вес в килограммах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы расшифровать этот код, необходимо воспользоваться специальной таблицей:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              1 46,2 21 82,5 40 140 59 243 78 425 97 730 116 1250 135 2180 154 3750 173 6500 192 11200
                                                                                                                                                                                                                                                                              2 47,5 22 85 41 145 60 250 79 437 98 750 117 1285 136 2240 155 3875 174 6700 193 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                              3 48,7 23 87,5 42 150 61 257 80 450 99 775 118 1320 137 2300 156 4000 175 6900 194 11800
                                                                                                                                                                                                                                                                              4 50 24 90 43 155 62 265 81 462 100 800 119 1360 138 2360 157 4125 176 7100 195 12150
                                                                                                                                                                                                                                                                              5 51,5 25 92,5 44 160 63 272 82 475 101 825 120 1400 139 2430 158 4250 177 7300 196 12500
                                                                                                                                                                                                                                                                              6 53 26 95 45 165 64 280 83 487 102 850 121 1450 140 2500 159 4375 178 7500 197 12850
                                                                                                                                                                                                                                                                              7 54,5 27 97 46 170 65 290 84 500 103 875 122 1500 141 2575 160 4500 179 7750 198 13200
                                                                                                                                                                                                                                                                              8 56 28 100 47 175 66 300 85 515 104 900 123 1550 142 2650 161 4625 180 8000 199 13600
                                                                                                                                                                                                                                                                              9 58 29 103 48 180 67 307 86 530 105 925 124 1600 143 2725 162 4750 181 8250 0 45
                                                                                                                                                                                                                                                                              10 60 30 106 49 185 68 315 87 545 106 950 125 1650 144 2800 163 4875 182 8500
                                                                                                                                                                                                                                                                              11 61,5 31 109 50 190 69 325 88 560 107 975 126 1700 145 2900 164 5000 183 8750
                                                                                                                                                                                                                                                                              12 63 32 112 51 195 70 335 89 580 108 1000 127 1750 146 3000 165 5150 184 9000
                                                                                                                                                                                                                                                                              13 65 33 115 52 200 71 345 90 600 109 1030 128 1800 147 3075 166 5300 185 9250
                                                                                                                                                                                                                                                                              14 67 34 118 53 206 72 355 91 615 110 1060 129 1850 148 3150 167 5450 186 9500
                                                                                                                                                                                                                                                                              15 69 35 121 54 212 73 365 92 630 111 1090 130 1900 149 3250 168 5600 187 9750
                                                                                                                                                                                                                                                                              16 71 36 125 55 218 74 375 93 650 112 1120 131 1950 150 3350 169 5800 188 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                              17 73 37 128 56 224 75 387 94 670 113 1150 132 2000 151 3450 170 6000 189 10300
                                                                                                                                                                                                                                                                              18 75 38 132 57 230 76 400 95 690 114 1180 133 2060 152 3550 171 6150 190 10600
                                                                                                                                                                                                                                                                              19 77,5 39 136 58 236 77 412 96 710 115 1215 134 2120 153 3650 172 6300 191 10900

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Американские производители максимальную допустимую грузоподъемность обозначают иначе, напрямую приводят величину в килограммах или английских фунтах – Max Load 280 KG, Max Load 550 LBS.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата выпуска

                                                                                                                                                                                                                                                                              Немаловажный показатель. Превышение допустимых сроков предпродажного хранения чревато старением, пересыханием резины, появлением трещин, деформацией формы колеса. Допускаемый срок хранения покрышек 5 лет со дня производства.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Время изготовления размещается в овальной рамке вслед за названием производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С начала нового тысячелетия дата изготовления обозначается четырьмя цифрами, первые две – номер недели с начала года, последние – год. Например: 2815 расшифровывается как 28 неделя 2015 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сезон

                                                                                                                                                                                                                                                                              • летние. Маркируются надписью Sammer или значком Солнце;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • зимние. Обозначаются Снежинкой или словом Winter;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • всесезонные. Могут иметь маркировку AS (All season) или условные символы, заключенные в общую овальную рамку, изображающие все погодные условия одновременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Попадаются и другие аббревиатуры, относящиеся к различным условиям погоды, на которые рассчитана авторезина:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • M+S – расшифровывается как Mud+Snow, означает наличие специального рисунка, который усиливает сцепление с дорогой, позволяет движение в распутицу и по снегу. Не следует путать с маркировкой M&S на летней резине внедорожников, она указывает на повышенную проходимость колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • R+W или Frost – шины для холодной погоды;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • AW – «любая погода» (Any Weather);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • надписи Rain, Aquatred, Aqua, Aquacontact, Water или изображение зонтика указывают на шины, предназначенные для дождя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • M/T – покрышки рассчитаны на движение по грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автошины с камерами обозначаются аббревиатурой TT (англ. Tube Type), бескамерные – маркируются буквами TL (англ. Tubeless).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Модель

                                                                                                                                                                                                                                                                              Модель шины указывается, если у производителя существует несколько модельных рядов, которые отличаются назначением, типом протектора, составом резины и прочим. Предлагается большое разнообразие модификаций:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • спортивные;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • городские;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • универсальные;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дорожные;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • покрышки для спецтехники.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Кроме того выпускается группа шин повышенной проходимости для внедорожников. Эту резину можно использовать на протяжении всего года независимо от типа дорожного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение

                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение авторезины определяется типом автомобиля, для которого она предназначена:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • P – легковые автомобили;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • LT – легкогрузовой транспорт;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ST – прицепы;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • T – запасное колесо, только временная эксплуатация.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Максимальное допустимое давление

                                                                                                                                                                                                                                                                              Максимальное допустимое давление в автошинах обозначается надписью Max Pressure и конкретным значением в Килопаскалях (kPa), Атмосферах (atm) или PSI (производители США).

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 psi = 0.068 atm
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 atm = 14.696 psi
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 atm = 101.348 kPa
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 bar = 0.98 atm

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автовладельцы при подборе давления в колесах должны отдавать предпочтение показателям, рекомендуемым производителем машины, а не авторезины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цветная маркировка покрышек легковых автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цветные метки на шины наносятся с целью облегчения балансировки колес и хранения изделий на крупных складах. Цветная разметка не регламентируется международными требованиями, а расшифровывается следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • желтый кружок или треугольник – помечает самую легкую часть покрышки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • красный кружок или треугольник – располагается в самой тяжелой части покрышки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • цветные полосы различной окраски имеют логистическое предназначение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка зарубежных шин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарубежная маркировка колес имеет отличия от отечественной в части единиц измерения, а также аббревиатур, указывающих на стандарты США или Евросоюза. При этом европейская маркировка шин по основным параметрам ближе к нашей. Например:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • назначение шин американский производитель может указывать перед типоразмером – LT 235/75 R 15 (LT – легкогрузовой автомобиль, 235 мм – ширина профиля, 55% – высота профиля, R – радиальный корд, 15 дюймов – размер диска);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • вместо ширины профиля на первом месте размерного ряда может стоять наружный диаметр в дюймах – 33х12.5 R15 (33 дюйма – наружный диаметр шины, 12.5 дюймов – ширина профиля, R – радиальный корд, 15 дюймов – наружный диаметр диска);
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Max Load – американская маркировка индекса максимальной нагрузки, расположенная ближе к ободу колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • аббревиатура DOT – соответствие стандартам Транспортного Департамента США;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • метка ECE R75 – испытания по требованиям Европейской Экономической Комиссии ООН, норматив №75.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная информация на покрышках

                                                                                                                                                                                                                                                                              К этим отметкам относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. указание лицевой (OUTSIDE) или внутренней (INSIDE) стороны шины при асимметричном рисунке протектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. обозначение места установки. Rear Wheel – для заднего моста, Front Wheel – переднее колесо;
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. направление вращения. Задается значком в виде фигурной стрелки и надписью Rotation. Это касается покрышек с направленным рисунком профиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. индекс торможения. Обозначается словом Traction и литерами A, B, C. Наилучшие показатели у шин Traction A;
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. термостойкость. Temperature и буквы A, B, C. Аналогично индексу торможения, лучшую устойчивость к высоким температурам демонстрируют покрышки с маркировкой A;
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. усиленная покрышка. Обозначается буквами RF (Reinforced), имеет не менее 6 слоев;
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. TWI – индикатор износа шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, если маркировка шин и расшифровка обозначений не представляют сложности, вы сможете легко сориентироваться на современном рынке колесной резины, подобрать наиболее подходящий комплект покрышек для своего автомобиля, сберечь время, сэкономить средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для полноценного выбора автомобильной покрышки необходимо ориентироваться на ее технические характеристики. Новичку придется столкнуться с большим количеством трудностей, поскольку такая продукция маркируется большим количеством цифр.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тем не менее, это не значит, что принять окончательное решение будет невозможно. Если владеть хотя бы минимальной информацией, выбор покрышки для авто окажется более легким.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все автомобильные покрышки могут иметь маркировку, состоящую из цифр, букв, отдельных слов, словосочетаний и цветных полосок. Может показаться, что это весьма сложно и неудобно, но на практике все проще, чем вы полагаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Цветные пометки

                                                                                                                                                                                                                                                                              ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производитель проставляет цветные полоски на шинах не просто так. В данном случае маркировка шин для авто может включать в себя четыре цвета:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Белый с символами, заключенными в небольшую окружность. Такие метки ставит ответственный за соответствие нормам сотрудник;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Красный: обычно несет в себе сразу два значения. Покрышки, которые означают такими цветными точками, применяются в стандартной комплектации авто. Если на полоске есть метки в виде круга, это свидетельствует о том, что в этой зоне расположена тяжелая область корпуса покрышки;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Желтый: данные цветные точки обычно трудно заметить. Рядовому пользователю эта маркировка не пригодится; ее используют для облегчения балансировки в шиномонтажных компаниях;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Синий: эти цветные точки также могут использоваться как признак соответствия продукции заявленным стандартам.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В большинстве случаев метки разного цвета не пригодятся водителю при совершении окончательного выбора – они упрощают работу мастерам на СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Распространенная маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе выбора потенциальный покупатель наиболее часто сталкивается с маркировкой подобного типа: 185/60R14 82 H 100 XL. Теперь поэтапно расшифруем ее:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 185: ширина профиля. Обозначается в миллиметрах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 60: высота профиля. Тем не менее, не всегда это так. В большинстве случаев здесь указывается соотношение высоты профиля к ширине. И обозначается оно не в миллиметрах, а в процентах. Для отечественных дорог наиболее хорошим является соотношение от 65 до 75 процентов. Уменьшение этого числа приводит к тому, что снижается высота профиля. Это означает, что эксплуатировать ее в условиях плохого качества полотна будет трудно. Вы можете заметить, что на примере, указанном выше, ставится буква Она гласит о том, что перед покупателем стоит радиальная резина. Есть и диагональный аналог, но его производство практически прекратилось;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 14: внутренний диаметр. Обозначаются надписи только в дюймах. Мерки снимаются в том месте, где покрышка будет сопрягаться с диском авто. Специалисты называют это число «посадочным диаметром». Если, например, выбрать покрышку с посадочным диаметром 16 дюймов, диск также должен иметь такой диаметр;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 82: показатель грузоподъемности автомобиля. Другими словами, здесь обозначается максимально допустимая нагрузка на отдельно взятое колесо. Надпись 82 нужно расшифровать с помощью специальной диаграммы профильного стандарта пропускной способности. В нашем же случае резина, имеющая индекс 82, способна выдержать вес 475 кг. Все четыре шины могут приводить в движение предельно нагруженный транспорт, вес которого не превышает 1900 кг вместе с грузом. Дверной косяк, расположенный со стороны водителя авто, в большинстве случаев содержит метки о максимальной грузоподъемности автомобиля, а также размерах шин, которые можно установить на конкретную модель;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные маркировки

                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от того, с какой моделью приходится иметь дело, на поверхности также можно встретить и ряд других меток. Давайте также рассмотрим цифры, с которыми вы можете столкнуться, и узнаем, что они означают:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4PR: означает степень прочности каркаса. Цифры 4 и 6 создаются на покрышках, предназначенных для легковых авто. Для микроавтобусов и грузовиков с небольшими размерами этот показатель может составлять 6 или 8;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Max Pressure (число): означает максимальный показатель давления воздуха в представленных шинах. На поверхности показано число, измеряемое в килопаскалях;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Max Load (число): означает максимальный показатель нагрузки на конкретную покрышку. Этот аспект уже был упомянут выше. Обратите внимание на то, что показатель «Max Load» указывается в килограммах, хотя на некоторой продукции он может показываться в фунтах;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Четыре цифры, обведенные овалом: они означают дату производства. Тем не менее, в данном случае есть и свои нюансы. Многие могут подумать, что цифры могут указывать на месяц и год изготовления. На самом деле, это не так. Если вы видите перед собой цифру «0316», это значит, что шина была произведена в январе 2016 года. Первые две цифры обозначают неделю производства, а не месяц.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На шинах отечественного производства компании предпочитают проставлять лишь две маркировки — серию выпуска и ее дату.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как вы видите, при подборе покрышек на авто их производитель указывает большое количество информации. Это делается для того, чтобы сделать выбор максимально взвешенным и точным. На практике могут использоваться не только цифры, но и метки, точки, различные полоски.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготовитель автомобиля может сильно ограничивать технические параметры шины, которую можно установить. Неправильно сделанная покупка может привести к серьезным последствиям. Так, например, это грозит ухудшением управляемости авто, увеличением расхода топлива в любой зоне (в городе и на трассе), неоправданным тратам на покупку.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Если диаметр покрышки будет слишком большим, это приведет к трению колеса о кузов транспортного средства. Но это сравнительно небольшая беда. При установке слишком больших шин на переднюю часть транспорта вы рискуете уменьшить угол поворота. Это также означает возможность спровоцировать сильный износ протектора из-за соприкосновения с кузовом в процессе серьезной работы подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Информация о маркировках и цветных обозначениях изложенная выше, позволит вам принять максимально правильное решение!

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-oznachajut-cifry-na-avtomobilnyh-shinah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означают надписи на колесах https://litezona.ru/chto-oznachajut-nadpisi-na-kolesah/ https://litezona.ru/chto-oznachajut-nadpisi-na-kolesah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-oznachajut-nadpisi-na-kolesah

                                                                                                                                                                                                                                                                              На боковины пневматической шины всегда нанесена определенная маркировка, несущая информацию о ее размере, типе, конструкции, сезонности и ряде других характеристик. Рассмотрим подробнее обозначения, которые автолюбители могут встретить на покрышке. Данная информация также будет полезна тем, кто купил авто и хочет узнать какая резина на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означают все эти надписи?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде всего, данные условные обозначения указывают на ширину и высоту профиля, на диаметр посадочного места. Значения могут быть указаны в дюймах, миллиметрах либо одновременно двумя способами. Также на шине указывается индекс скорости (см. картинку выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие еще надписи и обозначения можно встретить на шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Латинская буква «R» или надпись перед обозначением диаметра «Radial» означают, что перед вами шина с радиальной конструкцией. Если конструкция диагональная, то она просто не будет никак обозначаться. Но таких шин уже почти не осталось.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «C» — резина для малой коммерческой техники (микроавтобусов и легких грузовичков). От английского слова Commercial.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «LT» – такое же обозначение, но для Северной Америки (Light Truck).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «L» — таким символом могут обозначаться низкопрофильные шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Extra Load» (XL) — обозначение усиленной покрышки. Отличается от обычной шины большим индексом допустимой нагрузки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «M+S» — дословно в переводе с английского «грязь + снег» (Mud + Snow). Такие обозначения встречаются на всесезонной и зимней резине. Эти шины хорошо работают на мягком покрытии: песке, снегу, грязи. Не стоит думать, что «всесезонка» с таким значком является зимней шиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «All Season» или «Any Weather», может быть «AS» — обозначения всесезонных покрышек.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Снежинка», может быть снежинка в скале — обозначение зимней авторезины. Причем конкретно зимней, а не «еврозимы».
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Зонтик», надписи: «Rain», «Aqua», «Water», «Aquacontact», «Aquatred» — указывают на дождевые шины (такие покрышки имеют мощную систему водоотвода, но на сухой дороге их показатели хуже, чем у стандартных шин).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Ins >какие виды протекторов бывают).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «RunFlat», RSC (RunFlat System Component) — резина, которая сохраняет свои свойства после прокола. Шины, изготовленные по технологии Run Flat, у разных производителей шин могут называться по-разному. После того, как давление в колесе полностью упало, на нем есть возможность еще проехать от 60 до 150 км без повреждения, но желательно не ехать больше 80 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Надпись «Rotation» или значок в виде стрелки — такую маркировку наносят на шины с направленным рисунком протектора. Это направление так же необходимо учитывать при шиномонтаже, иначе продуктивность шины будет полностью потеряна.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Tubeless» — обозначение бескамерной шины. Если этой надписи на шине нет, то без камеры ее нельзя использовать. 100-процентно на это указывает надпись «Tube Type».
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «AT», «A/T» (All Terrain) – универсальные покрышки для внедорожников и кроссоверов, предназначенные как для шоссе, так и для пересеченной местности. Но, в по-настоящему серьезное (и даже — среднее) бездорожье на них заезжать не стоит. Отличие AT от MT и вообще что это всё означает тоже в ссылке.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «BLK» — обозначение черной боковины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «DA» (Defective Appearance) — этот штампик означает, что шина содержит небольшие дефекты, полученные при ее изготовлении, но не влияющие на ее качество. Дефект чисто косметический.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «DD» — шипы у шин с такой маркировкой имеют прямоугольные сердечник и алмазные грани.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «FR» (Flangerib) — борта таких покрышек усиленные.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «HP», «H/P» (High Performance) – шины премиум класса, которые отличаются высокой производительностью и высоким скоростным индексом. Так маркируют только шоссейные шины для внедорожников и легковых авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «HT», «H/T» (HighwayTerrain) — такую маркировку можно встретить на шинах для кроссоверов и внедорожников. Означает она, что на такой резине можно передвигаться только на дорогах общего пользования, без выезда на любое, даже самое легкое бездорожье.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «MD» — шины имеют пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «REGROOVABLE» — протектор шины можно углубить посредством нарезки специальной машинкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «FR» — после обозначения типоразмера означает шину с защитой обода диска.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Reinforced», «Reinf.» или буквы RF после указания типоразмера означают усиленную шину, имеющую больше слоев резины, по сравнению с обычной.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «SD» – шипы с твердосплавным сердечником.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «MFS» (Maximum Flange Sheild) – шина со специальной системой, защищающей ее от механических повреждений, которые могут быть получены от контакта с бордюрами или тротуаром. Покрышка имеет особый буфер на нижней части боковой стенки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Left» или «Right» — обозначения асимметричных направленных шин, которые строго бывают левыми или правыми. Это обязательно должно учитываться при шиномонтаже.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «MT», (Mud Terrain) — так обозначается резина для настоящего бездорожья, которая устанавливается только на внедорожники. Резина с мощным, агрессивным протектором, не подходящая для асфальта.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «OD» – шипы с овальным сердечником.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Max Pressure» — указывает на максимально допустимое давление в колесе.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Max Load» — обозначение максимальной допустимой нагрузки в килограммах на колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Studless» — такие шины нельзя ошиповывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Studdable» — а такие можно.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Steel» — эта надпись сообщает о наличии металлического корда в конструкции шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «E» в кружке означает соответствие ECE (европейским требованиям).
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «DOT» — соответствие американскому стандарту качества.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Temperature» — может быть «A», «B» или «C». Показатель термостойкости шины на большой скорости. Самая стойкая резина обозначается «Temperature A».
                                                                                                                                                                                                                                                                              • «TWI» — указывает на то, что шина имеет индикаторы износа. Надпись может сопровождаться стрелкой. Сами индикаторы в количестве шести или восьми штук расположены на протекторе шины, и выполнены они в виде выступов в углублении канавки протектора. Высота выступа обычно — 1.6 мм. Как только протектор сравняется с выступом, шину необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Про стандарты Евросоюза

                                                                                                                                                                                                                                                                              С недавних пор законодательство ЕС требует наносить на шины, реализуемые на территории Евросоюза, информацию о экологичности и безопасности. Теперь на них обязательно нужно клеить наклейки, чем-то напоминающие обозначения на бытовой технике. На маркировке указываются показатели расхода топлива, сцепления с мокрым дорожным покрытием, уровень издаваемого шума, выраженный в Дб.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Разберем подробнее эти обозначения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Топливная экономичность

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок с бензоколонкой. В качестве ориентира взято сопротивление шины качению, которое самым прямым образом влияет на этот показатель. Шкала от «А» (самые экономичные шины) до «G» (самое большое сопротивление качению).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сцепление на влажной дороге

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок с дождиком. За основу взят показатель тормозного пути на мокрой дороге. Шкала от «A» до «F» (самый длинный тормозной путь).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Уровень шума

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок с динамиком. В качестве показателя взят звук, издаваемый шиной при движении, выраженный в децибелах. Класс акустического комфорта отражается черными делениями звуковых волн. Одна волна — тихая шина, соответственно, три волны — самая громкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот и все основные маркировки, которые вы можете встретить на современных шинах. Конечно, производя новые шины, отдельные производители могут добавлять какие-то свои обозначения и даже метки , но они не являются типичными, и поэтому рассматривать их в рамках данной статьи нецелесообразно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое простое — это наименование производителя и наименование модели шины — в данном случае это соответственно MICHELIN и ENERGY.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее идет самый важный параметр — типоразмер. В данном случае он выглядит так: "195/65 R15 91T" и обозначает, что ширина шины составляет 195 мм, отношение высоты профиля покрышки к ширине составляет 65%. У полнопрофильных шин этот параметр равняется 80% и может отсутствовать в обозначении.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Буква R в обозначении означает не "радиус", а радиальную конструкцию покрышки. Раньше встречались еще шины с диагональной конструкцией, но в наше время их уже почти не осталось. А вот цифра после буквы R действительно обозначает радиус покрышки — у нас это 15 дюймов, что равно 381 мм. Цифры 91 — это условный индекс нагрузки на шину, который показывает какую максимальную нагрузку может выдержать шина. К примеру вышеприведенный индекс 91 означает, что шина выдерживает 615 кг. Буква T — это так же условный индекс, но уже скорости. T означает, что на такой шине можно ехать со скоростью не более 190 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шины могут иметь камеру, а могут быть и бескамерными. В первом случае исаользуется аббревиатура TT или обозначение TUBE TYPE, во втором случае — TL, или TUBELESS.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По климатическим условиям шины могут быть всесезонные (AS или All Season), всепогодные AW (Any Weather). Обозначение M+S или M&S (Mud and Snow — грязь и снег) встречается на всепогодных или зимних покрышках, а так же на специальных покрышках для внедорожников.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок * (снежинка) показывает, что шина создана для эксплуатации в зимнее время — на летних шинах специального значка "лето" нет. Если имеется надпись Aquatred, Aqua, Rain, Water или нарисован зонтик — это обозначает, что шина может эксплуатироваться на мокрых дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок "+" в наименовании модели обозначает то, что шины лучше приспособлена для эксплуатации на мокрой дороге и имеет меньшее сопротивление качения, что позволяет добиваться некоторой экономии топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шины бывают направленные и ненаправленные, у которых протектор имеет симметричный в обе стороны рисунок и для которых не имеет значение направление вращения. В первом случае можно встретить изображение стрелки, которая показывает направление вращения и надпись Rotation. Бывает шины, для которых имеет значение, какой стороной их устанавливать — в этом случае на сторонах шины можно встретить надписи Outside и Inside, что соответственно обозначает наружную и внутреннюю сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                              У каждого типа шин есть рекомендуемое давление воздуха, которое может варьироваться от времени года, нагрузки на автомобиль, веса автомобиля, характера дорожного покрытия и других факторов, но максимальное давление в шине в кПа указывается возле надписи Max Pressure. Рядом обычно можно встретить значение максимальной нагрузки на шину в килограммах (Max Load).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Все шины выпускаются по тем или иным стандартам. Если имеется обозначение (E) — это означает, что шина соответствует европейскому стандарту Economic Commission for Europe. Рядом может стоять число, которое обозначает страну ЕС. Если имеется аббревиатура DOT — это обозначает соответствие стандарту, принятом американским департаментом транспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой водитель автомобиля очень осторожно относится к выбору деталей и комплектующих. Дело в том, что дорога – это небезопасное место. И часто аварии происходят не по невнимательности, а именно из-за какой-либо поломки. Огромное количество ДТП случается именно из-за шин. Некоторые новички или же просто легкомысленные люди приобретают комплекты шин наобум, даже не понимая, для какого сезона они предназначены, какую температуру и вес способны выдержать и т.д. В итоге, в лучшем случае все заканчивается банальной покупкой новых шин. Но ведь иногда исход может быть трагичным. Чтобы этого не случилось важно знать, что означают маркировка и надписи на шинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где искать маркировку на шине

                                                                                                                                                                                                                                                                              У каждой детали есть своя маркировка. То есть на определенном месте находятся значки, которые при помощи критериев объясняют предназначение и возможности конкретной модели шины. Их очень легко найти на боковой части покрышки. Там будет множество различных символов, иностранных букв и значков. Но волноваться не стоит. Нужно лишь знать значение базовых элементов и вы легко поймете, как читать надписи на шинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различие в странах производителях шин

                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые предпочитают заказывать шины с других стран. В принципе, таких людей можно понять. Ведь за границей порой можно приобрести намного качественнее товары по такой же цене. В первом случае маркировка на шине европейского стандарта практически не отличается от нашей, благодаря схожей системе расчетов длины и веса. Конечно, только обозначения будут на иностранном языке, но мы их далее рассмотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сложной может показаться маркировка на шине американского стандарта. Дело в том, что длина у американцев измеряется в дюймах. Так что придется либо воспользоваться специальными расчетными таблицами, которых очень много в интернете, или же заказать подобную модель европейского стандарта.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расшифровка основных надписей на шине

                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, теперь рассмотрим каждое значение надписей на шине. Начнем с самых главных:

                                                                                                                                                                                                                                                                              размер. Состоит из трех отсеков, стоящих рядом. Первая цифра сообщает о ширине покрышки (в миллиметрах), далее – высота профиля от шины (в процентах), и последняя – буква и цифра – конструкция шины и посадочный диаметр. Обычно он выглядит вот так — 195/65 R15. Не пугайтесь, если вы не увидели среднее значение. Обычно его не пишут, если величина высоты профиля превышает 80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              нагрузка. Здесь вы встретите цифру в пределах 0-130. Но чаще всего, этот диапазон колеблется в пределах 71-100. Каждому индексу отвечает определённая нагрузка в килограммах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              скорость. Используют латинские буквы, и они говорят о том, какую максимальную скорость готова вынести данная модель.

                                                                                                                                                                                                                                                                              страна. Это производитель шины. Обычно пишут стандартными: made in France и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              модель. Благодаря этому можно сразу узнать и производителя и преимущества, которые он обычно предлагает.

                                                                                                                                                                                                                                                                              конструкция. На бортах можно увидеть специальные надписи с английским словом CORD. Эти обозначения дают понять, сколько есть слоев боксера и каркаса. К тому же они говорят о материале, из которого выполнен корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зная уже эти сведения, расшифровка надписей на шине не станет для вас чем-то сложным и непонятным. Но есть еще ряд надписей, которые важно знать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные обозначения на шине

                                                                                                                                                                                                                                                                              TWI – износ. Если вы нашли такой значок, значит на протекторе есть индикатор износа. Обычно этот символ ставится в шести местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Rotation – пишется вместе со стрелкой. Это указатель, в сторону которого должна вращаться шина.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Maximum Pressure – показывает максимальное давление для холодной шины. Обозначается в барах или фунте на квадратный дюйм.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Tread Wear Index – износостойкость. Это некая условная величина. Она должна примерно показывать, сколько времени прослужит шина. К сожалению, часто эти величины не выдерживают проверку в реальности. Ведь настоящие дороги отличаются от лабораторных условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                              цветные точки. Используют белый, желтый и красный цвет. С их помощью можно найти самое легкое место в шине по отношению к центру вращения. Это очень помогает правильно установить вентиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Outside и Inside – просто указывают, какой стороной должна быть установлена шина.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Traction Index. Здесь есть несколько букв, которые показывают качество сцепных свойств. А – самый лучший, В – средний, и С – удовлетворительный.

                                                                                                                                                                                                                                                                              M+S. Эта надпись чаще всего вызывает споры между водителями. Если переводить с английского дословно, то получим – грязь + снег. Но это не означает, что такая модель может использоваться на снежных поверхностях. Чтобы быть уверенным в эксплуатации этой шины в зимнее время, нужно найти сверху значок снежинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              C (Commercial) – их используют на легко-грузовом транспорте. Иногда можно увидеть также надпись «LT», то есть «Light Truck». В таких шинах намного выше грузоподъемность. Для постоянной нагрузки лучше использовать RF(Reinforced) или XL (Extra Load).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сезонность шин

                                                                                                                                                                                                                                                                              В принципе, вы уже знаете самые важные надписи на шине. Но важно помнить, что погода переменчива. И очень важно помнить, что шины – это как обувь, ее нужно менять в зависимости от сезона. Чаще всего используют просто зимние и летние шины. Но есть несколько значков, которые значительно расширяют возможности эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                              AS – это всесезонная резина. Чаще пишется всего двумя буквами, иногда в полном обозначении. Можно также встретить R+W, то есть «дорога+ветер».

                                                                                                                                                                                                                                                                              значок снежинки или надпись Winter говорит об использовании на снегу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              зонтик или же любое обозначение воды (слова на английском Aqua, Rain и т.д.) – говорят об улучшенном отводе жидкости. То есть это своего рода дождевые шины, которые имеют хороший контакт с мокрыми поверхностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-oznachajut-nadpisi-na-kolesah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает слово xray https://litezona.ru/chto-oznachaet-slovo-xray/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-slovo-xray/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-oznachaet-slovo-xray

                                                                                                                                                                                                                                                                              Август 2012 года запомнился многим автолюбителям тем, что в экспозиции Московского автосалона они получили возможность ознакомиться с концептуальной моделью кроссовера Lada XRAY. Создание ростовой модели специалистами итальянской фирмы Vercarmodel обошлось чуть больше, чем в миллион долларов. Концепт был разработан командой, которую возглавлял Стив Маттин, ранее сотрудничавший с Mercedes-Benz и Volvo.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Концепт кроссовера Lada XRAY вышел в свет в 2012 году

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает аббревиатура XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на сходство с английской аббревиатурой «X-Ray», обозначающей рентгеновские лучи, официально предложена следующая трактовка:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Х — этот символ хорошо виден при рассматривании концепт-кара спереди, он образуется радиаторной решеткой, бампером и фарами. Это сочетание символизирует перекрёсток, как и называется этот класс автомобилей: crossover — автомобиль повышенной проходимости
                                                                                                                                                                                                                                                                              • R — первая буква английского слова recreation, что переводится, как отдых
                                                                                                                                                                                                                                                                              • А — в английском и русском языках эта буква начинает слово активность
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Y — в английском языке этой буквой начинаются слова Your и Young, обозначающие соответственно твой и молодой

                                                                                                                                                                                                                                                                              Объединив всё вместе, получаем нечто вроде автомобиль повышенной проходимости для вашего активного отдыха или для активной молодёжи.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видеоролик о фактах, касающихся Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой силовой агрегат получит новая Лада кроссовер

                                                                                                                                                                                                                                                                              Постепенно приподнимается завеса секретности над новинкой АвтоВАЗа. Lada Xray может комплектоваться тремя бензиновыми моторами и двумя коробками передач:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Агрегат Renault H4MK с объёмом 1600см3 и развивающий мощность 114 л.с.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Двигатель ВАЗ того же объёма с мощностью 106 л.с.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Вазовский двигатель с объёмом 1800см3, развивающий мощность 123 л.с. В настоящее время он устанавливается на седан Priora
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Механическая 5-ступенчатая коробка Renault, обладающая отличными виброакустическими показателями и легко переключающаяся
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Роботизированная коробка передач АМТ, объединяющая в себе немецкие актуаторы фирмы ZF и 5-ступенчатую вазовскую механику. Будут доступны ручной и автоматический режимы работы. Ведутся работы по обеспечению двух автоматических режимов: экономичного и спортивного.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Планируемая цена на кроссовер Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предполагаемая стартовая цена Lada XRAY 430 000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заявленная стартовая цена на автомобиль повышенной проходимости Lada XRAY, который должен поступить в продажу в первом квартале 2017 года, составляет 430 тысяч рублей. Нестабильный курс рубля может внести в эту цифру некоторые корректировки, но учитывая проводимую на ВАЗе оптимизацию производства и то, что значительная часть комплектующих производится в России, изменения не будут очень большими.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В 2017 году будет запущена в производство модель Lada XRAY Cross, задекларированная цена которого составляет 500 тысяч рублей. Этот кроссовер буде доступен в исполнениях с передним или полным приводом. Базой для продемонстрированного в 2012 году концепта XRAY была платформа Renault Sandero, а базой для XRAY Cross выбран Duster.

                                                                                                                                                                                                                                                                              За несколько месяцев до официального начала продаж говорить о стоимости произведённых моделей можно будет более конкретно. Немало будет зависеть от прохождения краш-тестов и результатов тестирования массово собранных машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Калина и Ларгус с дополнением «Cross»

                                                                                                                                                                                                                                                                              Усиление названия дополнением «Cross» не сделало Калину и Ларгус кроссоверами. Производитель сравнивает их, исключительно принимая во внимание параметры геометрической проходимости, не учитывая наличие либо отсутствие полного привода. Да и сравнение ведётся в основном с отечественным внедорожником Lada 4×4, больше известным, как «Нива».

                                                                                                                                                                                                                                                                              В кросс-линейке ВАЗа с натяжкой может быть назван кроссовером только Lada 4×4 Urban, который представляет несколько модернизированную версию Лада 4 на 4. Его полный привод и улучшенная геометрия позволяют претендовать на это звание, но без электронной блокировки дифференциала, заниженного клиренса, новых колёс и трансмиссии без «понижайки» это только очень хороший внедорожник.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый полноприводной кроссовер ВАЗа

                                                                                                                                                                                                                                                                              Платформой полноприводного Lada XRay Cross стал один из лучших кроссоверов Renault Duster. Однако вазовская модель будет иметь другой кузов, а также увеличенные углы съезда и въезда. Габариты машины будут уменьшены, изменится пластиковый обвес кузова, расширится линейка силовых агрегатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Renault Duster стал платформой полноприводного Lada XRay Cross

                                                                                                                                                                                                                                                                              Выпуск моделей Lada XRay и Lada XRay Cross являются этапами на пути к разработке и выпуску кроссовера С-класса. На сегодняшний день осуществляется разработка его концепции, но без освоения производства простых моделей, LADA C-cross разработан быть не может. Его появление прогнозируется в 2017 году. Перспективные модели Волжского автозавода «С-седан» и «С-кросс» в основном унаследуют дизайнерские решения концепта LADA XRAY.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Калибровочные испытания LADA XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              С целью сокращения срока постановки на конвейер кроссовера LADA XRAY, калибровочные испытания проводились в Германии зимой. Их интересной особенностью было то, что использовался кузов Renault Sandero, так как именно эта модель бралась за основу. И хотя узловые и несущие части шасси прошли серьёзную адаптацию к российским дорогам, использование готового кузова позволило значительно сократить время на калибровку двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для большинства последующих тестов будут использоваться произведённые в марте и апреле серийные XRAY. Проведённые зимние испытания позволят получить готовые откалиброванные двигатели до начала серийного производства автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Технические характеристики LADA XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              LADA XRAY будет иметь только передний привод и в базовой комплектации покупатель получит:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Две подушки безопасности, одна из которых защитит водителя, а вторая пассажира на переднем сидении
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Систему стабилизации курса
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Равномерно обогреваемое лобовое стекло
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Возможность индивидуальной регулировки высоты сидения водителя
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Оборудованные системой подогрева руль и сидения
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Оборудованная 7-дюймовым тачскрином мультимедийная система
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электропривод и обогрев наружных зеркал
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Система ABS
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Возможность связи с экстренными службами, используя систему ЭРА-ГЛОНАСС
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Возможность трансформации салона. Сложенное заднее сидение и опущенная спинка переднего пассажирского сидения могут образовать ровную поверхность

                                                                                                                                                                                                                                                                              Базовая комплектация LADA XRAY оснащена подушками безопасности и обогревом наружных зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                              На опубликованных фото хорошо различимы такие повышающие комфортность мелочи, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Охлаждаемый ящик для перчаток
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Удобные подстаканники
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Под передним сидением располагается выдвижной ящик очень оригинальной конструкции
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Функциональные карманы на дверцах
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Удобство пользования багажником увеличивается за счёт специального отделения в нише для запаски и карманов в арках колёс.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Динамические характеристики будут полностью определяться типом двигателя и применённой коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Габаритные размеры, в мм:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Клиренс — 197
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Колёсная база — 2590
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высота в зависимости от загрузки — 1559÷1618
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ширина полная/без зеркал — 1994 — 1733
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Длина — 4072.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается подвески, то по аналогии с Sandero, можно ожидать переднюю независимую, а сзади полузависимую торсионную балку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К сожалению, указать точные технические параметры серийных моделей нельзя, так как в процессе производства и прохождения тестов они могут незначительно измениться. Производство LADA XRAY начато в первом квартале 2015 года и пока первые собранные экземпляры не пройдут официальный тест-драйв, уверенно говорить о технических параметрах нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производитель рассчитывает пройти летом краш-тест стандарта Euro NCAP, что откроет дорогу для реализации новинки в большинстве стран Европы и мира. Предполагается, что кроссовер сможет получить, как минимум, три звезды из пяти по результатам NCAP 2017 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Заимствование концепции Lada X-Ray

                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть подозрение, что Mitsubishi Outlander позаимствовал концепт у Lada X-Ray

                                                                                                                                                                                                                                                                              Президентом ОАО «АвтоВАЗ» было дано поручение специалистам исследовать причины внешней схожести новинки Mitsubishi Outlander с концептом X-Ray. Уже в 2013 году концепты Mitsubishi с идентичным Х-образным передком были замечены в Японии. По не подтверждённым данным, производство моделей Mitsubishi, копирующих стиль Lada X-Ray, развёрнуто на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По существующей версии один из руководителей дизайнерского центра японского концерна ранее работал на «АвтоВАЗе». Немного обидно, что даже разработав концепт мирового уровня, наладить его выпуск в сжатые сроки наши компании не в состоянии. Однако сам факт использования концепции японским производителем доказывает наличие огромного потенциала российского автопрома.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Седан Vesta возглавит список имеющих черты X-Ray вазовских автомобилей. Однако его производство намечено только на сентябрь, когда первые японские модели с аналогичным дизайном уже поступят в продажу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Планы завоевания рынков Москвы и Санкт-Петербурга

                                                                                                                                                                                                                                                                              В 2015 году объёмы продаж продукции АвтоВАЗа в обеих столицах возросли до 6%, а в 2017 есть планы поднять эту цифру до 8%. Вероятнее всего, что основная часть новинок АвтоВАЗа поступит на реализацию именно в эти города. Lada Vesta, так же, как и Lada XRAY имеют современный дизайн и по своим параметрам не уступают зарубежным аналогам, но их стоимость намного меньше зависит от колебаний валютных курсов. Выбирая, какую модель и где купить, не следует скидывать со счетов эти планы руководства автозавода.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Будучи концепткаром, XRAY собрал такие положительные отзывы в прессе, что в его рыночном успехе никто не сомневался. Казалось, стильный и яркий кроссовер придаст импульс продажам Лады среди подрастающего поколения водителей. И что же стало тому препятствием?

                                                                                                                                                                                                                                                                              LADA > XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Справедливости ради назвать XRAY провальным автомобилем для ВАЗа нельзя. И запланированные на этот год 16 000 машин будут реализованы. Но, положа руку на сердце, это не тот тираж, которым стоит гордиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              В серийном воплощении XRAY предстал в прошлом декабре. Уже тогда посыпалась критика по поводу того, что внешность машины имеет мало общего с показанным ранее прототипом. Где та легкость и стремительность образа? Нет ее. Впрочем, на фоне донора в лице Renault Sandero Stepway, отечественный кроссовер выглядит очень даже ничего. Особенно ему идет красный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первоначально салон производит исключительно положительное впечатление. Здесь удобный в хвате мультифункциональный руль, климат-контроль с дисплеем, выполненная со вкусом обивка сидений. Но, посидев, понимаешь, что Иксрею есть куда расти: позаимствованные у Sandero кресла неудобны (вестовская «мебель» куда как лучше), смартфон пристроить некуда, да и макияжное зеркальце не лишним будет встроить в оба козырька.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зато обзорность хороша — с водительского места видно все. Покритикую лишь изображение с камеры заднего вида: монитор изрядно бликует даже при слабом освещении. Но отказаться от мультимедиасистемы не позволяет продвинутая навигация, которая способна вести по маршруту с учетом пробок. И делает она это порой не хуже популярного и бесплатного приложения для смартфонов «Яндекс.Навигатор»!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              XRAY стал первым автомобилем марки, для которого доступен новейший 1,8-литровый 16-клапанник ВАЗ-21179. В его активе солидная мощность (122 л.с.) и крутящий момент (170 Нм). Так что, от динамики топ-версии ожидал многого.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, как говорил классик, надежды юношей питают. Вот и мои не оправдались. Потенциал мотора губит строптивая автомеханическая коробка передач (АМТ): заминки, клевки при переключениях… На фоне плавных и прогнозируемых в работе гидромеханических автоматов трансмиссия AMT кажется исчадием ада. Даже я, спокойный водитель, то и дело зверел от этих задержек и рывков. А еще не понравилось, что машина не едет после того, как, постояв, отпускаешь педаль тормоза. XRAY покатит только в ответ на нажатие акселератора. В пробках дико неудобно!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расстроила и плавность хода. Lada исправно собирает всю дорожную мелочевку и подпрыгивает на неровностях калибром покрупнее. Но к энергоемкости подвески претензий нет — до пробоев дело не доходит. А вот где биение чувствуется, так это на руле. Проедешь пяток минут по разбитому асфальту, весь измучаешься. И ладно бы наградой за эту тряскость была выверенная управляемость — так ведь нет. В поворотах XRAY бесхитростен, на дугу встает неохотно и не балует информативной обратной связью.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зато вне асфальта XRAY перемещается вполне уверенно — помогает неплохая геометрическая проходимость (минимальный дорожный просвет — 195 мм!) и хорошая тяга двигателя на малых оборотах. Кстати пришлась и система удержания на склоне. Тестовый автомобиль из первой партии — это значит, что отключить ESP нельзя — в грязи этой функции не хватало. Однако с этой осени тольяттинцы внесли в конструкцию Иксрея ряд доработок, в том числе поставили кнопку деактивации ESP. Столь оперативную реакцию на пожелания покупателей можно только приветствовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но лично меня больше порадовала другая новость: теперь 1,8-литровый XRAY можно получить не только с роботизированной, но и с механической коробкой передач. Вот эта модификация должна стать самой гармоничной в гамме. Быть может, и продажи пойдут в гору?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что за название у новой Лады — X-ray? Х-ray — это же рентгеновские лучи. Лада Рентген. Что иностранцы будут думать? Надо назвать её так, чтобы русскому человеку было понятно! Лада Экстаз. А писать Лада X-taz.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Дубликаты не найдены

                                                                                                                                                                                                                                                                              Слоган у X-RAY "Найди свой X". Если читать как букву х, а не как икс, то слоган приобретает другое значение

                                                                                                                                                                                                                                                                              А разве машина настолько большая и дорогая?

                                                                                                                                                                                                                                                                              большой Х искать не нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                              А. Так это был постер для этой лады =)

                                                                                                                                                                                                                                                                              вообщет, чего-то даже на ум не приходило читать, как икс . чуть другое слово на ум приходит при виде буквы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Или в честь любимого телеканала.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для финландии, например, можно сделать ренейм, и продавать модель под названием Х-уепуттала

                                                                                                                                                                                                                                                                              да ладно вам, они просто готовят почву для лады Fatality, ее появление уже давно напрашивалось

                                                                                                                                                                                                                                                                              а потом бруталити и бабалити?)

                                                                                                                                                                                                                                                                              p.s. Lada Sub-Zero тоже не плохо звучит, в особенности для России

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ник у тебя просто отменный)))

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почти, Хуерга, сокращенно Ху-га. Но забугорные коллеги подумали, что наши инженеры опечатались и написали Х-гау

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ехехе, но всё же будет не уникально.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну, можно Lada X-Tazik

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну тут закон Больших Чисел.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К тому-же, не уверен, что защита прав у этой тм распространяется на автотранспорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно написать и Экс-таз, в смысле бывший таз. экс. ну вы поняли )

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, тем не менее, тот каммент свернулся от минусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наверное, потому, что это всё-равно таз. Никакой не экс.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, народ не обманешь этими маркетинговыми штучками.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Значит, всё-таки, V-Draw.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут вам и простая усмешка, типа хехе))

                                                                                                                                                                                                                                                                              И что то с программированием и технологиями. Типа не все нам карбюраторы делать

                                                                                                                                                                                                                                                                              X-taz лада 10 таз, фи так это редизайн десятки

                                                                                                                                                                                                                                                                              тогда уж "лада-десятикратный таз"

                                                                                                                                                                                                                                                                              вспоминается шутка про китайский автомобили "Лифан", которые из-за логотипа, похожих на три эмблемы "АвтоВАЗа" называют "Лифан-Трижды ВАЗ"

                                                                                                                                                                                                                                                                              10я модель таза

                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта шутка была уже на Пикабу. Ты её перепостил. Молодец.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оригинал звучал менее коряво.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что за название у новой Лады — X-ray? Х-ray — это же рентгеновские лучи. Лада Рентген. Что иностранцы будут думать?

                                                                                                                                                                                                                                                                              единственные иностранцы, которые будут думать про Ладу — таджики, казахи, азеры..

                                                                                                                                                                                                                                                                              Остальные иностранцы стараются не думать о плохом)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотя для них можно назвать модель Lada V-dro (Лада Ви-дро)

                                                                                                                                                                                                                                                                              V-DRAW по ихнему

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще ведутся переговоры о поставках в европейские страны (там где дачи/логаны берут)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да ладно, вон в германии калина так же как майбахи продается ^_^

                                                                                                                                                                                                                                                                              Рентгеновское излучение — это по сути гамма излучение. По-моему для Лады прям просится название лада — гамалуч.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Встречайте! Новая LADA VODKA!

                                                                                                                                                                                                                                                                              LADA VODKA — ей будет рада любая пилотка!

                                                                                                                                                                                                                                                                              LADA VODKA и огурец — ты будешь на дороге молодец!

                                                                                                                                                                                                                                                                              VODKA LADA — машина то что надо!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильному Волжскому Автомобильному Заводу на заметку.

                                                                                                                                                                                                                                                                              V-Drova имелось в виду.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нуахуле, конкуренции нет — вот и творят хуйню сколько хотят.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ставьте стандартные теги, я уже замучился на это дерьмо игнор ставить

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да вообще что за название такое не русское? Назвали бы лучше лада кляча. По русски и сразу всем понятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Логичнее было бы eX-taz мне кажется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Намек на улучшение как бэ .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ради игры слов нужно было придумывать шутку с абсолютно нелогичной цепочкой мыслей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Но это же БАШ! а тега нет:(

                                                                                                                                                                                                                                                                              если есть проблемы с названием в стране-импортере, то на экспорт автомобили поставляются с другими названиями, если проблем нет, то и название не поменяют.

                                                                                                                                                                                                                                                                              очень много названий авто можно перевести и далеко не все соответствуют названию, но большинству на это плевать 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                              Шикарно. Ну ты и тролль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              X-ray правильнее было бы переводить как "неизвестный луч" то есть то чего раньше не знали, неизведанное, в математическом плане где Х это заранее не известное значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тогда вообще смысл теряется. Заранее-то всё уже известно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В том то и дело что отечественные производители еще НИКОГДА такого не выпускали.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что, собрана будет ещё кривее чем раньше?)

                                                                                                                                                                                                                                                                              ну почему теряется X-ray — неизвестный луч — неведомая уйня 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так можем и до лучей поноса скатиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Тогда машину нужно было назвать Dia-rey.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Die-Ray. И понос и лучи смерти.

                                                                                                                                                                                                                                                                              экс таз . Бывший таз. Сделано из тазика

                                                                                                                                                                                                                                                                              а парни с гор с гор и так на ХХХ-тазах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              Воооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооот такая борода у твоей шутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему все считают что это икс а не ХЭ О_о?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-oznachaet-slovo-xray/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает ларгус в названии лада https://litezona.ru/chto-oznachaet-largus-v-nazvanii-lada/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-largus-v-nazvanii-lada/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:38 +0000 /chto-oznachaet-largus-v-nazvanii-lada

                                                                                                                                                                                                                                                                              Желание придать обычному универсалу налет вседорожной брутальности привело к появлению на рынке сначала Лады Калины с приставкой Кросс, а теперь и Лады Ларгус Кросс. Чтобы понять масштаб переделок, позволивших изменить имидж модели, мы взяли два идентичных по комплектации семиместных Ларгуса с одинаковыми 102-сильными моторами и сравнили их.

                                                                                                                                                                                                                                                                              LADA > Largus

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Встречаем по одежке

                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешних различий у Ларгусов не так много. И только присмотревшись, можно определить, что кросс-версия чуть выше донора. У нее неокрашенные бамперы с серыми вставками на нижней их части, а также дополнительные черные накладки колесных арок и порогов. Обычный Largus комплектуют 15-дюймовыми колесами, а на Кроссы ставят 16-дюймовые. Вот только запасное колесо у обоих одинаковое, 15-дюймовое, так что в первом случае запаска полноразмерная, а во втором лишь в статусе докатки. Оба автомобиля у нас в максимальных комплектациях: Largus Cross в исполнении Luxe, а обычный Largus — Luxe Prestige. Собственно, приставка Prestige подразумевает лишь литые диски вместо штампованных. Но у кроссовой модификации литые диски установлены по умолчанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Салоны идентичны, однако обивка сидений псевдокроссовера оживлена пересекающимися строчками. На центральной консоли Кросса вставки из серого пластика, такие же и на дверцах. К слову, доступен вариант оформления с аналогичными вставками ярко-оранжевого цвета. Причем безо всяких доплат.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Салон Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Приятные расхождения

                                                                                                                                                                                                                                                                              В ходе замеров оказалось, что дорожный просвет версии Кросс аж 210 мм (под защитой картера двигателя). Для автомобиля, который по задумке создателей должен регулярно съезжать с асфальта, это неплохо. У обычного Ларгуса клиренс составил 182 мм под аналогичным щитом моторного отсека. К слову, производитель заявляет, что при полной загрузке, включая пассажиров на последнем, третьем ряду сидений, дорожный просвет составит не менее 170 и 145 мм соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наш Кросс оказался на 35 кг тяжелее обычного Ларгуса. Но один пластиковый обвес, придающий брутальности и защищающий лакокрасочное покрытие машины от царапин при езде по пересеченной местности, столько весить не может. Какую-то часть из этих 35 кг можно списать на колеса большего размера. Быть может, найдутся и другие технические решения, придавшие модели дополнительную массу?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Загоняем автомобили на подъемники, снимаем колеса и проводим осмотр с пристрастием. При кажущейся идентичности различия все же нашлись. У Ларгуса с приставкой Cross оригинальные передние стойки. В частности, чашка под пружину приварена к корпусу на 30 мм выше, чем у универсала. В том числе и благодаря этому обеспечивается увеличенный дорожный просвет. К слову, обе модели на заводе комплектуются стойками Monroe. Задние газонаполненные амортизаторы тоже разные. Это подтверждают и идентификационные номера. Корпуса и штоки амортизаторов у Ларгуса Кросс длиннее, увеличена и длина пружин задней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Амортизаторы Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как мне сообщили на ВАЗе, при работе с подвеской кросс-версии перед инженерами стояла задача максимально сохранить настройки подвески обычного Ларгуса, и это удалось. По части управляемости и уровню ездового комфорта автомобили очень похожи. По крайней мере, среднестатистический водитель вряд ли почувствует разницу в поведении машины на хорошей дороге. А вот при езде по грунтовке или разбитому асфальту Largus Cross слегка выигрывает по плавности хода за счет увеличенного радиуса качения колеса и более широких шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Амортизаторы Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроссовая экономика

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вряд ли найдутся условия, в которых решающую роль сыграет именно геометрическая проходимость автомобилей. Все-таки разница в дорожных просветах не столь существенна. Важнее, как мне думается, показатели расхода топлива. «Приподнятый» Ларгус на каждую сотню километров пробега тратит на 1,4 л больше в городе и на 0,8 л больше при езде по трассе в сравнении с универсалом без приставки Кросс. По крайней мере, так заявляет производитель. А вот это уже заметная разница, особенно на длительной дистанции. Чем она обусловлена? Учитывая, что передаточные числа коробки передач кросс-модификации не изменились, остается уповать лишь на аэродинамику, размер колес и дополнительные 35 кг снаряженной массы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада Ларгус и Лада Ларгус Кросс

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подведем итог. Хотите чуть лучшей плавности хода и комфорта или же есть необходимость регулярно продираться через поля и мелкий кустарник без ущерба для кузова, берите Largus Cross. Если же на счету каждая копейка, сойдет и универсал — он и дешевле, и чуть более экономичный в эксплуатации. Кстати, Ларгус без приставки Кросс доступен и с восьмиклапанным мотором, который можно кормить 92-м бензином. А вот 102-сильный шестнадцатиклапанник, установленный на тестовых автомобилях, рассчитан на 95-й бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что же касается статистики продаж, то из 26 460 Ларгусов, проданных за 11 месяцев 2016 года, 50% продаж пришлось именно на обычный Ларгус. Еще 30% покупателей отдали предпочтение версии Кросс, а оставшиеся 20% выбрали фургон.

                                                                                                                                                                                                                                                                              "АвтоВАЗ" придумал имя для будущей новинки. Универсал, ранее упоминавшийся под рабочим названием Lada R90, теперь мы будем называть Lada Largus. Столкнувшись с очередным незаурядным проявлением постсоветского нэйминга, портал Kolesa.Ru вспомнил и решил напомнить читателям о других легендарных и не очень именах отечественного автопрома.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое безнадежное название: Lada Nova

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так называлась наша "классика" в странах западной Европы. Неизвестно, поступали ли машины в испано-говорящие страны, но если да – то ненадолго: с таким названием там делать нечего. "No va" по-испански значит "не едет", на этом раньше прогорел General Motors с одноименным компактом Chevrolet Nova…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое знаменитое название: "Волга"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Река Волга была воспета в великом множестве произведений народного фольклора и песен советских лет (пожалуй, самая известная из них – генинальная "Течет Волга" в исполнении Людмилы Зыкиной). Гимнами же одноименному автомобилю стали легендарные отечественные фильмы. Начало было положено знаменитым "Берегись автомобиля". Рязановская картина, как никакая другая, передает всю полноту образа "Волги" в советское время: это и престиж, и недостижимая мечта для рядовых граждан с их зарплатой в 120 рублей, и признак жизни не по средствам некоторых представителей советской "элиты" вроде продавцов "комиссионок" или заведующих пивными. Мосфильмовская "Волга", на которой Деточкин уходил от погони, стала затем "играть" в кино роли таксомоторов: именно эта машина была знаменитым "такси на Дубровку" в "Бриллиантовой руке" и такси героя Олега Ефремова в фильме "Три тополя на Плющихе".

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое триумфальное название: "Победа"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Казалось бы, логично, что автомобиль, ставший символом послевоенного восстановления СССР, называется "Победа", однако первоначально его так называть не планировали. Машину хотели окрестить "Родиной", но когда проект представили на утверждение тов. Сталину, генералиссимус, говорят, хитро прищурившись, поинтересовался: "И почем вы будете продавать Родину?" Название тут же поменяли на резервное, под которым автомобиль, собственно, и вошел в историю…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое взрывоопасное название: Lada Granta

                                                                                                                                                                                                                                                                              Новый вазовский "бюджетник" войдет в историю как первый отечественный автомобиль, название которого было не "спущено сверху", а придумано самими автолюбителями. "АвтоВАЗ", напомним, организовал всероссийский конкурс на лучшее название новой бюджетной модели. Острословы тогда оттянулись всласть: среди присланных народом вариантов на сайте конкурса был замечен, например, такой ядовитый, как Lada Hvatit. Ну, а победителем был признан молодой сибиряк, первым приславший утвержденное затем название, созвучное с гранатой.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое съедобное название: "Калина"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для русского слуха название "Калина" весьма благозвучно и к тому же ассоциируется с широко применяемой в народной медицине целебной ягодой. А вот начав поставлять модель на экспорт, вазовцы столкнулись с тем, что отнюдь не на всех европейских языках ее название вызывает столь положительные ассоциации. Например, в переводе с финского kalina означает стук, дребезжание, грохот, треск. Так что на рынок Суоми автомобиль поставляется под именем Lada 119. Изначальное название, надо думать, воспринималось бы как оговорка по Фрейду…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое слабоалкогольное название: "Жигули"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что появилось раньше: пиво Жигулевское или автомобиль Жигули? Естественно, первое! История возникновения знаменитой марки солодового напитка восходит к последней четверти XIX в., когда австрийский дворянин Альфред Филипп фон Вакано открыл в Самаре небольшой пивоваренный завод, позднее названный "Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко". Одноименный автомобиль появился лишь во второй половине XX века. Тем не менее, мировую известность имени гор на правом берегу Волги (именно они поделились названием Жигули с пивом и ВАЗовской "классикой") принесли советские автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое сельско-хозяйственное название: "Нива"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для внедорожника подобное название было и остается в самую масть: сразу понятно, о каком типе автомобиля идет речь. За границей же, надо думать, оценили, в первую очередь, конструкцию "Нивы", ставшей одним из первых в мире серийных автомобилей с постоянным полным приводом. Говорят, классическая короткобазная "Нива" до сих пор остается одной из любимых машин аргентинских гаучо. Это к вопросу о влиянии имени на судьбу…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое аристократическое название: "Чайка"

                                                                                                                                                                                                                                                                              Нетрудно заметить, что самые благозвучные имена в Советской России получали машины, не предназначенные для простого народа. Так было с "Волгой", адресованной состоятельным советским людям, так было и с "Чайкой", вообще никогда не поступавшей в свободную продажу и не имевшей в советское время даже установленной розничной цены. На автомобиле ездили министры и секретари обкомов, которым его выдавало государство, а также послы СССР и других стран на территории СССР. По этой машине до сих пор ностальгируют разного рода отечественные автомобильные патриоты, что неудивительно: одно название чего стоит…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Самое "личное" название: "Болле-Пузанов"

                                                                                                                                                                                                                                                                              В 90-х годах еще XIX века Петр Пузанов, инженер технолог на Петербургско-Варшавской железной дороге купил французкий трехколесный автомобиль марки Leon Bollee. Трикар имел одноцилиндровый двигатель мощностью всего 3 л.с, который Пузанов модернизировал, подняв мощность до 5 л.с. С 1901 на своей машинке он участвовал в гонках, а в 1902 году занял второе место на гонках по маршруту Стрельна-Красное Село-Стрельна. Его трикар назывался "Болле-Пузанов"…

                                                                                                                                                                                                                                                                              За границей тоже чудят

                                                                                                                                                                                                                                                                              О многих неудачных названиях, придуманных иностранными производителями, написано немало строк – как в печатном, так и электронном видах. О Chevrolet Nova, который не понравился знатокам испанского, мы уже упоминали. Amigos также от души посмеялись над именем Mitsubishi Pajero (на испанском сленге – "онанист"), поэтому на североамериканском рынке внедорожник продавался как Mitsubishi Montero.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для русского слуха не прошли незамеченными Proton Perdana (Протон Пердана) и Daewoo Kalos (Дэу Калос), так и не дошедшие до нашего рынка официально.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Впрочем, есть примеры, когда неблагозвучность не мешает моделям становится популярными: как например Nissan Qashqai ("Кашкай") или Juke ("Жук").

                                                                                                                                                                                                                                                                              Стало известно официальное название нового универсала Lada. Как сообщает пресс-центр российского производителя, модель, построенная на шасси Renault B0 (на ней же основан Logan), получит название Largus.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый показ новинки прошел в августе прошлого года на Московском автосалоне. В прошлом месяце на мощностях «АвтоВАЗа» стартовало производство тестовой партии автомобилей. Полносерийный выпуск машин начнется во втором квартале 2012 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как уже сообщалось ранее, в зависимости от модификации, новый универсал получит регулируемые по высоте кресло водителя и рулевое колесо. Также в наличии — антиблокировочная система тормозов, кондиционер, MP3-аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности и система ISOFIX для крепления детского кресла.

                                                                                                                                                                                                                                                                              По неофициальным данным, стоимость базовой комплектации универсала Lada Largus в России составит 340 тысяч рублей, топовой версии — 420 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всё уже, не пригонишь. На календарь посмотри.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Всё уже, не пригонишь. На календарь посмотри.

                                                                                                                                                                                                                                                                              не знаю как у лады, но у у дакии гарантия на кузов от коррозии 6 лет. так что хай сгнивает за 3 года .

                                                                                                                                                                                                                                                                              Уже нельзя пригнать. Вступили, б$$!

                                                                                                                                                                                                                                                                              названия латиницей указывают на экспортные амбиции

                                                                                                                                                                                                                                                                              причем тут large? если правильно lardus- по латыни значит щедрый, сами вы длинный гусь!

                                                                                                                                                                                                                                                                              причем тут large? если правильно lardus- по латыни значит щедрый, сами вы длинный гусь!

                                                                                                                                                                                                                                                                              а где вы видите lardus? Если по своему желанию менять в словах буквы, то можно непойми что, называть непойми как и тешить себя этим.

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно всем выкладкам, модель должна иметь одно название, два или индекс+название как у чайны — это ошибка, по итогу у клиента двоится в глазах. Что до Рено, то уже проходит предстерийные тесты новая модель, которая сменит МСВ. МСВ в течении года-двух будет полностью передано ВАЗу. Вот и весь велосипед. Или вы думали что Рено будет эту модель выпускать 10 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              если только быдло в зеркале увидишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              пошли они на. р со своими ладами и со своим таможенным союзом

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              за 13000 до первого июля можно было пригнать хорошую машину, которая проездит в три раза больше, чем этот новый хлам. там хоть гидроусилитель идет в станд. комплектации? а магнитола? не знаю ни одного нормального человека, который пересел бы с иномарки на таз. если не дано, так лучше и не делать ничего и не скармливать весь этот хлам людям и гос предприятиям

                                                                                                                                                                                                                                                                              Уже не пригнать.

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              если только быдло в зеркале увидишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              пошли они на. р со своими ладами и со своим таможенным союзом

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              за 13000 до первого июля можно было пригнать хорошую машину, которая проездит в три раза больше, чем этот новый хлам. там хоть гидроусилитель идет в станд. комплектации? а магнитола? не знаю ни одного нормального человека, который пересел бы с иномарки на таз. если не дано, так лучше и не делать ничего и не скармливать весь этот хлам людям и гос предприятиям

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              если только быдло в зеркале увидишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              пошли они на. р со своими ладами и со своим таможенным союзом

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              а мы крутые быдло беларусы будем донашивать за бюргерами!

                                                                                                                                                                                                                                                                              за 13000 до первого июля можно было пригнать хорошую машину, которая проездит в три раза больше, чем этот новый хлам. там хоть гидроусилитель идет в станд. комплектации? а магнитола? не знаю ни одного нормального человека, который пересел бы с иномарки на таз. если не дано, так лучше и не делать ничего и не скармливать весь этот хлам людям и гос предприятиям

                                                                                                                                                                                                                                                                              если только быдло в зеркале увидишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              только быдло колхозаны доказывают с пеной у рта про крутизну ТАЗа дескать запчасци дзяшовыя и у любом гаражу пачыню, а то что у пассажиров вашей конченой приоры нет шансов выжить при скорости 60 кмч греет душу?

                                                                                                                                                                                                                                                                              пошли они на. р со своими ладами и со своим таможенным союзом

                                                                                                                                                                                                                                                                              лучше и не напишешь) пускай сами на своих корытах ездят

                                                                                                                                                                                                                                                                              renaultrxe, а то что человек собрал денег на что-то новее и лучше, вы в расчет не берете? ну сейчас-то да, придется ездить долго, а раньше это было вполне нормально. вы мне можете сказать, чем, как я понял, ваша приора или вообще автотаз лучше 5-7 летнего немца? к примеру пассата или а6?

                                                                                                                                                                                                                                                                              чтоб в россии не было смехотворных пошлин на ввоз иномарок, пылились бы ваши тазы на складах и ездил бы на них разве что дедушка-патриот из глубинки. людей просто лишили выбора, заставив платить за растаможку сумму, эквивалентную стоимости машины. и самое обидное, что нас теперь загнали в такую же задницу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              renaultrxe, а то что человек собрал денег на что-то новее и лучше, вы в расчет не берете? ну сейчас-то да, придется ездить долго, а раньше это было вполне нормально. вы мне можете сказать, чем, как я понял, ваша приора или вообще автотаз лучше 5-7 летнего немца? к примеру пассата или а6?

                                                                                                                                                                                                                                                                              чтоб в россии не было смехотворных пошлин на ввоз иномарок, пылились бы ваши тазы на складах и ездил бы на них разве что дедушка-патриот из глубинки. людей просто лишили выбора, заставив платить за растаможку сумму, эквивалентную стоимости машины. и самое обидное, что нас теперь загнали в такую же задницу.

                                                                                                                                                                                                                                                                              любая новая вещь лучше! если человек насобирал к примеру 20-25 тыс. на 5-7 летнего немца, как вы говорите, то почему он покупает его? ответьте мне на вопрос? за эти деньги можно купить вполне нормальную новую иномарку, да классом ниже, да с менее мощным двигателем, хотя скорее всего медленнее она не будет! нынешние машины это уже не те что были 15-20 лет назад простые и надежные и ресурс у них меньше раза в два, так зачем покупать машину б.у. классом выше и тратить на ее обслуживание кучу денег, начиная с момента покупки. а не купить классом ниже и просто тупо ездить? у меня знакомый уже два года ездит на королле меняя масло и колодки, чем плохо!? купил ее за 20 тыс? лансер теже 20 тыс.! вполне нормальные машины! и я не знаю каким должен быть немец чтобы 5-7 летний он стоил 10 тыс у.е. как новая приора! а покупая новую машину имеешь кучу преимуществ, начиная с условий в которых ты ее приобретаешь и заканчивая эксплуатацией! когда ты приходишь в чистый теплый салон, с тобой все так любезны, предлагают выбрать цвет, комплектацию, все тебе покажут раскажут, когда ты садишься в не затертый салон, не битой, не царапанной, с упаленным двигателем и глючащим автоматом машины, когда тебе дают гарантию, когда тебе после покупки не надо лететь менять масло, ремни и фильтры и еще что нить по подвеске, когда абсолютно все работает! разве не приятно? или когда ты приходишь на жданы и каждый перекуп тебе пытается втереть что его машина самая лучшая — не битая не крашенная и на ней в германии бабушка божий одуван ездила в соседнюю булочную, будет сувать тебе бриф купленный в литве, хотя еще вчера вечером эта машины была у какого нить электрика и ему там говорили надо че нить с ней сделать чтоб она могла ехать своим ходом потому что завтра ее на рынок гнать! а утром на рынке он замажет дырки пластилином, задует балончиком и напшикает на колеса силиконом типа придал товарный вид, и будет сидеть выжидать лоха, высунув в окно ноги с вонючими носками!

                                                                                                                                                                                                                                                                              меня не кто не переубедит в том что содержать б.у. машину дешевле чем новую, потому что я с этим тесно связан, да и даже теже ТАЗы, вы о них что нить знаете? вы ездили на последних моделях? почему то все уверены что они сгниют через 3 года, почему то все думают, что они и 50 тыс не отъездят и развалятся!)) глупость говорите

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-oznachaet-largus-v-nazvanii-lada/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает лазер на антирадаре https://litezona.ru/chto-oznachaet-lazer-na-antiradare/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-lazer-na-antiradare/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-lazer-na-antiradare

                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой публикации мы собрали наиболее часто встречающиеся вопросы про радар-детекторы и постарались дать на них исчерпывающие ответы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              RADAR5

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как радар измеряет скорость?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Cмотря какой радар. Подавляющее большинство применяемых у нас радаров работают на эффекте Доплера: они излучают электромагнитный сигнал и ловят его отражение от автомобиля. Если машина движется, то частоты излученного и отраженного сигналов не совпадают. По их разнице радар вычисляет скорость автомобиля. А вот лазерные радары — это фактически дальномеры. Они несколько раз подряд измеряют дальность до объекта, которая при его движении изменяется, а потом высчитывают производную от дальности по времени. Так и получается скорость.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Радар-детектор и антирадар — в чем разница?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различие принципиально, хотя в обиходе часто используют оба термина без разбора. Антирадар — это активный генератор помехи, нарушающий работу измерительного средства; его использование повсеместно запрещено. Радар-детектор — это, по сути, пассивный радиоприемник, настроенный на нужные частоты (впрочем, в ряде стран и он вне закона). Однако, как это часто бывает, безграмотный термин «антирадар» используется куда чаще. На эту тему мы рассуждали здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие радар-детекторы лучше: прямого усиления или супергетеродины?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоминаем: приемник прямого усиления усиливает непосредственно полученный сигнал, а супергетеродин работает только с одной частотой, получаемой из смешения входного сигнала и собственного генератора — гетеродина. Пожалуй, лучше все-таки «суперы» — на их стороне совокупность высокой чувствительности и помехозащищенности в условиях промышленных помех мегаполисов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              RADAR2

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что скрывается за опцией VG-2, упоминаемой в описаниях радар-детекторов?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это опция, защищающая радар-детектор от обнаружения в тех странах, где они законодательно запрещены. Их собственное излучение может улавливаться чувствительными приборами на расстоянии в несколько сотен метров. При обнаружении сигнала такого прибора радар-детектор отключает свой гетеродин (высокочастотный генератор); работать «по специальности» при этом он, естественно, перестает. Устройство полностью включается только после пропадания сигнала в VG-2 диапазоне. В России подобной проблемы сегодня попросту нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На каких частотах работают дорожные радары?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В мире наибольшее распространение получили четыре диапазона: Х-диапазон (10,525 ГГц), К-диапазон (24,15 ГГц), Ка-диапазон (35,2 ГГц), La-диапазон, он же — лазерный (700–1000 нм). В России используют в основном только Х-, К- и La-диапазоны. В Х-диапазоне работают устаревшие радары («Сокол», «Беркут» и т.п.), а в К-диапазоне — практически все современные. Прочие диапазоны, часто упоминаемые в описаниях радар-детекторов (Ка, Кu, POP, RDR и т.д.), на наших дорогах пока что не применяются. Ка-диапазон используют, в частности, американские радары, а Кu — европейские.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Какова реальная дальность работы радаров?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Она зависит от рельефа дороги, погодных условий, точности наведения и т.п. Максимальная дальность при благоприятных условиях превышает 1 км, ГОСТ определяет дальность радара не менее чем в 300 м. Это гарантированный минимум. Понятно, что в реальных условиях измерения могут проводиться как на большем расстоянии, так и на меньшем. Конструктивно радар устроен так, что либо выдает достоверное значение измеряемой скорости, либо не выдает никакого.

                                                                                                                                                                                                                                                                              RADAR6

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем понадобились лазерные радары? Разве «обычные» не справляются?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Луч лазера позволяет осуществить «захват» конкретного автомобиля в потоке любой плотности, в то время как доплеровский работает более широким пучком сигнала и потому должен определить более быструю цель, чтобы четко идентифицировать нарушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Как устроены «Стрелки»? Почему продаваемые радар-детекторы долгое время их не брали?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Система «Стрелка» анализирует как радарные, так и видеоданные. Радар определяет дальность и скорость, а компьютер по видеоизображению устанавливает полосу, по которой едет нарушитель. Все это происходит на расстоянии в пару сотен метров. Когда нарушитель подъезжает под камеру, его фотографируют с близкого расстояния, чтобы зафиксировать номер, хотя факт нарушения был установлен еще за 200 м. Т.е. измеряет система в один момент времени и далеко, а фотографирует — в другой момент и близко. При этом радар — не доплеровский, а импульсный. По времени задержки посланного импульса определяют расстояние до объекта, а после нескольких замеров высчитывают производную от дальности по времени и получают скорость. В этом радаре длительность импульса — около 30 наносекунд, а пауза между импульсами в несколько больше. Излучаемая им средняя мощность очень мала, а потому широко распространенные радар-детекторы одно время ее «не видели». Однако никакой технической сложности создание такого прибора не представляло, а потому вскоре все радар-детекторы стали обнаруживать «Стрелку» без проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              RADAR8

                                                                                                                                                                                                                                                                              Отчего возникают ложные срабатывания радар-детекторов и как с ними бороться?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин подобных срабатываний очень много — автоматические двери в супермаркетах, микроволновые датчики различных охранных систем, промышленные помехи и даже радар-детекторы встречного транспорта! Автоматика современных радар-детекторов неспособна на 100% отличать их от «правильных» сигналов — в лучшем случае отдельные модели предлагают интеллектуальный режим, который несколько повышает помехозащищенность ценой определенного снижения чувствительности. Но опытный водитель на слух справляется с этой задачей лучше…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем в лазерном радар-детекторе нужен круговой обзор?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в микроволновых диапазонах радар-детекторы принимают сигнал со всех сторон (хотя и по-разному), то луч лазера распространяется только в одном направлении. Поэтому для приема таких лучей, стреляющих с разных сторон, приходится снабжать радар-детекторы дополнительными датчиками. В любом случае эффективность приема «заднего» луча будет гораздо ниже, поскольку почти наверняка ему помешают элементы кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Может ли радар-детектор принимать сигнал сквозь препятствия?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Электромагнитные волны микроволнового диапазона не умеют огибать препятствия, хотя и могут отражаться от зданий и других автомобилей. Поэтому те же щетки стеклоочистителей, а также металлизированные тонировочные пленки могут серьезно ухудшить работу радар-детекторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Имеют ли радары погрешность?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, конечно. Подробнее об этом сказано здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем сегодня нужны модели радар-детекторов без GPS ?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Их почти не осталось. Из плюсов можно назвать меньшую цену и, как правило, простое управление. Кроме того, в ряде регионов измерители скорости встречаются относительно редко, а потому радар-детектор нужен «на всякий случай», а не как предмет первой необходимости. А коли так, то вполне подойдет и модель без особых наворотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Могут ли радар-детекторы соседних автомобилей — встречных и попутных — влиять на нормальную работу моего радар-детектора?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Могут, если встречный радар-детектор сделан по схеме супергетеродина, то есть включает в себя маломощный генератор. Излучение такого прибора ваш радар-детектор вполне сможет уловить. Особенно это заметно в тех случаях, когда ваш прибор построен по схеме приемника прямого усиления — безо всяких генераторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              RADAR4

                                                                                                                                                                                                                                                                              Является ли безрадарный комплекс (типа «Автодория» и пр.) шагом вперед по сравнению с привычной СВЧ-техникой?

                                                                                                                                                                                                                                                                              В технике шагов вперед почти не бывает — в основном по спирали. Сотню лет назад поперек дороги клали два шланга с водой на расстоянии в несколько десятков метров, а полицейский с секундомером замерял интервал времени между «фонтанчиками», когда через шланги проезжал автомобиль. Следующая версия подразумевала два фотоаппарата на расстоянии 1 км и кучу операторов, на глаз определяющих номера «гонщиков». А в наши дни появилась «Автодория»: видеокамеры фиксируют транспортное средство во время въезда и выезда на мерный участок автодороги. Высчитав время проезда, система выдает скорость, с которой автомобиль преодолел это расстояние. Сама по себе система не нова: аналогичные системы много лет применяются в ряде европейских стран. Она может применяться на участках автодорог от 500 м до 10 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасают ли от комплексов фотовидеофиксации номера, «заклеенные» специальной пленкой? Смартфоны в этих случаях ничего не видят…

                                                                                                                                                                                                                                                                              Подробные материалы на эту тему можно посмотреть здесь и здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вкратце отметим, что в серьезных измерительных комплексах используют так называемые камеры машинного зрения, а не бытовые «телефонные» игрушки. Они фиксируют даже минимальный перепад между фоном и заклеенной цифрой. А последние разработки позволяют справляться и с более сложными задачами, как то считывание полностью загрязненных номеров. Однако раскрывать технические особенности таких устройств мы не будем, чтобы не провоцировать очередную «гонку вооружений» между блюстителями закона и его нарушителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Почти все полицейские силы мира (в т.ч. и ГАИ) используют радары для измерения скорости, принуждения выполнения скоростного режима и пополнения казны. С момента разработки этих устройств, за ними неотступно следуют антирадары. К несчастью, у полиции есть два туза — они могут выбирать время и место для своих (и повышают их убойную силу, выбирая места, опасные или нет, где большинство нормальных людей ездит быстро) и объявлять нелегальными наиболее эффективные контрмеры, такие как наведение помех и использование антирадаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Радар посылает пульсирующий или непрерывный сигнал радиочастоты и слушает отражение этого сигнала. Когда импульс достигает движущегося объекта, его частота изменяется в соответствие со скоростью и направлением движения (эффект Допплера). Также появились новые системы, использующие лазерное излучение для определения скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует три основных частотных диапазона, в которых работают полицейские радары, обычно называемые X-диапазон (11 ГГц), K-диапазон (24 ГГц) и Ka-диапазон (32-36 ГГц). Все радар-детекторы слушают эти частоты и пищат, чирикают и моргают, когда обнаруживают сигнал. Повышение чувствительности антирадара позволяет раньше обнаруживает радар. К сожалению, эти частоты используются также различными полезными устройствами, такими как системы автоматического открывания дверей гаража, охранными системами, а также присутствуют в излучении линий электропередач. Отсюда растет вторая сторона проблемы — антирадары, которые ловят все подряд и чаще врут, чем предупреждают.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лидар (Lidar, лазерный радар) — новый враг

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лидар, в отличие от обычного радара, использует лазерное излучение (длина вольны около 900нм) для определения скорости автомобиля. Он через некоторые промежутки времени измеряет расстояние от устройства до цели, и его изменению вычисляет скорость. Поскольку измеряется расстояние очень важно, чтобы лидар был установлен стабильно и капитально для получения правильных значений, и обычная цель (автомобиль) в этом случае превращается в набор поверхностей, которые являются хорошими отражателями. Это очень важно, поскольку устройство использует отражение лазерного луча от цели для измерения расстояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С точки зрения водителя, основное отличие от радара состоит в сложности обнаружения. Размер пятна луча составляет около 4 футов на расстоянии в полмили (120см на 800м), и оно очень мало для захвата детектором. Кроме того, все устройства этого класса автоматически отключают излучатель после произведения замера, а не работают непрерывно, как большинство радаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Фоторадар — простейший способ собирать деньги

                                                                                                                                                                                                                                                                              Очередной виток в войне радаров и антирадаров — фоторадар, при обнаружении которым вы узнаете об этом только по получении квитанции на штраф. Он имеет маломощный радар той или иной конструкции для определения скорости и фотографирует автомобиль, движущийся с превышением скорости (вплоть до номеров и лица за рулем). Спорить бесполезно — машина не врет. Некоторые фоторадары оборудованы устройством поворота, позволяющем сканировать некоторый участок дороги, что еще более затрудняет их обнаружение и уменьшает вероятность ошибки. Радар, определяющий скорость, весьма маломощный, его радиус действия обычно не превышает 30-50м, что также затрудняет его обнаружение, особенно если он загораживается постройками или другими автомобилями.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Используется несколько типов подобных устройств:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Австралия использует Fairy slant radar system, использующую радар K-диапазона с углом 45 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Новая Зеландия и часть Канады — Auto patrol Ka-фоторадар, достаточно убийственный. Он использует маломощный радар на 34.6 ГГц с углом 22.5 градуса и делает фотографии автомобилей, движущихся в обоих направлениях. Однако он не делает снимок, если обнаруживает несколько автомобилей в кадре для экономии пленки. Частота предусмотрительно выбрана как третья гармоника X-диапазона, где большинство радар-детекторов имеют пониженную чувствительность для подавления бытовых помех.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Vascar (Visual Average Speed Computer and Recorder)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Это не радарная система. Суть в том, что есть две отметки на дороге. В момент пересечения первой включается таймер, в момент пересечения второй — выключается. Расстояние между отметками — фиксированное. Скорость вычисляется. Единственная контрмера — внимательность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Контрмеры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наведение помех (Radar jamming)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Со времен противостояния электронные контрмеры стали весьма популярны. Если пропустить рассуждения на тему законности использования таких устройств и перейти к технической стороне вопроса, что дает наведение помех? Существуют шумелки (джаммеры) двух типов — активные и пассивные. Пассивные принимают сигнал радара, зашумляют его и передают обратно _без_усиления_. Основная проблема этого метода видна, если сравнить площадь антенны устройства (около 1 кв.дюйма) с фронтальной площадью автомобиля. Любой сигнал шумелки будет подавлен сигналом от остальной части автомобиля и благополучно отфильтрован системой шумоподавления радара. Исследования подобных устройств показали их весьма низкую эффективность (см. оригинальный текст, там есть ссылки).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Гораздо более эффективные (а следовательно и более незаконные) — активные шумелки. В этом случае устройство посылает мощный сигнал, подавляющий отраженный автомобилем. Как пример — VCDD Stealth, цена около 700 USD (в Новой Зеландии). Состоит из низкокачественного широкополосного детектора излучения, по сигналу которого включается излучатель на той же частоте. По мнению журналов Car & Drivers и NZ Autonews, существуют несколько серьезных проблем при использовании данного устройства:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • Работает только вперед
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Плохо работает в коротковолновом диапазоне
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Работает только в диапазонах X и K
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Имеет большие габариты
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Намертво глушит другие детекторы на мили вокруг Учитывая высокую стоимость, незаконность и пп.1-5 представляется не очень удобным использование такого устройства. По другим информации нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прятки (Stealth)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучший способ спрятаться от радара — обклеить автомобиль материалом, используемым на знаменитых самолетах-невидимках, однако есть некоторые трудности с его наличием в продаже. Поэтому, для начала, следует обратить внимание на фронтальный профиль автомобиля. Очевидно, что автомобиль с низким профилем, мотором сзади и закрытыми подъемными фарами (Mazda RX7), отражает сигнал в обратном направлении гораздо хуже, нежели минивэн или трейлер. Вообще, автомобиль с низким лобовым сопротивлением, теоретически отражает сигнал куда угодно, только не в обратном направлении, а с учетом использования в современных автомобилях пластмасс и т.п. профиль для отражения сигнала радара еще более уменьшается. Однако, информации о каких-либо формальных исследованиях на эту тему нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Наведение помех на лидары (Lidar jamming)

                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличие от радара, лазерное излучение — это свет, и в этом смысле его подавление проще и более легально. Car & Driver magazine (апрель 1994) поместил неплохую заметочку, в которой, в частности, говорилось о том, что использование пары мощных противотуманок позволяет уменьшить расстояние действия лидарного спидометра в два раза, что при наличии детектора дает несколько дополнительных секунд. Robert Weverka и Craig Peterson в своей статье (Autotronics, март 1995, стр. 36) утверждают, что это не работает, однако не объясняют, почему C&D получили положительные результаты.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Прятки от лидаров (Lidar stealth)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Лидар работает на принципе отражения светового (лазерного) луча от поверхности цели, поэтому лучший способ скрыться от него — иметь автомобиль с низким профилем, черного цвета, без хромированных деталей и покрытый грязью. Неплохо, также иметь покрытие (чехлы?) на большие блестящие поверхности для подавления отражения. Тестов на эту тему не попадалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Детекторы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Детекторы радаров по сути — радиоприемник, который моргает, пищит или чирикает когда принимает сигнал частоты, на которой работают радары. Не считая разных лампочек, основное различие между детекторами — чувствительность и подавление случайных срабатываний. В большинстве случаев — это взаимоисключающие параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Общественное мнение и обзоры

                                                                                                                                                                                                                                                                              Производители детекторов постоянно предлагают новые модели. Цена не всегда определяет качество. Некоторые дешевые модели показывают неплохие результаты. С другой стороны некоторые дорогие имеют откровенные провалы в определенных диапазонах.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На что обращать внимание

                                                                                                                                                                                                                                                                              При покупке, кроме цены смотрите на:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • чувствительность — иногда производители помещают результаты тестов, должна быть не ниже 110 дБ
                                                                                                                                                                                                                                                                              • память — возможность сохранения настроек
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mute (выключение звука) — на случай сплошного потока полицейских машин с радарами
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Скрытность (монтажа) — в случае если использование детекторов запрещено законами страны
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регулировка громкости
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Диапазон — K/Ka/X — band, lidar
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наличие разных лампочек и тонов звука для разных источников излучения

                                                                                                                                                                                                                                                                              Где устанавливать

                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно, лучшее место для установки детектора вверху лобового стекла, рядом с зеркалом. Это позволяет увеличить дальность действия и обеспечивает хороший дороги. Исключение составляют автомобили, имеющие солнцезащитную металлизированную полоску по лобовому стеклу, которая блокирует работу детектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Детекторы детекторов

                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых странах, где запрещено использование детекторов, используются детекторы радар-детекторов (например, VG2 в Канаде). Их принцип работы основан на улавливании частоты, используемой в супергетеродинах приемников детекторов. Многие производители детекторов учитывают эту тонкость, и выпускают детекторы, такие как модели Bel и Valentine One, а Whistler выпускает подели оснащенные детекторами детекторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно отметить, что ни одна из систем не является эффективной на 100 процентов. Кроме того, периодически появляются новые разновидности радаров, разработанные с использованием последних технологий и существующие антирадары становятся неэффективными.

                                                                                                                                                                                                                                                                              На данный момент существует единственный действенный способ избежать штрафов за превышение скорости – не лихачить!

                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое К-диапазон на антирадаре, принцип работы устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                              Слово “антирадар” зачастую используется для обозначения Радара-детектора. Своеобразный синоним, который придумали пользователи этих устройства для удобства. Слова эти схожи, но различия в них колоссальны.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ведь антирадар создает помехи, а радар детектор лишь информирует о наличии цифрового устройства. Ниже речь пойдет именно о радаре-детекторе. Для чего нужно это устройство?

                                                                                                                                                                                                                                                                              Радар-детектор, небольшое электронное устройство, которое, невзирая на свой размер, приносит колоссальную пользу. Наличие такого устройства в автомобиле делает передвижение безопасным, и лишенным нежелательных штрафов. Антирадар предупреждает водителя о различных датчиках, будь то видеокамера, или измеритель скорости в патрульной машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Радар работает благодаря тому, что способен улавливать волны различной частоты. Эти волны активируют звуковой сигнал. Так работают самые простые антирадары. Но они уже давно вышли из моды, уступив место боле современной электронике с множеством настроек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот переход был обусловлен тем, что со временем число приборов, испускающих волны различного диапазона, многократно выросло. Это стало причиной множества помех, которые сделали работу устройства полностью невозможной.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так что сейчас антирадары, это устройства оснащенные самими мощными процессорами. Благодаря этому инновационному решению радар-детектор может отличать волну видеокамеры от радиоволн.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сложная начинка позволяет вносить коррективы в работу на программном уровне. Но в большинстве случаев, такие меры ни к чему. Большинство современных антирадаров оборудованы базовыми настройками. Обычный режимы:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вполне хватает, чтобы настроить компьютер на максимально эффективную работу. Однако производительность процессора далеко не главный элемент в оценивании этой электроники. Не менее важно количество диапазонов волн, которые способен улавливать антирадар. Количество и их частота. Ведь чем она выше, тем больше радиус действия у прибора, и тем меньше помех.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные диапазоны волн

                                                                                                                                                                                                                                                                              Следить за тем, чтобы диапазон приема в антирадаре шел в ногу со временем действительно важно. Ведь в том случае, если устройство нового поколения, для получения информации использует более высокие частоты, чем может улавливать приемник, то он окажется бесполезен.

                                                                                                                                                                                                                                                                              И хотя базовые частоты существуют годами, не меняясь, время от времени появляются устройства с нестандартной частотой волны. Одной из таких новинок является диапазон К.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Диапазон K на радаре

                                                                                                                                                                                                                                                                              К – это сравнительно новый диапазон, имеющий большие перспективы в работе. Очень популярен в странах СНГ. Его рабочая частота составляет двадцать пять тысяч мегагерц. Такая частота делает работу стабильной и позволяет с комфортом эксплуатировать прибор. Помимо этого диапазона есть еще несколько основных рабочих:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. X . Это один из самых распространенных диапазонов применяемых в устройствах ДПС. Рабочая частота диапазона составляет 10 гигагерц.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ka. Очень перспективный диапазон. Благодаря частоте в тридцать семь гигагерц работать с ним легко и удобно. Несмотря на явные плюсы, только набирает популярность в России и странах ближнего зарубежья.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Ky. Диапазон, применяемый большинством европейских стран. Свое признание нашел в Прибалтике.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. L. Новая технология, которая подразумевает использование узконаправленного луча. В течение короткого периода времени обратные импульсы от такого радара возвращаются вместе с необходимой информацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако диапазон рабочей волны это далеко не единственное, в чем различаются антирадары.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Различие по принципу работы

                                                                                                                                                                                                                                                                              Антирадары различаются между собой не только по вышеуказанным признаком. Есть еще один важный момент в его работе. Тип радара определяется в зависимости от волн, которые он использует. Существует два варианта:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый из перечисленных образцов в работе имеет как свои плюсы, так и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Антирадар использующий лазерные импульсы более быстр. Обработка информации происходит в считанные мгновения. Однако его эксплуатация уместна только в ясную погоду. Снег, дождь или туман создают помехи для работы лазера, делая его использование невозможным.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Антирадар на радиоволнах устойчивее к природным капризам. Однако это не значит, что приобретя такой аппарат можно смело о них забыть. Помехи будут. В их роли выступают радиоволны от приемников и прочих устройств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, антирадар с диапазоном Ku использовать в России бессмысленно. Дело в том, что его частота 13450 мегагерц. Именно на этой частоте передается спутниковое телевиденье. В результате помех становится настолько много, что не помогают никакие настройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-oznachaet-lazer-na-antiradare/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает кнопка ch2 на брелке сигнализации https://litezona.ru/chto-oznachaet-knopka-ch2-na-brelke-signalizacii/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-knopka-ch2-na-brelke-signalizacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-knopka-ch2-na-brelke-signalizacii

                                                                                                                                                                                                                                                                              Данная система имеет дополнительный канал 2 (темно синий провод), который позволяет управлять различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. В основном данный канал можно использовать для:

                                                                                                                                                                                                                                                                              дистанционного открывания багажника автомобиля,

                                                                                                                                                                                                                                                                              дистанционного запуска двигателя автомобиля и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу 2 нажмите кнопку 3 на брелоке передатчике и удерживайте ее в нажатом положении в течение более 1,5 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Сервис импульс. Выход канала CH2 соединяется с «массой» в течение всего времени удержания кнопки 3 на брелоке передатчике F7/1.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сервис импульс. Выход канала CH2 соединяется с «массой» в течение 1 сек F7/2.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Сервис триггер. Выход канала CH2 соединяется с «массой» на время до следующего момента управления каналом в любом положении зажигания F7/3. Выключение канала CH2 осуществляется повторным нажатием и удержанием кнопки 3 более 1,5 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание
                                                                                                                                                                                                                                                                              Для пп. 1,2: если выход канала 2 был активизирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывания системы. После того как багажник будет закрыт, система автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара.
                                                                                                                                                                                                                                                                              При активации канала в режиме сервис триггера система отключает только датчики удара

                                                                                                                                                                                                                                                                              I decided to make a revision of Trunk buttons . And connect the alarm itself to the Sheriff ZX755 on the CH2 channel opening the trunk (while preserving the opening from the button). We get 4-pin relay, a couple of meters of wire.
                                                                                                                                                                                                                                                                              To do this, it was necessary to program the signaling as follows.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ignition on Ignition off On (press the Valet button 1 time) Ignition off On (press the Valet button 1 time) Off On (press the Valet button 3 times) look for our CH2 channel (press 19 times) on the remote control we press the arming button (we need one squeak) after which we press on the CH2 key fob until the sound signal (maximum length). Ignition is off, programming is completed. We are looking for a dark blue wire from the signaling and connect as follows. It turns out that the activator of the trunk comes constant (minus), but the positive wire comes from the 4-pin relay when turned on from the signal button or from the key fob.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В инструкции есть таблица, в которой подробно перечислены все функции, поддерживаемые брелоками sheriff. Функция «Секретный код» изначально не запрограммирована (чтобы дезактивировать систему нужно ввести защитный код), или воспользоваться клавишей Valet. Удостоверьтесь в том, какой именно метод был применен при программировании именно вашей системы, и прочитайте о нем в разделе инструкции. Так же в инструкции описан ремонт системы и основные неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Охранная система Sheriff включает в себя шесть независимых (с парой удаленно управляемых) каналов. По сути, это шесть программируемых линий, функционал которых можно гибко настраивать. Пульт поддерживает следующие функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • дистанционное управление двигателями с турбо надувом при помощи брелока;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • контроль над вспомогательными устройствами, по таймеру;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • информация о местоположении авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • охрана машины с работающим двигателем и без ключа зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • удаленное включение сирены при «НОЧНОМ» при помощи вспомогательного пейджера или иного канала передачи;

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пульт, с защитой от перехвата радиосигнала (Keeloq)

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пульт охранной системы Sheriff применяет передающий сигнал, который, несомненно, является наиболее защищенным среди всех существующих аналогов. Угонщики часто пользуются системой перехвата кода, или так называемым (code grabber). Система считывает сигнал, который передает пульт, и запоминает его. Когда хозяин отойдет, злоумышленник воспроизводит команду и, таким образом, завладевает авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Пульт системы шериф каждый раз меняет передаваемый код, поэтому завладеть автомобилем, используя перехватчик кодов, попросту невозможно. Если клавиша на брелоке была нажата свыше тридцати раз, в то время как пульт был в не зоны досягаемости автомобиля (к примеру, брелок в руках детей), машина перестанет отзываться на команды брелока, при попытке применить его. Такой подход исключает сервисный ремонт модели и наивысшую безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы провести ремонт, и возобновить систему, пульт придется заново синхронизировать с машиной. Чтобы сделать это, дважды за секунду нажмите клавишу включения охраны. Система восстановится и продолжит функционировать в штатном режиме. Без необходимости проводить сервисный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Органы управления брелоков семейства шериф:

                                                                                                                                                                                                                                                                                включение и отключение защиты.Автоматическая активация охранной системы
                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Остановите мотор, покиньте салон авто и закройте багажник, крышку капота и все двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Светодиод начнет неспешно мерцать, предупреждая о начале тридцатисекундного периода перед включением системы защиты.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. По прошествии тридцати секунд, режим охраны активируется.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Однократно мигнут габаритные огни.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Так же последует один звуковой сигнал.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Помните! Если в тридцатисекундном периоде постановки машины на охрану, откроется одна из дверей, багажное отделение или крышка капота, включение охранной системы приостановится. Когда же все двери будут вновь закрыты, система заново начнет отсчет 30-ти секунд, по завершению отсчета охранная система включится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кнопочный выключатель Valet

                                                                                                                                                                                                                                                                            Клавиша Valet дает возможность ненадолго дезактивировать системы сигнализации, для того чтобы не передавать пульт работнику СТО или парковки. В то время когда сигнализация находится в состоянии Valet, все системы охраны выключаются, кроме удаленного управления режимом «Паника» и отпиранием дверных замков.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Включение режима Valet

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Дезактивируйте систему защиты с кнопки брелока или клавиши Valet, так же можно сделать это, введя личный код.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Включите, а потом выключите систему зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. На протяжении пяти секунд нажмите и бросьте клавишу Valet.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Светодиод на панели начнет непрерывно гореть.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Система перешла в режим Valet.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Примечание. Режим Valet сопровождает каждый поворот ключа зажигания коротким звуковым сигналом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выключение режима Valet

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Включите, а затем выключите систему зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. На протяжении пяти секунд нажмите клавишу Valet.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Светодиод на панели погаснет.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Система переходит в штатный режим.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сигнализация» Sheriff имеют качественную сервисную базу, их ремонт не вызовет трудностей у специалистов, а обширная сервисная сеть не заставит вас пересылать запасную часть или ехать в другой город. Мастера со знанием дела проведут ремонт, проверят совместимость и быстро устранят неисправность. Системы Sheriff очень надежны и чаще всего ремонт просто не нужен.

                                                                                                                                                                                                                                                                            >

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-oznachaet-knopka-ch2-na-brelke-signalizacii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает значок лада https://litezona.ru/chto-oznachaet-znachok-lada/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-znachok-lada/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-znachok-lada

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эмблема означает ладью..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того, если приглядеться, то видна латинская буква L..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Давно известно, что при запуске завода в Ставрополе-на-Волге сначала навали машину "Жигули", в честь Жигулёвских гор, которые расположены неподалёку..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Но когда решили поставлять за рубеж, то на французском Жигули созвучно с жиголо..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Поэтому решили объявить конкурс на новое название, прежде всего экспортное..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Перед этим появилась песня "Хмурится не надо,Лада" и вот и решили так навать машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ну а вот насчёт качества машин, которые собираются на АвтоВАЗе, то в такой ситуации виновато руководство прежде всего..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кроме того известно, что преступники Березовский и Пакацершвили в своё время начали сбивать состояние на ВАЗе, грабя его..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также на заводе были бандитские группировки..

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сейчас судя по всему ситуация в руководстве остаётся прежней: завод-дойная корова ворья, которые в своё время захапали и не умеют и не знают как надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как известно, правильный нейминг решает сегодня в бизнесе многие проблемы. Название компании или бренда должно обязательно соответствовать покупательским ожиданиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это правило работает и в автомобильном мире, где многие клиенты выбирают ту или иную марку авто за звучное название.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Звучные европейские бренды

                                                                                                                                                                                                                                                                            В Европе значки машин и их названия удостоились самого важного места. Если американцы могут себе позволить вольности в нейминге, то для европейской корпорации это непозволительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Среди самых звучных и интересных европейских брендов стоит отметить следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Четыре сомкнутые кольца означают вечное партнерство четырех компаний-создателей бренда (Audi, Horch, Wanderer и DKW). Название имеет латинское происхождение. В вольном переводе слово означает «слушай» или «прислушайся». Довольно проницательно поступили создатели – к нынешним двигателям корпорации действительно приятно прислушиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сколько всего эмблем автомобилей в мире

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эмблемы автомобильных марок очень разнообразны. На данный момент в мире их существует огромное количество. Они отождествят качество выпускаемой продукции определённой фирмы-производителя. Не каждый автолюбитель определит марку машины только по значку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изображение знака имеет глубочайшую историю. Процесс становления любого из них происходил очень долго, ведь не каждое автомобильное предприятие начинало сразу производить именно транспортные средства. Поэтому значки, как и машины, постоянно усовершенствовались. При этом корни обоих «зарыты» глубоко в прошлое столетие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Следует отметить, что эмблем в мире столько, сколько и марок авто. Все марки автомобилей мира нельзя перечислить и сосчитать. Ни в каком источнике нет точного ответа на этот вопрос. Некоторые автолюбители насчитывают более 2000 штук, а другие — около 1300. Но это неофициальная информация. Множество марок выпускаются в пределах одной страны, поэтому не все.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Логотип Ауди означает союз четырех автокомпаний, которые объединились в 1932 году. Это были Audi, Wanderer, Horch и DKW. Вначале в каждом кольце был логотип каждой из четырех компаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                            2136
                                                                                                                                                                                                                                                                            Логотип придумал Романо Каттанео. Он соединил красный крест на белом фоне, который изображен на флаге Милана и коронованную змею, которая была на фамильном гербе семьи Висконти. По легенде родоначальник знатной ломбардийской семьи Висконти во время Первого Крестового похода убил в поединке сарацина, у которого на щите был изображен змей, пожирающий человека, а красный крест на белом поле напоминает о героическом поступке жителя Милана Джованни ди Ро, первым установившего крест на стене Иерусалима по время Первого Крестового похода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ACURA
                                                                                                                                                                                                                                                                            2135
                                                                                                                                                                                                                                                                            Логотип автомобиля представляет стилизированную букву "А", которая, по всей видимости, напоминает металлические щипцы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            BMW
                                                                                                                                                                                                                                                                            2139
                                                                                                                                                                                                                                                                            (Bayerisch Motoren Werke)
                                                                                                                                                                                                                                                                            В.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неофициальные версии гласят, что эта эмблема группы компаний Toyota представляет собой стилизованное изображение ткацкой петли, но можно встретить мнение, что это вид швейной иглы, в ушко которой продета нитка. Представители компании такие версии не комментируют, считая, что эмблема и бренд Toyota означают не что иное как движение вперед и переход. В основу этой версии, которая, к слову, плохо увязываются с наглядным изображением, кладут историю компании. Ведь от семейного бизнеса Toyota поднялась до компании, которая станет впоследствии известна на весь мир.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассуждая о наглядном выражении идеи компании, нужно понимать, что речь идет о восточной культуре изобразительного.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как добраться из москвы до углича
                                                                                                                                                                                                                                                                            Все регионыМоскваСавеловское направлениеРасписание электричек по пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Углич. Автобусы Москва-Углич уходят с Щелковского автовокзала, аэровокзала и Черкизовского.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Террористка Иванова
                                                                                                                                                                                                                                                                            По решению суда сосед уплачивает маленький штраф и уже через неделю он и его рискованная собачка вновь гуляют около детской площадки. Муж Полины Александр, увидя это делает Муравьеву замечание, после чего тот практически натравливает своего пса на него.

                                                                                                                                                                                                                                                                            "А зори здесь тихие" 70-летию Победы посвящается.
                                                                                                                                                                                                                                                                            В спектакль вошли сцены, которые в фильмах и спектаклях остаются в тени — это жизнь героев «за кадром». Режиссер-постановщик, педагог режиссуры и актерского мастерства Анастасия Анатольевна Казакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стихи для оформления фотоальбома к юбилею
                                                                                                                                                                                                                                                                            Все фонари Высможетеиспользовать как в братской аудитории, так и на милютинской вечеринке, в семье, в.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Формы имени Лада

                                                                                                                                                                                                                                                                            Краткая форма имени Лада. Ладочка, Ладуся, Ладка, Ладусенька, Ладусечка, Ладуська. Синонимы имени Лада. Ладислава, Владлена, Эллада, Влада, Милада, Паллада, Владислава.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Имя Лада на разных языках

                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассмотрим написание и звучание имени на китайском, японском и других языках: Китайский (как написать иероглифами).

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этой статье вы найдете сведения о значении имени Лада, его происхождении, истории, узнаете о вариантах толкования имени.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Зодиак Лады – Весы Планета – Венера Цвет имени Лада — алый Благоприятное дерево – рябина Заветное растение Лады – ягоды рябины Покровитель имени Лада – зимородок Камень-талисман Лады – коралл

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает имя Лада: милая, хорошая (имя Лада славянского происхождения).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Короткое значение имени Лада: Ладонька, Ладуша.

                                                                                                                                                                                                                                                                            День ангела Лады: имя Лада не отмечает именины, поскольку не входит в список католических и православных святцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Положительные черты имени Лада: Нежность, мягкость, приветливость, общительность, улыбчивость. У Лады развита фантазия, интуиция. У женщин с именем Лада, как правило, чувствительная натура, наполненная любовью, романтикой и честолюбивыми устремлениями. Значение имени легко увлекается новыми людьми и приспосабливается к новым условиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выглядит знак Богини Лады — Ладинец

                                                                                                                                                                                                                                                                            Один из знаков Лады, славянской Богини любви и красоты – Ладинец. Внешне он представляет собой восьмилучевую звезду, у которой концы загнуты по окружности и устремились посолонь (по направлению часовой стрелки). Символ обозначает: любовь, налаживание внутреннего и внешнего мира. Он приносит счастье, крепкое здоровье и согласие в семье. Ладинец часто используют при защите ребенка, применяют в качестве оберега для взрослых.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Изображение знака – оберег Ладинец.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ладинец, знак Лады, Богини любви, выглядит как восьмиосевое колесо или восьмилучевая звезда с закручивающимися концами на лучах. Ладинец — это восемь потоков, крутящихся противосолонь (против солнца), несущих женскую силу. В отличие от восьмилучевого Коловрата (это тоже восьмилучевой солярный знак, но крутящийся посолонь), знак Ладинец имеет мягкие, часто закруглённые концы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ладе подчинено еще два знака – Молвинец и Звезда Руси (или Звезда Лады). Об их особенностях читайте здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подробнее об обереге Молвинец.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете посмотреть другие знаки на странице «Славянская символика».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Сила знака Богини Лады — Ладинец

                                                                                                                                                                                                                                                                            С этим оберегом вы приобретаете:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • крепость здоровья;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • семейное благополучие;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • умение справляться с жизненными задачами;

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы сможете защититься от:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • болезней, хворей, недугов, слабостей;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • недопонимания во взаимоотношениях между близкими и дальними людьми;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • безбрачия;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • бесплодия;

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какие бывают обереги,
                                                                                                                                                                                                                                                                            дающие защиту Богини Лады?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Девушки при помощи этого знака привлекают своего суженого. Женщины в славянской семье также почитают Ладинец, как мощный оберег совместной жизни. Для обережной защиты своего ребенка, любая понимающая мать всегда возьмет Ладинец, да и ребенку наденет на крепость сил, здоровья и удачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ладинец налаживает всё то, на что обращает внимание человек, когда обращается к Матери-Ладе. И к такой силе могут обращаться все женщины, независимо от возраста.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кому подходит знак Богини Лады — Ладинец

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ладинец прекрасно подходит для красных девиц, женщин всех возрастов, для девочек и всех маленьких детей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Певучесть, мягкость и нежность, насыщенность любовью звучания знака Лады – вот качества, против которых трудно устоять даже самому серьезному по характеру человеку!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Оберег Богородицы или как его ещё называют Звезда Лады, обладает магическими способностями. Его уникальность в том, что он «работает» одновременно во многих направлениях. Оберег относиться к женским талисманам и хорошо, если он будет у каждой представительницы слабого пола.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Описание Звезды Лады

                                                                                                                                                                                                                                                                            Начало всему живому на планете было положено между богами — Сварогом и Ладой. В культуре каждого народа представления о создании мира базировались на переплетении мужского и женского начала. Для славян ими стали Сварог и Лада, они оказались примером любви между мужем и женой, верности, продолжения рода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            По примеру люди начали распределять семейные обязанности: Лада — нежная, утончённая натура, хранительница домашнего очага, а Сварог — свирепый добытчик для своей семьи. В этой паре жена ощущала себя как за каменной стеной.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В культуре много внимания было уделено представительницам слабого пола. Это не говорит о том, что женщинам необходимо преклоняться, нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Уже в том время на женщине было немало обязанностей: поддержание быта, хозяйство, рождение и воспитание ребёнка, обхаживание мужа. От жены зависело очень многое.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Девочкам с малых лет прививали почитание старших, трудолюбие и почтение традиций. Наши предки заботились о духовном развитии человека. Уже в то время было много оберегов, которые были созданы для защиты девушек от всяких нечистых сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Оберег Звезда Лады — имеет большое значение для славянского народа. Он нашёл своё применение в повседневной жизни нашего народа. Он способен защищать именно женскую половину населения от нечистых сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Богиня Лада Богородица

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наши предки с особым почтением относились к богине Ладе. Этот амулет является покровителем долгой супружеской жизни. С давних времён мужчины славянского происхождения называли возлюбленных «ладушками».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Богиню почитали наши предки, именно поэтому на картинах она изображена молодой, ухоженной женщиной с красивыми волосами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему богиню так полюбили наши предки? Считалось, что Лада являлась праматерью богов. Люди обращались к ней с мольбой о помощи своей семье, о выздоровлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                            История появления Звезды Лады

                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует легенда, согласно которой, наши предки хотели создать символ, который бы был проявлением познаний, мудрости, силы, накопившихся из поколения в поколение. По другому поверью амулет ранее принадлежал самой Богородицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые учёные сомневаются в том, что эта женщина вообще существовала, поэтому не видят смысла преклоняться перед ней. Тем не менее, оберег существует, и многие люди верят в магические способности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отличие Звезды Лады от Квадрата Сварога?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть предположение, что оберег Звезды Лады и Квадрата Сварога — это один и тот же оберег. Но есть и другая версия, согласно которой, это совершенно разные обереги, у которых имеется несколько различий.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Бог Сварог — супруг Лады. Оберег Сварога выполнен с более острыми углами, нежели Звезды Лады. И Сварог и супруга Лада считаются основателями нашего мира. В других же источник указано, что один оберег служит для защиты мужской энергетики, а другой для женской.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Значение оберега Звезды Лады

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обереги внешне чем-то схожи, но предназначение у них совершенно разное, ведь оберег Квадрата Сварога является мужским знаком. Сварог — создатель рек, гор, озёр, долин и всех богов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наши предки создавали талисманы из доступных материалов — глина, нитки, дерево, металл. В каждом доме амулету выделялось почётное место. Символ Звезды Лады занимал почётное место в доме, его даже могли вышивать на одежде. С какой целью это делалось? Лада считалась заступницей, которая каждого человека могла спасти от беды и смерти.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наши предки верили в магические способности оберега и в то, что он может спасти дом от беды, порчи, нечистой силы. Славяне верили, что оберег Звезды Лады способен спасти от колдовских чар. Оберег носили с собой и верили, что в любой момент могут попросить помощи у Лады.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Кому подходит оберег?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Раньше славянские женщины носили оберег, чтобы защитить себя от порчи, сглаза, укрепить семью. Девушки верили в силу амулета, и было даже поверье, что он может наделить женщину привлекательностью, женственностью, хозяйственностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для мужчин оберег не подходит. Для детей данный оберег также не имеет никакого значения, ведь они ещё не способны осознавать силу Лады.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Использование символа

                                                                                                                                                                                                                                                                            Оберег Звезда Лады делался близкой женщиной тому, для кого он предназначался. Если у девочки не было ни матери, ни бабушки, ни сестры, то изготовить оберег для нее мог родной папа. Девушка, для которой изготавливался амулет, могла помогать в его изготовлении. Для создания амулета применяли лишь светлые оттенки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Современные девушки также носят кулончики, серьги, браслеты с изображением Лады Богородицы. Некоторые даже делают татуировки на спине или руке. Считается, что такая татуировка наделана волшебными силами и способна защитить девушку от несчастий.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Самостоятельное изготовление оберега

                                                                                                                                                                                                                                                                            Амулет можно сделать своими руками, хотя в последнее время больше популярны именно татуировки. Татуировка защищает девушку от болезней, порчи, а что самое главное — не потеряется, не поломается и не поржавеет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при изготовлении амулета, иначе он не будет обладать волшебными силами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нельзя делать амулет для самой себя, попросите маму, бабушку или сестру. Одним словом женщину, с которой у вас есть кровная связь. Вы можете помогать ей делать амулет, но она должна принимать непосредственное участие.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Не делайте амулет с плохим настроением, никакой пользы он не принесёт. Отложите его лучше на следующий раз. Узор должен быть выполнен точно по схеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В то время, когда вам будут делать амулет, попросите чтобы о вас думали.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-oznachaet-znachok-lada/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает восклицательный знак на стекле автомобиля https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-stekle/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-stekle/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-stekle

                                                                                                                                                                                                                                                                            Вчера ехал за машиной, на задние стекла которой, были наклеены два восклицательных знака «Начинающий водитель» или его еще называют «неопытный водитель». Думаю, что многих новичков интересует, когда, и на сколько этот знак клеить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, согласно пункта 8 «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», на транспортном средстве под управлением водителя, стаж вождения которого менее двух лет, должен быть установлен опознавательный знак "Начинающий водитель" — в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм. Устанавливается знак «неопытный водитель» сзади автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Исключение составляют трактора, самоходные машины, мотоциклы и мопеды. На них знак «Начинающий водитель» не клеится.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Срок действия знака «Начинающий водитель»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Знак «неопытный водитель» можно снимать после наступления двухлетнего стажа по правам. Но, если водитель еще не уверен в себе, то можно оставить. Никто ругать не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Многих интересует: «Какой будет штраф, если ездить без знака «неопытный водитель» на заднем стекле автомобиля?»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Отвечаю. Штраф за отсутствие знака «неопытный водитель» не был предусмотрен до настоящего времени, но теперь он относится к статье 12.5 ч.1 КоАП (предупреждение или штраф 500 рублей).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Зачем он нужен

                                                                                                                                                                                                                                                                            Знак «Начинающий водитель» был введен в действие с 1 марта 2009 года. Введению этого знака предшествовало то, что неопытные водители часто становятся участниками ДТП. Они находятся в группе риска.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если другие водители видят на дороге неопытного водителя, то будут предельно внимательны, да и самому водителю будет спокойнее, что многие водители не будут сигналить и с пониманием отнесутся к такому водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                            П.С. Я вообще боюсь машин, у которых и на переднем и на заднем стекле автомобиля наклеено по два восклицательных знака))). Это особо опасные водители. Еще отмечу, что этот знак должен быть при техосмотре.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Восклицательный черный знак на желтом фоне, заключенный в треугольник и наклеенный на заднее стекло автомобиля — своеобразное предупреждение, что за рулем впереди идущей машины находится новичок.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такой знак призван уменьшить количество конфликтных и аварийных ситуаций на дорогах, связанных с отсутствием опыта у водителя. Но что еще нужно знать о нем?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Уступи новичку!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предупреждающий знак "Начинающий водитель" предупреждает других участников дорожного движения о том, что нужно быть предельно аккуратными. Ведь неизвестно, когда находящийся внутри салона автомобиля получил права (а может и вовсе купил их). Ожидать от такого водителя можно необдуманных маневров, которые наверняка приведут к аварии. Безусловно, ответственности с нарушителя это не снимает, ведь правила едины для всех, но нужны ли неприятности в виде длительного оформления места ДТП?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, если впереди вас едет автомобиль с предупреждающим знаком, лучше не практиковать свои экстремальные методы вождения. Пропустите, дайте возможность освоиться человеку. Вспомните в этот момент себя, настолько было страшно первые несколько недель находиться в плотном потоке машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Требования к знаку

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если же вы являетесь новичком и решаетесь на покупку наклейки, то учитывайте несколько моментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Знак является обязательным с 2009 года. Его должны клеить на автомобиль все водители со стажем вождения менее 2 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Знак предупреждает водителей о вашей неопытности, но не дает привилегий. Не стоит надеяться, что инспектора ГИБДД будут закрывать глаза на нарушения, увидев значок.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Все водители по-разному реагируют на этот знак. Одни становятся более вежливыми, пропускают, помогают. Другие, наоборот, пытаются показать свою "крутость". Кроме наклеивания знака продолжайте изучать правила и знаки.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Знак клеится на заднее стекло так, чтобы не мешал обзору.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Штраф за отсутствие знака "Начинающий водитель"

                                                                                                                                                                                                                                                                            Раньше наказания за отсутствие знака предусмотрено не было. Но с апреля 2017 года в КоАП появилась новый пункт — часть 1 статья 12.5. В нем сказано, что нарушение данного требования карается 500 рублями. При этом наказать водителя могут неоднократно и делать до тех пор, пока заветная наклейка не окажется на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще стоит учитывать, что начинающие водители со стажем менее 2 лет не имеют права буксировать другие автомобили и использовать прицеп.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Популярные вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Несмотря на длительное существование этого знака, у многих водителей все равно остаются вопросы. Ответим на самые распространенные из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть ли наказание за использование наклейки водителем со стажем более 2 лет?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как только вы перешагнете двухлетний рубеж по опыту вождения и перейдете в ряды опытных водителей, наклейку можно снять. Но если вы ее оставите, то штрафовать вас за это не будут. Снимать наклейку стоит тогда, когда появится реальный опыт вождения и уверенность на дороге. Потому что за 2 года многие водители пользуются машиной редко, что снижает срок реального опыта вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как быть, если новичок пользуется машиной опытного водителя?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Знак нужно клеить. Даже если вы 10 машин используете для езды, на каждой должна быть наклейка. Когда за рулем находится опытный водитель, значок можно не снимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужен ли знак при техосмотре?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Знак "Начинающий водитель" является обязательным при прохождении техосмотра новичком. Без него вам просто не выдадут диагностическую карту.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает несколько знаков на машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Означает, что этого водителя нужно бояться и держаться как можно дальше. Действительно, многие новички приклеивают сразу по две наклейки на переднем и заднем стекле. Этим они показывают, что не имеют реального опыта вождения и очень боятся находиться на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Среди большого количества знаков дорожного движения существует особый знак, на который стоит обращать внимание всем водителям. Знак восклицания на машине показывает окружающим, что за рулем находится неопытный водитель, и следовательно, всем участникам ДД следует проявить внимание и осторожность. Правилами дорожного движения лишь недавно было установлено обязательное использование знака, да и самому автовладельцу выгодно иметь на машине такую наклейку. Команда издания «АвтоФемида» расскажет вам все тонкости установки восклицательного знака на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает восклицательный знак на автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для самого начинающего водителя данный знак должен обеспечить некоторые преимущества и комфорт при движении: где-то его пропустят, не подъедут слишком близко на горке, не подопрут на парковке. Однако на практике во многих крупных городах с агрессивной манерой вождения, новичкам с таким знаком становится ещё более некомфортно. Так, например, водители Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы, Магадана не жалуют на дороге новичков, не дают никаких поблажек, относятся к ним крайне неуважительно. И что, самое интересное, не боятся их, а ведь стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Восклицательный знак – это предупреждение о неопытности водителя, который может создать аварийную ситуацию, ввиду своего небольшого навыка вождения. Для этого знак изготавливают в ярком жёлтом цвете, для особого привлечения внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные положения закона для начинающих водителей

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правительство утвердило изменения в правилах дорожного движения, которые относятся к ограничениям начинающих водителей. Согласно изменениям, начинающий водитель не должен ездить со скоростью, превышающую 70 километров в час.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подобное ограничение было в Советском Союзе, но из-за сложности фиксации правонарушения в течение нескольких лет практики оно было снято. Водители, чей стаж менее 2 лет, не смогут буксировать иные транспортные средства, возить пассажиров (в том числе детей) начинающим автомобилистам запрещено.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Несмотря на уже долгое свое существование, что означает восклицательный знак на машине, до сих пор знают не все автомобилисты, даже те, что могут похвастаться безупречным опытом и доскональным знанием правил дорожного движения и всех значков, наклеиваемых его участниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неосведомленность проявляется то в излишней осторожности (а вдруг везут что-то взрывающееся?), то в стремлении поскорее уйти вперед от странного попутчика. Случалось слышать самые невероятные предположения по поводу того, что значит наклейка с восклицательным знаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Больше всего позабавила креативная идея, что она предупреждает о том, что за рулем слепой. Логичнее было бы тогда клеить темные очки на заднее стекло! Правда, столь оригинально мыслящих людей немного. Основные тенденции расшифровки – «объезжай стороной, а то мало ли что». Что означает восклицательный знак на машине, между тем, можно было бы и догадаться, если не полениться рассуждать логично.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые осторожные мамы цепляют знак «В машине дети». Но если рассуждать здраво, то ребенку в авто, за рулем которого знающий водитель, выполняющий все правила по безопасной перевозке детей, ничего не угрожает. Так может вам, мамочки, стоит просто подучить данные правила, и тогда ваше чадо будет в полной безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Все, перечисленное выше, – это тоже «восклицательный знак на машине», но предупреждающий об ином — о несерьезности того, кто внутри. От бед, поджидающих на дороге, вас спасут, в первую очередь, разум и корректность. И тогда, дорогие водители, вам не нужны будут сомнительные знаки для безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Гладкой дороги и отличных попутчиков!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Зачем нужен восклицательный знак на машине

                                                                                                                                                                                                                                                                            Идея с предупреждением о том, что за рулем новичок, давно зрела. Ведь каждое третье происшествие на дороге происходит по вине водителей без опыта вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            И вот появился знак «Начинающий водитель» в виде квадрата желтого цвета с изображением черного восклицательного знака. Он необходим для тех, кто за рулем менее двух лет. Правда, если восклицательный знак на машине отсутствует, вас не оштрафуют. Но все же он наверняка пригодится в дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правда, следует отметить и таких чудаков, которые вместо желтого квадрата с восклицательным знаком вывешивают на заднее стекло треугольник с ним. А данных знак – это «Прочие опасности». Он указывает на неблагополучный участок дороги с проблемами, которые не рассматриваются утвержденными в своде знаками. Наверное, эти горе-водители сообщают окружающим, что встреча с ними – это целый ворох непредсказуемых опасностей. А если серьезно, то, скорее всего, им нужно выучить правила, а то такой восклицательный знак на машине предупреждает об огромных пробелах в их знаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            О туфельках, букве У и детях в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                            Давайте рассмотрим другие знаки на машинах, которые можно довольно часто встретить в наших городах и селах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторые водители устанавливают на своих автомобилях букву У в красном треугольнике. А это неверно. Данный знак можно размещать лишь в тех транспортных средствах, которые используют в автошколах для обучения водителей. Кстати, там его размещают на крыше и дублируют на двери и стеклах. А если ваш автомобиль к таковым не принадлежит, то во время техосмотра данный знак снимут.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что же движет людьми, грозящими всем буквой У? Наверное, они хотят сообщить, что выехали на дорогу учиться, и с них спрос маленький. Если что, они не виноваты, ведь есть «восклицательный знак» на машине — буква У! Учитесь в автошколе, господа ученики!

                                                                                                                                                                                                                                                                            А девушки украшают свои автомобили треугольником с нарисованной в нем туфелькой. Что это? Наверное, намек на то, что даме нужно уступать. Это же дама! Но на дороге, уважаемые барышни, нет половых различий. Водитель – это тот, кто знает назубок правила вождения и не позволяет себе нарушать их только потому, что он принадлежит к слабому полу. А намекать на свою некомпетентность в деле, которым занимаешься, даже неловко как-то. Женщины, снимите «туфельку» со стекла!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Смысл восклицательного знака

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наклейка существует с 2009 года и показывает, что машиной управляет малоопытный водитель (типа: будьте бдительны!). Кстати, недостатком опыта считается стаж меньше 2-х лет. Официально признанное оформление – черный знак препинания в желтом квадрате, хотя доводилось видеть и треугольные наклейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наличие на борту знака носит чисто рекомендательный характер; При этом если новичка остановит сотрудник ГИБДД и обратит свое внимание на то, что наклейки нет, он может указать на это водителю и настойчиво посоветовать ее приобрести. А техосмотр без указанной наклейки человек, просидевший за рулем меньше 2-х лет, не пройдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какие существуют требования к данному обозначению

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как должно выглядеть обозначение «начинающий водитель»:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Внешне обозначение «Восклицательный знак», устанавливаемое на транспортное средство, является наклейкой со стороной 150 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Наклейка должна быть жёлтого цвета, и на ней должен находиться восклицательный знак длиной 110 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Куда клеить знак «начинающий водитель». Установка данного обозначения должна быть осуществлена с внешней стороны транспортного средства, а точнее, сзади. Значения не имеет где именно на задней стороне авто будет установлен знак, но следует помнить, что он ни в коем случае не должен мешать обзору водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какой штраф грозит новичку, если на его авто не будет установлен «восклицательный знак»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Выше уже были указаны условия и требования к установке «восклицательного знака» на транспортное средство. Также уже было уговорен тот момент, что начинающим водителем является тот автолюбитель, водительский стаж которого не превышает два года.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Все эти сведения содержатся в нормативных актах, но нет ни слова о штрафе за отсутствие знака «начинающий водитель» на транспортном средстве. Иными словами, законом не предусмотрено административное взыскание за отсутствие данного обозначения. Ни один сотрудник автоинспекции не имеет права предъявить начинающему водителю претензии на основании отсутствующей наклейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обязательна ли установка знака в 2019 году

                                                                                                                                                                                                                                                                            Эксплуатация транспортного средства водителем с общим стражем вождения менее двух лет разрешается только после установки знака «Начинающий водитель». Несмотря на то, что в РФ этот знак появился ещё в 2009 году, новое положение ПДД было введено весной прошлого года на законодательном уровне. Оно стало обязательным для исполнения всеми новичками-водителями, кроме тех, кто управляет мотоциклами, самоходными машинами и тракторами. В качестве наказания за отсутствие знака предусмотрен штраф.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Статистика дорожно-транспортных происшествий говорит о том, что примерно 30 процентов аварий происходит по вине водителей-новичков. Дорожное движение в условиях города – это трудное испытание для всех водителей, особенно для начинающих. Поэтому в марте 2017 года правительственная комиссия, занимающаяся вопросами безопасности дорожного движения, приняла решение о некоторых ограничениях в вождении молодых шофёров, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • ввела обязательное использование знака «Начинающий водитель»;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • запретила производить буксировку ТС;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • запретила перевозить пассажиров на мопедах и мотоциклах;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • закрепила изменения на законодательном уровне в Правилах ПДД РФ;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ввела и закрепила на законодательном уровне штрафные санкции для нарушителей в Кодексе об административной ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правила установки знака

                                                                                                                                                                                                                                                                            Большинство новичков-водителей ищут в интернете информацию: «Начинающий водитель, знак, правила установки знака», «Имеет ли значение, где и как приклеен восклицательный знак?», «Можно ли использовать альтернативные знаки?».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно ли клеить восклицательный знак на машине

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как гласит пункт 8 из «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации», подобный символ устанавливается на автомобили, если им управляет не опытный водитель (стаж вождения менее двух лет). При этом по ГОСТу не обязательно устанавливать этот знак на такие транспортные средства как:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правила установки наклейки для начинающих водителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Восклицательный знак на стекле должен быть желтого цвета. Сторона должна иметь 150 миллиметров, а размер изображения (восклицательного знака) должен быть высотой 110 миллиметров;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Знак устанавливается на внешнюю поверхность заднего стекла транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Устанавливать можно с любой стороны (по желанию владельца ТС). Он не должен мешать обзору.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Основные положения Федерального закона 159 здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Законодательные требования к наклейке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как уже говорилось выше, размер наклейки должен быть 15 сантиметров по одной стороне. Она должна быть желтого цвета. Восклицательный знак, как правило, черного цвета. Его размер составляет 11 сантиметров в высоту. При этом закон никак не контролирует требование нахождения подобного знака. В нем описаны только внешний вид и правила установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предусмотрен ли штраф за отсутствие восклицательного знака?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Наказание начинающих водителей за отсутствие восклицательного знака на стекле существует с 4 апреля 2017 года. Выписывается административный штраф в размере 500 рублей. Но следует отметить, что инспекторы ДПС не смогут назначить автомобильному владельцу штраф в размере указанной суммы. Этим занимаются другие правоохранительные органы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Правительство РФ 24 марта 2017 года постановило, что начинающим водителям (стаж вождения менее двух лет) запрещается:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Буксировка транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Перевозка пассажиров (в том числе детей) на двухколесных транспортных средствах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Период использования знака «Начинающий водитель»

                                                                                                                                                                                                                                                                            В каждой автошколе, на курсах вождения инструктор обязан объяснить: сколько нужно ездить со знаком начинающий водитель, когда водитель имеет право снять знак, и какие штрафные санкции применяются к нарушителям. В течение первых двух лет с момента получения водительского удостоверения, каждый водитель-новичок, обязан обозначить свою неопытность вождения знаком «Начинающий водитель». По истечении этого срока, он может снять знак или продолжить ездить с ним. Закон не запрещает делать это.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также использовать знак было бы очень полезным для тех водителей, которые получили водительские права, но вовсе не ездили более двух лет с момента получения удостоверения. Более пяти лет назад курсы вождения стоили значительно дешевле, и права не получали только что очень ленивые люди. Многим из них они не пригодились. Но срок действия прав 10 лет позволяет им чувствовать себя водителями, даже если они не садились за руль ни разу после экзаменов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае стаж вождения есть, но вообще нет опыта и навыка вождения. И, получается, что по закону клеить восклицательный знак вроде бы не надо, но при этом водитель без опыта вождения приравнивается к новичку. Оштрафовать такого водителя Госавтоинспекция не имеет право за отсутствие знака. Обозначать свою неопытность или нет — это действие целиком и полностью остаётся на усмотрение такого водителя «со стажем залежавшихся прав в бумажнике».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Восклицательный знак в треугольнике и другие варианты

                                                                                                                                                                                                                                                                            На авто кроме наклейки новичка можно увидеть следующие наклейки: восклицательный знак в желтом треугольнике или восклицательный знак в треугольнике с красной каймой. Такие знаки к ПДД не имеют никакого отношения! Восклицательный знак в треугольнике с красной каймой на белом фоне – это дорожный знак «Прочие опасности». И если вы его видите на стекле, то не вполне понятно, о каких опасностях хотел предупредить вас водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Остальные знаки, типа туфелек, собачек, беременных женщин и т.д. вряд ли можно отнести к информативным. Никто не запрещает украшать свой автомобиль, лишь бы это не мешало безопасности движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ответственность за отсутствие знака

                                                                                                                                                                                                                                                                            Решение об обязательном использовании знака для новичков-водителей преследует самые благородные цели:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • предотвращение аварийных ситуаций на дорогах страны;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • снижение общего уровня аварийности по стране;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • снижение тяжести последствий ДТП с участием неопытных, молодых водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как показывает практика, самым эффективным способом воспитания культурных и дисциплинированных водителей являются большие штрафы. Так, например, в Европе штрафы начинаются от 100 евро. И поэтому уровень административных нарушений (за отсутствие знаков, не пристёгнутые ремни) там стремится к нулю. Штраф в 500 рублей в России, с возможностью уплаты 50% в первые 20 дней с момента вынесения постановления нельзя назвать большим. Но сам факт введения санкции за отсутствие знака «!» имеет огромное значение в области предупреждения возможных опасных ситуаций на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                            В принципе, каждый уже знает, что означает восклицательный знак на машине. Знак «Начинающий водитель» — это предупреждение о том, что в машине находится молодой, неопытный водитель. Ему не нужно сигналить и пугать резкими манёврами. К нему нужно относиться предупредительно и терпеливо, дать возможность спокойно продолжать движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                            А отвечая на вопрос: «Сколько ездить со знаком начинающий водитель?» можно сказать, что 2 года обязательно с момента получения водительского удостоверения. Однако, если юный шофёр чувствует себя неуверенно на дороге и после истечения этого срока, то не запрещено ездить с ним и дальше. То же самое можно порекомендовать и тем людям, которые прошли курсы вождения, получили права, но не садились за руль автомобиля длительное время. В этом случае человек имеет страж вождения только на бумаге, но не имеет никакого водительского навыка. Тем самым его можно с полной уверенностью приравнять к водителю-новичку.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если молодой водитель действительно хочет научиться умело управлять транспортным средством, ему придётся пережить период «чайника» вместе со знаком «Начинающий водитель». Сделать это нужно ради собственной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. Ничего стыдного и позорного в этом знаке нет. Ведь когда- то все водители были новичками.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Давайте с пониманием относиться к молодым водителям на дорогах, им и так страшно! Ни один будущий шофёр не родился с водительскими правами и навыками Михаэля Шумахера. Умение управлять автотранспортом приходит только с опытом, и чем больше ездишь, тем лучше понимаешь принципы безопасного вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-stekle/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает восклицательный знак на спидометре https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-spidometre/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-spidometre/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-spidometre

                                                                                                                                                                                                                                                                            Разнообразные знаки на приборной панели автомобиля имеют разное значение в зависимости от марки машины, но всех их объединяет цвет:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Зеленый обозначает что данная система работает хорошо
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Желтый уведомляет вас об некритической неисправности которую следует устранить
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ну а красный – вам стоит как можно быстрее обратится в автосервис и устранить неполадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В этой статье мы разберемся что же может обозначать горящий восклицательный знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                            Горит восклицательный знак в жёлтом треугольнике

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если в машине установлена антиблокировочная система(ABS), то в норме восклицательный знак должен загораться при поднятии ручника и запуске мотора. В машинах без системы ABS лампочка восклицательный знак будет загораться только при наличии неисправностей. Если данный знак зажегся и не гаснет в процессе езды, то это свидетельствует о наличии проблем.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Так из-за чего может загореться данный знак?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Восклицательный знак в красном или жёлтом круге обозначает серьезные неисправности в тормозной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Если у вас горит восклицательный знак, обведенный желтым треугольником, то это означает что имеются неполадки в работе электронной системы стабилизации.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Если же знак в круглых скобках, то это скорее всего низкое давление в шинах. Но такой датчик обычно имеется в американских машинах.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Если же вы обладатель машины с гибридным двигателем, то у вас может загораться восклицательный знак при неисправности электропривода.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Если после дождливого дня или поездок за городом загорелся восклицательный знак в круглых скобках и ABS, то вполне возможно, что попала вода в тормозную систему или в специальный блок ABS.
                                                                                                                                                                                                                                                                            5. И если с предыдущими символами все довольно просто, то восклицательный знак в красном или желтом круге обозначает неполадки в тормозной системе (недостаток тормозной жидкости, неисправность тормозных колодок, поднят ручной тормоз или разрыв какого-либо провода в тормозной системе) и если их вовремя не исправить, то все может дойти до отказа тормозов и опасной для жизни ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что делать при возникновении проблем?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Горит значок ABS

                                                                                                                                                                                                                                                                            При неисправностях тормозной системы в первую очередь проверьте уровень тормозной жидкости и целостность тормозных шлангов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • В первом случае стоит перезагрузить бортовой компьютер, если таковой имеется, или же просто продиагностировать всю электронную систему в автосервисе или при помощи специальных приборов.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Во втором случае нужно просто подкачать шины и стоит посмотреть целостность камеры.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • В третьей ситуации попробуйте скинуть клеммы с аккумулятора, а если это не помогло, то нужно ехать на диагностику.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • В четвертом случае стоит проверить тормозные колодки, соединения ABS и сам блок на наличие влаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • К последнему знаку стоит подойти очень серьезно. В первую очередь проверьте уровень тормозной жидкости. Если она в норме, то причина может крыться в изношенности тормозных колодок. Гораздо хуже будет если где-то был поврежден тормозной шланг, или произошел разрыв провода, ведущего к тормозным колодкам, в таких ситуациях стоит как можно быстрее обратится в автосервис. Так же можно попробовать проверить провод и самому, плавно и без усилий поднять ручник, и если есть ощущение, что он просто болтается на палке, то это точно обрыв провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Горит значок на приборке: Желтая лампочка, внутри восклицательный знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Горит желтая лампочка ( вроде так ее идентифицировал лампа с расходящимися черточками ) внутри восклицательный знак.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Проверил лампы:
                                                                                                                                                                                                                                                                            стопы, задние габариты, поворотники л+п, ближний, дальний, задний ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В чем может быть загвоздка?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Незадолго до лампы: (вдруг связано)
                                                                                                                                                                                                                                                                            До этого был небольшой казус. Нужно было использовать дальный свет ( темно было ) но забыл включить движок, думал ненадолго. Потом естественно не завелось, прикурили, вроде по правилам. на корпус и на +.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какая лампа горит при несправности/севшести/скорой замене аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Индикация на приборной панели необходима для того, чтобы информировать и предупреждать водителя о возникновении различных неисправностей, указывать на включение/выключение различных функций, активацию систем и т.д. Контрольные лампы панели приборов обычно выполнены в виде значков и надписей различных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).

                                                                                                                                                                                                                                                                            При этом часто бывает так, что вместо отдельного значка загорается восклицательный знак на панели приборов. На практике, значок восклицательного знака на приборной панели может загораться при нажатии на педаль тормоза, также цвет значка может меняться, когда фон красный или желтый. Давайте разбираться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обозначение значков на панели приборов: восклицательный знак

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правило, среди основных значков принято выделять «чек» двигателя, значок подушек Airbag в виде пристегнутого ремнем человечка, спираль свечей накала для дизеля, индикатор снижения давления масла в виде масленки с каплей, а также значок перегрева двигателя, который обычно выполнен в виде термометра с волнами.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Также на многих авто важным индикатором является восклицательный знак. В норме, после запуска мотора и проведения самодиагностики, все предупреждающие и аварийные значки должны потухнуть через несколько секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обычно такой индикатор загорается в случае, когда уровень тормозной жидкости в бачке сильно понижается. Это указывает на не герметичность системы, что является недопустимым. Не трудно догадаться, что такие проблемы с тормозами требуют незамедлительной диагностики. Более того, эксплуатация машины с горящим красным восклицательным знаком на приборной панели в подобной ситуации запрещена!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако, с тормозами может быть все в порядке, хотя указанная ошибка на приборной панели может присутствовать. По этой причине нужно знать, почему еще может гореть восклицательный знак на панели приборов кроме низкого уровня тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если знак в круге и скобках, тогда это тормоза. В случае, когда горит восклицательный знак и надпись ABS параллельно, проблема обычно заключается в неисправности ABS.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если восклицательный знак в желтом треугольнике, это сбой в электронной системе стабилизации.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Красный треугольник с восклицательным знаком может указывать на разные поломки и необходимость диагностики, то есть нужно внимательно изучить щиток приборов и проследить, не горят ли еще какие-либо значки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Обратите внимание, часто виновником загорания данного индикатора может быть сбой датчика, проблемы с проводкой или плохие контакты. Например, разъем датчика ГТЦ на главном тормозном цилиндре, обрыв проводки, повреждения или разрывы цепи. Также может быть Неисправен датчик уровня тормозной жидкости. Бывает и так, что неполадки возникли с самой панелью приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Горит восклицательный знак на приборной панели: что делать водителю

                                                                                                                                                                                                                                                                            С учетом того, что причин может быть несколько, при этом самой серьезной являются тормоза, остановимся на этой проблеме более подробно. Если горит восклицательный знак на панели, на начальном этапе нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Для этого достаточно поставить машину на ровную площадку, открутить крышку бачка и убедиться в том, что уровень находится между отметками «мин» и «макс». Если уровень ниже минимальной отметки, тогда восклицательный знак на панели загорается по сигналу от датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Бывает и так, что во время проезда неровностей индикатор горит, а потом тухнет на ровной дороге. Это значит, что жидкости в бачке мало, но уровень еще не опустился до критической отметки. Когда машина раскачивается, срабатывает датчик, тогда как на ровной поверхности уровня тормозной жидкости еще достаточно, чтобы индикатор погас.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Следует помнить, что в процессе эксплуатации важно периодически контролировать уровень ТЖ, использовать только рекомендуемые жидкости для долива, а также своевременно менять жидкость и прокачивать тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Идем далее. Может случиться так, что выставив уровень, проблема не исчезает. В такой ситуации нужно проверять сам датчик уровня ТЖ. Датчик находится в бачке главного тормозного цилиндра. Чтобы проверить датчик, нужно выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Включаем зажигание, восклицательный знак загорается, что указывает на низкий уровень ТЖ. В норме значок должен гаснуть, если уровень нормальный и датчик работает в штатном режиме. Если этого не происходит, причем уровень жидкости в бачке нормальный, тогда нужно «скинуть» питание с датчика. Если индикатор погас, проблема зачастую в датчике. Часто ломается поплавок и лежит на дне, хотя жидкости в бачке достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • В случае, когда восклицательный знак горит, а питание на датчик не подается, такая ситуация может указывать на проблемы с проводкой, причем датчик скорее всего в рабочем состоянии. Проводка может замыкать, возникают повреждения, обрывы и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Загорелся восклицательный знак на панели: диагностика

                                                                                                                                                                                                                                                                            Исключив низкий уровень ТЖ, в процессе выявления проблемного элемента (датчик или проводка), можно быстро проверить работу датчика и проводки прямо на месте. Сделать это не сложно. Достаточно нажать на резиновый уплотнитель крышки бачка, опустив тем самым поплавок датчика. Если датчик работает нормально, восклицательный знак на панели должен загореться.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как видно, восклицательный знак (!) на панели приборов горит по разным причинам. С учетом того, что на разных авто такой индикатор может загораться разными цветами (желтым или красным), важно уметь точно определить причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В большинстве случаев подобный значок красного цвета в кружке означает, что возникли проблемы с тормозной системой. Желтый цвет может указывать на износ тормозных колодок, то есть значок такого цвета информационный.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если же проблемным элементом является проводка, необходимо привести в порядок разъемы и провода. Напоследок отметим, что иногда неисправной может отказаться и сама приборная панель. С учетом того, что существует большое количество разных автомобилей, универсальных рекомендаций по снятию приборной панели своими руками может быть недостаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Другими словами, если нет достаточного опыта, рекомендуем в подобной ситуации обратиться к опытному автоэлектрику, полностью отказавшись от попыток снять панель приборов автомобиля самостоятельно. В противном случае можно сломать крепления, оборвать проводку, вывести из строя отдельные элементы управления и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Цифры и буквы на коробке автомат: обозначение режимов АКПП. Для чего предназначены режимы АКПП, как и когда включать основные и дополнительные режимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Появилась ошибка двигателя, загорелся чек: как стереть ошибку из памяти ЭБУ. Доступные способы сброса ошибки, считывание и расшифровка ошибок двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает маркировка шин, расшифровка шинной маркировки и обозначений на шине. Основные обозначения, дополнительные обозначения, американская маркировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-spidometre/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает восклицательный знак на панели приборов https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-paneli/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-paneli/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-paneli

                                                                                                                                                                                                                                                                            Тот.что под уровнем бензина.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что может быть причиной?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Комментарии 42

                                                                                                                                                                                                                                                                            либо долить тормозухили, либо менять датчик уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                            уже разобрались, спасибо, друг))

                                                                                                                                                                                                                                                                            колодки само собой)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая же тема, загорается при тормозе, грешу на задние колодки, которых уже в принципе нет ))

                                                                                                                                                                                                                                                                            да у меня тоже такая история, их почти нет)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если уже нет задних тормозов, то не ставь на ручник))) Я тут сделал глупость))) Приржавела колодка к диску((((

                                                                                                                                                                                                                                                                            а у меня толку от ручника нет, не держит вообще)

                                                                                                                                                                                                                                                                            СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дружище, если колодки стерты в хлам, то при нажатии на тормоз большое кол-во тормозной жидкости распределяется по системе, поэтому её уровень в ГТЦ падает — соответственно срабатывает датчик сигнализирующий о недостатке тормозной жидкости. Или как вариант система не герметична, но тогда уровень уходил бы постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ну скорее всего в этом и кроется вся проблема.спасибо

                                                                                                                                                                                                                                                                            давай меняй колодочки и все окей будет)

                                                                                                                                                                                                                                                                            сколько примерно по финансам?тысячи 2?)

                                                                                                                                                                                                                                                                            а ты все менять собираешься? Я себе менял задние не так давно, брал TRW цена 834 рубля комплект, передние брал пол года назад где то, Ferodo красные цена 900 рублей комплект. Получается 1734 рубля)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ну да все уж надо, заодно…)
                                                                                                                                                                                                                                                                            сам менял?

                                                                                                                                                                                                                                                                            ага, там сложного в принципе ни чего нет, с передними могут возникнуть трудности с засовыванием поршня в начальное положение) с задними из-за ненабитой руки я долго возился с пружинками. Ну и ручник ослабить надо будет, а то барабан не надеть будет) И прокачать все это дело)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ну я наверно не сам все это делать буду)()отдам машину знающему человеку, он сделает))

                                                                                                                                                                                                                                                                            ну если финансы позволяют то почему бы и нет)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что-то с массой скорее всего. Или вот тот датчик который под ручником смотри.

                                                                                                                                                                                                                                                                            а у меня постоянно горит в пол накала лампа ручника, если ручник поднять то ярко загорается! че за фигня?

                                                                                                                                                                                                                                                                            сопля где то висит!надо искать!

                                                                                                                                                                                                                                                                            "сопля" это плюс на массу бьет?)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это 100% жидкость! Либо ищи утечку, либо смотри колодки. А может просто поплавок в бачке мозги ипёт. Промой его! У меня на бывшей 10 так было.

                                                                                                                                                                                                                                                                            колодки под замену да, это точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            может сам датчик что в расширителе

                                                                                                                                                                                                                                                                            можеи в он, сеййчас дождь кончится пойду гляну)

                                                                                                                                                                                                                                                                            не пора ли тебе колодки менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                            она уходит при нажатии, отпускаешь возвращается, но все равно в течении дня заметишь

                                                                                                                                                                                                                                                                            Да! у меня так было на двинажке! когда нажимаешь на тормоз жидкость уходит в систему и уровень соответственно падает. сначала она будет моргать а потом постоянно гореть! но у меня на стыки главного тормозного и вакумника подтекало! так сразу и не увидишь!

                                                                                                                                                                                                                                                                            Скорее всего тормазуха!

                                                                                                                                                                                                                                                                            мне тоже так сказали…я посмотрел уровень, вроде нормально.на всякий случай долил немного…
                                                                                                                                                                                                                                                                            а восклицательный знак начинает моргать когда тормоз жмешь, да

                                                                                                                                                                                                                                                                            у меня недавно такое было, но все вылечил благодоря замене гтц, бж прилагается )

                                                                                                                                                                                                                                                                            мне тоже так сказали…я посмотрел уровень, вроде нормально.на всякий случай долил немного…
                                                                                                                                                                                                                                                                            а восклицательный знак начинает моргать когда тормоз жмешь, да

                                                                                                                                                                                                                                                                            надо не доливать, а колодки менять!для чего ты думаешь так сделано!:)

                                                                                                                                                                                                                                                                            да да я уже это понял))

                                                                                                                                                                                                                                                                            надо не доливать, а колодки менять!для чего ты думаешь так сделано!:)

                                                                                                                                                                                                                                                                            мне тоже так сказали…я посмотрел уровень, вроде нормально.на всякий случай долил немного…
                                                                                                                                                                                                                                                                            а восклицательный знак начинает моргать когда тормоз жмешь, да

                                                                                                                                                                                                                                                                            накладки стерлись и не хватает всего пару капель тормозухи.

                                                                                                                                                                                                                                                                            у меня хватило пол миллиметра чтоб перестала гореть (в первый раз) как то ехал 160 впереди поворот, как обычно оттормаживаюсь и чуть не пролетел, вроде пропало, пару дней не видел эту лампочку, через недельку дикий скрип, колесо горячее, купил много минералки и ехал так, тормозил и поливал колесо. были очень мягкие колодки, пыль от них забилась везде и заклинила суппорт, пришлось еще и диски тормозные поменять (ето второя проблема с тормозами, мягкие колодки сделали это меньше чем за 3 месяца)

                                                                                                                                                                                                                                                                            У многих автовладельцев возникают такие ситуации, когда на панели приборов загорается восклицательный знак. На разных моделях автомобилей он может быть разных форм и цветов — и жёлтым, и красным, и белым, в квадратике, в кружке, в треугольнике. Но в любом случае он обозначает, что машину необходимо проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно сказать, что не всегда такая проверка требует визита в автосервис. В большинстве случаев понять, почему горит восклицательный знак и что происходит с автомобилем, можно и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Из этой статьи вы узнаете:

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как работают значки на панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чтобы понимать, что происходит с автомобилем, для начала автовладельцу необходимо понимать, как работают значки на панели приборов (пиктограммы) и как они сигнализируют о неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                            На разных автомобилях на панели приборов может выводиться множество различных значков, информирующих водителя о работоспособности той или иной системы. Это и тормозная система, и антиблокировочная система тормозов, и система стабилизации при движении, и система заряда аккумулятора, и система подушек безопасности, и система измерения давления в шинах, и вспомогательные системы вроде круиз-контроля.

                                                                                                                                                                                                                                                                            При каждом запуске двигателя, все значки на панели приборов должны загореться и через секунду-две погаснуть — тем самым показав, что лампочки в значках не перегорели, сами значки работоспособны, а системы, которые ни отслеживают – исправны. Если при запуске двигателя все значки погасли, а какой-то один или два остались гореть – значит, система, которую они отслеживают, требует проверки.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Иногда возможно появление значков на панели приборов прямо во время движения автомобиля. Чаще всего это означает, что автомобиль требует срочного вмешательства сервисменов и водителю необходимо срочно остановиться и заглушить двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так же на некоторых моделях автомобилей значок «восклицательный знак» может не гореть постоянно, а периодически загораться и гаснуть – «моргать».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает значок «восклицательный знак»

                                                                                                                                                                                                                                                                            В подавляющем большинстве автомобилей значок «восклицательный знак» на панели приборов означает проблемы в тормозной системе автомобиля. Нередко он загорается в паре со значком, обозначающим работу системы «ABS» и системы стабилизации автомобиля (если они есть). Появление этих значков на панели приборов для водителя означает, что в тормозной системе может быть неисправность и доверять тормозам нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправность в тормозной системе автомобиля входит в перечень неисправностей, с которыми эксплуатация автомобиля запрещена «Правилами дорожного движения». Кроме того, самому водителю должно быть понятно, что езда с возможно неисправными тормозами может привести к самым печальным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если значок загорелся сразу после запуска двигателя – водителю лучше отложить поездку и заняться проверкой тормозной системы автомобиля. Если же значок загорелся прямо во время движения – водителю необходимо срочно остановиться и проверить тормозную систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Примечание: значок «восклицательный знак», расположенный «внутри покрышки» означает низкое давление в шинах автомобиля. Если он появился на приборной панели нужно проверить давление в покрышках в ближайшем шиномонтаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причины появления значка

                                                                                                                                                                                                                                                                            Чаще всего причиной неисправности тормозной системы автомобиля является падение уровня тормозной жидкости. По этой причине на некоторых автомобилях значок «восклицательный знак» может «моргать» — в зависимости от условий движения (тормозная жидкость в бачке плещется, из-за чего её уровень становится то ниже, то выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Уровень жидкости может упасть по нескольким причинам, к примеру: из-за появления течи жидкости, из-за сильного износа тормозных колодок, или из-за испарений при длительной эксплуатации без замены (замена жидкости по регламенту должна производиться не реже, чем раз в два года).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ещё одной причиной появления значка может стать значительное понижение давления в тормозной системе, которое создаётся вакуумным усилителем тормозов. В этом случае необходима диагностика вакуумного усилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Пиктограмма на панели приборов может загореться так же и в случае повреждения самой системы оповещения о неисправностях. То есть, если датчик работы тормозной системы перестаёт работать – он сообщает об этом водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Причиной появления значка «восклицательный знак» может стать так же и неисправность ручного тормоза — стояночной тормозной системы автомобиля. К примеру, может некорректно работать датчик положения «ручника», или сам «ручник» может оказаться «не до конца выключен».

                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит сказать, что во многих современных автомобилях присутствует встроенный компьютер с обширными возможностями, среди которых, кроме настройки функций автомобиля и управления системой мультимедиа присутствует так же и раздел экспресс-диагностики, в котором выводится информация о состоянии машины. При появлении какого-либо значка на панели приборов, водителю будет не лишним заглянуть и в этот раздел, там можно узнать о проблеме более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Что делать, если значок появился

                                                                                                                                                                                                                                                                            Первое, что необходимо сделать водителю при появлении значка «восклицательный знак» — это отложить свою поездку (или остановиться, если значок появился во время движения).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Затем нужно постараться понять, из-за чего значок появился. Для этого нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • Зайти в раздел «информация о состоянии машины» бортового компьютера (если он есть) и найти там причину появления значка;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, при необходимости долить жидкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проверить разъём датчика уровня тормозной жидкости (снять и почистить), случается, что под кожух разъёма попадает грязь или его заливает тормозная жидкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проверить положение ручного тормоза и его концевик, несколько раз затянуть и отпустить ручной тормоз;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проверить состояние тормозных колодок (если это позволяют колёсные диски), большой износ колодок может быть причиной низкого уровня тормозной жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проверить работу тормозов нажатием на педаль (если очень мягкая или очень тугая – на машине лучше больше не ездить до устранения неисправности);
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если самостоятельно определить причину появления значка «восклицательный знак» не получается – лучше вызывать эвакуатор и везти автомобиль в автосервис, либо постараться найти хорошего мастера-диагноста по вызову;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если ближайший автосервис далеко и мастеров по диагностике нет – можно попробовать самостоятельно прочитать ошибки через диагностический разъём автомобиля, через специальный Bluetooth или Wi-fi адаптер. К примеру, очень удобным и популярным является адаптер ELM-327, который можно заказать с доставкой на дом;

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если горят два значка, «восклицательный знак» и ABS

                                                                                                                                                                                                                                                                            Часто бывает такая ситуация, когда на панели приборов загорается сразу два значка, к примеру «восклицательный знак» и значок ABS (или значок системы стабилизации в виде «машинки на кривой дорожке»).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Так как тормозная система автомобиля, зачастую, очень тесно связана с системой ABS (антиблокировочной системой — Anti-lock Braking System) и системой стабилизации движения, то при появлении неисправности в одной из этих систем, вторая может так же переставать работать и/или принудительно отключаться бортовым компьютером. Поэтому, в случае появления сразу двух значков на панели приборов, искать неисправность придётся сразу в двух системах.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если после поиска неисправности в тормозной системе значки на панели не пропали, значит, придётся её искать в системе ABS (или системе стабилизации). Правда, нужно оговориться, что простым осмотром найти неисправность в системе ABS или стабилизации очень маловероятно, поэтому при появлении сразу двух значков лучше всего сразу обратиться в автосервис (или самостоятельно прочитать ошибки).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Всё проверил — не помогло

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если самостоятельно причину появления значков определить не удалось, то самое время ехать на диагностику, причём желательно в хороший сервис. К примеру, совсем недорогая диагностика в сети автосервисов ВилГуд >>>

                                                                                                                                                                                                                                                                            С развитием автомобилестроения в транспортных средствах стали использоваться более современные приборные панели (ПП). ПП используется для того, чтобы проинформировать водителя об основных параметрах работы двигателя, а также предупредить о возможных неисправностях в работе систем и узлов. Что означает восклицательный знак на панели приборов и прочие индикаторы — описание основных значков приведено ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предупреждающие значки на щитке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фотогалерея «Приборные панели разных авто»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лампочки, сообщающие о неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео «Ремонт приборки своими руками»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Комментарии и Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Информационные индикаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лампочки на приборной панели могут сообщать как о поломках в работе двигателя и других систем, так и носить информационный характер. В любом случае, автовладелец должен уметь расшифровать «послания», которые передает управляющий модуль, чтобы в случае поломки своевременно устранить неполадки. Для начала рассмотрим описание информационных индикаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Значок Что означает
                                                                                                                                                                                                                                                                            Желтый гаечный ключик на фоне автомобиля говорит о том, что система обнаружила неисправности в работе двигателя. Индикатор поломки EPC может свидетельствовать о появлении неполадок в работе датчиков или контроллеров, иногда значок гаечного ключа появляется при неисправностях в работе электронной составляющей трансмиссии. Точно о том, что означает эта ошибка, сможет сказать компьютерная диагностика авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Индикатор красного цвета в виде авто с замком обычно загорается в случае появления сбоев в работе противоугонной системы, в частности, речь идет о штатной установке. На практике такие неисправности обычно сопровождаются невозможностью запуска силового агрегата. В случае, если индикатор просто мигает, когда автомобиль закрыт и активирована его охрана, то переживать не стоит.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Индикатор в виде восклицательного знака может появиться только в автомобиле с гибридным силовым агрегатом, его появление обусловлено проблемами в работе устройства электрического привода. При появлении такого индикатора лучше выполнить компьютерную диагностику — этот вариант самый актуальный, если вы хотите получить точную информацию о поломке.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Значок в виде автомобиля с открытой дверью может загореться на щитке приборов, если включено зажигание или запущен двигатель авто, а одна из дверей открыта. Это также может относиться и к крышке багажника, а также капоту. Если же вы проверили двери и уверены в том, что все они заперты, то скорей всего, причина заключается в неработающих концевых переключателях, которые устанавливаются на дверях или на стойках между дверью и кузовом. Может быть такое, что повреждена электроцепь подключения концевика.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Значок ESP является датчиком системы стабилизации автомобиля. Появление индикатора возможно в том случае, если система обнаружила скользкий участок дороги, по которому движется автомобиль. Активация данного узла осуществляется для предотвращения пробуксовки колес путем снижения мощности силового агрегата. В принципе, появление значка ничем плохим не грозит автомобилю, поскольку сам индикатор является информационным. Однако, если рядом с лампочкой загорелся желтый треугольник, гаечный ключ или символ износа, то нужно побеспокоиться о работоспособности системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Символ гаечного ключа в желтом цвете говорит водителю о том, что подошло время технического обслуживания транспортного средства. Нужно поменять масло, проверить фильтры и т.д. Когда ТО будет завершено, индикатор можно сбросить путем кратковременного отключения клемм аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Предупреждающие значки на щитке

                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь предлагаем ознакомиться с предупреждающими индикаторами на приборке. Рассмотрим только самые встречаемые символы (видео опубликовал Кирилл Мухин).

                                                                                                                                                                                                                                                                            Желтый символ рулевого колеса сообщает о том, что нужно произвести адаптацию системы рулевого управления. Если же этот индикатор загорелся красным, то следует осуществить диагностику работоспособности усилителя, который может быть электрическим или гидравлическим.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Знак ключа на фоне машины, как правило, мигает после того, как была включена охрана автомобиля. Если же лампа горит не мигая, это свидетельствует о возможных неполадках, которые произошли в работоспособности системы. Обычно появление символа связано с тем, что механизм противоугонной системы не может считать метку с ключа либо с тем, что установка не включилась.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Значок ручного тормоза горит всегда, когда поднят рычаг ручника, а также при неисправности, в частности, износе тормозных колодок. Иногда этот символ появляется при необходимости добавления рабочей тормозной жидкости в расширительный бачок. Если же колодки целые, уровень жидкости в норме, а индикатор горит при отпущенном рычаге, то скорей всего, нужно менять датчик уровня «тормозухи», он находится в резервуаре с жидкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Символ охлаждающей жидкости желтого цвета свидетельствует о необходимости добавления расходного материала в бачок. Индикатор может загореться при поломке датчика или поплавка в расширительном бачке, а если он горит красным цветом, то возможно, силовой агрегат перегрелся. Перед тем, как добавлять антифриз, нужно ликвидировать причину его утечки, а также убедиться в том, что мотор не перегрет.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Символ омывательной системы появляется при нехватке уровня омывающей жидкости или воды в бачке, в некоторых случаях причиной является засорение датчика уровня. В более современных авто значок может появиться в случае несоответствия используемой жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Индикатор антипробуксовочной системы. Если символ горит без перерыва после запуска мотора, то видимо, в работе системы произошли неполадки. Сам индикатор может выглядеть по-другому, все зависит от авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Это — значок катализатора, он обычно загорается после того, как был перегрет узел. Сопутствующим симптомом является нехватка мощности двигателя. Причина перегрева может заключаться в плохой пропускной способности сот катализатора или неполадками в работе системы зажигания. При выходе из строя катализатора должен увеличиться и расход потребляемого топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Такая лампа свидетельствует о том, что в системе очистки отработанных газов произошли неполадки. На практике эта лампочка чаще всего появляется после того, как автомобиль был заправлен низкокачественным топливом. Причина может быть обусловлена и неработоспособностью лямбда-зонда.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Фотогалерея «Приборные панели разных авто»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Лампочки, сообщающие о неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь рассмотрим индикаторы, которые свидетельствуют о неполадках.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Красный символ аккумулятора загорается на контрольной панели, если отсутствует заряд батареи от генераторного устройства. В случае с гибридными автомобилями, появление такой лампочки будет сопровождаться надписью Main.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Лампа в виде масленки сообщает водителю о том, что в силовом агрегате нехватка моторной жидкости. Символ появляется всегда при активации зажигания и исчезает после того, как мотор будет запущен. Если же индикатор загорелся после запуска ДВС, то нужно проверить уровень масла в моторе, все утечки необходимо устранить.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Неисправность в функционировании подушек безопасности. Нужно проверить датчик подушек, если произойдет аварийная ситуация или столкновение, то по всей видимости, подушки не раскроются.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Такой символ может быть выполнен в разных вариациях. Если цвет его свечения красный, то в функционировании тормозной системы появились неисправности, так что перед началом движения систему нужно проверить. Лампа может загореться в результате нехватки тормозной жидкости в резервуаре или износе колодок. Возможно такое, что причина появления лампы связана с поломкой датчика.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Бортовой компьютер зафиксировал неисправности в функционировании АБС. Если на дорогах гололед, то проблемы необходимо устранить, поскольку такая езда может быть очень опасной. Тормоз при этом функционировать будет, но система АБС не работает.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Лампочка Чек Энджин загорается при обнаружении электронным блоком управления неполадок в работе силового агрегата. Причин в этом случае может быть огромное множество, поэтому надо делать компьютерную диагностику.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Неполадки свечей накала — такой символ есть только в автомобилях, работающих на дизеле. При постоянном горении лампочки надо проверить систему зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Видео «Ремонт приборки своими руками»

                                                                                                                                                                                                                                                                            Если вы столкнулись с проблемой неработоспособности приборной панели, то ролик, размещенный ниже, позволит вам ознакомиться с процессом ремонта на примере автомобиля Фольксваген (видео снято каналом altevaa TV).

                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chto-oznachaet-vosklicatelnyj-znak-na-paneli/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                            Что означает буква м в водительском удостоверении https://litezona.ru/chto-oznachaet-bukva-m-v-voditelskom-udostoverenii/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-bukva-m-v-voditelskom-udostoverenii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-bukva-m-v-voditelskom-udostoverenii

                                                                                                                                                                                                                                                                            Главный документ любого водителя – это водительское удостоверение. В настоящее время Приказом МВД №365, последняя редакция которого производилась 09.01.2014 года, введен в обращение новый образец документа водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

                                                                                                                                                                                                                                                                            +7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Это быстро и БЕСПЛАТНО!

                                                                                                                                                                                                                                                                            В связи с этим, у людей возникает множество вопросов: какая информация должна отражаться на документе, что означают категории и подкатегории транспортных средств, какие элементы защиты от подделок содержит новое удостоверение и так далее. Ответы на все вопросы можно найти, прочитав статью.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выглядит и основные пункты

                                                                                                                                                                                                                                                                            Водительское удостоверение выполняется на основе пластика. Размер документа полностью соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении и составляет 85,6*54 мм. Углы удостоверения слегка закруглены.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Окрас лицевой стороны документа – плавный переход от голубого цвета к розовому оттенку. Оборотная сторона содержит обратное цветовое исполнение, то есть переход от розового к голубому. На каждую сторона нанесена фоновая сетка, являющаяся защитным знаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Согласно приложению 1 указанного выше документа эскиз водительского удостоверения выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                            На лицевой стороне удостоверения указывается следующая информация (пункты перечня соответствуют пунктам в документе):

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Фамилия собственника документа.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Имя и при наличии отчество водителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Дата рождения и населенный пункт, в котором родился человек – собственник документа.
                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Информация об удостоверении:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дата выдачи прав;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • дата окончания срока действия документа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • орган, в котором удостоверение было оформлено и выдано. Кроме названия организации, выдавшей документ (обычно это подразделение ГИБДД) указывается и числовое обозначение подразделения, состоящее из 4 цифр.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Номер и серия документа. Эти данные полностью совпадают с цифрами, отраженными в правом нижнем углу на оборотной стороне удостоверения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Фото собственника. Фото делается непосредственно в отделении автоинспекции, оформляющей документ. Цветная фотография должна иметь размер 21*30 мм. Не допускается размещение фото с закрытым лицом. Если не снимать головной убор требуют религиозные правила, то шапка не должна закрывать лицо. Если человек имеет право управлять автотранспортом исключительно в очках, то фото должно быть сделано в очках.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Подпись собственника. Личная подпись должна быть идентична росписи, поставленной в гражданском паспорте.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регион постоянного места проживания гражданина.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Доступные категории (включая подкатегории), которые водитель может использовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вверху лицевой части обязательно содержится название документа («Водительское удостоверение»), которое нанесено сиреневой краской. Над фотографией размещен знак России – RUS. В нижней части на главной стороне документа серым цветом нанесено изображение дорожного полотна с линиями разметки.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Все буквенные надписи выполнены на русском языке и продублированы на английском.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оборотная сторона удостоверения содержит:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • штрих код размером 10*42 мм, в котором зашифрована вся информация о владельце документа. Это поле предназначено для автоматической проверки удостоверения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • серию и номер водительских прав, нанесенных красным цветом;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • данные изготовителя документа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              В таблице напротив каждой категории указывается:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Дата разрешения управления ТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Дата окончания полученного ранее разрешения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Существующие ограничения на рассматриваемую категорию (подкатегорию).

                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, расшифровка водительского удостоверения нового образца AS, проставленная напротив категории В1 означает, что человек может эксплуатировать транспортные средства этой подкатегории, оснащенные исключительно автомобильным типом руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Вид действующих прав водителя:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории и подкатегории

                                                                                                                                                                                                                                                                              Особое место на оборотной стороне удостоверения отводится существующим и открытым категория (и подкатегориям) автотранспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                              С 2018 года для любого водителя доступны следующие категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Название категории Описание автотранспортных средств
                                                                                                                                                                                                                                                                              А Мотоцикл
                                                                                                                                                                                                                                                                              А1 Так же мотоцикл, но мощность двигателя которого находится в пределах 50 – 125 см³, а максимальный общий параметр не превышает 11кВт
                                                                                                                                                                                                                                                                              В Автомобили с весом меньше 3,5т. При этом количество мест для пассажиров ограничивается 8. Можно управлять автопоездами с прицепами весом меньше 750 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              В1 Квадроциклы или трициклы с объемом двигателя свыше 50 см³
                                                                                                                                                                                                                                                                              С Автомобили, весящие более 3,5т. Включается управление автопоездами, если вес прицепа меньше 750 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              С1 Автотранспортные средства, вес которых находится в пределах 3,5 – 7,5т
                                                                                                                                                                                                                                                                              D Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки людей и имеющие более 8 мест для пассажиров. В том числе автопоезда с описываемыми тягачами и прицепными устройствами менее 750 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              D1 Автотранспортные средства с количеством пассажиров от 8 до 16
                                                                                                                                                                                                                                                                              BE Автомобили, относящиеся к категории В с прицепными устройствами, превышающими 750 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                              CE Автотранспорт категории С, дополненный прицепом, весом более 750 кг, но меньше 3,5т
                                                                                                                                                                                                                                                                              C1E Автотранспортные средства, относящиеся к категории С1 и дополненные прицепами. Вес прицепного устройства свыше 750 кг. Общая масса полученного автопоезда должна быть меньше 12 т
                                                                                                                                                                                                                                                                              DE Транспорт из категории D соединенный с прицепным устройством, находящемся по массе в пределах 750 кг – 3,5 т
                                                                                                                                                                                                                                                                              D1Е Автотранспортные средства категории D1 с прицепами, вес которых ограничен пределами 750 кг – 12 т
                                                                                                                                                                                                                                                                              M Скутеры, мопеды, квадроциклы и так далее, с мощностью двигателя меньше 50 см³
                                                                                                                                                                                                                                                                              Tm Трамвай
                                                                                                                                                                                                                                                                              Tb Троллейбус

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ограничения по возрасту

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы открыть какую-либо категорию человек должен соответствовать допустимым условиям, касающимся возраста и опыта вождения:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • категории А1 и М можно открывать самыми первыми, при достижении 16-ти летнего возраста. Эксплуатировать автотранспорт, относящийся к рассматриваемым категориям так же можно, начиная с 16 лет;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • открыть категории В и С можно, начиная с 17 лет, но получить документ и доступ к управлению возможно только после достижения совершеннолетия. То есть, в 17 лет можно пройти обучение в автошколе и сдать все части экзамена (теория, площадка, практика), а получить соответствующий документ можно в день исполнения 18-ти лет или несколько позже. Таким способом реализовано право управления автомобилями с 18-ти лет;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • проходить обучение на категории В1 и С1, а соответственно и получать права, можно только с 18 лет;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • чтобы начать обучение на категории D1, D, Tm и Tb требуется достичь возраста в 21 год;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • для подкатегорий с буквой Е требуется иметь стаж вождения соответствующих категорий не менее 1 года. Это единственное условие. Других требований к водителям не имеется.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Оплата штрафов ГИБДД по водительскому удостоверению описывается здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Расшифровка особых меток в водительском удостоверении нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие водители, получившие новые водительские права, обнаруживают в графе 12 особые отметки, выраженные буквами:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • AS – разрешает вождение транспорта с автомобильной посадкой и рулем автомобильного типа;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • MS – допускает к управлению автотранспортом с мотоциклетной посадкой и рулем, аналогичным мотоциклетному средству управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ранее была открыта только категория А, дающая право на управление мотоциклами, но в новом документе будет открыта категория В1 с пометкой MS.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ранее была получена категории В, то при смене документа будет открыта подкатегория В1, но с пометкой AS. При открытии иных категорий указанные пометки не учитываются.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Так же в водительском удостоверении могут присутствовать ограничения и дополнения, оговоренные в строке 14.

                                                                                                                                                                                                                                                                              К наиболее часто встречающимся относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. АТ – водитель имеет право управлять автотранспортом, оснащенным автоматическими коробками передач и не может ездить на транспортных средствах с механикой. Такое ограничение проставляется, если обучение и сдача экзамена проходила на авто с коробкой автомат. При обучении на механике никаких ограничений нет, то есть водитель может эксплуатировать любые автомобили, не зависимо от вида коробки передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Дубликат. Отметка присутствует при замене водительского удостоверения из-за утраты или в случае хищения.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Обязательная медицинская справка. Данная отметка означает, что водительские права действительны исключительно при наличии действующей медицинской справки. Такое ограничение может быть установлено в случае проблем со здоровьем, при которых управлять ТС можно, но при этом необходим постоянный контроль.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Сотрудник автоинспекции при проверке документов имеет право потребовать предъявить ему медицинское заключение, и в случае его отсутствия отстранить водителя от управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Защита от подделки

                                                                                                                                                                                                                                                                              Удостоверение нового образца содержит ряд знаков, защищающих документ от подделки. К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • штрих код, содержащий информацию о водителе. Простой набор штрихов, который проставляется на поддельных документах, при обработке сканером не выдает необходимой информации, кодировать которую могут только в автоинспекции;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • гильоширная сетка на оборотной стороне;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • использование микротекста;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • цветовые переходы без резких контрастов и каких-либо линий;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличие скрытых изображений;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • эффект перемены цвета документа в зависимости от изменения угла обозрения;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • нанесение серии и номера люминесцентной краской, которая меняется под воздействием ультрафиолетовых лучей.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем документ нового образца отличается от старого

                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем же водительское удостоверение нового образца отличается от старого документа:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Описание Новый документ Старый документ
                                                                                                                                                                                                                                                                              Размер и форма 85,6*54 мм с закругленными углами 85,6*54 мм с закругленными углами
                                                                                                                                                                                                                                                                              Лицевая сторона Информация представлена на 2-х языках Заполнена только на русском языке (кроме фамилии)
                                                                                                                                                                                                                                                                              Оборотная сторона Наличие штрих кода Отсутствие кодированной информации
                                                                                                                                                                                                                                                                              Категории 16 9
                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнения Введена принципиально новая категория М
                                                                                                                                                                                                                                                                              Фото Цветное на сером фоне Цветное
                                                                                                                                                                                                                                                                              Наличие защиты от подделки максимально минимально
                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение типа коробки передач Принципиально. Водитель, обучающийся на автомате, не имеет права управлять механикой Не имеет значения
                                                                                                                                                                                                                                                                              Особые отметки Обязательно указание очков Как правило, не заполняются

                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок действия водительского удостоверения 10 лет. По окончании периода требуется замена документа.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у водителя права старого образца, то их можно использовать вплоть до окончания срока действия без принудительной замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Для получения документа нового образца требуется пакет документов, требуемый автоинспекцией, не зависимо какое удостоверение у человека. Открытие категорий в новом документе основывается на допуске к управлению, разрешенному ранее.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечень документов для замены водительского удостоверения в 2018 году найдёте на странице.

                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, где пройти медкомиссию на водительские права, читайте по ссылке.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: Водительское удостоверение по новым правилам

                                                                                                                                                                                                                                                                              • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Позвоните на горячую линию:
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Регионы — 8 (800) 222-69-48

                                                                                                                                                                                                                                                                                ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категория водительского удостоверения определяет права управлять конкретным видом транспортного средства. Категория М, введенная в 2013 году, предусматривает возможность езды на мопеде и квадроцикле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда выдается категория «М»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Введение категории «М» способствовало распространение на дорогах легких скутеров, мопедов, двигающихся со скоростью до 80 км/ч. Популярность этого вида транспорта потребовала соблюдения документарного оформления наравне с другими участниками дорожного движения. Теперь управление квадроциклом, мопедом без удостоверения запрещено. При нарушении правил, водители подобных ТС, могут привлекаться ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Изменение закона направлено на снижение аварийности с участием несовершеннолетних, управляющих источником повышенной опасности. К тому же на скутерах часто ездят граждане с алкогольным опьянением. За такое нарушение таким водителям грозит лишение прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иметь права категории «М» значит стать полноправным участником дорожного движения, к которому применяются все нормы закона. К ним относится обязанность оформлять полис ОСАГО. Категория m дает право управления следующими транспортными средствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Мопеды, скутеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Легкие квадроциклы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Права на вождение можно получить с 16 лет, главное, чтобы объем двигателя не превысил 50 куб. см. Если по техническим характеристикам объем двигателя больше необходимо получать удостоверение с категорией «А».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Квадроциклы представляют собой четырехколесные средства передвижения с рулем мотоциклетного вида и посадкой верхом. Отсутствуют салон и педали. Управление осуществляется на руле. Мопеды –это 2-х или 3-х колесные ТС с максимальной скоростью до 50 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваше транспортное средство подходит под указанное описание, значит нужно позаботиться о получении водительского удостоверения группы «М». Также закон различает категорию m1. Обозначение используется в техническом регламенте, к которому относятся легковые автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Получение прав

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наличие ВУ на управление автомобилем, автобусом, грузовиком и пр. дает возможность открыть право на езду на мопеде. При замене водительских прав, выдается удостоверение нового образца с автоматическим добавлением новой категории. Исключение составляет удостоверение тракториста-машиниста, которое не дает права управлять ни каким другим транспортом. Поэтому, не имея иного удостоверения, потребуется пройти обучение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Запись в автошколу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Прохождение курса обучения с опытным инструктором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Сдача экзаменов в автошколе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Сдача практического и теоретического экзамена в ГИБДД. Езда по городу не предусмотрена. Сотрудник госоргана оценивает умение водителя трогаться, разгоняться, осуществлять маневры, использовать зеркала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Получение прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Время курса в среднем составляет от 1 до 2 месяцев и включает 16 занятий. Цена обучения устанавливается индивидуально автошколой и зависит от региона. В среднем она варьируется от 7000 до 12000 рублей. Дополнительно понадобится пройти медицинскую комиссию и оплатить госпошлину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При наличии непогашенных штрафов за нарушение ПДД или лишение прав по судебному решению, требуется предоставлении квитанций об их оплате или постановление об отмене лишения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ограничение при вождении мопедов

                                                                                                                                                                                                                                                                                ПДД содержат ряд запретов при управлении мопедам, квадроциклами и пр.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • управление одной рукой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • пересечение зон, предназначенных для движения пешеходов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • разворот влево через трамвайные пути;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • осуществление буксировки другого транспорта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • перевозка крупных грузов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • движение без застегнутого шлема;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • перевозка детей до 7 лет без специально оборудованного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В светлое время водители мопедов должны двигаться с включенными фарами по правой полосе или дорожки для велосипедистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вождение подобного транспорта запрещается следующим группам граждан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Наличие близорукости. Степень осложнения должна превышать 8 диоптрий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • После операции на оба глаза не прошло 3 месяца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Дальтонизм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Травмы конечностей (отсутствие 1-го фаланга пальца).
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Нарушения в моторике ног и рук.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Проблемы с вестибюлярным аппаратом, даже в результате головокружения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Хронические заболевания сердца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не так давно на мопеде или небольшом скутере мог ездить любой, словно на велосипеде, так как водительское удостоверение для этого совершенно не требовалось. Однако несколько лет назад, в связи с усугубившейся аварийной ситуацией по вине водителей именно таких автотранспортных средств, было решено ввести дополнительные поправки в ПДД. Сейчас для того, чтобы свободно передвигаться по дорогам и улицам страны, сперва следует получить водительское удостоверение категории М, иначе штрафов и иных наказаний не избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категория М водительских прав: что это такое

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разговоры о том, что пора водить отдельную категорию для скутеров и мопедов велась уже давно, но только в ноябре 2013 было разработано и внесено постановление, а к 20140-у году оно полностью вступило в силу. С тех пор, не пройдя обучение и не оформив документов на вождение, никто не имеет права выезжать на дорогу, разве что на велосипеде или самокате, или на транспортном средстве, объем двигателя которого не превышает пятидесяти кубических сантиметров. Потому становится понятно, что это такое – категория М водительских прав, остается только разобраться с нюансами и деталями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При условии, что у водителя открыта любая иная категория прав, к примеру, А, С или В, равно как и все остальные, то М считается открытой по умолчанию. Это значит, что, если автолюбитель имеет официальное право водить легковушку или тяжелый грузовик, автобус, трамвай или троллейбус, значит и на скутере он может ехать, не открывая дополнительные категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А, А1 или М: в чем разница

                                                                                                                                                                                                                                                                                Начиная разбираться, что это – категория М водительских прав, многие достаточно опытные водители путаются и не понимают, зачем же была было введено это новшество, ведь и ранее существовали подобные подразделы. Речь идет о категории А и ее производных, которые охватывают практически всю мототехнику, но имеются нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • В отличие от категории А, М дает право управлять исключительно ТС, объем двигателя которого не превышает пятидесяти кубиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • А1 и М может открыть любой человек, достигший шестнадцатилетнего возраста и не имеющий никаких медицинских противопоказаний.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Открыть категорию А2 можно исключительно после наступления совершеннолетия, то есть с восемнадцати лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Техника, объем мотора которой более пятидесяти кубических сантиметров, но не более ста двадцати пяти, требует открытия А1. Если объем превышает 125 кубиков, значит следует получать удостоверение с основной категорией А2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В последнем пункте имеется особое указание, ведь получить права с такой категорией может только тот, кто имеет определенный стаж вождения А1. Кроме того, если ранее отсутствие контроля могло дать нетрезвому водителю доехать до ближайшего магазина за добавкой горячительного, так как сотрудники ГИБДД не могли его остановить без видимых причин, то сейчас эта недоработка полностью устранена. Если пьяный водитель попадется инспектору, то его ждет лишение прав и вообще ответственность по закону, как и положено в таких случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обучение, экзамены, правила: что к чему

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что, по сути, означает категория М в водительском удостоверении, предельно понятно. Это значит, что человек может управлять мототранспортом малого объема без ограничений. Все зависит от личного желания и возможностей. То есть, если вы будете открывать какую-либо иную категорию, то М будет считаться открытой по умолчанию и специально ничего сдавать не придется. С другой стороны, в шестнадцать лет для получения удостоверения водителя достаточно будет и мопеда, обойдется такое довольствие дешевле, что тоже немаловажно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как получить категорию М

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для всех близких категорий (А, А1 и М) должен проводиться не один, а два стандартных экзамена. Один из них будет абсолютно теоретический и оформлен в виде тестов, он призван оценить знания будущим водителем всех правил ПДД. Второй будет практическим и представляет собой своего рода тест на вождение. Необходимо предварительно получить также медицинскую справку установленного образца, обойтись без нее никак не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Теоретический экзамен производится в форме тестирования. То есть, каждый претендент получит свой билет в виде компьютерного теста.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • У каждого билета есть ровно два десятка вопросов, на них загодя подготовлены несколько вариантов ответов, из которых правильным является только один.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • На все ответы по предложенным вопросам выделяется ровно двадцать минут, то есть по минуте на один, после чего тест считается закрытым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Прохождение теста подразумевает восемнадцать и более верных ответов. Если вы с задачей не справились, то он будет считаться проваленным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После сдачи теории, нужно показать, что и ездить претендент умеет, для этого и предназначена практическая часть. Инспектор оценит умение трогаться с места, правильно и безопасно разгоняться, вписываться в повороты, маневрировать, оценивать ситуацию по зеркалам заднего вида и другие навыки будущего полноценного члена дорожного движения. Обычно комплекс этой части экзамена состоит из трех основных частей, при прохождении которых будет решено, сдал водитель или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для открытия категории M водительских прав не обязательно сдавать вождение ТС по городу, в реальных условиях. Не стоит забывать, что предварительно нужно обязательно пройти обучение в автошколе, никто не может прийти и сдать на права прямиком с улицы. Без медицинской справки и бумаги из автошколы допуск к экзаменам на открытие любой категории не производится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сроки обучения и цена

                                                                                                                                                                                                                                                                                После введения новой категории было довольно трудно отыскать автошколу, которая предоставляла такую подготовку. Однако сейчас подобные услуги доступны для каждого в любой такой организации. Стоимость и сроки обучения могут слегка отличаться, в зависимости от региона или уровня автошколы, но в среднем можно вывести общие критерии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Теоретический курс обучения вождению мопеда будет составлять ровно шестнадцать занятий, на протяжении одного или двух месяцев. За это нужно будет заплатить от шести, до двенадцати тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Теория, плавно переходящая в практику вождения, обойдется дороже, уже в 14-26 тысяч, но и заниматься придется дольше. Претендентов ждет тех же 16 уроков теории и еще 9-18 часов «наката», то есть практического вождения. По срокам это выйдет где-то полтора-три месяца. К общей стоимости не помешает приплюсовать также цены на горючее и СМ, которые должны приобретаться за счет клиента (претендента).
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Удобный общий пакет «Все включено», где предусмотрены уроки и вождение, а также не придется думать о масле и бензине, обойдется еще немного дороже, приблизительно тысяч в 25-35 рублей. При этом шлем и экипировка обычно предоставляется автошколой, что очень удобно, если своего ТС будущий водитель еще не приобрел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При условии, что у студента имеется собственная экипировка и автотранспортное средство (мопед, скутер), можно весьма существенно снизить общие расходы. Ведь ему не придется не только учиться на чужом ТС, но и арендовать таковое, чтобы сдать экзамены. Не помешает учесть и дополнительные нюансы, ведь чаще всего стоимость занятий зависит от их режима. К примеру, «воскресные» автошколы обычно обходятся дороже, чем «будние». Учтите также, что получить права на мопед зимой получится едва ли, так как подобные обучающие учреждения чаще всего не проводят уроков зимой, а только когда тепло и сухо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые важные правила

                                                                                                                                                                                                                                                                                Каждый водитель, участвующий в движении на мопеде или скутере, объем двигателя которого превышает 50 кубических сантиметров, обязательно должен иметь при себе водительские права категории М, иначе он будет считаться нарушителем по закону. Документ должен быть предоставлен по первому требованию инспектора дорожной службы, в ином случае может быть применена мера пресечения, вплоть до постановки ТС на штрафплощадку. Но и это еще далеко не все, потому есть смысл выяснить самые важные нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Управлять скутером, мопедом и прочими подобными ТС можно исключительно после достижения шестнадцати лет, не ранее. Норма о допустимости четырнадцатилетних водителей на дорогах давно упразднена и не законна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При движении в любое время суток в потоке, а не на трекере или стадионе держаться за руль ТС одной рукой полностью запрещено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При выявлении состояния опьянения инспектором, у водителя будут изъяты водительские права, а дело передано в судебные органы для разбирательства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Фары ближнего света должны быть в активном состоянии даже в светлое время.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Запрещается ездить без шлема, перевозить пассажиров, не имеющих защитного шлема, а также детей, возрастом до семи лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Двигаться по пешеходным переходам или дорожках, тротуарам и обочинам нельзя, но если это не мешает движению, а иного пути нет, то следует пересечь данный участок дороги по наиболее короткому маршруту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Очень важно знать, что ни скутер, ни мопед ни в коме случае не должен принимать участие в буксировке чего-либо, не важно чего. Это ТС совсем непредназначено для подобных целей, потому не стоит прицеплять к своему мопеду даже обычную тележку, так недолго и схлопотать штраф. Опытные специалисты считают, что новые правила, которые сделали мототранспорт менее доступным для всех категорий населения, что и вызвало серьезные нарекания в народе, точно сделают движение на дороге лучше, безопаснее и удобнее для всех участников движения, а это немало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео о категории М водительских прав

                                                                                                                                                                                                                                                                                Споры о том, что означает категория М в водительском удостоверении, ее потребности или наоборот, ненужности ведутся уже достаточно давно. Многие считают, что она введена исключительно для того, чтобы вытянуть деньги у родителей, шестнадцатилетние дети которых, могут погонять на дачу и обратно и так, без получения специального удостоверения, за которое нужно платить, как и за стандартные «взрослые» права.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако аварийная ситуация, а также ее заметное снижение после принятия новых законов, свидетельствуют о том, что смысл в подобной инициативе был и она сделала свое дело. Посмотрите видео о том, как именно и для чего нужно открывать категорию М, а вкупе с ней А1 и А2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВКонтакте:
                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oznachaet-bukva-m-v-voditelskom-udostoverenii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает аудиоподготовка на гранте https://litezona.ru/chto-oznachaet-audiopodgotovka-na-grante/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-audiopodgotovka-na-grante/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-audiopodgotovka-na-grante

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудиосистема в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                АвтоВАЗ постоянно стремится внести определенные улучшения в свою продукцию. При этом завод нередко ориентируется на советы потребителей, и рекомендации большинства владельцев предыдущих моделей Лады не стали исключением. Как известно, в моделях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 аудиоподготовка была не предусмотрена, поэтому владельцам этих версий Лады приходилось полностью переоборудовать салон для размещения акустики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В автомобиле Лада Гранта установка музыки была предусмотрена еще при проектировании модели. Все необходимые провода для акустики уже имеются в стоковой сборке машины. Мультимедийная система может быть размещена в специально отведенном проеме на приборной панели. Имеется электропроводка для магнитолы, а также передних и задних колонок. Все это обеспечивает достаточно простое подключение желаемой аудиосистемы. При этом монтаж можно провести самостоятельно, если выделить немного свободного времени и разобраться в электронике машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В стоковой сборке Гранта рассчитана на размер аудиомагнитолы типа 1-DIN. Ниже рассмотрен пример размещения именно такой акустики в консоли приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для установки магнитолы с размером типа 2-DIN придется распилить перегородки внутри консоли. При необходимости потребуется выпиливать подходящую по размеру консольную рамку. Осуществление такой задумки дается сложнее, чем установка магнитолы размером 1-DIN. Рекомендуется доверить это дело квалифицированному специалисту. В противном случае есть вероятность испортить обшивку салона, а также общий вид консоли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка акустики на Гранту

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колонка в двери авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                В первую очередь потребуется провести демонтаж пластмассового кармана, который прикрывает отсек для стереосистемы. Используйте шуруповерт для винтов плоского типа. Когда карман будет снят, вы увидите, что за ним располагаются специальные гнезда, куда будут размещены ISO штекеры от будущей акустической системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После этого необходимо снять с магнитолы защитную рамку из металла. Устанавливаем ее в освободившийся проем под пластмассовым карманом. Успешная фиксация оборудования обычно сопровождается характерным щелчком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь потребуется присоединить штекеры в соответствии с существующим ISO стандартом, которому отвечает электропроводка всех магнитол международного формата. Неправильное подключение разъемов аудиосистемы может привести к неисправности всех электроприборов автомобиля, включая магнитолу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит отметить, что многие производители автомагнитол делают для них индивидуальные разъемы. При этом в комплекте практически всегда имеется специальный переходник для штекеров ISO стандарта. Если ваша магнитола не соответствует ISO стандарту и к ней не прилагается переходник, можно рассмотреть вариант обрезания проводов от штекеров магнитолы или от электропроводки автомобиля. После этого потребуется качественно припаять провода в соответствии с цветовой распиновкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категорически не рекомендуется прибегать к простому закручиванию проводов клейкой изоляционной лентой. Такой вид соединения нецелесообразен, поскольку в зимний период лента смерзается и трескается, из-за чего проводку может закоротить, и электроприборы выйдут из строя. Для качественного соединения можно применить клеммы, которые предназначены для зажимания проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подготовка разъемов стандарта ISO проводится всего 1 раз. После этого вам не придется заниматься подбором штекеров и распиновкой при монтировании новой магнитолы. На эту процедуру нужно потратить не более 3 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В стандарте ISO используются 2 типа разъемов: коричневый и черный. Первый предназначается для обеспечения работы всей акустики машины. Второй — для специальных функций стереосистемы и ее электроподпитки. Схема распиновки контактов для ISO изображена на рисунке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема распиновки контактов для ISO

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особенности монтажа аудиосистемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Присоединяя проводку стереосистемы, необходимо учитывать определенные особенности электрического питания. Оно обеспечивается при помощи красного и желтого проводов. Первый отвечает за запоминание настроек аудиосистемы, второй — за выключение магнитолы, которое управляется зажиганием автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рекомендуется использовать параллельный тип соединения обоих проводов, чтобы аудиосистема отключалась только вручную. При этом на нее не будет влиять ключ зажигания автомобиля, но появится проблема излишнего потребления электричества в режиме стоянки, которая решается установкой специального регулятора для красного электропровода. С его помощью можно аппаратно выключать магнитолу, покидая машину на долгое время. Данный регулятор может быть подключен к системе сигнализации, то есть при запирании транспортного средства аудиосистема будет отключаться автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Недостатком этой системы является лишний расход тока, но в любом случае он гораздо меньше тех показателей, которые обеспечивают питание магнитолы во время режима ожидания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внезапное выключение аудиосистемы из-за повышенной громкости, мерцания дисплея или воспроизведения высокочастотных звуков не является следствием перебоя в подаче питания. Такая ситуация возникает, когда аккумулятор автомобиля разряжается и при этом ток перестает быть постоянным. Проблема решается подключением дополнительного конденсатора, который обеспечивает постоянное питание магнитолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того как вы успешно подсоединили все необходимые разъемы к электропроводке автомобиля, можно приступать к монтированию передних и задних колонок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка динамиков в салоне авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помимо самой магнитолы, потребуется правильно разместить и подсоединить звуковые динамики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка задних и передних колонок проводится по одной схеме. Для этого потребуется вырезать проемы в обивке дверей, поэтому для удобства монтажа необходимо их снять. Обивка удаляется в такой последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • снимается дверная ручка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • убирается пластмассовый кожух под ручкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • снимается регулировочная ручка для подъема стекла (только для Лада Гранта Стандарт).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоковая обивка имеет проемы в 16 см диаметром, которые специально предназначены для динамиков. Могут возникнуть определенные сложности, если вы решили установить колонки других размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для динамиков диаметром 13 см нужно будет выпилить центральную заглушку в дверной обивке. Схема размещения прилагается к комплекту колонки. Разобравшись с тонкостями конкретной модели, придется немного нарастить плоскость крепления язычков, поскольку стандартные проемы имеют больший размер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колонки на задней полке авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колонки с 16 см диаметром чаще всего установить несложно, но иногда размеры не совпадают. В этом случае необходимо подкорректировать металлический проем, отведенный под установку динамика, при помощи электрического лобзика. После каждой подгонки обязательно примеряйте колонку, так как в этом деле очень важно не переусердствовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После успешной установки потребуется подключить питание и проверить работоспособность динамика. Затем можно установить дверную обивку обратно. Поверх колонки надевается защитная решетка, которую необходимо закрепить саморезными болтами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбирайте динамики с плоской поверхностью. В противном случае они будут мешать заглядывать в бардачок, для этого вам придется каждый раз открывать переднюю правую дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудиоподготовка Гранты разных комплектаций

                                                                                                                                                                                                                                                                                В комплектации «стандарт» Лада Гранта имеет предустановленные жгуты проводов питания, которые располагаются в консольном проеме. Электропровода подведены только для магнитолы, поэтому не стоит удивляться, если вы не обнаружите их в дверных проемах. Для проводки к дверям потребуется протягивать провода питания, которые располагаются под панелью консоли. В данной комплектации Лады Гранта стереосистема может быть установлена самостоятельно, если уделить этому должное внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Лада Гранта Норма провода питания, идущие от консоли, уже проведены к дверным проемам. Необходимо только подсоединить аудиосистему в соответствии со схемой сборки. Нередко бывает, что стоковая дверная проводка не совпадает с разъемами некоторых динамиков. Для решения этой проблемы необходимо докупить подходящие провода и заменить их в дверном проеме. Лада Гранта Норма имеет обшивку со специальным рисунком под колонки. Ориентируясь на него, можно самостоятельно вырезать проем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во время сборки на заводе Лада Гранта комплектации «люкс» снабжается сенсорной мультимедийной системой и динамиками. Усовершенствованная магнитола дополнена функцией Bluetooth и 5-дюймовым дисплеем с линейным выходом. Кроме того, встроенная магнитола позволяет подключать флеш-карту USB 2.0, через которую можно слушать записанную музыку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конструкция Лада Гранта Люкс допускает замену аудиосистемы, включая динамики. Может потребоваться провести корректировку проема под колонки в соответствии с инструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие спрашивают, что значит аудиоподготовка на Гранте? Аудиоподготовка – это, как правило, ряд уже выполненных производителем работ (прокладка кабеля, установка динамиков и т.д.), которые позволяют будущему владельцу установить музыку в Лада Гранта без особых усилий. Интересно, что в зависимости от комплектаций машины аудиоподготовка может быть разной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Гранта стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль в данной модификации имеет минимальный набор опций. У комплектации стандарт есть опция, которая называется "Аудиоподготовка (кабель, заглушка отверстия в крыше под антенну)". Это означает, что в машине нет магнитолы, но необходимые провода для ее подключения есть и спрятаны они под панелью. Но, чтобы подключить магнитолу к динамикам придется проложить кабель самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема подключения следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Задняя левая дверь: оранжево-синий (масса); сине-белый (плюс);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Задняя правая дверь: желто-зеленый (плюс); зелено-черный (масса);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Передняя левая дверь: серо-красный; зелено-красный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Передняя правая дверь: желто-белый; зелено-белый;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Гранта норма

                                                                                                                                                                                                                                                                                В комплектации "норма" опция звучит немного иначе: Аудиоподготовка (кабель, антенна наружная). Это означает, что все необходимые провода для подключения динамиков и магнитолы в Гранте есть. Требуется лишь убедиться, что разъемы совместимы и соединить их. В случае необходимости придется заменить разъемы на подходящие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Гранта люкс

                                                                                                                                                                                                                                                                                Штатная аудиоподготовка Лада Гранта в данной модификации не требует от владельца никаких действий. В машине уже установлена 2DIN магнитола, которая уже подключена к колонкам в дверях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Гранта лифтбек стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самая простая модификация автомобиля имеет в списке опцию "Аудиоподготовка (кабель)". Ситуация такая же, как и у Лада Гранта седан аналогичной комплектации. Отсутствует антенна, магнитола и кабель от будущей аудиосистемы до динамиков в дверях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Гранта лифтбек норма

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ситуация повторяется, имеем опцию "Аудиоподготовка (кабель, антенна наружная)". Провода есть, а аудиосистема без TouchScreen устанавливается только в комплектации 21917-710-41. Все необходимые провода уже есть, остается только их соединить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь вы должны понимать, что входит в аудиоподготовку Гранты. Если придется подключать магнитолу самостоятельно, тогда рекомендуем ознакомиться с инструкцией, как установить музыку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вступайте в наш клуб, делитесь первыми впечатлениями о машине, заведите свой блог на нашем сайте. В ближайшее время мы проведём конкурс на самый лучший отзыв о Ладе Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Просмотров: 106189
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Комментариев: 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобилям Лада Гранта дается аудиоподготовка, то есть заводские детали упрощают установку аудиосистемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В стандартной комплектации подготовку проводов делают только на головное устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудиоподготовка Лада Гранта комплектации «Стандарт» готова, там толстые жгуты проводов питания подходят в головное устройство, то есть проводами питания обеспечена только магнитола. На дверях нет никаких проведенных подготовленных проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В стандартной комплектации провода к колонкам не достают: концы проводов проходят за панелью со стороны водителя и достают только до «папки-мамки». Для дальнейшего их продвижения, необходимо сначала определить провода музыки на дверях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно они идут в следующих расцветках:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Находим эти провода, подключаем к ним через «папку-мамку» ведущие к дверям провода. Провода к дверям в стандарте вы должны проводить сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модель «Норма» уже укомплектована проложенными жгутами проводов к дверям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Лада Гранта «Норма» провода есть в дверях, а головное устройство питанием обеспечено. Потребуется только подключение динамиков и магнитолы. Очень часто заводские разъемы и разъемы изготовителя аудиосистемы не совместимы. В таком случае придется приобретать или соединять напрямую провода соответственно их обозначению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проемы для динамиков легко вырезать лобзиком

                                                                                                                                                                                                                                                                                Место динамикам на дверях выделяется другим узором. Вырезаем проем, чтобы поместить динамики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Люкс имеется предустановленная аудиосистема

                                                                                                                                                                                                                                                                                В богатую комплектацию «Люкс», добавляя все остальные приятные опции, входит еще предустановленная магнитола с динамиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2DIN-овая магнитола с bluetooth, которая дает возможность слушивать музыку с флешки, 5 дюймовый сенсорный дисплей, линейный выход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как же установить магнитолу на Лада Гранта своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка музыки на автомобиле Лада Гранта по сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа: «девяткой», «семеркой» — дело незамысловатое. Проводами питания уже обеспечены, разбираемся в правильном подключении их к магнитоле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сняв крышку, которая закрывает место магнитолы, видим два разъема. Один из них— к питанию, а второй присоединяет колонки в дверях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Провода розового и черного цвета — плюс и «масса», основа проводов питания. О цветовой гамме по колонкам мы оговаривали выше. Если вы неправильно присоедините, у вас, во-первых, не включится аудиосистема, а во-вторых, получится замыкание клеммы + и -, вдобавок сгорит предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При подключении проводов напрямую, сделайте хорошую изоляцию всех проводов, и даже тех, которыми не пользуетесь, иначе не избежать короткого замыкания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вырезав место под динамик, найдите нужные провода и подключите, закрепив шурупами динамик, и закройте сеточку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На передних дверях автомобилей Лада Гранта хорошо размещаются динамики в 5 дюймов или 13см, хотя вполне возможно вставить и на 16см — качество звука еще улучшится. Выбирайте динамики так, чтобы крышку бардачка могли открыть полностью, ибо при выборе больших динамиков такой проблемы не избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На задних дверях некоторые умельцы, вырезав обшивку, устанавливают блины размером 6х9, у которых еще более качественный звук. А стандартное место, предусмотренное заводом под динамики, купив каплевидную сеточку (она уже на подходе в продажу), заполните динамиками на 13 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Закончив процесс установки, включаем динамик — и, ура!- магнитола заработала — наши вам поздравления! У вас все получилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А как же гарантия при такой самодеятельности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие дилеры пугают своих клиентов, что при самостоятельном установлении музыки, вам будет отказано в гарантийном обслуживании, и дают рекомендации устанавливать аудиосистему прямо у них. Это чистой воды шантаж. Бесспорно, если вы подключаете к уже готовым проводам аппаратуру, ничего не меняя, вам не вправе отказать в гарантийном обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oznachaet-audiopodgotovka-na-grante/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает 91h на шинах https://litezona.ru/chto-oznachaet-91h-na-shinah/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-91h-na-shinah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-91h-na-shinah

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пример маркировки шины: 205/55 R16 94H XL

                                                                                                                                                                                                                                                                                205 – ширина профиля шины в миллиметрах. Здесь – 205 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                55 – высота профиля шины в процентах от его ширины. То есть в нашем случае: 55% от 205 мм = 112,75 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку профиль шины — это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82%, и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                R – указывает на конструкцию шины. В данном случае шина радиальная – по расположению нитей корда каркаса шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие ошибочно полагают, что R — означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                16 – диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это "посадочный" диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                94 – индекс нагрузки (он же "индекс допустимой грузоподъемности шины").

                                                                                                                                                                                                                                                                                H – индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                XL – усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица индексов скорости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                94 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 94670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица индексов нагрузки шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание! Индекс нагрузки указывается на одно колесо автомобиля. Для подсчета максимально допустимого веса машины нужно умножить максимальный вес нагрузки одного колеса на количество колес (например, у легкового авто нужно умножать на 4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цветные метки используемые для маркировки шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Красная маркировка (красная точка на шине) — означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности — абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Маркировка — белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее "опознавать" шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
                                                                                                                                                                                                                                                                                На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                All Season или AS — Всесезонные шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Aw (Any Weather) — Любая погода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                RunFlat, RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Reinforced или буквы RF в типоразмере (например, 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
                                                                                                                                                                                                                                                                                DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
                                                                                                                                                                                                                                                                                Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как узнать дату изготовления шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например, 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Индекс шины, как правило, состоит из двух параметров – индекс допустимой нагрузки и индекс допустимой скорости. Обозначается следующим образом: 90R, где 90 – индекс допустимой нагрузки на колесо, а R – индекс скорости. Данный пример расшифровывается так: 90 означает, что максимальная нагрузка на одно колесо составит 600 кг, т.е. данную шину можно использовать на автомобиле с максимальной снаряженной массой не более 2 400 кг (600 х 4). R – означает что допустимая скорость для данной шины – 170 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует отметить, что показания индексов рассчитаны при номинальном давлении в шине в 2,5 бара (2,5 очка).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица соответствия обозначений индекса нагрузки и максимальной нагрузки на колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                индекс кг. индекс кг. индекс кг. индекс кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                50 190 70 335 90 600 110 1060
                                                                                                                                                                                                                                                                                51 195 71 345 91 615 111 1090
                                                                                                                                                                                                                                                                                52 200 72 355 92 630 112 1120
                                                                                                                                                                                                                                                                                53 206 73 365 93 650 113 1150
                                                                                                                                                                                                                                                                                54 212 74 375 94 670 114 1180
                                                                                                                                                                                                                                                                                55 218 75 387 95 690 115 1215
                                                                                                                                                                                                                                                                                56 224 76 400 96 710 116 1250
                                                                                                                                                                                                                                                                                57 230 77 412 97 730 117 1285
                                                                                                                                                                                                                                                                                58 236 78 425 98 750 118 1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                59 243 79 437 99 775 119 1360
                                                                                                                                                                                                                                                                                60 250 80 450 100 800 120 1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                61 257 81 462 101 825 121 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                62 265 82 475 102 850 122 1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                63 272 83 487 103 875 123 1550
                                                                                                                                                                                                                                                                                64 280 84 500 104 900 124 1600
                                                                                                                                                                                                                                                                                65 290 85 515 105 925 125 1650
                                                                                                                                                                                                                                                                                66 300 86 530 106 950 126 1700
                                                                                                                                                                                                                                                                                67 307 87 545 107 975 127 1750
                                                                                                                                                                                                                                                                                68 315 88 560 108 1000 128 1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                69 325 89 580 109 1030 129 1850

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица соответствия обозначений скоростного индекса и максимальной скорости автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этом разделе вы сможете легко разобраться, какая именно шина подходит для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сначала мы рекомендуем посмотреть руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля. Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший диаметр и ширину)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шина Continental EcoContact с маркировкой и условными обозначениями

                                                                                                                                                                                                                                                                                А так же вы можете воспользоваться ссылкой: «поиск по марке автомобиля», в ней по марке и году выпуска вашего авто вы можете узнать маркировки шин, рекомендуемых для вашего автомобиля заводом изготовителем. Или подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины. Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                185/65 R13 84 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                185 — это ширина шины в мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                65 — серия шины, отношение высоты профиля к его ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                R — означает шину с радиальным расположением нитей корда в каркасе (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

                                                                                                                                                                                                                                                                                13 — посадочный диаметр колеса (диска) в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мах. Скорость (км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Мах. Скорость (км/ч) 190 200 210 240 >210 270 300 >240

                                                                                                                                                                                                                                                                                84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН— 84— 500 кг.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Индекс нагрузки 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
                                                                                                                                                                                                                                                                                Мах. Нагрузка (в кг.) 335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215 1400

                                                                                                                                                                                                                                                                                Американские обозначения типоразмера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31х10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                31 — внешний диаметр шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                10.5 — ширина шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                R — шина радиальной конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
                                                                                                                                                                                                                                                                                All Season или AS — Всесезонные шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                Aw (Any Weather) — Любая погода
                                                                                                                                                                                                                                                                                Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).
                                                                                                                                                                                                                                                                                Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США
                                                                                                                                                                                                                                                                                Е17 — соответствие Европейским стандартам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Dot— соответствие стандартам США.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plies: tread — состав слоя протектора,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Sidewall — состав слоя боковины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Load — максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Pressure — максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Rotation > — направление вращения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Left — шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *
                                                                                                                                                                                                                                                                                Right — шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *
                                                                                                                                                                                                                                                                                Outsade или Side Facing Out — внешняя сторона установки. *
                                                                                                                                                                                                                                                                                Inside или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки. *

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Для шин с асимметричным рисунком протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                DA (штамп) — незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Twid — указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).

                                                                                                                                                                                                                                                                                AD — шина ошипована аллюминиевым шипом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                SD — шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
                                                                                                                                                                                                                                                                                DD — шина ошипована шипом с прямоугольным сердечником с алмазной гранью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                OD — шина ошипована шипом с овальным сердечником.
                                                                                                                                                                                                                                                                                MD — шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                SSR — система аварийной защиты шины при потере давления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                MFS (Maximum Flange Shield) — максимальная защита закраины диска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                FR (Flange Rotector) — шина с защитой обода диска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                LT (Light Truck) — шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых внедорожников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Знание этих несложных обозначений любой автовладелец без труда сможет приобрести и правильно эксплуатировать автошины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oznachaet-91h-na-shinah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает 5 пункт в водительском удостоверении https://litezona.ru/chto-oznachaet-5-punkt-v-voditelskom-udostoverenii/ https://litezona.ru/chto-oznachaet-5-punkt-v-voditelskom-udostoverenii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oznachaet-5-punkt-v-voditelskom-udostoverenii

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сегодня водительские удостоверения выдаются в новом формате, запаянные в пластик. Что должно быть указанно в водительском удостоверении, что обозначают сокращения на обратной стороне документа? Что в них нового в 2019 году и как расшифровать информацию, вносимую в права нового образца?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особые отметки в правах

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее в удостоверении на право управлением автомобилем было всего лишь одна графа для особых отметок, сегодня в них две строки. С 2015 года, как известно, изменились водительские категории — их стало больше. То есть изменилась аббревиатура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задача всевозможных пометок — предоставление самой полной информации о возможностях и ограничениях автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, что означают цифры на лицевой стороне удостоверения? Это серия и номер документа. Если посмотреть на оборотной стороне, то увидим совпадение данных в нижнем правом углу. Также цифрами пронумерованы разделы документа. Всего цифр — 14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В разделе «кем выдан документ» в цифровом формате указывается код подразделения, оформившего удостоверения. Учитывая, что в электронную систему сотрудником вносится актуальная информация о владельце и об автомобиле, коды подразделений указываются именно так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особые отметки в водительском удостоверении

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такие символы имеют буквенные обозначения и ставятся напротив открытой категории или внизу в 14 разделе.Разберем детально и опишем новый бланк водительских прав досконально. Часть информации в правах дублируется на английском языке, так как существует требования международной конвенции, где прописано, как должны выглядеть внешне и какое содержание нести водительские права. Буквально все отметки в правах следует разделить на специальные и обязательные. Обязательные сообщают всю требуемую информацию о водителе, то есть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ФИО
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Дата и место рождения
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Дата получения документа
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Срок окончания его действия
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Подразделение ГИБДД, которое выдало
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Серия и номер удостоверения
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Регион, где проживает владелец прав
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Подпись владельца

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее поговорим о расшифровке специальных отметок в водительском удостоверении нового образца 2019 года. Это так называемые особые отметки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • GCL — означает, что владелец прав обязан управлять транспортными средствами исключительно с использованием средств для корректировки зрения (очки или линзы). Обозначение ставится по требованию врача-окулиста, после прохождения медицинской комиссии водителем. И, соответственно, на фото в удостоверении водитель должен быть в очках или линзах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ML — при некоторых ограничениях по мед. параметрам или если в справке не указано, что водитель получил разрешение управлять мопедом, так как «М» обозначает управление мопедом. И при наличии иных ограничения ставится «МL»: запрет на езду на мопеде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • AS — данная отметка ставится вместе с категорией «В», в случае если закрыта категория «А». При наличии AS в правах разрешено управлять транспортным средством только того типа, который имеет автомобильное управление и автомобильную посадку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • АТ — устанавливает ограничения на вождение автомобиля с механической коробкой передач. Это значит, что вы прошли обучение на автомобиле с автоматической трансмиссией. Поэтому управлять авто с механикой вам запрещается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как обозначают медицинские ограничения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такие отметки ставятся у водителей с ограничениями по здоровью. Они сообщают, что наличие медицинской справки обязательно тем, чьё состояние здоровья требует особого и регулярного контроля. Проще говоря, управлять транспортным средством водителю допускается с действительной справкой о состоянии здоровья. Данная инфа указывается в разделе №14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Документ без медицинской справки является недействительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • МС – это разрешение на вождение авто с ручным управлением. Специальная отметка для инвалидов, чьи машины специально оснащены ручным управлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • APS – указывает на право гражданина садиться за руль машины с автоматической системой парковки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • HA/CF – вождение разрешается только с использованием слухового аппарата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Есть и пожелания: многие просят в разделе №14 указать группу крови.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие обозначения в водительских удостоверениях

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает штрих-код на водительском удостоверении. Штрих код в правах содержит всю имеющуюся информацию, которая указанна в этом документе, но только для электронного считывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, в правах можно увидеть следующее, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                В графе №12 напротив категории “А1” может стоять значок, разрешающий гражданину управлять средством передвижения категории “В1”, но только с управлением и рулем мотоциклетного типа. Обычно это касается тех, у кого открыта категория “А”, а “В” – пока нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Слово «Дубликат» в правах ставится тогда, когда заменили права новыми досрочно , взамен утерянного или украденного. Все данные дублируются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Класс водительского удостоверения, как и прежде, определяется только лишь перечисленными в правах категориями. На самой пластиковой карте он нигде не значится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, в качестве итога, что записано на лицевой стороне документа, к примеру, 8 пункт в водительском удостоверении указывает на определенный населенный пункт. Речь в данном случае идет о месте постоянного проживания автовладельца, то есть о его прописке. На удостоверении указаны две даты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Одна из них – дата выдачи,
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. вторая – окончания срока действия ВУ, после которой оно станет недействительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На оборотной стороне расположена таблица с перечисленными всевозможными категориями, напротив которых, ставится дата открытия и окончание срока их действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • В пункте под №12 – специальный знак, если имеются какие-либо ограничения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Внизу таблицы в пункте № 14, в свободное поле куда вносятся особые сведения, касающиеся всех без исключения категорий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наиболее важным документом для владельцев автомобилей во всем мире считаются водительские права. Это универсальный документ, который способен подтвердить вашу личность, как паспорт. Также удостоверение водителя свидетельствует о том, что предъявитель имеет законные основания для управления транспортным средством надлежащей категории, указанной в самом документе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Водительские права учреждены Приказом Министерства внутренних дел РФ №365 (О введении в действие водительского удостоверения). В январе 2014 года в Приказ были внесены изменения о введении в обращение нового образца водительского удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Согласно этим правкам, с начала апреля 2016 года в привычных опытным автовладельцам правах появились незнакомые отметки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Изменения коснулись таких граф, как пункт №12 и №14. В этих ячейках появились обозначения AS и GCL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В статье демонстрируются расшифровка пунктов водительского удостоверения и значение нововведенных меток для документов нового образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означают особые отметки AS в пункте 12 водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                В двенадцатом пункте прав теперь отражаются ограничения, касающиеся управления средств передвижения различных категорий. Утвержденные обозначения, которые появились в правах, коснутся такого вида ограничений, как разновидность трансмиссии транспорта. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо для себя самого разобраться, что значит AS в правах, и для кого актуальны новые требования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Она имеет отношение к рулевому управлению транспортного средства и расшифровывается в переводе с английского соответствующим образом — автомобильный тип рулевого управления. Здесь подразумевается наличие рулевого колеса и автомобильной посадки, то есть кресла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы узнать, у кого появится эта отметка в удостоверении обновленного образца, нужно сперва изучить перечень ситуаций, в которых обязательно внесение изменений в ВУ. На текущий момент это обозначение проставляется тем гражданам, которые:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • имеют возможность управлять автомобилем с массой, не превышающей трех с половиной тонн;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • количество мест в салоне транспорта ограничено до восьми мест;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • водитель имеет возможность для управления транспортным средством с прицепом, масса которого достигает 750 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • водитель не имеет оснований для вождения мотоцикла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Резюме: при наличии у водителя транспортного средства открытых категорий А и В метка AS в документе нового образца проставлена не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще обращаем внимание на то, что также произошло расширение категорий прав. Для водителей, которые:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • имеют разрешение на управление транспортным средством с массой без учета груза — 550 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • максимальной скоростью — 50 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • объемом двигателя — 50 см 3 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительно была введена категория В1. Именно она подразумевает возможность управления мотоциклами и трициклами, оснащенными рулевым колесом и автомобильным сидением. Метка AS также проставляется для этой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особые отметки в графе 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее рассматриваются особые отметки в водительском удостоверении, которые могут быть отражены в двенадцатом пункте документа нового образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                MS (motorcycle steering) — метки на водительском удостоверении нового образца проставляются у водителей с категорией А:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • вождение мотоцикла с боковым прицепом или без него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • масса транспортного средства составляет не более 400 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • средство передвижения оснащено двумя, тремя или четырьмя колесами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При этом у водителя отсутствует категория В. Он не имеет возможности управлять ТС с автомобильным колесом или посадкой. Метки MS на правах будут проставлены в категории В1, что будет означать возможность управления транспортным средством с мотоциклетной посадкой и рулем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В противном случае метка не даст такой возможности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • метка AS ограничивает возможность управления автомобилем с мотоциклетным рулем и посадкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • метка MS ограничивает возможность управления транспортом с автомобильным рулем и посадкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • метка ML не допускает возможности управления мопедами и скутерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                GCL в 14 пункте водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                В четырнадцатой графе проставляются общие метки для всех категорий и подкатегорий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • даты, когда ранее были выданы права, совместно с этим учитывается стаж автовладельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • медицинские противопоказания к вождению автотранспортным средством;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • общая информация о водителе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одной из нововведенных меток, которые можно встретить в четырнадцатом пункте новых прав, является GCL. Must wear glasses or contact lenses — расшифровка данной отметки обозначает необходимость обязательно надевать очки или контактные линзы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Введение данного обозначения облегчило жизнь многим гражданам с нарушениями зрения. Отметка в правах GCL информирует, что водитель на законных основаниях способен управлять автомобилем в любом оптическом приборе для коррекции зрения. Ранее этот пункт был строго ограничен. В свидетельстве отмечались только очки или только линзы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иные обозначения, которые вносятся в 14 графу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Пометка МС (manual control only) установлена для тех автовладельцев, которые должны осуществлять вождение транспорта при помощи ручного управления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • С меткой АТ (automatic transmission) автовладелец имеет право на вождение автомобиля только с автоматической коробкой передач. Эта отметка появится у тех, кто сдавал экзамен по вождению на автомобиле с коробкой-автомат. Для тех граждан, кто получал категорию вождения с механической коробкой передач, ограничений по вождению нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Обозначение APS (acoustic parking system only) проставляется для тех водителей, которым по медицинским показателям требуется акустическая парковочная система.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Метки HA или CF (must wear hearing a >

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительные сведения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Со вступлением изменений возник также вопрос о смене удостоверения на формат нового образца. Об обязательной замене речь не идет. Сменить старые права на новые можно по желанию или по истечении действия старых прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы получить документ нового образца, потребуется собрать медицинские справки и документы, подтверждающие сдачу экзамена, которые в стандартном порядке запрашивает дорожная автоинспекция. Обратите внимание на то, что в новом свидетельстве уже будут проставлены новые категории и отметки, согласно всем предоставленным документам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее права водителя были предназначены для использования не только на территории Российской Федерации. Для этого фамилия и имя владельца документа писались на транслите. Теперь же для того, чтобы использовать свидетельство водителя за границей, нужно сделать права международного образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Предлагаем ознакомиться с небольшим и полезным видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категория и подкатегория дает возможность водителю управлять тем или иным транспортным средством. На сегодняшний день их насчитывается шестнадцать и каждую можно классифицировать в соответствии с предназначением:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Маловесное транспортное средство;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Транспорт с прицепом;

                                                                                                                                                                                                                                                                                ТС для перевозки пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категории автомобилей по ПДД 2019 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                Беря в руки водительское удостоверение, мы знаем, что будет открыта категория, на которую было пройдено обучения, но с удивлением обнаруживаем еще как минимум одну дополнительную подкатегорию, и не всегда знаем, что она обозначает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы не было сомнений, ниже представлена расшифровка категорий и подкатегорий ТС в водительском удостоверении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Категория и подкатегория Тип транспорта
                                                                                                                                                                                                                                                                                А Мотоциклы
                                                                                                                                                                                                                                                                                A1 Легкие мотоциклы с мощностью двигателя от 50 до 125 куб.см и максимальной мощностью до 11кВт
                                                                                                                                                                                                                                                                                B Автомобили с максимальным весом, не превышающим 3,5 тонны и числом мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.
                                                                                                                                                                                                                                                                                B1 Трициклы и квадрициклы
                                                                                                                                                                                                                                                                                BE Автомобили категории В с прицепом, масса которого составляет более 750 килограммов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                C Автомобили с массой свыше 3,5 тонны, в том числе с прицепом до 750 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                C1 Автомобили с максимальным весом от 3,5 тонн до 7,5 тонн
                                                                                                                                                                                                                                                                                CE Автомобили категории С с прицепом, масса которого составляет от 750 кг до 3,5 тонн
                                                                                                                                                                                                                                                                                С1Е Автомобили категории С1 с массой свыше 3,5 тонн, но не превышает 7.5 тонн сцепленных с прицепом, масса которого превышает 750 кг, при общей сумме не более 12 тонн
                                                                                                                                                                                                                                                                                D Автомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 сидячих мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом массой до 750 кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                D1 Автомобили с количеством мест 8-16, помимо места водителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                DE Автомобили категории D с прицепом массой от 750 кг до 3,5 тонн
                                                                                                                                                                                                                                                                                D1E Автомобили категории DE с прицепом, масса которого не менее 750 кг, но не более 12 тонн
                                                                                                                                                                                                                                                                                M Мопеды, скутеры и квадроциклы объемом до 50 куб.см
                                                                                                                                                                                                                                                                                Tm Трамваи
                                                                                                                                                                                                                                                                                Tb Троллейбусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данное описание категорий в правах водителя в России актуально на сегодняшний день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не стоит забывать, что автомобильные права одни для всех категорий, то есть открывая новую категорию, у вас будет одно удостоверение с проставленными отметками для управления разрешенным ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы легче запомнить обозначение категорий транспорта в ВУ, нужно выделить 5 главных категорий : А — мотоциклы, В — легковые, С — грузовые, D — автобусы, М — мопеды. A1, B1, C1, D1 — подкатегории, а BE, CE, DE, C1E, D1E — управление с прицепом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не многие участники дорожного движения знают, что для управления транспортным средством нужно открыть соответствующую категорию вождения. Например, если у вас открыта “В”, то вам нельзя управлять грузовым автомобилем или автобусом, но граждане порой пренебрегают этим правилом. За подобное нарушение полагаются существенные штрафы. Классификация ТС по категориям не зря придумана, ведь управлять грузовиком сложнее, чем легковым авто. Не зная габариты и особенности управления, можно спровоцировать ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает пункт 12 в водительском удостоверении

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существуют различные обозначения на водительском удостоверении, которые что-то разрешают или запрещают. 12 пункт является столбцом для специальных отметок. Зачастую, водители видят напротив подкатегории “В1” отметку “AS”. Она означает только то, что водитель имеет право управлять мотоциклом или трициклом с автомобильным типом руля. Или, садиться за руль двухколесного транспорта, где имеется сиденье автомобильного типа. Более подробно значение метки “AS” мы рассматривали в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует еще один тип отметки, это “MS”. Она позволяет управлять двухколесным ТС с мотоциклетным типом руля и соответствующей посадкой. Ставят ее, если открыта категория “А” или “А1”. Если водителю доступны обе категории,то отметка не ставится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также возможна отметка “АТ” — автоматическая трансмиссия, и “ML” — при наличии медицинских ограничений к категории М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этой статье мы рассматривали вопрос отметок в водительском удостоверении более детально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вопрос-ответ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пункт 14 в водительском удостоверении означает еще одно место для специальных отметок. Там может быть указан стаж вождения или отметка, что управление ТС без линз невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует 5 главных категорий : А — мотоциклы, В — легковые, С — грузовые, D — автобусы, М — мопеды. A1, B1, C1, D1 — подкатегории, а BE, CE, DE, C1E, D1E — управление с прицепом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oznachaet-5-punkt-v-voditelskom-udostoverenii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обязан сотрудник дпс при остановке https://litezona.ru/chto-objazan-sotrudnik-dps-pri-ostanovke/ https://litezona.ru/chto-objazan-sotrudnik-dps-pri-ostanovke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-objazan-sotrudnik-dps-pri-ostanovke

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совершение данных ошибок, может стоить вам ДЕНЕГ, ВРЕМЕНИ и ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Выходите из своего автомобиля в том случае, когда Вас об этом не просят и даже в том, когда Вас об этом просят.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В ПДД нет такой обязанности – «Выходить из своего автомобиля». А в Приказе министра МВД Административный регламент № 185 (ДСП №186) п.70. написано, в каких случаях сотрудник вправе предложить выйти из машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                "70. Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                а) выйти из транспортного средства в случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

                                                                                                                                                                                                                                                                                наличия у водителя признаков опьянения (абзац 3 пункта 126 настоящего Административного регламента) и (или) болезненного состояния;

                                                                                                                                                                                                                                                                                для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

                                                                                                                                                                                                                                                                                когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

                                                                                                                                                                                                                                                                                когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника;"

                                                                                                                                                                                                                                                                                Там говорится о том, инспектор, не то что требовать, он даже попросить Вас об этом имеет право только в указанных Законом случаях. А «Просьба» это не «Законное требование», и потому, выполнять её Вы не обязаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Не пользуетесь диктофоном и видеорегистратором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Использовать диктофон и видеорегистратор Вы имеете полное законное право. Инспектор ДПС – это сотрудник полиции. Понятие «Личной жизни» к нему, при исполнении, не относится. Он руководствуется «Законом о Полиции» деятельность которой осуществляется в соответствии со Статьей 8. Открытость и публичность. Сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Не интересуетесь причиной остановки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Выясняйте причину остановки!
                                                                                                                                                                                                                                                                                В пункте № 63 Административного регламента приведен полный перечень оснований для остановки вашего автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                "Пункт 63. Основаниями к остановке транспортного средства сотрудником являются:
                                                                                                                                                                                                                                                                                • установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, преступления или административного правонарушения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и разыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или являются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • выполнение распорядительно-регулировочных действий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимость использования транспортного средства (абзац 5 пункта 4 настоящего Административного регламента);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС)."

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Не требуете предъявить служебное удостоверение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Инспектор ДПС – это полицейский. Он, так же как и все другие сотрудники полиции, обязан, по первому требованию, предъявить своё служебное удостоверение. Если инспектор вам в этом отказывает, знайте, что перед вами оборотень в погонах (ряженый бандит). Немедленно блокируйте все двери, поднимайте окна, звоните «02» «112» и заявляйте о личности переодетой в форму сотрудника ГАИ, без соответствующего удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Не требуете предъявить удостоверение в развернутом виде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимательно ознакомьтесь с удостоверением инспектора
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сотрудник ГАИ обязан не просто показать Вам наличие удостоверения, он обязан раскрыть его, так чтобы можно было понять, с кем именно Вы разговариваете (ФИО инспектора, его специальное звание, подразделение). Эта информация Вам ещё пригодится при обжаловании противоправных действий инспектора. Кроме того, Вам просто необходимо знать, кому именно вы отдаете свои документы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Открываете багажник по просьбе инспектора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Поинтересуйтесь у инспектора: «Вы меня просите, чтобы я открыл багажник или требуете?». Знайте, что между двумя этими словами («Просьба» и «Требование») – существует огромная разница.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выполнять «Просьбу» инспектора Вы не обязаны, а требовать «Открыть багажник» – инспектор имеет право только после составления протокола досмотра в присутствии 2 понятых (требуйте составления протокола «Досмотра»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Хамите инспектору или наоборот – заискивающе улыбаетесь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Не хамите и не подлизывайтесь!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Инспектор, это такой же человек, как и Вы, только сейчас он в погонах. Бояться его не надо. Хамить и грубить тем более. Научитесь реагировать на инспектора спокойно! Если Вас смущает его форма – представьте, что он одел её наизнанку. Тогда всё станет на свои места!

                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Не обращаете внимание, представился ли Вам инспектор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В п.20 Административного регламента гласит приведен полный перечень обязанностей инспектора, за невыполнение которых он, при Вашем желании, может понести ответственность. Так вот «Представиться» – это одна из первых его обязанностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Отвечаете на все вопросы инспектора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если инспектор спрашивает у вас «Куда едете?», «Откуда едете?», «Какой знак Вы недавно проехали?» или «Читали ли Вы ПДД, пункт такой – то?» … Задайте инспектору встречный вопрос – «Инспектор, я обязан отвечать на ваши вопросы?». Если инспектор ответит «Да» – потребуйте от инспектора сослаться на Закон, обязывающий Вас к этому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Помните! Согласно Конституции (ст. 51) Вы имеете право не отвечать на вопросы сотрудника полиции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автолюбители не сильны в актуальных законах, что влечёт за собой совершение незаконных действий со стороны сотрудников ДПС. Согласно статистике, инспекторы редко нарушают регламент деятельности и не берут во внимание законные права автолюбителей довольно часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать водителю, если столкнулся с неправомерным поведением правоохранительных органов на дороге? В этом случае поможет памятка водителю при общении с ДПС в 2017 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нововведения в законодательстве 2017 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наиболее важные нововведения, принятые в 2017 году, упоминаются в приказе №664:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Работники ГИБДД теперь могут снимать нарушения на камеру там, где находятся временные знаки. Если знак не был убран в установленное время, то нарушители в зоне «просроченного» знака не будут оштрафованы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сотрудник ДПС отныне не имеет право препятствовать водителю производить фото- или видеосъёмку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • У автоинспектора больше нет права на месте остановки автомобиля лишать водителя прав и снимать регистрационные номера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Теперь водитель обязан передавать документы для проверки без цепочек и скрепок. Если ранее это не возбранялось, теперь инспектор может вернуть документы, попросив предъявить их «в чистом виде».
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сотрудник ДПС не может снимать ксеноновые фары, но в праве выписать штраф на сумму от 500 до 5000 рублей, а также дать старт судебному делу по лишению водительских прав.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Теперь в ГИБДД нельзя получить справку о дорожно-транспортном происшествии. Это справки, которые требуются страховой компании как подтверждение факта ДТП. Сотрудник правоохранительных органов на дороге выдаст протокол о штрафе или протокол об отказе или возбуждении административного дела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В каких случаях нужно останавливаться водителям?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В приказе Министерства внутренних дел №664 изложены основаниях, на которых инспектор ГИБДД имеет право останавливать транспортное средство. Сюда входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • в автомобиле находятся лица, причастные к совершению преступлений или ДТП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • машина разыскивается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимость провести опрос находящихся в машине как свидетелей преступления или ДТП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • потребность в понятых, которыми могут стать пассажиры автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • потребность использовать автомобиль сотрудниками правоохранительных органов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проверка документов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проведение мероприятий, цель которых — устанавливать личность водителей и проверять грузы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • водитель нарушает ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие основания для остановки считаются недопустимыми и являются нарушением служебной дисциплины сотрудников Госавтоинспекции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обязанности сотрудника ДПС после остановки автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Закон гласит, что грубость по отношению к водителю — серьёзное нарушение. После остановки машины инспектор должен общаться вежливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если к сотруднику обратился сам водитель или пешеход, инспектор также обязан представиться, после чего оказать помощь по возникшим вопросам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нагрудный значок работника должен находиться в зоне видимости для водителя. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения претензий к сотруднику, назвать номер знака. Своё удостоверение инспектор должен показать водителю, но не давать его в руки. У сотрудника ДПС нет права ставить любые отметки в документах водителя. Если каким-то образом в документах обнаружатся деньги, водитель должен забрать их сам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Говоря о том, кто останавливает автомобили, нужно учитывать сам транспорт. Регулировщики могут останавливать легковые авто, в то время как грузовой транспорт останавливается в специальных отмеченных местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также не возбраняется применение сигнального свистка инспектором, чтобы привлечь дополнительное внимание автомобилиста.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Езда без документов, что грозит водителю за данное правонарушение можно узнать прочитав здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Права стажёра инспектора ДПС

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с приказом Министерства внутренних дел №942, стажёр не имеет права производить следственные действия, регулировать дорожное движение, оформлять документы и составлять протоколы, а также быть ознакомленным с документами, в которых содержится тайна государственного уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У стажёров есть право останавливать автомобили и проверять документы. Его действия опираются на Конституцию Российской Федерации, закон «О полиции» и другие акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных органов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что имеет право проверять инспектор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первое, что проверяет инспектор ДПС — аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Они нужны, чтобы правильно эксплуатировать транспортное средство. Стоит отметить, что отсутствие данных атрибутов — не всегда нарушение. Вероятно, водитель мог помочь другому водителю потушить автомобиль, а теперь едет, чтобы приобрести новый. Тем не менее, инспектор составит протокол, в которой нужно вложить записку, объясняющую отсутствие вышеупомянутых предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                СПРАВКА. С 2017 года процедура технического осмотра записывается на камеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Страховка — обязательный документ наряду с правами и документами на автомобиль, поэтому у инспектора есть право проверить её. Обычно она нужна после аварии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие водители любят тонировать стёкла, поэтому у сотрудников ГИБДД есть право измерить степень тонировки. Производить замер можно исключительно при наличии специальных приборов, указанных в ГОСТе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как оспорить неправомерные действия сотрудника ДПС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы обжаловать неправомерные действия сотрудника, можно обратиться в следующие инстанции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Управление Госавтоинспекции. Нужно написать заявление на сотрудника, действия которого водитель счёл неправомерными, после чего передать заявление начальству. Жалобу можно отдать лично в руки или отправить по почте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Суд. Можно обратиться в суд, если разрешить конфликт до судебного разбирательства не удалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Полезное видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ознакомиться с новым регламентом ГИБДД 2017 можно здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Водители должны осознавать, что инспектор ДПС выполняет свои обязанности, поэтому не стоит паниковать. Автолюбители защищены законодательно, поэтому важно знать права и обязанности сотрудников ДПС, чтобы пресечь возможные неправомерные действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сотрудники ДПС ГИБДД РФ, осуществляя контроль выполнения автомобилистами правил дорожного движения, руководствуются рядом нормативно-правовых актов и документов, которые определяют их основные права и обязанности. Соблюдение прописанных в НПА положений строго контролируется и при превышении полномочий или не соблюдении отдельных регламентов автомобилисты, по отношению к которым был составлен протокол о правонарушении, имеют право его обжаловать и даже признать недействительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особенности несения службы

                                                                                                                                                                                                                                                                                При несении службы сотрудник автоинспекции имеет определенные права, пользование которыми позволяет ему контролировать и своевременно выявлять или предотвращать правонарушения, совершаемые всеми участниками дорожного движения. В частности, сотрудники ГИБДД имеют право останавливать транспортные средства в случае совершения управляющим им лицом правонарушения, а также проведения специальных мероприятий (по задержанию преступника или в случае плана-перехвата). Также у автоинспекторов есть следующие права:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Требовать от автомобилиста предоставления документов на транспортное средство (технического паспорта), а также прав на управление той категории транспортных средств, к которой отнесено остановленное авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Задержать водителя до полного выяснения всех обстоятельств конкретной ситуации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Направить водителя на медицинское освидетельствование, если есть основания полагать, что он находится в наркотическом или алкогольном опьянении причем отказ от прохождения процедуры может грозить автомобилисту привлечением к ответственности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Останавливать транспортное средство в том случае, если имеются основания полагать, что данное авто находится в угоне, либо же разыскивается то лицо, которое в данный момент управляет им;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Требовать предоставления транспортного средства в ситуациях, когда оно необходимо для выполнения служебного задания или автомобилист нужен для присутствия в качестве свидетеля произошедшего ДТП, понятого для досмотра другого участника ДД или транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные обязанности инспекторов ГИБДД регламентируются нормативно-правовыми актами и устанавливают определенные рамки поведения при остановке транспортных средств, при общении с водителями, которые ими управляли, порядок и правила составления протоколов об административных правонарушениях. Отдельно определены также действия в тех ситуациях, когда у них имеется подозрение на то, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление, причастен к аварии или является виновным в ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нормативно-правовые акты и служебная документация

                                                                                                                                                                                                                                                                                При выполнении служебных обязанностей, пользовании правами и прочих действиях, связанных с несением службы, сотрудник ГИБДД РФ руководствуется пунктами и положением нормативных актов, регламентирующих его работу. По состоянию на 2018 год ранее действующие наставления по работе дорожно-патрульной службы Госинспекции безопасности ДД были заменены на утвержденный Приказом МВД №664 Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками ДД в области обеспечения безопасности дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В октябре 2017 года в силу вступил уже Административный регламент исполнения, который впоследствии более детализировал основные полномочия сотрудников ГИБДД и определил их права и обязанности. Параллельно с этим сотрудники ГИБДД также опираются на должностные инструкции, содержащих данные относительно несения службы, составленные с учетом их звания и занимаемой ими должности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нормы поведения сотрудника ГИБДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                При остановке транспортного средства инспектор ГИБДД должен соблюдать определенные правила, которых от него требует действующее законодательство и составленная должностная инструкция. В первую очередь автоинспектор должен представиться, причем при просьбе от остановленного водителя повторить свое имя и звание он не имеет права отказывать. Предъявление удостоверения автоинспектором теперь не является обязательным действием — его выполняют только по требованию водителя. Параллельно с этим обязанностью сотрудника ГИБДД при остановке транспортных средств является выполнение следующих действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Вежливое общение с водителем, отсутствие повышенного тона или ненормативной лексики по отношению как к самому автомобилисту, так и пассажирам, находящимся в транспортном средстве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Озвучивание непосредственной причины, по которой сотрудник ГИБДД остановил транспортное средство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Препятствование действиям незаконного характера, которые могут исходить от автомобилиста;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Требование пройти медицинское освидетельствование предъявляется только в том случае, когда имеются явные признаки такого состояния;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Соблюдение установленного порядка проверки документации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Озвучивание предложения оформить протокол о нарушении правил дорожного движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Отсутствие препятствий автомобилисту в случае изъявления им желания провести видеосъемку разговора с инспектором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отдельно стоит отметить, что озвучивание просьбы покинуть транспортное средство допустимо только в том случае, если необходимо устранение имеющихся неисправностей, нарушений правил транспортировки грузов, имеются основания полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения или характерных признаков сильной усталости или же болезненного состояния. Также сюда будут относиться ситуации, когда в соответствии с допустимыми ситуациями имеется необходимость проведения досмотра транспортного средства или они могут теоретически представлять опасность для самого инспектора ДПС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, в соответствии с положениями действующей редакции Административного регламента МВД РФ, должностных инструкций и законодательных актов сотрудники автоинспекции наделены определенными правами и обязанностями. Большое внимание при изложении норм и прав относительно работы отводится порядку при остановке транспортных средств, где регламентируется причина остановки ТС и нормы поведения при общении с автомобилистом, а также возможность требования определенных действий от всех участников дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-objazan-sotrudnik-dps-pri-ostanovke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначают буквы на покрышках https://litezona.ru/chto-oboznachajut-bukvy-na-pokryshkah/ https://litezona.ru/chto-oboznachajut-bukvy-na-pokryshkah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oboznachajut-bukvy-na-pokryshkah

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Расшифровка маркировки шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                195/65 R15 91 T XL

                                                                                                                                                                                                                                                                                195 — это ширина шины в мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица индексов нагрузки шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица индексов скорости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Маркировка американских шин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                31 — внешний диаметр шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                10.5 — ширина шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
                                                                                                                                                                                                                                                                                15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

                                                                                                                                                                                                                                                                                DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает маркировка шин?
                                                                                                                                                                                                                                                                                Все возможные обозначения

                                                                                                                                                                                                                                                                                На боковине любой покрышки можно увидеть множество разных символов – цифры, буквы, значки и т.д. Зная, как расшифровать эти обозначения, вы получите о шине самую исчерпывающую информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Самый важный параметр. Так указывается размер шины. Первая цифра в индексе обозначает ширину покрышки в миллиметрах, вторая – высоту профиля в процентах от ширины. Далее следуют буква, сообщающая о конструкции шины, и цифра, говорящая о посадочном диаметре покрышки в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Например, обозначение 195/65 R15 расшифровывается так: ширина шины 195 мм, высота профиля – 126,75 мм (65% от ширины), R – покрышка радиальной конструкции (есть еще диагональные, но они сегодня практически не встречаются), посадочный диаметр для установки на диск — 15 дюймов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Иногда в подобном индексе отсутствует указание на высоту профиля (например, 195 R15). Это значит, что его величина превышает 80%. Такие шины называются полнопрофильными. Зачастую ими комплектуются легкие коммерческие грузовички и фургоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Индекс или коэффициент нагрузки. Обозначается цифрами от 0 до 130, но наиболее распространенный диапазон – от 71 до 110. Причем каждому сочетанию соответствует своя допустимая нагрузка на шину в килограммах (см. таблицу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                Иногда производители указывают непосредственно на шине ее грузоподъемность (в частности, это обязательно для шин, допущенных к продаже в США). В этом случае на боковине можно увидеть надпись Max Load и значение нагрузки в килограммах и английских фунтах. Например, Max Load 515kg (1135lbs).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Индекс Нагрузка, кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                71 345
                                                                                                                                                                                                                                                                                72 355
                                                                                                                                                                                                                                                                                73 365
                                                                                                                                                                                                                                                                                74 375
                                                                                                                                                                                                                                                                                75 387
                                                                                                                                                                                                                                                                                76 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                77 412
                                                                                                                                                                                                                                                                                78 425
                                                                                                                                                                                                                                                                                79 437
                                                                                                                                                                                                                                                                                80 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                81 462
                                                                                                                                                                                                                                                                                82 475
                                                                                                                                                                                                                                                                                83 487
                                                                                                                                                                                                                                                                                84 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                85 515
                                                                                                                                                                                                                                                                                86 530
                                                                                                                                                                                                                                                                                87 545
                                                                                                                                                                                                                                                                                88 560
                                                                                                                                                                                                                                                                                89 580
                                                                                                                                                                                                                                                                                90 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                91 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                92 630
                                                                                                                                                                                                                                                                                93 650
                                                                                                                                                                                                                                                                                94 670
                                                                                                                                                                                                                                                                                95 690
                                                                                                                                                                                                                                                                                96 710
                                                                                                                                                                                                                                                                                97 730
                                                                                                                                                                                                                                                                                98 750
                                                                                                                                                                                                                                                                                99 775
                                                                                                                                                                                                                                                                                100 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                101 825
                                                                                                                                                                                                                                                                                102 850
                                                                                                                                                                                                                                                                                103 875
                                                                                                                                                                                                                                                                                104 900
                                                                                                                                                                                                                                                                                105 925
                                                                                                                                                                                                                                                                                106 950
                                                                                                                                                                                                                                                                                107 975
                                                                                                                                                                                                                                                                                108 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                109 1030
                                                                                                                                                                                                                                                                                110 1060

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Индекс скорости. Обозначается латинскими буквами (расшифровку см. в таблице) и говорит о том, на движение с какой максимальной скоростью рассчитана покрышка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Индекс скорости / Скорость, км/ч / Скорость, миль/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                B / 50 / 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                C / 60 / 37
                                                                                                                                                                                                                                                                                D / 65 / 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                E / 70 / 43
                                                                                                                                                                                                                                                                                F / 80 / 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                G / 90 / 56
                                                                                                                                                                                                                                                                                J / 100 / 62
                                                                                                                                                                                                                                                                                K / 110 / 68
                                                                                                                                                                                                                                                                                L / 120 / 75
                                                                                                                                                                                                                                                                                M / 130 / 81
                                                                                                                                                                                                                                                                                N / 140 / 87
                                                                                                                                                                                                                                                                                P / 150 / 93
                                                                                                                                                                                                                                                                                Q / 160 / 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                R / 170 / 106
                                                                                                                                                                                                                                                                                S / 180 / 113
                                                                                                                                                                                                                                                                                T / 190 / 118
                                                                                                                                                                                                                                                                                H / 210 / 130
                                                                                                                                                                                                                                                                                V / 240 / 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                W / 270 / 168
                                                                                                                                                                                                                                                                                Y / 300 / 186
                                                                                                                                                                                                                                                                                ZR / 240+ / 149+

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Такая надпись сообщает об усиленном каркасе шины, что актуально для покрышек коммерческой техники. Поэтому зачастую вместо слова Reinforced на боковине производитель просто добавляет букву С (что значит commercial) в обозначение параметров шины. Например, 195/65 R15 C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Страна-производитель шины. Например, made in France – сделано во Франции, made in Germany – сделано в Германии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. У шин с ассиметричным рисунком протектора на боковину наносится обозначение внешней относительно кузова стороны. Ее маркируют словом Outwards, Out, Side facing outwards и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Указание на приспособленность шины к различным условиям эксплуатации:
                                                                                                                                                                                                                                                                                M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
                                                                                                                                                                                                                                                                                As — All Season : всесезонная
                                                                                                                                                                                                                                                                                Aw — Any Weather: Любая погода
                                                                                                                                                                                                                                                                                Aquatred, Aquacontact, или пиктограмма в виде зонтика — специальные дождевые шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Пиктограмма в виде снежинки – покрышки для суровых зимних условий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же на боковине нет подобных обозначений, значит, шину можно использовать только летом, в теплую погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Исполнение шины – камерное или бескамерное. Обозначается Tube Type (ТТ) или Tubeless (ТL) соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Знак сертификации. На шинах, одобренных в Европе по Правилу №30 ЕЭК ООН, он представляет собой вписанную в круг букву E и цифровой индекс, соответствующий стране, выдавшей одобрение. Например, за Россией в этом списке закреплен №22. Далее следует длинный набор цифр – номер сертификата соответствия стандартам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Покрышки, соответствующие американским нормам, дополнительно несут на себе обозначение DOT, в котором зашифрованы данные не только о номере протокола испытаний, но и о производителе шины. Например, DOT МКR4 AJOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Название или логотип компании-производителя шины. Например, Michelin, Good Year, Yokohama.

                                                                                                                                                                                                                                                                                11. Модель шины. Например, Energy, SP Sport 9000, Turanza ER300.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, на многих шинах можно встретить дополнительные обозначения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дата выпуска шины. Это четырехзначная цифра вроде 1109, что означает 11-я неделя производства 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Regrooveable – шина с возможностью дополнительного углубления протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                TWI (Tread Wear Indication — индикаторная дорожка износа) – такой знак на боковине шины указывает на размещение индикатора износа на протекторе (напомним, что в России его глубина должна быть не менее 1,6 мм). Обычно этот символ наносят по окружности в шести местах. Выполнен он может быть по-разному. У многих производителей индикатор представляет собой простой выступ в канавке протектора. Когда они сравниваются по высоте – покрышка должна отправиться на переработку. В более продвинутых моделях индикатор выглядит как набор цифр, обозначающих остаточную высоту протектора. По мере его износа, числа постепенно стираются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Maximum Pressure — максимальное давление в холодной шине. Обычно указывается в фунтах на квадратный дюйм (1PSI=0,0069 МПа) или единицах бар, практически равных атмосфере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стрелка, иногда с надписью Rotation, — показывает требуемое направление вращения шины с направленным рисунком протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Tread Wear Index – Индекс износостойкости. Условная величина, показывающая насколько долговечна шина. К примеру, покрышка с обозначением 200 теоретически должна обладать в два раза большим ресурсом, чем аналог с индексом 100. Но на практике это достижимо лишь в идеальных условиях полигона или лаборатории, где нет влияния таких факторов, как стиль езды водителя, качество дорог и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Traction Index – индекс сцепных свойств шины (A – Превосходные, B – Средние, C –Удовлетворительные). Определяется в процессе испытаний на специальном полигоне по особой методике. Она главным образом оценивает качество торможения, а не устойчивость в поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Temperature Index – температурный индекс (A – превосходный, B – Средний, C –Удовлетворительный). Этот показатель определяет стойкость шины к воздействию высоких температур. Чем выше оценка, тем меньше покрышка меняет свои свойства при нагреве. Испытания проводятся в лаборатории на специальном стенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цветные точки (белые, красные, желтые) на боковине указывают на самое легкое место шины относительно центра ее вращения. Именно здесь следует устанавливать вентиль. Если же на покрышке присутствуют одновременно желтая (белая) и красная метки, то последняя располагается в самом тяжелом месте шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также шина порой содержит обозначения, указывающие на ее особые свойства. В частности, покрышки RunFlat (RSC — RunFlat System Component) позволяют некоторое время передвигаться на проколотом колесе. Кроме того, есть модели, обеспечивающие защиту обода диска. Как правило, такие шины используются автопроизводителями автомобилей премиум-сегмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пользование автомобилем подразумевает правильную эксплуатацию всех его систем. Двигатель, охлаждение, топливная, ходовая — только при гармоничном взаимодействии этих систем вождение авто будет приятным и безопасным. Поэтому важно правильно подходить к выбору колёс и покрышек и понимать, что означают цифры на шинах, так как в них закодирована информация, имеющая определяющее значение при выборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основная маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобильное колесо состоит из металлического диска, который может быть штампованным, литым или кованым (читайте о том, какие диски лучше — литые или кованые), а также резиновой шины, являющейся смягчающим буфером между автомобилем и дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Определив, что значат цифры на шинах, можно точно подобрать нужную резину для своего автомобиля. Это весьма важно, так как резина влияет на качество управления машиной, на характеристики разгона и торможения, расход топлива и курсовую устойчивость. Набор, состоящий из цифирных и буквенных обозначений на шинах, принятый во всем мире, может иметь такой вид: 175/65 ZR1479 V XL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти цифры и буквы на шинах означают следующее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. 175 — это ширина покрышки в миллиметрах. Её значения могут варьироваться от 80 мм у мотоциклов до 335 мм у грузовиков. Шины легковых автомобилей обычно укладываются в диапазон от 135 до 225 мм (читайте о размерах автошин легковых автомобилей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. 65 — это процентное соотношение высоты профиля покрышки к ширине. То есть высота профиля в рассматриваемом примере будет равна 175 умножить на 65%, то есть 113,75 мм. Чем меньшее это значение, тем низкопрофильнее шины. Однако стоит помнить, что уменьшение величины профиля сказывается на комфорте езды. Какими бы мягкими ни были амортизаторы, покрышки смягчают любые выбоины на дорогах, делая поездку комфортнее, что весьма актуально именно в России. Если это процентное соотношение не указано, значит, оно находится в диапазоне 80 − 82%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Z — буква, указывающая на отношение шины к скоростному типу, то есть, на ней можно развивать скорость более 220 километров в час.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. R — обозначение радиального типа автошин. Сейчас распространена резина только такого типа. Применявшийся ранее диагональный тип имел больше недостатков и был вытеснен с рынка. Преимущества радиального типа: меньшее сопротивление при езде (уменьшает расход), лучшее торможение и сцепление с дорогой, повышенный срок службы, меньший нагрев при езде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. 14 — эти цифры в размере шины означают её внутренний радиус в том месте, где она сопрягается с колёсным диском. Измеряется он в дюймах, один дюйм равен 2,54 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Далее идёт код нагрузки на шину по массе. Для этого значения есть таблица соответствий, в рассматриваемом примере код 79 соответствует 437 кг на автошину, то есть максимальная масса снаряжённого авто не может превышать 1748 кг. Рекомендуется не нагружать автомобиль выше 80% от этих значений, так как это может быть причиной взрыва покрышки, да и просто приближает срок выхода её из строя. Это очень важное значение!
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Следующая буква обозначает максимальную скорость, которую может выдержать изделие при частом вождении в этом диапазоне скорости. Поскольку рассматриваемая покрышка скоростная (имеет индекс Z), то и это значение у нее высокое. V — означает допустимую скорость до 240 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Буквы XL могут отсутствовать, но их наличие указывает на то, что это усиленные покрышки в своём типоразмере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обозначения на американских шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цифры и буквы на шинах американского производства мало отличается от европейского и общемирового стандарта. Но американцы часто ставят перед основной надписью обозначение буквы: P — пассажирский (легковая машина), LT — лёгкий грузовик (джип, внедорожник или пикап) и Т — грузовик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А также для шин, предназначенных к использованию в США, применяется маркировка в дюймах, например, такая: 32×10 R16 P 90 Q.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Здесь первые цифры на шинах автомобиля обозначают внешний диаметр (32) и ширину покрышки (10) в дюймах, R16 — указывает на то, что изделие радиального типа изготовления, 16-го радиуса, P — для легковой машины, 90 — код нагрузки, Q — код максимальной скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительные» знаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме всех основных буквенно-цифровых обозначений, на резину также наносят разного рода дополнительные символы, показывающие отличительные эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • знак зонтика, а также слова «Rain», «Water», «Aquacontact» указывают на то, что шина специально разработана для эксплуатации в мокрую погоду, во время дождя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • знаком * (снежинка) или надписью Frost маркируются шипованные зимние шины или покрышки со специальным зимним протектором (читайте о том, как выбрать зимнюю резину для автомобиля);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • на демисезонные покрышки наносятся буквы MS (Mud and Snow — грязь и снег), AS (All Seasons — все сезоны) или AW (Any Weather — любая погода);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • обозначение Temperature A (может быть B или C) — показатель сопротивления высоким температурам на большой скорости. C — самое низкое сопротивление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • маркировка TL — это tubeless, то есть бескамерные шины, большинство изделий сейчас именно такие, значит, при проколе они спускают очень быстро. Однако существует специальный тип шин, маркируемый RSC (Run Flat System Component), на которых можно проехать от 60 до 140 км даже при проколе или без давления в шинах. При этом нельзя превышать скорость 75 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • маркировка TT (Tube Type) указывает на то, что шина камерная. Немецкие автошины такого типа маркируют MS (Mit Schlauch);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • покрышки, позволяющие проехать короткую дистанцию без давления воздуха внутри изделия (читайте о датчиках давления в шинах), маркируются по-разному у разных фирм. RSC — Nokian, RFT — у Бриджстоун, RunOnFlat — Goodyear, SSR — Continental, ZP — у Мишлен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • обозначение Traction A (может быть B или С) — показывает длину тормозного пути на мокрой дороге. Показатель С тут означает самый длинный тормозной путь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • автошины с металлокордом обозначаются словом «Steel»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • маркировка PR — прочность каркаса изделия обозначается 4PR, 6PR или 8PR. 4−6 PR — для легковушек, 6−8 PR — для малых грузовиков и джипов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • маркировка«Max Pressure» — показывает, какое давление можно максимально подавать в шину (кПа);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • стрелка на боковой поверхности шины или надпись Rotation со стрелкой показывает её направленность, то есть то, в каком направлении колесо может вращаться. Применимо только для симметричного рисунка протектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • если рисунок протектора асимметричный, нужно знать, какая сторона покрышки внутренняя, а которая внешняя: это важно для отведения воды на внешнюю сторону автомобиля. Показывает это метка «Ins >

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительно рекомендуем прочитать статью, в которой подробно объяснено обозначение значков на приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможно, вас также заинтересует статья нашего автора, которая подробно рассказывает о том, как правильно хранить шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интересные факты

                                                                                                                                                                                                                                                                                За время существования резиновых покрышек для движущихся средств было немало интересных историй и удивительных фактов. Вот только некоторые из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ширина шины БелАЗа превышает один метр, а её высота — 3,5 метра. При этом масса этой покрышки 5460 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • самая большая покрышка компании Michelin имеет 63-дюймовый радиус и стоит 60 000 долларов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • на съёмках фильма «Тройной Форсаж: Токийский дрифт» сожгли более 2000 покрышек компании «Toyo Tire»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в 1959 году выдан патент на колёса квадратной формы. Они действительно могли ездить по поверхности и предназначались для военной техники. Особенность их была в креплении под нестандартным углом и необычной работе подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                Различных букв и цифр на шинах очень много, и, на первый взгляд, потеряться в них очень просто. Однако при минимальных знаниях и структурном подходе разобраться в них и выбрать то, что действительно нужно, не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                >

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oboznachajut-bukvy-na-pokryshkah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначает число 228 https://litezona.ru/chto-oboznachaet-chislo-228/ https://litezona.ru/chto-oboznachaet-chislo-228/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oboznachaet-chislo-228

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нумерология помогает понять, кем человек был до момента рождения, в прошлой жизни. Цифры могут показать все возможности для достижения успеха и лучшие способы их использования. Их толкование бывает полезно для предотвращения опасных ситуаций или преодоления жизненных препятствий. Так, число 228 сулит человеку богатство, но оно — подарок судьбы за старания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Число 228 сулит человеку богатство

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значение в нумерологии

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значение числа 228 можно понять и истолковать, исходя из его составляющих — цифр 2 и 8.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двойка появляется дважды в этом числе и усиливает этим влияние. В нумерологии она соотносится с личностью человека и отражает все ее грани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Восьмерка в составе этого числа имеет несколько основных значений: судьба и мудрость, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Сложно понять ходы судьбы, не приобретя необходимый жизненный опыт и мудрость. Принять судьбу — означает осознать то, что в жизни есть вещи, независящие от наших поступков и решений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В сочетании всех этих влияний 228 означает появление богатства и изобилия благодаря творческим начинаниям человека. В числе 228 выделяются два важных значения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. является числом человеческой судьбы, которое показывает, что в жизни людей возникают ситуации, не связанные с нашим выбором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. заключает в себе предел достижения мудрости человеком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Влияние на характер человека

                                                                                                                                                                                                                                                                                228 появляется в жизни людей, сильных умом, настойчивых, умеющих использовать свои таланты, лучшие стороны с максимальной выгодой. Такие люди становятся отличными друзьями, которые всегда поддержат и предложат свою помощь, когда это необходимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На пути к успеху им потребуется постоянная мотивация и сосредоточенность. Главное — перестать сомневаться во всем, особенно в себе, потому что это мешает выполнить предназначение. Вера в самого себя — единственный способ найти свою истинную цель в жизни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Люди, которые резонируют с числом 228, способны привлекать богатство и изобилие, благодаря своему творчеству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Положительное и отрицательное значение

                                                                                                                                                                                                                                                                                У 228 есть позитивные и негативные стороны. Они символизируют проявление человеческих желаний в реальности, часто связанных с богатством и изобилием. Также они означают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • кармические события;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • баланс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • гармонию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • мир;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дипломатию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отношения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • служение другим;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • интуицию и веру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблемы возникают в сфере жизни в связи с тем, что она иногда занимает второе место, а на первый план выходят потребности других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Число 228 означает баланс и гармонию

                                                                                                                                                                                                                                                                                Магические свойства

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цифра 228 имеет значение неизбежности и предрешенности. Это выглядит не оптимистично, но, если приложить достаточно усилий, то можно обойти такую предопределенность судьбы и даже повлиять на ее ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                228 — одно из самых противоречивых в нумерологии, обладающее уникальными магическими свойствами. Цифры 228 заключают в себе послание о фаталистичности жизни и необходимости поддерживать иллюзию влияния человека на мир.

                                                                                                                                                                                                                                                                                228 является напоминанием от ангелов-хранителей о том, что люди заслуживают благословений и успехов в жизни. Значение этого числа — это объявление об изобилии и богатстве, которое скоро появится в вашей жизни. Следует только открыться, чтобы получить заслуженные благословения от Вселенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если встречается на жизненном пути

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если 228 постоянно стоит перед глазами и встречается в любых повседневных делах — это неспроста. Когда Вселенная начинает посылать вам номер 228, вам не о чем беспокоиться. Это число является признаком того, что ваши желания скоро начнут осуществляться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не позволяйте препятствиям на пути мешать вам. Необходимо доверять судьбе и верить в то, что действительно возможно желаемое превратить в реальность. Для этого нужно только думать позитивно и верить, что возможно все.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Число 228 не несет негативной энергии

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не все знают, что означают цифры 228 на самом деле: это сообщение от высших сил о новых возможностях, которые должны появиться в жизни. Важно обращать внимание на такие знаки, правильно их толковать и, благодаря этому, идти в правильном направлении. Прислушиваясь к собственному внутреннему голосу и интуиции, можно узнать, какие действия будут эффективными и позволят Вселенной вознаградить вас за старания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Что такое 228
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Как расшифровать марку стали
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Какой уровень iq считается нормальным

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначает статья 228 УК РФ и за что ее дают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                228 статья уголовного кодекса РФ дается за преступление, связанное с наркотиками и психотропными препаратами. А именно, за незаконное хранение и приобретение наркотиков, переработку растений, содержащих психотропные вещества и их перевозку. За все вышесказанные действия суд может назначить штраф в размере 140 тысяч рублей или принудить к исправительным работам сроком на 4800 часов. Но если речь идет о более серьезных нарушениях, суд вправе ужесточить наказание и лишить нарушителя закона свободы сроком от 3 лет. При этом штраф возрастает до 500 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шапки, майки и футболки с символикой 228

                                                                                                                                                                                                                                                                                На улицах городов можно встретить молодых людей, которые носят одежду с символикой 228. Такое действие означает, что они против лозунга «Нет наркотикам!». Те, кто носит подобную одежду, понимают, что за это не могут привлечь к уголовной ответственности. Могут разве что остановить на улице, чтобы задать несколько вопросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Детали гардероба с изображенным на них числом 228 значительно привлекают внимание представителей полиции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Майки и шапки с символикой 228 в основном носят те люди, кто употребляет психотропные вещества, или «легкие наркотики». Многие наркотические вещества крепко закрепились на своих позициях и по своей популярности среди молодежи даже не уступают алкоголю. Из этого видно, что сегодня достать вещество наркотического происхождения можно без особых проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такая атрибутика начала пользоваться популярностью благодаря творчеству Ноггано и его музыкальной композиции «Лето, осень, папиросим. 228». Поэтому сзади шапок можно встретить надпись «Ноггано». В настоящее время майку, футболку или шапку с символикой 228 можно заказать в интернете. Также сегодня можно купить подобный товар на любом вещевом рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает надпись «бойся числа 228, если пудришь нос»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Речь здесь идет не о простой пудре, а о таких наркотических веществах, как эфедрин и кокаин. Те люди, которые употребляют эти запрещенные российским законодательством вещества, носят его небольшое количество у себя в кармане, чтобы в нужный момент «припудрить нос», то есть сделать несколько «понюшек».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фраза «бойся числа 228, если пудришь носик» стала популярной среди определенной части молодежи благодаря одной из песен Ноггано.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но для них это большой риск, потому что даже небольшого количества наркотиков достаточно для того, чтобы угодить за решетку. Фраза «бойся 228, если пудришь носик» значит «бойтесь статью 228, если связались с наркотой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако срок лишения свободы до 3 лет или солидный штраф — это еще не самое страшное наказание. Так, известная певица Уитни Хьюстон погибла из-за кокаина, который впоследствии был обнаружен у нее в крови. Этой дозы было достаточно для того, чтобы остановилось сердце.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Символ 228 в социальной сети ВКонтакте

                                                                                                                                                                                                                                                                                В социальной сети ВКонтакте можно встретить много групп с таким названием, как «228» и «два-два-восемь». Большое количество таких групп заблокировано администрацией этого ресурса. Дело в том, что имеется подозрение на пропагандирование в них наркотических веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме этого, существуют и такие группы, которые распространяют одежду с символикой 228. Это означает, что покупать одежду можно и в социальной сети. Стоит сказать и то, что в онлайн-магазинах шапки и футболки с такой надписью можно приобрести относительно недорого — от 700 до 1500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь вы имеете представление о том, что такое 228. И можете сделать для себя вывод, стоит ли покупать подобную одежду или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В данный момент, 228 встречается на одежде (шапках, футболках, толстовках), в тексте песен русских рэперов и повседневном общении людей, причисляющих себя к субъектам уличной культуры. Должно быть, основной мотив подобного поведения — почувствовать себя причастным к андерграунду, когда только знающие люди понимают значение того, что изображено на одежде. Встречаются экземпляры, которые вообще не имеют понятия о том, что такое 228, но все равно активно покупают и демонстрируют подобную и атрибутику, просто следуя модным тенденциям. Как уже говорилось выше, имхо — это аббревиатура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же речь идет об особо крупных количествах наркотиков и психотропных средств, то и наказания будут серьезнее. В данном случае наркоманам-любителям угрожает от трех до десяти лет тюрьмы, а вдобавок, штраф в полмиллиона. Тем же, кто сам принес наркотики и психотропные средства в участок и посодействовал в поимке распространителей, срок или штраф не предусматривается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Странная мода на число 228. Что значит новый тренд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хотя сейччас уже многие её используют потому что это типо круто, хотя даже и не знают что это значит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иногда она выкидывает такие номера, что модницы могут выглядеть нелепо и не очень красиво. Например, что значит число 228, которое прочно обосновалось на аксессуарах молодежи, независимо от возраста? Спору нет, выглядит такой цифровой декор интересно и весьма оригинально, но, может быть, за ним кроется некий глубокий смысл? Стоит разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает надпись «бойся числа 228, если пудришь нос»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фраза «бойся числа 228, если пудришь носик» стала популярной среди определенной части молодежи благодаря одной из песен Ноггано. Но для них это большой риск, потому что даже небольшого количества наркотиков достаточно для того, чтобы угодить за решетку. Фраза «бойся 228, если пудришь носик» значит «бойтесь статью 228, если связались с наркотой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что значит статья 228? Рассмотрим. В случае если у задержанного находят аналоги наркотических или психотропных веществ, то это приравнивается к хранению указанного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Думаю многие заметили в последнее время появление футболок и другой одежды с надписью 228 или «бойся 228 если пудришь носик». Пудрить носик» — жаргонное выражение, означающее прием наркотиков путем их вдыхания. Я вот только одного понять не могу, почему их не накажут по за кону за пропаганду наркотиков! Или что это только в РФ можно петь про секс и наркотики….

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает 228 на шапках кепках и футболках

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вот выходишь на улицу, а там каждый третий дебил в шапке с надписью 228 или что-то типа «Из-за шапки 228 мы все жиденьким поносим». И интересно ведь, что это за панацея такая два два восемь и от чего внезапно неполовозрелые имбецилы и вызревшие олигофрены променяли на неё старый добрый адидас. Стали школолошники и туповатые совершеннолетние кричать лозунг «бойся 228, если пудришь носик». Бояться нужно, что посмотрят на тебя и скажут – утопите его в моче. Если у тебя шапка 228, то статус дебил получаешь автоматически.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему так популярна цифра 228 в интернете?

                                                                                                                                                                                                                                                                                А спустя какое-то время начала появляться одежда с той же самой надписью, а на шапках обычно пишут просто число «228». Что это все значит? Ну а надписи на одежде ничего не значат, только показывают, что их владелец большой любитель русского рэпа. Впрочем, некоторые, вероятно, чувствуют себя намного «круче» в таком прикиде. Вот только со стороны это выглядит достаточно смешно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Голосую за — Бить таких надо. Интересно ваше мнение. Ленина- 101 (напротив ВИЗА-ТУРА)Эх pomidor опять ты за старое!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интересно, что в позднем СССР 228 статья УК РСФСР также была популярна, правда она была связана с порнографией, которую распространяли на видеокассетах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нет, ну в наше время была молодежь с гравировкой 666 на футболках. Номер заболевания какого-то что ли? 228 что значит вообще?» — приблизительно такие комментарии дают прохожие в различных опросах, касающихся молодежных проблем. 228-культура», как ни крути, берет свое начало именно из текстов современных рэп-исполнителей. Вообще, если вы обнаружили у своего ребенка эту символику (особенно если сами же по незнанию для него приобрели какую-либо вещь с этой символикой), то это еще не повод бить тревогу. Кажется, будто не в тему. А на самом деле именно она заполучила в свои сети куда больше школьников, нежели «спайс» или «кокс» (имеются в виду наркотики).

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oboznachaet-chislo-228/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначает цифра 228 https://litezona.ru/chto-oboznachaet-cifra-228/ https://litezona.ru/chto-oboznachaet-cifra-228/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oboznachaet-cifra-228

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего мы слепо гонимся за модой, предоставляя другим решать, что нам покупать, что носить и на что копить деньги. А ведь мода – дама капризная и очень непостоянная. Иногда она выкидывает такие номера, что модницы могут выглядеть нелепо и не очень красиво. Например, что значит число 228, которое прочно обосновалось на аксессуарах молодежи, независимо от возраста? Спору нет, выглядит такой цифровой декор интересно и весьма оригинально, но, может быть, за ним кроется некий глубокий смысл? Стоит разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стремление быть «плохими»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психологи утверждают, что на этапе взросления подросток выражает протест против всего мира. Он чувствует себя одиноким, отвергнутым, непонятым. Такой протест чаще всего выражается как раз посредством внешнего вида. Отсюда появляются костюмы в стиле эмо и готов, рваные джинсы, нежелание соблюдать правила гигиены и есть за общим столом. К той же категории протестных выражений относится число 228. Что значит такой цифровой код? Всё просто, это номер статьи Уголовного кодекса РФ, где описаны все санкции, действующие за наркоманию и употребление психотропных средств. Такая символика очень часто мелькает на шапках, футболках и майках. А в социальных сетях появляются группы с таким названием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неужели все люди с такой символикой на одежде употребляют наркотики? Конечно, нет. Большинство из них даже не задумывается над значением числа и поддаётся общей волне потребительского бума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, выяснилось, что есть смысл у числа 228. Что значит оно в формате статьи? В ней описаны карательные санкции за преступления, связанные с наркотиками и психотропными препаратами. Конкретно же идёт речь о незаконном хранении, приобретении, транспортировке наркотиков, а также переработке растений, содержащих психотропные вещества. В целом за вышеуказанные действия можно получить штраф до 150 тысяч рублей или отправиться на исправительные работы сроком на 480 часов. Если же нарушения более серьёзные, то суд может ужесточить наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. Соответственно возрастает и штраф до 500 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поправки в статью

                                                                                                                                                                                                                                                                                С поправками 2016 года становится более серьёзной статья 228. Что значит она для молодых людей? Может быть, они действительно хотят причислить себя к сомнительным группировкам? Просто казаться «плохишами»? Или это слепое следование моде? Решать им самим, но следует знать, что значительные нарушения закона, связанные с наркотиками, караются сроком до десяти лет со штрафом. А особо значительные преступления предполагают срок заключения до 15 лет со штрафом. Есть и примечание в статье, согласно которому добровольная сдача наркотических средств и активное сотрудничество с полицией освобождают от уголовной ответственности преступника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует знать

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если всё-таки кто-то решил приобщиться к такой сомнительной культуре, то лучше все-таки быть в курсе того, что значит 228 на шапке или куртке. Такая демонстрация показывает, что человек против известного лозунга «Нет наркотикам!». За это его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, но вот остановить на улице – вполне. Кстати, внимание сотрудников полиции такие детали гардероба тоже привлекают. Подобные вещи часто выбирают люди, балующиеся легкими наркотиками. Увы, но среди молодежи такая привычка встречается очень часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Атрибутика с числом 228 стала популярна после песни Ноггано. Некоторые шапки имеют и псевдоним исполнителя на оборотной стороне. Майку или футболку с символикой можно заказать в онлайн-магазинах и там же выбрать дизайн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Слухи и интернет

                                                                                                                                                                                                                                                                                На слуху фраза «Бойся числа 228, если пудришь носик». Конечно, она не дает отсылку к обычной пудре. Остается опасным в таком контексте число 228. Что значит фраза? Она подразумевает употребление таких наркотических веществ, как эфедрин и кокаин, которые реализуются в виде пудры. Любители такого «зелья» носят вещество в кармане, чтобы оперативно «припудрить нос» в укромном уголке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда в социальной сети встречаются группы с такой символикой, то преимущественно они заблокированы администрацией ресурса. Но ведь за ношение аксессуаров с символикой не наказывают уголовно, так почему же закрывают группы? Дело в том, что есть подозрение, что в данных сообществах идёт пропаганда наркотических веществ. Бурные обсуждения вызывают вопросы о том, что значит 228 в интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одни говорят о том, что вещи с символикой отвлекают внимание от реальных наркодилеров и потому вводят в заблуждение. К тому же майки и шапки с числом 228 в основном покупают молоденькие парни и девчонки, а на них такие вещи смотрятся странно и вызывающе. Есть вполне логичные предположения, что молодежь положительно относится к пропаганде наркомании. А ведь это обычная бравада. Так зачем она нужна?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Есть ещё одна любопытная версия о появлении символики, согласно которой число является напоминанием об «инциденте 228» – антиправительственном выступлении на Тайване, унесшим жизни 30 тысяч человек. Такая версия была бы более оправданной, но увы. Большинство никогда не слышало о такой трагедии, зато молодёжь любит песни исполнителей про легкую и тяжелую форму наркомании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автор: pepsi | Дата: 29-03-2012, 21:21 | Категория:Популярные новости | Комментарии: 0 | Печать |

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие из нас обращают внимание на везде мелькающую перед нами надпись 228. Среди молодежи цифра 228 стала настолько популярной, что ее используют везде – на футболках, на бейсболках, на куртках, на зажигалках, и даже на страничке «ВКонтакте» у многих стоят аватарки с надписью 228.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Молодое поколение использует цифру 228 повсюду в своей жизни и считают, что надпись 228 означает, что ты «в теме».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но много ли кто задумывался, что означает цифра 228? Почему она так модна у нашего молодого поколения? Почему же люди пропагандируют именно эти цифры? Кому это выгодно и для чего? Постараемся разобраться с Вами в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы понять для чего пропагандируют надпись 228, нужно сначала разобраться, что означает эта цифра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответ на этот вопрос не сложный, 228 — это статья Уголовного кодекса Российской федерации о запрете употребления наркотических средств. В статье 228 УК РФ оговариваются меры наказания за употребление наркотиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Незаконные приобретение, перевозка, переработка, хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере —

                                                                                                                                                                                                                                                                                наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.» — согласитесь нестрогое наказание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А зная, как живет сейчас наша молодежь и, зная, что наркотические средства стали чуть ли не нормой для молодого поколения, русские реперы стали все чаще и чаще употреблять цифру 228 в своих текстах, указывая молодым людям, что это модно, что 228 означает быть «в теме». Молодые люди не только подхватили эту модную «штучку», но и начали копировать «реперский» жест, означающий, что мы с Вами, мы «в теме»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие текста русских реперов содержат фразы, непонятные для людей, которые не «в теме», например, фраза из песни, исполняющей группой АК-47 «Бойся 228, если пудришь носик», зная уже, что обозначает 228 (т.е. находясь уже «в теме») не трудно догадаться, что фраза означает «бойся наказания, если пудришь носик – т.е. нюхаешь наркотики».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как бы это ужасно не звучало, но наши дети считают, что это «круто». Круто быть «в теме». Они как мина замедленного действия с помощью социальных сетей подсаживают все больше и больше молодых людей, своих сверстников на зависимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дети уже с малого возраста зависают в интернете и видят все это при этом так же «заражаются» данным вирусом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А взрослые даже не понимают, что происходят, потому что они не «в теме», они понятия не имеют, что безобидная надпись 228 способна превратить их ребенка в наркомана. А реперы именно этим и пользуются, они сами уже в плотную «сидят» на этой дряни и внушают нашим детям, что это модно, что это круто, что делай так и будешь таким как я…но когда же это кончится…тайна покрытая мраком…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ноггано ft. Гуф & АК-47 — Тем Кто с Нами (9 млн. просмотров)

                                                                                                                                                                                                                                                                                228 — это номер статьи Уголовного кодекса России, который стал популярным в молодежной среде интернет-мемом. Обычно статью 228 назначают за «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Впервые упоминается в треке «Тем, кто с нами» от рэп-исполнителей АК-47, Ноггано и Гуфа, в которой есть такие строчки, как «бойся 228, если пудришь носик», что означает о риске сесть в тюрьму за употребление наркотиков («пудрить носик» на жаргоне означает употреблять путем вдыхания через ноздри наркотических веществ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                В настоящее время широкое распространение получили футболки и кепки с надписями «228», «бойся 228».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интернет-сообществом подобная атрибутика воспринимается неоднозначно, с одной стороны есть и сторонники, это в основном школьники и подростки, любящие рэп-музыку, клубы, наркотики и т. д., а с другой — резко негативно, что характерно для спортсменов, националистов и некоторых моралофагов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интересно, что в позднем СССР 228 статья УК РСФСР также была популярна, правда она была связана с порнографией, которую распространяли на видеокассетах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Общественное внимание к 228 статье было привлечено в 2019 году в связи с делом Ивана Голунова, которого сначала арестовали и нашли в рюкзаке наркотики, а вскоре после массового протеста журналистского сообщества отпустили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в РФ выносится по 228-й статье (в 2018 году — 13,4 % от всех приговоров). По всем статьям, связанным с наркотиками, сидит 25 % от всех осужденных в России (138 тыс. от 552 тыс. человек [1] ). Наиболее часто изымаемые правоохранительными структурами наркотики — каннабиноиды, героин и амфетамины. [2] Несмотря на это, летом 2019 года Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отверг предложения о либерализации данной статьи. [3]

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oboznachaet-cifra-228/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначает снежинка на приборной панели https://litezona.ru/chto-oboznachaet-snezhinka-na-pribornoj-paneli/ https://litezona.ru/chto-oboznachaet-snezhinka-na-pribornoj-paneli/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oboznachaet-snezhinka-na-pribornoj-paneli

                                                                                                                                                                                                                                                                                На панели горит снежинка красным цветом, что означает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Причины отключения панели приборов на Форд Фокус – 5 ответов
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Загорается значок сбоя системы безопасности, после загорелся чек на Форд Фокус – 4 ответа
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Желтая иконка на ФФ2 – 4 ответа
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Загорелся "чек" на Ford Focus II – 3 ответа
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Загорелся значок водопроводного крана на приборной доске Форд Фокус 2 – 3 ответа

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все верно, снежинка на панели это индикатор температуры за бортом, служит как привлечение внимания и осторожности на дороге в связи с возможным обледенением. Загорается не всегда, а лишь в температурном промежутке указном выше. И когда температура опускается ниже 5 градусов мороза то она тухнет, через какое то время после запуска двигателя. Теперь она потухнет, и не будет загораться, только аж весной, когда температура будет выше +5-7 градусов. Так что если раздражает придется терпеть, ведь потушить её никак нельзя. Кстати лампочка снежинки может загораться не только на Фокусе, но и Фиесте, автомобилях БМВ (снежинка в треугольнике), Киа, Ауди и других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бываю случаи (как раз после смены резины) когда водители начинают паниковать из-за того, что вместе с этим значком вырастает расход топлива, забываясь о том, что на зимних шинах, автомобиль больше «употребляет».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок снежинки на панели Фокуса — сигнализатор опасности обледенения дороги. При температуре воздуха снаружи от +4 до +1 будет гореть желтым. А ниже +1 снежинка становится красной. Таким образом значок на панели призывает водителя быть внимательным ввиду опасности скользкого дорожного покрытия, особенно по утрам, когда ночью, был, ноль а на утро плюс, дорога не успевает оттаять. Также служит напоминанием поменять резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответы@avtoremont13.ru: форд фокус 3. что обозначает загорающийся индикатор «снежинка на дороге»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тестовый режим Фокус 3


                                                                                                                                                                                                                                                                                Информация в виде снежинки поступает на Таламус греч. У счастливых обладателей штатных парктроников пропадет звук их работы, но индикация — останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При t(+4) загорается снежинка оранжевого цвета, она информирует о возможности образования гололеда, и пора менять…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ограничение количества записываемых брелоков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сигнализатор горит постоянно при выключенной системе динамической стабилизации ESP. У приматов в том числе и человека мутация вызвала появление дополнительного, третьего типа колбочек — цветовых рецепторов. При включении системы сигнализатор начинает мигать, а при неисправности системы горит постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Загорается при включении зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Снежинка на панели приборов форд фокус 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                Горение сигнализатора или его свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением или обрывом ремня привода генератора. Если сигнализатор продолжает гореть после полного выключения стояночного тормоза, возможной причиной является неисправность тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Соблюдая меры предосторожности, немедленно сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь. При выполнении маневра вы можете заметить, что усилие на педаль тормоза возросло или увеличился ее ход педаль опустилась ближе к полу, чем обычно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео инструкция: форд фокус 3 снежинка на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заглушите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте жидкость, доведя ее уровень до нормы. Если сигнализатор продолжает гореть или есть другие признаки неисправности тормозной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещено. Доставьте автомобиль на эвакуаторе на сервисную станцию дилера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Загорается при включенном зажигании на 3 с. При включении стартера оба сигнализатора горят постоянно. После пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть сразу, а сигнализатор 9 — спустя с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При отказе системы сигнализатор горит постоянно. При включении зажигания загорается на короткое время. При включении системы сигнализатор начинает мигать, а при неисправности системы горит постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Более того все модули имеют свои версии ПО, и все происходит также как и в обычном персональном компьютере — в ПО есть ошибки и недоработки, ведь его пишут люди и также как и для настольных ПК периодически выходят обновления, которые улучшают работу системы. Какие модули обновляются чаще других: В нем прописаны инструкции работы силовой установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно обновления направлены на устранения провалов тяги, улучшения работы на холостом ходу, после обновления улучшается динамика автомобиля. Очень часто причины кроются в неисправности сцепления и без замены сцепления никак не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Eco Mode Эко мод вырезана снежинка Ford Focus

                                                                                                                                                                                                                                                                                Альтернативные прошивки Мы тесно сотрудничаем с авторами прошивок и можем предложить Вам альтернативные прошивки для модулей автомобиля которые включает в себя следующий дополнительный функционал: Приборная панель С маленьким экраном: Модуль управления кузовом BCMii для автомобилей оборудованных датчиком света и галогеновыми фарами реализован режим ДХО. Особенностью прошивки является тот, что включить одновременно дальний свет и противотуманные огни не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Активация возможна только на автомобилях с четырьмя стеклоподъемниками. После прошивки появляется возможность автоматического запирания окон при совместной работе с сигнализациями марки Starline.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку «рестайлинговая» прошивка не совместима с «дорестайлинговыми» панелями ввиду иной схемотехники у вас перестанут работать следующие функции: У счастливых обладателей штатных парктроников пропадет звук их работы, но индикация — останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перестанет работать регулировка яркости с блока управления светом , но из меню приборной панели регулировка будет работать У некоторых пропадает подсветка магнитолы, если яркость находится на максимальном уровне Наличие только черной темы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это скорее особенность, но некоторых не устраивает диссонанс черной приборной панели и синего фона экрана магнитолы РП Это было вызвано расширением экологической ниши млекопитающих, переходом части видов к дневному образу жизни, в том числе на деревьях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мутация была вызвана появлением изменённой копии гена , отвечающего за восприятие средней, зелёночувствительной области спектра. В глазу человека содержатся два типа светочувствительных клеток рецепторов: Видимый солнечный спектр Нормализованные графики светочувствительности колбочек человеческого глаза S, M, L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кривые спектральной чувствительности трёх видов колбочек частично перекрываются, что способствует явлению метамерии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Очень сильный свет возбуждает все 3 типа рецепторов, и потому воспринимается, как излучение слепяще- белого цвета. Информация в виде снежинки поступает на Таламус греч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда вы такие берётесь? (c)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Толстая инструкция в помощь, чтобы с приходом первых нормальных холодов не было вопросов "что-то трещит, не едит и машинка на льду показывается. " ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объявления на НН.РУ — Авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Цена: 1 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В короткие сроки и на высоком техническом уровне у нас Вы можете: 1. Удлинить раму (шасси) под необходимую колесную базу эвакуатора. 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Цена: 1 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В июне сквер 1905 года в Нижнем Новгороде наконец-то начали приводить в порядок после нескольких месяцев застоя. Новый подрядчик пообещал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вчера под Кстовом столкнулись Nissan и «Волга». Отечественный автомобиль буквально разорвало пополам. Водители обеих машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремонт — настоящее испытание для семьи. Возникает сотня вопросов, на которые нет ответов, и масса проблем, которые нужно срочно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Мне в этом городе не жить» — наверное, примерно так рассуждала девушка, которая залезла на крышу полицейского автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oboznachaet-snezhinka-na-pribornoj-paneli/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что обозначает красный флажок на панели автомобиля https://litezona.ru/chto-oboznachaet-krasnyj-flazhok-na-paneli/ https://litezona.ru/chto-oboznachaet-krasnyj-flazhok-na-paneli/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-oboznachaet-krasnyj-flazhok-na-paneli

                                                                                                                                                                                                                                                                                1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи значков на панели приборов. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного итого самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные значки на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Информационные значки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Предупреждающие значки на панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе. Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сообщающие о неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На приборной панели любого автомобиля есть сигнальные значки, которые информируют водителя о работе некоторых механизмов, а также о неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти значки помогают вам всегда быть в курсе того, что происходит с вашим автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                За последние несколько лет индикаторы превратились из обычных лампочек в различные горящие иконки, которые просто понять, легко увидеть, и вообще эти индикаторы стали намного информативнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разные индикаторы имеют разный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означают цвета иконок на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правило, красный информирует о серьезной проблеме или о каком-либо нерешенном вопросе безопасности. Также красный цвет используется, чтобы обозначить важные напоминания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно желтым или оранжевым цветом окрашивают иконки, которые информируют о том, что та или иная деталь автомобиля требует ремонта или нуждается в обслуживании. Однако, если иконка такого цвета начинает мигать, то следует как можно скорее обратиться в мастерскую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зеленый или синий

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иконки такого цвета используются исключительно, чтобы дать водителю дополнительную информацию о стабильной работе системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * После того, как загорелся один красный или желтый индикатор, не стоит ждать, чтобы зажглись еще и другие, так как чем больше вы откладываете визит в мастерскую, тем больше повышается риск еще более серьезной поломки автомобиля, что может, в свою очередь привести к очень неприятным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Старайтесь регулярно осуществлять технический осмотр, который поможет избежать неожиданных неисправностей. Всегда обращайте внимание на значки приборной панели, и вы будете в курсе работ всех систем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значки на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Включены передние противотуманные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Такой индикатор может означать: неисправность в электроусилителе или гидроусилителе руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Включены задние противотуманные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Индикатор низкого уровня жидкости в стеклоомывателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Тормозные колодки изношены и нуждаются в замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Индикатор, сообщающий о включенной системе поддержания постоянной скорости (круиз-контроль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Индикаторы работающих поворотных сигналов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Индикатор активного датчика дождя и света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Индикатор, сообщающий, что на улице температура воздуха ниже нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Информационное сообщение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                11. Индикатор включенной свечи накаливания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает снежинка на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                12. Индикатор, информирующий, что на улице мороз и возможен гололед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                13. Обнаружение бесконтактного ключа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                14. Ключ не был найден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                15. Индикатор, информирующий, что батарея ключа разрядилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                16. Опасное сближение с другим транспортным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                17. Нажмите педаль сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                18. Этот индикатор сообщает, что необходимо нажать педаль тормоза, чтобы АКПП разблокировалась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                19. Индикатор блокировки рулевой колонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                20. Включен дальний свет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                21. Данный индикатор информирует об уровне падения давления воздуха (в одном или нескольких колесах), превышающий 25% от номинального значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                22. Наружное освещение включено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                23. Проблемы с наружным освещением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                24. Индикатор, сообщающий о неисправности стоп-сигнала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                25. Индикатор, предупреждающий о сажевом фильтре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Индикатор, сигнализирующий о неисправностях с выхлопом из-за сажевого фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означают значки на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                26. Предупреждающий индикатор прицепного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                27. Предупреждающий индикатор пневматической подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                28. Индикатор, сообщающий о смене полосы движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                29. Индикатор, сигнализирующий о перегреве катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                30. Индикатор, сообщающий о том, что ремень безопасности не был пристегнут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А такой индикатор предупреждает, что ремни безопасности задних пассажиров не пристегнуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                31. Если включается значок ручника, то это может означать одно из трех:

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Поднят рычаг ручного тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Тормозные колодки изношены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Низкий уровень тормозной жидкости — нужна ее доливка или замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если автомобиль снабжен электронным ручником, то данный индикатор информирует о проблеме с концевиком или датчиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                32. Индикатор заряда батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                33. Индикатор системы, помогающей при парковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                34. Индикатор, сообщающий о необходимости пройти техническое обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                35. Включены адаптивные передние фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                36. Проблемы с системой автоматического наклона фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                37. Проблемы, связанные с задним спойлером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                38. Такой индикатор можно найти в кабриолетах, и сигнализирует о проблеме с крышей автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                39. Возникла проблема с подушкой безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Указатели приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                40. Красный восклицательный знак может иметь несколько объяснений, и выглядит он по-разному:

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Если знак в кружке — проблема тормозной системы. Лучше остановиться и не продолжать движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Активирован ручной тормоз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Тормозные колодки изношены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Низкий уровень тормозной жидкости. Это самая неприятная проблема, так как тормозной шланг, возможно, был поврежден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Довольно часто этот индикатор загорается, если неисправен поплавок (датчик уровня).

                                                                                                                                                                                                                                                                                В некоторых машинах данный индикатор сопровождается словом "BRAKE" (пер. тормоза), однако его суть остается все та же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                41. В топливном фильтре обнаружена вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                42. Side Airbag Off — переводится, как "отключена боковая подушка безопасности". Такие же иконки могут сообщать об отключении передней подушки безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                43. Обнаружена неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                44. Включены фары ближнего света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                45. Индикатор сигнализирует о том, что воздушный фильтр загрязнен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                46. Активирован режим экономии топлива. В разных машинах этот индикатор выглядит по-разному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обозначения на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                47. Индикаторы систем помощи и безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как известно, основным назначением панели приборов является информирование водителя о скорости движения при помощи спидометра, а также об оборотах двигателя посредством тахометра. Также водитель получает возможность постоянно следить за температурой двигателя и уровнем горючего в топливном баке. Это основные функции панели приборов, но далеко не все.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С учетом того, что современные авто отличаются сложным устройством, перед началом эксплуатации важно знать, что означают значки на панели приборов автомобиля. Более того, машина может быть бензиновой или дизельной, с АКПП или МКПП, с минимальным или расширенным набором опций. Далее мы рассмотрим основные значки, что означают отдельные лампочки на панели приборов, а также о чем сигнализирует тот или иной индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значки на панели автомобиля: обозначение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Начнем с того, что расшифровка значков на приборной панели может поставить в тупик даже опытного водителя. Отдельные значки расшифровать интуитивно удается далеко не всегда. Дело в том, что разные автомобили могут иметь различное оснащение, также производители могут использовать разные значки в плане графического оформления для обозначения тех или иных функций, в целях предупреждения о поломке и т.д. При этом на практике основные обозначения зачастую одинаковы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде всего, индикация лампочек и значков отличается по цвету. Все значки можно разделить на три основные группы: красные, желтые и зеленые. Такое деление по цвету не случайно. Красные значки привлекают внимание, обычно указывают на опасность, возможные проблемы при эксплуатации или возникающие аварийные неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желтые значки и индикаторы указывают на неисправности или на то, что нужно произвести какие-либо действия с автомобилем (отключить или включить отдельную систему, провести техобслуживание и т.д.). Зеленые (иногда синие) индикаторы информационные, говорят о том, что отдельные функции автомобиля находятся в активированном состоянии. Далее мы рассмотрим основные индикаторы, а также что означает горящий значок на панели приборов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные индикаторы: обозначение символов на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как показывает практика, расшифровка значков на приборной панели в ряде случаев позволяет своевременно определить, что машина нуждается в обслуживании или возникли неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также отключение/включение некоторых функций обеспечивает возможность лучше адаптироваться к различным дорожным условиям, что позволяет эксплуатировать машину безопасно, без лишних нагрузок и преждевременного износа узлов, агрегатов и систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Информационные значки на панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Если горит значок машины с гаечным ключом (обычно желтого цвета), это указывает на проблемы с двигателем, КПП или датчиками ЭСУД. Автомобиль нуждается в диагностике и ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Значок машины с замком или восклицательным знаком красного цвета указывает на неполадки в штатной противоугонной системе. При этом если индикатор моргает, а сам авто закрыт, это указывает на то, что машина закрыта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значки предупреждения на панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Если горит значок руль, это говорит о необходимости уделить внимание системе рулевого управления. Когда руль горит желтым цветом, систему нужно адаптировать. В том случае, если значок руля на панели красный, это говорит о поломках гидроусилителя или электроусилителя руля. Такая неисправность требует диагностики и безотлагательного ремонта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Значок машины с ключом зажигания в середине (значок иммобилайзера) обычно моргает в том случае, если машина закрыта. В случае, когда значок постоянно горит, это может указывать на то, что иммобилайзер отключен, нет возможности считывать метку с ключа зажигания или в противоугонной системе возникли неполадки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Значок паркинга (P) в красном кружке или надпись «brake» горит, если затянут ручник или использован ножной стояночный тормоз. Также на авто с датчиком износа тормозных колодок этот значок указывает на их износ, низкий уровень тормозной жидкости и т.п. Также лампочка стояночного тормоза может гореть по причине поломок соответствующих датчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Значки неисправности на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Прежде всего, можно наблюдать значок аккумулятора на панели приборов. Если после запуска мотора значок не гаснет, это указывает на падение напряжения в бортовой сети. Обычно это связано с тем, что АКБ не заряжается от генератора. Машины с гибридным двигателем кроме значка аккумулятора могут иметь индикатор «MAIN» снизу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Красная масленка с каплей или волнами снизу (значок давления масла в двигателе) указывает на то, что в двигателе упало давление масла. При этом после запуска ДВС значок может гореть несколько секунд (это норма), однако если он не тухнет, замечено его моргание или загорание во время движения, это указывает на то, что в системе смазки есть проблемы, упал уровень масла в двигателе и т.д. Также на разных авто индикатор масленки может иметь надиси min, oil level т.п. Если машина оснащена отдельным датчиком уровня масла в двигателе, на панели может гореть обозначение L (низкий уровень масла) и H (высокий уровень масла).
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Значок в виде спирали на панели дизельного двигателя представляет собой значок свечей накала, который загорается при запуске и затем тухнет после того, как дизель прогреется и свечи накала отключатся. На некоторых дизелях также является аналогом «чека» на бензиновом моторе. Если двигатель работает нормально, в памяти электронного блока нет ошибок, значок-спираль на приборной панели дизельного автомобиля потухает. Наличие сбоев и ошибок приводит к тому, что индикатор горит постоянно даже после прогрева.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как видно, приборная панель автомобиля содержит большое количество различных указателей, индикаторов и обозначений. Щиток приборов даже самого простого авто имеет основные индикаторы (температура двигателя, давление масла, затянутый ручник и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                По этой причине, а также в целях упрощения взаимодействия, на машины последних поколений ставят бортовой компьютер, а приборная панель получает информационный дисплей. Наличие БК с экраном позволяет избавиться от необходимости использовать для индикации отдельные значки в виде символов и пиктограмм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фактически, экран бортового компьютера позволяет не только указывать на возникающую ошибку, но и сразу расшифровывать такую ошибку в текстовом виде, выводить информационные, предупреждающие сообщения и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что означает маркировка шин, расшифровка шинной маркировки и обозначений на шине. Основные обозначения, дополнительные обозначения, американская маркировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Допуски и классификация трансмиссионного масла для механической коробки передач: что нужно учитывать при подборе трансмиссионной жидкости МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подбор трансмиссионного масла ATF в АКПП. Как подобрать масло в коробку автомат по VIN, по марке и модели авто. Что нужно учитывать при подборе и замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-oboznachaet-krasnyj-flazhok-na-paneli/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно чтобы восстановить птс https://litezona.ru/chto-nuzhno-chtoby-vosstanovit-pts/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-chtoby-vosstanovit-pts/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-chtoby-vosstanovit-pts

                                                                                                                                                                                                                                                                                Паспорт технического средства (ПТС) – абсолютно необходимый документ для каждого автовладельца. Без него вы не сможете производить с вашим автомобилем какие-либо регистрационные действия. Вы не сможете не только продать машину, но даже пройти технический осмотр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому, если вы вдруг утратили этот важный документ, возникает один вопрос – как восстановить ПТС? А сделать это нужно побыстрее. Ведь если документ попадет в руки нечистых на руку людей, то последствия могут быть весьма печальными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, как восстановить ПТС на машину в 2019 году? Разберем этот вопрос детальнее. Процедура эта довольно несложная и в большинстве случаев не отнимет много времени. Восстановление ПТС при утере происходит в том же МРЭО, где ваш автомобиль ранее был поставлен на учет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Документы, необходимые для получения дубликата ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вначале нужно подготовить некоторые документы. Это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Удостоверяющий личность документ. Идеальный вариант, если это будет гражданский паспорт. Если вы потеряли и его, то подойдет и удостоверение личности, выданное на время. Главное, чтобы на документе обязательно имелась фотография. Если вы и ваш автомобиль имеете временную регистрацию, то об этом также необходима справка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Документ о праве собственности на автомашину. К примеру, это может быть договор купли-продажи. Здесь может возникнуть вопрос – а как восстановить ПТС без хозяина? Ничего сложного, просто нужно иметь доверенность, причем генеральную. Во всяком случае, в доверенности должно недвусмысленно говориться о том, что вы можете беспрепятственно менять регистрационные данные на этот автомобиль. Доверенность нужна в 2-х экземплярах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Если вы потеряли и это свидетельство – напишите на этот счет заявление и получите дубликат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Полис обязательного страхования (ОСАГО). Не факт, что он непременно вам понадобится, но лучше, чтобы он был;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Госпошлина. Имеется в виду наличие квитанции об оплате госпошлины. Сколько стоит замена ПТС? Госпошлина за замену ПТС составляет 500 рублей. Кроме того, вам также придется обменять и свидетельство о регистрации. СТС меняется потому, что там должны быть указаны номер и серия ПТС, которые, соответственно, стали другими. Госпошлина за получение дубликата СТС составляет 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Штраф за утерю ПТС на сегодня не предусмотрен. Таким образом, цена восстановления ПТС будет равна размеру оплаченных вами госпошлин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заявление и объяснительная

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следующие документы вам нужно будет составить уже в МРЭО. Это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Заявление об утере ПТС. Пишется оно на стандартном бланке, который берется либо у сотрудника МРЭО, либо на информационной стойке. В заявление необходимо внести данные из СТС и вашего паспорта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Объяснительная записка. Ее бланк вам выдаст сотрудник МРЭО. Здесь нужно будет написать, при каких обстоятельствах вы утратили ПТС. Не стоит писать, что ПТС у вас украли (даже если это на самом деле так). Иначе вам понадобится справка о том, что прекращено уголовное дело о хищении документов. Так что лучше всего написать, что ПТС вы потеряли при невыясненных обстоятельствах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В МРЭО рекомендуется приехать на своем автомобиле, который следует поставить на смотровую площадку. Делается это на тот случай, если понадобится сверка номеров агрегатов. Для этого вам придется открыть капот и протереть места расположения номеров. После осмотра автомобиля сотрудник МРЭО должен в вашем заявлении поставить специальную отметку и свою подпись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь можно все документы сдавать в окошко приема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Срок восстановления

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процедура восстановления ПТС, если не нужно проводить дополнительные проверки, занимает обычно немного времени – 1 день. В ситуациях, когда эти проверки нужны, срок получения дубликата ПТС может быть продлен до 30 дней от момента подачи заявления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео: Личный опыт восстановления ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дубликат ПТС – возможные проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на то, что дубликат ПТС сохраняет всю юридическую силу оригинала, все-таки у вас могут возникнуть определенные проблемы. Например, это может произойти, если вы захотите продать автомобиль. Покупатель может усомниться в юридической чистоте автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, в случае дубликата ПТС, вам могут отказать в получении полиса некоторые страховые компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно делать, если в выдаче ПТС вам вдруг отказали?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Может случиться так, что в выдаче дубликата ПТС вам вдруг откажут. Например, сотрудник МРЭО может заподозрить, что автомобиль в угоне. Причина отказа должна быть четко сформулирована и изложена на бумаге. Без этой бумаги у вас не будет оснований для обжалования такого решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первым делом жалобу нужно писать начальнику того МРЭО, в котором вам отказали в выдаче документа. В жалобе опишите все обстоятельства дела. Сделайте копии всех документов, которые только у вас есть и приложите их к жалобе. Если же это не помогло, нужно обращаться в суд. Срок обращения в суд составляет 6 месяцев с того момента, как вам отказали в МРЭО. Но лучше это сделать пораньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вас заинтересует:

                                                                                                                                                                                                                                                                                17 Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                на восстановление ПТС, а у меня просроченная страховой полис РЕСО могу ли я восстановить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нет. Нужно продлить страховку. У меня был такой случай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                утрачены ПТС и договор купли-продажи ТС. Свидетельство о регистрации имеется. Влияет ли как-то утеря договора купли-продажи на выдачу дубликата ПТС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Купил авто по дкп. При наличии стс и копии паспорта собствинника. Могу ли я востановить птс? Без самого собственника и переписать ее на себя ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну здрастити, купил он видите ли по дкп! Купил -значит собственник уже ты, Мишутка, а не он, для чего его паспорт? Тем более копия! Копии, мы, натариусы, сразу рвем и бросаем в лицо принесшему их! Так вот вам

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответ в духе доктора Хауса или доктора Быкова из Интернов )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                кидаете в лицо, потом сами получаете по лицу и бежите жаловаться на то что видите ли вас бедных обидели )

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хрень это говорят. По договору купли продажи. Легко ПТС востановиш. Лично востонавливал. И что это за натариус такой который говорит что если дкп на руках то не собственник. В Гибдд и везде хозяин ты по дкп. И владелец в ПТС указанный не нужен. Сам от руки вписываеш себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Натариус Вы ? Так с людьми разговариваете? Вам нужен психолог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                нужна связь с бывшим собственником, пиши доверенность от руки на действия в гибдд и восстанавливай сам

                                                                                                                                                                                                                                                                                Купил авто по дкп. При наличии стс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Могу ли я востановить птс? Без самого собственника и паставить авто на учет на себя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обязательно при восстановлении птс предъявлять авто ? Машина в деревне, не находу. На руках есть копия ПТС и пластиковый вариант его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Всем нотариусам этого сайта добра! У меня закончилась страховка ОСАГО, а потом потеряла ПТС. Все остальные документы на руках, в т.ч. ДКП. ГИБДД, чтобы выдать мне дубликат ПТС, требует от меня полис ОСАГО. А страховая этот полис ОСАГО без ПТС не делает. Как можно теперь получить дубликат ПТС без ОСАГО?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Купил прицеп к легковому авто в другом городе,дед сказал что ПТС утерян ,на руках у меня договор купли продажи и СТС,могу ли я восстановить ПТС без него в своём местном МРЭО?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Суть дела такова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Умер отец. У него осталась машина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На неё никак не можем найти документы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нет ни ПТС ни СТС ни ДКП на её покупку и прав отца на управление ТС, остался только просроченный ОСАГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как в таком случае восстановить ПТС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мы с женой купили машину оформили на жену , ПТС и тех.паспорт у меня могу я её продать без жены

                                                                                                                                                                                                                                                                                утрачены ПТС и договор купли-продажи ТС. Свидетельство о регистрации имеется. Влияет ли как-то утеря договора купли-продажи на выдачу дубликата ПТС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что утеря каких-либо документов влечет за собой не малые финансовые и временные затраты. Особенно неприятным является утеря ПТС на автомобиль, так как без него ни эксплуатация, ни реализация его невозможна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ПТС (паспорт технического средства) является необходимым документом при продаже или покупки автомобиля. Паспорт технического средства представляет собой лист бумаги синего цвета А4 формата, в котором внесены данные автомобиля и его владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В ПТС вносится вся информация об автомобиле, его изменениях, владельцах и регистрационных данных. Без предоставления оригинала ПТС автомобиль невозможно снять или поставить (законным способом) на учёт в МРЭО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать если утерян ПТС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае утери ПТС требуется обратиться в органы ГИБДД, которое изначально выдало этот документ, а именно в регистрационный отдел МРЭО. Восстанавливая паспорт транспортного средства, регистрация автомобиля не имеет значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ни какое другое учреждение не имеет права выдать дубликат утерянного ПТС. Обращение в регистрационный отдел необходимо произвести сразу же после обнаружения утери ПТС, так как он может попасть в руки мошенников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы восстановить утерянный ПТС на автомобиль, необходимо собрать следующий пакет документов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Паспорт гражданина РФ для подтверждения личности владельца автомобиля. В случае если паспорт утерян и ещё не восстановлен необходимо предъявить временный документ, 2П формы с фотографией. Кроме выше перечисленных документов, никакие другие (студенческий билет, пенсионное удостоверение и т. д.) не подойдут для восстановления ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Если владелец автомобиля имеет временную регистрацию, то ему необходимо также предъявить справку о ней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Страховой полис автогражданки и техпаспорт автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все выше перечисленные документы необходимо предъявлять в оригинальном виде. При необходимости копий документов сотрудники ГИБДД сделают их сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пошаговая инструкция по восстановлению утерянного ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процесс восстановления утерянного ПТС состоит из следующих этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Написать объяснение. В объяснительном заявлении необходимо указать обстоятельства, при которых был утерян документ. Такое заявление, как правило, является подтверждением того, что ПТС не был украден. Для избежания различного рода неприятностей в заявлении рекомендовано использовать приблизительно такую формулировку «Утеря паспорта технического средства произошла по неизвестным мне причинам, возможность кражи исключаю». [box type=»download»] Пример объяснительного заявления. «Начальнику МРЭО №___. Объяснение. Настоящим сообщаю, что мной был утрачен паспорт транспортного средства с а/м (марка, модель, государственный регистрационный знак)… излагаете обстоятельства утраты… При обнаружении ПТС обязуюсь вернуть его в МРЭО… Число. Паспортные данные. Подпись».[/box]
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Заполнение бланка. В регистрационном отделе ГИБДД необходимо взять бланк заявления, где необходимо указать причину, по которой необходимо произвести замену ТПС. Это заявление необходимо чтоб определить, по какой процедуре производить замену ТПС. [box type=»download»] Образец заполнения заявления можно посмотреть на информационной доске в самом учреждении ГИБДД. Бланк заявления выдаётся в отделении ГИБДД по месту обращения. Форма бланка стандартная и не вызовет каких-либо затруднений при заполнении. [/box] В первой строке заявления необходимо указать, что требуется замена ТПС, а в остальных внести данные владельца и автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Оплата госпошлины. Реквизиты на оплату госпошлины необходимо взять в том же окошке что и бланк заявления об утере ПТС. Оплату пошлины можно совершить в терминалах расположенных, на территории ГИБДД или в любой сберкассе. Стоимость пошлины составляет около 800 рублей, кроме этого необходимо оплатить новый техпаспорт стоимостью 500 рублей, так как его серийные номера будут изменены. Что касается гос. номеров автомобиля то они останутся без изменений. Все оплаченные квитанции необходимо сдавать вместе со всеми вышеперечисленными документами и заявлениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Экспертиза автомобиля. Помимо собирания и предоставления документов также необходимо пригнать автомобиль, на который будет производиться замена ПТС на площадку осмотра МРЭО для экспертизы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Экспертиза необходима, чтобы сверить технические данные автомобиля и проверить его на предмет угона. Также экспертами устанавливаются, не было ли несанкционированного изменения VIN номера (то есть, не был ли он перебит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед экспертизой необходимо произвести мойку двигателя и протереть VIN номера на кузове автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует знать, что любые споры с инспектором, проводящим экспертизу автомобиля, могут пагубно сказаться на восстановлении утерянного ПТС так что рекомендовано молча и без скандала дожидаться своей очереди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После выполнения всех процедур и сдачи документов по истечении максимум семи дней (зависит от загруженности сотрудников регистрационного отдела) владельцу автомобиля выдаётся дубликат ПТС и новый техпаспорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует знать, что на запрос о замене ПТС может быть отказано в случае, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Автомобиль находится в угоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Гос. номера или автомобиль находятся в розыске.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • На автомобиль наложен запрет на регистрационные действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                [box type=»download»] Решение об отказе на замену ПТС должно быть в обязательном порядке аргументировано и предоставляться в письменном виде. В случае если отказ не подтверждён документом в письменном виде и не аргументированный, следует писать жалобу в вышестоящую инстанцию с просьбой разобраться с данной ситуацией.[/box]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также обязательно нужно проконтролировать, чтоб жалобу приняли. Жалобу необходимо подавать в течение шести месяцев со дня принятия решения о невыдаче дубликата ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтоб облегчить и ускорить процесс восстановления ПТС, рекомендовано иметь при себе его копию. Будет правильно сделать копию ПТС сразу же после его получения и хранить её дома так сказать на всякий случай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как восстановить ПТС в случае его кражи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае если ПТС был украден, следует в немедленном порядке, обратится в отделение МВД с заявлением о его краже. В заявлении необходимо изложить, где и при каких обстоятельствах был украден документ. На основании составленного заявления будет возбуждено уголовное дело, а владельцу автомобиля должны выдать тало на уведомление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С талоном на уведомление необходимо обратиться в регистрационный отдел ГИБДД где выдадут бланк на котором необходимо указать при каких обстоятельствах был утрачен ПТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так как для замены ПТС при его краже необходимо приложить справку, которая подтверждает закрытия уголовного дела, а получить её можно, только если будут найдены злоумышленники укравшие его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Без этой справки сотрудники ГИБДД не смогут произвести замену ПТС, соответственно процесс его восстановления затягивается на неопределённый срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В таких случаях многие, как правило, не обращаются в МВД с заявлением о краже документа, а просто указываю в объяснительной записке, что не знают, при каких обстоятельствах был утрачен ПТС. Это помогает значительно сократить время восстановления документа и финансовые затраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Утеря ПТС: что делать дальше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                При утере или краже ПТС необходимо произвести следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Признать пропавший документ недействительным. Сделать это можно в регистрационном отделе ГИБДД (МРЭО).
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Написать объяснительное заявление начальнику МРЭО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Заполнить бланк заявление на замену ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Предъявить документы, подтверждающие личность владельца автомобиля или его доверительного лица.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Предъявить документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Предоставить действующий страховой полис ОСАГО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Оплатить госпошлину и услуги по замене техпаспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выполнив все вышеуказанные действия необходимо сдать все квитанции об уплате и документы в регистрационный отдел. После чего, по истечению определённого времени, владелец автомобиля получит дубликат ПТС и новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                [box type=»download»] Следует знать, что предъявлять необходимо только те документы, которые требуют сотрудники ГИБДД, так как водительское удостоверение, справки, выданные участковым и т. д. никаким образом не ускоряют процесс восстановления.[/box]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также стоит помнить, что пока отсутствует ПТС, владелец автомобиля не сможет сделать с ним никаких регистрационных действий, то есть продать, подарить и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Паспорт транспортного средства – это главный документ, который должен быть у каждого легального автомобиля. Именно в нем содержатся основные характеристики транспорта, которые позволяют со стопроцентной вероятностью идентифицировать средство передвижения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По Правилам дорожного движения, наличие этого документа при управлении авто не обязательно. Поэтому редко какой водитель возит его с собой и вообще когда-либо достает из своего ящика с бумагами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Страховые агенты при заключении договора также зачастую довольствуются только наличием свидетельства о постановке автомобиля на регистрационный учет. Но даже при этом некоторые автовладельцы умудряются потерять паспорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачастую факт того, что собственник транспортного средства потерял этот документ, выясняется только при необходимости совершить регистрационные действия с авто: продать его или снять с учета. Как поступить в таком случае, ведь без этого документа невозможно осуществить юридически-значимые сделки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем необходимо менять ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Утрата паспорта технического средства может спровоцировать разнообразные сложности, в том случае, если собственнику потребуется совершить со своим автомобилем ряд операций, имеющих юридическое значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автовладелец, который обнаружил отсутствие ПТС, должен незамедлительно принять меры, для признания утраченного документа недействительным. Это позволит обезопасить его от неприятных последствий, если паспорт попадет в руки мошенникам и преступникам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Именно по этим причинам каждый автомобилист, который обнаружил потерю своего паспорта технического средства, должен знать о том, как правильно восстановить ПТС. Восстановление этого документа должно проходить отдельно от остальных бумаг на авто (в случае утраты всех документов на автомобиль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Документы для восстановления ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде чем обратиться в регистрирующий орган для восстановления паспорта технического средства, автовладелец должен подготовить пакет необходимых документов. Туда должны входить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Документ, удостоверяющий личность. Оптимальный вариант – паспорт гражданина Российской Федерации, а при отсутствии российского гражданства – паспорт любой другой страны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Заявление автомобилиста о выдаче дубликата документа, в котором должен описать причину необходимости восстановления ПТС. Получить стандартный бланк такого документа можно прямо при обращении в ГИБДД.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Объяснительную записку, из которой сотрудники дорожной инспекции смогут узнать, при каких именно обстоятельствах был потерян ПТС. Изучение таких обстоятельств необходимо для того, чтобы государственные органы смогли исключить факт кражи этого документа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Справка о временной регистрации автомобиля (при наличии).
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, договор дарения).
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Доверенность на право восстановления ПТС, если в МРЭО обращается не собственник авто (документ представляется в 2 экземплярах).
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. Некоторые сотрудники ГИБДД не берут этот документ, однако лучше подготовиться и взять его с собой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На данный момент за замену паспорта технического средства необходимо заплатить государственную пошлину в размере 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помимо этого, при получении паспорта, автомобилисту придется обратиться и за заменой свидетельства о регистрации авто, так как данный документ содержит сведения о серии и номере ПТС, которые меняются при выдаче дубликата документа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На данный момент Кодекс об административных правонарушениях не содержит мер ответственности за утерю паспорта технического средства. Соответственно, стоимость оформления нового ПТС будет равна только размеру оплаченных государственных пошлин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дорогие читатели! В статье мы говорим о типовых способах разрешения юридических вопросов, однако ваш случай может быть индивидуальным. Мы поможем вам решить конкретно Вашу проблему — просто обратитесь к нашему юристу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                +7 (812) 317-07-09 (Санкт-Петербург)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это быстро и бесплатно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сроки восстановления ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с требованиями Приказа МВД, чтобы оказать заявителю такую услугу, сотрудники ГИБДД должны потратить не более одного часа. Время начинает исчисляться с момента подачи документов и заполненного заявления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На практике в течение этого срока сотрудники дорожной инспекции не успевают подготовить все документы. Несмотря на то, что в регламенте на ожидание в очереди и принятие всех документов, отводится всего 15 минут, нельзя отменять человеческий фактор. Так как все заявители находятся в живой очереди, при их большом количестве, сотрудникам ГИБДД не удается соблюсти требования приказа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Простой вариант получить услуги в максимально короткие сроки – записаться на прием через портал Госуслуг. Как известно, при выборе такого варианта, заявитель попадает в отдельную очередь, ожидание в которой не может превышать 15 минут. Уже спустя 60 минут автомобилист получает новый паспорт технического средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осмотр автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для получения дубликата ПТС желательно подъехать к отделению ГИБДД на своем личном автомобиле. Конечно, сотрудники дорожной инспекции не всегда проверяют транспорт, но при наличии у них каких-либо подозрений, желательно, чтобы автомобиль был готов к осмотру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При необходимости транспортное средство подвергается тщательному осмотру. После обследования внешних и внутренних конструкций автомобиля, уполномоченный инспектор может проверить сверку его номеров с данными, зафиксированными в регистрационных документах на авто, хранящихся в отделении ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если по результатам проведения осмотра машины у сотрудника ГИБДД не возникает никак замечаний к состоянию транспортного средства, МРЭО выносит решение о необходимости выдачи дубликата паспорта технического средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать при отказе в выдаче копии ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на то, что вся процедура восстановления ПТС достаточно проста и проводится в течение пары часов, в некоторых случаях автовладельцы могут столкнуться с проблемами. Иногда собственники транспорта могут получить отказ в выдаче нового документа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно выделить несколько причин для отказа в выдаче нового паспорта на транспорт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Предоставление документов или сведений, не соответствующих требованиям российского законодательства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Предоставление документов, имеющих признаки подделки или указание в этих документов сведений, не соответствующих регистрационным данным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Предоставление неправильных сведений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Наличие запрета или ограничений на совершение регистрационных действий с транспортным средством.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Автомобиль находится в розыске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с требованиями Приказа, выдача отказа должна быть произведена в письменной форме. Если собственник транспортного средства считает, что ему было отказано в выдаче копии потерянного документа без наличия должных обстоятельств, он может написать заявление на имя руководителя отделения ГИБДД. В заявлении обязательно должно содержаться объяснение точки зрения автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К заявлению необходимо приложить все необходимые документы и письменный отказ сотрудников ГИБДД в выдаче нового ПТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если руководство ГИБДД не предпримет никаких либо действий по направленному им обращению, в течение 6 месяцев с момента получения отказа автомобилист может обратиться в суд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли восстановить ПТС без владельца авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                В качестве основания для восстановления паспорта технического средства без участия автовладельца выступает генеральная доверенность, составленная от имени собственника автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Под генеральной доверенностью подразумевается юридический документ, в котором содержится широкий перечень полномочий, которыми обладает лицо, представляющее интересы собственника. Этот документ обязательно должен быть удостоверен у нотариуса. Только после подтверждения законности документа, он вступает в законную силу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с требованиями российского законодательство, право на обращение в ГИБДД для восстановления паспорта транспортного средства, имеется у доверенного лица только в том случае, если данные действия содержаться в составе полномочий, определенных доверенностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помимо этого, генеральная доверенность, дающая право получения дубликата ПТС, должна содержать в себе следующие сведения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Полные данные доверителя, являющегося собственником транспортного средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Сведения о представителе, наделяемым определенными полномочиями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Перечень полномочий, которыми обладает доверенное лицо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Наличие возможности передоверия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Дата выдаче документа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Срок действия документа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В том случае, если генеральная доверенность не соответствует перечисленным выше требованиям (не содержит нужных сведений), сотрудники ГИБДД вправе не принимать документы на восстановление утерянного паспорта транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-chtoby-vosstanovit-pts/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно менять на 60000 пробега https://litezona.ru/chto-nuzhno-menjat-na-60000-probega/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-menjat-na-60000-probega/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-menjat-na-60000-probega

                                                                                                                                                                                                                                                                                ТО-4 60000 что менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Ремень ГРМ с роликом оригинал 1700 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Масло рекомендованное автопроизводителем в основном ELF, покупать лучше у официальных дистрибьюторов их можно найти на сайте масел TOTAL все остальные могут продавать подделки. Купил канистру ELF EVOLUTION SXR 5W40 4 литра за 1560 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Масляный фильтр оригинал за 240 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Свечи зажигания оригинал 4 шт. по 270 р. за штуку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Ремень генератора (ГУР и кондиционер) 5РК 1747 за 510 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Книгу серии ЗА РУЛЕМ за 730 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Вроде вычитал что на ТО-4 60000 надо еще менять ролик натяжной (в сборе стоит 2900 р) и обводной ролик (за 800 р) для ремня генератора говорят что можно просто два обводных ролика купить 800х2=1600р. и поменять т.к. обводной и натяжной ролики идентичные чтобы в сборе не покупать так ли это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще говорят что можно вообще эти ролики на 60000 км не менять непонятно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Может кто знает как правильно поступить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пробег: 56500 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan 2008, 87 л. с. — плановое ТО

                                                                                                                                                                                                                                                                                Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan, 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комментарии 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                почему Ремень генератора (ГУР и кондиционер) 5РК 1747 за 510 р! все шкивы на машине сделаны по 6РК. почему не поставить тот ремень для которого сделаны шкивы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                а где можно узнать когда что меняется, машину только приобрел, пробег почти 80, предыдущий владелец сказал только что все поменял согласно плану т.о., когда теперь следующее?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уровень я проверял, но только масло новое оно соответственно не черное как старое и на щупе не видно сколько его там, предыдущее было видно, щуп неправильный желтого цвета. Может кто знает как его определить в таких условиях?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В итоге поменял:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Масло в двигателе из 4 литров понадобилось 3,3 литра в том числе залито было в маслянный фильтр, который очень тяжко открутить в результате при снятии был деформирован корпус фильтра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Процедура: — двигатель должен быть теплым или горячим чтобы масло вытекло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — внизу откручиваем сливной винт с шайбой (масло горячее можно обжечься);
                                                                                                                                                                                                                                                                                — масло потекло теперь надо открутить крышку маслозаливной горловины
                                                                                                                                                                                                                                                                                двигателя (желтая крышка на двигателе);
                                                                                                                                                                                                                                                                                — масло вытекло, откручиваем маслянный фильтр с помощью стяжной цепи
                                                                                                                                                                                                                                                                                или спец насадки на маслянный фильтр (руками не открутить);
                                                                                                                                                                                                                                                                                — берем новый малянный фильтр наливаем в него новое масло и смазываем
                                                                                                                                                                                                                                                                                и прикручиваем к двигателю;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — внизу прикручиваем обратно сливной винт с шайбой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — далее наливаем новое масло примерно 3,2 литра на двигатель 1,6 8 кл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                проверяем по щупу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — закручиваем крышку маслозаливной горловины двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — заводим автомобиль и сразу глушим два раза подряд;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — можно ехать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Свечи зажигания на фото видно одну из замененных свечей как сказал мастер вроде нормальные, тока если оставить могут начать подводить в морозы при заводе автомобиля в общем тоже поменял.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Процедура: — выдергиваем провода подходящие к свечам зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — вычищаем и выдуваем всю грязь в месте прикручивания свечей чтобы
                                                                                                                                                                                                                                                                                грязь не попала когда открутите старые свечи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                — выкручиваем старые и вкручиваем (только нежно по резьбе) новые свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Ремень генератора 5РК 1747 (ГУР и кондиционер) на фото видно что старый потрескался с внешней стороны но внутри на изгибе трещин не наблюдается вроде норм но под замену. Натяжной и обводной ролики мастер сказал что они вполне в норме и в замене не нуждаются на том и порешили не менять все равно денег нет, так же он сказал что помпа и все остальное тоже в норме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Ремень ГРМ на фото видно что на изгибе не видно ни каких трещин в общем он вполне рабочий но по пробегу я всеравно его поменял.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Ролик ГРМ тоже рабочий как видно на фото только видно что на скользящей поверхности имеются две потертости от чего не знаю все равно под замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итого за все работы 1850 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задействовано 2 человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Использовано два домкрата поднять авто и держать двигатель на весу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Спросил про свист тормозов посмотрели на переднем колесе жить им говорит максимум 3000 км,
                                                                                                                                                                                                                                                                                оказывается на тормозных колодках вшивают сигнализирующую полоску метала если засвистело значит менять но не значит что уже тормозов совсем нет на несколько тыщ км хватит. Ближайшее время поменяю передние тормозные колодки, фото и цены выложу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надо поменять воздушный фильтр и фильтр салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще надо отрегулировать выключатель привода сцепления ( т.е. выставить свободный ход на педаль сцепления) под капотом выходит тросик его надо выставить на определенном расстоянии для этого надо два ключа на 10 и один на 7, сделаю выложу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также разбираюсь с завышенным расходом топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Sandero 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. И так прошли сегодня ТО 60000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Фильтр Масленый

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Фильтр воздушный

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Ремень навесного оборудования

                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Ролик навесного оборудования

                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Фильтр топливный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Сальник коленного вала (по гарантии, подтеков не было, ремень чистый, но говорят что запотел и поменяли)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска вся норме, люфта нет, подтеков на стойках нет. Пустили в ремонтную зону все показали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для беспроблемной эксплуатации автомобиля просто заправлять его и менять масло недостаточно. Регулярная замена расходников и запчастей – то, что спасает от разорительного ремонта, когда уже поздно грызть локти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому работаем на опережение и ухаживаем за своим четырехколесным любимцем правильно. Что и как часто менять в машине – в нашем чек-листе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                10 тыс. км / каждый год

                                                                                                                                                                                                                                                                                • моторное масло + масляный фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                • воздушный фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                • салонный фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                • щетки стеклоочистителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: качественное и свежее масло необходимо для стабильной работы двигателя и защиты его частей от износа. Вместе с заменой масла обязательно менять и фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При загрязнении воздушного фильтра вырастает расход топлива, а динамика разгона ухудшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салонный фильтр накапливает аллергены и бактерии а, забиваясь, приводит к запотеванию стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что касается щеток стеклоочистителей, то, как правило, они выхаживают не дольше сезона, а затем качество их работы резко снижается, что ухудшает обзорность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                20 — 40 тыс. км / каждые 2-3 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                • топливный фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                • свечи зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                                • тормозные колодки (диски)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • тормозная жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: топливный фильтр задерживает пыль, грязь, ржавчину и частицы воды, не пропуская их в двигатель. Поэтому его необходимо регулярно менять. О необходимости замены свечей сообщат пропуски зажигания на бензиновых ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для дизельных двигателей, особенно на автомобилях 15+ лет, замена топливного фильтра перед зимой каждый год помогает завестись без проблем в мороз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулярность замены тормозных колодок зависит от манеры езды. О сильной степени износа сообщит визг при нажатии на педаль. Если педаль отдает в ногу, возможно, деформировался или изношен тормозной диск – и его нужно протачивать / менять тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормозную жидкость необходимо менять в среднем каждые 40 тыс. км. Она напрямую влияет на длину тормозного пути и эффективность торможения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                30 — 50 тыс. км / каждые 2 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                • масло в АКПП, включая вариатор и робот DSG

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: «автомат» устроен сложнее «механики» и требует к себе повышенного внимания. Масло в коробке смазывает, защищает от износа и очищает внутренние механизмы, а также поддерживает нормальное гидравлическое давление, продлевая жизнь АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                40 — 80 тыс. км/ каждые 3-5 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                • аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: реалии таковы, что современные АКБ «ходят» не более 5 лет, а после – под замену. Поэтому имейте в виду и эту статью расходов. Чтобы продлить жизнь батареи, регулярно заряжайте ее и обслуживайте (для обслуживаемых АКБ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                50 — 75 тыс. км / каждые 4-5 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                • масло в МКПП, раздаточной коробке, дифференциале
                                                                                                                                                                                                                                                                                • полная замена антифриза
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ремень ГРМ с роликами

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: коробка переключения передач, раздатка и дифференциал работают под большой нагрузкой, особенно при езде по плохим дорогам. Рекомендации производителя и наличие посторонних шумов в коробке подскажут, когда менять масло в этих узлах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Охлаждающую жидкость в радиаторе нужно полностью заменять каждые 70-80 тыс. км пробега, потому что она со временем накапливает вредный осадок, и эту проблему не решить регулярным доливом антифриза. Очень желательно сочетать замену ОЖ с промывкой системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно ремень ГРМ «ходит» по 50 тыс. км. Конкретные рекомендации указывает производитель и, даже если визуально все хорошо, рисковать не стоит: растяжение или разрыв ремня грозят капремонтом двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                100 — 150 тыс. км

                                                                                                                                                                                                                                                                                • жидкость ГУР
                                                                                                                                                                                                                                                                                • цепь ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачем: жидкость ГРМ стоит менять в соответствии с рекомендациями производителя, либо при ее потемнении или появлении гари. Гидроусилитель чувствителен к состоянию масла, и нарушение сроков замены напрямую отражается на износе насоса ГУР и проблемах с рулевой рейкой или редуктором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепь ГРМ «ходит», в зависимости от модели мотора, в среднем 100-150 тыс. км. Это более долговечный механизм, чем ремень, но и замена его дороже. Вопрочем, экономить не стоит: растянутая цепь ведет к поломке ЦПГ двигателя, а это уже – заявка на капитальный его ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Общие рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                • проверяйте раз в 2-4 недели уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень моторного масла, и корректируйте их (доливка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • раз в 2-3 недели проверяйте давление в шинах, подкачивайте в соответствии с рекомендациями производителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проводите диагностику подвески и делайте развал-схождение колес каждые 20-30 тыс. км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • не экономьте на шинах. Зимняя резина должна иметь минимум 4 мм, а менять ее нужно не реже чем раз в 4 года
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при покупке б/у автомобиля замените в нем все масла (двигатель, АКПП), фильтры (масляный, топливный, воздушный, салонный), жидкости (хороший антифриз, тормозная жидкость), свечи зажигания и ремень ГРМ. Отдельно проверьте и при необходимости замените: ремни и ролики, резиновые и мелкие детали ходовки. Желательно промыть топливную систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-menjat-na-60000-probega/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно заменить при покупке бу автомобиля https://litezona.ru/chto-nuzhno-zamenit-pri-pokupke-bu-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-zamenit-pri-pokupke-bu-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-zamenit-pri-pokupke-bu-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такой вопрос достаточно часто мне задают новоиспеченные владельцы подержанных автомобилей, которые только что сдали на права и пока не имеют опыта. Представим гипотетическую ситуацию — авто условно 5 – 7 лет (пробег скажем 100 000 км), вы его проверили со «знающим человеком», вроде все нормально он ездит и не требует (вроде как никаких вложений), но «знающий человек» сказал – «все равно нужно будет посмотреть, поменять расходники под себя» и исчез! А что такое под себя? Разве нужно что-то менять? Давайте разбираться …

                                                                                                                                                                                                                                                                                СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Масло, антифриз (ТОСОЛ), тормозная жидкость
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Фильтры
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Ремень и цепь ГРМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Аккумулятор
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Резина, развал, тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Топливный фильтр, форсунки, свечи
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ВИДЕО ВЕРСИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно ситуации бывают разные — есть более свежие машины и за ними реально следили (обслуживали у официального дилера) меняли все жидкости, проводили полные плановые ТО и прочее. НО есть и другая сторона, когда ничего толком не менялось, машина не ездила к дилеру (даже новая, как правило, это наши ВАЗ) и за ней реально не следили. А при продаже еще и сменили нормальные части на изношенные (про это чуть ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому чтобы быть спокойным самому и предупредить сложные поломки стоит заменить определенные жидкости и элементы! С УСЛОВИЕМ ЕСЛИ БЕРЕТЕ АВТО ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ НА ПЕРЕПРОДАЖУ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Масло, антифриз (ТОСОЛ), тормозная жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первым делом я бы поменял все технические жидкости, это как аксиома:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Моторное масло. Зачастую когда человек говорится к продаже (держит у себя в уме), он уже не так часто меняет масло в двигателе. То есть может на нем накатать и 16, и даже 20 000 км, если он уверяет что менял, но на щупе оно цвета сажи и нет никаких подтверждений его словам (чеки с СТО, дилера, заказ-наряды), ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНА!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Запомните — старое моторное масло теряет свои свойства и ведет к преждевременному износу шатунно-поршневой группы. Поэтому лучше заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Масло в трансмиссии. За механическую коробку передач, раздатки, задние мосты можно не так сильно беспокоиться, все же там смазка ходит долго (однако ее тоже нужно менять).

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот автоматическая трансмиссия (обычная АКПП или вариатор), очень чувствительны к смене масла! Сейчас многие дилеры утверждают — что менять его не нужно весь срок эксплуатации (который как они думают, обуславливается 150 000 км) – НО ЭТО ТАКОЙ РАЗВОД! Менять нужно причем, чем чаще, тем лучше – ТОЛЬКО ТОГДА АКПП будет работать долго, более 150 – 250 000 км. Так что если масло не менялось 150 000 км, я бы просто не стал брать такой авто, а вот если замена была в 60 000 км, то я бы еще раз сменил для успокоения, ведь ремонт АКПП – ОЧЕНЬ ДОРОГ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормозная жидкость. Ее тоже нужно менять (про это у меня есть статья), она гигроскопична, со временем она накапливает воду и при торможении может закипеть, что приведет к воздушным пробкам в тормозной системе! А ЭТО КАК МИНИМУМ ОПАСНО! Также влага, которая находится внутри, начнет окислять цилиндры поршней (в суппортах) и рано или поздно, они начнут ржаветь и порвут сальники. Поэтому после покупки лучше проверить качество «тормозухи» (сейчас продаются специальные тестеры)

                                                                                                                                                                                                                                                                                И при необходимости ее заменить!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз (ТОСОЛ). Они также со временем теряют свои свойства и уже не охлаждают двигатель, бывает темнеет или чернеет (это уже плохой звоночек), нужно заменить! Если потемнение повторяется, тогда нужно искать причину, возможно масло попадает в систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фильтры

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я не говорю про фильтры, которые меняются с маслом это обязательно! Я сейчас говорю про воздушные, для двигателя и салона. Часто их не меняют и очень зря! Особенно важно менять на двигателе ведь он засасывает воздух, для приготовления топливной смеси и если он это будет делать не эффективно, будет перерасход топлива и плохая тяга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот фильтр, который идет в салоне — ВЫ им дышите, а ваше здоровье превыше всего! Зачем дышать пылью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремень и цепь ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я бы также этому уделил пристальное внимание, если цепь сейчас все же может ходить по 150 и более тысяч километров (турбированные моторы не в счет). То вот ремень ГРМ, ходит 60 000 км на наших ВАЗ (а то и того меньше, если стоит неоригинал). А вот на иномарках ходит по 100 – 120 000 км. МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ибо если оборвется, погнет клапана, может пробить поршни и задрать стенки цилиндров, в общем работы будет много и стоит она дорого, лучше заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если человек продает подержанную машину, как правило, он ставит НЕ ОЧЕНЬ хороший аккумулятор (бывает перекидываются с соседом за 500 – 1000 рублей, у соседа АКБ 5-7 лет, а здесь может быть 2-3 года)! То есть с небольшой емкостью, может быть и сульфатированный. Летом его может быть и хватает для запуска, а вот зимой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому если есть возможность, проверьте АКБ нагрузочной вилкой (при покупке или сразу после), если он «проседает», то нужно перед морозами попробовать его восстановить, ну или в крайнем случае заменить (иначе зимние пуски вам будут не под силу)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Резина, развал, тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Резина. Что тут говорить, если пробег большой лучше заменить, ибо резина это наша безопасность, будет лысая — есть вероятность уйти в занос или кювет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Развал-схождение. Если вашу машину тянет в сторону (вправо или влево), также не резине «съедено» часть протектора (обычно внутри или снаружи). Есть большая вероятность, что сбит развал-схождение автомобиля. Нужно проверить и при необходимости отрегулировать (матер вам может посоветовать заменить тот или другой узел в подвеске, например шаровые, рулевые наконечники).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормоза. Проверяем и смотрим колодки и тормозные диски, если износ большой необходимо заменить. Иногда диски можно проточить, но это если износ небольшой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Топливный фильтр, форсунки, свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                Начну, пожалуй со свечей. Стоит их выкрутить и посмотреть, если центральный электрод сгоревший то стоит их поменять, ибо они рано или поздно могут угробить катушку зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возьмите за правило – если свечи обычные, то замена примерно каждые 50 – 60 000 км, если иридиевые или платиновые, то можно менять через 100 000 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Топливный фильтр и форсунки. Конечно это задача «не горящая» можете ездить и на этих. Но после того как прочистите или замените топливный фильтр (на инжекторах он находится в баке), и сделаете чистку форсунок, мотор задышит полной грудью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дня тех, кто не любит много читать, смотрим видео версию

                                                                                                                                                                                                                                                                                НА этом заканчиваю, как я считаю это основные пункты, которые стоит смотреть сразу! Думаю информация была полезна — искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                (10 голосов, средний: 4,80 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Катализатор горения топлива — мой отзыв, про расход и рабо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многоэлектродные свечи зажигания. Зачем нужны. Мой логичный отзы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Добавить комментарий Отменить ответ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комментарии

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

                                                                                                                                                                                                                                                                                ТОП статей за месяц

                                                                                                                                                                                                                                                                                У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

                                                                                                                                                                                                                                                                                У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

                                                                                                                                                                                                                                                                                В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • все фильтры (масляный, топливный, воздушный)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ремень ГРМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                • антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость
                                                                                                                                                                                                                                                                                • свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • все ремни и ролики
                                                                                                                                                                                                                                                                                • все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными
                                                                                                                                                                                                                                                                                • резину (если хочется погонять, для спокойствия)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • промыть топливную систему
                                                                                                                                                                                                                                                                                • прокачать стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну и остальные пункты — на любителя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • сменить музыку
                                                                                                                                                                                                                                                                                • поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400 $ (сумма довольно примерная). Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) — при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расходники и не задавались целью машину "убить".

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками — выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор — все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплутации — можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

                                                                                                                                                                                                                                                                                Будьте уверены в себе, доброжелательны, в меру напористы и честны. Продавцы это ценят. Остальные правила торга рассказывают автомобильные эксперты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подготовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Узнайте больше информации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подготовьтесь к встрече с продавцом. Узнайте информацию о машине на сайте ГИБДД, пробейте авто по базам Российского союза автостраховщиков, Федеральной таможенной службы РФ. Промониторьте автомобиль в судах и банках. Это даст исчерпывающую информацию о машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если времени и желания шерстить сайты нет, но вы знаете госномер или VIN автомобиля, воспользуйтесь специальными сервисами онлайн-проверки. Они помогут узнать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • количество бывших владельцев;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • пробег;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • юридические проблемы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • наличие ограничений на регистрационные действия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • информацию об угоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • историю ДТП
                                                                                                                                                                                                                                                                                • таможенную историю и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Настройтесь на объективный осмотр машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                Торг должен быть обоснованным, просто так я не скину. Соглашусь снизить цену, если покупатель увидел следы ремонта, вмятины, нехватку деталей и другие технические недоделки автомобиля. Для себя выделяю пять типов покупателей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Толковые. Разбираются в машинах, технически подкованные. Могут снизить цену легко и непринужденно, аргументируя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Нытики. Постоянно ноют: «Давай здесь вот скинем, там скинем». Одного я особенно запомнил. Он хотел Субару в обмен на Форд с доплатой. Ныл, ныл, в итоге я уехал. Проходит 2 недели, он снова звонит: готов брать. А я уже продал машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Перекупы. Такие слетаются на машины с ценой ниже среднерыночной. «Тринашка» в среднем по рынку стоит 150 тысяч. Я за 110 продавал. Для перекупа это уже «шоколадка». А он еще приезжает и просит отдать машину за 90.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Дураки. Люди совсем не разбираются в машинах и готовы взять автомобиль за те деньги, которые ты просишь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Адекватные. С такими просто приятно общаться. Мне один раз попался, полтора часа с ним катались, разговаривали. Но машину он не стал брать. Ему другого типа надо было. Я сам сказал ему об этом, объяснил почему. В итоге он так и ездит на той машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверьте, как можно снизить цену

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Сам факт автомобиля с пробегом. Всегда можно скинуть цену на текущее обслуживание. Например, после покупки нужно будет заменить масло, колодки. Условно это стоит 10 тыс. руб. Столько и просите скинуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Состояние кузова. Часто бывают перекрашенные детали — на этом тоже можно немного сбить цену. Если было не ДТП, а машиной, например, задели забор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Покупка «здесь и сейчас». Лет 5–10 назад я часто наблюдал на рынке: цыгане приходят и пачкой денег перед тобой трясут. Ты хочешь продать машину за 500, а они тянут 400 тысяч. Вот они, деньги, живые, только возьми! На некоторых продавцов это действует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Торг «с запасом». Если вы смотрите Солярис за 500 тысяч рублей, торг нужно начинать с 460–450 тысяч. Продавец откажется, но предложит свою цену. Вы поднимаете ценник, он его опускает. В итоге сходитесь на сумме, которая устраивает обоих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка истории автомобиля заранее поможет снизить цену. Какие именно нюансы могут сыграть на руку во время торга:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Большое количество владельцев. Если машина «ходила по рукам», возможно, она технически неисправна или попадала в ДТП. Вы не узнаете, как за ней следили. Продавец не может объяснить, почему так много хозяев? Не покупайте автомобиль. По нашей статистике, если отчет показывает много владельцев, то в восьми из десяти случаев у автомобиля выявляются и другие проблемы — наличие ограничений, залоги и другое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Скрученный пробег. Скрученный пробег — одна из самых частных проблем, которая встречается в отчетах с автоисторией. При этом самостоятельно выявить эту проблему довольно сложно. Обратите внимание на салон: у машин с большим пробегом сильно стерты педали, руль, обивка сидений и подлокотник. Но лучше просите диагностическую карту и сопоставляйте цифры. Видите несоответствие — сбрасывайте цену.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Участие в ДТП. ДТП — самая частая проблема, которая выявляется при онлайн-проверке автомобилей с помощью онлайн-сервисов. Обращайте внимание на места повреждений. Если было лобовое столкновение, то от машины лучше сразу отказаться. На полноценный ремонт уйдет слишком много средств. Увидели в отчете, что ДТП были, но повреждения после них незначительные — повод поторговаться. Так, кстати, можно определить перекупов — они приводят аварийные автомобили в идеальный вид перед продажей. Но за внешним блеском скрываются серьезные проблемы, которые могут нести опасность для жизни водителя и пассажиров. Так что если подержанный автомобиль выглядит как новенький, это тоже повод задуматься и тщательно проверить историю машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Непройденное ТО. Если продавец не показал действующий страховой полис или диагностическую карту, насторожитесь: возможно, автомобиль не прошел техосмотр. Это повод для скидки, а также проверки технического состояния, причем как можно скорее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Автомобиль в залоге, кредите, аресте. Насторожитесь, если при осмотре машины нет в наличии СТС, оригинала ПТС или в дубликате указано, что авто использовался менее трех лет. Если при встрече с продавцом есть такие моменты, покажите, что не доверяете и просите скидку. Возможно, «железный конь» куплен в кредит, находится в залоге или в аресте. При покупке такого автомобиля есть риск выложить из кошелька круглую сумму на оплату долгов прошлого владельца или вовсе остаться без машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осмотр

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как будет вести себя продавец

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наши эксперты рассказали, как ведут себя при продаже частники, люди из салонов, с авторынков и перекупщики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Евгений Логинов, директор компании по подбору автомобилей «Мой эксперт»

                                                                                                                                                                                                                                                                                С «перекупами» по-разному бывает. Их ценник, как у салонов, зависит от того, за какую сумму они купили машину. Если значительно ниже рынка, при этом без серьезных повреждений и технически исправную, вряд ли скинут — такую машину купят и без скидки. Когда машина с темной историей, битая — «перекуп» охотно пойдет на скидку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Часто есть риск, что скидка при покупке — капля в море по сравнению со стоимостью дальнейшего обслуживания. Общайтесь с продавцами осторожно. Того же перекупщика вычислить легко. Главное — знать как.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Даниил Рогозинников, психолог

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нечестный продавец будет суетиться, невнятно отвечать на вопросы и торопить с решением. Его сдадут характерная микроулыбка и взгляд, отведенный вправо и вверх. Продавец изначально указывает стоимость с учетом торга. Он заранее знает, сколько может скинуть. Главное, понять это покупателю и постараться не перегнуть палку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как вы должны выглядеть и что говорить

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отследите мелочи, будьте внимательны, но непринужденны. Попросите скидку, если нет второго комплекта ключей, покрышек. Потолок автомобиля прокурен и нужно делать химчистку салона? Тоже повод поторговаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как получить большую скидку

                                                                                                                                                                                                                                                                                Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                Смотрели с продавцом вдвоем машину, заметил крупную царапину на дверях. Он сказал, что красить не собирался, потому что на ходовые качества не влияет. Была замята рамка «телевизора» и скрыта под декоративной накладкой. Капот не так, как нужно, закрывался, будто был несильный удар. С продавцом решили, что в цене сочтемся. С 360 тыс. руб. получилось скинуть 20 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Советы покупателям подержанных машин

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эксперты советуют подходить к выбору машины комплексно: штудировать объявления, «пробивать» информацию о машине в различных службах и рассуждать здраво при осмотре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Александр Васильев, руководитель сервиса онлайн-проверки автомобилей avtocod.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Часто автовладельцы скручивают пробег, скрывают факт ДТП, юридические проблемы, «таксистское прошлое» или указывают в объявлении недостоверную информацию о комплектации. Проверяйте историю машины еще на этапе работы с объявлениями через сайты федеральных служб или специальные сервисы. Если выявили проблемы в автоистории, даже звонить продавцу не стоит. Зачем тратить время на осмотр ненадежной машины? Лучше сэкономьте время и продолжите поиски надежного варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Каждый случай продажи индивидуален. Если царапины на машине с 10-летним опытом — это нестрашно. Хуже, когда они украшают автомобиль предыдущего года выпуска. Тогда стоит приглядеться к машине получше. Возможно, у вас будет хороший шанс сторговать определенную сумму. Но если автомобиль участвовал в ДТП, вряд ли этот шанс доставит большое удовольствие в будущем. Не ведитесь на низкий ценник. Низкая стоимость обычно у проблемных машин. Лучше сразу смотрите автомобили средней и высокой ценовой категории и готовьтесь торговаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Александр Никонов, автолюбитель с 11-летним стажем, покупатель б/у машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                Советую читать форумы, потому что база уже накоплена. У каждой машины есть заморочки, болячки, на которые нужно смотреть в первую очередь. Это ржавчина, двигатели-«масложоры», навесное оборудование. Если предыдущий владелец не устранил проблемы, можно «попасть» на немалые деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я помогал в покупке восьми машин. При встрече с продавцом держите себя спокойно и уравновешенно. Чем меньше говорите, тем больше рассказывает владелец. Я просто осматривал, трогал, открывал. Продавец, видимо, начинает паниковать и рассказывает подробнее, после чего скидывает цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-zamenit-pri-pokupke-bu-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно заливать в радиатор https://litezona.ru/chto-nuzhno-zalivat-v-radiator/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-zalivat-v-radiator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-zalivat-v-radiator

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автор: Максим Марков

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство выпускников современных автошкол выучив правила дорожного движения, понятия не имеют, что заливают в радиатор автомобиля. Я не стану говорить о причинах такого явления, мне хочется просто подсказать новичкам правильный ответ, дабы уберечь их же транспортное средство от непредвиденных поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ассортимент охладительных жидкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надеюсь, не зная, какую жидкость использовать для охлаждения силового агрегата вы уже проявили смекалку и узнали ее название от более осведомленных людей. Если же нет, роль знакомого, я возьму на себя. Итак, на сегодня известно три жидкости, которым под силу справится с таким тонким процессом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во времена появления первого автомобиля, для понижения температуры мотора использовалась исключительно вода. Эта жидкость выбрана была неспроста, причин несколько: отличная теплопроводность и доступность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему не стоит заливать воду?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако, как оказалось со временем, минусов было намного больше. Когда в охладительной системе находится вода, водитель должен постоянно контролировать температуру двигателя. Все из-за некоторых особенностей самой популярной жидкости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Летом, она испаряется, а значит, уровень в расширительном бачке будет непременно снижаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Зимой, как всем известно вода, замерзает и увеличивается примерно 9% от своего объема, поэтому всем водителям приходится сливать ее на ночь. В обратном случае с уверенностью в 100% процентов пострадает и блок, и радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Вода, вызывает ржавление металлических элементов двигателя, а также образует на охладительных магистралях трудновыводимые налеты накипи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому если вы еще рассматривали этот вариант, советую отбросить его в сторону, оно того не стоит! Конечно, иногда не остается иного выхода в таком случае не забудьте промыть систему, как это делать, я рассказывал раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Современные охладительные жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вслед за водой, был создан новый раствор для охлаждения с невероятными преимуществами. Он не замерзает при температуре до -65 градусов, но, если даже это и произошло, волноваться не стоит ведь данная жидкость не увеличивается в объеме. Замерзший антифриз представляет собой некую кашицу из льдинок и химического спирта (этиленгликоля). Однако, снова же, так как раствор состоит из воды, летом она испаряется, поэтому контролируйте температуру!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол, которым используют миллионы автолюбителей в мире был разработан в Советском Союзе! По большому счету, это был модернизированный антифриз, который был лишен всех недостатков. Как заливать антифриз? Да также, как тосол и воду! Уверен разберетесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что залить в охладительную систему вашего автомобиля, решать только ее владельцу. Я же, поделился с ним всеми достоинствами и недостатками жидкостей такой специализации. Если залив, выбранный раствор вы столкнулись с повторной утечкой жидкости, рекомендую воспользоваться специальным герметиком. А вот, как правильно заливать герметик в радиатор автомобиля при течи, можно узнать просмотрев видеоролик, расположенный ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Один из самых популярных вопросов у начинающих владельцев авто звучит обычно так: что заливают в радиатор автомобиля: антифриз, тосол, и можно ли пользоваться обычной водой? В статье будет дан ответ на этот, в общем-то, простой вопрос, будут поставлены все точки над i. Но прежде немного об устройстве авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Немного о системе охлаждения: что заливают в радиатор автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Работа любого двигателя внутреннего сгорания представляет собой череду небольших взрывов смеси топлива и воздуха, которые обеспечивают поступательное движение поршней и вращение коленвала. Далее эта энергия через системы трансмиссии передается к колесам, которые вращаются с определенной скоростью, и автомобиль приходит в движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Естественно, что выше представлена упрощенная схема эксплуатации авто. На самом деле этот процесс намного сложнее, он постоянно развивается, усовершенствуется и усложняется. Но независимо от типа двигателя, вида топлива, при возгорании смеси выделяется огромное количество тепла. Если его вовремя не отвести, то металлические детали мотора просто выйдут из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому и существует система охлаждения двигателя. Обычно она бывает трех видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Использование жидкости для охлаждения является наиболее эффективной и часто используемой системой. Воздушное охлаждение применяется достаточно редко: яркий пример автомобиль Запорожец. Сочетание воздушных и жидкостных систем применяется не везде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Охлаждающая система состоит из нескольких основных частей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • радиатора, который представляет собой набор тонких металлических трубок (обычно из сплавов меди) и небольших емкостей для сбора и хранения жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отопительного радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • вентилятора, который также участвует в снижении температуры за счет потока воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • каналов в частях двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • помпы, которая отвечает за движение жидкости с определенным напором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • расширительного бачка, в котором скапливаются резервные запасы охладителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда мотор работает, то помпа приводит в движение жидкость, которая проходит через все каналы и радиаторы по замкнутому кругу. При этом значительная часть тепла отводится от металлических частей и охлаждается в трубках радиатора. При движении автомобиля дополнительно встречным потоком воздуха температура радиатора снижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Назначение охлаждающей жидкости для улучшения работы двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Главной функцией охлаждающей жидкости является отвод излишней тепловой энергии от двигателя и стабилизация его температурного режима. Однако, помимо этого, существуют и другие, не менее важные задачи, которые выполняет охладитель в двигателе автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Предотвращение коррозии металлических деталей мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Смазка подшипника помпы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Увеличение порога закипания жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В связи с этим воду использовать в качестве охлаждающей жидкости нельзя, иначе двигатель заржавеет, а помпа придет в негодность. В аварийных случаях, когда нет специальной охлаждающей жидкости, воду можно лишь кратковременно применять для ее замены. А после этого необходимо все промыть и залить специальный раствор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И все-таки, антифриз или тосол?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответ на этот вопрос только один – антифриз, который содержит все компоненты, позволяющие охладить детали мотора, смазать подшипник помпы и предотвратить коррозию металла. Некоторые отечественные автолюбители разделяют охлаждающую жидкость на два вида:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Антифриз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз на английском языке звучит, как аntifreeze, то есть незамерзающий. Тосол также является разновидностью этого продукта. Он был изготовлен советскими специалистами для отечественной техники, в частности широкое распространение получил в автомобилях ВАЗ и означает ТОС «Технологии Органического Синтеза», а приставка ОЛ является общепринятым обозначением спиртов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В основе антифриза находится этиленгликоль, а в тосоле содержатся спирты. Поэтому смешивать их категорически запрещено. При выборе охлаждающей жидкости необходимо руководствоваться инструкциями производителя авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тех, кто только недавно приобрел свой первый автомобиль, нередко интересует, что нужно заливать в радиатор автомобиля зимой и летом, и для чего вообще это нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Давайте рассмотрим подробнее, для чего нужен радиатор и какую роль он выполняет в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что собой представляет радиатор и для чего он нужен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во время работы автомобильного двигателя в камере сгорания происходят постоянные микровзрывы паров бензина в смеси с воздухом, сила которых толкает поршни цилиндров и в конечном итоге заставляет автомобиль двигаться. Этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, которое необходимо отводить, чтобы детали двигателя не прогорали, и автомобиль служил вам длительное время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Именно этой цели служит радиатор, представляющий собой систему тонких трубок, соединенных с небольшими емкостями. Внутри трубок циркулирует специфическая жидкость, называемая антифризом, которая нагревается во время работы мотора, снижая температуру его стенок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перетекая по тонким трубкам, обдуваемым потоками встречного воздуха, антифриз охлаждается, после чего вновь поступает к двигателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перекачку жидкости обеспечивает специальная помпа, кроме того, в системе охлаждения присутствует вентилятор, создающий дополнительный обдув трубок радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для чего нужен антифриз?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В первые десятилетия автомобильной эры система жидкостного охлаждения использовала в качестве хладагента обычную воду. Однако практика показала, что специально подобранный состав на базе органических соединений справляется с этой задачей гораздо эффективнее, к тому же не вызывает коррозии металлических частей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычные сорта антифриза следует сливать из системы и заменять новой жидкостью через каждые 45 тысяч пройденных машиной километров. Сегодня в продаже появились продукты, срок эксплуатации которых вырос до 100 тысяч километров пробега. Различия в свойствах появляются благодаря специальным добавкам, называемым присадками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Добавление присадок существенно снижает риск возникновения электролитной коррозии, разрушающей радиатор изнутри.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для каждой модели и марки автомобиля производитель указывает вид охлаждающей жидкости, наилучшим образом соответствующей составу сплава, из которого изготовлен радиатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желательно в процессе эксплуатации придерживаться этих рекомендаций, чтобы избежать необходимости быстрой замены радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз, тосол и другие вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                                В течение последних двадцати лет между автомобилистами не утихают споры, что лучше заливать в радиатор – антифриз или тосол. Дело в том, что тосол является отечественной разновидностью антифриза, которая специально была разработана в СССР для автомобилей ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В отличие от антифриза, состав которого основывается на этиленгликоле, тосол изготавливается из смеси технических спиртов с соответствующими добавками. Каждый из них эффективен на своем месте, поэтому в споре о том, что лучше, антифриз или тосол, ответ будет один – тот состав, который рекомендован производителем вашей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз, в отличие от масла, не подразделяется на зимний и летний. Одну и ту же марку антифриза вы спокойно можете использовать круглый год – разумеется, не забывая заменять его по мере необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После слива старого антифриза необходимо выполнить промывку системы дистиллированной водой или специальным промывочным составом, и только после этого заливать в радиатор новый охлаждающий раствор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-zalivat-v-radiator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно для электронного зажигания https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-jelektronnogo-zazhiganija/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-jelektronnogo-zazhiganija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-dlja-jelektronnogo-zazhiganija

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пожалуй, большинство владельцев вазовской классики выпуска прошлого века, намаявшись с контактной системой зажигания, уже заменили ее бесконтактной. Эта статья для тех, кто только собирается или только принял решение провести аналогичный рестайлинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Определимся в терминологии: бесконтактное зажигание – оно же – электронное зажигание. Комплект БСЗ собран на полупроводниковых элементах, другими словами – электронных элементах, что и отражается в названии. Название «Бесконтактное» также уместно, т.к. размыкание и замыкание цепи низкого напряжения производит электронный коммутатор путем отпирания или запирания выходного транзистора, то есть, без контактов. Для карбюраторных и инжекторных машин комплекты бесконтактного зажигания несколько разнятся. Отсюда, возможно, и возникает ошибочное мнение, что электронное зажигание и бесконтактное зажигание – разные системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины, по которым стоит установить бесконтактное зажигание на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во-первых, отсутствие контактов и проблем, связанных с их обслуживанием (очистка, регулировка зазора, после этого — установка зажигания). В результате – более высокая надежность в работе и отсутствие необходимости постоянного контроля за работой системы зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Во-вторых, стабильное распределение искры по всем цилиндрам, так как отсутствует размыкание контактов кулачком, а также исчезает биение и вибрация оси распределителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В-третьих, высокий разряд в свече зажигания при БСЗ (25-30 кВ вместо 9-12 кВ) обеспечивает качественное воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя и соответственно, более полное сгорание воздушно-топливной смеси (экономия топлива составляет около 5%), уменьшается содержание СО2 (на 20%), улучшаются динамические показатели автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В-четвертых, значительно облегчается запуск двигателя при низких температурах, т.к. сила напряжения в свечах зажигания не падает на малых оборотах двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Где и какую систему бесконтактного зажигания для ВАЗ 2107 можно купить

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бесконтактное зажигание на ВАЗ 2107 купить можно в любом специализированном магазине. Из опыта, осмелюсь дать совет – есть смысл остановить свой выбор на комплекте БСЗВ.625-01 отечественного производства. Производятся комплекты БСЗ в Старом Осколе. И хотя стоимость его немаленькая (БСЗ на ВАЗ 2107 цена – в пределах 2000 руб.), по надежности и длительности срока службы БСЗВ.625-01 не уступает импортным аналогам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В специализированных интернет-магазинах покупка обойдется дешевле – приблизительно 1700 руб. Например, на сайтах www.avtozapchasty.ru), www.autoopt.ru и др. Но можно купить комплектующие и по отдельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В комплект БСЗВ.625-01 входят: трамблер, катушка, коммутатор, провод. Комплект устанавливается легко и работает безотказно годы. Иногда случается, что коммутатор выходит из строя (он чувствителен к нежесткой фиксации). Но это скорее исключение, чем правило. В основном нареканий на качество данной продукции нет. Единственный недостаток, с точки зрения автолюбителей – высокая цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как установить электронное зажигание на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала необходимо собрать инструмент, который понадобится для установки электронного зажигания на ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимый инструмент: сверло, дрель, рожковый ключ №13, саморезы (для установки коммутатора), ключ №38 (для установки двигателя на метку ВМТ), торцовые или накидные ключи на 8 и 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безконтактное зажигание ваз-2107 легко устанавливается по инструкции, приложенной к комплекту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но все же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому посмотрите внимательно хороший видео-материал по установке БСЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Толковое видео по установке БСЗ на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несколько полезных советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для нормальной работы системы бесконтактного зажигания необходимо поменять свечи – из разряда BOSСH или NGK – для бензина и Brisk Silver – для топлива газ-бензин. Можно взять чешские.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Не экономьте на проводах. Провода желательно использовать силиконовые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Посадка разъема коммутатора должна быть надежной, что подразумевает хороший фиксатор, в противном случае коммутатор может выйти из строя раньше времени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                На классике выпуска до 1994 г. после установки БСЗ тахометр не будет работать. Эта проблема устраняется довольно просто – в цепь «катушка-тахометр» устанавливается конденсатор или сопротивление (1,2-1,4 кОм).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правильно выставить бесконтактное зажигание на ваз-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того, как посмотрев видео по замене зажигания с контактного на бесконтактное и ознакомившись с инструкцией, вы установите блок электронного зажигания, можно приступать к его регулировке. Кстати, настраивать систему зажигания желательно с отрегулированным карбюратором и исправным ускорительным насосом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые мастера рекомендуют настраивать БСЗ при помощи стробоскопа, но для классики такой метод не подходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проще всего выставить зажигание, что называется «на слух», и затем отправиться на СТО, где при помощи специального оборудования, провести окончательную доводку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Выставить на слух» выглядит так: на работающем моторе не спеша, медленно поворачивайте распределитель (для этого не затягивайте гайку туго при установке) в одну и в другую сторону, т.е. «вперед-назад» и внимательно прислушивайтесь к работе двигателя. Найдите среднее положение, в котором обороты агрегата будут не только ровными, но и самыми высокими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но бывает, что до СТО добраться не представляется возможным, и тогда придется выставлять зажигание самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как регулируется электронное зажигание на ВАЗ 2107 самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наиболее эффективна настройка зажигания во время движения. При этом необходимы определенные условия: отсутствие ураганного ветра, наличие ровного, горизонтального участка дороги и пассажира-помощника в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель следует прогреть до рабочей температуры. Набрав скорость до 40-50 км/час и выдержав ее несколько минут, включив 4-ю передачу, резко нажмите педаль газа. «Звон пальцев» должен продолжаться ровно столько, чтобы автомобиль набрал три-пять километров скорости. Если после увеличения скорости, звон исчез, установка зажигания правильная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Звон пальцев» — не совсем корректное выражение, ибо пальцы не могут звенеть по определению. На страницах специализированных изданий не заканчивается спор о терминологии процесса – «детонация» или «звон пальцвев». Однозначно, что до детонации лучше не доводить, ибо она способна в кратчайшие сроки разрушить двигатель. Специалисты оговариваются, что речь идет о детонации в малом проявлении. Но раз уж так принято говорить, воспользуемся этими словоформами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же характерные звуки слышны дольше, необходимо повернуть корпус трамблера на 1° по часовой стрелке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Случается, что звон пальцев (детонация) слышен меньше положенного времени или вообще не слышен. В таком случае нужно повернуть трамблер против часовой стрелки на 1°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти действия необходимо повторять до тех пор, пока при «тапку в пол» не получите легкий, в течение 1-2 секунд звон пальцев (легкую детонацию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система зажигания бензинового двигателя предназначена для обеспечения искрообразования на свечах зажигания в строгом соответствии с порядком работы цилиндров. Одной из первых таких систем является контактная, называемая также классической (она установлена на «классических» моделях автомобилей ВАЗ). С развитием технологий контактное зажигание уступило место электронному, в котором контактная группа заменена на датчики. Это позволило избавиться от контактной схемы, поэтому у многих владельцев классических автомобилей ВАЗ возникло желание поменять систему зажигания, тем более что установить электронное зажигание своими руками совсем несложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для возникновения искры в нужный момент должно произойти замыкание контактов. Последующее их размыкание производится при помощи кулачков вала прерывателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Потребность в периодической регулировке зазоров между контактами и угла опережения зажигания, нестабильное искрообразование, подгорание контактов и неисправности конденсатора прерывателя-распределителя предопределили необходимость дальнейшей модернизации подобной схемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                В чем будут выгоды от такой замены? Помимо избавления от контактной группы, которая склонна к подгоранию и нарушениям зазора, приводящим к необходимости постоянного обслуживания прерывателя-распределителя, она будет способствовать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • облегчению запуска мотора в холодное время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • более ровной работе двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • уменьшению износа свечей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимые инструменты и детали

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы установить электронное зажигание своими руками понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ключ на «13» для снятия и установки прерывателя-распределителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • крестовая отвертка для саморезов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дрель и сверло по металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • саморезы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ключ на «8» и ключ на «10» для снятия и установки катушки зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, потребуется приобрести следующие детали бесконтактной системы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • датчик-распределитель («трамблер»);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • коммутатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • бесконтактная катушка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • свечи (для бесконтактной схемы зазор между электродами должен составлять 0,7 − 0,8 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • провода высокого напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процесс установки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порядок установки электронной системы своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Снять крышку прерывателя-распределителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Отключить высоковольтный провод от катушки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Понемногу вращая стартером, установить бегунок распределителя под углом 90° к блоку цилиндров двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. На клапанной крышке маркером отметить положение прерывателя-распределителя. Это необходимо для того, чтобы при установке сохранить угол опережения зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Открутить гайку крепления прерывателя-распределителя и отсоединить центральный провод.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Снять старый распределитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Снять крышку с нового трамблера и установить его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Закрепить новый распределитель гайкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Надеть крышку и подключить высоковольтные провода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                11. Установить бесконтактную катушку зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                12. Подсоединить провода, как указано на схеме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                13. В подходящем месте под капотом высверлить два отверстия для крепления коммутатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                14. Закрепить и подключить коммутатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                15. Проверить соединения и произвести запуск двигателя. Если мотор не запускается, необходимо вручную слегка повернуть прерыватель-распределитель, чтобы оптимизировать опережение зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для регулировки желательно использовать стробоскоп. Но поскольку далеко не у каждого автолюбителя, даже среди выполняющих ремонт автомобиля своими руками, он есть, можно выполнить следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Вывернуть свечу первого цилиндра. Заткнуть пальцем свечное отверстие и проворачивать шкив коленчатого вала до тех пор, пока на палец не начнет давить воздух. Это сигнализирует о начале такта сжатия. Далее нужно повернуть прерыватель-распределитель в такое положение, чтобы его бегунок был направлен на первый цилиндр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Прокрутить вал до совмещения метки на шкиве со второй меткой на передней крышке двигателя. Это будет означать, что опережение зажигания будет составлять 5°.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Снять центральный провод с крышки распределителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Включить зажигание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Удерживая провод в руке и разместив или закрепив его над металлической поверхностью («массой»), повернуть бегунок по часовой стрелке до того момента, пока не проскочит искра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимо «поймать» опережение зажигания. Для этого нужно ослабить крепление корпуса прерывателя и осторожно поворачивать его до тех пор, пока при повороте бегунка искра не будет пропадать, после чего затянуть корпус. Регулировка выполнена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электронное зажигание на ваз 2106

                                                                                                                                                                                                                                                                                Каждый владелец легендарной классической модели ВАЗ 2106 хорошо знает все проблемы, связанные с эксплуатацией этого автомобиля, так как в большинстве случаев устраняет их своими силами. К таким проблемам относятся и неисправности контактной (кулачковой) системы зажигания ВАЗ 2106. Постоянно подгорающим контактам требовалась очистка и регулировка, из-за люфтов подшипника и втулки трамблера работа двигателя напоминала «трясучку», особенно на холостых оборотах. Решить все эти возникающие проблемы призвана система электронного зажигания.Электронное зажигание на шестёрку

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема бесконтактной системы зажигания ваз 2106:
                                                                                                                                                                                                                                                                                1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — свечи зажигания; 3 — экран; 4 — бесконтактный датчик; 5 — катушка зажигания; 6 — генератор; 7 — выключатель зажигания; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — коммутатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неисправности системы зажигания по ссылке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка

                                                                                                                                                                                                                                                                                прежде всего необходимо выставить ВМТ — 4 цилиндра (смотрим по положению бегунка), делать это необходимо, проворачивая храповик коленвала до отметки на шкиву, совмещаем метки 4 и 3 на рисунке);

                                                                                                                                                                                                                                                                                демонтируем трамблер, свечи и катушку (запоминая цвет проводов подходящих к катушке зажигания);

                                                                                                                                                                                                                                                                                укладываем новую проводку;

                                                                                                                                                                                                                                                                                устанавливаем новую высоковольтную катушку зажигания;

                                                                                                                                                                                                                                                                                трамблер ставим точно так, как стоял старый (установка электронного зажигания ваз 2106,2103, 2107 с двигателями объемом 1.5 и 1.6 литра, немного отличается от других моделей. Эти двигателя имеют разную высоту блока цилиндров и, соответственно, разную длину приводного вала трамблера);

                                                                                                                                                                                                                                                                                крепим коммутатор (желательно найти место на щите моторного отсека);

                                                                                                                                                                                                                                                                                вкручиваем свечи и одеваем провода высокого напряжения (порядок работы 1-3-4-2);

                                                                                                                                                                                                                                                                                подключаем проводку как на схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как выставить

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для работ вам понадобится 12-вольтовая контрольная лампочка, ключ на 13 и ключ для коленвала:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выставлять зажигание нужно на неработающем двигателе, с отключенной «минусовой» клеммой АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установите поршень первого цилиндра ДВС в положение зажигания. Для этого потребуется выкрутить из него свечу зажигания. Затыкаем свечное отверстие пальцем и при этом крутим коленчатый вал ключом по часовой стрелке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда будет такт сжатия, воздух под давлением начнет сильно выталкивать палец — это то, что нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь важно четко совместить метку на шкиве со второй, которую ищите на крышке привода ГРМ. Метка посредине означает, что выставляется опережение зажигания на 5 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бывает, что некоторые не могут найти у себя метки. Но на самом деле метки есть всегда. Просто хорошо протрите поверхности щеткой по металлу, прибавьте света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После выставления меток можно снимать ключ. Заверните извлеченную свечу назад и подсоедините бронепровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следующим этапом работ станет определение момента зажигания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед началом подключите «минусовую» клемму аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При помощи ключа на 13 нужно немного ослабить крепежную гайку распределителя зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Здесь понадобится заготовленная контрольная лампочка с двумя проводами. Один вывод подключаем к «массе», второй — к низковольтной катушке зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Включаем зажигание поворотом ключа в положение «I».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно аккуратно поворачивать корпус распределителя зажигания по часовой стрелке, пока контрольная лампочка не погаснет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После этого необходимо плавно повернуть ротор распределителя против часовой стрелки — пока не будет разомкнут контакт и не засветится снова лампочка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь нужно закрутить крепление и проверить поведение машины на ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Коррекция угла контактов в замкнутом состоянии

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с простейшей операции снятия крышки трамблера, после поворачивается коленчатый вал, пока не будет достигнуто максимальное расстояние промеж ним и трамблером. Вслед за этим приступают к откручиванию винтов, фиксирующих контактную группу на подшипниковой пластине и промеж контактами, вводится щуп для определения и подбора оптимального положения для группы. В идеале всё определяется прилагаемым усилием для перемещения щупа, которое должно быть минимальным, найдя участок соответствующий этому требованию, положение группы фиксируется затягиванием винтов. Имеет значение и величина зазора для её определения толщина щупа должна быть 0,44 миллиметра. Именно регулировка зазора обеспечивает необходимое значение угла замкнутых контактов, его оптимальная величина составляет 55±3°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если параметры соответствуют норме, то можно переходить ко второму этапу, заключающемуся в регулировке опережающего угла зажигания. Для начала определим, что распределитель прерыватель в рассматриваемом типе двигателя нуждается в осуществлении момента размыкания единовременно с искрой в первом цилиндре. Это предусматривает опережение верхней мёртвой точки хода поршней для первого цилиндра на 0±1°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Коррекция угла опережения с помощью стробоскопа

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует несколько способов регулировки данного показателя, от которого во многом зависит правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 в целом. Наиболее оперативно позволит справиться с этой задачей метод, предусматривающий использование стробоскопа. Аппарат необходимо присоединить к автомобильной электрической сети, при этом необходимо демонтировать и заглушить с трамблера вакуумно-корректурный шланг. Вслед за этим осуществляется прогрев двигателя, до момента удерживания им холостых оборотов с последующим ослаблением болта, отвечающего за фиксацию корпуса трамблера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Излучаемый стробоскопом свет направляется на шкив коленчатого вала, вращение корпуса трамблера позволит добиться положения, обеспечивающего нахождение видимого положения метки на шкиве напротив соответствующих меток, нанесённых на крышку механизма газораспределения. В этом положении корпус трамблера фиксируется посредством затягивания его болтами. Определяющее значение имеет наличие оборотов холостого хода силового агрегата в процессе регулировки. Если обороты будут выше в работе примет участие центробежный регулятор, что исказит результаты регулировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-jelektronnogo-zazhiganija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно для покрасочной камеры https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-pokrasochnoj-kamery/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-pokrasochnoj-kamery/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-dlja-pokrasochnoj-kamery

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нали­чие покра­соч­ной каме­ры даёт оче­вид­ные пре­иму­ще­ства для авто­ма­стер­ской по кузов­но­му ремон­ту. Это умень­ше­ние пыли и про­че­го мусо­ра до мини­му­ма, посто­ян­ная тем­пе­ра­ту­ра, бла­го­при­ят­ная для рас­пы­ле­ния и хоро­ше­го рас­те­ка­ния лаков и эма­лей, а так­же хоро­шее осве­ще­ние в каме­ре даёт маля­ру воз­мож­ность хоро­шо кон­тро­ли­ро­вать про­цесс рас­пы­ле­ния. Так­же не нуж­но забы­вать о том, что в маляр­ной каме­ре с пра­виль­но устро­ен­ной вен­ти­ля­ци­ей, улуч­ша­ют­ся усло­вия рабо­ты маля­ра, не стра­да­ет его здо­ро­вье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Покра­соч­ная каме­ра завод­ско­го изго­тов­ле­ния сто­ит нема­лых денег, цены начи­на­ют­ся от 5–6 тыс. дол­ла­ров за каме­ры эко­ном клас­са. При этом завод­ская окра­соч­но-сушиль­ная каме­ра пред­по­ла­га­ет нали­чие боль­шо­го поме­ще­ния, внутрь кото­ро­го вы её смо­же­те уста­но­вить. Это уста­нав­ли­ва­ет огра­ни­че­ние на воз­мож­ность её уста­нов­ки внутрь неболь­ших авто­ма­стер­ских. Быва­ют, конеч­но, окра­соч­но-сушиль­ные каме­ры наруж­но­го испол­не­ния, но они, опять же, доро­же. Фир­мы, про­из­во­дя­щие и реа­ли­зу­ю­щие окра­соч­но-сушиль­ные каме­ры, так­же про­да­ют каж­дые из ком­по­нен­тов каме­ры отдель­но. Таким обра­зом, мож­но собрать почти такую же покра­соч­ную каме­ру внут­ри неболь­шо­го поме­ще­ния. Но опять же эти ком­по­нен­ты от извест­но­го про­из­во­ди­те­ля доста­точ­но доро­ги. Всё это натал­ки­ва­ет на мысль изго­тов­ле­ния покра­соч­ной каме­ры сво­и­ми рука­ми. Маляр­ная каме­ра, обо­ру­до­ван­ная в гара­же может обой­тись в 2 000 у.е. при усло­вии закуп­ки мини­маль­но­го коли­че­ства обо­ру­до­ва­ния и вло­же­нии соб­ствен­ных сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно для изготовления покрасочной камеры своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для нача­ла нуж­но рас­по­ла­гать поме­ще­ни­ем доста­точ­ных раз­ме­ров. Нор­маль­ны­ми будут раз­ме­ры: 6–7 мет­ров длин­на, 4 мет­ра шири­на, 2.5–2.7 мет­ров высо­та. Всё это внут­рен­ние раз­ме­ры поме­ще­ния. Если стро­и­те «маляр­ку» внут­ри боль­шо­го поме­ще­ния, то мож­но раз­ме­ры сде­лать каки­ми угод­ны­ми. Нуж­но исхо­дить из того, какие авто­мо­би­ли соби­ра­е­тесь кра­сить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                В целом по типу вен­ти­ля­ции клас­си­фи­ци­ру­ют на одно­мо­тор­ные и двух­мо­тор­ные покра­соч­ные каме­ры. Одно­мо­тор­ная пред­по­ла­га­ет один вен­ти­ля­тор на при­ток воз­ду­ха, а отток про­ис­хо­дит есте­ствен­ным путём, без допол­ни­тель­но­го вен­ти­ля­то­ра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двух­мо­тор­ная каме­ра име­ет два вен­ти­ля­то­ра (мото­ра). Один исполь­зу­ет­ся для при­то­ка воз­ду­ха, дру­гой для вытя­ги­ва­ния. Двух­мо­тор­ные покра­соч­ные каме­ры доро­гие в изго­тов­ле­нии и обслу­жи­ва­нии. Выгод­но их изго­тов­ле­ние и исполь­зо­ва­ние при боль­шом пото­ке окра­ши­ва­е­мых авто­мо­би­лей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким обра­зом, при малой или сред­ней загру­жен­но­сти авто­ма­стер­ской чаще все­го изго­тав­ли­ва­ют одно­мо­тор­ную маляр­ную каме­ру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Соглас­но сред­не­ста­ти­сти­че­ским дан­ным, поток воз­ду­ха в поме­ще­нии стан­дарт­ной покра­соч­ной каме­ры дол­жен быть при­мер­но 25000 кубо­мет­ров в час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                В верх­ней части каме­ры (на потол­ке или вме­сто потол­ка) уста­нав­ли­ва­ет­ся короб, в кото­рый в даль­ней­шем будет посту­пать при­точ­ный воз­дух. Далее, через фильтр тон­кой очист­ки воз­дух попа­да­ет соб­ствен­но в саму каме­ру. За счёт нали­чия коро­ба, воз­дух рас­пре­де­ля­ет­ся рав­но­мер­но по всей пло­ща­ди маляр­ной каме­ры, не созда­вая рез­ких пото­ков воз­ду­ха в отдель­ных зонах. Далее воз­дух, про­хо­дя через поме­ще­ние, ухо­дит в вытяж­ные тех­но­ло­ги­че­ские про­ёмы, сде­лан­ные в полу и выхо­дя­щие на ули­цу. Так­же дела­ют вари­ант уста­нов­ки поди­у­ма, под кото­рым так­же обу­стра­и­ва­ют вытяж­ку и фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поме­ще­ние покра­соч­ной каме­ры долж­но быть теп­ло­изо­ли­ро­ва­но, иметь хоро­шее осве­ще­ние, долж­но быть обо­ру­до­ва­но при­точ­но-вытяж­ной систе­мой с филь­тра­ци­ей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теп­ло­изо­ля­ция

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Покра­соч­ная каме­ра долж­на быть спо­соб­ной сохра­нять задан­ную внут­ри неё тем­пе­ра­ту­ру в любое вре­мя года. Это­му спо­соб­ству­ет утеп­лё­ние каме­ры. Учи­ты­вая меры пожа­ро­без­опас­но­сти луч­ше все­го исполь­зо­вать мине­раль­ные пли­ты. Если исполь­зо­вать для утеп­ле­ния пожа­ро­опас­ный мате­ри­ал, то важ­но его изо­ли­ро­вать пожа­ро­без­опас­ной внут­рен­ней отдел­кой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осве­ще­ние

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                В каче­стве осве­ще­ния в маляр­ных каме­рах чаще все­го исполь­зу­ют люми­нес­цент­ные лам­пы, либо све­то­ди­од­ные све­тиль­ни­ки. Они справ­ля­ют­ся с зада­чей при­бли­зить искус­ствен­ное осве­ще­ние каме­ры к есте­ствен­но­му, днев­но­му. Люми­нес­цент­ные лам­пы за счёт рас­се­ян­но­го осве­ще­ния, не дают теней. Пред­по­чте­ние нуж­но отда­вать све­тиль­ни­кам с наи­мень­шим эффек­том мер­ца­ния. Лам­пы нуж­но рас­по­ла­гать как в верх­ней части маляр­ной каме­ры, так и на сте­нах на рав­ном уда­ле­нии друг от дру­га. Хоро­шим реше­ни­ем будет рас­по­ло­жить лам­пы вер­ти­каль­но по бокам каме­ры. Сте­ны, окра­шен­ные в белый цвет улуч­шат рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние све­та. Для окра­ши­ва­ния луч­ше при­ме­нять порош­ко­вые него­рю­чие соста­вы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нор­ма осве­щен­но­сти для покра­соч­ной каме­ры 1000–2000 люкс в каж­дой зоне маляр­ной каме­ры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Филь­тра­ция

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                В покра­соч­ной каме­ре дол­жен очи­щать­ся как при­точ­ный воз­дух, так и вытя­ги­ва­е­мый воз­дух. Для это­го исполь­зу­ют­ся филь­тра гру­бой и тон­кой очист­ки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фильтр гру­бой очист­ки уста­нав­ли­ва­ет­ся сна­ру­жи для отде­ле­ния от воз­ду­ха круп­ных частиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фильтр тон­кой очист­ки уста­нав­ли­ва­ет­ся на потол­ке покра­соч­ной каме­ры, на короб, с кото­ро­го посту­па­ет при­точ­ный воз­дух. Таким обра­зом, при­точ­ный воз­дух в каме­ру пода­ет­ся по всей пло­ща­ди потол­ка через слой филь­тру­ю­ще­го мате­ри­а­ла, воз­дух рас­пре­де­ля­ет­ся рав­но­мер­но и цир­ку­ля­ция воз­ду­ха в каме­ре прак­ти­че­ски исклю­ча­ет­ся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                При устрой­стве двух­мо­тор­ной каме­ры вто­рой фильтр устра­и­ва­ет­ся под метал­ли­че­ским насти­лом или в самой систе­ме воз­ду­хо­во­да. Загряз­ня­ет­ся он на мно­го чаще, поэто­му доста­точ­но исполь­зо­вать филь­тру­ю­щий мате­ри­ал для гру­бой очист­ки. Наполь­ный фильтр очи­ща­ет вытя­ги­ва­е­мый воз­дух для защи­ты окру­жа­ю­щей сре­ды, а так­же не загряз­ня­ет­ся вытяж­ной вен­ти­ля­тор (в слу­чае его при­ме­не­ния).

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Круп­ные части­цы задер­жи­ва­ют­ся обыч­ной поли­про­пи­ле­но­вой сет­кой. Обу­стра­и­вая внут­рен­нюю тон­кую филь­тра­цию, неко­то­рые масте­ра дела­ют сво­и­ми рука­ми фильтр из фли­зе­ли­на, одна­ко он загряз­ня­ет­ся очень быст­ро, так что эко­но­мия в этом слу­чае весь­ма сомни­тель­на. Най­ти в про­да­же фир­мен­ные филь­тра не соста­вит тру­да, а уста­но­вив их в маляр­ную каме­ру, вы зна­чи­тель­но сокра­ти­те веро­ят­ность появ­ле­ния дефек­тов при покрас­ке, свя­зан­ных с мусор­но­стью окра­ши­ва­е­мой дета­ли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подо­грев воз­ду­ха

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нагне­та­е­мый с ули­цы воз­дух в холод­ное вре­мя года быст­ро охла­жда­ет поме­ще­ние. Подо­грев при­точ­но­го воз­ду­ха необ­хо­дим, в таком слу­чае, для того, что­бы в маляр­ной каме­ре оста­ва­лась рабо­чая тем­пе­ра­ту­ра. При обо­гре­ве вхо­дя­ще­го воз­ду­ха пря­мой кон­такт нагре­ва­ю­ще­го эле­мен­та, осо­бен­но откры­то­го пла­ме­ни, с пара­ми рас­тво­ри­те­лей крайне неже­ла­те­лен. По этой при­чине, а так­же доро­гой сто­и­мо­сти и слож­но­сти мон­та­жа про­фес­си­о­наль­но­го теп­ло­ге­не­ра­то­ра, исполь­зу­ет­ся теп­ло­об­мен­ник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ещё одна при­чи­на исполь­зо­вать систе­му пере­но­са теп­ла – доро­го­виз­на энер­гии. При любых кон­струк­ци­ях обо­гре­ва (горел­ки на раз­ных видах топ­ли­ва, ТЭНы) затра­ты на обо­грев ока­зы­ва­ют­ся зна­чи­тель­ны­ми, по этой при­чине при­ме­ня­ет­ся систе­ма реку­пе­ра­ции энер­гии – теп­ло­об­мен­ник меж­ду вытяж­кой и при­то­ком, что поз­во­ля­ет эко­но­мить до 40% энер­гии. Теп­ло пере­да­ёт­ся к при­точ­но­му воз­ду­ху от нагре­ва­те­ля и от вытяж­но­го пото­ка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теп­ло­об­мен­ник изго­тав­ли­ва­ет­ся из тем­пе­ра­ту­ро­стой­кой нержа­ве­ю­щей ста­ли. Фор­ма теп­ло­об­мен­ни­ка зави­сит от кон­струк­тив­но­го испол­не­ния горел­ки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Суще­ству­ет три основ­ных вида теп­ло­ге­не­ра­то­ров: с дизель­ным, элек­три­че­ским и газо­вым нагре­вом. Элек­три­че­ский теп­ло­ге­не­ра­тор исполь­зу­ет­ся ред­ко, так как име­ет уве­ли­чен­ную дли­тель­ность нагре­ва, и охла­жде­ния окра­соч­но-сушиль­ной каме­ры из-за дол­го­го вре­ме­ни нагре­ва­ния и осты­ва­ния теп­ло­эле­мен­тов. Так же дан­ные теп­ло­ге­не­ра­то­ры име­ют высо­кое энер­го­по­треб­ле­ние. Аль­тер­на­ти­вой элек­три­че­ско­му слу­жат дизель­ные и теп­ло­ге­не­ра­то­ры с газо­вой горел­кой, а так­же на отра­бо­тан­ном мас­ле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Систе­ма теп­ло­об­мен­ни­ка явля­ет­ся доста­точ­но слож­ной в реа­ли­за­ции. Неко­то­рые масте­ра исполь­зу­ют сосед­нее отап­ли­ва­е­мое поме­ще­ние для забо­ра при­точ­но­го в каме­ру воз­ду­ха (если есть такая воз­мож­ность). При этом так­же исполь­зу­ют­ся филь­тра для очист­ки воз­ду­ха. Либо не исполь­зу­ют обо­грев вхо­дя­ще­го воз­ду­ха. В этом слу­чае, при покрас­ке несколь­ких эле­мен­тов или все­го кузо­ва авто­мо­би­ля исполь­зо­ва­ние покра­соч­ной каме­ры в холод­ное вре­мя года не полу­чит­ся исполь­зо­вать в пол­ном объ­ё­ме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Требования безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                Маляр­ная каме­ра – это место повы­шен­ной пожа­ро­опас­но­сти. Пары рас­тво­ри­те­ля, окра­соч­ная пыль явля­ют­ся лег­ко вос­пла­ме­ня­е­мы­ми отхо­да­ми. При пра­виль­но обо­ру­до­ван­ной при­точ­но-вытяж­ной систе­ме пары свое­вре­мен­но уда­ля­ют­ся из поме­ще­ния. Тем не менее, нуж­но учи­ты­вать ряд усло­вий, необ­хо­ди­мых для повы­ше­ния без­опас­но­сти при покрас­ке авто­мо­би­лей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                • — внут­рен­няя отдел­ка долж­на быть пожа­ро­без­опас­ной
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — при утеп­ле­нии исполь­зо­вать стой­кий к вос­пла­ме­не­нию теп­ло­изо­ля­тор (мине­раль­ный мате­ри­ал)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — вен­ти­ля­то­ры вен­ти­ля­ци­он­ной систе­мы долж­ны быть уста­нов­ле­ны с наруж­ной сто­ро­ны каме­ры
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — элек­три­че­ская аппа­ра­ту­ра, про­вод­ка уста­нав­ли­ва­ет­ся во взры­во­без­опас­ном испол­не­нии, все метал­ли­че­ские части каме­ры и вен­ти­ля­ци­он­ных труб зазем­ля­ют­ся
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — выклю­ча­те­ли и рубиль­ни­ки долж­ны быть рас­по­ло­же­ны сна­ру­жи каме­ры
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — ком­прес­со­ры уста­нав­ли­ва­ют­ся сна­ру­жи каме­ры
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — если теп­ло­вой гене­ра­тор воз­ду­ха рабо­та­ет с газо­вой или дизель­ной горел­кой, его рас­по­ла­га­ют изо­ли­ро­ван­но от цеха покрас­ки
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — обо­ру­до­вать систе­му пожа­ро­ту­ше­ния
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — уста­но­вить ава­рий­ный тер­мо­стат для пол­но­го отклю­че­ния от элек­тро­се­ти
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — выход из покра­соч­ной каме­ры дол­жен лег­ко откры­вать­ся нару­жу и не иметь задви­жек
                                                                                                                                                                                                                                                                                • — для элек­тро­обо­ру­до­ва­ния камер обя­за­тель­но выпол­не­ние защит­но­го зазем­ле­ния

                                                                                                                                                                                                                                                                                В заклю­че­ние мож­но ска­зать, что если есть необ­хо­ди­мость в покра­соч­ной каме­ре, её вполне мож­но постро­ить сво­и­ми рука­ми или обо­ру­до­вать име­ю­щий­ся гараж. При этом Вы буде­те дос­ко­наль­но знать устрой­ство всей систе­мы кон­крет­ной маляр­ной каме­ры и буде­те знать, где какой узел обслу­жить, заме­нить или усо­вер­шен­ство­вать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы покраска авто была качественной и безопасной, нужна специальная малярная камера. Многие из тех, кто только начинает заниматься покрасочным видом бизнеса, задумываются над тем, как сделать ее своими руками. Затея эта не из самых простых, но при грамотном подходе самостоятельно обустроенная покрасочная камера ничуть не хуже готовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Важные требования к помещению

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы малярная камера, сделанная своими руками, выполняла функции на отлично и была безопасной, необходимо соблюдать ряд требований:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Стены помещения должны быть хорошо утеплены, чтобы температура внутри никогда не опускалась ниже 22°C. Кроме теплоизоляции важно продумать систему прогревания воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Покрасочная камера нуждается в ярком освещении, чтобы маляр мог ясно видеть процесс работы и поверхность кузова с любой стороны. На центральную зону, где будет непосредственно проводиться покраска, должно попадать максимум света и при этом не должны образовываться тени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Качество покраски во многом зависит от организации вентиляционной системы в помещении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Материалы по возможности должны быть огнестойкими, а лампы – взрывозащитными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обустройство стен и пола

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для изоляции стен в малярной камере подходят не все материалы. Предпочтительнее всего использовать прессованную минеральную вату. Она обладает огнестойкостью, не подвержена гниению или образованию плесени, не интересна для грызунов. Такой материал способен сохранять свои свойства в самых экстремальных условиях и отличается долгим сроком эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Горючий пенопласт при обустройстве малярной камеры своими руками применять в качестве утеплителя не стоит, поскольку это небезопасно. Простая непрессованная минвата также не подойдет, так как со временем оседает и сползает, образуя места, через которые будет происходить потеря тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того, как утеплитель закреплен, его нужно закрыть панелями. Они должны быть металлическими и в идеале окрашены в белый цвет. Например, их можно покрасить порошковой краской. Стены малярной камеры должны хорошо мыться и не накапливать грязь. Для отделки не используйте вагонку, так как она относится к горючим материалам. Также не должны присутствовать в покрасочном помещении всякого рода ковровые покрытия и ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пол в малярной мастерской представляет собой решетку, под которой располагается система фильтров. Такая конструкция оборудуется на той площади, где будет проводиться покраска и предусматривает наличие под решетками углубления 60-90 см, имеющего вид корыта, стенки которого залиты бетоном. Если коммуникации и фундамент не позволяют организовать такой поддон, то можно ограничиться созданием неглубокого на 30 см металлического углубления. В нем будут уложены фильтры, после чего поверхность закрывается решетками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фильтры в полу лучше разместить наискось – от центра к боковинам корыта. Это значительно увеличит эффективную фильтрующую площадь и будет способствовать равномерному движению воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какого размера решетки класть на полу? Вариантов для этого несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Для оптимального потока достаточно использовать две решетки, длина которых выступает за края автомобиля с обеих сторон не менее, чем на 70 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Многие мастера решают зарешетить всю рабочую площадь в зоне покраски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Третьим, бюджетным вариантом, является применение только одной решетки небольшой ширины, но его рационально использовать только для вентиляции с невысокой производительностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обустройство системы сушки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если покраска производится время от времени, то для сушки подойдут тепловые генераторы на масле, бензине или газе. Но при этом нужно выбрать такое устройство, которое оснащено функцией установки температуры на постоянном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для профессионального использования, то есть постоянной покраски в малярной камере, предпочтительнее инфракрасные сушки. Они съедают меньше электричества и обеспечивают качественное высыхание материалов. Также с их помощью можно быстро просушить шпаклевку и грунт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Освещение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Маляру необходимо видеть самые мельчайшие неровности и дефекты на поверхности кузова или окрашиваемой детали. Поэтому освещение в малярной камере должно быть ярким, ровным и качественным. Лучшими для этого считаются источники дневного света. Это могут быть как традиционные, так и светодиодные лампы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При оборудовании покрасочной мастерской своими руками лампы нужно располагать не только на потолке, но и на боковых стенах. Лампы дневного света полезно оснастить балластом, что не только поможет сэкономить на электроэнергии, но и предотвратит эффект мерцания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система вентиляции

                                                                                                                                                                                                                                                                                При обустройстве малярной камеры своими руками важно предусмотреть наличие хорошей вентиляционной системы. Она может быть разной, но конструктивные части всегда представлены воздуховодами, вентиляторами и клапанами, а также дополнительными фильтрующими элементами и источниками обогрева мастерской. Вентиляция должна как убирать загрязненный воздух, так и доставлять чистый (приточные системы).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Типы вентиляций для малярной камеры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Одномоторная – чистый воздух поступает сверху и своим давлением выжимает загрязненный через отверстия внизу. Такая система наиболее приемлема и проста при организации в гараже покрасочной камеры своими руками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Приточно-вытяжная – конструируется в комплексе с системой фильтрации и обогрева.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Двухмоторная предусматривает наличие моторов и вверху, и внизу. При этом как чистый, так и отработанный воздух втягивается и удаляется принудительно. Такая организация вентиляции более сложна и дорогостояща в сравнении с одномоторной системой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Воздушно-проходная – воздух в абсолютно герметичной камере нагнетается под постоянным давлением, что предотвращает попадание в него загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме основной вентилирующей системы важно предусмотреть сухую фильтрацию, которая повышает безопасность работ. Например, можно использовать рулонные фильтры, которые выполнены из волокна, обработанного антивоспламеняющимся веществом. Таким материалом покрывают потолок. Для пола нужны более качественные варианты, например, инерциальные фильтры или рулонный материал из стекловолокна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При необходимости обновить покрытие автомобиля, можно воспользоваться услугами специалистов или пожертвовать собственный гараж на обустройство покрасочной камеры, чтобы сделать всё самостоятельно. Как обустраивается покрасочная камера своими руками, на какой уровень выполненных работ можно рассчитывать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рано или поздно каждая машина нуждается в обновлении лакокрасочного покрытия. Речь идёт о 100 — 150 тыс. км пробега в случае с отечественным транспортным средством и 300 — 400 тыс. км, если автомобиль импортного производства, не китайского происхождения. Вариантов у вас не так много – воспользоваться услугами фирменного сервиса или гаражных мастеров, а также сделать всё самостоятельно путём сооружения покрасочного бокса. Даже если взять во внимание стоимость аренды оборудования, покрасочная камера своими руками обойдётся на порядок дешевле, чем услуги маляров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможно, вас заинтересует подробная и очень интересная статья нашего специалиста, в которой рассказывается о подборе краски для авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, посвящённую тому, как выбрать краску для пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Требования к покрасочной камере

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если обустраивается покрасочная камера в гараже, помещение должно соответствовать следующим требованиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Обязательное утепление стен и отказ от использования горючих материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Достижение предельной герметичности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Трёхметровая стена должна быть покрыта матовой плёнкой для притягивания и удерживания частиц пыли. Ресурса такой поверхности будет достаточно для окрашивания 10 и более автомобилей. Дополнительно не забудьте обработать порошковое матовое напыление противопожарным слоем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Двое дверей обеспечат соответствие пожарной безопасности. Герметичность и простота открытия – основные требования к этим элементам помещения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Пол необходимо сконструировать так, чтобы потоки воздуха циркулировали беспрепятственно. С этой задачей справится покрытие в виде многослойной решётки, которое обеспечит оптимальный приток и отвод воздушных масс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Если готовый пол металлический, он должен быть установлен выше аналогичных поверхностей в примыкающих помещениях на 40 см. Мостик обеспечит смягчение перепада напольных поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Беспрепятственного въезда в бокс и оптимального воздухообмена можно добиться посредством бетонного пола, основание которого будет находиться на одном уровне с примыкающими помещениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. При обустройстве вентиляционной системы обратите внимание на качество крепёжных элементов. Если ходы воздухозабора засорятся, испарения лакокрасочных растворов будут незаметно скапливаться, что приведёт к взрыву или локальному пожару.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед проведением строительных работ. Также важно узнать принципы безопасного проведения малярных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что такое локальная покраска автомобиля и как её производить? Узнать об этом вы сможете из подробного материала нашего специалиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интересует, как сделать аквапринт своими руками? Читайте об этом в интересной и информативной статье нашего эксперта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система обогрева

                                                                                                                                                                                                                                                                                Требования температурных норм необходимо учитывать в обязательном порядке, будь то обустройство самодельной профессиональной или бюджетной покрасочной камеры. Несоблюдение данной категории требований приводит не только к снижению качества нанесения лакокрасочного покрытия, но также повышает риск ухудшения здоровья работника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • местного отопления и электрических тэнов достаточно зимой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • установка тепловой пушки позволит прогревать внутреннее пространство и ключевые потолочные точки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • если масштабная эксплуатация не предполагается, теплогенератор покупать экономически нецелесообразно, поскольку он не окупится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обустройство системы сушки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Учитывайте степень загруженности покрасочного бокса при выборе способа сушки, которая является обязательным этапом после нанесения на поверхность авто лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Если предполагается единичная покраска, можно отдать предпочтение сушке воздухом. Такая процедура будет достаточно долгой, и этот фактор выступает в роли основного недостатка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Если покрасочный бокс обустраивается в коммерческих целях, инфракрасное оборудование станет более разумным выбором, поскольку полного высыхания удастся добиться намного раньше. Среди ключевых преимуществ инфракрасной сушки стоит выделить возможность высушить любую грунтовку или шпатлёвку, в чём возникает необходимости при полноценной реконструкции транспортного средства. Потребление электричества экономное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внутренняя отделка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачастую для внутренней отделки покрасочного бокса принято выбирать обшивку металлическим или пластиковым профнастилом. Такую поверхность легко обрабатывать, к тому же на светлых стенах сразу же будет заметна скопившаяся пыль. В идеале цвет покрытия должен быть матово-белым. Элементы декора в данном случае допускаются, придерживаться стандартной отделки необязательно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Цементно-песчаная штукатурка подойдёт для отделки стен небольшого гаража, реорганизованного под покрасочную камеру. Предварительно в данном случае стоит увлажнять поверхность из распылителя. Штукатурка будет действовать по принципу губки и свяжет пыль с водой, что обеспечит чистоту стен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. ОСБ-плиты или металл будут способствовать накоплению пыли, полноценно удалить которую можно будет только посредством пылесоса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Пластиковые панели, в свою очередь, накапливают в 10 раз больше пыли, чем деревянные и металлические поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как видите, анализ каждого технологического этапа по отдельности позволяет сделать процесс изготовления покрасочной камеры максимально простым. Придерживайтесь рекомендаций, и работы будут выполнены в соответствии с технологическими требованиями, что обеспечит длительную эксплуатацию и возможность использовать помещение для покраски не одного транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-pokrasochnoj-kamery/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно для замены цепи грм https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-zameny-cepi-grm/ https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-zameny-cepi-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nuzhno-dlja-zameny-cepi-grm

                                                                                                                                                                                                                                                                                От состояния цепи газораспределительного механизма зависит то, насколько хорошо будет работать мотор транспортного средства. И соответственно если вы являетесь начинающим водителем, то скорее еще не знаете, где именно в вашем транспортном средстве размещена такая цепь. И многие узнают о ее существовании только в случае возникновения поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена цепи ГРМ должна поручаться профессионалам, только в таком случае будет гарантия того, что механизм проработает долго. Конечно, провести такой ремонт можно и самостоятельно, однако в таком случае вы должны иметь соответствующий опыт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для чего нужна замена цепи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепь приводится в действие при работе мотора транспортного средства, но со временем она может изнашиваться, что может привести к поломке всего механизма. И зачастую поломка заключается в том, что отлетает зубец механизма, и она начинает проскальзывать. В результате этого возникает поломка всей системы. И при разрыве цепи ГРМ во многих транспортных средствах может произойти поломка клапанов, которые потребуют замены. Если речь идет о дизельном авто, то в этом случае может выйти из строя распределительный вал. И соответственно его также потребуется менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В зависимости от модели транспортного средства процесс замены цепи в нем может существенно отличаться. В некоторых случаях на эту работу уходит около пяти часов. Зачастую требуется замена не только цепи, но и всего механизма, обеспечивающего натяжения. В такой ситуации не следует экономить средства на покупке деталей. Если установить цепь плохого качества, то она может порваться уже вскоре после замены. Если вы приобрели машину с рук, то там следует в обязательном порядке поменять этот элемент, даже если продавец утверждает, что в машине установлена новая цепь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему изнашивается цепь

                                                                                                                                                                                                                                                                                В процессе езды на транспортном средстве, цепь постоянно пребывает в изогнутом состоянии, в результате чего происходит ее постоянный нагрев. И соответственно использование в таких условиях приводит к растягиванию детали и возникновению ее провисания. В результате чего это также негативно сказывается на прочности. А в случае провисания шарнирных элементов, цепь может начать еще больше провисать, в результате чего возникает очень сильный ее износ. Кроме того, невооруженным глазом оценить состояние цепи практически невозможно. И соответственно при замене берется во внимание ресурс цепи. При этом покупая новую цепь, ее производитель зачастую дает определенные рекомендации по периодичности замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство автолюбителей считают цепной механизм ГРМ надежным, долговечным и практически безотказным. В большинстве случаев, это действительно так, хотя бывают и неприятные исключения с работой данной детали. Нередки случаи, когда после определенного количества пройденных километров, элементы двигателя не только растягиваются, но и рвутся. И если такие случаи не приводят к серьезным последствиям, самостоятельная замена цепи ГРМ автомобиля возможна, хотя процедура не такая уж и простая для новичка – придется запастись временем и потрудиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что такое цепи ГРМ и как быстро они изнашиваются?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Специальный ремень или цепь газораспределительного механизма – один из основных компонентов силового агрегата, обеспечивающий слаженное взаимодействие всех элементов двигателя внутреннего сгорания. Именно благодаря приводному механизму ГРМ все компоненты вращаются синхронно и функционируют на протяжении долгого срока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепь находятся в работе постоянно, когда функционирует двигатель. Нагрузка на нее достаточно высока, что со временем ведет к изнашиванию и поломке. Чаще всего с течением времени механизм просто растягивается, а иногда он теряет некоторые звенья, что ведет к проскальзыванию. Даже самые небольшие повреждения ведут к значительному риску выхода из строя клапанов силового агрегата

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ситуацию быстро не исправить, то впоследствии владельцу предстоит дорогостоящий ремонт, а не просто замена одной детали автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Определение неисправности привода

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приводной механизм расположен внутри двигателя, абсолютно скрыт от посторонних глаз. Это, с одной стороны, хорошо – поскольку он издает меньше шуму и обильно смазан моторным маслом, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. Но есть и негативный фактор, ведь, не сняв крышку двигателя, правильно совершить оценку состояние узла невозможно. Поэтому приходится ориентироваться на прочие показатели во время работы силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первый признак неисправности и намек на то, что нужна замена детали – это рокочущий звук, раздающийся во время работы двигателя автомобиля. Автовладелец, услышавший такой звук должен в самое ближайшее время проверить состояние цепи ГРМ, чтобы не столкнуться с еще более дорогостоящим ремонтом всего двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это можно осуществить двумя способами – подъехать в ближайший автотехцентр, или же самостоятельно открыть крышку, чтобы оценить общее состояние механизма. Проблемы с натяжением могут произойти благодаря следующим факторам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Растяжение до такой степени, при котором натяжитель уже не в состоянии исправить слабость механизма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Поломка натяжителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Износ или отрыв успокоительной пластины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Износ деталей механизма – натяжителя, успокоителя, шестеренок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К чему приводят неисправности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблемы в цепи ГРМ способны привести к крайне нежелательным результатам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Растянутые цепи обычно имеют тенденцию перескакивать на несколько зубьев, обычно при запуске двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При наличии свободного хода цепным приводом ГРМ, он может отрывать успокоитель и быть причиной повреждения цилиндров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Однорядные цепи ГРМ, могут разрываться после прохождения автомобилем 50-80 тыс. километров, тогда как с двухрядными такой казус происходит крайне редко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В таких случаях владельцу авто в самом безобидном случае грозит смещение фаз распределения газа – ДВС плохо стартует, излишне вибрирует, становится заметна потеря мощности. Если же появляется смещение на 3 зуба, двигатель перестает заводиться, хотя такие случаи крайне редки. Чаще растянутые детали приводят к поршневому удару по клапану, который не вовремя открылся. А вот при разрыве цепи повреждения будут зависеть от типа ДВС и момента, когда разрыв произошел. В случае закрытых клапанов, продолжающие работу поршни, не затрагивают их тарелок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Секрет верного выбора новой цепи ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачастую на рынке можно встретить подделанные элементы, как китайскими, так и отечественными кустарными производителями. При этом такие элементы нередко можно встретить в оригинальной упаковке заслуживших уважение брендов. Чем чревато для автомобиля замена на такие детали пояснять не требуется, именно поэтому важно уметь отличать оригинальные детали от поддельных. Чтобы не попасть на подделку, нужно следовать этим советам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Покупать запасные компоненты лишь в магазинах официальных дилеров или же в торговых точках, которые заслужили положительную репутацию среди автомобилистов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Не нужно экономить, покупая продукцию неизвестного производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Обязательно следует проверить цепь на прогиб при горизонтальном положении и наличие меток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Не стесняйтесь спросить у автомеханика или в автосалоне, какой именно элемент оптимально подойдет к требуемой модели авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Обязателен визуальный осмотр детали с целью рассмотреть признаки небрежного ее изготовления. Ими могут быть люфты между звеньями, заусенцы и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Также хороший способ проверки запасного элемента – подпилка ее напильником, что не удастся сделать, если сталь закалена, как это бывает в качественных деталях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена цепи ГРМ своими руками: подготовительный этап

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена цепи ГРМ автомобиля своими руками действительно дает значительную экономию, правда, займет она не менее 3-4 часов времени и потребует наличия определенного набора инструментов, а также специальной площадки, имеющей яму, эстакаду или гидравлический подъемник. Кроме того, нам понадобятся следующие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Набор рожковых ключей, плюс, головок, имеющих удлиняющую насадку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Разводной и динамометрический ключи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Контейнеры для слива технических жидкостей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Зубило, отвертку, молоток и пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Обезжириватель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Новую запасную деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Технология демонтажа новой и установки новой цепи

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. На первом этапе мы убираем кабели, которые присоединены к катушке зажигания. Далее отвинчиваем сами катушки, откладывая их. Чтобы при сборке ничего не напутать, лучше подписать катушки в соответствии с порядком их демонтажа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Далее отделяем воздушные патрубки от крышки клапана. Сама же крышка прикреплена болтами, поэтому чтобы ее снять, необходимо предварительно выкрутить и их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Снимите правую подушку ДВС, чтобы та не мешала дальнейшей работе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Ищем сливное отверстие для замены моторного масла. Под ним мы ставим подготовленный контейнер и откручиваем крышку сливного отверстия. Когда вся жидкость стечет, снимем масляный фильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Во вторую жидкость сливаем антифриз двигателя, найдя и убрав хомут нижнего патрубка радиатора. Далее остатки охлаждающей жидкости необходимо будет убрать, открыв крышку радиатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Снимаем радиатор и убираем ремень его привода, снимаем хомут подводящего шланга, который, возможно, потребуется предварительно ослабить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Снимаем головку блока цилиндров, которая фиксируется 4-мя болтами. Далее снимаем саму крышку, а также вентилятор с его компонентами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Убираем поддон двигателя, что потребует предварительного демонтажа глушителя, который также обычно фиксируется несколькими болтами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Ослабляем болты на шкиве помпы, убираем ремни, связанные с компонентами управления и климатической техники.
                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Между картером и коленвалом двигателя необходимо разместить деревянный брусок, после чего провести аккуратный демонтаж шкива коленвала. Чтобы открутить болт на этой детали, будет необходима торцевая головка нужного размера. Если возможности достать до болта нет – на помощь придет удлинитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                11. Далее потребуется демонтировать шкив водяного насоса, под которым находится прокладка. Ее также потребуется снять. За этим последует демонтаж и масляного насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее начинается демонтаж, а после и замена, собственно, вышедшей из строя детали. Для этого потребуется следующий алгоритм действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Фиксируем распределительный вал разводным ключом и откручиваем болты, фиксирующие его шестерни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Демонтируем успокоитель – такая планка нашей детали, находящаяся в верхней части.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Демонтируем планку, которая отвечает за натяжение успокоителя, а также гидронатяжитель. Иногда дополнительно придется сменить натяжитель, что особенно актуально для старых моделей, в которых клапан находится не в головке, а штоке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. После чего надеваем на шпильку нижнюю планку и демонтируем саму цепь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Чтобы избавиться от расположенной нижней шестерни, удобнее всего использовать плоскую отвертку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Сняв старый элемент, сравните его с новым, который, наверняка, окажется короче старого. Причина этого – растяжение, полученное во время работы. Новую цепь размещаем на место демонтированной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Перед установкой на место сняты деталей, не помешает их обезжирить и почистить при помощи новой тряпичной ткани.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Самый важный момент в том, чтобы установить цепь так, чтобы метки на детали и на шкивах совпадали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Далее боковина ДВС смазывается герметическим слоем и закручивается крышка, чтобы дать время герметику устоятся. Далее в обратном порядке выполняются работы по сбору двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы только оснастить автомобиль новым цепным приводом ГРМ, необходимо разобрать почти половину автомобиля. Все это говорит о том, что если автолюбитель не слишком уверен в своих силах, то лучше такой процедурой самостоятельно не заниматься, а доверить профессионалам. Замена детали автомобиля – работа лишь для тех, кто очень хорошо знает свое авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как определить неисправность цепного привода

                                                                                                                                                                                                                                                                                В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • из-за неисправности натяжителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последствия неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

                                                                                                                                                                                                                                                                                В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А это поршень, пробитый тарелкой клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однорядный цепной привод автомобилей Opel

                                                                                                                                                                                                                                                                                В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как выбрать новый комплект запчастей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена цепи ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порядок разборки и снятия растянутой цепи

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • зафиксировать авто противооткатными средствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • слить моторное масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео разборки механизма ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка новой детали на двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • прокладка под крышку ГРМ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • прокладка для помпы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • новые уплотнительные кольца из резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • новый гидронатяжитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • высокотемпературный герметик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как менять цепь ГРМ правильно: видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как нужно проводить замену натяжителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как работает гидравлический натяжитель: видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nuzhno-dlja-zameny-cepi-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что необходимо предпринять после вскрытия барабана https://litezona.ru/chto-neobhodimo-predprinjat-posle-vskrytija/ https://litezona.ru/chto-neobhodimo-predprinjat-posle-vskrytija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-neobhodimo-predprinjat-posle-vskrytija

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие — барабан

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабана с карбидом кальция необходимо производить только с помощью специальных инструментов и приспособлений, исключающих возможность образования искр. [1]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с хромовым ангидридом должно производиться медными и латунными инструментами и приспособлениями. [2]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с хромовым ангидридом и каустической содой должно производиться в защитных очках, резиновых перчатках и респираторе в специально отведенном месте. При этом вблизи мест работы нахождение посторонних лиц не допускается. [3]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с карбидом кальция, развес его, отсев мелочи и пыли производят в специальных помещениях. Не полностью использованные барабаны с карбидом кальция надо закрывать таким образом, чтобы была обеспечена полная герметизация. Хранить на складе поврежденные барабаны с карбидом кальция запрещается. [4]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с карбидом кальция, развеска его, отсев мелочи и пыли и отбор ферросилиция должны производиться в раскупорочных помещениях. Для просеивания, сортировки и загрузки в ковш карбида кальция рабочие должны допускаться только в респираторах или с марлевыми повязками в несколько слоев. [5]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с карбидом кальция и загрузку генератора необходимо производить только в респираторе, резиновых перчатках и предохранительных очках. [6]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с пятисернистым фосфором должно производиться в отдельном помещении, оборудованном общеобменной вентиляцией и подачей инертного газа к месту вскрытия барабанов. Вскрытие барабанов необходимо производить непосредственно перед загрузкой в мешалку. [7]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с пятисернистым фосфором должно производиться в специальном помещении, оборудованном общеобменной вентиляцией, при наличии подвода инертного газа к месту вскрытия барабана. [8]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с пятиоернистым фосфором должно производиться в специальном помещении, оборудованном общеобменной вентиляцией, пр: наличии подвода инертного газа к месту вскрытия барабанов. [9]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с пятисернистым фосфором должно производиться в специальном помещении, оборудованном общеобменной вентиляцией, при наличии подвода инертного газа к месту вскрытия барабанов. [10]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с пятисернистым фосфором должно производиться в специальном помещении, оборудованном общеобменной вентиляцией, при наличии подвода инертного газа к месту вскрытия барабана. [11]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с карбидом кальция, развеска его, отсев мелочи и пыли и отбор ферросилиция должны производиться в раскупо-рочных помещениях. [12]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вскрытие барабанов с карбидом кальция, отсортировку ферросилиция и отделение мелочи и пыли производят для стационарных генераторов только в раскупорочном помещении, а для передвижных генераторов — на открытом воздухе, в месте, защищенном навесом от дождя и снега. [13]

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для вскрытия барабанов с карбидом кальция необходимо применять инструмент, исключающий образование искры при ударе. [14]

                                                                                                                                                                                                                                                                                После вскрытия барабанов , лючков секций и коллекторов, охлаждения и вентиляции производят осмотр их внутреннего состояния. О результатах внутреннего осмотра котла составляется акт. [15]

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этой статье мы расскажем Вам, как почистить барабан стиральной машины от грязи и накипи. В процессе эксплуатации стиральной машины со временем в ней скапливается грязь и известковые отложения, которые приводят к образованию плесени и неприятного запаха. Толстый слой известкового налета может привести к перегрузке и заклиниванию двигателя, выходу из строя нагревателя. Поэтому периодически следует очищать барабан машинки автомат от грязи и отложений внутри, а также чистить сливного фильтра и манжеты. Можно сделать это самостоятельно, не тратясь на вызов мастера или доставку агрегата в сервисный центр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед тем как почистить барабан стиральной машины самостоятельно, полезно внимательно прочитать руководство по эксплуатации с описанием процедур периодического обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы почистить барабан стиральной машины самому нужно знать следующие вещи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Почему образуется грязь и накипь в машинке?
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Чем и как почистить барабан?
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Что ещё нужно почистить в машинке для профилактики отказов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как образуются известковые и минеральные отложения в машинке

                                                                                                                                                                                                                                                                                Грязь, песок, посторонние предметы проникают в бак машинки вместе со стираемым бельём и водопроводной водой. Накипь и минеральные отложения образуются в результате использования и нагревания жёсткой по составу воды с большим содержанием солей и металлов. Накипь вредна тем, что накапливаясь толстым слоем, она нарушает балансировку барабанного механизма и может привести к его заклиниванию, а откладываясь на нагревательном элементе, она снижает его эффективность и приводит к перегоранию тэна или предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для смягчения воды и борьбы с накипью производители рекомендует использовать специальные средства, например Калгон для стиральной машины, но злоупотреблять ими не следует, так как они содержат химические добавки, которые сокращают срок службы резиновых уплотнителей и покрытия деталей машинки. Гораздо безопасней применять специальные очистные фильтры, устанавливаемые на входе воды водопроводной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы уменьшить попадание грязи, песка и посторонних вещей в бак, необходимо предпринимать следующие профилактические меры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. предварительно очистить все карманы и отвороты белья от посторонних предметов, кусков засохшей грязи, песка, ворса, мусора и т.д.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. вытряхнуть пыль из белья до того, как оно будет уложено в барабан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. стирать бельё, поместив его в мешок из тонкой ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Смотрите также – Как правильно почистить стиральную машину в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чем чистить барабан стирального автомата

                                                                                                                                                                                                                                                                                Барабан можно почистить вручную или автоматически, используя один из режимов стирки машинки. Для этого нужно использовать различные химические средства. Это могут быть, как дорогие специальные чистящие средства, так и обычные, привычные всем подручные вещества, часто используемые на кухне. К широко используемым народным чистящим средствам относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. уксусная эссенция;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. пищевая сода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. отбеливающий раствор «Белизна»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. лимонная кислота.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. специальные чистящие средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уксусная эссенция

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уксусная эссенция разбавляется водой в пропорции 1:3. К основным достоинствам уксусного раствора относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • высокая эффективность действия, очищает барабан, бак и тэн;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • не требует больших человеческих усилий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дешевое и доступное вещество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Недостатком уксуса является сокращение срока службы резиновых деталей при соприкосновении с ним и долгое сохранение запаха внутри стиралки после чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пищевая сода

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внутренние стенки барабана можно почистить пищевой содой от масла и грязи, без механического воздействия раствор соды не устранит накипь на нагревателе и поверхности бака. Для того чтобы почистить барабан машинки автомат, нужно примерно 150гр. соды. К достоинствам соды можно отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • безвредность вещества для стиральной машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • доступность и низкая стоимость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отсутствие запаха и экологическая безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Недостатком использования соды является необходимость вручную оттирать детали от грязи, а также предоставление времени для эффективного растворения отложений в щелочном растворе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Белизна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хорошей эффективностью действия по устранению загрязнений и накипи отличаются хлорные отбеливатели типа «Белизна», которые имеют высокую химическую активность составляющих компонентов. Чтобы полностью почистить стенки барабана достаточно 250 гр. Белизны. Преимущества и недостатки белизны такие же, как у уксуса, поэтому часто употреблять его для чистки машины не рекомендуется. Можно использовать средство однократно в течение года. К тому же испарения хлорного отбеливателя вредны для здоровья человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лимонная кислота

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наибольшую популярность в качестве чистящего средства для стирального автомата завоевала лимонная кислота. Грязь, плесень, жирные отложения, накипь, как с барабана, так и с поверхности нагревательного тэна и бака можно почистить раствором лимонной кислоты. Для очистки барабанной поверхности достаточно 200гр. порошка. В отличие от уксусного концентрата и отбеливателя лимонная кислота безвредна для резиновых уплотнителей и металлических поверхностей узлов и деталей, поэтому её можно использовать чаще, учитывая, что и по цене этот порошок значительно дешевле своих конкурентов. Лимонная кислота может не справиться только с очень толстым слоем солевых отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Специальные чистящие средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                По рейтингам и отзывам потребителей, лучшим чистящим средством для стиральных машин считается жидкость Frisch Activ немецкого производства. Это абсолютно безопасное для агрегата, но очень активное средство, которое можно использовать хоть еженедельно. Оно эффективно и быстро устраняет накипь и жирную грязь со всех деталей машинки, с которыми взаимодействует. Кроме того, оно имеет приятный запах, оказывающий дезодорирующее действие. Несмотря на высокую стоимость жидкости, одной бутылкой ёмкостью 250мл. можно выполнить до 10 процедур чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подробная инструкция по очистке барабана

                                                                                                                                                                                                                                                                                От верной дозировки и правильного применения указанных выше средств зависит эффективность, безопасность и качество чистки стиральной машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чистка уксусной эссенцией

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разбавленный водой уксус, лимонную кислоту или белизну наливаются в бак, далее установить одну из программ стирки продолжительностью в 60 и более минут без промежуточного слива воды, задать температуру стирки не менее 60С и запустить машину. После окончания программы стирки и слива воды нужно выполнить двукратное полоскание, чтобы полностью удалить остатки раствора из бака. Своевременное выполнение такой процедуры даст отличный результат: грязь и отложения с поверхности барабана сойдут полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чистим пищевой содой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы почистить стенки барабана пищевой содой вручную, выполните следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • протереть отжатой влажной тряпкой стенки барабана, чтобы они немного увлажнились;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • насыпать порошок на тряпку и протирать им внутреннюю барабанную поверхность пока грязные отложения и накипь не начнут растворяться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сделать перерыв на полчаса, чтобы сода разъела до конца прикипевшие осадки и жирные пятна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • продолжить работу по очистке барабанных стенок до полного устранения отложений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • по окончании работ включить автомат в режиме полоскания и прополоскать барабан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Метод очистки спецсредством Frisch Activ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы почистить машинку автомат спецсредство Frisch Activ необходимо выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • налить одну половину мерного колпачка жидкости в приёмный карман машинки (кюветку для стирального порошка);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • другую половину колпачка с жидкостью налить прямо в бак через отверстие люка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • запустить режим стирки с высокой температурой 70-90С без слива воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • после окончания программы выдержать паузу в течение получаса, дать возможность застарелой накипи размякнуть в активном водном растворе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • затем запустить автомат в режиме полоскания и слить воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Современные продвинутые стиральные автоматы оснащены специальной программой чистки барабана, которая позволяет автоматически очищать его от плесени и жировых осадков. Для удаления накипи, используйте этот режим с применением чистящего средства Frisch Activ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что еще надо чистить в стиральной машинке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Через отверстие люка можно провести визуальный осмотр стенок барабана. По их состоянию судят о степени загрязнения других внутренних деталей, незаметных снаружи. Если известковый налет или грязь на барабане явно заметны, можно с уверенностью сказать, что на баке и тэне их значительно больше. Обязательной регулярной очистке от жировых, грязевых и солевых отложений подлежат следующие элементы стиральной машины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • тракт слива воды со сливным фильтром;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • манжета загрузочного люка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • бак с внутренней стороны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • нагревательные тэны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • шкив барабанного механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также согласно инструкции каждый раз по окончании стирки необходимо почистить сливной фильтр, сливной шланг и манжету. Это вызвано тем, что практически каждая стирка оставляет после себя в баке различный твёрдый мусор: оторвавшуюся фурнитуру, волокна, нити, волосы, кусочки ткани или бумаги, который может застрять в фильтре, мешая сливу грязной воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В складках манжеты часто скапливается грязь и мелкий песок, который, оставаясь во влажном состоянии, является отличной почвой для образования плесени и других бактерий. Поэтому, чтобы не понадобилась замена манжеты на стиральной машине, по окончании стирки, обязательно протрите насухо все складки манжеты. Образовавшуюся плесень можно почистить с помощью белизны, уксуса или медного купороса разбавленного водой, тщательно протерев тряпкой, смоченной этим раствором, заражённое место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В запущенных случаях, когда осаждения накоплены годами, и их не удаётся удалить указанными выше методами, необходимо разобрать стиральную машину и почистить все указанные детали вручную механическим способом с использованием профессиональных чистящих средств. Однако следует помнить, что правильно разобрать стиральную машинку может только подготовленный мастер. Неопытному хозяину лучше не пытаться этого делать, так как барабанный узел стиральной машины – автомата представляет собой точно сбалансированный механизм, нарушение которого может вызвать в дальнейшем его поломку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, для обеспечения надёжной работы стиральной машины и продолжительного срока службы, получения высокого качества стирки с приятным запахом белья, в обязательном порядке периодически выполняйте чистку барабана, как минимум раз в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности применения машины. Теперь вы знаете, как почистить барабан стиральной машины от грязи и сможете добиться блестящего результата в прямом и переносном смысле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
                                                                                                                                                                                                                                                                                1 2 3 4 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                65. Какое условие должно выполняться для обеспечения безопасности котлов, не оборудованных установками докотловой обработки воды?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Повышенный расход непрерывной продувки котла, определяемый инструкцией по эксплуатации. Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 1 мм. Проведение периодических чисток котла в зависимости от показателей жесткости питательной и щелочности котловой воды. Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 0,5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                66. Какое требование к подпитке котлов сырой водой указано неверно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается. Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период. Когда проектом предусмотрена в аварийных ситуациях подпитка котла сырой водой, котлы должны работать на сниженных температурных параметрах с температурой теплоносителя на выходе из котла не более 90 оС. Все требования указаны верно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                67. Кем устанавливается периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Организацией-изготовителем котла. Наладочной организацией. Эксплуатирующей организацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Г) Экспертной организацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                68. Кем вносятся сведения в ремонтный журнал котла о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. Уполномоченным представителем специализированной ремонтной организации. Лицо, которое вносит сведения в ремонтный журнал котла, определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                69. Какое требование к отключению котла до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами, указано неверно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура. Если арматура трубопроводов пара и воды бесфланцевая, отключение котла должно быть произведено двумя запорными органами при наличии между ними дренажного устройства с условным проходом диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой. Приводы задвижек, а также вентилей открытых дренажей и линии аварийного слива воды из барабана должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке. Ключи от замков должны храниться у ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, если на предприятии не установлен другой порядок их хранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                70. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел не подлежит аварийной остановке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае неисправности предохранительного клапана. В случае погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива. В случае если давление в барабане поднялось выше разрешенного на 10% при полностью открытых предохранительных клапанах. В случае исчезновения напряжения в устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                71. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел не подлежит аварийной остановке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня. В случае прекращения работы одного из питательных насосов. В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения. В случае возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                72. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел подлежит аварийной остановке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае прекращения действия одного из указателей уровня воды прямого действия. В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 оС ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла. В случае недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла после встроенных задвижек. В случае срабатывания взрывного предохранительного клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                73. Каким документом определяется порядок действий в случае инцидента при эксплуатации котла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Производственная инструкция, утвержденная эксплуатирующей организацией. В инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях и в случае инцидента при эксплуатации котла, утвержденной эксплуатирующей организацией. Инструкция (руководство) по эксплуатации предприятия-изготовителя котла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                74. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы котла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Инструкция (руководство) по эксплуатации предприятия-изготовителя котла и ФНП ОРПД. Программа проведения технического освидетельствования котла, разработанная специализированной организацией до начала проведения освидетельствования. Производственная инструкция по эксплуатации котла, утвержденная главным техническим руководителем эксплуатационной организации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                75. В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование котла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если котел не эксплуатировался более 12 месяцев. Если проведена установка на новом месте передвижного котла, эксплуатируемого одной и той же организацией. Если проведен ремонт с применением сварки и полной заменой экономайзера. Если сменена только одна четверть анкерных связей одной стенки котла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                76. В каком случае техническое освидетельствование котла проводится ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Техническое освидетельствование котла (первичное, периодическое и внеочередное) проводит только уполномоченная специализированная организация. Только технические освидетельствования (первичное, периодическое и внеочередное) котла, не подлежащего учету в территориальном органе Ростехнадзора. Только периодическое техническое освидетельствование котла, первичное и внеочередное техническое освидетельствование котла проводится специализированной уполномоченной организацией. Только первичное техническое освидетельствование котлов, прибывших на место установки в собранном виде, которые подвергались осмотру и испытаниям организацией-изготовителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                77. В какие сроки проводятся наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры. Наружный осмотр — один раз в четыре года, а внутренний осмотр — один раз в восемь лет. В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией. В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем приложении ФНП ОРПД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                78. В какие сроки проводится гидравлическое испытание котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Один раз в четыре года. Один раз в восемь лет. В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией. В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем приложении ФНП ОРПД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                79. В каком случае ответственный за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котла обязан проводить наружный и внутренний осмотры котла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наружный и внутренний осмотры котла должны проводиться только уполномоченной специализированной организацией. Каждый раз после окончания планового ремонта котла, но не реже одного раза в два года. Случаи, когда ответственный за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котла обязан проводить наружный и внутренний осмотры котла, а также периодичность проведения этих осмотров определяется эксплуатирующей организацией самостоятельно. Перед началом и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не предусмотрены в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                80. Что необходимо предпринять после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла, если характер и объем ремонта не вызывают необходимости проведения внеочередного технического освидетельствования?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уполномоченная специализированная организация должна провести гидравлическое испытание котла пробным давлением. Уполномоченный представитель организации, проводившей ремонт (вскрытие барабана, коллектора), проводит наружный и внутренний осмотр котла. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла пробным давлением, на 25 процентов превышающем рабочее давление. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла рабочим давлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                81. Что дополнительно проводится при техническом освидетельствовании электрокотлов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка состояния электрической изоляции. При техническом освидетельствовании электрокотлов дополнительных испытаний не проводится. Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды. Определение суммарного тока срабатывания защиты электрокотла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                82. Для какого из приведенных котлов должна проводиться экспертиза промышленной безопасности перед вводом их в эксплуатацию?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Водогрейный котел, предназначенный для получения горячей воды с температурой 110 0С. Электрокотел вместимостью 0,02 м3 с температурой нагрева воды 120 0С. Паровой котел с рабочим избыточным давлением 0,3 МПа, установленный на плавучей драге. Для всех котлов перед вводом их в эксплуатацию экспертиза промышленной безопасности не проводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                83. В каком из приведенных случаев не проводится экспертиза промышленной безопасности котлов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-neobhodimo-predprinjat-posle-vskrytija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что называют яйцами в автомобиле https://litezona.ru/chto-nazyvajut-jajcami-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chto-nazyvajut-jajcami-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nazyvajut-jajcami-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не удивляйтесь, если матерый автослесарь найдет в вашей машине «гранату», «гитару» или «телевизор». В любом профессиональном сообществе, в кругу спецов практикуется свой жаргон для внутреннего пользования, в котором посторонний человек, как правило, ничего не понимает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так что, «яйца всмятку» бывают не только на завтрак или у футболиста после штрафного удара. Аналогично может звучать приговор автомеханика, который обнаружил в вашей машине поврежденные стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же «тяги» или «линки»). Остается только догадываться с каким именно яйцом ассоциируется сия деталь у автослесарей, но внешне ничего общего с традиционной формой этого предмета у нее нет. Зато стойки продолговатой формы действительно напоминают кости, поэтому второе название подходит им больше — «косточки». Так что имейте в виду — «яйца» и «косточки» для автослесаря одно и то же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, бесполезно искать внешнее сходство датчика выключателя заднего хода или стоп-сигналов (они же — концевики) с лягушкой или мышонком. Что подвигло мастеров назвать механизм именами этих животных, остается загадкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот шарнир равных угловых скоростей или ШРУС действительно смахивает на боевую гранату: узкая нижняя часть в форме цилиндра и утолщение сверху. Используется это «оружие» в системах привода управляемых колес легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также можно понять, почему передняя монтажная панель радиатора в устах автослесарей называется «телевизором». Деталь, поддерживающая радиатор, а в некоторых моделях фары, действительно внешне напоминает экран «зомбоящика». «Поросенком» или «пятаком» спецы величают промежуточный вал вспомогательных механизмов в приводе ГРМ. Круглая часть этой детали действительно похожа на свиной пятачок. А еще на днище машины живет «колдун», который чудесным образом повышает эффективность тормозной системы, перераспределяя нагрузку и регулируя давление на задних тормозах. Деталь так и называется — регулятор тормозного усилия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не обошлось в автомобильной технике и без музыкальной темы — часть рулевой колонки, где обычно установлены рычаги поворотников, стеклоочистителей, а иногда круиз-контроля, называется «гитарой». Возможно, что для гитаристов переключатели напоминают рычаг тремоло, а может быть из-за сходства с гитарным грифом. Нет нужды объяснять, почему вспомогательная конструкция в ряде механизмов, известное как «сухарное соединение», считается «сухарем». Также понятно, почему генератор в устах иного мастера по-свойски зовется «Геной» или более уважительно — «Геннадием».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

                                                                                                                                                                                                                                                                                называются они стойки стабилизатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                яйцо-оно же тяга стабилизатора. крепится одним концом с к стабилизатору поперечной устойчивости другим концом с стойке либо к рычагу. на концах шаровые опроы либо резиновые втулки

                                                                                                                                                                                                                                                                                в зилу и в газоне на трамплёре стояли регулировочные шайбы перемещающие пластины под трамплёром для коррекции зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                На старых машинах яйца-это октан-корректор на трамблёре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                не знаю. у меня девочка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мастер, видя мое тупое молчание, молча выворачивает руль и показывает за колесом на два шарика яйцеподобной формы, которые крепятся к ступице колеса и к стабилизатору (обыкновенному железному пруту) . Так вот эти яйца должны быть скреплены между собой, но от удара они разъединились. Оказывается, у машин тоже есть яйца Заедь, грит мастер, в любой магазин, купи эти самые яйца и к нам. Поменять их 10 минут. На мой вопрос: "А как по-научному эти самые яйца называются? " мастер, немного подумав, сказал: "Яйца, они и есть яйца". Делать нечего, погнал в первый попавшийся магазин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А проще говоря это кронштейн стабилизатора..

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стойка стабилизатора, — деталь подвески автомобиля, необходимая для крепления стабилизатора к рычагу, к стойке (амортизатору) или поворотному кулаку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стойка стабилизатора, представляет собой деталь в виде двух элементов, конструктивно схожих с шаровой опорой, скрепленных между собой металлической трубкой или металлическим прутом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Суставообразная конструкция шарнирных пальцев линка позволяют стабилизатору двигаться в нескольких плоскостях при работе. Износ пластиковой втулки шарнирного пальца приводит к удароподобной нагрузке, что отражается в повышенном шуме, особенно при езде по неровной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит сказать, что износ шарнирного пальца линка, в отличие от аналога в шаровой опоре, не несет критических последствий для пользователя, поскольку даже обрыв пальца линка не приводит к аварийной ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В обиходе, стойки стабилизатора также называются «линки» или «яйца».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nazyvajut-jajcami-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что надо при замене прав https://litezona.ru/chto-nado-pri-zamene-prav/ https://litezona.ru/chto-nado-pri-zamene-prav/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-nado-pri-zamene-prav

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2019 году для замены водительского удостоверения на новое существует несколько причин (п.29 ПП РФ №1097):

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Заканчивается срок действия прав. В большинстве случаев, выдаются права на 10 лет, срок их действия указан в нижней части водительского удостоверения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Были изменены личные данные в паспорте. Например, при смене фамилии или имени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Удостоверение сильно изношено. Если «пластик» находится в таком состоянии, что текст или фотография на нем различаются с трудом, его можно и нужно поменять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Была открыта новая категория для допуска к управлению транспортными средствами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Документ утерян или украден. В обоих случаях необходимо незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Изменилось состояние здоровья владельца, которое теперь требует особых отметок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. При волеизъявлении водителя до истечения периода действия водительского удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Способы замены водительского удостоверения по истечении 10 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осуществить процедуру замены прав по истечении 10 лет на новые в 2019 году можно тремя способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимые документы для замены прав

                                                                                                                                                                                                                                                                                К заявлению о замене водительского удостоверения по истечении 10 лет требуется приложить пакет дополнительных бумаг:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. паспорт гражданина РФ или другой документ, который удостоверяет личность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. квитанция об оплате государственной пошлины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. просроченное водительское удостоверение (если не утрачено);
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. медицинская справка о прохождении водительской комиссии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. фото, если в конкретном отделении не производится автоматизированное изготовление (если не фотографируют на месте).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Медицинская справка в 2019 году требуется только во время замены из-за окончания срока действия прав (10 лет), а также при изменении состояния здоровья. Во всех других случаях предоставлять ее не обязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2019 году заявление может быть получено и заполнено прямо у инспектора в момент подачи документов, либо составлено заранее в простой письменной форме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При нехватке хотя бы одного документа из 5 вам могут отказать в принятии заявления на замену прав по истечении 10 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                Государственная пошлина за выдачу нового удостоверения в 2019 году составляет 2000 рублей (НК РФ ст.333.33 п.43). Документ нового образца с электронным чипом обойдется на тысячу дороже. При подаче заявления через сайт ГосУслуги предоставляется скидка в 30%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Никаких дополнительных сборов при этом не предусмотрено, но расходы могут понадобиться при прохождении медицинского осмотра в клинике. Средняя стоимость процедуры в большинстве учреждений не превышает 2000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пошаговая инструкция замены водительского удостоверения в ГИБДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порядок действий при замене просроченного водительского удостоверения по истечении 10 лет при личном визите в ГИБДД простой: достаточно явиться в подразделение с полным пакетом документов в часы его работы и занять живую или электронную очередь в окно, где принимают заявления на замену водительских прав. В зависимости от города и района, количество окон и организация сдачи бумаг могут отличаться, поэтому нюансы придется уточнять на месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Успешно сдав заполненное заявление на замену ВУ и все документы в ГИБДД, вас либо отправят в комнату для фотографирования, либо сразу назначат время и дату, в которую можно приезжать за готовыми правами. Поскольку для этого не требуется проходить через экзамены, обычно все удается сделать за один визит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пошаговая инструкция замены водительского удостоверения через Госуслуги

                                                                                                                                                                                                                                                                                Удобство использования официального портала государственных услуг оценили уже миллионы соотечественников. Если процесс замены прав через ГосУслуги будет для вас первым опытом работы с ресурсом, всё начнется с регистрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Регистрация. Для создания личного кабинета на портале нужно зайти на сайт gosuslugi.ru и кликнуть в правой части на ссылку «Зарегистрироваться». Введя в форму на открывшейся странице все данные, жмем на синюю кнопку «Зарегистрироваться». Затем от вас потребуется подтвердить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Поиск услуги. Войдя в личный кабинет, на главной странице нужно найти меню «Услуги» и раздел «Транспорт и вождение» в категориях. Выбираем строку «Водительское удостоверение» и среди списка государственных услуг жмем на «Замена ВУ при истечении срока действия».


                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Заявление. Далее выбираем электронный тип получения услуги (без личного посещения) и заполняем заявление, в котором потребуется указать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  -паспортные данные гражданина РФ или другого документа, который подтверждает вашу личность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  -данные прежних водительских прав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  -информацию о медицинской справке (она не нужна только если причина замены прав — утрата, повреждение или изменение личных данных).
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед тем как отправить заполненное заявление, вам предложат записаться в подходящее подразделение ГИБДД и выбрать удобную для посещения дату.
                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Пошлина. После отправки заявления и получения уведомления, останется оплатить государственную пошлину за выдачу прав (1 400 рублей с учетом скидки 30% за электронный способ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Теперь можно явиться по выбранному адресу в указанную дату с комплектом оригиналов и получить новое ВУ. В крупных отделах эта процедура обычно отнимает не больше одного часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пошаговая инструкция замены водительского удостоверения через МФЦ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Список государственных услуг, которыми граждане могут воспользоваться при помощи многофункциональных центров, с каждым годом расширяется. Таким образом уже несколько лет правительством внедряется принцип экстерриториального обслуживания населения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2019 году через МФЦ можно осуществить замену водительского удостоверения, если документ был утрачен или истек срок его действия. Соответствующие поправки были внесены в Постановление Правительства номер 797 от 29.09.11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Любой гражданин России может обратиться в любое отделение МФЦ и получить услугу по замене водительских прав, независимо от места пребывания и постоянной регистрации. Специалисты центра возьмут на себя проверку пакета документов, помогут составить заявление, доставят все в нужный отдел ГИБДД, заберут оттуда готовое удостоверение и вручат в руки владельцу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Воспользоваться МФЦ «Мои Документы» для замены прав можно несколькими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Прийти в ближайший офис и в порядке электронной очереди попасть к специалисту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Записаться заранее на определенное время:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  -через терминал в выбранном МФЦ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  -позвонив на номер конкретного отделения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вся процедура замены прав через МФЦ в 2019 году ничем не отличается от стандартного решения задачи и описывается в несколько простых шагов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Вы приходите в центр «Мои Документы» в назначенное время или занимаете электронную очередь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Попав к профильному сотруднику, подписываете распечатанное им заявление, отдаете все документы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Дальше остается только ждать звонка или уведомления по смс и электронной почте о готовности ваших новых прав с указанной датой, когда за ними можно приходить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. В этот день в часы работы МФЦ (опять же — в порядке электронной очереди или по предварительной записи) можно придти и забрать документ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правило, замена ВУ по истечении 10 лет через многофункциональный центр в 2019 году занимает от 3 суток до 9 дней, но в порядке исключения случаются задержки и превышение установленных временных норм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли в 2019 году сдавать экзамен при обмене прав по истечении 10 лет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее в некоторых СМИ обсуждались слухи о том, что при замене прав по истечении 10 лет потребуется заново сдавать все экзамены, включая практическое испытание в городе. К счастью, все это не соответствует действительности, так как Постановление Правительства №1097 пункт 29 по-прежнему не предусматривает это сдачу экзамена в ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли оплачивать штрафы перед заменой водительского удостоверения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Считается, что новое водительское удостоверение можно получить только после оплаты всех задолженностей по штрафам. Это мнение не имеет под собой юридических обоснований, все причины для отказа перечислены в п.23 ППРФ №1097 . Однако и являться в ГИБДД с неоплаченными более 70 дней штрафами не стоит (60 дней на оплату после 10 дней на обжалование). За просрочку платежа на этот срок сотрудник инспекции может наложить дополнительные финансовые санкции в двойном размере от суммы задолженности (на основании статей ст. 32.2 и 20.25 КоАП в части 1). То есть к штрафу в 2 000 рублей может за один неудачный визит добавиться еще 4 000. Помимо того, вас может ожидать арест на 15 суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому рекомендуется заранее проверить наличие задолженности перед посещением подразделения для замены водительского удостоверения по истечении 10 лет, даже если вы уверены, что все оплатили. Тем более, если успеете рассчитаться не позднее 20 дней с момента назначения наказания, в 2019 году государством предусмотрена скидка в 50%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли досрочно поменять права?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сроки замены — еще одно положительное изменение в пункт 32 ПП РФ №1097. Ранее водители вынуждены были заблаговременно обращаться с заявлением и получали права лишь в дату окончания старых. В 2019 году это можно сделать в любое удобное время, в том числе досрочно. Просто новый бланк будет действовать 10 лет с момента его готовности и получения. Главное, иметь при себе действующую справку о прохождении медицинской комиссии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как поменять права, если они были утеряны?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если водительские права были потеряны или украдены, водителю стоит написать соответствующее заявление в любом отделе ГИБДД. Сотрудники внесут в базу данных коррективы, чтобы предотвратить появление у вас проблем в дальнейшем. Для получения копии необходимо будет предоставить несколько документов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Заявление о том, что ВУ было утеряно. Его можно заполнить прямо на месте подачи документов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Паспорт или любой другой документ, который может подтвердить личность. При отсутствии регистрации в конкретном городе могут возникнуть трудности, от таких водителей иногда требуют наличие временной регистрации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Квитанция об оплате пошлины за выдачу нового удостоверения, бланк на оплату может быть выдан при сдаче всех документов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Медицинская справка нужна лишь при истекшем сроке утраченных прав и при появлении медицинских ограничений. В остальных случаях требовать ее сотрудники ГИБДД не могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные бумаги, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того как вам выдадут новые права, вы обнаружите на них отметку о том, что это дубликат. Никаких других отличий от утерянного экземпляра не будет. При этом срок действия дубликата – не 10 лет, как у нового удостоверения. В 2019 гоу указанная на ВУ дата будет совпадать с отметкой на утраченном ВУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Спешим развеять распространенное опасение о необходимости сдавать экзамены для получения копии утраченных прав: никакие тесты и испытания в 2019 году проходить для этого не нужно, как и проходить заново медицинскую комиссию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли поменять водительское удостоверение полученное в СССР?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2019 году водительские права, выданные в СССР, обмениваются на новые точно также, как любые иностранные удостоверения. Для этого потребуется добавить к ним заявление, паспорт и медицинскую справку. После чего пройти через все три этапа экзаменов: теоретическую часть, вождение на площадке и выезд в городские условия. Регламентируется это пунктом 39 и первым абзацем пункта 38 Постановления Правительства РФ N 1097).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответственность за несвоевременную замену водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не стоит тянуть с заменой прав по истечении 10 лет до последнего дня, указанного на бланке. Управление автомобилем с просроченными правами равносильно вождению без них. Если вы будете остановлены сотрудником полиции с просроченным документом, на вас будет составлен протокол об административном правонарушении, а автомобиль заберут на штрафстоянку. Наказание за данное нарушение – от 5 000 до 15 000 рублей (в соответствии с 28 статьей Федерального закона номер 196 и частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же вы не собираетесь садиться за руль, сама по себе просрочка водительского удостоверения по истечении 10 лет в 2019 году не влечет наложение штрафов и каких-либо санкций, вы сможете обменять водительские права на актуальные в любое удобное время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нюансы

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. После замены автоудостоверения не будет лишним обращение в страховую компанию, в которой оформлены полисы ОСАГО и КАСКО, чтобы в них была внесена новая информация. Данная процедура проводится бесплатно и не занимает много времени. Новый полис при этом оформлять не потребуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Если вы оплачиваете государственную пошлину не через портал Госуслуг, обычно это можно сделать прямо в отделении ГИБДД в терминалах оплаты, в которые уже будут введены все реквизиты. Пользуясь услугами МФЦ, не забудьте уточнить правильные реквизиты для оплаты пошлины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процедура замены старых прав по истечении 10 лет на новые вызывает больше страхов и слухов, чем реальных проблем. За последние годы в России был существенно ускорен и облегчен сам процесс, значительно отредактировано законодательство. Чтобы пройти весь путь без проблем, достаточно собрать необходимые документы, оплатить пошлину и подать заявление через ГИБДД, любой многофункциональный центр или через сеть интернет с помощью сайта ГосУслуги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скоро вашим правам исполнится 10 лет? Значит, замена прав по истечении срока действия уже близко. Но знаете ли вы, какими способами можно сменить документ и где это сделать дешевле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Водитель без водительского удостоверения не является легальным водителем, но этот документ не вечен, так как у него есть конкретный период действия. Основания для смены водительских прав могут быть различные: потеря, порча или кража документа, внесение новых открытых категорий, смена личных данных или изменения в здоровье человека. Если все вышеперечисленные причины могут вообще никогда не случиться с человеком, то истечение срока действия прав коснётся каждого. Поэтому важно знать заранее, как поменять права в связи с истечением срока действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Срок действия водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку водительское удостоверение — документ временный, многие интересуются сроком его действия. Законодательной базой России чётко установлен и проговорён этот период, он равен 10 годам. Чтобы каждый водитель мог контролировать этот срок, он прописан на самом документе. Взяв своё удостоверение водителя, и обратив внимание на пункт «4а» и «4b», вы увидите две даты, конкретный промежуток времени, равный 10 годам, который и является сроком действия вашего удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желательно подавать заявление на замену прав до истечения срока действия, так как езда по недействительным правам наказывается большими штрафами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Куда обратиться для замены водительских прав?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда водительское удостоверение подходит к своему завершению у вас есть 3 варианта, где можно заменить права по истечении срока. Все ниже обговорённые способы практичны и надёжны. И вы можете выбрать любой способ, который вам будет ближе, проще или удобнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ГИБДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самый логичный вариант, куда нужно обращаться для замены прав – это отделение ГИБДД. В какое именно отделение стоит обратиться, зависит от места и типа проживания: проживаете вы на территории России постоянно или временно. Если вы постоянный житель России, то вам можно обратиться в любое отделение на территории страны. Если ваше проживание или пребывание носит временный характер, то вы должны обращаться в ГИБДД в пределах субъекта, в котором вы проживаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Портал «Госуслуги»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приверженцам онлайн услуг даётся возможность записи на приём в ГИБДД и оплаты государственной пошлины через компьютер или телефон в любое удобное для вас время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на портале, перейти в услуги «транспорт и вождение», далее в услугу «водительское удостоверение» и выбрать необходимый пункт про смену ВУ при истечении срока действия. Заполнить необходимый алгоритм, и в результате вы оплатили госпошлину со скидкой и записались на приём в ГИБДД, не выходя из дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многофункциональный центр

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2019 году вы можете подать заявление для смены документов водителя через окно в МЦФ. Такие нововведения были приняты для того, чтобы разгрузить ГИБДД, ведь каждый год они принимают больше миллиона заявок на замену документов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процесс смены прав в МФЦ может затянуться почти на неделю, потому что сначала из центра все документы передаются в ГИБДД, а затем обратно в МФЦ. Такой вариант услуг будет удобен тем жителям, которые проживают в сельских районах, и на их территории проживания нет отделений ГИБДД, но есть многофункциональные центры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Список необходимых документов

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того как вы определились с местом, где менять права по истечении срока, вам необходимо собрать необходимые документы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Заявление с просьбой замены прав с указанием причин, то есть на основании истечения срока действия. Бланк заявления можно заполнить в онлайн версии через сайт Госуслуг, или его вам выдадут в ГИБДД или в МФЦ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Паспорт гражданина РФ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Водительское удостоверение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Медицинская справка, подтверждающая вашу возможность управления транспортным средством безопасно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Квитанция об оплате государственной пошлины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Если у вас нет постоянной прописки, то вы должны принести справку о временной регистрации вашего пребывания в стране.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Мужчины должны предоставить военный билет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Медицинская справка

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проходить медицинское обследование для получения нового удостоверения в 2019 году необходимо в 3 случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ВУ получается впервые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ухудшение состояния здоровья;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • замена прав по истечении срока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Каждые 10 лет водители обязаны проходить медицинские осмотры, и это необходимо для того, чтобы в случае ухудшения здоровья автовладелец не продолжал водить автомобиль, а стал пешеходом ради сохранения своей жизни и жизней окружающих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Куда обратиться для прохождения осмотра вы можете выбрать сами: обратиться в государственные клиники или в частные. Стоимость прохождения обследования точно не установлена, она напрямую зависит от субъекта проживания и самой клиники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы начать процесс получения медицинской справки, вам потребуются следующие бумаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • паспорт гражданина РФ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • заявление на прохождение комиссии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • полис ОМС или ДМС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • военный билет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • водительское удостоверение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • СНИЛС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того как вы соберёте необходимые документы, нужно обратиться в медицинскую организацию, где вам выдадут направление на прохождение необходимых врачей. Далее, когда вы пройдёте медкомиссию положительно, вы можете приступать к основному алгоритму действий водителя для замены ВУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Алгоритм действий водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Алгоритм ваших действий зависит от того, каким видом услуг вы воспользуетесь для замены прав: ГИБДД, сайт Госуслуг или МФЦ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Личный визит в отделение ГИБДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                • оплатить государственную пошлину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • собрать необходимые документы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • записаться на приём в ГИБДД, предварительно сходив туда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в назначенное время прийти в отделение и заполнить заявление на смену водительских прав по причине истечения срока действия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отдать сотрудникам ГИБДД документы и заявление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дождаться назначенного времени и прийти за готовыми документами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Официальный сайт Госуслуг

                                                                                                                                                                                                                                                                                • зарегистрироваться на сайте, если вы ещё этого не сделали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • перейти в услуги «транспорт и вождение»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • затем в «водительское удостоверение»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • выбрать необходимый пункт про смену ву при истечении срока действия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • записаться на приём в ГИБДД;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • заполнить заявление с просьбой замены прав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • оплатить госпошлину. Квитанцию, которую вам выдадут в электронном виде, необходимо распечатать и предоставить вместе с документами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • собрать необходимые документы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • прийти в отделение ГИБДД с документами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дождаться назначенного времени и прийти за готовыми документами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Центр «Мои документы»

                                                                                                                                                                                                                                                                                • прийти в ближайший к вам МФЦ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • попросить заявление на замену прав по истечению срока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • записаться на приём лично или через онлайн версию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • оплатить государственную пошлину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • собрать необходимые документы и прийти на приём вместе с ними и квитанцией об оплате;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дождаться назначенного времени и прийти за готовыми документами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость замены удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Назвать точную стоимость такой услуги нельзя, так как она зависит от субъекта проживания, выбранной медицинской организации и от места обращения к исполнению услуги. В среднем по России цена замены ВУ по истечению срока действия будет колебаться от 4 до 6 тысяч рублей. И в эту стоимость входит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Оплата государственной пошлины – 2 000 рублей. Через сайт Госуслуг — 1 400 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Оплата медицинской комиссии – от 1 000 до 3 000 рублей. Все зависит от выбранной вами клиники.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Оплата прохождения нарколога и психиатра происходит отдельно и выйдет примерно от 400 до 1 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Досрочная замена прав

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если раньше водительские права менялись только после окончания срока действия или, в крайнем случае, за полгода до этого, то сейчас вы можете поменять своё удостоверение в любой момент. Но только при наличии действующей медицинской справки (срок действия – 1 год).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы предоставляете необходимые документы и мед. справку, то вам выдают новое водительское удостоверение сроком на 10 лет. Если же вы не предъявляете справку о прохождении комиссии, то вам выдадут новое ВУ, но срок действия останется прежним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли сдавать экзамен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если замена водительского удостоверения происходит по истечению срока действия, то водитель не обязан сдавать никакие экзамены — ни теоретическую часть, ни практическую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оплата штрафов при замене водительских прав. Единственное «но» при смене прав на новые — это наличие неоплаченных штрафов. До того момента, пока вы не выплатите все свои задолженности ГИБДД, вам не выдадут новое удостоверение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому рекомендуется оплачивать все штрафы вовремя, а ещё лучше в первые 20 дней, чтобы выплатить задолженность со скидкой в 50%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Штраф за несвоевременную замену

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее мы рекомендовали вам не тянуть с заменой прав до последнего числа. Потому что, если вас остановит сотрудник полиции, и вы покажете ему просроченное водительское удостоверение, то на вас возложат большой административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Какую именно сумму вас обяжут выплатить, зависит от срока просрочки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваши права недействительны не больше недели, то вам сделают устное замечание и настоятельно порекомендуют заняться заменой прав сейчас же. Если срок действия истёк давно, то при проверке документов на вас составят протокол, заберут автомобиль на штрафстоянку, обяжут выплатить штраф, получить новое водительское удостоверение. И только после этого вы сможете прийти в отделение ГИБДД и получить разрешение на возвращение авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно» ли поменять водительские права досрочно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но стоит помнить, что до 4 апреля 2017 года положение статьи 29 Постановления № 1097, о замене прав без сдачи экзаменов, распространялось лишь при наличии законных оснований. То есть, если вы приходили в автоинспекцию с правами срок действия которых истекает, скажем через месяц, вам не могли их поменять именно из-за отсутствия оснований.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но сотрудники ГАИ часто шли навстречу водителям, т.к. могли обратиться к официальному сайту ГИБДД, где была предоставлена информация о том, что получить новое удостоверение взамен старого можно не ранее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия старого ВУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее заблаговременная замена была предпочтительным вариантом и теперь это возможно. До 04.04.2017 г. пункт 32 постановления правительства РФ от 24.10.2014 №1097 говорил, что если вы подали заявление о замене удостоверения, по причине смены личных данных, или же из-за изменения общих показателей здоровья, срок действия прав оставался прежним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но с 4 апреля 2017 года все изменилось:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из обновленного пункта 32 Правил выдачи водительского удостоверения следует, что если водитель при замене прав предоставит медицинскую справку, то он сможет получить новые права на 10 лет, независимо от прежнего срока действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, поменять водительские права по причине приближения конца срока действия документа, возможно досрочно. При этом, стоит помнить, что за управление автомобилем с просроченными правами, водитель может быть привлечен к ответственности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какая стоимость водительского удостоверения при его замене?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В указанную стоимость входят :

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Издержки на получение медицинского заключения. Ценник на предоставление справки варьируется от 1500 руб. до 3 тысяч руб. Все зависит от ценовой политики платных услуг конкретного медицинского учреждения, срока изготовления, наличия всех необходимых специалистов в одном месте. Если вы пришли в поликлинику, где вам только смогли продать официальный бланк с осмотром окулиста и невролога, а остальных пришлось проходить в специализированных диспансерах, то справка может обойтись и больше 3 тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Величина государственной пошлины. Раньше обязательный платеж за обмен прав составлял порядка 800 рублей. Но с начала 2015 года в соответствующую статью Налогового кодекса, были внесены изменения и теперь пошлина составляет 2 000 рублей или 1400 рублей (если госпошлина оплачена на сайте «Госуслуги», где вам дают скидку 30%).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оплата штрафов при замене ВУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ранее сотрудники ГИБДД обязательно требовали оплатить долги по штрафам, в противном случае просто отказывали в обмене водительских прав. Но в 2018-2019 году данная ситуация встречаться не должна, т.к. это будет является незаконным ограничением права управления ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли оплачивать штрафы до замены прав?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если Вы обратитесь в ГИБДД с неоплаченными штрафами, то сотрудники могут выписать протокол о наложении штрафов за неуплату в двойном размере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Например, у вас есть просроченные штрафы на 3 000 рублей и вы идете в ГИБДД для замены ВУ. Права вам заменят, но одновременно выпишут штраф в двойном размере на сумму 6 000 рублей. Т.е. в итоге вместо 3 000 руб. вы будете должны 9 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому мы советуем оплатить ваши долги по штрафам заранее, перед тем как идти в ГИБДД для обмена ВУ. Проверить и оплатить штрафы ГИБДД онлайн можно прямо на нашем сайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Штраф за пропуск срока замены водительского удостоверения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установленная законом ответственность водителя предусмотрена статьей 12.7 КоАП РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следуя из буквального толкования вышеуказанной нормы, последствия в виде штрафа, наступают в случае управления автомобилем, с просроченными водительскими правами. По факту такой документ для управления ТС признается недействительными, а значит, водитель утрачивает законное право управлять транспортным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так же положение о прекращении действия водительского удостоверения, отражено в статье 28 Федерального закона №196.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И все таки созданные вышеназванные запреты, не понуждают водителя осуществлять замену автоудостоверения по окончанию срока его действия, если он не осуществляет эксплуатацию автомобиля. Основания для применения наказания отсутствуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подводя итог изложенному, следует еще раз отметить, что водителю нужно ответственно следить за сроком действия своих водительских прав, не допускать халатного отношения. Ведь безопасное вождение начинается именно с исправности автомобиля и наличия на него действующих документов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Позвоните по номеру +7 (499) 455-12-39 (МСК и МО), +7 (812) 426-14-93 (СПб и ЛО) и 8 (800) 500-27-29 доб.181 (общий) и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                >

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-nado-pri-zamene-prav/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что можно сделать с нивой https://litezona.ru/chto-mozhno-sdelat-s-nivoj/ https://litezona.ru/chto-mozhno-sdelat-s-nivoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-mozhno-sdelat-s-nivoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива — легендарный автомобиль отечественного автопрома, который, несмотря на то что создавался достаточно давно, до сих пор пользуется популярностью. Чтобы полностью удовлетворить потребности своего владельца, Лада-2121 4×4 может быть доработана. Видов тюнинга огромное количество, и при желании можно модернизировать любую часть автомобиля — от багажника до подвески и дверей. Таким образом, прежде чем проводить тюнинг Нивы-2121, необходимо определить цель проводимой работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видов тюнинга несколько: можно повысить вездеходные качества Нивы-2121, доработать салон, двери, панель приборов, багажник, двигатель, усовершенствовать подвеску, модернизировать фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рассмотрим каждый из видов доработки ВАЗ-2121 своими руками. Начнём от самого простого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модернизация фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего владельцы Нивы ставят на свой автомобиль биксеноновые линзы. Они имеют несколько плюсов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • мгновенное переключение ближнего и дальнего света шторкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • чёткая световая граница;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • линзы меньше слепят водителей встречных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы хотите врезать линзы, которые светят чисто-белым и, по отзывам, ломаются крайне редко, рассмотрите такой вариант, как Philips Original Plus D2S 4300k.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы решили произвести тюнинг Нивы, улучшив фары, то имеет смысл избавиться от заводского гидрокорректора, который достаточно часто промерзает зимой и плохо работает. Вместо него стоит поставить электрокорректор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, доработка Нивы начинается с приобретения следующих вещей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • выбранные линзы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • новый электрокорректор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • тонкие блоки розжига, которые мы врежем под подфарники (лучше выбирать пятого поколения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сами лампы (самые дешёвые стоят до 1000 рублей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                После установки новых линз мы получаем лучшее освещение дороги, регулировку по высоте, небольшое потребление электроэнергии и чёткую границу света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тюнинг Нивы 4х4, продолжается съёмом родных фар — в городе ездить с дополнительным светом не очень удобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Родная фара Нивы маленькая по глубине, поэтому, чтобы поставить под неё лампы и блоки, придётся переделать разъём и отказаться от проводки автокорректора, иначе блоки рискуют не поместиться внутри фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После сборки мы получаем герметичную конструкцию, что является большим плюсом. Фары сложно вместить в кузов нивы из-за площадок под штатные блоки, но их можно смело убрать и проблема будет решена. Также можно избавиться от гидрокорректора, прикрепив фару прямо к кузову. В результате таких полезных доработок Нивы получилась хорошая биксеноновая оптика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка панели приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка панелей приборов — второй по уровню сложности тюнинг Нивы 4х4. Нива всегда считалась, да и сейчас считается, рабочей лошадкой, поэтому говорить об эффектной панели не приходится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модернизация приборной панели может быть двух уровней: в первом случае мы дорабатываем имеющуюся панель, а во втором — полностью меняем панель на качественно более лучшую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка новых приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одним из лучших вариантов может стать комбинация электронных приборов Flash. Они имеют не только яркий вид в стиле футуризма, но и отличаются функциональными особенностями. К примеру, вместо стрелок приборы Flash имеют светодиодные дуги, уровень топлива и масла демонстрируется в цифровых значениях и на специальной шкале, имеется встроенный маршрутный компьютер с приличным углом обзора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В любой момент вы можете проверить работу приборов в диагностическом центре Flash, где мастера произведут обновление всех ПО без разбора панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка травмпанели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Продолжить тюнинг Нивы-2121 можно установкой травмпанели с плафоном. Травмпанели продаются в любом магазине автозапчастей, однако, чтобы сэкономить, можно приобрести эту часть, сняв её с ВАЗ-2106.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для такого тюнинга Нивы своими руками вам понадобится плафон, трубочки с диодами, провода, клей для акустической ткани и сама акустическая ткань.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В первую очередь в травмпанеле от ВАЗ-2106 вырезаем дыру, диаметром чуть меньше нашего плафона. Примеряем акустическую ткань к панели Нивы, после чего вырезаем материал так, чтобы по краям был запас в 1 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Провода протягиваем к аккумулятору, подключая к ним плафон. Светильник приклеиваем к материалу. Далее изделие устанавливаем поверх имеющейся панели приборов и вновь фиксируем на клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключительной частью панельного тюнинга ВАЗ-2121 является установка травмпанели на ткань так, чтобы плафон пролез в проделанное ранее отверстие. Далее нам остаётся лишь проверить работу плафона. Чтобы избавиться от небольших зазоров по краям полученной панели, используйте светодиодные трубки, которые легко закроют все щели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена штатной «бороды»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ещё одним вариантом доработки панели приборов является замена «бороды» автомобиля. Таким образом, тюнинг Нивы 4х4 своими руками позволяет модернизировать пространство между водительским и передним пассажирским местом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Ниве эта часть достаточно функциональна, так как конструктивные особенности «бороды» позволяют водителю положить на специальную накладку небольшие предметы, которые должны быть всегда под рукой. Это очень удобно, но ровно до того времени, пока водитель не начнёт заходить в поворот. В момент разворота или любых других резких манёвров вещи могут разлететься по всему салону. Тюнинг ВАЗа (Нивы) позволяет решить эту проблему с помощью установки накладки тоннеля от ВАЗ-21213 и отопительной «бороды» от него же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как усовершенствовать багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка Нивы-2121 включает усовершенствование багажного отделения. Багажник имеет большой объем, который можно считать преимуществом, но техническое исполнение этой части автомобиля оставляет желать лучшего. Чаще всего нарекания вызывают два минуса багажника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Ребро в нижней части багажника, которое мешает погрузке вещей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Откидная полка, которая делит поперёк багажник на две части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тюнингованная Нива, как минимум, должна быть избавлена от этих лишних элементов. Кстати, в последних моделях они отсутствуют — техники учли многочисленные жалобы любителей Нив.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вместо ребра и перегородки, в багажник стоит установить короб. В нём могут быть любые полочки, разделители, карманы, которые позволяют упорядочить перевозимые вещи. Сделать его можно следующим способом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Делаем каркас короба из трубок или уголков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Обшиваем его фанерой, плотной тканью, картоном или другим подходящим материалом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Крепим в него перегородки или карманы по своему вкусу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, багажник можно усовершенствовать, обложив его теплоизоляционной, шумоизоляционной и гидроизоляционной плёнкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые устанавливают в багажник телевизор, акустическую систему или другие гаджеты, однако это не очень функционально, если автомобиль часто ездит по бездорожью. При тряске отлетают контакты, и техника быстро выходит из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Работа над подвеской

                                                                                                                                                                                                                                                                                Полноценный тюнинг Нивы-2121 невозможен без улучшения свойств подвески. Рассмотрим самый популярный тюнинг Нивы своими руками. Он включает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Установку проставок (магазинных или изготовленных своими руками) между элементами подвески.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Замену амортизаторов — например, можно поставить амортизаторы «Ранчо».
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Установка новых пружин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Установка стальных коробов, позволяющих усилить передний и задний мост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка лифта подвески во время тюнинга Лады зависит от размера и диаметра колёс. Чем он больше, тем значительнее доработки потребуются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка Нивы может включать в себя и тюнинг раздатки. Проблемы люфта валов переднего и заднего мостов решаются путём установки новых комплектующих (то есть крышек, подшипников, фланцев и валов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно также усилить опоры вала, установив модернизированный фланец с дополнительным сальником и подшипников на место заводского. Качественная установка сальника снизит риск протекания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы уменьшить вибрацию и износ подвески в её нижней части, необходимо выполнить правильную центровку раздатки в горизонтальной и вертикальной плоскости. Центровку выполняем вручную или используем подрамник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тюнинг ВАЗ-2121 своими руками включает установку более высоких пружин, что позволяет значительно увеличить клиренс. Однако, чтобы клиренс был увеличен на целых 10 см, лучше установить полный набор для лифтинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внедорожник из Нивы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тюнинг ВАЗ-2121 позволяет сделать из автомобиля настоящий современный внедорожник. Для этого нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Поставить колёса большего диаметра, одетые в резину для бездорожья.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Установить расширители арок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Поставить силовой обвес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако для такого тюнинга необходимо очень хорошо разбираться в том, что вы собираетесь делать. Например, вы должны учесть, что низкопрофильная резина будет неактуальна, а установка дисков с большим диаметром потребует высоких показателей в части крутящего момента. Силовой агрегат очень быстро выйдет из строя, если вы не будете учитывать все эти моменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Установка расширителей арок позволит расширить варианты выбора дисков, а также решит проблему летящей на дверки грязи из-под колёс. Работы по силовому обвесу в первую очередь включают установку кенгурятника, сделанного из металлических труб самостоятельно. Кенгурятник не только усиливает защиту автомобиля, но и придаёт ему более агрессивный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Доработка двигателя включает в себя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вместо заводского карбюратора можно установить его модификацию с увеличенным диффузором, носящим название дроссель. Также можно установить инжекторную модель. Стоит подумать и над установкой новой электронной системы зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена распределительного вала позволит увеличить мощность автомобиля, однако и увеличит вероятность перегрева. Чтобы этого не произошло, можно установить радиатор с большей рабочей поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также можно увеличить диаметр клапанов, усилить герметизацию, что даст дополнительные 10% мощности. Установка турбины дополнительно увеличивает мощь силового агрегата. Не поленитесь заменить на продвинутые модификации штатные впускной и выпускной коллекторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, с помощью доработки и тюнинга из Нивы можно сделать автомобиль, полностью удовлетворяющий требованиям его владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 4х4 – для меня этот автомобиль особенный. Я даже не причисляю его к остальному семейству ВАЗ, он обладает другим духом, нежели классические Жигули или более современные Лады. Нива признана во всем мире как приемлемый вариант для бездорожья за копейки. Да, у автомобиля есть недостатки, но преданные фанаты закрывают на них глаза. Некоторые настолько влюблены в Ниву, что не готовы променять ее на другой автомобиль, но готовы модифицировать машину под свои запросы. Ниже вы увидите подборку из 23 оригинальных примера тюнинга Нивы 4х4. Посмотрите, что вам приглянулось больше? Пишите в комментариях!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива АГМ 6х6

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему АГМ? Это аббревиатура от «Американцы, Германцы, Мандражируйте!». Когда немцы представили миру Mercedes G 63 AMG 6×6, наши мастера из гаража на окраине на следующий день показали нашу Нива АГМ 6х6. Импортозамещение! Дима Высоков показывал нам процесс постройки нашего, отечественного варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 шоукар

                                                                                                                                                                                                                                                                                Этот тюнинг-проект на базе Нивы 2121 хороший пример того, что машина популярна во всем мире. Мастерская из Австралии выбрала Ниву 1986 года выпуска для своего проекта шоу-кара дрэгстера в стиле HotWheels. Никита Норопаров уже писал об этой машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива Пикап Ют

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видимо, некоторые наши сограждане наоборот, хотели бы обменять свои нивы на австралийские юты, но не у всех это получается. Поэтому они модифицируют свои Нивы под нечто похожее, создавая такие необычные пикапы. Кузов защитили подъемной крышей. Мало ли кто-то захочет залезть переночевать…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21214 "Городской пижон"

                                                                                                                                                                                                                                                                                Легкое занижение подвески, небольшое расширение кузова и модификация внешнего вида Нивы 4×4 под нечто агрессивное. Заниженная крыша и губа на переднем бампере придали автомобилю стремительный вид. Должно быть, создатели также позаботились о ходовых качествах этой Нивы 21214. Ведь смысл выглядеть спортивно, если тебя заставят глотать пыль на первом светофоре?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21213 любителя тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эх, этот эрон-дон-дон тюнинг из начала 2000-х. Да, во внешнем виде угадываются элементы тюнинга той эпохи, но должен признать, они выполнены вполне качественно и со вкусом. Думаю, каждый молодой владелец Нивы 4х4 задумывался о таком тюнинге для бездорожья!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 4х4 Форсаж

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эх, снимали бы Форсаж в России, герои бы езидили не на Супрах и Скайлайнах, а на Жигулях и Нивах. У Виниамина Соляры была бы точно такая Нива. На больших литых дисках, с броской окраской, тонированными фонарями и расширением, словно это драгстер. Ах, да, главное не забывать про нитро! Удивительно, что способны сделать люди своими руками!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2131 Стенс

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, отечественные автомобили могут хорошо выглядеть в стиле Stance и даже 5-дверная Нива 2131, которая рассчитана на плохие дорожные условия, может красиво выглядеть в заниженном состоянии. Для молодых духом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 в стиле стенс – реальный проект из Казани

                                                                                                                                                                                                                                                                                А это уже реальный проект, в отличие от прошлой фотошоп-версии. Задумка реализована автоэнтзиастом из Казани. Диски подобраны идеально. Нивочка аккуратно посажена, на кузове нет излишних модификаций, только воздухозаборник на капоте и жабры на крыльях. Такое называется клин-лук и в большинстве случаев это выигрышный вариант тюнинга автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21214 олигарха

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, сливки общества тоже не могут устоять от неповторимого духа Нивы 21214. Только статус не позволяет ездить на таких же машинах, как у всех. Поэтому они заказывают Иксклюзивные версии у местных мастеров кузовного преображания. Ходят слухи, что сами британцы из Rolls-Royce позаимствовали дизайн для своего премиум-седана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бронированная Нива от российского Мансори

                                                                                                                                                                                                                                                                                Олигарха на Ниве должна сопровождать колонна на чуть-менее презентабельных, но внушающих Нивах. Российская мастерская Мансори (да-да, российская!) сделала вот такую тюнинг-интерпретацию бронированной версии ВАЗ-212182 Нива-Форс. Будет покруче любого гелика! Anton Vigovskiy рассказывал о тюнинг-проекте в подробностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива ГАЗомордая

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот такой эксклюзив можно подарить секретарю олигарха. Морда напоминает переднюю часть автомобиля ГАЗ-69. Ужасный пример тюнинга Нивы своими руками, оторвать бы их ему!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21213 ака Range Rover

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ах, да! Нельзя забывать о кысо олигарха. Блондиночка полюбому попросит у папика красненький Range Rover. Ну и для нее у нас есть ответ! Значок только заменить и она не заметит подмену!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внедорожный тюнинг Нивы для охоты

                                                                                                                                                                                                                                                                                Считаю, у каждого охотника, живущего в городе, в гараже стоит вот такой пикап из Нивы. Камуфляж-пикселька придают современный внешний вид автомобилю. Будь у меня такой пикап, я бы поставил в кузов стойку с пулеметом. Ну, чтобы эффективней охотилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива-пикап для охотников

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот так выглядит Нива человека, который в душе охотник. Лифт подвески, укрепленный кунг, расширенные арки, ящики для хранения. В кузове можно хранить очередного заваленного оленя. Кстати, я бы не стал с ним спорить за парковочное место. Не хочу стать тем самым оленем =))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива сафари

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот интерпретация охотничей версии Нивы для южных регионов России. Двери и крыша удалены, а кузов укреплен каркасом. Правда, кенгурятник не внушает доверия, похож на пластиковый. Пусть у нас не гуляют сейчас жирафы, львы и слоны, но вырастет снова баррель выше $100, завезем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21213 для ограблений

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ярые игроки в GTA V понимают о чем я. Если вы не поняли о чем я и из вас посыпался песочек, вспомните фильме Мираж 1990 года, там был похожий автомобиль. Машина обшита бронелистами. Под капотом должен находиться мощный двигатель и полноприводная трансмиссия, чтобы было легко уйти от погони. Жалюзи на стеклах позволят пассажирам не попасть под огонь. А черная матовая краска поможет укрыться в темноте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива снегоход

                                                                                                                                                                                                                                                                                Считаю, так должна выглядеть переобутая на зиму Нива во многих российских северных регионах. Если американцы сделали зимние лапти для своих машин, мы то не хуже, тоже можем! Такое изобретение очень удобно – не надо ждать, когда дорожные службы почистят дороги, а если стоишь в пробке, можно вырулить в поле и словно на снегоходе умчать в закат…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 грязелаз: уровень любитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так выглядит Нива 4х4 начинающего грязелаза. Тут уже полный начальный комплект: шноркель, грязевая резина, защита картера, лифт-пакет. Похоже, владелец нанес аэрографию на кузов. Зачем? Ведь настоящие внедорожные Нивы всегда в грязи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 грязелаз: уровень профи

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот это уже значительно увлекшийся покорениям бездорожья товарищ. Начальный пакет дополнен рядом серьезных модификаций: шасси заменено на что-то более серьезное, способное выполнять серьезные акробатические приемы, спереди установлена лебедка, а люстра на крыше указывает на то, что этот маньяк лазает по говнам и днем и ночью…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива бигфут

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хороший вариант для болотистой местности. Поехали по грибы, да по ягоды? Вам нужна такая Нива. Огромные колеса замедляют автомобиль, так что стоит позаботиться о мощном двигателе под капотом. Интересно, если накачать шины, она сможет плавать по озеру?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива монстртрак

                                                                                                                                                                                                                                                                                А этот монстр способен проехать не только по ухабам, грязевым лужам, но и по полчищам зомби! Я бы для пущей эффективности добавил пики на кенгурятник и пулеметный дот на крышу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 21214 рестомод

                                                                                                                                                                                                                                                                                Говорят, классика бессмертна. Иногда классика возвращается к нам в современной аранжировке. Этот эскиз хороший пример того, как может выглядить осовремененная версия Нивы. Орда любителей Нивы 21214 просто не позволят изменить классический символ своего любимого автомобиля. Такое изменение, пожалуй, крайнее, на что они будут согласны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива для общительных

                                                                                                                                                                                                                                                                                А это хороший вариант для тех, кто любит посидеть в машине и поговорить. Здесь есть печка с обогревом и кондиционер с климат-контролем, мини-бар, раскладные стоилики, хорошая аудиосистема. Вот только руля, педалей и двигателя нет. Зато общению ничего не мешает =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ребят, если вам понравилась запись, не пожалейте голоса (у вас не убудет). Хотите больше интересного об автомобилях? Подписывайтесь на меня 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неоконченный процесс создания боевой «Нивы»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Постройка этой «Нивы» началась 10 лет назад, и процесс продолжается до сих пор — есть еще к чему приложить руки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Легендарный вазовский внедорожник — настоящий кошмар для оффроудной мастерской, причем в хорошем смысле этого слова. В грамотных руках из него можно построить довольно серьезного покорителя бездорожья, а вот после неумелого тюнинга « Нива» превращается в часто ломающуюся и плохо передвигающуюся конструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характерно, что если заглянуть в историю, то мы увидим — умельцы начали тюнинговать самый массовый отечественный внедорожник сразу после того, как первый автомобиль сошел с конвейера. Действительно, несмотря на то, что по конструкции « Нива» была настоящим пионером в своем классе и вобрала в себя передовые технические достижения того времени, стремление улучшить ее, сделать более проходимой появлялось еще в семидесятые годы. Корни этого явления, видимо, надо искать в том, что полноприводные автомобили в СССР были дефицитом, а самый лучший для жителей страны абсолютного бездорожья горьковский, а затем ульяновский, вездеход был недоступен частникам. Вот и приходилось счастливым обладателям, как бы теперь сказали, вазовского кроссовера пытаться построить из него полноценного покорителя бескрайних «направлений», коими наша страна не обделена до сих пор, в отличие от современных автомагистралей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наша испытуемая « Нива» сошла с конвейера в 1992 году. Тогда она называлась ВАЗ-2121 и была оснащена старым, дорестайлинговым кузовом. Собственно, кузов — это практически все, что осталось от донора, — остальные агрегаты давно и уже неоднократно поменялись. Комплекс работ проводился все десять лет в одном месте — в городе Зеленограде, в мастерской, широко известной поклонникам подготовки «Нивы» как «База боевых самопрыгов».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Под капотом установлен современный (для АВТОВАЗа, разумеется) инжекторный двигатель объемом 1,8 литра. Блок цилиндров остался без изменений, а вот все, что его окружает, претерпело трансформации. Для защиты от воды высоковольтная катушка поднята на клапанную крышку, генератор перенесен выше на специально изготовленном кронштейне (что повлекло за собой установку нового шкива и приводного ремня). А на месте генератора смонтирован насос ГУРа от УАЗа. Сама же рулевая машинка ГУРа — от «Опеля». Воздушный фильтр и его корпус — от 41-го «Москвича», а воздухозабор осуществляется через шноркель. Система выпуска ОГ тоже выведена на крышу. Кроме этих мер, гидроизоляция мотора не делалась — провода и электрические соединения обрабатываются силиконовым спреем, и двигатель спокойно работает даже под водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Более глобальные переделки становятся видны, когда мы снимаем алюминиевую «защиту», надежно прикрывающую днище. Раздаточная коробка закреплена не на двух, а на трех опорах, с помощью дополнительного переходного кронштейна. Трехточечная схема повышает надежность крепления раздаточной коробки к кузову и уменьшает выворачивающий момент при резком изменении оборотов. Для компенсации этого же момента двигатель «развязан» с редуктором переднего моста. Если не ликвидировать стягивающие их болты, то «момент», проворачивающий передний мост при старте, разбивает выходные подшипники раздаточной коробки. Подрамник автор концепции машины не использует принципиально, так как он опускает агрегат ниже, где тот становится уязвимым для повреждений на бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Переносом точки крепления переднего редуктора достигается некоторое облегчение при обслуживании автомобиля — теперь внутренние ШРУСы можно менять не снимая редуктора. Кстати, шарниры равных угловых скоростей — от «Шеви-Нивы», как и коробка сателлитов и оси ступиц, поскольку у них больше шлицов, и, соответственно, имея большую площадь зацепления, они гораздо надежнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска также подверглась изменениям. Установлены спаренные амортизаторы от «Шеви-Нивы» для повышения жесткости подвески и большей сопротивляемости перегреву при движении по грейдерам. Пружины подобраны от Audi А8. Под верхним рычагом — проставка, а стабилизатор поперечной устойчивости вынесен вперед. Удлинены тормозные шланги и вся тормозная система переделана на «шевинивскую» с двумя контурами, задним и передним. Напомню, что на обычной «Ниве» тоже два контура — один на все колеса и второй только на передние, что в цилиндрах передних суппортов вызывает неравномерность в износе колодок и в конечном счете снижает эффективность работы всей тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задний редуктор самый обычный, а вот мост усиленный, обваренный сверху мощным швеллером. Это простое и проверенное временем решение позволяет, во-первых, увеличить жесткость моста на излом и кручение, во-вторых, поднять точки крепления чашек пружин и амортизаторов, а в-третьих, спрятать внутрь швеллера легкоповреждаемые тормозные трубки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задний мост подвешен на А-образном рычаге (отсутствуют малые рычаги и тяга Панара). Сейчас таким решением никого не удивишь, но вот десятилетие назад это был революционный прорыв в подготовке «Нивы», позволяющий значительно увеличить ходы задней подвески. Пружины применяются от передней подвески Jeep Grand Cherokee, а амортизаторы — Plaza, подобранные на заказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того, как была проведена серьезная работа по переделке всех агрегатов, стало понятно, что старенький кузов тоже нуждается в усилении. Стальным уголком укреплены все лонжероны от переда до зада. Под передние лонжероны подложены и приварены вторые, точно такие же от другого кузова — балка переднего моста опустилась вниз (это необходимо для лифтовки и установки колес большего диаметра). Через правый лонжерон проходит трос передней лебедки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внутри салон радикально отличается от того, что можно видеть на сошедшей с конвейера машине. Шумоизоляция и обивка удалены полностью, в полу поддерживаются в рабочем состоянии отверстия для слива воды. Вся проводка электрооборудования, которую может залить при преодолении глубоких бродов, убрана под потолок, сюда же перекочевал коммутатор управления двигателем. Реле исключены из электросхемы — вместо них применяются силовые выключатели. Те реле, без которых не обойтись (например, поворотников и стеклоочистителя), также размещены под потолком. Вместо торпедо — плоская плита. На ней кроме штатных приборов установлены дополнительные индикаторы давления масла и зарядки аккумулятора. А вот спидометра нет вообще — для трофистов этот прибор не нужен, скорость контролируется по тверьтрипу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внедорожная подготовка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Для установки колес диаметром 32 дюйма кроме необходимого лифта произведена резка арок. У машины стал больше дорожный просвет, а измененная подвеска позволила значительно увеличить возможность вертикальных перемещений всех колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Две лебедки разместились внутри кузова. Такое расположение имеет, собственно говоря, только один минус — она занимает полезное место, в остальном только плюсы — минимальные свесы, отсутствие лишней массы на вынесенной перед колесами точке, не проникает грязь, а в городе не действует соль. В салоне удобно управлять и контролировать процессами намотки и смотки, трос укладывается всегда ровно. Передняя лебедка установлена за креслом штурмана и находится в поле зрения пилота. Задняя лебедка размещается в нише под полом багажника. Эта ниша появилась в результате переноса глушителя на крышу. В освободившемся пространстве установлены лебедка, основной аккумулятор и ящик для ЗИПа, а также всякая полезная мелочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В салоне — мощный компрессор Т-Мах производительностью 160 л/ мин, запасное колесо, а также необходимый полный набор внедорожных аксессуаров — корозащитные и динамические стропы, удлинители, шаклы. Навигационное оборудование состоит из тверьтрипа, навигационного ноутбука с выносным USB-приемником-мышью и Garmin 276. Антенны приборов находятся в защищенном радиопрозрачном боксе на крыше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Штатные источники основного света сняты, вместо них — герметичные «танковые» фары. В качестве дополнительного света используются фары от ВАЗ-2110, потому что эти светильники можно регулировать, у них есть ближний и дальний свет, а также они не отрываются ветками на ходу. Для размещения всевозможного инвентаря на крыше имеется багажник, залезать на который нужно по специальным ступенькам в крыльях машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эта « Нива» уже в течение десятилетия выступает во внедорожных соревнованиях разной сложности и регулярно приезжает на призовые места. Конечно, старушка « Нива» не может претендовать на победу в чемпионате России, но на соревнованиях любителей она способна вывезти своего владельца на пьедестал

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhno-sdelat-s-nivoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может шуршать в колесе https://litezona.ru/chto-mozhet-shurshat-v-kolese/ https://litezona.ru/chto-mozhet-shurshat-v-kolese/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-mozhet-shurshat-v-kolese

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика неисправностей по посторонним звукам в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Повернув ключ зажигания в автомобиле или нажав на кнопку старт/стоп запуская двигатель, Вы (каждый автомобилист) как доктор должны уметь слушать и слышать свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить в машине посторонние шумы, которые могут указывать вам на различные неисправности в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К большому сожалению многие автоводители совсем забывают о том, что любой автомобиль является сложнейшим техническим устройством, которое периодически со временем может ломаться. Помните друзья, что любой автомобиль в исправном состоянии не должен издавать ни каких посторонних шумов или непонятных звуков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваш автомобиль по каким-то причинам начал издавать неизвестные посторонние шумы, то вполне вероятно, что у вас машина находится в неисправном состоянии. Вот уважаемые автомобилисты 10(десять) самых распространенных причин по которым Вы можете услышать в вашем автомобиле различные посторонние звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Шипение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Клацанье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваш автомобиль при движении по кочкам, ухабам или выбоинам издает клацкающий звук, не спешите волноваться, вполне вероятно, что это норма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но, если подобный звук происходит уже на ровной дороге или совсем на небольших кочках, то Вам стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, на предмет появления дефектов в подвеске или в других частях автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вполне возможно, что причиной посторонних шумов на дороге будет являться неисправность тех же сайлентблоков, тех же шаровых опор, стабилизаторов или рулевых наконечников. Такие же похожие шумы иногда может издавать и неисправная выхлопная система автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Визжание (резкий визг) под капотом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если двигатель вашего автомобиля издает визжащий звук (визг), то причиной этому может быть старый или изношенный ролик натяжителя ремня. Обычно при износе ролика натяжителя ремня ослабевает конкретно сама натяжка ремня, в результате чего ремень начинает просто проскакивать, а это в свою очередь в конечном итоге приведет к его обрыву.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К счастью любого автомобилиста ремонт этой детали достаточно простой и недорогой. Но лучше не доводить до такого состояния, чтобы ремень в автомобиле просто порвался бы. Необходимо друзья просто вовремя менять в машине все приводные ремни и тот же ремень генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если Вы не удосужитесь вовремя поменять все эти компоненты автомобиля, то однажды, оказавшись на пустой дороге где-то в 2 часа ночи да еще и в зимнее время при обрыве любого ремня в автомобиле, вы сразу же быстро поймете, как важно проводить регулярное обслуживание своего автотранспортного средства, как важно вовремя менять вышедшие из строя запчасти машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Металлический визг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если при торможении Вы услышали исходящий металлический визг из под машины, то вероятнее всего тормозные колодки на автомобиле практически износились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие современные тормозные колодки разработаны и сделаны таким образом, чтобы при стирании фрикционного покрытия колодок до определенного слоя, они (колодки) начали сильно скрипеть при торможении и тем самым напоминать вам о том, что их пора уже заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же, не смотря на визг или на скрип колодок Вы решили по каким-то причинам отложить их замену, то этот звук будет увеличиваться с каждым пройденным километром пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но вот если подобный звук появляется не только в момент торможения, а происходит постоянно, то существует вероятность, что в вашем автомобиле неисправен один из подшипников колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Треск или хруст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваш автомобиль переднеприводной и на небольшой скорости Вы услышали какой-то хруст или треск (особенно тогда, когда вы до конца поворачиваете руль при повороте), то вероятной причиной этого хруста или треска в машине стала неисправность ШРУСа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти достаточно сложные части автомобиля передают крутящий момент от коробки непосредственно на колеса. Если друзья вовремя не поменять в автомобиле ШРУС, то привод машины может сильно разбить посадочные гнезда в коробке передач, а это чревато. Поэтому уважаемые автомобилисты помните, если Вы услышите хруст или треск в передней подвеске автомашины срочно обратитесь в автомастерскую для проведения диагностики и устранения данной неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также помните, периодически проводите осмотр самих пыльников ШРУСов на предмет, выявления трещин и повреждений в пыльниках. Пыльник ШРУСа защищает привод от попадания в него пыли и песка, что может сильно повредить ШРУС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Рычание или вибрация при повороте рулевого колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если во время поворотов Ваш автомобиль начинает рычать, то это может быть первым признаком выхода из строя насоса гидроусилителя руля. Помните пожалуйста друзья, что нельзя игнорировать признаки неисправности гидроусилителя руля, так как это вопрос прежде всего вашей безопасности за рулем машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда сегодня многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электрическим усилителем рулевого управления. Поэтому необходимо знать и помнить, если в вашей машине электрический усилитель рулевого управления, то такого рычания а значит неисправности при повороте машины просто не может быть, оно (рычание) не может появиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тем не менее, сегодня на дорогах нашей необъятной родины еще множество машин, которые оборудованы гидролитическим усилителем рулевого управления. Поэтому, каждый водитель такой машины должен тщательным образом следить за гидроусилителем руля и относиться к этой гидравлической системе бережно, вовремя менять жидкость в данном гидроусилителе и проводить диагностику всей системы на скрытые в ней дефекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Удары под капотом, свист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если Вы услышали стук под капотом автомобиля, то будьте пожалуйста очень осторожны, так как причиной такого стука может быть конкретная неисправность двигателя. Эти звуки прежде всего могут быть связаны с тремя основными причинами неисправности возгорания (горения) топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина возможно будет связана с проблемами зажигания (неисправность катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой (второй) причиной даннойой неисправности может быть засорившийся инжектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помните пожалуйста, что из-за плохого зажигания как-раз и могут происходить хлопки или удары раздающиеся под капотом автомобиля, что может привести к излишней детонации при сжигании топлива в самом двигателе. А детонация друзья может повредить мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из-за неправильного или сбившегося зажигания в камере сгорания может образоваться несколько источников пламени, которые при встрече внутри двигателя друг с другом создадут избыточное давление в камере сгорания. Детонация — это большая проблема для двигателя. Она может существенно повредить поршни мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в вашей машине наблюдается проблема с зажиганием и происходит это из-за низкокачественного топлива а возможно и по другим причинам, то залейте в топливный бак высокооктановый бензин и Вы таким образом сможете исправить появившуюся проблему в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Дребезжания или стук двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваш двигатель издаёт грохот или шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы услышали звук типа "тук-тук-тук" или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Хруст в коробке передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и во время движения при переключении скорости вы услышали какой-то хруст, то это может быть первым симптомом появления в машине различных проблем. Как правило это в первую очередь связано с достаточно большими пробегами самого автомобиля и во вторых, с естественным износом определенных деталей коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала этот хруст в коробке передач при переключении скорости может одназначно свидетельствовать об износе самих синхронизаторов и других компонентов коробки. Синхронизаторы, как многие из нас знают, выполняют важную роль в любых коробках передач, выравнивают частоту вращения валов и шестерней в трансмиссии для передачи в дальнейшем необходимого крутящего момента на определенной скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также этот хруст может свидетельствовать и об износе сцепления. Обычно при этой неисправности этот хруст появляется при полностью выжатой педали сцепления, во время переключения передач. Тоже самое обычно происходит и при исправном сцеплении, когда вы не до конца выжмите ту же педаль сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Вой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ваша машина оборудована задним приводом и при движении на ней Вы с задней части услышали нехарактерный воющий звук (вой), то вполне возможно, что у вашго автомобиля появилась проблема, которая скорее всего связана с дифференциалом. При изношенном дифференциале как-раз и могут возникать разнообразные шумы в различных дорожных ситуациях (как ускорение, так и замедление). Такие же шумы в машине могут вызвать и те же изношенные подшипники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Время на чтение: 5 минут

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нередко после замены шин по сезону водители обнаруживают, что резина начинает гудеть. Чаще всего такая ситуация складывается с переобувкой на летние колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему гудит летняя резина

                                                                                                                                                                                                                                                                                Посторонний шум вызывает дискомфорт у автомобилистов. Чтобы попытаться устранить проблему, нужно понять причину ее возникновения. Не всегда шум зависит от резины. Факторы могут быть и внешними. К основным причинам, почему гудит резина, относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена резины

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Качество покрытия на дороге. Асфальт на российских дорогах всегда оставляет желать лучшего. Чаще при укладке рабочие допускают ошибки. Большую роль играет технология. Она давно устарела, но продолжает применяться в России. В итоге получается покрытие из щебня и битума, которое издает шум при контакте с автомобильной резиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Давление в шинах — этот показатель меняет объем сцепления резины с дорожным покрытием. Из-за увеличения площади усиливается шум.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • На шум резины оказывает влияние внешняя температура. В летний период резина становятся мягкой, а это увеличивает сопротивление с асфальтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какие шины не гудят

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приобрести летнюю шину, которая не будет гудеть, практически невозможно. Основная причина гудения — жесткость материала, которая заложена в основе производства. Но можно подобрать наименее шумную резину, так как это зависит не только от состава, но и размера рисунка протектора, высоты колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как выбрать наименее шумную резину

                                                                                                                                                                                                                                                                                При соблюдении определенных рекомендаций можно выбрать наименее шумные шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • При покупке важно обращать внимание на индекс шумности резины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Лучше приобретать шины только проверенных производителей. Предварительно можно ознакомиться с отзывами на форумах автомобилистов. Неизвестные производители могут не соблюдать параметры жесткости, использовать некачественный материал. Нет гарантии, что резина прошла необходимое тестирование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К самым тихим летним шинам можно отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Nokian Tyres Nordmen SX2 — основная характеристика, обеспечивающая шумоизоляцию покрышек, — классический продольно-поперечный рисунок и узкие канавки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Tigan High Performance.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Toyo Nana Energy 3 — бюджетная резина с низким уровнем шумности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Triangle Group Sportex — китайские шины, отличный вариант для ограниченного бюджета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему летняя резина гудит больше, чем зимняя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы понять, почему гул от колес при движении на летней резине сильнее, чем на зимней, нужно разобраться в их отличиях. Большую роль играет состав, из которых сделана шина. Зимнюю изготавливают из мягкой резины. Это делается для того, чтобы при морозах не терялось сцепление с дорогой. А летние автомобильные шины, наоборот, должны быть жесткими. При высокой температуре на горячем асфальте она нагревается. Это грозит взрывом, а также увеличивает процент износа. В связи с этим водители, которые катаются летом на зимних колесах, очень рискуют. Это не только опасно, но и невыгодно. Зимняя шина быстро износится. Кроме того, при резком торможении будет большой тормозной путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вторым отличием летней резины от зимней является рисунок протекторов. Для зимы рисунок характеризуется ярко выраженной структурой, а для лета он менее различим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Летние автошины часто шумят из-за такого явления, как воздушные хлопки. Они характерны для летнего периода из-за того, что невозможно обеспечить быстрый отвод воздуха из шин. В зимней резине это происходит быстрее из-за глубокого рисунка и наличия канавок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Излишний шум может возникать из-за установки усиленного каркаса. Его устанавливают некоторые производители. Именно этот фактор провоцирует гул и шум во время езды. Чаще всего он проявляется при езде по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как избавиться от гула передних колес при повороте

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего это явление наблюдается в транспортных средствах с гидроусилителем руля. При этом гул может появляться на разных скоростях: на одних авто он слышен уже при 40 км, на других — при 70. Шум может проявляться при повороте руля, но сам транспорт в этот момент будет стоять на месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы установить причину шума, нужно провести диагностику работоспособности узлов, которые влияют на систему управления. Если проблема именно в них, то шум будет как при движении, так и во время остановки. При возникновении шума на поворотах он может быть разным. Например, при повороте налево присутствовать, а направо исчезать полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На явление может влиять нарушение в работе насоса усилителя руля. Иногда для устранения поломки требуется полная замена. Сначала можно попробовать поменять в системе жидкость. Если у нее истек срок эксплуатации, то необходимые свойства для функционирования системы уже утеряны. Работа усилителя руля из-за этого нарушается, элементы начинают тереться друг об друга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если при осмотре рулевой системы никаких неполадок не было обнаружено, причина шума может быть в колесах. Например, пришел в негодность подшипник. Если шум возникает из-за этого, то он будет слышен даже во время езды на ровной дороге. При резких поворотах деталь полностью ломается. Если такое происходит, транспорт больше не сможет продолжать движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если гул в колесе при движении и поворотах слышится регулярно, нужно обратиться на СТО для проведения диагностики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика шума

                                                                                                                                                                                                                                                                                Гул в заднем колесе при движении, как устранить

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причина шума в заднем колесе в 90 % случаев заключается в неисправности ступичного подшипника. На большой скорости будет усиливаться. Чаще всего он слышен только с одной стороны при наборе скорости. Чтобы проверить догадку, нужно поднять машину домкратом, затем прокрутить колесо. Если подшипник исправен, проявит характерный звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если колесо гудит на скорости, к этому добавляется вибрация, это говорит о том, что подшипник требует срочной замены. Если подшипник разломается по дороге, это приведет к аварии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Современная диагностика транспортного средства поможет своевременно исправить поломку. Важно понимать, что шум может возникать при серьезных неисправностях, которые приводят к аварийным ситуациям. Что делать, если гудит резина на скорости, лучше всего спросить у профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Появился странный шум, как будто по машине колесом шкрябает..
                                                                                                                                                                                                                                                                                появился дня три назад на пару минут и пропал. вобщем я забил..
                                                                                                                                                                                                                                                                                седня опять таже фигня..

                                                                                                                                                                                                                                                                                вот думаю, что такое может быть барабан или подшипник ступицы.. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объявления на НН.РУ — Авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Переоборудовать, удлинить раму, грузовой автомобиль: Валдай Газ 33104, 33106; Валдай фермер 331043, 331063; Газон Газ 3307, 3309;.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Компания-производитель «АвтоТех» предлагает Вам модернизировать Фиат Дукато Fiat Ducato базовой версии для решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель фермер под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Цена: 25 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Предлагаю ремонт автомобильных насосов на иномарки и отечественные автомобили. Очистка дроссельной заслонки. Промывка форсунок на.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уже сегодня в небе Нижегородской области можно будет наблюдать самый впечатляющий звездопад 2019 года. Об этом сообщает Нижегородский.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Сети появился видеоролик с камеры наблюдения, где видно, как в магазин «Бристоль» в Дзержинске заходит мужчина, подходит к.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ещё два пункта приёма вторсырья запустили в столице Приволжья, об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Всего в городе сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-shurshat-v-kolese/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может стучать сзади https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-szadi/ https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-szadi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-mozhet-stuchat-szadi

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конструкция задней подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Направляющая конструкция.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Витые цилиндрические пружины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Амортизаторы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Резиновые втулки и чашки крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможные причины, не связанные с подвеской

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                К возможным причинам стука отнесем следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика направляющих подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                В ходе диагностики следует произвести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблема с пружинами

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Не имеют ли витки дефекты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Целые ли резиновые вкладки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последствия игнорирования стука

                                                                                                                                                                                                                                                                                Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно стук в задней подвеске замечают тогда, когда шум становится слишком ярким и явным. Чаще всего проблему не слышно до появления серьёзной и даже глобальной неисправности. Вот почему так важно следить за состоянием каждой детали авто – периодически прислушиваться к тому, как работает ласточка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы услышать стук в задней подвеске, нужно убрать или хотя бы опустить задние сиденья. Не всегда это технически возможно. Поэтому нужно банально слушать «железного коня». Фото: mymechanic.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые автолюбители считают, что стук в задней подвеске не является поводом для беспокойства. Однако это далеко не так. Неисправность со временем может вывести машину из строя. Причем случиться это может резко – во время движения на оживленной магистрали, например. Тогда последствия будут ужасными. Надеяться на авось в данном случае не стоит – слишком велика цена столь беспечного отношения к оборудованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                О том, каким щеткам для мытья автомобиля и в каких ситуациях отдавать предпочтение – смотрите здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как ведет себя неисправность

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иногда помимо стука в задней подвеске нет никаких других причин, указывающих на неисправность машины. Фото: demo.sto-112.spb.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если неисправность глобальная, то стук будет слышен даже на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины и последствия

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • балкой подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • тормозным суппортом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как устранить неисправность

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неисправность Как ее найти Как ее устранить
                                                                                                                                                                                                                                                                                Опора, стойка, крепления Раскачайте машину и приложите любой инструмент к стокам. Если инструмент тоже начал стучать и вибрировать, значит неисправны пружины стоек, их нужно заменить. Также нежно разболтать крепежи. Обычно это делают над ямой – авто раскачивают, к крепежным элементам прикасаются рукой. Если вся стойка вышла из строя, то ждать, пока она окончательно сломается, не нужно. Просто замените ее на новую. Если сами стойки в порядке, устраните неисправность креплений. Провести замену деталей или всей стойки целиком можно самостоятельно. Часто автолюбители не хотят возиться и доверяют авто специалистам на СТО – за такую работу они могут запросить до 1000 рублей. Все зависит от конкретной машины. Конечно, новые стойки никто не подарит – их придется докупать отдельно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Балка подвески Авто нужно загнать на яму и отправиться внутрь ямы. Один человек остается сверху и качает машину, другой трогает балку. При этом нужно убрать агрегат с ручного тормоза. Если обнаружен зазор, то нужно менять втулки, сайлентблоки. Если есть трещины в блоки – нужна полная его замена. Если разболтались крепежи – менять на новые не обязательно. Если крепежи разболтались, их можно подтянуть с помощью ключа. Замена сайлетблоков и втулок может осуществляться собственноручно или на СТО. Там работа будет стоить от 500 рублей и выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормозной суппорт Проведите ручную диагностику. Для этого возьмитесь за суппорт и подергайте его. Если разболтались крепежные элементы, их надо подтянуть самостоятельно. Иногда для полной проверки требуется снять задние колеса и прощупать суппорт на наличие люфтов. Если в непригодность пришли сами тормозные колодки, их нужно срочно заменить. Замена на СТО обойдется примерно в 700 рублей. Цена может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от марки машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • плохо затянуты болты на колесах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • металлические элементы багажника издают стук;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • крепление кузова требует подтяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                Меры профилактики

                                                                                                                                                                                                                                                                                • не забывайте о ТО;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • используйте качественный бензин, дизтопливо, газ, масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при установке новых деталей, выбирайте те, которые имеют сертификаты качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • не перегружайте багажник слишком сильно. В паспорте машины обычно указывают, какой вес можно перевозить в багажнике конкретной машины. Если идет постоянная перегрузка, то со временем появляется стук, который говорит о том, что сломались колодки или опоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • регулярно проверяйте, как закреплены колеса, запаска, глушитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • постарайтесь не перегружать и саму машину. Помните, что все правила безопасности написаны кровью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Об одном из вариантов устранения стука в задней подвеске узнайте из этого видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Машина, которая издает стук в задней подвеске, по возможности не должна эксплуатироваться до полного устранения проблемы. Конечно, это требование на практике соблюдают редко, оттого случаются страшные аварии, в которых погибают люди. Авто нужно вести в ремонт, если самостоятельно найти неисправность не удалось. Не ведитесь на уловки мастеров, которые сразу же без диагностики рекомендуют заменить всю подвеску, целесообразно в данном случае настаивать на полной диагностике. Это поможет сэкономить деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы послушать, издает ли задняя подвеска стуки, снимите или опустите задние сиденья. Если сделать это невозможно, откройте багажник и попытайтесь проехать так небольшое расстояние – всего пару метров. Сильный или средний стук вы услышите сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска автомобиля во время движения подвергается высоким нагрузкам, особенно если это движение осуществляется по нашим дорогам. И какой бы не была прочной и надежной ее конструкция, рано или поздно наступит время, когда что-то в ней застучит. Именно стук, причем неважно, звонкий он или глухой, является сигналом к тому, что пришло время для диагностики подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этой статье мы попытаемся разобраться, что может стучать в передней и задней подвеске, чем это стук может быть вызван, и какие действия стоит предпринять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неисправности передней подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обнаружив стук в передней подвеске при движении по неровной дороге, не стоит тянуть с диагностикой и ремонтом. Дальнейшая эксплуатация автомобиля только усугубит ситуацию. Если у вас нет желания или возможности проводить диагностику на станции технического обслуживания, неисправность можно определить и самостоятельно. Для этого, конечно, необходимо иметь хотя бы малейшее понятие о конструкции подвески, ручной инструмент, домкрат, а также возможность загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, стук может быть причиной неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • верхних опор стоек (опорных подшипников);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ШРУСов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • шаровых опор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ступичных подшипников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • стоек амортизаторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сайлентблоков в рычагах подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностируем верхние опоры стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                Верхняя опора стойки соединяет амортизатор с кузовом автомобиля. С целью снижения и распределения ударных нагрузок на кузов, крепление осуществляется через резиновый демпфер и опорный подшипник. В случае потери упругости первым, при езде по неровностям появляется характерный глухой стук в районе какой-либо из передних стоек. Определить неисправность можно путем замера расстояния между опорой и ограничителем, которое должно составлять не более 10 мм. У некоторых моделей автомобилей верхняя опора является закрытым узлом, поэтому осуществить подобные замеры невозможно. В таких случаях, чтобы понапрасну не разбирать всю конструкцию, подойдет способ диагностики, использующийся для проверки опорный подшипников. Он заключается в том, чтобы выявить стук (вибрацию) в определенной стойке. Для этого положите ладонь на «стакан» в месте крепления стойки, а другой рукой попытайтесь раскачать переднюю часть авто с нужной стороны. Лучше, конечно, если у вас для этого будет помощник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почувствовав рукой характерные удары в районе верхней опоры, можете быть уверены в том, что причина этому – опорный подшипник или же резиновый демпфер. Кстати, обратите внимание на то, хорошо ли затянута гайка крепления верхней опоры. Нередко именно она в отпущенном состоянии является причиной стука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверяем ШРУСы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уличить ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) в неисправности несложно. И делать это нужно исключительно в движении. Основным признаком неисправности шарнира является резкий треск (хруст), возникающий при повороте, или при резком старте с места с вывернутым рулем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Визуально определить поломку ШРУСа без его демонтажа практически невозможно. Но, если вы обнаружите, что пыльник шарнира поврежден, а смазка внутри него отсутствует, ремонт понадобится обязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаровые опоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неисправные шаровые опоры чаще всего являются источником стука в подвеске, особенно, если речь идет о нашей «классике». Стук в опоре возникает при наезде на небольшие неровности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверяют шаровую опору следующим образом. Автомобиль поддомкрачивают, вывесив переднее колесо с нужной стороны. Теперь, когда колесо находится в свободном положении, его нужно подергать в поперечном направлении, наблюдая за поведением шаровой опоры. Чтобы исключить возможную неисправность подшипника ступицы, попросите помощника нажать на тормоз, заблокировав вращение колеса. Если во время проверки шаровая опора «люфтит» и издает какие-либо звуки, она нуждается в ремонте или замене. И, опять же, обратите внимание на состояние пыльника опоры. Он не должен иметь никаких механических повреждений и подтеков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ступичные подшипники

                                                                                                                                                                                                                                                                                После проверки шаровых, не поленитесь провести диагностику подшипников ступиц передних колес. Для этого поддомкраченное колесо следует пошатать вверх-вниз. Если износ присутствует, вы обязательно его почувствуете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стойки амортизаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимо отметить, что сами стойки очень редко издают звуки, похожие на стук. Чтобы амортизатор, даже вытекший, начал откровенно стучать, его нужно полностью «убить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самый популярный способ диагностики стоек – их «прокачивание», которое осуществляется путем раскачивания передней части кузова вверх-вниз с определенной стороны. Если при такой диагностике кузов качнулся и плавно встал в свое изначальное положение без посторонних звуков, скорее всего, стойка в порядке. Но, если при серии таких покачиваний, жесткость стойки не увеличивается, есть вероятность, что нарушена ее герметичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае, когда проведением поверхностной диагностики невозможно определить, исходит ли стук из верхней опоры, или из самого амортизатора, для продолжения диагностики лучше демонтировать всю его конструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сайлентблоки рычагов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что касается сайлентблоков, то этот элемент подвески можно вообще отнести к расходным материалам. Эти подвижные шарниры также подвергаются существенным механическим нагрузкам, к которым добавляются перепады температур, воздействие влаги, грязи и т.д., из-за чего должны своевременно меняться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала визуально осмотрите сайлентблоки. Резина на них ни в коем случае не должна иметь трещин. Растрескивание, одностороннее выворачивание резины из шарнира – это признаки разбитого сайлентблока. Чтобы поставить диагноз более точно, возьмите небольшую монтировку, найдите для нее упор, и пошатайте рычаг в продольном и поперечном направлении. Никакого люфта при этом быть не должно. Если же люфт присутствует, сайленблок нужно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кронштейны стабилизатора устойчивости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последним элементом передней подвески, способным стучать, является кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Он состоит из двух сайлентблоков, соединенных узким перешейком. В этом месте он, обычно, и ломается. При движении по неровной дороге металлические корпуса рассоединенных сайлентблоков трутся друг об друга, издавая стук или хруст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы проверить кронштейн достаточно взяться за конец стабилизатора и подергать его. Для большего удобства колеса рекомендуется вывернуть сначала в одну сторону, потом в другую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие источники стука в передней нижней части автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Иногда стук в передней части машины могут издавать не элементы подвески, а детали рулевого управления. К таким источникам стука относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • рулевая рейка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • рулевые тяги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • рулевые наконечники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сама по себе рулевая рейка выходит из строя достаточно редко, а стук в ней возникает по причине износа какого-либо одного элемента. Чаще всего таким элементом является опорная втулка. Стук в рулевой рейке при неисправности втулки возникает при выворачивании руля автомобиля, стоящего на месте, или начинающего движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Положите ладонь на рулевую колонку и попросите помощника резко покрутить рулевое колесо влево-вправо. Если при этом вы услышите характерный хруст, сопровождающийся соответствующей вибрацией в колонке, готовьтесь к замене ее ремкомплекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подобным образом диагностируются и рулевые тяги с наконечниками. Правда, делать это лучше на смотровой яме или эстакаде: в некоторых автомобилях добраться до этих элементов возможно лишь снизу. Возьмитесь за тяги (наконечники), а помощник пусть резко крутит «баранку» в одну и другую сторону. Также можете взяться за наконечники и подергать их вверх. Люфт в соединениях свидетельствует об износе наконечников или шарнирных соединениях рулевых тяг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может стучать сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задняя подвеска также может заявлять о своей неисправности стуками различных тембров. Но, прежде чем приступать к диагностике конструкции подвески, проверьте крепление глушителя. Именно этот разболтавшийся элемент выхлопной системы, чаще всего пугает автовладельцев. Убедившись, что глушитель надежно закреплен и не болтается, переходим к диагностике задней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сначала диагностируем амортизаторы, путем вышеописанного «прокачивания». Не забудьте проверить их верхнее крепление. Незатянутая по случайности, или по халатности гайка – это одна из распространенных причин стука в задней подвеске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее следует осмотреть пружины амортизаторов, а также их резиновые опорные вкладки. Никакие, даже незначительные, механические повреждения здесь не допускаются. После проверяем рычаги и усилители балки на наличие трещин, деформации. Осматриваем и диагностируем все сайлентблоки. И напоследок проверяем ступичный подшипник. Никакого люфта и посторонних звуков, естественно, в нем быть не должно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Посмотрите видео, касающиеся диагностики и устранения стука в подвеске:

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-szadi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может стучать в передней подвеске калина https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-v-perednej-podveske-kalina/ https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-v-perednej-podveske-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-mozhet-stuchat-v-perednej-podveske-kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины и методы лечения

                                                                                                                                                                                                                                                                                В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причина Метод устранения
                                                                                                                                                                                                                                                                                Выход со строя стойки Заменить или отремонтировать стойку
                                                                                                                                                                                                                                                                                Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову Подтянуть верхнюю гайку крепления
                                                                                                                                                                                                                                                                                Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
                                                                                                                                                                                                                                                                                Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек Заменить комплект сайлентблоков
                                                                                                                                                                                                                                                                                Износ шаровых опор Заменить шаровые опоры
                                                                                                                                                                                                                                                                                Выход со строя пружины подвески Замена пружины
                                                                                                                                                                                                                                                                                Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
                                                                                                                                                                                                                                                                                Большой дисбаланс колес Провести балансировку колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вид передней подвески Калина снизу

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда речь идет о диагностике стучащего шума при езде по кочкам, самое очевидное, что требуется — это дорожное испытание, чтобы определить источник и характер звука. Перед тем, как отправиться на автомобиле в дорожные испытания, Вам нужно обойти вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что ничего не упадёт во время движения. Внимательно посмотрите именно под днищем машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надавите на переднюю и заднюю части автомобиля. Это позволит определить, правильно ли работают стойки. При правильно работающих стойках корпус автомобиля поднимется после того, как Вы перестанете давить на автомобиль, и вернёт кузов в исходное состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаг второй — запустите двигатель. Поверните колёса от упора до упора в обе стороны поочерёдно. Это позволит определить, делают ли опорные пластины щелчок или ритмичный шум в неподвижном состоянии автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осмотрите сами стойки на предмет жидкости на них — если одна из стоек протекает, необходимо её заменить. В ряде случаев для осмотра стоек понадобится поднять машину на домкрат и снять колёса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно вышедшие из строя стойки характеризуются не только глухим стуком, но и дискомфортом при езде — Вы можете почувствовать, что автомобиль стал иначе обрабатывать неровности дороги, сильно ударять по «пятой точке» даже в небольших ямах или кочках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если после проверки Вы выяснили, что стойки находятся в рабочем состоянии, и причина стука в подвеске, не в них, не спешите делать выводы. Откройте капот и найдите крепёжные шпильки и гайки с опорной пластиной стойки. Проверьте, не ослабли ли эти болты или гайки — иногда причиной стука в подвеске могут быть и они.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хомуты пластинчатых рессор, как правило, изнашиваются на транспортных средствах через некоторое время даже при нормальных дорожных условиях и условиях эксплуатации. В этом случае стучать могут именно они. Обычно хомут на одном из концов пластинчатой ​​рессоры деформируется или ломается, создавая характерный громкий глухой стук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для проверки причины стука в рессорах, во-первых, визуально осмотрите их на предмет видимых повреждений. В случае со сломанными хомутами Вы легко их обнаружите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее можно выполнить следующую процедуру диагностики. Садитесь за руль и начинайте медленно ехать. Затем резко и сильно нажмите на тормоза, а потом также резко и сильно ускорьтесь. Если причина стука в рессорах, то в этом случае она проявится особенно сильно. Ослабленный хомут пластинчатой рессоры может не передавать шум, когда работает в нормальном режиме, но может двигаться, издавая глухой стук во время резкого перемещения центра масс резким торможением и ускорением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В любом случае проверьте крепление болтов и гаек хомута, скрепляющего листы рессор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно проблемы с рессорами следует устранять как можно скорее, а двигаться на таком автомобиле крайне нежелательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаровые опоры, как правило, изнашиваются в автомобилях в течение долгого времени при нормальных дорожных условиях. В случае, когда причиной стука в подвеске служат именно шаровые, то стук характерен только для передней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возьмите фонарик и визуально осмотрите шаровые шарниры и подвеску транспортного средства. Поднимите одну из сторон передней части автомобиля на домкрат и попробуйте пошатать поднятое колесо — если оно имеет люфт, то причиной тому служит, скорее всего, шаровая. Кроме того, такой люфт Вы, возможно, будете ощущать и на руле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Попробуйте покрутить руль от упора до упора в обе стороны — при изношенных шаровых опорах стук будет проявляться не только при езде, но и в стоящем автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                Опоры кузова предназначены для удержания кузова и предотвращения вибрации в салоне авто. Большинство машин имеют свыше восьми креплений корпуса от передней к задней части автомобиля. Опоры могут ослабнуть после долгого времени использования автомобиля. Стуки в области подвески появляются из-за ослабления креплений этих опор. В этом случае стук будет сопровождаться вибрацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Калина впервые появилась на российском рынке 18 ноября 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии Волжского автогиганта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данная машина выпускалась до 2013 года, а ее общий тираж достигает объема в 600 000 штук. Машина стала новой во всем, начиная от платформы и заканчивая эргономикой салона. Передняя подвеска данного авто, независимая, типа МакФерсон, что является существенных продвижением вперед компании Лада.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Устройство передней подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска Лада Калина независимая на стойках МакФерсон. Данная подвеска является самой распространенной в автомобильном мире за свою цену и приемлемые, за эту цену, характеристики. Ранее в Лада использовалась данная подвеска, к примеру, в Лада Самара, но она была куда беднее по оснащению МакФерсон, хоть и являлась на 90% похожей на нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, подвеска Лада Калина состоит из следующих составляющих:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Стабилизационной штанги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Скобы для закрепления стабилизационной штанги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Крепления поперечного рычага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Рычаг передней подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Основания СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости);
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Стойка передней подвески телескопического вида;
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Опоры в виде шара;
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Кулага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Продольной растяжки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Крепления растяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Устройство подвески Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                В состав подвески входят пружины винтового типа и конического вида, их нет на фото. Пружины располагаются над стойкой подвески. Благодаря им и амортизатору происходит обеспечение плавности хода и управляемости автомобиля. Пружина изготавливается из стали с низким содержанием углерода, она смягчает удары, наезды на неровности и кочки. Когда машина наезжает на препятствие, колесо становится фактически полностью не управляемым, что является проблемой. Пружина необходима для возврата колеса на свое место. Амортизатор же необходим для гашения колебаний после прихода колеса в норму на свое место. Рычаг передней подвески убирает крен и удерживает на себе колесо, также рычаг передней подвески является элементом установки колеса на свое место при наезде на преграды. Стойка СПУ необходима для связи кузова и подвески. Данный элемент уравнивает колебания кузова и подвески, что позволяет машине двигаться без проблем с наклоном при поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в передней подвеске Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена сайлентблоков передней подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сайлентблок

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема замены сайлентблока выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особенности подвески Калины

                                                                                                                                                                                                                                                                                При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характеристики конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схема улучшенной подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины скрипа и стука подвески автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. ШРУСы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Амортизаторы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Подшипники.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Рулевая тяга и реактивная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Выхлопная труба.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Уплотнитель резиновый и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика состояния комплектующих и устранение неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                После проведения визуального осмотра подвески автомобиля Лада Калина, который позволит выяснить причину стука, можно будет переходить к демонтажу неисправных элементов. Например, автомобильных амортизаторов. Диагностику производят, расположив машину над смотровой ямой или с применением домкрата. Особое внимание уделяют элементам, прилегающим к кузову либо к автомобильной раме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика предполагает тщательный осмотр элементов подвески, наличия на них различных повреждений, трещин и разрывов. При выявленном прорыве резиновой защиты рулевого наконечника обязательно следует сделать ее ремонт. Резиновые уплотнители осматривают на наличие механических повреждений, определяют те участки, где имеются разрывы и трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В результате обрыва глушителя в подвеске будет слышен стук. Для выявления причины таких звуков, которая может крыться в выхлопной трубе, глушитель следует покачать в разные стороны. Это быстрый способ диагностики передней подвески. После его проведения можно переходить к ремонту подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ходовая часть автомобиля Лада Калина, как и любого другого, должна находиться в исправном состоянии, что обеспечит безопасность эксплуатации транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер

                                                                                                                                                                                                                                                                                Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наличие неисправности стоек штанг стабилизатора требует замены. При осадке с поломкой пружины передней подвески ее следует поменять. При разрушении буфера хода сжатия он подвергается демонтажу с последующей установкой нового. При увеличенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтажную мастерскую, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-stuchat-v-perednej-podveske-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может сломаться в генераторе https://litezona.ru/chto-mozhet-slomatsja-v-generatore/ https://litezona.ru/chto-mozhet-slomatsja-v-generatore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:37 +0000 /chto-mozhet-slomatsja-v-generatore

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если Вы не собираетесь стать мастером по ремонту, то все, что Вам необходимо знать про генератор, это то, что нужен он для восполнения заряда аккумуляторной батареи расходуемого на поддержание работы двигателя и электроприборов при движении автомобиля. Все остальное для Вас детали и не имеет никакого смысла. Какое-то время на машине можно проехать и без него (в случае поломки), но при этом следует минимизировать расход электроэнергии выключив все, что может ее потреблять (отопитель, фары, кондиционер и так далее) Это позволит Вам своим ходом добратья до мастерской и устранить неисправность. И все же необходимо знать про основные неисправности генератора для того, чтобы хотя бы чуть представлять, что может произойти или что уже произошло с ним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины приводящие к неисправности генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первое, что указывает на выход из строя генератора это, конечно, индикатор или диагностическая лампа на панели приборов автомобиля. Попросту говоря она загорается при работающем двигателе машины. Это сразу говорит о том, что зарядка аккумулятора отсутствует и значит надо срочно спешить на ремонт. Что может являться причиной возникновения поломки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первой причиной приводящей к неисправности генератора является коррозия. Это один из основных факторов. Конечно современные автомобильные генераторы максимально защищены от попадания влаги или ее воздействия, но определенные условия эксплуатации или неправильного обслуживания машины приводят к преждевременному выхода из строя этого агрегата. Самой распространенной причиной является мойка двигателя на обычной моечной станции под давлением. В этих условиях вода попавшая на генератор начинает образовывать окиси и ржавчину. Еще одной из разновидностей попадания влаги внутрь генератора является неосторожная заливка моторного масла или жидкости для омывания стекол. В большинстве автомобилей заливные горловины и того и другого расположены в непосредственной близости от генератора или точно над ним. Попадание жидкости омывателя представляет даже большую опасность для генератора, чем попадание воды, так как она является активным веществом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно неисправность генератора может возникнуть и просто сама по себе вследствие естественного износа деталей или по временным критериям использования генератора. Какие основные поломки характерны для выхода из строя этого агрегата?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные поломки и признаки неисправности генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для выхода из строя деталей генератора, фактически, характерны два симптома — это прекращение зарядки аккумулятора или характерные звуки и свист. Чтобы определить конкретно неисправность нужен специальный диагностический стенд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генератор — самый активно нагруженный компонент электрики

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во время движения автомобиля частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Срок службы у генератора примерно в два раза меньше, чем у двигателя: примерно 160 тыс.километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генераторы бывают двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • генератор переменного тока (используется на большинстве легковых автомобилей)
                                                                                                                                                                                                                                                                                • генератор постоянного тока (используется на большинстве автомобилей, работающих в автохозяйствах)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генератор переменного тока

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генератор переменного тока состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмоткой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего подвижное магнитное поле, а также крышек, приводного шкива с вентилятором и встроенного выпрямительного блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Переменный ток генератора выпрямляется двухполупериодным трехфазным выпрямителем с полупроводниковыми диодами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генераторы переменного тока имеют ряд преимуществ по сравнению с генераторами постоянного тока. Ротор генератора переменного тока может вращаться с большей частотой, чем якорь генератора постоянного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При большой частоте вращения якоря генератора постоянного тока ухудшается контакт между щетками и ламелями коллектора вследствие колебаний щеток при скольжении их по коллектору. Кроме того, под действием центробежных сил возможен выход обмоток из пазов якоря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы напряжение при увеличении частоты вращения якоря не изменялось, необходимо пропорционально уменьшать магнитный поток возбуждения. При применении в генераторе электромагнитов это можно обеспечить, уменьшая силу тока в обмотках возбуждения. На этом принципе основано регулирование напряжения автомобильных генераторов. Оно осуществляется с помощью электромагнитных вибрационных реле, называемых реле-регулятором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диагностика реле-регулятора генератора осуществляется с помощью диагностических стендов, где определяют напряжение включения генератора и зарядный ток. Напряжение, регулируемое реле-регулятором должно быть в пределах 13,9 — 14,5 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует проверять натяжение ремня привода генератора. При проскальзывании ремня генератор не развивает полной мощности, что приводит к разряду аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В генераторах также проверяют износ щеток, усилие пружин щеткодержателей и состояние контактных колец и подшипников ротора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Высоту щеток измеряют при снятом щеткодержателе. Если щетки износились до высоты 8 — 10мм, их заменяют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Усилие пружин щеткодержателей должно соответствовать нормам марки Вашего автомобиля, например, для ВАЗ — 4,2± 0,2 Н (420±20гс).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Контактные кольца должны быть чистыми, без следов масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Состояние подшипников можно проверить, вращая вал ротора от руки при снятых щетках. Вал должен вращаться легко, без заеданий, шумов и стуков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основными признаками неисправного генератора являются необходимость часто заводить автомобиль «с толкача», тусклое освещение, срабатывание индикатора слабого заряда аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Устройство генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                В предыдущей статье мы рассказывали о признаках поломки шаровой апоры передней подвески авто, в этой о генераторе. Электрическая система является одной из наиболее важных систем на любом автомобиле. Она состоит из нескольких компонентов, включая генератор переменного тока и аккумулятор, которые работают вместе для обеспечения потребностей автомобиля в электричестве. Генератор – приспособление, которое специально генерирует ток и электроэнергию, необходимые для удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве, включая поддержание заряда батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Три признака поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку генератор переменного тока играет такую важную роль в поддержании всех электрических компонентов транспортного средства, любые проблемы с ним могут быстро перерасти в проблемы с другой системой или компонентом транспортного средства. Обычно на неисправность генератора указывают несколько признаков, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, позволяя обслужить транспортное средство до того, как возникнет более серьезная проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Регулярный запуск автомобиля «с толкача»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одним из первых симптомов неисправного генератора является необходимость запуска автомобиля «с толкача». Работа аккумулятора заключается в том, чтобы обеспечить мощность для запуска двигателя и, следовательно, запуска транспортного средства, но от генератора зависит заряженное состояние аккумуляторной батареи. Если генератор переменного тока неисправен, он не сможет удовлетворить электрические потребности транспортного средства, включая поддержание полной зарядки аккумулятора. Незаряженный аккумулятор или аккумулятор с низким зарядом не сможет справиться с нагрузкой, необходимой для запуска двигателя, что может привести к выходу аккумулятора из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Тусклый свет

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другим признаком потенциальной проблемы с генератором является тусклый или мерцающий свет. Если вы заметите какие-либо мерцания или ухудшение света при эксплуатации транспортного средства, это может быть признаком того, что генератор переменного тока не генерирует достаточную мощность, необходимую для удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве. Ухудшение света или мерцание может совпадать с определенными действиями при эксплуатации транспортного средства, например, при нажатии на педаль газа, повышении громкости аудиосистемы или включение другого освещения. Это указывает на то, что генератор не в состоянии справиться с потребностями автомобиля в электричестве при дополнительных нагрузках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Срабатывание индикатора низкого заряда аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одним из наиболее распространенных признаков проблемы с генератором является срабатывание индикатора низкого заряда аккумулятора. Обычно индикатор загорается, когда компьютер обнаруживает, что напряжение в системе упало ниже определенного значения. Обычно это означает, что генератор переменного тока или, возможно, один из его внутренних компонентов вышел из строя, и он больше не в состоянии удовлетворять потребности автомобиля в электричестве, что и зафиксировал компьютер. Срабатывание индикатора также указывает на то, что автомобиль работает в режиме ограниченного или низкого заряда аккумуляторной батареи. В зависимости от состояния аккумулятора автомобиль проработает в течение короткого промежутка времени, прежде чем аккумулятор окончательно разрядится. После этого автомобиль заглохнет, что приведет к необходимости техобслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео: проверка аккумулятора и генератора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Генератор переменного тока является одним из наиболее важных компонентов транспортного средства, поскольку он служит для обеспечения электроснабжения всего транспортного средства. Любые проблемы с генератором могут привести к проблемам с запуском двигателя, что застанет вас врасплох в пути. Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля может возникнуть проблема с генератором переменного тока или он проявляет какие-либо из вышеперечисленных симптомов, тщательно проверьте аккумулятор и генератор с помощью профессионального мастера. Специалист поможет вам определить, нуждается ли генератор в ремонте или замене, или назовет причину неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                *Нажимая на кнопку, вы подтверждаете согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-slomatsja-v-generatore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может капать с глушителя https://litezona.ru/chto-mozhet-kapat-s-glushitelja/ https://litezona.ru/chto-mozhet-kapat-s-glushitelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-mozhet-kapat-s-glushitelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Почему с глушителя капает вода
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Что делать, если глушитель отвалился на дороге
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Почему дымит двигатель на ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного катализатором (системой для нейтрализации вредных выбросов) свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка отработанных газов, управление рабочими циклами двигателя. Поэтому вода в глушителе свидетельствует о правильном функционировании основных узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины появления воды в глушителе

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основной «виновник» явления – конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы охлаждается не так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу же после остановки двигателя; внутри глушителя тут же появляются росинки, которые позже замерзают. Как только двигатель пускают вновь, лед начинает таять и из трубы начинает капать влага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У современных автомобилей, оборудованных катализатором, вода может капать и в процессе эксплуатации авто. Это связано, прежде всего, с принципом работы очистителя вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается целый «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, угарный газ, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов к безвредным относятся кислород, углекислый газ, вода. Все остальные соединения поступают в катализатор и окисляются, благодаря наличию в конструкции очистителя платины и палладия. Они располагаются на продольных сотах катализатора, через которые проходят выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последний конденсируется на внутренней поверхности глушителя и проявляется в виде капелек воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Периоды наиболее интенсивного образования влаги

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего вода появляется на этапе прогрева двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая призвана ускорить время прогрева катализатора, т.к. он наиболее эффективно работает в районе +300оС. В результате обогащенная смесь, богатая угарным газом, несгоревшими углеводородами, интенсивно превращается в пар и воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При запуске автомобиля нередко можно заметить, что во время прогрева двигателя течет вода из глушителя, а также идет пар. Особенно это явление заметно в холодную или мокрую погоду, и многих автовладельцев беспокоит, почему льется вода. Но образование парового облака и жидкости, выходящей из выхлопной трубы, далеко не всегда говорит о неисправности силового агрегата, конденсат образуется согласно закону физики, и его еще никто не отменял. Хотя в некоторых случаях появление воды и обильного пара может свидетельствовать о пробитой прокладки головки блока, трещине в самой ГБЦ, и тогда уже повод для беспокойства есть, необходим ремонт мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины образования воды и пара в глушителе

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей при работе разогреваются до высокой температуры, отвод тепла обеспечивает система охлаждения, но выхлопной тракт остается достаточно горячим. Так, например, выпускной коллектор и приемная труба, находящиеся в непосредственной близости от силового агрегата, могут разогреваться до 500-750ºC, дальние от движка трубы, глушители и резонаторы раскаляются не так сильно, но все равно нагрев здесь очень большой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После остановки мотора оставшийся в выпускных трубах пар оседает на стенках железа, остывая, превращается в воду. Именно по этой причине, когда происходит запуск холодного движка, из выхлопной трубы можно увидеть, как брызгает вода, еще по мере прогрева машина начинает парить (идет белый дым). Но при исправном двигателе такое явление может наблюдаться только при холодном ДВС, при прогреве до рабочего состояния все эти признаки должны исчезнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли устранить течь воды из выхлопной трубы

                                                                                                                                                                                                                                                                                При прогревах в осенне-зимний и ранний весенний период из глушителя идет вода достаточно часто, особенно активно скапливается влага в выхлопе при коротких поездках (не успевает испаряться). Другое дело, если пар продолжает клубиться на хорошо прогретом ДВС, здесь есть повод для беспокойства. Признаками неисправности в таком случае может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • закипание тосола в расширительном бачке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • уменьшение уровня жидкости в охлаждающей системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • неровная работа ДВС на всех оборотах (двигатель троит);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • появление густого пара и капель влаги из выхлопной трубы при перегазовке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • повышение температуры по датчику выше допустимой нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы устранить дефект, необходимость снимать головку блока, производить диагностику с помощью визуального осмотра. Как правило, пробитую прокладку сразу видно, чтобы выполнить диагностику ГБЦ, делают опрессовку. Также у головки блока может быть деформирована поверхность, прилегающая к блоку цилиндров, в гаражных условиях она проверяется штангенциркулем или ровным краем металлической линейки и щупом для регулировки клапанов, при деформации плоскость лучше выравнивать на фрезерном станке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вода попала в глушитель естественным путем (скопился конденсат), избавиться полностью от нее получится вряд ли. Но уменьшить выход пара и влаги при прогреве все-таки можно так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • стараться хотя бы иногда совершать не только короткие, но и длинные поездки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сделать в резонаторе (глушителе) небольшие отверстия для выхода конденсата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • провести достаточно долгую прогазовку на прогретом двигателе перед тем, как его заглушить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно отметить, что на некоторых автомобилях отверстия для слива конденсата в резонаторах (глушителях) предусмотрены заводом-изготовителем, поэтому дорабатывать такие элементы нет никакой необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конденсат в глушителе летом

                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда вода в глушителе накапливается зимой и осенью, понятно, но почему конденсат скапливается в выхлопной системе летом? Ответ достаточно простой: и в летний период бывают перепады температур, выпадают осадки, а в некоторых регионах случаются похолодания и даже иногда заморозки. В сухую теплую погоду пар из трубы глушителя практически не идет, но это не означает, что конденсирования не происходит. Ведь какая-то часть воды в трубах и банках «выпуска» все равно осаждается, просто ясным днем пар не так заметен на солнце.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проделывание отверстий в глушителе (резонаторе)

                                                                                                                                                                                                                                                                                При исправном двигателе образование конденсата не вызывает серьезных проблем за исключением одного момента: скопившаяся в банках глушителя влага, которая долго находится внутри, способствует возникновению ржавчины, из-за этого элементы выпускной системы могут выйти раньше из строя. Разумеется, многое зависит от качества металла, но на бюджетных машинах детали «выпуска» ржавеют достаточно быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сделать отверстия в «глушительной» банке просто, работу удобно производить на яме или подъемнике в гараже, где есть электричество. Для этого понадобится электродрель и сверло приблизительно на 1,5-2 мм, выполняем операцию так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • спускаемся под машину (поднимаем авто на подъемнике), находим заднюю банку глушителя, при помощи дрели и сверла проделываем отверстие (желательно в самой низкой точке);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • действовать дрелью необходимо очень аккуратно, так как при просверливании металла практически всегда начинает вытекать вода, поэтому электроинструмент нужно вовремя успеть убрать в сторону;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • также можно проделать и второе отверстие снизу с другой стороны банки, кстати, на некоторых автомобилях могут устанавливаться глушители с двумя подобными технологическими отверстиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые автовладельцы считают, что после рассверливания в этом месте начнет более интенсивно ржаветь металл, сократится срок службы выпускной системы. Но этот вопрос спорный, так как неизвестно, от чего быстрее сгниет глушитель: от воды, находящейся внутри, или от проделанного отверстия. Хотя и так средний срок службы деталей «выпуска» равен примерно трем годам, у более дорогих автомобилей выхлопные трубы служат обычно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особенности доработки глушителя для слива конденсата

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далеко не все глушители быстро ржавеют, есть даже недорогие модели машин, на которых задняя банка без доработки и какого-либо ремонта может прослужить до 10 лет (например, Renault Logan). Ржавлению чаще всего поддается металл выпускной системы на китайских авто, это касается автомобилей Chery, Lifan, Great Wall. Также недолго «ходят» многие неоригинальные запчасти, поэтому все они нуждаются в доработке, и слив воды здесь не помешает. Почему отверстия проделываются на самой задней банке, внизу и определенного диаметра, объяснить несложно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • если сверлить ближе к двигателю, в салон будут частично попадать выхлопные газы, что, безусловно, доставит немало неудобств и неприятностей пассажирам и водителю;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при размерах отверстий большего диаметра появится дополнительный призвук рычащего глушителя (хотя кому-то, наоборот, звук нравится);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при более высоком уровне сверления вода из банки полностью не выйдет, процесс ржавления будет продолжаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А заводские отверстия предусмотрены на некоторых глушителях Лада Калина/ Гранта/ Приора, ГАЗ 3110/ 31029, Ford Explorer V6, Ford Focus 2 и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характер дыма из выпускной трубы

                                                                                                                                                                                                                                                                                При наличии конденсата в системе выхлопа из задней трубы вытекает вода и идет пар (белый дым), но цвет отработанных газов может быть другим, и он уже точно указывает на неисправность в автомобиле. Итак, что может означать цвет дыма:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • сизый, выходящий из глушителя густыми клубами, свидетельствует об износе деталей цилиндро-поршневой группы, залегании поршневых колец;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • черный, говорит о проблемах топливной системы, большом расходе топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если автомобиль дымит с сизым оттенком несильно, и обычно сразу после запуска ДВС, причиной такой неисправности в основном являются «задубевшие» маслосъемные колпачки. Дымление этим цветом при переходе авто на пониженную передачу и с подгазовкой – «устали», не держат, залегли поршневые кольца, из-за чего в значительной мере расходуется масло, хотя мотор может и не потерять при этом мощность. Если мотор с турбокомпрессором, также может быть неисправной турбина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Черный дым в любом случае свидетельствует о плохом (неправильном) сгорании топлива, в зависимости от типа двигателя причиной дефекта могут быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • забитые топливные форсунки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • дефектный датчик расхода воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • перелив карбюратора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • зажатые клапана ДВС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • неотрегулированный насос высокого давления (для дизелей);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • засоренный воздушный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При черном и сизом дымлении необходимо заниматься диагностикой, выяснять причину поломки, эксплуатировать с такими дефектами авто не следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замерзание глушителя из-за скапливания в нем конденсата

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если машина оставляется зимой в мороз на открытой стоянке, в системе выпуска может скопиться много влаги, а застывает вода нередко в низко расположенном колене и в узком месте. В результате лед перегораживает проход отработанным газам, возникают проблемы с запуском ДВС – машина будет заводиться, затем сразу же глохнуть. В таких случаях необходимо отогревать или отстукивать (прочищать) выхлопной тракт, но в целом есть несколько вариантов решений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • попробовать прочистить трубу, если лед образовался сзади (не в колене между банками);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отбуксировать авто в теплый гараж или на станцию техобслуживания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отогреть «выпуск» с помощью строительного фена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • воспользоваться услугами выездных специалистов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • отогнать машину на автомойку для отогревания глушителя с помощью горячей воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Греть при помощи открытого огня (газовой горелкой, паяльной лампой и так далее) не рекомендуется, все другие методы можно рассмотреть. И чтобы избежать повторения подобных случаев, отверстия в глушителе нужно все-таки сделать, также следует прогазовывать авто для выдувания конденсата перед постановкой на стоянку, делать это и при автозапуске, ставить машину не на спуск, а на подъем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно «капает» зимой, когда в результате разности температур в глушителе возникает конденсат. Ведь после того, как машину заглушили, внутренняя часть выпускной магистрали охлаждается не так интенсивно, как внешняя. В остывшем авто влага замерзает, а при запуске двигателя оттаивает и вытекает. В данном случае капли из выхлопной трубы никакой опасности не представляют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такому явлению в значительной степени подвержены автомобили, оснащенные системой автозапуска. Пока глушитель прогревается, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, и под воздействием выхлопных газов вытекает наружу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это также характерно для машин, оборудованных катализатором, в котором окисляются различные химические соединения. В результате образуется углекислый газ и водяной пар, который конденсируется на внутренней поверхности глушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно, влага может стать причиной его коррозии, но, во-первых, зимой этот процесс происходит гораздо медленнее, чем в теплое время года. А во-вторых, эта часть выпускной системы ржавеет в основном из-за воздействия внешней агрессивной среды. Так что и в этом плане беспокоиться не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, вода в глушитель может попадать из топливного бака, где она скапливается от горючего низкого качества. В этом случае есть некоторый повод для беспокойствия, поскольку, если жидкость оттуда поступает в выпускную систему, то с тем же успехом она может просочиться в двигатель. Хотя современные моторы оснащены системами, предохраняющими их от попадания воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                О действительно серьезных проблемах с топливной системой или двигателем можно судить, если вместе с конденсатом из выхлопной трубы выходит густой дым серого или голубого цвета. В такой ситуации автомобиль лучше сразу отправить на диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-kapat-s-glushitelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может греметь в подвеске лада веста https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-podveske-lada-vesta/ https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-podveske-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-mozhet-gremet-v-podveske-lada-vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если под капотом машины во время езды вдруг что-то начинает стучать или скрипеть, значит, пора серьёзно задуматься, что происходит. Просто так ничего не бывает, любое отклонение от нормальной работы оборудования свидетельствует о настоящей либо назревающей проблеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скрежет в передней подвеске на Лада Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще всего причина скрипа — втулка стабилизатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нарастающий скрежет передней подвески Лада Веста особенно вызывает беспокойства, ведь тут сосредоточена основная нагрузка , располагаются рулевая и тормозная системы, состояние которых всегда должно соответствовать норме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Переднеприводный автомобиль, как в нашем случае, подвержен возникновению проблем именно с носовой частью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скрипы в подвеске — это болезнь Весты!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Даже новые Весты после непродолжительной работы начинают скрипеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осмотр передней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самой первой причиной недомогания считается недоработанная конструкция полиуретановых втулок стабилизаторов , которые почти сразу начинают издавать стонущие звуки при проезде через толстеньких лежачих полицейских. В мокрую погоду начинает стонать постоянно, чем сильно изматывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Исправляется данная неприятность несколькими способами, радикальными и не очень:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Замена подушек на аналоги от Шевроле Нива либо других подходящих иномарок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Регулярное промазывание мастикой мест, где полиуретан трётся о металл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Подождать , когда АвтоВАЗ исправит дефект, пригласив всех на СТО для замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблема со стойками стабилизатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Решить проблему со скрипами в передней подвеске удаётся заменой втулок стабилизатора на полиуретан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если после выполнения одной из операций скрежет не прекращается, то можно пойти далее по списку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может быть не так со стабилизаторами ещё? В конструкции имеется стойка, которая крепится к корпусу амортизатора и поперечине самого стабилизатора. Имеет она два пальца в качестве крепления. Без диагностики на СТО будет непросто разобраться в том, есть ли поломка в этом узле, но попробовать можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Официальное мнение АвтоВаза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стойки стабилизатора дилеры меняют бесплатно. Но иногда приходится и по бодаться!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Беда со стойками не надумана , поскольку в апреле 2017 года официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что знают о том, что после всего нескольких тысяч километров пробега у Весты уже обнаруживается стук и скрипы именно этого узла. Этот важный элемент испытывает особенные нагрузки и преждевременно изнашивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не было сказано, является ли неисправность производственной недоработкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена стоек на Лада Веста бесплатно

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена скрипящих элементов у дилера должна производиться бесплатно. Все вопросы решаются звонком на горячую линию!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тем не менее, всем автовладельцам, которые на протяжении гарантийного периода жалуются на работу стоек, осуществят полную их замену в дилерском центре бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечательно, что речь не идёт об установке ремонтного комплекта, а полной замене узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так что, если гарантия закончилась, то придётся самим попробовать решить задачу. Процесс замены несложный. После осмотра снятых деталей можно будет принять решение о том, стоит ли менять весь механизм или ограничиться ремкомплектом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие причины скрипов в передней подвеске

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Лада Веста других серьёзных проблем, кроме выше перечисленных, не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска сконструирована надёжно, по аналогу иностранных брендов, с учётом долгого использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нередко посторонние скрипы вызывают тормозные суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Известны единичные случаи, чтобы со временем случались поломки следующих типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Требуют замены сайлентблоки рычагов рулевого механизма , снимать которые крайне неудобно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Тормозные суппорты могут постепенно начинать постукивать , замена пальцев эту проблему может решить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Небольшой люфт появляется в месте крепления чашек стоек к корпусу , связанный с износом резьбы болтов крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео о победе над скрипом в подвеске на Лада Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помимо перечисленных факторов решающую роль играет время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если пришёл конец ресурсу некоторых агрегатов, то их нужно заменить срочно, поскольку одна поломка может повлечь за собой другие, вразнос пойдёт весь механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если немного вернуться к скрипам, то при значительной усталости шаровых опор, рулевого наконечника и рейки, выхода из строя амортизатора, либо его разбитых опор, могут появляться неестественные раздражающие звуки. Тогда лучше всего ехать на диагностику, а потом лечить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на то, что современный автомобиль – это не только высокотехнологичное транспортное средство и изготавливается по самым совершенным стандартам. Даже у них случаются неисправности. Эти неисправности могут проявляться как стук в передней подвеске Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хотя подвеска и получилась удачной, периодически возникают неисправности, которые завод-изготовитель анализирует и дает рекомендации на устранение скрипов в Лада Веста. Они могут проявляться как посторонние звуки или удары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дефекты Лады

                                                                                                                                                                                                                                                                                Lada Vesta недавно сошла с конвейера и еще не все гарантийные мастерские имеют опыт в решении проблем, как устранить стук, возникающий в подвеске. Завод-изготовитель постоянно поддерживает связь с СТО и вносит изменения в конструкцию. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения в передней подвеске Лады.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автолюбителей новая машина может огорчить почти сразу. Появляется неприятный скрип и постукивание при проезде лежачих полицейских. При анализе выяснилось, что проблема во втулках стабилизатора поперечной устойчивости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не рекомендуется смазывать их смазкой, скрипеть они перестанут, но на очень короткий срок, поэтому их нужно только менять. Они могут быть заменены полиуретановыми от Нива Шевроле. Втулка имеет номер по каталогу 17012680. После замены скрипучий звук пропадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует знать, что это не все проблемы, может возникнуть характерный стук спереди справа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это характерно при увеличенном люфте правой шаровой опоре. Замена производится совместно с рычагами подвески в сборе. АвтоВаз поставляет их в комплекте с шаровой опорой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Передняя подвеска Лады Весты
                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные дефекты, возникающие в передней части автомобиля Весты, при которой может появиться скрип или загреметь машина:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Скрежет в стабилизаторе поперечной устойчивости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Неисправность правой шаровой опоры, она начинает стучать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Стойки стабилизатора начинают греметь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все эти дефекты рекомендуется устранять в дилерских центрах АвтоВаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При езде по неровной дороге слышен глухой стук на мелких кочках или звук напоминающий трение резины. Устранить эту неисправность возможно смазыванием крепления глушителя Весты смазкой. Скрип передней подвески Весты может быть из-за изношенных стоек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы устранить дефект их нужно просто заменить новыми, проблемы с подвеской будут решены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самостоятельная диагностика неполадок

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если появился стук в руле или гремит подвеска Весты, следует сразу обратиться в дилерский центр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если такой возможности нет, можно самому произвести диагностику и определить неполадки. Для этого достаточно вывесить колеса Лады и произвести следующие работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Покачаем колеса в разных плоскостях, если ощущается люфт при отпущенной педали тормоза, это говорит о том, что подшипник ступицы вышел из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При неполадке подвески, ощущается люфт не зависимо от нажатой или отпущенной педали тормоза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При дефекте шаровой опоры или плохо закрепленной стойке, люфт ощущается в вертикальной плоскости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Вышедшие из строя наконечники рулевой тяги сопровождаются люфтом в горизонтальной плоскости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, становится понятно, почему скрипит передняя подвеска Лада Веста. Ездить с такими дефектами не рекомендуется, при их обнаружении необходимо обратиться на СТО. А в дилерском центре проведут полную диагностику ходовой и не только выдадут рекомендации, как можно устранить хруст в передней подвеске, но и квалифицированно проведут ремонтный работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблемы с шумом и скрипом сзади автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скрип сзади автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                                Неисправности могут проявиться и как стук в задней подвеске при езде по неровностям или скрип сзади. Все эти звуки сигнализируют о появившейся проблеме, которую надо решать. Для того чтобы его убрать, по рекомендации завода, необходимо вырезать прокладку и установить ее на верхнюю опору амортизатора. Это устранит стук в подвеске Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Похрустывать и поскрипывать могут плохо закрученные колеса. Это часто встречается и на других моделях автомобилей, вызвано невнимательностью автолюбителя при замене колес. Необходимо срочно остановиться и подтянуть колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стучать и хрустеть могут плохо уложенные вещи в багажнике авто. Прежде чем пытаться производить устранение скрипов подвески, следует освободить багажник от всего лишнего и проехать на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если никаких посторонних звуков нет, значит, вопрос решен. Источниками постороннего шума сзади могут быть и незначительные проблемы, но для устранения нужно их знать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Не закреплен тросик ручного тормоза, достаточно подтянуть стяжку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Демпферы крышки багажника могут издавать различные звуки, следует смазать их силиконовой смазкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. При повышенном люфте крышка багажника начинает греметь, смазать и устранить люфт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Заскрипеть могут замки спинки заднего сиденья, достаточно смазать и намотать немного изоленты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Плохо уложены вещи в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель – святая святых любого автомобиля, а потому, когда из-под капота начинают доноситься посторонние звуки, автовладельцы тут же бьют тревогу и пытаются во всем разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблема

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как ни прискорбно осознавать, но обладателей Вест эта проблема тоже не обошла стороной. Многие владельцы подмечают стуки под капотом Лада Веста, причем раздаются они с правой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правило, долго искать не приходится, так как ситуация хорошо известна. Она проявляется на седанах, которые комплектовались опорами двигателя от ВАЗ 21129. В результате из подкапотного пространства начинала доноситься целая какофония звуков, включая стуки, щелчки, скрипы и прочее. Причем эти звуки настолько громкие, что их можно услышать даже в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук от опоры достаточно громкий

                                                                                                                                                                                                                                                                                И лучшее тому подтверждение – многочисленные видео, на которых владельцы отечественной модели демонстрируют неприятность.



                                                                                                                                                                                                                                                                                А в этом ролике слышно стуки непосредственно в салоне автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кроме того, некоторые владельцы начали «копать глубже» и выяснили, что подобная ситуация имеет место не только на Vesta, но и на других моделях Альянса Рено-Ниссан. В частности, на Ниссан Кашкай. Что также подтверждается в видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что же касается Лада Икс Рей, то хэтчбек в такой проблеме не замечен, даже несмотря на то, что двигатели у него такие же, как и на седане. Все дело в то, что на Икс Рей ставятся другие опоры силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Варианты решения

                                                                                                                                                                                                                                                                                На самом деле таковых несколько.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обращение в дилерский центр

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае визита к дилеру, однозначного решения по вопросу стука из-под капота Лада Веста, как правило, не бывает. Все зависит от конкретного салона. Часть центров просто отказывает в замене, мотивируя свое решение тем, что это не гарантийный случай. Другие же отправляли информацию о дефекте непосредственно на АвтоВАЗ, однако это достаточно длительная процедура, а потому не все согласны столько ждать. Да и ответ далеко не всегда положительный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Немало дилеров отказываются менять подушку по гарантии

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но даже если дилер согласится произвести замену, не всегда все проходит гладко. Дело в том, что нередко деталь меняется на аналогичную, хотя менеджеры в салоне уверяют, что она уже из другой партии. Итог один – буквально через несколько тысяч километров звук возвращается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Впрочем, некоторые владельцы отмечают, что им устанавливали усиленные опоры, после чего проблема исчезала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самостоятельные действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена опоры двигателя Лада Веста своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                Часть автовладельцев, столкнувшихся со стуком из-под капота Лада Веста, принимает решение заменить опору самостоятельно, чтобы не тратить время на поездки к дилеру и ожидание решения АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порой менять опору приходится самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сам процесс не слишком сложен и его мы рассмотрим в отдельной статье. Однако в данном случае все зависит от купленной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Порой источником стука под капотом Лада Веста является не сама опора, а фиксирующий ее болт. Причем, как утверждают некоторые владельцы, если просто подтянуть его, вскоре стук слышен вновь. В таком случае приходится подкладывать гровер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Использование смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как показала практика и многочисленные попытки решить проблему, избавиться от стука под капотом Лада Веста довольно просто. Необходимо смазать саму опору силиконовой смазкой – непосредственно в тех зонах, где резина опоры соприкасается с металлом. Некоторые для этого используют жидкость WD-40, но применять ее не рекомендуется, так как она слишком быстро вымывается – хватает буквально на сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После такой манипуляции стук прекращается, что и зафиксировано на видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-podveske-lada-vesta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может греметь в передней подвеске https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-perednej-podveske/ https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-perednej-podveske/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-mozhet-gremet-v-perednej-podveske

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наибольшие нагрузки при переезде неровностей воспринимают на себя именно элементы подвески и рулевого управления. Для тяжелых внедорожников это имеет особенное значение: сказывается и солидная масса самого автомобиля, и частая езда по бездорожью. Бездорожье – это не только удары, но и гораздо большее количество пыли и грязи в сравнении с асфальтовыми дорогами. Именно поэтому и в штатных, и тем более в тюнинговых узлах подвески уделяется особенное внимание прочности и надежности уплотнений. Обратите внимание на внедорожные амортизаторы Tough Dog: грязесборник штока и эффективный сальник, созданные для австралийской пыли, прекрасно работают и в России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пыль и грязь по своей сути работают как абразив: попав внутрь шарнира, они в разы ускоряют его износ, а он приводит к росту зазоров. В результате начинают раздаваться характерные стуки в подвеске при езде по неровностям. Ударные нагрузки еще больше ускоряют износ, поэтому стук в подвеске является прямым показанием к немедленному ремонту, а обнаруженные люфты необходимо устранять еще до того, как раздадутся посторонние звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка опор стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задача опор стоек – связать их шток с кузовом, обеспечив ему необходимую свободу перемещений. Дело в том, что при ходе подвески амортизатор или стойка изменяют не только свою длину за счет хода штока, но и свое положение относительно вертикальной оси. Если шток закрепить жестко, он начнет работать на изгиб, ускоренно изнашивая уплотнения амортизатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для внедорожников, где даже на стоковых подвесках хода больше, чем у обычных легковых автомобилей, эта особенность работы имеет особенное значение. Если же она лифтуется, то может измениться и угол установки штока, и амплитуда его колебаний в вертикальной плоскости. Причины стуков подвески из-за износа опор заметно быстрее начинают выходить наружу. Поэтому при доработке подвески установка тюнинговых опор применяется очень часто: обратите внимание на детали от SteelStaff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возрастающие нагрузки ускоряют износ опоры – ее резиновый элемент, связывающий втулку крепления штока с наружной обоймой, начинает растрескиваться и терять упругость. При переезде препятствий это сразу дает о себе знать характерными глухими стуками в подвеске. Причина этого в демпфирующих свойствах резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Определить чрезмерный износ опоры нетрудно: покачивая автомобиль, нужно следить за гайкой крепления штока. При движении она начнет колебаться и в вертикали, и в горизонтали, явно указывая на излишнюю свободу внутренней обоймы опоры. Если же положить на обойму руку, то помимо стуков подвески будут ощущаться и одновременные удары в ладонь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка рулевого управления

                                                                                                                                                                                                                                                                                Элементы рулевого управления воспринимают не только усилия от вертикальных ходов колеса, но и их боковую составляющую. При переезде колеи, постоянном подруливании нагрузка на шарниры особенно сильна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стук в подвеске при этом ощутимо громче и жестче. Кроме того, он проявляется уже и при переезде мелких неровностей: колеса, за счет роста люфтов получившие определенную свободу, на неровной дороге начинают гулять из стороны в сторону, постоянно выбирая люфты рулевого управления в противоположных направлениях. Причины стуков подвески в этом случае – изношенные шарниры рулевых наконечников и тяг, которые непосредственно воспринимают колебания поворотных кулаков. Из-за сравнительно малых площадей соприкосновения шаров с обоймами внутри этих шарниров их износ прогрессирует достаточно быстро, что становится причиной постоянной замены дешевых расходников. Тюнинговые же детали дополнительно усиливаются: достаточно положить рядом «родную» рулевую тягу и деталь от фирм наподобие SteelStaff, чтобы увидеть разницу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для проверки люфтов в рулевом направлении вывешенное переднее колесо обхватывается руками в положениях «на 3 и 9 часов», затем начинает толкаться резкими движениями из стороны в сторону. Воздействие на подвеску при этом минимально, а вот на рулевое управление идет как раз по максимуму. Ощутимый люфт при рывках, который отдается в тяги и наконечники, указывает на конкретную неисправность. Если же рука не чувствует соударений в шарнире, на котором лежит, то причиной люфта, скорее всего, является износ колесного подшипника. Для проверки руки перехватываются на 90 градусов, и люфт не исчезает при новом покачивании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка опорного подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для опорных подшипников одинаково вредны и ударные нагрузки, и грязь. Рост зазоров в них выдает себя не только четко локализованным стуком на кочках в передней подвеске с правой или левой стороны, но и определенным ухудшением управляемости. Реакции на руль притупляются, причем с ощутимой зависимостью от того, в какую сторону относительно неисправного подшипника идет поворот. Переднее колесо со стороны изношенного узла дополнительно «подламывается» в вертикальной плоскости, меняя свой угол развала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для определения неисправности опорного подшипника автомобиль необходимо раскачать в поперечном направлении, удерживая ладонь на опоре. При этом излишние перемещения штока стойки будут выглядеть так же, как и при износе самой опоры, но стук будет гораздо более резким, а удары – четко отдаваться в ладонь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка шаровых опор

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаровые опоры рычагов воспринимают на себя очень большие нагрузки, а их разрушение зачастую приводит к нетранспортабельности автомобиля. При вылете пальца из корпуса или самовыпрессовке шаровой из рычага ходовая просто складывается, колесо теряет жесткую связь с кузовом. Для примитивных конструкций типа МакФерсон, где поворотный кулак удерживается только нижней шаровой и верхней опорой стойки, это особенно опасно. В многорычажных системах ударные нагрузки распределяются по большему числу элементов, но это не значит, что состояние шаровых опор и каждый мелкий стук в подвеске требуют меньшего внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При росте люфтов в шаровых опорах стук подвески на кочках достаточно жесткий, при этом нечетко локализуется ухом по вертикали. Простейший, но наглядный способ контроля – резкое покачивание вывешенного переднего колеса в вертикальной плоскости, при этом усилие от поворотного кулака будет сначала выбирать люфты в шаровых опорах и только после этого передаваться на рычаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                Телескопическая стойка, в отличие от амортизатора, является еще и направляющим элементом движения колеса – недаром штоки на них имеют заметно больший диаметр. Рост поперечных нагрузок требует увеличения жесткости верхней части стакана стойки, где расположены уплотнения и направляющая втулка штока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характерный признак износа – это не только стук в передней подвеске на мелких кочках, но и подтекание масла из-под штока. Поскольку его уплотнения рассчитаны исключительно на его вертикальные перемещения, то, как только у изношенной передней стойки он начинает еще и колебаться относительно вертикали, масло перестает удерживаться внутри. Каждое сжатие подвески сопровождается не только ударом, но и выбросом части масла наружу. Из-за этого стойка теряет способность демпфирования колебаний. Автомобиль все ощутимее начинает «плавать», увеличиваются крены в поворотах, причем валится автомобиль именно в сторону изношенной стойки. Глухой стук подвески становится все жестче и громче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проверка стабилизатора и его стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стабилизатор поперечной устойчивости по своей сути является торсионом, который скручивается каждый раз, когда пружина сжимается только с одной стороны. Проще говоря, когда в повороте кузов автомобиля начинает заваливаться внутрь, стабилизатор одновременно противодействует сжатию с внутренней стороны поворота и дополнительно прижимает к земле колесо с внешней стороны, не давая автомобилю заваливаться и вывешивать колеса. Причиной стуков подвески в этом случае становится излишняя свобода стабилизатора – он получает вертикальную свободу перемещений и бьется о крепления вместо того, чтобы скручиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы стабилизатор мог скручиваться, с кузовом он связывается нежестко, через подушки, а с рычагами или поворотными кулаками – через сдвоенные шарниры (стойки стабилизатора, «косточки»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заметно различаются и звуки при износе разных узлов: при износе подушек стук в подвеске при езде по неровностям глухой, слышный в первую очередь на крупных кочках, и раздается отчетливо со стороны днища. Стойки стабилизатора же дают о себе знать уже на мелких неровностях, стук подвески на кочках жестче, и на слух его труднее отличить от стука рулевых наконечников. Однако ручное покачивание стоек стабилизатора сразу выдает в них люфты, сам же стабилизатор (и передний, и задний) удобнее шевелить монтировкой, если сразу не видно глубокие трещины на подушках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вместо заключения

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из-за сложных условий эксплуатации даже специализированные подвески, рассчитанные на внедорожные условия, могут прийти в негодность довольно быстро. На заводские модели внедорожников часто устанавливают стандартные подвески. Несмотря на улучшенные, по сравнению с легковыми моделями, характеристики, заводские варианты не обеспечивают желаемой надежности и часто начинают «стучать» уже после нескольких встреч с действительно серьезными препятствиями. Чтобы не тратить деньги на постоянный ремонт ходовой, многие автовладельцы отдают предпочтение тюнингу. На нашем сайте вы найдете оборудование от тайваньской компании SteelStaff и австралийской Tough Dog. На сегодняшний день эти производители лидируют среди конкурентов по качеству и надежности выпускаемой продукции для внедорожников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ШРУСы — главные зачинщики стуков при вращении

                                                                                                                                                                                                                                                                                Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаровая опора — стук в подвеске разных характеров

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс — уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стойки и опоры стоек — проблема для каждого авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской — 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рулевая рейка — тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • подтягивание рулевой рейки — это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • стук рейки — это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-gremet-v-perednej-podveske/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может быть теплым https://litezona.ru/chto-mozhet-byt-teplym/ https://litezona.ru/chto-mozhet-byt-teplym/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-mozhet-byt-teplym

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что может быть теплей, чем старый плед?
                                                                                                                                                                                                                                                                                Его объятья, запах древней пыли,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Каких-то снов невиданный букет,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что недосмотрены когда-то были.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безумных чувств обломки-острова,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Неистовство их времени расцвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Негромких песен громкие слова
                                                                                                                                                                                                                                                                                О том, что мир так безутешно тесен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что всё, что было — всё-таки сбылось!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что были дни и ночи так бездонны!
                                                                                                                                                                                                                                                                                И недосмотренное в жизни удалось,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но хочется вернуться, быть нескромным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Барахтаться в преддверии перемен,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Безбашенно лукавить и смеяться!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Терять и находить, и самому теряться
                                                                                                                                                                                                                                                                                В потоках восходящих тем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Слова бросать построчно на салфетке,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Дарить красавицам букеты и стихи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Бродить по тёмным улицам с нимфеткой
                                                                                                                                                                                                                                                                                В замысловатых таинствах весны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Движеньем лёгким старый плед откинуть
                                                                                                                                                                                                                                                                                На спинку кресла, древностью подстать,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Мир снов и грёз в грядущее покинуть,
                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтоб вечером им насладиться всласть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ух, напылили сколько были!))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Серебряная пыль осядет на ладони.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Спасибо, Ольга!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                © Все права принадлежат авторам, 2000-2019. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответ на вопрос в игре Матрешка: Что бывает теплым ?


                                                                                                                                                                                                                                                                                Вы продвинулись достаточно далеко, но внезапно вас в тупик загнал простой, казалось бы, вопрос: что бывает теплым — действительно, игра Матрешка в Одноклассниках умеет подкинуть «крепкий орешек». Да что угодно может дарить тепло, но нет — есть только три варианта. А время тикает, звезды тают на глазах. Начинаете потихоньку переживать и нервничать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что ж, не будем вас томить. Ответ на это задание можно найти на нашем сайте. И это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                А не какая-то там батарея или вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У нас на сайте вы всегда найдете только правильные варианты ответов. Мы не обманываем наших посетителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответить однозначно на этот вопрос не так просто. Причин для зябкости достаточно много, поэтому для выявления конкретного источника постоянного «недогрева» необходимо тщательное медицинское обследование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В регуляции тепла нашего организма участвуют все системы и органы под руководством трех — сердца, печени и гипоталамуса.Печень при помощи биохимических реакций нагревает кровь. Прокачанная сердцем, та пробегает по всему телу, равномерно доставляя тепло во все его участки. Поэтому сосуды можно сравнить с трубами батарей центрального отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Причины, по которым вам всегда холодно

                                                                                                                                                                                                                                                                                В зависимости от внешней температуры «трубы» либо расширяются, чтобы отдавать лишнее тепло за пределы тела (летом), либо сжимаются, чтобы получше сохранять его (зимой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но этот процесс может нарушаться под влиянием различных заболеваний или патологий, которые становятся причиной постоянной «мерзлявости».

                                                                                                                                                                                                                                                                                1 — СИНДРОМ САУНЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Железодефицитная анемия или просто недостаточный уровень гемоглобина в крови вызывают задержку в доставке кровью кислорода к внутренним органам и тканям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Организм пытается улучшить ситуацию кислородного питания органов, и сосуды расширяются, чтобы усилить кровоток, то есть ведут себя так, будто наступила тропическая жара или вы попали в сауну. Соответственно усиливается теплоотдача — тело лишается необходимого запаса «отопления» и мерзнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2 — ЭТИ ВАЖНЫЕ ВИТАМИНЫ А И Е

                                                                                                                                                                                                                                                                                На самом деле не сидели — недостаток витаминов А и Е, а также жиров в рационе тоже может привести к постоянной зябкости даже в теплую погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разбалансируются биохимические процессы в печени, отвечающие за обогрев крови, — и «батареи» потихоньку остывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3 — ПОЛНЫЕ ТОЖЕ МЕРЗНУТ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Принято считать, что полным людям всегда жарко — ведь они отдуваются и потеют чаще других. В действительности среди них тоже полно «мерзляков».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жировые отложения — не просто сомнительное украшение, а плотный компрессор. Сдавливая сосуды, он приводит к сужению кровотока, а дальше все по известной схеме — неполноценное питание внутренних органов кислородом и попытка сосудистой системы компенсировать этот недостаток. Тепло уходит на сторону, человек мерзнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4 — ЭТА МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА

                                                                                                                                                                                                                                                                                За регулирование энергетических процессов в организме — распределение запасов энергии, в том числе и на обогрев — отвечает щитовидная железа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда ее функция понижается (при гипотиреозе), энергетическая «отрасль» испытывает дефицит внимания, процессы нарушаются, качественный обогрев становится невозможен. Щитовидка, работающая вполсилы, заодно замедляет обмен веществ. Соответственно тормозится и образование тепла из полученных с пищей калорий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На гормональную причину «мерзлявости» могут указывать холодные в любое время суток ноги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5 — КАПИЛЛЯРЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но чаще всего холодные ноги (а иногда и руки) — это признак нарушения периферического капиллярного кровообращения. Обогрев просто не доходит до конечных пунктов — в конечности. Часто это бывает связано с таким состоянием, как вегетососудистая дистония (в основном по гипотоническому типу), причем мерзнуть человек начинает тем больше, чем сильнее волнуется, или испытывает стресс, или страдает от гиподинамии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сосудистые проблемы, приводящие к зябкости, могут носить и совершенно иной характер. Например, у никотиновых наркоманов и людей, страдающих атеросклерозом, нередко возникают спазмы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возрастная «мерзлявость», заставляющая пожилых людей натягивать на себя несколько слоев одежды или одеял, также связана с ухудшением сосудистых функций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6 — КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ТОПЛИВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                Люди, которые едят слишком мало, ежедневно недобирают свою норму калорий, тоже обречены мерзнуть. Ведь они элементарно не обеспечивают «печь» «дровами» — при отсутствии регулярных поступлений калорий организму неоткуда брать энергию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если человек при этом худой и мало двигается, он обречен медленно остывать еще при жизни. У него даже температура тела понижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                7 — ДИАБЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сахарный диабет оказывается «повинен» чуть ли не в любом разладе нашего организма, и постоянная зябкость — не исключение. Первопричиной становятся серьезные нарушения в обмене веществ и в работе сердечно-сосудистой системы, но в двух словах все происходящее объяснить невозможно. Явным признаком диабета можно считать холодные ноги, в которых к тому же пропадает чувствительность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                8 — БОЛЕЗНЬ РЕЙНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует и специфический холодовый синдром — болезнь Рейно, который выражается в нарушении артериального кровоснабжения конечностей. При малейшей эмоциональной нагрузке, а также под воздействием чересчур холодных или теплых температур у таких людей возникает сильный сосудистый спазм, нарушающий терморегуляцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                9 — ГИПОТОНИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Постоянно сниженное артериальное давление вызывает ощущение холода. Виной тому слишком вялый тонус сосудов, из-за чего уменьшается ток крови. Что бывает потом, мы уже рассказывали выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как быстро согреться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Как только вас начинает знобить, делайте разминку — до тех пор, пока не согреетесь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Эффективно избавляет от зябкости контрастный душ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Чаще пейте горячий чай или куриный бульон — это помогает терморегуляции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Исключите из рациона крепкий кофе и алкоголь. Ешьте больше кураги, изюма, гранатов, а также овсянку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Пейте не менее 2 л чистой воды в сутки — это помогает улучшить кровоток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Не кутайтесь в тяжелые одежды, лучше обеспечьте тепло ступням.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Можно насыпать в носки немного красного жгучего перца или смазать ступни перцовой настойкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Если позволяет состояние здоровья, регулярно посещайте сауну или турецкую баню с полным прогреванием всего тела «до последней косточки».
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Летом старайтесь больше бывать на открытом воздухе, на солнце, а в идеале — на море.опубликовано econet.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

                                                                                                                                                                                                                                                                                Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-mozhet-byt-teplym/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что меняют вместе с ремнем грм https://litezona.ru/chto-menjajut-vmeste-s-remnem-grm/ https://litezona.ru/chto-menjajut-vmeste-s-remnem-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-menjajut-vmeste-s-remnem-grm

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему нужно менять ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Признаки износа ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Большой возраст ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                                В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

                                                                                                                                                                                                                                                                                Менять ли помпу при замене ремня ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                опубликовано 14.06.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Периодичность замены помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • некачественная сборка насоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какую помпу купить в качестве замены старой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если нет желания часто менять помпу, то стоит обращать внимание при выборе только на продукцию известных и проверенных производителей. Самое дешевое предложение не всегда самое выгодное. Мы рекомендуем купить помпу VALEO, имеющую следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • срок эксплуатации до 200 000 км пробега;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • низкий уровень шума и вибрации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • высокое качество используемых материалов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • адекватная цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также можно купить помпу GMB с приблизительно тем же соотношением цена-качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Желающим заменить все сразу рекомендуем купить комплект ремня ГРМ OPTIBELT от известного немецкого производителя. В его составе уже будет все необходимое:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ремень ГРМ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимые направляющие ролики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • помпа системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В качестве альтернативы можно купить комплект ремня ГРМ CONTITECH. Нареканий по качеству со стороны пользователей в его сторону не бывает. Главное при выборе – учитывать совместимость помпы с конструкцией конкретной модели автомобиля. Разумно будет при походе в магазин взять старую помпу в качестве образца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Производитель Артикул Наименование
                                                                                                                                                                                                                                                                                CONTITECH CT908WP1 Водяной насос, комплект зубчатого ремня
                                                                                                                                                                                                                                                                                CONTITECH CT909WP1 Комплект с помпой A3/TT/OCTAVIA/GOLF IV 1.8 96-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                CONTITECH CT1028WP3 Водяной насос, комплект зубчатого ремня
                                                                                                                                                                                                                                                                                CONTITECH CT1065WP2 Комплект с помпой C3/C4/307/BERLINGO 1.6 03-
                                                                                                                                                                                                                                                                                GMB GWS36A Водяной насос
                                                                                                                                                                                                                                                                                GMB GWT144A Водяной насос
                                                                                                                                                                                                                                                                                GMB GWT83A Водяной насос
                                                                                                                                                                                                                                                                                VALEO WP5019 Водяной насос в сборе
                                                                                                                                                                                                                                                                                VALEO WP6002 Водяной насос в сборе
                                                                                                                                                                                                                                                                                VALEO WP6004 Водяной насос в сборе

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приобрести вышеназванные качественные товары, а также многие другие запчасти и комплектующие, можно в магазинах IXORA. Приветливые и грамотные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор. Вы останетесь довольны отличным качеством товара и приемлемыми ценами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Полезная информация:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приветствую вас друзья! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберем и ответим на такой интересующий вопрос как: обязательно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому ответ на вопрос, нужно ли менять ремень ГРМ, очевиден. Согласно советам мастеров, лучше всего производить его з амену на 100 тысячах километров , но если на более раннем сроке были обнаружены дефекты на нем, то не стоит медлить. В этом случае уместно делать замену, даже если пробег маленький.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автолюбители интересуются, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ? Это действие необязательно, но если имеются дополнительные средства лучше всего сделать, так как это будет влиять на работу нового ремня. К тому же для того чтобы выполнить замену, придется разобрать все составные части этого оборудования, включая и ролики с помпой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так выглядят застопоренные распредвалы при замене ремня ГРМ и помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, при замене всех расходных материалов не сильно увеличит стоимость данной процедуры. Поэтому переформированный ответ на вопрос, обязательно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, будет звучать как «необязательно, но рекомендуется». Это связано с удобством комплексной замены и увеличением срока службы замененного агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Периодичность замены помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Изношенный ремень ГРМ Лачетти

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. некачественная сборка насоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-menjajut-vmeste-s-remnem-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что меняется при замене масла в двигателе https://litezona.ru/chto-menjaetsja-pri-zamene-masla-v-dvigatele/ https://litezona.ru/chto-menjaetsja-pri-zamene-masla-v-dvigatele/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-menjaetsja-pri-zamene-masla-v-dvigatele

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несколько советов и рекомендаций по замене масла, придерживаясь которых постоянно, Вы продлите жизнь своему двигателю и сэкономите достаточно приличную сумму денег на будущих его ремонтах. Так же расскажем, как заменить масло в двигателе своими руками и нужно ли менять масляный фильтр при каждой замене масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как заменить масло в двигателе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена масла в двигателе различных марок автомобилей не сильно отличается и проходят примерно по одинаковой схеме. Если Вы собираетесь произвести все работы своими руками, то сначала выбираем подходящее по типу и марке двигателя моторное масло, старое масло сливается, оценивается его цвет, наличие посторонних примесей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Примеси в масле могут быть органической (нагар) и неорганической (дорожная пыль) природы. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя, или необходима просто замена масла без промывки. После того, как заливается новое масло, обычно меняют масляный фильтр, после чего замена масла в двигателе считается завершенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли менять масляный фильтр при замене масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, при замене масла в двигателе нужно обязательно еще заменить масляный фильтр. Если вы производите замену масла в автосервисе, то услуга по замене масла включает в себя еще и замену масляного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так зачем менять масляный фильтр?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Работа двигателя с засоренным масляным фильтром эквивалентна работе двигателя без фильтра. Так как масло перепускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено конструкцией масляного фильтра. При любой замене масла фильтр менять обязательно, потому что при обычной работе он уже будет к 8 000 км забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет к трущимся парам неочищенным. Отсюда — интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Советы по замене масла в двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. И, соответственно, ни один топливный фильтр не задержит тех примесей, которые продаются на наших заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами масла. Вакуумная замена масла плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного моторного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ замены масла нужно обязательно чередовать с традиционным сливом, сократив при этом сервисный интервал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте только те моторные масла, которые соответствуют допускам и одобрениям производителя автомобиля. Помните, что вязкость – далеко не самый важный параметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Ни в коем случае не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки в масло могут только навредить, положительный эффект от таких примесей может быть очень кратковременным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Не покупайте моторные масла у сомнительных продавцов! Поддельное моторное масло 100% не будет соответствовать требованиям производителя автомобиля, поэтому мотор достаточно быстро может выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Не экономьте на фильтрах! Помните, что каждая пылинка и частица, пропущенная тем или иным фильтром в двигатель, становится отличным абразивным материалом, уничтожающим зазоры и внутренние поверхности Вашего двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Каждый раз проверяйте ходовую часть! Машина все равно едет на СТО, поднимается на подъемнике. За очень скромную доплату Вы получите уверенность в своем автомобиле. Отказ электрической, или даже силовой части на дороге закончится просто эвакуатором, а вот сюрпризы ходовой части могут привести к непоправимым последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Спасибо Всем кто до читал!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Удачи на дорогах и берегите своих железных коней!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для нормального и стабильного функционирования двигателя и автомобиля в целом нужно регулярно менять фильтры. Ведь даже самое качественное топливо все равно содержит некоторые примеси, которые нужно удержать от проникновения в камеру сгорания. Также важно чтобы воздух поступал в двигатель без различных примесей, чтобы не усложнять работу движка. Поэтому у многих автомобилистов возникает вопрос, какие фильтра менять при замене масла в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство специалистов утверждают, что при смене смазочного материала лучше поменять все фильтры. Это позволит четко знать, на каком определенном пробеге были сменены все фильтрующие элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следить за работоспособностью автомобильных очищающих элементов желательно систематически. Несвоевременная замена этих элементов может привести к загрязнению движка инородными частицами, что в итоге вызовет поломку двигатели или нарушения нормального функционирования систем его обслуживания. Поэтому нужно четко уяснить, какие фильтра менять при замене масла в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные технологические требования к выпускаемым фильтрам

                                                                                                                                                                                                                                                                                В связи со значительной зависимостью нормальной работы движка от работоспособности к ним представляются такие требования:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. оптимальные параметры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. качественный и долговечный материал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. удобное расположение в корпусе автомобиля для быстрой и удобной замены;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. сохранение оптимального уровня работоспособности при различных погодно-климатических условиях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. работоспособность при повышенных технических нагрузках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для чего устанавливается фильтр в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                В современных автомобилях установлено пять фильтров: сажевый, салонный, топливный, воздушный и масляный. Все они выполняют определенные функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. обеспечение нормального режима двигателя в критических режимах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. пуск двигателя при пониженных температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. снижение скорости потока смазочного материала и воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. выделение и утилизация вредных инородных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Механизм работы фильтра масляного

                                                                                                                                                                                                                                                                                Он контролирует объем подачи смазывающего материала, в двигатель, одновременно очищая поступающее вещество от всех имеющихся грубых примесей. В корпусе фильтра размещена пористая бумага повышенной прочности. Поверхность бумаги обработана специальной водостойкой смолой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заменять нужно одновременно с заменой смазочного материала. В основном такая замена осуществляется через 12-15 тыс. км. пробега. Такая цифра является усредненной, а точные параметры замены нужно узнать у разработчиков и производителей автомобиля. Простая конструкция спровоцировала такую ситуацию на рынке автомобильных запчастей, что этот фильтрующий элемент стали выпускать многие фирмы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но для правильного приобретения и надежной и долгой работы нужно покупать именно оригинальный продукт и исключительно по номеру в каталоге. Только так можно избежать приобретения подделки и возникновения последующих проблем с эксплуатацией автомобиля. Установка некачественного может привести к разрыву фильтрующей материи или корпуса что вызовет утечку смазывающего материала из двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Предназначение и механизм работы воздушного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                Он функционирует для очистки поступающего из окружающей среды атмосферного воздуха, который по воздухопроводам попадает в силовой агрегат. Сам этот элемент выполнен из пористой и плотной бумаги зафиксированной в пластиковом корпусе. Заменять его нужно одновременно со сменой масла, но если автомобиль большую часть своего пробега передвигается по пыльным грунтовым дорогам, то замена его должна проводиться раньше. Заменить фильтр можно самостоятельно, так как он расположен в достаточно доступном месте и эту работу может выполнить даже начинающий автомобилист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Функции и принцип действия салонного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                Он сконструирован для очищения воздуха, который попадает в салон автомобиля. Фильтр собран из корпуса и расположенного в нем активированного угля, через который проходит поток воздуха, а инородные частицы остаются в нём. По мере накопления различного мусора он теряет свои функции и нуждается в замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характеристика топливного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                Применяется для очистки поступающего в силовой агрегат топлива. Чистота используемого топлива напрямую зависит на длительность нормальной работы. В автомобилях установлены две разновидности топливных фильтров: магистральный и погружной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Их надо заменять по рекомендациям автопроизводителя или первых признаках выхода его из строя. Если его не поменять, то это может привести к таким последствиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • засорение и последующее снижение эффективности функционирования топливной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • поломка форсунок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • снижение мощности движка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • нестабильная работа агрегата в целом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Принцип работы сажевого фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                Их устанавливают исключительно на автомобилях укомплектованных дизельными агрегатами для сбора сажи и различных твердых частиц. Заменяют их только в исключительных случаях, так как они способны выполнять свои функции в течении всего срока эксплуатации двигателя. Можно самостоятельно чистить фильтры с использованием процесса постинжекции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобильные фильтры нуждаются в постоянном уходе и если необходимо замене. Ответ на вопрос о том, какие фильтра менять при замене масла в двигателе, остается открытым пока существует несколько точек зрений по данной тематике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы знать, сколько проработал каждый фильтр желательно менять их одновременно с заменой масла. Можно руководствоваться рекомендациями различных фирм и менять их в разное время или в связи с выходом их из строя. Выбор всегда остается за автомобилистом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена рабочей жидкости в моторе является весьма востребованной услугой на СТО. Периодичность подобного обслуживания составляет 1 год или 15 000 км пробега. Однако интервал сокращается в случае чрезмерных нагрузок, суровых условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Менять масло можно в сервисе или самостоятельно. Достаточно изучить инструкцию, как правильно поменять масло в двигателе, подготовить необходимые материалы и инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что нужно для замены смазывающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подготовительный процесс начинается с изучения инструкции по эксплуатации машины. Внимания требуют рекомендации автопроизводителя по периодичности обслуживания, типе рабочего состава (его вязкости, объеме, спецификации).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Новый фильтрующий элемент, желательно высокого качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Масло берут с небольшим запасом с учетом объема силовой установки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Емкость для отработки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Газета, тряпка, ветошь для удаления следов масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Воронка для заливки нового состава;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Комбинированный и ключ чтобы снять масляный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Фонарик – обеспечит лучшую видимость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Резиновые перчатки для защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде чем приступить к работе, нужно знать, где располагается слив для удаления отработки. Стоит предварительно осмотреть поддон картера для поиска подходящего ключа, определяют и расположение масляного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Важно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Завершив процедуру, нужно перелить отработку в другую закрывающуюся емкость, а фильтр положить в пакет. Обратившись на СТО, можно бесплатно их сдать. Также рекомендуется запомнить, записать дату и пробег, чтобы точно знать, когда потребуется следующее обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сколько масла нужно для работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Каждый владелец, заботясь о своей машине, может поменять смазку в моторе сам. При использовании детальной инструкции, которую содержит статья, все необходимые манипуляции займут не более часа. Однако может возникнуть вопрос – какое количество масла заливается в систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужную информацию легко найти, изучив инструкцию к автомобилю. Если мануала нет, можно связаться с официальными представителями марки, уточнив вопрос, или же обратиться к специалистам СТО, которые занимаются обслуживанием конкретной марки авто. Сразу стоит изучить и требуемые характеристики продукта, так как заливка неподходящего состава опасна появлением сбоев, нежелательных поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                В руководстве по эксплуатации обычно указывается полный объем масла, содержащегося в моторе. Это значит, что такое количество продукта использовалось при первой заливке на заводе, когда в системе прежде не было смазки. При выполнении последующих манипуляций требуемый объем сокращается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в мануале указано, что в системе содержится 4 литра масла, это полный объем. Такое же количество смазки заливать при замене нельзя, так как получится перелив.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что происходит при переливе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Превышается необходимый уровень жидкости, из-за чего коленвал, во время вращения, будет опускаться противовесами в смазку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Обращая внимание на скорость вращения, ударов, состав начнет вспениваться, образуется газо-масляная эмульсия, которая не обладает нужными защитными, смазывающими свойствами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. В результате падает производительность мотора, свечи загрязняются маслом, которое также попадает в воздушный фильтр, карбюратор, цилиндры. При ухудшении ситуации смазывающая жидкость подается снизу, маслосъемные кольца перестают нормально работать. Возникает вероятность попадания на регулятор холостого хода. Худший вариант – выдавливание сальников коленвала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблемы при нехватке масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если уровень упал, происходит масляное голодание мотора. При этом отмечается ускоренный износ составляющих. Возникает опасность заклинивания поршней. Если не хватает рабочей жидкости, на приборной панели обычно загорается масленка, хотя иногда это признак поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы не допустить подобных проблем, после смены обязательно проводится контроль уровня. Оптимальный показатель – это когда уровень масла находится между значениями min и max. Желая сделать все правильно, нужно постепенно доводить объем до нужных показателей, а при превышении нормы удалить лишнюю смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тонкости выбора подходящего масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбирая подходящий продукт, важно учитывать рекомендации производителя авто. На каждой емкости предусматривается специальная маркировка, определяющая основу, вязкость, класс энергосбережения, категорию API. Чтобы определить, какое масло заливается в мотор, нужно изучить все параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вид масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Минеральные составы – выпускаются на основе нефтепродуктов с добавлением присадок для улучшения характеристик, продукт отличается большей вязкостью, ускоренной потерей свойств, подходит для старых двигателей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Синтетика – усовершенствованный тип смазки, полученный в результате синтеза. Отличается большей стоимостью, текучестью, способностью работать при серьезных нагрузках, подходит для новых, мощных авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Полусинтетика – обладает свойствами первых двух масел, используется при средних нагрузках, отличается оптимальной стоимостью и параметрами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вязкость – требуемый показатель зависит от нагрузок, условий эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Зимние составы – в маркировке имеется буква W (winter), перед ней указывается цифра от 0 до 25, отняв от этого значения 35, легко узнать минимальную температуру запуска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Летние виды – обозначаются цифрами от 20 до 60, что указывает на динамическую вязкость продукта при повышении температуры силового агрегата до 100 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Всесезонные исполнения включают обозначения зимних и летних.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система API предполагает выбор в зависимости от типа двигателя и класса с учетом года выпуска:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • S – для бензиновых агрегатов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • C – для дизельных исполнений;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Класс определяется буквами английского алфавита, и чем дальше она от начала, тем выше уровень. Например, для моделей 1989 года используют серию SG, а для исполнений 2004 года подходит линия SM.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Энергоемкость – отличается для разных типов авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Для бензиновых моделей применяют класс А;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • На дизельных авто используют тип В;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Для грузовых версий требуется тип Г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самостоятельный поиск подходящего масла производят с учетом вида основы, с поправкой на климатические условия, режим эксплуатации, не забывая о типе самого мотора. Обращая внимание на год выпуска, определяют не дату производства, а период создания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-menjaetsja-pri-zamene-masla-v-dvigatele/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что меняется вместе с ремнем грм https://litezona.ru/chto-menjaetsja-vmeste-s-remnem-grm/ https://litezona.ru/chto-menjaetsja-vmeste-s-remnem-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-menjaetsja-vmeste-s-remnem-grm

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель 5s. Что еще меняется вместе с ремнем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Как выставить метки ВМТ на коленвале двигателя 1 МЗ ФЕ? – 2 ответа
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Чем грозит обрыв ремня в движении? – 2 ответа

                                                                                                                                                                                                                                                                                Натяжные ролики, и смотреть на месте износ шестерен распредвала, помпы, и шестерню шкива. У самого на авто был обрыв ГРМ после 2000 км. пробега (повезло, что поршня с проточкой и клапана остались целыми). Поставил новый ремень за цену выше среднего, оборвало через 500 км. Подумал брак, купил ещё дороже, поставил – оборвало через 1000 км. В конце оказалось, что большой износ шестерен и распредвалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вместе с ремнем натяжной ролик, обычно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как отрегулировать зазор клапанов на двигателе 5S-fe?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что такое ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В двух словах, ремень ГРМ — это резиновый ремень с насечками с внутренней стороны, который соединяет коленвал и распредвал двигателя. Коленвал вращается за счет поршней через связующие ремни. Это происходит по тому же принципу, что и вращение шестерни велосипеда. Распредвал должен открывать клапаны в верхней точке движенья поршня, поэтому необходимо синхронизировать вращения распределительного и коленчатого валов. Этой цели служит ремень ГРМ. Посредствам зубцов он приводит шкивы обоих валов и регламентирует их вращение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сначала выполните диагностику звука, которая включает внимательное прослушивание звуков в области распределительной системы во время работы. Неисправности проявляются шумами, ударами, резкими шумами и щелчками. Если раздаются странные звуки, проверьте зубчатый ремень и смежные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во время осмотра обратите внимание на рабочую поверхность ремня. Не должно быть трещин, ударов, мест со слезами или следами масла, а стороны и зубы должны быть свободны от порезов, углублений и царапин. В дополнение к видимым дефектам, роликовые пробоины проявляются при свободной игре или шуме при ручном повороте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На всех ли автомобилях есть ремни ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Строго говоря — НЕТ. На некоторых автомобилях коленчатый вал и распределительный вал приводятся цепью, в устройстве некоторых двигательей реализован принцип соединения обоих валов агрегатным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда стоит заменять ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автолюбители доверяют диагностику станции технического обслуживания, чтобы они имели доступ к ленте распространения, к системным элементам, которые необходимо разобрать. Вы можете заметить, что комплект ремня газораспределительного механизма нуждается в диагностике для следующих симптомов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выхлопные газы почернели; во время работы двигатель вибрирует чрезмерно; во время работы из системы распределения слышен громкий шум; время выдачи прерывается; мощность двигателя снижается. Причины расчленения набора зубчатого ремня. Преждевременный отказ набора ремня газораспределительного механизма может произойти по ряду причин. Одним из них является неправильная установка ремня, что уменьшает срок службы элементов. Несоблюдение рекомендаций производителя в отношении затягивания крепежных деталей приводит к несоосности роликов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Загляните в инструкцию или в мануал. Японцы обычно с поразительной точностью указывают срок замены ремня ГРМ. Обычно приводится порог в 100.000 км. пробега (так рекомендуют делать на Toyota), но на каждом автомобиле по-разному. Иногда ремень ГРМ "цепляет" помимо распредвала и коленвала еще несколько агрегатов, что уменьшает его срок службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Крепежные детали также могут быть затянуты неправильно, если ремонт выполняется на перегретом или чрезвычайно охлаждаемом двигателе. Потеря напряжения в уплотнениях двигателя часто приводит к попаданию смазки в ленту. Материал, используемый для компонента, чувствителен к маслам, поэтому он быстро терпит неудачу. Непосредственная фиксация защитного кожуха зубчатого ремня может стать причиной попадания посторонних предметов в механизм, что может привести к повреждению ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Заменить комплект ремня ГРМ. Отказ ременного ремня снимается заменой. Обратите внимание, что ремень газораспределительного механизма следует заменить вместе с другими частями зубчатого механизма, конкретными роликами. Комплект ремня ГРМ может быть заменен на станции технического обслуживания или самостоятельно. Большинство владельцев автомобилей предпочитают доверить замену специалистам сервисной станции из-за сложности этой работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит ли менять водяную помпу вместе с ремнем ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                В принципе стоит, но не обязательно. Если ремень ГРМ приводит в вашем случае еще и водяную помпу, то однозначно — ДА. Это поможет сберечь время и деньги. Если все несколько проще: ваша машина довольно свежая, только что из Японии, то нужно проверить пробег (для верности не будет ошибкой предположить, что он не совсем точен), потом оценить состояние двигателя на глаз, и решать стоит или нет менять помпу вместе с ремнем ГРМ. Конструктивные особенности некоторых двигателей не позволяют произвести замену ремня ГРМ без снятия водной помпы. Если это ваш случай, то лучше заменить помпу одновременно с ремнем ГРМ. Если же водяная помпа ни коим образом не усложняет задачу снятия ремня и мирно крепится поодаль, то менять ее без явных признаков износа и утечек, смысла нет. В общем, решение принимать вам самим, в конце концов, каждый случай штука уникальная, тут надо творчески подойти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремни безопасности могут быть статического или автоматического намотки. Те из статического типа могут быть найдены только на некоторых довольно датированных автомобилях, в то время как те, у кого есть автоматическая упаковка, обеспечивают большую свободу передвижения. Ремни безопасности являются важной особенностью автомобиля, и если они не работают должным образом, это не только ваша безопасность под угрозой, но и пассажиры. Если лента изношена или не работает должным образом, ее необходимо немедленно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итак, давайте посмотрим, как действовать дальше. Как правило, ремни безопасности автомобиля должны меняться не реже одного раза в 5 лет, но большинство людей не меняет их, подвергая риску безопасность вождения, как и во всем, что связано с приобретением автомобильных аксессуаров. Важно, прежде всего, взять буклет вашего автомобиля, чтобы не ошибиться с моделью. Как только вы это сделали, зайдите в автосалон и купите новый ремень безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно ли заменять сальники на распредвале, коленвале и водяной помпе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если они текут, то — ДА. Проще все поменять вместе, т.е. одновременно с заменой ремня ГРМ. Если же они не подтекают, то решайте сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит ли заменять "ленивец" и натягивающий ролик?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если у них далеко не презентабельный вид, то лучше заменить. Роль "ленивца" в работе ремня ГРМ, как следует из его названия, просто быть… то есть служить дополнительной опорой для натяжения ремня ГРМ. У ролика задача несколько иная. Есть как минимум два типа натягивающих роликов: пружинные и гидравлические. Пружинные ролики располагаются в расширенном пазу и за счет действия силы пружины натягивают ремень ГРМ. Гидравлические ролики чуть сложнее устроены, в них энергию пружины заменят специальная жидкость, которая поддерживает положение ролика. Поэтому менять или не менять ролик с "ленивцем" это вопрос эффективности их работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Снимите старый ремень безопасности с помощью раздвоенной отвертки, прижимая пластик, покрывающий крюк ремня безопасности. Пластмасса сама по себе оторвется. Возьмите торцевой ключ и снимите маленький болт, который останавливает ремень безопасности. Потяните шестерню к себе, чтобы отсоединить ее от корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как только старые ремни будут демонтированы, установите центральные стебли с помощью соединительной системы и кнопки разблокировки ремня в туннель трансмиссии. Если этого нет, обязательно установите шток на металлическом кронштейне, закрепив его на полу. Прикрепите команду к полу с помощью соответствующего винта, входящего в комплект, затем закрепите коробку перемоточного устройства другим винтом. Коробка, чтобы хорошо работать, должна быть полностью вертикальной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неприятный свист под капотом авто сразу же напрягает заботливого, опытного владельца. И действительно, тут следует быть начеку, ведь часто такое свидетельствует об износе генераторного ремня. Как часто и когда нужно менять ремень генератора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как определить износ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Визуальная оценка состояния ремня – самый верный способ определения времени замены. Если на материале заметны следы износа – трещины, расслоения, разлохмачивание ниток и т.п, замену элемента откладывать не стоит. Тем более, что это грозит полным выходом из строя не только ремня, но и самого гена, а вместе с ним и общей системы электроцепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выдвиньте ленту из намоточного устройства до тех пор, пока верхняя опора не достигнет отверстия в вертикальном положении. Убедитесь, что опоры свободно качаются, а затем накройте головку винта пластиковой крышкой. На некоторых моделях автомобилей вы должны закрепите винт для нижнего крепления ремня, в другом отверстии от него, чтобы зафиксировать коробку перемоточного устройства. В этом случае поместите винт в фиксирующую пластину, а затем вставьте шайбы и специальную распорку. Хорошо затяните винт и убедитесь, что он имеет свободный ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще одним способом, помогающим определить срок замены ремня, является сверка данных о пробеге транспортного средства. Если машина проходит 40-50 тыс. километров, однозначно, требуется обновить ремень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство автомобилей имеют резиновый ремень на передней части двигателя, который управляет такими принадлежностями, как компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и генератор переменного тока. Если этот приводной ремень привода сломается, аккумулятор не заряжается, кондиционер не будет обеспечивать холодный воздух, а рулевое управление с усилителем отключится. Кроме того, если ремень приводит в действие водяной насос, двигатель может перегреться очень опасным способом, вплоть до повреждения — если не вмешиваться — серьезно двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание. Эти данные могут несколько отличаться, в зависимости от конкретной марки и технических характеристик автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Определяют время замены ремня и по второстепенным признакам. Например, характерным симптомом его износа является свист, идущий из-под капота автомобиля. Он увеличивается при любой нагрузке на электрику. К примеру, если включить оптику или попытаться подать газу, шума будет больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большинство изготовителей автомобилей требуют периодического осмотра ремня в рамках планового технического обслуживания, но есть лишь некоторые из них, которые указывают, что определенный интервал времени для замены и интервалов осмотра варьируется в широких пределах. Однако ремень обслуживания должен проверяться не реже одного раза в год для автомобилей, возраст которых превышает пару лет, чтобы проверить на износ и при необходимости заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Даже если эти ремни часто продолжаются годами, они могут быть повреждены или изношены, и в этом случае их необходимо заменить. Вот почему их нужно проверять не реже одного раза в год на автомобилях, которым больше двух лет. Кроме того, если необходимо заменить ремень, необходимо проверить шкивы и натяжители, которые приводят ремень, чтобы определить, имеют ли они повреждения, отличные от нормального износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Свист ремня – это еще не проблема, а лишь указка. Он поможет выявить только зарождающийся изъян, даст знать, что в скором времени понадобится проводить замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как правило, шум от ремня свидетельствует о слабом натяжении ремня. В такой ситуации ген начинает работать под лишней нагрузкой, выдает он неполную зарядку на АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремень, который не поврежден или изношен, может выглядеть в хорошей форме, но на скрытой стороне могут быть канавки, достаточные для того, чтобы застегнуть ремни на шкивах, которые делают принадлежности аксессуарами. Это вызовет проблемы в системах, которые полагаются на пояс для работы. Например, проскальзывающий приводной ремень может приводить к прерывистому или малому действию генератора, поэтому батарея не будет полностью заряжена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще один признак проскальзывающего ремня — и поэтому хорош для замены механика — это пронзительный шум во время ускорения. Это может указывать на то, что ремень скользит из-за износа, натяжной механизм, который вышел из строя или вывернутый шкив. Большинство современных автомобилей используют ремни из синтетического каучука, который длится дольше, чем старые типы ремней. Однако для неспециалиста может быть трудно сказать, сколько изнашивается простой визуальной проверкой, потому что такие ремни с меньшей вероятностью могут сломать или потерять кусочки резины, чем другие типы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблему ремня в топовых автомобильных комплектациях сразу же показывает индикатор. Он даже автоматически определяет, насколько элемент пришел в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако не всегда свист говорит о слабом ремне. Шум подобного типа может появляться по разным причинам. К примеру, если при последней замене вы, или прежний владелец машины, установили дубовый ремень. Дубовый – т.е, изготовленный из некачественной резины. Понятно, что он начнет свистеть не только по причине слабого натяга, но и из-за попадания на материал капель воды или масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Один из простейших элементов, но в то же время более полезный, на борту: это ремень, который проходит по обеим сторонам колоды, что позволяет вам безопасно перемещаться на борту, оставаясь привязанным к лодке через ремень безопасности, кордон пуповины для крепления к ремню. В свое время спасательные линии были сделаны из нержавеющей стали с недостатком, который они могли, однако, проскользнуть под ногами, поэтому сегодня мы предпочитаем текстильные ремни. Установка жизненных линий не сложна, вы можете легко позаботиться о себе, за исключением того, чтобы принимать во внимание некоторые меры предосторожности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неприятный шум будет слышен от дубового ремня даже зимой, в холодную погоду. Ремень затвердевает и начинает издавать раздражающий нервы свист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Расположен ремень гена слева от ДВС, если стоять лицом к машине. Осмотр детали должен проводиться с отключенным зажиганием и отсоединенной клеммой батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также он может находиться и в других местах, это в основном, зависит от модели автомобиля. Но всегда искать нужно ремень возле гена и натяжного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы плывете ночью или с морем, необходимо зацепить себя на спасательный круг с помощью ремня безопасности, даже если вы останетесь в кабине или если вы на дежурстве у руля. Три приведенных выше рисунка показывают два правильных оружия для жизни и один неправильный. Первая конструкция имеет единый ремень, который проходит от кормы до лука, чтобы возвращать корму в одном контуре, что позволяет вам никогда не отцеплять карабин. Во втором, рекомендованном для лодок с важными лучами, спасательный круг удваивается на высоте подножия дерева, разделяя проход на две части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К примеру, вот на фото: синяя стрелка указывает на ген, желтая – на ролик натяжного, красная – на ремень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена

                                                                                                                                                                                                                                                                                Она не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Проводится замена поэтапно, сначала подготовка, затем снятие и установка нового ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С другой стороны, жизненные линии проходят слишком много снаружи и не гарантируют безопасность. Самые простые в установке спасательные линии разработаны с отверстием люпина на одном конце и доступны в разных размерах или регулируются в зависимости от длины корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самое лучшее, что нужно сделать, это закрепить или продвинуть вперед на одном конце в центральной точке, возможно, за лебедкой, в то время как концы кормы должны быть зафиксированы на палубе на пассаванти около начала кабины экипажа. В зависимости от различных конфигураций такелажа, прохождение может быть более или менее трудным на высоте атаки кожухов. Второй способ постановки на охрану спасательных путей состоит в разделении ремней на две части у подножия дерева, таким образом разделяя проход от кормы до лука в двух отдельных фазах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так проводятся подготовительные работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • автомобилист путем осмотра определяет, с какой стороны ему легче подобраться к ремню;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • машина с этой стороны ставится на домкрат, поднимается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • снимается колесо с поднятой стороны машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание. Колесо снимается по причине того, что не всегда удобно снимать ремень сверху, из-под капота. Рекомендуется также снять подкрылок, если он имеется, чтобы обеспечить более удобный доступ к детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пункт атаки с подножия дерева будет таким же, но один будет бежать к корме с левой стороны, а другой — к правой. Эта вторая система рекомендуется для лодок с важным максимальным лучом. Необходимо промыть их пресной водой в конце вашего выхода или в вашем круизе и разделить их, если вы решите поставить лодку на зиму. Совет, если он разоружен, должен хранить их в сухом и вентилируемом помещении до следующего сезона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если не предусмотрено строительством, вам необходимо организовать себя, чтобы установить эти точки для фиксации шнура самостоятельно. Лучшие места для их установки находятся вблизи спуска, чтобы пройти под палубой и возле рулевой рубки. Удостоверьтесь, что они правильно установлены, закреплены на палубе с помощью контргайков и, следовательно, способны выдерживать напряжение в несколько тонн. Если вы являетесь владельцем небольшой лодки, советуем исправить спасательный круг в нижней части кабины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вот как осуществляется демонтаж:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ослабеваются крепежи, держащие ген;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • полностью ослабляется длинный регулировочный болт, который фиксирует кронштейн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если решено снимать ремень сверху, то не нужно поднимать машину на домкрат. Просто выворачиваются гайки, и ген подводится близко к мотору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание. Этот алгоритм снятия ремня подходит для автомобилей, на которых регулировка натяжения осуществляется с помощью генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После того, как ген подводится на максимально близкое расстояние к ДВС, ремень ослабевается, и его можно легко снимать. И тут возникает сложность, если вытаскивать деталь сверху. Поэтому колесо и демонтируется, чтобы ремень было удобно вытащить снизу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что касается установки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • надевать ремень следует со шкива привода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • затем ремень надевают на ролик натяжного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание. Шкив привода отличается от ролика тем, что больше. Ролик выходит непосредственно из гена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • после надевания ремня, проводится его регулировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка или настройка ремня сводится к тому, чтобы правильно посадить деталь. Ремень должен иметь требуемое натяжение и ровно ходить по кругу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как и было сказано выше, на многих автомобилях регулировка ремня осуществляется с помощью гена. Задействуя регулировочный болт, удается ослабить или натянуть ремень. После того, как ремень четко и правильно натягивается, проводится финишное закрепление ранее ослабленных гаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правильно натянутый ремень – это когда его (любую часть) возможно перевести (скрутить) из вертикального положения в горизонтальное, оказывая среднее усилие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Более конкретно это можно представить себе так. Пальцем руки оказывается усилие в 10 кг на 7 мм в средней части ремня. Существует также масса других способов проверки уровня натяжения, в том числе и с помощью линейки, грузиков и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                После этого проверяется работа ремня. Автомобиль можно завести, послушать, как все функционирует. Не должно быть никаких лишних шумов, свиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, ремень гена меняется в случае его износа или по завершению срока его эксплуатации, через 50-60 тыс. км пробега транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему нужно менять ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Признаки износа ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Большой возраст ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                                В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-menjaetsja-vmeste-s-remnem-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше ярославль или нижний новгород https://litezona.ru/chto-luchshe-jaroslavl-ili-nizhnij-novgorod/ https://litezona.ru/chto-luchshe-jaroslavl-ili-nizhnij-novgorod/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-jaroslavl-ili-nizhnij-novgorod

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наконец появилась свободная неделька и я решил оторваться от повседневных дел и просто сменить ненадолго обстановку. Было решено устроить небольшую поездку по просторам нашей Родины, навестить друзей в Нижнем Новгороде и Ярославле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И вот утром первого февраля выставил первую точку прибытия в навигаторе — Ярославль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К вечеру приехали в Ярославль. Ехали с двумя остановками в Березнике и в Вологде. Полное время в пути 13 с половиной часов. В воскресенье утром было решено ехать в Нижний, и в среду 5-го февраля опять вернуться в Ярик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На Нижний был выбран самый короткий путь через Иваново. Дорога не самая лучшая, но не спеша ехать можно. К друзьям в Нижнем добрались уже затемно, и после ужина была сделана небольшая автопрогулка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                За два дня надо было очень много всего осмотреть. Первой в списке была Чкаловская лесница

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наверху нас уже ждали наши друзья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прогулялись по территории Кремля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И после пошли по пешеходной Большой Покровской улице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Там же посетили музей фотографии. Отчёт немного позже выложу в блог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Потом поехали смотреть "Паровозы России" — музей под открытым небом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для меня Нижний Новгород в первую очередь ассоциируется с Горьковским автомобильным заводом, и одним из планов было посетить музей истории. Мой отчёт в фотографиях можно посмотреть здесь и здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И в среду 5-го февраля поехали обратно в сторону Ярославля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Температура за бортом приблизилась к 0 градусов. По пути было потрачено две баклашки с омывайкой, и регулярно приходилось останавливаться для протирки фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С утра в Ярике первым делом как проснулся, поехал намывать мегана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А дальше поехал прогуляться по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Спасо-Преображенском монастыре случайно попался на глаза постер о выставке "Изобретая велосипед". А так как я сам из рядов двухколёсных педальных, мимо пройти никак не мог. Пока выложу одну фотку, позже в блоге выложу отчёт. Занимательная выставка скажу я вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прогулялись по территории монастыря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На следующий день посетили Музей Боевой Славы. И по традиции — отчёт позже, в блоге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вечером съездили на стрелку, где в реку Волгу впадает река Которосль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И наконец в субботу 8-го февраля двинулись обратно в сторону дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подведём итог поездки. За неделю проехал 3500 км. Меган показал себя очень хорошо. Его стихия — трасса, на дороге как влитой. Обгоны фур — играючи. На заправке я побывал 6 раз, из них 2 — доливался по привычке ещё по пути в Ярославль. Экономия топлива и денег по сравнению с бензиновым логаном просто огромна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Набирая этот пост опять захотелось на трассу, но теперь это произойдёт только летом. В планах один дальняк на примерно такой же пробег и небольшой спринт по области. Теперь в ожидании лета. =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пробег: 74800 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Megane 2009, двигатель дизельный 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — путешествие

                                                                                                                                                                                                                                                                                Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Megane, 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Megane, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Megane, 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Megane, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комментарии 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                Анатолий, еще раз перечитал. Вид там на реку Волгу, а не на Оку, как ты подписал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Косяк)) Щас исправим)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какая красивая зимняя сказка! Спасибо за отчет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тоже на День влюбленных планируем проехаться в Нижний Новгород погулять, отдохнуть, не подскажете, где удобно остановиться? По описанию понравился отель Александровский сад gostinicy-nizhnego-novgor…ls/alexandrovsky-sad.html, но он далековато от центра…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жаль только в один отчёт мало фотографий влезает, много хороших кадров не получилось выложить. Именно в эту поезду останавливался у друзей, а в предыдущую летом 2013 года, когда в первый раз ездил, арендовал квартиру прямо в центре на площади Горького. Так как ехал летом с отелями была какая то беда, свободные номера были только на окрайнах города, что меня вообще не устроило. В принципе квартира очень понравилась, рядом было много кафе и ресторанов. С парковкой проблем не возникло, можно было квартиру чуть подальше от центра арендовать с паркингом. А так Александровский сад в очень хорошем месте находится, Кремль от него вообще в шаговой доступности. Почти все основные достопримечательности там рядом.Думаю хороший выбор отеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цитата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ярославль и Кострому можно осмотреть за один день сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да Вы что! На оба города и дня будет мало, оптимально 2-3, уж поверьте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Lenka1181 , я бы посоветовала Кострому. Очень красивый и позитивный город, хотя все волжские города необыкновенно красивы. Один Ипатьевский монастырь — настоящая жемчужина. А еще там восхитительная набережная, сохранившиеся Торговые ряды, красавица-Пожарка, музеи, храмы. Мы были в апреле, за один день не обошли даже половину намеченного! В Кострому очень хочется вернуться!

                                                                                                                                                                                                                                                                                По поводу Ярославля — ну, скорее нет. У нас перед 1000-летием ведется реконструкция, в т.ч. дорог, со всеми вытекающими.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но если Вас это не пугает, если хотите увидеть наши красивые церкви, посетить интересные музеи — то пожалуйста. Я люблю свой город, просто хочу предупредить, что в Ярославле еще хватает недоделок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще (если говорить о Ярославщине) посмотрите Ростов Великий + Борисоглебский, Углич + Мышкин. Их, пожалуй, можно объединить. Как раз на два выходных.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Удачи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цитата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                На оба города и дня будет мало, оптимально 2-3, уж поверьте

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я в курсе, но это ж надо ночевать. А тут, я полагаю, треба всё сделать экономно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Tata-k , ну, смотрите, 1000-летие будет праздноваться 10-12 сентября 2010 г. В идеале ВСЕ работы должны быть завершены еще летом. Но это в идеале. Думаю, набережную и Стрелку закончат где-то к середине лета. Московский проспект — ну-у-у, не знаю, это самое трудное. Кое-что "заморозят". Но вот планетарий — он уже с куполом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что еще? Успенский собор — работы еще ведутся, но он с куполами, шейки побеленые. С ц.Ильи Пророка еще по осени сняли леса и вернули подсветку — красавец! Многие церкви уже отреставрированы вполне. А еще можно в наш зоопарк съездить — там большие вольеры с разными животными, есть контактный сектор, вроде террариум.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Отреставрирован Спасо-Преображенский собор. Музеи все работают. Толгский монастырь — он всегда красив, это одно из моих любимых мест в городе. В него всем советую сплавать на теплоходике — изумительная прогулочка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Это положение дел на сегодняшний момент. Что будет дальше — .
                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому, предположу, Tata-k, ч то в Ярославль лучше где-то в августе, сентябре, ближе к торжеству :)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цитата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цитата:На оба города и дня будет мало, оптимально 2-3, уж поверьте

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я в курсе, но это ж надо ночевать. А тут, я полагаю, треба всё сделать экономно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так люди и спрашивали: куда на выходные съездить, т.е. ночевка предполагалась.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А так, давайте считать: от Владимира до Ярославля порядка 3-4 час., от Ярославля до Костромы — 1,5-2 час. И где тут когда и что осматривать. Одни дороги :))).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Предложила бы Суздаль (ах, моя мечта!), но, думаю, владимирцы там были и не раз :)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какой город красивее и интереснее для экскурсии?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эксперты Woman.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Узнай мнение эксперта по твоей теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                Невзорова Софья Игоревна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Солодова Олеся Викторовна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ольга Самохвалова

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Эмоционально-образная терапия. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Инна Кравцова

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Гештальт-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зубкова Анна Андреевна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Гештальт-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Золотых Вера Владимировна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Качкачева Мария Михайловна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Фёдор Ерохин

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Расстановщик Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Яковлева Оксана Александровна

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимов Сергей Вячеславович

                                                                                                                                                                                                                                                                                Психолог, Online-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я живу в Нижнем Новгороде.Незнаю,мне не нравится.А чего стоит наш Московский вокзал..Да вообще у нас одна грязь.ну я думаю ,что это почти по всей России так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Ярославле есть первый в России театр им. Волкова, потрясающей красоты церкви, в Нижнем- кремль, кстати, гостиница Сергиевская симпатичная. В принципе два города очень красивых, но именно погулять лучше Ярославль

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ярославль тихий город,провинциальный.НН суетный какой-то.Я за Ярославль.Недалеко от него находится Карабиха-имение которое Некрасов выиграл в карты.Там такая красотища,особенно яркой осенью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                в ярославле можно еще и в Ростов сьездить(на электричке, автобусе или эксукрию)- там кремль, где Иван Васильевичя снимали

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большое спасибо за советы. Выбрала Ярославль)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большое спасибо за советы. Выбрала Ярославль)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Похожие темы

                                                                                                                                                                                                                                                                                А я люблю НН . Такого местоположения редко встретишь на просторах нашей родины. Нельзя сравнивать . Каждый хорош по своему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А уж место Ярмарки и Стрелки, достойно кисти художника. Кремль, собор на Рождественской, Александра Невского, Макарьевский монастырь, перечислять устану. Да многое ,сейчас доделывают,Нижневолжскую набережную, Рождественскую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но когда все закончат . Будет очень красиво.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Нужно брать грамотного экскурсовода и провести отличное время в Нижнем Новгороде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большое спасибо за советы. Выбрала Ярославль)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]Живу в Ульяновске, много путешествую, бываю и за границей. Лучше Нижнего Новгорода не видела.Да, есть интересные города. ухоженные, с красивой архитектурой, но в Нижнем — одни заволжские дали чего стоят. Очень красивый центр, Покровка, Кремль, волжские набережные, а улица Рождественская -музей под открытым небом. Потрясающий вид на город и маковки церквей с Волги. А какие замечательные, гостеприимные люди живут в Нижнем Новгороде!.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большое спасибо за советы. Выбрала Ярославль)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я живу в Нижнем Новгороде.Незнаю,мне не нравится.А чего стоит наш Московский вокзал..Да вообще у нас одна грязь.ну я думаю ,что это почти по всей России так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы сравнить два города, надо побывать самой в обоих и иметь свое мнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                хотим переезжать. посоветуйте, чкакой город лучше для жизни: НН или Ярославль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                хотим переезжать. посоветуйте, чкакой город лучше для жизни: НН или Ярославль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хочу поступать в медицинскую академию, но не могу определиться с городом: Нижний Новгород или Ярославль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Мама настаивает на Нижнем, меня же тянет в Ярославль. Посоветуйте, куда лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хочу поступать в медицинскую академию, но не могу определиться с городом: Нижний Новгород или Ярославль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Мама настаивает на Нижнем, меня же тянет в Ярославль. Посоветуйте, куда лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ярославль лучше всех в России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нижний Новгород. Как житель соседней области и того и другого города говорю. У Ярославля все таки размах не тот. Волга узкая. Людей меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жалоба

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жалоба отправлена модератору

                                                                                                                                                                                                                                                                                Страница закроется автоматически
                                                                                                                                                                                                                                                                                через 5 секунд

                                                                                                                                                                                                                                                                                Форум: стиль жизни

                                                                                                                                                                                                                                                                                Новое за сегодня

                                                                                                                                                                                                                                                                                Популярное за сегодня

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Copyright (с) 2016-2019 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
                                                                                                                                                                                                                                                                                информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

                                                                                                                                                                                                                                                                                Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-jaroslavl-ili-nizhnij-novgorod/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше шевроле ланос или дэу ланос https://litezona.ru/chto-luchshe-shevrole-lanos-ili-djeu-lanos/ https://litezona.ru/chto-luchshe-shevrole-lanos-ili-djeu-lanos/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-shevrole-lanos-ili-djeu-lanos
                                                                                                                                                                                                                                                                                Дата: 28.01.2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автор: Александр ДИВАКОВ, Павел КАРИН
                                                                                                                                                                                                                                                                                Фото Степана Шумахера

                                                                                                                                                                                                                                                                                Источник: "Авторевю" №2 2006 Конкуренция в самом массовом классе – среди автомобилей ценой около $10000 – обостряется. Вслед за Калиной и Логаном в России появились Chery Amulet и Chevrolet Lanos. Chery Amulet – это выпускаемый в Китае лицензионный Seat Toledo позапрошлого поколения, а Chevrolet Lanos к нам завозят с Украины: снятую с производства в Корее модель фирмы Daewoo собирают нынче на Запорожском автозаводе. А то, что ввозимые в Россию Ланосы преподносятся не как Daewoo, а как Chevrolet — лишь маркетинговый ход: Шевроле – звучит гордо. По крайней мере, лучше, чем Daewoo или Запорожец. Не забыли мы и о наших старых знакомых – вазовской «десятке» и узбекской Нексии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                То, что Lanos — вовсе не Chevrolet, а типичный «кореец», причем не первой свежести, видно с первого взгляда, которому, кроме как за неуместный крест эмблемы Chevrolet, зацепиться не за что. Не беда: ведь не «крест» красит Lanos, а цена. В базовом исполнении, с полуторалитровым восьмиклапанным мотором (86 л.с.) и подушкой безопасности Lanos стоит $ 8990 – это одно из самых выгодных предложений в классе! И покупатели это быстро поняли: не смотря на то, что продажи в России начались всего несколько месяцев назад, до конца прошлого года дилерам удалось продать на триста автомобилей больше запланированных двух тысяч. Новых владельцев не отпугивает ни украинская сборка, ни польские комплектующие ( двигатель, трансмиссия в сборе и некоторые детали интерьера поставляются в Запорожье с польского завода Daewoo – FSO).В нынешнем году планируется продать уже около 40 тысяч Ланосов – столько же ,сколько более современных, но более доступных Логанов! А это уже наводит на мысль, что малая цена – не единственное достоинство автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так ли это? Внутри Lanos – такой же серый, как и снаружи. Все собрано и подогнано ладно, но вычурные рельефы передней панели и обивки дверей с крохотными кармашками оставили нас равнодушными. Зато порадовали растянувшийся на всю длину лобового стекла дефлектор системы вентиляции и режима обогрева « на стекло и в ноги »:зимой – то что нужно! А еще, в отличие от той же Калины, здесь есть два выдвижных подстаканника. Но в солнцезащитных козырьках нет ни одного зеркальца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кресло водителя устроило и формой, и жесткостью, но не порадовало диапазоном продольной регулировки: человеком ростом 185 см хочется отодвинуться еще «на щелчок», да некуда. Руль расположен наискось: его правая часть ближе к водителю, чем левая, а регулировок нет вовсе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если сесть на заднее сидение втроем, станет тесно в плечах, а крайние седоки будут подпирать головами боковые скаты потолка. Вдвоем здесь гораздо удобнее, хотя колени все равно касаются спинок передних кресел. Ногами хуже только в Калине. Зато, в отличие от Логана и Нексии, спинка заднего сидения Ланоса складывается по частям, но образует с полом ступеньку. Грузить поклажу неудобно: мешают зауженный проем и сильно выступающий (и, как правило, грязный ) бампер. Но багажник можно открыть из салона – как на «десятке» или Нексии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дорожный просвет – вне конкуренции! Между дорогой и картером коробки передач – рекордные 200 мм, на 15 мм больше, чем у Калины, прежнего лидера класса. Правда, как и у всех остальных машин, за исключением Логана, здесь нет силовой защиты моторного отсека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот кто вне конкуренции по проему багажника, так это Chery Amulet. Ведь Amulet – это так называемый лифтбек, замаскированный под седан хетчбек. Даром что автомобиль устаревший, но Amulet, пожалуй, самый симпатичный участник нашего теста. Немудрено, ведь над обликом Toledo в свое время потрудились ателье Ital Design! А еще окрашенный угольным «металликом» Amulet выглядит самым дорогим автомобилем. Увы, это впечатление не обманчиво: $10990 за базовую комплектацию. Правда, уже в «базе» Amulet козыряет гидроусилителем руля, электроприводами руля и стекол. Под капотом восьмиклапанный 1600-кубовый мотор (94 л.с.), собранный в Китае по лицензии Mitsubishi, но вскоре ему на смену придет 16-клапанный двигатель, спроектированный для Chery австрийской фирмой AVL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон – с намеком на буржуазную роскошь (естественно, после знакомства с Ланосом): бежевый велюр сидений, подобранный в тон пластик передней панели, приличные материалы, хорошая сборка…. Но «геометрия» посадки водителя неоптимальна. Несмотря на то, что руль регулируется по высоте, а подушка кресла – по углу наклона, усесться удобно удается не каждому: маловат диапазон регулировки сиденья, у спинки «выталкивающей» профиль, а рычаг коробки передач слишком далеко от водителя. Из огрехов «визуального ряда» — ядовито-зеленая подсветка простеньких приборов и спрятанные от глаз водителя символы у рукояток микроклимата, которые, в свою очередь, расположены в самом низу центральной консоли – как на Логане.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А когда ты окажешься среди трех других пассажиров на заднем сиденье, то поймешь окончательно: созданное светлой обивкой и большой площадью остекления ощущения простора – лишь ощущение. Тесно в плечах, тесно в коленях. Вдвоем гораздо комфортнее, особенно если выдвинуть из спинки широкий подлокотник – с боксом и подстаканниками. В Логане сзади свободнее, но там нет ни подлокотника, ни удобного потолочного плафона, ни 12-вольтовой розетки. Не предусмотрена и трансформация салона. А в Амулете разложенный «пофольксвагеновски» задний диван (половинки спинок укладываются на место откинутых половинок подушек) образует с полом багажника ровную площадку. Таким простором для поклажи не может похвастать никто! Жаль, что пятая дверь слишком тяжела на подъем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                То ли дело на вазовской «десятке»! Нажал кнопку на передней панели – и крышка багажника взмыла вверх и закачалась. Да так, что, зазевавшись, можно схлопотать по зубам. Но багажник «десятки» большой, и загружать его удобно. Неплохо и с трансформацией: заднее сидение складывается по частям, хотя единого проема при этом не получается – в центре остается пластиковая рамка подлокотника. Вот только защелкнуть замки с первого раза не удалось. И со второго. И с третьего…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Калина этих недостатков лишена. Подушка и спинка заднего сидения складывается по частям в два счета – почти вровень с полом багажника. Правда, отпирать его приходится
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ключом, а закрывать за грязную кромку. Но сидеть сзади все же удобнее в «десятке. В ней чуть лучше, чем Амулете, и ощутимо просторнее, чем в Нексии и Ланосе. Однако если в Ланосе колени касаются мягкого материала передних кресел, то в Калине ты упираешься в их жесткие ребра: неприятно до боли! И выбраться с заднего дивана Калины не так просто: ступени едва пролезают между передним сиденьем и «пьедесталом», на котором воздвигнуто заднее. А вот по удобству передних сидений Калина – одна из лучших. Оптимальная «геометрия», огромные диапазоны регулировок, удобный руль, четкие приборы. Но качество сборки-подгонки. Впрочем, в «десятке» с этим делом еще хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Старушка» Nexia собрана гораздо аккуратней. Но как же унылы ее формы! Тут уже никакая «косметика» не поможет. Быть может, утешит цена? Но утешиться можно лишь самой простенькой версией с восьмиклапанным мотором и без гидроусилителя руля – такая машина стоит $8800. А «наша» Nexia с шестнадцатиклапанником и гидроусилителем продается уже за $10000,на тысячу долларов дороже Логана! Конечно, Logan тоже красавцем не назовешь, но его линии, по крайней мере, индивидуальны и даже современны. А уж по простору салона Logan вне конкуренции! Это радостное ощущение не в силах омрачить ни аскетично-прямолинейный дизайн интерьера, ни откровенно дешевенькие выемки-ручки в дверях, ни загнанные в низ центральной консоли ручки регулировки микроклимата. Зато все крутится–вертится, открывается-закрывается и нажимается–отжимается с нормальными усилиями. Жаль, что Logan, ровно как и Nexia, не приспособлен для перевозки длинномеров: спинка заднего дивана стоит намертво. Багажник Нексии пусть и поменьше, чем у Логана, но его можно открыть как снаружи, так и из салона (крышка при этом приподнимается на четверть метра, а не подпрыгивает как в «десятке»). Багажник Логана открывается только ключом, и это неудобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чего ждать от «рабочих лошадок» на ходу? Везут – и на том спасибо? Тогда отдельное спасибо Калине и Логану – за плавность хода. Но на этом сходство заканчивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По разгону Logan уступает не только Калине, но и всем остальным участникам теста. При трогании обращает на себя внимание чрезмерное усилие на педали акселератора – оно даже больше, чем на педали сцепления! Но надо признать, что тяговых возможностей 1400-кубового моторчика вполне хватает для уверенной городской езды. Передачи переключаются легко (вторая разгоняет Logan до 85 км/ч, третья — до 125 км/ч), тормоза позволяют точно рассчитать замедление, а раздражает только шум. Это шум от шин, от несовершенной аэродинамики, от проезжающих мимо автомобилей, а особенно – от «раскрученного» выше 3000 об/мин двигателя. Благо управляется Logan просто и понятно. Но только да 100 км/ч. Затем реакция на действия рулем обостряются, и проявляется склонность к избыточной поворачиваемости. Это уже требует точных действий рулем и изрядной концентрации. А на неровностях в скоростных поворотах Logan норовит сползти с траектории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В Ланосе гораздо тише, но управлять им сложнее. Лишенный усилителя руль делает от упора до упора 4,5 оборота – даже больше ,чем на Калине с ее «длинной» «рейкой» ! В штатных режимах это напрягает мышцы, но на высокой скорости, даже при плавных реакциях автомобиля на действия рулем становится неприемлемо велики! Словно вместо стальных наконечников рулевых тяг здесь стоят резиновые. Опасно и страшно! Благо у Ланоса неплохие тормоза, он хорошо стоит на дуге, а дорожным неровностям сложнее сбить его с курса, нежели Logan или Калину. Но Lanos уступает этой парочке по плавности хода, хотя он лучше Нексии и Амулета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Amulet – один из лидеров по разгонной динамики. Но перед тем как в этом убедится, неплохо бы закупорить уши берушами: мотор орет немилосердно, еще громче, чем на Логане! Тормоза – в порядке. Не преподнесла неприятных сюрпризов и управляемость: Chery уступает только Renault из-за низкой чувтвительности рулевого управления и менее точных реакций. По плавности хода «китаец» может тягаться разве что с Нексией – обе машины неприятно остро реагируют на все жесткие неровности дорожного покрытия. Близки эти машины и по динамике разгона. Но с точки зрения акустического комфорта все же предпочтительней Nexia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разгонные возможности «десятки» и Калины примерно на том же уровне, что и у Амулета и Нексии. Но езда на наших машинах — Это уже работа, причем работа нелюбимая. На Калине она начинается при трогании: процедуру усложняют запаздывающие реакции на акселератор, большое усилие на педали сцепления и невнятность момента его включения. На «десятке» трогаться чуть проще, но одинаково плохо настроенные приводы вазовских коробок мешают реализовать в общем-то не плохой потенциал восьмиклапанных моторов. А шуму–то, шуму! Подобно палочке дирижера, стрелки тахометров пробуждают звуки во всех уголках передней панели: ревут моторы, подвывают трансмиссии…Оркестрик-то никудышный!

                                                                                                                                                                                                                                                                                В чем тольяттинские машины разнятся, так это в управляемости. «Десятка», несмотря на размазанность и запаздывание реакций, даже при экстренных маневрах остается более предсказуемой, чем Калина. Управлять же Калиной – одно мучение: ты не чувствуешь связи между рулем и колесами, а электроусилитель начисто лишен информативности! Не дай вам бог оказаться «неожиданным препятствием» на пути Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Главным героем, как и в нашем летнем тесте (см. АР №13-14,2005),вновь стал Logan, и только «нетрансформируемый» задний диван не позволил ему выйти в лидеры по сумме баллов. Добротная сборка, просторный салон и очень энергоемкая подвеска – вот главные слагаемые его успеха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Старушка Daewoo Nexia продолжает пожинать плоды опелевского инжиниринга восьмидесятых, удерживая по ряду потребительских качеств довольно высокие позиции. Но если раньше одним из главных преимуществ Нексии была цена, то ныне появились машины и доступнее, и современней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жаль, что Калину к таким автомобилям можно отнести лишь с натяжкой. Похоже, что ее преимущества над «десяткой» ограничиваются лишь плавностью хода и эргономикой рабочего места водителя. А по управляемости, шумности и вибронагруженности Калина откровенно проигрывает своей старшей сестре. Стоило ли огород городить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что до новичков нашего рынка, то они выступили достойно, хотя и не ярко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Chery Amulet порадовал качеством сборки, относительно высоким уровнем оснащения и широкими возможностями трансформации салона. Но очень уж шумный автомобиль. И не по-китайски дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Базовую» Калину с электроусилителем руля, центральным замком и передними электростеклоподъемниками сейчас действительно можно купить за рекомендованные заводом $8000 – это самый доступный автомобиль среди тестовых машин. Вскоре появится Калина в версии люкс – с улучшенной отделкой салона, обогревом передних сидений, противотуманными фарами, задними подголовниками и электроприводом подогреваемых зеркал и задних стеклоподъемников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Десятка» чуть дороже – от $8200 за машину с восьмиклапанным 1600-кубовым мотором (80л.с.),центральным замком, передними электростеклоподъемниками (исполнение Норма). «Люксовый» вариант примерно на $200 дороже – здесь обогрев сидений, маршрутный компьютер (на Калине он в Норме), «противотуманки» и электропривод подогреваемых зеркал. Машины с 16-клапанными моторами (90 л.с.) стоят от $8400. Также можно найти версию с кондиционером от ($9200) или рестайлинговый седан с измененной внешностью и модернизированным салоном (от $8800). Хэтчбеки (2112) предлагаются по цене седанов, а универсалы (2111) на $150 дороже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гарантия на вазовские модели – 2 года или 35 тысяч км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цены на седаны Daewoo Nexia начинаются от $8800, но за эти деньги предлагаются машины с 8-клапанным 75-сильными двигателями, в более скромном оснащении, чем «десятка» с Калиной: ни центрального замка, ни электростеклоподъемников, ни усилителя руля. В версии GLE, которая внешне отличается от простенькой GL окрашенными в цвет кузова бамперами и «противотуманками», все это есть, но такая Nexia на $1000 дороже. Кондиционер – плюс $700, а за 16-клапаный мотор (85 л.см.) надо доплатить $500. Верхний предел цен на Нексию — $11300. Но ни АБС, ни подушки безопасности все равно нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гарантия — 5 лет или 100 тысяч км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Chevrolet Lanos немного дороже — $8990. Зато есть водительская подушка безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и аудиоподготовка. А вот усилителя руля и АБС нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гарантия – 2 года без ограничения пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Базовый Renault Logan c 1400-кубовым двигателем (75 л.с.) оснащен примерно так же, как и Lanos, и дороже всего на $9. Но бамперы черные. Logan Expression с крашенными бамперами, гидроусилителем и центральным замком стоит уже $9979. Зато в более мощной 1600-кубовой версии (90 л.с.) все это вкупе с передними электростеклоподъемниками – базовое оснащение ($10699). А в топовой версии Privilege ($12099), кроме того, есть кондиционер, маршрутный компьютер, регулируемое по высоте сиденье водителя, «противотуманки» и окрашенная в цвет кузова радиаторная решетка. Электропривод зеркал, АБС, пассажирская подушка и обогрев сидений предлагаются за доплату.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гарантия – 2 года без ограничения пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Китайский лифтбек Chery Amulet – самый дорогой автомобиль в тесте. Зато за $10990 у Амулета есть кондиционер, за $12100 – АБС, СD-проигрыватель и легкосплавные колеса. Правда, подушки безопасности предусмотрены лишь в версии за $12400. Весной ожидается появление машин с вариатором фирмы ZF,который обойдется в $1000.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гарантия – 3года или 100 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде всего это Hyundai Accent таганрогской сборки – седан с мощным мотором (1,5л, 102 л.с.) гидроусилителем руля, кондиционером и магнитолой предлагается за $10900. Второй вариант – Chevrolet Aveo. Седан (1,4 л, 83 л. С.) – от $10900, хетчбек (1,2 л,72 л.с.) – от $9900. А еще можно купить Volkswagen Pointer (1,0 л, 67 л.с. от $9520) или Hyundai Getz (1,1л, 66л.с. $10190).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Накануне этого теста посетителям интернет-сайта www.autoreview.ru мы предложили ответить на вопрос: « какому из автомобилей-участников очередного теста Авторевю вы отдали предпочтение?» Вот как распределились голоса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Renault Logan 46,4%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Chevrolet Lanos 26,3%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Lada 110 9,7%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Lada Kalina 7,5%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Daewoo Nexia 7,4%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Chery Amulet 2,7%

                                                                                                                                                                                                                                                                                Процесс покупки нового авто всегда сопровождается сомнениями, поэтому что лучше: Chevrolet Lanos или Daewoo Nexia – вопрос отнюдь не праздный для любого потенциального хозяина, если он решил выбрать бюджетный вариант, но не ВАЗ. Не секрет, что в нынешней ситуации особо сложно приходится тем, кто может позволить себе только самые бюджетные позиции, но и не хочет брать машинку б/у.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лично у нас к некоторым авто с солидным пробегом никаких претензий. А некоторые фирмы и модели могут дать хорошую фору металлическому новью по многим своим характеристикам. Но как говорится: хозяин – барин, и если человек решил выбрать бюджет между двумя вышеперечисленными моделями, взяв их с нуля и в базе, то почему бы и не помочь проанализировать и протестировать данную продукцию?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше Chevrolet Lanos или Daewoo Nexia? Как выбрать ту единственную любимицу, которая будет служить верой и правдой и не подведет? Начнем как всегда со сравнения основных параметров и характеристик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что между ними общего?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надо сказать, что обе машинки между собой похожи, как дети-погодки. У обеих передний привод. КПП – механика 5-и ступеней. Схожи передние подвески (МакФерсон) и задние рычаги (связанные продольные), тормоза: передние дисковые, задние – барабаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вмещают авто по 5 человек. У Нексии несколько (на 24,5 см.) больше длина. Габариты схожи. Мощность движка (чуть более 80 л.с.) и его конструкционные особенности, максимальная скорость (чуть более 170), время разгона – 12,5 сек/до 100 км/ч. Как видим – общего действительно много (уточняем: все это действительно для машинок с движком 1,5 л.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Chevrolet Lanos

                                                                                                                                                                                                                                                                                Является одним из самых популярных «бюджетов» у российских водителей. Такие народные иномарки (собираемые в России) не теряют годами и десятилетиями своей востребованности у населения, хотя данный представитель корейского автопрома создавался давненько – более 10 лет назад. Корейские дизайнеры сделали все, чтобы авто выглядело максимально целесообразно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В принципе, они звезд с неба не хватали, но в те годы это был достаточно своевременный дизайн. На сегодняшний день он может и кажется устаревшим, но не так безнадежно. Плавные формы совсем не раздражают, и автомобиль прекрасно вписывается в общий транспортный поток любого города и пригорода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбор движков и трансмиссий, прямо скажем, невелик. Ланос оснащен 8-и клапанным на 88 л.с., 1,5 л. КПП – механическая (есть вариация с АКПП). Впрочем, для надежного бюджетника этого вполне достаточно. Зато эти самые агрегаты хорошо понятны и знакомы нашим механикам на любом СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С точки зрения комфортности управления и удобства салона изнутри, конечно, нельзя утверждать, что попадаешь в царство роскоши. Есть первое ощущение, что все материалы недорогие, но качественные. Все приборы и удобства по скромному, но все продумано и целесообразно, находится, в общем, на своих местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Daewoo Nexia

                                                                                                                                                                                                                                                                                Простой и недорогой кореец из Узбекистана. Что ожидает его потенциального владельца в дороге? Внешность Нексии еще более устаревших абрисов. Она кажется на современный взгляд даже неказистой. Все это компенсируется простотой и целесообразностью конструкции в целом и довольно невысокая цена. Все это привело к тому, что Daewoo Nexia для многих россиян, пересевших с ВАЗов, стала первой в жизни иномаркой (хотя, с тем же успехом эти слова можно повторить и для Ланоса).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кузов модели родился в Германии более 30 лет тому. Древний костюм перекроили вначале корейцы, а затем – узбеки. Но многие корпусные проблемы прошлого столетия остались (особенно это актуально, если берешь авто б/у). Так, к примеру, двери иногда гниют изнутри вследствие попадания туда водного конденсата, и требуется дополнительная защита порогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но некоторые проблемы ходовки, механики и моторного отсека (к примеру, дрянной термостат, который при покупке нужно сразу же заменять на более современный) вполне компенсируются тем, что такую машинку можно будет починить практически на любом СТО. Проблем с запчастями не существует, не нужен предварительный заказ и долгое ожидание, да и стоят они не так уж дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Итог: В общем, из всего вышесказанного в вопросе, что лучше Chevrolet Lanos или Daewoo Nexia, можно сделать вывод. Обе рассматриваемые машинки вполне себе равноценны по содержанию и исполнению, являются практически идеальными вариантами бюджетного авто, и что выбрать – дело сердечной привязанности и личного вкуса водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модели Lanos под брендами Daewoo и Chevrolet являются, по сути, разными поколениями одного и того же автомобиля. Российским автолюбителям также хорошо знакомы его клоны – ZAZ Chance, ZAZ Lanos, ЗАЗ Sens и Doninvest Assol. География производства очень широка: в разное время сборка осуществлялась в Южной Корее, Вьетнаме, Египте, Польше, России, Украине. Это свидетельствует о популярности, которую сумела завоевать машина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Daewoo Lanos

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль был представлен в 1997 году. Многими он был воспринят как усовершенствованная версия модели Daewoo Nexia, которая в своё время очень полюбилась россиянам. Изначально покупателям были доступны три варианта кузова: хэтчбек с тремя или пятью дверями либо четырёхдверный седан. Все они были переднеприводными, с расположенным поперечно двигателем. В проектировании машины участвовали специалисты из Германии, Британии и Италии. Разработка велась с учётом предпочтений покупателей из восточноевропейских стран.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внешний вид авто не вызывает нареканий. Кузовные панели подогнаны очень качественно. В салоне достаточно просторно. Простота материалов отделки компенсируется приятным дизайном. Сиденья обеспечат комфорт водителю и пассажирам даже при длительных путешествиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Моторный ряд Дэу Ланос состоит из трёх агрегатов: 1,3 л (75 «лошадок»), 1,5 л (мощностью 86 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.). Даже самый «слабый» из них обеспечивает автомобилю высокую динамичность. Ход относительно плавный, несмотря на скромные размеры машины. Звукоизоляция выполнена на высоком уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Ланос» неплохо оснащён даже в стандартной комплектации. На передних дверях установлены ЭСП, сзади имеется противотуманная фара и обогрев стекла. Помимо бамперов, выполненных под цвет кузова, автомобиль получил колёса на литых дисках, АБС и гидроусилитель. Картина дополняется подушками безопасности, штатной магнитолой и кондиционером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Chevrolet Lanos

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2002 году на фоне финансовых проблем компания Daewoo стала частью концерна GM. C этого времени Lanos выпускается под брендом Chevrolet. Одновременно с переименованием, в конструкцию были внесены определённые изменения. В частности, серьёзная работа была проведена над обеспечением пассивной безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль оснащается усиленными стойками кузова спереди и сзади, которые по крыше соединяются четырьмя стяжками. Под лобовым стеклом и в каждой из дверей установлены балки безопасности из стали. Жизнь пассажира также защищает жёсткая ячейка, вмонтированная в кузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Экстерьер Шевроле Ланос берёт своё начало ещё со времён Daewoo. Внешность машины получилась очень яркой и запоминающейся для своего времени. Кузов разработан в соответствии со всеми требованиями аэродинамики. Пропорции чётко сбалансированы. Формы плавные, без острых углов. Лобовое стекло установлено под большим наклоном. Благодаря удлинённой форме кузова, широким дверям и чёрной окантовке по краям окон авто выглядит очень солидно и целостно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на компактные габариты машины, в салоне вполне хватает места для водителя и четырёх пассажиров. Интерьер сделан очень качественно и стильно, с упором на функциональность. Лаконичная обивка выполнена из недорогого, но очень практичного материала. Пластик окрашен в нейтральный серый цвет. Ширина сидений позволяет комфортно расположиться человеку любой комплекции. При взгляде на плавные линии и округлённые формы элементов салона подсознательно возникает ощущение комфорта. В багажнике можно перевезти 322 литра груза, а при сложенных задних сиденьях его объём увеличивается до 958 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Силовой агрегат Chevrolet Lanos получил в наследство от Daewoo. Полуторалитровый мотор стандарта «Евро-2» мощностью 86 «лошадок» работает на бензине АИ-92. В пару к нему устанавливается пятиступенчатая коробка передач с механическим переключением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Принимая во внимание невысокую стоимость «Ланос», его оснащение можно назвать вполне достойным. Покупатель минимальной комплектации получает полноразмерную запаску, стальные диски диаметром 14 дюймов, бамперы под цвет кузова, подушку безопасности для водителя, акустику с четырьмя колонками, ДУ замком багажника и большое количество других приятных мелочей. В более дорогих модификациях присутствует кондиционер, ЭСП, гидроусилитель и регулировка руля, ЦЗ и противотуманные фонари.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Клоны

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобили Doninwest Assol (копия Lanos T 100) производились в Таганроге с 1998 по 2000 год. Все запчасти были корейскими, в России осуществлялась только сборка. Двигатели V1,5 и V1,6 мощностью 86 и 106 л.с. соответственно работали в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырёхступенчатым «автоматом».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Daewoo Sens производится на Украине и отличается от классического «Ланос» только тем, что комплектуется двигателями объёмом 1,3 л, изготовленными в Мелитополе, с коробкой 5-МКПП. ZAZ Chance обязан своим появлением тому, что в 2009 году закончился срок контракта между GM и запорожским заводом о поставке автомобилей в Россию под именем «Шевроле Ланос». Отличительной чертой является то, что в семействе Chance имеется не только седан, но и хэтчбек. Машина комплектуется двигателями, изготовленными в Румынии. С 2012 года сборка этой модели также осуществляется в Казахстане. Мини-фургон ZAZ Lanos Pick-up появился в 2005 году, а два года спустя была представлена его версия «Електро» с электрическим двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сходства и различия

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно говорить о том, что смена бренда с Daewoo на Chevrolet не оказала существенного влияния на развитие Lanos. Все изменения обусловлены сменой поколений и развитием технологий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые модификации ушли в прошлое (например, трёхдверный «Ланос Спорт»). Появились новые инжекторные двигатели (1,4-литровые мощностью 75 и 77 л.с., 1,5 л мощностью 100 л.с.), модификации с 4-АКПП и электрическими моторами. При этом модель сохранила все лучшие черты, заложенные в первое поколение Lanos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какой Ланос выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последний Lanos с шильдиком Дэу сошёл с конвейера в 2004 году. Однако благодаря тому, что приоритетами для разработчиков были надёжность и долговечность, эти авто до сих пор можно встретить на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда, в силу «возраста» их покупка связана с определённым риском. В настоящее время в Россию поставляются украинские варианты данной модели, причём их стоимость примерно на 10% ниже, чем у оригинала, а популярность с течением лет практически не снижается. Этому способствует не только заслуженная репутация и демократичная стоимость, но и экономичность обслуживания, а также доступность ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-shevrole-lanos-ili-djeu-lanos/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше шеви нива или ваз 2131 https://litezona.ru/chto-luchshe-shevi-niva-ili-vaz-2131/ https://litezona.ru/chto-luchshe-shevi-niva-ili-vaz-2131/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-shevi-niva-ili-vaz-2131

                                                                                                                                                                                                                                                                                Посмотрел на отца и тоже решил брать 4*4
                                                                                                                                                                                                                                                                                Бюджет 230-255т. Машина нужна для деревни т.к.осенью и весной на легковой проехать нет шансов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Только какую выбрать не могу определиться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Если брать кроткую то можно 2008-9г. если длинную то 2006-8г. а шевроле ниву то вообще 2005г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Comments 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я за шект нику взяли на работу такую за 0,5 года уже 29 тыс полет нормальный багажник маловато как и на короткой зато комфортно сам ее гнал 1700 км начал уставать только ближе к концу поездки. Единственное всетаки движок у нее слабоват хотя и на других так же будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                Короткая нива ужасно козлит, салон ужасно тесен! бак маленький, багажник тож…этакий компактный городской хетчбек, шевроле нива тож козлит но меньше, гур ща ставят на все нивы, и подвеска как у шевика(чуть отличается), рыба моей мечты это 2131, не козлит, салон громадный, и багажник тож, для деревни самое то! а проходимость зависит от водителя…тесть например недавно узнал что у него есть на шевике блокировка дифа…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Насчёт кондея могу сказать одно-да без него тяжко, но он там так размещён, что ремонтировать машину с кондеем гораздо тяжелее, что выливается по деньгам и в сервисе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По надёжности скажу, что довольно неприхотливая машинка, правда пробег у нас всего 40 с небольшим, единственно что, если ты уж очень притязателен, то ты поменяешь амморты и пол трансмиссии тупо для комфортной езды, при таком наборе она плывёт над дорогой, можно сказать как мерс, хотя тут уж я наверное загнул)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мне кажется шеви лучше, даже если брать из соображений комфорта, на обычных нивах намного шумнее и страшнее что ли ехать по обычной дороге, да и по кочкам. Еще плюс что на шниве есть ГУР и кондей (кондей не на всех комплекциях).
                                                                                                                                                                                                                                                                                Еще на старых нивах не очень хорошо с герметичностью, например едешь, а тебе прямо из щели в двери дует в ногу, и так не только у меня одного было. У тестя были 2 нивы до того как он купил шниву, он шнивой доволен. Нивы он брал новыми и они уже начинали ржаветь уже через 2-3 года. А на одной даже вода заливалась через двери во время поездки по лужам)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Насчет надежности шнив я не могу много рассказать — у моего отца шнива только полтора года и за это время перегорел предохранитель вентилятора обдува, а насчет шнивы которая у тестя — за 2 года ничего не ломалось, но это понятно что они новые. Шнива 2005 года наверно будет менее надежная, но мне кажется по сравнению с вазом не хуже по надежности как минимум.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно шнива дороже стоит и тут уже как говориться надо Вам решать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вообщем если брать длинную то лучше шеви а если короткую то 21214м. вот както так я понял.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Места если бы было побольше то хорошо)) а так ничего с машиной делать не буду т.к. и по асфальту придется много ездить.Только поставлю резину для грязи проходимость очень важна до дома 4км.грунтовки которые осенью и весной превращаются в не проходимые дороги легковых да и 4*4 тоже не всегда проедет но шанс гораздо больше.Надежность тоже важна т.к. сервис как и заправка в 45км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шеви лучше по любому, интересно читать, когда пишут, что длинная нива хуже по проходимости чем короткая, если взять 3 нивы: шеви, короткую и длинную ниву с одинаковой резиной и водителем, то по легкому и среднему бездорожью разницу в проходимости заметит только опытный водитель, а вот на серьезном бездорожье по проходимости они будут занимать следующие места: 1 место — короткая нива, 2 место — шеви нива и 3 место — длинная нива, а разница будет заключаться в нескольких метрах друг от друга, где какая засядет:)

                                                                                                                                                                                                                                                                                К чему это я все написал?

                                                                                                                                                                                                                                                                                А к тому, что если ты машину покупаешь не для Off-road, для которого ты ее начнешь тюнинговать и ездить по соревнованиям, то тогда смысла мерить проходимость этих машин — нет, т.к. в обычных условиях они равны, просто для каждой машины нужен индивидуальный подход, а не как многие водятлы садятся за руль, прут без башки, а потом машина у них говном становится 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие автолюбители увлекаются рыбной ловлей или охотой. Мгновенно возникает вопрос: каким образом добраться до пруда или места охоты? Любители дачного отдыха в зимний период тоже задаются аналогичным вопросом: как доехать до дачи? Инженерная мысль современного автомобилестроения дает ответы на эти вопросы. Все просто. Нужно стать владельцем автомобиля c полным приводом, который тебя провезет везде в любое время года. И для этого не надо покупать большие рамные танки. Есть менее дорогостоящие варианты. Рассмотрим и сравним 2 представителя класса машин повышенной проходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мировой и отечественный гиганты автомобильной промышленности. Их совместный продукт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шевроле Нива производится в Тольятти на совместном предприятии GM и отечественного гиганта. Фактически эта машина результат разработки российских конструкторов. Эмблема марки Шевроле, входящей в концерн GM, автомобиль получил после создания в 2001 г. совместного предприятия с Волжским автомобильным заводом. С 23 сентября 2002 г. Шевроле серийно выпускается на производственных линиях завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По сути, это легковой автомобиль повышенной проходимости. В движение приводится посредством двигателя с рабочим объемом 1700 куб. см. и мощностью 79 л. с. Проходимость обеспечивается за счет постоянного полного привода и механической коробки переменных передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модельный ряд имеет 6 комплектаций. Нижний предел стоимости без учета возможных скидок – 680000 руб. Верхняя планка – 810000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ближайший родственник из СССР

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2131 — это 5 дверная и удлиненная модификация очень известной и достойной 3 дверной Нивы 2121. Производится на Волжском автозаводе и массово выпускается с марта 1993 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль относят к классу машин с повышенными характеристиками проходимости. Линейка устанавливаемых силовых агрегатов представлена 1 двигателем. Его объем 1,7 литра при мощности 83 лошадиных силы. Работает такой агрегат в паре с механической коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оснащение этого универсала постоянным полным приводом позволило ставить рекорды по проходимости. Не удивительно, ведь 2131 предназначается, в первую очередь, для перемещения по недоступной для обычных машин местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Продавцы предлагают на выбор 3 комплектации по цене от 557900 руб. до 613900 рублей за обычную Ниву 2131. Версия для города обойдется дороже и будет стоить 620900 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что общего?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Общими техническими характеристиками этих машин является:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Заводы, выпускающие транспортные средства, расположены в городе Тольятти Самарской области.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Рабочий объем силовых агрегатов идентичен и составляет 1,7 литра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Двигатели работают на 95 бензине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Устанавливаемые коробки переменных передач – механические, с 5 передачами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Постоянный полный привод.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Оба автомобиля имеют высокие показатели дорожного просвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Их можно отнести к классу машин, которые могут передвигаться по бездорожью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Конструкция кузова рассчитана на перевозку 5 человек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Наличие кондиционера не является базовой опцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Броские различия

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнив эти продукты автомобильной промышленности более детально, можно понять в чем их отличия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Ниву 2131 Волжский автомобильный завод выпускает самостоятельно. Шевроле Нива производится на совместном с GM предприятии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Мощность двигателей не одинакова. Удлиненная версия Нивы 2121 обладает более производительным мотором. 83 лошадиных силы против 80.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Максимальный крутящий момент у Шевроле ниже, чем у 2131.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Вместимость топливного бака 2131 отличается более чем на 10 процентов в большую сторону и составляет 65 литров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. 420 литров полезного пространства в багажнике у Нивы 2131. Багажник Шевроле обладает объемом 320 литров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Время разгона до скорости 100 километров в час тоже различно. Шевроле делает это за 19 секунд, что 1 секунду быстрее, чем коллега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Меньшей массой обладает 2131 и составляет 1350 килограммов. Конкурент весит на 60 килограммов больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                8. Клиренс у Шевроле – 200 миллиметров. У одноклассника на 20 процентов больше – 240 миллиметров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Средний расход топлива Шевроле на 100 километров составляет 10,2 литра. Расход 2131 – 13,8 литров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Размер шин также отличается. На автомобильный продукт совместного производства ставят покрышки с индексом 205, а на чистокровное детище отечественного производителя с артикулом 235.
                                                                                                                                                                                                                                                                                11. Совместное производство начато в сентябре 2002 г. Нива 2131 выпускается с марта 1993 г., что на 9 лет дольше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                12. Машину совместного производства отличает более богатое техническое оснащение. Уже базовая версия предусматривает наличие подушки безопасности водителя, центрального замка и разъемов для современных электронных устройств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                13. Более 700000 проданных машин Шевроле. У коллег показатель в несколько раз меньше. И это при том, что 2131 начала выпускаться на 9 лет раньше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                14. Средняя стоимость транспортного средства Шевроле – 750 000 руб. Средняя цена на доморощенную 2131 составляет 590 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Геометрические параметры кузова автомобилей различны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Марка машины Длина кузова (мм) Высота кузова (мм) Колесная база (мм)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2131 4240 1665 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                Шевроле Нива 4056 1652 2450

                                                                                                                                                                                                                                                                                Право выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Владельцы этих машин в своих мнениях едины в следующем: оба автомобиля обладают незаурядной проходимостью. Это неоспоримый факт и аксиома. Запасные части, необходимые при ремонте этих машин, есть в практически в любом магазине запчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2131 более простой во внешнем виде, внутреннем убранстве и незатейливый в техническом плане автомобиль. Длительное вождение этой машины по городу и трассе несколько утомляет. Она не так цепко держит дорогу и ее курс постоянно приходится корректировать. Но на проселочной дороге в любое время года этому авто нет равных в своем классе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Владелец большинство километров проезжает по проселочным направлениям? Тогда ему больше подойдет Нива 2131. В свою очередь, Шевроле Нива больше заточена на поездки по асфальтовым дорогам в любое время года. Но не подведет и на бездорожье, когда владельцу нужно будет съехать с основной трассы, скажем к месту рыбалки или к даче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива – это весьма популярное семейство автомобилей, которое включает множество различных моделей авто. Особым спросом на территории нашей страны пользуется Нива ВАЗ и Нива Шевроле. Оба транспортных средства весьма надежные и долговечные. Но вот многих владельцев интересует Нива или Шевроле Нива – что лучше, и стоит ли переплачивать за второй вариант? Сейчас мы попробуем выяснить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Небольшая предыстория

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прежде чем определить, что лучше: Нива или Нива Шевроле, следует понимать, что оба этих транспортных средствах имеют одну и ту же техническую базу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первоначально ВАЗ 2123 был задуман в качестве модели Нива-2, но, поскольку конструкторы не разработали достойного движка и КПП, просто обновился кузов. В 2001 году машина вышла под именем Chevrolet Niva, при этом за производство отвечает знаменитый американский концерн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В то же время, старый ВАЗ 2121 тоже модернизировали. Сейчас машина выпускается под именем Lada 4×4, но в среде автолюбителей она осталась все той же Нивой (ВАЗ 2131).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вот уже несколько лет автомобили совершенствуются отдельно друг от друга, поскольку они принадлежат различным производителем. С другой стороны, концерны постоянно следят за достижениями друг друга, а иногда даже сотрудничают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но это не означает, что модели полностью идентичные, и определить, что лучше: Нива или Шевроле Нива, невозможно. Нет, у них есть несколько отличий, на которые мы и обратим внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тут все понятно уже с первого взгляда Chevrolet Niva выглядит на порядок современнее. Внешне машина сильно напоминает популярные европейские и американские авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае с Ладой 4х4, то тут мы видим ту же старенькую Ниву. В принципе, кому-то может нравиться и классика – все на любителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оба транспортных средства оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами. В Шевроле объем в 1,7 л., в случае Лада 4×4, движок идет на 1,8 литра. Силовые агрегаты соответствуют экостандартам Евро-5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Последнее серьезное обновление движков произошло еще в 2008 году, с тех пор существенные изменения отсутствовали. Фактически, тут все одинаковое, включая взаимозаменяемый блок, головку, шатунно-поршневую группу, коленчатый вал и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда, если быть предельно точным, то движок с внедорожника Chevrolet – это развитие мотора ВАЗ-21214 от Lada 4х4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По основным техническим параметрам нельзя определить, Лада Нива или Шевроле Нива – что лучше, поскольку характеристики практически полностью идентичные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для Шевроле они выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • мощность – 79 лошадей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • показатель крутящего момента – 127 Нм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимое топливо – бензин АИ-95;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • предельная скорость – 150 км/час;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • разгон до 100 км/час – 17 сек.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • трансмиссия – пятиступенчатая механика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • привод – постоянный полный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • расход топлива – 9,6 л/100 км в смешанном цикле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • объем топливного бака – 58 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В случае с ВАЗ Нива, параметры чуть отличаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • мощность – 82 лошадиные силы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • крутящий момент – 139 Нм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • необходимое топливо – бензин АИ-95;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • предельная скорость – 135 км/час;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • разгон до 100 км/час – 22 сек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • трансмиссия – пятиступенчатая механика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • привод – постоянный полный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • расход топлива – 12,3 л/100 км в смешанном цикле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • объем топливного бака – 65 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Несмотря на то, что оба авто идут с постоянным полным приводом и пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, некоторые отличия, все же, есть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На автомобиле на Chevrolet редуктор не крепят к мотору, как в случае ВАЗовского конкурента, он отделен от движка. Кроме того, генератор находится сверху агрегата (у обычной Нивы он сзади). Также отличаются такие элементы, как впускные трубы, ресивер, дроссельный патрубок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Шевроле на одну опору крепления раздатки больше, чем в случае с автомобилем Лада 4х4. Несколько отличается и промежуточный вал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Габариты

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если говорить о Шевроле, то тут основные параметры габаритов выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • длина – 390 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ширина – 170 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • высота – 164 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • колесная база – 245 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • клиренс – 20 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • объем багажника – 320 л;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива от АВТОВАЗа отличается несколько большими размерами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • длина – 424 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ширина – 168 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • высота – 164 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • колесная база – 279 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • клиренс – 22,8 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • объем багажника – 265 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если определять, что лучше: Лада Нива или Шевроле Нива по габаритам, то стоит отметить, что ВАЗовский вариант больше и внушительнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При этом, он отличается увеличенным дорожным просветом, что повышает проходимость автомобиля. В то же время, у автомобиля Шевроле существенно увеличен объем багажника, и это является большим плюсом для загородных поездок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модернизации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку Нива от Шевроле является более молодым вариантом, автомобиль чаще подвергается различным улучшениям, при этом машина находится всегда немного впереди своего собрата. В принципе, все нововведения проводятся и там, и там, но на Chevrolet Niva новшества появляются чуть раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее видео с ответом на вопрос, что купить — Нива 4×4 или Шевроле Нива:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внедорожные свойства

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оба авто имеют постоянный полный привод. Правда, у Нивы от ВАЗ существенно большое дорожный просвет. Ответ на то, что лучше: ВАЗ Нива или Шевроле Нива в плане проходимости, будет однозначным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С другой стороны, у Шевроле лучше геометрическая проходимость, что положительно сказывается на возможности покорять трудные дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Езда по трассе и городу

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же вы планируете ездить по ровному асфальту, то тут более плавный ход демонстрирует Лада Нива. Благодаря повышенной длине уменьшается количество скачков и подпрыгиваний, так что пассажирам и водителю будет максимально комфортно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но вот в городе большие габариты станут существенным минусом. Длина в 4,24 м мешает выполнять различные маневры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Шевроле в таком плане еще один плюс – гидроусилитель руля, который идет даже в стартовой модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вдобавок, у Chevrolet Niva улучшенная динамика и более высокая предельная скорость. Но, в любом случае, автомобили резвыми не назовешь, да и в гонках на них поучаствовать не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Показатели безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбирая Нива ВАЗ или Нива Шевроле, особое внимание следует обратить на показатели безопасности. Краш-тест проводился изданием «Авторевю», при этом методика повторяла европейские испытания EuroNCAP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В результате, ВАЗовский вариант получил 0 баллов. Не сильно ушло вперед и детище торговой марки Chevrolet – показатель безопасности тут составил 1,6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда, после некоторых доработок, включая установку преднатяжителей ремней, антиблокировочной системы и двух подушек безопасности, показатель вырос до 12,5 баллов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сейчас АБС есть и у Лады 4х4. Правда, подушки безопасности идут только в улучшенной комплектации, а преднатяжителей ремней и вовсе нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Производство

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы колеблетесь между ВАЗ Нива или Шевроле Нива, то тут нужно понимать, что оба транспортных средства выпускаются в нашей стране, в Тольятти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда, первый вариант делается на мощностях АВТОВАЗа, тогда как Шевроле изготавливают на заводе GM-AVTOVAZ. Но вот комплектующие (моторы, шасси, кузова и пр.) поставляются все с того же АВТОВАЗа. Качество примерно одинаковое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что же выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из плюсов автомобиля Шевроле Нива можно выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • невысокий расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • комфортный салон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • привлекательный внешний вид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • повышенную резвость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • хороший функционал уже в стандартной сборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Правда, стоимость как самого транспортного средства, так и его обслуживания, будет несколько выше, чем в случае с конкурентом. Да и на трассе чувствуется нехватка мощности двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Преимущества Лада 4х4:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • плавность хода во время езды по трассе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • более мощный мотор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • доступная цена (при прочих равных, стоимость будет почти на 100 тысяч ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но внешний вид тут явно устарел. Да и внедорожные характеристики ниже среднего. Также стоит выделить высокий уровень расхода топлива и плохую обзорность внешних зеркал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответа на вопрос о том, что лучше: Шевроле Нива или Лада Нива не существует. Для тех, кто ценит повышенный комфорт и хорошие внедорожные качества, а также готов за это платить, стоит приобрести Chevrolet Niva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же бюджет весьма ограничен, тогда необходимо присмотреться к модели Нива 2131. В любом случае, вы получите весьма надежное отечественное авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Далее видео по сравнению Нива или Шевроле Нива:

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-shevi-niva-ili-vaz-2131/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше хонда одиссей или хонда стрим https://litezona.ru/chto-luchshe-honda-odissej-ili-honda-strim/ https://litezona.ru/chto-luchshe-honda-odissej-ili-honda-strim/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-honda-odissej-ili-honda-strim

                                                                                                                                                                                                                                                                                Новая одиссея

                                                                                                                                                                                                                                                                                Появление нового минивэна, даже являющегося совершенно нетипичным и нетрадиционным продуктом, сегодня можно причислить к разряду обычных явлений: конкуренция в мире автобизнеса столь высока, что просто соответствие всем требованиям и канонам стиля на сегодняшний день означает пожизненное прозябание в «середнячках». Практически все модели последних лет, особенно это касается популярных и быстрорастущих рыночных секторов, являют собой если не революцию, то, по крайней мере, небольшой «путч» в мире традиционных автомобильных ценностей. Все, что ранее казалось незыблемым и являлось как бы обязательным для того или иного класса, теперь запросто может быть заменено чем-то иным или вообще отсутствовать. Вы видели Renault Ver Satis? Еще пять лет назад покупатели моделей бизнес-класса и представить не могли, что престижная и достаточно дорогая машина может выглядеть так, а теперь это уже серийный автомобиль. Популярный и модный, не сходящий со страниц автомобильных журналов и газет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь вы понимаете, что если даже в таких, достаточно консервативных и строгих, классах царит полный «беспредел», то говорить о каких-то там традициях в других, менее обремененных имиджевым «балластом» классах просто бессмысленно, особенно если речь идет о таких достаточно нетрадиционных моделях, как микро- и минивэны. Вот тут уж, действительно, что ни модель, так суперзвезда. С того самого момента, как Renault сделал невероятно головокружительную карьеру со своим Scenic, каждый обладающий серьезным потенциалом автопроизводитель надеется выпустить на рынок не иначе как представителя нового, доселе неизвестного подкласса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Такая модель в обязательном порядке должна обладать кучей достоинств, начиная от вместительности полноразмерного вэна и заканчивая управляемостью на уровне Golf GTI. Некоторые автопроизводители умудряются добавить в эту «копилку» еще и динамичность спортивного купе и проходимость «паркетного» внедорожника, не забывая при этом сделать свою модель предельно функциональной и доступной для покупателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тенденция эта очень интересна хотя бы тем, что до самого дебюта модели даже предположить нельзя, что это будет за «фрукт». За приятным «фасадом» с одинаковой вероятностью может скрываться как многоместный суперкар, так и утилитарное средство передвижения с динамикой на уровне «отечественных аналогов». А иногда получается так, что самым метким определением, которое подходит новинке, может быть только: «Черт знает что и сбоку бантик». Хотя такое происходит очень редко. Грамотно спроектированные и «вычисленные» огромным количеством специалистов по маркетингу модели действительно становятся хитами. А еще они становятся олицетворением определенного класса. Если модель получилась по-настоящему удачной, то у нее обязательно будут последователи, но всем предначертано быть лишь «моделью типа…»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сегодня у нас не тесте как раз один из тех автомобилей, на который, вполне возможно, в ближайшее время и будут равняться пока еще существующие лишь виртуально на мониторах разработчиков модели. Знакомьтесь, Honda Stream — новое слово в классе однообъемников, сказанное на этот раз японским производителем. Еще не минивэн, уже не легковая машина — Honda Stream балансирует где-то на грани, предлагая покупателям лучшие черты обоих классов. Причем на этот раз безо всяких «но». А V томобиль действительно очень просторный и очень приятный в управлении. Ведь даже Renault Scenic, законодатель в классе микровэнов, после появления более «свежих» конкурентов уже не поражает своими достоинствами: модель только пятиместная, да и управляемость все равно не такая, как у легковых автомобилей. То есть попасть в дамки теперь чрезвычайно трудно. Если бы Scenic не был первым, а появился только спустя пару лет после бума на микровэны, то вполне вероятно, что ему пришлось бы плестись где-нибудь в хвосте «пелетона». Именно поэтому все новые модели в обязательном порядке должны иметь нечто, позволяющее им хотя бы на некоторое время опередить конкурентов, предложить что-то, чего у них нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И Honda нашла что предложить. Она построила микровэн на базе легковой модели малого среднего класса, причем упор изначально делался на соответствующие ходовые качества и удобство размещения всех пассажиров. А их в Honda Stream может быть целых семь! Для автомобиля, длина которого составляет 4550 мм, это очень много. Некоторые «таланты» на таком пространстве и четверых-то толком усадить не могут. И если все автомобили повышенной вместимости подразделять только по количеству пассажиров, которое они способны «принять на борт», а также по запасу пространства, которым обеспечен каждый из этих пассажиров, то Honda Stream с чистой совестью можно отнести к разряду минивэнов, таких как VW Sharan. В нем с легкостью разместятся семь пассажиров, и каждый из них получит вполне достаточное для комфортного путешествия пространство. Задние пассажиры, которые едут на последнем ряду, могут только порадоваться, что их не посадили в какой-нибудь внедорожник, где эти самые задние сиденья зачастую представляют собой обтянутую тонким слоем кожзаменителя скамеечку. Здесь, конечно, тоже далеко не диван из гарнитура генеральши Поповой, но для людей средней комплекции, а еще лучше — детей там будет вполне просторно и комфортно. Жаль только, что возможности трансформации сильно ограничены. Третий ряд сидений складывается-раскладывается только полностью, поэтому для перевозки семи пассажиров и объемного багажа придется использовать не только багажник, но и пассажирские места. Зато если третий ряд сложить, то на этот раз уже багажный отсек можно будет использовать для перевозки пассажиров — точный объем в каталоге не указан, но похоже, он исчисляется кубическими метрами…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Использование платформы легкового автомобиля, а основой для Stream стал Civic последнего поколения, позволяет добиться поразительных результатов — высокой плавности хода, почти эталонной управляемости. По этим параметрам Stream можно сравнивать только с легковыми автомобилями, причем достаточно «продвинутыми» в этом плане. А что вы хотите от автомобиля с независимыми подвесками всех колес, дисковыми тормозными механизмами, стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади. Этот «арсенал» позволяет данному микровэну вплотную приблизиться к обычным Wagon. Да-да, Honda Stream нельзя сравнивать с привычными уже Scenic или Mazda Premaсy, т.к. в сравнении с ними этот «японец» может оказаться слишком хорош. И не потому, что кто-то там умнее или хитрее — просто все эти модели, несмотря на их конструктивное сходство, построены по совершенно различным «лекалам».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наиболее вероятным противником этого микровэна можно считать только ожидающийся в скором времени Peugeot 307 SW. Оба автомобиля почти идентичны с технической точки зрения, разве что французы предпочли «привязать» свой микровэн к известному бестселлеру. Ведь, по сути, Honda Stream — это и есть не что иное, как Civic с увеличенной базой и длиной. У этих моделей даже ширина осталась одинаковая, хотя увеличенная пассажиро-вместимость Stream вынудила конструкторов сделать его выше — передние сиденья немного приподняли и подвинули вперед, а разница по высоте составила всего 9 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таким образом, как вы понимаете, ходовые качества Honda Stream лучше, чем у конкурентов, именно по той причине, что это прежде всего легковая модель малого среднего класса, а уже потом микровэн. И если бы не возможная путаница с кузовами и версиями у модели Civic, которая и так выпускается в достаточном количестве модификаций, вполне могло статься так, что этот автомобиль вышел бы на рынок под названием типа Honda Civic Stream, как это было с выпускавшейся с середины восьмидесятых моделью Civic Shuttle. Этот автомобиль, кстати, до сих пор заставляет знатоков спорить, кто же на самом деле был родоначальником класса микровэнов: Renault со своим Scenic или все же японцы с вышеупомянутым Civic Shuttle.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда садишься в салон Honda Stream, то сразу замечаешь, что на разработку модели было потрачено уйма средств — все сделано настолько правильно, что просто диву даешься, как столько достоинств может быть в одном автомобиле. Хотя один прокол по части эргономики салона найти удалось: на передних дверях не помешали бы внутренние дверные ручки под «естественный» хват. А еще возможны проблемы с парковкой, т.к. переднего края капота, как и полагается у однообъемных автомобилей, не видно, а поэтому парковаться нужно либо до характерного звука, либо насколько позволяет водительское мастерство и развитое чувство дистанции. Внутри салона невероятно просторно — до потолка можно только дотянуться, но уж никак не упереться в него головой. Задним пассажирам, сидящим на втором ряду, тоже жаловаться не придется, потому как у них, во-первых, у каждого будет индивидуальное кресло с возможностью регулировки в продольном направлении и возможностью изменения угла наклона спинки сиденья, а во-вторых, даже при максимально отодвинутых передних сиденьях места для ног у них остается еще много. Но только до тех пор, пока сзади не появятся еще два пассажира. Если посадить на третий ряд двух пассажиров, то средние сиденья придется отодвигать вперед, и в данной ситуации раздольной обстановку не назовешь. Между прочим, сама процедура складывания-раскладывания третьего ряда относится к разряду сверх-простейших, причем осуществлять ее может один человек. Достаточно просто открыть багажник, потянуть за шлейку, подняв таким образом спинку сиденья, и точно такой же шлейкой, только более длинной, перевернуть сиденье, в «походном» положении представляющее собой пол багажного отсека. В общем, вся процедура занимает от силы минуты две.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На этом месте следовало бы плавно перейти к рассказу о великолепных ходовых качествах Honda Stream, воспеть деферамбы управляемости автомобиля и, как всегда, великолепным двигателям марки Honda, восхититься «драйверским» духом и просто по-хорошему позавидовать тем, кто может позволить себе купить такой автомобиль, но этого, к сожалению, не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как бы ни был великолепен автомобиль, без нормального «драйва» писать о его ходовых качествах я не имею права. А его, в смысле «драйва», не было — все знакомство с Honda Stream было сведено к фотосъемке и небольшой прогулке на заправку и обратно. Причем за рулем все время находился представитель фирмы: «порулить» попросту не пустили, мотивируя это тем, что гоняем мы (якобы) крайне «обезбашенно», а за машину в случае чего заплатить не сможем. Меня так и спросили: «А ты сможешь, если что, купить этот автомобиль за $20.000? Нет? Ну, тогда сам понимаешь…» Прямо как на начальном этапе развития отечественного бизнеса: «кто ты такой, чего тебе надо?» Так что извините, дорогие читатели, а также потенциальные покупатели минивэна Honda Stream, но на этом отчет и ходовых испытаниях данного автомобиля можно считать законченным…

                                                                                                                                                                                                                                                                                В заключение хотелось бы сказать, что минивэны — класс еще пока практически неизвестный и малопопулярный среди частных покупателей, но в скором времени он может наверстать упущенное. При таких темпах появления новых микро- и минивэнов, а также весьма быстрого их разделения на классы и подклассы в скором времени может случиться так, что основой для ВСЕХ классов автомобилей будут автомобили, имеющие в своем силуэте черты однообъемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Началось все с Peugeot 307 и Renault Scenic RX4, а теперь практически каждый автопроизводитель стремится найти новую нишу на рынке, в которой он, по его замыслам, и станет лидером. И такая тактика приносит свои плоды. Объемы продаж новейших моделей, спроектированных с учетом этих модных «фишек», значительно выше, чем у традиционных седанов и хэтчбеков. То же самое происходит и с минивэнами: приобретать минивэн или нет — такой дилеммы перед покупателями моделей этого класса не стоит. Если уж кто-то заинтересовался минивэном, УПВ и им подобными автомобилями, то это значит, что он ищет прежде всего многоместную машину, способную с нормальным уровнем комфорта перевозить гораздо большее количество пассажиров, чем это может сделать легковая модель. И поэтому вопрос для данной группы покупателей звучит примерно так: «какую модель и какого размера брать?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                На рынке присутствует множество восьмиместных моделей, каждая обладает определенными достоинствами и обязательно имеет недостатки — одни очень надежны и неприхотливы, но управлять ими трудно, а у других все с точностью наоборот. И если с размером каждый определяется самостоятельно, то насчет модели можем посоветовать Honda Stream! А V томобиль чертовски красивый, удивительно подвижный и динамичный, традиционно высококачественный и при этом достаточно вместительный и функциональный. А что еще нужно…

                                                                                                                                                                                                                                                                                (+) Высокий уровень комфорта, динамика на уровне хорошего легкового автомобиля, приятный дизайн, высокое качество изготовления, просторный салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                (-) Минимальный объем багажного отсека при разложенных креслах третьего ряда, отсутствие внутренних дверных ручек под «естественный» хват, невозможность складывания сидений третьего ряда по частям в соотношении 2/3 или 1/3, малое количество версий и модификаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание, важно ваше мнение! Что бы, выбрали вы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большая семья, а также специфика моей работы требует автомобиля побольше. Понимаю, что мне нужен авто с 3 рядами сидений и онли Honda. Выбор тут невелик, это или Одиссей или Стрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рассмотрим + и — этих автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Начнем со Стрима

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                — мало жрет топлива,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — кондей,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — достаточно распространен,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — два движка на выбор — 1.7 vtec и 2.0 DOHC Vtec,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — доступность всяких плюшек и ништяков типа обвесов из Япы,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — задний диван прячется в пол,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — хороший кузов
                                                                                                                                                                                                                                                                                — цена около 4-5$

                                                                                                                                                                                                                                                                                Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                — багажник мог бы быть и больше,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — движки 1.7 vtec грят проблемные по прокладке ГБЦ,

                                                                                                                                                                                                                                                                                А теперь Одиссей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                — огромный сарай, в который влезет вся моя семья и весь тот груз, который мне нужно возить по работе,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — кондей в потолке для каждого пассажира,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — по салону можно ходить пеша )
                                                                                                                                                                                                                                                                                — мощный и надежный мотор,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — салон 2-2-3,

                                                                                                                                                                                                                                                                                Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                — расход топлива не радует. В среднем, 13-15 город, трасса 9-10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — часто бывают проблемы с АКПП
                                                                                                                                                                                                                                                                                — дико ржавеет задняя дверь
                                                                                                                                                                                                                                                                                — не оч распространен,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — не дешевый в обслуге,
                                                                                                                                                                                                                                                                                — таких машин мало в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                А что бы выбрали вы, если бы вам нужен был бы минивен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Comments 24

                                                                                                                                                                                                                                                                                А почему рассматриваешь только американского одиссея? Посмотри японского, второго поколения, они 50х50 полноприводные, плюшек много к ним японских))) свапаются легко…проблемы как у стрима с задней аркой, бывает ржавеет, в целом кузова не проблемные у них., они чуть меньше америкоса,

                                                                                                                                                                                                                                                                                Потому что там пруль, а пруль у нас в РБ нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Серьёзно? Фига себе, обделили вас… А стрим то леворукий бывает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, бывает, первого поколения. Вот он из всех реально самый доступный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                VW T4 для семьи идеально)) хотя сам склонен больше к японцам.))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тэчик тоже ничего, но у нас они стоят, как чугунный мост, за такие деньги проще купить Одиссей или Сиенну на 5 лет моложе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Любит у нас народ ВАГ и любит цену гнуть на него. &#128568;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кстати, сдвижная дверь неоспоримый плюс в эксплуатации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, я их чинил даже. У брата был Одиссей как на картинке, белого цвета. На обоих дверях лопнули тросы. Все сделал практически сам. Не оч сложная операция, но по времени долгая и обшивки много разбирать/собирать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двери такого плана и плюс и минус одновременно, с одной стороны удобно, с другой достает, когда их все шарпат и дергают туда сюда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кстати, расход 9-10 трасса, 13-15 город. А вот следующее поколение намного экономичнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если позволяют средства для покупки и содержания, то однозначно Одиссей, или Сиенна)

                                                                                                                                                                                                                                                                                тоже выбирал между одисеем и стримом, но конечно одисеем в другом кузове, но все же выбор пал на стрим, потому что оч надежный и простой двигатель 1.7, выглядит не как минивэн, оч бодро для 2001 г.в., да и в общем тачка очень простая и комфортная. и в принципе для 7 человек самое то! и ценники авто оч хорошие! и я за пруль онли!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если бы у нас можно было ездить с правым рулем, я бы тоже купил бы что-нибудь с Япы, а так выбор только такой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ого, я и не знал, что у вас так, странно, с чем это связано интересно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Беларусь — страна для людей! &#128568;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Незнаю, у самого одиссей и только ржавеет задние арки, а так все норм, надёжный авто, но ремонт конечно дороговат, но и редко ломается

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что ломалось? Какой расход?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ролики на двери — цена у меня в борт журнале.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Датчик давление масла на ГУР — 10$
                                                                                                                                                                                                                                                                                Шланги на гидрач — 140$
                                                                                                                                                                                                                                                                                Две катушки зажигание — по 15$
                                                                                                                                                                                                                                                                                Коробка передач — 26.000 русских рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормозной цилиндрик на заднее правое колесо — 15-20$ (я точно не помню)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Передние амортизаторы — непомню сколько стоят, ещё в америке меняли, так как не могла заехать на спец. заезды
                                                                                                                                                                                                                                                                                Это список можно сократить. Не по моей вине полетела коробка, катушки и шланги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А если следить за ней то машина вечная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что ломалось? Какой расход?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Расходники я не брал в счет, сами понимаете, что дело нужное

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну, если можно, то хотелось бы и на эту статью расходов взглянуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                на дроме попросили сравнить стрим и одик. ответил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                У меня до стрима 2wd 1,7л был ведовый одик 2,3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ездовые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Стрим намного (300 кг) легче, меньше кренится в поворотах. Легкость машины после одиссея чувствуется физически.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тяговооруженность примерно одинаковая, но Одик разгоняется уверенней из-за большего объема и момента. Стрим визжит-жужжит как будто, но едет. Скорее всего разгон одинаковый, дело в ощущениях от звука мотора и прочих факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Стрим. Город 11-12 (скорее 11) с климатом. Трасса 8,5-9.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Одиссей. Город 14-15. Трасса 12-14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Одиссей на первом и втором ряду ШИРЕ. Проход между передними креслами реально проход, а не проходик. Можно ноги вытянуть нормально. Опять же подлокотник у пассажира тоже есть, не только у водителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Хотя и в Стриме место достаточно — если сдвинуть и наклонить вперед передние сиденья, то получается хорошая комната для утех.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сиденья в стриме жестче. Тупо более плотный поролон и лучше поддержка спины и поясницы. Одиссеевские сиденья по сравнению со стримовскими — скамейка для жирных пиндосов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Второй ряд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Диван у стрима более профильный, скорее на двух пассажиров. Но посередине у стрима ровная спинка (там подлокотник) и среднему пассажиру сидеть удобнее чем в Одике (жена так говорит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Третий ряд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Стрим. Хоть третий ряд и сдвигается, чтобы теща могла коленки от ушей отвести, но третий ряд только для деток до 10-12 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Одиссей. На третьем ряду в одике не хуже чем в любом седане на втором ряду. Даже подстаканники есть! При желании можно разложить третий ряд в шикарный диван — foto.drom.ru/14951/149591/ отлично для рыбалки и пикника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Багажник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Стрим. если разложить третий ряд, то багажника почти не останется. Если третий ряд убран, то багажник большой по меркам фита и ему подобных, для долгих поездок большой семьей хватает. Низкий проем багажника и потолок у Стрима из-за кривизны крыши.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Одиссей. Т.к. третий ряд убирается в пол, то места просто море. Если третий ряд разложен, то в нишу от него же помещается немеряно всего. Расстояния от третьего ряда до крышки багажника у одиссея намного больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2-х литровый ведовый стрим — самое правильное решение при выборе Стрим VS Одиссей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Мотор К20 сильно распространен и намного прогресивнее и экономичнее F-серии. Опять же проще обслуживать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Низкий просвет увеличивается нормальными дисками R16 с нормальной резиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Большой третий ряд не так уж и сильно нужен, пару раз в год по часу тёще можно и на тесном третьем ряду пожаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Разница в налоге (150 и 156 л.с.) с лихвой компенсируется разницей в расходе топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Также немаловажна автономность, 300 или 450 км ты сможешь проехать на полном баке? Мне это важно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — Стрим построен на платформе цивика, а одиссей имеет в братьях аккорд-вагон. Поэтому запчасти на стрим зачастую дешевле и более легкодоступны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ведовость рекламировать не надо, и так все знают, что мы живем в снежной рашке, а не в калифорнии. Хотя мне лично полный привод Одика помог не зимой, а весной на раскисших дорогах. Я затеял стройку на даче, так поселок находится на крутой горе и переднеприводные машины въезжила весной 2-3 раза из десяти попыток и то без пассажиров. Дорога — жирная глина с раскатанными глубокими колеями. А если говорить о том, что я в одика грузил горы тротуарной плитки, фундаментных блоков, вагонки и прочего строительного шмурдяка, то без 4вд это было бы вообще нереально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-honda-odissej-ili-honda-strim/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше ханкук или йокогама https://litezona.ru/chto-luchshe-hankuk-ili-jokogama/ https://litezona.ru/chto-luchshe-hankuk-ili-jokogama/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-hankuk-ili-jokogama

                                                                                                                                                                                                                                                                                Володя, у ханкука, если не ошибаюсь всего два вида зимней шиповки доступно нам с тобой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Илюша, откуда следует что речь идет о зимней шиповке?
                                                                                                                                                                                                                                                                                О какой линейке речь?
                                                                                                                                                                                                                                                                                Про ёкогаму не знаю, но уверен, что там линейкой тоже не светит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ткни в первый попавшийся инет-магаз хотя бы: http://www.shina.ru/shini_yokohama.shtml Так же и в ханкук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вполне корректный вопрос задал автор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                По мне так корректный вопрос выглядел бы так: "Товарищи, а кто-нибудь юзал покрышки Йокогама F700Z ? Или Ханкук W404? Остались ли довольны? Мне требуются в размере ххх/хх-Rхх, машина хххххххх. Цель — езда зимой исключительно по городу. /или езда летом по городу и по трассе, в том числе и дальние путешествия/, /или частые поездки по зимней трассе/ или еще что-то. ".
                                                                                                                                                                                                                                                                                Вот это корректный вопрос ИМХО. А в таком виде, как он был задан — это ваще онанизм словестный. Впрочем, если тебе есть что сказать на такой вопрос — никто не против.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надежные шины – основа автомобиля. Наверное, каждый водитель ищет те идеальные шины, на которых можно остановиться. И не так давно на нашем рынке появились качественные японские производители, что уже успели полюбиться многим. Так какую же резину выбрать, чтобы точно не прогадать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шины Yokohama

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данный бренд принадлежит японскому производителю, что стартовал свою работу в 1917 году. За этот период компания весьма преобразовалась и вышла на международный рынок. Теперь Йокогама можно встретить и у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чем же отличаются японские шины от отечественных и есть ли смысл переплачивать? Йокогама отличается возможностью выбора шин как для разного климата, так и для разных авто (внедорожники, легковики, грузовики). Компания имеет настолько широкий ассортимент, что сперва даже самый опытный водитель может растеряться. Цена резины делает ее доступной каждому, при чем купить шины производителя можно как на летний, так и на зимний сезон, что позволяет сделать выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Производитель заявляет, что их шины – стиль жизни. Можно согласиться с этим, ведь кажется, что создатели живут данным проектом, постоянно усовершенствуя его и вводя новые технологии. Японцы никогда не отстают, а чаще всего преуспевают по уровню с нашими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одной из особенностей шин Йокогама является хорошая управляемость даже на самых высоких скоростях. Шинная промышленность действительно вздрогнула после выхода производителя на рынок, ведь теперь все большее количество автомобилистов выбирает именно японскую резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шины Йокогама тестируются на всемирно известных полигонах в разных странах и климатах до того как выпускаются в массовое производство, поэтому их качество на уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит более подробно рассмотреть характеристики зимних и летних вариантов обуви для вашей машины от этой компании. Оба варианта продаются в более чем 40 странах по всему миру, что говорит о качестве продукции и ее носибельности. Соотношение цены и качества в данном случае более чем выгодное. Важно упомянуть, что шины этой марки используются водителями даже на спортивных соревнованиях, а значит заявление об управляемости на скорости не ложь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большее внимание Йокогама уделили зимнему варианту шин. Они вводят такие преимущества своей продукции, которых не имеет ни один производитель в мире! А именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Отводка воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Нет скольжения на льду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Отличные протекторы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Высокий уровень адаптации к погодным и температурным условиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Технология микропузырьков, которая создает эффект комков при езде по снегу или льду против скольжения и загрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зимняя резина Йокогама стала настолько популярной, что такие мировые автомобильные бренды как Порше, Мерседес, Тойота и другие ввели их в базовую комплектацию своих новинок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шины Кумхо

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шины Кумхо выпускаются корейским заводом. В год на нем производится более 36 миллионов шин, что свидетельствует о высоком качестве продукции и высоком спросе на нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данный производитель имеет серьезные планы по собственному развитию. Например, сейчас они обувают не только автомобили, но и самолеты, автобусы, сельскохозяйственную технику, планируется участие марки в Формуле-1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Особенности резины марки Кумхо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • выпуск не только в летнем и зимнем варианте, но еще и всесезонном; последний вариант при этом выпускается для умеренной и скоросной езды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • курсовая устойчивость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • канавки и бороздки, которые гарантируют хорошее сцепление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • низкий уровень шума при езде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит отметить, что зимние шины компании имеют несколько модификаций. Они зависят от разных дорог, поэтому каждый может подобрать подходящий вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одними из самых популярных шин производителя в начале работы были шины Kumho Tires. В результате проведенных опросах было выяснено, что именно этой резине водители чаще всего доверяли свои машины. Кумхо – марка, которая отличается низкими ценами при высоком качестве, даже если сравнивать с японскими производителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В 2012 году была выпущена следующая новинки – Solus. Это такой себе всесезон, который одевается ранней весной, а снимается уже в начало морозов. Стоит учитывать, что европейская зима более щадящая, поэтому все таки нужно считаться и с местностью, в которой вы проживаете. Данные шины переживут любые осадки и погоду, но в снега обязательно нужно их менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Среди последний разработок уже выделяются скоростные серии, которые предназначены не именно для спорта, а для спортивных седанов. Многие авторитетные издания проводили опросы и тестировали их, результаты действительно шокируют. Четвертое место среди автомобилистов, а ведь эта резина только появилась на прилавках! Это летняя резина, которая, учитывая цену, считается на сегодняшний день идеальным приобретением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кумхо производят летние и зимние шины, но любые из них выполняются с учетом всех стандартов и норм. Отличие в сериях можно заметить только в безопасности и используемой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно отметить также довольно сильно вырезанный рисунок на шинах. Это сделано против скольжения, а также для лучшей амортизации. Теперь у вас меньший риск в зимнее время потерять контроль на льду, ведь с такими шинами это просто невозможно. В зависимости от ваших требований и самого автомобиля, выбрать шины у Кумхо проще простого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что выбрать: Кумхо или Йокогама?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнивая этих двух производителей, а также их ассортимент, многие автомобилисты склоняются к первому варианту. Это, конечно, не значит, что шины Йокогама хуже, но Кумхо имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Несколько зимних серий на выбор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Специальный принт на шинах против скольжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Фрикционный протектор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Акустический комфорт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Стойкость к деформации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Из этого можно сделать вывод, что у Кумхо лучше брать зимние шины. Они весьма надежны и не скользят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если же обращаться к Йокогама, советуем присмотреться к летним или всесезонным вариантам. Они подходят для любой погоды, также являются стойкими, да еще и подходят для скоростной езды. У марки также имеется несколько рядов резины, поэтому можно не переживать на счет выбора – ассортимент широкий однозначно. Многие пользователи также отмечают излишний шум шин, но дополнительная шумоизоляция решает этот вопрос. Также автомобилисты говорят о сильном скольжении на льду, но это мнение субъективно, ведь пока не попробуешь- не поймешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При выборе резины для своего транспортного средства рекомендуем обратить внимание на следующие критерии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Марка вашего автомобиля или другого транспортного средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Сезон для которого выбирается резина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Покрытие резины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Стойкость к погодным условиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Отзывы пользователей (знакомых, отзывы в интернете).
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Рекомендации специалистов, продавцов в магазине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Стоимость шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Учитывая эти аспекты, вы быстро сможете подобрать нужный вариант и определиться, что же для вас лучше: йокогама или кумхо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                отличия и преимущества корейского качества — AvtoBlog.ua

                                                                                                                                                                                                                                                                                С наступлением зимы большинство автомобилистов задается вопросом о приобретении автомобильных шин, причём главные требования – шина должна быть недорогой, но хорошего качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оптимальным вариантом будет покупать резину у официальных импортёров. На протяжении многих лет на рынок Украины поступают модели известных мировых производителей автомобильных шин Hankook и Yokohama. Одним основных импортёров данных брендов является интернет магазин Лестер. Давайте разберёмся почему именно Hankook и Yokohama.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зимняя резина Ханкук — одни из лучших автомобильных шин из Южной Кореи. Многие из ведущих автопроизводителей, например Volkswagen и Volvo в базовой комплектации некоторых моделей автомобилей применяют именно шины Hankook. Основное производство завода Hankook сосредоточено в Южной Корее, что является гарантией высокого уровня контроля качества производимой продукции. Благодаря своим производственным мощностям, высокотехнологичному оборудованию и постоянным новшествам, завод Ханкук является одним из лидеров по изготовлению авторезины высокого качества. Шины обрели популярность также и в Украине благодаря высокому качеству и относительно небольшой стоимости.На основе опроса автомобилистов, и по данным некоторых автожурналов отмечаются следующие плюсы:- доступная цена- хорошая устойчивость- мягкость- низкий уровень шумности- хорошие тормозные качества- увеличенный срок службы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Новые модели шин из Японии от Yokohama

                                                                                                                                                                                                                                                                                Японский концерн The Yokohama Rubber Company Limited был основан еще в 1917 году.На данный момент это одна из ведущих компаний по созданию автошин, среди постоянных клиентов компании, такие марки как Toyota, AMG, Aston Martin, Лексус, Lotus, Мазда, Мерседес, Mitsubishi, Porshe и Субару.Yokohama разрабатывает и продает шины для легковых и грузовых авто, автобусов, строительной и дорожной техники. Оставаясь лидером на рынке, концерн продолжает расширять географию сбыта и открывает новые филиалы в США, Канаде, Австралии и Германии.Заводы компании оснащены новейшим оборудованием, владеют инновационными технологиями, а на производстве заняты высококвалифицированные специалисты.Зимняя резина Yokohama — продукт высочайшего качества, который рассчитанный на различные типы зим.Модели Yokohama проходят много испытаний, прежде чем попасть в массовое производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Среди целого списка преимуществ хотелось бы отметить следующие:- доступная цена- возможность эксплуатации при пониженных температурах (от -20° и ниже)- отличное качество- комфортное управление автомобилем даже в критических условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надеемся, что эта информация будет полезной и облегчит выбор при покупке автомобильных шин. В случае, если у вас появятся дополнительные вопросы, или вы пожелаете приобрести шины других моделей – обращайтесь к менеджерам интернет магазина Лестер и вы получите грамотную консультацию профессиональных специалистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Источник: интернет-магазин шин lester.ua.

                                                                                                                                                                                                                                                                                какая летняя резина лучше по мягкости YOKOHAMA или Nokian

                                                                                                                                                                                                                                                                                У YOKOHAMA есть комфортная серия ( A.Drive, C.Drive, AVS dB V550) — тихие дорожную мелочь сглаживают, но вот сцепные свойства очень плохие, в поворотах ведет себя безобразно тормозной путь огромен, к тому же их довольно быстро раздувает — а вибрирующие колеса для комфорта как-то не очень.. . Спортивная серия ( S.Drive, ADVAN Neova и т. д. ) жесткие, но весь ресурс отездят ровными, да и сцепные свойства намного выше.. . У Nokian в последнее время очень хорошие летние шины, по комфорту ничего выдающегося, но в плане безопасности хороши стоит взять hakka Z, или hakka V, а вот hakka green лучше на полке оставить, они с пониженным сопротивлением качения, но сделано это за счет безопасности — в жизни лишние метры тормозного пути бывает очень дорого обходятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                YOKOHAMA конечно. ! сровнял *уй с пальцем))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Без вариантов, YOKOHAMA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Читал журнал за рузем по их испытаниям нокиа самая лучшая резина екохама не помню на каком месте! но на нокии грыжу легко схватить! если кочки ловишь часто то бери йокохаму!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                мишлен бери или пирелли

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Йокогамы хороши только спорт серии а они весьма жесткие. Если вам надо мягкие шины лучше берите нокию. Из всего что есть на рынке самые мягкие Гудьир, но их оочень легко раздувает. с йокогамоий никакого сравнения ))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                к выше написаному в журнале за рулем все статьи почти заказные со скрытой рекламой. ну а так да впринципе нокиан очень хорошая резина особенно зимняя на летней неездил но считаю что тоже хорошая а йокохама по сравнению с ней стоит курит в сторонке

                                                                                                                                                                                                                                                                                Понятно, что статьи и рейтинги проплачены. Берут и Йокогаму (есть разные модели) и Нокиан (считается мягкой). Плюс на Нокиан фирменная гарантия-при непреднамеренном повреждении (умысел) отремонтируют бесплатно, заменят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я езжу на летней Yokohama geolandar suv — мягкие, легко балансируемые покрышки. Брал тут — [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] . Тихо идут, Нокиан были чуть шумнее. Хорошо цепляются за асфальт-протектор позволяет. Отлично держат дорогу по лесным, раскисшим от дождей, дорогам из земли и глины — и на подъем, и на спуск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Hankook или Kumho — что лучше

                                                                                                                                                                                                                                                                                Качество резины для автомобиля играет важную роль при вождении любого транспортного средства. Сегодня на рынке можно встретить достаточно много различных производителей, выпускающих шины различной ценовой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Перед тем, как покупать подобные изделия следует обязательно уточнить их технические свойства. Сделать это можно на сайте производителя, где подробно описана вся информация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оцениваем характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                Известные корейские марки шин Hankook и Kumho пользуются огромной популярностью среди многих жителей нашей страны. Эта продукция обладает очень похожими характеристиками, но все-таки существуют некоторые технические отличия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одним из таких показателей является сопротивление аквапланирования. Зачастую он зависит от формы рисунка протектора. Так, например резина, имеющая глубокие канавки и направленный рисунок более качественно выталкивает воду. Согласно данному показателю специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шинам kumho, так как они ведут себя более устойчиво на мокрой трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При движении на резине модели Hankook возникают небольшие заносы при поворотах, что не всегда нужно и может применяться только опытными водителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Другие параметры

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данные модели шин используются очень часто, но все-таки Hankook считается более раскрученным брендом, тогда как kumho относят к бюджетной серии продуктов. Следует отметить еще несколько показателей, которые отличают данные изделия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Управляемость. Данные типы шин обладают практически одинаковыми свойствами. Поэтому подбирать их нужно уже согласно индивидуальным потребностям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Уровень шума. Многие специалисты утверждают, что более громкими являются шины kumho, тогда как их аналог ведет себе непринужденно и выдает незначительный шум.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цена на Hankook немного выше, так как фирма работает на рынке достаточно долго и уже успела завоевать своих поклонников. Резина kumho, хотя и обладает теми же свойствами, имеет более низкую стоимость, что позволяет владельцам получать то же качество за относительно малую цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При выборе шины также нужно учитывать и множество других характеристик, таких как рисунок протектора, качество резины, длительность эксплуатации и возможность движения в различных дорожных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы определиться полностью, можно также уточнить мнение у владельцев подобных изделий и лишь после этого осуществлять окончательный выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-hankuk-ili-jokogama/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше форвард или гранат https://litezona.ru/chto-luchshe-forvard-ili-granat/ https://litezona.ru/chto-luchshe-forvard-ili-granat/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-forvard-ili-granat

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рег.: 29.05.2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сообщений: 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда: Мурманск
                                                                                                                                                                                                                                                                                Возраст: 58
                                                                                                                                                                                                                                                                                Авто: Ваз21310 февраль 2011 г.в с Е-Газ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рег.: 11.02.2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сообщений: 148
                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда: Москва&Отрадное
                                                                                                                                                                                                                                                                                Возраст: 42
                                                                                                                                                                                                                                                                                Авто: (21213 97г.в. — утиль) 2131М кварц 2010г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рег.: 23.08.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тем / Сообщений: 2 / 11853
                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
                                                                                                                                                                                                                                                                                Возраст: 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рег.: 08.09.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сообщений: 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                Откуда: Архангельск
                                                                                                                                                                                                                                                                                Возраст: 34
                                                                                                                                                                                                                                                                                Авто: НИВА 2131 1.8i 2004 Bosch 7.0

                                                                                                                                                                                                                                                                                Наконец-то купил и установил реечные ЭСП Гранат вместо доставшихся в наследство от прежнего хозяина ножничные ЭСП, просто небо и земля, реечные ЭСП летают по сравнению с ножничными. Специально провёл эксперимент сначала снял ножничные ЭСП с одной дверки и установил Гранат, далее проверил на сколько Гранат лучше ножничных, оказалось, что ножничные опускают стекло чуть-чуть быстрее, а вот поднимаю стекло в два раза медленнее чем Гранат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И кто придумал эти ножничные ЭСП, там столько много трущихся деталей и не удивительно, что они медленно поднимают стекло. А установка по сравнению с Гранатом в 10 раз сложнее, необходимо прикрутить, а перед этим правильно разметить дополнительную косынку крепления ножничных ЭСП, в общей сложности пришлось открутить 9 точек крепления ножничных ЭСП. Монтаж же реечного Граната очень простой всего 2 отверстия и никаких дополнительных косынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вы смотрели

                                                                                                                                                                                                                                                                                В первой части статьи мы в подробностях разобрали мировую классификацию стеклоподъемников, а также «пробежались» по некоторым иностранным производителям. Настало время повнимательнее приглядеться к их российским коллегам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Производством стеклоподъемников «классических» конструкций занимались (и занимаются) ОАО «САЗ» (Сызранский автоагрегатный завод, прекративший свое существование), ОАО «ДААЗ» (Димитровградский автоагрегатный завод), ОАО «Лепсе» (оборонное предприятие, до недавнего момента являвшееся ключевым поставщиком АвтоВАЗа), «Вале Плюс», предприятие «Брозе Тольятти Автомотив» (входит в международный концерн BROSE).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уникальный опыт создания рычажных стеклоподъемников имеется у ижевского бренда «КАТРАН», который адаптировал классическую рычажную конструкцию под российские марки автомобилей. В основном «КАТРАН» работал на вторичном рынке, но не только – несколько моделей в линейке LADA одно время оснащались исключительно их стеклоподъемниками. В настоящее время производитель переживает не лучший период, но в прежние времена продуктовая линейка «КАТРАН» насчитывала более 20 моделей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но и это еще не все: несколько российских производителей стеклоподъемников предложили принципиально иные конструкции, более нигде в мире не выпускающиеся. Почему российское ноу-хау не вышло за пределы нашей страны – решать не нам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Устанавливаются эти уникальные (без преувеличений) электростеклоподъемники исключительно в порядке тюнинга автомобилей, в базе оснащенных только механическими устройствами для подъема стекол. Поэтому и выпускаются они парными комплектами на две двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Реечные стеклоподъемники – первая из исключительно российских конструкций стеклоподъемников. Но и тут наши производители не придерживаются единой линии. В настоящее время есть два вида реечных электростеклоподъемников, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Реечные стеклоподъемники «Форвард». Российское ноу-хау от бренда «Форвард». Рейка, неподвижно закрепленная в двери, является корпусом для пластиковой цепи передачи. Моторедуктор неподвижно закреплен на рейке и приводит в движение цепь. Стекло крепится к каретке стеклоподъемника непосредственно или через переходную пластину. В некоторых моделях предусмотрены дополнительные направляющие для предотвращения перекосов стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В настоящее время «Форвард» выпускает 24 модели стеклоподъемников. Основная часть ассортимента предназначена для установки на отечественных автомобилях; остальные стеклоподъемники ориентированы на установку на недорогих иномарках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                540 сообщений на предыдущих страницах

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жесткая рейка исключает дребезг и вибрацию при открывании/закрывании окна. Обеспечивает равномерную скорость подъема/опускания стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пластиковые детали, входящие в конструкцию стеклоподъемника, имеют ограниченный рабочий ресурс и изнашиваются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Реечные электростеклоподъемники «Гранат». На двери закрепляется неподвижная зубчатая рейка с гладким профилем. Моторедуктор вместе с кареткой стеклоподъемника (креплением для стекла) перемещаются вдоль рейки при помощи зубчатой шестерни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модельный ряд реечных стеклоподъемников «Гранат» на сегодняшний день насчитывает 29 наименований. Предназначены эти стеклоподъемники в первую очередь для отечественных автомобилей, а также для недорогих или старых иномарок и некоторых моделей коммерческого транспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надежная и простая конструкция без элементов, склонных к износу. Обеспечивает равномерную скорость подъема/опускания стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плоская, довольно гибкая рейка без ребер жесткости. Склонна к вибрации и упругой деформации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колесные электрические стеклоподъемники. Еще одно ноу-хау бренда «Гранат». Направляющая для стекла подвижно соединяется с двумя рычагами, закрепленными на шестернях большого диаметра. Рычаги взаимодействуют между собой и с моторедуктором через колесное соединение. Вращение шестерней перемещает рычаги, поднимая или опуская направляющую вместе со стеклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колесные стеклоподъемники «Гранат» «закрывают» те модели автомобилей, в которые нет возможности спроектировать реечные стеклоподъемники того же бренда. Сейчас выпускается 10 моделей колесных стеклоподъемников: в передние двери автомобилей Chevrolet NIVA, Daewoo Matiz, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti, Hyundai Accent, ВАЗ-2109, ГАЗ-3110 «Волга» (в передние и задние двери), ИЖ-2126 «Ода», а также стеклоподъемники для ВАЗ-1111 «Ока» и ВАЗ-2108.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Неравномерная скорость подъема стекла: в нижних позициях быстрее, в верхних — медленнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совершенно отдельной категорией стоит еще один тип стеклоподъемников, которые нельзя отнести к полноценным автокомплектующим. Скорее они представляют собой элементы для внутреннего тюнинга автомобиля с целью повысить его удобство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Универсальные электростеклоподъемники. Недорогие, максимально простые стеклоподъемники, которые по сути не являются самостоятельной конструкцией. Их задача – за счет энергии бортовой сети приводить в действие штатный механический стеклоподъемник. Никаких дополнительных направляющих, планок, рычагов, реек внутрь двери не устанавливается. В комплект входят приводные механизмы (чаще всего тросовые) с моторедуктором, который подключается к бортовой сети и подсоединяемый к штатному механическому подъемнику. Соответственно, для работы всей конструкции необходимо наличие и исправность штатного стеклоподъемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модели универсальных стеклоподъемников не «заточены» под определенный автомобиль: необходимо только подходящее напряжение бортовой сети. В ассортименте некоторых производителей присутствуют универсальные стеклоподъемники для автомобилей с напряжением бортовой сети не только на 12, но и на 24 вольт. Но из-за низкого спроса на универсальные стеклоподъемники с двигателями на 24 В большинство дилеров не поставляют их (как российский дилер SPAL), а ряд производителей (как «Гранат») изготавливают только на заказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Универсальные стеклоподъемники – наиболее бюджетный вариант, приемлемый в двух случаях: если электростеклоподъемники других типов для данной модели автомобиля отсутствуют в продаже или стоят несоразмерно дорого по мнению автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Надежная, стабильная, компактная конструкция. Простой монтаж
                                                                                                                                                                                                                                                                                Простой монтаж, низкая цена, универсальность
                                                                                                                                                                                                                                                                                Слабый моторедуктор в бюджетных моделях – медленный подъем/опускание стекла. Тросы склонны к износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Универсальные стеклоподъемники представлены в номенклатуре многих производителей: «Гранат», Vigilant, Spal, Ningbo Stone Auto Accessory Co., Ltd. И др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стеклоподъемники в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                В нашем интернет-магазине вы найдете широкий выбор электростеклоподъемников для отечественных автомобилей и иномарок. В своем каталоге мы стараемся представить максимально широкий выбор стеклоподъемников различных типов для максимального количества моделей авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того, чтобы подобрать стеклоподъемники для вашего автомобиля, выберите его марку и модель в каталоге Стеклоподъем.РФ: система автоматически подберет все варианты по типам и производителям. Если вы не уверены, какую конструкцию выбрать, обратитесь к менеджерам нашего интернет-магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В дальнейшем мы продолжим рассказывать о стеклоподъемниках, их производителях, технологии установки: за годы работы мы накопили множество интересных фактов, а также собственный немалый опыт и знания, которые будут интересны и полезны автовладельцу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электрические стеклоподъемники для ВАЗ (2104, 2105, 2107) (передние двери) — надежная конструкция, . арт. 5770
                                                                                                                                                                                                                                                                                Продано: 212 шт Производство: Россия Артикул: 5770

                                                                                                                                                                                                                                                                                что лучше Форвард или гранат в плате скорости и мощности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прямых тестов не проводили, поэтому по скорости точно не подскажем, здесь много зависит от установки оборудования, чтобы не было перекосов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-forvard-ili-granat/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше сузуки лиана или форд фьюжн https://litezona.ru/chto-luchshe-suzuki-liana-ili-ford-fjuzhn/ https://litezona.ru/chto-luchshe-suzuki-liana-ili-ford-fjuzhn/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-suzuki-liana-ili-ford-fjuzhn

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответы (5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Владельцы автомобиля Suzuki Liana характеризуют её как очень комфортную и максимально простую в процессе управления, с хорошо продуманной эргономикой. Машина хорошо подойдёт для водителей выше 180 сантиметров. Также в Suzuki Liana отмечают вместительное багажное отделение, куда при снятой полке без труда помещается, например, детская коляска с люлькой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль в целом отличается высоким уровнем своей общей надёжности и неприхотливости в процессе активной эксплуатации каждый день. Авто от именитой японской марки порадует владельцев уровнем расхода топлива, а также дополнительными противоугонными системами. Помимо прочих достоинств, данную модель также отличает и удобство в обслуживании. Множество ключевых узлов, деталей и элементов, двигатель автомобиля, расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортный и свободный доступ во время обслуживания и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Среди минусов данного автомобиля можно отметить недостаточную в некоторых случаях шумоизоляцию, что становится особенно заметным на некачественных покрытиях на дорогах либо при высоких оборотах двигателя. В Suzuki Liana также отсутствует возможность однократного хода дворников, а при скорости свыше 120 кмчас многие владельцы машины отмечают характерные аэродинамические шумы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                у Лианы один минус — ее больше не выпускают)

                                                                                                                                                                                                                                                                                если речь шла об универсале, то вполне хорошая машина с большим багажником и за умеренную цену. вариант 2007 года можно купить за 250-300 тысяч рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль известной японской марки Suzuki модели Liana в целом подтверждает и оправдывает всеобщее доверительное отношение потребителей к японскому автомобилестроению. В этой машине всё выполнено с очень удачным подходом в плане эргономики, что предоставляет повсеместный комфорт в использовании. Чаще всего Лиана обладает весьма богатой комплектацией и оснащается множеством современных автомобильных технологий. Авто хорошо держит дорогу, характеризуется простым процессом управления, а также высокой степенью надёжности в процессе длительной эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Среди недостатков можно отметить недостаточный уровень по шумоизоляции в области колёсных арок, низкую посадку и жёсткую подвеску, что впрочем, является недостатками в большинстве случаев из-за особенностей отечественных дорожных реалий, главным образом в виде некачественных покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Исходя из этих данных, можно порекомендовать покупку Сузуки Лиана тем людям, которые планируют эксплуатировать авто преимущественно в городе и на трассах с хорошим дорожным покрытием. В случае же, если автомобиль предполагается использовать в более жёстких условиях, например, в сельской местности или как рабочую машину для перевозки всевозможных грузов, Suzuki Liana вряд ли станет лучшим выбором. В таких случаях лучше приобрести авто с более основательным дорожным просветом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В качестве альтернативы покупки Сузуки Лиана можно порекомендовать такую модель как Ford Fusion, как схожий по характеристикам автомобиль в данном классе. Форд Фьюжн также характерен высокой надёжностью и добротностью сборки, что послужит хорошими предпосылками для успешной многолетней эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приличный дорожный просвет, но привод только передний, при этом автомобили совсем небольшие. В городе такой набор должен прийтись в самый раз: на бордюр залезешь, по тесному двору прощемишься, и хватит — махрового бездорожья в мегаполисах обычно не бывает. Посмотрим, что еще, кроме компактных размеров и «приподнятости», может нас заинтересовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki > SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion vs Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вообще-то, Suzuki бывает и полноприводным, но стоит он уже намного дороже Fusion. Поэтому мы и взяли моноприводные версии, зато с «автоматами», что для закупоренного пробками города куда актуальнее еще одной пары ведущих колес. По цене Ford вроде бы имеет преимущество, но его базовая версия за 490 600 рублей оснащена совсем скромно, и здесь она, скорее, будет конкурировать с Logan, чем с SX4. Самый «богатый» Fusion с кондиционером, передними электростеклоподъемниками, четырьмя подушками, мотором 1.6 и «автоматом» будет стоить 620 000 рублей. Suzuki с «механикой» в базовой комплектации, которая очень похожа на максимальную у Ford, обойдется в 605 000 рублей, но если вы хотите «автомат», приобрести его как опцию не получится. Он предусмотрен только в максимальной комплектации, и за эту радость придется выложить 710 000 рублей. Правда, к «автомату» прилагаются и другие полезные и приятные вещи, которых у Ford попросту нет, посему часть из этой разницы выглядит оправданной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                В городе

                                                                                                                                                                                                                                                                                У Suzuki характер довольно спокойный: он с небольшой задумчивостью реагирует на газ, на поворот руля откликается без задержек, но с кренами, в общем, едет нормально, хотя без огонька. Подвеска справляется с ямами, трамвайными путями и «лежачими полицейскими» неплохо, пробоев при спокойной езде не допускает, но небольшая раскачка и ощущение того, что кузов и колеса живут чуть отдельной жизнью, все же присутствует. Шасси явно настроено под спокойных водителей, которым чужды гоночные амбиции, они просто ездят на работу, по магазинам и вообще по делам. С обзорностью все неоднозначно: большие зеркала позволяют разглядеть все, что делается позади, но треугольные передние стойки кузова заслоняют собой слишком большую часть происходящего вокруг. Приходится на каждом перекрестке кланяться, высматривая желающих въехать вам в борт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Fusion шустрее. Он живее реагирует на газ и поворот руля, провоцируя водителя ехать энергичнее, и через какое-то время ловишь себя на том, что на Fusion едешь иначе, чем на SX4. Не то чтобы превращаешься в оголтелого стритрейсера, но ускоряешься активнее, тормозишь позже, повороты проходишь на чуть более высокой скорости. Да и подвеска настроена в расчете на тех, для кого езда не только доставка себя «вообще по делам», но еще и процесс. Она подробнее повторяет профиль дороги, создавая ощущение целостности и собранности, но при этом на колдобинах держит удар, пожалуй, даже лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Энергоемкость у нее явно выше, и поэтому при всей своей плотности душу она не вытрясет. Обзорность у Fusion получше: боковые зеркала весьма приличных размеров, а стойки кузова заметно меньше, чем у SX4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В итоге для города более юркий Ford, предоставляющий к тому же лучшую обзорность, выглядит предпочтительнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                За городом

                                                                                                                                                                                                                                                                                Высокие машины с короткой базой, по идее, должны быть не очень устойчивы на скорости. Однако инженеры научились настраивать шасси так, чтобы машины и поворачивали быстро, и на прямых не нервничали, идя словно по струнке. Поэтому на шоссе выезжать можно смело. Здесь более спокойный характер Suzuki вовсе не недостаток — прямую машина держит отлично, в пологих поворотах подруливаний не требует, а при обгонах не пасует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пусть вас не вводят в заблуждение меланхоличные манеры «японца» — до сотни он разгоняется почти на секунду быстрее шустрого соперника, просто делает это ровнее и потому незаметнее. С проселками SX4 справляется не всегда, порой энергоемкости подвески не хватает. Так что по нашим направлениям на нем проехать можно, но без суеты, помедленнее. И еще мотор шумноват, что в дальней дороге надоедает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                Fusion по части устойчивости на высокой скорости выглядит даже лучше, но субъективно более быстрый разгон на поверку оказывается медленнее, поэтому при обгонах не надо увлекаться, всегда четко рассчитывая маневр. На плохих дорогах столь энергоемкая подвеска вселяет в водителя больше уверенности, а пассажиров при этом меньше трясет, и даже если они отнесут сей факт не на счет настроек шасси, а на счет мастерства «пилота», последнему это тоже понравится. Но вот то, что в салоне Fusion места меньше, особенно сзади, вряд ли понравится пассажирам в дальней дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пожалуй, ничья: лучшую разгонную динамику и чуть более просторный салон SX4 Fusion уравновешивает большей энергоемкостью подвески и лучшей шумоизоляцией. Хотя на самом деле оба соперника создавались вовсе не для дальних вояжей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                Управляемость

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этой дисциплине против Fusion, построенного на едва ли не образцовом по управляемости шасси предыдущей Fiesta, трудно бороться любому автомобилю. SX4 старается и в целом совсем неплох: он своевременно реагирует на поворот руля, кренится умеренно, траектории прописывает точно, в глубокие заносы ни с того ни с сего не проваливается. Хотелось бы, чтобы «автомат» был чуть расторопнее, тогда проще было бы управлять тягой в поворотах, но и тот, что есть, ругать не за что. А еще у Suzuki во всех версиях, кроме базовой, есть система стабилизации — для многих она куда полезнее отточенной управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Управляемость Fusion практически образцовая: все прогнозируемо, точно, быстро, с отличной обратной связью, причем машина благодаря энергоемкой и относительно длинноходной подвеске сохраняет рафинированные повадки как на гладком покрытии, так и на асфальте третьей свежести и гравийных дорогах. Поставить высший балл нам не позволяет лишь отсутствие системы стабилизации даже в списке дополнительного оборудования — ведь великолепная управляемость гарантирует безопасность, только если за рулем опытный и отлично обученный водитель. Такими могут себя назвать, увы, немногие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эргономика и комфорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Коллеге водительское кресло в Suzuki понравилось больше, чем в Ford. А я SX4 не оценил: все дело в автобусной посадке и отсутствии регулировки руля по вылету. В итоге, чтобы достать до руля, пришлось придвигаться ближе и сидеть поджав ноги, а это не самое приятное положение. К тому же упоминавшиеся ранее треугольные передние стойки изрядно заслоняют обзор, и это тоже не занесешь в актив. В общем, мне Suzuki по эргономике подошел не очень. Но пассажирам в нем просторнее, даже на глаз видно, что японская машина больше и сзади в ней могут уместиться без сильного стеснения даже упитанные и рослые пассажиры. На ходу Suzuki шумнее, в первую очередь из-за голосистого двигателя, звук которого не назовешь противным, но лучше бы он был потише. И опять же, подвеска нет-нет, да и одарит изрядным пинком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                За рулем Fusion мне показалось удобнее, хотя посадка тоже «табуреточная», иначе в таком компактном кузове не уместить пятерых. Опять же, как и в Suzuki, нет регулировки руля по вылету, но это не так сильно сказывается на удобстве посадки. И обзорность получше — нет широких треугольных стоек, и это позволяет быстрее обнаруживать потенциальные неприятности. А вот на задних сиденьях Fusion места заметно меньше и в районе коленей, и в районе головы, так что пассажирам ростом выше 180 см там будет откровенно тесно. Зато подвеска Ford в целом комфортнее, да и уровень шума меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что получается? По поводу удобства посадки за рулем мнения разделились, пассажирам просторнее в Suzuki, но Fusion немного тише и его подвеска комфортнее. А еще у него лучше обзорность. В целом, пожалуй, одно компенсирует другое, так что ничья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Практичность

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оба автомобиля по типу кузова хэтчбеки, следовательно их салоны можно запросто превратить из пассажирских в полугрузовые, сложив спинки задних сидений. И у того, и у другого их можно сложить по частям, но ровного пола в багажном отсеке не получишь ни в одном из автомобилей. Пожалуй, к плюсам с точки зрения практичности можно отнести увеличенный клиренс, этим могут похвастать оба конкурента. А вот чем они отличаются — это объемом багажника. Поскольку SX4 заметно крупнее Fusion, логично было бы предположить, что и багажник у него больше, но все как раз наоборот. Suzuki может вместить от 253 до 992 л поклажи, а Fusion — от 337 до 1175. Больший простор для задних пассажиров, увы, сказался на грузовых возможностях Suzuki, да и спинка заднего сиденья укладывается в японской машине не так компактно. Так что в этой номинации первенство очевидно за Ford.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ford Fusion Suzuki SX4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внутри своего класса соперники пытаются играть на разных полях. Fusion уступает по пространству для пассажиров и оснащению, но старается реабилитироваться за счет ездовых характеристик и большего багажника. SX4 просторнее и оснащен богаче, так что его более высокая цена не вызывает недоумения. Но по ездовому комфорту и управляемости он уступает, к тому же и багажник у японской машины гораздо меньше. Впрочем, для городского автомобиля объем багажника не так важен, он все равно редко бывает полон. Так что если вы и те, кого вы обычно возите в автомобиле, умещаетесь и в Ford, и в Suzuki, выбор сведется к ответу на вопрос: гонять или не гонять? Если гонять, то Ford, а если не гонять, то Suzuki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-suzuki-liana-ili-ford-fjuzhn/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше приора универсал или лада ларгус https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-universal-ili-lada-largus/ https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-universal-ili-lada-largus/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-priora-universal-ili-lada-largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                Добрый вечер!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                В общем брат намерен покупать машину, для дома, для семьи. На примете либо приора универсал либо ларгус (7 мест не нужны). Лично мое мнение если внутрренний обьем не рассматривать то ларгус это топор) на трассе на 5й сотню а обороты 3200 против 2500 на приоре. расход меньше да и напичкана приора богаче, запчасти дешевле на приору. в общем решили узнать мнение других людей)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комментарии 70

                                                                                                                                                                                                                                                                                А мне моя больше нравится чем логан/ларгус. Там с интерьером беда

                                                                                                                                                                                                                                                                                Когда то хотел Ларгус (как раз начали продавать), пришёл в салон, заказал, оставил задаток. Через 7 месяцев позвонили и сказали что машин нет и вскором времени не будет (был 2013 год). Забрал деньги и купил приору универсал. Потом понял, что ларгус для меня великоват, в салоне в основном 2 человека, я и пассажир. Меня устраивает, пока ещё:))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эргономика Ларгуса/Логана — отвратительна!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если в приоритете динамика и экономия топлива, денег на обслуживание — Приора. Если объем пространства — Ларгус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тут уже смотря для чего, хочется немного активности — тогда приора, хочется комфорта (хотя странно об этом говорить ) тогда ларгус. У приоры все будет дребезжать и ты не справишься с этим дребезгом ничем, да, запчасти где-то дешевле, ходовка зато так себе, 5 человек в салоне, в среднем кг по 80 или с детским креслом — это насилие. У ларгуса нигде не гремит, обшивки простенькие, но нормально сидят, все тоннели, торпеды и тд и тп так же не гремят, салон шире, посадке выше, спина от 200 км пробегов затекать не будет. Так что моя рекомендация Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ларгус. Сарай покупается для дома, а не для гонок. Мотор равный по мощности. Из плюсов у Ларгуса вместительней салон в сравнении с приорой — проверено. На сток подвеске Ларгус куда лучше стоит на дороге и глотает ямы в сравнении с Приорой — проверено. По плохим дорогам Ларгус едет комфортнее — проверено. Рулится Ларгус лучше — проверено. Кузов у него жестче, поскольку стоит подрамник, рулевое и вся подвеска на подрамнике. Замки дверные на Ларгусе внутри двери, его куда проще защумить и сделать "холодильник". Уплотнение дверей на Ларгусе попродвинутей сделано. По комплектации может он и беднее, но не всем нужны те плюшки, которые напихивают в люксовую Приору. Что касается внешнего вида — посмотрите на Драйве у человека белый Ларгус на 16-х сликах. Вид -очень клевый. Мне например нравится больше Приоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чувак! У меня приора универсал. Пробег 52000. И вот что я скажу. Машинка бодрая, вместительная, да и комплект отличный, кондей, датчик дождя и света, даже лобовое стекло с электрообогревом. Все здорово. НО! На работе в организации есть три ларгуса, пробеги по 120.000 примерно и знаешь что? Не сравнить! Ларгус идет мягче, ничего не дребезжит! Вообще ничего! Для тачки в организации это серьезный аргумент. И вот когда я пересаживаюсь с приоры на ларгус я понимаю что она лучше все всем! И ходовка и динамика и по шумке. Да, внешний вид у нее не ахти, приора на много симпатичнее, но с точки зрения комфорта и вообще ощущений от управления ларгус очевидно выигрывает. Запчасти конечно на него по дороже, но во всем остальном — тачка улет. После своего приорика буду брать Ларгус. Без вариантов вообще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сейчас с человеком общался с тольяти. Говорит ларгусы отзывать начали. Проводка замыкает и горит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пруфы есть или вброс?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сейчас с человеком общался с тольяти. Говорит ларгусы отзывать начали. Проводка замыкает и горит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А от ВАЗа по приорам такого и не дождешься… Там вообще все машины отзывать надо было изначально =))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                на работе ларгус прошел 400 000 (за два года) …заменили стойку одну переднюю, и чуть тряханули ходовочку .все остальное только замена масла !полет идеальный!приора бы развалилась при таком пробеге

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если семья большая и возишь много то ларгус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я тоже стоял перед выбором. Ларгус или приора универсал. Но когда посидел в одной и в другой сразу сомнения развеялись. Приора хоть и не идеал, но по эргономике намного лучше и уютней. Да по трассе я на универсале тоже летаю под 200 км/ч. И дорогу она держит неплохо. Ларгус большая и просторная машина, но она больше для города, для такси например. По трассе на ней не полетаешь. Да и про то что там холодно тоже не раз слышал. На приоре таких проблем нету. Ну а то что люди ставят на приоры всякие доп усилители, растяжки, делают шумку и прочее, так это можно на любой машине делать. Просто у всех свои потребности. Кто-то и тойоты шумкой закатывает. В общем выбирать надо то что по душе. Мы здесь просто высказываем свое мнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                на приоре 200? Держит дорогу? Да не дай бог тебя на трассе встретить)))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну насчет 200 я немножко спи…дел (приукрасил), но 191,5 км/ч по ЖПС и приборка так же показывает. Нормально держит. Я по трассе обычно 150-170 поливаю. Ну где дорога позволяет конечно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А какими ты еще управлял машинами на такой скорости? (не в упрек, просто интересно)

                                                                                                                                                                                                                                                                                На такой только десяткой управлял еще. Своя тоже. А на чужих так не поездишь. Ну если сравнивать с ино классом повыше и потяжелее, то может она и не сравниться по поведению с ними, но я говорю про свои ощущения. Кстати когда на тройке (2103) разгонялся выше 150 км/ч. Вот там действительно машина неуправляемая становится. Кстати ездил на БМВ пятерке с убитыми амортизаторами, так там и 60 км/ч ехать страшно. Ее в повороте тащить начинает. Так что еще и от состояния авто зависит. На моей кстати стоят верхняя и нижняя растяжки передних стоек, УЩП, развальные пластины -1 сзади, и задня распорка стоек. Может и это от части сказывается на устойчивости, но и без всего этого не так страшно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чувак ну все же я не советую тебе ездить на таких скоростях, ты уж извини но ты не одни на трассе) А что касается ларгуса я через день с приорой сравниваю, ну совершенно разные авто, не скажу что приора фигня но ларгус ее бьет по всем показателям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На такой только десяткой управлял еще. Своя тоже. А на чужих так не поездишь. Ну если сравнивать с ино классом повыше и потяжелее, то может она и не сравниться по поведению с ними, но я говорю про свои ощущения. Кстати когда на тройке (2103) разгонялся выше 150 км/ч. Вот там действительно машина неуправляемая становится. Кстати ездил на БМВ пятерке с убитыми амортизаторами, так там и 60 км/ч ехать страшно. Ее в повороте тащить начинает. Так что еще и от состояния авто зависит. На моей кстати стоят верхняя и нижняя растяжки передних стоек, УЩП, развальные пластины -1 сзади, и задня распорка стоек. Может и это от части сказывается на устойчивости, но и без всего этого не так страшно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                + мне тут раз на фокусе страшно стало на 120-как последнюю бабу по трассе мотает. вот она, хвалёная ино подвеска, многорычажка))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                у меня приора универсал, 16 клапанник 98 л.с по бумажке, 2014 год, апрель, пробег 37000, я один за рулем. у брата 2 ларгуса, 2015 год 8 клапанники, пробег у одного к 200, у первого за 200000 км — такси межгород, за рулем кто угодно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                у жены калина 16 клапанная, 2012 год, пробег 21000 км, за рулем постоянно жена, как я сяду, так едем в сервис чего нибудь лечить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                да, ларгус надежней приоры как потомок логана, но в нем мне не удобно, как ни пытался сесть — весь затекаю за рулем. самое удобное место — сзади на 3 ряду — взял пивка, открыл форточку и никакие гаишники не страшны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                по рулежке ларгус не впечетляет — обычный рабочий скот, один зимой с трассы вылетел, хотя за рулем был профи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                приора тоже не идеал управляемости, места сзади меньше, но за рулем в восьмерошных сиденьях мне удобней, в калине жены уже, седла и посадка другие, мне не под зад.
                                                                                                                                                                                                                                                                                по расходу ларгусы где то на 3-3,5 литра бензина жрут больше приоры, калина тоже на 1,5-2 литра больше, почему-то.
                                                                                                                                                                                                                                                                                по ремонту — ларгусы только ГРМ, колодки, масло и бензин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — приора пока только то что сам захотел — задние дисковые тормоза, распорки и т.д., но масло на 2500 км и раз в 10000 км обязательно. а, сгорел предохранитель габаритов, и пока все.
                                                                                                                                                                                                                                                                                — калина: аккумулятор, термостат, помпа, пыльники гранат, тросики ручника, шланчик омывателя заднего стекла, лампочки периодически.
                                                                                                                                                                                                                                                                                мое честное мнение — если есть возможность и нет любви с первого взгляда к конкретной модели Ваза — поищи что нибудь другое — тоже лачети или фокусили хендай с кией в универсале, для семьи как легковой авто будет все же поинтересней. да и до 100000 пробега отходят без проблем, в отличии от калино-приор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не знаю, зачем и кому понадобится тюнинговать приору универсал и гонять на ней с семьей под 200…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но вот имея в семье универсал лачетти (моя) и приору хетч 2010гв (жены), я бы приору второй раз не купил…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Все гремит, бренчит, пластик жесткий, на 30 ккм оборвало шатун и пробило блок. Мастер сказал, да и сам я почитал, что из=за конструкции облегченных поршней и утонения шатуна — такое частенько случается у народа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                После поездок на дачу на приоре, жду когда же я снова поеду на своей лачуге 2007г.в.
                                                                                                                                                                                                                                                                                По ремонту, не буду говорить про стоимость запчастей, на бюджетные авто они более-менее сопоставимы и надо смотреть конкретно…
                                                                                                                                                                                                                                                                                К примеру, на свою лачу после аварии фары могу найти по 2.5-3 тр. На приору в магазинах один бош за 4.5тр

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот про мелочи, которые наши конструкторы почему-то усложняют, достают…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кто-то скажет это мелочь, но… Там где я на лаче за пару минут меняю колодки, просто ключем откручиваю болт, направляющая гранью упирается в рамку суппорта и все, в приоре же нужно двумя коючами, причем просто под направлячющую не подберешься, ключ не влазит, нужен тонкий это ппц и такого гемора там вежде… С проводами, к примеру под кнопку аварий, так что снимая и ставя панель еле руку можно втиснуть чтоб разьем подключить…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти мелочи и составляют отношение к авто…

                                                                                                                                                                                                                                                                                А логан(ларгус) — есть логан. Надежный и неприхортливый…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кто на нем будет гонять больше 130? Про звук коробки двигла писали…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Я на приоре то по нашим дорогам больше 130 боюсь ездить, хотя на фьюжене своем и 150=160 ездил…

                                                                                                                                                                                                                                                                                195 на приоре легко

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможно)) при соответсвующей подготовке… но зачем на универсале столько-это раз? А фото в лепешку потом — это два)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не знаю, зачем и кому понадобится тюнинговать приору универсал и гонять на ней с семьей под 200…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но вот имея в семье универсал лачетти (моя) и приору хетч 2010гв (жены), я бы приору второй раз не купил…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Все гремит, бренчит, пластик жесткий, на 30 ккм оборвало шатун и пробило блок. Мастер сказал, да и сам я почитал, что из=за конструкции облегченных поршней и утонения шатуна — такое частенько случается у народа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                После поездок на дачу на приоре, жду когда же я снова поеду на своей лачуге 2007г.в.
                                                                                                                                                                                                                                                                                По ремонту, не буду говорить про стоимость запчастей, на бюджетные авто они более-менее сопоставимы и надо смотреть конкретно…
                                                                                                                                                                                                                                                                                К примеру, на свою лачу после аварии фары могу найти по 2.5-3 тр. На приору в магазинах один бош за 4.5тр

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот про мелочи, которые наши конструкторы почему-то усложняют, достают…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кто-то скажет это мелочь, но… Там где я на лаче за пару минут меняю колодки, просто ключем откручиваю болт, направляющая гранью упирается в рамку суппорта и все, в приоре же нужно двумя коючами, причем просто под направлячющую не подберешься, ключ не влазит, нужен тонкий это ппц и такого гемора там вежде… С проводами, к примеру под кнопку аварий, так что снимая и ставя панель еле руку можно втиснуть чтоб разьем подключить…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Эти мелочи и составляют отношение к авто…

                                                                                                                                                                                                                                                                                А логан(ларгус) — есть логан. Надежный и неприхортливый…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кто на нем будет гонять больше 130? Про звук коробки двигла писали…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Я на приоре то по нашим дорогам больше 130 боюсь ездить, хотя на фьюжене своем и 150=160 ездил…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колодки легко меняются, одним клюючом откручивал всегда. Гремит/бренчит — как раз таки из-за уродского пластика, хотя эта проблема решается шумкой. По трассе 150 легко идёт, хотя без доп распорок страхово немного. Про коробку — правда. Воет как сука. А вот насчёт вопроса зачем покупать универсал и гонять на нем — это уже каждому свое) мне, к примеру, нравятся вагоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Ларгу и Лада Приора – модернизированные автомобили от АвтоВАЗа. Приора представляет модель ВАЗ 2110, улучшенную для соответствия современным требованиям. Ларгус стал адаптированной для отечественного рынка версией модели Логан. Этот автомобиль вместительнее Приоры и ведет себя тише при не скоростной езде. Приора устойчивее при движении на высокой скорости и неровной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Появление в списке Волжского завода модели Лада Ларгус стало знаменательным событием. Этот автомобиль стал первенцем линейки машин построенных на платформе B0. Ларгус относится к малому классу автомобилей. По сути, модель представляет собой автомобиль Логан, адаптированный под отечественный рынок. Первые автомобили этой модели появились в продаже в 2012 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На сегодняшний день выпускается Лада Ларгус в трех вариантах исполнения: пассажирском пятиместном универсале, универсале, рассчитанном на семерых пассажиров и двухместном фургоне. Универсал предлагается с двумя видами двигателей: восьмиклапанным мотором мощностью 84 лошадиных сил и шестнадцатиклапанным агрегатом мощностью 105 лошадиных сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон автомобиля имеет дизайн, характерный для автомобилей Лада. В Ларгус установлена панель приборов с обратным наклоном консоли и направленная вверх рулевая колонка. Центральная консоль выглядит привлекательно, а приборы имеют ободки серебристого цвета. Передние сидения получили регулировку поясничного подпора. Сидения третьего ряда складываются или полностью снимаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем багажного отделения в семиместном универсале Ларгус составляет 135 литров. В пятиместной версии размер багажника увеличен до 560 литров. При сложенных сидениях второго ряда в автомобиле появляется спальное место для пассажиров ростом до 1,8 метров. Салон автомобиля действительно просторный и комфортный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль обладает посредственными динамичными характеристиками. Управляется авто пятиступенчатой коробкой передач. Семиместный универсал слишком тяжелый для двигателя мощностью 105 лошадиных сил, поэтому автомобиль разгоняется до сотни за тринадцать с половиной секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Приора – представитель семейства бюджетных автомобилей малого класса. Первые автомобили этой модели сошли с конвейера в 2007 году. Основой для создания Приоры стала модель ВАЗ 2110. Выпуск автомобиля планируется завершить в 2018 году. Приора отличается от «десятки» как внешним видом, так и набором технического оборудования. Автомобиль получил обновленные бамперы, новую решетку радиатора и светодиоды для передних и задних фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обновленный салон отличается удобством благодаря современной мультимедиа установке, управляемой сенсорным экраном, круиз-контролю и другим полезным опциям. Передняя панель выглядит дорого, хотя выполнена она из твердого пластика. Выпускается Приора с механической и автоматической роботизированной коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобиль за историю выпуска оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литров с мощностью от 81 до 120 лошадиных сил. Современные версии Приоры характеризуются хорошей динамикой и устойчивостью на дороге. Автомобиль отлично справляется с неровной дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В комплектациях модели установлены ABS и BAS, электроусилитель руля, кондиционер, климат-контроль, подогрев стекол и сидений, система парктроник, датчики дождя и света, электрические подъемники всех стекол, зеркала с подогревом и электрическим приводом, качественная мультимедиа система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-universal-ili-lada-largus/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше приора или шевроле лачетти https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-shevrole-lachetti/ https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-shevrole-lachetti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-priora-ili-shevrole-lachetti

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помогите определиться с выбором. Есть 350000. На примете Приора седан 2013 года и Лачетти седан 2011 года. Приора посвежее, но Лачетти комфортнее и все таки иномарка. Что лучше выбрать, кто не будет подводить по надежности и по обслуге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отъездила год на Приоре – обзорность не очень, передние стекла опускались только на половину, рычаг переключения скоростей плохо работал, постоянно вибрировал. Продала я Приору и приобрела поддержанную Лачетти – она у меня уже третий год и пока сбоев не было ни разу (не считая ТО))) И классом выше и дизайн лучше, и вместительность автомобиля намного больше устраивает и др. В обслуживании Приора конечно экономичнее, но Лачетти — это все таки иномарка! Я за Лачетти!

                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 Рейтинг ответа: 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                Добрый день всем!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Не раз слыхал о том что приора лучше лачи-WTF?! читайте дальше…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Встретился сегодня с давним знакомым, а у него приора седан…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Попросил проехаться, да вроде едет, шустрая вродь, в салоне вроде ничего такая, даже поинтересней чем у шеви смотрится, сиденья — говнецо если честно, в лаче они тоже не айс, но порядком лучше, дубовый пластик немного смущает и тут попадаются мелкие ямки и он дает о себе знать, о Боже грохота такого у меня на вазовской классике никогда не было, подвеска, ну у лачи по жестче будет и в повороты на шеви лучше входить, посадка за рулем да и сам руль не айс, немного меня, да нет много смущения вызвала машинка… не в обиду приороводам) ИМХО!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Как можно их сравнивать?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Это совсем разные машины и по классу, да и вообще лач- мне после нее показался супер машиной)!

                                                                                                                                                                                                                                                                                -Да, кореец тоже далеко от идеала, но в нем просматривается что- то благородное, даже посадка за рулем уже вызывает улыбку, просторый салон- вообще отдельный разговор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скажите или только мне так показалось, но приора- лачетти не ровня! Повторяюсь, не в обиду приороводам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мнение спустя полтора года:
                                                                                                                                                                                                                                                                                да ну как я вообще когда-то их сравнивал, автоваз с GM?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                короче говоря мое мнение таковое:
                                                                                                                                                                                                                                                                                — лачетти дешевая иномарка, не более=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                — приора это вообще ваганы против лачи=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Не обижайтесь приороводы! Лачетти против более современных и солидней авто тоже ваганы=)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Есть автомобили, которые становятся легендами. Они по тем или иным качествам становятся лидерами. Как правило такие авто очень дорогие и не все себе их могут позволить. Но есть отдельные машины, которые можно вписать в историю, несмоторя на то, что это самые обычные “серые лошадки”, но которые на протяжении многих лет благодаря своим потребительским качествам представляют собой эталон практичности, надежности и привлекательной цены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как раз о таких автомобилях мы и поговорим. Шевроле Лачетти и Лада Приора — это одни из самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И это не удивительно, у каждого из них есть неоспоримые преимущества за те деньги, которые за них просят. Остановимся на каждом из них подробней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Приора — лучший автомобиль для тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                Этот автомобиль не нуждается в представлении. Одна из самых продаваемых машин в России. Принадлежит B-классу. Выпускалась с 2007-2018. В 2013 был рестайлинг. Оснащалась 3 двигателями с одинаковым объемом 1.6 л: 87 л.с., 98 л.с., 106 л.с. Коробка передач только одна — механическая. Салон тесноватый, но во многом более современный, чем в Лачетти. На машинах после 2013 года выпуска можно найти климат-контроль и мультимедиа систему с сенсорным экраном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Главное преимущество этого автомобиля — это возможность его ремонта или доработки за небольшие деньги в любых условиях. Запчасти можно найти везде. Если вы молодой человек, который хотел бы заняться тюнингом, то Лада Приора — это то, что вам нужно. Эти машины занижают, вставляют турбины, меняют подвеску и т.д. Это идеальный автомобиль в качестве первого. На рынке БУ автомобилей Лада Приора имеется в большом количестве и за небольшие деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шевроле Лачетти — счастье за умеренные деньги

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данный автомобиль имеет долгую историю. Выпускался под разными брендами и именами, такими как Daewoo Nubira, Daewoo Gentra, Ravon Gentra. Модель получилась такой недорогой и удачной, а продажи такими большими, что лицензию на производство продают до сих пор. Автомобиль до сих пор выпускается почти в первозданном виде под названием Ravon Gentra. Там уже другие двигатели, немного изменен салон, поменялмсь элементы дизайна кузова, но в целом это все та же старая добрая Лачетти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если говорить именно о Chevrolet Lacetti, то последний автомобиль снят с конвейера в 2014. Лачетти выпускался в трех кузовах: универсал, седан, хэтчбек. Субъективно на сегодняшний день модель в кузове хэтчбек до сих пор смотрится вполне гармонично и не создает впечатление морально устаревшего автомобиля. Но этот кузов не самый практичный, у него совсем маленький багажник — всего 275 литров. Хотя, если сложить ряд задних сидений, то объем увеличится до 1045 литров, при этом задняя дверь хэтчбека достаточно большая, что позволит провозить крупногабаритные грузы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                К плюсам Лачетти можно отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Хорошая антикоррозионная устойчивость кузова. Машина не гниет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Относительно вместительный салон для пассажиров. Сзади места для ног предостаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Машина понятная в управлении и для своего класса неплохо рулится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Несмотря на простоту конструкции автомобиль оснащен задней независимой подвеской и дисковыми тормозами, что среди конкурентов просто немыслимая роскошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Еще один плюс — очень низкая цена на вторичном рынке для автомобиля С-класса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                6. Автомобиль редко угоняется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                7. Запчасти стоят совсем недорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но есть и минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Интерьер. Он устарел, причем безнадежно. Все удобно, но очень дешево и некрасиво.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • плохой свет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Фары на Лачетти светят, это единственный их плюс. Ночью за городом на трассе без освещения ехать крайне напряженно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Скудные комплектации не позволят вам найти авто с климат-контролем, с кнопками на руле или с подогревом лобового стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Шумоизоляция не самая лучшая, но бывает и хуже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сама машина надежна, но требует к себе внимания и заботы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатели, 1.4 (94 л.с), 1.6 (109 л.с), 1.8 (122 л.с.) все бензиновые, старые опелевские экотеки. Динамики в них конечно никакой нет, но они достаточно ресурсны. Главное менять в них своевременно масло, заливать качественный бензин. Если машина с большим пробегом, то лучше избавиться от катализатора. Если он забьется (а это вполне может случиться на пробеге от 150 000 и выше при нашем качестве топлива), то выхлопные газы могут стать причиной разрушения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если сравнивать Шевроле Лачетти и Ладу Приору, то общего между ними только одно — эти машины покупали сотнями благодаря их невысокой цене. Но сравнивать их все же нельзя. Шевроле Лачеттиавтомобиль классом выше. У него лучше подвеска, лучше кузов, лучше двигатели. Лачетти более просторный внутри, интерьер хоть и хуже выглядит, чем у Приоры, но он меньше подвержен старению. Надежность узлов и агрегатов у Лачетти тоже выше Приоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска Приоры более приспособлена к условиям нашей страны, однако управляемость и безопасность будут лучше у Лачетти. Приора сконструирована на несущем кузове, а Лачетти оснащена подрамником, что лучше сказывается на управлении и комфорте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы ищите машину, которую будете использовать по назначению, то есть для перемещения из пункта А в пункт Б, то безусловно ваш выбор — Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль полностью отбивает свою стоимость. За те деньги, которые за него просят на вторичном рынке вы не найдете более подходящего варианта. Посудите сами: C — класс, с независимой подвеской, проверенными двигателями, износостойким салоном, неплохим дизайном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если вы аккуратный хозяин, то автомобиль вам прослужит долгие годы верой и правдой. Лачетти покупают люди, которые знают, что хотят получить от машины, как правило, семейные и спокойные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лачетти это Приора среди иномарок. Бюджетный автомобиль для народа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приору чаще покупают, как первый автомобиль, чтобы учиться, либо для тюнинга. Покупатели Лады более молодые люди, которые хотят дорабатывать автомобиль внешне и технически своими руками. На рынке невероятное количество деталей для этого. Проставки, турбины, чехлы для сидений, фары и т.д. Приору можно купить совсем по низкой цене и при наличии времени и умений довести автомобиль до идеального состояния. Эта машина для молодежи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Во многом выбор между этими двумя автомобилями – это своеобразный тест на возраст. Более молодые выберут Приору, люди постарше предпочтут Шевроле Лачетти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-shevrole-lachetti/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше приора или четырка https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-chetyrka/ https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-chetyrka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-priora-ili-chetyrka

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше ЛАДА ПРИОРА или ВАЗ 2114. Высказывайте ваше мнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kolya_Sveshnikov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 26 марта 2012, 17:55
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Borya_Abakarov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 26 марта 2012, 18:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jei_Petrovnin
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 26 марта 2012, 18:01
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Sergey_Kryukov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 27 марта 2012, 00:43
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 27 марта 2012, 09:13
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Rooomich_Garaev
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 27 марта 2012, 13:05
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zlostniy_Spilner
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 27 марта 2012, 14:16
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stebunov_Asanova
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 27 марта 2012, 23:44
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 28 марта 2012, 10:58
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Diggy_Zaicev
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 28 марта 2012, 17:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Festu_Kirill
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 28 марта 2012, 21:46
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 28 марта 2012, 23:12
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Dganik_Podnebesniy
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 28 марта 2012, 23:29
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alekhandro_Kirzeev
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 29 марта 2012, 17:38
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 29 марта 2012, 21:15
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Oleg_Antonov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 08:13
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 08:14
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Sergey_Kryukov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 21:21
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Fedr_Presnyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 21:59
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Oleg_Antonov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 23:01
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Oleg_Antonov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30 марта 2012, 23:09
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Sergey_Kryukov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 31 марта 2012, 11:35
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Oleg_Antonov
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 31 марта 2012, 16:36
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                • RedGreen_Reims
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 31 марта 2012, 22:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                а может лучше купить, что-нибудь вроде тойоты карины 2 или ауди старенькую?

                                                                                                                                                                                                                                                                                по крайней мере части кузова у нижней части дверей за 2 года не сгниют (ибо они и за 15 лет у иностранщины нормальной не гниют, так только, раз в 5 лет ржавчину в 0.1 см снимать легкой шкуркой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                подвеска лучше амортизирует всякие полицейские

                                                                                                                                                                                                                                                                                обстановка внутри не похожа на сортир в коммуналке

                                                                                                                                                                                                                                                                                а то уже надоело видеть как налепят на бедный тазик обвесов, самых, что ни на есть отвратительных, диски фирменые, которые смотрятся на нем как на бомже шуба норковая, тонировка еще. а когда спойлер поставят, уже плакать охота, во-первых как всегда выплавленный в подвале узбеком, так еще и бедную машину, которая и так качеством и мощью не отличается так уродовать, дык ее же еще при разгоне прижимает к земле из-за него. Мучают тазики

                                                                                                                                                                                                                                                                                машина 10-и летней давности выпуска иностранная, даже битая, выглядит лучше тазика. А когда быдло делают тру-тонировку + остальной "тюнинг" на ладу, аж кровавыми слезами плакать хочется, так стремно выглядит по сравнению со старой иностранщиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                есть же люди, просто ездят на тазике. Но ведь есть же толи поцреоты конченые, которым лишь бы "наше" или жиды, которым лишь бы сэкономить (хоя настоящие жиды, при наличии денег не сядут на русский автопром) или быдло, разъезжающие на таком чуде лишь на пьянки и клубы для низших слоев. Так еще вылезает такое чмо обычно, гопник самый отъявленный и с такой гордостью смотрит на свой вагон мусора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                если есть возможность, возьми лучше ту же самую киа, стоит не намного дороже, зато выглядит гораздо лучше тюнингованной шестерки местного "реального пацана", не говоря уже о безопасности и надежности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Две отечественные «лошадки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почитатели отечественного автопрома с большим интересом следят за новинками продукции от ОАО «АвтоВаз». Обсуждают рестайлинг машин, спорят о том, какая модель лучше. Но найти правого в этих дебатах достаточно сложно, ведь сколько авто, столько и мнений. Кому-то нравятся проверенные временем модификации транспортных средств, кто-то с большим доверием относится к только что сошедшим с конвейера. Выявить истину можно только в том случае, когда автомобили сравниваются по всем показателям, в том числе по соотношению цены и качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обычно считается, что новое поколение продукции «АвтоВаза» значительно лучше тех машин, что выпускались ранее, например, таких моделей, как 2106, 2108, 2109. Однако утверждение о том, что Приора лучше 2014 только потому, что была выпущена позже, в корне неверно. Все зависит от требований, которые автолюбитель предъявляет к своему «железному коню». В данном случае нужно учитывать ряд характеристик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                1 дизайн кузова 2 интерьер салона 3 мощность двигателя 4 клиренс 5 надежность 6 безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                Изначально модель 2114 задумывалась как семейная машина, но пришлась по душе и представителям молодого поколения. Дизайн этой машины благодатен для тюнинга, которым увлекается молодежь. А вот Приора действительно стала семейным автомобилем. Просторный салон и вместительный багажник привлекли к ней внимание супружеских пар, имеющих детей. На таком транспортном средстве можно с комфортом ездить как в черте города, так и за его пределами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнивать автомобили одного производителя сложно. То, что кому-то кажется недостатком, для другого является достоинством. Можно только отметить различия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кузов приметный, салон комфортный

                                                                                                                                                                                                                                                                                Новинка от АвтоВаза

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВАЗ 2114 был создан на базе модели 21093, а переднюю свою часть заимствовал у ВАЗ 2115. В целом автомобиль выглядит довольно динамично, обтекаемые формы порогов и боковые молдинги придают ему спортивный вид. Капот машины устремлен вперед, демонстрируя уверенность в себе на дороге. Это подчеркивают головные фары, радиаторная решетка, а также передний спойлер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот priora, созданная на базе знаменитой Лады 2110, имеет плавные формы кузова своего предшественника. Если смотреть на Приору сбоку, она сильно напоминает «десятку». Хотя производитель утверждает, что большая часть деталей в кузове изменена, и в частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • оптика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • капот;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • багажник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • крылья;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • задний и передний бамперы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что касается салона, то комфортнее он все-таки у Приоры. Может быть, благодаря тому, что для его разработки привлекались итальянские специалисты. К тому же между 14 моделью и Приорой несколько лет разницы, а за это время операционные системы, конструкция кресел, текстура обивки были усовершенствованы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следует заметить, что в новом варианте ВАЗ 2114 имеется необходимый набор операционных систем. Это стеклоподъемники, противотуманки, литые диски, подогрев сидений и т. д. Однако набор различных приспособлений, ниш, карманов в Приоре огромный, что делает поездку в этом авто более комфортной. Между водительским и пассажирским сидениями встроен подлокотник, где могут разместиться мелкие предметы. Такие нюансы, обеспечивающие удобство водителя и пассажиров, безусловно, радуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Быстрота и надежность

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно, самые главные отличия следует искать под капотом. Приора vs ВАЗ 2114 по такому критерию, как мощность двигателя, выигрывает не намного. Приора имеет двигатель объемом в 1,6 литра, оснащенный 16 клапанами, который развивает мощность до 98 лошадиных сил. Еще одна разновидность мотора этого авто – 1,6 литра мощностью 81 л. с. И этот агрегат аналогичен тому, что установлен на 2114.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При этом оба двигателя имеют современную систему распределения впрыска топлива, которая улучшает динамические свойства автомобиля и повышает экономию горючего. Например, 2114 в смешанном цикле расходует всего 7,6 литра бензина на 100 км. Обе машины имеют механическую трансмиссию. Небольшая разница существует в возможностях разгона. Так, Приора до 100 км/час разгоняется за 11,5 сек, а 14 модель ВАЗа – за 13.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Те, кто заботится об экологии, обычно выбирают Приору. В отличие от модели 2114, ее двигатель по нормам токсичности соответствует европейским стандартам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приора в кузове «универсал» оснащена только одним вариантом двигателя: 1,6 литра, мощность которого 98 л. с. Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Правда, если в салоне все места заняты, а багажник наполнен доверху, то кондиционер машины будет работать с трудом. Это отмечают специалисты, проводящие тест-драйвы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соперничестве Приора vs ВАЗ 2114 в категории «максимальная скорость» побеждает Приора, которая может легко разогнаться до 183 км/час, тогда как 14 модель – только до 160 км/час. Однако у последней есть несомненное преимущество: ВАЗ 2114 намного легче Приоры, поэтому на трассе она буквально летит и к тому же отличается высокой устойчивостью. Кроме того, 14 модель имеет высокий клиренс, он позволяет ей с легкостью преодолевать бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комплектации автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Достоинством Приоры является ее богатая оснащенность. Водитель может выбрать одну из трех комплектаций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВАЗ-2114 имеет всего два варианта оснащенности машины – стандарт и люкс. Причем первая из них обладает минимальным набором опций. В машину встроены центральный замок, иммобилайзер. Кроме того, можно регулировать рулевую колонку, передние стекла имеют электропривод. Базовая модель 2114 оснащена спойлером, галогенными фарами, стальными дисками. В комплектации «люкс» ко всему перечисленному добавляется еще бортовой компьютер и подогрев передних сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стандартный вариант оснащения Приоры аналогичен тому, что есть у ВАЗ 2114. Разве что добавлена аудиосистема. А вот комплектация «норма» оказывается на порядок выше. Здесь уже присутствуют усилитель руля, климат-контроль, обогрев зеркал. Изменилась и мультимедийная система. Появилась возможность навигационного режима, CD-магнитола. Усилена безопасность автомобиля, установлена сигнализация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                И, наконец, люксовый вариант оснащения предусматривает датчики парковки, света, дождя, наличие кондиционера, электропривода боковых зеркал. По желанию автолюбителя базовую комплектацию можно усовершенствовать дополнительными системами. Правда, за это придется доплатить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На сегодняшний день производство ВАЗ 2114 прекращено. А вот Приора пережила очередное обновление, презентация модели состоялась совсем недавно в Тольятти. Но те, кто успел приобрести новую 2114, действительно сделали выгодную покупку. Стоимость этого технически надежного автомобиля составляла от 297 до 301 тысячи рублей. Цена Приоры значительно выше. Зависит она от вида кузова и комплектации. Например, седан после рестайлинга в средней комплектации стоит от 367 до 413 тысяч рублей. А самым дорогим вариантом является люксовая версия хэтчбека, за который придется отдать от 446 100 до 456 100 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые водители выбирают самую дешевую комплектацию автомобиля, а затем самостоятельно оснащают ее различными операционными системами. Например, устанавливают аудиопроигрыватель, кондиционер, системы безопасности пассажиров. Такой вариант более выигрышный по цене, чем приобретение машины в комплектации «люкс».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безопасность превыше всего

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система безопасности на Приоре

                                                                                                                                                                                                                                                                                В любом автомобиле, особенно если он имеет статус семейного, водителя в первую очередь интересует безопасность. В моделях «АвтоВАЗа» прошлых лет этому параметру не придавалось большого значения. А вот в современных автомобилях сохранность жизни и здоровья стоит на первом месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Краш-тесты, проводимые с машиной ВАЗ 2114, показали, что авто значительно лучше своего предшественника, модели 2109. Так, при лобовом столкновении водитель не получает сильной травмы головы благодаря безопасно установленным рулевому колесу и панели приборов. Кроме того, снизилась нагрузка на шею водителя и нет сильного сжатия в области грудной клетки. Однако до идеальных показателей транспортному средству далеко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот Лада priora является образцом отечественного автопрома по соответствию европейским нормам пассивной безопасности. Это подтвердили краш-тесты, которые компания «АвтоВАЗ» проводила в соответствии с правилами Европейской экономической комиссии ООН. Системы безопасности Приоры значительно превосходят те, что установлены на ВАЗ 2114. И как заверяют производители, это еще не предел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Среди автолюбителей есть большое количество людей, которые однозначно предпочитают отечественные автомобили. Это происходит по совершенно разным причинам, но именно среди этой категории людей часто разгораются жаркие споры о том, что лучше – ВАЗ-2114 или Приора. В этой ситуации все суждения крайне субъективны, и встать на чью-то сторону сложно. Давайте разберёмся, какие отличия имеют эти модели автомобилей, и тоже постараемся определить, какому авто отдать предпочтение. Обе эти модели относятся к продукции одного производителя – ОАО «АвтоВАЗ» и имеют очень схожие характеристики, что значительно усложняет нашу задачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнение автомобилей: ВАЗ-2114 и Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравниваем обе модели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Соответствие современным требованиям

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одним из критериев сравнения ВАЗ-2114 и Лады Приоры будет новизна модели. ВАЗ-2114 немного старше своего конкурента и прошёл несколько рестайлингов. Данное авто – это глубокая переработка имевшей самую большую популярность в нашей стране «девятки». ВАЗ-2114 тоже приобрёл очень широкую популярность и долгое время удерживал лидерство по продажам на рынке отечественных автомобилей. Этот факт имеет и положительные стороны – всё в этой модели проверенно временем, и устранены практически все начальные недоработки. К сожалению, данная модель больше не выпускается с 2013 года, и купить её можно только на рынке б/у автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Более «молодая» Приора имеет в качестве преимущества самые последние технологические наработки и в механике, и в отделке, а вот «болезни», присущие новым моделям, производителем устраняются постепенно. Появилась эта модель в 2007 году и как бы стала люксовым рестайлингом ВАЗ-2110, выпускалась только в кузове «седан». С 2008 года автомобиль начал приобретать первые модернизации, в результате чего и стала доступна Лада Приора в кузове хэтчбек и универсал. Машина проходила всё новые доработки и усовершенствования. В 2013 году ходили слухи об остановке выпуска этой модели, но руководство завода решило иначе и провело очередную модернизацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дизайн кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                Учитывая, что 2114 – это последователь «девятки», она внешне немного её напоминает, особенно если рассматривать машину сзади. Но вот передняя часть авто имеет много отличий от своей предшественницы, хотя по современным меркам она имеет несколько устаревший дизайн. Главным плюсом этой модели является то, что она очень хорошо подходит под любой вид тюнинга, что особенно ценит молодёжь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Приора тоже немного уступает в дизайне кузова своим иностранным конкурентам, но в сравнении с ВАЗ-2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интерьер салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВАЗ-2114 старше последней модели Приоры на несколько лет, а значит, в отделке салона Приоры были использованы более современные материалы – новые типы обивки и современный пластик. Правда, поклонники этой модели отмечают, что можно было бы сделать вставки другого цвета. Это более ярко подчеркнуло бы стиль салона. Очень сильно заметна разница в степени шумоизоляции, которая тоже говорит в пользу Приоры. В конструкции кресел и различных приспособлений для повышения комфорта водителя и пассажиров были применены гораздо более современные технологии. Здесь можно найти массу разных полочек и кармашков, подлокотник для водителя, цветной монитор и многое другое. Более качественно сделана система обогрева салона, что совсем немаловажно для нашего климата. Кроме отделки и оснащения, Приора явно выигрывает и в размерах салона, и в его удобстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель и показатели скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самое главное в любом автомобиле – это то, что находится под капотом, а именно мощность двигателя. Изначально ВАЗ-2114 имел гораздо более слабый двигатель в сравнении с 16-клапанным мотором Приоры, но при последней модификации модели ВАЗ-2114 получил именно этот двигатель и перестал уступать в этом параметре. Двигатели обеих этих моделей оснащены современной системой по распределению впрыскивания топлива, что повышает его экономичность. Разницу можно заметить только при разгоне до 100 км./ч. – Приора делает это за 11,5 секунды, а ВАЗ уже за 13. Приора будет несколько лучше и в наборе скорости. Она может разогнаться до 183 км./ч., а ВАЗ-2114 – всего до 160 км./ч. Но четырнадцатая модель значительно легче, и на дороге появляется ощущение полёта, которое подчеркивается отличной устойчивостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обе модели имеют механические коробки передач. Здесь, по отзывам владельцев этих авто, явно выигрывает четырнадцатая модель. Её КПП отличается чёткостью и плавностью переключения. Машины имеют одинаковый клиренс в 14 см., что позволяет без особых проблем преодолевать привычное для нас бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разница в комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВАЗ-2114 выпускался всего в двух комплектациях, но так как сегодня такой автомобиль можно купить только «с рук», то оснащение его может быть совершенно разным – центральный замок, регулировка рулевого колеса, иммобилайзер, электрический стеклоподъёмник передних стекол, стальные диски, спойлер и галогенные фары. Кроме того, в люксовом варианте имеются подогрев сидений и бортовой компьютер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приора имеет ряд существенных отличий в этой области. Производитель предлагает автомобиль в 3 комплектациях – стандарт, норм и люкс. Уже начиная со второго варианта комплектации, владелец получит усилитель руля, климат-контроль, мультимедийную систему, навигационную систему, обогрев стекла. В люксовом варианте будут иметься датчики дождя, парковки и кондиционер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                В сегодняшнем мире скоростей очень большое внимание производители уделяют системе безопасности автомобилей. ВАЗ-2114 в этом отношении имеет больше минусов, чем плюсов. Хотя данная модель имеет лучшую систему безопасности по сравнению со своими предшественниками, она всё же значительно уступает всем современным моделям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совсем по-другому обстоят дела у Лады Приоры. После проведения краш-тестов по европейским стандартам, было подтверждено, что эта модель имеет очень даже хорошие результаты. Системы безопасности Приоры постоянно модернизируются – это и более качественные тормоза, и усиленный корпус, и подушки безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнивая обе машины по стоимости, стоит отметить неоспоримое преимущество ВАЗ-2114. Лада Приора относится к современным автомобилям, а значит, и стоимость её, учитывая затраты на производство, гораздо выше. Это мы говорим о самом автомобиле, но то же самое можно сказать и о запасных частях, особенно о деталях кузова. Для начинающего водителя 14-я модель более предпочтительна именно в плане стоимости и лёгкости её ремонта. Кроме того, как показывает практика, эту модель гораздо проще продать, чем Приору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Принимаем решение

                                                                                                                                                                                                                                                                                В том случае, если вы задумались о покупке отечественного автомобиля и выбираете между ВАЗ-2114 и Ладой Приорой, то вам нужно учесть все перечисленные нами плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но самым важным перед принятием решения должен стать тест-драйв. Почувствуйте автомобиль и выберите подходящий именно вам вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-chetyrka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше приора или ауди 80 https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-audi-80/ https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-audi-80/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-priora-ili-audi-80

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответы (8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше четырка, она дешевле в обслуживании и новее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Четырка как и ввесь отечественный автопром полное что называется дерьмо. На счет запчастей да до тазов з.ч. дешевле раза в два но одинаковой експлуатацыи 80-ки и 2114 на 14-ке за год поменяеш 4 шаровых в то времья как на 80-ке 1 если брать оригинал з.ч. вот теперь сам думай что дешевле. Да и двигло новой 14 не пройдет и 1/3 что пройдут движки 80-ки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                смотря какое у них состояние, если например ауди в очень хорошем, то ее )

                                                                                                                                                                                                                                                                                по показателям мощности, комфорту и надежности ауди превзойдет конечно ваз, но тут речь идет о старой ауди, так что я бы задумался. Поэтому надо проверить обе машины на неисправности и взвесить все плюсы и минусы. ведь ремонт иномарок всегда дороже, чем росссийских машин

                                                                                                                                                                                                                                                                                лучше мне кажется четырнадцатая, ауди больно старая

                                                                                                                                                                                                                                                                                странный выбор конечно) эти авто нельзя сравнивать, а если сравнивать, то еще прибавьте сюда другие иномарки, типо Гольфа, опель астру и так далее

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ауди, но учти что любой автомобиль ломается, а на Ауди цены на запчасти гораздо дороже ВАЗовских

                                                                                                                                                                                                                                                                                не гоните…не особо дорого обслуживать ауди 80,но их хороших нет…а как пишут в хорошем состоянии ,где они?разве что эта

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тот кто считает что ремонт бочки дороже ваза тот олень изначально езжу на VW 2003 года на многорычажке и ремонт если считать по годам и пробегу дешевле чем у тазоводов в 2 раза. За 2 недели в июне пробег составил 8700, за год 2014 -132000, 2015 -127300, 2016 — около 76000 как итог двигло в каждом цилиндре по 14 атмосфер как с завода, масло лью мобил лонглайф по допуску на мой турбомотор 1700 за 5л, + доливка 320 1л на пробег от замены до замены 15-18т.км фильтр масло 340 рублей MANN, фильтр топливо 270 рублей тот же MANN, фильтр салона 220 р(угольный), фильтр воздуха 270 р, за 3 года сменил 1 раз ходовку в 2016 в июне 50 тысяч рублей, и сменил тормоза по кругу в ноябре 15 т.р. (диски, колодки, датчики abs- ибо ровесники авто и полопалась изоляция, ремкомплекты суппортов по кругу включая поршни, и шланги) и это все в 15, т.р. колодки ставлю ATE хватает на 20-25 т.км колодки перед с датчиками износа 620 р., зад без датчиков 340 р, ах да забыл подшипник ступицы перед 2 штуки по 720 р. и проехал на них уже 30000, и радиатор печки 716 рублей, авто в идеале теперь и проедет так еще не одну сотню тысяч км, а те кто будет орать типа не все запчасти оригинал, дрочите дальше и на свои вазовские оригиналы))) еб… я такое оригинальное качество когда забирая с тольятти ваз отваливается ступица на ходу, базара нет Vesta или Приора норм, но лучше ох…. комфорт и безопасность + мощность, чем новое говно с отсутствием шумки, металлом с консервов и кучей болячек которые также надо устранять как и в старой иномарке, я даже не говорю про старые вазы если новые имеют косяки, но лучше взять оцинкованный кузов, целый и крепкий, чем наблюдать как ваш ваз через год весь поцветет, в тех местах где скрыл предидущий владелец. Ах да совсем забыл новая приора в топе + шумка + катки с резиной и музыка сосед взял за 500к+, я за 320к пассат + 3года езды без ремонта не считая расходников + 50 т.р ходовка + 15 т.р. тормоза+ подшипники ступиц дадим 1,5 т.р и 700 рублей печка, делаю все сами ибо даже проще чем в ТАЗАХ, ну только после замены рычагов развал 1200 рублей на СТО, и все равно выходит дешевле Приоры + в базе металл 1,5 мм, задние двойной металл крылья, лонжероны 6мм труба 80Х100 сзади и 100Х100 спереди усилители порогов 6 мм, пороги 2 мм, шумка толщина 7см + днище залито резиной со стороны салона + все это оцинковано полностью кузов с 2 сторон сам проверял царапал изнутри крышу+ тяжелые герметичные и проклееные шумкой с завода двери, кто видел поймет герметичные в плане не дырявые под обшивкой как у ваза, а закрытые стальной пластиной к которой крепиться стеклоподъемник и обшивка дверей с шумкой + мягкие панель и все детали интерьера салон кожа, шумка везде. абсолютно везде даже под обшивкой крыши и в багажнике! + 16 дюймовые колеса в стоке+ отличная музыка с завода динамики с лейблом VAG 13 лет и ни одного нерабочего + встроенный усилитель и все это дело валит так что саб не нужен, ах да еще+ атермальная зеленоватая тонировка всех стекол с завода и в результате спустя 3 года и х….. тучу пробега за них у меня в идеале авто С класса( с 8 подушками безопасности), дешевле чем соседская Приора превратившаяся в ржавый металл ибо он проехал примерно столько же))) таксует на ней)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                Так что всем тазоводам большой болт и мозоли поменьше дрочите и дальше свое самолюбие новыми авто, а я уж как нибудь на старом "Хламе" с комфортом и безопасностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше? Audi 80 b2 85 г. В или Lada Priora 2009 г. В?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Audi 80 b2 85 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше тачек нет на свете
                                                                                                                                                                                                                                                                                кроме ЗаЗа и Лачетти)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вообще моя любимая марка это ауди, но из этих двух я бы все же приору взял, но будь ауди года 92-93, то безусловно взял бы ауди

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше поискать другой компромисс

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ауди полюбому… Приора г**но ср***ное…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приору низачто! Ауди конечно тоже не шикалад, придеца повозица,
                                                                                                                                                                                                                                                                                ПРикопи еще 1-2 тысячи у. Е и купи ауди 80 Б3! Она то покрасивее будет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Конечно приору. Будь здравым, посмотри на год выпуска. Как бы там ни было…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Люблю ауди, но что от неё осталось за эти годы? Взял бы приору

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если ауди в о***нном состоянии и ты знаешь ее историю не менее 5 лет, то 80-ку бери и не парься, а если нет то поищи чего-нибудь другое, но не приору(если сам конечно не умеешь/любишь ковыряться в машинах)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безусловно Приора будет лучше, Аудюхе четверть века, ей давно пора на покой!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Только Приору. Хотя бы из-за того что она новая, а не 25 летняя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Опубликовано 2 месяцев назад

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ауди 80 или Приора? Что Купить в Качестве Первого Авто?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Прочитать про эту Бочку можно здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выражаем благодарность:
                                                                                                                                                                                                                                                                                Студия Детейлинга "DetailMyCar"

                                                                                                                                                                                                                                                                                Криптобизнесмен Артем Тюрин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Скачать — Ауди 80 или Приора? Что Купить в Качестве Первого Авто?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Денис СтопХлам

                                                                                                                                                                                                                                                                                &#128172; Комментарии к видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ты оговорился. На б3 стоит двигатель на подрамнике а на б4 на лонжеронах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                приятно смотреть на живую немецкую машину

                                                                                                                                                                                                                                                                                Даже сейчас ауди 80 может дать фору многим авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бред полный. бочке уже за 20 лет, это не машина, а хобби. А что бы просто ездить приора будет лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ауди- отличная машина, у меня С 4 94 г.в.&#128077;&#128077;&#128077;&#128077;

                                                                                                                                                                                                                                                                                Где вы приорадрочеры. Те кто будут говорить что лучше на новой приоре чем на старой б 4 то лучше вот на такой б4 ездить потому что приора сама по себе дерьмо и приору можно убить. Тут от хозяина зависит

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тот случай, когда пузаков не дал машину на обзор))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приору так как ауди есть ауди и востонавливать заепется, я хозяин 100ки если что.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приора проблема Audi одни удовольствие

                                                                                                                                                                                                                                                                                колхоз!! дверные карты коряво обклеены кожой.. прям висит по краям, на дверях снизу нет родного молдинга, тупо обрезали металлические шляпки и закрасили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                купил б3 два месяца назад, ну что вложений предстоит куча, но я счастлив) в первый месяц проехал 3, 5 к км, ну считай из одного конца страны в другой съездил(живу в Казахстане, Петропавловск -Алматы) из плюсов, абсолютная ремонтопригодность и ремонтодоступность, даже если лох в железках, как я, починить можно на коленках, из минусов все таки иногда ломается) так что однозначно Бочка а не Приора)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нахер нужна эта приора? Ауди нужно сравнивать с солярисами, с рапидом с киа но никак не с говно приорой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тонировать стекло трудно, потому и не тонируют. Это реально геморрой тот ещё, мне когда тазик закатывали, я видел как передо мной клиент на бочке тонировался, ух и матерились тонировщики))) в итоге плюнули на него

                                                                                                                                                                                                                                                                                что за посторонние шорохи, шубуршания: что оператор делает в это время, семечки лузгает? отписываюсьнах!

                                                                                                                                                                                                                                                                                видео понравилось. А расскажите разницу между б4 и а4 б5 кузовом. Интересно увидеть изменения. Спасибо:-)

                                                                                                                                                                                                                                                                                придурок, карты высокая низкая полка, торпеда стоит только в бардаке

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как вариант заднее стекло оставляют чистым из за его сложного профиля и расположения для тонировщиков, не раз слышал жалобы на это. Но мне повезло, купил тонированную в полукруг ( только жаль что без люка, но зато климат-контроль))
                                                                                                                                                                                                                                                                                Заметил оговорку: ДВС наоборот в b3 стоит на подрамнике, а в b4 на лонжеронах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Великолепно! Созидай свою мечту и в дальнейшем! Отличный ролик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                не надо людей в водить в заблуждения по поводу налога, у кого меньше 70 лош сил, подходит только неехающий дизель, там 69 точно не помню.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бочка огонь. Мой первый автомобиль был Audi 80 B3 1, 6 TD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ⇥ Автовоспроизвидение

                                                                                                                                                                                                                                                                                Одна из последних Ауди 80 В ИДЕАЛЕ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самая дорогая ЛАДА в России: 10 млн рублей за ВАЗ 2105! ДОРОГО-БОГАТО #9

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оживление мертвеца | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ищем универсальность AUDI RS6 PERFORMANCE и ещё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это ЭВОРА! Приора с ПОЛНЫМ приводом от EVO и Турбиной!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хайлюкс с мордой от КРУЗАКА! И лютая ТУНДРА 6Х6 Hercules оффроад тест драйв

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пробуем забраться в гору. Nissan Laurel vs Audi 80.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тридцать лет спустя: ВАЗ-2109, АЗЛК-2141 и Audi 80

                                                                                                                                                                                                                                                                                Passat b6 2.0 BMR. Большой ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ауди с мотором Ламборгини Lamborghini. НЕ ВЕРЬТЕ ВАГОЛЮБАМ! Хэштэг ‘ГОТОВЬ СОТОЧКУ’

                                                                                                                                                                                                                                                                                AUDI 100 C4. Мысли вслух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ауди 80 часть 3. владение, стоимость, муки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лада Приора — Очень хорошо едет. Замер 0 — 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                Имеете свой собственный автомобиль и постоянно следите за автомобильными компаниями? Любите копаться в движках и приводах, разбирать и чинить машины? Или же делаете это по нужде, потому что Ваше «корыто» неспособно исправно работать? Тогда этот раздел специально для Вас, тут контент полностью посвящен автомобильным любителям. Обзору новых автомобилей, а также новостям автомобильного мира.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основной автомобильный контент состоит из различных обзоров на современные машины. Определенные люди покупают те или иные автомобили, или же берут их в прокат, а потом демонстрируют своим зрителям способности той или иной машины. Такие обзоры подойдут тем, кто очень сильно любит железки и собирается себе приобрести достойную машину, а потому находится в процессе выбора. Однако большинство таких обзоров представляют довольно субъективный взгляд, и такую точку зрения зачастую не стоит перенимать как истину в последней инстанции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Следующую строчку видеороликов в этой тематике занимают различные автомобильные новости. Тут вы запросто сможете разузнать о новинках этого года. Посмотреть красивые и увлекательные тест драйвы, устроенные создателями, и внимательно вчитываться в технические характеристики. Такой контент довольно приятен и очень информативен. Порой он помогает в выборе автомобиля куда лучше, чем обзоры от довольно сомнительных лиц. Пусть чаще всего это и рекламные ролики, которые расхваливают свой товар, но у вас же есть голова на плечах? Технические характеристики все равно от Вас не спрячешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Однако самым зрелищным и интересным тест драйвом может быть только гонка. И этого добра в достатке на этой категории, ведь транспорт и гонки — это буквально неразлучные вещи. Даже, казалось бы, неприспособленные к гоночным условиям машины умудряются поучаствовать в уличных гонках. А порой видеоролики с записью таких гонок попадают в интернет и соответственно на нашу страничку. Драйв, скорость, лихие и рисковые водители удивят вас своей изобретательностью, виртуозностью и мастерством. Впрочем, тут можно встретить видеоролики с официальными гонками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также не стоит забывать и о лайфхаках для водителей, и различных секретах, которые помогут либо отремонтировать часть автомобиля, либо же предотвратить поломку. Просматривая подобный контент, Вы можете подчеркнуть для себя множество нового и полезного. Существуют даже различные шоу для любителей автомобилей, такие как Тачка на Прокачку. Где настоящие мастера, превращают ужасную машину в превосходное средство для передвижения. И вообще есть множество интересного контента для автомобилистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно отметить и автомобильный юмор, интересные ситуации на дорогах, ДТП и прочие интересности которые попали в объектив любительской камеры, и сейчас красуются в виде видеороликов на нашем сайте. Такого рода ролики отлично подойдут для разрядки и поднятия настроения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В этом разделе каждый автолюбитель найдет для себя то, что ему понравится. В этом разделе собраны, действительно, качественные ролики, не только в плане картинки, но и в плане информационной составляющей. Желаем Вам приятного просмотра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-priora-ili-audi-80/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше охлаждает тосол или антифриз https://litezona.ru/chto-luchshe-ohlazhdaet-tosol-ili-antifriz/ https://litezona.ru/chto-luchshe-ohlazhdaet-tosol-ili-antifriz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-ohlazhdaet-tosol-ili-antifriz

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стабильная работа двигателя автомобиля во многом зависит от того, как функционирует система охлаждения. В то же время этот факт ускользает от внимания большей части начинающих автолюбителей. Некоторые понятия не имеют, что заливается в такую систему. А между тем разумный выбор охлаждающей жидкости – это гарантия сохранения «здоровья» вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ассортимент тосолов и антифризов отличается достаточной широтой, но только в России бытует мнение, что это разные типы жидкостей для охлаждения ДВС. На самом деле «Тосол» является тем же антифризом, но производящемся в нашей стране. Хотя здесь нельзя говорить о полной идентичности составов этих средств. В связи с этим попытаемся определить, какая охлаждающая жидкость лучшая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует статистика, базирующаяся на мнениях автомобильных экспертов, которая гласит, что причины 20% сбоев в работе двигателя связаны непосредственно с охлаждающей жидкостью. Еще 44% поломок ДВС косвенно зависят от системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Состав охлаждающих жидкостей формируется следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • соединения этиленгликоля, который иногда может быть заменен пропиленгликолем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • присадки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Именно присадками и различаются антифризы, к которым следует относить и «Тосол». С их помощью обеспечивается противодействие коррозийным процессам. От того, какой набор и состав присадок, зависят характеристики конечного продукта. В остальном все идентично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Покупая для своего автомобиля ту или иную охлаждающую жидкость, надо ориентироваться на информацию, прописанную в сервисной книжке (инструкции). С помощью этого документа производитель сообщает о том, какую охлаждающую жидкость следует использовать и как это делать. Зачастую западные компании перечисляют определенные марки антифриза, прошедшие весь спектр исследований, что объясняет их пригодность именно для вашей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для большого понимания отличий между «Тосолом» и антифризом остановимся на технологиях, применяемых при производстве этих жидкостей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. традиционная – неорганические присадки, например, на основе силикатов и нитратов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. карбоксилатная – органические присадки, при создании которых используются карбонаты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. гибридная – набор присадок, характеризуемых как органические. Имеется малое присутствие силикатов, заменяемых или дополняемых фосфатами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выпуск отечественного продукта осуществляется в рамках традиционной технологии, а импортного – карбоксилатной. В связи с этим надо знать отличия составов, получаемых в результате той или иной технологии, чтобы понимать плюсы и минусы «охлаждаек» разного вида.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Положительным моментом традиционной технологии является защита металлических поверхностей от коррозийных процессов. Применение «Тосола» приводит к образованию на деталях силового агрегата защитной пленки, толщина которой может доходить до 0,5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Противодействие коррозии является отличным фактором, но такая пленка обладает недостаточной теплопроводностью. Это становится причиной того, что эффективность охлаждения ДВС снижается вполовину. В связи с этим следует признать «Тосол» изолятором. Силовой агрегат начинает регулярно перегреваться, не достигая критических значений температуры. Хотя это все равно не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках двигателя. Его работа в неприемлемых условиях с точки зрения правильной эксплуатации приводит к быстрому износу, падению мощности и росту потребления топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проблема этого вида отсутствует при использовании карбоксилатных жидкостей, под которыми следует понимать антифризы. Их применение также способствует образованию защитного слоя, но гораздо меньшей толщины – 0,0006 мм. Столь тонкая пленка не препятствует нормальному отводу тепла от деталей двигателя, что исключает его перегрев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Силикаты, имеющиеся в «Тосоле», способны становиться гелеобразными, а входящие в состав «охлаждайки» фосфаты выпадают в осадок, что связано с процессами циклического нагрева и охлаждения. Все это вместе приводит к образованию смеси, делающей невозможным нормальное функционирование радиатора. Это устройство забивается, и система охлаждения теряет свою функциональность. Карбоксилатные составы в связи с этим предпочтительнее, так как они избавлены от таких недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В результате можно признать явное лидерство антифриза в плане обеспечения полноценного охлаждения ДВС, если бы не некоторые нюансы. Существует еще достаточное количество характеристик, влияющих на этот процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совместимость «Тосола» и антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зачастую можно услышать вопрос по поводу того, что можно ли доливать «Тосол» к антифризу и наоборот. Вышеприведенная информация уже дает ответ на этот вопрос, который отрицательный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нельзя смешивать не только отечественные и импортные продукты рассматриваемого вида, но и смеси одного производителя, отличающиеся по цвету. Если вы решили поменять «охлаждайку», то следует промыть двигатель, используя дистиллированную воду. Заполнение приемника новым средством для охлаждения ДВС осуществляется, когда из системы потечет абсолютно чистая жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание! При смешивании составов, выпускаемых разными производителями, соблюдайте соответствие цвету. Если цвет совпадает, то можно говорить об их совместимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Срок использования

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Тосол» – это преимущественно силикаты и нитриты, служащие теми веществами, на основе которых создаются присадки. Посредством силикатов обеспечивается защита алюминия, а нитриты гарантируют противодействие кавитационной эрозии. В последнем случае имеется в виду процесс разрушения, запускаемый пузырьками пара, схлопывание которых приводит к гидравлическим ударам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Гидравлическая кавитация становится одной из причин выхода из строя жидкостного насоса. Образование каверн способствует разрушению металла, что в итоге приводит в негодность детали. Рекламные акции производителей убеждают, что антифриз обеспечивает защиту от этого явления, но это надуманный факт. Антифриз не имеет преимуществ перед «Тосолом». Хотя отечественный продукт несколько выигрывает на фоне зарубежного аналога, так как с его помощью образуется пленка, толщина которой спасает гильзы цилиндров от высокотемпературной кавитации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Охлаждающие жидкости отличаются сбалансированностью составов. При этом возможны ситуации, когда происходит больший расход того или иного компонента. Это снижает свойства «Тосола», который перестает эффективно защищать ДВС от перегрева и коррозии. Критические температуры и некоторые другие факторы способствую выпадению силикатов и нитритов в осадок, что происходит после того, как автомобиль пройдет 30–35 тыс. км. К этому времени «охлаждайка» практически полностью перестает выполнять свою функциональность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что касается охлаждающих жидкостей, при изготовлении которых обращаются к органическим солям, то их свойства сохраняются в течение всего отведенного срока эксплуатации. Их состав сохраняет однородность, присадки выпадают в осадок в минимальном количестве. Антифризы, произведенные за рубежом, рассчитаны на эксплуатацию в течение 2 лет с пробегом авто от 100 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Внимание! Замена «Тосола» или антифриза должна производиться вовремя. Не следует дожидаться момента, когда охлаждающая жидкость полностью выработает свой ресурс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Воздействие на разные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Алюминий становится все более популярным металлом в автомобильной промышленности. На базе его сплавов производят даже силовые агрегаты. Такое положение дел отличается определенной проблематичностью в плане применения жидкостей для охлаждения. Они плохо защищают алюминий от разрушения, когда возрастают нагрузки, а температуры достигают высоких значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При достижении отметки в +105 °C «Тосол» полностью теряет свои защитные характеристики по отношению к алюминию. Именно эта особенность привела к тому, что ведущие производители автомобилей отказались от использования этого вида «охлаждайки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Совсем другие свойства демонстрируют карбоксилатные составы. Тестирование на динамическую коррозию выявило высокую эффективность антифризов. С их помощью удается добиться увеличения срока эксплуатации машины на 45–60%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Пластик, резина и силикон – это материалы, которые активно применяются при создании охлаждающих систем. Со стороны карбоксилатных составов какого-либо негативного воздействия в отношении этих материалов не было зафиксировано. Впрочем, «Тосол», если он качественный, также не оказывает на них разрушающего воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как отличить «Тосол» от антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отличить друг от друга охлаждающие жидкости не просто проблематично, а практически невозможно. Это объясняет, почему всегда можно нарваться на подделку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Важно! Избежать покупки поддельного продукта можно, если приобретать его исключительно в специализированных магазинах. Это не даст стопроцентной гарантии, но сведет возможные риски к минимуму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В то же время некоторые «сведущие люди» оспаривают сделанное выше утверждение. Они заявляют, что охлаждающие жидкости упомянутых видов отличаются друг от друга:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. вкусом – большое количество этиленгликоля, присутствующего в «Тосоле», делает состав сладковатым. Если есть желание, то можно провести вкусовой эксперимент, хотя это нежелательно ввиду ядовитости данной жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. консистенцией – «Тосол» в большей мере напоминает растительное масло по своему физическому состоянию, а антифриз – простую воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Цвет «охлаждаек» не является индикатором, так как он зависит от используемых красителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                Анализ свойств «Тосола» и антифриза складывается не в пользу отечественного продукта. Хотя, если вы эксплуатируете старый автомобиль, оснащенный двигателем из чугуна, то лучше отдать предпочтение «Тосолу». Наша «охлаждайка» дешевле и полностью безопасна, так как она не несет никакого вреда данному виду металла. Если же автомобиль более современный, то здесь желательно выбирать антифриз, так как применяемые сегодня технологии в автомобилестроении – это использование алюминиевых сплавов, пластика, силикона, резины и им подобных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лить Тосол или Антифриз?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше — тосол или антифриз? Можно ли их смешивать? Как правильно выбрать охлаждающую жидкость? Эти вопросы тревожат многих начинающих автолюбителей. Попытаемся ответить на них и определиться с главным вопросом — что лучше заливать, тосол или антифриз? Перед тем как перейти к анализу, необходимо разобраться в том, что такое охлаждающая жидкость, для чего она нужна, и на основе чего производится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Характеристика охлаждающих жидкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол и антифриз, в чем разница

                                                                                                                                                                                                                                                                                В чем разница между тосолом и антифризом

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для начала дадим им определения. Антифриз (от английского слова antifreeze — незамерзающий) — это общее название для жидкостей, которые не замерзают на морозе. В англоязычных странах для определения автомобильного антифриза используется термин Antifreeze Coolant. Существуют отдельные торговые марки антифриза, например, GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantin, Prestone.

                                                                                                                                                                                                                                                                                “Тосол” — это отдельная марка охлаждающей жидкости. Впервые она появилась в СССР в 1971 году, когда на его территории начали выпускать “Жигули”. Для них понадобилась охлаждающая жидкость с повышенными эксплуатационными характеристиками, которых не было у жидкостей, выпускаемых на тот момент в стране. Ее разработали в государственном НИИ ОХТ, в отделе технологии органического синтеза. Отсюда и произошла аббревиатура ТОС. Окончание “ол” означает принадлежность жидкости к спиртам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Изначально “Тосол” имел состав, закрепленный государственным стандартом. Но в настоящее время производителя выпускают ОЖ на основе собственных ТУ. Поэтому, на территории России и стран СНГ можно найти самые разные марки Тосола с различным качеством, как высоким, так и ниже среднего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз — это более широкое понятие, которое используется для определения охлаждающих жидкостей. А тосол — одна из его разновидностей. Такая путаница в словах возникла в связи с тем, что после развала СССР на территории бывших союзных республик появилось большое количество иномарок, для которых нужна была качественная охлаждающая жидкость. А в сознании у населения тосол ассоциировался только с “Жигулями”. Поэтому предприимчивые дельцы стали называть все охлаждающие жидкости антифризами. И только ОЖ для “Жигулей” — тосолом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует два основных типа тосолов — обычный и для условий севера. У первого температура замерзания составляет -40°С (имеет голубой цвет), у второго — -65°С (имеет красный цвет). Отличительная черта тосола — использование этиленгликоля. То есть, он создан на минеральной основе. Остальные компоненты — это различные силикатные присадки. Он имеет низкий ресурс, около 30 тысяч километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Состав тосола и антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Название охлаждающей жидкости Химический состав
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол А40-М Этиленгликоль, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель, краситель, дистиллированная вода
                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз класса G11 Этиленгликоль, силикаты (соли кремниевых кислот), краситель

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Классы антифризов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание ингибиторов в зависимости от пробега

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997. 2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • “Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз G12, его особенности и отличие от антифризов других классов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз G12 предназначен для системы ОЖ современного двигателя. Имеет свои характеристики и отличия от антифризов G11, G12+, G13. Разница в совместимости антифриза g12 с другой ОЖ в стабилизирующих присадках
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                Замена тосола ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                При замене важно помнить, что жидкость — токсична, и менять нужно только на холодном двигателе. Начать процедуру стоит с откручивания крышки расширительного бачка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                Промывка системы охлаждения двигателя. 5 основных ошибок

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какие наиболее распространенные и опасные ошибки есть при промывке системы охлаждения. Можно попасть впросак и при выборе средства для промывки и при самой ОЖ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли смешивать тосол и антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эксперимент по смешиванию тосола и антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                В такой формулировке, к какой привыкли большинство отечественных автолюбителей, вопрос ставить не совсем корректно. Поскольку мы уже выяснили, что тосол — это тоже антифриз, то правильнее будет спросить — какие марки антифризов можно смешивать между собой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Опуская лишние подробности о возможных химических реакциях, можно утверждать, что антифризы классов G12+, G12++, G13 можно без проблем смешивать с G11. А G12 можно смешивать с G12+. Однако НЕЛЬЗЯ смешивать G12 и G11. В результате их реакции в радиаторе вы рискуете получить осадок, который очень трудно вымыть из системы. В отдельных случаях может возникнуть даже желеобразная смесь вместо радиаторной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому, исходя из общих соображений, не рекомендуем вам смешивать разные типы антифриза. Это можно делать только в исключительных случаях, и при условии, что вы знаете, какая жидкость залита в радиатор, и какую вы собираетесь заливать. Также никогда не ориентируйтесь лишь на цвет антифриза. То, что у новой жидкости такой цвет, как у той, что залита в двигатель автомобиля, вовсе не означает, что их можно смешивать между собой. Необходимо уточнять дополнительные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Смешивание антифриза и тосола с водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Зависимость температуры замерзания от концентрации антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многих автолюбителей интересует вопрос — можно ли смешивать тосол и антифриз с водой? Спешим их обрадовать — можно. Однако с некоторыми оговорками. Первое условие — вода должна быть дистиллированная. Второй факт, о котором вы должны помнить, заключается в том, что чем больше вы разведете охлаждающую жидкость, тем больше своих свойств она потеряет. В частности, снижается ее температура кипения и повышается температура замерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как видно на графике, кривая кристаллизации идет вниз до уровня, когда количество этиленгликоля составит 67%, а воды — 33%. До этого момента раствор представляет собой кристаллы льда и этиленгликоль. В нижней точке замерзают обе жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поэтому для увеличения объема жидкости в радиаторе можно использовать дистиллированную воду, однако при первой возможности постарайтесь долить антифриз или тосол. Причем, желательно, чтобы они были той же марки, которая была залита до этого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Соотношение охлаждающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше заливать, тосол или антифриз?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли заливать тосол в охлаждающую систему

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбор марки охлаждающей жидкости необходимо производить, ориентируясь на следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • температура кипения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • температура замерзания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • антикоррозионные свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • смазывающие свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Также существует дилемма, связанная с периодичностью. Если вы планируете использовать тосол или антифриз класса G11, то вам придется менять его в 2-3 раза чаще, чем антифриз класса G12, Однако его стоимость будет выше, что окупится более редкой заменой. Однако учитывая другие положительные характеристики антифриза класса G12 и выше, все же рекомендуем использовать именно их. Основной фактор, который нужно учитывать при этом, является совместимость материала радиатора и химического состава ОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При выборе также следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя о том, какую охлаждающую жидкость нужно использовать. Эту информацию можно найти в мануале или на официальном сайте. Всегда ориентируйтесь на информацию о допуске (одобрении) производителя вашего авто на использование того или иного антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При выборе охлаждающей жидкости всегда обращайте внимание на содержание боратов (буров) и фосфатов. Официальные спецификации Volkswagen G11, G12, G12+, G12++ запрещают наличие в антифризах боратов. А отечественные производители (в том числе некоторых Тосолов) зачастую грешат этим. Также в антифризе не должно быть фосфатов, аминов и нитритов. Если в жидкости есть бораты и фосфаты, то она заведомо не попадает в разряды G11 и G12. Что касается силикатов, то в антифризах G11 допускается их содержание в пределах 500-680 мг/л, в G12+ — 400-500 мг/л, а в G12++ наличие силикатов запрещено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как отличить поддельный антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плотность тосола, антифриза, г/см3 Содержание этиленгликоля в процентах, в тосоле, антифризе Температура замерзания тосола, антифриза, °С
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,115 100 -12
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,113 99 -15
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,112 98 -17
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,111 96 -20
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,110 95 -22
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,109 92 -27
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,106 90 -29
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,099 80 -48
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,093 75 -58
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,086 67 -75
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,079 60 -55
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,073 55 -42
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,068 50 -34
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,057 40 -24
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,043 30 -15

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кислотность проверяют, опуская в жидкость лакмусовую бумажку. В идеале значение pH должно находиться в пределах 7. 9 (зеленый цвет бумажки). Если вы получили значение 1. 6 (розовый цвет бумажки), значит в растворе много кислоты. Если 10. 13 (фиолетовый или синий цвет бумажки) — щелочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В заключение скажу что.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Окончательное решение о том, какую жидкость использовать, принимать только вам. При выборе отталкивайтесь от рекомендаций автопроизводителя. При покупке всегда читайте информацию о составе охлаждающей жидкости, а также условиях ее использования. Поскольку принципиальной разницы между тосолом и антифризом нет, и она лишь заключается в составе пакетов присадок, а соответственно, области применимости (для каких автомобилей или двигателей) и сроке эксплуатации. Это избавит вас от возникновения возможных проблем в работе системы охлаждения вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Всегда следите за состоянием антифриза, в частности, на его цвет в расширительном бачке. Если вы еще не проехали заявленного для жидкости расстояния, а она уже поменяла цвет, то необходимо провести ее замену. Также не забывайте менять ОЖ в соответствии с графиком. Не катайтесь сверх нормы даже на самых современных антифризах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разница между тосолом и антифризом

                                                                                                                                                                                                                                                                                В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • Температуре кипения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Температуре замерзания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Антикоррозийным свойствам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Смазывающим свойствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антифриз или тосол – что лучше использовать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная "суспензия" в системе охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-ohlazhdaet-tosol-ili-antifriz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше опель корса или тойота айго https://litezona.ru/chto-luchshe-opel-korsa-ili-tojota-ajgo/ https://litezona.ru/chto-luchshe-opel-korsa-ili-tojota-ajgo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-opel-korsa-ili-tojota-ajgo

                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше — Опель Корса или Тойота Аурис? Решать вам, но мы хотим помочь вам сделать правильный выбор. Используя наш функционал сравнения автомобилей, вы легко сможете понять — какие именно параметры сравнимваемых автомобилей отличаются. Выбирайте с умом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Модель
                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                Комплектация
                                                                                                                                                                                                                                                                                Средняя цена
                                                                                                                                                                                                                                                                                Цена Auto-offer

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Цена Auto-offerЦена Auto-Offer дает возможность приобрести автомобиль с дополнительной выгодой

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кол-во клапанов на цилиндр

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рабочий объем, см³

                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальная мощность, л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                мощность при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальный крутящий момент, Н∙м

                                                                                                                                                                                                                                                                                крутящий момент при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колесная база, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колея передних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                Колея задних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                Диаметр разворота, м

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем багажника, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем багажника максимальный, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дорожный просвет (клиренс), мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                Снаряженная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                Полная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальная скорость, км/ч

                                                                                                                                                                                                                                                                                Время разгона 0-100 км/ч, с

                                                                                                                                                                                                                                                                                Смешанный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Городской цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Загородный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                Емкость топливного бака, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                Соответствие экологическим требованиям

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушки безопасности боковые передние

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушки безопасности боковые задние

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушки безопасности занавесочного типа

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности для коленей водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности для коленей пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                Активная безопасность и ассистенты

                                                                                                                                                                                                                                                                                Антиблокировочная система тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система распределения тормозных усилий

                                                                                                                                                                                                                                                                                Помощь при экстренном торможении

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система стабилизацииПредотвращает развития заноса, опираясь на информацию о вращении колес, руля и некоторых других параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система помощи при старте на подъеме

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система помощи при старте на подъемеБудет держать вас тормозами, пока вы пытаетесь тронуться в горку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система помощи при спуске с горы

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система помощи при спуске с горыПоможет сохранить контроль над автомобилем на крутом и скользком спуске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система контроля давления в шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система контроля давления в шинахПредупредит о проблемах с колесом до того, как вы окончательно погубите покрышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Ассистент перестроения«Видит» соседей по потоку. Полезно для тех, кто не умеет смотреть в зеркала перед перестроением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ассистент сохранения полосы движения

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Ассистент сохранения полосы движенияВ наших реалиях практически бесполезная игрушка, т.к. ей нужна нормальная дорожная разметка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проекция показаний приборов на лобовое стекло

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Проекция показаний приборов на лобовое стеклоПочувстуй себя пилотом истребителя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система автоматического торможения

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система автоматического торможенияПозволит в пробке заниматься макияжем или чтением новостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Адаптивный круиз-контрольМожет менять установленную скорость в зависимости от скорости впередиидущего автомобиля. Если не подведет, то хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система автоматической парковки

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Система автоматической парковкиВ теории способна сама запарковать автомобиль либо параллельно, либо перпендикулярно. Применять осторожно — если что-то пойдет не так, то отвечать все равно вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Функция Auto Start Stop

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Функция Auto Start StopВо имя экологии! Беспощадно, но модно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электронная имитация блокировки дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Электронная имитация блокировки дифференциалаЖалкая пародия на «нормальную» блокировку. Просто «прикусывает» тормозами буксующее колесо. Для неискушенного водителя больше и не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система регулировки жесткости подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система поддержания уровня кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задняя пневматическая подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                Легкосплавные колесные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                                Люк с электроприводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                Рейлинги на крыше

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Рейлинги на крышеВдруг захочется закрепить на крыше лыжи или багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? ФаркопМожно в прицепе возить картошку или гидроцикл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Спортивный обвесВызовет лютую зависть у соседей по пробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кожаный руль и ручка КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Кожаный руль и ручка КППТеребить гораздо приятнее, чем бездушную пластмассу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тканевая обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Тканевая обивка салонаОчень хорошо впитывает мороженое и собачью шерсть. Но можно натянуть чехлы, как в советские времена…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комбинированная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кожаная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                Интерьер 7-местный салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                Система адаптивного освещения дороги

                                                                                                                                                                                                                                                                                Светодиодный дневной свет

                                                                                                                                                                                                                                                                                Светодиодные задние фонари

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка рулевой колонки по углу наклона

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка рулевой колонки по вылету

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электроприводы рулевой колонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                Датчики дождя и света

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Круиз-контрольИногда весьма полезен. В дальней дороге, если она позволит, даст отдохнуть правой ноге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Бесключевой доступОтличная вещь. Даже не будете помнить, в каком кармане лежит брелок от машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Датчики парковки сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                Датчики парковки спереди и сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электроприводы передних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электроприводы задних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электроприводы боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                Регулировка сиденья водителя по высоте

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электроприводы передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электропривод двери багажника

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев задних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев рулевого колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обогрев форсунок стеклоомывателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Климат-контроль 3-4 зоны

                                                                                                                                                                                                                                                                                Охлаждаемый перчаточный ящик

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Охлаждаемый перчаточный ящикВечером можно побаловать себя баночкой прохладного пива. Или охлажденными перчатками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудио- и информационно-развлекательные системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? РадиоподготовкаВсе нужные провода уже проложены на заводе. Криворуким инсталляторам музыки не придется портить детали отделки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Разъем для подключения внешнего аудиоустройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многофункциональный цветной дисплей

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Навигационная системаСтоит заранее поинтересоваться, как и почем обновлять ее содержимое…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Камера заднего вида

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Камера заднего видаПозволит увидеть, как вы свалите очередной забор или поцаратаете чужой бампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мультифункциональное рулевое колесо

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Мультифункциональное рулевое колесоКнопки управления громкостью музыки — слева или справа? Это важно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудио 2 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудио 4 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудио 6-7 динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аудио 8 и более динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                Спутниковая противоугонная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безопасные шины Runflat

                                                                                                                                                                                                                                                                                ? Безопасные шины RunflatМожна проездить неделю и не заметить, что колесо спущено. Недешевое удовольствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В силу особенностей моей работы, за рулем уже 15 лет. Часто и помногу разъезжаю по городу, и всегда голосую за компактные габариты. За это время пришлось поменять много машин, поэтому мне есть с чем сравнивать. Когда у меня снова появился вопрос о выборе хорошего и удобного авто, то сомнений не оставалось — Opel Corsa. Просторный и комфортный салон, если сзади никто не ездит. Отличная для такой букашки динамика. Современный дизайн приборной панели, все «под рукой» и долго разбираться не нужно. Мне также понравилось, что автомобиль послушно ведет себя как в пределах шумного города, так и на трассе. Не люблю быстро ехать, так что для меня движение на Корсе — сплошной процесс экономии. Даже во время сильного дождя этим авто легко и приятно управлять. На поворотах послушная и обзор очень хороший. Словом, всем рекомендую!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Покупала как первый личный автомобиль, до этого ездила на авто мужа. Рассматривали подержанные, с пробегом в районе 70тыс. Honda Accord или Subaru Legacy, потому что Тойота казалась не очень динамичной. Но новый Аурис понравился еще больше, новый дизайн — это нечто. Порадовал салон: очень просторный для своего класса, комфортные сиденья с боковой поддержкой. Руль с кожаной отделкой очень удобный, оптимального размера, но пластик в салоне низкого качества по сравнению с одноклассниками. Климат-контроль не отбирает мощности при движении, что редко у подобных авто. Радует низкий расход топлива. Который по трассе около 6 л на 100 км (по показанию компьютера). Скорость на трассе развивает тоже хорошо, обгонять можно смело. Пробег уже около 10тыс. км и пока ничего не ломалось. отдала копейки, хотя про Тойоту говорят обратное, вообще трат на нее немного. Расстраивает только шумоизоляция и качество покраски, за такие деньги можно было и улучшить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ответы (11)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тойота все-таки славится надженостью. Пежо 207 сыпится. Опель тоже ничего и красивая она. Но ярис все таки понадежнее, но тут зависит конечно от самого варианта — от состояния техчасти, кузова, цены и т.д. Берите что вам нравится. Что, 100 лет ездить на ней хотите?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да тойота, но она дороже

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да ну тойоту, хоть она и надежная, корса и пежо красавицы зато! надо найти вариант в идеальном состоянии чтобы был,и тогда счастье! а лучше новую — корсу зеленую на белых дисках

                                                                                                                                                                                                                                                                                но только пятидверку

                                                                                                                                                                                                                                                                                На пежо запчасти не дешевые, если оригинал то цена будет в евро, Opel после 100 тыс, начинает сыпаться, Hundai после 60 тыс. Yaris немного дороговат, но оно того стоит, главное не брать с коробкой робот, лучше механика или автомат. По трассе расход можно уложиться в 4,5 -4,7 литра в городе 5,5-6,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                пежо бы я отросил сразу, и продавать сложно потом и расход больше будет у нее, и внутри она послабее всех.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ярис видел частенько, интересный вариант, Корса выглядит вроде посовременней и продать потом легче будет, тут уже смотреть по комплектации и состоянию конкретных машин, к чему душа больше ляжет к ярису или корсе. У Корсы еще дополнительный плюс что ее до сих пор выпускают

                                                                                                                                                                                                                                                                                а нащет ауриса ? немного подороже но машинка побольше

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так вы вообще машину не выберите, то одно то другое) пока решитесь, уже вами выбранные авто состарятся, и придется снова выбирать и обращаться к экспертам)
                                                                                                                                                                                                                                                                                если уж аурис думаете, то и другие конкуренты на ум придут

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше Киа Сид, попросторнее будет, или тойоту короллу! за 400-450 можно найти! еще девятый Митсубиси Лансер надежный

                                                                                                                                                                                                                                                                                ярис — сверхавтомобиль)) У родственника такой. За 110 тыщ пробега менял только сцепление, И делал ТО. Рекомендую ярис

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все 3 в топку С-элис от ситроен с 1.6 и будет счастье, нам на тэст пригоняли эту машину, рядом с ней всё выглядит убого и тускло, а про комфорт и говорить не стоит, в неё приятно садится даже после мэрса, обслуга нормальная а по поводу 110 тыщ км это охренеть как мало для сцепления, я менял сцепление на С4 при 170 тыс. км и вообще в него не лазил, а гниют сейчас все япошки от малейшего скола экономщики фиговы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Публикую с разрешения автора с ссылкой www.drive2.ru/b/1045489/#a64937254
                                                                                                                                                                                                                                                                                Citroёn C1. О малыше и стереотипах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Решил продублировать статью, написанную ранее для группы "Драйв-2 Тула". Получив шквал комментариев, сразу оговорюсь: Статья с ноткой юмора. Это для тех, кто юмор не понимает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В данной статье мне хотелось бы рассказать о маленьком, но очень удобном автомобильчике Citroёn С1, а также о стереотипах и предвзятом отношении, применимом к подобным машинкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Часть 1. Angry Citr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Общая информация: Citroën C1 — микролитражный городской автомобиль, являющийся совместной разработкой компаний PSA Peugeot Citroën и Тойота. Выпускаемый в Чехии, отличающийся от своих собратьев (Peugeot 107 и Toyota Aygo) чуть иным дизайном переднего бампера и шильдиками на капоте и задней двери, малыш сохранил их достоинства — вся тройка оснащена Тойотовским трехцилиндровым движком объемом 1.0 л, 68 л.с. К слову, в 2012 году Toyota Aygo попала в топ списка самых надежных машин в США. Кроме двигателя, на машинках стоят тойотовские коробки передач, некоторые из которых оснащены адаптивными роботами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Именно поэтому, владельцам малышей неизвестны поломки или отказы, преследующие владельцев Ситроенов и Пежо, и породившие по этому поводу массу рассказов и легенд (самая известная крылатая фраза – есть хорошие автомобили, есть плохие, а есть французские).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Автомобильчик штатно оснащается 14” колесами и весьма энергоемкой, в меру жесткой подвеской. Благодаря этому, ему не только не страшны ямы и колдобины, но и крутые повороты и виражи на высоких скоростях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Управляемость. Вообще управляемость Ситрона – это отдельная тема. Маленькая, верткая машинка постоянно провоцирует «поотжигать». Это словно картинг, омологированный для дорог общего пользования. Веселый старт со светофора первым? Зайти зимой в поворот с ручником? Обогнать плетущихся по круговому движению? Все это позволяет «злой ситр». Да-да, многие, усмехаясь над его милой лупатой внешностью, стоя на красный на стоп-линии, через несколько секунд (глотая пыль) ошарашенно смотрят удаляющейся в точку маленькой машинке. Те же, кто мог и хотел погоняться, сперва обогнав благодаря многолитровым двигателям, все равно оставались позади, благодаря маневренности этого малыша. Там, где малыш «прошмыгнул» между машинами и уехал, большой внедорожник будет плестись, гневно «рыча» цилиндрами кому-то в хвост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как же так – спросите вы? Тут же всего 3 цилиндра, чахлый литровый движок да еще и «тупой» робот? Робот на самом деле адаптивный. То есть, когда ты едешь вальяжно и никуда не спешишь, он задумчиво переключает передачи на невысоких оборотах. Но стоит несколько минут погонять с «газом в пол», как робот понимает, что от него хотят, и начинает крутить двигатель до 5000 об/мин и довольно резко передергивать передачи. После такой «адаптации», «просто тронуться» уже не получится – вся первая передача идет юзом. Кроме того, режим «робота» позволяет и ручное переключение передач (как джойстиком – вверх-вниз), что очень удобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход. О, это отдельная и любимая тема для владельцев малышей. Заявленные по паспорту 5 литров в городском цикле – реальность. На трассе же этот показатель варьируется в диапазоне от 4,2 до 4,5 литров на сотню. Включение кондиционера (летом) или прогревы (зимой) не сильно сказываются на расходе. Заправка? Я заезжаю туда раз в месяц, оставляя за полный бак 1000 руб (92 бензин). И при этом каждый раз мучительно вспоминаю – а с какой же стороны тут лючок бензобака? За месяц успеваешь забыть об этом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Содержание. При должном уходе (своевременное прохождение дешевого ТО) и аккуратном обращении с роботизированной КПП, этот малыш не доставит никаких хлопот, и при этом не отяготит кошелек. По моим подсчетам, мне дешевле ездить на нем на работу, чем на маршрутке. А на дальняк – тем более. Поездка например в Москву, там и обратно обходится как поездка на автобусе в 1 конец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комфорт водителя и пассажиров. Найти удобное положение за рулем может любой водитель любой комплекции. Это и хрупкая миниатюрная девушка, и такой человек как я (рост 190 см). При этом, еще остается один щелчок на полозьях сиденья! И не надо тянуться к рулю – эргономика настолько удачно продумана, что диву даешься.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Задним пассажирам приходится труднее – вертикальная, «автобусная» посадка утомит в дальней дороге, но зато есть место для коленей и головы! Этим не могут похвастаться автомобили более высокого класса и размера. Кроме того, заднее сиденье малыша штатно оснащено креплением детского сиденья isofix – многим приходится доплачивать за эту опцию, например, на «фокусах». Багажник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                С первого взгляда, его нет. Когда мы смотрим через пятую дверь (а изюминкой авто является то, что у него просто нет 5й двери в классическом понимании – ее заменяет стекло!) нам кажется, что в багажник ничего не войдет. Как показывает практика, туда отлично влезают 3 пузатых пакета из супермаркета. Считаю, неплохой результат, тем более, это городская машинка, а не фермерский пикап.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дизайн. Здесь единого мнения быть не может – кому-то нравится милый дизайн маленьких авто, кому-то нет, но салон Ситроена никого не оставит равнодушным. Огромный спидометр над рулем (по дизайну напоминающий Мини Куперовский),

                                                                                                                                                                                                                                                                                забавное «ухо», «грибок» тахометра, прикольная расцветка сидений (которые кстати без отдельных подголовников, литые, как спорт-ковши), внутренняя часть дверей из металла в цвет кузова (как на ретро-авто)… Разве все это не создает позитивное настроение каждый раз во время поездки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Часть 2: философская.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Многие, да и чего греха таить, я сам, воспринимают машинки подобного класса как женские. И всячески их игнорируют и обижают их на дороге. Но дело не только в этом – их просто не воспринимают всерьез. Мне хотелось бы рассмотреть стереотипы и шаблоны, связанные с маленькими авто и развеять их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Маленькое авто – плохое и ненадежное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так получилось, что в СССР и России класс микролитражек представляли ненадежные и неудобные авто. В СССР это были ЗАЗы (с двигателем воздушного охлаждения, который постоянно перегревался, с опасной бензиновой печкой и маленьким багажником), в России – ВАЗ 1111 Ока (менее надежный автомобиль сложно придумать – владельцы знают). И к малышам прижился стереотип «недомашин», от которых ожидаешь только плохого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                О надежности С1 и Пежо 107 я уже написал выше. Это Тойота. Добавить к этому нечего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Маленькое авто – только для женщин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Чтобы понять ошибочность этого стереотипа, достаточно посетить старушку Европу. Там понятие «женский автомобиль» весьма размыто. На малышах типа Опель Корса, Пежо 107 или Хундай Гетц ездят все – стар и млад, мужчины и женщины. Просто потому, что это удобно. Да что там Европа – наша соседка Москва, мода из которой приходит к нам обычно спустя пару лет, полна ПыжеСитров, и встретить за рулем мужчину можно едва ли не чаще, чем барышню. С учетом того, что я вижу на улицах Тулы, на которых Пыжей и Ситронов становится больше буквально с каждый днем – до полного развеяния этого стереотипа недалеко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Маленькое авто – беспонтовое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Какой странный стереотип. Наверное, о нем следовало бы знать маркетологам из Астон Мартин, которые собирались запускать в серию 2-местный микромобиль на базе Toyota IQ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Или ребятам из Брабуса, которые тюнят Смарт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Или Опелю с его кусачей Corsa OPC…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Или Фиату с его 500 Abarth

                                                                                                                                                                                                                                                                                На минувших выходных я очень понтово нарезал 3 круга на своей Гранд Витаре около спортивного магазина из-за отсутствия мест, куда ее можно было бы поставить. А Ситроен можно было бы «бросить» минимум в 5 местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну и это… Как бы…

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Маленькое авто – деньги на ветер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да, Ситроен с кондиционером и роботом стоит 520 тысяч. БУшные свеженькие машинки стартуют от 300 тысяч. Критик воскликнет: "на эти деньги можно купить Ладу Ларгус! Шевроле Кобальт! Рено Логан! Больше авто за те же деньги!" Не буду спорить с людьми, сделавшими такой выбор. С1 хорош на роль городского авто, и этим все сказано.

                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Маленькое авто – неудобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Здесь приведу только свои ощущения. Когда-то я ездил на хорошо упакованной Ниве. С ГУРом, кондиционером, шумкой и музыкой. И мне казалось, что это просто песня. Короткие поездки на иномарках друзей и родственников не меняли моего мнения. Пока, однажды, я ровно неделю не покатался на 9м лансере друга. Сев снова в Ниву, у меня началась ломка. Аналогично я думал про коробку-автомат, мол, зачем она, когда на ручке так хорошо? Поездив 3 месяца на Гетце с автоматом, меня жутко «ломало» ехать на Лансере, который, замечу, классом выше и новее, чем Гетц. На днях у меня случилось очередное переосмысление: ездить в городе на чем-то кроме небольшого авто – просто бред. Это неудобно. Это как летом бежать дистанцию в пуховике, ватных штанах и кирзачах. Можно, не смертельно – но зачем? Неудобство в перевозке вещей и стройматериалов? Так ли часто мы это делаем в нашей повседневной жизни? На сэкономленные на содержании небольшого авто деньги можно спокойно нанять грузовик с грузчиками, еще и на «обмыв» останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Резюме: уверен, пройдет немного времени, и «переболев» «понтами» и стереотипами, мы обратим свои взгляды к маленьким городским авто, просто потому, что это удобно и экономично. Конечно, же, я веду речь об эксплуатации таких машинок в городе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А пока этого не произошло – не обижайте малышей на дороге, тем более, что некоторые из них еще как могут «дать жару».

                                                                                                                                                                                                                                                                                П.С. Все вышенаписанное — исключительно мое мнение. И да, пока такой автомобильчик хорош как второе или третье авто в семье. Или для семьи, которая не ездит на дальняк, передвигаясь только в городе и ближайших окрестностях. И да, для города с более-менее нормальными дорогами. Надеюсь, опередил большинство вопросов. Несогласным — см. видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-opel-korsa-ili-tojota-ajgo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше ниссан альмера или лада гранта https://litezona.ru/chto-luchshe-nissan-almera-ili-lada-granta/ https://litezona.ru/chto-luchshe-nissan-almera-ili-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-nissan-almera-ili-lada-granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВАЗ (Lada) Granta I (с 2011 по 2015)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Nissan Almera G15 (с 2013 по 2015)

                                                                                                                                                                                                                                                                                По техническим характеристикам

                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость обслуживания и эксплуатации автомобиля в год

                                                                                                                                                                                                                                                                                Транспортный налог 3710 руб 3570 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                ОСАГО: 8237 руб 8237 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход топлива за год:
                                                                                                                                                                                                                                                                                марка топлива: АИ-95 АИ-92
                                                                                                                                                                                                                                                                                средняя цена: 37.02 34.15
                                                                                                                                                                                                                                                                                — по городу 63800 руб 65000 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                — по трассе 41600 руб 39800 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                — в смешанном цикле 49800 руб 49200 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                Итого расходы за год: 61747 руб 61007 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: 3.08735 руб 3.05035 руб

                                                                                                                                                                                                                                                                                Общая информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                Страна марки Россия Япония
                                                                                                                                                                                                                                                                                Сборка модели Россия Россия
                                                                                                                                                                                                                                                                                Класс автомобиля B B
                                                                                                                                                                                                                                                                                Количество дверей 5 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Эксплуатационные показатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальная скорость, км/ч 179 185
                                                                                                                                                                                                                                                                                Разгон до 100 км/ч, с 10.9 10.9
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход топлива, л город / трасса / смешанный 8.6 / 5.6 / 6.7 9.5 / 5.8 / 7.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                Марка топлива АИ-95 АИ-92
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход в городе 8.6 9.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход смешаный 6.7 7.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расход по трассе 5.6 5.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбросы CO2, г/км 171

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тип двигателя бензин бензин
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расположение двигателя переднее, поперечное переднее, поперечное
                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем двигателя, см³ 1596 1598
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тип наддува нет нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 106 / 78 при 5800 102 / 75 при 5750
                                                                                                                                                                                                                                                                                Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 148 при 4000 145 при 3750
                                                                                                                                                                                                                                                                                Расположение цилиндров рядное рядное
                                                                                                                                                                                                                                                                                Количество цилиндров 4 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                Число клапанов на цилиндр 4 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                Система питания двигателя распределенный впрыск распределенный впрыск
                                                                                                                                                                                                                                                                                Степень сжатия 11 9.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82 × 75.6 79.5 × 80.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                Мощность двигателя 106 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                Коробка передач механика механика
                                                                                                                                                                                                                                                                                Количество передач 5 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тип привода передний передний

                                                                                                                                                                                                                                                                                Размеры в мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                Длина 4246 4656
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ширина 1700 1695
                                                                                                                                                                                                                                                                                Высота 1500 1522
                                                                                                                                                                                                                                                                                Колесная база 2476 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                Клиренс 160 160
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ширина передней колеи 1430 1466
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ширина задней колеи 1414 1456
                                                                                                                                                                                                                                                                                Размер колес 185 / 65 / R15

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем и масса

                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем багажника мин/макс, л 440 / 760 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                Объем топливного бака, л 50 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                Снаряженная масса, кг 1085 1177
                                                                                                                                                                                                                                                                                Полная масса, кг 1560 1620

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тип передней подвески независимая, пружинная независимая, пружинная
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тип задней подвески полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная
                                                                                                                                                                                                                                                                                Передние тормоза дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые
                                                                                                                                                                                                                                                                                Задние тормоза барабанные барабанные

                                                                                                                                                                                                                                                                                Слабые места и типовые проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сопливит — подвержен маленьким течам масла
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Со временем увеличивается расход масла из за дубения масло съемных калпочков 100 000км
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Сцепление имеет малый срок службы 50 000 — 60 000км
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Опорные подшипники стоек быстро выходят из строя 10 000км
                                                                                                                                                                                                                                                                                • При проезде неровностей возникают посторонние звуки
                                                                                                                                                                                                                                                                                Электрика
                                                                                                                                                                                                                                                                                Коробка передач
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Шумная, со временем начинает вибрировать и сильно шуметь
                                                                                                                                                                                                                                                                                • В сырую погоду начинаются проблемы с АКПП из за попадания влаги на датчики блока управления
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кузов
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Педали сцепления подвержены скрипу
                                                                                                                                                                                                                                                                                Интерьер
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Штатные колодки сильно стачивают тормозные диски 30 000км
                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Подвержен сверчкам и скрипам

                                                                                                                                                                                                                                                                                Достоинства и преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 8 клапанный двигатель очень надежный
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска
                                                                                                                                                                                                                                                                                Электрика
                                                                                                                                                                                                                                                                                Коробка передач
                                                                                                                                                                                                                                                                                Кузов
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Большой багажник
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Хорошая пассивная безопасность
                                                                                                                                                                                                                                                                                Интерьер
                                                                                                                                                                                                                                                                                Тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнение комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                ABS +
                                                                                                                                                                                                                                                                                Isofix / LATCH +
                                                                                                                                                                                                                                                                                Подушка безопасности водителя +

                                                                                                                                                                                                                                                                                Комфорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                Усилитель руля +
                                                                                                                                                                                                                                                                                Бортовой компьютер +

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тканевый салон +

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнение видео обзоров и тестдрайвов

                                                                                                                                                                                                                                                                                Большой тест-драйв от Сергея Стиллавина и Рустама Вахидова. Весело и с юмором расскажут про новую Ладу Гранту. Все об особенностях, комфортности, комплектации. Говорится об основных и дополнительных опциях, которые важны для водителей, могут их заинтересовать или станут ключевыми при выборе авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Показали и протестировал удобство посадки на заднем ряд кресел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отдельно сделали большой обзор багажника. Рассказали и показали его вместительность и возможностях увеличения полезного объёма. Оценено удобство погрузки и разгрузки, а также — возможность перевозки крупногабаритных грузов. Рустам как обычно полежал в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Место водителя. Ведущие рассказали об удобстве самого водительского кресла, возможностях его регулировки. Сделан обзор панели управления с точки зрения удобства, продемонстрированы её основные функции. Рассмотрели аудиосистему, привели дополнительные функциональные возможности. Оценили качество отделочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                При тест-драйве автомобиля проверили комфортность езды по городу. Оценили жёсткость подвески, вхождение в поворот и прочие важные для водителя моменты. Ведущие рассказали о собственных ощущениях, а также о том, что может понравится и не понравиться другому водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обзор рассказывает о б/у автомобиле Лада Гранта. Обзоре показан всем кто рассматривает это автомобиль себе для покупки. Более подробного описания подводных камней автомобиля вы не найдете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Узнайте чего ожидать при покупке подержанного автомобиля. Какие узлы и агрегаты необходимо диагностировать в первую очередь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В обзоре рассмотрены различные варианты комплектации автомобиля двигателями и коробками, указаны наиболее надежны и не надежные варианты. Затрагиваются вопросы слабых мест, болячек и потенциальных проблемных мест автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подвеска — автомобиль показан на яме рассказано про все узлы и агрегаты подвески. Указаны слабые места и примерные сроки выхода их из строя, а так-же варианты их [исправления|починки] и что самое главное предотвращения их возникновения в дальнейшем. Рассказано по самые надежные узлы и агрегаты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Так же обзор затрагивает такие вопросы как стоимость эксплуатации, особенности страхования, гарантийного и пост гарантийного обслуживания, а также ремонта своими руками конкретных моделей автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тест-драйв от Антона Вторникова о самой скоростной ладе Гранте со 127-ом двигателем

                                                                                                                                                                                                                                                                                В начале как обычно рассказано о вариантах комплектации всей линейки грант и тестируемой модели в частности. Про удобство посадки, эргономику водительского места и удобство посадки пассажиров на втором ряде сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основной изюминкой обзора является тестирование динамики разгона автомобиля. Ведущий провел несколько тестов по разгону автомобиля до 100 км/ч по прямой. О результатах смотрите в обзоре

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обзор — сравнение двух автомобилей Лады Гранты и Датсун Он-до. Не для кого не секрет что Он-до это немного измененная Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В начале как обычно рассказали про основные различия двух автомобилей не забыв про то, что делает их похожими друг на друга. Затронули тему комплектаций и доступного дополнительного оборудования рассказал кому и что доступно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для всех бюджетных автомобилей одними из самых важных и самых востребованных функций являются вместимость багажника и второго ряда сидений. Вот этим двум параметрам посвящена значительная часть обзора в которой показаны багажники автомобилей, сопоставлены их размеры и удобство погрузки и использования. Задние ряды сидений тоже были подвергнуты тщательному сравнению, ведущий сравнил количество пространства вокруг пассажира а так же комфорт об пребывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поскольку автомобиль это средство передвижения, а бюджетный автомобиль это средство передвижения в двойне то было естественно, что большая часть обзора посвящена вождению. В сравнительном тест-драйве рассказано про подвеску автомобиля, ведущий оценил их энергоемкость, комфортность и шумность работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сопоставление динамики автомобилей было проведено но скорее на уровне ощущений от вождения, так как ни одного теста не было проведено и в этих параметрах придется полагаться только на авторитет ведущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнили так же и органы управления автомобилей в представленных комплектациях. Проведя параллели автор предлагает нам сделать выбор между ценой и количеством доступного оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хорошое и полное сравнение автомобилей на основе которого можно сделать свои выводы о том какой автомобиль для вас ближе и чем вы готовы пожертвовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше один раз самому попробовать, чем 2 раз увидеть, так что запишитесь на тест-драйв в ближайший салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хороший сравнительный тест-драйв двух автомобилей Лада Гранта и Рено Логан первого поколения после рестайлинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                В начале теста сравниваются комплектации и цены автомобилей. Поскольку стоимость обзор сделан несколько лет назад, то цены не актуальные но их пропорции сохранились, даже на вторичном рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для всех бюджетных автомобилей одними из самых важных и самых востребованных функций являются вместимость багажника и второго ряда сидений. Вот этим двум параметрам посвящена значительная часть обзора в которой показаны багажники автомобилей, сопоставлены их размеры и удобство погрузки и использования. Задние ряды сидений тоже были подвергнуты тщательному сравнению, ведущий сравнил количество пространства вокруг пассажира а так же комфорт об пребывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для сравнения динамики автомобилей провели заезд но скорее на уровне ощущений от вождения, так как ни одного теста не было проведено и в этих параметрах придется полагаться только на авторитет ведущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Для бюджетных автомобилей одними из самых важных и самых востребованных функций являются вместимость багажника и второго ряда сидений. Вот этим двум параметрам посвящена значительная часть обзора в которой показаны багажники автомобилей, сопоставлены их размеры и удобство погрузки и использования. Задние ряды сидений тоже были подвергнуты тщательному сравнению, ведущий сравнил количество пространства вокруг пассажира а так же комфорт об пребывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хорошое и полное сравнение автомобилей на основе которого можно сделать свои выводы о том какой автомобиль для вас ближе и чем вы готовы пожертвовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше один раз самому попробовать, чем 2 раз увидеть, так что запишитесь на тест-драйв в ближайший салон.









                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравнить отзывы пользователей

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отзывы владельцев о Granta i

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отзыв ВАЗ Granta 1.6 2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Всем здравия желаю! Читать отзывы конечно приятно и полезно, теперь вот надо тоже внести свой вклад, так что не судите строго, особенно за ошибки (торопился, да и написать хочется побольше + нет бук тупит и кнопки маленькие).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Lada Granta (комплектация люкс)

                                                                                                                                                                                                                                                                                ДВС: 1.6; 16 кл.; 106 л/с, КПП: 5ст. роботизированная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Дешёвая и экономичная

                                                                                                                                                                                                                                                                                Не плохая для этого класса шумоизоляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                Высокий дорожный просвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                Отзыв ВАЗ Granta 1.6 седан 106 л.с. 2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Здравствуйте.Подумал может кому будет интересно и решил написать небольшой отзыв. 31 января продал свой 124 МБ и в этот же день решил взять другую, без авто никак. Думал между приорой и грантой в средней комплектации с кондёром и мкпп седан. Выбрал второй вариант, потому что примерно на 40 тыс дешевле, на одну подушку (пассажира) больше, в остальном всё тоже самое двигатель 106 л с, коробка немного доработана, передачи включаются четче, но воет как и раньше ни чуть не меньше (была 21099 2003 года выпуска). Был удивлён, что надо покупать пороги пластмасовые 4шт- 1000р, за полики отдал 700р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Машина справляется со своей задачей, возит с одного места в другое, не ломалась. Делал схождение, тянуло в право с первых километров — 500р. Насторожил шум в рулевой, при повороте руля вправо или влево неприятный звук, думал брак, как оказалось естественный шум работы рулевой или электро усилителя,не знаю точно. На 124-м такого не было, поэтому напрягся. Не нравится что на трассе машина плохо держит прямую, особенно напрягает при обгонах, неровности дорог дают о себе знать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Покупал с пробегом 13 км, продавец сказал что первая замена масла 15000км, завод мол совершенствует и т д. Сейчас 5300, на 4800 поменял масло (кастрол 10 на 40 3л — 1250р и фильтр 150р). После замены мотор стал работать чуть мягче и вроде как чуть лучше стала разгоняться, не на много, но так по ощущениям. Расход бензина — трасса, если экономно ехать 5,8л на сотню, если нормально 6,2-6,4л. Город 11 —12 литров, средний 7,7л — АИ95. Мотора 106 лошадей хватает для обгонов, недавно ездили в другой город трое взрослых и включённый кондиционер, самому было интересно, полёт нормальный движок тянет. По городу тоже понравилось как тянет на низах с включённым кондёром. Фары ночью светят неплохо, к сиденьям немного привык, сидушка конечно маловата не хватает длины (рост 174см). Больше ничего вспомнить не могу, будут вопросы пишите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Плохо держит дорогу,

                                                                                                                                                                                                                                                                                плохая шумоизоляция или её отсутствие кому как,

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подскажите, что лучше взять Гранту или Алмеру, нужна дешевая, но новая машина на каждый день, с недорогим обслуживанием.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Гранта выйдет в 360 тыс примерно, Алмера на 100 тыс дороже, стоит ли переплачивать?
                                                                                                                                                                                                                                                                                Машины делаются на одном заводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                                Comments 255

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лучше взять гранту или калину за 450

                                                                                                                                                                                                                                                                                езжу на гранте второй год. не разу не подводила. автомобиль и для работы и для семьи. очень удобно. запчасти наверняка дешевле чем на альмеру. да даже если взять ТО. лично у меня ничего не гремит не скрепит.у меня седан. разгонял до 180. 150Км/Ч и не чуствует особо.решать тебе братан! удачи с выбором!

                                                                                                                                                                                                                                                                                да гранта помоему посимпатичней выглядит, а по характеристикам в зависимости от комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тема закрыта
                                                                                                                                                                                                                                                                                разочаровался в обоих претендентах
                                                                                                                                                                                                                                                                                они обе тест в соляном тумане не прошли и поржавели

                                                                                                                                                                                                                                                                                что за сравнение есть деньги бери Альмеру просторный отличный автомобиль и симпатичный за свои деньги у меня друг купил до этого ездил на приоре ему очень нравится, если с деньгами сложновато бери Гранту — Все по моему очень просто

                                                                                                                                                                                                                                                                                Мне кажется ломаться они будут одинаково, а запы на альмерку подороже будут!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Бери гранту и голову не ломай отличная машина если хочешь комфортнее надёжнее стильнее то это не альмера за 470 тысеч это хлтябы крус за 570

                                                                                                                                                                                                                                                                                почему ты так считаешь . я думаю лучше кобольта и альмеры крус. я тоже считаю что круз более мение . а ты бы в таком деапозоне что посоветовал. вот лично мне нравиться хендай элентра последнего поколения

                                                                                                                                                                                                                                                                                ты знаешь у меня 8 клапанная достаточно в полне 7.5л100км расход и это при 2000км пробега еще не обкатана совсем по трассе 6л100км

                                                                                                                                                                                                                                                                                где ты такой расход взял, у меня в первые 7000 жрала 11,8, патом аппетиты поутихли стала 8,8. Сейчас расход по городу 9,4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Трасса да, с трассой я не спорю там все зависит от скорости
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 150 — 160 и более кушает примерно 9,5 на 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 120 у меня показывало порядка 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                а раз я ваще в режиме экономии топлива ехал, скорость 95-105 расход 5,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                К бабке не ходи! Как есть так и пишу

                                                                                                                                                                                                                                                                                может у меня бенз фуфел…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Заправляюсь на газпромнефти 95ым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А ты где?

                                                                                                                                                                                                                                                                                лукойл в основном, только 92й!

                                                                                                                                                                                                                                                                                может у меня бенз фуфел…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Заправляюсь на газпромнефти 95ым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А ты где?

                                                                                                                                                                                                                                                                                мож гоняешь просто?

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хотя хрен его знает…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но что я могу сказать точно, что на обкатке я ездил очень размерено…

                                                                                                                                                                                                                                                                                обороты не поднимал более 2500 без резких стартов и торможений, на трассе не более 90 км/ч

                                                                                                                                                                                                                                                                                Хз у меня не жрет

                                                                                                                                                                                                                                                                                ну это хорошо, главное сохранить…

                                                                                                                                                                                                                                                                                а еще у меня за 10 000 пробега съела масла порядка 1 литра…

                                                                                                                                                                                                                                                                                сейчас 18 000 ни капли не берет…

                                                                                                                                                                                                                                                                                но опять же я это замечал после поездок на длинные дистанции, по трассе скорость от 120 до 160… Ну я как бы не был сильно удивлен расходу масла…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну вообще от стиля вождения зависит на прямую… Впринципе расход до 10 меня устраивает

                                                                                                                                                                                                                                                                                может у меня бенз фуфел…
                                                                                                                                                                                                                                                                                Заправляюсь на газпромнефти 95ым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А ты где?

                                                                                                                                                                                                                                                                                мож гоняешь просто?

                                                                                                                                                                                                                                                                                где ты такой расход взял, у меня в первые 7000 жрала 11,8, патом аппетиты поутихли стала 8,8. Сейчас расход по городу 9,4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Трасса да, с трассой я не спорю там все зависит от скорости
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 150 — 160 и более кушает примерно 9,5 на 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 120 у меня показывало порядка 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                а раз я ваще в режиме экономии топлива ехал, скорость 95-105 расход 5,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Щас у нас прохладно. Без кондея ваще 7,3 л!

                                                                                                                                                                                                                                                                                где ты такой расход взял, у меня в первые 7000 жрала 11,8, патом аппетиты поутихли стала 8,8. Сейчас расход по городу 9,4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Трасса да, с трассой я не спорю там все зависит от скорости
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 150 — 160 и более кушает примерно 9,5 на 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                при скорости 120 у меня показывало порядка 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                а раз я ваще в режиме экономии топлива ехал, скорость 95-105 расход 5,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тоже с новья расход был маленький
                                                                                                                                                                                                                                                                                В городе (у нас он маленький) держался 8,6-8,8)
                                                                                                                                                                                                                                                                                Но как только обкатка прошла — стало 9,2-9,4. Стал чаще обгонять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сейчас пробег до 6000 км дошёл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По трассе самый экономичный тоже был 5,4 (ездил до Абакана и обратно). Но у меня был заезд в город (2 светофора), а тошнить пришлось под 80-90, сброс был при выезде из г.Минуиснка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                По БК мультитроникс было 5,1 (до поправки, но я туда ввёл поправку и теперь они одинаково показывают).

                                                                                                                                                                                                                                                                                На обкатке ( 1000 км примерно) до Саяногорска ездил при 90-100 — вышло 5,6л на 100км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                мне она тоже нравится очень, единственное на 5-ой двери зазор в палец, (может единичный случай) а так кузов красивый и функциональный) а чем она лучше в техническом плане? рейка 3 оборота и у седана в средней компл, коробки тросиковые у обоих машин, не знаю, вот только за Ижевскую сборку мифы ходят что она хуже, не знаю так это или нет, скорей всего нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оборудование на иже лучше чем в ТЛТ. Но реально про сборку и качество мы узнаем только через 1-1,5 года =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                У меня друг год назад выбирал между Логаном и Грантой.Выбор пал на Гранту.Тоже не очень хотелось переплачивать.Доволен.Хотя признаю, что Альмера смотрится солидно!Мне не очень понравились двигателя на Логанах.Таже Альмера.Гранта с 106 сильным мотором пошустрее будет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Тоже выбирал между логаном за 470 и грантой. В итоге гранта за 350 и не жалею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Жалеть — то я тоже не жалел. Машина возит, за свои деньги (за 317) она стокового логана за 389 по двиглу уделывает, по наличию кондея, по электроподъёмникам передних дверей (цены на тот момент со скидками ) и если не хватало денег, то жалеть то особо и не чего — 50 т.р. в один миг не насобирать (я уже с кредитной карты тогда почти 100 снял).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Но когда садишься в их ниссаны, логаны, то разница некоторая сразу замечается, особенно уделяя внимание тем мелочам (которыми я не доволен в плане салона в гранте) — коврики на полу лежат, никуда не сползают, двери с "мезинчика" открылись. Стёкла некто не прокелеивал и на кочках не дребезжат — у меня же там уплдотнитель из хозмага за 200 руб — не дорого, но всё же не приятно, когда осознаёшь что такие косяки в новой машине, которые с куском уплотнителя и изоленты доделываешь — примерно как на велосипеде сына, который он сильно за год ушатал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Как нюанс болтание слегка приоткрытых стёкол — "курящим в окно" не совсем это понравится. Стеклоподъёмники такие, или ещё что то фиг знает, но это уже резинками из хозмага не вылечивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну это понятно. Но качество все равно выросло на автовазе. Может через лет 5 будут уже что то действительно достойное делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нихера там не выросло. Ещё хуже стало, я на себе испытал. Никогда в жизни себе больше ваз не куплю

                                                                                                                                                                                                                                                                                Почитал твой БЖ. Я по стиральной доске еду 20 км. Если будут гудеть, вообще встану на аварийке и пойду засовывать гудок в жопу гудящему. За год ни че не гремит кроме набора ключей в багажнике или если в бордочек положишь что нибудь, что будет кататься или прыгать. Видимо это дело каждого как убивать машину. У меня знакомый на логане по высоким рельсам на 60-80 проезжал каждый день с работы, у меня аж сердце останавливалось. Видя со стороны как отрабатывает подвеска. А щас купил октавию и ползает как я. По ржавчине, Ржавеют только сколы на капоте, которые я сразу же закрашиваю. Единственное место косячное это задние двери, верхний край которых трется о резинку водостока. Я вроде бы отогнул дверь, посмотрю как будет. Если тоже самое, то эту херню по гарантии делают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Я тоже еле ползаю по стиральной доске, гремит чёто в боковых стойках и панели. У меня точки на крыше без сколов, которых нет на калине 2005 г. у моего друга. Автоваз говоит что качество возросло в 10 раз, а на деле всё осталось на прежнем уровне, только краску ослиной мочёй стали разводить. Не думаю что я должен доделывать всё их косяки подкрашивать точки, гнуть двери. Нас приучили к тому что мы должны чёто сами подкрутить, подварить, подкрасить. Я согласен сам всё это делать но на старой машине. Пошли они в жопу со своей гарантией

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну так то согласен. Хотелось бы не иметь проблем с машиной. Но в этой стране все так — через жопу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ломается — если по форумам посидеть. Но Количество проданных машин и количество жалоб (учитывая что с жалобами обычно на форум и идут), в пределах нормального. Аналогичные проблемы на нисановском форуме можно найти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Самоё большое, что меня как владжелца гранты в ней не нравится — похабно собранный салон. Зимой весь пластик скприпел. Под стык пластик-металл не чего не подложено, это допустимо было только с мягкими материалами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Напольное покрытие нигде плотно не прилегает, гнёт все коврики (купленные у ОД). Как будто его кое как выкроили и по углам прихватили. Закусывают замки дверей (после их регулировки стали работать мягко, но 1 раз из 10 может прикусить — конструкция замка … чтоб его разработчику икалось )

                                                                                                                                                                                                                                                                                Выбор пластика — он сильно царапается — экономия 5 т.р. на материале (пластик прочный — тож не дешёвый), но вид у авто через полгода уже какой то потрёпанный — как то специально так позиционируют ЛГ, что ли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В дверях бархотки, которые сильно царапают стёкла — на задних я ручки снял, чтоб там хоть сохранились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                С завода не чего не настроене (не развал/схождение), не тормоза (задок прихватывал в юз).

                                                                                                                                                                                                                                                                                За разницу в 100 многое можно сделать, но имея эту разницу, я бы алмеру выбрал. Просто боюсь с таким отношением к кузову, как двигатель и КПП собраны (кстати на 3й от КПП есть звук, как виброзвонок от мобилы — слабый, но на фоне его отсутсвия на всех других передачах, немного напрягает)

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                и что за родовые болезни у Гранты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                все что можно взяли от Калины, доработали косяки которые у нее были, вроде не плохо вышло. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                по поводу ручника, может не смазанный тросс был, пружины растянулись и тп
                                                                                                                                                                                                                                                                                на свой тоже менял недавно, пять лет тросс отходил и еще бы ходил, но лопнула оплетка у уха крепления задней балки, но даже не смотря на это не закисал и исправно выполнял свою функцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                а дизеление характерно только на 8 кл, а это совершенно другая цена ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                В чем проблема привезти свои расходники, когда была машина на гарантии, в Агат ездил со своими расходниками, никаких вопросов у дилера не возникало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                да и у них цены не так кусаются, разница рублей 50 за маслянный фильтр чем в магазине, масло из бочки их дороже рублей на 300р, вообщем сказки это все, про дорогое ТО. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                Да?)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                заказ-наряд АВ00046272 от 20.02.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                агат, то-30000 для калины. не ожидал подвоха, они ставили свои з/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Итог:

                                                                                                                                                                                                                                                                                фильтр топливный-435р.
                                                                                                                                                                                                                                                                                фильтр салонный (не угольный) — 525р.
                                                                                                                                                                                                                                                                                фильтр масляный -253 , не дешевле, но и не в разы дороже , пусть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                фильтр фоздушный-292.
                                                                                                                                                                                                                                                                                свечи НЖК-604, не дешевле, не и не в разы дороже , пусть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                масло шелл 5в40-3,5л — 1648, не дешевле, но и не в разы дороже, пусть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                какие-то расходные материалы — 49р

                                                                                                                                                                                                                                                                                ну да, ну да, цену у них не так и кусаются)))) ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                по порядку
                                                                                                                                                                                                                                                                                топливный в магазине в то же шестеренке около 360 р, разница 75 р не так много.
                                                                                                                                                                                                                                                                                фильтр салонный, да развели в 2 раза, его цена не более 200-250р
                                                                                                                                                                                                                                                                                маслянный за 253 вероятно поставили Манн, в магазине он не дешевле. По крайней мере мне ставили Манн по такой же цене.
                                                                                                                                                                                                                                                                                воздушка 292, в магазине биговский около 170 р, накрутили 120 р
                                                                                                                                                                                                                                                                                по НЖК ничего не скажу, ставлю другие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Масло за 1648 р это норм за Шелл

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ну наварились на вас 500-600 р, не так уж и много, могли бы и большее )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                Уверен на 200 % на Альмере с вас бы срубили на запчасти 2-3 тр с наваром, а то и больше ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                топливный в паскере-160р автоваз
                                                                                                                                                                                                                                                                                салонный в паскере 163р ливны простой, 312 угольный
                                                                                                                                                                                                                                                                                масляный CST, это дешевле
                                                                                                                                                                                                                                                                                воздушный биг, накрутили в 2 раза, что уж тут )
                                                                                                                                                                                                                                                                                а, вдшку списали за 150р ещё, ну и работы на 3920

                                                                                                                                                                                                                                                                                наварились норм, не спорю))) ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                кстати а что за дилер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                я обслуживался ранее в Агате, по-этом сужу по ним.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Был как то в Лада Авто на Родионова, ужасное обслуживание, хуже не встречал ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                то, что она из лохана-это скорее плюс)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                неоригинал стоит не особо не дороже вазовских з/ч, огининал-понятно дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                да и на вазики сейчас цены огого, если что.
                                                                                                                                                                                                                                                                                цилиндр тормозной передний автоваз приближается к тыще. сраный шлейф для подушки/сигнала стоит больше 2000, оригинальный глушак на калину 3500! и сгнивает, сволочь, через 2-3 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                да и зачем менять что-то на новой машине? на ТО можно привозить свои фильтра по ценам не выше вазовских.

                                                                                                                                                                                                                                                                                не, на гранте понятно. там место проклятое, и все такое. отцу на гранте лифтбек заменили половину "РОДНОГО МОТОРА" при пробеге в 700 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В целом да, алмера будет подороже, но пожалуй, стоит этого
                                                                                                                                                                                                                                                                                . ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                о чем речь? сам глушак на Калине ходит очень долго, на моей уже 5 лет, ничего с ним нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот резонатор да, сгнивает, но не за 2 года, а за 4-5 годов, потом покупается за 1500 р в упаковке Лада-Имидж и ходит дальше еще несколько лет. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                https://litezona.ru/chto-luchshe-nissan-almera-ili-lada-granta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                Что лучше нива 4на4 или ваз 2114 https://litezona.ru/chto-luchshe-niva-4na4-ili-vaz-2114/ https://litezona.ru/chto-luchshe-niva-4na4-ili-vaz-2114/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-niva-4na4-ili-vaz-2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                Немногие автомобили могут похвастаться долголетием «Нивы». Почти сорок лет знаменитый российский внедорожник не даёт скучать своим владельцам

                                                                                                                                                                                                                                                                                З а всё время производства ВАЗ-2121 претерпел несколько модернизаций. Самые крупные и интересные произошли в 1993 и 2009 годах. Тогда индекс автомобиля изменился – сперва на ВАЗ-21213, а после на ВАЗ-21214М. Мы расскажем, с какими неисправностями сталкивались владельцы последней генерации внедорожника, который сейчас называется Lada 4×4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Салон скрипит, трещит и ноет на каждой кочке,
                                                                                                                                                                                                                                                                                чтобы вы с ним ни делали

                                                                                                                                                                                                                                                                                Приборная панель от ВАЗ-2115 страдает самовольно
                                                                                                                                                                                                                                                                                отключающейся подсветкой и слабым креплением козырька

                                                                                                                                                                                                                                                                                Электропакет не предусмотрен на машинах,
                                                                                                                                                                                                                                                                                выпущенных до 2013 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                Обновление 2009 года было чисто техническим и касалось в первую очередь ходовой внедорожника. Как вы, вероятно, помните, тогда поменяли геометрию передней и задней подвески, окончательно перевели мотор на экологический стандарт «Евро-3», а вскоре и на «Евро-4», поставили новые зеркала, большие «надфарники» и добавили некоторые косметические детали в салоне. Модернизация, впрочем, продолжается до сих пор. Например, система грунтования кузова стала более прогрессивной катафорезной, пластик салона стал качественнее, появились крепления Isofix, новые детали обвеса. Наконец, добавили АБС и даже кондиционер. Причём распространились нововведения и на пятидверную модель, которая выпускалась на мощностях опытного производства. Интересно, что популярность «Нивы», которую хочется называть именно так, не снижается, а, напротив, устойчиво растет. Обещания снять её с производства, таким образом, не реализуются, что нельзя не приветствовать, поскольку этот российский внедорожник до сих пор является одним из самых доступных на рынке и обладает целым рядом уникальных качеств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ВЕЧНАЯ ТЕМА

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основная проблема, с которой сталкивается любой нивовод – коррозия. Беспощадная и неумолимая, она настигнет каждого, кто эксплуатирует тольяттинский внедорожник более двух лет. Иногда достаточно даже одного пропитанного солью зимнего сезона, чтобы обнаружить рыжие потёки и вездесущие «жучки». И если днище и скрытые полости можно обрабатывать антикоррозионными составами, то стыки крыши со стойками на ВАЗ-2131, кромки дверей и заднюю дверь от ремонта не спасти. Но следить за дренажными отверстиями нужно постоянно! А вообще, ржавеет всё. Ободки фар, крепёж, выхлопная система, кромки кузовных панелей снизу, колёсные арки, если не установлены подкрылки. А если они установлены неаккуратно, то ржавеют места их крепления к кузову. Кроме того, очень сильно плавает качество окраски. Причём не только от года к году, но и в зависимости от цвета. У пяти-шестилетних машин следует обратить внимание на состояние порогов и лонжеронов. Дыр там, скорее всего, не будет, но если обнаружатся трещины от нещадной эксплуатации, то скоро появятся и дыры. Ещё требует внимания участок кузова в месте крепления раздаточной коробки. В последнее время ситуация существенно улучшилась, но обещанной производителем шестилетней гарантии от сквозной коррозии можно добиться, лишь эксплуатируя внедорожник в сухом и тёплом климате. Жителям средней полосы и севера можно посоветовать не экономить на антикоррозионной обработке и защитных мастиках. И всё равно это лишь полумера. Коррозия неизбежна. Осенью 2016 года кузов «в металле», то есть грунтованный и окрашенный, с антикоррозионной и битумно-мастичной обработкой на короткую машину стоил около 150 000 рублей, на длинную – от 200 000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Поток от печки в ноги надо направлять рычагом

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кондиционер можно поставить самостоятельно, но покупать машину
                                                                                                                                                                                                                                                                                с кустарно установленным неизвестными умельцами – рискованно

                                                                                                                                                                                                                                                                                НА СУДНЕ ТЕЧЬ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Шутка про отсутствие масляного пятна под машиной, сигнализирующее об отсутствии масла в самой машине, для модернизированной «Нивы» не столь актуальна, поскольку самые текущие сальники заменили на двойные. А чаще всего тёк задний сальник раздаточной коробки. Впрочем, опять-таки, масло может сочиться откуда угодно. Из картеров дифференциалов мостов, двигателя, коробки и раздатки… Практически нет на рынке подержанной «Нивы» с чистым днищем. С другой стороны, шутят нивоводы, дополнительная антикоррозийка! Практика показывает, что совсем осушить агрегаты сложно, если только вовсе запустить автомобиль. Однако проверить уровни перед покупкой или сразу после неё необходимо. Кроме масла хронически подтекает охлаждающая жидкость. Виноваты хомуты, которые обычно меняют на винтовые. Были случаи, когда патрубки системы оказывались столь низкого качества, что начинали буквально растворяться изнутри. Взвесь забивала каналы радиатора и оседала тёмным налётом в бачке расширителя. Промывка помогала только в начале бедствия, иначе – локальный перегрев головки блока, замена прокладки, иногда даже радиатора стоимостью 2000 рублей. Если же в расширительном появилась масляная суспензия и пузыри – пора готовиться к более дорогостоящему ремонту, вплоть до замены головки блока. Это может обойтись уже в двадцать пять тысяч. Тормоза текут значительно реже, а вот к сцеплению нужно присмотреться. После 50 000 км пробега может потребовать замены главный цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Подголовники заднего дивана до сих пор числятся как опция,
                                                                                                                                                                                                                                                                                а раздельного складывания спинки второго ряда наверное уже не дождёмся

                                                                                                                                                                                                                                                                                МЕНЯТЬ НЕ ДОЖИДАЯСЬ

                                                                                                                                                                                                                                                                                В итальянском внедорожном журнале конца прошлого века была статья про «Ниву», где приводился список того, что нужно заменить сразу после покупки. В нём было около тридцати позиций. На первом месте стояли подшипники ступиц. Сейчас модно менять их в сборе со ступицей на двухрядные нерегулируемые, но на самом деле при умеренной внедорожной эксплуатации и спокойной езде по разбитым дорогам можно ограничиться регулировкой. Тысяч на тридцать хватает. Сразу заменить на импортные было рекомендовано и тормоза вместе со шлангами, дисками и колодками. Сейчас это тоже не так актуально. Гораздо больше внимания может потребовать регулятор тормозных усилий, который закисает намертво, и тормозные барабаны задних колёс, которые иногда приходится раскалывать, чтобы заменить колодки. Опытные владельцы ищут барабаны не из лёгкого сплава, а из ковкого чугуна – они всегда легко снимаются и стоят около трёх с половиной тысяч за комплект против двух тысяч за заводской вариант. Крестовины карданных валов стали менять на ШРУСы с начала двухтысячных годов. Понемногу, в порядке эксперимента, а после 2010 года – уже массово. Кстати, теперь некоторые владельцы, наоборот, меняют «шрусовые» карданы на те, что с крестовинами, объясняя это их большей надёжностью на бездорожье. Карданных валов в «Ниве» три, а в длинной задний ещё и составной. Не самая долговечная деталь в машине… Новый стоит от десяти тысяч рублей для 2131 и от трёх с половиной – для короткой. Лично у меня недавно сломался промежуточный кардан – тот, что от раздаточной коробки до подвесного подшипника. Он стоит около трёх тысяч, но продаётся не везде. Вообще же, наличие запчастей едва ли не в каждой лавке – одна из самых привлекательных черт «Нивы» (чего не скажешь об УАЗе). Ещё итальянцы рекомендовали заменить шаровые. Теперь это совсем не актуально, заводские выхаживают довольно долго, и их ресурс зависит исключительно от манеры езды и размера колёс. Этим, впрочем, определяется большая часть ресурса почти всех узлов, деталей и агрегатов – от подшипников до лонжеронов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проходимость можно серьёзно улучшить
                                                                                                                                                                                                                                                                                установкой самоблокирующегося дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                ЗА РОЯЛЕМ ТО ЖЕ САМОЕ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Под капотом «Нивы» после 2009 года ничего радикально нового не появилось. Тот же 1.7-литровый 80-сильный двигатель с распределённым впрыском, ведущий родословную ещё от фиатовских моторов. В версии «Евро-3» он стоит примерно пятьдесят пять тысяч с навесным, в версии «Евро-4» – чуть больше шестидесяти. Это я к тому, что капиталить двигатель за сопоставимые деньги не всегда разумно, что, конечно, не отменяет необходимости за ним следить. Самые слабые места – это прокладка головки блока, да и сама головка с клапанным механизмом. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, натяжитель цепи, успокоитель и навесное оборудование могут не дотянуть и до 50 000 км. В целом же, если повезёт, то до первого серьёзного ремонта двигатель может спокойно пробежать и 150 000 км. Причём ключевое слово тут «спокойно»… Торопиться капиталить мотор не стоит ещё и потому, что у расточенного очень тонкой становится стенка четвёртого цилиндра, а это локальный перегрев, клин и «рука друга», что, по сути, новый капремонт. Про динамику и тяговые возможности как-то даже неловко писать. Не так давно немцы признали «Ниву» самым медленным новым серийным автомобилем. И это они ещё не меряли скорость «крокодила»… На самом деле, для городской езды и для вылазок за город, не считая скоростные шоссе, мотора вполне достаточно. Из-за того, что прямая передача в раздаточной коробке не совсем прямая, а 1.2:1 (что делает общее передаточное число короче, компенсируя больший вес), разгон до 70 км/ч происходит вполне бодро. Однако на затяжных обгонах это не слишком помогает, поскольку двигателю не хватает эластичности, из-за чего приходится переходить на третью и выкручивать его в «звон». Наиболее решительные ставят турбину на 0,5 атм. Стоит это с работой от пятидесяти до девяноста тысяч. «Наддутые» машины едут очень достойно, при этом ни ресурс, ни расход топлива особо не страдают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В принципе, короткая «Нива» – автомобиль четырёхместный,
                                                                                                                                                                                                                                                                                но более-менее комфортно в ней только двоим

                                                                                                                                                                                                                                                                                ЭРГОНОМИКА КАК БУРЖУАЗНАЯ ЛЖЕНАУКА

                                                                                                                                                                                                                                                                                Кто-нибудь может объяснить, почему в «Жигулях» и «Ниве» не способен разместиться человек ростом более 178 см с пропорциональной длиной рук и ног? Иногда кажется, что эти машины проектировали для орангутангов или инопланетян. Нет, конечно, кому-то удобно, но всё же, прежде чем отдавать деньги, в «Ниве» надо посидеть. Минут двадцать, переключая передачи. А лучше проехаться километров двести. Я смог отмахать на своей от Геленджика до Минска за двадцать восемь часов только потому, что поменял передние кресла на импортные. В 2009 году панель приборов заменили на вариант 2115 с цифровыми жидкокристаллическими индикаторами пробега, температуры, вольтметром и часами. Такая же стояла в Chevy Niva с начала производства. Панель вполне толковая, но лампочки подсветки могут перегорать раз в неделю. По одной, по две. Кроме того, она скрипит. Надо сразу сказать, что скрип, стук и скрежет будет в салоне подержанной «Нивы» всегда. Даже если его перешить в кожу или полностью заменить иномарочным. Только после 2012 года ситуация стала немного лучше. Кресла также ставили от ВАЗ-2115, они прочнее «восьмёрочных», но тоже не слишком удобны. Стоят низко, а рулевая колонка по-прежнему смещена вправо. Шумные замки дверей закисают, если поставить центральный замок и долго не пользоваться ключом. Частенько отказывает мотор-редуктор дворников, его замена обойдется примерно в тысячу рублей. При условии, что работы вы выполните сами и трапеция будет в порядке. Вообще, электрика досаждает нечасто, разве что задние фонари могут терять контакт, да и генератор слабоват. Поэтому, кстати, не стоит покупать для «Нивы» аккумуляторы больше указанной производителем ёмкости (55 А/ч) – вас ждёт постоянный недозаряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Закончить рассказ о проблемах, с которыми может столкнуться новоиспеченный нивовод, можно словами из старого рекламного ролика: «При всём богатстве выбора другой альтернативы нет!» Найти недорогую, более или менее комфортную, проходимую и приемлемо управляемую машину тех же лет по цене «Нивы» просто невозможно. Даже УАЗ наверняка окажется старше. Кроме того, ВАЗ-21214 – это отличный вариант второго автомобиля, что называется, для удовольствия, пусть и своеобразного. И, конечно, неплохой выбор для начинающего водителя. А уж что касается машины для наших дорог и направлений, для ближнего туризма и дальних экспедиций, то тут «Нива» вообще едва ли не оптимальный вариант с точки зрения баланса характеристик и бюджета. Равно как и в плане умеренной внедорожной подготовки. Что значит умеренной? А вот читайте нашу серию статей «Возвращение на Ниву» – узнаете!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Длинная «Нива» была выбрана намеренно, чтобы ездить и по городу в магазин или по делам, и в леса, поля, и в отпуск всей семьёй. Большой салон, большой багажник, достаточная проходимость при минимальной доработке, ремонтопригодность и доступность во всех смыслах этого слова. После полугода эксплуатации отогнали машину в специализированный сервис, отлифтовали и заменили половину ходовой, сцепление и все сальники трансмиссии. Только деталей ушло почти на пятьдесят тысяч. Оказалось, что если делать всё скопом, то выходит не так уж и дёшево. А если постепенно и самому, то более чем терпимо для бюджета, что, в общем, и требовалось изначально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В прошлом году продукцию СП GM-AVTOVAZ выбрали 31 367 покупателей, а 35 312 отдали предпочтение вазовскому вседорожнику. Очевидно, что небольшой отрыв в статистике продаж ему обеспечила, прежде всего, меньшая цена. За счет чего она ниже? Настолько ли Chevrolet лучше Лады, насколько дороже? Для сравнения возьмем машины в максимальной комплектации: Chevrolet Niva LE+ за 698 тыс. руб. и Lada 4х4 Урбан за 516 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Chevrolet > Niva

                                                                                                                                                                                                                                                                                LADA > 4×4

                                                                                                                                                                                                                                                                                И там, и там интерьер — не последний писк моды. Комбинации приборов одинаковые, но панель целиком куда приятнее у Шевроле Нивы. Рулевое колесо с крестиком по центру симпатичнее и удобнее того, что с ладьей. А если учесть, что в его ступице подушка безопасности, да еще вторая есть у переднего пассажира — Шевроле вырывается вперед по безопасности. Оба автомобиля оборудованы кондиционером. В Ниве заведующие его работой кнопка и тумблер вписаны органично. В Ладе 4х4 органам управления климатом с трудом нашлось место на архаичной панели. Включаем «кондей» в районе прикуривателя, регулируем интенсивность справа от рулевой колонки. И наконец, в Шевроле Ниве есть «музыка» заводской установки, а в Ладе 4х4 — только аудиоподготовка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Схемы трансмиссий у автомобилей похожи, но неидентичны. У Шевроле один рычаг заведует коробкой передач, другой — раздаточной коробкой (понижающая передача, межосевая блокировка). В Ладе теми же функциями заведуют три рычага. Благодаря конструкции кузова, трансмиссии, лучшей шумоизоляции и иным опорам раздаточной коробки Шеви Нива передает в салон куда меньше вибраций и шумов. Передачи и там, и там включаются четко, но за пятой в Ладе приходится тянуться, отрывая спину от сиденья. Блок управления электростеклоподьемниками и зеркалами у Нивы расположен на центральной консоли. В Ладе он между сиденьями на облицовке туннеля нового образца — решение вызвано нехваткой места, но имеет право на жизнь. Сама облицовка туннеля много лучше и практичнее старой. Обратите внимание — аудиоцентр Шевроле без съемной панели, зато снабжен маскирующим чехлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По двигателям — полный паритет. И там, и там 8-клапанный агрегат объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. и максимальным крутящим моментом 129 Н.м. Оба мотора соответствуют нормам токсичности Евро-5 и, разумеется, оснащены электронно-управляемой дроссельной заслонкой. Приблизительный паритет и по расходу топлива — порядка 10 л на 100 км в смешанном цикле. И это при том, что снаряженная масса Нивы больше, чем у Лады 4х4, — 1410 против 1285 кг. В обоих автомобилях вся мелочевка, бачки омывающей жидкости и расширительные бачки надежно закреплены. Оба оснащены гидравлическими усилителями рулевого управления фирмы ZF.

                                                                                                                                                                                                                                                                                По сиденьям безоговорочная победа за Нивой. Водительское с регулируемым поясничным подпором весьма удобно. Профиль боковых поддержек рассчитан правильно — и тело держат, и не слишком давят, не мешают при посадке-высадке. В Ладе 4х4 передние сиденья облагорожены — обивка стала симпатичнее. Но система откидывания спинки выдает их «восьмерочную» родословную. Сиденья радуют глаз, но огорчают спину. С ними приходится мириться — ну нельзя требовать роскошных кресел от бюджетного автомобиля. Это справедливо и в отношении задних сидений. В Ладе они менее удобны, к тому же спинка откидывается целиком, а у Шевроле по частям в пропорции 60 на 40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Проходимость автомобилей почти одинаковая и очень высокая относительно любых других автомобилей с несущим кузовом. Чисто теоретический перевес у Лады 4х4 за счет геометрических размеров, но на практике им воспользуются единицы. Большее значение на бездорожье играют шины, а по этому параметру нивовские Continental Conti Cross Contact AT размерности 215/65 R16 легко обойдут и Каму-232, и К-156, и любые другие штатные покрышки Урбана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Теперь вспомним об асфальтовых дисциплинах. На шоссе Шевроле комфортнее и поклажи увезет больше. Объем багажника — 320 л против 265 у Урбана. Запас хода снова за Нивой — бак вмещает 58 л, в Ладу войдет только 42. Урбан компактнее: длина — 3640 мм, база — 2200 мм. В ряде случаев это востребовано. Но у Шевроле Нивы длиной 4056 мм и базой 2450 мм есть ломовой контраргумент — пять дверей вместо трех и более просторный салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Получается, удобство, безопасность, простор, более современный дизайн интерьера и экстерьера стоят дополнительных 182 000 рублей — ровно настолько Шевроле Нива дороже Лады. С максимальным числом опций — да. А в минимуме разница куда меньше — 104 300 рублей, поскольку Лада комплектации «Стандарт» стоит 465 700, а Шевроле в комплектации L — 570 000. И при этом бюджетная Нива лучше оснащена, а больший салон и пять дверей по-прежнему в ее активе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Вывод, увы, банален. Старушка Лада 4х4 — заслуженный и очень хороший автомобиль. Предрекаю ему еще лет пять жизни на конвейере. Причем минимум пять! Но годы берут свое: от вытеснения с рынка уже тоже не шибко молодой Шевроле Нивой Ладу спасает только низкая цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Оба автомобиля Нива-2121 и Нива Урбан выпускает один завод-производитель ВАЗ – Волжский автомобильный завод. Только первая модель – это обычный легковой автомобиль, привычный для каждого россиянина, а Урбан – его люксовая версия. Чем же отличается Нива Урбан от обычной Нивы 2121? Все особенности будут рассмотрены в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные сведения об автомобиле Нива 2121

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 еще известна под названием LADA 4×4 и считается автомобилем, обладающим повышенной проходимостью. Завод-производитель презентует свое творение как вседорожник малого класса, который оснащен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • кузовом несущего типа – универсал, с тремя дверями;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • трансмиссией с постоянным полным приводом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • четырехступенчатой коробкой передач (механической);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • двухступенчатой раздаточной коробкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • межосевым дифференциалом (с возможностью блокировки в случае необходимости).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Высокий уровень проходимости Нивы 2121 достигается за счет следующих характеристик:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • большой дорожный просвет – 220 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • небольшие свесы кузова – угол въезда составляет 32 градуса, угол съезда составляет 37 градусов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • короткая колесная база – 2,2 метра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • травмобезопасное рулевое управление с телескопическим валом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • рулевой механизм в виде глобоидального червяка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Серийное производство данного транспортного средства начато еще во времена Советского Союза – в 1977 году, и продолжается по сегодняшний день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Первую модель Нивы 2121 разработали и изготовили специалисты ВАЗа для прохождения бездорожья, при этом она не имела крытого кузова. Буквально через год этот вседорожник был оснащен металлической крышей, что позволяло признать его характеристики высокого класса на мировом автомобильном рынке. В его комплектацию входили:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • постоянный полный привод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • независимая передняя подвеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • закрытый цельнометаллический кузов несущего типа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • невысокая стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Нива 2121 признана на мировом уровне лучшим вседорожником, при этом является лидером экспортной продукции АвтоВАЗа. Отмечены высокие успехи данного транспортного средства в автомобильном спорте. Это подтверждалось неоднократно на престижных ралли-рейдах – «Париж-Дакар», «Ралли Фараонов» и под.

                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с требованиями прогресса, изменялись и некоторые детали конструкции Нивы 2121. Так, в 2016 году были внесены изменения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • в передние ступицы внедрен модернизированный подшипник, не требующий периодических регулировок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • усовершенствован поворотный кулак;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • установлено крепление редуктора переднего моста независимого типа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • установлены газонаполненные амортизаторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                На сегодняшний день известно несколько десятков различных моделей Нивы 2121, среди которых Нива Урбан. Эта версия трехдверного вседорожника начала выпускаться с 2014 года на российском рынке, а в 2015 году вышла на рынок Германии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Основные сведения об автомобиле Нива Урбан

                                                                                                                                                                                                                                                                                Данная модификация Нивы вышла в продажу в 2014 году и была рассчитана на тех автолюбителей, которые предпочитают поездки по бездорожью и городским асфальтовым дорогам (отсюда и название «Урбан», то есть «городской»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                Городские веяния отразились и на внешнем виде транспортного средства. Он стал менее агрессивным и более обтекаемым. Это произошло благодаря переделанной решетке радиатора. Специалисты ВАЗа внесли также ряд новшеств в комплектацию вседорожника. Это напрямую связано с мнением опытных автолюбителей и владельцев других моделей Нивы 2121. Внесенные изменения сделали Ниву Урбан пригодной для многочасовых поездок по городским пробкам с наибольшим комфортом. К удобствам Нивы Урбан следует отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • автокондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • стекла с атермальным эффектом (благодаря им прохлада в автомобильном салоне сохраняется дольше);
                                                                                                                                                                                                                                                                                • электростеклоподъемник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • электропривод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • удобная форма руля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • увеличенная зона очистки заднего стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • подогрев на зеркалах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                А вот новые пластиковые бамперы менее практичны, чем прежние бамперы, изготовленные из стали. Но благодаря такому изменению, Нива Урбан стала короче по длине (3640 мм) и приземистее. Пониженный центр тяжести повысил рулевую устойчивость данного транспортного средства, что улучшило его маневренность во время скоростных поворотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Сравниваем Ниву 2121 и Ниву Урбан

                                                                                                                                                                                                                                                                                Некоторые новшества, внесенные в комплектацию Нивы Урбан, мы уже назвали ранее. Специалисты утверждают, что все остальные изменения являются чисто символическими. Разберемся, так ли это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Все изменения можно разделить на несколько групп:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. В автомобильном салоне:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • руль с уменьшенным диаметром колеса – 380 мм (на обычной Ниве 2121 – 420 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • электростеклоподъемники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • автокондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подогрев кресел, предназначенных для водителя и пассажиров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • наружные зеркала регулируются с помощью электроники и обогреваются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • новая облицовка туннеля пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • туннель пола оборудован двумя подстаканниками, пепельницей круглой формы, прикуривателем и тумблером для включения автокондиционера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • между передними креслами размещаются кнопки для включения стеклоподъемников, джойстик для регулирования положения зеркал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сиденья имеют обивку с желто-бежевой строчкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • «приоровский» плафон для освещения салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • В конструкции:
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • съемное буксировочное устройство (на бамперах под заглушками установлена резьба для ввертывания проушины);
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • легкосплавные колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ДВС с распределенным впрыском;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нет карданов в трансмиссии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • установлены приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей для связи раздаточной коробки с редукторами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • уплотненная оболочка тросика для открывания капота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • двухструйные форсунки омывателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • пружинные хомуты в системе охлаждения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • удлиненные щетки стеклоочистителей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • дневные ходовые огни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Во внешнем дизайне:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • новая модель радиаторной решетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • орнамент на задней двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • уплотнитель лобового стекла не имеет хромированных вставок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • черные дверные ручки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • изменена технология окраски (два грунта окраски – катафорезный и полиэфирный);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стильный цвет кузова – металлик капучино.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Небольшой диаметр руля обосновывается тем, что водителю в данном случае удобнее размещаться на водительском кресле. Благодаря практически невесомым деталям управления, Нивой Урбан удобно управлять. С учетом увеличенной обзорности стало значительно рациональнее производить парковку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Установленный на Урбане двигатель работает ровно, без рывков. Но топливный расход существенный. В автомобильном салоне во время езды стало значительно тише, если сравнивать с обычной Нивой 2121, в салоне которой были слышны звуки от работы покрышек и трансмиссии. Салон Нивы Урбан озвучивается паразитными шумами от подогревателей кресел, автокондиционера, раздаточной коробки. Шумы и вибрации могут нарастать при повышении скорости транспортного средства при езде свыше 100 километров в час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новые бамперы из пластика подвержены царапанью, особенно при езде по бездорожной местности. А новая покраска кузова, благодаря двойной грунтовке, дает гарантию стойкости покрытия с улучшенной антикоррозийной защитой. Вместительность багажного отделения рассчитана на 265 литров. Но это не предел. Объем багажника можно увеличить с помощью несложной процедуры: сложить задний ряд кресел. Полученный объем багажного отделения составит 585 литров. Это очень удобно при перевозке предметов, имеющих крупные габариты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же осталось в Ниве Урбан от обычной Нивы 2121? Рассмотрим основные моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • восьмиклапанный двигатель внутреннего сгорания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • объем двигателя на 1,7 литра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • распределительный впрыск топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мощность – 83 л. с./5000 оборотов в минуту;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • трансмиссия полноприводного типа – классическая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • раздаточная коробка передач механического типа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • понижающая передача;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • блокируемый межосевой дифференциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перечисленные характеристики дают возможность Ниве Урбан развивать скорость около 145 километров в час, при этом разгон до 100 километров в час будет произведен за 17 секунд (но этот потенциал проявляется только на хорошем дорожном покрытии). Заявленный заводом-производителем расход топливной жидкости составляет до 9,7 литра на 100 километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Установленная на данном вседорожнике классическая трансмиссия дает возможность транспортному средству преодолевать придорожные бордюры, практически не замечая их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на все проведенные усовершенствования, основной категорией покупателей Нивы Урбан остаются все те же российские любители дач и деревень. То есть те люди, которым приходится часто сталкиваться с условиями бездорожья. Хотя производители рассчитывали на то, что новшества, внесенные в комплектацию данного транспортного средства (особенно повышенная комфортность салона), привлекут внимание современной российской молодежи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-niva-4na4-ili-vaz-2114/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше мазда cx 5 или rav4 https://litezona.ru/chto-luchshe-mazda-cx-5-ili-rav4/ https://litezona.ru/chto-luchshe-mazda-cx-5-ili-rav4/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-mazda-cx-5-ili-rav4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Только в сравнении можно понять, что же лучше, это же правило касается и автомобилей. В этой статье мы сравним два кроссовера японского происхождения. Почему Тойота и Мазда так часто сравниваются? Ответ прост, все связанно с тем, что ценообразование на автомобили у двух компаний будет приблизительно одинаковым, так в случае производители выпускает автомобили одного класса, тогда почему бы их и не сравнить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тойота и Мазда – давние любимцы россиян

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации и цены Mazda CX 5 и Toyota Rav4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сначала поговорим про оснащенность авто. Сразу бросается в глаза тот факт, что Тойота на своем внедорожнике поставляет только два вида двигателей на наш рынок. Первый из них двухлитровый бензиновый агрегат на 146 сил, и 2.5 литровый тоже бензиновый блок на 180 сил. К сожалению, дизельные версии на территории России не доступны. А вот компания Мазда своим покупателям готова предложить немного больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить конкретнее, в продаже доступны версии с бензиновыми двигателями, один с объёмом 2 литра, второй – 2,5. Стоит отметить, что бензиновые версии моторов у Мазды немного мощнее по сравнению с конкурентами. Так же японский автомобильный бренд на наш рынок поставляет и один дизельный двигатель с объемом 2.2 литра, выдающий 175 л.с. Так что как минимум по выбору моторов Мазда однозначно одерживает победу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как сохранить аккумулятор зимой и правильно его эксплуатировать – смотрите здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако в плане технического и электронного оснащения Тойота сразу вырывается вперед. Рав4 оснащены ксеноновой оптикой, так же автомобили имеет блокировку электронной муфты, которая перебрасывает крутящий момент на заднюю ось, и имеет возможность полного отключения стабилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если речь заходит про внешний вид Toyota rav4 2016, то раньше дизайн этой модели позиционировался как женский паркетник. Из-за этого к модели многие относились скептически на протяжении всей жизни кроссовера. Однако сегодня конструкторы Тойота решили исправить эту проблему. В автомобиль попытались добавить более строгие формы и линии. Данная работа была сделана с целью привлечения и мужской аудитории, однако экстерьер автомобиля вышел достаточно спорный. Возможно, дизайнеры слишком вытянули переднюю часть автомобиля, а именно бампер, из-за чего кажется что фары сильно посажены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается дизайна Мазды, можно отметить, что именно СХ-5 стала первым автомобилем компании, который воплотил новую философию дизайна. С самого первого взгляда на этот SUV видно более агрессивные линии кузова от чего складывается впечатление, что автомобиль не только ярче и выразительнее выглядит, но и более «драйвовый». Чего только стоит один прищур фар? Однако есть и один недостаток, из-за своих стремительных форм, автомобиль кажется меньше и ниже по сравнению с конкурентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итог по внешнему виду можно сказать одно, более яркой внешностью обладает автомобиль Мазда. Он подойдет больше для молодого человека, при этом покупатель получит стильный дизайн и все те же возможности в плане вместительности. Рав4 в свою очередь больше подойдет для спокойных водителей, ценящим комфорт и простор автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Mazda cx 5 2016 и Toyota rav4 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салоны автомобилей кардинально отучаются. Мазда имеет более лаконичное внутреннее убранство, без лишних деталей и форм. Однако компоновка самой передней панели очень схожа с решением немецкой компании, а именно БМВ. Мультимедийный экран в Мазде слегка утоплен в саму торпеду, что защищает его от бликов, сам интерфейс достаточно понятен, однако на сегодняшний день он слегка устарел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В Rav4 совершенно другая история. Дизайнеры приняли решение установить угловатую переднюю панель, от чего создается впечатление массивности и надежности. Однако каким бы смелым не было решение в оформлении самой панели, есть некоторые детали, которым явно не хватает качества. К примеру, вся торпеда выполнена из твердого пластика, так же качество кнопок и других деталей передней части оставляет желать лучшего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оформление приборов у Рав4 выглядит слабо, такое ощущение что дизайн позаимствовали у бюджетного авто классом ниже. А у Мазды оформление приборной панели намного интереснее и выглядит в ногу со временем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Посадка за рулем у автомобилей так же разительно отличается. В Рав4 сиденья предусмотрены не только под худощавую комплектацию водителя и пассажиров, но так же и под более крупный типаж людей, именно поэтому Тойота подойдёт лучше с точки зрения комфорта для более зрелых людей. В СХ-5 салон и сиденья более компактные, сиденья имеют более выраженную боковую поддержку. Поэтому такой выбор подойдет для молодых людей или лиц средних лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С точки зрения эргономичности тут Тойота снова выигрывает, дизайнеры расположили больше различных полочек и кейсов для различных предметов. Мазда в свою очередь в данном вопросе более скромна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если пересесть на задний ряд, можно сразу заметить что в связи с тем, что у Rav-4 двери большего размера, посадка назад будет более комфортная. Так же задний ряд у Тойоты обладает большим простором по сравнению с Маздой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вождение и тест-драйвы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сравнивать оба автомобиля в движении, водитель тут же заметит разницу идеологий автомобилей. Мазда будет более быстрой и динамичной, при этом расход топлива у нее так же будет скромным. Автомобиль очень уверено чувствует себя в городских условиях и всегда готов к активной езде. Подвеска работает отлично, сам автомобиль менее валкий на поворотах, из-за чего имеет более точное управление. Так же информативными будут не только педаль газа, но и тормоза вместе с рулем. Чего вот не хватает автомобилю в случае версии с автоматической КПП, так это подрулевых лепестков, это добавило бы больше эмоций водителю в активном режиме езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тойота в свою очередь немного тяжеловато, в динамике разгона до 60 км в час разницы по сравнению с СХ-5 будет не заметно, однако если говорить о более высоких скоростях, то автомобиль в данном случае набирает скорость очень лениво. Прохождение поворот сопровождается кренами, от чего скорость на подобных виражах будет ниже. Но это все только в городских условиях. Если выехать на легкое бездорожье, тогда Rav4 будет выглядеть солиднее конкурента. Внедорожный потенциал Тойоты значительно выше, чем у Мазды, поэтому преодоление каких либо препятствий будет проще пройти на Rav4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итоги сравнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нельзя назвать какой-то из двух представленных автомобилей лучше или хуже. Производители этих кроссоверов подошли к вопросу создания своих автомобилей совершенно с разных позиций. С одной стороны, кажется Мазда намного привлекательнее и динамичнее, с другой – Rav4 более просторный вместительный и обладает внедорожным потенциалом. И именно поэтому целевая аудитория двух паркетников будет другая. В случае с СХ-5, его покупатели будут определенно молодые люди, которым важен стиль и эмоции от вождения. А покупателями Тойоты станут семейные люди выше среднего возраста, которым в первую очередь важна практичность в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поездив месяц на новом Mazda CX-5 сформировалось определенное мнение об автомобиле. Теперь можно попробовать его объективно оценить, сравнив с моим предыдущим Toyota RAV4. Автомобили одного класса, являются прямым конкурентами, оттого сравнение ещё интересней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сравнению:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      -Toyota RAV4 IV 2.0 AWD Multidrive 2014 Comfort plus — компактный кроссовер Тойота РАВ4 четвертого поколения, оснащенный бензиновым атмосферным мотором объемом 2,0 литра, бесступенчатым вариатором и подключаемым полным приводом. Средняя для РАВ4 комплектация Комфорт плюс. Произведен в 2014 году в Японии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      -Mazda CX-5 II 2.0 AWD AT 2017 Active — компактный кроссовер Мазда СХ-5 второго поколения, оснащенный бензиновым атмосферным мотором с технологией Skyactiv объемом 2,0 литра, 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Средняя для CX-5 комплектация Актив. Произведён в 2017 году в Японии и уже полностью собран во Владивостоке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пройдусь по более значимым критериям. И так, CX-5 vs RAV4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн
                                                                                                                                                                                                                                                                                      CX-5 на мой взгляд имеет более интересный дизайн хотя бы потому, что он новее, чем RAV4. Вообще CX-5 как внутри, так и снаружи с точки зрения дизайна удался на славу. Внешне автомобиль очень красив, есть пара изюминок вроде решетки радиатора, оптики, интересных кузовных линий/изгибов. Садясь в салон воодушевляешься ещё больше, браво Мазда, салон очень приятен, качественные материалы, великолепная эргономика. В RAV4 с этим всем проблема, он более рубленный, нюансы не проработаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В RAV4 мне нравилась неприхотливость. Какое бы масло, какой бензин не залил, Равчик всё равно будет ехать, парой казалось, что ему просто всё равно. Про CX-5 такого сказать пока не могу, посмотрим, что покажет эксплуатация. Но чего не было в RAV4, дак это динамики разгона, которая при том же объеме и мощности двигателя в CX-5 на порядок лучше. И ещё рад отсутствию функции старт-стоп (в обоих авто).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вариатор на RAV4 немного гудит. Это не напрягало, после того как привык и знал, что это именно он. АКПП на CX-5 чуть пинается в пробках, что типично для автомата. В целом работой обоих агрегатов доволен, хотя конечно классический автомат ценится больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подключаемый полный привод
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оставлю этот пункт на будущее, т.к. оценить внедорожные способности CX-5 пока не доводилось. Скажу лишь, что по видео тест-драйвам RAV4 представляется как автомобиль с чуть более развитыми внедорожными способностями, чем CX-5. Однако мне больше нравится, что в CX-5 нет кнопки принудительной блокировки полного привода, он сам подключается при необходимости. Нравится больше потому, что в RAV4 из-за его неудачной эргономики нажать эту кнопку на ходу в нужный момент — это целая история, она вне видимости и её нужно сначала нащупать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здесь безоговорочное превосходство Мазды. Работа подвески просто идеальна в сравнении с Тойотой. Небольшие и средние дорожные неровности не чувствуются. Большие ямы доходят очень глухо. На проселочной дороге подвеска ожидаемо также не пасует — автомобиль идёт уверенно, без дрожи и отбоев. В RAV4 каждая неровность передавалась в салон очень отчетливо. Это, пожалуй, больше всего напрягало в Равчике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Управляемость
                                                                                                                                                                                                                                                                                      CX-5, имея наследственную наклонность к более острому управлению, как и положено Мазде, рулится гораздо интересней. Меньше кренится, заходит в поворот уверенней, быстрее реагирует на вращение руля. Руль по-седановски лёгкий. Равчику всего этого чуть не хватало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По комплектации автомобили примерно равны. Более того, сегодня при равной цене RAV4 имеет на пару опций больше. В обоих авто есть всё необходимое для комфортной эксплуатации и немного приятных бонусов, таких как навигация, светодиодный дальний и ближний свет, различные ассистенты и так далее. Ещё отмечу, что в базовых мелочах Мазда добрее. Есть автоматические доводчики всех стёкол и их подсветка, подсветка перчаточного ящика, автозапирание дверей с кучей настраиваемых режимов момента запирания, и другие приятные мелочи, которых в Тойоте, увы, нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шумоизоляция
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом CX-5 вне конкуренции. Предлагаю ознакомится с постом о шумоизоляции и всё станет понятно. В RAV4 про неё можно сказать забыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместительность
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заметил ранее в комментариях, что вместительность волнует многих. Вообще RAV4 близок к эталону вместительности в своём классе. Много места на обоих рядах сидений, большой багажник. CX-5 в цифрах немного меньше, но на деле следующее. Спереди места для водителя и пассажира достаточно. Сам за собой сзади размещаюсь тоже вполне комфортно. Жена на заднем ряду с ребёнком в автокресле тоже стеснения не чувствует. Багажник из-за ровного пола, более грамотной и эргономичной шторки и отсутствия сетки, более просторен и удобен, хотя, в цифрах наверно меньше. Та же самая коляска, пакеты, сумки влазят без проблем, что собственно и требуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Качество
                                                                                                                                                                                                                                                                                      RAV4 устраивал качеством деталей, но CX-5 на мой взгляд сделали более качественный автомобиль как в целом, так и в нюансах. Качество материалов отличное, экономия не читается ни в чём. В салоне нажимать и вертеть различные кнопочки дак вообще одно удовольствие, которого не было в RAV4, от слова совсем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тойота и Мазда
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сама марка Тойота внушала больше глобальности, чувствовалось, что это автогигант. У Мазды конечно не так. Дешевизны нет никакой, просто понятно, что эта компания меньше. Да, меньше, но от этого и эксклюзивней. И ещё один нюанс. У Тойоты, как у крупной корпорации, есть сама Тойота — народный сегмент, и Лексус — премиум сегмент. У Мазды только один бренд. В результате Мазда получается чуть более премиальной, т.к. нет возможности разводить модели по разным сегментам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итог скажу, что обладая RAV4 и мысли не было, что автомобиль плохой или чем-то особо не удался. Скорее ездил на нём и бед не знал. И ездил бы дальше ещё несколько лет, если не печальный случай. Более того, выбирая новый авто вслепую пошёл заказывать новый RAV4, но не срослось по независящим от меня причинам. А с Маздой как раз всё получилось. И очень рад тому, что имею. Мазда качественно поработала над новым CX-5, автомобиль получился очень достойный! Тем, кто пытается сделать прагматичный выбор, не позавидуешь. Из этих авто лучше выбирать сердцем (или душой), в каком автомобиле легче дышится, чтоли. Оба автомобиля хороши, без критичных недостатков и выдающихся превосходств. Добавлю лишь то, что ни капли не пожалел, что взял Мазду. Дважды подряд брать практически одинаковый автомобиль как минимум скучно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этом всё. Понимаю, что абсолютно все нюансы за один пост не разложить, поэтому оставляйте комментарии, будем разбираться в том, что Вас интересует или, что считаете несправедливо не отмеченным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем удачи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Только в сравнении можно понять, что же лучше, это же правило касается и автомобилей. В этой статье мы сравним два кроссовера японского происхождения. Почему Тойота и Мазда так часто сравниваются? Ответ прост, все связанно с тем, что ценообразование на автомобили у двух компаний будет приблизительно одинаковым, так в случае производители выпускает автомобили одного класса, тогда почему бы их и не сравнить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тойота и Мазда — давние любимцы россиян

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации и цены Mazda CX 5 и Toyota Rav4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сначала поговорим про оснащенность авто. Сразу бросается в глаза тот факт, что Тойота на своем внедорожнике поставляет только два вида двигателей на наш рынок. Первый из них двухлитровый бензиновый агрегат на 146 сил, и 2.5 литровый тоже бензиновый блок на 180 сил. К сожалению, дизельные версии на территории России не доступны. А вот компания Мазда своим покупателям готова предложить немного больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить конкретнее, в продаже доступны версии с бензиновыми двигателями, один с объёмом 2 литра, второй — 2,5. Стоит отметить, что бензиновые версии моторов у Мазды немного мощнее по сравнению с конкурентами. Так же японский автомобильный бренд на наш рынок поставляет и один дизельный двигатель с объемом 2.2 литра, выдающий 175 л.с. Так что как минимум по выбору моторов Мазда однозначно одерживает победу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако в плане технического и электронного оснащения Тойота сразу вырывается вперед. Рав4 оснащены ксеноновой оптикой, так же автомобили имеет блокировку электронной муфты, которая перебрасывает крутящий момент на заднюю ось, и имеет возможность полного отключения стабилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена на Rav4 стартует от 1 459 000 рублей, что на самом деле немало. А вот цены на СХ-5 начинаются от 1 349 000 рублей. В обоих случаях автомобили будет оснащены двухлитровыми двигателями и механическими коробками передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если речь заходит про внешний вид Toyota rav4 2016, то раньше дизайн этой модели позиционировался как женский паркетник. Из-за этого к модели многие относились скептически на протяжении всей жизни кроссовера. Однако сегодня конструкторы Тойота решили исправить эту проблему. В автомобиль попытались добавить более строгие формы и линии. Данная работа была сделана с целью привлечения и мужской аудитории, однако экстерьер автомобиля вышел достаточно спорный. Возможно, дизайнеры слишком вытянули переднюю часть автомобиля, а именно бампер, из-за чего кажется что фары сильно посажены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается дизайна Мазды, можно отметить, что именно СХ-5 стала первым автомобилем компании, который воплотил новую философию дизайна. С самого первого взгляда на этот SUV видно более агрессивные линии кузова от чего складывается впечатление, что автомобиль не только ярче и выразительнее выглядит, но и более «драйвовый». Чего только стоит один прищур фар? Однако есть и один недостаток, из-за своих стремительных форм, автомобиль кажется меньше и ниже по сравнению с конкурентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итог по внешнему виду можно сказать одно, более яркой внешностью обладает автомобиль Мазда. Он подойдет больше для молодого человека, при этом покупатель получит стильный дизайн и все те же возможности в плане вместительности. Рав4 в свою очередь больше подойдет для спокойных водителей, ценящим комфорт и простор автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Mazda cx 5 2016 и Toyota rav4 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салоны автомобилей кардинально отучаются. Мазда имеет более лаконичное внутреннее убранство, без лишних деталей и форм. Однако компоновка самой передней панели очень схожа с решением немецкой компании, а именно БМВ. Мультимедийный экран в Мазде слегка утоплен в саму торпеду, что защищает его от бликов, сам интерфейс достаточно понятен, однако на сегодняшний день он слегка устарел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В Rav4 совершенно другая история. Дизайнеры приняли решение установить угловатую переднюю панель, от чего создается впечатление массивности и надежности. Однако каким бы смелым не было решение в оформлении самой панели, есть некоторые детали, которым явно не хватает качества. К примеру, вся торпеда выполнена из твердого пластика, так же качество кнопок и других деталей передней части оставляет желать лучшего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Посадка за рулем у автомобилей так же разительно отличается. В Рав4 сиденья предусмотрены не только под худощавую комплектацию водителя и пассажиров, но так же и под более крупный типаж людей, именно поэтому Тойота подойдёт лучше с точки зрения комфорта для более зрелых людей. В СХ-5 салон и сиденья более компактные, сиденья имеют более выраженную боковую поддержку. Поэтому такой выбор подойдет для молодых людей или лиц средних лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С точки зрения эргономичности тут Тойота снова выигрывает, дизайнеры расположили больше различных полочек и кейсов для различных предметов. Мазда в свою очередь в данном вопросе более скромна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если пересесть на задний ряд, можно сразу заметить что в связи с тем, что у Rav-4 двери большего размера, посадка назад будет более комфортная. Так же задний ряд у Тойоты обладает большим простором по сравнению с Маздой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вождение и тест-драйвы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сравнивать оба автомобиля в движении, водитель тут же заметит разницу идеологий автомобилей. Мазда будет более быстрой и динамичной, при этом расход топлива у нее так же будет скромным. Автомобиль очень уверено чувствует себя в городских условиях и всегда готов к активной езде. Подвеска работает отлично, сам автомобиль менее валкий на поворотах, из-за чего имеет более точное управление. Так же информативными будут не только педаль газа, но и тормоза вместе с рулем. Чего вот не хватает автомобилю в случае версии с автоматической КПП, так это подрулевых лепестков, это добавило бы больше эмоций водителю в активном режиме езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тойота в свою очередь немного тяжеловато, в динамике разгона до 60 км в час разницы по сравнению с СХ-5 будет не заметно, однако если говорить о более высоких скоростях, то автомобиль в данном случае набирает скорость очень лениво. Прохождение поворот сопровождается кренами, от чего скорость на подобных виражах будет ниже. Но это все только в городских условиях. Если выехать на легкое бездорожье, тогда Rav4 будет выглядеть солиднее конкурента. Внедорожный потенциал Тойоты значительно выше, чем у Мазды, поэтому преодоление каких либо препятствий будет проще пройти на Rav4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итоги сравнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нельзя назвать какой-то из двух представленных автомобилей лучше или хуже. Производители этих кроссоверов подошли к вопросу создания своих автомобилей совершенно с разных позиций. С одной стороны, кажется Мазда намного привлекательнее и динамичнее, с другой — Rav4 более просторный вместительный и обладает внедорожным потенциалом. И именно поэтому целевая аудитория двух паркетников будет другая. В случае с СХ-5, его покупатели будут определенно молодые люди, которым важен стиль и эмоции от вождения. А покупателями Тойоты станут семейные люди выше среднего возраста, которым в первую очередь важна практичность в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-mazda-cx-5-ili-rav4/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лифан солано или хайма 3 https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-hajma-3/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-hajma-3/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lifan-solano-ili-hajma-3

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Haima?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В далеком 1992 году, на заре китайского экономического чуда, правительство провинции Хаинань решило организовать у себя сборку автомобилей Mazda. Именно отсюда и появилось название Haima (Hainan+Mazda). В 2006 году 49% компании выкупил производитель FAW, однако и по сей день ряд моделей выходит с использованием технологий японской компании. В России марка получила известность благодаря автомобилю Haima3, который внешне был схож с Mazda3 первого поколения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Летом прошлого года в России стартовали продажи кроссовера Haima7. Автомобиль наиболее ярко отображает годы сотрудничества марки с Mazda, так как по сути является моделью Mazda Tribute первого поколения. Однако россияне отказались покупать китайский кроссовер за 689 900 рублей, пусть даже в довольно богатой базовой комплектации. Ведь за эти деньги можно купить такой же переднеприводный кроссовер, но гораздо более престижной марки. Спустя полгода продаж приобрести Haima7 можно уже по цене от 599 900 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Haima7 не пользуется популярностью потому, что его основные конкуренты дешевле и не хуже. А вот какой из них лучше, выяснилось в ходе сравнительного тест-драйва Chery Tiggo FL и Lifan X60.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По размерам автомобиль соответствует гольф-классу. Несмотря на то что в отличие от предшественника седан уже почти не похож на модель Mazda, Haima M3 все еще использует платформу японских автомобилей конца девяностых годов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве силового агрегата новинки выступает безальтернативный бензиновый мотор объемом 1.5 л мощностью 112 л.с. Зато он может работать в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с вариатором, но последний доступен только в двух топовых модификациях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что почем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стартовая цена Haima M3 – 459 000 рублей. За эти деньги вы получите автомобиль в комплектации Standart, в которой будут подушка безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, EBD, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом и аудиосистема с четырьмя динамиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модификация Comfort предполагает дополнительно наличие бортового компьютера, заднего датчика парковки, противотуманок, легкосплавных дисков, зеркал с обогревом, климат-контроля, кнопок управления аудио на руле, центрального подлокотника, подогрева передних сидений, складывающихся задних сидений и шести динамиков. За всю эту «роскошь» в Haima просят 479 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С комплектации Elite автомобиль оснащен вариатором, но за это придется лишиться части оборудования. В дополнение к «базе» Elite предлагает только противотуманки и кнопки управления аудиосистемой на руле. За такой автомобиль придется выложить минимум 539 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная спецификация Deluxe готова предложить помимо вариатора еще и задние дисковые тормоза. В остальных модификациях Haima M3 комплектуется задними барабанными тормозами. В оснащение Deluxe дополнительно входит только электронная система динамической стабилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конкуренты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При всем уважении к стремительно развивающемуся автопрому Поднебесной стоит признать, что пока сравнивать китайские автомобили уместно только с их же «соотечественниками».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lifan Solano

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Старожил нашего рынка до недавнего времени был единственным китайским автомобилем гольф-класса в России достойным хоть малейшего внимания. В конце прошлого года модель получила версию с вариатором по цене от 509 900 рублей. На стороне Solano годы более-менее успешных продаж на отечественном рынке. Стартовая цена – от 429 900 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Chery M11

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда-то эту машину можно было купить чуть больше чем за 400 тысяч. Однако в Chery почему-то решили отказаться от дешевых модификаций, теперь купить седан можно минимум за 574 000 рублей. Версия с вариатором потребует наличия минимум 614 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Geely Emgrand

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В прошлом году автомобиль пользовался немалой популярностью среди россиян. В первую очередь этому способствовала стильная и симпатичная внешность машины. К тому же это один из самых безопасных китайских автомобилей, а просят за него такие же деньги, что и за остальные модели из Поднебесной. Стартовая цена – от 492 000 рублей на «механике» и от 542 000 рублей с вариатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      FAW Oley

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новичок нашего рынка только начнет продаваться в России в самое ближайшее время, однако уже успел привлечь внимание нашего покупателя. Фактически модель базируется на платформе Volkswagen Jetta середины восьмидесятых, однако это не мешает FAW просить за Oley 430 000 рублей в стандартной комплектации. За версию с «автоматом» придется выложить 450 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше — Лифан Солано или Хайма 3? Решать вам, но мы хотим помочь вам сделать правильный выбор. Используя наш функционал сравнения автомобилей, вы легко сможете понять — какие именно параметры сравнимваемых автомобилей отличаются. Выбирайте с умом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средняя цена
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена Auto-offer

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Цена Auto-offerЦена Auto-Offer дает возможность приобрести автомобиль с дополнительной выгодой

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кол-во клапанов на цилиндр

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рабочий объем, см³

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная мощность, л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      мощность при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный крутящий момент, Н∙м

                                                                                                                                                                                                                                                                                      крутящий момент при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колесная база, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колея передних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колея задних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Диаметр разворота, м

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дорожный просвет (клиренс), мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, км/ч

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Время разгона 0-100 км/ч, с

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Емкость топливного бака, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Соответствие экологическим требованиям

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности боковые передние

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности боковые задние

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности занавесочного типа

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности для коленей водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности для коленей пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Активная безопасность и ассистенты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антиблокировочная система тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система распределения тормозных усилий

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помощь при экстренном торможении

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система стабилизацииПредотвращает развития заноса, опираясь на информацию о вращении колес, руля и некоторых других параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система помощи при старте на подъеме

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система помощи при старте на подъемеБудет держать вас тормозами, пока вы пытаетесь тронуться в горку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система помощи при спуске с горы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система помощи при спуске с горыПоможет сохранить контроль над автомобилем на крутом и скользком спуске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система контроля давления в шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система контроля давления в шинахПредупредит о проблемах с колесом до того, как вы окончательно погубите покрышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Ассистент перестроения«Видит» соседей по потоку. Полезно для тех, кто не умеет смотреть в зеркала перед перестроением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ассистент сохранения полосы движения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Ассистент сохранения полосы движенияВ наших реалиях практически бесполезная игрушка, т.к. ей нужна нормальная дорожная разметка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проекция показаний приборов на лобовое стекло

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Проекция показаний приборов на лобовое стеклоПочувстуй себя пилотом истребителя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система автоматического торможения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система автоматического торможенияПозволит в пробке заниматься макияжем или чтением новостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Адаптивный круиз-контрольМожет менять установленную скорость в зависимости от скорости впередиидущего автомобиля. Если не подведет, то хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система автоматической парковки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система автоматической парковкиВ теории способна сама запарковать автомобиль либо параллельно, либо перпендикулярно. Применять осторожно — если что-то пойдет не так, то отвечать все равно вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Функция Auto Start Stop

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Функция Auto Start StopВо имя экологии! Беспощадно, но модно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электронная имитация блокировки дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Электронная имитация блокировки дифференциалаЖалкая пародия на «нормальную» блокировку. Просто «прикусывает» тормозами буксующее колесо. Для неискушенного водителя больше и не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система регулировки жесткости подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система поддержания уровня кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задняя пневматическая подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Легкосплавные колесные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Люк с электроприводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейлинги на крыше

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Рейлинги на крышеВдруг захочется закрепить на крыше лыжи или багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? ФаркопМожно в прицепе возить картошку или гидроцикл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Спортивный обвесВызовет лютую зависть у соседей по пробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кожаный руль и ручка КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Кожаный руль и ручка КППТеребить гораздо приятнее, чем бездушную пластмассу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тканевая обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Тканевая обивка салонаОчень хорошо впитывает мороженое и собачью шерсть. Но можно натянуть чехлы, как в советские времена…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комбинированная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кожаная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер 7-местный салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система адаптивного освещения дороги

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодный дневной свет

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодные задние фонари

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка рулевой колонки по углу наклона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка рулевой колонки по вылету

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы рулевой колонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики дождя и света

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Круиз-контрольИногда весьма полезен. В дальней дороге, если она позволит, даст отдохнуть правой ноге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Бесключевой доступОтличная вещь. Даже не будете помнить, в каком кармане лежит брелок от машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики парковки сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики парковки спереди и сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы передних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы задних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка сиденья водителя по высоте

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электропривод двери багажника

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев задних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев рулевого колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев форсунок стеклоомывателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Климат-контроль 3-4 зоны

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Охлаждаемый перчаточный ящик

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Охлаждаемый перчаточный ящикВечером можно побаловать себя баночкой прохладного пива. Или охлажденными перчатками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио- и информационно-развлекательные системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? РадиоподготовкаВсе нужные провода уже проложены на заводе. Криворуким инсталляторам музыки не придется портить детали отделки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разъем для подключения внешнего аудиоустройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многофункциональный цветной дисплей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Навигационная системаСтоит заранее поинтересоваться, как и почем обновлять ее содержимое…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Камера заднего вида

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Камера заднего видаПозволит увидеть, как вы свалите очередной забор или поцаратаете чужой бампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мультифункциональное рулевое колесо

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Мультифункциональное рулевое колесоКнопки управления громкостью музыки — слева или справа? Это важно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 2 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 4 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 6-7 динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 8 и более динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спутниковая противоугонная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасные шины Runflat

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Безопасные шины RunflatМожна проездить неделю и не заметить, что колесо спущено. Недешевое удовольствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пересел с Короллы в силу жизненных обстоятельств, поэтому первые впечатления от машины были не очень. Но поскольку я не хотел отечественный авто, то денег хватало только на Лифан. На мой взгляд, лучшей характеристикой будет «гибрид москвича и мерса». Этот автомобиль стремиться к комфорту и мягкости, но все выходит как-то просто и по-деревенски. Внешний вид симпатичный, но в нем нет ничего нового, а вот салон куда лучше. Даже в простенькой комплектации получил псевдокожу, мягкий пластик, намек на более дорогие материалы, которые на самом деле дешевле, чем есть. Не нравится, как закрываются двери, регулировки не помогают, ну и вибрация по салону на холостом ходу. После трех тысяч оборотов машина начинает реветь и выть, на морозе заводится, но тоже недовольно гудит пару минут. Часто перегорает правая лампочка ближнего света, но зато за 20тыс кроме лампочек ничего и не менял. Думаю, все жуткие отзывы о китайцах неверны или просто не повезло с машиной, моя свои деньги отрабатывает и ладно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После отправки заявки в течение часа вы получите специальные предложения от официальных автодилеров вашего города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      26.03.2013 16:45 2013-03-26T12:45:39.000Z

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Описание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнительный тест-драйв Haima 3 и LIFAN Solano в программе "Автоэлита"

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поделиться с друзьями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добавить временную метку

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сравнительный Тест-Драйв Haima 3 И Lifan Solano

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-hajma-3/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лифан солано или лада гранта https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-lada-granta/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lifan-solano-ili-lada-granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше Лифан Солано или Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При беглом взгляде Solano превосходит Renault Logan по комплектации, внешнему виду и дизайну салона. Говоря откровенно, Рено в чем-то превосходит Солано, и это показывает продажа Renault в России, по таким качествам, как надежность и простота ремонта. При покупке нового Ливан Солано преждевременно говорить о надежности, потому как пробег еще не было. Несколько месяцев назад я приобрел себе Лифан Солано. За это время автомобиль набегал около 5000 км и на данный момент серьезных поломок не имеет. Подвеска не стучит даже при -40 градусов по Цельсию, приборная панель работает на ура. Могу перечислить некоторые ситуации с которыми пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля за это время. Приходилось подтягивать хомуты, потому что при сильных морозах из под резиновых патрубков подтекал антифриз, пока автомобиль не был прогрет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Гранта или Лифан солано Что лучше взять новую гранту или годовалый лифан?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заводское масло при сильных морозах загустело, пришлось заменить масло на более приспособленное к холоду. Также резиновый уплотнитель на задней двери был одет неправильно, но при помощи отвертки за несколько минут данная проблема решилась. Еще один или два самореза подтянул — и на этом проблемы закончились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь поговорим про ходовые качества. В Солано мне поначалу не понравилось как двигатель набирает скорость. Несколько недель назад, я хорошо притопил на обгоне на 3-ей передачи и, как только стрелка тахометра превысила 3000 об/мин., автомобиль начал быстро набирать скорость под 100 км, после чего машина стала рыскать. Для того, чтобы не потерять управления над автомобилем пришлось сбросить газ. В общем я очень доволен своей покупкою и даже рад что не приобрел Рено Логан. На мой взгляд в Рено Логан несколько старомодный дизайн и это в нем мне не очень нравиться. В общем можно сказать, что если вы хотите приобрести автомобиль который выглядит солидно, то не бойтесь мелкого ремонта и покупайте Лифан Солано. Я приобрел и не пожалел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      вернуться в раздел

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста против Лифан Солано 2. Что выбрать? Среднестатистическая иномарка — что-то вроде блокбастера. Добротно, но предсказуемо. То ли дело китайские автомобили, этакие триллеры с открытым финалом, где всегда есть место двойным смыслам и заговорам. Тем интереснее тестировать новый Lifan Solano. Описание в блоге: http://krasnov74.ru/blog/solano_khlebavshi/2017-01-26-1937?utm_referrer=https://youtube.com ====================================================== Будем благодарны всем, кто хочет помочь развитию канала: http://yasobe.ru/na/autoclub ====================================================== Лада Веста против Лифан Солано 2. Что выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      vitalya ee: Могу сказать одно ликвидность Китая на вторичном рынке никакая соответственно купив новую китайский автомобиль потом продать сложно и ценник прям в разы упадёт на фоне весты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Veronika Serebrova: продажный гандон автор ты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      kahramon abdurazakov: Е

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пользователь Котокот: Какой же солано страшный. Выглядит как машина которую рисовал ребёнок, вообще нет пропорций

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наталья Жилина: И зачем ты обсираешь китайцев?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наталья Жилина: Солано 2 лучше Весты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наталья Жилина: Наш автором полная фигня

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Алексей Бывальцев: Веста говно

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Александр Tatarnikov: Я хоть и долго ездил на жиге классике 2107,но теперь её не выпускают,а весту брать я не решусь, лучше солано возьму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Денис Егоров: Веста более надежная чем солано 2 по одной причине, солано 2 собирают на дервейсе а там выпускают тока шлак и погремушки, дервейс хуже автоваза, да веста лучше намного солано 2 так как весту продать можна, а вот ваш солано 2 с трудом и весту по гарантии будут ремонтировать, а вот солано 2 нет, дервейс выкрутится, Солано 2 для л***в, не покупайте сборки завода Дервейс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Александр Наумов: детскими болезнями можно назвать когда через год из под краски ржавчина лезет ? у меня была гранта хотя бы на третий год на крыше зацвела…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Granta или Lifan?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      а тут через год! Купил лифан нареканий пока нет… не хвалю но за 600 уж по лучше будет хваленой весты. Россия может делать танки хорошо самолеты самые лучшие но не машины… который раз убеждаюсь и не хера не на чужом опыте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gari Murov: 1001% заказной ролик

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инженер механик: однозначно веста намного лучше

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ярислав Солнечный: не объективное суждение. у меня солано 11 года
                                                                                                                                                                                                                                                                                      такси пробег 300 тыс. денег сильно не просит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      а Веста может похвастаться. сразу мотор родной каробка родная. краска родная ни жучьков ни ржавчины нет . электроника работает вся. расходники естественно менял. по весте 50 тысячь
                                                                                                                                                                                                                                                                                      друг по такси пол машины перебрал матерится выставил на продажу. по ходу Веста уступает логину . саланоканфортнее Логана. как новая не знаю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никотин Сигаретов: Забыл дописать солано 2 уже с вариатором и это заявка на победу в своём ценовом сегменте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никотин Сигаретов: В 18 году солано 2 поставляется уже с двигателем 1,8 и 133 л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Михаил Польдин: Лучше весту купить чем китайский объебос!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Marsel ufa: пиар весты , солано 2 лучше на самом деле

                                                                                                                                                                                                                                                                                      клим чугункин: Что скрипит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Роберт Гильманов: тебе нужно было проехаться на заднем сидение весты.ехал из екатеринбурга в челябинск на заднем ряду весты.ЭТО ПИЗДЕ*после часа езды спина уже онемела.на кочках и ямках подвестка очень жестко бьет.веста машина точно не для задних пассажиров

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Video on this topic

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LIFAN Solano 2 Убийца Весты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автосалон "АсАвто" г. Тольятти, пос. Тимофеевка, ул. Солнечная 1А г. Самара, ул. Алма-Атинская 87 тел. 8-800-50-50-900…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Найти и скачать видео(mp3) Автор видео: Лада Веста. Дневник Весты. Lada VestaКачество: HDВсего просмотров: 48,430Добавлено:…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вопрос о полном приводе для универсала SW Cross давно повис в воздухе, однако ответа на него так и не прозвучало.На многочисленные вопросы…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      25 апреля 2018 года дан старт серийному производству седана LADA Vesta Cross. Первые автомобили сошли…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Vesta 2017 Сколько стоит новая Лада Веста, цена и комплектации известны! Летом прошлого года…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из них только Логан чего-то стоит. И то, лучше не местной Автофрамосовской сборки, а Дачиевской. Гранта и он-до — это копии Логана, с минимальными изменениями. Да, там фарш в целом побогаче, но зато качество деталей и сборки хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше — Лада Гранта или Лифан Солано? Решать вам, но мы хотим помочь вам сделать правильный выбор. Используя наш функционал сравнения автомобилей, вы легко сможете понять — какие именно параметры сравнимваемых автомобилей отличаются. Выбирайте с умом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средняя цена
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена Auto-offer

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Цена Auto-offerЦена Auto-Offer дает возможность приобрести автомобиль с дополнительной выгодой

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кол-во клапанов на цилиндр

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рабочий объем, см³

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная мощность, л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      мощность при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный крутящий момент, Н∙м

                                                                                                                                                                                                                                                                                      крутящий момент при, об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колесная база, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колея передних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колея задних колес, мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Диаметр разворота, м

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дорожный просвет (клиренс), мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полная масса, кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, км/ч

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Время разгона 0-100 км/ч, с

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Емкость топливного бака, л

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Соответствие экологическим требованиям

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности боковые передние

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности боковые задние

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушки безопасности занавесочного типа

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности для коленей водителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подушка безопасности для коленей пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Активная безопасность и ассистенты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антиблокировочная система тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система распределения тормозных усилий

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помощь при экстренном торможении

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система стабилизацииПредотвращает развития заноса, опираясь на информацию о вращении колес, руля и некоторых других параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система помощи при старте на подъеме

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система помощи при старте на подъемеБудет держать вас тормозами, пока вы пытаетесь тронуться в горку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система помощи при спуске с горы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система помощи при спуске с горыПоможет сохранить контроль над автомобилем на крутом и скользком спуске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система контроля давления в шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система контроля давления в шинахПредупредит о проблемах с колесом до того, как вы окончательно погубите покрышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Ассистент перестроения«Видит» соседей по потоку. Полезно для тех, кто не умеет смотреть в зеркала перед перестроением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ассистент сохранения полосы движения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Ассистент сохранения полосы движенияВ наших реалиях практически бесполезная игрушка, т.к. ей нужна нормальная дорожная разметка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проекция показаний приборов на лобовое стекло

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Проекция показаний приборов на лобовое стеклоПочувстуй себя пилотом истребителя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система автоматического торможения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система автоматического торможенияПозволит в пробке заниматься макияжем или чтением новостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Адаптивный круиз-контрольМожет менять установленную скорость в зависимости от скорости впередиидущего автомобиля. Если не подведет, то хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система автоматической парковки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Система автоматической парковкиВ теории способна сама запарковать автомобиль либо параллельно, либо перпендикулярно. Применять осторожно — если что-то пойдет не так, то отвечать все равно вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Функция Auto Start Stop

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Функция Auto Start StopВо имя экологии! Беспощадно, но модно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электронная имитация блокировки дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Электронная имитация блокировки дифференциалаЖалкая пародия на «нормальную» блокировку. Просто «прикусывает» тормозами буксующее колесо. Для неискушенного водителя больше и не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система регулировки жесткости подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система поддержания уровня кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задняя пневматическая подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Легкосплавные колесные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Люк с электроприводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейлинги на крыше

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Рейлинги на крышеВдруг захочется закрепить на крыше лыжи или багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? ФаркопМожно в прицепе возить картошку или гидроцикл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Спортивный обвесВызовет лютую зависть у соседей по пробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кожаный руль и ручка КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Кожаный руль и ручка КППТеребить гораздо приятнее, чем бездушную пластмассу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тканевая обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Тканевая обивка салонаОчень хорошо впитывает мороженое и собачью шерсть. Но можно натянуть чехлы, как в советские времена…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комбинированная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кожаная обивка салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер 7-местный салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система адаптивного освещения дороги

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодный дневной свет

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодные задние фонари

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка рулевой колонки по углу наклона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка рулевой колонки по вылету

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы рулевой колонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики дождя и света

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Круиз-контрольИногда весьма полезен. В дальней дороге, если она позволит, даст отдохнуть правой ноге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Бесключевой доступОтличная вещь. Даже не будете помнить, в каком кармане лежит брелок от машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики парковки сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчики парковки спереди и сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы передних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы задних стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировка сиденья водителя по высоте

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электроприводы передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электропривод двери багажника

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев задних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев рулевого колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев боковых зеркал

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обогрев форсунок стеклоомывателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Климат-контроль 3-4 зоны

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Охлаждаемый перчаточный ящик

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Охлаждаемый перчаточный ящикВечером можно побаловать себя баночкой прохладного пива. Или охлажденными перчатками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио- и информационно-развлекательные системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? РадиоподготовкаВсе нужные провода уже проложены на заводе. Криворуким инсталляторам музыки не придется портить детали отделки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разъем для подключения внешнего аудиоустройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многофункциональный цветной дисплей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Навигационная системаСтоит заранее поинтересоваться, как и почем обновлять ее содержимое…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Камера заднего вида

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Камера заднего видаПозволит увидеть, как вы свалите очередной забор или поцаратаете чужой бампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мультифункциональное рулевое колесо

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Мультифункциональное рулевое колесоКнопки управления громкостью музыки — слева или справа? Это важно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 2 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 4 динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 6-7 динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аудио 8 и более динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спутниковая противоугонная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасные шины Runflat

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ? Безопасные шины RunflatМожна проездить неделю и не заметить, что колесо спущено. Недешевое удовольствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пересел с Короллы в силу жизненных обстоятельств, поэтому первые впечатления от машины были не очень. Но поскольку я не хотел отечественный авто, то денег хватало только на Лифан. На мой взгляд, лучшей характеристикой будет «гибрид москвича и мерса». Этот автомобиль стремиться к комфорту и мягкости, но все выходит как-то просто и по-деревенски. Внешний вид симпатичный, но в нем нет ничего нового, а вот салон куда лучше. Даже в простенькой комплектации получил псевдокожу, мягкий пластик, намек на более дорогие материалы, которые на самом деле дешевле, чем есть. Не нравится, как закрываются двери, регулировки не помогают, ну и вибрация по салону на холостом ходу. После трех тысяч оборотов машина начинает реветь и выть, на морозе заводится, но тоже недовольно гудит пару минут. Часто перегорает правая лампочка ближнего света, но зато за 20тыс кроме лампочек ничего и не менял. Думаю, все жуткие отзывы о китайцах неверны или просто не повезло с машиной, моя свои деньги отрабатывает и ладно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После отправки заявки в течение часа вы получите специальные предложения от официальных автодилеров вашего города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-lada-granta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лифан солано или бид ф3 https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-bid-f3/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-bid-f3/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lifan-solano-ili-bid-f3

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Lifan 620 Solano , описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стасу. Первая передача на Солано ну ни как ни рядом с задней. Она напротив пятой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Люди! Лифан Солано стоит этих денег. Вы на Приору гляньте…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Саня, да, спасибо, теперь уже знаю ))) .
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Просто привык к такой коробке, ездил на нексии, а сейчас 14-я…
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще вопрос владельцам, как у Лифана Солано с динамикой разгона? Читал в статьях что вроде движок “придушили”, говорят что с места Приоре уступает. И в горку не совсем хорошо тянет…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поставь свечи Денсо. У меня Лифан 2012 года, пробег 110 000 км. Свечи Денсо, бензин А-92(атум) – время разгона до 100 за 10,5 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читая отзывы о китайцах, складываться впечатление, что основные “писатели” – это продавцы китайских авто. Их “произведения” рассчитаны на некоторых наших ушлых сограждан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как в “Служебном романе”
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — как Вам сапоги?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ужасно, я бы такие не одела!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Понятно,надо значит брать!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (про гонщика с его отзывами про лифан солано).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лесе. На счет уровня безопасности – просто посмотри краш-тесты Солано и Приоры – сравни, комфорт и ходовые характеристики безусловно хуже Audi или BMW, но в его ценовом диапазоне, я при выборе (хотя и очень предвзято отношусь к “китайцам” до сих пор) лучше не нашёл! Сравнение должно быть корректным! Я выбирал между Лачетти, Логаном, Сандеро, Вегой, Эстиной, БИД Ф3 и Приорой. Взвесив все за и против выбрал из этих Солано!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Доброго времени суток! Solano – очень интересное предложение. Проехал на Чери Амулет 100 тыс. км. за 3 года – ни разу не подвёл! За всё время: на 41 тыс. загудел подшипник левого переднего колеса (930 руб.); на 62 тыс. прогорела такая штука в системе выпуска, типа сетки амортизационной (замена 800 руб.); на 83 тыс. заменил салонный фильтр (250 руб.); на 94 тыс. потёк радиатор (вылечил герметик); на 99 тыс. стала подтекать зад. левая стойка (пока не поменял); на 100 тыс. заменил ремень ГРМ с роликом, колодки, топливный фильтр (всё это потянуло 2475 руб.). Сравнивая с расходами (и ЧАСТОТОЙ поломок) на эксплуатацию той же Приоры – мелочи! Интересно, будет ли соответствовать лифан солано по качеству чери. Если да, то выбор для меня очевиден!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На лифане с конца марта, пробег 10500 км, проблем нет, ни чего не скрипит и не стучит – в общем очень доволен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лифан солано – полное Г… Был в юнимоторсе смотрел:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Пластик воняет
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Двери кривые (низ дверей)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Защиты картера нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. На офицальном сайте пишут, что есть сигнализация – ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Гарантия ужасная, ТО дорогое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Метал очень тоненький, быстро ржавеет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Ресурс двигателя 100 тыс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не знаю про Лифан 2010 года, у меня Лифан 2012 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так я скажу вот что:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. за такие смешные деньги -это просто подарок людям !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. за 5 лет владения им, скрипов вообще нет – а это так приятно .
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. багажник огромный
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. объём салона – больше чем в Приоре
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. ни зимой ,ни летом движок не греется,даже в самую жару не включался вентилятор (исправен )
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. музыка хорошая
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. автомат.закрывание дверей (с 20 км/ч)-отличная функция
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. мотор.масло вообще не доливаю
                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. за 5 лет ржавчины почти нет (чуть снизу )
                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. разгон отличный 10.5 сек
                                                                                                                                                                                                                                                                                      11. пластик не воняет ,( мягкий сверху и на дверях )
                                                                                                                                                                                                                                                                                      12. есть штатная сигнализация, кондёр,кож.сидения
                                                                                                                                                                                                                                                                                      13. движок ,говорят, от тойоты карины .

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. плохо включается 1-я передача ( до 3 тыс.км)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. сцепление не любит большие обороты( свыше 140 км/ч) и быстрое переключение -может сгореть. А после установки нового – очень плохо вкл-ся передачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. слабовата шумка
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. двери (не все)-кривоваты снизу (не подогнаны )

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем за такие деньги (по сравнению с остальными а/м ) – это лучший авто .

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данька, я тоже был юнесе, там стоит образец… не с Дервейса. Сидения да, не удобные, за защиту картера придётся доплатить. Кто вам сказал, что ресурс движка 100т. В юнисе очень не квалифицированные менеджеры. Полное фуфло гонят, лиш бы впарить. А по качеству, если сравнивать лифан с рено – не знаю, а с приорой – то приора полная лажа. А вобще полагаясь на мой богатый опыт, ломается всё и почти все машины после 100т требуют дорогостоящего ТО, по отношению цены машины. Мне лично лифан солано понравился. Подожду пока появится движок помощней (надеюсь будет версия без автомата), поменяют сидения, ещё хотелось, что бы они туда климат воткнули. Еще подожду отзывы владельцев. А там наверное возьму…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня вопрос к Геннадию. Ты говоришь прошел 10500км, многие говорят, что со временем двери у солано закрываются лучше, у тебя как? стали лучше или нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коротко о главном. Делал машину отца, побег 135 000 км, порвался заводской сайлентблок левого рычага.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нижние рычаги передней подвески на BYD F3 абсолютно одинаковые с рычагами подвески Toyota Corolla (E12) оригинальный артикул которого — 4806805070, по этому артикулу можно подобрать сайлентблоки на любой вкус и цвет (для информации: не обязательно должна быть Корола, там много моделей, в описании сайлентблоков на сайте Точка Опоры есть перечень автомобилей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приехал в интернет магазин и заказал следующее:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-414, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний — 2 штуки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-1069, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний — 2 штуки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ценник в нашем магазине завышен был, на сайте Точка Опоры дешевле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот ссылки на сайлентблоки, которые мы поставили:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      crt.ru/part/1-06-414
                                                                                                                                                                                                                                                                                      crt.ru/part/1-06-1069

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно Точку Опоры выбрал потому что других не было, хотел заказать Пятикратный ресурс (Х5 РЕСУРС ), вот такие:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      45-0194 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /передний/;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      45-0664 : Сайлентблок переднего рычага /задний/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сняли рычаги. Машину на пеньки. Приехали в цех с прессом, с помощью подобранных наставок поменяли задние сайлентблоки. Передние сайлентблоки меняли с помощью тисков, наставки, шпильки с гайками и шайбами. Главное делать рычаги по очереди, чтобы сравнивать расстояния запрессовки с заводскими. Видео в интернете предостаточно, как это делать…
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед установкой новых сайлентблоков нужно очистить посадочные места на рычагах от ржавчины (можно мелкой наждачкой) и смазать (смазка для передних сайлентблоков была в комплекте, задние мы не смазывали, но советуют. Кстати передние сайлентблоки на вид короче чем должны быть, я даже подумал что не подойдут, но после запрессовки всё нормально).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вышеуказанные полиуретановые сайлентблоки подходят на Лифан Солано (620), это точно. Много чего подходит…
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Буду рад если кому-нибудь помог, всем удачи…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lifan-solano-ili-bid-f3/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лед лампы или биксенон https://litezona.ru/chto-luchshe-led-lampy-ili-biksenon/ https://litezona.ru/chto-luchshe-led-lampy-ili-biksenon/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-led-lampy-ili-biksenon

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инновации не заставили себя ждать. На смену ксенону пришло диодное освещение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сегодня большинство автопроизводителей выпускают автомобили именно с LED оптикой

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот неоспоримые преимущества LED:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;яркий сконцентрированный пучок света
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;матричная система освещения (интеллектуальная — исключает ослепление впереди идущих автомобилей)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;четкая светотеневая граница
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;долговечность (т.к. диоды не выжигают отражатели)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;линзы подходят для автомобилей и мотоциклов
                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128160;инновации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Практически на любой автомобиль можно установить диодное освещение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ТЕСТ BI-LED МОДУЛЯ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время ксенон не перестают ставить -не все отдают предпочтение диодном свету.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но т.к. ксеноновые линзы уступают по ширине светопотока, мы долго искали ксеноновые линзы нового поколения, и нашли доработанные Hella 5r "ХАМЕЛЕОН".

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь мы являемся единственными представителями в РФ данной модели линз и устанавливаем их в нашем сервисе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот некоторые ДО-ПОСЛЕ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                      И ВОТ ТАК УНИКАЛЬНО ОНИ СМОТРЯТСЯ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инновационные модули со стеклом линзы Хамелеон —
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓улучшенная свето-теневая граница (стг),
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓расширенный светопоток,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓ более широкий угол света,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓ стекло линзы «Хамелеон» с повышенной светопропускаемостью
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓ неповторимый сине-фиолетовый отлив стекла
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ✓ линзы подходят для автомобилей и мотоциклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      [Сами линзы прозрачные, без напылений. Под разным углом света возникает отлив]

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это действительно лучший вариант ксенона на сегодняшний день!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Если выбираете поставить дешевые линзы, этого делать не советуем. Т.к. большой РАЗНИЦЫ НЕ БУДЕТ между до и после
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Потратьте на 3-4 тр больше и поставьте hella3r / hella5r или led (дороже в 1.5 раза)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тогда у вас будет мощнейший свет на ближайшие (как минимум) 5 лет
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. А если хотите, чтобы после работ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ⚡ФАРЫ НЕ ПОТЕЛИ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ⚡НЕ СЛЕПИЛИ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ⚡были установлены как по штату,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      приезжайте к нам в сервис lightshub на улучшение автосвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                      НАС ВЫБИРАЮТ уже более 6 лет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ______________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автомобилисты, которые не просто ездят на своем транспортном средстве, а хотят получить от вождения максимум комфорта и безопасности, задаются вопросом «какие лампочки следует использовать в фарах?». Ответ на этот вопрос не будет однозначным, ведь на сегодняшний день существует достаточно большое количество источников света, подходящих для работы в автомобильных фарах и противотуманках. Наиболее часто выбор сосредоточен между светодиодными и ксеноновыми источниками света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О том, что выбрать, ксенон или светодиоды, вам расскажет наша статья. Здесь мы рассмотрим, какие преимущества имеют те и другие лампы, а также их недостатки при установке в фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Два лидера

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современные осветительные технологии добрались и до автомобилей. Сегодня все реже в фары стали устанавливать галогеновые источники света. Вместо них альтернатива подсветки машин (противотуманки, ближний свет и т.д.) все больше склоняется к ксеноновым или светодиодным лампочкам. Светодиодные или ксеноновые лампы, по сравнению с устаревшими галогеновыми источниками света, в последнее время стали встречаться в превалирующем большинстве марок машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина с ксеноновыми фарами

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом стоит отметить, что вначале галогеновые лампы заменили ксеноновыми источниками света. Но вот сегодня им появилась отличная альтернатива в виде светодиодным лампочек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Если ксеноновые лампы стали использоваться вместо галогеновых источников света уже достаточно давно, то светодиоды в этой области начали составлять конкуренцию относительно недавно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но что же все-таки лучше – ксенон или светодиоды? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо вначале рассмотреть принцип работы автомобильной фары, которая содержит противотуманки и ближний свет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип функционирования галогеновой подсветки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фары в машине являются очень важной частью осветительной системы. Чтобы лучше понять принцип работы фары, рассмотрим этот процесс на примере галогеновых лампочек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Галогеновые лампочки для автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Галогеновые лампы представляют собой источники света, имеющие вид стеклянной колбы. Внутри такой колбы имеются электроды с натянутой между ними вольфрамовой нитью. Некоторые модели содержат внутри колбы инертный газ. Это более совершенные изделия. Смесь таких газов называется галогеновой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Галогеновые лампочки представляют собой более усовершенствованную модель лампы накаливания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такие лампы при установке в фары автомобиля дают достаточно неплохой уровень светового потока. Свечение здесь происходит благодаря прохождению тока через вольфрамовую нить накаливания. Но такие источники света сегодня не самые оптимальные, поэтому их и вытесняют современные лампы (светодиодные или ксеноновые). Это хорошая альтернатива устаревшим лампочкам, которые не могут потягаться с современными источниками света.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По своей сути автомобильные фары (противотуманки, режим «ближний свет») могут включать любой источник света. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксеноновые источники света

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксеноновые лампы – источники света, функционирующие на принципе «зажигания» специального газа в электрической дуге. Зачастую в его роли используют одноатомный газ, не имеющий запаха и цвета – ксенон. Поэтому такие лампы и получили название «ксеноновые».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Ксенон характеризуется образованием очень яркой электрической дуги, что положительным образом сказывается на создаваемом им световом потоке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксеноновая лампа для автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксеноновые лампы, которые используются вместо галогеновых источников света, представляют собой закрытую колбу. В нее закачен только один газ. При этом в колбе имеются два электрода. Именно между ними и возникает электрическая дуга. Чтобы ее получить, необходимо создать большое напряжение в 25 000 Вольт. Поэтому здесь используют «блоки розжига».
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такие лампы светят лучше, чем галогеновые модели, примерно в два, а то три-четыре раза. К примеру, обычная галогеновая лампочка в фаре (противотуманки или ближний свет) создает световой поток в 1500 Lm, а ксеноновые – до 6000 Lm. Как видим, разница «на лицо». Поэтому такая альтернатива весьма актуальна для автомобильных фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства и недостатки ксенона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сегодня ксеноновые источники света для фар машин используются чаще всего, вместо галогеновых моделей, по причине наличия у них многих преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мощный и яркий световой поток. Он намного лучше освещает дорогу, если такие лампы установить в фары;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отличный свет противотуманки. Он способен пробивать «слякоть» и туман. В результате ксеноновые противотуманки будут более безопасными для машин, а также давать лучший обзор при сложных погодных условиях;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Противотуманный свет фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • долговечное изделие. Ксеноновые лампы способны работать намного дольше, чем галогеновые. Такая долговечная альтернатива позволит сэкономить деньги на покупках источника света;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Ксеноновые модели прослужат 2000 — 2500 часов, вместо 150 – 600 часов галогеновых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ксенон не боится тряски и ударов. При езде каждый день по 2-3 часа он прослужит около 4 лет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • здесь имеется меньшая температура. Это означает, что нагрев изделия с ксеноновым газом внутри будет намного менее заметным, чем у галогеновых. Здесь только 7% энергии идет на преобразование в тепло, а у галогеновых – 40%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видим, ксеноновые изделия будут лучше, чем их аналоги. Но не все так гладко, ведь такая альтернатива не лишена недостатков. К минусам таких источников света можно отнести следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • для установки в автомобильные фары разрешен не весь ксенон. Например, н территории РФ разрешается использовать только тот ксенон, который ставится штатно на заводах изготовителя;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Наличие «кустарного» китайского аналога в вашей фаре может привести к штрафу, а то и лишению прав сроком на полгода-год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложное оснащение. Чтобы использовать ксеноновые источники света в освещении машины, необходимо устанавливать в нее достаточно сложное оборудование;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • для розжига лампы нужно высокое напряжение. Поэтому здесь требуется «блок розжига»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • немного увеличенный расход. При такой подсветке идет большая нагрузка на генератор автомобиля. Поэтому будет увеличиваться расход топлива. Хотя расход увеличится несущественно, но это все равно нельзя назвать плюсом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дорогостоящее оборудование;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • необходимость продумать угол наклона фар из-за высокой мощности системы освещения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложности совмещения дальнего и ближнего света в конструкции одной фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видим, перечень недостатков ксеноновых лампочек сопоставим с их достоинствами. Теперь рассмотрим вариант установки вместо галогеновых источников света светодиодных. Такая альтернатива сегодня встречается довольно часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодная подсветка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодная лампочка для фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодные источники света являются совершенно новой и иной технологией подсветки, которые отличаются такими положительными моментами, как прочность и экономичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основой светодиодных моделей освещения является светодиод – полупроводник, который способен преобразовывать электрический ток в свечение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание! Светодиоды имеют свой «минус» и «плюс». Если перепутать клеммы, то свечения не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот полупроводник состоит из кристаллического элемента, размещенного на токонепроводящей подложке и корпусе с контактами. Внутреннее пространство между линзой и кристаллом заполняется специальным силиконовым составом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видим, здесь так же нет нитей накаливания, поэтому led не боятся ударов и тряски на неровных дорогах. Но здесь необходимо помнить о том, что при неправильной эксплуатации кристалл может очень быстро начать деградировать, что приведет к выходу изделия из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит отметить, что на сегодняшний день уже выпущены светодиоды третьего поколения. Эта технология довольно быстро развивается и совершенствуется, даруя миру каждый раз все более совершенные источники света. Ведь с каждым поколением повышается прочность, надежность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и световой поток. К примеру, светодиоды первого поколения не могли выступать в роли конкурента даже с галогеновыми лампочками. Их световой поток составлял примерно до 500 – 600 Lm. Но сегодня существуют изделия третьего поколения, для которых 4000 Lm не предел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы светодиодных моделей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день светодиодное освещение – отличная альтернатива многим другим. Led пользуются спросом благодаря следующим достоинствам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • низкое энергопотребление. Здесь потребляется минимум электроэнергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • экономия топлива, благодаря низкому энергопотреблению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • специальный драйвер, необходимый для установки led, можно легко спрятать за резиновым чехлом фары;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • достаточно яркий и мощный световой поток (касается светодиодов третьего поколения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • любые led модификации не запрещены законом, в отличие от тех же ксеноновых лампочек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможность сделать подсветку фар любого цвета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • led-фара светит ярко, но не слепит. А это особенно актуально для автомобильной подсветки. Светодиодный свет очень хорошо освещает в слякоть и туман;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие различных форм и размеров led-продукции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стоят led столько же, сколько и ксеноновые модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот к минусам здесь следует отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможность сильного нагрева из-за большого потока энергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможны скачки напряжения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • работа драйверов не сильно продолжительная;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • яркость светодиодов ниже, чем у ксеноновых ламп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нельзя сказать, что светодиодные лампочки лучше, чем ксеноновые по всем параметрам. Поэтому выбор здесь достаточно сложный. На сегодняшний день можно сказать, что это в целом равносильные источники света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбирая между светодиодами и ксеноновыми лампочками в качестве источника света для автомобильных фар, необходимо сравнивать претендентов по их плюсам и минусам. Оба варианта имеют как явные недостатки, так и преимущества. Но многие сегодня отдают предпочтение светодиодной продукции из-за их экономичности и отсутствию проблем с модификациями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В первой части обзора были измерены электрические и световые характеристики 8 образцов светодиодных линз для фар автомобиля. Диодная билинза представляет из себя оптическую систему с определенной эффективностью, диаграммой направленности и фокусированием. Поэтому потребляемая мощность и световой поток не являются параметрами, по которым можно делать выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все би лед линзы делятся на 2 группы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. С узкой направленностью, когда свет максимально сфокусирован в центре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. С широким освещением, чаще всего устанавливаемые в качестве штатных на автомобильных заводах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид и названия



                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для сравнения разных источников света используется ГОСТ, который регламентирует основные точки замера освещённости по таблице, размещённой на стене. Число в обозначении точки равно её удалённости от автомобиля. Буквами L и R обозначается расположение, лево и право.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные точки замера по ГОСТ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. 75R и 50R — освещенность правой обочины на расстоянии 75 и 50 метров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. B50L — отвечает за уровень ослепления водителя встречного авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. дальний измеряется по центру таблицы и располагается по центру полосы движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. осевая сила света фары определяет уровень освещенности перед автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение по ГОСТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предварительно каждая светодиодная линза прогревается в течение 60 минут до стабилизации рабочих характеристик. За это время световой поток снижается, при нагреве параметры кристалла светодиода меняются. Образцы будут сравниваться с популярной ксеноновой билинзой Hella 3R, китайская копия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Результаты в таблице в люксах, для удобства округлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      75R 50R Осевая B50L 50L Дальний
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Wide 77 80 76 0.82 73 86
                                                                                                                                                                                                                                                                                      i-Lens 83 68 72 0.65 23 96
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Far 79 65 69 0.58 53 92
                                                                                                                                                                                                                                                                                      DLand 68 75 60 0.70 56 80
                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTR-Mini 80 79 59 0.63 50 103
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koito 71 60 65 0.70 18 90
                                                                                                                                                                                                                                                                                      AYD 36 32 34 0.30 31 54
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Optima 76 77 59 0.47 47 92
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hella 3R 40 35 40 0.49 28 61

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ослепление по B50L практически у всех на одном уровне, ниже только у откровенно слабой модели AYD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Показатели в таблице получены в идеальных условиях, свет от Bi Led модуля без каких либо препятствий попадает на датчик измерительного прибора. В реальных условиях препятствием будет стекло фары, расположенное под углом к светодиодной билинзе, имеющее определённую светопроницаемость. У некоторых фар стекло расположено под большим углом, поэтому значительно увеличивается рассеивание светового потока и отражение обратно в фару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сначала проанализируем результаты замеров, низкими показателями выделяется AYD, ниже в среднем в 2 раза. Модель с очень странным режимом работы. После подачи напряжения включается на 600 люмен, через 20-30 секунд включается вентилятор и яркость увеличивается до 1250лм. Может производитель хотел реализовать дневные ходовые огни (ДХО) на половине мощности без вентилятора. Дополнительных контактов или контроллеров ДХО нет, настроить режим ходовых огней не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для каждой светодиодной линзы замеряется светораспределение, которое наглядно показывает, где располагается горячее пятно. Без прибора этого сделать невозможно, глаз просто видит пятно и не может определить разницу в освещенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На каждом изображении видно линии, показывающие обочины, середину полосы и дороги. Так же нанесены точки, 75R, 50R, 50L, B50L и дальний. Вы точно видите, где и на каком расстоянии находится центр максимальной освещенности дорожного полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для каждого образца сначала идёт изображение ближнего с галочкой, затем дальнего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Wide

                                                                                                                                                                                                                                                                                      i-Lens

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Far

                                                                                                                                                                                                                                                                                      DLand

                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTR-Mini

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koito

                                                                                                                                                                                                                                                                                      AYD

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Optima

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hella 3R


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди представленных образцов больше всего особенностей у светодиодной линзы Koito. Она имеет затемнение в районе B50L и в левой нижней части светотеневой границы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение ближнего билинз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для максимального удобства сравнения все изображения собраны на одной картинке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение дальнего билинз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу поясню, сравнивать между собой образцы с узким и широким освещением неправильно, это зависит от потребностей водителя. Кому то нравится хорошая освещенность обочины, другие предпочитают больше освещения на дороге. На предпочтения влияет тип транспорта, легковой или грузовой, и основная скорость передвижения. Для междугородних поездок отдают предпочтение дальности освещения, для этого световое пятно должно быть максимально смещено к светотеневой границе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы выявить хорошие и плохие образцы светодиодных би лед линз, необходимо сопоставить результаты замеров освещённости с распределением света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Узконаправленные билинзы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К узконаправленным относятся образцы, горячее пятно которых освещает только свою полосу дорожного полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейтинг по эффективности на основе количества люкс:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №1: i-Lens
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №2: GTR-Mini
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №3: Optima
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №4: Koito

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Средняя ширина освещения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При средней ширине горячее пятно освещает обе полосы движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейтинг по люксам:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №1: Lumisfera — Far
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №2: DLand

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Самое широкое освещение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная освещенность ближней зоны у Lumisfera -Wide, буквально светит под ноги. Горячее пятно начинается в ближней зоне, гораздо ближе 25 метров, примерно через 15м. Многие водители будут в восторге, увидев как она работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      За счёт смещения пятна в ближнюю зону, снижается дальность освещения. Также увеличивается самоослепление, отражение света от дороги обратно, особенно во время осадков. Возникает большой контраст и глаз гораздо хуже различает плохо освещённые объекты вдали. Наиболее часто это явление мы встречаем, когда заходим в тёмное помещение. Глазу требуется время, чтобы переключится с колбочек на палочки, то есть изменить уровень чувствительности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 .Максимальная дальность освещения

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство водителей хотят увеличить дальность освещения ближнего, но в пределах нормативов раньше это было сделать сложно. Высокая дальность реализована у i-Lens и Lumisfera — Far за счёт максимального смещения горячего светового пятна к краю светотеневой границы. При этом ослепление B50L остаётся в пределах нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейтинг по люксам:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №1: i-Lens
                                                                                                                                                                                                                                                                                      №2: Lumisfera — Far

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди четырёх однотипных моделей Lumisfera — Wide, DLand, GTR-Mini, №8 сильно выделяется Lumisfera -Wide, которая светит очень близко. Остальные три имеют схожую освещённость по точкам и среднюю ширину освещения дорожного полотна. Первые две работают на светодиодах Zeus 7070, пятая и восьмая на LG Innotek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение с ксеноном

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве представителя биксенона выступает Hella 3R, по внешнему виду китайская копия Хеллы. Есть конечно модели хуже и лучше, но она выбрана из-за своей популярности в средней ценовой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проценты в ячейках таблицы показывают, насколько процентов выше освещенность по сравнению с ксеноновой Хеллой. Показатель 50L зависит от ширины светового потока, у i-Lens и Bi Led Koito он поуже Хеллы, проценты в минусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      75R 50R Осевая сила 50L Дальний
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Wide +92% +128% +90% +160% +40%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      i-Lens +107% +94% +80% -18% +57%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lumisfera — Far +97% +85% +72% +49% +51%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      DLand +70% +114% +50% +100% +31%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTR-Mini +100% +126% +47% +78% +69%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koito +77% +71% +62% -36% +47%
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Optima +90% +120% +47% +67% +51%

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для наглядного сравнения распределения выберем Lumisfera -Wide, i-Lens и Lumisfera — Far. У Hella 3R на дальнем проявляется существенный недостаток, она светит выше дороги. У Би Лед линз дальний расположен точно по центру таблицы, а не светит в небо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы оценить ширину освещения билинзы необходимо учитывать особенности светораспределения, оно у всех разное. В основном ширина определяется по горячему пятну и ближайшим 2-3 кольцам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У образца Lumisfera -Wide свет собран на дороге с минимальным рассеиванием. У Хеллы свет размазан по горизонтали, и уходит за пределы обочины. При равном светопотоке эффективность линзы Lumisfera -Wide в получается в 2 раза выше, но горячее пятно смещено в ближнюю зону, что сокращает дальность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Образец i-Lens имеет очень узкую освещенность с минимальным рассеиванием. Основная часть света ложится только на свою полосу дороги. За счёт разницы в фокусировании света, освещенность горячего пятна в 2 раза выше, чем у ксенона. При равноценном расположении горячего пятна у самой светотеневой границы, это даёт эффективность в 2 раза выше на дальней дистанции, где свет уже ложится практически параллельно дорожному полотну.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Светодиодные или ксеноновые?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость установки светодиодных линз в фары равняется стоимости монтажа ксенона. Комплект хорошего ксенона MTF, Philips стоит, как комплект Bi Led, примерно 10-12 т.руб. При равной стоимости решающую роль играет срок службы, за счёт которого и получается выгода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никогда не покупайте китайские галогеновые и ксеноновые лампы (например бренды ClearLight, Interpower, SkyWay) только фирменные общеизвестных брендов. В промышленном масштабе проводил тестирование китайских ксеноновых лампочек. Результат очень плохой, они светят, но 90% ламп просто косые, в линзованном модуле они светят в любую сторону, но только не в центр. Этот хлам покупают, потому что большинство покупателей считают, что самый дешёвый товар тоже соответствует нормативам. Благодаря китайцам, теперь дешевые товары не соответствуют нормативам и требованиям к качеству.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пример выгорания отражателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные проблемы ксенона

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Высокий нагрев лампочки до 350°-400° приводит к разрушению отражателя ксеноновой билинзы, фирменные работают в 2 раза дольше китайских. Измерял галогеновые и ксеноновые лампы пирометрами, тепловизором, термопарой. Диапазона измерений хватило только у большого пирометра с максимальным значением замера 400°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Срок службы фирменной ксеноновой до 3.000 часов, в течение этого срока яркость постепенно падает на 30%. У китайского срок эксплуатации будет в 2 раза меньше и вероятность выхода из строя выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Высоковольтный блок розжига тоже имеет ограниченный ресурс около 10.000 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества светодиодных билинз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Нагрев светодиода в билинзе не превышает 150°, благодаря этому срок службы отражателя повышается в десятки раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. При наличии хорошей системы охлаждения срок службы светодиода будет очень большим. Ресурс составит в среднем 100.000 часов по стандарту L70. То есть за это время световой поток снизится на 30% от первоначального.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Блок питания низковольтный, при хороших комплектующих срок работы будет 50-80 т. часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Посчитаем, сколько будет стоить обслуживание каждого источника за 30 000 ч. работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Комплект биледов проработает 30.000ч. без обслуживания и дополнительных расходов, поставил и забыл, высокая надежность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Эксплуатация ксенонового света потребует покупки 10 комплектов ламп по 6 т.руб, 2 комплекта блоков розжига по 6 т.руб, 3 комплекта линз по 6 т.руб. Плюс небольшой расход денежки и времени на замены своими руками или в сервисе. Итого минимум 90 т.руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. В итоге получаем за 30.000ч. эксплуатации расходы на би леды составят 0 руб, на ксеноновое освещение от 90 т.руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-led-lampy-ili-biksenon/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лада приора или дэу ланос https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-priora-ili-djeu-lanos/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-priora-ili-djeu-lanos/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lada-priora-ili-djeu-lanos

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скажите пожалуйста

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ivanesko_Chereda
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 05 сентября 2012, 19:01
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Serafimov_Pasha
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 05 сентября 2012, 19:06
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Roma_Gorin
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 05 сентября 2012, 19:07
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sashulya_Pushkin
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 06 сентября 2012, 19:10
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 06 сентября 2012, 19:11
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 06 сентября 2012, 19:12
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:13
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      #2
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Просто Паша
                                                                                                                                                                                                                                                                                      сегодня в 19:03
                                                                                                                                                                                                                                                                                      если ты поцан приора
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ланос канечно не ок но все же в тех. плане лучше лады имхо

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ухахахах если ты пацан приора ухахахаха,мда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jei_Matveev
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:21
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Radik_Shostko
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:25
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Давайте еще стопицот тем создадим на эту тему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уже давно решили, что любая машина лучше Приоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Alekhandro_Golyakov
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:26
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ksyushka_Samoylova
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:27
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      давайте живее помочиться

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sashulya_Pushkin
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 07 сентября 2012, 19:27
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Serafimov_Pasha
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 08 сентября 2012, 19:29
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Serafimov_Pasha
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 08 сентября 2012, 19:30
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sashulya_Pushkin
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 08 сентября 2012, 19:32
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 09 сентября 2012, 19:36
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      #13
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Просто Паша
                                                                                                                                                                                                                                                                                      сегодня в 19:29
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данил Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поклоннику приоры на аргументы мозгов не хватает?только на уххахах?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      чем ланос говно хуже китай мобиля?крепче он это явно..почему кстати дэу я не понял он вроде шевроле ланос.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      у знакомых есть..катают на нем жестоко очень..только радиатор чутка потек..пробег 25 вроде выглядит на 100 из-за жестокой эксплуатации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я на российский автопром никогда в жизни не седу,имею виду российской сборки..Неважно что лада что ланос,и так далее. Ухахахах как ты говоришь могов не хватает поцык,я написал потому что твоя раза типо если пацан садись на приору,фраза просто убила.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sashulya_Pushkin
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 09 сентября 2012, 19:39
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ivanesko_Tokarev
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 09 сентября 2012, 19:39
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Chugaev_Olegovich
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 09 сентября 2012, 19:40
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приора лучше ланоса во всем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) Мотор
                                                                                                                                                                                                                                                                                      У приоры 1.6 98 сил ( на деле больше ), у Ланоса мотор от запора 1.3 и 1.5 — у 1.5 86 сил вроде. говорят динамика вообще ниачем, приора его обьедет как нех..

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2) Комплектация
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В люксе у приоры есть 2 подушки, абс, кондер, музака и очеень много чего. в ланосе же только 1 подушка, кондер и все. По сравнению с приорой ланос плохо укомплектован 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3) Дизайнинтерьер на любителя конечно. но Ланос такой урод просто ппц) Про убогий салон я ваще молчу..

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А качество? У таза уже хорошее качество, а в то что украины или кто там делают машины лучше ей богу не верю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я ваще не за что, лучше взять бу иномарочку, но из этих двух приора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Chugaev_Olegovich
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 09 сентября 2012, 19:41
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 10 сентября 2012, 19:43
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Aynur_Davrik
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 10 сентября 2012, 19:44
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Артем Олегович
                                                                                                                                                                                                                                                                                      сегодня в 19:41
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вообще щас школота всех кто за приору обосрет. для некоторых людей все что не россия уже лучше. но на деле не все так

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Понимаешь,я к шкаолоте не отношусь лично занимаюсь тюнингом японских автомобилей и поверь получше знаю за японские машины,как они себя ведут!!Многие желеют что взялы новый ваз,потом он через 3 г ода расыпается,потом до человека доходит что лучше все таки б/у иномарочку!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kolya_Kolesnikov
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 11 сентября 2012, 19:45
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Chugaev_Olegovich
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 11 сентября 2012, 19:48
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хз, шаха за 10 лет не рассыпалась. до сих пор как новенькая..правда пробегу там 50к.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но новую приору бы не купил, т.к за эти деньги я возьму себе лансера 9 и буду радоваться жизни)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О, еще один. нексия лучше? все что я писал относится и к ней. только у нексии конструкция опеля кадетта 1985 года и никаких подушек безопасности, абс. Думаю ты вкурил что будет если врезатьсяя на ней на приличной скорости -)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Marina_Kushnir
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 11 сентября 2012, 19:57
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Может ето вопрос узнать кого больше в группе Россиян,или Украинцев?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У моего отца ланос ,и те кто писали,что он хуже китайца,то что салон плохой,салон мне намного больше правится чем у приоры (незнаю,может я привык к нему) ,и то что качество хуже чем у ВАЗа — ето все не правда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Radik_Shostko
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 11 сентября 2012, 20:01
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • v
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Саша Кушнир, в Приоре-то сидел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я уверен на 100%, что больше половины в Приоре даже не сидели. И максимум нахваливают то, что у их родителей/братьев/соседей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      свернуть ветку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие машины лучше — отечественные или иномарки? Спросите об этом любого водителя и в ответ (можно держать пари) почти каждый покрутит пальцем у виска и, конечно, отдаст предпочтение «забугорному» автопрому. Но так ли всё однозначно? Да, у иномарок положительная репутация, они считаются качественнее и надёжнее. Зато наши машины, как правило, дешевле. Более того, не стоит родной производитель на месте и сейчас в прайсах можно найти модели, которые способны дать фору некоторым «заморским гостям». В этом материале как раз такой пример нетипичного противостояния. Узнаем, могут ли российские машины конкурировать с «узбеками» с корейскими корнями. Итак, Нексия или Приора — кто круче?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Российская Лада Приора и Дэу Нексиа узбекской сборки — что более приемлемо для нашего потребителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как всё начиналось?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nexia — это «узбек» и чуть-чуть «кореец», выпущенный Daewoo. Priora — детище российского ВАЗа. Две такие «прямые» пересеклись в одном классе и схожем ценовом диапазоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самая современная версия Дэу вышла на подиум в 2008 году, с тех пор машину кардинально не «апгрейдили». А вот Лада, произведённая в 2007, уже несколько раз обновлялась. Возможно, именно за счёт рестайлингов Приоре и удалось подняться на столь неплохой уровень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Узнай «десяточку»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если знакомиться с Приорой ближе, то сложно не заметить в ней до боли знакомые черты… Узнали? Правильно, эту машину создавали на базе знаменитой ВАЗовской «десяточки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конечно, сейчас уже не так много напоминает о корнях «2110», но изначально Priora смотрелась точно, как дочка. С тех пор как уверяет производитель, в модель внесли более тысячи новаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас Приора — это машина, которую любит местная молодёжь. Отметим, что Лада Приора — первый отечественный автомобиль, оборудованный подушкой безопасности. Она отлично набирает скорость и является, пожалуй, самой дорогой моделью в каталоге ВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Марка автомобиля: Daewoo Nexia LADA Priora
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Страна производитель: Узбекистан Россия
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип кузова: седан седан
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Число мест: 5 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Число дверей: 4 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объём двигателя, куб. см: 1598 1597
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощность, л. с./об. мин.: 109/5800 98/4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, км/ч: 185 183
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разгон до 100 км/ч, с: 11,0 11,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода: передний передний
                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП: 5 МКПП 5 МКПП
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип топлива: бензин бензин
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход на 100 км: город 7,7; трасса 6,5 город 9,6; трасса 5,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина, мм: 4482 4350
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина, мм: 1662 1680
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота, мм: 1393 1420
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс, мм: 158 165
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размер шин: 185/60 R14 175/65 R14
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса, кг: 1025 1185
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полная масса, кг: 1460 1578
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объём топливного бака: 50 43

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ретроэффект

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А что мы знаем о Нексии? Её выпускает компания Дэу (Южная Корея), входящая в состав небезызвестного концерна General Motors. Платформой для создания этого автомобиля послужил Opel Kadet, выпущенный в 1985 году. Может, поэтому Нексия и до сих пор смотрится в стиле ретро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Официально в тираж машина вышла ещё в 1996 году. Какое-то время в 90-х к нам на рынок её завозили из Узбекистана, а потом даже был эксперимент сборки в Ростовской области. А с 2002 года её полноценно на потоке собирают узбеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разбор полётов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так что лучше — Приора или Нексия? Давайте присядем в салон, а также заглянем под капот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      То, что видно сразу

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В отличие от Приоры, кузов Нексии цельный, что выполнено при помощи сварки. Кресла в салоне спереди у Дэу раскладные и регулируются. Водительское сидение не вызывает раздражение. Но вот на заднем диване не так уж просторно. Троим пассажирам придётся тесниться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сегодня выложить всю сумму сразу за новый автомобиль, пусть даже недорогой, непросто. Можно, правда, воспользоваться услугами банками. А вдруг настанет день, когда придется убеждать банковского представителя, что выдача кредита на покупку «Лады-Приора» или « Шевроле-Ланос» — стоящее дело?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Молодой сотрудник банка равнодушно оглядывает стоящие во дворе машины — вряд ли он поймет волнение от мысли, что одна из этих «ласточек» может стать моей. Но для этого прежде нужно получить кредит. Учитывая явное предубеждение менеджера к бюджетным машинам, это будет непросто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если отвлечься от эмоций, понимаешь, что «Приора» современнее «Ланоса» не только снаружи, но и внутри. Кредитный эксперт осматривается в машине даже с некоторым интересом. Аккуратная панель, уютные сиденья, удобный руль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы не портить первое впечатление, пытаюсь прикрыть руками зазоры между деталями панели — напрасный труд. Очечник на потолке поначалу вызывает одобрительную улыбку, но как только мой спутник попытался сунуть туда очки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нет, «банкир», так не пойдет! Отвлекись от деталей, оцени удобные сиденья (вспомни горбатые седла «десятки»!), простор, дизайн, приличную посадку за рулем. Увы, долговязый эксперт так и не смог отрегулировать кресло под себя — не хватило длины салазок. Может, сядем назад? Тоже не ахти: специалист по кредитам с трудом втиснул ноги под подушку переднего сиденья и сгорбился под низким потолком. Ну уж багажником-то можно похвастаться: вон какой удобный и просторный! Но и тут незадача: стоило склониться к проему, крышка, качнувшись на пружинах, стукнула по макушке. Пошли смотреть вторую машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Забавно наблюдать, как с лица «кредитора» постепенно исчезает недоверчивое выражение. Понимаю: на первый взгляд «Ланос» внушает только тоску. Однако, посидев внутри, понимаешь: тут совсем не плохо. Привыкнув к низкой посадке, простенькой панели приборов, осознаешь: все удобно, все под рукой. Старомодно? Зато эргономика достойная. Даже неловкий рычаг коробки с невнятной фиксацией не испортит общую картину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      А как вам сзади? Опять же неплохо, вдвоем можно устроиться с комфортом. Маловато? Так ведь и в «Приоре» троих назад толком не посадишь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оценим багажник. Он хотя и меньше, чем у конкурентки, но для повседневных нужд хватит. Заметив, что эксперт все еще колеблется, убеждаю: не смотрите, мол, что «Ланос» не красавец, зато страховка от угона вряд ли понадобится — кто же позарится на такого «утенка»?! Последний довод, кажется, подействовал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кажется, молодой эксперт ценит в машинах гоночные достоинства. Во всяком случае неплохая тяга Лады Приоры явно пришлась ему по душе. Даже без ABS (комплектация «Норма») тормоза неплохо осаживают «Ладу». А как плавность хода? Спутник морщится — его, успевшего привыкнуть к иномаркам, похоже, растрясло. А ведь под колесами заснеженное шоссе, отнюдь не грунтовка. Кстати, почему бы не свернуть с главной? Ведь подвеска «Приоры» должна быть неплохо приспособлена к нашим дорогам. Нет, все-таки мягковата — некоторые кочки заставляют амортизаторы работать на пределе возможностей. Пологий длинный поворот — отличный повод напомнить, что бюджетная машина не спорткар. Под постоянной тягой «Лада» идет нормально, но стоит чуть передавить педаль газа — корма пытается бежать впереди носа. Кажется, я опять перестарался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отдышались, успокоились, пересели в «Ланос». Да, разгон похуже. Да, шумновато, как, впрочем, и в «Приоре». Но и я, и парень, от которого зависит мое автомобильное будущее, воспрянули духом. Трясет чуть меньше, на дороге авто стоит увереннее. В поворотах задние колеса «Ланоса» тоже пытаются бежать «впереди планеты», но вернуть его на правильную траекторию проще. Отчасти, наверное, потому, что ГУР «Шевроле» оставляет водителю больше обратной связи, чем электрический усилитель «Приоры».
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Съедем на грунтовку? Пожалуйста — машина уверенно, без рывков и ударов проходит даже крупные ухабы; главное, чтобы хватило дорожного просвета. Ну что, будем подписывать бумага?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      . Добро на кредит мне дали. Более того, из банка сообщили: готовы профинансировать покупку как «Приоры», так и «Ланоса». Значит, придется выбирать самому. Какую предпочесть: побольше, поярче да посовременнее или попроще и невзрачнее? Задача не так проста, как кажется, но я свой выбор уже сделал!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-priora-ili-djeu-lanos/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лада калина хэтчбек или 2112 https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-hjetchbek-ili-2112/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-hjetchbek-ili-2112/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lada-kalina-hjetchbek-ili-2112

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АвтоВАЗ держит обещания: пятидверная Калина, как и планировалось, встала на конвейер в июле этого года. Она на 190 мм короче и на $140 дороже Калины с кузовом седан. Между тем за те же самые $9600 можно купить ВАЗ-2112 с восьмиклапанным мотором и в более богатом оснащении. Какой из ВАЗов выбрать любителю изделий российского автопрома — Калину-седан, Калину-хэтчбек или «двенадцатую»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пока Калина-хэтчбек, или ВАЗ-1119, как именует машину заводская спецификация, производит самое «цивилизованное» впечатление среди всех нынешних тольяттинских машин. Не красавица, но и не дурнушка. Куцый «хвостик» немного оживляют ладные вертикальные фонари — такое решение однозначно веселее унылой кормы седана. Но размашистое пожелание ВАЗу «стать законодателем в автостроении в мире», вписанное Михаилом Горбачевым в альбом будущего дизайнера «десяток» Владимира Ярцева в апреле 1986 года, так и осталось курьезом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, в феврале дизайну машин десятого семейства исполнится ровно 20 лет. И ничего — пожилые «беременные антилопы» все еще актуальны! Во всяком случае, «двенадцатые» хэтчбеки остаются излюбленным объектом доморощенного тюнинга — с глухо затонированными стеклами, огромными спойлерами, антикрыльями и жерлом «прямоточного» глушителя. Но если судить по внешности, то рейтинг мы бы выстроили так: Калина-хэтчбек, «двенадцатая» — и Калина-седан в арьергарде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, раньше мы относили Калину к классу В, а «десятки» — к старшему классу С. Да, ВАЗ-2112 на 130 мм длиннее Калины-седана и на 320 мм длиннее Калины-хэтчбека, но до нынешнего выросшего гольф-класса «двенадцатая» уже не дотягивает. Решающий аргумент — колесная база, которая всего на 22 мм больше, чем у Калины. Так что добро пожаловать в класс В!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница в длине влияет только на объем багажника: у «двенадцатой» он составляет 400 л, а у Калины-хэтчбека — 260 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, пользоваться самым просторным багажником «двенадцатой» наименее удобно. Пятая дверь поднимается тяжело, складывать задний диван для перевозки габаритных грузов не менее трудно: фиксаторы тугие и неудобные, подголовники тоже снять непросто. Багажники Калин открываются гораздо легче, а спинка и подушка складываются без труда. В плане трансформации хэтчбек, естественно, практичнее седана, а на внутренней части пятой двери у пятидверной Калины даже есть ручка для захлопывания! Жаль, что закрыть дверь багажника удается только с третьей попытки — замок не отрегулирован. Да и открыть дварь, кстати, тоже получается не сразу — кнопку часто заклинивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьеры Калин одинаковы: симпатичный биодизайн родом из 90-х годов, неплохая эргономика и резкий пластиковый запах. Высокая посадка, огромный диапазон продольной регулировки кресел, приятный руль, понятные приборы, хорошая обзорность — водителю здесь довольно удобно. Но качество… У одной из Калин уродливо перекошена крышка «бардачка», у другой рукоятки микроклимата вращаются с таким усилием, что впору браться за пассатижи. А усилием, которое требуется, чтобы отрегулировать рулевую колонку, можно изменить наклон и нерегулируемого руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, Калина почти расцветает в сравнении с «двенадцатой». Вот где устаревшая архитектура, мрачный пластик и никудышное качество! Эргономика — шаг назад: высокий водитель вынужден постоянно сидеть с согнутой левой ногой и сильно отклонять спинку сиденья, чтобы вытянуть хотя бы руки. Дополняют картину большой, тонкий и скользкий обод руля, сделанного из разномастного пластика, и ограниченная обзорность — посадка в «двенадцатой» низкая, оконная линия высокая, а вид через заднее стекло перекрывают спойлер и подголовники пассажирского дивана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Словом, выбор рослого водителя — Калина и только Калина!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А каков выбор пассажиров?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вдвоем удобнее сидеть в «двенадцатой» — запас места для ног тут побольше, чему способствует и ограниченная свобода регулировки передних кресел. Но для посадки втроем предпочтительнее уже Калина: диван тут поуже, чем в машинах «десятого» семейства, но стойки кузова не так «завалены» внутрь. В целом — паритет. Жаль только, что у Калин в нынешней единственной комплектации вообще нет задних подголовников — это вопрос не только комфорта, но и безопасности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силовые агрегаты у всех трех машин одинаковы — восьмиклапанники объемом 1600 «кубиков» и пятиступенчатые коробки. Однако разница в динамике есть, причем между двумя Калинами. Седанчик ускоряется немного охотнее хэтчбека, его мотор чуть эластичнее на высших передачах. И максимальной скорости седан достигает на пятой передаче, а хэтчбек — на четвертой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Между тем весят обе Калины примерно одинаково — хэтчбек лишь на 5 кг тяжелее седана…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему моторы у Калин разные? А просто так звезды сошлись на небе. Обычный для вазовских машин разброс качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще одна проблема с качеством сборки — тугие «калиновые» педали газа, что в сочетании с нормальным усилием на педали сцепления вызывает проблемы при трогании. У «двенадцатой» с газом вроде бы порядок, но трогаться сложно и на ней: сцепление «схватывает» только в самом верху хода педали, будто диски уже совершенно изношены. Между тем все три машины — совершенно новенькие, из магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Понятно, что сделает нормальный владелец вазовской техники, — сразу поедет к знакомому мастеру. Тот растянет пружинку привода газа, чтобы педаль была полегче, отрегулирует сцепление… А самые «продвинутые» гаражные мастера, возможно, возьмутся и за привод коробки — у нашей «двенадцатой» рычаг настолько длинноходен, что при включении «четных» передач он почти ложится между сиденьями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В Калинах передачи переключаются четче и приятнее — рычагом не нужно «мешать» все пространство между панелью и креслами. Но тут другая беда — привод коробки тугой: особенно тяжело включаются первая и задняя передачи. Ничего, разработается! А вот пройдут ли со временем те хрусты и душераздирающие звоны, которые издает привод коробки Калины-хэтчбека на высоких оборотах мотора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По характеру торможения машины похожи — в момент блокировки колес вся троица делает попытку уйти с прямолинейной траектории. Неприятен и большой свободный ход педалей. Но Калины все-таки лучше — тормозной привод у них чуть информативнее, чем у «двенадцатой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное отличие по управляемости — наличие электроусилителя руля у Калин: под забавное жужжание баранка легко вращается даже на месте. А «двенадцатая» на каждой парковке заставляет наматываться на баранку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сожалению, «короткие» реечные рулевые механизмы на Калинах все никак не появятся — руль совершает 4,2 оборота от упора до упора. Каменный век! Вкупе с электроусилителем это напрочь лишает баранку Калины информативности в околонулевой зоне — в городе с этим еще можно мириться, но с ростом скорости ситуация становится неприятной. Вести автомобиль по плавной дуге часто приходится «вслепую» — обратная связь возникает только при больших углах поворота руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По прямой обе Калины едут без рысканий, разве что при резких маневрах кренятся и запаздывают с реакциями. А в предельном повороте, несмотря на одинаковые шины, повели себя по-разному: хэтчбек уходит в глухой снос передних колес, а седан охотнее заныривает внутрь под сброс газа, стремясь уйти в занос. Чем вызвана разница? А бог его знает. — может быть, отличаются схождение и развал передних колес. Хотя, скорее всего, дело в пружинах или амортизаторах из разных партий — потому что по плавности хода пятидверка оказалась заметно лучше седана. Мелких неровностей Калина-хэтчбек почти не замечает, средние проходит упруго, приятно «скругляет» выбоины — и раскачкой при этом не утомляет. А седан «стелет» пожестче: швы и стыки он пересчитывает подробно, а седоков на коротких волнах слегка подбрасывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но кто может поручиться, что все не окажется наоборот, попадись нам седан и хэтчбек из других партий?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, ВАЗ-2112 на фоне Калин не спасовал. По плавности хода наша «двенадцатая» оказалась похожа на Калину-седан (она пожестче), чувствительность рулевого управления тут повыше — в одном и том же вираже руль нужно поворачивать на меньший угол. Но весь обычный «букет» проблем никуда не делся: и недостаточная поворачиваемость, и «резиновые» отклики из-за податливости передка… Руль у этой «двенадцатой» хоть и «тяжелее», зато информативнее. Но обратная сторона медали — на баранку в поворотах, в отличие от Калин, по полной программе «приходят» дорожные вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну а по шумности вся троица друг друга стоит. Гул шин, рев моторов, вой трансмиссии и зуд пластиковых панелей… Беруши нам, беруши!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что в итоге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А итог-то нерадостный. После сравнения трех разных машин с разными недоделками так и тянет констатировать, что хрен редьки не слаще — слишком многое зависит от того, с какой степенью отклонения от конвейерных допусков собраны те или иные вазовские узлы, агрегаты и автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хотя нет, неправда — хрен все-таки слаще редьки! В том смысле, что Калина с кузовом хэтчбек по сумме экспертных оценок в этом непростом тесте лидирует. Однако сдается нам, что выигрыш по плавности хода (равно как и преимущество седана по разгонной динамике) тоже объясняется пресловутым разбросом качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А в бесспорном активе у Калины с кузовом хэтчбек только то, что она симпатичнее и более приспособлена к перевозке габаритных грузов, нежели Калина-седан. И оснащена усилителем руля, в отличие от устаревшей «двенадцатой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пятидверную Калину будут брать хотя бы потому, что это самый доступный хэтчбек класса В — и Chevrolet Aveo , и тем более Hyundai Getz заметно дороже. Китайский Chery Amulet по цене сравним с вазовской продукцией, но он существенно крупнее и упорно прикидывается седаном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но для нас вывод очевиден: никаких Калин вне зависимости от типа кузова. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как водится, АвтоВАЗ дорабатывает Калины уже на конвейере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во-первых, с середины сентября на Калины начнут устанавливать новые передние пружины — под них модернизированы защитные кожухи стоек передней подвески. Заводчане уверяют, что такие пружины позволят снизить боковые нагрузки на стойку, а плавность хода и управляемость должны улучшиться. Новые пружины делают методом холодной навивки из более прочного прута — они легче и долговечнее нынешних. Место не самого удачного махачкалинского электроусилителя руля осенью займет безредукторный агрегат калужской фирмы Автоэлектроника. Но рулевой механизм пока останется прежним — с «длинной» «рейкой». Внедрение «короткого» механизма, по словам вазовцев, пока упирается в новое технологическое оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С 20 августа в палитру добавился еще один цвет кузова — зеленовато-серый «металлик» «совиньон». Теперь Калины красят в пять различных цветов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие из машин безопаснее при аварии — Калины или десятое семейство?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы проводили краш-тесты обоих седанов — и «десятки» (см. АР №6, 2002), и Калины (см. АР №20, 2005). Если судить по рейтингу, подсчитанному с помощью методики EuroNCAP , Калина намного опережает «десятку» — она набрала 5,6 балла из 16 возможных, в то время как ВАЗ-2110 с трудом получил 4 балла. Но на самом деле обе машины примерно одинаковы: при аварии они безопаснее Самар (уж не говоря про «классику»), но сильно уступают современным одноклассникам. Для сравнения: Renault Symbol на краш-тесте Авторевю заработал 11 баллов (см. АР №17, 2002), а Logan — 12 баллов (см. АР №18, 2005).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузова Калины и «десятки» неплохо держат смещенный фронтальный удар на скорости 64 км/ч — деформация почти не дошла до салона. Но архаичные ремни без натяжителей и ограничителей усилия повышают нагрузку на грудные клетки передних седоков — возможны переломы ребер. А отсутствие водительской подушки грозит травмами головы для водителя. Причем в Калине перегрузки головы манекена-водителя при ударе о «безопасный» руль были самыми высокими. Есть немалый риск повредить и колени водителя, которые ударяются о детали под панелью, — хотя интерьер Калины более травмобезопасен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В итоге «десятка», а равно и «двенадцатая» имеют неплохие шансы сохранить жизнь пассажирам, но избежать травм им будет непросто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АвтоВАЗ рекомендует продавать восьмиклапанные хэтчбеки ВАЗ-2112 в комплектации Норма по цене от 249847 руб. (примерно $9357), и официальные дилеры ее практически не завышают. Норма — это иммобилайзер, твидовый салон, центральный замок и передние электростеклоподъемники. Исполнение Люкс добавляет к этому списку велюровую обивку салона, маршрутный компьютер, литые 14-дюймовые диски, противотуманные фары, подогрев передних сидений. Рекомендованная цена — 256505 руб. (около $9606). Но часто машины в заводском исполнении можно приобрести только на заказ. Большинство же «салонных» автомобилей уже дооборудованы дилерами с соответствующим увеличением стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Двенадцатые» с шестнадцатиклапанным двигателем (89 л.с.) дороже на 5275 руб., а «люксовые» — на целых 10095 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хэтчбеки с новой передней панелью от Приоры стоят примерно на 1000 руб. дороже, а с гидроусилителем ZF — на 11000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калины продаются с единственным восьмиклапанным мотором и в единственной комплектации — Норма. В оснащение входят иммобилайзер, электроусилитель руля, сигнализация, тканевая обивка сидений, радиоподготовка, бортовой компьютер, центральный замок, передние электростеклоподъемники и подогрев передних сидений. Седан должен стоить 254286 руб. ($9523), хэтчбек дороже — 258031 руб. ($9664), но из-за высокого спроса многие дилеры поднимают цену еще на $300—400.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия на все автомобили ВАЗ — 2 года или 35000 км, но почти все дилеры предлагают расширить ее до 5 лет и 75000 км при условии обслуживания в их сервисах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Александр ДИВАКОВ, Сергей ЗНАЕМСКИЙ, Ярослав ЦЫПЛЕНКОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль: ВАЗ-2112, Лада Калина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спрашивает: Вова Малафеев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Суть вопроса: Выбираю между Ладами: 2112 и Калиной, никак не определюсь

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здравствуйте. У меня есть вопрос, что лучше выбрать: Ваз 2112 или Калину?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мне советуют брать Калину. Говорят, что у нее красивый салон и кузов отделан противокоррозийным покрытием. Но про Ваз-2112 говорят, что он имеет 16-клапанную комплектацию, чего нет на Калине. Так же меня осведомили про то, что в 2112 больше места в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 (124 модель) — не гнёт клапана двигатель!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но для меня остаётся открытым вопрос по динамике этих автомобилей, по их маневренности на трассе и в городе. Поговаривают и о том, что в Калине какая-то вечная проблема с электроусилителем руля. Мол, он там совершенно не продуманный и к нему крайне сложно привыкнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Два отечественных автомобиля: ВАЗ 2112 и Лада Калина, первого поколения, какой из них лучше и почему? В чём их слабые и сильные стороны? Кому они подходят? Какое авто выбрать? Разберёмся в этих вопросах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По результатам, нашего мини — исследования, станут ясны суть и характер этих авто. Выбор станет, гораздо более, продуманным и обоснованным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2112

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Десятое семейство, автомобилей Волжского завода, ворвалось на отечественный рынок в конце 90-х, сразу понравившись российским потребителям. Десятое семейство, по задумке руководства тольяттинского завода, пришло на смену «зубилам». Дизайн десяток выгодно отличался от 2108,-09 -099. Внешний вид был более современен, кузов обтекаемый и «зализанный». Для 90-ых смотрелся современно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выделялся своей элегантностью, спортивным видом, среди 10-го семейства. Вершиной дизайнерской мысли стал купе 21123, с породистым, спортивным характером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калина, первого поколения, начала выпускаться с 2004 года, была свежее двенадцатой, выпускавшейся с 1998 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходили слухи, что дизайн разрабатывали итальянские специалисты. Так это было или эффективные менеджеры, просто таким образом осваивали средства, вряд ли станет точно известно. Но одно можно сказать наверняка: человек, разработавший дизайн, очень сильно ненавидел тольяттинский завод и его продукцию. Более уродливой машины Волжский автозавод, ни до ни после, не выпускал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поговаривали, что название придумывали чернокнижники, зашифровавшие в нём имя богини Кали, известной своим кровожадным нравом. Так ли это или нет, точно неизвестно, однако были известны неоднократные случаи, когда от небольшого удара авто, сработавшая подушка безопасности ломала шейные позвонки водителю. Как утверждают инженеры — эта проблема решена, однако проверять на себе, вряд ли кто пожелает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двенадцатая оснащалась, в основном, 16-клапанными двигателями. Которые серьёзно подпортили репутацию машины. Движок должен был стать более экономичным, мощным, скоростным. Однако, на «низах» он был слабее 8- клапанного, немного экономичнее, но не существенно. Более быстрый — однако в городе, благодаря «низам», восьми клапанный выигрывал. А на трассе, разница была незаметна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинством Калины, по сравнению с двенадцатой, стала старая, проверенная, надёжная, неприхотливая лошадка — 8-клапанный мотор, известный по 08 — 09 семейству Волжского автозавода. Из минусов этого двигателя было только его тракторное урчание. В остальном же — это идеальный отечественный мотор:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мощный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Экономичный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Надёжный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С высокой ремонтопригодностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калина, должна была стать преемницей Оки, изначально планировалось, что десятое семейство и Калина займут разные ниши. Если сравнивать базу автомобилей, то двенадцатая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Длиннее хетчбэка Калины на 32 сантиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Шире на 10 сантиметров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Клиренс на 10 мм. выше, что более практично.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Объём багажника больше на 120 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размеры салона важны для ежедневной езды — ведь от размера места, во многом, зависит комфорт внутри.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение салонов по внутренним размерам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Измеряемые величины ВАЗ 2112, мм Калина (седан), мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Переднее место
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По диагонали, от педали сцепления до угла средней стойки с крышей 1500 1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По диагонали, от угла средней стойки с полом до угла лобового стекла с крышей 1000 930
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина, от кузова до средней стойки 1160 960
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заднее место
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По диагонали, от угла пола с задним колесным проёмом до угла средней стойки с крышей 1040 1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По диагонали, от угла средней стойки с полом до начала задней стойки 1050 1040
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина, от средней стойки до кузова 898 910

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно из таблицы: переднее место в двенадцатой существенно шире: на 20 сантиметров. Сзади места, примерно, одинаково.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Качество

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калина стала полигоном для обкатки новых инженерных решений, недостатки которых инженеры автозавода могут исправлять десятилетия. Как-то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ГУР.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Эектронная педаль газа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gодушки безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Над двенадцатым хэтчбеком, нововведениями, изощрялись меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможно, нововведения, новые технологии, улучшают технику. Несомненно это так, но не в России, где инженерные косяки могут десятилетиями не исправляться. В бюджетной линейке ценится, прежде всего, надёжность, а новые, не проверенные практикой, технологии, в условиях России, существенно снижают надёжность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Качество сборки, материалов, как Калины так и ВАЗ 2112 оставляют желать лучшего. Здесь между ними разницы нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ лучше по эстетике, больше по пространству. Мощный, оборотистый двигатель позволяет «зажечь» и без доработок. Это автомобиль, для молодёжи, не обременённой деньгами, но имеющей время для ухода за машиной. Для любителей улучшений и доработок — пространство, под капотом, позволяет установить турбину, компрессор, новую систему подачи топлива и выпускного коллектора. Место впереди, достаточно, для установки спортивных сидений. Места в багажнике, достаточно, для установки крупных сабвуферов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калина подходит практичным, занятым людям, не желающих переплачивать за средство передвижения. Её ниша там где не жалко: на селе, в такси, рыбалке, охоте, для людей, ценящих надёжность, прежде эстетики и комфорта. Прекрасно справляется с повседневными нуждами — отвезти, перевезти, доставить припасы, вещи, стройматериалы и т.п. Неказистый, но надёжный и экономичный авто — трудяга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-hjetchbek-ili-2112/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лада калина или шевроле ланос https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-ili-shevrole-lanos/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-ili-shevrole-lanos/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lada-kalina-ili-shevrole-lanos

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современный ассортимент, представленный на авторынке, поражает изобилием. Но широкий выбор приводит покупателя в замешательство, ведь довольно часто случается, что разные производители выставляют к продаже идентичные проекты. И очень сложно определиться, какую из машин брать. Такая ситуация произошла с двумя парами автомобилей: Лада Калина и Шевроле Ланос, Рено Логан и Дэу Нексия. Они похожи друг на друга, но между ними есть существенные различия. Но что лучше: Калина или Ланос, Логан или Нексия?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества Лады Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 1998 году началось производство нового проекта — Лада Калина в версии хэтчбэк. В 2004 году выходит обновленная версия Калины, более надежная, но с изъянами. В 2013 году АвтоВАЗовцы выпустили в продажу новое поколение Лады. На этот раз был представлен неплохой дизайн, но все той же бочкообразной конструкции. Полностью переработали головную светооптику, поставив крупные, немного раскосые фары, которые вкупе с аккуратной решеткой радиатора и спойлером, смотрятся очень хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсал оснастили рейлингами, которые позволяют перевозить дополнительный груз на крыше. Плюсом стало и то, что кузов получил оцинковку, не весь, но значительная его часть. Он стал жестче и надежнее, долговечнее. Колесная база немного подросла, что открыло большие возможности по проходимости, увеличился и дорожный просвет, что является немаловажным фактором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада порадовала хорошим оснащением. В отличие от прошлого поколения, Калина 2013 даже в базовой версии оборудована отличной системой безопасности. Электроподъемники навевают мысль, что сидишь в иномарке, вся внутренняя отделка, построение приборной панели и даже сам руль очень напоминают Рено или Шевроле. Единственное, что вызывает недоумение, так это то, что стекла можно опустить лишь до середины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под капотом установлено несколько типов бензиновых двигателей объемом 1.6 л, мощностью 98 и 106 л. с. Моторы работают с передним приводом, пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической трансмиссиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость Лады Калина небольшая, 168 км/ч. Разгон до сотни тоже не может порадовать, 11-13.7 сек. Это больше, чем у внедорожников Нисан и Кашкай, а также Ланос, простой хэтчбэк среднего класса, с которым мы и будем сравнивать Ладу. Но зато трансмиссия работает хорошо, скорости переключаются плавно, машина двигается вполне мягко, динамика хорошая. Но что лучше: Ланос или Калина? Пока сложно ответить на этот вопрос, без знания того, что же нам предлагает Ланос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Знакомство с Шевроле Ланос

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель Шевроле Ланос появилась в 2003. Между Ланос и Калина есть много общего, но пока еще трудно сделать точный вывод, какая из них сильнее, Ланос или Калина. Ланос получил стильный, изящный кузов. Фасад довольно прост, некрупные, стандартные, почти квадратные фары, суженная радиаторная решетка, такой же суженный передний бампер. Образ лаконичен, но все же в экстерьере чувствуется изюминка, неуловимый шик. Если бы не резкость форм, то машина была бы просто восхитительной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон привлекает атмосферой изящества и утонченности. Кресла широкие, мягкие. Обивка недорогая, но эстетичная. Багажник невелик, всего лишь 322 л, но при желании можно легко сложить задние кресла, и этот объем будет увеличен до 958 л. Под капотом 1.5-литровый мотор мощностью 86 л. с., идущий в комплекте с механической пятиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель оснащена системой безопасности, подогревом заднего стекла, отличной акустической системой, системой дистанционного управления замком багажника. В салоне можно найти массу незначительных, но приятных мелочей. Максимальная скорость — 172 км/ч. Исходя из проведенного обзора, все же можно сделать вывод, что лучше Ланос: он динамичнее, техничнее, быстрее, да и стоит дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристика Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машины Рено и Дэу являются наиболее массовыми и популярными. Их преимуществами является практичность, хорошая динамика, надежность и привлекательный внешний вид. Сравним еще две аналогичные модели, производства Рено и Дэу, попытавшись выявить лидера. Итак, что же лучше: Рено Логан или Дэу Нексия? Дебют Рено Логан состоялся осенью 2004.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль позиционировался, как проект среднего класса. Он получился хорошим. Ничего лишнего, никакой чрезмерной скромности и блеклости. Среднеразмерный кузов, с немного закругленными, покатыми формами, аккуратные, симпатичные фары, множество декоративных элементов. В салоне все эстетично, со вкусом. Как экстерьер, так и интерьер построены по принципу: прочность, практичность, качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон рассчитан на 5 человек, водительское место выполнено очень хорошо. В люксовой комплектации можно регулировать кресла по высоте и углу наклона, в базовых -приходится довольствоваться тем, что есть. Внешне машина — классная, но вот техническая часть не совсем совершенна. Чтобы сэкономить, производители закупали дешевые и не особо технологичные детали, значительно упрощали многие системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Например, выхлопная система состоит не из множества элементов, как должно быть, а всего лишь из одного. По технической части лучше какая-нибудь японская недорогая машина или Нексия. Гамма силовых агрегатов состоит из моторов объемом 1.4, 1.6 л, мощностью 75 и 87 л. с. соответственно. Двигатели работают с передним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость 162-180 км/ч. Разгон до сотни занимает 10.5-13 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности Дэу Нексия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дэу Нексия, эстетичный, интересный по всем параметрам хэтчбэк, берет свое начало от модели Опель, которая производилась в Германии до 1991 года. Эта модель была настолько популярна, практична и необычна, что корейцы заключили с немцами долгосрочный контракт на ее выпуск. Немного доработав модификацию на свой лад, привнеся некий процент уникальности, компания Дэу запустила в продажу проект Нексия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина получила приятный внешний вид. В отличие от большинства автомобилей Дэу, здесь нет той угловатости и резкости, напротив, все в норме, чувствуется золотая середина. Фары хоть и небольшие, но оригинальные, суженные и слегка закругленные, они придают экстерьеру нотку экспрессии, респектабельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немаленькая колесная база, а это отличные проходимые способности машины. Салон — просторен и комфортен. Багажник объемом 530 л. Вот только в салоне места хватает лишь на четверых пассажиров. В Рено Логан можно разместиться пятерым, и это стоит учесть при сравнительном анализе и выборе между Логан или Нексия. Эргономика Нексии очень даже неплоха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эта модель выпускалась в двух комплектациях. Первая попроще и дешевле, но зато во второй наблюдается гидроусилитель руля, кондиционер, магнитола, регулировка водительского кресла и масса других опций. Движущей силой являются бензиновые моторы объемом 1.5 и 1.6 л, мощностью 85 и 108 л. с, работающие с передним приводом и механикой. Максимальная скорость — 175-185 км/ч. Разгон до сотни занимает 11-12.5 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исходя из проведенного обзора Логан или Нексия, делаем вывод, что Нексия более мощная, она и быстрее и техничнее, и более оснащена, нежели Логан. Единственное, Логан на одну секунду быстрее разгоняется. Но обе модели хороши, каждая по-своему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде чем мы начнем знакомиться с Chevrolet Lanos, немного мыслей вслух. Львиную долю автомобильного рынка нашей страны, начиная с 70-х годов, захватил АвтоВАЗ. Да и сегодня, несмотря на меняющиеся реалии, именно автовазовских машин продается больше всего. Если раньше споры автолюбителей о том, какая лучше советская машина (Москвич, Запорожец или Жигули) еще могли иметь место, то теперь сравнение с Жигулями или Запорожцем просто вызывает улыбку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А сегодня? Шевроле Ланос — это ЗАЗ, тот же Запорожец. Ну как, АвтоВАЗ, слабо конкурировать с таким Запорожцем? Ну что же, вернемся к давнему спору. В качестве Запорожца выступит собранный на ЗАЗе Chevrolet Lanos, в качестве Жигулей — новинка АвтоВАЗа Лада Калина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обе машины B-класса, примерно одинаковой цены, вот и сравним. Можно сказать, что Ланос — это вытянутая Калина или, наоборот, Калина — это сжатый Ланос. Однако, в целом, дизайн Калины современней, особенно, если посмотреть сзади и, особенно, если это хэтчбек. Смотря на Ланос сзади, начинаешь понимать, что машина спроектирована добрых десяток лет назад и вспоминаешь его истинные корни. Он, прежде всего, Daewoo, потом Chevrolet и лишь после этого ЗАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот с "мордочки" Ланос уже выглядит приятнее, красит его и шильдик Chevrolet, хотя, разумеется, о вкусах не спорят, тут каждому свое. Но, садясь в салон, даже ярые сторонники Ланоса должны приостыть, Калина тут выигрывает, она современнее по всем параметрам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировки руля искать не стоит, ее тут нет, поэтому удобство нахождения за рулем приходится подгонять исключительно регулировкой сидения. Другое дело — Калина. Конечно, регулировки руля по вылету нет, но не каждая иномарка, тем более B-класса, может им похвастаться, а наклон регулируется еще со времен "десятки".

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дальше Калина начала получать плюс за плюсом. Судите сами, глядя на панель приборов, невольно отмечаешь, что здесь есть все необходимое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем ответит Ланос? Да ничем. Глядя на механический одометр, вспоминаешь вазовскую "копейку", хотя это простительно. Но отсутствие тахометра. прибор полезный во многих ситуациях. Попробовали сделать старт с места с небольшим буксом. Элементарно, когда есть тахометр, но когда его нет и совершенно незнакомая машина. В общем, получилось, но с третьего раза. Что там тахометр, на Калине отличный современный компьютер, по удобству и наличию функций сравнимый с немецкими машинами C-класса. Вы уже догадались, что компьютера на Ланосе нет. Здесь снова лидирует Лада Калина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неужели Ланос себя никак не проявит? Ведь это все-таки иномарка! При движении в Калине слышна не только работа двигателя, еще и прослушивается трансмиссия и требуется время для привыкания к педальному узлу. В Ланосе же полное соответствие иномарочным канонам. Работа педалей сцепления, тормоза и газа — все настроено идеально. Удивительно, но на Ланосе почти не слышно двигателя. Шумоизоляция колесных арок слабовата, слышны стуки малейших песчинок. В целом же, акустический комфорт вполне на уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что выбрать: Калина или Ланос?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сочетание слов «желтая «Калина» с недавнего времени приобрело стиль фольклора: кому приходилось видеть репортаж, в котором увлекательно рассказывали о том, как совершал пробег премьер-министр России по территории трассы Чита — Хабаровск. В сети можно наблюдать за двумя ее копиями, совершивших путешествие на автомобильных вазах за «Калиной», которая шла впереди. Но все же, многие автовладельцы задаются вопросом, что же все таки лучше, Калина или Ланос? Для всякого случая. Остался в памяти сюжет, показанный по телевидению, в котором премьер на ходу вел обсуждение с журналисткой об особенных моментах навигации и автомобилях, в общем. Во время разговора, в общем, наблюдалась лукавость: как по-серьезному дать оценку автомобилю, имеющему специальную сборку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки Калина Оказавшись внутри салона можно осмотреться. Хорошие сиденья и приличный диапазон при перемещении, можно регулировать угловой наклон руля, прекрасный обзор. Изначально вроде нормально. После того как будет заведен двигатель, состояние идиллии пропадает. В «Ладе» наблюдается вибрация, начиная с руля и заканчивая педалями. При этом зуд меняет характер по мере того, какое количество оборотов делает двигатель. Автомобиль, который въезжает в гараж с большой площадью просто узнать. Еще издалека: вентилятор охлаждающих систем издает гул, словно кондиционер в промышленности, приглушая и рокотание выпуска. Возможно, все покажется только спортивной комплектацией. Придать оживления компьютеру получилось, сбросив клемму с отрицательным зарядом с аккумулятора. Последующим днем все было повторено. Можно вспомнить, ранее в «Жигулях» у поверхностью капота находилась лампочка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проявление забот о каждом клиенте: чтоб в ночное время им лучше было выполнять ремонтные работы, находясь посередине дороги. У «Калины» такая лампочка отсутствует, но в отсек автомобиля, где находится мотор с пробегом сто километров, заглянуть однозначно придется. К сведению, у автомобиля какая-то жидкость текла под ногами пассажира спереди. То ли эта жидкость была водой, которая после мытья смогла найти место с дырочкой, или конденсат из кондиционера. Неудачный экземпляр — понятно, скажет большее количество фанатов. При езде «Лада» со звуком будет шлепать по неровным участкам асфальта, молотить гравийной крошкой по аркам, издавать зуд трансмиссионной передачей и скрипеть пластмассой — какое уж тут интервью. Но места с неровностями крупных размеров автомобиль способен парировать достойно. На больших скоростях настораживает управляемость: с избытками легкости и пустоты в пределах зоны, где около нулевая отметка руль не дает возможности правило ехать по траектории, которая задумана. Там, где быстрые виражи, дела совсем плохие: с числом оборотов, равным четырем, от упора до упора о перемещении в спортивном стиле лучше не вспоминать. Окажется досадным, ведь величина потенциала подвесок не такая плохая. «Калина» преднамеренно скроется в повороте, там, где сбрасывает газ и будет стремиться в наружную сторону при избытке тяги без ненужного нервозного состояния. Мотор с шестнадцатью клапанами может прийтись по вкусу многим. Он хорошо будет тянуть при оборотах, совершаемых вхолостую, имеет хорошую свойство эластичности и дает возможность избавиться от двух конкурентов с того места, где есть светофор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но это, когда повезет, можно оказаться в передачу. Присутствие плохой избирательности туго действующего механизма станет портить все характеристики калины. С задней части также втыкает кое-как, возможно, поэтому сигнализатор ее включения станет издавать такой унылый минор в виде дзиньканья. Какие же преимущества имеет эта красотка, помимо внешнего вида? В первую очередь, в ней комфортнее всего перемещаться в вечернее время, ведь на диване сзади без особой тесноты можно усадить даже высоких людей. Далее, не очень плохой мотор. Ко всему этому, богатая комплектация: наличие кондиционера, навигации. Или Ланос: характеристика Недаром Ланос (или Шевроле Ланос) моментально смог завоевать рынок такси (да и в России профессионалы отдают предпочтение этой модели), что является надежным признаком практичного автомобиля, который неприхотлив, выгоден в обиходе. Лучше «Ланос» в том, что в нем отсутствует китайский пластиковый амбрэ и панели с кривизной. Да и «Калина» с ее проявлением дрожи и не скрывшимися полностью в двери стеклами спереди, может найти чему завидовать. Можно управлять с гармоничным (понятно, с поправками на стоимость) автомобилем. Педали в меру на коротком ходу. Рычаг передачи не надо искать, а руль наполняет сочная отдача от старого доброго гидравлического усилителя. Так же, если у вас есть нужда в заправке кондиционера на сайте — заправка кондиционеров автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да, «Ланос» не будет скоростным и уступит «Ладе» в свойствах динамики. Его простой двигатель, имеющий восемь клапанов, плавно упирается поверхность ограничителя всего на пять тысяч семьсот оборотов в минуту и не претендует на совершение подвигов. Однако по эластичным свойствам он только немного будет более худшим, хотя уступит автомобилю российского производства в мощности двенадцать литров в секунду. Ну а «Форцу» он может положить на лопатки просто и без принуждения. Основное — не вынуждать его двигаться со скоростью тысяча оборотов в минуту, а то «Ланос» будет дергаться, словно карбюраторный. Сравнивать, Ланос или Калина, можно много в чем: на любом форуме бюджетных автомобилей уже сделано по этой теме много копий. Почти в ста процентах вариантов копии эти, лишь одного представителя противоборствующей стороны. Для восполнения этого пробела и делается сравнение этих автомобилей. Вернее, описания ощущений после того, как это ни окажется странным, кто поменял Ланос на Калину. Вот рассказ одного пользователя. Немного история, Ланос Был куплен в новом состоянии в 2006 году в топовом комплекте, а конкретно кондей, одна подушка и два электрических стекла, ГУР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сделана установка музыкального плеера, сигнализация, антикора с локерами. Приборная панель с тахометром и ПТФ были куплены позднее. Далее выполнили тонировку, поставили БК, ковку, би-ксенон (сняли в дальнейшем), чехлы, подлокотник, ГБО четвертого поколения. За четыре года Лань смогла проехать почти сто пятьдесят тысяч метров и неисправностями не надоедала. За все время кроме расходников была сделана замена радиатора с наличием гарантийного срока на двадцать тысяч километров, амортизаторов сзади с гарантией на двадцать тысяч километров, каждого амортизатора на пятьдесят тысяч, тех, что спереди на сто двадцать тысяч километров, одной шаровой (чехол разорван во время, когда происходила замена стоек) на пятьдесят тысяч и наконечников руля на шестьдесят (не поясом зачем). Каждую стойку еще раз меняли с подшипником опоры, на двадцать пять тысяч была сделана смена ДАД, хоть причина похоже скрывалась в его разъеме. Надо было заменять прокладку ГБЦ. Кузов на четвертом году стал давать слабину: наблюдаться вспучивание краски. На кромке стекла сзади, крыле спереди она немного затекла (протереть поверхность бампера) и пара жуков также стала вспучиваться, хоть и были подкрашены. Коррозию на капоте остановили с помощью преобразователя. Слой краски с задней стороны порогов слез на площади пять на пять сантиметров. В нижней части еще, когда шел второй год эксплуатации, помимо небольших мест с ржавчиной на вчетвером году ничего ужасного не случилось. Здесь было принято решение сделать смену автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Т.к. внутри Ланоса уже немного тесно, а все, что лучше и более дорого минимум на сто пятьдесят тысяч рублей был осуществлен выбор. Лада Калина: характеристика Калина была куплена в образце "универсала" "Люксовой" комплекта с мотором 1,6 шестнадцатого класса девяносто восемь литров в секунду. Что же было получено за триста сорок четыре тысячи рублей: АБС, контроль климата, электрические зеркала с системой прогрева, электрические стекла, обозреватели сидений, штатная сигнализация с иммо и цз, несколько литых дисков, БК, ПТФ, ЭУР. Действие приобретения тут же "перебрасывает" во все реалии сервиса российского происхождения. Это ужас. Недалеко салон шевроле — обслуживают в течение дня и ночи. После того, как сделан звонок, одно получение машины, что можно приехать и спустя полтора часа после прибытия пришлось ждать еще три часа! К тому же, манагер оказался нормальным. Первые впечатления от машины такие: площадь большая. Ощущение свободы, сзади возможно даполнительно человека сажать. В Ланосе сзади водителя разве что можно было сесть ребенку или собаке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пятая точка на теле греется. Система контроля климата функционирует, может не в идеале, но работает. И более тепло, чем внутри Ланоса. Шумка более лучшая, но имеется единственное но, о котором далее. В отделение багажника можно четыре колеса положить. Будто бы ничего не издает грома, не дребезжания, перемещается плавно, подвеска достаточно энергоемка. Насчет динамических свойств будет написано, после того, как пройдет описание обкатки. Коробка передач, жесть, напевает на любые голоса , достаточно шумновато. Не ждали что так можно. Но переключать передачи можно мягко и сложностей с нету. Но тут же "но": ходы рычага дают возможность ощутить, что внутри коробки передач довольно много пространства. Звучание мотора тоже слышно. Руль. Длинный и связь в обратном направлении общем отсутствует. То есть почувствовать предел скорости во время поворота нельзя — руль "пуст". Не станет способствовать тому, чтобы ездить на большой скорости так же и его "длина" — крутить его необходимо очень долго. Ланос давал возможность перемещаться на высокой скорости и правильно. Руль короткий и острый. АБС работает: ездить надо аккуратней, ибо на Ланосе без АБС в условиях такой же погоды тормозить намного можно лучше. Но это и этом — когда на поверхности дороги слой с укатанным снегом в один-два сантиметра — без АБС автомобиль тормозить будет лучше. В общем машина ездит. Будто не так плохо. Если правду, в интернете написано достаточно ужасных историй. За пока еще одну тысячу километров (три раза сплюнуть) ничего не поломалось и не смогло овалиться. Появилась пара сверчков (один незнакомый) и слетел чехол ручки коробки передач является также больным вопросом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем, на счет сверчков, заметив ФАК Калины, можно ужаснуться: сорок пять известных. Уже в скором времени техническое обслуживание, которое у Калин проходит на две-три тысячи километров. Все другие спустя пятнадцать. А стоимость пугает — техническое обслуживание, которое включает лишь замену масла и масляного фильтра обойдется в пять-шесть тысяч рублей. Ланос был более дешевый. С чем можно сравнить Ладу Калину, у которой новый двигатель с шестнадцатью клапанами и емкостью в тысяча четыреста кубов? В первую очередь, с ее простой сестрой в тысяча шестьсот кубов. Далее, с седаном Логан или Нексия, который называют «убийцей Калины». Когда тестирование было завершено, и подписан меморандум в Тольятти об альянсе Renault с Автомобильным ВАЗом придали сравнению другое предназначение, что полезное Калина способна перенять у Логан или двигатели, или коробки передач, или, все же, АБС? Что лучше: Логан или Калина "Норма с элементами люкс" — непременно таким странноватым сочетанием слов обозначают взятую на тестирование Калину 1.4 за двести шестьдесят семь тысяч семьсот рублей. "Элементами люкс" являются литые колеса, молдинги на боковых крыльях и пленка, которая клеится самостоятельно черного цвета на поверхности стойких дверей. А Калина 1.6 за двести шестьдесят девять тысяч семьсот рублей — это уже полноценный Люкс: фары против тумана, четыре электрических подъемников стекол взамен двух, обогреваемые электрические зеркала и кресла спереди. Внутри двух Калин — отделка с использованием светлого бархата, ремни, которые натягиваются и две подушки безопасности (про это можно узнать из надписей Airbag на руле и панели спереди).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вдыхая аромат фенола, ностальгии по новому автомобилю российского производства, можно радоваться за тех, кто владеет такими Калинами. Но, система подогрева кресел будет жарить так, что приходится ощущать себя словно яичница, когда в нужный момент «сковорода» не будет выключена, настало время обсыпать себя солью. Комфортный блок управления, имеющий стекла-зеркала во время закрывания окна водителя спереди появляется из обивки двери. Далее выпадает какой-то болт из находящейся в нижней центральной консоли пепельницы. Дверь не закрывается. Открыв место для очков на поверхности потолка, что является еще одним отличием версии Люкс, можно сбить настройки зеркала в салоне, по иному очки в него не положить. В общем, люксовая модель действительно набита лишними элементами. Штатное торможение простой Калины неплохое, хотя у Логана лучше. Но, во время блокировки колес два автомобиля без АБС, соответственно, ими невозможно управлять. Как Логан — Престиж. Были взяты для на проведения теста пара седанчиков Renault — тоже с моторами, имеющими объем 1,4 и 1,6 литров. При этом Логан 1.6 попал в топ-версию Prestige за тридцать пять тысяч девятьсот рублей. За что отданы деньги? За абсолютно покрашенные в черный цвет кузова бамперы, как у Калины образца люкс, наличие наклеек на стойках в центре, более крупного размера зеркала снаружи. Но за легкосплавными колесами, в общем, необходимо сделать доплату еще девять тысяч девятьсот рублей. Принимая к вниманию опции, российский Логан Престиж потянула триста девяносто шесть тысяч шестьсот рублей. Дорого. Только престижа запах здесь абсолютно не чувствуется. В сравнении с Калиной люкс, нет ни места для очков, ни системы для прогрева электрических зеркал, к клавиши электрических подъемников стекол должны тянуться книзу, до основания «ручника». Зато кресло водителя можно регулировать по высоте, любая рукоятка или кнопочка действует правильно, ничего не выпадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скуповато, но аккуратно. Поэтому при выборе, Логан или Калина, имейте ввиду все эти нюансы. Нюансы мотора Калина Замеры динамики разгона показали, самой скоростной, соответственно «паспорту», стала Калина в тысяча четыреста кубов. С нуля до ста — за 12,7 секунды. Новейщая модель с шестнадцатью клапанами, объем 1,4 литра может развить восемьдесят девять литров в секунду — он на девять литров в секунду более мощный, чем мотор в восемь клапанов и тысяча шестьсот кубов. Ко всему, в среднем он еще и на 1,1 литра/100 километров экономнее. Но недостаток нового мотора состоит в нехватке тяги «на низах». Самую большую активность он может проявить в интервале с трех тысяч до четыре тысячи семьсот оборотов в минуту, но, когда не поворачивать его до максимума, во время смен передачи, двигатель станет загосать. Проблему угнетает и «растянутость» передач — на данный момент трансмиссия у любой Калины одинакова. Создатели утверждают уверенно, что скоро вместе с мотором 1.4 появится основная передача, имеющая число 3,9 взамен теперешних 3,7. В настоящее время намного лучше перемещаться с мотором в тысяча шестьсот кубов. Тогда Калина может разогнаться до ста меньше на 0,8 секунды, но выиграет по эластичности: при пятой передаче заметно ускорится с шестидесяти километров в час. Да и делать переключение передач, используя сильный мотор, надо достаточно реже. Но это не заставляет проявлять большое чувство радости — рычаг ходит туговато, избирательность плохая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А что может дать АБС И Калина, и Логаны снабжают системами фирм Бош против блокировки. Причем, когда Логан с АБС отличает наиболее мощнейший вакуумный усилитель тормозов одновременно с увеличенными дисками и барабаном, на каждой Калине запчасти тормозной системы одинаковые. Для того, чтобы адаптировать АБС кулаки повортников колес спереди и щиты тормозов сзади доработали под установку датчиков, а регулятор тормозных сил механического действия, названный «колдуном» упразднили с Логанами. Они медлительнее, чем Калины: Логан 1.6 способен разогнаться до ста за 14,2 секунды, а Логан 1.4 — всего на 0,3 секунды больше. Двигателей отличает только ход поршня и настройки- мотор 1.4 обладает ровным характером, а агрегат в тысяча шестьсот кубов существенно станет живее после четырех тысяч оборотов в минуту. Калины проигрывают в 0,8-1,8 секунды, при увеличении до сотни происходит компенсация намного большим комфортом в управлении тягой. Педаль газа в двух одинакова. Логан имеет более легкую, реакция на нажатие четкая. Переключение передач более приятное и точное (хотя и не в идеале), а процесс подбора чисел передач заметно удачней. В итоге два Логана имеют существенно большую тягу: на четвертой передаче Логан 1.4 сможет разогнаться с шестидесяти до ста километров в час за 12,8 секунд, на полторы секунды более быстро, чем Калина 1.6. Логан 1.6 еще на секунду более быстрый. Единственно, что может расстроить, — это наличие неинформативного привода сцепления на автомобиле в тысяча четыреста кубов: на Логане 1.6 привод более «прозрачный». Следуя из этого каждый автолюбитель сможет понять, лучше Ланос или Калина, и подобрать себе машину и по вкусу и по подходящим характеристикам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Газета ECAD

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Международная некоммерческая организация "European Cities Against Drugs" — "Европейские города против наркотиков"

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-kalina-ili-shevrole-lanos/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лада гранта спорт или приора https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-granta-sport-ili-priora/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-granta-sport-ili-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lada-granta-sport-ili-priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касательно этих двух отечественных автомобилей, то их выбирают, прежде всего, по той причине, что их стоимость гораздо ниже, чем у большинства аналогов, произведенных за рубежом. Уже достаточно дано все знают, что автомобили компании АвтоВАЗ считаются хорошими, доступными и качественными рабочими автомобилями, которые можно использовать для небольших семей и ведения бизнеса. Стоит выделить тот факт, что автомобили данного производства, активно применяются и в государственных структурах различного рода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приблизительно в одной категории находятся два автомобиля отечественного производства, Лада Гранта и Лада Приора. Далеко не каждый человек, даже активно интересующийся отечественным автопромом, сможет ответить на вопрос, какой автомобиль лучше. Именно по этой причине, для того чтобы сделать качественный, правильный и надежный вердикт, необходимо досконально изучить каждую составляющую автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стартовые позиции и характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Приора, между прочим, является семейным автомобилем, который выпускается уже достаточно давно. Если говорить более точными цифрами, то автомобиль появился на отечественном рынке, еще 2007 году. Эта модель заменила, ушедшую на заслуженный отдых ВАЗ 2110. В 2013 году, Приора была практически полностью переработана. Благодаря этому, появилось сразу несколько автомобиль, с различными видами кузовов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Самая первая модель была выпущена в кузове седан, еще с 2007 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Далее вышел автомобиль с кузовом хэтчбек, который появился в 2008 году.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Универсальный тип кузова, появился у Приоры в 2009 году.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Кузов купе, который появился в 2010 году, пользуется огромной популярностью, и по сей день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить о возрасте модели, то в данном случае появляется одно неоспоримое преимущество. Дело в том, что автомобиль выпускается уже достаточно давно, а значит, за эти годы было переработано достаточно многое. Последний перевыпуск автомобиля показал, что существенных недостатков в работе Приоры практически нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С технической точки зрения, автомобиль постоянно проходит модернизацию и усовершенствуется по всем показателям. Именно по этой причине, приобрести новый автомобиль, который бы доставлял серьезные неприятности в техническом плане, сведены к нулю. Мало того, в автомобиле устанавливаются все самые современные технологии и системы, которые не позволяют отставать ему в этом плане, от новинок. Приора в этом плане показывает вполне достойный результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касательно не менее известной отечественным покупателям Лады Гранты, то она пришла на рынок, для того чтобы заменить уже существенно устаревшие ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107. Именно этот автомобиль привнес в отечественный автомобильный рынок, глоток свежего воздуха. За время существования данного автомобиля, он стал обладателем двух различных кузовов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Кузов седан, был самым первым, а появился он в 2011 году.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. После этого появился автомобиль с кузовом лифтбек, в 2012 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнительные тест-драйвы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы получить точный ответ на вопрос, что же может предложить старая Приора, гораздо более свежей и обновленной Гранте, необходимо сравнивать автомобили в каждой позиции. Основными параметрами всегда являлись показатели длины, ширины и высоты автомобиля, а также размера колесной базы. В данном случае, ожидаемо, вперед выходит Приора, у которой длина кузова составила 4 метра 35 сантиметров, а размер колесной базы равен 2 метрам 49.2 сантиметрам. У Гранты эти показатели гораздо ниже. В данном случае, длина автомобиля составила 4 метра 26 сантиметров, а колесная база 2 метра 47.6 сантиметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что у Гранты гораздо меньше длина автомобиля, она смогла предоставить ровно столько же пространства для задних пассажиров, что и у Приоры. Благодаря тому, что у Гранты гораздо более совершенное архитектурное построение, она может перевозить и малогабаритные грузы. Автомобиль Гранта с кузовом седан, имеет багажное отделение на 480 литров, а вот Приора может похвастаться лишь 430 литрами свободного пространства. Таким же образом выглядит ситуация и с пяти дверным хэтчбеком, поскольку колесная база в данном случае осталась без изменений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Длина Лады Приоры – 4 метра 21 сантиметр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Багажное отделение – 360 литров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Длина Лады Гранты – 4 метра 24.6 сантиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Багажное отделение – 440 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если судить исключительно по габаритам и пространственным особенностям, то в данном случае, гораздо привлекательней выглядит более новая модель автомобиля. Тесть, Гранта обходит Приору, по всем показателям. Кроме всего прочего, у Гранты имеется гораздо более необычная и интересная внешность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на все это, Приора даже не собирается сдаваться. Ведь у этого автомобиля есть один припрятанный козырь в рукаве, в виде кузова универсал, которого попросту нет у Гранты. Багажное отделение в данном случае уже имеет показатель в 444 литра. Кроме этого имеется возможность сложить задние сиденья и увеличить этот показатель до 777 литров свободного пространства. Это просто идеальный вариант, для людей, которым необходимо часто перевозить малогабаритные грузы, часто ездящим на дачу и на природу. Гранта такого предложить своему покупателю, увы, не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касательно автомобиля купе на 3 двери, то этот вариант, также имеет своих поклонников и почитателей. Это отличный вариант, для людей, которые любят необычный стиль у автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силовые параметры и эстетические данные

                                                                                                                                                                                                                                                                                      За последние несколько лет, АвтоВАЗ выпустил сразу несколько обновлений, для своих автомобилей. Нельзя сказать, что в техническом плане есть прям существенное разнообразие, но ситуация в этом плане, по крайней мере, сдвинулась с мертвой точки. Гранта использует бензиновые двигатели в 1.6 литра, которые обладают двумя и четырьмя клапанами на цилиндрах. Мощность таких автомобилей составила 81 и 120 лошадиных сил. В хэтчбеке не будет возможности воспользоваться самым мощным мотором, из всех имеющихся. Также имеется возможность взять на выбор автомобиль с механической и автоматической коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль способен разгонятся до 100 километров в час, за 9.5 секунды, на самом мощном варианте двигателя, и за 13.5 секунд, на автомобиле, работающем на мощности в 81 лошадиную силу. Что касательно Приоры, то относительно недавно, у нее появился еще один тип двигателя. Гораздо более мощный аналог в 1.8 литра, имеет возможность разогнать хэтчбек до 100 километров в час, за 10 секунд. Крутящий момент в данном случае составляет 165 Нм. Благодаря этому двигатель с мощностью в 123 лошадиные силы, может достаточно резво чувствовать себя на дороге. В некоторых ситуациях, ранее крайне не хватало тяги, для комфортной езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Без сомнений, автомобиль стоит выбирать, отталкиваясь на общие показатели. Поэтому в данном случае необходимо обязательно взвесить все недостатки и достоинства, каждого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касательно Гранты, то она внешне смотрится гораздо более грубо и не эстетично. Больше всего претензий было, как раз таки к заднему виду автомобиля, где багажник выглядит совсем инородным телом. Однако ситуацию значительно поправила Гранта лифтбек. Здесь уже имеется гораздо более интересный и качественный салон, а также есть возможность выбрать несколько вариантов оснащения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить об универсале и хэтчбеке Приоры, то они выглядят отлично. Это достаточно практичный вариант авто, который не имеет дутых линий и других необычных элементов. Можно сказать так, что это нестареющая классика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ценовая политика

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем, как делать окончательные выводы, необходимо в обязательном порядке ознакомиться и с этой составляющей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Приора может использоваться в качестве рабочего автомобиля, она существует в самых различных модификациях и продается по разной цене:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Хэтчбек – 350 тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Седан – 335 тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Универсал – 375 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более богатые версии автомобилей обойдутся в гораздо большую стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гранта – это гораздо более современная модель автомобиля класса B, стоит столько:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Самая дешевая версия авто с двигателем в 1.6 литра и 82 лошадиными силами, обойдется в 289 тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Топовая комплектация – 420 тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Спортивный вариант – 482 тысячи рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Те люди, которые ищут автомобиль для семейных поездок, обязательно выберут Приору. Однако, если требуется получить больше комфорта во время езды, то обратить внимание стоит именно на Гранту. В любом случае, эти два автомобиля, выглядят достаточно неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль – удобное и быстрое средство передвижения. Те, кому нужен новый и недорогой личный транспорт, обычно обращают внимание на продукцию АвтоВАЗа. Особенно часто проводится выбор между Ладой Гранта и Приорой. Чтобы понять, какая машина лучше, надо провести сравнительную характеристику и анализ каждой марки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это переднеприводное транспортное средство, созданное на базе Лада Калина. В производство авто поступило в мае 2011 года, а массовые продажи начались в декабре 2011 года. Относится к типу седан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристики транспортного средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Длина – 426 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ширина – 170 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Высота – 150 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Колея передних колес – 143 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Колея задних колес – 141,4 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Колесная база – 247,6 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Объем багажника – 520 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Клиренс – 16 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина выполнена в современном стиле. Спереди имеются радиаторная решетка, большие фары, воздухозаборник. Есть круглые противотуманки. Капот массивный. На дверях имеются пластиковые черные накладки. В заднем бампере установлен номерной знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Доступная стоимость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Просторный салон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Универсальность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Вместительный багажник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Самая современная модель Лада.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Дешевые запчасти на транспорт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Привлекательный внешний вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Выгодное транспортное обслуживание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Частые поломки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ненадежная сборка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Некачественные дверные ручки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Малая светотехника заднего хода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Наличие проема между лобовым стеклом и крышей обуславливает развитие коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Плохая ремонтопригодность дверных петлей (они закреплены путем сварки).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Невозможность выполнить трансформацию салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль этой марки стандартной комплектации стоит около 300000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Представляет собой авто с четырехдверным кузовом вида седан. Это обновленная версия модели ВАЗ 2110, которая была снята с производства еще в 2007 году. В продажу автомобиль поступил в апреле 2007 года. В 2014 году был проведен рестайлинг: изменился бампер машины, были добавлены новые светодиодные стоп-сигналы, задние габаритные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дорогие модели автомобиля оснастили современной мультимедийной системой и системой круиз-контроля, трехрежимным подогревом сидений. Был доработан механизм наклона спинок: теперь он опускается более плавно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристики транспортного средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Длина – 435 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ширина – 168 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Высота – 142 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Колея передних колес – 141 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Задних – 138 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Колесная база – 2492 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Объем багажника – 430 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Клиренс – 16,5 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеризуется выпуклой оптикой главного света, обычным бампером и покатым массивным капотом. Спереди имеются небольшие круглые противотуманки и радиаторная решетка трапециевидной формы с хромированной окантовкой. Двери большие, свесы кузова длинные. Пластиковые молдинги отсутствуют. Бампер ровный, крышка багажника оснащена блестящей накладкой, стопы высокие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Обновленный внешний вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Яркие фары.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Современный стиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Функциональная приборная панель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Надежный двигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Качественная отделка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Хорошая система безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Улучшенные шумо- и звукоизоляция.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Бывают случаи потери мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Низкое качество комплектующих.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Частые поломки электроусилителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто стандартной комплектации обойдется в сумму от 370000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Общие черты двух автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Общие черты двух марок авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Производятся на одном заводе – ВАЗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Одинаковый дорожный просвет – 16 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Одинаковые характеристики мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Одинаковый расход топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Хороший внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Различия двух машин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гранта при разгоне, по мнению многих пользователей, резвее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. У модификации Калина объем багажника на 90 литров больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. В Гранте установлена новая тросовая КПП, в Приоре – старая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. По габаритам Приора менее компактная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Мощность Приоры 98-106 лошадиных сил, а модификации Калина – 118 лошадиных сил.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Гранта – самая новая модель ВАЗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. В Гранте мотор дополнительно оснащен системой шумоизоляции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Гранта – удешевленная версия Калины, Приора – улучшенная модификация ВАЗ 2110.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Приора по цене обходится дороже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. В машине марки Гранта установлена более современная подвеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше купить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше, Гранта или Приора, решать автолюбителю. Многое зависит от предпочтений и вкусов. Что касается отзывов автовладельцев, то Приора признана лучшей. Эта машина считается флагманом отечественного автомобилестроения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристики у этих двух марок авто отличаются незначительно. Если финансовые средства позволяют, то лучше взять Приору. Это более дорогая, но и более качественная в сборке машина. Если на первом месте комфорт, стоит выбирать Гранту, а если управляемость и надежность езды на дороге – Приору (она имеет увеличенный ход рулевой рейки, поэтому более маневренная при езде на высокой скорости). Любителям новинок и экспериментов, которые предпочитают спокойную езду, лучше взять Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если на первом месте качество автомобиля, то стоит брать Приору. Такое авто, по отзывам многих автовладельцев, гораздо реже ломается, чем Гранта. Помочь понять, какая машина лучше, могут отзывы автомобилистов и специалистов на тематических форумах в интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часто люди, решившие приобрести автомобиль, встают перед нелегким выбором. Какой автомобиль лучше отечественный или иностранный? Новый, или уже бывший в употреблении? Какой автомобиль является лидером или, наоборот не очень популярен? Попробуем разобраться в этой нелегкой ситуации и дать начинающим автовладельцам несколько практических советов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К великому сожалению, очередной виток экономического кризиса привел к тому, что ведущие популярные марки иностранных автомобилей стали для среднего российского покупателя практически недоступными. И он все чаще и чаще стал обращать свой взор в сторону отечественной автопродукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате интерес к нашим автомобилям повысился, а сбыт начал неуклонно расти. Тем более, совершенно вовремя, лидер российского автопрома АВТОВАЗ выпустил на рынок несколько новых моделей и произвел серьезные обновления уже существующих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно смело говорить, что самыми покупаемыми автомобилями 2015 года стали модели Лада Гранта и Лада Приора. Давайте внимательно рассмотрим эти машины, сравним их цены и характеристики. Определим что лучше Приора или Гранта?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По каким параметрам будем сравнивать Гранту и Приору?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По большому счету каждая из этих моделей занимает свою нишу на рынке автомобилей и сравнивать их наверное недостаточно этично. Но ведь именно этот вопрос постоянно волнует нашу аудиторию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так Лада Приора является логическим продолжением десятой модели уже снятой с производства. Ее логической модификацией, очертания которой явно проступают в силуэте Приоры. А Лада Гранта задумывалась и была исполнена как совершенно новый автомобиль, призванный заменить на рынке устаревшую «классику». Пойдем навстречу покупательскому спросу и поищем ответ на вопрос: «Что лучше Гранта или Приора?» просто сравнив эти автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение внешнего вида

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начнем, как принято, с внешнего вида автомобилей. Посмотрим, какие варианты интерьера и экстерьера нам предлагаются. Приора имеет очертания классического седана, немного похожа на своего предшественника. Форму ее кузова, к сожалению, уже нельзя назвать современной, она скорее всего больше традиционная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на проведенный рестайлинг модели в 2014 году кузов не подвергся серьезным изменениям. Приора получила новые фары, новый бампер и задние габариты. Выглядеть машина стала лучше, но ненамного. А вот внутри произошли более решительные перемены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Были применены новые материалы линейки «soft-look» и салон стал выглядеть значительно богаче. Хотя старые проблемы остались – если вы обладаете внушительными габаритами, то вам на водительском сиденье будет немного тесновато.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот у Гранты места хоть отбавляй, салон просторный и удобный. Картину портит дешевый пластик, из которого выполнена панель приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О внешнем облике хочется сказать отдельно. Он современный, стильный и интересный. Автомобиль имеет стремительные обводы, оригинальные фары и бамперы, новые ходовые огни. А Лада Гранта выпускаемая в кузове лифтбек, практически неотличима от хорошей иномарки. Сравнение Гранта или Приора что лучше выглядит, безусловно, выигрывает Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение комплектаций и цен Гранты и Приоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь о комплектациях и ценах. Лада Приора это единственный автомобиль в нашей стране, который выпускается в четырех вариантах кузова – седан, хетчбек, универсал и купе. Если вы поклонник универсалов, то тут конкурентов у Приоры нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гранта не выпускается в этом кузове. Она представлена на рынке седаном, лифтбеком и спорткаром. Если у Приоры на все модели предусмотрены две комплектации Норма и Люкс, то у Гранты добавлена и третья (самая дешевая) Стандарт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что интересно, недорогие комплектации Приоры оснащены гораздо лучше, чем аналогичные комплектации Гранты. Но и стоят они существенно дороже. А вот в комплектациях Люкс различия в вопросе Приора или Гранта практически исчезают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одинаковый набор дорогих опций предполагает наличие электроусилителя руля, передних подушек безопасности, подогрева сидений, современной мультимедийной системы, бортового компьютера со множеством функций и многого другого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И опять, Лада Гранта в самой дорогой комплектации Люкс стоит на 10 -15 % дешевле, чем такая же Приора. Это достигается за счет того, что в конструкции Лады Гранта существенно сокращено количество мелких деталей используемых при сборке кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсюда и снижение уровня шума, и устранение всяческих дребезжаний и скрипов, так достававших предыдущих вазовладельцев. Наличие большой вариативности комплектования является огромным плюсом для Лады Гранта, так как автомобиль становится доступным практически для всех, основных слоев населения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы специально не приводим конкретные цены на ту или иную модель, а пытаемся показать основные тенденции, потому что у разных продавцов разрыв в цене может очень отличаться друг от друга. Сделаем вывод, что сравнение Гранта и Приора, касаемо ценовой политики опять остается за Грантой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение по техническим характеристикам

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На вопрос что лучше Лада Гранта или Приора по техническим характеристикам, мнения владельцев авто практически одинаковы. Принципиальных различий у автомобилей не так много – они оснащаются одинаковыми моторами и почти одинаковыми коробками передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модельный ряд Приоры представлен двумя двигателями 98 и 106 л.с. при механической коробке передач, а Гранта имеет четыре двигателя – добавлены 82 и 87 л.с., а коробка представлена механикой, роботом и автоматом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гораздо больше внимания получают обсуждения устранения вечных недостатков Приоры – ремонт стоек и элекроусилителя руля. Хотя по заверениям производителя, в рестайлинговом варианте Приоры они устранены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По-настоящему серьезной технической проблемой Приоры является то, что при обрыве ремня генератора гнет клапана. И решить эту проблему не удалось и в новом двигателе 21127, который был разработан для обновленной Приоры. Думается, что проблема так и не будет решена, так как ходят упорные слухи о том, что Приора выпускается последний год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Три года эксплуатации Лады Гранта, не выявили таких серьезных проблем (общих), решение которых нужно искать всем миром. Исключение составляет подшипник генератора, довольно часто выходящий из строя. Решая для себя Лада Гранта или Приора что лучше, необходимо иметь все вышесказанное в голове. А наши симпатии опять на стороне Гранты – она свежее и более технологична.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мнение владельцев об автомобилях

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отдельной строкой хотелось бы остановиться на сравнении что лучше Приора или Гранта лифтбек (хетчбек). Потому что этот вопрос очень часто встречается на разных автомобильных форумах. Лифтбек – это просто разновидность Гранты, очередная ее модификация, а не другой автомобиль. Естественно, по внешнему виду она превосходит Приору полностью, а по техническим характеристикам они достаточно похожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изучая мнения пользователей в сети, что лучше Приора или Гранта отзывы можно поделить на несколько категорий. Большинство отдает предпочтение Гранте, хотя и побаиваются ее новизны. Другие стоят на позициях Приоры, мотивируя их жизненной надежностью. А есть и третьи, мнение которых сводится к одному – автомобиль ВАЗ как лот в лотерее, повезет, и не будешь знать проблем. А если не повезет – никакая модель не поможет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение спортивных модификаций Гранты и Приоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проводя сравнение Приоры и Гранты нельзя не упомянуть о спортивных моделях. Если спортивная Приора является логическим продолжением классики модели, то Гранта Спорт может претендовать на звание автомобиля имеющего свое новое лицо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здесь и новая спортивная подвеска, и усовершенствованная коробка передач, и регулированный развал колес. Внешний вид автомобиля отличает агрессивный характер, стремительные современные обводы. Проводимые многочисленные тест – драйвы Приора против Гранты показали, что если обычная Гранта по динамике проигрывает Приоре, то в спортивном варианте Гранта гораздо резвее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя черту, что выбрать Гранту или Приору, можно сказать, что в проведенном нами сравнении Лада Гранта все-таки выглядит предпочтительнее. Она более свежа и современна и обладает более широким набором комплектаций. Но, в конечном счете, Приора или Лада Гранта решать вам самостоятельно. Читайте, думайте, выбирайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-granta-sport-ili-priora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше лада xray или лада веста https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-xray-ili-lada-vesta/ https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-xray-ili-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-lada-xray-ili-lada-vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас, многие водители интересуются, что лучше, Лада Веста или Х-рей. Возникает такая заинтересованность в связи общей родословной у этих автомобилей. Они даже внешне слегка похожи. И хотя, производители говорят, что сравнивать их некорректно, по их мнению, это разные автомобили, и целевая аудитория у них совершенно разная. Но, на практике, когда люди имеют возможность купить автомобиль до 700000 рублей, они рассматривают все возможные варианты, попадающие в эту ценовую категорию. Поэтому, сравнивать их все равно будут вне зависимости от того, как относятся к этому инженеры и маркетологи АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше, Лада Веста или Х-рей?Ответ на этот вопрос будет неоднозначным. Проблема в оценке происходит из-за разного предназначения этих машин. В связи с этим, сравнение будет производиться очень условно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое, что следует сравнить – экстерьер автомобилей. Тут все довольно неоднозначно. Для обеих моделей использовали одинаковую концепцию дизайна. Во многом, именно поэтому, автолюбители считают, что это одинаковые машины. Хотя, это совсем не так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, несмотря на наличие визуально схожих линий в дизайне кузова, Веста выглядит более динамично. Поэтому, ей зачастую отдают предпочтение молодые водители. Х-рей смотрится более солидно и обстоятельно, по сути, это автомобиль для взрослых, семейных людей. Определить какая из машин выглядит предпочтительнее, очень сложно. Тут все дело в индивидуальном вкусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не стоит забывать, что у кузова имеется несколько вполне утилитарных функций, которые также требуют оценки, и влияют на техническое состояние автомобиля. Шумовая защита сделана лучше у Лада Веста, владельцам Х-рей придется добавлять противошумку самостоятельно. Также по оценке экспертов Веста лучше защищена антикором, что в условиях отечественной зимы с обилием реагентов является важным компонентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон и багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В комфортабельности салона выигрывает Лада Веста. Достигается это за счет размера кузова. У седанов салон всегда получается более просторным. И если на передних креслах вы разницы не ощутите, то вот сзади высоким пассажирам будет неудобно. Если вы предпочитаете ездить большой компанией, то лучше взять седан Веста. Также имеет смысл упомянуть, что благодаря особенностям расположения стоек, у Лада Веста круговой обзор значительно лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С багажником не все так однозначно. При первом рассмотрении выигрывает Лада Веста. У нее объем этого отсека равен 420 литрам. У Х-рей этот показатель всего 380 литров. Но, на практике у Х-рей сиденья можно положить, превратив задние кресла в багажный отсек. В таком случае общий объем багажника может достигать 1200 литров. Этого достаточно, чтобы перевезти вещи на дачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отдельно стоит упомянуть техническое оснащение салона. Если брать приборы управления, то они очень похожи. При этом, имеются незначительные отличия. В общем на обоих автомобилях они достаточно комфортны. Хотя, тут могут вмешаться личные предпочтения. Если смотреть техническое оснащение, то топовые версии будут оборудованы одинаково. А вот в базовой сборке богаче будет смотреться именно Веста. Существуют недостатки общие для обеих моделей, например, подлокотники у водителя не очень удобны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель и трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут сравнивать не менее сложно. Ведь линейка моторов полностью идентична что у Лада Веста, что у Х-рей. Но, тут можно отметить, что Веста имеет младший двигатель, который имеет всего 87 л.с. На Х-рей этот вариант не устанавливается. В целом, сравнивать тут особо нечего. Двигатели одинаковые, расход топлива тоже практически идентичен. Но, по тестам Веста оказывается более шустрой, правда, на дороге разгон, который больше всего на 0,2 секунды не почувствуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про коробки передач тут также ничего особенного сказать не получится. Они полностью идентичны. В этом плане инженеры не стали изобретать велосипед, и установили на Х-рей уже проверенный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот тут можно найти несколько существенных отличий. По сути, если вы решили выбрать один из двух автомобилей, то это будет основным моментом, на который следует обращать внимание. Все дело в разных платформах, использованных для создания автомобилей. Лада Веста создавалась на абсолютно новой платформе, которая разрабатывалась для этого проекта. Для Х-рей было взято шасси от Renault Sandero, плюсом от этого стало отсутствие детских болезней, но вместе с этим сюда перекочевали и некоторые недостатки французского автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста обладает большей устойчивостью на дороге, тут сказывается ее приземистая конструкция. Управляемость в ней на должном уровне. Инженеры проработали рулевое управление на самом высоком уровне. Особенно водители отмечают отзывчивость машины на работу рулем, сказывается качественная настройка электроусилителя от Nissan. Клиренс у автомобиля 175 мм, это больше, чем у всех аналогичных иномарок. Все-таки Лада Веста создавалась для эксплуатации в отечественных дорожных условиях. На авто установлена резина размерностью 185/65 и радиусом 15 дюймов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Х-рей имеет достаточно большой клиренс, тут он достигает 195 мм. Таким образом, этот автомобиль больше подходит для поездок по проселочным дорогам. Также зимой на нем будет проще выехать из заснеженного двора. Достигается такой клиренс особенностями конструкции подвески, сказывается и резина. Тут она устанавливается размером 205/55 R16. Все вместе это и делает клиренс внушительным. Правда, тут имеются некоторые проблемы, доставшиеся автомобилю от Renault Sandero. В частности, машина на высокой скорости может раскачиваться в поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цены и комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уже упоминалось, оба автомобиля имеют практически одинаковые дополнительные функции. Разница в особенностях комплектаций. Лада Веста в этом плане более гибкая. Она имеет 7 различных комплектаций, где по-разному скомпонованы различные дополнительные опции. На данный момент Лада Х-рей предлагается всего в 4 комплектациях, что несколько осложняет подбор автомобиля под индивидуальные потребности водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость автомобилей зависит от комплектации. На этот показатель влияет компоновка силового узла, а также наличие дополнительных опций. Разница между минимальной сборкой и максимальной у обоих автомобилей окажется порядка 200 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, Лада Х-рей дороже. Базовая комплектация обойдется покупателю в 550 тысяч рублей, аналогичная сборка Лада Веста стоит 520 тысяч. За максимальный вариант Лада Веста придется выложить 720 тысяч. А, вот Лада Х-рей в самой большой комплектации обойдется водителю в 780 тысяч. Как видите, Лада Веста является более бюджетным вариантом, особенно с учетом обилия дополнительных функций даже в базовой комплектации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выводы. При ближайшем рассмотрении, такие очень разные машины, как Лада Веста и Лада Х-рей существенно схожи. Сказалось стремление инженеров унифицировать модели. В связи с этим, полноценно ответить на вопрос, что лучше, Лада Веста или Х-рей, практически невозможно. На самом деле, тут все будет зависеть от ваших личных требований к автомобилю, для одних людей наилучшим вариантом станет Веста, а другим больше подойдет Х-рей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новый отечественный седан Лада Веста заинтересовал многих людей, кто собирался покупать автомобиль. Однако, когда на свет вышел хэтчбек Лада Икс Рей, многие растерялись, что же лучше. Отдать предпочтение привычному и удобному седану с низкой стоимостью или все же заплатить больше и получить мощный и практичный хэтчбек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста или Х рей что лучше? Чтобы ответить на этот вопрос корректно, необходимо сравнить такие параметры машин, как интерьер, технические характеристики, проходимость, скорость и расход топлива, комплектацию и цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста х Рей фото цены характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид автомобиля – это первое, на что обращает внимание покупатель. Именно поэтому для сравнения двух машин, необходимо сравнивать их кузов и интерьер. Как уже было сказано выше, Лада Веста производится в кузове седан. Что касается, Лада Икс Рей, то она производится только в виде хэтчбека. Поэтому при выборе машины сразу же стоит учитывать цель ее использования, и тогда уже определиться с видом кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если рассматривать данные модели по габаритам, то ситуация здесь следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Длина автомобиля. Для Весты длина составляет 4 410 мм, для Икс Рей – 4 165 мм. Разница достаточно небольшая – 25 см, однако она имеет важный момент в определении внешнего вида машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Ширина автомобиля. Касательно ширины, обе модели одинаковы – 1 764 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Высота машины. Стоит отметить, что xRay выше Весты на 8 см, ширина моделей составляет 1 570 мм и 1 497 мм соответственно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Колесная база. Здесь хэтчбек уступает седану на 4 см – 2 592 мм и 2 635 мм соответственно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Клиренс. В этой характеристике xRay выигрывает Весту: 195 мм против 178 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Объем багажного отсека: 480 л. у Весты и 361 л. у xRay.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Масса. Стоит заметить, что xRay имеет меньшую массу – 1 190 кг в отличие от Весты – 1 230 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При приобретении автомобиля необходимо определить, какие из перечисленных характеристик наиболее важны для покупателя. Если весомое значение имеют простор в салоне, длина машины и колесная база, тогда стоит выбрать Весту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица сравнения характеристик автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      599 900

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бензин АИ-92

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бензин АИ-95

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Седан

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хэтчбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                      МКПП 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                      МКПП 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Веста Лада х Рей
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средняя цена новой машины
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип трансмиссии
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода Передний (FF) Передний (FF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нагнетатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем двигателя, куб.см 1596 1596
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощность 106 л.с. 106 л.с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 148 (15) / 4200 148 (15) / 4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем топливного бака, л 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Число дверей 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместимость багажника, л 361
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Время разгона 0-100 км/ч, с 11.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Масса, кг 1230
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина кузова 4410 4165
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота кузова 1497 1570
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колесная база, мм 2635 2592
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс (высота дорожного просвета), мм 178
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход топлива, л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же приоритетом пользуются объем багажника и клиренс, то стоит остановить свой взгляд на Икс Рей. Стоит отметить, что Икс Рей имеет еще такую особенность, как увеличение багажника, если сложить заднее сидение. К сожалению, с седаном такой трюк не сотворишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раскладной багажник Lada xRay

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассматривая общий внешний вид автомобиля, можно сказать, что модели имеют большое количество общих черт. Они разработаны в новой стилистике завода АвтоВАЗ. Передняя часть автомобилей практически идентична и имеет следующие черты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • круглые противотуманные фары;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • изображающие букву Х линии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • решетка радиатора, которая сливается в единое целое с воздухозаборником бампера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • покатый капот;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стильная и современная оптика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      лада х рей и лада веста фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако есть небольшое отличие: если смотреть на Ладу Икс Рей сбоку, то передняя часть модели становится более «приплюснутой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При взгляде на автомобили, сразу же в глаза бросаются фирменные линии в форме литеры Х. Они производят сногсшибательный эффект, однако визуально они делают модель короче. Это особенно заметно на Ладе Икс Рей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит отметить, что Икс Рей обладает отрицательным качеством – маленькие колеса. Слишком большие арки для базовых 15-дюймовых дисков не устраивают покупателей. И поэтому после приобретения многие сразу же меняют диски на 17-дюймовые. Лада Веста смотрится в этом плане намного лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер Лада Икс Рей и Лада Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается внутреннего убранства моделей, то оно производит приятный эффект. Машины выглядят достаточно эффектно, стоит отметить, что родство моделей сразу же заметно. Общая стилистика торпедо, приборная панель с колодцами, вытянутые дефлекторы обдува, центральная консоль, практически одинаковый руль, удобные кресла, задний диван, имеющий гармоничный профиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, автомобили имеют такое положительное качество, как обзорность. Боковые зеркала достаточно большие, что позволяет хорошо видеть ситуацию сзади.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не стоит забывать, что Веста – это седан, поэтому в салоне сзади достаточно больше простора. Икс Рей же выигрывает своей высотой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики моделей Лада Веста и Лада Икс Рей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид, конечно же, играет большую роль, однако истинных автолюбителей интересуют технические характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристика двигателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается двигателей, то здесь преимущество остается у Лады Икс Рей. Производитель предлагает на выбор сразу 3 двигателя, что нельзя сказать про Ладу Весту, поскольку выбора здесь нет, и предлагается лишь один двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить об общих чертах, то для обоих автомобилей производится отечественный мотор серии ВАЗ-21129. Мощность двигателя составляет 106 лошадиных сил. Агрегат имеет надежную и простую конструкцию: 4 цилиндра и 16 клапанов, а также комплекс распределенного впрыска горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • До 100 км/ч разогнать Ладу Весту можно за 11,2 секунды, Икс Рей – за 11,4 секунды, несмотря на столь небольшую мощность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Что касается максимальной скорости, то разница здесь невелика. Икс Рей обгоняет Весту на 1 км/ч (176 против 175 км/ч).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Также небольшое отличие имеет и расход топлива: Веста – 9.3/6.9/5.5 литров, Икс Рей – 9.3/7.2/5.9 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако Лада Икс Рей может предложить своим покупателей еще несколько двигателей мощностью 110 и 122 лошадиных сил. Первый вариант развивает скорость до 184 км/ч и имеет объем 1,6 литров. Второй немного мощнее: максимальная скорость здесь достигает 186 км/ч, объем – 1,8 литров. Что касается расхода топлива, то для обоих автомобилей он практически одинаковый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристика коробок передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба автомобиля, обладают идентичными трансмиссиями. Обе модели имеют роботизированную коробку типа АМТ и пару пятиступенчатых механических. Отличие здесь лишь в том, что в комплектацию Весты может входить либо отечественная, либо французская трансмиссия. У Икс Рей же только французские.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, коробки передач работают четко, без вылета передач и неприятного шума. Что характерно, ни у одной модели не найдешь классической автоматизированной коробки. В целях экономии, была установлена роботизированная коробка передач, что отражается на езде – больше толчков и рывков, запоздалая реакция на заднюю передачу. Однако к этому можно привыкнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристика подвески моделей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обе модели обладают передним приводом. И хотя некоторые утверждают о том, что Икс Рей является кроссовером, здесь отсутствует полный привод априори. Что касается конструкции шасси, то здесь она идентична. Пружинная передняя подвеска, имеющая стабилизатор и стойки типа МакФерсон. Сзади расположена только торсионная балка без многорычажки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проходимость Лада Веста и Икс Рей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производители заявили, что обе модели автомобилей полностью соответствуют и полностью пригодны для условий наших автомобильных дорог. Жесткая подвеска и упругая задняя балка обеспечиваются плавность хода машины и проходимость даже на самых ухабистых участках дорог. Однако основываясь на размерах клиренса, Лада Веста может сесть на дно при большом снегопаде или дождевой погоде. Разница в 21 мм может сыграть существенную роль. Поэтому проходимость все же лучше у Икс Рей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация и цены моделей Лада Веста и Лада Икс Рей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если рассматривать схожие уровни базовой комплектации моделей, то Лада Икс Рей имеет стоимость больше, чем Лада Веста – 589 тысяч рублей против 529. Если рассматривать в топе, то цены здесь различаются также: Лада Икс Рей – 742 тысячи, Лада Веста – 672 тысячи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если покупатель желает цвет металлик, то доплата одинакова – 10 тысяч рублей. Однако Веста предлагает фирменный колер «Лайм» за 30 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается комплектации автомобилей, то здесь выигрывает Веста, поскольку она предлагает 7 видов, Икс Рей – всего 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если более подробно рассматривать список опций, то можно заметить, что Лада Веста просто дробит их перечень, к каждой комплектации добавляется, в основном, мультимедийная аппаратура или опции, обеспечивающие дополнительный комфорт. Все комплектации имеют 2 подушки безопасности, блокировку задний дверей, Эра-Глонасс, автозапирание дверей и т.п. Добавляются диски, подлокотники, подголовники, ручки и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если рассматривать Ладу Икс Рей, то здесь есть огромный плюс. Переплатив 70 тысяч рублей, можно получить двигатель мощностью 122 лошадиных сил, что не может предложить Лада Веста. Пожертвовав одним задним местом и доплатив, покупатель может получить куда более мощный двигатель и более лучшую проходимость. Для большинства российских жителей эти качества являются определяющими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако выбор зависит от самого будущего владельца и целей использования автомобиля, а также предпочтений покупателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совсем недавно АвтоВАЗ начал массовое производство двух своих новых моделей, получивших названия Лада Vesta и X-Ray. Несмотря на разницу в названиях, автомобили эти очень между собой похожи и их можно отнести к одной линейке. И все же, эти авто – немного различаются, и понять, что лучше – Лада X-Ray или Лада Веста, можно только сравнив их по всем параметрам и показателям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эти машины относятся к одной ценовой категории, но они выпускаются в разных кузовах. Веста – седан, а Х-Рей – хэтчбек с «замашкой» на кроссовер, хотя оба они – 5-местные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габаритные размеры

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение Лада Веста и Лада X-Ray начнем с габаритных параметров. По размерам авто – разные, поскольку отличаются кузова. Но поскольку обе модели построены на одной платформе (В0), то различия не особо большие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Веста длиннее, и обусловлено это наличием отдельного багажника. Этот параметр у нее составляет 4410 мм, против 4165 – у хэтчбека. По ширине же они одинаковы – 1174 мм, а по высоте Веста ниже всего на 3 мм, этот показатель у Х-Рей составляет 1570 мм. Отличается у них и колесная база, у седана она – 2635 мм, а у хэтчбека – 2592 мм. Х-Рей является «псевдокроссовером», поэтому клиренс у него достаточно хороший – 195 мм, но и Веста от него не сильно отстает, у нее дорожный просвет – 178 мм, то есть седан также неплохо приспособлен под наши дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще один важный параметр – размеры багажного отсека. И здесь сказываются особенности кузова. У Х-Рей минимальный объем составляет 361 литров, у Вести багажник больше – 480 литров. Но у седана объем статичен, у хэтчбека же можно отсек увеличить за счет складывания заднего сиденья, причем значительно. После трансформации размер багажника увеличивается до 1207 литров. здесь уже придется выбирать – либо увеличивающийся отсек, но в салоне, либо отдельный, причем с тоже неплохими показателями, но без возможности его увеличить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница во внешности и интерьере

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешность этих автомобилей, несмотря на единый стиль, визуально отличаются. Если в общем охарактеризовать их, то седан – исключительно городской автомобиль – приниженный и стремительный. Х-Рей – сбитый, мускулистый и высокий. Но такой визуальный облик для некоторых может не понравиться, поскольку из-за отсутствующего отдельного багажника автомобиль может показаться «куцым». Седан же в любом случае смотрится полноценным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Естественно, разница кузовов сказывается и на внешности задней части. Касается это всех составных элементов – бампера, задних фонарей и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Архитектура интерьера также у этих авто идентична, разница сводится только к нюансам. К примеру, у авто отличается оформление дверных ручек, форма боковых дефлекторов, оформление центральной консоли и расположение функциональных клавиш.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но эти все отличия можно считать несущественными и особо не влияют на внешний вид. Еще можно отметить наличие центрального подлокотника у Весты, которого у хэтчбека нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Техническая составляющая и показатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перейдем к технической составляющей. Двигатели у этих авто идентичны и их линейка включает две бензиновые версии – на 1,6 литра, мощностью 106 л. с., и 1,8-литровый 122-сильный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробки передач тоже одинаковы – 5-скоростная «механика» и 5-ступенчатая роботизированная КПП. Но несмотря на одинаковое техническое оснащение отличия Лада Веста от Лада X-Ray есть и сводятся они к компоновке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так, роботизированная коробка у седана предлагается только для 1,6-литрового агрегата (вместе с МКПП), а версия на 1,8 литра идет в паре с «механикой» и все. А Х-Рей – наоборот, модели с мотором на 1,6 литра комплектуются только МКПП, а обе коробки доступны в модификации 1,8 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разные кузова сказываются не только на внешнем виде и размерах, а еще ходовых качествах и расходе бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Седан по этим показателям при любом оснащении «выигрывает» у хэтчбека. Для примера, рассмотрим максимальную скорость, динамику и потребление топлива на базовых версиях – с 1,6-литровым агрегатом и МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так вот, седан разгоняется до максимальных 178 км/ч, а хэтчбек – до 176 км/ч. «Сотню» Веста берет за 11,2 секунды, Х-Рей отстает от нее на 0,2 секунды. При этом в смешанном режиме для седана на 100 км нужно 6,9 литра, а хэтчбеку – 7,2 литра. В городском цикле расход у обеих версий одинаков и равен 9,3 литра, в вот за городом Веста расходует на 0,4 литра меньше Х-Рей, которому в таких условиях нужно 5,9 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации и стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перейдем к комплектациям. И здесь уже разница более заметна. Для Лада Веста предусмотрено 7 комплектаций: базовая Classic, Classic Start, три комплектации Comfort (без приставки, а также Image и Multimedia), а также Lux и Lux Multimedia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У Х-Рей же всего 5 комплектаций – базовая Optima, Optima Advanced, Lux, Lux Prestige и топовая Exclusive.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на сильную схожесть авто, разница в оснащении этих авто присутствует. Но в целом, комплектность моделей неплохая. Из значимого оборудования, которое присутствует и у Весты, и у Х-Рей можно отметить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Системы безопасности (ABS, BAS, EDB, ESC, TCS, HSA);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подушки безопасности водителя и пассажира;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Галогеновые фары;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Электростеклоподъемники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Атермальное остекление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Бортовой компьютер;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И это все доступно в базовых комплектациях. Что касается отличий, то у Х-Рей есть функция отключения ESC, машина оборудована полноценной аудиосистемой с управлением на руле, у Весты же база подразумевает только аудиоподготовку. Зато седан оснащен подогревом зеркал и передних сидений, которых у хэтчбека с базовым оснащением нет. В общем, разница в оборудовании этих авто кроется в мелочах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Напоследок о цене. Поскольку Лада X-Ray является «недокроссовером», то производители установили более высокую стоимость для этого авто. Цена на эту машину варьируется в диапазоне 599 900-830 900 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста обойдется несколько дешевле. Начальная цена для модели с базовым оснащением установлена на отметке 545 900 руб., а топовая версия обойдется 735 900 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, эти две модели во многом идентичны, поэтому при выборе основным критерием для многих будет являться кузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео — Что выбрать: Lada X-Ray или Lada Vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-lada-xray-ili-lada-vesta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше калина универсал или гранта лифтбек https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-universal-ili-granta-liftbek/ https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-universal-ili-granta-liftbek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-kalina-universal-ili-granta-liftbek

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2013 году состоялось два довольно ярких локальных анонса, которые касались появления на рынке Лада Гранта в кузове типа лифтбек и второй версии Лада Калина. На момент релиза большинство обозревателей сошлись во мнении, что оба автомобиля имеют яркую и динамичную внешность, а также заслуживают самого широкого внимания со стороны рядовых покупателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но вот только о том, какой же автомобиль лучше, конкретного мнения так и не появилось. Визуальные отличия не так и существенны, но отличаются ли они по другим параметрам? Сегодня мы в этом попробуем разобраться, учитывая ценовую политику, а также технические характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Слева — Калина универсал второго поколения, справа — Гранта в кузове Лифтбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности Лада Калина 2 универсал

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое поколение автомобиля Лада Калина было спроектировано уже достаточно давно, а сами разработки берут своё начало с конца прошлого столетия. Так что многих революционных новшеств, которые случились в начале этого столетия первый вариант автомобиля не застал. Конечно же, проводились многие доработки и усовершенствования, но все они касались лишь незначительных модернизаций, а рынок требовал совершенно новую машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно в результате требования рынка и было решено начать разработку Лада Калина 2, которая поставляется в нескольких кузовах, включая и вариант типа «универсал». Обещания руководства АвтоВАЗ говорили о том, что авто станет намного более стильным, энергичным, но, что самое главное, надёжным. И при этом сохранит все основные достоинства предыдущей серии, такие как хорошая проходимость и высокий клиренс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конкретно надёжность, а также её повышение, было самой важной задачей инженеров, так как в первой версии автомобиля просматривались многие недоработки. Как результат, долгие годы разработок привели к тому, что с конвейера сошла Лада Калина 2. И по ней, даже визуально, видно, что изменения произошли самые кардинальные. Сами же разработчики утверждают, что улучшения касаются, как внешней, так и внутренней составляющей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под капотом Лада Калина 2 универсал можно обнаружить множество технических новшеств. Но и сам кузов теперь выглядит намного привлекательнее. Вместо бочкообразной формы первого поколения, мы можем видеть некую дерзость, ранее не присущую отечественным автомобилям. Фары были увеличены, а нотки оформления бампера прибавили некой агрессии во внешний вид автомобиля. Благодаря всему этому, некоторые говорят даже о «спортивной» внешности машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поработали и дизайнеры, которые учли пожелания тех, кто упрекал предыдущую версию машины в чрезмерной лаконичности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон автомобиля Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь в салоне очень уютно, а приборная доска автомобилей в комплектации Норма или Люкс и вовсе поражает обилием опциональных возможностей. Кресла стали намного мягче и удобнее, а салон увеличился в размерах. Но, что самое главное, теперь в кузове типа универсал есть намного больше места для укладывания багажа, нежели раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Места задних пассажиров Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Справедливости ради, нужно сказать о том, что после недолгой эксплуатации могут проявляться некоторые недостатки, вроде шумов в салоне, а также хрустящей обшивки. А пороги автомобиля необходимо сразу же покрыть молдингами, так как они больше других частей кузова подвержены выходу из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выпускается данный автомобиль в варианте с 8-клапанным мотором объёмом на 1,6 литра. Его мощность равна 87 лошадиным силам. Поставляется же авто в комплектации с механической коробкой передач и японским «автоматом». «Люксовая» версия разгоняется до скорости в 181 километр в час, тогда как «стандарт», который нас интересует, может похвастать «максималкой» не более 168 километров в час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под капотом самой мощной Калины

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди прочего, можно рассчитывать на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • установку передней подушки безопасности,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • электрического усилителя руля,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • и даже АБС,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кондиционера,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мультимедийной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивные доработки позволили сделать подвеску более устойчивой к некачественному дорожному покрытию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена на момент написания статьи на» самую пустую» Лада Калина в кузове универсал стартует с отметки в 427 тысяч рублей против 404 200 рублей у Лада Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности Лада Гранта лифтбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вид сбоку на Лифтбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается лифтбека под маркой Лада Гранта, то он, за своё недолгое существование, успел стать настоящей классикой АвтоВАЗ и невероятно популярным автомобилем. Он обладает действительно яркой внешностью, которая совсем не выглядит навязчиво. Одновременно с этим сохраняется и широкий набор возможностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во многом, кузов лифтбек напоминает вариант седан, но теперь в новинке присутствует ещё одна пятая дверь. Именно она и стала предметом споров о том, является ли данное авто хэтчбеком или лифтбеком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутри салона Лада Гранта: место водителя и переднего пассажира

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон же автомобиля приятно удивляет достаточным уровнем комфорта и стилевого оформления. Ничего лишнего и строгая приборная панель, но достаточно функциональная в то же время. Отмечается и высокое качество руля, как и большое количество «бардачков» для хранения разнообразной мелочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Багажник лифтбека

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большой и просторный «вход» в багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удобным оказался и процесс погрузки. Дело в том, что проход на задней двери максимально широкий. К тому же, багажное отделение было увеличено, если сравнивать со стандартными версиями Лада Гранта и Лада Калина 2 в кузове «седан».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается силовых агрегатов, то это может быть 1,6-литровый мотор с мощностью в 87 и 98 лошадиных сил. Впрочем, за дополнительную плату, можно приобрести и 106-сильный агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Результатом этого стало значительное улучшение скоростных показателей, если сравнивать с Лада Калина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Слева — Гранта, справа — Калина. Найдите пять отличий у одной платформы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К примеру, максимальная скорость 106-сильного варианта достигает 176 километров в час. Поставляется авто и в комплектации с автоматической коробкой передач. А, учитывая то, что наши разработчики ещё не наладили выпуск «автоматов», то их производством занимаются японцы. Впрочем, определённые жалобы на надёжность «коробок» остались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена самой доступной комплектации составляет 404 200 рублей против 427 000 рублей у пустой Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • одну подушку безопасности,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подготовку под установку аудиосистемы (правда только фишки до руля),
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • и бортовой компьютер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конечно же, эти два автомобиля очень схожи между собой. Тем не менее, они имеют и различия, причина которых кроется в разном времени разработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор редакции: Гранта Лифтбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К тому же, Лада Гранта стала «первой ласточкой» в новом семействе машин, тогда как Лада Калина 2 продолжает традиции девяностых годов прошлого столетия. Так что, Лада Гранта в кузове лифтбек выглядит намного свежее и оригинальнее. Касается это и более крупной оптики на базе светодиодных элементов, как и бамперов особой формы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается интерьеров, то в Гранте оказалось намного меньше недоработок, что просто нельзя не заметить. Касается это и качества исполнения салона, который у Калины 2 сохраняет множество недоделок из прошлого. Гранта же их лишена практически полностью. Это продиктовано лучшим качеством деталей на Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот технические возможности машин в стандартной комплектации будет одинаковым. Различия видны лишь в «старших» комплектациях, где выделяется Лада Гранта с более широким выбором моторов, лучшими скоростными показателями, а также более низкой ценой. Впрочем, как и всегда, финальный выбор остаётся только за вами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве первого автомобиля многие выбирают ВАЗ. Эти автомобили просты в обслуживании и стоят гораздо дешевле иномарок. Волжский автозавод предлагает массу моделей авто – от «Весты» до «Нивы». Сегодня мы выясним, что лучше: «Гранта» или «Калина». Оба автомобиля очень похожи между собой. Но какой брать? Ответ на этот вопрос смотрите в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое знакомство

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Лада Калина» — это семейство переднеприводных авто малого класса (В-сегмент). Машина выпускается серийно с 2004 года в двух поколениях (кузов — пятидверный хэтчбек). «Калина-2» вышла в 2012-м и поразила многих. Производитель доработал внешний вид, улучшил салон и добавил новые двигатели. «Калина» заслужила звание народного авто. Это симпатичный и недорогой автомобиль, как его характеризуют отзывы. «Лада Гранта» производится серийно с 2011 года. Это субкомпактный автомобиль, который выпускается в разных кузовах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главная особенность «Гранты» — низкая цена. Именно за счет дешевизны эта машина получила столь широкое распространение. «Гранта» заменила собой сразу несколько устаревших моделей – «Ладу Самару» и «Десятку» в разных кузовах. Производитель заявляет, что комплектующие этих авто на 70 процентов унифицированы с «Грантой». Это говорит о высокой ремонтопригодности модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешность

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие выбирают автомобиль по внешности. Да, это не основной фактор, но один из главных, – отмечают эксперты. В этом плане первое поколение «Калины» существенно проигрывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше: «Гранта» или «Калина»? Внешне эти машины очень похожи. Но молодёжь все-же склоняется к выбору «Калины». Она имеет более «грозный» вид, да и компоновка «хэтчбек» вполне удачная. Седан и лифтбек «Гранта» больше подойдут для семейных людей. Впрочем, дизайн – вопрос сугубо индивидуальный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Давайте рассмотрим сперва салон «Калины». Дизайн интерьера смотрится отлично – здесь нет слишком простых линий, которые бы напоминали о принадлежности авто к бюджетному классу (например, как в «Логане»). Панель приборов имеет стильную зеленую подсветку с двумя шкалами – спидометра и тахометра. Обе «утоплены» в своих колодцах. Руль – трехспицевый, с небольшой вставкой и без кнопок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перейдем к автомобилю Lada Granta. Цена на этот автомобиль немного ниже, чем на «Калину». Но «Гранта» не уступает хэтчбеку в плане дизайнерских решений. Это касается не только внешности, но и салона. Внутреннее оформление имеет много схожих черт с «Калиной». Здесь такой же трехспицевый руль без кнопок и панель приборов с двумя шкалами. Немного отличается центральная консоль. Здесь находятся два дефлектора и магнитола с небольшим дисплеем. Также отметим, что в самых дешевых версиях присутствует только аудиоподготовка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристики «Гранты» (хэтчбек)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим сперва «Гранту». Этот автомобиль вне зависимости от кузова укомплектовывается одной из двух силовых установок. Базовым является 1,6-литровый двигатель с 8-клапанной головкой на 87 лошадиных сил. В люксовых версиях доступен 16-клапанный силовой агрегат на 106 лошадиных сил. Что примечательно, объем этой силовой установки такой же. Оба двигателя соответствуют нормам Евро-4. Но спустя 40-60 тысяч начинаются проблемы с катализатором. Это общая для «Гранты» и «Калины» проблема. Решается она установкой проставки или пламегасителя с последующей прошивкой ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается трансмиссий, производитель предлагает следующие КПП:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Пятиступенчатая "механика".
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Четырехступенчатый японский "автомат" («Лада Гранта» на АКПП доступна уже в начальной комплектации, но за доплату).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Роботизированная "механика" от ZF. Появилась на «Гранте» в 2015-м году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интересный факт: «Лада Гранта» стала первым серийно выпускающимся автомобилем на ВАЗе, который с завода укомплектовывается автоматической КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики «Лады Калины» (седан)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим «Калину». Здесь выбор силовых установок более широкий. Базовым является агрегат ВАЗ-11186 с 8-клапанной головкой. Максимальная его мощность составляет 87 лошадиных сил при объеме в 1,6 литра. Мотор укомплектовывается пятиступенчатой МКПП с тросиковым приводом, либо четырехдиапазонным автоматом от японской фирмы Jatco.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следующим в линейке оказался мотор с индексом 21126. Это уже 16-клапанный мотор с двумя распределительными валами. Эти небольшие доработки позволили увеличить мощность двигателя до 98 лошадиных сил при сохранении объема в 1,6 литра. Этот агрегат оснащается только автоматической трансмиссией. "Механика" отсутствует даже в качестве опции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кто быстрее и экономичнее?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше: «Гранта» или «Калина»? Во многом показатели динамики зависят от предустановленной КПП. «Лада Гранта» ("автомат") с самым «овощным» мотором разгоняется до сотни за 12,4 секунды. Самый мощный двигатель позволяет разогнать «Гранту» за 10,6 секунд (на "механике"). Максимальная скорость — от 178 до 192 километров в час. Что касается расхода топлива, эта цифра колеблется от 5,7 до 9,8 литра в зависимости от ДВС, трансмиссии и режима эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Лада Калина» оказалась немного медленнее. Разгон до сотни на среднем моторе и АКПП занимает 14,2 секунды. А вот на 16-клапаннике с "механикой" разгон составляет ровно 11 секунд. Максимальная скорость варьируется от 161 до 180 километров в час. Расход топлива – выше, чем у «Гранты». Но эти цифры существенно не повлияют на ваш бюджет. Потребляет отечественный хэтчбек на сотню в среднем 6,7 литра 95-го.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость "Гранты"

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На автомобиль Lada Granta цена начинается от 360 тысяч рублей. Это будет самая простая версия на штампованных дисках, с тканевым салоном и 8-клапанным ДВС на механике. Кстати, недавно производитель добавил новые комплектации. «Лада Гранта» в «промежуточной» версии доступна по цене в 435 тысяч рублей. Здесь уже присутствует кондиционер, электрический привод боковых зеркал, аудиосистема и бортовой компьютер. Люксовая комплектация доступна по цене в 528 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена "Калины"

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начальная стоимость «Лады Калины» — 426 тысяч рублей. Здесь также нет кондиционера и присутствуют штампованные колеса (но на 14 дюймов). Люксовая комплектация доступна по цене в 553 тысячи рублей. Это будет версия с полным электропакетом, на 15-дюймовых литых дисках, кондиционером и мультимедиа-системой с четырьмя динамиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Делаем выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой автомобиль лучше — новая «Лада Гранта» лифтбек или хэтчбек «Калина»? Во многом вопрос выбора решает цена. В этом плане «Гранта» является победителем. Внешне лучше смотрится «Калина» — она имеет больший потенциал для тюнинга и стайлинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2013 г. был ознаменован двумя крупными событиями в мире отечественного автопрома. Тогда на рынок вышли модели Калина 2 и Лада Гранта лифтбек. Обе машины оказались очень стильными, яркими, динамичными, заслуживающими широкого внимания и положительных рецензий. Теперь перед покупателем встал нелегкий выбор. Какой же из этих двух автомобилей купить: Лада Калина 2 или Гранта?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Визуально они очень похожи, но так ли все обстоит на самом деле? Необходимо разобраться в этом вопросе, рассмотрев плюсы и минусы каждой модели, изучив технические характеристики и ценовую политику. Нужно сделать вывод и понять, что лучше: Калина 2 или Гранта лифтбек?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности и технические характеристики Калины 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое поколение Калины начало разрабатываться еще в 90-е гг. и, конечно, еще не захватило того революционного движения в автопромышленности, которое произошло в начале 2000-х. Да, Калина неоднократно дорабатывалась, совершенствовалась, но все же это были лишь модернизационные работы, тогда как современная рыночная ситуация требовала кардинальных перемен. Так, руководство АвтоВАЗа задумалось о выпуске второго поколения модели, которое обещало стать лучше, стильнее, энергичнее и надежнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно качества, надежности так не хватало в Ладе Калина первого поколения. Не один год ушел на разработки, составление чертежей и сборку. И вот, наконец, с конвейера сошли первые экземпляры рестайлинговой модели Лада Калина 2. С первого взгляда видно, что мастера неплохо потрудились над этим проектом. Изменения коснулись и экстерьера, который был слишком уж простым и незаметным: салон был усовершенствован.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если открыть крышку капота, то можно отметить и многочисленные технические доработки. Дизайнеры сделали кузов более привлекательным. Первое поколение отталкивало бочкообразной формой кузова, теперь на передний план выступили дерзость, яркость, стиль. Появились новые, крупные фары, бампер приобрел агрессивные нотки. Завершающим штрихом стала оригинальная волнообразная форма переднего обтекателя. Все эти элементы равняют машину со спортивным автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайнеры учли возмущения многих автовладельцев по поводу излишней черствости, лаконичности экстерьера, поэтому отошли от шаблонов классической строгости и минимализма. Лада Калина встречает необыкновенно уютной атмосферой салона. Можно отметить появление новой приборной доски и опциональных возможностей (если говорить не о базовой версии, а о Норма или Люкс). Кресла мягкие, удобные, сам салон вполне вместительный, выполнен в лучших традициях автомобильной классики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А теперь о минусах. С виду все хорошо. Но проходит немного времени, и появляются шум в салоне, хруст обшивки. Пороги Лада Калина нужно укрывать молдингами, так как они быстрее всего выходят из рабочего состояния. Недостатки салона на этом заканчиваются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Калина 2 выпускается с 8-клапанным 1.6-литровым бензиновым мотором (мощностью в 87 л. с.), работающим с двумя типами трансмиссии: стандартной механикой и новой четырехступенчатой коробкой автомат. Максимальная скорость — 181 км/ч в люксовой версии, а в стандартной — 168 км/ч. Все комплектации модели включают в себя фронтальную подушку безопасности и электроусилитель руля. В люксовой версии можно встретить АБС, кондиционер, мультимедийную систему, АКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые водители устанавливают дополнительные подушки безопасности. Ход Калины второго поколения вполне динамичный. Конструкторы потрудились над подвеской, чтобы на тяжелой, ухабистой дороге машину не несло, что наблюдалось у Калины прошлых лет выпуска. Тормозная система в норме. Необходимо регулярно проверять наличие мелких дефектов, которые могут привести к серьезным последствиям. Цена Лада Калина 2 варьируется от 360 000 до 510 000 руб. в зависимости от комплектации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Описание и технические характеристики Лады Гранты

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Гранта лифтбек — бестселлер завода АвтоВАЗ, автомобиль, вобравший в себя как отечественный опыт, так и мировой. Гранта обладает эффектной внешностью. Округлые формы, гармоничный силуэт, ненавязчивый, но очень привлекательный декор создают замечательный, безукоризненный образ, сотканный из классической элегантности и экспрессии модерна. Здесь драйв сочетается с мягкостью, адреналин — со скромностью, энергия — с утонченностью. И при всем этом модель по-прежнему относится к категории бюджетных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешне лифтбек напоминает Ладу Гранту седан (они похожи как две капли воды). Но здесь появилась пятая дверь, и это стало поводом для горячих обсуждений. Долго не могли определиться, к какому классу отнести эту модель (лифтбеку или хэтчбэку). Все-таки определили к первой категории. Салон приятно удивляет комфортом и стилем. Все в меру, ничего не раздражает. Аккуратная приборная панель. Здесь все приборы под рукой: отличный руль, значительное количество бардачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Погрузка достаточно удобная, благодаря тому, что дверной проход широкий. Багажное отделение больше (по сравнению с Грантой седан и Калиной). Гранта оснащена тремя типами бензиновых двигателей (более простым, 1.6-литровым с мощностью в 87 л. с, мощностью в 98 л. с и 106-сильным агрегатом. Конечно, скоростные показатели, если пропустить самый простой мотор в 87 лошадей, будут получше, чем у Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, развиваемая 106-сильным двигателем, равна 176 км/ч. На Гранту установлена автоматическая коробка передач нового образца. В электронике отечественный автопром не так силен, как хотелось бы. Несмотря на то, что коробку собирали не россияне, а японцы, она получилась все равно не очень надежной. Поэтому нужно быть готовым к тому, что при малейших сложностях, невнимательности владельца коробка даст сбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самая дешевая комплектация Гранты стоит 330 000 руб. Люксовая будет стоить несколько дороже (495 000 руб.). В стандартную версию входят подушка безопасности, находящаяся со стороны водителя, аудиоподготовка. В более мощных версиях есть центральный замок, регулируемый руль, иммобилайзер, кондиционер, АБС, бортовой компьютер и многое другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, уделив внимание двум отечественным моделям, нужно выяснить, какая из них лучше. Хоть Калина и Гранта похожи друг на друга, но все же Гранта ярче и оригинальнее. Здесь и головная светооптика крупнее, и бамперы своеобразнее, ведь Гранта — это новая разработка, а Калина — продолжение первых аналогичных проектов. Интерьер также схож, но в Гранте меньше изъянов. Так, если в Калине уже спустя год-два появляется шум, то Гранта в этом отношении более устойчива. Многие детали у нее крепче, чем у Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По техническим возможностям, если говорить о стандартной версии, машины идентичны. Но в улучшенных версиях опять же перевес на стороне Лады Гранта. Здесь и выбор силовых агрегатов шире, и скоростные возможности лучше. Гранта стоит дешевле Калины. И если в базовых версиях эта разница малозначительна, то в люксовых она налицо. Что выбрать — решать вам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-universal-ili-granta-liftbek/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше калина или нексия видео https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-ili-neksija-video/ https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-ili-neksija-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:36 +0000 /chto-luchshe-kalina-ili-neksija-video

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бескрайний рынок новых автомобилей начинается с них – хитов бюджетного сегмента ZAZ Chance, Daewoo Nexia и Lada Kalina. Они действительно недороги: 250 тысяч рублей за начальную комплектацию, чуть больше 300 – за максимальную. На ком остановить выбор? В поисках ответа мы организовали сравнительный тест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В рамках теста было решено сравнивать наиболее «практические» параметры, интересующие покупателя в первую очередь. Несмотря на то, что формально мы имеем дело с представителями трех разных эпох, скидок делать никому не будем: что имеем, то и оценим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прайс-листы на машины словно написаны под копирку. Топовая «Нексия» стоит 355 тысяч рублей, Chance в максимальной комплектации – 344 тысячи, за «Калину»- люкс просят 351 600. Списки опций похожи и включают в себя противотуманные фары, электрические стеклоподъемники, кондиционер, ГУР (у «Калины» – ЭУР) и прочие мелочи. Принципиальное отличие кроется в оснащении системами безопасности: самая старая по возрасту модель, «Нексия», не имеет подушек безопасности. В «Шансе» есть подушка водителя, а в «Калине» – водителя и пассажира. Отметим, что «Шанс» (под именем Chevrolet Lanos) прошел испытания по методике EuroNCAP и стал лидером в бюджетном сегменте, набрав 9,9 баллов из 16, что соответствует трем звездам в рейтинге безопасности. Позже такого же показателя достигла «Калина» – правда, на «домашних» заводских испытаниях. Возьмемся за рулетку. Наибольшая длина кузова «Нексии» – еще не гарантия простора: в салоне тесновато во всех отношениях. Замеры подтверждают субъективные ощущения: при равной колесной базе ZAZ и Daewoo (2520 мм) места в «Шансе» чуть больше. Кроме того, салон украинской машины на 10 мм шире и на столько же выше. Наибольший простор в районе головы обеспечивает «Калина».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распахнув «трюмы», понимаешь, куда ушли «лишние» сантиметры длины «Нексии». При объеме багажника в 530 л становится ясно, что амплуа «подруги дачника» больше всего подходит «Дэу». Тем не менее, спинку заднего сиденья в «Нексии» разложить нельзя. Седан «Шанс», не говоря уже о хэтчбеке, такую возможность предоставляет, что позволяет перевозить крупногабаритные грузы. Багажник «Шанса» оказался вторым по объему: заявленная вместимость – 322 л против 235 у тольяттинской «ягодки». При сложенном заднем сиденье объем багажника украинской машины возрастает до 958 л. В короткой «Калине» частью багажного отсека пришлось пожертвовать ради удобства задних пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Завершающий момент – замеры дорожного просвета. Бюджетный автомобиль, как правило, используется по полной: для поездок за грибами или на рыбалку – в том числе. Чем больше машина подражает внедорожнику, тем лучше. Проходимость машин мы оценивали с помощью «наглядного пособия» – банки Coca-Cola.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лидер в этой номинации – «Калина», осмелившаяся задраться аж на 18 см. Всего сантиметр ей проигрывает «Шанс». Под защитой двигателя «Нексии» мы намерили только 125 мм – на бездорожье без необходимости лучше не выезжать. Свою роль играют и большие свесы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги. Бессчетные фейслифтинги «Нексии» не могут скрыть истинный возраст модели, ведущей родословную от «Опеля-Кадетт» 1984 года. Мириться с недостатками машины можно, но – нужно ли?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основная претензия к «Калине» касается цены. Автомобиль местной сборки почему то стоит столько же, сколько поставляемые из Украины и Узбекистана «Шанс» и «Нексия». По совокупности качеств «Калина» достаточно универсальна, но грузовые возможности машины довольно посредственны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «ЗАЗ-Шанс» – «золотая середина». Приятно, что машина родом из конца 90 х способна выступать на равных с более свежей «Ладой». В качестве подарка покупатели «Шанса» получат корейские «корни» авто, 4 летнюю гарантию производителя на весь автомобиль и 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова, сделанного из оцинкованной бельгийской стали – для кого то это может оказаться решающим фактором при покупке.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дилерскй центр ZAZ Chance
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ул. Федюнинского, 90
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тел. (3452) 55-04-55, 55-20-20
                                                                                                                                                                                                                                                                                      www.chance72.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как Дэу Нексия, так и Лада Калина хорошо адаптированы для эксплуатации в российских дорожных условиях. Модели последнего поколения отличаются современным дизайном кузова, в комплектацию входит мощный и экономичный силовой агрегат, надежные системы безопасности, удобная приборная панель, множество полезных опций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба автомобиля приспособлены для поездок по российским дорогам, но не лишены некоторых недостатков. Чтобы выяснить что лучше: Лада Калина или Дэу Нексия, следует разобраться в тонкостях технического оснащения и эксплуатационных возможностей этих авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сопоставление преимуществ и недостатков

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владельцы авто Daewoo Nexia заявляют о том, что этот автомобиль отличается неприхотливостью в эксплуатации и нетребовательностью в обслуживании. Транспортное средство обладает следующими особенностями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дэу Нексия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конкурентоспособная стоимость Отсутствие регулировок рулевого колеса Комфортная подвеска Тесный салон, низкий потолок Незначительный расход горючего Недостаточно высокий дорожный просвет Высококачественная сборка В отделке салона преобладает дешевый пластик Просторное багажное отделение Нет возможности трансформации кресел заднего ряда Хорошая шумоизоляция салона (по сравнению с Калиной) Большое количество доступных опций Нет проблем с приобретением запчастей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Калина отличается стильным дизайном кузова и информативной приборной панелью. Этот автомобиль имеет свои плюсы и минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приемистый и мощный силовой агрегат На высокой скорости снижается управляемость Корпус, устойчивый к воздействию коррозии Высокая стоимость оригинальных запчастей Опция регулировки рулевого колеса Некачественная шумо- и виброизоляция салона Есть возможность сложить задний ряд кресел Не предусмотрена штатная стереосистема Умеренно жесткая подвеска Хорошая динамика, быстрый разгон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой автомобиль лучше подойдет для ежедневной эксплуатации: Лада Калина или Дэу Нексия? Надежная и неприхотливая Nexia демонстрирует оптимальное соотношение стоимость/качество. Тем не менее некоторых автолюбителей отпугивает старомодный интерьер и устаревшая внешность этого авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из существенных недостатков «Калины» считается низкое качество сборки, что вызывает повышенную вибрацию и шум в салоне. Однако этот автомобиль пользуется стабильным спросом, благодаря доступной стоимости, энергоемкой подвеске, мощному мотору и вместительному салону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очередная тема, посвященная сравнению нашего производителя с дешевыми иномарками подобного класса. В этот раз хотелось бы сравнить и оценить все преимущества Лады Калины и Дэу Нексии, и постараться понять, какому автомобилю отдать предпочтение. Сразу хочется сказать за цену: если сравнивать похожие комплектации с практически одинаковым набором опций, то это будет Калина в исполнении люкс за 381 400 руб. и Нексия тоже в люксе за 367 000 руб. Многие владельцы думают, что если Дэу иномарка, то качество сборки будет гораздо выше и безотказность так же будет на более высоком уровне. Но если говорить откровенно, то это мнение весьма ошибочно. Рассмотрим наиболее важные показатели этих двух автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У казахстанской машины двигатель объемом 1, 6 л. 16-кл. выдает 108 лошадиных сил. На нашем авто двигатель по паспорту развивает 98 л.с. при таком же объеме, но как показывают испытания на стендах, которые проводились вне завода, то этот показатель слегка занижен. По утверждению многих владельцев, максимальная мощность составляет минимум 110 л.с., а занижение сделано специально, чтобы людям не платить высокий транспортный налог. Так что здесь довольно сложно оценить, чей силовой агрегат окажется более мощным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Даже сильно не присматриваясь, можно понять, что качество металла и его толщина на Нексии оставляет желать лучшего, а первые следы коррозии появляются раньше, чем через два года после покупки. Более того, обратите внимание на на новую Дэу у официального дилера — откройте водительскую или пассажирскую дверь и посмотрите на петли дверных замков — через них уже пробивается желтизна, что говорит о скором появлении ржавчины. Обратите внимание на крышку багажника, такое чувство, что ее приделали просто на глаз, зазоры ужасные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На Калине же таких проблем уж точно не найдешь. Все детали кузова подогнаны ровно, более того — большая часть из них имеет хоть какую-то оцинковку. Вряд ли вам удастся встретить двух-летние авто со следами коррозии. На личном опыте эксплуатации, машина, которая круглый год стоит на улице, и в дождь, и в снег — не имеет ни единого признака ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда садишься в Дэу, то сразу вспоминается привычное положение тела, такое как на ВАЗ 2107, очень низкая посадка и места не так много, как хотелось бы. А вот на Ладе все обстоит немного иначе: вместительность прекрасная, а посадка прямо как на кроссовере, как говорится — высоко сижу, далеко гляжу! А что касается качества пластика в салоне, то принципиальной разницы в нем нет: и в одном, и в другом автомобиле он некудышний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасность и комфорт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если смотреть на набор дополнительных опций, то здесь разницы практически нет, кондиционер установлен на обоих ТС, электростеклоподъемники тоже присутствуют, как передние, так и задние. Но вот у Калины есть ABS и аудио-система, а у Дэу Нексии за это нужно будет доплатить определенную сумму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-kalina-ili-neksija-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше залить в радиатор https://litezona.ru/chto-luchshe-zalit-v-radiator/ https://litezona.ru/chto-luchshe-zalit-v-radiator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-zalit-v-radiator

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для многих автолюбителей тосол и антифриз являются одинаковыми понятиями – охлаждающей жидкостью. Действительно, эти ОЖ во многом схожи друг с другом, однако имеется несколько отличительных черт. Самой главной разницей является место, где осуществляется производство тосола и антифриза: тосол разработан и на сегодняшний день изготавливается только на отечественных фирмах. Антифриз – охлаждающая жидкость, которую не производит ни одна российская компания, поскольку её создали и выпускают исключительно иностранные компании, в частности Европейские.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Состав охлаждающих жидкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не зря, по мнению большинства, это схожие жидкости, ведь современный состав тосола и антифриза включает три вещества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С течением времени, развитием сознания о безопасности и здоровья автомобилистов, основным составляющим ОЖ стал спирт, а именно этиленгликоль. Этот двухатомный спирт в чистом виде замерзает при -12°С, однако при разбавлении водой, этот состав замёрзнет при более низких температурах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наименьшее значение в -70°С достигается при соотношении 65% этиленгликоля и 35% дистиллированной воды. При изменении соотношения, увеличив на 5% содержание воды (60% спирта и 40% воды), термометр отмерит градус замерзания в -45°С. Такое процентное соотношение компонентов и используется в производстве тосола и антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Присадки в охлаждающих жидкостях

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Присадки – то, чем преимущественно отличается тосол от антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Присадки, пожалуй, самое важное вещество для хорошей и длительной работы двигателя. Поскольку ОЖ взаимодействует и соприкасается с металлическими частями мотора, в нее добавляют присадки для предотвращения или уменьшения процесса разрушения материала. Делятся они на силикатные и карбоксилатные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силикатные тосол или антифриз имеют в своём составе присадки из силикатов в качестве антикоррозийной защиты систем двигателя. При использовании этой группы ОЖ в процессе работы двигателя, охладительная система покрывается слоем накипи, предотвращающей разрушение металла. Хотя такие жидкости усиливают действие системы охлаждения, они сокращают свободную циркуляцию тепла. Силикатные ОЖ определяют по добавлению синих или зелёных красителей в состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Присадки в антифризе делятся на силикатные и карбоксилатные

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Карбоксилатные охлаждающие жидкости современнее силикатных: состоят из присадок органического происхождения, которые менее вредны и более экологичны. Определить такую жидкость можно по красному цвету добавляемых красителей в состав.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Показателем того, в чем состоит разница тосола и антифриза, является различие веществ в составе и их действие на двигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует мнение, что тосол бывает только синего цвета, но это заблуждение. Цвет ОЖ никаким образом не влияет на действие, оказываемое на части автомобильного мотора, это лишь краситель определённого цвета в составе. В действительности разный цвет жидкости применяют для помощи автовладельцам в определении температурного порога жидкости и её группы: силикатной или карбоксилатной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличительные особенности тосола и антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается тосол от антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристики, которые помогут автовладельцу определить, что лучше заливать: тосол или антифриз в двигатель:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тосол содержит вещества, откладывающиеся на частях системы охлаждения для уменьшения коррозии металла. Однако такое действие уменьшает проходимость тепла и способствует повышенной рабочей температуре двигателя. Антифриз состоит из присадок, которые образуют защитный слой только в местах коррозии частей охладительной системы, при этом теплопередача в моторе не страдает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при наличии алюминиевого радиатора ответ на вопрос, что лучше использовать: тосол или антифриз, однозначный – антифриз. Карбоксилаты и их сплавы в составе антифризов обладают свойством улучшенной защиты алюминиевых частей автомобиля. Постоянное использование в качестве охлаждающей жидкости тосола в данном случае приведёт к поломке алюминиевого радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • карбоксилатный антифриз продлит жизнь водяного насоса в 1,5 раза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • антифриз из современных, безопасных и экологичных составляющих (карбоксилаты) заметно дороже охлаждающей жидкости тосола. Но это не означает несостоятельность продукции российского производства. Качественный тосол будет работать в системе дольше и лучше любого дорого, но поддельного антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор безопасной и подходящей ОЖ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Охлаждающие жидкости тосол и антифриз схожи между собой составными частями: спирт, вода и присадки. Отличия в жидкостях проявляются при применении различных добавочных компонентов – силикатов или органических веществ. За счёт этого разные ОЖ действуют по-разному: либо защищают слоем накипи всю систему охлаждения, либо начинают противостоять коррозии металла только в местах её появления. Перед решением, что залить в радиатор: тосол или антифриз, зная теперь об их различиях, стоит ознакомиться с инструкцией на автомобиль, где производители рекомендуют испытанный и подходящий тип ОЖ на определённый автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полезным будет также посмотреть видео на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фирма Arteco, которая производит охлаждающие жидкости, утверждает, что около сорока процентов поломок автомобиля зависят от охлаждающей жидкости, залитой в машину. И чтобы не совершать ошибки, разберемся, что выбрать тосол или антифриз и в чем у них отличия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разделение охлаждающих жидкостей (ОЖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основа охлаждающих жидкостей – смеси этиленгликоля, воды и добавки, защищающие металл от коррозии. У производителей хладагентов свой уникальный состав, который отличается технологией производства присадок. Присадки являются обязательным компонентом ОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подбирая для авто Тосол или другой антифриз, нужно обратить внимание на инструкцию по использованию и ознакомиться с рекомендациями производителя. В руководстве прописан список тестов и экспериментов с жидкостью, наименования охлаждающих жидкостей и их классовая принадлежность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технология производства сводится к:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • классической, когда в основе состава находятся присадки из солей неорганических кислот;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • карбоксилатной: основа этой технологии – защита от коррозии на основе органических кислот, то есть карбонатов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • гибридная технология производства – ответвление от второго способа, где присадки образовываются при помощи солей карбоновых кислот с примесью силикатов и фосфатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О размышлениях опытных автомобилистов на эту тему смотрим видео от Александра Скрипченко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль от перегрева убережет антифриз. Температура его кипения достигает ста пятидесяти градусов Цельсия. В мороз держится до тридцати восьми градусов. Помимо прочего, ключевые элементы антифриза, такие как различные присадки, помогают сохранить детали машины от коррозии металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если бы у антифриза не было присадок, его достаточно агрессивные составляющие работали бы на разрушение стенок радиатора. Вода, смешанная с этиленгликолем без присадок, за считанные месяцы съест патрубки, резиновые трубки и даже двигатель. В настоящее время ведутся активные эксперименты с целью улучшения присадок. Чтобы на автомобильном рынке показать их различия, охлаждающие жидкости стали выпускать разных цветов: синий, красный и зеленый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • G11, G11+, G11++. Данный антифриз имеет зеленый цвет. Выдерживает от — 40 до 130 градусов, это отличительный плюс по сравнению с Тосолом. Второй плюс: при образовании «злокачественного образования», то есть коррозии, начинает работать карбоновая кислота, которая находится в составе присадок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • G12, G12+, G12++. Это красный антифриз. Он более усовершенствованный и отлично подходит для нежных охладительных систем иномарок. В его составе нет химических присадок, но есть органические. Это несомненный плюс. Благодаря этому улучшается теплоотдача.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Галерея «Что выбрать и использовать для двигателя?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тосол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это традиционная технология приготовления охлаждающей жидкости. Под словом «Тосол» на рынке могут продаваться как качественные антифризы международного производства, так и подделки. Однако нет ни одной современной фирмы, которая готовила бы жидкость по тому рецепту, по которому изготавливалась в советские времена. На рынке, где каждая вторая канистра и банка носит название «Тосол», лучше отдать предпочтение проверенному изготовителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антифриз синего цвета — Тосол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница между антифризом и тосолом

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раньше, когда машины были оснащены чугунными непробиваемыми двигателями, жидкость на основе этиленгликоля и воды не приносила никакого вреда. Сейчас же (в современных автомобилях), раскаленный антифриз, протекая по системе, угрожает блокам цилиндров и радиаторам. Чтобы защитить систему был создан Тосол и именно тогда эта ОЖ стала ассоциироваться с отечественными машинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По сути между Тосолом и антифризом никакой разницы. Тосол – это тот же самый антифриз, только нашего производства. Он может продаваться на рынке и синего, и красного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличие заключается в следующих параметрах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • температура закипания и замерзания ОЖ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • свойства, защищающие от коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • параметры смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается Тосол от антифриза, и что лучше залить – видео от канала АВТОСАЛОН.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше заливать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы понять, что лучше греет и охлаждает, нужно разобраться в составляющих радиатора автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тосол

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На автомобильном рынке он может встретиться и синего цвета, и красного – все зависит от температуры. Срок службы ОЖ – от двух до трех лет. Закипает при температуре от 110 до 115 градусов Цельсия. Красный Тосол или красный антифриз – выбирать лучше в зависимости от радиатора. Важно помнить: красный Тосол держится до 60 градусов, а синий (стандартный) до 40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зеленый антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В своем составе он содержит органические и защитные химические присадки. Смесь фосфатов, боратов, небольшое количество карбоновой кислоты создают эффект щита. ОЖ касается внутренних стенок охлаждающей системы и укрепляет ее «здоровье». Благодаря такой защитной реакции снижается риск разложения металла. Но у антифриза этой технологии есть и минусы. Его нужно менять раз в 2-3 года, и он ограничивает теплоотдачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Красный антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защитные присадки почти всегда органические, где в огромных дозах применяется карбоновая кислота. Технология изготовления защищает патрубки от пленок и увеличивает отдачу тепла. Пленка, которая покрывает места коррозии, не осыпается и не забивает систему охлаждения. Красный антифриз долгосрочен, его можно менять через пять или шесть лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итог, какой антифриз лучше, обращаем внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Тосол рекомендуется использовать в том случае, если ваш автомобиль отечественного производства, а движок в нем старого образца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Покупать антифриз зеленого цвета можно в том случае, если в системе охлаждения избыток алюминия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если радиатор желтого цвета, это говорит о том, что в нем избыток латуни и меди, и в таком случае можно использовать красный антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тосол или антифриз: делаем правильный выбор в ролике от канала AutoFlit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно ли смешивать разные охлаждающие жидкости?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хладагент, будь то Тосол или антифриз, по государственному стандарту не должен содержать механических примесей (пыль и зола, грязь и микроскопические кусочки материалов). Он должен быть однородной и прозрачной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Если у антифризов одинаковый цвет, но они будут разных классов, смешивать их нельзя, потому что может случиться замес твердых частиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Если смешать разные виды антифриза – минеральный и органический – это гарантирует появление мутного осадка. Этот осадок осядет на дно охладительной системы, не обещая ничего хорошего: спустя некоторое время он забьет радиатор, заблокирует помпу и в итоге спровоцирует закипание двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если соединить между собой разные охлаждающие жидкости, которые относятся к одной группе, их характеристики не изменятся, но после нагревания антифриза в жидкости может появиться взвесь из крошечных, но тяжелых частиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так как никто не знает, как поведет себя охлаждающая жидкость в радиаторе, нельзя дать определенный ответ и сказать, чего именно стоит опасаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Схема смешивания антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно ли самому ликвидировать течи в системе охлаждения? И каких последствий можно ожидать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наблюдать, как работают герметики, очень любопытно. На глазах мощная струя постепенно превращается в прерывистую струйку, а потом и вовсе исчезает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Радиаторы системы охлаждения и отопителя салона иногда текут. Оправдание тому есть: большие перепады температур способствуют развитию термоусталостных процессов в тонкостенных трубках. Итог — появление микротрещин, через которые начинает сочиться жидкость. Надежнее всего заменить дефектную деталь. Но если до сервиса далеко, а ехать надо?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Старый-престарый рецепт — возить с собой упаковку сухой горчицы. Ее порошок, добавленный в антифриз, способен на время уменьшить или даже ликвидировать небольшие течи. Однако после необходимо тщательно промыть систему охлаждения, ведь горчица может забить не только микротрещины, но и сами каналы для охлаждения, трубки радиатора и особенно — печки! К счастью, сегодня есть препараты посовременнее — их и оценим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы взяли шесть разных составов. Любопытно, что стандартных методик для проверки герметиков системы охлаждения нам найти не удалось — их просто нет! Не беда, создадим свою, зарулевскую! Поскольку главная задача герметиков — закрыть течи из микроотверстий, то в трубопровод между термостатом и радиатором врезали контрольный элемент, а именно полую стальную трубку с четырьмя калиброванными отверстиями — 0,3; 0,5; 0,8 и 1,0 мм. Вначале оценим для каждого герметика время, в течение которого он «закроет пробоину».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ресурсные испытания отложим до лучших времен, ограничившись десятком моточасов для каждого состава. Если течь не возобновляется, ставим зачет. Кроме того, оценим влияние герметиков на элементы системы охлаждения: оседает ли препарат на стенках, меняется ли гидравлическое сопротивление и т. п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все шесть участников с задачей справились, но очень по-разному. Если BBF и Liqui Moly закрывали отверстия поочередно — сообразно диаметру, то, к примеру, Gunk долго «думал»: даже самое маленькое отверстие затянулось только через 2 минуты 34 секунды. Зато потом почти одновременно закрылись все три оставшихся: их время от 3 минут 34 секунд до 4 минут 5 секунд. Причем, первой почему-то прекратилась течь из самой большой дырки — 1,0 мм!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многофункциональный герметик длительного действия K-Seal сравнительно быстро и надежно задраил только три меньших отверстия. Четвертое закупоривалось очень долго — 6 минут 20 секунд. Еще интереснее повел себя Hi-Gear. Все отверстия закрылись с рекордной скоростью — через 1 минуту 58 секунд! Но через три минуты … вдруг снова открылись большие дырки — 0,7 и 1,0 мм. Окончательно течь прекратилась только через 10 минут, и за это время мы два раза доливали антифриз в бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fillinn так и не закрыл миллиметровое отверстие. Через 20 минут после начала испытаний нам надоело переливать из пустого в порожнее, и мы выключили мотор. Дырки меньшего диаметра затянулись, но тоже на свой лад: дольше всего текло из отверстия 0,5 мм — более 10 минут. Причем 0,7-миллиметровые к этому моменту уже давно закрылись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А каков долгоиграющий эффект герметиков? Пять из них (препарат Fillinn по упомянутым выше причинам в длительных испытаниях участия не принимал) честно отстояли 10 стендовых моточасов. Каких-то изменений в тепловом режиме двигателей мы не увидели. Печки грели, краники открывались и закрывались, термостаты работали штатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вскрытие, проливка и взвешивание контрольных элементов — радиаторов, кранов и термостатов — чудес не выявили. Масса их возросла, гидравлическое сопротивление увеличилось после применения всех составов. Больше других — после Fillinn, Hi-Gear и Gunk. В общем, этого следовало ожидать, судя по исходному виду препаратов. Но даже с такими отложениями системы охлаждения остались работоспособны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще забавные моменты. При сливе антифриза проблемы создал лишь состав Hi-Gear. Он настолько хорошо залечил все отверстия, что, отвернув сливную пробку, привычной струи мы так и не дождались. Пришлось ковырять отверткой. Отложения наблюдались также на крыльчатке помпы и в каналах блока. А после слива тосола с герметиком Liqui Moly дно посудины разукрасилось цветными блестками — будто мишура с новогодней елки осыпалась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, можно ли рассчитывать на герметики системы охлаждения? Те, что мы проверили, доказали свою работоспособность. Даже Fillinn, не справившийся с отверстием в 1 мм, устойчиво залечил дыры меньшего диаметра. А ведь миллиметр — это очень много, обычно микротрещины значительно меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но не забывайте: эти составы имеют чисто аварийное предназначение. Использовать их для профилактики не стоит — толку никакого, кроме лишних отложений. И при первом удобном случае советуем поменять дефектные детали на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Герметики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      5–6 место. Герметик системы охлаждения Fillinn

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fillinn

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: ООО «Делфин кемикалс», Россия, по заказу и под контролем PRIDE USA

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 60 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Белая эмульсия. Похоже — полимерная. Легко разбалтывается, начинает действовать сразу после попадания в бачок. Не сумела залечить отверстие в 1 мм, с остальными справилась, но не быстро. Уровень остаточных отложений великоват.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Сравнительно дешевый состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — При серьезных повреждениях может не спасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      5–6 место. Герметик системы охлаждения Gunk Radiator Sealer Super

                                                                                                                                                                                                                                                                                      GUNK Radiator Sealer Super

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: США

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 160 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Густая коричневая эмульсия работает эффективно и сравнительно быстро; отверстия разных диаметров закрылись почти одновременно. Но отложений после него осталось многовато. На старых и грязных радиаторах это может быть опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Работает быстро и эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Сравнительно высокий уровень остаточных отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 место. Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения Hi-Gear Stop Leak (Gold Formula)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hi-Gear Stop Leak (Gold Formula)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: США

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 190 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сине-зеленая волокнистая субстанция после размешивания лечила отверстия странно — течи то прекращались, то начинались снова. Полное закрытие отверстий наступило уже после того, как из расширительного бачка ушел антифриз: пришлось доливать. В итоге «залечилось» даже сливное отверстие!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Высокая эффективность, формирует пробки даже в больших отверстиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Работает довольно медленно и скачкообразно. Сравнительно высокий уровень остаточных отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 место. Герметик системы охлаждения K-Seal

                                                                                                                                                                                                                                                                                      K-Seal

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: США

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 430 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Густая коричневая эмульсия заявлена как «долгоиграющая», не требующая последующей замены деталей. Содержит медную пудру, формирующую прочные пробки. Работает достаточно эффективно, но залечивание больших отверстий проходит небыстро. Зато отложений совсем немного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Малый уровень остаточных загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Самый дорогой препарат в нашей выборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 место. Герметик системы охлаждения Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: Германия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 200 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Металлосодержащий препарат. Осадок после сливания сиял блестками всех цветов. Явный лидер по скорости заделывания отверстий, причем, течи, прекратившись, больше не возобновлялись. Уровень остаточных отложений средний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Наилучшая эффективность работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 место. Герметик радиатора «BBF Супер»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «BBF Супер»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заявленный производитель: Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ориентировочная цена: 55 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Белая эмульсия работает классически — последовательно и сравнительно быстро закрывает отверстия от меньшего к большему. Остаточных отложений совсем немного. После вскрытия на месте отверстий видны аккуратные грибки полимерных пробок. И при этом — самый дешевый состав среди испытанных!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Наилучшее сочетание цена/качество. Самый низкий уровень отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итоговая таблица (открывается в полный размер по клику):

                                                                                                                                                                                                                                                                                      РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГЕРМЕТИКОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Михаил Колодочкин и Александр Шабанов кандидат технических наук, доцент кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-zalit-v-radiator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше дэу матиз или лада калина https://litezona.ru/chto-luchshe-djeu-matiz-ili-lada-kalina/ https://litezona.ru/chto-luchshe-djeu-matiz-ili-lada-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-djeu-matiz-ili-lada-kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение выбранных автомобильных моделей обусловлено схожестью их характеристик и многими преимуществами при использовании в городской черте. На переполненных городских магистралях эти машины могут оказаться отличной находкой для выполнения ряда задач. Они обладают прекрасными ходовыми характеристиками, несмотря на свои скромные габариты и небольшие колеса. Безусловно, эти модели попадают под непрерывную критику со стороны автолюбителей, предпочитающих управлять габаритными внедорожниками. Все же в тесной обстановке городских улиц маневренная малолитражка однозначно получает преимущество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компактный российский автомобиль

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В условиях современной жизни не мало автомобилистов предпочитает воспользоваться услугами бюджетного автомобиля, обладающего максимальным количеством достоинств. Прежде всего, оценивается высокая маневренность и превосходные ходовые качества. Наиболее оптимальными моделями, обладающими указанными характеристиками, стали Lada Kalina и Daewoo Matiz, которые пользуются заслуженной популярностью и получают положительные отзывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Различия в комплектации и цене

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С практической стороны обе избранные для анализа модели получили отличные рекомендации для работы в условиях городской черты. Эти малолитражные легковушки отличаются малыми габаритами и привлекательным видом, к тому же они легки в управлении. Для того, чтобы осуществить полноценный выбор, прежде всего следует рассмотреть разницу в составе комплектации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Daewoo Matiz

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешние данные Матиза отличаются округлыми формами и более компактными габаритами. Особенно ярко выражают его индивидуальность большие фары почти круглой формы. Миниатюрность данной модели создает обманчивое впечатление о габаритах ее салона. Однако практика подтверждает, что в нем свободно размещается 4 человека, не создавая друг другу препятствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние сиденья оборудованы специальными кармашками, позволяющими хранить мелкую кладь. Еще два вместительных бардачка размещены в передних дверях машины. По оценкам автомобилистов управление автомобилем происходит в комфортном режиме, ведь в машине для этого предусмотрены все необходимые приспособления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силовой агрегат Матиза обеспечен объемом 0,8 л или 1л, в зависимости от модификации. Его мощность при этом составляет 51 или 63 лошадиные силы, коробка передач имеет 5 ступеней. Расход топлива при движении в городской черте составляет 7,3 л на 100 км, а на трассе 6,1 л. Ориентировочная стоимость автомобиля — 314 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мягкие очертания формы кузова Лады Калины придают данной модели особую привлекательность, в чем она совершенно не уступает Матизу. Уютный салон автомобиля также выигрывает в своих габаритах, однако, сиденья в салоне менее удобные из-за своей глубины. Управление машиной связано с использованием большого количества рычагов, к чему необходимо приобрести привычку. Особенно сложным это представляется для новичков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силовой агрегат Лады Калины имеет объем 1,6 литра при мощности 60 или 72 киловатта. Здесь также применяется пяти ступенчатая коробка передач, а расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км. Ориентировочная стоимость автомобиля — 410,6 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия в технических характеристиках

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Практичность Матиза и Лады Калины подтверждается огромным спросом на эти модели. Особенной популярностью они пользуются среди жителей провинциальных городов. Все же по стоимости Лада уступает своему импортному конкуренту. Особенно это касается бывших в употреблении автомобилей. В этом случае Матиз становится более чем доступным, а Лада сохраняет высокую цену даже после нескольких лет эксплуатации. Автомобили, имея много общего, все же различаются и в технических характеристиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Daewoo Matiz

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего следует отметить, что не большой размер колес позволяет Матизу обеспечивать достаточно плавный ход в условиях городских дорог. Кроме этого автомобиль получает превосходную маневренность, позволяющую избирать сложную траекторию движения и легко входить в повороты, а это полезное качество в городской черте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машину отличает высокий уровень безопасности, как пассивной (обтекаемые формы) так и активной (подушки безопасности и телескопическая конструкция рулевой). Передний привод автомобиля позволяет избегать заносов кузова при выполнении маневра. Стоит отдельно отметить экономичный расход топлива автомобиля, позволяющий проехать 22 км на одном литре бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Калина обладает колесами, превосходящими по размеру, что делает ее ходовые характеристики более жесткими. Однако при этом она имеет более высокий подъем, что позволяет использовать автомобиль на дорожных покрытиях худшего качества. Несмотря на более крупные размеры и вес автомобиля, в его комплектацию входит электроусилитель руля, позволяющий выполнять маневры с большой легкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система безопасности также обладает отличным пассивным и активным уровнем безопасности, в комплектацию современных моделей включена подушка безопасности для водителя. Экономичный расход топлива практически ничем не отличается от Daewoo Matiz. Максимальная скорость разгона Лады Калины составляет 180 км в час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница в габаритах

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безусловно, Daewoo Matiz обладает более компактными габаритами, что придает ему не только большей маневренности, но и позволяет проходить в более узких местах. Это качество очень удобно при выборе места стоянки, когда можно занять место, не подходящее для остальных автомобилей. Зато внешне Матиз выглядит настолько миниатюрным, что многие автолюбители считают его исключительно женской машиной. Этому не мало способствуют яркие краски, в которые окрашено большинство моделей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Калина больше похожа габаритами на обыкновенную полноразмерную легковую модель. Особенно это ощутимо внутри салона, в котором все могут удобно разместиться. Однако при этом она заметно уступает им в остальных характеристиках, что компенсируется только экономным расходом топлива. Плюс ко всему более привычные очертания кузова находят больше сторонников, желающих остановить свой выбор на этой модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница в размере колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колеса Матиза имеют меньший размер, что обеспечивает машине более плавный ход и уверенное движение по сложным траекториям. Кроме этого такое решение позволят осуществлять полный разворот машины на очень ограниченной площадке, используя для этого минимальный радиус поворота. Но, с другой стороны, это качество придает машине более низкую посадку над поверхностью трассы, что позволяет эффективно использовать ее только при условии наличия качественных дорожных покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Диаметр колес Лады Калины отличается большим размером, что в свою очередь делает ее более жесткой машиной, имеющей меньшую плавность движения. К тому же для осуществления крутого поворота приходится рассчитывать на больший радиус заноса машины в момент выполнения маневра. Зато она имеет более высокую посадку, сохраняющую ходовые характеристики машины при худшем качестве дорожного полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница во внешнем виде

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дэу Матиз отличается от Лады Калины не только своими компактными габаритами, а также формой оригинального дизайна. Имея необычную форму, машина выглядит более эксцентрично, что выделяет ее из общего ряда автомобилей. Хотя с другой стороны эта особенность не всем приходится по вкусу, находя противников среди потенциальных покупателей. Общий вид модели выглядит на столько миниатюрно, что многие люди сомневаются, смогут ли в нее вместиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В свою очередь Лада Калина имеет более привычную форму и габариты, находящие отклики среди большинства желающих приобрести бюджетный автомобиль. Плавность ее линий не только придает машине привлекательный вид, но и служит пассивным уровнем безопасности. Каждый покупатель при виде этой модели отдает себе отчет, что он приобретает экономичную машину, подходящую для всех желающих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства и недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как и все остальные автомобили, указанные модели обладают собственными характеристиками, имеющими сильные и слабые стороны. Их объединяет доступная цена и экономичный расход топлива, однако каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Daewoo Matiz

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошая обзорность благодаря удобной посадке, а также малым габаритам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • на парковке всегда отыщется место для компактной машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • малый расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • двигатель имеет большой моторесурс, в случае необходимости можно рассчитывать на длительный вояж без последствий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошая проходимость, если машина куда-либо зашла, значит и выйдет обязательно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая прочность подвески, которая способна выдерживать сильные удары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шумный салон, особенно ощущается, когда идет дождь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хороший набор оборотов только до скорости 60 км в час, дальше очень медленно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шумная работа кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lada Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • достаточно высокий подъем автомобиля, который составляет 160 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большие зеркала, обеспечивающие превосходный обзор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая надежность, первые 3 года эксплуатации проблем почти не возникает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • респектабельный вид салона, цветовое оформление создается по всем правилам контрастов и сочетаний;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дешевое сервисное обслуживание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в салоне маленький бардачок и отсутствие вспомогательных полочек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • малые габариты багажника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отсутствие кондиционера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • вибрация переключателя коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом каждый из упомянутых автомобилей имеет собственные преимущества. Но сравнительный анализ достоинств и недостатков позволит каждому желающему принять взвешенное решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если покупатель решает задачу по выбору между двумя бюджетными моделями, то рекомендуется вначале поднимать основные вопросы. Прежде всего, необходимо учесть, что Лада Калина является обладательницей более мощного двигателя. Она представляет собой полноразмерную модель хэтчбека, предназначенного для городских условий. Диаметр колес и общие габариты превосходят параметры корейского аналога. Плюс к этому относительно просторный салон позволяет разместить 4-х пассажиров, не считая водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С другой стороны, перемещаться по городу, особенно в дневное время гораздо удобней на Daewoo Matiz. Ведь он способен проехать через такие узкие участки, куда Калине не добраться. Кроме этого для такой машины всегда найдется свободное место на парковке. Следующей привлекательной особенностью импортного автомобиля является его более низкая стоимость, особенно если выбирать из б/у вариантов. Но при этом сервис налажен достаточно качественно, в каждом крупном городе обязательно найдется сервисный центр Daewoo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем доброго дня ) давно гоняю парралельно на двуш машинках) иногда на своем матизе и на ладе калине любимой девушки, так вот понимаю, что глупо сравнивать эти две машины, но все же пожалуй я это сделаю ! ))

                                                                                                                                                                                                                                                                                      мы имеем матиз 2007 года выпуска с пробегом 65,700 тысяч км и лада калина тоже 2007 года, но с пробегом чуть побольше 92 000 тысячи км ! матиз был приобретен с пробегом 35 тысяч км и до сегодняшнего дня в нем заменили только рулевые наконечники, ремень грм и натяжной ролик, расходники не считаем ! лада калина приобреталась нами же два года назад с пробегом 78 тысяч км, на 81 тысяче км рвется ремень грм на дороге у любимой, благо 8 клапанов приехал ее отец поменял прям на месте и она продолжила движение, а также летом того года меняли шаровую, по салону заменил переключатель скорость вентилятора, проклеивал два раза полочку и она также гремит (( !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По пассивной безопасности хуже матиза нет, оку снятую с производства в счет не будем брать, если для кого то это не маловажный критерий, то однозначно его выбор калина !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместимость лада калины значительно больше, по салону просторнее, кресла как мне показалось не такие удобые, но это только мое мнение, багажник в отличии от матиза он существует и в него можно положить не только пару пакетов с продуктами из супермаркета, зато в салоне матиза конкретная тишина )) нет ни сверчков, не дребезжаний, что не скажешь о калине (( !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть авто, тут матиз однозначно проигрывает (( за счет маленьких узеньких колес ( каждая неровность и ямка на нем ощущается, боишься как бы не треснул литой диск, лада калина на 14 ых дисках с шириной резины 185*60 совсем другое дело, да и пружины толще и больше в диаметре, ямки не ощущаются, но зато стоит шум в салоне от полочки и скрипы от обшивок задних дверей (( ! По "волнисто-заплатному" асфальту Матиз тоже идет неважно — высокий центр тяжести, небольшая масса, узкая колея, жесткая подвеска к быстрой езде по такой дорого не располагают. Калина, опять же, по этой же дороге идет 80 км/ч как утюг, а Матиз уже на 60 км/ч скачет. !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества калина багажник, немного побольше салон и дорожный просвет, чего так сильно не хватает матизу !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель лады калины 8ми клапанный 1,6 и 82 л.с., да он гораздо резвее матизовского 0,8 51 л.с., работает не так тихо, прожорливее калина в городе пробовал ездить в стиле педаль в пол и эконом режим, это когда плавно разгоняешься, плавно тормозишь, больше катишься накатом расход по бортовому компу в калине составлял самый минимум которого я смог добиться 9,4 литра летом и 10,7 литров 92 ого бензина по городу, когда матиз 6,5-7 летом и 8-9 зимой литров 95 ого бензина, трасса тут снова отдам преимущество ладе калине ее так не кидает на скорости 110-120 км ездил много раз по одной и той же трасса на калине и матизе, там где матиз пытается взлететь, калина просто чуть подпрыгивает ! расход калины по трассе со средней скоростью 90-100 км порядка 6 литров, матиз примерно также ! шумоизоляция лучше в ладе калине, не считая отсека двигателя )), на оборотах мотор лады калины слышно в салоне тут два варианта или вазовские моторы шумные или шумка не очень продумана !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что в Матизе на мой взгляд хуже, чем в Калине:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пластик приборной панели и дверей, сами двери закрываются громче; двигатель слышнее на 1-3 передачах; не понятно –сколько омывайки в бачке, т.к. его не видно, нет подвода тепла к ногам пассажиров !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь – что лучше:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП и главная пара — однозначно. Во первых, включаются передачи изумительно . Легко и четко. Не воет ! Трогается легче Калины, вес дает о себе знать ). Первая – короткая, в городе используется в основном при трогании. Тогда как на Калине первую приходится включать гораздо чаще, иначе провал между 1 и 2 выбивает из потока и колбасит не по детски.Вазовский моторчик всегда считался обротистым и его надо расскручивать ! )
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система вентиляции. Работает тише и эффективнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рулевая рейка. Все по взрослому. Если есть ГУР – получи короткую, нет – длинную. Не то, что на Калинке – ЭУР поставили, а рейку укоротить "забыли" — наяривай, водитель, 4 оборота от упора до упора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По поводу динамики, правда, надо сказать, что для Матиза она достойна лишь при 1 или 2х не крупных седоках. Калине в этом плане гораздо легче на разгон, нет она конечно чувствует полный салон людей, но разгоняется резвее !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для себя я сделал такой вывод, что Матиз вполне достойный автомобиль за свою цену. Так же как Калина за свою. Я пока не могу судить о надежности Матиза да она есть, но какая она будет еще через 65 тысяч км поживем увидим !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что купить? Калину или Матиз? И напишите почему. Машина первая, раньше не ездила. Спсб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эксперты Woman.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Узнай мнение эксперта по твоей теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тропина Наталья Владимировна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Врач-психотерапевт. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксения Кошеленко

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Невзорова Софья Игоревна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Солодова Олеся Викторовна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ольга Самохвалова

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Эмоционально-образная терапия. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инна Кравцова

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Гештальт-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зубкова Анна Андреевна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Гештальт-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Золотых Вера Владимировна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Качкачева Мария Михайловна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фёдор Ерохин

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Расстановщик Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      мда. тогда уж велосипед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      любую, только не нашу. купите форд или опель б/у, все равно побьете, помнете, поцарапаете, вдрызг разобьете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Матиз конечно. Калину бы даже не рассматривала (всё рашенское — отстой!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Матиз конечно. Калину бы даже не рассматривала (всё рашенское — отстой!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А Матиз украинская , вообще отстой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Похожие темы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      может хотябы корсу или авео. или микро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А Матиз украинская , вообще отстой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      матиз собирается в Узбекистане, причем всегда

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Деу матиз и др. автомобили Деу давно собираются на Украине

                                                                                                                                                                                                                                                                                      матильда петровна, вы в ценах хоть чуточку ориентируетесь?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      подержанный пежо, шкоду, ниссан, киа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ни то ни другое

                                                                                                                                                                                                                                                                                      да нет на Украине завода Дэу, вы с Узбекистаном перепутали

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С точки зрения безопасности лучше Калину. Матиз это тинюнгованная Ока. При аварии без шансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      матильда петровна, вы в ценах хоть чуточку ориентируетесь?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Они собираются на запорожском автомобильном заводе, бывшие запорожцы все помнят, еще там собираются "таврии" и Деу. Возможно именно матиз там не собирают,но деу ланос и деу сенс точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зря вы так все ополчились на матизы)) Автор, 3 года назад я выбирала также между матизом и калиной. Первое, что я сделала это насобирала отзывы о той и другой машинке на форумах. Про калину все писали приблизительно так — не понятно чего ругают, отличная машинка всего то за первый год поменяли по мелочи то, это, пятое и двадцать пятое, все равно это дешевле, чем вкладываться в бушный авто. Про матизы ничего запоминающегося не было написано, в общем и целом все были довольны. Я в итоге остановилась на матизе, потому что даже какие-то мелкие проблемы с машинкой отечественного производства меня пугали, т.к. для меня машина была первая. Матиз меня порадовал очень и очень. я ни разу не пожалела! Кстати, ремон для матизов очень недорогой, что порадовало также) из-за ДТП нужно было выбирать либо ровнять дверку (кузовные работы), либо тупо заменить дверь на новую. второй вариант оказался дешевле))) Единственный минус был для меня (у меня автомат был) что при температуре -26 машинка отказалась заводиться — но это было прописано в инструкции. Прямо как и написано только при -26. зима тогда была холодная. Вот так! Автор, берите Матиз — не пожалеете. Для первой машинки — идеальный вариант. да, еще плюс — габариты. машинка маленькая для новичка это важно, да и с местами для парковки полегче)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зря вы так все ополчились на матизы)) Автор, 3 года назад я выбирала также между матизом и калиной. Первое, что я сделала это насобирала отзывы о той и другой машинке на форумах. Про калину все писали приблизительно так — не понятно чего ругают, отличная машинка всего то за первый год поменяли по мелочи то, это, пятое и двадцать пятое, все равно это дешевле, чем вкладываться в бушный авто. Про матизы ничего запоминающегося не было написано, в общем и целом все были довольны. Я в итоге остановилась на матизе, потому что даже какие-то мелкие проблемы с машинкой отечественного производства меня пугали, т.к. для меня машина была первая. Матиз меня порадовал очень и очень. я ни разу не пожалела! Кстати, ремон для матизов очень недорогой, что порадовало также) из-за ДТП нужно было выбирать либо ровнять дверку (кузовные работы), либо тупо заменить дверь на новую. второй вариант оказался дешевле))) Единственный минус был для меня (у меня автомат был) что при температуре -26 машинка отказалась заводиться — но это было прописано в инструкции. Прямо как и написано только при -26. зима тогда была холодная. Вот так! Автор, берите Матиз — не пожалеете. Для первой машинки — идеальный вариант. да, еще плюс — габариты. машинка маленькая для новичка это важно, да и с местами для парковки полегче)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                      авто, в любом случае, это опасно. Давайте тогда вообще будем автора отговаривать машину покупать и ездить на метро. Или мерседес покупать — отличный вариант)) да, на краш-тестах матиз не лучшие показатели дает, но ездить то хочется! я повторюсь, что для первой машины это вариант хороший. Все равно когда человек за рулем недавно — он осторожничает и это хорошо, это и будет являться залогом безопасности. к сожалению вопрос цены никто не отменял и даже разница в 100 тыс для некоторых весьма и весьма ощутима.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Деу матиз и др. автомобили Деу давно собираются на Украине

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Калина однозначно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 подружки у меня есть — одна на калине, другая на матизе. В матизе есть кондиционер, но при её двигателе в 0,8 при включении этого аппарата машина просто "не едет" так что либо едь, либо охлаждайся. Ну и безопасность конечно важный фактор. Особенно страшно в такой машине видеть детское кресло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Та которая на калине, безумно довольна машинкой, и даже в -35 заводит её.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну и внешне матиз для меня лично — та же ока, фу)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-djeu-matiz-ili-lada-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше джили мк или лада гранта https://litezona.ru/chto-luchshe-dzhili-mk-ili-lada-granta/ https://litezona.ru/chto-luchshe-dzhili-mk-ili-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-dzhili-mk-ili-lada-granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ответы (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смотря в каком состоянии и какая комплектация. А так я бы выбрал Джили — неплохой автомобиль, владельцы хорошо отзываются — https://avtoexperts.ru/question/geely-mk-cross-plyusy-i-minusy-stoit-li-pokupat/

                                                                                                                                                                                                                                                                                      лучше гранта за 250 тысяч, можно найти в очень хорошем состоянии и комплектации. джили бывают очень косячными. А так надо смотреть конкретные модели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эти две модели конкурируют на российском рынке. Следовательно, прежде чем отдать свои кровные за одного из героев рассказа, необходимо всесторонне рассмотреть и оценить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут все зависит от вкуса покупателя. В целом оба авто достаточно симпатичны. Их кардинальное отличие заключается в линиях кузова. Если китайские дизайнеры пошли по пути рубленых, прямых очертаний, то специалисты Лада отдали предпочтение плавным переходам. Причем отражается это не только в конфигурациях кузовных панелей, но и в форме оптики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба авто обладают внушительных габаритов радиаторными решетками и воздухозаборниками, пропорциональными дверьми и гармоничной кормой. Однако есть нюанс по ЛКП не в пользу Джили. Если приглядеться, то видно, что многие авто выкрашены не слишком качественно – лак практически не блестит, что особенно заметно на машинах темных цветов. У Лады Гранты подобных проблем нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, преимущество Лады проявляется в более широкой кузовной гамме – единственно возможному седану Джили МК отечественный концерн может противопоставить и седан, и хэтчбек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом аспекте спора Гранта vs Джили — полное преимущество у Тольятинской Лады. Ведь Geely MK в состоянии предложить покупателю только один силовой агрегат – 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью в 94 л. с. (на 6 000 об) и с тягой в 128 Нм (на 3 400 об). Его городской аппетит равняется 7,8 литрам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот Лада Гранта располагает линейкой из 3-х двигателей, причем все они 1,6-литровые, но отличаются конструктивно (8 или 16 клапанов), а еще электронными настройками. Мощность и крутящий момент этих моторов составляют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 82 л.с на 5 100 оборотах и 132 Нм на 3 800 (8-клапанник);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 87 л.с. на 5 100 оборотах, вместе с 140 Нм момента на 3 800 (8-клапанник);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 98 л.с на 5 600 оборотах, а также 145 «ньютонов» на 4 000 (16-клапанник);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Два мотора Лады слабее китайского агрегата, но последний имеет небольшое преимущество не только в мощности, но и в крутящем моменте. При этом расход не превышает таковой у Джили МК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом отмечено, что Лада Гранта разгоняется довольно динамично, а ее мотор особенно уверенно «везет» в диапазоне тахометра от 2 000 до 3 000 об. Джили тоже неплох, но отсутствие выбора двигателей – это минус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут Гранта снова на высоте. Механические коробки у моделей одинаковы – 5-ступенчатые. Относительно «автомата»: он имеется исключительно у отечественного седана. Конечно, 4-диапазонная АТ не предел мечтаний, но, учитывая цену авто, весьма неплохой вариант для города, а вот «китайцу» ответить нечем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шасси

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивно у моделей подвеска идентичная. Это стойки типа McPherson спереди, что сочетаются с полузависимой схемой на задней оси. Гранта рулится неплохо, равно как и Джили Кросс. Впрочем, у китайской модели выделяют малоинформативный руль на малых скоростях. В виражах модели «не очень», однако это норма для такой стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутри Гранта намного привычнее Geely MK, с его задвинутой в центр торпедо приборной панелью. Материалы бюджетные в обеих машинах. Эргономика определенно лучше в Ладе, лишенной азиатских дизайнерских «вывихов». Обзорность неплоха и там, и там.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость Гранты в базе заметно ниже – 293 600 руб. против 377 000 руб. Мах отметка для Granta составила 452 800 руб., а для Джили – 393 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новый Geely MK или Лада Гранта? Что купить

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Geely MK однозначно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мк 100% тока комплеектацию импреза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гранта — не машина, а ведро с гайками по определению, в Джилли придется вливать по 70 тысяч в ремонт ежегодно, да ещё и при продаже потеряешь много денег — выбирай, либо уродливая отечесвенная недомашина, либо китайское ведро с гайками, которое ещё быстрее потеряет в цене, да и по безопасности хуже. Я бы из этого выбрал Хенде Акцент или Логан. Или тот же Фиат Линея

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня друг купил ещё первую мк в 2011 в декабре ничего еще не сломалось все как положено работает, вместительная, комфортная машина по небольшой цене, так что бери мк

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-dzhili-mk-ili-lada-granta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше газон некст или маз зубренок https://litezona.ru/chto-luchshe-gazon-nekst-ili-maz-zubrenok/ https://litezona.ru/chto-luchshe-gazon-nekst-ili-maz-zubrenok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-gazon-nekst-ili-maz-zubrenok

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перечень отзывов реальных владельцев о ГАЗон-Next (всех модификации): опыт эксплуатации, основные недостатки и достоинства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интересный грузовик, особенно за свои деньги. Гарантия большая и на все детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пересел на него после старенького МАЗа – конечно разница, небо и земля. ГАЗон куда приятнее в управлении, мягче и современнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот подумываю о новом 10-ти тоннике, там и двигатель мощнее и грузы можно серьёзнее и дороже возить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В ноябре 16 г. взял для работы бортового Газона “Некст Сити” (занимаюсь грузоперевозками). Пробег за 1,5 года – около 190.000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Движок, конечно, слабоват – особенно это ощущается, когда нужно кого-то обогнать или забраться в гору (иногда и вовсе приходится переключаться с 5 передачи на 4). Без груза, естественно, Газон едет намного лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На дороге стоит уверенно, но только когда пустой – с грузом начинает подгуливать (нужно постоянно ловить). Сама баранка, кстати, довольно тугая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комфортная скорость на трассе – 80 км/ч. Если ехать быстрее, то уже шумно, плюс, чувствуются вибрации, и это притом, что я полностью зашумил салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход, в принципе, устраивает. С 5 т груза получается в среднем 20 л на 100 км (когда 19, а когда 21).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Родной коробки хватило менее чем на 100.000 км. Обратился к дилеру, думал, заменят по гарантии, но в итоге был “культурно послан”. В общем, пришлось брать новую, а это ни много ни мало 120.000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но даже сейчас она мне не нравится, в т.ч. из-за рычага (вибрации такие, что аж страшно становится).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая работает неплохо, сильной тряски нет, по крайней мере, если асфальт более-менее ровный, без совсем уж огромных ям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Посадка в целом комфортная, но само кресло все время скрипит, особенно на кочках. Да и обзор так себе – пришлось поменять зеркала на мазовские, т.к. те были очень узкими. Теперь вот думаю, что делать с кронштейнами – они слабые, трясутся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фары светят хорошо, а вместе с туманками – так вообще шикарно. Спокойно обхожусь без доп. света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я машину ещё в 14 году брал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проблема одна была у меня – машину развернуть сложно было, слишком маленькие угол поворота колёс был.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В остальном грузовик как грузовик, ничего плохого не могу выделить, только стоит дешевле других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недавно взял ещё один новый, для водителя. Гнал его на базу сам (почти 500 км). Ощущение, что ехать лучше стал – видимо без дела конструкторы все эти годы не сидели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я думаю о приобретение нового ГАЗона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня сейчас небольшой Хендай HD начала двухтысячных. Нужна машинка побольше, да и сыпаться начала иномарка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почитал отзывы, посмотрел обзоры – неплохая машина вроде, да и по деньгам явно выигрывает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Съезжу к дилерам – гляну в живую что за зверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я купил 3 недели назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Резину не ест, как бывало у людей раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кабина внутри приятная, даже удобнее чем было раньше в ГАЗелях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Покупал в полном стоке, но стеклоподъёмники уже в базе стояли (очень удобно, особенно если нет кондиционера – не надо останавливаться и лезть, чтобы опустить пассажирское стекло).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По остальному говорить пока бессмысленно – машина совсем новая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На своем ГАЗоне езжу немного, чуть больше года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впечатление только положительное, я ожидал худшего, но машина оказалась достойная (по крайней мере за эти деньги).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня самая первая комплектация – со всеми скидками обшелся он мне как бюджетный кроссовер, но деньги приносит как полноценный грузовик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я машиной доволен полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Меняю в ней только расходники… и в первые пол года эксплуатации, по гарантии, 2 радиатора сменил (пока крепление официалы не доработали). Потом всё отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзывов конечно много негативных в интернете – и ломаются они, и не надёжные… но для этого интернет и нужен. По большей части, это просто людям не повезло (опять же – гарантию ещё никто не отменял).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крутой автомобиль получился, можно по-идее сделать большой спальник сзади.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И тем не менее — и экстерьер и интерьер на высшем уровне (относительно отечественных аналогов и предыдущих версий). Удобный автомобиль для перевозок помежгороду. Ценовая политика ГАЗа тоже радует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну наконец, относительно дешёвый грузовик, запчасти на который не так сложно достать, как на аналоги и стоят они меньше. При этом качество и надёжность не сильно уступает аналогам. Вот такое импортозамещение действительно достойно быть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да и комфортабельность автомобиля очень сильно возросла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А грузовичок то не плохой получился – и кабина большая, и приборная панель эргономичная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Камминс уже успел себя зарекомендовать, так что автомобилю это на пользу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А с учётом обилия “начинки” за такие деньги у ГАЗона просто нету конкурентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выглядит свежо и хорошо, ГАЗ сильно подтянул качество продукции и создал благодатную базу для работы с многообразием семейства NEXT. Да и кабина просторная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Думается такой ГАЗон будут не только в городе катать, но и по межгороду — по трассе, всё таки ходовые характеристики позволяют… а высокий клиренс позволяет не бояться и на проселки съехать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У нас два ГАЗона на работе. Не сказал бы, что машина плохая — вроде и не ломается (я по крайней мере такого не помню за эти два года)… Мягкий, небольшой грузовичок. Угол разворота нормальный, кабина как в легковом автомобиле — удобная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем — ничего плохого сказать не могу, чем-то напоминает «американца».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если стоит выбор покупки, между ГАЗоном и любым другим грузовиком, который по любому стоит дороже, то я не вижу смысла даже рассматривать другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во-первых надёжность у машины очень высокая, во-вторых даже если что-то сломается — есть большая гарантия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Опять же окупаемость у машины быстрая, так как стоит она минимум в 1.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 раза дешевле конкурентов, а заработок на них будет примерно одинаковый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я машиной доволен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работаю на ней уже 2 года. Конечно не обходилось без поломок, но это естественно — ведь она в работе по 18 часов в сутки, каждый день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия уже закончилась, потому что за спиной 200 тыс.км. И на запчасти в среднем в месяц у меня уходит по 7-10 тысяч рублей. Это в 3 раза меньше чем, раньше я тратил на ремонты Хёндая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем — машиной доволен, зарабатывать на ней можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну внешний вид — это один из явных плюсов автомобиля, так же как удобный/просторный салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В городе машина малость неудобна — по причине плохой манёвренности (с такими то габаритами), с другой стороны даже по Москве ездит полно более габаритных КамАЗов — и ничего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена, по сравнению с конкурентами — низкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако получился крутой грузовик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Просторный салон, с современными наворотами, куча всяких полочек и ниш.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Показатели на уровне иномарок, а цена гораздо меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К тому же хорошая грузоподъёмность и большая погрузочная площадь. Да и ходовая тут стоит достаточно не плохая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У ГАЗа получился очень качественный стреднетонажник, при том конкурентно способный не только на отечественном рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выглядит автомобиль круто и похож на иномарку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На передних сидениях удобно и более менее просторно, но вот задний ряд тесный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель и грузоподъёмность конкурентно способны, а на фоне цены иномарок так ГАЗон очень сильно выделяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина в целом мне понравилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конечно во время длительной эксплуатации видно, что всё же это российская машина — где-то капает, где-то поскрипывает. Но в целом, машина совершенно другого уровня. И подобралась в плотную, к своим иностранным (более дорогим) конкурентам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если нужен грузовик для работы и не дорогой, уж лучше взять новый, хоть и наш — приятно удивитесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина годная для нашего дела. У нас на работе весь автопарк состоит из Газонов-Некст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да — ремонтировать можно самому… и даже нужно. Но в основном все поломки по мелочам, и делу не мешают. Запчастей куча, магазин «через дорогу», долго стоящих машин в боксе нет вообще. Я считаю это самое главное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Философию ГАЗ я понимаю, и поэтому претензий нет. Это лучше чем брать иномарку за 5+ ляма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Езжу на этой машине уже 2 года и что могу сказать…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далеко не худшее изобретение нашего автопрома. Не сказать что это прям как иномарка (я так не чувствую по крайней мере), но то, что это наше и современно — это чувствуется (в хорошем смысле этого слова).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё сделано для людей и их удобства. Хорошее управление, мягкая подвеска и современная кабина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надёжность на хорошем уровне, хотя не без мелких неприятностей (но куда же без них).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для своей цены, даже если вы избалованны иностранными грузовиками, машина очень удачная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ Зубренок 4370/4371 — среднетоннажный грузовик, выпускающийся с 1999 года. Автомобиль был разработан на базе MAN L2000 и имеет грузоподъемность 5 тонн. Это первый среднетоннажник отечественного производства, конкуренты подтянулись позже, и данный класс стал постепенно разрастаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2003 году выпустили второе поколение Зубра, в котором типичную МАЗовскую кабину заменили на более современную и комфортную, поставили другие двигатели и коробку. Индекс такой модели сменился на 4371.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные конкуренты Зубренка: КамАЗ 4308, ГАЗон NEXT/3309, КрАЗ-5401, КрАЗ-4501, Renault Midlum, Mercedes-Benz Atego и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим, какие двигатели ставят на Зубренка 4370. Здесь можно увидеть широкую гамму силовых установок от отечественных ММЗ и ЯМЗ до зарубежных MAN, Deutz и других.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первой версии МАЗ-4370 стояли ММЗ Д-245.9 вписывающийся в нормы Евро-1, ММЗ Д-245.30 под стандарты Евро-2 и Евро-3, а также всеми любимый Deutz BF 4 M под Евро-3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для пятитонника МАЗ-4371 предлагаются дизели ММЗ Д-245.35, Cummins ISF 3.8 и Cummins 4ISBe под Евро-4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более современные Зубры, отвечающие экологическому классу Евро-5, оснащаются ярославскими моторами ЯМЗ-53423 и немецкими MAN D0834.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здесь вы узнаете основные характеристики двигателей МАЗ Зубренок, какие из этих моторов лучше, основные их неисправности и болезни, что делать, если ДВС греется, не заводится и т.д. А также, где находится номер двигателя, чем между собой отличаются модификации моторов, какое масло стоит лить, как часто менять и объем этого масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 поколение (2003 — н.в.):
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-437137 (190 л.с.) — 4.8 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-437143 (155 л.с.) — 4.75 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-4371C0 (170 л.с.) — 4.4 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-4371P2 (170 л.с.) — 4.75 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-4371W1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (168 л.с.) — 3.8 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ-4371W2 (177 л.с.) — 4.5 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Простота в эксплуатации, обслуживании и ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хорошая управляемость и маневренность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Легкость в процессе посадки и высадки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАЗ «Зубренок» оснащен удобной бортовой платформой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Невысокая цена за европейское качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-gazon-nekst-ili-maz-zubrenok/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше взять лансер 9 или альмера https://litezona.ru/chto-luchshe-vzjat-lanser-9-ili-almera/ https://litezona.ru/chto-luchshe-vzjat-lanser-9-ili-almera/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-vzjat-lanser-9-ili-almera

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Друзья, подскажите пожалуйста что лучше взять?Выбераю из Лансер9,Альмера классик, ФФ2,Мазда 3. Бюджет 250 рублей.Что лучше и реальней взять за такие деньги?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комментарии 23

                                                                                                                                                                                                                                                                                      в такой бюджет боюсь ни Мазду3, ни ФФ2 в нормальном состоянии не взять… На мой взгляд, или Ланс9 или Альмеру

                                                                                                                                                                                                                                                                                      что угодно (из указанного) но точно не альмеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А что с Альмерой не так?хуже чем n16?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      альмера хороша пока новая, потом начинает как ТАЗ сыпаться. (ну может как ПЕРВЫЙ автомобиль и пойдёт)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если найдешь живую машину то лучше лансер 9.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вечная машина. Причем очень надежная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      лучьше подкопи или кредит возьми . эти машины за эти деньги не возьмешь . посмотри кия спектра

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно поискать к примеру что нибудь из японцев, а конкретнее за эти деньги можно взять камри годов 2000, 2001 надёжная машинка! или марк 2 тоже неплох, но правый руль! как вариант ещё хонда аккорд. Это лично моё мнение, а там уже думай сам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Доброго всем вечера! Проблемка такая: решил приобрести авто стоимостью до 400 тыс. наших деревянных. Выбор упал на Лансер 9, Ниссан Альмера Классик и Шевроле Лачетти. Не знаю с чем определиться. Кто что может про них рассказать? Буду очень признателен и благодарен каждому отзыву.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      [Сообщение изменено пользователем 16.03.2011 21:55]

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лансер по управляемости и удовольствия от езды лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      может быть Лансер чуть дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лансер 9 дорогой в обслуживании (если покупать оригинальные зап части)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      кузовщина на него дорогая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но лансер — признанный бестселлер японской,ёсе-таки
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но за 400 он будет минимум 2007 года (а то и старше)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лача — тоже популярная модель в данном классе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кач-во пластика чуть похуже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ход коробки побольше
                                                                                                                                                                                                                                                                                      у движков расход большой (особенно на 1,4) порядка 12-13 литров
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но обслуживание в разы дешевле, чем на митсубу. и запчасти практически не надо ждать — всё есть на складах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ну и лача за 400 будет 2008 — 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лансер 9 дорогой в обслуживании (если покупать оригинальные зап части)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      кузовщина на него дорогая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но лансер — признанный бестселлер японской,ёсе-таки
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но за 400 он будет минимум 2007 года
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (а то и старше)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лача — тоже популярная модель в данном классе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кач-во пластика чуть похуже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ход коробки побольше
                                                                                                                                                                                                                                                                                      у движков расход большой (особенно на 1,4) порядка 12-13 литров
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но обслуживание в разы дешевле, чем на митсубу. и запчасти практически не надо ждать —
                                                                                                                                                                                                                                                                                      всё есть на складах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ну и лача за 400 будет 2008 — 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      смотря какой ценник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      если ценник в 400 т.р. то

                                                                                                                                                                                                                                                                                      с одной стороны имеем поезжанные иномарки класса Це (он же гольф-класс) с опциями в виде кондера, электропакет, литых дисков (возможно) ну и т.д. (вариантов множ-во), но машины будут Б/У с пробегом под 50 (а то и больше), понятно дело без гарантии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      с какой-то стороны — это кот в мешке

                                                                                                                                                                                                                                                                                      с другой стороны имеем НОВЫЕ автомобили класса Бэ (да, не спорю, новые Бэшки по гарабритам внешним и внутренним уже добираются до класса Цэ, их даже уже можно назвать Бэ плюс) с достаточно свежим дизайном, не устаревшие морально и физически, с гарантией производителя от 2-х лет до 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      НО! машины за такие деньги пусты как барабан (даже элементарного кондера там нет)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      такие машины в общей массе по-моему найти у дилеров сложно, а ждать нужно более полугода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      и покупать машину — иномарку с оснащением. как у приоры, да еще и ждать ее полгода? + обслуживать у официалов чтоб с гарантии не слететь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ИМХО не целесообразно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По мне — так лучше либо добавить тысяч 50 — 60 и взять более-менее хорошо укомплектованный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      либо взять 3 — 4х летнюю проверенную хорошо зарекомендовавшую себя модель (любую из. ), запариваться только за ее ремонт (в случае его возникновения) и плановое обслуживание в проверенном сервисе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nissan Almera N16 (с 2000 по 2003)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mitsubishi Lancer IX (с 2000 по 2005)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По техническим характеристикам

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость обслуживания и эксплуатации автомобиля в год

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Транспортный налог 2250 руб 2050 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ОСАГО: 7551 руб 7551 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход топлива за год:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      марка топлива: АИ-95 АИ-95
                                                                                                                                                                                                                                                                                      средняя цена: 37.02 37.02
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — по городу 64600 руб 63000 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — по трассе 40800 руб 39400 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — в смешанном цикле 49000 руб 48200 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итого расходы за год: 58801 руб 57801 руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: 2.94005 руб 2.89005 руб

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Общая информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Страна марки Япония Япония
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сборка модели Великобритания, Япония Япония
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Класс автомобиля C C
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество дверей 5 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эксплуатационные показатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость, км/ч 173 171
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разгон до 100 км/ч, с 13.8 13.7
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход топлива, л город / трасса / смешанный 8.7 / 5.5 / 6.6 8.5 / 5.3 / 6.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Марка топлива АИ-95 АИ-95
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход в городе 8.7 8.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход смешаный 6.6 6.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход по трассе 5.5 5.3

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип двигателя бензин бензин
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение двигателя переднее, поперечное переднее, поперечное
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем двигателя, см³ 1497 1299
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип наддува нет нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 90 / 69 при 5600 82 / 60 при 5000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 128 при 2800 120 при 4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение цилиндров рядное рядное
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество цилиндров 4 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Число клапанов на цилиндр 4 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система питания двигателя распределенный впрыск распределенный впрыск
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Степень сжатия 9.9 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 73.6 × 88 71 × 82
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощность двигателя 90 82

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач механика механика
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество передач 5 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода передний передний

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размеры в мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина 4184 4480
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина 1706 1695
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота 1442 1445
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колесная база 2535 2600
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс 165 165
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина передней колеи 1470 1485
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина задней колеи 1455 1475
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размер колес 185 / 65 / R15 195 / 60 / R15

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем и масса

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника мин/макс, л 355 / 1100 430
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем топливного бака, л 60 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаряженная масса, кг 1105 1165
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полная масса, кг 1690 1750

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип передней подвески независимая, пружинная независимая, пружинная
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип задней подвески полунезависимая, пружинная независимая, пружинная
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние тормоза дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задние тормоза дисковые дисковые

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Слабые места и типовые проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электрика
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства и преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электрика
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение видео обзоров и тестдрайвов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      видео обзоров пока нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнить отзывы пользователей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев о Almera n16

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Nissan Almera 1.5 (Ниссан Альмера) 2000 г. Часть 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Решил добавить своих впечатлений. Теперь уже не столько на эмоциях, сколько осознанно, подходя, так сказать, к вопросу на основании опыта))) Пробег с 286000 скакнул на 352000, не мало и не много. За это время пришлось залезть в двигатель по причине пробитой прокладки ГБЦ, заодно поменять маслосъемные колпачки, поменял так же генератор, сайлентблоки спереди, реле переключателя поворотников, термостат, пыльник внутреннего шруса, сейчас сдохли родные передние колонки))) По сути историю этой машины за последние 5 лет я знаю, т.к. знаю людей, которые на ней ездили. Последний хозяин поменял в ней немало: и шаровые, и рулевые, и КПП, и сцепление, датчик холостого хода, возможно еще по мелочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я вот за время эксплуатации поменял не так уж и много, хотя по первой она меня помучила, одна из болячек, это окисление контактов. релюшки в районе ног переднего пассажира очень мучился с пуском машины на холодную, прям беда. Отогнал к электрику, он нашел причину — эту релюшку, почистил контакты и тьфу-тьфу. Эл.стеклоподъемники — то же самое, два перестали работать, пока не разобрали и не почистили контакты. Начали плавать обороты, думал снова датчик, а нет, почистили соединения клемм и все, обороты как вкопанные. Пробило прокладку ГБЦ, пришлось менять заодно и маслосъемные, по деньгам не скажу, не помню, в районе 6т.р. за работу отдал + запчасти не скажу, что бы дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пропала зарядка — полетел генератор, диодный мост и еще что там. В общем, купил за 5с китайский, стоит, полет нормальный. Единственное, при установки один нюанс — ролик ставить от родного, т.к. количество дорожек (струй) отличается и оригинальный приводной ремень не подойдет. Недавно поменял термостат, родной стоит 630р. Недорого, он не в сборе, чисто сам рабочий механизм, что радует. Пыльник пришлось поменять, т.к. потрескался, а шрусы стоят недешево и в неоригинале вроде как их нет((. Полетела релюшка, знакомый электрик поколдовав пристроил от десятки))) Изменилась тональность щелчков при включении поворота и все)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Nissan Almera 1.5 (Ниссан Альмера) 2000 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сначала расскажу о прошлом опыте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Опыт управления 4 года ежедневно в СПб (там учился). Так уж получилось, что захотел я поменять русский автомобиль на какую-нибудь иномарку. Не затратную, не геморную и более-менее комфортную. Ездить надо было и мне (22 года), и девушке, только получившей права. Последнюю машину продал в январе 2011 за 228т.р. и начал искать в диапазоне от 220-250т.р., варианты такие рассматривались:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. шкода фабия
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. ниссан альмера
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. акцент
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. спектра
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. приора (на случай, если уж совсем не найду ничего)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. ситроэн с3
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. пассат б5, гольф
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. гетс

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начал искать… гольфы и пассаты начинались от 240, конечно мог взять, но напряжно было бы для меня. Начал смотреть остальное — сначала загорелся мечтой владения гетсом, но опять же в этом ценовом диапазоне в Ярославской области проблемы какие-то… машины. Потом пересмотрел фабии… съездил одну посмотрел — 229 тысяч, все прекрасно. Сели, завели — оказалось, что не работает ГУР. Без авто уже ходил 2 недели. Начал уже унывать и практически согласен был на любой авто. Потом нашел объявление ниссан альмера н16, 2000г, 1.5 245т.р. Думаю, ну мало ли — надо съездить и посмотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Встретились, прокатились. Сразу оговорюсь, что сравниваю с 21124 2007г. На иномарках в роли водителя ранее не ездил, роль пассажира испытал во многих авто. Ну так вот, прокатились, остановились. Машину выбирал один, смотрел один. Из внешних косяков — был зазор между бампером и крылом с правой стороны — хозяин объяснял это тем, что его неудачно вытащили из сугроба. Двигатель, ремни на шум и внешний вид были в норме (чисто на мой взгляд они были в норме!), сам внешний вид этого авто оцениваю на 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Nissan Almera 1.5 (Ниссан Альмера) 2000 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так получилось, что причиной продажи Мазда 323 стал Ниссан Альмера N16 2000г. 1.5л. Всех обстоятельств рассказывать не стану, чтобы не утомлять ненужной информацией. Скажу только, что взял по обстоятельствам, а не целенаправленно. В общем, стал обладателем японца на 3 года моложе, чем Мазда 323. Владею недавно, поэтому расскажу о первых впечатлениях и сравню со своей предыдущей машиной — Мазда 323F BA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид достаточно неплох, особенно перед машины. Всё остальное, особенно задняя часть, немного «овощное» и выхлопная банка слишком большая, неаккуратно смотрится, на мой взгляд. В общем, машина не выделяется из общего потока, обычный седан без претензий на пафос. Конечно, при большом желании можно машину затюнинговать, но мое мнение, что машина не заточена под тюнинг, и чтобы придать ей значительно выделяющийся вид, надо достаточно радикально подходить в вопросе тюнинга, с неким фанатизмом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутри машина достаточно просторная (в сравнении с 323), удобный руль, все кнопки под рукой. Что реально «убило», так это рычаг переключения скоростей — ручка маленькая, не особо удобно ложится в руку, сделанная словно под ладошку ребенка. Приборы читаются хорошо, но нет режима регулировки яркости. Не особо нравится расцветка салона — светлые тона, оливковый цвет и бардачок очень низко находится, а также сидения малость жестковаты, но по форме удобные. В остальном интерьер не назову плохим и в сравнении с Маздой хуже или лучше — он просто другой, но лично мне в 323й интерьер нравился больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Nissan Almera 1.5 (Ниссан Альмера) 2002 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здравствуйте уважаемые автовладельцы!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Купил я Nissan Almera 2002 года у коллеги по работе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На момент покупки пробег был 54000 км. Ездил он на нем мало, на дачу и по магазинам, по этому и купил!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзывы владельцев о Lancer ix

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Mitsubishi Lancer (Мицубиси Лансер) 2000 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбору машины способствовали игра Колин МакРей ралли и фильм Форсаж, препятствовала, конечно же, жена. Раньше владели ВАЗами, Волгой, последняя машина ВАЗ-2106. Смену машины подсказала частая ломаемость её и отсутствие положительного имиджа модели. То есть раньше был только отечественный автопром, поэтому пересаживаться на иномарку было выстраданным решением всей семьи (в ней ещё сын Лёха 13 лет от роду был — щас ему 14). Порылся по газетам в Тюмени — за приличный экземпляр иномарки (например АКЦЕНТ) просили более 300тыс., в кармане — 200. На работе есть владельцы праворуких авто, поговорил с ними, попробовал проехать в городе, всё понравилось, думаю, из нужных мест растут, справлюсь(жена заняла нейтрально-негативную позицию, типа ездить на водительском месте страшно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как принял решение насчёт положения руля, сразу выбрал машину — Мицубиси Ланцер. Во-первых, нравится название (мужское), потом машина известна в спортивных кругах, снимается в кино (такая же, только Эво и другая), ну и внешне дизайн выиграшный в потоке машин нашего города. Кстати, тогда их было в Тюмени 2-3. Поехал в Новосиб, тут же взял её, единственную на рынке, 30 июня 2006г. за 223 тыс.р. Дорога до Тюмени (1300км.) была преодолена заночь. Машина в этом кузове, в этом цвете понравилась всем — жене, сыну, знакомым (хотя я хотел чёрный или красный — понты!).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это всё — лирика, ближе к телу. Когда брал, на рынке были перебои на холостых оборотах. Продавец сказал, что всё дело в свечах, говорит возьми подороже, рублей по 100 за штуку, доедешь. Было уже 18-00, я решил двигать до дома, там всё поправлю. Доехал хорошо, но на обгонах машину дёргало, старался не рвать газульку. Как только приехал, заглянул в проверенный сервис («Модуль»), заказал свечи, масла,фильтра и посоветовали заменить рулевые тяги. Ждал месяц. Пока всё это шло, решил заменить колёса (машина была на 14-х штампах). Взятые на халяву заранее б/у на европейского Ланцера не пошли по шпилькам. Взял GR 4Hx100 500Kg 15×5 1/2 —JJ и Амтел-Планет Т-301 195/60R15. Машина встала повыше, внешний вид выиграл, дорога держится отлично (стрелку ложил). Вначале был оригинальный кассетник и ловился на средних волнах местный Маяк. Купил конвертер FM за 100 руб, поставил сам, имея минимальные знания в электричестве, Заодно узнал. что пластиковые элементы передней панели снимаются в секунду, надо знать куда поддеть. Пришли запчасти на ТО, масло трансмиссионное по номерам в подкапотной табличке, свечи, рулевые тяги, фильтра(искали пять! человек — где топливный фильтр — не нашли). За ТО-2, на машине пробег 55000 км, отдал 11 тыс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв Mitsubishi Lancer 1200 (Мицубиси Лансер) 2005 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Купил в автосалоне официального дилера, всё отлично — отполирован и блестит. Музыка JVC покупал отдельно, аккустика штатная устраивает вполне! Первое впечатление отличная машина, управляемость 5 баллов. В салоне рекомендовали обкатать, не удержался! Вышел на трассу и топнул тапкой в пол! 175 км в час. Больше не идёт до сих пор! Управляемость отличная! От Архангельска до Северодвинска 40км проехал за 12минут! Дальше больше, расход составил 15л на 100км! Но это только на пределе, если придерживать 120 — укладывается в 8л на 100км. Машину брал в сентябре. Началась зима. Купил комплект зимней резины и собственно не заметил ни льда не снега! Проходимость отличная, клиренс 175мм защита картера вот и весь набор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В Декабре 2005г. сделал ТО1 15000км, отдал 4500р не очень и расстроился! Зима пришла с морозами, заводилась всегда! Но прогреть её при —37 не получается, хоть костер разжигай в салоне. На ходу прогревается, но салон всё равно холодный, стёкла обмерзают после 130км/час. Но это я ей прощаю! На 27000 км застучала правая передняя стойка, заменена по гарантии на ТО2 30000км в сентябре 2006года. ТО2 обошлось в 9000р заменены масло фильтра и свечи! Очень дорого! На мой взгляд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В октябре меня нашёл «Шумахер» на Опель Вектра! Правое переднее крыло и фару пришлось менять! Как оказалось позже и бачёк омывателя тоже, бампер удалось заклеить, ремонт вкатился в 26000р насчитали 65000р так что я остался в плюсе, а страховая попала!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во дворе у дома нашёл кусок ржавой арматуры и распорол левый порог! Вскрыло как консервную банку! Ремонт обошёлся в 12000р. Так вот не заметно подкралось ТО45000 обошлось в 12000р поменяли колодки, стойки переднего и заднего стабилизатора, масло и фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-vzjat-lanser-9-ili-almera/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше веста солярис или поло https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-soljaris-ili-polo/ https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-soljaris-ili-polo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-vesta-soljaris-ili-polo

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Volkswagen Polo – икона класса В. Это автомобиль, который завоевал сердца тысяч покупателей и негласно царит в сегменте. Но с выходом на рынок модели Lada Vesta, он получил в ее лице серьезного соперника. Конечно, корону снимать не пришлось, но удар со стороны российского седана был очень чувствительный – армия потенциальных покупателей немецкого седана заметно поредела. Так как же сложится ситуация в дальнейшем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста vs Фольксваген Поло — предстоит жаркая битва!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Престиж и кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немец есть немец! В этом отношении статусности Фольксвагену не занимать. Благородная родословная, надежность, проверенная годами, преклонение покупателей и знаменитая эмблема на капоте – этот путь Весте только предстоит пройти. Но она уже делает первые большие шаги. Конечно, до уровня престижа немецкой марки АвтоВАЗу еще далеко, но стоит ли шильдик VW той переплаты, что за него просят?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло — умудренный опытом старожил класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В отношении же кузовов паритет – обе модели располагают только седанами. Однако потенциальное преимущество все же у Лада Веста, ведь маркетологи российской компании заверили, что вскоре на рынок выйдет модель в кузовах хэтчбек и универсал, после чего Поло станет на порядок труднее конкурировать с нашим авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Появление универсала Лада Веста «не за горами».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, из сравнения параметров видно, что Лада Веста превосходит своего визави (слева Веста, справа Поло):

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — длина – 4 410 мм против 4 390 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — ширина – 1 764 мм и 1 699 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — высота – 1 497 мм против 1 467 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — клиренс – 178 мм и лишь 163 мм у Поло;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — объем багажника – 480 л против 460 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — масса – 1 230 кг (1 670 кг) против 1 163 кг (1 700 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, Lada Vesta располагает большей колесной базой, что сказывается на внутреннем просторе. Против 2 635 мм Фольксваген демонстрирует лишь 2 553 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По габаритам российский седан вчистую переигрывает немца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут налицо диаметрально противоположный подход. Лада Веста берет своей агрессивностью и стремительностью. Ее рубленый передок, Х-образный изгиб хромированных элементов, мощный воздухозаборник с радиаторной решеткой, словно слившиеся воедино, и хищный оскал фар заставляют автомобиль будто бы вгрызаться в асфальт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Анфас модели инженерам АвтоВАЗа определенно удался!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сбоку впечатление только усиливается, особенно при взгляде на ярко выраженные подштамповки на дверях и крыльях, а также стильные колесные диски. Корма тоже на уровне – раскосые фонари с острыми гранями, мощный бампер, с черной юбкой снизу и отражателем по центру, а также квартет хромированных литер, сложившихся в имя авто – LADA – гарантируют, что Весту всегда узнают на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А профиль и корма только усиливают впечатление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фольксваген сработан совершенно иначе. Пресловутые каноны автогиганта добрались и до Поло, стилизировав его под остальные модели. Это как бы миниатюрный Пассат – ровные линии жалюзи в радиаторной решетке и воздухозаборнике, солидная оптика покатый капот и прямоугольные противотуманки создают строгий и солидный образ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Volkswagen Polo излучает спокойствие и уверенность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В профиль также бросаются в глаза выверенные штангенциркулем зазоры и безупречный внешний вид элементов, что разбавлено изгибом в нижней части дверей. Да и колесные диски очень гармонично вписываются в образ. Корма не отстает – больше стопы, классическая конфигурация заднего бампера, очертания крышки багажника. Volkswagen Polo прямо излучает спокойствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профиль и корма немца — классика всегда в моде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом плане ситуация неоднозначна. Сейчас немецкий седан впереди, ведь он предлагает пару силовых агрегатов, которым Веста может противопоставить лишь один. Но в будущем намечается серьезное расширение линейки двигателей российской модели, так что ситуация еще изменится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На данный момент Лада Веста может предложить покупателям только один, 106-сильный двигатель. Это мотор традиционной конструкции – 4 цилиндра, с 16-ю клапанами, рядным расположением и распределенным впрыском. Мощность в 106 л. с. достигается на 5 800 оборотах, с тягой в 148 Нм на 4 200 оборотах. Такие данные позволяют Весте разгоняться до сотни за 11.8 сек. и развивать максимально доступные 178 км/ч. Плата за это – расход в 9.3/5.5/6.9 л. в городе, на трассе и в смешанном цикле, соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      106-сильный мотор Lada Vesta в целом неплох.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прямой конкурент ВАЗовского двигателя – 1.6-литровый немецкий 16-клапанник. Его компоновка в целом аналогична таковой у двигателя Lada Vesta. Отдача меньше – 85 л. с. на 5 200 оборотах, а вот крутящий момент на 3 750 оборотах достигает 145 Нм. Несмотря на меньшую мощность, большая эластичность этого движка позволяет Поло демонстрировать равную с российским седаном динамику – 11.9 сек. до сотни, при 179 км/ч максималки. А вот аппетит существенно меньше – производитель заявляет таковой в размере 8.7/6.4/5.1 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощность мотора Поло всего 85 л. с., но динамика достойная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У Volkswagen Polo есть еще один силовой агрегат, также 1.6-литровый, с аналогичной компоновкой, однако иные электронные настройки позволяют ему развивать существенно большую мощность – 105 л. с. на 5 600 оборотах. Их дополняют 153 Нм крутящего момента на 3 800 оборотах. Это обеспечивает разгон до сотни за 10.5 сек., а также пик скорости в 190 км/ч. При этом расход не отличается от такового у менее мощного мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      105-сильный мотор Фольксвагена заметно бодрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, Лада Веста в моторной гамме проигрывает немецкому седану. Однако это временное явление, ведь АвтоВАЗ вскоре обещает начать поставки Весты, укомплектованной еще тремя двигателями. Самым слабым из них станет 87-сильный бензинник, главная задача которого заключается в возможно большем снижении стоимости авто. Также Весту укомплектуют агрегатом типа HR16DE-H4M, от иностранных партнеров АвтоВАЗа. Он развивает 118 л. с., но для российского рынка его дефорсировали до 110 л. с., чтобы адаптировать под местные условия. Однако топовым должен стать 1.8-литровый двигатель, мощностью в 122 л. с. Сейчас он ставится на модель Лада Икс Рей, но с осени 2016 года им начнут комплектовать и Весту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через несколько месяцев 1.8-литровые двигатели поставят и на Весту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, на данный момент явное преимущество у Фольксваген Поло, но уже через полгода Лада Веста не только сравняет позиции, но и выйдет вперед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробки передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обе модели располагают как механическими, так и автоматическими КПП. Lada Vesta предлагает покупателям 5-ступенчатую механическую коробку типа ВАЗ-2180. Эта трансмиссия была взята с Приоры, но подверглась модернизации и доработкам, в результате которых в ее конструкции были применены иностранные комплектующие – в частности, компания Schaeffler (Германия) поставляет модули механизма переключения, фирма Atsumitec (Япония) производит тросовые приводы и т. д. Все это существенно повысило эксплуатационные характеристики узла – переключения стали заметно четче, рычаг входит в пазы легче, а еще КПП избавилась от надоедливого шумового фона. В целом «механика» Весты вышла на один уровень с импортными трансмиссиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механика на Весте далеко не та, что на Приоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ей противостоит такая же 5-ступенчатая немецкая трансмиссия. Не секрет, что механические коробки Фольксвагена уже стали легендой. Четкие включения, оптимальные передаточные числа, короткоходность рычага – и это далеко не полный список сильных сторон МКПП Volkswagen Polo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Ручка»у Поло идеальна во всем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот подход к автоматическим коробкам совершенно разный. Лада Веста оснащается роботизированной трансмиссией типа АМТ, созданной на основе той же механической КПП типа ВАЗ-2180, к которой был добавлен электронный блок. Не обошлось и без применений импортных компонентов – актуаторов от ZF и сцепления от VALEO. В целом трансмиссия неплоха – переключается вполне оперативно, не затыкается, да и 5-ти ее передач вполне достаточно. Конечно, четкости классической АКПП ей недостает, но АМТ проще в конструкции и дешевле в обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АМТ у Lada Vesta — просто, удобно, дешево!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло же комплектуется 6-диапазонным «автоматом». Естественно, он во всем переигрывает АМТ Весты – переключения четче и своевременнее, комфорт езды выше, как и экономичность, благодаря 6-й передаче. Но и цена Фольксвагена с такой АКПП больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Автомат» у Volkswagen Polo выглядит дорого, да и сама коробка недешевая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шасси

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом отношении нет никаких откровений. Ни АвтоВАЗ, ни Volkswagen AG не решились на установку многорычажной подвески сзади из бюджетных соображений. Обе модели комплектуются стандартным для сегмента набором – стойки МакФерсон спереди, дополненные полузависимой подвеской в корме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передняя подвеска Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но не зря Volkswagen Polo считается эталоном управляемости в сегменте В. Веста почти дотянулась до его уровня, однако в некоторых нюансах все же проигрывает немцу. С другой стороны, больший клиренс позволяет передвигаться увереннее. Кроме того, характерной особенностью Фольксвагена является низкое расположение опор задних пружин. Сами опоры очень прочные, однако их скрежет во время наезда на бордюр приятным не назвать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Опоры пружин у немца висят довольно низко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутри подход дизайнеров отличается кардинально. У Лада Веста явно виден уклон в сторону спортивности. Приборная панель щеголяет впечатляющими колодцами, впереди которых возвышается 3-спицевый руль. Центральная консоль также смотрится очень современно и привлекательно. Сама торпедо сделана из однотонного черного пластика, который гармонично разбавлен металлическими вставками – они сочетаются в интерьере и не создают впечатление кричащего или выламывающегося из общего ансамбля элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон российского седана красив и удобен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С эргономикой у Лада Веста полный порядок – считывание показаний с приборов проблем не вызывает, все органы управления на центральной консоли расположены удобно и логично. Единственное, к чему придется привыкать водителю – это подлокотник, прикрепленный к сиденью, и режимы его настроек. Зато само кресло нареканий не вызывает. Площадь остекления достаточно большая, что гарантирует хорошую обзорность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Простора в салоне Весте не занимать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сзади просторно, так что трое седоков поедут там без особого дискомфорта. Но есть жалобы от высоких пассажиров на низкую кромку крыши. Площадь остекления большая, что гарантирует хорошую обзорность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло создан иначе. В нем все выверено до миллиметра – каждая клавиша, каждый регулятор на своем месте, так что пользоваться всем этим можно, не открывая глаз. В остальном претензий быть не может – фирменный руль с 3-мя спицами, покатая центральная консоль, с расположенными на ней кнопками, прямоугольные дефлекторы обдува, черный пластик, в сочетании с бежевым, хромированные окантовки приборов, вставки под титан и традиционная для Фольксвагена приборная панель, показания которой считываются за доли секунды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приборная панель Фольксвагена — удобнее не придумать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С обзорностью проблем нет. Кресла по-немецки плотные и отлично спрофилированы. Сзади места несколько меньше, чем в Весте, во многом из-за более узкой колесной базы, но для двоих простора более чем достаточно. Некоторым подобный интерьер Поло кажется слишком уж сухим и педантичным, но большинство покупателей все устраивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло внутри — без комментариев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации и стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всего Лада Веста предлагает 6 вариантов оснащения – от Classic до Luxe Multimedia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уже в базе Лада Веста укомплектована очень неплохо, что особенно заметно в отношении безопасности. Так, седан располагает парой подушек, дополненных электронными помощниками (ABS+BAS, ESC, TCS, EBD, HSА) и системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также креплениями под сиденья типа ISOFIX. Внутри салон, конечно, небогат, но все необходимое есть – это и аудиопоготовка, и регулировка руля по вылету и высоте, и передние стекла с электрическими подъемниками, и подогрев сидений, и зеркала с электроприводом и обогревом, и бортовой компьютер и т. д. Снаружи машины выделяется 15-дюймовыми дисками (штампованные). Цена за такую версию – 514 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Лада Веста в базу, конечно, небогат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У Volkswagen Polo комплектаций пять – от Trendline до Highline.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Базовая версия Trendline дороже почти на сотню тысяч – 613 500 руб. При том она серьезно проигрывает Весте в плане безопасности, ведь у немца в запасе только две подушки и ABS, с креплениями ISOFIX. В остальном она повторяет российскую – электропривод передних стекол, аудиоподготовка, регулировка руля в 2-х плоскостях и т. д. Единственный серьезный плюс – наличие кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло в стартовой версии тоже не блещет роскошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По мере роста стоимости, салоны Весты и Поло наполняются функциями. Так, в топе Лада оценена в 633 000 руб. (658 000 руб. с АМТ). В ней дополнительно будет кондиционер, многофункциональный дисплей типа TouchScreen с диагональю в 7 дюймов, навигация, 6 динамиков, парктроник, датчики света и дождя, 16-дюймовое литье, поворотники, интегрированные в зеркала, полный электропакет, обогрев лобового стекла и масса иных опций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зато в топе разница на порядок!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Volkswagen Polo в топовой версии Highline располагает примерно таким же набором опций, с навигатором, 15-дюймовым литьем, полным электропакетом и прочими благами. Однако у Поло также будет климат-контроль Climatronic. Но и цена на него заметно выше – 758 500 руб., а с «автоматом» она вырастет уже до 804 500 руб.! И это если не считать возможную доплату за пакеты опций, которые недешевы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В максимальном оснащении Фольксваген Поло шикарен, но и дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло или Веста — два современных автомобиля, конкурирующих между собой, причем поло это главный конкурент Весты. Только он подбирается близко к ней и может свалить ее с предистала выбора автомобиля, или не свалит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АвтоВАЗ побил свой рекорд по доли на российском авторынке аж шестилетней давности, это, связанно и с успехом недавней новинки тольяттинского концерна, её мы и сравним с одним из главных конкурентов того же сегмента поло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста или Фольксваген Поло

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнивать Лада Vesta и Фольксваген будем по параметрам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кузова и колесная база
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Лкп кузова, толщина металла
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Дизайн моделей
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ходовая часть, клиренс
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Салон
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Трансмиссия
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Гарантия
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Цена на минимальную и максимальную комплектации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом «противостоянии» vesta vs polo мы отметим каждое преимущество модели lada и не забудем упомянуть всё, что представит нам немецкий конкурент. Прочитав статью, вы выберите красивую и нужную машину для себя – все друзья будут завидовать. Что бы разобраться, что лучше прочтите эту статью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение кузовов и колесной базы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение Лада Веста — Фольксваген Поло, а вместе с тем и ответ на вопрос: «что выбрать?», следует, начать с первого, что бросается в глаза – кузова. Тут в сравнении Фольксвагена и Vesta, последняя выигрывает по всем параметрам. Во-первых, у россиянки есть два варианта кузова: седан и универсал, теперь еще и Кросс у Поло: только седан, данное обстоятельство дает большое преимущество Ладе на рынке. Но и в равных вариантах кузова Лада выигрывает по всем показателям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина кузовов Лада Веста и Фольксваген Поло составляет 4410мм и 4390мм соответственно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота Весты 1497мм, Поло пониже – 1467мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина новинки АвтоВАЗа 1764мм, а у Поло 1699мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внимание нужно уделить и колесной базе. Лада Веста предлагает свои 2635мм против 2552мм соперника. Превосходство 2180 в этом параметре делает её более просторной машиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЛКП кузова и толщина металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лакокрасочное покрытие кузова volkswagen polo и лада веста имеют много цветов, однако, несмотря на достойный выбор обоих моделей, Фольксваген имеет большее разнообразие, за счет различных оттенков серого и ярких, интересных решений. Но помимо цветов ЛКП ставит своей главной задачей антикоррозийную защиту автомобиля, судя по отзывам, тут машины справляются «на ура», небольшие царапины не приводят к постепенной страшной гибели ни Polo, ни 2180. Защита от страшного гниения достигнута оцинковыванием внешних деталей кузова, что уменьшает риск появления коррозии. Стоит отметить, что, несмотря на хорошие отзывы об обеих машинах Фольксваген вновь уступает Ладе: средняя толщина покрытия Весты – 125мкм, а у Поло – 100мкм. Немного туманная ситуация с толщиной кузова, странная особенность состоит в том, что толщина металла кузова нового автомобиля АвтоВАЗа официально не уточнялась, но вот заявление, что это самая прочная машина тольяттинского концерна — было, характеристики Поло же – 0,6 – 0,8мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн моделей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здесь машины отличаются. Использованы разные дизайнерские решения в таких похожих машинах. Посмотрим, что хотели нам показать дизайнеры, как пытались преподать машину и потенциального её владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста выглядит спортивно, агрессивно. Рельеф на капоте добавляет машине уникальности. Воздухозаборник переходит в решетку радиатора, придавая Весте боевой вид. Профиль у Весты Х-образный узор, который делает машину действительно оригинальной по жизайну. Машина видимо, ориентирована на молодого и энергичного покупателя, ценителя спортивного стиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В дизайне Поло же совсем по-другому. Плавный, спокойный, уверенный. У него совсем нет «понтов», все привычно, все классически. Водитель Поло представляется более спокойным и зрелым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть и клиренс

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс (высота дорожного просвета) у Весты больше чем у Поло 178мм против 163мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть раньше была слабой частью машин АвтоВАЗа, поэтому решение этой проблемы является главной задачей. Добавив в новую модель подрамник плюс L-образные рычаги, АвтоВАЗ добился повышению безопасности, комфорта вождения и жесткости кузова. Задняя подвеска Весты взята с Рено Ниссан, которая, как заявляют производители, способна прожить без поломок до 150 тысяч км пробега. Передняя же подвеска расположена на подрамнике Весты. А усилитель руля впервые для Лада не встроен в рулевой механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фольксваген тоже радует в этом вопросе. Ходовая часть Поло подходит для наших дорог, связанно это с тем, что передняя подвеска polo — это независимая система «Макферсон» (имя знаменитого инженера компании «Форд»). Эта система легче, дешевле, увеличивает комфорт на дороге. Задняя полузависимая подвеска взята у Гольф IV, доработана, превратившись в совершенно новую подвеску, с увеличенной выносливостью компонентов, а главное, она увеличила качество управления машиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон машин закономерно похож на внешний вид. В салоне 2180 это всё такая же дань спортивному стилю: черный пластик с металлическими вставками, утопленные в металлические колодцы измерительные приборы с четкими, разборчивыми показаниями, рельеф, который мы уже видели на кузове, который еще присутствует в салоне. Задние сидения спокойно размещают трех человек, высоты хватает, чтобы комфортно сидеть людям выше среднего роста, но всё равно будут люди, которым её будет мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Поло, строг, лаконичен, прост. Тут подумали об удобстве, что бы водитель не отвлекался ни на что, в том числе на какие-то нестандартные решения в салоне. Смотря в салон немца можно почувствовать дежавю, но это далеко не минус. Производителю удалось сконцентрироваться на удобстве, поэтому контрольные панели информативнее, приятнее чем у Весты. Но вот сзади уместиться втроем будет уже нелегко, это минус, а ситуация с потолком таже что с Вестой. Обе машины демонстрируют примерно равный, хорошый обзор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия моделей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механическая коробка передач Весты это коробка Гранты с доработками. Благодаря замене нескольких узлов с использованием немецких, японских деталей удалось исключить шум из коробки, а переключать передачи стало легче. Но это, до сих пор не идет ни в какое сравнение с коробкой Фольксвагена. Закаленная опытом многих моделей тут стоит просто идеальная механика. Четкое приключение и короткий ход механики Поло, пока не достигнут Тольяттинским концерном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уступает Лада конкуренту в трансмиссии автомат ее нет. Но Робот уступает не критично, зарубежные узлы нашего робота показывают достойный, даже в сравнении с Поло результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Моторные характеристики и расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АвтоВАЗ предлагает на данный момент 2 двигателя собственного производства. Их характеристики примерно следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель имеет мощность 106 лошадиных сил, а его объем 1,6 литров, скорость обеспеченная эти мотором достигает 178км ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель самой большей мощности 122 лошадиных силы объемом 1,8 литров является самым мощным двигателем модели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зарубежный двигатель от «Nissan-Renault» наиболее дорогой имеет объем 1,6 литров с мощностью 114 лошадиных сил — но до сих пор не ставится на Весту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      У Поло два двигателя один объема: 1,6 литров, но оба имеют меньший расход бензина в сравнении с 2180, что очень приятно для экономного водителя. Первый мотор имеет 90 коней под крышкой, второй уже 110, несмотря на экономичность бензина, он успешно развивает скорость до 190км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В итоге более совершенные моторы у соперника из-за рубежа, а 1.8 мотор весты мощнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немаловажная часть в выборе машины – это гарантии. Тут Фольксваген предлагает 2 года гарантии без ограничения пробега и третий год до достижения автомобилем отметки в 100.000 км с момента покупки. Гарантия Лада Веста же 3 года или 100.000 км пробега. То есть, купив Ладу и проехав 100.000 км за год, у вас кончается гарантия, но купив Фольксваген, проехав 100.000 за год, у вас остается ещё год гарантии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена на минимальную и максимальную комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минимальная стоимость Лада Веста- 512.920 рублей, а максимальная 741.960. Начать нужно с того, что все комплектации Лада отличаются очень хорошей безопасностью, это прекрасно, что производитель не стал экономить на жизнях владельцев дешевых моделей, оставив основную разницу в функционале и характеристиках машин. Базовая комплектация Весты в плане функционала небогата, но всё необходимое и даже немного больше есть, например подогрев стекол и сидений. Однако не хватает кондиционера, к которому мы ещё вернемся. Но вот с повышением цены салон Весты становиться всё более современным и функциональным. «TouchScreen» с диагональю 7 дюймов, датчики света и дождя, парктронник, навигация, 6 динамиков, 16 дюймовое литье ступенчатый обогрев сидений и масса других опций, которыми, возможно не всеми даже будут пользоваться!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поло седан предлагает минимальную стоимость в 599.900 рублей и максимальную в аж 919.900. Машина порядочно дороже, но почему? Начнем с того, что в базовой комплектации меньше, нежели у Веста, уделено внимания безопасности, всего две подушки безопасности вместо четырех, единственный плюс базовой комплектации Поло – это наличие кондиционера, без которого машины уже не покупают. Самая дорогая модель Фольксваген Поло имеет все те же опции, что и наиболее дорогая Веста, за исключением превосходства над российским авто в ввиду климат-контроля «Climatronic». Таким образом, за базовую комплектацию Поло, можно купить уже оборудованную дополнительными благами Весту, да и последняя будет безопаснее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фольксваген поло или лада веста — багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для России багажник играет главную роль. Кому, как не российскому производителю это знать. АвтоВАЗ – российский производитель, поэтому в Лада Веста большой багажник объемом в 480 литров, объем багажника Поло же, уступает на 20 литров, в итоге имея 460 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машины идут нос к носу. Это хорошая новость, похоже, российский автопром как сейчас модно говорить: «встает с колен», а это не может не радовать. Выбор, остается за вами, потому что модели хороши обе, каждая имеет право занять место в вашем гараже. Желаем вам удачи на дорогах за рулем любимого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В социальной сети Вконтакте проводится опрос на тему «Какой автомобиль лучше?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В народном «батле» участвуют популярные в России Hyundai Solaris, KIA Rio, VW Polo Sedan, а также еще не вставшая на конвейер LADA Vesta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перекрестный опрос проводится в группах поклонников данных моделей. Судя по предварительным итогам голосования, россиянам больше всего нравится VW Polo, на втором месте находится даже не продающаяся пока «Веста», третья строчка досталась Hyundai Solaris, за ним следует Rio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В голосовании уже приняло участие более 5300 человек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Напомним, совсем недавно «Солярис» признали «Автомобилем года в России-2015» в категории «Малый класс». Серийное производство седана LADA Vesta стартует на «ИжАвто» 25 сентября текущего года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ранее главных конкурентов «Весты» в интервью «АвтоСреде» назвала Кристина Дубинина, руководитель по маркетингу и послепродажному обслуживанию проекта LADA Vesta. По ее словам, вазовская новинка попробует переманить покупателей у Renault Logan, Hyundai Solaris, KIA Rio и VW Polo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новости по теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комментарии

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цитата
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ты фразу то до конца потрудись дочитать -. " тем более это правило точно работает при сравнении указанных авто"(С)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нну дочитал и что ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      По твоему если Солярис продается лучше чем Поло, то он лучше ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нет, Гранта лучше и Соляриса и Поло — она же лучше их продаётся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее, когда будешь что-то писать, перед тем как нажать внизу кнопку "отправить" прочти свой опус не менее трёх раз туда/сюда/обратно — может передумаешь кнопку то жать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Языком трепать — не мешки ворочать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цитата
                                                                                                                                                                                                                                                                                      кэп пишет:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цитата
                                                                                                                                                                                                                                                                                      трепло пишет:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВСЁ !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все основные прелести традиционных Лад в виде дешевизны запчастей и их наличия в любой конюшне в Весте будут отсутствовать !
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Будет тот-же Полоседан с жесткой привязкой к ОД (и ожиданием ремонта в месяц первые полгода).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вон, людишки купившие ДатьСунь уже наелись — все запчасти заказываются только через Москву после предварительного рассмотрения и одобрения в Москве персонального дела о гарантийном случае. На складах у ОД почти ничего нет, номера каталожные свои ДатьСуневские (у комплектующих от Лады!). Гарантия только на бумажке — хочешь быстро — обращайся или к дилеру Лада с наличкой, или в ларёк автозапчастей для Лады в своём городке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      С Вестой из Ижевска будет ещщё хуже — комплектующих и запчастей вааще днём с огнём первое время не сыщешь даже у дилеров, особенно с таким руководителем по послепродажному обслуживанию ! При этом цена Весты будет всего-лишь на 50000 р. ниже цены Полуседана с шильдиком ФольксВаген !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-soljaris-ili-polo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше веста или киа рио видео https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-ili-kia-rio-video/ https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-ili-kia-rio-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-vesta-ili-kia-rio-video

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Киа Рио делит с Хендай Солярис лавры лидеров в сегменте В на российском рынке. Но их новый соперник в лице Лада Веста не собирается оставаться на вторых ролях, стремительно увеличивая армию своих поклонников. Так что корейской модели придется постараться, чтобы сохранить за собой статус бестселлера!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Престиж и кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Корейский бренд становится все популярнее. Если раньше на эмблему этой марки смотрели безучастно, то теперь она внушает уважение. Конечно, до уровня немцев и японцев еще далеко, но компания на пути к этому. Лада же призвана разрушить устоявшиеся за десятилетия стереотипы о низком качестве российских авто и их неприглядном дизайне. И, стоит признать, это Весте более чем удается – все больше россиян переходят от скептицизма к серьезному изучению модели. Но в целом раунд пока остается за Рио.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Веста или Рио — соперничество набирает обороты!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, корейский авто доминирует и кузовной гамме. Ведь LADA Vesta сейчас может предложить только седан, тогда как Киа располагает еще и хэтчбеком. Впрочем, ничто в этом мире не постоянно. Это как нельзя лучше относится к российской модели, линейка которой должна пополниться кузовами хэтчбек и вагон. Однако этого пока не произошло, так что справедливо будет временно отдать пальму первенства конкуренту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты седана Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Параметры моделей. Веста – Рио:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — длина – 4 410 мм против 4 377 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — ширина – 1 764 мм и 1 700 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — высота – 1 497 мм против 1 470 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — клиренс – 178 мм и лишь 160 мм у Рио;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — объем багажника – 480 л против 470 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — масса – 1 230 кг (1 670 кг) против 1 055 кг (1 565 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Киа Рио заметно меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, преимущество Лада Веста налицо во всех отношениях. Это же относится и к колесной базе – 2 635 мм против 2 570 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут выделить лидера не удается. Обе машины сработаны стремительно и стильно, но способы осуществления этой концепции оказались разными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не секрет, что KIA Rio и Hyundai Solaris, по сути, являются близнецами, особенно в техническом плане. Но если Хендай ориентирован на степенных покупателей в возрасте от 30 лет, то Рио создавался с прицелом на молодежную аудиторию. Это и обусловило его дизайн, выполненный в стилистике «струящихся линий». Радиаторная решетка в форме «тигриного носа», длинные и узкие фары, воздухозаборник с хромированной перегородкой и противотуманки – вот что привлекает покупателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед такой машиной сложно устоять!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профиль машины немного наклонен вперед, по боковым панелям проходят эффектные подштамповки, хром оконного проема добавляет антуража, крыша немного завалена назад, да и корма, с ее большими фонарями, очень гармоничная. Все это сливается в современный и свежий образ, который так привлекает молодежь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гармоничность в образе — неудивительно, что многие выбирают Рио.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста, впрочем, ничем не уступает. Но в ней утонченность заменена агрессивностью. Фары классической формы, воздухозаборник и радиаторная решетка, соединенные вместе, вкупе с изгибом хромированных линий, создают образ современного седана. Причем такая внешность подойдет любому покупателю, независимо от возраста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощный передок — козырь Весты!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профиль не менее эффектен. Стоит только засмотреться на Х-образные линии панелей и колесные диски, чтобы сразу влюбиться в эту машину. Но и корма не подвела – ровные линии фонарей отлично смотрятся на фоне хромированных литер LADA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но и в профиль Лада не хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит признать, что моторы КИА заметно лучше, к тому же их больше. Рио предлагает покупателю пару 16-клапанных силовых агрегатов, а открывает линейку 1.4-литровый атмосферник. Несмотря на небольшой объем, отдача у него приличная – на 6 300 оборотах мотор развивает 107 л. с., при 135 Нм крутящего момента на 5 000 оборотах, обеспечивая владельцу KIA Rio разгон за 11.5 сек., а всего седан может достичь 190 км/ч (170 км/ч с АТ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.4-литровый атмосферник KIA Rio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Его противник – 106-сильный двигатель LADA Vesta. Разница в мощности всего в 1 л. с., почти одинаковая скорость разгона до сотни (11.8 сек.), а также схожие отметки набора максимальной мощности и момента (5 800 и 4 200 оборотов, соответственно) обеспечивают обеим моделям примерно одинаковый характер, вполне достаточный для нормального передвижения в городе и на трассе. А вот заявленный расход у Рио заметно меньше – в городе и на шоссе он равен 7.8 и 5.0 литра, против 9.3 и 6.9 литра у российской модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      106-сильный двигатель LADA Vesta — основной конкурент корейца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но 1.6-литровому мотору Рио, Весте пока нечего противопоставить. Корейским инженерам удалось достичь впечатляющего успеха, сняв со стандартного объема 123 л. с. мощности, причем полностью сохранив простую атмосферную конструкцию. Эта отдача достигается при тех же 6 300 оборотах, а вот тяга не только увеличилась до 155 Нм, но и пик ее опустился до 4 200 оборотов. Это позволило сохранить максималку на прежнем уровне и сделать машину заметно динамичнее – размен сотни занимает всего 10.3 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель Киа Рио 1.6 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На данный момент мотор Весты безальтернативный, но на модель Икс Рей уже устанавливается 122-сильный, 1.8-литровый агрегат, который осенью должен появиться и под капотом. С ним российская машина станет гораздо динамичнее, тяговитиее и сможет на равных конкурировать с корейскими моделями. Кроме того, для авто подготовлен французский мотор типа HR16DE-H4M. Его мощность составляет 118 л. с., однако для потребностей и условий отечественного рынка его дефорсировали до 110 л. с. А еще АвтоВАЗ намерен оснастить Весту 8-клапанным мотором в 87 л. с., что позволит удешевить автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скоро Киа Рио придется конкурировать с 1.8-литровой версией Весты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, в будущем ситуация изменится – 122- и 110-сильные двигатели позволят LADA Vesta не уступать KIA Rio. Да и дешевизна 87-сильной версии скажется на объемах продаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждая из моделей располагает несколькими коробками передач. Для Весты припасено 2 механические трансмиссии, одна из которых разработана отечественными специалистами (ВАЗ-2180), а вторая позаимствована у французов (JH3 510). Обе они 5-ступенчатые и оснащены многокорпусными синхронизаторами. Российская коробка взята от модели Лада Приора и подвергнута масштабной переработке с широким применением иностранных комплектующих от компании Schaeffler.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Концерн Schaeffler тоже подключился к разработке КПП Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, был усилен вторичный вал и т. д. В результате переключения стали на порядок четче, а ходы рычага уменьшились, что позволило вывести трансмиссию типа ВАЗ-2180 на один уровень с иностранными. Французская коробка также неплоха – переключения четкие, проблемы длинноходности рычага тоже нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механическая коробка LADA Vesta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      КИА располагает парой КПП, но из них одна 5-ти, а вторая 6-ступенчатая. В целом наличие 6-ти передач благотворно сказывается на трассе, так как снижает потребление горючего. С другой стороны, передачи коротковаты, что вынуждает излишне часто крутить двигатель в городе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      6-ступенчатая «механика» Киа Рио.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автоматическая трансмиссия LADA Vesta представлена 5-диапазонной роботизированной коробкой типа АМТ. Она дешевле «автомата» в производстве, что и стало одной из причин выбора именно этой КПП. Но дешевизна чувствуется и в езде. Хотя в целом нареканий на робот нет, переключения передач чувствуются явственнее, чем в классической АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Робот у Лада Веста очень неплох.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рио же предлагает сразу 2 коробки – 4-х и 6-диапазонные, традиционные «автоматы». Первая трансмиссия новизной не блещет, но для городской езды ее достаточно, хотя на трассе АМТ Весты ее переигрывает за счет большего числа ступеней. Но у 6-диапазонной конкурентов просто нет. Четкие переключения, приемлемая экономичность, отсутствие рывков – с таким набором качеств просто невозможно проиграть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И все же новый, 6-диапазонный «автомат» Киа Рио вне конкуренции!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шасси

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивно оно одинаковое. Спереди у LADA Vesta и KIA Rio стоят стойки МакФерсон, а сзади смонтирована торсионная балка. Неудивительно, что и управляемость у машин схожа. С другой стороны, российский седан отличается большей энергоемкостью подвески, что, вкупе с большим дорожным просветом, делает езду более уверенной. При этом с управляемостью у автомобиля тоже полный порядок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска Киа Рио.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рио также неплохо рулится, да и до пробоев дело в большинстве случаев не доходит. Однако на скорости свыше 140 км/ч корма начинает вилять, что вынуждает водителя постоянно подруливать и утомляет при долгой езде. Но при 120 км/ч шасси кажется просто идеальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста и на прямой стоит неплохо, и в повороты входит отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот при взгляде внутрь автомобилей налицо, если уж не откровенный плагиат, то очень схожие мотивы в оформлении салона. Заметно, что дизайнеры АвтоВАЗа находились под впечатлением от внутреннего мира корейской модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер Киа Рио.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приборная панель, центральная консоль, 3-спицевый руль – все это довольно похоже. Конечно, нельзя отказать интерьеру Весты в самобытности и оригинальности, но схожесть, безусловно, есть. С другой стороны, с эргономикой у обеих моделей все в порядке, к обзорности претензий тоже нет. Материалы отделки достаточно качественные, как для класса В. А вот простора однозначно больше в Ладе, благодаря большим габаритам и большей колесной базе. Поэтому в данном отношении можно поставить знак равенства, но с небольшим преимуществом у Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но и у Лада Веста интерьер не хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации и стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И LADA Vesta, и KIA Rio предоставляют своим покупателям обилие комплектаций – 6 у российского седана и 7 у корейского. В целом Лада предлагает более богатое или схожее оснащение, причем за существенно меньшую цену, что особенно явно чувствуется в базовых комплектациях. Так, цена на Киа Рио начинается с 601 900 руб. а на Весту – с 514 000 руб. Разница в 87 900 руб. очень существенная для такого класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фото KIA Rio в базовой комплектации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, топовые комплектации для 1.4-литровой версии Рио не предлагаются вовсе, ведь предназначены лишь для 123-сильных модификаций. Максимальная цена KIA Rio – 871 900 руб. А LADA Vesta – 658 000 руб. То есть разница вырастает до 213 900 руб. Для подобного сегмента это чрезвычайный повод задуматься!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В топе LADA Vesta заметно дешевле!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЛАДА ВЕСТА

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена (руб.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 584 900 Classic / Start 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 634 900 Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 660 900 Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 665 900 Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 685 900 Comfort / Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 695 900 Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 700 900 Comfort / Image 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 725 900 Luxe / Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 735 900 Luxe / Prestige 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 753 900 Luxe / Multimedia 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 781 900 Luxe / Multimedia 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 806 900 Exclusive 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Актуальные комплектации и цены на Лада Веста доступны по ССЫЛКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      КИА РИО

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена (руб.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.4 л 100 л. с. 6МТ 709 900 Classic Audio H0S4K4617 1.4 л 100 л. с. 6МТ 1.4 л 100 л. с. 6МТ 769 900 Comfort H0S4K461F 1.4 л 100 л. с. 6АТ 1.6 л 123 л. с. 6МТ 794 900 Comfort H0S4D261F 1.6 л 123 л. с. 6АТ 1.6 л 123 л. с. 6МТ 819 900 Luxe H0S4D261F 1.6 л 123 л. с. 6АТ 1.6 л 123 л. с. 6МТ 919 900 Prestige H0S4D261F 1.6 л 123 л. с. 6АТ 1.6 л 123 л. с. 6АТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Актуальные комплектации и цены на КИА Рио доступны по ССЫЛКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, сравнение Киа Рио и Лада Веста наглядно показывает, что существенная разница в стоимости обусловлена, прежде всего, более мощным двигателем, 6-диапазонным «автоматом» и элементами отделки. Ведь в плане оснащения модели примерно равны, а преимущество Рио в числе подушек безопасности нивелируется большим числом электронных систем у Весты. Именно поэтому огромная разница в цене от 87 900 руб. (в базе) до 213 900 руб. (в топе) вряд ли оправдана одними только техническими данными. Налицо переплата за бренд!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более подробно с особенностями моделей можно ознакомиться в сюжете Игоря Бурцева:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А с тонкостями ценообразования познакомит портал АВТОТУТ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автомобильные форумы на протяжении длительного времени ведут спор о том, какое транспортное средство лучше: Лада Веста или Киа Рио. Мнения полностью разделились, поскольку у обоих автомобилей имеется множество достоинств и совсем немного недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста стала прорывом отечественного автомобильного производства. В то же время корейский гигант в течение длительного времени завоевывал доверие водителей и сегодня находится на вершине своей популярности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности кузовов транспортных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Kia Rio поставляется на рынок в двух модификациях кузова – седан и хэтчбэк. В это же время в активе Лады Веста имеется только кузов седан. Инженеры отечественного производителя обещают в ближайшее время выход модификаций кузовов универсал и купе для Весты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В процессе выбора Lada Vesta или Kia Rio стоит обратить внимание на габариты автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Длина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        В автомобиле Киа Рио данный параметр равен 4 380 миллиметров. В то же время, отечественное транспортное средство может похвастать длиной в 4 410 миллиметров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Ширина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Творение корейского автопрома имеет ширину 1 700 миллиметров. Ширина Лады Весты составляет 1 764 миллиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Высота.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данная характеристика Киа равна 1 470 миллиметров. Отечественные инженеры спроектировали кузов высотой 1 500 миллиметров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Дорожный просвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Клиренс у автомобилей Рио и Веста равен 160 и 178 миллиметров соответственно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Масса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пустое транспортное средство отечественного производства весит 1 230 килограмм. Корейский автомобиль существенно меньше – 1 055 килограмм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Колесная база.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристика данного параметра составляет 2 640 миллиметров для Лады Весты и 2 570 миллиметров для Киа Рио.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Вместимость багажника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объем багажного отделения в корейце составляет 470 литров. Отечественная машина имеет несколько больший багажник, размер которого равен 480 литрам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнив вышеуказанные параметры можно сделать кое-какие выводы в сравнении автомобилей Kia Рио и Lada Веста. Отечественный автомобиль обладает большими габаритами и может похвастать наличием самого высокого дорожного просвета в своем классе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Представитель корейского автопроизводства может похвастать меньшей массой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн и экстерьер автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немаловажным параметром в сравнении, позволяющем понять что лучше – Кия Рио или Лада Веста, служит дизайн транспортного средства. В этом плане оба автомобиля производят потрясающее впечатление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба кузовных исполнения обладают современными дизайнерскими решениями. Kia Rio X-лайн и Лада Веста – это очень привлекательные машины по части внешнего вида кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характерными особенностями дизайнерского исполнения Kia Rio служат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие большого количества струящихся черт кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • эффектная решетка радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • узкая оптика передних и задних осветительных приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обрамление стильными аксессуарами боковых панелей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • аккуратное исполнение багажного отделения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С Лада Веста тоже все не так однозначно. Автомобиль от отечественных инженеров может похвастать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • классическим исполнением передних осветительных приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мощным воздухозаборником;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • запоминающейся решеткой радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • профильными дисками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стильным внешним видом задней части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что габариты Лада Веста и Киа Рио существенно отличаются, при первом взгляде на автомобили сложно это увидеть. Данный факт, несомненно, играет в пользу отечественного транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очевидно, что прямое сравнение дизайнов этих двух автомобилей невозможно из-за субъективности вкусов. В сравнении внешних видов сложно прийти к однозначному мнению и четко сказать, какая машина более хороша.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силовые установки Lada Vesta и Kia Rio

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба автомобиля оснащаются современными двигателями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так, Киа Рио может характеризуется следующими видами моторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. 4 литровый двигатель с мощностью 107 лошадиных сил.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пиковый крутящий момент агрегата составляет 132 ньютон-метра. С данной силовой установкой автомобиль разгоняется до ста километров в час за 12.5 секунд. Максимальная скорость движения составляет 170 километров в час. Двигатель имеет сравнительно небольшой расход топлива: 7.5 литров в городе и 5.5 литров при движении на трассе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. 6 литровый мотор с мощностью 122 лошадиные силы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Максимальный крутящий момент данной силовой установки равен 155 ньютон-метрам. Разгон автомобиля до ста километров в час происходит в течение 11.8 секунд. Пиковая скорость транспортного средства с данным мотором составляет 180 километров в час. Расход топлива в городе – 8 литров на сто километров пробега, по трассе – 5.8 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Веста СВ может быть укомплектована:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. 106 сильным двигателем объемом 1.6 литра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный силовой агрегат характеризуется крутящим моментом в 148 ньютон-метров. Младшая модель мотора Весты разгоняет автомобиль до сотки на 11.8 секунд. Максимальная скорость составляет 178 километров в час. Потребление топлива в городском цикле – 9 литров, при езде по трассе – 6.5 литров на сто километров пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. 8 литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пиковый крутящий момент у старшей версии силовой установки равен 170 ньютон-метров. Разгон до ста километров в час занимает 10.2 секунды. Максимально развиваемая скорость автомобиля, укомплектованного старшей версией двигателя, составляет 188 километров в час. Расход топлива при движении по городу приближается к 11 литрам. Перемещение по трассе забирает в среднем 7 литров бензина за сто километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исходя из вышеуказанных показателей, будет проще выбрать, какую машину приобрести: Lada Vesta SW Cross или Kia Rio X Line. Очевидно, что наиболее оптимальным выбором по части силовой установки будет детище корейского производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В пользу моторов Kia Rio играет меньший расход топлива при схожих скоростных характеристиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Варианты коробок переключения передач в Рио и Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Веста, как и модель Лада Х Рей, может комплектоваться следующими трансмиссиями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Отечественная пятиступенчатая механическая коробка переключения передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данная трансмиссия является серьезно переделанной российской коробкой от лады Приора. Инженеры АвтоВАЗ значительно усовершенствовали многие узлы трансмиссии при помощи иностранных запчастей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Пятиступенчатая механическая трансмиссия французского производства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Роботизированная механическая коробка переключения передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        В отличие от автомата данная трансмиссия проста в обслуживании и ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможно с выходом Весты в кузове универсал инженеры добавят в комплектацию данного транспортного средства полноценную автоматическую трансмиссию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Транспортные средства Киа Рио и Рио Икслайн могут быть оснащены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Шестиступенчатой МКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Четыреступенчатой АКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Шестиступенчатым автоматом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодаря наличию полноценных автоматических трансмиссий, обладающих высокой надежностью и долговечностью, автомобили Kia Rio практически не имеют конкурентов в своем ценовом диапазоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно отметить! У Лады Весты разгон сильно зависит от типа трансмиссии – на механике машина существенно быстрее стартует, нежели на РКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По данному параметру проще всего сравнить Ладу Веста и Киа Rio. Оба автомобиля имеют в составе подвески передние стойки МакФерсон и заднюю торсионную балку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При вождении по некачественному дорожному покрытию комфортабельность зависит в значительной степени от дорожного просвета машины. Этот параметр значительно лучше на отечественной модели – Ладе Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенностью Рио 2018 года служит отличная управляемость. Однако при движении на высоких скоростях детище корейских инженеров начинает немного вилять задней частью. Это не критично, но постоянные подруливания значительно уменьшают комфорт при быстрой езде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер и стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Похоже, инженеры новой Весты 2017 года находились под впечатлением от интерьера Рио. Большинство элементов приборной панели в автомобилях выполнено совершенно одинаково.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба транспортных средства могут похвастать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокой эргономичностью салона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошей комплектацией интерьера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • качественными измерительными приборами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • плотно подогнанными обшивочными панелями салона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • продуманной центральной консолью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Окончательный итог в сравнении Киа Рио и Лада Веста можно подвести исходя из их стоимости. Так, базовая модель Lada Vesta обойдется покупателям в 515 000 рублей. Минимальная комплектация Kia Rio X стоит несколько дороже – 600 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топовый вариант исполнения корейского автомобиля заставит выложить около 870 000 рублей. В свою очередь, отечественное транспортное средство в максимальной комплектации стоит порядка 660 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобили Kia Рио х Лайн и Лада Vesta Кросс во многом похожи друг на друга. Дизайн обеих моделей предельно современен и привлекателен. Экстерьер автомобилей практически идентичен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главные отличия состоят только в силовых установках, трансмиссии и конечной стоимости. Определенного победителя в данном сравнении быть не может, из-за наличия преимуществ и недостатков, как у Rio, так и у Vesta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «За рулем» провел уже несколько «прямых линий», в рамках которых наши эксперты отвечали на вопросы читателей. Самое интересное и важное о выборе бюджетных легковушек B- или C-классов вы найдете в этой подборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Datsun > mi-DO

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Datsun > on-DO

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA > Vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA > Largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hyundai > Solaris

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Renault > Sandero

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA > Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Volkswagen > Polo

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Renault > Logan

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kia > Rio

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наши эксперты помогли определиться с выбором многим читателям «За рулем». В каждом случае они старались учесть индивидуальные предпочтения, предстоящие условия эксплуатации и массу других факторов, о которых вы нам писали. Однако, как показывает практика, запросы у многих потенциальных обладателей авто B- или C-классов, схожие. Все хотят недорогой, практичный и комфортный автомобиль. Есть ли такой на российском рынке? Попробуем разобраться. Кроссоверов пока касаться не будем — это отдельная и не менее интересная тема, которую мы затронем в следующий раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • бюджет до 800 тысяч рублей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кузов предпочтительней хэтчбек, можно седан или купе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • трансмиссия — хороший автомат или вариатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обязателен кондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • основное желание — хорошая шумоизоляция и мягкая подвеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошая динамика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина нужна в основном для прогулок и просто для катания по дорогам Кубани, Крыма. Годовой пробег в среднем 5000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С уважением, Анатолий Иванович. Станица Староминская Краснодарского края. Благодарю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Уважаемый Анатолий Иванович!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сожалению, при сегодняшнем уровне цен соблюсти все критерии при бюджете в 800 тысяч рублей невозможно. Придется чем-то пожертвовать. И хорошая шумоизоляция для машин этого класса весьма условное понятие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современной 6-ступенчатой автоматической коробкой оснащается, например, Kia Rio . Но он даже в виде седана стоит от 794 900 рублей, и это с мотором 1.4 (100 л.с.). Хэтчбек Rio X-Line дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Datsun и Лада предлагают автомат Jatco с моторами мощностью 87 или 98 л.с. Едет это сочетание неплохо для такого количества сил, но про достойную шумоизоляцию придется забыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомат Renault Sandero с четырьмя передачами на звание современного не тянет. Кроме того, двигатель 1.6 (102 л.с.) с ним отличается большим расходом бензина. Зато обычный хэтчбек в неплохой комплектации можно купить за 767 990 рублей. Приподнятый Stepway тоже укладывается в бюджет: 759 990 плюс 29 990 рублей за кондиционер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ладу Весту предлагать не будем из-за робота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы бы посоветовали обратить внимание на Kia Rio. В обозначенном бюджете это самый современный автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак: водитель — девушка, стаж минимален, первый автомобиль. Коробка — автомат, кузов — не принципиально. Эксплуатация только по Москве. Перевозка детей, домашних животных, крупных грузов не планируется. Из обязательных опций — кондиционер, подогрев передних сидений. Пожелания: умеренные аппетиты (бензин нынче дорог), надежная, ну и красивая, конечно:-).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P.S.: отечественный автопром и козявок типа Киа Пиканто НЕ предлагать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — При таких вводных мы бы порекомендовали Kia Rio X-Line. Модно, симпатично, практично, современно. Оснащение можно выбрать по бюджету и в топовых версиях набор очень неплохой, включая обогревы всего и вся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще обратите внимание на Skoda Rapid . В базовых версиях она покажется унылой, но разные варианты окраски и дизайнерские пакеты сделают ее заметной в потоке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обе модели с автоматом предлагают по два разных двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Если ставить во главу угла неприхотливость и недорогое обслуживание, сразу приходит мысль порекомендовать семиместную Ладу Ларгус . Она с запасом укладывается в требования по мощности, а за 800 000 рублей её можно купить новой. Дешевле и надежнее не найдете точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же говорить о более «породистых» машинах, стоит рассмотреть Citroen C4 Grand Picasso первого поколения, Ford S-Max или Galaxy. Предложений по ним достаточно много. Разве что с Galaxy нужно быть внимательнее: их одно время любили в столичном такси (сочетание дизеля 2.0 и механической коробки передач). Что касается совсем больших вэнов, то в указанные вами требования проходит разве что Hyundai H-1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Если необходимы минимальные хлопоты и затраты, то, конечно, стоит смотреть в сторону новых машин. Тем более что обозначенный Вами доход не позволит безболезненно переживать поломки иномарки: цены на запчасти, увы, кусаются, а качество автомобилей, к сожалению, снижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но мы бы не советовали сбрасывать со счетов новые машины В-класса. Опыт эксплуатации редакционной Весты (ей уже третий год) показывает, что для вазовцев это огромный шаг вперед по сравнению с любой более ранней моделью из Тольятти. Polo, Solaris и Rio после Гранты тоже способны приятно удивить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается класса выше, то из подержанных экземпляров наименее поезженными будут представители гольф-класса (Kia Cerato, VW Jetta) или Renault Duster.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хочу купить новый семейный автомобиль. В наличии 550 тыс. руб. (есть возможность взять небольшой кредит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нужен просторный автомобиль, желательно кузов универсал, так как временами приходится возить стройматериалы для строящегося дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что посоветуете взять: универсал или седан с прицепом? Машина берется на длительный срок. (Антон)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Советуем взять универсал. Прицеп стоит дополнительных денег, его нужно регистрировать отдельно от машины, где-то хранить, если вы не умеете водить автомобиль с прицепом, придется учиться. Даже без кредита вы можете приобрести Lada Largus , который стоит сейчас от 445 000 до 577 000 рублей. Этот автомобиль просторен и довольно вынослив. Среди новых автомобилей конкурентов у Ларгуса нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интересует ваше экспертное мнение по покупке автомобилей бюджетных марок класса В или С, хотя размерами они уже заходят, наверное, в С-класс: совсем новая и свежая Лада Веста 1.6 (106 л.с.), механика; уже не новая, но собираемая в России Форд Фиеста 1.6 (105 л. с.), механика; популярный и, как пишут, почти неубиваемый новый Рено Логан 2 1.6 (113 л.с.), механика; Фольксваген Поло седан 1.6 (110 л.с.), механика; практически идеальный в новом кузове Хендэ Солярис 1.4 (100 л.с.) и его брат по цеху Киа Рио с тем же двигателем: и еще новый Джили Эмгранд 7 (обновленный седан белорусской сборки, про который вообще не пишут ни в тестах, ни в обзорах, и нет его в парке «За рулем»- жаль, что нет вообще моделей из Китая); и еще «китаец» Лифан Солано 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хотелось бы узнать о них, конечно, поподробней, насколько можно — все минусы и плюсы, за и против, чего стоит ждать от них в процессе эксплуатации, какие особенности или норма будет считаться с пробегом, чтобы не дергаться и не заострять с каждой пройденной тысячей внимание (хотя сборка наша). Ну и, конечно, кто и как сильно будет терять в цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для каждой модели описал предварительный тип двигателя и коробки, по деньгам рассчитываю на 700–800 тысяч рублей и брать машину максимум на 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спасибо за ответ! (Валерий)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Учитывая, что Вы обозначили самый популярный в России класс машин и все топовые модели из него, писать про них можно в нескольких томах. Вся информация найдется на профильных интернет-форумах, где есть владельцы машин, пробежавших по нескольку сотен тысяч километров. И статистики по поломкам там будет в разы больше, чем у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если тезисно, то по сочетанию цена-комплектация лучше Веста. Logan действительно крайне надежен. Rio, Solaris и Polo тысячами служат в такси, что тоже хорошая рекомендация. У Polo были претензии к качеству поршневой у старых версий мотора 1.6, но на новых этой проблемы не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Китайские автомобили до сих пор лотерея. Несмотря на давнее присутствие в России, толковой статистики по ним нет. Лично у нас доверия они не вызывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недавно я купил в кредит квартиру. Кредитных средств взял порядка 1,5 млн рублей. Есть мысль продать свою машину и за счет этого погасить часть ипотеки, при этом нужно купить авто для нашей семьи — как можно дешевле, просто чтобы было на чем передвигаться. Желательно с автоматической коробкой, парктрониками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из обязательного оборудования — кондиционер (у нас очень жарко летом). И два детских кресла нужно куда-то поставить. Планирую новый авто взять на 3–5 лет для последующей продажи, чтоб уже полностью выплатить ипотеку. Вот такие мысли, но, может, у вас есть иное предложение, которое можно рассмотреть в качестве альтернативы. Если нет — то какой автомобиль посоветуете? Спасибо. (Алексей)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Если вы рассматриваете только новые автомобили и вас не смущает еще один кредит, можем предложить вариант Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (1.4 АКП).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Здравствуйте, Иван! Если ваш вопрос состоит в том, имеет ли смысл менять Рапид на Октавию, ответ — да, имеет, если у вас есть финансовая возможность, так как это повышение класса автомобиля. И лучше выбрать более мощную версию, даже если вы стараетесь максимально строго соблюдать ПДД. Более мощная и скоростная версия повысит безопасность и увеличит удобство движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скоро ожидается ипотека, а прибыль после всех трат в месяц — 35 000 рублей. Передо мной стоит сложный выбор. Либо и дальше ездить на этой же машине еще лет 5 и капиталить, либо взять что-нибудь поновее, чтобы еще лет 7 можно было ремонтировать несложные агрегаты, ведь ипотека коварная штука, а Приора уже может начать посерьезнее ломаться (начиная со сцепления при 100 000 пробега).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мне бы нужен примерно такого же размера универсал только с механической КП. Я приглядываюсь к Hyundai i30, но объявлений о продаже машин более свежего года почти нет. Видимо, агрегат надежный и всем нравится, правда, клиренс автомобиля очень расстраивает. Ларгус в принципе неплохой, но его КП настроена на высокие обороты и явно не для шоссе; и плохой обзор из-за таких дверей. Как считаете, стоит ли мне подождать б/у Весты универсал, чтобы она стоила около 500 тысяч рублей, или же б/у иномарки будут достойнее? А может, еще проще вложить в Приору 200 000 рублей и сделать ее как новую? Ведь до сих пор «десятки» и «девятки» и дальше ездят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще хотел бы добавить. Мне очень нравятся по дизайну французские автомобили Peugeot родом из 2000-х годов, универсал 407 выглядит снаружи очень достойно, жалко, что 408 сейчас только седан. Я ищу именно универсал с целью закупки мебели для будущей квартиры в Подмосковье, плюс переезд. Еще универсалы отличны для дальних путешествий, но главным преимуществом считаю задний дворник, так можно всегда сохранять хороший обзор. Правда ли, что французские Peugeot в нашей стране трудно приживаются и только последние годы, начиная с 2013-го, уже с нормальной проходимостью? Почему же на них все так сильно жалуются, а обзоров так мало?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заранее спасибо за ваш ответ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Олег, приятно встретить ценителя универсалов. Этот тип кузова у нас в стране недооценен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не будем критиковать Peugeot, но выбор французских универсалов у нас откровенно невелик — найти достойный экземпляр с вашими деньгами будет тяжеловато. Советуем посмотреть другие варианты, например Volkswagen Passat . Вы можете купить крепкую машину, выпущенную в 2008–2010 годах. С 500 тысячами можно приобрести и Ford Focus Turnier — скорее всего, второго поколения, после рестайлинга 2007 года. Если, конечно, вас устроит дорожный просвет в 150–155 мм (насколько можно понять из вопроса, этот параметр для вас очень важен). Если бы он не имел такого значения, стоило бы присмотреться к универсалам Chevrolet Lacetti и Сruze.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но по клиренсу практически вне конкуренции как раз Lada Largus. А обзор в Ларгусе не так уж и плох — при правильной настройке водительского кресла и зеркал. Может быть, вам стоит еще раз присмотреться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подытожим. Самым утилитарным автомобилем нашим экспертам видится Лада Ларгус. Если у вас большая семья, а дороги в регионе проживания оставляют желать лучшего, то это идеальная кандидатура на роль семейной машины: вместительная, с достойным дорожным просветом и недорогая в обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же во главу угла вы ставите ездовой комфорт, то есть наличие современного, как минимум пятиступенчатого, автомата, хорошую шумоизоляцию и достойную плавность хода, то впору присмотреться к лидерам российского рынка по продажам: Kia Rio и Hyundai Solaris. Ко всему прочему эти машины (а также их модификации) будут радовать и современным внешним видом. Если же автоматическая коробка передач вам ни к чему, то особняком стоит Лада Веста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не стоит списывать со счетов и ветеранов в классе: Volkswagen Polo, а также Renault Logan и Sandero. А вот в C-класс с обозначенной суммой не зайти. Разве что на вторичном рынке имеет смысл обратить внимание на Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Cerato и VW Jetta. Удачи в выборе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-vesta-ili-kia-rio-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше вебасто или эберспехер для дизеля https://litezona.ru/chto-luchshe-vebasto-ili-jeberspeher-dlja-dizelja/ https://litezona.ru/chto-luchshe-vebasto-ili-jeberspeher-dlja-dizelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-vebasto-ili-jeberspeher-dlja-dizelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнивая предпусковые подогреватели двигателя, мы не будем рассматривать Бинар Теплостар, т.к. единственным его преимуществом перед немецкими коллегами (Webasto и Hydronic) является цена, а в остальном у Теплостара одни недостатки: вес 8 кг против 2,7 – 3,2 кг, недостаток компактности – большее количество деталей, более высокий процент отказов (5%-70% (!) против 1-1,5%).


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, вот список преимуществ предпусковых подогревателей Гидроник Эбеспехер перед Вебасто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гидроники стоят немного дешевле Вебасто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Гидроники имеют меньшие габариты, чем подогреватели Вебасто (B4WSC, B5WSC, D4WSC, D5WSC по ширине на 15 мм меньше, по высоте на 20мм; а разнесенные исполнения В5WS, D5WS еще меньше), даже этот небольшой выигрыш в габаритах дает значительные преимущества, позволяя проводить установку подогревателей под капотом автомобилей в наиболее грязезащищенных местах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Наличие съемной крышки с защелками в конструкции Гидроника обеспечивает легкий доступ к элементам подогревателя и исключает использование какого-либо дополнительного крепежа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Гидроник состоит из небольшого количества деталей, что облегчает ремонт и сервисное обслуживание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Подогреватель Гидроник-10 имеет очень подробную диагностику, порядка 35 кодов против 12 у Вебасто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Несколько большая теплопроизводительность. У Hydronic D4 она равна 4 кВт против 3,5 кВт у Вебасто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Дизельные предпусковые подогреватели Гидроник (D4WSC, D5WSC) имеют встроенный в корпус топливный насос – в отличие от Вебасто. Это снижает трудоемкость монтажа и время на установку подогревателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Недорогие устройства управления: мини-таймер 24 часа, комби-таймер на неделю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. У компании “Эберспехер” такая же широкая сеть технической поддержки (не хуже, чем у Вебасто): более 140 дилеров и сервис-центров (официальных представительств) в России, 7 в Казахстане.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подробнее о предпусковых подогревателях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смотрите также

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 Комментарии “ Гидроник или Вебасто? Какой подогреватель выбрать ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                      цена на гидроник с установкой хундай солярис запуск от сигнализации рандора 3210

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Доброго дня! Чтоб для себя ппринять какое-то решение-что лучше из предпусковых подогревателей мне нужна инфа (которую я не увидел на вашем сайте) а именно -сравнительные характеристики гидроника, вебасто, бинар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предпусковые подогреватели двигателя Вебасто широко известны по всему миру и получили значительное распространение на разных моделях и типах транспортных средств. Название Webasto в быту сегодня часто используется для обозначения самого факта того, что силовой агрегат дополнительно оснащен автономным отопителем мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом не следует забывать, что кроме Вебасто на рынке существуют и другие решения различных производителей. Например, в качестве достойной альтернативы Webasto многие водители останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях Eberspacher Hydronic (Гидроник).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также на рынке представлены российские Бинар (Бинар-5), Планар, Теплостар и подобные аналоги. В этой статье мы поговорим о том, чем отличается Гидроник от Вебасто, а также постараемся ответить на часто задаваемый вопрос, что лучше выбрать, Бинар, Вебасто или Гидроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вебасто и Гидроник: постоянная конкуренция

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начнем с того, что наиболее популярные и надежные решения на рынке предпусковых автономных подогревателей выпускаются именно немецкими компаниями. Речь идет о хорошо известной Webasto Gruppe (отопители Webasto) и Eberspächer Climate Control Systems (подогреватели двигателя Hydronic).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу отметим, что как Вебасто, так и Гидроник сегодня являются качественными продуктами, которые отличаются завидной надежностью всех элементов, а также поставляются в полном готовом комплекте для успешного монтажа на разные типы ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дело в том, что инженеры компании Эберспехер программно повышали мощность своих отопителей, чтобы выгоднее представить товар на фоне Вебасто. При этом такая прошивка приводила к проблемам и сбоям управляющей электроники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате подогреватель «падал» в режим блокировки. Также конструктивно Гидроник в то время заметно отличался от Вебасто, причем не в лучшую сторону. В конечном итоге практика показала, что отопители Eberspacher Hydronic оказались хуже адаптированы к работе на топливе низкого качества и часто засорялись. По этой причине необходимо было производить периодическую чистку сетки, установленной в области жаровой трубы, возникали проблемы со свечей накала и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее производитель быстро учел ряд ошибок, выпустив модель Гидроник 2 с измененной конструкцией. Устройство фактически стало полным аналогом Вебасто, также разработчики устранили проблемы с прошивкой. Параллельно с этим стоимость Гидроник 2 после доработок сравнялась с ценой на аналогичные отопители Вебасто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главными отличиями между подогревателями теперь стали функциональные возможности, габаритные размеры и другие параметры. При этом также следует отметить, что Гидроник на территории СНГ и других стран стал не менее распространен по сравнению с Вебасто. Это значит, что не возникает проблем с получением технической информации, поиском сервисных центров и запасных частей для ремонта этого отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности и отличия отопителей Hydronic и Webasto

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, начнем с общей информации и сложности подбора, а также коснемся тепловой мощности в разных режимах работы отопителей. Параллельно затронем вопрос расхода горючего и нагрузок на бортовую сеть, интенсивность разряда АКБ, габаритные размеры и ряд других важных параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Предпусковые подогреватели Вебасто предлагаются как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Для легковых авто компания предлагает разные модели, отличающиеся по мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве примера:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • предпусковой подогреватель Вебасто для легковых ТС, объем двигателя которых не превышает 2.0 литра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отопитель для авто с мотором от 2.2 литра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • котлы автономного подогрева для коммерческого транспорта и внедорожников с объемом двигателя от 4.0 литров и более и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отопители Вебасто дополнительно могут быть оборудованы программируемым таймером, пультом-брелком дистанционного управления, модулем GSM. В списке основных недостатков потребители отмечают высокую начальную стоимость установочных комплектов, запчастей и допоборудования, застывание жидкокристаллических экранов на штатных элементах управления в сильные морозы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Что касается Эберспехер и Гидроник, в каталоге производителя можно также найти различные модели для всевозможных типов транспорта и установленных на ТС силовых агрегатов. Варианты доукомплектации также предполагают различные органы управления отопителем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подогреватель Hydronic 4 для авто с объемом до 2.0 литров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отопитель Гидроник 5 для ТС с двигателями более 2.0 литра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • модель Гидроник MII для грузовиков, коммерческого транспорта и спецтехники с моторами от 5.5 литра и более и т.д.;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Идем далее. Как уже было сказано выше, сегодня главные отличия Вебасто и Гидроника для рядового покупателя сводятся к легкости подбора, доступности по цене, особенностям и простоте монтажа. Также отдельное внимание уделяется гарантийной политике, количеству сервисных центров, общей ремонтопригодности отопителей, простоте и стоимости послегарантийного ремонта и обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается подбора, определиться с необходимой моделью в каждом конкретном случае заметно проще при выборе из каталогов Webasto. В этом случае нужно брать во внимание главные отличия по мощности (4-5 кВт) и типу ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отметим, что при подборе из продуктов Эберспехер могут возникнуть дополнительные трудности, так как имеется больше разновидностей котлов (разнесенный и неразнесенный), стандартный, серия Сompact/Comfort и т.п. Затем из каждой серии нужно выбрать подходящий отопитель на 4 или 5 кВт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такие особенности указывают на то, что в случае с Гидроник, как правило, обязательно нужна дополнительная профессиональная консультация. Также следует детальнее разбираться с тонкостями монтажа и другими нюансами установки того или иного вида подогревателей этой фирмы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Установка подогревателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отметим, что базовый монтаж Вебасто и Гидроник не предполагает каких-либо существенных отличий, так как данные устройства работают по одинаковому принципу. При этом установочный комплект Эберспехер можно считать более полным, что несколько упрощает установку в некоторых случаях. Также добавим, что намного качественнее упакован отопитель фирмы Webasto.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается индивидуальных особенностей монтажа, хотелось бы отдельно упомянуть некоторые моменты. С учетом того, что каждый производитель предлагает несколько вариантов отопителей для бензиновых и дизельных ДВС, для объективности нужно сопоставить два похожих по характеристикам устройства (например, Гидроник 2 Экономи и Вебасто ТермоТоп).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В свою очередь конструкция сравниваемой с конкурентом модели Гидроник имеет три сопла, а не два. Одно сопло входное, а вот выходных два. Такая особенность позволяет устанавливать указанный отопитель разными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Первый способ похож на монтаж Вебасто, то есть происходит глушение одного из выходов, а сам отопитель прогревает контур двигателя и радиатор печки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Второе решение позволяет подключить отопитель так, что главный упор будет сделан на комфорт для водителя и прогрев внутрисалонного пространства, а не ДВС. Первым делом прогревается контур радиатора печки, при этом контур силового агрегата находится в отключенном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда контур обогрева салона будет прогрет до температуры около 65 градусов, причем это происходит довольно быстро, далее реализуется открытие контура на двигатель, при этом не возникает значительных тепловых потерь. По такой схеме прогреваются два контура с приоритетом обогрева салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Еще один вариант подключения позволяет реализовать в приоритете прогрев двигателя, а уже потом салона. Схема напоминает второй способ, но первым прогревается контур ДВС, при этом нагрев салона отключен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После прогрева ОЖ в контуре мотора до нужной температуры начинается параллельный прогрев салонного контура, то есть задействуются два контура. Этот способ подключения позволяет максимально быстро прогреть ДВС и облегчить холодный пуск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также добавим, что многие установщики отмечают более низкую производительность дозирующего топливного насоса Гидроник по сравнению с Вебасто. Исходя из этого, во время монтажа нужно обязательно реализовывать забор горючего из топливного бака только через специальный топливозаборник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производительность и экономичность

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь давайте поговорим об экономичности и мощности. Если исходить из предоставленных производителями данных, тогда новое поколение подогревателей Вебасто более экономично по сравнению с конкурентом Эберспехер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проведенный сравнительный анализ различных характеристик двух похожих конкурирующих моделей Webasto E и Hydronic 4 позволяет сделать следующие основные выводы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подогреватель Вебасто имеет меньшие габариты блока, то есть установить устройство проще и легче;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сразу после запуска и начала прогрева Гидроник обеспечивает лучшую производительность тепла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • показатель потребляемой мощности в условиях максимальной производительности меньше у Вебасто. Это значит, что устройство не так интенсивно расходует заряд АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отопитель Вебасто выглядит более экономичным решением по расходу топлива;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если учесть, что Гидроник сильнее разряжает аккумулятор, это может существенно осложнить запуск ДВС во время сильных морозов или в случае использования недозаряженной/изношенной АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цены, гарантия, ремонт и обслуживание

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Актуальная ценовая полтика обоих конкурирующих брендов такова, что сегодня купить Webasto или Hydronic можно практически по одной цене. При этом следует учитывать тот факт, что цена на Вебасто обычно фиксирована в различных дилерских центрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае с Гидроник такая практика менее распространена, так что на обогреватели этой фирмы цены у разных продавцов могут отличаться. Это дает возможность более широкого выбора, так как существует шанс приобрести товар дешевле средней стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще отметим, что дополнительные органы и элементы управления подогревателем Eberspacher стоят дешевле, чем подобные аналоги у Вебасто. Также имеется возможность подключения управления Гидроник через дополнительный канал сигнализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом такое подключение не приводит к потере заводской гарантии на отопитель. В случае необходимости реализации дополнительного управления подогревателем со смартфона эта возможность позволяет сэкономить около 10 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если коснуться вопроса гарантии, ремонта и обслуживания подогревателей, тогда отремонтировать Гидроник будет дешевле, чем Вебасто. Дело в том, что Эберспехер предусматривает отдельную замену различных элементов, в то время как у Вебасто развита практика замены целыми модулями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это значит, что если из строя выходит какая-либо отдельная деталь в модуле, тогда менять нужно весь модуль в сборе. В результате получается, что стоимость запасных частей Вебасто выше. По сравнению с ремонтом Вебасто мелкий ремонт Гидроник станет менее затратным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве примера стоит упомянуть штифт накала, который Вебасто без проблем меняет по гарантии, чего не скажешь о Гидроник. Также гарантия на монтажные комплекты для грузовиков у Гидроник составляет 1 год (12 месяцев), а Вебасто дает 2 года гарантии (24 месяца).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гидроник, Вебасто или Бинар/Планар

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь несколько слов о сравнении немецких автономных предпусковых подогревателей с отечественной продукцией Бинар/Планар. Если учесть, что бюджет перед покупкой может быть сильно ограничен, при этом отопитель все равно остро необходим, тогда можно обратить внимание на российские аналоги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главными их преимуществами можно считать сбалансированный установочный комплект, производительность и доступную цену. Стоимость вдвое меньше по сравнению с немецкими аналогами, в комплект также сразу входит пульт управления, имеется гарантия на 18 месяцев. Во многих случаях данные решения активно используются на недорогих легковых и коммерческих автомобилях, микроавтобусах, бюджетных внедорожниках и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом к основным недостаткам обогревателей Бинар/Планар по сравнению с Вебасто или Гидроник можно отнести заметный разброс по качеству используемых материалов и самих готовых изделий, а также заметно меньший ресурс отечественных отопителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой предпусковой подогреватель двигателя лучше выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, давайте вернемся к основной теме и суммируем полученную информацию. Даже с учетом того, что цены на обогреватели Вебасто и Гидроник практически одинаковые, именно второй вариант все равно получается дешевле конкурента. Особенно это справедливо в том случае, если есть необходимость устанавливать дополнительные органы управления отопителем (например, GSM модуль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Параллельно с этим потребители отмечают лучшую производительность аппаратов Гидроник «на старте» по сравнению с Вебасто, так как по ощущениям контур двигателя и салона прогревается быстрее. Отдельным преимуществом Hydronic считается встроенная система самодиагностики отопителя, а также возможность сбросить ошибки, которые могут вызвать блокировку подогревателя, через таймер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При выборе также не следует забывать о полной гарантии на оборудование Webasto, тогда как у Эберспехер могут оказаться намного меньшие гарантийные сроки и перечень покрываемых такой гарантией отдельных элементов. При этом одновременно справедливо и то, что после прекращения гарантийных обязательств ремонтировать Гидроник получается заметно дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается особенностей самой работы устройств, некоторые пользователи выделяют повышенный уровень шума Гидроник во время работы. Более шумным по сравнению с Вебасто является как сам отопитель, так и дозирующий топливоподающий насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует добавить, что в ряде случаев дистанционный запуск с пульта Гидроник может оказаться хуже по дальности действия сравнительно с аналогичными вариантами от Вебасто. Параллельно с этим часто возникает необходимость установки дистанционного запуска через мобильный телефон как на Вебасто, так и на Гидроник. Такой запуск проще и дешевле организовать при использовании продукции Эберспехер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С учетом вышесказанного получается так, что продукция Вебасто выглядит не только более надежным и экономичным вариантом с расширенной гарантией, но и более дорогим. Что касается дополнительного оборудования, а также с учетом последующего послегарантийного ремонта и обслуживания, выгоднее приобрести отопитель Эберспехер Гидроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый продукт имеет как свои преимущества, так и определенные недостатки, при этом на начальном этапе стоимость комплектов Вебасто и Гидроник практически одинаковая. В любом случае, конечный выбор все равно остается за потребителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такое Вебасто (Webasto). Принцип работы автономных предпусковых подогревателей. Плюсы и минусы жидкостного подогревателя и воздушного отопителя (фена).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды и особенности предпусковых подогревателей дизельного топлива. Маршевые подогреватели для постоянного поддержания температуры дизтоплива в движении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда вопрос касается выбора предпускового подогревателя, то чаще всего автовладельцами рассматривается три конкурирующих производителя. Среди них два «немца» — Webasto и Hydronic, а также отечественный Бинар. Задачей этого материала является объективное сравнение подогревателей трех наиболее известных на рынке марок, и ответ на вопрос: что лучше купить – Вебасто, Гидроник или Бинар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кратко о критериях сравнения подогревателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде чем что-либо сравнивать, не лишним будет определиться с наиболее значимыми критериями, на основании которых можно будет сделать объективные выводы. В случае с предпусковыми подогревателями для автовладельца наиболее важными являются следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Цены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Тепловая мощность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Тип топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Расход топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Потребляемая от аккумулятора мощность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Габаритные размеры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Вес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С ценами все и так понятно, а вот по остальным критериям стоит пробежаться более детально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тепловая мощность – указывает на то, сколько тепла за единицу времени генерирует подогреватель. От этой характеристики зависит, в основном, скорость прогрева двигателя и салона перед пуском. То есть, эффективность прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип топлива определяет, на машину с каким двигателем можно устанавливать подогреватель. Все представленные выше производители выпускают на рынок серийные модели как для бензиновых двигателей, так и для дизельных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В среднем, зимой подогреватель работает каждое утро от получаса до часа, потребляя топливо из бака. Поэтому одним из самых важных критериев выбора является его расход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Насос и система поджигания топлива в камере сгорания подогревателей работают от штатного аккумулятора автомобиля. А поскольку в зимнее время он и так испытывает жесткие нагрузки, потребляемая дополнительная мощность играет очень важную роль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты подогревателя влияют на то, насколько просто прибор будет установить под капотом и сколько он там займет места. Вес брендовых обогревателей не слишком большой, потому на эту характеристику можно особо не ориентироваться. Но знать о ней будет не лишним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше: Вебасто или Гидроник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главные отличия Вебасто от Гидроника – это расход топлива и потребляемая от аккумулятора мощность в разных режимах. По первому критерию подогреватели Webasto в среднем на 20% экономичнее конкурирующих «немцев» с такой же тепловой мощностью. Сажают аккумулятор они тоже меньше – примерно в два раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сравнить Вебасто и Гидроник по другим представленным выше критериям, то они не сильно отличаются. Габаритные размеры, вес и стоимость равных по мощности модификаций – примерно одинаковые. Единственное, что стоит отметить, это надежность. Как показывает практика, благодаря более продуманному устройству подогреватели Webasto гораздо реже нуждается в обслуживании и ремонте, чем Hydronic.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше: Вебасто или Бинар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объективно сравнить Бинар и Вебасто достаточно сложно, так как при почти одной и той же ценовой политике основные характеристики «немцев» далеко впереди от отечественных подогревателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так, расход топлива на максимальных и средних нагрузках у Вебасто меньше примерно на 20%. Электроэнергии немецкие обогреватели потребляют в 5 раз меньше, чем российские. Кроме того, у них на порядок богаче комплектация, проще и удобнее управление, выше эффективность и надежность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше: Бинар или Гидроник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      По ряду параметров уступают отечественные подогреватели и моделям Гидроник. При этом, дешевле они от конкурентов ненамного. Если рассматривать одну из основных характеристик – расход топлива, то Гидроники в среднем экономичнее отечественных аналогов на 5-10%. Гораздо заметнее отличается потребляемая от аккумулятора мощность и проверенная на практике надежность. «Немцы» и здесь впереди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы получить более наглядное представление о подогревателях представленных брендов, предлагаем рассмотреть таблицу ниже. В ней сравниваются три одинаковые по мощности модели разных производителей по основным техническим характеристикам. Если сравнить модификации из категории с меньшей тепловой мощностью, то картина будет примерно такая же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение подогревателей Webasto, Hydronic и Binar (бензин, 5 кВт)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Название модели Webasto Thermo Top Start Binar-5S Hydronic III B5E Ценовой диапазон, рублей 29 950 27 800 35 000 Расход топлива, литров в час 0,5 0,7 0,6 Потребляемая мощность при максимальной нагрузке, Вт 21 122 50 Потребляемая мощность при средней нагрузке, Вт 12 42 32 Масса, кг 2,1 2,3 2 Габаритные размеры, мм 218×91×147 220×85×98 215×91×124

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На основании данных таблицы можно сделать ряд следующих выводов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Цена на Бинар самая выгодная, Вебасто дороже примерно на 2000 руб, а Гидроник более чем на 5 000 руб дороже аналогов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Габаритные размеры и масса подогревателей из одной категории примерно одинаковые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. По расходу топлива Webasto на 20% экономнее, чем оппоненты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. По потребляемой от аккумулятора мощности Вебасто экономичнее в 2 раза, чем Гидроник, и в 5 раз по сравнению с Бинар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К этим фактам остается еще добавить реальный опыт автовладельцев. Как показала многолетняя практика, подогреватели под брендом Webasto существенно надежнее, и реже нуждаются в обслуживании, нежели конкурирующие изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если рассматривать только подогреватели Бинар и Гидроник, то немцы с довольно большим отрывом находятся впереди. Хотя, если учесть, что цены на них и на Webasto примерно одинаковые, то вопрос о том, какой предпусковой подогреватель двигателя лучше выбрать – становится риторическим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-vebasto-ili-jeberspeher-dlja-dizelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше ваз 2110 или приора отзывы https://litezona.ru/chto-luchshe-vaz-2110-ili-priora-otzyvy/ https://litezona.ru/chto-luchshe-vaz-2110-ili-priora-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-vaz-2110-ili-priora-otzyvy

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Приора и ВАЗ 2110 – классические народные автомобили отечественного производства, в которых качество полностью соответствует цене. Обновленная Приора лучше модели 2110 внешне и по динамичным характеристиками. Дизайн этого автомобиля подходит для семейного использования. Кузов ВАЗ 2110 больше соответствует молодежному характеру. Если выбрать эту модель, обойдется автомобиль меньше, однако, комфорта от вождения владелец получи столько же. Лада Приора – комфортный и маневренный автомобиль, соответствующий своей стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение экстерьеров и интерьеров Приоры и ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отечественные автомобильные заводы редко радуют автолюбителей новинками, однако, за последние несколько лет в продаже появилась обновленная Лада Приора и еще несколько моделей. Кузов Приоры узнаваем благодаря оригинальным линиям, присущим автомобилям АВТОВАЗа. Изменилась только передняя область авто. По сравнению с ВАЗ 2110, бампер Приоры получил строгие и плавные линии, а фары увеличились на один размер. Задняя часть новой модели напоминает дизайн корейских автомобилей с раскосыми фарами. Задние фары на ВАЗ 2110 остались оригинальными, поэтому ни с чем не сравнимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер ВАЗ 2110 больше подходит для молодежи, в то время как Приора внешне – это классический семейный автомобиль. Кузова автомобилей как будто созданы для пользователей разного возраста. Хотя Приору тяжело назвать автомобилем с динамическим дизайном, машина является достойным представителем разряда классических авто с ноткой авангарда. Эта модель в обновленном дизайне выглядит намного современнее других отечественных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер ВАЗ 2110 не так устарел, как может показаться при первом осмотре салона. Разработчики использовали панель с крупными информативными кнопками. Такая классика отличается удобством и остается актуальной при постоянно меняющейся моде. К салону ВАЗ 2110 можно быстро привыкнуть, так как все в автомобиле вполне узнаваемо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Лада Приора более современный, да и посадка в машину вызывает меньше сложностей. Хотя внутри автомобиль не совсем похож на новую иномарку, репутацию добротного отечественного авто Приора заслужила. В обновленной Ладе воплотились черты современного автомобилестроения. Пространства для пассажиров в Приоре больше, чем в ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверяя качество Приоры на дороге, первое, что замечаешь – отсутствие в салоне шума. Звук от работы мотора слышно, но только на улице. При езде в городских условиях, чувствуется качественная работа электрической системы усилителя руля. По сравнению с «десяткой», Приора – более управляемый автомобиль, который лучше справляется с вхождением в повороты. Сложные виражи машины преодолевает не лучшим образом, но для городского использования модель полностью подходит. При раскручивании двигателя до средних и высоких оборотов, мотор тянет отлично и показывает всю свою динамичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пересаживаясь в ВАЗ 2110, разница чувствуется сразу. Попасть в салон не так легко, да и меньший размер сидений дается в знаки. Заведя двигатель, в салон начинает поступать шум, которого на Приоре не слышно. Зато на дороге «десятка» ведет себя не хуже. ВАЗ 2110 – вполне динамичное авто, однако, маневренность оставляет желать лучшего. К управлению автомобилем нужно привыкнуть. Машина не так легко входит в повороты, но справляется с виражами уверенно. ВАЗ 2110 оправдывает название народного автомобиля, качество которого сочетается с ценой. Приора по маневренности и динамичности стоит на голову выше «десятки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При покупке первой машины, опытные автомобилисты советуют выбирать АВТОВАЗ. Отечественный бренд готов предложить своим покупателям довольно качественные транспортные средства по выгодной цене. Среди всего модельного ряда ярко выделяются два авто: Лада Калина и ВАЗ 2110. Но что из них лучше? Дать ответ на этот нелегкий вопрос поможет детальный обзор каждого варианта и их сравнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данное авто было выпущено относительно недавно и уже успело заработать уважение и симпатию автовладельцев по всей стране.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы ближе познакомиться с Приорой, стоит разобрать её сильные стороны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внешний вид. Одна из основных сильных сторон, которые обеспечили Ладе неплохие продажи. Судя по дизайну, можно сказать, что это мужской автомобиль. В передних крыльях и капоте заметны черты от Гранты. Остальные элементы, например: передний бампер, радиаторная решетка и оптика, являются новинкой. Благодаря неповторимым внешним чертам, Priora ярко выделяется в городском потоке, привлекая к себе внимание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подвеска. Здесь также заметны небольшие сходства с предыдущими моделями. Этот факт дает покупателю абсолютную уверенность в качестве подвески, ведь продукция завода ВАЗ всегда отличалась своей неубиваемостью и способностью преодолевать даже самые сложные препятствия. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Приора будет отлично чувствовать себя на наших дорогах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Новая панель управления. Новую панель никак нельзя назвать отечественной. Здесь ярко заметен стандартный европейский дизайн. Панель стала выглядит более привлекательно и обзавелась новыми функциями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Десятку вполне можно отнести к старой линейке ВАЗ, однако интерес к ней не упал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодаря большому количеству положительных качеств она продолжает интересовать новичков и опытных водителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внешний вид. Данная модель является практически самой красивой во всем семействе. Неповторимые линии создают прекрасный силуэт, который сразу же бросается в глаза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проходимость. Проходимость на довольно высоком уровне. Несмотря на свои размеры, имеет клиренс 170 мм, из-за чего автомобиль способен преодолевать небольшие ямы и дорожные просветы. Совместно с этим, имеется мощный двигатель на 78 л. с, благодаря которому автомобиль способен развивать скорость до 170 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Салон. Все выглядит довольно просто, но это не главное. За относительно небольшую плату покупатель может получить неплохое качество элементов салона, которые точно не сломаются в первый год эксплуатации. Они выполнены из крепкого пластика, и не имеют стыков. Приборная панель немного повернута на водителя, что добавляет комфорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Возможность дополнительного тюнинга. Данный фактор обеспечил машине дополнительные продажи. Большинство молодых водителей предпочитает десятку именно из-за возможности тюнинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что общего между авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Между автомобилями от одного производителя множество общих качеств, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Отличное качество сборки. Машины могут эксплуатироваться продолжительный отрезок времени без ТО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Так как производитель находится в России, то и проблем с поиском деталей не должно быть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Простое обслуживание. Марка ВАЗ является наиболее распространенной, поэтому любое СТО готово оказать свои услуги владельцам таких автомобилей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Отличная подвеска и ходовые качества. Большой клиренс и мощный мотор позволяют чувствовать себя комфортно на наших дорогах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Доступная цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение и различия

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сесть в салон ВАЗ 2110, то можно заметить, что её салон довольно старомоден. Это не является существенным минусом, ведь каждая деталь выполнена добротно. Стоит обратить внимание на большие кнопки приборной панели, которые напоминают интерьер Ауди или Ситроена. По задумке дизайнеров, данная деталь должна была внести что-то новое в общую обстановку. Однако задумку ожидал крах, ведь руль десятки настолько большой, что перекрывает индикаторы кнопок, из-за чего у водителя может возникнуть дезориентация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличительной чертой Приоры является крепкий кузов, который стал жестче на 40%. Данный фактор дает знать о себе во время движения по дороге. Машина ведет себя довольно топорно, но по прежнему хорошо откликается на действия водителя. Имеется гидроусилитель, который облегчает процесс вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также стоит затронуть наличие зазоров между кузовными панелями. У ВАЗ 2110 с этим серьезные проблемы. Ширина зазора может доходить 2 см, что непозволительно много. Данный фактор негативно сказывается на ходовых качествах транспортного средства. Приору можно считать удавшейся, ведь никаких зазоров не наблюдается. Каждый элемент кузова проработан с высокой точностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Делаем выбор

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итог, можно сказать, что однозначным победителем выходит Lada Priora. Эта машина позволила сделать автовазу уверенный шаг вперед, и привлечь внимание новых покупателей. Имеет довольно современную внешность и относительно мощный двигатель, который позволит комфортно чувствовать себя в городском потоке. Рекомендуется к покупке молодым мужчинам, которые могут позволить себе немного комфорта и скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2110 имеет довольно посредственные технические и ходовые качества. Однако стоит сказать, что в быту десятке нет равных. Она проста в обслуживании и ремонте, может перевозить небольшие грузы, что подойдет для поездок на дачу. Имеет низкую стоимость и довольно комфортные сидения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA 110 (ВАЗ-2110)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль выпускают с 1995 года на Волжском автомобильном заводе. Версия ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем в серийном производстве с 1998 года. В 2004-м объем двигателей увеличили с 1,5 до 1,6 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели: бензиновые 1,6 л, 8- и 16-клапанные (80 и 89 л.с.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации: «Норма», «Тюнинг», «Люкс».
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена: 247 953–282 741 руб. ($9570–10 960).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA PRIORA (ВАЗ-2170)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Глубокий рестайлинг ВАЗ-2110. В продаже – с апреля 2007 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель: бензиновый 1,6 л, 16-клапанный (98 л.с.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектации: «Норма», «Люкс».
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена: 282 480 руб.($10 950).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбирая отечественный автомобиль, от родных заводов не ждут чудес, но и не опасаются подвохов. Ну а каков прогресс?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оказаться за рулем «десятки» еще не перенестись в прошлое. Сегодня на рынке есть «машины времени», способные вернуть даже не на одно – на три десятилетия назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крупные клавиши по краям приборной панели были популярны в конце 1980-х у «Ауди», «Ситроена», «Ровера». Вполне оправданное с точки зрения эргономики решение в ВАЗ-2110 реализовано не лучшим образом – индикаторные лампы на клавишах перекрывает рулевое колесо. Быть бы ему чуть поменьше. Может, так когда-то и замышляли, но с усилителем руля задержались, а унифицированная баранка подоспела вовремя. Результат компромисса – сокращение расходов, но не удобство. Кстати, многие «десятки», выпущенные около года назад, оснащены такой же комбинацией приборов, как на «Приоре», и, соответственно, иной панелью без клавиш на козырьке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Товарный ВАЗ-21104, прошедший предпродажную подготовку, заметно отличается от «десяток», на которых некогда приходилось ездить в редакции. Мы всегда устанавливали максимальный рекомендуемый кастор, ставили растяжку между опорами передних стоек. Реактивное усилие на руле и точность управления становились нормальными. Тестовая машина поначалу удивляет необычайно замедленной реакцией и огромным люфтом руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Приора», у которой кузов жестче на кручение на 40%, ведет себя совсем по-другому. Пускай электрический усилитель связан с той же «медленной» рейкой, машина – довольно вялая по управляемости, но вполне цельная, с прогнозируемым поведением в повороте. Кстати, усилитель адекватный и в среднем диапазоне скоростей обеспечивает уверенное реактивное действие. Хотя в S-образных тесных виражах работать рулем приходится гораздо больше, чем хотелось бы, «Приора» точнее предшественницы воспринимает команды водителя. Возможно, с «правильными» шинами все станет еще лучше, но пока «Приора» обута в шины 175/65R14 вместо заявленных «185-х».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После «десятки» почти не слышен трансмиссионный шум, да и прочие механические звуки заметно тише. Видно, что над шумоизоляцией поработали. Еще заметнее разница в моторах. Агрегат ВАЗ-21124 мы не хвалили. Прибавка объема, необходимая, чтобы уложиться в жесткие экологические нормы, реализована не лучшим образом. Шестнадцатиклапанник тяговит на средних оборотах и вял на высоких. Разница между 8- и 16-клапанными моторами оказалась по сути несущественна…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель ВАЗ-21126 у «Приоры» не только раскручивается быстрее и работает тише, но и гораздо живее на высоких оборотах. Замеры динамики – впереди, после обкатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неожиданный результат принесли замеры салона. Размеры кузова не изменились, но сиденья в «Приоре» на 15–30 мм выше, чем в «десятке». Водителям среднего роста стерпеть можно, высоким придется туго. Остается надеяться, что жиденькая набивка быстро просядет. Отдельное спасибо разработчикам пепельницы – возможно, севший за руль «Приоры» расстанется с вредной привычкой. Пользоваться практически невозможно, зато закрывается она гораздо лучше!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, самое главное – это зазоры. На «десятке» с ними традиционно беда. Засунуть пальцы в щель между капотом и кузовом можно по всей длине на каждой второй машине. Штампы для наружных кузовных панелей «Приоры» разработаны заново, потому большая часть огрехов ушла в прошлое. Особенно это заметно по отсутствию стыка между задним крылом и стойкой, который раньше закрывала вечно кривая пластиковая накладка. Зазоры вокруг новой крышки багажника тоже сократились в полтора раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПОДСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обычная «десятка» с 16-клапанным мотором в исполнении «Норма» в столичном автосалоне обойдется в 250–260 тысяч рублей или примерно в 10 тыс. долл. Впрочем, за эти деньги есть шанс приобрести машину с обязательным набором дополнительного оборудования (антикор, подкрылки, защита моторного отсека). «Приора» дороже: за «голую» придется выложить 282 500 рублей. Если к обязательному минимуму добавить сигнализацию и простенькую музыку, придется выложить еще 25 000–40 000 рублей. В общем, выбирая «десятку», можно сэкономить 30–40 тысяч рублей. Но вы не получите литые 14-дюймовые колеса, электроусилитель руля, новый дизайн, улучшенную шумоизоляцию и удобный руль с подушкой безопасности. Если ситуацию с колесами и шумоизоляцией можно исправить, то «починить» безопасность и управляемость слишком накладно. Памятуя о заметно лучшем поведении «Приоры» на дороге, смысла покупать «десятку», пожалуй, нет. Хотя наверняка оставшиеся у дилеров машины разойдутся быстро. «Приора» – шаг в верном направлении. Увы – маленький и запоздалый. На морковку послаще найдутся покупатели, еще не пробовавшие заморский ананас. Вот только их остается все меньше и меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA PRIORA – в целом удачный рестайлинг. Его бы лет на пять-шесть раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Неплохая внешность и качество изготовления кузова, наличие подушки безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Традиционное качество сборки, неудобные сиденья, мало изменений в эргономике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA 110 – двенадцать лет назад неплохое решение. К сожалению, так и не доведенное по качеству до приемлемого уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      + Хорошая аэродинамика, просторный багажник, умеренная цена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Посредственное качество изготовления, высокий уровень шума, «вялая» и невнятная управляемость, неудобный руль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-vaz-2110-ili-priora-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше бад ф3 и лифан солано https://litezona.ru/chto-luchshe-bad-f3-i-lifan-solano/ https://litezona.ru/chto-luchshe-bad-f3-i-lifan-solano/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-bad-f3-i-lifan-solano

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну вот после покупки китайского авто сразу же начал узновать что да как по запчастям и где что искать
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наткнулся я на ссылку где был такой сборник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аналоги запчастей на BYD F-3 Ответить с цитатой
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добрый день всем владельцам BYD/ Вот попытался со всех форумов собрать в одно место все проверенные аналоги запчастей для БЮД Ф-3. Что сам продавал в магазине и люди поставили. Что у других уточни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если у кого будет что добавить то пишите. Будем пополнять каталог.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аналоги для BYD f-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                      На рулевую подходит с ауди а4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      пыльники на рулевые тяги — Иж 2126!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,

                                                                                                                                                                                                                                                                                      внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053

                                                                                                                                                                                                                                                                                      пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
                                                                                                                                                                                                                                                                                      айлентблок задней балки febest TAB- 074

                                                                                                                                                                                                                                                                                      втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
                                                                                                                                                                                                                                                                                      рычаг от королы 2003 года. встал как родной

                                                                                                                                                                                                                                                                                      рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20

                                                                                                                                                                                                                                                                                      размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 — 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 — 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 — 1шт- верхнее уплотнение вала золотника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Опора нижняя шаровая — 555 ( SB-3642 номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M

                                                                                                                                                                                                                                                                                      колодки тормозные зад — KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пер. опора пружины чашка 48044-02040

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Опора амортизатора верхняя 48609-12420

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK — 40BWD12CA88 Япония.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      датчик абс от королы до 2001 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4×100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      днее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003 Салонный TSN-9.7.19

                                                                                                                                                                                                                                                                                      свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 — FR78X зазор = 1,1 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сцепление в сборе(корзина, диск, выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом — в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 — на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 — на дифференциале "6207х2tni/c3".

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ремень привода 5PK 1090

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                      регулятор холостого хода 212 03-1148300

                                                                                                                                                                                                                                                                                      подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км —

                                                                                                                                                                                                                                                                                      писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помпа 148-1540 (GMB).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё что под капотом ДВС, КПП, ШРУСА, нависное практически всё подходит от Мицубиши Ланцер 1.6 г.в с 2003,всё что относится к подвески стойки, рычаги, колодки, стабилизатор короче всё что внизуот TOYOTA COROLA г.в 2001 вот так
                                                                                                                                                                                                                                                                                      мм .замена двух центральных втулок стабилизатора от Toyota RAV 4 2000 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      50 т.км Замена двух передних саленблоков от Toyota Carina E
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колодки передние-Nipparts J3602088.^PN 1472^ TSN-2.1.259
                                                                                                                                                                                                                                                                                      колодки тормозные на зад
                                                                                                                                                                                                                                                                                      KASHIYAMA D2187-01. TRW GDB 3278 Колодки тормозные дисковые комплек LP1740
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неоригинальные запчасти на BYD F3

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наименование детали Маркировка
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Масляный фильтр Knecht/Mahle 0C196
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Воздушный фильтр Nipparts J1322083
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подшипник передней ступицы Toyota 90080-36087 (от Avensis 97г/в)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние тормозные колодки Japancars с12086
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Road house 274002
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lucas GDB3242
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задние тормозные колодки KASHIYAMA D2187-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lucas GDB3278
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Road house 280100
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Свечи NGK BKR5E (зазор 0.8-0.9)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nippon Denco K20PR-U11
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние амортизаторы от Toyota Corolla R 2002 г/в
                                                                                                                                                                                                                                                                                      KYB (Каяба) 333358 и 333359
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фильтр топливный NAC 2-5532
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sakura JN-6042
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blue Print ADT32350
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Toyota 23300-46050
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пыльник шруса внешний От Ваз2121 (Нива). Внутренний производитель 156 код 66-416
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ruville 936917 Рычаг подвески Toyota 48068-12260
                                                                                                                                                                                                                                                                                      диск сцепления подходит один в один от нивы тольятти и диск F35015 COLT/LANCER 1.5I 88-, 1.6I 92-, GALANT 1.8I (MITSUBISHI =F35025, MD714707/MD726558) 38.29!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      рычаг номер 48068-13010 ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      и сайлентблоки TAB-202, TAB-201?
                                                                                                                                                                                                                                                                                      опоры передних стоек 48609-12420 ( В Самаре в магазине 900р. заштуку)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      пыльники передних стоек Febect -007
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001… Мне все это добро вышло = пробка 100р + шайба 50р… но шайбу по моему лучше мед
                                                                                                                                                                                                                                                                                      подщипники генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      N 140093 подшипник6303-2RS/C3
                                                                                                                                                                                                                                                                                      N140419
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помпа от лансера 9 двигатель 4G18.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      _________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собратья BYDвиды подскажите так ли это? правильно ли это? подходят ли эти запчасти?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-bad-f3-i-lifan-solano/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше амарок или л200 https://litezona.ru/chto-luchshe-amarok-ili-l200/ https://litezona.ru/chto-luchshe-amarok-ili-l200/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-amarok-ili-l200

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше Nissan Navara или Volkswagen Amarok – 5 критериев выбора!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nissan Navara и Volkswagen Amarok можно с полной уверенностью назвать одними из наиболее популярных пикапов на рынке. Предлагаем сравнить эти два автомобиля, это позволит вам принять решение о том, в пользу какой модели сделать выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nissan Navara – динамичный старичок

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Навара от всемирно известного японского производителя – автомобиль далеко не новый. История этого пикапа насчитывает уже 30 лет, ведь самая первое его поколение появилось на рынке в далеком 1986 году. За годы существования этих пикапов они сменили уже три поколения и именно о последнем хотелось бы рассказать более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оказавшись внутри Navara, привлекает внимание в первую очередь салон, вернее обстановка, которая здесь царит. Это далеко не фермерский автомобиль, каким его нередко называют обозреватели. Интерьер автомобиля напоминает дорогой внедорожник. В зависимости от выбранной комплектации, сидения могут быть обтянуты кожей, причем кресла снабжены многочисленными регулировками как по высоте, так и по вылету. В качестве опции производитель предлагает парктроник, а также камеру заднего вида, имеется круиз-контроль. Учитывая то, насколько габаритным является автомобиль, такая электроника окажется действительно не лишней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер Nissan Navara

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер Nissan Navara

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В отличие от Amarok, технические характеристики Navara привлекают в первую очередь возможностью выбора автоматической коробки передач. Двигатель в зависимости от модификации может предложить 174 или же 144 л.с. Привод, естественно, полный, 4WD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 причин для выбора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Аудисосистема Bose;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Есть автоматическая коробка передач;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В салоне более просторные отсеки для вещей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мультируль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Грузоподъемность – 700-800 кг, возможность буксировать прицеп до 3 тонн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      VW Amarok – новичок с грозным характером

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немецкий Амарок – новобранец по сравнению с вышеупомянутым Navara. Автомобиль появился в 2009 году, хотя впервые производитель рассказал о нем еще за 4 года до релиза. Выпускается в двух различных версиях: с 2-х или 4-х дверной кабиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер VW Amarok

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что Amarok является новичком на рынке пикапов, VW – компания очень опытная в производстве подобных автомобилей. Чего стоит только огромный ассортимент кроссоверов и микроавтобусов. Кроме того, у компании уже был опыт в производстве VW Taro – полноприводного пикапа, который полюбился покупателям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер VW Amarok

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В салоне автомобиля чувствуется более спортивный стиль, нежели чем внедорожный. Сидения обтянуты кожей, есть множество регулировок для повышения комфорта, но при этом нет поясничной поддержки. Разве что только размер бардачка у Amarok не такой большой, как у Navara. Зато приборная панель куда более информативная, в ней чувствуется современность и традиционный немецкий подход. При сохранении своей лаконичности, приборная панель очень функциональна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же касается техники, Amarok получил под капотом мощный 2.0-литровый тубрбодизельный мотор, отличающийся 163 лошадиными силами. Предусмотрен прямой впрыск топлива, а также две турбины. Коробка передач представлена 6-ступенчатой механикой, автомат производитель не предлагает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше — Nissan Navara, Toyota Hilux, или Volkswagen Amarok?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выделяется также очень мягкая подвеска, что, в принципе, нестандартно для пикапов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 причин для выбора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Наличие версии с полным приводом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мягкая подвеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Более современный внешний вид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Спортивный салон с информативной приборной панелью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Продвинутая система крепления грузов, небольшая высота погрузки, а также грузоподъемность от 950 кг до 1.2 тонны, более просторный грузовой отсек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем и целом, хороши оба автомобиля, являясь достойными соперниками друг-другу. Тем не менее VW Amarok – детище более современное. Он более экономиен, экологичен и доступен в плане технического обслуживания. Именно поэтому сегодня выбор разумнее сделать именно в пользу данной модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Купить Volkswagen Amarok вы можете уже сейчас, обратившись к официальному дилеру коммерческая Германика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тест драйв Volkswagen Amarok, Nissan Navara — часть 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тест драйв Volkswagen Amarok, Nissan Navara — часть 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последние публикации рубрики «Автомобили»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует» все-таки более детально рассмотреть характеристики наиболее популярных образцов, чтобы констатировать, годятся они для серьезных грузоперевозок или только для транспортировки чемоданов, а также, в конце концов, какой пикап лучше. Вряд ли найдется человек, который поставит под сомнение факт того, что пикапы приобретают в России все большую популярность, причем, это констатируется повсеместным увеличением их численности на улицах практически любого города. Конечно же, каждый потенциальный покупатель решает сам, что ему необходимо от данной машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап VW Amarok является первой грузопассажирской моделью немецкого автогиганта с весьма приличной грузоподъемностью, которая составляет 950 кг. В оснащение этого пикапа входят двухлитровый силовой агрегат, механическая коробка передач, две подушки безопасности, АБС, литые диски, магнитола, четыре электрических стеклоподъемника и т.д. Такая комплектация выглядит вполне приличной, при этом, имеется возможность выбора между передним и полным приводом. Максимально возможная скорость VW Amarok составляет 163 км/ч, мощность – 122 л.с., топливный расход в городской черте – 9,2 л, а на шоссе-7,7 л. Разгон до сотни занимает 13,5 с. Стоимость немецкого пикапа начинается от 1 млн. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пытаясь определить какой пикап лучше, нельзя обойти вниманием модель Nissan Navara. Однако этот автомобиль, скорее всего, не предназначен для постоянных перевозок. На нем можно транспортировать квадроцикл, мотоцикл или пару-тройку скутеров. Его грузоподъемность огранивается 765 кг, а стоимость стартует с 1,15 млн. рублей. Однако несоизмеримое соотношение этих показателей компенсируется существенной комплектацией, в себя включающей роскошный салон, 4 стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, ЕBD, ABS и Brakе Assist. Пикапа комплектуется 2,5-литровым 174-сильным мотором, потребляющим 10,7 л топлива в городе и 8,5 л в загородном цикле, а его разгон до 100 км/ч занимает 11,4 с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Настоящей «рабочей лошадкой» и реальной находкой для фермера может стать Mazda BT-50, так как грузоподъемность этого пикапа равна 1219 кг, а стоимость – всего 777 тыс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какое авто выбрать — Мицубиси Л200 или VW Амарок

                                                                                                                                                                                                                                                                                      рублей. По соотношению цены и качества данный автомобиль дает, возможно, ответ на вопрос «какой пикап лучше». В отличие от предыдущих вариантов с богатым оснащением и звучными названиями, у данной машины спартанский салон и простое обозначение. Этим производитель подчеркивает настоящее предназначение авто, правда, в нем все-таки имеются 2 подушки безопасности. Пикап Mazda BT-50 комплектуется 143-сильным 2,5-литровым турбированным дизельным мотором с топливным расходом 10,9 л в городе и 8,9 л на шоссе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скоростной максимум равен 158 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 12,5 с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надеюсь, после прочтения данной статьи вы смогли все же определить для себя, какой пикап лучше. Подытоживая вышесказанное, стоит уточнить, что при необходимости приобретения пикапа для работы и отсутствии желания переплачивать за наличие ненужных опций стоит присмотреться к Mazda BT-50, а для всего остального у автодилеров имеется множество других вариантов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почитайте ещё:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзывы» о Тойота Тундра

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап Тойота Тундра в последнее время вызывает все больший интерес со стороны, как экспертов, так и рядовых автовладельцев. Существенный сегмент формирующегося ажиотажа к этому внедорожнику создаю …

                                                                                                                                                                                                                                                                                      УАЗ» Патриот пикап дизель

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожниками УАЗ давно заслужено доверие российских автолюбителей. Обладая надежной колесной базой 4х4, они постоянно доказывают свою состоятельность в условиях крайнего бездорожья. Лидирующие п …

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главная » Статьи » Чем пикап лучше обычного внедорожника и лучше ли

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем пикап лучше обычного внедорожника и лучше ли

                                                                                                                                                                                                                                                                                      21 января 2016, 15:19

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На практике у многих автолюбителей часто возникает вопрос: лучше приобрести пикап или же внедорожник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вопрос актуален потому, что пикапы стоят намного дешевле да и кажется, что не сильно отличаются от внедорожников по функциональности. Естественно, у пикапов есть отсек для грузов, открытый или с кунгом, что можно занести в колонку плюсов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом деле, современные тенденции одного и другого классов автомобилей наводят на мысль, что определяться с выбором нужно не только, исходя из цены и вместительности грузового отсека. Необходимо изучить вопрос более внимательно и подробно. Сравнить главные преимущества автомобилей, выявить их недостатки, обозрить тенденции развития классов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тенденции развития класса внедорожников и особенности данных авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Известные мировые производители внедорожных и околовнедорожных машин давно поняли, что зарабатывать больше денег получается не на настоящих любителях, грубо говоря, поковыряться в грязи, а на тех, кто любит большие и статусные машины. Идеально, если эта машина, хотя бы формально, обладает какими-то внедорожными качествами. Говоря проще: кроссоверы, с возможностью подключения полного привода и без таковой, на сегодняшний момент покупают лучше. Как относиться к этому факту – большой вопрос. Но, скорее всего, с прискорбием, так как внедорожники вымирают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это, увы, не могло не отразиться и на развитии настоящих и больших внедорожников. Сейчас производится мало автомобилей вседорожного класса, при создании которых делается акцент не на уровень комфорта и внешний вид, а на качества проходимости. Пластиковые элементы, декоративные пороги и многое другое свидетельствует о том, что внедорожники мельчают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем не менее, у этих машин остается ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • полный привод, который вывезет из любой передряги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большие размеры, что позволяет с комфортом перевозить как большое число пассажиров, так и немаленькое количество грузов. Кстати говоря, многие внедорожники имеют строение салона, как у универсала, то есть, задний ряд сидений можно сложить, увеличив таким образом объем багажника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • рамная конструкция. Правда, от неё в последнее время, начинают отказываться, что ведет к сращиванию класса внедорожников и кроссоверов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большое число систем, обеспечивающих безопасность на дороге. У автомобилей премиум-класса есть все: от системы помощи при парковке до системы ведения машины по заданной полосе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким образом, современный внедорожник – это комфортная и безопасная машина для людей с неплохим достатком. На внедорожнике можно перемещаться по городу, ездить по междугородним маршрутам, причем, быстро ездить, иногда выезжать на проселочные дороги. Впрочем, как уже намекалось выше, по сильному бездорожью ездить не желательно. Машина не увязнет в грязи, насчет этого сомнений нет. Но все декоративные элементы экстерьера могут повредиться. А цена их довольно высока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как развиваются пикапы? Какие у них преимущества?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изучив историю зарождения первых пикапов, можно отметить, что класс представлял собой ряд марок и моделей, выполненных в утилитарном стиле. Первые пикапы – это машины для фермеров и военных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никакого комфорта, зато, высокая проходимость и способность перевозить крупногабаритные грузы по тем местам, где строительство дорог даже не запланировано.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсюда и особенности пикапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • жесткая подвеска, сзади установлены рессоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • широкая и длинная колесная база;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокий клиренс и высокое расположение бамперов над землей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • аскетичность внешнего вида и салона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большой открытий грузовой отсек при тесной кабине;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие рамы. Пикап и рамное строение – неразделимы. Так было раньше, так остается и сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы понимать, описаны особенности пикапов, которые производились в прошлом веке. Современный пикап несколько другой. Во-первых, не прекращается работа над разработкой более мягкой подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый год воплощаются в жизнь какие-то улучшения. Во-вторых, улучшается экстерьер и интерьер пикапов. Салон автомобилей становится более вместительным. Если раньше пикапы, как правило, выпускались только в 2-дверном варианте, то сейчас много и 4-дверных пикапов. Не сказать, что такой салон очень просторный, но 4 пассажиров и водителя можно разместить. В принципе, с таким же уровнем комфорта, как и в большинстве легковых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грузоподъемность пикапа не может не радовать. У некоторых моделей она сопоставима с грузоподъемностью небольших грузовиков. Впрочем, многие пикапы классифицируют как грузовики. Оттого и часть платежей за такие машины может быть довольно высокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап требует, чтобы им управлял опытный водитель. Дело в том, что при высоких скоростях, резких поворотах, машина становится не очень хорошо управляемой. Это связанно с особенностями её конструкции. Но, если водитель опытный, то особых проблем нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем более, что на современные пикапы устанавливают отличные двигатели и необходимые системы стабилизации и безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выше были приведены все преимущества и пикапов, и внедорожников. Кое-что было сказано об их недостатках. На самом деле, выбор между этими двумя классами автомобилей сделать не так уж и просто. Все зависит от целей приобретения. Пикап не очень смотрится в городе. Все знают, что хорошие пикапы стоят недешево. Тем не менее, не ассоциируется такая машина с какой-то престижностью, статусностью его владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзыв о тест-драйве нового L200 2016-2017 (как L200 Фольксваген уделал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поэтому, если основное время машина будет перемещаться по городу, парковаться у офисных и торговых центров, иногда выезжать в другие города и редко появляться за городом, то лучше выбрать внедорожник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же планируется регулярно ездить по бездорожью, перевозить мешки с цементом или иные грузы, заезжая при этом в город, то лучше остановиться на пикапе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Советы даны, с тем условием, что цена автомобиля – второстепенный фактор. Если же бюджет ограничен, то нужно покупать пикап, без раздумий. Ведь он является автомобилем более универсальным. А привыкнуть к особенностям управления данным авто можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие жители сельских регионов Европы или владельцы небольших земельных участков, как правило, имеют в своем распоряжении трактор с прицепом или по крайне мере автомобильный прицеп. В большинстве случаев эта техника служит для транспортировки инструмента и других полезных устройств, необходимых для ухода за домом или участком. Обитатели сельских районов Американского континента, как в Северной так и в Южной части, для этих целей используют пикапы, которые имеют определенные преимущества перед традиционными европейскими транспортными средствами. Какие — попробуем разобраться вместе с Volkswagen Amarok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Амарок предлагает бортовую платформу, привод на все четыре колеса и двухместную кабину. Такая конфигурация пикапа полностью соответствует его функциональному предназначению. Прежде всего, Amarok предоставляет большое погрузочное пространство. Размеры грузовой платформы 2,20 метра в длину и 1,62 метра в ширину. К сожалению, в кабине места остается совсем немного: там смогут разместиться водитель и его помощник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда дело доходит до маневренности и практичности, преимущества Фольксваген Амарок более чем очевидны. Несмотря на весьма впечатляющую длину пикапа 5,24 метра, удобно припарковаться для погрузки или разгрузки не составит никакого труда. Амарок не требует утомительных маневров задним ходом, как транспортные средства с прицепом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но, тем не менее, идеальное транспортное средство имеет все-таки один недостаток. Из-за нехватки места внутри кабины покупки из супермаркета или с рынка придеться разместить в кузове пикапа. Кроме того, что они останутся не защищенными от неблагоприятных воздействий внешней среды, приобретения могут стать достоянием неблагочестивых граждан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Amarok или l200

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К тому же пакеты (сумки, коробки, ящики) необходимо надежно зафиксировать, чтобы не допустить их свободного перемещения по погрузочной платформе. В вопросе размещения небольших предметов пикап пасует перед обычными универсалами и внедорожниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Amarok ощутимо отличается от конкурентов своим происхождением. Внутри пикап привычный Volkswagen. Водитель впервые сев за руль немецкого пикапа сразу же найдет все необходимое. Ни работа навигационной системы, ни системы полного привода не вызывает вопросов. Водительское место позволяет комфортно разместиться даже высокому человеку с длинными ногами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На скоростном шоссе пикап разгоняется до 180 км/ч. 180-сильный турбодизель имеет достойный запас тяги и довольствуется 9 литрами солярки на 100 км, что несколько больше обещанного производителем. Для более практичных и экономных в линейке двигателей Volkswagen Amarok предусмотрен более скромный 140-сильный турбодизель. За доплату возможна установка нескольких дополнительных систем, таких как навигация и механическая блокировка дифференциала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новости, спецпредложения, акции и скидки на Фольксваген Golf у официальных дилеров Москвы.Тест-драйвы, обзоры и отзывы…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принято считать, что от того, где собран Фольксваген Поло, в последующем зависит, как медленно он…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Passat WORLD — Volkswagen Passat-CLUB > Технические форумы > VW Passat B6/CC > Чья сборка:…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Volkswagen Amarok › Комплектации и ценыВ России цена Volkswagen Amarok 2018 в новом кузове составляет…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добавьте авто
                                                                                                                                                                                                                                                                                      к сравнению цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помогла ли вам страница?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да Нет 1 раз уже
                                                                                                                                                                                                                                                                                      помогла
                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 2 8 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Победы Поражения Победы Поражения
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мицубиси Л200 Фольксваген Амарок
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом сравнении использованы данные без учета года выпуска авто и города, что не очень корректно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для точного сравнения цен авто воспользуйтесь формой слева с указанием года выпуска и города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается Мицубиси Л200 от Фольксваген Амарок?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Динамика изменения средней цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает, как менялась средняя цена Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок за последние годы без учета года выпуска и региона продажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество объявлений продажи

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество опубликованных предложений о продаже Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок в России без учета года выпуска и города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Годы выпуска и их средние цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает, чем отличается средняя стоимость Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок в зависимости от года выпуска в России без учета города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ликвидность Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок на вторичном рынке

                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает разницу в потере стоимости Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок в зависимости от возраста.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значения в процентах показывают на сколько отличается текущая средняя цена машины каждого года по сравнению с ценой, когда машина была новая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если машина старых годов растет в цене либо теряет очень мало, то ликвидность хорошая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение отзывов владельцев

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всего: 20 Положительные: 8 Нейтральные: 11 Отрицательные: 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всего: 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Положительные: 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нейтральные: 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отрицательные: 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение с другими конкурентами

                                                                                                                                                                                                                                                                                      С чем чаще всего сравнивают Мицубиси Л200 и Фольксваген Амарок, самые популярные конкуренты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большие рамные пикапы совсем недавно считались коммерческим транспортом, но с течением времени они стали частью жизни большого числа автолюбителей. Обладая большой вместительностью, способностью буксировки больших прицепов, легкостью передвижения по бездорожью, эти модели легко превосходят большинство гражданских машин. Такие экземпляры отлично подходят и для любителей активного отдыха на природе. В ряду главных конкурентов можно выделит такие разные и одновременно похожие модели, как Амарок от Фольксваген и L200 от компании Митцубиси. Каждый из представителей славных производителей обладает своими плюсами и минусами. Попробуем разобраться в нюансах каждого из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн L200 более выразительный за счет широкой хромированной радиаторной решетки, что подчеркивает его восточное происхождение. Крупные фары с биксеноном и светодиодные лампы дневного света вносят в облик больше грозности и мужественности. Боковины переднего бампера рельефные, с выпуклыми «крыльями». Дополняет общий образ и хромированный задний бампер. Со стороны, форма оконной линии пикапа напоминает литеру «J», что смотрится очень даже неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот дизайн Фольксваген Амарока более лаконичный, ведь производитель, в первую очередь, думал о его функциональности. Автомобиль имеет знакомую хромированную решетку радиатора и широкую «пасть» переднего бампера. За счет расширенных колесных арок и дисков на 18 дюймов пикап смотрится по-настоящему солидно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты и масса

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В таких автомобилях главное – размер. Так, L200 имеет длину кузова 5205 мм и колесную базу 3 метра. При этом Пикап от Фольксваген немного больше – 5254 и 3095, соответственно. Казалось бы, разница незначительная, но вот по снаряженной массе «японец» будет постройнее – 1875 против 2078 кг. В итоге, на бездорожье чуть увереннее чувствует себя «европеец».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А что внутри?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Амарока отделан тканью. На передней панели превалируют лакированные вставки. Рулевое колесо с 3-мя спицами, обшитой качественной кожей, досталось пикапу от легендарного 7-го Гольфа. Набор приборной панели стандартен – спидометр со встроенным указателем уровня топлива и тахометр с уровнем температуры двигателя. В центре торпеды красуется цветной дисплей на 6,3-дюйма. Все переключатели на панели размещены очень рационально и уместно, включая регулировки климата и аудиосистемы. Все «дышит» рациональностью. Отдельного внимания заслуживает отличный кругозор с места водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Переходя к отделке L200, сразу отмечается обилие натуральной кожи. Форма передней панели напоминает раскинутые крылья. Циферблаты на приборной панели крупные, поэтому со считыванием информации проблем не будет. Передние кресла отличаются хорошей боковой поддержкой. Для длительных путешествий отлично подойдет удобный подлокотник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба представителя имеют неплохую аудиоподготовку, легкосплавные диски, круиз-контроль и систему стабилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А что под капотом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве силовой установки японцы рекомендую брать версию с 2,4-литровым мотором мощностью на 181 силу и АКПП-5, чего вполне достаточно для активного времяпрепровождения на природе и легкой буксировки прицепа массой до 3 тонн. Правда, он немного шумноват, особенно в предельных режимах работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под капотом Амарока усердно трудится известный V-образный турбодизель с шестью цилиндрами и АКПП-8. Мотор работает тихо и плавно, что выделяет его от конкурента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      У каждого из представленных образцов найдется свой круг поклонников, но «европеец» более управляемый и комфортабелен, а «японец» лучше тормозит и легче справляется с пересеченной местностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-amarok-ili-l200/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше автотепло или автоодеяло https://litezona.ru/chto-luchshe-avtoteplo-ili-avtoodejalo/ https://litezona.ru/chto-luchshe-avtoteplo-ili-avtoodejalo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-luchshe-avtoteplo-ili-avtoodejalo

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Летом натыкался на разные сообщения на форумах где обладатели немецких моторов 1.2 и 1.4 TSI писали, что у них долго разогревается мотор и очень быстро остывает, даже стоя заведённым в пробке. Я долго недоумевал, т.к. купил машину зимой и особых проблем с прогревом и остыванием не ощутил. Да, если стоять на месте и греть её как принято на "Руси" то можно и час стоять и два. А вот этой зимой проблема прогрева и остывания коснулась и меня как ни странно, вернее даже прогрева. Те кто следят за моим БЖ должны быть в курсе, что летом я установил другую решетку радиатора www.drive2.ru/cars/audi/a…4062246863888687507/#post Как мы видим она "дырявая" )) Короче суть в том, что штатная решетка была на 1/3 закрыта для доступа воздуха, по ссылке выше есть фото. А раз 1/3 решетки закрыта для доступа воздуха, то зимой меньше холодного воздуха поступает в моторный отсек, я дума немцы это сделали именно с этим умыслом. А поскольку моя моднявая решетка вся как решето, то и воздух поступает на все 100% скажем так. Летом то оно может и хорошо, остывает лучше в нашу жару, а вот зимой как оказалось это не так уж и хорошо. Греться я стал ну ооочень долго. Мне до работы ехать 30 минут, прошлой зимой на пол пути у меня темп антифриза была около 70 градусов, а сейчас только около 60. И стоя на светофоре я тоже ощутил эту проблему с падающей стрелкой температуры на глазах. Я лично всё это списываю пока, пока что на решетку и на очень сильные ветры у нас. Температура на улице в среднем не самая низкая около -13 градусов, но если ветер дунет, то ощущаешь все -30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так вот не долго думая я решил купить подкапотный утеплитель. Почитал отзывы, посмотрел ролик из передачи "главная дорога" и решил покупать. Почти заказал "АвтоОдеяло" и случайным образом наткнулся на "АвтоТепло" и решил посмотреть в чём разница. Далее нашел вот эту статейку авто-одеяло.рф/ прочитав её мне показалось, что уж как-то сильно посирают в ней "АвтоОдеяло". Полез дальше, как оказалось это на самом деле два разных производителя "АвтоОдеяло" из Новосибирска, а "АвтоТепло" из Челябинска. Плюс ко всему "АвтоОдеяло" относительно недавно на нашем рынке где-то с 2011 года, в то время как "АвтоТепло" вроде как с 2008 года на рынке. Материалы из которых они делают свои покрывала тоже разные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прочитав всё это решил всё же брать "АвтоТепло". Обзвонил ближайшие магазины и как раз на следующий день должны были привезти нужное мне "АвтоТепло" №2. Приехал я на следующий день в этот магазин и выяснилось, что все 10 одеял были под заказ и уже куплены. Был выбор либо ждать другой партии либо подобрать другое одеяло. Пошли примерить №6 и оно отлично легло, даже подворачивать пришлось! Хотя и меньшего размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современный двигатель полностью остывает за несколько часов. Хотя многое тут зависит от температуры окружающей среды. Более суровые северные регионы приводят к тому, что иногда утром вообще невозможно завести автомобиль, именно поэтому многие прибегают к установке предпусковых подогревателей. Но система это дорогостоящая и сложная, которая не всегда работает правильно. Более простое решение — купить одеяло для двигателя. Но и тут есть свои нюансы, которые мы и рассмотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нужно или нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего, необходимо понять, имеет ли смысл такая покупка. Дело в том, что далеко не всегда температура в зимнее время опускается ниже 20 градусов по Цельсию. При таких условиях, если двигатель и его системы исправны, проблем с запуском быть не должно. Но если ночью на термометре -30 и ниже, то есть шанс не уехать на работу на личном транспорте, а отправиться общественным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно по этой простой причине необходимо приобрести автомобильное одеяло для двигателя. Оно позволит существенно снизить теплопотери. К примеру, алюминиевая ГБЦ быстрей отдает тепло в окружающую среду, нежели чугунная. Это приводит к тому, что уже через несколько часов простоя мотор будет холодным. Ну а запускать полностью остывший или еще теплый ДВС, это две совершенно разные вещи, о чем собственно знает каждый опытный автомобилист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что говорят производители

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компании по производству и реализации автоодеял нередко приводят просто удивительные цифры. К примеру, часто говорится о том, что ДВС будет остывать в 3 раза медленнее. Вряд ли таких показателей удастся добиться благодаря одеялу, но вот снизить теплопотери в 1,5-2 раза вполне возможно. Поэтому если ваш мотор остывал за 2-2,5 часа, то можно увеличить этот показатель до 4-5 часов. Этого в большинстве случаев достаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается воздействия низких температур на двигатель, то это мы рассмотрим немного ниже. Гораздо больше интересует вопрос воздействия высоких температур на автоодеяло. Во время работы ДВС выделяется большое количество тепла, именно поэтому многие не приобретают автоодеяла и не пользуются ими по причине возможного возгорания. Но это скорее предубеждения. Если накрывать моторный отсек обычным одеялом, то да, в этом случае риск возгорания увеличивается в разы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из чего изготовлено автомобильное одеяло для двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современные производители в качестве основы используют стекловолокно или войлок. Последний имеет специальные пропитки, которые существенно увеличивают температуру возгорания. Качественно изделие может выдерживать до 1 000 градусов. Сам же войлок, если его предварительно не обработать, горит уже при 300 градусах по Цельсию. Зачастую производители применяют кремневую (базальтовую) вату. Она же используется в строительстве для утепления жилых домов. Но более предпочтительным считается стекловолокно. Оно практически не горит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но температура в подкапотном пространстве не должна превышать 100 градусов по Цельсию. По этой простой причине использование как войлока, так и стекловолокна, можно считать вполне безопасным. Тем более, что за бортом минусовая температура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одеяло для двигателя "Автотепло": отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данный автомобильный утеплитель пользуется высоким спросом среди водителей. Он отечественного производства, что влияет на его стоимость. Помимо этого, такое автоодеяло хорошо себя зарекомендовало. В зависимости от марки автомобиля вес может изменяться. В среднем составляет 4-5 килограммов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобилисты отмечают, что машина греется на порядок быстрее, а соответственно немного сокращается расход топлива. Эффективность работы печки тоже возрастает за счет более быстрого прогрева силового агрегата. Одеяло для двигателя "Автотепло", отзывы о котором мы рассматриваем, имеет электроизоляционные характеристики. Это полностью исключает возможность короткого замыкания. Многие отмечают, что именно этот производитель добился наименьшей теплоотдачи. Утеплитель с легкостью выдерживает контакт с техническими жидкостями, такими как масло, антифриз и омывайка в течение всего срока эксплуатации. В целом же многие очень хвалят "Автотепло" из-за небольшой стоимости и высокого качества изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О преимуществах

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас мы рассмотрим основные достоинства, которыми должно обладать любое автоодеяло, в частности "Автотепло". Во-первых, как уже было отмечено выше, это сохранение тепла мотора. За счет этого существенно сокращается количество холодных запусков. Это в свою очередь значительно продлевает жизнь мотору. Система смазки холодного двигателя внутреннего сгорания далека от идеальной. Когда масло слишком густое, то оно не успевает разноситься по всем трущимся деталям, это приводит к ускоренному износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, появляется возможность сэкономить на горючем. Обусловлено это тем, что снижается время на прогрев, а следовательно, и меньше бензина или дизеля нужно для достижения рабочей температуры. Одеяло для двигателя "Автотепло", цена которого примерно 1 500 рублей, позволяет сэкономить горючее и продлевает жизнь силовому агрегату автомобиля, а это немаловажно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусы заключаются в том, что есть возможность перегреть мотор и понизить смазывающие способности масла. Но это больше относится к эксплуатации при плюсовых температурах, когда применение такого одеяла не имеет никакого смысла. Более того, это вредит мотору. Вполне логично, что при использовании автоодеяла повышается температура в подкапотном пространстве. Это может привести к закипанию бензина. В частности эта проблема встречается в машинах, оснащенных карбюратором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсутствие нормального охлаждения способствует закипанию бензина и приводит к понижению мощности ДВС, что сказывается на динамике. Высокая температура способствует тому, что возможно короткое замыкание. Но это случается только в случае неисправности проводки, что характерно для старых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как правильно использовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обычно с этим не возникает никаких проблем. Приобретается одеяло на двигатель, цена на которое зависит от размеров и используемых материалов. Из стекловолокна обойдется дороже, но его эффективность на порядок выше. Установка осуществляется предельно просто. Для этого одеяло аккуратно укладывается в подкапотное пространство. Края подгибаются таким образом, чтобы капот свободно открывался и закрывался. От плотности прилегания зависит и эффективность одеяла. Поэтому не рекомендуется крепить его непосредственно к капоту автомобиля, так как между моторным отсеком и одеялом будет воздушная прослойка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полезная информация о выборе

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одеяло на двигатель, цена которого подозрительно низкая, должно вызвать у вас некоторые подозрения. Во-первых, необходимо обратить внимание на наличие сертификатов качества. Это относится как к отечественным, так и зарубежным изделиям. Указывается такая информация, как производитель, материал изделия и название. Это должно дублироваться непосредственно на изделии и его упаковке. Если тут замечены какие-либо отклонения, то перед вами откровенная подделка, использовать таковую настоятельно не рекомендуется, так как это весьма опасно. Лучше выбрать проверенное одеяло для двигателя "Автотепло". Цена его несколько выше некоторых производителей, но качество зачастую хорошее. Хотя и тут желательно все проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как выбрать качественное одеяло на двигатель? Отзывы в этом вам помогут. Автомобилисты уже испытали не один десяток производителей. Лучше всего себя зарекомендовала компания из Челябинска "Автотепло". При покупке к изделию должен прилагаться паспорт, в котором указаны модели авто, на которые оно подойдет, и эксплуатационные характеристики. Обратите внимание на то, что одеяло на двигатель, отзывы которого мы уже рассмотрели, практически не должно сжиматься и провисать. В противном случае есть вероятность попадания ткани на ремень или ролик ГРМ, а хорошего в этом мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно ли сделать самому

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одеяло для двигателя своими руками изготовить можно, некоторые автомобилисты так и поступают. Иногда это единственно верное решение, тем более что сложного в этом ничего нет. Для начала нужно определиться с размерами, потом с материалом. Померить подкапотное пространство очень просто и для этого нужна только рулетка. Выбрать качественный материал тоже можно без особых усилий. Он не должен гореть и плавиться, иметь среднюю плотность, так как его нужно будет прошивать. Ну и еще одно важное условие — сохранение тепла под капотом авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве основы можно взять стеклоткань, характеристики которой уже были рассмотрены. Из наполнителей лучше остановиться на минеральной вате. Она довольно сильно колется, поэтому работы лучше проводить в резиновых перчатках. Дальше все просто, берем и обшиваем стеклотканью базальтовую вату. Желательно все сделать аккуратно и на совесть. Важно качественно сшить "пододеяльник" из стекловолокна. В него укладывается базальт. На этом изготовление можно считать завершенным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно сделать самодельное автомобильное одеяло для двигателя. Отзывы в этом случае также положительные. Уже многие автомобилисты этим занимались и могут дать несколько полезных советов и рассказать об особенностях. В целом же тут нет ничего сложного, главное не торопиться и использоваться прочную нить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же не хочется заморачиваться, что можно просто пойти в ближайший автомагазин и купить там изделие отечественного производителя "Автотепло". Стоит оно примерно 1 500 рублей. Срок службы зачастую составляет несколько лет. Многие автомобилисты используют такое одеяло как подкладку, если вдруг понадобилось на дороге залезть под машину. Об эстетической составляющей беспокоиться не стоит, куда более важно, чтобы одеяло справлялось со своей непосредственной задачей. В теплое время его желательно не использовать, так как такая необходимость просто отпадает и более того, это может навредить автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель для автомобиля позволяет сохранить тепло в двигателе, системе его охлаждения и аккумуляторной батарее. Благодаря утеплению автовладелец может быстрее прогреть двигатель в мороз (сэкономив при этом топливо), нагреть салон, избавиться от наледи на капоте. Однако утеплитель для машины имеет и недостатки. Среди них — возможность возникновения перегрева, падение мощности мотора, вероятность возгорания некачественного изделия. Низкий срок эксплуатации большинства таких «одеял» (около одного-двух лет) при их достаточно высокой стоимости еще больше расстраивают автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки автоодеяла

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Опыт использования утеплителя для автомобиля идет корнями еще в старые времена, когда автомобили были карбюраторными, и повсеместно использовался 76-й бензин. Естественно, что такие машины в мороз грелись очень медленно, а остывали, соответственно, быстро. Однако эти времена давно ушли, машины стали инжекторными, а бензин более высокооктановым. Соответственно, время на их прогрев тратится меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В настоящее время существует три типа утеплителей — двигателя, радиатора и аккумуляторной батареи. Начнем обзор с самого распространенного — «одеяла» для двигателя. Преимущества его использования заключаются в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мотор при отрицательной температуре прогревается быстрее. Этот факт обеспечивается эффектом теплового экрана, который не дает теплу от двигателя подниматься вверх и распространяться по моторному отсеку и нагревать капот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • После остановки силового агрегата последний долгое время остается теплым. Это становится актуальным в случае непродолжительных остановок, потом проще и легче завести машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Благодаря использованию утеплителя для капота автомобиля уменьшается время на прогрев. Это следует из первого пункта данного списка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В случае, если машина оборудована автопрогревом по температуре, то количество запусков двигателя за ночь сокращается в 1,5. 2 раза (например, с 5 до 3).
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • На поверхности капота не образуется наледь. Это становится возможным благодаря тому, что тепло от мотора не нагревает его, и соответственно, влага с внешней стороны не кристаллизуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Утеплитель немного уменьшает шумовую нагрузку как в салоне машины, так и снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем как описать недостатки, необходимо уточнить несколько нюансов, от которых они могут зависеть. В частности, утеплитель по-разному работает с турбированными и атмосферными двигателями, при разной температуре (например, -30° и -5°С), при разных условиях езды (в городском цикле и на трассе), при заборе воздуха от решетки радиатора или из моторного отсека. Совокупность этих и других объективных условий дает разный результат использования автоодеял для двигателей, АКБ и радиатора. Именно поэтому зачастую такие одеяла могут приводить к следующим неприятностям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • перегреву двигателя, что само по себе плохо, и может грозить выходом из строя отдельных его частей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при относительно высокой температуре (около -5°С…-3°С) могут пострадать катушки зажигания и/или изоляция высоковольтных проводов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в случае, если в систему попадает теплый воздух, то возникает риск появления позднего зажигания, из-за чего может увеличиться расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • как правило, при использовании утеплителя для автомобиля мощность двигателя падает, естественно, что об экономии топлива не может быть и речи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при покупке некачественного одеяла для двигателя может произойти его возгорание!;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большинство современных утеплителей для аккумулятора автомобиля, его двигателя или радиатора имеют непродолжительный срок службы — около одного-двух лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит ли использовать автоодеяло

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким образом, решение о том, стоит ли купить утеплитель двигателя или делать этого не стоит — зависит от многих факторов. В частности, если вы проживаете в широтах, где зимой температура опускается до -25°С и ниже, и при этом мотор на вашей машине прогревается долго, то да, имеет смысл задуматься о покупке. Но если температура зимой в вашей местности редко опускается ниже -10°С, и при этом вы являетесь обладателем современной иномарки с хорошей системой обогрева, то вряд ли стоит беспокоиться об автоодеяле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рейтинг лучших утеплителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В первую очередь мы обсудим утеплители для двигателя, поскольку именно они являются более популярными изделиями, чем их аналоги для радиатора и аккумуляторной батареи. В соответствии с отзывами автолюбителей в интернете в настоящее время наиболее распространенными торговыми марками, под которыми выпускаются упомянутые изделия, являются TORSO, STP HEATSHIELD, SKYWAY, «Авто-МАТ» и «Автотепло». О них и пойдет речь далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автоодеяло TORSO

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличительной особенностью автоодеяла TORSO является низкая цена. Например, изделие размером 130 на 80 см по состоянию на начало 2018 года составляет около 500 рублей. Однако существенным недостатком этого изделия является отсутствие официальной сертификации. В продаже имеются автоодеяла разных размеров, поэтому их можно использовать как на небольших легковушках, так и на кроссоверах и внедорожниках. Гарантийный срок эксплуатации этого автоодеяла — 3 года. Масса изделия размером 130 на 80 см составляет 1 кг. Номер артикула — 1228161.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель STP Heat Shield

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель двигателя StP HeatShield

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобильное одеяло STP Heat Shield также выпускается в разных размерах, как для легковых машин, так и для внедорожников. Например, существуют размера 600 на 1350 мм, 800 на 1350 мм и другие. Отличительной особенностью этих изделий является наличие не только тепло-, но и шумоизоляции. В том числе в летнее время защиту можно использовать между двигателем и салоном, что снижает шумовую нагрузку в салоне машины. Одеяло состоит из следующих материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нетканное полотно, стойкое к маслу, топливу и другим технологическим жидкостям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шумо- и теплопоглощающий слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клеевой слой, стойкий к высоким температурным перепадам, и служащий механической основой утеплителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изделие крепится с помощью идущих в комплекте 8 клипс. С их помощью можно крепить одеяло в летний период. Зимой же его можно укладывать прямо на корпус двигателя. Стоимость обеих указанных моделей приблизительно одинакова и составляет порядка 1000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автоодеяло Skyway

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под данной торговой маркой выпускается 11 моделей с различными габаритами. Особенность изделий заключается в отличном соотношении цены и качества. По отзывам многих автовладельцев, одеяло работает около 2. 3 лет без потери эксплуатационных характеристик. К условным недостаткам стоит отнести легкой возможности повреждения поверхности изделия, из-за чего устанавливать утеплитель необходимо осторожно, чтобы не повредить его. Несмотря на отличия в размерах, цена на утеплители приблизительно одинаковые и составляют 700. 800 рублей по состоянию на начало 2018 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Авто-МАТ»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под этой торговой маркой выпускаются два типа автоодеял для двигателя — А-1 и А-2. Обе модели аналогичны описанным выше изделиям. Они негорючи, не проводят электрический ток, устойчивы к кислотам, горючему, маслам и различным технологическим жидкостям, используемым в автомобиле. Отличием их между собой является максимальная температура. В частности, модель А-1 выдерживает максимальную температуру до +1000°С, а А-2 — +1200°С. Также существует модель А-3, предназначенная для утепления аккумуляторной батареи. По своим свойствам она аналогична первым двум. Отличается лишь размером и формой. Цена автоодеяла для двигателя по состоянию на начало 2018 года составляет порядка 1000 рублей за штуку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Автотепло»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это наиболее известное и популярное среди отечественных автолюбителей одеяло. Его отличительной особенностью является тот факт, что производитель позиционирует его как обогреватель моторного отсека, а не утеплителя капота. Изделие может быть использовано при температуре до -60°С, при этом оно предотвращает обледенение пусковых механизмов двигателя.Утеплитель «Автотепло» является пожаробезопасным изделием, и способен выдержать температуру до +1200°С. Автоодеяло не боится влаги, масла, топлива, кислот и щелочей. Обладает значительным сроком эксплуатации, может быть использовано как с легковыми, так и грузовыми автомобилями. По отзывам автолюбителей лучше всего покупать соответствующее автоодеяло, выпущенное компанией из Челябинска с тем же названием «Автотепло». Также при покупке проверяйте наличие всех разрешительных документов и паспорт на как непосредственно на покупку, так и на изделие. Цена на начало 2018 года составляет порядка 1500. 2000 рублей в зависимости от размера. Артикул одеяла №14 — AVT0TEPL014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы не тратить деньги на покупку фабричного утеплителя, можно сделать автоодеяло своими руками и проложить утеплитель для машины под капот или на радиаторную решетку автомобиля. При этом можно использовать различные доступные материалы (обязательно негорючие). Утеплить можно следующие зоны автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • внутреннюю часть капота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • моторный щит (перегородку между двигателем и салоном);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • радиатор охлаждения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нижнюю часть подкапотного пространства (со стороны защиты);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • утеплить аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако наиболее важными в данном случае будут утеплители аккумулятора, капота и радиатора. Начнем описание с последнего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утепление радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для утепления радиатора можно использовать разные материалы — кусок плотного картона, войлочную ткань, кожзаменитель и так далее. Существует два нюанса, о которых вы должны обязательно помнить при утеплении. Первое — защита должна быть быстросъемной. Особенно это касается мощных бензиновых двигателей. Это связано с тем, что при потеплении защиту нужно будет снять, чтобы не допустить перегрева. Второе — материал не должен быть гигроскопичен (не должен впитывать влагу). В противном случае он потеряет свои свойства, да и попросту будет некрасиво выглядеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сожалению, многие современные машины сконструированы таким образом, что за радиаторной решеткой сложно, а порой и невозможно закрепить самодельный утеплитель. Поэтому, если для вашей машины в продаже есть соответствующий утеплитель, то лучше воспользоваться им.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель для двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из самых популярных видов самостоятельного утепления двигателя является установка соответствующего материала на внутреннюю поверхность капота. Для этого используют разные материалы, в частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Фольгоизолон. Он представляет собой вспененный пенополиэтилен. Устойчив к воздействию влаги, масла и топлива. Материал является пожаробезопасным с рабочим диапазоном температур от -60°С до +105°С.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Пенофол. Материал, аналогичный предыдущему, также представляет собой вспененный пенополиэтилен. Однако реализуется в трех вариантах — «А» (с одной стороны материал покрыт фольгой), «В» (фольга с обеих сторон), «С» (с одной стороны фольга, а с другой самоклеющаяся основа).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существенным недостатком утепления внутренней поверхности капота по сравнению с укладкой одеяла непосредственно на двигатель является то, что в таком случае между ними образуется воздушная прослойка, которая снизит эффективность утеплителя. Поэтому все же лучше пользоваться штатными автоодеялами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем более толстый материал вы купите, тем лучше будет звуковая и теплоизоляция. Рекомендуется вырезать куски материала по форме внутренней поверхности капота с тем, чтобы сделать утеплитель максимально эффективным. Что касается методов крепежа, то они могут быть разными в зависимости от используемого материала и формы капота. Зачастую для этого используют клейкие материалы (самоклеющийся утеплитель), капроновые стяжки, скобы и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утеплитель аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также существуют штатные утеплители аккумуляторных батарей, которые работают по аналогичному принципу. Они изготавливаются из тех же материалов, что и автоодеяла, поэтому являются устойчивыми к воздействию электролита, масла и прочих технологических жидкостей. Однако его использование связано с некоторыми нюансами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так, утеплитель аккумулятора имеет смысл устанавливать лишь в очень сильные морозы, и в основном на те батареи, которые имеют значительные геометрические размеры. В противном случае (например, если на вашей машине старенький и уже слабый аккумулятор), проще попросту его снять на ночь и забрать с собой, чтобы он переночевал в тепле (а при необходимости и подзарядить).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основная проблема заключается в том, что если мороз небольшой, и аккумулятор в процессе езды очень нагреется, то существует вероятность его взрыва. Естественно, что эта аварийная ситуация не нужна никому. Поэтому, повторимся, что утеплитель имеет смысл использовать лишь при значительных морозах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Непосредственно утеплители аккумуляторов продаются уже в готовом виде под разные размеры батарей. Также их можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись негорючим утеплительным материалом, желательно без покрытия фольги, чтобы исключить возникновения короткого замыкания в электросети машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, использовать утеплитель двигателя имеет смысл лишь при очень сильных морозах и когда ваша машина долго набирает температуру. В противном случае автоодеяло наоборот может сослужить плохую службу. Если же вы решили купить утеплитель, то делайте это в проверенных магазинах, и выбирайте те модели, которые в первую очередь безопасны (сделаны из негорючих материалов). Учитывая немалую стоимость автоодеяла и невысокий срок их службы, можно выполнить утепление радиатора и двигателя своими руками. Так вы значительно сэкономите, и возможна даже большего эффекта при выборе достаточно эффективного материала и правильном его монтаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-luchshe-avtoteplo-ili-avtoodejalo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что значит троит движок https://litezona.ru/chto-znachit-troit-dvizhok/ https://litezona.ru/chto-znachit-troit-dvizhok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-troit-dvizhok

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( « missing » ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится). В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» . А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд… Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга». Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее». Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ? Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неисправность «обратного» клапана
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пониженная компрессия в цилиндре
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • смещение или нарушение фаз газораспределения
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид». Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет. Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально. Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • повышенное сопротивление высоковольтных проводов
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неисправность катушки зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неисправность коммутатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • светло – серого налета на внутренней поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • « Mitsubishi » с двигателем 4 G 63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6 G 73 – от 8 до 16 Ком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • « Toyota » с двигателем 3 S — FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1 G — FE – от 8 до 15 Ком

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3 S — Fe », «4 A — FE » и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов. Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя». Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок : На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6 G 73 « Mitsubishi ». Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Сине-красный
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Сине-желтый
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Красный (самый «толстый» из остальных)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12 v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы. «Бегунок» распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» : Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка ( инжектор) Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо "сильно постараться").
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления ( ECU ), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( « Toyota », например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке : Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот «беда» случается на « Mitsubishi » с двигателями 4 G 63 и 6 G 73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
                                                                                                                                                                                                                                                                                      http://www.efisakh.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда в работе двигателя начинают появляться разные сбои, сопровождающиеся нехарактерными звуками, не сразу становится понятно, откуда возник странный шум и что значит. Троит двигатель — именно такой диагноз могут поставить специалисты из автомастерской. Чтобы успешно избавиться от звуков троения, нужно следовать инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Общая информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложнейшую систему, которая требует регулярного обслуживания и ремонта. При отсутствии таких процедур повышается риск возникновения сбоев и неполадок в работе агрегата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Затрудненный запуск автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Ухудшение мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Увеличенный расход смеси топлива и воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Появление сторонних звуков, вибраций и шумов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Низкая стабильность работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причин таких неисправностей очень много, но одной из наиболее распространенных является троение. Дефект возникает практически на всех типах силовых установок (дизельные, бензиновые), при любом пробеге, состоянии и других рабочих свойствах ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И если двигатель троит, но водитель не принимает соответствующие меры, это приводит к необратимым последствиям в виде выхода из строя агрегата. Чтобы избежать этого, важно своевременно устранить источник проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Троение двигателя может проявляться в виде интенсивных вибраций агрегата, а также заметной потере его мощности. Не исключены пропуски зажигания, вызывающие сильные хлопки в выпускной системе. Признаки троения проявляются как в редких случаях, так и постоянно, причем как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Бороться с проблемой нужно максимально быстро и решительно, иначе ДВС может полностью выйти из строя. Бывает, что после установки газового оборудования на авто, двигатель начинает троить, здесь тоже надо проверить, правильно ли был поставлен газ на машину. Кстати, качественную установку газа и газовое оборудование можно заказать здесь: www.mln.com.ua/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы двигатель работал нормально, а сжигание топливно-воздушной смеси происходило правильно, важно соблюдать его герметичность. При появлении утечек и повреждений ЦПГ и ГРМ, механизм газораспределения начнет сбоить, что повысит риск полной разгерметизации. Потеря герметичности возникает при залегании или деформации поршневых колец, поршня, цилиндров и других важных узлов системы. Также к ней приводит появление трещин или прогар клапанов ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для определения неисправности, важно произвести замер компрессии в цилиндрах. Если уровень упал только в одном цилиндре, то достаточно залить в него немного моторного масла с помощью шприца. После выполнения такой манипуляции нужно провести повторный замер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы устранить неисправность, нужно разобраться, почему троит двигатель. Причины часто связаны с нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что вызывает сильную вибрацию. Но возникновение вибраций не всегда связано с троением, ведь могут быть и другие факторы, способствующие таким симптомам. К причинам, из-за которых двигатель начинает троить, относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Нехватку или переизбыток топливной смеси, которая подается в цилиндр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Нехватка или переизбыток воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Сбои, вызывающие раннее или позднее зажигание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Повреждение, износ и другие поломки двигателя, сопровождающиеся потерей компрессии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В большинстве случаев троение происходит при использовании неправильного состава топлива, несвоевременном поджиге или отсутствии возможности произвести зажигание. Также этому способствуют неправильные условия сгорания из-за механического повреждения или других сбоев в работе ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Учитывая эти данные, можно заметно сузить круг поиска и число приборов для диагностирования. В обязательном порядке необходимо проверить топливную систему и инжектор, после чего производится оценка подачи воздуха на впуске. В некоторых случаях троение двигателя происходит при повреждении одного из датчиков ЭСУД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проблемы с зажиганием

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одной из частых проблем, вызывающих троение, является позднее или раннее зажигание. Также мотор может троить при слабой искре свечи, что несложно устранить самостоятельно. В первую очередь необходимо выкрутить свечи и подробно осмотреть их. При наличии повреждений на изоляторе или других визуальных дефектов, придется заменить свечу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если изолятор поврежден, это будет видно невооруженным глазом, ведь место поломки покроется черным налетом. К тому же необходимо оценить состояние центрального электрода и внимательно осмотреть зазор бокового элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На следующем этапе рекомендуется провести проверку свечных проводов. Если замечается эпизодическое троение при езде в дождь или при высокой влажности воздуха, данный узел может перестать нормально работать. Силовую установку нужно будет прогреть и вывести в нормальный режим работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начинать работу нужно с визуального осмотра колпачка свечи и провода с максимальным вольтажом. Такие составляющие покрыты изоляционным слоем, который со временем пересыхает и начинает трескать. В результате это приводит к утечке тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высоковольтные провода подвергаются неисправностям при частых ремонтных или сервисных мероприятиях под капотом. Определить дефект визуально практически невозможно, поэтому придется обратиться к специалисту за помощью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если свечи и провода полностью исправны, причиной троения может стать катушка зажигания. А если в двигателе присутствуют отдельно размещенные узлы, явление будет распространяться на каждую свечу. Для проверки катушки достаточно выкрутить свечу, приложить к массе и произвести пуск мотора. Важно убедиться, что резьба свечи плотно прилегает к массе, а колпачок надежно зафиксирован на свече. Если не соблюдать правила, катушка может выгореть, а коммутатор выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При появлении хорошей искры с треском, придется искать другую причину троения. Если искра отсутствует — необходима замена катушки. Электронный распределитель зажигания или коммутатор подвергается поломкам очень редко, поэтому осуществлять его замену практически не придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сбои в подаче воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неправильная подача воздуха на впуске тоже приводит к интенсивному троению двигателя. В таком случае повышается риск разгерметизации, из-за которой силовая установка будет подсасывать лишний воздух, снижая общую мощность и стабильность работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для проверки воздушной системы нужно перекрыть впускную трубу возле воздушного фильтра и приступить к накачиванию воздуха для обеспечения нужного давления (как правило, оно составляет 0,5 атмосфер). Затем следует приступить к поиску места утечки. Если падение давления не происходит — значит, система полностью исправна. При наличии шипящих звуков в каком-либо месте, скорее всего, понадобится ремонт узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается нехватки подающего воздуха, то ее часто вызывает загрязнение фильтра, из-за которой он потерял свою пропускную способность. Устраняют проблему очень просто: в первую очередь необходимо изъять фильтр, а затем проверить, как работает двигатель без него. К тому же проблема появляется и при забивании дроссельной заслонки. Такой элемент нуждается в тщательной диагностике и проверке, поэтому их нужно выполнить на каждом плановом техосмотре, Вместе с заменой масла, фильтров и других рабочих элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нередко к троению двигателя приводит поврежденный ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, подающий неправильный сигнал в электронный блок управления. В результате последний узел не может определить, насколько открыта заслонка и какой объем воздушной массы попал в мотор. В результате остальные составляющие силовой установки не способны провести правильный расчет состава топливно-воздушной смеси, что влечет за собой дополнительные неполадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы убедиться в неисправности датчиков, необходимо проверить режим работы сканером, установленным в диагностический разъем, а затем сопоставить полученные данные с номинальными. Любые отклонения от нормы ведут к началу троения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Повреждение системы питания

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если двигатель начал троить, возможно, к этому привело повреждение системы питания. Проверяя ее на наличие неисправностей, важно ознакомиться с рабочими свойствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • давление топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • интенсивность подсоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый показатель связан с функциональностью электрического бензонасоса, который установлен в топливном баке большинства современных автомобилей. Если сеточка-фильтр засоряется всевозможным мусором, это вызывает сбои в работе электрического мотора топливного насоса или ухудшает подачу питания на прибор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этапе проверки также нужно оценить состояние клапана-регулятора в топливной рампе. При слишком низком давлении троение неизбежно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После проверки предыдущих узлов, нужно оценить состояние инжекторных форсунок. По мере эксплуатации транспортного средства они забиваются, что снижает пропускную способность и приводит к другим сбоям. К тому же форсунки могут полностью выйти из строя. Чтобы очистить и проверить их, необходимо задействовать промывочный стенд, прокачивающий специальный состав для очистки, а также подающий питание. Система имитирует работу исправной форсунки и проводит оценку производительности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если форсунка не повреждена, то в закрытом состоянии она не должна давать течь. К тому же инжекторная система должна вовремя открываться во время подачи электроимпульса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При отсутствии проблем с давлением топлива и работой инжектора, остается провести оценку состояния ЭБУ. И хоть такой элемент очень выходит из строя в редких случаях, но это возможно. Причиной неприятности становится замена заводской прошивки или программный чип-тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если неправильно прошить топливную карту, это приведет к такой неприятности, что электронный блок управления начнет переливать горючее. Также неизбежны проблемы в виде заливания свечей зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снижение компрессии

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если показатели компрессии двигателя сильно упали, возможно, это связано с его износом. Зачастую из строя выходит один или пару цилиндров, в результате чего сжимание топливно-воздушной смеси происходит некорректно. Из-за этого нормальное сгорание топлива не случается, а компрессия падает по причине прогара поршней и клапанов, износе поршневых колец и других проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы устранить неполадку, нужно провести оценку компрессии в моторе, а затем разобрать агрегат для подробной диагностики и ремонта. В любом случае автомобилист должен понимать, что запускать двигатель с неисправным цилиндром категорически запрещено. Если проигнорировать это правило, дополнительные сбои и проблемы просто неизбежны. Конечный ремонт системы потребует больших финансовых затрат и усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перечень причин троения двигателя очень обширный. Но чтобы понять, почему машина троит и как с этим бороться, важно отдельно рассмотреть тип силовой установки (инжекторная или карбюраторная), специфику ГРМ, общее состояние двигателя и другие. Если речь идет о проблемах с карбюраторным мотором, то возможно проблему удастся устранить обычной прочисткой и настройкой карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для моделей инжекторного типа понадобится дополнительная диагностика, восстановление датчиков, чистка форсунок и другие сервисные мероприятия. Если к троению двигателя привели проблемы с самим ДВС, придется подготовиться к обязательной разборке двигателя для тщательной диагностики и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В любом случае если двигатель начинает троить — это серьезный сигнал о необходимости выполнения диагностики. В таком случае важно быстро определить наличие проблемы, а также подобрать эффективный способ ее устранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины, по которым двигатель «троит»

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • падение уровня компрессии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим их подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способы диагностики

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как сделать так, чтобы двигатель не троил

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-znachit-troit-dvizhok/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что значит раскоксовка двигателя https://litezona.ru/chto-znachit-raskoksovka-dvigatelja/ https://litezona.ru/chto-znachit-raskoksovka-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-raskoksovka-dvigatelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процессы, происходящие в современных моторах, практически не отличаются от работы архаичных агрегатов семидесятых годов. Результатом этого остаются уже знакомые нагар, шлак и окисление. Однако сейчас существует автохимия, которая может стать альтернативой легкой капиталке, связанной с разборкой и заменой деталей. Попробуем разобраться, когда и чем убрать отложения, не вскрывая ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом для профилактики смазывающей системы авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Падение компрессии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Выхлопные газы черного или сизого цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Появление признаков детонационного сгорания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Повышенное потребление горючего и моторного масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Добавление в маслосистему автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Через свечное отверстие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Порционное добавление в топливный бак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло или в бак заправлен фирменный бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый автомобиль со временем нуждается в ряде ремонтно-восстановительных работ. Автомобилисты прекрасно знают о замене ремня ГРМ или различных рабочих жидкостей, так как это распространенные процедуры. Что такое раскоксовка двигателя, как и зачем ее выполнять, знает не каждый. В этой статье мы подробно расскажем об этой процедуре и методах качественной раскоксовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кокс в двигателе: что это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зачем выполняют раскоксовку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • увеличение расхода топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • снижение мощности авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • появление провалов и «чихов»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Симптомы проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ощутимое падение мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ускоренный расход моторного масла и топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда раскоксовка не совсем эффективна

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно. Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методы и средства раскоксовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Народный» метод

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Демонтируйте свечи зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Выполните полную замену масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • юбка поршней и стенки камеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отверстия отвода жидкой смазки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • боковые поверхности поршней;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • канавки для поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используем химию

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Прогрейте мотор до рабочих температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Установите на место форсунки/свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используем гидроперит

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ассортимент продукции

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для кого это нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определение

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины закоксованности двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины закоксовки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель с пробегом

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Другие причины закоксовки двигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более подробно остановимся на ЦПГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если не сделать раскоксовку

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

                                                                                                                                                                                                                                                                                      От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приступаем к работе

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Порядок выполнения работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Включаем последнюю передачу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вкрутить обратно свечи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обесточиваем систему зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кладем а свечные отверстия чистую ветошь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатки данного способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теряется время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-znachit-raskoksovka-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что значит на шине температура а https://litezona.ru/chto-znachit-na-shine-temperatura-a/ https://litezona.ru/chto-znachit-na-shine-temperatura-a/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-na-shine-temperatura-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Temperature — возможность шины переносить температурные перегрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Temperature — возможность шины переносить температурные перегрузки.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможность шины переносить температурные перегрузки обозначается условными индексами A, B или C. Которые характеризуют, на сколько шины способны противостоять внутреннему нагреву, который возникает при езде на большой скорости. На закрытом лабораторном испытательном стенде испытываются температурные критерии, выражающие степень сопротивления шины нагреву.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высокая температура, возникающая в шине, может вызвать расслоение, что сократит срок службы. Чрезмерный перегрев шины приводит к ее разрушению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс C соответствует минимальным требованиям Федеральных норм США по транспортной безопасности для всех пассажирских автомобилей. Эта норма распространяется на стандартно накачанную и не перегруженную шину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правилами прохождения температурного теста шиной предусматривается серия скоростных заездов в обусловленные временные промежутки. Для определения буквенного индекса температуры берется скорость, при которой шина превысила максимально заданную нормативом температуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нужно отметить, что тестовая скорость на испытаниях может превышать лимит скорости тестируемой шины, это объясняется тем, что не все модели шин получают одинаковые температурные нормативы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Например, шина с индексом по скорости S (180,2 км/ч) должна соответствовать температурному режиму со значением B (177 км/ч), но не должна отвечать требованиям индекса A (209,2 км/ч)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нормативные индексы температуры и скорости в данном случае некоторым образом взаимосвязаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примечание: Нормативы UTQG применяются к шинам с посадочным диаметром от R13 и не применимы для зимних шин и шин для легкогрузового автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обозначение и маркировка шин, выпускаемых в Европе, соответствует Евростандарту, а в США — требованиями Транспортного управления
                                                                                                                                                                                                                                                                                      этой страны. Следует отметить, что обозначения и маркировка отечественных и импортных шин по отдельным позициям совпадают, хотя среди них имеются характерные различия. Прежде всего рассмотрим маркировки шин, действующих в Европе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 — Пример: 185/65 R15 87Т — размер шины и ее техническая характеристика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      185 — ширина профиля шины в мм.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      65 — отношение высоты профиля к ее ширине, выраженное в процентах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      R — радиальная конструкция шины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 — посадочный диаметр обода в дюймах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      87 — индекс грузоподъемности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ряд зарубежных фирм указывают максимальную нагрузку (MAX LOAD) в кг. и английских фунтах; Т — индекс максимальной скорости, на
                                                                                                                                                                                                                                                                                      которую рассчитана шина

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — надпись "Radial" — указывает на радиальную конструкцию шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — "Tubeless" (в прайс-листе TL) — маркировка бескамерной шины. Камерная шина обозначается "TUBE TYPE" (в прайс-листе TT);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — "M+S" (Mud+Snow -грязь+снег) — тип рисунка протектора. Маркировка обозначает, что шина предназначена для эксплуатации в зимний
                                                                                                                                                                                                                                                                                      период года и по грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — цифры 2502- дата выпуска шины: изготовлена на 25-й неделе 2002года

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — знак Е одним цифровым индексом (на других шинах может быть двухцифровой индекс) указывает, что шина проверена на соответствие
                                                                                                                                                                                                                                                                                      европейскому стандарту безопасности — Правилу N 30 Европейской экономической комиссии ООН. Индекс в кружке — условный номер страны,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      где назначенная правительством комиссия провела проверку. Например, Е — проверено в Швеции. Пятизначный (может быть и шестизначный)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      индекс, нанесенный рядом с кружком, означает номер сертификата, свидетельствующий о положительных результатах проверки, и выданного
                                                                                                                                                                                                                                                                                      страной, осуществлявшей проверку;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — страна, в которой находится предприятие-изготовитель шин (Made in Germany -сделано в Германии, Made in Europe — сделано в Европе и т.д.);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительные маркировки, действующие в США:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      — DOT — знак, который означает, что шина отвечает нормативным требованиям Транспортного управления США;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — DM AB CD EFG — код, означающий место изготовления, размер и тип шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — максимально допустимые в США нагрузка и внутреннее давление воздуха в шине: max Load 545kg (1202 lbs) — 545кг (1202 фунта), max Pressure
                                                                                                                                                                                                                                                                                      300 кПа (44psi) — 3,0 кгс/см2 (44 фунта на квадратный дюйм);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Plies Tread area:1 Rayon + 2 Steel + 1 Nylon Sidewall: 1 Rayon — особенности конструкции шины: в брекере один слой вискозного корда; два слоя
                                                                                                                                                                                                                                                                                      стального и один слой нейлонового корда; в боковине один слой вискозного корда;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — TWI (Tread Wear Indiration) -указатели индикаторов износа (минимально допустимая глубина) рисунка протектора шины. Указатели
                                                                                                                                                                                                                                                                                      распологаются равномерно в шести- восьми местах по окружности. Маркировка TWI может быть со стрелкой. Индикатор износа иногда
                                                                                                                                                                                                                                                                                      изображается одной стрелкой. Индикатор выполняется в виде выступа высотой 1.6 мм (для легких автомобилей) и располагается в углублении
                                                                                                                                                                                                                                                                                      протектора (рис. 2);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Treadwear 180 — относительная износоустойчивость рисунка протектора. Отвечает специальным стандартным тестам США;

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Traction A — оценка влажностных условий А, В или С ( специальный тест США);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Temperatyre B — температурная устойчивость на больших скоростях движения А, В или С (специальный тест США);

                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Safetywarning — требование техники безопасности при монтаже шины на обод и при использовании шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На некоторых моделях шин нового поколения для легковых автомобилей введена дополнительная маркировка. На боковине шин фирмы "Pirelli"
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса. На боковых шинах других фирм наносятся две стрелки с надписью "Rotation"
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (направление вращения). При сборке колеса необходимо учитывать рекомендации маркировки: направление вращения колеса при движении
                                                                                                                                                                                                                                                                                      автомобиля вперед должно совпадать с направлением, указанным стрелкой (стрелками).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс грузоподъемности, кг/колесо
                                                                                                                                                                                                                                                                                      60 — 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                      62 — 265
                                                                                                                                                                                                                                                                                      64 — 280
                                                                                                                                                                                                                                                                                      66 — 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                      68 — 315
                                                                                                                                                                                                                                                                                      70 — 335
                                                                                                                                                                                                                                                                                      72 — 355
                                                                                                                                                                                                                                                                                      74 — 375
                                                                                                                                                                                                                                                                                      76 — 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                      78 — 425
                                                                                                                                                                                                                                                                                      80 — 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                      82 — 475
                                                                                                                                                                                                                                                                                      84 — 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                      86 — 530
                                                                                                                                                                                                                                                                                      88 — 560
                                                                                                                                                                                                                                                                                      90 — 600

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс максимальной скорости, км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                      I — 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                      K — 110
                                                                                                                                                                                                                                                                                      L — 120
                                                                                                                                                                                                                                                                                      M — 130
                                                                                                                                                                                                                                                                                      N — 140
                                                                                                                                                                                                                                                                                      P — 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Q — 160
                                                                                                                                                                                                                                                                                      R — 170
                                                                                                                                                                                                                                                                                      S — 180
                                                                                                                                                                                                                                                                                      T — 190
                                                                                                                                                                                                                                                                                      H — 210
                                                                                                                                                                                                                                                                                      V — 240
                                                                                                                                                                                                                                                                                      VR — 210-240
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ZR — от 240

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главным элементом позволяющим авто выполнять фигуры высшего пилотажа и обеспечивающим львиную долю безопасности прокладке и
                                                                                                                                                                                                                                                                                      пешеходам являются покрышки. Запомните эту простую и в то же время гениальную мысль ! Как бы Мы не наращивали мощность двигателя,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      увеличивали диаметр тормозных дисков и улучшали качество тормозных систем, меняли бы характеристики и свойства подвесок — всё это в
                                                                                                                                                                                                                                                                                      пользу бедных, пока Мы будем пользовать изделия Бобруйского резино-технического комбината, или его аналогов за рубежом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приведём наглядный пример. На листе бумаги начертите квадрат 15х15 см. Вот на такой площади сцепления 1,5 тонная масса пытается
                                                                                                                                                                                                                                                                                      удержаться в Г-образном повороте на скорости 60-80 км/ч. Вот на такой мизерной площадке инженерная мысль фирмы, к примеру, BOSCH
                                                                                                                                                                                                                                                                                      воплощённая в железо, ведёт нелёгкую борьбу против торпедирования, к примеру, поделки Волжского автозавода 71 года выпуска "внезапно"
                                                                                                                                                                                                                                                                                      очутившегося в левом ряду. И т.д. Теперь Я думаю станет понятным, насколько важен подбор правильных покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такое правильная покрышка. Я кратко освещу "основные" параметры. Почему в кавычках? Далее станет ясно, что основными для Нас
                                                                                                                                                                                                                                                                                      являются совсем другие цифры и буквы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      195 — ширина покрышки в мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      65 — высота боковины в % от ширины покрышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      R — радиальный корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 — радиус диска в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      85 — допустимая грузоподъемность ( индекс )

                                                                                                                                                                                                                                                                                      H — предельная скорость ( индекс )

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начнём с последних двух параметров. При выборе покрышки следует просто не опускаться ниже параметров по нагрузке и скорости. Не стоит
                                                                                                                                                                                                                                                                                      специально гнаться за индексами типа Y или W. В нашем случае это ничего не даст. Тоже самое и с грузоподъёмностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим всеми любимые ширину покрышки и радиус диска. Оставим пока финансовую и эстетическую стороны вопроса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё просто. С увеличением ширины покрышки мы получаем улучшение курсовой устойчивости, улучшение устойчивости в повороте,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      снижение максимальной скорости, рост нагрузки на подвеску, худшие реакции на руль и склонность к аквапланированию . И наоборот
                                                                                                                                                                                                                                                                                      при уменьшении ширины. При увеличении радиуса ( с сохранением диаметра всего колеса, естественно ) улучшается управляемость и
                                                                                                                                                                                                                                                                                      снижается плавность хода. Так что же выбрать при покупке? Что, что … да тот же самый радиус и ширину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производитель вашего автомобиля выбрал определённый размер не просто от фонаря а после сложных расчетов и проверок. И подвески
                                                                                                                                                                                                                                                                                      настроены на работу именно с такими параметрами покрышки которые указаны в тех. паспорте. Это не бурчание и нравоучения —
                                                                                                                                                                                                                                                                                      это проверенный факт ! Развею ещё один миф о том что можно ставить покрышки с размером от старших моделей линейки вашего авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пример: Пыж 307 XR 1.4 и 307 XSi 2,0. На первом установлены покрышки 195/65R15 , на втором 205/50R17. Ошибкой было бы предполагать,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      что операция по пересадке колёс с 17-тым радиусом пройдёт безболезненно. Во-первых, 2-х литровка несомненно обладает более мощной
                                                                                                                                                                                                                                                                                      подвеской ( тут и вес двигателя и другой центр тяжести и размер колёс — всё было учтено производителем ) чем 1.4 следовательно нагрузка на элементы подвесок возрастёт. Во-вторых 100 % управляемость машины изменится но в какую сторону ? А сторон много. Разгон, торможение, поворот, снос, занос, крен и раскачка. Я ж наверное ещё что-то забыл. Вероятно, что какие-то из этих параметров улучшатся а какие-то ухудшатся. В совокупности Вы получаете … неизвестно что. И очень даже возможно хуже, чем было. Это при применении "стандартных" размеров, а можно ж дать волю фантазии! В общем Я думаю идея ясна. Дополнительный вес неподрессоренных масс сделает своё чёрное дело. Таким образом, без изменений настроек подвесок смена радиуса и ширины покрышки не приведёт к значительным улучшениям ходовых качеств авто но может ухудшить некоторые параметры и обеспечит повышенный износ деталей подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим ещё 3 параметра о которых многие из нас и не подозревали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Treadwear, Traction и Temperature.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот с помощью этих параметров как раз и можно улучшить сцепные характеристики покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, Treadwear. Это показатель износостойкости. Измеряется в условных единицах. Чем меньше это число тем мягче резина, соответственно
                                                                                                                                                                                                                                                                                      лучше сцепление и меньше пробег. Существует мнение что каждая сотня условных единиц это 30000 миль пробега до пикообразного состояния.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие производители ставят метки указателей износа по окружности шин. Таким образом можно определить степень износа. Гражданские
                                                                                                                                                                                                                                                                                      покрышки имеют Treadwear около 300. Для монстров : Сам видел покрышки с Treadwear 60 на Subaru Impreza STi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Traction — показатель тормозного пути на мокрой дороге. Обозначается индексами —

                                                                                                                                                                                                                                                                                      АА — да, детка, да !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерно так. Каждый Сам выбирает как ему нужно тормозить по мокрой дороге но на варианты В и С внимания обращать не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Temperature — показатель термостойкости шины при высоких скоростях на испытательном стенде. Тоже индекс А, В и С. Система такая же
                                                                                                                                                                                                                                                                                      как и в Traction. Не буду нагружать Вас данными о том сколько часов каждый индекс. Любая высококлассная шина будет как минимум
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Treadwear 280 , Traction А и Temperature А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совсем было забыл про давление в шинах. Проведите эксперемент. На стоянке попробуйте накренить машину. Руками немного надавите на
                                                                                                                                                                                                                                                                                      крыло прилагая усилие поперечно воображаемой линии движения автомобиля(звучит сложно, но ничего, — справитесь). Давите до того
                                                                                                                                                                                                                                                                                      момента, пока не начнёт работать подвеска. Владельцы шин с шириной боковины больше 55% от ширины протектора смогут не по детски
                                                                                                                                                                                                                                                                                      раскачать машину поперёк оси, при этом не задействуя ход подвески. Машина будет неплохо качаться за счёт поперечного хода боковины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем это плохо. В момент начала поворота машина сначала сдвигается за счёт гибкости шин и лишь потом вступает подвеска. То же самое
                                                                                                                                                                                                                                                                                      происходит и при выравнивании авто(не в обратной последовательности ! Именно так — сначала шины, потом подвеска). Гибкость боковины
                                                                                                                                                                                                                                                                                      является своеобразным буфером (временной задержкой) при выполнении манёвра. Поэтому все стремятся обрести колёса с низким профилем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но даже супер-пупер низкий профиль сведёт все усилия на нет, если не соблюдать давление в норме. Ведь единственное средство сделать
                                                                                                                                                                                                                                                                                      профиль более жёстким — это давление в шине. К слову сказать дали пощупать кусок протектора от болида Формулы 1. Такое впечатление что
                                                                                                                                                                                                                                                                                      боковина стальная а не резиновая. Но в "мирных условиях" ездить на таких шинах невозможно. Мягкость боковины обеспечивает нам
                                                                                                                                                                                                                                                                                      плавность хода. Накачайте колёса до 50psi — задницу отобьёт после 10 километров. Раз уж речь зашла о повышенном давлении, хочу заметить,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      что на самой шине указано мах давление .Как правило 55-60psi. Производители авто накачивают покрышки до этих величин перед
                                                                                                                                                                                                                                                                                      транспортировкой. Чтобы боковина не деформировались при перевозке. Запомните, что от высокого давления в шинах с ними ничего не
                                                                                                                                                                                                                                                                                      произойдёт. Трясти Вас будет, это да. Но уж покрышки точно не разорвёт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      А от чего же разрывает покрышки ? Как это не странно, от низкого давления. При движении боковина работает как амортизатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сжимается и разжимается. При 100км/ч — 15 раз в секунду ! При низком давлении амплитуда колебаний растёт, растёт и температура
                                                                                                                                                                                                                                                                                      боковины(вспомним параметр Temperature ). Боковина размягчается, где-то внутри ма-а-а-а-аленькая трещинка расширяется и бах ! Пару секунд и то что осталось лежит на крыше в кустах (передний мост) или матерно ругается с ехавшими сзади/сбоку(задний мост). Не следует также забывать, что от низкого давления существенно сокращается срок службы покрышек !

                                                                                                                                                                                                                                                                                      В поддержании нужного давления есть только одна засада. Давление в холодном колесе и колесе проехавшем 10км может разнится на 5-6psi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это значит, что при проверке скажем на заправке вроде всё в норме, а потом — въехал в лужу, давление моментально упало и … дальше как
                                                                                                                                                                                                                                                                                      повезёт. Поэтому докачиваить следует утром до поездки. Кроме того, если постоянно добавлять холодный воздух в разогретые шины,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      то в конце концов появятся внутренние микротрещины, которые в конечном итоге ни к чему хорошему не приведут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот, в общем то и всё про шины — главный элемент автомобиля — гарант жизни и здоровья как Вашего так и окружающих. Надеюсь что этот
                                                                                                                                                                                                                                                                                      скромный опус поможет кому-то из Вас сделать более грамотный выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особо важные места, на которые
                                                                                                                                                                                                                                                                                      стоит обратить внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) Шины — единственное, что связывает авто с дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2) Ширина и размерность шин не влияет на силу трения
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (теоретически!), так как увеличивается пятно контакта,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      но уменьшается давление и сила трения остаётся постоянной,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      не более веса автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3) Сила трения (между шинами и дорогой) — единственная сила,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      которая в конечном итоге разгоняет, останавливает и
                                                                                                                                                                                                                                                                                      поворачивает автомобиль. Сила трения не может быть больше
                                                                                                                                                                                                                                                                                      веса автомобиля, значит автомобиль не может разгоняться и
                                                                                                                                                                                                                                                                                      останавливаться с ускорением больше g (9,8 м/с2), а также
                                                                                                                                                                                                                                                                                      испытывать боковую перегрузку при повороте больше g.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсюда теоретический предел разгона до 100 км/ч — не
                                                                                                                                                                                                                                                                                      менее 3,85 сек. И торможение с таким же ускорением,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      не более!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      И прохождение поворота с боковой перегрузкой не более 9,8 м/с2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      НО!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      В каждом правиле есть исключения!
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инженеры умудрились сделать коэффициент сцепления шин
                                                                                                                                                                                                                                                                                      с дорогой больше единицы, шины "приклеиваются" к дороге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      На высокой скорости машины прижимают к дороге антикрылья
                                                                                                                                                                                                                                                                                      и спойлеры, увеличивая силу трения. Поэтому есть машины,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      выезжающие из 4 секунд до сотни, гонщики формулы 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      испытывают боковые перегрузки более 2g.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следовательно, возвращаясь к п.1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не нужно пренебрегать выбором шин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      И уделять внимание не столько размерности, сколько
                                                                                                                                                                                                                                                                                      качеству самой шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      И нужно помнить, что всегда есть предел, после которого
                                                                                                                                                                                                                                                                                      машину занесёт, она пойдёт юзом, или перестанет управляться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      На любых шинах!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор автомобильных шин всегда является ответственным моментом в жизни каждого автомобилиста. Но для самостоятельного выбора правильных автомобильных покрышек необходимо знать особенности конструкции и разбираться в основных маркировках, которые нанесены на каждую автомобильную шину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На всех автомобильных шинах приняты следующие комбинации обозначения главных параметров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 H

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • P – обозначение типа автомобиля, для которого предназначены данные шины. «P или Passanger» — легковой, «LT или Light Truck» — легкогрузовой и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 185 – значение ширины профиля автошины, мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/ 65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 65 – значение высоты профиля автошины, измеряется в %-ом отношении к ширине. В случае указания типоразмера без высоты, например 175 R13, высота принимается равной 80-82% (полнопрофильные шины).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • R – конструкция автошины, выделяют радиальные (R) и диагональные (D). Радиальная конструкция характеризуется параллельным расположением прорезиненных нитей корда, диагональная конструкция — расположением нитей внахлест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R 14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 14 – расстояние между внутренними краями шины т.е. ее внутренний диаметр, рассчитывается в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 86 – коэффициент или индекс нагрузки. Указывает значение допустимой нагрузки на одну шину в кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 335 345 355 365 375 387 400 412 426 437
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1030
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс нагрузки 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Нагрузка (в кг.) 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

                                                                                                                                                                                                                                                                                      P 185/65 R14 86 Н

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • H – коэффициент или индекс скорости. Указывает значение максимально допустимой скорости, при которой возможно безопасное движение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мах. Скорость (км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительные параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Extra Load (XL) – усиленная модель, индекс нагрузки таких шин выше на 3 единицы в сравнении с простыми шинами аналогичного типоразмера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Reinforced (C) – обозначение шин повышенной прочности, чаще всего относится к легкогрузовым моделям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      All Season (AS), Тous terrain – всесезонные шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Any weather (AW) – всепогодные шины. Нередко вместо буквенных символов используются значки (снежинка, тучка, солнышко и т. д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mudd & Snow (M&S) – шины специально разработанные, как для зимнего, так и всесезонного использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      DA (Штамп) – обозначение шин, с незначительными производственными дефектами, не препятствующими безопасной эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      DOT – одобрено Министерством транспорта США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      E – одобрено Европейской Экономической Комиссией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Inside – обозначение ассиметричных шин. Надпись Inside при установке должна быть с внутренней стороны автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Outside – обозначение ассиметричных шин. Надпись Outside при установке должна быть с внешней стороны автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Left – шины с данной маркировкой должны установливаться только с левой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Right – шины с данной маркировкой должны установливаться только с правой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Made in Germany – обозначение страны производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Max Pressure – максимально допустимое давление в шине, в кПа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      PSI – Индекс давления от 20 до 85 (только для шин с индексом “С”).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Aqua, Aquatred, Rain, Aquacontact, Water, или значок «зонтик» – означает, что шины разработаны для дождливой погоды и эффективно препятствуют возникновению эффекта аквапланирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Regroovable – указывается в случае наличия возможности углубить рисунок протектора методом нарезки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Retread – восстановленные шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rotation – направленные шины, направление вращения указавается стрелкой на боковине шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Steel – означает, что шины оснащены металлическим кордом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Temperature – температурный режим, предусмотренный для конкретной модели, существует три категории: А, В и С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Treadwear, TWI – коэффициент или индекс износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Traction – коэффициент сцепления, как и температурный режим делится на 3 категории: А, В и С. Коэффициент А имеют наибольшее значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tread – говорит о том, что шина состоит из 5-и слоев: слой искусственного шелка + 2 слоя стального корда +2 слоя нейлона. Применяется в США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tubeless (TL) – обозначение бескамерных шин. Если данная маркировка отсутствует, использование шины возможно исключительно с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tube Type (TT) – эксплуатация возможна исключительно с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chto-znachit-na-shine-temperatura-a/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что значит м на панели индикаторов https://litezona.ru/chto-znachit-m-na-paneli-indikatorov/ https://litezona.ru/chto-znachit-m-na-paneli-indikatorov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-m-na-paneli-indikatorov

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сервере Samp RP и на некоторых других популярных проектах нужно просто заплатить денежку, а затем аккуратно проехать по городу SF (в котором находится автошкола).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      На Advance RP существует тест на права, который стоит 600$. Итак, ответы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Что означает M? – Включенный двигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Клавиша фар? – Левый Alt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Ограничение по городу? – 50.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Как заправиться? – Num 2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Как включить двигатель? – Левый Ctrl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Fuel 45? – В бензобаке 45 бензина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Уменьшить расход? – Выключить двигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Открыть/закрыть дом. машину? – Правый Ctrl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Полный бензобак? – 50 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        10. Ограничитель? – Num 4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        11. E? – Мало бензина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        12. Сирена? – Нет правильного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сервере GameWorld также есть тест. Вот ответы (порядок может не совпасть, т.к. при выдаче вопросов используется рандом):

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • По какой стороне дороги разрешено движение?По правой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вас обгоняет машина. Ваши действия?Не препятствовать обгону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Максимальная скорость движения в населенном пункте?60 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Максимальная скорость движения вне населенных пунктов?Num 2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сзади приближается полицейский автомобиль с включенным спцсигналом. Ваши действия?Остановится на обочине, если автомобиль не идет на обгон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как завести двигатель?Клавиша Alt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нарушает ли водитель правила, двигаясь посередине дороги?Нарушает в любом случае.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как включить фары?Ctrl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что делать, если в автомобиле просрочено масло?Заменить масло в автосервисе Los Santos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что означает индикатор E на включенной панели?Состояние мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще есть тест на Galaxy-RPG. Ответы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?Разрешает движение и информирует…
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Что должно иметь для вас решающее значение при выборе скорости движения в темное время суток?Условия видимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Разрешается ли вам двигаться со слишком маленькой скоростью?Разрешается, если вы не создаете помех другим ТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Что означает мигание желтого сигнала светофора?Разрешает движение и информирует…
                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Водитель обгоняемого ТС обязан?Двигаться с прежней или меньшей скоростью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Что означает сочетание красного и желтого сигнала светофора?Вскоре будет включен зеленый сигнал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Водители и пассажиры каких ТС при движении должны быть пристегнуты ремнями безопасности?Всех ТС, оборудованных ремнями безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вот на Diamond RP целых два теста — при сдаче на права и при получении лицензии на воздушные средства. Учтите, что при сдаче первого теста вопросы выпадают случайным образом. Всего 25 вопросов, из которых выпадает пять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком случае разрешен обгон впереди движущегося ТС?В случае отсутствия очевидной угрозы столкновения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При виде ТС со включеным спец. сигналом водитель обязан?Постепенно снизить скорость и прижаться к обочине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что следует делать при возникновении ДТП в первую очередь?Оставаться на месте и вызвать сотрудников ПО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Когда в городе можно включать дальний свет фар?На трассе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрешен ли обгон при двойной сплошной линии?Запрещен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Какова максимальная скорость ТС по автомагистрали?150 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Какова максимальная скорость ТС по пригороду?110 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Какова максимальная скорость ТС по городу?60 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрешен ли обгон впереди двигающегося транспорта по городу?Разрешен в случае отсутствия угрозы столкновения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком случае стоит пристегивать ремень безопасности?В любом случае.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрешено ли движение задним ходом на магистрали?Нет, не разрешен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком месте водитель имеет право осуществлять парковку?На парковке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стоит ли соблюдать грузоподъемность тягача?Да, всегда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Необходимо ли смотреть в зеркала заднего вида при движении задним ходом?Обязательно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Какого типа установлены перекрестки в штате?Нерегулируемые равнозначных дорог.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Можно ли устанавливать спец. сигнал на личный автомобиль?Нет, нельзя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Со скольки лет можно получить вод. права?С 18 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что такое ДТП?Дорожно-транспортное происшествие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что следует делать водителю при пересечении перекрестка?Снизить скорость и проехать при отсутствии помех.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каких случаях разрешен обгон справа?Разрешен в случае поворота впереди идущего ТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком случае нужно включить аварийный сигнал?При ДТП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Должны ли быть видны гос. номера автомобиля?Должны спереди и сзади.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрешен ли обгон по прерывистой линии?Всегда разрешен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обязательна ли остановка перед пешеходным переходом?Обязательна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрешен ли разворот ТС в туннеле?Нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот ответы при сдаче на «воздух». Учтите, что получить лицензию можно только после нескольких лет в штате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Со скольки лет разрешено управлять воздушным транспортом?18 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Управление воздушным транспортом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения?Запрещается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Что запрещается при управлении воздушным транспортом?Разговаривать по телефону и отвлекаться от управления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Что необходимо сделать при сближении с другим воздушным судном?Отклониться на 30 градусов вправо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Ограничение скорости для воздушного транспорта?Отсутствует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Ограничение высоты полета воздушного транспорта?Отсутствует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Полеты над военными базами для гражданских лиц?Запрещены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Выполнение фигур высшего пилотажа?Разрешено с 21 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забыли про тест и на сервере Stage RP:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. С какой стороны разрешен обгон ТС? — Разрешен с левой стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. По какой части дороги разрешено движение? — По правой полосе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Какие действия запрещены, если вас обгоняют? — Оба действия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Максимальная скорость движения по жилой зоне? — 60 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Максимальная скорость движения в населенном пункте? — 90 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Максимальная скорость движения вне населенного пункта? — 150 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Какие действия из перечисленных можно считать обгоном? — С выездом на полосу встречного движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. При движении ТС с включеным проблесковым маячком необходимо? — Уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. В каких местах из перечисленных не разрешен разворот? — На перекрестках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Посадка/высадка пассажиров со стороны проезжей части? — Запрещена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующий тест SVL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. По какой стороне дороги разрешен обгон других ТС? — По левой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. С какой максимальной скоростью разрешено движение в населенных пунктах? — 60 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Что необходимо сделать при ДТП?Вызвать сотрудников полиции (ДПС).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. На какой стороне дороги разрешена остановка?На правой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Что необходимо сделать при повороте?Пропустить пешеходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну и последний тест — Arizona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Максимальная скорость в городе — 60.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Разрешена ли парковка на тротуаре — Только в экстренных ситуациях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Что нужно делать при тумане — Снизить скорость и включить фары.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Максимальная скорость вне города — 120.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На приборной панели любого автомобиля есть сигнальные значки, которые информируют водителя о работе некоторых механизмов, а также о неисправностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти значки помогают вам всегда быть в курсе того, что происходит с вашим автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              За последние несколько лет индикаторы превратились из обычных лампочек в различные горящие иконки, которые просто понять, легко увидеть, и вообще эти индикаторы стали намного информативнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разные индикаторы имеют разный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означают цвета иконок на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, красный информирует о серьезной проблеме или о каком-либо нерешенном вопросе безопасности. Также красный цвет используется, чтобы обозначить важные напоминания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно желтым или оранжевым цветом окрашивают иконки, которые информируют о том, что та или иная деталь автомобиля требует ремонта или нуждается в обслуживании. Однако, если иконка такого цвета начинает мигать, то следует как можно скорее обратиться в мастерскую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зеленый или синий

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иконки такого цвета используются исключительно, чтобы дать водителю дополнительную информацию о стабильной работе системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * После того, как загорелся один красный или желтый индикатор, не стоит ждать, чтобы зажглись еще и другие, так как чем больше вы откладываете визит в мастерскую, тем больше повышается риск еще более серьезной поломки автомобиля, что может, в свою очередь привести к очень неприятным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Старайтесь регулярно осуществлять технический осмотр, который поможет избежать неожиданных неисправностей. Всегда обращайте внимание на значки приборной панели, и вы будете в курсе работ всех систем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значки на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Включены передние противотуманные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Такой индикатор может означать: неисправность в электроусилителе или гидроусилителе руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Включены задние противотуманные фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Индикатор низкого уровня жидкости в стеклоомывателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Тормозные колодки изношены и нуждаются в замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Индикатор, сообщающий о включенной системе поддержания постоянной скорости (круиз-контроль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Индикаторы работающих поворотных сигналов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Индикатор активного датчика дождя и света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Индикатор, сообщающий, что на улице температура воздуха ниже нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Информационное сообщение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Индикатор включенной свечи накаливания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает снежинка на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              12. Индикатор, информирующий, что на улице мороз и возможен гололед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              13. Обнаружение бесконтактного ключа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Ключ не был найден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              15. Индикатор, информирующий, что батарея ключа разрядилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              16. Опасное сближение с другим транспортным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              17. Нажмите педаль сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              18. Этот индикатор сообщает, что необходимо нажать педаль тормоза, чтобы АКПП разблокировалась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              19. Индикатор блокировки рулевой колонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              20. Включен дальний свет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              21. Данный индикатор информирует об уровне падения давления воздуха (в одном или нескольких колесах), превышающий 25% от номинального значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              22. Наружное освещение включено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              23. Проблемы с наружным освещением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              24. Индикатор, сообщающий о неисправности стоп-сигнала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              25. Индикатор, предупреждающий о сажевом фильтре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индикатор, сигнализирующий о неисправностях с выхлопом из-за сажевого фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означают значки на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              26. Предупреждающий индикатор прицепного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              27. Предупреждающий индикатор пневматической подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              28. Индикатор, сообщающий о смене полосы движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              29. Индикатор, сигнализирующий о перегреве катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              30. Индикатор, сообщающий о том, что ремень безопасности не был пристегнут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А такой индикатор предупреждает, что ремни безопасности задних пассажиров не пристегнуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              31. Если включается значок ручника, то это может означать одно из трех:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Поднят рычаг ручного тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Тормозные колодки изношены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Низкий уровень тормозной жидкости — нужна ее доливка или замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если автомобиль снабжен электронным ручником, то данный индикатор информирует о проблеме с концевиком или датчиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              32. Индикатор заряда батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              33. Индикатор системы, помогающей при парковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              34. Индикатор, сообщающий о необходимости пройти техническое обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              35. Включены адаптивные передние фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              36. Проблемы с системой автоматического наклона фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              37. Проблемы, связанные с задним спойлером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              38. Такой индикатор можно найти в кабриолетах, и сигнализирует о проблеме с крышей автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              39. Возникла проблема с подушкой безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Указатели приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              40. Красный восклицательный знак может иметь несколько объяснений, и выглядит он по-разному:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Если знак в кружке — проблема тормозной системы. Лучше остановиться и не продолжать движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Активирован ручной тормоз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Тормозные колодки изношены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              * Низкий уровень тормозной жидкости. Это самая неприятная проблема, так как тормозной шланг, возможно, был поврежден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Довольно часто этот индикатор загорается, если неисправен поплавок (датчик уровня).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В некоторых машинах данный индикатор сопровождается словом "BRAKE" (пер. тормоза), однако его суть остается все та же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              41. В топливном фильтре обнаружена вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              42. Side Airbag Off — переводится, как "отключена боковая подушка безопасности". Такие же иконки могут сообщать об отключении передней подушки безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              43. Обнаружена неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              44. Включены фары ближнего света.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              45. Индикатор сигнализирует о том, что воздушный фильтр загрязнен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              46. Активирован режим экономии топлива. В разных машинах этот индикатор выглядит по-разному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обозначения на приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              47. Индикаторы систем помощи и безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы уже писали о расшифрове ошибок и рассматривали часто встречающиеся надписи на панели приборов автомобиле концерна VAG.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А сегодня рассмотрим значки и сигналы, которые загораются перед водителем в случае неисправности в системах и узлах автомобилей. И поймем, какие действия предпринимать водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок аккумулятора информирует о том, что напряжение в бортовой сети упало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит проверить уровень заряда. И получает ли АКБ питание от генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Красная загоревшаяся масленка предупреждает о том, что уровень масла в системе смазывания двигателя упал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В норме этот значок загорается сразу после включения зажигания и сам по себе гаснет через пару секунд. Если не гаснет — проверяем уровень масла щупом, смотрим утечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправность тормозной системы. Чаще всего — водитель забыл снять машину с "ручника".

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Или колодки совсем изношены. Или снизился уровень тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда появление такого значка связано с тем что датчик уровня тормозной жидкости вышел из строя и дурит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно проверить ручник, долить тормозную жидкость, проверить шланги и патрубки тормозной системы на герметичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если после всех мероприятий значок не гаснет — вызывайте эвакуатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возникла неисправность в системе подушек безопасности. В нужный момент они просто не сработают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от модели автомобиля, предупреждающий значок может быть в форме рисунка или надписи AIRBAG / SRS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В норме, такой значок загорается после включения зажигания и гаснет спустя пару минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если не гаснет или зажигается во время движения, стоит искать причину. Их много: от повреждения датчика до некорректного восстановления подушек безопасности после аварии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправность в системе ABS. В норме такой значок пропадает сам после того, как завели автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины поломки разнообразны — от окислившихся контактов до сгоревшего предохранителя. Ехать можно, но ABS не сработает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок сообщает о проблемах в системе стабилизации (курсовой устойчивости) автмообиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, причина связана с выходом из строя датчиков — угла поворота или включения стоп-сигналов. Реже выходит из строя датчик давления тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ехать можно, но диагностику откладывать не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если такой значок желтого цвета, это просто предупреждение об адаптации системы рулевого управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот если такой руль горит красным — отказала система ГУР или ЭУР. Проверять (и менять) нужно жидкость ГУР, датчики, предохранители, тросики и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Опасный знак. Сигнализирует о перегреве мотора. Продолжать движение нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит проверить (долить) уровень антифриза, посмотреть патрубки и радиатор системы охлаждения двигателя на герметичность, проверить датчики и вентилятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще один опасный значок для бензиновых автомобилей. "Чек двигателя", если он загорается на работающем моторе, сообщает о неполадках в работе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причину нужно выяснять и устранять. Это может быть проблема с системой зажигания (свечи, катушки), сбои в работе датчиков (в холода), из-за чего двигатель получает обедненную смесь, и другие неприятности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь нужна компьютерная диагностика. Ездить с "чеком" нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда появление такого значка сопровождается отключением некоторых систем автомобиля — до тех пор, пока неисправности не будут устранены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Система EPC — Electronic Power Control — при обнаружении неисправности в работе двигателя принудительно снижает подачу топлива в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок свечей накаливания на дизельных автомобилях выполняет ту же роль, что и значок Check Engine на бензиновых. Сигнализирует о неисправностях в работе мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В норме, он должен потухнуть спустя пару секунд после запуска двигателя, когда свечи накаливания прогреваются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предупреждает о проблемах с катализатором. В сочетании с падением мощности двигателя: катализатор перегрелся.Причина — плохая пропусная способность или сбои в механизме зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если катализатор вышел из строя, расход топлива сильно увеличится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сигнал о неисправности в системе очищения выхлопаных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Часто появляется после заправки сомнительным топливом или связан с выходом из строя датчика лямбда зонда. Не критично, но нужна диагностика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправность антипробуксовочной системы — Anti-Spin Regulation.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо двух этих вариантов исполнения значка, есть и третий — машинка на скользкой дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Блок управления ASR работает в паре с датчиком системы ABS. Поэтому проблему нужно диагностировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индикатор системы стабилизации кузова. Загорается на скользкой дороге, сигнализирует о том, что система активировалась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но если с таким значком повяляется рядом треугольник, ключ или зачеркнутый замок — система неисправна, электронный помощник не работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В расширительном бачке заканчивается жидкость омывателя стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если после долива лампочка продолжает гореть — вероятно, засорен датчик уровня омывайки, или сама жидкость опознается бортсистемой как неподходящая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одна или несколько дверей машины не закрыта. Или багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если все закрыто — повреждены контакты проводки дверей (концевые выключатели).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пора провести техническое обслуживание автомобиля. Это просто информационный символ, как правило, после плановых работ его сбрасывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значок иммобилайзера. В норме — моргает, когда автомобиль закрыт и включена противоугонная система. Если горит постоянно, иммобилайзер не активирован, не может считать метку с ключа или противоугонная система неисправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если машина закрыта и мигает этот значок — все хорошо, штатная противоугонная система работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот если такой значок загорается при попытке завести открытый автомобиль, это неисправность в работе системы. И завести машину не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это значок ошибки EPC. Она говорит о неисрпавностях в работе двигателя или о поломке в электронной части трансмиссии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего, вызывается сбоем датчиков. Выявить и устранить проблему нужно как можно быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Продолжать движение не стоит. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-m-na-paneli-indikatorov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значит гильзованный двигатель https://litezona.ru/chto-znachit-gilzovannyj-dvigatel/ https://litezona.ru/chto-znachit-gilzovannyj-dvigatel/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-gilzovannyj-dvigatel

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какими бы надежными ни были двигатели внутреннего сгорания, рано или поздно их ресурс подходит к концу. Особенно это касается ДВС старых автомобилей ВАЗ. Гильзовка блока цилиндров – одна из частых операций, которая производится в ходе капитального ремонта двигателя. В чему суть данной технологии, что она дает и как делается? Обо всем этом читайте далее в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О гильзе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это неотъемлемая составляющая любого двигателя внутреннего сгорания с чугунным или алюминиевым блоком. Гильза является съемной втулкой, что устанавливается в блок цилиндров. Она выполняет роль стенок, в которых двигается поршень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует несколько типов гильз:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый устанавливается в блок двигателя, который не имеет контакта с охлаждающей жидкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные требования к гильзам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стойкость к механическим нагрузкам и ударам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Устойчивость к перепадам температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Коррозионная защита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При подборе данных элементов, обращают внимание на толщину стенок цилиндров, их эллипсность и конусность. Учитываются допуски под расточку гильзы после ее установки в двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристика работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что это за операция? Гильзовка блока цилиндров – это комплект работ при капитальном ремонте, который подразумевает устранение дефектов ДВС, что образовались в процессе его эксплуатации. Еще один схожий вид работ — расточка цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В каких случаях применяется?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильзовка блока цилиндров используется в тех случаях, когда глубина дефектов стенок не позволяет произвести расточку. То есть, повреждения настолько велики, что их невозможно подогнать под последний ремонтный размер. Некоторые двигатели изначально не предназначены для установки поршней ремонтного размера. В таком случае блок восстанавливается путем гильзовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему появляются задиры?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин этому явлению несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Естественный износ. В данном случае задиры возникают не раньше, чем через 200 тысяч километров. Нередки случаи, когда дефекты отсутствовали спустя 500 и более тысяч километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Несвоевременная замена масла или езда с низким уровнем. В результате, теряется эластичность пленки и двигатель работает «на сухую». Кольца трутся о поверхность стенок, образовывая задиры. Специалисты рекомендуют производить замену масла каждые 10 тысяч километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нарушение температурного режима двигателя. Это может спровоцировать не только царапины на стенках цилиндров, но и дефекты головки блока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проникновение в камеру инородных предметов. Это может быть пыль от грязного воздушного фильтра. Иногда — металлическая стружка от забитого масляного фильтра. Чтобы не допустить этого, меняйте данные расходники раз на 10 тысяч километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Использование топлива с ненадлежащим октановым числом. Может повлечь за собой детонацию, задиры и прогар клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура замены мокрых гильз на порядок проще, нежели сухих. Не обязательно менять все элементы. Достаточно заменить лишь одну поврежденную гильзу. Количество изношенных гильз и их состояние определяется нутромером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается типа материала, здесь есть свои отличия. Так, гильзовка чугунного блока цилиндров выполняется втулками из легированного чугуна. Но постепенно производители переходят на алюминиевые блоки. Ярким примером тому служит «Фольксваген» и «Шкода». Гильзовка алюминиевого блока цилиндров производится втулками на основе данного металла с добавлением дополнительных компонентов. Это позволяет создать устойчивое покрытие на стенках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее переходят к гильзовке блока цилиндров. Операция выполняется «на горячую», в несколько этапов. Сначала блок цилиндров нагревают до температуры 150-160 градусов Цельсия. Затем берут гильзу и охлаждают ее. Элемент обрабатывают в жидком азоте при температуре -195 градусов. На следующем этапе гильзу покрывают спецсредством, которое не позволит конденсату образовываться на стенках. После этого охлажденную втулку помещают в горячий блок. За счет разницы температур, втулка идеально входит в свое посадочное гнездо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Данный метод гильзовки блока цилиндров является самым быстрым и оптимальным по качеству. В результате работ удается достичь высокой плотности посадки и нужного натяга в месте соприкосновения втулки с блоком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Альтернативная технология

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вышеописанный метод подразумевает предварительную расточку блока. Но существуют блоки (это касается алюминиевых), которые не растачиваются перед установкой гильз. Как поступают в таком случае? Гильзовка блока цилиндров сопровождается нанесением герметика в посадочное гнездо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько стоит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена гильзовки блока цилиндров может существенно отличаться. Обычно в эту стоимость включают работы по расточке с хонингованием цилиндров. Так, для автомобилей марки ВАЗ весь комплект работ стоит 5 тысяч 300 рублей без учета самих втулок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Где производится гильзовка блока цилиндров? СПб и Москва – не единственные города, в которых предлагается данная услуга. Найти хорошего мастера по гильзовке можно и в гораздо меньших населенных пунктах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Хонингование

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ранее мы упомянули о такой процедуре, как хонинговка. Эта операция призвана уменьшить шероховатость стенок цилиндров. Благодаря хонингованию улучшается приработка поршневых колец и увеличивается ресурс отремонтированного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Черновая обработка цилиндров. В данном случае мастер использует крупный абразив.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Финишная обработка. В ходе операции используется мелкозернистый абразив, что дает возможность получить высокую точность обработки. В качестве абразива применяются керамические или алмазные бруски. Последние отличаются высокой надежностью и долговечностью. Поэтому обработка керамическими брусками уходит в прошлое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Мойка двигателя. В ходе этого этапа удаляются остатки полировочной пасты и металлическая стружка. Не заржавеет ли металл? Все элементы ДВС выполнены из высокостойких к коррозии сплавов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Финишная чистка. Используется не всеми мастерами, но позволяет удалить старые впадины и углы, что образовались в процессе хонингования. Так достигается высокая гладкость поверхности цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, мы выяснили, что такое гильзовка блока цилиндров двигателя и по какой технологии она производится. Расточка блока – не обязательная мера. Но благодаря ей можно идеально подогнать втулку по размерам. Поэтому многие мастера осуществляют расточку, хонингование и гильзовку в комплексе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подавляющее большинство автомобилистов и простых автолюбителей однозначно сталкивались с понятием гильзовки двигателя. При этом не все до конца понимают, что это значит и как проводится подобная процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильзовка, как и расточка, затрагивает именно блок цилиндров ДВС. Подобные операции проводятся в рамках капремонта, то есть капитального восстановления силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить о расточке, то это метод устранения имеющихся дефектов на стенках цилиндров. Делается это путём снятия слоя металла. Расточку делают до получения ремонтных размеров, после чего туда устанавливаются новые ремонтные поршни и кольца. Что же касается гильзовки, то она используется в ситуациях, когда стенки имеют сильные и глубокие повреждения, не позволяющие устранить их методом расточки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительно метод гильзовки применяют в ситуациях, когда цилиндры ранее растачивали до их максимальных ремонтных размеров. Есть некоторые моторы, где заводом не предусмотрена расточка, поскольку отсутствует возможность установки поршней ремонтного размера. Потому здесь сразу применяют гильзовку или гильзование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Понятие гильзы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала автолюбителей следует познакомить с таким элементом как гильза цилиндра. По своей сути это съёмная вставка (втулка), которая устанавливается в блок цилиндров. Так можно сказать, что задачей гильзы является выполнение функций стенки блока, поскольку внутри неё будет перемещаться поршень по завершению ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Объём используемой гильзы напрямую влияет рабочий объём применяемых цилиндров. Процесс, в котором гильзу устанавливают в цилиндр, называют гильзованием либо же гильзовкой блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс установки является достаточно сложным. Здесь нельзя просто взять гильзу, вставить её внутрь блока, и собрать всё обратно. Предварительно необходима подготовка. В ходе работ используют специальное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Используемые при проведении капитального ремонта гильзы делят на 2 категории. Это мокрые и сухие элементы. Сухие не контактируют с жидкостью охлаждения. Мокрый тип устроен так, что одной из своих сторон контактирует с ОЖ. В них предусмотрены дополнительные уплотнительные прокладки, которые не дают возможности антифризу проникнуть в цилиндры. Параллельно они блокируют прорывы газов, образующихся в цилиндрах, в систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если говорить о ремонте, то тут преимущество на стороне мокрых гильз. Выбирая гильзы или втулки, к ним следует предъявить ряд основных требований. Они должны быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • устойчивыми к коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • стойкими в плане механических нагрузок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • устойчивыми в отношении температурных нагрузок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • изготовленными из высокопрочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если это гильзы, где предусмотрены дополнительные уплотнители, тогда важно учитывать также и место соприкосновения блока со втулкой. Не стоит забывать о форме и толщине стенок изделия. При необходимости специалисты учитывают отсутствие или же наличие допуска для проведения дополнительной расточки уже самой гильзы после проведения монтажных работ. То есть втулку (гильзу) могут установить в блок, а затем расточить до требуемых параметров, соответствующих размерам поршня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда и для чего появилась гильзовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многим справедливо интересно, зачем вообще потребовалась гильзовка двигателя и когда впервые начали проводить подобные процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изначально гильзование использовалось с целью снижения общей массы силового агрегата. Во многом огромным шагом на пути к снижению массы ДВС стало внедрение алюминия, который постепенно начал вытеснять чугун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотя чугун прочный и дешёвый, он всё равно в 3 раза тяжелее, нежели алюминий. Плюс он страдает такой болезнью как коррозия, имеет меньшие показатели теплопроводности. Чтобы охлаждать такие блоки, требовалось значительно больше жидкости охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Впервые внедрить алюминиевые блоки пытались ещё в 1930-годах, устанавливая их на спортивные машины. У облегчённых моторов появились блоки из алюминия, в которые вставляли мокрый тип гильз, изготовленных из чугуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спустя примерно 20 лет алюминий начали внедрять уже в серийное автопроизводство. Чугун на тот момент полностью не ушёл с рынка, поскольку в то время было сложно проводить гильзование. Проблемой оставалась сниженная жёсткость блока, высокие нагрузки на используемые гильзы, быстрый процесс прогара прокладок блока даже когда перегрев был незначительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уже в начале 70-х инженеры перешли на активное применение уже сухих чугунных гильз внутрь алюминиевого блока. Технически было сложно запрессовать нагретую гильзу из чугуна в более мягкий по своей структуре алюминий. Плюс оба металла обладают разными коэффициентами по тепловому расширению. Это приводило к образованию зазоров между гильзами и стенками блока, когда мотор выходил на свои рабочие температурные показатели. По жёсткости алюминий не превосходил чугун, но вот общую массу блока удалось заметно снизить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чуть позже по мере развития технологий инженеры перешли к процедуре, при которой гильзы не запрессовывали, а отливали вокруг блока. Внешне гильза из чугуна напоминала небольшую вставку, которую вплавляли в алюминий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В итоге подняли прочность, но дальнейшая выпрессовка стала уже невозможной. То есть гильзованные по такой технологии моторы становились неремонтопригодными. Так фактически начался период одноразовых ДВС. Постепенно производители полностью отказались от гильз из чугуна, перестав их применять в алюминиевых блоках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Актуально также узнать про ресурс двигателя, прошедшего процедуры гильзовки. То есть автолюбители интересуются касательно того, какой срок службы может быть у мотора после профессиональной гильзовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В действительности продолжительность службы во многом зависит от ряда факторов и правильности проведения всей процедуры, начиная с подготовки и выбора гильз, заканчивая обратной сборкой. Но можно сказать, сколько в среднем ходит гильзованный двигатель. После такого капитального ремонта эксплуатационный срок движка может составлять 100-150 тысяч километров. Это солидный период, учитывая разницу в финансовых затратах на капремонт и покупку нового, пусть даже и подержанного, двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы ДВС смог прослужить такой период, после завершения всех работ и начала эксплуатации не стоит забывать об элементарных правилах обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальнейшее развитие и неремонтопригодные блоки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На достигнутом автопроизводители не остановились. Решение относительно того, что необходимо отказаться от применения чугуна и гильз оказалось правильным. Это обеспечило упрощённый и удешевлённый процесс производства. Исключили необходимость запрессовывать гильзы, отливать блоки вокруг так называемых стаканов и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вместе с тем цельный алюминиевый блок означал, что нет нужды учитывать температурные параметры разных материалов, то есть алюминия и чугуна. Это позволило добиться лучшего охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но проблема мягкости алюминия осталась неизменной. Поскольку на поршнях используются прочные стальные кольца, при активной эксплуатации они начнут быстро разрушать сам алюминиевый цилиндр. Появилась необходимость придать зеркалам цилиндров дополнительную прочность. Чтобы этого добиться, разработчики начали пробовать разные покрытия на основе сверхпрочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате мир увидел первые безгильзовые моторы на основе алюминиевого блока. В серийное производство их запустили в 1971 году. Основой был справ из алюминия, куда добавляли 17% кремния. Если описывать коротко, зеркало рабочего цилиндра поддавали резкому и сильному охлаждения, что позволяло кристаллизовать кремний. Потом зону обрабатывали разными кислотами. Они удаляли остатки имеющегося алюминия уже на молекулярном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В итоге появилась высокопрочная твёрдая стенка внутри цилиндра, по которой вполне свободно и без рисков образовать повреждения ходили поршни со стальными кольцами. Технология показалась весьма перспективной, что привело к её дальнейшему развитию. В результате появились алюминиевые гильзы, насыщенные кремнием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на кажущуюся победу алюминия над чугуном, на практике всё оказалось не так радужно и перспективно. Оставалась проблема слабой устойчивости к механическим воздействиям, из-за которых появлялись задиры. Ведь несмотря на высокопрочный слой, он был тонким, а под ним находился мягкий металл алюминия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следующим этапом развития стала специальная технология, которая подразумевала уплотнение стенок за счёт гальванической обработки с помощью никеля и карбида кремния. Эта технология хорошо известна поклонникам автомобилей Audi и BMW. Баварцы пошли немного дальше, выпустив мотор с алюминиевыми улучшенными гильзами, выполнив при этом все остальные компоненты на основе магниевого сплава. Это существенно снизило массу ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время инженеры активно работают над тем, чтобы сделать технологию обработки стенок цилиндров ещё более прочной, долговечной и эффективной. В результате появилось лазерное легирование, плазменное нанесение, применяется титан и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все усилия разработчиков были направлены на увеличение ресурса ДВС и уменьшение его веса. В теории всё выглядело радужно и перспективно. Но на практике проявился целый ряд недостатков у так называемых неремонтопригодных блоков цилиндров. Алюминиевые БЦ могли быстро выйти из строя и не иметь возможности восстановления при определённых поломках. Параллельно замена всего блока обходилась в солидную сумму, составляющую около 20-30% от стоимости автомобиля, а местами даже дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Алюминиевые блоки не могли обеспечить солидный моторесурс, который в среднем для разных автопроизводителей составлял 300 тысяч километров. Если сравнивать с чугунными блоками, либо же с блоками из алюминия, но гильзованные чугуном, то они без особых проблем преодолевали по 400-500 тысяч километров. Существуют и легендарные миллионники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Учитывая имеющиеся недостатки, обусловленные малым ресурсом и высокой стоимостью замены БЦ, остро встал вопрос относительно ремонта якобы неремонтопригодных блоков. И тут спасением стали гильзы. Специалисты уже не один год практикуют гильзовку алюминиевых БЦ, несмотря на то, что официально они не подлежат восстановлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта процедура оказалась не самой дешёвой и простой, но в сравнении с приобретением нового блока или полностью двигателя всё равно снижает затраты автовладельца. Если всё сделать грамотно и в соответствии с технологией, ресурс ДВС после гильзовки окажется ничуть не меньше, чем у контрактного двигателя или же у старого ДВС с новым блоком. Потому затраты на гильзование зачастую полностью себя оправдывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящий момент гильзованию поддаётся практически любой мотор. Здесь главное наличие достаточной толщины стенок, которая позволит провести восстановление гильзами. Если с двигателем возникли проблемы, можно подобрать для него подходящие по размеру гильзы, и монтировать их внутрь блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура гильзовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как утверждают специалисты, гильзовка автомобильного блока цилиндров двигателя возможна для любого ДВС. То есть такому ремонту подвергаются различные моторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мастера обычно знают, какие двигатели изначально гильзованные на этапе автопроизводства, то есть гильзуются с завода, а какие позиционируются как неремонтопригодные. Поскольку мы разобрались, что ремонту подлежат все виды ДВС, наличие или отсутствие гильз с завода не играет решающей роли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если блок гильзовали на заводе, то чаще всего речь идёт о мокрых гильзах. Ремонт заключается в том, чтобы заменить изношенную втулку на новую. Это наиболее простой вариант гильзовки среди всех существующих. В некоторых случаях работы проводятся вручную. Для этого достаточно подобрать необходимые и подходящие ремонтные гильзы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также ошибочно считать, что при гильзовке замене подлежат абсолютно все втулки. Это напрямую зависит от того, какие из них износились. Заменить можно лишь те, которые уже израсходовали свой ресурс. Остальные остаются на своих местах и эксплуатируются до тех пор, пока и на них не образуются задиры и повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же перед вами негильзованный блок, то есть мотор с завода не предусматривает применение гильз в своей конструкции, и для него следует подобрать сухие гильзы, такая задача становится заметно сложнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В блоки из чугуна монтируют втулки, изготовленные на основе легированного чугуна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если блок выполнен из алюминиевого сплава, тогда следует использовать алюминиевые втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нельзя забывать, что сплавы для БЦ могут иметь различные добавки и дополнительные компоненты. Также на сами стенки наносятся специальные укрепляющие материалы, что обеспечивает улучшенную устойчивость к повреждениям и задирам. Потому будет лучше, если за подбор гильз возьмётся квалифицированный специалист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильзование можно разделить на процесс запрессовки и горячее гильзование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Запрессовка применяется в ситуациях, когда требуется старые гильзы заменить на новые втулки. Тут необходимо предварительно расточить цилиндры, чтобы создать идеально ровную и правильную геометрию для посадки новых гильз. Не допускается даже малейшее отклонение при расточке. Иначе поршни и их кольца не смогут нормально функционировать. После расточки запрессовывают втулки, устанавливают соответствующие поршни и двигатель собирается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае с горячим гильзованием, когда монтируется сухая втулка, процесс выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • БЦ разогревают примерно до 150 градусов Цельсия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перед установкой выбранную гильзу охлаждают, используя жидкий азот;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на втулку наносится раствор, не дающий образовываться конденсату в процессе установки холодной гильзы внутрь горячего блока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • гильза вставляется на своё подготовленное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Такой метод восстановления БЦ является оптимальным в плане качества, поскольку технология даёт возможность создать плотную посадку и обеспечить натяг на участках, где происходит соприкосновение втулки и блока. Сама втулка легко заходит на своё место, буквально под собственным весом. Чтобы полностью установить её в гнездо, мастеру достаточно немного постучать молотком. Никаких сверхусилий для запрессовки применять не нужно в случае с горячим гильзованием. В отличие от первого рассмотренного метода замены старой втулки на новую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но есть некоторые исключения, когда БЦ из алюминия предварительно не растачивают. Тогда монтаж втулки осуществляют путём запрессовки. Отличается процедура тем, что перед установкой гнездо под гильзу смазывают герметиком. А затем уже впрессовывают новый элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике всё выглядит намного сложнее. Вот почему гильзование следует доверять исключительно высококвалифицированным специалистам с большим опытом, знаниями и соответствующими навыками. Не рекомендуется пытаться гильзовать БЦ своими руками. Без специальных инструментов и оборудования сделать это качественно практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если следовать правилам, соблюдать все рекомендации и строго учитывать все технологические особенности гильзовки, минимально срок службы ДВС удастся продлить на 100 тысяч километров. Но в некоторых случаях машины с лёгкостью преодолевают отметки в 150-200 тысяч километров, правильно при этом обслуживая и эксплуатируя мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые тонкости гильзования

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы как-то подвести итоги, сделать некоторые уточнения и дополнения, можно разобрать всё по полочкам, рассказать некоторые нюансы и важные моменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • БЦ бывают алюминиевыми и чугунными, а также делятся на цельные и с завода гильзованные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Существуют блоки, выполненные из алюминия, но не рассчитанные на использование ремонтных поршней;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если это цельный БЦ на основе чугуна, его стенки обязательно покрываются коном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Крайне редко встречаются моторы, в которых внутри чугунного блока дополнительно применяются стальные гильзы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ДВС с алюминиевыми блоками в большинстве своём имеют гильзы. Крайне редко встречаются цельнолитые варианты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Многие современные силовые агрегаты оснащаются алюминиевыми БЦ, дополненными сухим типом гильз. Тут на стенки блока наносят специальные твёрдые покрытия, с которыми в процессе работе ДВС контактирует поршень;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В зависимости от того, какое применяется покрытие, в БЦ можно применять ремонтные поршни и проводить гильзовку. Для этого в продаже доступны втулки из алюминия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Есть и такие алюминиевые блоки, где установка увеличенных поршней с кольцами считается невозможной, поскольку производитель не выпускает ремкомплекты. Но и такие блоки можно гильзовать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проблем с гильзованием чугунных блоков куда меньше, чем с установкой втулок в БЦ из алюминия. Это обусловлено высокой стоимостью заводских втулок, поскольку за одну гильзу могут потребовать около 150 долларов. В такой ситуации финансово оправдан лишь ремонт одного цилиндра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Альтернативой считается применение втулок из чугуна для алюминиевых БЦ. Этот метод ремонта активно применяется в странах СНГ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Когда гильзуется один цилиндр, в соседнем нарушается геометрия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При правильно проведённых работах, чугунная втулка в алюминиевом блоке способна продлить срок службы ДВС на 150 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В наше время и в нынешних условиях получить качественно гильзованный двигатель не так уж сложно. Существует большое количество мастеров и автосервисов, предлагающих подобные услуги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фактически гильзовку можно считать один из наиболее эффективных методов против своего рода заговора автопроизводителей. Они отказались от производства долговечных ДВС, поскольку поняли преимущества изготовления менее устойчивых к износу моторов. Так потребители чаще приобретают новые машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы как-то продлить срок службы своему двигателю, при износе БЦ активно применяется метод гильзования. Это реальный способ увеличить жизнь двигателю, а также ещё несколько лет эксплуатировать свой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В переводе с немецкого "гильза" означает "корпус" или "оболочка". Применительно к блоку цилиндров речь идет о съемной трубке из металла — в ней происходит перемещение поршня. Именно этой трубкой и определяется объем цилиндров ДВС. Всего есть 2 разновидности гильз: "мокрые" (пригодные для ремонта) и "сухие".

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильза цилиндра: что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильза цилиндра — съемная деталь. Вставляется она прямо в блок цилиндров (БЦ) двигателя. Проще говоря, гильза — это стенка цилиндра. В ней происходит движение поршня. Объем гильзы прямо пропорционален объему цилиндра. Монтаж гильз в БЦ называют гильзированием. Перед гильзированием проводят ряд действий подготовительного характера, ведь эта процедура довольно сложная и трудоёмкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Сухая" гильза — вставка в БЦ, которая при работе мотора не контактирует с рабочей жидкостью. "Мокрые" гильзы контактируют с ОЖ, поэтому имеют прокладки, выполняющие роль уплотнителей. Прокладки не позволяют попадать рабочей жидкости в цилиндры. Еще одно их предназначение — предотвращение проникновения газов из цилиндров в охлаждающую систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Втулки БЦ должны отвечать таким условиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенная устойчивость к коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • способность выдерживать повышенные температуры, механические нагрузки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • долговечность и прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупая гильзу с уплотнителем, следует смотреть на конусность детали и толщину ее стенок. А еще при выборе следует учитывать, что не все изделия можно подвергнуть расточке после монтажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда нужна гильзовка блока?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобилях стоят гильзы разных типов — поэтому и обслуживать БЦ приходится по-разному. Гильзовку цилиндров выполняют в соответствии с рекомендациями производителя относительно сроков проведения процедуры. Такую информацию можно найти в сервисной книжке автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также гильзовка нужна, когда цилиндры вышли из строя или их стенки сильно износились. Конечно, можно сначала попробовать провести расточку цилиндров, но если стенки имеют дефекты, устранить которые при помощи расточки не получается — тогда выход только один.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильзирование считают капитальным ремонтом, поэтому процедуру лучше доверить мастерам автосервиса. В цилиндры некоторых двигателей нельзя поставить поршни ремонтных размеров — здесь восстановление происходит также при помощи гильзонирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как осуществляется гильзовка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ее можно проводить на двигателе любого типа. БЦ может быть гильзонирован уже с завода. В этом случае используется "мокрая" гильза, а сносившиеся элементы просто меняют на другие. Такой ремонт не сложен — нужно только приготовить новые гильзы и поставить их на место старых. При диагностике можно обнаружить, что менять все гильзы не нужно — достаточно одного изношенного компонента. Для проверки используют нутромер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура сложнее, когда используется "сухая" гильза. Если речь идет о чугунных блоках, то и втулки в них должны быть чугунными (из легированного чугуна). Алюминиевые втулки вставляют в блоки из сплавов алюминия. Выбор способа установки зависит от типа гильз — это может быть запрессовка или горячее гильзование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предварительно нужно выполнить такие работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Расточить цилиндр, если только он не сделан из галникала. Стоит проверить форму паза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сделать хонингование пазов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Метод горячего гильзования

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот способ применяется в случае с сухими гильзами. БЦ нагреваем до 150 градусов. Гильзу охлаждаем при помощи жидкого азота, затем обрабатываем препаратом, который используют для предотвращения образования конденсата, когда холодная втулка вставляется в нагретый блок. Наконец, ставим втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гильзовка блока этим методом считается эффективной, ведь гильза садится плотно, в месте ее касания с блоком создается необходимое натяжение. Втулка под своим весом легко помещается в гнездо. Лишь в некоторых случаях ей приходится «помогать», слегка постучав по ней тяжелым предметом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Метод запрессовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Запрессовывание делают, когда блок не был предварительно расточен. Основное отличие от первого метода — в том, что в посадочное место напыляется герметик. Но прежде блок разогревается до значительной температуры, а втулка наоборот охлаждается — жидким азотом. Производится напыление герметика, и затем запрессовка втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы не рекомендуем использовать этот метод, если речь идет о сухих гильзах, ведь допустимое натяжение не должно быть выше 0,05 мм. Есть риск, что запрессовка изменит форму гильзы, поэтому ее толщина доходит до 4 мм. Даже если искажения формы гильзы не произошло, оно может произойти позже при эксплуатации автомобиля из-за присутствия внутри остаточного напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расточка: для чего нужна и когда применяется

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расточка позволяет восстановить геометрию. С ее помощью достигается оптимальное расстояние между поршнем и цилиндром. После выхода цилиндра из строя его подвергают растачиванию. Часто этого достаточно, чтобы мотор опять заработал нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Реабилитация нужна, если размер поршневого кольца изменился. Даже если изменение составляет несколько сотых миллиметра, восстановление лучше провести. Если размеры изменились в месте касания цилиндров с поршневой юбкой, критическим считается отклонение в 3/10 мм. "На глаз" такое изменение определить не получится, поэтому во время диагностики используют специальный инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самым опасным считают дефект в форме ступеньки. В этом случае ускоряется износ поршневой системы, во время ее работы слышится сильный шум, напоминающий стук. Двигатель вибрирует, нарушается компрессия. Топливо начинает расходоваться быстрее. Поршневые кольца могут просто развалиться, и тогда стенки цилиндра будут повреждены настолько, что им уже не поможет шлифовка. Цилиндр придется менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для расточки нужен станок с вертикальной подачей. Основная задача мастера — восстановление цилиндрической формы и удаление конусности. Перед работой делают калибровку станка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если гильзовку блока провести качественно, с полным соблюдением технологии, двигатель будет без проблем работать в течение 150 000-200 000 км пробега. Если процедуру не провести вовремя, автомобилю может потребоваться капитальный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-gilzovannyj-dvigatel/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значит бочек потик https://litezona.ru/chto-znachit-bochek-potik/ https://litezona.ru/chto-znachit-bochek-potik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-bochek-potik

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что за мем бачок потик? Что означает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На днях в просторах интернета появился новый мем "бочок потик". Все пошло из видео, где два парня Ярик и Толик едут по деревне на раздолбанных «Жигулях». Машина вылетает с дороги и Толик констатирует, что бензобак протек и нужно поскорее выбираться из авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Именно с помощью этого видео и появился данный мем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таганрогский драматический театр — им. А. П. Чехова (Мемориальный Чеховский театр), основан в 1827. * * * ТАГАНРОГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ТАГАНРОГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. П. Чехова, основан в 1827.Первую труппу Таганрогского театра собрал антрепренер Петровский. В середине … Энциклопедический словарь

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Северодвинский театр драмы — Новое здание Северодвинского драмтеатра Содержание 1 … Википедия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              АЛЬБЕР — (Альбер Бетан – владелец ресторана «Французский» в Петербурге; здесь: о ресторане) Стал вспоминать я, например, Что были весны, был Альбер, Что жизнь была на жизнь похожа, Куз922 (240); Холодный потик рюмку скрыл, Иголкой в плечи – росточек крыл … Собственное имя в русской поэзии XX века: словарь личных имён

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Боржава (река) — У этого термина существуют и другие значения, см. Боржава. Боржава укр. Боржава Характеристика Длина 106 км Площадь бассейна 1365 км² Бассейн Атланти … Википедия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дом учителя (Таганрог) — памятник архитектуры Достопримечательность … Википедия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              потикати — I пот икати аю, аєш, док., перех., розм. 1) Поколоти в багатьох місцях. 2) Встромити, впихнути багато чогось у середину, в глиб чого небудь. 3) Тикати якийсь час, тикнути кілька разів. II потик ати а/ю, а/єш, недок., поткну/ти, ну/, не/ш, док.… … Український тлумачний словник

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-bochek-potik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значит богатая и бедная смесь https://litezona.ru/chto-znachit-bogataja-i-bednaja-smes/ https://litezona.ru/chto-znachit-bogataja-i-bednaja-smes/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-bogataja-i-bednaja-smes

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нормальная или теоретическая — это такая смесь, в которой на 1 кг бензина приходится 14,95 кг воздуха (округленно считается 15 кг). Теоретически определено, что для полного сгорания одного килограмма бензина требуется именно такое количество воздуха. На такой смеси двигатель работает устойчиво, расход топлива наименьший, но двигатель не может развивать наибольшую мощность. После сгорания такой смеси в отработавших газах не обнаруживается ни паров бензина, ни кислорода воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обогащенная — это такая смесь, в которой на 1 кг бензина приходится 13. 15 кг воздуха. В такой смеси воздуха недостаточно для сгорания всего бензина и около 20 % бензина будет выбрасываться в атмосферу. Скорость сгорания обогащенной смеси возрастает, за счет этого давление газов в цилиндре к началу рабочего хода поршня увеличивается. Поэтому при работе на обогащенной смеси двигатель развивает наибольшую мощность, но экономичность снижается, так как работа сопровождается повышенным расходом топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Богатой называется смесь, в которой на 1 кг бензина будет менее 13 кг воздуха. В такой смеси воздуха недостаточно и бензин сгорает не полностью, что вызывает снижение мощности двигателя при значительном расходе топлива. Часть несгоревших частиц топлива в виде копоти оседает внутри цилиндров на стенках камер сгорания, днищах поршней и головках клапанов, а остальные выбрасываются в выпускной трубопровод и через глушитель выходят в атмосферу в виде черного дыма. В результате догорания несгоревшего топлива в глушителе образуются хлопки и выстрелы, что и является внешним признаком переобогащения горючей смеси. Если на 1 кг бензина будет приходиться менее 5 кг воздуха, то такая смесь вообще не воспламенится, так как частицы топлива не окружены частицами воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обедненной называется смесь, когда на 1 кг топлива приходится 15. 16,5 кг воздуха. При сгорании такой смеси в отработавших газах не остается паров бензина, но будут остатки несгоревшего кислорода. При работе на такой смеси двигатель не может развивать максимальной мощности вследствие замедления скорости сгорания топлива, но экономичность работы значительно повышается, так как расходуется меньшее количество топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бедной называется смесь, у которой на 1 кг бензина приходится более 16,5 кг воздуха. Из-за удаленности частиц бензина в воздухе смесь горит медленно, давление сгорающих газов в цилиндре двигателя понижается. Вследствие медленного горения смеси большая часть теплоты поглощается стенками цилиндров и окружающей их охлаждающей жидкостью, что вызывает перегрев двигателя. Двигатель на бедной смеси работает неустойчиво, мощность его падает, и сильно возрастает удельный расход топлива (расход топлива на единицу мощности). Работа на бедной смеси сопровождается обратными вспышками в карбюраторе — «чиханием», так как пламя медленно догорающей в цилиндре смеси при открытии впускного клапана перебрасывается во впускной трубопровод, воспламеняя идущую по нему свежую смесь. Если количество воздуха в смеси превышает 21 кг на 1 кг бензина, то такая смесь вообще не воспламеняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, рассмотрение свойств различных составов горючей смеси показало:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если двигатель по условиям работы не должен развивать полной мощности (при средних нагрузках), самой выгодной является обедненная смесь, так как расход топлива при этом значительно снижается. Получающееся при этом некоторое снижение мощности двигателя при работе его с неполной нагрузкой значения не имеет;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при больших нагрузках целесообразно работать на обогащенной смеси, так как двигатель при этом развивает наибольшую мощность, но увеличивается расход топлива из-за неполноты его сгорания;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • работа на бедной или богатой смеси вызывает перегрев двигателя и снижение мощности и экономичности, поэтому не целесообразна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы автомобиль мог хорошо работать, двигателю необходимо качественное питание. Чтобы в камерах сгорания получался взрыв необходимой мощности, смесь топлива и воздуха должна была качественной. Иногда она готовится с отклонениями в одну или другую сторону. Это бедная смесь, либо наоборот – богатая. Что это такое, какие причины бедной топливной смеси, симптомы и как работает двигатель? Попробуем ответить на данные вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс смесеобразования в двигателях автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В ДВС горючая смесь необходимого состава готовится в карбюраторах или в случае с инжекторной системой питания – рассчитывается электроникой. Смесь, где на 1 кг бензина или другого горючего используется 15 кг воздуха, считается нормальной. В этом режиме двигатель работает достаточно экономно, при этом его мощность находится на высоком уровне. Для экономии количество воздуха в смеси увеличивают. Так, обедненная смесь – это когда на 1 л бензина используется до 15-17 кг воздуха. Расход горючего становится минимальным, а потери мощности составляют всего 8-10 %. Бедная смесь – это когда на 1 л бензина приходится более 17 кг воздуха. На таком составе мотор работает неустойчиво, потребляется большой объем топлива, уменьшается мощность. Это вредно для силового агрегата. Кроме того, такое явление часто ведет за собой пропуски в системе зажигания, задержки при нажатии на педаль акселератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему смесь становится бедной

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Владельцы инжекторных автомобилей знают, что при помощи ЭБУ и соответствующих настроек в прошивке силовой агрегат может самостоятельно изменять соотношение воздуха и паров бензина, то есть менять топливную смесь. Многие думают: мотор работает автоматически, и это хорошо. Однако большинство владельцев инжекторных авто забывают о балансе. Иногда готовится бедная смесь. Почему так случается? На это есть различные причины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные признаки обеднения состава топливной смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Главный симптом, по которому определяют, что автомобиль работает на неправильном составе, – двигатель, который постоянно глохнет. При очень малом количестве паров бензина в смеси искра, генерируемая свечой, просто не может воспламенить такое топливо. Еще один признак – машина в процессе движения дергается, а то и вовсе двигается рывками. Иногда эти симптомы могут говорить и о других неисправностях. Поэтому стоит проверить еще и другие системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия эксплуатации двигателя на бедной смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В целом последствий не так уж и много. Двигатель будет задыхаться при работе на холостых оборотах. Также существует серьезный риск перегрева – топливная смесь сгорает гораздо медленнее, чем это необходимо. Двигателю будет трудно набрать обороты под нагрузкой. В наиболее серьезных ситуациях, когда длительное время подается бедная смесь, двигатель сильно перегревается, что в большинстве случаев приводит к прогару клапанов. А это серьезные затраты на ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины приготовления бедной смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует несколько типовых причин, по которым топливная смесь приготавливается неправильно. Все эти причины можно разделить на большой объем воздуха и малое количество горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить клапан EGR

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы проверить работу данного клапана, сперва его демонтируют и затем уже проверяют. Тест можно осуществить при помощи струи сжатого воздуха. Воздух подают в одно из отверстий – клапан должен работать. Посмотреть это можно в верхней части через отверстие. Клапан засоряется по причине наличия в нем грязного воздуха. На гнезде или пластинке элемента образуются углеродистые отложения. Клапан заклинивает, и в результате готовится неправильная, а чаще слишком бедная смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик ДМРВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда необходимо проверить все, что можно. Стоит начать с диагностики датчиков. Как известно, одна из самых популярных проблем — это забитый или засоренный датчик расхода воздуха. Если на нем скопилось большое количество грязи, то это нередко приводит к медленному реагированию ЭБУ на расход воздуха и его смену. Дополнительно датчик может загрязняться испарениями горючего, которые проходят во впускном коллекторе. Кроме того, налет может скапливаться через корпус дроссельной заслонки, когда мотор не работает. На датчике откладывается слой из парафина, из-за которого в ЭБУ попадают неверные данные о пропорциях топливной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправности во впускной системе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для устранения проблемы обедненной смеси рекомендуется также провести диагностику дроссельной заслонки. Положение заслонки должно четко соответствовать положению педали акселератора. Если дроссельная заслонка автоматическая, важно обратить внимание на то, чтобы ее положение соответствовало температуре силового агрегата. На горячем двигателе она должна быть полностью открыта, на холодном – повернута на определенный угол. Если заслонка открыта, значит, система регулирования воздушной заслонки неисправна. На что еще грешат в случае, если в моторе образовывается бедная смесь? Причины – инжектор и поврежденные прокладки впускного коллектора. Чтобы устранить эту неисправность, рекомендуется подтянуть коллектор, а при необходимости и заменить прокладки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблемы с ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы механизм газораспределения никак не влиял на обеднение топливной смеси, его необходимо проверять. А при необходимости — настраивать. При обследовании газораспределительного механизма особое внимание обращают на натяжной ролик и на ремень (его состояние и метки). Если привод цепной, тогда проверяют и цепь вместе с системой натяжителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Топливная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверки топливной системы будут отнюдь не лишними. Здесь важно проверить производительность форсунок, но это можно выполнить лишь при наличии специального оборудования. Зачастую большинство неполадок форсунок связаны с некачественным бензином – тогда можно отделаться простой промывкой данных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ложные ошибки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Случается, что система вместе с ошибками бедной смеси выдает и другие коды. Например, p0100 или же p0102. По ним сразу видно, что причина в датчике. Для решения проблемы необходимо выполнить очистку датчика. Для этих целей рекомендуется применить специальные средства для очистки электроприборов. Но лучше все-таки замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Коды обедненной смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит думать, что если появилась ошибка «бедная смесь», причины этого сообщают только один код. Например, P0171 – стандартный, однако для автомобилей марки "Форд" этот шифр сообщает о проблемах в первом цилиндре. В некоторых моделях от Honda может появиться ошибка P0172, которая сообщает о бедной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонтировать как можно скорее

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует помнить, что если двигатель длительное время эксплуатировался с такими проблемами, то это может существенно сократить его ресурс. Обедненная смесь может стать причиной преждевременного выхода из строя огромного количества различных узлов и агрегатов. В этом случае ремонт выйдет значительно дороже, чем если вовремя выполнить диагностику и устранить возникшую неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время движения автомобиля конвертер Pilot записывает работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха . При этом можно видеть на мониторе компьютера в реальном времени какая смесь — бедная или богатая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройка смеси воздух/топливо (AFR) — это сделать смесь оптимальной для сгорания в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Идеальное соотношение бензина и воздуха , в котором вся смесь полностью сгорает считается стехиометрической (идеальной). Двигатель хорошо работает, если хорошо горит смесь бензин + воздух. Смесь хорошо горит, если она оптимальна. Смесь оптимальна, если на 14.7 г воздуха подают 1 г бензина. Оптимальная топливо-воздушная смесь, сгорает максимально быстро и отдает нужное количество энергии без лишнего нагрева. Главным в оптимальном образовании топливо-воздушной смеси является ДМРВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              AFR — отношение воздуха к топливу в камере сгорания двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Идеальное соотношение топлива и воздуха для бензиновых двигателей (стехиометрической смесь) = 14.7/1 (AFR ) для бензина / дизеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              14,7 г воздуха на 1 г бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под каждое топливо нужно свое соотношение топливо/воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бедная или богатая смесь. Топливовоздушная смесь может быть бедной или богатой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Я хочу с тобой прокатиться! На одно платном Pilot никаких проблем вроде не было, акпп вообще переключается ровненько. А поставил ваговский недавно, думаю ведь родной лучше же, и че коробка че-то тупит иногда с первой на вторую. Пойду менять на сей девайс ДПДЗ Pilot . С ним работает лучше плавно. С перекрестка на нем милое дело педалить 1 2 3 отлично сами переключаются во время. ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бедная смесь (инжектор), признаки и последствия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройка смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время движения автомобиля конвертер Pilot записывает работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха . При этом можно видеть в реальном времени какая смесь — бедная или богатая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бедная смесь признаки — глохнущий мотор, воздуха больше, чем 14.7 г , быстрее воспламеняется и сопровождается лишним нагревом.. Такая смесь склонна к детонации, на маленьких оборотах это не страшно. На полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной. Делать всю систему на смеси 14.7 не разумно. На низких оборотах этого будет не достаточно для разгона, а на верхних вы просто поймаете детонацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бедная смесь последствия — на высоких оборотах, с полной нагрузкой, уровень детонации достигает катастрофических последствий. Прогорание или сплавления поршня, выгорание клапанов или свечей зажигания. Повышение температуры и потеря мощности это самое простое что может случится с двигателем при детонации. Обычно это заклинивший и перегретый мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расход упал на 10 литров! На VAF’е расход был примерно литров 25 л по городу, а на конвертере, нормально настроенном, 15 л по городу , вот и считай выгоду. Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Богатая смесь (инжектор), признаки и последствия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройка смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Богатая смесь признаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Резко вырос расход горючего.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выхлопные газы черного или серого цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Воздуха меньше, чем 14.7 г , безопаснее и надежнее для двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Богатая смесь последствия — длительная работа двигателя на богатой смеси может привести к поломке поршней и выходу из строя свечей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время движения автомобиля конвертер Pilot записывает работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха . При этом можно видеть в реальном времени какая смесь — бедная или богатая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              От подарка не убежишь! В итоге хочу поблагодарить ребят, кто занимается этим проектом надеюсь их штука послужит мне долгое время. Кстати эта версия подходит как для механики так и для акпп, у меня коробка автомат так что для меня это подарок судьбы я бы сказал! ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины образования богатой смеси инжекторного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • форсунки подают слишком большое количество топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • загрязнение воздушного фильтра
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • плохая работа дроссельной заслонки
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неисправность регулятора давления топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неисправность датчика расхода воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неисправность системы улавливания паров бензина
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • некорректная работа экономайзера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мощный инструмент! Два канала обработки ! Работает на авто, на которых не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Электронный эмулятор Лямбда зонда Катализатора 2-х канальный Pilot .. Для двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода — надо купить один эмулятор. Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей. Элект ронная обманка Pilot + BLUETOOTH. Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лямбда-датчик

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Показания лямбда-датчика — это отношение текущей смеси к идеальной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пример: текущая смесь- воздуха 12.8 г. Показания лямбда-датчика 0.87=12.8 / 14.7

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЭБУ учитывает показания лямбда-датчика только при равномерном движении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При ускорении, торможении и прогреве ЭБУ не учитывает показания лямбда-датчика и работает по программе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При настройке, необходимо поймать переход от бедной смеси в богатую. От этой точки сделать чуть побогаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Показания лямбда-датчика при этом скачут от 0 до 1. Точка перехода, примерно, 0.45.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для остальных режимов работы двигателя применяют широкополосый датчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Он мне не соперник по динамике! Достигнутая максималка — около 200-210 км/ч динамику не замерял, но в тестовом заезде как-то пересеклись с Е39 М50Б20 ну и по зажигали — оказалось что он мне не соперник по динамике ни с низу, ни на трехзначных скоростях. Реальный расход колеблется около 11л 92-го. Замена расходомера на неродной без прошивки! + настройка смеси Конвертер Pilot + BLUETOOTH Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Воздух — главным в оптимальном образовании топливо-воздушной смеси является ДМРВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • гладкими стенками воздуховода
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • плавными поворотами воздуховода (1- 2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсутствием пульсаций и завихрений (убрать из потока все, что приводит к этому, особенно фильтр "нулевик")

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если по линии подачи бензина все в порядке, то главным в оптимальном образовании смеси является ДМРВ (датчик массового расхода воздуха ). На основе его сигналов ЭБУ подает бензин. На выходе стоит "контролер" (лямбда зонд) и "нюхает" выхлопные газы. Он определяет чего много — бензина или воздуха и сообщает ЭБУ. ЭБУ корректирует подачу бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда вы меняете расходомер на неродной ( VAF на MAF), то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • конструктивно меняете русло для потока воздуха — это очень важно
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • должны решить проблему с датчиком температуры входящего воздуха ( если он отсутствует, то зимой не заведется)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • и главное, поставить "переводчика" для ЭБУ, чтобы ЭБУ понимало какой сигнал старого расходомера соответствует сигналу нового расходомера ( это такие устройства как конвертер Pilot VAF/MAF, MAF Emulator 3, "Датчика Виннерса" (Winners)).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • после всех изменений смесь требуется настроить .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ ! Немножко утомила меня возня с расходомером или как часто его называют лопатой. Полазив по любимому лэнкрузер.ру наткнулся на ссылочку Pilot Engineering.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почитал у них местный форум и пришел к выводу что это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ! Плюс этого конвертора в гибкости настройки. Он даже ШПЛЗ поддерживает! Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Датчик температуры входящего воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для решения проблемы датчика температуры входящего воздуха есть два пути:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. поставить вместо него резистор и ЭБУ будет думать, что у вас круглый год лето +20
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. расковырять VAF и достать из него датчик, и установить его во впускной коллектор (по результатам этот вариант лучше)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У двигателя несколько режимов работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                холостой ход и прогрев

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Резкое ускорение, торможение — это резкое воздействие на поток воздуха (дроссельная заслонка). Получаем пульсации и завихрения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Резкое ускорение — воздуха много, а бензина мало. Добавить бензина в экстренном порядке — должен включиться ускорительный насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Резкое торможение — воздуха мало, бензина много. Добавить воздуха в экстренном порядке — должен открыться дополнительный канал подачи воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обоих режимов — должен сработать "замедлитель" открытия дроссельной заслонки. Узел дроссельной заслонки снабжен системой плавного сброса газа — чисто механической системой-демпфером, сбрасывающим обороты не резко, а плавно при отпускании педали акселератора. Вот, похоже, именно его регулировка и позволила, по крайней мере сейчас проверено, что это именно так, обеспечить плавное снижение оборотов двигателя без передергивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Решение проблемы при плохой работе двигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • проверить все, что связано с подачей бензина
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • проверить все, что связано с подачей воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Считать ошибки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Если п.1 не выполнили, то логически определяем чего больше бензина или воздуха. Либо по запаху из выхлопной трубы. По цвету свечей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Определили — бензина мало.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Идем по линии подачи бензина :
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • механика (износ детали, деформация, ускорительный насос,бензонасос,топливный фильтр, форсунки, сеточка бензонасоса,бензокран, внутри крана маленькое проходное отверстие. Исправляется: заменой крана или сверлением.),
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • электрика (контакты, провода, правильное подключение),
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • срабатывание по времени (ключи форсунок, угол зажигания, трамблер, свечи),
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • срабатывание от температуры -хуже на горячую (какая-то деталь нагрелась и зазор между ней и соседней уменьшился, появилось трение либо зазор увеличился и не стало контакта — ремень ГРМ, натяжной ролик ролик просто болтался,нарушалась синхронность распредвалов с коленвалом и двигатель глох. , обводной ролик, пружинка, ДТВВ, ДТОЖ )

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Воздуха — мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Идем по линии подачи воздуха :

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • механика (воздушный фильтр замаслен, клапан на корпусе воздушного фильтра не работает, заслонка зима/лето не работает, закручен полностью винт базового количества воздуха на холостом ходу, находящийся на корпусе дроссельной заслонки, ДМРВ, подсосы воздуха в обход ДМРВ .)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Работает на Ура! Эта вещь стоит своих денег. Я поставил пилот, вполне доволен, машинку не узнать. Плюс конвертера это возможность подстройки под изменения с двигателем. Еще можно диагностировать смерть двух датчиков (дмрв и ЛЗ) что тоже бывает необходимым. В общем эта вещь стоит своих денег, я убедился уже на практике. Сейчас мне стало намного приятней ездить без разного рода подергуш и плавающего хх. Машина едет так, как и было задумано и это несомненно меня радует! И, поверь, не более менее, а работает на ура! Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройка смеси воздух/топливо (AFR)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цель настройки — получить максимальную мощность и максимальный момент при резком ускорение, с умеренным расходом в городском режиме и на трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для настройки смеси есть два пути:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. подстроечным резистром — ограниченный диапазон ( "Датчика Виннерса" (Winners)). До этого, обязательно выставить базовые настройки через ВАГКОМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. с помощью программного обеспечения ( MAF Emulator 3, Pilot VAF/MAF ). ПО от MAF Emulator 3 настраивается по широкополосной лямбде, а ПО от конвертера Pilot VAF/MAF по обычной лямбде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Настройка ХХ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. далее настройка разгонов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Самый правильный является режим в горку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Если вы сможете максимально эффективно настроить двигатель в этом режиме, то считайте что настройка удалась. Ни в коем случае не настраивайте на нейтрале весь диапазон оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем выше обороты тем топливо-воздушная смесь должна быть богаче, и тем угол зажигания должен быть ранним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не забудьте перед началом работы механический угол опережения зажигания выставить по стробоскопу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              100% успех! Электронный эмулятор+ BLUETOOTH Лямбда зонда Катализатора 2-х канальный Pilot 1. Есть настройка параметров эмуляции
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Есть логирование — запись всех параметров эмуляции во время движения авто
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Тип двигателя: любой 4. Установка: в разрыв цепи
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Программирование: Да
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Сохраняется диагностика
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Перед отправкой клиенту проходит обязательную настройку параметров и проверку работоспособности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Поддержка Euro 3, 4, 5, 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Отсутствие вмешательства в программную часть ЭБУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Гарантия — 1 год
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Элект ронная обманка Pilot + BLUETOOTH. Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-bogataja-i-bednaja-smes/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значит аудиоподготовка на гранте https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-na-grante/ https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-na-grante/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-audiopodgotovka-na-grante

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимость проводить аудиоподготовку в Ладе Гранта целиком зависит от комплектации автомобиля. На автомобилях в комплектации «Стандарт» и «Норма» производитель уже проводит аудиоподготовку и владельцу остается лишь подключить аудиосистему к управлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобиле комплектации «Стандарт» установлены жгуты проводов питания, которые уже подведены к головному устройству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое аудиоподготовка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Провода питания есть только у магнитолы, на дверях для динамика отсутствуют видимые выходы проведенных проводов. Таким образом, на базовой модели автомобиля провода не доходят до колонок аудиосистемы. Выходы проводов под магнитолу располагаются под панелью со стороны кресла водителя, чтобы их подключить в единую систему необходимо найти выходы проводов аудиосистемы и на дверях Лады Гранта. После того, как были найдены все необходимые выходы, провода на панели присоединяются к проводам, вмонтированным в двери. На автомобиле комплектации «Стандарт» придется самому проводить провода от дверей к приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Норма

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На Ладе Гранта в комплектации «Норма» дверные провода уже подведены к головному устройству, питающему аудиосистему. Владельцу остается только подключить динамики и магнитолу. Лада Гранта часто грешит тем, что разъемы для аудиосистемы от «АвтоВАЗа» не совпадают с таковыми от производителей звукового оборудования. В таком случае придется докупать провода и подключать их напрямую в соответствии с их обозначениями. На дверях Лады Гранта «Норма» место под динамики обозначено рифленым узором. Для подключения колонки придется вырезать проем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Люкс

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада Гранта в комплектации «Люкс» имеет предустановленную на заводе магнитолу и динамики. Устройство имеет дополнительные функции в виде bluetooth, возможность прослушивать флешки, 5 дюймовый сенсорный дисплей и линейный выход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устанавливать аудиосистему на Ладу Гранта стало значительно проще, чем на предыдущие модели ВАЗа – провода уже проведены, стоит только осуществить правильное подключение. К питающему разъему магнитолы и разъему для динамиков подключаются соответствующие провода. Провода, которые подводятся напрямую, обязательно изолируются. Далее в вырезанный проем двери вставляется динамик и закрепляется на них соответствующими крепежными элементами. В основном в дверях используются 5-дюймовые динамики. Самостоятельное подключение аудиосистемы к имеющимся заводским выходам не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Skoda Rapid: комплектации и опции для России

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лада Гранта лифтбек и седан

                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Новости Шкода | Евгений Зеньков | Обсудить

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Появилась новая информация по комплектациям и опциям лифтбека Rapid для российского рынка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Базовая комплектация Active будет доступна для 1,2 MPI+5 МКПП, 1,6 MPI c 5-МКПП и 6-ступенчатым "автоматом" и будет включать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ ABS
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ фронтальная подушка безопасности водителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ передние электростеклоподъемники
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ регулировка сиденья водителя по высоте
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ складная спинка заднего сиденья
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ регулировка руля по высоте и вылету
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ центральный замок
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ электромеханический усилитель руля
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ скребок для льда
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ вещевые отделения в задних дверях
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ хромированная решетка радиатора
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ манжета рычага КПП из искусственной кожи
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ исполнение для курящих
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ радиоподготовка для радио Aftermarket и 4 динамика
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14 для 1,2 MPI
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ стальные диски 6J x 15, шины 185/60 R15 для 1,6 MPI
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ полноразмерное стальное запасное колесо
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ крепление для детского кресла сзади
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ режим дневного света фар (с возможностью отключения)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Комлектация Ambition будет уже доступна для всей линейки моторов Rapid и будет включать дополнительно к Active:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ Электронная система курсовой устойчивости (ESC) (только для 1,4 TSI+DSG-7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ 3-спицевое рулевое колесо с хромированной вставкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ подогрев передних сидений
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ центральный замок с дистанционным управлением
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ задние электростеклоподъемники
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ перчаточный ящик с подсветкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ радио Blues 1DIN, CD, MP3, 4 динамика
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ кондиционер
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ 2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ бортовой компьютер
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ ассистент подъема в гору (для 1,4 TSi+DSG-7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для мотора 1,4 TSI в базе будет устанавливаться дополнительный электрический нагреватель и дисковые задние тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К комплектации Elegance дополнительно в Rapid появятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ климат-контроль
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ литые диски 6J x 15, шины 195/55 R15
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ передние противотуманные фары
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ хромированные детали интерьера
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ круиз-контроль
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ кожаный рычаг стояночного тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ∙ боковые подушки безопасности спереди

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость комплектаций дилеры пока хранят втайне. А вот цена на некоторые опции известны. Базовых бесплатных цветов окраски кузова будет 2: синий Pacific и белый Pure. За окраску "металлик" придется доплатить 12000 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди других опций, доступных для заказа, присутствуют: ксеноновые фары+противотуманные фары с функцией Corner (23900 р), радио — навигационная система Amundsen+ (25000 — 28000 р), многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо, омыватели фар (3300 р), задний стеклоочиститель (2200 р), многофункциональный дисплей Maxi Dot (4000 р), электронная система курсовой устойчивости ESC (7000 р) и другие опции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость пакетов опций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR1: кондиционер, подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений (для комплектации Active) 31000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR2: 3-спицевое кожаное рулевое колесо, задний парктроник, противотуманные фары, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет 21000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR3: пакет 2 + круиз-контроль, Maxi Dot, передний подлокотник 33000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR4: пакет 3 + климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, радио Swing, 2 дополнительных динамика 46000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR5: пакет 4 + многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth 53000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR6: задний парктроник, противотуманные фары с функцией Corner, задний стеклоомыватель 13000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR7: пакет 6 + Maxi Dot, MDI, 2 дополнительных динамика 19000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR8: пакет 7 + сигнализация, многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, подготовка под установку телефона, голосовое управление 29000р
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет Dynamic (передние спортивные сиденья, 3-спицевое кожаное рулевое колесо, накладки на педали, хром-пакет) 8000р для Eleganсe и 14000р для Ambition
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет безопасности 1 (подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения, боковые подушки безопасности спереди, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) 2000р для Elegance, 10000р для Ambition, 17000р для Active
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет безопасности 2 (ESC, ассистент подъема в гору, боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) 19000р для Elegance и 32000р для Ambition

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет WR1 доступен для заказа с комплектацией Active, пакеты WR2-WR5 — для комплектации Ambition, пакеты WR6-WR8 — для Elegance.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоним, что презентация Rapid у официальных дилеров назначена на 18-19 апреля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              05 Апр 2014 г. | Новости Шкода | Евгений Зеньков | Обсудить

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Решил установить в автомобиль фронтальную акустику. Где лучше разместить динамики – на штатных местах или сделать специальные подиумы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дмитрий, Житомир

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие производители выполняют так называемую аудиоподготовку автомобилей. Это значит, что в машинах проложены провода питания для магнитолы, предусмотрена антенна, а для монтажа громкоговорителей определены посадочные места. Поэтому для установки Аудионет необходимости резать металлические элементы дверей, пластик дверных карт или приборной панели. Понятно, что в такие посадочные места можно поместить только громкоговорители определенного диаметра и с посадочной глубиной, предусмотренной автопроизводителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поместив фронтальную акустику в штатные места, можно получить очень неплохой звук, особенно если закрепить динамики массивными кольцами, исключающими резонанс и призвуки. Переживания по поводу «высоты сцены» напрасны – даже если громкоговорители располагаются в нижних углах дверей, вполне реально «создать» звуковую сцену на уровне ушей слушателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка — что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Речь идет не только о компонентных системах – даже коаксиальные динамики (как, например, CDT серии Braxial или Polk/Momo Carbon модель ММС 650, в которых база ВЧ-головки подвижная) могут обеспечить необходимые панораму, глубину и пространственность звучания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Инсталляторы часто меняют расположение динамиков – разумеется, с установкой специальных акустических подиумов. Такой подход не лишен смысла, если заказчик сформулировал требование получить очень качественный звук и ради этого готов жертвовать многим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У подиумов есть свои преимущества – они позволяют «вписать» в дверную карту динамик большего диаметра (и, следовательно, с более значительной монтажной глубиной), чем предусмот Рено изготовителем автомобиля. Такие громкоговорители (например, диаметром 6,5 дюйма) воспроизводят более широкий диапазон частот и исключают таким образом частотный провал, характерный для многих «пятидюймовок». Как правило, подобные мидбасы обладают высокой максимальной мощностью, что благоприятно сказывается на качестве звука. Кроме того, благодаря подиумам появляется возможность установить мидбас не параллельно дверной плоскости, а немного развернуть его на слушателей, если это необходимо для передачи звуковой сцены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С учетом требований к качеству звучания акустической системы и финансовых возможностей владельца (громкоговорители большего диаметра стоят дороже, изготовление подиумов также требует затрат) выбирают предпочтительный вариант установки акустики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В далеком 1970-м году трем автомобильным заводам была поставлена важная – АЗЛК, «Ижмаш», ВАЗ –…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Строй-Техника.руСтроительные машины и оборудование, справочник Система централизованного регулирования давления воздуха в шинахКатегория: Оборудование, кузов и органы управленияСистема…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Где находится АвтоВАЗ? Координаты, карта и фото.ОАО "АВТОВАЗ"КонтактыАдрес: 445024, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе,…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как снять гбо с автомобиля своими рукамиСнятие ГБО — неизбежность при регистрации — бортжурнал ГАЗ…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельная установка динамиков в Гранту требуется, когда у вас автомобиль в комплектации без акустики (стандарт /норма с аудиоподготовкой), либо требуется замена заводских колонок. Рассмотрим пошаговый процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Акустика в передние двери Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка динамиков в двери Granta позволяет не зависеть от типа кузова – колонки в дверях не требуют акустической полки. Значит, поставить динамики в седан и хетчбек можно по одному принципу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем начать саму установку, разберемся с подготовкой автомобиля. Для этого:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разбираем дверь: демонтируем ручку (поддеваем и снимаем накладку, выкручиваем 2 винта), наконечник концевика, два винта снизу двери, преодолевая сопротивление фиксаторов-пистонов тянем карту двери на себя и снимаем ее с двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проводим шумоизоляцию двери: в теплое время года либо в отапливаемом гараже покрываем вибропластом все доступные части двери. Подойдет вибропласт StP М2, при нанесении на дверь обязательно прогревать его строительным феном и прокатывать прижимным роликом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При наличии теплозоляционного материала Сплэн – покрываем им внутреннюю часть карты двери. Это позволит дополнительно скрыть шумы от двери в собранном состоянии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Готовим проставки, если таковые потребуются для установки 16-см динамиков – подробно о них далее по тексту;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заменяем заводские клеммы на акустическом проводе в двери на нормальные (чаще в комплекте с динамиками идут хорошие клеммы) – для этого просто обрезаем ненужные разъемы и крепим к проводке нужные нам клеммы. Достаточно качественной скрутки с термоусадкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если в картах дверей нет отверстий под динамики, готовим их. Оптимально будет поставить заводские сетки для акустики, которые устанавливаются на люксовые версии Гранты и Datsun OnDo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка динамиков в передние двери Granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штатная акустика в Гранте – 13 сантиметровые колонки. Они не дают хорошего звука, но легко ставятся в заводские отверстия под колонки без лишних манипуляций. Порядок действий с ними простой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • подсоединить акустические кабели, соблюдая полярность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зафиксировать винтами в штатных местах в металле двери либо непосредственно на карте двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • установить сетки (в простонародии – грили).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важный минус – центр посадочного отверстия и места под гриль не совпадают. Значит, при установке с комплектными грилями, те будут выглядеть несимметрично и коряво.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штатная акустика чаще всего не дает сочного звука и при установке со своими сетками выглядит убого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как поставить 16см колонки с проставками

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В погоне за звуком логично поставить 16 см. колонки. Здесь появляются все минусы конструкции АвтоВАЗа – динамики либо не центрируются, либо не дают опускаться стеклу, либо мешают крышке бардачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем нужны проставки? Чтобы не резать дверь – если вы не поставите акустику в проставочные кольца, придется крепить ее к металлу двери. Это чревато необходимостью резать саму дверь, чтобы динамик влез, и опасно для стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По этой причине изготовленные из фанеры кольца под динамики крепят на металл двери, и уже к ним саму колонку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок действий такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • делаем либо покупаем проставки под динамики – толщина 10 мм, материал фанера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вырезаем отверстие под динамик в карте и отмечаем по нему место установки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ставим проставку на 4 самореза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в нее устанавливаем колонку – соблюдаем полярность!;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • устанавливаем карту + ставим штатную сетку, чтобы не мешалась бардачку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если при установке проставка лопнет, это чревато дребезгом из двери во время езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какие колонки лучше поставить в передние двери вместо штатных динамиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендуем модель Pioneer TS-G1733I. При цене порядка 2 тысяч рублей они свободно ставятся через проставки в двери Гранты без резки металла и не мешают стеклам. Простота установки сэкономит нервы и время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ссылка на Яндекс-описание колонок здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Динамики легко прокачиваются магнитолой без усилителя, дают средний басс. Не компонентная акустика!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка динамиков в задние двери Granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок работы с задними дверями идентичен передним. Важное отличие: здесь не потребуются самодельные проставки. Завод производит комплект специальных креплений для установки 13-см динамиков в задние двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Артикулы для заказа онлайн:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепление динамика – задний левый 21907901033
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Крепление динамика – задний правый 21907901032
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Облицовка задней левой колонки 21906202095
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Облицовка задней правой колонки 21906202094
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Облицовка для передней левой двери 21906102097
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Облицовка для передней правой двери 21906102096

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Последовательность установки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Разобрать дверь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. В карте двери вырезать отверстие под облицовку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Установить на дверь крепление динамика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Заменить штатные звуковые клеммы на нормальные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Подсоединить провода к колонке, закрепить ее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Поставить облицовку и собрать дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно заменить крепление подручными материалами, но заводское изготовление учитывает все изгибы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Общее о музыке в Гранте

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В данном разделе рассмотрим общие непрофессиональные моменты по музыке в Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка музыки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у вас имеется ВАЗ 2190 в базовой комплектации (либо Норма) с аудиоподготовкой, то установка музыки повлечет за собой следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Демонтаж заглушки магнитолы – на обратной стороне закреплены проведенные ISO разъемы питания и акустических проводов. Вам придется тянуть провода на задние колонки самостоятельно, если планируется установка акустической полки, так как с завода провода протянуты только в двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Установка 1-DIN магнитолы (для 2-DIN придется колхозить, выпиливая перемычку в панели и подыскивая подходящую рамку);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Поиск и подключение штекера предустановленной антенны – часто провод антенны на крыше затерян под обшивкой потолка и оказывается проще установить антенну отдельно, чем отыскать заводской кабель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Протяжка проводов в багажник для подключения усилителя, сабвуфера и колонок, устанавливаемых в акустическую полку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Для установки усилителя также потребуется отдельный провод питания из подкапотного пространства напрямую от клеммы аккумуляторы через предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Удаление перемычки в облицовке панели обязательно при установке 2-DIN ГУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, если у вашей машины нет аудиоподготовки, придется отдельно тянуть провода питания на магнитолу и акустические провода в двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какую акустику поставить в Гранту

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Распространенный бюджетный вариант музыки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • магнитола в пределах 5000 рублей с возможностью настройки эквалайзера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • компонентные 16-см динамики с пищалками на фронт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • акустическая полка с колонками 6*9;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • усилитель с сабвуфером в багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пример такой комплектации с ценником рассмотрим в таблице (расчет идет на простых обывателей, не аудиофилов) с опорой на девайсы Pioneer:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пример девайса Pioneer Средний ценник в рублях
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Головное устройство (магнитола) DEH-S101UB 4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фронтальная 16см акустика TS-G1733i 2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Акустическая полка 1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6*9 «блины» TS-R6951S 2200
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Усилитель 2-канальный GM-A3702 4300
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пассивный сабвуфер в коробе TS-WX305B 5200
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установочный набор для сабвуфера 1500

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате получаем бюджетный звук в районе 20 тысяч. Если рассматривать профессиональные головные устройства, динамики премиум сегмента, монтаж кастомных подиумов и прочие прелести, ценник с легкостью прыгнет за сотню тысяч, составив треть от стоимости самого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор подиума зависит от типа стеклоподъемников, бюджета и количества динамиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подиумы в передние двери

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не будем описывать технологию изготовления подиумов своими руками. Далее – подборка с разных ресурсов на уже готовые подиумы и на мануалы по самостоятельному изготовлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Здесь ссылка на магазин с готовыми вариантами и ценами. Не реклама – источник для вдохновения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Здесь – фотоотчет о самостоятельном изготовлении с комментариями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • По этой ссылке просто фотоотчет без комментариев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Профессиональная акустика

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для фанатов автозвука, готовых вложить в Гранту большие суммы,мы выбрали пару ярких роликов. Посмотрите, что можно построить на базе Лады и выглядеть достойно на районе и на местных соревнованиях по автозвуку. Наслаждайтесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Шпаргалка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вместо заключения подытожим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. В Гранту можно воткнуть бюджетный звук на сумму в 20000 рублей и выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Подиумы в передних дверях = невозможно открыть бардачок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. 16 см динамики в передние двери – резать металл двери либо готовить проставки с заводской облицовкой динамиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Акустическая полка закрывает крепления ISOFIX.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Аудиоподготовка тянет провода только в двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Артикулы для заказа облицовок и креплений динамиков – в разделе «Установка динамиков в задние двери».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Понравилась статья? Напишите комментарий или посмотрите, что у нас есть про выбор бюджетных машин за 200 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимость проводить аудиоподготовку в Ладе Гранта целиком зависит от комплектации автомобиля. На автомобилях в комплектации «Стандарт» и «Норма» производитель уже проводит аудиоподготовку и владельцу остается лишь подключить аудиосистему к управлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобиле комплектации «Стандарт» установлены жгуты проводов питания, которые уже подведены к головному устройству. Провода питания есть только у магнитолы, на дверях для динамика отсутствуют видимые выходы проведенных проводов. Таким образом, на базовой модели автомобиля провода не доходят до колонок аудиосистемы. Выходы проводов под магнитолу располагаются под панелью со стороны кресла водителя, чтобы их подключить в единую систему необходимо найти выходы проводов аудиосистемы и на дверях Лады Гранта. После того, как были найдены все необходимые выходы, провода на панели присоединяются к проводам, вмонтированным в двери. На автомобиле комплектации «Стандарт» придется самому проводить провода от дверей к приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Норма

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На Ладе Гранта в комплектации «Норма» дверные провода уже подведены к головному устройству, питающему аудиосистему. Владельцу остается только подключить динамики и магнитолу. Лада Гранта часто грешит тем, что разъемы для аудиосистемы от «АвтоВАЗа» не совпадают с таковыми от производителей звукового оборудования. В таком случае придется докупать провода и подключать их напрямую в соответствии с их обозначениями. На дверях Лады Гранта «Норма» место под динамики обозначено рифленым узором. Для подключения колонки придется вырезать проем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка Лады Гранта Люкс

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада Гранта в комплектации «Люкс» имеет предустановленную на заводе магнитолу и динамики. Устройство имеет дополнительные функции в виде bluetooth, возможность прослушивать флешки, 5 дюймовый сенсорный дисплей и линейный выход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устанавливать аудиосистему на Ладу Гранта стало значительно проще, чем на предыдущие модели ВАЗа – провода уже проведены, стоит только осуществить правильное подключение. К питающему разъему магнитолы и разъему для динамиков подключаются соответствующие провода. Провода, которые подводятся напрямую, обязательно изолируются. Далее в вырезанный проем двери вставляется динамик и закрепляется на них соответствующими крепежными элементами. В основном в дверях используются 5-дюймовые динамики. Самостоятельное подключение аудиосистемы к имеющимся заводским выходам не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще статьи из этой рубрики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще до появления в официальной продаже нового бюджетного седана Лада Гранта начались жаркие споры по поводу конкурентоспособности автомобиля в своем .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С приобретением новой Лады Гранта на владельца накладывается обязанность грамотно .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электросистема Лады Гранта состоит из нескольких важных узлов и элементов, каждый из которых выполняет свою функцию в обеспечение нормального режима .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Добавить комментарий Отменить ответ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-na-grante/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значит аудиоподготовка в машине https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachit-audiopodgotovka-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На примере своего Универсала хотел бы написать немного о штатной аудиоподготовке Лады Калины. Насколько мне известно сейчас на всех автомобилях, начиная с комплектации «норма», имеется аудиоподготовка, которая включает в себя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Штекеры для подключения магнитолы
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Провода для передних колонок
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Провода для задних колонок

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь все с фотографиями и более подробно опишу ниже. Итак, штекеры для подключения магнитолы находятся под заглушкой ниже блока управления отопителем. Если извлечь эту заглушку, то там будут два разъема серого и коричневого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Магнитолы подключается очень просто, серый цвет — вверх, коричневый — вниз. Что касается проводов в передних дверях, то чтобы до них добраться, нужно снять обшивку передней двери. Ниже на примере показаны выводы уже в прорезанной под колонку обшивке двери:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот задние сначала пришлось немного поискать, с левой стороны провод нашелся быстро, так как находился возле плафона освещения багажника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А правый находится под обшивкой багажника, приклеенный скотчем к металлу задней арки, соответственно сначала придется поискать его рукой под обшивкой или же вообще ее снять. Вот на примере уже выведенные провода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие калиноводы писали, что у них даже на «норме» никаких проводов нету, но я убедился в обратном. Для примера, моя Калина Универсал 2011 года выпуска. Провода задние пробовал подключать к колонке, все отлично работает, музыка льется. Так что установить музыку со штатной аудио-подготовкой проще простого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одним из обязательных атрибутов современного автомобиля является автозвук . Сложно представить, чтобы в машине не было элементарного FM-радиоприемника или хотя бы кассетной магнитолы. Искушенные автовладельцы вкладывают немалые суммы в установку акустических систем, чтобы добиться высокой мощности и качества звука. В каждом случае все зависит от аудиоподготовки .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аудиоподготовка — основа автозвука

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит понимать, что такое аудиоподготовка в автомобиле. Это может означать как работы по монтажу звукового оборудования, так и наличие специального места для аудиосистемы, гнезд динамиков, разводки проводов для дальнейшей установки акустической аппаратуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Такое понятие, как штатная аудиоподготовка — это неотъемлемая часть комплектации автомобиля. Её уровень влияет на конечную стоимость нового авто и дальнейшие затраты владельца на акустику. Завод-изготовитель может установить либо просто разводку проводов с необходимыми штекерами и разъемами, либо дополнительные элементы: динамики, радиоантенну и непосредственно магнитолу. В дорогих версиях присутствуют даже высокочастотные «пищалки» и клавиши управления аудиосистемой, вынесенные на руль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор акустической системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Оценив аудиоподготовку автомобиля, можно приступить к подбору аппаратуры. В зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей определяется минимальный набор – собственно, магнитола (или, как ее называют, головное устройство) и комплект динамиков. Настоящий ценитель автозвука станет подбирать аппаратуру повышенной мощности, а также с учетом возможности установки дополнительных устройств: сабвуфера , усилителя. Обычно такая полная аудиосистема требует приобретения вспомогательного аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Новичкам при выборе акустики стоит учесть следующие основные характеристики аппаратуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для головного устройства – доступные форматы носителей (CD, MP3) и мощность звука на выходе. Стоит ориентироваться на среднее значение в 25 Вт для стандартного четырехканального устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для динамиков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • размеры штатных гнезд и возможность их изменения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • мощность (учесть сопоставимость с ГУ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • диапазон частот при воспроизведении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • чувствительность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка аудиосистемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После приобретения аппаратуры возникает вопрос установки. Это мероприятие непростое и требует специальных технических навыков. В большинстве случаев, во избежание лишней «головной боли», автолюбители обращаются в сертифицированные сервисные центры, где опытные специалисты выполнят необходимые работы и предоставят гарантию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несомненно, есть люди, для которых все, что связано с автомобилем, является их хобби. Для них самостоятельная установка звуковой аппаратуры будет не столько экономией средств, сколько приятным времяпровождением с дальнейшим поводом для гордости. В этом случае, что значит аудиоподготовка ? В двух словах — чем выше уровень комплектации автомобиля, тем меньше дополнительных затрат на акустику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потребность в проведении аудиоподготовки Лада Гранта, а также определении её объёма, полностью зависит от того, в какой комплектации было выпущено авто. К примеру, в машинах в комплектации «Норма» производитель уже провёл все базовые работы по аудиоподготовке. Так что, владельцу машины остаётся только установить аудиосистему, подключив её к стандартному управлению. Это не является худшим вариантом, так как многие люди сознательно выбирают те комплектации автомобилей, которые позже можно будет доработать в точном соответствии со своими требованиями к качеству звука и тому подобному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности аудиоподготовки Лада Гранта «Норма»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Акустические провода проложены под уплотнителем двери. Такой аудиоподготовки в комплектации «Стандарт» нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В данном случае, на машине дверные провода уже проложены непосредственно к головному устройству, которое и проводит питание аудиосистемы. Хозяину автомобиля нужно будет только подключить динамики с магнитолой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачастую, Лада Гранта выпускается с разъёмами аудиосистемы, которые не всегда совпадают с таковыми от производителей самого аудиооборудования. И тогда приходится самим докупать нужные провода, чтобы подключить систему напрямую, в точном соответствии с обозначениями. Впрочем, ничто не мешает вам воспользоваться простыми переходниками, которые меняют местами места контактов, чтобы соединить с вашим автомобилем любую магнитолу, доступную на рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              16 см колонки в передней двери. Чтобы установить такой динамик необходимо канцелярским ножом разрезать декоративную крышку в обшивке двери

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На передних дверях автомобиля Лада Гранта «Норма» место для установки динамиков на обшивке обозначено узором в виде рельефной поверхности. Именно там, с целью подключения колонки, нужно будет вырезать проем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка аудиосистемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сама же установка аудиосистемы проводится очень просто, что даже нельзя сравнивать с тем, как это делалось на предыдущих моделях АвтоВАЗ. Дело в том, что хозяину автомобиля уже не нужно беспокоиться о том, чтобы правильно проложить провода. Всё, что ему необходимо делать, так это подключить к разъёму питающего типа магнитолы соответствующие провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После этого в, предварительно вырезанный проем, устанавливаются динамики с их креплением комплектными крепёжными элементами. Как правило, на дверях используются стандартные пятидюймовые динамики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Декоративный элемент в обшивке задней двери. В «Стандарте» тут ничего нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В отличии от комплектации Стандарт, где аудиоподготовка ограничена только проводами до рулевой колонки, в комплектации Норма провода проложены как в передние двери, так и в задние. Также в задней двери присутствуют декоративные элементы для установки динамика, тогда как в комплектации «стандарт» дверь «пустая».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно сказать и о том, что самостоятельная установка динамиков и магнитолы не считается причиной для отказа в последующем гарантийном обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как итог, нужно сказать о том, что в комплектации «Норма» владельцы Лада Гранта могут рассчитывать на готовый разъём типа 1-DIN (для установки магнитолы двойной ширины придётся проводить распиливание перегородки внутри консоли, а это может потянуть за собой отказ производителя от гарантийного обслуживания). Далее следуют сами провода, которые идут к дверным проёмам и сами элементы крепления. Всё остальное владельцу автомобиля можно докупить самостоятельно, в зависимости от его предпочтений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachit-audiopodgotovka-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значат цифры на резине https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-rezine/ https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-rezine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachat-cifry-na-rezine

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На автомобильных шинах повсеместно встречается различная маркировка, позволяющая идентифицировать их ключевые параметры. Выяснив, что означают цифры на шинах автомобиля, автолюбитель сможет понять их основные характеристики и подобрать наиболее подходящие шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего нужна маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем изучить, что означает размер шин, целесообразно более подробно разобрать назначение маркировки подобного рода изделий. Маркировка позволяет потребителю быстро определить наиболее важные характеристики изделий, что дает возможность подобрать наиболее подходящие шины для конкретных условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью маркировки потребитель может получить исчерпывающие сведения о следующих характеристиках изделия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширина, диаметр, высота профиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • индекс нагрузки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • индекс скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • государство-изготовитель шины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • направление вращения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря подобным маркировкам, потребитель имеет возможность получить исчерпывающие сведения об эксплуатационных характеристиках приобретаемых изделий. Изучая особенности маркировки, целесообразно отметить наличие европейских и американских стандартов, что следует учесть при выборе шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Шины имеют особую маркировку

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо вышеописанных параметров, изделия могут предусматривать наличие дополнительных маркировок, к которым можно отнести погодные знаки (снежинки, капли), что свидетельствует о приспособленности продукции для эксплуатации в дождь или снег. Подобные изделия нередко содержат цветную маркировку, которая может использоваться для упрощения процедуры балансировки шин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • круг/треугольник белого цвета сигнализирует о наиболее гибком месте шины. Если продукция содержит какой-либо знак в круге, это свидетельствует о её высоком качестве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • треугольник, закрашенный желтым цветом, сигнализирует о самом легком месте изделия, где располагают золотник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • круг красного цвета говорить позволяет идентифицировать наиболее тяжелую часть шины, что позволяет упростить их балансировку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо прочего на колеса наносятся разного рода цветные полосы, которые служат для сортировки готовых изделий. По мере эксплуатации подобные метки стираются, что позволяет надежно отличить б/у продукцию от новой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индексы нагрузки шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди наиболее значимых показателей, целесообразно отметить индекс скорости, который часто размещается на шинах. Как правило, он расположен сразу после габаритов изделия и свидетельствует о предельной скорости, с которой может двигаться транспортное средство. Для того чтобы правильно рассчитать подобный показатель, целесообразно руководствоваться следующими данными:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс Макс. нагрузка на каждое колесо, кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                              50-65 190-290
                                                                                                                                                                                                                                                                                              66-81 300-462
                                                                                                                                                                                                                                                                                              82-87 475-730
                                                                                                                                                                                                                                                                                              98-113 750-1150

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подобный параметр позволяет определить предельную нагрузку на каждое колесо транспортного средства при движении. Если подобные параметры будут превышены, целостность изделий может быть нарушена, поэтому необходимо строго их соблюдать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индексы скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Другим важным показателем, который требуется учитывать при выборе шин, представляется индекс скорости. Он отражает максимальную скорость, на которую рассчитано изделие. Для указания используется буквенное обозначение согласно следующей классификации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка Максимальная скорость, км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                              V 240
                                                                                                                                                                                                                                                                                              H 210
                                                                                                                                                                                                                                                                                              U 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                              T 190
                                                                                                                                                                                                                                                                                              S 180
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R 170
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q 160
                                                                                                                                                                                                                                                                                              P 150

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости и нагрузки, как правило, располагается рядом на поверхности изделия, что позволяет быстро получить нужную информацию и подобрать подходящий вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка американских шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка американских изделий несколько отличается от традиционной европейской, однако несет в себе больше информации. Перед размерными показателями шины указываются буквы, свидетельствующие о её назначении. P – говорит о том, что изделие предназначено для пассажирских авто, LT – для легких грузовиков, а T – грузовой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разбираясь, что означают буквы и цифры на протекторе, необходимо отметить, что другим отличием от традиционной маркировки представляются единицы измерения — дюймы, которые используются вместо привычных сантиметров. При подборе подходящей шины потребуется перевести их в привычные единицы измерения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Европейская маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Европейский вариант маркировки представляется наиболее распространенным и встречается повсеместно. Как правило, она предполагает наличие названия фирмы-производителя. А также модели изделия за которыми следует ряд букв и цифр. В качестве примера целесообразно рассмотреть комбинацию 225/65 R17 106H. Расшифровка цифр осуществляется следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 225 — ширина изделия в мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 65 — отношение высоты профиля к ширине (в процентах);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • R – принадлежность покрышки к радиальному типу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 17 — посадочный диаметр колеса (в дюймах);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 106 — индекс предельной нагрузки на одно колесо;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H – индекс скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выяснив значение цифр на шинах, стоит отметить, что подобная маркировка позволяет предоставить автолюбителю исчерпывающую информацию о технических и эксплуатационных параметрах конкретной покрышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря маркировке потребитель получает возможность узнать ключевые параметры и свойства покрышки и подобрать подходящее для конкретного автомобиля изделие. При этом сведения могут быть нанесены на покрышку по американской или европейской системе, в зависимости от страны-производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расшифровка маркировки шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              195/65 R15 91 T XL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              195 — это ширина шины в мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица индексов нагрузки шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица индексов скорости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка американских шин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              31 — внешний диаметр шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.5 — ширина шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пользование автомобилем подразумевает правильную эксплуатацию всех его систем. Двигатель, охлаждение, топливная, ходовая — только при гармоничном взаимодействии этих систем вождение авто будет приятным и безопасным. Поэтому важно правильно подходить к выбору колёс и покрышек и понимать, что означают цифры на шинах, так как в них закодирована информация, имеющая определяющее значение при выборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильное колесо состоит из металлического диска, который может быть штампованным, литым или кованым (читайте о том, какие диски лучше — литые или кованые), а также резиновой шины, являющейся смягчающим буфером между автомобилем и дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Определив, что значат цифры на шинах, можно точно подобрать нужную резину для своего автомобиля. Это весьма важно, так как резина влияет на качество управления машиной, на характеристики разгона и торможения, расход топлива и курсовую устойчивость. Набор, состоящий из цифирных и буквенных обозначений на шинах, принятый во всем мире, может иметь такой вид: 175/65 ZR1479 V XL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти цифры и буквы на шинах означают следующее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. 175 — это ширина покрышки в миллиметрах. Её значения могут варьироваться от 80 мм у мотоциклов до 335 мм у грузовиков. Шины легковых автомобилей обычно укладываются в диапазон от 135 до 225 мм (читайте о размерах автошин легковых автомобилей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. 65 — это процентное соотношение высоты профиля покрышки к ширине. То есть высота профиля в рассматриваемом примере будет равна 175 умножить на 65%, то есть 113,75 мм. Чем меньшее это значение, тем низкопрофильнее шины. Однако стоит помнить, что уменьшение величины профиля сказывается на комфорте езды. Какими бы мягкими ни были амортизаторы, покрышки смягчают любые выбоины на дорогах, делая поездку комфортнее, что весьма актуально именно в России. Если это процентное соотношение не указано, значит, оно находится в диапазоне 80 − 82%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Z — буква, указывающая на отношение шины к скоростному типу, то есть, на ней можно развивать скорость более 220 километров в час.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. R — обозначение радиального типа автошин. Сейчас распространена резина только такого типа. Применявшийся ранее диагональный тип имел больше недостатков и был вытеснен с рынка. Преимущества радиального типа: меньшее сопротивление при езде (уменьшает расход), лучшее торможение и сцепление с дорогой, повышенный срок службы, меньший нагрев при езде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. 14 — эти цифры в размере шины означают её внутренний радиус в том месте, где она сопрягается с колёсным диском. Измеряется он в дюймах, один дюйм равен 2,54 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Далее идёт код нагрузки на шину по массе. Для этого значения есть таблица соответствий, в рассматриваемом примере код 79 соответствует 437 кг на автошину, то есть максимальная масса снаряжённого авто не может превышать 1748 кг. Рекомендуется не нагружать автомобиль выше 80% от этих значений, так как это может быть причиной взрыва покрышки, да и просто приближает срок выхода её из строя. Это очень важное значение!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Следующая буква обозначает максимальную скорость, которую может выдержать изделие при частом вождении в этом диапазоне скорости. Поскольку рассматриваемая покрышка скоростная (имеет индекс Z), то и это значение у нее высокое. V — означает допустимую скорость до 240 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Буквы XL могут отсутствовать, но их наличие указывает на то, что это усиленные покрышки в своём типоразмере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обозначения на американских шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цифры и буквы на шинах американского производства мало отличается от европейского и общемирового стандарта. Но американцы часто ставят перед основной надписью обозначение буквы: P — пассажирский (легковая машина), LT — лёгкий грузовик (джип, внедорожник или пикап) и Т — грузовик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А также для шин, предназначенных к использованию в США, применяется маркировка в дюймах, например, такая: 32×10 R16 P 90 Q.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь первые цифры на шинах автомобиля обозначают внешний диаметр (32) и ширину покрышки (10) в дюймах, R16 — указывает на то, что изделие радиального типа изготовления, 16-го радиуса, P — для легковой машины, 90 — код нагрузки, Q — код максимальной скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные» знаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме всех основных буквенно-цифровых обозначений, на резину также наносят разного рода дополнительные символы, показывающие отличительные эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • знак зонтика, а также слова «Rain», «Water», «Aquacontact» указывают на то, что шина специально разработана для эксплуатации в мокрую погоду, во время дождя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • знаком * (снежинка) или надписью Frost маркируются шипованные зимние шины или покрышки со специальным зимним протектором (читайте о том, как выбрать зимнюю резину для автомобиля);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на демисезонные покрышки наносятся буквы MS (Mud and Snow — грязь и снег), AS (All Seasons — все сезоны) или AW (Any Weather — любая погода);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • обозначение Temperature A (может быть B или C) — показатель сопротивления высоким температурам на большой скорости. C — самое низкое сопротивление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка TL — это tubeless, то есть бескамерные шины, большинство изделий сейчас именно такие, значит, при проколе они спускают очень быстро. Однако существует специальный тип шин, маркируемый RSC (Run Flat System Component), на которых можно проехать от 60 до 140 км даже при проколе или без давления в шинах. При этом нельзя превышать скорость 75 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка TT (Tube Type) указывает на то, что шина камерная. Немецкие автошины такого типа маркируют MS (Mit Schlauch);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • покрышки, позволяющие проехать короткую дистанцию без давления воздуха внутри изделия (читайте о датчиках давления в шинах), маркируются по-разному у разных фирм. RSC — Nokian, RFT — у Бриджстоун, RunOnFlat — Goodyear, SSR — Continental, ZP — у Мишлен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • обозначение Traction A (может быть B или С) — показывает длину тормозного пути на мокрой дороге. Показатель С тут означает самый длинный тормозной путь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • автошины с металлокордом обозначаются словом «Steel»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка PR — прочность каркаса изделия обозначается 4PR, 6PR или 8PR. 4−6 PR — для легковушек, 6−8 PR — для малых грузовиков и джипов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка«Max Pressure» — показывает, какое давление можно максимально подавать в шину (кПа);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • стрелка на боковой поверхности шины или надпись Rotation со стрелкой показывает её направленность, то есть то, в каком направлении колесо может вращаться. Применимо только для симметричного рисунка протектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если рисунок протектора асимметричный, нужно знать, какая сторона покрышки внутренняя, а которая внешняя: это важно для отведения воды на внешнюю сторону автомобиля. Показывает это метка «Ins >

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительно рекомендуем прочитать статью, в которой подробно объяснено обозначение значков на приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможно, вас также заинтересует статья нашего автора, которая подробно рассказывает о том, как правильно хранить шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Интересные факты

                                                                                                                                                                                                                                                                                              За время существования резиновых покрышек для движущихся средств было немало интересных историй и удивительных фактов. Вот только некоторые из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширина шины БелАЗа превышает один метр, а её высота — 3,5 метра. При этом масса этой покрышки 5460 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • самая большая покрышка компании Michelin имеет 63-дюймовый радиус и стоит 60 000 долларов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на съёмках фильма «Тройной Форсаж: Токийский дрифт» сожгли более 2000 покрышек компании «Toyo Tire»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в 1959 году выдан патент на колёса квадратной формы. Они действительно могли ездить по поверхности и предназначались для военной техники. Особенность их была в креплении под нестандартным углом и необычной работе подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Различных букв и цифр на шинах очень много, и, на первый взгляд, потеряться в них очень просто. Однако при минимальных знаниях и структурном подходе разобраться в них и выбрать то, что действительно нужно, не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              >

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-rezine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значат цифры на покрышках https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-pokryshkah/ https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-pokryshkah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachat-cifry-na-pokryshkah

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расшифровка маркировки шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              195/65 R15 91 T XL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              195 — это ширина шины в мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица индексов нагрузки шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица индексов скорости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка американских шин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              31 — внешний диаметр шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.5 — ширина шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Типоразмер
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Он написан на боковине шины. Например: 195/65 R 15 91T
                                                                                                                                                                                                                                                                                              195 — это ширина шины в мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              65 — это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины! Точные значения изменений внешнего размера можно рассчитать воспользовавшись «шинным калькулятором» (в разработке).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если этой цифры нет на боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной»
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              91 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мах. Нагрузка (в кг.) 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мах. Нагрузка (в кг.) 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки — надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой «С» после диаметра шины, например: 195/70 R 15 C, (8 слоёв, грузовая шина).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мах. Скорость (км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Американское обозначение типоразмера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют два типа маркировки американских шин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например: 31х10.5 R15
                                                                                                                                                                                                                                                                                              31 — внешний диаметр шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.5 — ширина шины в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — шина радиальной конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
                                                                                                                                                                                                                                                                                              M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расшифровать маркировку шины достаточно просто. При этом не многие автолюбители могут с ходу разобраться в таких обозначениях, как индекс скорости, нагрузки или конструкции шины. Случается что из всех надписей на колесе лишь название фирмы понятно и не вызывает вопросов. Поэтому предлагаем заняться расшифровкой этих "шифрограмм" на автошинах вместе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На самом деле, обозначения нанесенные на поверхности автомобильных покрышек не представляют собой ничего сложного и содержат набор технических параметров и другой полезной информации. В маркировке указывается размер шины, её тип, максимально допустимая скорость, предельная нагрузка, модель, год выпуска, и еще ряд дополнительных данных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В конце этой статьи смотрите видео, которое также поможет разобраться с расшифровкой маркировки автомобильных шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А при подборе нового типоразмера колес Вам, наверняка, пригодится наш визуальный шинный калькулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, на нашем сайте есть подробная информация о маркировке дисков для легковых автомобилей и кроссоверов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка шин для легковых автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На рисунке ниже показан принцип маркировки шин с расшифровкой обозначений на них, который используется ведущими производителями автопокрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка автомобильных шин состоит из ряда цифровых и буквенных обозначений, расшифровка которых позволяет узнать полную информацию о них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Производитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Модель и тип протектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Индексы: скорости, нагрузки, конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Размеры (ширина, высота профиля, диаметр обода);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тип шины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дополнительная маркировка (дата производства, страна производитель, знаки соответствия, место установки и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже мы рассмотрим подробно каждое из этих обозначений в маркировке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Производители шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое, на что обычно обращают внимание автолюбители, так это на производителя покрышек. Среди самых известных брендов выделяются изделия компаний:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Принято считать, что чем солиднее бренд, тем качественнее колеса. Но, как показывает практика – это не всегда так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие именитые компании, например Michelin, имеют свои производства за рубежом и кроме французской резины можно попасть на шины, изготовленные в Испании и Сербии, а то и на Тайване. И качество этих изделий может очень сильно отличаться, как, впрочем, и цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Менее известными на рынке автомобильных шин являются торговые марки: Mitas, Cheng Shin, AvonShinco, Sava, Kenda, Duro, Maxxis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Модель и тип протектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Шины должны, прежде всего, соответствовать требованиям, предъявляемым производителем автомобиля. Поэтому начинать подбор покрышек, на наш взгляд, следует с выбора определенной модели и типа протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В зависимости от типа протектора автошины могут быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Спортивные и полуспортивные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Городские и дорожные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Вседорожные и универсальные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также можно встретить шины без рисунка (слик) которые обеспечивают оптимальное сцепление с максимально ровным и сухим дорожным покрытием, и дождевые – для уверенной езды по мокрым дорогам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К примеру, известными моделями автомобильных покрышек компании Michelin являются Bopper, Macadam, Pilot City, Pilot Power и Pilot Sport. Каждая модель имеет свои конструктивные особенности и состав резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее специалисты рекомендуют обратить внимание на такие специфические параметры, как индексы скорости, нагрузки и конструкции шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости условно обозначает максимально допустимую скорость колеса. В таблице ниже приведена расшифровка индексов скорости автомобильных шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 1 – Индексы скорости шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости Скорость (км/ч) Индекс скорости Скорость (км/ч) Индекс скорости Скорость (км/ч)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              L 120 R 170 V 240
                                                                                                                                                                                                                                                                                              M 130 S 180 W 270
                                                                                                                                                                                                                                                                                              N 140 T 190 Y 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                              P 150 U 200 ZR >240
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q 160 H 210 ZR(Y) >300

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Значения индекса скорости обозначаются буквами от «А» (скорость 40 км/ч) до «Z» (скорость более 300 км/ч). Правда, разработчики стандарта несколько нарушили алфавитную последовательность, разместив «Н» (скорость до 210 км/ч) между литерами «U» и «V».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки указывает на максимально допустимую нагрузку на покрышку при максимальном внутреннем давлении воздуха в ней. В следующий таблице приведена расшифровка индексов нагрузки в маркировке шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 2 – Индексы нагрузки шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс нагрузки Макс. нагрузка (кг) Индекс нагрузки Макс. нагрузка (кг) Индекс нагрузки Макс. нагрузка (кг)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              50 190 67 307 84 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                              51 195 68 315 85 512
                                                                                                                                                                                                                                                                                              52 200 69 325 86 530
                                                                                                                                                                                                                                                                                              53 206 70 335 87 545
                                                                                                                                                                                                                                                                                              54 212 71 345 88 560
                                                                                                                                                                                                                                                                                              55 218 72 355 89 580
                                                                                                                                                                                                                                                                                              56 224 73 365 90 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                              57 230 74 375 91 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                              58 236 75 387 92 630
                                                                                                                                                                                                                                                                                              59 243 76 400 93 650
                                                                                                                                                                                                                                                                                              60 250 77 412 94 670
                                                                                                                                                                                                                                                                                              61 257 78 425 95 690
                                                                                                                                                                                                                                                                                              62 265 79 437 96 710
                                                                                                                                                                                                                                                                                              63 272 80 450 97 730
                                                                                                                                                                                                                                                                                              64 280 81 462 98 750
                                                                                                                                                                                                                                                                                              65 290 82 475 99 775
                                                                                                                                                                                                                                                                                              66 300 83 487 100 800

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для шин легковых автомобилей индексы нагрузки обозначаются цифрами от «50» (максимальная нагрузка равна 190 кг) до «100» (максимальная нагрузка – 800 кг). Кроме того, встречаются обозначение максимальной нагрузки как в килограммах (KG) так и в фунтах (LBS) – «Max. Load 212KG» или «Max. Load 467LBS».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Максимально допустимое давление воздуха указывается в килопаскалях (kpa) или фунтах (psi) на квадратный дюйм. Соотношение между килопаскалем и фунтом составляет 6,9 кПа = 1 psi. Например, «290 kpa (42psi) сold». Параметры указываются для шин в «холодном» состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит, наверное, напоминать, что превышение допустимых значений может вызвать довольно серьезные повреждения колёс. Поэтому выбирайте покрышки с небольшим запасом, чтобы избежать нестандартных ситуаций на дороге. Подробней о том, как правильно это делать читайте здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С помощью индекса конструкции производитель шин обозначает их некоторые конструктивные особенности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Радиальные шины получили наибольшее распространение. Они имеют маркировку в виде буквы «R», что означает радиальное расположение нитей корда, а также неравновесную конструкцию профиля. Радиальные шины обладают большой грузоподъемностью и эластичностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Шины диагональной конструкции маркируются значком «–». В них перекрещенные нити корда и брекера расположены под углом 30-40 градусов к проходящей через ось плоскости. Такие покрышки имеют равновесную конструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Размеры шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Размер при маркировке шин традиционно обозначается числовым выражением соотношения Х/Y-Z, где:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Х – поперечное сечение (ширина) профиля в миллиметрах,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Y – соотношение высоты профиля к ширине в процентах,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Z – размер посадочного внутреннего кольца шины в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, маркировка «205/60-18» означает, что поперечное сечение покрышки равно 205 мм, значение отношения высоты к ширине равно 60%, а посадочный размер внутреннего кольца шины равен 18 дюймов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случаях если ширина указывается в дюймах (3,00-10), то высота профиля в маркировке не обозначается. Иногда высоту профиля еще называют серией шины. При этом в полнопрофильных покрышках со стандартным значением отношения высоты к ширине (80 или 82 процента), номер серии также может не указываться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К примеру, иногда встречается такая маркировка – 185 R14 C 102 Q.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тип шины

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на особую популярность бескамерных покрышек, колеса с камерми все еще встречаются довольно часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автошины предназначенные для использования вместе с камерой, маркируются буквами «ТТ» (аббревиатура от Tube Type).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Бескамерные шины обозначаются буквами «TL» (Tubeless).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Герметичность бескамерных покрышек достигается за счет применения в них слоя специальной резины, которая наносится на внутреннее кольцо, прилегающее к ободу колесного диска. Они фиксируются на ободе за счет конструктивных элементов диска (так называемых, хампов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теоретически бескамерную шину можно использовать и с камерой. При этом стоит помнить, что конструкция внутренней полости таких покрышек не рассчитана на контакт с камерой, что отрицательно сказывается на сроке службы камеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также, не имеет ни какого смысла устанавливать камерные покрышки (типа «ТТ») на легкосплавные диски, которые предполагают использование бескамерных шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Больше информации с рекомендациями по использованию колесных дисков можно найти по ссылке: Какие диски лучше – литые или штампованные?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная маркировка шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме перечисленных выше параметров на боковине покрышки часто можно встретить ряд других обозначений, несколько усложняющих расшифровку маркировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, три или четыре цифры в овале обозначают неделю и год выпуска шины. Некоторые производители включают дату изготовления в индивидуальный (серийный) номер покрышки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Шины, изготовленные до 2000-го года, имеют трехзначную дату выпуска: (159), что означает 15-я неделя 1999 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • После 2000-го года применяется четырехзначная нумерация: (0501) – 5 неделя 2001 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые шины могут иметь специфические маркировки, гласящие о том, что их можно устанавливать только на передние или задние колеса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Буква «F», а также надписи «Front Wheel Only» или «Front Wheel».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Надпись «Rear Wheel» означает, что эта покрышка устанавливается на заднее колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Надпись «Rotation» или фигурная стрелка говорит о направлении вращения шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На покрышках с симметричным рисунком подобные обозначения отсутствуют, следовательно, их разрешается устанавливать любой стороной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Производитель также стремится подчеркнуть, что его изделия отличаются высоким качеством, размещая на покрышках маркировку типа «TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL». Эта надпись обозначает, что брекет шины изготовлен из двух слоев вискозного и двух слоев металлического корда. Обозначение «SIDEWALL 2 PL-RAYON» гласит о количестве слоев и материале каркаса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не меньше внимания уделяют производители шин и вопросам безопасности. Именно поэтому маркировка может «рассказать» о проведенных испытаниях и о допуске к эксплуатации данных покрышек на территории отдельной страны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если эксплуатация шины разрешена на территории США, то маркировка DOT свидетельствует о соответствующем допуске Department оf Transportation (Транспортный Департамент США).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если испытания проводились по нормативам №75 ЕЭК ООН, то на шине должна быть маркировка ЕСЕ R75. В обозначении Е1 75R 005-4163 указана страна, где проводились испытания (Е1 – испытано в Германии) и серийный номер (4163). 005 – это номер официального утверждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео-инструкция по расшифровке маркировки шин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachat-cifry-na-pokryshkah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что значат буквы и цифры на шинах https://litezona.ru/chto-znachat-bukvy-i-cifry-na-shinah/ https://litezona.ru/chto-znachat-bukvy-i-cifry-na-shinah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-znachat-bukvy-i-cifry-na-shinah

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что означает маркировка шин?
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все возможные обозначения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На боковине любой покрышки можно увидеть множество разных символов – цифры, буквы, значки и т.д. Зная, как расшифровать эти обозначения, вы получите о шине самую исчерпывающую информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Самый важный параметр. Так указывается размер шины. Первая цифра в индексе обозначает ширину покрышки в миллиметрах, вторая – высоту профиля в процентах от ширины. Далее следуют буква, сообщающая о конструкции шины, и цифра, говорящая о посадочном диаметре покрышки в дюймах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, обозначение 195/65 R15 расшифровывается так: ширина шины 195 мм, высота профиля – 126,75 мм (65% от ширины), R – покрышка радиальной конструкции (есть еще диагональные, но они сегодня практически не встречаются), посадочный диаметр для установки на диск — 15 дюймов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда в подобном индексе отсутствует указание на высоту профиля (например, 195 R15). Это значит, что его величина превышает 80%. Такие шины называются полнопрофильными. Зачастую ими комплектуются легкие коммерческие грузовички и фургоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Индекс или коэффициент нагрузки. Обозначается цифрами от 0 до 130, но наиболее распространенный диапазон – от 71 до 110. Причем каждому сочетанию соответствует своя допустимая нагрузка на шину в килограммах (см. таблицу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда производители указывают непосредственно на шине ее грузоподъемность (в частности, это обязательно для шин, допущенных к продаже в США). В этом случае на боковине можно увидеть надпись Max Load и значение нагрузки в килограммах и английских фунтах. Например, Max Load 515kg (1135lbs).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс Нагрузка, кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                              71 345
                                                                                                                                                                                                                                                                                              72 355
                                                                                                                                                                                                                                                                                              73 365
                                                                                                                                                                                                                                                                                              74 375
                                                                                                                                                                                                                                                                                              75 387
                                                                                                                                                                                                                                                                                              76 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                              77 412
                                                                                                                                                                                                                                                                                              78 425
                                                                                                                                                                                                                                                                                              79 437
                                                                                                                                                                                                                                                                                              80 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                              81 462
                                                                                                                                                                                                                                                                                              82 475
                                                                                                                                                                                                                                                                                              83 487
                                                                                                                                                                                                                                                                                              84 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                              85 515
                                                                                                                                                                                                                                                                                              86 530
                                                                                                                                                                                                                                                                                              87 545
                                                                                                                                                                                                                                                                                              88 560
                                                                                                                                                                                                                                                                                              89 580
                                                                                                                                                                                                                                                                                              90 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                              91 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                              92 630
                                                                                                                                                                                                                                                                                              93 650
                                                                                                                                                                                                                                                                                              94 670
                                                                                                                                                                                                                                                                                              95 690
                                                                                                                                                                                                                                                                                              96 710
                                                                                                                                                                                                                                                                                              97 730
                                                                                                                                                                                                                                                                                              98 750
                                                                                                                                                                                                                                                                                              99 775
                                                                                                                                                                                                                                                                                              100 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                              101 825
                                                                                                                                                                                                                                                                                              102 850
                                                                                                                                                                                                                                                                                              103 875
                                                                                                                                                                                                                                                                                              104 900
                                                                                                                                                                                                                                                                                              105 925
                                                                                                                                                                                                                                                                                              106 950
                                                                                                                                                                                                                                                                                              107 975
                                                                                                                                                                                                                                                                                              108 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                              109 1030
                                                                                                                                                                                                                                                                                              110 1060

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Индекс скорости. Обозначается латинскими буквами (расшифровку см. в таблице) и говорит о том, на движение с какой максимальной скоростью рассчитана покрышка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Индекс скорости / Скорость, км/ч / Скорость, миль/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                              B / 50 / 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                              C / 60 / 37
                                                                                                                                                                                                                                                                                              D / 65 / 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                              E / 70 / 43
                                                                                                                                                                                                                                                                                              F / 80 / 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                              G / 90 / 56
                                                                                                                                                                                                                                                                                              J / 100 / 62
                                                                                                                                                                                                                                                                                              K / 110 / 68
                                                                                                                                                                                                                                                                                              L / 120 / 75
                                                                                                                                                                                                                                                                                              M / 130 / 81
                                                                                                                                                                                                                                                                                              N / 140 / 87
                                                                                                                                                                                                                                                                                              P / 150 / 93
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q / 160 / 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                              R / 170 / 106
                                                                                                                                                                                                                                                                                              S / 180 / 113
                                                                                                                                                                                                                                                                                              T / 190 / 118
                                                                                                                                                                                                                                                                                              H / 210 / 130
                                                                                                                                                                                                                                                                                              V / 240 / 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                              W / 270 / 168
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Y / 300 / 186
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ZR / 240+ / 149+

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Такая надпись сообщает об усиленном каркасе шины, что актуально для покрышек коммерческой техники. Поэтому зачастую вместо слова Reinforced на боковине производитель просто добавляет букву С (что значит commercial) в обозначение параметров шины. Например, 195/65 R15 C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Страна-производитель шины. Например, made in France – сделано во Франции, made in Germany – сделано в Германии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. У шин с ассиметричным рисунком протектора на боковину наносится обозначение внешней относительно кузова стороны. Ее маркируют словом Outwards, Out, Side facing outwards и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Указание на приспособленность шины к различным условиям эксплуатации:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
                                                                                                                                                                                                                                                                                              As — All Season : всесезонная
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aw — Any Weather: Любая погода
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aquatred, Aquacontact, или пиктограмма в виде зонтика — специальные дождевые шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пиктограмма в виде снежинки – покрышки для суровых зимних условий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же на боковине нет подобных обозначений, значит, шину можно использовать только летом, в теплую погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Исполнение шины – камерное или бескамерное. Обозначается Tube Type (ТТ) или Tubeless (ТL) соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Знак сертификации. На шинах, одобренных в Европе по Правилу №30 ЕЭК ООН, он представляет собой вписанную в круг букву E и цифровой индекс, соответствующий стране, выдавшей одобрение. Например, за Россией в этом списке закреплен №22. Далее следует длинный набор цифр – номер сертификата соответствия стандартам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Покрышки, соответствующие американским нормам, дополнительно несут на себе обозначение DOT, в котором зашифрованы данные не только о номере протокола испытаний, но и о производителе шины. Например, DOT МКR4 AJOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Название или логотип компании-производителя шины. Например, Michelin, Good Year, Yokohama.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Модель шины. Например, Energy, SP Sport 9000, Turanza ER300.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, на многих шинах можно встретить дополнительные обозначения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата выпуска шины. Это четырехзначная цифра вроде 1109, что означает 11-я неделя производства 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Regrooveable – шина с возможностью дополнительного углубления протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TWI (Tread Wear Indication — индикаторная дорожка износа) – такой знак на боковине шины указывает на размещение индикатора износа на протекторе (напомним, что в России его глубина должна быть не менее 1,6 мм). Обычно этот символ наносят по окружности в шести местах. Выполнен он может быть по-разному. У многих производителей индикатор представляет собой простой выступ в канавке протектора. Когда они сравниваются по высоте – покрышка должна отправиться на переработку. В более продвинутых моделях индикатор выглядит как набор цифр, обозначающих остаточную высоту протектора. По мере его износа, числа постепенно стираются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Maximum Pressure — максимальное давление в холодной шине. Обычно указывается в фунтах на квадратный дюйм (1PSI=0,0069 МПа) или единицах бар, практически равных атмосфере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стрелка, иногда с надписью Rotation, — показывает требуемое направление вращения шины с направленным рисунком протектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tread Wear Index – Индекс износостойкости. Условная величина, показывающая насколько долговечна шина. К примеру, покрышка с обозначением 200 теоретически должна обладать в два раза большим ресурсом, чем аналог с индексом 100. Но на практике это достижимо лишь в идеальных условиях полигона или лаборатории, где нет влияния таких факторов, как стиль езды водителя, качество дорог и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Traction Index – индекс сцепных свойств шины (A – Превосходные, B – Средние, C –Удовлетворительные). Определяется в процессе испытаний на специальном полигоне по особой методике. Она главным образом оценивает качество торможения, а не устойчивость в поворотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Temperature Index – температурный индекс (A – превосходный, B – Средний, C –Удовлетворительный). Этот показатель определяет стойкость шины к воздействию высоких температур. Чем выше оценка, тем меньше покрышка меняет свои свойства при нагреве. Испытания проводятся в лаборатории на специальном стенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цветные точки (белые, красные, желтые) на боковине указывают на самое легкое место шины относительно центра ее вращения. Именно здесь следует устанавливать вентиль. Если же на покрышке присутствуют одновременно желтая (белая) и красная метки, то последняя располагается в самом тяжелом месте шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также шина порой содержит обозначения, указывающие на ее особые свойства. В частности, покрышки RunFlat (RSC — RunFlat System Component) позволяют некоторое время передвигаться на проколотом колесе. Кроме того, есть модели, обеспечивающие защиту обода диска. Как правило, такие шины используются автопроизводителями автомобилей премиум-сегмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пользование автомобилем подразумевает правильную эксплуатацию всех его систем. Двигатель, охлаждение, топливная, ходовая — только при гармоничном взаимодействии этих систем вождение авто будет приятным и безопасным. Поэтому важно правильно подходить к выбору колёс и покрышек и понимать, что означают цифры на шинах, так как в них закодирована информация, имеющая определяющее значение при выборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильное колесо состоит из металлического диска, который может быть штампованным, литым или кованым (читайте о том, какие диски лучше — литые или кованые), а также резиновой шины, являющейся смягчающим буфером между автомобилем и дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Определив, что значат цифры на шинах, можно точно подобрать нужную резину для своего автомобиля. Это весьма важно, так как резина влияет на качество управления машиной, на характеристики разгона и торможения, расход топлива и курсовую устойчивость. Набор, состоящий из цифирных и буквенных обозначений на шинах, принятый во всем мире, может иметь такой вид: 175/65 ZR1479 V XL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эти цифры и буквы на шинах означают следующее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. 175 — это ширина покрышки в миллиметрах. Её значения могут варьироваться от 80 мм у мотоциклов до 335 мм у грузовиков. Шины легковых автомобилей обычно укладываются в диапазон от 135 до 225 мм (читайте о размерах автошин легковых автомобилей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. 65 — это процентное соотношение высоты профиля покрышки к ширине. То есть высота профиля в рассматриваемом примере будет равна 175 умножить на 65%, то есть 113,75 мм. Чем меньшее это значение, тем низкопрофильнее шины. Однако стоит помнить, что уменьшение величины профиля сказывается на комфорте езды. Какими бы мягкими ни были амортизаторы, покрышки смягчают любые выбоины на дорогах, делая поездку комфортнее, что весьма актуально именно в России. Если это процентное соотношение не указано, значит, оно находится в диапазоне 80 − 82%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Z — буква, указывающая на отношение шины к скоростному типу, то есть, на ней можно развивать скорость более 220 километров в час.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. R — обозначение радиального типа автошин. Сейчас распространена резина только такого типа. Применявшийся ранее диагональный тип имел больше недостатков и был вытеснен с рынка. Преимущества радиального типа: меньшее сопротивление при езде (уменьшает расход), лучшее торможение и сцепление с дорогой, повышенный срок службы, меньший нагрев при езде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. 14 — эти цифры в размере шины означают её внутренний радиус в том месте, где она сопрягается с колёсным диском. Измеряется он в дюймах, один дюйм равен 2,54 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Далее идёт код нагрузки на шину по массе. Для этого значения есть таблица соответствий, в рассматриваемом примере код 79 соответствует 437 кг на автошину, то есть максимальная масса снаряжённого авто не может превышать 1748 кг. Рекомендуется не нагружать автомобиль выше 80% от этих значений, так как это может быть причиной взрыва покрышки, да и просто приближает срок выхода её из строя. Это очень важное значение!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Следующая буква обозначает максимальную скорость, которую может выдержать изделие при частом вождении в этом диапазоне скорости. Поскольку рассматриваемая покрышка скоростная (имеет индекс Z), то и это значение у нее высокое. V — означает допустимую скорость до 240 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Буквы XL могут отсутствовать, но их наличие указывает на то, что это усиленные покрышки в своём типоразмере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обозначения на американских шинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цифры и буквы на шинах американского производства мало отличается от европейского и общемирового стандарта. Но американцы часто ставят перед основной надписью обозначение буквы: P — пассажирский (легковая машина), LT — лёгкий грузовик (джип, внедорожник или пикап) и Т — грузовик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А также для шин, предназначенных к использованию в США, применяется маркировка в дюймах, например, такая: 32×10 R16 P 90 Q.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь первые цифры на шинах автомобиля обозначают внешний диаметр (32) и ширину покрышки (10) в дюймах, R16 — указывает на то, что изделие радиального типа изготовления, 16-го радиуса, P — для легковой машины, 90 — код нагрузки, Q — код максимальной скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительные» знаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме всех основных буквенно-цифровых обозначений, на резину также наносят разного рода дополнительные символы, показывающие отличительные эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • знак зонтика, а также слова «Rain», «Water», «Aquacontact» указывают на то, что шина специально разработана для эксплуатации в мокрую погоду, во время дождя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • знаком * (снежинка) или надписью Frost маркируются шипованные зимние шины или покрышки со специальным зимним протектором (читайте о том, как выбрать зимнюю резину для автомобиля);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на демисезонные покрышки наносятся буквы MS (Mud and Snow — грязь и снег), AS (All Seasons — все сезоны) или AW (Any Weather — любая погода);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • обозначение Temperature A (может быть B или C) — показатель сопротивления высоким температурам на большой скорости. C — самое низкое сопротивление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка TL — это tubeless, то есть бескамерные шины, большинство изделий сейчас именно такие, значит, при проколе они спускают очень быстро. Однако существует специальный тип шин, маркируемый RSC (Run Flat System Component), на которых можно проехать от 60 до 140 км даже при проколе или без давления в шинах. При этом нельзя превышать скорость 75 км/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка TT (Tube Type) указывает на то, что шина камерная. Немецкие автошины такого типа маркируют MS (Mit Schlauch);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • покрышки, позволяющие проехать короткую дистанцию без давления воздуха внутри изделия (читайте о датчиках давления в шинах), маркируются по-разному у разных фирм. RSC — Nokian, RFT — у Бриджстоун, RunOnFlat — Goodyear, SSR — Continental, ZP — у Мишлен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • обозначение Traction A (может быть B или С) — показывает длину тормозного пути на мокрой дороге. Показатель С тут означает самый длинный тормозной путь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • автошины с металлокордом обозначаются словом «Steel»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка PR — прочность каркаса изделия обозначается 4PR, 6PR или 8PR. 4−6 PR — для легковушек, 6−8 PR — для малых грузовиков и джипов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • маркировка«Max Pressure» — показывает, какое давление можно максимально подавать в шину (кПа);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • стрелка на боковой поверхности шины или надпись Rotation со стрелкой показывает её направленность, то есть то, в каком направлении колесо может вращаться. Применимо только для симметричного рисунка протектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если рисунок протектора асимметричный, нужно знать, какая сторона покрышки внутренняя, а которая внешняя: это важно для отведения воды на внешнюю сторону автомобиля. Показывает это метка «Ins >

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительно рекомендуем прочитать статью, в которой подробно объяснено обозначение значков на приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможно, вас также заинтересует статья нашего автора, которая подробно рассказывает о том, как правильно хранить шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Интересные факты

                                                                                                                                                                                                                                                                                              За время существования резиновых покрышек для движущихся средств было немало интересных историй и удивительных фактов. Вот только некоторые из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширина шины БелАЗа превышает один метр, а её высота — 3,5 метра. При этом масса этой покрышки 5460 кг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • самая большая покрышка компании Michelin имеет 63-дюймовый радиус и стоит 60 000 долларов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на съёмках фильма «Тройной Форсаж: Токийский дрифт» сожгли более 2000 покрышек компании «Toyo Tire»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в 1959 году выдан патент на колёса квадратной формы. Они действительно могли ездить по поверхности и предназначались для военной техники. Особенность их была в креплении под нестандартным углом и необычной работе подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Различных букв и цифр на шинах очень много, и, на первый взгляд, потеряться в них очень просто. Однако при минимальных знаниях и структурном подходе разобраться в них и выбрать то, что действительно нужно, не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Типоразмер шины, как и другие технические параметры и свойства задаются еще на момент её проектирования, основным критерием определяющим характеристики шины является категория автотранспорта для которого она производится (легковой, минивены и внедорожники, коммерческий и т.д.). Очевидно, что требования, например, к легковым шинам и шинам для легких грузовиков будут разными, соответственно и маркировка таких шин будет отличатся. Наиболее распространено обозначение типоразмера шины вида 235/65 R 17 108 T , но также встречаются следующие варианты маркировки: 185/75 R16C , LT185/75 R16 , 175 / R14 , 175-14 , 7.5-16 , 7.50R16 LT . Разберем все эти значения по-порядку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              175, 185, 235 — ширина профиля шины, измеряется в миллиметрах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.5, 7.50 — ширина профиля шины в дюймах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              65, 75 — серия, выражается в соотношении высоты шины к ширине, также её называют высота профиля или просто профиль, указывается в процентах. Т.е. 235/65 читается как 65% от 235 мм. Маркировка не содержащая значения серии шины (например 175 / R14 ) говорит о том, что шина является полнопрофильной. Высота профиля таких шин более 80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЖНО! При смене типоразмера шин необходимо помнить, что серия (профиль) шины величина относительная. Например при замене шин 235/65 R17 на более широкие 255/65 R17 изменится, в большую сторону, общая высота колеса. Это приведет к увеличению клиренса автомобиля (машина «поднимется»), что не всегда хорошо — возможно ухудшение управляемости автомобилем, особенно при поворотах на скорости, уменьшится максимальный угол поворота колес. Также при движении по неровным дорогам/бездорожью или при попадании в ямы и выбоины колесо может задевать подкрылок, что недопустимо. Особенно приносит расстройства ситуация когда колеса, в результате подобных замен, невозможно установить на машину — они просто не влезают в колесную арку. Шины которые были смонтированы на диск обмену или возврату не подлежат , будьте внимательны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              R , а также Radial – многие ошибочно считают, что буква R означает «радиус», это не так. Это обозначение радиальной конструкции шины (расположение слоев корда, образующего каркас шины, относительно оси вращения колеса). Существует еще два типа шин: диагональные, буква D как правило не ставится ( маркировка вида 175-14, 7.5-16) и диагональные шины с поясом жесткости, такая резина значительно жестче, более тяжелая и отлично подходит для внедорожников в горных условиях маркируется буквой B ( Bias belt ed) . Если не указана ни одна из этих букв, значит шина имеет диагональную конструкцию;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              REINFORCED (RF), C или LT – обозначение усиленных шин, резины для коммерческого транспорта и легких грузовиков;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              REINFORCED или RF (например 195/70 R 15 RF ) означает, что автошина усилена дополнительными слоями корда (норма слойности 6 PR);

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С ( Commercial ) используется для обозначения легкогрузовых шин имеющих норму слойности 8 PR;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              LT (Light Truck) маркируются шины поставляемые на рынок США и рекомендованные к использованию на внедорожниках, минивенах и легких грузовиках;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              108 T — 108 — индекс нагрузки шины (подробнее об индексе нагрузки). T – категория (индекс) скорости шины (подробнее об индексе скорости). Также маркировка шины может содержать значение MAX.LOAD (максимальная нагрузка) например MAX.LOAD 1000 kg (2204 lbs).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              МАРКИРОВКА АМЕРИКАНСКИХ ШИН.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Метрическая система обозначения типоразмера шин широко распространена территории США ( « P-metric » ) , но имеет некоторые отличия от европейской « Euro-metric ». Например для шин американского производства характерно наличие индекса назначения шины, он имеет буквенное обозначение и проставляется, как правило, перед информации о профиле шины — P 195/65 R 15, существуют следующие индексы назначения шины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              P – сокращенное Passanger, шины для легковых автомобилей;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              LT – сокращенное Light Truck , шины для внедорожников, минивенов и легких грузовиков коммерческого назначения;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              LTP – сокращенное Light Truck Personal, шины для внедорожников, минивенов и легких грузовиков частного пользования;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              T – сокращенное TEMPORARY, шины для временного использования, проще говоря — запаска (докатка);

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так же на территории США действует дюймовая система обозначения типоразмера, применяемая для маркировки внедорожных и грузовых шин. Примером такой системы является маркировка 32/11,5 LTP R15 где:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              32 — внешний диаметр шины, измеряется в дюймах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              11,5 — серия (высота профиля) шины, в дюймах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              LTP – индекс назначения шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              R — тип конструкции шины (радиальная);

                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 — внутренний (посадочный) диаметр шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ШИН.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              СЕЗОННЫЕ И ПОГОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              All Season, AS — всесезонные шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              A.G.T. (All Grip Traction) — всесезонные шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Any Weather, Aw — для использования в любую погоду;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Winter – зимние шины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «СНЕЖИНКА» («Горы и снежинка») — шина предназначена для использования в зимний период;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              STUDLESS – маркировка зимних, нешипуемых (фрикционных) шин;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              STUDDABLE, STUD – маркировка зимних ошипованных или предусматривающих ошиповку шин;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rain , Water , Aqua, Aquatred , Aquacontact или *зонтик* — дождевые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ШИН, ТИПЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HP, H/P (High Performance) — дорожные (шоссейные) шины предназначенные для использования только на асфальтированных дорогах. Хорошие показатели сцепления только на ровных дорожных покрытиях;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              UHP (Ultra High Performance) — дорожные (шоссейные) шины повышенной износостойкости и прочности. Только для ровного асфальтированного покрытия;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HT, H/T (Highway Terrain) — шоссейные шины для езды в основном по асфальтированным дорогам. Рисунок протектора позволяет ездить по грунтовым дорогам и бездорожью только в сухую погоду;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              A/T (All Terrain) — универсальные, вседорожные шины. Рисунок протектора более агрессивный чем у шин H/T. Предназначены для асфальта, грунтовых дорог, песка, камня, снега, повседневной эксплуатации. Не рекомендованы для езды по глубоким колеям и глине;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              M/T (Mud Terrain) — грязевые шины. Рисунок протектора «тракторный». Резина более жесткая чем A/T и не очень подходит для асфальтированных дорог, а так же плохо ведет себя на льду. Предназначены для езды по разбитым дорогам, колеям, глине, заболоченным участкам;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              S.A.G. (Super All Grip) — шины повышенной проходимости;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              S.L. (Limited Service) ограниченной использование;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              U.G.S. (Undeground Special) — шины для подземной техники;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              N . H . S . ( Non Highway Service ) – не для скоростных дорог;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              C . M . S . ( Construction Mining Service ) – шины для горно-строительной техники;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              H . C . T . ( Heavy Constructor Transport ) – шины для тяжелой строительной техники;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              L . C . M . ( Logging Constructor Mining ) – шины для лесной, строительной, горной техники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              МАРКИРОВКА НАЗНАЧЕНИЯ ШИН

                                                                                                                                                                                                                                                                                              SUV (Sport Utility Vehicles) — шины для спортивных внедорожников и кроссоверов. Как правило маркируются шины для всех полноприводных тяжелых автомобилей (внедорожники, минивены);

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ML – (обозначение только у шин легковых автомобилей) шины с защитной закраиной обода диска, для Mercedes-Benz или Audi;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              M0 – шины, омологированные (одобренные) для Mercedes-Benz;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              M3 – шины одобренные и рекомендованные компанией BMW;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              N0, N1, N2, N3, N4, N5 – шины, разработанные для автомобилей компании Porsche;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RO1 – шины, рекомендованные для эксплуатации на автомобилях Audi Quattro;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              VO – шины рекомендованы для эксплуатации на автомобилях Volkswagen Touareg.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРКИРОВКИ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TUBELESS, TL — бескамерная шина, если такой маркировки нет — шина должна устанавливаться с камерой;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TUBE TYPE, TT — шина камерного типа, используется только с камерой;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              >

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-znachat-bukvy-i-cifry-na-shinah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что залить для раскоксовки колец в двигателе https://litezona.ru/chto-zalit-dlja-raskoksovki-kolec-v-dvigatele/ https://litezona.ru/chto-zalit-dlja-raskoksovki-kolec-v-dvigatele/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalit-dlja-raskoksovki-kolec-v-dvigatele

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку, данный опыт был проведен на второй нашей машине ИЖ 2126 "Ода" и получен резко положительный результат, хочу поделиться им со всеми драйвовчанами, кто меня читает, т.е публикую в личном блоге. Сначала — копия статьи, опубликованная в БЖ машины ИЖ 2126 "Ода" "Синий ёжик" www.drive2.ru/l/4162154/

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ёжик начал "есть" масло. И довольно много — 1 литр на 1500 км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причем, внешне это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске "на холодную" облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при горячем двигателе начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что впрочем, легко парировалось нажатием на газ (из старых "советов бывалых".
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вывернутые свечи были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, однако изолятор и электроды имели "правильный" светло-коричневый оттенок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поехали к друзьям — автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра — по 9, в первом — только 4!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сразу зазвучали фразы из "фильмов ужасов для автолюбителей" : — капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              И тут, из глубин памяти, перед глазами у меня встала книжка "Учебник водителя 3-го класса" издания 1956 года, подаренная мне старым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поскольку, у меня во владении были очень старые машины (был даже 407 Москвич — старше меня на 2 года), я частенько её почитывал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно "залегших" поршневых колец. Естественно, никаких "Лавров" и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 часть ацетона,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 часть моторного масла,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 часть керосина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сказано-сделано. Рано утром, сын подогнал своего Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до "теплого" на ощупь состояния и сын приступил к приготовлению "волшебной" смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Я же, в это время, занимался Волгой и точно не увидел, что он делает. Я заметил, что он что-то долго возится, бегая от верстака к машине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Оказалось, он решил (так понял), что КАЖДОГО компонента надо залить по 50 мл в каждый цилиндр!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но дело было уже сделано. И машина была оставлена на отстой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вечером, продув цилиндры, вкрутил свечи, запустил двигатель. После этого сменил масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              На следующий день сын поехал на работу (35 км в один конец), вечером вернулся, "распираемый" впечатлениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как он рассказал, сначала, первые пять километров мотор иногда чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел "вторую молодость". Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и заметно прибавил мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Насчет "жора" масла его еще не проверяли, мал пробег, но факт улучшения работы, более чем, очевиден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот такой "старый дедовский способ" вполне может быть применим на наших современных машинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена вопроса: 0 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот такая работа была проведена три дня назад. Сегодня, после пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать — опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при замене, не сдвинулся с отметки "MAX".

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так, что данный "старый дедовский" способ имеет право быть и на современных машинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сравнительное увеличение расхода масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Резкое снижение динамичности авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Неравномерная работа на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее популярные методы удаления нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Механический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Химический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Очистка выполняется в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего это необходимо

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нарушение периодов замены моторного масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • использование масла низкого качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • добавление низкокачественных присадок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перегрев мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • автомобиль заметно теряет в мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • резко увеличивается расход масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средства для раскоксовки поршневых колец

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способы раскоксовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разборка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Без разборки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Присадки в топливо используются ещё проще:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalit-dlja-raskoksovki-kolec-v-dvigatele/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что залить в аккумулятор перед зарядкой https://litezona.ru/chto-zalit-v-akkumuljator-pered-zarjadkoj/ https://litezona.ru/chto-zalit-v-akkumuljator-pered-zarjadkoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalit-v-akkumuljator-pered-zarjadkoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (1) Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (2) Повышенное

                                                                                                                                                                                                                                                                                              напряжение в бортовой сети автомобиля приводит

                                                                                                                                                                                                                                                                                              к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса, особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (3) Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4) Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (5) Добавление в электролит недистиллированной воды

                                                                                                                                                                                                                                                                                              . Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (6) Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (7) Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (8) Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (9) Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (10) Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать"

                                                                                                                                                                                                                                                                                              аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (11) Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (12) Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самый простой путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обычную воду

                                                                                                                                                                                                                                                                                              , содержащую соли металлов и прочие примеси. Применение такой воды нарушает, во-первых, плотность, во-вторых, химический состав электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Удивительно, но чаще всего, когда в аккумуляторе закипает жидкость или батарея и вовсе выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит или якобы дистиллированную воду, которую недавно доливали. А ведь в большинстве случаев это — главная и единственная причина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как известно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чистая вода покажет бесконечное сопротивление. Попробуйте таким способом проверить пару-тройку повсеместно продающихся бутылок с якобы дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но только не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный способ угробить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не каждый, впрочем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и более простой способ. Достаточно обратить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (например, из-под «Колы» или минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, вероятно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки некачественного продукта будет некому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Печально, но подобная ситуация на рынке и с электролитом. В большинстве случаев автовладельцу предлагаются все те же сомнительные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли действительности эта информация? Знают ли производители таких жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в котором указаны все необходимые требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Опять же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае чего?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое сухозаряженная аккумуляторная батарея (АКБ)? Это «сухая», не содержащая электролит батарея. Пластины в такой АКБ — заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе (в процессе производства они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). При хранении, и до ввода в эксплуатацию заливные отверстия герметично закрыты пробками (или специальной лентой) это необходимо для предохранения пластин аккумулятора от разрушения. Сухозаряженная АКБ может храниться до трёх – пяти лет. Хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» более 6 мес. не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже пошагово описаны действия, которые необходимо выполнить для приведения в рабочее состояние сухозаряженной АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем – раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуется заранее перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Запрещается подключение в электрическую схему незалитого электролитом аккумулятора!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При заливке температура аккумулятора и электролита должна быть не ниже 15 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрим ввод в эксплуатацию сухозаряженной аккумуляторной батареи GTX14-BS:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аккумулятор и ёмкость с электролитом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Открыть суфлирующее отверстие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Удалить защитную ленту с отверстий банок аккумулятора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Далее необходимо распаковать емкость с электролитом. В моем случае это было похоже на луковицу (мягкая упаковка, картонная коробка герметично обмотанная скотчем, полиэтиленовый пакет замотанный скотчем, полиэтиленовый пакет на струнном замке типа zip-lock и последним был запаянный полиэтиленовый пакет):

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Снимаем пластиковую планку-пробку батареи с ёмкости с электролитом и аккуратно удаляем защитную фольгу с выводных отверстий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Берём в одну руку АКБ, переворачиваем (держим АКБ в перевёрнутом виде). В вторую руку берём ёмкость с электролитом. Далее неспеша к заливным отверстиям АКБ подносим ёмкость с электролитом, вставляем в эти отверстия и аккуратно переворачиваем всю конструкцию (см. ниже):

                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Ждём когда весь электролит перельётся из ёмкости в АКБ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Банки аккумулятора должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) или 3-5 мм над пластинами. Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. После извлекаем пластиковую ёмкость, и даём аккумулятору пропитаться в течении 30-60 минут. Затем слегка нужно покачать АКБ, и при необходимости долить электролит. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Закрываем отверстия АКБ планко-пробкой, и при необходимости удаляем с поверхности аккумулятора частицы электролита:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. По завершению всех выше перечисленных операций суфлирующее отверстие необходимо закрыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед подключением АКБ в цепь питания необходимо очистить от окислов клеммы шлифовальной бумагой (по ситуации) и обязательно обработать их смазкой типа Литол 24.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае необходимости подзарядку АКБ необходимо проводить согласно как инструкции по эксплуатации на зарядное устройство так и на АКБ. И не забудьте извлечь пробки для обеспечения хорошей вентиляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как известно, ничто не вечно, и одному из главных элементов автомобиля — АКБ, когда-то приходит время отправляться на покой. Выбирая новый источник питания, автовладельцы могут увидеть сухозаряженный аккумулятор. Что это такое? С какой стороны к нему подойти и как использовать? Как зарядить сухозаряженный аккумулятор? На эти и другие вопросы мы дадим ответы в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сухозаряженный аккумулятор: что это такое, зачем они производятся и сколько стоят

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот вид АКБ получил своё название благодаря отсутствию электролита в банках на момент окончания изготовления. Производство сухозаряженных батарей предполагает, что свинцовые пластины заряжены, а само изделие герметично закрыто в заводских условиях. Цена такого источника питания — от 1500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливать в сухой аккумулятор? Так как сухозаряженный аккумулятор является обычной свинцово-кислотной батареей, заправлять его следует электролитом. Последний можно, как приобрести в готовом виде в магазине, так и приготовить самостоятельно из кислоты и дистиллированной воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cухозаряженные батареи выпускаются для того, чтобы у владельца была возможность долгосрочного хранения АКБ перед ее первым использованием, например, при складском хранении. Благодаря низкой скорости протекания химических процессов аккумуляторы без электролита практически не подвержены саморазряду. Это позволяет хранить из невероятно долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок хранения и годности сухозаряженного аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Популярность этого вида источников питания связана с тем, что в банках отсутствует электролит, а значит, нет химической реакции. Свинцовые пластины герметично закрыты, на них не воздействуют влага и воздух. Поэтому срок хранения сухозаряженного источника питания для авто в заводском состоянии может достигать 40 лет. Несмотря на продолжительный срок хранения, срок годности сухозаряженной АКБ равен примерно 7 годам. Дело в том, что химический процесс в сухих батареях хоть и значительно замедлен, но все равно протекает. Поэтому после длительного хранения (30—40 лет), возможно, пластины будут в нерабочем состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Храниться батарея должна в вертикальном положении без прямые солнечные лучи. Также следует проследить за тем, чтобы пробки батареи были закрыты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сухозаряженный аккумулятор: ввод в эксплуатацию

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сухозаряженные аккумуляторы нельзя установить на транспортное средство сразу после покупки. Этот фактор зачастую заставляет автовладельцев сделать выбор в пользу привычных батарей. Однако начало эксплуатации сухозаряженного аккумулятора не столь проблематично, как кажется. Перед выполнением работ необходимо подготовить все инструменты: электролит, ареометр, вольтметр и зарядное устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливать в сухой аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед установкой сухозаряженного аккумулятора в него надо залить электролит плотностью 1,27-1,28 г/см куб. Можно приобрести готовый раствор или смешать его самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заправить сухозаряженный аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заправлять эту батарею рекомендуется при комнатной температуре и в соответствии со строгим соблюдением последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Разгерметизируйте АКБ. В зависимости от конструкции надо вынуть специальные прокладки под пробками, боковые заглушки на крышке батареи или приливы на пробках. Обратите внимание: на некоторых источниках питания предварительно рекомендуется прорезать крышки, чтобы вышли пары.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Залейте в сухозаряженный аккумулятор электролит до требуемого уровня. Если есть метки, ориентируйтесь на них. В случае их отсутствия определите уровень самостоятельно — раствор должен закрывать пластины на 2 сантиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Оставьте автомобильный аккумулятор на некоторое время (2—3 часа). Оно необходимо для того, чтобы началась химическая реакция между свинцовыми пластинами и электролитом. Внимание! Уровень кислотного раствора может несколько уменьшиться. В таком случае его необходимо долить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Измерьте плотность электролита с помощью ареометра. Показатели не должны быть ниже 1,27 г/см куб. Более низкая концентрация кислоты требует подзарядки аккумулятора до указанного значения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Проверьте напряжение вольтметром. Полная зарядка батареи будет при 12,7 вольтах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 1. Показания плотности электролита и напряжения батареи в зависимости от степени её заряженности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже представлены примерный объём электролита для разных аккумуляторных батарей разной емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalit-v-akkumuljator-pered-zarjadkoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливают в систему охлаждения рено логан https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-sistemu-ohlazhdenija-reno-logan/ https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-sistemu-ohlazhdenija-reno-logan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivajut-v-sistemu-ohlazhdenija-reno-logan

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Распространённая ошибка многих автовладельцев Renault Logan в том что они не знают какую жидкость для охлаждения нужно заливать в систему охлаждения. От правильности выбора зависит то насколько надежно будет эксплуатироваться автомобиль. Поэтому немаловажно знать особенности выбора антифриза, а так же какой тип хладагента лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас на рынке охлаждающая жидкость Рено Логан представлена в огромном количестве, поэтому определится с выбором стало очень трудно. В статье будут даны некоторые рекомендации по выбору, а также рассмотрено несколько популярных видов жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Антифриз карбоксилатного вида. Благодаря тому что он имеет сбалансированные кондиции отличного качества его можно использовать при разных температурах. Эта категория ОЖ имеет базовые формулы благодаря которым происходит надежная защита его свойств. Этот тип исключает возможность возникновения каких либо непредвиденных неисправностей во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому многие производители для своих автомобилей отдают предпочтения именно этому антифризу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В девяностые годы большим спросом пользовался гибридный тип, но и сегодня он также популярный среди многих автовладельцев. Такая популярность обусловлена надежностью и длительному сохранению своих положительных свойств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Традиционный тип ОЖ считается устаревшим видом, хотя обладает отличным кондиционным свойством которое сохраняется довольно длительное время
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Самой современной и перспективной разработкой на сегодняшний день является тип Lobrid. Благодаря тому что в состав входят всевозможные добавки и присадки которые повышают протекционные свойства головок и блока цилиндра этот вид занимает лидирующие позиции среди фаворитов этого сегмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому система охлаждения Рено Логан будет отлично работать именно с этим видом охлаждающей жидкости. Но несмотря на это каждый может выбрать именно ту которую посчитает нужным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие считают, что от цвета зависит и качество жидкости, а так же то что они могут быть совместимые между собой в зависимости от цветовой гаммы. Но это не означает что залив например желтую ОЖ в систему она как то хуже будет себя вести, поэтому лучшим вариантом будет проконсультироваться в этом вопросе с официальным производителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Промывка системы и замена хладагента

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как определились какую жидкость будите заливать в систему, ждем некоторое время чтобы мотор автомобиля остыл, после этого на радиаторе откручиваем заливную пробку чтобы система разгерметизировалась, затем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Загоняем машину на яму
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Снимаем защитный поддон
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. От радиатора отсоединяем нижний патрубок и сливаем жидкость. Для того чтобы слить весь хладагент полностью необходимо на моторном блоке открутить пробку, если ее нет, то от термостата отсоединяются патрубки
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Когда все слили, вся конструкция с патрубками собирается обратно и заливается дистиллированная вода, заводится двигатель и даем ему поработать некоторое время.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Выключаем двигатель, даем ему остыть и сливаем дистиллированную воду по тому же принципу что и ОЖ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. До нужного уровня заливаем антифриз. Заводим машину и проверяем всю систему чтобы не было протечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если антифриз будет низкого качества, а температура охлаждающей Жидкости Рено Логан будет не соответствовать нормам, то в системе может начать появляться коррозия в результате чего в ней начнут образовываться нежелательные отложения. Поэтому выбирать нужно проверенную ОЖ. Производить замену желательно каждые два года, это поможет поддерживать всю систему в норме. Перед самой заменой нужно проверить состояние радиатора, термостата и всех патрубков и только после всех проверок можно производить работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для контроля за состоянием жидкости в системе предусмотрен специальный датчик. Он контролирует состояние жидкости во всей системе охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря ему происходит отслеживание температуры вещества, а все сведения передаются на электронный блок управления. Поэтому чтобы избежать проблем связанных с перегревом силового агрегата нужно тщательно следить за тем в каком стоянии находится датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Логан и в случае неисправности менять его на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобиль Renault Logan за короткий период времени стал очень популярным на территории России. Автолюбители высоко оценили его хорошую ремонтопригодность, надежность и невысокую цену покупки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для поддержания его в рабочем состоянии, достаточно периодически проходить техническое обслуживание. Замена охлаждающей жидкости является одним из таких пунктов. Справится с задачей просто, если знать нюансы, то проблем при замене своими руками быть не должно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этапы замены охлаждающей жидкости Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильная замена охлаждающей жидкости включает в себя 3 этапа, слив, промывка и залив нового антифриза. Многие автолюбители пренебрегают этапом промывки, но это неправильно. Ведь в системе охлаждения остается старая жидкость. Также могут оставаться частички ржавчины или иных отложений, что в свою очередь приведет к быстрой потере защитных свойств нового антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот автомобиль выпускался с разными названиями модели и под разными автомобильными брендами, для продажи на разных рынках. Поэтому все действия будут аналогичными для следующих марок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рено Логан (Renault Logan);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Новый Рено Логан 2 (Renault Logan II Рестайлинг);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дачия Логан (Dacia Logan);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рено Тондар (Renault Tondar);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ниссан Априо (Nissan Aprio);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Махиндра Верито (Mahindra Verito).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самыми популярными двигателями у нас являются бензиновые, с объемом 1.4 и 1.6 литров. Второй выпускался в вариантах 8 и 16 клапанов. Существуют еще варианты, менее распространенные у нас, бензиновые объемом от 0.9 до 1.2 литра, а также дизельный мотор на 1.5 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слив охлаждающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сливать охлаждающую жидкость можно без ямы, добравшись до патрубка через подкапотное пространство. Этот способ описан в статье по замене антифриза на Сандеро Степвей, поэтому повторяться не будем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Будем осуществлять слив антифриза снизу, удобнее делать это при наличии ямы или подъемника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Сливной пробки на радиаторе Рено Логан нет, поэтому нам нужно добраться до нижнего патрубка. Для этого снимаем защиту двигателя, открутив 6 болтов (Рис.1). Еще снимаем левый пыльник двигателя удерживаемый 3 саморезами и 2 пистонами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так происходит полный слив старого антифриза, на сколько это возможно, а вот сливной пробки на блоке двигателя не предусмотрено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Промывка системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Промывка системы охлаждения двигателя с применением специальных химических средств рекомендована, если в сливаемой жидкости обнаружены непонятные сгустки или хлопья. Также к ней нужно прибегать, если до этого замены проводились не по регламенту, а через более продолжительные сроки. В остальных случаях можно обойтись дистиллированной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого устанавливаем патрубок на место и зажимаем его хомутом. Заливаем воду в расширительный бачок и дожидаемся пока она не пойдет с отверстия для выпуска воздуха. После чего отверстие закрываем, доливаем воду до уровня и закручиваем бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все, теперь можно запускать двигатель и дожидаться прогрева, чтобы жидкость пошла по большому кругу. В инструкции по эксплуатации рекомендуется периодически повышать обороты двигателя при прогреве, до 2000-2500.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как жидкость прошла по всей системе охлаждения, можно глушить мотор и сливать воду. Процедуру желательно повторить, пока вода не станет прозрачной. После слива прозрачной воды переходим к этапу заливки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заливка без воздушных пробок

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если замена антифриза производится с промывкой системы, то для залива лучше всего использовать концентрат. Разводить его следует с тем учетом, что в системе остается около 1 литра дистиллированной воды, которую слить не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы залить новый антифриз, проверяем стоит ли на месте нижний патрубок радиатора и есть ли на нем хомут. Если все нормально, заливаем ОЖ в расширитель, до тех пор, пока она не пойдет со штуцера развоздушки, после чего закрываем штуцер колпачком. Продолжаем наполнять расширительный бачок до отметки МАКС и закручиваем пробку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заводим машину, периодически повышая обороты прогреваем. Если все сделано правильно, то воздушных пробок не будет и на прогретой машине печка будет дуть горячим. Осталось проверить уровень и при необходимости долить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если печка дует холодным, то воздушная пробка все же есть. Для ее удаления откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе. Доливаем антифриз, если требуется и открываем штуцер для развоздушки для выпуска воздуха. Все опять закрываем, запускаем двигатель и повторяем процесс с прогревом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Периодичность замены, какой антифриз заливать

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Менять антифриз на Рено Логан рекомендуется с интервалом не превышающем 90 тысяч километров пробега. Если цвет жидкости изменился, то замена производится раньше. Если пробеги на автомобиле не большие, то рекомендована замена, раз в три года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Оригинальный антифриз Renault Glaceol RX Type D подходит для всех машин, выпускаемых данной компанией. Также можно использовать Coolstream NRC, он имеет официальный допуск, а также используется при заливке на конвейерах, находящихся в России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда владельцы логанов используют обычные антифризы G12 или G12+, хотя автопроизводитель такой рекомендации не дает. Поэтому как они себя поведут и будут ли проблемы при их использовании сказать трудно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Модель Объем двигателя Сколько литров антифриза в системе Оригинальная жидкость / аналоги
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рено Логан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дачия Логан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рено Тондар;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниссан Априо;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Махиндра Верито
                                                                                                                                                                                                                                                                                              бензин 1.6 16 клапанов 5.5 Renault Glaceol RX Type D /
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Coolstream NRC Type D /
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Total Glacelf Auto Supra
                                                                                                                                                                                                                                                                                              бензин 1.6 8 клапанов 5.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                              бензин 1.2 5.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                              бензин 1.0 5.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              бензин 0.9 5.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              дизель 1.5 5.9

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Протечки и проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин, почему уходит антифриз может быть много, поэтому в каждом конкретном случае сразу нужно искать причину, а потом думать, как ее устранить. Например, если в салоне пахнет антифризом, то с большой долей вероятности, проблема с печкой, либо ее патрубками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще при смене ОЖ стоит внимательно осмотреть все шланги и патрубки на предмет потрескивания, чтобы в случае чего сразу заменить. Также стоит обратить внимание на термостат, ведь большинство проблем с плохим прогревом, кроются именно в нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще пользователи отмечают проблемы с расширительным бачком. Пластик, внутри которого со временем становится хрупким, откалывается и попадает систему охлаждения. Чаше всего этими обломками засоряется печка. Поэтому бачок при обнаружении проблемы рекомендуется незамедлительно менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно рекомендациям производителя, замена антифриза на «Рено Логан» должна осуществляться 1 раз в 3 года или на пробеге в 90 000 км. Это рекомендуется делать в авторизованном сервисном центре. Иногда предписанную периодичность соблюсти невозможно. Может потребоваться замена охлаждающей жидкости в «Рено Логан» после снятия головки блока цилиндров во время текущего ремонта. Автолюбитель должен знать, как сделать это своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовка к работе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Охлаждающая жидкость необходима для отведения лишнего тепла от работающего двигателя. От ее качества зависит продуктивность работы мотора «Рено Логан». Замене антифриза следует уделять особое внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня в магазинах можно приобрести любую охлаждающую жидкость, но для безопасной замены нужно выбирать рекомендованную производителем. О том, какой антифриз покупать и сколько его заливать, можно узнать из руководства пользователя. Каждый производитель автомобилей прикладывает его к своей продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на то что французский автоконцерн рекомендует замену антифриза после 90 000 км пробега, опытные автолюбители настаивают на полной замене охлаждающей жидкости при пробеге в 60 000 км. Дело в том, что к этому времени ее цвет и основные характеристики меняются, она начинает неприятно пахнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для выполнения регламентных работ потребуются следующие инструменты и расходники:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ключи рожкового и накидного типов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Плоскогубцы и отвертка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Невысокая емкость для сбора тосола (не менее 6 л).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Пластиковая воронка. При необходимости ее можно заменить отрезанной горловиной пластиковой бутылки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тканевые перчатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед началом работ машину нужно загнать на яму. Так будет проще получить доступ к поддону картера. Кроме того, придется снять защиту двигателя: она будет мешать замене тосола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важный этап подготовки — удаление избытка воздуха из расширительного бачка. Делать это нужно исключительно на холодном двигателе. Следует снять крышку с горловины бачка и дождаться выхода воздуха, после чего крышку можно вернуть на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В «Логане» нет специализированного слива для охлаждающей жидкости. Поэтому, чтобы поменять антифриз на «Рено Логан», нужно будет сначала подставить под радиатор емкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Удаление старой жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не следует пытаться сдернуть нижний шланг радиатора без предварительного ослабления стягивающего хомута. При снятии контргайки нужно осмотреть хомут. Если он оригинальный, то его придется заменить. Французский автоконцерн ставит одноразовые хомуты .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше нужно действовать в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снимаются шланги с радиатора и патрубка расширительного бачка. Это позволит быстрее слить тосол «Рено Логан» и обеспечит качественную замену в дальнейшем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Из-за особенностей конструкции автомобиля простым отсоединением шлангов полностью избавиться от тосола не получится. Часть его останется в радиаторе. Чтобы полностью удалить тосол, нужно снять трубки со шлангов термостата и опустить их емкость со слитой жидкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Система охлаждения продувается с помощью компрессора. Воздух нужно подавать одновременно — через расширительный бачок и шланги термостата. Давление не должно быть избыточным, чтобы не произошло повреждение сот радиатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • После полного опустошения охладительной системы можно вернуть все шланги и хомуты на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После проведенных процедур можно приступать к заливу новой жидкости. Выбор антифриза остается за владельцем авто. Было время, когда инженеры Renault рекомендовали использовать тосол с названием GLACELF AUTO SUPRA производства Total. Его легко узнать по оранжевому цвету. Но сегодня автоконцерн рекомендует использовать Renault Glaceol RX Type D. Антифриз этой марки выпускается в виде концентра, а перед заливкой его нужно разбавить дистиллированной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Продукцию обоих брендов можно смело использовать. Она качественная и подходит для системы охлаждения «Рено Логан» с двигателями объемом 1,4 и 1,6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заливка в систему

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы заменить антифриз на «Рено Логан», нужно воспользоваться воронкой. Заливать жидкость придется через впускной патрубок после выкручивания колпака штуцера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спешить не нужно. Жидкость должна поступать в систему равномерно, что позволит избежать образование пробок из воздуха. Также следует время от времени мять рукой все шланги системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заполнение завершается после того, как из штуцера потечет антифриз. Здесь важно быстро закрыть заливное отверстие рукой, чтобы не допустить выход тосола через выпускной клапан. Свободной рукой следует быстро поставить на место пробку штуцера, а после — проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен находиться посередине между минимальной и максимальной отметкой. При необходимости можно долить требуемое количество жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На этом работы не заканчиваются. Нужно избавить систему от лишнего воздуха. Такая процедура проходит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проверяется надежность фиксации всех крышек и хомутов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Запускается двигатель и прогревается на нейтральной передаче до 40 ° C. Для точного контроля температуры можно использовать термодатчик с цифровой индикацией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Двигатель глушится и откручивается крышка расширительного бачка. С крышкой нужно быть осторожными. Давление в бачке будет избыточным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • После стравливания воздуха одной рукой закрывается горловина бачка, а другой снимается колпак со штуцера. После появления из спускного клапана жидкости крышки возвращаются на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для освобождения радиатора обогревателя от воздуха подсоединяется помпа и запускается двигатель. Последний должен проработать на 2 000 оборотов в течение 10 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заглушив двигатель, нужно снова стравить избыточное давление из расширительного бачка. Перед полноценной эксплуатацией процедуру рекомендуется повторить несколько раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит помнить о том, что после замены тосола и проведения всех необходимых манипуляций в системе все равно останется воздух. Его наличие будет видно по колебаниям температуры в системе. Поэтому в течение месяца время от времени нужно будет стравливать излишки воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-sistemu-ohlazhdenija-reno-logan/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливают в аккумулятор автомобиля при зарядке https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-akkumuljator-avtomobilja-pri/ https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-akkumuljator-avtomobilja-pri/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivajut-v-akkumuljator-avtomobilja-pri

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автор: Максим Марков

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе эксплуатации аккумуляторы могут терять некоторую часть электролита, а именно воду, входящую в его состав. В результате этого уменьшается уровень жидкости над поверхностью пластин внутри батареи, и значительно увеличивается объем кислотных паров. Что доливать в аккумулятор воду или электролит? На этот вопрос ответом будет – только воду !

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На долговечность работоспособности акб влияет поддержание требуемого уровня электролита. При понижении этого показателя ресурс источника питания уменьшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Испарение водной составляющей раствора напрямую зависит от того, из каких материалов изготовлен аккумулятор и от общего состояния электрической цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того, чтобы восстановить нужный уровень электролита, внутрь акб доливают очищенную (дистиллированную) или деионизированную воду. Проводя эту процедуру своевременно, автолюбитель значительно увеличивает срок службы источника питания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля? Для этого понадобится обычная игла и медицинский шприц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Показатели нормального уровня электролита и способы его повышения или понижения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нормальным уровнем электролитной жидкости внутри акб считается уровень, находящийся выше верхней кромки сепараторов на 9 – 15 мм , но не поднимающийся выше области заливной горловины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При точно установленной причине недостатка жидкости, а именно выплескивании, следует долить электролит аналогичной плотности, что и внутри источника питания. Стоит отметить, что температура также должна быть идентичной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бывают случаи, когда уровень жидкости наоборот выше. В подобной ситуации электролит можно аккуратно откачать с помощью резиновой груши, которая имеет эбонитовый наконечник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замеры плотности электролита следует проводить только при следующих условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Уровень внутри батареи должен соответствовать норме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электролит должен иметь средние температурные показатели, находящиеся в пределах от +15 до +27 градусов .
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • По окончании процедуры доливки воды необходимо дать раствору тщательно перемешаться (могут потребоваться сутки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если для доливки применяется серная кислота или обычная, не дистиллированная вода, то значительно сокращаются сроки эксплуатации источника питания. В итоге процессов сульфации возникает окисление пластин и уменьшается емкость самого аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс перемешивания жидкости внутри акб после доливки воды можно ускорить, поставив батарею заряжаться на небольшой промежуток времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В холодное время года доливать воду следует исключительно перед началом поездки, чтобы исключить промерзания верхней части электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему заливают воду в аккумулятор, а не электролит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На вопрос: что заливать в аккумулятор автомобиля электролит или воду? следует дать один единственный правильный ответ – только дистиллированную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Источник питания автомобиля постоянно подвержен перегреву в режиме своей эксплуатации. Также на него воздействует плюсовая температура в летний период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате этих воздействий обычная вода просто выкипает и испаряется, а кислота остается внутри и её концентрация сильно возрастает. Долив воды способствует восстановлению нужной плотности и увеличивает кпд работы аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельное внимание стоит уделить необслуживаемым акб. Такие батареи имеют герметичный корпус, поэтому воде просто некуда испаряться. Она просто оседает на внутренней стороне верхней крышки в виде пара и далее опять преобразуется в воду, стекая обратно. В итоге необслуживаемые акб менее подвержены закипанию электролита, чем обслуживаемые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоит упомянуть о том, что добавлять в батарею вместе с дистиллированной водой допускается специальные присадки, которые способны максимально эффективно растворить отложения на пластинах (сульфацию) и полностью самостоятельно раствориться в течение суток. Каким током заряжать аккумулятор? Для зарядки акб используют постоянный ток , особенно полезно подзаряжать батарею после долива воды для того, чтобы максимально увеличить перемешивание нового раствора. Своевременная доливка и контроль уровня электролита позволят значительно продлить срок эксплуатации любой батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аккумулятор – это источник жизненной силы для транспортного средства. С одной стороны, его сложно отнести к важнейшим для машины агрегатам, с другой стороны, без аккумуляторной батареи машина просто не заведётся. Несмотря на распространённое мнение, что в процессе работы аккумуляторная батарея имеет свойство самостоятельно заряжаться, такой процесс не является константным, а срок службы АКБ ограниченный. Всё чаще современные «умельцы» пытаются собственными силами продлить эксплуатационный период автомобильного аккумулятора путём его заправки. На этом этапе у многих автовладельцев, которые сталкиваются с такой проблемой впервые, возникает вопрос, чем заполнить АКБ, что заливать: дистиллированную воду, или необходимо заправлять электролит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации по обслуживанию аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как изменяются свойства электролита в АКБ транспортного средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие профессионалы вопрос, что залить в АКБ, считают абсолютно некорректным, так как устройство причисляется к неремонтопригодным элементам. Однако хороший аккумулятор – это далеко не дешёвое удовольствие, потому желание продлить его эксплуатационный период автовладельцами вполне объяснимо. Чтобы заправка батареи не повлекла за собой её полного выхода из строя, для начала необходимо разобраться в процессах, которые происходят во время функционирования АКБ при её систематических зарядках и разрядках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изначально, с завода, в аккумуляторе находится эмульсия, которая состоит на тридцать пять процентов из серной кислоты, при этом оставшиеся шестьдесят пять процентов объёма составляет дистиллят – очищенная вода, без примесей. В процессе функционирования устройство нагревается, проистекает реакция электролиза, а часть воды под воздействием высокой температуры испаряется, собирается в качестве конденсата на внутренней поверхности агрегата. Если аккумулятор имеет абсолютно герметичную конструкцию, в корпусе отсутствуют механические повреждения, то пар при остывании превращается в воду и стекает по стенкам устройства обратно. Если имеются повреждения корпуса в результате эксплуатации устройства или же вследствие плохого качества изготовления товара, вода испаряется из АКБ безвозвратно. В результате этого процесса жидкость в АКБ становится более концентрированной, плотность кислоты возрастает. Это отражается на критериях выдачи устройством напряжения, его работоспособности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме природного процесса испарения при рабочих температурах, в батарее происходит так называемая реакция сульфатации – оседание солей кислоты на свинцовых планках батареи. В результате такого процесса концентрация электролита уменьшается. Прецеденты, когда плотность электролита падает, чаще всего провоцируются нерегулярным функционированием батареи в результате продолжительного простоя машины или некорректной эксплуатации АКБ – подача слишком большой силы тока на устройство или серьёзные неисправности в электронике транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вода или электролит: какой жидкости отдать предпочтение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое правило при проведении любых работ по ремонту или обслуживанию функционирующих устройств автомобиля – не навредить. В случае с обслуживанием аккумулятора, доливка «не той» жидкости может полностью вывести его из строя. С вышеописанной информации понятно, что снижение эффективности работы аккумуляторной батареи может стать как результатом сульфатации – понижения коэффициента кислоты в агрегате, так и следствием испарения воды. Прежде чем принять решение, что заливать, воду или электролит, важно сначала разобраться с причинами, которые повлияли на эксплуатационные характеристики батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если причиной послужило снижение процента кислоты в составе жидкости в АКБ, то заливать в устройство нужно именно электролит. При заправке дистиллята процент кислоты в аккумуляторе снизится ещё больше, что сделает невозможным дальнейшее эксплуатирование зарядного устройства. В ситуации, когда причиной неисправности агрегата послужило испарение дистиллированной воды, заправка щелочной жидкостью батареи спровоцирует пропорциональное возрастание кислоты в устройстве, что повлечёт интенсивную сульфатацию. Кислотные компоненты будут оседать на пластинах, разрушая их, что повлечёт безвозвратную непригодность к эксплуатации зарядного элемента. В этом случае заливается дистиллят – только так можно продлить жизнь батарее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем заправить аккумулятор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем приступать к решению вопроса, что доливать в аккумулятор – воду или электролит, важно определиться, нужна ли дозаправка механизма вообще. С этой целью нужно внимательно осмотреть имеющийся у вас агрегат. Преимущественно корпус всех батарей изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет визуально определить количество электролитического раствора внутри. На корпусе АКБ практически всегда имеются пометки, по которым можно определить, нужна доливка эмульсии или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если корпус изготовлен из непрозрачного материала, осуществить проверку уровня эмульсии можно следующим способом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Открутите пробку аккумулятора. Предварительно тщательно очистите фронтальную поверхность агрегата, чтобы при его вскрытии в систему не попали частицы грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Взять прозрачную трубку диаметром не более пяти миллиметров, опустить её до упора в проём.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Закрыть плотно пальцем наружный конец трубки и вытянуть из системы приспособление, не отпуская пальца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Нормальными считаются критерии, когда высота жидкости в вытянутой трубке составляет примерно полтора сантиметра. При несоответствии параметров нужна доливка или извлечение лишней жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если факт необходимости доливки установлен, дальше нужно определиться, что потребуется залить в АКБ. Помочь в этой ситуации сможет специальное приспособление под названием «ареометр», с помощью которого измеряется плотность раствора в батарее. На основании результатов проверки и устанавливается причина неисправности механизма, решается дилемма, что доливать в аккумулятор, воду, или всё-таки электролит. С помощью прибора измерьте плотность аккумуляторной жидкости: в норме она должна быть от 1,27 до 1,29 грамма на сантиметр кубический. Если плотность значительно меньше, тогда добавлять потребуется электролит. Плотность, превышающая показатель 1,29 единицы, говорит о том, что в батарею добавить необходимо воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедура добавки воды и электролита осуществляется по аналогичной схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Если корпус прозрачный, осуществите добавку необходимой жидкости до уровня, отмеченного на самом АКБ с помощью груши или шприца. В ином случае добавляйте жидкость порционно, систематически проверяя её уровень с помощью прозрачной трубки по вышеописанному алгоритму.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. После добавки жидкости закрутите пробку и хорошо встряхните аккумулятор, чтобы раствор основательно размешался в системе. Проверьте ещё раз плотность. Если результат не соответствует норме, отберите часть эмульсии с помощью шприца и ещё раз осуществите доливку необходимой жидкости. Осуществите повторный контроль полученного раствора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Когда показатели достигли нормальных параметров, оставьте агрегат постоять несколько часов, можно его на это время поставить на щадящую зарядку, чтобы жидкость максимально хорошо перемешалась, приобрела однородную консистенцию. После истечения указанного времени осуществите контрольную проверку плотности раствора в батарее. Нормальные показатели свидетельствуют о правильности выполненных процедур и о возможности дальнейшей эксплуатации АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При выполнении процедуры «воскрешения» аккумулятора помните, что некорректность выполненной работы сможет не только привести к полной неисправности агрегата, но и повлечь за собой проблемы с автомобильной электроникой. Очень тщательно проверяйте показания одометра – и у вас всё получится. При необходимости залива дистиллята ни в коем случае не заливайте обычную воду из-под крана – в ней имеется масса добавок, которые негативно отразятся на функционировании и эксплуатационном периоде батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подведём итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Продлить срок эксплуатации механизмов и систем, которые непосредственно задействованы в функционировании транспортного средства – желание каждого автовладельца, так как покупка любого механизма или аксессуара является дополнительной финансовой растратой. В случае с аккумулятором специалисты и профессионалы настоятельно рекомендуют не экспериментировать, особенно если имеющееся устройство относится к категории бюджетных товаров, при его выходе из строя советуют купить новую батарею. Попытки восстановления функционирования АКБ с помощью её заправки только на время продлят эксплуатационный срок агрегата, потому покупка нового зарядного устройства неизбежна. Лучше приобретите сразу качественный аккумулятор для своей машины, который при правильной эксплуатации прослужит вам многие годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электролит представляет собой жидкость состоящую из серной кислоты и дистиллированной воды. В некоторых ситуациях уровень электролита в аккумуляторе падает и требуется его нормализовать. В зависимости от причин снижения уровня в батарею доливают либо электролит, либо дистиллированную воду. Как же узнать, что именно залить в АКБ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В аккумулятор доливают электролит, если падение его уровня вызвано повреждением корпуса, либо вытеканием при наклоне. В аккумулятор доливают дистиллированную воду в тех случаях, когда произошло ее выкипание (испарение), т.к. выкипает именно вода, а не серная кислота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как доливать дистиллированную воду

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для доливки воды требуется именно дистиллированная вода. Сырая вода из под крана, либо кипяченная не подходит, т.к. содержит в себе примеси, которые негативно сказываются на протекании химических процессов и даже способны ухудшить состояние батареи, т.к. примеси оседают на элементах батареи. Кипячение не удаляет из воды жесткие примеси, соли и металлы, кипячением можно только убить бактерии и микробов в воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Марка дистиллированной воды, которую будете заливать, значения не имеет. У батареи выкручиваются пробки и аккуратно доливается вода до уровня, который нанесен на моноблоке. Если моноблок не прозрачный, то доливают столько воды, чтобы скрыть электроды полностью, а запас воды сверху составлял не менее 1 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После процедуры доливки воды, батарею рекомендуется зарядить на зарядном устройстве. Полностью заряженная батарея будет иметь плотность 1,26-1,28. Если плотность значительно отличается, то что-то пошло не так и вам лучше обратиться к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как доливать воду в необслуживаемый аккумулятор без доступа к банкам

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На практике без доступа в банки делают необслуживаемые аккумуляторы по кальциевой технологии, т.е. которые не требуют доливки жидкости на протяжении всего срока службы. Но случается, что при перезаряде выкипание все же происходит. Если доступа в аккумулятор нет, а долить жидкость нужно, то придется помучатся. Рекомендуется высверлить в крышке АКБ небольшие отверстия 2-4 мм. и в них шприцом аккуратно долить дистиллированную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что будет, если вместо воды долить электролит

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в батарею требуется долить дистиллированную воду, а вы дольете электролит, то после зарядки батареи его плотность превысит 1,30 и содержание серной кислоты станет запредельным. Это приведет к ускоренной сульфатации пластин батареи и выходу его из строя. Аккумуляторы с повышенной плотностью существуют и используются на крайнем севере, чтобы в батареи не образовывался лед, но при этом сам аккумулятор в таком состоянии способен отработать не более 1 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как доливать электролит в аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем, как электролит в аккумулятор заливать, его требуется сначала приготовить. В батарею можно доливать только электролит плотностью 1,26-1,29. Корректирующий электролит плотностью 1,40 можно доливать лишь в том случае, когда залили дистиллированной воды больше, чем этого требовалось и плотность даже после зарядки не поднялась для рекомендованного значения. В продаже можно найти готовый электролит, который можно сразу доливать в банки батареи. Корректирующий электролит придется разбавлять дистиллированной водой. Здесь нужно быть предельно внимательный и соблюдать строгие правила техники безопасности. Есть один серьезный нюанс – электролит (серная кислота) тяжелее воды, поэтому воду доливают в электролит, а не наоборот. В противном случае процесс разбавления будет сопровождаться брызгами, которые могут попасть на оголенные участки кожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена электролита в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена электролита в аккумуляторе – процедура не только бесполезная, но и наоборот вредная. Срок службы аккумулятора подходит к концу в основном из-за оплывания активной массы – она с пластин осыпается на дно аккумулятора в виде шлама. От этого электролит темнеет, а аккумулятор теряет емкость. Темные электролит — это следствие оплывания активной массы, а не причина выхода его из строя. Смена электролита не вернет аккумулятору емкость, но при этом способна убить батарею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дело в том, что шлам скапливается на дне моноблока, а при опрокидывании его для сливания электролита шлам перемещается на внутреннюю часть крышки батареи и в следствии попадает на оголенные элементы электродов, которые сверху не защищены сепараторами-изоляторами. В итоге происходит замыкание в одной или нескольких банках аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электролит представляет собой жидкость состоящую из серной кислоты и дистиллированной воды. В некоторых ситуациях уровень электролита в аккумуляторе падает и требуется его нормализовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Емкость автомобильного аккумулятора – это способность батареи хранить определенное количество энергии. За емкость аккумулятора отвечает количество активной массы на электродах аккумуляторной батареи. Емкость аккумулятора определяется количество активной м

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напряжение аккумулятора – это физическая величина электрической цепи, которая определяется потенциалов между положительным выводом и отрицательным. Напряжение в теории физики тесно связано с ЭДС и многие автомобилисты путают их, поэтому для начала нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня современный автомобиль — это не просто кусок металла с колесами. Современные автомобили буквально напичканы электроникой, о которой еще 10 лет назад могли только мечтать инженеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivajut-v-akkumuljator-avtomobilja-pri/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливать в гур ларгус https://litezona.ru/chto-zalivat-v-gur-largus/ https://litezona.ru/chto-zalivat-v-gur-largus/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivat-v-gur-largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Детали и расходники:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Жидкость для гидроусилителя руля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя проверяем при каждом техническом обслуживании, а также при обнаружении течи жидкости из гидропривода усилителя, при снижении эффективности рулевого управления или появлении постороннего шума (воя) при вращении рулевого колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно определить место подтекания как можно точнее, так как в этом случае, скорее всего, потребуется замена изношенной или поврежденной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для определения места утечки используем следующую методику:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • пускаем двигатель и несколько раз вращаем рулевое колесо до упора в крайнее левое и крайнее правое положения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • находим точное место подтекания и устраняем причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для доливки, а также при замене жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления необходимо использовать рабочую жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бачок гидроусилителя рулевого управления расположен в моторном отсеке на кронштейне верхней поперечины рамки радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уровень жидкости в бачке проверяем на горизонтальной площадке при неработающем непрогретом двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На корпусе бачка нанесены метки MINI и MAXI, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости при холодном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При работе двигателя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления нагревается, и уровень в бачке может быть немного выше метки MAXI. Если уровень рабочей жидкости опустился ниже метки MINI, то необходимо долить жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отворачиваем и снимаем крышку бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Вынимаем сетчатый фильтр из бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Если фильтр засорился, очищаем и промываем его. Устанавливаем фильтр в бачок. Доливаем жидкость в бачок до метки MAXI.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Плотно заворачиваем крышку бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В автомобилях семейства Логан, относящихся к фазе 1, 2 или 3, может присутствовать система ГУР. В её расширительный бачок с завода залита жидкость, которую не нужно менять весь период эксплуатации. Но надо контролировать уровень этой жидкости, и при необходимости доводить его хотя бы до отметки MIN. Мы рассмотрим, какое масло заливать в ГУР Рено Логан, если производится доливка. Отдельно будут даны рекомендации по выбору материала для замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше на видео показано, где находится бачок ГУР в седанах последнего поколения (фаза 3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доливка, фаза 1 и 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Завод «Автофрамос» с 2005 по 2015 годы выпускал седаны Логан поколения I (фаза 1-2). Бачок ГУР в этих авто находится на кронштейне радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Находим расширительный бачок

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С завода может быть залита одна из двух жидкостей: ELF Renaultmatic D2 или ELF Elfmatic G3. Второй вариант характерен для второй фазы. Понятно, что для доливки лучше использовать тот материал, которым система заправлена с завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При невозможности купить жидкость Elfmatic G3 можно долить другое масло – Renaultmatic D3 SYN. Но у двух этих материалов – разная основа. Делайте выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати сказать, на всех официальных сервисах для доливки используют один материал – Elfmatic G3. От фазы авто, притом, выбор не зависит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в продаже увидите масло Elfmatic G3 SYN, не покупайте его. Это – синтетика, а нужна минералка (G3 без «SYN»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доливка, фаза 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под капотом авто последнего поколения бачок находится почти под решёткой радиатора (см. фото). Уровень контролируется по средней линии бачка. Тут нет ничего сложного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бачок ГУР в «фазе 3»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается выбора материала, из всех указанных выше вариантов для доливки подходит один – ELF Elfmatic G3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заводская жидкость ГУР в автомобилях семейства «Логан-2014» – такая же, как в Ладе Ларгус (MOBIL ATF 52475). Речь идёт об авто, выпускаемых заводом ВАЗ. Кстати сказать, масло «ATF 52475» можно разбавить другим – MOBIL ATF D/M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Читатель понял, в чём смысл всего сказанного:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ищем в рознице литровую упаковку материала MOBIL ATF 52475. Но это – сложно;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жидкость «ATF 52475», упаковка – пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена, все фазы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют два разных стандарта, DEXRON II и DEXRON III. И вроде бы, какое масло заливать в ГУР Рено Логан, явно указано в документации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица выбора ГСМ Рено

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но если не считать себя умнее инженеров «Автофрамоса» и ВАЗа, то надо лить именно DEXRON III. К тому же для этих масел есть результат тестов журнала «За рулём».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Десятка лучших

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К сожалению, тесты проводились несколько лет назад. Поэтому в списке нет некоторых современных материалов – Motul Multi HF или Motul Multi ATF, например.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неплохое масло стандарта DEXRON III для ГУР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Список, приведённый дальше, содержит проверенные временем варианты, а перечислены они в порядке «начиная от лучшего»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. ENEOS ATF III – «Масло Номер 1 в Японии», морозостойкость – до -46 C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ZIC Dexron III – полусинтетика, низкая вязкость. Замерзает при -40 C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Bizol ATF III – отличная морозостойкость (-47 C), почти нет пенообразования, но цвет не соответствует стандартам (жёлтый).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Mobil ATF D/M – хорошая морозостойкость и полное соответствие своему стандарту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. BP Autran DX III – не самые лучшие смазывающие свойства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Luxoil ATF Dexron III – лучшая морозостойкость (-48 C), других явных достоинств нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. ХАДО ATF III – не пенится, хорошо смазывает, но не отвечает требованиям по коррозионной стойкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Castrol Automatic TQ Dexron III – ещё один «прокол с коррозией».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Mannol Dexron III Automatic Plus – синтетика (не подходит). Нет стойкости к коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Elf Elfmatic G3 – в «За рулём» поместили этот материал на десятое место по одной причине: масло активно растворяет медь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В системе ГУР нет никакой меди, и последний вариант будет одним из самых подходящих! Делайте выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы на видео: замена датчика давления масла ГУР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидроусилитель руля лада ларгус | LARGUSinfo

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидроусилитель руля лада ларгус так же, как и любой агрегат автомобиля может в любой момент выйти из строя, и каждому автомобилисту желательно знать особенности работы ГУР в своем авто и возможные пути решения проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В этой статье рассмотрим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможные неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По словам завода-изготовителя, на всем промежутке эксплуатации автомобиля, жидкость можно не менять. А лишь следить за уровнем масла в бачке. На холодный двигатель масла не должно быть меньше отметки min, на горячий больше отметки max. Но на деле специалисты и сами автомобилисты рекомендуют менять раз 60-70 тыс. км. К 40 тыс км. жидкость красного цвета похожа на что-то ужасное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какое масло заливать в бачок гидроусилителя руля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Завод-изготовитель в привод гидроусилителя руля заливает масло Mobil ATF 52475. Если по каким-то причинам оно вас не устраивает, залить можно любое аналогичное по составу и характеристикам. Объем заливаемой жидкости 1.2 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ELF Elfmatic G3
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ATF 1100 LIQUI MOLY
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ELF RENAULTMATIC D2 (рекомендации Renault)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • RAVENOL ATF Dexron D II

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена жидкости гидроусилителя руля лада лада ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для удобства нужно приподнять переднюю часть авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Откачать использованную жидкость из бачка ГУР. Отсоедините шланг и слейте с него жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Запустите двигатель на несколько секунд несколько раз, одновременно проворачиваю руль до упора в обе стороны

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Присоедините шланг возврата жидкости к бачку гидроусилителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Залейте жидкость в бочок и прокачайте систему ГУР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокачка системы гидроусилителя руля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокачка проводится после любого вмешательства в механизм гидроусилителя при котором проводился разгерметизация системы. Замена трубопровода, замена насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаками наличия в системе воздуха может служить повышенный шум при повороте руля, при этом жидкость в бачке может начать пениться, а также при резком повороте возможно подклинивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобиль должен быть приподнят, как при заливке новой жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заполните бачок жидкостью до отметки max, и не запуская двигатель проверните руль 5-6 раз в левую и правую сторону до упора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Запустите двигатель и на холостом ходу проверните руль до упора в одну из сторон, удерживайте несколько секунд и поверните руль в другую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Не задерживайте руль в одном из положений более 5 секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отпустите руль в исходное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверьте уровень жидкости в бачке, долейте до отметки max и повторяйте процедуру еще 4-7 раз до того момента, пока жидкость перестанет уходить в систему и не будут появляться пузырьки воздуха. Установите авто на землю и сделайте несколько полных оборотов в обе стороны. При этом уровень жидкости во время поворота в левую и правую сторону должен быть примерно одинаковый. Также следите чтобы уровень масла на запущенном двигателе и после остановки различался в пределах 5 мм. В противном случае воздух из системы вышел не полностью. Повторите прокачку снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каталог деталей гидроусилителя руля лада ларгус:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              № позиции Номер детали Применяемость Наименование
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 6001550707 с ГУР,безкондиционера Насос ГУРУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 8200900246 с ГУР Трубка высокого давления насоса
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3 8201004559 с ГУР, безкондиционера гидроусилителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 8200005185 с ГУР, безкондиционера Шланг обратный низкого давления бачка
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 7700716919 с ГУР ГУРУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 6001550710 с ГУР Шланг низкого давления насоса ГУРУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 7703008162 с ГУР Бак масляный ГУРУ, с пробкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8 7703046151 с ГУР Пробка бака ГУРУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9 7703602226 с ГУР Кронштейн
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10 7703002943 с ГУР Шуруп с полукруглой головкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              11 6001550707 с ГУР,безкондиционера Гайка М из листового металла
                                                                                                                                                                                                                                                                                              12 7703179080 с ГУР Хомут пружинный 01
                                                                                                                                                                                                                                                                                              13 7703101447 с ГУР Скоба крепления
                                                                                                                                                                                                                                                                                              14 7703083469 с ГУР Болт шестигранный с шайбой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15 497610324R с ГУР Хомут крепления 01
                                                                                                                                                                                                                                                                                              16 7703065109 с ГУР Датчик давления ГУРУ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              17 7703065243 с ГУР Уплотнение 7,6×10,8×1,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                              18 7703179080 с ГУР Уплотнительное кольцо 9,5×12,3×1,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена гидравлической жидкости и прокачка гидросистемы гидроусилителя руля Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена, доливка жидкости производится в случае испарения, утечки жидкости из гидросистемы гидроусилителя рулевого упраления. Если утечка вызвана неисправностью, то после ремонта, вам не только необходимо заменить, долить жидкость, но и прокачать ее, для того, чтобы избавиться от воздушных пробках в системе. Кроме того, гидравлическая жидкость меняется в случае чрезмерного загрязнения. В данной статье мы расскажем о замене жидкости в гидросистеме и прокачке гидросистемы гидроусилителя руля Лада Ларгус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена гидравлической жидкости в гидроусилителе руля Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вам потребуются: пассатижи, емкость для сбора жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно рекомендации завода изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления не меняют в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить.При сильном загрязнении или потемнении жидкости проверьте исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма. Возможно, их необходимо отремонтировать или заменить. Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.2. Откачайте (например, шприцем или резиновой грушей) жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления.3. Сожмите отогнутые ушки хомута шланга возврата жидкости в бачок, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг .4. Опустите конец отсоединенного сливного шланга в заранее подготовленную емкость. Если длины шланга недостаточно, нарастите его отрезком любого шланга подходящего диаметра.5. Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления, два-три раза пустив двигатель на несколько секунд и одновременно поворачивая рулевое колесо поочередно в обе стороны до упора.6. Присоедините шланг возврата жидкости к бачку гидроусилителя.7. Залейте жидкость в бачок и удалите воздух из системы гидроусилитепя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления» абзац ниже). Не переливайте жидкость выше метки «МАХ».8. Установите пробку на место и вытрите потеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокачка гидравлической системы гидроусилителя руля Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какое масло можно доливать в ГУР на Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В автомобилях семейства Логан, относящихся к фазе 1, 2 или 3, может присутствовать система ГУР. В её расширительный бачок с завода залита жидкость, которую не нужно менять весь период эксплуатации. Но надо контролировать уровень этой жидкости, и при необходимости доводить его хотя бы до отметки MIN. Мы рассмотрим, какое масло заливать в ГУР Рено Логан, если производится доливка. Отдельно будут даны рекомендации по выбору материала для замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше на видео показано, где находится бачок ГУР в седанах последнего поколения (фаза 3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доливка,» фаза 1 и 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Завод «Автофрамос» с 2005 по 2015 годы выпускал седаны Логан поколения I (фаза 1-2). Бачок ГУР в этих авто находится на кронштейне радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Находим расширительный бачок

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С завода может быть залита одна из двух жидкостей: ELF Renaultmatic D2 или ELF Elfmatic G3. Второй вариант характерен для второй фазы. Понятно, что для доливки лучше использовать тот материал, которым система заправлена с завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При невозможности купить жидкость Elfmatic G3 можно долить другое масло – Renaultmatic D3 SYN. Но у двух этих материалов – разная основа. Делайте выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати сказать, на всех официальных сервисах для доливки используют один материал – Elfmatic G3. От фазы авто, притом, выбор не зависит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если в продаже увидите масло Elfmatic G3 SYN, не покупайте его. Это – синтетика, а нужна минералка (G3 без «SYN»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доливка, фаза 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под капотом авто последнего поколения бачок находится почти под решёткой радиатора (см. фото). Уровень контролируется по средней линии бачка. Тут нет ничего сложного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бачок ГУР в «фазе 3»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе эксплуатации автомобиля надо контролировать уровень масла и в КПП (коробке передач) и в двигателе (когда менять, сколько заливать — подробнее здесь).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается выбора материала, из всех указанных выше вариантов для доливки подходит один – ELF Elfmatic G3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заводская жидкость ГУР в автомобилях семейства «Логан-2014» – такая же, как в Ладе Ларгус (MOBIL ATF 52475). Речь идёт об авто, выпускаемых заводом ВАЗ. Кстати сказать, масло «ATF 52475» можно разбавить другим – MOBIL ATF D/M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Читатель понял, в чём смысл всего сказанного:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ищем в рознице литровую упаковку материала MOBIL ATF 52475. Но это – сложно;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жидкость «ATF 52475», упаковка – пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. При невозможности выполнить «пункт 1» покупаем масло ATF D/M;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Если нельзя выполнить и «пункт 2», остаётся один вариант – Elfmatic G3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Замена, все фазы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют два разных стандарта, DEXRON II и DEXRON III. И вроде бы, какое масло заливать в ГУР Рено Логан, явно указано в документации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица выбора ГСМ Рено

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но если не считать себя умнее инженеров «Автофрамоса» и ВАЗа, то надо лить именно DEXRON III. К тому же для этих масел есть результат тестов журнала «За рулём».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Десятка лучших

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К сожалению, тесты проводились несколько лет назад. Поэтому в списке нет некоторых современных материалов – Motul Multi HF или Motul Multi ATF, например.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неплохое масло стандарта DEXRON III для ГУР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Список, приведённый дальше, содержит проверенные временем варианты, а перечислены они в порядке «начиная от лучшего»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. ENEOS ATF III – «Масло Номер 1 в Японии», морозостойкость – до -46 C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ZIC Dexron III – полусинтетика, низкая вязкость. Замерзает при -40 C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Bizol ATF III – отличная морозостойкость (-47 C), почти нет пенообразования, но цвет не соответствует стандартам (жёлтый).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Mobil ATF D/M – хорошая морозостойкость и полное соответствие своему стандарту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. BP Autran DX III – не самые лучшие смазывающие свойства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Luxoil ATF Dexron III – лучшая морозостойкость (-48 C), других явных достоинств нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. ХАДО ATF III – не пенится, хорошо смазывает, но не отвечает требованиям по коррозионной стойкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Castrol Automatic TQ Dexron III – ещё один «прокол с коррозией».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Mannol Dexron III Automatic Plus – синтетика (не подходит). Нет стойкости к коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Elf Elfmatic G3 – в «За рулём» поместили этот материал на десятое место по одной причине: масло активно растворяет медь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В системе ГУР нет никакой меди, и последний вариант будет одним из самых подходящих! Делайте выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы на видео: замена датчика давления масла ГУР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прокачка гидравлической системы гидроусилителя руля Lada Largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена, доливка жидкости производится в случае испарения, утечки жидкости из гидросистемы гидроусилителя рулевого упраления. Если утечка вызвана неисправностью, то после ремонта, вам не только необходимо заменить, долить жидкость, но и прокачать ее, для того, чтобы избавиться от воздушных пробках в системе. Кроме того, гидравлическая жидкость меняется в случае чрезмерного загрязнения. В данной статье мы расскажем о замене жидкости в гидросистеме и прокачке гидросистемы гидроусилителя руля Лада Ларгус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вам потребуются: пассатижи, емкость для сбора жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно рекомендации завода изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления не меняют в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить. При сильном загрязнении или потемнении жидкости проверьте исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма. Возможно, их необходимо отремонтировать или заменить. Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. 1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль. 2. Откачайте (например, шприцем или резиновой грушей) жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления. 3. Сожмите отогнутые ушки хомута шланга возврата жидкости в бачок, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг . 4. Опустите конец отсоединенного сливного шланга в заранее подготовленную емкость. Если длины шланга недостаточно, нарастите его отрезком любого шланга подходящего диаметра. 5. Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления, два-три раза пустив двигатель на несколько секунд и одновременно поворачивая рулевое колесо поочередно в обе стороны до упора. 6. Присоедините шланг возврата жидкости к бачку гидроусилителя. 7. Залейте жидкость в бачок и удалите воздух из системы гидроусилитепя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления» абзац ниже). Не переливайте жидкость выше метки «МАХ». 8. Установите пробку на место и вытрите потеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              >

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivat-v-gur-largus/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливается в систему охлаждения https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-sistemu-ohlazhdenija/ https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-sistemu-ohlazhdenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivaetsja-v-sistemu-ohlazhdenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый двигатель внутреннего сгорания должен постоянно охлаждаться, в противном случае он не будет нормально функционировать. По установленным данным, коэффициент полезного действия двигателей нынешнего времени равен 30% и 45% – у двигателей, работающих на дизеле. Из этого следует, что тридцать процентов энергии, которая формируется в процессе сгорания топлива, является полезной, все остальное расходуется для нагревания мотора и выходит на воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во избежание перегрева мотора необходимо использовать охлаждающие системы, которые работают на основе соответствующих жидкостей. Избыточное тепло тем самым отправляется в окружающую атмосферу. Охлаждающие жидкости позволяют вести контроль над температурой в период действия двигателя, экономить при расходе топлива, наращивать мощность ДВС, а также продлевать работоспособность деталей. Многие автолюбители задумываются, что лучше использовать тосол или антифриз, особенно, в тот период, когда необходимо защищать двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимость охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобили, которые двигаются без охладителей, в любой момент могут совершить аварийную остановку, в процессе которой заклинит мотор из-за перегрева. На такой машине продолжать движение уже невозможно, спасет только эвакуация. Большое количество двигателей выходят из строя в результате перегрева, поэтому водители заранее начинают заботиться о своем имуществе и пытаются понять, что лучше заливать в систему охлаждения автомобиля: тосол или же антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По сути, тосол и антифриз являются аналогичными понятиями, что неоднократно фигурировало на просторах интернета, но в России они разделены и имеют индивидуальные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Организация «Arteco» уверена, что 22% автомобильных повреждений напрямую связаны с нестабильной работой системы охлаждения, а 40% хоть как-то пересекаются с этим. Исходя из этого, чтобы избежать финансовой растраты и потери личного времени, нужно ответственно подойти к данному вопросу и понять, что лучше: тосол или антифриз для собственной машины, будь то ВАЗ или авто зарубежной марки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Составляющими элементами охлаждающих субстанций являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • смеси этиленгликоля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • пропиленгликоль, что бывает в редких случаях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • присадки-ингибиторы коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличием в охладителях разных производителей является технология производства присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем, как выбрать определенную жидкость для авто, нужно начать с изучения руководства по эксплуатации, а также сервисной книги. Там можно найти советы от производителя ТС и дополнительные особые моменты применения различных видов охладителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В документации может быть указано:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • наименование производителей смазочного материала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • названия жидкостей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • прошедшие тестирования и испытания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • класс охлаждающих жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существуют субстанции, которые производят по различным технологиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Традиционная – составляющей частью являются присадки, состоящие из солей неорганических кислот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Карбоксилатная или ОАТ – составляющей частью являются присадки, состоящие из карбонатов (солей органических кислот).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Гибридная – является вариантом карбоксилатной технологии, где к присадкам на основе карбонатов добавляются еще и мелкие примеси в виде фосфатов, силикатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Наиболее эффективная система охлаждения мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Возможность использования антифриза в течение более продолжительного периода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Высокая степень защиты алюминиевого материала в условиях высокого температурного режима.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. В 1,5 раза увеличенный срок работы водяного насоса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Малая вероятность возникновения кавитации гильз на цилиндрах мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Высокий уровень качества и особенностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Высокое сочетание с пластиками и эластомерами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Минимальная вероятность засорений и отложений в радиаторе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Содержание экологически чистых карбоксилатных ингибиторов коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Невероятная устойчивость при достижении максимального уровня плюсовой температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительным преимуществом нынешних антифризов является отсутствие защитного покрытия при добавлении в систему охлаждения транспортного средства. Их действие происходит точечным способом, позволяя удалить коррозийный налет на определенном участке. Присадка работает локализовано и эффективно избавляется от разрушений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор охлаждающей жидкости для автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие водители пытаются разобраться, какой охладитель им выбрать: тосол или антифриз, и что лучше для их автомобиля, будь то ВАЗ или других марок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая между тосолом или антифризом для ВАЗ-2114, важно понимать, что кроме металлических, в системе охлаждения данного авто применяются также пластиковые, резиновые детали. При взаимодействии антифриза с ними не отмечается каких-то нарушений в функционировании системы. Согласно исследованиям, на фоне данного охладителя исключено окисление, а также изменение свойств при действии жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Независимо от того, что большая часть двигателей, а также ВАЗ 2114 может вынести высокий уровень нагрузки, многие традиционные охлаждающие растворы прекращают свое действие при 105°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под воздействием антифриза мотор защищен при температуре в 135°С и давлением в три атмосферных единицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вряд ли кто-то попытается достигнуть данных показателей, но если охлаждающий вентилятор сломается или закипит двигатель после выхода из строя термостата, то применение антифриза будет признано эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для двигателя ВАЗ-2110 возможно использовать любой тип антифриза. Однако в автомобилях, которые были выпущены до 1999 года, желательно выбирать антифриз G11, для других машин можно применять раствор G12, G12+. Производитель субстанции может быть любым, но важно следить за тем, чтобы группы охладителя не смешивались. Это может привести к загрязнению системы охлаждения, перегреву мотора, что повлечет за собой большие финансовые растраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для автомобилей первого поколения ВАЗ-2106 с различными типами двигателей, выпущенные в период с 1976 года по 1992 год можно использовать антифриз синего оттенка, изготовленный по традиционной системе. С таким раствором автомобиль может ездить примерно два года, после чего необходима замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендуется также проверить охладитель, соответствует ли он требованиями спецификаций производителя авто, а также промежуткам технического обслуживания. Модели, которые выпущены в период с 1993 года по 1999 год, требуют антифриз G11, а выпущенные в период с 2000 по 2006 год – G12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для моделей первого поколения, выпущенные в период с 1997 года по 1999 год, ВАЗ-2115 подойдет антифриз G11, который необходимо менять через три года. Автомобили, выпуск которых был произведен с 2000 по 2013 гг., используют антифриз G12, меняемый после пятого года эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если выбирать, что лучше: тосол или антифриз не только для российских автомобилей, а например, для Нивы Шевроле, то рекомендуется остановить свой выбор на антифризе G12. Менять его нужно каждые пять лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каким бы не был автомобиль, необходимо изучить сервисную документацию и понять, какими охладителями пользоваться. Правильный выбор жидкости позволит избежать разрушений двигателя и больших финансовых расходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что лучше заливать в систему охлаждения тосол или антифриз – является достаточно распространенным вопросом, который постоянно возникает на различных автомобильных интернет-форумах. Чтобы разораться в данном вопросе и найти единственно правильный ответ необходимо тщательно изучить все составляющие данного вопроса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс эволюции охлаждающих веществ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обеспечения нормальной работы силового агрегата необходимо чтобы в системе охлаждения постоянно находился определенный объем автожидкости с охлаждающими функциями. Изначально в первых типах систем охлаждения использовалась обыкновенная вода. Но основным недостатком воды является ее кристаллизация в зимний период под действием отрицательных температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для решения данной проблемы стали производить специальный раствор, который содержал определенное количество глицерина. Но это вещество тоже имело существенный недостаток, а именно повышенную вязкость, что негативно влияло на мощности агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому разработчики стали переходить на раствор метанола. В этом случае получалась автожидкость с оптимальным уровнем вязкости и приемлемыми параметрами температуры замерзания. Но и здесь не все было гладко. Ведь метанол вступал в агрессивную реакцию с алюминием и за короткий промежуток времени все металлические детали повреждались коррозией. Кроме этого метанол сам по себе являлся достаточно опасным ядом, вызывающим сильнейшее отравление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В связи с этим в охлаждающую автожидкость стали добавлять вместо метанола этанол, а чуть позднее и этиленгликоль. Именно этиленгликоль показал свою максимальную эффективность и благодаря этому стал применяться как основное действующее вещество в тосолах и антифризах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Химические составляющие

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из ранее представленного материала становится ясно, что основой для производства тосолов и антифризов являются спирты. Для предотвращения возникновения коррозии металлических деталей в охлаждающую автожидкость добавляют соответствующие присадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По типу применяемых присадок жидкости делят на две группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Силикатная группа. В нее входят достаточно старые типы автожидкостей, в состав которых входят силикатные антикоррозийные присадки. В процессе их использования на поверхности охлаждающей системы появляется накипь, что снижает их эффективность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Карбоксилатная группа. Состоят из жидкостей, в состав которых входят антикоррозийные присадки на основе органических кислот. Эти охлаждающие растворы более эффективно работают и сейчас выпускаются в виде автожидкостей красного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как появились названия «антифриз» и «тосол»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слово «антифриз» позаимствовано с английского языка и обозначает – незамерзающий. Слово «тосол» является аббревиатурой советской эпохи, которая расшифровывается как «технология органического синтеза», а окончание ОЛ характеризует участие в данном веществе спиртовой группы. Тосол был разработан в далеком 1971 году, учеными ГосНИИОХТ, исключительно как охлаждающая жидкость для автомобилей ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какую охлаждающую жидкость лучше использовать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На данный момент ни в одной стране мира нет четкого разграничения между антифризом и тосолом. Просто существуют более или менее эффективные типы жидкостей, работоспособность которых во многом зависит от количества и вида применяемых присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому вопрос, что лучше антифриз или тосол является достаточно условным и не совсем корректным. Что не вызывает сомнений так это тот факт, что эти две жидкости лучше не смешивать, так как они сильно различаются между собой по основному действующему веществу и виду применяемых присадок. Причем при таком взаимодействии даже может и не произойти негативной химической реакции. Просто сама охлаждающая жидкость потеряет свои функции и будет не эффективно работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Оптимальный срок использования

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если по каким-то причинам жидкость в системе охлаждения приобрела ржавый оттенок, то это говорит о том, что она полностью потеряла свои антикоррозийные свойства и должна быть незамедлительно заменена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что лучше заливать в систему охлаждения тосол или антифриз становится ясно, детально проанализировав выше представленный материал. Так в мировой автомобильной практике отсутствует четкое разграничение между двумя этими типами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным различием между ними является использование определенного набора присадок. При выборе между двумя вышеперечисленными охлаждающими жидкостями необходимо, прежде всего, учитывать марку и год выпуска автомобиля, а также рекомендации автопроизводителя по поводу применения конкретного типа охлаждающего вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разница между тосолом и антифризом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Температуре кипения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Температуре замерзания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Антикоррозийным свойствам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Смазывающим свойствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Антифриз или тосол – что лучше использовать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная "суспензия" в системе охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-sistemu-ohlazhdenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливается в радиатор автомобиля зимой https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-radiator-avtomobilja-zimoj/ https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-radiator-avtomobilja-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivaetsja-v-radiator-avtomobilja-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливать в радиатор автомобиля? Тосол или антифриз? Рассматриваем все варианты

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть поклонники тосола, есть сторонники антифриза. И у обеих сторон найдется масса аргументов. Причем, обоснованных и убедительных! Так что разбираться надо придирчиво и решать вдумчиво.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливать в радиатор автомобиля, вопрос отнюдь не праздный. От состояния этой части автомобиля в большой степени зависит его функциональность и жизнеспособность. Желательно представлять себе, для чего что-то туда наливается и какого требуется достичь результата. Зная основы и почитав техническую документацию к предлагаемым жидкостям, можно и самому разобраться, подходят они вашему «железному коню» или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если кто забыл (или не знал), напомним: в основе работы двигателя лежит серия взрывов смеси из воздуха и топлива. Она-то и обеспечивает работу поршней и коленвала. Естественно, что температура в процессе микровзрывов повышается до весьма убедительной цифры в 2000°C. Ни один материал такого нагрева не переживет, поэтому двигатель должен непрерывно охлаждаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                воздушное. Самое ненадежное и малоэффективное. Если кто помнит, такое было на «Запорожцах», которые летом постоянно проветривались на обочине (с дымком) или ездили с подвязанным веревочкой капотом;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              жидкостное. Самое распространенное и наиболее действенное;

                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. комбинированное, в котором сочетаются и воздушное, и жидкостное охлаждение. Весьма перспективная и надежная разработка, но пока такие системы ставятся гораздо реже, чем просто жидкостные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Работающий автомобильный двигатель надо охлаждать — эту истину знают все Ведь как ни жаль, но примерно треть энергии, получаемой при сгорании нефтяного топлива, превращается в бесполезное тепло, которое надо отводить от цилиндров и рассеивать в атмосфере. Роль рассеивателя, как известно, выполняет радиатор, а переносчиком тепла служит жидкость, циркулирующая в системе охлаждения. Какие жидкости пригодны для этой цели? Что нужно знать об их особенностях? Полагаем что в преддверии зимы разговор на эту тему уместен и полезен

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По таким физическим показателям, как теплоемкость и тепло проводность вода превосходит любые другие жидкие теплоносители, к тому же от бесплатна н всегда под рукой. Неудивительно, что на протяжении многих десятилетий после появления автомобиля на свет в радиаторы без особых размышлений заливали именно воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотя и недостатков у нее много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-первых, даже в пресной воде неизбежно присутствуют разнообразные минеральные соли (особенно в колодезной и родниковой) , которые потом выпадают в осадок и образуют на деталях слой накипи, своего рода «шубу», из-за которой мотор начинает перегреваться. Для удаления этих отложений разработали особые составы, для профилактики — порошки-«актинакипины», ко применение ясен этой химии хлопотно и обременительно. Можно, конечно, пользоваться дистиллированной водой, в которой нет солей, однако это — удовольствие дорогое, а решает оно всего лишь одну проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, вода вызывает ржавление металлических деталей. От этого никуда не денешься, разве что опять-таки идти на дополнительные расходы и хлопоты, систематически добавляя в систему ингибирующие средства. Делать это придется частенько.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В-третьих с технической точки зрения температура кипения воды весьма невысока. Конечно, в нынешних герметичных системах она поднята по сравнению с ранними открытыми конструкциями,. не имевшими преимуществ перед обычным чайником, однако достигнутый резерв зачастую явно недостаточен. Если припомнить эпоху «водяной монополии», то Москвнч-401 с его открытым радиатором иной раз закипал даже яри подъеме на Воробьевы горы в Москве (которые, если честно, совсем не горы), в то время как у «герметичной» Победы такого позора не случалось. А вот на Кавказе кипела и Победа. приходилось ездить с вентилятором от грузовика. У нынешних машин системы охлаждения и клапаны в пробках рассчитаны на увеличенное давление, поэтому подобные неприятности менее вероятны, но выбросы пара все-таки происходят. Отсюда необходимость ,в периодических доливках воды (приносящих новые порции накипи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наконец, четвертое, и самое главное. Как только столбик термометра падает ниже нулевой отметки, вода в системе охлаждения замерзает, увеличиваясь при этом в объеме на 9 %. Образовавшийся лед беспощаден к деталям, внутри которых он находится, и порой разрывает даже чугунные стенки блока. Суммарный ущерб, нанесенный автомобильной технике этим явлением, поистине неисчислим. Если же посмотреть на это дело с другой точки зрения, то разве можно считать нормальной эксплуатацию, когда водитель в зимнее время обязан ежедневно сливать воду из системы, а утром приносить и заливать горячую? А кроме тот, в течение дня регулярно, с точностью часового механиям а навещать свою машину и прогревать ее мотор? Кстати сказать, при таких играх с водой слой накипи растет, как на дрожжах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вдобавок нельзя не упомянуть еще об одном обстоятельстве. У нынешних автомобилей системы охлаждения двухконтурные, то есть в не полностью прогретом двигателе жидкость циркулирует по малому кругу и не попадает в радиатор. При выезде это продолжается довольно долго, вполне достаточно, чтобы в радиаторе замерзла даже изначально горячая вода. Сюрприз возможен и в ходе самой поездки, если она связана с остановками и ожиданиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слоном, если ездить на автомобиле не только жарким летом, а круглогодично или хотя бы прихватывая весенне-осеннее межсезонье, то надо использовать охлаждающую жидкость, которая не боится мороза. Называется она антифризом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              КАКИЕ БЫВАЮТ АНТИФРИЗЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поначалу изобретательская мысль пыталась идти самым простым путем. Помните лужи на зимней дороге?, посыпанной солью? Чем более насыщен водный раствор солями, тем ниже температура его замерзании. Стало быть, если приготовить какой-то крепкий рассол, да предусмотрительно ввести в него нужные дозы «антинакипипа», «антиржавина» и прочих «анти» (например, для предохранения резиновых деталей], то вот вам и антифриз. Действительно при хорошей научной проработке такой состав получается хоть и весьма сложным, но» в общем, достаточно работоспособным. С одним лишь «но»; поскольку основа состава — вода, то она преспокойно выкипает, при этом раствор перенасыщается и соли выпадают в осадок, забивая систему. Правда, доливка свежей воды восстанавливает «статус-кво», но во избежание неприятностей надо не упустить критический момент либо просто проверять и подливать волу как можно чаще. В современном автомобиле, согласитесь, такое положение неприемлемо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Было и другое решение. В 30-е годы получили распространение нехитрые по составу антифризы г представлявшие собой просто разбавленный этиловый или метиловый спирт. Надо полагать, в цивилизованных странах подобный вариант никого не смущал н не травмировал (еще в 70-х, даже 80-х годах в США встречались автомобили, заправленные таким «аперитивом»). Но у нас. Химики корифеи рассказывают такой характерный эпизод. Зимой сорок третьего, когда армия Паулюса была окружена в Сталинграде, немцы готовились нанести деблокирующий удар. Отразить его предстояло танковой армии Малиновского, но для успешных действии боевые машины следовало заправить не водой, а антифризом. Этилового спирта у Ставки было вдоволь, однако полководцы сочли что поставка войску скусительного зелья (по существу — просто водки) приведет к непредсказуемым последствиям. Они знали практику военного дела. После срочного обращения Сталина к Рузвельту американцы самолетами, через Северный полюс, доставили 500 тонн этииленгликоля, что дало возможность вовремя подготовить технику к сражению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В послевоенные годы именно этиленгликоль получил повсеместное признание в качестве о основы дли антифризов, применяемых в автомобильных моторах. Его почти монопольное положение сохраняется п мировой практике по сей день

                                                                                                                                                                                                                                                                                              СВОЙСТВА СОВРЕМЕННОГО АНТИФРИЗА

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теплоемкость. По показателям теплоемкости и теплопроводности система «этиленгликоль—вода» почти не уступает чистой поде, с успехом выполняя функции теплоносителя в системах охлаждения автомобильных двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Морозостойкость. Смесь, состоящая из 56 % этиленгликоля и 44 % водыt сохраняет жидкое состояние до температуры — 40 °С. Увеличение содержания этиленгликоля до 65% понижает точку замерзания до —65 °С Эти температурные пороги стали общепринятыми в мировой практике: первый — для составов самого широкого применения, второй — для антифризов, используемых в условиях особо холодного климата. Надо заметить, что замерзание гликольных антифризов не ведет к опасным последствиям: объем охлаждающей жидкости не увеличивается, а кроме того — не образуется твердая масса: получается своеобразная каша, состоящая из кристалликов воды в среде этиленгликоля. После пуска двигателя она довольно быстро переходит в жидкое состояние, доставляя хлопоты лишь с оттаиванием далеко отстоящей от мотора системы отопления салона. Тем, кому по той или иной причине доводилось летом доливать воду в антифриз, полезно знать, что, например, при уменьшении содержания этиленгликоля до 33 % смесь замерзает при —20 °С, причем это событие также не чревато серьезными неприятностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Температура кипения. Чистый этилен гликоль закипает при нагревании до 197 °С, а его смеси с водой, используемые в качестве товарных антифризов, на открытом воздухе кипят при температурах 108—112 °С В герметичных системах эта точка, естественно, повышается и лежит на уровне 120—132 °С (в зависимости от регулировки клапана в пробке). В таких условиях при нормальной эксплуатации (когда не бывает аварийных перегревов двигателя) потери воды на испарение очень малы, на практике их можно просто не принимать во внимание. Понижение уровня охлаждающей жидкости обычно вызывается ее утечками, поэтому для пополнения следует использовать антифриз, а неводу. Контролировать же уровень надо в холодном состоянии, поскольку нагретый этилен гликоль заметно увеличивает свой объем. Кстати, именно эта причина при переходе на постоянное использование гликольных антифризов заставила вводить расширительный бачок в конструкцию системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Коррозионное действие, Как это ни неприятно, но этиленгликоль оказывает гораздо более сильное коррозийное воздействие на металлы и сплавы, чем обычная вода (в среднем примерно в 2—3 раза). Вызвано это тем. что со временем и под влиянием температурных перепадов продукт окисляется, образуя некоторое количество муравьиной кислоты, Вывод однозначен: в гликолевом антифризе непременно должна присутствовать комплексная и тщательно с балан сированная присадка. содержащая специальные ингибиторы коррозии. Эффективностью этой присадки более всего определяется качественный, потребительский уровень товарного антифриза, Сложность ее разработки в том, что система охлаждения включает в себя множество элементов из самых разных материалов, каждый из которых требует особой защиты. Сюда вплотную примыкает и проблема несовместимости материалов в присутствии жидкости, над чем постоянно работают не только химики, но и конструкторы, Так, например, нельзя допускать соприкосновения деталей из алюминиевых и медных сплавов: ионы меди «прожигают» алюминий, образуя микроотверстия. В свое время этот вывод был получен дорогой ценой. Первую партию самолетов для России, воюющей против Гитлера, американцы постарались укомплектовать получше: блоки алюминиевые, а вот трубочки — медные. Большинству этих машин не удалось преодолеть ледяные просторы Арктики, и лишь долетевшие единицы позволили установить истинную причину такой беды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стабильность, По сути это то самое свойство. которое предопределяет срок службы препарата. Задача многогранная, но в целом чисто химическая, хотя в конечном счете она выливается » конкретные потребительские показатели. Высокий уровень стабильности антифриза обеспечивается пакетом присадок — примерно так же, как в моторном масле. Совершенствование этого пакета идет непрерывно и, надо полагать, не закончится никогда. Надо заметить, что у специалистов в ходу более узкое толкование термина «стабильностью так называют требование , чтобы этилен гликоль не разлагался на стенках двигателя и не окислялся в своем объеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Низкое ценообразование. Многие знают или слышали, что существует так называемая кавитация — злейший враг гребных винтов на судах, Пузырьки воздуха, образуемые при работе винта, прямо-таки грызут его металл. В автомобильной системе охлаждения та же опасность подстерегает лопатки водяного насоса. Чтобы избежать ее. в пакет присадок вводят специальные вещества, не допускающие появления пены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как родился тосол

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Освоение производства Жигулей на основе итальянского Flat-124 дало революционный толчок во многих технических вопросах, в том числе инициировало переход на современные охлаждающие жидкости. Свой этиленгликолевый антифриз, выпускавшийся по ГОСТ 159-52 к этому времени у нас был, но по антикоррозионным свойствам он, что называется, «не тянул». Покупать лицензию у итальянцев было накладно, к тому же имелись свои хорошие специалисты, вот только трудились они в сверх закрытом «ящике» и занимались отнюдь не мирными делами. Однако распоряжение «сверху» последовало, и лаборатория под руководством доктора химических наук Н.Чижова, имевшая серьезные наработки в близкой сфере, переключилась на автомобильную тематику. Очень скоро появился на с кет продукт, не уступающий зарубежным аналогам, положительно оцененный специалистами ВA3 а и Fiat, и, что не менее важно, — пригодный для массового изготовления на имеющихся в стране производственных мощностях. Этот- продукт и получил товарную марку Тосол. Выпускался он в трех разновидностях: Тосол А40 широкого применения, замерзающий при температуре —40 °С, Тосол А65 для северных районов (температура замерзания —65 °С), а также концентрат Тосол А, который на месте надо смешивать с водой в нужной пропорции. Продолжительность службы препарата была сформулирована достаточно осторожно: два года или 60 тысяч километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Время и накопленный опыт показали, что после некоторой модернизации гарантированный ресурс Тосола может быть увеличен в полтора раза, то есть до трех лет. Модифицированный продукт получил дополнительную букву М в своей маркировке и выпускается уже почти четырнадцать лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О СЕГОДНЯШНЕМ РЫНКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным отечественным антифризом пока остается хорошо всем известный Тосол А40М. Выпускается и Тосол А65М, а также концентрат Тосол AM. Несмотря на солидный стаж, эти препараты соответствуют современным нормам и требованиям (в частности, они прошли сертификационные испытания во Франции). Антифризы марки Тосол можно применять в автомобилях как отечественного, так и иностранного производства. Но при одном условии — что это действительно Тосол, а не подделка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Последний тезис заслуживает особого пояснения. В недавнее время на «антифризном фронте» произошли определенные изменения, связанные с приватизацией, акционированием и дроблением государственных предприятий. Теперь производители Тосола называются так: АООТ Синтез в г.Дзержинске Нижегородской области, ТОО Синтек и ТОО Сагоэр в Москве, МП Ютаза в Татарстане, ТОО Солитон на Алтае (г.Славгород). Что же касается «мозгового треста», то бывшая закрытая лаборатория выделилась в самостоятельную исследовательскую организацию под названием ТОО Экситон-М, по лицензии которой все вышеупомянутые предприятия выпускают свою продукцию. Отличительным признаком их изделий служит помещаемый на этикетке зарегистрированный товарный знак в виде вороны, сидящей на бочке (он показан в заставке к нашей статье).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для полноты картины надо также указать, что в продажу поступает и антифриз Лена-40

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — самостоятельная разработка завода Капролактам в Дзержинске, близкая по потребительским свойствам к Тосолу А40М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но встречаются в продаже и другие продукты, зачастую использующие в своем названии слово «тосол». Появление их нетрудно объяснить сочетанием местной инициативы с неразборчивым стремлением к выгоде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так, есть небольшие предприятия, какимто образом заполучившие (разумеется, без оформления лицензии) рецептуру «фирменного» Тосола и в общем следующие ей. Но, если продукция не прошла полномасштабных испытаний на ВАЗе или в НАМИхим, то кто может поручиться за ее качество? А есть случаи попроще. Делают «нечто», а на этикетке пишут Тосол А50 (такой модификации не существует) или даже Тосол А80 (если цифру 80 считать, как положено, температурой замерзания, то она физически недостижима). А встречается и надпись Тосол-Лена

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — мешанина, которая вызывает откровенное недоумение. Понятно, что во всех этих случаях о каких-либо гарантиях и просто о качестве говорить бессмысленно. Что же касается рекомендаций для покупателей, то они просты: искать ворону на этикетке, а также адрес и название производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В заключение надо сказать, что разработчики отечественных антифризов не стоят на месте и не теряют времени даром. Сейчас уже очевидно, что очередная смена поколений в этом деле отнюдь не за горами. Есть и первая ласточка — продукт, разработанный специалистами Экситон-М в содружестве с АвтоВАЗом. У него и потребительские качества очень высоки, и срок службы увеличен. Но подробнее мы поговорим об этом в следующей публикации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот вопрос часто ко мне приходит в виде писем. Например один из ярких, цитата: — «раньше помню в двигатели только воду лили причем обычную из под крана, сейчас просто все помешались на этих тосолах – антифризах, поэтому вопрос такой – можно ли заливать обычную чистую воду? И какие последствия это несет для двигателя в целом». Я согласен с людьми, которые мне пишут такие вопросы, действительно раньше так поступали, но не стоит забывать, что прогресс шагнул далеко вперед …

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В СССР зачастую не было охлаждающей жидкости, это уже потом придумали ТОСОЛ, но двигатель нужно было охлаждать! Да и дистиллированной воды достать было крайне сложно, поэтому лили обычную, что говорится — из под крана. ЭТО ЧИСТАЯ — ПРАВДА! Мой дед работал на ЗИЛ самосвале, и у них кроме воды ничего не было, пошел — налил в канистру залил в радиатор, тогда лили именно в радиатор потому как крышка была на нем, и поехал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы такого подхода

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас если честно также можно заливать в систему воду, почему нет! Даже из под крана! Ведь вода прекрасный носитель, который может отвести лишнее тепло. Мгновенно с вашим авто ничего не случиться, да я так думаю что можете кататься примерно полгода а вот потом пойдут проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вода есть везде, в любом кране
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Она бесплатна
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сносно борется с отводом тепла

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все дело в том, что обычная вода это не только H2O, здесь еще прибавляются всевозможные соли и другие примеси. Также вода никак не защищает металлы от окисления, ржавчины и последующего разрушения. Что еще хочется отметить – сейчас двигатели современных авто, работают при температурах выше за 100 градусов Цельсия, например 105 – 110, а как известно вода закипает при 100, так что двигатель даже исправный будет кипеть и парить. Что это вызовет в конечном итоге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Самое безобидное это накипь на стенках патрубков, белый такой налет как в любом чайнике у нас в квартире.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Двигатель, не смотря на то — что он сделан из сплавов алюминия, а система охлаждения зачастую из меди, латуни. Начнет окисляться и ржаветь, особенно этому будут подвержены металлические элементы конструкций.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Будут разрушаться такие элементы как помпа, термостат, металлические переходники и т.д., ведь они все сделаны из металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Так как вода закипит уже при 100 градусах, образуются воздушные пробки — есть большая вероятность, что у вас разорвет патрубки, радиаторы, да и сам расширительный бачок, пробка может не спасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не стоит забывать, что вода замерзает уже при нуле градусов, и при «-3, -4» в системе будут ледяные пробки, они просто разорвут патрубки, и даже могут повредить блок двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите вода совсем не идеальна, и заливать в современные авто я бы ее не стал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда можно заливать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако на дороге может случить всякое, например слетел шланг, или прохудился радиатор и антифриз начинает вытекать, уровень падает! Так ехать нельзя, нужно что-то делать. Идем в обычный супермаркет, да хоть в «колонку» — наливаем (приобретаем) воды и без страха льем в свой расширительный бачок. Таким образом, вы сможете дотянуть до СТО, но после обязательно сливаем ее, полностью промываем систему и заливаем антифриз – тот который вам рекомендован.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В этом случае эта «заливка» – обоснована! С пустой системой охлаждения ехать вообще нельзя, либо эвакуатор, либо так как я указал. Вы не дадите двигателю перегреться и нормально дотянете, до автосервиса. Конечно, самое идеальное найти дистиллированную воду, но она не всегда есть под рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дистиллированная вода

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если хотите то ей рекомендовано разбавлять антифриз концентрат, именно ее можно заливать в соотношении 50/50. ДА и в краткосрочной перспективе, она также желательна для заливки (я имею в виду доехать да СТО).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все дело в том, что дистиллированная жидкость – это просто H2O без каких-либо примесей (солей, и прочего) которые могут осесть в системе охлаждения автомобиля. Поэтому ее и применяют для разбавления антифризов и тосолов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако опять же чистую, ее заливать нельзя, она вызовет все те минусы, которые я перечислил сверху, если только накипи не будет! А так она и окисляет стенки, и замерзает, да и кипит прекрасно. Так что нельзя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот собственно и весь ответ, если сравнить со старыми движками, в которые заливали и по сути не боялись, так они и ремонтировались каждый год, или максимум через два года. Тогда и масла были другие, и тосола не было, да и вообще техника была мягко сказать, далека от идеала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как то мне мой покойный дед сказал – если бы тогда на тех движках, были масла и жидкости как сейчас, то мы бы больше построили! Вот так вот, народ был другой, думал о стране, а не о кармане как сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (7 голосов, средний: 3,86 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Крышка расширительного бачка. Как работает, основные принципы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Антифриз или Тосол что лучше. Использовать — залить в ради.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Защитная сетка на решетку радиатора. Ставить или нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-radiator-avtomobilja-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что заливается в гелевый аккумулятор https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-gelevyj-akkumuljator/ https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-gelevyj-akkumuljator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-zalivaetsja-v-gelevyj-akkumuljator

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевые аккумуляторы – это современный вид аккумуляторов, которые можно установить на любой вид транспортного средства, но наиболее популярны они у владельцев скутеров и мотоциклов, так как прекрасно работают при любых длительных и частых наклонах транспорта во время манёвров. Производители некоторых гелевых батарей утверждают, что подача тока не прекратится, даже если аккумулятор полностью перевернуть, но здесь они немного преувеличивают способности аккумов, и делать это, мы крайне не рекомендуем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевый аккумулятор представляет собой модифицированный кислотный аккумулятор. Главное отличие состоит в том, что благодаря добавлению определённых веществ (в основном кремния), электролит из жидкой формы переходит в гелеобразную и также способен накапливать энергию. В целом гелевая аккумуляторная батарея также состоит из шести (реже из трёх) банок, в которые помещены свинцовые пластины. Между пластинами расположен гелеобразный электролит, который накапливает энергию и одновременно работает как диэлектрик. При покупке нового аккумулятора, чаще всего ёмкость с электролитом располагается отдельно и потребуется самостоятельно залить её в батарею, это сделать достаточно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Новейшая разработка американских производителей фирмы OPTIMA, это гелевые аккумуляторы с гибкими пластинами, свёрнутыми в рулон. Между ними также расположен гелеобразный электролит. Такая конструкция пластин позволяет увеличить ёмкость аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В любом случае, гелевые аккумуляторы являются необслуживаемыми и это одно из главных их преимуществ, особенно для новичков. Действительно, вы покупаете аккумулятор, устанавливаете его в скутер и можете наслаждаться ездой и не утруждаться проверкой уровня электролита, дозаправкой и прочими процедурами. Однако понятие «необслуживаемый» всё — таки весьма относительно и гелевые аккумуляторы также требуют небольшого ухода. Немного о том, как обслуживать гелевый аккумулятор для скутера:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Периодически требуется проверять его заряд. Это делают с помощью специального электронного прибора – мультиметра. Мультиметр даёт возможность проверить заряд не извлекая батарею из скутера. Подключаем щупы и включаем постоянный ток в 20В. Проверяем заряд как при не работающем моторе (он должен составлять около 12В, если меньше, то требуется зарядить батарею), а также при работающем моторе, заряд не должен превышать 15В. При превышении этого показателя гель может вскипеть и отслоится от пластин, наиболее частая причина превышения заряда – неисправное реле зарядки. Ещё один нюанс, если при заведённом моторе показатели прибора не устанавливаются, то стоит заменить свечной колпачок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Несмотря на то, что гелевые аккумуляторы долго сохраняют заряд в режиме простоя, необходимость подзарядки остаётся, не реже 1 раза в сезон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В зимнее время рекомендуется снимать батарею из скутера и хранить её дома или в гараже. Несмотря на морозоустойчивость, при температурах ниже минус 25 градусов электролит становится хрупким, разрушается и восстановить его невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, что гелевые батареи практически не требуют ухода, они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Работают в любых положениях, при любых наклонах транспорта, что и сделало их популярными среди владельцев скутеров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Обеспечивают высокий ток при запуске двигателя, по сути, таким аккумулятором можно завести любое транспортное средство. Это обеспечивают пластины из чистого свинца, благодаря низкому внутреннему сопротивлению они быстро отдают заряд до 1000А(!), когда обычные аккумуляторы обеспечивают зарядом в 300-500 А. Эффективно работают даже при низком уровне заряда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Выдерживают реально глубокие разряды (нулевые), после чего восстанавливаются. Причём таких восстановлений может быть до 400 (!), в то время как кислотные аккумуляторы выдержат не более 20 циклов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Находясь в режиме простоя способен долгое время сохранять заряд на высоком уровне (за год гелевый аккумулятор теряет не более 15% своего заряда).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Безопасность. Корпус аккумулятора выполнен из высокопрочного пластика, но даже при его повреждении не происходит утечки жидкости и испарений вредных газов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. При правильной эксплуатации гелевые аккумуляторы имеют долгий срок службы (до 10 лет). Минусами гелевых аккумуляторных батарей, прежде всего, является высокая цена, а также чувствительность к скачкам напряжения, что особенно актуально, когда происходит зарядка гелевого аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих владельцев скутеров интересует вопрос: можно ли зарядить гелевый аккумулятор на скутер, на который есть однозначный ответ: можно и нужно это делать не реже 1 раза в сезон для поддержания хорошей работоспособности батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее приведём основные правила, как правильно зарядить гелевый аккумулятор для скутера:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Использовать только специальное зарядное устройство, зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов использовать не рекомендуется. Дело в том, что мощность заряда, которую выставляют на устройстве не должна превышать 10% от мощности батареи (она указана на самой батарее). Т.е. если указана мощность 4 Ам, то выставляют 0,4 Ам. Мощности гелевых аккумуляторов небольшие и редко превышают 7Ам, в то время как минимальная мощность для большинства автомобильных зарядных устройств начинается с 2Ам. Кроме того, гель чувствителен к повышению напряжения, рекомендуемое пороговое напряжение 14,2-14,4 В, при превышении напряжения более 15В, гель начинает отслаиваться от пластин, что приводит к замыканию и гибели аккумулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гелевые аккумуляторы не терпят перезарядки, то есть необходимо обеспечить напряжение без скачков, что достигается с помощью стабилизаторов напряжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Следует заряжать батарею полностью, для этого потребуется около 12 часов. Если заряд не полный, то чаще всего при следующей подзарядке батарея уже не наберёт максимальной энергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При выполнении всех условий гелевый аккумулятор может выдерживать до 1000 зарядок и прослужить до 10 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если не заряжается гелевый аккумулятор на скутере. Если ток идёт плохо, то для начала можно попробовать увеличить напряжение до 20В, при этом не упустить момент восстановления, иначе батарея воспламенится. Если этот приём не эффективен, то можно попробовать восстановить аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевый аккумулятор нельзя восстановить если: вздут корпус или разрушены пластины (потрясите батарею и прислушайтесь, если услышите шуршание посторонних элементов, то это скорее всего разрушенные пластины). В остальных случаях мы расскажем как восстановить гелевый аккумулятор для скутера. Сделать это достаточно просто с помощью небольшого количества дистиллированной воды и шприца на 2-5 мл. Снимите крышку, удалите все резиновые колпачки, и помощью шприца залейте в каждую банку 1-2 мл воды. Затем нужно подождать 3-4 часа, этого времени хватит, чтобы высохший гель впитал воду и восстановил свою первоначальную консистенцию. Избыток воды следует удалить тем же шприцом. Затем попробуйте ещё раз зарядить аккумулятор и удачи на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При решении задачи по бесперебойному питанию часто сталкиваются с непростым выбором между аккумуляторами AGM и GEL. Разобравшись в особенностях технологий изготовления АКБ и эксплуатационных характеристиках, мы сможем сделать выводы о сфере оптимального применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              AGM технология аккумуляторных батарей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              AGM расшифровывается как Absorbent Glass Mat и означает “абсорбирующее стекловолокно”. По сути, это обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, только в них электролит находится не в виде свободно перетекающей жидкости, а в виде обильно пропитанной раствором серной кислоты стекловаты (своеобразный подгузник для электролита ). Что это даёт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Есть место для выделяющегося в процессе заряда водорода – он “запирается” в стекловолокне. Иными словами газ полностью рекомбинируется внутри АКБ. Это позволяет безопасно использовать AGM АКБ в помещении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Герметичная конструкция позволяет их эксплуатировать в любом положении
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не требуют обслуживания, но это не исключает необходимости переодической “тренировки” батарей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Специально для наших читателей мы не пожалели и распилили популярную батарейку CSB GP 12120, давайте посмотрим что у неё внутри:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Распил CSB GP 12120

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Свинцовые пластины с абсорбированным стекловатой электролитом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сам AGM – обильно пропитан электролитом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gel технология

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструктив гелевого аккумулятора аналогичен AGM, но электролит абсорбирован не стекловолокном, а загущен при помощи силикагеля (SiO2). Гель удерживает в своей структуре электролит, поддерживая целостность свинцовых пластин. Движение молекул электролита происходит через микропоры гелевой структуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь давайте сравним характеристики и стоимость аналогичных аккумуляторов, сделанных по разной технологии. На основании дата-листов (ТТХ) и опроса инженера произведем сопоставления характеристик на примере аккумуляторов Delta и Challenger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1) Заряд

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Классическим для свинцово-кислотных АКБ считается ток заряда 0,1С или 10% от ёмкости аккумулятора, но максимальный допустимый ток заряда у AGM и гелевых аккумуляторов различный:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGM – 0.3C (например, для АКБ Delta HR 12-100 (100Ач) – ток заряда 30А)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • GEL – 0.2C (для АКБ Delta GX 12-100 (100Ач) – ток заряда 20А)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заряд максимальным током несколько сокращает срок жизни аккумулятора (на 5-7%), но может быть очень кстати в случаях, когда зарядить батарею требуется быстро. Например, при работе в гибридных системах с генератором. Таким образом, минимально возможное время заряда (с учетом КПД) для полностью севшего AGM аккумулятора составит около 6 часов, а у GEL – 8 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2) Кол-во циклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Давайте сравним количество циклов для АКБ различного типа по двум различным сериям

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Delta HR 12-100 (AGM): 100 % DOD – 275 циклов, 50% – 575 циклов, 30% – 1325 циклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Delta GX 12-100 (GEL): 100% – 325 циклов, 50% – 700 циклов, 30% – 1850циклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Delta DTM 12-200 L (AGM): 100% – 275 циклов, 50% – 550 циклов, 30% – 1200 циклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Delta GX 12-200 (GEL): 100% – 325 циклов, 50% – 700 циклов, 30% – 1850 циклов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, разница в цикличности между сериями HR (AGM) и GX (GEL) при DOD 50% – 21,7% в пользу последнего; между DTM и GX: 27,2% в пользу последнего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для объективности представим график и данные по АКБ Challenger серия A (AGM) и G (GEL) при разряде до 80%


                                                                                                                                                                                                                                                                                              Challenger A12-200 – 80% DOD – 525циклов
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Challenger G12-200 – 80% DOD – 645циклов
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разница в 19%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3) Текущая розничная цена и стоимость цикла

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из-за нестабильного курса пришлось указать в ненавистных долларах. В соотношении с количеством циклов при разряде 50%:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4) Глубокий разряд

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевый аккумулятор благодаря использованию загустителя электролита более устойчив к глубоким разрядам, иными словами разряд до 1.6В/эл (9,6В) наносит меньше вреда для аккумулятора. Глубокий разряд батарей присущ альтернативной энергетике (солнечные панели, ветряки), в буферных режимах ИБП и инверторы не допускают разряд аккумулятора ниже 10.5В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              5) Срок жизни

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок жизни аккумулятора относительно абстрактная вещь ввиду того, что провести профессиональное исследование с параллельной эксплуатацией выборки двух типов АКБ различных серий длительностью 10-12 лет и сопоставить его результаты сложно и затратно. В документации срок жизни аккумуляторов указан одинаковый. Ввиду этого, мы должны опираться на косвенные данные, которые нам дают инженеры производств, мнение которых основывается на особенностях технологий изготовления. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DTM – стандартный аккумулятор AGM
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • HR и HRL – отличается составом электролита, в который добавлены специальные присадки, которые увеличивают энергоотдачу и замедляют процесс сульфатации и коррозии свинцовых пластин аккумулятора, заметно продлевая срок его службы
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gel – электролит загущен силикагелем

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На основании опроса экспертов, рейтинг жизнеспособности и сроков работы в буферном режиме от меньшего к большему выстраивается так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • GX – ориентир на цикличность
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DTM L – присадки Long Life
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • HR – присадки + высокая энергоотдача

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. AGM аккумуляторы имеют преимущество в системах требующих быстрого заряда аккумуляторов, например, в случае гибридных схем “инвертор+генератор” (мы сокращаем время работы генератора и увеличиваем время тишины), т.к. выдерживают больший зарядный ток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. В случае решения задачи автономного питания на базе солнечных панелей или ветрогенератора при достаточности бюджета гелевые аккумуляторы предпочтительнее, так как устойчивы к глубокому разряду и имеют больше ресурс циклов заряда-разряда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Для работы в буферном режиме, т.е. в системах резервного питания на базе ИБП, инверторов предпочтение следует отдавать AGM-технологии, т.к. батарейный банк получается дешевле и он дольше прослужит (срок жизни аккумуляторов при буферном режиме исчисляется в годах, а не в циклах). Самая живучая серия аккумуляторов HR и HRL благодаря различным присадкам в электролит, снижающим процессы разрушения свинцовых пластин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. В мощных системах с высокими токами разряда и автономией до 30 минут рекомендуется использование серий HR и HRL, т.к. эти АКБ обладают самой большой энергоотдачей в единицу времени при коротких циклах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наше видео с семинара по обучению партнеров. Технологии AGM и Gel

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Оставляйте комментарии и задавайте вопросы!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый автовладелец понимает, насколько важен источник питания в машине. Когда приходит время его менять, многие сталкиваются с тем, что не знают, какой АКБ лучше выбрать и на какие параметры ориентироваться. Рекламы в интернете, по телевизору и в других источниках предостаточно, но выбрать идеальный аккумулятор непросто. Мы постарались собрать всю полезную информацию и рассмотреть плюсы-минусы гелевых источников питания в одной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое гелевый АКБ, его конструкция, характеристики, срок службы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевый аккумулятор – это свинцово-кислотный источник питания, в котором электролит между пластинами находится в абсорбированном, гелевом состоянии. Gel-технология подразумевает полную герметизированность и необслуживаемость этого источника питания, принцип работы которого ничем не отличается от остальных видов аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция гелевых АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В привычных свинцово-кислотных аккумуляторах электролит представлен в виде смеси дистиллированной воды и серной кислоты. Gel-технология отличается тем, что кислотный раствор в АКБ находится в виде геля. Такая структура электролита достигается путём добавления в состав силиконового наполнителя, сгущающего смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несколько высокопрочных пластмассовых цилиндрических блоков, соединённых между собой, образовывают корпус гелевого источника питания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные элементы источника питания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • положительные и отрицательные электроды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • пористые пластины-сепараторы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • электролит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • клапаны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • клеммы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • корпус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы гелевого источника питания аналогичен этому процессу в обычных свинцово-кислотных АКБ — заряженный источник отдает заряд. Во время этого процесса напряжение падает, а плотность электролита уменьшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Характеристики Gel-аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая новый гелевый источник питания, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ёмкость — измеряется в ампер/часах. Показывает, в течение какого времени источник питания может отдавать энергию силы тока в 1А.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Максимальный ток заряда — максимально допустимое значение тока при зарядке АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Максимальный ток разряда, он же пусковой ток, показывает значение максимальной силы тока, которую АКБ может обеспечить на протяжении 30 секунд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Рабочее напряжение на клеммах — 12В.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вес источника питания зависит от его ёмкости и варьируется от 8,2 кг (26 Ач) до 52 кг (260 Ач).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Маркировка гелевых АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Немаловажным параметром выбора нового источника питания является дата его производства. Формат обозначения этой информации зависит от производителя. Разберём основные примеры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Optima: на пластике выдавлены цифры: первая — год, следующие — день выпуска. Например: 3118 означает 2013 год, 118 день. На некоторых моделях дату производства можно найти на наклейке: верхний ряд — месяц, нижний — год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Delta: на наклейке с набором цифр и букв нас интересуют первые четыре знака. Первый (буква) — год начиная с 2011 (А).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй (буква) — месяц начиная с января (А).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Третий и четвёртый (цифры) — день месяца

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Varta: в производственном коде четвёртая цифра — год выпуска, пятая и шестая — месяц (17-январь, 18-февраль, 19-март, 20-апрель, 53-май, 54-июнь, 55-июль, 56-август, 57-сентябрь, 58-октябрь, 59-ноябрь, 60-декабрь).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок службы гелевых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок службы гелевого аккумулятора, который сообщают производители — около 10 лет. Однако стоит понимать, что он может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На уменьшение срока службы Gel-аккумулятора влияют слишком низкие (менее −30 °C) и слишком высокие (более +50 °C) температуры. Это связано с тем, что в таких условиях электрохимическая активность источника питания то падает, то возрастает. Стоит отметить, что повышение температуры влечёт за собой ускорение коррозийности пластин. Постоянный недозаряд АКБ также ведёт к уменьшению срока годности батареи. Вместе с тем чрезмерные заряды отрицательно сказываются на продолжительности эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плюсы и минусы гелевых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К достоинствам гелевых аккумуляторов стоит отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • продолжительный срок эксплуатации (около 10 лет);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • большое количество циклов зарядов-разрядов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • до 400 полных разрядов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нет необходимости срочно заряжать источник питания в случае его глубокого разряда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • небольшие потери ёмкости в случае простоя АКБ (около 20% в год);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • прочность и надёжность этого вида источников питания за счёт качественных комплектующих;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • высокая эффективность при малом внутреннем сопротивлении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • не требуют обслуживания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отличаются безопасностью эксплуатации за счёт непроницаемости корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вместе с тем стоит сказать и о некоторых недостатках аккумуляторов, изготовленных с помощью gel-технологий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При зарядке источника питания следует контролировать подаваемое напряжение. Если превысить допустимое значение, то начнётся процесс разрушения компонентов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Чувствительность гелевых АКБ к низким температурным режимам из-за застывания электролита и ухудшения его свойств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Чувствительность батарей к коротким замыканиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокая стоимость по сравнению со свинцово-кислотными АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сравнение: какой аккумулятор лучше, гелевый или кислотный?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если с плюсами гелевых аккумуляторов все понятно, то что же можно сказать о свинцово-кислотных?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Они проверены временем и их положительные стороны давно известны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • низкая стоимость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • приемлемый срок службы около 5 лет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • устойчивость к перезарядам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • простота обслуживания и зарядки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сравнение показывает, что обычный аккумулятор немногим уступает gel-технологиям. Из основных преимуществ гелевой технологии можно выделить более продолжительный срок эксплуатации, меньшие потери во время простоя автомобиля и устойчивость к глубоким разрядам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сравнение: какой АКБ лучше, гелевый или AGM?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              AGM-аккумуляторы отличаются наличием электролита не в жидком виде и не в гелевом — кислотный раствор наполняет стеклоткань, которая располагается между пластинами. Благодаря довольно компактному расположению материала, размеры agm-батарей позволяют существенно увеличить ёмкость источника питания. Эти АКБ характеризуются низким внутренним сопротивлением, что позволяет говорить о максимально быстром заряде источника питания и быстром разряде за счёт возможности выдавать большие токи. AGM аккумуляторы выдерживают свыше 200 полных разрядов. Единственной рациональной причиной отказаться от гелевых АКБ в пользу AGM может стать необходимость высоких пусковых токов для завода машины в морозы. По остальным параметрам АГМ технологии существенно проигрывают гелевым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка гелевых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевые аккумуляторы довольно восприимчивы к силе тока и напряжению, поэтому зарядка такого источника питания требует регулировки данных характеристик. Устройства, которыми традиционно заряжают свинцово-кислотные АКБ для зарядки Gel-аккумулятора не подойдут. Поэтому вопрос о том, как правильно заряжать гелевый аккумулятор, стоит подробно рассмотреть подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правильно зарядить гелевый АКБ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы правильно зарядить gel-батарею необходимо использовать силу тока равную 10% от ёмкости аккумулятора. Например, АКБ 60 Ач надо заряжать током в 6 ампер. Для срочной подзарядки можно использовать 30%, то есть 18А максимум для указанной ёмкости. На корпусе АКБ есть наклейка, на которой указан рекомендованный максимальный ток зарядки для определённой модели — Max initial current (№1 на фото ниже)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно и значение напряжения — оно не должно превышать 14,5В. В противном случае внутри батареи начнётся процесс разрушения — гель будет становиться более жидким и утратит свои свойства. Рекомендованное значение напряжения при зарядке указывается производителями на наклейке после слов Cycle use (№ 2 на фото выше). В таком режиме для полного заряда аккумулятора потребуется 10–12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обращаем ваше внимание, для гелевых аккумуляторов предусмотрена возможность режима зарядки для сохранения энергии. Такой способ используется в рамках обслуживания источника питания и рекомендован для периодической подзарядки АКБ. Каким напряжением можно заряжать источник питания для поддержания его работоспособности, указано также на наклейке в строке Standby use (№ 3 на фото выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какая нужна зарядка для гелевых аккумуляторов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Современный рынок предлагает большое количество всевозможных зарядных устройств для аккумуляторов. Однако стоит помнить, что только свинцово-кислотные могут заряжаться от любого оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевые источники питания требовательны к напряжению и силе тока, поэтому использование нерегулируемых зарядок может испортить АКБ. Давайте разберёмся, какое зарядное устройство необходимо для обслуживания гелевого аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Отключение тока после того, как закончится зарядка и защита от перегрева.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стабильность напряжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Температурная компенсация — параметры зарядки должны корректироваться в зависимости от температуры аккумулятора и окружающей среды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Регулировка тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Производители рекомендуют осуществлять зарядку источника питания поэтапно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. с увеличением напряжения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. снижение тока зарядки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. минимальные значения тока и напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, для зарядки гелевых аккумуляторов необходимы импульсные зарядные устройства, которые позволяют регулировать силу тока и напряжение, а также имеют функцию отключения тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка для гелевых АКБ своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у вас есть определённые навыки и желание собрать зарядку для аккумулятора самостоятельно, то вы можете сделать это с помощью представленной схемы и видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Более подробно о том, как собрать зарядное устройство на микросхеме L200C аккумулятор самостоятельно написано в этот статье: http://rustaste.ru/improvised-charger-for-gel-batteries-l200c.html

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обслуживание: как восстановить гелевый аккумулятор, замена электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы обслуживаете источник питания согласно рекомендациям производителя, то скорее всего он беспроблемно отслужит свой срок эксплуатации и не потребует дополнительных действий. Если источник питания вздулся или разрушились пластины, то мы рекомендуем не заниматься его восстановлением, а приобрести новый. В каких случаях можно попытаться оживить гелевый АКБ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы заметили потерю ёмкости у вашего аккумулятора, то, возможно, произошло высыхание гелевого компонента. В таком случае необходимо восстановить водный баланс элемента с помощью дистиллированной воды. Далее мы поэтапно расскажем, как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снимите пластиковую крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Удалите резиновые заглушки на банках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Возьмите шприц и наберите 1–2 кубика дистиллированной воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Влейте воду в каждую банку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Оставьте батарею на несколько часов, чтобы гель пропитался водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если воды недостаточно — долейте; если есть излишки — удалите их шприцем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проверьте уровень напряжения на клеммах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Верните заглушки на место и закройте аккумулятор крышкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поставьте батарею на зарядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также оживление аккумулятора может понадобиться при сильной сульфации пластин, которая образовывается во время эксплуатации батареи. Есть два способа десульфации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • С помощью химического состава Трилон В. Его необходимо приобрести, развести в указанной пропорции и залить в предварительно осушенный аккумулятор. Обращаем ваше внимание, в гелевых аккумуляторах не всегда есть возможность удалить электролит в виде геля полностью. После десульфации с помощью Трилона В понадобится промыть внутренности дистиллированной водой, снова залить гелевый электролит в аккумулятор, предварительно приготовив раствор. Как видите, способ довольно хлопотный и требует знаний и навыков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • С помощью импульсных токов различной амплитуды. Во время данной операции импульсные токи разрушают сульфат свинца. Стоит отметить, что гелевые аккумуляторы, как говорилось выше, крайне отрицательно воспринимают резкие перепады напряжения и повышенные токи. Пользователи, опробовавшие этот метод, говорят о том, что не всегда получается достичь поставленной цели. Объясняется это тем, что кроме сульфата свинца разрушаются и сами пластины, а это влечёт потерю ёмкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите, способы восстановления аккумуляторов существуют, однако, они не очень подходят для гелевых источников питания. Мы рекомендуем не пытаться реанимировать гелевый АКБ, а приобрести новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли в гелевый аккумулятор залить электролит или воду?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В рамках обслуживания гелевых аккумуляторов в них можно доливать дистиллированную воду тем способом, который мы описали выше. Обычную воду из-под крана в источники питания наливать не рекомендовано – в ней слишком много примесей, которые будут мешать протеканию правильно реакции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гелевые аккумуляторы для автомобилей довольно популярны благодаря отсутствию необходимости их обслуживания. Как видите, эксплуатация этих источников питания крайне проста. Однако многих отпугивает их высокая стоимость. При должном обслуживании — своевременном подзаряде, соблюдении условий хранения — эта батарея прослужит долго, а восстановление ёмкости не займёт много времени и сил. Как вы ухаживаете за гелевым АКБ? Приходилось ли сталкиваться с проблемами во время зарядки или восстановления? Поделитесь своим опытом с нашими читателями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-zalivaetsja-v-gelevyj-akkumuljator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что за цвет сильвер https://litezona.ru/chto-za-cvet-silver/ https://litezona.ru/chto-za-cvet-silver/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-za-cvet-silver

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покраске дисков в компании «КиК» используются современные, передовые технологии и четырехслойное покрытие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Перед окраской проводится подготовка легкосплавных дисков с помощью SAM-технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              SAM-технология (умные молекулы) — это технология, применяемая в процессе подготовки поверхности легкосплавных дисков к нанесению декоративного покрытия. Механизм действия технологии заложен на молекулярном уровне. Тонкий слой SAM молекул, толщиной ровно в одну молекулу покрывает всю поверхность легкосплавных дисков. Применение этой технологии защищает диски от коррозии и упрочняет сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью диска, обеспечивая прочное межмолекулярное притяжение. На сегодняшний день это самая высокоэффективная технология, получившая одобрение всемирно известной фирмы «Дженерал Моторс».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Нанесение порошкового грунта. Цвет наносимого грунта зависит от варианта покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Нанесение жидкой краски основного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Нанесение защитного бесцветного лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покраске дисков компания «КиК» использует лакокрасочные материалы ведущих итальянских и немецких фирм производителей: Akzo Nobel , Lankwitzer Lackfabrik GmbH и других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Дарк платинум» — глубокий, благородный, темно-серебристый цвет, который эффектно подчеркивает геометрию спиц диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз черный» — глянцевый черный алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитного лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной краски и алмазной проточки подчеркивает яркий, незабываемый контраст диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер A» — светло-серебристый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Больше блеска, яркий металлик. В этом цвете технология нанесения ЛКП: грунт серый – базис (металлик) – лак глянцевый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер F» — темнее, чем Сильвер А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пигмент металлика более крупный, оттенок слегка матовый. В этом цвете технология нанесения ЛКП: грунт серый – лак пигментированный(в лаке замешены пигмент металлика).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз брасс» — цвет бронзы с алмазной проточкой «Алмаз аргентум» — цвет темного серебра в сочетании с алмазной проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз вайт» — белые диски с проточкой отдельных элементов до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Блэк платинум» — глубокий темно-серебристый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Технология нанесения покрытия состоит из двух основополагающих компонентов – черного грунта и полупрозрачной краски Brimetal . Применение этой технологии придает цвету дополнительную насыщенность и глубину. Диски покрашенные цветом «Блэк платинум» имеют высокие отражательные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Венге» – это элегантное, классическое сочетание черного и белого цветов, объединенное единой формой колеса. Противоположность черного и белого — это благородная роскошь, предполагающая четкие линии и гладкие фактуры. Сочетание этих цветов образует сильнейший визуальный контраст, создающий ощущение некоторой изысканности и тонкости образа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Бинарио» – сочетание черного цвета с классическим металлическим цветом «Блэк платинум». Основной бархатно-металлический цвет в сочетании с глубоким глянцево-черным, придаст любому колесу с покраской «Бинарио» мягкий и легкий налет богемности и индивидуальности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Вайт» − белоснежно белый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря белоснежному глянцевому блеску колесо в покраске «Вайт» выглядит ярко и динамично. Владельцы спортивных автомобилей являются постоянными покупателями белых легкосплавных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит» − матовый черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отсутствие глянцевого блеска подчеркивает благородность и сдержанность черного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит алмаз» − матовый черный алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного матовым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Сочетание технологии алмазной проточки с матовым черным цветом придает диску особый шик и благородство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «МЭТ» − совершенно матовый черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта покраска придает диску эффект пластикового покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз мэт» − черный матовый алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аналог покраски «МЭТ» с проточкой элементов до металла, которая придает диску утонченность

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перламутровый блеск краски «Ауди» как вкрапления алмазной крошки мерцают под действием солнечных лучей. Цвет «Ауди» подобен цвету «Сильвер», но с более выраженным блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Антрацит» − оттенок между цветом мокрого асфальта и черным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Глубокий темный цвет с ярко выраженным глянцевым блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз сильвер» − светло-серебристый алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сочетание технологии алмазной проточки и классического светло-серебристого цвета «Сильвер».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз платинум» − глубокий темно-серебристый алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сочетание технологии алмазной проточки и глубокого темно-серебристого цвета «Блэк платинум».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЦВЕТ РАСШИФРОВКА КАРТИНКА BKF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — чёрный глянцевый цвет CH Хромированный цвет FGMF Отдельные элементы лицевой поверхности имеют цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — насыщенный тёмно-серый цвет FSF Отдельные элементы лицевой поверхности имеют цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — классический серебристый цвет. G Золотой цвет GM Насыщенный тёмно-серый GMF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — насыщенный тёмно-серый цвет HP Насыщенный серебристый цвет HPB Насыщенный темно-серебристый HPL Насыщенный серебристый цвет с полированным ободом S Классический серебристый цвет SF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — классический серебристый цвет MBF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — чёрный матовый цвет MB Чёрный матовый цвет MW Белый с дымкой W Белый цвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покраске дисков в компании «КиК» используются современные, передовые технологии и четырехслойное покрытие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Перед окраской проводится подготовка легкосплавных дисков с помощью SAM-технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              SAM-технология (умные молекулы) — это технология, применяемая в процессе подготовки поверхности легкосплавных дисков к нанесению декоративного покрытия. Механизм действия технологии заложен на молекулярном уровне. Тонкий слой SAM молекул, толщиной ровно в одну молекулу покрывает всю поверхность легкосплавных дисков. Применение этой технологии защищает диски от коррозии и упрочняет сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью диска, обеспечивая прочное межмолекулярное притяжение. На сегодняшний день это самая высокоэффективная технология, получившая одобрение всемирно известной фирмы «Дженерал Моторс».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Нанесение порошкового грунта. Цвет наносимого грунта зависит от варианта покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Нанесение жидкой краски основного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Нанесение защитного бесцветного лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покраске дисков компания «КиК» использует лакокрасочные материалы ведущих итальянских и немецких фирм производителей: Akzo Nobel, Lankwitzer Lackfabrik GmbH и других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз брасс» — цвет бронзы с алмазной проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз аргентум» — цвет темного серебра в сочетании с алмазной проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз вайт» — белые диски с проточкой отдельных элементов до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «МЭТ» — совершенно матовый черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта покраска предает диску эффект пластикового покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер» — светло-серебристый. Однородный металлический цвет диска с глянцевым блеском.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер» — традиционный, классический цвет, используемый при покраске автомобильных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз черный» — глянцевый черный алмаз. Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитного лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной краски и алмазной проточки подчеркивает яркий, незабываемый контраст диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Блэк платинум» — глубокий темно-серебристый цвет. Технология нанесения покрытия состоит из двух основополагающих компонентов – черного грунта и полупрозрачной краски Brimetal. Применение этой технологии придает цвету дополнительную насыщенность и глубину. Диски покрашенные цветом «Блэк платинум» имеют высокие отражательные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Венге» – это элегантное, классическое сочетание черного и белого цветов, объединенное единой формой колеса. Противоположность черного и белого — это благородная роскошь, предполагающая четкие линии и гладкие фактуры. Сочетание этих цветов образует сильнейший визуальный контраст, создающий ощущение некоторой изысканности и тонкости образа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Бинарио» – сочетание черного цвета с классическим металлическим цветом «Блэк платинум». Основной бархатно-металлический цвет в сочетании с глубоким глянцево-черным, придаст любому колесу с покраской «Бинарио» мягкий и легкий налет богемности и индивидуальности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Вайт» — белоснежно белый. Благодаря белоснежному глянцевому блеску, колесо в покраске «Вайт» выглядит ярко и динамично. Владельцы спортивных автомобилей являются постоянными покупателями белых легкосплавных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит» — матовый черный. Отсутствие глянцевого блеска подчеркивает благородность и сдержанность черного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит алмаз» — матовый черный алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного матовым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Сочетание технологии алмазной проточки с матовым черным цветом придает диску особый шик и благородство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Блэк аурум» — черный матовый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Глубокий, необыкновенно изысканный и мягкий цвет черного золота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз Блэк аурум» — черный матовый алмаз. Матовый черный цвет с алмазной проточкой отдельных элементов диска. Сочетание алмазной проточки и матового лака придают черному цвету дополнительную мягкость и бархатистость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Ауди» — серебристый. Перламутровый блеск краски «Ауди» как вкрапления алмазной крошки мерцают под действием солнечных лучей. Цвет «Ауди» подобен цвету «Сильвер», но с более выраженным блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Антрацит» — оттенок между цветом мокрого асфальта и черным. Глубокий темный цвет с ярко выраженным глянцевым блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз сильвер» — светло-серебристый алмаз. Сочетание технологии алмазной проточки и классического светло-серебристого цвета «Сильвер».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В нашем каталоге интернет-магазина Еврошина Нефтекамск, используются стандартные обозначения параметров и цветов для колесных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ET — вылет диска. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7,5 x 15 -ширина обода на диаметр обода диска, в дюймах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DIA — диаметр ступичного отверстия, в миллиметрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              PCD (например, 4/98 или 5*114.3) — количество отверстий и расстояние между ними. Это параметр должен обязательно соответствовать креплению на вашем автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              W, SF, BKF, Нео-классик — обозначения цветов. Обычно располагаются в конце строки всех параметров автодисков

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стандартные обозначения (расшифровка) цветов дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой же цвет у литого диска? Воспользуйтесь нашими таблицами расшифровки цветов. Название цвета на русском у популярных производителей литых дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BKF (BFP, BK/FP) – черный, полированный частично (чаще всего полирована бывает фронтальная часть спиц и обода)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              S (HP) – серебристый
                                                                                                                                                                                                                                                                                              SF (HS) – серебристый, полированный
                                                                                                                                                                                                                                                                                              CH – хром
                                                                                                                                                                                                                                                                                              G – золото
                                                                                                                                                                                                                                                                                              GF – золото, полированный
                                                                                                                                                                                                                                                                                              GM – темно-серый
                                                                                                                                                                                                                                                                                              GMF –темно-серый, полностью полированный
                                                                                                                                                                                                                                                                                              FGMF – серый, полированный частично
                                                                                                                                                                                                                                                                                              FWF – белый, полированный частично
                                                                                                                                                                                                                                                                                              FSF – серебристый, частично полированный
                                                                                                                                                                                                                                                                                              HPB – темно-серебристый
                                                                                                                                                                                                                                                                                              HPL – серебристый с полированным ободом
                                                                                                                                                                                                                                                                                              MB – черный, с дымкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              MBF – черный, с дымкой, полированный
                                                                                                                                                                                                                                                                                              MGM – темно-серый с дымкой
                                                                                                                                                                                                                                                                                              MW – белый, матовый
                                                                                                                                                                                                                                                                                              W – белый
                                                                                                                                                                                                                                                                                              WF – белый, полированный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цвета дисков Replica LS (основные)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЦВЕТ РАСШИФРОВКА BKF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — чёрный глянцевый цвет CH Хромированный цвет FGMF Отдельные элементы лицевой поверхности имеют цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — насыщенный тёмно-серый цвет FSF Отдельные элементы лицевой поверхности имеют цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — классический серебристый цвет. G Золотой цвет GM Насыщенный тёмно-серый GMF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — насыщенный тёмно-серый цвет HP Насыщенный серебристый цвет HPB Насыщенный темно-серебристый HPL Насыщенный серебристый цвет с полированным ободом S Классический серебристый цвет SF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — классический серебристый цвет MBF Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная часть — чёрный матовый цвет MB Чёрный матовый цвет MW Белый с дымкой W Белый цвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Варианты покраски дисков K&K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз брасс» — цвет бронзы с алмазной проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз аргентум» — цвет темного серебра в сочетании с алмазной проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз вайт» — белые диски с проточкой отдельных элементов до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «МЭТ» — совершенно матовый черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта покраска предает диску эффект пластикового покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер» — светло-серебристый. Однородный металлический цвет диска с глянцевым блеском.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Сильвер» — традиционный, классический цвет, используемый при покраске автомобильных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз черный» — глянцевый черный алмаз. Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитного лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной краски и алмазной проточки подчеркивает яркий, незабываемый контраст диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Блэк платинум» — глубокий темно-серебристый цвет. Технология нанесения покрытия состоит из двух основополагающих компонентов – черного грунта и полупрозрачной краски Brimetal. Применение этой технологии придает цвету дополнительную насыщенность и глубину. Диски покрашенные цветом «Блэк платинум» имеют высокие отражательные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Венге» – это элегантное, классическое сочетание черного и белого цветов, объединенное единой формой колеса. Противоположность черного и белого — это благородная роскошь, предполагающая четкие линии и гладкие фактуры. Сочетание этих цветов образует сильнейший визуальный контраст, создающий ощущение некоторой изысканности и тонкости образа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Бинарио» – сочетание черного цвета с классическим металлическим цветом «Блэк платинум». Основной бархатно-металлический цвет в сочетании с глубоким глянцево-черным, придаст любому колесу с покраской «Бинарио» мягкий и легкий налет богемности и индивидуальности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Вайт» — белоснежно белый. Благодаря белоснежному глянцевому блеску, колесо в покраске «Вайт» выглядит ярко и динамично. Владельцы спортивных автомобилей являются постоянными покупателями белых легкосплавных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит» — матовый черный. Отсутствие глянцевого блеска подчеркивает благородность и сдержанность черного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Графит алмаз» — матовый черный алмаз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного матовым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Сочетание технологии алмазной проточки с матовым черным цветом придает диску особый шик и благородство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Блэк аурум» — черный матовый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Глубокий, необыкновенно изысканный и мягкий цвет черного золота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз Блэк аурум» — черный матовый алмаз. Матовый черный цвет с алмазной проточкой отдельных элементов диска. Сочетание алмазной проточки и матового лака придают черному цвету дополнительную мягкость и бархатистость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Ауди» — серебристый. Перламутровый блеск краски «Ауди» как вкрапления алмазной крошки мерцают под действием солнечных лучей. Цвет «Ауди» подобен цвету «Сильвер», но с более выраженным блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Антрацит» — оттенок между цветом мокрого асфальта и черным. Глубокий темный цвет с ярко выраженным глянцевым блеском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Алмаз сильвер» — светло-серебристый алмаз. Сочетание технологии алмазной проточки и классического светло-серебристого цвета «Сильвер».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Варианты покраски дисков iFree:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нео-Классик Классический серебристый цвет Либерия Глянцевые черные литые диски Хай Вэй Насыщенный темно-серебристый цвет Блэк Джек Черные диски с проточкой до металла Аляска Белые литые диски с глянцевым блеском Тармак Серый матовый цвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Варианты покраски и обработки литых дисков Tech Line (NEO).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              S — серебристый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              SD — серебристый с проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BD — черный с проточкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HP — темно серебристый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BDm — черный с проточкой матовый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BDL — черный с проточкой глянцевый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BLm — черный полностью матовый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BSD — черный с полировкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              W — белый глянцевый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BL — черный глянцевый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bi — черные с хромированными вставками

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Si — серебристые с хромированными вставками

                                                                                                                                                                                                                                                                                              CH — хром

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Покраски снятые с производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BSR — серебристый с черным кругом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HS — насыщенно светло серебристый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цвета дисков Catwild

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BKF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BLACK FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BKL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BLACK LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С ПОЛИРОВАННЫМ ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DBK

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GML

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GUN METAL LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ С ПОЛИРОВАННЫМ ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HP

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HPB

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RBK

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RGM

                                                                                                                                                                                                                                                                                              RAINBOW GUN METAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ ПЕРЕЛИВАЮЩИЙСЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BKRL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ НА ОБОДЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BR

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GMF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GUN METAL FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BZSCL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BRONZE SATIN CENTER LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              БРОНЗОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ С ПОЛИРОВАННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BZSF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BRONZE SATIN FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              БРОНЗОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              CH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DBKL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DIAMOND BLACK LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ С ПОЛИРОВАННЫМ ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DGMF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              DIAMOND GUN METAL FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ С АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              FBKF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              FLASH BLACK FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ ЧАСТИЧНО ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              FCGF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              FLASH CHAMPAGNE GOLD FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЗОЛОТИСТЫЕ БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GMCF

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GUN METAL CENTER FULL POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ С ПОЛИРОВАННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И ЛИЦОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GMCL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              GUN METAL CENTER LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ С ПОЛИРОВАННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HPL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              HYPER SILVER LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НАСЫЩЕННЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ С ПОЛИРОВАННЫМ ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              MB

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С ДЫМКОЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              MBCL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              MIST BLACK CENTER LIP POLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧЕРНЫЙ С ДЫМКОЙ С ПОЛИРОВАННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И ОБОДОМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-za-cvet-silver/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что за датчик стоит на выпускном коллекторе https://litezona.ru/chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore/ https://litezona.ru/chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип действия лямбда зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные признаки неисправности лямбда зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • разгерметизация корпуса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • моральный износ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электронная проверка лямбда зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена лямбда зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата: december 29, 2016 4:06 pm

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Корректная работа датчика кислорода помогает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает датчик кислорода

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок службы лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Замыкание в проводке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Пропуски зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Присадки и «улучшайзеры» топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Признаки неисправности лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок действий следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обрати��есь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Модели лямбда-зондов представляют собой специальные образцы кислородного датчика, который необходим для правильной работы электронной системы в камерах сгорания топлива. Благодаря этому элементу системе удается сбалансировать и постоянно контролировать процентное соотношение между кислородом и бензином. С помощью зонда электронная система постоянно исправляет структуру подаваемой в двигатель топливной смеси, а также предупреждает о дестабилизации в рабочем процессе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При работе этого хрупкого прибора в очень агрессивных средах он постепенно изнашивается и требует замены уже после двух лет использования. Благодаря замене лямбда-зонда вы сможете избежать поломки двигателя. При периодической проверке лямбда-зонда у вас появится настоящий гарант стабильной работой своего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основная цель датчика – своевременное определение химического состава выхлопного газа и определение уровня процентного содержания кислорода в нем. Для того чтобы избежать проблем в работе движка, данный показатель необходимо удерживать в интервале 0,1-0,3%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Схема работы лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы лямбда-зондов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас на рынке автомобильной аппаратуры все чаще можно встретить только 2 вариации прибора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Зонд на основе двухканального типа компоновки. Данный тип датчика в основном использовался в машинах 80-го года, а также применяется на современных автомобилях эконом-класса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Лямбда-датчик широкополосного типа. Данный тип зонда стандартно используется в 70% машин среднего и высшего класса. Данный тип датчика не только с точностью определяет любые отклонения показателей от нормы между элементами, но и своевременно сообщает об этом системе для мгновенной стабилизации положения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все образцы современных лямбда-зондов монтируются в специальном выпускном коллекторе, где проходит непосредственно соединение шлангов и патрубков. Такое расположение датчика позволяет получить максимальную производительность и точность этого прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Главная задача любого лямбда-зонда – существенно повысить рабочие ресурсы автомобиля за счет снижения расхода топлива и повышения стабильности по удержанию оборотов во время холостого хода. В итоге этот датчик дает не конкретные значения параметров топливной смеси, а реагирует только при дестабилизации полученных значений. После обнаружения несоответствия заданным параметрам датчик передает информацию центральному блоку, который и исправляет соотношение топлива с воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Совет: если вами была произведена замена топливного фильтра на Приоре или другом автомобиле, обязательно проверьте правильность работы зонда. При замене этой запчасти правильность работы прибора может быть нарушена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные признаки неисправности лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Среди признаков, которые позволяют заранее определить, исправен зонд или нет, выделяют следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появление нестабильности при работе двигателя (движок начинает резко набирать обороты и также резко глохнет);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ухудшение качества подкачиваемой воздухом в систему цилиндров топливной смеси (это приводит к перерасходу горючего);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Бесконтрольная и малоэффективная подача топлива (появление неисправностей в работе двигателя и электронной системы машины);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Постепенное появление прерывистости в работе двигателя на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Снижение эффективности работы двигателя на максимальных оборотах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проблемы в работе электронных систем (неисправности в датчике приводят к нестабильной работе отсеков двигателя, так как сигнал о неисправности передается с задержкой);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наличие периодического “подергивания” автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появление непонятных хлопков при работе движка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Несвоевременное (замедленное) реагирование систем двигателя автомобиля на нажатие педали акселератора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Появление постоянно мигающей лампочки о неисправности датчика на центральной панели приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, если вы обнаружили у вашего транспортного средства одну или несколько указанных причин, вам стоит подумать о замене данного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Совет: одним из главных показателей того, что лямбда-зонд полностью вышел из строя, считается постоянное резкое падение мощности двигателя при наборе оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Провести ремонт или заменить лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и замена бензонасоса на ВАЗ-2110, так и ремонт лямбда-датчика должен проводиться в автосервисе. Однако в большинстве случаев данная запчасть заменяется полностью, так как просто не подлежит дальнейшему ремонту. Проблемой является высокая стоимость оригинальных датчиков от официального дилера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В итоге большинство автомобилистов принимают решение перейти на использование универсального датчика, который подходит практически к любой марке машины и стоит значительно дешевле родных аналогов. Кроме того, если вы хотите сэкономить, то можете приобрести лямбда-зонд с разборок. Там представлены бывшие в использовании датчики, однако они могут иметь продолжительный гарантийный период. Также вы можете сразу приобрести полноценную модель выпускного коллектора, в котором уже установлен лямбда-зонд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае если проблема заключается лишь в наличии небольшой погрешности при работе датчика, можно его оперативно починить самостоятельно. Основные признаки неисправности связаны с его сильным загрязнением при оседании продуктов сгорания топлива. Для того чтобы понять, сказалась затяжка болтов головки блока цилиндров на работе зонда или нет, достаточно лишь показать его специалистам в автоцентре. После того как специалисты подтвердят факт работоспособности снятого вами лямбда-зонда, вам останется лишь аккуратно его почистить от пыли и осадка гари, после чего поставить обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этапы ремонта лямбда-датчика своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для демонтажа лямбда-зонда нужно будет предварительно осуществить прогрев его поверхность до предела 60 градусов. Затем аккуратно его снимаете и дополнительно достаете защитный колпак. После этого можно приступить к очистке с помощью ортофосфорной кислоты, которая помогает с легкостью справиться с любым (даже самым стойким) горючим отложением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прогрев поверхности лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В конце очистки датчика необходимо провести отмачивание запчасти. Для этого можно использовать средства для промывки системы охлаждения двигателя или просто чистую воду. По окончании работ обязательно нужно просушить датчик и установить его на положенное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Совет: по окончании работ перед установкой не забудьте предварительно смазать резьбу с помощью специального герметика для обеспечения полный герметичности изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: как проверить лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в водительской аптечке https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-voditelskoj-aptechke/ https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-voditelskoj-aptechke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-dolzhno-byt-v-voditelskoj-aptechke

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что входит в состав автомобильной аптечки? Новый состав аптечки в 2019 году по ГОСТу, срок годности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штраф ГИБДД за отсутствие аптечки 2019 году составляет

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статья 12.5.1 КоАП РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В России законом запрещается передвигаться на автомобиле без автомобильной аптечки установленного образца. По последним правилам в нее обязательно должны входить 5 компонентов: бинт, жгут, ножницы, резиновые перчатки и салфетки. Условный срок годности аптечки 18 месяцев. Штраф за отсутствие аптечки или ее отдельных компонентов составляет 500 рублей по Статье 12.5 ч. 1 КоАП РФ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подходящая для использования в автомобиле аптечка изготавливается в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 года №325. Последнее изменение состава аптечки произошло приказом Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 года №697, приказ вступил в силу в 2010 году. Таким образом состав аптечки 2019 года такой же, как у аптечки старше 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В «генетической памяти» водителей закрепившейся через анекдоты и рассказы бывалых водителей осталось яркое представление о штрафе за аптечку. Дело в том, что долгое время состав автомобильной коробки для оказания первой помощи состоял из десятков видов медикаментов, которые нужно было хранить в определенных температурных условиях и часто менять. Штраф за аптечку закрепился в водительском фольклоре как раз по этой причине. Любой сотрудник ГИБДД знал, что детальный осмотр аптечки наверняка выявит нарушения, шкатулка с лекарствами становилась гарантированным источником штрафов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штрафы за аптечку массово перестали выписываться после 2009 года, когда из нее законодательно убрали все лекарства, имеющие срок годности и сократили число обязательных предметов до 5 штук. Несмотря на то, что формально штраф в 500 р. До сих пор может быть выписан «за аптечку», на деле такие случае крайне редки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что входит в состав автомобильной аптечки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аптечка, которая соответствует приказу Минздравсоцразвития России от 08.09.2009, должна включать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Жгут кровоостанавливающий — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 5 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14 см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 7 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Пакет перевязочный стерильный — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х14 см №10 — 1 упаковка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см — 10 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              13. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство- Рот" — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Ножницы — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15. Перчатки медицинские нестерильные — 1 пара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В 2010 году из автомобильной аптечки убрали обезболивающие средства и средства применяемые при острых болях в сердце и оставили только средства для остановки кровотечения и сердечно — легочной реанимации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Упрощение аптечки первой помощи связано с тем, что водители, находясь в стрессовых условиях не всегда могли оказать правильную первую медицинскую помощь, и применить правильные препараты — для этого требуется специальная подготовка, которая отсутствует у большинства водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Новый состав автомобильной аптечки в 2019 году по ГОСТу

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав автомобильной аптечки определяет Минздрав России. Если раньше в автомобильной аптечке можно было найти практически все базовые медицинские средства, то с новым приказом состав аптечки был значительно упрощен. Первопричина упрощения и того, что в аптечке оставили средства только для остановки кровотечения, заключается в том, что водители зачастую делали только хуже пострадавшим в ДТП, не умея пользоваться сильнодействующими лекарственными средствами из старой автомобильной аптечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для каждого предмета автомобильной аптечки существует ГОСТ, в соответствии с которым он изготовлен: ГОСТ для бинта, жгута, пластыря и т.д. Для автомобильной аптечки 2019 года в основном это ГОСТ Р ИСО 10993-99 и ГОСТ 1179-93.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в автомобильной аптечке обязательно

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для автомобильной аптечки 2019 года обязательно наличие нескольких видов бинтов, лейкопластырей, жгута, перчаток, устройства для искусственного дыхания рот в рот, ножниц, марлевых стерильных салфеток — всего 15 предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наличие обезболивающих не обязательно: анальгин, ацетилсалициловая кислота, гипотермический пакет охлаждающий. Так же не обязательно иметь в аптечки средства при болях в сердце: валидол и нитроглицерин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Впрочем, никто не мешает автомобилисту добавить в аптечку лекарственные препараты и приспособления по желанию. Если у водителя есть опыт обращения с медицинскими принадлежностями в стрессовых ситуациях такое дополнение пойдет на пользу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чего не должно быть в аптечке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечку можно дополнить любыми лекарственными препаратами, не запрещенным на территории России. Минздрав России четко обозначил средства, которые должны быть в автомобильной аптечке в 2019 году. Но нет ограничения законом на дополнительные лекарственные средства, которые могут в автомобильной аптечке. Оно и понятно, было бы глупо запрещать разбирающемуся автомобилисту принять меры предосторожности и дополнить аптечку, ведь в дороге многое может случиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего, автомобилисты дополнительно кладут в аптечку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Перекись водорода — незаменимое средство для обработки ран,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Парацетамол — берут как обезболивающее,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нитроглицерин, валидол — препарат для “сердечников”,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Гастал», «Ренни», активированный уголь, или другой подобный препарат от изжоги и болей в желудке,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Глазные капли для промывания глаза при травме, или при попадании инородного тела.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Пантенол» либо другие аналоги – применяются для обработки ожогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок годности автомобильной аптечки нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Явным плюсом использования новой автомобильной аптечки и отказа от старой явилось сильное увеличение срока годности автомобильной аптечки. Автомобильная аптечка 2019-го года, как и аптечка 2010-го года может быть использована в течении 4.5 лет с даты выпуска. Увеличить срок годности удалось за счет неиспользования быстропортящихся медицинских препаратов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно: если вы все же решили дополнить аптечку лекарственными препаратами, вам необходимо самостоятельно отслеживать срок годности добавленных лекарств и при необходимости их обновлять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все автовладельцы должны знать и соблюдать ПДД. Но в этих правилах нигде напрямую не написано, что в автомобиле должна быть аптечка. Недавно я столкнулась с этим вопросом, когда мне пришлось проходить первый техосмотр своей машины. В регламенте для прохождения ТО присутствует положение об обязательном наличии аптечки. Поэтому без нее я не смогла получить диагностическую карту. И в этой статье мы разберемся с вами, обязательно ли наличие аптечки и какие компоненты должны в нее входить в 2019 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Законодательство

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В Правилах движения на дороге есть глава, посвященная общим обязанностям водителя. В ней не содержится информации о том, что водитель должен предъявлять аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, а также другие средства безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но в КоАП есть статья 12.5.1, согласно которой водитель будет привлечен к административной ответственности при управлении транспортным средством, не соответствующим требованиям безопасности. Сюда относится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличие неисправностей в автомобиле, которые могут повлечь ДТП на дороге;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсутствие необходимых элементов безопасности, указанных в Основных положениях по допуску транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А в данных Положениях, согласно которым проводится технический осмотр ТС, требование о наличии аптечки, огнетушителя и прочих средств прямо прописано. Соответственно, эксплуатация автомобиля без них является нарушением статьи 12.5.1. КоАП. За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При отсутствии аптечки транспортное средство не сможет пройти обязательный техосмотр, который проходят все в установленные периоды. Техосмотр сейчас не проверяется документально. Однако без него нельзя получить страховку ОСАГО, а за ее отсутствие накладывается штраф 800 рублей. Таким образом, отсутствие аптечки может повлечь наложение 2 штрафов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изучив эту последовательность, я приобрела аптечку и не пожалела об этом ни разу. Во-первых, ее стоимость не так уж высока. Я купила ее за 300 рублей. А во-вторых, она уже не раз меня выручала. Поэтому я советую приобретать ее одновременно с покупкой автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав аптечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раньше аптечка должна была содержать большое количество лекарственных препаратов, которые имели ограниченный срок действия. В связи с этим ее приходилось постоянно обновлять и следить за каждым лекарством, чтобы оно не оказалось просроченным. При отсутствии хотя бы одного препарата сотрудник ГИБДД мог выписать штраф водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время состав аптечки упрощен. В нее входят всего несколько составляющих:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лейкопластырь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • аппарат для восстановления легочной активности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • стерильный пакет для перевязки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ножницы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • жгуты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • бинты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на упрощенный состав аптечки, ее срок годности установлен 18 месяцев. Но некоторые из этих средств вообще не имеют срока годности. Поэтому покупать новую аптечку не всегда имеет смысл. Достаточно только поддерживать все компоненты в полноценном виде и в нужном количестве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый водитель должен не только иметь в автомобиле аптечку, но и уметь ей пользоваться. В аптечке обязательно находится инструкция по ее применению. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием какого-либо средства. Не используйте какие-либо средства, если не умеете и не представляете, как правильно их применять. В противном случае вы можете сделать только хуже. Каждое средство имеет свое назначение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Жгут используется для снижения кровопотери, когда кровь не представляется возможным остановить в ближайшее время. Держать наложенным его можно не более 3 часов, поэтому применять его надо в самых крайних случаях. Им перетягиваются вены с целью создания препятствия для большой потери крови.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Бинты в аптечке бывают разные. Они также используются для остановки крови, а также для фиксирования средств, защищающих рану от попадания в нее грязи. Используйте их в соответствии с размером раны. Учитывайте, что стерильные бинты могут соприкасаться с раной, а обычные должны накладываться поверх стерильной повязки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Стерилизационный пакет содержит в себе не только бинты, но и салфетки, которые можно накладывать на саму рану, а сверху перематывать бинтом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Пластыри предназначаются для мелких ран и ссадин с целью остановки крови и защиты от попадания грязи в ранку. Они также бывают бактерицидными и обычными. На саму рану надо накладывать бактерицидный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Аппарат для восстановления легочной активности используется в тех случаях, когда человек не может дышать. Он надевается на рот пострадавшему и на рот тому, кто оказывает помощь. С помощью передачи воздуха легкие человека могут активироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо стандартных средств вы можете самостоятельно дополнить свою аптечку другими средствами, которые могут вам пригодиться в поездке. К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • антисептики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • средства при отравлениях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • средства от аллергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • охлаждающие пакеты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дезинфицирующие средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у водителя имеются определенные хронические заболевания, он может пополнить аптечку личными медицинскими препаратами. Самое главное, чтобы в ней содержался обязательный перечень компонентов. Вы можете увидеть наглядный пример использования аптечки в этом видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы водителям

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы планируете проходить первый или очередной техосмотр на своей машине, обязательно убедитесь в наличии аптечки, а также всех компонентов внутри нее. Потому что без нее вы не сможете получить диагностическую карту. Если вас на дороге остановит инспектор ГИБДД и захочет проверить наличие аптечки, то не теряйтесь и действуйте следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Попросите инспектора представиться, попросите его удостоверение, а также проверьте нагрудный значок. Зафиксируйте все эти данные для себя. Это можно сделать на бумаге, на видеорегистратор, на фотоаппарат. Инспектор не должен препятствовать этому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Запросите пункт ПДД, на основании которого вас требуют показать содержимое вашего автомобиля. Если инспектор будет ссылаться на внутренние документы, приказы и распоряжения, вас не должно это интересовать. Он должен назвать пункт правил, который позволяет ему произвести досмотр содержимого вашего автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. В качестве подтверждения наличия аптечки вы можете предоставить страховой полис ОСАГО, так как он не выдается без диагностической карты о прохождении ТО. Также можете показать и саму карту, если он находится в автомобиле. Попросите инспектора проверить по своей базе наличие талона прохождения ТО этим автомобилем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Если инспектор настаивает на досмотре автомобиля, потребуйте наличия 2 понятых. Позволяйте досмотреть ваше ТС только в их присутствии. Искать понятых – обязанность инспектора. Вы не должны бегать и заниматься его работой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Если инспектор обнаружил у вас отсутствие аптечки, потребуйте у него основания для досмотра автомобиля. Если у него нет специальных распоряжений на это действие и он называет причиной «проверку аптечки», то сообщите ему, что вы будете писать на него жалобу по статье «Самоуправство».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Если он выпишет вам постановление, не подписывайте его. Просите составить протокол, так как вы собираетесь оспаривать действия сотрудника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, когда аптечка у вас имеется, но в ней не хватает нескольких компонентов, сообщите, что вы только недавно по пути ей воспользовались. Придумайте историю, что вы поделились с проезжающим мимо мотоциклистом или велосипедистом, так как тот нуждался в медицинской помощи. А сейчас вы направляетесь для ее пополнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помните, в дороге могут произойти различные ситуации, требующие оказания первой медицинской помощи. Поэтому, в первую очередь, вы должны заботиться о своем здоровье. А соблюдение ПДД и требований безопасности поможет вам при ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав автомобильной аптечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержимое аптечки, а также правила использования регламентированы Приказом №325 МЗ РФ от 20.08.1996 г. Состав периодически корректируется и дополняется более современными средствами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одно из самых важных последних изменений – это исключение из состава лекарственных препаратов, так как по мнению Министерства Здравоохранения и согласно законодательству РФ назначать медикаментозное лечение имеют право только профессиональные медики. Кроме того, в условиях транспортного средства могут не соблюдаться температурные режимы хранения препаратов, что приводит потере их лечебных свойств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно статистическим данным при ДТП самым распространенным фактором, приводящим к тяжелому состоянию или даже смерти, является большая кровопотеря. Именно поэтому аптечка, главным образом, оснащена средствами, способствующими остановке кровотечения и перевязке ран. К ним относятся различные перевязочные материалы и ленточный резиновый жгут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме кровоостанавливающих средств, аптечка автомобильная содержит устройство для проведения мер по искусственной вентиляции легких и ряд сопутствующих средств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Полный перечень средств изложен в нормативном документе с учетом изменений согласно Приказу МЗ и СР РФ от 8 сентября 2009 г. N 697н. и выглядит он следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99*(1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинты марлевые медицинские нестерильные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинты марлевые медицинские нестерильные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинт марлевый медицинский нестерильный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинты марлевые медицинские стерильные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинты марлевые медицинские стерильные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинт марлевый медицинский стерильный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет перевязочный стерильный

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Салфетки марлевые медицинские стерильные

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не менее 16 x 14 см N10

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не менее 4 см х 10 см

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не менее 1,9 см х 7,2 см

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не менее 1 см х 250 см

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средства для сердечно-легочной реанимации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р 51268-99*(5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р ИСО 10993-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р 52238-2004*(6)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ГОСТ Р 52239-2004*(7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Размер не менее М

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из личных потребностей и физиологических особенностей организма, водитель вправе самостоятельно доукомплектовывать аптечку теми средствами, которые могут ему понадобиться в дороге. Это могут быть анальгезирующие, жаропонижающие, противовоспалительные, дезинфицирующие препараты, а также дополнительные перевязочные материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответственность за отсутствие аптечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но и при наличии аптечки инспектор может попросить водителя предоставить ее для осмотра с целью выявления просроченных средств или ее неполной комплектации. Срок годности обычно производитель указывает на футляре или на вложенном листе-инструкции. Он составляет 4,5 года. Еще полгода водителю дается на обновление аптечки. Водитель может приобрести готовый, новый комплект либо собрать аптечку самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот при техосмотре наличие или отсутствие аптечки сегодня не играет никакой роли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как пользоваться аптечкой при ДТП?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы оказать помощь пострадавшему в ДТП, необходимо открыть футляр и первым делом достать и надеть перчатки. При обнаружении кровотечения следует принять меры по его остановке: зажать пальцем артерию чуть выше раны (2-5 см) и быстро наложить жгут. Жгут лучше накладывать прямо на одежду или использовать какую-нибудь материю. Время наложения жгута следует запомнить. После выполнения всех этих манипуляций необходимо вызвать бригаду скорой помощи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если артерии не задеты, а раны кровоточат, необходимо применить перевязочные материалы: бинты, салфетки. Тугая повязка поможет остановить кровотечение и предотвратит попадания грязи в рану. Небольшие раны можно заклеить бактерицидным пластырем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у пострадавшего отсутствует дыхание, необходимо провести мероприятия по искусственному восстановлению циркуляции легких. Для этого понадобится устройство искусственного дыхания «Рот-устройство-рот». Рабочий конец трубки нужно ввести в гортань, а к губам пострадавшего плотно прижать кольца ограничителя. Процесс вентиляции проводится непосредственно через внешний конец устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-voditelskoj-aptechke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в аптечке автомобиля https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем огромный привет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В начале зимы увидел в о’кее за 390р аптечку для машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.1 Жгут кровоостанавливающий резиновый 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.3 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.5 Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.6 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см 10 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные N 10 не менее 16 см x 14 см 1 уп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              даже зелёнки нет, нехватало только фотки этих чуваков

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Озадачившись на несколько месяцев я стал время от времени перебирать сайты с подобными темами, но везде рекомендуемый состав аптечки одинаковый, типа того что выше. В итоге я перебрался на сайты с походной тематикой и сайты домохозяек на тему домашней аптечки и т д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              И тут стал сформировываться список того что может потенциально пригодиться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Список я к сожалению утерял уже. Остались только наброски, лучше я ниже их учту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В итоге я пришел в аптеку и купил ровно половину из этого списка так как остального не было, что то заменил на аналог.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате получилось вот чего:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Реально необходимые вещи (надеюсь в дороге никогда никому не понадобятся):
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стерильные перчатки; 2 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мирамистин (антисептик от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций) ; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перекись водорода(используется как ракетное топливо, для отбеливания волос и зубов, и воскрешает рыбок взято из википедии нам он нужен для промывания загрязненных царапин, ссадин, ран перед нанесением лекарственных средств); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Станок бритвенный одноразовый(было 4, я один раз побрился…); 3 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ручка гелевая синяя; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Д-пантенол крем 5% (при ожогах (в том числе солнечные), ссадинах); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Клей БФ-6 ( для обработки микротравм ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Градусник ртутный (температуру мерять кто не в курсе); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Презерватив супертоненький (просто так положил); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лейкопластырь бактерицидный 5 на 5 примерно ; 2 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спички winston коробочка маленькая удобно; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одноразовое мыло как в поездах (только из гостиницы, не пропадать же добру); 2 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пластырь медицинский 7 на 2 см; 9 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лейкопластырь 1 см на 250 см (гавно не берите лучше советский который одновременно депилятор); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ИПП (Индивидуальный перевязочный пакет) стирильный. Лучше брать военный называется ИПП1 или ИПП2 если есть знакомые в воен части попросите, этого добра там много; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жгут резиновый (при покупке следует как следует его растянуть, если порвался то вернуть его в лицо аптекарше); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство для проведения искусственного дыхания рот в рот (типа колпачек для кольяна, по функционалу) хряню что бы раздражал чтоб найти трубку для дыхания при отёке горла, а это средство контрацепции выкинуть; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок», это вообще то ради чего стоит заводить аптечку. Выглядит как маленький пакетик "дунотыт" Do-not-eat и жир из доширака, а на самом деле при разрыве и смешивании этих двух веществ образуется лёд (кусок льда получается), при этом не важно какая температура на улице. Можно использовать для компреса или для охлаждения остывшего пива; 2 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зажигалка пьеза с фонариком; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ватные палочки; 1 уп
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Салициловая кислота; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мяты перечной настойка (противорвотное); 1шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Брилиантовый зеленый 1% (зёленка); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аммиак (нашатырь, необходим для приведения в чувство упавшего в обморок человека); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пипетка; 2 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Йод; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нафтизин; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сульфацил натрия (глазные капли); 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ношпа (для снятия спастических болей в кишечнике (когда резко "схватывает" живот), при зубной боли помогает); 1 пл (пластинка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пенталгин обезболивающее); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Супрастин (Противоаллергенное средство); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доктор мом (от кашля); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Имодиум (от диареи (поноса); учтите, что фталазол — довольно сильный антибиотик а кроме того, на него может быть аллергия); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мезим (при желудочных расстройствах; при тяжести в желудке при переедании); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цитрамон-П (обезбаливающее на травах); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Парацетомол (для снижения повышенной температуры); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ацетил салициловая кислота (Жаропонижающее и болеутоляющее средство); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уголь активированый; 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фталазол (закрепляющее); 1 пл
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ножнички; 1 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Куча бумажек с показаниями к применению этих лекарств; 1 куча

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вроде ничего не забыл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вдруг вздумает что то использовать этот список и коментарии к нему как руководство к действию, то прежде чем воспользоваться тем или иным средством ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ АННОТАЦИЮ К НЕМУ! Кстати аннотации я тоже храню в аптечке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так же готовится мануал по оказанию первой помощи пострадавшему, который пойдёт в эту же аптечку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не смотря на столь объёмный список, всё уместилось в одну адекватную коробку и легко везде помещается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Надеюсь никому не понадобится! Ехайте аккуратнее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все автовладельцы должны знать и соблюдать ПДД. Но в этих правилах нигде напрямую не написано, что в автомобиле должна быть аптечка. Недавно я столкнулась с этим вопросом, когда мне пришлось проходить первый техосмотр своей машины. В регламенте для прохождения ТО присутствует положение об обязательном наличии аптечки. Поэтому без нее я не смогла получить диагностическую карту. И в этой статье мы разберемся с вами, обязательно ли наличие аптечки и какие компоненты должны в нее входить в 2019 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Законодательство

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В Правилах движения на дороге есть глава, посвященная общим обязанностям водителя. В ней не содержится информации о том, что водитель должен предъявлять аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, а также другие средства безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но в КоАП есть статья 12.5.1, согласно которой водитель будет привлечен к административной ответственности при управлении транспортным средством, не соответствующим требованиям безопасности. Сюда относится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличие неисправностей в автомобиле, которые могут повлечь ДТП на дороге;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отсутствие необходимых элементов безопасности, указанных в Основных положениях по допуску транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А в данных Положениях, согласно которым проводится технический осмотр ТС, требование о наличии аптечки, огнетушителя и прочих средств прямо прописано. Соответственно, эксплуатация автомобиля без них является нарушением статьи 12.5.1. КоАП. За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При отсутствии аптечки транспортное средство не сможет пройти обязательный техосмотр, который проходят все в установленные периоды. Техосмотр сейчас не проверяется документально. Однако без него нельзя получить страховку ОСАГО, а за ее отсутствие накладывается штраф 800 рублей. Таким образом, отсутствие аптечки может повлечь наложение 2 штрафов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изучив эту последовательность, я приобрела аптечку и не пожалела об этом ни разу. Во-первых, ее стоимость не так уж высока. Я купила ее за 300 рублей. А во-вторых, она уже не раз меня выручала. Поэтому я советую приобретать ее одновременно с покупкой автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав аптечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раньше аптечка должна была содержать большое количество лекарственных препаратов, которые имели ограниченный срок действия. В связи с этим ее приходилось постоянно обновлять и следить за каждым лекарством, чтобы оно не оказалось просроченным. При отсутствии хотя бы одного препарата сотрудник ГИБДД мог выписать штраф водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время состав аптечки упрощен. В нее входят всего несколько составляющих:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лейкопластырь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • аппарат для восстановления легочной активности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • стерильный пакет для перевязки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ножницы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • жгуты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • бинты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несмотря на упрощенный состав аптечки, ее срок годности установлен 18 месяцев. Но некоторые из этих средств вообще не имеют срока годности. Поэтому покупать новую аптечку не всегда имеет смысл. Достаточно только поддерживать все компоненты в полноценном виде и в нужном количестве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый водитель должен не только иметь в автомобиле аптечку, но и уметь ей пользоваться. В аптечке обязательно находится инструкция по ее применению. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием какого-либо средства. Не используйте какие-либо средства, если не умеете и не представляете, как правильно их применять. В противном случае вы можете сделать только хуже. Каждое средство имеет свое назначение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Жгут используется для снижения кровопотери, когда кровь не представляется возможным остановить в ближайшее время. Держать наложенным его можно не более 3 часов, поэтому применять его надо в самых крайних случаях. Им перетягиваются вены с целью создания препятствия для большой потери крови.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Бинты в аптечке бывают разные. Они также используются для остановки крови, а также для фиксирования средств, защищающих рану от попадания в нее грязи. Используйте их в соответствии с размером раны. Учитывайте, что стерильные бинты могут соприкасаться с раной, а обычные должны накладываться поверх стерильной повязки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Стерилизационный пакет содержит в себе не только бинты, но и салфетки, которые можно накладывать на саму рану, а сверху перематывать бинтом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Пластыри предназначаются для мелких ран и ссадин с целью остановки крови и защиты от попадания грязи в ранку. Они также бывают бактерицидными и обычными. На саму рану надо накладывать бактерицидный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Аппарат для восстановления легочной активности используется в тех случаях, когда человек не может дышать. Он надевается на рот пострадавшему и на рот тому, кто оказывает помощь. С помощью передачи воздуха легкие человека могут активироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо стандартных средств вы можете самостоятельно дополнить свою аптечку другими средствами, которые могут вам пригодиться в поездке. К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • антисептики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • средства при отравлениях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • средства от аллергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • охлаждающие пакеты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дезинфицирующие средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если у водителя имеются определенные хронические заболевания, он может пополнить аптечку личными медицинскими препаратами. Самое главное, чтобы в ней содержался обязательный перечень компонентов. Вы можете увидеть наглядный пример использования аптечки в этом видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы водителям

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы планируете проходить первый или очередной техосмотр на своей машине, обязательно убедитесь в наличии аптечки, а также всех компонентов внутри нее. Потому что без нее вы не сможете получить диагностическую карту. Если вас на дороге остановит инспектор ГИБДД и захочет проверить наличие аптечки, то не теряйтесь и действуйте следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Попросите инспектора представиться, попросите его удостоверение, а также проверьте нагрудный значок. Зафиксируйте все эти данные для себя. Это можно сделать на бумаге, на видеорегистратор, на фотоаппарат. Инспектор не должен препятствовать этому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Запросите пункт ПДД, на основании которого вас требуют показать содержимое вашего автомобиля. Если инспектор будет ссылаться на внутренние документы, приказы и распоряжения, вас не должно это интересовать. Он должен назвать пункт правил, который позволяет ему произвести досмотр содержимого вашего автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. В качестве подтверждения наличия аптечки вы можете предоставить страховой полис ОСАГО, так как он не выдается без диагностической карты о прохождении ТО. Также можете показать и саму карту, если он находится в автомобиле. Попросите инспектора проверить по своей базе наличие талона прохождения ТО этим автомобилем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Если инспектор настаивает на досмотре автомобиля, потребуйте наличия 2 понятых. Позволяйте досмотреть ваше ТС только в их присутствии. Искать понятых – обязанность инспектора. Вы не должны бегать и заниматься его работой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Если инспектор обнаружил у вас отсутствие аптечки, потребуйте у него основания для досмотра автомобиля. Если у него нет специальных распоряжений на это действие и он называет причиной «проверку аптечки», то сообщите ему, что вы будете писать на него жалобу по статье «Самоуправство».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Если он выпишет вам постановление, не подписывайте его. Просите составить протокол, так как вы собираетесь оспаривать действия сотрудника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, когда аптечка у вас имеется, но в ней не хватает нескольких компонентов, сообщите, что вы только недавно по пути ей воспользовались. Придумайте историю, что вы поделились с проезжающим мимо мотоциклистом или велосипедистом, так как тот нуждался в медицинской помощи. А сейчас вы направляетесь для ее пополнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помните, в дороге могут произойти различные ситуации, требующие оказания первой медицинской помощи. Поэтому, в первую очередь, вы должны заботиться о своем здоровье. А соблюдение ПДД и требований безопасности поможет вам при ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что входит в состав автомобильной аптечки? Новый состав аптечки в 2019 году по ГОСТу, срок годности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штраф ГИБДД за отсутствие аптечки 2019 году составляет

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статья 12.5.1 КоАП РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В России законом запрещается передвигаться на автомобиле без автомобильной аптечки установленного образца. По последним правилам в нее обязательно должны входить 5 компонентов: бинт, жгут, ножницы, резиновые перчатки и салфетки. Условный срок годности аптечки 18 месяцев. Штраф за отсутствие аптечки или ее отдельных компонентов составляет 500 рублей по Статье 12.5 ч. 1 КоАП РФ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подходящая для использования в автомобиле аптечка изготавливается в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 года №325. Последнее изменение состава аптечки произошло приказом Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 года №697, приказ вступил в силу в 2010 году. Таким образом состав аптечки 2019 года такой же, как у аптечки старше 2009 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В «генетической памяти» водителей закрепившейся через анекдоты и рассказы бывалых водителей осталось яркое представление о штрафе за аптечку. Дело в том, что долгое время состав автомобильной коробки для оказания первой помощи состоял из десятков видов медикаментов, которые нужно было хранить в определенных температурных условиях и часто менять. Штраф за аптечку закрепился в водительском фольклоре как раз по этой причине. Любой сотрудник ГИБДД знал, что детальный осмотр аптечки наверняка выявит нарушения, шкатулка с лекарствами становилась гарантированным источником штрафов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штрафы за аптечку массово перестали выписываться после 2009 года, когда из нее законодательно убрали все лекарства, имеющие срок годности и сократили число обязательных предметов до 5 штук. Несмотря на то, что формально штраф в 500 р. До сих пор может быть выписан «за аптечку», на деле такие случае крайне редки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что входит в состав автомобильной аптечки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аптечка, которая соответствует приказу Минздравсоцразвития России от 08.09.2009, должна включать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Жгут кровоостанавливающий — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 5 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14 см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 7 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Пакет перевязочный стерильный — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х14 см №10 — 1 упаковка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см — 2 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см — 10 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              13. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство- Рот" — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Ножницы — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              15. Перчатки медицинские нестерильные — 1 пара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В 2010 году из автомобильной аптечки убрали обезболивающие средства и средства применяемые при острых болях в сердце и оставили только средства для остановки кровотечения и сердечно — легочной реанимации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Упрощение аптечки первой помощи связано с тем, что водители, находясь в стрессовых условиях не всегда могли оказать правильную первую медицинскую помощь, и применить правильные препараты — для этого требуется специальная подготовка, которая отсутствует у большинства водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Новый состав автомобильной аптечки в 2019 году по ГОСТу

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав автомобильной аптечки определяет Минздрав России. Если раньше в автомобильной аптечке можно было найти практически все базовые медицинские средства, то с новым приказом состав аптечки был значительно упрощен. Первопричина упрощения и того, что в аптечке оставили средства только для остановки кровотечения, заключается в том, что водители зачастую делали только хуже пострадавшим в ДТП, не умея пользоваться сильнодействующими лекарственными средствами из старой автомобильной аптечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для каждого предмета автомобильной аптечки существует ГОСТ, в соответствии с которым он изготовлен: ГОСТ для бинта, жгута, пластыря и т.д. Для автомобильной аптечки 2019 года в основном это ГОСТ Р ИСО 10993-99 и ГОСТ 1179-93.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в автомобильной аптечке обязательно

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для автомобильной аптечки 2019 года обязательно наличие нескольких видов бинтов, лейкопластырей, жгута, перчаток, устройства для искусственного дыхания рот в рот, ножниц, марлевых стерильных салфеток — всего 15 предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наличие обезболивающих не обязательно: анальгин, ацетилсалициловая кислота, гипотермический пакет охлаждающий. Так же не обязательно иметь в аптечки средства при болях в сердце: валидол и нитроглицерин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Впрочем, никто не мешает автомобилисту добавить в аптечку лекарственные препараты и приспособления по желанию. Если у водителя есть опыт обращения с медицинскими принадлежностями в стрессовых ситуациях такое дополнение пойдет на пользу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чего не должно быть в аптечке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечку можно дополнить любыми лекарственными препаратами, не запрещенным на территории России. Минздрав России четко обозначил средства, которые должны быть в автомобильной аптечке в 2019 году. Но нет ограничения законом на дополнительные лекарственные средства, которые могут в автомобильной аптечке. Оно и понятно, было бы глупо запрещать разбирающемуся автомобилисту принять меры предосторожности и дополнить аптечку, ведь в дороге многое может случиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чаще всего, автомобилисты дополнительно кладут в аптечку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Перекись водорода — незаменимое средство для обработки ран,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Парацетамол — берут как обезболивающее,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нитроглицерин, валидол — препарат для “сердечников”,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Гастал», «Ренни», активированный уголь, или другой подобный препарат от изжоги и болей в желудке,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Глазные капли для промывания глаза при травме, или при попадании инородного тела.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • «Пантенол» либо другие аналоги – применяются для обработки ожогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок годности автомобильной аптечки нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Явным плюсом использования новой автомобильной аптечки и отказа от старой явилось сильное увеличение срока годности автомобильной аптечки. Автомобильная аптечка 2019-го года, как и аптечка 2010-го года может быть использована в течении 4.5 лет с даты выпуска. Увеличить срок годности удалось за счет неиспользования быстропортящихся медицинских препаратов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно: если вы все же решили дополнить аптечку лекарственными препаратами, вам необходимо самостоятельно отслеживать срок годности добавленных лекарств и при необходимости их обновлять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в аптечке автомобилиста https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilista/ https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilista/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilista

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечка «по ГОСТу»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Эта коробка вряд ли сможет помочь в какой бы то ни было ситуации. Действующие в России правила комплектования автомобильной аптечки таковы, что с ее помощью можно лишь остановить кровь и перевязать рану. Ну, и искусственное дыхание сделать. Какие бы то ни было лекарства, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 года, из её состава исключены. Нет даже йода с зеленкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чиновники Минздрава объясняют это тем, что в случае ДТП первую помощь пострадавшим зачастую оказывают люди без медицинского образования. И они не могут правильно определить показания и противопоказания к применению лекарств в каждом конкретном случае. Ага, а наложить жгут, зафиксировать перелом, «заткнуть» кровавый фонтан, бьющий не важно из какой части тела – это каждому под силу. Особенно если знать, что за неверно, неправильно, не так оказанную медпомощь можно быстренько загреметь на нары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Между тем, в дороге, как известно, бывает всякое. Самый банальный случай – водитель или кто-то из пассажиров плохо себя почувствовал. Поэтому практикующие медики, а не те, что из бюрократических коридоров, настоятельно рекомендуют все же возить с собой дополнительную аптечку. О том, что должно в ней быть, нам рассказала врач-терапевт медицинского центра «ПрофиМед» Ксения Кузина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильная аптечка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое и главное, что необходимо положить в собственный автомобильный медицинский комплект, – это лекарства, которые вы принимаете постоянно. Поскольку обострившаяся в дальней дороге хроническая «болячка» – вещь, как минимум неприятная, а как максимум – опасная до летального исхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В качестве комплексного жаропонижающего и обезболивающего препарата отлично подойдет весьма распространенный и недорогой парацетамол. Рекламируемые же по телевидению порошковые препараты, по словам нашего эксперта, не рекомендованы к приему за рулем: они в большинстве своем содержат сосудосуживающий компонент и как следствие – вызывают сонливость и снижают скорость реакции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На случай отравления или расстройства желудка наш эксперт рекомендует «Бактистатин». И добавляет, что применение популярного в народе «Имодиума» без назначения врача недопустимо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аллергикам, особенно в летний период, не обойтись без средства от аллергии (например, лоратадина). Следует иметь в виду, однако, что препараты старого поколения (такие, как «Тавегил» или «Супрастин») вызывают сонливость, и за рулем их принимать опасно. В качестве профилактических средств весьма удобны современные спреи от аллергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На случай проблем с сердечно-сосудистой системой полезно иметь в дороге старый добрый валидол. Кроме того, его можно принимать для снятия нервного напряжения; пассажирам, которых укачивает в транспорте, он также может оказаться полезен в качестве средства, устраняющего тошноту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обработки ран (ссадин, порезов и т. д.) желательно возить с собой перекись водорода (причем в небьющейся пластиковой таре), а также антисептик в форме маркера. Последними удобно пользоваться в «полевых» условиях, в отличие от традиционных йода или зеленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отправляясь за город летом, не забудьте про средства от укусов насекомых (лучше в виде тех же спреев). Детские действуют в течение двух часов, взрослые – четырех. Для борьбы с последствиями укусов удобны различные гели (например, «Фенистил гель»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В период частых простуд и ОРВИ желательно иметь в автомобильной аптечке капли в нос, средство для промывания носа («Аква-Лор» или «АкваМарис»), средство от боли в горле (в дороге весьма удобны спреи, вроде «Гексорала»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не думай о лекарствах с высока

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В заключение – пара простых, но важных советов от нашего эксперта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-первых, если «обязательную» аптечку можно «купить, бросить в багажник и забыть», то с «добровольной» такой номер не пройдет: за сроками годности препаратов необходимо следить. Просроченные могут быть опасны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, саму аптечку нужно размещать только там, где нет воздействия высоких температур. В противном случае баллоны с различными спреями могут взорваться, а лекарства в таблетках – потерять эффективность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напомним также, что должна содержать аптечка, предъявляемая в ходе техосмотра или по требованию инспектора ДПС: жгут кровоостанавливающий (1 шт.), бинт марлевый медицинский нестерильный 5*5 (2 шт.), бинт марлевый медицинский нестерильный 5*10 (2 шт.), бинт марлевый медицинский нестерильный 7*14 (1 шт.), бинт марлевый медицинский стерильный 5*7 (2 шт.), бинт марлевый медицинский стерильный 5*10 (2 шт.), бинт марлевый медицинский стерильный 7*14 (1 шт.), пакет перевязочный стерильный (1 шт.), салфетки марлевые медицинские стерильные (1 уп.), лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10 см (2 шт.), лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2 см (10 шт.), лейкопластырь рулонный 1 х 250 1 шт. устройство для проведения искусственного дыхания (1 шт.), ножницы (1 шт.), перчатки медицинские (1 пара), рекомендации по применению аптечки первой помощи (1шт.), футляр (1шт.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Держать аптечку в машине обязан каждый водитель. Она способна спасти жизнь, нередко на дороге случаются непредвиденные ситуации. За отсутствие автоаптечки налагается штраф. Задача автомобилистов следить и за ее содержимым. С 2010 года главный упор делается на кровоостанавливающие средства. Потеря крови — самая распространенная причина смерти в ДТП. Какие изменения претерпела автомобильная аптечка 2018 – 2019? Состав по ГОСТу вы узнаете из статьи. Еще вы найдете:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • что не обязательно класть в аптечку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • где купить, и какая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в каком месте автомобиля ее хранить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • срок годности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • размер штрафа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • изменения в 2018;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • часто задаваемые вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав автомобильной аптечки первой помощи 2018 – 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аптечка 2018 – 2019, утв. приказом РФ. Состав по ГОСТу включает в себя следующие составляющие :

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • кровоостанавливающий жгут — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нестерильный марлевый бинт 5м х 5см — 2 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нестерильный марлевый бинт 5м х 10см — 2 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нестерильный марлевый бинт 7м х 14см — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • бинт марлевый стерильный 5м х 7см — 2 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • бинт марлевый стерильный 5м х 10см — 2 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • бинт марлевый стерильный 7м х 14см — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • перевязочный стерильный пакет — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • марлевые стерильные салфетки, не менее 16 х 14см — 1 упаковка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лейкопластырь бактерицидного типа, не менее 4 х 10см — 2 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лейкопластырь бактерицидного типа, не менее 1,9 х 7,2см — 10 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лейкопластырь рулонного типа, не менее 1 х 250см — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • медицинские перчатки, размер не менее «М»— 1 шт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ножницы — 1 пара;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • инструкция по применению средств, содержащихся в аптечке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • футляр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратим ваше внимание — в комплектацию новой аптечки не входят лекарственные препараты . Автомобилистам это по вкусу, так как за их сроком годности приходилось внимательно следить. В то же время водитель вправе добавить необходимые ему лекарства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: обязательный состав автоаптечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимательно просмотрите видео. Оно подробно познакомит вас с тем, что должно быть в автомобильной аптечке первой помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что не обязательно класть в аптечку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы разобрали, что входит в аптечку. Теперь давайте остановимся на необязательных средствах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              До 2010 года автоаптечка содержала и аспирин, и раствор йода, и валидол, и нашатырный спирт и т.п. Потом Минздрав заявил, что у большинства людей, оказывающих экстренную помощь, нет медицинского образования и они не знают, как правильно применять медикаменты. Лекарствам еще вредны и перепады температуры в машине. Получается, нет необходимости возить с собой целую гору препаратов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вам никто не запрещает класть лекарства. В случае, когда у вас аллергия, головные боли, простуда, вы вправе расширить состав вашей аптечки. Разрешается дополнять ее дезинфицирующими средствами, антисептиками, охлаждающими пакетами, разрешенными законодательством медикаментами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильный комплект: аптечка, огнетушитель и аварийный знак

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приблизительно за год происходит 170 тыс. ДТП. Никто из нас от аварий не застрахован. Водитель обязан подготовиться к любой ситуации. В автомобильный комплект, помимо аптечки, входят огнетушитель и аварийный знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Машины очень пожароопасны. Во время аварии огнетушитель способен и жизнь спасти, и уменьшить ущерб, нанесенный авто. Выбирайте порошковые или углекислотные средства. Легковому автомобилю требуется объем 2 литра и вес не менее 2 кг. У грузового объем — 5 литров, вес — не менее 5 кг. Следите за сроком годности, за наличием необходимой маркировки и инструкции по использованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие автомобилисты хранят знак под сиденьем, обеспечивая быстрый доступ к нему. Убирать предмет в багажник не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По новым правилам знак содержит флуоресцентную полосу, расположенную по внутреннему периметру, изготовленному из светоотражающих элементов, делающих его более заметным. Общая площадь — не менее 315 см 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно учитывать все требования, изложенные выше. Тогда вы минимизируете возможные риски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Где купить и какая цена?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие задаются вопросом, где купить автоаптечку. Приобрести ее не составит труда. Новая аптечка не требует лицензии, т.к. не содержит лекарства. Во время покупки сверяйте ее перечень с набором по ГОСТу. Не экономьте на ней, отдавайте предпочтение качеству, а не цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечка продается в следующих местах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Аптека. Хорошее качество тут гарантируют. Стоимость варьируется от 100 до 300 рублей. Самая известная аптечка ФЭСТ есть в аптеках ИФК, «Диалог» и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автомагазины. В любом специализированном месте вы найдете этот предмет. Цена 200-300 р. В Москве наиболее популярны — «Автомаг», «AvtoAll», «Mikauto».
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Интернет-магазины. Tiu.ru в нем вы обнаружите и стандартные наборы до 300 рублей, и более дорогие варианты до одной тысячи. Еще продаются на Auto.ru, Ozon.ru, onlinetrade.ru и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечки далеко не дефицитный продукт. Вы их найдете во многих магазинах вашего города. Не пренебрегайте и интернет-магазинами. Онлайн-покупки очень удобны и экономят время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Где лучше всего хранить аптечку в автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптечку лучше хранить в салоне автомобиля. Некоторые кладут ее под свое сиденье, другие в водительский карман. В зависимости от размера аптечки выбирайте любое комфортное место. Убирать ее в багажник не рекомендуется. Необходимо обладать быстрым доступом к ней. Столкновение автомобиля способно заблокировать багажник. Пока вы станете пытаться добраться до аптечки, раненый человек истечет кровью. В таких ситуациях важна незамедлительная первая помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие водители считают себя особенными людьми — с ними никогда и ничего не произойдет на дороге. Такой тип мышления свойственен многим людям, поэтому большинство пренебрегает безопасностью. Подумайте о жизни близких людей, ездящих с вами в машине. Такая халатность способна плачевно обернуться. Ведь по статистике, в авариях чаще погибают сидящие рядом с водителем пассажиры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок годности аптечки нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В усовершенствованную автоаптечку не входят лекарственные средства, поэтому срок годности автомобильной аптечки — 4,5 года. По истечении периода у вас есть возможность пользоваться ей полгода, после чего вы обязаны ее обновить, иначе получите штраф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответственный водитель следит за ее состоянием и составом. При необходимости пополняйте ее содержимое. Не забывайте — лейкопластыри быстрее остальных приходят в негодность. Не игнорируйте срок годности аптечных принадлежностей и своевременно их обновляйте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штраф за отсутствие в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В ситуации, когда техническое обслуживание машины пройдено не вовремя или же на досмотре автомобиля у вас не нашли автоаптечку — штраф 500 рублей. Неполный состав принадлежностей подлежит аналогичному наказанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях России предполагает разъяснительную беседу, если нарушение замечено в первый раз. На второй раз вас точно оштрафуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно Уголовному кодексу РФ ст. 124 и 125 предусматриваются санкции, если не была оказана первая помощь пострадавшему. Неимение аптечки, следовательно, беспомощность перед раненым повлечет неприятные последствия. В некоторых случаях дело доходит до лишения свободы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По правилам ПДД, водитель, остановленный на дороге, не обязан предъявлять аптечку. Тем не менее, служащий ГАИ имеет право попросить ее показать. В ответ попросите предъявить удостоверение и пункт ПДД, обязывающий водителя показать содержимое машины. Настойчивый инспектор продолжит стоять на своем, тогда предложите составить протокол, пригласить двух понятых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У вас есть основания отстаивать свои права. Никто не вправе без веских причин досматривать вашу собственность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Требования по закону и что поменялось в 2018?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Министерство здравоохранения издало приказ о сокращении медикаментов в аптечке 08.09.2009 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              До этого в состав входили следующие компоненты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вышеперечисленные препараты исключили, оставив лишь перевязочные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изменения аргументированы несколькими причинами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неправильное употребление лекарств. Оно способно нанести вред человеку. В этом деле требуется врачебный опыт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ненадобность. Большинство водителей за все время вождения ни разу не пользовались медикаментами. Минздрав позволил каждому автомобилисту решать самостоятельно, что должно находиться в его аптечной комплектации. Ведь человек сам знает требующиеся ему препараты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Хранение. Лекарства хранят в холодных местах. Машина не всегда обладает оптимальной для них температурой, плюс, склонна к перепадам. Аптечные компоненты поэтому быстро портятся. Обновлять их приходится гораздо раньше конца срока годности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Применение бинтов, жгутов, лейкопластырей несложно и не требуют специальных знаний. Оказать первую помощь не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С 2009 года автоаптечка не подвергалась изменениям. Новая усовершенствованная комплектация оптимальна и останется актуальной еще не один год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              FAQ: частозадаваемые вопросы про аптечки первой помощи

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Срок действия автомобильной аптечки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У автоаптечки, содержащей лекарства, срок годности равен 18 месяцам. Аптечка нового образца, не содержащая медикаменты, хранится до 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Могу ли я сам заменять старые, использованные бинты в аптечке, не покупая новую?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необязательно приобретать новую аптечку, если у вас закончился лишь бинт. Вы вправе заменять недостающие предметы самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Зачем в новом составе аптечки перчатки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При оказании первой помощи раненому на дороге не всегда удается вымыть руки. Перчатки предотвращают занесение инфекции, грязи в открытую рану. Вдруг пострадавший страдает различными заболеваниями, передающимися через кровь. И тот, кто оказывает помощь, сам находится под угрозой заражения серьезными заболеваниями — гепатитом или ВИЧ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Сколько стоит автомобильная аптечка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Средняя цена — 200-300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Отличаются ли чем-то аптечки в аптеках от продаваемых в других местах (супермаркетах, автомагазинах)?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аптека вам гарантирует качество товара. Производители аптечек в магазины не всегда добросовестны. Покупая там, всегда сверяйте содержимое с перечнем по ГОСТу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Отправляют ли машину на штрафстоянку за отсутствие аптечки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нет. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или разъяснительная беседа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Возможно ли получить штраф за отсутствие аптечки сразу, не ограничиваясь предупреждением?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На первый раз вам выпишут предупреждение. Во второй уже получите штраф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Как выглядит аптечка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Небольшой пластиковый чемоданчик с внутренними отсеками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.12.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих автолюбителей интересует вопрос, что должна содержать автомобильная аптечка 2018 – 2019. Состав по ГОСТу позволяет без лишних сложностей пройти очередной техосмотр и вовремя оказать требуемую помощь пострадавшим в аварийной ситуации. Перечень предметов, входящих в состав аптечки для авто периодически изменяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подобные изменения регулирует приказ, издаваемый Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Документ датирован 2010 годом и согласно ему, содержимое медицинского комплекта максимально приспособлено для разнообразных ситуаций на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Требования по закону РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О наличии набора и его соответствующей комплектации следует позаботиться водителю самостоятельно. От данного факта зависит не только его жизнь, но и жизни пассажиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основное направление документа – указание перечня необходимых компонентов в аптечке, периодичность ее обновления и наказаний за несоблюдение. Оговаривается нормативным документом и факт въезда иностранных водителей на территорию Российской Федерации – набор обязательно должен присутствовать в таком автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Штрафные санкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно положениям 1 части статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений (КоАП), за неукомплектованность транспорта подобным набором, водитель предупреждается, а после штрафуется на 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Без наличия медицинской аптечки в оснащении транспортного средства или, если её срок действия истек, не получится пройти плановый технический осмотр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приказ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В салоне транспортного средства сегодня должна присутствовать автомобильная аптечка 2018 года, утвержденная приказом России “Приказ № 697н”. Его подписали в сентябре 2009 года, и закон вступил в действие 1 июля 2010 г. Основная идея – изменения относительно комплектации автомобильного набора первой помощи, внесенные в ранее действующий Приказ № 325 от 1996 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав всех наборов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Техническими условиями – закрытыми стандартами, являющимися предметом интеллектуальной и коммерческой собственности их разработчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аптечка 2018 – 2019: состав по ГОСТу РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Согласно требованиям действующего законодательства, комплекты, точно так же, как огнетушитель и аварийный знак, должны присутствовать в оснащении транспортной единицы, перемещающейся по дорогам РФ. Отдельный пункт – список предметов, которые должна включать автомобильная аптечка 2018 – 2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вместе с названием на коробке Вы найдете состав и знак соответствия ГОСТу

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Состав по ГОСТу комплекта предусматривает содержание изделий, позволяющих оказать первую врачебную помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно быть в автомобильной аптечке обязательно

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из представленной ниже таблицы легко узнать, что должно быть в автомобильной аптечке современного образца в обязательном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наименование Нормативный документ (ГОСТ, ИСО) Форма выпуска (размеры), см Количество
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кровоостанавливающий жгут 10993-99 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нестерильный марлевый бинт 1172-93 5 м х 5 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нестерильный марлевый бинт 1172-93 5 м х 10 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нестерильный марлевый бинт 1172-93 7 м х 14 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинт марлевый стерильный 1172-93 5 м х 7 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинт марлевый стерильный 1172-93 5 м х 10 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бинт марлевый стерильный 1172-93 7 м х 14 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перевязочный стерильный пакет 1179-93 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Марлевые стерильные салфетки 16427-93 Не менее №10 (16х14) 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лейкопластырь бактерицидного типа 10993-99 4 х 10 (не менее) 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лейкопластырь бактерицидного типа 10993-99 1,9 х 7,2 (не менее) 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лейкопластырь рулонного типа 10993-99 1 х 250 (не менее) 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство для осуществления искусственного дыхания “Рот-Устройство-Рот” 10993-99 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Медицинские перчатки 10993-99, 52238-2004, 52239-2004, 3-88 Размер не менее “М” 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендация по применению средств, содержащихся в аптечке 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Футляр 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нередки ситуации, когда стандартная комплектация недорогих наборов включает некачественные изделия: ножницы с тупыми лезвиями, бинты из недостаточно плотной ткани и др. Водители доукомплектовывают подобные медицинские аптечки своими силами, самостоятельно приобретая высококачественные изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная рекомендуемая комплектация

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аптечка первой помощи может содержать и дополнительные изделия, не оговоренные утвержденным приказом. К таким изделиям относятся обезболивающие медикаменты, лекарства, останавливающие кровотечения и устраняющие воспалительные процессы различного характера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечень препаратов у автолюбителя разный. Дополнительные медикаменты выбираются и приобретаются водителем на свое усмотрение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приняв решение о дооснащении транспортного медицинского набора новыми препаратами, водитель обязан знать, как ими пользоваться и следить за сроком действия лекарственных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чего не должно быть в аптечке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждому законопослушному водителю важно не только располагать информацией о том, что входит в состав автомобильной аптечки 2018 – 2019, но и знать, чего в нее входить не должно. Комплект новых медицинских наборов для транспорта не содержит медикаменты. Их отсутствие объясняется рядом причин, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • основная часть людей, которые первыми оказывают помощь пострадавшим в ДТП, не имеют медицинского образования и не знают точное применение лекарства при определенных обстоятельствах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • у многих людей существуют противопоказания к определенным лекарственным препаратам, поэтому их использование, без соответствующих знаний и опыта навредит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • салон автомобиля, где происходят значительные температурные перепады, не обеспечивает соответствующих условий для хранения лекарств;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • лекарственные препараты в наборах старого образца не выступают средствами для оказания экстренной помощи врачебного характера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По статистике большинство смертельных исходов после ДТП связано с потерей пострадавшим большого количества крови, поэтому в комплекте новых аптечек сделан упор на средствах, помогающих быстро остановить ее. В составе новых медицинских наборов нет фармакологических препаратов, нашатырного спирта, йода и зеленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: состав автоаптечки РФ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео ниже наглядно рассказывает о составе стандартного комплекта аптечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок годности автомобильной аптечки нового образца

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок годности автомобильной аптечки нового образца увеличился практически в три раза и составляет 4,5 года. Добиться значительного увеличения удалось за счет исключения из состава медикаментозных препаратов, становящихся непригодными для использования. По истечении срока, автолюбителю предоставляется полгода на замену комплекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Узнать, когда надо менять аптечку для транспортного средства, легко. Необходимая информация указывается на лицевой стороне футляра. Минимальным сроком разрешенного использования (5-6 лет) в обновленной аптечке обладают пластыри и жгуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации по применению автомобильной аптечки первой помощи

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При приобретении и использовании аптечки водителю стоит знать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Входящие в список обязательных предметов для автоаптечки изделия нельзя заменять на другие, выбранные по собственному желанию. Дополнять данный набор можно самостоятельно, приобретая необходимые лекарственные средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нельзя использовать средства с истекшим сроком годности или поврежденной маркировкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если часть предметов из состава аптечки использована, произвести ее дооснащение следует в кратчайшие сроки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Приобретать предмет следует в аптечных пунктах или дилерских центрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чемоданчик разделен на несколько зон для удобства использования

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные рекомендации при использовании во время ДТП:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наденьте медицинские перчатки, присутствующие в наборе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если у пострадавшего в ДТП возникло артериальное кровотечение, сдавите пальцами рану и зафиксируйте жгут выше нее. После на пораженную область наложите тугую повязку из бинтов и салфеток. Важно: необходимо запомнить время, когда был наложен жгут, чтобы сообщить его работникам скорой помощи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если пострадавший не дышит, попытайтесь восстановить его дыхание, используя устройство для проведения искусственного дыхания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • На несильно кровоточащие раны наложите тугие давящие повязки для предотвращения попадания пыли и грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Небольшие ранки и ссадины, если они присутствуют на теле пострадавшего, заклейте бактерицидным пластырем подходящего размера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вызовите скорую помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Где купить и сколько стоит

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня ограничено число мест, где купить подобный набор возможно. Перед приобретением комплекта рекомендуем обращать внимание как на качество входящих в него средств и самого футляра. Вы должны быть уверены, что соблюдена комплектация автомобильной аптечки. Цены на официальном сайте Apteka.ru и на других сайтах сильно разнятся, что объясняется разницей в качестве изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цены на аптечки начинаются от 160-ти рублей, но о качестве таких следует хорошо подумать. Стоимость надежных комплектов, выпускаемых, к примеру, известной компанией ФЭСТ, начинается от 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-avtomobilista/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должен показывать амперметр при зарядке аккумулятора https://litezona.ru/chto-dolzhen-pokazyvat-ampermetr-pri-zarjadke/ https://litezona.ru/chto-dolzhen-pokazyvat-ampermetr-pri-zarjadke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-dolzhen-pokazyvat-ampermetr-pri-zarjadke

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка автомобильного аккумулятора — что выбрать и как заряжать

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С проблемой «севшего» аккумулятора сталкивались почти все автомобилисты. Не будем вдаваться в причины произошедшего, рассмотрим, как и чем исправить сложившуюся ситуацию. В данном случае проблему зарядки автомобильного аккумулятора можно решить двумя способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ первый

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это, так называемый, быстрый способ подзарядки аккумулятора для тех, кто ограничен во времени, а машину нужно завести как можно быстрее. Батарею в этом случае можно не снимать с автомобиля. Что же нужно сделать для зарядки автомобильный аккумулятор в таком случае?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, по порядку. Отсоединяем от батареи оба провода (снимаем их с клемм и отодвигаем подальше). Подсоединяем провода выхода подзарядного устройства к клеммам аккумулятора согласно маркировке – «+» с положительной клеммой, а «-» — с минусовой. На зажимах подзарядника указана полярность, ее нельзя перепутать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выставляем регулятор тока на максимум и включаем зарядное в сеть питания. Минут через 20-30 отсоединяем провода зарядника и закрепляем автомобильные провода на клеммах батареи. Опять-таки, соблюдайте полярность! Следующим действием запускаем двигатель. Пускового тока вполне хватит на запуск, а дальше генератор все сделает сам. Для уверенности можно погонять двигатель минут 5-10 на больших оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ второй

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если времени у вас достаточно, то лучше провести полную зарядку автомобильного аккумулятора. Для этого освобождаем батарею от проводов и извлекаем ее из-под капота. Заносим ее в гараж или, за неимением такового, в квартиру. Проводить процесс подзарядки нужно проводить в сухом помещении. Подготавливаем аккумулятор к процессу – очищаем клеммы от окислов и прочищаем вентиляционные отверстия в пластмассовых пробках банок. Затем закрепляем зажимы проводов зарядного устройства, «плюс» — к плюсу, «минус» — к минусу. Выставляем зарядный ток на минимум и включаем зарядник в розетку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Сначала подсоединяем провода к аккумулятору, а только потом включаем в сеть, а не наоборот! Полная зарядка батареи происходит за 24 ч. При полном заряде аккумулятора на подзарядном устройстве загорится индикатор окончания процесса. Автомобильный источник питания готов к эксплуатации и его можно установить в машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какой зарядник выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заряжать автомобильный аккумулятор мы уже знаем. Теперь рассмотрим вопросы, которые возникают при выборе устройства подзарядки. В продаже встречаются два типа зарядников. У одних на передней панели, рядом с регулятором, установлен вольтметр, у других – амперметр. Естественно, появляется вопрос – в чем разница? Для аккумулятора, в принципе, разницы нет. Он зарядится и тем и другим устройством. Разница будет в затраченном личном времени. Устройства, оборудованные амперметром, производят заряд на основе постоянной величины силы тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              То есть, аккумулятор в 60А*ч требует для заряда ток в 6 ампер. Величина зарядного тока должна составлять 0,1 от емкости батареи. В процессе зарядки сила зарядного тока падает и необходимо периодически корректировать ее регулятором. К тому же, в конце процесса из аккумулятора происходит обильное выделение газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы снизить газовыделение, придется плавно снижать силу тока по мере повышения зарядного напряжения. Батарея будет считаться заряженной, если сила тока на амперметре не будет изменять свое значение на протяжении 1-2 ч. Недостаток таких устройств — они требуют постоянного вашего присутствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройства, оборудованные вольтметром, проводят заряд на основе постоянного напряжения. В этом случае на заряженность батареи напрямую влияет зарядное напряжение. Чем выше подаваемое напряжение, тем меньше времени тратится на зарядку. При напряжении в 16,4 В аккумулятор полностью заряжается в течение 24 часов. Однако нужно знать, что в момент включения подсоединенного к батарее зарядного устройства, выходной ток может быть 40-50 А (на эту величину влияет емкость аккумулятора). Поэтому все устройства для зарядки снабжены ограничителем максимального тока в пределах 25 ампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В процессе зарядки методом постоянства напряжение, «вольтаж» на клеммах батареи будет стремиться сравняться с напряжением зарядника, а сила тока будет снижаться, стремясь к нулю в конце процесса. В связи с этим, весь процесс зарядки проходит в автоматическом режиме. Вашего участия здесь не требуется. Об окончании зарядки просигнализирует загоревшийся зеленый индикатор на панели заряжающего устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О мерах безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При любой работе по обслуживанию аккумулятора нужно помнить, что в его емкостях находится кислота! Поэтому все работы нужно производит в резиновых перчатках. При прохождении электрического тока через электролит, в воздух выделяется большое количество сернистого газа. Так что, если ваш заряжающийся аккумулятор простоит ночь в коридоре, к утру, вы получите превышение всех допустимых норм по содержанию серы в воздухе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из этого следует, что процесс зарядки автомобильного аккумулятора нужно проводить в помещении, имеющем хорошую вентиляцию. И ни в коем случае не оставлять включенное зарядное устройство в квартире без присмотра. Бытовая электрическая сеть может не выдержать такой долгой нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советую прочитать — вам понравится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Самодельная зарядка для мобильного телефона

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Простой источник питания

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ Сделай сам паяльник на 12 вольт

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь посмотрите это полезное видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что Показывает Амперметр На Зарядном Устройстве

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подключить амперметр в простую электрическую цепь. Какие бывают амперметры. Где может пригодиться измерение тока. В каких случаях необходимо следить за изменением величины тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электрические цепи стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Они пронизывают практически все, и люди даже не задумываются, что стоит исчезнуть электрическому току, и наш мир будет подвержен серьезной опасности. Что же такое ток, можно ли его измерить и что дадут эти показания для обычного человека?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Законы поведения тока изучают в школе, и, в принципе, каждый старшеклассник знает о направленном движении заряженных частиц. Это перемещение электронов внутри проводника и получило название электричества. Но любое движение в природе – пусть то движение воды в реке, перемещение воздушных масс или зарядов, может совершать определенную полезную работу. А это уже интересно с практической точки зрения. Зная мощность, продолжительность воздействия, направление приложения любой силы, можно использовать ее в решении определенных жизненных вопросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому ученые так заняты изучением окружающего и созданием приборов, позволяющих все измерить и просчитать. Для получения представлений о токе был изобретен прибор амперметр. Он позволяет определить количество заряженных частиц, которые за единицу времени проходят сквозь известное сечение проводника, то есть силу тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что такое амперметр, его виды

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Амперметром можно измерить ток в любой электрической цепи. Этот прибор несложно узнать, он обозначается латинской буквой А. Так как ток бывает разной величины, начиная от миллиампер и выше, существуют разные по мощности приборы или универсальные, в которых изменяется предел измерения. Причем для постоянного и переменного тока нужны разные типы амперметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По принципу устройства приборы бывают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электромагнитного исполнения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Магнитоэлектрические.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тепловые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Детекторного типа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Индукционные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электродинамической системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Фотоэлектрические.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Термоэлектрические.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Магнитоэлектрическим устройством можно определить силу тока в цепях, подключенных к постоянному напряжению. Детекторного и индукционного типа – измерять переменные токи. Все остальные виды могут быть универсальными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Высокой чувствительностью и точностью показаний обладают амперметры электродинамического и магнитоэлектрического исполнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как подключают амперметр в электрическую цепь

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Амперметр любого типа включают последовательно нагрузке в электрическую цепь. Тогда через него проходит тот же ток, что и через схему. Чтобы не влиять на ток, не оказывать ему препятствие, прибор выполнен с малым входным сопротивлением. Надо запомнить, что соединив амперметр параллельно с нагрузкой (неправильное подключение), весь ток пойдет через него по принципу наименьшего сопротивления. Забыв о том, как подключить амперметр, можно попросту спалить прибор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правильно зарядить аккумулятор автомобильный?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот ещё интересная вещь которую нашел. Покупал здесь: Продавец быстро выходит на связь и отправл…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка АКБ Почему колеблется стрелка амперметра?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка АКБ Почему колеблется стрелка амперметра?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде чем выбрать устройство необходимо узнать вид тока – переменный или постоянный. После этого взяв соответствующий амперметр (в маркировке шкалы обычно указывают знак волны для переменного напряжения и прямой линии для постоянного) выставить на нем максимальный предел измерения и только тогда подумать, как подключить амперметр в цепь. После этого необходимо снять показания прибора. Если они значительно меньше выставленного предела измерения, например, стрелка находится в первой половине шкалы считая от ноля, тогда необходимо переставить предел на один вниз. Более точными считаются показания, когда стрелка расположена во второй половине шкалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Измерение значений постоянного тока

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Постоянные токи присутствуют во многих электронных схемах, особенно это касается блоков питания, различных зарядных устройств. Чтобы починить такие приборы, мастерам просто необходимо знать как подключить амперметр. На практике же обычный человек, не связанный с радиоэлектроникой, может тоже применить эти знания, например, чтобы определить, насколько держит заряд аккумуляторная батарея из фотоаппарата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Берут полностью заряженную батарею. Предположим ее номинальное напряжение 3,5 вольта (В). Подбирают лампочку на такой номинал и собирают схему: батарея – измерительный прибор – лампочка. Записывают, что показывает амперметр. Например, лампочка потребляет ток 150 миллиампер (mA), а на аккумуляторе написана емкость 1500 миллиампер-часов (mAh), это означает, что хороший аккумулятор должен выдавать ток в 150 mA около 10 часов!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Измерение значений переменного тока

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой бытовой электрический прибор является нагрузкой, которая потребляет переменный ток. Но, рассматривая вопросы бытового использования электроэнергии, важным понятием остается мощность, ведь платят именно за киловатты (кВт). Что такое амперметр в этом случае? Прибор косвенного измерения. С помощью него узнают ток и применяя формулу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              P=IU (закон Ома), где I – сила тока (А), U – напряжение (В),

                                                                                                                                                                                                                                                                                              рассчитывают мощность (P) (Вт).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Например, на приборе утеряна информация о его параметрах, в этом случае без замеров не обойтись. Или нужно вычислить мощность потребления электроэнергии какого-либо здания, где учесть все приборы просто невозможно. Тогда на входе от щитка питания подключают мощный амперметр и производят замеры. Но в последнем случае нужен допуск, который есть только у профессиональных электриков!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бесконтактный способ измерения тока

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда разорвать электрическую цепь для включения измерительного устройства технически невозможно, а замерить ток нужно (касаемо обычных и высоковольтных электрических цепей). Как подключить амперметр в этом случае? Для этого был разработан прибор бесконтактного измерения тока – токовые клещи. Принцип его действия основан на том, что любой ток, проходя через проводник, создает некоторое электромагнитное поле. Величина этого поля тем больше, чем больше сила тока. Измеряя показатель напряженности поля и преобразуя эти данные, получают реальное значение силы, выраженное в амперах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это очень удобный способ проведения замеров, ведь не нужно долго думать, как подключить амперметр. К зарядному устройству и любой электрической цепи можно подсоединить клещи прямо на изолированный провод и снять показания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для чего нужно контролировать ток заряда в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кажется, чего проще: подсоединил автомобильный аккумулятор к зарядному, подождал часов десять и дело сделано – он заряжен. На самом деле очень важно контролировать ток заряда, перезаряд также вреден, как и не полностью заряженная батарея. Это может привести к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому желательно подумать, как подключить амперметр к зарядному устройству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда цепь собрана и включена, амперметр показывает величину тока заряда. Если батарея исправна, но разряжена, она будет постепенно брать заряд. То есть ток заряда начнет медленно уменьшаться (в течение нескольких часов) до тех пор, пока не остановится на определенном значении. Когда это произошло, желательно отключить батарею от зарядного устройства. Если же наблюдается резкое уменьшение тока от начальной величины (в течение получаса), значит аккумулятор может быть неисправным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В очень хороших зарядных есть функция регулировки зарядного тока. Тогда в начале процесса следует выставить ток заряда в десять раз меньший чем номинальная емкость батареи, которая указана в ее технических параметрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы и рекомендации по правильной зарядке аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В первые же осенние холода нужно подготавливать автомобиль к зиме. В это время важно проверить аккумуляторную батарею, благодаря чему удастся устранить такие проблемы как плохой запуск двигателя, внезапная полная разрядка АКБ. Порядок действий в последней ситуации будет описан в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит нарушать правила техники безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также ознакомьтесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отключить все электрические кабели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. До зарядки убрать грязь, продукты окисления, смазку с клемм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Аккумулятор должен быть разряжен полностью. Если это не так, лучше нагрузить его, включив все электроприборы, что поможет достичь нужного эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить плотность электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Для этой процедуры есть специальный прибор – ареометр. Идеальная плотность электролита при +25 градусах – 1,25-1,27 г/см3. Допустимым считается расхождение в 0,01 г/см3. Свинцовые пластины АКБ должны быть полностью покрыты электролитом. Если требуется, следует добавить его или же чуть-чуть разбавить дистиллированной водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Демонтировать крышки с банок, подключить клеммы зарядного устройства к клеммам АКБ (+ к +, – к – (именно в таком порядке)). Включать ЗУ в электросеть нужно лишь после подключения соответствующих клемм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Выставить ток на ЗУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сила тока должна равняться 0,1 общей емкости АКБ (к примеру, при объеме аккумулятора 65 А-ч, ток зарядного устройства не должен превышать 6,5 А). Если разряд глубокий, допускается уменьшение тока до 1,5-2А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильная зарядка аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Стрелка амперметра должна передвигаться к нулю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Температура электролита не должна расти. Если это происходит и, к примеру, она повысилась до +40 градусов, требуется уменьшать подачу тока минимум в 2 раза. Если на протяжении двух часов такие показатели как плотность электролита и напряжение АКБ остаются неизменны, значит, аккумулятор заряжен полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Среднее время, которое требуется для полной зарядки аккумулятора, – 10-12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Летом проверять плотность и уровень электролита следует чаще, потому что в этот период он закипает быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не стоит пользоваться АКБ, если двигатель не работает. Последствием такого использования аккумулятора станет его быстрая разрядка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заряжать аккумулятор. Видеоинструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Смотрите также

                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Питер — АТ"
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ИНН 780703320484
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ОГРНИП 313784720500453

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с проблемой зарядки аккумулятора. От этого не уйти и нужно научиться заряжать АКБ, если вы ещё не умеете. Иначе наступит ситуация, когда перед вами будет автомобиль с дохлым аккумулятором, а вы даже не будете знать с какого бока к нему подойти. В интернете можно встретить много вопросов, касающихся процесса зарядки. Требуется ли снятие батареи с автомобиля или нет? Что понадобиться для зарядки? Как правильно заряжать? Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить в нашем сегодняшнем материале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что понадобиться для зарядки аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для зарядки аккумулятора автомобиля вам потребуется зарядное устройство (ЗУ). Этот прибор ещё называют выпрямитель, поскольку ЗУ осуществляет преобразование переменного тока в постоянный. Если вы ещё не имеете ЗУ, то читайте про выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. А здесь мы только вкратце расскажем о выборе зарядного устройства для вашей аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • режимы для различных типов АКБ. Самые распространённые аккумуляторы типа WET с жидким электролитом. Ещё есть AGM, GEL. В случае двух последних нужно специальное ЗУ или универсальное с режимом для этих батарей. Для WET годятся все устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • выходное напряжение. Этот параметр нужно подбирать в зависимости от номинального напряжения вашего аккумулятора. Некоторые модели устройств позволяют заряжать батареи с различным напряжением (6/12/24В). Для распространённых автомобильных батарей 12В выходное напряжение должно быть не менее 16 вольт. Этого будет достаточно для полной зарядки АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ток зарядки. Это значение подбирается в зависимости от номинальной ёмкости батареи. Он должен быть не менее 0,1 от номинальной ёмкости. Лучше если будет небольшой запас, чтобы зарядное устройство не работало на пределе своих возможностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правило, зарядное устройство представляет собой саму схему выпрямителя в корпусе, вилку для подключения в сеть 220В и провода с крокодилами для подключения к аккумулятору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Допустим, ЗУ вы приобрели. Теперь о том, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Но сначала несколько слов по технике безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Меры безопасности при зарядке аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процедуру зарядки не следует проводить в квартире, особенно если у вас маленькие дети. Аккумулятор нужно заряжать в проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, то делайте это на балконе. Главная опасность заключается в выделении водорода при зарядке АКБ. Вместе с кислородом он образует взрывоопасную смесь. Поэтому в помещении должна быть хорошая вентиляция, чтобы водород не накапливался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, важно помнить, что электролит представляет собой водный раствор серной кислоты. Это едкое вещество опасное для здоровья человека. При работе с электролитом следует одевать перчатки и защитные очки, чтобы он не попал на кожу или в глаза. В идеале нужно рядом держать 10%-й раствор пищевой соды для нейтрализации кислоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вернуться к содержанию

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как правильно заряжать АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала ответ на вопрос, а нужно ли снимать аккумулятор с автомобиля при зарядке? В принципе, это необязательно. Можно отключить клеммы и заряжать его прямо на автомобиле. Но для правильной зарядки аккумулятора автомобиля лучше его снять. Все работы будет проводить значительно удобнее и не придётся тянуть провода к автомобилю, чтобы включить в сеть зарядное устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Не следует проводить зарядку в помещении с высокой влажностью. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство должны быть сухими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В самом просто случае зарядка АКБ будет выглядеть следующим образом. Выкручиваете пробки на банках аккумулятора, прикрываете ими отверстия, чтобы не происходило выплёскивания электролита. Подключаете крокодилы ЗУ к выводам аккумулятора с соблюдением полярности (красный на плюс, чёрный на минус). Включаете зарядное устройство на автомат и оставляете так на ночь. Для стандартных батарей ёмкостью 55─60 А-ч зарядка будет продолжаться 8─10 часов. В режиме «автомат» устройство само отключит зарядку при достижении аккумулятором необходимых параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть два режима зарядки АКБ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • постоянным током;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • с постоянным напряжением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка аккумулятора постоянным током

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, используя постоянный ток? Идея здесь заключается в том, что зарядка делится на несколько этапов. На каждом из них поддерживается определённое значение силы тока. При этом значение силы тока должно постоянно контролироваться и при необходимости корректироваться. Здесь вам понадобится мультиметр для контроля напряжения на выводах аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сам процесс зарядки постоянным током делится на несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • первый этап. Сначала устанавливаем ток, равным 0,1 от номинальной ёмкости АКБ. Для батареи 55 А-ч это составит 5,5 ампер. В таком режиме заряжаем до напряжения на выводах АКБ 14,4 вольта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • второй этап. При напряжении 14,4 вольта в аккумуляторе резко активизируется процесс электролиза воды и начинается выделение водорода. Поэтому снижаем ток заряда в два раза (до 2,5 ампер), чтобы снизить интенсивность кипения и продолжить зарядку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • третий этап. При достижении напряжения на выводах 15 вольт, ток заряда уменьшаем ещё в два раза (до 1,2 ампер) и продолжаем зарядку. Раз в два часа проверяйте напряжение и ток. Если их значения не меняются, аккумулятор полностью заряжен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К преимуществам этого способа следует отнести то, что аккумулятор получает полный заряд и восстанавливает свою ёмкость практически на 100 процентов. Недостаток заключается в том, что нужно постоянно контролировать процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка аккумулятора с постоянным напряжением

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Идея этого метода заключается в том, что напряжение на выводах аккумулятора будет стремиться выровняться с напряжением на выводах зарядного устройства. Степень зарядки АКБ при этом будет зависеть от величины подаваемого напряжения. Батарея будет полностью заряженной при падении силы тока до 200 мА, и процесс зарядки будет остановлен. Этот процесс не требует контроля со стороны человека. В таком режиме работают практически все зарядные устройства в режиме автоматической зарядки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается времени зарядки АКБ при постоянном напряжении, то значения здесь примерно следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Напряжение 14,4 вольт. Через сутки степень заряда аккумулятора (номиналом 12 вольт) будет около 80 процентов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Напряжение 15 вольт. За те же 24 часа степень заряда составит около 90 процентов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Напряжение 16 вольт. За то же время батарея будет заряжена практически на 100 процентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В зарядных устройствах имеется защита от повышенного тока. В начале зарядки ток может иметь большие значения, и защита снижает его до безопасных величин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительно можете прочитать статью про напряжение аккумулятора автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вернуться к содержанию

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ускоренная зарядка АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ускоренная зарядка аккумулятора выполняется в тех случаях, когда батарее нужно вернуть часть ёмкости очень быстро. К примеру, вам нужно ехать на работу, а аккумулятор сел. Тогда и пригодиться ускоренная зарядка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Используйте режим ускоренной зарядки только в экстренных случаях, когда это действительно необходимо. Если такой необходимости нет, то заряжайте АКБ в штатном режиме. Если постоянно заряжать аккумулятор в режиме Boost, то он очень скоро исчерпает свой ресурс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зависимость заряда аккумулятора и плотности электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В основном окончание зарядки аккумулятора мы определяем по показаниям ЗУ или по напряжению на выводах АКБ. Но по ним не получится определить точную степень зарядки АКБ. Чтобы узнать, насколько заряжен аккумулятор, нужно измерить плотность электролита. Для этого существует такой прибор, как ареометр. Стоит он недорого и продаётся в любом автомобильном магазине. Советуем обязательно иметь его в хозяйстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже можно посмотреть таблицу зависимости плотности электролита от степени зарядки АКБ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,11 11,7 8,4 0 -7
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,12 11,76 8,54 6 -8
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,13 11,82 8,68 12,56 -9
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,14 11,88 8,84 19 -11
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,15 11,94 9 25 -13
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,16 12 9,14 31 -14
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,17 12,06 9,3 37,5 -16
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,18 12,12 9,46 44 -18
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,19 12,18 9,6 50 -24
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,2 12,24 9,74 56 -27
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,21 12,3 9,9 62,5 -32
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,22 12,36 10,06 69 -37
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,23 12,42 10,2 75 -42
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,24 12,48 10,34 81 -46
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,25 12,54 10,5 87,5 -50
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,26 12,6 10,66 94 -55
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,27 12,66 10,8 100 -60

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По этим значениям после замера плотности вы сможете точно узнать, насколько заряжена аккумуляторная батарея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем-то, и всё, что хотелось сказать о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля. Остаётся лишь ещё раз напомнить о соблюдении техники безопасности. Перед тем как самостоятельно заряжать АКБ, имеет смысл спросить совета у более опытных автолюбителей. Зарядное устройство и ареометр следует иметь свои. Это не так дорого и они всегда пригодятся при эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В конструкции автомобиля за заряд аккумуляторной батареи отвечает электрический генератор. Кроме того, после генератора устанавливается специальный реле-регулятор, корректирующий напряжение зарядки в районе 14,1 В. Известно, что для полноценной зарядки аккумуляторной батареи необходимо не менее 14,5 В. Получается, встроенная зарядная система неспособна полноценно заряжать автомобильный аккумулятор, что приводит к необходимости использования дополнительного зарядного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В летний период данная необходимость не так важна, ведь аккумулятор способен обеспечивать запуск двигателя и при неполной зарядке. Чего нельзя сказать о зиме, когда на улице наблюдаются стабильно отрицательные температурные показатели, уменьшающие емкость аккумулятора в два раза. Поэтому многие специалисты советуют полностью заряжать свой аккумулятор перед наступлением холодов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Типы зарядных устройств

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний момент, различают два вида подобных зарядных устройств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Пусковое. Суть данного зарядного устройства состоит в отдаче максимального тока, а сам режим зарядки осуществляется в автоматическом режиме. Большим минусом подобных устройств является необходимость отключения всех составляющий от аккумуляторной батареи. Если этого не сделать, то вся электроника автомобиля может довольно быстро выйти из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Предпусковое. С помощью данного агрегата можно осуществлять и подзарядку батареи. Подобное устройство является для транспортных средств с автоматической коробкой передач, ведь нет необходимости отключать аккумулятор от основных узлов авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Полезное видео на тему зарядки автомобильного аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовительные мероприятия для правильной зарядки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проверить это достаточно просто, нужно для начала вынуть его из специальной ниши в автомобиле. Бывают случаи, что причиной разрядки может стать механическое повреждение корпуса аккумуляторной батареи, вследствие чего вытекает электролит. Поэтому батарею нужно тщательно осмотреть на предмет нахождения на ней различных трещин — если они есть, то дальнейшая эксплуатация АКБ невозможна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Степень разряда батареи можно узнать по специальному индикатору, который довольно часто монтируется на корпусе устройства. Рядом с индикатором должна находится поясняющая запись, говорящая о том, какой именно цвет о чем говорит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Разряженный аккумулятор можно идентифицировать по тому напряжению, которое есть на клеммах. Для этого будет нужен обыкновенный тестер, с помощью которого проверяется напряжение. Если оно ниже номинальных значений, то аккумулятор разряжен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы зарядка аккумулятора прошла правильно, нужно перед самим процессом проверить состояние электролита. Сделать это можно через заливные пробки, сам электролит должен быть в чистом состоянии, без дополнительных примесей. Кроме того, уровень его должен быть выше пластин. При необходимости, нужно произвести замену, либо залить нужное количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенное внимание нужно уделять также отверстию в крышке аккумуляторной батареи. Если оно будет чем-то забито, то испарения не будут выходить из устройства, что очень нежелательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Большое видео про выбор и пользование зарядным устройством (вторая часть ниже)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Порядок зарядки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Закончив в предварительной подготовкой, можно приступать непосредственно к заряду аккумулятора. Нужно учитывать тот факт, что электролит имеет свойство испаряться в процессе зарядки, поэтому производить ее в жилых помещениях крайне не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также нужно соблюсти правильную последовательность подключения, т.е. сначала лучше осуществить подключение зарядного устройства к АКБ, а потом только в сеть. Кроме того, надо следить за правильностью данного подключения устройства к батарее, ведь в случае ошибки будут повреждены предохранители ЗУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отличают два метода зарядки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. С помощью постоянного тока. Данный способ зарядки считается наиболее простым, ведь для его осуществления необходимо лишь правильно выставить силу тока при помощи регулятора. Данное значение должно составлять порядка 10% от энергоемкости АКБ. В процессе заряда батареи, данное значение будет постепенно уменьшаться. Окончательным сигналом завершения процесса будет нулевое показание стрелки амперметра. В среднем, весь процесс занимает порядка 13 часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. С помощью переменного тока. Данный способ более сложный, потому что необходимо задавать силу тока самому. На начальном этапе, необходимо поставить такое же значение, как и в предыдущем методе — 10% от энергоемкости АКБ. Как только напряжение достигнет 14 В, необходимо понизить силу тока ровно в два раза, после чего заряжать с такими параметрами до 15 В.Как только напряжение дойдет до 15 В, нужно снова понизить силу тока в два раза. Зарядка будет произведена после того, как напряжение будет находиться на одном уровне в течение 60 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это все, что касается зарядки аккумулятора, которая производится вне автомобиля. Однако, бывают случаи, когда заряжать аккумулятор нужно непосредственно в транспортном средстве. Чтобы правильно произвести этот процесс, лучше следовать нескольким полезным рекомендациям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автомобиль должен располагаться в закрытом помещении, где температура находится на приемлемом для работы уровне. Кроме того, в помещении не должно быть повышенной влажности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Перед началом процесса зарядки, лучше дать аккумулятору определенное время на привыкание, т.е. достижения им температуры помещения. В среднем, это достигается за пару часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Также необходимо отключить все электрооборудование, подключенное в сеть. Сделать это лучше на этапе предварительной подготовки, до заряда АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Необходимо произвести предварительную проверку, как и в предыдущем способе, когда АКЮ вынимается из авто. То есть, проверить электролит, напряжение на клеммах и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В остальном, процесс зарядки аккумулятора практически ничем не отличается от предыдущего способа. Необходимо следить за капотом, чтобы он не захлопнулся в самый неподходящий момент. Если это произойдет, то клеммы будут повреждены, что приводит довольно к неприятным последствиям. Следовательно, нужно правильно подключать зарядное устройство к батарее, т.е. когда отсутствует ток в устройстве.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заряжать аккумулятор нужно правильно, постепенно увеличивая силу тока в поэтапном режиме. Делается это для того, чтобы предостеречь устройство от перепадов напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео про внутренние компоненты и обслуживание зарядного устройства (продолжение)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Определение степени заряда

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После завершения всех манипуляций, нелишним будет проверить уровень заряда аккумулятора. Для этого нужно проверить напряжения на клеммах с помощью нагрузочной вилки. Если таковой не нашлось, то самым простым выходом из ситуации будет установка АКБ на машину. Если мы все сделали правильно и уровень заряда достаточный, Аккумулятор будет в нормальном режиме крутить стартер, а также беспрепятственно производить запуск силовой установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зарядка нового аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Объяснение этому довольно простое — батарея могла сколько угодно лежать на складе, прежде чем её приобрели. За данное время мог снизиться уровень плотности электролитов, поэтому такая батарея будет заряжена не на весь уровень. Перед покупкой лучше уточнить у продавца дату изготовления устройства, чтобы не попасть в неловкую ситуацию со своим автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для зарядки нового аккумулятора лучше воспользоваться стандартным зарядным устройством, а также запастись определенным количеством электролита. Сам процесс будет состоять из нескольких этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. В новый АКБ нужно залить электролит, после чего оставить его на 4-5 часов. Затем снимаем пробки с каждой банки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сколько нервов было потрачено при неправильном способе подключения зарядки к аккумулятору. Чтобы этого избежать, необходимо сначала подключить клеммы зарядки к АКБ, и только затем включить в сеть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Далее необходимо выставить правильный уровень тока — для новых АКБ используется ток малых значений (на устройстве нужно выбрать самый минимальный показатель).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Многие интересуются — сколько требуется времени для зарядки нового аккумулятора автомобиля? В среднем, нужно порядка 3 часов для полноценного заряда устройства. Если же на зарядке присутствует специальный индикатор, то необходимо следить за уровнем заряда и всего лишь. В конце, нелишним будет воспользоваться ареометром — устройством, с помощью которого проверяется плотность электролитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Меры предосторожности

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы избежать неприятным последствий при осуществлении зарядки аккумулятора автомобиля необходимо соблюдать несколько действенных рекомендаций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помните о том, что в банках аккумулятора находится кислота, поэтому в работе лучше воспользоваться элементарными средствами личной безопасности — перчатками и очками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно понимать, что процесс зарядки сопровождается испарением различных вредных газов, поэтому осуществлять данный процесс лучше в помещении, которое проветривается достаточным образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо опасных газов выделяется еще и водород, который может вступить во взаимодействие с кислородом. Иными словами, если в таком помещении возникнет даже незначительная искра, то может произойти взрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В принципе, это все, что нужно знать о зарядке аккумулятора автомобиля. Соблюдение правильной последовательности и элементарных норм безопасности позволит вам осуществить данный процесс правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обзор устройств для зарядки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы облегчить вопрос выбора необходимого зарядного устройства для АКБ автомобиля, лучше рассмотреть несколько вариантов, которые являются наиболее оптимальными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              КУЛОН 105 предназначен для использования со стартерными аккумуляторными батареями мощностью 12 В, а также емкостью от 20 до 95 А/ч. Применяться они могут не только для авто, но и для скутера, мотоцикла и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зарядный ток — от 7 до 14,7 В, от 14,7 до 15,2 В;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • необходимая мощность — 90 Вт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вес — 580 гр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • длина — 19 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширина — 12,5 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • высота — 7,8 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость данного устройства составляет порядка 1300 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BattArsenalАКБ УПБ-01 представляет собой зарядное устройство для АКБ емкостью до 65 А/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Технические данные:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зарядный ток — от 3 А до 5 А;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вес — 858 гр;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена на такое ЗУ составляет порядка 1500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обзор на подобное устройство в видео ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bosch 11 применяется для зарядки 12-вольтовых кислотных АКБ. На устройстве присутствуют стрелочный и световой показатель тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • частота сети — до 60 Гц;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • энергоемкость батареи — до 75 А/ч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • необходимая мощность — не более 85 Вт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зарядный ток — 4,5 А;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вес — 475 гр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • длина — 19 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ширина — 17 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • высота — 14 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена на такое ЗУ составляет порядка 1400 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ниже представлена подборка качественных зарядных устройств с хорошим рейтингом, которые мы рекомендуем к покупке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dolzhen-pokazyvat-ampermetr-pri-zarjadke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что добавляют в незамерзайку чтобы не замерзла https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-nezamerzajku-chtoby-ne-zamerzla/ https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-nezamerzajku-chtoby-ne-zamerzla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:35 +0000 /chto-dobavljajut-v-nezamerzajku-chtoby-ne-zamerzla

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем привет! С наступлением холодов по утрам появилось мало приятное занятие, а именно шкрябать стекла от льда )) Просто заехать в магазин и купить готовое средство для размораживания окон, это неинтересно )
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В интернете нарыл несколько способов приготовить незамерзайку своими руками и с удовольствием делюсь ими с Вами, мож кому пригодится! И так, поехали ))

                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 способов сделать жидкость стеклоочистителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поддерживать чистоту лобового стекла крайне необходимо для четкого обзора дорожной ситуации. Если летом для очистки стекла мы чаще всего используем простую воду, то в зимнее время без незамерзайки нам не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К сожалению, стоит эта незамерзающая жидкость не как обыкновенная вода. Плюс ко всему 90 процентов зимней жидкости стеклоочистителя является сомнительного качества, что приводит к ее замерзанию в самый неподходящий момент. К тому же большое количество незамерзайки содержит в составе запрещенные вещества, пары которых наносят вред людям и окружающей среде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предлагаем Вам 7 способов, которые Вам помогут сделать незамерзайку своими руками. Сделав самостоятельно незамерзающую жидкость, Вы не только сэкономите деньги, но и обезопасите себя от непредвиденного замерзания некачественной жидкости, которая может повредить Вашу систему очистки лобового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1) Незамерзайка из средства для мытья окон

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2) Незамерзайка из средства для мытья посуды
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для самостоятельного приготовления незамерзающей жидкости из любого средства для мытья посуды, Вам необходимо взять 3,25 литра воды и добавить в нее столовую ложку средства для чистки посуды. Но помните, что качество Вашей незамерзайки будет зависеть от качества средства для мытья посуды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как бы вы ни готовились к зиме, она всегда и для всех приходит неожиданно. И в одно прекрасное утро вы просыпаетесь, и, видя, что столбик термометра на улице существенно опустился, понимаете, «что-то вы упустили». И в такие моменты любой водитель начинает вспоминать, всё ли он сделал перед резким похолоданием. Оказывается, что нет. Выйдя к машине, вы понимаете, что она с трудом заводится, а жидкость в бачке омывателя вообще замёрзла и не подаётся на стёкла. Это хорошо, если ваш автомобиль оснащён системой подогрева форсунок и всей омывающей системы. Тогда проблема решается простым запуском и прогревом двигателя. А если нет, тогда как решить проблему? Ведь ездить с замёрзшей омывайкой опасно. При попадании грязи на стекло, она будет просто размазываться дворниками, снижая при этом видимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие сталкивались с проблемой, когда резко упала температура воздуха и жидкость в омывателе замерзла

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему замерзает вода в бачке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин, почему замёрзла система, может быть много. Вода в бачке омывателя не заменена. Либо же там сильно разбавленный зимний концентрат, который уже при 0, минус 5 начинает застывать. А сегодня почти все делают, ведь цены на жидкость для омывателя значительные. А учитывая её расход при поездках по грязи и слякоти, затраты будут большие. И как же тут не разбавить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А иногда вы всё будто бы и заменили, но та жидкость была поддельной и не выдерживает такой температуры. Либо же незамерзайка не рассчитана на значительные морозы. И тогда вы начинаете лихорадочно думать о том, как вы такое допустили и что с этим можно сделать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как разморозить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способов размораживания достаточно много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вам очень повезло, если бачок омывателя у вас съёмный. Тогда достаточно просто отсоединить его и ненадолго занести в тёплое помещение. Когда же лёд в бачке растает, его можно подогреть и устанавливать на место. Тёплая жидкость потом прогонится по системе и растопит лёд дальше в шлангах и форсунках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать тем, у кого он так просто не снимается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Здесь у водителей уже придумано множество способов. Если автомобиль дома, то некоторые используют тёплую воду. Поливают ею бачок, доливают внутрь подогретую жидкость. Здесь очень важно не переборщить. Пользоваться можно исключительно тёплой водой, ни в коем случае не кипятком, чтобы не допустить плавки пластмассы. А некоторые вообще придумывают разогревать систему с помощью фена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё один способ — это загнать автомобиль в тёплое место: на отапливаемую стоянку, мойку либо же в автомастерскую. Времени на то, чтобы разморозить, у вас уйдёт немного в таком случае. Система сама оттает. А пока будете отгонять туда машину, по дороге можно становиться и распылять антилёд вручную на стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но что делать, если вы не дома, а омывающая система замёрзла? Подогреть воду и незамерзайку на плите у вас нет возможности, а ближайшее тёплое место очень далеко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В таких случаях нужно попытаться отогреть раствор в бачке с помощью двигателя. Если резервуар омывателя находится не под крылом, а возле двигателя, можно просто попытаться разогреть машину. При нагревании двигателя весь отсек будет прогреваться и растопит лёд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же у вас он размещается под крылом машины, а не возле двигателя. В таких случаях сложнее. Ведь сколько ни грей автомобиль, толку не будет, разморозить таким способом невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать тогда? Чтобы разморозить жидкость в бачке, вам придётся сильно постараться. Для этого разливаем концентрат по бутылочкам и кладём в тёплое место. Например, возле печки в автомобиле. И опять же прогреваем машину. Сильно прогреваем, чтобы воздух в салон шёл почти горячий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как бутылочки с раствором нагреются, следует понемногу доливать незамерзайку в систему. Остальное продолжаем греть. Добавлять, откачивать растаявшую и остывшую жидкость и опять доливать. Пока не начнёт работать система (при её запуске не послышится характерное жужжание). Это значит, что подача пошла. Но это ещё не всё. Теперь надо растопить лёд в форсунках, которые распыляют её на лобовое стекло. А также в трубках и форсунках, которые обеспечивают подачу стеклоомывателя на заднее стекло. Здесь уже простым доливанием жидкости не отделаешься. Нужно время на то, чтобы система сама оттаяла и заработала. Потому периодически запускаем омыватель, не сильно усердствуя. Концентрированная незамерзайка сама начнёт потихоньку пробивать и топить лёд. И только после того, как всё заработало, следует слить систему и залить новый концентрат, чтобы улучшить работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно помнить

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Даже если в бачке вода оттаяла и тёплая, усердствовать при прогреве всей системы не стоит, лёд должен растаять и в трубках, форсунках. Ведь если в них лёд, то есть вероятность, что трубка соскочит и жидкость выльется, и при этом может повредиться обивка салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При заливании подогретой жидкости и обливании резервуара сверху следите за температурой, дабы не проплавить или не деформировать пластмассу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для более лёгкой разморозки омывателя следите за его наполнением. Он не должен быть полным. Лучше он будет заполнен на треть, это потом будет способствовать более быстрому оттаиванию, так как для тёплого раствора в нём найдётся место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заблаговременно следите за погодой и при снижении температуры увеличивайте концентрацию, чтобы она не замёрзла. Легче предупредить, чем потом решать проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              EFC › Блог › Что делать, если замерзла «незамерзайка»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Особенности незамерзающей жидкости омывателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы понимать как бороться с такой проблемой следует знать о некоторых свойствах этой жидкости. Во-первых, температура замерзания, заявленная на этикетке, указывает на температуру замерзания неразбавленной жидкости. Чем больше доливать в «незамерзайку» воду, тем при более высокой температуре она превратиться в лед. Если все же и разбавлять ее водой, то следует увеличивать концентрацию в зависимости от падения градусов за окном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для этого на некоторых этикетках приведена таблица с соотношением воды и концентрата и указана температура замерзания для разведенной жидкости. Однако и это может не спасти, если сразу после заливки жидкости в бачок не прогнать ее по системе – в противном случае она замерзнет в трубках и форсунках, и все равно до стекла не дойдет, несмотря на то, что в самом бачке она будет в жидком состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть и еще один важный факт, который стоит иметь в виду. Когда двигатель работает, пространство под капотом прогревается и жидкость оттаивает, то есть, проблема решается сама собой. Однако в некоторых моделях автомобилей существует конструктивная особенность – бачок омывателя расположен так, что при движении на него попадает поток воздуха, в данном случае холодного. Тогда жидкость не оттает даже во время движения, и, более того, если изначально она находилась в жидком состоянии, то уже по пути может превратиться в лед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как разморозить «незамерзайку»
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть несколько способов выйти из ситуации, когда омывающая жидкость основательно заморозилась, а ехать без ее использования не представляется возможным – например, если на улице слякоть и лобовое стекло моментально покрывается грязью от колес едущих впереди автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый способ требует достаточно много времени – следует поставить автомобиль на обогреваемую стоянку и дождаться, пока лед растает и из форсунок потечет жидкость. Однако этот вариант подходит далеко не в каждом случае – если неприятность случилась утром и нужно срочно ехать на работу, то времени на такое «размораживание» нет. Да и не у каждого автомобилиста поблизости имеется в наличии теплый бокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй способ также требует некоторого времени – специалисты рекомендуют снять бачок (разумеется, если это предусмотрено конструкцией автомобиля) и отнести его домой, чтобы он оттаял там. Если не брать в расчет демонтаж, то это займет меньше времени, чем отогревание на теплой парковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще один уловка, придуманная находчивыми автомобилистами – заливать в бачок горячую воду. Правда, у этого способа есть два существенных изъяна. Во-первых, вода будет быстро остывать, что несколько затянет процесс, а во-вторых, остывшую воду необходимо постоянно откачивать, чтобы освобождалось место для горячей – а этот процесс тоже не из легких.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если один из перечисленных методов сработал, рекомендуется сразу же залить в бачок горячую воду или концентрат омывающей жидкости и обязательно прогнать по системе. Если автомобилист воспользовался горячей водой (которая растопила лед в патрубках и форсунках), то затем следует залить уже концентрат и прогнать по системе и его, иначе оставшаяся вода может замерзнуть опять и проблема вернется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Советы и хитрости
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы не тратить слишком много времени на размораживание «незамерзающей» жидкости, эксперты советуют автомобилистам, которые разбавляют концентрат, заливать жидкость в бачок так, чтобы он наполнился не более чем наполовину. Это позволит в случае необходимости добавить концентрат «омывайки» или горячую воду. Также следует помнить о том, что предельная температура замерзания жидкости уменьшается (стремится к нулю) при разбавлении ее водой. Так что следует увеличивать процент концентрата, если температура за окном понижается. Для этого можно воспользоваться таблицей, напечатанной на этикетке незамерзайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отдельное спасибо Blamper за полезную инфу!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, если замерзла незамерзайка в бачке омывателя в машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Думаете, такая проблема может коснуться исключительно неопытных водителей? Не только — морозы приходят неожиданно. Но есть ряд способов решить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чего делать нельзя при замерзании омывайки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В интернете есть масса статей автомобильной тематики, но при более близком с ними ознакомлении понимаешь, что писали их люди малознакомые с темой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так, к примеру, можно встретить совет — залейте в бачок кипяток. Почему этого делать нельзя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • от горячей воды может деформироваться пластиковый бачок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • вода может перелиться и потечь прямиком на блок предохранителей или на любой другой важный узел;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на морозе кипяток быстро остывает и замерзает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кипяток можно добавлять лишь тогда, когда бачок заполнен менее, чем на треть. Доливайте воду до самого верха, но осторожно, потом же ее нужно будет слить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом вы сольете и саму незамерзающую жидкость, которая стоит не всегда дешево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда помогает прогрев двигателя, но лишь в тех случаях, если емкость для омывающей жидкости закреплена не ближе к крылу автомобиля, а непосредственно возле двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый способ — он же и самый простой. Раз бачок замерз — значит на дворе мороз, дороги относительно чистые, стеклоомыватель не требуется. Подумайте, может быть, вам что-то нужно в торговом центре с крытой (теплой) парковкой? Отгоните туда машину, и за пару часов, пока будете ходить по магазинам, лед в бачке и трубках стеклоомывателя растает, останется только вылить жидкость на стекло и залить морозостойкую незамерзайку, купленную в ТЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также машину можно отогнать на теплую мойку. Чтобы постояла подольше — не только помыть кузов-коврики, но и пропылесосить салон, убраться в багажнике. Конечно, придется потратиться, но на хорошее дело — чистоту. На автомойках, как правило, можно купить незамерзайку и сразу залить ее в бачок омывателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Актуальные Автоновости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если мороз несильный, а жидкости в бачке меньше половины, можно попытаться справиться со льдом качественной незамерзайкой, подогретой для верности на водяной бане. Замерзшие жиклеры надо прочистить иголкой, а подводящие к ним трубочки размять руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не помогает? В отечественных машинах, некоторых старых и бюджетных иномарках (например, на платформе B0) бачки стеклоомывателя на виду, а не прячутся в крыльях или бамперах. Можно снять бачок, вынув насос и открутив пару гаек, и отнести его домой, чтобы отогреть. Потом поставить на место и залить нормальную незамерзайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если замерзла незамерзайка в бачке омывателя, что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наступает зимний период и появляются первые морозы, люди достают зимнюю одежду, а в холодильнике теплее, чем на улице. В такую погоду хорошо завернуться в плед, выпить кружку горячего чая, но водителям не до этого, ведь с наступлением морозов возникают первые серьезные трудности. Ведь для многих наших соотечественников зимний период как всегда начинается внезапно. В результате водители начинают лихорадочно думать, где приготовить автомобиль к зиме, как зарядить севший аккумулятор, когда поменять шины на зимние и что нужно для размораживания бачка омывателя, который заковал в холодный плен коварный лед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, если замерз бачок омывателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предположим, что морозным утром водитель видит, что окружающая температура опустилась ниже нуля. Он начинает думать, что не сделал для обеспечения сохранности своего авто и именно в эту минуту поминает, что в бачке стеклоомывателя осталась вода, а недавно приобретенная «незамерзайка» осталась в гараже. В результате жидкость, а точнее вода в бачке омывателя и и гибких шлангах замерзла. Что нежелательно делать в этой ситуации? В глобальной сети Интернет есть много вариантов решения этой задачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самым популярным является применение горячей воды. Однако нужно помнить, что этот метод может подействовать, если бачок заполнен не более чем на треть. В худшем варианте можно ухудшить положение, и кипяток деформирует емкость для жидкости. Также невозможно просто завести автомобиль и прогреть таким образом бачок, потому что у большей части автомобилей, как правило, емкость для стеклоомывающей жидкости находится не под капотом, а под крылом. Для того, чтобы растопить лед, понадобилась бы хорошая направленная струя горячего воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что нужно делать, если стеклоомывающая жидкость замерзла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы приобрели машину отечественного образца, то решить проблему достаточно легко: нужно просто снять бачок и отогреть его в теплом месте. При содержании автомобиля иностранного производства понадобится другой подход. Перед этой процедурой нужно приобрести незамерзающую жидкость, которая обладает максимальным значением нижней температуры. Затем хорошо прогрейте автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее нагрейте незамерзающую жидкость на внешнем источнике тепла, например, подержите емкость с омывайкой около 10 минут под струей горячей воды в раковине, и долейте в бачок омывателя, в котором находится лед. При оттаивании льда будет меняться уровень жидкости, и необходимо постепенно доливать нагретую незамерзающую жидкость. После того, как замерзшая незамерзайка растает, необходимо всю имеющуюся жидкость слить и вновь залить качественную незамерзайку. Конечно, если позволяет время, то можно просто отогнать автомобиль в теплый гараж или на автомойку, где теплый воздух позволит быстрее растопить лед в бачке омывателя и решить вашу проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины замерзания «незамерзайки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Концентрированный состав замерзает только при температуре, которая указана на упаковке. Во всяком случае, так должно быть. Однако зачастую это происходит намного раньше. Почему? Во-первых, такая ситуация возможна по причине недобросовестности производителей, которые указывают на этикетке свойства раствора, не соответствующие реальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, бачок, в который заливается омывающая жидкость, может располагаться в продуваемом месте. Из-за этого он быстро охлаждается, и в результате «незамерзайка» замерзает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              И, в-третьих, сами водители, желая сэкономить, разбавляют концентрированный состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы проверить, в самом ли деле жидкость замерзла, нужно прогреть двигатель до температуры 80°, и потянуть рычаг управления стеклоочистителем. При отсутствии омывающей жидкости нужно подождать минут 15-20 и выполнить это действие еще раз. Если снова ничего не произошло, «незамерзайка» не брызнула, значит она замерзла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как не нужно размораживать незамерзайку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно решить, что самый простой способ избавиться от этой проблемы — залить в бачок горячую воду. Однако этого делать не стоит, поскольку такой метод чреват неприятными последствиями. Например, бачок может не выдержать высокой температуры и деформироваться. Или горячая вода может попасть на важные транспортные узлы. Кроме того, кипяток на морозе быстро остывает. В результате, к замерзшей омывающей жидкости добавится еще и кристаллизованная вода, что только усугубит проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способы размораживания незамерзающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы привести «незамерзайку» в надлежащий вид, самое простое, что можно сделать, это поставить машину в отапливаемый гараж, пока жидкость не оттает. Также можно снять бачок и положить в теплое место. Если ничего из перечисленного выполнить невозможно, тогда есть еще один способ растопить омывайку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Слегка подогреть емкость с «незамерзайкой», например под струей горячей воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Заливать жидкость небольшими порциями в бачок, чтобы лед оттаял.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Прогнать жидкость по системе, с целью растапливания «незамерзайки» в шлангах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Заменить старую стеклоочистительную жидкость на новый раствор, и вновь прогнать его через всю систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если нет запасной незамерзайки, подойдет любая жидкость, содержащая спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, чтобы стеклоочистительная жидкость не замерзала?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое, на что нужно обратить внимание, это состав «незамерзайки». Он должен быть концентрированным, подходящим по температуре. Можно пользоваться и разбавленной жидкостью, но лишь при хороших погодных условиях. При этом заполнять нужно только половину бачка, чтобы было легче и проще разморозить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, автомобиль желательно ставить в утепленный гараж, а не оставлять на улице, особенно надолго. При отсутствии гаража в машину устанавливают систему подогрева. Так можно избежать проблемы замерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рейтинг статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-nezamerzajku-chtoby-ne-zamerzla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что добавляют в аккумулятор https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-akkumuljator/ https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-akkumuljator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-dobavljajut-v-akkumuljator

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Аккумуляторная автомобильная батарея в среднем находится в эксплуатации от 3 до 5 лет, некоторые модели АКБ способны отработать и до семи, и даже до 10 лет. Но чтобы накопитель энергии мог долгое время исправно служить, следует регулярно проводить его обслуживание, при необходимости доливать воду в аккумулятор. При низком уровне раствора быстро разрушаются свинцовые пластины в банках, в результате сульфатации АКБ выходит из строя. Обслуживание заключается в содержании батареи в чистоте, поддержании плотности и необходимого объема электролита, а сколько нужно заливать воды, какая должна быть плотность и некоторые другие моменты мы и рассмотрим в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Какую жидкость доливают в аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильная аккумуляторная батарея обеспечивает работу потребителей энергии при неработающем двигателе, а также позволяет произвести бесперебойный запуск мотора в разных климатических условиях. Зарядку аккумулятор получает от генератора, но если электрооборудование неисправно, батарея может потерять заряд и не завести машину. Не будем глубоко погружаться в теорию, но попробуем объяснить устройство и работу этого узла простыми словами. Итак, аккумулятор для легкового автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • имеет шесть банок со свинцовыми пластинами, заправленными электролитом (раствором серной кислоты);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • каждая из пластин обладает электродами с положительными и отрицательными зарядами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • заряжаясь, пластины накапливают энергию и отдают его потребителям (в том числе и стартеру при запуске двигателя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Серный раствор в банках для нормального функционирования АКБ должен содержать строго определенную пропорцию кислоты и воды, которая и называется плотностью, и различные проблемы с батареей возникают при нарушении этого баланса. Плотность была бы постоянной величиной, но при разрядке аккумулятора пластины покрываются сульфатом свинца, из серной кислоты уходит водород, вступая в реакцию с кислородом, раствор становится слишком «жидким», и плотность падает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доливать в аккумулятор необходимо только воду, и категорически запрещено добавлять электролит. Дело в том, что при зарядке севшей батареи плотность повышается до нужного уровня, возвращается утерянная емкость, а если этого не происходит, то аккумулятору нужна уже не доливка, а восстановление (если АКБ еще совсем не вышла из строя). Заливают электролит только в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • производится самая первая заправка сухозаряженного аккумулятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • точно установлено, что электролит вытек из банок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В необслуживаемых аккумуляторах доливка не требуется в течение всего срока их эксплуатации, банки у этого типа батарей герметичны, и испарения не происходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли заливать в аккумулятор любую воду

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С вопросом, заливать воду или электролит, мы уже разобрались, теперь необходимо выяснить, какой должна быть по качеству добавляемая жидкость. Вода бывает обычной (сырой), кипяченой и дистиллированной, и хотя все жидкости внешне и по вкусу мало чем отличаются, но химический состав у них разный. Если залить обычную воду, текущую из крана, при вступлении в реакцию с серной кислотой она может дать непредсказуемый результат, в результате полноценного заряда аккумуляторной батареи не произойдет. Все дело в том, что эта влага содержит множество различных солей, микрочастиц металлов, другие примеси, и в значительной мере влияет на химический процесс. Разумеется, в наше время используются различные фильтры, обеспечивающие эффективную очистку, но и они в полной мере не дают 100-процентный результат. Еще один вариант – кипяченая вода, в ней от сильного нагрева погибают бактерии, но соли и другие микрочастицы остаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дистиллят – единственный состав жидкости, допустимый для смешивания с электролитом, он освобожден от растворенных и нерастворенных частиц, не проводит электрический ток. Дистиллированную воду можно получить несколькими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в домашних условиях путем собирания пара при кипячении чайника, соблюдая меры безопасности (важно не обжечься);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • с помощью змеевика, используя перегонный аппарат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • применяя специальный фильтр-контейнер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в промышленных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дистиллированная жидкость не имеет вкуса и запаха, и еще минимальным количеством различных примесей отличается чистый снег, дождевая вода, но их добавлять в электролит не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько и как заливают дистиллированную воду в АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В самом начале статьи мы уже отмечали, что низкий уровень электролита в банках аккумулятора может привести к разрушению свинцовых пластин, поэтому электроды не могут быть сухими, они полностью заливаются раствором. Но уровень воды при этом должен быть определенным, на 10-25 мм выше верхнего края пластин (зависит от модели АКБ и рекомендаций завода-производителя), любые отклонения от нормы в любую сторону приводят к нежелательным, и даже порой к плачевным последствиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если электролита в батарее залито мало, аккумулятор быстро садится, нередко совсем выходит из строя, под нагрузкой возможен даже взрыв АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при слишком большом уровне не достигается нужная плотность (стандартом считается 1,27 г/см³), жидкость из банок начинает выходить, появляются окислы на корпусе и клеммах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но перелив воды не так страшен, как недолив, хотя ничего хорошего он тоже не предвещает, например, при низких температурах может не хватить плотности для запуска двигателя стартером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как заливаем воду:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на обслуживаемом или малообслуживаемом аккумуляторе шлицевой отверткой или другим плоским предметом (например, монетой) отворачиваем верхние пробки со всех банок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • берем специальный мерный инструмент или прозрачную трубку (делаем на ней отметку 10 мм), опускаем измерительный прибор в банку до соприкосновения с пластинами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зажимая верхний кончик трубки пальцем, вынимаем ее, смотрим на уровень;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если жидкости в банке мало, доливаем дистиллированную воду, если много, с помощью клизмы или ареометра убираем излишки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При слишком большом уровне (под самую «горловину») плотность падает, и поднять ее не получается даже с помощью зарядки. Поэтому в этом случае допускается чуть больше нормы вытянуть грушей раствор из банки и добавить не воду, а электролит. Такие действия следует доверять профессиональным аккумуляторщикам, по неопытности можно не справиться с задачей и загубить АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильное обслуживание аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время промышленностью для автомобиля в основном выпускаются аккумуляторы малообслуживаемого типа, они требуют минимума ухода, тем не менее, профилактику нужно проводить регулярно. Чтобы обслужить АКБ, необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • снять аккумуляторную батарею с машины:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • отнести ее в теплое помещение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • очистить корпус от грязи и солевых отложений (переворачивать корпус нельзя);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • зачистить клеммы от налета наждачной бумагой, если они окислены, протереть насухо чистой ветошью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дать отстояться в течение 10-12 часов (можно и сутки, особенно важно дать аккумулятору «отойти» зимой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем следует проверить уровень электролита в банках, по необходимости долить дистиллированной водой, поставить АКБ на зарядку. Без зарядного устройства здесь никак не обойтись, так же как и без ареометра, и еще неплохо бы иметь мультиметр и нагрузочную вилку. После того как аккумулятор отстоялся, проверяем мультиметром напряжение без нагрузки, оно должно находиться в пределах 12,4-12,7 Вольт. При подключении к клеммам нагрузочной вилки напряжение не должно падать ниже 9,6 V, нагрузка по времени длится около 5 секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После доливки воды до нужного уровня ареометром проверяем плотность, в тех банках, где доливать пришлось больше, соответственно, будет и меньшая плотность. Затем расставляем пробки по местам, не закручивая их, подсоединяем к клеммам зарядное устройство, если аккумуляторная батарея находится в достаточно неплохом состоянии, для зарядки подойдет автоматический режим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее эффективно аккумулятор заряжается при комнатной температуре +20ºC, после зарядки опять необходимо дать отстояться АКБ, но уже достаточно 5-7 часов. Затем снова повторяем все проверки, наиболее оптимальные значения при этом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • напряжение без нагрузки – 12,7 Вольт (до 13,0 V);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • под нагрузкой – от 9,6 до 10,4 V;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • плотность – 1,27-1,28 г/см³.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для северных районов плотность электролита может устанавливаться больше (до значения 1,31), для южных регионов нередко достаточно 1,26 г/см³. В зависимости от типа АКБ проводить профилактику батареи рекомендуется один-два раза в год, малосурьмянистые аккумуляторы требуют обслуживания чаще, примерно один раз в 3 месяца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ко мне на блог часто приходят сообщения насчет обслуживания аккумулятора, в частности нужно (и можно) ли добавлять дистиллированную воду внутрь? Сколько ее нужно? Для чего это делается, и не будет ли от этого вреда. Я уже писал несколько статей по этому поводу, но предметно именно эти вопрос не разбирал. Сегодня я хочу закрыть этот пробел, как обычно будет и видео версия в конце. Отдельно я остановлюсь на необслуживаемом АКБ. Так что читаем-смотрим, однозначно полезная информация …

                                                                                                                                                                                                                                                                                              СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Электролит
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вода внутри АКБ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как добавить воду в аккумулятор?
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Необслуживаемый аккумулятор
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сколько доливать воды в банки?
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ВИДЕО ВЕРСИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вода в аккумуляторной батареи – это наше все! Без нее она не будет работать нормально, все потому что она является частью электрохимической жидкости, попросту – электролита. Однако под воздействием температуры она от туда может испаряться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Электролит

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как мы с вами знаем, электролит (внутри АКБ) состоит из двух основных компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Это серная кислота. Ее примерно 35% от всего объема
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Дистиллированная вода. Ее примерно 65%

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При смешивании этих двух субстанций и поучается нужный для работы электролит, плотностью – 1,27 г/см3. Больше 35% кислоты добавлять не рекомендуется, если задрать плотность до 1,3 – 1,4 г/см3, то при такой концентрации свинцовые пластины будут страдать и могут раньше времени разрушится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако и меньше кислоты также не рекомендуется заливать, пониженная плотность в 1,2 – 1,23 г/см3 может способствовать замерзанию электролита при крайне отрицательных температурах (в -25,-35 гр.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              То есть такая плотность выверена многими экспериментами и является эталонной, стоит отметить — что на севере допускается до 1,29 г/см3

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вода внутри АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как мы разобрались воды АЖ — 65%! Но она не простая (из под крана), а дистиллированная без каких-либо примесей (нужно это по многим причинам, хотя бы потому что – уменьшается сопротивление внутри, нет никаких осадков на пластинах и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но ее уровень не постоянен. Как известно от высоких температур в подкапотном пространстве, от зарядки генератора (иногда перезарядки), вода может испаряться из банок, уровень электролита падает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Серная кислота не улетучивается, а поэтому ее концентрация начинает расти, для батареи это плохо по нескольким:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокая плотность негативно влияет на пластины, разрушая их
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Уровень падает, а это значит, оголяются пластины, тем самым падает емкость батареи и она не способна завести ваш авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • При высоких концентрациях кислоты, возможно сульфатация пластин

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы этого избежать, нужно обязательно восполнить – добавить воды внутрь АКБ до необходимого минимума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как добавить воду в аккумулятор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для начала разберем обслуживаемый вариант – когда сверху батареи есть пробки. Здесь все элементарно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первое – нужно купить дистиллированную воду в магазине или же нагнать ее самому дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Второе — просто откручиваем пробки сверху и смотрим на пластины. Если они оголены, уровень электролита ниже, нужно добавить так чтобы вода их закрыла. Сколько лить расскажу чуть ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Третье – после добавления ставим на зарядку, можно использовать автоматические зарядные устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите, все элементарно — никаких проблем нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необслуживаемый аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот если взять необслуживаемый АКБ (например BOSCH, VARTA, MUTLU и многие другие), то здесь так просто не получится добавить. Конструкция не предусматривает добавление внутрь воды, то есть вам придется «химичить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Справедливости ради стоит отметить, что зачастую необслуживаемые батареи сделаны по кальциевой технологии и потеря воды у них очень не большая. Однако через 4 – 5 лет уровень все равно падает и желательно его довести до нормы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              КСТАТИ – многие такие АКБ, сдают в специализированные магазины, когда он уже не запускает авто и покупают новые. НО НЕ МНОГИЕ знают, что просто нужно долить туда воды и тогда работоспособность восстановится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              КАК ЖЕ ДОЛИТЬ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Для начала определите уровень электролита. Несильно потрясите батарею вправо и влево, если там минимальный уровень, тогда стоит добавлять воду. Если же есть ощущение что его там достаточно, то возможно вода вам не поможет (может у вас произошло осыпание или сульфатация)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Определяем, где у вас находятся пластины (на какой высоте). Если аккумулятор прозрачный (имеет белый корпус, как скажем у BOSCH) его можно просветить фонариком. А вот если корпус черный, то здесь так просто не получится, стоит прикидывать «на глаз»
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Отступаем от пластин примерно 1,5 – 2 см вверх. Берем сверло на 2-3 мм и сверлим небольшие отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Берем дистиллированную воду и шприц с иголкой. Наполняем шприц и через отверстия заливаем в аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Добавлять стоит до того, как через отверстия начнет сочиться жидкость
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Затем кладем батарею на бок и запаиваем отверстия обычным паяльником
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Далее просто заряжаем

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приходится «колхозить», иначе никак. Некоторые сверлят дырочки сверху, но таким образом невозможно контролировать уровень (а переливать также нельзя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько доливать воды в банки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще одно важное условие. На некоторых аккумуляторах есть специальный уровень (обычно на корпусе сбоку) именно до него стоит добавить воды (переливать нельзя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако большое количество АКБ такого уровня не имеют, так сколько же лить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ОДНО очень простое правило. Пластины должны быть закрыты электролитом на 1 – 1,5 см (замеряется специальными мерными трубочками). При таком уровне как раз и получается плотность в 1,27 г/см3

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Больше лить не стоит, иначе плотность упадет до 1,20 – 1,24 г/см3 и есть большая вероятность, что батарея может зимой замерзнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сейчас небольшое, но полезное видео, смотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (7 голосов, средний: 5,00 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Полярность аккумулятора прямая и обратная. Что это такое и какая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько электролита в аккумуляторе? Разберем объемы вариантов от.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Греется клемма на аккумуляторе, плюсовая или минусовая. При запу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (1) Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (2) Повышенное

                                                                                                                                                                                                                                                                                              напряжение в бортовой сети автомобиля приводит

                                                                                                                                                                                                                                                                                              к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса, особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (3) Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4) Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (5) Добавление в электролит недистиллированной воды

                                                                                                                                                                                                                                                                                              . Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (6) Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (7) Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (8) Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (9) Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (10) Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать"

                                                                                                                                                                                                                                                                                              аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (11) Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (12) Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самый простой путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обычную воду

                                                                                                                                                                                                                                                                                              , содержащую соли металлов и прочие примеси. Применение такой воды нарушает, во-первых, плотность, во-вторых, химический состав электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Удивительно, но чаще всего, когда в аккумуляторе закипает жидкость или батарея и вовсе выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит или якобы дистиллированную воду, которую недавно доливали. А ведь в большинстве случаев это — главная и единственная причина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как известно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чистая вода покажет бесконечное сопротивление. Попробуйте таким способом проверить пару-тройку повсеместно продающихся бутылок с якобы дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но только не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный способ угробить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не каждый, впрочем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и более простой способ. Достаточно обратить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (например, из-под «Колы» или минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, вероятно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки некачественного продукта будет некому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Печально, но подобная ситуация на рынке и с электролитом. В большинстве случаев автовладельцу предлагаются все те же сомнительные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли действительности эта информация? Знают ли производители таких жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в котором указаны все необходимые требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Опять же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае чего?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dobavljajut-v-akkumuljator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что длиннее ваз 2104 или ваз 2105 https://litezona.ru/chto-dlinnee-vaz-2104-ili-vaz-2105/ https://litezona.ru/chto-dlinnee-vaz-2104-ili-vaz-2105/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-dlinnee-vaz-2104-ili-vaz-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сделано:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Жестянка + Покраска
                                                                                                                                                                                                                                                                                              -новый капот,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              -новые крылья,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              -передняя панель ("телевизор") + фартук,

                                                                                                                                                                                                                                                                                              -новый бампер,
                                                                                                                                                                                                                                                                                              -новые фары "Освар" + лампы OSRAM

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена вопроса: 55 000 ₽ Пробег: 19000 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада 2104 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — стайлинг

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада 2104, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада 2104, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада 2104, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лада 2104, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Комментарии 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Друг, а капот ваз 2105 и 2107 одинаков по укреплению петель и замка или нужно что то переделать?!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              не могу сказать…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Я тоже c этим заморочился)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              C середины 1980-х годов является наиболее распространённым и популярным отечественным универсалом. Пришёл на замену универсалу первого поколения вазовской классики ВАЗ-2102 (в 1984 — 1985 гг. эти две модели выпусклись параллельно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2104 выпускатся уже на протяжении 25 лет. Причиной тому являются его невысокая цена, неприхотливость в эксплуатации, ремонтопригодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1,3 литра, карбюратор, с 4-КПП), базовая модель
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1,2 литра, карбюратор с 4-КПП. Серийно не выпускалась.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор с 4- или 5-КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, моновпрыск, 5-КПП, экспортная модель
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 литра, моновпрыск, 5-КПП, экспортная модель. Серийно не выпускалась.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 литра, дизель, 5-КПП
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор, 5-КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решёткой радиатора от ВАЗ-2107.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,8 литра, дизель, 5-КПП
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 литра инжектор, 5-КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2104, так же как и модели 2105 и 2107, экспортировался за рубеж. Существовало несколько экспортных наименований (иногда с добавлением estate, то есть универсал):

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada Riva — Великобритания, некоторые страны материковой Европы
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada Nova — страны материковой Европы (в частности Германия)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada 1500 или Lada Signet — Канада
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lada Laika — Бразилия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В Великобритании Lada Riva/Lada Riva Estate была одной из наиболее популярных и продаваемых бюджетных моделей. Экспорт праворульных модификаций в эту страну осуществлялся в 1992 — 1997 годах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ 2104 или в простонародье «четвёрка», заднеприводный автомобиль в кузове универсал относящейся к так называемой линейке «классики». Четвёрка встала на конвейер Волжского автомобильного завода в далёком 1984 году и оставалась в строю вплоть до 2003 года. Затем производство в Тольятти было свёрнуто и до 2012 года авто производился на мощностях ИжАвто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              За это время тираж машины в различных модификациях составил более миллиона экземпляров. За основу был взят другой представитель вазовской классики – ВАЗ 2105.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              За почти тридцатилетнюю историю выпуска автомобиль не подвергался значительным доработкам. При этом некоторые различия в Лада 2104 разных годов выпуска всё же существуют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Двигатель. 2104 один из немногих авто отечественного производства, который кроме бензинового двигателя имел модификацию с дизельной установкой. Бензиновые двигатели в свою очередь делятся на карбюраторные и инжекторные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Коробка передач. В различных вариантах исполнения на 2104 устанавливали четырёх или пяти ступенчатую коробку передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные плюсы автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вместительное багажное отделение. Конструкция автомобиля позволяет увеличить багажное пространство с 375 до 1340 литров и с лёгкостью перевозить крупногабаритные предметы. Кроме того в отличие от классики в кузове седан, универсал имеет меньшую высоту погрузки багажа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Цена на вторичном рынке. «Жигули» в кузове универсал являются одним из самых доступных по цене вариантов. Стоимость отдельных экземпляров начинается от символических 10-15 тысяч рублей. Стоимость экземпляров последних лет выпуска с минимальным или отсутствующим вовсе пробегом составляет от 100 до 200 тысяч рублей, всё зависит от конкретного региона и «фантазии» продавца. Как и для большинства отечественных автомобилей на вторичном рынке, приоритетными критериями при выборе являются техническое состояние, целостность лакокрасочного покрытия и пробег.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость содержание. Двигатель четвёрки неприхотлив к октановому числу топлива и отлично «переваривает» АИ-92. Стоимость ОСАГО и транспортного налога начисляется по минимальной ставке. Стоимость запчастей и работ на классику существенно ниже аналогичных даже по сравнению с современными представителями АВТОВАЗ, не говоря об иномарках. Все эти факторы позволяют содержать Лада 2104 с минимальными затратами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Простота технического обслуживания. Тривиальность конструкции авто позволяет обслуживать его в любом дворовом сервисе или при наличии необходимых инструментов и места самостоятельно. Требуемые запчасти, как правило, есть в наличии даже в самых захолустных магазинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Минусы автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неликвидность при продаже. Автомобили в кузове универсал на постсоветском пространстве никогда не пользовались особой популярностью в отличие от стран Западной Европы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Низкое качество лакокрасочного покрытия. Как и большинство автомобилей ВАЗ, сходивших с конвейера до недавнего времени, четвёрка имеет низкое качество покраски и не оцинкованный кузов. Проблемных мест, за которыми надо следить достаточно много: днище, особенно в районе поддомкратников и передних лонжеронов; пороги и нижняя часть дверей, так как в данных местах достаточно тонкий металл; колёсные арки; металл под резиновыми уплотнителями стёкол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Архаичный дизайн. Дизайн автомобиля, разработанный еще в семидесятые годы прошлого века невозможно назвать современным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Техническое несовершенство по современным меркам. Вялая динамика разгона, которая в лучше случае составляет 17 секунд до 100 км/ч, барабанные тормоза задних колёс и расход топлива в городских условиях 10 литров на100 километров существенно выбивают четвёрку из ряда современных авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Конструкторские недочёты. В ходе эксплуатации многие автомобилисты начали замечать следующие особенности авто: в дождливую или холодную погоду, задняя часть универсала запотевает или покрывается инеем. Связано это с тем, что штатному отопителю, доставшемуся от ВАЗ 2105 не хватает мощности для обогрева салона большего объёма; бензобак расположен под днищем таким образом, что велика вероятность его повреждения при езде по пересечённой местности; при использовании багажника на крыше не рекомендуется его перегруз по причине низкой жёсткости кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Спартанское исполнение салона. Автомобиль рассчитан на непритязательного водителя, которому достаточно сиденья и руля. Ни о каких излишествах в виде электрических стеклоподъёмников, усилителя руля и прочих радостях современного авто не может быть и речи. Рулевая колонка не регулируется, боковая поддержка на сиденьях отсутствует вовсе. Даже привычный ныне на универсалах и хэтчбеках стеклоочиститель задней двери вошёл в базовую комплектацию не сразу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Низкий уровень безопасности. Заднеприводный авто без системы курсовой устойчивости удовольствие сомнительное в зимнее время года. Вдобавок к этому в Лада 2104 нет ничего кроме ремней безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подводя краткий итог можно констатировать тот факт, что ВАЗ 2104 – это автомобиль который при всех своих плюсах имеет значительный ряд недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассматривать этот автомобиль как транспортное средство для обучения вождению не рекомендуется по причине того, что задний привод без вспомогательных устройств сильнее подвержен заносу в холодное время года и пасмурную погоду, чем передний привод. Авто больше подходит водителю со стажем, которому требуется неприхотливая в обиходе техника для постоянной перевозки большого количества предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Погружаемся в атмосферу 80-х за рулем Жигулей ВАЗ-2105 1981 года выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбирая автомобиль для ретротеста, я неспроста остановился на ВАЗ-2105. Пятая модель Жигулей 1982 года выпуска была первым автомобилем в нашей семье. Именно на нем я учился ездить самостоятельно, а не сидя на коленях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Учитывая, что было выпущено больше двух миллионов «пятерок», я не думал, что с поиском возникнут проблемы. Как оказалось, большинство живых автомобилей свежие, выпущенные уже в этом веке. ВАЗ-2105 собирался до 2010 года и стал самым долгоиграющим из всего семейства Жигулей. А вот найти живую вазовскую «пятерку» начала восьмидесятых в приличном состоянии, да еще и с родным пятерочным мотором оказалось ой как непросто. Сейчас куда легче отыскать аутентичные «копейки», «двойки» или «трешки». И все же мне повезло, и я нашел ВАЗ-2105 1981 года выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При виде бежевой «пятерки» у меня заколотилось сердце — ведь именно такого цвета была и наша машина (да и год почти тот же). И тоже с ременным двигателем ВАЗ-2105. Хорошее состояние «жигуленка» впечатлило. Родная краска неплохо сохранилась. На кузове почти нет ржавчины — только несколько сколов и царапин. Полностью оригинальный салон редкого синего цвета с объемными дверными картами. Сохранился даже советский радиоприемник А-275В, работающий на УК-волнах. Удивило, что остались родные металлические форсунки омывателя, хромированные поводки дворников с клеймом «Made in USSR» и хромированные же окантовки задних фонарей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоило сесть за руль, как я почувствовал знакомый с детства запах жигулевского салона. Знакома и посадка за рулем — ноги согнуты в коленях, руки прямые. Запустить двигатель сразу не вышло — клеммы аккумулятора сброшены. Оказалось, фонари освещения салона не выключаются при закрытых дверях, и рычажок, отключающий их совсем, тоже не работает — проблема многих Жигулей в возрасте. Вот батарея и отсоединена от греха подальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подсоединил клеммы, вытягиваю ручку «подсоса» и поворачиваю ключ зажигания. Двигатель, чуть прокашлявшись, затарахтел как новый. Даже с учетом того, что один из клапанов требует регулировки, двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 литра с ремнем ГРМ все равно самый тихий из всех «классических» двигателей. Но с годами от этого агрегата отказались — все из-за того же ремня, надежность которого оставляла желать лучшего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мощность в 64 л.с. по сегодняшним меркам выглядит смешно. Тем не менее «пятерка» трогается довольно бодро и уверенно разгоняется. До определенного момента — на высоких оборотах весь задор сходит на нет. Поэтому орудовать рычагом коробки передач приходится часто. Благо делать это очень приятно — четкость механизма переключения «классической» коробки великолепна даже на фоне современных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А вот ждать хорошей управляемости от ходовой родом из шестидесятых было бы наивно. Отсутствие усилителя компенсируется большим диаметром руля — крутить его несложно. Но точность реакций на вращения баранкой растворяется в червячном редукторе. Приходится работать на опережение, закладывая время на выбор зазоров в большом количестве соединений рулевой трапеции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зато разбитой дороги Жигули никогда не боялись. Подвеска без труда справляется с нашими «направлениями». А большой клиренс выручает на заснеженных парковках. Ходом можно брать даже небольшие сугробы. На тестовой машине почти все элементы ходовой до сих пор родные, за что спасибо тольяттинским инженерам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рентген ВАЗ-2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изначально нежная подвеска донора, Fiat 124, после адаптации к нашим условиям стала очень живучей. Чем еще покоряют классические автомобили, так это своим обзором. Даже отсутствие правого наружного зеркала не смущает. Тоненькие стойки кузова и большая площадь остекления позволяют уверенно «мониторить» ситуацию по периметру «пятерки». Современные автомобили способны подарить схожее чувство лишь с помощью многочисленных электронных помощников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, сегодня ездить по городу на Жигулях тяжело: динамика, управляемость и, самое главное, тормоза — все это из прошлого. Но это же прошлое вызывает ностальгическую улыбку. Так что регулярно садиться за руль классических Жигулей, Москвичей или Волг я бы советовал всем. Вы не только окунетесь в молодость, но и пересмотрите некоторые автомобильные ценности, навеянные нынешними реалиями. Тем паче, что представителей того времени с каждым годом становится все меньше. За этот экземпляр я спокоен — его владелец наверняка продолжит прикладывать все усилия, чтобы сохранить частичку нашей истории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-dlinnee-vaz-2104-ili-vaz-2105/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что дешевле плитка или панели в ванной https://litezona.ru/chto-deshevle-plitka-ili-paneli-v-vannoj/ https://litezona.ru/chto-deshevle-plitka-ili-paneli-v-vannoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-deshevle-plitka-ili-paneli-v-vannoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При стандартном ремонте трехкомнатной квартиры на ремонт и отделку санузла уходит, как правило, почти столько же средств, сколько на ремонт остальных помещений. Причем, одна из основных статей расхода — это затраты на плиточные работы. Плитка по статистике является у нас самым распространенным вариантом облицовки стен в ванной и туалете. Хотя есть и другие варианты, значительно менее затратные. Например, отделка ванной комнаты пластиковыми (ПВХ) панелями. С практической и эстетической точки зрения пластик, конечно же, уступает керамической плитке. Однако, если сравнивать эти варианты отделки по соотношению цена/качество, то разница окажется не столь уж значительной. Так что пластиковые панели — вполне достойная альтернатива керамической плитке. Можно их использовать и как временное решение вопроса. Ведь обшить стены пластиковыми панелями обойдется, по меньшей мере, втрое дешевле, чем облицовка их плиткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПВХ панели стоят (160 — 200 руб./м 2 ) в два раза меньше, чем плитка более менее пристойного качества. Существенно ниже и затраты на сопутствующие материалы. Для панелей вам потребуется всего лишь несколько тюбиков герметика, 150 г. гвоздей или клея "жидкие гвозди". В то время как для укладки плитки придется купить от 10 до 15 тридцати килограммовых мешков специального "плиточного клея" и штукатурной смеси для выравнивания стен (250-370 руб./мешок). А также: кирпич или гипсокартон для экрана под ванну, тот же герметик, грунтовку для стен, затирку для швов, гидроизоляционную мастику и мн. др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Услуги хорошего квалифицированного плиточника (иначе за это дело вообще лучше не браться) обойдутся недешево — минимум 30-35 у.е./м 2 . На укладку плитки уйдет не менее 10 — 15 дней. Прибавьте к этому пыль и грязь. Мастеру придется перелопатить чуть ли не полтонны смеси. Это сколько же пыли! И это мелочи по сравнению с тем количеством мелкодисперсной пыли, которое появится когда плиточник возьмется за болгарку и начнет резать и подтачивать плитку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Монтаж панелей существенно дешевле, порядка — 5-10 у.е./м 2 . Особой квалификации при выполнении этой работы не требуется, нужна лишь аккуратность и пара умелых рук. Так что при наличии и того и другого облицовку пластиковыми панелями вполне можно выполнить и самостоятельно. Конечно, за 2-3 дня, как это расписывается в рекламе, вы вряд ли управитесь, но за неделю, работая по 3 — 4 часа в день, эту работу вполне можно осилить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, отделка панелями проще, существенно дешевле и чище (в том смысле, что работы по облицовки санузла вполне можно производить и в обитаемой квартире).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К недостаткам панелей можно отнести: сравнительно невысокий срок их службы (около 10 лет), недостаточную жесткость, из-за чего, возникают, например, некоторые трудности (вполне, впрочем, преодолимые) при навешивании на стены некоторых полок, кронштейнов и пр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимо также предупредить, что при отсутствии или недостаточно эффективно работающей вентиляции, в ванной, в пространстве между стеной и панелями, может появиться плесень (см. о вентиляции в квартире). Правда, при тех же условиях плесень вполне может появиться и в ванной комнате, отделанной плиткой, особенно если под плиткой будут пустоты, но все-таки риск ее появления под панелями на порядок выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что лучше сделать в ванной комнате, пластиковые панели или кафельную плитку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пластиковые панели, пожалуй, выигрывают только по 2 параметрам: они дешевле и проще в монтаже. Так что если Вы хотите отделать ванную быстро, дешево и сердито, то смело выбирайте ПВХ панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же Вы хотите практичный и безвредный вариант на долгие годы, то лучше отдать предпочтение кафелю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-первых, керамика куда экологичнее, чем пластик, который может выделять вредные вещества. Это очень важно, если, не дай Бог, случится пожар в ванной — от дыма производимого ПВХ панелями можно быстро отравиться, а вот плитка только закоптится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во-вторых, кафель плотно зашивает поверхность — под ним клей, в швах затирка, никаких полостей для скапливания влаги и разведения плесени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В-третьих, кафель просто выглядит гораздо богаче и прослужит очень долго. За ним проще ухаживать на мой взгляд, ведь ПВХ панели очень чувствительны к моющим средствам и легко царапаются. Поэтому мы в свою ванную комнату предпочли приобрести кафель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрим сильные и слабые стороны двух материалов для отделки ванной комнаты – керамической плитки и ПВХ панелей. Расскажем об этом и с точки зрения специалистов по ремонту, и с точки зрения людей, которые любят жить в уютной, аккуратной, красивой квартире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества и недостатки керамической плитки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это самый надежный и долговечный отделочный материал. Он прослужит вам верой и правдой и 15 лет, и 30 лет. Сам материал может сохраниться в безупречном состоянии и дольше. Он исключительно прочен и выдерживает даже сильные нагрузки. Это же глина! Единственное, что может испортиться спустя время – это плиточный шов. Ну, еще плитка может потускнеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подходит плитка и для новостроек, и для старого фонда. Идеально подходит для ванных комнат, туалетов, совмещенных санузлов, кухни и даже балкона! В жилых комнатах плитку укладывать тоже можно, особенно в связке с технологией «Теплый пол», однако делают это реже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К недостаткам плитки порой относят цену, но это не так уж справедливо. Попробуем посчитать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость плитки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ванная комната 1,5 м/п *1,5 м/п=2,25 м 2 пол

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько нужно плитки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пол 2,25 м 2 + Стены 13,2м 2 = 15,45 м 2 +10% подрезки = 16,9 м 2 всего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость плитки, предположим, 650 руб.м2. Можно найти и чуть дешевле, за 450 р, и дороже (до 5000 тыс.руб. м2), берем средний вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              16,9м 2 * 650 руб.м 2 = 11050 руб. + (плюс стоимость работы).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт продержится 15-30 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущества и недостатки ПВХ панелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это дешевый и аккуратный отделочный материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Он очень требователен к качеству подготовки ремонта, а также капризен к влажности. Необходимо очень четкое выравнивание стен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если есть риск быть затопленными соседями, ПВХ панели – не вариант. Пусть они и «выстоят» в борьбе с потоками воды, но под панелями заведется грибок и плесень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Хорошие ПВХ панели бывают эстетичны, особенно если смотреть издалека, но не очень надежны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Они не выдерживают сильного давления, нажатия, сильных толчков. Это неподходящий материал отделки квартиры, где есть маленькие дети и крупные животные. Отделка ванной панелями – дело деликатное, требует очень осторожного обращения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Преимущество панелей – в простоте и скорости установки. Это можно сделать за 1-2 дня!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фактически они представляют собой тонкий пластик поверх обрешетки. Конечно, панели бывают разные: и совсем тоненькие (как картонка) подешевле, и толстые подороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сходите в строительный магазин и просто возьмите их в руки для сравнения!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прослужат они недолго. В среднем срок использования ПВХ панелей 2-5 лет. Мы видели случаи, когда отделали санузел ПВХ панелями – и они прослужили 15 лет, и точно такие же панели у семьи с активными детьми и ремонтом не «прожили» и месяца. Пришлось покупать новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вообще ПВХ панели считаются экологичными, но есть нюанс. Под ними формируется своеобразный микроклимат. Во влажных помещениях через некоторое время могут завестись грибок, бактерии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цены на ПВХ панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ванная комната 1,5 м/п *1,5 м/п = 2,25 м 2 пол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Площадь стен 13,2 м 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Высота h = 2,5 М/П

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одна панель стоит в среднем 260-340 р. Она имеет размер 0,25м*2,7 м/п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Т.е. 0,7 м2 панели стоит 300 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для простоты посчитаем стоимость метра панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (1*300)/0.7 = 428,5 рублей за 1м 2 — сравним со стоимостью плитки (разница невелика)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько потребуется панелей?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              6м/п / 0,25 (одну панель)=24 панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно 24 панели + подрезка, возьмем 4 панели про запас, итого 28 панелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждая панель стоит в среднем 300 рублей (можно и за 600, и дороже, возьмем среднюю стоимость).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итого за все панели 28 шт * 300 = 8400 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если взять плитку за те же деньги, то она окажется дешевле! Срок службы панелей – 3-5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вывод. Что лучше — плитка или панели?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость плитки 11050 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Стоимость панелей для такой же ванной — 8400 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При пересчете на год использования керамическая плитка дешевле панелей, при этом качественнее, долговечнее и безопаснее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Конечно, при временном ремонте 100% лучше панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но если вы рассчитываете не вспоминать про ремонт 15-30 лет – точно берите плитку. Она не подведет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-deshevle-plitka-ili-paneli-v-vannoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать с рыжиками на кузове https://litezona.ru/chto-delat-s-ryzhikami-na-kuzove/ https://litezona.ru/chto-delat-s-ryzhikami-na-kuzove/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-s-ryzhikami-na-kuzove

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Всем привет! В этой статье рассмотрим интересную тему, как убрать ржавчину и жучки с кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ржавчина является наиболее частой и распространенной проблемой, с которой автомобилистам приходится сталкиваться при обслуживании автомобиля. Повреждение кузова коррозией очень трудно остановить. Для этого необходимо своевременно выполнить ряд защитных мер обеспечивающих сохранность кузова, чем в дальнейшем устранять допущенные повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее часто причиной возникновения повреждения кузова, служит мелкая щебенка, вылетающая из-под колес встречного или попутного транспорта, а также химические реактивы, которые используются в целях снижения обледенения проезжей части и тротуаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобилисты часто задают вопрос: «Как удалить ржавчину с кузова автомобиля?» попробую кратко ответить на этот вопрос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс удаления коррозии с кузова автомобиля состоит из нескольких этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • мойки автомобиля, с удалением грязи и пыли на кузове автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • сушки кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • исследования кузова на наличие участков поврежденных ржавчиной, сколов и трещин краски с обязательным осмотром арок колес, порогов, днища автомобиля и тщательного обследования пола внутри салона автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • места, поврежденные жучками необходимо выделить с помощью клейкой ленты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • подготовки кузова к работам по удалению ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • проведения работ по удалению коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дополнительной обработки зачищенных участков от ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нанесения шпаклевки с обработкой шкуркой до создания ровной поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • окраски подготовленных участков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мойка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс мойки автомобиля проводится вручную или с помощью средств механизации, с применением специальных распылителей. Мойку необходимо проводить снаружи и внутри кузова, а также моторного и багажного отделений с одновременным осмотром металлических поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для повышения эффективности процесса мойки необходимо применять автошампуни, которые обеспечивают тщательную, щадящую очистку кузова, подготавливают кузов для проведения необходимых работ. Автошампунь легко смывает грязь, соль и жиры. Возвращает поверхности естественный блеск, защищает лакокрасочное покрытие. Средство не содержит воск, не снимает полироли, не оставляет пятен и полос. Состав автошампуней не содержит фенолов, формальдегидных консервантов и других токсичных компонентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для ручной мойки наибольшее распространение получили автошампуни: Блеск-Премиум, Люкс-Премиум, Car-Wash, Биолюкс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При применения автоматической мойки на станциях широко используется автошампунь серии Koch Chemie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сушка кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сушка кузова автомобиля может, осуществляется в естественных условиях или с помощью тепловентиляторов. После мойки, автомобиль надо хорошо протереть, удалив все капли воды, которые в процессе сушки под лучами солнца могут привести к образованию пятен на поверхности кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Осмотр кузова, выделение участков с поврежденной поверхностью требует сразу установки защитных чехлов для предотвращения попадания химических препаратов и краски во время проведения окрасочных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проведение работ по удалению ржавчины

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При длительной эксплуатации автомобиля, особенно при влажном климате (да и не только), на кузове образуются повреждения «жучки». Как убрать «жучки» с кузова автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для обработки металла с целью удаления ржавчины используют два основных метода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вид ремонта связанный с уборкой жучков с авто своими руками, как правило осуществляется в личном гараже с использованием набора инструментов для обслуживания автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Механический метод

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как убрать жучки на кузове? Для этого места, поврежденные ржавчиной, обычно, обрабатывают шкуркой или металлической щеткой. Зачистка поврежденного места в начальной стадии осуществляется крупнозернистой шкуркой, с переходом в дальнейшем процессе обработки на мелкозернистую шкурку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обработка шкуркой может проводится «сухим» или «мокрым» способом. При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: как убрать жучок (небольшое ржавое пятно) на крыше авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Применяя для очистки металлическую щетку, необходимо соблюдать осторожность, так как металл подверженный коррозии, легко разрушается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ржавчину можно удалять с кузова автомобиля и с помощью шлифовальной машины. Для этого подходит наборный шлиф-диск, при помощи которого убирается слой ржавчины и окончательно зачищается место повреждения до получения гладкой поверхности без следов ржавчины, мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Очень хороший результат дает применение для очистки пескоструйной машины, которая сочетает высокую эффективность и позволяет предотвратить повреждение кузова. Удаление ржавчины с помощью пескоструйной машины, осуществляется за счет очистки металла струей воздуха с частицами песка. Подобный способ позволяет провести качественную очистку мест повреждений от жучков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: пескоструйный пистолет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: каким инструментом можно убрать коррозию на авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Необходимо отметить, что при использовании механизмов для очистки, обязательно надлежит использовать защитные очки и перчатки, соблюдая нормы по технике безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Химический метод

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При химическом методе удаления коррозии с кузова автомобиля, используются различные реагенты-преобразователи ржавчины. Они способны предотвратить распространение коррозии в местах повреждения. Компании, выпускающие автокосметику, предлагают широкий ассортимент различных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Среди автолюбителей широкую известность приобрел состав «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1», после обработки которым, ржавчина преобразуется в серое вещество, которое легко удаляется ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Наиболее часто применяется средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля — ортофосфорная кислота, которая входит в состав многих препаратов преобразования ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. В последнее время автомобилисты используют спрей цинковый, который образует на поврежденном месте защитную пленку из частиц цинка, тем самым препятствуя оживлению металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В розничных магазинах предлагается специальных комплект «Цинкор-Авто» состоящий из раствора для проведения обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствора для образования покрытия металла защитной пленкой из частиц цинка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При использовании набора место повреждения ржавчиной обрабатывается преобразователем ржавчины, а затем с помощью электродов подключается к аккумулятору и на поверхности металла образуются частицы цинка. В процессе электрохимической реакции частицы цинка покрывают металл, образуя защитную пленку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: удаление ржавчины и оцинковка металла гальваническим способом при помощи набора Цинкор-авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дополнительная обработка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После зачистки от ржавчины кузова, на место повреждения наносится состав обезжиривающий поверхность и после высыхания ещё слой антикоррозионного грунта, но это в случае если металл чистый. А если случилось, что после очистки металл остался покрыт заводским грунтом, то необходимость в грунтовке отпадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Грунтовки используются для защиты металлической поверхности и обеспечения лучшей сцепляемости наносимых веществ. Грунтовки выпускают трех типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • эпоксидная грунтовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • праймер или грунт-выравниватель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • герметик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Шпаклевка и окраска кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На обрабатываемую поверхность наносится слой шпаклевки, который с помощью влагостойкой шкурки обрабатывается, выравнивается до ровной поверхности. Шпаклевка может наносится в несколько слоев, и каждый раз выравнивается наждачной бумагой до придания ей ровной поверхности. И последний шаг перед покраской — это нанесение грунтовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: правильное нанесение шпатлевки и ее зашкуривание. Подготовка к грунтованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для окраски кузова подбирается цвет краски соответствующий основной окраске кузова. Подобрать цвет кузова лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео: покраска автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Правильно подобранная и проведенная обработка кузова автомобиля, соблюдение порядка осуществления всех технологических процессов поможет автолюбителям продлить эксплуатацию транспортного средства с сохранением финансов и времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обычно после зимнего хранения на кузове авто появляются точки – ржа, рыжики, «прыщики» на эмали. Такие дефекты можно устранить самостоятельно, а суть сводится к следующему: нужно вымыть поверхность водой, сразу обработать её средством для чистки плит, а затем подкрасить оставшиеся дефекты, тем самым остановив пагубный процесс на 100%. Выполнять такую обработку придётся периодически. Есть и более сложный вариант, когда используется абразив, и в тексте он рассматривается тоже. Главное – выбрать подходящий метод, то есть не переусердствовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однозначная победа над рыжиками, «Белый жемчуг»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автомобили Лифан не страдают повышенной коррозией, но и звезд с неба не хватают в борьбе за долговечность кузова. Например, у Лифан Солано сильно подвержена коррозии крышка багажника где сабля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечислим используемые материалы и средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Посудная губка – 2-3 шт.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Чистая ткань для обезжиривания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сольвент или Уайт-спирит, но только не ацетон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Набор «подкрашивающий карандаш» (лак + краска);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Порошок «Комет» либо «Пемолюкс», 1 упаковка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Краска в наборе, который будет приобретён, должна точно соответствовать оттенку деталей кузова. На практике, правда, так получается редко. Все работы нужно проводить в тёплом и проветриваемом помещении. И прежде всего, кузов необходимо вымыть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Результат мойки водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем, как читатель догадывается, проводят обработку чистящим средством:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Надо взять посудную губку, смоченную в чистой воде;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. На жёсткую сторону губки наносят небольшое количество порошка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Тщательно обрабатывают все проблемные области. Не бойтесь стереть лак или нанести царапины – чистящий порошок быстро растворяется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Можно протереть поверхность сухой тряпочкой или выполнить сушку феном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Быстро проводят обезжиривание: эмаль протирают тканью, смоченной в растворителе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда все подготовительные шаги выполнены, поверхность выглядит так, как показано на рисунке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Результат чистки секретным спецсредством

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дальше проводят подкраску. Все действия должны соответствовать инструкции, прилагаемой к набору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструкция к фирменным комплектам

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати говоря, если температура в помещении – ниже +15-ти градусов, к работам лучше не приступать совсем. Знайте об этом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тонкости применения «подкрашивающих карандашей»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как убрать рыжики, читатель уже понял – с кузова автомобиля удаляют всё лишнее, а затем проводят подкраску. Посмотрим, что же предлагают изготовители наборов, предназначенных специально для наших целей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Поверхность нужно очистить и обезжирить. При необходимости используют наждачную бумагу (не наш случай);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Флакончик с краской интенсивно встряхивают в течение 2-3-х минут (обязательно);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Наносят один или несколько слоёв красящего средства. Каждый очередной слой сушат 30 минут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. При ремонте покрытий «металлик» в завершение наносят слой лака;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Не менее 3-х часов проводят сушку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Если работы выполнены полностью, через 36-48 часов проводят полировку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следовательно, лак используется на эмалях «металлик», и только на них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Результат подкрашивания на сером металлике

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечислим хитрости и тонкости, выявленные в ходе практики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Краска высыхает за 15 секунд. Если что-то идёт не так, лучше сразу стереть её, используя растворитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кисточка, прилагаемая к флакону с красителем, используется так: в центр участка наносят одну каплю. Затем каплю распределяют от центра к краям, но при этом пользуются зубочисткой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • О выполнении сушки феном не может быть и речи – свежее ЛКП пойдёт пузырями!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё все знают, что заводское ЛКП меняет свой тон со временем. И значит, подобрать краску для авто старше 3-х лет – это проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              То, насколько сильно меняется оттенок, зависит от количества ультрафиолета, попавшего на ЛКП за время эксплуатации. В общем, компьютерный подбор – в помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Судя по опыту, можно сказать, что работа с подкрашивающим составом – занятие долгое и муторное. Проще использовать восковой корректор. А последним слоем, защищающим сам воск, будет идти полироль. Такую обработку, как сообщается в отзывах, проводят раз в 2-3 месяца. И может быть, проще отдать деталь в покраску. Делайте выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как убрать сколы, инструкция «по шагам»

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внешний вид устраняемого дефекта показан на фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Краска откололась, есть ржавчина

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует класс средств под названием «преобразователи ржавчины». Но любой такой «преобразователь» – это ортофосфорная кислота, возможно, с добавлением цинка. Вместо того, чтобы пользоваться преобразователем, можно очистить поверхность «до металла», а затем покрыть её грунтом, который, в свою очередь, содержит ту же кислоту. Купить двухкомпонентный грунт труда не составит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Смешивать грунт с отвердителем нужно в пропорции, которая указана на упаковке. Кстати, сама кислота содержится именно в отвердителе. При температуре ниже +15-ти градусов работы не проводят. Время высыхания грунта зависит от температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пошаговая инструкция по ремонту сколов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Обрабатываемую поверхность моют водой, затем с использованием шлифующей насадки металл зачищают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сразу проводят обезжиривание, используя Уайт-спирит или сольвент;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Вокруг обрабатываемого участка нужно наклеить скотч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Грунт размешивают и наносят в один слой, а скотч почти сразу удаляют;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Проводят сушку согласно инструкции, затем снова наклеивают скотч. Используя шлифовальную бумагу, поверхность выравнивают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Водой смывают всё лишнее и наносят краску. Речь идёт о наборах «подкрашивающий карандаш».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что должно получиться, показано на последнем фото. К каждому предыдущему шагу относятся слайды 1-6. Оцените, что именно потребуется сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далеко не секрет, что кузов любой тачанки, рано, или поздно начинает цвести. Не важно, ищет, или с наружи. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь забористрй бурдой и переодически обновлять, а вот с лицевой стороны усе не так просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основной метод-все снести, затравить грунтами и надеяцо, шта рыжье не попрет снова. Но, для боевой тачанки данный способ очень затратный. Никто не будет перекрашивать элементы из-за каждой боевой царапки. И ездить так, каждый раз наблюдая это безобразие, как серпом по яйкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть, конечно всякие рапторы и иже с ними, но это не панацея. Достаточно плохо подготовить железо, "замылить" кругами, закупорив ржу в порах, и эта гадость полезет из под раптора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выше, был вариант физический. Но есть и не менее действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. Ит опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем хорош данный способ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле. Даже если взять уже готовый вариант.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Время. Экономит массу времени. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. И опять же бюджет и время. Не надо красить, ждать платить бабло. Это если нужен функционал, а не красота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перейдем к нашим баранам. В том году мой пепелац отпраздновал совершеннолетие. Может пить курить ругацо матом. За все время небыло ни ремонтов по кузову, ни перекрасов. Естественно, тачан ездил по говнам и на кузове имеются боевые шрамы. И чет надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Было скурено множество статей, форумов, видео. В основном, инструментом был уже готовый препарат, к сожалению не везде продающийся, с не хилой стоимостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Методом проб и ошибок были найдены компоненты. По цене в разы дешевле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, встречайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну и то, чем будем делать: зарядник, или аккум, ватные диски, или тряпочка, скотч для фиксации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              И самое главное, после всех процедур, обработанное железо нужно обработать раствором соды. Грубо на пол литра воды, 4 чайные ложки соды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее, как этим работать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Отключаем минус с аккума авто
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. От зарядника цепляем минус на кузов( чистый голый металл) авто. Любой болт. Главное без краски и грязи. Плюс на стержень либо нержавейки(удаление ржы), либо цинка (оцинковка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Обматываем наши химические элементы любым материалом (вата, тряпка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Для удаления ржи: макаем нержавейкой в раствор кальцинированной соды ( развести на глаз. В моем случае на пол литра 4 чайные ложки) и медленно водим по рабочей поверхности. Когда пойдет пена, это признак, что ржа отходит от металла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Для оцинковки: макаем цинком в паяльную кислоту и медленно, не останавливаясь обрабатываем рабочую поверхность. Сразу увидете, как поверхность оцинковывается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Обрабатываем поверхность растворим соды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того, чтобы было более понятно, снял видео всего процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Да, этот способ ещё очень хороший индикатор сквозной ржи, когда металла уже нет. В этих местах не будет никаких реакций. Только вырезать и ставить заплатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-s-ryzhikami-na-kuzove/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать с зазором https://litezona.ru/chto-delat-s-zazorom/ https://litezona.ru/chto-delat-s-zazorom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-s-zazorom

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Исправная работа двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Один из важнейших среди них – состояние свечей зажигания, а именно зазор между их электродами. Когда мотор начинает работать с перебоями или троить, подозрение в первую очередь падает на них. Большинство автовладельцев идут и просто покупают новый комплект, будучи уверенными, что решить проблему можно только заменой. Между тем, в большинстве случаев достаточно выставить правильный зазор на свечах зажигания, и двигатель вновь начнет работать стабильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К чему приводит неправильный зазор на свечах зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Расстояние между электродами может отклоняться от нормы как в большую, так и в меньшую сторону. В зависимости от того, какой зазор, увеличенный или уменьшенный, и последствия будут разными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Увеличенный зазор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Данное отклонение опасно, прежде всего, тем, что способно вызвать пробой изолятора свечи или катушки зажигания. Происходит это из-за того, что электричество стремится найти для себя кратчайший путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если пробоя не произойдет, велика вероятность пропадания искры. В этом случае цилиндр попросту не будет работать, двигатель начнет троить. Характерный признак увеличенного зазора между электродами – хлопки в выхлопной системе. На высоких оборотах становятся особенно заметны пропуски зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уменьшенный зазор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если межэлектродный зазор меньше нормы, искровой разряд, воспламеняющий горючую смесь, получается очень мощным и коротким. Последнее ведет к тому, что горючее в цилиндрах не успевает воспламениться, и свечи начнет заливать, мотор при этом начнет троить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На высоких оборотах велика вероятность образования электрической дуги. Из-за того, что расстояние между электродами слишком мало, а обороты коленвала высоки, искра не успевает разорваться, образуется непрерывный поток плазмы. В результате может произойти замыкание катушки зажигания или, как минимум, возникнут нарушения в работе силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как измерить зазор между электродами

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Искровой зазор измеряется специальным цилиндрическим или плоским щупом. Измерение производится следующим образом: свеча держится рабочей частью вверх, а между центральным и каждым из боковых электродов (если их несколько) вставляются мерки от меньшей к большей. Больших усилий при этом прилагать не нужно. Мерка должна проходить вплотную с небольшим нажимом, ее диаметр и является величиной искрового зазора. В качестве альтернативы можно использовать монетообразный щуп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно поступить иначе: зная, какой зазор должен быть в соответствии с требованиями автопроизводителя, выбрать соответствующую мерку и вставить ее между электродами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если она не войдет, следовательно, зазор слишком мал, и его необходимо увеличить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • если же, наоборот, пройдет свободно, расстояние необходимо уменьшить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Регулировка зазора

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сами свечи нужно аккуратно очистить ветошью и убедиться, что они не имеют механических повреждений в виде трещин, сколов или вздутий на фарфоровом изоляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время манипуляций следует соблюдать осторожность, чтобы ничего не повредить. Сама регулировка производится подгибанием или отгибанием бокового электрода. Подогнуть его можно, несильно постучав чем-нибудь твердым, например, плоскогубцами. Отогнуть же боковой электрод можно либо плоскогубцами, либо отверткой с плоским жалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нужно ли регулировать зазор на новых свечах зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Большинство производителей, такие как NGK или Bosch, утверждают, что их продукция в дополнительной регулировке не нуждается, можно смело вкручивать новые свечи и ехать. Возникает закономерный вопрос: как одна и та же свеча может подходить и к двигателю ВАЗ-2111, и к ВАЗ-21083? Действительно, требования для всех моторов разные, например, для двигателя ВАЗ-2111 искровой зазор должен находиться в пределах от 1 до 1,13 мм, а для карбюраторного ВАЗ-21083 – от 0,7 до 0,8 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответ, между тем, прост: производители, например, та же компания NGK, изготавливают свечи для конкретных моторов, достаточно найти свой автомобиль в таблице совместимости на упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Точность изготовления в настоящее время позволяет не беспокоиться о том, правильно ли выставлен зазор. К сожалению, этого нельзя сказать об отечественной продукции: приобретая четыре свечи А17ДВРМ можно обнаружить, что у них у всех зазоры разные. Также следует обратить внимание на внешний вид свечей: они не должны иметь видимых изъянов, а боковой электрод должен располагаться точно над центральным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из вышесказанного, можно заключить, что перед тем, как вкрутить новые свечи, если они российского производства, желательно убедиться, что расстояние между электродами у них соответствует требованиям автопроизводителя. В случае с иностранной продукцией, такой, как Bosch или NGK, достаточно внешнего осмотра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одинаковый ли зазор для бензина и для газа

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие автовладельцы в целях экономии устанавливают на машины газобаллонное оборудование. При этом важно помнить, что для газа нужны другие свечи. Во-первых, смесь газа с воздухом воспламеняется намного хуже смеси бензина и воздуха, поэтому искра должна быть более мощной. Следовательно, возрастает нагрузка на катушку зажигания, что, в конечном итоге может привести к выходу ее из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зазоры на иридиевых свечах

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многие производители выпускают свечи с тонким центральным электродом, изготовленным из драгоценных металлов: платины, серебра или иридия. По их заверению, такие свечи более долговечны и обеспечивают лучшее, в сравнении с обычными, качество искрообразования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Действительно, на иридиевых свечах NGK искра более стабильна и в меньшей степени зависит от зазора между электродами. Еще одна особенность иридиевых свечей – они дают небольшой прирост мощности двигателя (порядка 5%). Наконец, искровой разряд обходит центральный электрод по кругу, способствуя самоочистке свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На этом сайте — подробные объяснения и рекомендации, основанные на многолетней практике самостоятельной установки натяжных потолков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если Вы решили самостоятельно установить натяжной потолок — смотрите здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Хотите сделать похожий сайт по Вашей тематике самостоятельно, но не представляете, как это делается — смотрите здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Главная → Статьи → Что делать с зазором между стеной и натяжным потолком ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть несколько вариантов решения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Установка специальной заглушки (вставки). Она бывает нескольких видов, но самые распространенные два варианта — это пристенный угол и так называемая F -обазная или TL .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заглушка для натяжного потолка F-образная

                                                                                                                                                                                                                                                                                              F-образная белая вставка на натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Белая заглушка на бежевом натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Такая заглушка придаёт красивый и законченный вид любому натяжному потолку, смотрится очень ровной, так как крепится за бортик стенового профиля — рекомендую! Единственный нюанс — если натяжной потолок устанавливался не на готовые обои и в процессе финишной отделки стен дальний бортик стенового профиля был замазан шпаклёвкой или заклеен обоями — установить такую вставку может быть сложно или невозможно. В таком случае при последующей отделке стен не шпаклюйте этот бортик, а обои не доводите до него 2-3 мм. Или используйте пристенный угол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пристенный угол может устанавливаться не так ровно, как заглушка TL из-за способа крепежа в профиле натяжного потолка. Рекомендуется ставить пристенный угол, когда нет возможности установить обычную F -заглушку. Такое бывает, например, когда производилось шпаклевание стен после установки натяжного потолка и стенка профиля, на которую должна одеваться заглушка оказалась зашпаклёваной. Пристенный угол немного утапливается в щель между натяжным потолком и стеной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Белый пристенный угол для натяжного потолка

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пристенный угол на готовом сером натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вставки и пристенные углы бывают бывают разных цветов (подбираются под цвет потолка) и белые — самые распространенные. Цветная вставка может стоить в два или три раза дороже белой. В большинстве случаев используются белые вставки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Коричневый пристенный угол на бежевом натяжном потолке цвет 501

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вставка и пристенный угол сделаны специально для натяжных потолков и хорошо подходят для установки в алюминиевый или пластиковый профиль и повторяют неровности стен без зазоров. Оставшиеся щели в стыках углов заделываются белым силиконовым герметиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пристенный белый угол на натяжном потолке в ванной

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы можете установить заглушку своими силами, например после поклейки обоев в помещении, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить натяжной потолок. В этом случае нужно попросить монтажников привезти Вам заглушку необходимой длины или можно самому купить её в специализированной фирме. Для правильной и аккуратной установки необходим монтажный шпатель, который представляет из себя обычный мастерок из нержавеющей стали для кладки раствора или строительной смеси. Продаётся в строительных магазинах. Острые уголки на шпателе можно сгладить напильником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самостоятельная установка заглушки шпателем

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Установка декоративного потолочного плинтуса. Этот вариант подходит для крепежа на ровные стены и будет дешевле, к тому же выбор изделий достаточно разнообразен. Клеить рекомендуется к стене, используя жидкие гвозди или специальный клей для потолочной плитки. Можно приклеить и к натяжному потолку, но в случае демонтажа потолка удалить такой плинтус не повредив полотно потолка скорее всего будет проблематично. Необходимо так же правильно отрезать угловые стыки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потолочный плинтус на белом матовом натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пенопластовый потолочный плинтус на белом лаковом натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пенопластовый потолочный плинтус на белом матовом натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Установка декоративной тесьмы. Такая тесьма представляет собой декоративный элемент для штор и продается в магазинах ткани. Цены везде разные — от 50 до 200 руб. за погонный метр + установка (примерно 50 руб./пог.м.). Но не все монтажники берутся за такую работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Декоративная тканевая тесьма на натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Декоративная тканевая тесьма на натяжном потолке

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Опытным путём мне удалось придумать способ крепежа, который подробно показан в видеоуроках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обратите внимание, что тесьма должна быть с пришитым кантиком, который необходим для успешного монтажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тесьма с кантом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Можно ещё попробовать приклеить на обойный клей специальный обойный бордюр с небольшим заходом на натяжной потолок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё некоторые клиенты верхний край обоев заводят в щель между стеной и натяжным потолком — дешево и сердито!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Читайте дальше:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сopyright © Potolok-prosto .ru 2014-2019. Все права защищены. Копирование материала запрещено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка натяжных потолков


                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда точно нужен вентзазор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда вентзазор не нужен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В каких случаях вентзазор можно не делать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда еще обязательно нужен вентзазор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Чем отделать дом из КББ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
                                                                                                                                                                                                                                                                                              На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-s-zazorom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать с акциями автоваза в 2018 https://litezona.ru/chto-delat-s-akcijami-avtovaza-v-2018/ https://litezona.ru/chto-delat-s-akcijami-avtovaza-v-2018/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-s-akcijami-avtovaza-v-2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Совместное предприятие Renault-Nissan и ГК «Ростех» объявило принудительный выкуп акций ПАО «АвтоВАЗ». Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: 30 ноября 2018 г. Цена выкупа обыкновенных акций составляет 12,4 руб. за бумагу, привилегированных — 12,2 руб. Об этом говорится в сообщении компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как говорил в интервью «Интерфаксу» старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор в конце августа, совместное предприятие ГК «Ростех» и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО «АвтоВАЗ» до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В сентябре глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что АвтоВАЗ проведёт делистинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напомним, к концу сентября Alliance Rostec Auto довело долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%, выкупив 13,1% акций у миноритариев. В результате преодоления порога в 95% компания смогла объявить принудительный выкуп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              сегодня, 13:07
                                                                                                                                                                                                                                                                                              МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых машин «Автоваз» уйдет с Московской биржи спустя 10 лет после своего размещения – компания проведет делистинг акций, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предполагается, что делистинг будет проведен после того, как Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault) нарастит свою долю до 100%. В настоящее время СП принадлежит 83,5% «Автоваза».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ЧТО ЖДАТЬ МИНОРИТАРИЯМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Еще в июле текущего года совместное предприятие «Ростеха» и Renaut-Nissan предложило оферту миноритарным акционерам «Автоваза» по выкупу 1,6 миллиарда обыкновенных акций по цене 12,4 рубля на акцию, а также 244 миллионов привилегированных акций по цене 12,2 рубля за бумагу, что подразумевает общую цену выкупа на уровне 23 миллиарда рублей, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Предъявить оферту обязывал закон, что связано с 75% долей в акционерном капитале, которую СП преодолело в результате второго этапа рекапитализации „Автоваза“. В результате этого, весной 2018 года доля СП выросла с 64,6% до 83,5%», — напоминает он. Однако тогда по техническим причинам сделка была отклонена регуляторами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По словам аналитика, теперь будет новая оферта, а деньги на нее «Автоваз» возьмет через кредит, поскольку собственных средств для данной цели недостаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Для миноритариев данная новость нейтральна, поскольку она отражена в ценах еще несколько месяцев назад, когда оферта была предложена», — полагает он. По его словам, на финансовых показателях в дальнейшем, кроме роста долговой нагрузки, делистинг не отразится, компания проходит успешную трансформацию и станет прибыльной на горизонте 2-3 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В результате обязательной оферты, которая завершилась 10 сентября 2018 г., основной акционер общества холдинг Alliance Rostec Auto B. V. стал контролировать более 96,6% всего акционерного капитала ПАО «АВТОВАЗ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В соответствии с п. 1 ст. 84.7 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, преду-смотренных п. 1 ст. 84.2 настоящего Федерального закона, или обязательного предложения стало владельцем более 95% общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, по требованию их владельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во исполнение закона Alliance Rostec Auto B. V. 15 октября 2018 г. направил миноритариям общества соответствующее уведомление о принудительном выкупе акций. Выкупная цена одной обыкновенной акции ПАО «АВТОВАЗ» составляет 12,4 руб. за штуку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата, на которую составлялся список владельцев акций, пришлась на 30 ноября 2018 г. Соответственно, в этот день полностью прекратилось обращение обыкновенных и привилегированных акций ПАО «АВТОВАЗ» на Московской бирже. Также с 30 ноября 2018 г. прекратился и обмен так называемых свидетельств депонирования акций ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» (ОАО «АВВА») на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ» у регистратора общества АО «Статус». Однако говорить о том, что инвестиции в акции и СДА ОАО «АВВА» в настоящее время безвозвратно потеряны, неверно. Все дело в «уникальности» этих «ценных бумаг» и их «особом статусе» на фондовом рынке России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напомним, что в апреле 2008 г. в результате реорганизации ПАО «АВТОВАЗ» путем присоединения к нему ряда дочерних обществ, в том числе Открытого акционерного общества «Автомобильный Всероссийский Альянс» (ОАО «АВВА»), к ПАО «АВТОВАЗ» перешли обязательства по обмену так называемых Свидетельств депонирования акций ОАО «АВВА» (СДА) на обыкновенные акции ОАО «АВВА». Поскольку при присоединении ОАО «АВВА» к ПАО «АВТОВАЗ» одна обыкновенная бездокументарная акция ОАО «АВВА» конвертировалась в 60 обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ», у эмитента возникла обязанность и по обмену СДА на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ» (с учетом указанного коэффициента конвертации количество обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ», на которые обменивается СДА, равно количеству акций ОАО «АВВА», указанному в СДА, умноженному на 60).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напомним, что ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» выпустило СДА в 1993 г. для увеличения своего уставного капитала. Свидетельства депонирования акций были выпущены в документарной форме 10 сериями (массовые серии «Мамонтов» и «Третьяков» номиналом в 1 акцию и сравнительно редкие выпуски номиналом от 3 до 1000 акций) как ценные бумаги на предъявителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом законодательных ограничений на выпуск таких ценных бумаг не было, поскольку СДА были выпущены до вступления в силу Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Учет владельцев СДА в виде реестра или в иной форме никогда никем не велся и не ведется, владельцы СДА до сих пор не известны и у ПАО «АВТОВАЗ» отсутствует возможность по их установлению. Таким образом, в силу предъявительской правовой природы СДА, права, закрепленные в СДА, включая право на обмен на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», могут быть реализованы любым лицом, предъявившим подлинное СДА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В настоящее время обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», предназначенные для обмена на СДА, учитываются в реестре акционеров эмитента в АО «Статус» на специальном счете «ценные бумаги неустановленных лиц».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На основании п. 7, 7.1 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» оплата акций, выкупаемых на основании требования о выкупе, учитываемых на счете «ценные бумаги неустановленных лиц», осуществляется в депозит нотариуса, сведения о котором приведены в требовании о выкупе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выплата денежных средств держателям СДА производится нотариусом при физическом предъявлении СДА. Размер выплаты определяется исходя из ранее заявленной цены выкупа обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» и количества обыкновенных акций эмитента, которые бы причитались держателю СДА при обмене СДА на обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ». Таким образом, за одно СДА номиналом в 1 акцию должны выплатить 744 руб., за 4 СДА, соответственно, 2976 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уполномоченным лицом на выплаты акционерам ПАО «АВТОВАЗ» является нотариус Сладков Станислав Юрьевич. Адрес его нотариальной конторы: 445031, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, Южное шоссе, д. 59, тел.: +7 (8482) 72-42-21. Электронная почта: sladkov_s_y@npso.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует иметь в виду, что «предъявить подлинник СДА» их владельцам, проживающим за пределами Самарской области, без затрат будет сложно. Кроме того, в ближайшие месяцы возрастет загруженность уполномоченной на выплаты нотариальной конторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В связи с тем, что денежные средства только по зарегистрированным владельцам акций ПАО «АВТОВАЗ» были перечислены в пользу более чем 100 000 кредиторов, необходимо отнестись с пониманием к загруженности телефонной линии и электронной почты нотариальной конторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нотариус, в свою очередь, просит всех акционеров не беспокоиться, не создавать очередей, паники и недостоверных слухов и заверяет в том, что все положенные к выплате денежные средства будут выплачены в полном объеме. Кроме того, все денежные средства будут храниться на публичном депозитном счету нотариуса в течение десяти лет с момента их внесения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати, после объявления об обязательном выкупе акций ПАО «АВТОВАЗ» внебиржевой рынок купли-продажи СДА ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» значительно ожил. Скупщики СДА с начала 2019 г. заметно активизировались. И если еще в середине 2018 г. за один бланк СДА номиналом в 1 акцию предлагали не более 400 руб., то сейчас есть предложения о покупке на уровне 500—650 руб. за штуку в зависимости от региона проживания владельца свидетельств и объема пакета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Более того, сами бланки СДА всех серий уже давно являются объектами для коллекционирования вышедших из обращения ценных бумаг. Поэтому никто не мешает вам продать бумаги коллекционерам-бонистам или скрипофилам как уникальные исторические образцы полиграфической продукции родом из «непростых девяностых годов». Здесь важна прежде всего сохранность «экспоната». По неподтвержденным данным, за одно СДА первой или второй серии в идеальном состоянии, не бывшее в обращении, уже сегодня можно выручить до 800 руб., за СДА в отличном состоянии, бывшее в обращении (но без перегибов, пятен и помарок), можно получить до 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По логике, все предъявленные к выкупу бланки СДА должны быть утилизированы, следовательно, их общее число будет неизбежно уменьшаться и оставшиеся на руках «ценные бумаги» будут только расти в цене. И кто знает, может быть, в будущем за них будут давать в несколько раз больше, чем при выкупе за акции ПАО «АВТОВАЗ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-s-akcijami-avtovaza-v-2018/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать при утере птс https://litezona.ru/chto-delat-pri-utere-pts/ https://litezona.ru/chto-delat-pri-utere-pts/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-pri-utere-pts

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что утеря каких-либо документов влечет за собой не малые финансовые и временные затраты. Особенно неприятным является утеря ПТС на автомобиль, так как без него ни эксплуатация, ни реализация его невозможна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПТС (паспорт технического средства) является необходимым документом при продаже или покупки автомобиля. Паспорт технического средства представляет собой лист бумаги синего цвета А4 формата, в котором внесены данные автомобиля и его владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В ПТС вносится вся информация об автомобиле, его изменениях, владельцах и регистрационных данных. Без предоставления оригинала ПТС автомобиль невозможно снять или поставить (законным способом) на учёт в МРЭО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если утерян ПТС?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае утери ПТС требуется обратиться в органы ГИБДД, которое изначально выдало этот документ, а именно в регистрационный отдел МРЭО. Восстанавливая паспорт транспортного средства, регистрация автомобиля не имеет значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ни какое другое учреждение не имеет права выдать дубликат утерянного ПТС. Обращение в регистрационный отдел необходимо произвести сразу же после обнаружения утери ПТС, так как он может попасть в руки мошенников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы восстановить утерянный ПТС на автомобиль, необходимо собрать следующий пакет документов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Паспорт гражданина РФ для подтверждения личности владельца автомобиля. В случае если паспорт утерян и ещё не восстановлен необходимо предъявить временный документ, 2П формы с фотографией. Кроме выше перечисленных документов, никакие другие (студенческий билет, пенсионное удостоверение и т. д.) не подойдут для восстановления ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если владелец автомобиля имеет временную регистрацию, то ему необходимо также предъявить справку о ней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Страховой полис автогражданки и техпаспорт автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все выше перечисленные документы необходимо предъявлять в оригинальном виде. При необходимости копий документов сотрудники ГИБДД сделают их сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пошаговая инструкция по восстановлению утерянного ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс восстановления утерянного ПТС состоит из следующих этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Написать объяснение. В объяснительном заявлении необходимо указать обстоятельства, при которых был утерян документ. Такое заявление, как правило, является подтверждением того, что ПТС не был украден. Для избежания различного рода неприятностей в заявлении рекомендовано использовать приблизительно такую формулировку «Утеря паспорта технического средства произошла по неизвестным мне причинам, возможность кражи исключаю». [box type=»download»] Пример объяснительного заявления. «Начальнику МРЭО №___. Объяснение. Настоящим сообщаю, что мной был утрачен паспорт транспортного средства с а/м (марка, модель, государственный регистрационный знак)… излагаете обстоятельства утраты… При обнаружении ПТС обязуюсь вернуть его в МРЭО… Число. Паспортные данные. Подпись».[/box]
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Заполнение бланка. В регистрационном отделе ГИБДД необходимо взять бланк заявления, где необходимо указать причину, по которой необходимо произвести замену ТПС. Это заявление необходимо чтоб определить, по какой процедуре производить замену ТПС. [box type=»download»] Образец заполнения заявления можно посмотреть на информационной доске в самом учреждении ГИБДД. Бланк заявления выдаётся в отделении ГИБДД по месту обращения. Форма бланка стандартная и не вызовет каких-либо затруднений при заполнении. [/box] В первой строке заявления необходимо указать, что требуется замена ТПС, а в остальных внести данные владельца и автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Оплата госпошлины. Реквизиты на оплату госпошлины необходимо взять в том же окошке что и бланк заявления об утере ПТС. Оплату пошлины можно совершить в терминалах расположенных, на территории ГИБДД или в любой сберкассе. Стоимость пошлины составляет около 800 рублей, кроме этого необходимо оплатить новый техпаспорт стоимостью 500 рублей, так как его серийные номера будут изменены. Что касается гос. номеров автомобиля то они останутся без изменений. Все оплаченные квитанции необходимо сдавать вместе со всеми вышеперечисленными документами и заявлениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Экспертиза автомобиля. Помимо собирания и предоставления документов также необходимо пригнать автомобиль, на который будет производиться замена ПТС на площадку осмотра МРЭО для экспертизы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Экспертиза необходима, чтобы сверить технические данные автомобиля и проверить его на предмет угона. Также экспертами устанавливаются, не было ли несанкционированного изменения VIN номера (то есть, не был ли он перебит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед экспертизой необходимо произвести мойку двигателя и протереть VIN номера на кузове автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует знать, что любые споры с инспектором, проводящим экспертизу автомобиля, могут пагубно сказаться на восстановлении утерянного ПТС так что рекомендовано молча и без скандала дожидаться своей очереди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После выполнения всех процедур и сдачи документов по истечении максимум семи дней (зависит от загруженности сотрудников регистрационного отдела) владельцу автомобиля выдаётся дубликат ПТС и новый техпаспорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует знать, что на запрос о замене ПТС может быть отказано в случае, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Автомобиль находится в угоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Гос. номера или автомобиль находятся в розыске.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • На автомобиль наложен запрет на регистрационные действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              [box type=»download»] Решение об отказе на замену ПТС должно быть в обязательном порядке аргументировано и предоставляться в письменном виде. В случае если отказ не подтверждён документом в письменном виде и не аргументированный, следует писать жалобу в вышестоящую инстанцию с просьбой разобраться с данной ситуацией.[/box]

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также обязательно нужно проконтролировать, чтоб жалобу приняли. Жалобу необходимо подавать в течение шести месяцев со дня принятия решения о невыдаче дубликата ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтоб облегчить и ускорить процесс восстановления ПТС, рекомендовано иметь при себе его копию. Будет правильно сделать копию ПТС сразу же после его получения и хранить её дома так сказать на всякий случай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как восстановить ПТС в случае его кражи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае если ПТС был украден, следует в немедленном порядке, обратится в отделение МВД с заявлением о его краже. В заявлении необходимо изложить, где и при каких обстоятельствах был украден документ. На основании составленного заявления будет возбуждено уголовное дело, а владельцу автомобиля должны выдать тало на уведомление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С талоном на уведомление необходимо обратиться в регистрационный отдел ГИБДД где выдадут бланк на котором необходимо указать при каких обстоятельствах был утрачен ПТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так как для замены ПТС при его краже необходимо приложить справку, которая подтверждает закрытия уголовного дела, а получить её можно, только если будут найдены злоумышленники укравшие его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Без этой справки сотрудники ГИБДД не смогут произвести замену ПТС, соответственно процесс его восстановления затягивается на неопределённый срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В таких случаях многие, как правило, не обращаются в МВД с заявлением о краже документа, а просто указываю в объяснительной записке, что не знают, при каких обстоятельствах был утрачен ПТС. Это помогает значительно сократить время восстановления документа и финансовые затраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Утеря ПТС: что делать дальше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При утере или краже ПТС необходимо произвести следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Признать пропавший документ недействительным. Сделать это можно в регистрационном отделе ГИБДД (МРЭО).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Написать объяснительное заявление начальнику МРЭО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Заполнить бланк заявление на замену ПТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Предъявить документы, подтверждающие личность владельца автомобиля или его доверительного лица.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Предъявить документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Предоставить действующий страховой полис ОСАГО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Оплатить госпошлину и услуги по замене техпаспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выполнив все вышеуказанные действия необходимо сдать все квитанции об уплате и документы в регистрационный отдел. После чего, по истечению определённого времени, владелец автомобиля получит дубликат ПТС и новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              [box type=»download»] Следует знать, что предъявлять необходимо только те документы, которые требуют сотрудники ГИБДД, так как водительское удостоверение, справки, выданные участковым и т. д. никаким образом не ускоряют процесс восстановления.[/box]

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также стоит помнить, что пока отсутствует ПТС, владелец автомобиля не сможет сделать с ним никаких регистрационных действий, то есть продать, подарить и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каждый год количество автомобилистов стремительно возрастает даже при удорожании топлива, стоимости страховок, увеличении налогов и дополнительных сборов. Иметь транспортное средство становится роскошью, но в тоже время это является подтверждением особой статусности обеспеченного человека. Управление транспортным средством требует наличия пакета документации, без которого запрещено садиться за руль. Паспорт ТС является наиважнейшим среди необходимых документов. Нередко возникают ситуации, когда паспорт потерян или произошло его хищение. Возникает необходимость восстановления ПТС при утере. Через «Госуслуги» эта процедура осуществляется значительно быстрее и проще. Основная последовательность действий будет подробно рассмотрена в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статус паспорта

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Свидетельством легальности приобретения автомобиля является паспорт ТС. В нём указываются основные параметры и характеристики, которые со стопроцентной точностью идентифицируют средство передвижения. В ПДД не предусматривается обязательное его наличие при управлении автомобилем, поэтому паспорт, как правило, находится дома. Но без него не обойтись:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при продаже или дарении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • переоформлении на другого владельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при необходимости смены персональных данных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              С большой вероятностью он может случайно затеряться, и в нужный момент при оформлении документации найден не будет. Советы, как восстановить ПТС при утере через «Госуслуги» будут полезны как водителям со стажем, так и тем, кто только планирует покупать средство передвижения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основные действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При выявлении пропажи необходимо сразу без промедления заняться процедурой восстановления и обратиться в тот МРЭО, где ставился автомобиль на учёт. Дело в том, что украденные документы, мошенники используют для контрафакта, ввезённого под видом запчастей из-за границы всевозможными незаконными путями. Официально такие машины поставить на учёт нельзя, и подправленный паспорт ТС будет «работать» против реального владельца. Ему необходимо максимально быстро получить копию паспорта. Для этого потребуется собрать пакет документации, написать заявление по образцу и объяснительную, и при отсутствии претензий со стороны работников ГИБДД получить дубликат нового ПТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следует знать! Если в объяснительной указать, что документ просто потерялся и неизвестно где, то копию ПТС можно получить за один день. Если же будет указано, что событию предшествовала кража, то копия будет выдана только после предоставления справки о закрытии дела по краже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечень необходимой документации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • удостоверение личности владельца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • СТС автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • правоустанавливающий документ (дарственная, генеральная доверенность, договор купли-продажи);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ОСАГО;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • чек об уплате госпошлины на СТС и копию ПТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Старое свидетельство будет недействительно, так как в нём указываются сведения из паспорта автомобиля. В случае утери ещё каких-либо документов, к примеру, гражданского паспорта, то следует сначала заняться их получением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно! Для выдачи копии паспорта ТС инспектор не осматривает автомобиль, поэтому он не требуется для осмотра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Получение копии через ЕСИА

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Более удобный и быстрый вариант – получить дубликат ПТС через «Госуслуги». С помощью портала ЕСИА можно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • сменить ПТС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • восстановить паспорт при утере и краже;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • получить дубликат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • изменить сведения в паспорте ТС при замене фамилии или других личных документов, к примеру, паспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все действия будут однотипными, отличаются только названия услуг и стоимость госпошлины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пошаговые действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем, как начать свободно пользоваться порталом «Госуслуги» необходимо зарегистрироваться на ресурсе и получить подтверждённую учётную запись. Теперь любая услуга будет доступна в любое время суток. В первую очередь авторизоваться на портале gosuslugi.ru. Зайти в раздел «Услуги», затем в «Транспорт и вождение».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кликнуть по ссылке «Регистрация транспортного средства».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее нажать на «Изменение регистрационных данных». Используется для любой замены, восстановления, утери или при смене личных данных (фамилии, паспортных сведений).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Следующий шаг: «Получение СТС, ПТС взамен изменения данных владельца или утраченных документов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем на новой странице представлена последовательная информация о получении услуги. Кликнуть по ссылке «Получить услугу».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Система переводит пользователя на страницу заполнения заявления о выдаче дубликата ПТС. Вся личные данные будут заполнены автоматически. Остаётся внести сведения только об автомобиле и необходимости приобретения регистрационного номера. Если необходимо получить СТС через «Госуслуги», то также выбирается соответствующий пункт. В некоторых случаях может понадобиться не полная замена ПТС, а внесение только некоторых дополнительных сведений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На заключительном этапе выбирается отделение МРЭО или другое подразделение ГИБДД, в котором будут оформляться документы. Выбрать дату посещения и подтвердить ознакомление с правилами подачи документации. Система может потребовать загрузить сканы всех документов, а затем подписать их ЭЦП. Но у многих людей нет электронной подписи, поэтому пакет документации будет предъявлен при непосредственном посещении ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Через некоторое время придёт подтверждение и появится предложение оплатить госпошлину. Скидка в 30% предоставляется при оплате онлайн банковской картой, электронными кошельками, со счёта мобильного телефона. Через некоторое время придёт сообщение о назначении времени посещения. Как правило, для тех, кто оформил заявление через портал «Госуслуг» очередь формируется отдельно и вся процедура занимает не более 15 минут. При себе нужно иметь оригиналы документов. Аналогичным образом осуществляется восстановление СТС через «Госуслуги».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость услуги и временные затраты

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Замена СТС обойдётся в 500 рублей, а получение копии ПТС – 800 руб. При оплате госпошлины через «Госуслуги» онлайн предоставляется скидка 30%. При подаче заявления через портал электронного правительства максимальные временные затраты будут не более получаса, тогда как бумажный вариант оформления может занять целый день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отказ в выдаче ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как бы ни была проста процедура выдачи дубликата ПТС через «Госуслуги», возможен отказ в восстановлении документов. Законодательно все действия закреплены в нормативно-правовой базе ГИБДД. Причины отказа следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Представленные данные и сведения не соответствуют установленному законодательству.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Выявление подделки документов или несоответствия регистрационным сведениям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Существование ограничений на регистрацию данного транспортного средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Выявление недостоверности представленных сведений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. ТС находится в розыске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Отказ в восстановлении ПТС должен быть письменно зафиксирован. Если владелец считает, что оснований для этого нет, то он может написать заявление на имя начальника ГИБДД и приложить подтверждающие документы. В случае отказа в полугодовой срок владелец автомобиля имеет право обратиться в суд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможные проблемы при переоформлении

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В том случае, когда у владельца есть все правоустанавливающие справки и свидетельства, и прежде всего, договор купли-продажи, проблем с оформлением дубликата паспорта и нового СТС не возникает. Но многие приобретают автомобили по доверенности, чтобы не платить налоги. И в этом случае доказать принадлежность автомобиля будет сложно. Всё зависит от вида доверенности. Также немало хлопот вызывают транспортные средства, которые были оформлены на умершего человека. Нужно будет искать наследников, и улаживать все формальности. А если автомобиль новый и ещё до конца недооформленный без ОСАГО, то его считают ломом и могут вообще не восстанавливать документацию. Из всех этих вариантов следует, что допущенные при начальном оформлении ошибки могут повлечь за собой нерешаемые проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Используя возможности портала «Госуслуги», автовладелец может при потере паспорта ТС или необходимости его замены максимально упростить подачу документов. При этом минимизируются временные потери, и есть возможность сэкономить на уплате госпошлины, стоимость которой зависит от перечня восстанавливаемой документации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Остались вопросы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потерять документы не так сложно. Но если вы утратили какие-то важные данные, их нужно обязательно восстановить. Наверняка многие сталкивались с неприятными ситуациями, когда документация на транспортное средство терялась, была украдена или приведена в состояние негодности. Не стоит отчаиваться, поскольку разработаны специальные схемы и шаги, направленные на получение дубликатов и новых бумаг. Если говорить сугубо об автомобилистах, то чаще всего возникает вопрос относительно того, как правильно восстанавливать ПТС при утере. Процедура не самая сложная, но имеет свои нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Методы восстановления ПТС при утере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачем требуется замена

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПТС, то есть паспорт транспортного средства, можно считать аналогом гражданского паспорта для человека. То есть это крайне важный и необходимый документ, обеспечивающий право легально управлять транспортным средством и эксплуатировать машину на дорогах общего пользования. Водитель не обязан постоянно возить ПТС с собой. Более того, настоятельно рекомендуется хранить его в надёжном месте, обеспечивающем максимальную безопасность. Если же по каким-то причинам автовладелец лишился паспорта автомобиля, тогда он не сможет выполнить ряд операций, связанных с транспортным средством. Отсутствие ПТС не позволяет осуществить продажу, аренду, дарение автомобиля и пр. Как только вы заметили, что паспорт на машину отсутствует, примите все необходимые меры для его восстановления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если человек потерял ПТС, этот технический паспорт нужно признать недействительным. В случае, когда речь идёт о краже, потерянный документ могут использовать в корыстных целях. Ответ на вопрос о том, можно ли восстановить свой утерянный ПТС, однозначный. Это можно и необходимо сделать в ближайшие сроки после утери. Для этого следует детально и пошагово рассмотреть всю процедуру восстановления документации, что позволит лучше разобраться в ситуации и принимать грамотные решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечень необходимых документов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итак, что делать если утерян ПТС на автомобиль? Нужно обратиться в ГИБДД, поскольку это единственное ведомство, позволяющее получить оригинальные дубликаты на вашу документацию. Причём непосредственно то отделение, где вы регистрировали в своё время транспортное средство. Столкнувшись с пропажей, следует чётко понимать, как восстановить при утере ПТС на машину. Здесь вам пригодятся все оставшиеся документы, связанные с транспортным средством. Вы уже понимаете, что делать человеку, если он потерял ПТС на собственный автомобиль. Нужно собирать бумаги, восстанавливая тем самым полный обязательный пакет. Есть определённый перечень документов, который пригодится для таких случаев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Объяснительная. Заполняется в свободной форме, то есть использовать специальные бланки необязательно. Объяснительную записку предъявляют в автоинспекцию с целью описания всех обстоятельств, в связи с которыми документы были утрачены. Причины будут рассматриваться ведомством. Ключевым вопросом здесь является отсутствие факта кражи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Заявление. В нём автовладелец просит выдать ему дубликат документов. Здесь следует указать причины восстановления документации. Вот тут уже используются стандартные бланки, которые выдают сотрудники автоинспекции при обращении граждан по соответствующим вопросам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Паспорт. Обычный паспорт гражданина нужен обязательно, чтобы подтвердить вашу личность и сверить информацию по базе данных автоинспекции. Нужно убедиться, что именно вы ранее оформляли транспортное средство и претендуете сейчас на получение дубликатов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. СТС. Это свидетельство о регистрации, которое выдаётся в отделении ГИБДД после постановки автомобиля на учёт. Если же СТС потеряно вместе с ПТС, тогда дополнительно придётся написать ещё одно заявление. Благодаря ему автовладелец получит также дубликат СТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Страховой полис. Здесь автоинспекцию интересует не ваш полис КАСКО, а обязательный страховой полис ОСАГО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Документы, подтверждающие ваше право собственности на это транспортное средство. Тут достаточно принести с собой ДКП, то есть договор купли-продажи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Квитанции. Услуга восстановления документов не бесплатная, потому придётся оплатить некоторые государственные пошлины. Только после их оплаты ваши документы примут на рассмотрение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При утере это полный перечень бумаг, которые потребуется предъявить. Рекомендуется сделать копии, а также взять с собой все оригиналы документов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сроки восстановления

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Автовладельцев интересует, как долго восстанавливается документ, если утерян ПТС. В большинстве случаев сотрудники ведомства после подачи полного пакета документов сами сообщают заявителю, когда он может забрать дубликаты. Иногда они это упомянуть забывают, потому не стесняйтесь спрашивать. В настоящее время отделения ГИБДД довольно быстро рассматривают подобные запросы, потому не исключено, что вы получите документы на руки в тот же день, когда обратились. В стандартных ситуациях, когда отсутствуют какие-либо подозрения или осложнения в процедуре оформления ПТС, на получение дубликатов уходит до 5 рабочих дней. Это преимущественно связано с высокой загруженностью некоторых отделений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же в деле присутствуют какие-то подозрительные моменты, из-за чего автоинспекция проводит дополнительные проверки, тогда задержка составляет до 30 дней. Даже когда документы выдают вам на руки в день подачи документов, переживать не стоит. Сотрудники обязаны связаться с вами по указанным контактным данным, как только ПТС будет готово. В некоторых случаях вместо телефонного звонка используют рассылку на электронную почту. Потому периодически проверяйте список входящих сообщений. При затягивании срока выдачи не поленитесь раз в неделю звонить в отделение. Случается всякое. Иногда инспектор просто забывает уведомить заявителя, либо возникают серьёзные проблемы с проверкой, не работает база данных, и случаются иные технические или юридические накладки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Осмотр ТС перед выдачей ПТС

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы завершить всю процедуру получения дубликатов паспорта транспортного средства, понадобится приехать в отделение на самом автомобиле, который будет подвержен тщательной проверке. Уполномоченные сотрудники государственного ведомства обязаны осмотреть машину, сверить номера с записями в документах. Если всё сходится, и никаких замечаний у инспектора нет, выносится положительное решение и заявителю выдаются положенные ему документы. Когда машина юридически чистая и не имеет проблем, опасаться осмотра точно не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановление документов без хозяина

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Случается и такое, что непосредственный владелец транспортного средства, на которого оформлены все документы, лично присутствовать при восстановлении ПТС не может. Но это не проблема, поскольку в подобной ситуации можно обойтись без хозяина. Для таких случаев предусмотрено оформление доверенности на человека, который будет заниматься процедурой восстановления документов на машину, ранее утраченных по тем или иным объективным причинам. Причём здесь мы говорим про генеральную доверенность, открывающую целый ряд полномочий для доверенного лица владельца транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но документ не будет иметь юридической силы, если предварительно его не заверить у нотариуса. Только после этого бумага получает полномочия использоваться для представления лица, которому автовладелец поручил решить проблему получения дубликатов паспорта транспортного средства. За счёт генеральной доверенности можно поручить третьему лицу восстановить ПТС. Но здесь крайне важно, чтобы соответствующие полномочия обязательно прописывались в самой доверенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помимо разрешения на получение дубликата документа на ТС, в доверенности нужно привести данные о:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • владельце транспортного средства, который написал доверенность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • представителе, который обладает соответствующими полномочиями согласно генеральной доверенности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • списке самих полномочий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • наличии возможности прав на передоверие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дате выдачи генеральной доверенности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • сроках действия документа, нотариально заверенного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если всё это присутствует, а также у доверенного лица на руках имеется полный список требуемых документов, тогда личное присутствие владельца транспортного средства не понадобится. При утрате ПТС восстановление утерянного документа стоит определённых денег. Потому в случае утери не забудьте прихватить с собой кошелёк. Деньги понадобятся только на оплату официальных государственных пошлин. Дополнительных трат эта процедура не предусматривает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена вопроса

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перед тем как получить дубликат ПТС при его утере, вам придётся оплатить некоторые взносы. Все они официальные и прописаны в действующем законодательстве. Если быть точнее, то эти вопросы регулирует Налоговый кодекс. У автовладельца будет две статьи расходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Выдача ПТС или получение дубликата. При регистрации автомобиля владелец транспортного средства, которое ставится на учёт, оплачивает государственную пошлину. Её размер составляет 500 рублей. Аналогичную сумму владелец обязан уплатить за выдачу дубликатов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Государственная пошлина за СТС. Законы таковы, что при выдаче дубликатов ПТС вы также обязаны получить переоформленное свидетельство о регистрации транспортного средства. Это обусловлено тем, что у нового паспорта имеется иная серия и номер, которые отличаются от утраченного документы. Потому новые данные следует продублировать в СТС. Здесь размер пошлины составляет 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как видите, стоимость восстановления важнейших для автомобиля и его владельца документов в настоящее время составляет 800 рублей. Да и сама процедура в большинстве случаев занимает 1-2 дня, что обеспечивает граждан возможностью быстро решить актуальную сложившуюся проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потенциальные причины для отказа

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Происходят и такие ситуации, когда при подаче заявления следует отказ в выдаче дубликатов. У государственного ведомства есть на то соответствующие основания. Подобные отказы могут происходить в следующих ситуациях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Подозрения на угон. При рассмотрении заявления и документов может оказаться, что машина числится в угоне, либо соответствует характеристикам угнанного авто. Тогда потребуется дополнительная проверка. Если факт угона подтвердится, то никаких дубликатов заявитель не получит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Ограничения на регистрацию. Если выявляются какие-то нарушения законодательства, тогда документы выдаваться не будут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Розыск. При проверке заявления на получение дубликатов, сведения обязательно пропускают через базу данных по угонам. Если оказывается, что транспортное средство в их числе, тогда дубликаты заявитель не получит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Номера в розыске. Аналогично обстоят дела, когда госномера автомобиля оказываются в базе разыскиваемых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае отказа представители ведомства обязаны в письменной форме изложить суть и причины такого решения. Если автовладелец с этим решением не согласен, тогда он имеет право обжаловать его через суд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблемы восстановления

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Иногда действительно автовладелец может столкнуться с отказом со стороны представителей Госавтоинспекции о выдаче дубликатов необходимых для эксплуатации транспортного средства документов. Если всё действительно чисто с автомобилем и его документами, тогда закон будет полностью на вашей стороне. Всё же вы явились в отделение ГИБДД, поскольку руководствовались действующим законодательством, которое обязывает автомобилистов иметь полный пакет документов на машину. Среди всех бумаг именно ПТС считается ключевым документом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отказ возможен только при наличии серьёзных оснований для такого решения, которые были рассмотрены ранее. Причём если отказ не подтверждается письменным заявлением от сотрудников автоинспекции, он считается незаконным и никакой силы не имеет. Потому если вам отказывают устно, ни в коем случае не соглашайтесь, никуда не уходите, а требуйте письменного объяснения с чётким указанием причин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При наличии письменного отказа, где прописана причина, с которой вы категорически не соглашаетесь, пишите собственное заявление на имя начальника ГИБДД. В заявлении нужно указать проблему, её суть и приложить копию отказа со стороны сотрудников государственного ведомства. Если и начальник даст письменный отказ с указанием мотивов для такого решения, дело может дойти до суда. Очевидно, что здравомыслящий человек, у которого действительно есть проблемы с транспортным средством, в суд не пойдёт. Он остановится ещё на этапе отказа со стороны сотрудника ГИБДД. А вот когда причин для отказа в выдаче документации нет, следует идти до конца. В результате суд обяжет отменить решение автоинспекции, и вам будут выданы все документы в виде дубликатов СТС и паспорта транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможные опасения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ПТС был утрачен по бытовым причинам, то есть документ банально пришёл в негодность, и вам пришлось его выкинуть, тогда здесь ничего опасного нет. Но совершенно иначе может развиваться ситуация, когда паспорт на автомобиль утерян или украден неизвестными людьми. Здесь возникает серьёзная угроза для владельца, поскольку документы могут найти и реализовать с помощью чёрного рынка. Потому в ситуациях, когда у вас документы украли, либо вы не знаете, где они могут находиться, медлить категорически нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первым делом обратитесь в ГИБДД. Насчёт обращения в правоохранительные органы поговорим несколько позже, поскольку это также важный момент в подобных делах. Сначала всё же в ГИБДД. Там нужно указать, что вы потеряли документы. Это позволит сотруднику государственного ведомства оперативно внести данные об автомобиле в список недействительных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не все понимают, зачем это нужно делать, и с чем связана такая срочность. Всё дело в том, что ваши документы на автомобиль могут быть использованы для комплектации необходимыми бумагами липового пакета с целью получения прав на эксплуатацию краденого транспортного средства. Здесь речь идёт о создании так называемых клонов. Причём владельцем автомобиля-клона может оказаться и вполне законопослушный гражданин, который по причине незнания всех тонкостей юридической проверки транспортного средства на чистоту приобрёл его на вторичном рынке. Как только водитель клона нарушит правила и скроется с места ДТП, то по всем вопросам будут обращаться к вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Несложно смоделировать ситуацию. На автомобиле с аналогичными документами и номерами, как у вас, происходит авария, которая заканчивается смертью человека по вине водителя машины-клона. Сам водитель из-за страха скрывается, но какой-то пешеход или другой водитель успевает запомнить номера. В результате полиция пробивает по базе данных эти номерные знаки и выходит на вас. Доказать, что это были не вы, не очень просто. Особенно в ситуациях, когда клон делают из аналогичного автомобиля. Есть и более серьёзные ситуации с использованием машин-клонов, которые используют для совершения опасных преступлений. Идентифицировать злоумышленника практически невозможно, а вот отыскать вас не составит труда. Существует множество примеров, как невиновные люди оказывались на скамье подсудимых только из-за того, что вовремя не заявили об утере паспорта транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              От чего стоит отказаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы потеряли паспорт своего автомобиля и точно не знаете, где он может находиться, сразу же возникают мысли о его похищении. Логично предположить, что лучшим решением в такой ситуации будет обращение в правоохранительные органы. Это решение рассматривается как единственно верное при явном похищении документов. Но тут вы серьёзно заблуждаетесь. Опытные автоюристы и обычные граждане, которые сталкивались с подобной ситуацией, настоятельно не рекомендуют обращаться в полицию в таких делах. Здесь намного лучшим вариантом считается уведомление сотрудников ГИБДД о том, что вы просто по нелепой случайности или какой-то бытовой причине лишились паспорта транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обращаясь в правоохранительные органы, вы рискуете затянуть процедуру восстановления документов минимум на 1 месяц. Часто всё это занимает около 3 месяцев, в течение которых у вас не будет законного права на эксплуатацию транспортного средства. Поскольку человек обратился в полицию с заявлением о краже документов на машину, они обязаны возбудить по этому поводу уголовное дело и что-то делать, дабы вернуть владельцу ПТС. Только учтите, что никто никаких оперативных действий предпринимать не будет, а дело останется лежать в папке. Вам будут говорить о том, что вопрос якобы решается, специалисты этим занимаются. Но верить правоохранительным органам не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пока дело ведётся, вам придётся только ждать результатов расследования. Ведь законодательство предусматривает, что в ГИБДД обязаны дожидаться решений по расследованию уголовного дела. Вам потом придётся брать в полиции справку, относить её в отделение ГИБДД, и только после этого начнётся процедура восстановления документов. Вы дождётесь своих дубликатов, но только спустя несколько месяцев после начала уголовного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нельзя отрицать тот факт, что полиция с неохотой принимает подобные заявления. Это практически на 100% не раскрываемое дело, которое существенно портит общую статистику по раскрываемости преступлений. Потому не удивляйтесь, если сотрудник правоохранительных органов будет самостоятельно убеждать вас не писать заявление, а просто рассказать в ГИБДД, что ПТС съела собака, его выбросила жена во время уборки или ребёнок разрисовал документ своими фломастерами. Используя в качестве аргументов какие-то бытовые ситуации, это никто не будет проверять. Раз ваша собака съела паспорт транспортного средства, значит, это правда. Главное, изложить причину в объяснительной записке и заявлении, чтобы сотрудникам автоинспекции было от чего отталкиваться при оформлении дубликатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Совет! Настоятельно не рекомендуется терять ещё и дубликат. Потому что в этой ситуации вам в дальнейшем придётся получать в ГИБДД уже дубликат дубликата. Это будет вызывать множество вопросов при оформлении страхового полиса. Плюс явно возникнут сомнения относительно юридической чистоты вашего транспортного средства при его продаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Полезные рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Напоследок дадим ещё несколько полезных советов, которые пригодятся вам в решении вопроса восстановления паспорта транспортного средства в случае его утраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Когда паспорт удастся восстановить, обязательно зайдите в офис страховой компании, где вы обслуживаетесь. Требуется внести некоторые корректировки в базу данных. Вообще по действующему закону вносить изменения в страховку нужно только тогда, когда вы полностью перерегистрировать транспортное средство. Но в страховой компании часто придерживаются совершенно иного мнения. В некоторых случаях вам могут отказать в страховых выплатах, ссылаясь на отсутствие информации о новой документации на транспортное средство. Потому не поленитесь, сходите к страховщику и обновите свои данные в их электронной базе. Это займёт совсем немного времени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Есть вариант отказаться от получения дубликатов. В этой ситуации вместе заявления на оформление нового ПТС вы просто перерегистрируете транспортное средство. Так дополнительно поменяются государственные номерные знаки, что точно защитит вас от возможных автомобилей-клонов. Такая услуга в настоящее время стоит 2 тысячи рублей и законом не запрещена. Это ваше полное право выбирать между перерегистрацией и получением дубликатов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Храните ПТС, как и все остальные документы, которые не входят в обязательный дорожный список, в специально отведённых местах. Да, открывать в банке ячейку для таких целей необязательно. Но вот держать бумаги там, куда не достанут дети, домашние животные или жаждущая всю наводить порядок жена точно не смогут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь вы точно знаете, что следует предпринимать в случае утери паспорта транспортного средства, куда обращаться и что необходимо готовить для оформления дубликатов. Не стоит отказываться от варианта перерегистрации. Особенно, когда утеря паспорта может оказаться связанной с его кражей и дальнейшим риском создания клона вашего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-pri-utere-pts/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если цокают гидрокомпенсаторы https://litezona.ru/chto-delat-esli-cokajut-gidrokompensatory/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-cokajut-gidrokompensatory/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-cokajut-gidrokompensatory

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы Среди возможных проблем, которые могут возникнуть с двигателем даже нового автомобиля, является стук гидрокомпенсаторов. Причем, стук гидрокомпенсаторов еще не означает неисправность этой детали, причин этому может быть очень много. Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему стучат гидрокомпенсаторы, и что с этим необходимо делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стук гидрокомпенсаторов может прослеживаться как на холодном двигателе, так и на прогретом, в зависимости от причины. Стоит отметить, что в любом случае это нельзя оставлять просто так. Когда стучат гидрокомпенсаторы, существенно снижается ресурс ГБЦ и повышается риск возникновения неисправностей. А теперь давайте рассмотрим причины того, что может служить причиной возникновения стука.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю "затылком").
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самая простая и самая распространенная причина стука гидрокомпенсаторов является некачественное масло. Да, если масло давно не менялось, или плохого качества, то первыми, что отреагирует на это, будут именно гидрокомпенсаторы. Стоит вам всего лишь поменять масло, как проблема сразу же исчезнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причиной стука гидрокомпенсаторов может быть и грязный масляный фильтр. Масло просто-напросто не будет поступать к гидрокомпенсаторам под необходимым давлением, что и будет вызывать их стук. Справиться с проблемой также можно очень просто, всего лишь заменив фильтр на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблема, по которой стучат гидрокомпенсаторы, может крыться и в масляном насосе. Если он не создает необходимого давления, масло просто не будет поступать к гидрокомпенсаторам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора, замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наконец, причиной появления стука может служить и неисправность самого гидрокомпенсатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стук гидрокомпенсаторов может проявляться и на холодном двигателе, то есть пропадать по мере прогрева двигателя. Этому явлению тоже может служить несколько причин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Одной из причин стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе может быть загрязнение его каналов. Дело в том что холодное масло имеет одну вязкость, что не позволяет проникать через засоренный канал. При нагреве, становясь более жидким, масло уже способно проникать в гидрокомпенсаторы и, соответственно, стук будет пропадать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, причина может быть, опять-таки, в масле. Если масло слишком вязкое – на холодном двигателе будет слышен стук. Когда при прогреве оно будет становиться более жидким – стук пропадет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наконец, проблема может быть в клапане гидрокомпенсатора. Если он не держит масло и при выключенном двигателе стравливает его, то вполне логично, что при запуске будет слышен стук, пока двигатель не прогреется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Способ устранения — доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отремонтируйте или замените дефектные детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить фильтр и масло на на рекомендуемое производителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В принципе, стук гидрокомпенсаторов – это не резко возникающее явление. Оно начинает проявляться постепенно, все больше о себе напоминая. Поэтому если вы заметили, что на вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, не стоит паниковать. Некоторое время вполне можно ездить, но с ремонтом лучше не затягивать. Если не обращать внимания на стук гидрокомпенсаторов, есть риск поломки ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсатор (другое название гидротолкатель) выполняет функции автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля. Однако, как знают многие автолюбители, в силу некоторых причин он начинает постукивать. Причем в разных условиях — как на холодную, так и на горячую. В этой статье описано почему стучат гидрокомпенсаторы и что делать с этим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как работает и почему стучит гидрокомпенсатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему стучат гидрокомпенсаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Гидрокомпенсаторы могут постукивать по самым разным причинам. Как правило, это связано с проблемами с маслом или масляной системой, гидравликой двигателя и так далее. Причем, причины значительно отличаются в зависимости от того, в каком состоянии находится двигатель — горячем или холодном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перечислим кратко наиболее распространенные причины стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе и что с этим делать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Давно не проводилась замена масла или оно некачественное.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать — чтобы избежать подобных проблем, необходимо провести замену масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Забились клапаны. При этом уникальность ситуации заключается в том, что данную проблему можно выявить только при горячем двигателе. То есть, при холодном движке стук может быть, а может и не быть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делатьпромыть систему, а также заменить смазку, желательно на более вязкую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Засорение масляного фильтра. Вследствие этого масло не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением. Поэтому образуется воздушная пробка, которая и является причиной проблемы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делатьзаменить масляный фильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Несоответствие уровня масла. Это может быть как его пониженный, так и повышенный уровень. В результате происходит чрезмерное насыщение масла воздухом. А когда масло перенасыщено воздушной смесью происходит соответствующий стук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как проверить гидрокомпенсатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Теперь перечислим список возможных причин, которые вызывают стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и что с этим делать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выход из строя непосредственно гидрокомпенсатора. Однако подобный стук характерен и при горячем двигателе. Причиной поломки гидрокомпенсатора может быть механическое повреждение элементов плунжерной пары, его клин из-за попадания грязи внутри механизма, нарушение работы клапана, подающего масло, механическая выработка наружных сопрягательных поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать — для выполнения диагностики и принятия решения лучше обратиться к специалисту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повышенная вязкость масла, исчерпавшего свой ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делать — решением проблемы будет замена масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не держит клапан гидрокомпенсатора. Вследствие этого происходит отток масла, когда двигатель заглушен. Параллельно с этим происходит процесс завоздушивания ГК. Однако этот эффект исчезает, когда выполняется замена воздуха маслом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делатьпрокачать гидрокомпенсатор, поменять клапан.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Забилось впускное отверстие. Речь идет об отверстии подачи масла. В процессе нагрева двигателя происходит естественный процесс разжижения смазки, которое поступает через соответствующее отверстие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Что делатьпрочистить отверстие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Несоответствие температурному режиму. Некоторые марки масла не приспособлены для работы при низких температурах. То есть, его консистенция не соответствует условиям эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как разобрать, почистить или отремонтировать гидрокомпенсатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему стучат новые гидрокомпенсаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Постукивание новых гидрокомпенсаторов на первых порах — нормальное явление. Но если вскоре стук не утихнет, значит нужно искать проблему. Учитывая, что такие гидрокомпенсаторы износу не поддавались, вряд ли причина в них. Но желательно, чтобы при покупке нового комплекта компенсаторов вам выдавали гарантию. Так вы сэкономите деньги в случае брака или неподходящего варианта упомянутых компенсаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стук именно новых гидрокомпенсаторов может быть связан с неправильной установкой, из-за чего в не поступает смазка. Другие возможные проблемы также определяются тем, что компенсаторы не прокачиваются — к ним не доходит масло. Виновны в этом могут быть забитые масляные каналы, неисправный масляный насос и тому подобное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как выявить неисправный гидрокомпенсатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выявить неисправный гидрокомпенсатор для механика не составляет большого труда. Для этого лишь необходимо надавить на них. По мнению большого количества авторитетных экспертов, неисправные компенсаторы даже под небольшим давлением попросту «проваливаются». Поэтому найти неисправные элементы среди них достаточно просто. Тот, который «провалился» — негодный. Соответственно, который не «провалился» — годный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно ли ездить со стучащими гидрокомпенсаторами

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Многих водителей интересует вопрос о том, можно ли ездить со стучащими гидрокомпенсаторами и к каким последствиям это может привести. Сразу ответим на него — можно, однако нежелательно, поскольку автомобиль будет преследовать ряд проблем. В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • потеря мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • потеря эластичности управления (машина будет хуже откликаться на рулевое управление);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неэкологичность (нездоровый шлейф выхлопных газов сзади);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • возможно возникновение перерасхода топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • повышенная вибрация;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • дополнительный шум под капотом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Соответственно, в процессе эксплуатации неисправного двигателя есть шанс “добить” его полностью. Поэтому категорически не рекомендуется ездить с неисправными элементами двигателя. Ведь рано или поздно он выйдет из строя. А чем раньше вы начнете ремонтные работы, тем дешевле и проще они вам обойдутся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответственным узлом в автомобиле является газораспределительный механизм. Для каждой марки автомобиля производители устанавливают определенные тепловые зазоры. Их значения можно уточнить в инструкции по эксплуатации авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При износе зазоры могут увеличиваться. Это приводит к возникновению посторонних шумов во время работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Назначение гидрокомпенсаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы понять, что же такое установленные гидрокомпенсаторы в любом двигателе внутреннего сгорания, нужно разобраться с их взаимодействием с остальными частями ГРМ. Основным элементом газораспределительного механизма в двигателях внутреннего сгорания является клапан. В зависимости от конструкции количество их может варьироваться от 2 до 4 шт. на каждый из цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Функционал впускных клапанов сводится к освобождению прохода для проникновения топливной смеси в цилиндры и последующему закрытию. Выпускные клапаны используются для последующего отведения отработанных газов из камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Когда имеется клапан, то требуется к нему дополнительное устройство, помогающее подстраивать тепловой зазор между толкателем и торцом. На отечественных вазовских моделях предусмотрено два типа регулировки тепловых зазоров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • при помощи перебора компенсаторных шайб;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • за счет проворачивания регулировочных болтов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              А для чего же нужны тогда гидрокомпенсаторы, становится понятно практически при первом взгляде. Ведь когда они находятся под давлением, то удается тепловой зазор регулировать автоматически. Рабочей жидкостью в данной ситуации выступает моторное масло. Благодаря подобному механизму компенсация обеспечивается, не смотря на текущую температуру или степень износа сопрягающихся поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В отечественных автомобилях устройство гидрокомпенсатора в механизме клапанного привода является относительно несложным. Внешне он напоминает поршень. Верхняя его часть оказывается под давлением эксцентрика или толкателя распределительного вала. На боковой стенке присутствует канавка и отверстие, через которое поступает масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во внутренней части располагается поршень и плунжер, которые являются основными рабочими элементами. При оказании давления масла на рабочую поверхность поршня происходит его перемещение вниз, что создает усилие на торцевую часть клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Принцип работы большинства гидрокомпенсаторов для клапанов подразумевает использование запорного клапана. Он выполнен в виде шарика, поджимаемого шайбочкой с пружинкой, которая располагается в промежутке между плунжером и поршнем. Таким образом внутри поршня удается удержать достаточное количество масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Важно следить за состоянием газораспределительной системы в целом и за отдельными ее элементами. Необходимо периодически прислушиваться к работе мотора, открыв капот. Настройку компенсаторов можно проводить примерно через 10 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-cokajut-gidrokompensatory/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если усилитель ушел в защиту https://litezona.ru/chto-delat-esli-usilitel-ushel-v-zashhitu/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-usilitel-ushel-v-zashhitu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-usilitel-ushel-v-zashhitu

                                                                                                                                                                                                                                                                                              почему усилок уходит в защиту? Стоял усилитель в машине для сабуфера, через несколько лет начал уходить в защиту, когда не громко слушаешь все норм, как только прибавляешь усилитель сразу уходит в защиту, что могло произойти с усилителем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Есть несколько вариантов. Но надо знать КАКОЙ у вас усилитель: аналоговый или цифровой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый, самый вероятный — подсохли конденсаторы на выходе. Надо менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй: перегрев и высыхание конденсатора в интеграторе системы защиты от КЗ. Менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Остальные — редко встречающиеся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тоже — защита. Надо ее проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перегрелся датчик температуры радиатора и у него увеличилась утечка. Замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В любом случае — в мастерскую. Без навыка работы и деталей сами вы ничего не сделаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Статьи, Схемы, Справочники

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поиск данных по Вашему запросу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если усилитель ушел в защиту

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дождитесь окончания поиска во всех базах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Перейти к результатам поиска >>>

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Функция
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:


                                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Классификация

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            9. По мощности. Предварительный — своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            10. По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Применение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            12. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            13. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот — от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            14. ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Похожие статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                              13 comments on “ Усилитель при включении уходит в защиту. Ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Коротит проводка где то

                                                                                                                                                                                                                                                                                              какой усь?как полключем?может банально питание не?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Масса может быть плохая

                                                                                                                                                                                                                                                                                              вариантов масса, сам усилок сдох, масса хреновая, Плюсовой провод скорее всего нет, ибо сгорел бы предохранитель, одна из колонок коротит, перегрузка тоже врятли, ибо тогда он хотябы включался, а при увеличении громкости уже уходил в защиту…
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кстати у приятеля был забавный случай.. у него на самом усилителе коротила колонка, провода многожильные акустические были, и один усик с плюса упал на минус…

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-usilitel-ushel-v-zashhitu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если спустило колесо https://litezona.ru/chto-delat-esli-spustilo-koleso/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-spustilo-koleso/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-spustilo-koleso

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата публикации: 25 февраля 2019 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Категория: Автотехника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В дороге происходит всякое. Например, машина может налететь на выбоину, что приведет к повреждению колеса. Хоть большинство автомобилей и комплектуются запасками, это не спасет от ситуации, когда пробито сразу два колеса. В этом случае можно использовать специальную «противопрокольную химию». Но, она поможет только при совсем незначительном повреждении. Если же шина пробита сбоку (например, во дворе недоброжелатели решили таким образом «наказать» за занятое парковочное место), то никакие волшебные жидкости не помогут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Отсюда возникает закономерный вопрос – а что, если до ближайшего шиномонтажа всего несколько километров? Можно ли доехать до нее на спущенном колесе? Попробуем разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем опасна езда со спущенным колесом

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прежде всего нужно понять, что шина является не просто куском резины, надетым на диск. Она представляет собой сложное изделие, состоящее их нескольких слоев. Каждый из них изготавливается из специальных волокон с разными показателями плотности. Поэтому многое зависит и от места прокола и от его размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если колесо только приспустило, то даже в этом случае нужно быть готовым к следующим последствиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поврежденное колесо не будет амортизироваться, в отличие от остальных колес. Поэтому машину начнет носить из одной стороны в другую. Причем чем выше скорость, тем больший дисбаланс будет наблюдаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Увеличится расход топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Нагрузка начнет распределяться неравномерно, что вероятнее всего приведет к появлению «грыж». Даже если такое колесо и отремонтируют, прослужит оно всего ничего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неизбежно колесо будет спускать все больше, из-за чего боковая часть машины начнет контактировать с дорогой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Диск будет все сильнее давить на резину, что в конечном итоге приведет к тому, что она полностью порвется. Такую покрышку останется только выкинуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если покрышка порвется, то она полностью слетит с диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Под весом машины покрышка без воздуха превратится в тряпку. Если при этом сильно разогнаться, то с большой вероятностью повредится каркас шины и даже сам кузов. Конечно, обладателям самонесущих шин, таких как Run Flat подобное не грозит. Но, даже такие покрышки способны выдержать нагрузки при движении со скоростью не более 120 км/ч (как заявляют сами производители), но на деле не стоит превышать 60-80 км/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, если сложилось так, что колесо проколото, а по близости оказался автосервис, то теоретически добраться до него можно, но только следуя нескольким рекомендациям, и если расстояние не превышает нескольких километров. В противном случае результат может быть, как на видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если пробито только одно колесо, то при несильном порезе его можно подкачать и добраться, двигаясь на малой скорости, до автосервиса. Но, периодически нужно останавливаться и проверять состояние покрышки и при необходимости подкачивать ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, предварительно лучше провести осмотр поврежденной шины. Для этого нужно ее снять и посмотреть, сколько черной пыли образовалось внутри. Если ее много, то это говорит о том, что верхний защитный слой полностью разрушен. Такую покрышку лучше сразу выкинуть и не рисковать, так как ее не хватит и на 200 метров, а корд будет разорван гарантировано. Если же пыли немного, то есть шанс добраться на такой покрышке до сервиса и «реанимировать» ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но, в процессе такой езды нужно придерживаться следующих правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Двигаться настолько медленно, насколько это возможно. Рекомендуется не превышать 30 к/ч. Поэтому стоит включить аварийку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Не совершать резких поворотов или маневров. Во-первых, это может привести к резкой нагрузке на итак поврежденную покрышку. Во-вторых, на приспущенном колесе машиной управлять заметно сложнее, поэтому есть риск, что ТС начнет кидать из стороны в сторону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Избегать участков дорожного полотна, на которых есть выбоины, ямы или наоборот «горбы».

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если почитать истории автовладельцев, то некоторые счастливчики проезжали на пробитом колесе и до 10 км. Но, не стоит стремиться к этому рекорду. Закончиться все может плачевно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Полезно! Если использовать компрессов или насос, то нудно быть осторожным. Сильно перекачивать пробитую покрышку не стоит. В противном случае на ней быстро появятся грыжи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если же под рукой оказался ремонтный комплект, то временно починить колесо можно и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сразу стоит сказать, что ремонт жгутами, которые входят во все ремкоплекты, является лишь временной мерой и подойдет только в том случае, если проколот протектор шины, а не ее боковая часть. Если повезло, то выполняем следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Спускаем шину до показателей давления порядка 0,5 атм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Спиральным шилом, которое идет в комплекте со жгутиками, расширяем прокол и проходим покрышку насквозь. Одновременно с этим шило вращается по часовой стрелке. Это позволяет выровнять и зачистить края прокола.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Берем установочное шило с отверстием и вставляем в него жгут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Наносим на жгут клей (также идет в наборе).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вынимаем из отверстия спиральное шило и быстро вставляем установочное со жгутиком, который сложится вдвое. Хвостики жгутика должны торчать, а в покрышке оказаться только его 2/3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Быстрым движением выдергиваем установочное шило. Жгутик останется в колесе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Проверяем не идет ли из заделанного отверстия воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если процедура прошла успешно, то срезаем кончики жгутика и подкачиваем колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После этого можно не дожидаясь пока клей высохнет и начинать движение. Жгутик способен выдерживать давление до 2,2 атм, поэтому не составит труда добраться до ближайшего автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые уверены, что такого ремонта достаточно и нет необходимости в манипуляциях со стороны мастера. Но, увы, это не совсем так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему нельзя ограничиться ремонтом при помощи жгутика

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дело в том, что, орудуя спиральным шилом, есть большой риск нанести покрышке фатальное повреждение. Неопытный автолюбитель или даже мастер сервиса может по неосторожности порвать нити корда. Эти повреждения сложно заметить, но они приводят к тому, что силовой каркас шины попросту начинает «плыть». То есть срок эксплуатации покрышки сокращается до минимума. Очень быстро нарушается геометрия покрышки, вырастают «грыжи», а колесо может и вовсе взорваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Самая большая опасность в том случае, если манипуляции с шилом привели к повреждению металлокорда. Если такие нити порвутся, то создадут сеть незаметных глазу каналов, по которым воздух будет уходить. Заделать такие повреждения невозможно, даже если использовать самый дорогой чудо-герметик. Через некоторое время покрышка начнет расслаиваться, а через 100-200 км придет в полную негодность (или раньше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неприятности приносят и сами жгутики. Да, они способны выдерживать более 2 атм, это правда. Но, это способность временная. Через некоторое время ремонтные шнуры неизбежно начнут подтравливать воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также стоит обратить внимание и на сами жгутики. Некоторые из них становятся бесполезными уже через несколько километров движения. Поэтому выбирать ремонтные шнуры нужно внимательно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Жгутики из синтетического волокна (однокомпонентные). Такие изделия самые дешевые, но в профессиональной среде они считаются абсолютно бесполезными.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • С каучуковой пропиткой. Это качественные изделия, но простому обывателю не всегда удается справиться с их монтажом. Очень часто такие шнуры рвутся при неправильных манипуляциях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кордовые. Хорошо справляются со своей задачей, но, опять же, если устанавливаются непрофессионалом, то их использование может привести к расслоению резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Исходя из этого при самостоятельном ремонте слишком высока вероятность повредить шину. Поэтому лучше всего незамедлительно отправиться в шиномонтаж, где мастер сможет оценить состояние покрышки и отремонтировать ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Единственное логичное решение проблемы – взять поврежденную покрышку и отправиться на такси в автосервис. Либо можно вызвать мобильный шиномонтаж. Если есть запасное колесо, то можно установить его. В крайнем случае стоит вызвать эвакуатор. Но, лучше заплатить за его услуги, чем «попасть» на дорогостоящий ремонт дисков и других частей авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На дороге могут произойти разные неприятности. Одна из самых распространенных — спущенное колесо. Поэтому каждый водитель должен знать, как себя вести в таких ситуациях, чтобы автомобиль и его детали остались целыми. А главное — сохранить здоровье самого водителя и его пассажиров. В нашем дополненном материале вы узнаете о том, можно ли ехать со спущенным колесом и как правильно это делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По каким причинам может спустить колесо

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При плавном спуске колес автомобилист не сразу замечает этого. Только когда колесо спустило очень заметно, водитель чувствует разницу между нормальной резиной и спустившейся. Фото: avtoblog.ua

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Такая неприятность с автомобилем может произойти в нескольких случаях. Самые частые из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • резина прокололась или порезалась — наиболее распространенная причина (наибольшая опасность подстерегает водителя в том случае, когда гвоздь или другой острый предмет прокалывает резину и остается в ней — в этом случае воздух спускается очень медленно, а водитель замечает неполадку уже на финишной его стадии);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • пропускает золотник — если причина спущенного колеса кроется в этом, то сначала нужно попробовать закрутить золотник специальным ключом, если это не удастся, тогда деталь нужно будет сменить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • ниппель пропускает воздух — здесь для устранения неприятности можно просто подкрутить его с помощью инструментов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • диск был деформирован (обычно это происходит из-за попадания в большую яму или сильного удара о твердый предмет, например, бордюр) — в этом случае резина не плотно прилегает к диску, из-за этого по бокам может пропускать воздух;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • неприятности возникают из-за старости резины или сильной изношенности протектора — в этой ситуации лучше всего как можно скорее заменить резину на новую, поскольку подобные неприятности будут случаться все чаще;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • штуцер пропускает воздух — это проблема касается бескамерной резины, когда штуцер прилегает неплотно к диску, воздух может проходить именно через этот участок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              По возможности вы можете и сами поставить запаску. Как это сделать, вы можете посмотреть в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чем опасна для машины и шины езда на спущенном колесе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Водители должны знать, что шина — это не просто кусок резины, который надевается на диск. Это сложное изделие, каждый элемент которого продуман специалистами. У каждого слоя и элемента есть своя определенная функция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Покрышка состоит из многих слоев, каждый из которых выполнен из специального волокна. Центральная и боковые стороны имеют различия по плотности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рисунок — это также не просто дизайн шины, а тщательно продуманный протектор. Существуют разные рисунки, каждый из них подбирается под свою функцию. Фото: carfrance.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Во время езды на спущенном колесе происходят следующие процессы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • полуспущенное колесо практически не качается (амортизируется) по сравнению с остальными колесами, из-за этого дисбаланса автомобиль может уносить в одну сторону;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • спущенное колесо становится причиной расхода топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • когда резина спущена, с асфальтовым покрытием начинает контактировать боковая часть шины, которая абсолютно для этого не предназначена — из-за её меньшей прочности есть риск повредить всю покрышку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • на спущенном колесе корд работает не так, как положено — он не может равномерно распределять нагрузку по всему периметру шины, из-за этого на других участках покрышки образуются грыжи (конечно же, на шиномонтажной станции грыжу устранят, однако такое колесо не прослужит долго);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • во время езды на полуспущенном колесе, оно можете спустить полностью — этот процесс часто остается незаметным для водителя, что приводит к сильному давлению диска на резину, из-за которого резина полностью рвется, после чего покрышку можно будет только выбросить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • в некоторых случаях шина полностью спускается и при этом она слетает с диска — в этом случае испортится диск (либо появятся вмятины, либо сколы и трещины);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • автомобиль плохо поддается управлению — особенно медленно реагирует на резкие маневры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как и сколько можно ездить на полуспущенных покрышках

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее оптимальный вариант — применит запасное колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Находится этот состав в баллоне, с которого его легко можно распылить внутрь колеса. После этой манипуляции шина должна наполниться воздухом. Желательно, чтобы такая химия была в машине постоянно. Благодаря использованию «противопрокольной химии» можно добиться расстояния и воздушного слоя между асфальтовым покрытием и диском автомобиля. Этот зазор обеспечит более плавную, комфортную и безопасную езду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              О еще одном варианте наказаний для неплательщиков штрафов можно узнать из этого материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для оперативного получения обновлений подпишитесь на наш канал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Audi Q3 2018-2019 модельного года существенно преобразился. Как именно — узнайте на Прокроссовер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Учтите, что во время езды воздух постепенно снова уходит из шины, поэтому водителю необходимо периодически останавливаться и закачивать его снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Помните: если покрышка спустила полностью, то в таком состоянии автомобиля на нем передвигаться нельзя. Если же колесо спущено не полностью, можно попытаться доехать до шиномонтажной станции. При этом важно соблюдать несколько простых правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • двигаться необходимо медленно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нельзя выполнять резкие повороты и маневры (из-за этого водитель теряет контроль над транспортным средством);
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • избегайте участков дороги с ямами или выпуклостями;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • периодически выходите из автомобиля, чтобы оценить ситуацию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • обычно спущенное колесо не проезжает расстояние больше 10 километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При полностью спущенном колесе воспользуйтесь услугами эвакуатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Последствия езды на полуспущенном колесе

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если водитель длительное время не замечал проблем с покрышками и в таком виде проехал несколько километров, автомобилисту важно знать, что же теперь делать со своей резиной. Многие утверждают, что её нужно выбрасывать. Фото: patticc.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Однако многие опытные водители и работники шиномонтажной станции советуют попытаться сохранить резину, особенно, если она была куплена не так давно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Некоторые водители даже при спускании шины не меняют её на новую, а просто регулярно её подкачивают. Стоит отметить, что такая мера является временной — покрышку все равно придется купить новую

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как вариант можно заклеить место пореза (если оно не очень большое).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что касается бескамерных покрышек, то в этом случае можно поставить камеру — тогда резина не будет пропускать. Также можно наложить специальный защитный слой — для этого используют шиномонтажный клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ездить на полуспущенном колесе — дело опасное. Поэтому важно знать все тонкости и правила таких манипуляций. К тому же даже опытные и ответственные водители перед ездой на поврежденной покрышке должны оценить ситуацию и устранить все возможные риски. Поскольку любой неверный поступок может привести к ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если спускает колесо и как быть если оно уже спустило.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бескамерные шины намного надёжнее и эффективнее камерных, так как при проколе они гораздо медленнее спускают воздух, что и послужило причиной их полной и окончательной победы на всём автомобильном рынке во всём мире. И тем не менее, каждый из автовладельцев неизбежно сталкивался с тем, что даже бескамерное колесо иногда успешно спускает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причин не так уж много, с большинством из них можно достаточно успешно справиться своими силами при наличии должной сноровки. Кроме того, бескамерные шины обладают ещё и собственной защитой от спускания давления из шины, что упрощает походный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему спускает бескамерное колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наиболее распространённая причина спуска колеса – это, конечно, прокол. Например, если наехать на гвоздь или шуруп, из колеса воздух будет медленно выходить. Но если попавший в шину предмет втыкается, и не выпадает, то шина продолжает вполне успешно держать воздух. Поэтому, если в шине замечен такой посторонний предмет, не следует спешить его немедленно вынимать, достаточно просто подкачать колесо и после этого отправляться делать вулканизацию или вставлять ремонтный жгут с герметиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Можно конечно и самостоятельно заменить на полноразмерное запасное колесо если конечно такое присутствует в автомобиле. Для этого понадобится небольшой набор инструмента:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После движения по плохой дороге, на резине может возникнуть грыжа, которая представляет опасность взрыва колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При наезде на какой-то предмет можно по невнимательности порезать шину, проделав в ней длинное резанное отверстие. В подобной ситуации нужно изучить характер такого повреждения. Если повреждение было более сильным, то покрышку лучше выбросить. Если нет – её можно заклеить и вулканизировать, тут есть достаточно много вариантов ремонта. Необходимо показать покрышку мастеру в шиномонтаже где вынесут вердикт. Если она уже не ремон тно пригодна, попробуйте подобрать покрышку на шиномонтаже, не забывая о сезонности и о законе зимней и летней резины, который вступил в 2016 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ещё воздух может спускать из-за того, что шина плохо прилегает к ободам диска. Это может происходить из-за того, что между ними попал песок либо какие-то мелкие сторонние предметы включая ржавчину самого диска. Тут необходимо подкачать данное колесо и отправляться в сторону шиномонтажа за помощью пока оно совсем не спустило. Но такая же ситуация может возникать и потому, что шина неправильно хранилась и немного «потекла» по форме. Воздух спускает из шины также, если устройство для выпуска на колесе выходит из строя. Если ниппель (а это именно он) просто послюнявить, и при этом если появляются пузыри, значит, устройство можно менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поменять ниппель тоже можно на шиномонтаже, но при определённой сноровке, а особенно, при наличии хотя бы минимального опыта, сделать эту нехитрую операцию можно и своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При этом необходимо иметь в наличии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Ключик для выкручивания ниппеля
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Сам ниппель
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Подкачивающее устройство (компрессор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бескамерная шина в холодное время может легко спустить, что связано уже с тем, что даже специализированные типы резины во время морозов дубеют, что может привести к потере герметичности и потере до 0,5 атмосфер давления (или чуть больше). Достаточно согреть колесо, и проблема уйдёт сама по себе. Но как вы понимаете, это конечно не выход, опять же придется ехать на шиномонтаж и снимать резину с диска, обмазывать по ободу диск герметиком и собирать все обратно, тогда проблема точно будет решена и спускать оно уже не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Видео по ремонту

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если колесо спустило

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На дороге можно быстро пробить колесо машины, по окончанию чего последующее движение нереально. В предоставленной статье мы поведаем вам, что нужно делать, когда колесо машины спускает, и сколько вы сможете «прокатится» на пробитой резине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если ваше шина сильно спущена, то в первую очередь испробуйте накачать ее при использовании транспортного компрессора. Такие конструкции желанно иметь всякому водителю, поскольку они смогут помочь накачать колесо, если не наличествует никакого альтернативного варианта либо вы находитесь вдалеке от города (в селе либо на безлюдной трассе), а цена их незначительна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После того как колесо машины накачано, вслушайтесь к шуму, который оно издает . Если пробили колесо либо есть порез, то вы можете услышать из него свист спускаемого воздуха. Плюс до этого очевидным признаком считается падение давления в колесе, когда вы накачали его до максимального. «Приговор», после того как шина спускает крайне стремительно и не получится продолжать движение — это или смена на иное колесо либо добираться до ближайшего автомобильного сервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пробиты 2 шины, в частности с правой стороны машины. Что же тогда делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В первую очередь, что лучше всего сделать, — вызвать эвакуатор. Это неизменно вы можете сделать, если наличествует мобильный телефон. Тем не менее, не забывайте, если обстановка случилась за городом, то вызов эвакуатора будет стоять немалую сумму денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сколько вы можете проехать на пробитом колесе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Основное, ехать осмотрительно и не быстро. Это сопряжено с риском, поскольку вы можете повредить подшипники и некоторые составляющие подвески машины. И плюс до этого сам диск колеса, и если у вас фирменные шины и диска (как правило — дорогостоящие), то езда на пробитом колесе весьма небезопасна. Допустимо серьезное повреждение колеса, что приведет к их совершенной замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Имеется еще одно решение проблемы в предоставленной ситуации. Вы можете попросить проезжающих недалеко водителей одолжить запасное колесо или довести до участка ремонта. Безусловно, нужно будет уплатить человеку за службу, тем не менее, это наилучший вариант в предоставленном эпизоде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таким образом, если ехать до шиномонтажа, который расположен близко то вы можете добраться индивидуально. Когда вы вдалеке от цивилизации и нет неподалеку автомобильного сервиса, то нужно набить колесо лоскутами, сеном или травой и доехать до участка ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все же в автомобильном багажнике ко всему прочему необходимо иметь набор для ремонта колеса, такие наборы имеются в свободной продаже в гипермаркетах, соответственно в автомобильных отделах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-spustilo-koleso/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если сорвана резьба под свечу https://litezona.ru/chto-delat-esli-sorvana-rezba-pod-svechu/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-sorvana-rezba-pod-svechu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-sorvana-rezba-pod-svechu

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Метчик для развальцовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ступенчатый метчик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Держатель для метчиков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вороток для держателя метчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Приспособление для установки свечных футорок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Итоговый результат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Футорка надежно установлена в свечном колодце;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Высокая скорость выполнения ремонта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика для удержания стружки закладывают пластичную смазку (например, "Литол").

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Комбинированный метчик имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сама вставка представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановление свечной резьбы на установленной головки блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зная, когда нужно менять свечи зажигания, вы можете предотвратить серьезные проблемы, которые могут возникнуть с автомобилем в будущем. Свечи зажигания играют важную роль в функционировании автомобиля, потому что ваш автомобиль рассчитывает на них, чтобы работать бесперебойно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но бывает такое, что долго не меняли свечи, или не рассчитали сил при затяжке, то это может привести к тому, что владелец сорвал резьбу под свечу зажигания и ее повторная установка не возможна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если сорвал резьбу в свечном колодце?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы в панике начинаете звонить всем знакомым, кто когда-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Или звоните в первый попавшейся СТО и ничего кроме, как снятие головки блока Вам предложить не могут. Еще хуже и затратнее становится покупка новой головки блока по причине срыва резьбы свечного отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Восстановление свечной резьбы используя вставки HeliCoil

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Представляем наш фото отчет:Ремонт резьбы под свечу с выездом по Москве. Мы нашли решение данной проблемы и по стоимости оно намного экономичнее, чем покупка новой головки блока цилиндров. Ремонт резьбы под свечу резьбовыми вставками HeliCoil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Свечи зажигания с сорванной резьбой крепления. Некоторые свечи выбило на ходу из двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сорвана резьба в свечном колодце.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При установке свечи она прокручивается. Требуется восстановление резьбы свечного отверстия не снимая головки блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Первый признак того, что у вас сорвана свечная резьба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Резьба из головки блока выкрутилась вместе со свечой зажигания. Точно так же выбивает свечу зажигания на ходу из двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нарезка резьбы в головке блока под свечу зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Используя специнструмент мы нарезали резьбу в головке блока под резьбовую вставку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимание: Мы не допускаем попадание стружки в камеру сгорания — чистоту цилиндра гарантируем и покажем Вам при помощи инструмента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Установка резьбовой вставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ремонт сорванной резьбы свечного колодца окончен. Остается закрутить свечу зажигания штатным моментом затяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пружинные резьбовые вставки Heli Coil plus для ремонта свечных резьбы в головке блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Наши преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ремонт резьбы без снятия головки и б ез попадания стружки в цилиндр;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Восстановление свечной резьбы на всех автомобилях;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Исключаем выкручивание вставки при последующем откручивании свечи;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-sorvana-rezba-pod-svechu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если сабвуфер дребезжит https://litezona.ru/chto-delat-esli-sabvufer-drebezzhit/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-sabvufer-drebezzhit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-sabvufer-drebezzhit

                                                                                                                                                                                                                                                                                              После покупке авто мучал дребезг динамика сабвуфера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Как выяснилось у старого владельца был накручен эквалайзер с басом на максимум.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              И вот пришло тепло решил посмотреть причину дребезга.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того что бы снять обшивку багажника необходимо:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 снять сидение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 снять спинку сидения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3 Отстегнуть накладку порога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 открутить 3 клипсы у накладки багажника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 снять пол багажника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 Выкрутить поворотную петлю спинки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 окрутить все оголившиеся саморезы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8 сдернуть клипсы боковинки
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот мы имеем доступ к штатному собвуферу и цифровому усилителю расположенному в углу багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Включает музыку и слушаем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дребезг идёт из динамика
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Действуем дальше!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Откоручиваем 4 шурупа динамика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Держим его в руках и смотрим, что может быть причиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В моём случае оказался некачественный клей с завода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Демфирующая мембрана отклеелась по кругу от корзины. И во время колебаний отклеевалась от корзины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Клей оказался незасохшим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вероятно с завода в него мало добавили отвердителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Счищаю старый клей, расклинивая мембрану от корзины бумажными втулками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              После механической чистки очистил от остатков тряпкой с обезжиркой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              После высыхания мажу место склея клеем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              И ватной палочкой размазываю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее убираю все проставки и жду когда клей высохнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Далее проверяем динамик на дребезг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все нормально лишние шумы пропали! Собираемых в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( между делом. Был снят ковролин из под сидения и постиран и очищен щёткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Там были грязные следы разлитого пива или шампанского. Так же куча женских волос, блестков и 4 рубл. Денег. ! Пришлось отмывать и место крепления карабинов (для ремней безопасности). )

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Пока выяснял в чём фишка с навигацией, вдруг заметил, что разъём от сабвуфера, в задней полке, отключен. Естественным движением души было скорее же подключить его обратно. Что случилось дальше? Да ничего удивительного. При громкой музыке сабик приятно дополнял сцену, но при тихой стал издавать весьма мерзкое дребезжание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не долго думая сабик снял, решил попробовать заменить динамик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Динамик открутил, измерил, решил тупо заменить. Но не тут то было! Найти 8-дюймовый НЧ динамик с посадочной глубиной всего 70мм та ещё задача, а чтоб ещё и с импедансом 2 Ома так и вовсе невыполнимая. На этом месте я слегка приуныл, благо рядом оказался друг Костя, который как и я не верит в неремонтируемую технику. Он мне посоветовал динамик переклеить. Признаюсь, я даже не знал что динамик можно тупо в домашних условиях переклеить и вообще найти к нему запчасти!
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но обо всём по порядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Внимательно рассмотрев динамик, я понял что он кривой весь. У него криво приклеен подвес, сам подвес тоже криво вырезан. Хоть на нём и написано Clarion Japan, ощущение что делали его пьяные телепузики в подвале у дядюшки Мао.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приобрел сабвуфр Behringer B1800XP для домашних вечеринок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Начал включать. На процентах 30 начинает дребезжать корпус. Чем громче, тем неприятный дребезг становится слышнее. Попробовал поставить на ковер. Попробовал поставить на ножки резиновые от стиральной машины. Результата нет. Звук неприятный идет именно из корпуса. В верхней чести. Не из динамика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Но! Придавил рукой сверху не так сильно, дребезжание прошло. Отпустил, через 3-5 секунды опять появляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможно, что кто-то сталкивался с подобным явлением? Пожалуйста, подскажите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ответы

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что тут подсказать то? Просто корпус наверное расклеивается. Нагрузите его сверху чем то. У меня саб не дребезжит, но на нём стоит огромная тяжёлая стопка с журналами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              а как же эстетика аудиофильская и написанное правило, что хи фи это не мебель))) я даже вязаные салфеточки хенд мейд жены не даю стелить)) святое

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В трифонике для музыки у меня саб голый, а вот в ДК нагружен журналами, так звук чуток лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              всем привет!про салфеточки забава. долго ругался с женой, мамой, гостями. НИ чего не класть на акустику! за пару тройку лет все привыкли и теперь там иногда только пыль ) ну и руки халка ))) но это уже отдельная история )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Katerina по ходу права

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо большое. Думаете, что совсем новый аппарат уже подлежит проклейке? Нет ли вероятности, что надо погонять хотя бы часов 5-10, может устаканится? Пожалуйста, не смейтесь, я новичок в звуке. Возможно, что это и называется "прогрев"? Или это никак не может быть связано?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нет ли вероятности, что надо погонять хотя бы часов 5-10, может устаканится?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Неее, точно не устаканится. Если саб новый, то меняйте по гарантии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              На что посовтуете разместить довольно тяжелый сабвуфр? 45 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не сабвуфер ставить на что то, а что то ставить на верх сабвуфера. Грузом Вы сдавливаете стенки, они плотнее прилегают друг к другу, и меньше резонируют. Меньше резонанс = меньше дребезжание, или его полное отсутствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо! Завтра обязательно воспользуюсь советом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              вот интересно на каком уровне громкости это проявляется? Я к примеру точно знаю что сабвуфер не должен быть слышен когда работает, но слышно когда он выключен. Или речь о кино?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              примерно на 30 процентах. Совсем негромко. По крайней мере предназначен он для других громкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                              вот интересно-неужели вы сами не понимаете, что это брак производства. Или хотите советов про придавливание. Понятно, что разными путями можно искать свой звук, но если что то тарахтит и дребезжит значит явно что то не так. Или вы бюджетный сабвуфер нагружаете выше предела и хотите инфра бас или это просто косяк сборки и он тарахтит, но в любом случае это не то что вам надо. Какого совета вы хотите? Неужели думаете, что это можно чем то оправдать. Бегом сдавать этот хлам, что бы ни было причиной дребезжания. ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо. Вы правы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Попробуйте найти на вторичном рынке хороший саб,желательно в исполнении "закрытый ящик".. У меня к примеру в ДК стоит МА Сильвер,хотя все колонки от Дали.. У этого саба 12" головка и мощный усилитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо за совет. Но я искал именно оборудование не для дома, а для мероприятий. Устраивать вечеринки на даче. Думал, что behringer будет неплохим началом. Но вот как получилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Так такой саб подойдёт и для мероприятий. У меня к примеру вся техника стоит на подиуме 36 кв.м. При высоте потолка в 5м !! С расширением в одну сторону до 14м. Я хоть и меня ругают,но играл и на стадионах. И прекрасно представляю,какое звуковое давление нужно создать в определённом объёме..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если развить эту тему.. Я сторонник не покупать большие "гробы",особенно в маленькие комнаты,тут возникнет куча проблем.. А вот полочники+саб,куда более гибкие в адаптации в конкретную комнату.. Тут вам напишет куча "дилетантов".. Но я профи в звуке,имею огромный опыт и просто умею играть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Понимаете, я сам не являюсь опытным пользователем в звуке. Мне трудно отличить дилетанта от профессионала. Но ведь, если аппарат предназначен для частой громкой музыки, частых перевозках, трясок и перегрузок, то он должен хотя бы до 70-80 процентов играть может не очень качественно (обусловленно уеновой категорией), но уверенно. Склоняюсь к заводскому дефекту. Буду узнавать про возврат магазину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выскажу свою точку зрения. По тех. параметрам у данного сабвуфера стоит усилитель ( скорее всего класса D) с мощностью 3000Вт! И пускай эта мощность даже пиковая, но это огромная мощность!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              И уже при 1/3 положения рег громкости на динамик сабвуфера поступает около 1КВт! Никакой, даже самый мощный динамик не способен " переварить" такую мощность, вот динамик и выдаёт искажения и хиленький корпус начинает дребезжать! Вообще, мне не понятно, зачем покупать звуковое проф оборудование для дома, даже для дачи и " громкого" баса? Бедные соседи, когда Вы " гуляете" и слушаете музыку!)) в моей системе два сабвуфера и каждый из них работает не более 5%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну, а так, если без шуток, то несите свой саб обратно продавцу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мне проще,живу в основном за городом..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мне казалось, что производитель должен был сказать от правильном использовании. Чтоб гарантировать уверенную работу. Но я думал, что процентов 70-80 он должен уверенно выдерживать. Склоняюсь к заводскому браку. Буду узнавать как отправлять обратно. Вещь габаритная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вы не верно думали, запас мощности для сабвуфера необходим для чистого отрабатывание пиковых нагрузок, но это не значит, что рег громкости нужно выкручивать на максимум. Даже если в сабвуфере стоит "тупой" в раскачке НЧ динамик, даже 1000 Вт, такую нагрузку не может выдержать не один динамик. Да если и выдержит, то бас в системе просто " забьётся" все остальное в музыке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              АЛЕКС -СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ вас !! Один из моих любимых джазовых пианистов есть Джекки Терассон,у него есть школа и культура звука. Он не давит на технику,просто возьмёт одну ноту и все.. Не все мне нравится, но советую послушать композицию "Le Japon D’Hiver" . У вас техника позволит разобраться во всех ньюнасах звука.. Я сам примерно играю так "грустно"..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У моей жены есть учитель, ей уже больше 80 лет и она шикарный аккомпаниатор классической музыки.. Сейчас работает в Москве.. Но играет по нотам.. Она всегда удивлялась-пока моя способность,закрыть глаза и навернуть.. До этого,,пока я не поставил Джекки,она не считала джазовых музыкантов за людей..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Георгий, большое спасибо, я понимаю о чем Вы хотите мне сказать. Обязательно послушаю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потом напишите.. У меня был фирменный диск с этой композицией,потом подарил другу из Киева.У него талантливая дочка,играет классику.. И я захотел её приобщить к миру джаза..

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Благодарю всех за уделенное время и советы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сегодня связался с магазином, где покупал сабвуфер. Поговорил, рассказал. Мне сказали, что они свяжутся с сервисным центром. Перезвонили через минут 15. Сказали, что да, скорее всего брак. Но сказали, что можно открутить переднюю решетку. Кстати, возможно, что без нее стоит попробовать. Может она и прижимается нажатием сверху. Но это мои догадки. Сказали, чтобы попробовал подтянуть болты самого динамика. Если и тогда результата нет, то отправлять им. Буду держать в курсе событий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Не трогайте болты, а то потом с/ц скажет, что видны следы механического воздействия и признает ремонт не гарантийным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Думаете, что на это и рассчитывают, когда сказали, чтобы я так сделал??

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вот хитрожопые! Наверняка специально сказали самостоятельно болты дотянуть!

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Похоже, что я нашел, что издает мерзкое дребезжание. Под решеткой в врхней части, точнее между решеткой и основным корпусом присутствует декоративная пластиковая вставка. Видимо, для придания округлой формы спереди. Кода я тихонько задеваю ее скрепкой, дребезг резко прекращается. Может быть именно приходится на нее давление, нажимая сверху. Ее и прижимает. Тестировать долго не было времени. Поздно оказался у аппарата. По вечерам не включаю громко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если это так, то буду рад. Но это еще раз доказывает отсутствие у меня опыта, но пытливость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проблема с дребезгом решена. Впечатления в корне поменялись. Теперь я очень доволен. Еще раз благодарю всех, кто уделил внимание. Желаю всем удачных покупок и хорошего настроения

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Каким образом решена?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дребезжала пластиковая вставка в верхней части корпуса, которая и пождималась надавливанием. Она находится за решеткой. Я снял решетку. Проложил тонкую резинку черного цвета. После появления резинки решетка стала туго заходить, но там же по 4 болта с каждой стороны. Теперь даже на очень высокой громкости все в полном порядке. Тестировал около двух часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ну что ж, поздравлялки 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Спасибо! Я полностью поменял мнение об этой покупке. Действительно классно играет. Внешне, конечно, он страшен и размером как стиральная машина черного цвета. Высота 70 см. Ширина и глубина 55 см. Но это мелочи. Мне говорили, что не будет самого глубокого басса вообще. Что какие-то фильтры отсеивают все, что ниже 30 гц. Тестовые треки одной частоты покащывают, что есть. Очень доволен

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Уважаемые форумчане, давайте продолжим тему. Кто-то, кроме меня, сталкивался с какими-то первичными разочарованиями в технике, которые потом прошли сами собой или легкими манипуляциями владельца?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-sabvufer-drebezzhit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если потеряна сервисная книжка автомобиля https://litezona.ru/chto-delat-esli-poterjana-servisnaja-knizhka/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-poterjana-servisnaja-knizhka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-poterjana-servisnaja-knizhka

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покупке и продаже автомобилей, огромное значение играет сервисная книга авто, ведь это часть истории автомобиля, а точнее его технического обслуживания(ТО).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              И этот же документ, один из способов увеличить остаточную стоимость при продаже автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сервисная книжка(сервиска) значительно повышает доверие покупателей к автомобилю, и продавать автомобиль с пробегом, имея ее в наличии значительно проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Покупая авто с сервиской, вы покупаете обслуженный в соответствии с реальным пробегом и рекомендациями завода изготовителя авто, от которого в целом можно понять чего стоить ждать и что необходимо делать при дальнейшем обслуживании и эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Существует два способа ведения и вида сервисных книг: в бумажном и электронном виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сервисная книга, бумажный вариант
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Этот вариант ведения книги, по моему мнению, является более предпочтительным нежели ее электронная версия. бумажный вариант сервисной книжки можно получить при покупке нового автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Из плюсов бумажной сервисной книжки стоить отметить:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Бумажный вариант сервиски, вызывает больше доверия
                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Бумажная сервисная книга всегда под рукой: у многих хранится в перчаточном ящике.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              — Не большая по размеру, удобно хранить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              — В бумажной сервисной книжке, проставлены пробеги плановых ТО

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему же так важно вести, сохранять и делать проверку сервиски, при покупке автомобиля, поговорим в этой записи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Запись нацелена на аспекты при покупки и продаже бу автомобилей, и не касается вопросов гарантийного ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сервисная книжка автомобиля, что это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выдержка из официального документа, Киа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              "В данной Сервисной книжке описаны обязательства
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дилера и Владельца автомобиля, действующие на протяжении всего срока гарантийной эксплуатации автомобиля, установленного изготовителем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Просим Вас сохранять Сервисную книжку автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Данная Сервисная книжка должна предъявляться Дилеру для подтверждения Вашего права
                                                                                                                                                                                                                                                                                              на Гарантийное Обслуживание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              При продаже автомобиля передайте Сервисную книжку следующему Владельцу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              В случае утери
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сервисной книжки, как исключение, она может быть восстановлена при документальном подтверждении
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Официальным Дилером сведений, о своевременном прохождении планового
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Технического Обслуживания автомобиля."

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У других марок автомобилей в сервисной книжке похожий по содержанию и смыслу текст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что вносится в сервисную книгу

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покупке нового автомобиля, в сервисную книжку ставится дата продажи и печать о предпродажной подготовке автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как восстановить сервисную книжку
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как восстановить утерянную трудовую книжку
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Как восстановить трудовую книжку по утери
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • — название салона, где был куплен автомобиль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • — контактная информация для связи с официальным дилером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Срок заводской гарантии, при котором не выдается дубликат сервисной книжки у всех компаний разный. Уточняйте его у дилера компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              При покупке б/у автомобиля ознакомитесь с сервисной книжкой, если продавец вам ее не предоставил (ссылаясь на потерю) , возможно ему есть, что скрывать. Скорее всего, машина попадала в ДТП и подвергалась ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если вы являетесь первым владельцем автомобиля и на самом деле потеряли сервисную книжку, то ее отсутствие (потеря) не повод для отказа вам в гарантии на автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Возможность восстановления сервисной книжки есть не только у первого владельца автомобиля. Последующие владельцы на определенных условиях, тоже могут ее восстановить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Старайтесь проходить технический осмотр в одном и том же сервисе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              тоже хотел посоветовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              на моей БМВ тоже утеряна. Во время кровавой разборки между Солнцевскими и Казанскими в 1993 году. Пичааааль. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Объявления на НН.РУ — Авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                              У нас Вы можете не только удлинить раму под кузов 5,1 м, 6,2 м, 7,5м, 9 м на Маз Зубренок, Маз, Камаз, Урал, Зил, Мицубиши, Ниссан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Цена: 1 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сертифицированная организация по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: удлинить, переудлинить и переделать, с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ближе к концу июля на Нижний Новгород и область обрушилось редкое природное явление: такого похолодания в регионе не было уже много лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В посёлке Сокольское Нижегородской области произошла довольно неприятная ситуация, жертвой которой стал сотрудник ДПС. Он остановил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В Нижегородской области много «прекрасных» мест: Белое море, Черная дыра, Голубое озеро, а теперь еще и Молочная река.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://litezona.ru/chto-delat-esli-poterjana-servisnaja-knizhka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать если потеет фара автомобиля https://litezona.ru/chto-delat-esli-poteet-fara-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-poteet-fara-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-poteet-fara-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

                                                                                                                                                                                                                                                                                              СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Почему нужно устранять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все просто, и этому есть несколько причин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Причины запотевания фары

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Тут есть несколько рекомендаций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (12 голосов, средний: 4,08 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устранение запотевания фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одна из самых распространенных проблем с передней оптикой — нарушение герметичности корпуса фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мнение, что возникновение конденсата внутри фары является естественным процессом остывания воздуха внутри фары при выключе-нии ламп — ошибочно. Профессионалы знают, что сильное запотевание — это следствие повреждения или некачественной сборки фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основными причинами нарушения герметичности фар являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • образование микротрещин, через которые поступает влага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • при замене ламп влага попала внутрь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • деформация или загрязнение резиновых уплотнителей задних крышек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • использование некачественного герметика;попадание влаги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • при мытье подкапотного пространства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушение циркуляции воздуха внутри фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причин может быть гораздо больше, и, чтобы их качественно устранить, необходима квалифицированная диагностика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Опыт мастеров лаборатории «Автопризма» позволяет точно диагностировать проблему запотевания и устранить ее в кратчайшие сроки. Специалисты«Автопризма» используют только проверенные материалы и инструменты при ремонте фар. Мы можем гарантировать результат и проблема запотевания фар не побеспокоит вас снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ремонт трещин фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто появляются малозаметные сколы при попадании на остекление небольших камней. Такие даже самые незначительные повреждения со временем могут привести к появлению трещин и нарушению герметизации фары, что может привести к вышеописанному запотеванию фар. Поэтому очень важно устранить проблему на начальной стадии. Самый простой вариант ремонта — замена оптики, и такой вариант предполагает довольно существенные затраты. Однако есть и более доступный способ — ремонт стекла фары в лаборатории «Автопризма».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему потеет фара изнутри?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие автолюбители сталкивались с такой распрастроненной проблемой, как запотевание фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Здесь важно отметить, если фары Вашего автомобиля запотевают только после мойки аппаратом высокого давления и быстро проветриваются, то, вероятнее всего, Вам не стоит уделять этому слишком большое внимание. Многие автопроизводители описывают это как варианты нормы эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если же запотевание длительное и фара сама не проветривается, то это повод озадачиться. Мало того, что это просто неприятно, так еще может привести к неудобствам и даже серьезным проблемам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • из-за влаги сокращается срок службы ламп, причём любых;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • конденсат на стекле значительно снижает его проницаемость, а значит фары светят хуже;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • большое количество влаги в фаре — это прямой путь к короткому замыканию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • возможно помутнение самого стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Давайте разберёмся с причинами этого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему потеют фары? В стекле фар со временем или в следствии каких-либо мелких повреждений образуются микротрещины, способствующие неконтролируемому попаданию воздуха во внутреннее пространство. Таким образом, влага, содержащаяся в воздухе, при нагревании и остывании лампы, оседает на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, потеет фара, что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы избавиться от конденсата на стекле фар, нужно извлечь их из кузова и открыть, включить ближний свет и прогреть лампы. Затем потушить свет, и оставить автомобиль в таком виде в тепле до утра. При выполнении этих действий, к утру, наверняка, влаги не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы избавиться от этой проблемы на долгое время, а не на один день, Вам придётся поработать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необходимо найти трещины в стекле. Так как они могут быть очень маленькими, вряд ли Вы сможете увидеть их без специального оборудования. Можно поступить так: отключить фару от системы электропитания автомобиля, опустить стекло фары в воду и внимательно его осмотреть. В воде вы непременно увидите все трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ВАЖНО, не опускайте фару в воду целиком!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хорошенько просушите всю область стекла, например, компрессором, бытовым феном, пылесосом или же, просто оставьте их на непродолжительное время. Далее — возьмите герметик и тонким слоем нанесите на этот участок. Ещё можно попробовать воспользоваться полировкой. С помощью болгарки и специальной насадки «зашить» недостатки стекла. Но это менее действенный способ, чем специальные герметичные средства. Не стоит пользоваться таким народным методом, как заливание фары тормозной жидкостью, ибо это уменьшит прозрачность стекла, что станет для вас такой же проблемой, как и трещины. Конечно же, с более крупными трещинами герметиком бороться бесполезно. Будет легче просто поменять стекло или всю фару. Для этого придётся обратиться в автосервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие же ещё могут быть причины запотевания стекла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так как лампа нагревается, в фары встроены особые вентиляционные клапаны (сапуны), которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри фары. Если бы их не было, фара просто на просто лопнула бы. Проблема запотевания стекла может находиться в этих клапанах, если они вышли из строя или засорились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Часто уплотнители на месте проводки со временем перестают быть герметичными. Тогда нужно либо попробовать замазать их герметиком, либо полностью заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какой еще может быть причина? Почему потеет передняя фара?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это ошибки в конструкции, то есть недостаточная вентиляция внутреннего пространства фары. Но на эту причину, к сожалению, повлиять практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В любом случае тянуть с устранением неисправности не стоит,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ведь Ваша безопасность в Ваших руках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LADA > Largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — Были демоны — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жорж Милославский «Иван Васильевич меняет профессию»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Запотевшая фара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мутная фара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  фонарь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lada Largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chevrolet Сobalt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Расскажите в комментариях, приходилось ли сталкиваться с запотеванием световых приборов и как боролись с этим явлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-poteet-fara-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если подрезали на дороге https://litezona.ru/chto-delat-esli-podrezali-na-doroge/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-podrezali-na-doroge/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-podrezali-na-doroge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видеорегистраторы есть у каждого второго тульского автолюбителя. Порой они фиксируют конкретные нарушения ПДД – подрезания, выезд на встречку, обгон, парковку в неположенных местах. Если раньше вы могли получить лишь моральное удовлетворение, выло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видеорегистраторы есть у каждого второго тульского автолюбителя. Порой они фиксируют конкретные нарушения ПДД – подрезания, выезд на встречку, обгон, парковку в неположенных местах. Если раньше вы могли получить лишь моральное удовлетворение, выложив видео в Сеть, то теперь появилась возможность реально наказать нарушителя. Как это сделать?


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео с портала MySLO.TV.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На пересечении проспекта Ленина и улицы Волнянского
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Лексус» сворачивает через двойную сплошную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подробнее о борьбе с автохамами смотрите здесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В се очень просто – надо написать заявление в ГИБДД. Такая практика в Туле появилась не так давно, но туляки уже стали активно приносить «компромат» по всем известному адресу: Тула, ул. Советская, 110. Наказать удалось далеко не всех нарушителей – лишь семь видеозаписей соответствовали всем необходимым условиям. Так, например, многие приносят фото, на котором запечатлен автомобиль, припаркованный прямо на газоне. Кроме этого не видно ничего – ни адреса, ни времени, то есть фото могли сделать год назад.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это видео опубликовано на YouTube.com.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобиль из Кургана бесстрашно едет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  навстречу трамваям!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, если вы всерьез собрались наказать нарушителя, обличающий материал должен соответствовать нескольким условиям: должно быть точно зафиксировано событие, место и время совершенного правонарушения и государственные знаки автомобиля. В случае необходимости надо быть готовым предстать в качестве свидетеля в суде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инспектор по пропаганде УГИББ УМВД России Тульской области Юлия Куприянова призвала туляков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Проявляйте активную гражданскую позицию, действуйте в рамках закона! Давайте вместе наводить порядок на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другие участники движения – пешеходы – тоже страдают от автохамов, которые не пропускают их даже на пешеходном переходе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А ведь именно пешеходы – это самые
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  незащищенные участники дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У них нет видеорегистраторов, поэтому им редко удается доказать, что их права были нарушены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Корреспонденты «Слободы» даже провели эксперимент – на одном из пешеходных переходов в Мяснове мы вышли погулять с коляской. Проверяли, сколько машин пропустят «молодую маму». Результаты оказались нерадостные. За 10 минут нас пропустили 9 автомобилистов, а еще 11 даже не притормозили!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но ведь именно на «зебрах» происходят многочисленные ДТП!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Например, всего за один день 31 октября в Тульской области на пешеходов наехали семь раз. 52-летнюю женщину сбили насмерть. Она переходила дорогу на перекрестке улиц Бр. Жабровых и Фрунзе, когда на нее налетел автомобиль «Джили». Она не вынесла страшных травм и скончалась прямо на перекрестке.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео загружено на портале MySLO.TV.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На остановке «Ул. Калинина» водитель Land Cruiser
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  просто объезжает пробку по тротуару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины таких ДТП в темное время суток – отсутствие на одежде пешеходов светоотражающих элементов, плохое освещение, отсутствие разметки. Но главное – доказать факт нарушения пешеход не может, так как в Туле практически нет пешеходных переходов, оснащенных видеокамерами, как, например, в Москве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, если вы стали свидетелем того, как автомобилист нарушает ПДД, и хотите его проучить – смело пишите заявление в ГИБДД. А если вы хотите наказать его как можно скорее – присылайте свои фото и видео нам на почту news@myslo.ru или самостоятельно выкладывайте ролик на портале MySLO.TV.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Народный журналист Игорь Гашилов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Это газон возле дома №18 по улице Вильямса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Водитель паркуется прямо на лужайке перед подъездом».


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За хамство на дорогах еще и увольняют

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автохамы в погонах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автохамы встречаются не только среди обычных водителей, но и среди «людей в форме». Так, 24 октября 48-летний водитель кареты скорой помощи обратился в медсанчасть №1. Он рассказал, что его избили возле МУЗ «Городская больница им. Ваныкина». Избил его пассажир «Шевроле», за рулем которого находилась 28-летняя старший следователь Следственного Управления УМВД России по Тульской области.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И скорая и «Шевроле» так торопились попасть на территорию больницы, что не желали уступать друг другу дорогу. Тогда пассажир легкового автомобиля вышел из машины и ударил водителя скорой помощи.Следователь об этом происшествии не только не сообщила руководству, но и врала об обстоятельствах избиения. После окончания служебной проверки женщину уволили по мотиву «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И прокурору тоже нахамили

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На одной из пресс-конференций областной прокурор Олег Черныш пожаловался начальнику УГИБДД УМВД России по Тульской области Андрею Степаненко:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – У нас на дорогах что хотят, то и делают. Водители с блатными номерами ездят по городу как хотят, им на всех наплевать. Мы с начальником УВД едем, а он нас обгоняет и идет по встречной полосе. Джип с номером А 001 ОО, – заявил Олег Черныш . – Андрей Валерьевич, лично разберитесь с этим водителем. Я лично его уже трижды останавливал. По дороге в Заречье он что хочет, то и творит. Это что у нас за неприкасаемый пуп в области? Кто он такой, этот человек? И надо его наказать самым строжайшим образом, чтобы он себя так не вел. Это хамлюга самый натуральный, других слов нет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прошло несколько дней, и на водителя Lexus был составлен административный протокол. Его наказали штрафом в 1500 рублей за пересечение двойной сплошной линии разметки при повороте налево. Сотрудники ДПС пообещали взять это авто на особый контроль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За 9 месяцев 2012 года в Тульской области произошло:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1942 ДТП , в них пострадали 2585 человек ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  в том числе 233 ребенка , 278 – погибли .


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прочитано в Twitter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Александр Мурзинов @amurzinov Как же хорошо, что я не выключаю регистратор, когда иду в магазин. Сейчас по Фрунзе по сплошной пролетел мерин 555. #Туларулит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эдуард Темнов @ETemnov Хороший тренд RT За оскорбление пешехода, снятое камерой Сбербанка, водителя оштрафовали на 1500 руб. bit.ly/TyIFeN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прочитано на My SLO .ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zizou «Глупо и бессмысленно в этом плане сравнивать нашу отсталую страну с хваленым Западом. В той же Германии разметка на пешеходные переходы наносится светоотражающими составами плюс ко всему места, где люди переходят дорогу, и знаки, обозначающие такие зоны, хорошо ОСВЕЩЕНЫ. У нас не то что зебру, знак трудно увидеть, особенно на трассах. »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  palivac «Порядок на дорогах и в городе может навести только власть. Для того она и существует, чтобы защищать слабых от сильных. Будут нормальные дороги с разметкой, парковки, правильные знаки, будет работать ГИБДД – вот тогда ситуация и изменится. А пока будут давить людей. На той же Фрунзе, где женщину сбили, переходы вообще не освещены, поэтому результат закономерен».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бром Самое страшное, что платят и окружающие. Иногда – жизнями. Надо оборудовать ВСЕ перекрестки камерами и штрафовать, штрафовать. В Туле красный – хочу еду, хочу не еду. Один пролетает на мигающий желтый, другой трогаться начинает на красный. Хоть ежи ставь перед стоп-линией!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как и в любой другой сфере, на дорогах профессионалы часто сталкиваются с теми, кто, обгоняя или совершая другой маневр, пренебрегает правилам, не знает основ, или намеренно создает помеху всему движению. Конечно, лучший инструктор по вождению сможет объяснить вам не только азы обгона, но и пройдет вместе с вами несколько раз такие ситуации. Однако, чаще всего, те, кто создает такие ситуации на трассах, не стремится найти инструктора по вождению. Что же делать вам, как автолюбителю, если вас «подрезали»? Какими правилами руководствоваться, и стоит ли «наказывать обидчика»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Безусловно, одно из самых больших желаний в этом случае — отомстить. Многие так и делают, тоже подрезают наглеца, стараются прижать его к обочине и поговорить по-мужски. Однако, до того момента как начнется драка никто из вас еще не связан никакими правоотношениями (если конечно, в процессе правонарушения вам не помяли машину). Но как только будет нанесен первый удар, неважно кем, вы сразу попадаете под административную ответственность и может случиться так, что именно вы заплатите обидчику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще одна популярная «фишка» автолюбителей, которых все-таки разозлил автохам, — это обогнать машину наглеца и резко оттормозиться перед ней. Конечно, в этой ситуации, если вам не жалко свою машину, вы формально будете правы. Но откуда вам знать, что в машине не сидит наркоман под кайфом или кто-то, кто спокойно выйдет и выстрелит вам в голову из травматического пистолета. Кроме того, такая ситуация может повредить остальным водителям вокруг вас. Так что данная ситуация, хоть и успокоит вашу злость, но неприемлема для адекватного водителя. Однако бороться все-таки надо….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Один из самых основных путей борьбы с теми, кто создает помехи на дороге, — обращение в ГИБДД. Особенно если вы можете предоставить съемку видеорегистратора, на котором зафиксирован факт «подреза». Однако помните, что такие дела предоставляют на ознакомление правонарушителю, и он будет знать ваш адрес, телефон и прочую личную информацию. Кроме того, можно действительно остановить автомобиль нарушителя и поговорить с ним спокойно, без нервов и повышенного тона. Если вы сильно расстроены тем, что сделал нарушитель, то возможно он сможет объяснить свое поведение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если автохамом в какой-то момент выступили вы, то постарайтесь выйти из неудобства с минимальными потерями для окружающих. Всякие случаи бывают и никто, даже лучший инструктор по вождению не застрахован, от неадекватного поведения других водителей, которые могут создать такую ситуацию. Не обгоняйте в местах интенсивного движения по встречной; не пытайтесь втиснуться в ряд, где уже стоят в пробке машины; пропускайте автомобили, которые выезжают из дворов. Ведь вполне возможно, что сегодня вы поведете себя на дороге неадекватно; раздраженный вами водитель попытается сделать то же самое через 100 метров, попадет в аварию и травмирует других людей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [ Статья на конкурс ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Может ничего нового не скажу, но попробую резюмировать на фоне последних событий, убийств и нападений на водителей. Все ниже перечисленное является моим собственным мнением и не является прямым руководством к действию, это то как бы поступил я сам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самое главное. Купите регистратор. Дешевле чем самое простое ДТП и уж тем более будет проще доказать что у вас была реальная угроза жизни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ситуация первая, организованное нападение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Если вы видите что была явная подстава, задумайтесь, зачем это и для чего. Если вы до этого случайно никого не подрезали, то скорее всего на вас спланировано нападение, вы можете ничего не перевозить ценного, однако преступники так же могут ошибиться машиной или вообще наводка неверная была. Нападение может быть хорошо спланированным и стремительным, видите людей бегущих целенаправленно к вам — сразу жмите на газ, тараньте и уезжайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нападение может быть и спокойным, с целью выманить вас из авто. Не выходите из машины, не ведитесь ни на какие уловки, звоните в полицию или поднесите телефон к уху, что бы было видно что вы звоните. После того как закончите, откройте щелочку окна и ведите диалог. Не выходите не при каких условиях, даже если вы 120 кг веса. Последний убитый автолюбитель был весьма здоров и спортивно выглядел. Против ножа у вас мало шансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Всегда ездите с заблокированными дверьми. Преступники нападают в любое время, как ночью так и днем в публичном месте. Двери могут и не спасти, но задачу преступникам усложнит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Преступники сделают невозможным ваше отступление, они будут атаковать в пробке или заблокируют вас со всех сторон. Что делать в такой ситуации? Защищаться, если их много а вы один, единственное оружие в ваших руках — это ваш авто. Попробуйте наехать на ногу или придавить автомобилем, прижать преступника к другому авто. Согласно новым поправкам о самообороне, если была реальная угроза жизни, то вам не придется ничего доказывать. Но прецедентов еще не было, не известно как этот закон будет работать на практике, в любом случае, не убивайте преступника, постарайтесь травмировать или обездвижить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если есть место, двигайтесь на машине вперед-назад резкими рывками, есть шанс крепко вмазать преступнику по голове. Не забывайте на кону ваша жизнь, преступник может убить и за 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Если вы видите что вас начинают блокировать со всех сторон, не ждите, тараньте и езжайте, одну машину спереди вас сдвинуть тараном не сложно, но не перестарайтесь, можно повредить радиатор и ваша машина далеко не уедет. Жизнь дороже железа. Постарайтесь не доводить до того что бы вас полностью остановили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Если удалось вырваться из капкана, сразу звоните в 112. Назовите место где вы находитесь, номера авто преступников вы вряд ли запомните в таком состоянии и ситуации, куда движетесь. двигайтесь в сторону ближайшего поста ДПС или полицейского участка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Гнать быстро по городу или трассе — опасно, вы можете сами стать преступником задавив невинных людей. Езжайте со средней скоростью, просто не давайте вас остановить, вас могут таранить, бить в борт, прижимать, — главное не позволить остановить себя. Если авто преступников один, то всегда можно отъехать и объехать снова. Можно попробовать дождаться пока преступник выйдет из авто и затем уехать, а можно попробовать ударить в дверь авто что бы заблокировать ее, это даст вам некоторое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Если авто один, можно попробовать бить передним крылом в заднее, что бы его занесло, и скинуть преступника с дороги, но это довольно не просто, это вам не GTA, даже у бравых америкосовских полицейских не сразу удается такой маневр, несмотря на то что они тренируются. это так, если выпал шанс как говориться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Не вступайте в бой. Играть в героя вам не будет советовать ни один инструктор по самообороне. Лучше бежать (ехать).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Психология преступника такова — преступник никогда не обратится в полицию или гибдд. Так что не думайте о том что "скрылся с места дтп" и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Пристегивайтесь. Думаю понятно почему, а еще, если нападение с целью хищения авто, ремень не позволит выкинуть вас из машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. Если вас затолкали в чужую машину, вас скорее всего убьют, свидетели никому не нужны. Лично у меня есть фонарик из авиационной стали, по краям которого есть специальные зубцы, типо такого:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Невесть что но можно серьезно ранить если бить острием в голову.Если вы решились попробовать атаковать, атакуйте сначала пассажиров, водитель не сможет отвлечься от руля быстро. Устранили пассажиров — хватайте за голову водителя, душите, царапайте глаза, все что угодно. Остановили авто — бегите, останавливайте машины, преступники не решатся напасть уже на несколько водителей, им гораздо проще удрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ситуация вторая. Разъяренный водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Если вы закусились на дороге и вас оттормаживают, не нужно сразу выскакивать из машины. Подождите немного, посмотрите что происходит. Скорее всего перед вами обычный неуравновешенный водитель а не преступник. Он может бить вам по стеклу с психу, или пинать бампер. Если есть регистратор, спокойно сидите и снимайте шоу, потом будет что показать в полиции и взыскать с виновника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Не пытайтесь причинить вред или ущерб ему, это будет противовесом против вас потом в суде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Если вы уверены в своих силах, я все равно не советую связываться с обидчиком. Зачем вам дырка от ножа под сердцем, просто потому что идиот не умеет контролировать эмоции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ситуация третья. Автоподстава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Цель автоподставщиков запугать вас морально и отжать денег на месте. Автоподстава может быть такой изысканной, что вы до последнего будете думать что вы сами виноваты. Если с вас прямо требуют деньги, звоните в гибдд в любом случае. видя что вы звоните, а так же видя регистратор автоподставщик быстро скроется. Им не выгодно тратить время на вас, гораздо проще найти новую жертву. Гнаться за ним нет смысла, вы можете наломать дров. Сообщите в гибдд номера, оформите дтп как положено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Не сдвигайте авто с места, это их главная цель. Автоподставщик почти никогда не работает один. Если видите что машин уже две, дело принимает плохой оборот, не ведитесь на "иди выстави знак", вас могут схватить. Пусть сам ставит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. И снова — не выходите из машины. Неизвестно какая цель подставщиков, отжать у вас деньги или похитить ваше авто. Может просто ударить вас и вы упадете под едущий авто. Дорога — сама по себе опасное место

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повторюсь: Идеальное средство против настоящих бандитов — побег. Все остальное уже на случай если побег вам не удался:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Монтировка (тяжелый ключ) — удобно, всегда под рукой, стандартный вариант. Должно лежать под сиденьем у каждого. Эффективно против одного человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Бита — малоэфективно, но может сработать против одного человека, просто на испуг. Бить ею лучше всего по кистям рук, можно по коленям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Топор — для острастки врага, схватите топор, орите во все горло, изобразите полного психа и замахнитесь на врага. Действенный эффект. Бить острием только в крайней степени, в остальном — обухом. Топор не является холодным оружием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Шокер — малоэфективно особенно зимой. Если и применять то жалить прямо в лицо, горло. В остальных случаях будет мало толку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Газовый балончик — малоэфективно но сработает если нападающих много. Лучше использовать струйный, бьет довольно сильной струей на два-три метра. Но не ждите что преступник будет кататься от боли на земле, газ даст вам несколько секунд преимущества, прыгайте в машину и удирайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Травматическое оружие. Если на вас напали бандиты, вы им их не испугаете. Скорее всего у них будет огнестрельное. А против быдла может сработать, запугать не пытайтесь, но выстрел в воздух всегда действует отрезвляюще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Нож — может являться холодным оружием, за него можно и присесть. Однако если вы в машине с бандитами, и выбирать между смертью и тюрьмой (есть шанс и на оправдание) то действуйте по схеме описанной выше (п.10). Если вы с ножом возле машины а врагов несколько — отступайте к машине и бегите. Нападать с ножом на нескольких человек — самоубийство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Фонарик для самообороны — и прочие подобные девайсы, удобны потому что всегда в кармане. Быстрым ударом можно рассечь пол лица врагу, но так же малоэфективно против двух и более человек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подводя итог:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Регистратор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Всегда с закрытыми дверьми
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Не выходите из авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Пристегивайтесь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Вызывайте полицию сразу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Имейте средства для защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всем добра, надеюсь что с вами ничего подобного не случиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-podrezali-na-doroge/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если остановил сотрудник дпс 2018 https://litezona.ru/chto-delat-esli-ostanovil-sotrudnik-dps-2018/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-ostanovil-sotrudnik-dps-2018/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-ostanovil-sotrudnik-dps-2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Встреча с сотрудником ДПС редко сулит что-то хорошее, при желании он всегда может найти, к чему придраться. Поэтому то, чем закончится диалог с ним, во многом зависит от правильности ваших действий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В представленной статье вы найдете памятку общения с инспектором, которая поможет вам правильно строить разговор и даст максимальные шансы уехать без составленного протокола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ○ Правила общения с сотрудниками ДПС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первое правило продуктивного разговора с инспектором – минимальная юридическая грамотность. То, как вышел из подобной ситуации ваш сосед или коллега по работе вряд ли вам поможет, а вот ссылки на кодексы, скорее всего, да. Рассмотрим основные правила общения в разных дорожных ситуациях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При остановке автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вас остановил сотрудник ДПС, не нужно сразу проявлять агрессию или показывать свое недовольство. Не забывайте, что инспектор находится на работе и выборочная проверка водителей – его обязанность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поэтому крайне важно общаться с сотрудником дорожной полиции вежливо, сохраняя дистанцию и не говоря ничего лишнего. Не нужно тыкать ему в лицо камерой, намекать на влиятельных друзей и совершать иные действия, которые просто разозлят его. Ведь при желании инспектор всегда может найти хотя бы какую-то мелочь, по которой он выпишет штраф. А это вряд ли самый желаемый поворот событий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, основное правило общения с сотрудником ДПС при остановке – вежливость. Держаться надо уверенно, но не вызывающе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При обвинении в нарушении ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В данном случае инспектор должен начать диалог с названия ФИО и должности, а потом озвучить по какому основанию вас остановили. Независимо от того, действительно ли вы нарушили правила или инспектор откровенно хочет взятку, требуйте составления протокола. При оформлении документа обращайте внимание на следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Соответствие внесенных сведений реальным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наличие пустых строк – ставьте в них прочерки, этим вы убережете себя от внесения в документ дополнительных сведений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Ничего не пишите сами (за исключением объяснений водителя), тем более под диктовку сотрудника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Требуйте копию документа, это тоже позволит избежать внесения в него дополнительных сведений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И главное, не ставьте свою подпись, если собираетесь оспаривать протокол. В этом случае вам надо написать фразу «Не согласен» и только после этого подписывать документ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При требовании открыть багажник или салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Открывать багажник или двери вы обязаны только при досмотре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (п.1 ст. 27.9 КоАП РФ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсюда следует, что если вам поступила просьба открыть багажник или салон, нужно вежливо спросить, на каком основании вы должны это делать. Если внятного объяснения не поступит, с улыбкой предложите инспектору осмотреть машину через стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При назначении неправомерного штрафа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В подобном случае также требуйте составления протокола и укажите свое несогласие с изложенными сведениями. Далее обжалуйте документ, написав заявление на имя начальника данного инспектора. Если в машине есть видеорегистратор, который подтвердит отсутствие нарушения, это большой плюс для успешного оспаривания протокола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При изъятии ТС для нужд полиции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если к вам обратился сотрудник ДПС с просьбой об изъятии машины для нужд полиции, ваш отказ будет караться штрафом. Но вы должны знать, что перед тем, как забирать авто, полицейский обязан представиться, продемонстрировать свое удостоверение и сказать, для чего изымает машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В соответствии с последними поправками в законодательстве, запрещается забирать транспорт, в котором находятся несовершеннолетние или беременные женщины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если в процессе эксплуатации авто было повреждено, сотрудник фиксирует нанесенный ущерб. На основании данного документа водитель может обратиться за компенсацией,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ При требовании покинуть салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инспектор может предложить покинуть салон по разным причинам: привлечение в качестве свидетеля, обнаружение в авто неисправностей, помощь пострадавшим в ДТП. Важно учитывать, что сотрудник может только предложить выйти из машины, покидать ее или нет решать водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вместе с тем есть некоторые ситуации, когда требование инспектора необходимо исполнить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если вас задерживают за правонарушение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если производится досмотр ТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если вас отстраняют от управления авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но и в этом случае торопиться выполнять требование не стоит. Дождитесь понятых, составления протокола и только после этого выходите из машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ○ Что делать, если сотрудники ДПС нарушают права водителя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ситуации, когда инспекторы на дорогах тем или иным способом нарушают права водителей, встречаются достаточно часто. Поэтому вы должны быть готовы отстаивать их законными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ Аудио и видеосъемка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это самый лучший способ защиты, потому что вы не будете зависеть от свидетелей. Желательно включать диктофон сразу, как только вас остановил инспектор. Не выходите из машины, пока он к вам подойдет, проговорите дату, время и участок дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если заполняется протокол или ведется досмотр авто, ведение видеозаписи обязательно, так как она впоследствии может быть представлена как доказательство неправомочности действий сотрудника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инспектора предупреждать о съемке или ведении аудиозаписи необязательно. Так как он находится при исполнении своих обязанностей, фиксирование разговора не может считаться нарушением личной жизни. Поэтому указывать ему на данный факт или нет, решать вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ Обращение к руководству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы обжаловать действия инспектора, вы можете обратиться сначала к его непосредственному начальнику. Жалоба составляется в свободной форме с указанием всех обстоятельств дела. Если есть какие-то записи или иные доказательства, их надо приложить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если ваше заявление было отклонено либо по нему не было произведено никаких действий, вы можете обращаться в суд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ○ Сроки для обжалования протоколов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У вас есть 10 дней на то, чтобы ходатайствовать о недействительности составленного протокола. Сделать это вы можете, обратившись к начальнику отделения ГИБДД, в котором сотрудник осуществляет свою деятельность либо в мировой суд по месту заполнения протокола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таким образом, исход встречи с инспектором во много зависит от правильности ваших действий. Если знать свои права, сохранять спокойствие и держаться уверенно, можно провести диалог с сотрудником ДПС максимально продуктивно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ○ Советы юриста:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ Что делать, если сотрудник ДПС при съемке его нарушений сломал телефон, на который велась запись?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В этом случае вы сможете доказать данный факт только при наличии свидетелей или иного записывающего устройства. Если вы были одни и телефон был единственным способом фиксации, попробуйте просмотреть записи с камер наблюдения, если они были поблизости. Возможно, это станет необходимым доказательство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ✔ Куда обратиться, если сотрудники ДПС изъяли автомобиль для нужд, но вернули его разбитым?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вы можете получить ущерб путем обращения в суд. Для этого необходимо вначале провести экспертизу и зафиксировать полученные повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автоэксперт Жупанцев Сергей расскажет, как вести себя с сотрудниками ГИБДД и что делать, если Вас остановил инспектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  прекратить движение, выйти из машины и подойти к сотруднику ДПС;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вернуться задним ходом, если это не будет являться нарушением ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если место, указанное инспектором, не подходит для остановки, следует отъехать на некоторое расстояние и выбрать другое местно. Если этого не сделать, можно «заработать» штраф по причине того, что нарушены правила парковки. Для проверки документов остановить машину можно только на посту ПДД. На посту Обязательная остановка на посту осуществляется в нескольких случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Были нарушены правила дорожного движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. На пассажира машины или водителя имеется ориентировка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Необходимо привлечение водителя в качестве понятого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Есть подозрение того, что машина находится в розыске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также проверка документов проводится на въезде в город, или выезде из него, при наличии показаний — например, превышение скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины остановки транспортных средств в 2018 году

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ДПС Водителя останавливают на следующих законных основаниях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Он нарушил ПДД.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. На него самого или его пассажиров имеется официальная ориентировка, распространенная установленным способом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Если управляемый им транспорт находится в угоне или розыске.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Инспектору нужно его транспортное средство для неотложных целей, кроме преследования правонарушителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Если водитель стал свидетелем аварии, чтобы он дал показания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Для привлечения в качестве понятого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. При подаче такого знака сотрудником ДПС при регулировании движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Если нужна помощь другим участникам движения или ДПС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. При наличии распорядительного акта (ограничение или запрет движения).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. Для проверки документов (на посту).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как разговаривать с инспектором Водитель дожидается инспектора после остановки на своем месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Имеет ли право инспектор дпс останавливать для проверки документов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разрешена ли проверка документов вне стационарного поста дпс?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При подаче сигналов об остановке должно быть указано место остановки транспортного средства. 87. Остановка транспортного средства осуществляется с учетом требований правил дорожного движения и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  88. Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины для остановки транспортного средства сотрудниками дпс в 2018 году в рф

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Административного регламента, такие права предоставляются только сотрудникам ГИБДД (ГАИ) в пределах зоны их ответственности. Другие сотрудники полиции (например ППСники) могут остановить транспортное средство только в отдельных случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пункты административного регламента ГИБДД, связанные с остановкой ТС: 85. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным сигналом (световозвращателем), направленной на транспортное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При этом для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться дополнительный сигнал свистком, специальные световые и (или) звуковые сигналы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Новые правила остановки водителей инспекторами гибдд вне стационарных постов дпс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важная информация Выезжая на дорогу, водитель обязан строго соблюдать все правила движения. Это прежде всего необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нарушители наказываются не только штрафом, в особенно сложных случаях возможно временное или постоянное лишение водительских прав. Первоначальные данные Все автолюбители знают, что просто так остановить машину нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • запах алкоголя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • автомобилист пошатывается на ногах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • его речь нарушена, он путает слова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пальцы рук дрожат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • цвет лица изменен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неадекватно себя ведет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При обнаружении подобных признаков сотрудник ДПС должен провести медицинское освидетельствование, применив соответствующую технику. Если в выдыхаемом воздухе обнаруживается алкоголь, водителя направляют в медицинское учреждение, где проведут тесты и возьмут анализы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разрешена ли проверка документов вне стационарного поста дпс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любая незапланированная встреча с правоохранительными органами обычно является стрессом, особенно при ее проведении необоснованно и незаконно. Информация о причинах, по которым допускается останавливать автомашины в 2018 году, раскрыта в данной статье.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Общие моменты Причины остановки транспортного средства сотрудниками ДПС (185 Приказ) представлены в виде ограниченного перечня обстоятельств, являющихся законными основаниями к осуществлению такого действия. Эти случаи связаны только с объективной необходимостью обеспечения безопасности людей, пресечения правонарушений и выполнения других обоснованных мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Требование остановиться доводится до сведения водителя с помощью громкоговорителя или жестом руки (жезла). Что нужно знать В 2107 году сотрудники ДПС не могут останавливать автомобили просто для проверки документов вне поста ГИБДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это допускается при совершении нарушений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина остановки дпс 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нередко водителям приходится останавливаться по требованию инспектора ГИБДД. Но имеет ли право сотрудник ГИБДД останавливать без причины? Каким законом регулируется остановка? Рассмотрим подробно, где сотрудники ДПС могут останавливать машину для проверки документов и в каких обстоятельствах. Причины остановки На вопрос, может ли сотрудник ДПС остановить без причины, ранее отвечал Приказ №185 МВД России от 02.03.2009 года. В нем говорилось о том, что остановка автомобиля без явных на то причин запрещена. Теперь этот приказ отменен! 20 октября 2017 года был введен новый Приказ №644, который ввел в действие Административный регламент. Регламент значился увеличился. Ранее он состоял из 270 пунктов, а теперь из 344.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Согласно пункту 84 данного регламента инспектор имеет право остановить ТС только при определенных обстоятельствах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Главная Дорожно-патрульная служба как структура ГИБДД осуществляет контроль за безопасностью дорожного движения. Порядок выполнения этой государственной надзорной функции регулируется ведомственным документом – регламентом МВД, который в 2018 г. действует в новой редакции. В нем содержится исчерпывающий перечень оснований, по которым проводится проверка документов вне стационарного поста ДПС. Каковы требования к проверке документов на право управления ТС и перевозку грузов, особенности взаимодействия сотрудника ГИБДД с водителем остановленного автомобиля рассматриваются в данной статье. Порядок остановки ТС вне стационарного поста Принятию действующей редакции документа – Административного регламента МВД – предшествовал ведомственный приказ о запрете инспекторами дорожной полиции останавливать автомобили вне стационарных постов ДПС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ДПС. Если с документами все в порядке и нарушений ПДД не допущено, то водителю не стоит бояться общения с сотрудниками ГИБДД на законных основаниях (в частности, при остановке на посту ДПС). Убедившись в отсутствии каких-либо нарушений, они обязаны отпустить водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такому исходу встречи обычно способствует адекватное и доброжелательное поведение человека за рулем. При проверке технических характеристик машины необходимо обратить внимание на следующее: Это допускается при наличии внешних проявлений неисправности Несоответствия стандартам Контроль проводится с использованием средств диагностирования Внесенных в Госреестр с сертификатом состояния, в котором указана дата последней проверки аппарата В ходе такой проверки могут быть затребованы аптечка, знак «аварийная остановка» и огнетушитель, сверены номера агрегатов, измерено светопропускание тонировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сотрудники дорожной полиции (инспекторы ГИБДД), будучи официальными лицами при исполнении, имеют четкий регламент действий, описанный в Приказе МВД России № 664 от 23 августа 2017 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основываясь на этом Приказе и других нормативных актах, рассмотрим несколько важных вопросов, касающихся деятельности дорожных инспекторов — правила остановки движущихся транспортных средств, перечень ситуаций, при которых сотрудники ГИБДД вправе требовать от водителя выхода из машины, список документов, которые они могут проверять во время остановки транспортных средств, а также ряд других правил, регулирующих общение инспектора и водителя на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кто и где вправе останавливать автомобили?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В соответствии с Правилами дорожного движения транспортные средства имеютправо останавливать только регулировщики. В случае грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих международные пассажирские перевозки, это могут быть и работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Регулировщики обязаны по первому требованию водителей предъявлять свои служебные удостоверения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но кто же может выступать в роли регулировщика? Не все водители знают, но речь идет не только о сотрудниках ГИБДД (полицейских), но и о работниках военной автомобильной инспекции, о работниках дорожно-эксплуатационных служб, а также о дежурных на железнодорожных переездах и паромных переправах .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если регулировщик подал знак, означающий просьбу остановиться, то сделать это необходимо именно в том месте, на которое он указал (плюс-минус пара метров). Даже если в этом месте по Правилам дорожного движения останавливаться запрещено. Однако если это возможно, нужно всегда выбирать место, стоянка в котором не будет мешать другим участникам дорожного движения (пешеходам, водителям), создавая повышенную вероятность возникновения ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае когда регулировщик подал знак об остановке, но не указал конкретное место, стоит останавливаться таким образом, чтобы не нарушать ПДД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В соответствии с Административным регламентом 2019 года сотрудники дорожной полиции вправе останавливать автомобили для проверки документов водителя в каком угодно месте, не только на стационарных постах ДПС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правила остановки водителя сотрудником ГИБДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Исчерпывающий перечень оснований, по которым сотрудники ГАИ вправе останавливать транспортные средства в 2018 году, изложен в пункте 84 Административного регламента (Приказ № 664):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Нарушение водителем Правил дорожного движения (зафиксировано визуально инспектором или при помощи технических средств, нарушения фиксируемые камерами — отдельная тема.);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Наличие каких-либо свидетельств о том, что водитель или пассажиры могут быть причастны к нарушению ПДД, к преступлению или административному правонарушению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Наличие сведений о том, что автомобиль используется в противоправных целях или находится в угоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Необходимость опросить водителя или пассажиров. В случае, если они являются или являлись очевидцами противоправных действий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Водителя или пассажиров необходимо привлечь в качестве понятых;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Возникла необходимость в использовании транспортного средства (временное изъятие);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Необходимо временно ограничить или полностью запретить движение транспортных средств;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Необходимо обеспечить быстрый и безопасный проезд специальным автомобилям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Беспрепятственный проезд карет скорой помощи и автомобилей аварийно-спасательных служб;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. Необходимо привлечь водителя или пассажиров к оказанию помощи участникам дорожного движения или сотрудникам ГИБДД;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11. Проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12. Техническая неисправность автомобиля, которая может привести к возникновению ДТП и к другим опасным для жизни и здоровья людей последствиям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  13. Проверка документов (водительское удостоверение, на транспортное средство, на право управления им, а также на перевозимые грузы);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14. Проверка документов водителя и пассажиров, если существует подозрение, что они находятся в розыске или совершили какое-либо преступление (или подозреваются в административном правонарушении).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В каких случаях необходимо предъявлять документы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как уже было сказано, из всех регулировщиков дорожного движения право требовать у водителей документы есть лишь у сотрудников дорожной полиции (ГИБДД, ДПС). Но какие же именно документы вправе требовать инспекторы ГИБДД? Таких документов всего пять видов (пункт 2.1.1 ПДД):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Постоянно действующее или временное водительское удостоверение (с соответствующими типу транспортного средства открытыми категориями и подкатегориями);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. СТС, то есть Свидетельство о постановке транспортного средства на учет в ГИБДД (кроме мопедов и прицепов);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Документы, позволяющие осуществлять перевозку пассажиров и грузов легковыми такси, а также путевой лист, лицензионная карточка и документы на груз. Если же перевозятся громоздкие, тяжеловесные или опасные грузы, то требуются и иные документы, предусмотренные законом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Справка об инвалидности (для водителей, на чьих автомобилях установлен специальный знак «Инвалид»);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Страховой полис ОСАГО (если транспортное средство подлежит обязательному страхованию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Получается, что обычный водитель обязан по требованию инспектора ГИБДД предъявлять лишь водительские права, СТС и полис ОСАГО. Остальные документы нужны лишь в особых случаях. Отдельно стоит сказать, что инспекторы ГИБДД сейчас не забирают у водителей водительские права за нарушение ПДД. Такое возможно только в том случае, если есть подозрения в подлинности этого документа. В иных случаях прав можно лишиться лишь после издания соответствующего судебного постановления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта вправе требовать от водителей предъявить лишь лицензионную карточку, товарно-транспортные документы и путевой лист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Права и обязанности водителей при остановке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В соответствии с должностным регламентом, после остановки транспортного средства сотрудник ГИБДД должен подойти к нему сам (время ожидания сотрудника ДПС водителем жестко не регламентировано), затем представиться (указать свою фамилию, имя и отчество, звание и должность) и рассказать о причинах остановки. Дополнительно инспектор должен изложить суть возникшей проблемы и пояснить действия, которые (по его мнению) должен предпринять водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Передавать документы на автомобиль лично в руки инспектору ДПС вовсе не обязательно, достаточно просто показать их в своих руках или приложить к стеклу. Требовать передачи документов в руки дорожные инспекторы не имеют права. Не стоит и выходить из автомобиля, если на это нет особых причин (и желания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сотрудники ДПС и ГИБДД вправе требовать от водителя выйти из транспортного средства только в строго оговоренных случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Есть подозрения в том, что водитель находится в состоянии опьянения — алкогольного, наркотического или токсического. Или у водителя, по мнению инспектора, очень болезненный вид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Необходимо провести досмотр автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Водителю необходимо устранить техническую неисправность автомобиля или нарушения в правилах перевозки грузов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Требуется оказать помощь другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Необходимо проверить узлы и агрегаты транспортного средства, а также бортовые номера (именно в присутствии водителя);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Водитель или пассажиры подозреваются в совершении преступления (нарушения ПДД, административного правонарушения). Или же представляют какую-либо опасность для инспектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности составления некоторых протоколов о нарушении ПДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть такие правонарушения, за которые дорожные инспекторы любят привлекать водителей в самую первую очередь или в том случае, когда «зацепиться» больше не к чему. Поэтому стоит знать, как вести себя в подобных случаях и стараться не довести дело до составления протокола и последующей выплаты штрафа. О каких нарушениях идет речь?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Непристегнутый ремень безопасности.Если у инспектора ГИБДД нет неопровержимых доказательств того, что вы были не пристегнуты ремнем непосредственно в процессе движения, то всегда можно сослаться на то, что ремень был расстегнут сразу же после остановки. То есть за то время, пока инспектор шел до машины. И пусть попробует доказать обратное;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Превышение скорости.В качестве доказательства нарушения скоростного режима на дороге должен выступать технически исправный радар. На нем должно быть четко видно, что замеренная скорость движения относится именно к тому автомобилю, который был остановлен, а сами показания были сняты непосредственно перед остановкой. Если же этих данных нет, то можно смело оспаривать решение инспектора о составлении протокола за превышение скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Грязные номера.Хотя в соответствии с техническими регламентами, в том числе с ГОСТ 50577-93, управлять автомобилем с грязными номерами нельзя, зафиксировать это нарушение довольно сложно. Номерные знаки считаются нечитаемыми, если в темное время суток они не видны с расстояния 20 метров даже в свете фонаря дорожного инспектора. То есть для того, чтобы выписать штраф, потребуется создать именно такие условия. На практике это возможно далеко не всегда, поэтому обычно дорожные инспекторы вместо выписывания штрафа лишь просят протереть номера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно общаться с дорожной полицией?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правильные действия водителя при общении с инспектором ГИБДД можно уложить в следующий алгоритм:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Если сотрудник ДПС подал сигнал к остановке, то следует сразу же припарковать автомобиль в указанном им месте, соблюдая все Правила дорожного движения (насколько это возможно);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Если дорога пустая, а за окном темно, то лучше заблокировать двери и включить диктофон или видеокамеру, а затем надиктовать дату, время и место остановки (пока инспектор идет к машине). Использование технических средств разрешено как со стороны водителя, так и со стороны сотрудника ГИБДД. В будущем запись разговора может сослужить очень хорошую службу в суде, если дело зайдет так далеко;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Когда инспектор подойдет к автомобилю, следует приоткрыть окно и запомнить (а лучше записать) его ФИО, звание и должность, а также номер нагрудного жетона. Сотрудник ГИБДД должен рассказать о причинах остановки и о документах, которые он желает проверить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Если водителя желают привлечь в качестве свидетеля или понятого, то ему обязательно предварительно должны быть разъяснены права и обязанности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Следите, чтобы инспектор ГИБДД разговаривал понятно, убедительно и без нравоучений. Повышенный тон или раздражение в голосе для него недопустимы. Если он желает обвинить водителя в нарушении ПДД или КоАП РФ, то непременно должен сослаться на пункт и статью соответствующего нормативного акта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. В случае недостойного поведения сотрудника ДПС или нарушения им каких-либо правил общения с водителем, стоит сразу попросить его предъявить свое служебное удостоверение. Аргументировать это следует тем, что на него будет подана жалоба. Удостоверение должно предъявляться в развернутом виде, все данные с него следует записать на бумаге или заснять на фотоаппарат, видеокамеру;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Если водитель желает подать жалобу на инспектора, то последний обязан рассказать, как именно это можно сделать, где находится его отделение ГИБДД и как связаться с дежурным или иным ответственным лицом (сообщить номер телефона). Альтернативный вариант — самостоятельно позвонить в Службу доверия ГИБДД своего региона или по единому общероссийскому номеру 8 (800) 200-53-35;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Выходить из машины следует только при наличии веских оснований.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Садиться в машину дорожной службы (например, для оформления протокола) также вовсе не обязательно. Если выйти из машины все же необходимо, и помимо водителя в автомобиле есть еще пассажир, то лучше взять его с собой в качестве свидетеля. Пусть он все время находится рядом и слушает то, что говорит дорожный инспектор. В большинстве случаев это защищает от незаконных действий со стороны правоохранительных органов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-ostanovil-sotrudnik-dps-2018/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если не работают дворники https://litezona.ru/chto-delat-esli-ne-rabotajut-dvorniki/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-ne-rabotajut-dvorniki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-ne-rabotajut-dvorniki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  десятка Трехскоростная система стеклоочистителей – одна из самых уязвимых в отечественной «десятке». Роль слабого места может исполнить практически любой узел: подрулевой переключатель, реле, предохранители, моторедуктор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первый этап: диагностика и устранение неисправностей электрического характера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каждый владелец десятой модели наверняка замечал доносящиеся от расположенного слева моторедуктора щелчки и шум при активировании стеклоочистительной системы. Поэтому на первоначальном этапе решения вопроса, почему на ВАЗ 2110 не работают дворники, следует обратить внимание именно на характер работы этого агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электродвигатель не подает никаких признаков работоспособности – необходимо осмотреть предохранитель F5 в монтажном блоке, расположенном слева под гидрокорректором светового пучка фар. Исправный предохранитель служит в первую очередь индикатором наличия проблем в системе подпитки электропривода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Идентифицировать неисправный участок поможет мультиметр: необходимо «прозвонить» цепь в режиме сопротивления от предохранителя до моторедуктора и подрулевого рычага, да и сам переключатель. Мультиметр индуцирует ноль: участок исправный, бесконечно большое значение – повод к осмотру клемм и проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устраняется неисправность следующими действиями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • зачистить/обжать клеммы в блоке предохранителей, контактных разъемах подрулевого переключателя и моторедуктора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • заменить провода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • заменить рычаг на рулевой колонке, активирующий работу стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За работу стеклоочистителей по циклам с паузами (I и II положения) отвечает реле К2 типа 524.3747, расположенное в монтажном блоке. Система не работает в прерывистом режиме – повод к детальному осмотру и замене реле. При таких обстоятельствах «грешить» стоит и на подрулевой переключатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Следует иметь ввиду! При дефектном реле стеклоочистители совершенно беспрецедентно работают в крайнем третьем положении правого подрулевого переключателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Впрочем, неисправное реле далеко не всегда прекращает работу узла в прерывистом режиме. Стеклоочистители могут эффективно выполнять свою функцию в I и II положениях, однако на наличие дефекта в реле будет указывать отсутствие характерных для данных режимов пауз между взмахами щеток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Попутно, выясняя другие причины, по которым дворники на ВАЗ 2110 в прерывистом режиме не работают с паузами, следует осмотреть концевой выключатель, расположенный на крышке моторедуктора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • окисленный слой следует убрать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обгоревшие контакты необходимо очистить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • контактные лепестки, при необходимости, стоит подогнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй этап решения вопроса, почему на автомобиле ВАЗ 2110 не работают дворники: электромеханические неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не работающий электродвигатель, отсутствие щелчка и кондиционный предохранитель F5 – комплекс этих обстоятельств вполне может указывать на серьезные неисправности в моторедукторе, часто устраняющиеся заменой узла в сборе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • зависшие щетки, обеспечивающие электрическую связь между цепями ротора и статора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • загрязненный коллектор, расположенный на роторе электродвигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подгоревший коллектор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обрыв в обмотке якоря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй сценарий не менее критический: электродвигатель не включается, при этом либо слышен щелчок, либо выходит из строя предохранитель F5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внимание! В этом случае подрулевой переключатель следует немедленно вернуть в базовое нулевое положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При наихудшем стечении обстоятельств данные сигналы указывают на короткое замыкание в обмотке электродвигателя и необходимость замены моторедуктора в сборе. Нередко подобная симптоматика подтверждает наличие пустяковых неисправностей: примерзшие щетки или задевающие за детали кузова стеклоочистители. При этом следует крайне осторожно отделить щетки от стекла или выправить геометрию рычага крепления щетки (а возможно и заменить его) соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправности механического происхождения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  механика Часто дворники на автомобиле ВАЗ 2110 не работают по причине банального ослабления гайки, прижимающей щеткодержатель к валу трапеции. Восстановить работоспособность системы можно мгновенно, отрегулировав угол расположения щетки и притянув рычаг гайкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Об открученной гайке, способствующей передаче крутящего момента от редуктора к трапеции, может сообщить одно из двух событий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • электродвигатель сохраняет работоспособность во всех режимах, но обе щетки не двигаются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • щетки самопроизвольно прекращают работу в промежуточном положении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Впрочем, остановка щеткодержателей в произвольном положении может произойти по причине плохого прижатия контактов «концевика» к шестерне моторедуктора или окисления/обгорания этих же контактов. А щетки не в состоянии двигаться еще и после выкрашивания зубьев шестерен, которые не располагают большим ресурсом – ведь они изготовлены из пластмассы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отказ стеклоочистителей может произойти по вполне банальным причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • cгорел предохранитель F5;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • окислились или обгорели клеммы соединительных колодок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вышли из строя провода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сломалось реле К5 524.3747;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • приказал «долго жить» подрулевой переключатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ослабла гайка, притягивающая кривошип трапеции к шестерне редуктора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • открутились гайки крепления рычагов к валам трапеции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • щетки примерзли к стеклу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нередко дворники на моделях семейства ВАЗ 2110 не работают из-за неисправностей сложного уровня:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • окисление/обгорание, недостаточная сила прижатия контактов концевого выключателя, расположенного на крышке редуктора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • зависание щеток в моторедукторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обгорание/загрязнение коллектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обрыв в обмотке якоря;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • выкрашивание зубьев шестерен в редукторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дворники (очистители лобового стекла) — специальный механизм, предназначенный для обеспечения достаточной видимости при движении в плохую погоду (во время дождя, града, снегопада). В случае отказа механизма, возрастает риск ДТП, появляется опасность для водителя и пассажиров машины, а также других участников движения. Что делать, если не работают дворники? В чем может быть причина? Как устранить проблему? Эти моменты обсудим в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблемы со стеклоочистителями проявляют себя следующим образом — отказом работы (остановкой) или появлением скрипа. Часто поломка вызвана выходом из строя электрического моторчика, из-за чего дворники не способны выполнять возложенную на них задачу. Но нельзя отметать и другие причины — по механической части. Рассмотрим каждое из направлений подробнее. Ниже смотрите видео, как заменить трапецию дворников, и как сделать дворники ВАЗ быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К МЕХАНИЧЕСКИМ неисправностям, из-за которых не работают дворники, стоит отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Раскручивание (частично или полное) крепежной гайки, удерживающей кривошип на редукторной оси. Распознать поломку несложно — после включения стеклоочистителей моторчик работает, а щетки нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проблемы с качеством протяжки фиксирующей поводок гайки. Решение — закручивание гайки с требуемым моментом. Перед выполнением работы поставьте щетки в подходящее положение, и только после этого протягивайте гайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ неисправности проявляют себя так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Стеклоочистители перемещаются по стеклу медленно, с периодическими остановками и возобновлением работы, а щетка не достигает нижнего положения. При появлении такого симптома, проверьте целостность концевого выключателя, после чего подогните контактную группу (при наличии такой регулировки). Если упомянутые действия не дали результат, меняйте двигатель стеклоочистителей в комплекте. По-другому здесь не получится, ведь редуктор встроен в механизм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • После включения режима с остановками, стеклоочистители продолжают работать непрерывно. Вероятная причина — поломка реле, которое нуждается в замене. В ситуации, когда после включения стеклоочистителей, слышен звук моторчика, можно с уверенность утверждать о проблемах с реле. Если работу двигателя не удается диагностировать, проверьте контактные группы — на факт окисления и нагара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Дворники не работают в любом из режимов. При этом слышны щелчки, издаваемые предохранителем с термометаллическим элементом, а якорь и щетки обездвижены. В такой ситуации, начните с проверки щеток — они могли примерзнуть к стеклу из-за мороза на улице. Следующий шаг — проверка вставки плавкой (наименование F5) или якоря. В каждой из ситуаций, при обнаружении поломки, требуется замена неисправного элемента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Предохранители целые, но моторчик не работает. В такой ситуации проверьте контакты на качество. Часто причина поломки в перегорании якоря или зависании щетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как отремонтировать стеклоочистители?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда в машине ВАЗ-2110 не работают дворники, займитесь ремонтом неисправного узла. Эта работа относится к категории легких, поэтому не возникают проблем даже у новичков. Главное — четко диагностировать проблему (об этом упоминалось выше), знать последовательность действий и иметь хотя бы небольшой опыт работы с электропроводкой автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первым шагом демонтируйте с «десятки» дворники. Конструктивно существует несколько креплений, открутив которые можно без труда демонтировать очистители стекол. Что касается разборки узла, то здесь все сложнее — требуются определенные навыки и следование алгоритму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Имеется ли альтернатива?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Владельцы «десяток», при выходе из строя стеклоочистителя, часто устанавливают аналогичные изделия. Причина — отсутствие, по их мнению, более достойной замены. Это не так. На самом деле, на машинах ВАЗ-2110 всех годов выпуска, устанавливаются 20-дюймовые стеклоочистители идентичного размера. Длина дворника — 50,8 см, но при желании допускается увеличение размера до 53 сантиметров. Если установить стеклоочиститель еще большей длины, то он не будет работать с должной эффективностью. Кроме того, появляются дополнительные шумы, рывки, и снижается ресурс работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оригинальные очистители стекол для «десятки» имеют неплохое качество, но в продаже имеются и другие устройства, отличающиеся лучшей очисткой лобового стекла. Как вариант, бескаркасные дворники от производителя Бош. Преимущества — надежность и компактность. Минус в том, что на лобовом стекле «десятки» такое устройство не смотрится, да и крепление выглядит громоздко. Единственное решение — оптимизировать стеклоочистители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как доработать дворники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При желании оптимизировать стеклоочистители на автомобиль сделайте следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Отбрасывайте «минус» от источника питания (АКБ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Тяните на себя дворник и снимайте щетки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Демонтируйте накладку (если она смонтирована).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Скручивайте крепежный болт и убирайте установленный ранее узел.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Сравните новое и старое устройство (размер вновь устанавливаемого очистителя не должен быть больше, чем на два сантиметра).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Собирайте все на место, соблюдая обратный алгоритм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если на авто не работают дворники, не паникуйте — исправить проблему несложно. Установка нового стеклоочистителя занимает несколько минут (Замена дворников своими руками) , а вот ремонт изделия на «десятке» требует четкого следования алгоритму, описанному в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео: Доработка дворников. Как сделать дворники быстрее на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если видео не показывает, обновите страницу или

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оригинальные немецкие автобаферы Power Guard Автобафферы — экономят деньги на ремонт подвески, увеличат дорожный просвет +3 см, быстрая и простая установка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поломка стеклоочистителей при ненастной погоде делает дальнейшее движение затруднительным. Если его продолжать, высока вероятность попасть в аварию. Большинство неисправностей можно устранить в пути, но для ликвидации некоторых лучше иметь более приемлемые условия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 Основные неисправности – способы устранения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если не работают дворники ваз 2107, поиск неисправности начинают с простого: проверки предохранителя. При целом предохранителе возможны повреждения проводов или окисление наконечников. Зачищаем наконечники, устраняем повреждения. Неисправность может скрываться и в переключателе режимов, его меняем. Возможно, износились или зависли щетки электродвигателя. Заменяем их новыми или устраняем зависание, коллектор зачищаем мягкой канцелярской резинкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если предохранитель рабочий, а дворники не двигаются, возможно, они примерзли к стеклу. Иногда водители бросают в отсек, где находится механизм дворников, различные предметы. Они могут застопорить работу дворников. Иногда по каким-то причинам происходит деформация рычагов трапеции. Их выравниваем или заменяем новыми. Самое неприятное, что может случиться – это короткое замыкание обмотки электродвигателя. Если это произошло с якорем, можно его заменить, а лучше при любом коротком замыкании купить и установить новый двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дворники работают в двух режимах: постоянном и прерывистом. Отсутствие прерывистого режима указывает на неисправность переключателя или реле. Их придется заменить. Может замкнуть проводка на контактной стойке, ремонтируем ее устранением замыкания. Случается, что положение переключателя для прерывистого режима вызывает безостановочную работу дворников. Вероятно, неисправно реле – его меняем. Иногда реле дворников можно исправить. Дворники могут не работать прерывисто, если увеличен зазор между контактами реле, или не останавливаются, когда они спеклись. В обоих случаях регулируем зазор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда дворники работают неправильно: останавливаются в самом неподходящем месте, в исходное положение не возвращаются. Вероятно окисление контактов концевого выключателя электродвигателя или происходит неполное замыкание. Контакты зачищаем, пластину выключателя подгибаем. Неподвижные дворники при работающем электродвигателе свидетельствуют о том, что разрушена шестерня в редукторе двигателя или слабо закреплен кривошип на оси. Шестерню меняем, проверяем крепление кривошипа, затягиваем крепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 Электрическая часть – проведение диагностики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность дворников чаще кроется в электрической части. Перед ремонтом следует продиагностировать электрооборудование и обнаружить неисправность. Схема показывает электрическую часть стеклоочистителя ВАЗ 2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если дворники не работают ни в одном режиме, проводим проверку предохранителя – второй слева 10 А. Он общий с омывателем стекла, если вода не разбрызгивается на стекло – перегорел или окислился. Проводим зачистку контактов или замену предохранителя. Не забываем включить зажигание и поставить выключатель в режим "включено". Проверяем разъем питания электродвигателя. Проверить целостность цепи поможет вольтметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если питание подается, но привод не работает, двигатель снимается и ремонтируется или проводится замена моторчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если на разъеме нет питания, в исправности проводки и предохранителя убедились, проверьте реле с переключателем. Проверяем напряжение на входе в реле. Если питание есть, виновато реле, требуется замена. Не обязательно иметь вольтметр, можно воспользоваться контрольной лампочкой или посмотреть на амперметр: стрелка отклоняется, значит, питание есть. При его отсутствии причина кроется в переключателе. Снимаем пластмассовый кожух, открывается доступ к переключателю. Включаем его, измеряем напряжение на клеммах. Если оно отсутствует, требуется замена выключателя. Производится она так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отсоединяем "плюс" аккумулятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • снимаем с руля накладку сигнала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отворачиваем гайку и снимаем руль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отворачиваем фиксаторы и снимаем переключатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • устанавливаем новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверяем напряжение на входе в реле. Если питание есть, виновато реле. При его отсутствии неисправность кроется в переключателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3 Поломка моторедуктора – последовательность действий при ремонте

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остановка дворников в произвольном месте вызывается поломкой редуктора. Устройство его такое, что заменить можно только шестерню. При поломке других деталей приходится менять его полностью. Причиной выхода из строя часто является примерзание щеток к стеклу зимой. Когда водитель поленился или забыл оторвать их, включил стеклоочиститель. Нагружается мотор, вал остается неподвижным, обмотки перегорают. Требуется снять и заменить электродвигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На классике ремонт выполняется в такой последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ключом или головкой откручиваем рычаги, снимаем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • откручиваем крепление трапеции, снимаем пластмассовые вставки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отключаем питание двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вытягиваем провод, открываем защитный чехол мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • с помощью головки откручиваем крепление моторедуктора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • давим на выступы рычагов внутрь, потряхиваем, покручиваем привод, вынимаем кронштейн и тяги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разъединяем детали механизма, отворачивая гайки. Все становится доступным: можно менять шестерню или установить другой электромотор. Сборка проводится в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если сняли моторчик, нелишне взглянуть на него, даже если он рабочий. Осматриваем коллектор: если он сильно загрязнен и резинка не помогает, проходимся мелкой наждачкой. Бывает, износ настолько велик, что приходится менять якорь или мотор полностью. При дефектах на шестерне ее тоже меняем. Изношенная резьба на валиках рычагов или щетках требует полной замены комплекта тяг. Зачищаем пластину концевого выключателя шкуркой. Смотрим на состояние уплотнителей для проводки: неэластичные или полопавшиеся заменяем, сняв внутреннюю распорную втулку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4 Электродвигатель десятого семейства – установка на классику и замена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Привод с ВАЗ 2110 идеально подходит на классические ВАЗы, обладает лучшими характеристиками. О том, как снять мотор, было рассказано выше. Установка нового трудностей не представляет. Электрическую часть придется немного изменить. На "десятке" больше режимов и, чтобы оставить только два, вмешиваемся в мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отрываем лепесток, припаянный к корпусу (вместо него может быть провод), изолируем. Вынимаем проводку с разъемной клеммы, проводов всего 5. Один из желтых откусываем, он не понадобится. Зачищаем серый провод, который идет на конденсатор, прикручиваем к нему желтый, отрезав от папы, соединение изолируем. Снимаем старую колодку, вставляем 4 провода, начиная сверху по часовой стрелке (выступ на колодке находится справа). 1 – серый, 2 – синий, 3 – белый, 4 – черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заднее стекло кузовов типа универсал и хэтчбек сильно загрязняется, поэтому на ВАЗ 2111 и 2112 установлен задний дворник. Если с электрооборудованием все в порядке, меняем электропривод. Снимаем обшивку багажной крышки: отвернув винты, отщелкиваем пистоны. Отворачиваем гайку, которой крепится поводок, снимаем его. Проталкиваем изнутри два пистона и вытаскиваем с помощью пассатижей. Накладку поддеваем отверткой, снимаем ее и защитный колпачок. Отворачиваем одну гайку ключом на 24, еще две – на 10. Отключаем разъем, снимаем моторедуктор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Описываем подробно проблему: включаем любой из режимов работы стеклоочистителей, но щётки стоят на месте без движения или вибрируют. Так же отчетливо слышен звук работы мотор-редуктора стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать? Куда смотреть?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если слышен звук мотор – редуктора, то он однозначно работает. Если он работает, а щётки не двигаются, следовательно где то произошёл обрыв, тяг или контактных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Чаще всего обрыв или потеря «контакта» трапеции происходит из-за износа зубьев на приводном вале мотор-редуктора. Иными словами, моторчик работает, но не цепляет трапецию стеклоочистителя. Ничего не остается, как заменить приводную часть (путем разбора мотор-редуктора и замены шлицевой части). Но, если вы не найдете данную деталь (редко встречается в продаже), то либо искать б.у моторчик или менять на новый.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Второй причиной неисправности может быть раскрутившееся гайка крепления механизма трапеции к мотору (затянуть гайку). Данную неисправность сразу же можно заметить, если взглянуть в отсек трапеции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пожалуй, это две самые основные причины данной неисправности. Правда бывают случаи, когда вылетают тяги с кривошипа или изнашиваются шлицы на самом приводе поводка дворника (фото). Остается либо искать запасную часть, либо менять трапецию в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если же вы не нашли ответа на свой вопрос, ознакомьтесь с другими возможными неисправностями дворников в статье: « »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ранее мы уже разбирали возможны проблемы с дворниками, но сегодня в данной статье мы поговорим о следующем: Что и где искать, что проверять и менять, если дворники вообще не работают, никаких звуков работы электромотора нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проводка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоедините колодку проводов стеклоочистителя. Далее нам понадобится тестер для наличия тока на этой колодке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Схема А) на клемме 6 должно быть напряжения порядка 12 вольт (в зависимости от степени зарядки аккумулятора), массу 4, предохранитель 4 и 5 (в монтажном блоке на схеме), переключатель, замок зажигания и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило, отсутствие какого либо контакта свидетельствует об окислении проводов в монтажном блоке, поэтому внимательно изучите схему, зачистите нужные провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неработоспособность подрулевого переключателя дворников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для проверки – включаем сначала первый режим, затем второй (второй и третий щелчок на подрулевом переключателе), затем проверяем на колодке стеклоочистителя наличия тока 12в на 1 и 2 разъеме соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если же тока нет, пробуем переключатель. Если замена не помогла – ищем обрыв в проводке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мотор-редуктор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для его проверки, мотор-редуктор нужно демонтировать, попробовать включить на прямую от аккумулятора. Так же стоит отметить, что мотор-редуктор включает себя биметаллический предохранитель. На новых моделях мотора-редуктора он находится в самом моторе, на старых – рядом с мотором или на его корпусе. Обязательно обратите на него внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если мотору пришел конец – не спешите его менять. Он перебирается за пару часов. Скорее всего на нем стерлись щетки или просто нет смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неработающий стеклоочиститель способен в буквальном смысле обездвижить автомобиль, ведь даже если все остальное исправно, ехать на таком автомобиле в дождливую, снежную или просто грязную погоду просто невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правила дорожного движения совершенно однозначно запрещают эксплуатацию автомобиля с неработающим стеклоочистителем со стороны водителя, если погода требует использования стеклоочистителя (идет дождь, снег или на дорогах просто грязно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Механизм дворников на автомобиле, как правило, сделан очень надежным. Обычно поломки происходят по двум причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Сильный износ элементов системы или отсутствие смазки там, где она должна быть. Система стеклоочистителя, как и любой другой механизм, требует периодического обслуживания и ревизии. Правда, благодаря надежности конструкции, делать это нужно не очень часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Неправильная эксплуатация стеклоочистителей. Например, зимой, прежде чем включить дворники, их нужно «отлепить» от лобового стекла, в противном случае может сгореть предохранитель, моторчик или слететь тяга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее часто встречаются следующие проблемы со стеклоочистителями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Дворники не работают ни в одном из режимов, звука работы мотора не слышно. Причины могут быть в проводке, разъемах, самом переключателе или мотор-редукторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Не работает прерывистый режим работы дворников. Здесь проблема может быть в реле или переключателе дворников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Дворники работают, но медленно. Такое может происходить из-за проблем с мотор-редуктором, окислением и ржавлением механизма (нужна очистка и смазка) или неправильным монтажом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Слышно как работает мотор, но дворники не двигаются. В этом случае, скорее всего, оборвались тяги или контактные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Не работает рычаг управления дворниками. Здесь проблема, скорее всего, в окислении, загибании или обломе контактов внутри рычага. Рычаг нужно снять, разобрать, очистить смазать, а при необходимости подогнуть или подпаять контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Дворники не возвращаются в исходное положение. Здесь причиной могут быть ошибки при монтаже, неисправность контактной группы мотор-редуктора, облом или износ шлицов на механизме привода щеток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Дворники не срабатывают во время включения омывателя стекла. Причиной может быть вышедший из строя подрулевой переключатель или проблемы с проводкой и соединениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Щётки плохо очищают стекло. Здесь может быть две проблемы. Первая – износились щетки и их нужно заменить. Вторая – плохое прилегание щеток к стеклу. В этом случае нужно посмотреть, не мешают ли какие-либо посторонние предметы дворнику нормально прилегать. Если нет, то причина в механизме стеклоочистителя. Его нужно разбирать и искать изношенные детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Своевременное обслуживание механизма стеклоочистителя избавит от каких-либо проблем с ним, так как сам механизм прост и надежен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-ne-rabotajut-dvorniki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если машина троит https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-troit/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-troit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-mashina-troit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие последствия?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда мотор «троит» и трясется — он начинает быстро изнашиваться. Из-за этого уменьшается компрессия, создаются условия для создания задиров на цилиндрах и поршнях. Мотор начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться. Иногда оказывается, что проверено всё, а двигатель всё равно «троит».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет специальных приборов, чтобы заглянуть внутрь и точно определить причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Виноваты свечи зажигания?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета – это причина, по которой двигатель может работать неравномерно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины нагара:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • длительная работа на холостом ходу и в режиме прогрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пониженная компрессия в моторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушение фаз газораспределения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неправильная работа инжектора (форсунки забиты грязью);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неправильная работа датчика кислорода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из-за нагара свеча зажигания может полностью не работать или нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Переведем взгляд на корпус. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – всё нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осмотр высоковольтных проводов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания — значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог — замена проводов на новые. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность форсунок и инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другие причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео — что стоит проверить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При неисправностях силового агрегата у автовладельцев возникает множество вопросов. Учитывая, что ремонтировать «сердце» автомобиля стоит дорого, лучше распознавать поломки заранее. Так будет проще с ними бороться. Наиболее распространённой проблемой является нарушение функциональности цилиндров или одного из них. Среди автомобилистов проблему называют «троит двигатель». Каковы же причины подобной неисправности, и что за ними следует при несвоевременном ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные признаки троения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мотор может троить как постоянно, так и периодически. К основным признакам, определяющим образовавшуюся проблему, относится следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • звук работающего агрегата сильно меняется, натужно рычит в различных тональностях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • при подаче холостых оборотов появляются сильные, но неравномерные вибрации, исходящие от моторного отсека;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • снижается мощность мотора при повышенном потреблении топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • выхлопные газы вылетают с неприличными звуками, их сопровождает белый либо чёрный, но очень густой дым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Присутствие у автомобиля любого из данных признаков свидетельствует, что с цилиндром, а может, и несколькими, образовались проблемы. Несвоевременное устранение их приводит к весьма печальным последствиям, влекущим капитальный ремонт движка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее характерных причин, вызывающих троение двигателя, всего четыре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Слишком раннее либо позднее возгорание ТВС свидетельствует, что свечи выдают слабую искру, или же происходит задержка её образования. На слабое искрообразование влияет нагар, накопившийся на электродах и самом корпусе свечи, препятствующий пробою искры. Разрушенный изолятор также может стать причиной слабого возгорания. В месте разрушения образуется нагар, препятствующий появлению искры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При полном отсутствии возгорания виной этому может быть несколько причин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • изношенность колпачка свечи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправность коммутатора либо катушек зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушение функций высоковольтного привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каждая из причин является поводом делать тщательную проверку всех элементов зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Топливо неравномерно поступает к цилиндру движка при нарушении функций насоса или же клапана давления. Если количество горючего, попадающего в цилиндры, существенно превышает норму, возможно, стоит проверить форсунки, которые могли сломаться или просто загрязниться. Нарушение ЭБУ движка также может вызвать сбой, при котором периодически троит двигатель из-за увеличения/уменьшения подачи горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Содержание в цилиндрах лишнего воздуха свидетельствует о том, что разгерметизирована система подачи. Неисправность дроссельных заслонок либо загрязнённый воздушный фильтр провоцируют недостаточность в цилиндрах воздушной смеси, что также вызывает неисправность. Нарушение функций воздушных датчиков и расположения дроссельных заслонок воспринимается ЭБУ как сигнал к изменению параметров поступающего количества воздуха. Это вызывает неисправности, из-за чего может троить двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсутствие компрессии либо её недостаточность является основной причиной троения движка. К этой проблеме приводит прогоревший поршень неисправного цилиндра либо полная изношенность поршневых колец. Здесь без проведения серьёзного ремонта движка не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме основных причин, вызывающих троение двигателя, существуют второстепенные. Их рассматривают при периодическом троении. Наиболее распространённой считаются клапаны, зазор которых увеличивается на холостых оборотах, вызывая троение агрегата. При прогреве зазор восстанавливается, и всё проходит. Бывает и наоборот. При достижении мотором оптимальных температур, зазор увеличивается, провоцируя соответствующие последствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способы диагностики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда признаки, свидетельствующие о том, что троит двигатель, налицо, следует провести диагностику для определения нерабочего цилиндра, а также причин его неисправности. Это можно делать самостоятельно, сэкономив на СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определение проблемного цилиндра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При работе необходимо соблюдать осторожность, так как проверка проводится на заведённом агрегате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сначала включают зажигание, после этого открывают капот и внимательно прислушиваются к звукам, которые издаёт мотор. Затем последовательно отсоединяются высоковольтные провода. При отключении рабочего цилиндра троение мотора удваивается. Если делать отключение свеч неисправного цилиндра, в поведении агрегата ничего не меняется. Также для проверки существует и другой способ. Без участия высоковольтной проводки поочерёдно отключаются фишки, контролирующие подачу горючего. По изменениям работы двигателя можно обнаружить капризный цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоединив высоковольтный провод, следует его внимательно осмотреть на предмет повреждения изоляции. Проверяют токопроводящую жилу, при выгорании или изломе которой образуется внутреннее сопротивление либо пробой. Если проблем с проводкой не обнаружено, следует осмотреть свечу зажигания. Обнаружив повреждения в цоколе или присутствие нагара, её меняют. Если свеча исправна, продолжаем искать дальше, из-за чего троит двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измерение количества воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При недостатке воздуха обогащается ТВС, провоцируя троение мотора. Следует проверить герметичность системы, подающей воздушные смеси. Для этого перекрывается выпускная труба, а воздух нагнетается в цилиндры. Характерное шипение свидетельствует от разгерметизации воздушной системы. Можно проверить на засор воздушный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определение количества горючего, попадающего в цилиндры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для этого прикрепляется манометр к форсункам, и измеряется системное давление. Делать это необходимо 4 раза:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. В момент включения зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. При холостой работе агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. При работающем движке со снятой трубкой горючего.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Передавив шлангочку обратного клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Низкое давление говорит о неисправности элементов, составляющих топливный насос, или же клапанов давления. При нормальном давлении проверяется состояние форсунок на выход из строя либо загрязнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измерение компрессии цилиндра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Компрессометр вставляется в отверстие, расположенное на свече нездорового цилиндра. Включается зажигание с постепенным повышением оборотов движка. Показания снимаются несколько раз. Заниженная компрессия говорит об износе клапана или же поршня либо его колец. Для определения поломки потребуется делать разборку двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устраняем троение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сделав диагностику и установив «диагноз», начинают исправлять ситуацию. Когда проблема заключается в проводке или свечах, её можно легко устранить, заменив неисправные элементы. Соответственно, поступают с коммутатором, а также катушками зажигания. При засорении как топливной, так и воздушной систем придётся порядочно повозиться. Форсунки промывают специальными растворами, заменяют кислородный датчик, проявляющий себя некорректно. Если после промывки форсунок горючее по-прежнему заливает свечу, их заменяют новыми. То же следует сделать и с остальными элементами, составляющими топливную систему, выход из строя которых вызывает троение мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В завершении следует исправить ошибки ЭБУ, способствующие троению агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Троение мотора – симптом неприятный и серьезный, поэтому стоит внимательно относиться к «железному сердцу» своего автомобиля. Лучше проводить периодическую диагностику, чтобы проблема не застигла врасплох.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему двигатель троит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неверно выставленный момент зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пробитые высоковольтные провода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправный конденсатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подсос воздуха во впускном коллекторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прогар клапанов или поршней;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушение фаз газораспределения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сильно изношенные рокеры клапанов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неправильно отрегулированный карбюратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • забитый воздушный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск неработающего цилиндра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подробный разбор причин троения двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неверно выставленный момент зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправная свеча зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины этого могут быть разные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. неисправен обратный клапан системы питания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. низкая компрессия в цилиндре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. нарушенные фазы газораспределения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. нарушения в работе форсунок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. выход из строя датчика кислорода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос воздуха во впускном коллекторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прогар клапанов или поршней

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправный трамблер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Забитый воздушный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать в первую очередь, если мотор затроил

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  " alt="">

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-troit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если машина заводится и глохнет https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-zavoditsja-i-glohnet/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-zavoditsja-i-glohnet/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-mashina-zavoditsja-i-glohnet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При некоторых неисправностях машина может заводится и сразу глохнуть. Такие сюрпризы в своей практике встречают большинство автомобилистов. Вот только реакция у разных людей, на такое возмутительное поведение машины, будет очень разной. Опытные водители начнут поиски неисправности, поскольку они хоть примерно, но все же представляют себе где и что искать. Новички же начинают хаотично метаться, имитируя бурную но столь же и бестолковую деятельность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать в первую очередь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начать следует, как не странно, с проверки наличия топлива в бензобаке, а так же стоит убедиться в том, что противоугонная система отключена. Вполне возможно, что вас приняли за угонщика. Это самые простые варианты решения проблемы, но к сожалению, они же и самые редкие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее, если машина продолжает глохнуть сразу после того как вы ее заводите, проверьте, работает ли насос в топливном баке. Для этого, посадите кого-то за руль, откройте крышку бака, попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать работу насоса. Если же вы ее не слышите, возможно насос вышел из строя. Так же стоит проверить и топливный фильтр, особенно если вы его давненько не меняли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо этого, причиной самопроизвольной остановки двигателя сразу же после запуска, может стать пузырь воздуха в топливной системе. И решить данную проблему гораздо сложнее. Часто приходится толкать автомобиль или же тянуть его на буксире, чтобы мотор завелся. Но все это возможно, лишь для машин с механической коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зажигание и свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не правильно выставленный угол опережения зажигания, может стать причиной того, что двигатель глохнет, в том числе, глохнет и сразу после запуска. Но зажигание, это проблема, которая проявляется в любом режиме работы мотора. Двигатель будет стрелять, чихать, сбоить и троить, в общем,будет работать не стабильно. Поэтому, застать вас врасплох, неполадки в системе зажигания, скорее всего не смогут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отказом работать сразу же после запуска, автомобиль может ненавязчиво так намекать вам, что пришла пора заменить свечи. Правда, в этом случае и на других режимах работы будут появляться сбои и другие нарушения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из-за забитого инжектора машина также может заводиться и сразу глохнуть. Чистить инжектор лучше путем его демонтажа и механической прочистки. Дело в том, что химия, которую применяют для подобных целей, способна растворить грязь и копоть, которые и засорили инжектор, но отнюдь не удалить их. И где окажется эта самая грязь, вам не скажет даже конструктор данного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В редких случаях, подобную симптоматику может организовать и напрочь забитый воздушный фильтр. Но, это скорее исключение, да и проверить его, не так уж и сложно. Просто запустите мотор на минуточку без воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Читайте также: Машина глохнет на холостых оборотах — почему и что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электронные компоненты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пожалуй, наиболее частой причиной того, что машина заводится и сразу глохнет, является выход из строя регулятора холостого хода или РХХ. Но, не всегда следует сразу же менять РХХ, в ряде случаев, имеет место окисление контактов и другие, вполне устранимые неполадки. Тем не менее, выход из строя регулятора холостого хода, обычно никак не отображается на приборной панели и лампочка Check Engine тоже не загорается. Определить, что проблема именно в этом узле, можно по плавающим оборотам в режиме холостого хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо этого, создать проблемы с работой мотора, непосредственно после его запуска могут следующие датчики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Точнее, проблемы возникают из-за отказа или неправильной работы одного из этих датчиков. Ну и конечно же, неполадки в электронном блоке управления двигателем, могут стать причиной того, что машина глохнет сразу же после запуска. Как правило, для устранения неполадок в электронных системах и узлах автомобиля, вам понадобится помощь квалифицированного специалиста. Поскольку, помимо правильно проведенной замены, ряд электронных компонентов может потребовать каких-то настроек, калибровки и других подготовительных процедур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При поломках датчиков положения дроссельной заслонки и коленвала, как правило, присутствует срабатывание индикатора Check Engine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Увы, но сбои в автомобильной электронике, плохо поддаются самостоятельному ремонту. Больше того, не всегда и не везде легко найти специалиста, который способен быстро, а главное правильно определить причину поломки автомобиля и столь же быстро и качественно ее устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ или при торможении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда двигатель после успешного пуска сразу же перестает работать, и так повторяется несколько раз, неопытный водитель сразу начинает без конца проворачивать стартером коленвал, пока не сядет аккумулятор. Однако вместо этого стоит подробнее разобраться, почему машина заводится и глохнет через несколько секунд. Где искать неисправности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электрика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Изначально необходимо проверить нормальное поступление напряжения на свечи зажигания. Сделать это несложно: выверните каждую из них, и, прислонив к «массе», проверните стартер. Искра должна иметь бело-голубой оттенок, быть сильной и устойчивой. Если одна (или более) из свечей замасленная, то цилиндры полноценно работать не будут. В итоге двигатель запускается и начинает «троить» (машина вибрирует), а потом глохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Высоковольтные провода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У них может быть повреждена изоляция, что «гарантирует» пробой между «массой» авто и токоведущей жилой. В итоге искра на свечах может быть слабой или вовсе отсутствовать. Чтобы проверить работоспособность высоковольтных проводов, загоните машину в темное помещение и запустите мотор при открытом капоте. Искрение в районе ВВ говорит о необходимости их замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также можно измерить сопротивление токоведущей жилы с помощью тестера. Параметр должен составлять 0,4-0,9 кОм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В электрической системе современной машины достаточно устройств, для питания которых нужно стабильное напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если оно не доходит до определенного порога, то, например, топливный насос или реле зажигания отказываются функционировать. Подобное развитие событий можно предвидеть при включении стартера: если он медленно проворачивает коленвал, аккумулятор нужно подзарядить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Генератор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Он и АКБ работают в «связке». Если первый не генерирует напряжение, то все потребители питаются от аккумулятора. Когда он куплен недавно и полностью заряжен, то его сил может хватить на несколько десятков километров и более. Однако плохой и разряженный аккумулятор не сможет поддерживать нужное напряжение и пары минут. В итоге топливный насос и реле зажигания перестают работать: горючее не поступает в цилиндры и не воспламеняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Датчики на инжекторных двигателях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  О возникающих проблемах водителя обычно извещает загорающаяся лампочка Check. В этом случае желательно протестировать авто по коду ошибки. Но что делать, если машина заводится и глохнет, а нужного оборудования или автосервиса рядом нет? Стоит проверить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Это устройство предназначено для определения объема воздуха, поступающего во впускной коллектор. ЭБУ, получив данные от этого датчика, формирует топливную смесь. Она будет «приготовлена» неверно, если ДМРВ неисправен. В итоге холостой ход нестабилен или машина периодически глохнет, при этом наблюдается повышенное потребление горючего.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Датчик (регулятор) холостого хода (РХХ). Его функция – добавление или уменьшение объемов воздуха в приготовляемой топливной смеси на основе сигналов от ЭБУ. Чтобы определить поломку, заведите мотор, и, если стартер крутит вхолостую, придавите педаль газа. Когда двигатель заработает, уберите ногу с акселератора: заглохшая силовая установка говорит о неисправном РХХ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Датчик положения коленвала (ДПКВ). Если он передает на блок управления неверную информацию, то мотор неминуемо заглохнет сразу же после пуска, т. к. ЭБУ перестанет «понимать», в какие моменты нужно подавать топливную смесь в камеры сгорания. То же самое относится к кислородному датчику.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Датчик EGR. Его предназначение – информирование ЭБУ о состоянии отработанных газов. Система EGR необходима для очистки вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Поломка датчика ведет к подаче неправильных данных на блок управления, которые препятствуют пуску двигателя. Можно попытаться почистить устройство: если не получилось, придется покупать новое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также стоит упомянуть о возможной неисправности самого ЭБУ: в этом случае машина заводится и глохнет, однако для того, чтобы убедиться в поломке блока, понадобится специальное считывающее устройство, показывающее код ошибки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправности во впускной системе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Здесь имеются в виду воздушный фильтр, впускной трубопровод, а также дроссельная заслонка. Первый из перечисленных элементов имеет «свойство» с течением времени забиваться пылью, грязью. В итоге в двигатель поступает смесь, в которой мало воздуха (или его вообще нет) и мотор сразу же после пуска перестает работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что касается дроссельной заслонки, то имеет смысл проверить нормальную работу датчика, контролирующего ее положение. Засорение впускных трубопроводов – редкое явление и обычно оно связано с плохим воздушным фильтром, пропускающим загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправности топливной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если машина карбюраторная (например, ВАЗ ранних годов выпуска), то в первую очередь стоит осмотреть это устройство. Датчики здесь отсутствуют, но зато имеется электромагнитный клапан, обеспечивающий нормальную работу двигателя на холостом ходу. Чтобы проверить устройство, отсоедините от него питающий провод и затем снова приставьте к контакту. Слышимый щелчок говорит об исправности клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Горючее и его качество

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Банальное отсутствие топлива в баке – одна из причин прекращения работы мотора сразу после пуска. Дело в том, что бензонасос начинает «хватать» воздух и двигатель глохнет. Эта ситуация может произойти и в том случае, когда горючее есть (литров 5-7), а машина стоит под уклоном. Иногда причиной прекращения работы силового агрегата после пуска становится попадание воды в бак или некачественное топливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для дизельных моторов свой нюанс: использование солярки, не соответствующей сезону — в итоге зимой летнее горючее будет кристаллизоваться. Во всех случаях придется полностью выкачать топливо и залить новое: качественное и соответствующее времени года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Следующий шаг — проверка работоспособности топливного насоса. Чтобы это сделать, окрутите крышку бензобака и попросите помощника включить зажигание. Работающий насос будет издавать характерный звук: в некоторых моделях авто он слышен и в салоне. Однако жужжание моторчика устройства еще не говорит о его полной исправности. Зачастую причиной отсутствия топлива в камере сгорания кроется в забитой фильтрующей сетке бензонасоса. Чтобы ее очистить, демонтируйте устройство (обычно оно находится под задним сиденьем). Если авто по-прежнему глохнет, стоит проверить топливный фильтр (их два: тонкой и грубой очистки), форсунки на предмет засоренности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЦПГ и ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сильный износ деталей цилиндро-поршневой группы неминуемо ведет к падению компрессии. Из-за ее отсутствия давление в цилиндрах не создается, и смесь воспламеняется плохо. Глохнет машина и по причине износа или нарушения регулировки цепи ГРМ: причем это может проявляться не всегда, а только, например, при отрицательной температуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Авто глохнет при нажатии на тормоз и переключении передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В первом случае причина очевидна: неисправность вакуумного усилителя тормозов, отвечающего за подачу воздуха во впускной коллектор. Если это происходит ненадлежащим образом, топливная смесь получается не в такой пропорции, какой нужно и машина глохнет. Чтобы наверняка убедиться в выходе из строя усилителя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • снимите шланг, подсоединенный к коллектору;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • заглушите освободившееся отверстие подходящим болтом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пустите двигатель: если ситуация не изменилась, меняйте вакуумный усилитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остановка работы мотора при переключении передач (с высшей на низшую) характерна для машин, работающих на газе, и говорит о том что где-то в топливную систему подсасывается воздух. Для диагностирования неполадки нажмите на педаль тормоза в режиме холостого хода. Если машина дернулась и пытается заглохнуть, то причина, скорее всего, кроется в изношенной резинке смесителя, совмещенного с антихлопком. Чтобы увеличить срок службы этого изделия, наденьте на него металлический хомут и затяните.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иные причины остановки работы мотора сразу после пуска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нередко двигатель глохнет после запуска из-за сбоев сигнализации и противоугонной электроники. Если говорить проще – иммобилайзер блокирует работу ДВС, «считая», что это угон, т. е. несанкционированная попытка запуска силового агрегата. Если причина в сигнализации, то попробуйте сбросить ошибку электроники или отключить «противоугонку».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Что делать, если машина заводится, но сразу же глохнет?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка топливной системы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка аккумулятора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка свечей зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка исправности сигнализации
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка выхлопной системы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверка впускной системы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Неисправность ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие владельцы автомобилей попадают в такую ситуацию: машина заводится и через некоторое время глохнет. Это доставляет массу неудобств. Рассмотрим же, как выявить причину данной проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка топливной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При проверке топливной системы необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первым делом нужно проверить наличие топлива в баке, если оно присутствует, но вы «только что» провели заправку автомобиля – возможно, вам залили некачественное топливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы проверить исправность аккумулятора необходимо произвести его осмотр, в процессе чего можно выявить такие неполадки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Низкий уровень жидкости в аккумуляторной батарее: автомобильные аккумуляторы обычно имеют небольшую часть корпуса в виде полупрозрачной полосы — чтобы владелец автомобиля мог следить за уровнем жидкости аккумулятора (при низком уровне жидкости необходимо её долить или заменить аккумулятор).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Вздутие корпуса аккумулятора указывает на то, что его требуется заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Загрязнение или окисление клемм аккумуляторной батареи (приводит к перебоям электропитания автомобиля).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка свечей зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы убедится что машина глохнет, после того как завелась, из-за неисправности свечей зажигания, необходимо их выкрутить и осмотреть (просушить и почистить их), проверить поступает ли ток на свечи и на распределитель (осмотреть провода и контакты). Недостаточное искрообразование в районе свечных отверстий и других элементов системы вызвано влагой или грязью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка исправности сигнализации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В некоторых случаях бывает, что сигнализация перекрывает подачу тока на систему инжектора, блокируя запуск двигателя автомобиля. В такой ситуации водителю необходимо проверить, на какой режим установлена сигнализация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если блокировка двигателя произошла из-за случайного перепрограммирования сигнализации, водитель пробует убрать возможные сбои самостоятельно в настройках. Если ему это не удается, необходимо обратится к профессионалу, знающему разные типы сигнализаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка выхлопной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если машина заводится и сразу глохнет не из-за плохой топливовоздушной смеси, то причины кроются в выхлопной системе. Когда отработанные газы не выводятся с мотора авто, а смешиваются с воздухом, двигатель глохнет. Причин всего две:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Неисправность катализатора глушителя (забит мусором, поломан, зимой он может замерзать из-за влаги).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Глушитель забит мусором или водой (к примеру, зимой он обледенеет из-за воды).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка впускной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Во время проверки впускной системы автомобиля, необходимо провести осмотр воздушного фильтра двигателя, дроссельной заслонки и впускного трубопровода на наличие загрязнений, поскольку это приводит к нестабильной работе автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность ЭБУ является распространенной причиной того, что машина заводиться и глохнет через несколько секунд после этого. В некоторых случаях ошибки отображаются соответствующим индикатором на приборной панели. Для обнаружения ошибок в работе ЭБУ необходимо иметь специальный считыватель ошибок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если самостоятельные проверки не принесли никакого результата, владельцу автомобиля необходимо обратится за помощью к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-zavoditsja-i-glohnet/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если машина глохнет на ходу https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-glohnet-na-hodu/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-glohnet-na-hodu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-mashina-glohnet-na-hodu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причин того, что машина глохнет на ходу во время движения, может быть множество. Это может быть как неисправность топливной системы, так и проблемы с двигателем или системой зажигания. Многие причины остановки двигателя возможны только на карбюраторной системе, а некоторые – только на инжекторной. Характер работы двигателя в момент перед остановкой может подсказать направление поиска неисправностей. Часто после остановки возможно повторно запустить двигатель и продолжить движение. Такое поведение также должно участвовать в логике поиска проблемы, почему машина заглохла. Следует заметить, что инжекторный автомобиль имеет больше причин для внезапных поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внезапная остановка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если при движении автомобиля двигатель работал нормально, и неожиданно машина заглохла, то, возможно, произошло следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • засорение жиклеров карбюратора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • поломка бензонасоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обрыв ремня привода газораспределительного механизма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправность датчика положения коленчатого вала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправность регулятора холостого хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неисправность системы распределения зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ищем причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все перечисленные причины, за исключением поломки датчика коленчатого вала, можно определить самостоятельно за минимальное время. В первую очередь надо понять, поступает ли горючая смесь в камеры сгорания двигателя. Для этого нужно выкрутить и рассмотреть свечи зажигания. Если свечи сухие, то причина, скорее всего, в топливной системе. В карбюраторной машине чаще причина кроется в карбюраторе. Причин много, начиная от засорения топливных жиклеров и заканчивая отсутствием топлива в поплавковой камере. Уровень топлива в поплавковой камере регулируется игольчатым клапаном, связанным с поплавком. Поплавок может цепляться за корпус камеры и не открывать клапан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Засорение игольчатого клапана или жиклеров может быть вызвано попаданием посторонних неотфильтрованных частиц или смоляными осаждениями в результате применения некачественного топлива. Смолы отмываются при помощи аэрозольных баллончиков с очистителем для карбюраторов, а засорения – продувкой струей воздуха из компрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Категорически запрещается чистка отверстий жиклеров металлической проволокой. Заусенцы, оставленные проволокой, приведут к изменению характеристик жиклеров и потребуют их замены и последующей регулировки карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Влажные свечи говорят о том, что двигатель имеет исправную топливную систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сразу же надо проверить систему зажигания на наличие искры. Если на всех свечах есть следы топлива и искра, то можно сделать выводы об исправности систем зажигания и топливоподачи. Стоит предупредить, что неисправность одной-единственной свечи или свечного провода не может привести к остановке двигателя. Такое случается если только выходят из строя распределитель зажигания – трамблер, модуль или катушка зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ремень привода распределительного вала можно посмотреть, сняв его кожух. На многих автомобилях обрыв ремня ГРМ сопровождается сильным ударом во время остановки. Это происходит в результате несогласованного движения клапанов и поршня и их взаимных ударах. Поршни не имеют проточек, почему и соударяются с клапанами. На таких двигателях проверке состояния ремня нужно регулярно уделять особое внимание. Часть двигателей имеют проточки на поршнях, поэтому обрыв ремня газораспределительного механизма проходит для них совершенно бесследно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Датчик положения коллекторного вала можно проверить только установкой нового на автомобиль. Больше ни один из датчиков двигателя не вызовет остановки двигателя, поскольку бортовой контроллер имеет несколько резервных алгоритмов работы и будет обеспечивать работоспособность двигателя, пускай и с повышенным расходом топлива и со снижением мощности. Первое время с такими поломками можно продолжать движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работа электрического бензонасоса инжекторных автомобилей проверяется наличием топлива в топливной рампе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблемы инжекторных двигателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправности электрооборудования и аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не стоит откидывать из возможных причин неисправность электрооборудования. Окисленные контакты проводов массы на кузове и корпусе двигателя также могут послужить источником проблем с работой двигателя. Но почему, зная о распространенности такой проблемы, многие не уделяют ей особого внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А вот такая причина, как выход из строя бортового контроллера, крайне редка. Это может возникнуть в случае плохого контакта на клеммах аккумуляторной батареи. Тогда реле-регулятор работающего генератора не может быстро отследить колебания напряжения, и оно может скачком возрасти до высокого значения. Почему и не рекомендуется снятие клемм с аккумулятора при работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверяем реле бензонасоса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность регулятора холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность регулятора холостого хода при движении автомобиля останавливает двигатель при отпускании педали газа и закрытии дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверить регулятор можно, демонтировав его из топливной системы. Исправный регулятор должен показывать сопротивление между клеммами порядка 20–80 Ом. При подключении клеммы при включенном зажигании шток регулятора должен совершить некоторое перемещение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На первое время, чтобы довезти автомобиль до СТО без посторонней помощи, нужно снять клеммы с регулятора и вручную с помощью нескольких попыток найти такое положение штока, когда двигатель устойчиво работает на холостом ходу, чтобы машина не заглохла при сбрасывании газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работа с перебоями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как видим, причин остановки мотора при движении может быть много. Водитель, как врач, должен принимать во внимание и анализировать все «симптомы», чтобы установить точный «диагноз» машине. Если диагноз неясен, а опыта ремонта маловато, стоит обратиться к специалистам на станцию ТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует множество причин, из-за которых машина глохнет на ходу, потом заводится, а через какое-то время снова глохнет. Ситуация эта неприятная, ведь часто приходится останавливаться на дороге и пытаться завести автомобиль. Она требует скорейшего решения, ведь продолжать ездить на автомобиле, который может заглохнуть в любой момент, опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда машина глохнет на ходу, потом заводится и может заглохнуть снова, в первую очередь стоит обратить внимание на причины, которые вызывают подобную проблему:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Израсходовался бензин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Неисправный аккумулятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Неисправный замок зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Утечка масла или тосола, из-за чего двигатель может перегреться и заглохнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Неисправность электрооборудования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Проблема с датчиками или предохранителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чаще всего конкретную причину позволяет выявить полная диагностика автомобиля. Самостоятельно определить характер подобной неисправности и тем более произвести ремонт автомобиля практически невозможно. Давайте рассмотрим более детально, какие именно могут быть причины того, что машина глохнет на ходу, а потом заводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плохое топливо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некачественный бензин или дизельное топливо вполне могут стать причиной неисправности. Если у вас случается впервые, что машина глохнет на ходу, потом заводится сразу же или через какое-то время, то вспомните, каким именно бензином и где вы заправлялись. Моторы некоторых автомобилей крайне чувствительны к хорошему бензину и вообще отказываются ехать на плохом топливе. Часто плохой бензин приходится сливать из бензобака и заливать качественный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если двигатель в машине — стандарта “Евро-4” или “Евро-5”, то он должен работать на 95-м или 98-м бензине, и заливать в него 92-й бензин с более низким октановым числом и большим содержанием серы нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если машина ВАЗ глохнет на ходу, потом заводится, после заправки бензином, который не соответствует рекомендованным требованиям производителя, то можно на 90% точно сказать, что виновато именно топливо. В этом случае стоит слить старый бензин, залить новый и поменять бензиновый фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Свечи зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если свечи зажигания неисправны, то автомобиль вполне может глохнуть при движении. Но при этом также должны наблюдаться и другие симптомы: резкие толчки при старте автомобиля, детонация в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При этом необходимо выкрутить свечи и посмотреть, есть ли на них нагар. Если он присутствует, то электроды можно просто очистить. Но часто чистка не помогает, и приходится менять весь набор свечей. И вообще, грязные свечи могут говорить об износе цилиндров мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Воздушные фильтры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Воздушный фильтр нужно менять своевременно. Если он будет очень грязным, то мотор не будет получать достаточного количества воздуха, из-за чего он может “задыхаться”. Поменять воздушный фильтр может каждый ‒ сам процесс простой. Но решит ли он проблему с мотором? Сказать этого точно никто не может без проведения диагностики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Топливный насос

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если рассуждать логически, то машина может глохнуть из-за отсутствия бензина в топливной системе. Подача бензина в инжектор или карбюратор устроена следующим образом: в бензобаке, который находится в самом конце автомобиля, установлен топливный насос, который перекачивает бензин из бака и доставляет его к двигателю. Если он будет работать с перебоями, то в определенные моменты в камеры сгорания мотора не будет поступать топливо. В некоторых случаях топливо может поступать в недостаточном количестве, и из-за этого вполне может глохнуть машина на ходу, потом заводиться. Карбюратор или инжектор будут при этом использоваться в качестве системы питания – это совершенно не важно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заменить топливный насос легко, и это можно сделать даже самостоятельно. В современных автомобилях он находится под задним сидением. Цена же этого устройства тоже небольшая – в районе 1000 рублей. Правда, зависит она от конкретной модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стоит отметить, что есть и другая причина, которая нарушает работу насоса. Речь идет о закипании бензина. Такое явление может наблюдаться при высокой температуре воздуха на улице или во время стояния в пробке, когда нет естественного обдува мотора и бензобака встречным воздухом. Часто отключение мотора на некоторый срок для остывания решает эту проблему. Некоторые автовладельцы утверждают, что проблему закипания бензина можно решить путем направления теплого потока воздуха в кабину. Тогда тепло от двигателя идет в салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Засорение топливного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще одной причиной может быть топливный фильтр. Если его не менять вовремя, то он накапливает слишком много грязи, и тогда подача бензина замедляется. Конечно, на невысоких оборотах при не очень активном впрыскивании топлива машина будет двигаться, но стоит только прибавить газу, как двигатель начинает глохнуть из-за того, что бензин просто не успевает проходить через фильтр. В этом случае фильтр заменяется, и автомобиль начинает работать активнее. Поменять его легко, т. к. это расходный материал и стоит копейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электрооборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если до сих пор не ясно, почему машина глохнет на ходу, потом заводится и продолжает ехать с переменным отключением двигателя, то проблему стоит искать в электрической части. Чаще всего в негодность приходит электрогенератор. В результате все электрические системы машины запитываются от аккумулятора, а его заряда надолго не хватает. Также и окисление контактов аккумулятора может быть ответом на вопрос о том, почему глохнет на ходу машина, но в исключительно редких случаях. Ведь при движении автомобиль питает электрогенератор, и если его мощности недостаточно, то дополнительные ресурсы могут черпаться из аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблема с датчиками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Датчики можно тоже отнести к категории электрооборудования. Они определяют температуру двигателя, давление масла в системе и снимают другие показатели, чтобы "мозги" могли определить общее состояние двигателя. Датчик распределения коленчатого вала, например, является одним из элементов, без которого запуск мотора невозможен. Если он либо вообще не будет работать, либо будет работать плохо, то не исключена ситуация, при которой машина глохнет на ходу. Причина на некоторых автомобилях заключается именно в этом датчике: когда он сильно нагревается, то перестает работать, и тогда двигатель глохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плохая прошивка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда автовладельцы пытаются улучшать технические характеристики автомобиля, прошивая его. Довольно часто грамотные прошивки позволяют прибавить лошадиных сил автомобилю и делают его более динамичным. Однако не всегда прошивки позволяют улучшить динамические характеристики машины, иногда получается наоборот. Некоторые программные изменения улучшают характеристики мотора при скорости движения коленчатого вала свыше 1000 оборотов в минуту, а при более низких оборотах мотор может глохнуть. В общем, неграмотная прошивка может стать ответом на вопрос о том, почему глохнет на ходу машина. Инжектор в таком случае просто "не понимает", как часто и в каких количествах подавать топливную смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если подобная неисправность появилась после установки новой прошивки, то стоит сбросить настройки бортового компьютера до заводских. И проблема уйдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Закупорка выхлопной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Идем далее. Если система отвода выхлопных газов дает сбой, то двигатель может быть заглушен. При этом запустить двигатель удается, однако при нажатии на педаль газа мотор начинает захлебываться и глохнет. Такое часто встречается на автомобилях с карбюратором. Машина глохнет на ходу в холодное время из-за замерзания глушителя и всей системы отвода выхлопных газов в целом. Поэтому зимой некоторым автомобилям показан прогрев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Регулятор холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Часто на форумах водители пытаются узнать, почему глохнет машина ВАЗ на ходу. Кроме всех описанных выше причин, есть и другая, свойственная моделям этого производителя. Речь идет о регуляторе холостого хода. Его проверяют на СТО следующим образом: запускают двигатель стартером и параллельно нажимают на педаль газа. При этом мотор запускается, но глохнет при нажатии на газ. В этом случае производят замену элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дроссельная заслонка в карбюраторах или инжекторах, если она грязная, может привести к подобной проблеме. Она решается путем очистки заслонки. Произвести эту процедуру можно и самостоятельно у себя в гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблема с карбюратором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И хотя в новых автомобилях карбюраторы уже не используются, старые все еще ездят с помощью данных топливных систем питания двигателя. Это достаточно проблематичные системы, которые постоянно засоряются. Многие СТО предлагают услуги по очистке карбюраторов, после чего двигатели на многих автомобилях оживают. Однако почистить карбюратор можно и самостоятельно – для этого существуют специальные аэрозольные очистители. Сложность заключается лишь в снятии системы, хотя при наличии инструментов проблем быть не должно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В этой статье перечислены основные элементы двигателя, из-за которых мотор может глохнуть при езде. Но на самом деле их намного больше. Практически каждый более-менее важный элемент системы двигателя может прямо или косвенно привести к тому, что мотор будет глохнуть. Поэтому точно определить причину подобной поломки и дать рекомендации относительно поиска проблемы невозможно. Это можно определить только при детальном осмотре и диагностике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы автомобиль работал исправно в течение многих лет и не глох на ходу, необходимо придерживаться простых правил эксплуатации. Эти правила известны всем водителям, но почему-то придерживаются их не все:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Использовать только подходящий бензин. Если двигатель автомобиля — стандарта "Евро-4" или "Евро-5", то и бензин в бак нужно заливать этого стандарта (ему соответствует 95-й или 98-й бензин).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Использовать рекомендованное масло. В инструкции к автомобилю указано, какие масла необходимо использовать и когда. При этом важно знать не только марку, но и вязкость. Никогда не используйте неправильное масло или подделку, которых на рынке множество. Смотрите на упаковку и защитные знаки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Не нагружайте мотор сверх меры. При движении следите за оборотами и датчиком температуры. Не стоит продолжать движение, если показатель температуры находится возле опасной красной зоны на термометре.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Обязательно сбавляйте скорость при движении по плохой дороге и берегите подвеску автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При соблюдении простых правил эксплуатации мотор будет жить намного дольше. Ну а в случае остановки его работы при движении автомобиля лучше всего обратиться на СТО, а не искать причину самостоятельно без специализированного опыта и знаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Статья о том, почему глохнет двигатель машины. Основные причины и методы диагностики. В конце статьи — видео о том, что делать, если автомобиль глохнет при выжимании педали тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Основные причины глушения двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Автомобиль глохнет при движении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Транспортное средство глохнет на холодную
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Диагностика глохнущего мотора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Видео о том, что делать, если машина глохнет при нажатии педали тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все автомобилисты знают, что время от времени двигатель автомобиля может глохнуть, особенно если речь идет о машине с механической трансмиссией. Причины, по которым двигатель глохнет, могут быть самыми разными, поэтому быстро диагностировать поломку крайне сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные причины, по которым глохнет двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специалисты уверяют, что помочь разобраться в проблеме глохнущего двигателя могут обстоятельства, при которых возникает глушение мотора. Но для начала стоит поговорить о наиболее частых проблемах, которые могут привести к остановке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рассматривая основные причины, по которым может глохнуть двигатель, будем двигаться от простого к более сложному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первое, с чего стоит начинать – это проверка топливной системы, причем сделать это нужно с банальной вещи – с проверки наличия бензина в бензобаке. Если его нет, то проблема решается простым посещением АЗС и заправкой автомобиля. Если же Вы только заправились, то проблема может крыться в низкокачественном бензине. К сожалению, в нашей стране случается, что вместо бензина в бак заливается непонятная жидкость, не имеющая с бензином ничего общего. В этом случае проблема устраняется промывкой топливной системы и заправкой машины высококачественным горючим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если есть уверенность, что причина неисправности работы двигателя связана не с топливом, то необходимо вспомнить, как давно осуществлялась замена топливного и воздушного фильтров. В случае, если фильтры сильно замусорены, в моторе нарушается естественный процесс смесеобразования, который проявляется или в нехватке топлива, или в нехватке воздуха – в результате двигатель теряет мощность, автомобиль может начать дёргаться и заглохнуть. В случае, когда замена фильтров не дала должного результата, стоит проверить исправность топливного насоса, причём это актуально не только для бензиновых, но и для дизельных силовых агрегатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причиной остановки мотора могут также стать неисправности в электрической части автомобиля, в частности — некорректная работа свечей зажигания, датчика Холла или катушки зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобиль глохнет при движении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобилисты могут столкнуться с проблемой остановки мотора на ходу, причина которой часто связана с наличием неисправностей в системе зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так, неожиданно потерянная искра может привести к глушению мотора, особенно если речь идёт о холодном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Главными причинами пропадания искры считаются проблемы в модуле или в катушке зажигания, а также неисправности датчиков положения коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Довольно часто причиной остановки мотора на ходу выступает неисправный генератор, который перестает давать заряд, вследствие чего питание электросистем авто происходит за счет аккумулятора, которого, как известно, хватает на весьма непродолжительное время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В отдельных случаях проблема может быть связана с некорректной работой электроники и всевозможных датчиков – в этом случае лучше обойтись без самодеятельности и в максимально короткие сроки обратиться за помощью к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Транспортное средство глохнет на холодную

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остановка двигателя на холодную по праву считается одной из самых частых неисправностей, так как в этот момент силовой агрегат нуждается в максимально насыщенной смеси горючего, чтобы обеспечить поддержание холостого хода до тех пор, пока мотор не прогреется должным образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На карбюраторных двигателях причиной неисправности чаще всего выступает автоматический дроссель — он может быть поломан, либо просто не настроен, как следует. Специалисты также отмечают, что причина может крыться в утечке вакуума в клапанах или вакуумных трубках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Моторы с системой прямого впрыска могут глохнуть по причине некорректного расположения дроссельной заслонки или поломки датчика кислорода, загрязнения топливных форсунок или при проблемах с термостатом. Некорректная работа датчика охлаждающей жидкости также может вызвать остановку мотора вследствие передачи некорректных данных о температуре последнего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В отдельных случаях мотор может остановиться на холодную по причине неисправной работы бортового компьютера (это можно исправить путем перепрошивки процессора ЭБУ), а также по причине проблем в работе клапана рециркуляции отработанных газов. В последнем случае необходимо осуществить очистку клапана либо произвести его полную замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблемы датчика абсолютного давления также могут стать причиной глушения силового агрегата путем передачи некорректных данных в бортовой компьютер автомобиля, вследствие чего мотор «думает», что находится под большей, либо наоборот, меньшей нагрузкой. Аналогичная ситуация возникает в случае неисправности датчика положения заслонки дросселя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Диагностика глохнущего мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одна из стратегий диагностирования проблемы глохнущего мотора, которая проявляется время от времени, заключается в банальном ожидании учащения возникновения проблемы, что позволит более точно диагностировать причину её возникновения. Помимо этого, автовладелец может поискать информацию об аналогичных проблемах на профессиональных форумах, посвященных его марке и модели транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более специализированным способом диагностики мотора является его подключение к диагностическому прибору, который позволит проверить имеющиеся ошибки ЭБУ, что позволит пролить свет на большинство из имеющихся проблем. Не стоит забывать также о проведении диагностики напряжения АКБ и генератора, поскольку проблемы с ними могут сыграть недобрую шутку с бортовыми электросистемами машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И напоследок хочется напомнить, что своевременное обслуживание автомобиля позволит заблаговременно выявить потенциальные проблемы, а также сохранить время и деньги его обладателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать, если глохнет машина при нажатии педали тормоза — смотрим видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-mashina-glohnet-na-hodu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если лопнуло колесо https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnulo-koleso/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnulo-koleso/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-lopnulo-koleso

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пробить колесо на наших дорогах легче легкого. Как действовать в экстренной ситуации, если у вас на ходу резко спустило шину?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать, если на скорости лопнула шина?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вы услышали громкий хлопок, не пугайтесь. Крепко держите руль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удержание автомобиля на дороге при лопнувшей шине возможно, если вы всегда держите руль двумя руками! Руки должны находиться в позе готовности (обе руки держат руль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При отпускании педали газа боковая нагрузка возрастает. Отпускать педаль надо не рывком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При нажатии педали тормоза боковая нагрузка многократно возрастает. Попытка затормозить может просто напросто вырвать рулевое колесо из рук. Здесь может помочь волшебная «поза краба».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Волшебный прием (поза краба):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удерживая руль поднять локти вверх и напрячь мышцы спины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все ли шины одинаково лопаются?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее безопасные шины Runflat. Шины с камерами наименее надежные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Влияет ли скорость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И чем выше скорость, тем сложнее будет среагировать и удержать машину. На скоростях больше 100 км/ч шансы резко снижаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда на дороге можно наблюдать фрагменты резины либо разорванную покрышку от автомобиля, особенно грузового. Почему происходит так, что колесо взрывается на ходу?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать, если лопнула резина прямо на дороге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если покрышка разорвется при движении автомобиля, то тогда можно ожидать чего угодно, вплоть до дорожного происшествия. Но, каковы предпосылки повреждения шины? Они могут быть следующими:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Деформация каркаса покрышки вследствие наезда на бордюр, стык и иное препятствие с острыми краями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Расгерметизация (падение давления) колеса и деформация диска из-за попадания в яму на высоких скоростях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Слишком низкое/высокое давление в покрышке. Недокаченное колесо увеличивает пятно контакта колеса и оно быстрее греется, перекаченное же может лопнуть при наезде на острый предмет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Грыжа, порез и другое механическое повреждение. Грыжа (шишка) на поверхности шины приводит к неравномерному распределению давления, и в месте образования дефекта может произойти взрыв при наезде на кочку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Резкое снижение давления в колесе в результате прокола. Случайно попавшийся гвоздь на дороге может привести к разрыву, особенно на высокой скорости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Маленькая высота протектора вследствие его высокого износа. При значении менее 1,6 миллиметра на летних, и 4 миллиметров − на зимних колесах приводит к уменьшению толщины шины. В результате чего, увеличивается риск ее пробоя и как следствие − разрыва.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Естественный износ покрышки. При старении шина становится менее эластичной и более сухой, что приводит к ее разрушению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Превышение максимального скоростного лимита, указанного производителем шин. У каждой покрышки существует индекс скорости, превышать который не рекомендовано. В ином случае, изготовитель снимает с себя все гарантии, в том числе и безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Превышение индекса максимальной нагруженности покрышки. Как и в предыдущем случае, нужно придерживаться заводских рекомендованных значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать, если пробило шину?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае разрыва покрышки сервис уже вряд ли чем-то сможет помочь − придется покупать и ставить новую шину. Если взорвалось колесо по ходу движения, нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Отреагировать на это без паники.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Избегать резких движений рулем и торможений вплоть до полной остановки машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Выйти и осмотреть место повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Открыть багажник и достать оттуда знак аварийной остановки, после чего выставить его перед машиной в соответствии с требованиями правил дорожного движения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Ослабить гайки на поврежденном колесе и понять автомобиль домкратом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Открутить гайки и снять колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Поставить докатку либо полноразмерное колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иначе обстоит ситуация с обычным проколом. Тогда, помимо установки «запаски» можно заделать прокол посредством резинового жгута либо герметика (при отсутствии запасного колеса, состав с герметиком в обязательном порядке должен входить в ремкомплект).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специальным жгутом можно «залатать» пробоину, даже своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как избежать разрыва либо прокола покрышки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, связанную с повреждением покрышки рекомендуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Хотя бы раз в неделю-полторы проверять давление в шинах. В случае отклонения значений от рекомендуемых показателей произвести повышение/понижение давления посредством компрессора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Менять покрышки на новые один раз в пять лет. Это оптимальное время, ибо дальше старая неэластичная резина уже не сможет выдержать заявленные производителем нагрузки, что приведет к ухудшению зацепа с дорожным полотном. К тому же, резина начнет разрушаться под воздействием температуры воздуха, реагентов и прочих внешних факторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Регулярно осматривать поверхность шины на предмет наличия дефектов и повреждений. Наличие грыжи либо глубоких порезов должно стать сигналом к тому, колесо в скором времени придется заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Правильное хранение колес. Грамотная консервация шин на длительное время убережет от разрушения резинового состава и предотвратит преждевременный износ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вы едете на максимально разрешенной скорости, или чуть больше. А, может, вообще гоните, забыв про камеры, гаишников и штрафы… Нет, я не собираюсь читать нотации. Дело в другом: именно в этот момент по закону подлости у вас может пойти на выстрел колесо. И тогда вам даже враг не позавидует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Конечно, покрышка способна лопнуть и на маленьких скоростях — строить прогнозы тут бесполезно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В самом деле, с виду резина хорошая, никаких грыж, даже протектор не износился. И вдруг — такая беда. Вы слышите хлопок, еще не понимая в чем дело, и вдруг автомобиль становится почти неуправляемым, его начинает заносить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Да, у вас лопнуло колесо. Хорошо, если переднее, хотя это слово здесь вряд ли уместно. Скажем так, взрыв переднего колеса менее опасен, чем заднего. В первом случае бороться с последствиями этого ЧП несколько легче. Как уже сказано выше, управляемость нарушается, автомобиль сносит. В этот момент очень важно не поддаться панике и не начать экстренно тормозить, потому что происходит неравномерное замедление машины: с одной стороны тормозят два колеса, с другой одно. И если в этот момент резко нажать на тормоз, то автомобиль может закрутить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поэтому сбавляем скорость, плавно отпуская педаль акселератора. Действия рулем также плавные — не надо дергать и дергаться! По тормозам не бьем, но тихонько так притормаживаем — это можно. Поддерживаем прямолинейной движение, останавливаем машину, точнее, она остановится сама при нашем минимальном участии. Съезжаем на обочину, меняем шину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если действовать именно так, то вы выйдете, можно сказать, сухим из воды. Когда же взрывается задняя шина, все гораздо сложнее. Вот тут, возможно, вам придется интенсивно поработать рулем. Потому что автомобиль, скорее всего, сразу же пойдет в занос. Реагировать придется очень быстро, поскольку дорога каждая доля секунды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, хлопок, потеря управляемости. Если вы немного устали, расслабились, то это очень скверно. Очень. Потому что вовремя среагировать на опасность вы опоздаете. И тогда уже надежда на «авось» и на то, что в какой-то момент вы, все же, успеете отловить машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно как можно быстрее выкрутить руль в сторону заноса, пока еще автомобиль не начал свой «вальс с переворотом». Нет, это не опечатка. Машина в какой-то момент на мгновение может встать поперек дороги и перевернуться, зацепившись диском за асфальт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тут есть еще одна опасность: если лопнувшая шина начнет рваться, то она легко может повредить, а то и перерубить тормозные шланги, жидкость вытечет, вы останетесь без тормозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Крышу не поймали? Вам несказанно повезло. Значит, продолжаем бороться с заносами, которые, скорее всего, последуют один за другим. Выкручиваем руль в сторону заноса, стараясь ехать в ту сторону, куда и направлялись до взрыва. Всеми силами удерживайте автомобиль на прямолинейной траектории, тормозите при необходимости, и очень осторожно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В ситуации, когда колесо пошло на выстрел, заносы, как ни странно, играют и положительную роль, быстро снижая скорость. Надо только умело действовать рулем и педалями, чтобы успеть остановить автомобиль на асфальте. Иначе может произойти следующее: сначала вас выкинет на одну обочину, потом, перекрестив все дорожное полотно, на другую, что однажды и произошло с автором этих строк. Вот тут-то и помог знаменитый русский «авось», потому что именно в этот момент трасса оказалась пуста и меня не смяла фура, а еще удалось удержать автомобиль от попыток пересчитать деревья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Однако «авось» хорош тогда, когда ты все сделал для того, чтобы спасти себя и машину. В противном случае, надо просить о чуде. А лучше всего — сделать «чудо» самому, своевременно поменяв лысую резину на хорошую, без грыж и других дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnulo-koleso/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если лопнул тормозной шланг https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnul-tormoznoj-shlang/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnul-tormoznoj-shlang/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-lopnul-tormoznoj-shlang

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда приходится общаться с высоким давлением, особенно поначалу, многих людей преследуют страхи. Воображение рисует ужасную картину: лопнувший шланг высокого давления с жутким свистом хлещет все и вся, рассекая железо и людей. Многие улыбнутся, но я не раз слышал примерно такие фобии от людей, которые откровенно боятся PCP винтовок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Скажем так: есть фобии, а есть техника безопасности. Мы уже писали про старые, на которые по-прежнему есть спрос у самых экономных и рисковых дайверов и айрганнеров. Сегодня разговор не про них. Поговорим про шланги высокого давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как устроен шланг ВД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Условно, шланг (в промышленности его принято называть рукав высокого давления) состоит из трех частей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внутренний шланг. Он герметичный, изготовлен из очень эластичного материала, устойчивого к всевозможным химическим повреждениям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оплетка. Бывает в один или несколько слоев, часто выполнена из металлической сетки. Ее задача сдерживать давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наружный слой. Здесь часто применяются пластики или специальная резина. Задача этого слоя защита шланга от порезов, проколов, деформаций и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надо понимать, что шланг ВД достаточно хрупкая вещь, которая имеет достаточно небольшой ресурс. Мгновенные перепады давления при заправке от 0 до 200 атмосфер изнашивают шланг и внутренний слой разрушается. Кстати, распространенное заблуждение, что шланг можно легко повредить. Вам будет очень сложно нечаянно проткнуть или порезать шланг снаружи. Железную оплетку не всякий нож перепилит. Внутренний слой порвется сам собой гораздо раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как рвется шланг высокого давления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обычно это происходит у места загильзовки (со стороны разъема). Герметичность внутреннего слоя нарушается, воздух попадает под наружную оболочку и начинает ее раздувать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если пропустите момент и пузырь лопнет, будет очень громко и страшно. Собственно, даже в таком состоянии шлангом можно аккуратно пользоваться. Проткните пузырь иголкой, шланг будет травить, но у вас все-таки будет шанс дозаправить резервуар своей винтовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Естественно, скотч и изолента вам не помогут. Если уж рвется сверхпрочная наружная оплетка, то они точно не удержат такое сильное давление воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Единственный совет, который можно дать в отношении шлангов высокого давления берите с собой запасной. Вы никогда не сможете предугадать, когда он лопнет, но то, что такое случается и может испортить пострелушки это точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для эксперимента выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexusTSB, 6 июн 2010 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-lopnul-tormoznoj-shlang/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если комп не видит колонки https://litezona.ru/chto-delat-esli-komp-ne-vidit-kolonki/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-komp-ne-vidit-kolonki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-komp-ne-vidit-kolonki


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ситуации, в которых мы не можем слышать звук из динамиков, случаются довольно часто, а работу с «немым» компьютером нельзя назвать полноценной. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если подключенные к ПК колонки отказываются нормально функционировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не работают колонки на компьютере

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причин, приводящих к обсуждаемой сегодня проблеме, несколько. Это может быть простая невнимательность пользователя, различные сбои в программной части системы или неисправности устройств и портов. Не стоит также забывать и возможной вирусной активности. Далее мы постараемся максимально подробно разобрать каждую причину и приведем способы устранения неполадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 1: Сбой в работе системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Под системой в данном случае мы подразумеваем совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование звуковых устройств. Это драйвера, службы и фирменные утилиты, если таковые имеются. Первое, что нужно сделать при возникновении проблемы – перезагрузить машину. Сделать это можно как обычным способом, так и с полной остановкой ПК (выключить, а затем включить снова). Не стоит пренебрегать вторым вариантом, так как он позволяет выгрузить из памяти все данные, в том числе и те, из-за которых произошел возможный сбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 2: Неправильное подключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Об этом варианте стоит задуматься в том случае, если вы приобрели новую или бывшую в употреблении акустическую систему и пытаетесь использовать ее по назначению. Поскольку колонки могут иметь разную конфигурацию, а значит, и количество, и назначение штекеров, то без должного опыта ошибиться весьма несложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед тем как подключать акустику к ПК, необходимо определить, какие штекеры к каким разъемам на звуковой карте следует подсоединять. К примеру, если мы перепутаем стерео или другой аудиовыход с линейным или микрофонным входом, то в результате получим «нерабочие» колонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подключение по USB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некоторые акустические системы и звуковые карты могут быть подключены напрямую к порту USB. Чаще всего такие устройства поддерживают версию портов 2.0, но бывают и исключения. Версии отличаются скоростью передачи данных, которая обеспечивает нормальную работу устройств. Если карта или колонки, по заявлению разработчиков, имеют разъемы USB 3.0, то на портах, скажем, 1.1 они могут попросту не заработать. И это при том, что стандарты являются совместимыми. Если у вас такое устройство (динамики или звуковая карта), то проверьте работоспособность, подключив его к другим портам USB. Также стоит проверить, поддерживает ли материнская плата нужный стандарт. Сделать это можно, посетив официальный сайт продукта или прочитав руководство пользователя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 3: Программное отключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любые устройства, в том числе и звуковые, можно выключить с помощью «Диспетчера устройств» или, в нашем случае, в панели управления аудио. Это могло быть сделано как по незнанию, так и специально, например, системным администратором вашего офиса. Исключить данный фактор можно следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Открываем «Диспетчер устройств» с помощью меню «Выполнить», которое вызывается комбинацией клавиш Windows+R. Команда такая:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Раскрываем раздел со звуковыми устройствами и проверяем наличие значка, говорящего об отключении. Выглядят он, как кружок с направленной вниз стрелкой.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если такой девайс был найден, то нажимаем по нему ПКМ и выбираем пункт «Задействовать».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Выполняем перезагрузку ПК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • В системной панели управления звуком также присутствует функция включения и отключения устройств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кликаем ПКМ по значку звука в трее (области уведомлений) и выбираем пункт контекстного меню с названием «Устройства воспроизведения».


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Здесь снова жмем правой кнопкой по свободному месту и ставим галки возле пунктов, показанных на скриншоте ниже. Этим действием мы включим отображение всех аудиоустройств, которые поддерживает текущий драйвер.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нас интересует тот же значок, что мы искали в «Диспетчере устройств».


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Включение производится нажатием ПКМ и выбором соответствующего пункта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После данной процедуры компьютер «увидит» колонки, но для нормальной работы может потребоваться перезагрузка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 4: Драйвера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Драйвера позволяют операционной системе общаться с устройствами, и их некорректная работа может стать причиной рассматриваемой нами проблемы. В основном это программное обеспечение для звуковых карт – встроенных или дискретных. В некоторых случаях требуются особые драйвера для акустических систем, которые поставляются в виде комплектных дисков или размещаются на официальных сайтах производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Звуковая карта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По умолчанию в системе уже присутствуют драйвера для звука и при их нормальной работе можно подключить к ПК любые колонки. Если же нужные файлы повреждены или в ПО произошел сбой, то устройство может не определяться. Решением является перезагрузка или переустановка драйверов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для того чтобы выяснить, не виновато ли в наших неприятностях программное обеспечение, необходимо перейти в «Диспетчер устройств» раскрыть ветку со звуковыми девайсами. Если возле одного (или нескольких) из них присутствует значок, говорящий о проблеме (желтый треугольник или красный кружок), то выполняем следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кликаем ПКМ по названию устройства и выбираем пункт «Удалить».


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Windows предупредит нас об удалении диалоговым окном.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь жмем по любому из устройств правой кнопкой мыши и выбираем обновление конфигурации, после чего девайсы, для которых в системе есть драйвера, снова будут запущены. Иногда для включения требуется перезагрузка компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание, что в «Диспетчере» может присутствовать «Неизвестное устройство» с желтым значком. В этом случае необходимо попытаться установить для него драйвер. Также можно попробовать перезапустить его, как было описано выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Жмем ПКМ по устройству и переходим к обновлению драйверов.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбираем автоматический режим и ждем завершения процесса.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если нас постигла неудача – система сказала, что все уже установлено, то есть еще один вариант – ручная установка. Для этого нам понадобится посетить сайт производителя звуковой карты и скачать нужный пакет. Сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью специального софта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Акустическая система

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фирменное ПО для «крутых» акустических систем достаточно редко становится причиной невозможности определения звуковых устройств. Вместе с тем, этот фактор следует иметь в виду. Здесь нам поможет удаление и повторная установка соответствующей программы. Как мы уже писали выше, необходимые файлы поставляются на дисках вместе с колонками или «лежат» на официальных страницах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удаление лучше производить с помощью Revo Uninstaller, так как он способен полностью очистить систему от всех файлов и других «хвостов», оставшихся после деинсталляции. После завершения этой операции в обязательном порядке следует перезагрузить компьютер. Последующая установка выполняется обычным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 5: Физические неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К физическим неисправностям мы отнесем поломку штекеров и портов, а также звуковой карты. Диагностировать проблему просто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если устройство работает по USB, то подключите его к другим портам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • При использовании дискретной карты переключите колонки на встроенную. Если они заработали, то мы имеем либо поломку карты, либо проблемы с драйверами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Отыщите заведомо исправную карту или акустику и подключите ее к своему ПК. Нормальное функционирование скажет о неисправности вашего оборудования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверьте целостность проводов и штекеров. При их повреждении следует вооружиться новым кабелем и паяльником или обратиться за помощью в сервис.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если для подключения используются какие-либо переходники, то стоит проверить и их работоспособность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина 6: Вирусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вредоносные программы способны значительно усложнить жизнь простого пользователя. Они, кроме всего прочего, могут, воздействуя на драйвера, приводить к сбоям в работе устройств. «На глаз» определить, виновны ли вирусы в наших проблемах, практически невозможно, поэтому следует прибегнуть к помощи особых утилит. Каждый уважающий себя разработчик антивирусов выпускает подобный софт и распространяет его бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способов очистки ПК от найденных вредителей несколько. Это использование тех же утилит, бесплатных онлайн-сервисов или полная переустановка системы. Не стоит также забывать и о профилактике, которая поможет избежать неприятностей в будущем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рекомендации, приведенные в данной статье, помогут вам избавиться от проблем с колонками, подключенными к ПК. В самых сложных случаях, как это ни печально, придется переустановить Windows – только так можно устранить некоторые причины возникновения данной неполадки. Для того чтобы такие ситуации возникали реже, старайтесь устанавливать только официальные драйвера, защищать свой ПК от вирусов, а также не давать доступ к системе третьим лицам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Да, действительно, иногда бывает так, что компьютер не видит колонки или они требуют настройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну, то есть, должен быть звук из динамиков – но его нет. Фильмы или игры без звука это весьма сомнительное удовольствие, поэтому проблему надо решать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде всего, когда компьютер не видит колонки, нужно убедиться в работоспособности самого устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень много пользователей, просто по невнимательности, упускают из виду самые банальные причины: отключено питание колонок, не воткнут штекер или воткнут в другое гнездо и тому подобное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Лично автору этой статьи знакома девушка, которая решила, что компьютер не видит колонки, потому что упорно вставляла в аудио-разъем штекер от наушников, а звук ждала из колонок – она просто перепутала провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так что, не поленитесь первым делом проверить все подключения, а заодно и фактическую исправность стерео-системы. Звука может не быть потому, что где-то оборвался провод, оказалась повреждена мембрана динамиков, сломался разъем на панели системного блока или ноутбука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подключаем колонки правильно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно подключать колонки к компьютеру показано на рисунке ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Переустанавливаем звуковые драйвера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если все исправно и правильно подключено, но все равно компьютер не видит колонки, то скорее всего, дело в звуковой карте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверяется это так: откройте диспетчер устройств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • «Пуск»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • «Панель управления»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • «Диспетчер устройств»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  или клик правой кнопкой мыши на иконке «Мой компьютер» на рабочем столе – «Управление» — вкладка «Диспетчер устройств».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Найдите строчку «Звуковые, видео и игровые устройства».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если там нет никаких устройств или некоторые аудио-устройства работают с проблемами, то почти наверняка, проблема с драйверами звуковой карты, а не компьютер не видит колонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подтверждением тому может быть то, что кроме колонок, не будут работать также наушники и другие устройства вывода звука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это весьма несложно: посмотрите модель своей материнской платы, и с сайта производителя скачайте новые драйвера (практически у всех это бесплатная услуга).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После их установки звук должен работать нормально и после установки или обновлении драйверов не забудьте перезагрузить компьютер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас появились вопросы и вы не знаете как их решить, задавайте вопросы в комментариях и мы вам с радостью поможем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Персональный компьютер порой может преподнести пользователю неприятный сюрприз, например, перестает воспроизводить звук через колонки. В этой статье попробуем найти решение этой проблемы. Причин такой неисправности может быть несколько, и разобраться с ними сможет любой пользователь. Достаточно лишь немного внимания и усидчивости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему компьютер не видит колонки: причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самая простая и в тоже время распространенная причина — это случайное выключение громкости на панели уведомлений. Необходимо убедиться, что ползунок громкости установлен на середину шкалы и иконка динамика не перечеркнута.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если нажать на значок громкости правой кнопкой мыши откроется микшер громкости, в этом меню все позиции должны быть включены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вышеперечисленные пункты в порядке продолжаем искать причину проблемы. Ниже микшера громкости расположено меню «устройства воспроизведения». Иконка динамиков должна быть помечена зеленой галочкой. Случается что в этом пункте, отсутствуют какие-либо динамики. Для решения проблемы нужно кликнуть мышкой по незанятому месту и выбрать действие «показать отключенные устройства». После нажатия динамики появятся, и будет возможность их включить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае первого подключения колонок jbl к ПК (персональному компьютеру) необходимо убедиться в правильности подключения проводов. На многих системных блоках имеется маркировка с изображением наушников или колонок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Целостность проводов и исправность колонок можно проверить при подключении к другим устройствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Встречаются и акустические системы с прямым подключением к USB. Стоит помнить, что некоторые виды портов USB несовместимы. Например, устройство, обозначенное как USB 3.0 не всегда совместимо с USB 1.1 и наоборот. Обычно более скоростные разъемы обозначаются синим цветом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как исправить неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае если пользователь уверен, что колонки исправны и подключены правильно, стоит проверить звуковую карту. Для этого следует перейти в «мой компьютер» и нажатием правой кнопки мыши обратиться в подменю «диспетчер устройств». Это меню поможет определить видит ли ПК звуковую карту. Даже если под значком «Звуковая карта» находится желтая иконка, проблему удастся решить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внимание! Хуже если звуковая карта совсем не отображается, и в дальнейшем (после установки драйверов) ситуация не изменилась, то не исключена поломка звуковой карты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устаревший драйвер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все важные комплектующие ПК имеют драйвера. Звуковая карта не исключение, и драйвера на нее, как правило, устанавливаются автоматически при загрузке операционной системы. Однако в результате сбоя либо повреждения вирусом драйвера могут работать некорректно. Такое может произойти даже при внезапном отключении питания. Именно для исключения таких сбоев специалисты рекомендуют использовать ББП (блок бесперебойного питания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обновление драйвера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процедура обновления достаточно проста. Необходимо просто зайти на сайт изготовителя подключаемого оборудования и скачать актуальную версию драйвера. Стоит внимательно относиться к правильности выбора ОС (операционной системы) и модели акустической системы, для которой скачивается драйвер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможно также воспользоваться одной из программ обновления драйверов. Такие программы в автоматическом режиме сканируют ПК и устанавливают необходимые компоненты системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После установки или обновления драйвера необходимо выполнить перезагрузку компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стоит помнить! Устаревший драйвер негативно влияет на работу оборудования и приводит к снижению быстродействия всей системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Опытные пользователи советуют проводить обновление драйверов раз в 3-4 месяца, либо после установки любого нового оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вирусная атака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  С развитием интернет-трафика значительно возросла угроза заражения вирусом или вредоносным ПО (программным обеспечением). Не стоит пренебрегать установкой современного антивируса, даже если он является платным. Как показывает практика восстановление поврежденной системы и важных данных оказывается более затратным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При заражении компьютера вирусом возникают проблемы с различными составляющими ОС. Может измениться разрешение экрана пропасть звук или интернет-соединение. В случае отсутствия звука следует проверить наличие драйвера звуковой карты и просканировать компьютер на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если восстановить звук не удалось, вероятно, потребуется переустановка операционной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несовместимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия звука в колонках при подключении устаревшего оборудования. Если используется старая аудиосистема с новым ПК (ноутбуком), или к старому компьютеру покупается новая акустика. В таком случае поможет только замена устаревшего компонента. При покупке новых колонок необходимо убедиться в их совместимости с имеющимся ПК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от windows

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Часто причиной отсутствия звука в колонках может стать пиратская версия ОС. В таких операционных системах могут присутствовать ошибки и баги, исправить которые самостоятельно невозможно. Кроме того, приобретая лицензионную ОС пользователь получает квалифицированную сервисную поддержку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некоторые лицензионные драйвера будет попросту невозможно установить на пиратскую копию системы, а сама такая система может быть заражена вредоносным программным обеспечением. Решение проблем со звуком не отличается на версиях 7, 8 или 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ошибки в BIOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такая неисправность может возникнуть, если неподготовленный пользователь попадает в меню BIOS. Более ранние версии этой подсистемы не имеют перевода и без соответствующих знаний можно легко испортить ПК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для сброса BIOS на заводские настройки придется вскрывать системный блок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стоит помнить! Любые действия внутри системного блока необходимо проводить после полного обесточивания ПК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После снятия боковой крышки системного блока необходимо найти батарейку, как правило, она находится на видном месте системной платы и легко заметна. При извлечении батарейки на несколько минут происходит сброс подсистемы BIOS на заводские настройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно настроить колонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На что стоит обратить внимания в первую очередь после исчезновения звука в колонках ПК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Значок громкости на рабочем столе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наличие подключенных динамиков в меню «устройства воспроизведения».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Целостность подключенных проводов и правильность их подключения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Следует проверить работоспособность самих колонок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Стоит убедиться в наличие звуковой карты в диспетчере устройств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Необходимо проверить наличие и актуальность установленного драйвера звуковой карты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Следует просканировать ПК на предмет обнаружения вирусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • При недавнем посещении подсистемы BIOS, стоит убедиться в отсутствии каких-либо изменений в настройках звука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как показывает практика в решении проблем с отсутствием звука в блютуз колонках компьютера сложнее всего найти причину этой неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зная причину проблемы можно оперативно исправить неприятность и избежать ее появления в дальнейшем. Следуя пунктам этой небольшой статьи можно довольно просто найти неисправность и устранить ее. А дополнительные знания, полученные из этого текста, помогут избежать и других неприятных поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chto-delat-esli-komp-ne-vidit-kolonki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если запотело лобовое окно https://litezona.ru/chto-delat-esli-zapotelo-lobovoe-okno/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-zapotelo-lobovoe-okno/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-zapotelo-lobovoe-okno

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дата публикации: 02 августа 2018 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Категория: Автотехника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Запотевшие стекла приносят автовладельцам массу неудобств. Ухудшается видимость дороги, и увеличивается риск попадания в аварию. Чаще всего люди сталкиваются с подобными проблемами в дождливую погоду и в зимнее время. Чтобы избавить водителей от головной боли, многие производители начали выпускать машины с функцией подогрева стекол. Однако, большая часть владельцев ТС по-прежнему вынуждена решать проблемы самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далеко не всегда помутневшие стекла, на которых скапливается конденсат, являются следствием изменения погоды или того, что в салоне находится подвыпивший пассажир. Есть масса других факторов, исключив которые, можно улучшить видимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины запотевания стекол авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разумеется, самая очевидная причина кроется в конденсате. Когда температура воздуха сильно отличается от температурных показателей внутри машины, образуются капли воды, которые оседают на поверхности стекол. Они покрываются испариной. Также на ухудшение видимости может повлиять:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Повышение влажности в салоне авто. Когда в дождливую погоду люди садятся в машину в промокшей одежде и включают печку, это приводит к быстрому испарению влаги, которая оседает на поверхности лобового и боковых стекол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Забившийся салонный фильтр. Если это устройство перестает поглощать влагу и пыль в нужном объеме, то на стеклах также образуется конденсат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Неисправный клапан подачи чистого воздуха. Если заслонки датчика перестают функционировать в нормальном режиме, то нарушается циркуляция воздушных потоков в салоне машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также проблема может крыться в системе, которая отвечает за своего рода дренаж в авто. Если отверстия для вывода лишней воды забились листвой и грязью, то это часто провоцирует появление испарины на стеклах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило, решение технических неисправностей в авто помогает избавиться от запотевания окон машины. Но, иногда автовладельцу просто некогда заниматься диагностикой или причины появления испарины связаны с другими факторами. В этом случае необходимо следовать рекомендациям, которые помогут решить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие советы наименее эффективны

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть несколько рекомендаций, которые должны помочь избавиться от испарины. Некоторые из советов малоэффективны, поэтому нет смысла тратить на них время:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Садиться в автомобиль исключительно в чистой обуви, чтобы не заносить лишнюю сырость в салон. Тот, кто хоть раз усаживался в машину зимой или во время сильного дождя прекрасно понимает, что полностью очистить ботинки в такой ситуации просто невозможно. Единственный способ – носить на улице галоши или бахилы. Согласитесь, мало кто захочет становиться таким «модником» и уж тем более предлагать подобные решения пассажирам авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Использовать резиновые коврики. На них скапливается вся вода с ботинок, которую легко можно вылить на улицу. Данные средства больше защищают днище авто от появления коррозии. Однако, пока автолюбитель будет ждать, что снег на протекторе ботинок растает и стечет на коврик, влага будет испаряться и оседать на стеклах. Поэтому это также не помогает полноценно решить проблему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Настройка печки и вентиляции. Когда на улице влажно, многие советуют просто переключить штатный вентилятор авто в режим циркуляции воздуха, который, как считается, после многочисленного прогона через печку, станет намного суше. Однако на практике подобные манипуляции с рециркуляцией воздушных потоков приводят к еще большему запотеванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Использование соли. Некоторые умельцы, прочитав, что соль хорошо впитывает влагу, начинают усердно натирать ей стекла, особенно в зимнее время. Безусловно этот компонент хорошо растворяет снег и впитывает жидкость, однако не стоит забывать и об абразивных свойствах соли. Если начать тереть ей стекла, то на них будут оставаться мелкие царапины, что приведет только к их большему загрязнению и изнашиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нет смысла тратить время на описанные выше способы. Лучше избавиться от лишнего образования влаги при помощи более действенных методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как избавиться от испарины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В первую очередь стоит произвести замену салонного фильтра. Водители редко задумываются о том, что срок службы этого элемента составляет не более 20 000 км. Специалисты рекомендуют покупать новые фильтры с активированным углем. Такие изделия отлично очищают воздух, и не допускают попадания в салон химических испарений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также стоит рассмотреть другие полезные советы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • В салоне авто всегда должны быть чистые мягкие салфетки. Если окна резко запотели и нет времени на поиск первопричины появления испарины, то можно очистить стекла изнутри и направить на них вентилятор. Это поможет временно решить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Работы с багажником. В первую очередь стоит убрать из багажного отсека все влажные вещи и вообще взять за правило, не захламлять его. Также некоторые автовладельцы прорезают небольшие проемы в боковой обшивке и закрывают их пластиковыми решетками. Такая кардинальная мера позволяет улучшить воздухообмен в салоне авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Решетка капота. Если на ней скапливается снег или грязь, то не стоит лениться очищать эту деталь перед каждой поездкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Прогрев. Прежде, чем начать движение, особенно в зимнее время, рекомендуется сначала немного прогреть салон ТС. Делать это нужно постепенно, чтобы не создавать резких температурных перепадов. Лучше всего направить обогрев на все стекла и включить его на средний режим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда нет времени на подобные манипуляции. В этом случае некоторые включают печку на полную и получают не самый лучший результат. Чтобы быстро избавиться от испарины, рекомендуется использовать специальные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специализированные антизапотеватели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проще всего приобрести специальную жидкость и распылять ее на стекла авто. Стоимость антизапотевателя составляет от 80 до 600 рублей, в зависимости от состава средства. В самых дешевых препаратах используется глицерин. Однако эта жидкость оставляет на стеклах радужные подтеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Лучше отдавать предпочтение антизапотевателям на основе мастики. Они дороже, но намного эффективнее. После покрытия поверхности таким средством, капли воды будут буквально отталкиваться от нее. Действия таких составов хватает на несколько поездок (до 72 часов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно! Жидкости этого типа будут действенными только в том случае, если они наносятся на чистые и сухие поверхности. Если распылить антизапотеватель на запотевшее стекло, то это ничего не изменит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зимой рациональнее использовать различные незамерзайки и «антилед». Их можно не только заливать в омыватели стекол, но и распылять на окна с внутренней стороны салона. В составе этих жидкостей содержится спирт, которые дольше сохраняет поверхности чистыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некоторые самостоятельно изготавливают антизапотеватели. Для этого достаточно смешать 20 частей аптечного спирта и одну долю глицерина. Полученная смесь заливается в распылитель и наносится на стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть и другие методы, с использованием самых дешевых средств, которые помогают забыть об испарине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Народные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если рядом не оказалось специализированной жидкости, то временно решить проблему можно при помощи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Пены для бритья. Состав наносится тонким слоем на стекло и протирается чистой тряпкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Лимона. Для этого способа необходимо разрезать фрукт и натереть его мякотью стекла. После этого поверхности протираются мягкой тканью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Соли. Если использовать этот компонент правильно, то можно добиться хорошего эффекта. Достаточно наполнить несколько бумажных пакетиков солью и расставить их рядом со стеклами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Газеты. Этот «дедушкино» средство помогает временно очистить стекла и предотвратить образование конденсата. Достаточно просто протереть окна при помощи тонкой бумаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Мыла. При его помощи необходимо нарисовать небольшие квадратики по четырем углам стекла. После этого вся поверхность протирается сухой тканью. Таким образом на стеклах образуется тонкая защитная пленка, а видимость не ухудшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Большинство этих методов позволяют избавиться от проблемы на некоторое время. Однако, если стекла начинают потеть с завидной регулярностью, то лучше всего провести полную диагностику авто. В качестве профилактических мер не лишним будет периодически проветривать салон авто, просушивать обивку, чистить коврики и своевременно сливать с них жидкость. Иногда влага скапливается в шумоизоляционном материале. Поэтому стоит выяснить все возможные причины появления испарины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с запотеванием стекол в автомобиле. Плохая видимость влияет на безопасность, потому мы решили разобраться, отчего потеют стекла в машине и можно ли с этим бороться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины запотевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Запотевание стекол — это целая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему стекла потеют? Из-за разницы температур в салоне автомобиля и на улице. В салоне теплее, чем вне его, потому влага конденсируется на более холодных стеклах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потеют стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Потому нередко поездка в большой компании требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще одна причина запотевания — неисправность климатической системы автомобиля. После некачественного ремонта воздуховоды, идущие от блока климатической системы к дефлекторам, могут быть установлены неправильно. Сливные отверстия системы кондиционирования тоже могут быть повреждены. В результате конденсату просто некуда выходить, и он, скорее всего, проникает в салон. А чем больше влаги внутри автомобиля, тем сильнее потеют стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наконец, стекла могут потеть из-за того, что пассажир в автомобиле, что называется, «после вчерашнего». Вследствие распития алкогольных напитков у человека усиливается потоотделение и учащается пульс. В выдыхаемом воздухе становится еще больше влаги. А салон автомобиля — замкнутое пространство, и здесь насыщение воздуха парами происходит очень быстро. Кстати, «туман» на стеклах очень сильно привлекает внимание сотрудников дорожной полиции, которые по нему выявляют нетрезвых водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  алкоголь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как бороться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кондиционер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Производители автохимии выпускают множество средств для борьбы с запотеванием: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти средства образуют на стеклах тончайшую пленку, которая не дает влаге оставаться на стеклах. Все составы наносят на сухую поверхность, иначе они не будут работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Система воздуховодов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть и дешевые народные способы борьбы с «туманом» на стеклах. На одну долю глицерина добавляют десять долей спирта и наносят на стекло. У дедовского метода есть существенный минус. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью разводы сильно ухудшают видимость, появляются блики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некоторые протирают стекло даже табаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть и специальная пленка, которую наклеивают, как при тонировании автомобиля. Она похожа на те пленки, которыми оклеивают визоры мотоциклетных или автогоночных шлемов. Но устанавливать ее желательно в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не обрадует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дождливой осенью или зимой в салон может попасть вода или снег. Во время прогрева вода испаряется и конденсируется на стеклах. Потому удалять влагу из салона очень важно. Отряхивайте ноги от снега, перед тем как садитесь в салон. Регулярно очищайте салонные коврики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потеют стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если на них скопилась вода и вылить ее, не разлив по салону, трудно, оставьте машину на ночь на улице. Мороз сделает свое дело. Вода замерзнет, а водитель, подойдя с утра к машине, просто вытряхнет лед с ковриков. Вот и все.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Кстати, влага может проникать внутрь автомобиля из-за плохо закрепленных или оторвавшихся резиновых уплотнителей дверей. Проверьте их состояние. И конечно, в салоне не стоит хранить мокрые зонты или тряпки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вообще, внутреннее пространство автомобиля должно оставаться сухим. Чем оно суше, тем меньше риск запотевания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хорошая обзорность – один из ключевых параметров безопасного вождения автомобиля. Водитель должен контролировать ситуацию вокруг машины на 360 градусов, и для этого лобовое, боковые и заднее стекло, а также зеркала, должны быть всегда чистыми. Зимой или во время дождя можно заметить ситуацию, когда потеют стекла в машине с внутренней стороны. Из-за этого серьезно ухудшается обзорность, и эксплуатация автомобиля в подобных случаях не рекомендуется. В рамках данного материала мы объясним, почему в машине потеют стекла внутри, а также приведем рекомендации, что делать в подобных ситуациях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины, из-за которых потеют стекла в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Объяснить с физической точки зрения процесс запотевания стекол довольно просто. Из-за холодного воздуха на улице и теплого внутри автомобиля, на границе их стыка образуется конденсат. Влага из теплого воздуха не испаряется и оседает небольшими каплями на стеклах. Поскольку теплый воздух из автомобиля частично выходит, он оседает и на зеркалах заднего вида, которые также запотевают при низкой температуре воздуха снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы минимизировать процесс запотевания стекол в автомобиле, нужно максимально «засушить» теплый воздух. Иными словами, требуется создать внутри автомобиля условия, при которых воздух будет менее влажным. Из этого исходит, что главные причины запотевания стекол автомобиля следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Мокрые сидения, ботинки или коврики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Дыхание человека, чем больше пассажиров в салоне, тем сильнее запотевают стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Рабочая автомобильная печка. Она забирает воздух через специальное отверстие, в которое попадает дождь или растаявший снег, что приводит к повышению влажности воздуха в салоне машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Из вышеперечисленных причин запотевания стекол в автомобиле можно сделать вывод, что для устранения проблемы необходимо свести к минимуму количество влаги в воздухе, циркулирующем в салоне машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делать, если потеют стекла в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В большинстве случаев, чтобы стекла в автомобиле не запотевали, достаточно соблюдать простые правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. При посадке в автомобиль сбивайте снег или капли дождя с обуви;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Не кладите мокрые вещи в салон автомобиля. Если на улице идет дождь и у вас мокрый зонт, сложите его в пакет и максимально герметизируйте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Коврики, кресла необходимо поддерживать в сухом состоянии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Проверяйте чистоту дренажной системы под капотом автомобиля. Перед тем как отправляться в поездку, особенно в осеннее время года или зимой, удалите листву/снег с решетки капота, иначе при включении печки снег растает, а после в виде влаги попадет в салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Описанные выше рекомендации позволяют минимизировать количество влаги в салоне автомобиля, что уменьшает вероятность запотевания стекол. Если стекла все-таки продолжают запотевать, необходимо более серьезно подойти к решению проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Направьте на стекла кондиционер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Один из самых простых способов избавиться от проблемы запотевания стекол – это направить на них кондиционер. Для этого требуется включить обдув на максимальную скорость и направить струю воздуха непосредственно на стекла. Чтобы влага быстрее покинула салон автомобиля, можно перекрыть центральные отверстия подачи воздуха. Сам по себе кондиционер подсушивает воздух в салоне и выводит влагу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кондиционер позволит быстро справиться с запотевание лобового стекла машины, но для обогрева всего салона и «сушки» воздуха ему потребуется больше времени, поэтому задние и боковые стекла рискуют остаться малопригодными для вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Используйте «химию», предотвращающую запотевание стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует множество специальных средств, задачей которых является борьба с образованием капель на поверхности стекла. В простонародье их называют «антидождь», «антиконденсат» или «антизапотеватель», и они создают на стекле поверхность, которая не позволяет скапливаться воде. Использование «антидождя» целесообразно как снаружи, покрыв им лобовое стекло, так и в салоне. Подобные средства бывают 2 видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В виде жидкости. Чаще всего жидкость «антидождь» поставляется в пульверизаторах, за счет которых ее легко наносить на поверхность стекла. При выборе подобного спрея обратите внимание, каким образом работает средство. Некоторые из них отталкивают образовавшуюся влагу – такие больше подходят для внешней стороны лобового стекла. Другие жидкости «антидождь» предотвращают образование влаги, и их лучше использовать в салоне. Жидкость необходимо нанести на чистое не запотевшее стекло автомобиля, а после растереть его. В результате образуется прозрачная пленка, которая будет бороться с влагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • В виде мастики. Более эффективны и дороги концентрированные средства, которые по своей структуре больше напоминают мастику, нежели жидкость. Наносить их стоит ровно также как жидкие средства. Их плюс в том, что они объединяют в себе свойства предотвращения образования влаги и отталкивания ее. Нанесенная мастика прозрачная, при этом слой получается толще, чем при нанесении жидкости, за счет чего подобное средство может дольше предотвращать запотевание стекол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Если возникла проблема с запотеванием стекол зимой, можно использовать обычные омыватели или средства класса «антилед». Их нанесение на стекло в салоне машины позволит побороть проблему с образованием конденсата на 2-3 дня, тогда как специализированные средства действуют гораздо дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поменяйте салонный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда возникает вопрос, что делать, если потеют стекла в машине даже при включенном кондиционере, сразу необходимо подумать о салонном фильтре. При его загрязнении возникает препятствие для выхода из салона воздуха с избыточной влагой, и она оседает на стеклах машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У разных моделей автомобилей салонный фильтр может располагаться в разных местах, и его нахождение легче всего определить из документации от автомобиля. Так же в техническом паспорте прописана информация о частоте смены салонного фильтра, но на практике водители меняют данный «расходник» реже, чем рекомендуется, из-за чего и возникают проблемы с циркуляцией воздуха в салоне. При этом сменить салонный фильтр своими руками довольно просто, и следует этим озаботиться, если запотевают окна в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендации по удалению конденсата со стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если конденсат образовался на стекле автомобиля, то его необходимо удалить, даже если кондиционер уже включен. Некоторые водители начинают протирать стекло тряпкой, которую они используют для чистки различных загрязнений на автомобиле, но так делать нельзя. Обзаведитесь отдельной губкой или тряпкой из микрофибры, чтобы протирать стекло с внутренней стороны. Вытирать лобовое стекло следует по диагонали, чтобы не оставалось разводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-delat-esli-zapotelo-lobovoe-okno/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делать если залегли маслосъемные кольца https://litezona.ru/chto-delat-esli-zalegli-maslosemnye-kolca/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-zalegli-maslosemnye-kolca/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-zalegli-maslosemnye-kolca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Интересная тема. После написания ч.1 еще почитал…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для интересующихся темой про масло — рекомендуется подробно почитать известный многим ресурс bmwservice.livejournal.com/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коротенько — несколько принципиальных моментов с этого ресурса — простыми словами. Подробнее тоже самое — не ресурсе, и в частности — начать с FAQ-а по маслу — ТУТ и далее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, тезисно:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Каждое масло — это основа + пакет присадок. Своеобразный коктейль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Одна из ОСНОВНЫХ проблем — это — ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ присадок — при нагреве. В таком случае — присадки выпадают в осадок в виде "кокса". Именно этот кокс — забивает посадочные места маслосъемных колец. Кольца — залегают и начинается масложер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. От чего может произойти перегрев? Даже на одинаковых моторах — из за разных условий эксплуатации. Например — езда с высокой нагрузкой и сразу — остановка без опостепенного охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Второй пример — долгая работа на ХХ. Тут тема такая. Цилиндры смазываются — разбрызгиванием. А при медленной работе мотора, маслообмен в зоне колец — незначительный. А масло -должно еще и охлаждать трущиеся детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Таким образом — нельзя определенно отделить "хорошие" масла от "плохих". Есть система мотор-масло-условия работы. Поэтому у одного — могут быть проблемы, а у другого водителя — с тем же маслом и мотором — проблем не будет — из за другой манеры езды и эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Тем не менее — автор и другие участники — проводят опыт по "жарке" масла, когда масло нагревается до определенной температуры — в колбе. И далее — смотрим на состояние.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ОСНОВНЫМ критерием — является — НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ полимеризации (т.е. крупного отложения). Наличие других внежних показателей (более светлый потёк на стенках, менее светлый) -не очень важно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "…единственно важным критерием является факт образования крайне выраженного неподвижного осадка…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проблема усиливается у современных моторов, у которых одно сплошное маслосъемное кольцо с маленькими дырочками. Которые быстро зарастают этим нагаром. Наборное кольцо — как в Мазда — более стойкое но при образовании кокса -все равно залегает в канавках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По такому признаку — проверены многие масла. например…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ключевым — является наличие признака —полимеризация что явно говорит о слабой стойкости к перегреву.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    испытания разных масел по этому ключевому признаку — собраны в удобном каталоге ТУТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И еще раз для тех, кто уже побежал за валидолом 🙂 повторюсь. Нет "плохого" масла. Есть связка из масла-двигатель-стиль езды. Что означает — в одних условиях — масло БУДЕТ коксоваться, в других -нет. При эксплуатации в интенсивных режимах, вероятно — можно рекомендовать — задуматься о более тщательном выборе масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В ТРЕТЕЙ части FAQа, автор также отвечает на вопрос про "оптимальное" и "лучшее" масло 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Ничего не хочу читать: скажите проще, ЧТО ЛИТЬ в мой мотор. Какое именно масло мне залить?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для абсолютного большинства автомобильных двигателей всех типов, режимов движения, пробегов, турбин и пр. подойдет моторное масло "Mobil 1 0W40". Это дешевое, общедоступное и качественное моторное масло, статистка использования которого в совершенно разных моторах за многие годы у меня не вызывает никаких опасений. Это масло — минимально достаточный выбор для длительной эксплуатации любого (повторюсь — любого — мотора). Еще раз вынужден повторить, основываясь на формулировках сотен (если не тысяч) поступивших вопросов: это масло можно лить в любой двигатель, с любым пробегом, с катализатором или сажевым фильтром, с чем угодно и где угодно. Дешево и сердито. Оптимально. … Кроме того, это не значит, что не существует масел аналогичного и даже лучшего качества — существуют и много, но рекомендуя именно эту марку, я опираюсь на значительный количественный опыт осмотра двигателей. Другие масла распространены заметно меньше, статистики по ним можно сказать мало, или же она не является репрезентативной. То есть, при наличии минимального бюджета на масло, это масло можно купить повсеместно и эксплуатировать на нем двигатель оптимально длительный промежуток времени."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Я хочу масло МАКСИМАЛЬНО возможного качества. Что мне лить, если бюджет не имеет значения?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любое (разумеется, если оно прошло мои тесты) масло с современным модификатором трения будет лучше именно с точки зрения пользовательских характеристик. Таких масел на рынке немало: например, Motul 300V, Bardahl XTC, Xenum WRX (или VX) и некоторые другие. На практический выбор, в этом случае, может повлиять практическое же сравнение их эффективности (как, по вашим личным ощущениям, "едет машина" и "работает двигатель"). Я занимаюсь тщательным анализом и систематизацией опыта эксплуатации двигателей на этих маслах, некоторые результаты периодически публикуются в этом блоге… Еще раз обращаю внимание — эти масла качественно лучше "обычных" за счет наличия в их составе модификатора трения — подробнее механизм его работы рассмотрен в соответствующем разделе блога."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    на указанном в начале ресурсе — много интересной инфы не только про масло. Рекомендуется для изучения 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки залегания колец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему залегают кольца

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причин появления отложений в канавках несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предупреждение и борьба с залеганием колец


                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Страшные слова масложер и капиталка-лайт — знакомы каждому маздаводу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Просто в качестве микро-ликбеза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На поршне — обычно три кольца — два — компрессионных (отвечают за уплотнение поршня в цилиндре, создание нужной компресии) и нижнее — масло съемноекольцо (МСК).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    МСК — действует как скребок. При движении поршня вниз, соскребает масло со стенок цилиндра. Кольцо — в канавке поршня. Кольцо пружинное, постоянно распирается и прижимается к стенке цилиндра. В канавке — есть сквозные отверстия. Масло, собранное кольцом — через эти отверстия — сливается обратно вниз, в картер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так всё ДОЛЖНО работать…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При работе мотора, масло все таки проникает в камеру сгорания. В минимальном количестве. Например через прорези в кольцах. Это первый путь расхода масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Второй путь — через вентиляцию :)) В картере — висит масляный туман. Так смазываются цилиндры. Воздух из картера — отсасывается во впускной трубопровод (за счет разряжения) Это нужно чтобы в картере не было повышенного давления. Так вот, вместе с воздухом, висящее в воздухе масло — тоже отсасывается во впуск и сгорает в камере. При нормальном уровне — угар — небольшой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При интенсивной езде — тумана — больше, газов в картер проникает — больше, отсос — больше, масло с отсосом уходит — больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом — при езде — ЕСТЬ расход масла. Минимальный. Чем больше давим на газ, тем бОльше расход масла. Это — нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Количество расхода масла — обычно можно измерить эмпирически либо услышать в сервисе типа "завод допускает расход до…г на 1000 км"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему ЗАЛЕГАЮТ кольца? От нагара, который скапливается между кольцом и боковой стенкой канавки, что и приводит к залипанию колец внутри "гнезд".Так кольцо теряет подвижности и больше — не выпирает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И два главных вопроса: 1. ПОЧЕМУ это происходит? 2. К чему это приводит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Почему? Есть несколько вариантов ответов. Понять ПОЧЕМУ ТОЧНО — сложно. Также не совсем понятно почему именно на наших моторах — это происходит чаще чем на других.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    а) Частые короткие поездки, при которых двигатель автомобиля просто не успевает, как следует прогреться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    б) Плохое качество масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    в) Плохое топливо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Используемое топливо отличается по экологическому уровню – от ЕВРО-1 до ЕВРО-6. В топливе присутствует сера, и чем выше экологический класс, тем ниже её содержание. При сгорании серы в топливе образуется диоксид серы, который контактирует с парами воды, в результате чего образуется сернистая кислота, которая попадает на стенки цилиндров и затем в масло. (цитата отсюда)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    г) Маленькие или недостаточные отверстия для отвода масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    д) Перегрев двигателя либо — местный перегрев деталей в силу — конструктивной недоработки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    е) Перегрева поршня и самих колец. Что может произойти после резкой остановки — после интенсивной езды. ОЖ перестают циркулировать а детали все еще отдают тепло, происходит перегрев колец поршня, масло которое находится в канавках поршня начинает гореть и образуется сажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Последняя причина — также некоторое допущение, не подкрепленное "лабораторными опытами". Но эта тема — хорошо знакома всем владельцам турбин. После поездки — надо дать турбине остынуть на ХХ (или установить турботаймер). Иначе раскаленный вал турбины — быстро поджарит масло, которое перестаёт циркулировать и смазывать ось при работе. Образуется кокс, который работает как наждачка… и пипец турбине. Клинит во втулках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. К чему приводит залегание маслосьемных колец?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Повышеный расход масла .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Не явная но важная другая засада: масло попадает в цилидр и горит там = повышенное нагарообразование = часть несгоревшего мала (при большом количестве) — вылетает и засирает катализатор = на расколенном катализаторе масло превращается в кокс (= пипец катализатору).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Выхлопные газы с маслом — забивают/засирают клапан EGR/ Он перестает закрываться когда надо и постоянно открыт = выхлопные газы с маслом через клапан EGR постоянно подмешиваются во впуск (а не тогда когда надо в определенной пропорции).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Не явная но засада. При залегании МСК — немного падает и компрессия = бОльше газов прорывается в картер = бОльше масла с газами — через вентиляцию — опять же уходят в камеру срогания = см. п.п 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В общем — получилась полная Жо.а.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Точного рецепта — как избежать — нету. 🙁 Следуем пунктам с а) по д) и будет нам Счастье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если все таки — ОНО СЛУЧИЛОСЬ — можно попробовать выполнить раскоксовку. Мало кому, но помогает… Маслосъемное — самое нижнее, поэтому — до него дотекает слабо…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот варианты средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Раскоксовкой пользовался в течении трёх лет при каждой замене масла, но при замене колец было явно видно, что — это полная ерунда! Да, компрессионные кольца(особенно верхнее) немного им помогало средство для раскоксовки колец. Но МСК залегли, так, как условия в которых они работают (подгоравшее масло+сажа от сгоревшей смеси бензина с воздухом) забивают на проч зазоры между кольцом, боковиной и дном канавки поршня. Ещё, если высохли маслосъёмные колпачки, то это так же ускоряет залегание колец. Само же залегание (закоксовка зазоров кольцо/поршень) колец в большей степени происходит из-за низкого качества бензина. По мере прогрева двигателя (особенно в холодную зиму) когда зазоры увеличены, происходит заполнение этих пустот сажей(особенно при плохом бензине), когда двигатель прогревается до рабочей температуры и/или далее при отжигах на больших оборотах сажа прессуется при тепловом расширении поршня и кольца. После, двиг остывает и зазоры вновь появляютя, что даёт кольцу беспрепятственно прилегать к стенке цилиндра(тепловое расширение у кольца ниже чем у поршня и это понятно) но при n-ом количестве циклов расширения и сужения наступает момент, когда при остывании кольцо не прилегает к стенке цилиндра, а вместе с поршнем сужается за счёт того, что забитая сажа между кольцом и боковиной поршня не позволяет кольцу прилегать(оттопыриваться) к стенке цилиндра. Это и есть понятие — залегание колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UPD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще одно мнение — уважаемого специалиста по ремонту. Определяет основную причину — всетак как конструктивный недостаток. Плюс — все остальные причины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UPD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Статья по теме — на известном уважаемом форуме bmwservice.livejournal.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По данным автора — основная причина — коксование масла, забивание дренажа или забивание конавок -коксом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mazda Mazda6, 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mazda Mazda6, 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mazda Mazda6, 2003

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mazda Mazda6, 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Комментарии 67

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вопрос по маслу. Что лучше при залегших маслосъёмных кольцах, низкая зольность чтобы не закоксовать еще и компрессионные, или высокая щелочь, которая за счет моющих свойств возможно оживит маслосъемные?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ничего не поможет. Нужно вынимать поршни и менять кольца/чистить канавки. По другому не удалить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перефразирую, какое лить чтобы не стало хуже? 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если Уже есть масложер — хуже уже не будет . Если не планируешь делать ремонт — лей то масло которое по бюджету. Т.к. скорость угара масла такова что обновляться будет достаточно быстро и соотв на любом масле будет нормально…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот моё решение с залеганием колец
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1152355752.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пробег после доработки 40т. масло не есть вообще, как ни крути движок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сразу буду комментировать по мере чтения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. МСК скорее как "ковш" их дело — снять лишнее кол-во масла и ОТВЕСТИ в дренаж. Как скребок уже КК действуют. Дело МСК — сделать так, чтобы КК мало масла доставалось т.к. у КК дренажа уже нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если МСК не функционируют, то КК не могут снять всё масло — остается слой на стенках, который толще чем надо — он нагревается и коксуется, а в совсем критических случаях начинает гореть, что ОЧЕНЬ БЫСТРО приводит к локальному перегреву ЦПГ и прогару поршня. Понятно, что масло на стенке цилиндра остается в первую очередь там, где есть задиры на ЦПГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Насчет ВКГ (Вентиляции Картерных Газов) — во всех авто есть механизмы осаждения (конденсации) масла. И они работают нормально, пока скорость прохождения этих КГ в норме. Как только движок начинает "сапунить" — эти механизмы перестают быть эффективны. А когда сапунит? А когда КК перестают функционировать нормально и сдерживать газы в КС, а пропускают их в картер выше нормы. Ну и когда педальку давим — КГ тоже больше, чем на ХХ получается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Залегают т.к. коксуются, коксуются при перегреве. НО перегреть поршень до той степени, чтобы добиться коксования масла сложно. Это надо нагреть его градусов до 400С, а поршень достаточно массивен и имеет весьма большую поверхность и хорошую теплопроводность. А вот локально перегреть кольца — раз плюнуть. И происходит это опять-таки под воздействием "суховея" из КС, когда КК теряют функциональность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Коробчатые МСК бывают залипают, но не теряют упругости и после отмывки восстанавливают свою функциональность. В то время как наборные "отпускаются" и даже будучи отмытыми, не функционируют как надо. Возможно, это касается только "легковесных" современных колечек, тогда как более массивные древние не имеют граблей с масложором. Еще момент: на всяких алюсилах/никасилах не используют чугуний (коробчатые МСК) т.к. он моментально стирается — такая злобная пов-ть цилиндров. Стальные наборные "ходят".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Соотв. причины я бы расставил по-другому:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. повышенная тепловая нагрузка ЦПГ (это конструктивный вопрос и "на коленке" не решается. Можно увеличивать пр-ть масляных форсунок или ставить более массивные поршни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Надо следить за состоянием КК и периодически их "бодрить". При исправных КК и с МСК граблей не будет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Да, улучшение дренажа (увеличение кол-ва и диаметра отверстий) положительно сказывается на ресурсе. Но еще лучше складывается переход на более массивные (толстые) кольца. Как Компрессионные, так и МаслоСъемные. И переход на коробчатые МСК, если таковое возможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Качество масла — да, но в одних моторах то же масло ведет себя отлично — всё моет и не коксуется, а в других — наоборот покрывает всё слоем лака. Думаю, дело в тепловом режиме мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Общий перегрев мотора — тоже в этом смысле. Сам мотор перегревается не сильно. Ну было 100С, становится 150С — это не может привести к коксованию масла. А вот то, что теплонагруженные участки при этом могут "перейти грань" — то да. И разница в общей температуре масла может привести к образованию лаков. Но процесс этот не происходит за 5 минут, а на перегретом моторе вы-же не катаетесь месяцами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Качество топлива — плохое сгорание приводит к загрязнению КС и КК. Через КК гибнет всё остальное. Не напрямую. Надо периодически приводить в чувство КК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. ЕГР и ВКГ — да. Дело в том, что сажа пока без связующего, плохо оседает и загрязняет ЦПГ и пр. А вот со связующим в виде подгоревшего/подкоксовавшегося масла образует замечательные "кирпичи". Следите за чистотой ЕГР* и функциональностью системы ВКГ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *) Огалтело глушить ЕГР не стОит т.к. его функционирование органично "вплетено" в работу мотора и предотвращает детонацию при средних оборотах на бензинках, что позволяет увеличить СЖ и соотв мощность/КПД, сделать более бедную смесь, использовать более горячие свечи и более раннее зажигание на том же бензине, и делает мягче работу на ХХ на дизелях. Т.е. если "мозги" смогут "отработать" эти условия (забогатить смесь и запозднить зажигание) — то можно и заглушить. Нет — лучше следить за чистотой и функционированием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рецепт "счастливой жизни" — приводим в чувство КК и моем дочиста картер. Если все колечки восстановились — ездим. Нет — меняем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее — смены масла не чаще раза в 10ткм, следим за состоянием картера. Периодически моем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    КК моем каждую смену масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-delat-esli-zalegli-maslosemnye-kolca/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делать если в двигатель попала вода https://litezona.ru/chto-delat-esli-v-dvigatel-popala-voda/ https://litezona.ru/chto-delat-esli-v-dvigatel-popala-voda/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-delat-esli-v-dvigatel-popala-voda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вода в масле – это та фраза, которая приводит в небольшой шок разбирающихся авто владельцев. Но если говорить серьезно, то на самом деле это не такая уж и большая трагедия. Давайте разбираться во всем более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала необходимо определить, действительно ли она там есть и для этого есть несколько признаков, которые выдадут вам нахождением H2O там где не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первое, что стоит обсудить, это ситуацию когда мотор уже неисправен и каким-то пока непонятным образом в него попадает вода. Присутствует несколько признаков, которые помогут вам определить это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Антифриз. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если она уходить достаточно быстро, то это может быть одной из причин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Если вы хорошо различаете цвета, то можете посмотреть на оттенок. Если цвет масла изменился слегка на рыжеватый цвет, то причина в том, что жидкость попала в мотор и металлические детали начали окислять, в результате все смешалось со ржавчиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Вытащите щуп, если на нем присутствует белый налет, то это причина для тревоги. Дело в том, что это говорит уже о большом уровне жидкости. При такой ситуации не рекомендуется запускать двигатель вообще, пока ситуация не будет исправлена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Так же если есть у вас серьезные подозрения, то можете слить немного в металлическую емкость. Поставьте ее на плиту и постарайтесь вскипятить, если все хорошо, то просто будет дым от масла, но если появляются пузыри, то там есть вода и она в данном случае вскипела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины попадания воды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В том случае, когда у вас уходить антифриз в больших количествах, то это говорит о том что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Нарушена герметичность головки блока цилиндров. По различным причинам прогнуло прокладку ГБЦ, это можно узнать, если есть свист при работе двигателя. В общем, данную причину легко обнаружить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Патрубки тоже могут быть негерметичны, но в данном случае не так уж много мест, где возможно соприкосновение с маслом. Поэтому данную причину тоже определить не сложно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. В так называемой рубашке может появиться трещина и здесь вам поможет только замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вообще наш привычный режим эксплуатации достаточно жесткий для мотора. Мы постоянно подвергаем его вибрациям, качество топлива, которое мы заливаем тоже не на высоком уровне. Дело в том, что H2O может попадать в масло и это нормально, неисправность тут не причем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данное время года, также может быть причиной этой проблемы. Как все мы делаем, холодно, пришли, запустили двигатель, прогрели и поехали. В конце мы приезжаем обратно, глушим и уходим. Ведь так?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    То место, где находится смазывающая жидкость имеет небольшое пространство, которое полностью заполнено воздухом. Вокруг много масла и поэтому влажность выше, чем на улице. Castrol и все остальное имеет эстеры, это добавки, которые созданы для обеспечения и поддержания смазывающего свойства. Эстеры очень хорошо впитывают влагу, и тем самым со временем влажность в картере доходит до 90%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что происходит при запуске, вы прогреваете мотор и со временем при достижении необходимой температуры, это влага испаряется. Затем появляется конденсат, который скатывается в самый низ, то есть в само масло. Проблема именно в температуре окружающей среды, чем она ниже, тем больше конденсата. Если вдобавок к этому есть износ у поршневой группы, то все становится еще хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ничего страшного, если жидкость циркулирует в одном количестве, но если происходит постоянное пополнение, то это уже проблема. Через поршневые кольца постоянно прорываются картерные газы, они имеют немного влаги, тем самым постоянное увеличение жидкости влияет и на ее количество в газе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Казалось бы, в данное время года проблем возникнуть не может, ведь перепадов практически нет, но это не так. Ну как, это конечно же так, но только частично, присутствует другая проблема. Лето воздух имеет большую влажность, чем в другое время года, что увеличивает скорость появление воды в картере. Присутствие воды в размере 0,5%, 5 грамм на 1 литр, это нормально и ничего страшного в этом нет. В магазинах масло имеет именно такой процент жидкости, в противном случае оно удаляется с прилавка как бракованное. Нормальная температура мотора это 90 градусов и это летом позволяет осесть 500 граммам воды из кубометра воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В картере обычно находится примерно 20 литров воздуха, а средняя влажность около 60%. Это значит, что после того как вы покатались и мотор остыл, он получает 6 граммов воды. В среднем масла в моторе около 6-ти литров, тем самым воды будет 0,01% за один раз. Так как в году у нас 365 дней, не трудно будет посчитать, что за весь годы мы получим 0,365%. Это все в среднем, так как бывают дни, когда влажность высокая или низкая. То есть мы выяснили, что жидкость может появляться со временем и это нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Налет на крышке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В этом нет ничего страшного. Некоторые водители начинают серьезно паниковать в данной ситуации. Зимой небольшая часть конденсата перемешивается со смазывающей жидкость в самой верхней точке, и остаются пары на крышке. Посмотрите на нее летом, скорее всего вы там ничего не заметите. В общем, в этом нет ничего страшного, можете не переживать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Опасность воды в масле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Владельцы авто действительно боятся этого недуга, очень сильно боятся. И делают правильно, так как со временем последствия могут быть очень печальными. Скажем сразу, меняется вовремя масло и никаких проблем у вас не будет, но вот что может быть, если этого не делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Последствия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Со временем все превращается в эмульсию с плохой плотностью и соответственно текучестью. Смазыванье падает и сов временем это может без проблем привести к ремонту многих узлов силового агрегата. Больше всех пострадают части, которым обеспечивалась смазка с помощью давления, то есть пальцы поршней, коленчатый вал и распределительный вал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Могут лечь кольца поршней, так как эмульсия постепенно остается в полостях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Это все затрагивает поршневую группу и тем самым расход топлива может значительно увеличится, а это лишние расходы, в общем, никому это не нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Исходя из всего вышесказанного, можно подчеркнуть для себя несколько правил, которые позволят мотору жить значительно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Производитель не несет ответственности за смазывающую жидкость, которую вы заливаете, поэтому не стоит слушать производителя и менять его раз в 7-8 тысяч километров, несмотря на то, что производитель обещает меньшую частоту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Короткие поездки опасны, но к сожалению у многих такой ритм жизни. В качестве профилактики, можете просто съездить к родственникам или друзьям в город, который в 100-200 километров от вас. Можете просто прокатиться в другой город.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Ну и наконец просто следите за мотором и в целом за автомобилем. Хороший владелец сразу замечает какие-то неисправности и устраняет их, авто ему отвечает взаимностью в виде долгой службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В общем, проблема воды в масле достаточно серьезная, но избежать ее не так уж и сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторное масло можно считать “кровью” двигателя. От его состава, во многом, зависит стабильная работа мотора. Именно поэтому владельцам автомобилей рекомендуется не пренебрегать своевременной заменой масла в ходе технического обслуживания машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При активной эксплуатации двигателя, особенно если автомобилю уже не первый год, в масло могут попадать различные элементы. Довольно часто моторное масло на старых двигателях смешивается с водой, и тому может быть масса причин. В рамках данной статьи рассмотрим, почему это возникает, как определить наличие воды в масле, и каким образом исправить данную неприятность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем опасно попадание воды в двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Казалось бы, масла в двигателе находится несколько литров, и что будет с того, что небольшое количество воды в него попадет. Может сложиться впечатление, что от этого масло только немного разбавится. Но это не так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Попадание воды в моторное масло — это, в первую очередь, нарушение ее состава, которое может вызывать различные химические реакции. После попадания воды в моторное масло, оно приобретает структуру эмульсии, то есть становится менее текучим и более плотным. Происходят изменения в характеристиках масла, а имеющиеся в нем присадки могут работать неправильно из-за контакта с водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такая проблема чревато застреванием эмульсии масла в различных областях двигателя, где оно проходит в ходе работы мотора. В зависимости от количества воды, и ее качества, которая попала в масло, будут меняться негативные последствия от такого воздействия. В лучшем случае, эмульсионное масло приведет к залеганию колец в поршневых пальцах. В В худшем случае, может потребоваться капитальный ремонт двигателя из-за повреждения поршней, коленчатого и распределительного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как определить наличие воды в масле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Водитель зачастую может и не подозревать, что моторное масло в его двигателе смешалось с водой. Указать на это могут некоторые симптомы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Быстро уходящая охлаждающая жидкость. Это один из главных симптомов, который указывает на проблему с маслом двигателя;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наличие на масляном щупе светлого налета. Он указывает на то, что масло имеет неправильный состав, что, чаще всего, возникает по причине попадания воды в него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Изменение цвета масла. В ходе регулярных диагностических мероприятий хороший водитель обязательно смотрит на уровень масла в моторе. В этот момент он обращает внимание и на цвет масла. Если до ближайшего ТО еще далеко, а цвет масла сильно изменился (стал более ржавым), это говорит о наличии процессов окисления деталей двигателя, которые могут быть вызваны наличием воды в масле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Стоит отметить, что если появились подозрения на наличие воды в масле, можно провести небольшой эксперимент. Нужно взять немного масла из двигателя, после чего начать его кипятить. Если в ходе кипячения раскаленная жидкость начнет “брызгать” и “взрываться”, это указывает на испарение частичек воды. Чистое моторное масло будет просто дымиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему вода попадает в масло двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы устранить проблему попадания воды в масло двигателя, нужно установить причину, которая к этому приводит. Причин тому может быть много, и не всегда это серьезные проблемы с мотором:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Качество воздуха в месте эксплуатации. Специалисты рекомендуют водителям при эксплуатации автомобиля во влажной среде чаще менять масло. Связано это как раз с тем, что если воздух влажный, он будет проникать в мотор, где начнет скапливаться влага, в том числе и попадающая в масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Качество масла. Рекомендуется приобретать масло от проверенных производителей. Если брать масло “с рук” у неизвестных поставщиков, это может вести к тому, что оно будет не самого высокого качества. Например, в нем изначально могут быть частицы воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Неправильное хранение масла. Даже если масло качественное, важен вопрос его хранения. Зачастую сервисные центры закупают масло в больших тарах. В них может попасть вода, если специалисты сервисного центра не относятся внимательно к герметизации такой тары;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Проблемы двигателя. Конечно, нельзя исключать, что проблемы с маслом вызваны неисправностями мотора. Например, убывающий антифриз, который является одним из симптомов наличия воды в масле, чаще всего является проблемой, вызванной потерей герметичности. Это может быть как трещина в движке, так и повреждения патрубков или головки блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обратите внимание: При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, в моторе также может скапливаться большое количество влаги, особенно если совершаемые поездки краткосрочны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы избежать неприятных последствий от попадания воды в масло двигателя, рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание с заменой масла, а также минимизировать количество кратких поездок, либо “разбавлять” их долгосрочными заездами, минимум на 100-200 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Условия эксплуатации и отношение автовладельца к своему транспортному средству во многом определяют срок службы и проявление у машины тех или иных проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Часто приходится слышать о таком явлении как гидроудар, вызванный попаданием воды в силовой агрегат. Вообще автомобили и вода не особо дружат между собой, поскольку влага провоцирует развитие коррозии на кузове, появление ржавчины, разрушение лакокрасочного покрытия. Плюс вода способна испортить проводку, стать причиной короткого замыкания. И о пресловутых гидроударах также забывать не стоит, поскольку они фактически разрушают двигатель, заставляя автовладельца проводить дорогостоящий ремонт ДВС или полностью менять мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Водителям нужно знать о возможных причинах попадания воды в масло двигателя, а также о необходимых мерах, которые следует принимать в подобных ситуациях. Знание причин и провоцирующих факторов во многом помогает предотвратить негативное воздействие влаги. Или хотя бы вовремя и правильно устранить последствия попадания посторонней жидкости в двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пути проникновения в двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первым делом следует понять, почему вдруг вода может оказаться в масле, отвечающем за охлаждение и безопасную работу двигателя, внутри которого находится большое количество подвижных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такое явление действительно считается нестандартным, поскольку изначально конструкция ДВС продумывается и создаётся таким образом, чтобы вода и прочие внешние губительные факторы никак на мотор не влияли. Для этого применяются разные монолитные конструкции, уплотнители, защита и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но на практике полностью оградить транспортное средство от воды практически невозможно. Жидкость способна проникать даже через самые незначительное по размеру отверстия, просачиваться через щели и достигать внутренних частей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первостепенным источником воды в моторе считаются лужи, водоёмы, различные водные преграды, которые приходится преодолевать на собственном автомобиле. Причём вода попадает в движок не только у тех, кто занимается экстремальным преодолением препятствий на бездорожье. Это также часто случается при эксплуатации машины в городе после обильных осадков, прорвавшихся на дороге труб и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда автомобиль обладает низкой посадкой, то есть дорожный просвет небольшой, а лужа или водоём, через который он проезжает, глубокие, наверняка произойдёт контакт жидкости с разогретым ДВС. Не стоит забывать, что вода не сжимается, то есть не обладает свойством сжатия, в отличие от того же бензина или дизельного топлива. Из-за этого, когда вода проникает внутрь камеры сгорания, поршень сталкивается с сильным ударом из-за воздействия на жидкость. Это приводит к негативным последствиям в виде разрушения элементов двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зима также не самый благоприятный период, поскольку водителям приходится проезжать по сугробам, преодолевать снежно-ледяные массы. Если добавить к ним разные реагенты, применяемые для очистки дорог от льда и снега, получается крайне опасная для металла смесь. Постепенно происходит разрушение стенок картера. Они гниют и появляются отверстия. Через них вода быстро просачивается и уверенно движется к силовой установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поддон может накапливать в себе влагу и по более банальным причинам, когда при неаккуратной езде его ударяют, пробивают, и постепенно во время даже слабого дождя и после езды по маленьким лужам там собирается жидкость. Но даже незначительное количество влаги в картере потенциально опасное для ДВС. Вот почему автомобилистам рекомендуется регулярно проверять состояние поддона картера, устранять любые дефекты, пробои, трещины и образующиеся отверстия. Простая профилактика позволит избежать куда более серьёзных и опасных последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самое плохое в попадании в мотор воды заключается в том, что жидкость перемешивается со смазкой. В результате водомасляная эмульсия начинает двигаться по всей смазочной системе, оказываясь непосредственно на головке цилиндров двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоит выделить несколько основных источников влаги, которая оказывается внутри мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Масло может оказаться смешанным с водой по причине того, что образовалась трещина в поддоне самого картера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Либо же появились трещины на участках магистрали смазочной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В некоторых случаях при плохой работе коленвала, на котором провернулся вкладыш, появляются сильные удары по головке. В итоге между водяной и масляной магистралями в головке появляются трещины. Через них и проникает вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Потенциальным источником неприятностей может выступать конденсат. Иногда он формируется непосредственно внутри картера двигателя. Такое случается, если после мороза загнать машину в гараж, где достаточно высокая температура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вне зависимости от причин, нужно обязательно отыскать источник проникновения жидкости, выполнить ремонт при необходимости, а также избавиться от самой посторонней влаги. Иначе можно столкнуться с опасными и дорогостоящими поломками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возможные последствия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всегда наличие воды в моторном масле двигателя является плохим признаком. Это опасное явление, с которым необходимо обязательно бороться при появлении первых же признаков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наиболее нежелательным и неблагоприятным последствием считается гидроудар в двигателе. Подобное явление в буквальном смысле может приводить к разрыву силовой установки, обусловленной разрушением компонентов ДВС. Если произошёл гидроудар, шансов восстановить мотор путём его ремонта практически нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Куда более приемлемой считается ситуация, когда вода оказалась в камере сгорания в момент работы двигателя на малых или холостых оборотах, а также ДВС не успел разогреться до своей максимальной рабочей температуры. Если обстоятельства складываются именно так, тогда водитель столкнётся лишь с незначительной деформацией шатуна. При этом остатки влаги наверняка получится удалить с помощью выпускного клапана. Двигатель останется в работоспособном состоянии, и машина сможет двигаться дальше своим ходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но не стоит рассчитывать на длительную службу повреждённого шатуна. Его рекомендуется заменить в ближайшее время. Элемент не самый дешёвый, а потому даже при столь относительно благоприятных последствиях проникновения воды в двигатель потребуется потратить приличную сумму денег на ремонтно-восстановительные работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всё сказанное выше в больше степени относится к бензиновым двигателям с системой внутреннего сгорания. А вот для дизельных моторов вода оказывает куда более губительный эффект. Вероятность благоприятного исхода тут намного ниже. Потому дизельные ДВС крайне важно дополнительно защищать, используя брызговики и так называемые хоботы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы можете наглядно видеть, что ничего хорошего вода в моторе водителю не сулит. Это минимум замена шатуна и дополнительные ремонтные работы, либо же сильнейших гидроудар, способный полностью разрушить силовой агрегат и привести его в состояние абсолютной непригодности к дальнейшей эксплуатации даже при условии капитального ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки наличия воды в двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На практике полностью защититься от возможных попаданий воды в масло двигателей очень сложно. Для этого требуется предельно аккуратно водить машину, объезжать даже самые маленькие лужи, не выезжать из гаража во время дождей и снега, контролировать температуру в гараже, чтобы избежать образования конденсата, и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все прекрасно понимают, что никто не застрахован от такой проблемы. А потому крайне необходимо в подобной ситуации уметь распознать признаки поступления воды в мотор, чтобы оперативно принять соответствующие меры по её удалению из масляной системы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть несколько полезных рекомендаций касательно того, как можно самостоятельно определить воду, оказавшуюся в масле двигателя вашего автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Воздушный фильтр. Для начала попробуйте открутить крышку воздушного фильтра на своём авто. Даже в ситуациях, когда жидкость проникла через картерные отверстия, остановить дальнейшее продвижение по всей системе будет фактически невозможно. Если воздушный фильтр мокрый, из него стекает вода или просто повышена влажность его фильтрующих мембран, проблема есть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Поддон картера. Здесь также есть специальная крышка, которую можно открутить своими руками. В нормальном состоянии после демонтажа из поддона начинает вытекать моторное масло в чистом виде и хорошем состоянии. Если же течёт на масло, а вода, то машина очевидно захлебнуло обильное количество опасной для мотора жидкости. Тут первым делом нужно постараться полностью слить эмульсию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если после слива вам кажется, что система полностью очищена, и ни единой капли влаги внутри не осталось, не спешите заводить двигатель. Это чревато опасными последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В этой ситуации рекомендуется оценить текущее состояние компонентов двигателя. Следует предварительно узнать, успела ли влага наделать пакостей в моторе. Проверке подвергается цилиндропоршневая группа и коленвал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если происходит гидроудар, даже поверхностный осмотр этих элементов даёт наглядно понять, что всё очень плохо. Это обусловлено деформацией и масштабным повреждением коленчатого вала и цилиндропоршневой группы, которые не заметить визуально невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае, когда визуальный осмотр не позволяет получить точный ответ, можете попробовать выставить на механической коробке третью передачу, после чего прокатить авто буквально на несколько метров, чтобы коленвал покрутился. Если вал вращается, то наверняка проблема заглохшего мотора вовсе не в попавшей воде. Особенно, когда при снятии крышки с поддона никаких следов воды в вытекающем масле вы не обнаружили. Тут придётся искать другой источник неприятностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Алгоритм действий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хотя попадание воды нельзя считать хорошим признаком, не всегда она проникает в масло системы смазки и охлаждения двигателя, и провоцирует проблемы с вашим движком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Случается так, что при проезде очередной лужи или иного водного препятствия двигатель вдруг глохнет. Впадать сразу в панику не обязательно и даже не нужно. Не исключено, что всё хорошо, и вы вскоре сможете продолжить движение своим ходом без каких-либо последствий для целостности двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но если такая ситуация с вами приключилась, для начала остановитесь и включите ручной тормоз. Это обезопасит машину от случайного скатывания по уклону на дорожном покрытии. После этого выполняются следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Выйдите из машины, откройте капот, чтобы образовавшийся пар оттуда вышел. Ведь контакт горячего двигателя с водой наверняка приведёт к обильному парообразованию. Оставлять его внутри не стоит, поскольку образуется конденсат, влага будет оседать на разных поверхностях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Используя сухие тряпки, бумажные полотенца и прочие подручные средства, способные впитывать в себя воду, пройдитесь по всем поверхностям подкапотного пространства. Первым делом влагу нужно удалить с проводки, чтобы не оставалось ни капли воды. Если боитесь их трогать, предварительно снимите минусовую клемму с АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Хорошо протрите все имеющиеся углубления, расположенные около свечей зажигания. Также влага удаляется с крышки распределителя зажигания и катушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все подобные мероприятия помогут в ситуации, когда вода резко попала на горячий двигатель, что привело к его отключению, обусловленному резким охлаждением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но так происходит не всегда. Бывают более серьёзные ситуации, когда вода просачивается непосредственно внутрь мотора. Тут стоит говорить о совершенно другом уровне опасности. Обработав поверхности тряпками и бумажными полотенцами, попробуйте запустить двигатель. Если вы чувствуете и видите, что работает он крайне неустойчиво, появились нехарактерные признаки, тогда заглушите двигатель. Ехать своим ходом на таком автомобиле нельзя. Пока вода полностью не испариться, трогаться настоятельно не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нельзя забывать ещё и о том, что гидроудары могут происходить не только при попадании воды из внешней среды, то есть из-за лужи, осадков, разных водных препятствий. Порой провокатором гидроудара становится собственная охлаждающая жидкость. Антифриз или тосол способны проникать в камеру сгорания. Такое происходит в ситуациях, если прогорает или сильно изнашивается головка цилиндрового блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда в горячем двигателе оказывается небольшое количество влаги, она достаточно быстро испаряется. Потому для начала попробуйте просто подождать некоторое время. Если ситуация не меняется, либо машина остаётся погружённой в воду, придётся обращаться за помощью. Решить проблему ветошью и бумажными полотенцами в таком случае уже не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первый запуск

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первые действия при контакте с водой, который спровоцировал внезапную остановку двигателя, вполне понятные и очевидные. Тут требуется постараться удалить всю воду, дождаться испарения, после чего пробовать заводиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ни в коем случае не спешите после пары проводов тряпкой по подкапотному пространству проворачивать ключ в замке зажигания и пытаться тронуться с места. При наличии возможности рекомендуется взять машину на буксир, либо обратиться в службу эвакуации. Даже когда вам кажется, что ничего страшного не произошло, вода внутрь не просочилась, рисковать не стоит. Лучше перестраховаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если возможности отбуксировать автомобили или вызвать эвакуатор нет, придётся полагаться только на себя. В этой ситуации, как было сказано ранее, протрите всё подкапотное пространство и постарайтесь удалить максимально возможное количество жидкости с поверхностей. Затем потребуется дать машине постоять, чтобы вода испарилась естественным путём.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае со старыми автомобилями, на которых отсутствуют электронные управляющие блок, дополнительно при просушке допускается снятие свечей зажигания, крышки распределителя и катушки. Но если у вас машина с электронной начинкой, которая управляется через ЭБУ, проводить такие манипуляции категорически не рекомендуется. Просто дайте воде испариться самой, не спишите, наберитесь терпения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если свечи удалось демонтировать, тогда без каких-либо рисков для целостности цилиндров вашего двигателя разрешается запустить стартер. Пуск стартера поможет проветрить камеру, в которой происходит процесс сгорания топливовоздушной смеси. Но и тут оптимальным решением будет оставить автомобиль примерно на сутки сушиться, и только потом осуществлять первый пробный запуск после обильного контакта с водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оставляя автомобиль на сутки, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ, закрыть автомобиль в гараже, где есть система проветривания, иначе влага не будет выводиться из помещения, а начнёт испаряться и оседать в виде конденсата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дождавшись естественного просыхания двигателя, верните на место все ранее демонтированные компоненты, и попробуйте запустить двигатель уже с установленными на место свечами зажигания. Если поворотом ключа в замке зажигания мотор не запускается, не пытайтесь заставить его работать путём буксира. Это лишние траты ваших нервов и ресурса мотора. Потребуется обратиться в сервисный центр, куда сам автомобиль лучше доставить на эвакуаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уже в автосервисе специалисты смогут проверить наличие воды внутри мотора, а также обнаружат пробои, щели, отверстия и прочие ходы, через которые вода могла туда проникнуть. Эти слабые места обязательно потребуется устранить путём замены прокладок, уплотнителей и прочих мероприятий. Если возникли трещины и пробои, тогда может потребоваться проведение сварочных работ, либо же замена отдельных компонентов двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда выходит из строя инжекторная система, тогда в камере сгорания может оказаться слишком большой объём топлива. Это также ведёт к эффекту гидравлического удара, способного спровоцировать разрыв корпуса силового агрегата вашего автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наличие воды в моторе не сулит ничего хорошего. Это крайне опасная ситуация, при неправильных действиях во время которой можно своими руками полностью разрушить двигатель и обречь себя на необходимость полной замены силовой установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но даже если вы столкнулись с подобной ситуацией, вода попала на двигатель, и есть вероятность его проникновения внутрь мотора, не паникуйте. Первым делом обязательно заглушите двигатель. Это самое правильное решение в сложившейся ситуации. Если медлить и игнорировать явные признаки проблемы, в самое ближайшее время вы на себе ощутите такое явление как гидроудар. Последствия его страшные. А с финансовой точки зрения очень дорогие. Со старым двигателем после гидроудара можно прощаться. Примерную стоимость нового мотора представить не сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-delat-esli-v-dvigatel-popala-voda/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает снятие катализатора https://litezona.ru/chto-daet-snjatie-katalizatora/ https://litezona.ru/chto-daet-snjatie-katalizatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-snjatie-katalizatora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как показывает практика, чаще всего это делают тогда, когда он просто выходит из строя. О такой неприятности водитель может узнать двумя различными способами: или по тому, что на приборной доске загорелась лампочка, имеющая соответствующий диагностический код, или по таким признакам неисправности, как значительный рост расхода горючего, падение мощности двигателя, весьма нестабильная его работа и т.п. Если такое происходит, то это устройство или же вышло из строя ввиду каких-либо внешних воздействий, или исчерпало тот ресурс, который был в нем заложен производителем. Бывает и такое, что вполне исправный катализатор демонтируют при проведении тюнинга для того, чтобы увеличить мощность автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаление катализатора: что оно дает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если катализатор неисправен, то когда его удаляют, двигатель автомобиля вновь приобретает свои изначальные, заводские параметры, он начинает легче «дышать», в результате чего снижается расход топлива и возрастает мощность. В тех случаях, когда катализатор снимают для того, чтобы модернизировать выхлопную систему, то эта процедура, обычно дополняется монтажом нового глушителя прямоточного типа, который создает значительно меньше, чем катализатор, препятствий выхлопным газам. В сочетании с перепрошивкой силового агрегата (которая также производится) это приводит к увеличению мощности силового агрегата. Необходимо отметить, что такой способ тюнинга нередко именуется «любительским», поскольку при тюнинге выхлопной системы, выполняемом професиионалами (используемом, например, для «доработки» спорткаров) производится немало расчетов и задействуется большое количество параметров. Профессиональный тюнинг производится только высококлассными специалистами и обходится в немалые суммы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процедура правильного удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большинство автовладельцев не являются специалистами в области тюнинга своих «железных коней», и поэтому для удаления катализатора им лучше всего обращаться в специализированные сервисные мастерские, где его заменят на пламегаситель, причем сделают это на высоком профессиональном уровне. Если же решено все-таки провести эту процедуру своими силами, то необходимо обязательно учесть целый ряд важных нюансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде всего, очень желательно демонтировать оба датчика, которые имеет лямбда зонд, особенно если имеется хоть небольшая вероятность их сломать (они в своей конструкции имеют хрупкие керамические элементы). При их монтаже обратно надо внимательно следить за тем, чтобы не перекручивались проводники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимо также правильно выбрать пламегаситель по размеру для того, чтобы после его установки не была нарушена геометрическая конфигурация системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда выбивается керамический катализатор нужно следить за тем, чтобы в системе не оставалось его частиц. Очень желательно по окончании этого процесса продуть ее воздухом или же пропылесосить. Кроме того, удалять лучше всего сразу оба катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как удалить катализатор самому?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вместе с желанием сделать эту работу самому, не прибегая к помощи профессионалов, есть еще и возможность воспользоваться подъемником или загнать автомобиль на яму, то предпочтительнее всего демонтировать узел, в котором располагается катализатор, и выбить его прямо на земле. Это снизит вероятность, что внутри останется пыли и частицы, да и просто это делать довольно удобно. Выбивают катализатор монтировкой или отверткой с молотком через отверстие. Если его снятие производится непосредственно на автомобиле, то произвести эту процедуру можно через вырезанный в корпусе небольшой люк. Нужно заметить, что все сказанное выше относится к демонтажу катализаторов из керамики. Если же они из металла (как, к примеру, на автомобилях BMW), то придется использовать болгарку и сварочный аппарат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перепрошивка двигателя после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того, как удален катализатор, настоятельно рекомендуется произвести перепрошивку двигателя. Некоторые автомобилисты игнорируют эту процедуру, однако она все же действительно необходима, особенно для тех автомобилей, которые соответствуют нормам Евро-2. дело в том, что именно после перепрошивки двигатель начинает работать в своем штатном режиме, причем мощность его увеличивается. К тому же, установка «обманки» вместо перепрошивки часто приводит к перерасходу, а не к экономии топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Для чего нужен катализатор
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Выбил катализатор, это плохо для машины?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Расход топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы и минусы удаления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ВИДЕО ВЕРСИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для чего нужен катализатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбил катализатор, это плохо для машины?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сейчас есть несколько вариантов обманок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Расход топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсы и минусы удаления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    МИНУСЫ ПЛЮСЫ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сейчас видео версия, смотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (56 голосов, средний: 4,50 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C такими катализаторами зачастую ездят наши соотечественники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Каких последствий можно ждать от удаления катализатора? Многие автолюбители считают, что после этой процедуры их железный конь станет резвее, его «голос» станет более «породистым», а «аппетит» – более умеренным. Более того, большинство придерживающихся этого мнения водителей полагает, что эта деталь является совершенно ненужной. Так ли это на самом деле, давайте разберемся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для чего нужен катализатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данная деталь предназначена для дожигания и доокисления вредных составляющих отработавших газов до безвредных веществ – СО2 и Н2О. Соответственно, если вас хотя бы немного беспокоит экологическое состояние окружающей среды, считать катализатор ненужным вы станете вряд ли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мифы и правда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мнение о том, что каталитический нейтрализатор «душит» мотор, у наших соотечественников сложилось по одной простой причине – очень многие из них ездят с забитым катализатором. Чаще всего это случается из-за использования некачественного бензина, который сгорает медленнее, а взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину – в выхлопной, прямо над самим преобразователем. Катализатор начинает «сыпаться» и засорять сам себя. Нетрудно догадаться, что на пути у нагретых выхлопных газов появляется преграда, в результате чего мотор теряет тягу и перегревается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дальше постепенно нарушается работа газораспределительной системы, на стенках цилиндров накапливается высокоабразивная паста из смеси керамической пыли и машинного масла и работа двигателя становится, мягко говоря, менее эффективной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Естественно, удаление катализатора в этом случае (если успеть сделать это до выхода мотора из строя) приводит к тому, что двигатель снова начинает работать корректно, как если бы нейтрализатор не был забит. По понятным причинам и звук выхлопа становится другим. Окрыленный водитель начинает ошибочно считать, что во всех бедах был виноват именно преобразователь, и советовать всем своим знакомым так же избавиться от этой ненужной детали. Кстати, многие решают, что удаление катализатора можно осуществить и своими руками. В хит-параде самых варварских можно найти даже такие способы, как просверливание дырки в преобразователе или проделывание ее любым другим механическим способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Между тем, исправный катализатор на самом деле никаких преград выхлопным газам не создает. Соответственно, с целью именно оптимизировать работу двигателя, его удалять бесполезно. Это делается совершенно иным и гораздо более эффективным способом – чип-тюнингом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Исправный катализатор на работу двигателя не влияет никаким образом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как эффективно оптимизировать работу двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чип-тюнинг не подразумевает никаких механических манипуляций с мотором и не имеет ничего общего с форсированием двигателя в традиционном понимании. Принцип работы блока увеличения мощности сводится к коррекции заводской программы электронного блока управления двигателем и высвобождению тех его «скрытых резервов», которые производитель мотора по каким-то своим причинам предпочел оставить в бездействии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В итоге увеличение крутящего момента на турбированных двигателях может достигать 30%, экономия расхода топлива – 20%. Улучшаются динамические характеристики автомобиля на трассе, исчезают провалы педали газа при трогании и разгоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причем установка блока увеличения мощности, такого как модуль Spider, не требует от владельца машины каких-либо специальных знаний и навыков, ее можно осуществить самостоятельно в течение нескольких минут. А поскольку никаких действий непосредственно с двигателем не происходит, гарантия производителя на автомобиль сохраняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-snjatie-katalizatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает пониженная передача https://litezona.ru/chto-daet-ponizhennaja-peredacha/ https://litezona.ru/chto-daet-ponizhennaja-peredacha/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-ponizhennaja-peredacha

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вспомним старые советские велосипеды. В них всё было предельно просто – крутишь себе педали и крути, сколько накрутил, такая скорость у тебя и будет. Однако в современных моделях всё сильно изменилось. Теперь велосипеды оборудованы трансмиссией, большинство байков имеет не одну и даже не две скорости, а переключение их должно осуществляться в определённый момент. На разных этапах и типах дороги рекомендуется использовать различные скорости. Но так ли это на самом деле нужно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для чего нужно переключать передачи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Передачи на велосипеде предназначены для облегчения нагрузки на ноги человека при езде на велосипеде в различных дорожных условиях, а также для увеличения производительности труда. Несколько передач велосипеда позволяют настраивать для себя байк таким образом, чтобы максимально выгодно могла учитываться индивидуальная частота вращения колёс и собственный уровень выносливости человека. При таком способе вращения, педалирование становится наиболее эффективным и в большей степени удобным, к тому же, в таком случае увеличивается коэффициент полезного действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Количество скоростей колеблется от одной до двадцати семи. Эта цифра зависит от типа велосипеда. Стандартное количество скоростей колеблется от шести до двадцати четырёх.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует два типа передач: традиционная и планетарная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Традиционная система переключения представляет собой взаимодействие велосипедной цепи с несколькими звёздами. Большинство трансмиссий оснащено двумя-тремя ведущими звёздами, расположенными спереди и семью-десятью ведомыми звёздами сзади. Переключение осуществляется путём перемещения цепи с одной звезды на другую, большего или, наоборот, меньшего размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Планетарная система заключается в использовании особой планетарной втулки. Она состоит из нескольких шестерней, которые составляют особый планетарный механизм. Одна из таких шестерней крепится к оси и фиксируется относительно рамы велосипеда, другие же сцепляются с ней и с зубьями на внутренней поверхности зубчатого колеса и вращаются, что, в свою очередь, осуществляет движение велосипеда. Принцип работы планетарной втулки заключается в том, что различные звёздочки при вращении приводят в движение те или иные шестерни внутри механизма, что как раз позволяет понижать или повышать передачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсы планетарной втулки в том, что она позволяет переключать передачи, не двигаясь с места, что значительно облегчает передвижение в черте города. Также при использовании планетарной втулки нет необходимости производить переключение исключительно на соседнюю передачу, а можно делать это с любой на любую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Профессиональные велосипедисты умеют правильно и вовремя переключать передачи, что позволяет им максимально равномерно распределить силы на протяжении всего пути. Они точно знают, когда необходимо переключать на низкую передачу, а когда – на повышенную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пониженная передача используется преимущественно при езде против ветра, а также при движении в гору. Таким образом, падает скорость и увеличивается количество оборотов, произведённых ногами, что позволяет облегчить затруднённое движение. В таком случае, педали становится очень легко крутить, а, следовательно, проще становится поддерживать высокую частоту оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Понижающая передача работает путём изменения передаточного отношения. В большинстве случаев она используется для преодоления сложных участков дороги, помогая выиграть в силе движения при проигрывании в величине скорости, так как в начале сложного пути нет необходимости тратить все свои силы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Низкая передача на традиционной трансмиссии представляет собой расположение велосипедной цепи на меньших звёздах. Повышенная, соответственно, на больших.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Повышенная передача используется, чтобы набрать скорость на ровной поверхности или же ещё больше увеличить её при спуске со склона. Чаще всего использование высокой передачи требует затрат большого количества энергии, что сильно влияет на качество и эффективность поездки, которая сводится к минимуму в виду сильной усталости организма. К тому же, когда прилагаются слишком большие усилия для кручения педалей, возникает риск получения травмы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Профессионалы советуют предпочитать низкую передачу повышенной, так как это позволит сохранить больше сил, а также снизит вероятную возможность получения травмы коленной чашечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует несколько техник педалирования, которые используются на разных этапах дороги. Каждая техника подразумевает за собой переключение на ту или иную передачу. Это позволяет оптимизировать усилия и увеличить эффективность езды. Например, при технике «танцовщица», которая представляет собой способ кручения педалей в положении стоя, очень часто возможно прокручивание колеса по грунту, вследствие чего велосипед буксует. Чтобы такого не происходило, при переходе на подобную технику необходимо переключать на более высокую передачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ответы (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала вспомним, что передачи у механической либо автоматической трансмиссии автомобиля предназначены для регулировки скорости передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Следовательно, передачи у трансмиссий разделяются на прямые, повышающие крутящий момент и понижающие его. Однако понижающая передача в ее специфическом понимании представляет собой передачу, которая у внедорожников находится в так называемой раздаточной коробке – дополнительной трансмиссии, распределяющей крутящий момент между обеими ведущими осями. Пониженная передача в раздаточной коробке позволяет автомобилю передвигаться с небольшой скоростью при высоких оборотах, и, соответственно, мощности, двигателя. По сути, она увеличивает передаточное отношение вторичного вала трансмиссии к числу оборотов на мосту на единицу – то есть, увеличивает крутящий момент на колесах. Понижающая передача, как правило, используется при преодолении автомобилями препятствий – бездорожья, гололеда, брода. Распространена как на механической, так и на автоматической коробках передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно правильно включать пониженную передачу. Для того чтобы ее активировать, необходимо остановить автомобиль, перевести рычаг основной коробки передач в нейтральное положение, а рычаг раздаточной коробки – в положение «пониженная передача» и выжать сцепление. В трансмиссиях, где раздаточная коробка отсутствует в своем классическом понимании, пониженная передача включается специальным рычажком, размещенном на обычной коробке передач. Езда в обычном режиме на пониженной передаче запрещается – так вы можете перегрузить как трансмиссию, так и двигатель, что в итоге приведет к выходу из строя обоих агрегатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    За сколько ты готов купить новый внедорожник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При выборе автомобиля с внедорожным потенциалом зачастую необходимо руководствоваться критериями, отличными от тех, что используются при выборе обычной машины на каждый день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Анализ продаж новых автомобилей последних нескольких лет показывает, что соотношение автомобилей, оборудованных механическими коробками передач и коробками – «автоматами» все больше смещается в пользу автоматических КПП. Однако если целью является не покупка городского кроссовера, чьи внедорожные способности ограничиваются возможностью нечастых съездов с асфальта на грунтовку или лесную дорогу, а приобретение внедорожника, способного преодолевать более серьезные препятствия, автомобиль с автоматической коробкой передач станет отнюдь не самым лучшим выбором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Механическая коробка передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автолюбители искренним образом считают, что традиционная механическая коробка передач является автомобильным рудиментом времен середины прошлого века. Ведь современные «автоматы» не только существенно повышают комфорт передвижения для водителя в условиях загруженных городских дорог с многочисленными пробками, но и обладают запасом прочности и надежности, позволяющим не озадачиваться обслуживанием этого важного автомобильного узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но для автомобиля, предназначенного для преодоления бездорожья, механическая коробка гораздо предпочтительнее, нежели ее автоматический аналог. Так, обладая определенными знаниями и некоторой сноровкой, при помощи обычной «механики» можно выдернуть автомобиль, казалось бы, намертво засевший в глиняной или глубокой снежной колее, постепенно раскачивая его взад-вперед. А при филигранной работе педалями газа и сцепления, правильно выбрав подходящую передачу, можно «заправить» автомобиль в скользкий поворот даже на большой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пример: Suzuki Jimny на «механике» вытаскивает Jimny с «автоматом»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При правильных действиях рычагом коробки передач, обычная «механика» дает вполне ощутимые преимущества в условиях бездорожья. Впрочем, большинству современных автомобилей ввиду их оснащения передовыми электронными системами виртуозное управление особенно и не требуется. Антипробуксовочные системы и системы антизаноса, электронные ассистенты при спуске с горы или подъеме в горку нивелируют недостатки функционирования автоматических коробок при езде по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коробка «автомат»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но для автоматических коробок существуют определенные требования, выполнение которых обеспечивает эффективность и долговечность работы «автоматов» в условиях бездорожья. В первую очередь речь идет о том, что для максимальной эффективности функционирования автоматической КПП перед поездкой ее необходимо прогреть. Поскольку «автомат» работает в специальной смазывающей жидкости, прогрев автоматической коробки является обязательным условием. И уж точно нельзя нагружать «автомат» бездорожьем сразу после стоянки и трогания машины. А вот буксование для автоматических коробок категорически противопоказано. Особенно разрушительно пробуксовка воздействует на элементы коробки при ее работе на высших передачах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для преодоления бездорожья коробки-автоматы, как и механические агрегаты, дополняются понижающими передачами, снижающими скорость вращения колес, при одновременном увеличении тягового усилия. Использование понижающей передачи на автомобиле, оснащаемом «автоматом», ведет к перегреву коробки передач, в связи с чем, разработчики рекомендуют исключить продолжительное движение с включенной «понижайкой». Время от времени «автомату» необходимо дать как следует остыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пример: автоматическая трансмиссия на бездорожье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае возникновения необходимости буксировки неисправного внедорожника с АКПП раздаточную коробку следует поставить в положение «нейтраль», установив селектор в режим «паркинг». Таким образом исключается вращение механизма автоматической КПП. Эту процедуру необходимо осуществить ввиду того, что механизмы «автомата» смазываются при помощи индивидуального масляного насоса, обеспечивающим давление только в условиях работающего мотора. Переключив раздаточную коробку в нейтрально положение, передвигаться на буксире можно будет довольно долго. Следует отметить, что возможность переключения раздаточной коробки в нейтральное положение существует далеко не на всех моделях кроссоверов и внедорожников. При таких обстоятельствах рычаг АКПП следует установить в нейтральное положение и тянуть неисправный автомобиль на низкой скорости, сократив подобное буксирование до минимально возможных значений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вообще, нужно иметь в виду, что чем хуже будут дорожные условия, тем более низкую необходимо использовать передачу. Низшие передачи позволяют задействовать функцию торможения мотором, обеспечивая тем самым более точное дозирование тягового усилия. Категорически запрещается буксовать машине на высших передачах при переключенном селекторе коробки в положении «D».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Понижающая передача

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как известно, при езде по бездорожью автомобилю приходится преодолевать немалое сопротивление движению, обусловленное перепадами уровня дорожного покрытия и деформацией грунта. При этом скорость движения при езде по бездорожью, как правило, бывает минимальной. Для этого машине требуется немалый запас мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для достижения максимального эффекта необходимое количество мощности должно быть подкреплено заданной скоростью. Ее призвано обеспечить оптимально подобранное передаточное число механизма трансмиссии. Так, для передвижения со скоростью в 2 км/ч при уровне сопротивления движению, вызванного деформацией грунта, равном 15 000 Н, потребуется мощность порядка 12 л/с. Такой уровень мощности один мотор может выдавать на 1 300 об/мин и более, а другой – на 1 900 об/мин и более. Таким образом, передаточное число «понижайки» для обоих моторов обязано быть таковым, чтобы скорость при указанных оборотах соответствовала отметке 2 км/ч и ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очевидно, что для второго двигателя передаточное число «понижайки» должно в полтора раза превышать передаточное число первого мотора. При таких условиях оба силовых агрегата будут с одинаковым эффектом выполнять свою задачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пример: Jeep Wrangler взбирается на гору на «понижайке»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Весьма наглядным примером использования мощности мотора является сравнение среднестатистического легкового автомобиля и, например, трактора. При одинаковой мощности мотора передаточные числа коробок обоих транспортных средств настроены таким образом, чтобы легковой автомобиль мог легко и быстро разгоняться с места до высоких скоростей. Что касается трактора, то мощность его мотора с максимальным эффектом преобразуется в тяговой усилие, благодаря чему по своим внедорожным характеристикам трактор безоговорочно превосходит легковушку, полностью уступая ей по скоростным и динамическим показателям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любой внедорожник является универсальным средством передвижения, рассчитанным, наряду с обычными легковыми автомобилями, на езду по обычным дорогам, а также для передвижения по бездорожью. Для того, чтобы обычный легковой автомобиль смог превратиться в трактор, и требуется понижающая передача.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вопрос выбора типа двигателя для внедорожника остается открытым, несмотря на многочисленные споры, обусловленные различными показателями КПД в процессе сгорания топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мощные полноприводные автомобили, комплектующиеся моторами объемом свыше 2.0 литров, рассчитанные на регулярную эксплуатацию в условиях бездорожья, как правило, оснащаются дизельными моторами. Ведь их главная задача – максимальным образом использовать имеющийся тяговый эффект. Впрочем, учитывая достижения в современном автомобилестроении, тип двигателя внедорожника, исходя из используемого топлива, становится не так уж и важен. Все дело здесь в оптимальности сочетания совокупности конструкционных решений автомобиля в целом. Бензиновые моторы более «оборотисты», а следовательно требуют и большее количество топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С другой стороны, запустить бензиновый агрегат в зимние морозы в большинстве случаев гораздо проще, чем завести мотор, работающий на солярке, что особенно актуально, если заводить машину надо будет вдали от цивилизации и полагаться при этом придется только на свои силы и надежность автомобиля. Да и по своей конструкции бензиновые моторы гораздо проще дизельных аналогов, что может быть немаловажным в случае поломки автомобиля в нескольких сотнях километрах от профессионального автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бензиновые моторы менее прихотливы к качеству топлива. Даже низкосортное топливо такой мотор «переварит» с минимальными последствиями, тогда как некачественная солярка зачастую является причиной для выхода из строя дизельного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не стоит обольщаться и по поводу экономичности дизельных моторов в сравнении с бензиновыми агрегатами. Действительно, при езде по ровному асфальту дизельный мотор с точки зрения расхода может выигрывать у бензинового аналога до 20%, но стоит автомобилю съехать с асфальта, высокий уровень крутящего момента, нужного для преодоления бездорожья, потребует большего количества топлива. Тем не менее, с показателем «приемистости» дизельного силового агрегата бензиновому мотору соревноваться очень сложно. А ведь именно эта характеристика так важна на бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-ponizhennaja-peredacha/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает отвязка переднего моста на ниве https://litezona.ru/chto-daet-otvjazka-perednego-mosta-na-nive/ https://litezona.ru/chto-daet-otvjazka-perednego-mosta-na-nive/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-otvjazka-perednego-mosta-na-nive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Независимое крепление переднего моста Нивы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не "скрутит" ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось "привязать" редуктор переднего моста к двигателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — "клевок" при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких "подушек" крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит "на нейтрали", "дрожь" двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений "народного" тюнинга "Нивы" всегда была попытка независимой подвески РПМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первая попытка еще на заводском конвейере "отвязать" РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии "Нивы" старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке "Нивы-Шевроле" пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, "подушки" силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про "родителя" на заводе "забыли" — в серийной "Ниве" никаких изменений произведено не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Он позволяет в точности воспроизвести на "Ниве" трехточечную схему крепления РПМ, используемую на "Шевроле-Ниве".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае с Шевроле-Нивой(Chevrolet Niva). , предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста и крышку,на усиленный стальной комплект предложенный ниже для Нивы 2121. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные.А практика показала что особенно на лифтованных машина следует сменить хотя-бы нижную крышку РПМа, селуминовую на стальную. т.к. хода подвески становятся больше нагрузки на стабилизатор и крышку выростают прямопропорционально, иначе вас поджидает неприятность с поломкой крышки . (хотя её часто ломает и на стандартных машинах если активно кататься по бездорожью) Смотрите фото ниже :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Кронштейн переднего моста;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Кронштейн передней балки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, передний мост автомобиля оказывается не связанным с двигателем никакими креплениями, и при желании оказывается возможным заменить подушки крепления двигателя и КПП на более мягкие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов,вибраций и нагрузок,особенно если вы сменили главную пару в редукторе на "Тяговитую"(4.1;4.3;4.44 и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках,что бы потом не бежать за трактором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предлогаю вашему вниманию Стальной корпус РПМ с независимым креплением для Нивы и Ш/нивы в сборе с трипоидами(внутренними шрусами):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И фото как это всё выгледит на машине(Нива-"Бигфут"):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ну и совсем продвинутая новая форма Стального корпуса РПМ с независимым креплением с инсталированными логотипами внедорожника вырезанными лазерной резкой в стальной плите корпуса РПМа для гурманов 😉 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не "скрутит" ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось "привязать" редуктор переднего моста к двигателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — "клевок" при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких "подушек" крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит "на нейтрали", "дрожь" двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений "народного" тюнинга "Нивы" всегда была попытка независимой подвески РПМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первая попытка еще на заводском конвейере "отвязать" РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии "Нивы" старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке "Нивы-Шевроле" пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, "подушки" силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про "родителя" на заводе "забыли" — в серийной "Ниве" никаких изменений произведено не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Он позволяет в точности воспроизвести на "Ниве" трехточечную схему крепления РПМ, используемую на "Шевроле-Ниве".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Общие правила доработки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Последовательность работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Сливаем масло из редуктора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несколько полезных советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео работы переднего моста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-otvjazka-perednego-mosta-na-nive/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает нулевой фильтр https://litezona.ru/chto-daet-nulevoj-filtr/ https://litezona.ru/chto-daet-nulevoj-filtr/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-nulevoj-filtr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добрый день. Тема сегодняшней статьи – воздушный фильтр нулевого сопротивления, его плюсы и минусы. Традиционно для нашего сайта статья содержит большое количество фото и видео материалов и содержит развернутый ответ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что такое нулевик (фильтр нулевого сопротивления)?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Классический воздушный фильтр выглядит вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обычно он изготовлен из специальной бумаги и фильтрует за счет микропор т.е. частицы больше определенного размера просто не могут проникнуть внутрь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Естественно в процессе эксплуатации фильтр постепенно забивается, сопротивление воздушному потоку возрастает, а мощность двигателя падает. На ТО 2 (обычно раз в 20 000 км) фильтр заменяют новым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фильтр нулевого сопротивления выглядит вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сделан он из специальных прессованных волокон и работает несколько сложнее чем его бумажный аналог. Волокна пропитываются специальной жидкостью, воздух же проходя через фильтр стремиться пройти по пути наименьшего сопротивления (через волокна) и пыль из воздуха, прилипает к волокнам за счет специальной пропитки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да фильтр нулевого сопротивления действительно оказывает меньшее сопротивление воздушному потоку, но если пропустить, ТО, не промыть фильтр и не пропитать спец жидкостью – вся пыль полетит прямиком в двигатель!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсы от фильтра нулевого сопротивления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • снижение сопротивления потоку воздуха на впуске
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • долгий срок службы (100 000 км или 20 промывок каждые 5 000 км)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • самый доступный тюнинг технической части

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Минусы от установки фильтра нулевого сопротивления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • шум на впуске
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • необходимость частого ТО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • при пропуске планового ТО пыль попадает в двигатель, и он выходит из строя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • необходимость просчета впускного тракта (на некоторых инжекторных двигателях)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот довольно занятное видео про фильтры нулевого сопротивления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть ли смысл устанавливать воздушный фильтр нулевого сопротивления на стандартный автомобиль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На всех современных автомобилях впускной и выпускной тракт рассчитаны на определенный режим эксплуатации и на определенный расход воздуха и сопротивление впуска. Я думаю, что многие слышали про «настройку» впуска и «настройку» выпуска. Автор этой статьи ранее занимался свапом тойотовских двигателей в отечественный автопром. Конкретно у нас была популярна установка двигателя 1uz-fe в волги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выглядело это примерно вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так вот – когда мы собирали впуск сами т.е. использовали штатный волговский фильтр и случайные конфигурации патрубков-воздуховодов, как правило, двигатель «ел» больше 20 литров бензина, при установке же стандартного фильтра от тойоты расход приходил в норму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так получалось из-за того, что штатная система измерения расхода и температуры воздуха не могла работать с нестандартным фильтром. Т.е. наша замена фильтра заставляла блок управления двигателем делать топливную смесь богаче, при этом ухудшалась динамика и увеличивался расход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Установка фильтра нулевого сопротивления на не подготовленный для этого инжекторный двигатель лишена смысла. Для каждого конкретного двигателя нужно рассчитывать последствия! И самое главное – если забывать проводить ТО фильтру, он очень быстро придет в негодность и начнет пропускать пыль в двигатель, а дальше, пыль сделает свое черное дело – двигатель начнет дымить по маслу и ему потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фильтр нулевого сопротивления и карбюраторный двигатель – есть ли смысл?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коллеги, карбюратор работает на эффекте Бернулли, т.е. чем больше разница давлений воздуха на входе и выходе из карбюратора, тем лучше он сможет дозировать смесь (диапазон рабочих давлений расширится), и любое снижение сопротивления на впуске это БЛАГО, мощность двигателя с карбюраторной системой питания при переходе не фильтр нулевого сопротивления вырастет! Но не забывайте обслуживать фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кстати, заказать фильтр нулевого сопротивления можно напрямую у производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья «воздушный фильтр нулевого сопротивления плюсы и минусы использования» полностью раскрыла тему. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всем привет! На очереди у нас достаточно актуальная и интересная тема. Ведь говорить мы будем про фильтр нулевик. Многие слышали про такой воздушный фильтр, но не все точно знают, что это такое, для чего нужен и какой в нем толк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нулевик ставят вместо воздушного фильтр в штатное место. И тут важно понять, что дает подобный девайс. Сразу оговорюсь, в то нем есть плюс и минусы. Но для объективности постараюсь сначала детально рассказать об устройстве, а далее подвести итоги относительно того, есть ли польза в этой покупке, стоит ли устанавливать нулевик на автомобиль, на мопед, на какой-нибудь ВАЗ или на карбюратор, к примеру. Ведь в сети очень часто встречаются умельцы, которые ставят устройство для Пидбурга и на Альфу, то есть на скутер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не забывайте делиться своим мнением. Особенно, если у вас есть личный опыт в применении фильтров нулевого сопротивления. Именно так правильно называть нулевики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачем это нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала разберемся, что это такое и с чем его едят. Стандартный или обычный воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего в мотор, от всевозможных загрязнений. Именно за счет фильтрации воздуха происходит потеря мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обусловлено это тем, что очищающие элементы в конструкции фильтра (обычно это специальная бумага) создают сопротивление воздушным потокам. Это не удивительно, поскольку материал фильтрации очень плотный. А чем больше показатели сопротивления, тем больше теряется итоговая мощность. Как вы знаете, возрастание мощности достигается путем увеличения количества поступающего воздуха. Именно тут на сцену выходит фильтр нулевого сопротивления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нулевик является альтернативой для стандартного очистителя. Его конструкция такова, что устройство снижает сопротивление на впуске, при этом не жертвуя самой очисткой воздуха. Тем самым достигается прирост мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И тут возникает закономерный вопрос о том, достойна ли ваша Приора, ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114 подобного элемента? Стоит ли вообще покупать нулевик, желая несколько увеличить мощность двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Практика и исследования показывают, что такой маленький тюнинг как установка нулевика позволяет получить прирост в 3-5% мощности. Если это маломощная машина, то вы точно не ощутите прирост в несколько лошадиных сил. Также не увидите никакой разнице в динамике. Зато цифры будут выше, чем можно себя немного утешить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ключевые преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Читая отзывы о нулевиках, я встречал множество противоречивых мнений. Один поставил себе такой фильтр на инжектор, и остался очень доволен. Другой потратил кучу денег на нулевик от K&N и его установку, хотел изменений, а в итоге получил лишь зря потраченное время. И таких примеров масса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Скажу сразу, что заказать из автомагазинов фильтры нулевого сопротивления вообще не проблема. Цена на некоторые модели вполне адекватная, потому купить не сложно и относительно недорого. Но нужен ли такой элемент устанавливать на ВАЗ своими руками, вопрос крайне интересный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давайте начнем с хорошего. Как и у любого устройства, нулевик имеет свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести стоимость в сравнении с обычным воздушным фильтром и потребность в постоянной очистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что же касается достоинств, то их несколько.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Повышается мощность. У нулевика сложная конструкция, позволяющая снижать сопротивление. Это и дает прирост в количестве лошадиных сил;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Одновременная эффективность очистки. Хотя сопротивление падает, на качестве очищения воздуха это не сказывается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Периодичность замены. Менять нулевик так же часто, как обычный фильтр, не нужно. Для них предусмотрена возможность промывки. Это позволяет вернуть эксплуатационные характеристики в полной мере;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Прибавка в характеристиках. Пусть немного, но нулевик добавляет мощность и повышает крутящий момент;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Звук. Для многих важна не мощность, а звук, характерный для мощных моторов. Нулевик создает такой эффект, и в итоге машина звучит очень интересно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы добиться желаемого, придется снять стандартный фильтр, а на его место установить девайс нулевого сопротивления. Что лучше, купить и установить своими руками, либо отдать машину мастерам, решайте сами. Во втором случае будет гарантия качества и грамотно подобранного фильтра. Главное, чтобы сами специалисты были квалифицированными и надежными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А толк-то есть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует распространенное заблуждение, согласно которому после снятия фильтра и корпуса удается существенно повысить мощность двигателя. Это совершенно не соответствует действительности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тут важно учитывать, что при разработке двигателя делается тонкий расчет фаз газораспределения, при котором принимаются во внимание погрешности и потери на фильтре. И если в двигатель начнет поступать пыль, работать долго он точно не сможет. Здесь обязательно требуется иметь ограждение, которое будет препятствовать проникновению загрязнений. Снизить сопротивление можно путем расширения проходных отверстий. Но тогда качество фильтрации снизится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде чем искать артикул товара и покупать нулевик на свой мотоцикл или автомобиль, запомните одну простую истину. Для машин без мощного спортивного двигателя затраты на покупку такого фильтра будут абсолютно бессмысленными. Вы только зря потратите несколько тысяч рублей. Единственное, что вы получите, это немного измененное звучание мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нулевики подходят только для спортивных машин и авто с мощными силовыми установками. Допускается применение такого фильтра на серийных моторах лишь в тех случаях, когда проводится комплексная доработка. То есть делается расточка в цилиндрах, монтируется увеличенная дроссельная заслонка, устанавливаются спортивные распредвалы и пр. Вот с ними в комплекте можно поставить и нулевик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вопрос обслуживания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы все же решились установить нулевик вместо воздушного фильтра стандартного типа, тогда за ним придется дополнительно ухаживать. Суть ухода заключается в чистке и периодической пропитке растворами. Причем при уходе строго соблюдается определенная технология.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если этого не делать, на автомобиле значительно увеличится расход топлива, упадет мощность и машина начнет плохо реагировать на повышение оборотов при нажатии педали газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • снять фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • мягкой щеткой очистить загрязнения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • удалить грязь с посадочного гнезда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • промыть водой фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • встряхнуть несколько раз, а не сушить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нанести с двух сторон чистящее средство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • установить на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если машина эксплуатируется в достаточно жестких условиях, тогда такая профилактика проводится не реже чем через каждые 8 тысяч километров пробега. Для нормальных условий достаточно 10-12 тысяч км. Один нулевик можно промывать до 20 раз. Потом обязательная замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что можно сказать про такие фильтры нулевого сопротивления? На фото они смотрятся эффектно, стоят дорого и в теории обладают важными преимуществами перед стандартными фильтрами. Но применительно с серийным машинам они бесполезные. Это факт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нулевики актуально ставить на мощные двигатели спортивного типа и моторы, которые подлежат серьезному техническому тюнингу. Сам по себе фильтр погоды не сделает на моторах, мощность которых не превышает 120-150 лошадиных сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А что вы думаете на этот счет? Если ли в нулевиках толк, либо это бесполезная трата денег? Свое мнение пишите в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У меня на этом все. Спасибо всем, кто с нами! Подписывайте, задавайте вопросы и приглашайте к нам друзей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Пока оценок нет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Понравилась статья?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давным-давно, еще до создателей единорогов существовали одноклеточные организмы. Однажды один вылез из океана и тут же начал спорить о достоинствах нулевиков. Сейчас мы узнаем, есть ли на самом деле от них какой-нибудь толк. Приведем в пример несколько машин и замерим их мощности. Установка нулевиков наверное самый популярный вид тюннинга в народе. Заводские фильтры считаются слишком задушеными, поэтому люди вместо всей коробки ставят эти конусообразные фильтры рассчитывая получить от них большую пропускную способность и прибавку к мощности за счет этого. Противники нулевиков говорят, что фильтры установлены в подкапотном пространстве и забирают горячий воздух. Дает ли нулевик какую-нибудь прибавку к мощности? Сейчас узнаем. Сейчас мы находимся у специалиста, который долгие годы уже занимается тюннингом автомобилей. Он подгоняет автомобили с разными воздушными фильтрами, и посмотрим, какой фильтр дает больше всего мощности. Начнем мы с Daihatsu со слабым двигателем объемом 1,3. Это представитель распространенных атмосферных двигателей небольшого изменения с системой измерения ФАЗ ГРМ. Большинство ставят нулевики в погоне за большей мощностью, поэтому сегодня мы будем смотреть только на пиковую мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начнем с самого дешевого нулевика который нам довелось найти. Он стоит меньше 20 долларов. При первом же прогоне синее ведерко выдало аж 66 лошадиных сил. Для подтверждения результата мы сделали еще один прогон. Мы получили 67,6 лошадиных сил. Нам есть с чем сравнивать, поэтому мы поменяли фильтр на более дорогой нулевик. Он дороже примерно в 4 раза. Посмотрим, дадут ли нам лишние траты прибавку к мощности. Фильтр, который мы только что купили, победил в одной из номинаций "Лучший нулевик". Для честности сравнений включим фары, они должны съедать приблизительно 0,5 лошадки. На дорогом нулевике мы получили 68,7. Для подтверждения результатов сделаем второй прогон. На дешевом нулевике мы получили 67,6, а на более дорогом нулевике получили незначительное увеличение 68,7 лошадиных силы. Судя по этим цифрам для ускорения машины проще сбросить собственный вес (похудеть). У нас в синем ведерке стоит МАС, а не МАФ. Также у него есть еще один датчик температуры. Нам пришлось его установить в нулевик для точности результатов. Сейчас все это перекочует в заводской фильтр и посмотрим, что он покажет. Заводской фильтр установлен — он полностью стоковый. Внутри стоят бумажные фильтрующие элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это декоративная трубка служит воздухозаборником холодного воздуха снаружи. Мы такого раньше не видели. Давайте посмотрим, как себя покажет заводская система. Если она покажет большую мощность, то любители ставить нулевики на Daihatsu сгорят от стыда. Мы только что получили на заводском фильтре мощность большую, чем на нулевике. Убрали нулевик и поставили заводской фильтр. Получили прибавку. 10-процентную разницу в мощности Вы почувствуете, а меньше уже нет. Так что если серьезно, то полторы лошадиные силы из 70 — это около 2%. Вы ни за что не ощутите разницу. Убрали ведерко со стенда. Настало время пенсионерского турбированного универсала. Конечно, у нулевиков есть преимущества, они красивые и хорошо звучат. Звук впуска звучит очень хорошо. Здесь нужно понять, что Вам важнее мощность или звук. Естественно правильный ответ для хорошего тюннинга это мощность. Это оттюниная Subaru Liberty версии RF. На ней стоит 2-х литровый турбодвигатель, полный выхлоп, большие инжектора, турбины и прошитые мозги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обычно она ездит на килограмме буста на одной атмосфере. Большая разница между этими тестами в том, что в ведерке маленький движок и он не турброванный. Поэтому он не получил всех преимуществ большей пропускной способности нулевиков. А вот на тюнинной машине дают ли они хото какую-нибудь разницу. Мы не будем возиться с дешевым нулевиком. Сразу проверим на дорогом нулевике, который показал нам лучшие результаты на синем ведерке. Я знаю о чем Вы думаете? Вы ставили в свое из 15 на нитфоспиде и небольшой индикатор мощности возле крутящейся машины в гараже машины увеличился на 3 лошадиных силы. Но это неправда. Настало время для первого прогона. Мы получили 210,7 лошадиных силы. Сделаем еще один прогон. При втором прогоне мы получили 204,3 лошадиных силы. Это лучшая демонстрация сравнительного тестирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы можете получить разные результаты в зависимости от условий прогона на стенде. Мы установили абсолютно новый фильтрующий элемент и теперь посмотрим, сколько мощности получим на нем. Мы получили 207,8 лошадиных силы. Как раз посредине между двумя прогонами на нулевике, т.е. разница незначительна. Разгоним тачку на диностенде и проверим. Есть разница между простым бумажным фильтром до 20 долларов или дорогим нулевиком, стоящим в районе 120 долларов. Получается, что он даст прибавку к мощности за счет мощной пропускной способности. Но у некоторых автомобилей могут возникнуть проблемы из-за того, что она на масле. Но из-за большой популярности такого тюннинга мы проверим, есть ли разница между 20 и 120 долларами. Если в машине стоит маф или мап, подключенный сразу за фильтром при долговременном использовании масло из фильтра выдувается и оседает на датчике и изолирует контакт. Из-за этого получает бедная смесь, что нежелательно на турбированной машине. Значит, что при долговременном использовании проблемы есть. На автомобилях, которые ездят на промасленных фильтрах, может выйти из строя двигатель. Подобный промасленный фильтр легко установить и он входит в заводской корпус наружного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давайте понадеимся на то, что за дополнительную сотню долларов мы получим значительную прибавку к мощности. После прогонки можем заметить, что прибавки к мощности нет и мы даже потеряли одну лошадиную силу. Самое главное следить за чистотой фильтра. Меняйте его вовремя. Поменяем фильтр обратно на заводской. Он нам дал прибавку почти в одну лошадиную силу. Итак, на стоковом атмосфернике объемом 1,3 теряем мощность, как на дешевом, так и на дорогом нулевике. На тюнинной 2-х литровой Subaru не получили существенной разницы не на дорогом нулевике ни на дорогом промасленном фильтре в штатном месте. Сегодня мы провели тест не совсем по-научному, но думаю, что охватили большую часть автомобилей, на которые люди ставят нулевики. При тесте на атмосфернике Daihatsu со стоковым движком и впускным тактом мы потеряли в мощности на обоих нулевиках. На турбированной машине при первом прогоне мы потеряли в мощности, при другом приобрели. В среднем получилось одно и то же. Все зависит от того, какая у Вас машина и как вы тюнните. Если Вы тюнните машин определенным образом или если Вам нужно место под капотом для огромной турбины. Например, в Новом Уэльсе установка нулевиков преследуется законом. Так что в нашем случае нулевики пойдут в мусорку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-nulevoj-filtr/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает клубная карта https://litezona.ru/chto-daet-klubnaja-karta/ https://litezona.ru/chto-daet-klubnaja-karta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-klubnaja-karta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дорогие Друзья и постоянные гости нашего клуба!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для любителей брать от жизни Все, мы рады сообщить, что выпустили клубные Vip карты, дающие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    право на особые условия посещения нашего свингер клуба

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Клубная карта свингер-клуба в Москве
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    может быть приобретена на следующих условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Годовая Vip карта для Семейной пары — 50 000руб.(право годового бесплатного входа в свигер клуб).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Годовая Vip карта для Семейной пары с правом 30% скидки на вход — 5 000руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Клубная VIP карта является собственностью свингер клуба «Эдем» и является именной, соответственно не подлежит передаче третьим лицам и предназначена для индивидуального пользования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Клубная VIP карта — это пропуск в свингер клуб. НО! Наличие клубной карты не гарантирует 100% проход через face-control клуба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. При предъявлении на входе клубной карты, Вы должны предоставить паспорта и подтвердить свою личность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Членство клуба подразумевает Ваше согласие на получение рекламных и информационных материалов через sms, электронную почту и другие средства передачи информации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Наличие VIP карты, не отменяет все правила клуба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Приобретая клубную карту Гость подтверждает факт ознакомления с Правилами клуба «Эдем».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Клубная VIP карта дает право без очереди проходить в клуб и рассчитываться на кассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Клубная карта используется при оплате в кассах и на входе в клуб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Администрация клуба имеет право отказать в посещении клуба без объяснения причин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10. Администрация клуба оставляет за собой право отказать в использовании карты при проведении особых мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Клуб не несет ответственности за сохранность клубной карты. При утере клубная карта подлежит восстановлению в случае, если владелец зарегистрирован в клубе. Восстановление утерянной или испорченной клубной карты составляет 1000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бонусная программа Ситилинк представляет собою выгодную скидочную систему, доступную постоянным клиентам магазина-дискаунтера. Благодаря ей здесь можно приобретать продукцию по низкой стоимости, а также копить и оплачивать покупки баллами. После получения клубной карты Ситилинк покупателю открывается доступ к закрытым распродажам и акциям и Экстра бонусам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Инструкция по получению клубной карты Citilink

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы принять участие в клубе и получить карточку, необходимо совершить несколько простых действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Купить в Ситилинке товар на сумму от пяти тысяч рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Получить клубную карту, имеющую статус Silver (на ее балансе будут находиться сто девяносто приветственных баллов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Зарегистрироваться на официальном портале Ситилинк.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Зарегистрировать карточку через Личный кабинет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Получить полный объем преимуществ и привилегий бонусной программы магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает клубная карта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Цель клубных программ, действующих в любом магазине – поощрение постоянных клиентов, и Ситилинк не является исключением. Так компания выражает благодарность покупателям за то, что они отдали предпочтение ее услугам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы принять участие в клубе Ситилинк, необходимо покупать технику и другие товары в данном магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    За покупки на карточку приходят бонусы, которыми в дальнейшем можно будет расплачиваться за другие приобретения. Программа также предоставляет клиенту доступ к персональным предложениям о закрытых распродажах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает покупателю клубная карточка:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • возможность участия в уникальных акциях дискаунтера и получения подарков. Уведомления о проведении очередной акции поступают или на электронный адрес, или СМС-сообщениями на телефон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • накопление бонусов. Не столь важно, что именно было куплено – после внесения платежа на счет придет определенное количество баллов. Они используются для оплаты до 75% стоимости приобретаемого в дальнейшем товара;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • возможность пользоваться отдельными сервисами Ситилинк, к примеру, улучшенными условиями возврата продукции или ее обмена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • приобретение техники по специальным сниженным ценам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • активация клубной карты Ситилинк посредством Личного кабинета и получение доступа к актуальным новостям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверка бонусов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверить количество бонусов на клубной карте Ситилинк возможно одним из следующих способов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • перейдя в Личный кабинет пользователя на сайте магазина Ситилинк;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • обратившись к сотруднику дискаунтера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • изучив полученный на кассе чек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • сделав звонок по номеру горячей линии Ситилинк +74957802002 и назвав номер клубной карточки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Активация карты Ситилинк

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Если, желая зарегистрировать карту на сайте Ситилинк, пользователь забыл о ее активации, он может активировать свою карту в Личном кабинете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как активировать клубную карту Ситилинк:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. В форму для входа ввести телефонный номер или e-mail (данные, использованные при регистрации), а также пароль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Нажать кнопку «Войти».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. В Личном кабинете найти вкладку «Клубная карта».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Заполнить населенный пункт, номер карточки, код активации, пароль (для сотрудников магазина).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Нажать «Активировать» и завершить процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как пользоваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Клубная карта Citilink нужна для получения привилегий, на тип которых влияет полученный клиентом статус:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Basic – обеспечивает получение кэшбека для оплаты 20% цены покупки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Silver – право на 10% к перечислению баллов, а также на оплату 25% стоимости техники бонусами. Для сохранения статуса покупатель должен раз в три месяца покупать что-то в Ситилинке на сумму более пяти тысяч рублей, пользуясь при этом клубной карточкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gold – 15% к стандартному перечислению плюс скидка 20% на доставку заказов, а также оплата баллами до 50% цены. Особые условия возврата не подошедшей продукции. Сохранение статуса гарантируется покупками на двадцать пять тысяч рублей, совершаемыми каждые три месяца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Platinum – наивысший статус. 20% к начислениям, 40% скидки на доставку, оплата баллами 75% суммы, другой период возврата и обмена. Статус сохраняется при совершении каждые три месяца покупок на семьдесят пять тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Изменение или сохранение описанных статусов осуществляется на пятнадцатый день месяца, идущего за отчетным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бонусы активны в течение года с момента получения, а после аннулируются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Клубная карта в фитнесс-центре

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для тех, кто регулярно занимается в фитнесс-центре придумана чудесная клубная карта. Она даёт возможность по желанию и возможностям проводить в фитнесс-центре время там, где хочется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Согласитесь, очень удобно: хочешь — идёшь на степ-аэробику; хочешь — в бассейн; хочешь на массаж! Кроме того у тебя есть возможность заниматься на тренажёрах с индивидуальным тренером, получить загар в солярии. У тебя есть место для парковки и удобный шкафчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дисциплина и экономия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А для некоторых клубная карта является дополнительным стимулом больше заниматься, ведь чем больше времени ты проводишь в фитнесс-центре, тем дешевле в среднем для тебя обходится каждый час. )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какой комплекс выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И ещё одно важное преимущество — вы сами выбираете какие занятия и у какого тренера вы хотите посещать. Последнее время большой популярностью пользуется пилатес. Польза пилатеса для здоровья неоспорима. Ведь создан комплекс упражнений был именно для лечения и реабилитации обездвиженных больных. Так что подходит метод Пилатеса даже для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Самый минимальный травматизм и индивидуальный подход позволяют заниматься даже беременным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Благодаря клубной карте вы можете попробовать различные занятия в различных группах и разных инструкторов, и в результате выбрать для себя самый подходящий режим занятий и очерёдность посещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Спорт = здоровье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Постоянные занятия в фитнесс-центре сделают ваше тело выносливым, гибким, сильным, стройным. Кроме занятий, безусловно, важно и рациональное питание. О диете для вас вы можете узнать у своего тренера, ведь даже для тех, кому нужно не худеть, а слепить свою фигуру, нужно знать какие продукты могут в этом помочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не откладывайте поход в спорт-зал. Начинайте заниматься уже сейчас. Пригласите с собой своих подруг — вместе будет веселее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-klubnaja-karta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает главная пара https://litezona.ru/chto-daet-glavnaja-para/ https://litezona.ru/chto-daet-glavnaja-para/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-glavnaja-para

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главная пара редуктора 4,44 (40/9) SPORT ВАЗ 2101-2107, 2121-2131

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно, больше мощность редуктора и наоборот, чем меньше, тем редуктор с такой главной парой является наиболее скоростным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данная Главная пара изготовлена из качественного металла с соблюдением всех технологических процессов!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Применяется для автомобилей принимающих участие во всевозможных авто соревнованиях, а так же для автомобилей Классического семейства используемых в сложных дорожных условиях (горы, пересечённая местность, бездорожье, грязь, песок и т.д.), для облегчения работы ДВС (двигателя внутреннего сгорания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Широко применяется на автомобилях Нива и Шеви-Нива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Интересные факты:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику. Скорее всего АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках большую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102). Чувствуете подход? «Копейке» с мотором 1.2 л дали большую пару, «Трешке» с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной «шестерке» — самую скоростную, а «сараю» 2102, как настоящему грузовику — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачем и когда нужно менять Главные пары? Основных причин две:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ● Улучшение динамики, увеличение мощности Нивы и Шевроле Нивы. Установкой больших главных пар можно банально увеличить динамику и приемистость автомобиля (при условии, что колеса останутся штатного размера). Это тюнинг в чистом виде, а основное его преимущество в том, что конструкция автомобиля не меняется, ни у каких агрегатов Нивы и Шевроле Нивы не уменьшается ресурс и надежность. К тому же, расход топлива немного уменьшается, т.к. педаль газа, при прочих равных, давить нужно меньше. Минусы — уменьшение максимальной скорости. Следует отметить, что уменьшение «максималки» настолько незначительно, что реально вы его просто не почувствуете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ● Установка колес большего диаметра. Если на Ниву или Шевроле Ниву устанавливаются большие колеса, установка более мощных Главных Пар превращается в необходимость. Дело в том, что чем больше диаметр колеса, тем тяжелее мотору его крутить. Другими словами, чем больше колесо, тем машина «тупее». Так что, если вы решили увеличить проходимость Шевроле Нивы или Нивы установкой больших колес, вам обязательно придется ставить Главные Пары с увеличенным передаточным отношением, чтобы компенсировать потерю тяги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В этой статьe мы ответим на два основных вопроса возникающих у любителей внедорожной езды — Зачем менять главные пары, в чем преимущество замены? И как правильно подобрать оптимальное передаточное число?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сначала рассмотрим первый вопрос. При постройке автомобиля для трофи-соревнований, экспедиций, езды по бездорожью, — мы часто устанавливаем колеса большего диаметра, в отличие от оригинальных, и рекомендованных заводом-изготовителем. Тем самым, в разы увеличивая нагрузку на двигатель и трансмиссию автомобиля. А при съезде на бездорожье, или при движении в затяжную горку — часто жалуемся на отсутствие тяги и мощи у двигателя, и задаемся вопросом — из-за чего это происходит? Ответ лежит на поверхности. Завод-изготовитель связку мотор-трансмиссия-колесо проектировал специально для колес, установленных на конвейере. При установке колеса большего диаметра на автомобиль, имеющий определенное стандартное передаточное число, мы увеличиваем нагрузку на трансмиссию и двигателю уже не хватает крутящего момента для прокрутки колеса, так как стандартная трансмиссия рассчитана на работу с колесом стандартного диаметра. Для того чтобы вернуться к стандартным настройкам желательно увеличить передаточное число в трансмиссии путем замены главной пары. Правильно рассчитав передаточное число — мы получим прекрасную тягу во всех диапазонах работы двигателя, независимо от дорожных условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь разберем, как правильно подобрать оптимальное передаточное число главной пары, именно для Вашего автомобиля. В интернете выложено огромное количество шинных калькуляторов. Многие ими пользуются, часто не задумываясь о простых вещах, которые никто не отменял — это вес колеса, глубина протектора, и ширина покрышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начнем с веса колеса. Внешний диаметр стандартной покрышки, в зависимости от завода-изготовителя, максимально составляет 29-31 дюйм, и имеет неагрессивный дорожный протектор. В данном случае вес пустого баллона, без диска составляет от 15 до 22 кг. Вес диска, в зависимости от производителя и материала, варьируется от 7 до 12 кг. К чему эти данные? При установке нестандартных колес, нестандартного размера и диаметра, мы увеличиваем массу колеса, что приводит к инертности разгона, так как тяжелые колеса крутить тяжелее. Приведем пример, вес резины Goodrich МТ 33Х12,5Х15 составляет 25 кг, вес 15Х10 дюймового диска составляет 17 кг. В среднем на каждом колесе добавляется 8 кг, а таких колес четыре. Одно дело крутить эти колеса по асфальту, а другое на бездорожье, а именно в грязи, когда вес колеса и так увеличивается в арифметической прогрессии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Глубина протектора. У обычной покрышки с дорожным рисунком, глубина протектора составляет до 10 мм. Рисунок достаточно сближенный, а максимальное расстояние между шашками — 6 мм, служат эти дорожки для отвода воды. Если рассматривать покрышки МТ (MudTerrain) глубина протектора составляет от 16 до 28 мм. Шашки на МТ резине имеют окна от 10 до 30 мм, тем самым на бездорожье покрышка класса МТ имеет лучшее сцепление с грунтом, но при этом возрастает нагрузка на двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ширина покрышки. Стандартная покрышка 8-10 дюймов. Ширина МТ покрышки составляет от 10,5 до 15,5 дюймов (существует резина с еще большими показателями ширины, которая предназначена для езды по еще более слабым грунтам или снегу). При увеличении ширины покрышки возрастает пятно контакта, проходимость автомобиля увеличивается, но и нагрузка на двигатель тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разберем простой пример на примере Toyota Land Cruiser 80. На автомобиле заменили заводскую резину 30Х9,5Х15 на 35Х12,5Х15. На многих автомобилях стандартное передаточное число 4,1 и рассчитано для колес с диаметром 30 дюймов. Простая калькуляция дает следующее, при увеличении диаметра колеса до 35 дюймов получаем передаточное число 4,78. Но в простой формуле не учтены условия эксплуатации, ширина покрышки, ее вес и глубина протектора. Поэтому если строить внедорожник по уму, то нельзя забывать про эти важные факторы, и к полученной величине необходимо добавить от 5 до 10%, в зависимости от сопутствующих факторов и предполагаемых условий эксплуатации. В нашем примере автомобиль строился для участия в спортивных соревнованиях по трофи-рейдам. Была установлена резина SIMEX EXTRIM TREKKER 35Х12,5Х15. Учитывая жесткие условия эксплуатации, включающие все "прелести" бездорожья — непроходимую грязь, глубокие колеи от лесовозов, мягкие грунта болот, — оптимальна будет главная пара 5,29. С ее помощью уменьшиться нагрузка на двигатель, а автомобиль будет максимально использовать грязевые возможности резины и крутящего момента двигателя. Для такого же автомобиля, но построенного для экспедиций с длинными асфальтовыми перегонами и не большими грязевыми процедурами — оптимальна будет главная пара с передаточным числом 4,88. После замены главной пары мы вернули динамику стандартного автомобиля, теперь не страшны скоростные обгоны, длинные затяжные подъемы, отсутствует слабость разгона, хотя на автомобиле установлена резина SIMEX EXTRIM TREKKER 35Х12,5Х15, а также есть дополнительная нагрузка в виде силовых бамперов и экспедиционного багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основная цель замены главной пары — обеспечение более высокого крутящего момента, что принципиально важно для любителей езды по бездорожью и динамичного передвижения. Наш интернет-магазин предлагает Вашему вниманию главные пары NITRO Gear & Axle, обладающие великолепными эксплуатационными характеристиками. Главные пары NITRO Gear & Axle изготавливается в США, и являются одними из лучших в отрасли. Главные пары от компании Nitro Gear & Axle изготовлены из специального сплава AISI 8620 и обработаны с высокой точностью, что гарантирует их длительный срок службы. Оборудование, на котором изготавливаются пары, обеспечивает высокую точность обработки мельчайших деталей, а это главная гарантия легкости в установке, бесшумной и долговечной работы. Новые пары устанавливаются на место штатных без каких-либо доработок и усовершенствований, что позволяет минимизировать расходы. По прочности и износостойкости штатные комплектующие заметно уступают продукции NITRO Gear & Axle. Установив задние и передние главные пары NITRO Gear & Axle на свой автомобиль, Вы добьетесь улучшения параметров проходимости и надежности в жестких эксплуатационных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автор: Артищев Петр / PETYARA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любое использование данного материала, без согласования с автором считается нарушением авторских прав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Допускается использование материалов статьи с активной ссылкой на первоисточник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На автомобилях ВАЗ 2108-10, а также Лада Калина и Приора можно заметить, что первая передача слишком короткая. Кроме этого, между первой и второй передачами существует большой провал, а на пятой передаче не хватает тяги. Избавиться от этих недостатков позволяет доработка или тюнинг КПП (например, установка спортивного ряда и другой главной пары/передачи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В таблице указана скорость автомобиля при 5000 оборотов в минуту (колеса 185/60R14). Зеленый цвет — заводские значения . Синий цвет — передача длинней штатной. Красный цвет — передача короче штатной. Черный цвет — не отличается от штатной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главная пара (ГП)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 передача
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,64 40/11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 передача
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,95 39/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 передача
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,35 38/28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 передача
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,94 32/34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Истории наших читателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Гребаный таз. "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Зарегистрируйтесь на сайте
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-glavnaja-para/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что дает вырезка катализатора https://litezona.ru/chto-daet-vyrezka-katalizatora/ https://litezona.ru/chto-daet-vyrezka-katalizatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-daet-vyrezka-katalizatora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как показывает практика, чаще всего это делают тогда, когда он просто выходит из строя. О такой неприятности водитель может узнать двумя различными способами: или по тому, что на приборной доске загорелась лампочка, имеющая соответствующий диагностический код, или по таким признакам неисправности, как значительный рост расхода горючего, падение мощности двигателя, весьма нестабильная его работа и т.п. Если такое происходит, то это устройство или же вышло из строя ввиду каких-либо внешних воздействий, или исчерпало тот ресурс, который был в нем заложен производителем. Бывает и такое, что вполне исправный катализатор демонтируют при проведении тюнинга для того, чтобы увеличить мощность автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаление катализатора: что оно дает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если катализатор неисправен, то когда его удаляют, двигатель автомобиля вновь приобретает свои изначальные, заводские параметры, он начинает легче «дышать», в результате чего снижается расход топлива и возрастает мощность. В тех случаях, когда катализатор снимают для того, чтобы модернизировать выхлопную систему, то эта процедура, обычно дополняется монтажом нового глушителя прямоточного типа, который создает значительно меньше, чем катализатор, препятствий выхлопным газам. В сочетании с перепрошивкой силового агрегата (которая также производится) это приводит к увеличению мощности силового агрегата. Необходимо отметить, что такой способ тюнинга нередко именуется «любительским», поскольку при тюнинге выхлопной системы, выполняемом професиионалами (используемом, например, для «доработки» спорткаров) производится немало расчетов и задействуется большое количество параметров. Профессиональный тюнинг производится только высококлассными специалистами и обходится в немалые суммы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процедура правильного удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большинство автовладельцев не являются специалистами в области тюнинга своих «железных коней», и поэтому для удаления катализатора им лучше всего обращаться в специализированные сервисные мастерские, где его заменят на пламегаситель, причем сделают это на высоком профессиональном уровне. Если же решено все-таки провести эту процедуру своими силами, то необходимо обязательно учесть целый ряд важных нюансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде всего, очень желательно демонтировать оба датчика, которые имеет лямбда зонд, особенно если имеется хоть небольшая вероятность их сломать (они в своей конструкции имеют хрупкие керамические элементы). При их монтаже обратно надо внимательно следить за тем, чтобы не перекручивались проводники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимо также правильно выбрать пламегаситель по размеру для того, чтобы после его установки не была нарушена геометрическая конфигурация системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда выбивается керамический катализатор нужно следить за тем, чтобы в системе не оставалось его частиц. Очень желательно по окончании этого процесса продуть ее воздухом или же пропылесосить. Кроме того, удалять лучше всего сразу оба катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как удалить катализатор самому?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вместе с желанием сделать эту работу самому, не прибегая к помощи профессионалов, есть еще и возможность воспользоваться подъемником или загнать автомобиль на яму, то предпочтительнее всего демонтировать узел, в котором располагается катализатор, и выбить его прямо на земле. Это снизит вероятность, что внутри останется пыли и частицы, да и просто это делать довольно удобно. Выбивают катализатор монтировкой или отверткой с молотком через отверстие. Если его снятие производится непосредственно на автомобиле, то произвести эту процедуру можно через вырезанный в корпусе небольшой люк. Нужно заметить, что все сказанное выше относится к демонтажу катализаторов из керамики. Если же они из металла (как, к примеру, на автомобилях BMW), то придется использовать болгарку и сварочный аппарат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перепрошивка двигателя после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того, как удален катализатор, настоятельно рекомендуется произвести перепрошивку двигателя. Некоторые автомобилисты игнорируют эту процедуру, однако она все же действительно необходима, особенно для тех автомобилей, которые соответствуют нормам Евро-2. дело в том, что именно после перепрошивки двигатель начинает работать в своем штатном режиме, причем мощность его увеличивается. К тому же, установка «обманки» вместо перепрошивки часто приводит к перерасходу, а не к экономии топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давайте для начала разберемся, что есть суть катализатор. Катализатор – это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hе малую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь ещё об одном немаловажном факторе. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение – пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, «отсосёт» выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако к онструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются «лишние» отражения. Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он «прозрачный», для ударной волны он – просто труба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина «штанов», что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с «правильными», рассчитанными резонансными свойствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая – появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая – тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он «прозрачный», даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала «резвее».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует две причины, когда нужно удалить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как «вылечите» не болезнь, а её проявление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте «спорт». Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 – 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь пару замечаний по конкретным моментам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Полировать выпускной тракт – это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очень часто автолюбители прочитав статьи в интернете или посмотрев автомобильных видео-блогеров, начинают задаваться вопросов относительна присутствия в выхлопной системе, такого узла как катализатор. Как и любая тема «удаление катализатора» обросло большим количеством домыслов, советов от «Петровича» и его соседа, некоторые просто сами доходят до весьма интересных логических выводов. Например: после удаление катализатора — в салоне автомобиля появится неприятный запах выхлопных газов или двигатель начнет «жрать» масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В статье последовательно представлены этапы удаления катализатора. Начнем с того, какие плюсы и минусы несет в себе удаление катализатора, увеличение или уменьшения расхода топлива, какая прошивка Электронного Блока Управления необходима, обманка и пламя гаситель, возможные неудобства после внесенных изменений. В конце в виде небольших отчетов подборка реальных примеров удаления катализатора от реальных автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что такое автомобильный катализатор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Каталитический нейтрализатор или просто Катализатор — узел выхлопной системы автомобиля, единственная цель встройки его в глушитель, фильтрация вредных выхлопов производимых двигателем. Как известно когда топливная сместь в цилиндрах автомобиля сгорает (горение — процесс окисления топлива, с появлением пламени и нагревом), остатки выводятся во время фазы выпуска в выхлопную систему. Химические вещества выделяемые при этом, весьма негативно влияют как на окружающую среду в целом, так и на людей в часности. Среди них: Оксид Азота (NO2), углеводороды СH, и окись углерода (СО), также присутствует небольшое количество других соединений. Данные вещества главная причина удушающего смога (проблема весьма актуальна для мегаполисов), который в свою очередь приводит к различным заболеваниям легких, сердечно-сосудистым, способствует появлению злокачественных опухолей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С морально-этической точки зрения, некоторым может показаться, что удаление катализатора — экологическое преступление. Удалив катализатор, автолюбитель начинает, чуть больше травить себя и окружающих вредными выбросами, но не все так просто. Все дело в том, что катализатор имеет очень ограниченный срок работоспособности. Равный примерно 150000 км. После чего, из-за самого принципа работы узла, он выходит из строя и перестают выполнять свои функции. (Пластины в которых происходит очищение попросту сгорают). В таком случае встает вопрос замены катализатора. Естественно, что производители не упустили возможность заработать на этом. Так даже на автомобиле отечественного производства замена катализатора обойдется более чем 10 тысяч рублей, на иномарках все ее более печально, кривая цены там берет начало от 30 тысяч рублей и упирается в небо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип работы катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип работы катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устройство катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Катализатор устройство которым оснащены все современные автомобили. Представляет собой, металлический бочонок установленный в состав глушителя. Внутри катализатора, если его предварительно демонтировать можно увидеть сетку (фильтры). Ячейки сеток образуют своеобразные соты, напоминающие пчелиные, но более удлиненные и полые внутри. При производстве сот обычно использую либо специальный керамический состав, либо сталь с напылением иридия. Благодаря такой конструкции фильтр может обработать большее количество отработанных газов поступающих из двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед катализатором и после него установлены датчики кислорода (Лямбда-зоны) их основная функция контроль и регулировка уровня загрязненности газов до и после попадания в катализатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип фильтрации отработанных газов в катализаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устройство работы катализатор автомобиля сравнимо с мусороперерабатывающим заводом и фильтром. Газы выпущенные из цилиндров попав в катализатор начинают фильтроваться в сотах. При этом за счет высокой температуры газов, катализатор нагревается и в нем начинает происходить процесс догорания окисления попавших газов. После завершения реакции из катализатора вместо трудно разложимых веществ, выходят практически нейтральные соединения, не так вредные для окружающей среды и человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины выхода из строя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как уже говорилось ранее, данный узел создан для того, чтобы от передвижения автомобиля наносился меньший вред окружающей среды. К сожалению рабочий ресурс данной детали гораздо меньше, чем ресурс работы автомобиля в целом. При стандартной эксплуатации автомобиля, ресурса катализатора хватит, при условии заправки качественным топливом, хватит на шесть — семь лет, может немногим больше. Фильтры катализатора в форме сот, начинают выгорать под воздействием времени и высоких температур. Так продолжается до момента, когда на одометр не покажет 200000 км, в 90% случаев катализатор не выполняет свои функции надлежащим образом, тоесть обрабатывать и фильтровать выхлопные газы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выход из строя катализатора сопровождается появлением на приборной панели сообщения об ошибке (красная лампочка «Check engine»). Проверка у мастера-инжекторщика покажет, что настало время менять или удалять катализатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае если автомобилисту приходится заправляться топливом низкого качества. Чтобы войти в гост по актановому числу, некачественный бензин искусственно пичкают комплектом присадок к топливу, в основе которых лежит свинец. При использовании такого топлива температура выделяемая при горении гораздо выше, чем при использовании нормальных марок бензина, например АИ-95 и АИ-98. Свинцовые примеси находящийся в отработанных газах под воздействием высокой температуры, начинают оплавляться в «сотах» фильтра, тем самым забивая их. В результате автомобиль не может правильно отводить отработанные газы, в результате чего лямбда-зон вновь начинает сообщать об ошибке, зажигая на приборной пенале лампочку «Check engine».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Цена замены катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Катализатор — рабочий узел в производстве которого используют благородные, редкоземельные металлы, стоит очень дорого. Например средняя цена на отечественный автомобиль — 10 тысяч рублей. На иномарках стоимость еще больше, от 30 тысяч и выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаление катализатора плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсы удаления катализатора Минусы удаления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отсутствует нужда в покупке нового катализатора, что значительно позволяет сэкономить. Значительное снижение экологических показателей в выхлопных газах. Что может сказаться в первую очередь на самом автовладельце.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На три процента возрастает мощность автомобиля. Продолжение первого минуса, появление неприятного запаха в салоне автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Увеличение громкости системы выхлопа отработанных газов. После того как соты катализатора выбиты, необходимо установить пламегаситель в противном случае пустая оболочка катализатора начнет издавать звук пустой банки. Становится доступной установка на место катализатора паука со схемой 4-1 или 4-2-1, что в свою очередь еще добавит мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимость доработки, после непосредственной процедуры удаления. Перепрошивка и установка обманок. Безопасность для двигателя и увеличение его срока службы, отработаны газы и пыль от рассыпавшихся сот, точно не попадет в камеру сгорания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Расход топлива уменьшится, но не на много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаление вышедшего из строя катализатора или замена на новый, не нарушит и тем более не ухудшит работу двигателя авто. Напротив, автомобиль, пускай и не значительно, но улучит свои основные характеристики (расход топлива и мощность двигателя). Не углубляясь в расчеты, можно сделать вывод, что отсутствие и наличие катализатора двигателю совершенно безразлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но, на большом количестве автомобилей выход катализатора сопровождается включением сообщения на панели управления — CHECK ENGINE. После этого автомобиль начинает вести себя не исправно, двигатель начинает троить, возможно увеличение расхода топлива, существенно падает тяга, иногда из-за неправильных данных подаваемых на ЭБУ датчиком кислорода приводит к тому, что автомобиль может вообще не завестись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возможные поломки катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Следует определить характер поломки. Если внутренности катализатора оплавились или оказались забиты, то отработанные газы выходящие из цилиндров, не в состоянии нормально выйти. Не найдя выхода, часть газа собравшаяся перед катализатором, под действием обратной тяги, возвращается в камеру сгорания. Тем самым вновь поступившая топливная смесь смешивается с газом, делая ее менее эффективной, но выделяющей больше тепла. А двигатель начинает «троить», душить самого себя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если оплавление отсутствует, но датчик CHECK ENGINE все равно горит, то не исключено, что от пробег вывел из строя и привел в негодность. Современные автомобили оснащаются двумя датчиками кислорода, так называемые «лямбда зонды». Располагаются они перед лямбда зондом и сразу после него. Первый датчик снимает показания содержание вредных веществ вышедших из камеры сгорания, второй состав выхлопных газов прошедших очистку в катализаторе. И если газы имею концентрацию выше нормы, датчик подает сигнал, о том что катализатор работает не правильно или совсем не исправлен. Некоторые ЭБУ современных автомобилей, получая данный сигнал немедленно глушат работу двигателя, после чего перестают давать работать двигатель до устранения неисправности. Таким образом, производители заботятся об экологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подводя итог: выбитый (пустой) или удаленный катализатор, освобождает выхлопные газы от препятствия, но понижает экологические показатели, что ни как не влияет на работу двигателя автомобиля. Ресурс силового агрегата при этом тоже ни как не меняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаления катализатора видео инструкция Kia Rio

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прошивка после удаления катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того, как катализатор удален, машина не станет сразу нормально передвигаться по дорогам. Для восстановления показателей, необходимо прошить ЭБУ под показания стандарта ЕВРО-2 или установить обманку. В случае если данные действия не будут проведены, авто будет вести себя на дороге не правильно. Все это происходит из-за того, что датчик находящийся после катализатора фиксирует данные которые не соответствуют нормальным показателям. Прошивка под «Евро2» по сути просто отключает второй датчик, тем самым автомобиль начинает работать как положено, без потерь мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но не стоит сильно увлекаться большим количеством подобных прошивок. Все очень просто, данные программы создают любители и умельцы, а не сами производители. Иногда помимо основной функции — отключения датчика, програмисты ведомые только им понятными мотивами, закладвают не очень понятные алгоритмы в ЭБУ. В этом случае, владелец только наживет себе еще больше проблем. Выход в данной ситуации использовать проверенные прошивки, обращаться к зарекомедовавшим себя профессионалам или устаонвить обманку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обманка катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Три основных вида обманок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обманка с мини катализатором — в проставке заменяющей катализатор, устанавливается трубка в которой присутствуют мини-соты очищающие выхлоп, для того чтобы 2 лямбда зонд смог фиксировать нужные значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    обманка с катализатором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    пустая — трубка с зауженным отверстием, через которое поступает на датчик поступает нужное количество вредных веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Угловая — включает в себя две предыдущие, но созданы для условий где сложно установить две предыдущие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-daet-vyrezka-katalizatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что входит в ремкомплект карбюратора ваз 2107 https://litezona.ru/chto-vhodit-v-remkomplekt-karbjuratora-vaz-2107/ https://litezona.ru/chto-vhodit-v-remkomplekt-karbjuratora-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-vhodit-v-remkomplekt-karbjuratora-vaz-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Написал я "как перебирать карбюратор" для людей, которые, как и я, никогда этого не делали, но сделать надо. Я перебрал много литературы и решил сделать простое, и, надеюсь, понятное руководство по переборки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Просьба не ругать, т.к. я не механик, не слесарь, гаража у меня нету, инструмент бытовой и вообще я его перебирал у себя дома в туалете, т.к. жена ругается, что воняет бензином. ( сразу же вспоминается отрывок из частушек группы "Сектор Газа" … две недели сиськи мыла и соляркою ссала" ) )))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак я купил рем. комплект для моего карбюратора и расскажу, что я делал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мне понадобилось:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — жидкость для чистки карбюратора — 1 баллон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    150р
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — крестовая отвертка — 1 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    уже была
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — тоненькая плоская отвертка — 1 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    тоже уже была
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — широкая плоска отвертка — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — рожковые гаечные ключи — на хз, на хз и на хз (в общем берите от 8 до 19, не ошибётесь)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — рем. комплект для карбюратора — 1 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    210 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — ветошь. тут надо быть внимательным! НИКАКИХ ворсовых тряпок, потому что ворсинки, не видные глазу, могут попасть в жиклеры и т.п. Я разорвал наволочку, пока жена не видела))) Сами решайте, что вам взять
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — пинцет — 1 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    тоже был ( можно и без него, но мне с ним было удобнее)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — тазик, или что-то в этом роде, потому что жидкость может брызгать во все стороны, даже в глаз, как у меня)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — сиги — 1 пачка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    53 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — кола — хз
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — !ёмкость для 50 — 100мл бензина, который будет у вас в поплавковой камере!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — музон
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак поехали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюраторные двигатели более просты в обслуживании, чем инжекторные. Автомобили ВАЗ 2107 выпускались с 1982 по 2012 год. В зависимости от года выпуска, машины оснащались карбюраторами «Озон», «Солекс» или ДААЗ. Все эти модели надёжны, качественны и долговечны. Тем не менее и они требуют периодического обслуживания и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда необходим ремонт карбюратора ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюратор ВАЗ 2107 имеет довольно сложное устройство, поэтому точная диагностика его неисправностей по силам лишь опытным автовладельцам. Однако если внимательно прислушаться к своей машине, даже начинающий водитель сможет понять, что проблемы связаны именно с карбюратором. Внешние проявления этих проблем следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • автомобиль теряет динамику при разгоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • при нажатии на педаль акселератора двигатель начинает работать с провалами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • наблюдаются рывки при движении на одной скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • машина без видимых причин начинается раскачиваться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • из глушителя появляются чёрные выхлопы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для карбюраторов всех моделей ВАЗ характерны следующие неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • износ прокладок из резины и паронита;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • окончание срока службы клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • деформация фланца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • трещины на мембранах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • западание или износ иголки клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устройство карбюратора ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С момента выпуска первого ВАЗ 2107 и до настоящего времени устройство карбюратора не менялось. До сих пор автомобили оснащаются двухкамерными карбюраторами — в корпусе двигателя есть две камеры, где происходит сгорание горючей смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюратор состоит из:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Внутри каждой из этих частей находятся более мелкие детали, которые и образуют непрерывность подачи топлива и его сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Верхняя крышка находится вверху карбюратора и защищает двигатель от попадания грязи и пыли с улицы. В корпусе (средней части карбюратора) расположены основные элементы устройства — две камеры внутреннего сгорания и диффузоры. И, наконец, в нижней части, часто называемой основанием карбюратора, находятся заслонки дросселя и поплавковая камера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рядовому владельцу ВАЗ 2107 нет необходимости запоминать точное устройство карбюратора. Достаточно лишь знать назначение и расположение основных его элементов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Поплавковая камера. Предназначена для аккумуляции бензина в количестве, необходимом для работы двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Поплавок. Расположен в поплавковой камере для регулировки количества поступаемого топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Игольчатый клапанный механизм. Предназначен для начала поступления или прекращения подачи в камеру топлива по мере необходимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Дроссельная и воздушная заслонки. Регулируют состав топливно-воздушной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Каналы и жиклёры. Предназначены для подачи и регулировки состава поступающей в камеру внутреннего сгорания топливно-воздушной смечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Распылитель. Создает топливно-воздушную смесь нужной концентрации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Диффузоры. Предназначены для нагнетания в карбюратор воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Ускорительный насос. Оптимизирует работу всех систем карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме этого, карбюратор имеет ряд дополнительных функций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • поддерживает определённый уровень горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • облегчает запуск и прогрев двигателя в холодное время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • обеспечивает работу двигателя на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт карбюратора ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт карбюратора считается довольно сложной процедурой. Любая операция требует внимательности и аккуратности. Более того, во избежание попадания в карбюратор загрязнений все работы должны проводить практически в стерильных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для самостоятельного ремонта потребуется ремкомплект — подготовленный на заводе набор материалов и деталей, необходимых для проведения работ. Стандартный ремкомплект бывает двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Полный. Включает в себя абсолютно все возможные элементы, которые могут потребоваться для замены вышедших из строя деталей. Его обычно приобретают при капитальном ремонте или других серьёзных неисправностях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Неполный. Позволяет провести только какую-либо одну ремонтную операцию (например, замену жиклёров).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выгоднее покупать неполные ремонтные комплекты, так как можно подобрать только те наборы, которые действительно нужны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При ремонте карбюратора ВАЗ 2107 потребуется стандартный набор инструментов и очиститель для карбюраторов, который можно приобрести в любом автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюраторы быстро загрязняются. За сравнительно короткое время жиклёры, каналы и другие мелкие элементы могут забиться пылью и примесями в топливе. Подвижные части устройства при агрессивной езде быстро изнашиваются. Это прежде всего касается уплотнительных прокладок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обычно процесс ремонта карбюратора состоит из разборки, промывки всех деталей, замены износившихся и повреждённых элементов и сборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендации перед ремонтом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед началом ремонтных работ следует обратить внимание на следующие моменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Работы следует проводить на холодном двигателе, чтобы исключить возможность ожога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Нужно убедиться, что в системе осталось мало топлива. В противном случае большую часть бензина нужно слить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Ремонт необходимо проводить на улице в сухую погоду или в хорошо проветриваемом помещении (пары бензина могут вызвать тошноту и головокружение).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Следует заранее подготовить чистое место для разборки карбюратора и ёмкости для его промывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В зависимости от симптомов неисправности следует обратить внимание на отдельные детали и узлы карбюратора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Если двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или глохнет, то, вероятнее всего, износилась иголка клапана экономайзера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Если при разборке в полости обнаружилась вода, то карбюратор потерял герметичность. Рекомендуется проверить все шланги и соединения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Появление пламени под капотом свидетельствует об утечке топлива. Потребуется тщательный осмотр всех элементов карбюратора и поиск зазоров или отверстий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Если при самостоятельной регулировке винтов качества и количества двигатель никак не реагирует на повороты винтов, следует их снять и проверить, не сорвана ли резьба.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Если карбюратор начал «стрелять», необходимо проверить все провода и клеммы на предмет короткого замыкания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Демонтаж карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любой ремонт начинается со снятия карбюраторного механизма с автомобиля. Демонтаж устройства выполняется строго по схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Отсоединить питание от АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Снять кожух воздушного фильтра (он препятствует доступу к карбюратору).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Отсоединить от карбюратора все топливные и воздушные шланги подачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Открутить болты крепления карбюратора к кузову. Если болты не выкручиваются, можно нанести на них водоотталкивающее средство WD-40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Разместить снятый карбюратор на ровной поверхности и очистить его от грязи и подтёков бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео: как быстро демонтировать карбюратор с машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порядок ремонта карбюратора ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы отремонтировать тот или иной узел карбюратора, потребуется разобрать всё устройство, тщательно промыть все детали, высушить, осмотреть их и принять решение о замене или регулировке. Сначала следует расположить снятый карбюратор на чистой ровной поверхности. Далее нужно выполнять действия в следующем порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Снять пружинку возврата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Крестообразной отвёрткой вывернуть винт крепления трёхплечего рычага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На этом разборка карбюратора считается завершённой. Металлические детали промываются от нагара и грязи ацетоном или специальной жидкостью для очистки карбюраторов и сушатся струёй сжатого воздуха. Прокладки и другие резиновые элементы меняются на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все составные части потребуется проверить на целостность — не должно быть видимых следов износа или механических повреждений. Установка новых деталей производится в обратном разборке порядке. В любом случае замене подлежат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • диафрагмы насоса-ускорителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • пружины возврата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • топливный клапанный механизм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • все резиновые уплотнители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • большинство паронитовых прокладок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео: самостоятельный ремонт карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Электропневмоклапан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Клапан холостого хода (или экономайзер) предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах. Устойчивость холостого хода обеспечивается входящим в состав экономайзера электропневмоклапаном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сам электропневмоклапан работает через блок управления. В зависимости от количества оборотов двигателя блок подаёт сигнал к открытию или закрытию клапана. Клапан, в свою очередь, повышает или понижает давление топлива в системе, что и обеспечивает устойчивость холостого хода. Кроме этого, такая схемы работа позволяет существенно снизить расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверка и замена электропневмоклапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для проверки электропневмоклапана потребуется простой шланг, подходящий по диаметру к штуцеру самого клапана. Для быстроты снятия шлангов рекомендуется использовать отвёртки. Для проверки клапана необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Убедиться, что мотор остыл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Открыть капот машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Очистить поверхность электропневмоклапана от пыли и грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Снять с клапана все подводящие магистрали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Подсоединить шланг к штуцеру в центре клапана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. С помощью насоса создать в шланге разряжение воздуха (это можно сделать и без насоса, всасывая ртом воздух из шланга, но будьте осторожны).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Включить зажигание и убедиться в том, что клапан работает с характерными щелчками при открытии и закрытии. В рабочем состоянии клапан не должен пропускать воздух. Если же он неисправен, то даже при выключенном зажигании через него начнёт сразу проходить воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео: проверка электропневмоклапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обычно ремонт электропневмоклапана ВАЗ 2107 нецелесообразен. Потратив много времени на замену мелких деталей (в частности, иглы), автовладелец не сможет получить гарантию устойчивости холостого хода. Поэтому чаще всего неисправный клапан меняют на новый. Порядок замены довольно прост. Для этого нужно выполнить следующие действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Снять с клапана все подводящие шланги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Отсоединить провод питания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Торцевым ключом на 8 отвернуть гайку крепления клапана к шпильке на кузове.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Вытащить электропневмоклапан.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Очистить посадочное место от грязи и пыли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Установить новый клапан.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Подсоединить все шланги и провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно не перепутать места подключения магистралей: на центральный штуцер надевается шланг от коллектора на впуск, а на дополнительный — от экономайзера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, самостоятельный ремонт карбюратора ВАЗ 2107 обычно не представляет большой сложности. Однако при капитальном ремонте старого автомобиля целесообразнее обратиться к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В наше время на дорогах можно встретить еще очень много автомобилей, которые используют карбюраторные устройства подачи топлива, хотя их выпуск практически уже не происходит. В основном, это автомобили отечественного производства и некоторые старые иномарки. А потому водителям будет полезно знать, что такое ремкомплект карбюратора, и что в него входит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюратор – как работает устройство?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если двигатель можно назвать сердцем автомобиля, то карбюратор – сердечный клапан. Это устройство разделено на две камеры, в которые подается топливо. Именно в нем происходит распределение и впрыск топлива в камеру двигателя. На очень многих двигателях автомобилей ВАЗ стоит карбюратор одного и того же типа – Solex. Более современные автомобили используют уже инжекторный тип подачи топлива, который намного экономнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Карбюратор автомобиля – достаточно сложное устройство, требующее время от времени ухода. Чаще всего, при каких-либо поломках его достаточно промыть или правильно отрегулировать. Несмотря на одинотипность устройств, ремкомплект карбюратора для разных машин может существенно отличаться. Поэтому перед заменой необходимо купить ремкомплект именно к модели своего автомобиля – найти нужный не составит труда, так как все модели широко представлены практически в каждом автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В ремкомплект входит несколько элементов. Состоит набор из 2 прокладок, топливных и воздушных жиклеров, распылителей ускорительного насоса, оттягивающей пружины, игольчатого клапана, топливного фильтра, а также из нескольких уплотнительных резиновых колец. Не стоит покупать китайские комплекты, так как в них могут быть не все детали, и тогда придется искать замену или покупать более качественный комплект. Да и те детали, что будут, не отличаются высоким качеством и не всегда соответствуют необходимым размерам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины поломки – когда покупать ремкомплект?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причин частичного или полного выхода из строя карбюратора может быть очень много. Признаки поломки очень легко проявляются – ваш автомобиль не заводится, во время движения заметно увеличивается расход топлива. В некоторых случаях может помочь правильная регулировка поплавков и жиклеров в камерах устройства. В остальных же случаях необходимо применить ремкомплект карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замену деталей производить несложно. Для этого нужен будет набор стандартных инструментов, а также жидкость для промывки карбюратора. Данную жидкость можно купить в любом автомагазине, стоит она не так уж дорого. Перед выполнением работ желательно снять контактные клеммы на аккумуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нужная деталь расположена под крышкой воздушного фильтра автомобиля и крепится на 4-х болтах типа «шпилька», которые вкручены в блок двигателя. Откручивать их нужно достаточно аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Перед проведением работ все резьбовые элементы лучше всего обработать химической жидкостью, которая разъедает ржавчину, например, WD–40. После того, как вы открутили карбюратор, необходимо отсоединить от него все топливные и воздушные шланги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее поставьте деталь на заранее подготовленную ровную платформу и дайте ей немного высохнуть. Разбирать устройство нужно тщательно, и по возможности так, чтобы не сдвинуть поплавки в камерах. В первую очередь нужно выкрутить электромагнитный клапан, эта деталь является одной из самых дорогих в устройстве карбюратора. После этого приступайте к его промывке химическим раствором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Промывать карбюратор нужно – на автозаправочных станциях далеко не всегда качественное топливо. Некачественный бензин своими примесями загрязняет деталь отложениями, что впоследствии влияет на работу всего автомобиля. Очень тщательно нужно промывать канавки, по которым проходит топливо. Все детали необходимо чистить по отдельности. Далее снова даем устройству высохнуть и приступаем к замене комплекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде всего, возьмите из ремкомплекта карбюратора топливные жиклеры – с них и следует начать. Закручивать их нужно руками, не применяя больших физических усилий. Именно топливные жиклеры отвечают за равномерную подачу топлива в цилиндры автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее переходите к замене воздушных жиклеров. Если топливные ускорители насоса нормально выглядят, то можете их не менять, достаточно будет прочистить. Особое внимание нужно уделить топливному фильтру, который находится сбоку крышки на карбюраторе. После того, как вы его выкрутили, нужно промыть его в ацетоне, затем продуть под потоком сжатого воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Топливный фильтр очень редко выходит из строя, поэтому достаточно будет его промывки. При большом желании можете заменить его запчастью из ремкомплекта. После полной или частичной замены нужно все отрегулировать и правильно настроить. Регулировку всего устройства можно произвести самому или обратиться в автомастерскую, где его настроят более точно. Перед окончательной сборкой и установкой карбюратора уплотнительные прокладки нужно обработать герметиком и только после этого приступать к обратной сборке и подключению топливных шлангов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Регулировка своими руками – возможно ли это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если после замены карбюратора вы решили сами произвести регулировку и настройку устройства, тогда вам пригодятся наши советы. Настройку лучше всего начать с регулировки топлива в поплавковых камерах. Для этого нужно завести двигатель и дать ему поработать несколько минут, после заглушить и снять крышку воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поплавки должны быть строго параллельны друг к другу, при необходимости вы можете отрегулировать их путем воздействия на их кронштейны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На следующем этапе обязательно отрегулируйте пусковое устройство, лучше всего это делать на снятом карбюраторе. При закрытой воздушной заслонке нужно штангенциркулем снять размеры между камерой карбюратора и заслонкой. Эти значения должны быть в пределах от 1 до 1.3 мм, для каждой модели автомобиля они свои.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Последним этапом регулировки является выставление холостых оборотов двигателя. Выполнять эту работу нужно на заведенном двигателе, пытаясь достигнуть среднего значения в 900 об/мин, потому как зимой и летом эти значения могут быть разными. Регулировка холостого хода выполняется путем проворачивания топливного винта на карбюраторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тюнинг карбюратора – что следует знать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоит отметить, что замена деталей не всегда может помочь. Нужно также обращать внимание и на другие элементы и устройства автомобиля. Очень часто возникает проблема в правильной работе дроссельной заслонки. Поэтому следует и её проверить и при необходимости выполнить ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие владельцы автомобилей хотят усовершенствовать карбюратор. Для этого необходимо купить модернизированный ремкоплект карбюратора. Входящие в него воздушные жиклеры создают меньшую сопротивляемость потоку воздуха, вследствие чего увеличивается мощность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый главный элемент тюнинга карбюратора – модернизированные топливные жиклеры, которые идут в ремкоплекте. Однако чтобы вкрутить их, необходимо сделать расточку карбюратора, так как резьба у них немного другая. Браться самому за доработку и усовершенствования карбюратора не стоит, так как этот процесс требует наличия технических навыков, и без практики с первого раза он может и не получиться. В итоге вы только испортите ремкомплект и, скорее всего, сам карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы как можно меньше ремонтировать карбюратор, необходимо своевременно делать замену топливного и воздушного фильтров. А также заправлять его более качественным высокооктановым топливом. Стандартный ремкомплект карбюратора от производителя, как правило, является самым качественным, и его работы должно хватить на 100 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-vhodit-v-remkomplekt-karbjuratora-vaz-2107/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что входит в гарантийный ремонт автомобиля https://litezona.ru/chto-vhodit-v-garantijnyj-remont-avtomobilja/ https://litezona.ru/chto-vhodit-v-garantijnyj-remont-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-vhodit-v-garantijnyj-remont-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бесплатная консультация юриста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ничто не вечно. Новенький, только из автосалона автомобиль рано или поздно станет металлоломом. Или раритетом. Но до этого ещё далеко, автомобили рассчитаны на долгую и верную службу, а чтобы покупатель был уверен в качестве, на автомобиль даётся гарантия, как и на большинство вещей, которые планируется использовать не один год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для чего нужна гарантия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во время продажи дилер обязан в комплекте документов выдать также гарантийный талон. Он даёт право на бесплатное обслуживание автомобиля, обмен автомобиля или возврат за него средств в том случае, если при эксплуатации обнаружился брак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом продавец подкрепляет свою честность и берёт на себя ответственность за первые несколько лет работы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сроки гарантии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В большинстве автосалонов гарантия даётся от одного года до трёх лет. Есть два так называемых стандарта на бесплатное техобслуживание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Европейский – 24 месяца, ограничения по пробегу не предусматриваются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Азиатский – 36 месяцев, ограничения в пробеге до 100 000 километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К автомобилям российского производства обыкновенно применяется европейский стандарт. Впрочем, в зависимости от продавца эти условия могут серьёзно варьироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что такое гарантия на авто? Обязательно ли обслуживать авто у официального дилера, чтобы не потерять гарантию? Ответы в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гарантийные обязательства и условия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добросовестный продавец обязывается выполнять условия гарантийного договора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Брак, обнаруженный после покупки автомобиля, должен присутствовать по вине производителя, устраняется на сервисных автомастерских продавца или производителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Возможен вариант с компенсацией расходов на проведения ремонта на стороннем СТО;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Доставка автомобиля в пункт гарантийного ремонта осуществляется за счёт дилера или производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Условия гарантии, сроки и обязательства продавца и производителя указываются в гарантийном сертификате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В этом сертификате есть следующие графы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Идентификационный номер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Марка и модель автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Комплектация;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сведения о запчастях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Серия автомобиля, год выпуска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Цвет кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Дата продажи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Данные о продавце и покупателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Гарантийные обязательства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отказ от гарантийных обязательств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Конечно, если производитель не виноват, он вправе аннулировать гарантию или отказать в ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поводы для отказа следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Требование бесплатного техобслуживания (без наличия заводских дефектов). У некоторых производителей всё наоборот – они сами требуют, чтобы покупатель периодически привозил свой автомобиль на проверку в их автомастерскую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Износ некоторых деталей от времени (не по вине производителя), например, шин, томозных колодок и т.п.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Повреждение вследствие непреодолимых обстоятельств (природные катаклизмы, крупный град);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Авария.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это происходит, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Владелец автомобиля не соблюдал условия, прописанные в гарантийном сертификате. Пример нарушения условий: езда по полному бездорожью на автомобиле, который предназначен для городских поездок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Машина была в ремонте в частном сервисе, и продавец не был об этом предупреждён. То же касается и самостоятельного ремонта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Изменение конструкции автомобиля, по техническому требованию недопустимое (установка различных приспособлений для «уличных гонок» и т.п.);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Использование смазочных материалов, топлива и аксессуаров, которые не рекомендуются производителем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Именно недобросовестное отношение пользователя к автомобилю, желание видоизменить его внешне и «улучшить» конструкционно, чаще всего ведёт к отказу производителя от ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сроки гарантийного ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Согласно закону «О защите прав потребителей», компания, давшая гарантию, не может производить ремонт дольше 45 дней. В эти сроки входят и транспортировка автомобиля в мастерскую, и ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При нарушении этих сроков дилер или производитель обязан выплачивать крупную пеню – 1% от стоимости автомобиля. Поэтому проблемы с просрочкой ремонта бывают нечастыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При повторном гарантийном ремонте можно спокойно претендовать на возврат товара (в данном случае автомобиля) или его обмен на аналогичный. То же касается и последующего гарантийного ремонта – если вас это не устраивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гарантийный и послегарантийный ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Естественно, что после окончания гарантийного срока или превышение нормы установленного пробега производитель больше не несёт ответственности за автомобиль. Начинается пора послегарантийного обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В отличие от гарантийного ремонта, ремонт по окончании срока гарантии всегда будет платным. Его может провести как официальный дилер, так и любой другой. Владелец становится волен использовать автомобиль так, как он хочет – конечно, под свою ответственность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Знаете ли вы свои права и обязанности, как покупателя? Что говорит об этом закон? Когда потребитель прав? Смотрите здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В городах есть множество автомастерских, готовых взяться за ремонт любого автомобиля, будь он старее самого автомеханика. Цены на такой ремонт будут различаться в зависимости от пробега, износа деталей, обширности проводимых работ и самой точки авторемонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как не потерять гарантию на автомобиль? Смотрите видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Приобретая новый авто мы, конечно же, надеемся на заводскую гарантию, предоставляемую производителем, для некоторых покупателей это чуть ли не основная причина покупки нового, а не поддержанного, бу автомобиля с пробегом, предполагая, что с ее помощью можно избежать множества проблем с транспортным средством. Никто не хочет думать о том, что ему придется ознакомиться с таким понятием как ремонт автомобиля по гарантии. Но практика показывает обратное. Любой автомобиль может сломаться, даже новый. Тут как говориться, как кому повезет. Поэтому лучше заранее знать: на что распространяется гарантия на автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Закон о защите прав потребителей гласит, что завод-изготовитель или его полномочный представитель обязаны сделать все, чтобы обеспечить необходимую работу ТС в течение всего гарантийного срока автомобиля, который указан в договоре. Надо сказать, что условия дилерской гарантии на авто могут у разных автопроизводителей существенно отличаться, Вы столкнетесь с ограниченным перечнем узлов автомобиля и с разными сроками гарантии на них, а на расходные материалы такие как лампочки, свечи зажигания. гарантия и вовсе не распространяется. Когда вы покупаете машину, то получаете в свое пользование не только договор купли-продажи, но и сервисную книжку, регламентируется эта книжка естественно заводом производителем. Там перечисляется все, что входит в заводскую гарантия на автомобиль и весь список условий, при возникновении которых новоиспеченный покупатель лишается права на ремонт автомобиля по гарантии. И опять же выясняется та ситуация, что этот список у всех абсолютно не одинаков. Требования к автовладельцам разнятся, причем существенно. И, конечно же, эти отличия лучше знать до приобретения такого недешевого товара как автомашина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всем известно, что автосервис не приходит в восторг от необходимости производить ремонт автомобиля по гарантии, хотя это право автомобилиста зафиксировано в законе о защите прав потребителя. Но автосалоны ищут любые причины, чтобы отказать в этом владельцу ТС. Для того, чтобы сохранить гарантию на автомобиль не стоит халатно относиться к этому моменту — производителю выгодно снять Ваш автомобиль с гарантии, тем самым снимая с себя ответственность за его техническое состояние и возможные дефекты, полученные в процессе сборки нового автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основания для замены автомобиля на новый при нарушении автосалоном, дилером условий, сроков ремонта машины по гарантии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Помните, что если вы ставите свой автомобиль на станцию технического обслуживания сроки диагностики и ремонта автомобиля по гарантии по закону не могут превышать 45 дней. Если сервисная станции пытается каким-либо образом затянуть ремонт, оправдывая это дело любыми причинами, то помните, что они нарушают закон. Причины могут быть самыми разнообразными: нехватка запчастей, «эту деталь надо заказывать» и так далее. Нужно знать одно. В том случае, если составленная вами претензия на ремонт авто по гарантии не удовлетворена в установленные законом сроки, то по окончании этих сроков вы можете вернуть потраченные за автомашину деньги или спокойно потребовать его замену, обмен на новый аналогичный предыдущему некачественному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Другой вариант, если после покупки ваш автомобиль часто выходит из строя, даже по незначительной причине, то это вполне может послужить поводом для замены, возврата некачественного транспортного средства авто магазину. Здесь по закону установленные следующие критерии: если приобретенный вами автомобиль невозможно было использовать из-за различных постоянно возникающих неполадок более 30 дней в любой гарантийный год, то это однозначно товар ненадлежащего качества. Вы имеете право обменять, вернуть его обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При наличии существенного недостатка Вы можете требовать замены на новый авто. Под существенным недостатком понимается: повторяющийся дефект — неоднократно ломается один и тот же узел автомашины; неоднократная поломка различных его узлов при которых Вы не можете пользоваться ТС (двигатель, коробка передач. ); ремонтные работы неисправности по гарантии приведут к несоизмеримым затратам времени и средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Случается ситуация, когда на авторизованных станциях технического обслуживания вообще отказываются проводить ремонт автомобиля по гарантии, всяческими путями пытаясь доказать вам, что именно на ваше повреждение гарантия почему-то не распространяется и требуют оплатить ремонт. Снова таки мотивируется это большим количеством отговорок: бензин неважный, дороги еще хуже или вы машину водите каким-то неподобающим образом. Попробуй разберись, где здесь заканчивается правда и начинается ложь. В этих случаях предусмотрено проведение экспертизы, которая поможет выяснить, кто должен оплачивать ремонт автомобиля. Помните, что всегда любое СТО будет пытаться уклониться по возможности от диагностики, ремонта авто по гарантии при малейшей технической возможности или увидев вашу неуверенность и неважную юридическую подготовку. Если же отказ СТО в проведение ремонта по гарантии окажется не законен, то это 100% основание заменить, вернуть авто и получить обратно деньги в полном объеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные причины при которых сервисный центр, автодилер может снять, отказать в ремонте автомобиля по гарантии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ремонт авто в «придорожных» автосервисах, не имеющих отношения к техническому обслуживанию от официального дилера, автопроизводителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нарушение регламента прохождения технического обслуживания (ТО) предусмотренного заводом изготовителем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • самостоятельная установка и использование не оригинальных деталей и расходных материалов, нарушение правил эксплуатации автомашины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • установка любого дополнительного оборудования с посторонней помощью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • изменение технических характеристик автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А теперь давайте каждый из этих пунктов разберем подробнее и выясним нюансы и возможные ошибки, допускаемые владельцами новых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гарантия автомобиля после покупки это сам по себе спорный вопрос и часто он возникает, когда владелец не хочет пользоваться услугами, проходить ТО у официального дилера и прибегает к работам по ремонту в так называемых гаражных мастерских. Владельца можно понять, так как суммы за диагностику и прохождение ТО у официального автоцентра в разы выше, чем в автомастерских «на стороне», в таких случаях заводская гарантия на автомобиль перестает действовать. Некоторые «дотошные» водители, если их так можно назвать, обращались в суд в случаях описанных выше и выигрывали их, возвращая себе дилерскую гарантию на авто. Если для Вас это дело принципа, то можете действовать по такому же пути, но задумайтесь, нужны ли Вам судебные издержки и траты на адвоката, чтобы вернуть гарантию завода производителя. Да и сам ремонт у неофициального дилера не несет за собой гарантий, поэтому претензии по ремонту предъявить очень сложно, а бывает и так, что просто и некому их предъявлять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что же касается планового прохождения ТО у официального автодилера, то здесь каждый производитель устанавливает свои сроки. В среднем каждое техническое обслуживание необходимо проходить раз в год или же через каждые 10 000 — 15 000 км – это зависит от того, что наступит раньше. Обычно допускается чуть более раннее или позднее обслуживание, но о допустимых пределах необходимо уточнять заранее в самом автосалоне. Если же в установленные сроки Вы так и не явились в салон, сервис на очередное плановое ТО, то Ваш автомобиль автоматически снимается с гарантийного обслуживания, и о каком-либо дальнейшем бесплатном ремонте Вы можете забыть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При прохождении ТО у официального дилера допускается установка некоторых неоригинальных расходных материалов, например, воздушный или салонный фильтр, но в сервисной книжке обязательно сделают пометку о том, что использовались не оригинальные запчасти, тем самым снимая с себя ответственность за их функционирование. А в случае какой-то поломки или дефекта могут отказать в ремонте автомобиля по гарантии ссылаясь на эту запись, если конечно смогут доказать, что именно из-за не оригинальной детали произошла поломка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нарушение правил эксплуатации достаточно размытый пункт, но есть некоторые особенности эксплуатации каждого автомобиля, которые необходимо соблюдать — для этого дается брошюра с инструкциями (сервисная книжка) к каждому авто. Поэтому советуем Вам внимательно изучать все документы, которые предоставляет автоцентр, автомагазин при купли-продажи нового автомобиля. Вот Вам пара примеров не соблюдения правил эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Использование автомобиля не по назначению — большая часть автомобилей, продаваемая на рынке, предназначены для перевозки людей в городских условиях, а вот применение такого авто в гоночных соревнованиях не допустимо, что может негативно сказаться на его техническом состоянии и при возможности производителя доказать данный факт — снятия его с гарантии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Неопытный водитель может забыть снять ручник и ездить какое-то время с ним, что может привести к поломке узлов автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Езда по затопленной территории, когда машина по капот находится в воде тоже может привести к серьезной неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще один популярный повод снять Ваш автомобиль с гарантийного обслуживания — это самостоятельная установка дополнительного оборудования на автомобиль. Однако, с одной стороны дилер не имеет права запрещать Вам устанавливать, например, ту же самую сигнализацию, но он может порекомендовать сделать это в их официальном сервисе, дабы сохранить дилерскую гарантию. Работы по установке различного доп оборудования обычно связаны с вмешательством в электросхемы и механизмы автомобиля, поэтому ссылаясь на пункт «внесение изменений в конструкцию автомобиля» автосалон может отказать Вам в дальнейшей гарантии, если работы были произведены не в официальном сервисе. Но вот, насколько применение этой формулировки законно в данной ситуации остается под большим вопросом. Здесь без проведения независимой экспертизы будет не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Следующий пункт, возможно можно считать самым логичным из всех – это стороннее вмешательство в любой электронный блок автомобиля, его прошивка или установка чип-тюнинга, дабы выжить из двигателя как можно больше мощности. Естественно, в данной ситуации думать о сохранении заводской гарантии не имеет никакого смысла, так как все возможности двигателя Вашего авто рассчитаны и прописаны документально, поэтому пытаться «выжать» больше, выходя за рамки дозволенного — это лучший способ загубить свое авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Практика показывает, что если вам отказали в ремонте авто по гарантии, вам вряд ли вернут деньги. Но вы вправе требовать проведения независимой технической экспертизы в соответствующих органах или организациях. Это научные лаборатории или исследовательские организации. Именно заключение этих органов имеют достаточно юридической силы, чтоб воздействовать на автосалон. Результаты экспертизы бывают разными. В том числе и неудовлетворительными для вас. В этом случае придется оплатить всю стоимость проведения этих недешевых процедур. Наша компания оказывает полный спектр услуг по защите прав автовладельцев и возьмет решение всех проблем с дилерским центром на себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-vhodit-v-garantijnyj-remont-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что бывает при обрыве ремня грм https://litezona.ru/chto-byvaet-pri-obryve-remnja-grm/ https://litezona.ru/chto-byvaet-pri-obryve-remnja-grm/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-byvaet-pri-obryve-remnja-grm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще 20 лет назад практически на всех машинах устанавливался цепной привод ГРМ. Использование зубчатых ремней в то время вызывало у многих автолюбителей недоумение. И никто подумать не мог, что через несколько лет именно такая конструкция будет применяться на всех современных авто. Производители объясняют это тем, что ремень, в отличие от цепи, является менее шумным, имеет более простую конструкцию и малую массу. Однако ничто не вечно. Что делать, если порвался ремень ГРМ? Об этом и не только – далее в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отличия от цепного привода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во время эксплуатации цепной привод практически не изнашивается. Он служит столько же, сколько и сам двигатель. Да, он более шумный, иногда растягивается, однако, в отличие от ремня, он никогда не сползет и не оборвётся. Натяжку цепи производить не следует. В случае с ремнем его необходимо периодически подтягивать. И неправильная натяжка может спровоцировать перекос на зубьях. Из-за этого мотор будет неправильно работать, а ресурс элемента существенно сокращается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гнет ли клапаны?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди автомобилистов бытует мнение о том, что если ремень ГРМ «Рено» порвался, сразу же гнет клапаны. Отчасти это так. Но не всегда. Все зависит от сложности конструкции двигателя. Если это «шеснарь», однозначно будет загиб клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К чему это приводит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если у вас порвался ремень ГРМ, последствия могут быть разными. Как мы уже сказали ранее, все зависит от конструкции силового агрегата. Здесь можно руководствоваться принципом «чем проще мотор, тем он надежнее». Когда на двигателе в положении ВМТ клапан не достигнет днища поршня, ничего не произойдет. В таком случае, если порвался ремень ГРМ, в статье расходов можно прописать только покупку нового изделия. Все клапаны останутся целыми, без повреждения геометрии стержня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие моторы наиболее ненадежны при обрыве?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По статистике, высокую склонность к деформациям и повреждениям имеют двигатели DOHC, а также агрегаты от японских производителей («Ниссан», «Тойота», «Субару»). Самые простые и, соответственно, надежные – это восьмиклапанные двигатели с одним распределительным валом (SOHC). Устанавливаются на «Нексию», «Ланос» и «Лачетти».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дизель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие бы страшилки ни рассказывали про восьми- и шестнадцатиклапанные бензиновые двигатели, самые серьезные последствия все-таки у дизельных агрегатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует множество факторов, из-за которых происходит обрыв:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Попадание на резиновое покрытие масел и грязи. Чтобы это не происходило, данный узел тщательно закрывается пластиковым корпусом, который с двух сторон закреплен болтами. При обрыве или замене элемента часто деформируется этот кожух, из-за чего инородные предметы могут заново попасть на поверхность механизма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Естественный износ элемента либо заводской брак.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Клин водяного насоса, или в простонародье «помпа». Она тесно взаимосвязана с работой данного механизма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Клин натяжного ролика, распределительного или коленчатого вала. Вызвать поломку двух последних очень сложно, чего не сказать о помпе или ролике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если порвался ремень ГРМ (ВАЗ это или иномарка – не имеет значения), первый шаг – установка нового элемента. Разделяют две причины, говорящие о грядущей замене:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Естественный износ. Производители рекомендуют выполнять замену элемента не реже чем раз в 80 тысяч километров. Однако нередки случаи, когда ремень «выхаживает» по 150-200 тысяч без деформаций и свистов. Но это не значит, что можно переносить замену на неопределенный срок. Это чревато дорогостоящим ремонтом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Механическое повреждение. Структура ремня может повредиться вследствие грубых ошибок при установке. Это несовпадение меток, недостаточная или чрезмерная натяжка элемента. Также ремень рвет (чаще просто слетает) при активной езде «до отсечки», которая сопровождается резкими торможениями. Если машина «прочипована» со смещением отсечки, велика вероятность обрыва ремня. Поэтому не стоит часто эксплуатировать автомобиль в режиме жестких нагрузок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Профилактика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы вдруг не порвался ремень ГРМ (8 клапанов), необходимо следить за его внешним состоянием и слушать работу двигателя. При появлении малейших сомнений обращайте внимание на газораспределительный механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоимость работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если порвался ремень ГРМ (2112 в том числе) без загиба клапанов, стоимость его замены будет составлять порядка 500 рублей. Но при наличии определенных навыков это можно сделать и своими руками. Таким образом, бюджет поломки составит не более тысячи рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, мы выяснили, что делать, если порвался ремень ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разрыв ремня газораспределительного механизма довольно распространенное явление, которое может вылиться в поломку двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Катастрофических неприятностей можно избежать, если знать какие действия предпринимать в случае обрыва ремня ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные задачи ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В основные задачи ремня ГРМ входит контроль работы коленвала и распредвала, а также синхронизация работы поршней и валов. В итоге эта незамысловатая деталь влияет на работу всего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При этом сам газораспределительный механизм подает топливно-воздушную смесь в моторные цилиндры и отводит отработанные газы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует три модификации ремня ГРМ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — из металлизированного материала на основе из резины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — в виде металлической цепи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самым востребованным является вариант из металла и резины, так как относительно дешев, прост в эксплуатации и надежен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремень ГРМ в виде металлической цепи представляет более сложную конструкцию, которая еще и довольно дорога.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кожаные модификации ремня ГРМ быстро приходят в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему рвется ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В основном ремень ГРМ рвется из-за ветхости, поэтому перед длительными путешествиями обязательно нужно проверять его состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наряду с этим к обрыву ремня ГРМ приводит попадание на него машинного масла или смазки, а также заклинивание ГРМ. В случае обрыва двигатель не заведется или будут слышны посторонние звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При разрыве ремня клапаны и поршни мотора начинают двигаться хаотично: поршни каждый раз сталкиваются с клапанами и в итоге последние полностью могут выйти их строя, что приведет к поломке всего двигателя. В таком случае придется вызывать эвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мастера не советуют автомобилистам самим браться за ремонт ремня ГРМ, так как если водитель не обладает определенными навыками, экономия выйдет фейковой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В пособиях по ремонту автомобилей отмечено, что если при разрыве ремня ГРМ погнулись только клапаны, то можно вздохнуть с облегчением — такой ремонт обходится не слишком дорого, в отличие от поломки поршней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делать если ремень ГРМ порвался

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы такая напасть, как разрыв ремня ГРМ не застал водителя в дороге, нужно регулярно менять его — оптимально каждые 80 тысяч км пробега, хотя в инструкциях к некоторым авто советуют это делать каждые 150 тысяч км. Стоимость ремонта будет зависеть не только от сложности поломки, но и от марки авто, а цена за ремонт начинается с 500 рублей и выше. Правда в эту сумму входит лишь замена ремня, а если сломался весь двигатель, то сумма увеличится значительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтоб не довести авто до поломки ГРМ нужно после покупки изучить инструкцию по эксплуатации машины, ежемесячно проверять состояние ГРМ и других деталей и узлов, иметь при себе номер телефона службы эвакуатора и возить с собой запасной ремень ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Мы в соцсетях:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Одноклассники,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Facebook,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Вконтакте

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обсудить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Компания Renault в скором времени запустит официальные продажи кросс-вэна Renault Triber с внедорожными возможностями. Дилеры уже принимают предзаказы на новинку, спрос на которую, судя по всему, окажется ажиотажным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На данный момент дилеры в Индии уже зарегистрировали 7 тысяч заявок на покупку кросс-вэна, а в Индонезии во время премьеры автомобиля было заявлено еще 1 тысяча желающих купить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дебютировала новинка в июне текущего года, ее длина не превышает четырех метров, однако три ряда сидений позволяют транспортному средству вместить 7 человек. Багажный отсек можно увеличить, сложив третий ряд сидений, после чего места хватит, чтобы разместить 9 чемоданов большого размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Под капотом кросс-вэна Renault Triber разместится 1,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 73 л.с., в паре с ним будет работать 5-ступенчатая механическая или автоматическая трансмиссия, привод предусмотрен только передний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для индонезийского автомобильного рынка производители предусмотрели более роскошную версию Renault Triber. Она получит легкосплавные колесные диски диаметром 15 милиметров, современную панель управления с выходом в Сеть, отделку экокожей и лаком, а также люк на крыше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В Индии за базовую версию нового кросс-вэна Renault Triber попросят от 414 тысяч рублей (в эквиваленте), за топовую — 543 тысячи рублей. Для Индонезии цены неизвестны, однако до конца текущего года модель должна появиться в продаже в нескольких европейских странах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В МВД по правилам дорожного движения предусмотрено несколько способов наказать недобросовестных водителей. Среди них штрафы, исправительные работы и даже тюремный срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тем не менее, в скором времени в ведомстве могут ввести такую санкцию, как конфискация автомобиля. За что можно лишиться своего транспортного средства, стоит знать всем водителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вождение в нетрезвом виде. Наказывать по-новому хотят в первую очередь водителей, лишенных прав на вождение, которые были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Переводить недобросовестных граждан в категорию пешеходов хотят методом лишения автомобилистов средств для езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данное нововведение окажется вполне справедливым, если человека не останавливает от употребления алкоголя ни лишение прав, ни штрафы. В ином случае водитель может попросту оказаться опасным для общества и стать виновником лишения жизни пешехода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снижение уровня смертности на дорогах. Не так давно в МВД раскритиковали работу инспекторов службы ГИБДД. Они якобы не устраняют в должной мере бардак на дорогах, количество аварий остается достаточно высоким, растет смертность граждан в ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К 2030 году ведомство намерено значительно снизить показатели по смертности россиян на дорогах, а потому, скорее всего, наказания будут ужесточаться и дальше. К примеру, пьяных водителей уже не достаточно просто штрафовать, а потому садясь за руль в нетрезвом состоянии, человек должен знать, что его накажут в значительной степени материально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эксперты считают, что лишение автомобиля станет отличной альтернативой в данном случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Негативные последствия. Автомобилисты также высказали свое мнение насчет ужесточения наказания. По мнению большинства, данные новые меры могут оказаться не очень эффективными, так как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Власти не ограничат рекламу пива и спиртных напитков
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Не будут закрываться магазины с алкогольной продукцией, а их можно сейчас встретить практически в каждом многоэтажном доме
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Не будет ограничено время работы магазинов и точек с алкогольной продукцией

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, все, что решили сделать власти, — это ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде или нарушение правил, а не устранить причину слабой культуры вождения в стране.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итог. В скором времени в МВД могут появиться новые меры наказания, по которым водителей будут лишать не только прав, но и автомобилей. Такими нововведениями власти хотят наказать тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, создавая тем самым риск ДТП на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хочется напомнить, что не следует садиться за руль даже после бокала "сухого". Не подвергайтесь опасности: ведь если вдруг произойдет ДТП даже не по вашей вине, то виновником признают вас. И хорошо, если никто не пострадает, а если случится более плачевный исход?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Про ремень ГРМ, очень много вопросов. Первый по популярности это – порвался что делать, какие могут быть последствия. Куда бежать? Двигателю хана? В основном пишут начинающие автомобилисты, когда машина встает колом и никуда не двигается. Завести ее невозможно, а зачастую это вообще не рекомендуется при обрыве, в общем у водителя паника. Сегодня я постараюсь описать план действий — как диагностики, так и устранения этой неисправности. И знаете иногда можно влететь на приличный ремонт! Так что читаем и вникаем …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Надеюсь не нужно объяснить — что такое ремень ГРМ? Ну хорошо — если коротко, то он соединяет валы двигателя — коленчатый вал и распределительный вал в определенной последовательности — чтобы при движении поршней вверх или вниз, открывались или закрывались только нужные клапана. Таким образом, создается давление внутри цилиндров нужное для воспламенения топливной смеси. Без ремня не было бы работы мотора – это состоявшийся факт, это очень важное звено в строении мотора. Теперь давайте поговорим, почему может быть обрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему рвется ремень?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1) Все банально и просто. Ремень ГРМ достаточно прочное «звено» на иномарках он может прослужить достаточно долго, около 150 000 километров. Однако у всего есть предел! ЗА такой срок его просто «истирает», он становится тоньше и уже не в состоянии держать натяжение – поэтому и рвется. Это самая распространенная причина – просто не заменили вовремя. Нужно отметить — что на наших ВАЗ, ремень ходит гораздо меньше, например от 30 до 50 000 километров. Лично у меня были случаи, когда он рвался уже после 15 000 км. Вот почему основные жалобы идут от владельцев «ПРИОР», «Калин» и прочих АвтоВАЗ. Если купили нашу машину, да еще и с рук, то я вам советую заменить ремень сразу же! Иначе могут быть проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2) Еще одна причина, это выход из строя роликов натяжения. Они предназначены для натяжения ремня, чтобы он не проскальзывал и не слетал с зубьев. По сути, ролики это подшипники со специальным слоем сверху, а как мы с вами знаем, у подшипников также есть срок службы. Ближе к концу эксплуатации они начинают шуметь, и ваш двигатель начинает «дизелить». Если не поменять – то их просто заклинит, что буквально за часы сотрет «полотно» ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) Иногда обрыва не происходит, а от большого износа ломает резиновые зубья, которые находятся в зацеплении с шестернями валов. Также приятного мало, вы смотрите — обрыва нет – но автомобиль не заводится, или заводится, но работает не правильно! Дело в том, что сбивается зажигание, опять нужна замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4) На наших авто, бывает заклинивает помпу. Она также может протереть полотно ГРМ, смотрите ниже в видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5) НУ и последняя причина – это не качественные запчасти. Такое часто бывает, опять же с нашими ВАЗ. Например, приехали вы на СТО, заменили «расходники» – проехали 5000 км, а он «БАХ» и оборвался. «Паленая деталь» – смерть для двигателя, какая бы она не была. Так что старайтесь брать такие узлы на проверенных СТО, пусть даже у официального дилера, на ГРМ не экономят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В общем, произошел порыв, что дальше …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что будет, какие последствия подстерегают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Знаете, иногда вы можете выйти «сухими из воды», то есть не понести никакого урона. Просто ставите новый, настраиваете авто и все – поехали дальше! А вот иногда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При порыве ремня ГРМ страдают в основном клапана — если «утрировать картину», то получается — что верхний распределительный вал не работает по причине обрыва, клапана застыли в одном положении, а вот коленчатый вал толкает поршень вверх – тут то они и встречаются поршень и клапан, и страдает слабое звено – очень часто гнет клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реже, но опять же бывает – ломает пастель распредвала, или пробивает верхнюю часть поршня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это очень неблагоприятный расклад, как минимум нужно менять клапана, а это – разбирать двигатель – покупать новую прокладку, клапана – правильно притирать и т.д. НА некоторых иномарках ремонт доходит до 30 000 рублей. А вот если пострадала пастель и поршни, то это еще дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Но постойте» — скажите вы, а как же «сухими из воды»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да такое также бывает – многие производители в верхней части поршня делают специальные углубления. Суть такова – при обрыве поршень идет вверх – клапан на месте – но при достижении поршнем верхней точки он проваливается в ямку и никакого «замятия» не происходит. Вам просто достаточно одеть новый ремень выставить метки и запустить двигатель. ВСЕ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Просто замечательно» — скажите вы. Но почему так не делать всем производителям?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Опять же просто – если утрировать, углубления не особо хорошо влияют на сжатие топливной смеси, а это значит — вы будете терять мощность, за которую так борются сейчас все производители. Поэтому и ставят поршни с прямой верхней частью! Не очень удобно! НО помните, производители закладывают ресурс всех деталей, поэтому если у вас написано менять ремень в 100 000 км, это значит, он не оборвется в 100 200 км, он прослужит еще долго, только вот зачем так рисковать? Меняйте, как написано — проблем не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как определить обрыв и что не нужно делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для неопытного автомобилиста определить обрыв не так-то уж и легко. Автомобиль просто у вас заглохнет, и не будет запускаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала скажу так – при обрыве ремня ГРМ автомобиль, ни под каким предлогом не запустится, ведь нарушена компрессия. Новички часто «крутят» двигатель до посадки аккумулятора, но он не запускается – это не правильно! Вы только усугубляете положение – поршень как «наковальня» бьет уже по гнутому клапану, а вы еще добавляете. Не стоит этого делать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Второй признак это слишком легкое вращение двигателя, если вы сможете его определить, такое ощущение что никто не держит поршни – конечно компрессии то нет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НУ и наверное последнее – откройте капот и посмотрите на систему ГРМ, если это возможно иногда она закрыта, если вы видите ошметки ремня – срочно на СТО. Вызываем эвакуатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В заключение хочется добавить — что нужно менять всю систему ГРМ, а это и ремень, и ролики, и натяжители полный комплект. Тогда работа будет стабильной и безопасной — ваш мотор проходит долгие годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сейчас небольшое но полезное видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Надеюсь, статья вам понравилась, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (28 голосов, средний: 4,68 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-byvaet-pri-obryve-remnja-grm/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что будет если смешать масла разных производителей https://litezona.ru/chto-budet-esli-smeshat-masla-raznyh/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-smeshat-masla-raznyh/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:34 +0000 /chto-budet-esli-smeshat-masla-raznyh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди автовладельцев разворачивается много споров вокруг вопроса — можно ли смешивать моторные масла разных производителей. Многие считают, что это всего лишь маркетинговый ход, и смешивание разных марок никоим образом не вредит мотору их автомобиля. И неправильной будет позиция: я залил разные смеси и все нормально, движок работает. Это дилетантский подход. Рассчитывать в этом вопросе только на свои знания и предшествующий опыт не совсем верно с точки зрения нормальной работы двигателя автомобиля. Ведь производители не просто так готовят инструкции с подробным описанием технических особенностей моторных масел, рекомендуемых на данной конкретной модели авто. Целая команда “высоких” умов трудится над созданием оптимальных продуктов для автомобильной промышленности. Надо разбираться глубже, чтобы понять какие процессы происходят в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый безопасный способ смешивания масел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На заводе в двигатель автомобиля заливается смесь, оптимальная по всем своим свойствам к конкретному автомобилю, и подразумевается, что и в дальнейшем при замене будет использоваться именно такое масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но на практике автовладельцы начинают менять одну марку автомасла на другую, а то и вовсе смешивать их между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Учитывая, что при смене жидкости в любом случае остается около 10% старой смеси, безопаснее всего заливать масло разное по вязкости, но того же производителя. Понятно, что качество и количество присадок и состав в автомаслах у одного изготовителя часто похожие, что сводит к минимуму их несовместимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А вот можно ли смешивать моторные масла разных производителей? Можно, если в двигатель планируется заливать автомасла надежных проверенных известных брендов, таких как Shell и Лукойл, Castrol и Mobil, и они имеют схожие характеристики и рассчитаны для одного типа двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Лабораторные испытания и опыты показали, что похожие по своим свойствам смеси разных производителей вступают между собой в химические реакции, однако последствия некритичные, вреда для двигателя не приносят. Но гарантировать, что смешивание не повредит мотор, и не изменятся свойства полученной смеси тоже никто не возьмется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины для смешивания моторного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивание автосмесей при смене с одной на другую происходит в любом случае, так как невозможно до конца слить отработанную смесь. А также бывает необходимо целенаправленно смешивать разные масла, например, в дальней дороге при каких-то неполадках, в общем, в экстренных случаях, когда найти то же самое масло нет никакой возможности. Какие масла можно смешивать между собой в двигателе, рассмотрим более подробно ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смена одной группы масел на другую

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторные смеси делятся на группы, объединенные определенными параметрами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    базовой основой (минеральные, синтетические, гидрокрекинговые, полусинтетические);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    вязкостью по индексу SAE (смеси имеют маркировку от 0w60 до 15w40);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    по классификации API, ACEA, ILSAC (жидкости производятся для легковых, грузовых, бензиновых, и других типов двигателей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы понять, можно ли смешивать автомасла одной группы с другой, важно осознавать, что именно реакция присадок разных групп масел между собой и является спорным моментом, почему такая дилемма и возникает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Промывка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как мы уже выяснили, есть категория автолюбителей, специалистов и производителей, которые утверждают, что после вынужденной необходимости смешивать масла разных производителей, в обязательном порядке нужно промыть мотор промывочной смесью и залить новое автомасло. Необходимость такого действия немного сомнительна, потому что, как упоминалось выше, слить до конца как масло, так и промывочную жидкость нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимость доливать масло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При неожиданном падении уровня смеси в движке часто вынужденно доливают моторное масло другого производителя, иногда даже не осознавая этого. И здесь не столь важна принадлежность к той или иной группе масел или производителей, сколько значимо качество заливаемой смеси. Например, случай из практики: в двигателе произошла разность компрессионного давления в цилиндрах из-за закоксованных колец, вследствие чего произошел дисбаланс давления, как следствие, моторная жидкость уходила с бешеной скоростью, и до ремонта приходилось доливать ее еженедельно. Так вот, причиной коксования как раз и является некачественное автомасло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли смешивать масла различных групп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала выделим 4 группы автомасел, основу которых составляет базовая часть, а в нее уже добавляются разные присадки, существенно различающиеся у каждой группы смесей. Именно присадки и определяют тип масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. минеральные — методом селективной очистки получают из нефти; недорогие, экологически чистые, универсальные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. полусинтетические — образованы частичным микшированием синтетических и минеральных масел в определенной пропорции; недорогие, подходят любым типам ДВС, с низкой испаряемостью, обеспечивают профилактику известкового налета на деталях двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. гидрокрекинговые — методом глубокого гидрокрекинга тщательно очищаются, по своим параметрам приближены к синтетическим, только дешевле
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. синтетические — методом химического синтеза получают базовую основу с однородными молекулами, что обеспечивает низкий коэффициент трения; дорогостоящие, имеют широкий диапазон вязкости, отличную текучесть, низкую испаряемость, замедленный процесс старения при контакте с кислородом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так что будет, если смешать один тип смеси и другой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возвращаясь к инструкциям от производителя, можно смешивать даже минеральное и синтетическое автомасло, подробно изучив спецификации и сертификаты. И нужно отметить, что нет никакого официального запрета от производителей на использование разных жидкостей. Есть только информирование, которое носит рекомендательный характер. Синтетическое автомасло вообще может добавляться к любой иной жидкости, подходящей по допускам и стандартам по API или ACEA. В таком случае, двигателю не грозит ничего страшного. Главное, при смешивании следить за опасными для мотора химическими реакциями, не допускать осадок и вспенивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивание масла и показатель вязкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По классификатору вязкости SAE моторные смеси делятся на зимние, летние и всесезонные. По стандарту выпускается шесть зимних автомасел и такое же количество летних. В России температурный диапазон очень широкий, поэтому здесь всегда применяются всесезонные масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивать разные моторные масла по вязкости можно по следующему принципу: если жидкости одного производителя, значит, у них будут схожи базовые основы и пакеты присадок, соответственно, можно доливать довольно много моторной смеси без вреда для ДВС. Профессионалами признается, что при смешивании смесей с разной вязкостью, несущественно изменится текучесть жидкости, но значительных изменений в функциях масла не произойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда возможно смешивать минералку с полусинтетикой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Считается, что смешивать между собой разные типы моторных жидкостей не допускается, так как элементы присадки вступают между собой в химическую реакцию, последствия которой сложно предугадать. И совершенно непонятно, какая в результате смешивания образуется жидкость по своим характеристикам. В исключительных случаях смешать минеральное масло с полусинтетическим и гидрокрекинговым возможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очевидно, совместимость разных типов автомасел лучше выяснять у производителей марки автомобиля. Например, изначально залита минеральная жидкость. Можно добавить синтетическую или полусинтетическую на основе полиальфаолефинов (ПАО), которая подходит для этих целей. В то же время мешать минеральную смесь с полиэфирной, гликолевой и силиконовой синтетикой нежелательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Правила смешивания смазок в КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Долить или поменять трансмиссионное масло в коробку передач в случае необходимости самому автовладельцу будет затруднительно, поэтому эту процедуру, как правило, проводят на станциях технического обслуживания, где профессиональные специалисты дадут необходимые рекомендации по тому, какую смесь заливать и возможно ли смешивание масел разных марок и типов между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И смешивать разные трансмиссионные масла категорически не советуется, так как можно существенно повредить или вывести из строя таким образом коробку передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторное масло – это рабочая жидкость, защищающая конструкцию, элементы, сохраняющая характеристики силовой установки. Периодичность замены определяется условиями, в которых используется машина. Иногда необходимо долить вещество из-за резкого понижения уровня, неполадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Здесь уместен вопрос – можно ли смешивать моторные масла разных производителей, особенно когда нет возможности приобрести нужную жидкость или неизвестно что было залито ранее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Допускается ли смешивание масел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы понять, допускается ли смешивание продуктов, рекомендуется изучить отличия между ними.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Варианты классификации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • базовая основа – отличается для минеральных, синтетических и полусинтетических составов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • вязкость SAE – основное свойство, требующее внимания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • системы API, ACEA – предназначены для подбора продукта в зависимости от типа силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Новейшие масла отличаются тем, что для получения сертификатов, допусков проходят многочисленные тесты, определяющие совместимость с веществами иных производителей. Проверяется отсутствие губительного воздействия на металлические, резиновые детали. Исключается использование присадок, компонентов, способных вступить в реакцию с составляющими, основой других сертифицированных товаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вывод:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если поставлен вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей, учитывают что допускается соединять продукты одного класса, вязкости, предусмотренные для определенного типа моторов, даже если фирмы разные. Но это подходит лишь для экстренных ситуаций, когда обнаружена течь, и нет возможности приобрести нужный состав. Так, снижается риск неполадок при эксплуатации с пониженным уровнем масла. Затем проводится промывка, замена смазывающего вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    До обращения в сервис двигатель не нагружают. Повышение температур может нанести вред агрегату. Причина – использование разных основ, особых комплексов присадок. Взаимодействие между ними порой сопровождается нежелательными реакциями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему не стоит смешивать разные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У водителей, впервые столкнувшихся с необходимостью доливки рабочей жидкости, часто возникают сомнения – можно ли смешивать моторные масла. Опасность представлена различным химическим составом, последующей потерей эксплуатационных характеристик. Если возникает конфликт, некорректная реакция, двигателю наносится серьезный урон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возможные проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Мотор засоряется из-за образования шлаков, сокращается заводской ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Угоревшие продукты откладываются на элементах, происходит закоксование колец.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Часть используемых присадок выпадает в осадок или становится менее эффективной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Масло сильно густеет. Сворачивание опасно засорением каналов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Потерю, ухудшение характеристик порой трудно заметить сразу, что наносит урон агрегату.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такие проявления означают необходимость капитального восстановления или скорого обращения в сервис для дорогостоящего ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Особенно опасным считается смешивание масел с разными комплексами присадок. Для исключения неприятных проявлений желательно покупать рабочую жидкость с запасом, оставлять канистру в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонкости смешивания синтетики и полусинтетики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы понять, можно ли смешивать масло синтетику и полусинтетику, рекомендуется обратить внимание на особенности этих продуктов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Синтетические вещества обладают лучшими характеристиками, долговечны, стабильны. Изготавливаются в процессе нефтепереработки или посредством молекулярного синтеза. Основное преимущество заключается в устойчивости к окислению, необходимости добавления небольшого количества присадок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Полусинтетика включает частицы минерального материала и синтетики. Но их соотношение официально не регулируется, находясь в пределах 50–60%. Характеристики не такие высокие, но и цена меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вывод:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Продукты производятся на разной основе, присадки отличаются, как и их количество. При взаимодействии составов нельзя исключить потерю эксплуатационных свойств, что является губительным для элементов мотора. Следовательно, соединять их не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В экстремальных, непредвиденных ситуациях не исключают возможность заливки полусинтетики в синтетику:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • если взять синтетический продукт 5W40 и добавить 10W40, образуется состав, обладающий средней вязкостью (после подобной процедуры желательно сменить масло и фильтр);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • при доливке более качественного синтетического масла в полусинтетическое, допускается недлительная эксплуатация автомобиля до плановой замены жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Встречается мнение, что синтетика и полусинтетика, произведенная одним брендом, совмещается без нежелательных последствий. Ни у одного производителя нет подтверждения этого факта, но и опровержения отсутствуют. Возможно, это делается для успеха бренда, увеличения прибыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Минеральные продукты и синтетика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Минеральные масла отличаются невысокой стабильностью, испаряемостью. При использовании образуется нагар, отложения. В составе содержится больше присадок для получения, поддержания требуемых свойств. Это сопровождается необходимостью частой замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разные виды продуктов, в том числе и синтетических, отличаются в зависимости от вида и количества используемых присадок. Итоговый химический состав определяется многими факторами и предполагаемыми условиями эксплуатации. Он также влияет на то, можно ли смешивать минеральное и синтетическое масло без вреда для автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сами основы минеральных и синтетических масел при смешивании не нанесут вред агрегату. К тому же в составе синтетики имеется 5% минерального масла, что требуется для растворения добавок. Проблема заключается в используемых присадках, которые не всегда растворяются в других основах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важный момент:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если смешиваются разные масла, качество продукта понижается, поэтому стоит использовать одну марку и тип.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Секреты смешивания масел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проблемы со смешиванием обычно появляются во время эксплуатации, когда понижается уровень жидкости. Для успешного результата стоит уточнить у представителя, автопроизводителя, какие моторные масла можно смешивать между собой. Так как важно правильное совмещение не только основ, но и присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Интересные детали:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Отмечается удачное совмещение всех минеральных основ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. С минеральными можно соединять продукты гидрокрекинга, полусинтетические, соединения синтетики и минерального масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Возможно удачное смешивание минерального и синтетического продукта, выпущенного на основе ПАО. Целесообразность добавления других синтетических составов определяется их химической формулой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Совместимость продуктов – обязательное требование действующих стандартов. Поэтому при соединении основ изначальные характеристики не должны теряться или ухудшаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Присадки, используемые для конкретной продукции, представляют собой наборы-пакеты. При попадании других компонентов имеющиеся сочетания нарушаются. А присадки для синтетики, минерального продукта сильно отличаются, что и повышает вероятность нежелательных проявлений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автопроизводители крайне не советуют смешивать разные рабочие жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но при необходимости нужно соблюдать рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • желательно соединять только составы одной категории;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • смешиваемые продукты должны производиться на одной основе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • в синтетические масла стоит добавлять только синтетику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Учитывая особенности продуктов, без рекомендации, допуска производителя нежелательно добавлять и какие-либо присадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, по этому поводу много споров и мнений. Некоторые думают, что все моторные масла одинаковы. Поэтому заливают в двигатель то, что дешевле в магазине. Бытует и другой миф, что различающаяся вязкость, различные химические присадки – уже говорят о том, что моторные масла все разные, и смешивать их категорически нельзя. Давайте разберемся в данном вопросе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана &#128071;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему смешивают масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивают моторные масла разных производителей обычно, когда у автовладельца возникает желание перейти на смазывающую жидкость другого бренда, который соответственно отличается по вязкости и типу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также бывают ситуации, когда автовладелец вынужден долить другое моторное масло. Причиной может стать падение уровня масла в двигателе, а подходящего под рукой не оказалось, либо в продаже нет. И идут на такой шаг, доливая моторное масло другого бренда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автосервисы в Москве по замене моторного масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Станция метро: Тульская

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Check Motors", Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Станция метро: Семёновская

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Rais Car", ул. Ибрагимова, д. 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли смешивать разные моторные масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Современные моторные масла могу смешиваться между собой без каких-либо последствий. Причем любые, полусинтетические с минеральными, синтетические с полусинтетическими, дизельные с бензиновыми, 5w30 с 15w40. Доказать это достаточно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В рамках одного концерна, основа у всех масел одинаковая, да и присадки практически одни и те же. Поэтому такие жидкости смешивать разрешается, и в разных пропорциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако, практически никто не задумывается о том, при самой обычной замене масла и масляного фильтра, в двигателе остается около 5-10% отработавшей жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что говорят стандарты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любой продукт, который в мире производится, соответствует нормам, стандартам качества. Моторное масло не исключение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основной критерий для соответствия американскому стандарту API, европейскому ACEA заключается в совместимости и смешиваемости масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если производителю не удается обеспечить смешиваемость, он не получит соответствие API и ACEA, со всеми вытекающими последствиями. Которые доходят вплоть до запрета продажи таких масел на американском и европейских рынках. Именно для этого и применяются присадки, предотвращающие вспенивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли смешивать моторное масло разной вязкости?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы можете смешать, к примеру, синтетику 5w40 c полусинтетикой 10w40, и получить масло с вязкостью 6w40 либо 8w40, в зависимости от соотношения смешиваемых масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, если Вы хотите изменить вязкость моторного масла, то лучше все же применять жидкость одного бренда. По этой причине, присадки и различные химические компоненты в пределах концерна не будут отличаться. Поэтому моторные масла одного концерна лучше всего контактируют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли смешивать моторные масла одного производителя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Внутри бренда смешиваются любые масла в любых пропорциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Одинаковая масляная основа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Вязкостные присадки одинаковые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Пакеты присадок, в основной массе одинаковые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Безусловно, отличаться моторные масла будут, но конфликтовать, однозначно, не будут. Ни для кого не секрет, есть заводы производители, выпускающие моторные масла под разными брендами. При чем из одной и той же нефти, и одних и тех же присадок. Так концерн зарабатывают намного больше денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Качество этих масел будет идентично. Все они будут иметь схожие свойства. Поэтому никаких выпадений в осадок, сворачиваний, вспенивания не будет. Но цена при этом, будет значительно отличаться. И тут уже Вам выбирать, платить за бренд и качество, либо за качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно смешивать моторные масла разных производителей?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторные масла разных производителей смешивать допустимо. Однако, некоторые специалисты, да и заводы производители не особо рекомендуют. Аргументируя тем, что различные бренды пользуются разнообразные хим. добавками и присадками, которые могут отличаться по содержимому. Конечно, это не говорит о том, что жидкость сразу же вспениться и выпадет в осадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но лучше всего это делать, когда планируете ездить не долго, либо для того, чтобы добраться до нужного СТО, во избежание негативных последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поэтому многие автомобилисты заливают те масла, которые рекомендуют автомагазины или СТО. Ведь, если неправильно смешать моторные масла разных производителей может привести к нехорошим последствиям, которые случаются крайне редко. Однако не стоит злоупотреблять таким решением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие моторные масла смешивать: как это правильно делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивать разрешается, но вопрос в том, нужно ли это. Самый идеальный вариант замены моторного масла, это выбрать одно масло, один фильтр и производить замену самостоятельно, либо на одной и той же СТО. Тем самым можно минимизировать риски залива некачественного масла и установки плохого масляного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Смешивать моторного масла необходимо только в крайнем случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рассмотрим ситуацию. Загорелась лампочка на трассе. Однако подходящего масла с собой не оказалось. На ближайшей СТО, на автозаправочной станции, в автомагазине такого масла тоже нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если двигатель автомобиля требует специальные моторные масла. В таком случае смотрите на допуски. Берите любое подходящее по допуску и доливайте столько, сколько нужно до следующей замены масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если же автомобиль не требует специальных масел. То берите по нужно вязкости, если таковой нет, то заливайте масло более высокого качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как смешивать моторные масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В полусинтетику 10w40 заливайте синтетику 5w40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В синтетику залейте 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если же моторного масла по качеству выше Вашего нет, то заливайте то, что имеется, но в таком сразу же на СТО. Это касается и тех случаев, когда продавец и моторное масло вызывает у Вас подозрения. Против поддельного моторного масла требования API, ACEA бесполезны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь обобщим, по каким параметрам можно смешивать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. При смешивании обязательно смотрите допуски – они должны совпадать (совместимы).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Класс масла должен совпадать. Не лейте в легковой автомобиль масло предназначенное для грузовых автомобилей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Рекомендуется смешивать масла одинаковой вязкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Рекомендуется смешивать масла относящиеся одному концерну.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Обязательно повышайте качество масла. В минеральное доливать полусинтетику, в полусинтетику – синтетику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не допустимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Понижать качество масла. Не лейте в синтетическое полусинтетику.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Не смешивайте минеральное масло с синтетическим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Не смешивайте в пропорциях 50 на 50, лучше всего долив в мах 15%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В заключение…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь Вы знаете, что смешивать моторные масла разных производителей допустимо. Однако доливайте жидкость другой марки только в самых крайних, экстренных случаях. Используйте только качественные и оригинальные моторные масла, остерегайтесь подделок, к хорошему это точно не приведет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если статья оказалась полезной для Вас — расскажите о ней своим друзьям!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-budet-esli-smeshat-masla-raznyh/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что будет если сломается ступичный подшипник https://litezona.ru/chto-budet-esli-slomaetsja-stupichnyj-podshipnik/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-slomaetsja-stupichnyj-podshipnik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-slomaetsja-stupichnyj-podshipnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У новичков автодела частенько возникает вопрос, можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, и если можно – то: как долго. Надо сказать, частота возникновения данной проблемы напрямую зависит от качества наших дорог. Их ненадежность в состоянии, наверное, угробить даже достаточно мощную ходовую вездехода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Может быть, поэтому автовладельцы так стараются оттянуть внештатный, но важный момент замены подшипников. Мол, как ни крути, новые точно так же посыплются, причем гораздо раньше, чем выставляет ресурс производитель и надеется сам хозяин машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но с другой стороны то, что ремонт необходим, это понятно. И затягивать ситуацию всегда рискованно. Колеса и тормоза – это определяющие узлы в автомобиле. Если один из них резко выйдет из строя, да еще на трассе, последствия могут быть самыми разнообразными, но уж точно малоприятными. А рисковать не только своей машиной, но и жизнями людей охотников найдется мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, мнения разнятся, причем даже у водителей с порядочным стажем. Во многом действует извечный русский авось, но отчасти могут быть правы и любители отложить ремонт на потом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки износа подшипника ступицы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теоретически он должен продержаться целых 100 тыс. км. Однако на практике редко встретишь столь упрямую деталь. Причин ранней смертности среди подшипников несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Главная – разбитые дороги, из-за которых нагрузки на ходовую оказываются нерасчетными. Снизить воздействие колдобин можно только предельно аккуратной ездой, что может переполнить чашу терпения вашу и ваших товарищей по трассе – скорость в 40-50 км/час крейсерской не назовешь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Неправильная установка подшипника тоже ведет к его преждевременному выходу из строя. К сожалению, в автосервисах некоторые мастера только называются специалистами, имея явно кривые руки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Ну, и конечно, ошибки самого производителя. Бракованными обычно оказываются самые дешевые детали, так что, отправляясь в автомагазин, нужно помнить о скупых, которые платят дважды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сразу и внезапно ни одна деталь не ломается, за очень редкими исключениями, вызванными экстремальными обстоятельствами. Когда износ переходит определенную границу, подшипник начинает об этом сигнализировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Косвенным признаком выхода из строя подшипника ступицы является исчезновение посторонних звуков в поворотах и их возращение с выходом на прямую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если и дальше не предпринимать никаких мер, ноги водителя или пассажира спереди в движении начнут ощущать сильную вибрацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пока дело не дошло до третьей стадии, на машине еще можно ездить, хотя это уже становится небезопасным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Последствия игнорирования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оттягивание сладкого момента ремонта неизбежно ведет к неисправности колеса, в котором посыпался подшипник. Вопрос в том, насколько серьезными окажутся сопутствующие моменты. Самый безобидный вариант – разворот ребром при повороте на небольшой скорости в сопровождении деформации полуоси, что потребует замены шаровой опоры. Однако если скорость велика, и тут подшипник раскалывается в оправке, колесо заклинивает, и машина полностью теряет управление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результат – вынос в кювет или на встречную полосу с огромной вероятностью летальных исходов. А уж, во сколько обойдется восстановление битого авто, и будет ли оно вообще подлежать ремонту, предугадать невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Диагностика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверить жизнеспособность подшипника ступицы совсем просто, это сможет сделать даже абсолютно далекий от механики человек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • С соответствующей стороны, где прослушиваются подозрительные звуки, передок поддомкрачивается, чтобы колесо зависло в воздухе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Диск держится руками за верх и низ и раскачивается: одной рукой толкаете, второй тянете на себя. Если колесо свободно поддается воздействию, подшипник уже негоден к службе. Даже на первый взгляд незначительный люфт свидетельствует о том, что подшипник начал сыпаться; если же скат просто болтается, значит, меры нужно принимать срочно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тянуть и дергать можно смело: колесо выдерживает гораздо более серьезные нагрузки, чем может оказать человек без дополнительной техники. Суммируя все сказанное, на вопрос, можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, следует ответить так: допускается, пока гул еще совсем тихий, на небольшой скорости, объезжая малейшие колдобины – и желательно в направлении автомагазина или СТО. Даже рисковые водители считают, что больше 200 км. с такими симптомами проезжать не стоит, если вы цените свою жизнь и не готовы жить с тяжким грузом вины за чужую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие бывают ступичные подшипники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот так выглядит ступица в сборе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот пример такой поломки подшипника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки неисправности ступичного подшипника:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Повышенный шум и гул.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заключение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замена подшипников не всегда связана с поломкой. Часто необходимость замены возникает при естественном износе. Преждевременный выход из строя происходит при неправильной подаче масла и неправильного обращения. Опасность представляет окалина, песок, металлическая стружка, попавшие в смазку. Поломка является следствием неправильного обращения и перебоев в подаче смазки. Особенно опасно попадание в смазку окалины, металлической стружки или песка. Это приводит к быстрой изнашиваемости рабочих поверхностей подшипника и нарушению его работоспособности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замена по причине поломки требуется при высоких нагрузках, плохих уплотнениях, недостаточном рабочем зазоре, перегреве, расплавлении деталей подшипника и образованию трещин. Для многоопорных валов характерной причиной поломки служит нарушения в соосности опор, шеек вала. Причиной поломки может стать пропуск через подшипник электротока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные причины поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чаще всего, причины связаны с нарушениями правил эксплуатации и их последствиями. Своевременное выявление истинной причины поломки позволит избежать проблем с работой подшипников в дальнейшем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Распространенные причины неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Недостаточная смазка и быстрый разогрев. Запуск подшипникового узла происходит с недостаточной подачей масла. Определить причину визуально можно при осмотре – поверхности отполированы до блеска, изношены, после запуска обретают голубовато-коричневый оттенок. Проблема может быть устранена при достаточной смазке и своевременной проверке уплотнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кольцо подшипника проворачивается относительно корпуса или вала. Появляются механические задиры на внешней поверхности, меняется окраска. Решение проблемы – в увеличении натяжки до уровня, препятствующего перемещению в посадке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Попадание воды, иных коррозийных веществ, приводящее к образованию раковин на поверхности. Визуально определить коррозию можно по наличию серо-черных полосок поперек дорожек качения. Решение проблемы – в проверке состояния уплотнений и применению смазки с высокими антикоррозийными характеристиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Посадка с зазором, наличие погрешностей в форме посадочных мест вызывает контактную коррозию. Визуально фреттинг-коррозия проявляется образованием ржавчины на поверхности колец, имеются выраженные следы качения. Вопрос решается безупречными условиями посадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Установка на неплоском основании приводит к отклонению от круглой посадочной поверхности. Происходит выкрашивание на диаметрально противоположных участках колец, имеются явные следы качения. Для устранения проблемы потребуется изготовление нового вала или корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неправильное обращение, удары по кольцу, появление механических повреждений (трещин и сколов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины поломки могут быть в неправильной конструкции подшипникового узла, неравномерному распределению нагрузки, в повышенной кромочной нагрузке, несочетаемости материалов, из которых изготовлены подшипники и вал и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Негативные факторы, уменьшающие срок службы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Длительность эксплуатации может быть уменьшена из-за недостаточного смазывания, некачественной смазки в узлах, после перегрева, нарушения уплотнения и попадание чужеродных веществ и частиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Распознать первые симптомы усталости можно при высокой частоте его вращения, высоких нагрузках и проблемах со смазкой. Естественная усталость возникает при переменных напряжениях сдвига подповерхностных слоев дорожек качения. Образующиеся трещины распространяются далее в направлении к поверхности, происходит скалывание материала детали. Подшипник скорее выйдет из строя при ухудшении условий работы – снижении качества/смене сорта смазочных материалов, изменении условий работы системы смазывания, повышению частоты вращения и нагрузки на подшипник. Он будет дольше работать, если будут соблюдены нормы нагрузки, качества и количества смазочного материала, защита от попадания абразивных веществ и агрессивной среды воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В качестве превентивной меры производят замену, не дожидаясь полного разрушения, при выявлении в работе усиливающейся вибрации и шума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Методы выявления неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замер уровня вибрации и наблюдение за уровнем шума позволяет обнаружить износ на ранних стадиях. Вибромониторинг специальными приборами учета определяет степень износа и диагностирует необходимость замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сигналом к предстоящему выходу из строя ступичных подшипников служит появление низкочастотного шума в области колес. Со временем шум становится сильнее и спустя некоторое время превращается в гул. Можно самостоятельно диагностировать поломку ступичных подшипников, достаточно понаблюдать за шумом, появляющимся на скорости около 40 км/ч. При повороте в противоположную от неисправности сторону, нагрузка становится больше, и шум возрастает. Поворот в сторону негодного подшипника уменьшит нагрузку, гул станет тише. Подшипник ступицы переднего колеса повреждается чаще. Причина в том, что сильные удары колеса о дорожные препятствия вызывают разрушение сепаратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще один вариант диагностики — прокрутка поднятого колеса и проверка люфта. Вращение колеса с неисправной деталью приведет к появлению шума и люфта колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подборка видео о неисправных подшипниках и их диагностике:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Правила замены неисправного подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Избежать последующего раннего износа (или быстрого выхода из строя) позволит соблюдение основных правил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главное условие дальнейшей благополучной работы – соблюдение чистоты, защита от попадания чужеродных частиц и грязи при монтаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подшипник извлекают из упаковки перед непосредственным монтажом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Детали машины, где предстоит замена подшипника, должны быть закрыты, чтобы защитить от загрязнений место установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При замене следует избегать механического воздействия на него, нельзя наносить прямые удары по нему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Запрессовка производится при помощи специальной втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-budet-esli-slomaetsja-stupichnyj-podshipnik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что будет если провернет вкладыши https://litezona.ru/chto-budet-esli-provernet-vkladyshi/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-provernet-vkladyshi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-provernet-vkladyshi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Часто на многочисленных форумах, посвященных автомобильной тематике, можно прочитать темы о стуках в двигателе или о провернутых вкладышах. Это аварийная ситуация в ДВС. Когда говорят, что провернуло вкладыш, это значит, что подшипники скольжения на коленчатом валу и на шатунах вырвало из посадочного места и они пришли в негодность. Это серьезная поломка, которая случается достаточно часто. Автолюбители видят причину в низкокачественных моторных маслах от неизвестного производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но причин значительно больше, и они напрямую не связаны со смазкой и ее качеством. В доказательство этому есть множество примеров, когда коренные вкладыши выходят из строя, если в двигатель залито брендовое оригинальное масло. Или наоборот – подшипники работают не одну сотню тысяч километров на маслах среднего качества. Давайте разберемся, почему проворачивает вкладыши коленчатого вала, какие факторы на это влияют и что является главной причиной этого явления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шатунный вкладыш – что это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В ДВС есть одна очень высоконагруженная деталь. Это коленчатый вал. Элемент устанавливается не на традиционные подшипники. Из-за конструктивных особенностей используются подшипники скольжения. Конструкция этих самых деталей может быть разной. Но постоянное усовершенствование двигателей привело к тому, что сейчас используется лист из стали, покрытый специальным антифрикционным слоем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разница между коренными и шатунными вкладышами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимо знать, что есть два вида вкладышей. Это шатунные и коренные. Первые находятся между шатуном и шейкой коленвала. Коренной элемент похож на первый по своему предназначению. Однако он располагается там, где коленчатый вал проходит в корпусе двигателя. Вкладыши отличаются по своим размерам. Габариты зависят от типа ДВС, для которого конкретная деталь изготовлена. Существуют и специальные ремонтные вкладыши. Они отличаются от оригинальных новых, установленных в двигателе. Ремонтные вкладыши различаются лишь отметками, кратными 0,25 мм. Так, их размеры примерно такие – 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины проворачивания вкладышей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, коленчатый вал – это деталь, которая работает в жестких условиях, и ей приходится выдерживать колоссальные нагрузки в условиях экстремальных температур. Чтобы механизм надежно удерживался на оси и мог обеспечивать правильную работу всего кривошипно-шатунного механизма, необходимы вкладыши. Шейки на валу работают в качестве внутренней обоймы. Вкладыши – в качестве наружной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Механический износ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первая причина, по которой при ремонте двигателя проводят замену коренных и шатунных вкладышей, это выработка. Изнашиваются детали вследствие механических нагрузок. Многие пытаются сберечь вкладыши, однако это бесполезно. Здесь замешана физика, а физические процессы по-другому работать не могут. Износ неизбежен. Антифрикционный слой на вкладыше со временем стирается. Это ведет к свободному ходу коленвала. Появляются люфты. В результате этого снижается давление масла, причем вполне существенно. На большинстве двигателей, которые отличаются высокой надежностью, если провернуло вкладыш, это говорит об их износе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проворачивание шатунных вкладышей коленвала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это тоже одна из популярных неисправностей. С такой проблемой столкнулось много автовладельцев. А вот о причинах знают далеко не все. Разберемся, что же случается с элементом. Пластина шатунных вкладышей достаточно тонкая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины поломок шатунных вкладышей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специалисты по ремонту двигателей внутреннего сгорания видят несколько причин, по которым подшипники скольжения проворачиваются. Зачастую это связано с излишне густым маслом, в которое попадают частички металла. Смазка со стружкой оказывает на вкладыши абразивное воздействие. Нередко случается и полное отсутствие масла. Особенно этим страдают автомобили с изношенными маслосъёмными кольцами. Часть смазки просто уходит «в трубу». В результате провернуло вкладыш и двигатель отправляется на ремонт. Могут быть недостаточно затянуты между собой крышки подшипников. И, наконец, еще одна причина. Это слишком жидкое масло. Особенно такие продукты вредны для моторов, работающих под высокими нагрузками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нарушение натяга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если провернуло вкладыши, причины могут быть и в этом. В серийных автомобилях, собранных на заводе квалифицированными специалистами, такого не будет. А вот если мотор уже ремонтировали, то, скорее всего, подбор вкладышей был выполнен неверно и натяг нарушился.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как определить поломку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При проворачивании коренных вкладышей тут же выходит из строя коленчатый вал и блок цилиндров. В случае проворачивания шатунных подшипников, из строя выйдет сам шатун, колневал, а также блок цилиндров. В результате автовладельцу может помочь только капитальный ремонт мотора. Эту поломку можно определить. Существуют некоторые признаки провернутых вкладышей. Один из них – это характерный металлический стук по всему мотору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт и последствия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Типичная ситуация – провернуло вкладыши. Что делать? Решить проблему можно по-разному, в зависимости от характера повреждений. В некоторых случаях можно обойтись заменой вкладышей со шлифовкой коленвала. В сложных ситуациях ремонт будет значительно дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если в моторе что-то застучало, то это сигнал к немедленному прекращению эксплуатации автомобиля. Не стоит заводить мотор. Скорее всего, внутри двигателя провернутые вкладыши. Ремонт этой поломки может быть достаточно дорогим. Нужно учесть, что на ресурс элементов влияют и температурные режимы работы мотора. Не стоит перегревать двигатель. Что касается масла, то безопаснее всего использовать те продукты, которые полностью соответствуют требованиям и допускам производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, мы выяснили, по каким причинам происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Чтобы исключить поломку, не держите двигатель подолгу на высоких оборотах, вовремя меняйте масло, фильтры и соблюдайте температурные режимы работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что значит провернуло вкладыши

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • олово;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • медь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • свинец;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • алюминиевые сплав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отличие коренных вкладышей от шатунных

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему проворачивает шатунный вкладыш

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные причины проворота вкладышей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • вкладыши прикипели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Устанавливаем автомобиль над ямой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Ставим противооткаты (башмаки).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Открутить и убрать выхлопные штаны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Если конструкцией двигателя предусмотрены различные подвесы для коробки передач, то и их откручиваем и снимаем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Демонтируем поддон масляного картера. Удобно и быстро использовать для этого дела шуруповерт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Откручиваем маслоприемник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Отворачиваем крепления моста, убираем его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Теперь есть доступ к коленчатому валу ДВС. Поднимает домкратом переднее колесо и на установленной 4 или 5 передаче крутим поднятое колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Крутим колесо и выставляем шатуны не строго вертикально, а под углом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10. Далее, откручиваем гайки крепления шатунов и снимает постель, в котором посажен с натяжкой шатунный вкладыш.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Снимаем второй вкладыш с шатунной шейки коленвала (ниже, на видео хорошо видно, как это делать).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12. Смотрим на снятые подшипники скольжения. Провернутые подшипники имеют царапины и механические повреждения, часто их сплющивает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13. Протираем посадочные места постелей для шатунных вкладышей и устанавливаем в них новые вкладыши.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14. Чтобы нижнюю постель не перепутать (так как его можно повернуть на 180 градусов и установить в другом положении) на торцы выбиты половинчатые цифры (часть цифры на торце постели, вторая половина цифры на шатуне). Также выбиты цифры на нижней части постели, по которым можно сравнить, куда смотрят цифры на других постелях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15. Делаем монтаж. Закручиваем гайки постели динамометрическим ключом (перетягивать и не дотягивать нельзя). Для разных двигателей — разные моменты затяжек. Существуют таблицы с моментами затяжек для контретного двигателя конкретных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • недостаточная фиксация вкладыша;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • сильное трение по поверхности вкладыша;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chto-budet-esli-provernet-vkladyshi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что будет если полностью разрядить автомобильный аккумулятор https://litezona.ru/chto-budet-esli-polnostju-razrjadit-avtomobilnyj/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-polnostju-razrjadit-avtomobilnyj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-polnostju-razrjadit-avtomobilnyj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы вышли утром из дома, сели в машину, и обнаружили, что ваш автомобиль не заводится. По статистике, чаще всего это случается зимой, особенно в морозный день. Ситуация, знакомая многим – разрядился аккумулятор. И редко кому удалось её избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные факторы, влияющие на работу АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В процессе работы аккумуляторы изнашиваются и выходят из строя. Что же может ускорить процесс, который приведёт к констатации печального факта: аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • повышенная температура – причина коррозии пластин, в результате чего обедняется их активное покрытие и истощается электролит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • электрические перегрузки – оставленные включёнными на время длительной стоянки сигнализация и телефон, простаивание в пробках в зимнее время при работающих одновременно фарах, вентиляторе, обогревателе заднего окна и стеклоочистителях забирают больше энергии, чем производит генератор. Много энергии потребляют также компрессоры для подкачки шин, стоп-сигналы, мощная аудиосистема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • вибрация – «болтанка» медленно, но уверенно стряхивает активное вещество из пластин аккумулятора, поэтому особенно важно хорошо и прочно его закрепить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • плохой уход. АКБ должна содержаться в идеальной чистоте – нужно следить за чистотой клемм и корпуса, регулярно их протирать и следить за уровнем электролита. При повышенной плотности электролита пластины будут быстро разрушаться, а при пониженной – происходит их сульфатизация, поэтому электролит станет замерзать при минусовых температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теория-теорией, но, тем не менее – стоим на месте. Аккумулятор автомобиля не подаёт признаков жизни и его нужно реанимировать. Способов решения этой задачи несколько, и только от ситуации зависит, с чего начать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно, конечно, не очень долго думая, пойти и купить новую батарею. Но вряд ли вы так поступите — обязательно постараетесь сначала найти другой выход из положения. И правильно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зарядное устройство или запасной аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У предусмотрительных и запасливых автомобилистов наверняка имеется компактное зарядное устройство или просто запасной аккумулятор — не выброшенный, а восстановленный старый после покупки нового. Тогда вопрос как завести автомобиль решается оперативно: или за 15-25 минут подзаряжаемся, или меняем аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но пользоваться таким способом подзарядки каждый день вредно для АКБ, и если батарея не держит заряд хотя бы 3 дня (а лучше – неделю), то нужно искать другую причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы не относите себя к категории запасливых, то в случае если сел аккумулятор, воспользуетесь другими методами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Завод с «толкача»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый простой из них, «тяни-толкай» безболезненно можно применять к автомобилям только с механической коробкой передач. А если вы владелец авто с АКПП, то сделать это можно попытаться разве только в безвыходной ситуации и всего лишь однажды. Ведь смазка АКПП происходит только во время работы двигателя, а если стартовать «насухо», то вполне могут случиться серьёзные поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Запитка от АКБ другого авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно ещё прикурить от аккумулятора другого автомобиля. Этот метод, в принципе, универсален и подходит к автомобилям любого типа. Правда, при современном уровне «накрученной» электроники и он может дать сбой. И нужно ещё найти товарища-автомобилиста, желающего вам помочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как же правильно это сделать? Машину помощника нужно поставить близко к вашей, но не впритык, иначе есть риск образования замкнутой цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Батареи соединяют «крокодилами» в таком порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • красный кабель: одним концом с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе, другим концом с клеммой (+) на вашем устройстве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • чёрный кабель: одним концом с клеммой (–) на заряженном, а другим – с точкой заземления на шасси или блоке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Машина с заряженным аккумулятором должна затем поработать не менее 1 минуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда запустится и ваше авто, а работа двигателя станет ровной и устойчивой, с «помогающего» аккумулятора осторожно снимаются провода (в обратном порядке). Только после этого освободите от проводов свою батарею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меры безопасности. При присоединении кабелей может возникнуть небольшая искра. Нужно следить, чтобы места присоединения были чистыми, а кабели не касались движущихся деталей. Во время подзарядки от внешнего источника нельзя курить и прикасаться к кузову автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не стоит пытаться завести машину, просто поставив на время чужой аккумулятор на свой автомобиль. Не соглашайтесь это делать и тогда, когда именно вы находитесь в роли «донора» для чужого заглохшего авто. Иначе могут сбиться бортовые настройки на одном автомобиле и, скорее всего, выйдет из строя инжектор на другом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать, если АКБ полностью разряжена?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если аккумулятор полностью разрядился, описанные выше меры результата не дадут. Но как определить факт полной разрядки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задача упрощается, если на АКБ вашего автомобиля есть индикатор зарядки. Его зелёный цвет показывает норму, чёрный свидетельствует о разрядке, а белый – о том, что аккумулятор разряжен полностью или пришёл в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если индикатора нет, проверьте напряжение на выводах вольтметром, нагрузочной вилкой или мультиметром. Подробней как это сделать читайте в статье: как проверить аккумулятор автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напряжение у заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6-12,9 В, у разряженного на 1 В меньше. Уровень электролита и его плотность измеряют ареометром. Нормальные значения этого показателя: 1,25-1,29 г/см3. При отсутствии на вашей батарее меток «минимум-максимум» нужно просто следить, чтобы пластины батареи были покрыты электролитом, и долить дистиллированной воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, диагноз окончательный и батарея разряжена полностью. После того, как вы точно удостоверились в этом, то запуск автомобиля с разряженным аккумулятором естественно, возможен только после его зарядки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок зарядки аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нельзя просто подключить аккумулятор к зарядному устройству, и оставить его на всю ночь в гараже. При зарядке полностью разрядившейся АКБ существуют определённые правила и нюансы. Если их соблюдать, то аккумулятор вашего автомобиля прослужит ещё довольно серьёзный срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед зарядкой нужно открыть все крышки (горловины) и снять клеммы. По очереди подсоединить (+) зарядного устройства, затем (-). После этого включить устройство в сеть. Отключение, естественно – в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для стандартных свинцово-кислотных батарей зарядный ток составляет ориентировочно 10% их полной ёмкости. Например, если заряжаете АКБ с характеристикой 50 ампер-час, то при силе тока 5 ампер процесс должен длиться не менее 10 часов. Крышки при зарядке нужно снимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если возникнет желание ускорить заряд, то это чревато перегревом, а то и закипанием электролита. При этом пластины покоробятся, и тогда батарея точно выйдет со строя навсегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Герметичные аккумуляторы нужно заряжать ещё дольше. Например, ток зарядки для необслуживаемого аккумулятора такой же ёмкости нужен силой только в 1,25 ампер (не более 2,5%) и зарядка будет длиться около 40 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зарядные устройства тоже бывают разными по устройству и мощности. Большинство из них имеет регулятор зарядного тока, а некоторые — режим «снижающейся зарядки». Это хорошо для предотвращения возможного перезаряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые же — наоборот, имеют функцию быстрой зарядки. Это свойственно мощным зарядным устройствам. Но лучше придерживаться правил оптимальной зарядки, чтобы аккумулятор не вышел из строя раньше срока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все советы по поводу того, как завести автомобиль, когда аккумулятор разрядился, могут быть актуальны, если с вашей машиной это случилось только единожды. Если же батарея разряжается часто и это повторилось уже не раз, то нужно выяснить настоящую причину. Может быть, дело в генераторе, из-за неисправности которого на батарею не подаётся достаточный заряд, и она не успевает подзаряжаться во время пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А если всё это происходит ещё и летом, может, ваш аккумулятор действительно уже отслужил своё?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблема разряженной АКБ известна многим автовладельцам, особенно часто это проявляется в зимнее время года. В том случае, если аккумулятор автомобильный за время стоянки машины разрядился в ноль, завести двигатель без «прикуривания» или «толкача» не получится. Чтобы не допустить таких проблем, необходимо разбираться в основных причинах и признаках разряда, об этом мы поговорим ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины саморазряда АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главной причиной, по которой батарея может быть разряженная в нуль, является плохое питание от электроцепи машины, что, в свою очередь, обусловлено:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сульфатацией электродов устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • замыканием выходов прибора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • замыканием пластин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщение о необходимости заряда батареи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины разрядки АКБ на автомобиле в любом случае должны быть устранены. Сульфатация внутренних элементов конструкции обычно проявляется в результате долгого хранения прибора без подзарядки. Электролит начинает выделять серноокислый свинец, закупоривающий стенки активных компонентов. В пластинах, соответственно, образуются примеси в виде налета. В конечном итоге в системе появляется гальваническая коррозия и появляется так называемый паразитарный ток, который приводит к разряду АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одной из причин разрядки аккумулятора является загрязнение выводов конструкции. Это может быть как внешнее загрязнение, обусловленное скоплением пыли или различных расходных материалов на выводах, так и внутреннее, связанное с попаданием электролита. В частности, такое возможно в том случае, когда конструкция зафиксирована не надежно в моторном отсеке. Когда машина едет, батарея вибрирует, соответственно, жидкость изнутри начинает расплескиваться. Более того, постоянные вибрации могут привести к образованию трещин и прочих видов повреждений. На грязных выводах быстрее происходит окисление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще одна причина, приводящая к разрядке аккумулятора — это замыкание пластин, расположенных внутри конструкции. Когда конструкция перегревается, это приводит к увеличению плотности активной массы в пластинах, если же переохлаждается, то плотность падает, но это также губительно сказывается на АКБ в целом. Б ывает, что АКБ разряжает какой-то потребитель, нужно проверить ток разряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагностика заряда батареи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки разряда батареи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, почему разряжается аккумулятор на авто, мы выяснили, давайте теперь разберемся в признаках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На некоторых моделях имеется индикатор разряда аккумулятора, если он горит зеленым цветом, это свидетельствует о том, что прибор полностью заряжен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Один из признаков разрядки аккумулятора автомобиля — появление лампочки разряда на приборной панели. При включении зажигания лампа горит всегда, но если она продолжает гореть на запущенном двигателе, АКБ следует проверить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Индикатор заряда, встроенный в приборе, не работает при заведении мотора, в частности, это говорит об отсутствии достаточного напряжения от генератора. Зеленый цвет обычно говорит о том, что все в порядке, черный — необходимо зарядка, белый — АКБ непригодна для использования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Еще одним признаком по которому можно определить разряд аккумулятора, является изменение цвета электролита в системе, а также образование налета на самих пластинах. Коричневый цвет считается нормальным, но если он стал более темным или светлым, это хуже. Такая проблема обычно возникает в случае использования не дистиллята для добавления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. От разряда АКБ стартер будет работать медленнее, при этом будут присутствовать характерные щелчки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. При остановке машины на заведенном двигателе свет оптики становится более тусклым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Установив батарею на другую машину, вы сможете обнаружить, что ее двигатель не заведется (автор видео — Вадим Бальцанов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы проверки аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как вы поняли, саморазряд автомобильного аккумулятора можно выявить по разным признакам. Но чтобы быть точно уверенным в том, что с батареей произошла быстрая разрядка, необходимо произвести проверку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Схем вариантов диагностики может быть несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Диагностика плотности с использованием ареометра. Такой вариант диагностики необходимо проводить только если в последний раз вы заряжали батарею не раньше шести часов назад. Для получения более точных результатов проверку нужно проводить при 20 градусах тепла. Ареометром производится забор пробы АКБ через отверстие в конструкции, причем пробу надо взять из каждой банки. Чтобы устройство не могло разряжать само себя, плотность должна быть в районе 1.24-1.28 г/мл. Если этот показатель меньше, то это свидетельствует о разряде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Еще одна схема контроля — удаление вредоносных примесей из жидкости, но для начала необходимо точно знать, от каких веществ нужно избавиться. Если это марганец, то батарею необходимо полностью разрядить, слить старый электролит и залить новый. Если в системе есть хлориды, то от них можно избавиться путем проведения нескольких циклов полного заряда и разряда прибора. Для ликвидации железа также потребуется слить жидкость из устройства, а пластины придется промыть, после чего в систему будет залит новое вещество, его плотность должна составлять около 1.05 г/мл. После этого батарею по схеме необходимо зарядить до 1.21 г/мл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Диагностика с помощью мультиметра должна осуществляться после того, как автомобиль постоял хотя бы два часа — оптимальней всего проводить эту процедуру утром. Параметр стандартной емкости может отличаться в зависимости от модели АКБ, но в среднем этот показатель составляет 55 Ач. Если мультиметр показал заряд 12.66 вольт, это говорит о полном заряде прибора, если 12.4 вольт — это свидетельствует о наличии около 75% заряда. Если диагностика показала 12.2 вольта — это только половина заряди и т.д. Прибор является непригодным для использования в том случае, если диагностика мультиметром показала меньше 11 вольт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все, что нужно знать о зарядке АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защита АКБ от разряда подразумевает регулярную диагностику работоспособности прибора, а также правильную его зарядку. Если батарея является не обслуживаемой, уровень напряжения для такого устройства должен составлять 14.4 вольт. Чтобы не допустить гидролиза воды в электролите, нельзя допускать, чтобы напряжение было больше 15.5 вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для зарядки необходимо подключить отключенное от сети ЗУ к батарее. Сначала на зарядном устройстве выставляется минимальный уровень напряжения, а когда оно включается в сеть, этот параметр должен быть увеличен до 14.4 вольт. Параметр силы тока должен снизиться до 0.2 ампер — если это произойдет, то батарея будет полностью заряженной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается времени зарядки, то оно зависит от состояния батареи. Если АКБ разряжена частично, то при выставлении параметра силы тока 20% от общей емкости, батарею нужно заряжать около одного часа. При силе тока около 10% на заряд прибора может уйти до 16 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео «Что необходимо учитывать при зарядке батареи и как определить сульфацию»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробная инструкция касательно зарядки и определения сульфации прибора представлена на видео ниже (автор ролика — LORDIKSS).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуем к прочтению

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комментарии и отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аккумулятор два месяца стоял в подвале,стоит покупать зарядное устройство или сразу новый аккумулятор,старому 2 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставил фары на весь день включенными(забыл выключить), прикурили, доехал до дома дорога 40 мин, на следующее утро авто не завелось? Что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если акб уже начинает хандрить — лучше в сервис заехать, проверить, что с ним.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно еще как вариант портативный пускач купить и с собой его возить, на всякий случай, чтобы не встрять где-нибудь в дороге. Много где купить можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аккумулятор быстро разряжается, что существенно усложняет процесс эксплуатации автотранспортного средства. Ведь от работоспособности источника питания зависит, сможет ли водитель беспрепятственно перемещаться. Батарея используется и для подпитки определенных агрегатов, устройств, которые установлены в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему аккумуляторная батарея быстро разряжается?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты выделяют 5 причин, из-за которых быстро разряжается аккумулятор на машине. Для того чтобы правильно сориентироваться, исправить ситуацию, их необходимо заблаговременно изучить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ресурс аккумуляторной батареи полностью выработан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это считается наиболее распространенной причиной, из-за которой быстро садится аккумулятор в машине. Такая ситуация возникает через 3-5 лет, когда источник питания, его элементы износились. После продолжительной эксплуатации батарея утрачивает не только заряд, но и емкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблемы кислотно-свинцовых аккумуляторов связаны с процессом сульфатации. Суть его заключается в постепенном накоплении солей на пластинах. Это провоцирует уменьшение рабочей площади на выводах, ухудшение контакта с электролитическим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы избавиться от такой проблемы, выполняют следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Для предотвращения быстрой разрядки аккумуляторной батареи требуется сокращение численности коротких пробегов. Ведь при постоянном запуске мотора затрачивается немало энергии. При перемещении на небольшое расстояние затраченная энергия полностью не восстанавливается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Аккумулятор на автомобиле периодически заряжают при помощи зарядного агрегата. Ведь источник портится, если длительное время находится в разряженном состоянии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Глубокий разряд аккумулятора запрещен. Ведь это провоцирует стремительную потерю емкости, сокращение рабочего ресурса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Периодическая проверка электролитического состава. Отслеживается не только уровень состава, но и состояние. Свинцовые пластины должны находиться в электролитическом составе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Проведение технического обслуживания, профилактики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подобные мероприятия эффективны для источников, которые эксплуатируются 1-2 года. При сроке в 3-4 года требуется новый аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблемы с генератором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нередко садится аккумулятор на машине из-за того, что генератор функционирует плохо. Если батарея не получает требуемого заряда от генератора, то в течение короткого времени после остановки она полностью разрядится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать в этом случае? Для тестирования работоспособности генератора используют мультиметр. Далее выполняется запуск штатного и дополнительного оборудования. И только после этого при помощи мультиметра устанавливается напряжение. Его величина должна составлять 13-14 В. Если на мониторе мультиметра отображаются меньшие значения, то требуемый заряд к источнику не поступает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины, из-за которых генератор не передает заряд АКБ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ремень генератора деформировался или порвался.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Недостаточно натяжения ремня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Нарушение целостности электрической проводки, токопроводящих контактов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Плохое функционирование регулятора напряжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Вышел из строя мост диодный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для установления точной причины ухудшения работоспособности генератора и ее ликвидации привлекаются мастера из автосервиса. Длительное использование неисправного генератора приводит к тому, что даже новую батарею меняют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неприемлемый температурный режим

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос, почему разряжается аккумулятор автотранспортного средства, нередко возникает в зимний период. Все потому, что электролитический состав при низкой температуре становится более густым. В результате, ухудшается и контакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дабы предотвратить подобный исход, уровень заряженности автомобильной аккумуляторной батареи отслеживается более тщательно. Для этого оценивают плотность электролитического состава. В сети есть таблицы, в которых приведены примерные значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эксплуатируя автотранспорт зимой, соблюдайте правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не стоит оставлять незаряженную АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Плотность электролитического состава увеличивается на 0,01-0,03 гр/см3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Источник питания очень быстро комплектуется специальным чехлом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оставлять АКБ на холоде не стоит. Ответственные водители перемещают источник питания в теплое помещение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Утечка тока

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нередко вопрос, почему быстро садится АКБ, возникает и из-за токовых потерь. Утечки тока возникают из-за:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наличия окислов на токопроводящих выводах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Порчи изоляционного слоя, изношенности электрической проводки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Неправильного подведения электрического оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определение тока утечки выполняется в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Изъятие ключа зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Открытие окон и закрытие дверей. Все потому, что центральный замок во время проверки источника питания блокируется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отключение оборудования, устройств, которые подключены к электрической системе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Снятие минусового токопроводящего вывода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Измерение с помощью мультиметра тока утечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Норма – 15-70 мА. Если на мониторе отображаются другие параметры, то следует привлечь мастера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какие ошибки допускают водители?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Садятся аккумуляторные батареи из-за безответственного отношения водителей. К разрядке приводят оставленные на всю ночь включенные фары, обогрев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исправлять ситуацию в отечественных транспортных средствах придется самостоятельно. Для новых иномарок компании-изготовители подготовили устройства, отключающие фары, обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины разрядки аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для поддержания нового или эксплуатируемого аккумулятора в работоспособном состоянии проводят профилактические мероприятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1-2 раза в год выполняют подзарядку аккумуляторной батареи от зарядного устройства, которое подключается к сети. Специалисты рекомендуют проводить и тренировочные циклы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После подзарядки источника питания проверяют степень плотности электролитического состава, его уровень. Такие действия не выполняют, если в автотранспорт установлено необслуживаемое устройство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Поддержка электрической проводки, устройств в работоспособном состоянии. Даже минимальные нарушения провоцируют утечку тока и разряд аккумуляторной батареи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Очистка корпуса аккумулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Очистка клемм, иных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины кипения АКБ автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кипение источника питания провоцирует проблемы с электрической проводкой и оборудованием, запуском мотора. Если АКБ сильно греется, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Свинцовые пластины, выводы постепенно разрушаются.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Возрастает вероятность замыкания свинцовых пластин и взрыва источника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перемещение с закипевшим источником питания провоцирует повреждение проводов, кузова автотранспорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если закипел аккумулятор, то увеличился и ток заряда. Это негативно влияет на состояние генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему кипит аккумулятор на машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1. Зарядка АКБ при повышенном напряжении, токе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результат – перезарядка источника питания из-за проблем с реле, которое предназначено для регулирования напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К перезарядке приводит и использование для зарядки источника тока, который не регулируется. Это провоцирует постепенное закипание электролитического состава, разрушение пластин, чего не стоит допускать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому для подзарядки водители применяют только ЗУ промышленного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2. КЗ «банок»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возникает из-за того, что АКБ подвергается тряске, вибрации. Постепенно межпластинные зоны разрушаются. Итог – это короткое замыкание и взрыв батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выявить закороченный источник питания без тестирования проблематично. Поэтому водители-новички ими нередко пользуются. При подаче импульса аккумулятор продолжает нагреваться, а электролит кипит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для предотвращения рекомендуется проведение проверок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На свинцовых пластинах, которые входят в состав АКБ, постепенно образуется налет. Он провоцирует снижение емкости, быстрая разрядка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При зарядке АКБ при помощи сетевого зарядного устройства ток увеличивается. Поэтому источник может перегреваться, кипеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подзарядку севшей аккумуляторной батареи от генератора не выполняют. Ведь она может выкипеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 4. Повышение тока нагрузки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Единовременное подключение нескольких систем, которые потребляют энергию, приводит к перегрузке электрической сети. Если использованный заряд не восполняется, происходит нагрев АКБ, закипание электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установка в автотранспорт аккумулятора, который не соответствует стандартам, приводит к уменьшению технологических и вентиляционных проемов. Результат – выкипевшая батарея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кипение провоцирует и переполюсовка. Ведь при неправильном расположении клемм происходит подача больших токов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При кипении АКБ выполняют такие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Глушат мотор, выключают зажигание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обеспечивают естественную вентиляцию, открывают капот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ожидают, пока остынет АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Заливают в «банки» дистиллированную воду, дабы повысить уровень электролита.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Проверяют напряжение при помощи мультиметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для предотвращения процесса закипания от источника питания удаляют посторонние предметы. 1-2 раза в месяц проверяют состояние электролитического состава, уровень напряжения, оценивают токопроводящие выводы и корпус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем приобретать новый аккумулятор, если можно поддерживать старый в работоспособном состоянии? Для этого достаточно выполнять ряд правил, которые проверены на практике. Периодически необходимо выполнять профилактические мероприятия и техническое обслуживание аккумуляторной батареи, электрических приборов, проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео на тему быстрой разрядки акб


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-polnostju-razrjadit-avtomobilnyj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если перетянуть ступичный подшипник https://litezona.ru/chto-budet-esli-peretjanut-stupichnyj-podshipnik/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-peretjanut-stupichnyj-podshipnik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-peretjanut-stupichnyj-podshipnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приветствую товарищи! предлагаю поразмышлять на тему перетяжки ступичных подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В сервис мануале написано, что наши ступицы затягиваются моментом 220 +-10 Нм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но есть люди, которые утверждают, что это все фигня и можно зятягивать ступицы 2х метровой трубой или пневмогайковертом с максимальным усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        я тут накидал схемы-рисунки наших ступиц:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        физика процесса такова:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. ступица прикручивается к поворотному кулаку 4мя болтами на 17 моментом 135 +-15 Нм на 5ти дверках
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. в нее изнутри вставляется привод
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. затягивается ступичная гайка моментом 220 +-10Нм (так написано в сервис мануале)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. если ступичную гайку затянуть с усилием ЗНАЧИТЕЛЬНО бОльшим, чем требует инструкция, то происходит следущее:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -гайка вытягивает привод наружу т.к. она упирается в неподвижную ступицу и НЕ МОЖЕТ двигаться вовнутрь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -привод давит на внутреннюю обойму подшипника (на рисунке красные круги)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -внешняя обойма подшипника стоит НЕПОДВИЖНО т.к. прикручена к кулаку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -происходит ЧРЕЗМЕРНОЕ давление привода на внутреннюю обойму подшипника и возникает МИКРО смещение внутри подшипника т.е. ролики смещаются под нагрузкой и возникает ПОВЫШЕННОЕ трение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -происходит ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ износ внутри подшипника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВОПРОС:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно ли перетянуть ступицы на паджеро, тем самым убить их быстрее?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наши подшипники официально не регулируются. Но если была перетяжка гайки, то возникает ли давление, как я указал на стрелках или нет?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Речь идет о том, что привод давит на внутреннюю обойму и получается так буд-то он (привод) выпрессовывает внутреннюю обойму наружу, а внешняя остается прикрученной к поворотному кулаку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хотелось бы услышать мнение профи в технике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сделайте пожалуйста репост т.к. это касается не только паджеро, но и другие марки авто тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P.S. Баталии в теме получились знатные. Большинство утверждает, что перетяжка ступицы не влияет на ресурс. Я решил написать письмо напрямую в Mitsubishi Motors и пусть они развеют все сомнения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Текст письма такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Thank you for your answer. I don’t want to contact your Authorized Distributor/dealership in Russia. They have proven themselves as highly unprofessionals in technical problems. They can only solve simple tasks, answer simple questions.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        So, you are right! My question is about tightening torque wheel bearing.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Service manual says that Tightening torque: 220 ± 10 N·m

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . The question is: Is it possible to overtight the axle nut ? Can the wheel bearing be damaged If tightening torque is a lot more than 220 Nm (300-400 Nm) ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        For example
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Tightening torque: is 220 ± 10 N·m Car is used in normal conditions. Mileage of wheel bearing is about 100 000 km

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Tightening torque: is much MORE than 220 ± 10 N·m (300-400) Car is used in normal conditions. Mileage of wheel bearing is about 50 000 km . Can the overtightening axle nut reduce resource (mileage) of the bearing ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I would like to get answers from engineers of Mitsubishi Motors

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как я опубликовал статью про определение неисправности ШРУСА, ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Большой пробег. Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Потеря герметичности. Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Неаккуратная езда. Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) Неправильная запрессовка. Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5) Если слишком сильно затянули. Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Симптомы поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) «Сухой» хруст. Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Вибрация. Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Машину тянет в сторону. Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном сход-развале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если не менять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автолюбители катаются с неисправными ступичными подшипниками, да еще и разгоняются под 100 и выше километров в час – ребята это очень опасно, запомните это связующий элемент колеса, который отвечает за его вращение. Если он разбит, то в любой момент его может заклинить. А это резкая остановка одного из передних колес. Теперь представьте если у вас скорость 100 км/ч – вы на такой скорости просто вылетите на обочину это в лучшем случае, но можете вылететь и на «встречку», а тут и до аварии недалеко. Бывали случаи когда машины переворачивались. Так что ребята подшипник ступицы – это очень опасно, если не хотите менять так ездите с небольшими скоростями, до 40 км/ч, иначе может закончится все очень плачевно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определяем неисправность сами (в домашних условиях)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем помимо хруста, который вы постоянно будете слышать при движении. Можно определить по признакам самому буквально около дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Выставляем машину на ровную, желательно асфальтированную площадку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Нужно проверить люфт по вертикальной оси. Для этого берем колесо в верхней точке и пытаемся изо всех сил его раскачать. Если вы слышите щелчки и есть люфт, то это однозначно «ступичный».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Для полной уверенности, можно поднять колесо на домкрате и вращать его. Если слышен хруст – неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) Есть еще один метод (работает только на переднем приводе), но его желательно делать на подъемнике. Нужно поднять автомобиль, завести, включить передачу и разогнать колеса, затем глушим мотор и слушаем. Та сторона, которая будет шуметь, хрустеть и вибрировать – неисправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас небольшая видео версия статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Про замену

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При замене важно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) При запрессовки нужно держать правильный зазор и плоскость, не допускаются перекосы. Неправильный зазор – перекос приведет к быстрому выходу из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НА этом все, в заключении хочется сказать, что я сам пару раз менял ступичный подшипник. В гаражных условиях, да еще если у вас нет навыков сделать это очень сложно (можно загубить новый), поэтому лучше не пожалейте денег отдайте на проверенную станцию. Сэкономите и нервы и деньги и силы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (45 голосов, средний: 4,60 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В процессе длительной эксплуатации легкового автомобиля начинает возникать разнообразный шум, указывающий на износ какого-либо элемента ходовой части. Водители с многолетним стажем нередко определяют изношенную деталь по звуку, диагностика мастеров СТО подтверждает эти предположения. Если вовремя распознать, что гудит подшипник ступицы, то удастся спокойно поменять запчасть без критических последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О причинах износа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок службы ступичных подшипников зависит от многих факторов и лежит в широких пределах – от 50 до 150 тыс. км в зависимости от марки автомобиля. Как правило, заводские детали работают значительно дольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ элементов, купленных в автомобильном магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая оригинальные запчасти).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Не настроены углы развала – схождения передних колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагностика подшипниковых узлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замечание. Не перепутайте гул изношенных ступичных механизмов с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки передач и редуктора заднего моста. Звуки очень похожи, но трансмиссия воет в определенных режимах – при нагрузке (разгоне), или наоборот, после отпускания педали акселератора. Подшипник ступицы шумит постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как узнать, где находится колесо с нерабочим подшипником:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Сначала внимательно прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны передней либо задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негодная деталь передней ступицы загудит сильнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Исключив 2 исправных колеса, переходите к диагностике оставшихся ступиц. Поочередно поднимайте домкратом каждую сторону автомобиля, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (маленький вполне допускается).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Чтобы исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите помощника нажать педаль тормоза в момент проверки. Люфт исчез – точно виноват подшипник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Быстро вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки или вращение требует определенных усилий, проблема в подшипниковом узле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На слух довольно сложно определить, какой подшипник окончательно износился, когда выходят из строя сразу 2 детали, расположенные на разных осях. Гул идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два способа уточнить местонахождение: вывешивать и проверять все колеса поочередно либо воспользоваться подъемником станции техобслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправный подшипниковый механизм всегда нагревается интенсивнее остальных. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К сожалению, способ неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, металлические детали остынут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать с гудящим подшипником?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый вопрос, возникающий после обнаружения неисправности, – можно ли ездить дальше. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают различные обстоятельства: срочная поездка, отсутствие свободного времени для замены и банальная нехватка денежных средств. Отдельные личности надеются на русский «авось» и продолжают эксплуатацию машины до последней степени изношенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как следует поступить, когда загудел подшипник:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-peretjanut-stupichnyj-podshipnik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если перепутать плюс с минусом https://litezona.ru/chto-budet-esli-pereputat-pljus-s-minusom/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-pereputat-pljus-s-minusom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-pereputat-pljus-s-minusom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Интересует вопрос: какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора? Мы рассмотрим данную тему, так как такую информацию должны знать начинающие автовладельцы. Трудно себе такое представить, что можно перепутать клеммы при установке аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При постановке АКБ на подзарядку это сделать можно, особенно в спешке. Сделать это на автомобиле гораздо труднее, ведь клеммы имеют разные размеры, но такое случается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так какие будут последствия, если перепутать и неправильно подключить клеммы аккумулятора? Чтобы дать правильный ответ на такой вопрос, необходимо рассмотреть возможные случаи такого подключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начнем с самого легкого по последствиям случая, это когда перепутаны зажимы, которыми подключают зарядное устройство к аккумулятору. ЗУ не имеют клемм с разными размерами, у них они быстросъемные, и перепутать их легко. ЗУ заводского изготовления среагируют на это перегоранием предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самодельные ЗУ такой защиты могут не иметь, а знак об «аварии», они могут подать сильным гулом силового трансформатора. Если такая ошибка была быстро ликвидирована, то особых последствий для АКБ не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гораздо хуже для него, если он будет так «заряжаться» некоторое время. В таких случаях в АКБ происходит процесс, который специалисты называют переплюсовка. Она наносит вред аккумулятору, уменьшая его срок службы, но немного подправить ситуацию возможно. Для этого необходимо полностью разрядить АКБ с помощью автомобильной (лучше от стоп-сигнала) лампочкой. После этого уже правильно подсоединив ЗУ к аккумулятору, производят его полную зарядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что произойдет, если перепутать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора на автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно несколько вариантов подключения и их последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Клеммы перепутаны при установке на автомобиль при работающем двигателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • АКБ установлен при выключенном зажигании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый пункт доставит намного больше неприятностей водителю, чем второй. При смене полярности АКБ можно вывести из строя диодный мост генератора, а также другие электронные устройства автомобиля. Это касается в основном старых автомобилей, у которых не предусмотрена заводом защита от неправильного подключения АКБ. На большинстве современных генераторов установлены электронные реле, контролирующие зарядку аккумулятора, для которых смена полярности недопустима.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меньшими последствиями обойдется неправильное подключение АКБ при выключенном зажигании. В таком случае обычно выходят ранее включенные электронные устройства, например магнитола, часы и другие приборы. Иногда выручают перегоревшие предохранители, установленные в цепи их питания, но при условии, что они соответствуют необходимым требованиям по максимальному току в защищаемой цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможные неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставленный надолго неправильно подключенный АКБ может вызвать пожар. Такие же последствия могут возникнуть при неправильном прикуривании от другого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также может пострадать бортовой компьютер, если таков установлен на автомобиле. Это грозит полным отказом всех систем автомобиля. Необходима его замена, которая значительно «облегчит» кошелек владельцу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Халатность и невнимание могут вывести из строя автосигнализацию. Она предпочитает работать только со своими полюсами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обязательно обратите внимание на проводку, причем не, только ту, которая идет от аккумулятора. Случается, что плавятся и замыкают провода, которые были под нагрузкой во время подключения. На современных авто предусмотрена некоторая защита от неправильного подключения. На плюсовых клеммах устанавливают предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы рассмотрели вопрос: какие будут последствия если перепутать клеммы аккумулятора. Также для предотвращения замыкания электронные блоки защищают диодными мостиками с предохранителями. Предохранитель перегорает, а блок в исправном состоянии. Не проявляйте излишнюю поспешность при установке АКБ, она может дорого обойтись в прямом смысле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Учимся на своих ошибках так сказать, а всему виной спешка и невнимательность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Volkswagen Polo 1.9D 1998 года
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        тот самый что у меня в профиле. Как то раз я ставил на него АКБ, в спешке, а тут еще и одна из клемм поломанная, в результате чего минусовая могла одеться на плюсовую, при том что разного размера, и вот тот самый день когда я все же перепутал полярность и одел плюс на минус а минус на плюс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При первом накидывании сразу начало искрить на клеммах и трещать клапана АБС, я быстро снял, и опять одел, не подозревая что всё причиной этому перепутанная полярность, и понял это только когда защелкало и заискрило второй раз. После я завел авто, значок АКБ горит, на клеммах всего 12 вольт, те что дает АКБ, то есть заряда нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результат: сгорел генератор, предохранители целые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Honda Civic Hybrid 2008 года
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        в этот раз пострадал не мой авто, а авто клиента. случай был не стандартный, везли меня на чужой машине за город, там где стоял "пациент", надо было снять зарядить АКБ и заменить ВББ, пока снимал ставил ВВБ, заряжался АКБ, тут пришло время его ставить, и как на зло АКБ нестандартного размера с большими клеммами, темновато, уже замерз, да и длинный язык, надо же им всё объяснить что как и почему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем накидываю вторую клемму, и тут длинной паузой загорается аварийка, я быстро снимаю клемму и понимаю что перепутал полярность, после того как развернул АКБ, и накинул клеммы, ничего не загоралось, хотя должно было, в добавок при повороте ключа полная темнота.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо что тестер у меня с собой всегда, я сразу прозвонил все предохранители в трех коробках, и оказалось не прозванивается тот что самый большой, черный, двойной, на 100 и 70а, в добавок он еще на двух болтиках и не прозрачный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нашел отвертку у хозяйки, открутил болтики, достал его, открыл, а в нем перегоревшая нить, приличной толщины, и паяльника нет с собой, и проводов. и как на зло этого предохранителя небыло и у моего коллеги электрика, и вообще он дефицитный на разборе, а новый в эксисте 15уе и под заказ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результат: на сгоревший предохранитель делаем жучок от провода 220 и ищем за свой счет предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Honda Accord 2008 2.4 АКПП
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        почти всё как на гибридном цывике, сгорел силовой предохранитель что в общей коробочке, его запаяли, завелась поехала дальше, но пропал звук, оказывается сгорел усилитель что стоит в багажнике под обшивкой правого крыла, ремонт усилителя обычно до 60уе, нам обошелся в 40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        как оказалось никакой защиты у этого усилителя нет, при этом есть предохранитель, но он не успевает перегореть, горит усилитель, да и вообще очень часто у аккорда эти усилителя горят сами по себе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Volkswagen Passat B6 1.9 TDI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всего сгорело около 4 предохранителей, где то в общей коробке предохранителей под капотом, в магнитоле, в на проводе что идет к генератору и где то еще, какие именно не уточнял, но вроде 4, генератор оказался исправный, проверяли на стенде, всё ок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последствия неправильного подключения аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cгоревший диодный мост генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вышедшие из строя конденсаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Короткие замыкания в сети

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неправильное прикуривание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: Что будет если перепутать полярность на клеммах аккамулятора? Что произойдёт? Как устронить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-pereputat-pljus-s-minusom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если отключить кислородный датчик https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-kislorodnyj-datchik/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-kislorodnyj-datchik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-otkljuchit-kislorodnyj-datchik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В современном автомобиле достаточно много различных датчиков, о предназначении которых многие водители не знают. Поэтому, вопрос, что будет, если отключить лямбда зонд не является редким. Это датчик довольно мудреный, в отличие от прибора, контролирующего положение коленвала, а также других схожих датчиков. Лямбда зонд пугает непонятным названием. Вот поэтому, многие автолюбители и считают этот датчик полностью бесполезным, другие считают его источником всех бед. Попробуем разобраться, кто прав по отношению к этому зонду. Ведь на самом деле, это очень важная деталь, только она должна быть гарантированно исправной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как это работает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет, если отключить лямбда зонд? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как он работает. Основная функция, это контроль за работой катализатора. Более точно предназначение зависит от расположения этого датчика. Самым распространенным вариантом является установка зонда перед катализатором. В таком случае, он контролирует количество кислорода в смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При необходимости он подает сигнал блоку управления, принуждая увеличить или уменьшить количество кислорода в смеси. Также, часто устанавливают лямбда зонд после катализатора. В таком случае, он проверяет состав отработанных газов. При высоком уровне токсичных веществ подается сигнал на блок управления. Как результат, загорается «чек», при компьютерной диагностике можно считать ошибку неисправности катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Называется этот датчик по греческой букве ? (лямбда). Именно так в физике обозначается отношение объема кислорода к основной массе топлива в составе горючей смеси. Нормальным считается показатель ?=14,7 на единицу топлива. Если этот показатель окажется ниже или меньше, датчик дает команду на блок управления для изменения соотношения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разновидности датчиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все зонды полностью одинаковы по принципу действия. Все различия заключаются в особенностях подключения электропитания. На практике, обычно различают их по количеству проводов, которые подключаются к зонду. Наиболее распространены двух- и трехконтактные датчики. Также существуют варианты с подогревом и без него. Датчики с подогревом более эффективны при запуске двигателя в зимнее время, они показывают более качественный результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При необходимости, оба типа зондов взаимозаменяемы. Также можно устанавливать датчик от любого автомобиля, даже с другим количеством проводов. Только в таком случае придется повозиться с подключением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли ездить без этого датчика?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На самом деле, в большей части случаев автомобиль при отказе лямбда зонда можно эксплуатировать, только на некоторых моделях при отказе невозможно будет завести двигатель. Тут возникает другой вопрос, насколько это будет эффективно и полезно. Первым признаком отказа является повышенный расход топлива. Связано это с неправильной реакцией блока управления на текущую ситуацию. Также, обычно машина начинает «тупить», это также является следствием проблем с зондом (см. статью "Почему машина тупит при разгоне").

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видите, ездить на машине в большей части случаев можно. Но, при этом, придется смириться с повышенным расходом топлива. Также, езда на автомобиле оказывается довольно затруднительной из-за низкой приемистости. Если отключить исправный зонд, то возникнут проблемы с работой двигателя. На отключение неисправного датчика машина не отреагирует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагностика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачастую, за отказ лямбда-зонда принимают совершенно другие поломки. Поэтому, перед покупкой нового датчика (стоит он немало), обязательно стоит провести диагностику. Наиболее оптимальным вариантом является использование диагностического сканера. Компьютер обычно показывает, есть ли ошибка лямбда зонда. В некоторых случаях имеется комплекс проблем, помимо кислородного датчика отказывают и некоторые другие части автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует также «колхозный» метод диагностики. Заключается он в отключении датчика и проверке, как автомобиль будет работать без него. Считается, что при исправном зонде его отключение повлечет за собой ухудшение работы двигателя, или невозможность его завести. При неисправном датчике изменений не возникнет. К сожалению, такой способ диагностики не всегда надежен, лучше провести компьютерную диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» — подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дата: december 30, 2016 10:51 am

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд. Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заменить лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущество установки нового датчика кислорода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшает работу двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Уменьшает выброс вредных веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистить лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как проходит чистка кислородного датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует заменить или отключить программно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установить обманку лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды обманок на лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Электронная обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключить лямбда-зонд программно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшится тяга на низах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Станет отзывчивей педаль газа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Переключения коробки передач будут более плавными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-kislorodnyj-datchik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если отключить второй лямбда зонд https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-vtoroj-ljambda-zond/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-vtoroj-ljambda-zond/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-otkljuchit-vtoroj-ljambda-zond

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лямбда зонд один из датчиков, который влияет на расход топлива. Находится лямбда зонд в системе выхлопных газов, в зависимости от автомобиля может быть установлены от одного и более датчиков. Что будет если отключить лямбда зонд, какие последствия?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите на фото, на нём изображена схема работы лямбды зонда (кислородного датчика), на схеме два лямбда зонда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как Вы видите из схемы, что отключить лямбду можно непосредственно физически – обрезать провод. Но обрезать провод не нужно, это варварский способ, который рано или поздно приведёт Вас ко второму способу. Второй способ заключается в программном отключении датчика. Всё просто, прошить мозги на отключение лямбды и всё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но иногда может и случится первая ситуация, когда порвались провода. В этом случае ЭБУ будет работать в аварийном режиме, да, лямбда будет отключена, но прошивка будет аварийная – прошивка может переливать бензин, и не сомневайтесь будет большой расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы уже писали о последствиях езды с неисправным кислородным датчиком, в ситуации когда Вы сами попытаетесь отключить – будут примерно такие же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последствия с аварийной прошивкой не очевидны, кроме того, что Вас будет беспокоить высокий расход из за неработающей лямбды, скорее всего можно попасть на более крупный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому, чтобы избежать последствий отключения лямбды зонд, нужно прошить эбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лямбда-зонд — это датчик, который оценивает состав выхлопных газов во время работы автомобиля при разных нагрузках и скоростных режимах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он передает сигнал на главный блок управления двигателем, после чего оптимизируется состав топливо-воздушной смеси. Лямбда-зонд, или кислородный датчик (КД), находится в системе выхлопных газов перед катализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При неисправности датчика или катализатора либо при превышении допустимых норм показателей на панели приборов загорается лампочка «check engine». Она свидетельствует о том, что нужно провести диагностику двигателя. В данном случае результат диагностики отобразит одну из трех вышеперечисленных причин. Для проверки используют специальные диагностические сканеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключение лямбда-зонда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторых автолюбителей интересует, можно ли отключить КД. Теоретически сделать это возможно, но нежелательно. Лямбда-зонд отключать не рекомендуется, потому что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси. Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным КД долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • быстро возникнет черный сажевый налет на свечах зажигания, что приведет к плохому запуску двигателя, особенно на холодную, плохой воспламеняемости топливо-воздушной смеси, уменьшению зазора свечи;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагар на клапанах, что приводит к уменьшению продуваемости всасывающих и выхлопных каналов в ГБЦ, всасывающем коллекторе и выхлопном коллекторе, из-за чего снижается мощность автомобиля;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагар в катализаторе, что даже может привести к его расплавлению, после чего двигатель будет глохнуть сразу после запуска;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагар на поршнях, что может в итоге стать причиной капитального ремонта, как и вышеперечисленные неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В связи с вышеперечисленным вопрос, можно ли ездить с отключенным КД, имеет отрицательный ответ, ведь ни одному автомобилисту не хочется, чтобы с его транспортом возникали серьезные проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключение кислородного датчика возможно во время ремонта выхлопной системы. Но предварительно необходимо отсоединить клеммы аккумулятора, так как любое разъединение фишек детали записывается в ОЗУ блока управления, а на некоторых моделях автомобилей информация сразу отправляется в ПЗУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит ли отключать лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автолюбители со стажем отключают КД только в тех случаях, когда он пришел в негодность или произошло механическое повреждение проводов лямбда-зонда. Из-за этих проблем на блок управления будут передаваться непредсказуемые параметры, что приведет к неадекватному поведению автомобиля. К примеру, машина может начать терять тягу либо ее мощность снизится. Также может увеличиться или уменьшиться топливо-воздушная смесь. Если же отключить датчик путем размыкания, то будет подаваться среднее значение параметров выхлопных газов, что позволит добраться до автосервиса для дальнейшей диагностики и выявления неисправности. Долго же ездить с отключенным КД не рекомендуется, как уже говорилось выше. Неисправный датчик необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Истории автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так как лямбда-зонд является достаточно «коварным» датчиком, то с ним может быть связано немало проблем. Часто при повышенном расходе топлива автовладельцы считают, что причина заключается именно в КД. Ниже приведены три истории владельцев легкового транспорта, которые наглядно демонстрируют проблемы и их решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алексей, пользователь автомобильного форума из Ростова, является обладателем автомобиля Mazda 3 с двигателем объемом 2,0 л. У него возникла проблема повышенного потребления топлива. Даже в спокойном режиме передвижения машина тратила по 15 литров на сотню километров. Также на приборной панели горел «чек» ошибки, свидетельствующий о неисправности лямбда-зонда, как считал водитель. Новый датчик для его автомобиля стоит от 10 тысяч рублей, и Алексей не был готов потратить такие деньги. Был вариант приобрести аналог детали марки BOSCH стоимостью 3 тысячи рублей, но он мог не подойти к автомобилю из-за сопротивления. Поэтому автовладелец начал искать другие методы решения проблемы. Он вспомнил, что полтора месяца назад начал заправлять авто на АЗС «Лукойл», после чего и загорелся «чек». Знакомый посоветовал добавить в бак присадку, которая повышает октановое число бензина. Но в магазине автовладельца отговорили от этого, потому что есть большой риск спалить клапана. Зато Алексею посоветовали приобрести чистящую присадку, которая также заливается в бак. Еще он проверил уровень масла и долило его до должного уровня. Бензин Алексей залил уже на другой заправке, после чего добавил присадку. Расход топлива снизился до 9,5 литров, а чек потух. Можно сделать вывод, что ошибка может возникать еще и из-за некачественного бензина, а не только из-за неисправностей выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вторую историю поведал Сергей, который приобрел с рук автомобиль Opel Vectra A 1989 года выпуска. Расход топлива был слишком большой и достигал 12 литров на 100 км. Так как горела лампочка Check engine, то было принято решение провести диагностику. Она показала неисправность лямбда-зонда. Сергей заменил кислородный датчик, это помогло, но лишь на две недели. После этого датчик снова пришел в негодность, и загорелся «чек». Автовладелец поставил уже «бэушный», чтобы не тратить много денег. Это также решило проблему ненадолго. Сергей начал искать более подробную информацию и выяснил, что ранее на Vectra A устанавливались двигатели другого типа, а как раз начиная с 1989 года, были внедрены новые моторы. Конструктивно они ничем не отличались, но в старых двигателях лямбда-зонд не был предусмотрен, и использовалась другая прошивка. Путем перепрошивки проблему удалось исключить, ведь блок управления теперь считал КД несуществующим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пользователь автомобильного форума Taylor из Краснодара жаловался на высокий расход топлива автомобиля ВАЗ. Он решил поменять лямбда-зонд, думая, что это поможет. Но в итоге ему не удалось его отсоединить, и автолюбитель продолжил ездить с отключенным датчиком. Естественно, что проблема не была решена, хотя расход и несколько снизился. Ситуация успешно разрешилась, когда человек поехал в автосервис, где ему установили новую деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дата: december 30, 2016 10:51 am

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд. Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заменить лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущество установки нового датчика кислорода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшает работу двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Уменьшает выброс вредных веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистить лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как проходит чистка кислородного датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует заменить или отключить программно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установить обманку лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды обманок на лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Электронная обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключить лямбда-зонд программно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшится тяга на низах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Станет отзывчивей педаль газа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Переключения коробки передач будут более плавными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-vtoroj-ljambda-zond/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если не менять тормозную жидкость https://litezona.ru/chto-budet-esli-ne-menjat-tormoznuju-zhidkost/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-ne-menjat-tormoznuju-zhidkost/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-ne-menjat-tormoznuju-zhidkost

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, не редко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цифры периодичности замены тормозухи производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) современен понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения — понижается от 30 до 50°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые современен, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Товарная цветовая маркировка автомобильных DOT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тестер для проверки количества влаги в ТЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осадок и помутнение тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительным приводом к внеплановой смене тормозухи может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меняя тормозную жидкость, следует помнить и учитывать особенности различных марок жидкостей и если они разного класса, то ни в коем случае не мешать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость не сжимается. Этот закон нам известен со средней школы, и именно на нем основана работа тормозной системы современного автомобиля. А что будет, если у закона появятся исключения? Вы скажете, такого не бывает. Иногда владелец авто создает их своими руками, нарушая периодичность замены тормозной жидкости. Рассмотрим типичные неисправности, которые могут возникать из-за несвоевременной ее замены и несоблюдения правил выполнения этой операции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем менять тормозную жидкость? Она работает в замкнутом пространстве, и ее свойства измениться не могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозная жидкость работает в пространстве, которое замкнутым можно назвать достаточно условно. В системе есть компенсационные отверстия, которые впускают в него воздух при нажатии на педаль, и выпускают при обратном ее ходе. В результате тормозная жидкость, в состав которой входят, кроме прочих веществ, различные спирты, впитывает влагу из окружающего воздуха (тормозная жидкость гигроскопична). Кроме этого, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется, и довольно значительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные тормозные жидкости можно смешивать в любых пропорциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Действительно, тормозные жидкости можно смешивать, но не все и не со всеми! Смешиваются только те из них, которые соответствуют одним стандартам. Но следует учесть, что жидкости от разных производителей, как правило, имеют разную рецептуру присадок, а иногда и сделаны на разной основе. Кроме этого, вы не всегда можете быть уверены в марке жидкости, залитой в тормозную систему. Поэтому все же лучше не допускать смешивания тормозных жидкостей, так как в случае их несовместимости тормоза могут выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В современных автомобилях могут использоваться любые тормозные жидкости, соответствующие стандартам DOT-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это неверное представление. Ряд производителей автомобилей допускает применение в тормозных системах только специально разработанных жидкостей. Некоторые из них созданы на минеральной основе, поэтому смешивать их с гликолевыми жидкостями категорически запрещено. Недопустимо и применение гликолевых жидкостей в тормозных системах автомобилей, рассчитанных на «минералку». Ведущие производители тормозных жидкостей обычно прямо предупреждают об этом потребителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому следует обязательно выполнять требования завода-изготовителя автомобиля, и внимательно читать описание той или иной жидкости, которую вы хотите приобрести. В нем, как правило, приводятся ограничения по применению продукта, если таковые существуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если тормозная жидкость и впитывает воду, она ведь тоже не сжимаема. Поэтому никакого вреда не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В данной ситуации проблема не в том, что вода может сжаться. Так как температура кипения воды всего 100С, чем больше ее в тормозной жидкости – тем ниже температура кипения. Если учесть, что при торможении тормозные механизмы сильно нагреваются, такой коктейль может закипеть, в жидкости образуются паровые пробки и тормоза становятся слабыми. Говоря по-другому, педаль уходит в пол!. Если учесть, что это явление происходит именно тогда, когда нужно сильно и часто тормозить, опасность очевидна. Именно поэтому следует строго придерживаться рекомендаций по периодичности замены тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость темнеет из-за того, что в ней есть моющие присадки, поэтому изменение цвета не является признаком необходимости замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению, это утверждение справедливо только для моторных масел. В тормозных жидкостях изменение цвета является признаком из загрязнения продуктами износа и микрочастицами пыли. Если жидкость не менять очень долго, в ней происходят и другие необратимые изменения, она становится вязкой и больше напоминает разбавленный битум. Частицы грязи могут привести к заклиниванию тормозных цилиндров и отказу тормозов. Нередки также случаи появления различных лакообразных отложений на внутренних поверхностях деталей тормозной системы. Поэтому потемневшую жидкость нужно менять, не дожидаясь истечения установленного срока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вовремя менять тормозную жидкость, воздух в системе появиться не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость нужно менять не только своевременно, но и правильно. Есть такая операция – прокачка тормозной системы. В процессе прокачки тормозов происходит замена старой тормозной жидкости новой, без попадания воздуха. Чтобы прокачать тормоза, понадобится небольшой запас жидкости, поэтому ее нужно покупать примерно в полтора раза больше, чем емкость системы. Признаком попадания воздуха в систему является ощущение мягкой педали (тормоза берут со второго-третьего раза). И прокачивать систему нужно до тех пор, пока педаль станет жесткой и будет останавливаться в одной и той же точке ее хода. При выполнении этой операции необходимо придерживаться рекомендаций завода-изготовителя автомобиля, обратив особое внимание на очередность прокачки тормозных цилиндров, так как от нее зависит полнота удаления воздуха из тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вид тормозной жидкости на скорость автомобиля не влияет, поэтому можно заливать любую современную жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозная жидкость на скорость, конечно, не влияет, но скоростные качества автомобиля могут потребовать другой жидкости. При движении на больших скоростях или с частыми торможениями требуется тормозная жидкость с высокой температурой кипения. Поэтому ряд автомобилей требуют специальных жидкостей. Например, фирмы Ford и Rover Group для заводской заливки тормозной системы рекомендуют жидкости с температурой кипения 260°С. Примером такого продукта является Texaco Universal Brake Fluid DOT 4, в описании которой специально указано значение температуры кипения и соответствие ее требованиям названных выше производителей. А в описании жидкости Texaco Brake Fluid HD, соответствующей требованиям стандартов ISO 4925, FMVSS 116 — DOT 3, 4 и 5.1, SAE J 1703, просто сказано, что она обладает высокой температурой кипения, как в сухом, так и в «обводненном» состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо использовать только те тормозные жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля. Приобретая тормозную жидкость, внимательно следите за точным соблюдением спецификации к вашему автомобилю, осторожно относитесь к рекомендациям посторонних лиц. Соблюдайте рекомендованные сроки замены жидкостей. Приобретая подержанный автомобиль, лучше сразу заменить тормозную жидкость. Вы будете точно знать, что именно залили и когда. Это позволит избежать гаданий, нужно или не нужно ее заменить, и избежать проблем с тормозной системой. Заменив жидкость, не забудьте прокачать тормозную систему в соответствии с регламентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работая в гараже более 15 лет скажу вам, что тормозная жидкость так же важна для остановки автомобиля, как и моторное масло для поддержания его мотора, но все же она не привлекает к себе столько внимания, сколько на самом деле заслуживает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы сильно ошибаетесь, если считаете, что она не требует промывки и замены. Тормоза, являющиеся самой важной частью вашей безопасности, также как и мотор время от времени требуют проверки. Если вы не знаете, как часто следует менять тормозную жидкость, прочтите раздел ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как часто вы должны ее менять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозная жидкость или, что более точно, гидравлическая жидкость сглаживает работу тормозов при их включении в работу. Со временем тормозная жидкость может начать поглощать влагу из окружающей среды, поэтому потребуется промывка. Замена же смеси в настоящее время зависит от спецификаций производителя автомобиля. Также есть некоторые другие факторы, которые требуют упоминания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цвет играет огромную роль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуется визуально проверять смесь каждые два года или около того. В случае, если продукт не кажется прозрачным, замена смеси будет необходимостью. Посетите механика или отправляйтесь в СТО, если она окрашена в ржавый цвет или кажется грязной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Загрязнение тормозного масла происходит из-за скопления влаги в окружающей среде. Ответ на то, как часто вы должны менять тормозную смазку, прост, верьте своим глазам больше, чем рекомендуют другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда педаль теряет свою эффективность или сцепление с дорогой. Фактически, тормозной механизм автомобиля сильно зависит от гидравлической системы давления. Именно тормозное масло помогает поддерживать гидравлическое давление. Замените тормозную жидкость, если педаль тормоза продавливается сильнее нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае ее загрязнения при заполнении воздухом тормоза могут стать более мягкими. Если вы чувствуете, что теряете контроль над тормозами, замена тормозной смеси — это все, что вам нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сокращенное торможение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы испытываете задержку при нажатии педали, вам нужно изучить возможные причины. Приходилось ли вам нажимать на тормоза 2-3 раза, прежде чем машина остановилось? Если да, то возможно, что виновником является смесь. Это может произойти из-за внешних факторов, таких как воздух и влага, попадающие в систему. При поиске замены обращайтесь к советам по техническому обслуживанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации производителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство производителей предлагают заменять ее каждые два года. С другой стороны, что касается расстояния, 40000 километров — это та веха, после которой вам потребуется замена. Следует помнить, что у каждого производителя есть особые требования, которые следует прочитать в руководствах пользователя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы все же столкнетесь с какими-либо сомнениями или недоразумениями, проконсультироваться с автомобильным экспертом никогда не поздно. Всегда не забывайте проходить техобслуживание, поскольку ваша безопасность полностью в ваших руках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство людей знают, что обычный уход за автомобилем включает проверку. Скрипучие тормоза привлекают внимание, как и автомобиль, который требует больше времени для остановки, чем обычно необходимо. Но тормозная смазка? Многие автовладельцы забывают, что она вообще существует. Тем не менее, правильное обслуживание вашего автомобиля включает в себя уход за этой необходимой жидкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если у вас есть вопросы по поводу этого масла, вы не одиноки. Мои клиенты в мастерской часто задают вопросы, нужно ли менять жидкость, и если да, то как часто это нужно делать. Вот несколько советов и фактов, чтобы ответить на самые часто задаваемые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делает тормозное масло для автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Она помогает перемещать детали в гидравлической системе вашего авто, что позволяет вашей машине останавливаться при нажатии педали тормоза. Как бы просто это не звучало, остановка транспортного средства требует усилий, и тормозная жидкость является ключевой частью уравнения. Если уровень ее низкий, она загрязнена влагой или не течет должным образом, ваша сила торможения снижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что происходит с тормозной жидкостью с течением времени?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как и масло, она со временем теряет свою эффективность. Она может впитывать влагу, что может привести к коррозии в вашей гидравлической системе и другим проблемам, которые делают ваши тормоза менее эффективными, снижая вашу способность останавливаться в критических дорожных ситуациях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как вы это проверяете?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозная жидкость обычно хранится в полупрозрачном пластиковом резервуаре, поэтому вы можете видеть уровень жидкости, не снимая крышку. Вы не должны открывать крышку, если не заменяете жидкость, потому что воздействие на резервуар воздуха может привести к попаданию влаги в гидравлическую систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как часто нужно ее менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нет установленного времени для замены смеси в машине. Выбор времени зависит от типа автомобиля, условий вождения, с которыми вы обычно сталкиваетесь, и рекомендаций производителя. Но есть одно хорошее правило — проверять ее во время регулярной замены масла и ждать замену каждые четыре-пять лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки того, что вы должны немедленно проверить свою смесь, включают в себя жидкость, которая имеет обожженный запах, не является прозрачной или прозрачной или находится на более низком уровне, чем это должно быть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можете ли вы поменять самостоятельно или ехать в СТО?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В отличие от многих простых задач по техническому обслуживанию, которые могут быть из серии «сделай сам», тормозная жидкость должна заменяться только лицом с профессиональной подготовкой. Это объясняется несколькими причинами, но все сводится к тому, что она по сути более сложная и опасная в работе, чем замена масла и прочие задачи по починке из серии «сделай сам», таких как масло и жидкость для стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует много типов тормозных жидкостей с различными характеристиками, и их нельзя смешивать. Важно убедиться, что жидкость полностью слита, а затем заменена на тип, соответствующий вашему транспортному средству. Еще одна проблема заключается в том, что используемый продукт является токсичным и горючим. Он должен быть обработан и утилизирован надлежащим образом. Хорошо обученный, профессиональный механик знает все о том, как правильно и безопасно обращаться с подобными вещами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мой автосервис гордится тем, что предлагает качественный ремонт и надежный совет, который вам нужен больше всего при уходе за автомобилем. Мои обученные механики готовы ответить на любые ваши вопросы о проблемной коробке передач и или любых других проблемах, связанных с автомобилем, которые вас беспокоят. Мы проведем для вас любую работу, которая нужна вашему авто, и не будем предлагать никаких услуг, которые не нужны, потому что мы стремимся поставить наших клиентов на первое место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мое мнение и личный опыт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я лично делаю замену каждые 2 года — это рекомендуемый период для Mercedes и VW и хорошая практика для всех, кто живет там, где много холмов, гор или влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она поглощает воду, так что в емкости почти всегда наверняка есть вода. Обычная автомобильная смазка для остановки для машин более поздних моделей имеет температуру кипения около 246 градусов. Наличие хотя бы 3,7% воды по массе снижает это число на 20 процентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом, если автомобиль использует тормоза (гонка, спуск с горы, буксировка или гонка другой машины, спуск с горы и буксировка лодки), эта тормозная жидкость кипит. Вот тогда педаль начинает останавливаться все ниже и ниже, и делаться все мягче и мягче. И в какой-то момент вы можете утратить способность быстро тормозить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, если в жидкости есть вода, она может разъесть все виды металлических деталей в системе, не только в самих тормозах, но также уничтожить и металлические линии на раме и разъемы для резиновых линий, которые зацепляются за жесткие линии и тормозят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любой, кто управляет своими автомобилями в таких «соревнованиях», как автокросс, соло, соревнования на время или гонки на колесах, меняет ее перед каждым событием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-ne-menjat-tormoznuju-zhidkost/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если залить незамерзайку в антифриз https://litezona.ru/chto-budet-esli-zalit-nezamerzajku-v-antifriz/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-zalit-nezamerzajku-v-antifriz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-zalit-nezamerzajku-v-antifriz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несколько лет назад пригонял себе для разборки Жигули ВАЗ 2106 с убитым мотором. Он конечно ещё работал, но был на грани: прогоревший клапан и стук коленвала из-за провёрнутого вкладыша (что выяснилось при разборке двигателя). Но речь пойдет немного о другом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В расширительном бачке было практически сухо, и я решил долить немного тосола, который валялся в гараже. Он был в обычной бутылке с этикеткой и поэтому я даже не мог подумать, что внутри находится незамерзающая жидкость для омывателя, да ещё и цвет синий, только не понюхал для полной уверенности, а зря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Долил расширитель до максимальной отметки и буквально через пару минут, когда всё это смешалось, из под крышки полезла густая и ярко-выраженная пена. Я быстро заглушил мотор, но она продолжала валить еще около 1 минуты из расширительного бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сначала даже не подумал, что в бутылке из под тосола может быть что-то другое. Но когда понюхал остатки синей жидкости, то почувствовал резкий запах спирта, который и выдал незамерзайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С тех пор прошло уже несколько лет, поэтому я решил снова проверить, какая будет реакция на смешивание этих двух жидкостей, и была ли причина той реакции именно незамерзайка с антифризом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводим эксперимент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для данного эксперимента был куплен один из мсамых дешевых красных антифризов, который вы можете наблюдать на фото ниже. Цена за литровую бутылку составляет около 80 рублей. Итак, сначала наливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее, туда же добавляем примерно такое же количество незамерзающей жидкости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цвет конечно же меняется, и жидкость становится мутной, но консистенция не меняется. Но для того, чтобы наш опыт был более приближен к реальным условиям, необходимо нагреть всё до рабочей температуры, а лучше вообще довести до кипения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда жидкость практически закипела, то цвет её поменялся и стал более прозрачным. А после 1-2 минуты кипения получившийся раствор по своему внешнему виду стал похож на марганцовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Никакой пены и каши, как было в прошлый раз и теперь возникло еще больше вопросов, и какие составы были смешаны в том случае, и что стало причиной странной реакции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В следующих экспериментах будем проводить очередные опыты по смешиванию разных технических жидкостей и смотреть, как поведет себя тот или иной "коктейль" в условиях, максимально приближенных к реальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разумеется, я категорически не советую вам проводить подобные опыты на своих автомобилях, и если вы случайно залили незамерзайку в расширительный бачок, то всю охлаждающую жидкость необходимо будет слить и поменять на новую, чтобы не было непредсказуемых последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть множество палёных и некачественных антифризов, которые разъедают блоки цилиндров и ГБЦ, а что уж говорить о вреде незамерзайки для системы охлаждения. Так что, в таких случаях лучше не рисковать и строго соблюдать рекомендации производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если статья была интересной, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации, которые выходят на канале каждый день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антифриз кроме того, что не должен замерзать при определённой отрицательной температуре должен выдерживать и рабочую температуру, до которой он нагревается, а это выше 100 по Цельсию (это возможно, поскольку система охлаждения большинства современных ДВС — закрытого типа, а на радиаторной крышке два клапана)..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незамерзайка состоит по большей части из спиртов, которые начнут испаряться не доходя до рабочей температуры, а остальные присадки образуют нагар.. Начнётся кипение в ДВС, воздушная рубашка и перегрев, при несвоевременном реагировании ДВС выйдет из строя..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любая незамерзающая жидкость изготавливается на основе тасола. Тасол разработан еще во времена появления автомобиля ВАЗ, когда в антифриз добавляли соли, препятствующие коррозии из-за этиленгликоля. По сути смешивают воду этиленгликоль и соли. Отдел назывался ТОС, который его и разработал, отсюда и название.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяют чаще всего это этиленгликоль. Реже пропиленгликоль. Получившейся раствор во-первых кипит при температуре выше 100 градусов, а во-вторых, замерзает при температуре минус 40 градусов. Очень удобная штука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь о незамерзайке. Это жидкость для бачка стеклоомывателя. Изготавливается из любой дряни, которая не замерзает при низкой температуре. Чаще всего спиртосодержащей. Обычно на основе метилового или этилового спирта с добавлением небольшого количества стирального порошка, чтобы смывало масло со стекла. Да, замерзает эта штука градусах при 20 мороза, зато и выкипает из двигателя при температуре кипения спирта а это около 80 градусов. А как только спирт выкипит, ваша незамерзайка при остановке двигателя замерзнет и разорвет его. Поэтому экспериментировать не следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно, если в дороге авария и нужно добраться до ближайшего населенного пункта, а вокруг "ни машин ни шагов, только ветер, да снег", то долить незамерзайку можно и доехать до цели. Но сразу по приезде слить и залить нормальный ТАСОЛ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С незамерзайками я не экспериментировал, а вот когда из гидравлической системы сцепления вытекла вся жидкость, залил ТАСОЛ (больше ничего не было под рукой) и доехал домой. Правда, сразу не слил, а потом пожалел, но это другая история.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Популярные публикации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последние комментарии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Знаете, информация бреда ради, она абсолютно не несет никакой смысловой нагрузки, но ради эксперимента будет полезна некоторым новичкам. В общем, ко мне приходит много как я считаю «бредовых» вопросов, типа — незамерзайка в систему охлаждения. И еще один популярный это тосол в бачок омывателя, многие новички заливают по неопытности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Информацию решил подать и про антифриз, а вдруг кто-то нальет в бачок красную или зеленую жидкость! Тосол хоть похож он синий, а вот антифриз я думаю, нужно будет целенаправленно лить. НУ да ладно, начнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незамерзайка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это жидкость, которая призвана не замерзать, при различных температурах, чтобы даже в минусовые показатели омывать ваше лобовое стекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав незамерзайки, прост – это спирт + вода + ароматические или цветовые добавки. Спирт не дает этой жидкости замерзнуть, причем, чем его больше — тем ниже температура замерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В омывающей жидкости используют всего три вида спиртов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Изопропиловый – это технический спирт, ядовитый, если выпить примерно 100 – 200 мл, приводит к летальным последствиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Метанол (метиловый) спирт, простой одноатомный состав, также является ядовитым, если употребить порядка 100 мл – это летальный исход.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Биоэтанол – безвредный для организма спирт, сход с медицинским спиртом, применяется в ЕВРОСОЮЗЕ с 2012 года, как заменитель токсичным конкурентам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Справедливости ради стоит отметить, что раньше применяли медицинский или пищевой спирт, но так как наши «народные» автолюбители стали из него получать спирт и затем его пить – запретили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К этим спиртам добавляется обычная водопроводная вода, а также ароматизаторы и красители синего цвета, иногда добавляют составы, которые помогают отмывать загрязнения стекла, например от почек деревьев, мошек и т.д. Так и получается незамерзающая жидкость, которую мы льем с вами в бачок омывателя. Ничего сверх естественного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ТОСОЛ (антифриз)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас я буду говорить именно о нашем тосоле (потому как его часто путают из-за цвета) или антифризе G11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав также подразумевает – спирт, дистиллированную воду, присадки и краситель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спирт здесь – пропиленгликоль (либо разновидности других гликолей). Это двухатомный спирт, также токсичный, если выпить, также может наступить летальный исход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Присадки здесь заточены на борьбу с коррозией, они либо обволакивают стенки патрубков и прочих элементов охлаждающей системы, либо борются уже с очагами ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краситель носит информативно – различительный характер, никаких технических характеристик не представляет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вода тут дистиллированная, а не обычная из под крана – нужно для того чтобы не образовывалась накипь внутри системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если налить тосол в бачок омывателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДА ровным счетом ничего! Это абсолютно безопасно! Вы также будете им мыть свое лобовое стекло вот и все!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие сейчас могут сказать – да этиленгликоль намного токсичнее (тосол), чем скажем метиловый спирт (незамерзайка). ДА нет ребят, по токсичности они примерно одинаковы, просто гликоли намного дороже, примерно в 2 – 3 раза, чем метиловый спирт, так что применять ее в «омывайке» просто нецелесообразно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для самого бачка, для патрубков и прочих систем омывателя также не будет ничего страшного, наоборот они покроются небольшим слоем присадок которые должны защитить от коррозии, пусть металла там мало, если только в насосе, да в форсунках, но хоть их. Хотя такая защита быстро смоется последующей незамерзайкой! Так что не паникуем, просто катаемся и спокойно выплескиваем весь тосол или антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так что же можно лить тосол в бачок? ДА конечно можно – вот только он стоит в 5 раз дороже, чем «омывайка». Например, 1 литр самого дешевого тосола это примерно 60 – 80 рублей, а вот за 90 рублей вы купите 5 литров незамерзайки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас видео версия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-zalit-nezamerzajku-v-antifriz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если закончится антифриз в машине https://litezona.ru/chto-budet-esli-zakonchitsja-antifriz-v-mashine/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-zakonchitsja-antifriz-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-zakonchitsja-antifriz-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профилактика поломки мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы не допустить поломки двигателя из-за утечки жидкости, нужно проверять все детали системы, чтобы выявить причину потери хладагента. Также нужно регулярно проверять в бочке уровень антифриза, который не должен спускаться отметки MIN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что антифриз уходит:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Уровень антифриза регулярно снижается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Печка перестает функционировать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Температура двигателя не повышается или слишком высокая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незначительное повышение или понижение уровня тосола при охлаждении или нагреве мотора является нормой, но если вам периодически приходится доливать жидкость, то необходимо искать причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверка системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы обнаружили утечку жидкости, то необходимо осмотреть систему в определенной последовательности:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Для начала нужно осмотреть расширительный бачок на наличие трещин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Проверить радиатор мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Осмотреть радиатор отопителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Проверить термостат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Осмотреть блок цилиндров и соединения помпы. Если вы нашли место протекания, то нужно заменить сальник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разгерметизация деталей системы охлаждения может быть причиной утечки из бачка антифриза. В большинстве случаев проблемы связаны с радиатором. Он может повредиться в результате механического повреждения или износа пластин, по причине негативного воздействия этиленгликоля, который содержится в тосоле. В некоторых моделях устанавливают пластиковые бочки, которые со временем могут потрескаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также следует определить, куда жидкость уходит. Если вы заметили на панели липкое пятно, а в салоне ощущается запах, то нужно проверить радиатор отопления. В данном случае в салон попадает белый пар, который токсичен, поэтому проблему необходимо оперативно устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если масло утекает в антифриз, то следует проверить сальник помпы. Тщательно осмотрите помпу, которая расположена внизу мотора, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему протекания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рис. дана схема прибора для контроля открытия клапанов термостата при определенной температуре. Перед проверкой с клапанов термостата следует удалить накипь, окислы. Проверяемый термостат 4 закрепляют на кронштейне 1, подводят стержень индикатора 3 к тарелке клапана и включают электронагреватель воды 6, за температурой следят по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2оС, а полное открытие – температуре 85+2оС, при неудовлетворении этим требованиям термостат выбраковывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нарушение герметизации термостата, также может быть причиной утечки жидкости. Поэтому его необходимо тщательно осмотреть. Чаще всего причина кроется в прокладках. В данном случае мотор может перегреваться. Определить оптимальную работу данного узла очень просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Циркуляцию жидкости можно проверить по температуре патрубков и шланга. Если система охлаждения работает правильно, то клапан термостата будет всегда закрыт, пока температура жидкости не наберет необходимую температуру (90 градусов). В данном случае антифриз будет циркулировать по кругу. Поэтому радиатор и шланг будут иметь ниже температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, то клапан медленно открывается, а горячая жидкость начинает поступать в радиатор, в результате чего он нагревается. Когда температура достигает 102 градусов, то клапан полностью откроется. В данном случае тосол будет проходить через радиатор. При этом верхняя часть будет иметь температуру выше, чем нижняя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мотор должен работать, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, когда стрелка подойдет к красной зоне, то вентилятор включится, а когда жидкость остынет, то он должен выключиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Повреждения шланга и патрубка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если нарушена герметизация патрубка или повредился шланг, то антифриз может подтекать. Данная причина утечки тосола свойственна автомобилям старых марок. Это объясняется тем, что материал шланга через некоторое время начинает трескаться. В результате чего может лопнуть из-за давления жидкости. Поэтому крепления соединений начинает ослабевать. Чтобы избежать данной проблемы шланг необходимо менять каждые пять лет в отечественных машинах, а в транспортных средствах иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы обнаружили на полу пятна тосола, то причиной утечки являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, и немного прибавить газ, после чего заглушить мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Их можно заменять, только после остывания мотора, иначе можете получить ожог от пара. Замену нужно выполнять в следующей последовательности:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Нужно слить всю жидкость из системы, в чистую тару, чтобы можно было и в дальнейшем использовать антифриз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Все хомуты нужно протереть маловязким маслом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Затем ослабить хомуты и сдвинуть их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Затем с горловины нужно снять патрубок. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, ток как горловины радиатора не достаточно прочные. Если патрубок не получается снять, то нужно его немного провернуть. В крайнем случае, его можно разрезать, ведь он стоит дешевле, чем радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. На замененный патрубок нужно надеть хомуты и сдвинуть к середине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. На следующем этапе его следует надеть на горловину, если ничего не получается, то его нужно опустить не надолго в горячую воду. При этом не рекомендуется использовать различные масла, так как они повреждают резину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Когда будете надевать патрубок на горловину, нужно избежать перекручивания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Затем хомуты нужно сдвинуть и затянуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Повреждение прокладки или перегородки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вам необходимо заменить поврежденные детали системы охлаждения, то нужно слить тосол. Последовательность действий:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Мотор необходимо заглушить, и подождать пока он остынет. В противном случае вы можете получить паровой ожог, так как пары жидкости вырвутся наружу, когда откроете крышку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Затем нужно открыть крышку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Снять нижнюю облицовку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Под мотор поставить чистую тару для приема антифриза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Снять нижний шланг радиатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если двигатель с четырьмя цилиндрами, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если шесть цилиндров, то нужно открутить пробку, после чего слить жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы не собираетесь больше использовать тосол, то его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вам необходимо сдать ее в утилизацию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому, если вы обнаружили утечку, то следует проверить все детали охлаждающей системы. Элементы, которые пришли в негодность, следует срочно заменить. Так как любые неполадки могут привести к поломке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я знаю, что нехватка моторного масла может разрушить двигатель, поэтому мне было любопытно, так ли плохо управлять автомобилем с очень низким содержанием охлаждающей жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое охлаждающая жидкость двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каковы все недостатки работы двигателя, когда охлаждающая жидкость становится слишком низкой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ответы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое охлаждающая жидкость двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Охлаждающая жидкость двигателя представляет собой раствор воды и антифриза. Поскольку вода обладает хорошими свойствами в качестве охлаждающей жидкости, антифриз используется в двигателях внутреннего сгорания и других применениях теплообмена, таких как чиллеры HVAC и солнечные водонагреватели. Назначение антифриза — предотвратить разрыв жесткого корпуса из-за расширения при замерзании воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда охлаждающая жидкость перемещается по системе с помощью водяного насоса, она проходит через два основных компонента:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Радиатор — автомобильный воздухозаборник используется для отвода тепла (что легче при большей площади поверхности, более высокой плотности ребер и более толстых радиаторах — очень похоже на водяное охлаждение ПК). Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя остывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Блок двигателя — это основная часть, из которой охлаждающая жидкость предназначена для отвода тепла, проходя через горячие точки двигателя и позволяя теплу передаваться из моторного масла в охлаждающую жидкость, а также в процессе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каковы все недостатки работы двигателя, когда охлаждающая жидкость становится слишком низкой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Просто чтобы уточнить, нет никаких ощутимых преимуществ, кроме экономии крошечной суммы денег на охлаждающей жидкости двигателя. Как вы увидите, вы никогда не должны делать это из-за эффекта удара, который он может вызвать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В зависимости от марки и модели вашего автомобиля некоторые из них могут не применяться, но в целом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Водяной насос работает всухую — они очень быстро разрушатся без воды, так как они не рассчитаны на работу без смазки и достаточного сопротивления (так же, как насос в ПК с водяным охлаждением).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перегрев — это главный недостаток, но это может вызвать огромный эффект с точки зрения причинения других повреждений в двигателе. Они включают, но не ограничиваются следующим:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Захваченный поршень — поршень будет немного расширяться из-за высокой температуры. Поскольку двигатель использует такие тонкие допуски, этого расширения может быть достаточно, чтобы поршень сильно терся по корпусу цилиндра и заставил коленчатый вал затормозить! Это будет очень дорого исправить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отверстие в блоке двигателя — Реально, однако, недостаток охлаждающей жидкости не приведет к отверстию в блоке. Это могло быть вызвано броском штока, который произошел из-за того, что поршень в двигателе заклинило во время работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Деформация головки (ий) — это может привести к потере целостности прокладок головки .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обогрев салона автомобиля утратит функциональность . Обогрев функционирует на основе охлаждающей жидкости двигателя, как показано на рисунке выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отказ коробки передач — в некоторых случаях радиатор охлаждающей жидкости находится внутри радиатора, а это означает, что недостаток охлаждающей жидкости двигателя может вызвать не только перегрев двигателя, но и всю коробку передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Высокое давление в шлангахшланги радиатора / охлаждающей жидкости могут лопнуть из-за повышенного давления в системе охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Стоимость — чтобы исправить ущерб, уже нанесенный двигателю на данный момент, это будет очень дорого, и вы могли бы, вероятно, оправдать покупку нового подержанного автомобиля вместо этого!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы получаете меньше охлаждения. Если радиатор заполнен только наполовину, у вас есть вода, контактирующая с ребрами охлаждения в течение 1/2 времени и 1/2 охлаждения. Жидкость перекачивается снизу, поэтому она продолжает течь. В конце концов вода становится достаточно горячей, чтобы двигатель превращал ее в пар. Как только вы опустошите радиатор, тогда охлаждение будет нулевым, так как ничего не качает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поток воды прекратится, и тепло не сможет быть передано из блока цилиндров. Системы охлаждения двигателей очень сложны и имеют «карманы» в зависимости от того, сколько охлаждения необходимо для данной области. Недостаток охлаждающей жидкости означает, что насос не сможет создавать давление в системе, и охлаждающая жидкость не будет течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяной насос работает всухую и повреждает себя в процессе из-за отсутствия смазки и сопротивления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НИЧЕГО не произойдет, если это меньшее количество не вызовет перегрева. Например, в моей стране зимы очень холодные, около минус 32 градусов по Цельсию. Моя машина, чтобы согреться, занимает около 30 минут. Это итальянский автомобиль, и он очень плохо прогревается зимой. Поэтому я использую меньшее количество охлаждающей жидкости, поэтому это количество нагревается быстрее. И невозможно перегреть автомобиль, потому что когда термостат открывает холодную охлаждающую жидкость от радиатора, охлаждающая жидкость снова становится холодной, и автомобиль никогда не перегревается. Люди здесь просто делают худшие сценарии. Ведьма невозможна, если температура вашей охлаждающей жидкости находится в нормальном диапазоне — 90 ° C. Также сказки про водяные насосы глупы. Водяной насос просто подшипник, который приводится в движение ремнем. Подшипник вращает пластиковый материал, который заставляет воду течь. Может быть, в других машинах по-другому у меня нет реального насоса. ТАК если бы не было охлаждающей жидкости, что невозможно по вашему вопросу — оно не сломалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не секрет, что для продуктивной работы силового агрегата необходимо обеспечить ему постоянное охлаждение. Специально для этих целей на современных транспортных средствах устанавливается двухконтурная система циркуляции жидкости охлаждения. Поскольку работа мотора всегда характеризуется большим количеством выделения тепловой энергии, охлаждающая жидкость нагревается до более чем стоградусной температуры, по этой причине применение обыкновенной воды в системе охлаждения силового агрегата абсолютно не пригодно. Поэтому в качестве основной жидкости для охлаждения двигателя сегодня широко применяется антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антифриз и его характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, понятием «антифриз» называют охлаждающую силовой агрегат жидкость, которая имеет повышенную температуру кипения и практически не замерзает. Различают три основных цвета антифриза – красный, синий и зеленый. Менее распространен, но все же встречается антифриз оранжевого, желтого и фиолетового цветов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В основе этой охлаждающей жидкости лежит водно-гликольная смесь, позволяющая антифризу сохранять свое агрегатное состояние при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В основе большинства, производимых у нас антифризов, лежит этиленгликоль, поэтому такой состав «охлаждайки» негативно отражается на состоянии всей системы, и чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, в антифриз дополнительно добавляют различные присадки, которые обладают антикоррозионными, противовспенивающими и очищающими свойствами. Однако с ними стоит обходиться осторожно, поскольку вместо ожидаемой пользы можно получить непоправимый вред в виде полного выхода из строя всей системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одна из самых популярных неисправностей системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему система охлаждения двигателя работает некорректно? В большинстве случаев, причиной этому является низкий уровень рабочей жидкости. Определить это можно по следующим признакам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — выхлопные газы имеют белый окрас;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — двигатель начинает дымить;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — не работает или плохо работает печка;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — на панели приборов горит сигнал, оповещающий о перегреве силового агрегата;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — повышена температура и давление масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит отметить, что зачастую все описанные выше признаки проявляются одновременно, поэтому не стоит эксплуатировать мотор на неприемлемом для него режиме работы, а лучше сразу заглушить его и заняться диагностическими мероприятиями с последующим ремонтом системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему охлаждающую жидкость необходимо все время доливать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению, эта проблема сегодня носит массовый характер, и среди факторов, влияющих на уровень антифриза в системе охлаждения можно выделить следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. При минусовых температурах антифриз теряет часть своего объема. Именно поэтому рекомендовано постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости зимой, и доливать ее в случае необходимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Возможно, на бачке появились трещины, через которые протекает антифриз. Кстати, выявить подобные повреждения практически невозможно, поскольку своим внешним видом они больше похожи на обыкновенные царапины. Но все же, для того чтобы охлаждающая жидкость покинула пределы расширительного бачка достаточно одной незначительной трещины, которую невозможно определить при визуальном осмотре.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Наличие течей в системе, в результате чего она потеряла свою герметичность. Часто причина кроется в повреждении патрубков и соединительных шлангов системы, поэтому без полной ревизии трубопроводов здесь не обойтись. Может быть и так, что повреждена прокладка термостата, либо в радиаторе образовалась течь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Поскольку основной составляющей антифриза является вода, которая имеет свойства испаряться, соответственно объем охлаждающей жидкости в системе уменьшается. Необходимо дополнить, что потери антифриза в пределах двухсот грамм между регламентными сроками его замены принято считать нормой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видно, для уменьшения уровня охлаждающей жидкости вовсе не обязательно наличие течей в системе. Небольшой объем жидкости, попросту может испариться из системы, хотя она и является полностью герметичной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако, если уровень тосола стремительно падает, и самостоятельно не получается выявить причину этого, не стоит грешить на его испарение, а отправиться в ближайший пункт технического сервиса автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самостоятельная диагностика неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывает, что не всегда получается обратиться на СТО для диагностики охлаждающей системы и последующего ремонта, поэтому необходимо знать основные признаки ее неисправностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не запуская силовой агрегат, проверяем состояние находящегося в нем масла. Для этого необходимо достать масляный щуп и внимательно его осмотреть. В норме на нем не должно быть никаких следов наличия посторонней жидкости, кроме моторной смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На следующем этапе проверки запускаем мотор, и ждем, пока вентилятор включится в работу. Тем временем продолжаем контролировать состояние системы охлаждения, особенно следует обратить внимание на стыки магистральных шлангов, обычно в этих местах чаще всего образовываются течи жидкости. Возможно, что потек радиатор, но найти место протечки на нем самостоятельно вряд ли удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Переходим к проверке герметичности бачка. Очень часто его крышка прилегает неплотно, из-за чего жидкость покидает его пределы. При этом замечается появление пара из-под капота, а на бачке и в месте его расположения отчетливо определяются следы испарения антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Различные неисправности, в результате которых нарушается герметичность головки блока цилиндров, также являются причиной утечки большого количества охлаждающей жидкости. Естественно, что сделать здесь самостоятельно вряд ли что-то получится, поэтому идеальным решением проблемы станет посещение ближайшей СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пожалуй, к самым простым способам проверки утечки антифриза относится следующий: достаточно на ночь положить в подкапотное пространство лист плотного картона, который и соберет антифриз на своей плоскости в случае его утечки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И, напоследок, не стоит забывать, что антифриз постоянно испаряется из системы, поэтому периодический контроль его уровня с последующей доливкой, должен стать вынужденной необходимостью для каждого автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-zakonchitsja-antifriz-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если зажать газ и тормоз https://litezona.ru/chto-budet-esli-zazhat-gaz-i-tormoz/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-zazhat-gaz-i-tormoz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-zazhat-gaz-i-tormoz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внутри – все варианты и несколько топовых видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Палач» проверяет мемы! Как поведет себя машина, если одновременно зажать педали газа и тормоза? Удивительно – оказывается, вопрос не такой тупой, как кажется на первый взгляд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В комментариях намекнули, какого исхода нужно ожидать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При одновременном нажатии на обе педали растет крутящий момент двигателя, но тормоза придерживают колеса, не давая им провернуться. Изучив несколько автомобильных сообществ, мы нашли, наверное, все варианты развития событий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант первый. На механической коробке передач при отпущенной педали сцепления между дисками сцепления возникает трение с выделением большого количества тепла. Как результат – диски с характерным запахом выходят из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант второй. Опущенные тормозные колодки пытаются остановить тормозной диск, который из-за трения накаляется до высокой температуры. Дальше происходит эффектный взрыв и отстрел колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант третий. На автомобилях с автоматической коробкой передач крутящий момент от двигателя передается через гидротрансформатор. Трансмиссия авто получает огромную нагрузку и может выйти из строя. Но первым делом сгорает гидротрансформатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант четвертый. Если на машине стоит специальная электроника с защитой от дурака, то ничего не произойдет. Машина либо воспримет одновременное нажатие на педали как сигнал тормоза и резко остановится, либо просто заглохнет. В некоторых случаях автомобиль разрешает нажать на обе педали, но при перегреве сцепления или гидротрансформатора автоматически глушит двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант пятый. Если вы нажмете на обе педали на большой скорости, автомобиль резко остановится. Делать это очень опасно, особенно на скользкой трассе – во время блокировки колес авто может потерять полосу и улететь в неконтролируемый занос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Короче говоря, нажимать на обе педали нельзя, особенно, во время движения. Но кто-то постоянно это делает! Например, гонщики жмут на тормоз левой ногой, в то время как правая находится на педали газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом случае, во-первых, экономится время на перенос правой ноги, во-вторых, возвращается контроль над управлением автомобиля. При нажатии на обе педали спорткар уходит в управляемый занос и быстрее проходит повороты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очевидно, делать это без подготовки или на общих дорогах не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство автомобилистов хоть раз в своей жизни нажимали на газ и тормоз одновременно. Однако не все знают, для чего именно это нужно и какие последствия за собой влекут такие действия. Ниже попробуем разобраться со всем по порядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последствия одновременного нажатия газа и тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если зажать педали газа и тормоза в один и тот же момент, то внутри автомобиля возникнут несколько процессов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обороты двигателя возрастут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • колесам будет передаваться больший крутящий момент;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • тормозная система будет препятствовать вращению колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом наибольшую нагрузку будут испытывать элементы, которые обеспечивают передачу крутящего момента. Однако что произойдет, если зажать газ и тормоз на автомате или механике? В каждом из случаев прослеживаются свои нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какую нагрузку испытывает МКПП и АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Механика»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В автомоделях, оснащенных «механикой», мотор и элементы коробки передач между собой соединяет сцепление, которое состоит из пары дисков, закрепленных на коробке передач и моторных валах. Именно их трение позволяет водителю полностью контролировать транспортное средство. Следовательно, если нажать газ и тормоз одновременно, то вал двигателя начнет вращаться значительно шустрее, чем вал коробки передач. Это спровоцирует проскальзывание. Кроме того, элементы будут перегреваться вследствие большего выделения тепловой энергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наихудшее развитие сценария – сгорание сцепления. В иной ситуации двигатель может отказаться работать еще перед тем, как выйдут из строя сами диски. Второй случай является более желательным – такие повреждения меньше сказываются на дальнейшем функционировании машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автоматическая коробка передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расположение педалей в автомобиле с автоматической коробкой передач отличается от механической, ведь тут педали всего две – газ и тормоз. Если одновременно нажать газ и тормоз на автомате, то, скорее всего, первым выйдет из строя трансформатор. Так произойдет потому, что здесь крутящий момент образовывается на двигателе. После этого он передается на гидротрансформатор, который соединяет необходимые части с помощью масляных потоков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гидротрансформатор состоит из трех деталей – турбины, насосного колеса, соединенного с моторным валом, и статора(реактора), который контролирует потоки масла. Вдобавок, последний элемент также отвечает за создание вспомогательной вращающей силы. Это поможет тронуться с места даже в том случае, если вы осуществите остановку при включенной передаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чего нажимать на газ и тормоз одновременно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему же некоторые водители сознательно прибегают к такому действию, если знают о возможных нежелательных последствиях? К сожалению, состояние наших дорог оставляет желать лучшего, а одновременное зажатие газа и тормоза помогает при езде по ямам и ухабам. Пользуются приемом профессиональные гонщики, ведь это позволяет выполнять некоторые маневры, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • совершения контролируемого заноса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • поддержания нужного количества обращений двигателя во время торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • перераспределения массы на неровных дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На «автомате» обе педали зажимают для того, чтоб протестировать общие показатели коробки передач и двигателя. Диагностика проводится после выполнения таких действий – выжимки тормоза, запуска мотора, перевода АКПП в режим «драйв», выжимки акселератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако стоит помнить о том, что подобными приемами могут пользоваться только опытные водители на подготовленных для этого автомобилях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео дрифта с полным газом и тормозом одновременно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как управлять педалями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несмотря на то, что большинство молодых автомобилистов приобретают машины, оснащенные «автоматом», бывалые водители все же ездят на «механике». Такое транспортное средство располагает тремя педалями – газа, тормоза и сцепления. Правая нога должна отвечать за тормоз и газ, а левая – за сцепление. Для того, чтоб научиться правильно управлять сразу двумя педалями, перемещайте лишь носок ноги, а не всю ступню сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также следует запомнить правило «сырого яйца». Плавно притормозить или тронуться с места можно лишь тогда, когда вы будете нажимать на педали так, будто не хотите раздавить яйцо, то есть, очень аккуратно. Левая нога на педали сцепления находится постоянно, отпускаем ее, завершая поездку или переключая передачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы купили нового железного коня и не знаете, где газ и тормоз на автомате, то справа – газ, слева – тормоз. При этом управление совершается одной ногой, вторую ставим на подставку, расположенную слева. Держать обе крайне опасно, ведь именно тогда инерционно можно зажать сразу обе педали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продолжаем публиковать статьи из серии «Что будет если…». Сегодня обсудим – что произойдет, если одновременно нажать и на газ и на тормоз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При одновременном нажатии педали газа и педали тормоза происходит следующее: увеличиваются обороты двигателя, больший крутящий момент передается к колесам, а в то же время тормоза придерживают колеса, мешая вращению, или даже не давая им провернуться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом максимальная нагрузка приходится на элементы, передающие крутящий момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возникает вопрос: какие последствия будут для автомобиля, и зачем вообще это делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не будем глубоко вдаваться в конструктивные особенности коробок передач — более подробно мы это обсуждали в материале «Что будет если. при движении вперед включить заднюю передачу», но совершенно очевидно, что для разных типов КПП последствия будут различны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На механической коробке передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автомобиле с механической КПП за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает сцепление, который реализует механическое соединение элементов двигателя и МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В основе работы сцепления — сила трение между двумя дисками, один из которых закреплен на валу двигателя, другой — на валу коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При «выжатом» сцеплении двигатель отсоединен от КПП. При отпускании педали сцепления, за счет нарастающей силы трения между дисками сцепления, скорость вращения вала коробки передач будет стремиться уравняться со скоростью вращения вала двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При отпущенной педали — скорость вращения обоих валов одинакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С нарастанием оборотов двигателя вал двигателя передает больший крутящий момент на вал МКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Возникает, и увеличивается разница во вращении дисков сцепления — проскальзываение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Выделяется большое количество тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с механической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) сцепление. Остальные элементы трансмиссии и двигатель также будут перегружены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Положительным моментом является то, что велика вероятность того, что двигатель заглохнет, не успев сжечь сцепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автоматической коробке передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автомобиле с «автоматом» за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает гидротрансформатор, который реализует соединение элементов с помощью жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В конструкции гидротрансформатора можно выделить три части: насос, турбину и реактор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насосное колесо жестко соединено с корпусом гидротрансформатора, и при вращении вала двигателя оно создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает турбину, жестко связанную с АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Реактор служит для коррекции потоков масла: с его помощью увеличивается крутящий момент при старте автомобиля, и двигатель не глохнет при остановке с включенной передачей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С нарастанием оборотов двигателя насосное колесо передает больший крутящий момент на турбинное колесо, соединенное с АКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Возникает, и увеличивается разница во вращении обоих колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В результате — наступает «проскальзывание» турбинного колеса по отношению к насосному с выделением большого количества тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с автоматической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) гидротрансформатор. Естественно, остальные элементы трансмиссии также будут подвержены излишним нагрузкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С другой стороны, автоматические системы многих современных автомобилей могут защитить авто от подобного издевательства: при полностью выжатом тормозе АКПП блокируется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем одновременно нажимать на газ и на тормоз

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несмотря на нешуточные последствия для автомобиля, одновременное нажатие на обе педали используют! Но используют не часто и по делу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такой прием на МКПП используют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для перераспределения веса между осями машины при проезде неровностей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для поддержания необходимых оборотов двигателя во время торможения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для вызова контролируемого заноса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не сложно догадаться, что такие приемы доступны только спортсменам, при чем желательно их применять на специально подготовленных авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А при наличии АКПП на обе педали сразу нажимают для тестирования общих характеристик двигателя и коробки передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого выжимается тормоз, запускается двигатель, АКПП переводится в режим «драйв», и выжимается акселератор. По достигнутому числу оборотов двигателя — проводится диагностика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если одновременно держать нажатыми педали газа и тормоза — сгорит сцепление или гидротрансформатор. Также могут повредиться и другие элементы трансмиссии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одновременное дозированное нажатие используется в спорте и при диагностике авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы научится использовать все возможности автомобиля — требуется долгая и упорная практика. Поэтому без специальной подготовки не нажимайте на газ и на тормоз одновременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-zazhat-gaz-i-tormoz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если заварить редуктор https://litezona.ru/chto-budet-esli-zavarit-reduktor/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-zavarit-reduktor/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-zavarit-reduktor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада 2101 бич-корч › Бортжурнал › Как правильно заварить дифференциал ВАЗ. Разборка-сборка, сварка, моменты затяжки… Часть 1-я.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе. я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сразу отвечу на возможные вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Почему всё такое чистое?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Нахрена это надо?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Вон отсюда с такими вопросами! =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — А надёжно получится?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Чем варил?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Какое масло залил с сколько?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Сколько времени ушло?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ — Доволен результатом?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Доволен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото №1. из чего состоит редуктор ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 — Корпус редуктора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        местами при разборке-сборке!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        стопор )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 — Коническая шестерня (ведущая)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 — Планетарная шестерня (ведомая)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ——————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же морковка и патисонка , коничка и планетарка , ведущая и ведомая , хвостовик и тарелка … И чего только не встретишь на просторах интернета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ——————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11 — Корпус дифференциала
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13 — Сателлит
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 — корпус редуктора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 — резьба для гайки преднатяга
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 — резьба под болт крепления бугеля
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 — коническая шестерня (ведущая)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 — внутренний подшипник хвостовика
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 — каналы смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бугеля и болты разложены по сторонам, как и гайки преднатяга. Где право, где лево — каждый решает сам. У меня по фото справа правые детали (если попутать гайки и/или бугеля — вы ничего не закрутите). На фото так же видны сами подшипники и их конические обоймы возле гаек преднатяга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственно суть: я открутил 8 болтов, держащих планетарную шестерню. Как? вставьте длинный и прочный штырь типа монтажки в шестерни полуосей, встаньте ногами и смело откручивайте, положив всё на деревяху, дабы не покоцать. Зачем? Чтобы была возможность добраться до самого дифференциала, а именно…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 — Корпус дифференциала
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 — Шестерни полуосей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 — Подшипники скольжения шестерён полуосей (кольца такие, с отверстиями)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — далее о них будет подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 — Ось сателлитов (она же палец )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 — Сами сателлиты
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 — Случайно попавший в кадр удлиннитель на 1/2 дюйма =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Палец вытаскивается очень просто, достаточно слегка постучать по нему маленьким молотком через что-то типа удлиннителя на 1/4 дюйма или через отвёртку. Сателлиты после снятия пальца вывалятся вбок, как только вы провернёте шестерни полуосей. Тут всё просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото №5. Внимательно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь, когда мы извлекли сателлиты из корпуса дифференциала, приступаем к дальнейшему его изучению. Если его потрясти, из него вывалятся шестерни полуосей =) Можно их и аккуратно вытащить =) Под ними видим шайбы с отверстиями толщиной примерно 1мм. Помимо них видим масло! Если не разбирать диф до такого состояния, то при сварке это масло будет говнить шов и ни хрена не получится. Протираем ацетоном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важнейший плюс. Удалив эти шайбы-подшипники, мы добьёмся более глубокой посадки полуосей в шестернях по шлицам. Как? Всё логично: убрав шайбы, мы на миллиметр придвигаем шестерни к корпусу дифа, а соответственно, ближе к колёсам. То есть полуоси у нас теперь входят глубже в шлицы. Кто что недопонял — спрашивайте…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ещё несколько фото с описанием для представления картины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другие записи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • раскатка арок на классике своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня я вам расскажу как раскатать себе арки на классике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отличия 16 клапанных двигателей ваз

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16 клапанные двигатели ваз начали устанавливаться серийно на автомобили ваз десятого семейства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как почистить систему охлаждения автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        То, что у любого автомобиля достаточно серьезно греется мотор, ни для кого не секрет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гидроручник на ваз с регулятором своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В данной статье мы рассмотрим как сделать гидроручник на ваз своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самые угоняемые машины в России

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень распространенным заработком у злоумышленников является угон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Завариваем редуктор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое заварка редуктора. и зачем она нужна, будем разбираться в этой статье. Для того чтобы заниматься дрифтом вам обязательно нужно заварить свой редуктор или купить блокировку дифференциала. а нужно это все для того что бы оба задних колеса пробуксовывали вместе а не по отдельности, что в свою очередь повысит управляемость автомобиля в заносе, и так же уход в занос будет производить легче так как у нас уже будет распределятся мощность на оба колеса одинаково. Конечно самый простой и дешевой способ это заварить ваш редуктор. для этого вам нужно заварить шестеренки редуктора между собой так что бы они больше не когда не крутились для этого я вам выкладываю видео где все наглядно показано и рассказано что к чему приваривать, и как.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надеюсь после просмотра вам будет понятно как себе заварить редуктор. После заварки у вас задние колеса будут всегда крутится с одинаковой скоростью. При этом может быть слышно как скрипит резина в поворотах, не пугайтесь это нормальное явление. Если вас это не устраивает покупайте себе блокировку и будет вам счастье, но скажу сразу стоит она не мало, так что думайте сами, если у вас имеются вопросы задавайте их нам в комментарии. Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена масла в коробке передач ваз 2101, 2106, 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11 комментарии к Завариваем редуктор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо за статью, отличный сайт у вас, продолжайте!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        почему не электросваркой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно варить любой сваркой, я себе варил электросваркой и все отлично приварилось!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приветствую))хотел бы заварить редуктор)как и где это можно сделать?)редуктор на авто стоит!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здравствуй, можно сделать в любом гараже с ямой или же подняв заднюю часть автомобиля для того чтобы была возможность вытащить привода и снять редуктор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Андрей Дьяков говорит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        говорят,что лучше редуктор от копейки варить на классику,это так?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большой разницы ты не почувствуешь, так что я думаю особо с этим заморачиватся не стоит, а варить какой есть!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        а зимой по трассе с варенкой как ездить.Если будут разные поверхности под колесами?машину не выкинет с дороги?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все нормально будет, если аккуратно ездить проблем не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Интерестно, в обичных поворотах нормально ли ведет себя авто? Так как крутятся же оба колеса. Стремно чтоб зимой например пряма не поехала..)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nissan Skyline RB25DE+T NEO R34 › Бортжурнал › Заваренный дифференциал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сие проявление колхозного тюнинга посредством изголения сварочный аппаратом, окромя как матом я вспомнить не могу. Конечно, большинство стритрейсеров упорно заявят что это все полный 2Вэй и все дела, с таким диффом только на дрифт. Возможно это и так, но с этим колхозом ездить кажный день -просто нереально.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мое мнение- нет денег поставить ЛСД- не лезьте туда, ради Бога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобиль превращается из детища инженерной мысли в металлический брусок с колесами, который активно уничтожает резину, не хочет поворачивать, а в сырость или снег безумно желает отправить вас на тот свет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вобщем…прокатавшись с этим ужасом дня 3, я задался целью поправить ситуацию и сбить от туда всю сварку к едрене фене. Но не тут-то было, вскрыв редуктор нашим очам предстала картина такого сварочного варварства, что мало не покажется (см фото снизу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итог- покупка нового редуктора и СЧАСТЬЕ от езды на авто с человеческой управляемостью)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цена вопроса: 12 000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почитать ещё

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комментарии 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зарегистрироваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А сколько стоит примерно заварить дифференциал?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3ий месяц езжу на заварке, бывает иногда конечн напрягает, но в целом езжу 😀

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да ты рисковый парень) главное сейчас аккуратнее…несезон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        как только первые симптомы мороза или что-то в этом духе, в гараж сразу хДД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        заварка на повседневку самоубийство) и скорости не увидишь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У меня заварен. Тоже хочу сток…((( Заварка досталась с машиной. Обидно упустил момент, когда знакомый такой же диф заварил. Лучше бы поменялись((((

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На поворотах колёса должны крутиться с разной скоростью т. к. проходят разное расстояние, обеспечивая комфорт и хорошее управление на поворотах. При заварке же автомобиль будет либо очень туго поворачивать, либо сразу же срываться в занос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Честный полный привод является залогом высокой проходимости автомобиля или другой техники. Но вот реализуется он практически всегда с применением межосевых и межколесных дифференциалов, а на кроссоверах так вообще используются вискомуфты, которые не подходят для полного бездорожья. Принцип работы дифференциала упрощенно выглядит так: крутящий момент передается туда, где легче провернуть ось или колесо. Сделано это преимущественно для улучшения управляемости, особенно в поворотах, когда колеса вынуждены вращаться с разными угловыми скоростями. Но вот на бездорожье наличие дифференциала способствует ухудшению проходимости из-за того, что крутящий момент передается колесу, имеющему наихудшее сцепление с поверхностью. И если межосевой дифференциал часто имеет возможность блокировки, как на той же Ниве, то межколесный редко отличается такой полезной функцией, за исключением, разве что, некоторых дорогих внедорожников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Электродуговая» блокировка дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почти на любой внедорожник в продаже можно найти самоблокирующиеся и принудительно блокирующиеся дифференциалы. Их конструкция может быть различной, соответственно выбор довольно разнообразным, особенно на массовые внедорожники, такие как Нива, УАЗ, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero и прочие. Но самым бюджетным и простым способом заблокировать любой дифференциал является его заварка. Просто с помощью сварочного аппарата привариваем сателлиты к осевым шестерням и получаем постоянно заблокированный дифференциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электродуговая блокировка дифференциала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такой подход часто используют любители дрифтинга и бездорожья. Заваренный редуктор позволяет равномерно распределить крутящий момент между колесами, тем самым значительно повысив проходимость автомобиля. Но есть и обратная сторона, заблокированный мост существенно ухудшает управляемость, поэтому использовать такой автомобиль на дорогах общего пользования опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы заваренного редуктора на бездорожье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В статье про трицикл из мотоцикла Урал я говорил, что дифференциал в жигулевском мосту заварен. Но позже туда был установлен обычный дифференциал. Разница почувствовалась сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перевернутый жигулевский мост на трицикле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, перечислим основные достоинства заваренного дифференциала на бездорожье:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Проходимость. Что есть, то есть. Из-за отсутствия распределения крутящего момента проходимость заметно повышается. Снижается вероятность пробуксовки колеса из-за недостаточного сцепления с поверхностью, что само по себе уже ухудшает это сцепление. Подробнее про этот эффект (трение покоя и скольжения) в статье по типам полного привода (ссылка в конце этой статьи).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Прямолинейность движения. С заблокированным редуктором трицикл стремится ехать прямо в любых условиях, что иногда оказывается полезно. Можно, например, тормозить поворотом руля. Но этот эффект скорее мешает, чем помогает. Подробнее чуть ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На этом достоинства «электродуговой» блокировки моста заканчиваются, а недостатков у нее не меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Управляемость. Точнее ее отсутствие. Из-за того, что оба задних колеса постоянно вращаются с одинаковой угловой скоростью трицикл поворачивает неохотно. Особенно это мешает при резких поворотах и разворотах. Сложнее точно держать траекторию движения, а если попал в глубокую колею, то выехать из нее почти невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Тяжелое управление. Вытекает из предыдущего пункта. Особенно проявляется при продолжительных поперечных кренах, когда руки просто «затекают» от постоянного напряжения на руле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Нагрузка на конструкцию. Особенно страдает подвеска, как передняя, так и задняя. Пару раз отрывало тяги заднего поста, крепление задних амортизаторов, треснула рама в районе рулевой колонки. С обычным редуктором ничего подобного не наблюдалось, даже при жесткой эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Возможно малый срок службы заваренного дифференциала. На Урале ввиду относительно малой мощности двигателя (около 35 л.с. против 75 л.с. у жигулевского) заваренный мост исправно служил более двух лет без каких-либо проблем. Но при использовании «электродуговой» блокировки на автомобиле, да еще и по асфальту, думаю мост долго не протянет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заметного ухудшения проходимости после установки на трицикл обычного дифференциала не наблюдалось. Даже на скользкой поверхности «гребут» обычно два колеса. Только если сцепление с поверхностью у колес заметно различается, тогда блокировки действительно не хватает. Зато управляемость заметно улучшилась, что позволило виртуозно маневрировать в сложных ситуациях. А это, как я считаю, гораздо важнее. Конечно, блокировка бы не помешала, но только автоматическая или подключаемая вручную. Но не постоянная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще нужно учесть, что перечисленные плюсы и минусы заваренного моста ярко проявляются при использовании его на трицикле. Т.е. если, скажем поставить заваренный мост на автомобиль, у которого база гораздо больше, то управляемость ухудшится не так сильно. А если он еще и полноприводный, то этот эффект будет еще менее заметен. Но лучше все таки потратиться на самоблоки или принудительные блокировки, если речь идет об автомобиле, который будет использоваться не только для бездорожья, но и для повседневных поездок по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-zavarit-reduktor/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если ездить без щупа масла https://litezona.ru/chto-budet-esli-ezdit-bez-shhupa-masla/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-ezdit-bez-shhupa-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-ezdit-bez-shhupa-masla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Нельзя допускать, чтобы уровень масла упал ниже минимума, иначе капитальный ремонт двигателя неминуем» — такое утверждение можно встретить на автофорумах. Так ли это на самом деле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобильный мотор нуждается в масле, как и любой другой механизм. Залитое нами масло хранится в поддоне картера, оттуда масляный насос его качает и через маслоприемник и масляный фильтр разгоняет под давлением по двигателю. Благодаря масляной пленке уменьшается трение деталей мотора и снижается их износ. Кстати, в моторе предусмотрен датчик давления масла, который связан с лампочкой на панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По утверждениям специалистов, давление масла в двигателе не связано с его уровнем в поддоне. Для сравнения: когда вы пьете сок через трубочку, не почувствуете, что когда жидкости стало меньше, то и сока вы стали пить меньше. С маслом та же история.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Маслоприемник находится ниже отметки min на щупе. Это сделано для того, чтобы даже при минимальном значении масла все детали двигателя получали смазку. Тогда вопрос — а можно ли залить масла поменьше? Дело в том, что производитель рассчитывает уровень масла в поддоне с некоторым запасом. Это нужно, чтобы преодолеть спуски и подъёмы, а также чтобы не было отлива масла, если машина резко затормозит или повернет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом, если не собирались участвовать в гонках либо ехать в горы, тогда можно продолжить ехать, если уровень масла опустился ниже отметки min. Главное — не допустить, чтобы загорелась аварийная лампочка. Можно продолжить движение, если у вас нет с собой канистры, но залить масло при первой возможности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кстати, не стоит заливать масла с запасом. Не исключена течь сальников, а также могут возникнуть гидроудары в кривошипно-шатунном механизме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И помните, если загорелась лампа уровня масла, это еще не страшно, но когда вспыхнет лампочка контроля давления в двигателе, пора бить тревогу и срочно остановиться и попытаться выяснить, в чем причина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А силушка-то — богатырская. :mrgreen: (Вчера смотрел "Добрыню Никитича")

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Направляющая щупа 150 — 300 рэ, укажи номер детали и модель ДВС, попробуем подобрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Направляющая щупа 150 — 300 рэ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Странно, я за 50 рубчиков покупал, а недавно за 30 в магазинчике видел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли ездить на таком щупе?масло не будет вытекать наружу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ездить можно, но масло будет лететь везде. будешь доливать и мыть двиган.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Реально ли поменять самому?(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        реально. она просто вставляется до "счелчка"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [quote="Гариссон":34l3iheu]Менял ли кто сам щуп[/quote:34l3iheu]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        я менял. все просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Странно, я за 50 рубчиков покупал, а недавно за 30 в магазинчике видел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Честно говоря, ни разу не интересовался, сколько она стоит новая, на протяжении многих лет продаем по таким ценам, и уходят ведь!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Странно, я за 50 рубчиков покупал, а недавно за 30 в магазинчике видел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        это голимый неоригинал из голимой пластмассы. я его брал, но потом поставил родную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем привет! Поиском ничего не нашел. Хотя помню,что у кого-то проблема такая была.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Седня с утра ,после продлжительных поездок в выходные,решил проверить масло-начал вытаскивать щуп. Как обычно-аккуратно,не спеша. Када вытащил,то обнаружил,что верхняя часть горловины осталась на щупе. Сломалась под углом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Можно ли ездить на таком щупе?масло не будет вытекать наружу?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Реально ли поменять самому?(Что там-резьба в трубке, или просто вставляется?Подлесть трудновато туда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Менял ли кто сам щуп?Что нужно снимать ,чтоб подлезть к нему?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 — ездил на сломанном
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 — присоединяюсь к 50 рублям (через инет магазин заказывал)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 — сам менял. Насаживать его муторновато, конечно (на AHL по кр. мере), кажется, что сломается. Но дефлорация прошла успешно с первого раза 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ээээ, дарагой, вот тут не правда твоя, оригинал говорят, заказывал через известного лица. А вот тот что за 30 видал, вот тут может быть, мне он показался какого то подозрительного светлого цвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ед, зачем так говорить и модератора на флуд разводить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Говорю что я пробовал и то и другое. в моем случае оригинал был гораздо толще и приятнее на ощупь нежеле не оригинал. и щуп в оригинал встает гораздо плотнее нежеле в неоригинал. Про длинну самого соска сказать немогу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Viktor M Модель в подписи. — AHL 1.6 А направляющие разные что-ли бывают?Для каждого двигателя свой?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pavel1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А обломки старого доставал проволочным крючком цеплял и дергал вверх, не разбирая входной коллектор и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким крючком ничо повредить нельзя,Я планирую тонким шампуром вытащить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        КОМРАД Седня проехал 30км-посморел на щуп-вроде нет на нем масла.Тоесть вылетать оно будет по-любому оттуда?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Направляющая то . зараза еще и под углом вроде. Надо не ошибиться и в нужном направлении ее защелкнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автолюбителей интересует вопрос: «Почему низкий уровень масла в моторе опасен, к каким готовится последствиям?». Некоторые водители утверждают: видели на рекламных стендах двигатели, работающие без масла продолжительное время. По их мнению: низкий уровень моторного масла не приведет к поломке мотора. Кто прав, давайте разберемся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мотор работает без смазочного материала?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рекламных стендах, размещены автомобили, приводы которых работают без масла, поддон полностью снят. Указанная ситуация вызывает интерес, водители благодаря ей считают: низкий уровень моторной жидкости в системе не является проблемой. Такое мнение ошибочно. Режим работы машины на рекламном стенде отличается от реальных условий эксплуатации силового агрегата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Двигатель работает на холостых оборотах, ему необходима защитная масляная пленка значительно тоньше, чем при реальных условиях эксплуатации силового агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Нет воздействия высоких температур. При реальных условиях на поршневую группу воздействуют высокие температуры, без наличия должной смазки, происходит истирание внутренних элементов привода. Выставочный двигатель выдерживает без смазки длительное время благодаря вентиляции и отсутствию воздействия высоких температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Перед началом эксперимента детали двигателя тщательно полируются — уменьшается сила трения, машина работает продолжительное время без смазочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины возникновения «масляного голодания» мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Масляным голоданием мотористы называют процессы, вследствие которых некоторые узлы силового агрегата недополучают смазочный материал. Причины возникновения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Даже в полностью исправном новом моторе некоторое количество смазочного материала уходит на угар. В изношенных приводах объемы, уходящей на угар смеси значительно больше. Водители, игнорирующие перед выездом проверку уровня моторной жидкости, не учитывают: с каждой поездкой уходит некоторое количество масла, уровень смеси постепенно опускается ниже отметки «минимум» на щупе — это критично для двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Несвоевременная замена моторного масла. С увеличением пробега свойства моторной жидкости изменяются, масло, к примеру, становится гуще, престает проникать во все узлы силового агрегата, возникнет «масляное голодание».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Применение некачественного масла. Если моторная жидкость при работе силового агрегата утратит свои изначальные свойства — это приведет к отсутствию масляной пленки достаточной толщины на внутренних деталях мотора. Образованная пленка при увеличении нагрузок разорвется, возникнет сухое трение элементов двигателя. Применяйте сертифицированною продукцию известных брендов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последствия «масляного голодания» привода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ездить на автомобиле с низким уровнем масла не стоит. Подшипники коленчатых валов современных автомобилей представлены парой трения, состоящей из шейки коленвала, выполненной из твердого материала и вкладыша, изготовленного из мягкого материала. В зазор между вкладышем и шейкой под давлением подается моторная смесь. При нормальных эксплуатационных условиях этот зазор полностью заполняется маслом, которое препятствует непосредственному соприкосновению шейки с вкладышем. При малом давлении масла происходит соприкосновение поверхностей указанных элементов — образовываются блестящие отполированные участки на вкладышах. Такая ситуация не приведет к разрушению подшипника, если контакт деталей будет иметь кратковременный характер, плюс температура на поверхности вкладышей не будет высокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дальнейшее снижение подачи моторной смеси и увеличение нагрузки на силовой агрегат увеличит площадь контакта шейки коленвала с вкладышем, температура их поверхностей возрастет. Через некоторое время работы мотора с низким уровнем смазочного материала расплавится слой на поверхности вкладыша, раскаленный материал попадет на поверхность шейки вала. Плюс, расплавленный материл выдавится под нагрузкой к краям вкладыша. Далее, возможно, два варианта развития событий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Мотор будет работать на низких оборотах, при небольшой нагрузке — заклинит вал подшипника за счет приваривания материала вкладыша к шейке вала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Работая на больших оборотах, мотор преодолеет силу сопротивления, возникшую при наплыве расплавленного материала — темп разрушения вкладышей возрастет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При остановке привода, произойдет постепенное охлаждение перегретых деталей силового агрегата. Детали, сделанные из стали, остыв, приобретут характерный для реакции окисления оттенок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вкладыши являются тонкостенными деталями, их плавление приводит к деформации и увеличению зазора в подшипнике. Увеличенный зазор сопровождается стуком подшипника, возникающим при достижении соприкосновения вала и вкладыша в нижней и верхней мертвой точке поршня. В двигателе возникает хорошо слышимый стук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Низкий уровень масла вызывает перегрев нижней головки шатуна, материал из которого он изготовлен, теряет изначальную прочность — происходит обрыв шатуна в любой части нижней головки. Излишний перегрев снижает прочность шатунных болтов, они деформируются или обрываются. Оборвавшись, болт, разогретый до высокой температуры, или нижняя головка шатуна попадают в пространство между коленвалом и неподвижной стенкой мотора, нагрузка внутри блока очень большая, с ее помощью обломок может пробить стенку блока насквозь. Обломок, попав под противовес коленвала и масляного экрана, образовывает пробоину в поддоне картера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уменьшенное количество масла внутри двигателя, снижает объем смазочного материала, попадающего на стенки цилиндров, ситуация усугубляется попаданием в цилиндро-поршневую группу мелких частичек, образованных при разрушении внутренних деталей привода — образовываются царапины на стенках цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостаточное количество масла в поддоне картера образовывает внутри двигателя «масляной туман» — разбрызгивание капель масла вращающимися деталями мотора с последующим их разделением на более мелкие, напоминающие туман. В результате внутренние элементы мотора имеют замасленный вид, особенно просматривающийся в нижней части привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины отсутствия давления моторной жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лампочка-индикатор давления масла начинает гореть — давление моторной смеси в двигателе недостаточное. В большинстве ситуаций она горит несколько секунд, затем гаснет: повод для беспокойства отсутствует. К примеру, индикатор загорается при холодном пуске силового агрегата, при низкой температуре за бортом машины. Аналогичная ситуация происходит после плановой замены моторной жидкости — после первого запуска мотора индикатор давления горит несколько секунд. Если лампочка горит и не гаснет: необходимо искать поломку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите видео о причинах отсутствия давления моторной смеси:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Убедившись, что датчик горит и не гаснет, проверьте его исправность. Для этого вместо датчика подсоедините к системе стрельчатый манометр. Затем запустите мотор, посмотрите на показания манометра — нормальное давление не меньше 0,4 мПа. Если замеры ниже, вероятными причинами срабатывания датчика есть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Недостаточное количество смазывающего материала в системе. Проверьте уровень моторной жидкости с помощью щупа. Если уровень ниже отметки «минимум», долейте масло в систему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Некачественный масляной фильтр. «Масляное голодание», возникает, если при остановке мотора некоторое количество масла не остается в фильтре, а стекает в поддон — при первых оборотах мотора детали работают без смазочного материала. Замените фильтрующий элемент новым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Неисправность редукционного клапана. При запуске привода до момента достижения номинального значения давления в системе горит на приборной панели индикатор давления. За несколько секунд работы двигателя при закрытом редукционном клапане индикатор давления гаснет. Если клапан заклинит, давление в системе не увеличивается, лампочка-индикатор на панели не гаснет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Нарушение работы масляного насоса. Масляной насос не создает требуемое давление если:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • забилась сеточка маслозаборника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • износились прокладки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверьте состояние прибора, возможно, насос сломан, нуждается в замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Использование некачественной моторной смеси. Плохое масло, нарушает работу маслонасоса или масляного фильтра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Течь моторной смеси из двигателя. Во всех силовых агрегатах некоторое количество смазывающего материала уходит на угар. Важно: объем израсходованной на долив жидкости не должен превышать допустимые нормы. В противном случае ищите причину перерасхода масла мотором. Она в большинстве случаев вызвана течью масла из мотора или узлов смазочной системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Износ шеек коленчатого вала и вкладышей. Диагностировать проблему можно проверив толщину этих элементов, если шейки соответствуют диапазону необходимых размеров — достаточно заменить вкладыши.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Закоксовывание поршневых колец, возникает при использовании масла с маленькими моющими свойствами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Давление пропадает в результате забивки масляной магистрали или масляного фильтра мелкими частичками нагара или мусора. Ситуация возможна если не менять вовремя моторную жидкость, старое масло содержит мелкие частички, образованные при различных химических реакциях в силовом агрегате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отвечая на вопрос: «Почему низкий уровень масла в моторе, какие последствия?», мы пришли к выводу: допустимая разница объемов смазочного материала в моторе и соответствующего метке на щупе «максимум» приравнивается к одному литру. Уменьшение уровня моторной жидкости ниже отметки «минимум» недопустимо: возникает падение давления масла, о чем указывает лампочка-индикатор на панели управления машины. Такая ситуация приводит к кратковременному контакту частей подшипника, которую мы описали выше и не представляет большой опасности, если ее сразу устранить. Если продолжительное время ездить на машине с пониженным уровнем моторной смеси: падение смазочного материала можно считать затяжным, достаточным для износа или повреждения внутренних деталей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определенный расход моторной смеси наблюдается даже в новых, совершенно исправных приводах, поэтому не стоит игнорировать проверку уровня масла. Задаваясь вопросом: «Почему пропадает масло?», проверьте отсутствие течей из двигателя или смазочной системы, измерьте компрессию привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С наступлением «масляного голодания» температура смазочного материала значительно возрастает — жидкость утрачивает свои изначальные свойства, присадки перестают выполнять защитные и антиизносные функции, происходит перегрев внутренних деталей силового агрегата, нарушающий их работу, возможен клин двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Делаем вывод: ДВС способен работать без смазочного материала непродолжительное время, на малых оборотах. Длительная езда на автомобиле с низким уровнем моторной жидкости будет иметь разрушительные последствия для мотора, вплоть до утилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-ezdit-bez-shhupa-masla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если газовать на холодную https://litezona.ru/chto-budet-esli-gazovat-na-holodnuju/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-gazovat-na-holodnuju/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-gazovat-na-holodnuju

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем доброго времени суток! После чип тюнинга "евро 2" от адакт на холодную обороты несколько раз сами по себе прыгают до 2500-3000, не меньше. Точнее сказать не могу, т.к. до машины не успел дойти. Повторялось такое несколько раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же чистил дроссель, в нем было совсем немного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подскажите, отказ от прошивки адакт и возврат на сток — единственное решение для моей проблемы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После чистки дросселя и чипа проехал примерно 700км, менее чем за неделю
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Астра J, двигатель A14NET, АКПП, 2014г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прогревать двигатель перед началом движения вредно для двигателя, лучше начинать движение сразу после пуска, НО! при этом такое движение будет очень неудобно с точки зрения водителя и мешает другим участникам движения, так двигаться на холодном двигателе можно только на низких оборотах не превышающих обороты холостого хода более чем в 2 раза. Объяснение очень простое — на холодном двигателе плохо смазываются дальние от масляного насоса подшипники и идет их износ, причем играют роль только обороты двигателя, нагрузка сказывается очень мало. Когда двигатель прогревают на холостом ходу, подача топлива очень мала и прогрев медленный, когда начинают движение, то подача топлива возрастает в разы, поэтому прогрев идет гораздо быстрее и путь который проходит пара трения до прогрева тоже гораздо меньше, соответственно износ тоже меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основная беда в том, что если случайно дать высокие обороты, то тогда действительно резко растет износ, а начинать движение на низких оборотах без перегазовки может только квалифицированный водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В Академии Тыла и Транспорта в конце 80 проводили исследование износа двигателя при разных вариантах пуска холодного двигателя, износ определяли по количеству металлических частиц в масле после прогрева двигателя до 50 градусов Цельсия. Начальная температура устанавливалась в -20 градусов Цельсия. Наименьший износ был при начале движения сразу после пуска при условии что поддерживались минимальные обороты двигателя. Но поскольку при этом требовалось длительное движение на первой передаче и малой скорости (ок.10 км/час) то в рекомендациях было указано начинать движение после прогрева до температуры 10 градусов, что увеличивало износ на 30% но снижало требования к квалификации водителя и исключало катастрофические повреждения при перегазовке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос решен и закрыт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучший ответ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        High_117 6 (8060) 3 16 44 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        перед чикой могешь повыпендриваться, она оценит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ответы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        boyka (28) 6 (13776) 2 14 38 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        я таким образом добил старый движок (в нём так и так головы полетели) . рёв от 2.5 прикольный был и аж огонь из выхлопной трубы валил

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        МаминДруг (25) 4 (1088) 2 10 24 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ну в принципе , машине надо иногда дать "пропердется" и потормозить резко , на пустой дороге надо тоже (в разумных пределах)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Turboboy (34) 4 (1741) 2 4 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        что это за машина,что у неё есть 8000 оборотов на двигателе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Андрис 7 (47477) 8 44 155 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        в зависимости от работоспособности клапана ВКГ. Если он зарос всяким Г и не закрывается, то дрыгатель может масло давануть на таких оборотах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так что совет:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. погонять немного машинку как написано,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. снять хамут с входного воздуховода турбины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если лопасти чистые, то с клапанами всё в порядки. Если есть масло, то есть смысл задуматься над заменой или чисткой клапана ВКГ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть смысл так сделать перед заменой фильтра, что бы 2 раза не влезать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        для моцика не вредно, наоборот в кайф ему.только прогретый должен быть и масло бы не навредило)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BeatLoader 5 (4054) 2 10 34 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        у меня стока нет на тахометре.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вообще, если прогрета и все ГСМ’ы в норме, то действительно НЕМНОЖКО ей не повредит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я исхожу из того, что у тебя не убитое корыто 1985 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        El-sen 6 (8077) 2 14 35 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        газовать надо!! это факт , всё= ты движок на его предельные обороты не выведишь , у тебя просто ограничется обороты отсечкой , это специально сделано что бы не пережечь двигатель , что допустимо то дозволено

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        нажми_сюда (26) 7 (55042) 10 36 122 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        если перед этим прогреть двигатель, то нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Andy Ocean 4 (1296) 2 13 29 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я так на своей ауди движок прикончил по пьяни в гараже, правда держал газ где то минуту, так что если не хочешь остаться без двигла, то лучше не делай так!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Forget-me-Not 7 (61692) 12 105 326 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Скажу, про свой любимый дизель- диз. двигатель вообще не рекомендуется крутить без нагрузки. Гасчёт бензиновых- на своей можешь =)))) а вообще да, масло может давануть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MadHead 7 (24668) 3 8 29 7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Похожие вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        топливная система засрана или система холостого хода с лямбда зондом где-то глючат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обороты холостого хода подстраиваются системой ХХ. Меняется топливо — система начинает подстраиваться. Если происходит постоянно, она постоянно перестраивается. Обычно засрана топливная магистраль, насосы и фильтр. Реже — подыхает лямбда зонд. То работает, то не работает, данные идут или не идут, или не правильные идут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купи промывающих присадок для топлива. Поезди с ними. Это в любом случае полезно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Может конечно что и с воздухом и с электричеством глючит. Например, дребезг контактов на датчике прохождения воздуха. Фильтр не лишне посмотреть. В бензодвигателях всего три основных причины — топливо, воздух, электричество ) Но на моей лично практике от глюков с топливом плавали обороты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-gazovat-na-holodnuju/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если выбить катализатор https://litezona.ru/chto-budet-esli-vybit-katalizator/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-vybit-katalizator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-vybit-katalizator

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • установить новый нейтрализатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удаление КН имеет свои минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • повышается уровень CO в выхлопных газах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ошибка после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расход топлива после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • двигатель потеряет мощность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • возрастет расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перепрошивка после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дымит после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • залегли поршневые кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • расхода воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • абсолютного давления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • положения распредвала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • перегреты или изношены поршневые кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • лопнули перегородки колец на поршнях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • требуется замена маслосъемных колпачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Звук после удаления катализатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в салон будет попадать запах отработанных газов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • появится неприятный звук под капотом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • банка быстро прогорит от высокой температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удаление катализатора своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсоединить приемную трубу глушителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • снять выпускной коллектор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • удалить из банки все внутренности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • заварить корпус, установить коллектор на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        тел.:+7(812) 336-43-32

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем Выбивают Катализатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Много вопросов задали в почту. Один из них, касается новой темы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оказывается в статье ВНИМАНИЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕНСАЦИЯ ЧИП ТЮНИНГА! ПРОшивка для Дураков!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это был "ПЕРВЫЙ ЗАКОН БОРМАНА про ЕВРО2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые люди написали в комментах, что у них была заводская программа для нормы ЕВРО — 4 и там остался целый катализатор + два зонда стоят, но им залили в Блок управления, какую-то прошивку ЕВРО — 2, все они спрашивают почти одно и тоже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что теперь им ждать дальше?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На это вопрос мы дадим ответ позднее, разобравшись в тонкостях работы системы нейтрализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практически все автомобили с 1988 года оборудованы этим гаджетом. Первые моторы с Окислительным катализатором были весьма простыми по конструкции. Но практика показывает, что никто толком не знает, зачем был нужен этот причудливый элемент в системе выхлопа автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В связи с принятием ЕВРО норм, авто производители были вынуждены искать пути решения сокращения выбросов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поскольку на то время не было дешевых технологичных решений контроля впрыска, То единственной мерой борьбы было ставить конвертер, как бы отдельную банку (типа глушителя) с фильтрующим элементом окислительных сот, благодаря которым, на внутренних элементах сот, удавалось удерживать вредные токсичные вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Размещение катализатора вблизи выпускной системы выбрано не случайно, температура рабочего катализатора должна от 300 до 600 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смесь оптимальная к 1 кг топлива 14,7 кг воздуха, что обычно скрыто от пользователя и такую информацию можно посмотреть только с диагностики. А, что бы эффективность катализатора была высокой, должно быть малое обеднение смеси от нормы, это происходит на режимах малых нагрузок. Пусть диапазон такого процесса и малый, но в таких режимах авто находится в режиме экономии топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так и появились первые катализаторы, первого уровня.Завод рассчитывал данные впрыска таким образом, что бы учесть находящийся в системе выпуска катализатор. И если убрать катализатора из системы, то изменятся текущие настройки. что не очень и хорошо. На прогретом двигателе без катализаторе расход не падает, в силу того, что система пытается подогреть катализатор для нейтрализации, а его нет. Так что миф о якобы экономии без банки катализатора с родной программой — не соответствует реалиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Время шло и требования к количеству вредных выбросов росло. Потому, гонка технологий вышло на новый уровень.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С ростом прогресса систем впрыска, контроль за пропорцией дозированного топлива стали поддерживать по наличию содержания О2 кислорода в выхлопе. Для этого сделали сенсорные датчики, которые могли это распознавать, их так и назвали Датчики Кислорода (лямбда зонды).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Грубые погрешности перелива (богатой смеси), или недолива (бедной смеси) топлива теперь можно было избежать коррекцией программы по обратной связи, то есть контролировать стало проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И появилась новая система нейтрализации, у которой на входе в систему стоял датчик показания которого учитывали при коррекции впрыске топлива с определенной периодичностью. А позади датчика был каталитический конвертер с предыдущей версии системы ЕВРО 0.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и этот шаг принес свои плоды. ЕВРО 1 требования стали еще больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ничего не меняя в конструкции системы нейтрализации, продавцов топлива обязали делать новый стандарт топлива ЕВРО 2. На котором еще больше удалось понизить нормы токсичности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом на Данной простой версии EURO 2 с катализатором и ДК — лямбда зондом ТО есть ОДНОЙ ЗОНОЙ КОНТРОЛЯ СМЕСИ, первые примитивные системы нейтрализации закончили свое существование, уступая место системам с двумя зонами контроля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что бы хотелось добавить…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нашлись люди которые выбивали катализаторы и писали, трели
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        как прекрасно стало им жить на свете белом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это далеко не так, Я приведу простой и наглядный пример, который был у меня в БЖ ранее.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правило если подключить внешний сканер то будет Бедная смесь на Холостом ходу. Что печально, потому, что холостой ход это начало отсчета для нагрузки. А если начинать с бедной смеси, то можно не успеть ее обогатить. Таким образом многие владельцы Авто без ката, Рискуют жизнью мотора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что» бы не пробовали сделать с программой управления Вы не вернете в нее изначально заложенные заводом данные, так же как и не вернете саму систему ЕГР. Программа не заменяет механизм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И потому такие методы пере прошивок глупость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С другой стороны если убирается катализатор, а ЕГР система Остается, то управление опять не будет корректным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        То есть для того, что бы такие машины работали грамотно по впрыску нужно ЕГР не трогать, а без катализатора все таки иметь возможность коррекции данных системе не меняя родную программу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такие контролеры которые конвертируют данные входа и выхода, заняли достойные места в чип тюнинге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Они дают вместо реальных значений, скорректированные к оптимальным значениям завода данные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И вот после такого ЧИП тюнинга реально получить отдачу от разжатого выпуска до 10%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что легко проверяется на все том же Авео и одной трассе замером ускорения. Результат более, чем впечатляющий. Но о таких контролерах погорим позднее.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-vybit-katalizator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если в тосол добавить незамерзайку https://litezona.ru/chto-budet-esli-v-tosol-dobavit-nezamerzajku/ https://litezona.ru/chto-budet-esli-v-tosol-dobavit-nezamerzajku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chto-budet-esli-v-tosol-dobavit-nezamerzajku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос, востребованный моими читателями, нужно сказать, что им интересуются начинающие водители. Если честно ребята, я ни кого не призываю так рисковать, да понятно — что антифриз или тосол стоят на много дороже, чем «незамерзайка», и вроде бы составы практически одинаковые! И та и другая жидкость не замерзают при низкой температуре! Так зачем же переплачивать? Ведь раньше лили просто воду в систему охлаждения двигателя – так почему нельзя лить незамерзайку? Что будет-то? Всем любопытным моя сегодняшняя статья …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если немного копнуть в историю — то действительно еще каких-нибудь 30 лет назад, очень часто в систему охлаждения заливали обычную воду, это была вполне нормальная практика. Но стоит отметить, что и другие жидкости были другие, менее совершенные чтоли, если не сказать «жестче» — они вообще были далеко от тех жидкостей, которые мы сейчас с вами заливаем, например — масла (моторные и трансмиссионные, соответственно тосолы и антифризы) – так что капитальный ремонт один раз в год, был тогда нормальной картиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Много «воды утекло» с того времени, сейчас другие технологии, другие двигатели и жидкости. Смазка настолько совершенная, что позволяет при своевременной замене ходить мотору по 500 000 километров (а может и больше), без «капиталки». Но такие моторы должны реально хорошо охлаждаться, высокие обороты – быстрый нагрев – должно быть быстрое охлаждение. Если наш силовой агрегат ходит долго, то и система охлаждения недолжна, подводить, то есть жидкости для нее должны быть нужного цвета, а также нужных допусков! Гипотетически можно залить воду в систему охлаждения, но делать этого не стоит, по нескольким причинам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли залить воду в систему охлаждения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно можно! Почему же нельзя — вот только ваш долго работающий двигатель уже через несколько тысяч километров, потребует ремонта! И это закономерно. Причин этому несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вода окисляет металлические стенки – радиаторов, патрубков, блока двигателя и т.д., что со временем приведет к их ржавлению. Спровоцируем лишний нагрев агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После ржавчина может выпасть в осадок, что приведет к забиванию каналов охлаждения. Двигатель будет перегреваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вода кипит уже при 100 градусах Цельсия, что не может эффективно охлаждать мотор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вода замерзает зимой – если «проворонили», просто разорвет систему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Некоторые Японские и Европейские автомобили, просто не запустятся с водой, у них стоит датчик, который определяет качество жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь из личного опыта – сам знаю, как ржавеет и забивается радиатор после применения воды, проходил на своем Москвич 2140, очень много лет назад. Так что лить не нужно! Это неправильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незамерзайка – состав

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Никогда не задумывались — из чего она состоит? Какой ее состав? По сути это всего лишь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Спирт – применяется метиловый (или изопропиловый), ядовитые, пить их нельзя! Раньше конечно были составы на этиловом спирте, но их наши соотечественники пили за милое дело, поэтому сейчас только – «метиловый».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вода – тут ее больший объем, обычно примерно 60 — 70%, все зависит от концентрации и температурного порога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ПАВ – моющие средства, борются с почками тополей, мухами, на лобовом стекле и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Красители – именно они красят «незамерзайку» в синий цвет, так схожий с тосолом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ароматизаторы – делают незамерзайке приятный запах — елочка, банан, крубника и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот и весь состав, как видите, достаточно «примитивный», но по сути больше не надо – для отмывания стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тосол – антифриз – составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если честно, то многие производители держат формулу в строгом секрете. Конечно, примерный состав знают все, но вот какой точный – тайна. Если взять средний, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Этиленгликоль (или высший спирт) — основной компонент. Не ядовитый, но пить его нельзя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Присадки, защищающие резиновые изделия – от набухания, разрушения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Присадки, защищающие двигатель от перегрева, тосол (антифриз) имеет более высокую температуру кипения, чем вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Составы, защищающие металлические части от окисления, если хотите, то это своего рода маслянистые жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Конечно же вода, куда же без нее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Красители, которые специально добавляют для различия концентрации и свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так что будет, если залить незамерзайку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот мы и подошли к самому интересному – развязке, так что будет, если залить незамерзающую жидкость в систему охлаждения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представим это гипотетически, ибо я вас не призываю это делать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При прогреве двигателя, быстро начнет испаряться метиловый спирт, а как мы помним, он «ядовит», то есть вы будете дышать им в салоне автомобиля, ведь печка засасывает воздух спереди. Возможно отравление.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Эта «жижа», которая осталась без спирта, может просто замерзнуть уже при минусовой температуре.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ПАВ которые есть в составе, начнут дико пениться (его начнет взбивать помпа), по сути это моющие порошки — из радиатора в систему охлаждения и бачок, полезет пена, которая при минусе быстро замерзнет, образуя пробки и «завоздушивание»! Перегрев движка – обеспечен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Возможно, быстро съест резиновые прокладки и прочие герметизирующие элементы — кто знает, что в составе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Стенки двигателя и патрубков, начнут окисляться от тех же ПАВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если в систему двигателя попадет моторное масло, то незамерзайка не сможет ее «побороть», она не рассчитана на удаление масла. А вот тосол или антифриз, просто впитал бы масло в свой состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если не хотите БЫСТРО «угробить» свой мотор, не заливайте незамерзайку в систему охлаждения, это просто опасно! Она не рассчитана на такие условия работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В пути может возникнуть потребность залить в систему охлаждения другую жидкость, отличную от антифриза, например — пробили радиатор, да и просто система потекла – тогда залейте просто воду, это намного правильнее. Но затем, когда приехали на место назначения, исправляйте систему охлаждения, промывайте ее, и заливайте только антифризы — тосолы, это самый правильный способ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не занимайтесь ерундой – НИКОГДА не заливайте «незамерзайку» в систему охлаждения. ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД! Выход из строя вашего агрегата практически гарантирован, не сразу, так через какое-то время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надеюсь, я популярно объяснил, если не совсем понятно, смотрим видео – просто о сложном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НА этом заканчиваю, читайте наш автомобильный сайт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (6 голосов, средний: 4,83 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водитель должен следить за состоянием своего автомобиля, и это касается не только своевременной замены масла в двигателе. Нужно менять фильтры, проверять основные агрегаты, а также доливать расходные жидкости, когда их уровень опустился до недопустимого. Обо всем этом знают опытные водители, и у них обычно не возникает проблем с тем, чтобы контролировать уровень охлаждающей жидкости и доливать ее при необходимости. Но новичок может совершать различные ошибки даже в таких простых действиях. Например, одной из ошибок, которая может произойти, это неправильный выбор бачка, в который необходимо залить жидкость. По неопытности водитель может залить, например, охлаждающую жидкость (антифриз) в бачок омывателя. В рамках данной статьи рассмотрим, может ли подобная ошибка привести к серьезным проблемам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что собой представляет незамерзайка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем как переходить непосредственно к рассматриваемому вопросу, нужно разобраться в отличиях жидкостей – незамерзайки и тосола (охлаждающая жидкость, антифриз).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незамерзайка, как следует из названия, способна не замерзать при низких температурах, и ее задача – при отрицательной температуре окружающей среды очищать лобовое стекло автомобиля. Состоит незамерзайка из простейших элементов – спирт, вода и различные добавки (ароматические, красители и так далее). Поскольку в воде содержится спирт, она не замерзает даже при низких температурах, и чем больше концентрация спирта в незамерзайке, тем при более низких температурах она способна сохранять свои свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно разделить незамерзайки на три вида, в зависимости от спирта, который в них используется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Изопропиловый. Вредный спирт для организма человека, который ни в коем случае нельзя принимать внутрь. Даже если выпить 100 мл такого спирта, это может привести к летальному исходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Метанол. Тоже ядовитый для организма человека спирт, который имеет простой одноатомный состав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Биоэтанол. Относительно безвредный для человеческого организма спирт, близкий по своим характеристикам к обычному медицинскому спирту. Используется в хороших незамерзайках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание: В конце 90-х годов активно использовался в незамерзайке обычный медицинский спирт. Но из-за массового потребления данной жидкости «внутрь», которая стоила дешевле алкогольных напитков по причине отсутствия акцизных марок, со временем такую незамерзайку запретили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Один из трех видов спиртов, указанных выше, смешивается с водой, жидкость окрашивают обычным красителем, добавляют некоторые составы для улучшения качества чистки, и из этого получается незамерзайка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что собой представляет тосол (антифриз)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поскольку в рамках данной статьи рассматривается ситуация, при которой водитель случайно залил охлаждающую жидкость в бачок омывателя, нужно рассмотреть и состав самого тосола. Зачастую тосол с незамерзайкой путают из-за одинакового голубого оттенка, подобный оттенок имеет и антифриз G11, но также существуют и другие охлаждающие жидкости, про которые речь ниже не пойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тосол имеет практически такой же состав, как незамерзайка. Его основа – это спирт, к которому добавляется вода, различные красители и присадки. В качестве спирта для тосола используется пропиленгликоль (могут быть использованы разновидности других гликолей). Данный спирт является двухатомным. Его нельзя употреблять внутрь – он токсичный и может привести к летальному исходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Присадки, которые добавляются в тосол, необходимы, чтобы минимизировать риск возникновения коррозии на элементах, по которым он проходит. Поскольку важно минимизировать вероятность коррозии элементов, используется не обычная вода, а дистиллированная. Что касается красителей, они в антифризе могут быть различного цвета, и их задача только информационная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет, если залить охлаждающую жидкость в бачок омывателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ничего страшного нет в том, что в бачок омывателя вместо незамерзайки попадет охлаждающая жидкость. Как можно видеть, составы у данных жидкостей практически одинаковые, поэтому никакого негативного воздействия от тосола ни для бочка омывателя, ни для лобового стекла автомобиля, не будет. Более того, за счет наличия различных присадок в тосоле, он скажется позитивно в целом на системе омывателя. Присадки позволят минимизировать риск возникновения коррозии в металле, который имеется в насосе и форсунках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание: Несмотря на то что тосол скажется позитивно на металле системы омывателя, это вовсе не означает, что его нужно туда специально заливать. После того как в систему попадет обычная незамерзайка, она быстро смоет образовавшийся слой присадок на металлических элементах, поэтому особого смысла в подобном действии нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минус при заливе тосола в бачок омывателя только один – экономический. Охлаждающая жидкость примерно в пять раз дороже, чем незамерзайка. Это связано с тем, что этиленгликоль, используемый в ней, значительно дороже, чем спирты, применяемые в незамерзайке. Также в цену тосола входят различные присадки, которые не используются в незамерзайке из-за ненадобности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Популярные публикации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последние комментарии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Знаете, информация бреда ради, она абсолютно не несет никакой смысловой нагрузки, но ради эксперимента будет полезна некоторым новичкам. В общем, ко мне приходит много как я считаю «бредовых» вопросов, типа — незамерзайка в систему охлаждения. И еще один популярный это тосол в бачок омывателя, многие новички заливают по неопытности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Информацию решил подать и про антифриз, а вдруг кто-то нальет в бачок красную или зеленую жидкость! Тосол хоть похож он синий, а вот антифриз я думаю, нужно будет целенаправленно лить. НУ да ладно, начнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Незамерзайка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это жидкость, которая призвана не замерзать, при различных температурах, чтобы даже в минусовые показатели омывать ваше лобовое стекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав незамерзайки, прост – это спирт + вода + ароматические или цветовые добавки. Спирт не дает этой жидкости замерзнуть, причем, чем его больше — тем ниже температура замерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В омывающей жидкости используют всего три вида спиртов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Изопропиловый – это технический спирт, ядовитый, если выпить примерно 100 – 200 мл, приводит к летальным последствиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Метанол (метиловый) спирт, простой одноатомный состав, также является ядовитым, если употребить порядка 100 мл – это летальный исход.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Биоэтанол – безвредный для организма спирт, сход с медицинским спиртом, применяется в ЕВРОСОЮЗЕ с 2012 года, как заменитель токсичным конкурентам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Справедливости ради стоит отметить, что раньше применяли медицинский или пищевой спирт, но так как наши «народные» автолюбители стали из него получать спирт и затем его пить – запретили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К этим спиртам добавляется обычная водопроводная вода, а также ароматизаторы и красители синего цвета, иногда добавляют составы, которые помогают отмывать загрязнения стекла, например от почек деревьев, мошек и т.д. Так и получается незамерзающая жидкость, которую мы льем с вами в бачок омывателя. Ничего сверх естественного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ТОСОЛ (антифриз)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас я буду говорить именно о нашем тосоле (потому как его часто путают из-за цвета) или антифризе G11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав также подразумевает – спирт, дистиллированную воду, присадки и краситель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спирт здесь – пропиленгликоль (либо разновидности других гликолей). Это двухатомный спирт, также токсичный, если выпить, также может наступить летальный исход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Присадки здесь заточены на борьбу с коррозией, они либо обволакивают стенки патрубков и прочих элементов охлаждающей системы, либо борются уже с очагами ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краситель носит информативно – различительный характер, никаких технических характеристик не представляет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вода тут дистиллированная, а не обычная из под крана – нужно для того чтобы не образовывалась накипь внутри системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет если налить тосол в бачок омывателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДА ровным счетом ничего! Это абсолютно безопасно! Вы также будете им мыть свое лобовое стекло вот и все!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие сейчас могут сказать – да этиленгликоль намного токсичнее (тосол), чем скажем метиловый спирт (незамерзайка). ДА нет ребят, по токсичности они примерно одинаковы, просто гликоли намного дороже, примерно в 2 – 3 раза, чем метиловый спирт, так что применять ее в «омывайке» просто нецелесообразно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для самого бачка, для патрубков и прочих систем омывателя также не будет ничего страшного, наоборот они покроются небольшим слоем присадок которые должны защитить от коррозии, пусть металла там мало, если только в насосе, да в форсунках, но хоть их. Хотя такая защита быстро смоется последующей незамерзайкой! Так что не паникуем, просто катаемся и спокойно выплескиваем весь тосол или антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так что же можно лить тосол в бачок? ДА конечно можно – вот только он стоит в 5 раз дороже, чем «омывайка». Например, 1 литр самого дешевого тосола это примерно 60 – 80 рублей, а вот за 90 рублей вы купите 5 литров незамерзайки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас видео версия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chto-budet-esli-v-tosol-dobavit-nezamerzajku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чихает в карбюратор уаз https://litezona.ru/chihaet-v-karbjurator-uaz/ https://litezona.ru/chihaet-v-karbjurator-uaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chihaet-v-karbjurator-uaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подскажите пожалуйста, чихает в карб. на прогретом чихает, но уже реже, уровень топлива смотрел-порядок, зажигание норм, свечи новые ставил, вытягиваешь немного подсос, чихание перестает. Скажите может это быть неправильная регулировка винта качества на карб?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комментарии 52

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вроде карб отрегулировали, заводится как дизель, только чуть ключ повернул и огонь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Извините, что влезаю со своей проблемой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У меня чихает в выхлопную и плохо разгоняется (еле еле до 75). Куда копнуть?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        когда в выхлопную, это вроде много топлива, можно посмотреть уровень топлива в карбюраторе, может переливать и не ехать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        возможно очень бедная смесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        сегодня начал пробовать, не завел и бензин потек в районе карба, ток не понял откуда, завтра будем рыть дальше

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Простыл )) Терафлю или что то подобное )) Шутка ладно теперь по теме прокладка межу каллектором и головой, прокладки между карбом и головой, вакумник может пропускает или шланг к нему проверь высокие провода на пробой, клапана поджаты, ваккум опережения зажигания мож подшипник приклинивает, мож бензин гоуно с водичкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если при вытягивании подсоса начинает нормально работать, значит где-то идёт несанкционированный подсос воздуха.Выявляется элементарно — пшиканием вэдэшки на работающем двигателе на сопряжение карба с впускным коллектором и сопряжение коллектора с гбц, если появляется изменение в работе двигателя (обороты подскакивают либо выравниваются) — значит есть подсос. Небось и на холостых потряхивает двигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        да на прогретом холостые плавают

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раз холостые плавают, значит 99% подсос воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и шланги у меня тоже старые стоят

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        прокладку посмотри под впускным коллектором (не прогорела часом) ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно подтерлось уплотнительное кольцо на винте кач и пропускает воздух. Поменяй его или убавь воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ок, сделаю, спасибо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Убавь воздух на карбе и все пройдет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        да, надо попробовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Убавь воздух на карбе и все пройдет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смотрю не одного дельного совета. Одни критиши. Спец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Совет это 99% процентов подсос воздуха? Отличный совет и дураку понятно. Что до тебя и было написано. Я то хоть сказал где может быть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А про кольцо уплотнительное я ему еще вчера написал смотри лучше и читай а не критикуй . Спец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причина чихов недостаток смеси …а причина недостатка смеси не только в зажигании и карбюраторе зарыта. У меня причина была в прорывах газов через клапана…пропускали впускные пыхнет во впускной коллектор и остановит смесь в карбе нормальной работе не быть…в итоге пока клапана не притёр не пропал чих…может и зажат клапан может и выработано коромысло …кривая штанга или седло с деффектом причин много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        подсос немного вытягиваю, все пропадает

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всё правильно у меня также было получается закрываешь немного диффузоры с верху заслонкой подсоса и немного открывается дроссельная скорость смеси и её стабильность повышается от этого и прекращаются чихи . Но может ещё и свечи или провода с наконечниками глючат. У меня вот www.drive2.ru/l/4907911/ причина чихов была после ремонта ничего не делал с зажиганием и с карбом просто прикрутил всё пропало даже на холодную в мороз до -10 просто завёл и поехал без прогрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Имхо зажигание. Ставь раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        понял, попробую, спасибо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        как правило нет но не забудьте что карб ЭТО последняя точка регулировок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Угу, это смотря с какого конца заглянуть.))) Обычно все с него и начинается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        напиши что было

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ставь зажигание по раньше потом смори

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        спасибо будем пробовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        а по моему раннее зажигание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зажигание не трогал, ездил было норм, а недавно началось

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и все же я бы поставил метку, чтоб обозначить как было и попробовал бы поставить его попозже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        или регулировка карба или клапана,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        клапана регулировал, не помогло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        компрессия в норме?если да то регулируй карб, а еще у меня лично было тоже чихал и что он только не вытворял пока не заменил трамблер, поставил под коммутатор от девятки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        это винт качества топлива крутить? компрессия норм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        у тебя карб какой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на 126 если память не изменяет винт качества, а если К 151 то там и качества и количества и вообще головная боль!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        да, у меня один винт, вот мне кажется тоже что он

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не за что!обращайся,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        неправильна настройка качества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        это винт на карб?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала выкрути его полностью и проверь состояние уплотнительного колечка. Если оно в норме, то закрути обратно до упора, но не со всей дури. Далее отверни его на полтора оборота и все. При всех остальных системах работающих нормально этого должно быть достаточно. Регулировку проводи только на прогретом двигателе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же подсос воздуха может быть под прокладками карбюратора или его прилегающей плоскости (это когда со всей дури его закручивают и гнут "подошву"), так же при сильно изношенном карбюраторе через ось заслонок (это уже не лечится в гаражных условиях).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же необходимо настроить для начала уровень топлива (делай как описано у меня в БЖ) и убедиться в правильности работы подсоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • двигатель «стреляет» и не заводится;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • работа на ХХ крайне неустойчива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • мотор склонен к перегреву;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • заметно возрастает расход топлива;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправности ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слишком позднее зажигание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        новый трамблер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправен коммутатор системы зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бедная топливная смесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        аэрозоль-очиститель карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        измерение компрессии компрессометром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        измерение теплового зазора при помощи щупа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечания и дополнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chihaet-v-karbjurator-uaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистые пруды как добраться https://litezona.ru/chistye-prudy-kak-dobratsja/ https://litezona.ru/chistye-prudy-kak-dobratsja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistye-prudy-kak-dobratsja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистые пруды — подробная карта со спутника онлайн. Интерактивная карта Москвы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как добраться до Чистых Прудов в Москве:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На метро до Чистых Прудов можно доехать до станции метро «Чистые пруды» или «Тургеневская». Наземным транспортом до Чистых прудов можно доехать на автобусах 3н, 039, 122 или на трамваях А, 3, 39. Парковая зона на Чистопрудном бульваре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что посмотреть на Чистых Прудах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сам пруд, памятник А.С. Грибоедову и памятник Абаю Кунанбаеву, видна церковь Архангела Гавриила расположенная в Архангельском переулке, старинные здания, дом купца Гусятникова, жилой дом с палатами П. В. Макулова — М. З. Шамзарова, Доходные дома и другие интересные исторические строения. Пройти вдоль Пруда, покормить уточек и полюбоваться на лебедей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В одну из недавних поездок в Москву мы остановились на Покровке, в отеле "Bentley". И мне удалось неспешно прогуляться по Чистопрудному бульвару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как же он благоустроился со времен моего студенчества!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Парк "Чистые пруды" — это зона отдыха в самом центре столицы. Здесь можно посидеть в относительной тишине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Погулять по зеленым аллеям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ознакомиться с разными выставками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В том числе и обучающими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно понаблюдать за водоплавающими птицами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Или покормить многочисленных обитателей газонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этот раз мне в кадр попал и такой вот зверек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно покататься на катамаране.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Или взять напрокат велосипед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надо отметить, что Чистопрудный бульвар входит в велосипедную зону Бульварного кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здесь я увидела три станции городского общественного велопроката, которыми активно пользуются. Ох, как завидую москвичам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В своем отзыве хочу поделиться впечатлениями о Чистопрудном бульваре, как об историческом месте столицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бульвар начинается с площади Мясницких ворот, на которой находится станция метро "Чистые пруды". В фильме "Я шагаю по Москве" герои называют станцию "Кировская", так она называлась и в нашем детстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вообще до Чистых прудов добираться легко. Станция метро "Чистые пруды" соединена со станциями "Тургеневская" и "Сретенский бульвар".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В самом начале Чистопрудного бульвара установлен памятник А. С. Грибоедову — дипломату, поэту и драматургу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистопрудный бульвар, как и все московские бульвары — это широкая аллея с зоной отдыха, которая как бы разделяет улицу на две части. Т. е. по обе стороны бульвара дорожное движение одностороннее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Территория парка так же состоит из двух частей. "Водоразделом" условно можно назвать здание велнес-центра (по простому оздоровительного центра) "Чистые пруды". Если идти от станции метро "Чистые пруды", то сам пруд будет как раз ЗА этим зданием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А до здания центра парк представляет собой зеленую зону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С обеих сторон бульвара множество интересных зданий разных архитектурных стилей, разных годов постройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В одном из старинных особняков размещается Посольство Республики Казахстан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недалеко от Посольства установлен памятник казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Памятник был преподнесен Казахстаном в дар столице России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На небольшой площади перед памятником фонтаны с композицией "Поющий журавль".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обойдя здание велнес-центра, мы выходим к пруду. Как мы знаем из истории, раньше пруды назывались Погаными. Наиболее распространенное объяснение этому такое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 17 веке в этом районе города был "Животинный двор": скотобойни, отходами которых был загажен пруд. Здесь же велась торговля мясом, отсюда и название улицы Мясницкой и Мясницких ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В начале 18 века сподвижник Петра I Александр Меншиков купил дом на Мясницкой улице. По его приказу и был вычищен пруд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не знаю насколько чист водоём сейчас. Но на берегу установлены знаки, запрещающие купание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если держаться стороны улицы с нечетной нумерацией домов, то недалеко от пруда вы увидите белое здание с античными колоннами. Это знаменитый театр "Современник".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С 1914 года почти 60 лет в этом здании работал кинотеатр "Колизей".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще одно удивительное здание можно увидеть по другую сторону пруда. Фасад дома № 14 по Чистопрудному бульвару привлекает внимание и взрослых, и детей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автором барельефа с изображениями волшебных, сказочных животных был художник Вашков, которого называют учеником Васнецова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выставка "Коралловый сад", вывеску которой мы видим на "доме со зверями" — это "постоянная экспозиция морских обитателей". Говорят, здесь можно купить даже акулу и аквариум для нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кстати, часть этого дома можно увидеть в фильме "Место встречи изменить нельзя" в печальном эпизоде убийства оперативника Васи Векшина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также в том эпизоде видны птичьи домики на середине пруда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В кафе "Шатер" мы не бывали. Наверное, виды оттуда красивые, но, по моему мнению, само сооружение посреди пруда вид не украшает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Композиции на плотах на следующем фото — это инсталляции фестиваля "Круг света".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вообще, Чистые пруды — это культурный центр. Неподалеку от Чистопрудного бульвара расположен Театр-студия под руководством Олега Табакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На следующем фото обратите внимание на здание желтого цвета напротив кафе "Шатер". Там находится кинотеатр "Ролан", названный так в память об актере и кинорежиссере Ролане Быкове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистопрудный бульвар заканчивается на площади Покровских ворот. Собственно площади как таковой нет. Это городской квартал, который по периметру опоясан двухэтажными каменными строениями начала 19 века. Все эти дома имеют один адрес, ул. Покровка, 17.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первые этажи зданий занимали лавки и магазины, на вторых располагались гостиничные номера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В сторону Чистого пруда выходят окна исторического здания гостиницы "У Покровских ворот".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видно, что памятник архитектуры первой половины 19 века крайне нуждается в реконструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В других зданиях и сейчас располагаются магазины, кафе, разные предприятия сферы обслуживания. Моё внимание привлекла вывеска "Укулелешная". Оказалось, это необычный магазин гавайских гитар — укулеле. Это скорее клуб по интересам и кафе-бар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здесь можно выбрать себе инструмент, поиграть на нем перед покупкой. Можно послушать музыку, посидеть за чашкой кофе, чая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вообще, мест общепита на Чистопрудном бульваре достаточно. Около станции метро есть несколько кафе быстрого питания, в том числе и Макдональдс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я же обедала в уютном кафе театра Табакова, могу также порекомендовать ресторан "Frendy’s American Diner"на Покровке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот такая получилась у нас прогулка по Чистопрудному бульвару — одному из любимых мест отдыха в центре столицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые товарищи любят и поспать здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но, к слову, разлеживаться им не дают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И напоследок, по традиции — вопрос: что это за спуск, для чего он предназначен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Адрес:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистопрудный бульвар, 12 ст1на карте

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проезд:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Найти отели рядом на 6 августа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7 495 628 60 00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велнес Клуб «Чистые Пруды» — Wellness & Spa Club Member of Alliance GLC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велнесс и Спа центр на Чистых прудах. Компания «Ингосстрах» стала Генеральным партнёром велнес-клуба Чистые пруды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часы работы: Круглосуточно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эта информация последний раз обновлялась сегодня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы владелец или представитель этой организации, вы можете авторизоваться (зарегистрироваться) на сайте, подтвердить права на управление(раздел "Восстановление доступа" в Личном кабинете) и вносить необходимые изменения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistye-prudy-kak-dobratsja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка форсунок на калине 8 клапанов https://litezona.ru/chistka-forsunok-na-kaline-8-klapanov/ https://litezona.ru/chistka-forsunok-na-kaline-8-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-forsunok-na-kaline-8-klapanov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раз уж пошла такая пляска со всеми датчиками — решил я и форсунки также прочистить самостоятельно…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насмотрелся в сети видео про то как люди цепляют форсунку напрямую к баллончику с промывкой карбюратора ииии решился 🙂
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала спаял провод с одного конца которого были крокодильчики (самые маленькие), со второго 1 большой крокодил (для того чтоб подцепить к аккуму), а в разрыв одного из проводов впаял резистор на 4.7 Ома (мне легче резистор найти, чем как в оригинале искать лампочку и её подключать :))) )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для снятия форсунок нужно 2 ключа на 17 и шестигранник на 5…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        что тут сказать — 2*17 не такая беда, а вот шестигранник то хоть у меня и был, но по длине он мягко говоря не дотягивался :)))) (ресивер я естественно не снимал — не такой я экстремал)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пришлось отрезать от шестигранника 2см отрезок, вставлять его в головку на 5 и собирать удлиннитель для отвёртки необходимого размера (есть на фотках ниже)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как открутил 2 винта на 5 и гайку на 17 самое трудное было достать форсунки, т.к. сидят они в резиновых уплотнителях и очень плотно…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На помощь пришла шлицевая отвёртка — работал ею как рычагом в месте крепления винтов, кто-то пишет что ритмичными покачиваниями можно достать, но блин у меня это не прокатило 🙁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как форсунки снялись с мест вытягиваются они влевую сторону (если смотреть со стороны капота)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для прочистки был куплен баллончик промывки карбюратора с максимально большим диаметром места где к нему прицепляется трубка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятую форсунку впихивал в резиновый шланчик и затягивал хомутом, 2й конец был затянут хомутом на баллончике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подцепив проводку с соблюденим полярности (красно чёрный провод на разъёме форсунки "+"), один провод цепляется к аккумулятору, а вторым кратковременно касался 2й клеммы аккума, тем самым имитируя подачу импульсов на форсунку, подача же топлива имитировалась предварительным нажатием на баллончик. После окончания промывки форсунки баллончик "отпускается" а на форсунку нужно продолжать подавать импульсы чтобы сбросить давление, которое создаётся в шланчике! И только после этого откручивать хомут с форсунки и снимать её.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратная установка форсунок на место производилась на место с помощью силиконовой смазки 🙂 — прошмыгнули как по маслу :)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После прочистки форсунок пролил остатками жидкости и рампу изнутри, до установки форсунок…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из ощущений: работа на ХХ идеализировалась, часики тикают как их швейцарские собратья :)))) Пишут что расход уменьшается — не знаю… Сегодня жена уехала за 600 км — приедет — погляжу какой у неё расход получится…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из-за чего я замутил именно этот способ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Если создать давление жидкости, но не подавать импульсы на форсунки, мы увидим держит ли форсунка давление ! (это можно проделать первым кругом, до основной чистки) Есть случаи, когда неисправные форсунки начинают "писать" ещё до подачи давления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Нет проблем со свечами после чистки, т.к. чистка идёт вне двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Можно визуально определить качество распыла топлива форсункой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Можно промыть рампу, при этом не загадив форсунки (они извлекаются, отверстия под форсунки затыкаются так что поочерёдно оставляется только одно открытое)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Мне это вышло всего то в стоимость баллончика промывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из минусов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        нельзя определить качество идентичности объёма пропускания топлива, т.е. мы не сможем сказать, например, что одна или более форсунки "недоливают" — это будет выражено только в субъективных ощущениях о работе двигателя после мойки…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Два метода, как почистить форсунки в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует два метода очистки форсунков в домашних условиях. Именно об этом и пойдет разговор в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто случается так, что во время очередной поездки, при нажатии педали газа, вы неожиданно почувствовали провал, или, например, автомобиль начал «дергаться», а в плохую погоду совсем плохо идет. Что ж, все это указывает на необходимость скорейшей прочистки форсунков. Как почистить форсунки в ладе калине? | Lada. Конечно, в наши дни достаточно много станций технического обслуживания, поэтому можно обратиться непосредственно туда. Там специалисты выполнят прочистку с помощью ультразвука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С помощью промышленного способа можно на 90% восстановить работоспособность. Благодаря нему улучшается дисперсность. Это означает, что во время распиливания размер капли топлива уменьшается. Также повышается производительность, а топливо начинает расходоваться более равномерно на все форсунки. А еще, что немаловажно, восстанавливается факел распыла. Благодаря всему этому улучшается экономичность двигателя, на низких оборотах становится более ощутимым «прием», а это положительно влияет на увеличение мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На станциях технического обслуживания сразу же будет предложен целый список услуг. Хотите узнать как проверить двигателя на форсунки колодку с. Они готовы выполнить замер СО и СН, проверить работу двигателя на холостом ходу, демонтировать топливную рейку с форсунками. Форсунки будут проверены на герметичность и производительность два раза (по окончании работы, будет выполнена контрольная проверка), очистятся с помощью ультразвука. Также специалисты заменят топливный фильтр и резиновые уплотнения форсунки. Когда двигатель будет установлен, то работники станции выполнят корректировку СО и СН, а также двигателя на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но здесь возникает одна проблема, вся работа специалистов со станции технического обслуживания стоит денег и порой довольно немалых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто автолюбители любят не только кататься на своем авто, но еще и «ковыряться» в нем самостоятельно. С одной стороны – это даже плюс, ведь затрат будет значительно меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каким же образом выполнить чистку форсунок в домашних условиях самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        СВОИМИ РУКАМИ: Чистка форсунок инжектора своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффективный способ чистки форсунок любого типа техники, время чистки зависит от степени загрязненности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Демонтаж форсунок на Калине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимаем форсунки с калины. Замечу — ничего сложного. Все резиночки после разборки остаются целые я ни чего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 способа чистки форсунков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Первый: нам понадобится очиститель для инжектора, например, «Винс»; очиститель для карбюратора (хорошим вариантом является отечественный спрей). Как снять форсунки на калине (топливные) — фотоотчет, как заменить форсунки ваз 1117, 1118 и 1119. Также лучше приготовить одно колечко-уплотнитель на форсунку (на всякий случай, чтобы во время работы не пришлось мчаться на авторынок).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура очистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перво-наперво следует снять бочонок с двумя патрубками-РХХ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Затем следует отсоединить планку с проводами от форсунков, предварительно сняв снизу фиксаторы. На планке с форсунками откручиваем четыре винта и аккуратно сдергиваем планку с форсунков. Как проверить форсунки не снимая с двигателя. Признаки неисправности форсунок. Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках. Работу следует выполнять аккуратно, чтобы ничего не повредить по неосторожности. Каждый форсунок следует выдергивать по очереди.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Теперь следует взять какую-нибудь емкость, и наполнить ее очистителем «Винс». как почистить форсунки. Демонстрация неисправного дмрв на калине, приоре. Емкость должна быть удобной для промывания в ней форсунков. Пока они будут «откисать», нужно с помощью спрея отчистить РХХ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обычно форсунки покрыты коксом вокруг сопла. Внешне кокс похож на смолу. Он очень сложно ковыряется, но отчистить его вполне по силам. После того, как кокс убран, следует тупой иголочкой очень аккуратно вокруг сопла отчистить воронкообразную поверхность. Как проверить подачу питания на форсунки. Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания. Время от времени нужно пользоваться спреем для того, чтобы сдуть все ненужное. После того, как форсунки отчищены снаружи, следует и изнутри их хорошо промыть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чтобы промыть форсунки внутри, понадобится источник с напряжением 3-12V, ножной насос с манометром. Комплект резиновых колечек на форсунки на кнопку, как у вас почистить форсунки?. С насоса снимается конец шланга, а туда заливается очиститель. Затем шланг одевается на форсунку. После того, как накачаете около 6-ти атмосфер, следует подать напряжение на форсунку в 3V. Иногда случается так, что в первый раз необходимо подать напряжение 6-9 Вольт. Это связано с тем, что форсунки могут не «щелкать». Напряжение следует подавать «порциями», периодически подкачивая давление с помощью насоса. Как только каждая форсунка прочищена, их следует ставить на место в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как только заведете двигатель, сразу станет ясно, что все беды связаны с топливом плохого качества. Именно из-за него в моторе оседает много нехорошего. Если есть желание в этом убедиться, достаточно всего лишь снять любой шланг и посмотреть, что находится внутри.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй способ: процедура очистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Этот способ является более совершенным, а также расходов немного поменьше. Здесь не понадобится очистная жидкость для инжекторов. Понадобится только очистной спрей для карбюраторов. В шланг насоса теперь нужно залить спрей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Очистка снаружи должна производиться спреем, который необходимо предварительно нанести на чистую ткань. Именно этой тканью и следует оттирать форсунки от нагара. Как снять форсунки на калине (топливные). От трений нагар постепенно размягчиться и смоется. Как произвести на калине — pol-z.ru. Данный процесс возможно ускорить при помощи отвертки. Перед тем, как ставить форсунки на место, уплотнительные кольца необходимо смазать мыльной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На второй способ потратится, примерно, часа два. А на приобретение необходимой химии уйдет около 5 долларов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недавно стал владельцев Лада Калина с 8-клапанным мотором, пробег 160 тык, я уже третий хозяин машины. Так вот, решил все помыть, заменить, в общем, привести авто в чувства. Заменил РХХ, ДПДЗ, промыл дроссельный узел, заменил все патрубки и хомуты. Решил заодно промыть инжекторы, так как, я подозреваю, этим никогда ранее прежние хозяева не занимались. Купил для этой цели очиститель карбюратора «Абро», две форсунки продулись отлично, третья хуже, а четвертая вообще не продулась. Последнюю решил заменить – поставил новую, оригинальную, но получилось только хуже. Теперь движок троит, обороты плавают. Что я сделал не так? Как правильно промывать форсунки на Калине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        менять нужно все форсунки и покупать с та4ким же номером. проверь сопротивление обмотки форсунок. должно быть в пределах 11- 15 Ом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот вроде шаришь, раз взялся. А как проблема, так все пипец. Диагностировать надо, к мозгам цепляться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смотри по датчикам, мож что неправильно установил, плохо затянул (воздух сосёт),форсунки проверь в последнюю очередь. Начинай с малого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно подсос воздуха через уплот.кольца. Колечки резиновые на форсах поменяй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильно промыть форсунки можно только на стенде,снять их и отдать мастерам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагност Менял форсунки клиенту, после проверки на стенде 3 были забиты,одна лила.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кинул он их в банку с промывкой лавр,через неделю вспомнил о них,поставил на стенд,сначала они брызнули чернотой,потом начали нормально работать,сейчас сам ездит на них,а свои закинул в лавр)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если форсунки засраны абро не спасёт. Абро имеет смысл использовать периодически для профилактики на новой машине. Если по проблеме то надо смотреть внимательно: проводку на форсунки, вв провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильно форсунки промываются ультразвуком…..а на стенде оценивается насколько равномерно они льют, если не равномерно — то закладываются снова в ультразвук……а то чем вы занимаетесь — называется толи безполезным, толи вредными действиями для авто вот

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ты их не открывал подачей питания, но они продулись без подачи питания на них, значит именно эти и не работают, так как без подачи на них напряжения они не должны продуваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да.. конечно не стоило лезть туда, если оно работало… Но раз уж так то стоит ознакомится вот тут мы популярно объясняли как можно прочистить форсунки в домашних условиях. Если советы не помогли пишите нам на почту, попробуем вместе разобраться в чем проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-forsunok-na-kaline-8-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка форсунок в домашних условиях https://litezona.ru/chistka-forsunok-v-domashnih-uslovijah/ https://litezona.ru/chistka-forsunok-v-domashnih-uslovijah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-forsunok-v-domashnih-uslovijah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • два куска чистой ветоши;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пластиковые хомуты (стяжки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шило;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • изолента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • защитные очки и перчатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • аккуратно подать давление (нажать);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цилиндр с подсоединенным фильтром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • промывочная жидкость (около одного литра);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дрель и сверло диаметром 13 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • два хомута (12. 14 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • топливный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • два автомобильных ниппеля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алгоритм работы следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Система в сборе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Метод третий — добавление ацетона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Метод четвертый — применение Димексида

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установка для промывки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • два ниппеля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • аккумулятор или блок питания на 12 В;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • воздушный шланг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • хомуты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • растворитель “Сольвент”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Демонтаж рампы с форсунками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Сооружение стенда для промывки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плохой бензин и солидный возраст автомобиля — две наиболее частые причины, из-за которых приходится промывать топливные форсунки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Топливные форсунки — это, по сути, электромагнитные клапаны, открывающие при подаче на них напряжения путь топливу во впускной трубопровод. При обесточивании запорная игла опускается под действием возвратной пружины и перекрывает канал в распылителе. Со временем на седле распылителя накапливаются отложения, из-за которых игла теряет подвижность. И в результате нарушается герметичность форсунок. Признаком такой неисправности является плохой пуск двигателя, даже прогретого: топливная смесь оказывается переобогащенной. Кроме того, загрязнение отверстий распылителя приводит к нарушению распыла и снижению общего количества подаваемого топлива. Из-за этого при резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель теряет мощность, начинает работать нестабильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Радикальное решение проблемы — замена форсунок. Но есть и более дешевая альтернатива — промыть. Тем, кто не боится залезать под капот, я расскажу, как это сделать своими силами. Хитрый инструмент и специальные навыки не потребуются. Работу лучше выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Операцию проводим на редакционном автомобиле Лада Гранта с восьмиклапанным двигателем и с пробегом 100 000 км. На таком пробеге форсунки у большинства машин уже нуждаются во «влажной уборке». Понадобится аэрозольный баллон со средством для очистки карбюратора (его цена около 500 рублей). Предстоит также собрать простейшую электрическую цепь из аккумулятора, кнопки от бытового звонка и проводов с наконечниками типа «мама» шириной 2,8 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        КАК ЕЩЕ ЧИСТЯТ ФОРСУНКИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Промывка составом, заливаемым в топливный бак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость препарата — от 250 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инструкции к препаратам обещают, что чистыми после промывки станут не только форсунки и топливная система — уйдет нагар с клапанов и поверхностей камеры сгорания. Вопрос только один: а куда он уйдет? Очевидно, в систему выпуска отработавших газов. А там конструкторы разместили каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. Частицы нагара и продукты сгорания жидкости попадут на нежные керамические соты. А дальше — как повезет. Кусочки нагара, прилипшие к поверхности керамических сот, являются очагами перегрева — соты могут оплавиться. Продукты сгорания смеси бензина с жидкостью сильно повышают температуру отработавших газов, что также опасно для каталитического нейтрализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Промывка топливной рампы и форсунок с помощью специальной установки на СТО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость услуги — от 2500 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аппаратура подает на вход топливной рампы сольвенты, убирающие смолистые отложения с форсунок и загрязнения с поверхностей клапанов и камеры сгорания. Концентрация чистящих компонентов гораздо выше, чем при заливке очистителя в топливный бак. Следовательно, количество веществ, попадающих в каталитический нейтрализатор отработавших газов, тоже значительно больше. Чем это чревато, описано выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость услуги — от 4000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Форсунки в ванне с моющим раствором подвергаются воздействию ультразвука, освобождающего поверхности от загрязнений. Но прежде форсунки нужно демонтировать. Можно сделать это самостоятельно либо доверить все работы мастерам. Недостаток данного способа — вероятность полного выхода форсунки из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство современных автомобилей комплектуются инжекторной системой впрыска топлива посредством форсунок. Принцип действия такой топливной системы очень прост, но уязвим к различным загрязнениям топлива. Поэтому, периодически возникает необходимость в промывке форсунок и всего топливопровода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данная система работает благодаря постоянному поддержанию давления посредством топливного насоса, которое составляет около трех атмосфер. А форсунки представляют собой электроклапаны с быстрым срабатыванием и распылительной мелкоячеистой сетки. При подаче напряжения на форсунку, срабатывает электроклапан и открывается доступ топлива в цилиндр двигателя, а металлическая сетка создает специальный факел из топлива для максимального распыления и улучшения смешивания с кислородом. Поэтому, загрязнившаяся сетка становится причиной ухудшения характеристик автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины загрязнения инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит отметить, что причиной для налета на сетке форсунки и на самом игольчатом клапане, является не только загрязнения в топливе, но и вещества входящие в состав бензина или дизельного топлива. Это все возможные гудроны, олефины, воск и другие компоненты. Данные вещества со временем оседают не только на внутренней поверхности форсунок, но и во всей топливной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В последствии, форсунка теряет свои эталонные показатели, что приводит к неправильному смешиванию топливной смеси, а в последствии, к сбоям в работе силового агрегата. Дело в том, что форсунка, из-за налета, может не герметично закрывать клапан, тем самым постоянно пропуская топливо, от чего увеличивается расход и ухудшается топливная смесь из-за неправильных пропорций и неполноценному смешиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также, может измениться форма факела распыляемого топлива, что может привести к уменьшению подаваемого объема, а в некоторых случаях, из-за плохого распыления, топливо не полностью сгорает. Это значительно снижает мощность мотора, вызывает перебои и провалы в его работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание, что любая компьютерная диагностика автомобиля, должна проводиться только после чистки инжектора. Это позволит исключить влияние топливной системы на работу мотора, и избавит от ложных ошибок в компьютере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как проводят чистку форсунок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно выделить два метода чистки форсунок, это чистка при помощи ультразвука и чистка при помощи специальных чистящих жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, чистка ультразвуком проводится только на снятых форсунках и только в том случае, если в конструкции электроклапана отсутствуют керамические элементы. Снятые форсунки погружают в ультразвуковую ванну, наполненную специальной жидкостью, и под воздействием звукового воздействия, все частички отложений отлетают от корпуса детали. Но дело в том, что под тем же воздействием, все керамические элементы разрушаются до состояния пыли, и такая форсунка уже не подлежит восстановлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вот методов очистки форсунок с помощью жидких очистителей — значительно больше, и может применяться как на работающем двигателе, так и на снятых. Но применяемая жидкость должна быть способна растворять все элементы отложений, поэтому стоит пользоваться проверенными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит отметить, что в домашних условиях, провести ультразвуковую очистку невозможно без наличия специальных ванночек. В том случае. Если у Вас имеется такая, то скорее всего, Вы знаете как ей пользоваться, а инструкцию по снятию форсунок с автомобиля можно найти в интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому, перейдем к детальному рассмотрению очистки форсунок с применением жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка инжектора на работающем двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другой способ, самый простой и менее затратный по времени. Для этого способа используются специальные присадки к топливу, а автомобиль используется в привычном режиме. При этом, присадка разбавленная в необходимой пропорции с топливом, эффективно очищает весь налет в топливной системе, в том числе, и в форсунках. Здесь также, необходимо использовать исключительно проверенные бренды и конкретные средства, для достижения максимальной пользы от данного действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главным недостатком метода прочистки инжектора при помощи присадок, это то, что данная присадка растворит не только грязь в шлангах и форсунках, но также поднимет всю грязь в бензобаке, которой там очень много. В принципе, в этом нет ничего страшного, но придется заменить топливный фильтр после очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостатки и положительные моменты чистки при работающем двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но существует и положительный момент в таком методе. Он заключается в том, что в процессе очистки форсунок, происходит интенсивная чистка клапанов и цилиндров. Так как, в состав присадок входят все необходимые элементы, хорошо растворяющие любые загрязнения от нефтяных продуктов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Промывка форсунок со снятием с автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный способ имеет несколько отличий, которые значительно увеличивают эффективность всей процедуры. Но главное достоинство — это полноценный контроль над процессом и наглядный результат очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дело в том, что получив визуальный доступ к форсункам, мы можем полностью оценить состояние механизма и количество отложений. А так же принять решение о целесообразности очистки или замене на новую. Так как, встречаются на столько сильные загрязнения, которые не поддаются очистке, и подлежат обязательной замене на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще одним положительным моментом, является возможность визуального наблюдения за правильностью формы факела распыляемого топлива. Данный параметр тоже важен для нормального функционирования мотора. И предоставляется хорошая возможность для проведения теста всех форсунок на равномерный расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Промывка инжектора на стенде

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный вид очистки очень часто применяется на станциях технического обслуживания. Для этого применяется специальный, но конструктивно простой стенд. Позволяющий единовременно проводить очистку всех форсунок, наблюдать за формой факела и проверить равномерность дозирования топлива всеми форсунками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Саму конструкцию стенда можно увидеть на фотографии. Она из себя представляет несколько колб в верхнюю часть которых вставляются форсунки. При этом, на все форсунки подается одинаковая очищающая жидкость и единовременный сигнал на открытие клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это позволяет визуально сравнить форму струи распыляемого топлива, герметичность форсунок и сравнить расход топлива, который не должен превышать разницы в 5%. Если расход топлива одной из форсунки отличается более чем на допустимую норму в большую или меньшую сторону — то она подлежит замене. Естественно, все сравнения подлежит выполнять после проведения очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сама очистка проводится на этом же стенде с применением специальных чистящих средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как самостоятельно промыть форсунки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для самостоятельной прочистки инжектора, в сети интернет существует множество самодельных приспособлений. Они разнятся по сложности от самых примитивных, до профессиональных агрегатов с автоматизацией процесса. В данной статье, мы рассмотрим несколько простых способов самостоятельной промывки форсунок, которые не требуют особых денежных затрат и выполнимы в гаражных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для всех предложенных конструкций. Можно использовать схему подключения к источнику питания, расположенную ниже. Она отлично подойдет для проведения процедуры в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание, при промывке инжектора используются легковоспламеняющиеся вещества, которые распыляются при помощи форсунки. Поэтому, категорически рекомендуем соблюдать все меры пожарной безопасности и обеспокоиться о собственном здоровье. Процедуру лучше всего проводить на открытом воздухе, расположившись таким образом, что бы ветер дул от Вас, относительно форсунки. Также, любые взаимодействия с горючими веществами, должны проводиться далеко от открытого пламени, горячих поверхностей или искрящихся электрических контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый способ промывки инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для данного способа, нам понадобиться использовать старый, но рабочий бензонасос, топливные шланги и подходящую емкость для жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед подключением электричества, вся конструкция собирается, а точнее, форсунка подключается к выходу бензонасоса посредством топливного шланга. Затем, насос погружается в жидкость и включается на короткий промежуток времени. Это позволит создать давление в шланге. После, напряжение подается на форсунку, и чистящая жидкость вырывается из сопла, посредством созданного давления в топливном шланге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данная процедура проводится до полной очистки форсунки и нормализации формы распыляемого факела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй способ промывки инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вторым способом можно воспользоваться при отсутствии запасного бензонасоса. Для данного способа. Необходимо воспользоваться компрессором или насосом, доработанной пластиковой бутылкой и топливным шлангом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для получения правильной конструкции, придется потратить время на доработку пластикового ресивера, в котором будет содержаться часть очищающей жидкости, и создаваться давление посредством нагнетания воздуха. Для этого. Нам понадобиться сама бутылка, два ниппеля для бескамерных колес, и герметик для качественного закрытия пробки и закрепления ниппелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После заполнения бутылки промывочной жидкостью примерно на четверть, к одному ниппелю подсоединяется топливный шланг с форсункой, а при помощи другого, нагнетается воздух до двух или трех атмосфер. Сама конструкция представлена ниже на фотографии, для более детального понимания конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Третий способ промывки инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сама идея заключается в том, что бы соединить форсунку с распылителем посредством шланга, и продуть аэрозольную жидкость для очистки карбюратора через форсунку, в таком случае, вся грязь вылетит в первые секунды. При данном способе, отлично контролируется процесс очистки и хорошо заметна форма факела распыляемой жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-forsunok-v-domashnih-uslovijah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка сапуна нива шевроле https://litezona.ru/chistka-sapuna-niva-shevrole/ https://litezona.ru/chistka-sapuna-niva-shevrole/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-sapuna-niva-shevrole

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наконец-то дошли руки написать о замене масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого переехал в другой гараж с более удобной ямой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поменял масло в мостах, КПП и РК. Ничего сложного, сливные и заливные отверстия находятся интуитивно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Больше всего проблем вызвала КПП. Мало того что заливное отверстие расположено так, что не подлезть, так его еще и закрутили так, что не открутить)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем сварили из двух головок одну с переходником для ключа на 32, что бы был хороший рычаг. Открутили.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но вот заливать туда масло было настолько не удобно (гибкой насадки для шприца не было под рукой) что открутил датчик заднего хода и залили через него. Нужно было сразу же так сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Залил все жижи от Лукойла. Не дорого, отзывы в принципе не плохие и покупал у офф поставщика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Трансмиссионное 75w90 gl4 ( КПП РК) и gl5 (мосты).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В двигатель полусинтетику 10w40 перед этим промывочное от того же лукойла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед заменой масла в двигателе решил прогерметизировать маслозаливную горловину. Снял клапанную крышку, помыл, обезжирил. Положил герметик. Дал высохнуть. Положил 3 слоя термостойкой краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заодно сменил прокладку клапанную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дела маслянные. Замена масла, прокладки, чистка сапуна. — бортжурнал Chevrolet Niva ЧОкоЧо 2005 года на DRIVE2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наконец-то дошли руки написать о замене масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого переехал в другой гараж с более удобной ямой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поменял масло в мостах, КПП и РК. Ничего сложного, сливные и заливные отверстия находятся интуитивно.Больше всего проблем вызвала КПП. Мало того что заливное отверстие расположено так, что не подлезть, так его еще и закрутили так, что не открутить)В общем сварили из двух головок одну с переходником для ключа на 32, что бы был хороший рычаг. Открутили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но вот заливать туда масло было настолько не удобно (гибкой насадки для шприца не было под рукой) что открутил датчик заднего хода и залили через него. Нужно было сразу же так сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс слива масле из переднего моста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Залил все жижи от Лукойла. Не дорого, отзывы в принципе не плохие и покупал у офф поставщика.Трансмиссионное 75w90 gl4 ( КПП РК) и gl5 (мосты).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В двигатель полусинтетику 10w40 перед этим промывочное от того же лукойла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После смены масла — все стало поприятнее. Включая работу двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заранее, дома, разметил объемы для наливания масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед заменой масла в двигателе решил прогерметизировать маслозаливную горловину. Снял клапанную крышку, помыл, обезжирил. Положил герметик. Дал высохнуть. Положил 3 слоя термостойкой краски.Заодно сменил прокладку клапанную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот такой вот наборчик прокладок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После перешел к сапуну отвода картерных газов. Разбирал по этой инструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблемы вызвала шпилька. Трубчатого ключа под рукой не было. Выкрутил при помощи 2ух гаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но я ожидал увидеть закупорки — их не было. Оттер все керосином, не забыв про шланги. Заменил прокладку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собрал обратно. Запускаю двигатель. Прогреваю. Время менять масло в движке.Сливаю масло, очень неудобно сделано, половина стекает по оси.Закручиваю сливную пробку. Наливаю промывочное масло, даю поработать движку 15 минут. С промывочным маслом машинка запустилась легче и работала тише и приятнее, чем со старым. Не ожидал.После иду сливать промывку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зас*раю всю яму промывочным маслом))) Оно гораздо текучее и из сливного отверстия оно реально брызнуло фонтаном. Не обжегся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осталось открутить масленый фильтр. И опять проблема. Руками не открутить. Ключа съемного нет. Выход — отвертка. Сработало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно уже купить ключ съемник. Да.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заполняю маслом фильтр, прикручиваю, заливаю масло в двигатель (и конечно же проливаю немного на свежеокрашенную крышку). Готово.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.7 Очистка системы вентиляции картера || Мануал по ремонту Шевроле Нива 1-го поколения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», керосин для промывки, чистые тряпки, емкость для промывки деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ослабьте хомуты крепления основного шланга к крышке сапуна и.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. . дополнительного шланга к воздушному патрубку и снимите шланги со штуцеров крышки и патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отверните гайку крышки сапуна и.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. . снимите крышку сапуна вместе с дополнительным шлангом и указателем (щупом) уровня масла. Выньте из направляющей трубки крышки указатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Протрите тряпкой, смоченной керосином, внутреннюю полость маслоотделителя, не допуская попадания керосина в картер двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПРИМЕЧАНИЕ Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Промойте керосином шланги системы и крышку сапуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Осмотрите прокладку крышки сапуна. Надорванную или сильно обжатую прокладку замените.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Соберите систему в порядке, обратном разборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка системы вентиляции картера Шевроле-Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему. Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», керосин для промывки, чистые тряпки, емкость для промывки деталей. 1. Ослабьте хомуты крепления основного шланга к крышке сапуна и дополнительного шланга к воздушному патрубку и снимите шланги со штуцеров крышки и патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отверните гайку крышки сапуна и снимите крышку сапуна вместе с дополнительным шлангом и указателем (щупом) уровня масла. Выньте из направляющей трубки крышки указатель. 5. Протрите тряпкой, смоченной керосином, внутреннюю полость маслоотделителя, не допуская попадания керосина в картер двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПРИМЕЧАНИЕ Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Промойте керосином шланги системы и крышку сапуна. 7. Осмотрите прокладку крышки сапуна. Надорванную или сильно обжатую прокладку замените.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Соберите систему в порядке, обратном разборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2108,2109,21099

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2113, 2114, 2115

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2110, 2111, 2112

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2170-Priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нива: очистка системы вентиляции картера 2 — Ремонт и тюнинг Шевроле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. …дополнительного шланга к воздушному патрубку и снимите шланги со штуцеров крышки и патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отверните гайку крышки сапуна и…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. …снимите крышку сапуна вместе с дополнительным шлангом и указателем (щупом) уровня масла. Выньте из направляющей трубки крышки указатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Протрите тряпкой, смоченной керосином, внутреннюю полость маслоотделителя, не допуская попадания керосина в картер двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПРИМЕЧАНИЕ Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере. 6. Промойте керосином шланги системы и крышку сапуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Осмотрите прокладку крышки сапуна. Надорванную или сильно обжатую прокладку замените.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Соберите систему в порядке, обратном разборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», керосин для промывки, чистые тряпки, емкость для промывки деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ослабьте хомуты крепления основного шланга к крышке сапуна и

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. дополнительного шланга к воздушному патрубку и снимите шланги со штуцеров крышки и патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отверните гайку крышки сапуна и

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. снимите крышку сапуна вместе с дополнительным шлангом и указателем (щупом) уровня масла. Выньте из направляющей трубки крышки указатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Протрите тряпкой, смоченной керосином, внутреннюю полость маслоотделителя, не допуская попадания керосина в картер двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Промойте керосином шланги системы и крышку сапуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Осмотрите прокладку крышки сапуна. Надорванную или сильно обжатую прокладку замените.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Соберите систему в порядке, обратном разборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-sapuna-niva-shevrole/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка от ржавчины электролизом https://litezona.ru/chistka-ot-rzhavchiny-jelektrolizom/ https://litezona.ru/chistka-ot-rzhavchiny-jelektrolizom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-ot-rzhavchiny-jelektrolizom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины появления ржавчины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему сложно избавиться от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрохимический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • источник тока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электролит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому я решил рассказать вам про "грабли" по которым я и не только я уже прошлись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Выбор ёмкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Выбор анода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Выбор источника питания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости "варить" с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Живой Журнал Дмитрия Бабенко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недавно купил мешок ржавых замков на авито, замки отличные, но уж больно ржавые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует несколько способов избавления от ржавчины: 1. замочить объекты в керосине или солярке — малоэффективный способ, к тому же грязный и вонючий. 2. полировка объекта специальной шлифмашинкой с использованием разнообразных насадок — метод достаточно дорогой, и на выходе получается блестящий предмет лишенный патины времени, и тем самым — убитый,на мой взгляд. 3. электролиз — при минимальных затратах максимальный результат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что понадобится для запуска электролитического цеха в домашних условиях: 1. источник постоянного тока, 2. кальцинированная сода, 3.кусок нержавейки, 4.пластиковая 5-литровая бутылка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первое — берем зарядное устройство от мобильника, его мощности вполне хватит, обрезаем ему штекер — получаем две жилки, и идем с ним в гаражи, к мужикам. Мужики в гаражах лакомятся водкой,но, у них есть прибор, который покажет какой проводок "плюс" а какой,соответственно, "минус". Отмечаем один из проводков, и запоминаем, что мы отметили.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Идем в хозяйственный магазин и покупаем пачку кальцинированной соды и шпатель из нержавейки. Важно: кальцинированная сода и пищевая это разные вещества. Нам нужна кальцинированная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Обрезаем пластиковую бутылку, теперь она — ванна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. В ванну наливаем воду и добавляем соду из расчета 2 столовых ложки на литр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. К "плюсу" и "минусу" прикручиваем стальную проволоку, это будут наши электроды, контакт медной проволоки с раствором недопустим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. К аноду ("плюсу") прикручиваем шпатель, а к катоду ("минусу") замок и опускаем в раствор. Следим чтоб они не соприкасались.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Еще раз все проверяем и включаем зарядное устройство в сеть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинается процесс, поднимаются мелкие пузырьки, и раствор грязнеет на глазах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставляем все как есть на 2-3 часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Два часа прошло, выключаем из сети наше устройство, вынимаем замок из раствора — он покрыт черным налетом. Моем его под струей проточной воды жесткой пластиковой щеткой. Видим, что ржавчины больше нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на дужке осталось немного ржавчины — либо наждачная бумага "нулевка", либо еще немного в ванне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для объектов покрупнее чем замки, желательно сделать источник постоянного тока помощнее, например, из старого блока питания от компьютера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Все манипуляции при выключенном из сети устройстве.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. В процессе выделяется водород, в смеси с воздухом — взрывоопасно. Помещение должно хорошо проветриваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-ot-rzhavchiny-jelektrolizom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка масляных каналов блока цилиндров https://litezona.ru/chistka-masljanyh-kanalov-bloka-cilindrov/ https://litezona.ru/chistka-masljanyh-kanalov-bloka-cilindrov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-masljanyh-kanalov-bloka-cilindrov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накупив в отделе бытовой химии различных чистящих средств, типа ПемоЛюкс, Fairy, Санита для плит и т.д. я с полной уверенностью отправился мыть блок. После использования данных средств, результат был практически нулевой. После чего, в большом тазу с тёплой водой, и разбавленной в ней каустической содой, я оставил блок замачиваться на ночь. Но и это не принесло желаемого эффекта. Тогда мне пришлось прибегнуть к механическому способу очистки блока от столь стойкого масляного нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купив в промышленном магазине набор щеток-крацовок, я приступил к зачистке внутренних и наружных поверхностей с помощью дрели. Работа это довольно утомительна, и требует терпения и истинного желания хорошо очистить блок от старого закоксовавшегося масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расшатываем пробку с помощью пробойчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В теории я решил промывать по следующей схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот такая история.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-masljanyh-kanalov-bloka-cilindrov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка кондиционера в авто https://litezona.ru/chistka-kondicionera-v-avto/ https://litezona.ru/chistka-kondicionera-v-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-kondicionera-v-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня кондиционер в автомобиле перестал быть отличительной чертой дорогих моделей зарубежных производителей. Кондиционером или климатической установкой все чаще оснащаются и бюджетные авто. И все больше автовладельцев, столкнувшись с неприятным запахом, возникающим при включении кондиционера, задаются вопросами – кто виноват и что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кто виноват?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По большому счету, в этой ситуации никто не виноват. Это не неисправность кондиционера, а следствие непреложных законов природы. Кондиционер – это тепловая машина, отнимающая тепло от одной своей части (испарителя) и передающая его другой (конденсатору). Конденсатор при этом нагревается, а испаритель охлаждается. Конденсатор для лучшего обдува воздухом и лучшей теплоотдачи обычно расположен в передней части автомобиля рядом с радиатором системы охлаждения двигателя. Испаритель чаще всего расположен в глубине приборной консоли, через него продувается поступающий в салон воздух. И холодный испаритель охлаждает проходящий воздух, обеспечивая желанную прохладу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот тут и возникает проблема. Засасываемый с улицы воздух содержит в себе влагу. Немного – летом при влажности 50-60% это около 10–15 граммов воды на один кубический метр воздуха. Но при охлаждении воздух теряет способность удерживать в себе влагу, и она конденсируется на испарителе в виде капель. За часовую поездку может образоваться до 2–3 литров жидкости. Естественно, что конструкторы знают про все это и предусматривают специальные меры. В любом автомобильном кондиционере есть дренажная трубка, отводящая лишнюю жидкость на улицу. Обычно она выведена на днище автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но что же еще происходит с поступающим воздухом? Влажный испаритель – идеальная ловушка для поступающей вместе с воздухом пыли и прочего мусора. Этакий пылесос с аквафильтром получается. Только есть одно отличие – аквафильтр пылесоса легко снять и почистить. А попавшая в испаритель грязь остается там навсегда. После выключения кондиционера температура испарителя повышается и получается идеальная влажная и теплая среда для бактерий, грибков, плесени и прочей нечисти. Вот от этого и образуется запах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вот тут все вроде бы очевидно – бактерии убить, грязь в кондиционере вычистить. Это избавит от неприятного запаха, а заодно и увеличит производительность кондиционера. Ведь наросшая на испарителе грязь действует как теплоизолятор, не давая проходящему воздуху охлаждаться до нужной температуры. Способ чистки испарителя кондиционера зависит от многих факторов – возраста автомобиля, условий эксплуатации, навыков владельца. В любом случае начать лучше с чистки кондиционера в автомобиле без его снятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка кондиционера в автомобиле
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот способ подойдет для сравнительно новых автомобилей – 3–5 лет. Неплохо устраивать чистку кондиционера и для более молодых авто в порядке профилактики. Для чистки кондиционера используют самые различные химические средства, например CRC Airco Cleaner, PRESTO Klimaanlagen-reiniger, LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger и другие. При применении этих средств лучше всего следовать инструкции по эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В целом, аэрозольные средства предназначены только для дезинфекции и применяются следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Завести двигатель автомобиля, включить кондиционер и вентилятор на максимальную мощность, включить рециркуляцию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Поставить баллончик на полу перед креслом переднего пассажира (там обычно происходит забор воздуха при рециркуляции) и включить распыление. Закрыть все окна и двери автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Подождать указанное в инструкции время и проветрить салон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пенные средства предназначены как для дезинфекции, так и для чистки кондиционера и применяются следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снять салонный фильтр и через его посадочное место заполнить воздуховоды пеной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Через указанное в инструкции время завести двигатель, включить кондиционер и дать поработать на разных режимах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Проветрить салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как чистить кондиционер в автомобиле подручными средствами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые средства для дезинфекции и чистки кондиционера настолько хороши, что наводят на определенные мысли. Например, прямо на упаковке Кондиклина (стоимостью 300 рублей за 200 мл) написан состав – хлоргексидина биглюконат 0,05%. Самое интересное, что в аптеках 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата стоит 10 рублей за 100 мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрим, что же можно использовать для дезинфекции и чистки кондиционера подручными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хлоргексидин. Можно взять готовый аптечный 0,05% раствор. Можно поискать препараты другой концентрации и с другими названиями (дезихэнд, дезискраб, дезин). Правда, это уже будет подороже из-за большей концентрации и объема. Для повышения эффективности раствор хлоргексидина можно смешать со спиртом 1:1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лизоформин 3000. Препарат российского производства, предназначенный для дезинфекции поверхностей в помещениях, борьбы с плесенью, дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции при особо опасных инфекциях. Так что с бактериями на испарителе точно справится. Для получения 5% раствора 50 мл средства разводят в 1 литре воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хлорамин Б. Применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах. Для получения рабочего раствора разводят 1 столовую ложку порошка в литре воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чистки кондиционера готовые растворы заливают в распылитель, дающий мелкую взвесь (например, опрыскиватель для цветов). В автомобиле снимают воздушный фильтр салона, включают кондиционер и вентилятор на полную мощность и распыляют состав в отверстие воздушного фильтра. Двери автомобиля лучше открыть, а все выходные дефлекторы прикрыть тканью, чтобы не орошать раствором салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто на форумах можно услышать мнения, что так ничего не получится и надо ехать чистить кондиционер к профессионалам. Но если стоимость услуг «профессионалов» около 800–1500 рублей, то сделают они абсолютно тоже самое с тем же самым эффектом. Стоит ли платить, если результат одинаков?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но и профессионалам работа найдется. Многолетнюю спрессованную грязь никакими средствами так не удалить. Требуется снятие испарителя и его чистка вручную или замена на новый. Для этого придется спускать фреон, а потом снова заполнять систему. Это в домашних условиях без специализированного оборудования не сделать. И цена такой чистки в зависимости от марки автомобиля составляет минимум от 5 тысяч рублей, при замене испарителя в разы выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рецидива не потерпим!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А что нужно делать, чтобы чистка кондиционера в автомобиле не превращалась в ежемесячное развлечение? Нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде всего, определитесь — где в вашем автомобиле расположен фильтр для поступающего в салон воздуха? Да и есть ли он вообще? Если фильтр конструктивно не предусмотрен, то установить его будет довольно сложно. Попробуйте поискать информацию на профильных форумах. Вполне возможно, что на вашу модель автомобиля подходят детали воздуховодов от старших моделей или от автомобилей других производителей, которые позволяют установить салонный фильтр. При наличии возможности фильтр лучше установить – испаритель будет засоряться гораздо меньше. Да и в целом содержать салон в чистоте с салонным фильтром гораздо проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В некоторых автомобилях место для фильтра есть, но оно либо закрыто заглушкой, либо фильтр просто не ставят из соображений экономии. Так, например, обстоит дело с некоторыми комплектациями Рено Логан. Считайте, что вам повезло – установить фильтр можно с минимальными затратами – нужно только подобрать подходящий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во многих автомобилях салонный фильтр обеспечивает очистку только наружного воздуха, а в режиме рециркуляции воздух из салона поступает в обход фильтра. В этом случае рециркуляцию нужно включать только тогда, когда это реально необходимо и не забывать потом вернуться на забор воздуха с улицы. При влажной погоде это, к тому же, предотвратит запотевание стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несомненно, что фильтр нужно регулярно менять. Интервал замены указан в документации производителя. Учтите, что этот интервал рассчитан на некоторые усредненные условия эксплуатации. Если вы много ездите по пыльным грунтовым дорогам, то пробег до замены фильтра следует сократить. Езда с загрязненным фильтром вызывает повышенную нагрузку на мотор вентилятора салона и может привести к выходу его из строя. Чистить фильтр без замены практически бесполезно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пару раз в год нужно проверять исправность дренажной трубки. Если она частично забита или пережата – дело может закончиться водопадом под ноги водителя. Проверять дренажную трубку при чистке кондиционера можно только чем-то гибким. Например, сложенной вдвое медной проволокой диаметром около 1 мм – так вы не порвете резину трубки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При эксплуатации кондиционера нужно также выключать охлаждение за 2–3 минуты до окончания поездки, не выключая вентилятор. За это время испаритель успеет нагреться и высохнуть, что уменьшит вероятность размножения бактерий. Да и для водителя и пассажиров тепловой удар при выходе из прохладного салона в горячий воздух улицы будет изрядно смягчен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие производители автомобилей, привлекая клиентов, стали встраивать даже в бюджетные линейки машин кондиционер или систему климат контроля. Выполняя аналогичные задачи, они разнятся только системой управления: в одном случае ручной, в другом автоматической. Приятно когда в жаркий день в машине прохладнее, чем на улице, но со временем при включении климатической системы или автокондиционера можно ощутить неприятный запашок в салоне, исчезающий в момент их выключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этой ситуации сможет помочь чистка и дезинфекция автокондиционера. Для полноценного проведения этих процедур нелишним будет знать: почему появляется неприятный запах, какие способы чистки бывают, при помощи каких инструментов и материалов можно с этим справиться своими руками, последовательность таких работ, и как после очистки, минимизировать возможность повторного возникновения неприятных ароматов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины возникновения зловония

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возникает вопрос, почему при включении кондиционера в салоне машины воняет как в канализационном колодце? Причиной тому служат плесень и бактерии, появившиеся в системе автомобильного кондиционера. В процессе охлаждения внутрь испарителя, расположенного в блоке печки, поступает воздух вместе с пылью и грязью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Образование конденсата в воздуховодах, а также внутри и снаружи испарителя, после нажатия кнопки выключения кондиционера и прекращения движения машины, обусловлено попаданием горячего и влажного воздуха на эти охлажденные узлы климатической системы. Возникновение в новообразованной сырости разнообразных микроорганизмов и их постоянное разрастание и способствует появлению неприятного запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так что если воняет из воздуховодов при включении печки или кондиционера нужно обязательно заняться очисткой климатической системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы и виды работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка автокондиционера может осуществляться двумя способами: химическим и механическим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае более простой, химической чистки и дезинфекции, используются аэрозольные или пенные составы. Следует учитывать, что аэрозолями можно только продезинфицировать, а пенными средствами еще и очистить систему кондиционирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механическая чистка применяется, в случае если химическая обработка не принесла желаемых результатов, и неприятный запах остался, она сложнее, подразумевает снятие испарителя в блоке печки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы химической обработки и необходимые материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть множество средств разных производителей, благодаря которым, можно избавиться от плесени и грибков в климатической системе и устранить плохой запах. Купив в любом магазине, продающем автомобильные аксессуары, аэрозоль для дезинфекции или пену для чистки с трубкой соответствующей длины, можно начинать процесс обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антибактериальная обработка производится в таком порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Заводим мотор авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Включаем кондиционер и запускаем рециркуляция воздуха на полную мощность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ставим баллончик со стороны переднего пассажира или водителя в районе печки возле патрубка для забора воздуха, и нажимаем распыление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Закрыв все окна и двери, ожидаем определенное время, указанное в руководстве, прилагаемом к средству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После выключения автокондиционера проветриваем салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пенное средство используется, в случае если антибактериальная обработка уже не может устранить запах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снимается салонный фильтр, который может находиться выше печки за бардачком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • На баллончик одевается удлинительная трубка, для того чтобы пена попала на испаритель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пенным составом заполняются все воздуховоды, чтобы пена и их очистила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Также пена может заполняться через дренажное отверстие. (Обычно это указано в инструкции).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Через определенное время, оговоренное в инструкции, заводится авто и включается кондиционер, который должен поработать около 5-10 минут в различных режимах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После выключения автокондиционера проводится проветривание салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно не прибегать к дорогостоящим средствам, антибактериальная обработка и устранение запаха обойдется в копейки, если воспользоваться подручными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Избавиться от вони помогут недорогие препараты, применяемые для дезинфекции и борьбы с плесенью: хлорамин Б, лизоформин 3000 или хлоргексидин. Например, хлоргексидином делать обработку можно как обычным 0,05% раствором, так и разбавив его один к одному спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для получения нужного раствора из порошкообразных средств (хлорамин Б, лизоформин 3000) для обработки испарителя своими руками следует одну столовую ложку развести литром воды и полученную жидкость залить в любой флакон, оснащенный распылителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Делать обработку такими растворами следует, открыв в машине все окна и двери. Сняв воздушный фильтр салона, включив автокондиционер и вентилятор, распыляем раствор в открывшееся отверстие, пока не закончится весь состав, и все выключаем. После выключения системы кондиционирование нужно хорошо проветрить салон. У некоторых марок авто доступ к фильтру и испарителю можно получить, открыв капот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все эти способы не помогают избавиться от возникшего запаха, то следующим шагом должна стать механическая чистка кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Делать эту процедуру своими руками нужно, приготовив все необходимые инструменты и материалы, ведь в процессе чистки желательно заменить хладагент, патрубки и все уплотнительные шайбы. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Первым делом снимается приборная панель, чтобы получить доступ в район печки, где находится испаритель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После чего откачивается хладагент из системы кондиционирования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если требуется снятие печки для доступа к патрубкам испарителя, то снимаем и ее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отсоединяем все датчики и патрубки, идущие к радиатору теплообменника, аккуратно его извлекаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отмываем его мыльным раствором от грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После ручной чистки элементов климатической системы осуществляем сборку в обратном порядке, заменив, если требуется масло в компрессоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хоть этот вид чистки и сложнее химической, но он результативней и эффективней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как отсрочить повторное появления зловония

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы реже заниматься обработкой системы кондиционирования стоит внять некоторым советам. Нужно делать своевременную замену фильтра салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы избавиться от образования сырости старайтесь просушивать охлаждающую систему естественным способом, не с помощью печки. Этого можно добиться, если отключение охлаждения производить минут за пять, до выключения вентилятора, который успеет за время до остановки машины просушить всю систему. Такие действия минимизируют возможность появления конденсата и соответственно нежелательного зловония.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любой ответственный автовладелец следит за состоянием своей машины, агрегатов, уровнем технических жидкостей. Не меньше внимания следует уделять автомобильному кондиционеру. Своевременная дезинфекция системы предотвращает появление неприятных запахов и продлевает «жизнь» климатической установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем проводится чистка кондиционера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кондиционер автомобиля требует к себе периодического внимания и обслуживания. Его своевременная чистка исключает появление неожиданных неполадок и непредвиденных расходов, а также проблем со здоровьем. Дело в том, что внутри устройства образуется идеальная среда для развития и размножения всевозможных бактерий. Во время работы кондиционера внутри появляется влага, которая смешивается с пылью и грязью, попадающими внутрь вместе с воздухом. Это указывает на то, что чисткой кондиционера пренебрегать не стоит. Помимо перечисленных нюансов из-за накопления загрязнений ухудшается производительность узла, что усложняет поддержание необходимого температурного режима в жаркий день, а появление неприятного запаха в салоне станет последним симптомом, указывающим на неполадки с устройством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Периодичность обработки кондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее точная информация по очистке кондиционера приводится в руководстве по эксплуатации к вашему авто. Если периодичность по каким-то причинам определить не удаётся, то придерживаясь рекомендаций специалистов, профилактические мероприятия следует проводить 1–2 раза в год. Если вы или ваши родные аллергики, то антибактериальную обработку нужно осуществлять чаще. В то же время необходимо учитывать, насколько часто эксплуатируется автомобиль и при этом используется кондиционер, каков климат в вашем регионе, дороги, по которым вам приходится передвигаться. В основном чистка автокондиционера проводится в весенний период перед началом его эксплуатации, или осенью — по его завершении. Однако никто не запрещает провести чистку в любое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки, при которых необходима дезинфекция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует несколько признаков, указывающих на необходимость обслуживания устройства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Появление посторонних звуков. Их характер может быть различным: потрескивания, шумы, свист.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Неприятный запах. Он может присутствовать в салоне всегда, но при активации кондиционера он будет усиливаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Появление влаги. Если было замечено, что при включении климатической установки из воздуховода начала появляться влага, то это говорит о необходимости безотлагательной чистки узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последствия бактериального загрязнения кондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неприятный запах — это полбеды. Появляется он из-за скапливаемой на испарителе влаги (конденсата). В ней образуются грибки, бактерии, плесень, которые со временем покрывают внутреннюю поверхность воздуховодов. Постепенно уровень отложений повышается настолько, что это приводит к появлению неприятного запаха при активации кондиционера. Однако нюанс не только в запахе, но и в том, что бактерии несут опасность для организма человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме этого, попадание дорожной грязи между двумя радиаторами (системы охлаждения и кондиционирования) приводит к нарушению работы компрессора, что может послужить причиной его преждевременной поломки. Из-за грязи на алюминиевых элементах кондиционера появляется коррозия, в результате чего возникает утечка фреона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка кондиционера машины в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под чисткой кондиционера предполагается его дезинфекция специальными средствами. На том, как ими пользоваться и какие способы обработки существуют, стоит остановиться подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды и последовательность очистки системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автокондиционер можно очистить одним из способов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В первом случае используются аэрозоли и пена. Стоит учесть, что средствами в виде аэрозоля можно провести только дезинфекцию системы кондиционирования, а при помощи пенных ещё и очистить её. К механическому способу прибегают в том случае, если химические средства не дали должного результата и неприятный запах в салоне остался. Процедура отличается своей сложностью, поскольку приходится снимать испаритель в блоке отопителя. Для химической обработки рассматриваемого устройства можно использовать продукцию следующих производителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Химический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После выбора пены или аэрозоля можно приступать к очистке кондиционера. В основном все средства комплектуются трубкой. Обработку аэрозолем выполняют следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Запускаем двигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Включаем кондиционер и выбираем режим рециркуляции на максимум.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если приходится применять пенные средства, то процесс состоит из следующих шагов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Демонтируем фильтр салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: чистка автокондиционера пеной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подручные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В зависимости от выбранного дезинфицирующего средства придётся отдать порядка 150–1000 р. за баллончик. Недорогие очистители могут быть не только малоэффективными, но и наполнить салон не очень приятным запахом, который с трудом выветривается. Однако для эффективной антибактериальной обработки необязательно покупать дорогостоящие средства: можно применить и подручные. С противным запахом в салоне помогут справиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хлорамин Б;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Лизоформин 3000;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хлоргексидин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Суть обработки заключается в приготовлении рабочего раствора из порошкообразного вещества, например, Хлорамина Б, который разводят с водой (1 ст. л. на 1 л воды).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полученную жидкость заливают в подходящую ёмкость с распылителем. Во время обработки перечисленными средствами в машине следует открыть все двери. Процесс дезинфекции аналогичен применению пены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если перечисленными способами неприятный запах из салона удалить не удалось, кондиционер необходимо очистить механическим путём.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: бюджетный способ очистки кондиционера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При механической антибактериальной обработке устройства кондиционирования потребуются инструменты для демонтажа приборной панели. Также не лишней будет замена фреона, уплотнителей и патрубков. Процесс очистки выполняют в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для получения доступа к испарителю снимаем приборную панель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несмотря на сложность процесса, механический способ является более эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена салонного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основное назначение фильтра салона — обеспечивать очистку поступающего внутрь автомобиля воздуха. От состояния этого элемента напрямую зависит правильная работа отопителя, кондиционера, системы вентиляции. Необходимость в замене фильтра возникает в случае запотевания стёкол, появлении неприятного запаха и ухудшении работоспособности печки и кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Менять фильтрующий элемент рекомендуется через каждые 10–25 тыс. км. пробега, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чаще всего фильтр расположен возле испарителя. Изготавливается рассматриваемый элемент из гофрированной бумаги с волокнами из целлюлозы или синтетики, часто бывает с угольной пропиткой и имеет форму прямоугольника. Чтобы заменить салонный фильтр на конкретном автомобиле, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Сам процесс заключается в демонтаже отработавшего изделия и его замене на новое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: замена салонного фильтра на примере Toyota Corolla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка элементов системы кондиционирования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салонная климатическая система включает в себя такие основные элементы, как испаритель, радиатор, салонный фильтр и воздухопроводы. Рассмотрим чистку каждого из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка радиатора и воздуховодов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В первую очередь чистке подвергают воздуховоды и радиатор рассматриваемой системы, удаляя из них пыль и грязь. Для этого задействуют воздушный компрессор для подачи сжатого воздуха на элементы системы. Процедура состоит из двух этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Струёй сжатого воздуха либо с помощью специальных средств удаляют загрязнения на радиаторе. Размещён он, как правило, вблизи радиатора системы охлаждения в моторном отсеке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После проведения описанных действий можно приступать к дезинфекции испарителя автомобильного кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: чистка радиатора кондиционера на Mazda 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка испарителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На испарителе оседает большое количество различных бактерий, являющихся причиной неприятного запаха. Поэтому под очисткой автокондиционера многими подразумевается именно испаритель, обработка которого была рассмотрена выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как упредить появление запаха и отсрочить повторную дезинфекцию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура дезинфекции и очистки автокондиционера понятна, но чтобы как можно реже к ней прибегать, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • своевременно менять салонный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • избегать образования сырости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если первый совет не вызывает вопросов, то во втором случае систему кондиционирования лучше просушивать естественным путём, а не с помощью отопителя. В этом случае охлаждение следует отключать хотя бы за 5 минут до места прибытия, оставляя работать только вентилятор, посредством которого просушится система. Таким образом, конденсат будет образовываться в минимальном количестве, что снизит вероятность появления неприятного запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Периодическое обслуживание кондиционера автомобиля позволяет свести к минимуму появление неполадок с системой и необходимость в дорогостоящем ремонте. После ознакомления с пошаговыми инструкциями, дезинфекция устройства будет по силам каждому автолюбителю. Если простые способы очистки не дали должного результата, система кондиционирования нуждается в более тщательной обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-kondicionera-v-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка карбюратора солекс своими руками https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-karbjuratora-soleks-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опубликовано 30 Августа 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом видео речь пойдёт про особенности конструкции карбюратора солекс 21083, его чистку и обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На данный момент один из лучших роликов по работе и рассказу про карбюратор(солекс)(хотя хотелось бы пройтись полностью по всем механизмам, случаям! и настройкам карбюратора), парень все адекватно, понятно, доступно и по делу объясняет для простого обывателя, в отличии от всяких наилей, травниковых и т.д., рассказы которых больше похожи на "мыр-тыр-пыр" на своей непонятной волне. Хотелось бы именно от этого Автора полностью видеопособие по солексу: конструкция, процессы, случаи и ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо. Полный рассказ о карбюраторе еще будет,может не так скоро но будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        почему не выведешь себе холодный впуск ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        думал над этим но на стандартном маленьком фильтру делать не хочется а на большом пока не придумал как сделать не резов капот

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На 24:00 Нос второй камеры пшикает на закрытую или полузакрытую заслонку. А должна струя лететь прямиком в коллектор. Мне кажется это напрасная трата бензина. Что думаешь об этом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        заслонка второй камеры всегда предоткрыта и скорость воздуха возле кромки дросселя на низких оборотах выше чем в диффузоре первой камеры. Даже если струя на низких оборотах пшикает на заслонку то топливо распыляется не хуже чем просто струя в коллектор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здравствуй,как узнать какой в машине(21011) карб стоит?и как называется то средство промывки?что посоветуешь прикупить раз уже решил его разобрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        дак приделай к корпусу воздушного фильтра фильтр от двенашки, а саму кастрюлю загерметизируй и убери от туда этот кольцевой фильтр)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        смотри внимательно на карбюраторе должна быть табличка или на самом корпусе указана модель карба. Я пользовался mannol в желто синем флаконе и качеством был доволен на видео тоже mannol но упаковка другая и качество хуже. Говорят что неплохое средство verylube от хадо но сам не пробовал. Можешь купить рем комплект но луче смотреть по ходу дела

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все бы ничего бы и версия ваша неплохая по ремонту ,но работать с крбюратором в тряпичных перчатках . ,то оперировать человека в строительных рукавицах А пшикать карбюратор без сжатого воздуха ,это проблематичный и совсем неэффективный ремонт Промыли то мы промыли а куда смывки то делись ? скорее всего снова осттались внутри карбюратора Жалко столько труда и материала дорогого и на ненадолго Нюанс один 83 й сюда не годится никак !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну не обзавёлся ещё компрессором. 83 й конечно слабоват особенно на верхах в планах заменить на 73. но 83 й гораздо лучше родного к 126. Средний расход 8-9 л. и впринципе неплохая динамика я б не сказал что он уж совсем не подходит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему карб первой камерой ближе к гбц поставил? Так же не рекомендуется из-за херового смесеобразования на больших дросселях. Какие жиклеры ГДС? Просто интерессса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если бы поставили 2140 -20 с мех приводом получили бы бомбу Это я вам говорю Наиль ПОРОшин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Блин, зачем дублировать видео? Порошин давным-давно все объяснил и показал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        поэтому поводу много споров но значительной разницы в обще нет. а жиклёры ГДС тж/вж 1-я 102,5/165, 2-я 105/125 кулачок ун №4 подпиленный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        корпус ускорительного носика сядет на место хорошо,если смочишь его в бензине,не гоже задавливать крышкой. гтж 2 камеры мал,надо 110 ставить. уровень топлива ;от нижнего края поплавка до прокладки 1 мм,попробуй и сам оценишь а вообще снимать надо карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        надо попробывать прочистить сегодня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        бля теоретик практик кто на таком говне до сих пор ездит так это деды и малолеты лохи без денег а на бенз кучу бабок тратят инжектор не судьба по ходу купить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какая реакция на открытие второй камеры карбюратора на разных оборотах двигателя?В сети пишут:выпрыгивает,выстреливает.прет.бешенная динамика.Ниче подобного не заметил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ты сам пробовал загибать слоники в первую камеру. если нет то попробуй. врятли ты вернешся к заводскому варианту. еще ты не расказал что их нужно настраивать чтоб правильно писяли. два слона в первой камере гарантия беспровальной работы двигателя. я сам их согнул штук 20 и все работает прекрасно у всех. ты с ума сошел 102й жиклер в первую камеру лепить. верни назад родные жиклеры и отрегулируй УОЗ чтоб не детонировал двс. какой у тебя обьем двс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну а че, грамотно паренек сделал!! мне нравится)) только я бы носики попробовал бы загнуть все таки в первую камеру. С жиклерами молодец. удачная конфигурация. Если на них валит москвич — значит то что надо! А нагар на свечах какого цвета?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я на своєму москалі при ТО карба теж гвинтики складаю в той трикутний))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        у меня ваз 2109 карбюратор солекс еду медлено потом даю быстро газу машына почти гглохнит потом наберает розгону и едит норм что ето можит бить снимаю с голкы фишку ана роботает выкручу ету голку елекричискую машына глохне подскажи что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        супер,будь другом опиши как подключал карбюр по электрике,через блок или от катушки б+. и куда второй провод подключал,в остольном разобрался ))) спасибо,респект. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня поставил карб 2108 на 2140: бензин жрет, провал страшний (чтоб стартануть прогазовиваю), електрику еще не подключил. Завтра хочу купить ремкомплект, вопрос: какой модификации 21083 лучше брать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        пародия на наиля все тоже самое 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А такие жиклёры пойдут на м 2140 с карбом 2105

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо за обзор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сделал все как на видео! Но провалы остались(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тупое пародие Наиля,не позорься) все смотрите Наиль Порошин , он покажет и нормально расскажет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тупое пародие Наиля,не позорься) все смотрите Наиль Порошин , он покажет и нормально расскажет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        доступно объяснил, спасибо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        привет помоги карб 21083 сегодня установил б.у качество смеси не реагирует.обороты не плавают. не могу понять в чём дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо за видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5-6 тысяч об тебя че трамплера вьебало на этих корчах это смертельные обороты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        прив) а ты можешь посмотреть мою машину. москвич комби)) карб 2108 солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо за информацию, всё что нужно знать, кратко и чётко. Классно у тебя москвич бежит ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Молодец! Всё хорошо рассказал и показал. За опрятность и чистоту мотора 5! К Наилю приходят "помойки грязные". Я такие бы не брал в ремонт. (грязную обувь в ремонт не принимаю-такое правило в ремонте обуви).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        поставил солекс на мерседес. теперь научился его чистить )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        земляк, какой у тебя двигатель и какой расход бензина с солексом? очень интересно,хочу себе просто солекс купит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        скажи у меня накадете стоит 2108 карб и бензин просто выливается в чем проблема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Решил промыть свой карбюратор по твоему видео.Ты сказал,что распылитель ускорительного насоса нельзя загибать в одну камер и я с этим абсолютно согласен.Вскрыл карб,а у меня у самого загнут этот распылитель.Я пошел,купил новый.Поставил,все промыл,собрал.Отрегулировал холостой ход.Все работает отлично и газую тоже все норм.Но когда начинаю ехать,то при разгоне очень сильно трясет машину.В чес может быть проблема?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ваз 21099 1.5 солекс в чем может быть проблема? заводиться только газ в пол холостой не держит(без подсоса) без подсоса на газ реагирует очень туго(на прогретой) на винт количества оборотов почти не реагирует

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А что за синие провода на бензонасос намотаны?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        вы тут все карбы ковыряете а я себе на 16 клаппаник заработал — iqoption.com/promo/simple/?aff=8110 еще месяцок и на турбокит заработаю. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слуш, а ты не с Запорожья случаем?)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Огромное спасибо за подробное разъяснение) А то как баран я смотрел на этот солекс, особенно после привычного ОЗОНа, пойду чистить :)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо! Попробую свой карбюратор обслужить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо! Познавательно смотреть и приятно слушать! (лайк поставил 🙂 видео скачал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здравствуйте,подскажите пожалуйста как обезопаситься от детонации(в настройках карбюратора)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Красавчик. От души. Без сервисов и спец.средств. На коленке грубо говоря. Два раза за чистку по 1700 отдавал. Третьего раза,чувствую не будит!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автору спасибо! объяснил доступно, грамотно, интересно! пойду чистить ;-)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всегда было интересно, что за розетка у москвича под капотом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Классное видео!Спасибо было приятно смотреть и слушать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        это не машина это мосвич як вин мене заъибал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        здраствуйте. Подскажите пожалуста почему расход тотплива увиличился почти в 2 раза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        здраствуйте. подскажите, пожалуйста, уже не знаю что делать и куда капать.Колбасит на холостых, черные свечи от нагара, нет тяги, компрессия в цилиндрах 10,5 ; 11,5; 12,5; 12,5. При заводе работает как трактор , запах гари, можно сказать практически невозможно завести, двигатель не троит, а в выхлопную слышно подтраивание, и при 20 мин работы на подсосе начинает кипеть.помогите , пожалуйста советом. ВАЗ 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У тебя скоро щётка лысая будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня разобрал карбюратор как это показано на видео почистил и эффект почувствовал сразу у машины тяга появилась не большая и дергаться перестала, и поменял датчик холостого хода все супер спасибо за видео очень все доступно и понятно . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня разобрал карбюратор как это показано на видео почистил и эффект почувствовал сразу у машины тяга появилась не большая и дергаться перестала, и поменял датчик холостого хода все супер спасибо за видео очень все доступно и понятно . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        у всех бы было такое чёткое качество сьёмки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отлично объяснил, спасибо. Займусь более тщательной чисткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        после выключения двигателя покапавает из распылителя ускорительного насоса, что меня немного беспокоит.это нормально? карбюратор солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос может быть глупым но все же. Можно ли все это дело продувать/промывать WD-40?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Переднеприводные автомобили ВАЗ 2108-09-099 долгое время комплектовались карбюраторными двигателями, и лишь ближе к началу 2000-х годов на вазовских машинах стала устанавливаться инжекторная топливная система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этой статье будет рассмотрен карбюратор Солекс 21083: устройство, регулировка, настройка узла, его особенности, а также основные неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устройство карбюратора Солекс 21083

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Карбюраторы типа «Солекс» стали применяться на российских (советских) автомобилях с середины 80-х годов прошлого века, сначала они ставились на машину ВАЗ-2108. Первые карбюраторы предназначались для работы с двигателями 1100 и 1300 см³, и они имели маркировку ДААЗ-2108. Позднее была разработана модель Солекс 21083, и цифровой индекс означает, что устройство предназначено для установки на двигатели ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Карбюратор служит для приготовления топливной смеси, на которой работает мотор, обеспечивает бесперебойную стабильную работу силового агрегата на любых оборотах и нагрузках. Solex-21083 состоит из следующих основных частей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • основного корпуса, в котором находятся диффузоры, главная дозирующая система (ГДС), система холостого хода, экономайзер и ускорительный насос;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • крышки с воздушной заслонкой, поплавками, электромагнитным клапаном, пусковым устройством холодного ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Карбюратор Солекс – двухкамерный, топливные жиклеры ГДС находятся посередине камер в самой глубине основного корпуса, сверху их устанавливаются воздушные жиклеры ГДС. В устройстве карбюратора Солекс 21083 предусмотрен блок подогрева топливовоздушной смеси, к которому подсоединяются шланги системы охлаждения. Дроссельные заслонки находятся внизу основного корпуса и открываются последовательно, открытие заслонки во второй камере обеспечивается за счет рычагов привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В крышке имеется два патрубка – один из них предназначен для подачи топлива в карбюратор, второй является обратным и служит для возврата излишком топлива в бензобак, также за счет «обратки» снижается давление в топливной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Карбюратор Солекс 21083: жиклеры, виды и подбор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для карбюраторов 21083 промышленностью предусмотрены ремкомплекты, в которые входят топливные и воздушные жиклеры ГДС для первичной и вторичной камеры. В зависимости от величины сечения диффузоров есть разные ремонтные комплекты, рассчитанные на работу с двигателями 2108, 21081 или 21083, поэтому жиклеры в наборах имеют разное сечение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто вазовские карбюраторы устанавливают на другие марки автомобилей (например, УАЗ, «Волга» ГАЗ-31029/3110), и если оставить «родные» жиклеры ГДС, то их сечения не хватит, так как топливовоздушная смесь будет поступать в цилиндры не в той пропорции и количестве, которая требуется движку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто для улучшения разгона и динамики автомобиля некоторые автомобилисты ставят топливные жиклеры большего сечения, но следует учитывать, что в этом случае может существенно возрасти расход топлива, и не всегда эксперимент с установкой дает нужные результаты. Самое правильное решение – не заниматься экспериментами, и устанавливать в карбюратор тот ремкоплект, который предназначен именно для этой марки карбюратора (например, для мотора 1,5 л следует ставить жиклеры, предназначенные для модели 21083).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если динамика двигателя не устраивает, следует искать причины вялого разгона автомобиля, а их может быть достаточно много:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • слабая компрессия в цилиндрах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не отрегулировано зажигание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • плохо работают свечи зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пробивают высоковольтные провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть еще много разных причин, из-за которых теряется мощность двигателя. Мнения у автовладельцев насчет тюнинга карбюратора разные, но практика все же показывает, что лучше ставить на машину тот карбюратор, который рекомендован заводом-изготовителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одно время на ГАЗ-31029 или 3110 в целях экономии топлива нередко хозяева этих машин ставили себе вазовские Solex, но такая установка в основном себя не оправдывала – если даже и получалось сэкономить бензин, то только при очень аккуратной езде и слабом разгоне. Так что в карбюраторе Солекс 21083 жиклеры подбирать следует те, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Еще следует учесть, что для вазовского Solex сейчас продается много ремкомплектов от разных производителей, в том числе детали выпускает и Китай. В таких комплектах сечение жиклеров может не соответствовать заявленным параметрам, поэтому нужно стараться приобретать детали оригинального производства или хотя бы от проверенных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Регулировка карбюратора Солекс 21083

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В карбюраторе Солекс предусмотрено несколько видов регулировок, и регулировать можно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • уровень бензина в поплавковой камере;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • количество минимальных холостых оборотов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • качественный состав топливной смеси (ТС) с помощью винта качества холостого хода (ХХ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Регулируется качество ТС очень просто, и любой автовладелец может выполнить регулировку своими руками. Для этого нужно хорошо прогреть движок и винтом количества выставить обороты в пределах 800-900 об/мин. Затем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • закручиваем винт качества до тех пор, пока ДВС не начнет работать с некоторыми перебоями и снижать кол-во оборотов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отворачиваем винт так, чтобы мотор опять заработал ровно, обычно достаточно сделать один оборот. Если винт отпустить слишком много, расход топлива увеличится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В иных случаях приходится винт количества ослаблять больше, так как в работе двигателя появляются провалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одна из самых частых проблем холостого хода – невозможность регулировки карбюратора Солекс 21083 с помощью винта качества – при его закручивании и откручивании обороты ДВС не меняются. Причин такой неисправности несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • засорился жиклер в электромагнитном клапане;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • засорился канал ХХ, который находится под «качественным» винтом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • неисправен сам электромагнитный клапан (ЭК).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работоспособность самого ЭК проверить достаточно просто, делаем это следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на неработающем двигателе снимаем провод с клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • выкручиваем ЭК;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • снимаем с него топливный жиклер, он сдергивается руками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • включаем зажигание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • соединяем провод с ЭК – в момент контакта должен раздаться сухой четкий щелчок, и шток клапана утапливается. Если щелчка нет, а шток не двигается, такой ЭК необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также необходимо сразу продуть и жиклер – в некоторых случаях в него попадает настолько мелкая соринка, что ее практически не видно. Есть еще проблема Солекса – канал холостого хода под винтом качества засоряется так, что его невозможно продуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверить работоспособность ЭК можно и другим способом – во время работы ДВС на холостом ходу нужно сдернуть провод с электромагнитного клапана – если мотор заглохнет, значит, электромагнитный клапан работает исправно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если каналы ХХ засорились, мотор на минимальных оборотах начинает работать с перебоями, глохнет при сбросе газа. Когда нет времени заниматься ремонтом, а доехать то точки назначения необходимо срочно, есть один способ, которым можно заставить работать мотор стабильно на холостом ходу. Для этого во время работы ДВС на ХХ ослабляем ключом на 13 ЭК, находим то положение, в котором движок работает наиболее стабильно. Но так ездить постоянно не следует – при таком положении электромагнитного клапана резко возрастает расход топлива, так как система холостого хода работает в обход топливного жиклера ХХ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уровень топлива в карбюраторе Солекс 21083

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы карбюратор работал бесперебойно, его необходимо настроить, в первую очередь следует выставить уровень в поплавковой камере. Для выполнения такой регулировки снимать весь карбюратор не требуется, достаточно снять только верхнюю крышку узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автомобиле ВАЗ-2109 регулируем уровень топлива следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • останавливаем двигатель, демонтируем корпус воздушного фильтра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсоединяем провод электромагнитного клапана, освобождаем трос подсоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • раскручиваем хомуты и сдергиваем с карбюраторной крышки топливные шланги (основной и обратный);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отвинчиваем пять винтов, которые крепят крышку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • снимаем крышку и переворачиваем ее, держим ее горизонтально, смотрим, какой имеется зазор между поплавками и горизонтальной поверхностью самой крышки – он должен находиться в пределах 1,0-1,5 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • регулировку нужного зазора производим путем подгибания пластины, держащей поплавки. При регулировке нужно добиться одинакового расположения поплавков над поверхностью крышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно книжной инструкции, уровень топлива в карбюраторе Солекс 21083 замеряется с помощью штангенциркуля – определяется расстояние между верхней поверхностью основного корпуса и уровнем имеющегося в камере топлива, он должен составлять 24-26 мм. Замер следует производить сразу после снятия карбюраторной крышки, так как бензин быстро испаряется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Настройка карбюратора Солекс 21083

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все перечисленные выше регулировки относятся к настройкам карбюратора Солекс 21083, и от того, как хорошо будет отрегулирован узел, зависит характер работы двигателя, расход топлива. Есть еще некоторые настройки, на которые также следует обратить внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В электромагнитном клапане находится жиклер холостого хода, и диаметр его сечения может быть разным – от 39 до 42 мм, также ест распылители ускорительного насоса с различным сечением «носиков» (35х40, 40х40, 45х40, 35х35). Подбором необходимого диаметра обоих элементов можно добиться работы карбюратора без провалов, хорошей приемистости. Что-то определенное здесь рекомендовать трудно, в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход, и достигается наилучший результат методом проб и ошибок. Кстати, «носики» распылителей могут быть направлены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • оба в первичную камеру;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • один распылитель – в первую камеру, другой – во вторую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще часто при установке карбюратора многими автомобилистами допускается одна ошибка – неточно устанавливается трос подсоса, и поэтому на холодную двигатель 21083 запускается проблематично, особенно в морозную погоду. После закрепления троса подсоса перед установкой воздушного фильтра необходимо проверить, до конца ли с помощью троса закрывается воздушная заслонка. Если заслонка при вытянутом подсосе остается приоткрытой, необходимо закрепить оплетку тросика в другом положении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятие и установка Solex

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы произвести ремонт или продувку (промывку) карбюратора, его необходимо снять. Снимается узел достаточно просто, это может сделать практически любой автомобилист самостоятельно. Снимаем устройство следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • выключаем зажигание, в первую очередь производим съем корпуса воздушного фильтра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • демонтируем с привода дроссельной заслонки возвратную пружину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсоединяем трос газа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отворачиваем крепления тросика подсоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • откручиваем четыре гайки, на которых крепится сам корпус карбюратора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • демонтируем узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установка производится в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные неисправности Solex 21083

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть неисправности, которые наиболее характерны для карбюраторов Солекс:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • засорение топливного жиклера ГДС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • попадание соринок в систему холостого хода, особенно часто забивается жиклер ХХ в электромагнитном клапане;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • деформация нижней поверхности основного корпуса вследствие перегрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • выход из строя диафрагмы ускорительного насоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дефект электромагнитного клапана;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ослабление посадки диффузоров в корпусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если деформируется корпус, между карбюратором и впускным коллектор подсасывает воздух, и мотор начинает работать с перебоями, так как топливовоздушная смесь обедняется. Холостой ход плохо поддается регулировке, и для исправления дефекта требуется шлифовать поверхность на наждачном круге. Если коробление поверхности значительное, шлифовка уже не поможет, требуется замена корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диафрагма ускорительного насоса со временем может растрескаться, потерять эластичность, в ней появляются разрывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверить состояние диафрагмы достаточно просто, для этого снятие карбюратора не потребуется. Чтобы добраться до диафрагмы, нужно открутить 4 винта крышки ускорительного насоса и извлечь деталь. Проверяется состояние диафрагмы путем ее внешнего осмотра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Загрязнение карбюратора на ВАЗ 2109 влечет за собой достаточно большое количество проблем. Функциональность двигателя нарушается и проявляется это в следующих явлениях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Холостой ход нестабилен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Показатели мощности падают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отработанные газы становятся токсичнее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Расход топлива растет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При разгоне возникают так называемые провалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто причина кроется в не замененном вовремя воздушном фильтре, из-за которого воздуха поступает недостаточно, ухудшается качество смеси. Также причиной может быть низкосортное топливо, которым многие водители с целью экономии заправляют свои авто. Ничего хорошего из этого не выйдет, скажем вам сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует две профилактические, можно сказать временные меры. Плюс кардинальное решение проблемы, которое заключается в разборке и прочистке карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сперва поговорим о профилактических — жидкости и аэрозоли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость для заливки в бак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не все знают, как почистить карбюратор на ВАЗ 2109. Рекомендуем обратиться в отдел автомобильной химии, где продается большое количество жидких препаратов для чистки карбюратора. Обычно объем составляет до 150 миллилитров, которые необходимо залить в бак перед заправкой и полностью использовать это топливо до тех пор, пока не загорится лампочка резервного остатка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно заявлениям производителя, подобные меры позволять:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Удалить загрязнения и отложения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшить качество запуска мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Уменьшить токсичность выхлопа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снизить расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшить отзывчивость двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуем обратить внимание на фирму Hi-Gear, которая хорошо зарекомендовала себя в этой сфере и предлагает действительно высококачественную жидкость. Применяют подобные препараты раз на 3-15 тысяч километров пробега, в зависимости от эксплуатации и качества заливаемого топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С ними удобно работать, поскольку аэрозоль выходит под давлением и дополнительно прочищает засоры потоком воздуха со смесью. В состав распылителей входит пропан, ацетон и ряд других опасных компонентов. Потому избегайте их попадания в глаза и на руки. Они легко загораются, а потушить можно лишь углекислотными огнетушителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоль Abro для чистики карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоли отлично справляются со своей работой, но прочистить поплавковую камеру они не могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс очищения выполняется одинаково для всех авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снимите воздушный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Брызните очистителем через трубки снаружи и внутри;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Через 3 минуты заведите мотор, и высоких оборотах и в течение 2 минут с перерывами распыляйте средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На такой процесс уйдет у вас максимум 15 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятие и чистка карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Только полноценная чистка карбюратора ВАЗ 2109 даст тот результат, который вам необходим. Жидкости и аэрозоли дают частичный эффект, служат средствами профилактики. В своем деле они эффективны, но полагаться на подобные препараты с целью качественно очистить карбюратор не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снять и разобрать карбюратор сложно, но порой без этого не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимые материалы и инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовьте заранее инструменты и материалы, перед тем как чистить карбюратор ВАЗ 2109. Вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чистые тряпки без ворса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Жидкий аэрозоль для очистки, о котором мы говорили выше;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Резиновые перчатки, которые не боятся масла, топлива, растворителей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Баллон со сжатым воздухом или компрессор, чтобы продуть внутренние каналы и жиклеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Зубочистки или ватные палочки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отвертки и гаечные ключи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Руководство по эксплуатации для вашего авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Емкость из металла с высокими краями и большого объема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Советы специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистый карбюратор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раз вы решили выполнить прочистку самостоятельно, тогда обратите внимание на несколько советов профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Приобретайте в магазинах автомобильной химии очистители для карбюраторов. Некоторые продавцы будут пытаться продать вам другое, «лучшее» средство, не предназначенное для карбюраторов. Откажитесь, поскольку неизвестно, как такой препарат отреагирует на грязь внутри карбюратора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Для чистки карбюратора не подойдет известное, прославленное на весь мир средство WD40. Причина проста — в его составе есть масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Вам потребуется карбюраторный очиститель в баллоне. Отыскать его не проблема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Не думайте, что простого брызгания спрея в карбюратор позволит исправить проблему. Это не так. Эффект может будет, но временный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. При сильном загрязнении не остается ничего другого кроме как снять, разобрать и промыть карбюратор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Можете обратиться на станцию технического обслуживания. Но только если вы уверены в профессионализме людей или у вас работают там знакомые. Они берут большие деньги за работу, но далеко не все промывают так же качественно, как делали бы это для себя. Плюс неизвестно, какими средствами они пользуются. Не редко специальные дорогие очистители заменяют на дешевый бензин или простейшие растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимаем и промываем карбюратор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно поговорить непосредственно о том, как чистить карбюратор на ваз 2109 путем его снятия, разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Обязательно подготовьте руководство по эксплуатации, предварительно почитайте его несколько раз, разберитесь во всех тонкостях работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Открутите крепежи крышки воздушного фильтра, извлеките фильтр и корпус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Демонтируйте крышку карбюратор, открутив все винты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Достаньте из камеры поплавок, демонтируйте прокладки, проверьте их качество и замените на новые, если требуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Извлеките главные жиклеры из устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Достаньте все остальные жиклеры, эмульсионные трубки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Отверткой снимите стопорную пластину пробок главных топливных жиклеров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Выкрутите пробки, и обратите внимание на медные шайбы уплотнения. Если они деформировались, обязательно замените на новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Выкрутите и извлеките из корпуса основные топливные жиклеры, делая это максимально аккуратно. Пометьте каждый жиклер и место, где он был установлен, чтобы обратную сборку осуществить в таком же порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10. Демонтируйте топливный фильтр, смочите его в ацетоне и продуйте сжатым воздухом, чтобы затем поставить на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11. Поплавковую камеру заполните горючим, шинным насосом продуйте эмульсионные каналы. При этом из каналов начнет выходить топливо и загрязнения, скопившиеся внутри. Если требуется, выполните эту операцию несколько раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12. Старайтесь делать так, чтобы брызги не летели во все стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13. Ацетоном очистите, тщательным образом промойте жиклеры, прочистите их зубочисткой и продуйте сжатым воздухом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14. Не прочищайте жиклеры металлическими предметами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15. Внимательно отнеситесь ко всем пружинкам и гайкам, чтобы не потерять их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16. Разобрав на части карбюратор, очистите каждый его элемент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17. Если вас беспокоит целостность собственных рук, обязательно используйте защитные перчатки. Это же касается и сохранности глаз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18. Пластиковые и резиновые детали не обрабатывайте очистителями, поскольку они могут их разъесть, деформировать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19. После того как разборка карбюратора ваз 2109 была завершена, металлические детали поместите в металлический таз, залейте их очистителем и дайте некоторое время постоять. Периодически перемешивайте их, чтобы грязь отходила от их поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20. Струей воды, зубной щеткой и ватными палочками промойте каждую деталь, снимите остатки грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21. Не ковыряйтесь внутри деталей, поскольку через их каналы и отверстия поступает воздух, топливо. Для их прочистки подойдут аэрозоли и сжатый воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22. Жидкие очистители могут применяться по 2-3 раза, потому избавляться от него после первого использования не обязательно. Закройте его плотно в таре, держите до следующего применения. Ведь теперь вы знаете, как чистить карбюратор ВАЗ 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На завершающем этапе вам останется только как следует просушить все детали карбюратора и выполнить его сборку и установку в автомобиль, согласно руководству по эксплуатации. Разумеется, не забудьте отрегулировать устройство, о чем вы узнаете в наших материалах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На этом промывку можно считать завершенной. Работа достаточно сложная, но выполнить ее самостоятельно, качественно вполне возможно. Вовсе не факт, что на станции технического обслуживания сделали бы лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка карбюратора солекс видео https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-video/ https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-video/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-karbjuratora-soleks-video

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт карбюратора солекс в наше время обладает целым рядом особенностей. Если вы желаете починить его качественно, вы их действительно обязаны изучить их и знать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверяем диффузоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо обязательно в первую очередь проверить диффузоры, а также дроссельные заслонки на предмет наличия или отсутствия там каких-либо посторонних предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует помнить, что если туда что-то попало, оно может в дальнейшем стать причиной какой-либо серьезной поломки и, как следствие, капитального ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверяем работоспособность жиклера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь необходимо вернуться к снятой крышке и проверить работоспособность жиклера холостого хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обязательно необходимо почистить крышку, проверить диафрагму и зазор холодного пуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверьте также геометрию поплавка, которая непосредственно влияет на технические свойства. Каким образом проверяют данную геометрию? При помощи собственного поплавка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смотрим игольчатый клапан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причиной ремонта карбюратора солекс может быть и залипание игольчатого клапана. Радует то, что устранить данную неисправность или предупредить ее вполне возможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого, по принципу устройства «классических» карбюраторов, можно установить возвратную скобы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сборка карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устанавливая игольчатый клапан на место, стараемся не портить резьбу в крышке. Стоит сказать, что резиновое уплотнительное кольцо обязательно необходимо смазать маслом, для того чтобы почувствовать точнее момент касания жиклером холостого хода собственного седла в крышке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимые проверки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо проверить затяжку гаек крепления непосредственно к впускному коллектору. Также стоит проверить на работоспособность привод педали газа. Для этого выжмите педаль газа полностью и посмотрите какое положение приняли дроссельные заслонки, они должны быть практически в вертикальном положении, то есть открыты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Положение дроссельных заслонок регулируется гайками с помощью которых закреплены троса газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также можно подогнуть в некоторых случаях саму педаль газа уже в салоне. Ремонт карбюратора солекс при этом обойдется значительно дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обращаем внимание на работу бензонасоса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует также проверить работу ускорителя топлива в карбюраторе с помощью бензонасоса. В частности, бензин в виде мелких струек из распылителей обязательно должны появляться уже фактически в первый момент начала открытия указанной дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если струйки бензина появляются с запаздыванием, то будет в дальнейшем ощущаться «провал» работы двигателя еще в самом начале движения автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для решения данной проблемы стоит осмотреть рычаг, эксцентрик с помощью которого осуществляется привод ускорителя, к конечно же его диафрагму. Нередко засоряется также и сам распылитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка карбюратора солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо помнить, что абсолютно вся чистка карбюратора производится сжатым воздухом, также она может производиться мягкой медной проволокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К слову, продувка карбюратора солекс, еще и несет определенное количество диагностической информации профессиональному карбюраторщику, однако же описывать, куда именно направлять воздух и откуда он должен выходить нет смысла, слишком сложно объяснять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому следует продувать практически все подряд. Стараясь при этом выдувать наружу возможные засорения, а вовсе не загонять их внутрь с поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        До установки верхней крышки проверяем еще раз работу топливного ускорителя, а также без проблемно ли открываются дроссельные заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно ли снимать карбюратор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимать карбюратор непосредственно с автомобиля и, тем более, разбирать полностью не рекомендуется, последствия могут быть непредсказуемы и, вероятно даже, отрицательные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме прочего, снимают карбюратор непосредственно с коллектора только при замене прокладок под ним, или, когда нет возможности прочистить канал воздухом с помощью созданного разряжения уже к вакуумнику трамблера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При подсоединении троса подсоса обязательно следует проверить и отрегулировать его работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В частности, при задвинутой ручке подсоса, которая находится в салоне, положение воздушной заслонки карбюратора обязательно должно быть вертикальным, то есть открываться полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также настоятельно рекомендуется обслуживать внешние детали карбюратора, в особенности после его наружной мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверяем работу системы зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед регулировками карбюратора в любом случае следует убедиться в правильности работы самой системы зажигания. Но при этом следует обратить внимание на положение винта качества топливной смеси. Оно должна равняться шести оборотам от крайнего «закрученного» положения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом указанный параметр напрямую зависит от размера жиклера холостого хода (именно в электромагнитном клапане).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт карбюратора солекс, как видите, требует грамотного подхода к делу, хороших знаний и опыта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это является основной причиной того, что данный ремонт под силу не всем, так как следует его производить тщательно, соблюдая абсолютно все предостережения, правила и нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А если Вы хоть на йоту сомневаетесь, что сделаете все правильно, то лучше всего такие работы доверить профессиональному карбюраторщику, иначе, есть большая вероятность, что будете перемещаться пешком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт карбюратора солекс видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы осуществить ремонт карбюратора солекс, вы должны знать ряд особенностей, которыми обладает данный карбюратор. В рамках данной статьи, мы постараемся заострить ваше внимание на ключевых из них. При этом, вы должны понимать, что прежде, чем «мучать» свой карбюратор, следует проверить правильность работы системы зажигания, высока вероятность, что проблема именно в ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводя ремонт карбюратора солекс, вам следует проверить дроссельные заслонки и диффузоры на предмет попадания в них посторонних предметов. Все дело в том, что такие загрязнения могут привести к серьезной поломке, для исправления которой потребуется капремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали почему не работает парктроник и как его отремонтировать своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверьте жиклер на работоспособность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимите крышку карбюратор и удостоверьтесь, что жиклер, который отвечает за работу мотора на холостом ходу, исправен. Для этого, вы должны проверить его диафрагму, замерить зазор холостого запуска и прочистить крышку. Отметим, что геометрия проверяется за счет поплавка карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После проведения проверки и ремонта жиклера, вы должны установить его на место. Для этого смажьте уплотнительное кольцо из резины маслом. Это позволит вам точно прочувствовать момент, когда он коснется седла холостого хода, которое расположено на крышке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео. Регулировка и чистка карбюратора Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проведите осмотр игольчатого клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одной из причин, по которой приходится проводить ремонт карбюраторов солекс, является залипание их игольчатого клапана. Чтобы устранить данный дефект, вам следует произвести монтаж возвратной скобы. После этой манипуляции, вы должны смонтировать игольчатый клапан на его законное место. Важно делать это очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу на крышке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительные проверки карбюратора солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того, как основные компоненты карбюратора проверены и настроены, вам следует провести еще ряд важных манипуляций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        – протяните крепежные гайки, которые соединяют карбюратор с впускным коллектором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        – проведите тестирование привода педали газа: выжмите педаль и удостоверьтесь, что дроссельные заслонки полностью открылись; если это не так, то проведите регулировку заслонок при помощи вращения гайки крепления тросика газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверяем топливный ускоритель карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы должны удостовериться, что первые струйки бензина появляются сразу после открытия заслонок. Если это происходит с задержкой, то водитель будет ощущать разрывы в постоянстве работы двигателя в момент старта движения транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы обнаружите запоздание, то следует прочистить все элементы конструкции топливного ускорителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как прочистить карбюратор солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочистка карбюратора солекс осуществляется либо сжатым воздухом, либо мягкой проволокой из меди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы должны продуть все возможные элементы карбюратора, чтобы внутри него ни осталось никаких загрязнений. При этом, продумывайте направление струю воздуха, чтобы ненароком не загнать загрязнения в глубь карбюратора, вместо того, чтобы выдуть их наружу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео. Ремонт карбюратора Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом, вы должны понимать, что демонтировать карбюратор и полностью его разбирать, если вы не опытный карбюраторщик, не стоит. Все дело в том, что это только вызовет лишние проблемы и может негативно отразиться на работе устройства в будущем. Единственным случаем, когда можно снимать карбюратор, является замена прокладок, которые расположены между ним и коллектором. При этом, после замены прокладок, вы должны будете отрегулировать тросик подсоса, который подходит к карбюратору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВСЕМ ПРИВЕТ!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чуть потеплело…Решил заняться своим тазиком, а именно чисткой, настройкой и модернизацией родненького 083 Солекса…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблема заключалась в провале педали газа…шарясь по драйву, наткнулся на видео…всем советую ознакомится…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На видео всё расказано, показано и описано доступным языком…Не имея ни опыта ни понятия в устройстве карбюратора начал рыть сеть, форумы…и приступил к делу…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первым делом снял карбюратор и потащил домой, заранее взяв керосинчика и средство для очистки карбюратора Kerryю
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разобрал карб, естественно нагара было выше крыши…взял старую зубную щётку и начал драить…процера эта может длится до бесконечности, но если взялся, так надо довести работу до конца…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 дня драил карб…блистит сцука как новенький на прилавке, даже лучше…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        потом взялся за самый геморный процесс…настройка насоса, в простонароде слона…как говорится на видео второй носик нужно завести во вторую камеру…и не просто завести а ещё и настроить так, чтобы струйки не пересекались между собой и били точно в приоткрытую щель дросельной заслонки…чтож помучившись…выставил всё идеально.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На тот вечер работа выла закончена!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь подбор жиклёров:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-я камера: ДД — 21 мм, ГТЖ — 97,5, флейта 165 без шарика не запаян, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2-я камера: ДД — 23 мм, ГТЖ — 97,5, флейта 125 без шарика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жиклер ХХ — с маркировкой 42.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всё должно идеально подойти к движку 2106 с об. 1568 куб. см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если будет "задыхатся" то сменю на:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-я камера: ДД — 21 мм, ГТЖ — 95, флейта 155 без шарика не запаян, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2-я камера: ДД — 23 мм, ГТЖ — 97,5, флейта 135 без шарика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жиклер ХХ — с маркировкой 41.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Куплено:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. рем-комплект
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. 2 шланга обратки по 400 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. хомуты
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. обратный клапан 2108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. прокладка коллектора паранитовая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. тройник
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. прокладка гетинаксовая толщина — 8 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. прокладка карбюратора паранитовая с герметиком
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. наконечник на кастрюльку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-soleks-video/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка карбюратора не снимая его https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-ne-snimaja-ego/ https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-ne-snimaja-ego/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-karbjuratora-ne-snimaja-ego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость для чистки карбюратора используется не только по своему прямому назначению. С ее помощью можно также чистить такие узлы, как инжектор, заслонки, ДМРВ и другие элементы двигателя. Однако в данном материале мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, а лишь попытаемся дать для вас информацию о том, каким средством лучше чистить непосредственно карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В результате работы карбюратор по естественным причинам загрязняется. То есть, на стенках его деталей и в каналах собираются частички грязи и химические отложения. Они препятствуют нормальной работе устройства, что вредит двигателю в целом. Из-за этого образуется топливо-воздушная смесь с неоптимальным составом, происходит потеря мощности, загрязняются свечи, двигатель работает нестабильно и теряет динамику. Соответственно, чтобы этого не происходило, необходимо периодически выполнять чистку карбюратора при помощи специальных средств. Дабы такая процедура была максимально эффективной, необходимо выбрать самую лучшую жидкость для чистки карбюратора. Какая из всех представленных на рынке заслуживает внимания, попробуем разобраться вместе, сделав их краткий обзор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Свойства и особенности средств для чистки карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основная задача любого такого состава заключается в том, чтобы растворить и размягчить нагар, который представляет собой продукты сгорания топливо-воздушной смеси с тем, чтобы после этого удалить его. Соответственно, в состав средств входят специальные химические вещества, способные выполнять процесс растворения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако большинство современных очистителей выполняет не только свои непосредственные, но и другие задачи. В частности, в их состав входят дополнительные присадки и масла, обеспечивающие смазку подвижных узлов карбюратора, защиту поверхности его деталей и увеличение их ресурса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается особенностей тех или иных средств, то в первую очередь нужно отметить, что они реализуются в двух конечных формах — жидкостях и аэрозолях для чистки карбюратора. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки. О них мы и поговорим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какими бывают очистители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства для чистки карбюратора отличаются не только агрегатным состоянием, но и способом применения. В частности, некоторые из них предназначены для использования в ручном режиме, а другие — в автоматическом. Для ручной чистки отлично подходят спреи. Удобство использования в данном случае обеспечивают имеющиеся в комплекте специальные трубочки-насадки. С их помощью средство можно нанести в самые труднодоступные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается состава очистителя карбюратора, то базовым элементом любого современного «карбклинера», независимо от его марки и производителя, является бензин или ацетон. Последний, как известно, является сильнейшим растворителем, способным значительно размягчить нагар, образующийся в результате сгорания топливо-воздушной смеси. Кроме этого, в состав спрея входят различные химические соединения, усиливающие действие ацетона. Например, толуол, бензол, разные кислоты и прочие органические и неорганические соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также в состав спреев и жидкостей для очистки карбюратора входят разные присадки. Они предназначены для защиты поверхности от воздействия коррозии и высоких температур, образования защитной пленки, смазки подвижных узлов карбюратора. Благодаря им в процессе очистки карбюратор не только подвергается «скоблению», но и защите от последующего воздействия вредных факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добавление очистителя в бак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второе состояние, в котором реализуется очиститель, — это жидкость. Она используется другим способом. Условно он называется автоматическим, поскольку в процессе очистки человек непосредственное участие не принимает. Так, состав заливают в топливный бак, где он смешивается с бензином, и поступает в карбюратор. Там, в процессе сгорания топливо-воздушной смеси выделяются вещества, входящие в состав очистителя. В камере сгорания они инициируют химические реакции и физические процессы, которые направлены на размягчение нагара и вывод его естественным путем через систему выхлопа. Однако такие «клинеры» не столь эффективны, как аэрозольные, поэтому используются они не так часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правило, карбюратор моют не только внутри, но и снаружи. Для этого агрегат демонтируют, а внешнюю мойку проводят перед внутренней. Процесс подразумевает очистку корпуса, фильтра, внешних узлов и механизмов. Для чистки лучше пользоваться аэрозольным средством, как более удобным и эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какой очиститель карбюратора лучше выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сравнение средств для чистки карбюраторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако самый важный вопрос, интересующий автомобилистов в данном ключе — какой очиститель карбюратора купить? Сразу стоит отметить, что однозначного ответа на него нет и быть не может. В настоящее время на рынке представлено широкое разнообразие самых разных средств. Поэтому решение о покупке необходимо принимать на основании информации от производителя, а также отзывов реальных покупателей того или иного очистителя. Ведь прийти к истине, можно лишь испробовав много различных жидкостей к разным по степени загрязненности деталям карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приводим для вас список наиболее распространенных средств для чистки «карба». Они отсортированы в произвольном порядке, так как, во-первых, в разных уголках нашей страны их ассортимент отличается, а во-вторых, порой встречаются весьма противоречивые отзывы насчет того или иного средства для чистки карбюратора от автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Название средства Описание Форма реализации и объем Каталожный номер Цена на осень 2017 года, руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Liqui Moly Vergaser-Aussen-Reiniger Достаточно популярная и качественная жидкость. С помощью этого состава можно убирать с поверхности не только нагар и смолистые отложения, но и очищать каналы и дроссельные заслонки. Средство также можно использовать для чистки форсунок Аэрозоль в баллончике объемом 400 мл 3918 280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ABRO CARB&CHOKE Cleaner Предназначен для быстрой и качественной очистки от нагара, углеродистых отложений и грязи систем и деталей карбюратора — системы холостого хода, каналов карбюратора, дроссельных заслонок, воздушных и топливных жиклеров, впускных клапанов и днищ поршней Аэрозоль в баллончике объемом 283 мл CC200 172
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RAVENOL Carb Reiniger Spray Гарантированно и быстро очищает от нагара, углеродистых отложений, смол и лаковых плёнок: дроссельные заслонки, воздушные и топливные жиклеры, систему и клапан холостого хода, каналы карбюратора, впускные клапаны и днища поршней Аэрозоль в баллончике объемом 400 мл 4014835703544 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3M PN08796 Это высокоэффективный аэрозольный очиститель для удаления смол, масел и нагара с автоматических воздушных заслонок и карбюраторов Аэрозоль в баллончике объемом 354 мл PN08796 339
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HI GEAR HG3201 Аэрозольный состав эффективно и без разборки восстанавливает характеристики карбюратора, позволяя избежать дорогостоящего и трудоемкого ремонта системы питания Аэрозоль в баллончике объемом 312 мл HG3201 320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        XADO JET100 ULTRA Универсальный очиститель карбюратора и инжектора Аэрозоль в баллончике объемом 250 мл XB30014 460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MANNOL 9970 Carburetor Cleaner Способно обеспечить качественную очистку карбюратора без его разборки. Удаляет высокотемпературные отложения как с внутренней, так и с внешней поверхности карбюратора. Полностью оптимизирует работу топливной системы. Этот продукт применим для двух- и четырехтактных бензиновых двигателей, с катализатором и без Аэрозоль в баллончике объемом 400 мл 2430 120

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помните, что использование «карбклинера» — это лишь профилактическая мера, направленная на продление срока службы топливной системы и двигателя в целом. Однако ни одно, даже самое эффективное, средство не заменит полноценную чистку топливной системы с ее промывкой и настройкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кустарная очистка карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также некоторых автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли сделать жидкость для чистки карбюратора своими руками. Поскольку карбюраторный тип бензинового двигателя используется уже несколько десятилетий, то существует несколько «народных» методов очистки «карба». Как правило, для этого используют традиционные жидкости — бензин (однако существует мнение, что его применять нежелательно), керосин, дизтопливо, различные растворители. Словом, что есть под рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачастую при этом карбюратор даже не демонтируют. Однако не забудьте снять воздухоочиститель, а в процессе работы следите за тем, чтобы внутрь карбюратора не попала грязь. Работа заключается в очистке наружных и внутренних поверхностей от имеющегося нагара. Также не забудьте выполнить чистку сетчатого фильтра. Для этого лучше использовать растворитель (не принципиально какой). После этого промойте полость для фильтра, и лишь после этого устанавливайте его обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как очищают карбюратор таким средством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако вернемся к очистке карбюратора с помощью профессиональных средств. В частности, подробнее разберем аэрозоли. Их применение не составит труда даже для неопытных автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В отдельных ситуациях последовательность действий может отличаться, однако в большинстве случаев алгоритм действий будет следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка карбюратора с помощью спрея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Демонтировать карбюратор и поместить его в заранее подготовленное для работы место. Для этого лучше использовать верстак, рабочий стол или другую поверхность. Главное, чтобы она была относительной чистой, и частички грязи не попали внутрь карбюратора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Для качественной очистки агрегат необходимо разобрать. При этом помните, что в состав карбюратора входит множество мелких деталей (пружинки, иголки и так далее). Поэтому при разборке соблюдайте осторожность, а «мелочевку» складывайте отдельно, чтобы ничего не потерять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Далее поочередно на поверхность всех загрязненных деталей наносится чистящее средство, после чего дается некоторое время, чтобы оно вступило в реакцию с загрязнением (налет «отмок»). Обычно 5 минут вполне достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. После этого с помощью ветоши или специальных щеток выполняется чистка размягченного нагара и других загрязнений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. В случае, если поверхность труднодоступна, для нанесения на нее чистящего средства используются специальные трубочки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс очистки несложен. Главное, не растерять при работе отдельные части карбюратора, а непосредственно чистку проводить тщательно. Благо, современные очистители хорошо разъедают налет и чистить агрегат легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помните, что чистку карбюратора необходимо выполнять периодически. Ориентируйтесь по описанным выше симптомам, которые присущи его загрязненному состоянию. Однако рекомендуемое расстояние составляет около 5. 10 тысяч километров с полной разборкой узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вместо послесловия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Советуем вам при выборе того или иного средства для чистки карбюратора полагаться не на хвалебные оды производителей своим продуктам, а на данные сравнительных тестов и отзывах автовладельцев, реально пользовавшихся этим средством. Для этого воспользуйтесь приведенной выше информацией или почитайте отзывы на соответствующих сайтах. Например, если производитель утверждает, что его средство способно уменьшить расход топлива, то этому вряд ли можно верить, поскольку на расход топлива влияет множество причин, а не только грязный карбюратор. А в том случае если деталь имеет незначительный нагар, то и вовсе не потребуется супер средство, ведь он так само хорошо смывается любым другим чистящим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Загрязнение карбюратора на ВАЗ 2109 влечет за собой достаточно большое количество проблем. Функциональность двигателя нарушается и проявляется это в следующих явлениях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Холостой ход нестабилен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Показатели мощности падают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отработанные газы становятся токсичнее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Расход топлива растет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При разгоне возникают так называемые провалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Часто причина кроется в не замененном вовремя воздушном фильтре, из-за которого воздуха поступает недостаточно, ухудшается качество смеси. Также причиной может быть низкосортное топливо, которым многие водители с целью экономии заправляют свои авто. Ничего хорошего из этого не выйдет, скажем вам сразу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует две профилактические, можно сказать временные меры. Плюс кардинальное решение проблемы, которое заключается в разборке и прочистке карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сперва поговорим о профилактических — жидкости и аэрозоли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкость для заливки в бак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не все знают, как почистить карбюратор на ВАЗ 2109. Рекомендуем обратиться в отдел автомобильной химии, где продается большое количество жидких препаратов для чистки карбюратора. Обычно объем составляет до 150 миллилитров, которые необходимо залить в бак перед заправкой и полностью использовать это топливо до тех пор, пока не загорится лампочка резервного остатка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно заявлениям производителя, подобные меры позволять:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Удалить загрязнения и отложения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшить качество запуска мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Уменьшить токсичность выхлопа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снизить расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Улучшить отзывчивость двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуем обратить внимание на фирму Hi-Gear, которая хорошо зарекомендовала себя в этой сфере и предлагает действительно высококачественную жидкость. Применяют подобные препараты раз на 3-15 тысяч километров пробега, в зависимости от эксплуатации и качества заливаемого топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С ними удобно работать, поскольку аэрозоль выходит под давлением и дополнительно прочищает засоры потоком воздуха со смесью. В состав распылителей входит пропан, ацетон и ряд других опасных компонентов. Потому избегайте их попадания в глаза и на руки. Они легко загораются, а потушить можно лишь углекислотными огнетушителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоль Abro для чистики карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аэрозоли отлично справляются со своей работой, но прочистить поплавковую камеру они не могут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс очищения выполняется одинаково для всех авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снимите воздушный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Брызните очистителем через трубки снаружи и внутри;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Через 3 минуты заведите мотор, и высоких оборотах и в течение 2 минут с перерывами распыляйте средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На такой процесс уйдет у вас максимум 15 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что же касается производителей, то сегодня заслуженным спросом пользуются бренды: Abro, Hi-Gear, Mannol, Gunk, STP, Turtle Wax, Wurth.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятие и чистка карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Только полноценная чистка карбюратора ВАЗ 2109 даст тот результат, который вам необходим. Жидкости и аэрозоли дают частичный эффект, служат средствами профилактики. В своем деле они эффективны, но полагаться на подобные препараты с целью качественно очистить карбюратор не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочищенные карбюраторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снять и разобрать карбюратор сложно, но порой без этого не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимые материалы и инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовьте заранее инструменты и материалы, перед тем как чистить карбюратор ВАЗ 2109. Вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чистые тряпки без ворса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Жидкий аэрозоль для очистки, о котором мы говорили выше;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Резиновые перчатки, которые не боятся масла, топлива, растворителей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Баллон со сжатым воздухом или компрессор, чтобы продуть внутренние каналы и жиклеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Зубочистки или ватные палочки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отвертки и гаечные ключи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Руководство по эксплуатации для вашего авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Емкость из металла с высокими краями и большого объема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Советы специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистый карбюратор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раз вы решили выполнить прочистку самостоятельно, тогда обратите внимание на несколько советов профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Приобретайте в магазинах автомобильной химии очистители для карбюраторов. Некоторые продавцы будут пытаться продать вам другое, «лучшее» средство, не предназначенное для карбюраторов. Откажитесь, поскольку неизвестно, как такой препарат отреагирует на грязь внутри карбюратора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Для чистки карбюратора не подойдет известное, прославленное на весь мир средство WD40. Причина проста — в его составе есть масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Вам потребуется карбюраторный очиститель в баллоне. Отыскать его не проблема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Не думайте, что простого брызгания спрея в карбюратор позволит исправить проблему. Это не так. Эффект может будет, но временный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. При сильном загрязнении не остается ничего другого кроме как снять, разобрать и промыть карбюратор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Можете обратиться на станцию технического обслуживания. Но только если вы уверены в профессионализме людей или у вас работают там знакомые. Они берут большие деньги за работу, но далеко не все промывают так же качественно, как делали бы это для себя. Плюс неизвестно, какими средствами они пользуются. Не редко специальные дорогие очистители заменяют на дешевый бензин или простейшие растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимаем и промываем карбюратор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно поговорить непосредственно о том, как чистить карбюратор на ваз 2109 путем его снятия, разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Обязательно подготовьте руководство по эксплуатации, предварительно почитайте его несколько раз, разберитесь во всех тонкостях работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Открутите крепежи крышки воздушного фильтра, извлеките фильтр и корпус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Демонтируйте крышку карбюратор, открутив все винты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Достаньте из камеры поплавок, демонтируйте прокладки, проверьте их качество и замените на новые, если требуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Извлеките главные жиклеры из устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Достаньте все остальные жиклеры, эмульсионные трубки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Отверткой снимите стопорную пластину пробок главных топливных жиклеров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Выкрутите пробки, и обратите внимание на медные шайбы уплотнения. Если они деформировались, обязательно замените на новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Выкрутите и извлеките из корпуса основные топливные жиклеры, делая это максимально аккуратно. Пометьте каждый жиклер и место, где он был установлен, чтобы обратную сборку осуществить в таком же порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10. Демонтируйте топливный фильтр, смочите его в ацетоне и продуйте сжатым воздухом, чтобы затем поставить на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11. Поплавковую камеру заполните горючим, шинным насосом продуйте эмульсионные каналы. При этом из каналов начнет выходить топливо и загрязнения, скопившиеся внутри. Если требуется, выполните эту операцию несколько раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12. Старайтесь делать так, чтобы брызги не летели во все стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13. Ацетоном очистите, тщательным образом промойте жиклеры, прочистите их зубочисткой и продуйте сжатым воздухом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14. Не прочищайте жиклеры металлическими предметами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15. Внимательно отнеситесь ко всем пружинкам и гайкам, чтобы не потерять их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16. Разобрав на части карбюратор, очистите каждый его элемент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17. Если вас беспокоит целостность собственных рук, обязательно используйте защитные перчатки. Это же касается и сохранности глаз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18. Пластиковые и резиновые детали не обрабатывайте очистителями, поскольку они могут их разъесть, деформировать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19. После того как разборка карбюратора ваз 2109 была завершена, металлические детали поместите в металлический таз, залейте их очистителем и дайте некоторое время постоять. Периодически перемешивайте их, чтобы грязь отходила от их поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20. Струей воды, зубной щеткой и ватными палочками промойте каждую деталь, снимите остатки грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21. Не ковыряйтесь внутри деталей, поскольку через их каналы и отверстия поступает воздух, топливо. Для их прочистки подойдут аэрозоли и сжатый воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22. Жидкие очистители могут применяться по 2-3 раза, потому избавляться от него после первого использования не обязательно. Закройте его плотно в таре, держите до следующего применения. Ведь теперь вы знаете, как чистить карбюратор ВАЗ 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На завершающем этапе вам останется только как следует просушить все детали карбюратора и выполнить его сборку и установку в автомобиль, согласно руководству по эксплуатации. Разумеется, не забудьте отрегулировать устройство, о чем вы узнаете в наших материалах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На этом промывку можно считать завершенной. Работа достаточно сложная, но выполнить ее самостоятельно, качественно вполне возможно. Вовсе не факт, что на станции технического обслуживания сделали бы лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачастую необходимость в прочистке карбюратора возникает при появлении каких-либо проблем в работе двигателя автомобиля. Это – неустойчивый холостой ход (двигатель троит), провалы и рывки при трогании с места и движении, повышение топливного аппетита и пр. В ряде случаев действительно причиной этих неисправностей является загрязненный карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно прочистить карбюратор не разбирая, при помощи аэрозольного баллончика с чистящей жидкостью. Конечно это будет не полноценная прочистка карбюратора, но определенного положительного эффекта в устранении неисправностей в работе двигателя можно добиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рассмотрим такую прочистку на примере автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций (карбюраторы 2108, 21081, 21081 и аналогичные им).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Приобретаем аэрозоль-очиститель карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В нашем случае был приобретен очиститель карбюратора ABRO .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        снятие корпуса воздушного фильтра карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Выворачиваем электромагнитный клапан карбюратора или установленную вместо него заглушку-держатель топливного жиклера холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЭМК карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нам необходимо будет отверстие в крышке карбюратора под клапан или заглушку, так как через него доступны для прочистки каналы системы холостого хода и переходной системы первой камеры карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Безразборная прочистка карбюратора 2108, 21081, 21083 аэрозолем-распылителем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Обрабатываем из баллончика первую и вторую камеры карбюратора, отверстия каналов воздушных жиклеров главных дозирующих систем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо смочить стенки камер, диффузоры, воздушную и дроссельные заслонки. При помощи трубки-насадки стараемся достать самые удаленные поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        очистка смесительных камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс и их элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Распыляем чистящую жидкость в отверстие от электромагнитного клапана (заглушки)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        посадочное отверстие ЭМК карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Распыляем аэрозоль на ту сторону карбюратора, где расположены рычаг привода воздушной заслонки, сектор привода дроссельной заслонки первой камеры и иные рычаги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом очищаем от загрязнений приводы управления карбюратором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        очищаем детали приводов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Выжидаем 2-3 минуты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пока очиститель все разъест и размягчит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Запускаем двигатель и вытягиваем рукоятку «подсоса» для обеспечения работы на холостом ходу без электромагнитного клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно немного «погазовать» педалью «газа».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — При работающем на повышенных оборотах двигателе пшикаем в обе камеры карбюратора, в отверстия воздушных каналов главных дозирующих систем, и отверстие ЭМК

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Проделываем всю вышеперечисленную прочистку карбюратора пару-тройку раз для достижения максимального эффекта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заворачиваем обратно электромагнитный клапан (заглушку), убираем «подсос». Клапан заворачиваем на работающем двигателе, постепенно, сначала до упора рукой, потом рожковым ключом на 13 по четверти оборота. Пока не добьемся, чтобы при снятии с его вывода наконечника провода двигатель глохнул.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечания и дополнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Особенно эффективна подобная безразборная прочистка карбюратора с помощью аэрозоля при неустойчивом холостом ходе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Для устранения провалов стоит в дополнение к этой прочистке снять верхнюю часть (крышку) карбюратора извлечь распылитель ускорительного насоса, обработать его аэрозолем, продуть сжатым воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — При наличии сильно загрязненного карбюратора, долгое время (или вообще никогда) не подвергавшегося чистке лучше всего провести прочистку с его полной разборкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Если, опять же, карбюратор сильно загрязнен снаружи, имеет смысл очистить его наружние поверхности аэрозолем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще пять статей на сайте по ремонту и обслуживанию карбюраторов Солекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-karbjuratora-ne-snimaja-ego/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки приора 16 клапанов https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-priora-16-klapanov/ https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-priora-16-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-drosselnoj-zaslonki-priora-16-klapanov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неправильная смена оборотов двигателя или же проблемы при запуске могут быть вызваны значительным загрязнением дроссельной заслонки и узла в целом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Компонент является одним из важнейших регуляторов, позволяющий в нужной мере подавать к агрегату воздух. Именно поэтому для Приора чистка дроссельной заслонки должна производиться каждые 30 км пробега при частой эксплуатации транспорта в городской зоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины и последствия загрязнения дроссельной заслонки на Приоре

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Регулятор, пропускающий сквозь себя воздух, дополнительно захватывает и мелкие пылинки, капельки масла или грязи. Все они понемногу осаживаются на поверхности и с течением времени значительно накапливаются. Все это не позволяет заслонке в должном количестве подавать воздух. Кроме того пыль покрывает и расположенные рядом датчики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После обильного загрязнения могут возникнуть проблемы с запуском двигателя или переходом на холостой ход. Вместо плавного снижения оборотов происходит резкий сброс, отражающийся на условиях езды автомобиля. При подобном явлении может быть слышно «кряхтение» мотора. В некоторых случаях обороты восстанавливаются, но довольно часто их падение влечет лишь затрудненную работу двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При запуске авто также можно увидеть значительные изменения в работе. Стартер крутит достаточно долго, а из выхлопной трубы идет запах бензина. Подобное указывает на загрязнение дроссельной заслонки и требует ее чистки. В противном случае работа агрегата на износ приведет к нестабильной езде и повышению расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разбор авто: извлечение дроссельного узла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если автомобилист заметил вышеуказанные проблемы, то ему понадобится чистка дроссельной заслонки Приора, которая избавит авто от проблем. Выполняется работа несложно, но нужно внимательно следовать указанной инструкции и рекомендациям. Каждый элемент установки очищается до блеска, в случае износа или деформации заменяется. Проводится правильный разбор дроссельного узла следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снимается пластиковая крышка с двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Снимается пробка расширительного бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. 4 маленьких хомута со шлангов и 1 большой «впускной» хомут снимаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Ослабляются хомуты на шлангах подогрева дроссельной заслонки и снимаются сами шланги (на время их нужно закрыть, чтобы предупредить вытекание тосола).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Отсоединяется шланг вентиляции бензобака, откручиваются гайки, крепящие дроссельный узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. С узла снимается трос и сам ДУ изымается из автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выполнение работы несложное, при правильном разборе займет около 30 минут. Но исполнителю стоит помнить, что сама прочистка потребует намного больше времени и усилий. В противном случае проведенная чистка будет не так уж полезна. А в скором времени проблема подачи воздуха вернется из-за накопления разнообразной пыли на заслонке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводить работу следует аккуратно и тщательно, поэтому нужно внимательно осмотреть узел и оценить, насколько сильно он закопчен и какие детали, возможно, требуют замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проведение чистки заслонки и проверка остальных элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для удаления грязи с дроссельной заслонки исполнителю потребуется заранее приобрести карбюраторный очиститель. Продается состав во всех автомобильных магазинах и мастерских. Он имеет форму небольшого баллончика с распылительной трубкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительно для проведения качественной чистки потребуется ветошь, а при сильном загрязнении поверхностей на помощь придет небольшая щетка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опытные автомобилисты рекомендует проводить работу в оборудованном гараже. Поскольку визуально оценить масштаб работы и выполнить все качественно и аккуратно можно только при ярком свете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также исполнителю нужно быть готовым, что после продувания стол или любая другая поверхность, над которой осуществляется чистка узла, будут чересчур загрязнены потеками. Поэтому стоит заранее выбрать место и застелить столешницу бумагой или газетами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинается аккуратная чистка дроссельной заслонки Приора (смотрите видео) с изучения узла и отсоединения датчика холостого хода. Для этого потребуется открутить две гайки и отсоединить его от ДУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный элемент имеет примерный срок службы в 100 тыс. км, поэтому при наличии даже незначительного люфта подлежит полноценной замене. Если же после долгой прочистки шток остался чересчур закопченным, то исполнителю также понадобится выполнить замену элемента, иначе гарантировать стабильную работу авто будет просто-напросто невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельную заслонку и все примыкающие детали необходимо покрыть очистителем и после этого протереть прочной ветошью. Повторять процедуру следует до тех пор, пока поверхности не начнут блестеть, а нагар исчезнет. Канал принудительной вентиляции также следует вычистить, поскольку в нем забивается чересчур много нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этой работы подойдет металлическая спица, конец которой обматывается ветошью, а в сам канал разбрызгивается очиститель. Проводится протирка поверхности до того момента, пока при проведении по каналу чистой ветошью она не останется чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При очистке поверхности дроссельной прокладки важно изучить ее состояние. Если на ней имеются повреждения, выемки и прочие неприглядные итоги эксплуатации нужно провести замену детали. Если же все в порядке, то достаточно будет вычистить ее до блеска. В случае установки дроссельного узла с изношенной или поврежденной прокладкой могут возникнуть проблемы в работе всей установки и потребность проведения ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результаты прочистки дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сборка очищенного узла производится в обратном порядке. Важно не забывать об аккуратном подсоединении и плотном примыкании деталей, иначе придется проводить переборку заново. Некоторые автомобилисты рекомендуют дополнительно использовать компрессор для осушки поверхностей перед сбором или после продувания очистителем. Но данный инструмент не является обязательным при работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как все компоненты будут собраны, автомобиль следует протестировать. Важным этапом станет завод: он должен стать довольно быстрым без каких-либо посторонних звуков. Далее проводится обкатка отремонтированного транспорта. Самым удобным способом станет проверка перехода к N или снижение скорости. Нормальное уменьшение оборотов двигателя будет верным доказательством правильно выполненной очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результатом проведенных работ будет стабильный ход двигателя без перепадов в оборотах, кряхтения и прочих негативных явлений. А сам автомобиль будет быстро откликаться на нажатие педали газа. Стоимость карбюраторного очистителя невелика, поэтому при появлении проблем с мотором не следует откладывать ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того приобретенный состав пригодится в будущем: на одну небольшую прочистку при малом загрязнении деталей его хватит еще на несколько очисток. При этом состав хранится довольно долго и не теряет своих свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В некоторых случаях проблемы в работе двигателя могут быть связаны с образованием всевозможных отложений на стенках дроссельной заслонки. В таком случае может помочь чистка дроссельного узла (ДУ). Расскажем, как выполнить эту процедуру своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс чистки ДУ выполняется аналогично на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Vesta, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4). Примеры работ на конкретных моделях LADA вы найдете в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно ли снимать ДУ? Для чистки дроссельного узла снимать его не обязательно. Однако при демонтированной детали сделать это можно будет проще и лучше (см. как снять ДУ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем чистить ДУ? В книге по ремонту и эксплуатации автомобиля LADA Vesta (и других моделей LADA) указывается, что для промывки дроссельного узла необходимо средство для очистки впускного трубопровода двигателя. В крайнем случае, можно воспользоваться средством для очистки карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как чистить ДУ? Распыляем чистящее средство не только саму дроссельную заслонку и полость вокруг нее, но и все каналы и скрытые полости. Допускается использование мягкой ветоши. При чистке ДУ с Е-газ, следите, чтобы чистящее средство не попало в электрическую часть узла. Процесс показан на видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Запрещается выворачивать винты крепления дроссельной заслонки. Если затем они будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Использовать для чистки грубую ворсовую ткань или металлическую щетку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не трогать дроссельную заслонку на автомобилях с электронной педалью газа, чтобы не сбить заводскую настройку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если устранить неисправность двигателя чисткой дроссельного узла не удалось, то дроссельный узел необходимо заменить (если вы уверены, что причина неисправности именно в нем). При установке нового дроссельного узла может потребоваться специальное диагностическое оборудование для того, чтобы проверить «калибровку» положения дроссельной заслонки в крайних положениях. Такую операцию можно выполнить на специализированной станции ТО. См. также Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки на Lada Vesta и XRAY.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А вам приходилось чистить дроссельный узел самостоятельно? Какие при этом были трудности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добро пожаловать!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельная заслонка – так говорят в народе на самом деле тот агрегат об которым мы сегодня с вами будем говорить, называется дроссельный узел, а заслонка это лишь небольшая но очень важная часть узла, которая отвечает за подачу воздуха в двигатель автомобиля, как вы уже знаете двигатель у автомобиля может работать только при помощи бензина и воздуха который с ним смешивается, так как бензин без воздуха просто не воспламениться и автомобиль даже и не заведётся в связи с этим, но воздух которым питается автомобиль не такой чистый как кажется, вить в нём присутствует пыль (Воздух берётся из окружающей среды), какие другие частички грязи и т.д. В общём всё зависит от того по каким дорогам автомобиль эксплуатируется, если по грунтовой дороге где пыли предостаточно, то со временем пыль эта и грязь оседает на дроссельном узле и автомобиль начинает неправильно работать, самое первый симптом который подаст засорённый узел это холостые обороты, а именно они у вас будут плавать, так же не с того не с сего обороты могут повыситься причём на педаль газа вы даже и не нажимаете при этом и ещё кой какие симптомы будут, их мы уже указали чуть ниже и ознакомитесь вы с ними по мере прочтения этой статьи по чистке дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы произвести прочистку, нужен будет: Очиститель карбюратора (Продаётся в автомагазинах в виде баллончика), а так же вороток с накидными головками и различного рода отвёртки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краткое содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где находится дроссельный узел?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 16 клапанных автомобилях да и в 8 клапанных найти его не составит большого труда, но вот только экран который закрывает двигатель у автомобиля будет препятствовать нахождению дроссельного узла, поэтому при его снятии и вообще чтобы найти его этот экран вам нужно будет снять, более подробно о том как снять экран с двигателя автомобиля читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобиле», после его снятия вы увидите целиком двигатель у автомобиля и сам дроссельный узел соответственно, для наглядности узел чуть ниже показан красной стрелкой, а синей указана распорная штанга которая с завода на автомобили не ставилась, поэтому данного агрегата у вас нет и поэтому его искать не нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда нужно чистить дроссельный узел?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При засорение (В основном сама заслонка засоряется) у автомобиля первым делом начинают плавать обороты на холостом ходу, так же двигатель может периодически глохнуть и дерганья появятся при езде (Особенно при резком разгоне это заметно), кроме этого двигатель чуть по дольше может запускаться чем обычно, но такие же симптомы свойственны и различному роду датчиков, поэтому говорить что именно узел засорился здесь можно но может и не в нём всё дело быть, кроме того узел не засоряется как правило после длительного использования автомобиля (Через 40.000-60.000 тыс. км.) и если вы совсем недавно купили новый узел и у вас появились данные симптомы, то скорее всего всё дело даже и не в нём и заглядывать туда даже и не имеет смысла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как очистить дроссельную заслонку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На автомобилях Лада Приора применялся узел за всё время их выпуска двух типов, первый – это узел с троссиковым приводом (Где то до 2010-2011 года все машины данным узлом комплектовались, а уже после 2010-2011 второй узел начал ставиться), а второй – это узел от системы е-газ на котором уже отсутствует троссиковый привод и если он у вас стоит и вы решили его очистить, то нужно быть более аккуратным и кстати, когда установите данный узел на автомобиль нужно ещё дождаться пока контроллер под него адаптируется, в противном случае когда вы заведёте автомобиль он у вас будет работать в аварийном режиме (Обороты сильно повысятся и расход увеличиться), как сделать чтобы контроллер мог адаптироваться под вновь установленный на автомобиль узел, мы опишем и вы узнаете всё это по мере прочтения этой статьи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Сперва начнём разговор об узле с троссиковым приводом и по ходу будет немного перебираться к узлу с электронной педалью газа, в начале вам нужно будет его снять, снимаются оба узла практически идентично (Слил частично охлаждающую жидкость, отвернул болты их крепления, отсоединил все колодки проводов и все шланги и снял после этого с автомобиля), но вот мороки с троссиковым узлом немного больше будет, более подробно о том как снять этот агрегат с автомобиля, читайте в статье: «Замена дроссельного узла с троссиковым приводом на ВАЗ», если у вас е-газ то тоже эту статью изучите, чтобы хоть иметь какое то представление о том как снимается узел с автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем как снять обязательно клемму минус с аккумулятора скиньте, о том как это сделать читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пунтке 1 всё подробно расписано!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) После снятия переходите к чистке, во время данной процедуры делайте всё как можно более плавно и мягче, потому что если к примеру двигать заслонку на е-газе то её можно очень легко повредить (Кстати трогать заслонку на е-газе вообще не рекомендуют, то есть открывать её рукой и закрывать, поэтому если можете без этого её как ни будь почистите ну или в крайнем случае откройте, но только делайте это очень аккуратно не повредив ничего при этом), хотя к узлу с троссиковым приводом это по больше мере не относиться, на таком узле с боку располагается сектор (Указан ниже на фото стрелкой) вращая который можно полностью открыть и полностью закрыть саму заслонку, при этом когда её откроете по брызгайте во внутреннюю часть при помощи очистителя для карбюратора и до тех пор прочищайте узел таким образом узел, пока всю грязь с него не уберёте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примечание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда будете прочищать узел, будьте аккуратней и обязательно с него ещё датчики все снимите которые на нём находятся (Это касается узла с троссиковым приводом, на нём стоит два датчика, о том как их снять мы описали в статье ссылка на которую дана чуть выше, она ещё называет: «Замена дроссельного узла на ВАЗ»), кроме того на электронной заслонки присутствует блок управления ею, на него тоже брызгать жидкостью не нужно, достаточно будет только того что вы всю грязь с внутренней части узла уберёте (Где ещё сама заслонка стоит), а на наружную часть даже и брызгать не стоит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Как только узел будет очищен можете смело устанавливать в обратном порядке его на автомобиль и подсоединить при этом к нему все датчики, но вот только устанавливать сразу же не спешите, положите на солнышко и пусть он высохнет весь от влаги, а то вся влага и грязь после того как вы заведёте двигатель у автомобиля полетит во внутрь, кроме того если ваш автомобиль комплектуется системой е-газ то на ней ещё нужно будет делать адаптацию контроллера к дроссельному узлу после его установки, для этого в плюсовую погоду (Свыше +7 завод рекомендует, а иначе адаптация может не получиться) поверните ключ в зажигании на автомобиле до такого уровня когда все приборы загораются, после чего подождите около 30 секунд (Можно и больше) и заведите после этого машину, если обороты будут нормальные (Не завышены слишком) то значит адаптация прошла успешно, в противном случае вам её придётся повторить, более подробно об этой адаптации мы писали в статье: «Чистка дросселя на калине», поэтому обязательно ознакомьтесь с ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительный видео-ролик:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более подробно увидеть то как дроссельный узел можно снять с автомобиля и после чего прочистить его, вы можете в ролике размещён который чуть ниже, но в том ролике автомобиль ВАЗ 2110 используется, но у него практически такой же 16 клапанный двигатель который ставился и на приору, поэтому разницы особой с десяткой и с приорой не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-priora-16-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки нива шевроле https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-niva-shevrole/ https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-niva-shevrole/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-drosselnoj-zaslonki-niva-shevrole

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что то на моей родной ШНивке начали плавать обороты, иногда зависают холостые. Решил я для начала снять и прочистить корпус дроссельной заслонки, а точнее весь дроссельный узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По причине чрезмерного загрязнения дроссельной заслонки она может плохо закрываться, забитые каналы корпуса дроссельной заслонки могут являться причиной неустойчивых оборотов двигателя или плохого пуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Образование грязного налета в корпусе и на самой дроссельной заслонки не означает однозначно проблемы с двигателем. Нагар будет постепенно образовываться на всех двигателях. Это происходит в следствии закрытой вентиляции двигателя т.е. отвода картерных газов. А в картерных газах, как известно, содержатся масленые пары и остатки горения топлива. Вот эти продукты и оседают в корпусе дроссельной заслонки на всех поверхностях, образуя черную маслянистую пленку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для проведения работ по чистке дроссельного узла двигателя автомобиля Шевроле Нива (ВАЗ-2123) мне понадобилось:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • крестовая отвертка (отвертка под крестообразный шлиц типа Phillips) и плоская отвертка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • головка на 13 с удлинителем и воротком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • баллончик аэрозоля-очистителя для карбюраторов «Carb & Choke Cleaner» фирмы ABRO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость очистки сложилась из стоимости баллончика аэрозоля-очистителя для карбюраторов (160 руб) плюс стоимость воздушного рукава (150 руб).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последовательность действий по очистки дроссельного узла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сам дроссельный узел располагается на двигателе перед ресивером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отключаем аккумуляторную батарею от сети автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимаем с двигателя пластиковый экран.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления рукава подвода воздуха к дроссельному узлу. Осторожно снимаем рукав с патрубка корпуса дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтоб этот рукав не мешался при проведении других работ, я его снял полностью. К тому же он был надорван и требовал замены. Для его снятия необходимо всего лишь ослабить два хомута.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее снимаем все трубки, подходящие к корпусу дроссельной заслонки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          снимаем с корпуса дроссельной заслонки трубку вентиляции картера, предварительно ослабив хомут;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        снимаем с корпуса дроссельной заслонки 2 трубки подвода и отвода охлаждающей жидкости, предварительно ослабив их хомуты. При снятии трубок из них и из узла подогрева корпуса заслонки, вытечет незначительное количество охлаждающей жидкости. Необходимо приготовить небольшую емкость для сбора этой жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для предотвращения дальнейшего вытекания охлаждающей жидкости из трубок, да и просто для того, чтоб они не мешались, я их подвязал к стойке капота

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        снимаем с корпуса дроссельной заслонки трубку подвода паров бензина, предварительно ослабив хомут;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь отсоединяем все колодки проводов, подходящие к дроссельному узлу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        колодку проводов от регулятора холостого хода (РХХ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отцепляем трос от шкива привода дроссельной заслонки. Для этого, с помощью плоской отвертки, снимаем пружинный фиксатор ..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Провернут рукой до упора шкив привода дроссельной заслонки, выводим наконечник троса через прорезь шкива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее, головкой на 13 с удлинителем и воротком, откручиваем 2 гайки крепления дроссельного узла к ресиверу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимаем дроссельный узел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот так выглядел мой корпус дроссельной заслонки после снятия. Не очень и грязный он оказался. Нагар и масляная пленка конечно присутствует но ни так уж и много, не критично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как приступить к промывке узла, необходимо снять с него датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ). Для этого необходимо крестовой отверткой открутить по два крепежных винта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистку проводил с помощью жидкости из баллончика аэрозоля-очистителя для карбюраторов «Carb & Choke Cleaner» фирмы ABRO. Отмывает быстро и очень хорошо. Под давлением очень хорошо вымывается все из мелких каналов. Лил не жалел, использовал почти весь баллончик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После тщательной промывки всех каналов и плоскостей, внутренности корпуса дроссельной заслонки стали как у нового. Все блестит. Приятно посмотреть на результаты своего труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установку всех демонтированных деталей и узлов необходимо производить в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед установкой регулятора холостого хода (РХХ) на свое место, его необходимо также промыть. Я его также побрызгал очистителем карбюраторов держа вертикально вниз, чтоб жидкость не попала в корпус регулятора, а потом все отложения смыл вэдешкой (универсальной жидкостью WD-40).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезный совет: При затяжке резиновых трубок металлическими хомутами можно смазать резину под хомутом моторным маслом. Тогда затяжка хомута происходит легче, равномернее и надежнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки Шевроле Нива , ВАЗ 2107 инжектор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как почистить дроссель ВАЗ 2123 Шевроле Нива? Снятие и чистка дросселя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 21214

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Промывка дроссельного узла ваз нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена датчика холостого хода на шевроле нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Датчик дроссельной заслонки. Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Убийца ДВС. Мина в ВАЗ НИВА. Акустический патрубок. Как вытащить акустический патрубок Niva Lada 4×4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Легкий способ чистки дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самодиагностика Нива Шевроле, замена датчика холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы ломаете голову в вопросе как всё-таки почистить дроссель на автомобиле Шевроле Нива Ваз 212, то эта инструкция специально для вас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы хотите чтоб ваш автомобиль служил вам исправно, тогда не забывайте «возить те самые саночки», то есть просто проводить профилактику автомобильных узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такую процедуру советуют проводить спустя пятьдесят(50) — шестьдесят(60) тысяч километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительно двигатель остудите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нам понадобится головка на тринадцать(13) торцевая и жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На фотографии мы видим как и его располагается двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь ниже видим процесс, аккумуляторную батарею выключаем, перед этим клемму минусовую откидываем. Теперь нам нужно отодвинуть двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Берем отвёртку крестообразную и с её помощью опустим хомут к узлу. Рукав убираем, он располагается на патрубке корпуса дрос. Заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На фотографии видны гайки(обведены в красные круги), если осблабить их, то можно снять рукав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К корпусу дрос. Заслонки прикреплены трубки их отсоединяем. Затем с помощью отвёртки ослабляем хомут, а после сможем легко трубку вентиляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оттуда же убираем и труби провода и отвода охлаждающей жидкости. Жидкость оттуда будет немного вытекать, подготовьтесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Трубку провода паров бензина уберём.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Колодки, которые проходят к дросельному узлу уберем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь нужно отсоединить колодку от регулятора холостого хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее, для того что бы с легкостью отсоединить трос от шкива привода ДЗ мы возьмём отвёртку и открутим фиксатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шкив привода ДЗ собственноручно крутим до максимума, затем наконечник троса проводим через отверстие шкива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возьмём головку на тринадцать, нужно чтобы она была с удлинителем, и откручиваем гайки крепление дрос. Узла к ресиверу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельный узел нам нужно снять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь мы можем его подготовить к промывке и почистить специальной жидкостью. На фото указан аэрозоль, хороший.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мы в соцсетях:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одноклассники,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Facebook,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вконтакте

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обсудить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Компания NEC, из Страны Восходящего Солнца, специализирующаяся на выпуске телекоммуникационного оборудования, а также, литий-ионных элементов питания для радиотехники и электромобилей, продемонстрировала работоспособность уникального прототипа летающей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это болид, с капсулой для пилота и возможных пассажиров, размерами чуть больше внедорожника, оснащенный четырьмя плоскостными двигателями пропеллерного варианта, по типу миниатюрных квадрокоптеров. Спереди конструкция похожа на маленький самолет, однако вид сбоку демонстрирует высокую изобретательность японских инженеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При испытательных мероприятиях, пока рано говорить о стабильности машины в воздухе. Кроме того, на данный момент, болид соединяется с Землей специальным кабелем, обеспечивающим безопасность при пробном полете и передающим все необходимые данные с бортовых датчиков. Однако, сам факт того, что конструкция поднялась в воздух и переместилась на минимальное расстояние, открывает огромные перспективы развития этого инновационного направления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня компания NEC пытается внедрить подобные аппараты на небольших участках с ровным рельефом местности для перемещения пассажиров из фиксированного пункта «А» в точку «В» и обратно, с минимальным риском для безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбирая подержанный автомобиль, многие автомобилисты порой забывают о выполнении достаточно важных процедур, которые в дальнейшем скажутся на эксплуатации машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно аналитическим данным, существует 5 наиболее важных действий, которые нужно осуществить после приобретения подержанной машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, сразу после покупки подержанного автомобиля обязательно нужно проверить тормозную систему машины, для того чтобы избежать возникновения неожиданных проблем во время эксплуатации, которые могут привести к аварийным ситуациям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Только что купленному автомобилю советуют сразу же заменить масло, как моторное, так и трансмиссионное. Все дело в том, что вы просто не знаете, когда осуществлялась последняя замена масла, поэтому лучше сделать это сразу во избежание проблем. Также лучше всего сразу заменить ремень газораспределительного механизма (ГРМ), который может находится в изношенном состоянии, вызывая определенные проблемы и сложности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В обязательном порядке лучше всего отправиться в автомобильный сервис для выполнения диагностики купленной машины. Это важно не только для безопасности, но и для проверки расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну и наконец не стоит забывать о замене всех фильтров автомобиля. Важно понимать, что покупая подержанный автомобиль вы не можете точно знать, когда именно выполнялся последний ремонт, отсюда и большое количество скрытых проблем, которые могут значительно осложнить эксплуатацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бытует мнение,что российские пенсионеры проводят время либо на лавочке возле дома, либо едут на дачу электричками. Такое мнение ошибочно. Пенсионеры являются активными автомобилистами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ниже мы приводим рейтинг наиболее актуальных моделей автомобилей для пенсионеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На первую строку мы поместили отечественную LADA Granta. преимущества такой модели очевидны: она довольно современна, имеет неплохие эксплуатационные характеристики, а также хорошую ремонтопригодность. Подержанный автомобиль данной линейки можно приобрести за 400 000 рублей, новый обойдется от 500 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На второй позиции — Skoda Octavia. В ценовом диапазоне 300 000-350 000 рублей можно приобрести весьма приличный экземпляр модели первого поколения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Номер три в рейтинге авто для пенсионеров — универсал Chevrolet Lacetti. Эта модель весьма популярна у таксистов. И все благодаря высокой надежности и простоте обслуживания. Стоит такое авто на "вторичке" 350 000-400 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Четвертое место досталось популярной в России модели Renault Duster. Данная модель весьма комфортна и имеет хорошую проходимость. Ценовой диапазон: 550 000-600 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замыкает ТОП-5 корейский универсал Kia Ceed в первом поколении. Данная модель довольно популярна в России, поэтому ее ценник стартует от 450 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А какую модель для пенсионеров порекомендовали бы вы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-niva-shevrole/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки на заведенном двигателе https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-na-zavedennom/ https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-na-zavedennom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-drosselnoj-zaslonki-na-zavedennom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Классическое управление дроссельной заслонкой посредством жёстких тяг или гибкого стального троса постепенно уходит в прошлое. Ни один современный двигатель не обходится без микроконтроллеров и компактных электрических приводов, поэтому неудивительно, что и управление акселератором осуществляется блоком управления двигателем. Сегодня мы постараемся развеять расхожее мнение о сложности электронного дросселя и расскажем о том, как выполнить его чистку своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устройство, принцип действия и преимущества Е-дросселя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электронный дроссель выполняет такие же функции, что и механический – регулирует количество воздуха, поступающего во впускной коллектор двигателя. Конструктивно он состоит из корпуса с дроссельной камерой и установленной на подвижной оси заслонки. Основные отличия находятся в механизме привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раньше при нажатии на педаль акселератора водитель приводил в движение трос, который проворачивал сектор газа на нужный угол. Сегодня поворотом заслонки управляет установленный на ее оси электропривод, а степень открытия дросселя регулируется по команде блока управления силовым агрегатом. Утратив механическую функцию, педаль газа выполняет роль аналого-цифрового преобразователя – с её помощью отслеживается степень нажатия и скорость перемещения ноги водителя. При этом электроника контролирует поведение педали акселератора и анализирует множество параметров работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конструкция стала более сложной, а значит, менее долговечной, не так ли? Однако на деле внедрение электронного привода позволило получить ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электронный контроль предотвращает риск случайного открытия дросселя на слишком большой угол при трогании с места;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • устанавливая оптимальное соотношение горючей смеси на всех режимах работы, устройство предотвращает появление рывков и провалов в работе двигателя и способствует его экономичности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • работая в тандеме с системами ABS, EBD, ESP и др. Е-дроссель является чрезвычайно удобным инструментом для своевременного изменения тяговых усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механизм электронного акселератора, напротив, стал более простым. Так, отпала потребность в механическом регуляторе холостого хода с его диафрагмами, клапанами и переходными каналами. В электронном дросселе обороты ХХ устанавливаются поворотом заслонки на небольшой угол. Происходит это по команде блока управления, есть возможность запрограммировать степень ее открытия в зависимости от температуры поступающего воздуха, степени нагрева двигателя и т. д. По этой же причине отпала и необходимость подогрева дроссельного устройства, из-за чего удалось упростить еще и систему охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что же касается механики привода электронной педали газа, то она состоит из простейшего редуктора, из пары пластиковых шестерён и маломощного электромоторчика. Проблемы доставляет электронная плата управления акселератором, которая интерпретирует команды микроконтроллера и предоставляет ему информацию о положении заслонки. Если же говорить о надёжности конструкции в целом, то чаще проблемы, связанные с неправильной работой электронной педали газа, пропадают после тщательной чистки узла от грязи и нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины и признаки загрязнения дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поскольку конструкция заслонок электронных дросселей не отличается от устройств традиционного типа, и они требует периодической чистки дроссельной заслонки. О необходимости технического обслуживания электронной педали газа свидетельствуют следующие признаки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • затруднённый пуск силового агрегата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • неустойчивая работа двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нестабильные обороты холостого хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • провалы и рывки при попытке набрать скорость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • замедленная реакция при попытке увеличить или сбросить обороты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ускоренному отложению грязи и нагара на деталях акселератора способствует эксплуатация автомобиля с забитым топливным и воздушным фильтром, повреждение воздуховода и длительная езда на некачественном топливе. Но не думайте, что загрязнение узла происходит только по причине недостаточного внимания к машине со стороны водителя. К усиленному загрязнению приводит появление масляной пыли в картерных газах по причине износа цилиндропоршневой группы – в этом случае ситуацию исправит только ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как почистить электронную дроссельную заслонку, не снимая с автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты рекомендуют проводить обслуживание дроссельных заслонок с электронным управлением не реже 1 раза в год или через каждые 20 тыс. км пробега. Процедуру чистки заслонки лучше выполнять перед наступлением осенних дождей, чему есть логичное объяснение. Дело в том, что из-за повышенной влажности поступающего воздуха отложения грязи на деталях привода, оси и заслонке размягчаются. Из-за этого заслонка залипает, что приводит к невозможности контролировать обороты двигателя и может стать причиной аварии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На большинстве автомобилей зарубежного и отечественного производства привод электронной педали газа установлен непосредственно перед впускным коллектором. Доступность механизма и простота его обслуживания позволяют провести профилактику буквально за 15-20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого вам понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • очиститель карбюратора (заменяется бензином, керосином, дизтопливом и т. д.);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • силиконовая смазка в виде спрея;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ветошь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отвёртка с плоским или крестообразным жалом (в зависимости от типа винтов, которые используются для крепления патрубка подачи воздуха);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • кисточка с жёсткой щетиной или зубная щётка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • защитные перчатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работу лучше выполнять последовательно – так вы избежите ошибок и будете уверены, что сделали все правильно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Воспользовавшись отвёрткой, ослабьте хомуты крепления патрубка подачи воздуха и отсоедините гофрированный шланг от корпуса электронного акселерометра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Нажав на дроссельную заслонку, поверните её на 90 градусов и проведите внешний осмотр. Грязь и сажа на стенках корпуса — достаточное основание, чтобы немедленно приступить к чистке. Смолянистые и сажистые отложения в первую очередь забивают зазор, необходимый для работы двигателя на холостом ходу. Из-за этого обороты становятся нестабильными или же силовой агрегат и вовсе глохнет по причине прекращения подачи воздуха. Кроме того, касание заслонки к толстому слою нагара вызывает ее заедание и способствует усиленному износу пластиковых шестерён и других деталей привода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Застопорите дроссель в открытом положении. Для этого между заслонкой и внутренней стенкой корпуса поместите подходящий по толщине предмет из дерева либо пластика – например, ручку той же отвёртки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Приступая к чистке узла, обильно смочите моющим средством внутренние стенки и заслонку. Отдельное внимание уделите тем местам дроссельной камеры, сквозь которые проходит ось заслонки – скапливающиеся там смолянистые отложения как раз и являются причиной подклинивания узла вращения. В итоге дроссель поворачивается рывками и делает управление автомобилем некомфортным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Выдержав 10-15 минут для размягчения засоров, их удаляют при помощи щёточки. При необходимости процесс многократно повторяют, добиваясь полной очистки дросселя. Имейте в виду, что на некоторых моделях авто стенки дроссельной камеры покрываются специальным молибденовым покрытием. Чрезвычайно гладкий слой способствует ламинарному течению воздуха в канале и препятствует оседанию сажи. Не путайте это покрытие с нагаром и не старайтесь его удалить. Напротив, применяйте щадящие методы очистки и откажитесь от жёсткой щётки в пользу мягкой фланелевой тряпочки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Добившись от стенок внутренней камеры мягкого, ровного блеска, очистите торцевую и заднюю сторону дроссельной заслонки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Насухо протрите детали и поверхности ветошью. Дополнительно продуйте узел сжатым воздухом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. После очистки дроссельной заслонки, чтобы электронная педаль газа работала мягко и плавно, нанесите силиконовую смазку на ось, заслонку и ту часть дроссельной камеры, к которой она примыкает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Присоедините воздуховод и затяните хомуты его крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После вмешательства в узел изменятся параметры положения дроссельной заслонки, поэтому в некоторых случаях проводят её обучение. Если обороты холостого хода начинают самопроизвольно изменяться («плавать», как говорят автомеханики), то обнулите энергозависимую память контроллера, на короткое время отсоединив «плюсовую» клемму от аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ещё кое-что полезное для Вас:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И последнее, о чем хотелось бы напомнить: при первом запуске не нажимайте на педаль газа до тех пор, пока мотор не прогреется. Обеспечивая работу двигателя с номинальными оборотами в широком температурном диапазоне, вы позволите контроллеру адаптироваться к изменившимся условиям и установить оптимальные значения настроек холостого хода. В дальнейшем это даст возможность эксплуатировать автомобиль без каких-либо неожиданностей со стороны дроссельного узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельная заслонка расположена непосредственно перед впускным коллектором. Принцип работы механической дроссельной заслонки очень прост — чем больше открыта заслонка, тем больше проходное сечение, соответственно в еденицу времени через нее проходит больше воздуха во впускной коллектор. Больше воздуха — больше топлива, больше топливно-воздушной смеси в камере сгорания — выше мощность. Управляет открытием и закрытием дроссельной заслонки водитель, нажимая на педаль газа. Педаль газа имеет прямое соединение с дроссельной заслонкой и при нажатии на нее дроссель открывается. Чем глубже вжимать педаль, тем больше открывается дроссель. Педаль до упора – дроссель находится в максимально открытом состоянии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Блок дроссельной заслонки в сборе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причин образования загрязнений несколько, но самая основная – масляная пыль, которая проникает из под клапанной крышки через трубку вентиляции картерных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Картерные газы – что это? При работе двигателя в моторное масло и, в конечном итоге, в масляный картер всегда поступает некоторое количество газов из камер сгорания (цилиндров). Во-первых, это часть топливно-воздушной смеси, которая просачивается в масло из цилиндра на такте сжатия, в процессе скольжения цилиндра по стенкам цилиндра. Во-вторых, отработанные газы, которые также просачиваются из цилиндра, но уже на такте расширения. У двигателей с большим пробегом преобладают последние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все это, конечно, неблагоприятно воздействует на моторное масло. К примеру, пары бензина, попадая в масло, разжижают его и ухудшают его смазывающие свойства. А имеющиеся в составе отработавших газов пары воды, конденсируясь в масляном картере, способствуют вспениванию масла и приводят к образованию густых и липких сгустков. Кроме двух зол, существует и третье — масляный туман.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насыщение моторного масла картерными газами и их накапливание в масляной системе кроме снижения эффективности смазочных свойств способствует повышению давления в системе, что рано или поздно приводит к выдавливанию моторного масла через различные резиновые уплотнения (сальники, прокладки, щуп).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому, существует острая необходимость отвода этих газов за пределы двигателя. Этим занимается система вентиляции картерных газов, задача которой передавать картерные газы с двигателя в воздушную систему, непосредственно перед дроссельной заслонкой. Почему в воздушную систему, а не в атмосферу? Ответ прост – чтобы не загрязнять окружающую среду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Речь о картерных газах зашла не зря. Если картерные газы лишенные кислорода, попадая в дроссель и смешиваясь с воздухом просто ухудшают топливно-воздушную смесь, то масляная пыль, которая сопровождает движение картерных газов в воздушную систему, смешиваясь с грязной сущностью вышеупомянутых газов способна изрядно испачкать дроссель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Именно, поэтому «дроссель» периодически нуждается в очистке. Чтобы понять, есть ли необходимость в очистке именно в вашем случае рассмотрим самые популярные симптомы грязной дроссельной заслонки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        неустойчивый запуск двигателя автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        плавают обороты холостого хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        автомобиль дёргает на скорости ниже 15 км/час;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        провал в районе холостого хода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Природу и симптомы загрязнений дроссельной заслонки мы выяснили, осталось приступить к делу и первое, что мы должны сделать — демонтировать дроссельную заслонку с автомобиля. Эта процедура на столько простая что ее можно описать несколькими абзацами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Демонтаж дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде всего освобождаем корпус дросселя от воздушной гофры и отсоеденяем электропроводку с датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и с датчика абсолютного давления (МАР) — их месторасположение можно изучить на вышерасположенном изображении. Отсоединяем тросик газа от механического привода дроссельной заслонки — для этого просто выталкиваем «грузик» тросика газа со своего посадочного места в механическом приводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отсоединяем шланги подвода охлаждающей жидкости (входной и выходной). Желательно эту процедуру выполнять на «холодную», когда давление и температура в охлаждающей системе невысокие, чтобы избежать ожогов и минимизировать потери охлаждающей жидкости, которая неизбежно вытечет из шлангов. После снятия шлангов убедитесь в том, что утечка охлаждающей жидкости прекратилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дайте подышать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И всё же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты всё равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от неё не деться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идёт патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастёт налётом пыли, осевшим на масляной плёнке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главное – аккуратность!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пока я хлопал глазами и затвором фотоаппарата, мастер автосервиса «Логан-Шоп» Алексей Телешов уже снял воздушный патрубок. Думаю, с этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Со временем они усыхают, а так как резьба на болтах нарезана не до головки, то даже богатырская сила и банальная дурь не позволят эти уплотнители поджать гаечным ключом. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-na-zavedennom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка дроссельной заслонки гранта 8 клапанов https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-granta-8-klapanov/ https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-granta-8-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-drosselnoj-zaslonki-granta-8-klapanov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно, это как раз тот самый случай, когда не следовало бы мешать исправно работающему механизму, т.к. показаний к оперативному вмешательству в дроссельный узел Гранты, не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатель, работает. Холостые обороты, не плавают. Отзыв дросселя, на электронный акселератор, проходит в штатном режиме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Изредка замечал, стоя на светофоре, что стрелка тахометра пытается ненавязчиво изменить своё положение, но электроника этот казус, быстро устраняла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ранней весной, можно было сослаться на некоторое количество конденсата, который иногда появляется в топливной системе. Сейчас, май. Тепло. А стрелка порой, всё же пытается "дёрнуться".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ситуация не напрягает, но пробег под 17000км. говорит о том, что за дроссельной заслонкой совсем не так, как было на первых сотнях километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На СТО "дилера", где Гранта на гарантии, по чистке дросселя, не обращался. После того, как "отрегулировали" тепловые зазоры клапанов при прохождении ТО-1, желание общаться с такими "специалистами", нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        АВТОВАЗу, давно пора проверить своих дилеров и субдилеров, на предмет качественного выполнения работ при прохождении планового "ТО" гарантийных автомобилей. Статистики достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А нерадивых, наказать рублем так, чтобы желания держать официальный автосервис отпало раз и навсегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если регулировка "клапанов", для меня, ещё требует закрепления полученного опыта, то с чисткой дроссельной заслонки, всё намного проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что понадобилось:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Ключ "шестигранник" 5мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Ключ "звёздочка" Т-20.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Кисть флейц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Смазка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Фиксатор резьбы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Новые болты с шайбами, из нержавейки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Крестовая и шлицевая отвёртка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Дешёвый обезжириватель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Спрей для чистки карбюраторов и дросселей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Ветошь х/б. безворсовая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Одноразовая тряпка в рулоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Перезаряжаемые баллоны и ручной насос к ним.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Мешок для мусора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Через программу "Open Diag", делаем скриншоты положения дроссельной заслонки до начала чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Особенности дроссельного узла Лада Гранта
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Электронная педаль газа Лада Гранта
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Неисправности электронной педали газа
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Чистка электронной дроссельной заслонки E-Gas Лада Гранта 16V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности дроссельного узла Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельную заслонку поворачивает электродвигатель через редуктор. Оба встроены в корпус дроссельного узла. При запуске и прогреве двигателя, а также в режиме холостого хода поступление воздуха в цилиндры регулируется открыванием дроссельной заслонки. Положение дроссельной заслонки контролируют два датчика, встроенные в корпус дроссельного узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Угол открытия дроссельной заслонки задает электронный блок управления (ЭБУ) в зависимости от расчетного количества воздуха, которое должно поступить в цилиндры двигателя. При этом учитывается режим работы двигателя (запуск, прогрев, холостой ход и так далее), температура окружающего воздуха и двигателя, положение педали газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Управляющие команды поступают в дроссельный узел на электродвигатель. Одновременно ЭБУ контролирует угол открытия заслонки и, при необходимости, подает соответствующие команды для корректировки ее положения. В результате того, что ЭБУ одновременно регулирует количество впрыскиваемого топлива и поступающего воздуха, поддерживается оптимальный состав горючей смеси при любом режиме работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельный узел с электроприводом дроссельной заслонки чувствителен к отложениям, которые могут накапливаться на его внутренней поверхности. Образовавшийся слой отложений может помешать плавному движению дроссельной заслонки, подклинивая ее (особенно при малых углах открытия). В результате двигатель будет неустойчиво работать и даже глохнуть на холостом ходу, плохо запускаться, могут появиться провалы и на переходных режимах. Чтобы избежать этого в качестве профилактической меры следует удалять отложения специальными моющими составами при выполнении очередного технического обслуживания автомобиля. Большой слой отложений может совсем заблокировать движение заслонки. Если промывкой не удастся восстановить работоспособность дроссельного узла, то необходимо его заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправность или некорректная работа дроссельного узла может быть вызвана нарушением контакта в его электрической цепи (окислившимися выводами в соединительной колодке жгута проводов). В этом случае восстановить работу удастся, обработав выводы специальным составом для очистки и защиты электрических контактов. Возможны и другие причины неисправности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — на дроссельный узел не поступает напряжение питания;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — не поступают сигналы с обоих датчиков положения дроссельной заслонки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — ЭБУ не может распознать сигналы с датчиков положения дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этих случаях система управления двигателем переходит в аварийный режим работы. При этом автомобиль сохраняет возможность самостоятельно передвигаться на небольшое расстояние с медленной скоростью, что, в крайнем случае, позволит переместить его в безопасное место

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (съехать на обочину, покинуть перекресток и тому подобное).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О том, что дроссельный узел работает в аварийном режиме, может свидетельствовать горящая контрольная лампа неисправности системы управления двигателем и повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (около 1500 мин -1 , несмотря на то, что двигатель прогрет до рабочей температуры), двигатель при этом не будет реагировать на нажатие педали газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каждый из датчиков положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр. В процессе работы происходит постепенный износ токопроводящих дорожек и подвижных контактов. Со временем износ может достичь такой степени, что корректная работа датчика станет невозможной. Наличие двух датчиков увеличивает надежность всего узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае если из строя выйдет только один датчик загорится контрольная лампа, но система управления двигателем перейдет на резервный режим работы. При этом двигатель будет адекватно реагировать на нажатие педали газа, но с худшими эксплуатационными параметрами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Резервный режим позволяет доехать на автомобиле до места ремонта своим ходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электронная педаль газа Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На современных автомобилях вместо обычного тросикового привода управления дроссельной заслонкой устанавливают так называемую «электронную педаль газа». В таких авто положением дроссельной заслонки управляет электроника. Когда вы нажимаете или отпускаете педаль газа, информация об этом идёт в блок управления (ЭБУ) и только после обработки и корректировки уже даётся команда в модуль дроссельной заслонки. О плюсах и минусах такой системы, а также о признаках неисправностей и пойдёт речь в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для тех, кто привык к механическим приводам, где нажатие на педаль газа напрямую вызывает перемещение дроссельной заслонки, будет непривычным и неизвестным управление автомобилем с электронной системой. Чтобы разобраться, нужно понять принцип работы «электронной педали» и её отличие от обычной механической.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Педаль газа с механическим управлением дросселем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В механическом приводе управления дроссельной заслонкой к педали газа прикреплён тросик, который идёт напрямую из салона в подкапотное пространство и другим концом прикручивается к приводу управления дросселем (полукруглая железная деталь рядом с дросселем). При нажатии на педаль тросик натягивается и тянет на себя эту деталь, которая напрямую соединена с дроссельной заслонкой и находится обычно с ней на одной оси вращения. Заслонка приоткрывает или закрывает трубопровод, по которому в двигатель подаётся воздух. Остальное делает электроника. Чтобы добиться нужного крутящего момента, электронный блок изменяет момент зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Тем самым регулируется топливно-воздушная смесь и достигается требуемая величина крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Педаль газа с электронным управлением дросселем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здесь всю работу на себя берёт электроника. На педальном механизме установлены датчики положения педали газа. Информация с этих датчиков поступает в электронный блок управления, в котором анализируются все необходимые параметры для оптимального изменения величины крутящего момента. Эти параметры анализируются постоянно, непрерывно и при нажатии на педаль газа, после совершения нужных рассчётов электроника подаёт команду в модуль управления дроссельной заслонкой. Команда — это сигнал изменения положения заслонки на определённую величину угла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Получив такую команду, модуль управления выполняет перемещение дроссельной заслонки. Для этого используется электродвигатель. Положение заслонки меняется, также при необходимости меняются момент зажигания и впрыска, достигается нужный крутящий момент и автомобиль трогается с места или ускоряется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В модуле управления расположены угловые датчики положения дроссельной заслонки, информация с них поступает также в электронный блок, тем самым происходит обратная связь и электроника «узнаёт», в каком положении сейчас находится заслонка, выполнилась ли команда на изменение угла и т.п. Данная информация со всех датчиков поступает в блок управления постоянно. При изменении какого-либо параметра мгновенно принимаются меры для оптимального изменения других важных параметров. Благодаря этому достигается оптимальная работа двигателя, нужный крутящий момент, оптимальный расход топлива, а также устойчивая работа двигателя на холостых оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крутящий момент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы изменить величину крутящего момента, электронный блок управления может изменить один или несколько параметров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • угол открытия дроссельной заслонки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • давление наддува (если двигатель с турбонаддувом)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • момент зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • момент впрыска топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • включение/отключение цилиндров

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Величина крутящего момента постоянно корректируется и зависит от следующих факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • условия запуска двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • устойчивые обороты холостого хода
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • содержание O2 в отработавших газах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ограничения по мощности и количеству оборотов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • АКПП (при переключении передач)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • контроль тяги при торможении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • принудительный холостой ход при торможении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • работа оборудования (климат-контроль, кондиционер)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • круиз-контроль (включен ли режим)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неисправности электронной педали газа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В электронной системе предусмотрена контрольная лампа EPC, которая загорается на приборной панели при наличии какой-либо неисправности в системе или при нарушении её работы. Если сигнал с датчиков перестанет приходить или будет приходить неверным, эта лампа оповестит вас об этом. В приводном механизме педали газа размещены 2 датчика — это потенциометры со скользящим контактом, эти контакты соприкасаются с контактными дорожками. Один датчик нужен для того, чтобы отправлять информацию о положении педали. Второй является контрольным и также передаёт информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При изменении положения педали газа происходит изменение сопротивления этих датчиков, электронный блок «видит» это по изменению значения напряжения. Если возникают какие-то неполадки, то как правило нужно заменить один или оба датчика, а также проверить контакт между датчиком и дорожками. Бывает, что на эти дорожки попадает грязь или пыль и нужного контакта не достигается. В этом случае их необходимо хорошо почистить. При отсутствии сигнала с одного датчика положения педали газа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • работа на холостых оборотах до того момента, пока система не опознает работоспособность второго датчика
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после проверки и получения сигнала со второго датчика можно ехать дальше
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при нажатии на педаль газа до упора обороты будут расти медленно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • система будет пытаться себя «подстраховать», определяя холостой ход по сигналам торможения и положению педали тормоза
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отключатся дополнительные системы, влияющие на работу двигателя — круиз-контроль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При отсутствии сигналов с двух датчиков положения педали газа одновременно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на педаль газа не реагирует
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на холостом ходу обороты повышены до 1500 об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При отсутствии сигнала с одного датчика положения дроссельной заслонки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отключается круиз-контроль и принудительный холостой ход
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нормально реагирует на педаль газа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При отсутствии сигнала с обоих датчиков положения дроссельной заслонки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • выключается привод заслонки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на педаль газа не реагирует
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • холостые обороты повышены до 1500 об/мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом, по симптомам можно определить, какой именно датчик вышел из строя. Если вы разбираетесь в электрике, можно заменить их самостоятельно. Иначе лучше доверить это специалистам. Диагностика в автосервисе покажет точную причину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка электронной дроссельной заслонки E-Gas Лада Гранта 16V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Решил почистить электронную дроссельную заслонку E-Gas т.к. начались проблемы с оборотами двигателя, присутствовали провалы, иногда при запуске двигателя тахометр показывал 500 — 600 об/мин и двигатель работал не устойчиво, нажмешь на газ и выравнивалось до 800об/мин, иногда едешь нажимаешь на газ — машина тупит, дергается, а однажды после того как заглушил, двигатель не запускался, но после нескольких попыток запустился, к тому же за 40000км не разу не чистил дроссель, как выясняется это нужно делать периодически. Купил Hi-Gear Throttle Body Cleaner Очиститель впускного тракта. Некоторые используют очиститель карбюратора и нормально очищают. Сбросил минусовую клемму аккумулятора, открутил три гайки крепления дросселя, снял воздушный патрубок, вынул дроссель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        элекронный дросель BOSCH 0 280 750 526 E-Gas 16v 21126-1148010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Признаки загрязнения дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сами признаки выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • проблемный запуск двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • неровная работа двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • плавание оборотов на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • зависание оборотов двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • провалы оборотов до полной остановки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ошибки при очистке дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Грязная дроссельная заслонка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистая дроссельная заслонка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алгоритм чистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Сборка узла производится в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Легкий способ очистки дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильный способ очистки дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка без снятия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, порядок действий без снятия узла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины загрязнения и как с ними бороться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Забитый топливный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каким средством чистить дроссельную заслонку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наименование средства Описание Средняя цена Примечания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111) На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения. 520 р. Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mannol Carburetor Cleanor Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем. 115 р. Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220) Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны. 200 р. Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-granta-8-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка двигателя без разбора https://litezona.ru/chistka-dvigatelja-bez-razbora/ https://litezona.ru/chistka-dvigatelja-bez-razbora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-dvigatelja-bez-razbora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одним из основных элементов в двигателе внутреннего сгорания, а именно, в цилиндро-поршневой группе является поршень. Поршень — эта первая деталь, которая воспринимает нагрузку от взрыва в рабочей камере сгорания топливно-воздушной смеси. В цикле работы двигателя жесткой сцепкой связаны поршень, шатун и коленвал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое нагар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как очистить поршни от нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды налета или отложений на поверхности поршня:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так как двигатель внутреннего сгорания подвергается большим температурным нагрузкам, моторное масло разлагается и окисляется, образуя налет. Отделившиеся и прогоревшие частицы масла оседают и прикипают к деталям цилиндро-поршневой группы. Если не очищать поршни, кольца и рабочую камеру, слои отложений будут увеличиваться, что приведет к поломке ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Методы очистки от нагара и кокса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ручная чистка с разбором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Чистка специальными растворителями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * через свечные отверстия;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * через горловину заливки масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы качественно очистить от нагара поршни — надо использовать метод ручной механической чистки. Выбрав такой метод, придется разобрать двигатель и демонтировать поршни. Этот процесс трудоемок, потому что нужен гараж, знания и навыке по разборке двигателя, инструменты. После разборки очистить поверхность поршней скребком, потом наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Плюс ручной механической очистки — качественное удаление нагара, кокса, лака.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Минус — время, труд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка поршней от нагара без разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • легко и быстро;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • раскоксуются маслосъемные кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • с сильно закоксованным двигателем не справится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мягкая раскоксовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Твердая очистка от нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Подождать 30 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Закрутить свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем опасен черный нагар на поршне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Присутствие черного нагара на поршне может к серьезным поломкам ДВС:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • детонация (резкий взрыв топливно-воздушной смеси в камере сгорания);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • калильное зажигание (горюче-воздушная смесь возгорается сама по себе из-за перегретых деталей, без подачи искры);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дизелинг (самовозгорание топливно-воздушной смеси без подачи искры, за счет высокой компрессии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Появление детонации, калильного зажигания и дизелинга значительно уменьшают межремонтный ресурс двигателя. Признаком калильного зажигания и дизелинга является то, что мотор автомобиля не глохнет после отключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как избежать образование нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Заливать качественное моторное масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Своевременно проходить ТО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда начинается большой расход масла, то уже начались проблемы с двигателем, например, это признаки того, что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • залегли поршневые маслосъемные кольца или износились;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не рабочие маслосъемные колпачки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • прогар клапанов или закоксовка клапанов;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вывод из всего выше описанного в том, что затраты усилий и денег на профилактику намного меньше, чем делать ремонт закоксованного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом видео рассказывается о способах раскоксовки деталей цилиндро-поршневой группы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отмываем нагар в движке без разборки – самые действенные методы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. Вместе с этим возникновение нагара увеличивает износ агрегата и содействует его износу. Встречаются ли метод удалить отложения, не разбирая движок? Это! Дальше вы узнаете, как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сначала, разберемся, как найти, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося снутри цилиндров на иных его деталях. Современные, неувязка сама себя проявляет появлением последующих симптомов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • непрогретый двигатель плохо заводится;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после пуска из выхлопной трубы идет сильный дым, движок пару недель троит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • выхлопные газы имеют специфичный запах гари;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • понижается динамика авто, двигатель плохо "тянет";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • возникает перерасход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при выключении зажигания определенный период горючее в цилиндрах продолжает воспламеняться, при всем этом появляются сильные вибрации. Это явление именуется калильным зажиганием, потому что воспламенение горючей консистенции происходит от раскаленного нагара, а не искры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • движок перегревается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При возникновении этих признаков не затягивайте с очисткой мотора, потому что наличие нагара приводит и к более противным последствиям, таким как прогорание клапанов, поломка шатунно-поршневой группы. Чтоб нагар долгое время не создавался на деталях двигателя, используйте высококачественные синтетические по другому полусинтетические масла и непременно меняйте их впору.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как промыть двигатель от нагара без разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка мотора хим составами бывает 2-ух типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во время работы автодвигателя в камере сгорания топлива образуется кокс и гарь при высоких температурах. Что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Постоянно растёт расход масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Снизилась динамика авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Методы раскоксовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того, чтобы выполнить раскоксовку самостоятельно, можно использовать один из двух методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый из них подразумевает заливку в цилиндры двигателя через отверстия свечей купленных заранее средств, которые разрыхляют и удаляют отложения кокса. Этот вариант считается более эффективным, а осуществлять его стоит на прогретом двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во втором случае следует добавить химическое средство в бензин или масло. Этот метод менее хлопотный, но и эффективности у него меньше. Если же всё-таки вы выберете этот способ, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке жидкости, отмечая, сколько вещества, в каком порядке и куда заливать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь рассмотрим первый способ раскоксовки подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовьте отвёртку и купленное средство для устранения гари.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Выкрутите все свечи зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Установите в среднее положение поршни цилиндра, приподняв переднее или заднее колесо при помощи домкрата в зависимости от того, заднеприводный или переднеприводный у вас автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. В зависимости от коробки, включите пятую или четвёртую передачу, колесо прокрутите, и, взяв отвёртку, измените положение поршней через отверстия свечей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Аккуратно залейте через них в цилиндры «химию» для раскоксовки. В каждый цилиндр старайтесь заливать не более 25 мм. Для этого удобнее всего взять обыкновенный шприц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Для того, чтобы средство быстро попало к поршневым кольцам и быстро размочило нагар, колесо, находящееся на домкрате, постепенно поворачивайте и слегка покачивайте, шевеля одновременно поршни. После трёх двжений колеса пару минут ничего не делайте. Затем повторите. В зависимости от силы загрязнения и купленного средства, раскоксовка может занять от 10 минут до 1 часа. Нагар за это время превращается в желе и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Выключите передачу и непременно прокрутите двигатель стартером не менее, чем 15 секунд, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Если об этом забыть, то двигатель может повредиться из-за гидроудара. Перед тем, как выполнять прокрутку мотора, зафиксируйте центральный высоковольтный привод, создав зазор между массой и наконечником провода на пару сантиметров. Это позволит избежать пробоя катушки зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Закрутите свечи, привод верните на место и заведите авто. Не стоит пугаться ни затруднений с пуском двигателя, ни появления неприятного запаха после этой процедуры. Дым может идти на первых 10 км движения автомобиля. Ехать можно тогда, когда автомобиль поработает минут двадцать на холостых оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-dvigatelja-bez-razbora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка бензонасоса ваз 2110 https://litezona.ru/chistka-benzonasosa-vaz-2110/ https://litezona.ru/chistka-benzonasosa-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistka-benzonasosa-vaz-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видеоролик подробно демонстрирует, как заменить сетку бензонасоса на 8-ми клапанных двигателях автомобилей ВАЗ 2110, 2112, 2114 и ВАЗ 21102. Видео очень пригодится тем, кому не хочется тратить лишние деньги, обращаясь за подобной услугой в автосервис, ведь снятие бензонасоса в сборе ВАЗ 2110 для замены сетки-фильтра достаточно простая процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причиной проведения такого ремонта может быть езда автомобиля рывками, либо если он просто стал и не заводится. Не стоит сразу паниковать и начинать разборку двигателя, вполне возможно требуется лишь замена сетки бензонасоса. Из подготовительных работ — отсоединяем клемму аккумулятора, а также сбоку на алюминиевой рампе сбрасываем давления, вывернув пластмассовый колпачок и нажав на центр штуцера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ваш автомобиль начинает «самопроизвольно» сбавлять обороты при движении, скорее всего это связано с плохой подачей топлива. Причин может быть две – забился топливный фильтр грубой или тонкой очистки. Если фильтр тонкой очистки подлежит обязательной замене, то фильтр грубой очистки в большинстве случаев можно просто промыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы сделать это качественно, вам понадобится компрессор, уплотнитель бензонасоса и запасные прокладки штуцеров топливной магистрали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для проведения чистки бензонасоса на ВАЗ 2110 — 2112 в первую очередь нужно извлечь бензонасос из бака. В целях безопасности снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откидываем заднее сиденье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бензонасос скрыт под черной прямоугольной крышкой, которую нужно снять, открутив два болта. Теперь нужно открутить штуцера топливных магистралей и, отжав фиксатор, отсоединить разъем питания бензонасоса. Затем снимаем прижимное металлическое кольцо, которое закреплено на восьми болтах и получаем доступ к бензонасосу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аккуратно вынимаем его, чтобы не повредить поплавок и его держатель. В нижней части бензонасоса находится сеточка – это и есть фильтр грубой очистки. В некоторых случаях бензонасос может быть защищен пластиковой колбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снимите ее, отжав фиксаторы, и увидите фильтр грубой очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Загрязнение фильтра бензонасоса не всегда можно определить на глаз. Посторонние частицы могут быть очень мелкими или полупрозрачными, поэтому фильтр будет казаться чистым. Для того чтобы качественно промыть фильтр, нужно дать ему откиснуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучше всего для этого использовать хозяйственные моющие средства для снятия накипи, чистки ванной или подобные. Развести их с водой в пропорции 1 к 10, опустить в них фильтр и оставить его на час. После этого тщательно промыть его – так вы удалите основной налет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затем с помощью того же хозяйственного моющего средства и щетки с тонкими ворсинками (подойдет даже зубная щетка) еще раз тщательно промыть его. После этого продуть сжатым воздухом из компрессора (если его нет под рукой, можно просто дать фильтру высохнуть, не допуская попадания грязи и пыли). Когда фильтр просушен, приступаем к сборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надеваем фильтр грубой очистки на бензонасос. Если старый уплотнитель бензонасоса не имеет видимых деформаций – вмятин, трещин, разрывов, растяжений – можно его не менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устанавливаем уплотнитель и бензонасос, после чего прижимаем его металлическим кольцом. Перед установкой штуцеров топливной системы меняем на них уплотнительные кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подключаем штуцера и разъем питания, закручиваем крышку и ставим на место сиденье. Если все было сделано правильно, вы сразу замените, насколько резвее стал ваш автомобиль!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При падении давления в топливной системе автомобилей ВАЗ 2110-2112 с инжекторными двигателями, первым делом необходимо проверить две вещи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Топливный фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Сеточку бензонасоса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается первого варианта, то при необходимости производим замену топливного фильтра ВАЗ 2110. Что касается сеточки насоса, то об этом стоит поговорить отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первым делом стоит сказать, что для выполнения данной работы понадобится следующий инструмент:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Головка глубокая на 7 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Трещотка с удлинителем
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Ключ на 17 рожковый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Отвертка плоская и крестовая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первым делом необходимо сбросить давление в топливной системе и вынуть бензонасос из бака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого остается выполнить следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снять нижнюю часть насоса — емкость
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Поддеть отверткой корпус сеточки и снять ее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При необходимости установить новую

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео инструкция по замене сеточки бензонасоса на ВАЗ 2110-2112

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы наглядно показать эту процедуру ремонта, фото будет явно недостаточно, и именно поэтому я сделал доступное описание в форме видео урока. Если остались вопросы, спрашиваем в комментариях к статье или к самому ролику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда все выполнили, необходимо установить новую сетку и поставить ее на свое место в обратном порядке. Цена данной детали составляет не более 100 рублей в любом магазине автозапчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно устанавливать бензонасос на место, закручивать все топливные штуцеры и подсоединять штекер питания. Затем закачиваем бензин пару раз, прежде чем запустить мотор. Заводим двигатель и проверяем насос на работоспособность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistka-benzonasosa-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистим форсунки на приоре https://litezona.ru/chistim-forsunki-na-priore/ https://litezona.ru/chistim-forsunki-na-priore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistim-forsunki-na-priore
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить. А Вы знаете, как заменить форсунки на Приоре своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятие топливной рампы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Снятие топливных форсунок Приоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Снять скобу, поддев отверткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем привет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полный отчет в бортовом журнале
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Об этом уже ни раз писалось, но я решил поделиться своим опытом тоже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приступим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что нам потребуется:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Сольвент (это такой растворитель, продается в магазинах для ремонта и строительства.) — 1 бутылка 900 мл., цена 68 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Бутылка пластиковая — 1,5 — 2 литра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Штуцеры для бескамерного колеса — 2 шт., цена за один 15 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Фильтр топливный для автомобилей карбюраторного семейства ВАЗ, цена 25 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Шланг топливный для тех же ВАЗов (внутренний диаметр 8 мм вроде), 1,5 метра хватит, цена 90 рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Хомуты — 4 шт, цена за один 7 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начнем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала просверлим в дне бутылки и в пробке отверстия диаметром миллиметров 10, и в эти отверстия запихаем штуцеры от колеса. Из штуцера, который в пробке, выкрутите золотник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хомутами закрепляем шланги и фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откручиваем шланг топливной магистрали, потребуется два ключа на 17. (Только аккуратно, скорее всего там топливо под давлением, может брызнуть и немного пролиться бензина). И будьте внимательны, там будет уплотнительное колечко резиновое, его нужно снять, чтобы не потерялось.Натягиваем шланг от нашей промывалки на сосок и затягиваем хомутом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не забываем отключить бензонасос (можно снять релюшку под панелью, можно клему с самого бензонасоса под задним сиденьем.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В бутылку заливаем весь сольвент, плотно закручиваем, компрессором накачиваем давление 3,5 очка и запускаем машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Машина запустилась без проблем, работает так же как и на бензине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пусть работает на холостом ходу. Минут за 20 израсходуется половина сольвента, глушим машину. Ждем минут 15-20 (давление в бутылке не снижаем.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        За это время весь присохший мусор в форсунках должен откиснуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Запускаем автомобиль снова и хорошенько газуем (ну в пределах разумного) )) я держал обороты в пределах 3000.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда израсходуется весь сольвент, снимаем всю нашу приблуду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подсоединяем топливный шланг, не забыв про уплотнительное колечко, подключаем бензонасос. Запускаем авто уже на бензине. Едем катаемся по трассе на хороших оборотах )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот и все.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что получил я в итоге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сразу разницы не заметил нифига.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но покатавшись 2 дня, ощутил хороший прирост динамики автомобиля, машина стала ехать на много лучше, ускоряется быстрее, стрелку за 200 спокойно положил (раньше максимум 170 выжимал). В гору с пассажирами раньше заезжал только на третьей передаче, сейчас на пятой только в путь залетает. Двигатель стал работать ровнее, раньше маленько плавали обороты на горячую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем от проделанных действий только положительные результаты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Про изменение расхода пока сказать не могу, еще не замерил.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем спасибо, Всем добра. )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После промывки форсунок необходимо заменить свечи, либо производить промывку на старых, а потом вернуть рабочие свечи на место. И рекомендуется заменить масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Имеют красный корпус

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обычно выпускаются в чёрном цвете

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отличия форсунок для 8-ми и 16-клапанных двигателях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как проверить на наличие неисправностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причины, указывающие на неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        комплект рожковых ключей;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        отвёртку с крестообразным лезвием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: порядок снятия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура чистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        восстановление изначальной работоспособности устройства;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        сокращение потребления топлива;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        оптимизация работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несколько способов промывки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistim-forsunki-na-priore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистик профи для рук https://litezona.ru/chistik-profi-dlja-ruk/ https://litezona.ru/chistik-profi-dlja-ruk/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chistik-profi-dlja-ruk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Идеальное очищающее средство для частого применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подходит для частого применения, содержит мягкий скраб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Гипоаллергенный, не вызывает раздражения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Удаляет сложные загрязнения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чистит и смягчает кожу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профессиональные механики каждый день имеют дело с вредными загрязнителями.При регулярным воздействии токсичные вещества въедаются в кожу рук и травмируют ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При использовании сильных очищающих средств для рук более 2х раз в день кожа грубеет и трескается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PROFI не вызывает аллергии, очищая, смягчает кожу рук. Чем чаще Вы применяете очищающее средство, тем мягче кожа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Входящие в состав частицы мягкого скраба глубоко проникают в поры и очищают их от вредных бактерий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуется перед работой наносить крем Чистик ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы можете приобрести продукцию следующими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Паста для очистки рук. Подходит для частого применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удаляет загрязнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство для очистки рук от устойчивых загрязнений Чистик PROFI — идеально подходит для частого применения и профессионального использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистящее средство содержит мягкий скраб и добавки смягчающие кожу. Паста имеет приятный запах. Не вызывает аллергических реакций. Хорошо чистит, не раздражает кожу рук. Пользуется авторитетом у мастеров автосервисов. Удаляет такие загрязнения как: смазки, масла, сажа, пыль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистик PROFI содержит активные моющие вещества, которые расщепляют сильные загрязнители, и выводят токсины из кожи. Благодаря мягкому скрабу, чистящая паста для рук отшелушевает остатки грязи, и очищает поры от вредных бактерий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не содержит растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Упаковки и цены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 200 мл (артикул 6301) — цена 144 руб.Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 470 мл (артикул 6302) — цена 235 руб.Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1.8 л (артикул 6308) — цена 736 руб.Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 кг (артикул 6303) — цена 809 руб.Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 7 кг (артикул 6304) — цена 2836 руб.Купить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Срок годности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24 месяца с даты изготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хранение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хранить при температуре от 0 до +30 °C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вода, порошок полиэтилена, лаурет сульфат натрия, лаурил глюкозид, глицерин, диэтаноламиды жирных кислоткокосового масла, натриевая соль, карбоксиметилцеллюлозы, натрий хлористый, ароматизатор, катон CG, кислота лимонная, кармуазин E-122.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chistik-profi-dlja-ruk/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Число клапанов на цилиндр https://litezona.ru/chislo-klapanov-na-cilindr/ https://litezona.ru/chislo-klapanov-na-cilindr/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chislo-klapanov-na-cilindr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газораспределительным называется механизм, осуществляющий открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска горючей смеси или воздуха в цилиндры двигателя и выпуска из цилиндров отработавших газов. В двигателях автомобилей применяются газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов. Верхнее расположение клапанов позволяет увеличить степень сжатия двигателя, улучшить наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом и упростить техническое обслуживание двигателя в эксплуатации. Двигатели автомобилей могут иметь газораспределительные механизмы различных типов (рисунок 1), что зависит от компоновки двигателя и, главным образом, от взаимного расположения коленчатого вала, распределительного вала и впускных и выпускных клапанов. Число распределительных валов зависит от типа двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При верхнем расположении распределительный вал устанавливается в головке цилиндров, где размещены клапаны. Открытие и закрытие клапанов производится непосредственно от распределительного вала через толкатели или рычаги привода клапанов. Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала с помощью роликовой цепи или зубчатого ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Верхнее расположение распределительного вала упрощает конструкцию двигателя, уменьшает массу и инерционные силы возвратно-поступательно движущихся деталей механизма и обеспечивает высокую надежность и бесшумность его работы при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цепной и ременный приводы распределительного вала также обеспечивают бесшумную работу газораспределительного механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При нижнем расположении распределительный вал устанавливается в блоке цилиндров рядом с коленчатым валом. Открытие и закрытие клапанов производится от распределительного вала через толкатели штанги и коромысла. Привод распределительного вала осуществляется с помощью шестерен от коленчатого вала. При нижнем расположении распределительного вала усложняется конструкция газораспределительного механизма и двигателя. При этом возрастают инерционные силы возвратно-поступательно движущихся деталей газораспределительного механизма. Число распределительных валов в газораспределительном механизме и число клапанов на один цилиндр зависят от типа двигателя. Так, при большем числе впускных и выпускных клапанов обеспечивается лучшие наполнение цилиндров горючей смесью и их очистка от отработавших газов. В результате двигатель может развивать большие мощность и крутящий момент. При нечетном числе клапанов на цилиндр число впускных клапанов на один клапан больше, чем выпускных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конструкция и работа газораспределительного механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газораспределительные механизмы независимо от расположения распределительных валов в двигателе включают в себя клапанную группу, передаточные детали и распределительные валы с приводом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В клапанную группу входят впускные и выпускные клапаны, направляющие втулки клапанов и пружины клапанов с деталями крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Передаточными деталями являются толкатели, направляющие втулки толкателей, штанги толкателей, коромысла, ось коромысел, рычаги привода клапанов, регулировочные шайбы и регулировочные болты. Однако при верхнем расположении распределительного вала толкатели, направляющие втулки и штанги толкателей, коромысла и ось коромысел обычно отсутствуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рисунке 2 представлен газораспределительный механизм двигателя с верхним расположением клапанов, с верхним расположением распределительного вала с цепным приводом и с двумя клапанами на цилиндр. Он состоит из распределительного вала 14 с корпусом 13 подшипников, привода распределительного вала, рычагов 11 привода клапанов, опорных регулировочных болтов 18 клапанов 1 и 22, направляющих втулок 4, пружин 7 и 8 клапанов с деталями крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рисунок 2 – Газораспределительный механизм легкового автомобиля с цепным приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1, 22 – клапаны; 2 – головка; 3 – стержень; 4, 20 – втулки; 5 – колпачок; 6 – шайбы; 7, 8, 17 – пружины; 9 – тарелка; 10 – сухарь; 11 – рычаг; 12 – фланец; 13 – корпус; 14 – распределительный вал; 15 – шейка; 16 – кулачок; 18 – болт; 19 – гайка; 21 – пластина; 23 – кольцо; 24, 27, 28 – звездочки; 25 – цепь; 26 – успокоитель; 29 – палец; 30 – башмак; 31 – натяжное устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распределительный вал обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов. Распределительный вал – пятиопорный, отлит из чугуна. Он имеет опорные шейки 15 и кулачки 16 (впускные и выпускные). Внутри вала проходит канал, через который подводится масло от средней опорной шейки к другим шейкам и кулачкам. К переднему торцу вала крепится ведомая звездочка 24 цепного привода. Вал устанавливается в специальном корпусе 13 подшипников, отлитом из алюминиевого сплава, который закреплен на верхней плоскости головки блока цилиндров. От осевых перемещений распределительный вал фиксируется упорным фланцем 12, который входит в канавку передней опорной шейки вала и прикрепляется к торцу корпуса подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Привод распределительного вала осуществляется через установленную на нем ведомую звездочку 24 двухрядной роликовой цепью 25 от ведущей звездочки 28 коленчатого вала. Этой цепью также вращается звездочка 27 вала привода масляного насоса. Привод распределительного вала имеет полуавтоматический натяжной механизм, состоящий из башмака и натяжного устройства. Цепь натягивается башмаком 30, на который воздействуют пружины натяжного устройства 31. Для гашения колебаний ведущей ветви цепи служит успокоитель 26. Башмак и успокоитель имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. Ограничительный палец 29 предотвращает спадание цепи при снятии на автомобиле ведомой звездочки распределительного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные каналы. Клапаны установлены в головке блока цилиндров в один ряд под углом к вертикальной оси цилиндров двигателя. Впускной клапан 1 для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью имеет головку большего диаметра, чем выпускной клапан. Он изготовлен из специальной хромистой стали, обладающей высокой износостойкостью и теплопроводностью. Выпускной клапан 22 работает в более тяжелых температурных условиях, чем впускной. Он выполнен составным. Его головку делают из жаропрочной хромистой стали, а стержень – из специальной хромистой стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каждый клапан состоит из головки 2 и стержня 3. Головка имеет конусную поверхность (фаску), которой клапан при закрытии плотно прилегает к седлу из специального чугуна, установленному в головке блока цилиндров и имеющему также конусную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стержень клапана перемещается в чугунной направляющей втулке 4, запрессованной и фиксируемой стопорным кольцом 23 в головке блока цилиндров, обеспечивающей точную посадку клапана. На втулку надевается маслоотражательный колпачок 5 из маслостойкой резины. Клапан имеет две цилиндрические пружины: наружную 8 и внутреннюю 7. Пружины крепятся на стержне клапана с помощью шайб 6, тарелки 9 и разрезного сухаря 10. Клапан приводится в действие от кулачка распределительного вала стальным кованным рычагом 11, который опирается одним концом на регулировочный болт 18, а другим – на стержень клапана. Регулировочный болт имеет сферическую головку. Он ввертывается в резьбовую втулку 20, закрепленную в головке блока цилиндров и застопоренную пластиной 21, и фиксируется гайкой 19. Регулировочным болтом устанавливается необходимый зазор между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана, равный 0,15 мм на холодном двигателе и 0,2 мм на горячем двигателе (прогретом до 75…85 °C). Пружина 17 создает постоянный контакт между концом рычага привода и стержнем клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще недавно многоклапанные двигатели ставили только на гоночные автомобили, а сегодня существует не меньше сотни коммерческих моделей и модификаций, где использовано такое техническое решение. Что это, дань моде, очередной ход в конкурентной борьбе или действительно полезное усовершенствование? Об этом рассказывает инженер А. ФОМИН.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда нижнеклапанные двигатели ушли в прошлое, клапаны перекочевали наверх в головку блока, и с тех пор их расположение не менялось. Чтобы избежать длинных толкателей, которые ограничивали возможность форсирования двигателя по оборотам (такая конструкция — инерционная и нежесткая), распределительный вал перенесли в головку блока, чем и закончилась трансформация. Потом росли только степень сжатия и обороты. Но если «оборотистый» двигатель и годится для гонок (правда, не для всех), то для повседневной эксплуатации он не подходит: высоки требования к материалам, из которых сделаны детали, топливу и маслам, велики токсичность выхлопа и эксплуатационные расходы. Пришлось искать другие пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Площадь четырех вписанных кругов больше, чем двух; соответственно больше проходное сечение каналов, которые прикрыты клапанами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Идею двигателя с четырьмя клапанами на цилиндр не назовешь особо оригинальной или новаторской, но нельзя отрицать и то, что это достаточно простой способ улучшить наполнение цилиндра горючей смесью и удаление отработавших газов из него. Нарисуйте окружность и впишите в нее две другие максимально возможного диаметра, а затем попробуйте изобразить то же, но уже с четырьмя. Большая окружность обозначает цилиндр, а малые — каналы, закрытые клапанами. Невооруженным глазом видно, в каком случае площадь, занимаемая вписанными кругами, больше и, следовательно, больше проходное сечение впускного и выпускного каналов в головке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Четыре клапана «спустились» с высот формулы 1 сначала на другие гоночные, затем на более простые спортивные автомобили, а сейчас они бодро «шествуют» от дорогих машин в средний класс и дальше, к любимым нами малым и дешевым (этот этап начался буквально год-два назад).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кстати, двигателю с четырьмя клапанами на цилиндр вовсе не обязательно иметь два распределительных вала в головке, как думают иногда автолюбители. Есть моторы, в которых клапаны приводит один вал, например у «Мазды-121». Эта японская двухдверная машина (на фото) по размерам — аналог нашей «Таврии» (длина соответственно 3810 и 3708 мм), а по рабочему объему двигателя близка «восьмеркам» и «девяткам». У «Мазды» два варианта двигателя рабочим объемом 1324 см и мощностью 53 и 72 л.с., а до «сотни» она разгоняется за 13,7 и 11,4 с соответственно (ВАЗ-2108: 1,3 л, 65 л.с., 16 с). Конечно, хорошие характеристики — показатель технического совершенства всей машины, и мотор с четырьмя клапанами сыграл здесь не последнюю роль. «Мазда-121» — самая маленькая из поставляемых в Европу модель этой фирмы. Чтобы двигатель был дешевле, применен только один распределительный вал, нет распространенных сегодня гидравлических толкателей — в процессе эксплуатации зазоры придется регулировать. Цена машины в Германии около 19 тысяч марок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Схема механизма газораспределения двигателя «Мазды-121»: зеленым цветом выделен распредвал, коричневым — клапаны с пружинами и фиксирующими деталями. Интересно, что рычаги распредвала выполнены из легкого сплава (показаны желтым цветом) и снабжены стальными роликами (красные). Читатели легко найдут винты для регулировки зазора с контргайками и свечу зажигания (эти детали — белые).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другая японская четырехклапанная машина, «Мицубиси-Галант» принадлежит к среднему классу (как наша «Волга») и стоит 37 тысяч марок (как самый дешевый «Мерседес»). В автомобилях такого класса простота и дешевизна — не главное; комфорт, техническое совершенство и снижение трудоемкости обслуживания гораздо важнее. На рисунке хорошо видны два распределительных вала, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров. Заметим, что схема с двумя распредвалами применяется в четырехклапанных двигателях чаще. «Мицубиси-Галант» предлагают с двигателем рабочим объемом 2 литра в двух вариантах — с двумя и четырьмя клапанами на цилиндр (см. таблицу).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вторая модификация — явно спортивного характера: заметно меньше время разгона, почти на две секунды, и расход топлива вполне приемлемый для такого мощного мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть двигатели и с тремя клапанами на цилиндр: несколько таких моделей использует, например, «Тойота» на автомобилях «Старлет» и «Королла». В этом случае два клапана впускные, а один — выпускной. Это обусловлено тем, что для впуска требуется большее сечение: рабочая смесь хуже проходит по узким каналам, чем выхлопные газы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таковы дела на Востоке, но и на Западе не дремлют. Когда фирма «Опель» добавила к модификациям своей «Вектры» «модную» полноприводную, то едва не оступилась. Инертная трансмиссия, возросший вес машины почти свели на нет ее достоинства по сравнению с переднеприводной. Спасти положение помогла новая головка с четырьмя клапанами на цилиндр. Прибавилась мощность, динамика и скорость выросли под стать полноприводным амбициям (см. таблицу). Пожалуй, это пример настоящей конструкторской удачи, в чем убеждает сравнение «Вектры» и «Галанта», благо, по объему двигателей и габаритам они почти равны. Полноприводной машине по всем законам положено «есть» процентов на десять больше, но «Вектра» со всеми ведущими на поверку оказалась экономичнее переднеприводного «Галанта», что говорит само за себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неумеренно популярный в нашей стране «Вольво-940GL» тоже имеет модификацию с многоклапанной головкой — 940GLT-16V, которая встречается намного реже. Резонно: нужда в лишних «лошадях» невелика, а платить за них мало желающих. Не прельщает и улучшенная динамика при умеренном росте расхода топлива (см. таблицу).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешне непохожие друг на друга, «Пежо-605» и «Ситроен-XM» по двигателям полностью идентичны: у обоих они V-образные шестицилиндровые, двух- и четырехклапанные. (Это варианты так называемого евромотора, разработанного и выпускаемого совместно еще с 70-х годов фирмами «Рено», «Пежо» и «Вольво» для своих престижных моделей.) «Пежо-605» — самая большая у этой фирмы, одна из самых солидных во Франции — должна представлять свою страну в крайне трудном для конкуренции «верхнем среднем» (по принятому в Германии делению) классе, соперничая с такими европейскими авторитетами, как «Ауди-100», БМВ пятой серии, «Мерседес-200-500E» (W124) (см. таблицу). Многоклапанный двигатель для данной модели (как и для «Вольво-940») — средство укрепиться на рынке мощных и скоростных автомобилей. 33 л.с. «сверху» и плюс 14 км/ч к максимальной скорости — неплохое приобретение при почти том же расходе топлива. А что предлагают серьезные и уважаемые БМВ и «Мерседес», ведь эти фирмы вряд ли клюнут на пустую затею? Если в 1988 году они делали по одной-две модели с четырехклапанными двигателями, то в 1992-м каждая выставила их более десяти — от купе и кабриолетов до универсалов, доказав, что спортивность не чужда и «грузовикам». Каковы же результаты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модель БМВ-318iS появилась как более дешевая альтернатива «325-й», но в то же время более мощная, чем базовая -318, специально для тех, кому не по карману «большой» двигатель. Более мощная машина получилась экономичнее на всех режимах, кроме городского цикла. Правда, для этого случая есть контраргумент — -318iS расходует бензин «супер», а не «нормаль», но в Германии разница в цене этих сортов бензина невелика (около пяти процентов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатель автомобиля «Мицубиси-Галант»: два распределительных вала, гидравлические компенсаторы клапанного зазора — типичные для четырехклапанных моторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если сечение каналов больше, это не значит, что топлива в цилиндры поступает больше и расход должен быть выше. Многоклапанные головки двигателя позволяют изменить распределение рабочей смеси по камере сгорания, снизить потери впуска и уменьшить количество оставшихся в цилиндрах отработавших газов. Все это увеличивает КПД двигателя, следовательно, появляется возможность уменьшить расход, хотя бы на некоторых режимах. Кстати, двигатель потребляет не столько топлива, сколько войдет в цилиндры, карбюратор или система впрыска «определяют дозу» согласна желанию конструкторов. Но и разработчики иной раз вынуждены идти на уступки, например, применять высокооктановый бензин, как в описанном выше случае. А другие, более солидные модели? В таблице приведены характеристики БМВ 5-й серии. БМВ пришлось действовать так же, как «Опелю»: новая головка двигателя — и время разгона стало что надо! Так поступили в 1990 году с моделями -520 и -525, а еще через год выпуск этих моделей с двухклапанной головкой прекратили. Результат нам уже знаком: улучшены динамические качества, расход топлива снижен на всех стандартных режимах, кроме городского цикла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если не усложнять двигатель лишними валами и клапанами, а просто увеличить его объем? Ответ тоже есть в таблице. С появлением четырехклапанной «525-й» модель -530 (большего литража) сняли с производства. Машина с четырехклапанным двигателем разгоняется с места до 100 км/ч за 7,8 с, а с двухклапанным — за 8,5 с (с автоматической коробкой передач).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если мы изучим все моторы, выпускаемые БМВ и «Мерседес-Бенц», то убедимся, что двухклапанные в последние годы почти не встречаются. Осенью 1992 года «Мерседес» упразднил их на самых популярных моделях -200 и -300, заменив четырехклапанными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно, улучшить характеристики автомобиля можно не только изменив конструкцию двигателя (увеличив число клапанов). Нередко вместе с этим изменяют передаточные числа в коробке передач, модифицируют систему впрыска топлива и т. д. Вспомните: у «Жигулей» двигатели разной мощности комплектуются коробками передач с различающимися передаточными числами. Но все же ведущие фирмы все шире применяют четырехклапанные двигатели. Исключение составляют американские: они комплектуют такими моторами лишь спортивные модели («Олдсмобил-Катлесс») и те, что изготовлены по кооперации с японскими фирмами («Форд-Торус-SHO»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каковы дальнейшие перспективы развития многоклапанных двигателей? Видимо, к концу десятилетия они полностью или почти полностью вытеснят обычные. «Мазда-121», о которой мы говорили,— далеко не предел: в Японии, где все еще популярны микролитражные, как говорили раньше, машины, четырехклапанный двигатель объемом 600—800 см3 (у той же «Мазды», «Дайхатсу», «Субару») — не редкость. В условиях современного производства затраты на выпуск технологически более сложной головки блока невелики, а повышенная цена автомобиля, как правило, оправдывается хорошими характеристиками и не отпугивает покупателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые и у нас, и на Западе ездят на четырехклапанных машинах, даже не подозревая об этом. Автомобильные фирмы иной раз упоминают о конструкции только в технических характеристиках: ведь потребителя волнуют эксплуатационные показатели, а не устройство двигателя. Другие, наоборот, стремятся подчеркнуть технический уровень или спортивные качества модели, тогда в названии появляются обозначения «16V», «24V». Первое говорит о том, что двигатель имеет четыре цилиндра и четыре клапана на цилиндр, всего шестнадцать, а второе — шесть цилиндров, по четыре клапана на каждый (6X4=24). Индексы трехклапанных двигателей «12V», «18V». Те же надписи могут быть и на клапанной крышке, а кроме них «DОНС» и «Twincam», что означает «два распределительных вала в головке». Если же рядом с «DОНС» не стоит «12V» или «24V», то двигатель вовсе не обязательно четырехклапанный: два распредвала могут быть и у обычного, двухклапанного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представим, что вы пришли в магазин и увидели некую модель как с двухклапанным двигателем, так и с четыреклапанным. Какой вариант предпочесть? С точки зрения «чистого ездока», автомобиль с многоклапанным мотором, безусловно, хорошее приобретение: высокая мощность, отличная динамика при приемлемом расходе топлива будут радовать. Но заплатить придется на 10—30% больше, правда, не только за клапаны: вы наверняка получите еще литые диски, широкие покрышки, спойлеры и много других приятных мелочей. В эксплуатации такой автомобиль будет ненамного дороже, но в случае крупного ремонта двигателя возможны дополнительные расходы: запчастей понадобится больше и придется поискать того, кто возьмется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть еще нюанс: мощная машина великолепно проявляет темперамент водителя, и если вы привыкли давить на газ до упора, на умеренный расход не надейтесь. Впрочем, клапаны тут не виноваты, чаще посматривайте на эконометр и держите стрелку подальше от красной зоны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прототип ‘Hi-Tech"-двигателя на базе двигателя Biturbo представленный Мазерати 14 декабря 1985 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6-цилиндровый, 36-клапанный, четырехраспредвальный, двух-турбиный и с множеством технологических ноу-хау «Hi-Tech» двигатель Maserati имел:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Улучшенный смешивающий эффект для максимальной эффективности сгорания топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Камера сгорания двойной выпуклости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Низкая температура камеры сгорания, благодаря более эффективному теплосъёму охлаждающей жидкостью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Свеча в центре камеры сгорания для улучшения эффективности сгорания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Большая мощность 261 лс при 7200 об/мин при низком давлении наддува – 0,8 бар;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Высокая эффективность использования топлива – меньший удельный расход;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Простота настройки зазоров клапанов благодаря запатентованной Мазерати схеме;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Центральные клапаны под другим углом относительно крайних в группе, что даёт дополнительный эффект турбулентности для лучшего смешивания топлива с воздухом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Двойной турбонаддув с водяным охлаждением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Четыре верхних распредвала приводимых зубчатым ремнем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Снижение инерции клапанов благодаря их малому размеру;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Электронное управление подачи топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но, прежде всего — это истинное удовольствие от вождения автомобиля, который сочетает в себе престиж славных традиций спортивных технологий с авангардом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекламная литература заявляла:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Захватывающие новости от Мазерати – новый Twin Turbo V6 двигатель с четырьмя верхними распредвалами и шестью клапанами на цилиндр. Этот двигатель объёмом 2 литра развивает 261 л.с. при 7200 об/мин будет установлен на новый двухместный Мазерати в 1986 году. 130 л.с. с одного литра объёма двигателя – это значительное достижение для стандартного серийного блока цилиндров.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему 6 клапанов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На протяжении всей истории создания ДВС поиск максимальной производительности имел целый ряд разных направлений. Для увеличения производительности двигателя топливовоздушная смесь, поступающая в камеру сгорания, должна быть преобразована в механическую энергию. Топливовоздушная смесь всегда состоит из микроскопических капель топлива и воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опыт показал, что в случае изменения направления потока воздуха (как в цилиндрических окнах у обычных двигателей с одним впускным клапаном) топливовоздушная смесь будет иметь тенденцию быть неравномерной, что приводит плохому распределению пламени при сгорании, снижении производительности двигателя и увеличенному расходу топлива, в результате чего увеличиваются вредные выбросы в атмосферу несгоревших частиц топлива. Двигатели с двумя впускными клапанами на цилиндр также имеют некоторые проблемы, вызванные медленным прохождением газов во впускной фазе, что ухудшает качество наполнения цилиндра смесью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эти и другие соображения на протяжении многих лет привели к увеличению числа клапанов с целью увеличения наполняемости цилиндров, тем самым увеличивая площадь циркуляции воздуха и потери давления вокруг клапанов. Если количество клапанов увеличить, то потоки смеси будут сталкиваться, ывеличивая турбулентность и тем самым приводя к более однородной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее важно обеспечить эффективное удаление отработавших газов на этапе выхлопа с наименьшими затратами энергии на удаление газов. Неудаленные газы ухудшают мощностные характеристики двигателя. Преимущества двигателя с более чем двумя выпускными клапанами на цилиндр – это более качественное и легкое удаление отработавших газов и тем самым увеличение эффективной мощности двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом увеличение числа клапанов приносит много преимуществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тем не менее, опыт и история показывают, что предел с четырьмя клапанами на цилиндр почти не был превзойден. Причина тому – технические трудности реализации и увеличение сложности конструкции, что ведет к более высоким затратам при производстве. Всё это остановило прогресс в этом направлении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После многих лет исследований Мазерати усовершенствовали двигатель спортивного автомобиля с шестью клапанами на цилиндр (3 впускных и 3 выпускных). Разработчики смогли избежать все трудности реализации конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мазерати запотентовала конструкцию с двумя распредвалами, которую назвали «finger control» (пальцевое управление), в которой нагрузка равномерно распределялась по клапанам – каждый привод управления на 3 клапана. Регулировка зазора клапанов проста – это тип винт-гайка, которая не требует особого внимания при обслуживании, без необходимости проведения сложной дорогостоящей работы по регулировке клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И как следствие наличия деталей с малым весом металл не подвергается какому-либо сильному напряжению при больших оборотах двигателя, что обеспечивало максимальную производительность двухлитрового двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Центральные клапаны (впускных и выпускных групп) установлены под другими углами относительно крайних клапанов. В то время как крайние клапаны наклонены на 11,25 (впуск) и 10,5 (выпуск) градусов центральные клапаны наклонены на 3 (впуск) и 2,5(выпуск) градусов от плоскости разъема головки ГБЦ. Это разница в углах порождает турбулентность в камере сгорания в момент, когда смесь поступает в цилиндр. Это дает эффект более равномерного распределения топливовоздушной смеи по камере сгорания, что даёт двигателю работать с близкой к оптимальной стехиометрической смесью (стехиометрическое горение является идеальным процессом, когда топливо сжигается полностью), что обеспечивает потребление топлива не более 200 г/л.с./час. Последний и самый очевидный результат показал максимальную мощность двухлитрового двигателя 261 л.с! И это при 7200 оборотов в минуту при относительно небольшом наддуве — всего 0,8 бар. Сами турбонаддувы были с водяным охлаждением, что гарантировало полную надежность и беспрецедентную прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …Мазерати решила пойти на более традиционный вариант с четырьмя клапанами на цилиндр и хотя это был самый разумный и правильный выбор, но революционный двигатель с шестью клапанами было бы приятно видеть в производстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тем не менее, данный двигатель послужил базой для 24 клапанного четырехраспредвального двигателя, которые устанавливались на Maserati после 88 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chislo-klapanov-na-cilindr/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чиптюнер ру типовые параметры https://litezona.ru/chiptjuner-ru-tipovye-parametry/ https://litezona.ru/chiptjuner-ru-tipovye-parametry/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chiptjuner-ru-tipovye-parametry

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работоспособности моторы ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностики и замене контроллеров и каковы параметры датчиков инжекторных двигателей ВАЗ таблица представлена в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Типовые параметры работы инжекторных моторов ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверка датчиков ВАЗ, как правило, осуществляется при обнаружении тех или иных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать о том, какие неисправности датчиков ВАЗ могут произойти, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные параметры контроллеров на инжекторных моторах ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на ВАЗовских авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ниже рассмотрим основные контроллеры!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Холла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Использовать заведомо рабочее устройство для диагностики и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это говорит о неисправности регулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. С помощью тестера произвести диагностику напряжения контроллера на его выводах. При нормальной работоспособности устройства напряжение должно составить от 0.4 до 11 вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Сначала производится демонтаж распределительного устройства, выкручивается его крышка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Затем осуществляется демонтаж бегунка, для этого его надо потянуть немного вверх.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Демонтируйте крышка и выкручивается болт, который фиксирует штекер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Также надо будет выкрутить болты, которые фиксируют пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которые крепят вакуум-корректор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Далее, осуществляется демонтаж стопорного кольца, извлекается тяга вместе с самим корректором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Для отсоединения проводов необходимо будет раздвинуть зажимы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Вытаскивается опорная пластина, после чего откручиваются несколько болтов и производителя демонтаж контроллера. Производится монтаж нового контроллера, сборка осуществляется в обратной последовательности (автор видео — Андрей Грязнов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Скорости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О выходе из строя данного регулятора могут сообщить такие симптомы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на холостом ходу обороты силового агрегата плавают, если водитель не жмет на газ, это может привесит к произвольному отключению мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • показания стрелки спидометра плавают, устройство может в целом не работать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • увеличился расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • мощность силового агрегата снизилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сам контроллер расположен на коробке передач . Для его замены нужно будет только поднять колесо на домкрат, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уровня топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ используется для обозначения оставшегося объема бензина в топливном баке. Причем сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с бензонасосом. При его неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена делается так (на примере модели 2110):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отключается аккумулятор, снимается заднее сиденье автомобиля. С помощью крестообразной отвертки выкручиваются болты, которые фиксируют люк бензонасоса, снимается крышка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. После этого от разъема отсоединяются все подводящие к нему провода. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые подводятся к топливному насосу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Затем откручиваются гайки, фиксирующие прижимное кольцо. Если гайки заржавели, перед откручиванием обработайте их жидкостью WD-40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Сделав это, выкрутите болты, которые фиксируют непосредственно сам датчик уровня топлива. Из кожуха насоса вытаскиваются направляющие, а крепления при этом нужно отогнуть отверткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. На завершающем этапе производится демонтаж крышки, после этого вы сможете получить доступ к ДУТ. Контроллер меняется, сборка насоса и остальных элементов осуществляется в обратном снятию порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Холостого хода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если датчик холостого хода на ВАЗ выходит из строя, это чревато такими проблемами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • плавающие обороты, в частности, при включении дополнительных потребителей напряжения — оптики, отопителя, аудиосистемы и т.д.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • двигатель начнет троить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при активации центральной передачи мотор может заглохнуть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрациям кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • появление на приборной панели индикатора Check, однако загорается он не во всех случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы решить проблему неработоспособности устройства, датчик холостого хода ВАЗ можно либо почистить, либо заменить. Само устройство расположено напротив троса, который идет к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется с помощью нескольких болтов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Для замены сначала следует выключить зажигание, а также АКБ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Затем необходимо извлечь разъем, для этого отключаются провода, подсоединенные к нему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Далее, с помощью отвертки выкручиваются болты и извлекается РХХ. Если же контроллер приклеен, то нужно будет демонтировать дроссельный узел и отключить устройство, при этом действуйте аккуратно (автор видео — канал Ovsiuk).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коленвала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Датчик коленвала ВАЗ используется для синхронизации работы систем подачи горючего и зажигания. Диагностика ДПКВ может быть произведена несколькими способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Для выполнения первого способа понадобится омметр, в данном случае сопротивление на обмотке должно варьироваться в районе 550-750 Ом. Если полученные в ходе проверки показатели немного отличаются, это не страшно, менять ДПКВ нужно в том случае, если отклонения значительные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Для выполнения второго метода диагностики вам понадобится вольтметр, трансформаторное устройство, а также измеритель индуктивности. Процедура замера сопротивления в данном случае должна осуществляться при комнатной температуре. При замере индуктивности оптимальные параметры должны составлять от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегаомметра производится замер сопротивления питания обмотки устройства в 500 вольт. Если ДПКВ исправный, то полученные значения должны быть не больше 20 Мом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы заменить ДПКВ, делайте следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Сначала отключите зажигание и извлеките разъем девайса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Далее, с помощью гаечного ключа на 10 необходимо будет выкрутить фиксаторы анализатора и произвести демонтаж самого регулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. После этого производится монтаж работоспособного устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Если регулятор меняется, то вам нужно будет повторить его первоначальное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал В гараже у Сандро).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лямбда-зонд ВАЗ представляет собой устройство, предназначение которого заключается в определении объема кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси. Само устройство расположено на приемной трубе глушителя, снизу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Замена регулятора осуществляется так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Сначала отключите аккумулятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и подключается к колодке. Штекер необходимо отключить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Когда второй контакт будет отсоединен, перейдите к первому, расположенному в приемной трубе. Используя гаечный ключ соответствующего размера, открутите гайку, фиксирующую регулятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Демонтируйте лямбда-зонд и поменяйте его на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео «Вкратце о замене датчика распредвала на ВАЗе»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробнее о том, где расположен датчик распредвала ВАЗ и как произвести его замену в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — Vitashka Ronin).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Двигатель остановлен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Двигатель работает на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.7 Цикловое наполнение и фактор нагрузки. Для «январей» типичный цикловой расход воздуха: 8ми клапанный двигатель 90 – 100 мг/такт, 16ти клапанный 75 -90 мг/такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный фактор нагрузки 18 – 24 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!) , то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все изображения кликабельны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваз 2107, блок управления Январь 5.1.3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваз 2115 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатель Ваз 21124, блок управления Январь 7.2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваз 2114 8ми клапанный двигатель, блок управления Bosch 7.9.7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора, двигатель Ваз 21126 1,6 л., блок управления Bosch 7.9.7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жигули Ваз 2107, блок управления М73

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двигатель Ваз 21124, блок управления М73

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваз 2114 8ми клапанный двигатель, блок управления М73

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина, 8ми клапанный двигатель, блок управления М74

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нива двигатель ВАЗ-21214, блок управления Bosch ME17.9.7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И в заключении напомню, что приведенные выше скриншоты сняты с реальных автомобилей, но к сожалению зафиксированные параметры не являются идеальными. Хотя я и старался фиксировать параметры только с исправных автомобилей.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N " Bosch "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Параметр Наименование Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 ВЫКЛ.ДВИГАТ Признак выключения двигателя Да/Нет Да Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 ХОЛОСТОЙ ХОД Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет Нет Да
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 ОБОГ. ПО МОЩ Признак мощностного обогащения Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 БЛОК.ТОПЛИВА Признак блокировки гопливоподачи Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 ЗОНА РЕГ. О2 Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода Да/Нет Нет Да/Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 ЗОНА ДЕТОН Признак работы двигателя в зоне детонации Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 ПРОДУВКА АДС Признак работы клапана продувки адсорбера Да/Нет Нет Да/Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 ОБУЧЕНИЕ О2 Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислорода Да/Нет Нет Да/Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 ЗАМЕР ПАР.ХХ Признак замера параметров холостого хода Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 ПРОШЛЫЙ XX Признак работы двигателя на холостом ходу в прошлом цикле вычислений Да/Нет Нет Да
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11 БЛ. ВЫХ. ИЗ ХХ Признак блокировки выхода из режима холостого хода Да/Нет Да Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 ПР.ЗОНА ДЕТ Признак работы двигателя в зоне детонации в прошлом цикле вычислений Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13 ПР.ПРОД.АДС Признак работы адсорбера в прошлом цикле вычислений Да/Нет Нет Да/Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14 ОБН.ДЕТОНАЦ Признак обнаружения детонации Да/Нет Нет Нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15 ПРОШЛЫЙ О2 Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычислений Бедн/Богат Бедн Бедн/Богат
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16 ТЕКУЩИЙ О2 Текущее состояние сигнала датчика кислорода Бедн/Богат Бедн Бедн/Богат
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17 Т.ОХЛ.Ж Температура охлаждающей жидкости °С 94-101 94-101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18 пол.д.з Положение дроссельной заслонки % 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19 ОБ.ДВ Скорость вращения двигателя (дискретность 40) об/мин 0 760-840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20 ОБ.ДВ.ХХ Скорость вращения двигателя на х . х . об/ мин 0 760-840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21 ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ Желаемое положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22 ТЕК.ПОЛ.РХХ Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23 КОР.ВР.ВП Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК ед 1 0,76-1,24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24 У.0.3 Угол опережения зажигания °П.к.в. 0 10-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25 СК.АВТ Текущая скорость автомобиля км/час 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26 БОРТ.НАП Напряжение в бортовой сети В 12,8-14,6 12,8-14,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27 Ж.ОБ.ХХ Желаемые обороты холостого хода об/мин 0 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28 ВР.ВПР Длительность импульса впрыска топлива мс 0 2,5-4,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29 МАСРВ Массовый расход воздуха кг/час 0 7,5-9,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30 ЦИК.РВ Поцикловой расход воздуха мг/такт 0 82-87
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31 Ч. РАС. Т Часовой расход топлива л/час 0 0,7-1,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        32 ПРТ Путевой расход топлива л/100км 0 0,3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        33 ТЕКУЩ.ОШИБ Признак наличия текущих ошибок Да/Нет Нет Нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл.) контроллер MP7.0H " Bosch "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Параметр Наименование Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 UB Напряжение в бортовой сети В 12,8-14,6 13,8-14,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 TMOT Температура охлаждающей жидкости •с — * 94-105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 DKPOT Положение дроссельной заслонки % 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя (дискретность 40 об/мин) об/мин 0 800±40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 ТЕ1 Длительность импульса впрыска топлива мс -* 1,4-2,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 MAF Сигнал датчика массового расхода воздуха в 1 1,15-1,55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 TL Параметр нагрузки мс 0 1,35-2,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 ZWOUT Угол опережения зажигания •п.к.в. 0 8-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 DZW_Z Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации •п.к.в. 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 USVK Сигнал датчика кислорода мВ 450 50-900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11 FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода ед 1 1±0,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 TRA Аддитивная составляющая коррекции самообучением мс ±0,4 ±0,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13 FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением ед 1±0,2 1±0,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14 ТАТЕ Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % 0 15-45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15 N10 Частота вращения коленвала двигателя на х . ходу (дискретность 10) об/мин 0 800±40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16 NSOL Желаемые обороты холостого хода об/мин 0 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17 ML Массовый расход воздуха кг/час 10** 6,5-11,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18 QSOL Желаемый расход воздуха на холостом ходу кг/час — * 7,5-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19 IV Текущая коррекция рассчитанного расхода воздуха на холостом ходу кг/час ±1 ±2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20 MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода шаг 85 20-55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21 QADP Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу кг/час ±5 ±5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22 VFZ Текущая скорость автомобиля км/час 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23 B_VL Признак мощностного обогащения Да/Нет НЕТ НЕТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24 B_LL Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет НЕТ ДА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25 В_ЕКР Признак включения электробензонасоса Да/Нет НЕТ ДА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26 S_AC Запрос на включение кондиционера Да/Нет НЕТ НЕТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27 B_LF Признак включения электровентилятора Да/Нет НЕТ ДА/НЕТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28 S_MILR Признак включения контрольной лампы Да/Нет ДА/НЕТ ДА/НЕТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29 B_LR Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода Да/Нет НЕТ ДА/НЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Значение параметра трудно предсказать, и для диагностики оно не используется. ** Параметр имеет реальный смысл только при движении автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chiptjuner-ru-tipovye-parametry/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип тюнинг нива 4х4 https://litezona.ru/chip-tjuning-niva-4h4/ https://litezona.ru/chip-tjuning-niva-4h4/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chip-tjuning-niva-4h4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почти с самого момента покупки машины хотел прошиться. Ну не нравится мне этот е-газ и прочее сопутствующее) При нажатии на педаль газа иногда было ощущение, будто за зад что-то держит) А я привык к резкости карбюраторных моторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем, доехал, прошился. Ездил сюда. Вроде как официальный представитель Паулюса в Рязани. Отзывы в интернете о прошивках от Паулюса весьма неплохи, так почему бы и нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Знакомые прошивались в том же месте, негативных отзывов не было. Если не понравится эффект — в течение двух недель вернет деньги (с заливкой заводской прошивки обратно) или поменяет прошивку на другой вариант. По ходу работы даст полезные советы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При прошивке возникла проблема — не было соединения с мозгами. Виноват был штатный иммо — от него отходил разъем. Еще я был уверен, что у меня уникальная нива с мозгами М74 — так их определял бортовик мультитроникс и только так он показывал нормальные данные. Оказалось нет, все нормально, как у всех, Бош 17.9.7.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффект вроде как есть (не пойму вот только, это самовнушение или нет). Мотор стал быстрее раскручиваться, выросла тяга на низах (теперь если после первой сразу включить 5 передачу и отпустить газ, машина не только не глохнет, но еще и начинает весьма бодро разгоняться до 1000 оборотов). По трассе теперь не надо прыгать между 4-5 передачами. Прекрасно едет на 5 от 60 до 110 км/ч. Максималка так и осталась чуть больше 120, да она и не нужна, я больше 90 редко езжу. Реакция на педальку вроде как стала поострее, но не сильно заметно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вроде все так. Но вдруг это таки самовнушение (бывает такое, что прошивка не катит для конкретного мотора)?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 08.12.2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: краснодар
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214 М. 2014г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 21.06.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Украина, г.Киев
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: ВАЗ 21214 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 22.04.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Москва ВАО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214, 2009г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21214 09год Евро -3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        прошивка b120er18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) стоит ли менять на b120er19 ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) где в нерезиновой можно перепрошить?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) где взять прошивку?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) станет евро-2, т.е. из глушако что то можно удалить?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и датчик какойто тоже заглушить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        to модераторы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        поиском не нашол ни про евро -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ни про b120er18 — создайте отдельную ветку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 19.08.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Ивашкино
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: ВАЗ 21214

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 17.10.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: СПб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: ВАЗ21214

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 25.10.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Алексин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: Нива 21214, 2003г.в

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 25.05.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тем / Сообщений: 2 / 733
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Ростов-на-Дону
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214 Январь 5.1-41 Евро2 ГБО Marini 2-е поколение (чип-тюнинг)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        one.we11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ежели бы ты обратил внимание на название темы, то не стал бы задавать этот вопрос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На будующее: любой, подчёркиваю ЛЮБОЙ тюнинг должен быть осмысленным, т.е. необходимо иметь хотя бы представление какие именно процессы ты хочешь изменить внося програмные или механические изменения, иначе (в лучшем для тебя случае) ты ушатешь технику, в худшем — убъёшься и людей покалечишь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 25.10.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Алексин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: Нива 21214, 2003г.в

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 29.01.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: Башкирия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214-20, 1.7i, &2007г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот решил тоже написать что знаю. Нива 21214 2007г.в. ЕВРО-2 котроллер БОШ7.9.7 прошивка B120ER16. Как и у всех тупила около 2500об/мин. Хотел убить датчик кислорада в трубе, но знакомый сервисмен сказал что БОШ без него неработает, и что БОШ это вообще самый тупой контроллёр. Советовал заменить, но небыло средств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Езжу на халявном Н-80 бензине, поставил К-151 на штамповках, с ГП 3,9 машинка стала тупить. Вначале подумывал заменить ГП на копеешные но потом котроллер сгорел от воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И вот мне знакомый поставил Январь 7.2 что-то там ещё, перепрошил его под 1,8литровый мотор (правда незнаю что за прошивка), отключил датчик кислорода в глушителе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я просто щастлив стал — никаких провалов, на всех режимах мотор работает ровно и главное мощи прибавилось так что меня теперь и свои ГП3,9 устраивают с 31ми калесами. Так же езжу на 80-м бензине. Правда расход топлива тоже возрос, в городе средний расход 15-16л/100км получается, на трассе 13-14л/100км при 90км/ч. Правда у меня стиль езды агрессивный, если спокойно ездить то расход будет меньше. Теперь я уверен что БОШ это гавно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        спустя семь дней:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P.S. Внезапно выпал снег гололёд а переобутся неуспел, целый день катался по городу осторожничая и небалуясь газом — средний расход в движении составил всего 11,4л/100км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 22.02.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: МО, г.Лобня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: Крок инж., цунами, 2008г.в., БК, СВ, Я7.2, сц.ШН, шноркель, АТ 29", ГП 4,3, Плаза, гражданский лифтик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 21.11.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: г.Воронеж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214 2002г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Привет нивоводам!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Моя проблема с прошивкой:Перепрошил и уже год мучаюсь-иногда бывают ситуации где надо резко тронуться но при нажатии педали газа почти в пол машина резко торогается и почти сразу зависает на 2-3 секунды и после машина даёт сильный толчок на всю её мощность,как будто в эти 2-3 секунды отбрасывается газ только не мной а программой,так же на 2 и 3 передачах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хочу перепрошить програмку т.е.Чип-тюнинг.(проблему описал выше)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот вопросики : (просьба отвечать по порядку)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.У кого была какая програмка и на что перешивали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.Какие положительные эмоции после перепрошивки и какие отрицательные(тобеж что плохого и хорошего)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.Где перепрошивали (Город,улица,мастер).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.Сколько лет или месяцев на этом чипе уже прокатались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И ещё вопрос к опытным:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хочу сам попробывать перепрошивать программы на своей ниве что бы узнать какая прошивка мне больше подходит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 Вопрос: Если часто делать перепрошивку-это неприведёт к поломке ЭСУД,будет ли что нибудь портиться?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.Вопрос: Какие нужны преспособления чтобы перепрошивать самому?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.Вопрос: Какая программа делает перепрошивку?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.Вопрос: С какими трудностями может столкнуться новичок в этом деле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рег.: 30.11.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сообщений: 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда: г.Новошахтинск 61RUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возраст: 46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авто: 21214M,яшма,2009г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если Вы заинтересовались чип-тюнингом "Нивы", то для начала задумайтесь: "А оно вам надо?" Ведь этот автомобиль изначально не предназначен для динамичных разгонов, суетной городской езды и больших скоростей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ниже небольшая заметка из журнала, которая носит больше рекламный характер, чем познавательный. Впрочем каждый автовладелец принимает решение сам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Нива», или как её теперь называют Lada 4×4, — это самая удачная и поистине легендарная модель нашего автопрома. Простая, надёжная, полноприводная проедет там, где и пешком пройти страшно. Здесь нареканий быть не может. Однако многие автовладельцы жалуются на некоторую медлительность «нивовского» движка и совсем «нединамичную» динамику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что ж, машина и, правда, не спринтерская, а последние модели в комплектации с кондиционером по-честному и вовсе еле передвигаются! Нет, эту славную страницу нашей автоистории надо дописать со счастливым концом, а, значит, нужно поработать с двигателем. Тем более что инжекторные «Нивы» дают прекрасные результаты после тюнинга двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для более полной реализации потенциала мотора «Нивы» необходим профессиональный чип-тюнинг. Сегодня его делают для обоих «нивовских» внедорожника в комплектации с кондиционером — Нива 21214 и Chevrolet Niva объемом двигателя 1,7 л мощностью 81 и 80 л.с. и крутящим моментом 128 и 127 Нм соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В результате перепрограммирования блока ЭБУ двигателя «Нивы» происходит прирост мощности и крутящего момента минимум на 10%. Улучшаются все показатели: возрастает мощность, улучшаются параметры эластичности (разгон на высших передачах). Двигатель работает ровнее и мягче, столь мучающая работа кондиционера превращается в беспроблемное соединение. Исчезают провалы при трогании с места, а «нивовский рев», если он присутствует, переходит в ровный и солидный звук. Ощущения от городской езды:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        скорости включаются быстрее, машина становится резвее и «классика» теперь легко обгоняется. Устраняется пауза при наборе оборотов, что очень важно при обгонах на средних и больших скоростях. Резюме: установки стали заметно лучше, мощнее, как в пробках, так и на трассе. Совершенно другая динамика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также из-за исключения из процесса управления двигателем некоторых датчиков упрощается вся система управления в целом, что немаловажно при эксплуатации автомобиля в российских условиях. При сохранении стиля езды в большинстве случаев отмечается снижение расхода топлива на 1.5л/100 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профессиональный чип-тюнинг двигателей «Нивы», делают в различных, специализирующихся на этом компаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        255 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chip-tjuning-niva-4h4/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип тюнинг лада ларгус 16 клапанов https://litezona.ru/chip-tjuning-lada-largus-16-klapanov/ https://litezona.ru/chip-tjuning-lada-largus-16-klapanov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chip-tjuning-lada-largus-16-klapanov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ездил тут в Белокаменную по работе и заехал в SVV motors. Пишу малополезный, но, как всегда честный, отчет об этом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ранее писал, что на новых колесах машина не едет, да и динамики хватало мало. Т.к. денег сразу на новую мощную машину нет, идем долгим и не дешевым путем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрев, что есть на рынке по доработке наших машин, без сильного снижения ресурса ДВС, на свой страх и риск решил заменить распределительные валы впускных и выпускных клапанов. Также, вдогонку сделали некий МД-тюнинг и ЧИП-тюнинг прошивкой SVV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меня, как механика по образованию, не удовлетворила квалификация механика, который мне менял валы. С самим руководителем сервиса почти не общался. Его квалификацию не знаю. Машину делал не он. Это, наверное, пока единственный негативный момент в этой истории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В результате всех действий немного прибавилась мощность, прибавился момент, расход топлива вроде не изменился. Требуется дополнительный замер. На мощностной стенд не ездил, т.к. не знал, что нужно договариваться заранее, т.к. стенд в Зеленограде, а сервис в Москве. Поэтому у меня нет точных параметров полученной мощности и момента на колесах. По пути в Москву ехал с грузом 200 кг и багажным боксом на крыше. Ларгус еле разгонялся до 120 км/ч и разгон был очень вялый. Средний расход по трассе составил 10,5 л/100 км. Обратно ехал с тем же грузом, с тем же боксом. Машина легче разгоняется до 140 км/ч похоже при том же расходе топлива. Но, еще раз повторюсь, нужно проверять. На 1-й передаче и на 2-й передаче на 35-м профиле в режиме газ в пол — колеса шлифуют по асфальту. В прошлом году, после замены пары шестерен 5-й передачи на передаточное отношение равное 0,756, на машине появилась моментная яма, которая ощущалась особенно в районе 80-100 км/ч. Думал мероприятия, описанные в этом сообщении уберут эту проблему. Не могу сказать точно. Возможно, проблема немного уменьшилась, за счет установки "универсальных" средних валов, которые, по информации производителя, должны моментную кривую выровнять по всему диапазону оборотов. На сегодняшний момент, после установки валов машина прошла пока 2000 км (Москва-Курск-Краснодар). Самый драйвовый режим это 3-я и 4-я передача. По городу не отстаешь ни от кого, даже с грузом до 200 кг. Ну может только всякие порши панамеры и тюнинговые импортные отрываются. Звук двигателя не стал тише, как пишут в отзывах. Мне кажется стал громче. Провоцирует нажимать на педаль. Заметил, что стал ездить агрессивнее. Но можно и спокойно ехать — проверял. Если раньше ездил на оборотах 2500-3500 об/мин, на обгонах до 4000 об/мин, то сейчас 3000-3800, на обгонах до 5000 об/мин. Звук двигателя при этом похож не рев беременного бегемота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Немного картинок. Желания фотографировать не было по описанной выше причине. По приезду в сервис появилась проблема, в том, что у меня ГБО. Хотя я неоднократно об этом предупреждал (мог бы взять контакты газовиков сразу). Видимо с ГБО к ним машины не часто приезжают. Люди на месте не хотят иметь с этим дело, даже видео показывали машины, которая горит в сервисе. Их можно понять, как и то, что не хотят нести ответственность за машину клиента и свой сервис в случае пожара. Пришлось звонить газовикам и спрашивать где вентиль газового баллона. В итоге — потерянное время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заворачиваем его по часовой стрелке, заводим двигатель и ждем когда в салоне индикатор-кнопка не начнет пищать. Это значит, что газ выработался и можно проводить все работы в моторном отсеке. От газового оборудования ничего не отключали — не пришлось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По мере демонтажа деталей обнаружил два места, где двигатель "потеет".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип-тюнинг Лада Ларгус от проверенного партнера в Москве

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С 14 мая 2019 г. сменили партнера из-за неуважительного отношения к клиентам старого партнера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы не вводить в заблуждение, старые комментарии об услуге также удалили, т.к. партнер теперь новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дает, как прирост мощности с лучшей тягой с низов (особенно касается 16 клапанного мотора). Так и снижение расхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также возможна прошивка Ниссан Альмера, Рено Логан, Сандеро (в ту же цену!).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюс у нас действует бессрочная акция — бесплатная диагностика Лада Ларгус при заказе чип-тюнинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FAQ по чип-тюнингу Лада Ларгус/Рено Логан/Сандеро

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Что такое ЧИП-ТЮНИНГ ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЧИП-ТЮНИНГ это изменения в программе управления двигателем без аппаратного вмешательства в конструкцию и электросхему автомобиля. В случае Логаноподобных машин меняется только маленькая часть программы — «модуль калибровок».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Вреден ли ЧИП-ТЮНИНГ для моего автомобиля ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НЕТ. Модуль калибровок изначально предназначен для внесения настроечных изменений в пределах допусков завода-производителя. Поэтому навредить машине или компьютеру практически невозможно. Вариант удара молнии или падения метеорита на машину в момент прошивки не рассматриваем. )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Не слечу ли я с гарантии после ЧИП-ТЮНИНГА ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НЕТ. Изменения в модуле калибровок не видны для сканера дилера и не вызывают каких-либо ошибок или отклонений в показаниях диагностических приборов. Следовательно ни о каком слете с гарантии речи быть не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Что я получу в результате ЧИП-ТЮНИНГА ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Уменьшение расхода топлива в среднем на 1 литр в смешанном режиме — оптимизированы топливные карты и УОЗ. • Улучшение динамики разгона в диапазоне от 1000 до 4000об. • Отсутствия ямы при старте — нет необходимости придерживать сцепление как раньше. • Уверенный пуск в морозы • Лучший заряд аккумулятора за счет более высоких оборотов прогрева. • Улучшение приемистости автомобиля — в горку теперь можно стартовать со второй передачи. • Лучшую смазку двигателя — более высокие холостые обороты увеличивают кол-во масла подаваемого маслонасосом к деталям двигателя. • Профессиональную тех-поддержку и гарантию с возможностью бесплатно вернуть именно Вашу заводскую прошивку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Почему ваша цена намного ниже средней по интернету ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сложность процедуры чип-тюнинга сильно преувеличена ищущими сверхприбыль «прошивальщиками». Сама процедура занимает от 3х до 30 минут на исправной машине. Однако требует трудоемкой настройки компьютера и доработки имеющихся в продаже интерфейсов, что под силу далеко не каждому пользователю. Соответственно при правильно настроенной системе чип-тюнинг не занимает много сил и времени, а стало быть не должен стоить дорого. Альмера, Ларгус и Логан относительно бюджетные машины и наживаться на их владельцах как на владельцах BMW лично я считаю не гуманным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.Какие прошивки Вы используете ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы используем широко распространенные и разрекламированные в интернете прошивки от Паулюс, Адакт и другие. Все прошивки протестированы мной на нексольких автомобилях в течении 6мес. при помощи профессионального оборудования и их качество проверено. В нашем распоряжении различные варианты прошивок для бензина и газа для 92 и 98го бензина, для гонок и экономии. Возможно создание индивидуальной прошивки под Вас и Ваш автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7.Могу ли я сам прошить свой автомобиль ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно можете. Как уже говорилось выше, в этом нет ничего сложного. Однако настройка оборудования и проведение безопасной процедуры требует профессиональных навыков. Если Вы уверенны в своих силах, качестве оборудования и прошивок, знаете что делать в случае нештатной ситуации — можете попробовать прошить свою машину сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Услугу предоставляет сторонняя организация, по нашим клубным картам действует скидка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современная техническая база

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лидеры рынка чип-тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гарантия качества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К нам нередко обращаются владельцы автомобилей Лада Ларгус, недовольные динамическими параметрами своих транспортных средств. Как решение этой проблемы мы предлагаем профессиональный чип-тюнинг Лада Ларгус в Москве, стоимость которого укладывается даже в скромный бюджет. На все работы распространяется длительная гарантия, а сам чип-тюнинг не оказывает негативного воздействия на все системы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тип ЭБУ Объём
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мощность
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        до/после
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крутящий момент
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        до/после
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цена
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М86 1,6 8V 82/90 120/136 6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М86 1,6 16V 106/127 148/167 6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EMS 3132 1,6 8V 82/90 120/136 7000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EMS 3132 1,6 16V 106/127 148/167 7000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что собой представляет чип-тюнинг?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под прошивкой двигателя Лада Ларгус, цена которого приятно вас удивит, понимается редактирование исходной прошивки электронного блока управления. Внесение определенных изменений в прошивку и последующая загрузка модифицированной программы в блок заставляет двигатель работать на более высокой мощности. Изменения безопасны для мотора, так как мы добиваемся сбалансированного прироста без потери ресурса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результаты оказания услуги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После завершения профессионального тюнинга Лада Ларгус вы отметите за своим авто следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • увеличение максимальной скорости движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • снижение времени, необходимого на обгон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • оптимизация разгонной динамики автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • исчезновение провалов мощности на разных оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доверьте выполнение работ по чип-тюнингу Лады Ларгус в Москве специалистам компании Чипмастер. Мы имеем большой опыт и предоставляем длительную гарантию на услугу!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chip-tjuning-lada-largus-16-klapanov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип тюнинг в самаре отзывы https://litezona.ru/chip-tjuning-v-samare-otzyvy/ https://litezona.ru/chip-tjuning-v-samare-otzyvy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:33 +0000 /chip-tjuning-v-samare-otzyvy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предлагаем программный чип-тюнинг от компании АДАКТ в Самаре. Никаких «коробочек» (RaceChip) с минимальным эффектом по завышенной цене. Только правильные прошивки от самой опытной в России команды калибровщиков. С 2006 года АДАКТ занимается чип-тюнингом бензиновых и дизельных двигателей. Это единственная компания в РФ, которая прошла сертификацию «работ по реинжинирингу программного обеспечения систем управления ДВС» по ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Сегодня 18 калибровщиков создают и тщательно тестируют ПО для ЭБУ автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вялый подхват с низов, плавающие холостые обороты, неадекватная полка момента — частые проблемы современных автомобилей. Виной этому — усредненные параметры ЭБУ. Кроме этого, заводские калибровщики стараются заложить в программу экономичный расход топлива и соблюсти нормы экологичности выхлопа. Это негативно сказывается на производительности: мощность двигателя «душится» программным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На помощь приходит чип-тюнинг. Грамотная корректировка карт топливоподачи, УОЗ b лимитов оборотов, полное редактирование моментных моделей позволяют увеличить мощность и улучшить поведение авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс чип-тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип-тюнинга автомобиля делится на два этапа: калибровка заводской программы и перепрограммирование блока управления. Положительный результат зависит от выполнения обоих пунктов профессионалами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для калибровки нужен специалист, который разбирается в теории ДВС и много лет работает с автомобилями. Также требуется специализированный софт для редактирования прошивки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Репрог ЭБУ выполняет чип-тюнер. Его опыт и ответственный подход к делу играют огромную роль. Хороший мастер подскажет оптимальную версию прошивки под конкретное авто и определит комплекс работ, которые необходимо провести перед процедурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прошивки от АДАКТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Путь в чип-тюнинге компания начала в 2006 году. Сейчас над созданием прошивок работают 18 профессиональных калибровщиков. Основной упор сделан на гражданский и безопасный тюнинг. Наша цель — улучшить поведение и добавить машине «лошадей», сохранив ресурс надежности мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущества партнеров АДАКТ в Самаре

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Качественное ПО, прошедшее обкатку. Это подтверждает выданный после чип-тюнинга сертификат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10 дней бесплатного тест-драйва новой программы ЭБУ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Регулярное обновление и индивидуальные калибровки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какой прирост мощности ожидать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Целью чиповки является не только увеличение мощности. На динамические показатели автомобиля влияет изменение крутящего момента. Его смещение в зону низких оборотов даст большую пользу в разгоне, чем прирост в 15-20 «лошадей».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь о цифрах. Чип-тюнинг бензиновых моторов без турбины добавит 5-12% к мощности. Прошивку атмосферника выбирают, чтобы получить ровную тягу во всех диапазонах и исправить заводские косяки, вроде «тупняка» с работающим кондиционером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На графике ниже замеры Рено Дастер 1.6 л с механической коробкой передач.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В желтых ячейках — значения до прошивки, в зеленых — после

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип-тюнинг дизельных наддувных моторов даст прирост в 20-30%. Также прошивка улучшит отклик электронной педали газа и снизит эффект от турбоямы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чип-тюнинг Фольксваген Тигуан с 2-литровым мотором 2012 год выпуска увеличил мощность на 23% (+32 л. с), а крутящий момент на 22.7% (+66.8 Нм).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Красной линией на графике обозначена стоковая прошивка, синей — прошивка АДАКТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы чип-тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прибавка лошадиных сил, улучшение динамики — основные цели. Однако прошивка ЭБУ позволяет большее. Например, программно отключить забитый катализатор, сажевый фильтр, «полетевшую» систему ЕГР или лямбда-зонд. Эта возможность понравится водителям, которые не хотят тратить крупные суммы на покупку новых запчастей. Для сравнения новый оригинальный катализатор на VW Touareg стоит от 35 до 50 тыс. рублей, а цена чип-тюнинга Фольксваген Туарег 15-25 тыс. руб. в зависимости от модификации двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другие возможности чип-тюнинга:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Адаптация под ГБО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Исправление «болячек» стоковой прошивки:«пинки» при переключении передач, провалы при разгоне, низкаяотзывчивость педали газа и другие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Удаление ошибок «Check Engine».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из минусов: популярность процедуры привела к появлению большого количества мошенников и «гаражных спецов». Они используют пиратские прошивки, не заботясь проверкой их безопасности для двигателя. Выход — доверить машину проверенным сервисам. Мы рекомендуем чип-тюнинг от Паулюса, Моренди, APR, Revo и АДАКТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Частые вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как изменится расход топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По городу расход не изменится, на трассе можно ожидать небольшого снижения в крейсерском режиме. Этого добиваются полной калибровкой топливных карт: изменением времени впрыска, порогов обогащения, объёмной наполняемости, коррекцией УОЗ в рабочих режимах и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет с ТО и дилерской гарантии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Техобслуживание чипованный автомобиль проходит без проблем — дилер не станет утруждать себя поиском изменения прошивки. С гарантией сложнее. При обращении на ремонт дилер диагностирует блок управления и обнаружит факт перепрошивки. Гарантия слетит. Два важных моментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Дилер не имеет права снимать гарантию со всего автомобиля — только на конкретные узлы, работа которых завязана на ЭБУ. При обращении на ремонт ЛКП бояться нечего.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Перед поездкой в дилерский сервис можно залить стоковую прошивку. Тогда гарантийный ремонт получите без проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что будет с ресурсом двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прошивки делятся на несколько версий по степени вносимых изменений: от гражданского и безопасного до динамичного и спортивного тюнинга. Гражданский тюнинг увеличивает производительность автомобиля в строго допустимых пределах, сохраняя запас надежности мотора. Прошивки для спортивного чип-тюнинга могут незначительно снижать ресурс. Часто они сопровождаются «железным» апгрейдом двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы о чип-тюнинге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В Самаре работают несколько официальных партнеров компании АДАКТ. Каждый из них — профессионал. Они ведут группы ВКонтакте, где отвечают на вопросы клиентов и подсказывают с выбором прошивки. Ниже отзывы водителей, приезжавших к ним на прошивку ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впечатлениями делится владелец Форд Фокус 1.6 л:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что сразу заметно — машинка стала мощнее на старте с места. В кресло не вжимает конечно, но и мотор не тот. Стартует с место очень резво. Еще из заметного — педаль газа стала как-бы чувствительнее, и быстрее откликается на нажатие. Что касается расхода топлива, то сейчас, зимой по городу расход снизился до 10,1 л/100км, до прошивки было в районе 12 литров. Но и вообще ощущается второе дыхание авто, особенно на трассе на высокой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О результатах рассказывает владелец Лады Калины Спорт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впечатления только положительные, машина поехала гораздо лучше, мотор стал эластичным, пропал пинок в районе 3500 обр., Подхват примерно с 1500-2000. По расходу на зимней резине в спокойном режиме с пробками расход был 11.4, после прошивки 2 дня ездил в отсечку, расход составил 11.5, потом перешел на спокойной режим, расход упал до 10.3 это с пробками. Сегодня переобуться на лето, пока доехал до дома уронил до 10. Все замеры проводились на 92 бензине, позже попробую 95.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите видео отзывы после прошивки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Увеличение мощности автомобиля. Тюнинг выхлопа. Удаление катализатора (сажевого фильтра), DPF, EGR, ADBLUE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 (917) 168-28-28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прирост мощности в лошадиных силах не так уж и интересен в условиях загруженных городских дорог, но чип-тюнинг в первую очередь дает большую прибавку в крутящем моменте в нижнем диапазоне оборотов двигателя, что очень актуально в городской езде! Также сильно меняется сам характер двигателя. Поэтому если вы любите водить машину, вы просто обязаны сделать чип-тюнинг вашего авто с целью повышения мощности и получения удовольствие от вождения за рулем обновленного авто!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же прошивка автомобиля необходима всем водителям, которые столкнулись с проблемами экологических систем автомобиля (катализатор, сажевый фильтр, EGR, AdBlue и др.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потребность в отключение датчиков, отслеживающих работу катализатора или сажевого фильтра и последующем физическом их удалении может возникнуть по 3 причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Выход из строя катализатора или сажевого фильтра (низкая эффективность,выход из строя датчиков,низкая пропускная способность)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. При желании получить большую отдачу от мотора вам, просто необходимо вырезать этот "ошейник" из выхлопной системы вашего авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Также вы можете получить снижение расхода топлива, так как пропускная способность выхлопной системы увеличивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите, насколько вырастет мощность и крутящий момент после чип-тюнинга двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задайте специалистам вопрос о прошивке двигателя. Узнайте всё, что интересует по чип-тюнингу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите ориентировочные цены на чип-тюнинг авто. Узнайте точную стоимость по телефону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте отзывы владельцев авто, которые прошили свой автомобиль у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chip-tjuning-v-samare-otzyvy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на рычаг кпп калина https://litezona.ru/chehol-na-rychag-kpp-kalina/ https://litezona.ru/chehol-na-rychag-kpp-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-na-rychag-kpp-kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника цветная для автомобилей ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожух ручника с прикуривателем и подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника кожаная черная с красной строчкой от Гранта Спорт на Калина, Калина 2, Гранта, Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оригинальный кожух КПП серый на Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка рычага КПП с пыльником, овальная, чёрная, с хромированными вставками для Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta на ВАЗ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожух ручника с подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цветная ручка КПП с пыльником для Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника с кожухом и подстаканником красная строчка для Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка МКПП с кожухом (кожа с красной простройчкой) для Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заводской кожух КПП черный Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заводской кожух КПП для Лада Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП серебро на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка АКПП с кожухом для Гранта, Калина 2, dutsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол АКПП кожаный с красной строчкой для Гранта, Калина 2, dutsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП красная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Приора с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рычаг привода ручного тормоза в сборе на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником и рамкой на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начиная тюнинг салона своего автомобиля — не забывайте о такой важной детали, как ручка рычага КПП. Замена штатной ручки на новую происходит очень легко. Достаточно всего лишь открыть защелку по периметру пыльника, а далее снять ручку с кулисы. Замена такой маленькой детали сразу станет заметна в салоне автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С этого момента и можно начать подбирать следующее изменение салона автомобиля, т.к. ручку можно выбрать как классическую черную, так и яркую цветную — все зависит от Вашего вкуса. Кожаная выделка ручки и пыльника придаст элегантности интерьеру, а кроме того, прослужит долгое время без потертостей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуем к ручке КПП приобрести руль с аналогичной отделкой, что станет прекрасным дополнением в общему виду интерьера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В данной группе представлены ручки КПП и ручки ручника для автомобилей Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы оформить заказ по телефону:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не нашли нужный товар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оформите индивидуальный заказ на него

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сіз Қазақстаннансыз ба?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы из Казахстана?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Родной чехол давно уже задубел, и порвался, по этому решил сшить новый сам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из материала была только старая сумка жены и та не в цвет салона!) Но все же распорол сумку, главное, что бы чехол был нормальным, а цвет нестрашно, я все равно не много дальтоню!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Машинки у меня конечно нет, шил сам руками, не все так красиво конечно как на машинке, но все же результат есть!) Как нибудь возьму нормального материала и прострочу как надо у матери на машинке, а пока да же так лучше чем было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В верхней части чехла сделал заворот и туда продел хомут пластиковый для затяжки чехла на рычаге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Артикул: 1118-5109070 , артикулы доп.: 11180510907000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Код для заказа: 129730

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зравствуйте дорогие читатели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В данном обзоре речь пойдет о моей покупке чехла рычага коробки передач на первое поколение автомобиля лада калина. Заказал штатный чехол так как родной при переключении передач стал часто вылетать из посадочных отверстий что очень напрягало при езде на автомобиле. Сразу хочу вам сказать что данный чехол подойдет только на стандартный тоннель пола ваз 1117 — 1118 — 1119 калина универсал седан и хечбек которые выпускали с 2004 года по 2013 год. Посылка пришла вовремя в отличной упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        фото 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сравнил размер рамки оригинального чехла и нового размер одинаковый один в один как на родном. Цвет оригинального немного светлее того что прислали. Очень понравилось качество кож.зама плотный хороший но немного сам материал толще заводского поэтому при установке пришлось приложить усилие чтобы поставить его на посадочные места. Зато после установки сидит очень плотно. Также есть и пластиковый хомут которым зажимается чехол в верхней части. Новый чехол смотрите фото 2-3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        фото 2?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        фото 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оригинальный заводской чехол состояние которого мягко говоря не очень смотрите фото 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        фото 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну а теперь друзья кому интересен сам процесс установки предлагаю посмотреть небольшое видео и как все это выглядит на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мне результат понравился я остался доволен товаром и магазином все супер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однозначно рекомендую этот чехол к покупке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Встретимся в новых обзорах о других моих покупках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-na-rychag-kpp-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на руль лада ларгус https://litezona.ru/chehol-na-rul-lada-largus/ https://litezona.ru/chehol-na-rul-lada-largus/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-na-rul-lada-largus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мы являемся федеральными клиентами ФГУП Почты России! В связи с этим снижена комиссия за Наложенный платеж вдвое — 2% от суммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • По большинству товаров не требуется предоплата! За исключение заказной и персональной (вышивка, нестандартный цвет) продукции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Бесплатная доставка Почтой от 6000 рублей! Акция распространяется на весь ассортимент товара, на сумму заказа более 6000 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мы гарантируем самые низкие цены на нашу продукцию! Мы не просто магазин! Мы производим большинство товаров на собственных производственных площадках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мы даем гарантию 1 год на все товары и 14 дней на обмен и возврат товара! Мы вернем полную стоимость товара, если он не подойдет или не понравится, в течении 14 дней с момента выкупа посылки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Адрес магазина (самовывоз):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 38Б, оф 107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        карта проезда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка на руль из натуральной автомобильной кожи от компании «Кожа рулит!» идеально ляжет по форме вашего руля, включая спицы, придаст Вашему автомобилю ту уникальность и индивидуальность, о которой Вы тайно или явно мечтаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Эта оплетка так же подходит для Renault Logan I (LS) рестайлинг 2009-2014 г.в., Renault Sandero I (B90) 2008-2014 г.в., Renault Clio II (Symbol) (B/C/B0/1) 2001-2013 г.в., Лада Ларгус (B0), Daewoo Nexia I рестайлинг 2008-н.в., Nissan Almera III (G11,G15) 2012-н.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем тратить деньги на ателье, если можно сделать все самому? Вы можете значительно сэкономить, а полученный результат будет не хуже, чем в ателье. Руль обшитый своими руками, порадует Вас еще больше, чем если бы кто-то сделал это за Вас! От Вас потребуется только желание, ведь для этого не нужно быть портным, оплетка шнуруется нитью, которая идет в комплекте. Края качественно прошиты, концы нитей запаяны, места соединений сплошной и перфорированной кожи сшиты, проклеены и запрессованы. В инструкции, которая идет в комплекте, описаны все мельчайшие подробности с фото каждого этапа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так выглядит материал:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует два способа шнуровки «макраме» и «спорт». В «макраме» продеваем иглу через один стежок, а «спорт» тоже самое, только в каждый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так выглядит шов «макраме»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если Ваш руль уже потерял свой вид, потерся, такая накладка закроет все изъяны, сделает его — как новый! А новый руль защитит и сохранит в прежнем виде!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Достоинства:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Обтяжка руля займет у Вас около 2 часов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Весь процесс обтяжки руля прост и доступен каждому;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Заготовка идеально ложится на руль, включая спицы руля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Не нужно шить руками, оплетка уже прошита по краю, Вам нужно лишь надеть ее на руль и зашнуровать ниткой (находится в комплекте). Прилагается подробная инструкция с фото каждого этапа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Оплетка изготовлена из высококачественной натуральной автомобильной кожи толщиной 1 мм, идеально подобранной под цвет салона. Автомобильная кожа более жесткая и износоустойчивая, имеет стойкую окраску и рисунок тиснения, менее склонна к растяжению и влиянию химических растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В комплекте:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Кожаная накладка, сшитая и прошитая по краю;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Специальная плетеная нить для шнурования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Игла для шнурования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ● Подробная инструкция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фотография выкройки может не соответствовать данной модели автомобиля, фото приведено для примера!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У нас есть готовый руль на обмен! Вы можете наглядно посмотреть, каким может получиться Ваш руль самостоятельно с данной оплеткой или обменяться с доплатой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сидения Лада Ларгус комбинированные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 750 руб. — цена за комплект чехлов на передние и задние сидения!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лицевая часть сиденья изготовлена из материала Жаккард ( Автомобильная ткань ), что придает дополнительный комфорт салону Вашего автомобиля ( не жарко летом и не холодно зимой ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Боковая и задняя часть наших авточехлов изготовлены из экокожи , что придает им практичности ( легко чистить спинку передних сидений от следов задних пассажиров )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи и жаккарда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Дышащяя лицевая поверхность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Карманы на спинках с молнией

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Изготовлены специально для LADA LARGUS (2012-наст.время)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Идеально подходят и прилегают

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Прочные и долговечные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Совместимы с подушками безопасности (AirBag)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✅ Вышивка Логотипа марки и модели Вашего авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купить чехлы на сиденья Лада Ларгус можно в нашем интернет магазине следующими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Позвонить нашему менеджеру по телефону, указанному на сайте выше ( в рабочее время );

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Оформить заказ, нажав кнопку " В корзину " ( Круглосуточно );

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Оформить заказ, нажав кнопку " Купить в 1 клик " ( Круглосуточно );

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) Заказать обратный звонок ( На сайте, под телефоном )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подходит для: LADA LARGUS (2012-наст.время), ВАЗ LARGUS (2012-наст.время)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материал: Экокожа + Жаккард
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гарантия: 1 год
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цвет: Черный + Серый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ряд сидений: Передний+Задний

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант 1. Отправка наложенным платежом Почтой России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант 2. Отправка наложенным платежом транспортной компанией DPD. Так же за дополнительную плату 100 руб. Вы можете заказать услугу "Ожидание", которая позволит Вам распечатать посылку и посмотреть товар перед оплатой (услуга заказывается только при оформлении заказа).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВАЖНО! Накидки редких цветов или задних сидений отправляются только после 100% оплаты. Оплата производится на расчетный счет юридического лица, или же на карту Сбербанка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-na-rul-lada-largus/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на подлокотник приора https://litezona.ru/chehol-na-podlokotnik-priora/ https://litezona.ru/chehol-na-podlokotnik-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-na-podlokotnik-priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Штатный подлокотник для Лада Приора (ВАЗ 2170,2171,2172) незаменимый атрибут в вашем автомобиле, так как данный подлокотник создает комфорт при управлении транспортным средством, а также имеет функцию бардачка в который можно складывать какие-либо не габаритные вещи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Служба поддержки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему покупать товары в интернет-магазине удобно и выгодно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Давайте вместе рассмотрим главные преимущества Интернет-магазина по сравнению с обычным магазином.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отсутствие географической привязанности к торговой точке (вам не нужно разыскивать магазин, затрачивая ваше личное время и энергию);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Возможность посещать любой интернет-магазин 24 часа в сутки, не выходя из дома или офиса;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Сравнение информации о товарах от различных производителей и продавцов (посещение нескольких магазинов в Интернете, в отличие от утомительных походов в традиционные "оффлайновые" магазины, занимает всего несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Возможность тщательно ознакомиться с характеристиками товара и его потребительскими свойствами, а также отзывами других покупателей (согласитесь, это делать куда более удобно в привычной домашней обстановке или сидя в офисном кресле);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Экономия времени. Оперативность — наиболее важное обстоятельство;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство для отечественных интернет-пользователей -низкая цена. Товары, купленные через интернет-магазин, зачастую оказываются дешевле, чем, если бы вы приобретали их в обычном магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол подлокотника способен преобразить вид в салоне автомобиля Лада Приора 1, заменив собой старый истертый чехол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы также можете выбрать цвет нитки, которой будет прострочен подлокотник: черный, красный, белый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-na-podlokotnik-priora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на брелок лада веста https://litezona.ru/chehol-na-brelok-lada-vesta/ https://litezona.ru/chehol-na-brelok-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-na-brelok-lada-vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок отгрузки в регионы РФ .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Оплата на карту Visa СберБанк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Оплата на Яндекс.Деньги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Оплата на QIWI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Оплата на расчетный счет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении ( Только для доставки Почтой России )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.Почта России

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отслеживание посылки по трек-номеру
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Курьерской службой Почты России EMS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отслеживание посылки по трек-номеру

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Первым классом Почты России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.Транспортная Компания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Доставка курьером по г.Тольятти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Силиконовый чехол для ключа на автомобили Лада Веста и Лада Х Рей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сам чехол выполнен из приятного на ощупь силикона, который будет защищать ваш выкидной ключ от истирания и повреждений, а при его низкой стоимости, чехол становится очень полезным продуктом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другие товары в этой категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению у нас нет, возможно и бывают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но белый цвет не самый практичный, т.к. очень пачкается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UPD. с мая 2017 года доступны к заказу белые и зеленые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваша просьба принята!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для ключа Лада Веста и Лада Х-Рей .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предлагаем Вашему вниманию качественный чехол для выкидного ключа по привлекательной цене! Они изготовлен из мягкого силикона, который послужит прекрасной защитой ключа от повреждений и царапин, а также сохранит его в случае падения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В нашем магазине данные чехлы представлены в различных расцветках:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-na-brelok-lada-vesta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол из меха в машину своими руками https://litezona.ru/chehol-iz-meha-v-mashinu-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/chehol-iz-meha-v-mashinu-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-iz-meha-v-mashinu-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, как и обещал ранее, выкладываю отчет об утеплении белого коня)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем известно, в Сибири суровые зимы, поэтому нужно в теплоте и уюте содержать свои жизненно важные органы (if you know, what i mean);)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вобщем долго выбирал, либо ставить подогрев (так называемый "Емеля"), либо искать "мохнатые" чехлы. Выбор склонился к чехлам, и начал поиски. Сначала погуглил в магазинах) сразу отрезало) чехол из натуральной овчины стоит 6-7к, из козы — 2-3к. Потом возникла идея сшить чехол самим. Зашли на тканевую оптовую базу. Погонный метр искусственной козы стоил 1,5к. Тоже не варик. Потом начал рыть аукционы. Нарыл чехлы из козы 1,5-1,7к за брата. Уже почти собрался брать, как любимая предложила позвонить в секонды, и поузнавать, может у них есть. Обзвонил, не было нигде, и в последнем мне сказали — приезжайте, есть один отличный вариант. Благо он был недалеко, меньше, чем в двух кварталах от меня, мы пулей собрались и поехали туда. Не буду многословен — там действительно был офигенный варик) Итак:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        начнем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нам понадобится — овчинное одеяло из секонд хенда, или старое, которое у вас уже имеется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Швейная машинка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Много маленьких иголочек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пакеты из супермаркетов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нитки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Медная проволока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Резинки — широкие и узкие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материал, похожий на тюль. Остатки старых штор или магазинный тонкий капрон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ножницы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ну и желательно — женская рука, а не ваши мужские клешни;)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приступим)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первым делом, необходимо распороть одеяло на две части, чтобы количество кровельного материала увеличилось вдвое) (в моем случае это пришлось делать, потому что одеяло было односпальное)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затем, разрезаем пакеты полиэтиленовые, чтобы получился один большой полиэтиленовый листочек)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затем мы, по незнанию и неопытности пошли в машину, делать выкройки. Это было ошибкой. Поверьте, лучше снять сидение и принести в место, где будет проходить изготовление чехлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидка на сиденье автомобиля, сделанная своими руками, соответствует параметрам кресла, подчеркивает эстетическую привлекательность салона и выполняет защитную функцию. Давайте рассмотрим алгоритм изготовления чехла для сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какие функции выполняет накидка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье украшает салон транспортного средства. Подобное мнение было широко распространено несколько лет назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидка на сиденье автомобиля выполняет следующие функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Защита от механических повреждений и химических воздействий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Предотвращение сбора пыли и мелкого мусора в труднодоступных местах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Сохранность фабричной обтяжки в идеальном состоянии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Защита от выгорания при попадании УФ лучей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Создание уютной и комфортной атмосферы в салоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Возможность подчеркнуть эстетическую привлекательность и декоративность салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Индивидуальное самовыражение водителя авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные разновидности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как известно, спрос рождает предложение. Сегодня автомобильные салоны предлагают широкий выбор чехлов для кресел, которые отличаются внешним видом, размером, функциональностью, материалом и способом изготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидки-майки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми распространенными среди водителей считаются накидки-майки на сиденья. Свое название данная модель получила благодаря схожему с нательной майкой фасону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основными преимуществами чехла в виде майки называют функциональность, практичность, удобство в использовании. Пошить автомобильную накидку-майку можно самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы изготавливаются на заказ в автомобильных ателье и специальных салонах. Они точно повторяют форму и размеры автокресел. Снять пошитый из плотной ткани либо экокожи модельный чехол будет весьма проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самостоятельное изготовление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сшить накидку на сиденье в машину не займет много времени и не требует особых навыков. Рассмотрим алгоритм изготовления автомобильной накидки своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор материала и инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защитный чехол используется ежедневно, поэтому ткань должна быть прочной, практичной, износостойкой. Профессиональные швеи рекомендуют полихлопок, велюр, замшу либо неопрен, характеризующийся высокой огнеупорностью. Синтетические ткани удобны в эксплуатации, они меньше пачкаются, легко очищаются от пятен и следов грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Синтетику можно использовать в осенне-зимний период. Для изготовления летнего авточехла подходят натуральные ткани. Ткани из натуральных волокон характеризуются отличной циркуляцией воздуха и не парят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Список необходимых швейных инструментов и приспособлений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сантиметровая лента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • маркер для рисования по ткани;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • мел для изготовления выкройки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • иголки с шапочками, булавки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • канцелярский нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • портняжные ножницы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • миллиметровая бумага либо плотный целлофановый пакет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • подходящего цвета нитки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • швейная машинка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как снять мерки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы чехол сел на сиденье идеально ровно и плотно, нужно сделать выкройку. Самый простой способ: возьмите старую накидку-майку, распорите ее по швам, приложите к отрезу ткани и обведите контуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затем возьмите сантиметровую ленту и снимите мерки с водительского либо пассажирского кресла. Измерьте ширину, длину и глубину сиденья, спинки, подголовника. Записанные на бумагу замеры перенесите на полиэтилен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пошаговая инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на автомобильное сиденье шьется на основе выкройки. После того как все элементы накидки-майки будут нарисованы и вырезаны, можно начинать работать с тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перенесите каждый отдельный элемент на ткань. Не забудьте оставить 1 – 2 см запаса материи для соединительных швов. Используя булавки либо иголки с шапочками, соедините все элементы в единую конструкцию и обработайте ручным наметочным швом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сделайте примерку чехла на сиденье. Если накидка соответствует размеру, обработайте швы швейной машинкой. Для надежной фиксации автомобильной накидки рекомендуется пришить ленты-утяжки, резинки, крючки, липучки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Набор самодельных случаев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо зарекомендовавший себя неопрен. Материал полностью искусственный, устойчив к интенсивному использованию, он хорошо растягивается, негорючий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, плащ на автокресле можно сшить своими руками из полихопа. Этот материал сочетает в себе положительные свойства полиэфира и натурального хлопка. Ткань идеально переносит стирку в пишущей машинке, поэтому забота об этом очень проста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При использовании велюра вы можете делать вкладыши из других материалов. Это подчеркнет достоинство ткани и придаст индивидуальность покрытиям или плащам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Популярны меховые обивки из натуральных и искусственных материалов. Большой выбор материалов и цветов поможет сформировать любое изображение для интерьера автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меховые» накидки на сиденья в машину своими руками (чехлы из дубленки овчины)-avtoMEN-[UniversalMAN]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео показывает возможность создания чехлов на сиденья в машину из старой дублёнки (овчины, шубы) для комф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меховые накидки в авто своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использовать можно любой материал, как натуральный, так и искусственный мех. Я использовала шагающую лапку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовка к операции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде чем приступать к шитью или разрезать их, вам необходимо подготовить инструментарий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • швейная машина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • набор намоточных игл и штифтов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • разрезая мел или маркер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пошив измерителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • швейные ножницы и строительный нож.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шаблон для универсальных случаев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительно удалите измерения с сидений автомобиля. Чтобы перенести все шаблоны на бумагу, вы можете использовать газеты или листы альбомов, склеенные на одной стороне липкой лентой. Некоторые новички используют клеенку большой площади, однако работать с ней не очень удобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При изменении размера рисунка не забудьте добавить 1-2 см к швам со всех сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс шитья

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как образец крышек для автомобиля подготовлен собственными руками, необходимо перейти к соединению деталей. При шитье вы можете дополнительно укрепить шов твердой вставкой из кожи или капроновой ленты. Это обеспечит долговечность и практичность покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основная ткань не должна быть слишком мягкой. Это может дать мешковатый взгляд на продукт. Для формования вы можете сделать боковые вставки из более жесткого материала, обеспечивая более прочную основу для всей структуры, а также разбавляя дизайн новой текстурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Готовая продукция обязательно включает ленты, эластичные ленты или крючки для хорошей фиксации. С их помощью крышки не сползают с мест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При формировании рисунка и сшивании его вместе необходимо следовать структурным особенностям заднего дивана. У него может быть подлокотник посередине. Необходимо убедиться, что новые крышки не уменьшают удобство автомобиля и позволяют использовать все преимущества конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заднее сиденье пассажира часто разделяется на две части для опрокидывания и доступа к багажнику. Таким образом, можно транспортировать длинные грузы. В новых случаях следует учитывать эту особенность автомобилей. При резке и сшивании необходимо закрыть стул со всех сторон новыми плащами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На иномарках могут быть установлены концевые подушки безопасности. Чтобы не уменьшать уровень защиты пассажиров и водителя, необходимо обеспечить шитье швов слабыми нитями в точках выхода аэробов. Вы также можете оставить аккуратные слоты для этой операции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-iz-meha-v-mashinu-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для кпп калина https://litezona.ru/chehol-dlja-kpp-kalina/ https://litezona.ru/chehol-dlja-kpp-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-dlja-kpp-kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника цветная для автомобилей ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожух ручника с прикуривателем и подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника кожаная черная с красной строчкой от Гранта Спорт на Калина, Калина 2, Гранта, Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оригинальный кожух КПП серый на Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка рычага КПП с пыльником, овальная, чёрная, с хромированными вставками для Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta на ВАЗ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожух ручника с подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цветная ручка КПП с пыльником для Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника с кожухом и подстаканником красная строчка для Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка МКПП с кожухом (кожа с красной простройчкой) для Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заводской кожух КПП черный Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заводской кожух КПП для Лада Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП серебро на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка АКПП с кожухом для Гранта, Калина 2, dutsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол АКПП кожаный с красной строчкой для Гранта, Калина 2, dutsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП красная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Приора с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рычаг привода ручного тормоза в сборе на Лада Калина, Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником и рамкой на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с кулисой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начиная тюнинг салона своего автомобиля — не забывайте о такой важной детали, как ручка рычага КПП. Замена штатной ручки на новую происходит очень легко. Достаточно всего лишь открыть защелку по периметру пыльника, а далее снять ручку с кулисы. Замена такой маленькой детали сразу станет заметна в салоне автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С этого момента и можно начать подбирать следующее изменение салона автомобиля, т.к. ручку можно выбрать как классическую черную, так и яркую цветную — все зависит от Вашего вкуса. Кожаная выделка ручки и пыльника придаст элегантности интерьеру, а кроме того, прослужит долгое время без потертостей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуем к ручке КПП приобрести руль с аналогичной отделкой, что станет прекрасным дополнением в общему виду интерьера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В данной группе представлены ручки КПП и ручки ручника для автомобилей Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы оформить заказ по телефону:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не нашли нужный товар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оформите индивидуальный заказ на него

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сіз Қазақстаннансыз ба?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы из Казахстана?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП с рукояткой кожа Калина (черный) кпп00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП TORINO ручка+пыльник+накладка Самара 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол Рычага Кпп 1118 Калина Автобра Натуральная Черная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП с рамкой ВАЗ 2110 20см экокожа Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2110 с чехлом Черная с сереб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LADA 11180170332000 кронштейн тяги реактивной рычага кп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол Рычага Кпп 2190 Granta 2110-11 Калина 2 Натуральн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2110 с чехлом Черная с сереб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол ручки КПП ВАЗ 1117-19 Калина натуральная кожа чер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard калина рамка кожа/черный (KPP00174)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. LADA PRIORA с чехлом Серая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка Кпп С Чехлом И Рамкой Ваз 1117-19 Калина Натураль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard калина рамка кожа/черный (KPP00174)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол Ручки Кпп Ваз 1117-19 Калина Натуральная Кожа Чер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Kalina Cross (2014-) 40/60, рисуно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на рычаг КПП "Sparco", универсальный, ц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2115 с чехлом Черная с сереб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка Кпп 1118 Калина Чехол+Рамка Хром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard LADA Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Kalina Cross (2014-) 40/60, рисуно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard LADA Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП с рамкой приора 20см экокожа Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП "Azard", для ВАЗ 2115, винил, цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка Кпп 1118 Калина Кожа+Чехол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спорт: Рычаг переключения передач КПП (короткоходный) 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обойма 1118 Калина с шаровой опорой рычага КПП АвтоВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. LADA PRIORA с чехлом Серая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП с рукояткой кожа 2108-21099 (черный) к.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2110 с чехлом Черная

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Калина Рамка кожа /серый/ Azard KPP00172

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага АКПП SKYWAY кож.зам круглый Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2115 с чехлом Черная с сереб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2115 с чехлом Черная

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага АКПП SKYWAY кож.зам Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рукоятка рычага переключения передач (в сборе) 1118 Кал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard Приора Рамка винил, серый (KPP00125)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП SKYWAY ВАЗ 2101-07 30см экокожа Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка рукоятки рычага передач 1118 Калина 1118-17031.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Autobra 2150-ср Чехол рычага КПП с рукояткой 2190 (серы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага КПП SKYWAY ВАЗ 2108-09 21см экокожа Черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожаная накладка на ручку МКПП Renault Logan I, Renault.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП Azard ГАЗель винил серый (KPP00099)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол рычага АКПП SKYWAY кож.зам Красный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2115 с чехлом Черная

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. LADA PRIORA с чехлом Черная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на рычаг механической КПП SPARCO SPC/GN-COV BK/BK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2115 с чехлом Черная

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка КПП SKYWAY кожа иск. 2101-07 с чехлом Серая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол растрепался. Решил сменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В набалдашнике тоже резьба:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под чехлом — колодка с проводами от нажимателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно всё стянуть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На нажимателе чехол держится стяжкой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купил новый (дермантиновый) на рамке за 190р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Price tag: 190 ₽ Mileage: 142500 km

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Comments 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У меня тоже потрепался чехол.Как на фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где покупал? если в интернете ссылку в студию!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купил в магазине "авто 49". Не в интернете. Просто зашел и купил. Есть в наших краях сеть магазинов "авто 49" или "биби" — там для отечественных автомобилей торгуют запчастями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такая же проблема с чехлом))) попалась под руки старая кожаная сумка жены, из неё и раскроил новый чехол черного цвета, смотрится обалденно! Делов на часа 2 не спеша

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На машинке или вручную строчили? К рамке как приделали?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        прострачивали на машинке, а прикреплял на клей и пистолет скобами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У меня тоже потрепался чехол .Надо купить но какой не знаю-.что бы долго он служил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видел в продаже резиновый чехол на калину. Он из себя чёрный, гофрированный, с рамочкой под хром. 600р кажется. Вот он наверное вечный. Но мне в цвет хотелось, да и за эту цену я еще пару чехлов сменю).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        я тоже менял себе, но наболдажник не снимал, просто хомут отпустил аккуратно, а у нового затянул, правда в магазине были чёрные смотрится ничего так вместо серого.Кстати сколько машина с ним проехала перед тем как он растрепался?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-dlja-kpp-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для ключа лада веста https://litezona.ru/chehol-dlja-kljucha-lada-vesta/ https://litezona.ru/chehol-dlja-kljucha-lada-vesta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehol-dlja-kljucha-lada-vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все мы знаем, что многие иномарки уже давно комплектуются выкидными ключами зажигания. И это очень удобно, ведь не приходится носить на цепочке ключ, брелок сигнализации и прочее. Естественно, это значительно снижает уровень шума, так как на той же «десятке» или Приоре брелоки постоянно стучали по торпедо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ключи Весты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И вот чаяния российских автолюбителей воплотились в жизнь – Лада Веста получила выкидной ключ. Однако, помимо прочего, стоит озаботиться сохранностью этого элемента. Ведь почти каждый автовладелец хотя бы раз, но ронял ключи от своей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ключ Лада Веста без чехла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае с выкидным ключом Лада Веста, такое падение может обернуться плачевно, ведь он отвечает также за работу центрального замка, а еще располагает клавишей открывания багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В такой ситуации наиболее разумный выход – это покупка резинового или силиконового чехла для ключа. Материал такого изделия мягкий и упругий, что позволяет сохранить сам ключ в случае падения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он не имеет молнии и тому подобного – чехол просто одевается на ключ, а его бортики обеспечивают надежную фиксацию. Что касается кнопок на самом ключе, то чехол никоим образом не препятствует нажатию, поэтому большое усилие прикладывать точно не придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще одной сильной стороной изделий является широкая цветовая гамма:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — желтый и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следовательно, товар по своему вкусу найдут и ценители классики, и любители чего-то экстравагантного и оригинального. С обратной стороны чехла виден логотип Lada.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разные цвета чехлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более подробно об этом девайсе рассказано в видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где купить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купить силиконовый чехол для ключа Лада Веста можно как в автомагазине, в отделе аксессуаров, так и заказать его в интернете. Наиболее популярные площадки перечислены в таблице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Интернет-магазин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Артикул

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цена (руб.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15475 95 dop-shop.com LS-CCKLV-W LS-CCKLV 90 shtat-dzr.ru 120 rs-motor.ru rs-001-chkl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видно, цена может значительно отличаться, поэтому, чтобы не переплачивать, рекомендуется посмотреть несколько предложений и найти наиболее выгодное. Многие по привычке заказывают товары на Алиэкспресс, однако доставка в определенные регионы России очень длительная, поэтому зачастую гораздо разумнее будет заказать товар на каком-то российском портале, тем более что цена нередко примерно одинакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Силиконовый чехол для ключа на автомобили Лада Веста и Лада Х Рей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сам чехол выполнен из приятного на ощупь силикона, который будет защищать ваш выкидной ключ от истирания и повреждений, а при его низкой стоимости, чехол становится очень полезным продуктом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другие товары в этой категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сожалению у нас нет, возможно и бывают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но белый цвет не самый практичный, т.к. очень пачкается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UPD. с мая 2017 года доступны к заказу белые и зеленые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где и как забрать товар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Московское ш. 16 км., 1А к3 0 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ул.Фадеева, 51а 0 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оплата при получении Оплатить при получении в магазине или в отделении транспортной компании
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оплата на сайте Принимаем на сайте банковские карты, банковские переводы, оплату через терминал
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehol-dlja-kljucha-lada-vesta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы экокожа лада калина https://litezona.ru/chehly-jekokozha-lada-kalina/ https://litezona.ru/chehly-jekokozha-lada-kalina/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-jekokozha-lada-kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы 1118 Калина Жаккард/кожзам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Kalina с 2004-2013 г.в., жаккард

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сидений Imperial Next PSV (Черный/отстрочка серая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Kalina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI Трансформеры COMFORT, экокожа, чёрн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВАЗ Чехлы на сиденья кт. ВАЗ-1118 (Лада-Имидж)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Kalina 1 (2004-2013)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сидений Imperial Next PSV (Черный/отстрочка серая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI COMFORT X, экокожа/жаккакрд, ортопе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI PERSONA FULL, экокожа, вишнёвый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LORD AUTO Чехлы на сиденье LADA Калина-2 Норма Универса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSV Комплект крепежа для чехлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы универсальные Senator Жаккард Arizona, размер M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теплодом Обогрев сиденья Емеля УК-Лада Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI Трансформеры MATRIX, экокожа, чёрны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сидений Imperial Next PSV (Черный/отстрочка серая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установочный комплект "Емеля" на два сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для ВАЗ 1117-19 Калина Мангуст жаккард/кожзам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Kalina Cross (2014-) 40/60, рисуно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI MATRIX, чёрный/темно-серый, размер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LORD AUTO Чехлы на сиденье LADA Kalina-1 седан / Kalina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы 2192,94 Калина-2 С 2015Г Жаккард/кожзам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI GOBELEN, жаккард, серый в ромб, раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSV Универсальный чехол на подлокотник экокожа (124787)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI TT, полиэстер/трикотажная сетка, че.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье Senator Revolution полный yellow

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы универсальные Senator Кожа Madrid, размер M, 11 п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол силикон (Калина, Приора 3 кнопки) белый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI DINAMICA, экокожа/жаккард, чёрый/во.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI DINAMICA, экокожа/жаккард, чёрый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II универсал (2004+)(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антей Чехлы на сиденье LADA Kalina-1 седан / Kalina-2 х.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидка PHANTOM PH2044

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье Senator Sprint полный dark-grey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы 1118 Калина Экокожа/кожзам Черные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья Seintex для ВАЗ (LADA) Kalina 2 поколе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подогрев сидений Емеля (УК-Лада Калина 2) установочный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Kalina с 2004-2013 г.в., флок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Майки на сидения Azard 7ClASSIC черный, полный комплект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LORD AUTO Чехлы на сиденье LADA Kalina-1 седан / Kalina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II хэтчбек (2004+)(Чё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Azard SENATOR Atlant экокожа LADA XRAY 2015-н.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подлокотник Azard Lada Granta 2011- / Lada Kalina 2014-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы 1118 Калина Велюр/кожзам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидка WIIIX ZAN-BS-AK-RU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол силикон (Калина, Приора 3 кнопки) черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол ручки кпп ваз 1117-19 калина натуральная кожа чер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSV Универсальный чехол на Г-образный подголовник экоко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LORD AUTO Чехлы на сиденье LADA Kalina-1 седан / Kalina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II хэтчбек (2004+)(Ор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI MULTI COMFORT, мультиконтурные, чёр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI SELECTION, плотный велюр, чёрный/кр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А/М чехлы "Автопилот" ВАЗ (LADA) Калина (c 20.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье Airline Asc-ss-11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВАЗ Чехлы на сиденья кт. ВАЗ-2171-72 (Лада-Имидж)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы 2192,94 Калина-2 С 2015Г Экокожа/кожзам Черные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Kalina с 2013-н.в., флок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватель Теплодом УК-Лада Калина 2 "Емеля&quot.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденье /Datsun Mi-Do, Калина II с 2015 г./ Жа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSV Универсальный чехол на Г-образный подголовник полиэ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI DINAMICA, экокожа/жаккард, чёрый/кр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI EVOLUTION, велюр, чёрный/темно-серы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Kalina 2 (2013-наст.врем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка кпп с чехлом и рамкой ваз 1117-19 калина натураль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II седан (2004+)(Чёрн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье Skyway Sw-111029 be/s01301005

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы-майки Autoprofi R-1 SPORT, 9 предметов, черны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Почин Лима Lada Kalina 2015 жаккард кож.зам. cеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II седан (2004+)(Черн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол на сиденье Senator Sprint полный black

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSV Вставки для деления спинки заднего ряда (123682) эк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Калина-2 2015 (универсал) 1/3 люкс &quot.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II универсал (2004+)(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для ВАЗ (Лада) Гранта sedan 40/60 2011-н.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada 2191 (Grant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Kalina I/II хэтчбек (2004+)(Чё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Узнайте цену и как купить авточехлы из экокожи на сиденья ВАЗ (LADA) Kalina 1 поколение [2004-2013]. Универсальные и модельные чехлы из экокожи на сиденья ВАЗ (LADA) Калина 1 поколение [2004-2013] — описания, широкий ассортимент в продаже, условия доставки, фотографии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купите комплект чехлов для Лада Калина со склада с 50% скидкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа Аригон в комбинации ИК2+ИК9 — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа Аригон в комбинации ИК3+ИК9 — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа Аригон в комбинации ИК8+ИК9 — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • автовелюр + черный автовинил — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • жаккард + черный автовинил — цена за комплект 2000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • автовинил — цена за комплект 2000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • флок + черный автовинил — цена за комплект 2000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7 (926) 900-56-06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7 (910) 476-08-10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (чехлы приобретенные со скидкой обмену и возврату не подлежат)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доставка авточехлов со склада по акции «Распродажа склада со скидкой 50%» по Москве в пределах МКАД — 500 руб., за МКАД 900 руб. первые 10 км, далее плюс 40 руб./км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доставка авточехлов со склада по акции «Распродажа склада со скидкой 50%» по Москве до транспортной компании — 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-jekokozha-lada-kalina/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья из ткани https://litezona.ru/chehly-na-sidenja-iz-tkani/ https://litezona.ru/chehly-na-sidenja-iz-tkani/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-sidenja-iz-tkani

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи позволяют легко и достаточно надежно защитить отделку кресел и при желании полностью преобразить весь салон машины. Обратившись в компанию «Мир чехлов», Вы можете купить как готовые модельные или универсальные чехлы, так и заказать изготовление по индивидуальному проекту специально под ваш автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему именно чехлы из экокожи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы постоянно пользуетесь автомобилем, то кресла в салоне будут изнашиваться не менее интенсивно, чем внутренние узлы и механизмы. Чтобы защитить обивку, используются чехлы для автомобильных сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основными функциями, возложенными на чехлы, можно считать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Защиту от потертостей, порезов, прожогов и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Поддержание чистоты в автомобиле..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Возможность проявить индивидуальность, купив чехлы на автомобильные сиденья с оригинальным дизайном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из чего изготавливают чехлы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интернет-магазине «Мир чехлов» Вы можете купить чехлы автомобильные двух основных типов — универсальные и модельные. Как нетрудно догадаться из названия, универсальные подойдут для установки на сидения практически любого современного автомобиля. В свою очередь модельные изготовлены специально под конкретную модель автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другая классификация чехлов основана на материале изготовления. Так, вы можете купить чехлы на сиденья из ткани, алькантары или экокожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отдельно стоит сказать о «женских чехлах». Это группа универсальных чехлов, характеризующихся нарочито женской стилистикой в дизайне — обилием аппликаций в виде ягодок, цветочков, бабочек и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи «аригона»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа — искусственный материал, получаемый путем соединения тканевой основы и пластиковой пленки. Изготовленные из нее чехлы в автомобиль значительно долговечнее аналогов, а в остальном достаточно близки по эксплуатационным характеристикам к натуральной коже, отчасти превосходя ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отличительными качествами, которыми обладает автомобильный чехол из экокожи, являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Стильный внешний вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Высокая механическая прочность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Комфортность при контакте с телом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Простота в уходе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом экокожа значительно дешевле натуральной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи и жаккарда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это достаточно популярная комбинация, позволяющая сэкономить на изготовлении чехлов, не теряя в их качественных характеристиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правило, более прочная, износостойкая и менее восприимчивая к загрязнениям экокожа располагается в местах изгибов, где факторы риска наиболее значительны. А центральная часть чехла делается из жакардовой ткани, которая обеспечивает лучшую вентиляцию тела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хотите купить автомобильные чехлы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы купить чехлы на сиденья автомобиля в компании «Мир чехлов», позвоните нам по одному из указанных телефонов, или свяжитесь с нами по электронной почте. Также вы можете оформить заявку прямо на сайте всего в 1 клик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для защиты обивки сидений от грязи, пятен, а также различных физических повреждений рекомендуем выбрать авточехлы из ткани. Мягкие и приятные на ощупь, они сделают вашу поездку удобной и комфортной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купить тканевые авточехлы по доступным ценам в магазинах компании «Авто-Стар Юг» в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В нашем каталоге представлены разнообразные модели с большим выбором расцветок. Чехлы универсальны и могут быть установлены в салон любой модели и марки авто. Для удобства пассажиров в чехлы устанавливается дополнительная прослойка из поролона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тканевые чехлы на автомобильные сиденья, изготовленные из жаккарда просты в эксплуатации, легко чистятся и очень прочны. Благодаря этому, материал не теряет цвета и формы, а также не изнашивается после длительного использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если Вы хотите купить авточехол ткань которого сделана из велюра, то мы готовы предложить Вам большой выбор моделей. Велюр довольно дешев и создает трение, благодаря чему Вы не будете скользить по сиденью во время езды. Он подходит как для летнего, так и зимнего периода (хотя для зимы лучше приобрести меховую накидку).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один популярный вариант — это авточехлы тканевые из синтетического полиэстера, покрытие которого напоминает шерсть. Полиэстер очень гладкий и упругий, благодаря чему чехол не будет мяться и растягиваться. Такие чехлы хорошо переносят длительную эксплуатацию и устойчивы к износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купить авточехлы и другие автоаксессуары (например, коврики для авто) с доставкой по России можно в интернет магазине компании «Авто-Стар Юг».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом разделе интернет-магазина подарков «Siesta 24» представлены тканевые автомобильные чехлы, с помощью которых Вы сможете быстро осуществить внутренний тюнинг салона, защитить обивку сидений от грязи и потертостей, освежить дизайн, облагородить интерьер, скрыть появившиеся недостатки материала покрытий сидений, создать более уютную обстановку, придать индивидуальный стиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стильные и практичные чехлы на сидения автомобиля и накидки, пошитые из других материалов, а также накидки с подогревом Вы сможете выбрать и купить в категории товаров « Авточехлы » нашего интернет-магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-sidenja-iz-tkani/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на приору волгоград https://litezona.ru/chehly-na-prioru-volgograd/ https://litezona.ru/chehly-na-prioru-volgograd/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-prioru-volgograd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы можете купить авточехлы для ВАЗ (LADA) Priora в нашем магазине AutoLines. Модельные и универсальные чехлы на автомобильные сиденья ВАЗ (LADA) Приора из экокожи и тканевых материалов отлично обтягивают и защищают кресла вашего автомобиля. Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз в пунктах выдачи, доставка курьером по Санкт-Петербургу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В основном мы привозим чехлы под заказ, т.к. физически не можем держать в наличии тысячи комплектов (свыше 800 различных авто с учетом разных комплектаций, свыше 50 расцветок, несколько материалов и вышивок).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А фабрики, в свою очередь, могут, в связи с чем средний срок доставки авточехлов до Волгограда составляет 3-5 дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если нужной расцветки или материала нет в наличии и на фабриках, то всегда можно оставить заявку на индивидуальный пошив, сроки изготовления которого составляют 1-3 недели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы всегда имеем в наличии более 50 комплектов на различные авто различных фабрик, которые Вы всегда можете посмотреть у нас, а также образцы всех расцветок и всех материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заказы принимаем по предоплате 500 руб., остальное оплачивается при получении. На заказное изготовление предоплата составляет 3 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок эксплуатации измеряется производителями в количестве истираний и составляет свыше 40 000 раз. На практике, средний срок составляет 3-4 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все фабрики, с которыми мы работаем, предоставляют гарантию 1-5 лет. В случае брака производитель перешивает поврежденный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае повреждения какого-то элемента после гарантии Вы всегда можете заказать отшив данного элемента этой же фабрики и этого же цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Качество. Известные фабрики имеют гораздо больший опыт как в выборе материалов, так и в самом производстве чехлов, что гарантируют лучшее качество производимой продукции. Неизвестные частные производители покупают самое дешевое сырье, чтобы составить конкуренцию в цене известным фабрикам, покупающим проверенные материалы оптом огромными объемами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Гарантия. Известные фабрики предоставляют гарантию на производимую продукцию, дорожат своей репутацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Замена поврежденных элементов. Экокожа у всех разная, пошив у всех разный, дизайн у всех разный. Это означает, что в случае износа в постгарантийный период или неумышленного повреждения купленного комплекта у неизвестного производителя Вы вряд сможете заказать изготовление чехла на поврежденный элемент и придется покупать новый полный комплект. Известные фабрики всегда могут изготовить чехол на отдельный элемент, который будет таким.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы продаем по розничным ценам фабрик, получая, как официальные дилеры, оптовые условия закупки продукции. Вы всегда можете сравнить цены на сайтах фабрик с нашими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нашли дешевле? Кто-то продает чехлы и за 4 000 — 4 500 руб., но это неизвестные фабрики и материалами худшего качества с толщиной, например, 0,8 мм, а самое главное — без гарантии и с плохой посадкой на сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа — самый практичный вариант за счет того, что любое пятно легко смывается влажной салфеткой. К тому же, экокожа выглядит как заводской кожаный салон, а также не забивается так сильно пылью, как ткань. Самым главным минусом экокожи, как и натуральной коже, является восприимчивость к внешней температуре: летом она нагревается, а зимой холодная. Но натуральная кожа нагревается и охлаждается гораздо сильнее экокожи. Поэтому многих данный фактор не смущает, к тому же, в большинстве авто есть обогрев сидений для зимы и кондиционер для лета, позволяющий быстро охладить сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алькантара — искусственная замша, очень приятная на ощупь, но притягивающая к себе довольно много соринок, словно магнит. Использовать пылесос или ролик для одежды придется даже чаще, чем для ткани. Зато чистить аькантару проще, чем ткань, а также она не так забивается пылью. На ней всегда тепло зимой и не жарко летом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велюр — натуральный материал с очень приятными бархатным тактильным ощущением. Чехлы с велюром пользуются меньшей популярностью и производятся в небольшой вариации и не под все автомобили. Чистить его сложно и он сильно забивается пылью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жаккард — ткань как заводская обивка сидений. Тут и писать ничего не стоит, с жаккардом все и так прекрасно знакомы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-prioru-volgograd/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на машину лада гранта https://litezona.ru/chehly-na-mashinu-lada-granta/ https://litezona.ru/chehly-na-mashinu-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-mashinu-lada-granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для LADA Granta Liftback Мангуст комплектация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta "Трио" жаккард-кожезам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка на задний бампер Lada Granta (седан) 2011—2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Чёрный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коврик багажника LADA Granta liftback (полимерн.) Seint.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Чёрный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для LADA Granta Liftback комплектация Люкс Ма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коврик багажника Rival для Lada Granta лифтбек 2014-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Серый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Оранжев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada Vesta 2015-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI SKODA OCTAVIA-3, 2013 -, алькантара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival для сидений Skoda Rapid лифтбек (2014-н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Carl Steelman Подлокотник на Lada Granta (2011-н.в.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI SKODA OCTAVIA-3, 2013 -, экокожа +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada 1118 Kalina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Granta (2011-наст.время)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta "Трио" жаккард-кожезам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival для сидений Skoda Rapid лифтбек (2014-н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival "Ромб" (спинка 40/60) для сид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-н.в. Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья Seintex для ВАЗ (LADA) Granta 1 поколе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. жаккард

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Granta (2011-наст.время)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подлокотник DATSUN on-DO 14-15, LADA Kalina 2012-,LADA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-н.в. Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada 2191 (Grant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи для LADA Granta (2011-наст.время), чёр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Azard SENATOR Atlant экокожа LADA 2190 (Гранта) 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка на задний бампер Lada Granta (седан) 2011—2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) черный ромб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. аригон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из ромба на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный + Те.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-сер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для ВАЗ 2190 Гранта Марафон велюр/кожзам сумк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-син

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для ВАЗ 2190 Гранта Мангуст жаккард/кожзам су.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Azard SENATOR Dakkar жаккард LADA 2190 (Гранта) 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-2018 Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. флок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тент чехол для автомобиля комфорт для ВАЗ / Lada Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival "Строчка" (спинка 40/60) для.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-бел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Granta Sd, Hb (2012-) 40/60, рисун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-2018 Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Автопрофи COM-1105 Diamond (M) COMFORT, ортопед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Granta Sd, Hb (2012-) 40/60, рисун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Красный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LADA GRANTA LIFTBACK 2014-2018г.в. — Защита радиатора п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики товара:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы изготовлены из матовой экокожи Аригон с полиуретановым покрытием на хлопковой основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочный, легкий, экологически чистый материал не вызывающий аллергической реакции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тыльные и боковые части чехлов сделаны из гладкой экокожи, а центральная часть из перфорированной экокожи, алькантары или велюра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более 20 вариантов расцветок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы изготовлены со всеми технологическими отверстиями и не нарушают заводскую функциональность салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Страна производства: Россия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Размер упаковки (ВхШхД), см: 15 x 55 x 70 см, вес 4.5-5 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики материала:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толщина экокожи : 1.15 – 1.2 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толщина алькантары : 1.00 – 1.05 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удельный вес экокожи алькантары: 550 г / п.м. 350г / м2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цикл истирания: свыше 40000 раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комплект чехлов состоит из 13 изделий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спинки передние-2, сидения передние-2, спинка задняя большая-1, задняя спинка малая-1, сидение заднее большое-1, заднее сидение малое-1, подголовники перед-2, подгол . задние-3 Имеется комплектация со сплошным задним диваном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации по уходу:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для удаления загрязнений использовать влажную ткань, салфетки или средства по уходу за натуральной кожей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не используйте для чистки авточехлов хлорсодержащие порошки, пятновыводители, стиральные порошки и другие моющие средства, не предназначенные для чистки натуральной кожи. Стирка, химчистка и глажка запрещена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сертификация:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ25.Н00520 "Конструкция автомобильных чехлов произведенных компанией ООО Росшвейнгрупп АВТОПИЛОТ не препятствует срабатыванию подушки безопасности" подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Международный стандарт качества подтвержденный сертификатом ГОСТ ISO 9001-2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности комплектации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Года выпуска: 2011+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Спинка заднего дивана: Раздельная 40/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Заднее сиденье: Раздельная 40/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подлокотник передний: нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подлокотник задний: нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Тип передних подокотников: простые
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Задние подголовники: 3 штуки "Г"-образные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставить отзыв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того, чтобы оставить отзыв, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О компании Автопилот

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        АВТОПИЛОТ — производство и продажа автомобильных чехлов, ковриков в салон и аксессуаров. Мы доставляем нашу продукцию в любую точку России почтой и транспортными компаниями или курьерской службой. АВТОПИЛОТ — делаем с любовью, продаем с гордостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обзор Lada Granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 2008 году АвтоВазу срочно понадобилось выпустить новый автомобиль, который призван был прийти на смену устаревшей классике. Как мы помним, в стране был кризис, соответственно, разработка авто шла в условиях ограниченного бюджета. Но цель была благая — изменить мнение потребителя о продукции АвтоВаз, и это получилось. В марте 2009 года был закончен эскиз нового автомобиля, а уже в мае проект "Lada Granta" стартовал. Конструкторы упорно работали над созданием Гранты 2,5 года. В конце 2011 года Гранта вышла в производство. Lada Granta была построена на платформе Калины, некоторые агрегаты были взяты у Приоры. В результате получился отличный автомобиль. Но конструкторы продолжали работать и летом 2012 появились машины с автоматической коробкой передач. В 2013 году усов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Что входит в комплект авточехлов “АВТОПИЛОТ”?» Мы в основном производим модельные чехлы (т.е. шьем на определенную марку и модель машины и т.п.). Каждый салон имеет свою определенную форму, свой собственный изгиб и свою собственную комплектацию, но практически в каждый набор входят чехлы для спинок, сидений, подголовников, надкрыльников и подлокотников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все цены на нашем сайте указаны за комплект: в него входят обычно передние спинки и сидения, подголовники, задняя часть в зависимости от набора (есть сплошная, раздельная спинка или спинка из 3 отдельных частей). Чаще всего комплект оборудуется подлокотниками и надкрыльниками (последнее – в зависимости от модели автомобиля).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уважаемые клиенты! Один из запросов от клиентов на нашем сайте – индивидуальный пошив из необычных материалов (а, точнее, из ткани, которую нам предоставляет сам клиент). К сожалению, на данный момент компания «Автопилот» не располагает возможностями для предоставления подобной услуги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы работаем с проверенными поставщиками фурнитуры и тканей, даем гарантию 1 год на швы, материалы и качество пошива, — а на сторонний материал, предоставленный клиентами, предложить гарантию невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как влияет на стоимость установки автомобильные чехлы расстояние от моего города до Москвы?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сколько времени занимает установка чехлов в автомобиль?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сколько стоит установка автомобильных чехлов на пятиместные и семи и восьмиместные автомобили?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Влияет ли установка чехлов на сиденья "АВТОПИЛОТ" на гарантию автомобиля?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему люди устанавливают чехлы на сидения автомобиля?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правильно ухаживать за чехлами "АВТОПИЛОТ"?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно заменить отдельную деталь чехла или надо снова заказывать полный комплект?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задача автоодеяла – сохранение тепла двигателя. Потому больше всего оно необходимо, когда на улице стоят жгучие морозы, а водителю нужно передвигаться по местности с частыми остановками (например, посещение нескольких клиентов или магазинов, или доставка сына в садик, а дочку в школу, жену на работу и тому подобное).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во время этих непродолжительных стоянок утепленный двигатель может оказаться настоящим спасением – и заводить машину легче, и в салоне тепло сохраниться лучше (ну или, по крайней мере, он быстрее обогреется). Преимущества, которые даст сотворенное своими руками автоодеяло, это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • тепло – с одеялом двигатель может сохраняться теплым в 2-3 раза дольше, чем без него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • время – его непродуктивные затраты сокращаются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • топливо – отсутствие необходимости долгого прогрева позволяет существенно экономить на бензине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Утеплитель для двигателя, состоит из муллитокремнеземной ваты, кремнеземной ткани и стекловолокнистых ниток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крепится к подголовникам передних и задних сидений с помощью молний с замками "автомат".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Легко монтируется между передними и задними сиденьями любой марки автомобиля, его можно устанавливать в багажном отделении салона (автомобилей с кузовом "универсал" или внедорожников).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Конструкция автонакидки с защитой обивки дверей предохраняет от загрязнений сиденья, обивку салона и обивку дверей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Идеально подходит для собак всех пород, не вызывает раздражения у животных.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Конструкция накидки надежно защищает питомца во время поездок (движения/ торможения) ⎼ собака уже не соскользнет с заднего сиденья даже при резком торможении ⎼ а также ограничивает его передвижение по салону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол служит защитой запасного колеса от грязи и пыли, а также придает внедорожнику законченный вид. Чехол для запасного колеса нужен и в "полевых" (внедорожных условиях), и на городских улицах. Летом он защищает вашу "запаску" от солнечных лучей, а зимой – от постоянных "химических атак" (соли и других веществ, которыми посыпают дорогу).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материал для изготовления чехла устойчив к многократному изгибу, истиранию, механическим повреждениям и ультрафиолету.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол легко чистится и очень компактен в сложенном виде. Стягивающая резинка надежно удерживает чехол на колесе. Дополнительно стоит отметить стильный и лаконичный дизайн, а также выгодную цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вшитые мощные резинки по краям на застежках типа фастекс позволяют с легкостью пристегивать и отстегивать чехол на колесе, а широкая крепкая липучка обеспечивает хорошую натяжку, за счет чего чехол плотно облегает колесо независимо от его радиуса. На чехлах есть специальные ручки для удобной переноски колес, а также карман на каждом чехле для хранения крепежных болтов. Для удобства на каждом чехле обозначены места колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для колес изготовлены из крепкой комбинированной тентовой ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В центральной части чехла, наиболее подверженной износу, используется износостойкая ткань нейлон с защитой от грязи и воды. Это полиамидное волокно, в котором за счет особой структуры нити, сделанной из нарезанных и скрученных волокон, достигнута 4-кратная стойкость к истиранию. Внутренняя прорезиненная пропитка имеет несколько функций: частичная гидроизоляция, удержание верхнего слоя ткани от “рассыпания” волокон, также ткань за счет этого слоя не напитывается водой, материал сохнет при комнатной температуре. Благодаря пористости верхней поверхности материал дышит, обеспечивая необходимое проветривание для правильного хранения колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По бокам используется материал Oxford. Это прочная и эластичная ламинированная синтетическая ткань, с лицевой стороны покрытая полиуретаном (ПУ), что обеспечивает водонепроницаемость готового изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все ткани легкие и не требуют особого ухода: достаточно протереть поверхность влажной губкой или полотенцем, и она чистая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купите комплект чехлов для Лада Гранта со склада с 50% скидкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа Аригон в комбинации ИК3+ИК9 — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа Аригон в комбинации ИК11+ИК9 — цена за комплект 3000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • жаккард + черный автовинил — цена за комплект 2000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7 (926) 900-56-06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7 (910) 476-08-10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (чехлы приобретенные со скидкой обмену и возврату не подлежат)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доставка авточехлов со склада по акции «Распродажа склада со скидкой 50%» по Москве в пределах МКАД — 500 руб., за МКАД 900 руб. первые 10 км, далее плюс 40 руб./км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доставка авточехлов со склада по акции «Распродажа склада со скидкой 50%» по Москве до транспортной компании — 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-mashinu-lada-granta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на калину 2 спорт https://litezona.ru/chehly-na-kalinu-2-sport/ https://litezona.ru/chehly-na-kalinu-2-sport/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-kalinu-2-sport

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы можете купить авточехлы для ВАЗ (LADA) Kalina 2 поколение [2012-2018] в нашем магазине AutoLines. Модельные и универсальные чехлы на автомобильные сиденья ВАЗ (LADA) Калина 2 поколение [2012-2018] из экокожи и тканевых материалов отлично обтягивают и защищают кресла вашего автомобиля. Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз в пунктах выдачи, доставка курьером по Санкт-Петербургу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обивка сидений (не чехлы) на Лада Калина 2 Спорт, Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более спортивный вид приобрели сиденья. Красная строчка, придает интерьеру дополнительный стиль и современность. На передних креслах имеется боковая поддержка, подчеркивающая спортивный характер автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы потребителей относительно пространства салона отмечают удобство и эргономичность некоторых решений, компенсирующих недостаток свободного места. К примеру, в задней части передних сидений имеются специальные выемки, предназначенные для коленей задних пассажиров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы водителей, участвовавших в тест-драйве машины, единогласно отмечают удобство и комфорт салона при поездках даже на дальние расстояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В комплект входит 13 элементов обивки сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Данный комплект не подходит на стандартную "пену" переднего сиденья, для установки потребуется пенолитье сидений Лада Гранта Sport, Калина 2 Sport.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При заказе указывайте тип заднего ряда (цельный или раздельный) и наличие задних подголовников!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материал: Ткань

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяемость:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада Гранта Спорт (ВАЗ 2190)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада Калина 2 Спорт (ВАЗ 2192)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок отгрузки в регионы РФ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Оплата на карту Visa СберБанк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Оплата на Яндекс.Деньги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Оплата на QIWI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Оплата на расчетный счет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении (Только для доставки Почтой России)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.Почта России

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отслеживание посылки по трек-номеру
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Курьерской службой Почты России EMS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отслеживание посылки по трек-номеру

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Первым классом Почты России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.Транспортная Компания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Доставка курьером по г.Тольятти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Штатное пенолитье sport на Лада Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 10 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладки на педали из алюминия для Лада Гранта, Калина 2, Приора с АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка ручника с кожухом и подстаканником красная строчка для Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручки-подлокотники двери «ЛЮКС» серебристые для Лада Гранта, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручка водительской двери с прострочкой на Гранта, Калина 2, Датсун

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оригинальные элементы обогрева сидений для Лада Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Переходная рамка 2 din на Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Держатель для очков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратный клапан омывателя «Мини»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подлокотник rex универсальный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратный клапан омывателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коврик аккумулятора резиновый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный комплект обивок Лада Гранта специально изготовлен для стандартных сидений ВАЗ 2190, 2191, что позволяет беспрепятственно сменить Ваши старые обивки на новые (т.е. данный комплект надевается взамен штатных), а также сохранить свободное пространство автомобиля, в отличии от громоздких дутых китайских чехлов низкого качества, не нарушая гармонии салона, предусмотренного дизайнерами и инженерами завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный комплект чехлов одевается взамен штатных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный комплект обивок Лада Гранта специально изготовлен для стандартных сидений ВАЗ 2190, 2191, что позволяет беспрепятственно сменить Ваши старые обивки на новые (т.е. данный комплект надевается взамен штатных), а также сохранить свободное пространство автомобиля, в отличии от громоздких дутых китайских чехлов низкого качества, не нарушая гармонии салона, предусмотренного дизайнерами и инженерами завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный комплект обивок специально изготовлен для стандартных сидений ВАЗ 2190, 2191, что позволяет беспрепятственно сменить Ваши старые обивки на новые (т.е. данный комплект надевается взамен штатных), а также сохранить свободное пространство автомобиля, в отличии от громоздких дутых китайских чехлов низкого качества, не нарушая гармонии салона, предусмотренного дизайнерами и инженерами завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный комплект обивок Лада Гранта специально изготовлен для стандартных сидений ВАЗ 2190, 2191, что позволяет беспрепятственно сменить Ваши старые обивки на новые (т.е. данный комплект надевается взамен штатных), а также сохранить свободное пространство автомобиля, в отличии от громоздких дутых китайских чехлов низкого качества, не нарушая гармонии салона, предусмотренного дизайнерами и инженерами завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот товар выбрали 14 покупателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более спортивный вид приобрели сиденья. Красная строчка, придает интерьеру дополнительный стиль и современность. На передних креслах имеется боковая поддержка, подчеркивающая спортивный характер автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы потребителей относительно пространства салона отмечают удобство и эргономичность некоторых решений, компенсирующих недостаток свободного места. К примеру, в задней части передних сидений имеются специальные выемки, предназначенные для коленей задних пассажиров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отзывы водителей, участвовавших в тест-драйве машины, единогласно отмечают удобство и комфорт салона при поездках даже на дальние расстояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В комплект входит 13 элементов обивки сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Данный комплект не подходит на стандартную "пену" переднего сиденья, для установки потребуется пенолитье сидений Лада Гранта Sport, Калина 2 Sport.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При заказе указывайте тип заднего ряда (цельный или раздельный) и наличие задних подголовников!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вес, кг: 3.6 Размеры, см: 75 х 37 х 20 Объем, м3: 0.05550

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Варианты доставки товара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посылка Почтой России

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Транспортные компании

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-kalinu-2-sport/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на ваз приора https://litezona.ru/chehly-na-vaz-priora/ https://litezona.ru/chehly-na-vaz-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-vaz-priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У нас вы купите стильные качественные чехлы на сиденья Лада Приора по адекватным ценам. Мы предлагаем широкий выбор моделей из кожи, экокожи и безопасного пластика. Все они идеально «садятся», так как изготовлены по лекалам конкретно для этой марки автомобиля. В. читать подробнее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У нас вы купите стильные качественные чехлы на сиденья Лада Приора по адекватным ценам. Мы предлагаем широкий выбор моделей из кожи, экокожи и безопасного пластика. Все они идеально «садятся», так как изготовлены по лекалам конкретно для этой марки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интернет-магазине Alta Karter вы можете заказать чехлы на сиденья Lada Priora с доставкой по Москве и в регионы России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сайте продавца доступен "Заказ в один клик".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для перехода на сайт нажмите "В магазин"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/BK R / va-pr-pkh-chch-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/BK / va-pr-pkh-chch-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 875 руб. 6 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G Al BK/BK / va-pr-pkh-chch-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Sd (рест.) 14г. G BK/GY / va-pr-ps-chese-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Sd (рест.) 14г. G BK/WH / va-pr-ps-chb-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G Al BK/BR / va-pr-pkh-cheko-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/BR R / va-pr-pkh-cheko-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/BE R / va-pr-pkh-chebe-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/RD / va-pr-pkh-chekr-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/WH R / va-pr-pkh-chb-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Sd (рест.) 14г. G BK/GY R / va-pr-ps-chese-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Sd (рест.) 14г. G Al BK/GY / va-pr-ps-chese-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/GY R / va-pr-pkh-chese-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G BK/GY / va-pr-pkh-chese-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Priora Hb (рест.) 14г. G Al BK/BE / va-pr-pkh-chebe-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья Lada PRIORA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К обивке автомобиля предъявляется множество требований — прочность, привлекательность, практичность, стойкость к износу и др. Однако с годами даже самый качественный материал выгорает, царапается, рвется, обзаводится грязными пятнами. В новых же моделях Lada заводское покрытие кресел и без того довольно тонкое. Поэтому для личного транспорта данного автобренда завода «АвтоВАЗ» мы рекомендуем чехлы на сиденья «Автопилот».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Экокожа с перфорацией, гладкая, с декоративными строчками и без.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Жаккард с различными рисунками и объемным переплетением волокон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Алькантара с водоотталкивающей пропиткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа работает в самых экстремальных условиях, защищая салон от пропаленных пеплом отверстий и стойких загрязнений. При пошиве эффектно сочетается с жаккардом и алькантарой, придавая салону весьма солидный и модный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где купить чехлы на сиденья Lada PRIORA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интернет-магазине «Автопрофи» вас ждут красивые и функциональные чехлы на любую модель Lada PRIORA по адекватным ценам. Индивидуальный раскрой с учетом года выпуска, серии и технических особенностей салона позволяет вам выбрать изделия, идеально повторяющие форму оригинальных кресел. Мы поможем вашему авто стать комфортнее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-vaz-priora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на автомобильные сидения лада гранта лифтбек https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-granta/ https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-granta/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-granta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хороший автовладелец бережно относится к своему автомобилю. Это правило распространяется и на внешнее состояние кузова, и на салон в частности. Больше всего в салоне страдает пол и сиденья, и если пол всегда закрывается ковриками, то для защиты сидений продаются специальные накидки и чехлы. Чехол такая же необходимая вещь в салоне, как и пепельница или USB в магнитоле — постоянный контакт мягкой части сидения быстро ее засаливает и стирает. А наполовину стертое сиденье, согласитесь, портит общий вид автомобиля. Чехлов в автомагазинах огромное количество, на любой вкус и цвет — о них мы сегодня и поговорим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор типа чехлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для автомобильных сидений существует несколько разновидностей чехлов: модельные, универсальные и пошитые на заказ. Последние позволить себе могут не все, и о них поговорим мы позже, а сейчас рассмотрим 2 варианта доступных для массового потребителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Универсальные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Универсальные чехлы для Лады Гранты — это самый распространенный и популярный вариант для отечественного авто. Их популярность обусловлена тем, что в любом провинциальном магазине автозапчастей можно отыскать пару комплектов таких накидок из эластичного материала. Они очень дешевы в производстве и при этом, чаще всего неплохо справляются со своей задачей. Пластичность ткани, из которых шьют универсальные чехлы — это еще 1 фактор их «всенародной популярности», их легко натянуть на сиденье и зафиксировать. Отсюда же вытекает и недостаток, они частенько съезжают в сторону и приходится их периодически поправлять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы шьются по лекалам, снимаемым с сидений конкретного автомобиля (в нашем случае это Lada Granta). В принципе,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        найти готовый комплект модельных чехлов на Гранту сейчас сложно, но можно. Такой комплект точно подгоняется под каждый изгиб, поворот и линию сиденья, в точности повторяя его форму и рельеф, а потому ни в коем случае не слушайте консультанта, который предлагает вам чехлы от другой модели или даже марки — они просто не подойдут. Такой чехол плотно облегает сиденье и не комкается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выше мы рассмотрели ситуацию с модельными чехлами из простого материала, но вот если вы попробуете отыскать что-то подороже: вроде кожаных на Гранту, будете неприятно удивлены — их не сыскать днём с огнем только отшивать под заказ в специализированном ателье. На вкус и цвет, как говорится, имея знакомых в подвальном швейном производстве можно сделать себе чехлы с кармашками любого вида. Если же друзей в швейном цеху еще не появилось — отбросьте эту идею прочь, скройку по желанию клиента еще придется переводить в схему, потом только отшивать чехлы, да и выбрав дорогой материал, вы только увеличите расходы. Общую ситуацию с чехлами под заказ мы разобрали, а теперь займёмся непосредственно подбором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор материала для чехлов на Ладу Гранту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбрать правильный материал чехлов очень важно. Копеечные безымянные накидки из синтетики часто осыпаются, текстиль быстро пачкается, а на кожаные денег хватает не каждому автолюбителю. Да и в редких случаях дорогие кожаные чехлы тоже оказываются плохо скроены и ползут по швам уже через 3-4 месяца эксплуатации, потому бросаться на первый же попавшийся в магазине комплект явно не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа в последнее время все больше набирает популярность как материал для производства авточехлов для Лады Гранты. В ее составе присутствует хлопок, благодаря которому она имеет высокую прочность к статической нагрузке и на разрыв. Чтобы чехол из экокожи быстро восстанавливался после сминания и не поддавался деформации — на производстве в состав добавляют полиуретан. Соединения из полиуретана, к слову сказать, постоянно используются в обувной промышленности для производства подошв. Это уже говорит о высокой износостойкости авточехлов их экокожи. Структурная сетка полиуретана имеет очень высокую подвижность, что сказывается на свойствах. Механическое или температурное влияние — ему всё нипочём. Кроме того, полиуретан в составе авточехлов имеет еще одно существенное преимущество — такой чехол достаточно протереть влажной салфеткой, специальной чистки не понадобится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа неспроста получила столь специфическое название — материал этот хоть и имеет синтетические соединения в составе, абсолютно безопасен для человека и окружающей среды. Чехлы из экокожи для Гранты — наиболее оптимальное решение по стоимости и практичности использования. Целая палитра цветов позволяет подобрать чехол на свой вкус. Материал отлично взаимодействует с красителями и его структура при этом не нарушается. Экокожа отлично впитывает влагу, что является недостатком, если вы часто ездите с маленькими детьми. Придется следить за ребенком в оба глаза. Теплопроводность на должном уровне, плюс к тому, она не твердеет на холоде и отлично дышит, что позволяет быстро согреть сиденье в зимнюю стужу. А в летнее время года чехол из экокожи не будет заставлять вас буквально «тлеть» в пробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожаные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О кожаных чехлах для Lada Granta сказать толком и нечего. Натуральная кожа — это наиболее престижный и приятный на ощупь материал, но вот стоимость комплекта заставит задуматься. Все-таки не каждому это по карману. Отыскать готовое изделие вряд ли получится, а потому придется отшивать на заказ, о чем мы уже говорили ранее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велюровые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы из велюра очень популярны среди массы отечественных автолюбителей и владельцев Грант — материал приятный на ощупь, чехол плотно усаживается на сиденье и обтекает его, кроме того, зачастую дополняется мягкими вставками формирующими своеобразный рельеф. Из минусов — чехлы из велюра придется частенько чистить, так как они собирают пыль. Этот недостаток нивелируется автомобильным пылесосом. Еще одним недостатком является его способность накапливать статическое электричество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меховые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меховые чехлы лучше всего согревают в холодное время года и в межсезонье. Но при выборе меховых накидок стоит уделить отдельное внимание качеству меха — на рынке очень много некачественных изделий. Интерьер автомобиля с меховыми чехлами становится более престижным. Но применительно к нашей ситуации, мех на сиденьях Лады Гранта не смотрится. Ну совсем никак. Потому, лучше будет отказаться от подобного варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алькантара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он являет собой дикую смесь полиуретана, хлопка и полиэстера. Его фактура практически не отличается от оригинальной замши, но по устойчивости и неприхотливости алькантара все-таки предпочтительнее для использования в автомобиле. Замша — это слишком капризный материал, а алькантара вобрав в себя, все положительные свойства замши при этом имеет отличную износостойкость и терморегуляцию, она легко чистится влажной тканью и дешевыми чистящими средствами. И для авточехлов она подходит куда лучше, чем для перетяжки салона (дорогое удовольствие).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще в качестве запасного варианта можно купить для Лады Гранты чехлы из комбинированных материалов. В центре может быть вставка из велюра, а по краям — экокожа. Подобные изделия порой встречаются в продаже. В крайнем случае можно заказать подобный комплект на пошив в автоателье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установка чехлов на Ладу Гранту своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, вы нашли комплект текстильных чехлов, которые пришлись по душе — самое время их надеть на сиденья. Давайте же разберемся с тем, как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обтянуть сиденья переднего ряда Лады Гранту будет проще, если их снять. Сделать это просто — понадобится отвернуть крепления салазок с шестигранником на 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. После того, как сиденье откручено, аккуратно отсоедините датчик ремня безопасности и обогрев (они находятся прямо под сиденьем). После чего, можно вытащить их из салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Снимите подголовник и фиксирующие его втулки (если боитесь сломать, можно аккуратно прорезать).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Натяните чехлы, и закрепите стяжки на каркасе внизу сиденья. (Делать это нужно внимательно, чтобы чехлы не скомкались и не съехали набок).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Установите задние сиденья на месте, и закрепите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подушку сидений заднего ряда придется снять, и повторить пункты со 2 по 4й. На спинку заднего ряда чехол можно просто натянуть, откинув ее вперед. Ничего сложного здесь нет, главное не торопиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео установки чехлов из эко-кожи с подшитием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обычно в голове сразу возникает картинка, общее представление и цветовой гаммы и многих других нюансов которые хочется видеть в своем авто, потом начинается разрывание между разными вариантами. Как правило первое бывает самым правильным, а я рассмотрел разные варианты, забраковал их и вернулся к белому. Точнее к бежевому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дальше была другая какашка — где купить. С грехом пополам решил и эту проблему, а проблема купить за малые деньги большее (в данном случае качество), это всегда подстегивает. Купил и не пожалел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самое интересное высказывание, или вопрос, или утверждение, иногда приговор, которое я слышу постоянно это — светлое непрактично, быстро испачкается. Причем все это произноситься с таким авторитетным видом и таким умным лицом, что я начинаю плыть в оргазме. Честно скажу, я не отказываю себе в возможности поиздеваться. А почему нет? Или человек только что открыл Америку на моих глазах!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый тупой вопрос который можно задать такому человеку — почему? То есть, получается у меня хватило ума собрать все что я собрал, но вот при выборе цвета я пипец как лоханулся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Да засрут, вот увидишь! Сиденье будет черное! Это уже все пройденный этап!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариантов много бывает, ну а я продолжаю вживаться в образ и разыгрывать отчаяние в глазах грозящее закончиться нервным срывом. Раньше меня это тоже злило, сейчас я поменял отношение и наслаждаюсь гением грязнуль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Человеку нужно дать возможность выговориться, нужно внимательно выслушать каждого не зависимо ни от чего, возможно в его словах есть рациональное, которое ты действительно пропустил. Если я этого не вижу, то дальше происходит следующее, текст примерно такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Не понимаю твою логику. Как это они испачкаются?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Получается, по твоей логике, что практичнее всего темная кожа, так как на ней не видно грязи и за ней не нужно ухаживать как за белой!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Ну так получается правильнее быть негром! И купаться не надо и грязь не видно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть такой тип людей (обоих полов) которые красиво одеты, и выглядят ухожено и вроде все нормально, но у них грязь под ногтями на пальцах ног. Ее практически невозможно увидеть, понятное дело не всегда человек босиком. Меня такие люди вводят в непонятное состояние. Это ж твои ноги, твою мать! Ты же не можешь их отстегнуть, скажем во время брачных игр. А может я чего-то не знаю в этой жизни?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Моим чехлам год, почти. Это чехлы из экокожи. Плохо это, или хорошо, не важно т.к. в любом случае экокожа по умолчанию является достижением науки. В чем-то хуже натуральной, в чем-то не уступает, в чем-то превосходит. А вот в одном они равны — требуют ухода. Требует ухода все и цвет не играет уже никакой роли. Когда ты свинья — цвет кожи не имеет значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С чехлов бежевого цвета началось остальное преображение машины как таковое. Я позволил себе небольшое разнообразие только в сочетании с черным. Красная машина в сочетании с белым и черным цветами смотрится правильно. Собственно, это и есть концепция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салон моей машины обернут в чехлы. Я не потратил ни одной лишней копейки на монтаж, хотя услуга такая есть. Так же не видел смысла и не увижу в перетяжке сидений, тем более в замене сидений на другие. Но кое какие доработки есть. Точнее так, дело не обошлось простым надеванием чехлов. Случилось это, как всегда случайно-закономерно, а что получилось судите сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да! Чуть не забыл, экокожу на все свои переделки-доделки-доработки я брал в этой же фирме где покупал чехлы. У них всего две точки в Москве, не считая места установки, но там не продают материал, только готовые чехлы. А в других городах я конечно не знаю, но не думаю, что возникнет сложность с приобретением аналогичного материала. Просто нужно искать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для LADA Granta Liftback Мангуст комплектация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta "Трио" жаккард-кожезам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка на задний бампер Lada Granta (седан) 2011—2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Чёрный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коврик багажника LADA Granta liftback (полимерн.) Seint.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Чёрный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для LADA Granta Liftback комплектация Люкс Ма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коврик багажника Rival для Lada Granta лифтбек 2014-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Белый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Серый +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Оранжев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta люкс 1/3 Лима экокожа перфорация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada Vesta 2015-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI SKODA OCTAVIA-3, 2013 -, алькантара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival для сидений Skoda Rapid лифтбек (2014-н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Carl Steelman Подлокотник на Lada Granta (2011-н.в.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы AUTOPROFI SKODA OCTAVIA-3, 2013 -, экокожа +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada 1118 Kalina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Granta (2011-наст.время)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Лада Granta "Трио" жаккард-кожезам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival для сидений Skoda Rapid лифтбек (2014-н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival "Ромб" (спинка 40/60) для сид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-н.в. Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья Seintex для ВАЗ (LADA) Granta 1 поколе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. жаккард

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы для LADA Granta (2011-наст.время)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подлокотник DATSUN on-DO 14-15, LADA Kalina 2012-,LADA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-н.в. Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы модельные Senator Atlant экокожа Lada 2191 (Grant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт черный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи для LADA Granta (2011-наст.время), чёр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Azard SENATOR Atlant экокожа LADA 2190 (Гранта) 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накладка на задний бампер Lada Granta (седан) 2011—2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) черный ромб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. аригон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из ромба на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный + Те.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-сер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для ВАЗ 2190 Гранта Марафон велюр/кожзам сумк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-син

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для ВАЗ 2190 Гранта Мангуст жаккард/кожзам су.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Azard SENATOR Dakkar жаккард LADA 2190 (Гранта) 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-2018 Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы для Lada Granta с 2011-н.в. флок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи на Лада Гранта лифтбек, цвет Черный +.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тент чехол для автомобиля комфорт для ВАЗ / Lada Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы Rival "Строчка" (спинка 40/60) для.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы для Lada Granta (Лифтбек) стандарт чер-бел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Granta Sd, Hb (2012-) 40/60, рисун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы сиденья LADA GRANTA 2011-2018 Жаккард 13 предм. S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Автопрофи COM-1105 Diamond (M) COMFORT, ортопед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы Rival для Lada Granta Sd, Hb (2012-) 40/60, рисун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Модельные чехлы для Lada Granta лифтбек (2011+)(Красный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LADA GRANTA LIFTBACK 2014-2018г.в. — Защита радиатора п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехол для автомобильного кресла Светлана для лада — гра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-granta/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на автомобильные сидения лада xray https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-xray/ https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-xray/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-xray

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики товара:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы изготовлены из матовой экокожи Аригон с полиуретановым покрытием на хлопковой основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочный, легкий, экологически чистый материал не вызывающий аллергической реакции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тыльные и боковые части чехлов сделаны из гладкой экокожи, а центральная часть из перфорированной экокожи, алькантары или велюра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Более 20 вариантов расцветок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы изготовлены со всеми технологическими отверстиями и не нарушают заводскую функциональность салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Страна производства: Россия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Размер упаковки (ВхШхД), см: 15 x 55 x 70 см, вес 4.5-5 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики материала:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толщина экокожи : 1.15 – 1.2 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толщина алькантары : 1.00 – 1.05 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удельный вес экокожи алькантары: 550 г / п.м. 350г / м2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цикл истирания: свыше 40000 раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комплект состоит из 12 изделий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спинки передние — 2, сиденья передние — 2, спинка задняя большая — 1, спинка задняя малая — 1, сиденье заднее сплошное — 1, подголовники передние — 2, подголовники задние – 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации по уходу:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для удаления загрязнений использовать влажную ткань, салфетки или средства по уходу за натуральной кожей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не используйте для чистки авточехлов хлорсодержащие порошки, пятновыводители, стиральные порошки и другие моющие средства, не предназначенные для чистки натуральной кожи. Стирка, химчистка и глажка запрещена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сертификация:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ25.Н00520 "Конструкция автомобильных чехлов произведенных компанией ООО Росшвейнгрупп АВТОПИЛОТ не препятствует срабатыванию подушки безопасности" подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — Международный стандарт качества подтвержденный сертификатом ГОСТ ISO 9001-2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности комплектации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Года выпуска: 2016+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Спинка заднего дивана: Раздельная 40/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Заднее сиденье: сплошное
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подлокотник передний: нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подлокотник задний: нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Тип передних подокотников: простые
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Задние подголовники: 3 штуки "Г"-образные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * ТО под задний центральный подголовник нет, т.к. встречаются комплектации без него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оставить отзыв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобильные чехлы на LADA X-RAY компании ПОЧИН по выгодным ценам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственное производство в Санкт-Петербурге позволяет изготовить наши авточехлы на современном швейном оборудовании под строгим контролем качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы шьются по оригинальным выкройкам,поэтому сидят как влитые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Используем материалы и фурнитуру(нитки,молнии,липучки) самого высокого качества,износостойкий жаккард, гипоаллергенная экокожа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Авточехлы упакованы в сумку,оснащены специальными застежками и креплениями, обеспечивающими надежную фиксацию и прилегание к сиденью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья модельные жаккард Lada X-Ray 40/60 2016- / 88520

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/GY / va-lkh-khr-chese-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BK R / va-lkh-khr-chch-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G Al BK/BK / va-lkh-khr-chch-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BK / va-lkh-khr-chch-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G Al BK/BL / va-lkh-khr-chesi-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G Al BK/GY / va-lkh-khr-chese-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G Al BK/RD / va-lkh-khr-chekr-a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/WH / va-lkh-khr-chb-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/GY R / va-lkh-khr-chese-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/WH R / va-lkh-khr-chb-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BL / va-lkh-khr-chesi-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BL R / va-lkh-khr-chesi-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BR / va-lkh-khr-cheko-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья LADA Xray Hb 15г. 40/60 G BK/BE / va-lkh-khr-chebe-e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раздельная схема надевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распускаемый шов под подушки AirBag передних сидений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы на сиденья Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К обивке автомобиля предъявляется множество требований — прочность, привлекательность, практичность, стойкость к износу и др. Однако с годами даже самый качественный материал выгорает, царапается, рвется, обзаводится грязными пятнами. В новых же моделях Lada заводское покрытие кресел и без того довольно тонкое. Поэтому для личного транспорта данного автобренда завода «АвтоВАЗ» мы рекомендуем чехлы на сиденья «Автопилот».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Экокожа с перфорацией, гладкая, с декоративными строчками и без.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Жаккард с различными рисунками и объемным переплетением волокон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Алькантара с водоотталкивающей пропиткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа работает в самых экстремальных условиях, защищая салон от пропаленных пеплом отверстий и стойких загрязнений. При пошиве эффектно сочетается с жаккардом и алькантарой, придавая салону весьма солидный и модный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Где купить чехлы на сиденья Lada XRAY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интернет-магазине «Автопрофи» вас ждут красивые и функциональные чехлы на любую модель Lada XRAY по адекватным ценам. Индивидуальный раскрой с учетом года выпуска, серии и технических особенностей салона позволяет вам выбрать изделия, идеально повторяющие форму оригинальных кресел. Мы поможем вашему авто стать комфортнее!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-na-avtomobilnye-sidenija-lada-xray/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из жаккарда отзывы владельцев https://litezona.ru/chehly-iz-zhakkarda-otzyvy-vladelcev/ https://litezona.ru/chehly-iz-zhakkarda-otzyvy-vladelcev/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chehly-iz-zhakkarda-otzyvy-vladelcev

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот материал создан на основе отзывов автовладельцев об автомобильных чехлах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужны ли вообще чехлы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие предпочитают ездить и без них. Есть мнение, что любые чехлы выглядят хуже родного салона. Особенно если машина новая. А надевать их можно разве что тогда, чтобы скрыть потертости и непривлекательный вид салона. То есть если салону пришел конец, то тогда вам в помощь красивые чехлы. Чехлы нужны и тогда, когда вы часто возите в автомобиле детей, животных. Также если вы имеет привычку есть в салоне, возите пачкающие предметы, ездите в рабочей пачкающей одежде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще плюс чехлов — они могут скорректировать неудобное сиденье специальными вставками. И проблема остеохондроз вам не грозит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В остальных случаях смысл в чехлах пропадает. Есть мнение, что лучше один раз в год провести химчистку салона, чем снимать чехлы, выбивать их, мыть, потом надевать, и вид они свой после этих процедур имеют не очень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что лучше, сшить на заказ или купить готовые? Купить готовые дешевле. Но смотреться лучше будут, конечно, сшитые на заказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы собрались купить готовые чехлы, нужно знать не только полное название вашего автомобиля, но и комплектацию салона, год выпуска. По этой информации продавец сможет подобрать «родные» чехлы, которые подойдут точно по сидениям вашего авто. Визуально проверьте чехлы по качеству, совпадению с деталями салона, креплениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что лучше купить, полноценные чехлы или накидки на сиденья («майки»)?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накидки на сиденья («майки») уступают чехлам по некоторым позициям. Прежде всего потому, что хуже держатся на сидениях и не защищают обивку от загрязнения. Чехлы же плотно прилегают к сиденью и спинке. Но «майки» легко снимаются, дешевые, очень простые. Очень удобны: когда нужно (везешь ребенка), надел, а когда не нужно, быстро снял.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вообще, если позволяют средства, то лучше всего иметь не один комплект чехлов. Чтобы были и для лета, и для зимы. А какие материалы для чехлов лучше выбрать, смотрите ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тканевые чехлы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: можно выбрать разные расцветки. Легко стираются. Впитывают влагу. Недорогие. Из плюша и гобелена более износостойки. Синтетические хорошо смотрятся, прекрасно натягиваются, не мнутся и не сбиваются. Чехлы из флока: идеально чистятся и стираются, краски и внешний вид не блекнет, не выцветает, не статичны, на них не потеешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: Тканевые чехлы из некоторых тканей сбиваются, мнутся. Синтетические чехлы бьются током и не впитывают влагу (значит, сидя на них, потеешь), быстро теряют форму, потому что синтетика тянется, они расползаются по швам, у них рвутся кромки и стягивающие резинки, появляются затяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велюровые чехлы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Не скользят. Приятные на ощупь. Сидеть на них комфортно. Не расплавляются при попадании сигаретного пепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: После некоторого времени эксплуатации ворс сбивается. Ткань сбивается в складки, что выглядит непривлекательно. Часто нужно будет пылесосить салон, так как очень собирают пыль. К велюровой поверхности пристают волосы и мусор. Очистить не так легко. После стирки чехлы могут «сесть».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из кожзаменителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Большой выбор расцветок. Если вы везете животных, то легко очистить салон. Их хватает надолго, стоят недорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: Материал не дышит, сильно нагревается в жару и дубеет на морозе. «Зимой как дерево, летом весь в мыле.» Не пропускают влагу (когда сидишь на них, потеет кожа).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожаные чехлы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Мягкие. Приятные на ощупь. Просты в уходе, легко чистятся специальными салфетками. Выглядят дорого и респектабельно. Кожа дышит. Гипоаллергенны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: кожа требует аккуратного обращения, иначе может легко поцарапаться. Дорогие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из экокожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа представляет собой качественный заменитель натуральной кожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Прекрасная имитация натуральной кожи. Есть микропоры, что позволяет экокоже дышать. Экокожа не пропускает воду. Но воздухопроницаемость экокожи значительно выше, чем у натуральной кожи. Высокая износостойкость (стойкость к истиранию, к разрыву, к заломам). Хорошая морозоустойчивость. Приятные на ощупь. Гипоаллергенны. Не имеют запаха. Экологичны. Стоят дешевле натуральной кожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чехлы из искусственной замши

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Бархатистые, мягкие, приятные на ощупь. Прочные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: Дорогие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меховые чехлы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы: Хорошо ездить в холодное время, теплые. Респектабельные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы: Собирают пыль, грязь и легко пачкаются. Дорогие, но искусственный мех – достойная альтернатива натуральному материалу. С временем образуются проплешины. Может завестись моль. Летом на них жарко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы собрались покупать чехлы, обратите внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        есть ли в них специальные разрезы для подушек безопасности, чтобы в случае аварии чехлы не мешали раскрытию;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        есть ли отверстия для подлокотников и подголовников. Иначе вы не сможете надеть чехлы на сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И еще пожелания к чехлам: поролоновая подкладка (она держит форму), кантик (более привлекательный вид чехлов), боковые и поясничные подпоры (спине будет комфортнее), кармашки с обратной стороны передних сидений (можно положить нужные вещи, это очень удобно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если у вас есть дополнение к материалу или отзыв о чехлах, которые эксплуатируете вы, вы можете поделиться своей информацией в комментариях или отдельной статье (выслать на электронную почту редакции).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбирая диван, коляску для малыша или обивку автомобильного сидения покупатели всегда стараются выбрать то, что наиболее соответствовала бы главным критериям: удобство, безопасность и оптимальная стоимость. А уж предложений на современном рынке великое множество, при этом ценовые категории весьма различны. Как легко и быстро сориентироваться среди них?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа — современный материал, аналог натуральной кожи отлично подходящий для внутренней и внешней отделки коляски, машины и мягкой мебели. Многим он сразу полюбился не только за внешний вид, но и за простоту в уходе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того, чтобы очистить экокожу, необходимо лишь протереть её влажной салфеткой или губкой. Кроме лёгкости в уходе есть у экологической кожи и другие преимущества. Она сочетает в себе все плюсы натуральной кожи и достоинства тканевых обивочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кожаный салон автомобиля — это дорого и престижно. Но презентабельные обивки машины изготавливаются не только из экологической кожи, с ней по-прежнему неплохо конкурируют некоторые виды ткани. Например, более дорогие автомобильные чехлы изготавливаются из твида (шерстяной ткани, включающей в свой состав металлизированную нить). Также для этих целей применяется различный полиэстер, трикотаж, велюр, алькантара, бифлекс, велюр и прочие материи. Каждый покупатель имеет возможность выбрать материал по душе, руководствуясь личными требованиями и предпочтениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жаккард (ткань) или экокожа что лучше

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одной из известных видов ткани, используемых при изготовлении мебели, детских колясок, внутренней обивки машины и авточехлов является синтетический жаккард, пропитанный антистатиком. Ввиду своей невысокой стоимости и массы положительных характеристик, это, пожалуй, самый популярный и часто применяемый материал сегодня. Чем же он так хорош?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики жаккарда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущества жаккарда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дешёвый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • держит форму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не выгорает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • прочен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • износостоек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • практичен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дышащий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • множество цветов и текстур;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • прост в уходе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • имеет слабую горючесть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • плохо сохраняет тепло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • непрезентабельный внешний вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • постирать можно лишь съёмные части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экологическая кожа тоже имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, а ухаживать за ней чаще проще, чем за тканью. Чтобы протереть её от пыли достаточно влажной тряпки, а с помощью губки и средств для натуральной кожи легко справиться с более серьёзными загрязнениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики экокожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Справка! Экологической кожа называется, потому что в процессе эксплуатации не выделяет вредных для здоровья веществ. Это особенно важно, когда мы рассматриваем экокожу, как материал для детской коляски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы экокожи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • легко моется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • гигиенична;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • гипоаллергенна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экологична;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • имеет широкий спектр текстур и цветов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дышащий материал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • хорошо сохраняет тепло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • устойчива к выгоранию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • износостойка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не промокает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дешевле натуральной кожи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отличный внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сильно нагревается летом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • промерзает зимой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экокожа светлых оттенков со временем темнеет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • материал боится пепла и порезов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • стоит дороже ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Делаем небольшие выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видите, у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Поэтому однозначно сказать, что лучше экокожа или тканевые обивки нельзя. Многое зависит от назначения и ситуации в которых они будут эксплуатироваться. Например, обивка дивана для гостиной и обивка кухонного уголка со спальным местом требует разного подхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одному водителю не нравятся холодные кожаные сидения зимой, другой считает их практичными. Некоторые руководители совсем не в восторге от кресел из экологической кожи, сидеть на которых летом жарко, зимой прохладно, а порезы и потёртости возникают сравнительно быстро. Особые требования предъявляются и к обивке колясок для малышей, здесь все строго индивидуально и зависит от предпочтений родителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что лучше для коляски — экокожа или ткань

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так из какого же материала выбрать родителям коляску для малыша, чтобы ребёнку было в ней комфортно и при этом она длительное время сохранила свой внешний вид? Несмотря на то, что экокожа — это качественная имитация натуральной кожи, некоторые минусы у неё все же имеются. Поэтому для многих родителей альтернативой по-прежнему остаётся проверенная временем тканевая коляска. Необходимо лишь определиться с видом материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие мамочки предпочитают на лето обзавестись льняной коляской: она не линяет, легко стирается, а ребёнку в ней не душно и легко дышится. Тканевые части коляски, если они съёмные легко стираются в машинке автомате. Если снять их не получается, пятна и грязь можно убрать с помощью щётки, смоченной в мыльном растворе. Неплохо эксплуатируются и коляски с полиэстером: он не выгорает и легко очищается от грязи и пятен губкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы все же выбрали экокожу, полезно будет знать некоторые хитрости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чтобы ребёнку в коляске из экокожи не было холодно зимой рекомендуется использовать специальный тёплый матрасик.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Имейте в виду, что со временем кожа на коляске все же истирается (например, в районе бампера). Материал не терпит царапин и порезов, что актуально для деток 1,5-3 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В коляске из экологической кожи летом душновато, хотя вы вполне можете выбрать более дорогие модели со съёмным верхом и возможностью проветривания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Совет! Перед предстоящей покупкой ещё раз проанализируйте все плюсы и минусы различных вариантов, прочитайте отзывы владельцев колясок обоих видов на форумах. Подумайте, в какое время года вы чаще всего будете эксплуатировать это транспортное средство и до какого возраста ребёнка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надеемся, наши советы по выбору материала были вам полезны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобильные чехлы – незаменимое средство для создания уюта, комфорта и чистоты. Главным критерием долговечности и надежности таких аксессуаров является материал, из которого они выполнены. В число самых популярных входит целый список тканей. Рассмотрим каждую из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жаккард

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жаккардом называют гладкую синтетическую ткань, пропитанную антистатиком. При относительной дешевизне этот материал обладает многими достоинствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Высокая прочность и износостойкость. Чехлы из жаккарда сохраняют цвет и форму даже после длительной эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Эргономичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Материал продолжает «дышать» даже после пропитки водоотталкивающим составом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Низкая горючесть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Практичность и простой уход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К недостаткам жаккарда относят его непритязательный вид и неспособность долго хранить тепло. Если вы хотите сэкономить и не претендуете на эксклюзивный салон, то жаккардовый чехол – это идеальное решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Твидом называют мягкую шерстяную ткань с невысоким ворсом и небольшим количеством металлизированной нити. Его главными плюсами считаются долговечность, огнеупорность, высокая износостойкость и хорошая плотность. Чехлы из твида разрешается стирать в стиральной машине и чистить обычными моющими средствами. Среди недостатков отмечают цену – она высокая, но вполне оправдана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экокожа – это уникальный материал, сочетающий в себе свойства натуральной кожи и обивочной ткани. Экокожа прошла массу самых разных тестов на прожигание, растяжение, разрывы и промокание и показала отличные результаты по всем показателям. Это отличный выбор для тех, кто хочет обладать качественным солидным салоном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Прекрасно переносит жару и мороз;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хорошо пропускает воздух;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не выгорает на солнце;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Легко чистится водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не вызывает аллергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Препятствует попаданию на сидение влаги и грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Требует от владельца особой аккуратности – чехол может повредить пепел от сигарет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сильно нагревается на солнце;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чехлы из светлой экокожи со временем потемнеют;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Плохо переносит длительное воздействие влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бифлекс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бифлекс – трикотажный материал (тянучка), состоящий из нейлона и небольшого количества лайкры. Отличается высокой прочностью, эластичностью, практичностью, низкой степенью сминаемости. Имеет плотную структуру и широкую цветовую гамму. Чехлы из этого материала полностью повторяют форму человеческого тела. Недостатков у бифлекса не так уж и много. Он накапливает статическое электричество и имеет среднюю степень воздухопроницаемости. Как правило из бифлекса изготавливают заднюю часть часть чехла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хлопковые или тканевые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хлопковые чехлы шьют из специализированной автомобильной ткани, которая обеспечивает комфортную эксплуатацию в любое время года. Чехлы из хлопка быстро греются зимой не очень парят летом. Они не горят, хорошо отталкивают грязь и воду и не требуют особого ухода. Но самое главное – по визуальным показателям, износостойкости и тактильным ощущениям автоткань полностью соответствует родной обшивке машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостаток хлопковых чехлов — могут краситься

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алькантара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алькантарой называют искусственную замшу, нити которой созданы из пластмассы. От натурального материала алькантару трудно отличить, поэтому ее часто используют для моделей премиум-класса. Иногда, алькантарой могут называть ткани её имитирующие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Прочность и износостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Огнеупорность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Шершавая поверхность, тормозящая движение тела во время резких поворотов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Простой и легкий уход;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сохраняет одну и ту же температуру в любое время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Красивый внешний вид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Широкая цветовая гамма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Также на ткани возможно сделать имитацию змеиной кожи или растрескавшейся земли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Единственным недостатки алькантары является ее стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Велюр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый популярный материал для автомобильных чехлов. Современный велюр различается по плотности и длине ворса. Для изготовления качественных велюровых автомобильных чехлов используют многослойную ткань. Наружный слой представляет велюр, в среднем пласте – поролон, в нижнем – плотная подкладка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не нагревается летом и хранит тепло зимой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Создает трение при скольжении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хорошая износостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Практичность и легкий уход;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Приемлемая цена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При неаккуратной эксплуатации возможен ранний износ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Притягивает пыль и шерсть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Быстро приминается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сильно электризуется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отличается высокой степенью горючести.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Трикотаж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобильный трикотаж – это трикотажное полотно с коротким ворсом, созданное на основе полиэстера. В основном такая ткань применяется для обивки сидений со сложными скульптурными формами, в том числе и автомобильных кресел. Трикотаж для автомобильных чехлов отличается высоким уровнем надежности и практичности. Любые загрязнения устраняются средствами для чистки ковровых покрытий. Чехлы из трикотажной ткани легко снимаются и стираются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полиэстер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под полиэстером необходимо понимать синтетический материал, имеющий огромную сферу применения. Внешне он похож на шерсть, а по качеству близок к хлопку. Отличается идеальной гладкостью, неприхотлив и прост в уходе, быстро сохнет, не растягивается, не садится и не мнется. Также полиэстер обладает высокой плотностью и износостойкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть у него и недостатки — плохо пропускает воздух, не впитывает в себя влагу и накапливает статическое электричество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Флок – это синтетическое или натуральное волокно, нанесенное на липкую основу. Для получения этого нетканого текстиля чаще всего применяют полиамидный или нейлоновый ворс. Рисунок на чехлы из флока наносят методом сухой или мокрой печати.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не промокает;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Очень мягкий и легкий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Не выцветает и не линяет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Легко стирается и чистится;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хорошо впитывает влагу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Практически не горит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Долго не теряет своих первоначальных качеств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К недостаткам флока относят плохой теплообмен – летом чехол липнет к телу, а зимой становится чересчур холодным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поролон в качестве подкладки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В качественных авточехлах имеет дополнительная поролоновая прослойка. Она обеспечивает более мягкое и комфортное сидение, поглощает лишнюю влагу и обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные чехлы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комбинированные автомобильные чехлы состоят из нескольких материалов. Так, их центральная часть выполнена из алькантары или автоткани, а в задней и боковой присутствует экокожа. Допускаются и другие сочетания. Чехлы комбинированного типа становятся все популярней. С ними вы будете уверены в том, что ваш салон имеет очень стильный внешний вид!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chehly-iz-zhakkarda-otzyvy-vladelcev/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чертежи сошек для выворота https://litezona.ru/chertezhi-soshek-dlja-vyvorota/ https://litezona.ru/chertezhi-soshek-dlja-vyvorota/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezhi-soshek-dlja-vyvorota

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Известно, что угол поворота колёс (выворот) на автомобилях ВАЗ классика можно увеличить, просто собрав деньги и купив систему наподобие wisefab. После непростой установки, можно довести угол поворота до 65 градусов . Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мастера-автолюбители реализовали множество собственных способов увеличения угла поворота на автомобилях ВАЗ, с иронией называя такие способы custom tuning или «колхоз тюнинг», однако такие механизмы не уступают по прочности и технологичности монтажа приобретённым в магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выворот колес для дрифта на классике своими руками процесс работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последовательность работ для увеличения угла поворота колёс автомобилей ВАЗ следующая. Выполнять её не сложно, понимая, для чего выполняется каждое действие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Спилить ограничители на рычагах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Спилить ограничители на редукторе руля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Купить удлинённые 4 болта с шайбами для генератора вазовской «восьмёрки».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Установить отрицательный развал, заменив болты из комплекта на купленные генераторные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Изготовление сошки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осью выворота является прямая, проходящая через шаровые опоры. К этой оси надо максимально переместить рулевой наконечник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого провести сварочные работы на сошке. Следует знать, сошки изготовлена из хорошего металла, который сваривается любой сваркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посмотрите каком можно сделать тюнинг Лада Калина !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Производя разметку сошки под обрезку, надо максимально совместить ось поворота с поворотным кулаком, при этом узел крепления на тяге должен находится на этом же уровне. Старайтесь создать зазор рулевого наконечника и рычага сошки на максимальном вывороте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае, когда изготовленная укороченная сошка всё-таки будет соприкасаться с тормзным суппортом, всегда его можно передвинуть вперёд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выворот колес своими руками на ВАЗ классика фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проще всего поменять местами скобы крепления тормозного суппорта с левой стороны, на правую. Так можно сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить токаря в покое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не войдёт во внутрь своего посадочного места. Конические подшипники ступицы остаются на месте, на них садится конус и закрепляется длинными болтами с шайбами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осталось установить новые удлинённые тормозные шланги, для этого лучше всего просто купить нивовские тормозные шланги. Ещё более длинные тормозные шланги у «ГАЗели», их также можно применить на ВАЗе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купить обычные проставки для ВАЗа, их надо по 4 на каждую сторону — итого 8 штук. Проставками нужно переместить тормозной диск. Вынос необходимо делать, так как суппорт смещён на сантиметр переносом скоб и установкой проставочных шайб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осталось подогнать проставки по месту, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Суммарная высота проставок, а каждая равна 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Изготовить удлинённые рулевые тяги, используя стандартный наконечник. Изгиб наконечника располагать так, чтобы не было контакта с деталями. Самым узким местом является возможный контакт с лонжероном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возможно, что новый механизм будет задевать о внутренние детали кузова. Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность кузова. Чаще всего, подрезки кузова не избежать в районе верхней шаровой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Испытания действия всего механизма, могут закончится деформацией переваренной сошки, поэтому постарайтесь провести «жёсткие» испытания, например не объезжайте бордюр на полном угле поворота. Прочная сошка — гарантия безопасности. Техническая доработка автомобиля, это и есть тюнинг ваз 2108 своими силами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем привет! Сегодня рассмотрим способы увлечения угла выворота на классике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И так перейдем сразу к сути. Существует великое множество способов увеличить угол поворота колес, но основных все равно остается два. Система вроде Wisefab и наш любимый стиль «колхоз тюнинг» или как его называют четкие ребята custom tuning. С Wisefab все более менее все понятно, подкопил денег, купил, приладил, и вот выворот уже 65+ градусов. Более подробно о Wisefab, рассмотрено здесь: выворот на Nissan Silvia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перейдем к нашей любимой теме тюнинг своими руками или custom tuning ваз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала пилим ограничители на рычагах, и на рулевом редукторе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рычагах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рулевом редукторе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Идем дальше. Что бы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов было мало, им на замену купить болты от генератора ваз 2108 4 шт, шайбами сделал отрицательный развал. Выглядит это примерно вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Целью является пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла что не развалится, а место сварки НЕ КОГДА НЕ РАЗВАЛИТСЯ если проварено просто, скорее прогнутся все рычаги (проверенно) и лонжероны уйду прежде чем лопнет сошка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примерное место обрезки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        То что было и то что должно получится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вероятнее всего сварив ее она будет упираться в тормозной суппорт. Лечение суппорт перенесен вперед, ставим тормозные шланги нива. Старайтесь при проектированни СОШКИ максимально попадать на ось поворота. Это если смотреть сзади (по ходу движения авто) на поворотный кулак то место нахождения крепления к рулевой тяги должно быть на одном уровне. НО! СИЛЬНО НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ, А ТО РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ПРИ ВЫВОРОТЕ МОЖЕТ УПИРАТЬСЯ В РЫЧАГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовка и вынос суппорта (чтоб поставить укороченную сошку).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поворотный кулак со ступицей и скобой которая держит тормозной суппорт. Обратите внимание на изгиб (во внутрь), берем и просто переворачиваем ее (вернее поменяем местами их с лева на право). Это даст сантиметр вынос без лишнего краилова. Можно конечно извратиться и заказать у токаря…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не большой геморой! Убрать кромку, чтобы ступица вошла во внутрь(кто не понял сделать дырку просто по больше, снять кромку меньшей окружности и сделать ее одной большой)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А ДАЛЬШЕ НАДО ОДЕТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ТОРМОЗИЛО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону). Они дадут вынос непосредственно самого тормозного диска (т.к мы вынесли суппорт уже на один сантиметр переворотом скобы и еще на один проставочными шайбами)(получилось 2 см, математика!), а проставки как раз по 5 мм примерно (суммируем их и вуаля! те же два сантиметра)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И ПИЛИМ . РЕЖИМ ПИХАЕМ ЧТОБ ОНИ ВОШЛИ ВО ВНУТРЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        РУЛЕЖКА. Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (вот эта разница и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО КОНСТРУКЦИИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В ЭТОМ МЕСТЕ СОШКУ ПЕРЕКРУЧИВАЕТ, ЗАВЯЗЫВАЕТ В УЗЕЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЛЕГКОГО КАСАНИЯ О БОРДЮР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ставим удлиненные шланги от Нивы или Газели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, и тут помогла болгарка, вырезал все что мешалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По итогу у вас должно получится что то вот такое:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Делаем выворот на классику

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Найдете ошибки пишите нам. Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дубликаты не найдены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и выпиливаемся сами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) Выкидываем нахер ненужное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Действительно, зачем они столько всего туда понасовали?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на фотке рычаги не стоковые а оранжевые стингер судя по фото) на сток рычагах поменьше угол будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        и руль заклинит нахуй!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В чём смысл? Мне кажется — повернёшь так руль и колеса отлетят у шестёрки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        дрифт-одним словом(на льду думаю само то на классике)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А потом дорожникам отмывать таких кулибиных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На стоке валим боком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        чем бы дитя не тешилось лишь бы ебать не просило

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на трассе несколько раз видел как при обгоне шаровые вылетают и колеса становятся в такое же положение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем уродовать инвалида?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        выворот делают чтоб дубасить боком, на жигуле по льду самое оно навык нарабатывать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Естественно для понтов. Уж очень реальные пасаны любят дешевые понты. Сам я не знаю какой в этом понт, наверно такой же как и в тонировке в ноль и обрезанных пружинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        не сравнивай бпанщину и околоспортивную машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        жигули по сравнению с японцами стоят как жвачка по сравнению с грузовиком жвачки, а учиться дрифту (тоесть "убивать" машину) во много раз дешевле на отечественном автопроме, плюс ремонтировать проще, ведь большинство с малого детсва знают че в них да как.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        П.С большинство профессиональных гонщиков начинали с нелегала на дешевых развалюхах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chertezhi-soshek-dlja-vyvorota/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чертежи силового бампера на буханку https://litezona.ru/chertezhi-silovogo-bampera-na-buhanku/ https://litezona.ru/chertezhi-silovogo-bampera-na-buhanku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezhi-silovogo-bampera-na-buhanku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Действия, предшествующие установке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. «Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс изготовления и монтажа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Декоративное оформление бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовив и установив бампер на УАЗ буханка, его следует облагородить, покрасив в любой понравившийся цвет. Данный этап является не менее важным, нежели сам процесс изготовления, ведь бампер, передний и задний, должен иметь эстетический вид. В первую очередь металл покрывается антикоррозийным средством, позволяющим продлить срок эксплуатации изделия. Срок его высыхания — от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приступать к покраске необходимо только после полного высыхания средства против коррозии! В противном случае краска может не взяться или стереться в течение первого же месяца эксплуатации. Риф УАЗ патриот может покрываться любой краской, однако на ней желательно не экономить, чтобы поспешно не перекрашивать изделие после дешевого варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Риф на УАЗ зачастую покрывается темной краской, которая выглядит выигрышно на авто любого цвета и относится к разряду нейтральных. Однако наиболее правильное решение — это риф на УАЗ, покрытый краской цвета металлик. Этот тон достаточно долго держится, эстетично выглядит и позволяет скрыть незначительные царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Риф на УАЗ также может покрываться и специальной пленкой, отличающейся низкой стоимостью и высоким уровнем прочности. Менять цветовое решение в этом случае можно хоть каждый месяц, в зависимости от настроения и возможностей владельца. Сделанный бампер на УАЗ своими руками обойдется хозяину на порядок дешевле, нежели готовый вариант, и может быть адаптирован под те ситуации, в которых планируется эксплуатировать авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силовой бампер на УАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          УАЗ — автомобиль для использования в боевой обстановке, потому требует максимального усиления. В том числе спереди. Спереди бампер на автомобиле УАЗ должен противостоять и гасить удары от различных препятствий. Не допускать "въезжания" препятствия во внутренние конструкции автомобиля. Предотвращать повреждение рамы и кузова. Таким образом бампер должен быть прочным, но не железобетонным — должен обладать определённой гибкостью и упругостью. Чертёж силового бампера на УАЗ типа "Спрут" можно скачать в сети Интернет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно приобрести "Спрут" в готовом заводском виде (стоит порядка 9000 рублей), но по отзывам – оно того не стоит. Сварено не аккуратно, кривыми ляпаными швами. Крепится бампер на штатное место без дополнительного усиления четырьмя обычными болтами М8. Конструкция бампера простая коробчатая без особого усиления, так что особо не поджетишь. Нет штатной возможности закрепить лебёдку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше использовать "Спрут просто в качестве образца для изготовления бампера собственной конструкции. И там уже учесть все необходимые качества на своё усмотрение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать чертеж силового бампера самому

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сделать чертёж силового бампера на УАЗ по образцу можно с помощью хорошего запаса картона и скотча. На картоне размечается контур бампера и делаются выкройки отдельных его частей. С помощью скотча части легко собираются в единое целое и так же легко разбираются. По ходу можно вносить необходимые улучшения и дополнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом надо помнить, что бампер должен бать в итоге обтекаемым, без торчащих загогулин по бокам, вверх и вниз. Также продумывается местоположение и конфигурация площадки, на которой планируется разместить лебедку и электропривод. Окончательный картонный прототип можно примерить по месту и если всё устраивает перейти к чистовому проектированию чертежа, который потом будет передан изготовителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чистового чертежа снимаются размеры с отдельных частей выкройки и переносятся на ватман. Так разрабатывается уже рабочий вариант чертежа по отдельным элементам, пригодный для воплощения в металле на производстве. По чертежам на ватмане из металла вырезаются элементы бампера в натуральную величину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти заготовки обрабатываются до нужной формы, в них сверлятся все нужные отверстия. Потом производится их соединение. Большая часть элементов бампера на УАЗ скрепляется путём сварки, лебёдка крепится болтами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использованы материалы с форума
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134903

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передний бампер на УАЗ-буханку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          © Марьян Попович [maryan]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во первых нужно отдать должное Инженеру, как сказал бы мой сын "Респект и уважуха", ведь за основу были взяты его чертежи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак по порядку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скачав чертежи переднего бампера я сделал макет бампера (без дуг) из оцинковки и водрузил это на УАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как этот бампер проэктировался не под эту машину пришлось сделать 4 надреза и отводя фронтальную часть бампера от машины подгибать крылья бампера до приемлемого размера(мордашка буханки все же несколько круглее чем у бобика), после чего зафиксировать саморезами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальше пошла чистая "эстетика", клыки бампера мне не совсем понравились

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и я пошел "другим путем",как говаривал Владимир Иллич, тоесть чуть чуть изменил конструкцию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После всех указаных манипуляций, бампер был воплощен в металл (толщина 3мм)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С дугами было сложнее, но решаемо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры брал с фотографии бампера РИФ для УАЗ-31. установленого кем то на бухань , которая была также скачана из интернета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используя коефициент искажения можно, с "приемлемой" ,для бампера, точностью узнать интересующий размер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример: Зная (замерив) фактичесский диаметр, например, фары УАЗа ,допустим 180 мм, и размер этой же фары на фото, допустим 9мм имеем 180/9=20 это и есть коэф. искажения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замеряем на том же фото толщину трубы на кенгурятнике, имеем 3мм 3х20=60мм тоесть фактичесский размер трубы на фото примерно 60мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем больше фото тем точнее будет вычисление размера, цифры для примера брал "от балды"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вроде доходчиво изложил. 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для центральной дуги использовал трубу 60мм и два водопроводных колена+ "болгарин" секас и сварка;)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С боковыми дугами несколько сложней, труба 48мм забивалась ОЧЕНЬ плотно песком и при поддержке резака гнулась на вот таком "трубогибе"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Труба 219мм, швелер №16, приваривать очень крепко ибо оторвет нахрен!! Принцип работы даного устройства описывать, я думаю, нет смысла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заготвку для гибки лучше брать с запасом по длине и перед гибкой проконтролировать чтобы шов трубы был внутри гиба, иначе при гибке большая вероятность того что труба лопнет по шву.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При некотором везении получим такую заготовку, не трубогиб, но лучше чем водопроводное колено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но все это совсем не освобождает от подгонки "ПО МЕСТУ":( иначе никак. все трубы,кроме центральной дуги, варились на машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezhi-silovogo-bampera-na-buhanku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи проставок для увеличения клиренса https://litezona.ru/chertezhi-prostavok-dlja-uvelichenija-klirensa/ https://litezona.ru/chertezhi-prostavok-dlja-uvelichenija-klirensa/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezhi-prostavok-dlja-uvelichenija-klirensa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда возникает необходимость улучшить внешний вид и проходимость автомобиля за счет увеличения клиренса. Клиренс — это расстояние от дорожного покрытия до ближайшей точки кузова автомобиля, то до защиты картера двигателя, если он установлен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое проставки для автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставка — это деталь, которая подкладывается под амортизационные пружины машины для того, чтобы машина стала выше. По внешнему видео сразу становится заметно, поднят ли автомобиль. Приподнятое авто позволяет проезжать в труднодоступных местах, если позволяет проходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Молодежь устанавливает подкладки, проставки для увеличения высоты автомобиля, как внешний тюнинг, например, стикербомбинг. На улице часто можно встретить классические автомобили ВАЗ «задранные» на максимально возможную высоту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые марки и модели авто выпускаются с низкой посадкой, низким клиренсом. Выезд из города или по городу зимой низкий клиренс автомобиля создает ненужные трудности. Слишком низкие авто быстро садятся на «брюхо» и застревают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, есть и такие водители, которые наоборот снижают до максимума автомобиль, клиренс становится очень маленьким и таким водителям приходится даже боком переезжать лежачего полицейского.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защита картера двигателя устанавливается владельцев авто по желанию. С завода машина идет без защиты. Поэтому в технических характеристика авто клиренс указан до дна картера ДВС, например, 23 сантиметра. Если установить защиту двигателя, то клиренс уменьшится еще на пару сантиметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому установка проставок позволяет улучшить некоторые характеристики машины. Их устанавливают под пружины или туда, где крепятся амортизаторы и кузов машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды проставок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация автомобильных проставок по материалу изготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • резиновые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полиуретановые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • алюминиевые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • АБС пластмасса — акрилонитрил с бутадиеном и стиролом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из каких материалов делают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки под пружины должны быть прочными и обладать упругой деформацией, выдерживать различные нагрузки и не лопаться в сильные морозы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полиуретановые проставки состоят из:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • корпуса из материала сталь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полиуретана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые проставки делаются полностью из эластичной резины высокой прочности. Также, есть проставки из алюминия и пластика. Из других материалов менее распространены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие комплекты бывают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от марки и модели автомобилей готовые комплекты сильно отличаются. Для увеличение передней части авто, на передние стойки устанавливаются проставки, в которых есть алюминий или сталь. Передние проставки — это коробки с ушками с отверстиями для болтового крепления. Задние проставки имеют вид кольца со спец проушинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно установщики в спец СТО рекомендуют покупать проставки алюминиевые. Проставки из алюминия дольше служат и держат заданную высоту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, несмотря на рекомендации, пластиковые проставки становятся популярнее из-за не высокой их стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Готовые наборы для увеличения клиренса можно заказать в интернет-магазинах. Главное — правильно выбрать их, чтобы подошли по диаметру, способу крепления и высоте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое редуктор, например, редуктор заднего моста? Почему в нем появляется гул, что уши закладывает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже на фото представлен комплект проставок для увеличения клиренса автомобиля АУДИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы и минусы проставок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные преимущества установок мы рассмотрели выше, это увеличение дорожного просвета, защита кузова авто от поломок и вмятин, экономия времени при переезде через препятствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, есть и минусы эксплуатации автомобиля с установленными проставками. К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. В связи с изменением высоты кузова, центр тяжести тоже поднимается, отчего курсовая устойчивость также изменяется. Всем известно, что чем ниже авто, тем оно устойчивее на больших скоростях и на поворотах. Поэтому, после увеличения дорожного просвета, рекомендуется не гонять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Может также измениться жесткость и надежность конструкции машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Детали рулевого механизма могут быстрее изнашиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Работа амортизаторов также может ухудшиться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Если использовать полиуретановые проставки, то в случае износа полиуретана, стальная часть проставки будет изнашивать посадочное место на кузове авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы резиновых прокладок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые проставки выдерживают различные негативные влияния окружающей среды (кислота, соли, вода и т.д.). Комфорт и динамика управления транспортным средством не ухудшается. Коррозия посадочных мест, где установлены резиновые проставки, не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минус резиновых прокладок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • резина может портиться на морозах и в сильную жару;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ресурс меньше, чем у проставок с металлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самыми надежными считаются алюминиевые проставки, так как они хоть окисляются и подвергаются коррозии, но служат очень долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки из АБС пластика защищены от коррозии и долго служат. Цена у него средняя, примерно, 1500 рублей. Недостатки пока не выявлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Знаете, что такое свап? Свап двигателя — иногда очень нужный способ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезные рекомендации для установок лифт, проставок подвесок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Не устанавливать алюиминиевые проставки без обработки средствами от коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Не поднимать переднюю часть автомобиля больше, чем на 2 сантиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. На некоторых автомобилях амортизаторы устанавливаются далеко от пружин. Для автомобилей такой конструкции лучше устанавливать проставки и под сами пружины. Такая установка защитит от дисбаланса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Заднюю часть автомобиля можно увеличивать на такую высоту, чтобы она была не выше, чем 3 см передней части.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Не рекомендуется делать лифт клиренса больше, чем на 30 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. В наборах проставок должны быть свои болты и гайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как установить проставки своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка на переднюю и заднюю подвески отличается. Порядок установке на переднюю подвеску таков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Поставить автомобиль на ровное место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. По правилам замены колеса, поднимаем одну сторону домкраторм с соблюдением правил техники безопасности (установка противооткатных устройств — башмаки, опоры под днище авто на случай, если домкрат сломается).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Снимаем колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Отсоединяем тормозные шланги и стойки стабилизатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Откручиваем 3 гайки на верхней опоре передней стойки. Затем из стойки выбиваются болты и устанавливаются новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. На новые болты крепится проставка и собираются все детали в обратном порядке. В процессе сборки пружина поперечной стойки будет мешать, поэтому следует ее прижать ее, пока не достанет до отверстия крепежа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок на заднюю подвеску авто осуществляется в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять пороги. Те, что под крышкой багажника и рядом с задними дверьми.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Задние сидения отодвигаем максимально вперед. Кстати, если вдруг планируете сделать встраиваемый подогрев сидений, то недавно мы рассмотрели как его делать, какие виды есть, какой эффект.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Снять обшивки и накладки в багажнике, и накладки боковых панелей рядом с сидениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Приподнимаем одну заднюю сторону автомобиля домкратом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Снимаем колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Откручиваем верхние и нижние гайки опоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Снимаем опору.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Выбиваем старые болты и устанавливаем новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Поставить проставку и приступить к сборке деталей в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что следует учитывать при лифтинге авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс легковых автомобилей находится в пределах от 14 до 21 см. Автомобили-паркетники имеют дорожный просвет от 18 до 25 см. Внедорожные авто имеют клиренс до 35 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме установок подкладок-протавок, приподнять автомобиль можно за счет установки более длинных пружин и амортизаторов. Если изменить длину пружин и амортизаторов нового автомобиля, то гарантия слетает. Отремонтировать автомобиль бесплатно в таком случае уже не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще, так как изменяется центр тяжести после увеличения клиренса за счет использования не родных заводских деталей, является случаем того, что гарантия на автомобиль перестает действовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли ставить проставки на гарантийный автомобиль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если машина находится на гарантии, то в случае необходимости их замены, детали должны заменяться на оригинальные заводские. Если детали заменят специалисты сервисного центра, то гарантия продолжается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При самостоятельной установке дополнительных деталей в конструкцию автомобиля или замены вышедших из строя единиц, то гарантия прекращается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для легковых автомобилей с низким дорожным просветом устанавливать проставки для увеличения клиренса — это выгодное решение. Главное правильно подобрать, правильно установить и правильно эксплуатировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выгодно устанавливать алюминиевые, резиновые, силиконовые проставки. Просто у них разный срок службы и по-разному влияют на вождение. Алюминиевые долговечнее, резиновые и силиконовые универсальные мягкие, и не влияют на управление, но изнашиваются быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы сильно не изменять ходовые характеристики автомобиля, не следует поднимать авто больше, чем на 3 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом видео рассказывается о проставках из АБС-пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит ли увеличивать клиренс Форд Фокус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки подвесок авто для изменения клиренса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом видео проставки сделаны полностью своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличение дорожного просвета на Kia Rio (Киа Рио).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Простой колхозный способ поднять машину. Эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка задних проставок на Chevrolet Lachetti (Шевроле Лачетти).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Renault Duster (Рено Дастер).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hyundai Solaris (Хендай Солярис).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ford Fusion 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ну вот, уважаемые, набрался я смелости ставить себе проставки для увеличения клиренса. Ибо родные пружины за 5 лет и 80т.км. совсем просели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25 октября мною был заказан комплект проставок под задние и передние пружины за 2500р. в одной Питерской конторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед — 30мм — материал — силунин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зад — 40мм — материал — уплотненная резина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и собственно ссыль где всё это добро нашлось — http://piter42.ru/magazin/product/750649001

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Числа 28.10.2012г. придут в Екб почтой ЕМС. Буду ставить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заранее говорю, я за последние месяца два УЖЕ перечитал весь интернет на эту тему, оценил все "за и против", и принял СВОЁ личное решение. Так что не надо меня отправлять читать статьи про то, на сколько это все "опасно, категорически страшно и перпендикулярно небезопасно.".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однажды трус сказал охотнику:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -"Не ходи в лес — там чудовища живут".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -"А ты откуда знаешь?"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -"Мне сестра соседа моего знакомого рассказала, что слышала историю от тёти своего племянника."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пока сам не попробуешь — никогда правды не узнаешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скажу лишь одно — во всем интернете не встретил ни одного отзыва типа "Вчера поставил проставки, сегодня улетел в кювет из-за них", или "Поставил проставки, а через месяц стойки потекли". Чаще всего встречаются как раз таки опасения из разряда "Мне сестра соседа моего знакомого. бла-бла-бла"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот положительные примеры есть. Люди оказывается ставят эти проставки на совершенно разные автомобили и ничего плохого не замечают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно самый лучший способ — поменять пружины на новые, но по финансам выйдет дороже, да и надо все таки опробовать эти проставки+))) Уж давно руки чешутся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Естесственно будет фотоотчет на эту тему ну и далее по эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну вот, собственно, и установили проставки. Особо распинаться думаю не стоит про сам процесс. Кто умеет — сам все знает, кто не умеет — пусть лучше доверится сервису ибо есть несколько тонкостей про которые даже я, наблюдая за всем процессом, не смогу сейчас пересказать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но в двух словах кое что постараюсь пояснить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые проставки 40мм на зад ставятся снизу пружины. Входят как родные по всем вырезам. Сидят как с завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для облегчения всей процедуры необходимо поддомкратить обе стороны чтоб балка висела. Колёса снимать не обязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передние 30мм ставятся чуть сложнее на верх стойки под стакан. Есть один важный момент. Родные шпильки крепления к стакану были слишком длинноваты. Пришлось укоротить примерно на 1см. Затем все как по маслу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюс была снята на зимнее время защита. Которая тоже добавила +0,2 — +0,3 см к общему клиренсу. Снял из-за соображений безопасности. На "природу" я выезжать не планирую, а вот если вдруг лобовое столкновение — то защита не даст двигателю уйти вниз и он пойдет в салон на ноги водителю. Ну его нахрен. Зимой аварийность выше, а всяких камней под днищем будет меньше попадаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и теперь самое приятное. Контрольные замеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДО установки проставок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до передней арки — 65см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до задней арки — 67,5см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до самой низкой точки — 16см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          До переднего бампера — 23,5см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПОСЛЕ установки проставок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до передней арки — 69,5см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до задней арки — 70,5см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние от земли до самой низкой точки — заветные 20см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          До переднего бампера — 28см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передняя арка поднялась на 4,5см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя арка поднялась на 4см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс увеличился на 4см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вы успели заметить, ДО проставок зад был выше переда на 2,5см. Теперь же разница стала всего в 1см. Тоесть машинка выровнялась слегка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы наверное терзаетесь вопросом типа "Как так, на перед поставили 30мм проставки, а поднялась машина на 4,5см. "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отвечаю: Сам в шоке. Я с товарищем, который мне всю процедуру проделывал, тоже удивились, но тут же пришла одна теория: видимо учитывая условия передней подвески, удлинняя переднюю стойку на 3см она начинает давить не на само колесо, а на "рычаг" тем самым создается некое плечё увеличивая высоту еще на 1,5см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А я всё думал, когда покупал комплект, почему же перед идет 30 а зад 40? Видимо при подборе сразу учитываются особенности отличия передней и задней подвески Фьюжина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тактико ездовые ощущения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сажусь за руль. Что то "не так". Смотрю. Ба! Да я же теперь вижу кусочек мухобойки на капоте+))) Раньше его не было видно. Значит и обзор стал чуть-чуть получше. Да и в целом невозможно не обратить внимание, что садиться в машину стало как то выше. Не на много, но чувствуется. И так то посадка была как в джип, а теперь это сходство стало еще ближе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проехался. Передняя подвеска стала лучше отрабатывать неровности. Как то более "глухо" чтоли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но задняя подвеска немного разочаровала. "На отбой" стойки теперь работают до отказа, что соответственно делает проезд на скорости трамвайных путей немного громче, чем было. Такое случается далеко не часто. Только если не расчитал скорость или случайно попал в яму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и хрен с ним. Пусть это будет небольшой платой за +4см к проходимости. Попозже подумаю что нибудь про удлиненные стойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уже успел затестить клиренс. Там, где я обычно перелазил через бордюр аккуратненько, чуть-чуть задевая защитой и порогом теперь ни одного звука. Просто перевалился через него ничего нигде не задевая. Аж вздохнул с облегчением, так как этот самый бордюр я встречаю 2 раза в день когда паркуюсь у дома и когда уезжаю на работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Руль стал более "четким", более "информативным". Теперь я по рулю знаю какую ямку каким колесом я проехал+))) Ну хрен знает, может кому то это и минус. Не сказал бы что машину приходится постоянно "ловить" на дороге, но там где я ехал 130 по едва заметной колее просто тупо "выставив" руль прямо, теперь приходится более лучше "прицеливаться", чтоб попасть в колею. Так как если колёса начинают "выходить" из колеи, руль сразу "показывает" это, слегка пытаясь повернуться. Приходится держать. Ну и правильно. Дорога есть дорога. Нехрен руль коленкой придерживать+)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и появился один несовсем понятный эффект. Когда едешь на большой скорости, ветер порывами залетает под двище, аж слышно небольшое заывывание в передних арках. Не знаю, то ли это от того, что выше стала, то ли раньше защита сбавляла силу ветра. Ощущение не из самых приятных. Становится страшненько, хотя сегодня как то сильно ветренно в Екб. Посмотрим, поездим. По крайней мере машину от ветра пока никуда не уносит+)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы уберечь подвеску автомобиля от повреждения во время езды по отечественным дорогам, все чаще используют проставки для увеличения клиренса. Существует несколько модификаций этих приспособлений, которые устанавливаются под передние стойки и задние пружины. Насколько эффективно их применение?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки для увеличения клиренса – что это такое?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от марки автомобиля устанавливаются проставки определенной модификации. Для передних амортизаторов их изготавливают из стали и алюминия. Под задние пружины используют приспособления из специальных видов резины увеличенной плотности, а также из пластика и полиуретана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается цены, то комплект проставок для увеличения клиренса стоит от 1000 рублей и более – все зависит от материала и фирмы изготовителя. Установка их на СТО не занимает много времени. Конструкция передних проставок представляет собой кронштейн в виде короба с крепежными отверстиями, задние выполнены в форме колец с тремя проушинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду с несомненными преимуществами, такими как увеличение дорожного просвета и повышение проходимости автомобиля, подобная модернизация конструкции подвески таит в себе ряд серьезных минусов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. При увеличении дорожного просвета вверх смещается и центр тяжести автомобиля, что в свою очередь ведет к снижению его устойчивости и управляемости на дороге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Нарушается жесткость и надежность конструкции подвески, при этом происходит некоторое изменение ширины колесной базы, развала и схождения и угла наклона поворота колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Происходит более интенсивный износ узлов и деталей рулевого механизма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Далеко не в лучшую сторону изменяется положение и работа амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплект проставок для увеличения клиренса – выбираем материал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок для увеличения клиренса может быть оправдана лишь в случае необходимости возвращения исходного дорожного просвета, который уменьшился в результате усадки пружин. Данные изменения более всего подойдут для автолюбителей, которым часто приходится передвигаться по сельскому бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако даже этот факт не оправдывает использование проставок толщиной более 30 мм, к тому же, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, проставки полиуретановые для увеличения клиренса, которые устанавливаются между кузовом и стойкой, имеют один существенный минус. Так как их корпус изготовлен из полиуретана, а втулки из стали, то в процессе эксплуатации быстрее всего изнашивается именно полиуретан, в результате чего стальные части наносят повреждения кузову автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алюминиевые проставки для увеличения клиренса отличаются большей надежностью, чем предыдущий образец, но, к сожалению, подвержены коррозии. Существует еще целый ряд материалов, которые используют для изготовления проставок, по конструкции они практически идентичны. Привлекателен для автовладельцев еще и пластик, он пока что не отличился существенными недостатками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок для увеличения клиренса – как это делается?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если с материалом проставок вы уже определились и купили комплект, остается решить, где и как проводить их установку. Чаще всего для увеличения дорожного просвета владельцы автомобилей обращаются в специализированные центры, но можно проявить интерес и сделать это самостоятельно. Как же происходит весь процесс монтажа проставки на переднюю стойку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вначале приподнимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо, отсоединяем тормозные шланги, затем стойки стабилизатора, откручиваем еще две гайки на передней стойке. Чтобы ее снять полностью, следует открутить еще 3 гайки на верхней опоре этой же передней стойки. В большинстве автомобилей вы сможете дотянуться до них без проблем, в некоторых, например, Toyota, нужно разбирать чуть ли не половину машины, пытаясь долезть до гаек со стороны капота, снимая панель дворников, решетки вентиляции и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Теперь стойку можно достать и начать колдовать над ней. Что сразу бросается в глаза, так это «родные» болты стойки, они просто коротки для дополнительной накладки, которую мы хотели бы туда пристроить. Поэтому выбиваем старые болты и вставляем новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Крепим проставку на новые болты, и можно установить все на свои места в обратном порядке. Если пружина поперечной стойки не даст вам возможности поставить все на место, то ее надо чем-то подпереть, пока она не достанет до отверстия для крепежа. Вручную давить бесполезно, воспользуйтесь еще одним домкратом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок на задние стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для подъема задней части кузова над дорожным полотном под пружины вместо заводских проставок устанавливаются утолщенные резиновые. В отличие от передних, они не деформируют кузов, не ржавеют и не оказывают негативного влияния на эксплуатационные показатели автомобиля. Но, как говорится, каждому свое, если вы выбрали другой комплект, устанавливать его придется все равно по общему принципу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. В зависимости от типа автомобиля, вам придется сделать примерно следующее. Снять пороги под крышкой багажника и возле задних дверей. Убрать максимально вперед, насколько это возможно, задние кресла. Убрать обшивку и накладки в багажнике. То же самое сделать с обшивками и накладками боковых панелей возле задних сидений. Фактически у вас должен показаться металлический скелет вашего автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. После подготовительных работ приподнимаем домкратом заднее колесо, действуем как и при модернизации передней части. Снимаем колесо и начинаем бороться с опорой. Открутив верхние и нижние гайки, снимаем опору и рассматриваем болты. Скорее всего их тоже нужно заменить на более длинные. Иногда есть опасность того, что «не родные» болты будут плохо держаться, так как нет специальной уплотняющей юбки. Находчивые автовладельцы попросту приваривают новые болты на стойку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Ставим проставку и собираем все в обратном порядке. Наводим лоск в салоне и на этом можно закончить. Все может оказаться не так сложно, если у вас модель автомобиля попроще, чем японская Toyota. А есть и такие же проблемные конструкции, и вам придется попотеть. В любом случае, не стоит забывать о руководстве по эксплуатации для каждой машины, оно поможет рассчитать самый рациональный путь к заветным гайкам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezhi-prostavok-dlja-uvelichenija-klirensa/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи подрамника на ниву 21213 https://litezona.ru/chertezhi-podramnika-na-nivu-21213/ https://litezona.ru/chertezhi-podramnika-na-nivu-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezhi-podramnika-na-nivu-21213

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимуществ у подрамника достаточно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводская конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из рекомендуемых устройств для устранения вибрации раздатки является так называемый комплект «Нива Комфорт». Подрамник «Нива Комфорт» разработан сравнительно давно, имеет сертификат качества, и владельцы Нива 2121 зачастую используют его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При всех своих плюсах, этот подрамник под раздатку имеет недостатки. Он устанавливается на места, где ранее было место крепления коробки, то есть к днищу, так что если имеются проблемы с основанием, конструкцию «Нива комфорт» установить будет проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельная конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие варианты монтажа устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установленная деталь на машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобретая «Ниву» я знал, что только она при такой цене может обеспечить проходимость трактора. Поэтому об остальном как-то не задумывался. Однако городскому жителю, чтобы добраться до мест где положительные качества «Нивы» проявляются во всей своей красе, необходимо частенько преодолевать приличные расстояния по трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первая же такая поездка вызвала у меня, мягко говоря, беспокойство. Во-первых, на скорости выше 90 км/час, изображение в зеркале заднего вида расплылось от вибрации кузова, во-вторых разговаривать в салоне можно было только с надрывом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На больших скоростях возникла пульсирующая вибрация, при которой ручки раздатки тряслись и издавали вой. Вообще было ощущение того, что в таком, казалось бы нормальном для легкового автомобиля режиме она долго не протянет. Естественно, что езда в таком режиме не доставляла никакого удовольствия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После первой же поездки по трассе я готов был заплатить любые деньги, чтобы хоть как то устранить вибрацию и снизить шум. Поиск специалистов в этой области ничего не дал. Все кто имел дело с «Нивой» считали, что все эти недостатки являются «врожденными» и бороться с ними бесполезно, не считая примитивных способов позиционирования раздатки, эффект от которых был очень сомнительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тогда, имея гараж, 20-ти летний опыт эксплуатации советских автомобилей и высшее техническое образование, я решил сам заняться этой проблемой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый же анализ трансмиссии «Нивы» показал, что главным ее недостатком, обеспечивающим при этом ее дешевизну, является отсутствие жесткой связи между коробкой скоростей, которая без каких либо изменений взята от классической модели «жигулей» и раздаточной коробкой, имеющей всего лишь две соосно расположенные опоры. Конечно, такая конструкция обеспечивает дешевизну автомобиля, но совсем не отвечает элементарным требованиям по вибрации и шуму. Поэтому сразу возникла задача связать коробку скоростей и раздатку в единый блок, исключающий их относительное смещение. После рассмотрения различных вариантов, пришел к оптимальной по сложности и достигаемому эффекту конструкции рамы. Могу сказать, что при наличии этой рамы и хорошо сбалансированных карданов (лучше всего шрусовых) езда на «Ниве» по трассе мало чем отличается от езды на «классике».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивное описание системы подавления вибраций «Нива-Комфорт»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль содержит раму (3), выполненную из двух частей (4) и (5) с двумя эластичными опорами (7) и (8), прикрепленными к полу (2) кузова (1) автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коробка передач (16) жестка связана с частью (5) рамы (3). Эластичные опоры (20) и (21) раздаточной коробки (19) установлены на части (4) рамы (3). Дополнительная эластичная опора (24) жестко закреплена на раздаточной коробке (19) и жестко связана с частью (4) рамы (3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Три эластичные опоры (20), (21) и (24) обеспечивают однозначное положение раздаточной коробки (19) относительно коробки передач (16). При любых режимах движения автомобиля выходной вал коробки передач (16), ведущий вал раздаточной коробки (19) и соединительный вал (22) остаются соосными, что обеспечивает уменьшение вибрации и долговечность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж подрамника нива комфорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция рамы (подрамника) периодически усовершенствуется, поэтому возможны некоторые несовпадения с представленными чертежами, фото и описанием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на то что с каждым годом в России постепенно прокладываются все новые и новые дороги, бездорожья в наших краях хватает вполне. Отечественным автомобилистам порой приходится ездить по таким участкам, где в состоянии проехать только бронетранспортер. Именно поэтому в условиях пересеченной местности возникает потребность в наличии соответствующего транспорта. Наиболее дешевым и доступным внедорожником на сегодня является ВАЗ 2121 «Нива».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужен данный элемент?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подрамник раздатки на «Ниву» своими руками устанавливается для того, чтобы предотвратить возникновение вибраций и резонанса, ну и конечно же, чтобы защитить коробку от всевозможных повреждений. Как утверждают автовладельцы, после установки упомянутого устройства в машине существенно снижается уровень шума, который, к сожалению, не может исключить ни одна современная звукоизоляция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества использования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такое приспособление, как подрамник, имеет массу преимуществ, главным из которых, как мы уже отметили, является снижение шума и вибраций в салоне. Кроме этого, данное устройство является единственной защитой нижней части раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К слову, на конвейере «Нива» уже снабжается специальными креплениями к полу, которые позволяют монтировать опоры на раздаточную коробку. Таким образом, установка подрамника раздатки на «Ниву» отнимет у автолюбителя не более 30 минут. Другие дело – собственноручное изготовление данной детали (в таком случае с работой можно провозиться и несколько суток). Однако почему же машина изначально не оборудуется таким приспособлением? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные недостатки упомянутого устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной минус подрамника – это уменьшение дорожного просвета автомобиля (на несколько сантиметров). Но все же на проходимости внедорожника этот апгрейд практически не сказывается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как ведет себя машина на дороге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Судя по отзывам автолюбителей, подрамник под раздатку («Нива 2121») является действительно полезной и функциональной деталью: на скорости более 100 километров в час никаких вибраций и шумов, которые были ранее, в салоне не наблюдается. Конечно, внутри не так тихо, как в рестайлинговой «Шкоде Октавии», но все же разница ощутима.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготавливаем подрамник раздатки на «Ниву» своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала следует подготовить металлический швеллер и уголок. Роль крепежных элементов будут выполнять 4 болта, которые мы вкрутим через лонжероны насквозь в салон. Размещать винты необходимо таким образом, чтобы они затронули часть сидений и находились строго под ними. Также нам понадобится лист тонкого металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимые инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь подготовьте большую и маленькую болгарку (УШМ), дрель (желательно не аккумуляторную), штангенциркуль, крен, молоток, линейку, а также средства защиты, чтобы предотвратить попадание раскаленной металлической стружки в глаза во время работы с болгаркой. Все работы следует выполнять по определенной схеме (чертеж подрамника раздатки «Нива 2121» вы можете увидеть на фото ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, с чего начинать работу? Для начала необходимо замерить и обработать базовую кромку швеллера. После этого линейкой отмерьте необходимые расстояния от нее. Окна в устройстве нужно выпиливать маленькой и большой болгаркой в поперечном и продольном направлении соответственно. Длина реза не должна выходить за рамки 8 миллиметров от края верхней полки конструкции. После того как окна будут вырезаны, следует обработать контуры боковин и снять фаски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уголок крепежа к лонжерону и поперечине устройства может иметь свободный размер, однако он не должен быть меньше длины крепежных отверстий и расстояния между ними. Если нет в наличии уголков, можно использовать иную схему крепежа детали к лонжерону. При этом важно соблюдать высоту крепления к подрамнику раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если это усиленный подрамник, то под места крепления кронштейнов коробки дополнительно привариваются металлические уголки. Последние подсоединяются к боковым частям швеллера. Отверстия продолговатой формы идут как болтовое соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устанавливаем на внедорожник «Нива Комфорт » подрамники раздатки: куда крепится защита?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Она монтируется на уголки в нижней части устройства. Что касается типа соединения, то он, аналогично двум вышеперечисленным вариантам, является болтовым. Однако отверстия в теле боковых частей устройства и нижней части уголков выполнены по резьбовому принципу. Защитный лист – часть силовой конструкции, который образует своего рода короб и придает подрамнику большую прочность. Соответственно, коробка будет менее уязвимой к различным механическим повреждениям, что положительно отобразится на проходимости «Нивы».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительные отверстия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Под сливной пробкой дополнительно вырезаются окошко для слива масла. Сверлить отверстия можно в любом удобном для вас месте, не заморачиваясь с точностью разметки. Также автолюбители делают технологические окошки для слива образовавшейся меж боковин швеллера воды и попавшей туда грязи. Защита усиливается уголками, которые крепятся к опоре коробки и лобовой части всего устройства. Такая конструкция убережет раздатку от всевозможных ударов об пни, рвы и прочие препятствия, которые могут привести к деформации подрамника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как можно усовершенствовать устройство для экстремальной езды?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В данном случае можно поменять профиль боковин устройства, что сделает его более плоским и прочным. Уголки привариваются не только к кронштейнам раздаточной коробки, но и на боковые полки швеллера. Еще они крепятся вовнутрь последнего элемента. На выходе у вас должна получиться рамка из четырех уголков. Такая конструкция дает возможность обрезать боковины швеллера под полку уголка. В результате высота подрамника уменьшится на 50 %, а прочность увеличится вдвое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие опасности могут подстерегать автолюбителя во время езды?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как показывает практика, даже такое устройство, как подрамник, не гарантирует 100-процентную защиту раздатке и иным узлам автомобиля во время движения по бездорожью. Поэтому если вы часто эксплуатируете «Ниву» в сельской местности, где существует опасность «подцепить» пень или еще какой-то предмет, который сложно заметить в некошеной траве, устанавливайте на подрамник специальную защиту, о которой мы говорили в предыдущем абзаце. Тогда риск деформации раздатки снизится к нулю. Если же такой защиты не будет, испортится и подрамник, и сама коробка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, мы выяснили, как изготовить подрамник раздатки на «Ниву» своими руками. А нужен он вам или нет — решайте сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezhi-podramnika-na-nivu-21213/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи автоподъемника своими руками https://litezona.ru/chertezhi-avtopodemnika-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/chertezhi-avtopodemnika-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezhi-avtopodemnika-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ни одна автомастерская не обходится без автомобильного подъёмника. Оборудование доступно на рынке в большом многообразии моделей от местных и зарубежных производителей. Установленный в автосервисе автолифт окупится быстро, но приобретать автоподъёмник для личных нужд — глупые расходы. Тем более что реально построить автомобильный подъёмник своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разновидности автоподъёмников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • одностоечными и двустоечными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гидравлическими;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • реечными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пневматическими;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • винтовыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшая конструкция устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ваш будущий самодельный домкрат для автомобиля должен иметь определённую конструкцию. Двустоечный механизм (есть варианты с электромеханическим или электрогидравлическим приводом) используется повсюду. Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важные моменты техники безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обеспечение запаса несущей способности оборудования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • создание стопорных механизмов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особого внимания заслуживает последний пункт, ведь подобные приспособления защитят от последствий нештатных ситуаций. Лучше их предвидеть и регулярно проверять состояние вала и гайки при электромеханическом приводе, а для электрогидравлического оборудования важна проверка наличий повреждений цилиндров и шлангов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подъёмник-опрокидыватель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начинать изготовление домкрата стоит с основания — башмака. Он обязательно производится из стали и в полном соответствии чертежу. Важно добиться свободного движения башмака по передней стойке в вертикальной плоскости. Стойка являет собой два квадрата, которые свариваются из уголков 32 длиной минимум 1500 мм. Они объединяются посредством отрезков уголков, а расстояние между ними не должно препятствовать свободному перемещению верхней балки. После нужно просверлить отверстия, предназначенные для опорной трубы и пальцев — металлических фиксаторов верхней балки и башмака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Создание верхней балки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Завершающий этап

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалы изготовления и методы обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупные детали и дополнительные возможности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет: прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сборка рамы основания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками. Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • крепление стоек к площадке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней. Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку. Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах. Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовление траверсы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сборка, подгонка и навороты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ, либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкция по эксплуатации и ТБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Детали автомобиля подвергаются износу. По этой причине в частном гараже пригодится подъёмник для легкового автомобиля, который можно собрать из подручных средств. Выпускаемые разными компаниями агрегаты зачастую имеют высокую стоимость, поэтому собранный в собственной мастерской домкрат поможет быстро произвести ремонт машины без лишних финансовых вложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Домкрат домашней сборки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее экономным вариантом бытового подъёмного механизма является агрегат двухстоечной конструкции, оснащённой электрическим, электрогидравлическим или гидравлическим приводом. В подъёмнике с первым типом привода в стойках размещаются резьбовые валы с перемещающейся несущей гайкой, закреплённой на подъёмной стальной лапе. Существуют другие модели винтовой конструкции, в составе которых содержится 1, 3, 4 стойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы собрать дешёвое, но производительное устройство для собственного пользования, необходимо понять принцип действия прибора заводского изготовления. Изготовить подъёмник автомобильный для гаража своими руками можно из следующих компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 3 стальных уголка 750×750×8 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • редуктор червячный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стальная плита толщиной 10 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 цепи с крупными тонкими звеньями из проволоки диаметром 30 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • крюк;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • трос толщиной 5 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • две шпонки «звёздочка».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе составляющих элементов следует учесть, что минимальная грузоподъёмность агрегата с передаточным показателем 60 кг должна быть 300 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сборка подъёмного устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельный подъёмник в автосервисную мастерскую собирается быстро и просто. Рабочий процесс состоит из 8 шагов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стальные гнутые уголки нужно закрепить на противоположных плоских стенках помещения так, чтобы капот легкового автомобиля оказывался под ними;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • на уголки необходимо установить стальную плиту и закрепить болтами М8;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установить на плиту редуктор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • закрепить шпонку на приводном редукторе вала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в плите просверлить отверстие и пропустить цепь, замкнуть в форме кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • закрепить шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • просверлить в плите два отверстия, пропустить вторую цепь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • первый конец приводной цепи зафиксировать на малой шпонке, второй оснастить крюком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используя профессиональные чертежи, ножничный подъёмник своими руками можно изготовить очень легко и быстро. Самодельный подъёмник в гараж имеет рычажную систему передач в виде ножниц. Рабочие моменты осуществляются гидравлическим приводом, работающим от электрического двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве основного рабочего агрегата автоподъёмник-опрокидыватель содержит реечный, гидравлический или червячный домкрат. Пятка прибора с большими рёбрами жёсткости может наклонить авто весом 2.5 тонны на 45°. Для прочности платформа устройства с подвижными механизмами оснащается рёбрами жёсткости толщиной металла до 7 мм, уголками и квадратным толстостенным профилем. Из металла также изготавливается опорный гнутый уголок, нижняя площадка и опорный брус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовить механический опрокидыватель можно из набора необходимых компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • толстостенная квадратная труба 0,5×0,5 см или уголок с полкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • два пальца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • четыре втулки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • фрагменты металла для косынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Детали скрепляются между собой сваркой, кронштейны с шарнирами соединяются с платформой, после этого подъёмник готов к работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для частной станции технического обслуживания идеально подойдет недорогой и производительный гидравлический автоподъёмник ножничного типа. Имея конструкцию в собственном распоряжении, владелец легкового автомобиля получает возможность проводить ремонтные и профилактические работы на кузове, заменять ходовую часть, подвеску, тормозные колодки и детали трансмиссии. Сделать подъёмник своими руками можно по специально разработанной технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezhi-avtopodemnika-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж цапфы для прицепа ступица ваз 08 https://litezona.ru/chertezh-capfy-dlja-pricepa-stupica-vaz-08/ https://litezona.ru/chertezh-capfy-dlja-pricepa-stupica-vaz-08/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-capfy-dlja-pricepa-stupica-vaz-08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем привет! У нас в стране живет множество умельцев, которые предпочитают все делать своими руками. Некоторые даже самостоятельно собирают ось для легкового прицепа. Потому на эту тему мы сегодня с вами и поговорим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем начать сборку элемента своего прицепа для легковых автомобилей, советую определиться с выбором конструкции. Они бывают разными, что привносит в устройство некоторые различия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немного поработав со ступицей, пружинами, амортизаторами и остальными составляющими, у вас может получиться отличная самодельная ось, а прицеп с зависимой или с независимой подвеской будет демонстрировать характеристики не хуже, чем заводские модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Варианты конструкций

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для некоторых проще заказать в сборе готовую ось, нежели что-то собирать самостоятельно. Но если вы знаете, как сделать или хотите понять, каким образом все это изготавливается своими руками, предлагаю просто купить или найти соответствующие детали, и собрать из них полноценную ось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но какую? Ось автоприцепа, как элемент подвески — это просто труба. Она бывает двух типов, в зависимости от сечения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • круглая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • квадратная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если взять идентичные параметры толщины стенок, площадь сечения и диаметр, тогда для изгиба квадратные версии потребуют больше усилий. То есть они прочнее круглых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также ось в сборе идет со ступицей и тормозами (не везде). В основном используют 2 вида ступиц:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена и пригодность к ремонту лучше у ромашки, хотя блок-ступицы надежнее и долговечнее при более высокой цене. Поменять их можно только в сборе. Ничего плохого тут не вижу, поскольку это упрощает процедуру замены и обслуживание прицепа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступицы приваривают или прикручивают. Последний метод соединения активно используется на Курганских прицепах. Соответственно, между сварной и сборной конструкцией я бы отдал предпочтение последней из-за более простого подхода к ремонту и обслуживанию. Но решать вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На грузовиках и реже на легковых машинах прицепы могут идти с поворотной осью, где весь мост вращается по вертикальной оси с помощью шкворневого поворотного круга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подвеска или ось, используемая на автоприцепах, бывает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • торсионной (с тормозами и без);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рессорной (с тормозами и без).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их мы рассмотрим более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рессорные и торсионные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Торсионные модели сейчас очень востребованы и популярны. Это можно объяснить объективными преимуществами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • долго служат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нет сложностей в эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • простое техническое обслуживание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не обязательно использовать амортизаторы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • имеют небольшие размеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • между осью и рамой сокращается пространство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обладают небольшой массой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • это конструкции с независимой подвеской у колес прицепа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Торсионные или резиножгутовые конструкции оснащаются жестким креплением с рамой. Есть многоугольная труба, монтируемая к раме, внутри которой находится труба аналогичной формы, только с меньшим диаметром. Свободное пространство между ними заполнено специальными жгутами из резины. Они позволяют обеспечивать неподвижность внутренней трубы, соединенной с колесом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такую подвеску я бы не стал покупать среди б/у вариантов. Подержанные или бу обладают уже заметно сокращенным ресурсом, поскольку длительно службы напрямую зависит от состояния жгутов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюс резиножгутовые модели не подойдут для активной эксплуатации в жестких условиях. Это вариант для тех, кто собирается эксплуатировать прицеп в основном по городу и по сравнительно ровному асфальту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если условия эксплуатации будут жесткими, тогда есть смысл сделать или купить более устойчивую к нагрузкам ось рессорного типа. Ей не страшны серьезные перегрузки из-за большей длины хода по сравнению с торсионным аналогом. Но учтите, что ухаживать за рессорной подвеской придется тщательнее и чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рессорная, как и торсионная вариация оси, доступа в Воронеже, в Беларуси, ее можно купить в Москве, Спб, обратиться в Челябинск или Киев. Не так важно, где вы живете. Сейчас ширина ассортимента настолько безгранична, что заказать подвеску в сборе или комплектующие для самостоятельного изготовления, не составляет труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Относительно рессорной подвески я уже писал ЗДЕСЬ, потому советую пройти по ссылке и почитать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ведь важно еще собрать у себя то, из чего сделать ось и поставить на собственный легковой прицеп. Советую обращать внимание на комплектующие от Al Ko.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самостоятельная сборка конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предположим, что у вас уже есть рама прицепа и вы выбрали себе колеса для автоприцепа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь нужно разобраться, как все это собирается и превращается в полноценную ось как элемент конструкции вашего автомобильного прицепа. Рассмотрим несколько ключевых шагов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для начала выбирается сама балка. С круглым или квадратным сечением она будет, не принципиально важно. Главное, чтобы вы взяли соответствующие размеры и использовали металл высокого качества. Иначе подвеска долго не прослужит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Далее берем ступичную ось, на которую будет устанавливаться уже сама ступица, и соединяем ее с трубой. Как стыковать эти два элемента? Будет идеально, если ступичная ось войдет хотя бы на несколько миллиметров своим выступом внутрь трубы. Тут больше шансов у круглого сечения, нежели квадратного. Далее это все сваривается или соединяется болтами. Поучитесь у Курганских прицепов, если хотите сделать разборную модель. Если же нет, просто качественно приваривайте элементы между собой. Так делается с двух сторон;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вот у вас и готова полноценная ось, к которой затем будет монтироваться рессора или торсионка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Согласно актуальным правила, ось автоприцепа монтируется на длину, соответствующую 40% от общей длины прицепа с задней стороны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Точно сделайте замены, обозначьте место для размещения вашей оси;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтаж лучше выполнять сверху, то есть прицеп придется перевернуть и расположить на ровной поверхности. Убедитесь, что шпиндели свободно свисают и не мешают вам в работе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Зачистите участок рамы будущего прицепа, где будете монтировать свою ось. Сделайте замер расстояния между втулками и поделите на две одинаковые части. Не забудьте пометить все маркером на оси;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для контрольного замера поделите ширину рамы на 2, а полученную величину нанесите от центра оси. Положение параллельно корректируется. Только теперь приступайте к завершающему процессу монтажа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Соединение осуществляется точечной сваркой по всему протяжению контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие народные умельцы советуют брать подвеску пружинно-амортизационного типа. Хотя параметры прочности у нее ниже, если сравнивать с резиножгутовой конструкцией, зато с такой подвеской вы получите более плавный и мягкий ход при пустом и загруженном прицепе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насколько сложный этот процесс, судите сами. Если вы никогда не выполняли подобных работ, то начинать с такого этапа я бы не советовал. Проще купить готовую конструкцию или изначально взять хороший заводской прицеп типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем спасибо за внимание! Эксплуатируйте только надежную и исправную технику, не создавайте угрозу на дороге для себя и других участников движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подписывайтесь на наш сайт, делитесь мнениями в комментариях и приглашайте к обсуждениям своих друзей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понравилась статья?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ось для прицепа на базе Ступицы 2109 и рессорах жигули
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делал для собственной тележки под свою колею.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -3D модель ступицы взята с «Вмасштабе» соответствует действительности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Точней та часть которая крепится к оси. Собственно, она мне и нужна была. Общий габарит также соответствует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарезал лазером детали с допуском в 1мм все ОК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Рессоры от жигули 3-х листовые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ширина 50мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размер по осям 1135мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Габарит 3D модели соответствует реальным прорисовку листов не делал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Пластины крепления рессор сделал 8мм для Ст.3 из-за отсутствия легированных сталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав: 3D Сборка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Софт: SolidWorks 15 SP0.0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайт: www

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор: DAGN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата: 2014-12-28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просмотры: 79 874

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          764 Добавить в избранное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица с подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица влагозащищенная 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица влагозащищенная 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица в сборе с цапфой 98×4 M12×1.5 влагозащищенная. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 900 кг на одну ступицу (ось 1800 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица 112×5 M12x1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 900 кг на одну ступицу (ось 1800 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица 98×4 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подшипник ступицы прицепа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подшипник ступицы прицепа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Максимальная нагрузка на один диск: 900 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сверловка (PCD): 112×5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ширина диска: 5J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вылет (ET): 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Диаметр центрального отверстия (DIA): 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно такими дисками оснащены большинство прицепов МЗСА с тормозом. Производитель Mefro или AWS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Максимальная нагрузка на один диск: 900 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сверловка (PCD): 112×5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ширина диска: 5,5J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вылет (ET): 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Диаметр центрального отверстия (DIA): 66,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колесный диск для прицепа Mefro или AWS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Максимальная нагрузка на один диск 1350 кг, сверловка 205х6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Буфер (отбойник) сжатия рессоры прицепа. Для прицепов МЗСА без тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одноразовая фланцевая (с фланцем, ободком) гайка М24х1,5 для ступицы AL-KO с компактным подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подходит для осей AL-KO без тормоза 750-900 кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подходит для осей AL-KO c тормозом 1000, 1300, 1500 кг (колесные тормоза 1637 и 2051).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При замене ступицы, подшипника ступицы или при снятии тормозного барабана для технического обслуживания прицепа такие гайки подлежат обязательной замене, так как являются одноразовыми. Не пренебрегайте заменой этих гаек, это может стоить кому-то жизни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Болт колесный М12х1,25 для ступицы AL-KO с коническим подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защитный кожух (колпак, пыльник) ступицы Al-Ko с коническим подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защитный кожух (колпак, пыльник) ступицы Al-Ko с компактным подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В данном разделе представлены: ступица для прицепа, рессоры, пружины, рычаги, амортизаторы, подшипники, сальники, колпаки и кожухи ступиц, ступичные болты и и многое другое производства МЗСА, AL-KO, Knott и BPW. Чтобы заказать детали подвески производства BPW, сообщите нам артикул из каталога BPW.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ось для прицепа, подвеска прицепа в сборе, шасси в сборе, оси для прицепов (в том числе, оснащенные тормозом), торсионные балки в сборе, резино-жгутовая подвеска и т.п. представлены в разделе «Оси для легковых прицепов».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важные, на наш взгляд, моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В данном разделе представлены ступицы только безтормозных прицепов. Ступицы прицепов с тормозом представляют из себя единую деталь с тормозным барабаном и опубликованы в разделе «Детали тормозной системы». Тормозные барабаны Knott в настоящее время на сайте не представлены, цену можно узнать по запросу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При замене ступицы, подшипника ступицы или при снятии тормозного барабана для технического обслуживания прицепа, фланцевые (с фланцем-ободком, не корончатые) гайки подлежат обязательной замене, так как являются одноразовыми. Не пренебрегайте заменой этих гаек, это может стоить кому-то жизни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-capfy-dlja-pricepa-stupica-vaz-08/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж фаркоп на ваз 2110 https://litezona.ru/chertezh-farkop-na-vaz-2110/ https://litezona.ru/chertezh-farkop-na-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-farkop-na-vaz-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сделал для машинки фаркоп. Чертежи найденные в интернете немного изменены. Конструкция получилась конечно тяжеловата, зато не такая хлипенькая как покупная)) Осталось купить розетку с болтами и установить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          09.12.14 добавил пару фото установленного на машине фаркопа, прицепное уже опробовано приличным прицепом дров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подборка видео, практические советы про фаркоп на ваз 2110 своими руками чертежи – заходите, у нас стало еще удобнее. Ремонт автомобиля в домашних условиях по видео урокам. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкция по ремонту авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Категория: Ремонт авто своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смех в теме: — Сынок, помни, ты должен всегда вести себя по-мужски. — Пап, а это как? — Пойди у мамы спроси, это она стандарты устанавливает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опубликовал Админ: по просьбе Тарасийа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отзывы владельца авто: Экономичная по бензину! Компактная! Перед машины внешне просто потрясающий!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль модели ВАЗ 2110 точно не относится к машинам элитного уровня, однако его ценят за его эксплуатационные качества, надежность и доступность. Это одна из лучших дешевых машин для хозяйственных нужд. Потому не редко «десятки» используются в качестве авто для перевозки всевозможных грузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводское устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для «десятки» оптимальный вариант, когда требуется максимальная грузоподъемность — это одно- или двухосевой прицеп, способный принять до 500 килограммов груза. Больше брать не стоит, поскольку от этого кузов может деформироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы подсоединять прицеп, для начала нужно обзавестись непосредственно самим фаркопом. Сегодня для владельцев ВАЗ 2110 предлагается два варианта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использовать самодельное устройство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Приобрести сертифицированный агрегат заводского производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примечательно, но оба варианта достойны друг друга, обладают положительными и отрицательными сторонами. Рассмотрим их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельный фаркоп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это обусловлено применением более качественных материалов мастерами, нежели предусмотрено на заводе. Но вместе с тем повышается и общий вес конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но есть у кустарного фаркопа слабое место — швы. За ними не ведется контроль, аналогичный заводскому. Потому с виду конструкция может быть надежной, а на деле шов еле удерживает между собой элементы фаркопа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забывайте, что самодельные фаркопы часто продаются без ничего, потому всевозможные крепления приходится докупать отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводской фаркоп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тягово-сцепное устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом цена не так велика на самом деле. Хороший фаркоп с завода обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. Зато вы получаете надежную конструкцию, совпадающие между собой элементы, полный комплект крепежных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводя итог, можно сказать, что выбирать лучше фаркопы со съемным прицепным шаром. Подобные системы предусмотрены на европейских авто от ведущих компаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если прицепную часть можно снять, это позволит вам не запачкаться, находясь в гараже, не бороться с вечной смазкой на штанах. Когда потребуется, элемент ставится на место, к нему цепляется прицеп и в путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если приобрести подобный узел не удалось, и конструкция оказалась цельной, возьмите на вооружение защитные колпаки , накладки. Они доступны по цене, а найти их можно в любом магазине автозапчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установить фаркоп самостоятельно не должно составить для вас большого труда. Хотя сразу лучше заручиться поддержкой помощника, а также иметь в распоряжении смотровую яму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовьте набор необходимых для работы инструментов, куда входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Дрель, на которой можно регулировать обороты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Керн;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Отвертки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Сверла диаметром 12,5, 13 и зенковка на 20 миллиметров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Ключи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Молоток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Лента изоляции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Смазка с антикоррозийным свойством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура монтажа выглядит следующим образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Приложите фаркоп к месту его будущего расположения. Через отверстия в крепежном кронштейне фаркопа сделайте два отверстия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. С помощью зенковки убираются все заусеницы от сверления. Обработайте поверхность антикоррозийной смазкой, чтобы поверхности плотно прижимались друг к другу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Через пластину усилитель фаркоп нужно зафиксировать на два болта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Идем к следующем паре отверстий в кронштейне, через которые сверлится лонжерон снизу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Из багажника высверливается отверстие навстречу через пластину усилитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Так выполненные отверстия совпадут и в них можно будет установить болты. Обязательно используйте шайбы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Теперь затягиваем все четыре болта, на которых держится наш фаркоп. Помните про контроль усилия, поскольку чрезмерный затяг крепежа приведет к повреждению металла лонжерона. Для улучшения эффекта возьмите короткую втулку, которая пропускается через болт в лонжероне. Это позволит металлу кузова плотно прижаться к торцам этой втулки, тем самым надежность фиксации повысится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. На участке, где вы сняли бампер, расположены заглушки в количестве трех штук. Среднюю вытаскиваем, а освобожденное отверстие пригодится для пуска проводки, чтобы подключить прицеп к электропитанию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Дополнительно сделайте отверстие на внутренней панели, чтобы отверстие выходило слева от замка. Через эти отверстия ведется проводка от разъема к заднему левому фонарю. Обязательно уплотните провода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Разъем нужно зафиксировать на площадке, которая предусмотрена фаркопом. Перед подключением не забудьте отключить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. Подключение выполняется по схеме, в соответствии с расцветкой проводки. Провода предстоит врезать в нужную проводку, изолировать и аккуратно уложить по местам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если грамотно установить и подключить фаркоп, вы сможете увеличить грузоподъемные возможности своего ВАЗ 2110, использовать машину для транспортировки собственных вещей, либо заниматься услугами по перевозке. Это вполне достойный вариант подработки. Плюс вы всегда сможете выехать со всем необходимым на природу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забывайте о правильном размещении груза в прицепе. Делать это нужно равномерно, сохраняя баланс. Не скидывайте все на одну сторону, чтобы на фаркоп не действовали резкие нагрузки в процессе движения. Это может привести к его поломке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-farkop-na-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж съемника сайлентблоков ваз 2107 https://litezona.ru/chertezh-semnika-sajlentblokov-vaz-2107/ https://litezona.ru/chertezh-semnika-sajlentblokov-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-semnika-sajlentblokov-vaz-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В прошлый раз полностью разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нам понадобятся:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — молоток, тиски
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое сайлентблок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. с наружной обоймой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. с внутренней;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. двухобойменные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. эксцентричные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. опоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. подушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена сайлентблоков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать съемник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок работы со съемником:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Постепенно шарнир начнет сползать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как менять сайлентблоки без съемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rap >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предназначение сайлентблоков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Люфт в местах расположения деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена шарниров верхнего рычага

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гаечные ключики.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Теперь переходим к извлечению оси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена на нижнем рычаге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена сайлентблоков реактивных тяг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Съемник для сайлентблоков своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-semnika-sajlentblokov-vaz-2107/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж ступицы нива 2121 https://litezona.ru/chertezh-stupicy-niva-2121/ https://litezona.ru/chertezh-stupicy-niva-2121/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-stupicy-niva-2121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь вы узнаете как быстро и правильно отрегулировать любые конусные подшипники на любых автомобилях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авторемонт любой сложности своими руками.Канал основан на реальных ремонтах автомобилей, приезжающих на ремонт в автосервис «АвтоМануал», находящийся в г. Северск Томской области. Наглядное пособие для всех желающих отремонтировать свой автомобиль самостоятельно и бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Партнёрка SCALELAB-apply/agankevich?referral=132307 Бесплатная школа ютуб-konoden/?utm_medium=affiliate&utm_source=ooo-parusinka Ремонт автомобилей Honda:playlist?list=PLa8gwYzRiQNXf9HQ12y-7s3NplfjCFieM Ремонт автомобилей Автоваз:playlist?list=PLa8gwYzRiQNVd5Bl4ZNmwBPjhgYGecC5f Ремонт автомобилей Нива:playlist?list=PLa8gwYzRiQNXENx48nLgoODrLP-pjlysy Ремонт автомобилей Mazda:playlist?list=PLa8gwYzRiQNUKDXPCbaUfY4j-AIxdOXFi Ремонт АвтоГаз:playlist?list=PLa8gwYzRiQNUPQ1ywvUhkuzhjK7EGmU5g

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          подшипник, ступица, подшипник ступицы, нива, авто, регулировка подшипников ступицы, ваз, затяжка гайки ступицы, нива 21214, niva lada 4×4, niva lada, chevrolet niva, регулировка подшипников ступицы нивы, затяжка гайки ступицы нива, как затянуть гайку передней ступицы, как отрегулировать зазор подшипников ступицы, как отрегулировать подшипники, передние ступицы нива, затяжка подшипников, правильная регулировка зазора, передняя ступица нивы, регулировка подшипникоов передней стуницы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          #Подшипник #Ступица #ПодшипникСтупицы #Нива #Авто #РегулировкаПодшипниковСтупицы #Ваз #ЗатяжкаГайкиСтупицы #Нива21214 #NivaLada4×4 #NivaLada #ChevroletNiva #РегулировкаПодшипниковСтупицыНивы #ЗатяжкаГайкиСтупицыНива #КакЗатянутьГайкуПереднейСтупицы #КакОтрегулироватьЗазорПодшипниковСтупицы #КакОтрегулироватьПодшипники #ПередниеСтупицыНива #ЗатяжкаПодшипников #ПравильнаяРегулировкаЗазора #ПередняяСтупицаНивы #РегулировкаПодшипникоовПереднейСтуницы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          #подшипник #ступица #нива #авто #регулировка #ваз #затяжка #затянуть #отрегулировать #зазор #правильная #передняя #гайки #подшипникоов #стуницы #гайку #21214 #niva #lada #4×4 #chevrolet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не всегда плохие дороги являются причиной поломок в ходовой части автомобиля. Крупную поломку в ходовой части можно предотвратить, выполняя всего лишь требования изготовителя проводя все регламентные работы по техническому обслуживанию. В этом видео показано, как простая операция по регулировке ступичного подшипника может продлить жизнь и самому подшипнику и связанными с ним деталями. Рассказывается как проверить состояние такой детали как подшипник ступицы. Замена ступичных подшипников. Регулировка зазора Кафе «Карбюратор». Авто Видео, Авто Приколы, Авто Вести, Авто Аварии и не только. Когда не было понятия «официальный» сервис, многие автовладельцы должны были знать фактически, всё о автомобилях, автомобиль от а до я. С соседями по гаражу обсуждались авто и мото транспорт, ДТП и столкновения, как водить машину зимой или летом. В круг интересов попадали отзывы о автомобилях, интересные факты о автомобилях, авто тюнинг и многое другое. //////////////////////////////// -Подписывайся: channel/UCe2vMcFM_ke3VqV0-YSJ-GA?sub_confirmation=1 JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM. ref=363698

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка подшипников ступицы НИВЫ. Затяжка гайки ступицы НИВА. Способ 2: sZIWHc8dChE Способ 3: OpdX0CXpQbA Обращаю ваше внимание на то, что это ВТОРАЯ подтяжка и регулировка, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ подшипников. Об этом сказано в начале видео. Она отличается тем, что не надо уже с силой затягивать гайку, ставя подшипники на своё место. И много прокручивать колесо, вперёд и назад, при затяжке гайки, для правильной посадки подшипников. А так же для того, чтобы не травмировать подшипники и посадочное место. Я покручивал для примера, для тех, кто будет регулировать сразу после установки подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затяжка гайки передней ступицы у Нивы процесс ответственный. Не дотянешь — плохо. Перетянешь — ещё хуже. После установки новых подшипников надо отрегулировать тепловой зазор. Через 500-1000км. подшипники сядут на место, и надо опять подтянуть гайку ступицы. Снова отрегулировать зазор. Сделать это можно четырьмя способами. Способ затяжки и регулировки при помощи динамометрического ключа, я не рассматриваю. Поэтому остаётся три способа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В данном видео способ первый. Затяжка и регулировка этим способом делается уже людьми, набившими на этом руку. Они уже чувствуют, когда надо остановиться, затягивая гайку, и сколько отпустить назад. Второй способ с чётким расчётом затяжки и градуса отпуска. Третий способ мой любимый. В итоге ступицы были подтянуты первым и третьим способами. Т.к. 2 колеса. Проехав 2000км. проверил зазор. На обоих ступицах всё в идеале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка подшипников ступицы НИВЫ. Затяжка гайки ступицы НИВА. Способ 1 owHmt1kZPO8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          произвожу замену ступичного подшипника и ступицы. также это видео поможет тем кто хочет заменить передние тормозные колодки и шаровые. рассказываю. как отрегулировать передний ступичный подшипник .говорю про различиях ступиц на ниву 22 и 24 шлица. Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О внедрении в производство шарниров приводов передних колес автомобилей семейства ВАЗ-21213 с увеличенным количеством шлиц (Z = 24)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13 апреля 2004 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В целях унификации деталей трансмиссии автомобилей семейства ВАЗ-21213 с автомобилем «Шевроле — Нива» в IV квартале 2003 г. внедрены в производство шарниры приводов передних колес с увеличенным количеством шлиц (Z = 24). Направляем Вам информацию по номенклатуре заменяемых деталей и узлов автомобилей семейства ВАЗ-21213.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наименование деталей и узлов Было Стало Ступица переднего колеса 2121-3103014 2123-3103014 Привод переднего колеса правый/левый 2121-2215010-10/ 2121-2215011-10 21213-2215010-20/ 21213-2215011-20 Шарнир наружный 2121-2215012-10 или 21213-2215012 2123-2215012 Шарнир внутренний правый/левый 2121-2215056/ 2121-2215057 2123-2215056/ 2123-2215057 Мост передний в сборе 21213-2300012 21213-2300012-10 Редуктор переднего моста 2121-2302010 или 2121-2302010-10 или 21213-2302010 21213-2302010-10 Картер переднего моста 2121-2302015 2123-2302015 Шестерня п/оси переднего моста 2101-2403050 2123-2303050 Сальник редуктора 2121-2302052 2123-1802216 Сальник корпуса внутреннего шарнира правый/левый 21213-2301034/ 21213-2301035 2123-2303120/ 2123-2303121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          все Шевроле Нива — 24 шлица, ВАЗ 21213, 21214 с IV квартала 2003 г. — 24 шлица, (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И) ВАЗ 2131 — Начиная с сентября 2009 года — 24 шлица (все автомобили ВАЗ 2131 унифицированы по передней подвеске с ВАЗ 21214М) ВАЗ 21213, 21214 до IV квартала 2003 г. — 22 шлица, ВАЗ 2121 — 22 шлица. Диаметр вала ШРУСа 24 шлица — это 26,47 мм, и 22 шлица — это 24,33 мм (Чертеж)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ОТНОСИТЕЛЬНО ШАРОВЫХ ОПОР! С 2013 года АвтоВАЗ прекратил выпуск поворотных кулаков модели 2121 и комплектует все автомобили семейства Нива и Шевроле-Нива кулаками модели 2123.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому для автомобилей Нива более ранних лет выпуска, где могут быть установлены кулаки еще старого образца, потребуется замена нижней шаровой опоры на опору от автомобиля Шевроле-Нива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При установке на ВАЗ 21214, 2131 с 2004 по 2009 г.в. необходимо доукомплектовать двумя шаровыми опорами ВАЗ 2123.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это необходимо для сохранения возможности регулировки углов установки передних колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг Нива 4×4 фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          735 833 794 751 872 580 Заменаподшипниковступицы. ВАЗ 21213, 21214 (Нива ) РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАЗ 21213, 21214 (Нива ). полные характеристики. диагностика. электросхемы. 18.1.13. Заменаподшипниковступицы. 18.2. Задняя подвеска. Заменаподшипникаступицы колеса ВАЗ-2108 НИВА. 1. Неспециализированные эти 2. Двигатель 3. Трансмиссия 4. Подвески колес 5. Рулевое управление 6. Тормоза 7. Электрооборудование 8.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увликательные новости про тюнинг нива 4×4 фото Вы сможете найти на нашем сайте совсем скоро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          хабаровск презент номер 19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 18 526 847 337 348 82 84 851 713

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увликательное и интересное видео с ютуба о тюнинг нива 4×4 фото, коментарии зрителей и лучшие моменты только у нас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На данном чертеже представлена доработка поворотного кулака ВАЗ 2121 и ВАЗ 2123 для установки двухрядного подшипника от автомобиля Ивеко. Данная доработка делает узел не обслуживаемым весь срок службы автомобиля. Рекомендуется применение подшипника SKF VKBA 3551 и сальника NISSAN 40227-50Y11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав: Чертеж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Софт: КОМПАС-3D 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор: Vovan 403

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата: 2014-01-31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просмотры: 38 707

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          306 Добавить в избранное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информационно — познавательный портал для автомобилистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хочу сразу ответить на вопрос: «зачем нужна такая переделка?» Двухрядный подшипник прост в обслуживании и не требует постоянных регулировок. Один раз затянул — и езди!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что на Ниве (2121/21213/21214 и т.д.) ступица переднего колеса состоит из двух конических подшипников (стоящих друг на против друга), да еще и диаметр у них одинаковый, что создает некоторые проблемы в эксплуатации. Необходима частая регулировка этого узла.Ее так же необходимо проводить при замене ШРУСа или просто после сильного бокового удара, например об высокий бордюр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наткнувшись как то на идею о замене этого набора подшипников на двухрядный, я очень заинтересовался и стал обдумывать новую конструкцию. Как оказалось, в конечном итоге, я пришел к идее, на тот момент уже существовавшей, об установке переднего двухрядного подшипника от а/м Москвич 2141 (№2141-3103020).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Габаритные размеры 37*72*37 позволяют установить его в передние ступицы Нивы, при условии некоторых доработок этого узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо уменьшить посадочный диаметр самой ступицы до 37 мм. И расточить поворотный кулак! Это наиболее сложный процесс т.к. требует координатной шлифовки (для изготовления идеального посадочного места под новый подшипник). Можно конечно попробовать обойтись простым токарным станком и хорошим токарем, но я решил не рисковать… Так же нужны понадобятся специальные распорные втулки толщиной 10,5мм. (см. чертежи ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Протачиваем ступицу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растачиваем поворотные кулаки (чертеж в разрезе):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготавливаем распорные втулки (их необходимо две на каждую ступицу) т.е. на машину — 4 шт. :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь подробнее обо всем:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем поворотный кулак в сборе и полностью разбираем его очищая от грязи. Приобретаем необходимый двухрядный подшипник №2141-3103020 или его импортный аналог в количестве 2 шт. Лично я купил американские подшипники фирмы “Craft” номер: CR4172370, если не ошибаюсь. Настоятельно рекомендую брать именно шариковые, а не роликовые подшипники, т.к. последние себя гораздо хуже зарекомендовали в плане надежности и долговечности использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же нам понадобятся два стопорных кольца от передних ступичных подшипников а/м Москвич-2141 (№366553-15), они могут быть разной толщины, поэтому обязательно покупаем их заранее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мне повезло и я обратился к людям которые уже занимали подобными переделками. Они согласились мне помочь и переточили ступицы под посадку новых подшипников, расточили поворотные кулаки и изготовили распорные втулки по моим чертежам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь можно начинать сборку! Запрессовываем новые подшипники на свое место и устанавливаем стопорные кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не смотря на то, что эти подшипники имеют собственные сальники, надобность в штатных всё равно не отпадает. Хотя бы для того, что бы ограничить попадание воды и грязи внутрь поворотного кулака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запрессовываем ступицу в подшипник в поворотном кулаке не забыв установить при этом одну из опорных втулок (между сальником и подшипником). После запрессовки вкладываем с другой стороны вторую втулку и устанавливаем второй сальник на место!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собираем узел и устанавливаем на машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При сборке, гайку ступицы теперь затягиваем с бОльшим моментом (где-то 200Нм / 20кгс/м), или как говорится: «от души».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-stupicy-niva-2121/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж распредвала ваз 2108 https://litezona.ru/chertezh-raspredvala-vaz-2108/ https://litezona.ru/chertezh-raspredvala-vaz-2108/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-raspredvala-vaz-2108

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему так случилось?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Много споров по поводу заводских распределительных валов 2108 и 2110 на форумах, у бывалых мотористов, простых автолюбителей. Одни утверждают что установка распредвала 2110 вместо 2108 делает мотор "тракторным", другие наоборот — что двигатель становится более "верховым". Я решил разобраться в этом вопросе на примере двигателя ВАЗ-2108 (Блок 2108 + ГБЦ 21081), базового рабочим объемом 1.3 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже приведу характеристики этих распредвалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На вскидку видно по развалу кулачков что вал 2108 более верховой нежели 2110, 109 градусов у первого и 103,9 у второго. Ширина фазы также указывает на более "верховой" характер распределительного вала 2108.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На глаз все понятно, но мне хотелось узнать более точные данные. Для этого произвел расчеты для получения внешней скоростной характеристики двигателя ВАЗ-2108 с распределительным валом 2108 и 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На графике приведенном выше величина крутящего момента указывается в ft lbs (фут силы), чтобы понимать сколько это в более привычных нам Нм (Ньютон-метрах) необходимо значения крутящего момента умножить на 1,356.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для двигателя с установленным распредвалом 2108 получил данные:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мощность: 63,9 л.с. при 5500 об/мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кр. момент: 90,0 Нм при 2250 об/мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для двигателя с установленным распредвалом 2110 получил данные:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мощность: 69,7 л.с. при 5750 об/мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кр. момент: 97,7 Нм при 4250 об/мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом установка распределительного вала 2110 дает прибавку по мощности +5,8 л.с. и по крутящему моменту +7,7 Нм. Двигатель ВАЗ-2108 становится более верховым, смещаются обороты достижения максимальной мощности на 250 об/мин "выше" и пик крутящего момента смещается на 2000 об/мин "выше". Хотя ярко выраженного пика на графике не заметно. Во всем диапазоне оборотов двигатель прибавляет и в моменте и в мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Динамическая степень сжатия с валом 2108 — 7,94, с валом 2110 — 9,02. Результат ее увеличения — смещение фаз газораспределения и как следствие увеличение давления в цилиндрах двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также возросла топливная экономичность. Минимальный удельный расход топлива с валом 2108 — 0,452 lb/HP*hr или 274,94 г/кВт*ч, с валом 2110 — 271,89 г/кВт*ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для покупки чертежа не надо регистрироваться. Просто нажимаете "купить", выбираете удобный способ оплаты, оплачиваете и чертеж мгновенно приходит на указанный e-mail

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертёж распредвала автомобиля ВАЗ-2108 с габаритными размерами в формате .cdw. Чертёж распредвала автомобиля ВАЗ-2108 выполнен в программе КОМПАС-3D.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также в архив вложен чертёж распредвала автомобиля ВАЗ-2108 в формате .dwg для чтения в программе AutoCAD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-raspredvala-vaz-2108/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж проставки для увеличения клиренса https://litezona.ru/chertezh-prostavki-dlja-uvelichenija-klirensa/ https://litezona.ru/chertezh-prostavki-dlja-uvelichenija-klirensa/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-prostavki-dlja-uvelichenija-klirensa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки для увеличения клиренса своими руками – один из самых простых и дешевых способов решить проблему цепляния днищем автомобиля неровностей на дороге и повышения проходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но насколько они смогут помочь, в чем их преимущества и недостатки, следует разобраться подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблема недостаточного клиренса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень много владельцев легковых авто в процессе эксплуатации сталкиваются с одной проблемой – небольшой дорожный просвет авто, из-за чего при преодолении неровностей машина цепляется днищем вплоть до зависания на «пузе». Особенно это проявляется в зимний период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причем проблема с недостаточным клиренсом может возникнуть как с новым авто, в которых конструктивно заложен небольшой дорожный просвет (такие машины в народе называют «пузотерками»), так и моделями с клиренсом, в общем-то, вполне приемлемым, но из-за севших пружин подвески, произошло его уменьшение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да и так, какой водитель не хочет хоть немного приблизить свою легковушку к кроссоверам и внедорожникам по проходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И самый простой способ – это увеличить дорожный просвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы повышение клиренса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из чего делаются проставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причем для их изготовления используются разные материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Suzuki Escudo это выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинства и недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Увеличение проходимости машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повышение жесткости пружин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вероятность повреждения днища авто снижается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки в подвеске авто – это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повышенный износ составных частей ходовой части;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ухудшение управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм работ по установке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок для увеличения клиренса (в случае, когда они будут помещаться между опорой стойки и кузовом) – не сложная, и ее вполне можно выполнить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее приведена общая последовательность работ по их монтажу. Подходит она практически для любого авто, но стоит учитывать, что у каждой модели имеются свои определенные нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы поставить проставки спереди необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Выдомкрачиваем колесо и снимаем его с авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Отсоединяем от стойки рычаги и рулевые наконечники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Откручиваем гайки крепления стойки к кузову;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Опускаем стойку вниз, и проворачиваем ее так, чтобы обеспечить доступ к верхней опоре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Удаляем «родные» болты из опоры (выбиваем), на их место ставим удлиненные (для исключения проворота болтов при затяжке гаек, их лучше приварить к опоре);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Надеваем на болты проставку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Устанавливаем стойку на место и фиксируем гайками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Собираем все обратно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10. Затем операция повторяется, с другой стороны. После установки проставок обязательно проводится регулировка углов развала-схождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерно так же устанавливаются подложки и на заднюю подвеску. То есть, отсоединяем от кузова стойку, меняем болты, ставим проставку, собираем все обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Единственное, после сборочных работ регулировка углов не потребуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но это описана установка проставок на легковых авто, где в основном используются спереди стойки МакФерсона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но есть и машины, у которых, конструкция подвести отличается, поэтому и нередко подложки устанавливаются под пружины. Ниже более наглядно это все показано.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельные проставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примеры проставок для разных авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А теперь по поводу установки проставок на разные модели. Первым будет ВАЗ-2121 «Нива».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительно в «Ниве» их можно установить под шаровые опоры рычаги, внизу под пружину и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры же проставки такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот у УАЗ ситуация такая же, как и у «Нива». Передние проставки для этого авто выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автомобилисты занимаются тюнингом своих автомобилей. Провести апгрейд можно почти на любой части автомобиля. Покраской и тонировкой дело не ограничивается. Одним из способов улучшения качественных показателей машины является увеличение дорожного просвета – клиренса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс – это расстояние между поверхностью земли и самой нижней точкой авто. Дилетанты измеряют дорожный просвет от края кузова. Но на дне машины имеется много выступающих деталей. Самая нижняя точка автомобиля расположена под двигателем, который защищен «юбкой» из металла или пластмассы. Именно от нее и нужно измерять расстояние до земли, чтобы точно определить клиренс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарубежные машины часто сильно занижают. Смотрится это красиво, но к российским дорогам лучше не прижиматься брюхом автомобиля. А по бездорожью нужно ездить с просветом не меньше 200 мм. Клиренс увеличивают и на старых машинах, чьи пружины заметно просели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждая группа машин имеет свой оптимальный клиренс:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • легковые – 140-200 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • паркетники – 180-250 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • внедорожники – 200-350 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Измерив дорожный просвет своего железного коня и оставшись неудовлетворенным, автолюбитель приступает к его усовершенствованию – увеличивает клиренс машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как увеличить клиренс самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс можно увеличить самостоятельно. Чаще всего для этого применяют специальные приспособления – проставки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подбор материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки для увеличения клиренса автомобиля изготавливают из следующих материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые проставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • устойчивы к внешним воздействиям в виде кислоты, соли, щелочи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не влияют на управляемость автомобилем и комфорт в салоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не оказывают коррозирующего действия на кузов машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • недорого стоят на авторынке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • быстрый износ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подвержены деформации и повреждению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые проставки закрепляют под пружинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полиуретановые проставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо достоинств резины, имеют в дополнение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • более высокую прочность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • могут принять значительную нагрузку, не подвергнувшись разрыву;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • способны сглаживать удары о неровности дорожного полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К недостаткам относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большое давление на втулки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • возможность деформации кузова авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие проставки также подходят для установки под пружины. Стоят они дороже резиновых, но дешевле металлических.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алюминиевые проставки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все перечисленные выше достоинства других материалов в большей степени выражены у алюминиевых проставок. Помимо этого, они долго не изнашиваются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Единственный существенный недостаток – возможность коррозирующего воздействия при соприкосновении с кузовом машины. Обычно их крепят в месте соединения амортизаторов с автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          АБС-пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В настоящее время это наиболее приемлемый материал для проставок на автомобильном рынке. Он обладает всеми достоинствами предыдущих моделей, но лишен их недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проставки из пластика ставят под пружины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок на переднюю часть автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Монтаж проставок спереди машины осуществляют по следующей инструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Автомобиль приподнимают на домкрате и снимают колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Отсоединяют шланги тормозов и откручивают пару гаек с передней стойки, предварительно стянув пружины стяжкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Стойку снимают, скрутив гайки с верхней опоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Старые болты меняют на новые большей длины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Проставка крепится на болты и осуществляется сборка в обратном порядке. При наличии помехи от поперечной стойки, ее подпирают вторым домкратом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Все те же действия повторяют со вторым колесом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка проставок сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Монтаж проставок на заднюю часть авто осуществляют по следующей инструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Пороги с задних дверей автомобиля и под крышкой багажного отделения снимают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Задние сидения максимально сдвигают вперед. Убирают обшивку с багажника и боковин, полностью обнажая кузов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Приподнимают автомобиль сзади домкратом и убирают колесо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Скручивают гайки сверху и снизу, снимают опору.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Старые болты меняют на новые большей длины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Крепят проставку на болты и осуществляют сборку в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главные правила при установке проставок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При установке проставок нужно помнить о нескольких моментах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • металлические проставки должны обязательно пройти антикоррозийную обработку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если у легкового авто передний привод, его не стоит поднимать выше, чем на 20 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в 80% случаев желательно устанавливать проставки и над и под пружиной для синхронности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при установке проставок сзади нужно учитывать угол наклона авто (лучше не поднимать более чем на 30 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если увеличить просвет больше, чем на 30 мм, возможны проблемы с выполнением развала у авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в комплекте с проставками должны прилагаться болты и шпильки, подходящие по размеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества увеличенного клиренса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличенный дорожный просвет несет в себе следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подвеска, дно и картер будут защищены от пробоев;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомобиль сможет лучше проходить по бездорожью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • задние колеса не будут ударяться о подкрылки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки тюнинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличенный клиренс имеет и некоторые недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • усиливается нагрузка на кронштейн, находящийся снизу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • плохая устойчивость машины на льду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • перекос центра тяжести приводит к ухудшению управляемости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ускоряется износ элементов рулевой системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наступает дисбаланс развала-схождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автовладелец не является специалистом по машинам, он может скорее навредить машине, устанавливая проставки самостоятельно. В таком случае, лучше доверить увеличение дорожного просвета профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие методы увеличения дорожного просвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо установки проставок, автолюбителям известны иные методы по увеличению клиренса автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Увеличение размера колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Замена амортизаторов и пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличение размера колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для увеличения дорожного просвета на автомобиль устанавливают колеса большего размера. Это чревато некоторыми проблемами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • спидометр будет показывать неверную скорость, потому что он ориентируется на количество оборотов колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • слишком большие колеса будут цепляться за подкрылки и мешать езде;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • у колес большего размера изменится диаметр диска, что приведет к ускоренному изнашиванию резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смена амортизаторов и пружин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличить клиренс можно заменой амортизаторов и пружин на более длинные. Такой метод имеет некоторые недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стоимость деталей намного выше, стоимости проставок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замена этих элементов – занятие очень сложное и трудоемкое, а при обращении к специалистам – дорогое;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смена таких существенных деталей приведет к потере гарантии, если машина новая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Строение автомобиля предполагает полный баланс всех его деталей. При внесении изменений можно его сильно нарушить. Если существует необходимость эксплуатировать машину в условиях плохой проходимости, стоит выбрать соответствующую модель авто. Если же приходится увеличивать дорожный просвет, деталь это нужно с умом, просчитывая все детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ford Focus 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11. Покупал здесь http://www.polimer-nsk.ru. Заказал, пришло письмо с квитанцией на электронку, оплатил, и через 4-е дня забрал на почте. За доставку 350 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Значит так, как ставить проставки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Спереди потребуется – гаечные ключи – 15, -10,- 13, баллонный ключ, домкрат, один пень (у кого есть — стальная подставка, у меня пень). СМОТРОВАЯ ЯМА при постановке проставок спереди НЕ ПОНАДОБИТСЯ, она даже будет мешать. Поэтому удобнее по передку все делать просто на ровной площадке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откручиваем ключом на 15 дворники и снимаем их, после снимаем стальные клипсы с жабо и соответственно снимаем жабо, берем плоскую отвертку (лучше у кого есть звездочку (у меня не было, поэтому взял отвертку)) и откручиваем слева и справа по саморезу удерживающих пластиковую защиту над моторным отсеком где выпускной коллектор (то есть нижнюю, вторую часть жабо). Снимем ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем ключ на 10 откручиваем «распорку» идущую к водительской стойке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем ключ на 13 откручиваем 6-ть болтов держащих стойки (по 3-и с каждой стороны). Убираем распорку и стальную прокладку с пассажирской стойки в сторону чтоб не потерять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы затратили уже 15 минут времени на данные процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ НЕ БОЙТЕСЬ. НИЧЕГО НЕ ВЫСТРЕЛЛИТ. И НИЧЕГО НЕ УПАДЕТ. Все что говорят в сервисах – что мол надо стойки разгружать, пружины сжимать ——- ЛОЖ и 3,14ЗДЕЖ. ПРОСТО ВАС хотят РАЗВЕСТИ НА 3000 – 4000 рублей за работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Домкратим с двух сторон, снимаем колеса. Если поддомкратить только одну сторону то проставку не вставить так как торсион зажимает подвеску, поэтому нужно поднимать ДВЕ стороны. Стойки просто повисают в воздухе. Садимся на корточки, оттягиваем вниз, за пружину стойку, и вкладываем проставку узкой стороной к двигателю. Также поступаем и с другой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потом нужно совместить отверстия 3 шт с каждой стороны. Лично я одной рукой за пружину (влево вправо) поправлял стойку, а другой с помощью отвертки совмещал отверстия. Потом придерживая носком ботинка стойку вверх наживляем и закручиваем болты стойки (новые болты идут в комплекте они длиннее). Не забудьте поставить «распорку» и пластину на пассажирскую сторону. «Распорка» может не попасть отверстиями на шпильки решение проблемы —— круглый напильник и расточить чуть — чуть отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ обратите внимание на маркировку болта на шляпке должны стоять цифры — 10.9 — это вроде твердость стали болта. ЕСЛИ цифры 5.8 замените на болты с цифрами — 10.9 – .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все ставим колеса, снимаем с домкрата, обтягиваем болты на стойках и ставим жабо и дворники. Передок подняли. Затратили где-то около часа времени может даже меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Сзади ПОНАДОБИТСЯ СМОТРОВАЯ ЯМА. Домкратим одну сторону и снимаем колесо. Снимаем амортизатор (у меня универсал там нет стойки. ) Потом я ставил струбцины и сжимал пружину. Оговорюсь сзади я ставил проставки от ВАЗОВСКОЙ КЛАССИКИ усиленные (их у ВАЗов ставят вверху спереди) экономия где-то 700 рублей. Всё четко подходит НЕ ломайте голову. Откручиваем нижний рычаг с однрой стороны. Снимаем пружину, вытаскиваем родную проставку – ставим ВАЗовскую, ставим пружину, рычаг. Все. Токо надо потом верхним витком пружины попасть в паз проставки. Собираем и на другую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делал ВСЕ один поэтому на зад ушло где-то часа два, вдвоем быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ездил мерил схождение —- У МЕНЯ на авто не изменилось ничего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно на передок самому изготовить проставки смотрите неже нашел рисунок с размерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Машина поднялась спереди на 2 см, сзади на 3 см. Гранаты не хрустят. Управляемость не потерялась. Кочки и выдолбы на дороге проходить стало мягче. Шумо изоляция не ухудшилась. Ездить стало комфортнее. Бордюров больше не боюсь. Там где раньше цеплялся сейчас проезжаю уверенно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фоток не делал но нашел в нете чужие поэтому не обессудте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кому помог советом — На Здоровье! 🙂 🙂 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-prostavki-dlja-uvelichenija-klirensa/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж привода ваз 2108 https://litezona.ru/chertezh-privoda-vaz-2108/ https://litezona.ru/chertezh-privoda-vaz-2108/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-privoda-vaz-2108

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВАЗ-2108 – первый автомобиль, производства АвтоВАЗ, оснащенный приводом на передние колеса. Этот тип привода отличается менее металлоемкой конструкцией, поскольку надобность в использовании карданной передачи и ведущего моста с редуктором полностью отпала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача вращения от КПП на ведущие колеса осуществляется при помощи двух приводных валов. Поскольку привод на переднеприводных авто работает в сложных условиях (они не только передавать вращение, но еще и не мешать подвеске выполнять свою работу, а также обеспечивать возможность поворота колес), в устройстве привода применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивные особенности привода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основным достоинством ШРУСов, в сравнении с обычными шарнирами, является переда вращения без утрат даже при сильном изменении угла между составными частями вала (до 70 град.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всего же приводной вал ВАЗ-2108 включает три компонента:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вал (с соединительными шлицами);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ШРУС внутренний (для взаимодействия с коробкой);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Шарнир внешний (обеспечивает взаимодействие с колесной ступицей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оба шарнира, используемые на ВАЗ-2108 – шарикового типа, конструктивно они практически идентичны, но отличаются размерами. Так, у внутреннего элемента наружная обойма имеет значительно большую глубину. Это обеспечивает возможность осевого смещения внутренней обоймы, и как следствие – изменение длины вала, что необходимо для возможности ведущим колесам совершать повороты. К тому же, левый и правый приводные валы в сборе имеют разную длину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основными составными частями ШРУСа являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Внешняя обойма (выполнен в виде стакана, на внутренней поверхности проделаны специальные канавки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Внутренняя обойма (представляет собой силовой кулак, на котором тоже имеются канавки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шарики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сепаратор (предотвращает выпадение шариков);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это собрано в единую конструкцию, поэтому проверить ШРУС ВАЗ-2108, в целом, невозможно, даже если его полностью разобрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соединение внутренних обойм с валом производится посредством шлицов. Фиксируются от снятия они стопорными кольцами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наружные обоймы сделаны заодно с концевиками, которые входят в шлицевое соединение с КПП и ступицей. Но фиксация концевика внутреннего ШРУСа в коробке выполняется стопорным кольцом, а вот внешнего шарнира – при помощи резьбового соединения (гайкой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправности и их признаки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Составные элементы шарниров выполнены из высококачественных материалов, а рабочие поверхности имеют высококачественную обработку. Поэтому ШРУСы ВАЗ-2108 могут отработать значительный период без каких-либо вмешательств или обслуживания самого узла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но есть один нюанс – надежность узла соблюдается только при условии отсутствия загрязнения. Попадание внутрь песка и пыли, которые являются абразивом, интенсивно изнашивают рабочие поверхности, что приводит к разрушению шарнира.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От загрязнения узел защищают пыльники – специальные резинотехнические элементы, с одной стороны фиксирующийся хомутом на валу, а с другой – на внешней обойме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот ресурс пыльника – ограничен. Из-за постоянного контакта с внешней средой, резина «стареет», что приводит к образованию трещин, сквозь которые внутрь узла проникает песок и грязь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диагностика привода сводится к осмотру пыльников. При выявлении хоть незначительных трещин, требуется незамедлительная замена пыльника ШРУСа 2108. Дополнительно проводится промывка элемента и закладка свежего смазочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если своевременно не поменять пыльник ШРУСа на ВАЗ-2108, песок износит рабочие поверхности настолько, что шарнир просто рассыплется. Примечательно, что даже при незначительном износе поверхностей, исправить повреждения уже не удастся, поскольку узел неремонтируемый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаком того, что требуется замена ШРУСа ВАЗ-2108, является появление ярко выраженного хруста и щелчков при поворотах руля. При незначительном износе сторонние звуки проявляются только при крайних положениях руля, но по мере износа хруст появляется и при меньших углах поворота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На начальных этапах еще можно попытаться продлить срок эксплуатации, путем промывки, закладки смазки и замены пыльника. Но отметим, что если хруст появился, значит, рабочие поверхности уже начали изнашиваться, и указанные процедуры лишь отсрочат замену узла, но в конечном итоге делать ее придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструмент для проведения работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заменить шарнир или его пыльник сравнительно несложно, да и каких-либо специализированных приспособлений не потребуется. Все, что понадобиться — это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Набор ключей самых распространенных размеров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Набор головок (обязательно наличие головки на 30);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Съемник шаровых шарниров и рулевых наконечников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Резиновый или молоток из дерева (киянка), можно и обычный, но с деревянной наставкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Домкрат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Средство WD-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ветоши;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также потребуется новый ШРУС (если планируется его замена), новый пыльник и крепежные хомуты, смазка типа ШРУС-4 или аналогичную. Запасшись всем необходимым, можно приступать в разборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снятие привода, замена пыльника, ШРУСа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее рассмотрим, как производится замена наружного ШРУСа, причем это будет упрощенный вариант, не требующий полного снятия приводного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность действий такая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ставим автомобиль на смотровую яму, ведь на ней все выполнить будет легче. Обездвиживаем его противооткатными опорами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сразу же головкой на 30 с воротком послабляем ступичную гайку (крепления привода). Пока на авто не поднято домкратом, сделать это легче, чем когда колесо демонтировано. Сорвать гайку затруднительно, поскольку она накернена, поэтому понадобиться наращивание ключа трубой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выдомкрачиваем нужное колесо, демонтируем его с авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Откручиваем крепежные болты шаровой опоры нижнего рычага к колесной ступице;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полностью отвинчиваем гайку крепления приводного вала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Беремся за руками тормозной диск и тянем на себя амортизационную стойку, стягивая ступицу с концевика внешнего ШРУСа;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А далее уже производим работы по замене пыльника или шарнира. Вот здесь следует забраться под авто. Чтобы снять внешний ШРУС 2108, сначала разъединяем хомуты крепления пыльника (можно их просто перекусить или разрезать). Срезаем ножом пыльник (даже если он целый, его лучше заменить на новый).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ветошью протираем шарнир, чтобы удалить смазку. Берем наставку, упираем ее в торец ШРУСа со стороны вала и наносим молотком удары. Причем они должны быть не сильными, поскольку необходимо лишь сбить внутреннюю обойму со стопорного кольца, установленного на валу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если планируется замена пыльника, то сначала следует промыть шарнир в керосине, чтобы вымыть всю грязь из него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сборка узла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс сборки внешнего ШРУСа такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На вал натягиваем новый резинотехнический элемент;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Насаживаем на шлицы вала промытый или новый ШРУС (в случае, если и он меняется), а затем набиваем его, чтобы канавка в обойме шарнира нашла на стопорящее кольцо, что обеспечит фиксацию от снятия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Закладываем новый смазочный материал (напрессовываем ее в сам шарнир, а также в пыльник);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Натягиваем пыльник на внешнюю обойму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рукой немного поджимаем пыльник, чтобы выдавить воздух изнутри;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Надеваем хомуты и все фиксируем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого привод устанавливается обратно – надевается ступица на шлицы концевика и все это фиксируется гайкой. Далее ставиться на место наконечник тяги, опора и колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После снятия машины с домкрата, затягиваем гайку крепления привода и при помощи мощной отвертки она кернится (подгибается ее юбка в проточку на валу), чтобы исключить самопроизвольное отворачивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности замены внутреннего узла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если проделывается замена внутреннего ШРУСа 2108, то требуется полное снятие привода. Для этого сначала выполняется отсоединение внешнего шарнира (описано выше), но демонтировать его с вала не нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем берем монтировку и плоский ее конец загоняем между внешней обоймой шарнира и корпусом коробки. Действуя монтировкой как рычагом, преодолевая усилие стопорного кольца, выводим концевик шарнира с КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь стоит отметить, что не рекомендуется снимать оба приводных вала сразу, чтобы не произошло смещений шестерен в коробке, проводить замену шарниров следует по очереди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее производятся работы по замене, идентичные операциям с внешним ШРУСом. После этого привод ставиться на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом нужно еще правильно вставить ШРУС в коробку ВАЗ-2108. Шарнир нужно посадить в КПП до упора, при этом наносить удары в торец собранного узла нельзя, чтобы не повредить новый пыльник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы вставить ШРУС, можно сначала его вставить в ступицу, а потом уже вводить в коробку. А для преодоления усилия стопорного кольца делаем толкающие движения ступицей, то есть, по сути, забиваем концевик внутреннего ШРУСа стойкой. Такие ударные движения никакого вреда шарнирам не принесут, а пыльники останутся целыми. Но можно и просто забить вал в сборе, используя проставку и молоток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед сборкой авто следует удостовериться, то внутренний шарнир вошел в КПП до упора и зафиксировался стопорящим кольцом (оно должно стать в проточку внутри коробки), иначе при эксплуатации авто ШРУС может просто выпасть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А далее ставим все снятые элементы на автомобиль. Операция по замене ШРУСов на ВАЗ-2108 можно считать завершенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео – Как поменять ШРУС на Ваз-2108 своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Габариты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ходовая часть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль Лада 2108 комплектуется следующими типами привода: Передний (FF). Разберёмся, какой тип привода лучше для автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует только три типа привода. Передний привод (FF) — когда крутящий момент от двигателя передаётся только передним колёсам. Полный привод (4WD) — когда момент раздаётся на колёса и передней и задней оси. А также Задний (FR) привод, в его случае вся сила мотора безраздельно отдана двум задним колёсам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передний привод более «безопасен», переднеприводные машины легче управляются и более предсказуемы в движении, с ними может справиться даже новичок. Поэтому большинство современных авто укомплектованы именно передним типом привода. К тому же он недорого стоит и требует меньше внимания в обслуживании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полный привод можно назвать достоинством любого автомобиля. 4WD увеличивает проходимость машины и позволяет её владельцу уверенно чувствовать себе как зимой на снегу и льду, так и летом на песке и грязи. Однако за удовольствие придётся заплатить, как повышенным расходом топлива, так и ценой самой машины — автомобили с типом привода 4WD стоят дороже чем другие варианты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается заднего привода, то в современном автомобилестроении им комплектуются либо спортивные автомобили, либо бюджетные внедорожники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если при прохождении поворотов вы слышите треск или хруст, то вероятно потребуется снятие приводов и замена ШРУСа ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками. Обычно это проявляется на автомобилях с большим пробегом, но бывает и на сравнительно свежих машинах из-за эксплуатации по нашим дорогам. Все дело в износе подшипников, их надо менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вам понадобятся: левый и правый приводные валы в сборе, ступичный ключ, плоскогубцы, плоская отвертка, набор головок и ключей, подъемник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно знать! Перед началом работ слейте масло из кпп. При срыве гайки ступицы автомобиль должен стоять на колесах с колодками под ними.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расконтриваем ступичную гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступичным ключом срываем ступичную гайку. Ослабляем гайки колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поднимаем автомобиль и снимаем переднее колесо. Выкручиваем полностью ступичную гайку и отверткой вытаскиваем шайбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используем плоскогубцы для отсоединения рулевого наконечника от поворотного рычага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откручиваем фиксирующую гайку и выпрессовываем рулевой наконечник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скручиваем два болта поворотного кулака и снимаем передний рычаг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее останется лишь снять внутренний ШРУС из коробки переключения передач. Заменяем на новый ШРУС и приводы ВАЗ 2108, 2109, 21099.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-privoda-vaz-2108/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж подрамника раздатки нива 21213 https://litezona.ru/chertezh-podramnika-razdatki-niva-21213/ https://litezona.ru/chertezh-podramnika-razdatki-niva-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-podramnika-razdatki-niva-21213

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимуществ у подрамника достаточно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводская конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из рекомендуемых устройств для устранения вибрации раздатки является так называемый комплект «Нива Комфорт». Подрамник «Нива Комфорт» разработан сравнительно давно, имеет сертификат качества, и владельцы Нива 2121 зачастую используют его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При всех своих плюсах, этот подрамник под раздатку имеет недостатки. Он устанавливается на места, где ранее было место крепления коробки, то есть к днищу, так что если имеются проблемы с основанием, конструкцию «Нива комфорт» установить будет проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельная конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие варианты монтажа устройства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установленная деталь на машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При всей своей популярности самый востребованный российский внедорожник «Нива» имеет ряд недостатков. Главной проблемой автомобиля является повышенный уровень вибрации в салоне, причём он значительно усиливается с увеличением срока эксплуатации машины. Причиной появления такого эффекта специалисты считают непродуманное конструктивное решение фиксации раздаточной коробки. Дело в том, что узел крепится непосредственно к днищу машины с помощью сайлентблоков, а повышенная вибрация, возникающая при его работе, напрямую передаётся в салон. Большинство владельцев автомобиля «Нива», борясь с этой проблемой, устанавливают под «раздатку» специальное металлическое приспособление, которое принимает на себя всё негативное воздействие. Называется это устройство подрамником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция и назначение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данное приспособление представляет собой металлическую конструкцию, изготовленную из швеллера, уголка и стального листа с болтовым соединением всех узлов. Подрамник монтируется к лонжеронам на днище автомобиля крепёжными пластинами с помощью эластичных опор. Устройство компенсирует усилие, которое передаётся от раздаточной коробки на кузов машины, снижая уровень шума, резонанса и вибрации в её салоне. Конструкция минимизирует угловые колебания в продольно-вертикальной плоскости смещением пути исходящих импульсов, значительно разгружая поверхность пола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подрамник из швеллера и уголка без защитной пластины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подрамник для «раздатки» автомобиля «Нива», кроме повышения несущей способности кузова, имеет ряд других преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • увеличение прочности (монолитности) рамы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • создание дополнительных точек опоры узла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижение уровня шума и вибрации до минимальных значений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • защита картера «раздатки» от механических повреждений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дополнительное усиление лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • равномерное распределение нагрузки на пол;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • возможность регулировки смещения оси между «раздаткой» и КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду со всеми достоинствами эта конструкция имеет недостатки, которые заключаются в незначительном уменьшении дорожного просвета (клиренса) автомобиля и довольно трудоёмком процессе изготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многообразие конструктивных решений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть несколько вариантов конструктивного решения этого узла автомобиля: от полностью сварных подрамников до приспособлений с множеством болтовых соединений. Существуют проекты цельных монолитных креплений для «раздатки» и КПП, можно приобрести уже готовые устройства типа «Нива Комфорт». Одним из самых простых и очень надёжных подрамников считается приспособление, выполненное из прочного швеллера, уголка и стальной защитной пластины. Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления и монтажа этого устройства более подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды подрамников на «раздатку» автомобиля «Нива»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология изготовления и установки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для самостоятельного изготовления подрамника на раздаточную коробку автомобиля «Нива» потребуется определённый набор инструментов и материалов. Идеальным вариантом стало бы выполнение работ с помощью фрезерного станка, но за его неимением придётся использовать всю нашу природную смекалку и запастись большим терпением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме обязательных средств защиты для рук и лица (прочных перчаток, очков или маски), понадобится комплект инструмента:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большая и малая УШМ (болгарка);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мощная электрическая дрель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • угловая линейка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • штангенциркуль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кернер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • молоток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология самостоятельного изготовления подрамника для «раздатки» требует наличия следующих материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стальной лист 4 мм — 525х350 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • уголок 35х35 мм — 700 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • уголок 70х50 мм — 400 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • уголок 70х70 мм — 400 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • швеллер №16 – 730 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • болт М8 – 10 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • болт М10 – 4 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • болт М12х1,5 – 4 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • болт М12х1,25 – 4 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовив всё необходимое для работы оборудование, следует внимательно изучить чертежи основных элементов подрамника, чтобы избежать возможных конструктивных ошибок, а также исключить перерасход материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи для изготовления подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Согласно чертежам подрамника выполняем заготовки элементов конструкции, которые будут подвергаться дальнейшей обработке — отрезаем швеллер, уголок и защитную пластину нужного размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Обрабатываем базовую кромку швеллера, от которой будут «отталкиваться» все размеры. С помощью болгарки выпиливаем окна, выполняя надрезы большой УШМ в продольном направлении, а малой — в поперечном. Резы должны заканчиваться за 8 мм от края верхней полки детали, так как это расстояние равно толщине стенки боковины в месте соединения элементов. Вырезав окна, приступаем к оформлению контура боковин, обязательно снимая фаски. Выполняем отверстия для болтов согласно чертежу детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Швеллер, прошедший полный цикл обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример монтажа уголков крепления подрамника к лонжерону

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример крепления защитной пластины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы усиления конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксплуатация автомобиля «Нива» в экстремальных условиях требует усиления прочности конструкции подрамника на раздаточную коробку. Есть несколько способов решения этого вопроса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Изменение профиля боковых частей швеллера, делающее его более низким.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Установка дополнительных уголков, приваренных к боковым полкам. Рамка, которая получится внутри швеллера, позволит обрезать деталь, уменьшив высоту подрамника и увеличив его прочность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Усиление защитной пластины уголками, которые монтируются к лобовой части подрамника и кронштейну опоры КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы усиления конструкции подрамника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка готового подрамника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все мероприятия, связанные с монтажом подрамника на автомобиль «Нива», необходимо проводить, установив машину на смотровой яме или подъёмнике. После самостоятельной сборки элементов конструкции, готовую деталь нужно обработать грунтовкой или противокоррозионной краской. Дав покрытию хорошенько просохнуть, можно приступать к установке устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Примерим конструкцию по месту, отметим на лонжеронах точки её крепления и просверлим в них сквозные отверстия (по два с каждой стороны).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Ослабим штатное крепление «раздатки», закрепим подрамник четырьмя болтами М12х1,25, вставив усиливающие пластины со стороны салона и затянув гайки до упора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Демонтируем кронштейн подвески раздаточной коробки с одной стороны, перевернём его, установим на подрамник и закрепим болтом, слегка наживив гайку. Проделаем аналогичные действия со вторым креплением.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Центрируем «раздатку», перемещая её для поиска положения, в котором фланцы валов окажутся на одном уровне, параллельно днищу кузова и с минимальным зазором. В процессе регулировки используем ранее снятые прокладки под кронштейны крепления агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Полностью затягиваем гайки на болтах крепления подвески раздаточной коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для полного понимания технологии изготовления и монтажа подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива» предлагаем просмотреть видеообзор этапов работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео об основных принципах изготовления и монтажа конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности управления авто с подрамником на раздаточной коробке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многолетний опыт безаварийной эксплуатации машины подсказывает, что даже такое надёжное и прочное устройство не гарантирует абсолютной защиты узлам и агрегатам при езде по бездорожью. Управляя «Нивой» в экстремальных условиях, помните, что установка подрамника уменьшает дорожный просвет или клиренс авто минимум на 20–30 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит расслабляться и целиком полагаться на защитные свойства конструкции — будьте внимательны, преодолевая препятствия, старайтесь избегать случайных «встреч» с большими камнями, торчащими из земли пнями или обрезками труб. Заботьтесь о своём автомобиле, берегите своё здоровье, нервы и кошелёк!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неприхотливый и надёжный автомобиль «Нива» специально создан для эксплуатации в России — стране необъятных просторов и повсеместного бездорожья. Специалисты уже давно пришли к выводу, что подрамник на «раздатке» делает машину более комфортабельной и безопасной. Теперь и мы сможем установить эту конструкцию, изготовив её самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 18.10.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сообщений: 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: КСТОВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: 21213 2001г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 25.02.2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сообщений: 110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: Казань
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возраст: 34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: 21213(двиг2106)&1998

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 02.03.2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сообщений: 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: Ярославль
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: Нива 21213 95г.в

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 20.11.2005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 12 / 438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: Москва, Ясенево
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возраст: 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: Нивы, УАЗы, Nissan, Infinity, VW, Honda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 12.06.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 2 / 910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: Магнитогорск
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: 2121 83 г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Крутящий момент после РК в 2 раза, у многих в 3 раза (у меня в 4 раза) больше, чем на выходе с КПП. Достаточно посмотреть под машиной как ведет себя РК закрепленная подушкой от КПП, а не подушкой от двигателя (или любой другой предназначенной для таких усилий). Бублик КПП допускает изгиб несколько градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень посредственное, слабо аргументированное мнение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть реальный опыт когда машина едет по трассе, то нет никаких вибраций. Когда же машина забирается на крутой склон (дорога, гравийка, крутые перевалы) идёт постоянная вибрация и довольно сильная. Как только дорога прямая вибрация тут же пропадает. ИМХО не выдерживает нагрузку третья подушка раздатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реально, все кто сделал подрамники. Встаньте на смотровую яму, включите пониженную и резко бросьте сцепление (ОСТОРОЖНО, один смотрит снизу в яме). Многие вопросы отпадут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рег.: 18.03.2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем / Сообщений: 6 / 409
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откуда: Королёв (дом) — Загорянка (дача)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возраст: 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто: 21214 2011г. УАЗ Хантер 2013г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          840 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-podramnika-razdatki-niva-21213/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж подлокотника ваз 2109 https://litezona.ru/chertezh-podlokotnika-vaz-2109/ https://litezona.ru/chertezh-podlokotnika-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-podlokotnika-vaz-2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В штатную комплектацию многих современных автомобилей входит подлокотник между передними сиденьями. Неудивительно, подлокотник – вещь весьма удобная в дальних поездках, либо при стоянии в пробках, как поддержка для локтя правой руки водителя. А когда он не занят водителем, им может воспользоваться и передний пассажир. Озадачимся и мы выбором подлокотника для ВАЗ 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют различные виды конструкций подлокотников, которые можно установить в «девятку».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальный подлокотник. Такой можно изготовить и самому из фанеры и обшить подходящим материалом – кожзамом, тканью, либо приобрести готовый. Крепится он обычно к тоннелю ручника, и имеет бокс для мелочей. Но такой подлокотник зачастую не имеет функции перевода его в откинутое положение, за счет чего затрудняется доступ к ручнику. Да и выглядят такие подлокотники не фонтан. Поэтому нам такой не подходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подлокотник Аламар. Вот это пожалуй то, что надо – хорошо вписывается в интерьер автомобиля, при необходимости можно его откинуть в положение параллельно спинке сиденья. Но правда не имеет отсека для мелочей. Тут уж сам каждый решает, что для него важнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для установки на ВАЗ 2109 мной был выбран именно аламаровский подлокотник. Заказать такой можно в интернете, стоит 430 рублей, плюс около 300 рублей за пересылку по почте наложенным платежом, плюс комиссия почты за наложенный платеж при получении. Итого выходит в районе 800 рублей. В комплекте имеется инструкция по установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее рассмотрим установку такого подлокотника в формате фотоотчета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передвигаем сиденье вперед, и откручиваем болт крепления ремня безопасности примерно на 1 см (полностью можно не выворачивать). Далее, сдвинув сиденье назад, отвинчиваем болт на 10. Откручиваемые болты отмечены на рисунке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нижним концом штанги подлокотника («вилкой») устанавливаем его на нижний болт. В инструкции указана последовательность размещения «головка болта – кронштейн ремня – штанга подлокотника». При этом, возможно, придется немного подогнуть кронштейн замка ремня безопасности по месту установки, так как он будет упираться в штангу подлокотника, за счет чего замок ремня будет располагаться ниже, чем положено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем болт «на 10» из комплекта подлокотника, и при его помощи крепим штангу подлокотника, закрутив его в отверстие вместо штатного ранее открученного болта (штатный короче). Затягиваем нижний болт (который на 17) до конца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну вот и все, установка такого подлокотника заняла примерно 20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь про впечатления от использования. Стало удобнее, переключать передачи подлокотник не мешает, но чтобы воспользоваться ручником, лучше его откинуть, хотя можно приноровиться и так. Конечно, вначале немного непривычно, так как появилась опора для правой руки, но поездив немного с подлокотником, а потом откинув его, ощущаешь неудобство: чего-то не хватает. Если найдутся те, кому подлокотник мешает при езде, его можно всегда откинуть – в таком положении он никак себя не обнаруживает. К установке рекомендую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подавляющее большинство автовладельцев помимо простой, повседневной езды хотят получать от процесса вождения максимум комфорта и минимум неудобств. Но если речь идет о ВАЗ 2114, то ни о каком комфорте говорить не приходится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако расстраиваться нет никаких оснований, из любой ситуации есть выход, например производство всевозможных модификаций для любимого железного коня. Одной из таких крайне удобных и популярных доработок является подлокотник ваз 2114, о нем сегодня и пойдет речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство и предназначение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подлокотник представляет собой изделие, которое предназначено для поддержки правой руки водителя, а в некоторых случаях и для хранения личных вещей (документов, телефона и прочего). Устройство размещается между двумя передними сидениями. В продаже встречаются модели, которые различаются по следующим параметрам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • типом крышки (открывается, не открывается);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • материалами изготовления (пластик, дерево, мдф);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качеством обивки (кожа, заменитель, ткань);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • габаритами (ширина, высота, глубина);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • конструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, подлокотники бывают заводского производства или изготавливаемые самостоятельно, что очень распространено среди некоторых автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать подлокотник на ваз 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, вы можете купить хорошее изделие на авто рынке или в специализированном магазине, однако платить несколько тысяч рублей за боле менее качественные экземпляры готовы не все. Тем более что при наличии большого желания и небольшого количества времени, самостоятельное изготовление не будет затруднительной процедурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы изготовить качественное и функциональное изделие самостоятельно, вам пригодиться чертеж подлокотника на ваз 2114. Нужен он для того, чтобы на выходе получилось, ровная и аккуратная конструкция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видно из рисунка, материал для производства подлокотника применяется восьми миллиметровый МДФ и массив из дуба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее, рассмотрим процесс самостоятельного производства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Первым делом прикинем все размеры, указанные на чертеже применительно к своему свободному пространству между сиденьями. Вы ведь не хотите получить каркас, который не будет помещаться между сиденьями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Приобретите все необходимые материалы. Для того чтобы сделать подлокотник на ваз 2114 своими руками, подготовьте следующие инструменты:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — электрический лобзик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — крупно зерновую и с мелким зерном наждачную бумагу для шлифовки деревянных поверхностей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — саморезы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — шуруповерт (при отсутствии сгодится отвертка и дрель);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — карандаш и линейка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — хороший, качественный клей (что очень важно);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — обивка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — поролон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — капроновые нити (если будете использовать строчку);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — мощный фен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Теперь, когда все готово, нам потребуется сделать каркас конструкции. Для этого возьмите материал и согласно размерам на чертеже при помощи карандаша очертите контуры стенок, основания и крышки заготовки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. При помощи электрического лобзика вырежьте все необходимые детали конструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Возьмите наждачную бумагу, выполните шлифовку острых и неровных углов заготовок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Разметьте места соединений для дальнейшего скрепления заготовок при помощи саморезов. Нанесите разметку для организации внутреннего пространства в будущем подлокотнике.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. При помощи шуруповёрта и саморезов скрепите составные части изделия между собой. Если электрический инструмент у вас отсутствует, ручное вкручивание будет весьма затруднительным занятием. Для облегчения процесса, при помощи дрели со сверлом необходимого диаметра вы можете проделать небольшие направляющие отверстия, после чего вкручивать саморезы будет проще.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Установите необходимую фурнитуру (петли для откидывающегося подлокотника).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Теперь самое время для того, чтобы обшить получившуюся конструкцию. Материалы для обшивки рекомендуется подбирать в зависимости от фактуры и цветовой палитры используемой в салоне вашего авто. Обычно для обшивки применяется: кожа, велюр, заменитель кожи, алькантара. Для верхней крышки, на которой будет располагаться рука водителя необходимо приспособить (приклеить) полноразмерный кусок поролона (впоследствии он будет обшит).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. После выбора материала производим обшивку стенок и крышки подлокотника. Для того чтобы натуральная или искусственная кожа хорошо натягивалась, ее необходимо нагреть при помощи мощного фена, и не допуская ее остывания натягивать на каркас. Кроме того, с практической точки зрения имеет смысл обшить и внутренние отделы подлокотника (чтобы предметы находящиеся внутри не гремели при движении). Для этого отлично подойдет такой материал как – карпет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. Теперь дело за малым – установить готовое изделие в салон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка подлокотника ваз 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс монтажа зависит от того какую модель подставки вы используете. Если изготовили сами, то конструкция достаточно просто устанавливается между сиденьями, стоит непосредственно на полу. В случае применения изделий с системами креплений, существуют и иные варианты. К примеру: установка изделия со штанговым типом крепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таком случае для работы потребуется:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — обычная отвертка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ключи на «17» и «10».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс установка заключается в том, чтобы соединить крепление подлокотника (ушко штанги) при помощи болта замка безопасности. При этом стандартный болт крепления меняется на более подходящий по длине. Для удобства работы рекомендуется снять центральную консоль в районе рычага ручного тормоза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В среднем все работы занимают 30 -50 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Современные авто становятся все более и более комфортными, с каждой новой моделью в салоне появляются новые «фишки», как то: подогрев сидений, кресла с функцией массажа, всевозможные мультимедийные штучки (видео, аудио, и т. д.). Нельзя не упомянуть также о таком важном для некоторых автовладельцев элементе салона как подлокотник, который устанавливается между передними сидениями, им оснащены практически все новые модели. Однако для наших «ВАЗиков» такой предмет интерьера не предусмотрен производителем, поэтому по традиции исправлять этот недочет мы будем самостоятельно, то есть своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка подлокотника — это не только дань моде или желание сделать свой автомобиль более индивидуальным, это прежде всего комфорт водителя, которому приходится не легко в суровых дорожных условиях. К примеру, стоя в пробке на подлокотник можно положить руку чтобы она отдохнула или облокотиться, сменив положение и дав отдохнуть затекшей спине. В более современных моделях подлокотников имеется отсек, в который можно положить разные полезные мелочи, начиная документами и деньгами и заканчивая различными мелочушками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где взять подлокотник на ВАЗ 2009? Есть несколько вариантов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Проще всего купить подлокотник, однако, вместе с тем это еще и самый дорогой вариант.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Можно изготовить подлокотник, к примеру, из фанеры или ДСП или любого другого материала, затем обшить его мягкой тканью… Здесь, как говорится воля для вашей фантазии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я выбрал первый вариант, и не потому, что это проще, а потому, что был уверен на 100%, что не смогу изготовить подлокотник, удовлетворяющий моим требованиям. Поэтому решено было не экспериментировать, а пойти более простым путем — путем покупки готового изделия. Оно и выглядит более презентабельно и в интерьер вписывается довольно неплохо, кроме того имеет два положения, что немаловажно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для работы вам потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка подлокотника ВАЗ 2109 своими руками — пошаговая инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Прежде всего, необходимо подвинуть сиденья максимально вперед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Затем следует открутить на 1-2 см болт крепления ремня безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. После сдвинув сиденье назад, полностью открутите болт ключом на «10».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Установите вилкообразную стойку подлокотника в открученную на 1-2 см щель. как показано на фото выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          !Примечание: Возможно, придется немного подгибать кронштейн замка ремня безопасности, поскольку он немного упирается в стойку подлокотника, в итоге замок ремня будет ниже, чем надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Используя болт на «10», который идет в комплекте подлокотника, закрепите стойку подлокотника, закрутив его в место где был установлен штатный болт на «10».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Зажмите до конца нижний болт на «17».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в процессе установки подлокотника на ВАЗ 2109 не возникнет сложностей, то на все про все у вас уйдет не более получаса времени. По завершению проверьте, не мешает ли новый подлокотник переключению передач, а также убедитесь, что ремень безопасности без труда можно закрепить в замке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат радует глаз:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно все! На этом наша установка подлокотника на ВАЗ 2109 заканчивается. Надеюсь вы не пожалеете о том, что сделали, в любом случае если вам что-то не понравится вы в любое время можете демонтировать ваш подлокотник. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев, заходите чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие статьи по тюнингу ВАЗ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тюнинг ВАЗ 2115: светодиодная подсветка панели приборов своими руками
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Самостоятельная установка камеры заднего вида на ВАЗ 2112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подсветка дверей ВАЗ 2110 своими руками — пошаговая инструкция
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Установка противотуманок ВАЗ 2107 своими руками
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-podlokotnika-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж нивы 2121 с размерами https://litezona.ru/chertezh-nivy-2121-s-razmerami/ https://litezona.ru/chertezh-nivy-2121-s-razmerami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-nivy-2121-s-razmerami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По клику на превью чертеж откроется в новом окне:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По клику на превью все чертежи открываются в новом окне.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ������ � ������ ����������� ������� ������ ���������� ������ ���-2121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����� ��������� ��������� � �������� �� ������ ���������� ������ ���-2121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����� ��������� ��������� � �������� �� ������ 21214 � 2131

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 � ��������� ���������� �������� ��������; 2 � ��������� ������������� ����������
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������������; 3 � ��������� ������ �������� �������� ��������; 4 � ���������
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����������� �������; 5 � ��������� ������ ���������� �����; 6 � ��������� �������
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ���������� �����; 7 � ����� ��������� ���������� ������ ������ ��������.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( )* � ������ �������� ��� ������ 2131

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����� ��������� ��������� � �������� �� ������ 21214�, 2131�


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7 � ��������� ������ �������������; 8 � ����� ��������� ���������� ������ ������ ��������. ( )* � ������ �������� ��� ������ 2131�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ������� � ������ ����������� ������� ������� 2121,21213, 2131

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1112�5 1320�5 955�4 782�2 883�2 1710�6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          938�2 1420�4 575�2 1420�4 780�2 1395�5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          950�4 1250�5 1090�5 855�4 480�2 570�2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����� ��������� ����� � ��������� � ������ � ������� ����� ���� — ���-21213 (�����������)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� �������� �������

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������ �����, ������, ����� ����� � ������������ �������� (������� � ��.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ������ � ������������ �������, ������, ���������

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �����

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ���� ����-2121 ������ ������, �������, ������� �������� ��������� � ��������� �������, �� �������� ������� �����. ��������� ��������� ��������� ����� ������� ���������� ����� ���������� �� ������ � ���������� �� ��� ����� �������. �������, ����� ��������� � ����� ��-���������� ������������ ���� ���� ������ ������, �������� ������� �����������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ������ �����, ��������� ���, ���� ���� ����� ������ ���� � ��� ������������ ���������� � ����������� ������� �������. ������ �������� ��������� ��������� ��� ����������� �������, �������� �������� ���� �������� ���� � �������������� �������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ��� ����������� ��� ������?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ��� ����, ����� ��������� ��������� �������� �������, ���������� ������������ ��������� ���� � �������� ��� ����-2121, ����������� ��� � ��������� ���������, ��� � �� ����������. � ������� ����������� ���������� ����������� �������� ������ ����� ����� ����� ���� �� 1 ����. ������ ����� ���� ���� ������������ ����������: ���� �������� ������������ ����� ���������, ��������� ���� ���� ������ �������������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ��� ����, ���� ���� ������ ������������� ��������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ������, ���������� ���� �������� �� ���� ����� � ������ ������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ���������� ���� ����������� ��������� �������� ������������:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ������ � �������� ������� (����� ����� �� ������� ���� ���������� ������ ������ 31,5 �� � �������� 1,57 ��, ������ ��� ��������� ������ ����� ���� �������� �������� ����������� ���������);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ��������� ��������� ��� ������� �� ������������ �������������� �������;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ������������;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ��������� ��� ������� ������� ����� (�� ��������� � ���������, ������� ����� ���� ����������� ������ �� �����);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ���������� ��� ������ ������������;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ����� ��� ����� ����-21214 ������������ ���� � ���������� ��������� � 1 ��, � ������� � 3 ��;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • �������;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • �����;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ������ ��� ������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �������� ��������� ��� ������� ��� ������ �������������, ����� �� ����� ����������� � ������ � ���������� �� ������������ ������ �� �������� �������������� ������. ���������� ������� ������� � 13,2 ��, ������� � 32 ��.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����� ����, � �������� ������ ����������� ����� ���������� � ����� (���. 1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �, ���� ��� �������� ����������� ������� 2131, ����� ��� � 2121 ����������� � �����������, ����� ����� �� ���������� � ������. ����� ��������� ����� ����������� ������, � ������ ���� ����� ��������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ��� �������������� ���������?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ��������� ����� ���� ��������� �� 2 �����: ������ ������ � �������� ��������. ��� ���������� � ���������� ��������� ��������� � ������ ����� � ���������� �������������. ������, ����� ����-21214 ���� ������� ����������, ��� �� ������� ����� ������� ���������� ������� � ��������� ���������� �� ��� ���, ���� ������� �� ����� ��������� �����. ������� ����-2121 ������ ������ �� �������������� ���������. ������ �������� �������� � ������� �������. ��������� ���� � ��� ��������� ������ � ������������ ���������, ������������� �� ������������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ���, ��� �������� ������� � ����������, � ��� ��������� ������� ����� � ����� ������������. � �������� ������ ����� ����� �� ��������� ��������� ������, ��������������� � ���������������� ��������. �� �����, ������� ��������� � ������, ������ ���� �������� �� �� ���������� �����������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ������� ������������� ��������� ��� ������� ������ ���� ����������� � ������ ����� �������� ������������ ���� �����.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �� ������ � ������� ������� ����� ��������������� ������������. ������ ���� �������� �������� ����� ������� ��������� ������������������� � ������� � ������. �������� ��������� �����������, ����� � ������� ����� �������, ������� ��� ������ ��������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ���������� � ������������������ ��������� �������. � ��� ������� ������ ����������� ����� ����� ����������� �������������� ������, ������� ����������� �������� ���������. ����� ���� ������ �������� ����� �������� � �� ����������� ������, ��� �������� ������������� ������������. ��� �������������� ��������� �������� ������� ��� ���� ����� ��������� ��������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �������� ����� �������� ������ ��������� ���������� �������� � ��������� �������� ������ �����. �������� �������� � ���� ������ �������� ���������� ���������� ����, ������ ������� � ���� ������ �����, ��� ������. � ������ ����� ������ ����� � ����������� ������ �������� �������� �� �� ���������������� ������ �� �����.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ����������� ��� � ��� ������������� ������������� � ������������ ��������� ���. ������ ������ � �������� ������� ���� �������� ���������� �����, ���� ����� ���������� ������ ��������� � ���������� �������� �� ������� ������������� ������ ����. � �� ������������������� ���� ���� ������ ������ ��� �����.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-nivy-2121-s-razmerami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж коробки передач ваз 2107 https://litezona.ru/chertezh-korobki-peredach-vaz-2107/ https://litezona.ru/chertezh-korobki-peredach-vaz-2107/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-korobki-peredach-vaz-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коробка передач ваз 2107 предназначена для изменения по величине и направлению крутящего момента, передаваемого от двигателя на ведущие колеса автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На автомобилях ваз 2107 установлена коробка передач с пятью передачами переднего хода и одной заднего. Коробка передач автомобиля ваз 2107 состоит из стальной передней крышки (установленной в картере сцепления) и отлитых из алюминиевого сплава картера и задней крышки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соединения картера коробки с задней крышкой и картером сцепления уплотнены прокладками. Спереди коробки передач на семи шпильках установлен картер сцепления, который крепится к коробке передач гайками с пружинными шайбами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сзади коробка передач крепится на двух шпильках к опоре силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передняя крышка коробки передач ваз 2107 запрессована в картер сцепления. В полости крышки коробки передач установлен сальник первичного вала. В торцовой стенке крышки коробки передач имеется отверстие для отвода масла, вытекающего из картера коробки передач в случае повреждения или износа сальника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В картере коробки передач установлены: первичный и вторичный валы с шестернями и синхронизаторами, промежуточный вал и детали привода переключения передач. В левой боковой стенке картера коробки передач выполнено заливное отверстие, закрытое пробкой с конической резьбой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снизу картер коробки передач закрыт крышкой, отштампованной из стали и закрепленной на десяти шпильках гайками. В крышке имеется сливное отверстие, закрытое пробкой с конической резьбой и постоянным магнитом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полость картера коробки передач сообщается с атмосферой через отверстие сверху в передней стенке картера и сапун, установленный на картере сцепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В задней стенке картера выполнено отверстие для прохода масла в полость задней крышки. Объем масла, заливаемого в коробку передач на автомобилях ваз 2107, равен 1,6 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Привод переключения передач — механический. Привод переключения передач состоит из рычага переключения передач, механизма выбора передач, трех штоков с вилками, фиксаторов и замкового устройства. К верхней части рычага на резьбе крепится рукоятка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стержень рычага переключения передач соединяется с его нижней частью через эластичные втулки демпфера, которые поглощают вибрацию и обеспечивают мягкое включение передач. Корпус рычага переключения передач в сборе с механизмом выбора передач и корпусом шаровой опоры закреплен сверху на шпильках задней крышки тремя гайками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сферическая часть рычага переключения передач подвижно установлена в корпусе шаровой опоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нижняя часть рычага заходит в паз одного из штоков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рычаг переключения передач, поворачиваясь в шаровой опоре, воздействует на шток, перемещая его и вилку, закрепленную неподвижно на штоке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шток вилки включения I-й и II-й передач и шток вилки включения III-й и IV-й передач подвижно установлены в отверстиях передней и задней стенки картера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шток вилки включения V-й передачи и передачи заднего хода установлен в отверстии, выполненном в приливе задней стенки картера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Штоки удерживаются в нейтральном или включенном положениях шариковыми подпружиненными фиксаторами, для которых в каждом штоке выполнено по три гнезда. Фиксаторы с пружинами расположены во втулках, запрессованных в отверстиях картера коробки передач и закрытых общей крышкой. Для исключения одновременного включения нескольких передач (перемещения штоков) привод имеет замковое устройство, состоящее из трех сухарей, расположенных в отверстиях штока III-й и IV-й передач и задней стенки картера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя крышка коробки передач ваз 2107 установлена на шести шпильках и закреплена гайками с пружинными шайбами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На левой стороне задней крышки коробки передач закреплен привод спидометра, ведомая шестерня которого входит в зацепление с винтовой шестерней привода, установленной на шлицах задней шейки вторичного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первичный вал коробки передач изготовлен заодно с косозубой шестерней постоянного зацепления. На задний поясок вала напрессован, а затем приварен прямозубый венец синхронизатора IV-й передачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На венце IV-й передачи установлено подпружиненное блокирующее кольцо синхронизатора, закрепленное стопорным кольцом. Зубья внутреннего венца кольца синхронизации заходят в зацепление с зубьями синхронизатора IV-й передачи. На передней части вала выполнены шлицы, на которых расположен ведомый диск сцепления. Вал вращается в двух шариковых подшипниках; передний расположен в торце коленчатого вала, а задний — в передней стенке картера коробки передач. Установочное кольцо в канавке внешнего кольца заднего подшипника предотвращает осевое смещение вала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вторичный вал, находящийся на одной оси с первичным валом, вращается в трех подшипниках. Передний роликовый подшипник расположен в расточке торца первичного вала, промежуточный шариковый — в задней стенке картера. Задний роликовый подшипник установлен в гнезде задней крышки коробки передач и снаружи уплотняется сальником. На заднем шлицевом конце вторичного вала крепится фланец эластичной муфты карданный вал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На вторичном валу подвижно установлены шестерни передач с синхронизаторами. Они выполнены в виде единого блока, состоящего из косозубой шестерни передачи и зубчатого венца синхронизатора, с закрепленными на них блокирующими кольцами. Шестерни передач находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала и блока шестерен V-й передачи, и передачи заднего хода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промежуточный вал коробки передач выполнен в виде блока из четырех шестерен и вращается в подшипниках, установленных в передней и задней стенках картера коробки передач ваз 2107. Шестерня привода промежуточного вала находится в постоянном зацеплении с шестерней первичного вала. К заднему концу промежуточного вала болтом крепится блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода. Другим концом блок опирается на подшипник в стенке задней крышки картера коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На шлицах вторичного вала между задней стенкой картера и шестерней V-й передачи установлена шестерня передачи заднего хода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соединение шестерен заднего хода осуществляется через промежуточную шестерню, установленную на оси, с возможностью осевого перемещения. Ось закреплена гайкой на задней стенке картера. В кольцевой паз шестерни входит вилка включения передач, при перемещении которой промежуточная шестерня заходит в зацепление с шестернями заднего хода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На вторичном валу неподвижно установлены ступицы муфт синхронизации. Выступы на внутренней поверхности ступиц муфт синхронизации I-й — II-й и III-й — IV-й передач заходят в три проточки на валу, а ступица муфты V-й передачи надета на шлицевую часть вала. На внешний зубчатый венец ступицы своим внутренним зубчатым венцом надета муфта синхронизации передач, образующая с муфтой зацепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вилки переключения передач входят в кольцевые проточки на внешней стороне муфт синхронизации. При перемещении штока вилка смещает муфту. Муфта, воздействуя на блокирующее кольцо синхронизатора, сдвигает его. Под действием сил трения, возникающих между муфтой и блокирующим кольцом синхронизации, скорость вращения шестерни и ступицы выравнивается. Зубья на муфте синхронизации передач входят в зацепление с зубьями венца синхронизации передачи. Момент передается от шестерни через муфту и ступицу на вторичный вал.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          коробка передач ваз 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 — картер сцепления (2101-1601015); 2 — сапун (2101-1700020); 3 — картер коробки передач (2101-1701015); 4 — задняя крышка (2107-1702010);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 —рычаг переключения передач (2107-1703080); 6 — корпус шаровой опоры (2107-1703092); 7 — фланец эластичной муфты (2101-1701247);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 — гайка крепления фланца (2101-1701245); 9 — привод спидометра (2103-1702150-01); 10 — нижняя крышка (2101-1701020); 11 — пробка заливного отверстия (14324411)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          детали привода переключения передач ваз 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 — вилка включения III-й и lV-й передач (2101-1702024); 2 — вилка включения I-й и II-й передач (2101-1702024); 3 — болт крепления вилки (2101-1702028);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 — шайба пружинная 6 (10516470); 5 — шток вилки включения I и II передач (2107-1702060); 6 — сухарь (2101-1702107);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7 — шток вилки включения III и IV передач (2107-1702071); 8 — рычаг переключения с механизмом выбора передач (2107-1703080);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9 — шток вилки включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702080); 10 — сухарь (2101-1702108); 11 — сухарь (2101-1702109);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12 — пружина фиксатора штока V передачи и передачи заднего хода (2108-1702087); 13 — крышка фиксаторов штоков с прокладкой (2101-1702090);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14 — пружины фиксаторов штоков (2101-1702087); 15 — шариковые фиксаторы (2101-1702077); 16 — вилка включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702028);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17 — втулка дистанционная (2101-1702084-10)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          валы и шестерни коробки передач ваз 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 — промежуточный вал (2107-1701050); 2 — передний подшипник промежуточного вала (2101-1701068);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 — задний подшипник первичного вала (2101-1701033); 4 — первичный вал с шестерней IV -й передачи (2105-1701020); 5 — муфта синхронизатора III-й и IV-й передач (2101-1701116);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6 — ступица муфты синхронизатора (2101-1701119); 7 — муфта синхронизатора I-й и II-й передач (2101-1701116); 8 — ступица муфты синхронизатора (2101-1701119);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9 — передний роликовый подшипник вторичного вала (2101-1701108-01); 10 -вторичный вал (2107-1701105-10); 11 — промежуточный подшипник вторичного вала (2101-1701190);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12 — задний подшипник вторичного вала (20715580); 13 — муфта синхронизатора V-й передачи (2107-1701176); 14 — ступица муфты синхронизатора (2108-1701148);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15 — шестерня передачи заднего хода (2107-1701140); 16 — шестерня с синхронизатором V-й передачи (2107-17011157); 17 — шестерня привода спидометра (2106-1702158);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18 — блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода (2107-1701157); 19 — подшипник блока шестерен (2108-1701031-04); 20 — промежуточная шестерня заднего хода (2121-1701080);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21 — ось промежуточной шестерни заднего хода (2107-1701092); 22 — задний подшипник промежуточного вала (2107-1701073-02); 23 — шестерня с синхронизатором 1-й передачи (2105-1701112);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24 — шестерня с синхронизатором II-й передачи (2101-1701127); 25 — шестерня с синхронизатором III-й передачи (2101-1701131)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          МКПП ВАЗ-2107 Сборочный чертеж, Первичный вал МКПП, Вилка упругой муфты карданного вала, Ведомая шестерня 1 передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав: Сборочный чертеж(СБ), Деталировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Софт: AutoCAD, DWG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор: Виталий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата: 2013-01-18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просмотры: 27 513

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          321 Добавить в избранное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5-ступенчатая механическая коробка 21074 или по-иному ВАЗ 2107 пятиступка появилась в 1982 году вместе с семеркой Жигулей. Эта трансмиссия считается самой продвинутой среди классических кпп АвтоВАЗ и выпускается до сих пор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В классическое семейство также входят мкпп: 2101, 2105 и 2106.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение кпп ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала данная механическая коробка ставилась только на семерку Жигулей, пока в 1987 году руководство концерна не решило привести классические мкпп к единому знаменателю. С тех пор все трансмиссии стали называться 21074.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако передаточные числа главной пары редуктора у них остались разные. Поэтому введены специальные отличительные метки на приводе спидометра:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          для 3.9 — синяя, для 4.1 — красная, для 4.3 — без метки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция МКПП 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новая модель Жигулей получила модернизированную трансмиссию. Взяв за основу пятиступенчатую версию кпп 2105, тольяттинские инженеры изменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, а уже потом и на 3.9. Получились следующие соотношения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модель 2105 2107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главная пара 4.3 4.1 / 3.9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1-я передача 3.667 3.667
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2-я 2.100 2.100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3-я 1.361 1.361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4-я 1.000 1.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5-я 0.801 0.820
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя 3.530 3.530

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во всем остальном эта классическая трехвальная мкпп с синхронизаторами на всех передачах переднего хода повторяет своих предшественников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео о том, как самостоятельно заменить трансмиссионное масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12. ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-korobki-peredach-vaz-2107/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж задней цапфы ваз 2108 с размерами https://litezona.ru/chertezh-zadnej-capfy-vaz-2108-s-razmerami/ https://litezona.ru/chertezh-zadnej-capfy-vaz-2108-s-razmerami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-zadnej-capfy-vaz-2108-s-razmerami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И решил я приподнять прицеп. спустя 2 года подсказали мне что это легко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ха, ща прям, снимаю и все ступичные шумят как… в общем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ща впрессую подшипник, куплю новые. А фигвам…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступица на монер ино, она же корпус подшипника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поехал искать что подойдет, а вот вам опять фигвам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем штангель, цапфу от ВАЗ 2108 и вай, есть куда точиться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобретаем 2 ступицы в сборе, цапфу 21108 заднюю для образца ( не забываем предупредить что вернете, это образец), и гайки и к токарю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ступице 2108 со стороны цапфы пыльник, примянаем его молоточком на 1мм а то цепляет и зажимает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот так победил я эту болезнь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же умер прицепной. Фаркоп.РФ в помощь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пока токарь работал, решил исправить косяк с номером. его крепление было приварено к балке 2*2см, вечно им цеплялся оно гнулось и гнуло номер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номер переносим на кузов прицепа, и вместо 2*2 фигвамим 4*4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уаля и он как новый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот такие вот жилища эскимосов, а как все начиналось. тут то делов на часик )))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Детали задней подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 – ступица колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 – кронштейн крепления рычага подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 – сайлент-блок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 – кожух амортизатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 – буфер хода сжатия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6 – крышка кожуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7 – опорная шайба;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 – подушки амортизатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9 – распорная втулка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10 – амортизатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11 – резиновая прокладка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12 – пружина задней подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13 – соединитель рычагов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14 – рычаг балки задней подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15 – кронштейн крепления амортизатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16 – нижняя опорная чашка пружины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17 – шток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18 – верхняя опорная чашка пружины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя подвеска — с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пружины задней подвески по длине в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: А (более жесткие, «высокие») и В (менее жесткие, «низкие»). На передней и задней подвесках должны устанавливаться пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка пружин класса В в задней подвеске (но не наоборот!). Качество пружин в полной мере можно оценить по работе подвески на автомобиле. Если подвеска часто «пробивается» до отбойников на неровностях дороги или проседает под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить исправность амортизаторов — ведь именно пара амортизатор-пружина во многом определяет характеристики подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего по размеру. Посадка подшипника на оси — переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Removed both steering knuckles.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Clean the dirt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Prepared repair kits for steering knuckles.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) First I measured the diameter of the axis of the steering knuckle.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) I figured the bearing of the rear hub VAZ 2108 on the axle of the steering knuckle. (1 mm clearance. Per side)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6) Sketched a drawing. (I forgot to point on the sleeve chamfer 3 * 3 mm.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7) There are two options for manufacturing parts:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 OPTION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a) Carve a "pre" sleeve on the steering knuckles.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b) Press the bushings into fists.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          c) In a four-jaw chuck, hold the knuckle and drill the sleeve over the top of the hub bearing diameter. (In this case, you can do with steel 45)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OPTION 2:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a) Take the "core" steel 40X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b) Sharpen the sleeve immediately to the size from the inside and outside.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          c) We sharpen the mandrel under the press fitting.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          d) Pressing on the press, through the mandrel, a spacer sleeve to the steering knuckle (Hammer, vice and sledgehammer is not an option. Not at all, since the wall is thin 1 mm. to the side. It is necessary to press it so that the sleeve does not swell the barrel)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e) Press the hub with the bearing.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e) Install the machined thrust washer and tighten the native nut with the right moment and pin the nut itself.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-zadnej-capfy-vaz-2108-s-razmerami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж диска колеса ваз https://litezona.ru/chertezh-diska-kolesa-vaz/ https://litezona.ru/chertezh-diska-kolesa-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-diska-kolesa-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе дисков для ВАЗ необходимо смотреть не только на их внешний вид, но и на возможность применения на той или иной модели. Кроме того, необходимо учитывать определенные технические характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее важные из них – это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разболтовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • диаметр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вылет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • элементы крепежа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • диаметр центровочного отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные функции дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колесные диски на легковом авто выполняют ряд важнейших задач:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • уплотнение резины по периметру;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обеспечение жесткой конструкции под общей массой транспортного средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • передачу крутящего момента колесу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из указанных функций, автолюбитель может сформулировать требования к дискам, а также их техническим характеристикам. Любое колесное изделие должно быть сбалансированным по размерам, прочным и безопасным. Только после этого можно перейти к сверловке колес на автомобилях ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сыверловка и разболтовка дисков ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разболтовка колес на ВАЗ 2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция семерки предполагает сверловку колес 4×98, где цифра 4 указывает на количество болтов, а 98 обозначает диаметр отверстий на дисковой конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих иномарках применяется разболтовка со схожими параметрами – 4×100. В первой ситуации дистанция межу центровочными болтами составляет 69,3 мм, а во втором случае – 70,7 мм. Погрешность составляет 1,4 мм и при этом не дает возможности выполнить плотную фиксацию нестандартного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, установка автодиска с нестандартными параметрами может привести к деформации элементов, а именно крепежных отверстий и болтов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют и другие методы крепления дисков 100×4 на семерку. К примеру, можно использовать удлиненные болты, переходные кольца, шпильки и эксцентрики. Однако эти детали в конечном итоге могут усложнить или ухудшить крепление колесного изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому рекомендуется устанавливать стандартные автодиски и покрышки, чтобы не привести к разбалансировке колеса и вибрации во время движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диски на ВАЗ 2107 устанавливаются 13-дюймовые штампованные диски или аналоги с идентичными параметрами. Покрышки имеют размеры 175/70/R13.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Параметры шины Размеры дисков Разболтовка Ширина Вылет Центровочное отверстие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/70/R13 13” 4×98 5.0J ET 29 DIA 60.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинальное давление в покрышках «семерки» напрямую зависит от типоразмеров резины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/70/R13 – 1,9 задние, 1,6 передние колеса;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          165/80/R13 – 2,0 задние, 1,7 передние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разболтовка колес на модели 2106

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для шестерки разболтовка колес составляет 4×98. Что касается заводских габаритов дисков, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стандартная ширина составляет 5.0J,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • центровочное отверстие 58,5 мм,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вылет ET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размерность покрышек на шестерку – 175/70/R13.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве рестайлинга можно установить колеса 185/60/14, 195/50/R15.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Параметры автошины Заводская разболтовка Нестандартные параметры диска
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          155/R13/ 82Q 4×98 4.5Jx13 ET37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/70/R13 82 S 4×98 5Jx13 ET29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/70/R13 82T 4×98 5.5Jx13 ET32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/65/R14 82S 4×98 5.5Jx14 ET29

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверловка на модели ВАЗ 2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль ВАЗ 2109, «девятка», имеет заводские параметры разболтовки автодисков 4×98. В заводской комплектации устанавливались шины 175/70/R13 и 13-дюймовые диски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры автошин Размеры дисков Разболтовка Вылет Центровочное отверстие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/70/R13 13 4×98 5Jx13 ET29 58,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          175/65/R14 14 4×98 5.5Jx14 ET29 58,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          195/50/R15 15 4×98 6.5Jx15 ET32 58,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          205/45/R16 16 4×98 7Jx16 ET34 58,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разболтовка колес на ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На десятой вазовской модели устанавливаются заводские штампованные колесные диски на 13 дюймов и покрышки 175/70/R13. Также выпускались комплектации десятки с литьем на 14 дюймов и резиной 175/65/R14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается размеров заводских дисков ВАЗ, то ширина составляет 5,0-5,5J, сверловка 4×98, как и на других моделях, центровочное отверстие 58,5 мм и вылет ET 37-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверловка на 2111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада универсал 2111 оснащалась заводскими дисками на 13 или 14 дюймов в зависимости от комплектации автомобиля. Можно было использовать оба варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры покрышек: 175/70/R13, 175/65/R14, диска: ширина 5,0J, сверловка 4×98, центровочное отверстие 58,6 мм, вылет ET40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверловка на модели ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобили Лада Самара 2113, 2114 оборудовались заводскими штампами со сверловкой 4×98.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается автодисков, то вылет составлял ET40, ширина 5,0 J и центровочное отверстие 58,5 мм. Колеса 175/70/R13.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверловка на модели ВАЗ 2115

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пятнадцатая модель Лада 2115 оборудуется заводскими штамповками с размерами 13 и 14 дюймов, и сверловкой 4×98.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размер дисков Параметры шин Сверловка Вылет Центровочное отверстие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13 175/70/R13 5.0J 4×98 ET40 58.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14 175/65/R13 5.5J 4×98 ET37 58.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве рестайлинг-варианта можно использовать автомобильные покрышки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверловка на модели ВАЗ 2121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый российский внедорожник Нива от компании ВАЗ или же Лада 4×4 оборудуется стальными заводскими дисками на 16 дюймов и покрышками с размерами 175/80/R16 и 185/75/R16.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дисковые размеры: вылет ET40, сверловка 5×139.7, центровочное отверстие 98,6 мм и ширина 6.5J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разболтовка колес на автомобиле Нива Шевроле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Российский внедорожник Niva Chevrolet оснащен заводскими колесными автодисками на 15 и 16 дюймов с параметрами сверловки 5×139.7, с вылетом ET40-48, центровкой 98,6 мм и шириной 6-6.5J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диск автомобильный штамповка 4×98 14 диаметр, ширина 5 на автоваз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав: Модель одной деталью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Софт: КОМПАС-3D 13 sp2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор: dan_step

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата: 2015-03-23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просмотры: 1 764

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          235 Добавить в избранное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диск R13x5 ET40 Ширина 5" Сверловка 4х98 Ваз 2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав: Модель одной деталью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Софт: КОМПАС-3D 15,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата: 2015-03-13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просмотры: 16 745

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          346 Добавить в избранное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-diska-kolesa-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертеж двигателя ваз 2101 https://litezona.ru/chertezh-dvigatelja-vaz-2101/ https://litezona.ru/chertezh-dvigatelja-vaz-2101/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:32 +0000 /chertezh-dvigatelja-vaz-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На автомобилях установлены четырехцилиндровые, четырехтактные карбюраторные двигатели с различным объемом цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Компоновка двигателей отличается простотой и удобством обслуживания. Все узлы двигателя, требующие регулирования или ухода (распределитель зажигания, свечи, карбюратор, воздушный фильтр, регулировочные винты рычагов привода клапанов, гайка натяжителя цепи, масляный фильтр, генератор), установлены в легкодоступных местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров. При такой компоновке обеспечивается прочность конструкции, жесткость, компактность, надежность и уменьшается масса двигателя. В каждом цилиндре двигателя имеются по одному впускному и одному выпускному клапану.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поршни 17 имеют по два компрессионных кольца 40 и 41 и одно маслосъемное 39 с пружиной. Поршень с шатуном 11 соединен поршневым пальцем 16, запрессованным в верхнюю головку шатуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Распределительный вал 23 установлен на головке цилиндров в корпусе 24 и приводится во вращение от коленчатого вала двухрядной роликовой цепью 18. Достоинствами привода являются простота конструкции и меньшая масса по сравнению с другими видами передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Блок цилиндров 12 является базовой деталью двигателя и служит для установки и крепления механизмов, аппаратов и вспомогательных агрегатов двигателя. Блок отлит из специального низколегированного чугуна. Протоки для охлаждающей жидкости сделаны по всей высоте цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока от неравномерного нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для повышения жесткости двигателя нижняя плоскость блока опущена на 50 мм ниже оси коленчатого вала. Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм, обозначаемых буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндров указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны иметь одинаковый класс. При ремонте блока цилиндры могут быть расточены и хонингованы под увеличенный диаметр поршней (на 0,2—0,4—0,6 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром, равного 0,05 0,07 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами 4. Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку самоконтрящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы и для различия на наружной поверхности имеют риски. Опоры подшипников и соответствующие им крышки отсчитываются от переднего торца блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В левой части блока установлен валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. В отверстия под подшипники валика запрессованы свертные сталеалюминиевые втулки. Совместной их обработкой в блоке обеспечивается необходимая соосность подшипников. При проверке технического состояния и ремонте блока необходимо следить за совпадением смазочного отверстия в передней втулке с каналом в блоке цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В передней части блока цилиндров имеется полость для цепного привода механизма газораспределения. Эта полость закрыта крышкой 14. С задней стороны к блоку цилиндров прикреплен держатель заднего сальника. В крышку 14 и держатель установлены самоподжимные сальники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С левой стороны к блоку цилиндров прикреплены масляный фильтр, топливный насос, устанавливается система вентиляции картера и электрический датчик 33 давления масла. Двигатель автомобиля ВАЗ-2103 снабжен дополнительно датчиком 32 указателя давления масла. С правой стороны на блок цилиндров установлены водяной насос и генератор. В нижней части блока цилиндров с правой и левой стороны имеются приливы для установки двигателя на кронштейнах подвески. На верхней плоскости блока в передней левой ее части установлен прерыватель-распределитель. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным картером 38. Картер имеет перегородку для успокоения масла. Между поддоном картера и блоком цилиндров установлена прокладка из пробкорезиновой смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Головка цилиндров 19 общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы. В головку запрессованы направляющие втулки клапанов и седла, изготовленные из чугуна. Размеры седла впускного клапана больше размеров седла выпускного клапана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка, изготовленная из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом; по краям отверстий под цилиндры прокладка имеет окантовку из мягкой стали. Отверстие канала подачи масла к распределительному валу окантовано медной лентой. Чтобы прокладка не прилипала к блоку и головке цилиндров, перед сборкой ее рекомендуется натереть графитовым порошком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров 11 болтами. Для равномерного и плотною прилегания головки к блоку и исключения коробления болты необходимо затягивать на холодном двигателе в два приема с помощью динамометрического ключа и в строго определенной последовательности (от центра к периферии налево и направо поочередно). В первый прием затяжка осуществляется предварительно (момент затяжки приблизительно 4 кгс·м для 10 основных болтов и 1,5 кгс·м для одного болта на приливе). Во второй прием производится окончательная затяжка (момент затяжки 11,5 кгс·м для 10 болтов и 3,8 кгс·м для болта на приливе).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Болты крепления головки цилиндров следует подтягивать после пробега первых 1500—2000 км, а в дальнейшем после снятия головки цилиндров или при появлении признаков прорыва газов или пропуска охлаждающей жидкости между блоком и головкой цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сверху головка цилиндров закрыта стальной штампованной крышкой. В верхней части крышка имеет горловину для заливки масла в двигатель. Для устранения течи масла между головкой цилиндров и крышкой установлена прокладка из пробкорезиновой смеси. Крышка крепится к головке цилиндров с помощью шпилек и гаек. Для улучшения прилегания крышки к головке под гайки установлены широкие жесткие шайбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двумя передними опорами 28 двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней 29 — к поперечине задней подвески двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передние опоры имеют резиновые подушки 35, в которых завулканизированы стальные шайбы с болтами крепления. Для увеличения жесткости в отверстии, внутри подушек находятся пружины. Для ограничения ходов применяются буфера 34, которые представляют собой резиновый стержень с завулканизированной стальной втулкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подушки крепятся к промежуточным пластинам, а те, в свою очередь, к кронштейнам 36 передней опоры двигателя; кронштейны закрепляются на фланце блока цилиндров четырьмя шпильками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задняя опора 29 состоит из трех стальных пластин, привулканизированных к разделяющей их резине. Верхняя пластина крепится к задней крышке коробки передач, а нижние — к поперечине задней подвески двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Привод вспомогательных агрегатов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вспомогательные агрегаты двигателя, так же как и клапанный механизм, приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи, которая расположена в передней полости блока цилиндров и закрыта алюминиевой крышкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепная передача состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 44, ведущей звездочки 53, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45, ведомой звездочки 42 распределительного вала, успокоителя 43 цепи и натяжителя 30 с башмаком 46.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец 54, не допускающий спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала (когда снимается головка цилиндров на автомобиле).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Валик 47 привода масляного насоса и распределителя зажигания установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик 52, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика 47 находится в зацеплении с шестерней 49 и приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 49 установлена вертикально и вращается в металлокерамической втулке 50, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено отверстие со шлицами, в которое входят шлицевые концы валиков распределителя зажигания и масляного насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и крепится к нему стальной пластиной. Масляный насос крепится болтами к нижней плоскости блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фазы газораспределения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т. е. каждый такт происходит за пол-оборота (180°) коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Впускной клапан начинает открываться с опережением, т. е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (в. м. т.) на расстояние, соответствующее 12° поворота коленчатого вала до в. м. т. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Впускной клапан закрывается с запаздыванием, т. е. после прохождения поршнем нижней мертвой точки (н. м. т.) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после н. м. т. Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит за время поворота коленчатого вала на 232°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к н. м. т. на расстояние, соответствующее 42° поворота коленчатого вала до н. м. т. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпуск продолжается и после прохождения поршнем в. м. т., т. е. когда коленчатый вал повернется на 10 после в. м. т. Таким образом, продолжительность выпуска составляет 232°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из диаграммы фаз газораспределения видно, что существует такой момент (22° поворота коленчатого вала около в. м. т.), когда открыты одновременно оба клапана — впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описанные фазы газораспределения имеют место при зазоре 0,30 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапанов на холодном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т. е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на звездочках коленчатого и распределительного валов имеются метки, а также на блоке цилиндров и корпусе подшипников распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в в. м. т. в конце такта сжатия метка а на корпусе подшипников распределительного вала должна совпадать с меткой б на звездочке распределительного вала, а метка в на звездочке коленчатого вала — с меткой г на блоке цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве и крышке привода распределительного вала. При положении поршня четвертого цилиндра в в. м. т. метка д на шкиве должна совпадать с длинной меткой е на крышке привода распределительного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Марка автомобиля: Лада
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Страна производитель: СССР
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Год выпуска: 1970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тип кузова: Седан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жизнь автомобиля «ВАЗ 2101» получила начало 19 апреля 1970 г. Тогда производственный конвейер Волжского автозавода выпустил первую партию из шести машин, открыв путь к популярности этого транспортного средства как в СССР, так и за границей. Весь модельный ряд Лада.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          История автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Созданию «2101» предшествовала целая цепь организационно — технических мероприятий, от основания самого завода, до сотрудничества с различными иностранными фирмами и в первую очередь с итальянским заводом FIAT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотография копейки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно FIAT 124, который был признан самым востребованным, должен был стать прообразом нового советского автомобиля. Но в процессе разработки новой концепции и тестирования FIAT 124, было выявлено несоответствие технических характеристик последнего условиям дорог в советском союзе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. При интенсивном использовании кузов и слабая подвеска не обеспечивали нужной прочности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Клиренс был занижен и не соответствовал требованию бездорожья;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Отсутствовали элементы обеспечивающие буксировку машины при поломке в дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В рамках тесного сотрудничества итальянские инженеры принимали активное участие в разработках новой модели и было осуществлено более восьмисот изменений. Например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Задние колёса получили барабанные тормоза, подходящие для плохих дорог;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полностью изменена конструкция задней подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Передняя подвеска была усилена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Усилено сцепление и улучшена работа синхронизаторов коробки передач «2101»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Салон мог становиться спальным, благодаря трансформации кресел;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Был установлен новый верхневальный двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В итоге в новом авто от итальянского остался только внешний вид. Испытания проведённые с первыми шестью машинами показали надёжность и хорошую проходимость, поэтому последующие доработки были небольшими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотография ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интересна история названий. «2101» получил официальное название «Жигули» по названию небольших гор за Волгой неподалёку от автозавода, который расположился в городе Тольятти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Народ же дал машине простое, уважительное, запоминающееся имя «единичка». Позднее в 80 годах, на фоне снижения престижности, она получила название «копейка». Годы выпуска: 1970 — 1982. Всего за это время выпущено более 2, 7 млн. экземпляров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Экстерьер «копейки» седан в значительной мере соответствовал прототипу «FIAT 124». Сказывалось влияние итальянских дизайнеров. Хорошо проработанные структурные линии, рельеф кузова, изящные черты демонстрировали высокую культуру конструкции направленную на обеспечение комфорта при вождении и эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВАЗ-2101 1970 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один из ведущих испытателей завода Вадим Котляров так выразил свои чувства при тесном знакомстве с «копейкой»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сказать, что она произвела на меня впечатление, значит не сказать ничего. Она буквально ошеломляет внешним видом… Общий уровень исполнения был настолько высоким, что напрочь затмевают все мелкие недочёты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во внешний дизайн «2101» были привнесены утопленные в двери ручки для предотвращения травмирования, на бамперы установлены буферы «клыки», на левом переднем крыле перед дверью водителя установлено круглое зеркало заднего вида, на решётке радиатора закреплён фирменный логотип.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подфарники сдвоенные, включают в себя габариты, указатели поворотов. Особенности экстерьера можно рассмотреть на фото модели «2101».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВАЗ-2101 вид сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В 1974 году завод начал выпускать улучшенную модель. Были устранены буферы бамперов, но установлена сплошная резиновая накладка, применены новые задние фонари, использованы новые элементы отделки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глядя на чертёж «2101», необходимо признать, что габариты, компоновка всех деталей, элементов кузова гармоничны и соответствует классической схеме. Это сказалось на том, что в настоящее время «копейка» является долгожителем, её уважают, почтительно называют «классика».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размеры ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В интерьере машины «2101» сохранился принцип минимализма. Передняя панель представляет металлический каркас под специальным декоративным покрытием. Она включает в себя прямоугольный блок контрольных приборов напротив рулевого колеса. Правее расположились органы управления отоплением, вентиляцией салона:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вентиляционные каналы (дефлекторы);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Регулировочные рычаги для управления отопителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рычаги привода воздушной заслонки и крана отопителя обеспечивают необходимый температурный режим микроклимата. Дефлекторы позволяют направлять подаваемый воздух в любом направлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотография салона ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Облицовочная рамка приборной панели металлизированная. В её плоскости находятся: ниша для радиоприёмника, вещевой ящик (бардачок), пепельница. Встроенные пепельницы имеют задние двери. Под рулём установлены рычаги поворота, света фар, стеклоочистителя. Рычаги сцепления, газа, тормоза, кнопка омывателя стекла напольного исполнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутренняя сторона дверей, эргономичные сиденья отделаны качественным кожзаменителем. Кресла оборудованы регулировочными элементами с возможностью трансформирования под спальные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Салон ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо продуманная система отопления, вентиляция салона, режим подачи воздуха, исключающий запотевание стёкол, широкие кресла в достаточном жизненном пространстве, шумоизоляция обеспечивали тот уровень комфорта, при котором водитель и пассажиры чувствовали удовлетворение. Багажник отличается рациональностью и вместительностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг автомобиля обычно предусматривает доработку, модернизацию, исправление дефектов внешнего вида. Это относится к изменениям в состоянии корпуса машины, салона, ходовой части, двигателя. Обычно работу начинают с замены резины и дисков. Кованые диски самые прочные и надёжные, но дороже литых дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг копейки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В комплекте с широкой резиной, после реконструкции колёсных ниш, смотрятся они одинаково эффектно, но вопрос цены решать автолюбителю. Дополнительную привлекательность в экстерьер вносит хорошая оптика и подсветка из светодиодов, однако чрезмерное увлечение подсветкой скорее будет свидетельствовать о плохом вкусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно подумать о замене бампера как самой выдающейся обвески кузова, например на объёмный бампер. Это улучшит аэродинамику, создаст спортивный и вызывающий вид. В салоне можно установить музыкальный центр с сабвуфером, заменить панель приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Весомый вклад в интерьер вносит перетяжка обивки салона, создавая особый колорит и улучшая эстетику, обращая внимание на утончённость вкуса владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кузов «ВАЗ 2101» — первоочередная цель изменений. Здесь можно выбрать два направления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Ретро — для тех, кто с трепетом воспринимает неизменность внешнего облика автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Инжиниринг — для любителей современных форм в которых можно выразить собственную индивидуальность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сюда можно включить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Усиление жесткости кузова, как важной части процесса модернизации, для продления жизни машины и повышения надёжности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Изменение прежнего внешнего вида за счёт установки декоративных элементов, замены бампера, установки спойлера и юбки, аэрографии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Глубокий тюнинг корпуса машины коренным образом меняющий дизайн «2101».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ретро тюнинг ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко днище «ВАЗ 2101» нуждается в радикальном восстановлении. Такая работа требует мастерства, хорошего знания конструкции кузова и необходимого набора инструментов: сварочного полуавтомата для сварки в углекислотной среде, болгарки с набором отрезных и зачистных кругов, дрели, домкрата, деревянных колодок, струбцин, гаечных ключей, различных зубил, плоскогубцев, материалов для покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фото тюнинг ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг салона «ВАЗ 2101» — находка для самобытного автомобильного дизайнера. Предоставляется обширное поле для самовыражения в гамме отделочных материалов высокого качества, например: покрытие сидений чехлами из натуральной кожи со спец.пропиткой, применение синтетической ткани «алькантара» со свойствами замша, устойчивой к воздействиям различного рода. Такая отделка придаст интерьеру изысканность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг салона ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Революционные изменения могут быть направлены на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гармоничный подбор расцветок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Реконструкцию водительского места, приборной панели (установка выразительных приборных шкал с яркой, но не ослепляющей подсветкой);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Замену передних сидений на современные кресла с широким набором регулировок, атрибутами подогрева и проветривания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Придание задним сиденьям анатомических форм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтаж климат — контроля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтаж в багажник «ВАЗ 2101» сабвуфера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Замену механических подъёмников стёкол на электроподъёмники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если воплощённые в тюнинг усилия, время, средства принесли радость автолюбителю и окружающим, то такие затраты можно считать успешным вложением в стоящее дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель «ВАЗ 2101» подвергается тюнингу в том случае, если стоит цель повысить его мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приведённый здесь способ не включает кардинальных изменений мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Он предусматривает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Замену стандартного воздушного фильтра на «нулевик», что по мнению специалистов содействует росту мощности на 3 — 5 л/с. Некоторые утверждают, что такая замена оправдана только под изменённый «спортивный» двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Установку прямоточного глушителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Снятие шероховатостей в коллекторе, полировку каналов головки блока цилиндров, что увеличивает мощность мотора на 5 — 8 л/с;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Установку турбированного компрессора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель «2101» — родоначальника для всех моделей — карбюраторный. Распредвал имеет верхнее расположение. Привод механизма газораспределения цепной. Ресурс мотора более 18 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотография двигателя ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собранный двигатель совместно со сцеплением и КПП крепится к передней и задней поперечинам через три амортизационные опоры. Сцепление сухое постоянно замкнутое, однодисковое. Подвеска независимая с пружиной и амортизатором телескопического типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модель двигателя 2101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76х66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рабочий объем, л 1,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Степень сжатия 8,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинальная мощность, л/с 58,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Максимальный крутящий момент, кгс/м 8,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок работы цилиндров 1–3–4–2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сцепление однодисковое с центральной нажимной пружиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          КПП ВАЗ 2101 механическая, трехходовая, четырехступенчатая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карданная передача два вала с промежуточной эластичной опорой
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главная передача коническая, гипоидная
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подвеска передних колес независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подвеска задних колес зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колеса дисковые штампованные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Редуктор рулевого механизма глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          передаточное число 16,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рулевой привод трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передние тормоза дисковые
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задние тормоза барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Привод рабочих тормозов ножной гидравлический, двухконтурный
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стояночный тормоз ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объем бензобака «ВАЗ 2101», л 39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расход топлива «2101» в городе 9.4 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расход топлива на шоссе 6.9 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Время разгона (0-100 км/ч) 22 сек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиренс, мм 170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снаряженная масса автомобиля 955 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размер шин 155 SR13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Радиус поворота, м 5.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масса снаряженная, кг 1355

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модификации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «2101» — Базовая модель. Четыре двери. «Седан». В очень малом количестве выпускался как «лимузин» и «пикап».Мощность 58,7 л/с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «2102» — «Универсал». Выпуск с 1971г. по 1985г. Для перевозки грузов и пассажиров. Пружины и амортизаторы подвески усилены.Заднее сиденье откидное для увеличения багажного отделения. Низкий уровень наружной стенки багажника облегчил погрузку и загрузку. Мощность 62 л/с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «2103» — интерпретация «копейки». 1972г. — 2005г (Экспортный вариант «Лада 1500»).Салон и багажник «люкс». Мощность 77 л/с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «2105» — Модель положила начало вазовским машинам второго поколения. Модернизирован экстерьер и интерьер. Впервые привод ГРМ ременной. Обогрев заднего окна и обдув стёкол дверей. КПП пятиступенчатая. 1983г. — 2010г. 75 л/с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Относительный внутренний комфорт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Хороший обогрев в зимнее время;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Хорошая вентиляция, шумоизоляция,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Беспроблемный запуск двигателя на холоде;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Экономичная, дешёвая, простая в ремонте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Просторный салон, вместительный багажник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Плавность хода, хорошая динамика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неудачная эргономика сидений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отсутствие активной безопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ограниченный ресурс до кап.ремонта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нет гидроусилителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Малая средняя скорость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Невысокая антикоррозийная защита;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недостаточная жёсткость корпуса автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Низкий ресурс распределительного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производство этой модели стало ошеломляющим прорывом в отечественном автопроме. Актуальность технических, дизайнерских решений выдвинули «копейку» на пьедестал удивительной востребованности на внутреннем рынке и в экспортном варианте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотография автомобиля ВАЗ-2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И сегодня, спустя 47 лет, «единичка» — потрясающий долгожитель, успешно колесит по дорогам ближнего и дальнего зарубежья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Образцом для двигателя ВАЗ 2101 послужил мотор Фиат 124, однако конструкцию модифицировали еще на этапе разработки. Распредвал был перемещен снизу внутрь ГБЦ, позволяя владельцам производить тюнинг своими руками, чтобы дополнительно увеличить мощность привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характеристики мотора 2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для своего времени схема двигателя была передовой, в настоящее время позволяет успешно производить капремонт и тюнинг собственными силами в гараже. У завода производителя создано несколько поколений ДВС, однако с расходниками и запчастями проблем никогда не существовало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выглядят технические характеристики движка 2101 следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовитель ВАЗ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Марка ДВС ВАЗ-2101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Годы производства 1970 – 1983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объем 1198 см 3 (1,2 л)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мощность 47,2 кВт (64 л. с.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вес 114 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Степень сжатия 8,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Питание карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, открытие дросселей последовательное)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тип мотора рядный
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Число цилиндров 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Местонахождение первого цилиндра возле цепи ГРМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Число клапанов на каждом цилиндре 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материал ГБЦ сплав алюминиевый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Допустимое коробление прокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          прокладка головки цилиндров 0,05 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Седло клапана ширина 2 – 2,4 мм, угол 45° Распредвал один верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40° Сальник распредвала диаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм Материал блока цилиндров чугун Диаметр цилиндра класс А – 76 – 76,01 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс В – 76,01 – 76,02 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс С – 76,02 – 76,03 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс D – 76,03 – 76,04 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс Е – 76,04 – 76,05 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поршни и кольца поршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диаметр поршня класс А – 75,94 – 75,95 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс С – 75,96 – 75,97 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          класс Е – 75,98 – 75,99 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зазоры поршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кольцо компрессионное верхнее 1,535 – 1,555 мм Кольцо компрессионное нижнее 3,957 – 3,977 мм Кольцо маслосъемное 2,015 – 2,035 мм Зазор между поршневой канавкой и кольцом 0,03 – 0,07 мм Коленвал чугун, литье Количество коренных подшипников 5 Диаметр шейки КП 50,795 – 50,775 мм Зазор коренной шейки 0,1 – 0,5 мм Подшипники шатунные диаметр шейки вала – 47,814 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          толщина вкладыша – 1,448 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сальники коленвала передний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ход поршня 66 мм Горючее АИ-92 (допускается А-76) Нормативы экологии Евро-2 Расход топлива трасса – 7,8 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          смешанный цикл 9,2 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          город – 12 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расход масла максимум 0,7 л/1000 км Моторное масло для 2101 5W-30 и 15W-40 Объем моторного масла 3,75 л Периодичность замены каждые 5000 км Температура рабочая 80° Ресурс мотора заявленный 200000 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          реальный 500000 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка клапанов гайками и щупом Система охлаждения принудительная, тосол-А40 Количество ОЖ 9,75 л Помпа крыльчатка полимерная, крепление на блоке Зажигание катушка Б117А Свечи на 2101 оригинал – А17-ДВ, можно ставить любые подходящего размера с двумя электродами Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм Цепь ГРМ двухрядная роликовая, 114 звеньев Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону Масляный фильтр рекомендуемый Mann W914/2 Маховик 129 зубьев, 0,62 кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          диаметр наружный – 27,75 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          количество посадочных отверстий – 6 штук

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          смещений нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Болты крепления маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм Маслосъемные колпачки производителей Хорс или Corteco Компрессия давление в цилиндрах от 10 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара Температура масла 80°С Температура срабатывания термостата 80 – 84°С Давление клапана внутри радиаторной пробки 0,7 – 1 бар Содержание в выхлопе вредных продуктов СН -1 Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 37,24 Нм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          маховик – 83,3 Нм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          болт сцепления – 29,4 Нм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 Нм (шатунный)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Создавался двигатель 2101 под низкооктановое топливо, поэтому обычно эксплуатировался на А-76 бензине, несмотря на то, что изготовителем рекомендовано применение бензина АИ-92 – АИ-93. Изначально диаметр цилиндра был диаметра 76 мм, в последующих модификациях его увеличивали, и вновь возвращались к этому размеру неоднократно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цепная передача ГРМ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • недоработанные модели карбюраторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • капитальный ремонт через 20000 км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шумная работа цепного привода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенный расход бензина в двигателе из-за недоработок карбюраторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • частая корректировка зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сложная регулировка клапанных зазоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако усовершенствованная распредвалом головка блока цилиндров, улучшенный впускной коллектор и выпускной коллектор простейшей конструкции компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которыми позволяла улучшить характеристики режимов ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модификация 21011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы повысить характеристики двигателя, руководство АвтоВАЗ через 4 года разработало модификацию мотора 21011:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рабочие объемы возросли до 1,3 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мощность повысилась на 3 л. с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом расход масла и топлива стали выше незначительно, в конструкции использовалось аналогичное навесное оборудование. Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ наравне с 2101 по 2006 год включительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Техобслуживание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепь ГРМ замена через 100000 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Батарея АКБ 1 год/20000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зазор в клапане 2 года/20000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вентиляция картера 2 года/20000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масло моторное 1 год/10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтр масляный 1год/10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтр топливный 4 года/40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкость охлаждающая 2 года/40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Датчик кислородный 100000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коллектор выпускной 1 год

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При своевременных прочистках система смазки, охлаждения и подачи топлива эксплуатируется дольше без капремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправности: причины, устранение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В отличие от моторов с ременным приводом ГРМ 2101 гнет клапана значительно реже. Основными неисправностями ДВС считаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поломка Причина Устранение
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дым сизого цвета порыв клапанных сальников, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец замена расходных элементов и уплотнений
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перегрев ДВС поломка вентилятора или термостата замена навесного оборудования
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расход масла увеличивается протечки в клапанных крышках, выработка поршней/цилиндров замена прокладок, установка следующего ремонтного размера поршней и колец
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стук подшипники кривошипа, вкладыши шатунов, увеличение зазора клапанов замена расходных элементов поле квалифицированной диагностики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скоростной лимит «копеек» с моторами 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Список авто, комплектовавшихся мотором 2101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовался двигатель 2101 в качестве силового привода следующих моделей ВАЗ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2101 – седан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2102 – универсал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 21035 – седан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 21041 – универсал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 21051 – седан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первый день пуска конвейера с него сошло 6 машин «копеек», до конца года было выпущено 21,5 тысяча авто. Пиковым годом стал 1973, когда ежегодный объем превысил 375 000 экземпляров ВАЗ 2101.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку мотор 2101 был первым и единственным в линейке, тюнинг стал возможен только после выхода следующей модификации с большим размером цилиндра и поршня, соответственно. В своей основе форсировка содержит несколько традиционных конструкторских решений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижение веса деталей КШМ и поршневой группы, маховика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • увеличение рабочего объема мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последнем случае можно изменить длину кривошипа, расточить цилиндр под следующий размер серийно выпускаемого поршня. Поскольку 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, то подойдет поршень от любого мотора следующего поколения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После модернизации в обязательном порядке следует пересмотреть характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, ДВС 2101 обеспечил мощный старт отечественных малолитражек. Его характеристики изначально превосходили свойства прототипа итальянского движка Фиат. Реальный ресурс неизвестен, поскольку некоторые моторы 70х годов используются до сих пор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chertezh-dvigatelja-vaz-2101/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный цвет номер краски https://litezona.ru/chernyj-cvet-nomer-kraski/ https://litezona.ru/chernyj-cvet-nomer-kraski/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernyj-cvet-nomer-kraski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авантюрин (602) — черный металлик и поделочный камень, прозрачный кварц серебристо-белого или красно-бурого цвета с равномерно рассеяными включениями слюды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Адриатика (425) — голубой неметаллик и разговорное название Адриатического моря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аквамарин (460) — металлик цвета морской волны (зелено-голубой) с преобладающим голубым оттенком и драгоценный камень — голубая разновидность берилла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Альпийский (205) — белый металлик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аметист (145) — сиреневый металлик и драгоценный камень — прозрачный фиолетовый кварц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антилопа (277) — золотисто-бежевый металлик, а также парнокопытное животное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Афалина (421) — светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. С одноименным дельфином ничего общего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Баклажан (овый) (107) — цвет спелого баклажана. Если не случалось видеть этого овоща семейства пасленовых — темнофиолетовый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балтика (420) — синий неметаллик с характерным глубоким оттенком. Атлантический океан у берегов Северной и Средней Европы, а также пиво, любимое многими автомобилистами и пешеходами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бежевый (235) — он и есть бежевый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бежевый (236) — не просто, а серо-бежевый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Белый (201) — чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Белый (233) — серо-белый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бриз (480) — светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка и ветер по берегам крупных озер, морей и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бургундия (117) — красный металлик. Провинция во Франции, известная как родина бургундского вина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вавилон (388) — металлик серо-бежевый. Не иначе, от многовековой пыли древней столицы Месопотамии, знаменитой Вавилонским столпотворением (строительством башни до неба).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Валентина (464) — серо-фиолетовый неметаллик. Женское имя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Валюта (310) — светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок (или "долларовый" металлик), а так-же чужая денежная единица.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виктория (129) — ярко-красный металлик. В римской мифологии — богиня победы; название острова, водопада, штата, озера и еще много чего. Распространенное имя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вишня (127) — темно-красный неметаллик и, собственно, ягода, которую едят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Голубой (481) — одним словом — неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гранат (180) — темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. Фрукт и драгоценный камень того же цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дюшес (321) — желто-зеленый металлик и сорт груш французского происхождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жасмин (203) — белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком. Он же кустарник семейства маслиновых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зеленый (963) — просто зеленый. Неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зеленый сад (307) — темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Золотая нива (245) — пронзительный золотисто-лимонный металлик. К сожалению (или — счастью), не все ВАЗы им красят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Игуана (311) — зеленый металлик цвета бутылочного стекла. А вообще игуана — это ящерица.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изумруд (385) — темно-зеленый металлик и драгоценный камень — прозрачный берилл густого зеленого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ирис (406) — блекло-фиолетовый неметаллик, декоративное растение и его цветы, а также разновидность конфет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Искра (128) — красно-вишневый металлик и нелегальная газета. Как и она, искра такого цвета на свече — неработоспособна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кармен (118) — в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик и героиня одноименной оперы Жоржа Бизе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коралл (116) — яркий красно-сиреневый металлик и морские животные из класса полипов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кориандр (790) — золотисто-коричневый металлик и травянистое растение (более известное как кинза).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корица (798) — коричневый металлик и пряность — высушенная измельченная кора коричного дерева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корсика (370) — серо-зеленый металлик и остров в Средиземном море, родина Бонапарта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кристалл (281) — желтый металлик. Название известного ликеро-водочного завода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лагуна (487) — сине-голубой металлик и участок моря между коралловыми рифами и берегом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лазурит (445) — сине-фиолетовый металлик и ценный поделочный камень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лазурно-синий (498) — а по существу — сине-черный металлик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лазурь (489) — синий неметаллик и природный светло-синий краситель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ламинария (560) — зеленый неметаллик. но род бурых водорослей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Магия (133) — темно-фиолетовый металлик и способ сотворять разные чудеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Майя (120) — розово-сиреневый металлик. Италийская богиня Земли, индейский народ в Мексике, понятие индуистской философии и редкое женское имя. Легкая х/б ткань.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мальборо (121) — красный металлик. "списанный" с пачки одноименных сигарет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Медео (428) — голубой неметаллик. Высокогорный спортивный комплекс близ Алма-Аты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Миндаль (217) — бежево-розовый металлик и род небольших деревьев и кустарников семейства розоцветных. Орехи со вкусом цианистого калия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мираж (280) — серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. Мнимое изображение отдаленных объектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мокрый асфальт (626) — серый металлик отдаленно похожего цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Монте-Карло (403) — ярко-синий неметаллик. Город в Монако, на Средиземном море. Пляжи, казино, банки и гоночная трасса — на выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мулен-руж (458) — ярко-фиолетовый неметаллик. Но скажите, причем здесь парижское варьете Moulin Rouge ("Красная мельница")?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мурена (377) — темный сине-зеленый неметаллик. Семейство морских рыб отряда угрей. Аквалангисты знают: за что-нибудь тяпнет- мало не покажется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарцисс (223) — яркий, насыщенный желтый неметаллик. В греческой мифологии Нарцисс полюбил свое отражение в воде, через это и умер. Превращен богами в декоративное растение из рода многолетних трав семейства амариллисовых, а попросту в цветок. В наше время в "Нарцисс" окрашены многие автомобили такси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нептун (628) — темно-серый металлик синего оттенка. В римской мифологии — бог морей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Океан (449) — сине-фиолетовый неметаллик. В греческой мифологии — один из богов-титанов. Повелевал мировым потоком (океаном), окружавшим земную твердь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оливин (Оливия) (345) — оливковый металлик. Прозрачно-зеленый оливин (хризолит) — драгоценный камень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оливковый (340) — оливковый неметаллик. Похожий цвет имели "студебекеры", "харлеи" и "джипы" в американской армии времен Второй мировой войны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опатия (286) — металлик цвета охры и хорватский курортный город на побережье Адриатического моря.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опал (419) — серебристый металлик слабого голубого оттенка. Благородный опал — драгоценный камень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Папирус (387) — серый металлик с легким желтым оттенком. Многолетнее водное растение семейства осоковых и писчий материал из него же, использовавшийся египетскими фараонами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пирано (795) — красно-коричневый металлик. Pir (rp.) — огонь, Апо (гр.) — наверху. Понимайте, как хотите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пицунда (417) — зелено-голубой неметаллик и курортный поселок в Абхазии, на одноименном мысе Черноморского побережья Кавказа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приз (276) — металлик цвета платины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примула (210) — блекло-желтый неметаллик и род многолетних трав семейства первоцветных, цветки и листья которых используются в ликеро-водочном производстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рапсодия (448) — сине-фиолетовый металлик; инструментальное музыкальное произведение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рубин (110) — красный неметаллик и драгоценный камень (прозрачный корунд) густо-красного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сандаловый (670) — розовый металлик и красный краситель, добываемый из сандалового дерева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сапфир (446) — синий металлик и драгоценный камень — прозрачный корунд любого цвета, кроме красного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сафари (215) — светло-бежевый неметаллик и светлая одежда прямого покроя типа "костюм североафриканского охотника".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Светло-серый (671), серо-голубой (427), серо-зеленый (373), синий (405) — неметаллики, вполне соответствующие своим названиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Синяя полночь (447) — сине-фиолетовый неметаллик. Если белая ночь — явление, знакомое многим, то "синяя полночь", увы, за гранью адекватного восприятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сирень (422) — светло-фиолетовый неметаллик, кустарники и небольшие деревья семейства маслиновых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сливочно-белый (295) — бежево-белый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слоновая кость (207) — бежево-желтый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снежная королева (690) — серебристый металлик без какого-либо оттенка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Табачный (399) — зелено-коричневый металлик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Талая вода (206) — бело-зеленый металлик. Но подсказал бы кто, с чего талой воде быть бело-зеленой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Темно-бежевый (509), темно-коричневый (793), темно-серый (625), темно-синий (456), темно-синий (466) — неметаллики соответствующих цветов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Торнадо (170) — красный неметаллик, смерч над сушей в Северной Америке, международный класс яхт-катамаранов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Триумф (100) — вишневый металлик, а в Древнем Риме торжественное вступление в столицу полководца с войском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фея (416) — голубой металлик с легким сиреневым оттенком. Девушка, летающая с грузом добрых намерений, а как видение — один из многочисленных симптомов белой горячки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чайная роза (228) — светлый бежево-розовый неметаллик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чароит (408) — темный серо-фиолетовый металлик и ценный поделочный камень фиолетового цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный (601) и черный (603) — неметаллики черного цвета, едва различающиеся опенками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электрон (415) — темно-серый металлик, стабильная отрицательно заряженная элементарная частица и магниевый сплав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку единственным правильным решением является подборка краски для конкретной машины, то данные таблицы можно использовать для автокарандашей. В дальнейшем, когда народ все же пришлет фото своих машин с указанием номеров в сервисной книжке, я покажу какой, по мнению АВТОВАЗа, бывает вишня :).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первая таблица — уже не помню откуда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цвет (по техпаспорту)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цвет (по техпаспорту)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цветовая гамма автомобилей ВАЗ на 2002 г. c сайта www.vostok-lada.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цвет (для техпаспорта)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Жирным выделены коды цветов, вновь введенные в 2002 году.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таблице Авто Цвета Машин приведены популярные автомобильные цвета — белый черный красный синий зеленый и другие с названиями и кодами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При просмотре Цвета на мониторе компьютера невозможно передать всех оттенков цвета, поэтому примеры цвета авто носят лишь справочный характер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для точного подбора цвета машины или узнать цвет машины используйте каталоги / веера цветов в магазинах красок для авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernyj-cvet-nomer-kraski/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный хамелеон краска для авто https://litezona.ru/chernyj-hameleon-kraska-dlja-avto/ https://litezona.ru/chernyj-hameleon-kraska-dlja-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernyj-hameleon-kraska-dlja-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краска MYSTIC (мистик) декоративная базовая краска с сильным эффектом хамелеон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MYSTIC — последняя разработка ALSA дополнившая коллекцию эксклюзивных готовых красок. Мистик — хамелеон краска, которая меняет свой цвет в зависимости от угла зрения и освещенности, такой краски вы еще не видели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мистик доступен в четырех отличных цветах: Фиолетовые Мечты, Тропическая Страсть, Мистическая Осень, и Жгущий Лед. Таких цветов вы не встретите ни у одного производителя. Хамелеон краска MYSTIC самая доступная краска с эффектом хамелеон на рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краска готова к нанесению. Она содержит столько количество пигмента хамелеон, что её можно разбавлять растворителем в соотношении от 1:1 до 1:3 и даже при такой концентрации эффект цветового изменения будет сильно заметен и привлекать взгляды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы рекомендуем наносить MYSTIC на черную подложку STYLING BASECOAT (Jet Black ASB-13) для достижения самого сильного эффекта. Применяя другие подложки вы можете получить дополнительные цвета и эффекты, так что цветовые возможности MYSTIC по-настоящему безграничны. Хамелеон краска MYSTIC от ALSA преобразит ваш автомобиль, мотоцикл или даже телефон, и заставит привлекать внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цветовая гамма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ! реальная краска может отличаться от изображения на мониторе, это связанно с разной настройкой монитора и его цветопередачи, а также от способа обработки фотографии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любой автовладелец желает, чтобы его «железный конь» был неповторимым и выгодно выделялся в общем потоке машин. Самым простым способом достижения такого эффекта является окраска авто в особый цвет. Ящерица хамелеон использует свою способность менять цвет кожи в жизненно необходимых случаях: маскировка, привлечение самок, отпугивание соперников. Краска «хамелеон», наносимая на кузов машины, может частично сослужить похожую службу в плане привлечения к авто повышенного внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Яркие переливающиеся краски, неожиданное сочетание оттенков, стойкий блеск автомобиля – преимущества краски с эффектом хамелеона. Авто приобретает незабываемый вид, привлекает внимание. Краска типа «хамелеон» представляет собой основу или лак, к которым примешивают специальный пигмент. Кузов авто окрашивают в несколько слоев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • основной (хром или алюминий),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прозрачный лак в два слоя,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • два полупрозрачных слоя автомобильной краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска «хамелеон» дает эффект за счет преломления и отражения света слоями краски. Из-за того, что смешиваются различные пигменты, и лак наносится слоями разной толщины, такая краска имеет широчайшую цветовую гамму. Цвет краски «хамелеон» может быть синим, зеленым, голубым, красным, желтым, черным, серым, белым, фиолетовым и т. д. Один лак может сочетать в себе совершенно неожиданные комбинации. Стоимость компонентов хамелеоновой краски достаточно высока. Поэтому цена может неприятно удивить автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска авто в хамелеоновый цвет у специалистов может обойтись в круглую сумму: до 200 000 рублей с учетом стоимости материалов. Однако осуществить такой тюнинг автомобиля можно и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология окрашивания «хамелеоном»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска «хамелеон» требует знания некоторых особенностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Перед проведением малярных работ стоит произвести деффектовку кузова авто: устранить сколы, царапины, отшлифовать и отполировать машину. Краски «хамелеон» отличаются высокой стоимостью, поэтому окрашиваемая поверхность должна быть идеальной, чтобы получить идеальный результат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Лучше всего переливы заметны на углах и обтекаемых поверхностях. Чем плавнее линии автомобиля, тем лучше будет эффект.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Для нанесения краски лучше использовать темную подложку (идеально – черную). Другие цвета подложки могут дать иной оттенок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Автокраска наносится тонкими слоями. Каждый следующий слой лака должен наноситься после того, как предыдущий немного подсохнет. Толстые пласты скроют эффект хамелеона, а преждевременное окрашивание невысохшего слоя даст иной цвет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. После покраски машину покрывают несколько раз защитным средством, чтобы ее можно было подвергать воздействию химикатов на автомойке. Для этого используется специальный лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автовладелец не имеет навыков покраски автомобиля, стоит передать это дело в руки специалистов. Иначе затраты сил, времени и расход краски не оправдают сэкономленных денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4TONE – модные базовые краски с эффектом хамелеон. Такая краска выглядит необычно привлекательно и однозначно приковывает взгляды других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффект «хамелеон» заключается в плавном изменении цвета от одного оттенка к другому, в зависимости от угла зрения к поверхности, а также от освещения объекта. Этот эффект особенно хорошо заметен на темных подложках и на плавных изгибах форм современных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краска хамелеон 4TONE представлена в 13 различных цветах, с размером зерна средней и крупной фракции. Крупно зернистые краски имеют невероятный блеск и необычный перелив поверхность просто "искрится" разными цветами. Краски со средним зерном обладают плавным переливом. Такой эффект отлично выглядит на любых деталях, но особенно впечатляюще — на большой изогнутой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краса 4TONE имеет следующие преимущества по сравнению с аналогичными красками хамелеонами. Во-первых, стоимость краски в 3-5 раз ниже, чем у других производителей. Во-вторых, ее очень просто наносить (не требуется специальных навыков и оборудования). И наконец, в-третьих, наши краски 4TONE имеют большой выбор цветов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ваш автомобиль, покрашенный в хамелеон, будет ежедневно радовать Вас приятными переменами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernyj-hameleon-kraska-dlja-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный потолок приора седан https://litezona.ru/chernyj-potolok-priora-sedan/ https://litezona.ru/chernyj-potolok-priora-sedan/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernyj-potolok-priora-sedan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добрый день друзья! Одними из самых приятных доработок салона приоры 2 для меня являются:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1)Глянцевые вставки по всему салону(Комплектация Люкс)-в планах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2)Замена заводских обивок сидений (Кожа+Алькантара)- в планах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3)Черный потолок + пластик (перетяжка, покраска и т.д) — в процессе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решил я заняться 3-м пунктом. Подвернулась мне возможность заказать оказией черный потолок под завод*, (почему не обтянул алькантарой? потому-что качественной замши в нашем городе я не нашел, был вариант взять самоклейку, но ворс был редкий и короткий.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К нему сразу взял черные козырьки и ручки. Цена была где-то 1900 потолок, 500 фурнитура и 500 козырьки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пришел заказ, все кроме ручек, вместо них поставщик положил вторые козырьки(рука-лицо). Ладно, подождем следующей отправки. Так-же появился еще один нюанс, потолок в машине перевезти до гаража не получится, в машину влазит но будет лежать на голове водителя. Договорились за 100руб арендовать бокс автомойки и приступили к замене/установке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наведите на картинку для увеличения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание: Обивка крыши жёсткая, чёрная ВАЗ 2170 /Лада-Приора, седан/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2170 (Лада-Приора, седан).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обшивка потолка "Люкс" усиленная (жёсткая).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обивка крышислужит для утепления и снижения уровня шума, вызываемого вибрацией крыши автомобиля. Жёсткая обивка крышипозволяет избежать "провисание" в течение продолжительного периода эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наведите на картинку для увеличения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание: Обивка крыши жёсткая, чёрная ВАЗ 2170 /Лада-Приора, седан/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2170 (Лада-Приора, седан).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обшивка потолка "Люкс" усиленная (жёсткая).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обивка крышислужит для утепления и снижения уровня шума, вызываемого вибрацией крыши автомобиля. Жёсткая обивка крышипозволяет избежать "провисание" в течение продолжительного периода эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernyj-potolok-priora-sedan/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный жемчуг цвет ваз https://litezona.ru/chernyj-zhemchug-cvet-vaz/ https://litezona.ru/chernyj-zhemchug-cvet-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernyj-zhemchug-cvet-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приведенные ниже в таблице цвета кузовов машин ВАЗ, номера цветов помогут узнать цвет машины и номер краски автомобиля. Она применима к следующим моделям отечественных автомобилей ВАЗ: 1111 Ока, 2101-2121, 2131 (Нива) 4×4, Chevrolet Niva, LADA Priora (Приора),LADA Kalina (Калина), LADA Kalina Sport, LADA 110, LADA 112 Coupe, LADA Samara, LADA 2105, LADA 2107, LADA 4×4, LADA Гранта, автомобилей Волга, ИЖ, ГАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как узнать цвет автомобиля ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этикетка с номером цвета кузова отечественных машин можно поискать на крышке багажника, в бардачке, в нише запаски около запасного колеса или под ним, под стоп сигналом на спойлере. Эта незатейливая бумажка называется Форма 3347. Порой её трудно найти, легко потерять и запросто забыть. Поэтому в случае её обнаружения чемпионы рекомендуют записывать номер и название краски маркером на внутренней стороне лючка бензобака. Если у вас авто б/у проверьте, возможно это уже кто-то сделал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание также, что код цвета пишут и в гарантийном талоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что еще можно предпринять, что бы узнать "во что же покрашены мои жигули?" Как вариант — это обратиться к дилеру у которого вы покупали машину, что работает естественно только в том случае если дилер вполне официальная организация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас нет никаких документальных свидетельств указывающих на цвет которым окрашен ваш автомобиль можно попытаться установить это воспользовавшись планом покраски LADA на заводе. Для этого вам нужно знать точную дату (год, месяц, день +/-) выпуска вашей машины и она не должна быть моложе 2005 года. Если дата вам известна — напишите нам мы попробуем узнать цвет машины таким образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако, самый верный способ определить цвет — это обратиться к колористу. А подобрать нужный оттенок можно если предъявить колористу лючок бензобака, с помощью которого специалист на специальном оборудовании сможет изготовить для вас краску точно в цвет и в нужном для вас объеме — подкраска, баллончик или банка. Собственно все это можно сделать в наших лабораториях по компьютерному подбору краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цветовой веер 2019г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Онлайн веер цветов, в виде справочной информации, поможет подобрать цвета для покраски авто, например если вы решили покрасить его в другой цвет. В таблице приведены цвета авто, название цвета авто и коды красок из веера цветов VIKA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание — в таблице также приведены цвета краски для иномарок которые производятся у нас и ближнем зарубежье. Оригинальные цвета автомобилей иностранного производства можете посмотреть по ссылке — цвета автомобильных красок для иномарок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таблице также указаны формы выпуска, бренды и цены на эмали цветов представленных в веере. Обычно у нас можно купить все цвета, если какого то нет в наличии, то в наших силах привезти нужную вам краску под заказ как можно быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полная цветовая гамма авто эмалей ВАЗ, утвержденная Управлением лабораторно-испытательных работ ОАО «АВТОВАЗ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Точное название цвета автомобиля Лада указывается в сервисной книжке или гарантийном талоне на машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В гарантийном талоне : "240 Белый"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сервисной книге : "691 Серебристый"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цвет указанный в свидетельство о регистрации ТС, не соответствует цветовой гамме авто эмалей .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для заказа деталей в цвет автомобиля Вам нужно ориентироваться на цифровой код цвета, буквенное название цвета указанное в документах может отличатся от заводской палитры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Воспользуйтесь поиском по странице, нажав "ctrl+F"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernyj-zhemchug-cvet-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черные торусы на приоре https://litezona.ru/chernye-torusy-na-priore/ https://litezona.ru/chernye-torusy-na-priore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernye-torusy-na-priore

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наверняка, вы находитесь на нашем сайте по той причине, что ищете диски Торус R14 , R15 , R16 или R17 на свой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы пришли по адресу! Наш магазин осуществляет продажу и доставку дисков Торус и других моделей для отечественных

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          автомобилей по всем странам СНГ, включая все города России и Казахстана!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупая у нас, вы можете быть уверены, что приобретаете высококачественный товар по самым низким ценам, а доставка будет осуществлена максимально быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все заказываемые у нас диски, полностью совместимы с любой модификацией Лады

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наш магазин работает исключительно по системе полной предоплаты. Вы не найдете ни одного интернет-магазина дисков и шин, где можно оплатить только при получении, наш магазин в этом не исключение. Причиной тому является невозможность отправки наложенным платежом через транспортные компании. Поэтому просим вас проявить понимание и убедиться в качестве и надежности нашего магазина самостоятельно, а многочисленные отзывы наших довольных клиентов это подтвердят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оставляйте заказ лишь в том случае, если вы готовы оплатить товар в течение 24 часов. Пожалуйста, не оставляйте заказ, если не намерены совершить покупку, уважайте время и труд менеджера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Настоятельно рекомендуем ознакомиться с процедурой осуществления заказа и найти ответы на вопросы в разделе Как заказать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кто-то считает тюнинг заводской техники автомобиля не самым лучшим решением. Другие поддерживают любые идеи по изменению внешнего вида и технических характеристик авто. Сегодня мы поговорим о Приоре и ее колесных дисках. Заодно затронем тему тормозов, разгона, безопасности, управления и других особенных моментов эксплуатации российского автомобиля. Если зарубежные бюджетные авто прекрасно тюнингуются с помощью увеличения размеров колесных дисков, то и отечественный транспорт должен становится лучше с такими изменениями. Но не всегда установка огромных колес оказывается удачным решением. Нужно разобраться, какие выгоды получит владелец авто, установив крупные колеса. Иногда владельцы транспорта, не понимая определенных законов автомобильной техники, ввязываются в довольно неприятные переделки, тратят большое количество денег и не получают никаких положительных результатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблема в том, что перед любыми переделками стоит посоветоваться со специалистами или людьми, которые уже прошли через эти трансформации. Также следует почитать форумы и посмотреть другие изменения, которые важно сделать для оптимального результата. К примеру, для установки 17-х дисков на Приору часто придется поменять тормозные колодки и диски на что-то более эффективное. А также стоит задуматься о поднятии подвески с помощью установки каких-то более приличных амортизаторов и пружин по кругу. Но это не всегда обязательно делать, все зависит от результатов, которые вы хотите получить. Порой вполне достаточно прикрутить новые красивые диски и отправиться в путь покорять просторы российских дорог. Давайте разберемся, какие основные выгоды и недостатки получит владелец такой техники с увеличенными колесными дисками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что вообще дает значительное увеличение размера колес?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличенная ширина колесного диска дает большую устойчивость. Если резина на новом колесе будет хорошая, машинка будет прекрасно держаться за трассу на любой скорости. Также повышенный диаметр положительно влияет на стабильность поездки на трассе и прохождение мелких неровностей. Многие ямы, которые раньше стесняли ваш комфорт, станут незаметными на новых колесах. Также большим преимуществом является внешний вид автомобиля. В остальном осталось перечислять только недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разгон значительно затрудниться, так как двигателю придется намного больше нагружаться для преодоления сопротивления более широких и больших колес на Приоре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • расход топлива увеличится по тем самым причинам, на авто с небольшим агрегатом расход может увеличиться на 30-40%, что зависит от состояния мотора и типа резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • управление несколько затруднится, а при наличии усилителя руля последний может очень часто ломаться, так как нагрузка на систему вырастет в разы, и это приведет к затратам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • торможение может потерять свою резкость, придется дольше ждать остановки авто, увеличится тормозной путь, а также усилиться износ тормозных колодок на автомобиле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • значительно увеличатся расходы на резину, так как 17 покрышки стоят часто в два раза дороже резины на стоковые 14 колеса, что сильно повлияет на бюджет эксплуатации машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот такие неприятности могут ждать человека, который решился поменять диски на Приоре на 17 дюймов. Это же касается и 16 дисков, которые дают примерно такие же результаты. Если вы хотите избежать таких проблем, но все равно увеличить размер колес, стоит покупать литые 15 диски с такой же шириной покрышки и с примерно одинаковым финальным диаметром. То есть, высота профиля резины должна быть немного меньше, чем на стоковом размере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литые, стальные или кованные колесные диски на Приору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть различные типы колес на рынке, из которых можно выбрать десятки вариантов для вашего транспорта. Замена этой детали в автомобиле чаще всего связана с тем, что владельцу не нравится внешний вид аппарата. Поэтому в большинстве случаев при установке колес на 17 дюймов на Lada Priora речь будет идти о выборе красивых и недорогих легкосплавных дисков. И все же стоит обратить внимание на кованные предложения с такими преимуществами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • легкость — вес в данном случае играет огромную роль, так как подвеска Приоры рассчитана на небольшие нагрузки и может показать всю свою ненадежность с тяжелым колесом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неприхотливость — даже на непредсказуемых российских дорогах такая продукция не будет деформирована, а при наличии мелких дефектов всегда можно исправить их на сервисе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качество — в производстве используют особые технологии, которые позволяют уменьшить вес и увеличить прочность основных деталей колесного механизма, учитывая его сферу использования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • множество дизайнов — выглядит ковка гораздо лучше традиционных легкосплавных товаров, можно подобрать оригинальные решения с непривычным и нетрадиционным стилем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • срок службы — работает такое колесо намного дольше традиционных решений, поскольку отсутствуют деформации и другие повреждения, можно использовать диск много сезонов подряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы выбираете легкосплавные варианты, не покупайте откровенно китайскую продукцию. Немецкие, итальянские предложения, японские известные компании гарантируют качество и долговечность своей продукции. Эти диски тяжелее, в них больше металла, они выдерживают гораздо большие нагрузки. Для российской дороги именно такая продукция может быть актуальной во всех отношениях. А вот китайские дешевые товары далеко не порадуют вас качеством службы на Приоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как поменяется поведение Lada Priora на 17-х колесах?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модное изменение станет не только визуальной реформацией вашего автомобиля. Значительно изменятся технические характеристики транспорта. О некоторых реформах мы уже поговорили, обсуждая минусы и плюсы такой доработки. Но стоит вспомнить о главной трансформации. Это комфорт поездки. По какой-то причине многие считают, что большие колесные диски защищают от мелких неровностей и делают авто мягче. На самом деле, поведение Priora на 17" будет следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жесткость подвески возрастет в разы, и это будет очень заметное изменение для авто, средние и крупные неровности авто будет проходит с грохотом и тряской в салоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • самые мелкие неровности действительно будут проходиться легче, но без доработки подвески поездка на автомобиле будет довольно неприятной, усилиться реакция на ямы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • придется привыкать ко всем повадкам авто, включая торможение и управление, так что сначала стоит прокатиться по не самым активным улицам и попробовать все режимы поездки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • клиренс не слишком заметно поменяется, так что при затее всего этого изменения ради повышения автомобиля стоит отказаться от данной идеи и применить другие методы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вывернуть рулевое колесо на стоящем автомобиле без гидроусилителя станет практически нереальной задачей, комфорт поездки для водителя значительно поменяется, и это также не лучшее изменение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глядя на такие реформации, многие могут отказаться от затеи установки гигантских колес на Приору. На самом деле, звучит все страшнее, чем ощущается. После нескольких дней поездки на новых приобретениях вы почувствуете уверенность в машине. Только в некоторых ситуациях будет видна неродная природа колес, которые превышают все разумные рамки для данного автомобиля. И это важно учитывать, если с первой поездки изменения вам не понравились. Не спешите все менять обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какую резину выбрать на колеса 17 дюймов для Priora?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большое значение имеет размер резины, так как при установке 205/60 R17 ваши обновки просто не влезут в колесные арки автомобиля. Комплект резины стоит выбрать что-то вроде 205/40 R17. В таком случае это будет действительно хорошее решение, которое влезет в арку и будет работать без особых проблем. Учтите, что ширина 205 может затирать по колесным аркам, если вылет диска будет слишком малым. Также оцените такие параметры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качество резины — на ямах покрышки будут сильно страдать от чрезмерных нагрузок, так что шишки и порезы обязательно появятся при условии покупки не самых качественных предложений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • высота профиля — об этом уже сказано выше, лучше сразу же замерить общий диаметр колеса, используя различные онлайн калькуляторы, а также замерив параметры колесной арки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вылет диска — этот параметр отвечает за то, насколько колесо будет выступать вбок, лучше остановиться на больших показателях вылета, чтобы спрятать колес под арки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сезон — на зиму имеет смысл переобуться в родные стоковые колеса, получив лучшую управляемость и безопасность поездки, а вот на лето можно и провести эксперименты с этим фактором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • надежность самого диска — лучше переплатить и купить новые проверенные решения, чем платить за подержанную продукцию непонятного качества или откровенно плохие изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый фактор играет определенную роль в вашем удовлетворении изменениями. При покупке всего китайского и некачественного лучше вовсе не браться за любые переделки. Если же вы приняли решение сделать машину красивее, покупайте хорошую продукцию и обеспечивайте безопасность вашего авто. Только так вы сможете получить действительно хорошие возможности поездки и не испортите ваш автомобиль окончательно некачественными реформациями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати, выглядеть ваше авто будет примерно так, как на следующем видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка колесных дисков 17 дюймов на Приору действительно возможна. Вопрос только в целесообразности такого тюнинга. Это имеет смысл в качестве одного из этапов изменения внешнего вида автомобиля. В таком случае вы получаете неплохие возможности эксплуатации транспорта и вполне адекватные характеристики, если меняете и другие детали подвески. Тормоза придется заменить на больший диаметр и купить другие более качественные колодки. Стойки можно поднять, купив также более качественные пружины. Все детали следует подбирать от иномарок, предварительно уточнив совместимость по креплениям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если вы не хотите вкладывать в машину сотни тысяч, то не стоит и задумываться о дисках на 17 дюймов. Гораздо увереннее машина будет чувствовать себя на 15 колесах, которые обойдутся вам намного дешевле и не потребуют замены половины подвески. Убедитесь, что покупаете продукцию с правильной шириной и адекватными решениями во всех сферах. Именно такие возможности помогут вам здраво рассудить обо всех преимуществах и недостатках приобретения больших колес на ВАЗ. Также посмотрите на уже готовые результаты такого тюнинга подвески, чтобы представить будущий результат. А что вы думаете по поводу таких изменений в отечественном автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смешные картинки, видео, приколы и новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чёрная приора в нашей стране — это чисто «пацанский автомобиль». А ещё если с низкой посадкой, да на классных дисках — такая черная приора выглядит чётко и круто. Благодаря недавно вышедшей песне от Saty Jay, в моду вошёл новый стиль — черная приора, белые кроссовки. Смотрим отличную поборку фото по теме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клип — Черная приора, белые кроссовки:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Текст песни:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чёрная приора белые кросовки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60 на приборах до моей массовки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У родного дома подсчитаю сотки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а Листва для двора как небу высотки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я буду так же ждать и на газ нажимать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я буду так же врать так же брать и нарушать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          мне с кем то по пути но явно не с тобою сука
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          на мерене кати мы с ласточкой не будем в муках
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          белые катки в грязи всему виною осень
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я никому не нужен брось назначено на восемь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я буду с той кому не важен пацанский карман
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а хахаль твой расскажет что значит слово БПАН

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          катись катись а я включу свой напичканый буфер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и не звони я не примчу хотела счастья — будет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          аквариум достал снял номера мне дали водку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          хоть я не пью но пацаны обмыли тонировку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          похожие проблемы прохожие ну где вы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ну раскажите что не так и в чем проблема пневмы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а осень холодна я закрываю дверь салона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ребята всем пока привет Москва здравствуй работа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потеряюсь в суете этих дней
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не вернуться мне к ней дожидаюсь метель
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снегом укроет мою душу снаружи
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Без сна обнаружил дежавю лёд на лужи
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где я иду по улицам незнакомым
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В немом бреду качусь закатаны законы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уже все стерто позабыто и выкинуто
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как жаль не чаще пряник на хомутах без кнута

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernye-torusy-na-priore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель для пластика бамперов https://litezona.ru/chernitel-dlja-plastika-bamperov/ https://litezona.ru/chernitel-dlja-plastika-bamperov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernitel-dlja-plastika-bamperov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат — стойкий черный матовый оттенок шин и пластика до 5 дождей и 3 моек!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличивает срок службы резины: защищает ее от старения, микротрещин и дорожных реагентов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Безопасен для применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Легко наносится и не требует располировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин матовый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Придает покрышкам насыщенный черный матовый цвет и значительно обновляет внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Увеличивает срок службы резины и внешних пластиковых элементов, защищает от старения и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Усиливает водоотталкивающие свойства и надолго сохраняет достигнутый эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Легко наносится и не требует располировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Очень экономичен в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нанести препарат на чистую сухую поверхность покрышки, бампера или молдинга.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не допускать попадания препарата на тормозные колодки!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЦЕНА: 374 рубля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение данной проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ухоженные покрышки — визитная карточка любого железного коня. А уж если говорить о предпродажной подготовке автомобиля, то чернение бамперов и шин — по-настоящему необходимая процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда, чтобы сохранить, надо немножко потратить. Если Вы недовольны результатом автомобильной мойки раз за разом, потому что автомобиль вроде бы чистый, но колёса, деталь, которую все автомобильные дизайнеры считают чуть ли не главной и уделяют ей особое внимание, остаются неухоженными, то есть способ решить эту проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для любителей поэкспериментировать Интернет предлагает множество способов приготовить собственный состав для чернения шин и пластиковых деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но для тех, кто ценит собственное время и не хочет лишний раз переплачивать профессионалы автохимии LAVR разработали 3 уникальных состава Чернителя бамперов и шин: матовый, с силиконом и реставратор, которые отличаются матовым или глянцевым эффектом, видным почти сразу и которым можно наслаждаться до 3 моек, а это месяц-полтора езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно за это большое количество автолюбителей выбирают LAVR (отзывы ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          До применения Чернителя бамперов и шин LAVR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После применения Чернителя бамперов и шин LAVR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реальные отзывы автолюбителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просто бомба. Все пластиковые покрытия снаружи стали по-настоящему черные и матовый эффект. Резина, как новая. Перепробовал кучу средств. Это лучшее. Кто имеет шкоду фабию знает, что пластик спереди, где номер, сильно выгорает, так теперь он, как новый. Это не реклама, пишу просто от себя. Продукция не дорогая, думаю будет интересно. Зачем переплачивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начитавшись отличных отзывов про химию Lavr, решил взять именно его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит сказать, что чернитель на силиконовой основе. На колесах держится больше недели. Хороший результат. Расход не большой. Думаю нанесений на 15-20 хватит. Что еще хорошо- можно чернить пластик на авто. Про это написано на упаковке. Кстати упаковка 500 мл, по стоимости около 5$.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На колеса просто наношу с бутылки спреем, а чтоб причернить пластик- распыляю на губку, и уже ей протираю черный пластик снаружи, арки, пороги. Эффект просто супер. Рекомендую. Хочу попробовать и другую химию от Lavr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mixa808
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользуюсь этим чернителем с прошлой весны, эффект очень нравиться, не блястит и имеет гидрофобный эффект. А ещё цена нравиться, 200? на емех и один флакон я использую с прошлой весны на двух машинах. Наношу на губку и растираю на чистую резину. Резину мою с щёткой а наношу его раз в две а то и в три мойки. Можно натирать некрашенный пластик, цвет становиться чёрный. Минус необнаружено. Парт номер для заказа LN1475

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вес флакона (брутто)/ кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Количество в коробке/ шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Габариты коробки/ см

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объем коробки/ куб. м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Количество коробок на европаллете в одном ряду/ шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Максимально количество рядов на европаллете

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе эксплуатации автомобиля бампера подвержены наибольшей вероятности появления повреждений. Но даже при бережной езде не миновать такой напасти, как обесцвечивание бампера, если он не окрашен лакокрасочными материалами. По прошествии времени любой неокрашенный пластиковый бампер теряет свой первоначальный цвет, превращаясь из черного в серый. Белесый бампер существенно портит внешний вид всего автомобиля и визуально старит его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вернуть бамперам эффектный вид без больших затрат и усилий? Как их избавить от небольших царапин и потертостей? Всего 15 минут свободного времени и флакон цветообогащенного полироля для пластиковых деталей – этого достаточно для того, чтобы придать вашему автомобилю новый облик!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности Чернителя бампера ASTROhim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разработан специально для пластиковых бамперов, неокрашенных лакокрасочными материалами, а также для всех черных элементов внешней отделки автомобиля (молдингов, накладок) и порогов, изготовленных из пластика, резины и винила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маскирует мелкие царапины и потертости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обновляет обесцвеченные бампера, восстанавливает первоначальную глубину цвета и блеска, возвращая кузову эффектный внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Образует на поверхности тонкую восковую пленку, защищающую от разрушительного действия ультрафиолетового излучения, кислотных дождей, дорожных реагентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффективно снимает въевшиеся загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаляет белесые следы, оставшиеся после полировки кузова бесцветными восковыми полиролями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устойчив к влаге, обеспечивает длительную защиту обновленных поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Придает обработанным деталям грязеотталкивающие свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации по использованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед нанесением чернителя бамперов необходимо вымыть обрабатываемые детали и протереть их насухо чистой тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо встряхните флакон. Нанесите чернитель круговыми движениями с помощью слегка влажной губки. Дайте составу подсохнуть в течение 1-2 минут и, затем, отполируйте фланелью или другой мягкой тканью. На пористых поверхностях хорошо втирайте состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Массивные элементы рекомендуется обрабатывать постепенно, нанося чернитель на небольшие участки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не наносите состав на горячую поверхность и под действием прямых солнечных лучей! Обработку рекомендуется проводить при температуре не ниже +10 °C .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть их чистой водой. При появлении симптомов раздражения немедленно обратиться к врачу. Не глотать, при попадании вовнутрь постарайтесь вызвать рвоту и обратитесь к врачу. Беречь от детей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Условия транспортировки и хранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не допускать замерзания! Хранить и перевозить при температуре окружающей среды не ниже +1 °C. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на флаконе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль реставратор шин и бамперов AUTOPROFI с эффекто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстановитель черного пластика "Sonax", 100.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернение автомобильной резины, уход за пла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернение автомобильной резины, уход за пла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Premium Black Brilliance, Бл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения алюминия Neo 100 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика автомобиля All Season Dressi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины Carwell, С-000, 500 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин LAVR "Профессиональная фо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Shima Detailer Black & B.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель шин LAVR "Глянцевый блеск", с силик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для резины, шин и пластика автомобиля (без сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин LAVR "Матовый эффект&quot.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин LAVR "Матовый эффект&quot.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель резины Grass "Black Rubber", 1000 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины Carwell, С-017, 5 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за наружным черным пластиком "L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Smart Open экстерьер 15 Fast.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины Carwell, С-192, 250 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика автомобиля All Season Dressi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pramol Chemie SYNTO-FORTE — средство для очистки пласти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уход за шинами и дисками автомобилей Koch Chemie Plast.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Koch Chemie Plast Star — cредство по уходу за наружным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обновление наружного пластика автомобиля NANOMAGICPLAST.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Plex Blackit. Средство для чернения резины, 10 кг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для резины, шин и пластика автомобиля (без сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстановитель цвета черных пластиков 300мг TW Black Pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Koch Chemie Nano Magic Plast Care средство для наружног.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для резины, шин и пластика автомобиля (без сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины МАHIM RubberFresh (5 кг)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Turtle Wax экстерьер Wet N B.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения алюминия NEO 100 мл ФР-00000430

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          D16001 Состав для чернения наружного пластика и резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Black, Блэк матовый, 1 л, Sh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины TYRE DRESSING — 5л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения NEO, 50 мл ФР-00000427

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль РМ чернитель резины и пластика 1л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком (ваниль) Liqui Moly 758.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль РМ чернитель резины и пластика 1л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль пластика Бархатный, 310 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HG Интенсивное средство для очистки пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и пластиковых элементов Golden Snail.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Plex Black Tire. Чернитель покрышек (восстановитель рез.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель шин LAVR "Глянцевый блеск", с силик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KENOTEK 58715 средство для чернения резины tyre dressin.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аппликатор для чернения шин Work Stuff

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком и винилом салона атвомо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и пластиковых элементов Golden Snail.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин профессиональная формула c три.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком "Liqui Moly".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для состаривания и чернения изделий из меди и.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины Black Rubber Grass спрей 5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком LIQUI MOLY 300мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Моющее средство для чернения резины автомобиля Махим Au.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покрытие для прозрачного пластика Nano Hard Clear, 8мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль пластика + чернение Dashboard Clener Клубника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реставратор-полироль пластика, 310 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин с триггером "матовый эффе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство HG для очистки пластика, обоев и окрашенных ст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для проникающей очистки пластика (с матовым эф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин, 330 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин матовый, 500 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком "Liqui Moly".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реставратор-полироль пластика, 120 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин "Матовый эффект" Lav.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для чернения резины COBRA "Blackest Black.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полироль пластика, винила "яблоко"(аэрозоль).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернение резины и пластика Black, Блэк матовый, 5 л, Sh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин LAVR "Профессиональная фо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за наружным пластиком и резиной Nano.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за пластиком, глянец COCKPIT-SUPER-P.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство Пенактив для чернения резины арт.CHR-10 (10л)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для ухода за шинами (чернение резины) Pneubell.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чернитель бамперов и шин "Матовый эффект" LAV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernitel-dlja-plastika-bamperov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная центральная консоль приора https://litezona.ru/chernaja-centralnaja-konsol-priora/ https://litezona.ru/chernaja-centralnaja-konsol-priora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernaja-centralnaja-konsol-priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наш телефон: +7-927-211-52-07 (WhatsApp, Viber)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы в instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы в Instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Безопасная оплата банковскими картами. После оплаты заказа на сайте, вышлем кассовый чек по e-mail или смс (согласно федеральному закону 54-ФЗ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплект контейнеров в багажник Лада Приора седан, универсал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 15 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ограничители дверей с 3 положениями фиксации для ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 10 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оригинальные диодные бегающие повторители поворота Лексус Стайл в зеркала Лада Приора 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 10 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          usb-зарядник Штат 1.2 вместо заглушки кнопки на Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 18 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реснички г-образные в цвет на фары Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Щиток (экран) ремня генератора на Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информационная табличка о рекомендуемом давлении в шинах для Лада Приора седан и хэтчбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 19 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора хром 2 лопасти на Лада Приора 2, se

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          со скидкой 10 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центральная консоль черного цвета с глянцевым покрытием. Устанавливается в автомобиль Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172), идеально сочетается со всеми элементами автомобиля. Отсутствует надпись "OPEN" на бардачке панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стильная и красивая консоль в цвет автомобиля отлично дополнит и подчеркнёт мелкие детали вашего авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центральная консоль 1Din, серебристая для автомобилей Лада Приора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центральная консоль черного цвета с матовым покрытием. Устанавливается без каких-либо доработок и идеально сочетается со всеми элементами автомобиля. Применяемость: Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот товар выбрали 17 покупателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устанавливается без каких-либо доработок и идеально сочетается со всеми элементами автомобиля. Отсутствует надпись "O PEN " на бардачке панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплектация:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • крышка отсека под мелочь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пепельница.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размер отделения под магнитолу: 1DIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цвет: черный бархат (по типу прорезиненной поверхности)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вес, кг: 0.45 Размеры, см: 38 х 25 х 9 Объем, м3: 0.00855

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Варианты доставки товара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Посылка Почтой России

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Посылка Почтой России 1 класс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Экспресс-посылка EMS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наложенный платеж (оплата при получении)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Транспортные компании

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Курьерская доставка по г. Тольятти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок доставки от 1 до 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самовывоз с нашего склада

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доступные способы оплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наличными при получении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Кредит, рассрочка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Яндекс.Деньги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • QIWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ROBOKASSA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доступность: На складе
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Длина: 38 см x Ширина: 25 см x Высота: 9 см
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вес: 0.50 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Артикул товара: 15330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наличными при получении (наложенный платеж)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Электронными кошельками
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • По счету организации (без НДС)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Почта России
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • СДЭК | DPD | ПЭК
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Деловые Линии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Энергия | GTD (КИТ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Байкал Сервис
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ЖелДорЭкспедиция
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отправка от 1 дня
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка от 2 дней
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Читать о других гарантиях магазина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отзывы (0)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центральная консоль черного цвета с глянцевым покрытием. Устанавливается в автомобиль Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172), идеально сочетается со всеми элементами автомобиля. Отсутствует надпись "OPEN" на бардачке панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В комплект входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • крышка отсека под мелочь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пепелница

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Назначение: Тюнинг деталь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применяемость:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вес, кг: 0.5 Размеры, см: 38 х 25 х 9 Объем, м3: 0.00855

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernaja-centralnaja-konsol-priora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная торпеда калина 1 https://litezona.ru/chernaja-torpeda-kalina-1/ https://litezona.ru/chernaja-torpeda-kalina-1/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernaja-torpeda-kalina-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой приблизиться к мировым аналогам подобного класса машин по качеству и внедрению современных новшеств и технологий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпуск и эксплуатация данной марки автомобиля в течение более чем пяти лет выявило традиционную проблему Волжского автозавода, заключающуюся в недостаточном качестве сборки агрегатов. Кроме того, применение в модели полноценного бортового компьютера, внедрение климат-контроля и установка ABS, привело к расширению номенклатуры запасных деталей, требующихся для ремонта ВАЗ-1117.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Салон автомобиля претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционными моделями «классики». Однако недостаточно высокое качество пластика все также заставляет владельцев данного автомобиля искать альтернативную замену заводским деталям. Также большой популярностью пользуются детали, применяемые для тюнинга модели и позволяющие зачастую изменить автомобиль до неузнаваемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, доброго времени суток друзья))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          для самого было конечно сюрпризом, неожиданным.друг предложил с битой машины черную торпеду за 2000 рублей, долго не думая осмотрел и забрал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          хера се?!почему бы не взять, если все внутри черное, а цена не значительная
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          радости не было предела, вчера, в воскресенье выделил время и начал разбирать свою
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          это ж надо епта)))я и до этого разбирал калина торпеду, но для тех кто не знает
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ведро саморезов, это к лучшему, потому она и не шатается, и стоит прочно, плюс цельная конструкция торпеды!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          справился один со съемом старой торпеды меньше чем за полчаса, опыт есть уже в этом деле
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          далее решил привести чуть в порядок под торпедой, где то затянуть, где то уплотнить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          тут пришел мой лучший друг Борс и вся работа встала, сначала чай попили, посидели, покушали, болтали.а машина то разобранная в гараже))вернулся к делам, накинул быстро черную торпеду, примерил…))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          начинаю затягивать, цука че то забыл снял, начинаю затягивать что то зажало снял))кто снимал торпеду тот поймет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          дело близилось к концу, когда я заметил, что левая сторона не встает на места креплений, и как выяснилось битая машина была бита в водительскую сторону, благо визуально ничего не заметить было, да и ничего не порвано, не оторвано, не поцарапано, слегка пришлось натянуть ее, и феном поработать, но все встало очень прочно и надежно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          еще один незначительный минус, крышка блока предохранителей была сильно помята, временно оставил свою))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          раньше я заказывал белый, на сайте железяка, надеюсь удастся заказать и черный))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вроде все, сижу и смотрю на торпеду, до блеска почистил ее, полирнул))сияет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          реально гармонично было все в салоне, черный потолок, черный низ, все черное!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          кстати, еще на прежней торпеде, в крышке бардачка я клеил уплотнитель обычный хозяйственный, действует нереально, бардачок на кочках болтался, поскольку там он плотно сам по себе не прилегает, решил и новую торпеду так уплотнить с обеих сторон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          наклейка у меня была дома, от сообщества Драйв2,которую передали в сообщество моего региона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          заняла свое место на машине, место выбирал тот же друг, благодаря которому я вышел из гаража в 12 часов))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          хорошо иметь собственный гараж, кстати в гараже недавно сделал стеллажи, и весьма интересную и оригинальную конструкцию замутил для хранения гаек, болтов, шайб и всякой мелочи))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пистоны «Ежики» усиленные обивок дверей салона ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выкидной ключ зажигания Ауди стиль на Лада Приора, Калина, Гранта, Шевроле Нива, Датсун

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грязезащитные заглушки проема рулевых тяг на Лада Гранта, Калина, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          usb зарядное на 2 слота на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Лада Калина, Нива 4х4, Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарядное устройство usb 2 слота на Лада Приора, Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопло воздуховода люкс с серебристым кольцом на Лада Гранта, Калина 2, Гранта 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Усиленные фиксаторы обивки Раймонд на Лада Приора, Калина 2, Гранта, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Держатель для очков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рабочий ключ-заготовка с чипом на Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта, Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тоннель пола от Гранты в сборе для Лада Калина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Облицовка порогов для Лада Гранта, Калина 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чип-ключ иммобилайзера (транспондер) рабочий для Лада Калина, Приора, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уплотнитель порога РГИ 135 для Лада Гранта, Калина, Калина 2, datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уплотнитель вертикальный РКИ 19 для Лада Гранта, Калина, Калина 2, Ларгус

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновый коврик ручки водительской двери на Лада Гранта, Калина, Калина 2, Датсун

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обучающий ключ-заготовка с чипом на Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта, Шевроле Нива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хромированные кнопки запирания дверей на Лада Калина 2, Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ручка ручника цветная для автомобилей ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Легендарная, окутанная мифами и небылицами Лада Калина. Даже президент России В.В. Путин принял участие в создании образа народного автомобиля, совершив пробег по федеральной трассе Хабаровск – Чита, на желтой Калине Спорт. Лада Калина выпускалась в трех исполнениях: хэтчбек, седан и универсал. Занимает четвёртое место по популярности. С мая 2013 года началось производство Лада Калина 2, второе поколение Калины. Как и все автомобили производства АВТОВАЗ, Лада Калина легко поддаётся тюнингу. Особенно популярен тюнинг Лады Калины в кузове хэтчбек, на пятки ему наступает тюнинг седана, замыкает тройку, тюнинг универсала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во втором поколении Лада Калина, дизайнеры и инженеры постарались доработать автомобиль до уровня европейских авто, сделав заводской тюнинг машины. Но нет пределу совершенства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остановимся на внутреннем тюнинге Лада Калина и Лада Калина 2. К тюнингу салона можно отнести изменение его внутренних деталей и компонентов. Это установка спортивных кресел с подогревом, замена штатного руля на спортивный с отделкой под карбон или цветными вставками. Установка полированных накладок на педали. Некоторые владельцы Лада Калины и Лада Калины 2 меняют панель приборов Калины на панель приборов Лада Гранта. Ручки КПП можно легко поменять на ручку в стиле LADA Vesta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводская обивка дверей неплоха. Но тюнинг салона Лада Калина и Лала Калина 2 не будет полноценным если её оставить нетронутой. Определённо внутреннюю обивку дверей нужно демонтировать, установив на её место новую обивку с подстаканниками и аудио-подготовкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как же обойтись без подлокотников, сейчас это нужная деталь тюнинга салона Лада Калина, Лада Калина 2. Всегда приятнее подёргаться в пробке, комфортно положив руку на подлокотник и опереться на ортопедический подголовник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затёрлись чехлы на сиденьях? Нет проблем. Замените их на новые. Не стоит экономить, покупать китайские дутые чехлы или чехлы-майки, лучший выбор – это чехлы отечественного производства, сшитые по лекалам штатных чехлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подстаканники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • держатели для очков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ручки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сопла воздуховода с хромированными кольцами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • многофункциональные боксы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • хромированные кнопки запирания дверей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • молдинги на панель приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • коврики в ящик и другая полезная мелочь дополнить функционал салону вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит забывать о ковриках. Коврики для Лада Калина, Лада Калина 2 не дань моде, а необходимая вещь. Коврики помогают сохранить салон авто от сырости, грязи, пыли. Особенно полезен коврик в багажник. В нём перевозится основные грузы, не всегда чистые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центральные консоли для тюнинга существуют разные. Есть под дерево, люкс, карбон. Устанавливайте и наслаждайтесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка, замена компонентов доступна каждому, не требует особых навыков и знаний. Мануалы и видеоинструкции по установке компонентов тюнинга салона Лада Калина и Лада Калина 2 можно найти в интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнинг салона Лада Калина и Лада Калина 2 дело сугубо индивидуальное. С его помощью можно довести собственное авто до идеала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernaja-torpeda-kalina-1/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная приора без хрома https://litezona.ru/chernaja-priora-bez-hroma/ https://litezona.ru/chernaja-priora-bez-hroma/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernaja-priora-bez-hroma

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хромированные детали являются довольно спорным элементом декора автомобилей, что вызвано его явной броскостью. Многие автолюбители считают себя ярыми противниками хромированных деталей и стараются всячески закамуфлировать такие украшения производителей авто путем их заклеивания пленкой или покраской. Те же, кто спокойно относиться к хрому, также часто вынуждены маскировать декор из-за царапин или трещин на нем. Да, хромирование не является особо стойким напылением и часто затирается или даже вздувается на радиаторных решетках, что выглядит весьма нелицеприятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Красим хромированные детали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для борьбы с такими несовершенствами можно воспользоваться цветной пленкой, но пленка тоже со временем потеряет свой вид и начнет слезать. Лучше всего покрасить хром в черный цвет, что всегда выглядит приемлемо и даже стильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно для закрашивания хромированных элементов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для проведения такой процедуры следует запастись следующими инструментами и материалами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наждачная бумага грубой абразивности Р800-1000, скотчбрайт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обезжириватель, можно даже взять обычный ацетон для снятия лака с ногтей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • грунтовка и краска, а также прозрачный лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Абразивная наждачка и обезжириватель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для грунтовки лучше всего взять двухкомпонентный раствор, который считается более «профессиональным». Он дольше сохнет, зато сцепление слоев краски с поверхностью детали будет более надежным и долговечным. Более бюджетным будет грунт в баллончике, но не стоит на нем экономить, лучше купить более дорогой. Также при выборе грунтовки не покупайтесь на дополнительные особые эффекты типа антикора, обычно они тоже не очень качественные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура окрашивания деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс работы с хромом довольно длительный, при этом нужно соблюдать осторожность и выполнять грунтование по такой схеме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Снимаете хромированную деталь с автомобиля при помощи плоского инструмента, в зависимости от случая это может быть плоская отвертка или клипсодер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Затираете поверхность хрома наждачной бумагой до появления матового эффекта. Иногда, если хром уже изрядно потрескался, то можно снять хромовое покрытие при помощи ножа или той же отвертки. Он будет отходить небольшими кусками, напоминающими фольгу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перекраска хромированных шильдиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно использовать скотчбрайт для матирования всех глянцевых поверхностей. Делать это стоит очень тщательно и «на мокрую», поскольку любой глянцевый участок, даже самый маленький, может стать причиной растрескивания краски и ее облезанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заматированная в достаточной мере поверхность хрома будет напоминать алюминий, местами могут проглядывать медные проблески. Далее эту поверхность можно покрасить, выполнив предварительное грунтование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Затем деталь нужно очень хорошо вымыть и идеально высушить, потом нанести обезжириватель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если ваша деталь не полностью, а только фрагментами покрыта хромом, тогда далее следует нанесение грунтовки для пластиковых деталей, покрытых хромированием. Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все по предписанию производителя – в течение минуты встряхивайте баллончик, затем распылите ровный слой, подождите 5 минут до его высыхания и повторите нанесение. При этом очень важно не попадать на заматированный хром. Оставьте сохнуть на 15-20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что полностью снять хромированную пленку с детали вручную невозможно, всего, чего вы сможете добиться в домашних условиях, это затирки хрома до матового состояния. Это нужно для повышения адгезии, что будет препятствовать отслаиванию краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме этого, желательно использовать фосфатирующий или кислотный грунт, поскольку он может проникнуть довольно глубоко в микро-царапины хрома. Про кислотный грунт у нас есть отдельная статья — кислотный грунт для автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска хромированной детали в черный цвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска хромированных деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим этапом будет нанесение слоя краски, во время которого очень важно покрасить все просветы. Сохнуть между слоями нанесения покраска должна 5-10 минут. Всего слоев краски должно быть 3-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через полчаса после нанесения последнего слоя краски распылите на поверхность лак. Наносить его нужно очень легкими движениями с большого расстояния, поскольку он более жидкий, чем краска и может спровоцировать появление потеков, которые практически невозможно будет убрать. Наносите его в два слоя, делая перерыв в 15 минут. Все это оставляйте сохнуть минимум на сутки, после чего деталь можно будет вернуть на кузов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности работы с хромированным покрытием деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время подготовительный работ и в процессе покраски могут возникать трудности со снятием хрома, который лучше всего затирать специальной машинкой. Ручная же работа потребует усердия и большого запаса свободного времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы решили самостоятельно преобразить внешний вид своего авто и сменить надоевшие хромированные детали на красивые угольно-черные, тогда вам следует запастись терпением и качественными материалами. Этот процесс весьма длительный, особенно если вам предстоит самостоятельно снять хром с пластика, но, соблюдая наши рекомендации, вы сможете выполнить эту работу качественно, а эффект продержится долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наш телефон: +7-927-211-52-07 (WhatsApp, Viber)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы в instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка из Тольятти по России и СНГ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы ВКонтакте: vk.com/car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы в Instagram: @car_team_ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Безопасная оплата банковскими картами. После оплаты заказа на сайте, вышлем кассовый чек по e-mail или смс (согласно федеральному закону 54-ФЗ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора для Лады Приоры сток без значка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора для Лады Приоры 4 тонкие полосы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора для Лады Приоры, две узкие сабли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора две полоски для Лады Приоры. Покраска бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора сабля в центре для Лады Приоры. Покраска в цвет бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора для Лады Приоры 2 широкие сабли. Покраска бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора 2 широкие сабли хром для Лады Приоры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора "Бритва" для Лады Приоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетки радиатора Maretti Brillare для Лады Приоры Комплект: Верхняя решётка Нижняя решётка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетки радиатора Maretti Linee для Лады Приоры Комплект: Верхняя решётка Нижняя решётка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора сплошная для Лады Приоры. Покраска в цвет бесплатно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доставка по России и СНГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лада Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решетка радиатора 4 полосы Для Лады Приоры. Отличие от решётки "Сток" в том, что у данной решётк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernaja-priora-bez-hroma/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная веста на черных дисках https://litezona.ru/chernaja-vesta-na-chernyh-diskah/ https://litezona.ru/chernaja-vesta-na-chernyh-diskah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chernaja-vesta-na-chernyh-diskah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колесо автомобиля – необходимая деталь, которая в симбиозе с шиной является устройством, преобразующим внешнюю энергию в полезную работу по передвижению транспортного средства. Каждый владелец машины должен иметь основные сведения об этом элементе и знать о том, какие из них рационально подходят на купленную Ладу Веста. Ниже будут представлены фотографии отечественной новинки на разных колесах. Диски на Лада Веста подразделяют на два типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • К первому виду относят литые колеса, которые изготовляются способом отливки в форму определенного диаметра. Материалом для создания чаще выступают: алюминиевые, магниевые, а также, в редких случаях, титановые сплавы. После процесса отлива, необходимо проведение сеанса термообработки. Окончательный вид диски получают после механической зачистки и процесса окрашивания. Стоимость таких деталей является самой оптимальной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Штампованные диски представляют второй тип. Их изготавливают из стальных листов формата СТ-3. Две половинки с дырками свариваются и обретают цельность. Выпрямляются с помощью кувалды или на специализированном станке. Такая деталь имеет большой вес, но легко поддается сопротивлению и давлению. Основными минусами будут подверженность коррозии и плохая балансировка, которая может приводить к неприятным последствиям при вождении на большой скорости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диаметр дисков для Лада Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На территории РФ производством колесных деталей занимаются алюминиевые заводы в Красноярске и Саяногорске, а также крупнейший концерн по переработке титана, который носит аббревиатуру ВСМПО. Первое место по качеству занимают Германия, Италия и США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Влияние на автомобиль размера шин и колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диски на Весту вызывают специфическое действие для проявления некоторых категорий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Увеличение диаметра и ширины диска, а также ширины шины значительно повышает общее представление о внешнем виде. Оно улучшает сцепление с дорогой и точность рулевого управления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Водитель явно почувствует дискомфорт, если будет передвигаться на дисках меньшего размера, чем были установлены. Компенсируется этот недостаток расширением самой шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шум от дороги не зависит от смены размера колес. Однако при увеличении ширины диска и шины повышается расход горючего на любой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если рассмотреть фото Лада Веста на 17 дисках, можно сразу отметить добавление к образу мужественного динамизма и непревзойденного стиля. Соответственно сюда необходимо приобретать и шины 17 размера. Одна такая автомобильная «обувь» обойдется в 5 000 р. А товар от иностранной мастерской с эксклюзивным стилем может стоить больших денег (14-16 тысяч рублей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста на 17 дисках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фото Лада Веста на 18 дисках обнаружили в сети сразу после демонстрации концепт-кара в 2015 году на автомобильной выставке в Москве. Такой объем литья внушает колоссальное уважение продукту, так как создает впечатление, что колеса – важнейшая деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восемнадцатый дисковый элемент и колесо R17 не устанавливают для Лада Веста седан в заводских условиях, но владелец вправе для придания необыкновенного вида выбрать и монтировать таковые. Вполне вероятно появление такой «обуви» на спорт-каре или внедорожнике от отечественного концерна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колеса от производителя и купленные владельцем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диск r15 и диск r16 для Лада Веста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для седана Лада Веста существуют диски r15 и диски r16. Штампованные колеса монтируются только для первого варианта. Они устанавливаются на самые дешевые модификации новинки от АвтоВАЗа. Литые (r15 и r16) доступны для более совершенных и дорогих комплектаций «Комфорт» и «Люкс». На фотографиях отчетливо видна разница между этими элементами. Руководство по эксплуатации транспортного средства дает полезные данные о колесных деталях на оси ходовой части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Литые диски 15 радиус на Лада Веста, установленные заводским производителем, снабжены индексом грузоподъемности в 560 кг (не путать со вместимостью). Давление в шинах при полной и частичной нагрузке составляет 0,21 и 0,22 мПа соответственно. Эти детали монтируются сегодня на все комплектации четырехдверного седана от тольяттинского концерна. Все эти показатели равным образом относятся к «штамп» дискам (радиус пятнадцать).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Литые диски 16 радиус на Лада Веста, поставленные на конвейере завода, обладают большим индексом грузоподъемности – 615 кг. Давление в шинах аналогичное – 0,21/0,22.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если владелец решил сменить колеса на своем авто, необходимо понимать, что 15-дюймовые диски имеют ограничение в индексе максимальной скорости – 190 км/ч. Для R16 этот показатель возрастает до 210 км/ч. Зимние шины не позволяют разгонять транспортное средство за предел в 160 км/ч. Пренебрежение указаниями может повлечь аварийную ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировка как необходимое условие безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта процедура, выполненная успешно, предназначается для того, чтобы быть гарантом избавления от биения мультируля во время движения на высокой скорости и последующего крушения авто. Помимо руля из строя последовательно выйдут амортизаторы и другие элементы ходовой части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура балансировки необходима хотя бы один раз в год. Она обязательна при смене шин. Главной причиной виляния колеса становится износ резины и последующие деформации литья. Для операции следует обращаться в шинный сервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста на 18 дисках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сочетание палитры кузова Лада Веста и колесных элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня очень часто занимаются украшением машины с помощью совмещения контрастов и различных оттенков в дизайне. Производитель пошел навстречу любителям эстетики и начал выпускать литьё в разнообразном цветовом решении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы диски на белую Лада Веста выгодно смотрелись, рекомендуют купить колеса контрастного черного тона. Этим интересным решением легко разделить ходовую часть от самого кузова. Диски на черную Лада Веста в приоритете должны стать белыми, что ярко и стильно будет выделять ваше транспортное средство из огромного числа авто на трассе и в городе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где приобрести деталь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литьё и «штамповка» обыкновенного диаметра (R15/R16) продается на специализированных интернет-сайтах, а также в салонах официального поставщика запчастей от АвтоВАЗа. Штампованные диски на Лада Веста являются самыми дешевыми в ассортименте. Цена их начинается о 1300 рублей. Купить литые диски на Лада Веста можно в магазинах за 2 500 р. Ассортимент этого товара на прилавках огромен, что позволит каждому владельцу найти подходящее его машине колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диски r18, как и диски r17 имеют более высокую стоимость (от 5 000 р.) и низкопрофильную резину, которая очень чувствительна к неровностям дорожного полотна. Они устанавливаются на оси ходовой части, чтобы визуально выделить привлекательную часть авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста на литье от Лады на штампованных колесах отличается лучшим дизайном и качеством, поэтому у потребителя есть большое поле выбора. Какие из них покупать, решает потенциальный владелец. К тому же есть возможность сначала рассмотреть нужные фотографии, а после вживую наблюдать образ продукта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный», Генри Форд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная Лада Веста Кросс — это мечта, наверное, любого парня, да и не только! Давайте разберемся, откуда же такая любовь к черному цвету у нас в России? Те, кто родились и жили в СССР должны помнить черные Волги. Если простой человек видел такую машину на улице, то подсознательно он понимал, что внутри, скорее всего, ехал какой-то серьезный человек, с которым лучше не связываться. Уж так было устроено государство, что такой автомобиль могли позволить себе только влиятельные люди. Далее 90-е. Визитной карточкой большинства бандитов были черные иномарки, которые внушали страх простому населению. Сейчас уже эти времена прошли, но черная машина остается в памяти у многих, как символ успеха и серьезности. Не зря ведь большинство автомобилей бизнес класса окрашены в черный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не осталась в стороне и новинка отечественного автопрома — Лада Веста Кросс в цвете черная жемчужина. Подобно кораблю капитана Джека Воробья, она получила такое громкое и одновременно красивое название. Прямой параллели к фильму о пиратах тут нет. Да и скорее всего не планировалось ее как-то выстраивать, но это Вам не баклажан. На официальном сайте Лада данный цвет описывается как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          строгий цвет, выигрывающий от гармонии с «Икс»-образными» хромированными молдингами и серебристыми легкосплавными дисками колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скажу сразу, че черный цвет Лада Веста Кросс прекрасно смотрится во всех условиях. И не важно, дождь за окном, снег или солнечная погода. В солнечный день на чистой машине цвет черная жемчужина смотрится очень эффектно. В этот самый момент ты понимаешь всю глубину оттенка, его красоту и яркость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста СВ Кросс черная жемчужина фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да, фото не могут передать всей глубины черного цвета Лада Веста СВ Кросс, но все равно стоит на них взглянуть. Мы подобрали в интернете фото Лада Веста СВ Кросс черная жемчужина в разных ракурсах. Рекомендуем ознакомиться с ними:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну а после просмотра фотографий и живого универсала Веста Кросс, мы можем сделать какие-то выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки Лада Веста Кросс черного цвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Самым важным и типичным недостатком черных машин является уход за ними. Черный цвет требует более бережного ухода и частых моек. Для такого цвета надо использовать только бесконтактную мойку, так как традиционная мойка «с ведра» может оставить на кузове микроцарапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Вопреки всем ожиданиям, черный цвет является марким. На нем также хорошо видны пыль дорожная грязь, как и на белом цвете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Пластиковый обвес у кроссовой версии Весты сливается с кузовом. Возможно, для кого-то это не такой серьезный недостаток, но я считаю, что данный обвес должен подчеркивать линии кузова, а не сливаться с ними воедино. На других темных цветах, например на блюзе или фантоме, такой проблемы не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Черная Лада Веста Кросс сильнее нагревается на солнце, чем светлые цвета, такие как карфаген или ледниковый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинства Лада Веста Кросс Черная жемчужина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Потрясный внешний вид, который не оставит ни одного человека равнодушным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Черная жемчужина не относится к металлизированным цветам, поэтому дополнительную плату за него вносить не требуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. В случае ремонта или окраски кузовной детали такой цвет можно легко и недорого подобрать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. По статистике черные машины продаются лучше, чем яркие цвета (сердолик или фантом). Если Вы захотите быстрее продать свою машину, то в таком цвете ее купят быстрее, чем аналогичную, но в другом цвете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста Кросс черная жемчужина видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ни одна наша статья не обходится без видео обзора автомобиля. Вот тут мы постарались и накопали в интернете несколько роликов, которые помогут Вам в полном объеме оценить черный цвет Лада Веста СВ Кросс.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста СВ Кросс черный цвет отзывы владельцев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я недавно купил черную Ладу Весту кросс СВ. Пришлось по душе именно такое цветовое решение. Пришлось подождать, так как в наличии у нас в городе данной машины не было. Через 2 недели после оплаты машина приехала в местный автосалон. Пока такой грязи не было на улице — мыл машину раз в 2-3 недели, летом думаю придется мыть чаще, так как пыли у нас в городе много. Когда забрал машину — была зима. Так как стоит машина на улице, то часто приходится очищать машину от снега. Выбрал в магазине щетку, которая не жесткая, чтобы не царапать покрытие. Пока что царапин не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбрал себе машину новую — Лада Веста универсал на роботе в цвете черная жемчужина. Уже месяц езжу на ней и поэтому могу оставить отзыв Лада Веста СВ тут на сайте. Цветом очень доволен, так как люблю черные цвета. На свету машина смотрится очень круто, даже и не скажешь, что ЛАДА. В этот раз жигули получились на славу! Нет слов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta черного цвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прошло немало времени с тех пор, когда первый черный автомобиль сошел с конвейера, разработанного Генри Фордом. Почему и по сей день многих автовладельцев притягивает черный цвет? Он является символом власти или неуверенности в себе? Попробуем разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кому подходит Lada Vesta черного цвета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В большинстве европейских стран черный цвет является олицетворением траура или зла. В ряде стран Африки его связывают с изобилием. А, например, в Японии он символизирует радость. Выбирая черный автомобиль, человек руководствуется не только вкусовыми предпочтениями, но и собственной психологией на подсознательном уровне. Мнение профессиональных специалистов в области психологии касательно черного цвета автомобилей разделилось на несколько вариантов. Ряд психологов настаивает, что водители, выбравшие черный автомобиль, испытывают постоянный внутренний конфликт с самим собой, негативно относятся к окружающему миру, не доверяют незнакомым и близким людям, а счастье их со стороны иллюзорно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обзор автомобиля Лада Веста в белом кузове

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другая группа психологов ставит под сомнение тезис, что черный автомобиль олицетворяет мрачное отношение владельца транспортного средства к жизни и неуверенность в себе. Достаточно вспомнить символ 90х годов XX века – черный «бумер», выступающего в роли показателя власти, авторитета и престижа. И сейчас купить BMW 5 стремятся люди с амбициями. В данном вопросе невозможно прийти к общему знаменателю, поэтому каждый сам для себя выбирает, какая точка зрения более правдоподобная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черная Lada Vesta в контексте статистики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По результатам проведенных статистических исследований в 2011 году самым популярным среди транспортных средств во всем мире стал белый цвет автомобиля. Автомобили серебристого и черного цветов заняли второе место, получив практически идентичное количество голосов. В Европе статистика значительно отличается: первое место занимает черный автомобиль (26%), второе – белый (19%), третье – серебристый (16%). Далее по популярности идут серый, синий и красный цвет. В США черный цвет автомобилей уступает и белому, и серебристому. В Российской Федерации последние статистические данные подобного рода датируются 2010 годом, когда автомобили черного цвета уверенно лидировали по продажам среди общего числа транспортных средств. Следующий статистический критерий – количество ДТП с участием автомобилей черного цвета. Исследования, проведенные американскими и европейскими специалистами, выявили, что в 57-65% дорожных происшествий участником является черный автомобиль. В России сотрудники ГИБДД утверждают, что водители именно черных автомобилей чаще всего нарушают скоростной режим, позволяют себе избежать пробок путем объезда по трамвайным путям. Особенно злостными нарушителями ПДД, как правило, являются водители, чей автомобиль полностью затонирован в черный цвет. Еще один интересный статистический факт: именно черный автомобиль является самой популярной целью угонщиков транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уход за черной Lada Vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На первый взгляд может показаться, что мойка черного автомобиля ничем не отличается от мойки аналогов светлых тонов. На самом деле это не так: мойка темных оттенков требует специальных шампуней, способных удалить застаревшую грязь, которая может быть плохо заметна при первичном осмотре. Если у Вас возникла необходимость помыть черный автомобиль, постарайтесь тщательно выбрать сервис, который выполнит все качественно. Многие автомойки используют универсальные моющие средства, после которых на кузове автомобиля темного цвета остаются белые разводы. Желание сэкономить может обернуться потерей времени или дополнительных денежных средств. Качественная полировка черного автомобиля требует немало времени и определенный набор подходящих полиролей. Если черный автомобиль с пробегом имеет окисления или повреждения, например, царапины, потертости, следует использовать абразивные полироли. Предварительно необходимо замерить слой лака на кузове, оценить состояние лакокрасочного покрытия. Полирование лучше доверять профессиональным специалистам, использующим материалы высокого качества и все необходимое оборудование для осуществления этого процесса. Даже на новых автомобилях черного цвета велик риск возникновения мелких царапин, так называемой «паутинки», которая может быть следствием применения некачественной тряпочки для протирания или же незаметных повреждений после мойки. Еще одной современной тенденцией является тонирование автомобиля. В этом компоненте черный автомобиль выгодно отличается от транспортных средств других цветов. Большинство специалистов отмечает, что именно для таких автомобилей проще всего подобрать пленку для тонирования стекол или фар, поскольку можно без проблем подобрать вариант, подходящий в тон и выглядящий как неповторимый элемент стиля авто и вкуса его владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный цвет перечеркивает дизайн автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих форумах автовладельцы делятся своими впечатлениями и высказывают мнения о транспортных средствах. Помимо рассмотренных выше аспектов в последнее время часто обсуждается вопрос, каким образом черный цвет влияет ни особенности дизайна разных моделей автомобилей. Ряд автолюбителей высказывают категорическое мнение о том, что черный цвет перечеркивает дизайн автомобиля, аргументируя это тем, что не будет видно ни форм бампера и капота, ни арок, ни ребер. По их мнению, черный автомобиль – это бесформенная масса, не раскрывающая всех стильных элементов дизайна модели. Тем не менее, абсолютное большинство автолюбителей признают, что для автомобилей бизнес-класса или государственных служащих лучше всего подходит именно черный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta черного цвета: резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С точки зрения практичности, черный автомобиль не является лучшим вариантом из-за повышенной заметности царапин и пыли. В жаркую погоду салон такого автомобиля подвержен сильному нагреванию, что может создать дополнительный дискомфорт. Если же Вы живете в городе с холодным климатом, для которого нередки снегопады, выбор черного автомобиля будет правильным решением, благодаря контрасту этого цвета на снежном фоне и долгому сохранению тепла. Если говорить о психологии, то здесь выбор цвета автомобиля зависит от Ваших индивидуальных особенностей и приоритетов. Правильного выбора автомобиля и комфортной езды!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы согласны с перечисленными выше доводами, то Lada Vesta черного цвета лучший выбор для вас!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста может обзавестись новой версией Black Edition (фото). Красная лада веста с черной крышей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Представлена спецверсия Весты с двухцветной окраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Судя по всему, «АвтоВАЗ», выпуская необычные версии автомобилей, решил продолжить приятно удивлять потребителей. И если раньше речь шла о технических новшествах, то на новую Лада Веста в версии Black Edition, ее производители возложили, без сомнения, эстетическую функцию. Ее необычный двухцветный экстерьер призван выделить владельца новинки из толпы сразу же после выезда из автосалона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит напомнить, что впервые в своей истории концерн выпустил серийный двухцветный автомобиль почти год назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определиться с цветом lada vesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Им стала LADA Priora, получившая к своему белому цвету кузова дополнение в виде черной крыши. Свой эксперимент тогда волжане объяснили устойчивым спросом мирового рынка на двухцветные автомобили и заводской тюнинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нынешняя LADA Vesta Black Edition, кроме черной крыши, сразу же приковывающей к ней внимание, станет обладательницей спойлера и накладки на выхлопную трубу, окрашенных в черный цвет, которыми ранее могла щеголять лишь топовая версия XV Line. Стильный вид ладовского Black Edition будет дополнен окрашенными в черный цвет зеркалами заднего вида и специальными дисками, получившими к оригинальному рисунку еще и темные вставки. Салон Black Edition примечателен декорированием с помощью коричневых вставок, что придает ему более солидный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме своего оригинального двухцветного экстерьера Black Edition ничем другим от остальных LADA Vesta по техническим параметрам отличаться не будет. О точных сроках начала продажи цене пока ничего не известно, но по мнению специалистов седан в оригинальном цветовом решении может пойти в серию и скоро официальные дилеры бренда приступят к его продажам. Возможно, новинка станет последним подарком российским автомобилистам от уходящего на днях из «АвтоВАЗа» Бу Андерссона, который всегда был сторонником заводского тюнинга, считая, что он способен привлечь к Ладам новых клиентов. Хотя не известно какие решения будет принимать новое руководство автогиганта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          АвтоВаз показал спецверсию Весты Black Edition

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главным отличием стал белый кузов и черная крыша

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последние 5 лет ознаменовались для АвтоВаза выпуском специальных версий уже знакомых для широкого круга потребителей автомобилей. Одни новшества носят более функциональный, практический характер, другие же имеют исключительно эстетическую функцию. Не обошли стороной и Весту. Версия Lada Vesta Black Edition является копией обычного седана, но все же приковывает взгляды, потому что все нововведения в этом автомобиле носят исключительно эстетический и визуальный характер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главное отличие спецверсии это белый кузов и черная крыша. В любой мастерской, по желанию владельца, придать черного цвета крыше можно очень просто, но все же производитель это делает в лучшем виде и с соответствующим высоким качеством. В дополнение Lada Vesta Black Edition получила черный спойлер и накладку выхлопной трубы (их ставят на серийную Весту максимальной комплектации XV Line). Дополняют необычный вид новинки специальные диски с тёмными вставками. Серийный седан не может похвастаться таким дизайном, а завершающей точкой во внешнем виде новинки являются глянцевые зеркала заднего вида (тоже черные). Данный нюанс, в совокупности с черной крышей придает автомобилю законченный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напомним, ранее подобная двухцветная окраска впервые была опробована на Lada Priora. Таким ходом, руководство бренда, хотело привлечь внимание молодежи к своему модельному ряду, ведь именно она зачастую любит тюнинговать свои автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается салона, то в нем изменений не так уж и много, но отличия все же есть. Кресла имеют индивидуальный дизайн. Здесь также можно увидеть много коричневых вставок, приятные глазу. Благодаря этому незамысловатому ходу, салон получился более презентабельным. Панель Lada Vesta Black Edition, а точнее ее центральная часть, может похвастаться лакированной вставкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технические же характеристики не поменялись и перед нами обычная Веста с 1.6 литровым двигателем. Пока еще не принято решение пускать ли в серию Black Edition, учитывая смену ген. директора АвтоВаза (именно Бу Андерссон был сторонником заводского тюнинга), но с уверенностью можно сказать что новая Веста имеет высокие шансы пойти на конвейер, тем самым расширив клиентскую базу АвтоВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада Веста может обзавестись новой версией Black Edition (фото)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главным отличием специальной версии является белый кузов и черная крыша

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta Black Edition – подарок от отечественного автогиганта. Новая версия седана исполнена в двухцветной гамме: белый кузов и черная крыша. Такое цветовое решение уже применялось к другой модели автомобиля — Lada Priora. Маркетинговым отделом АвтоВаза были проведены исследования, в результате которых выяснилось, что молодежь привлекает более контрастная окраска автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо крыши, в черный цвет окрашен спойлер и насадка на выхлопной трубе (ранее такую насадку устанавливали только на самую дорогую модель седана — XV Line). Боковые зеркала Black Edition, также, имеют темную отделку, а на дисках красуются черные вставки. Black Edition может похвастаться солидным интерьером салона, декорированным вставками коричневого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается остальных технических характеристик авто, то это все та же Lada Vesta. Разработчики Vesta Black Edition, учитывая теплые отзывы о двухцветной Lada Priora, надеются получить такое же признание и для Black Edition. Представители Лада Веста Клуба рассчитывают, что данная версия Lada Vesta уже в ближайшее время попадет в руки к официальным дилерам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что главным инициатором декоративного тюнинга был уже бывший президент компании Бу Андерссон. Президент считает, что изменения позволят привлечь больший поток клиентов. За счет такого подхода, автомобиль Vesta Black Edition стал обладателем вышеупомянутого тюнингового набора от XV Line.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive — первые подробности — журнал За рулем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20 июля 2017 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross получит топовую версию Exclusive, которая будет отличаться от других модификаций внешними элементами и оснащением. В нашем распоряжении оказались первые изображения новинки, по которым можно сделать определенные выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсалы Lada Vesta SW и его приподнятая версия Cross еще не добрались до дилеров, но вокруг этой модели не утихает ажиотаж, постоянно подогреваемый новыми подробностями. Так, благодаря ижевской компании, занимающейся автозвуком и установкой охранных систем на автомобили, стало известно, что, по крайней мере, версия Cross получит топовую комплектацию Exclusive.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фотографии универсала опубликовал на своей странице в социальной сети «Вонтакте» один из сотрудников компании. На изображениях видно, что у топ-версии крыша и корпуса наружных зеркал окрашены в глянцевый черный, на крыше появился «плавник» антенны и багажные рейлинги, сзади установлены дисковые тормоза. Сомнений в том, что перед нами именно «эксклюзивное» исполнение кросс-Весты, не оставляют соответствующие шильдики. К тому же кузов автомобиля окрашен в новый голубой цвет, недоступный для седана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сиденья и подлокотник в салоне обшиты кожей с бело-голубой прострочкой, на передней панели присутствуют светлые вставки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta SW Cross Exclusive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По данным группы «RCI Russian car industry» в «Вконтакте», универсал оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. На седане этот двигатель доступен исключительно с роботизированной коробкой AMT5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недавно АВТОВАЗ рассекретил интерьер Lada Vesta SW и SW Cross. Он получил ряд разительных отличий от седана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Несмотря на то, что официально универсал еще не показан и у дилеров нет даже демонстрационных машин, наш автор уже успел познакомиться с Lada Vesta SW.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Найти и скачать видео(mp3) Автор видео: Лада Веста. Дневник Весты. Lada VestaКачество: HDВсего просмотров: 48,430Добавлено:…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос о полном приводе для универсала SW Cross давно повис в воздухе, однако ответа на него так и не прозвучало.На многочисленные вопросы…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25 апреля 2018 года дан старт серийному производству седана LADA Vesta Cross. Первые автомобили сошли…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lada Vesta 2017 Сколько стоит новая Лада Веста, цена и комплектации известны! Летом прошлого года…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chernaja-vesta-na-chernyh-diskah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чери тигго загорелся восклицательный знак https://litezona.ru/cheri-tiggo-zagorelsja-vosklicatelnyj-znak/ https://litezona.ru/cheri-tiggo-zagorelsja-vosklicatelnyj-znak/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cheri-tiggo-zagorelsja-vosklicatelnyj-znak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерно неделю назад во время сильного ливня загорелся на приборной панели значок ABS, в течение дня значок то пропадал, то снова появлялся, а затем загорелся и значок восклицательный знак (неисправность тормозной системы. Вчера, начитавшись этих ваших интернетов, полез устранять неисправность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым делом проверил предохранители на плюсовой клемме аккумулятора, оба целые. Тормозная жидкость в норме, колодки тоже. Прозвонил тестером передние датчики, оба показали сопротивление 1260 Ом, т.е. живые, как и проводка до них. А вот разъем на блоке ABS, после снятия сразу начал изливать океаны воды ))) При чем эта колодка была сырая снизу. Т.к. не стоит защита двигателя, видимо вода попадает снизу с колес. Продул контакты компрессором и побрызгал ВДшкой. Собрал все обратно и значки потухли. Кстати, не сразу нашел блок ABS, он находится на задней стенке моторного отсека, слева под бачком тормозной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А теперь подробно о диагностике и ремонте подобной проблемы. Оригинал статьи тут tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33 решил скопировать себе в бортжурнал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так будем разбираться — горит контрольная лампа АБС — что делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомобиле CheryTiggo 1,8 электронная и механическая начинка АБС объединены в один блок (рис. 1), который находится под капотом слева, если стоять перед машиной. Но начинать проверку нужно с простого и самого очевидного — датчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разъёмы передние датчиков находятся в нишах передних крыльев, за фарами (рис. 2), задние — непосредственно на внутренней части задних колёс (рис. 3). Аккуратно вытягиваем провод и разъединяем штекера (рис. 4). Далее тестером проверяем сопротивление. Оно должно быть в районе 1,2 КОм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем привет! Сегодня хочу поднять довольно актуальную тему, которая волнует, судя по вопросам на форумах и количеству запросов в поисковиках, большое количество людей. Я хочу поговорить о таком явлении, когда при нажатии на педаль тормоза загорается восклицательный знак на панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я постараюсь дать исчерпывающий ответ на данный вопрос и объяснить почему это происходит и какая поломка может быть к этому причастна. Поехали!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начну, пожалуй, с того, что, если на панели загорелась лампа (!) это значит с тормозной системой что-то не так. Как правило данный индикатор сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости (ТЖ) в системе. Как вы понимаете, неисправные тормоза — это не шутки, и проблему надо решать. Скажу больше, если кто не в курсе, ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТО С ГОРЯЩИМ ИНДИКАТОРОМ (!) — ЗАПРЕЩЕНО! Так как вы не знаете в чем дело и что послужило причиной появления данной ошибки на приборной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В каких случаях загорается восклицательный знак?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Низкий уровень ТЖ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Проблема в плохом контакте. Как правило речь о разъеме датчика на главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обрыв. Проблема с проводкой или разрыв цепи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неисправен датчик уровня тормозной жидкости (ДУТЖ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что-то не так с панелью приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать если загорелась лампа?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Первым делом необходимо проверить уровень ТЖ. Делается это просто и без каких-либо сложностей. Открываем капот и смотрим на уровень, он должен быть между отметками "MIN" и "MAX". Уровень необходимо контролировать постоянно, для тех, кто забывает это делать и существует восклицательный знак. Загорается он по сигналу датчика, который сигнализирует в том случае, когда уровень ТЖ ниже допустимого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати! Нередки случаи, когда лампочка загоралась при езде по неровностям и гасла, как только авто выезжало на более-менее ровную дорогу. Происходит это именно по той причине, что уровень "тормозухи" близок к отметке "MIN" и во время раскачивании авто датчик фиксирует низкий уровень и сигнализирует об этом на панель приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если с уровнем тормозной жидкости все в порядке, необходимо проверить ДУТЖ, который располагается в бачке ГТЦ. Как это сделать, я сейчас расскажу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.1. Включите зажигание и убедитесь, что загорелась лампа восклицательный знак, то есть индикатор недостаточного уровня ТЖ. Она должна загореться и погаснуть если уровень в норме и датчик исправен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.2. Отключаем питание от датчика и смотрим на лампу, если она погасла, скорее всего, проблема с датчиком. Проверьте датчик, иногда проблема в том, что поплавок выходит из строя и опускается на дно даже при том, что уровень ТЖ в порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.3. Если после отключения питания от датчика восклицательный знак на панели продолжает гореть, скорее всего, проблема в проводке, а сам датчик рабочий. Возможно причина заключается в коротком замыкании проводки, или в чем-то еще, но так или иначе проблема будет связана с неисправностью проводки и нарушением ее целостности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас все в порядке с датчиком уровня ТЖ, но вы хотите проверить его работу, делается это довольно просто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.4. Нажимаем на резиновый уплотнитель на крышке бачка, таким образом вы опустите поплавок датчика на дно, при этом в исправных датчиках загорается восклицательный знак на панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.5. Если индикатор не загорелся берем небольшой кусок медного провода и отключаем питание от датчика уровня тормозной жидкости. Подготовленным проводом необходимо замкнуть контакты питания датчика, то есть контакты на проводке, которая подводится к датчику, а не контакты самого датчика. При таком замыкании на панели должен появиться соответствующий сигнал о низком уровне тормозной жидкости. Если этого не произошло, скорее всего, датчик рабочий, а проблема заключается в неисправной проводке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При неисправности датчика уровня тормозной жидкости выполните его замену, если проблема в поплавке этого датчика можно попытаться выполнить его ремонт, если неисправной оказалась проводка, замените ее или обратитесь за помощью к опытному автоэлеткрику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Загорается знак восклицательный и я заметила, когда еду 60 км/ч, а на приборе пятая передача, или когда в пробке еду 5 км/ч, то и дергается, при не большом нажатии педали и загорается, гаснет пока не нажмешь тормоз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коробка РОБОТ. Пробовала иногда принудительно сбрасывать скорость, но ничего не гасло, пока тормоз не нажмешь и не сбросишь передачу, таким путем. В форуме много разных ответов, с чего начинать? Первым обратить внимание? В чем неполадки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cheri-tiggo-zagorelsja-vosklicatelnyj-znak/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чери амулет не заводится стартер крутит https://litezona.ru/cheri-amulet-ne-zavoditsja-starter-krutit/ https://litezona.ru/cheri-amulet-ne-zavoditsja-starter-krutit/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cheri-amulet-ne-zavoditsja-starter-krutit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стартер крутит, но двигатель не заводится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Человеческий фактор:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технические параметры Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с двигателем 87 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          © 2014 Интернет-магазин автозапчастей «В точку»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v-tochku.com.ua

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доставка запчастей Chery, Geely, Great Wall в Киев, Полтаву, Львов, Харьков, Винницу, Днепропетровск и другие города Украины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каталог запчастей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы можете указать свой телефон и наши менеджеры свяжуться с Вами в ближайшее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UPD 11.04. Пришли ВВ-провода Tesla. В день прозвонки цепей заодно скинул фишку лямбды (по совету одного человека, несмотря на то, что прошита на Е0). Походу фишка намокла и коротила. Заменил провода сегодня, машина завелась — все ок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          История:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем привет) Как-то раз поставил машину после очередной поездки и спустя пару дней снова собрался по делам. Выхожу, завожу — не заводится. Крутит-крутит как бешеный (заряд аккума есть), но не схватывает вообще. Будто вода залита вместо бензина. Никаких признаков при крайней поездке не было. Все работало в штатном режиме и тихо. И машина просто стояла, к ней не подходил вообще.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 иногда проскакивает. На 4 ни разу не появилась. Не исключаю ВВ провода — уже в пути, жду
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Мерил сопротивление первичных и вторичных обмоток на катушке — значения как в книге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Свечи не причем (ну и их у меня 2 комплекта).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Бензонасос перед стартом жужжит. С патрубка бензин бежит. С колодцев пахнет бензином. Свечи мокроватые. Значит насос работает, топливо попадает в цилиндры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Массы зачищены
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Разбирал ЭБУ — подгаров никаких.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Прозванивал все датчики до штекера ЭБУ — всё звонится. Масса на ЭБУ есть, соответственно и питание тоже. На приборке как и должен загорается чек при самодиагностике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ДПК тоже можно исключить, т.к. искра есть хоть и на некоторых свечах, бензонасос работает. Ну и их у меня тоже 2 штуки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ЭБУ прошит на Евро-0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Топливный фильтр новый (от Приоры, если что, не "родной")
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Воздушный фильтр чистый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Ремень ГРМ на месте

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть нюанс. Заправился за 15 минут перед окончанием крайней поездки (остаток 5 л, заправился ещё 5 л). Но если бы бензин был таким плохим, то дергалась тогда уж.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И при неисправности катушки хоть как бы схватывала и троила/двоила.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Погода была очень сырая по попытке завести, был дождь. Может как то связано

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вариант, из-за чего ЭБУ может уходить в защиту?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Куда ещё смотреть, пока у меня есть время при ожидании ВВ проводов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cheri-amulet-ne-zavoditsja-starter-krutit/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через что на колесо передается вращательное движение https://litezona.ru/cherez-chto-na-koleso-peredaetsja-vrashhatelnoe/ https://litezona.ru/cherez-chto-na-koleso-peredaetsja-vrashhatelnoe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-chto-na-koleso-peredaetsja-vrashhatelnoe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обработка дерева и металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общее понятие о передачах между валами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Между валами двигателя и рабочей машины, а также между органами самой машины устанавливают механизмы для включения и выключения, изменения скорости и направления движения, носящие общее название — передачи. Передачи вращательного движения широко применяются в механизмах и машинах. Они служат для изменения частоты и направления вращения, обеспечивают непрерывное и равномерное движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вращательное движение в машинах и механизмах передается посредством гибких передач — ременных, цепных и через жесткие передачи — фрикционные, зубчатые. В ременных и фрикционных передачах используются силы трения, а в зубчатых и цепных — непосредственное механическое зацепление элементов передачи. Каждая из передач имеет ведущее звено, сообщающее движение, и ведомые звенья, через которые движение передается от данного механизма к другому, связанному с ним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важнейшей характеристикой передач вращательного движения является передаточное отношение, или передаточное число.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отношение угловой скорости, частоты вращения (числа оборотов в минуту) и диаметров одного из валов к соответствующим величинам другого вала, участвующего в совместном вращении с первым валом, называется передаточным отношением, которое принято обозначать буквой и. Отношение частоты вращения ведущего вала к частоте вращения ведомого называют передаточным числом, которое показывает, во сколько раз ускоряется или замедляется движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот вид гибкой передачи наиболее распространен. По сравнению с другими видами механических передач, они позволяют наиболее просто и бесшумно передать крутящий момент от двигателя или промежуточного вала к рабочему органу станка в достаточно широком диапазоне скоростей и мощностей. Ремень охватывает два шкива, насаженных на валы. Нагрузка передается силами трения, возникающими между шкивом и ремнем вследствие натяжения последнего. Эти передачи бывают с плоским ремнем, с клиновым ремнем и круглым ремнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различают ременные передачи: открытую, перекрестную и полуперекрестную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В открытой передаче валы параллельны друг другу и шкивы вращаются в одном направлении. В перекрестной передаче валы расположены параллельно, но при этом ведущий шкив вращается, например, по часовой стрелке, а ведомый — против часовой стрелки, т. е. в обратном направлении полуперекрестную передачу применяют между валами, оси которых расположены в разных плоскостях под углом друг к другу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В приводах машин применяются плоские ремни — кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые, хлопчатобумажные шитые, тканые прорезиненные и клиновидные. Используются также шерстяные тканые ремни. В станках применяются главным образом ремни кожаные, прорезиненные и клиновидные. Для уменьшения скольжения ремня вследствие недостаточного трения из-за небольшого угла обхвата применяют натяжные ролики. Натяжной ролик представляет собой промежуточный шкив на шарнирно укрепленном рычаге. Под действием груза на длинном плече рычага ролик нажимает на ремень, натягивая его и увеличивая угол обхвата ремнем большого шкива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 1. Передачи с плоским ремнем:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — открытая: б — перекрестная, в — полуперекрестная, с — с натяжным роликом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диаметр натяжного ролика не должен быть меньше диаметра малого шкива. Натяжной ролик следует устанавливать у ведомой ветви не слишком близко к шкивам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача клиновыми (текстропными) ремнями широко распространены в промышленности, они просты и надежны в эксплуатации. Основное преимущество клиновых ремней — лучшее сцепление их по шкивом и относительно малое скольжение. Причем габариты передачи получаются значительно меньше по сравнению с плоскими ремнями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для передачи больших крутящих усилий применяют многоручьевые клиноременные приводы со шкивами обода, которые оснащены рядом канавок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиновидные ремни нельзя удлинять или укорачивать, их применяют определенной длины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ГОСТ предусматривает для клиноременных приводов общего назначения семь сечений клиновых ремней, имеющих обозначения О, А, Б, В, Г, Д и Е (О — самое малое сечение).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинальная длина клиновых ремней (длина по их внутреннему периметру) от 500 до 1400 мм. Угол натяжения ремня равен 40°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиновидные ремни подбирают по сечению в зависимости от передаваемой мощности и предусматриваемой скорости вращения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передачи с широким клиновидным ремнем получают все большее распространение. Эти передачи дают возможность бесступенчато регулировать скорость вращения рабочего органа на ходу под нагрузкой, что позволяет установить оптимальный режим работы Наличие такой передачи в станке позволяет механизировать и автоматизировать процесс обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рис. 2, б показана передача с широким клиновидным ремнем, которая состоит из двух обособленных раздвижных ведущего и ведомого шкивов. Ведущий шкив при помощи ступицы закреплен консольно на валу электродвигателя. На ступице закреплен неподвижно конус. Подвижной конус закреплен на стакане, соединенном при помощи шлицев со ступицей, и прижат пружиной. Ведомый шкив также состоит из подвижного стакана и неподвижного, конусов со ступицей, соединенной с валом привода. Управление передачей осуществляется специальным устройством (на рисунке не показано) путем перемещения стакана подвижного ведомого конуса. При приближении конусов ремень удаляется от оси вращения шкива, одновременно приближаясь к оси вала. Ведущий шкив, преодолевая сопротивление пружины, изменяет передаточное отношение и частоту вращения ведомого шкива,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2. Передачи с клиновидным ремнем:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — нормального сечения, б — шариком

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для передачи вращательного движения между удаленными друг от друга валами применяется помимо ременной цепная передача Как показано на рис. 3, а, она представляет собой замкнутую металлическую шарнирую цепь, охватывающую два зубчатых колеса (звездочки). Цепь в отличие от ремня не проскальзывает, кроме того, ее можно применять в передачах также при малом расстоянии между валами и в передачах со значительным передаточным числом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3. Цепные передачи:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — общий вид, б — однорядная роликовая цепь, в — замок, г — пластинчатая цепь; а-межосевое расстояние, Р — шаг цепи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепные передачи передают мощность от долей лошадиных сил (велосипедные цепи) до тысячи лошадиных сил (многорядные цепи повышенной прочности).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепи работают с большими скоростями, доходящими до 30 м/с, и передаточным числом и — 15. Коэффициент полезного действия цепных передач составляет в отдельных случаях 0,98.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепная передача состоит из двух звездочек — ведущей и ведомой, сидящих на валах, и бесконечной цепи, надетой на эти звездочки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из различных видов цепей наибольшее распространение имеют Цепи однорядные и многорядные роликовые и пластинчатые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Роликовые цепи допускают наибольшую скорость до м/с, пластинчатые — до 30 м/с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Роликовая цепь состоит из шарнирно соединенных пластинок, между которыми помещаются ролики, свободно вращающиеся на втулке. Втулка, запрессованная в отверстия внутренних пластинок, может поворачиваться на валике. Расстояние между осями двух соседних валиков или, иначе, шаг цепи должен равняться шагу звездочки. Под шагом звездочки понимают длину дуги, описанной по верху ее зубьев и ограниченной вертикальными осями симметрии двух смежных зубьев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Валики плотно запрессовываются в отверстиях наружных пластинок. На одном из звеньев цепи делают замок из двух валиков, соединительной пластинки, изогнутой пластинки и шплинтов для крепления пластинок. Чтобы снять или установить цепь, ее размыкают, для чего сначала разбирают замок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластинчатая цепь состоит из нескольких рядов пластин с зубцами, соединенных между собой втулками и шарнирно укрепленных на общих валиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В цепных передачах сохраняется постоянным передаточное число: кроме того, они очень прочны, что позволяет передавать большие усилия. В связи с этим цепные передачи применяют, например, в таких грузоподъемных механизмах, как тали и лебедки. Цепи большой длины используются в эскалаторах метро, конвейерах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во фрикционных передачах вращательное движение передается от ведущего к ведомому валу посредством плотно прижатых друг к другу гладких колес (дисков) цилиндрической или конической формы. Фрикционная передача применяется в лебедках, винтовых прессах, станках и ряде других машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 4. Фрикционные передачи:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — с цилиндрическими колесами, б — с коническими колесами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 5. Одинарный торцовый вариатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы фрикционная передача работала без скольжения и таким образом обеспечивала необходимую величину силы трения (сцепления) Т, поверхность ведомого колеса покрывают кожей, резиной, прессованной бумагой, древесиной или другим материалом, который может создать надлежащее сцепление со стальным или чугунным ведущим колесом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во фрикционных передачах применяют цилиндрические колеса для передачи движения между валами, расположенными параллельно, а конические — между пересекающимися валами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В оборудовании находят применение фрикционные передачи с регулируемым передаточным числом. Одна из простейших таких передач показана на рис. 5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изменения передаточного числа они оснащены устройствами, перемещающими одно из колес (дисков) вдоль вала и в соответствующем месте его закрепляющими. Уменьшение таким устройством диаметра D ведомого колеса до рабочего диаметра D, обеспечивающее увеличение частоты вращения ведомого колеса. В результате уменьшается передаточное число По мере удаления ведущего колеса от оси ведомого передаточное число, наоборот, увеличивается. Такое плавное регулирование скорости называется беоступенчатым, а устройство, осуществляющее регулирование — ваумаюром скоростей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зубчатые передачи имеются почти во всех сборочных единицах промышленного оборудования. С их помощью изменяют по величине и направлению скорости движущихся частей станков, передают от одного вала к другому усилия и крутящие моменты, а также преобразуют их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зубчатой передаче движение передается с помощью пары зубчатых колес. В практике меньшее зубчатое колесо принято называть шестерней, а большее — колесом. Термин «зубчатое колесо» относится как к шестерне, так и к колесу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от взаимного расположения геометрических осей валов зубчатые передачи бывают: цилиндрические, конические и винтовые. Зубчатые колеса для промышленного оборудования изготовляют с прямыми, косыми и угловыми (шевронными) зубьями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По профилю зубьев зубчатые передачи различают: эвольвентные, с зацеплением Новикова и циклоидальные. В машиностроении широко применяют эвольвентное зацепление. Принципиально новое зацепление М. А. Новикова возможно лишь в косых зубьях и благодаря высокой несущей способности является перспективным. Циклоидальное зацепление используется в приборах и часах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цилиндрические зубчатые колеса с прямым зубом служат в передачах с параллельно расположенными осями валов и монтируются на последних неподвижно или подвижно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Косозубые колеса монтируют на валах только неподвижно. Работа косозубых колес сопровождается осевым давлением, а потому они пригодны для передачи лишь сравнительно небольших мощностей. Осевое давление можно устранить, соединив два косозубых колеса с одинаковыми, но направленными в разные стороны зубьями. Так получают шевронное колесо, которое монтируют, обращая вершину угла зубьев в сторону вращения колеса. На специальных станках шевронные колеса изготовляют целыми из одной заготовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шевронные колеса отличаются большой прочностью, их применяют для передачи больших мощностей в условиях, когда зубчатое зацепление испытывает во время работы толчки и удары. Эти колеса также устанавливают на валах неподвижно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 6. Зубчатые зацепления:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — цилиндрическое с прямым зубом, б — то же, с косым зубом, е — с шевронными зубьями, г — коническое, д—колесо—рейка, е — червячное, ж —с круговым зубом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конические зубчатые передачи различают по форме зубьев: прямозубые, косозубые и круговые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рис. 6, г показаны конические прямозубые, а на рис. 6, ж круговые зубчатые колеса. Их назначение — передача вращения между валами, оси которых пересекаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конические зубчатые колеса с круговым зубом применяются в передачах, где требуется особая плавность и бесшумность движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рис. 6, д изображены зубчатое колесо и рейка. В этой передаче вращательное движение колеса преобразуется в прямолинейное движение рейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зубчатая передача с зацеплением Новикова. Эвольвентное зацепление является линейчатым, так как контакт зубьев практически происходит по узкой площадке, расположенной вдоль зуба, почему контактная прочность этого зацепления сравнительно невысока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зацеплении Новикова линия контакта зубьев обращается в точку и зубья касаются только в момент прохождения профилей через эту точку, а непрерывность передачи движения обеспечивается винтовой формой зубьев. Поэтому данное зацепление может быть только косозубым е углом наклона f = 10—30°. При взаимном перекатывании зубьев контактная площадка перемещается вдоль зуба о большой скоростью, что создает благоприятные условия для образования устойчивого масляного слоя между зубьями, благодаря чему трение в передаче уменьшается почти в два раза, соответственно повышается несущая способность зубьев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существенным недостатком рассмотренного зацепления является повышенная чувствительность к изменению межосевого расстояния и значительным колебаниям нагрузок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные характеристики зубчатых колес. В каждом зубчатом колесе различают три окружности (делительную окружность, окружность выступов, окружность впадин) и, следовательно, три соответствующих им диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делительная, или начальная, окружность делит зуб по высоте на две неравные части: верхнюю, называемую головкой зуба, и нижнюю, называемую ножкой зуба. Высоту головки зуба принято обозначать ha, высоту ножки— hf, а диаметр окружности — d.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окружность выступов — это окружность, ограничивающая сверху профили зубьев колеса. Обозначают ее da.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окружность впадин проходит по основанию впадин зубьев: диаметр этой окружности обозначают df.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 7. Схема движения контактной площадки и основные элементы зубчатого колеса:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а — эвольвентное зацепление, б — зацепление Новикова, в — основные злементы зубчатого колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо отметить, что в таблице не приведены характеристики широко применяемых корригированных зубчатых колес, у которых относительные размеры зуба и другие показатели иные, чем вытекающие из приведенных формул, а также колеса, в основе размеров элементов которых лежит двойной модуль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тихоходные зубчатые колеся изготовляют из чугуна или углеродистой стали, быстроходные — из легированной стали. После нарезания зубьев на зуборезных стенках зубчатые колеса подвергают термической обработке, чтобы увеличить их прочность и повысить стойкость против износа У колес из углеродистой стали поверхность зубьев улучшают химико-термическим способом — цементацией и потом закаливанием. Зубья быстроходных колес после термической обработки шлифуют или притирают. Применяется также поверхностная закалка токами высокой частоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы зацепление было плавным и бесшумным, одно из двух колес в зубчатых парах в отдельных случаях, когда это позволяет нагрузка, выполняют из текстолита, древеснослоистого пластика ДСП -Г или капрона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для облегчения зацепления зубчатых колес при включении посредством перемещения по валу, торцы зубьев со стороны включения закругляют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Червячные передачи. Червячные передачи позволяют получить малые передаточные числа, что делает их применение целесообразным в случаях, когда требуются небольшие частоты вращения ведомого вала. Имеет существенное значение и то, что червячные пере-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дачи занимают меньше места, чем зубчатые. Червячная передача состоит из червяка, насаживаемого на ведущий вал или изготовляемого заодно с ним, и червячного колеса, закрепляемого на ведомом валу. Червяк представляет собой винт с трапецеидальной резьбой Червячное колесо имеет вогнутые по длине винтовые зубья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По числу зубьев различают червяки однозаходные, двухзаходные и т. д. Однозаходный червяк за один оборот поворачивает колесо на один зуб, двухзаходный червяк — на два и г. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком червячных передач являются большие потери передаваемой мощности на трение. Для уменьшения потерь червяк изготовляют из стали и его поверхность после закалки шлифуют, а червячное колесо изготовляют из бронзы. При таком сочетании материалов трение уменьшается, следовательно, меньше становятся потери мощности; кроме того, уменьшается износ детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из бронзы в целях экономии обычно делают не все червячное колесо, а только обод, надеваемый затем на стальную ступицу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача – устройство, главная функция которого передача энергии на расстояние, в зависимости от способа передачи энергии, они могут быть: механические, электрические, пневматические, гидравлические. В курсе деталей машин мы будем изучать только механические передачи вращательного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механической передачей называется механизм, который преобразует параметры движения источника энергии (двигателя) при передаче исполнительным органам, в этом случае передача осуществляет согласование параметров движения двигателя и исполнительного рабочего органа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передачи вращательного движения по способу соединения тел вращения бывают: 1) передачи с контактом тел вращения – зубчатые, червячные, фрикционные, винтовые, 2) передачи гибкой связью – ремённые и цепные; по способу передачи движения – передачи с зацеплением (зубчатые, червячные, цепные), трением – ременные и фрикционные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10.1. Кинематические и силовые параметры передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это параметры, характеризующие вращательное движение элементов передач:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Частота вращения, n (об/мин), выражается через угловую скорость (рад/с):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.14)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Крутящий момент на валу T, Нм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Окружная скорость (Н) – сила вызывающая вращение тел или сопротивление вращению и направленная по касательной к траектории точки ее приложения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Мощность на валу, Р, Вт:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ; (3.16)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.17)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10.2. Передаточное отношение и КПД механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отношение угловых скоростей ведущих и ведомых тел называется передаточным отношением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.18)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для одноступенчатого редуктора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передаточное отношение привода состоящего из нескольких передач, расположенных последовательно, равно произведению передаточных чисел всех его передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.20)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где n – число передач, входящих в привод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          КПД привода равен отношению мощности на ведомом и ведущем валах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.21)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем случае КПД привода состоящего из нескольких передач равен произведению КПД передач входящих в привод:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.22)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10.3. Ременные и цепные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача вращения посредством ремня, надетого на шкивы, называется ременной передачей (Рис. 3.18).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3.18. Ременные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям конструкции валы расположены на значительных расстояниях или высокие скорости не позволяют применять другие виды передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременные передачи бывают: По форме поперечного сечения ремня: плоскоременные (а), клиноременные (б), круглоременные (г) а также передачи с зубчатыми ремнями (в, д, е) (Рис. 3.19).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3.19. Формы поперечного сечения ремней

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плоскоременные передачи более простые по конструкции, однако, клиноременные обладают большей нагрузочной способностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременные передачи по расположению осей валов подразделяются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Открытыми с параллельно расположенными осями валов и вращением шкивов в одном направлении, 2) перекрестные, с параллельными осями валов и вращением шкивов в противоположных направлениях, 3) полуперекрестные со скрещивающими осями валов, 4) угловые со скрещивающимися или пересекающимися осями валов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По способу натяжения ремня: с периодическим натяжением (перемещением опоры шкива); с автоматическим натяжением (натяжным роликам).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества ременных передач: 1) возможность больших межосевых расстояний, 2) плавность работы, гашение ударов за счет эластичности ремня и возможности проскальзывания, 3) простота конструкции и эксплуатации, 4) возможность передачи большого диапазона мощностей и скоростей, 5) относительно высокий КПД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки: 1) относительно большие размеры передачи, 2) непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания, 3) повышенная нагрузка на валы от натяжения ремня, 5) не долговечность ремней в среднем 2-3 тысячи часов работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материал ремней: материал ремня должен обеспечивать надежность сцепления со шкивами и достаточную долговечность. Самые распространенные – резинотканевые ремни, кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые, полимерные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клиновые ремни наиболее распространены и имеют трапециидальное сечение и выпускается 2-х типов: корд-шнуровые (а) и корд-тканевые (б) (Рис. 3.20). Корд шнуровые ремни более гибкие и долговечные поэтому применяются для более сложных условий работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3.20. Типы клиновых ремней

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10.4. Расчет и проектирование ременных передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основными критериями работоспособности ременных передач являются: тяговая способность, определяемая силой трения между ремнем и шкивом; долговечность ремня, которая в условиях нормальной эксплуатации ограничивается разрушением от усталости (Рис. 3.21).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Геометрические параметры ременных передач: аw – межосевое расстояние передачи, d 1 и d2 – диаметры ведущего и ведомого шкивов, α1, α2 угол обхвата ведущего и ведомого шкивов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Передаточное отношение передачи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.23)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.21. Схема ременной передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С учетом скольжения ремня:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.24)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где ξ(дзетта) – коэффициент скольжения ремня ξ = 0,01…0,02.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передаточное отношение ременной передачи обычно не превышает шести;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Скорость ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.25)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Угол обхвата меньшего шкива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.26)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.27)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10.5. Силовые взаимодействия в ременной передаче

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окружная сила ременной передачи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.28)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где F1 – натяжение ведущей ветви,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          F2 натяжение ведомой ветви.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Р1 – мощность на ведомом шкиву,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          V – скорость ремня,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          кg – коэффициент динамической нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окружная скорость равна:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.29)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сила начального натяжения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.30)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где А – площадь поперечного сечения ремня,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          σ0 — начальное напряжение в ремне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.31)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решая совместно выражения (3.30) и (3.31) получим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ; (3.32)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.33)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уравнения (3.32, 3.33) представляют систему 2-х уравнений с тремя неизвестными, для его решения Эйлером было получено уравнение, представляющее собой зависимость между силой трения ремня о шкив и тяговой способностью передачи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.34)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где е = 2,71, f – коэффициент трения ремня о шкив, α — угол обхвата шкива ремнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решая совместно уравнения (3.30) и (3.34) получим выражения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.35)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , (3.36)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.37)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Формулы (3.36 и 3.37) устанавливают связь сил натяжения ветвей работающей передачи с величиной нагрузки Ft и факторами трения (f и α). Они позволяют также определить минимально необходимую величину предварительного натяжения ремня F0 , при которой еще возможна передача заданной нагрузки Ft:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если: , (3.38)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          то в передаче начнется буксование ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тяговая способность передачи характеризуется величиной максимально допустимой окружной силы Ft или полезного напряжения σF,учитывая формулы (3.34-3.36), можно сделать вывод, что допустимое по условию отсутствия буксования напряжение возрастает с увеличением напряжения от предварительного натяжения σ0:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.39)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практика показывает, что происходит значительное снижение долговечности ремня с увеличением σ0.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силы натяжения ветвей ремня передаются на валы и опоры. Равнодействующая нагрузку можно определить по формуле:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . (3.40)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно R в два, три раза больше окружной силы Ft.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механической передачей называют устройство для передачи механического движения от двигателя к исполнительным органам машины. Может осуществляться с изменением значения и направления скорости движения, с преобразованием вида движения. Необходимость применения таких устройств обусловлена нецелесообразностью, а иногда и невозможностью непосредственного соединения рабочего органа машины с валом двигателя. Механизмы вращательного движения позволяют осуществить непрерывное и равномерное движение с наименьшими потерями энергии на преодоление трения и наименьшими инерционными нагрузками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механические передачи вращательного движения делятся:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — по способу передачи движения от ведущего звена к ведомому на передачи трением (фрикционные, ременные) и зацеплением (цепные, зубчатые, червячные)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — по соотношению скоростей ведущего и ведомого звеньев на замедляющие (редукторы) и ускоряющие (мультипликаторы);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — по взаимному расположению осей ведущего и ведомого валов на передачи с параллельными, пресекающимися и перекрещивающимися осями валов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замедляющие передачи получили большее распространение по сравнению с ускоряющими. Это объясняется тем, что скорости вращения валов двигателей различного вида, как правило, значительно выше скоростей валов рабочих машин. Более быстроходные двигатели имеют меньшие размеры по сравнению с тихоходными двигателями той же мощности, так как с увеличением частоты вращения уменьшаются силы и моменты, действующие на детали двигателя. Например, передавать вращение от быстроходной газовой турбины на вал несущего винта вертолета через специальную замедляющую зубчатую передачу (редуктор) значительно выгоднее, чем применять имеющий большие габаритные размеры и массу тихоходный двигатель, вал которого соединялся бы непосредственно с винтом. Из всех типов передач наиболее распространенными являются зубчатые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В каждой передаче различают два основных вала: входной и выходной, или ведущий и ведомый. Между этими валами в многоступенчатых передачах располагаются промежуточные валы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные характеристики передач:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          мощность Р1 на входе и Р2 на выходе, Вт; мощность может быть выражена через окружную силу Ft (Н) и окружную скорость V (м/с) колеса, шкива, барабана и т.п.:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Р = Ft×V;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          быстроходность, выражающаяся частотой вращения n1 на входе и n2 на выходе, мин–1, или угловыми скоростями ω1 и ω2 , с-1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          передаточное отношение – отношение угловой скорости ведущего звена к угловой скорости ведомого звена:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при u > 1, n1 > n2 – передача понижающая, или редуктор,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при u 30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Волновые механические передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Волновая передача основана на принципе преобразования параметров движения за счет волнового деформирования гибкого звена механизма. Впервые такая передача была запатентована в США инженером Массером. [3]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Волновые зубчатые передачи (рис. 2.14) являются разновидностью планетарных передач, у которых одно из колес гибкое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Волновая передача включает в себя жесткое зубчатое колесо b с внутренними зубьями и вращающееся гибкое колесо g c наружными зубьями. Гибкое колесо входит в зацепление с жестким в двух зонах с помощью генератора волн (например, водила h с двумя роликами), который соединяют с корпусом передачи b.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.14. Волновая зубчатая передача

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гибкое зубчатое колесо представляет собой гибкий цилиндр, один конец которого соединен с валом и сохраняет цилиндрическую форму, а другой конец имеет зубья. Генератор волн служит для образования и движения волны деформации на гибком зубчатом колесе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Генераторы волн бывают механические, пневматические, гидравлические, электромагнитные. Механические генераторы могут быть двухроликовыми, четырехроликовыми, дисковыми, кольцевыми и кулачковыми. Генератор волн может располагаться внутри гибкого колеса или вне его. Число волн – любое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К основным достоинствам волновых передач по сравнению с зубчатыми передачами следует отнести:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — их меньшие массу и габариты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — кинематическую точность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — высокую демпфирующую способность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — обеспечение больших передаточных отношений в одной ступени (50…300);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — возможность передачи движения в герметизированное пространство без применения уплотнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — сложность конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ограничение скорости вращения ведущего вала генератора волн при больших диаметрах колес;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — повышенные потери мощности на трение и на деформацию гибкого колеса (КПД составляет 0,7-0,85 при U = 80-250).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Волновые передачи применяют в приводах для передачи движения в герметизированное пространство в химической, атомной и космической технике; в силовых и кинематических приводах общего назначения с большим передаточным отношением; в исполнительных малоинерционных быстродействующих механизмах систем автоматического регулирования и управления; в механизмах отсчетных устройств повышенной кинематической точности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фрикционные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передачи, работа которых основана на использовании сил трения, возникающих между рабочими поверхностями двух прижатых друг к другу тел вращения, называют фрикционными передачами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для нормальной работы передачи необходимо, чтобы сила трения Fтр была больше окружной силы Ft, определяющей заданный вращающий момент: Ft Область применения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фрикционные передачи с постоянным передаточным отношением применяют сравнительно редко. Их область ограничивается преимущественно кинематическими цепями приборов, от которых требуется плавность движения, бесшумность работы, безударное включение на ходу и т.п.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фрикционные вариаторы применяют достаточно широко для обеспечения бесступенчатого регулирования скорости в станкостроении, текстильных, бумагоделательных и других машинах и приборах. В авиастроении фрикционные передачи не применяются. Диапазон передаваемых мощностей обычно находится в пределах до 10 кВт, так как при больших мощностях трудно обеспечить необходимое усилие прижатия катков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы прижатия катков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует два вида прижатия катков: с постоянной силой, которую определяют по максимальной нагрузке передачи; с регулируемой силой, которая автоматически изменяется с изменением нагрузки. Лучшие показатели получают при саморегулируемом прижатии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ прижатия катков оказывает большое влияние на качественные характеристики передачи: КПД, постоянство передаточного отношения, контактную прочность и износ катков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скольжение в передаче.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различают три вида скольжения: буксование, упругое скольжение и геометрическое скольжение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Буксование наступает при перегрузках элементов передачи. При этом ведомый каток останавливается, а ведущий скользит по нему, что приводит к интенсивному местному изнашиванию или задиру на ведомом катке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Упругое скольжение характерно для нормально работающей передачи. Участки поверхности ведущего катка подходят к площадке контакта сжатыми, а отходят растянутыми. На ведомом катке наблюдается обратная картина. Касание сжатых и растянутых волокон катков приводит к их упругому скольжению, что вызывает отставание ведомого катка от ведущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Геометрическое скольжение связано с тем, что окружные скорости вращения ведущего и ведомого катков на площадке их контакта различны. Например, в лобовом вариаторе (см. рис. 2.15, б) окружная скорость V2 меняется с изменением R, а скорость V1 на этой площадке постоянна. Геометрическое скольжение является основной причиной изнашивания рабочих поверхностей элементов фрикционных передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на валах, и охватывающего их ремня. Ремень надет на шкивы с определенным натяжением, обеспечивающим трение между ремнем и шкивами, достаточное для передачи мощности от ведущего шкива к ведомому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от формы поперечного сечения ремня различают: плоскоременную, клиноременную и круглоременную (рис. 2.16, а – в) передачи.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.16. Ременные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сравнивая ременную передачу с зубчатой можно отметить следующие преимущества:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — возможность передачи движения на значительное расстояние (до 15 м и более);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — плавность и бесшумность работы, обусловленные эластичностью ремня и позволяющие работать при высоких скоростях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — способность выдерживать перегрузки (до трех сотен процентов) благодаря увеличению скольжения ремня;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — невысокая стоимость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — простота обслуживания и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основными недостатками ременной передачи являются:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — непостоянство передаточного отношения из-за скольжения ремня на шкивах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — значительные габаритные размеры при больших мощностях (для одинаковых условий диаметры шкивов примерно в 5 раз больше диаметров зубчатых колес);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — большое давление на шкивы в результате натяжения ремня;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — низкая долговечность ремней (от 1000 до 5000 ч).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям конструкции валы расположены на значительных расстояниях. Мощность современных передач не превышает 50 кВт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В многоступенчатых приводах ременную передачу применяют обычно в качестве быстроходной ступени, устанавливая ведущий шкив на валу двигателя. В таком случае габариты и масса передачи будут наименьшими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Критерии работоспособности и расчета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опыт эксплуатации передач в различных машинах и механизмах показал, что работоспособность передач ограничивается преимущественно тяговой способностью, определяемой силой трения между ремнем и шкивом, долговечностью ремня, которая в условиях нормальной эксплуатации ограничивается разрушением ремня от усталости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепные передачи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепная передача состоит из двух колес с зубьями (звездочек) и охватывающей их цепи. Наиболее распространены передачи с втулочно-роликовой цепью (рис. 2.19, а) и зубчатой цепью (рис. 2.19, б). Цепные передачи применяются для передачи средних мощностей (не более 150 кВт) между параллельными валами в случаях, когда межосевые расстояния велики для зубчатых передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимуществами цепных передач являются:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — отсутствие проскальзывания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — достаточная быстроходность (20-30 м/с);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — сравнительно большое передаточное число (7 и более);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — высокий КПД;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — возможность передачи движения от одной цепи нескольким звездочкам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — небольшая нагрузка на валы, т.к. цепная передача не нуждается в предварительном натяжении цепи необходимом для ременной передачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатками цепных передач являются:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — вытяжка цепей вследствие износа шарниров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — более высокая стоимость передачи по сравнению с ременной;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — необходимость регулярной смазки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — значительный шум.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По назначению цепи подразделяют на приводные, используемые в приводах машин; тяговые, применяемые в качестве тягового органа в конвейерах, и грузовые, используемые в грузоподъемных машинах для подъема грузов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цепные передачи применяются, например, для управления рулем направления самолета (рис. 2.20), для привода механизма отклонения триммера руля высоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Звездочки. По конструкции звездочки похожи на зубчатые колеса. Делительная окружность звездочки проходит через центры шарниров цепи. Профилирование их зубьев выполняют по стандарту. Ширина b зубчатого венца звездочки принимается несколько меньшей расстояния между внутренними пластинками. Звездочки больших размеров выполняют составными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача винт-гайка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача винт-гайка служит для преобразования вращательного движения в поступательное. Широкое применение таких передач определяется тем, что при простой и компактной конструкции удается осуществить медленные и точные перемещения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В авиастроении передача винт-гайка используется в механизмах управления самолетом: для перемещения взлетно-посадочных закрылков, для управления триммерами, поворотными стабилизаторами и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К преимуществам передачи относятся простота и компактность конструкции, большой выигрыш в силе, точность перемещений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком передачи является большая потеря на трение и связанный с этим малый КПД.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.22. Передачи винт-гайка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В винтовой передаче вращение винта 1 вызывает поступательное перемещение гайки 2 (рис. 2.22, а), а вращение гайки 2 приводит к поступательному перемещению винта 1 (рис. 2.22, б).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передаточное отношение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В винтовых механизмах винт или гайка приводится в движение с помощью маховика, шестерни и др. Передаточное отношение для этих передач можно условно выразить соотношением окружного перемещения маховика Sм к перемещению гайки (винта) Sr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          i = Sм / Sr = π dм / p1 (2.65), где dм – диаметр маховика (шестерни и т.п.); р1 – ход винта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зависимость между окружной силой Ft на маховике и осевой силой Fa на гайке запишем в виде:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ft = Fa i η (2.66), где η – КПД винтовой пары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рычажные механизмы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механизмы, в которые входят жесткие звенья, соединенные между собой кинематическими парами пятого класса, называют рычажными механизмами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В кинематических парах таких механизмов давление и интенсивность изнашивания звеньев меньше, чем в высших кинематических парах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди разнообразных рычажных механизмов наиболее распространенными являются плоские четырехзвенные механизмы. Они могут иметь четыре шарнира (шарнирные четырехзвенники), три шарнира и одну поступательную пару или два шарнира и две поступательные пары. Их используют для воспроизведения заданной траектории выходных звеньев механизмов, преобразования движения, передачи движения с переменным передаточным отношением.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Под передаточным отношением рычажного механизма понимают отношение угловых скоростей основных звеньев, если они совершают вращательные движения, или отношение линейных скоростей центра пальца кривошипа и выходного звена, если оно совершает поступательное движение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кривошипно-ползунный механизм. Этот механизм имеет самое широкое применение в машиностроении и используется в двигателях внутреннего сгорания, станках, компрессорах, поршневых насосах, прессах, а также при механизации и автоматизации как основных, так и вспомогательных операций технологического процесса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из рис. 2.24 видно, что
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (2.69)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.24. Кривошипно-ползунный механизм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кулачковые механизмы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кулачковые механизмы (рис. 2.26) по широте применения уступают только зубчатым передачам. Их используют в станках и прессах, двигателях внутреннего сгорания, машинах текстильной, пищевой и полиграфической промышленности. В этих машинах они выполняют функции подвода и отвода инструмента, подачи и зажима материала в станках, выталкивания, поворота, перемещения изделий и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кулачковые механизмы имеют ряд преимуществ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — возможность воспроизведения почти любого закона движения ведомого звена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — простота согласования работы нескольких механизмов в машинах-автоматах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — надежность в работе и компактность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К недостаткам этих механизмов следует отнести относительно быстрое изнашивание соприкасающихся поверхностей, которое обусловлено ускоренным движением толкателя, отсутствием смазки, а также наличием вибрации, которая возрастает с увеличением частоты вращения кулачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация механизмов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По характеру движения механизмы подразделяют на пространственные и плоские. В зависимости от вида движения кулачка механизмы подразделяют на поступательные (рис. 2.26, г, д), вращательные (рис. 2.26, а, б, в) и качающиеся. По взаимному расположению кулачка и толкателя механизмы называют центральными и дезаксиальными (нецентральными). По типу замыкания высшей кинематической пары их подразделяют на пары с кинематическим и силовым замыканием.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2.26. Кулачковые механизмы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а, б, в – дисковые; г, д – плоские с поступательным перемещением кулачка; е – гиперболоидные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силовое замыкание происходит под действием пружины, силы тяжести груза либо реализуется гидравлическим или пневматическим способом. Оно характерно преимущественно для механизмов, работающих с небольшими скоростями звеньев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-chto-na-koleso-peredaetsja-vrashhatelnoe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько тысяч менять тормозную жидкость https://litezona.ru/cherez-skolko-tysjach-menjat-tormoznuju-zhidkost/ https://litezona.ru/cherez-skolko-tysjach-menjat-tormoznuju-zhidkost/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-tysjach-menjat-tormoznuju-zhidkost

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дата публикации: 11 мая 2016 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Категория: Автотехника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТЖ (тормозная жидкость) отвечает за самую главную систему автомобиля – тормозную. Исходя из этого, к составам данного типа предъявляются довольно строгие требования, которые касаются также и периодичности замены жидкости. «Бывалые» водители прекрасно знают, когда и каким образом лучше всего проводить эту процедуру, но начинающие автолюбители довольно часто пренебрегают этими правилами, не осознавая последствий, которые могут последовать за такой халатностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы раз и навсегда развенчать мифы, о том, что срок годности тормозной жидкости неограничен и ее можно, вообще, никогда не менять, обратимся к фактам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем менять тормозную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причин для замены ТЖ существует довольно много. В первую очередь «тормозуху» необходимо менять, так как этот состав работает в крайне тяжелых условиях. При езде в городской черте ТЖ нагревается до 150 градусов, а в более сложных условиях (с прицепом, по бездорожью и так далее) ее температура повышается до 180 градусов. Конечно, современные составы выдерживают и более агрессивные температурные режимы до 260 градусов, но при всем этом жидкости для тормозных систем обладают одной важной чертой – гигроскопичностью. Это значит, что ТЖ хорошо впитывает влагу, за счет чего понижается ее температура кипения. Таким образом, за 1 год эксплуатации состава этот показатель упадет на 30-50 градусов, представьте себе, что произойдет через 3-5 лет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А произойдет следующее – состав будет закипать, в результате чего в нем начнут образовываться пузырьки воздуха. Из-за этого при нажатии на тормоз, часть ТЖ будет переходить в резервный бачок, а ее остатка элементарно не будет хватать для создания необходимого давления. В итоге педаль тормоза будет просто «проваливаться».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы этого не произошло необходимо вовремя менять «тормозуху», доливать ее и следить за уровнем ТЖ в системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно менять ТЖ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от типа тормозной системы, условий эксплуатации автомобиля и класса ТЖ, состав меняется с разными интервалами времени. Если речь идет о машинах премиум класса и спорткарах, то в них замена «тормозухи» производится довольно часто – каждые 10 000 – 20 000 километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если температура в системе не превышает 150 градусов, то замена производится каждые 40 тысяч километров пробега. Однако учитывать нужно и класс самого состава. Так как современные ДОТы обладают разной температурой кипения, Например, DOT 3 имеет максимальное значение 205 градусов, а DOT 5 260 градусов. При этом эти ТЖ изготовлены на разных основах, в результате чего срок годности первой жидкости составляет 2-3 года, а второй – 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В некоторых ситуациях требуется внештатная замена ТЖ, об этом будет свидетельствовать ее цвет. Обычно оттенок жидкости колеблется от светло-желтого до светло-коричневого. Исключением являются только составы ДОТ 5 на силиконовой основе, для которых нормальный цвет – это темно-красный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если цвет ТЖ остался прежним, то значит состав еще можно использовать, но если вы заметили что она помутнела и в ней появился осадок, то необходимо незамедлительно заменить такую жидкость даже, если вы залили ее месяц назад. В противном случае существует вероятность выхода из строя зеркал поршней тормозных цилиндров и деформации манжет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо визуального контроля, можно использовать специализированные тестеры, оснащенные так называемыми зондами, которые опускаются в ТЖ. После того как тестер нагревается в течение минуты он показывает результат проверки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если тестер показывает 175 градусов или выше – это означает что состав еще можно использовать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если температура находится в диапазоне от 165 до 175 градусов, то ТЖ допускается к эксплуатации, но только при условии, что последний раз вы ее меняли не более 1 года назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же тестер показывает менее 165 градусов, то стоит принять меры по замене жидкости как можно быстрее. Сделать это можно самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена тормозной жидкости своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы определить количество тормозной жидкости для замены необходимо сперва заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля или уточнить эти рекомендации на сайте производителя. Обычно для этого не требуется много ТЖ. Если говорить о том сколько нужно тормозной жидкости для полной замены, то тут все зависит от типа авто, марки и других нюансов. Но, чаще всего у легковых машин полный объем ТЖ в системе составляет 0,55 л. Соответственно для полной замены хватает 1-1,5 литров состава (лишний литр уходит на прокачку системы). Но чтобы не бежать в магазин в самый неудобный момент, на первый раз лучше взять больший объем тормозной жидкости (2 литра). Особенно это актуально для владельцев ВАЗ-ов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того как вы научитесь производить эту процедуру, вы уже будете точно знать сколько тормозной жидкости нужно для замены на вашем авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При замене состава в автосервисе на эту процедуру уходит порядка 15-20 минут, но если вы предпочитаете сделать все самостоятельно – готовьтесь посвятить себя автомобилю минимум на 2 часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого лучше загнать авто на яму и подготовить следующие предметы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мягкую прозрачную трубку с диаметром соответствующим внешнему диаметру спускного штуцера, расположенного на колесном цилиндре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рожковый ключ (можно заменить накидным);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • емкость для старой ТЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего попросить кого-нибудь о помощи, так как будет намного удобнее, если один человек будет находиться под машиной, а второй – за рулем. Далее, все зависит от типа тормозной системы, точнее, от схемы ее контуров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Диагональная предполагает что сначала будет прокачано заднее правое колес, затем переднее левое, и наоборот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если система параллельная, то вначале прокачиваем задние колеса (начиная с правого), а затем передние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для замены жидкости необходимо выполнить следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наденьте на сливной штуцер первого колеса подготовленную для слива старой ТЖ трубку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Открутите штуцер приблизительно на пол-оборота и попросите напарника несколько раз надавить на тормоз с промежутком в 2 секунды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подставьте емкость под шланг и дождитесь, пока по нему начнет течь старая жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После того как состав полностью вытек — закрутите штуцер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Залейте в бачок новый состав и повторите операцию, пока из шланга не начнет течь чистая ТЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом необходимо отслеживать уровень жидкости в бачке, чтобы он не падал ниже минимальной отметки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти этапы необходимо выполнить для всех тормозных блоков. Если в процессе замены ТЖ педаль стала нажиматься неравномерно – это свидетельствует о том, что в системе появился воздух. В этом случае необходимо прокачать тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прокачка тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для выполнения этой процедуры необходимо 5-6 раз нажать на тормоз, после чего педаль зажимается. В это время (при зажатом тормозе) нужно открутить штуцер, на котором находится шланг. Как только ваш напарник сообщит вам о том, что педаль «ушла» в пол – закрутите штуцер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повторять эту операцию рекомендуется до тех пор, пока воздух не перестанет выходить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При самостоятельной замене ТЖ у многих автолюбителей возникает вопрос — как узнать какая тормозная жидкость залита и можно ли вмешивать разные составы. В первом вопросе лучше не гадать и не пытаться определить состав по вкусу, цвету или запаху. Лучше сменить жидкость полностью и прикрепить на внутреннюю сторону капота (или в любое другое место) этикетку от бутылки с составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается возможности смешивания, то тут как и во всем что связано с автомобильными жидкостями, все зависит от основы состава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие ТЖ можно смешивать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если говорить о том, можно ли смешивать тормозную жидкость разных производителей, то запомнить совместимые ТЖ очень просто. Сегодня существует несколько стандартов «тормозух», которые обозначаются маркировкой DOT:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DOT 3 – гликолевая жидкость, которая изготавливается на основе полиэтиленгликоля и полиэфира. Используется для тихоходных авто, в тормозной системе которых рабочая температура не превышает 150 градусов. Этот состав можно смешивать с аналогичной гликолевой жидкостью DOT4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DOT 4 – гликолевый состав в котором содержатся дополнительные присадки. Закипает при более высоких температурах (200-230 градусов). Используется для быстроходных автомобилей. Этот состав можно смешать с предыдущим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DOT 5 – жидкость на основе силикона. Используется для спортивных автомобилей. Температура кипения доходит до 260 градусов. Смешивать такую ТЖ с любым гликолевым составом строго запрещено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DOT 5.1/ABS – гликолевая жидкость, которая используется исключительно для машин с системой АБС. Смешивать с другими Дотами такие составы также нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, делать «миксы» можно только из DOT 3 и DOT 4. Производитель при этом не так важен, так как эти составы обладают схожими характеристиками и основой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом автомобиле необходимо своевременно менять тормозную жидкость, а также производить периодическую диагностику систем. Не поленитесь, и лишний раз проверьте состояние ТЖ, чтобы ездить за рулем со спокойной душей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сразу дам ссыль на мой "гид по расходникам", что и когда менять — www.drive2.ru/b/1935422/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, не редко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем менять тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цифры периодичности замены "тормозухи" производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) со временем понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения — понижается от 30 до 50°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые со временем, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда менять тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительным приводом к внеплановой смене "тормозухи" может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличительные особенности тормозных жидкостей класса DOT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные отличия тормозных жидкостей — температура кипения и абсорбция влаги. Чем выше температура кипения, тем лучше тормозная жидкость, но при этом будет она будет дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость класса DOT 3 – для этого класса жидкостей основа — соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость ее изготовления, но при этом DOT-3 более гигроскопична, то есть быстрее накапливает влагу. И это приводит к снижению температуры кипения у тормозных жидкостей данного класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость класса DOT 4 – жидкость с улучшенными характеристиками, рассчитанные на работу в автомобилях с дисковыми и дисковыми вентилируемыми тормозами. Ее основа — соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, которая входит в состав DOT-4 полностью нейтрализует конденсат воды. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, и способствует поддержанию заданного уровня температуры кипения, а также увеличивает срок службы жидкостей класса DOT-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость класса DOT-4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость класса DOT 5 — изготавливается но основе силикона и негигроскопична, то есть не поглощает попавшую в тормозную систему влагу не смешивается с ней, и это может привести к накоплению воды в нижних точках тормозной системы и в замерзании этой попавшей в систему воды при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость класса DOT 5.1 – жидкость этого класса имеет состав похожий на жидкость DOT-4 но, за счет использования присадок имеет большую температуру кипения. Это позволяет применять DOT 5.1 в тормозных системах автомобилей, развивающих большую скорость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смешивание тормозных жидкостей: если в тормозную систему залита жидкость класса DOT 5 (не путать с DOT-5.1!) — нельзя доливать жидкость DOT 3 или DOT 4. Это приведет к выходу из строя тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозные жидкости класса ДОТ-4 разрешается смешивать с ДОТ-3 и смешивать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          одинаковые жидкости между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо соблюдать правило по которому более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкий, а наоборот смешивать нельзя. Например, если в автомобиле заливалась тормозная жидкость DOT-3, в этом случае можно доливать жидкость DOT-3, DOT-4 или DOT-5.1. Это даже улучшит свойства данной тормозной жидкости .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Температура кипения новой тормозной жидкости, °C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 3 — 205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 4 — 230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 5.1 — 260

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Температура кипения "старой" жидкости, °C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 3 — 140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 4 — 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 5.1 — 180

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вязкость новой жидкости при температуре -40 °C, мм2/с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 3 — 1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 4 — 1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 5.1 — 900

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все автомобилисты рано или поздно начинают задаваться вопросами об обслуживании своего автомобиля. Когда менять тормозную жидкость, масло в кпп, антифриз – эти и другие вопросы встают на повестку дня если было принято решение обслужить свой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но прежде чем приступить, мы рекомендуем ознакомиться с тем как это сделать правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня речь пойдет о замене тормозной жидкости. Так как это одно из первых с чего нужно начинать обслуживание автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость – это необходимый элемент, который передает ваши действия к основным узлам управления автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужна тормозная жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять зачем нужна тормозная жидкость, нужно разобраться, где она применяется в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применяется тормозная жидкость, в основных узлах автомобиля, а именно система сцепления(если механическая коробка передач) и тормозная система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В основе работы той или другой системы лежат два цилиндра – главный и рабочий. Соединяются они друг с другом специальными медными трубками по которым проходит тормозная жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выжиме главного тормозного цилиндра жидкость по трубкам идет вперед, тем самым выжимается рабочий цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем менять тормозную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость автомобиля обладает многообразием химических свойств, которые присуще только ей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главные свойства тормозной жидкости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стойкость к высоким температурам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гигроскопичность(свойство впитывать воду)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как тормозная система автомобиля, работает в крайне тяжелых условиях (особенно при городской эксплуатации), тормозная жидкость может нагреваться до очень высоких температур (до 180 и выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас уже изобрели специальные формулы тормозной жидкости, которые смогут выдержать до 300 градусов, на так или иначе в любой тормозной системе скапливается конденсат попадающий в тормозную жидкость, тем самым понижая ее температуру кипения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всего 3% воды в тормозной жидкости, снизят ее кипение на 70 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда тормозная жидкость начинает закипать, в ней начнет образовываться воздух в виде пузырьков. Необходимое давление перестает образовываться и система будет работать неправильно. Торможение или выжим сцепления будет не эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить что надо менять тормозную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определить, что жидкость уже отходила свое, можно методом визуального осмотра. Для этого необходимо открутить крышку бачка, и взглянуть во внутрь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если жидкость черная или коричневая, с присутствием в ней черного осадка – значит ее необходимо менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но не всегда визуальный осмотр даст точное представление о состояние тормозной жидкости. Для более точной оценки существуют специальные тестеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данные тестер оснащен специальным датчиком, который погружается в ТЖ. Результаты которые показывает тестер:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 175 С° и выше. Можно использовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В промежутке между 175 С° и 165 С°. Можно использовать в том случае если была замена ТЖ не более одного года назад.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если меньше 160 С° градусов, то такую жидкость нельзя использовать и ее необходимо заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто менять тормозную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По регламенту тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года. Некоторые производители автомобилей вообще советуют менять ТЖ раз в сто тысяч километров пробега, но это неправильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность замены тормозной жидкости зависит от типа автомобиля, и как он эксплуатируется. Спортивные автомобили, или автомобили премиум сегмента, требуют более частой замены тормозной жидкости, так как на них нещадно наваливают владельцы отмораживаясь порой с очень больших скоростей, что приводит к постоянному нагреву тормозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Современные тормозные жидкости делятся на три основных типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Синтетическая основа – силикона(DOT — 5). Применяется в дорогих современных автомобилях. Не обладает гигроскопичностью, полностью совместима со всем резиновыми деталями системы. Выдерживает большие нагрузки. Срок службы 5 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Синтетика на основе полигликолей и эфира(DOT-3, DOT-4). Очень хорошо впитывает влагу. При большом содержании влаги может вызывать коррозию системы. Производители рекомендуют менять каждые 40 000 км если при эксплуатации средняя температура не превышает 150 градусов .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как мы видим у каждого типа тормозной жидкости свой ресурс работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классы тормозных жидкостей Требования по стандарту fmvss 116 «тормозные жидкости для автомобилей»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Температура кипения Вязкость кинематическая цвет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «сухой» тормозной жидкости «увлажненной» тормозной жидкости (воды 3,5%) увлажненной при температуре 100 С° при температуре -40 С°
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 3 не менее 205 С° не менее 140 С° не более 1,5 не менее 1500 От светло-желтого до светло-коричневого
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 4 не менее 230 С° не менее 155 С° не более 1,5 не менее 1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 5.1 не менее 260 С° не менее 180 С° не более 1,5 не менее 900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOT 5 не менее 260 С° не менее 180 С° не более 1,5 не менее 900 Темно-красный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация тормозных жидкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тормозная жидкость на основе “минералки”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отдельно стоит поговорить про жидкость в чью основу вошло касторовое масло. Данная жидкость в простонародье называется минералка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас данный тип тормазухи не популярен на современных автомобилях. В больше степени он использовался на старых иномарках и некоторых небольших грузовиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный тип тормозной жидкости очень стоек к влаге. Огромным преимуществом является его щадящее отношение к резиновым элементам, которых в тормозной системе огромное множество (манжеты сальники и тп).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной минус данного типа ТЖ – это низкая температура кипения в сравнении с синтетикой, и большая вязкость при минусовых температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько тормозной жидкости нужно для замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В среднем ТЖ в тормозной системе около литра. В системе сцепления чуть меньше. Но это довольно приближенные значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для замены стоит покупать с запасом, так как какая-то часть жидкости уйдет на то чтобы промыть систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно, количество тормозной жидкости для замены и прокачки системы на легковом автомобиле составляет полтора литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли смешивать тормозную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко бывают ситуации, когда Ваша ТЖ еще походит, но нужно немного долить в бачок. Менять всю тормозную жидкость не то что бы дорого, скорее хлопотно, так как нужно заново прокачивать тормоза на автомобили или сцепление, если меняете жидкость в сцеплении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень не рекомендуется делать этого, но если положение безвыходное, то лучше всего смешивать с идентичной базовой составляющей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например DOT – 5 НЕЛЬЗЯ смешивать с DOT – 4 или DOT – 3. Так как первая это жидкость на основе силикона, а вторая и третья на основе гликоля. А вот DOT – 4 и DOT – 3 мешать можно так как это ТЖ идентичной базовой составляющей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего доливать тормозную жидкость одного производителя, тогда уж точно не ошибетесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличие ТЖ для тормозной системы и для системы сцепления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хоть это и абсолютно две разные системы, но принцип действия у них практически одинаковый. В обеих системах есть главный и рабочий цилиндры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В тормозной системе рабочие цилиндры прижимают колодки к барабану или диску, и тем самым производится торможение. В системе сцепления же, рабочий цилиндр двигает вилку, которая в свою очередь двигает выжимной подшипник прижимая диск сцепления к корзине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается тормозной жидкости для этих систем, она используется одинаковая, и ничем не отличается. Когда нужно менять ТЖ в сцеплении, то резонно заменить ее и в тормозах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Своевременная замена тормозной жидкости, очень важная процедура. Многие этого не понимают. Так как если этого не делать, то можно банально остаться без тормозов, или без сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как уже говорилось, со временем тормозная жидкость на основе синтетики может впитывать в себя воду. Вода может вызывать процесс коррозии внутри данных систем. Вода может в замерзнуть в сильный мороз. Вода разрушает рабочие и главные цилиндры, которые стоят даже на отечественную машину не дёшево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отсюда можно сделать вывод, что менять тормозную жидкость нужно обязательно и в срок и лучше на ней не экономить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-tysjach-menjat-tormoznuju-zhidkost/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько меняются свечи зажигания https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajutsja-svechi-zazhiganija/ https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajutsja-svechi-zazhiganija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-menjajutsja-svechi-zazhiganija
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Через сколько нужно менять свечи в автомобиле?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сколько составляет срок службы свечей зажигания автомобильного двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как часто надо менять свечи зажигания: мнение экспертов и автолюбителей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как определить, когда пора менять свечи: изучаем признаки износа
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Надо ли менять свечи, и что будет, если этого не сделать своевременно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Правильный уход за свечами зажигания – путь к увеличению срока замены свечей зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель плохо заводится? Даже на холостом ходу работу мотора нельзя назвать ровной? Проблема может скрываться в чем угодно, но первое, что нужно проверить автовладельцу, – это степень износа свечей зажигания. Но вот только опытный автовладелец никогда не допустит такой ситуации и вовремя заменит свечи. А если опыта мало, мы подробно расскажем о том, как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле,и к чему может привести их износ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько составляет срок службы свечей зажигания автомобильного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачастую специалисты отводят срок в 35-45 тыс. км пробега. Однако в каждом случае этот срок будет разным, так как все свечи отличаются друг от друга. Качественные, изготовленные надежным производителем из прочных материалов будут служить в разы дольше, нежели дешевый контрафакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но срок службы свечей не может указать вам, через сколько километров менять свечи зажигания. Ведь ответ на этот вопрос во многом зависит от изношенности мотора и остальных систем, стиля езды, типа топлива и даже качества моторного масла. Когда нужно менять свечи в автомобиле – рассказываем далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто надо менять свечи зажигания: мнение экспертов и автолюбителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так через сколько же километров нужно менять свечи зажигания? Это зависит от огромного числа факторов, которые важно учитывать в каждом отдельном случае. Стоит также понимать, что если вы и ваш друг одновременно купили одни и те же свечи и установили их на свои автомобили, необходимость в замене может возникнуть у вас в разное время. Все зависит от:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пробега. Чем больше вы ездите на своем автомобиле, тем сильнее будут изнашиваться свечи. Согласно этому критерию производители и эксперты призывают осуществлять замену каждые 35-45 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стиля езды. Эксплуатация свечей на очень высоких скоростях и под воздействием высоких температур снижает их качество и делает более уязвимыми. Так что на скоростных авто специалисты советуют осуществлять замену каждые 20, а то и 15 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Качества топлива и смазочных материалов. Если вы будете использовать низкокачественное топливо, от него будет оставаться очень много нагара на всех деталях двигателя, в том числе и на свечах. Копоть и лишний налет ухудшают работу свечей и могут вызвать необходимость в их замене уже через 10 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Исправности двигателя и основных его систем. Если двигатель работает неправильно – в камеру сгорания подается слишком много топлива, это будет приводить к чрезмерно интенсивной работе свечей и образованию большого количества копоти. Хотите продлить срок службы свечей – займитесь исправностью двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Марки и возраста автомобиля. Каждое авто функционирует по-своему, по-своему проходит запуск двигателя, используется разное топливо. Понятно, что на старых «отечественных» автомобилях замену свечей придется осуществлять чаще, нежели на новых «иномарках». Чаще необходимость в этой процедуре будет возникать и в том случае, если речь идет о спортивных карах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Материала, из которого изготовлены свечи. Об этом мы уже говорили выше – чем качественнее и надежнее сплавы, из которых изготовлены свечи зажигания, тем реже их придется менять. В связи с этим еще при покупке стоит расщедриться на качественные изделия, которые уверенно обеспечат вам надежную и длительную работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Внешних условий эксплуатации. Речь идет о времени года, в которое эксплуатируется автомобиль и его свечи зажигания. Стоит понимать, что зимой к износу может привести в разы больше факторов, нежели летом, поскольку двигатель автомобиля постоянно то охлаждается до очень низких температур, то разогревается в процессе работы. Частые перепады температур в пределах 100˚С могут вывести из строя не только свечи, но и сам двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это по большей части были утверждения экспертов. А как же думают обычные автолюбители насчет срока замены свечей зажигания? Обыватели сходятся в том, что для определения этого времени необходимо внимательно следить за работой своего двигателя, и даже при первых признаках износа свечей сразу же их менять. В чем же заключаются эти признаки, мы изучим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить, когда пора менять свечи: изучаем признаки износа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понять, когда наступила необходимость менять свечи зажигания,в первую очередь, можно по их состоянию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки неисправностии износа свечей зажигания являются следующими:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Работа автомобильного двигателя. Это самый верный признак износа свечей зажигания, до появления которого, впрочем, не стоит затягивать их замену. Ведь если автомобиль начнет дергаться во время езды, давать фальстарт, увеличивает расход топлива и снижает динамику работы двигателя – это уже не признаки необходимости замены, а нежелательные последствия просроченной замены свечей зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Увеличение расхода топлива. Экономный автовладелец всегда знает, сколько «съедает» его автомобиль за определенный период пробега. Если этот показатель начал увеличиваться – значит, износились свечи зажигания, и их стоит заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Качество выхлопных газов. Когда труба буквально дымит – это означает только то, что двигатель работает неправильно. Первое, что нужно сделать для устранения проблемы, – визуально оценить состояние его свечей и осуществить их замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Внешний вид свечей зажигания. Если свечи потемнели, покрылись нагаром или имеют другие повреждения – они не могут полноценно выполнять возложенные на них задачи и требуют немедленной замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надо ли менять свечи, и что будет, если этого не сделать своевременно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Со свечами зажигания шутки плохи, так как их неисправная работа приведет не только к ухудшению работы автомобиля, но и может вывести из строя сам двигатель. Наиболее трагическим последствием несвоевременной замены свечей может стать детонация топливно-воздушной смеси в камере сгорания автомобильного двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотя в единичном случае подобное не приведет к повреждению двигателя, но частые случаи детонации могут стать даже причиной прогорания кромок поршней, прокладки головки блока цилиндров, могут выйти из строя электроды свечей. Сами свечи при этом могут вообще перестать давать искру, так что завести автомобиль вообще не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это говорит только в пользу того, что менять свечи не просто нужно, а нужно это делать своевременно. Понятно, что это является причиной дополнительных расходов, которых каждый автовладелец всячески пытается избежать. Но экономить на автомобиле, за рулем которого вы сидите сами, точно не стоит, так как жадность может привести к аварии. В таком случае лучше позаботиться о том, чтобы срок службы свечей зажигания автомобиля был как можно более длительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правильный уход за свечами зажигания – путь к увеличению срока замены свечей зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотя необходимость в замене свечей зажигания наступит независимо от того, сколько внимания вы им уделяете, но все же продлить срок их службы можно при помощи нескольких простых советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Не ставьте на двигатель автомобиля что попало. Это касается не только качества изделий, на которое необходимо обращать внимание в первую очередь. Речь идет также о рекомендациях касательно свечей зажигания, которые дает сам производитель автомобиля. В этом вопросе важно обращать внимание даже на такую их характеристику как калильное число.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Как можно чаще заглядывайте под капот и проверяйте состояние свечей зажигания. Не стоит забывать, что важным критерием их работы является даже внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Хотите увеличить срок службы свечей зажигания – поставьте на двигатель своего «железного коня» свечи из иридия или платины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Используйте только качественное топливо, сгорание которого не будет приводить к образованию копоти на поверхности свечей и остальных деталей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Регулярно меняйте не только свечи, но и фильтры. Касается это и топливных фильтров, и воздушных, и масляных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Уделите внимание правильности установки свечей. Если зазор будет слишком маленьким, могут возникать проблемы с запуском двигателя. При этом езда с неправильно установленными свечами также приведет к их преждевременному износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но все же главное правило ухода за свечами зажигания – их своевременная замена. Надеемся, наша статья помогла вам узнать ответ на вопрос, когда пора менять свечи и почему это стоит делать в срок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У каждого автомобилиста есть своё мнение о том, как часто нужно менять свечи зажигания. В результате одни выбрасывают на свалку ещё рабочие свечи, а другие ездят на тех, что требуют срочной замены. Попробуем разобраться, когда же лучше всего менять свечи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена после зимы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автомобилисты считают, что самое подходящее время для замены свечей — весна. Так как всю зиму мотору приходилось подолгу работать на холостых оборотах, да и скорости движения были небольшими. Такой режим эксплуатации приводит к тому, что на электродах свечей появляется нагар, который мешает образованию нормальной искры. Также за зиму под капотом скапливается много грязи, которая попадает и в свечные колодцы, и на высоковольтные провода. Всё это желательно отмыть, чтобы не иметь проблем с системой зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ориентируемся на пробег

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители автомобилей предлагают менять свечи через каждые 30 тысяч километров пробега. Но эта цифра довольно условная и не учитывает интенсивность использования машины. Например, если водитель ездит в основном по трассе, то ему нет никакой необходимости менять свечи на пробеге в 30 тысяч километров, так как они будут рабочими. А вот таксисту, который колесит по городу, придётся их поменять уже на пробеге в 10 тысяч. Более частая замена также рекомендована тем автомобилистам, которые заправляются бензином АИ-92, потому что от него несколько больше нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поведение машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один из самых надёжных способов узнать о необходимости скорой замены свечей – внимательно следить за поведением своей машины. Затруднённый запуск, возросший расход топлива, падение динамики при разгоне, неровная работа на холостом ходу – всё это может говорить о проблемах со свечами зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заметив подобные изменения в работе автомобиля, не затягивайте с заменой свечей. Нет никакой необходимости покупать самые дорогие детали – платиновые или иридиевые. Идеальным выбором станут обычные оригинальные свечки, те, что устанавливали на конвейере. Они стоят дешевле, и не придётся переживать о том, подойдут ли неоригинальные свечи или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Попробуем разобраться, как часто приходится менять свечи зажигания в автомобиле, что служит причиной их выхода из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос, не праздный — через какой промежуток времени и как часто, требуется замена свечей зажигания на автомобиле? Естественно, что мнения расходятся. Однозначного ответа нет. Для одного типа требуется замена после пробега в 10000 км, для других 80000 км не предел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коротко. Так на всякий случай!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свечи зажигания в ДВС – это ключ к запуску процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата автомобиля. Пропуск зажигания даже одной из них, существенным образом снижает мощность силовой установки. Увеличивается выброс вредных газов в атмосферу. Проблема неисправности может быть связана с заводским дефектом или несвоевременная замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От каких факторов зависят сроки замены?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос: как часто менять свечи зажигания, какие факторы могут повлиять периодичность замены?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • конструкция силового агрегата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • технологий брак в процессе изготовления свечей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сбои работы системы зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не последнее место занимают условия эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качество заправляемого горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто следует менять свечи зажигания?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде всего, давайте «отделим мух от котлет» и вспомним, что свечи делятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «На глазок» состояние свечей определить невозможно. Рекомендации, исходящие от производителей авто: требуется замена после 10000-15000 км побега. Обычно смена выполняется на первом сервисе. Что выгодно двум сторонам. Изготовителям продукции и СТО, предоставляющим услугу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практика показывает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Замену простых можно проводить после 20-30 тысяч км пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Платиновые прослужат Вам от 50 до 60 тысяч километров. Есть вероятность выхода из строя изолятора. Образуются электрические пробои как показано на предыдущем фото.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Иридиевых проводят после преодоления автомобилем 100000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно менять свечи на малолитражных автомобилях? Умудрённые дорожным опытом автомобилисты и каталог свечного производителя «NGK» говорит о 7000- 10000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Случаются ситуации, когда электроды автомобильных свечей выгорают. Негативное влияние оказывает некачественное топливо. Теряется мощность на автомобиле. Или наоборот, водитель экономит и на простых свечах умудряется протянуть 80 тыс. км. Не понимая, что с потерей мощности в этом случае перерасход топлива неминуем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки неисправности, на что обратить внимание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силовой агрегат на автомобиле троит. Движок дёргается. При снятии свечи нагар и величина зазора превышает или меньше рекомендованной производителем. Информация (последняя цифра) предоставлена непосредственно на ней самой и говорит о зазоре в мм. Когда зазор увеличен, требуется ее замена. Отвечая на вопрос, как часто надо менять свечи, обратите внимание на состояние и цвет. Точнее, на керамический изолятор. Он может быть покрыт паутинкой мельчайших трещинок, заполненных налётом коричневого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При расслоении металлического корпуса и керамического изолятора на изделиях появляется «юбка» тёмно-коричневого цвета. Дефект налицо. Желательно заменить весь комплект. Однако при прохождении рекомендуемого километража нужно также менять весь комплект, а не одну или две свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где покупать качественный товар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты и водители с большим стажем советуют, отвечая на вопрос как часто необходимо смотреть и менять свечи зажигания придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Это ориентировочно 30000 км пробега на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Товар что называется «ходовой», чем пользуются нечистые на руку коммерсанты. Повсеместно предлагаются подделки брендов. О качестве такого товара говорить не приходится. Злачным местом считаются автомобильные рынки и часть небольших магазинчиков на трассах и околицах городов. Проезжающие автомобилисты покупают товар, проводят замену и через небольшой пробег вынуждены проводить повторную операцию по замене. Это, как правило, уже далеко от места покупки. Поэтому приобретать товар следует у проверенных временем поставщиков с незапятнанной деловой репутацией. Где могут дать гарантию качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хочется напомнить, что как это ни парадоксально звучит, вы сами должны знать ответ на вопрос, как часто и когда надо менять свечи на своём автомобиле. Ведь вы его владелец и в большинстве случаев водитель. Слушаете работу силового агрегата и смотрите на спидометр. В этом вопросе нянька не нужна!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajutsja-svechi-zazhiganija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько меняют ремень грм на гранте https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajut-remen-grm-na-grante/ https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajut-remen-grm-na-grante/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-menjajut-remen-grm-na-grante

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советы для автомобилистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сервисной книжке по эксплуатации легкового автомобиля Лада Гранта записано, что ремень газораспределительного механизма (ГРМ), водитель должен заменить при пробеге в районе 75-ти тысяч километров. Но, к сожалению, не всегда ремень ГРМ дотягивает до рекомендуемых сроков замены, так как те водители, которые периодически следят за состоянием ремня, меняют его при первых признаках износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делается это, по одной единственной причине, так как если ремень порвётся или у него срежет зубья, клапана газораспределительного механизма ударят по поршню. А для восстановления работоспособности двигателя ему придётся делать ремонт, который, как говорят в народе, обойдётся в «копеечку».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым признаком износа ремня ГРМ является появление трещин, которые обычно в первую очередь располагаются вдоль подножия зуба ремня, они становятся хорошо различимыми, если ремень слегка вывернут на изнанку. Так же при появлении не соосности зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, водяного насоса и натяжного ролика, начинается разлохмачивание одной из торцевых поверхностей зубчатого ремня. В обоих случаях владельцы автомобилей Лада Гранта не ждут рекомендованного срока замены ремня ГРМ, так как знают, к чему может привести обрыв этого ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда, бывают случаи попадания на ремень ГРМ моторного масла в результате появления его подтёков в передней части двигателя (например: износились сальники коленчатого или распределительного вала, клапанная крышка). В этом случае необходимо устранить не герметичность тех мест, откуда подтекает моторное масло, а затем заменить и зубчатый ремень ГРМ, так его резина не является маслобензостойкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремень ГРМ менять придётся либо на станции технического обслуживания, либо самостоятельно. Но если Вы решитесь менять его сами, то у Вас должен быть приобретён дополнительно соответствующий инструмент, такой как ключ «на 15» и шестигранник «на 5». С остальными крепежами можно работать обычным набором инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс подмены ремня ГРМ на Ладе Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремень привода газораспределительного механизма автомобиля Лада Гранта — это таковой же расходный материал, так же как и ремень привода генератора, фильтры и масла для разных узлов и агрегатов. Ремень ГРМ нужно временами поменять, величина пробега меж подменами составляет 60 тыс. км по советам завода-производителя. Но при эксплуатации машины с завышенными нагрузками Данный пробег может уменьшиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диагностика газораспределительного механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инспектировать техническое состояние узла ГРМ на автомобиле Лада Гранта необходимо каждые 15 тыс. км. Делается это так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. С применением домкрата подымается правая передняя часть автомобиля, чтоб колесо было можно крутить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Врубается 4-я как еще его именуют 5-я передача.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С механизма ГРМ снимается защитная пластмассовая крышка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Вручную вращая колесо, принуждают вертеться коленчатый вал, что позволяет изучить рабочее состояние ремня с обеих сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если при зрительном осмотре выявлены недостатки в форме отслоений резины, поломанных зубцов по другому говоря трещинок, ремень следует поменять безотложно, несмотря на пробег автомобиля. Если проход ослабления натяжки его следует непременно подтянуть. Пользуясь случаем, не помешает исследовать и установленный вблизи ремень привода генератора, период подмены которого составляет 30 тыс. км и непринципиально, в каком тот находится состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада гранта через сколько менять ремень грм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наверняка спецы не советуют превосходить пробег меж подменами в 50 тыс. км. Причина о том, что кроме шестерен ремень приводит в движение вал насоса тосола, а он может и даже не прослужить так длительно. Как правило это происходит таким макаром: подшипник помпы сгорает и наращивает заклинивание ее вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И потому резкой перегрузки ремень ГРМ обрывается — последствия непредсказуемые. При самом несчастном стечении событий обрыв произойдет в тот момент, когда клапаны открыты и поршень движется к верхней мертвой точке. Результат — загнутые клапаны и следующий ремонт мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовительный этап

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль Лада Гранта оснащается 2-мя типами силовых агрегатов — на 8 клапанов на 16. Различие устройств ГРМ этих движков по поводу того, что на 16-клапанной версии стоит 2.7 распределительных вала, соответственно, 4 шестеренки заместо одной у 8-клапанного. В дополнение, в механизме не считая натяжного находится дополнительный обводной ролик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их также следует поменять в комплекте с ремнем ГРМ, так как изношенные ролики будут предпосылкой обрыва ремня по другому говоря перескакивания его на шестеренках. Тогда фазы газораспределения нарушаются, движок начинает «трясти», мощность осязаемо падает. Операция по подмене полностью доступна хоть какому автовладельцу, у которого имеется такое желание и некие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • набор самых ходовых рожковых ключей и головок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • лопатка монтажная (монтировка);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • плоская отвертка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • домкрат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • круглогубцы с загнутыми заостренными концами либо особая вилка для натяжного ролика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • перчатки матерчатые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько менять ремень грм на калине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 — зубчатый шкив коленчатого вала мотора; 4 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса тосола; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В — метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве распределительного вала впускных клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последние будут далековато не излишними, потому что придется в ограниченном пространстве ослаблять болты и гайки, тут бывают опасность травмировать руки. Работы создают на какой угодно ровненькой площадке как еще его именуют в гараже. Наличие смотровой ямы необязательно, но еще удобнее, если она естественно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда же менять ремень ГРМ. Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео что,когда лучше менять ремень ГРМ на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкция по проведению работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подмена ремня на 2190 фактически ничем не чем отличается от его подмены на 16-клапанном агрегате. Ниже приведена аннотация для первого типа мотора, нашему клиенту остается отличия от второго подвергнутся рассмотрению раздельно. Сперва необходимо снять плюсовой провод с батареи аккумуляторной и отсоединить разъем от датчика положения коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько менять ремень грм на приоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потом снять защитный кожух механизма ГРМ и отложить его в сторону. Для способности исключить ошибки для установки нового ремня, необходимо скооперировать метки на корпусе мотора с риской на шестерне распределительного вала. Это делают, вращая рожковым по другому накидным ключом за болт, удерживающий шкив на коленчатом валу мотора, при всем этом не запамятовать включить нейтраль на коробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2-ой метод, с применением подвешенного колеса, был описан выше. Когда метки совпали, нужно извлечь резиновую пробку, находящуюся на коробке скоростей и открыть смотровое окошко. В компьютере виден маховик, риска у него тоже должна совпасть с прорезью на корпусе. Последующий шаг — снятие ремня со шкива привода генератора. Для этой цели для вас нужно ослабить нижний болт крепления этого агрегата, а верхний — открутить и вынуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тогда корпус генератора можно подать вперед и снять ремень со шкивов. Здесь же, используя момент, естественно исследовать снятый ремень на предмет изъянов и повреждений, а если нужно — поменять. Дальше следует операция по ослаблению болта, удерживающего шкив коленчатого вала. Часто бывает, что даром накидным ключом это сделать не выходит, в особенности после заводской затяжки. Есть несколько методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. В смотровое окошко маховика воткнуть плоскую сильную отвертку или монтировку, заблокировав его. Удерживая отвертку правой рукою, левой ослабить болт шкива ключом на 17 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Если есть ассистент, процедура очень упрощается. Один включит 4 передачу, нажмет и будет задерживать педаль тормоза, в то время 2-ой — откручивать шкив. Так делать еще удобнее, обе руки свободны для выполнения работ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Некие автовладельцы надевают на болт шкива накидной ключ и упирают его в какой-либо элемент кузова по другому подвески, дальше проворачивают коленчатый вал стартером на нейтральной передаче. Метод довольно страшный, воспользоваться им допустимо в самом последнем случае, когда ослабить болт не выходит принципами способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда болт откручен, шкив снимают и рабочую часть протирают ветошью. Потом необходимо ослабить болт натяжного ролика, натяжение ремня ослабеет можно его снимать. Потому что ролик тоже следует поменять, его необходимо открутить. Последний элемент, который пригодится снять, это нижняя крышка механизма, она крепится к движку 3-мя болтами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом деле разборка узла закончена. Заранее до того как ставить новый ролик и ремень ГРМ, необходимо убедиться в таком вопросе, что вал привода помпы крутится свободно не подклинивает. По другому придется решать по подмене насоса тосола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратная сборка механизма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс сборки производится в обратном порядке, только в самом начале нужно убедиться в том, что метки, выставленные ранее, стоят на своих местах. Потом ставится новый натяжной ролик и на шестеренки надевается новый ремень ГРМ, начиная снизу, с коленчатого вала. Поддерживая ремень в небольшой натяжке рукой, одевают его на шестерню распределительного вала, чтобы все зубцы совпадали, а потом подтягивают натяжным роликом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В его корпусе есть 2 отверстия, в которые можно вставить специальную вилку или круглогубцы, с их помощью и выполнять натяжку. После этого болт ролика затянуть средним усилием. Для того чтобы убедиться в правильной установке и натяжке ремня, необходимо сделать пару полных оборотов коленчатого вала, лучше не стартером, а с помощью ключа. Потом совместить метки и сверить еще раз положение рисок в смотровом окошке маховика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть один нюанс: риска на шестерне распределительного вала может на пару мм отклоняться в ту или иную сторону от метки на корпусе, это вполне допустимо. Если ремень установлен неправильно, расхождение будет составлять 1 см, это сразу заметно. Нужно снова ослабить его натяжение и переставить ремень на один зубец вправо или влево, после чего повторить операцию. Когда новый ремень успешно установлен и натянут, можно собирать узел обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время установки ремня привода генератора следует помнить, что на ВАЗ 2190 нет натяжного механизма. Поэтому корпус агрегата придвигается как можно ближе к блоку цилиндров, ремень надевается на его шкив полностью, а на коленчатый вал — частично, после чего потребуется его провернуть на пол-оборота, чтобы расходник встал на место. Дальнейшая сборка не представляет проблемы, после нее можно осуществлять пуск мотора. Операция по такой замене для двигателя Лада Гранта на 16 клапанов отличается такими деталями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Распределительных валов — два, метки нужно будет совместить, а потом и проверять на двух шестернях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Менять надо 2 ролика: натяжной и обводной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Новый ремень нужно будет аккуратно надевать на две верхних шестерни, пропустив его мимо обводного ролика, процесс несколько кропотливее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время выполнения работы по замене рекомендуется обратить внимание на чистоту внутри пространства механизма ГРМ. Как правило, там скапливается пыль, грязь, продукты выработки старого ремня в виде черного порошка и так далее. Будет правильно тщательно вытереть корпус двигателя, шестерни и защитный кожух с внутренней стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда менять ремень грм на лада гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вся процедура достаточно проста. Зная, через сколько менять расходники механизма ГРМ и имея минимальный комплект приспособлений, ее вполне по силам каждому выполнить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько менять ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос от читателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Здравствуйте Сергей. У меня ВАЗ 2110, с 16 – ти клапанным движком. Не так давно устрашили, что при обрыве ремня ГРМ может погнуть клапана, тогда считай ремонт на благопристойную сумму выходит. У меня к для вас вопрос – через сколько поменять ремень ГРМ? Александр.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Темя вправду увлекательная. Давайте совместно подумаем над ним

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько менять ремень ГРМ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы отчасти обсуждали этот вопрос в статье ремень ГРМ либо цепь. Почитайте любопытно. Но сейчас пойдет речь конкретно о ГРМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Незначительно теории. Ремень ГРМ (либо ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между коленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Коленвал вращаясь, по средствам это ремня вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана. Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Он является «сухим» соединительным звеном в цепочке коленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом. Это теория.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот небольшое видео которое показывает принцип работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как становится понятно, на ремень действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы. Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько его менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда же менять ремень ГРМ. Гранта Спорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео о том,когда же лучше менять ремень ГРМ на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читайте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состояние ремня ГРМ на ЛАДЕ Гранте через 83 тыс. км пробега

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состояние ремня ГРМ на Гранте через 83 тыс. км пробега. Лада гранта 87 л.с. облегченная шпг. Ремень родной Гейтц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз он менялся (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос звучит по-другому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Где он менялся, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему. Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно он также будет оригинальным. Проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров). Опять же они дадут гарантию. Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу что у нас на рабочей ВАЗ 2111 летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы? ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, этот узел нужно менять чаще. Допустим, производитель заверяет, что проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный вариант, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» для случаев обрыва тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные экземпляры, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю полностью раскрыл тему, читайте наш АВТОБЛОГ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-menjajut-remen-grm-na-grante/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько меняется ремень грм на гранте https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-remen-grm-na-grante/ https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-remen-grm-na-grante/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-menjaetsja-remen-grm-na-grante

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как поменять ремень ГРМ на Ладе Гранта своими силами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее мы коснемся заморочек, которые вызывает плохой иначе говоря изношенный ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов и 16 клапанов. Невзирая на простоту, эта деталь играет большое значение работе мотора автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В свое время функционирования агрегата непринципиально 16 кл либо 8 кл, ремень равномерно изнашивается в случае вовремя не провести Замену, он может на сто процентов разрушиться и произойдет его обрыв. Этого допускать нельзя, так как это приводит к такому небезопасному явлению, как загибание клапанов и разрушение поршневой бухгалтерской системы. В аннотации, идущей совместно с автомобилем Лада Гранта на 16 кл движке и восьмиклапанном, рекомендованный срок Замены составляет 60 тыс. км. пробега. Однако согласно воззрению многих экспертов эта цифра немного завышена и до нее дотягивать не следует, а провести Замену необходимо уже через 50 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Набор для Замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительной предпосылкой, из-за чего стоит поменять ремень ранее, это то, что такие узлы, как помпа и направляющие ролики, рассчитаны на пробег 50 тыщ. После этого их применение рискованно. Внедрение этих узлов сверх срока приводит к обрыву ременного привода с разными негативными последствиями для позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Но при любых обстоятельствах через, сколько км пробега поменять ремень и какой лучшим вариантом будет выбрать это ваше личное дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужен ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Гранта необходим для того чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к автомобилю 16 и 8 кл срок замены регламентирован. Однако, тем не менее большая часть автолюбителей мало знают что-то об этом и даже могут не знать его расположение, не горя уже о том как правильно менять. Находится он просто, нужно лишь поднять крышку капота авто. На самом видном месте находится зубчатый ремень, охватывающий множество шкивов. Открыв инструкцию, идущую вместе с транспортным средством так же без труда можно найти раздел, в котором описывается этот узел. Ремень ГРМ взаимодействует не лишь с коленчатым валом и с распределительным, но и еще с несколькими системами. Подобная нагрузка существенно сокращает ресурс ремня, что делает возможным его обрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько нужно менять ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снятие ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Схема привода распределительного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять шкив, отвернув болт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снять опорную шайбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка ремня ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как натянуть ремень ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена ремня ГРМ без специального инструмента

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль Лада Гранта популярен среди автолюбителей РФ и многих других стран. Силовые агрегаты этой модели имеют в приводе механизма ГРМ зубчатый ремень. К сожалению, бывают случаи его выхода из строя, приводящие к поломкам двигателя. Чаще всего гнутся клапана от встречи с поршнями, но иногда повреждения получают поршня, шатуны. Когда менять ремень ГРМ на Лада Гранта 16 клапанов должны знать все владельцы этой модели автомобиля, это поможет избежать значительных расходов на капитальный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О двигателях Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для комплектации этой модели производители выпускают пять модификаций бензиновых силовых агрегатов. Все они имеют инжекторную систему питания, рабочий объём этих моторов равен 1600 см 3. Две модификации имеют по 8 клапанов в головке блока цилиндров, остальные по 4 клапана на цилиндр, то есть всего их в головке 16 клапанов. Привод механизма ГРМ всех моторов осуществляется зубчатым ремнём.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим более подробно 8 клапанные модификации силовых агрегатов Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мотор с индексом 11183-50 устанавливают на машину с начала её производства. За основу взят вазовский ВАЗ 2111 с небольшими доработками. Мощность этого мотора составляет 82 л. с. Существенно изменились в лучшую сторону выбросы в атмосферу отработанных выхлопных газов. Мотор показывает лучшую динамику и экономичность. В поршнях предусмотрены углубления, поэтому обрыв ремня не провоцирует повреждения в клапанном механизме. Имеет несколько повышенную шумность в работе, требуется периодическая регулировка зазоров в клапанном механизме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дальнейшая модернизация мотора ВАЗ 2114 получила индекс 11186. Мощность его стала равной 87 лошадок. Изменениям подвергли шатунно-поршневую группу силового агрегата, вес которой уменьшили примерно на 30%. Это не только улучшило экологические показатели двигателя, но и снизило шумность во время работы, расход топлива, но немного снизился ресурс мотора. Из-за уменьшения высоты поршня отсутствуют углубления в его головке, поэтому обрыв зубчатого ремня будет всегда сопровождаться повреждениями клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16 клапанные моторы Лада Гранта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ВАЗ 21126 является доработанным движком ВАЗ 21124, который специалисты считают лучшим мотором из всех, которыми комплектуют Гранты. Мощность силового агрегата выросла до 96 лошадей. Этого добились увеличением числа клапанов на один цилиндр, благодаря чему улучшилась наполняемость цилиндров рабочей смесью и быстрый отвод отработанных газов. Поршня не имеют углублений поэтому загиб при обрыве ремня будет неизбежным явлением.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Доработка 21126 мотора получила индекс ВАЗ 21127, мощность которого стала равна 106 лошадиных сил. Движок стал лучше тянуть на низких оборотах. Проблема загибания клапанов при повреждении клапанов осталась.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ВАЗ 21126-77 представляет собой двигатель для Лада Гранта Спорт, мощность которого равна 120 л. с. Кроме увеличенного показателя мощности, он ничем не отличается от 21126 модели. Обрыв привода механизма ГРМ всегда сопровождается повреждениями в клапанном механизме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводской регламент сроков замены ГРМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый производитель транспортных средств указывает сроки проведения технического обслуживания, других регламентных работ. Согласно этого документа замена зубчатого ремня на автомобиле Лада Гранта должна производиться при пробеге машины не более 75 тыс. км. На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности, этому есть ряд причин. Срок службы зубчатого ремня будет зависеть от:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Качества используемого изделия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Условий эксплуатации автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Технического состояния двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «Возраста» зубчатого ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качеству изготовления резинотехнических изделий уделяется много внимания, однако качество деталей разных производителей сильно отличается. Основным поставщиком для ВАЗа является завод РТИ, который расположен в г. Балаково. Кроме него двигатели могут комплектоваться продукцией других фирм таких как Gates, ContiTech, Trialli, Bosch, некоторых других. Следует внимательно рассматривать приобретаемый товар, так как под видом продукции известных производителей можно купить подделку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Условия эксплуатации автомобиля, особенно его двигателя также сказываются на сроке службы привода ГРМ. В 16 клапанных модификациях нагрузка на зубья ремня увеличивается, поэтому он требует большего к себе внимания. Попадание в зону работы привода механизма ГРМ топлива, технических жидкостей недопустимо. Они размягчают тело резинотехнических изделий, делают материал податливым, зубья легко срезаются. При малейшем проявлении протечек в зоне работы привода ГРМ их немедленно необходимо устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зубья шестерён коленчатого и распределительных валов постепенно изнашиваются, высота зубьев уменьшается. Это значит, что площадь контакта с ремнём становится меньше, легче сорвать гребень зубчатого ремня. А также источником неприятностей для привода ГРМ может стать насос охлаждающей жидкости. Иногда происходит его заклинивание, а так как помпу вращает зубчатый ремень, происходит срезание его зубьев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При сравнительно небольшом ежегодном пробеге машины, следует также внимательно следить за состоянием деталей механизма ГРМ. Ремень стареет даже если мотор не работает, поэтому при каждом ТО его осматривают. Если замечены даже небольшие трещины, отслоения он меняется. Оптимальным сроком для замены зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ будет пробег 50–60 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации обладателей Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В Интернете можно отыскать много материала по этой модели автомобиля. Владельцы Лада Гранта (именуют себя грантоводами) рассказывают о своих автомобилях, дают рекомендации по правильной рекомендации машины. Водители 16 клапанных Грант рекомендуют не дожидаться пробега в 50–60 тыс. км пробега, менять привод раньше. На Гранте 8 клапанной при обрыве приводе в «83» моторе повреждений клапанов не происходит, для остальных модификаций силового агрегата это может вылиться в дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Не следует экономить на замене натяжного ролика, насоса охлаждающей жидкости, именно они чаще всего повреждают зубья ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки изношенного ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избежать дорогостоящего ремонта можно, если контролировать состояние деталей в приводе механизма ГРМ. Это позволит своевременно обнаружить начавшийся процесс разрушения деталей в приводе, предупредить создание ситуации, когда потребуется ремонт мотора. В первую очередь обращают внимание на состояние изделия, его износ. Если изношенность высокая, можно при больших нагрузках или повышенной влажности окружающей среды вызвать проскальзывание ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повышенный износ может вызвать отклонение в сторону натяжного ролика, сильный нагрев из-за вышедшего из строя подшипника. О начавшемся износе сообщают торчащие клочки материала привода. Тревогу владельца должны вызвать появившиеся трещины, чем количество таких повреждений больше, тем меньше остаточный срок службы изделия. Появившийся блеск внешней стороны ремня свидетельствует о потере эластичности, он подлежит замене. Если привод удлинился до такой степени, что не удаётся отрегулировать его натяжение, необходима замена ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-remen-grm-na-grante/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько меняется антифриз в автомобиле https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-antifriz-v-avtomobile/ https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-antifriz-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-menjaetsja-antifriz-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование уже отработанной охлаждающей жидкости является причиной большинства неисправностей силового агрегата автомобиля. После длительной эксплуатации и антифриз, и «Тосол» теряют свои свойства. Из-за этого система охлаждения переносит большие нагрузки, что приводит к уменьшению времени наработки двигателя на отказ. Поэтому лучше не дожидаться момента, когда менять антифриз уже поздно, а произвести его замену своевременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем менять охлаждающую жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему замену охлаждающего средства нужно делать в установленный срок и регулярно? Все дело в ее составе. Основным компонентом охладительных средств является этиленгликоль. Реже пропиленгликоль, поскольку его стоимость гораздо выше. Оба эти вещества имеют низкую температуру замерзания (точку выпадения кристаллизации) и меньший коэффициент расширения при переходе в твёрдое состояние. Это делает их пригодными к использованию в холодное время года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместе с тем, этиленгликоль вызывает коррозию при взаимодействии с металлическими деталями системы охлаждения. Алюминиевые комплектующие особенно подвержены его агрессивному воздействию. Поэтому в состав хладагентов добавляют также дистиллированную воду и специальные присадки, в том числе ингибиторы коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различные охлаждающие средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно эти присадки при длительном использовании охлаждающего раствора теряют свои свойства. Кроме того, охлаждающая жидкость может прийти в негодность раньше предусматриваемого срока. Её защитные свойства быстро снижаются при попадании в систему охлаждения отработанных газов, пара или при использовании двух разных растворов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё одна причина снижения антикоррозийных свойств присадок: вода. Добавление в «Тосол» воды (особенно недистиллированной) не только повышает его температуру замерзания, но также увеличивает риск коррозионного повреждения металлических элементов охладительной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз с превышенным содержанием воды густеет при низких температурах и тоже не защищает систему от повреждений его агрессивными составляющими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплектующие системы охлаждения, подверженные эрозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому своевременная замена охлаждающего раствора необходима. Она поможет избежать следующих проблем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Коррозия. Помимо того, что коррозия повреждает металлические комплектующие системы, её слой препятствует теплообмену внутри ее и самого двигателя. Кроме этого, слои коррозии внутри радиаторных каналов приводят к снижению темпов циркуляции охлаждающей жидкости и уменьшению теплообмена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перегрев двигателя. При нарушении теплообмена в двигателе происходит перегрев силового агрегата. Это может стать причиной повышенного расхода топлива и снижения мощности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образование осадка. Эта проблема относится к антифризам, в состав которых входят силикаты. При несвоевременной замене таких средств на внутренних поверхностях системы образовывается осадок, который не растворяется и приводит к перегреву.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образование трещин. Если охлаждающая жидкость разбавлена большим количеством воды, то на патрубках и расширительном бачке образовываются трещины, когда происходит перепад температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Кавитационная эрозия. Кавитация — процесс образования и схлопывания пузырьков газа в жидкости вследствие локального понижения давления. Повреждение внутренней стороны элементов системы охлаждения происходит на молекулярном уровне, когда пузырьки газа схлопываются. Охлаждающий раствор образовывает на внутренних поверхностях системы пленку, которая защищает их от эрозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последствия кавитационной эрозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто это следует делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть общая рекомендация, касательно того, как часто надо менять антифриз. Хладагент рекомендуется менять не реже, чем раз в 2 года, либо через 30 – 45 тыс. км пробега автомобиля. Периодичность замены «Тосол» нужно соблюдать с учетом таких показателей: состояние машины, её пробег, марка, производитель и состав самого охлаждающего средства, а также раствор, используемый ранее. Средства с присадками на силикатной основе нужно менять через каждые 2-3 года. Гибридные жидкости теряют свои свойства через 3-5 лет, а карбоксилатные антифризы могут «работать» без замены 5 и более лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последнее время стали появляться карбоксилатные хладагенты, рассчитанные на пробел 100 тыс. и более километров, но их выбор пока что не слишком широк.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как уже было сказано, раствор может потерять свои свойства раньше рассчитываемого срока. Поэтому нужно время от времени проверять его состояние. Существует ряд способов, помогающих определить, когда надо менять антифриз:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Специальная тестовая полоска. Наиболее рациональный и простой способ. Её можно приобрети там же, где и антифриз. При погружении полоски в раствор она приобретает соответствующий окрас. К тестовой полоске прилагается цветовая шкала, с помощью которой легко определить, сколько еще осталось жидкости до замены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Консистенция хладагента. Приемлемой плотностью для «Тосол» считается 1,078 гсм3 при температуре 20 градусов Цельсия. Это оптимальная температура для замеров. У отработанной жидкости показатели плотности отличаются.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Цвет. Обычно непригодный для использования антифриз теряет свою яркую окраску, становится более блеклым или мутным. Красный или рыжий оттенок говорит о присутствии ржавчины. Такое средство не стоит использовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Наличие плотных образований. Характерным признаком отработанного охладительного раствора также является наличие пены, осадка, хлопьев или сколов от накипи. Иногда на внутренних поверхностях бачка-расширителя образовывается кашеобразная масса. При этих признаках антифриз нужно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отработанный антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пригодность для эксплуатации охлаждающей жидкости легко определить визуально или с помощью специальных средств. Вовремя замененный раствор поможет дольше сохранить систему охлаждения двигателя в рабочем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео «Замена ТОСОЛа»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно менять охлаждающую жидкость? Смотрите видео об этом у нас на сайте!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения отвечает за стабильную работу двигателя. Коррозия, накипь, мелкие инородные частицы могут помешать нормальному функционированию авто. Важно вовремя проводить профилактику, заменять и доливать охлаждающую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько км пробега менять антифриз в машине


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различные марки авто подразумевают заливку жидкостей на разных основах. Рассмотрим, как часто нужно менять ОЖ в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Киа Рио: плановая замена происходит раз за 120 тыс. км пробега, или 8 лет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Хендай рекомендует заменять техническую жидкость модели Солярис через 200 тыс. км или 10 лет использования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. На Ладе Гранте замена производится через 75 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее, как часто менять ВАЗ-овский тосол. На автомобиле производитель рекомендует замену раз в 2 года или 60 000 км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13. Рено Логан: состав должен меняться после 6 лет (90 тыс км).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14. Зачем менять антифриз в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкость, устойчивая к низким температурам, используется для охлаждения двигателя. В странах СНГ прижилось название «тосол», но это отдельная жидкость в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав антифриза – вода с глицерином, спиртом, этиленгликолем или пропиленгликолем, разными присадками. Воздействие высоких температур может изменить химический состав смеси. В связи с этим важно помнить, через сколько производить замену охлаждающей жидкости. Согласно международной классификации есть три вида ОЖ: G11, G12, G13 (силикатные, из органических кислот либо пропиленгликоля).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему антифриз меняет цвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производитель имеет право окрашивать продукт любым цветом. Существует общепринятая, но не обязательная шкала колорирования:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • G 11 окрашивают синим, зеленым;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • G 12 красный, включая все сопутствующие оттенки (оранжевый…сиреневый);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • G 13 фиолетовый или розовый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим, почему антифриз меняет цвет. В процессе эксплуатации присадки вырабатываются, индикатором становится изменение цвета ОЖ. Для некоторых марок, показателем служит обесцвечивание, а не смена оттенка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда менять охлаждающую жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для одних ОЖ срок службы 3 года, для других 5, для третьих 10 лет. Имеет место ряд факторов, которые меняют цифры и замену придется ускорить. Зачем это делать, расскажем дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверить состояние ОЖ можно с помощью тестовых полосок, которые будут изменять цвет при воздействии тосола. Шкала покажет, можно ли повременить с процедурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второй метод — визуально. Когда жидкость имеет рыжий оттенок, стала мутной или прозрачной, в ней уже есть продукты коррозии. Осадок и пена говорят о том, что надо провериться на СТО. Внеплановая замена происходит при ремонте узлов, преждевременной потере свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недавно появился новый прибор: автомат для выполнения замены составов, которому нужен только доступ к заливной горловине радиатора. Чем можно долить зимой, как поменять охлаждайку в домашних условиях, нужно знать каждому автомобилисту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли менять антифриз при замене помпы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители рекомендуют менять насос при замене ремня ГРМ. Если у жидкости есть пробег, лучше удалить ее при замене помпы. Дело в том, что здесь могут содержаться мелкие частицы коррозии или стружки, способные повредить новый агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз: менять или доливать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Присадки перестают действовать, вода испаряется, нужно переодичное обновление. Если доливать только дистиллят, будет недостаточно веществ, защищающих систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При низком уровне проверяем систему на наличие течи. Если таковой не обнаружено, стоит произвести подлив.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совместимость составов одного цвета необязательна (см. выше). Чтобы правильно подобрать ОЖ, нужно следовать рекомендациям производителя авто. Разные жидкости не стоит смешивать. Причина — присадки могут нейтрализовать друг друга, вступить в реакцию. Такая субстанция защищать/ охлаждать не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если долго не менять антифриз — что будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим, что будет, если не поменять ОЖ вовремя. Если подолгу не заменять антифриз, это может привести к перегреву и заклиниванию мотора. Мелкие частицы коррозии или накипи могут забить помпу, заклинить термостат, что подразумевает закипание и преждевременный ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз — как менять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смена тосола начинается со слива старого. Это не всегда просто, к примеру, посмотрите в интернете видео процесса на грузовике Скания, где дальнобойщики пытаются устранить неполадки на месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На холодном двигателе снимается крышка бачка или радиатора, подставляется ненужная посудина, откручивается сливная пробка. Следует полностью слить жидкость, несколько раз провести очистку системы (залить воду, включить двигатель на 10 мин). Для получения должного эффекта лучше добавить в воду 20% антифриза (10% концентрата) или спецвещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто глушится, остывшая смесь удаляется. Последний раз промывается водой, машину не глушить 15 мин, дать остыть и снова слить. Для удаления воздуха включить на максимум отопление и сам движок на срок около 10 мин. Затем долить смесь до нормального уровня, проконтролировав количество через несколько дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена антифриза на Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала поставим машину на ровную поверхность с возможностью доступа к нижней части. Чтобы заменить антифриз на Рено Логан, нужно удалить защиту картера. Отворачиваем хомут, крепящий патрубок радиатора, подставив тару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее следует открутить вентиль штуцера, расположенного на шланге для выпуска воздуха. После сливания монтируем патрубок обратно новым хомутом. Заливаем ОЖ, проверяем систему на герметичность, закрыв заглушку клапана. Заводим авто и доливаем смесь до необходимого уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы поменять охлаждайку, нужно удалить защиту картера. Затем, открутив крышку бачка, открываем краник печки. Перед началом слива придется обезопасить от влаги или снять генератор. Удаляем жидкость, демонтируем модуль зажигания. Зачем это нужно? Чтобы получить доступ к пробке и слить содержимое из блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуемые марки для заливки в ВАЗ 2114 CoolStream Standart-40 или Felix TC-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена тосола ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда пришла пора менять антифриз в такой машине, сначала обесточиваем авто. Вместе с кронштейном снимаем модуль зажигания ВАЗ 2110, открыв доступ к сливному отверстию на блоке цилиндров. Подставив посуду, открыть крышку бачка, после — сливной краник. Повторить процедуру с радиатором. Чтобы предотвратить появление воздушных пробок, можно снять шланг в месте соединения со штуцером подогрева карбюратора или дроссельного патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена антифриза Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автозавод рекомендует заливать жидкости G-Energy, Синтекс, Феликс Карбокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ннужно дать двигателю время на остывание, сбросить давление скручиванием крышки расширительного бачка. Чтобы добраться к сливной пробке радиатора, необходимо снять защиту двигателя. Пробка расположена внизу правого бака радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Закрутите крышку на расширительном бачке, извлеките сливную пробку. Подставив тару, дождитесь полного удаления тосола. У шестнадцатиклапанных моторов перед сливом придется демонтировать стартер. На восьмиклапанных сливное отверстие находится в передней части блока цилиндров, ниже катушки зажигания. Подливать жидкость следует после прогрева двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена антифриза Киа Рио

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем левый грязезащитный щиток, находим краник в бачке радиатора. Подставляем посудину и открываем слив. Для увеличения интенсивности слива откручиваем заливную горловину. Грушей откачиваем остатки из расширительного бачка, очищаем, заливаем новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прогреваем двигатель две минуты, добавляем жидкость в горловину, повторяем прогрев. Если надо, совершаем доливку антифриза. Правильный уровень — на несколько см выше отметки L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C течением времени потребность в замене охлаждающей жидкости становится всё более актуальной. Ситуацию осложняет то, что каждый производитель автомобилей имеет собственные технические стандарты относительно замены антифриза. Некоторые марки машин нуждаются в этой процедуре каждые 30-40 тыс. км пробега. Другие же компании дают десятилетнюю гарантию. На самом деле, как часто нужно менять антифриз в автомобиле, чтобы простая неосведомленность не стала причиной поломки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предназначение охлаждающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужен антифриз? Он необходим для обеспечения бесперебойной работы двигателя в различных температурных режимах. Циркулируя внутри мотора, жидкость предотвращает генерацию излишней тепловой энергии, которая может быть вызвана трением деталей. В зимний период антифриз позволяет избежать обледенения. Таким образом, эта жидкость поддерживает температуру в рабочих пределах, защищая двигатель не только от перегрева, но и от замерзания. Соответственно, это увеличивает ресурс работы мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли менять ОЖ и почему

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимость в новой охлаждающей жидкости (ОЖ) зависит от ряда факторов, включая технические рекомендации производителя, марку транспортного средства и длительность эксплуатации. Многие автомобилисты считают, что такую процедуру лучше всего делать раз в 3-4 года или примерно каждые 50 тыс. км пробега. Однако это усредненный показатель, не учитывающий параметры двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос, нужно ли менять антифриз в автомобиле, зависит также от свойств жидкости. Некоторые ее разновидности способны обеспечивать надежную работу в течение двух лет активной эксплуатации мотора. Другие наименования антифриза требуют замены раз в пять лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксперты советуют придерживаться рекомендаций автопроизводителя. Это объясняется тем, что конфигурация некоторых типов двигателя более устойчива к трению деталей. Из-за этого замена антифриза иногда не требуется 5 или даже 10 лет. Здесь дается заводская гарантия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо соблюдения срока, важно учитывать маркировку охлаждающей жидкости. Автопроизводители рекомендуют использовать антифриз определенного наименования, которое соответствует техническим требованиям двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества своевременной замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если машина имеет большой срок эксплуатации, за состоянием ОЖ нужно следить особенно внимательно. При этом менять антифриз можно не только на станции техобслуживания, но и самостоятельно. Если жидкость помутнела, потеряла исходный цвет или получила ржавый оттенок, необходима замена. Антифриз лучше покупать тот, который имеет допуск компании-производителя. Если это невозможно, можно приобрести универсальный тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять, когда менять антифриз в машине, сначала нужно сделать оценку состояния ОЖ. Для определения цвета жидкости требуется открутить крышку в резервуаре системы охлаждения. Где она находится, можно узнать в инструкции к транспортному средству. Затем проводится проверка: визуально или с помощью специальных лакмусовых полосок (они продаются во всех автомагазинах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если водитель сомневается в том, что ему удастся самому поменять антифриз, тогда стоит обратиться за помощью в ближайшую автомастерскую или на станцию техобслуживания. Эта услуга является стандартной и не займет много времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно менять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена охлаждающей жидкости – лучшая гарантия стабильной работы двигателя. Но как быть, если водитель просто не знает, как часто менять антифриз в машине? В подобной ситуации есть два выхода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • следовать рекомендациям автопроизводителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заливать новую жидкость с запасом срока эксплуатации (каждые 30-40 тыс. км пробега).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если владелец автомобиля использует его нерегулярно, ему стоит менять антифриз через определенный промежуток времени: например, один раз в два или в три года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего оценивать состояние жидкости не «на глаз», а при помощи тест-полосок. Если они показывают, что менять тосол пока не требуется, поездку на станцию техобслуживания можно отложить на несколько месяцев или еще на год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы определить, когда нужна антифризу замена (через какой пробег), необходимо обратиться в службу поддержки официального дилера той марки автомобиля, которой гражданин владеет. Любой квалифицированный специалист даст точный и однозначный ответ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: Как часто нужно менять антифриз?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Типы антифризов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют три основных разновидности охлаждающих жидкостей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • синтетическая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • органическая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гибридная (универсальная).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз первого типа имеет силикатно-фосфатный состав. Такие жидкости наиболее распространены в США и Канаде. Именно поэтому большинство автомобилей Ford, GM и Chrysler имеют двигатели, использующие синтетическую ОЖ. Хотя такой антифриз меняется чаще, примерно раз в 3-4 года или каждые 50 тысяч километров пробега, считается, что он более эффективен для защиты алюминиевых деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Органические ОЖ созданы на основе кислот и спиртов. Они не содержат силикатов и фосфатов. Преимуществом этого типа антифриза считается более длительный срок эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гибридные охлаждающие жидкости (полусинтетика) имеют в составе присадки, допускающие применение на различных двигателях, вне зависимости от марки автомобиля. Температура кипения такого антифриза более высокая, достигает 135 °С. Срок использования может превышать 5 лет (150-200 тысяч км пробега).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Относительно того, можно ли смешивать тосол и антифриз, то здесь эксперты высказываются однозначно: подобных манипуляций лучше избегать. Такой коктейль может пагубно отразиться на общем состоянии двигателя, что в конечном итоге сократит срок его службы. Каждая из охлаждающих жидкостей имеет собственную формулу, которая не всегда допускает смешивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации производителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любая крупная автомобильная компания сотрудничает с определенными марками изготовителей антифриза. Здесь имеется двусторонняя выгода. Фабрика, выпускающая охлаждающую жидкость, учитывает в ее составе технические требования автозавода. В свою очередь, компания-производитель машин предоставляет официальный допуск к той или иной марке антифриза. Соответственно, химическое предприятие увеличивает базу покупателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимательно прочитав руководство по эксплуатации автомобиля, можно узнать, через сколько менять антифриз в машине, а также какие жидкости рекомендуются к использованию. Эта информация доступна и на официальных сайтах компании-производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо ли менять антифриз на зиму

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед наступлением морозов многие водители задумываются над тем, чтобы заменить ОЖ. Делать это нужно, исходя из оценки состояния жидкости. Если тест-полоски указывают на такую необходимость, дожидаться весны не стоит. Лучше сделать это осенью, чтобы однажды утром не столкнуться с тем, что двигатель после морозной ночи не заводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же владельца автомобиля интересует, какое масло лучше – 5w30 или 5w40 зимой, то здесь следует учесть степень вязкости каждого материала. По химическому составу 5w30 более жидкое. Летом эти различия заметны, но в условиях низких температур оба наименования масел мало чем отличаются друг от друга. В целом эксперты считают 5w40 более качественным. Соответственно, это масло стоит дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При замене термостата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поломка этого устройства крайне неприятна не только сама по себе, но также из-за того, что придется сливать антифриз. Хорошо то, что аккуратно перелитую (желательно через марлю) охлаждающую жидкость потом можно будет залить обратно. Эту работу легко выполнит любой автомобилист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выяснив, через сколько меняется антифриз в системе охлаждения, водителю не повредит также узнать, как это можно сделать своими руками. Тут важно учесть, что в зависимости от модели автомобиля эта процедура имеет некоторые отличия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Рено Логан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена антифриза на этой машине производится после 90 тыс. км пробега или через 3 года. Слив охлаждающей жидкости нужно проводить только при полностью остывшем двигателе. Температура антифриза в рабочем режиме приближается к отметке в 100 °C, поэтому лучше не рисковать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала необходимо открутить сливную пробку радиатора, перед этим подставив большую емкость – ведро или вместительный таз на 10 литров. После того как жидкость будет слита, не следует сразу заливать новую. Нужно промыть систему, удалив налет. Для этого в дистиллированную воду добавляют специальные средства. Смесь с автохимией заливают в радиатор, пробку тщательно завинчивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бесплатная консультация юриста по телефону:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Москва, Московская обл. +7 (499) 322-27-86

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СПб, Ленинградская обл. +7 (812) 407-29-43

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель для промывки включается на 15 минут. Этого будет вполне достаточно. Затем его останавливают и дают время для охлаждения. Автохимию с водой удаляют из радиатора, затем вливают новый антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На отечественных марках машин замена ОЖ проводится аналогичным способом. Единственное, чем стоит заранее запастись, помимо емкости, так это гаечным или накидным ключом на 13 или на 17. Без него сложно будет открыть крышку радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз из блока цилиндров придется сливать в ведро. Если при этом жидкость попала на какие-либо детали автомобиля, их необходимо тщательно протереть сухой тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          То, через какое время меняют антифриз в машине, зависит не только от длительности использования, но и от модели транспорта. Для отечественных автомобилей ВАЗ 2110 действует рекомендация: ОЖ нужно менять каждые 5 лет или через 70 тыс. км пробега. Во всем остальном процедура замены не имеет существенных отличий от ранее описанного порядка действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аналогичные рекомендации (70 тыс. км или 5 лет пробега) следует использовать и для автомобиля Лада Гранта. В отличие от более ранних вазовских моделей, на этой машине перед сливом старого антифриза придется снять средний грязезащитный щиток двигательного отсека. Поскольку он закреплен болтами и саморезами, нужно предварительно приготовить ключ и отвертку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если двигатель имеет 16 клапанов, то для доступа к сливным отверстиям придется снять стартер. Это можно сделать накидным ключом на 13. Для полной замены всего антифриза в системе потребуется примерно 7,8 литра ОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Киа Рио

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На корейских автомобилях марки KIA нужно менять охлаждающую жидкость после первых 210 тыс км. пробега или 10 лет эксплуатации. Затем плановая замена должна происходить каждые 30 тыс. км или через 2 года. Количество антифриза в системе составляет примерно 6 литров. Работа проводится без применения специальных ключей, поскольку пробка сливного отверстия радиатора снабжена удобной ручкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: Когда нужно менять антифриз или тосол на любом автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводя итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый водитель обязан знать, через сколько нужно менять антифриз в автомобиле. Владение этой информацией позволяет предотвратить преждевременный выход двигателя из строя. При этом необходимо учесть, что срок замены охлаждающей жидкости не одинаков для всех автомобилей, а зависит от ряда факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бесплатная консультация юриста по телефону:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-menjaetsja-antifriz-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько километров нужно менять топливный фильтр https://litezona.ru/cherez-skolko-kilometrov-nuzhno-menjat-toplivnyj/ https://litezona.ru/cherez-skolko-kilometrov-nuzhno-menjat-toplivnyj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-kilometrov-nuzhno-menjat-toplivnyj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно состояние топливной системы и ее производительность, могут повлиять на снижение динамических характеристик автомобиля. Это происходит незаметно и на протяжении длительного времени. Но настает тот момент, когда автовладелец замечает, что раньше, его любимый автомобиль, был резвее и более быстр. Это первый признак того, что стоит проверить состояние фильтра, и вспомнить, когда именно, он менялся в последний раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему топливные фильтры выходят из строя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что некоторые производители автомобилей, утверждают про возможности работы топливного фильтра на их автомобиле, весь срок эксплуатации транспортного средства. Возможно, данное утверждение имеет место, но скорее всего, данного результата можно добиться только в лабораторных и стерильных условиях. Особенно, беря во внимание качество топлива, продающегося на территории бывшего СССР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно менять топливный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если принять во внимание рекомендации автопроизводителей, и многолетний опыт множества автовладельцев, то можно вывести среднюю цифру в периодичности замены, около 30 000 км. Именно такая периодичность считается наиболее результативной, не несущей больших затрат на обслуживание, и сохраняющая нормальную работу подачи топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Естественно, данные цифры — это примерный и усредненный срок для замены фильтра. Который может варьироваться в широких диапазонах, в зависимости от множества внешних факторов. Поэтому, стоит привыкнуть к своему автомобилю, и своим условиям эксплуатации, а потом выработать для себя примерную периодичность замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки забитого топливного фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тут стоит отметить, что данные признаки могут указывать на совершенно разные причины. Но если вспомнить, что топливный фильтр менялся очень давно, то в первую очередь, стоит поменять его, и только потом продолжать диагностику автомобиля, если проблема не исчезла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В основном, признак один, и он проявляется при любых проблемах, когда в мотор поступает недостаточное количество топлива. Если быть точнее, то двигатель значительно теряет свою мощность, может временами троить, плохо запускаться на холодную или появляются провалы на больших оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, данные признаки могут указывать на необходимость промывки инжектора. Поэтому, будет не лишним прочитать нашу статью по данной теме, где подробно описаны способы и причины промывки форсунок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена топливного фильтра на дизеле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтрация дизельного топлива имеет свои особенности, которые можно описывать отдельной статьей. Но можно выделить несколько основных моментов, и подвести примерные итоги по замене топливного фильтра на дизельных автомобилях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В некоторых автомобилях, система фильтрации солярки, может иметь три этапа очистки. Если быть точнее, то топливная дизельная система в своей конструкции имеет сепаратор, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый из элементов выполняет свои функции, и могут быть установлены отдельными компонентами или собраны в один корпус. Сепаратор производит отделение воды от дизельного топлива и по своей внутренней конструкции похож на бытовой сифон с отстойником для воды. Фильтр грубой очистки задерживает загрязнения топлива имеющие крупные фракции. Соответственно, фильтр тонкой очистки, производит финальную стадию фильтрации, и на выходе выдает идеально чистое топливо, которое через форсунки поступает в двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно фильтр тонкой очистки приходится менять чаще всего, и интервал замены может иметь всего 10 000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности зимней эксплуатации дизельного мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, имеет место опасность, что на заправочной станции, в топливный бак будет залита летняя версия дизельного топлива. Которая при низких температурах выделяет парафин, забивающий топливные фильтры. Поэтому, лучше всего иметь запасной фильтр в багажнике (на всякий случай), и заправлять на проверенных заправочных станциях, и только дизельным топливом с зимними присадками, в соответствующее время года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все ли автолюбители знают, как устроен топливный фильтр и где он установлен? И главное — как часто владелец автомобиля должен его менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему топливный фильтр нужно менять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устроен топливный фильтр?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтрация топлива на современных автомобилях — двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где установлен топливный фильтр?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливный фильтр для дизеля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что будет, если топливный фильтр засорился?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это — режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно менять топливный фильтр?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Volkswagen 30 (выносные фильтры)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Renault 120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Kia 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hyundai 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lada 30 (выносные фильтры), 120 (встроенные фильтры)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несколько советов по замене топливного фильтра:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Заправляйтесь на проверенных, а еще лучше — брендовых заправках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как на бензоколонке произошел слив топлива из автоцистерны, потому что в емкости топливо взбаламучено и попадание грязи более вероятно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не наливайте топливо в старые, ржавые канистры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Меняйте топливные фильтры вовремя — тогда неисправность не застанет вас в дальней дороге.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Промывайте топливоприемную сеточку на входе в насос: тем самым вы продлите его срок службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько нужно менять топливный фильтр автомобиля, работающего на ДТ? Указанный вопрос широко распространен среди автолюбителей. Одни водители считают что плановую замену фильтрующего элемента нужно производить после 25 тыс. км. пробега. Другие — меняют устройство зимой. Кто прав, давайте разберемся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивные особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливные фильтры для дизельных автомобилей отличаются от устройств, предназначенных для фильтрации бензина. Дизельный двигатель очень чувствителен к качеству горючего, для стабильной его работы необходимо использовать максимально очищенное топливо. Поэтому автомобили, работающие на ДТ, имеют три степени очистки горючей смеси:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Очистка в бензобаке. Специальная сеточка препятствует поступлению загрязнений в топливную систему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Грубая очистка. Препятствует поступлению крупных частиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Тонкая очистка. Предназначена для задержки мелких частиц грязи, которые могут забить форсунки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме предотвращения попадания мелких частиц пыли, сажи, растений, насекомых фильтр должен препятствовать проникновению воды к камере сгорания. Плюс иметь специальный подогрев для предотвращения образованию кристаллов парафина при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем посмотреть видео о подогреве топливного фильтра дизеля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очевидно: стоимость указанного элемента фильтрации для машин, работающих на ДТ высокая. Поэтому возникает вопрос: «Как часто нужно менять топливный фильтр дизельного автомобиля?». Оговоримся сразу, экономить на расходном материале не стоит, замена дизельного мотора обойдется дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В руководстве по эксплуатации автомобиля можно отыскать всю необходимую информацию о периодичности замены фильтрующего устройства. Важно правильно выбрать элемент фильтрации. Он должен подходить не только по размерам, но и иметь необходимую пропускную способность и степень фильтрации. Производитель в мануале указывает тип фильтра и фильтровального материла. Применение не соответствующего по параметрам фильтрующего устройства может нанести вред мотору — это приведет к уменьшению ресурса движка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для большинства моделей автомобилей, работающих на ДТ плановая замена топливного фильтра выполняется через 40 тыс. км. пробега. При этом дилеры настаивают, что во время использования машины в экстремальных условиях необходимо сократить на 30-50% интервал между плановыми заменами элемента фильтрации. К экстремальным условиям относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • очень жаркий климат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большая нагруженность мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенная запыленность воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • частая транспортировка тяжеловесных грузов или прицепа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • применение ДТ сомнительного качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • экстремальная манера вождения и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти факторы уменьшают ресурс фильтра, приводят к его преждевременному износу, менять указанное устройство приходится чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внеплановую замену топливного фильтра производят, заметив такие симптомы у автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «троит» мотор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • во время езды машина резко теряет мощность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • авто медленно набирает обороты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • возрос расход горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заметив указанные неполадки, посмотрите состояние фильтрующего устройства, возможно, причина именно в нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему зимой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зимой при определенной температуре в некачественном дизельном топливе образовывается парафин, который может забить топливный фильтр. Поэтому опытные водители возят запасное фильтрующее устройство, если машина эксплуатируется в регионе с температурой -20 0 С и ниже. В таком случае, если фильтр забьется его можно заменить другим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть водители, которые предпочитают устанавливать фильтры с подогревом либо используют «антигель». При подогреве топливной жидкости парафин не кристаллизуется, необходимость возить с собой дополнительный элемент фильтрации пропадает. Применение специальных жидкостей, препятствующих образованию кристаллов парафина также решает проблему с внеплановой заменой фильтра из-за низкой температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод: менять фильтрующее устройство дизельного автомобиля нужно согласно рекомендациям производителя авто, а не только при наступлении низких температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-kilometrov-nuzhno-menjat-toplivnyj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько делать сход развал https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-shod-razval/ https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-shod-razval/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-delat-shod-razval

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замне рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схождение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах, и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, минус расстояние между передними кромками колёс(в справочниках обычно приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёс. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км. Иногда вместо схождения колёс может требоваться выставить их расхождение (например, на задней оси с независимой подвеской колёс).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кастер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кастер или кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль. На обычных автомобилях кастер имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто надо делать сход-развал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, регулировке подвергаются три основных параметра подвески, о них и следует рассказать в теоретической части статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Развал – это угол наклона колес по отношению к поверхности дороги. Он может быть отрицательным – если верхняя часть колеса имеет наклон к центру автомобиля, и положительным – если верхняя часть колеса, соответственно, наклонена от центра машины. И каждого из положений есть свои положительные стороны и недостатки. Например, если угол развала отрицательный, то увеличивается пятно контакта колеса с дорогой, улучшается сцепление с дорогой, но при этом резина быстрее изнашивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второе важное понятие, это кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса, или, проще говоря, горизонтальное положение колес в арках. Это положение влияет на управляемость: немного увеличенный кастер делает рулевое управление более острым, но в случае излишне увеличенного кастера руль становится тяжелым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третье понятие, которое следует знать, – это схождение. Суммарным схождением называют сумму всех углов между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого и правого колес. Схождение может быть положительным (для передних колес) – в таком случае автомобиль становится более стабильным на высоких скоростях, но при этом возрастает недостаточная поворачиваемость. Отрицательно схождение передних колес делает рулевое управление более точным, но при этом увеличивается износ резины и все неровности дороги отзываются на руле – появляется так называемое «биение».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проводят саму процедуру? В разных мастерских ее проводят по-разному. Некоторые мастера подходят к делу ответственнее: прежде чем отрегулировать сход-развал, специалист сначала проверяет давление в колесах, обычно используя для этого переносной компрессор. Далее на все колеса устанавливаются датчики, а при помощи специальной распорки зажимается ножной тормоз. Особенно квалифицированные мастера также осматривают подвеску на наличие видимых неисправностей – однако такие специалисты встречаются крайне редко. Автомобиль «загоняют на яму» и «прожимают». Данные с датчиков передаются в компьютер, после чего результаты заносятся в таблицу, при этом первая строка – это показатели автомобиля с грузом в багажнике, следующая строка – без него. Все потому, что даже небольшой дополнительный вес способен повлиять на результаты замера. При этом большинство рабочих сервисных мастерских обычно опускают этот момент и проводят замеры с нагруженным автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Две самые частные причины, по которым автомобилисты приезжают делать сход-развал — это плохая управляемость или увод автомобиля в сторону, а или же повышенный износ покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако проверить и отрегулировать сход-развал следует и на новом автомобиле. Завод-изготовитель выставляет средние параметры с расчетом на то, что дилер пред продажей подготовит автомобиль и сделает необходимую доводку. Но, как показывает практика, продавцы в большинстве своем этот момент опускают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители же рекомендуют осуществлять эту процедуру каждые 15-20 тысяч километров, то есть приблизительно пару раз в год. Чтобы не тратить деньги попусту, следует регулировать сход-развал после сезонной смены покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и другие ситуации, при которых следует отрегулировать сход-развал. Во-первых, после некоторых ремонтных работ: замены наконечников, шаровых опор, рулевых тяг, рулевого редуктора или рейки, маятникового рычага, стоек, пружин и сайлент-блоков. Во-вторых, при определенном поведении автомобиля – например, если машинууводит в сторону, а руль стоит криво, или если автомобиль начинает «плавать» в колее, а также если запаздывает в управлении. В-третьих, сход-развал нужно сделать после изменения высоты посадки автомобиля (обычно это делается при помощи специальных подставок или утолщенных резинок, которые устанавливаются под пружины подвески). И наконец, четвертое – сход-развал следует сделать, если руль перестал «возвращаться» при выходе из поворота, или если у автомобиля разный радиус поворота влево и вправо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, сход-развал нужно делать при плохой управляемости автомобиля, повышенном износе резины, после некоторых ремонтных работ, связанных с подвеской, а также после каждой перебортовки колес или установке новой резины. При этом мастеру следует предварительно осмотреть подвеску автомобиля, поинтересоваться у водителя о грузах в багажнике и, если они тяжелые, вынуть их на время регулировки. Также специалист должен проверить давление воздуха в колесах, диагностировать свободный ход рулевого колеса и осмотреть диски колес на предмет деформации. Невыполнение какой-либо из перечисленных процедур может повлиять на показатели датчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, углы установки колес есть следующие:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Схождение — это то, куда колеса «смотрят» по ходу движения. Прямо, друг на друга или врозь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Развал – это угол плоскости колеса к земле. То есть, оно может стоять ровно, может быть завалено «внутрь», к центру машины, верхней частью, а может – наоборот, «наружу» — от центра машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Кастор – это, строго говоря, угол не самого колеса, а его оси поворота. Самый близкий пример кастора – не автомобильный, а велосипедно-мотоциклетный. Если смотреть на велосипед сбоку – видно, что передняя вилка стоит не вертикально, а наклонно – верхняя часть сзади, а нижняя – спереди. Вот этот угол и называется «кастор». Точно так же, если посмотреть сбоку на подвеску «Макферсон», видно, что стойка (амортизатор) имеет аналогичный наклон, только чуть меньшей величины. На таком типе подвески амортизатор – и есть ось поворота колеса, так что его угол наклона – и есть кастор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так вот. На передней подвеске подавляющего большинства современных бюджетных машин все углы, кроме схождения, заданы конструктивно, и не имеют никаких регулировочных винтов, гаек и шайб. А схождение регулируется изменением взаимного расположения рулевой тяги и рулевого наконечника. То есть, выходит, регулировать УУК имеет смысл только после работ, при которых размыкалось соединение «тяга-наконечник». Это, в сущности, происходит только при замене одного из упомянутых элементов. Я и сам придерживался такого мнения. А потом несколько примеров убедили меня, что ну его нафиг. И теперь почти после любого вмешательства в подвеску я отправляю автомобили на сход-развал – все лучше, чем потом смотреть с тоской на «съеденную» резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако осознание «надо делать» — это одно, а понимание причин – другое. Казалось бы, вот мы ничего не делали, только сняли поворотный кулак, перепрессовали ступичный подшипник и поставили все на место. Зачем делать сход-развал, ведь все осталось как было? Оказывается – нет. Даже банальная процедура «ослабить и снова затянуть болты крепления амортизатора к поворотному кулаку» могут привести к тому, что развал немного уйдет. Он останется в допуске, и ничего страшного произойти не должно? Да, но нет. Из-за ушедшего развала может немного уйти и схождение. И никто не поручится, что оно останется в допуске. И это мы еще пока говорим только про ситуацию, при которой не меняли элементов, влияющих напрямую на УУК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А ведь при замене шаровой опоры, рычага, сайлент-блоков, амортизаторов – да чуть ли не любого элемента подвески – может быть незначительный уход углов, просто потому что новая запчасть немного отличается по геометрическим параметрам. И это мы еще не берем случаев, когда после замены выясняется, что поврежден еще какой-то элемент подвески, причем износ замененного компонента успешно компенсировал повреждение следующего. Яркий пример – из личного опыта, когда на Opel Astra J заменили передние амортизаторы, ее начало тянуть вправо при интенсивном разгоне. На сход-развале обнаружили, что ушел кастор правой стойки. Далее был вечер воспоминаний, на котором вспомнили про сильный удар в бордюр три-четыре года назад. Ну а потом была замена рычага подвески, после которого все углы вернулись в норму и проблема ушла. Оказывается, «умерший» амортизатор успешно компенсировал проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из интересных фактов. Как известно, все современные стенды сход-развала используют датчики, которые вешаются на колеса. Довольно легко понять, как они показывают схождение и развал – достаточно гарантировать им полную параллельность плоскости колесного диска (плоскости ступицы, если уж быть точным – колесный диск особой плоскостью не обладает). А вот как определить кастор – этого мое геометрическое чутье мне не подсказало. Зато подсказал развальщик Владимир. Все до неприличия просто – как с любым вопросом, когда тебе рассказали его решение. Угол кастора становится ясен из углов схождения колес при выворачивании их до упора вправо и до упора влево. Уж не знаю, есть там специальная шкала, или опытный развальщик вычисляет эту цифру влет, как стоимость работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот на всяческих задних многорычажках на машинах типа Mitsubishi Lancer, Ford Focus, Hyundai i30, и прочих, развал вообще рекомендуется делать раз в год хотя бы для того, чтобы не давать намертво закисать регулировочным болтам – иначе назревшая регулировка выльется в долгое приключение с болгаркой наперевес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что, резюмируя: есть работы, после которых очевидно не надо делать развал-схождение – например, замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Есть работы, после которых очевидно надо регулировать УУК – замена рулевых тяг и наконечников, в частности. А есть работы, после которых делать сход-развал вроде не надо, а вроде и рекомендуется. Так вот, личное мнение редакции блога – регулировать УУК в этих случаях действительно надо – как для сохранения долгой жизни резины, так и для вящего спокойствия за состояние машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автолюбители знают о том, что развал схождение колес автомобиля — это важный момент, на который стоит обращать повышенное внимание. Мастера, обладающие достаточным опытом, рекомендует проводить его для автомобилей иностранного производства один раз на 25-30 тысяч км пробега. Кстати, это справедливо даже для тех моделей, которые заслужили репутацию особенно надежных и неприхотливых в обслуживании: Рено Логан или Форд Фокус, Киа и прочие. На отечественной машине (Калине, Приоре и моделях ВАЗ) этот интервал и вовсе сокращен до 10-15 тысяч км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порой, может понадобиться и внеплановое обследование развала-схождения колес автомобиля. Например если вы попали в яму, или решили поставить другой радиус колесных дисков — в этих случаях очень рекомендуется сделать заново развал схождение колес, чтобы избежать жора резины или неправильного ракурса движения автомобиля по прямой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда и зачем нужно делать развал схождение колес-автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плановая проверка углов колес делается согласно показаниям пробега. Также существует ряд признаков, который подскажет о том, что стоит выполнить процедуру развал схождение, не дожидаясь нужного километража.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вы замечаете некоторый увод ваше машины в одну из сторон (особенно это может быть ощутимо при торможении).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. При выходе из поворотов руль нестабильно самовозвращается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. У вашего автомобиля стал заметен существенный износ покрышек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду с этим понять, что сбито развал-схождение вашей машины можно по визгу колес при поворотах и по неправильному положению руля. В последнем случае стоит обратить внимание на то, как он стоит при прямолинейном движении. Если руль не находится в параллельном положении, а немного наклоняются в одну из сторон, то необходимо провести регулировку углов установки колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, развал-схождения колес автомобиля может потребоваться после проведения следующих процедур:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ремонт ходовой части автомобиля и замена важных ее составляющих;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • корректировка клиренса;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также проверка развала схождения колес автомобиля необходима, если во время поездки вы наехали на глубокую яму и погнули диск. Не лишним будет провести эту процедуру и после обкатки нового авто или если вы покупаете подержанную машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автолюбители задаются вопросом: зачем же делается сход-развал колес автомобиля? Правильно установленный угол имеет существенное влияние на движение авто. Он нужен для стабильности его управляемости. Результатом корректно выполненного развала-схождения колес становится существенная экономия горючего, низкая степень износа резины. Кроме того повышается устойчивость автомобиля, его увод в сторону менее вероятен. Маневренность и управляемость автомобиля становится хорошей, что влияет на безопасность движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена регулировки сход-развала невысока, но многие недобросовестные автосервисы уверяют водителей, что им необходима проверка этой части автомобиля. Однако, нет потребности этого делать после следующих процедур:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замена шин по сезону;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установка новых амортизаторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замена стабилизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти детали практически не влияют на рулевые тяги, а также шаровые опоры. Поэтому в этих ситуациях не стоит поддаваться на ухищрения горе-мастеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс выполнения схода развала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выполнении схождения колес, учитываются три основных момента — угол развала, схождение и кастер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое угол развала?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Развал колес отвечает за сцепление машины с дорогой и правильного управления ей. Неправильный угол может привести к стиранию боковин покрышек с той или иной стороны. Также следствием его становится не стабильное управление движением. Развал это завал колеса вглубь кузова или снаружи. Он измеряется в градусах. В идеале развал должен быть равен 0. Но на некоторых марках(например bmw) с завода идет небольшой отрицательный развал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое схождение?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схождение колес автомобиля представляет собой разницу между расстояниями, измеряющимися по передним, а также задним кромкам дисков. При этом плоскость измерения горизонтальная. Если колеса установлены параллельно друг другу, то схождение их считается равным 0. Этот параметр может измеряться как в милиметрах, так и в градусах. Неправильное схождение колес авто также ведет к чрезмерно быстрому износу покрышек и плохому управлению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое кастер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главной его задачей является необходимость улучшать стабильность управления. Такой параметр, как кастер принято измерять в градусах. Некорректный угол этого параметра вызывает трудности и проблематичность во вращении рулевого колеса Для измерения берется проекция оси и вертикаль поворота колеса. При этом проекция берется на вертикальную плоскость, прилегающую через ось действия тяги. Угол между вертикалью и проекцией и есть кастер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли выполнить развал схождение самому?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автовладельцы очень любят свои авто, и делают все в них сами. Но для того-чтобы сделать грамотный развал-схождения, нужно иметь специальное оборудование. Современное компьютерные стенды, где развал выполняется на основе датчиков, показания с которых, обрабатывает компьютер — стоят очень дорого. Но можно взять и оптический стенд. Сейчас их практически не используют на СТО, потому что это более затратно по времени и более сложно. Но если у Вас есть свободное время, энтузиазм и собственный гараж в котором есть электричество, то можно приобрести такой стенд, стоят они не дорого, а если найти с рук, то и вовсе копейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Машину уводит в сторону, хотя развал схождение колес выполнен верно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда водители сталкиваются с такой проблемой после сделанного ремонта и регулировки углов. Причин у этой неисправности бывает несколько. В первую очередь необходимо проверить влияние резины. С этой целью можно поменять передние колеса между собой местами. Если увод вслед за этим изменил направление, перешел на другую сторону, то значит причина все-таки в резине. Возможно, что первоисточник неисправности кроется в покрышках задних колес. Тогда замена передних местами, вам ничего не покажет. Стоит попробовать поменять задние. Если качество резины привело к уводу автомобиля в сторону, то ее необходимо заменить и выполнить после этого регулировку углов установки колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди чаще всего влияющих причин на искривление траектории движения стоит также отметить дисбаланс колес и искривление дисков. Провести диагностику этого параметра и справиться с этой проблемой вам помогут в любом шиномонтаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду с этим, нередко проверку сход-развала колес автомобиля выполняют только на передней оси. Это в корне неправильно. Необходимо в равной степени проверять оба моста. Если вы обнаружили, что сход-развал автомобиля выполнялся только на передней оси, то необходимо проверить обе части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто причиной увода автомобиля становится целый комплекс проблем. Так например, вы можете обнаружить, что до регулировки авто не уводило, но покрышки изнашивались быстро, а расход топлива был большим. После того, как был проверен сход-развал колес автомобиля стал заметен увод. Вероятнее всего, здесь причина также кроется в резине. Ранее увод из-за нее был не заметен, так как компенсировался тем, что создавался из-за некорректно выполненного развала-схождения. После устранения этого и регулировки углов колес автомобиля увод стал ощутим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать если после регулировки развала руль стал тяжело поворачиваться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У этой неполадки также существует несколько причин. Вероятно, что развал-схождения выполнен некорректно и нужно заново выполнить регулировку углов колес автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также источником проблемы может стать установка тугой рулевой тяги или же шаровых опор. Наряду с этим причина того, что руль стал тугой, может крыться в колесах автомобиля. В этом случае может оказать низкое давление в шинах или несоответствие вылета дисков рекомендациям производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько стоит проверка геометрии колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена этой процедуры вполне доступна автовладельцам. Она, как правило не превышает 700 рублей, если нет потребности в проведении слесарных работ и дополнительной регулировке. В Москве стоимость проверки сход-развала может доходить до 2 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-shod-razval/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через сколько делать балансировку колес https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-balansirovku-koles/ https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-balansirovku-koles/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-skolko-delat-balansirovku-koles

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ощутив вибрацию, передающуюся от колес на руль, педаль тормоза и кузов машины, автовладелец задается вопросом, о том что представляет собой балансировка колес и как часто нужно её делать для предотвращения неприятных последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор статьи: mudriy_lev
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Образование: высшее — инженер-электромеханик, среднее специальное — слесарь механосборочных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К чему приводит разбалансировка колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате воздействия центробежной силы на вращающееся колесо возникает биение, интенсивность и частота которого меняется в зависимости от скорости автомобиля. Эксплуатация машины после появления дисбаланса колес чревата следующими последствиями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Утрата комфорта при пользовании автомобилем. В случае если биение резонансно увеличивается на определенной скорости, сносно ездить на авто возможно, только избегая соответствующих показаний спидометра. Но если вибрации сохраняются в большом диапазоне скоростей, то говорить о каком-либо комфорте невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неравномерность износа протектора. В результате повышенных нагрузок, эффекта пробуксовки шин и дополнительно возникающих сил трения возникает ускоренный износ. Это приводит к уменьшению интервала между заменами покрышек, что увеличивает затраты на эксплуатацию автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Понижение безопасности автомобиля. Обусловлено двумя факторами: ухудшением управляемости и возможным разрушением важных деталей на скорости, например, подшипника ступицы. Уменьшение площади и стабильности контакта покрышки с дорогой значительно увеличивает тормозной путь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Более быстрый износ элементов тормозной системы и рулевого управления. Поэтому для предотвращения дорогостоящего ремонта балансировка колес должна быть произведена в кратчайшие сроки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разрушение элементов подвески, так как на нее помимо гашения ударов, возникающих из-за неровностей дорожного покрытия, возлагается справляться и с вибрациями, вызванными разбалансировкой колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды дисбаланса колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от координатного расположения осей вращения и инерции выделяют два вида разбалансировки колес:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Статическая, когда оси вращения и инерции находятся в одной плоскости и параллельны друг другу. В таком случае наблюдается смещения центра тяжести колеса. Для диагностики дисбаланса колес необходимо раскрутить колесо вокруг оси и отследить наличие маятникообразного вращения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Динамическая, которая характеризуется отсутствием совпадения между осью вращения и осью инерции. Возникает он в результате неоптимального распределения массы по ширине колеса. Для диагностики достаточно визуально осмотреть вращающееся колесо на поддомкраченом автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины возникновения дисбаланса колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Появление разбалансировки возможно в процессе обычной эксплуатации автомобиля, но обычно этому предшествуют следующие события:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • попадание колеса в существенную ямку, либо проезд по дороге с большим количеством выбоин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • удар колесами о бордюр, например, при неудачной парковке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смена покрышек, вызванная сезонностью или износом старой резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большое количество грязи на колесах, например, после выезда за город;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тюнинг автомобиля некачественными пластиковыми колпаками с нарушенной развесовкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • процессы усадки, возникающие после обкатки новой покрышки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проводились реставрационные операции с диском;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • произошел прокол покрышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность необходимости балансировки колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировку необходимо обязательно делать, если произошла одна или несколько ситуаций описанных выше и способных стать причиной для создания дисбаланса колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо этого, балансировку необходимо делать в таких случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пробег автомобиля после последней проверки составляет 10-15 тысяч километров. Цифра, когда делать балансировку, индивидуальна и отдельно указывается автопроизводителем для каждой выпускаемой модели. Обычно необходимость проведения балансировки по причине смены сезона нивелирует балансировку из-за пробега, так как мало автовладельцев достигают 10-15 тысяч километров за полугодие. Агрессивный стиль езды сокращает интервал проведения балансировки до 7-8 тысяч километров пробега, не зависимо от рекомендаций автогигантов. Более точно определить, как часто делать балансировку, возможно только комплексно анализируя все факторы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дальняя поездка. До и желательно после поездки на расстояние более 2000 километров необходимо произвести балансировку колес, что бы разрушающая вибрация не появилась во время преодоления расстояния.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возникновение вибраций на руле, педали тормоза, кузове автомобиля. Не зависимо от предшествующих факторов и километраже пробега, в случае возникновения перечисленных симптомов, необходимо в кратчайшие сроки посетить шиномонтаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность необходимости балансировки задних колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дисбаланс задних колес вызывает намного меньший дискомфорт водителю, чем разбалансировка передних колес. Обусловлено это тем, что вибрация не передается на рулевое управление. В случае биения педали тормоза, оно имеет небольшую амплитуду и проявляется крайне редко. Именно по этим причинам разбалансировка задних колес достаточно частое явление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не смотря на меньшее уменьшение комфорта при управлении автомобилем, последствия дисбаланса задних колес аналогичны разбалансировке передних, так как все перегрузи, возникающие на одном колесе, успешно передаются на другие колеса. Поэтому балансировку передних и задних колес необходимо производить одновременно. Исключением являются только случаи, если балансировка производится в результате повреждения исключительно передних колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы, когда нужно делать балансировку колес, могут появится как резко, так и постепенно усиливаясь день ото дня, в зависимости от причин возникновения разбалансировки. Визит в шиномонтаж не должен затягиваться, независимо от природы возникновения дисбаланса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колесо – основополагающая деталь автомобиля. От состояния его «здоровья» зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность на дорогах. Важным моментом, которым иногда пренебрегают новички за рулём, является балансировка колёс. Давайте подробно разберемся, что значит балансировка колёс как часто нужно делать её и какие нюансы необходимо знать начинающим водителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В поисках баланса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнём мы, как и всегда, с теории. Как вы, наверняка, знаете, автомобильное колесо состоит из диска и покрышки, которая одета на него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как ничего идеального в нашем мире нет, невозможно добиться и идеальной формы этих элементов, из-за чего масса относительно его центра распределена неравномерно и появляется так называемый дисбаланс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты различают несколько видов данного неприятного эффекта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый возникает если ось вращения и ось инерции смещены относительно друг друга. Проще говоря, если такое колесо раскрутить, то оно начнёт как бы прыгать в вертикальной плоскости и само по себе быстро остановится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для динамического дисбаланса характерно неправильное распределение массы по ширине, из-за чего колесо во время вращения вибрирует в разные стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, балансировка призвана бороться с вышеперечисленными неприятностями, а при грамотном подходе эти неприятности устраняются полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устраняют дисбаланс?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировка колёс как часто нужно делать? Мы постепенно подходим к этому вопросу, часто волнующему начинающих водителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но прежде необходимо сказать несколько слов о самой процедуре. Провести качественную балансировку самостоятельно, к сожалению, нельзя. Для этого необходимо специальное оборудование и опыт, коим обладают автосервисы и многие шиноремонтные мастерские.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В настоящее время существуют так называемые балансировочные станки, куда мастера устанавливают колесо, раскручивают его до скорости 90 км/ч, и при помощи компьютера на диске рассчитывают места установки грузиков, массой 5 — 100 грамм, устраняющих дисбаланс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так, к примеру, чтобы устранить статический дисбаланс грузики крепят на внутреннюю сторону диска, а при динамическом – на внешнем и внутреннем буртике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировка колёс как часто нужно делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, балансировка колёс как часто нужно делать и можно без неё обойтись вовсе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно отметить, что нет таких правил, которые прямо обязывали водителей регулярно проводить это мероприятие. По сути, данным вопросом можно вообще не заниматься, но, конечно, если Вам не жалко своего четырёхколёсного друга и своих нервов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только представьте, дисбаланс колеса на несколько десятков грамм создаёт на скорости 100 км/ч нагрузку на подвеску, равную ударам молота весом порядка 3 кг, с частотой, примерно, 800 раз в минуту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо износа механических частей ходовой части автомобиля, это влечет к повышенный износ шин, вибрации, передающейся на руль, и неустойчивому поведению машины на дороге. Одним словом, балансировку делать в обязательном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Логично перейти к другой части вопроса – как часто её выполнять? Специалисты советуют посещать для этой процедуры мастерские в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после того как на диск установлена покрышка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после того как Вы въехали в глубокую яму на дороге и пробили подвеску;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после какого-либо ремонта колёс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в любом случае каждые 5-8 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, друзья, мы можем сделать вывод, что отказаться от балансировки колёс могут лишь безответственные водители, ведь последствия, к которым может привести дисбаланс, однозначно аукнутся ремонтом, стоимость которого во много раз будет превосходить цену процедуры, описанной в сегодняшней статье. Как говориться – скупой платит дважды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коллеги-автолюбители, спасибо, что уделяете внимание повышению своего уровня знаний. Теперь, я уверен, что вы знаете ответ на вопрос: «Балансировка колёс как часто нужно делать эту процедуру?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подписывайтесь, и не пропустите свежие и интересные материалы на портале!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопросы, рассмотренные в материале:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Зачем делать балансировку колес
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как часто делать балансировку колес
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Делать ли балансировку колес в случае смены дисков
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как проверить качество балансировки колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировка колес своими силами практически нереальна без нужной подготовки и применения специализированного оборудования. Шиномонтажные мастерские способны выполнить эту задачу наиболее качественно. Как часто делать балансировку колес? Для чего это нужно? Как качественно балансировать колесные диски? Все эти вопросы рассмотрим в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем нужно делать балансировку колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далеко не все владельцы автомобилей точно знают, зачем выполняется эта процедура. Смысл ее заключается в обеспечении безопасности и комфорта во время движения автомобиля, в увеличении срока службы деталей подвески и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если колеса не балансировать, то со временем возникают ненужные центробежные силы, передающиеся сначала на подвеску, а затем на кузов. Эти силы разнонаправлены, что способствует повышению вибрации и чрезмерных нагрузок на все элементы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причем, подвеска испытывает достаточно сильные удары. К примеру, разбалансировка колеса на 14 дюймов всего на 20 г при движении автомобиля со скоростью 100 км/ч приводит к нагрузкам на подвеску, эквивалентным 800 ударам в минуту кувалдой массой 3 кг. К сожалению, вряд ли кто из водителей когда-либо задумывался об этом факте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никто не обязывает водителей выполнять балансировку колес. Как часто делать эту операцию, каждый решает сам. Но, как говорится, скупой платит дважды, и своевременно не отбалансированные диски могут в дальнейшем привести к неприятным последствиям и куда более дорогому ремонту. В качестве примеров приведем некоторые последствия, которых можно избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Повышение износа шин, уменьшение срока их службы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повышенная вибрация приводит к периодической пробуксовке в результате неравномерного сцепления шин с дорогой во время движения. Такая пробуксовка в свою очередь приводит к быстрому истиранию протекторов. В результате повышенного износа приходится намного чаще делать замену шин. Это отражается и на финансовых затратах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снижение безопасности вождения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Центробежные силы, возникающие в колесах, практически всегда в один момент времени направлены в разные стороны. Сложно представить себе поведение автомобиля, когда на ровной проезжей части одно из двух передних колес внезапно подпрыгивает вверх, а другое в это же время делает скачок вниз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно учитывать, что центробежные силы могут действовать в любом направлении в плоскости вращения колеса, а не только вверх или вниз. Причем, в процессе движения это направление меняется с каждым пройденным метром по причине упомянутых пробуксовок, которые на каждом колесе будут давать свой угол смещения. Иначе говоря, на всех четырех колесах в результате разбалансировки возникают центробежные силы, направленные в разные стороны, и это направление постоянно меняется на различный для каждого колеса угол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несложно догадаться, что подобные явления делают автомобиль трудноуправляемым. Потеря управляемости иногда будет давать непредсказуемый результат, а эффект пробуксовки значительно увеличит тормозной путь. В худшем случае это приведет к ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опытные водители могут возразить, что их многолетняя езда без балансировки никак не влияет на безопасность движения. Здесь стоит говорить лишь о везении, когда за несколько лет водителю ни разу не довелось попасть в экстремальную ситуацию. Но от невезения никто не застрахован. Автомобиль в любом случае является источником повышенной опасности. И нет абсолютно никакого смысла делать эту опасность еще выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повышение износа элементов подвески

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Постоянно присутствующая вибрация негативно отражается и на несущих элементах подвески — они очень быстро изнашиваются. Одними из первых приходят в негодность подшипники ступицы, которые в некоторых случаях могут полностью разрушиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Передача вибрации на руль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вибрация доставляет водителю неудобства при вождении, повышает его утомляемость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, перечисленные явления — более чем достаточный повод своевременно делать балансировку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто делать балансировку колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данным вопросом задается множество владельцев автомобилей. Однако однозначного ответа здесь нет, частота балансировки зависит от ряда факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты рекомендуют делать эту операцию в случае:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сезонной замены шин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установки новых шин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установки новых дисков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • приобретения подержанного автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ремонта подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обнаружения биения руля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • достижения очередных 10000-15000 км пробега;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неравномерного износа шин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разрушения или нарушения геометрии колесного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возникающий дисбаланс бывает двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Статический

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из-за смещенного центра тяжести происходит неравномерное распределение веса колеса в процессе его вращения. При этом создается эффект маятника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Визуально определить это смещение можно, поместив автомобиль на подъемник и раскрутив проблемное колесо вручную. Вращение в этом случае будет недолгим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для устранения статического дисбаланса делают свинцовые грузики, которые устанавливаются в местах, определяемых на специальном балансировочном станке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Динамический

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время вращения колеса оси вращения и инерции полностью разобщаются в следствие неправильного распределения массы. Такой тип дисбаланса также можно наблюдать визуально: колесо вращается «восьмеркой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Динамический дисбаланс устраняется свинцовыми грузами, укрепляемыми изнутри и снаружи колесного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После устранения статического и динамического дисбаланса необходимо делать контрольную балансировку. Данная финишная процедура устраняет возможные недостатки, которые не были устранены на предыдущем этапе. Процедура позволяет определить место крепления груза с повышенной точностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли балансировать колеса, если не менять диски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задаваясь вопросом, как часто нужно делать балансировку колес, многие задумываются, а нужно ли ее делать вообще при езде на одних и тех же дисках. Ответ будет однозначным: при ежесезонной смене резины с летней на зимнюю и обратно такая операция необходима. Но стоит ли балансировать диски, если каждый сезон менять полный колесный комплект?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде всего, следует обратиться к прилагаемой автомобильной инструкции. Как правило, в ней дается рекомендация проведения балансировки по достижению 10000-15000 км пробега. Если за один сезон проезжается меньшее расстояние, то делать балансировку нет необходимости, исключая некоторые случаи, описанные далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но одно дело придерживаться инструкции, а другое — смотреть за фактическим поведением автомобиля. А именно, стоит отслеживать биение руля. Если его нет, балансировать колесные диски не нужно. Биение задней оси отражается на руле слабее, хотя и страдает она реже передней оси. Тем не менее, значительный дисбаланс в любом случае будет ощутим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При самостоятельной замене колес дважды в год рекомендуется делать следующее. Нужно поездить на новых шинах пару дней — за это время деформации в шинах, возникшие при хранении, устранятся. Если во время езды отсутствуют какие-либо вибрации на всех используемых скоростях, балансировку можно не делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимость в балансировке возникает в следующих ситуациях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пробег за сезон превысил 15000 км;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после очередной балансировки машина проехала этим же колесом по глубокой выбоине на высокой скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в предыдущем сезоне была отмечена вибрация, но балансировка не проводилась;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в автомобиле отсутствует система ABS, при этом часто применяется торможение юзом на асфальте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомобилем управляет начинающий водитель, еще не способный ощутить колесный дисбаланс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерная стоимость балансировки колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоимость зависит от расценок выбранного автосервиса или конкретной шиномонтажной мастерской. Обычно балансировку делают за относительно небольшие деньги. На стоимость влияет в первую очередь диаметр колеса — чем он больше, тем дороже будет стоить процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, имеет значение тип используемого колесного диска. Балансировка стального диска обычно обходится дешевле, чем устранение дисбаланса в диске из алюминия. Наконец, конечная стоимость процедуры учитывает тип применяемых грузиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В большинстве шиномонтажных мастерских балансировку делают в составе работ по сезонной замене шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На текущий момент средняя стоимость балансировки одного колеса диаметром 15 дюймов со стальным диском в России равна 170 рублей. Соответственно, полная стоимость для всех четырех дисков составит 680 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это усредненные расценки. Существуют как небольшие мастерские гаражного типа, предлагающие эту услугу дешевле, так и сервисы премиум-класса, где стоимость подобной операции может быть даже выше, чем у официальных дилеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит учитывать, в указанные расценки не включена услуга по замене колес. Поэтому для полной картины нужно делать корректировку, прибавив к стоимости примерно по 50-100 рублей за каждое 15-дюймовое колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качество балансировки колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы выяснили, как часто необходимо делать балансировку колес. Теперь разберемся в вопросе качества этой процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем случае качество выполняемых работ зависит от используемого оборудования, степени его износа, а также от опыта и профессионализма работников автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стенды для балансировки бывают мобильными и стационарными. Стационарное оборудование применяется в случаях, когда нужно отбалансировать снятые с автомобиля колесные диски. На мобильных станках можно делать балансировку, не снимая колеса с автомобиля. Считается, что переносные стенды используют для финишных работ, когда есть возможность учитывать особенности ступицы и тормозного диска. По этой причине проверку на мобильном оборудовании делают после выполнения процедуры на стационарном стенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балансировочные грузики крепятся снаружи и изнутри диска либо только со внутренней его стороны. Последнему варианту часто отдается предпочтение, чтобы сохранить привлекательный внешний вид колесного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно делать установку грузов на диске рядом друг с другом, но учитывать при этом их суммарный вес — он не должен превышать 60 г. Если это значение превысило максимально допустимое, проблема может быть связана с дефектом резины или диска. Положительный эффект от балансировки достигается только тогда, когда выявленные дефекты устранены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда проблема заключается и в самом балансировочном стенде (например, случилась выработка крепления). Балансировка в таком случае будет гораздо менее точной. Выработка крепления колесных дисков происходит из-за деформации посадочных конусов, которые приобретают эллиптическую форму. Данный дефект станка встречается чаще других, и он напрямую влияет на эффективность производимых работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из других неполадок оборудования — нарушенная работа имеющихся в нем подшипников. Поврежденный подшипник создаст периодическое биение, что в свою очередь негативно повлияет на работу датчиков, которые будут давать неверную информацию. Делать балансировку на таком станке нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наибольшей эффективностью обладает современное оборудование с компьютерным управлением. Оно позволяет балансировать диски с использованием системы разнесенных грузов и благодаря современному программному обеспечению справляется даже с крайне разбалансированными дисками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Калибровка балансировочного стенда также влияет на качество выполнения процедуры. Стенды могут калиброваться в 1, 5 и 10 г. Чаще всего используется калибровка в 5 г, дающая хороший результат для большинства популярных моделей автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приемлемый результат дает оборудование, откалиброванное и в 10 г. Реже делают калибровку в 1 г. Она нужна лишь в случае частой эксплуатации автомобиля на высоких скоростях (более 200 км/ч).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-skolko-delat-balansirovku-koles/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через какой пробег регулировать клапана https://litezona.ru/cherez-kakoj-probeg-regulirovat-klapana/ https://litezona.ru/cherez-kakoj-probeg-regulirovat-klapana/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-kakoj-probeg-regulirovat-klapana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие слышали о такой процедуре, как регулировка тепловых зазоров клапанов, но не каждый знает, когда и зачем необходимо производить данную операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ВАЗ 2107, как и на других моделях классического семейства автомобилей ВАЗ, эта процедура проводится с определенной периодичностью, но лишний раз лезть в данную конструкцию все же не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если при работе прогретого двигателя ВАЗ 2107 слышны посторонние звуки, металлические стуки из под клапанной крышки, то скорее всего тепловые зазоры великоваты и клапана необходимо отрегулировать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При зажатых клапанах двигатель работает еще хуже, он может плохо заводиться, особенно холодный, а также не будет развивать максимальной мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы купили автомобиль недавно и двигатель еще новый, то есть прошел менее 50 000 км, то в большинстве случаев проблем с зазорами быть не должно. Проверено многократно на опыте эксплуатации очень большого количества автомобилей отечественного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ближе к 70 000 км зазоры сбиваются, хотя не всегда, и можно провести регулировку. Если хотите сделать это самостоятельно, то можно ознакомиться с подробной инструкцией от опытного автовладельца: http://zarulemvaz.ru/regulirovka-klapanov-na-vaz-2107/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный вид ремонта, если его можно назвать таковым, довольно несложный, хотя и требует определенных технических навыков и некоторых инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Во-первых, для самой регулировки понадобятся два рожковых ключа на 13 и 17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Во-вторых, обязательно нужен щуп, толщиной 0,15 мм, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Ну и вспомогательные инструменты, которые понадобятся для снятия клапанной крышки, а также установки фаз газораспределения по меткам на распредвале и коленвале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит обратить особое внимание на одну весьма важную вещь, которой пренебрегают многие владельцы ВАЗ 2107 при регулировке. Обязательно двигатель машины должен быть холодным, то есть его температура не должна превышать 20 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы сделаете эту работу правильно и будете соблюдать все технические нормы, то можете быть уверенным, что двигатель вашего автомобиля будет работать идеально, без стуков и проблем с зажатие клапанов не будет как минимум в ближайшие 30 000 км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы не уверены в своих навыках и силах, то лучше доверить эту работу профессионалам либо обратиться на станцию технического обслуживания. Правда там нужно будет заплатить определенную сумму за данную работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Газораспределительный механизм (или сокращенно ГРМ) любого четырехтактного силового агрегата необходим для обеспечения полных циклов его работы: впуска, сжатия горючей смеси, рабочего хода поршня и выпуска отработанных газов. Если выполнена правильная регулировка клапанов, то у Вас не будет проблем с ГРМ: в противном случае синхронизация работы цилиндров будет нарушена и двигатель не сможет функционировать с максимальной эффективностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы неотрегулированных клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их достаточно много. Один из них – громкий металлический стук в двигателе. Звук становится сильнее при увеличении нагрузки на двигатель и может сопровождаться запахом гари. При неотрегулированных клапанах в цилиндрах заметно падает компрессия – это можно определить при помощи компрессометра. Двигатель «троит» — наблюдается его вибрация на малых оборотах, он не развивает полной мощности: наблюдается вялый разгон и повышенный расход горючего. Все эти признаки говорят о том, что распределительный механизм не работает правильно: надо регулировать клапана. Что это даст? Об этом – ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего необходима регулировка клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правильно отрегулированные зазоры гарантируют устойчивую работу силового агрегата на низких и высоких оборотах. При этом сохраняется наилучшая приемистость двигателя и оптимальный расход горючего. Но возникает вопрос: для чего нужен зазор в клапанах? Дело в том, что они закрываются благодаря специальной пружине, упирающейся в кулачок. Чтобы он не смог помешать закрыться полностью клапану, необходимо выставить определенный зазор. И здесь еще нужно учитывать нагревание стержня клапана (впускного до 300-400, выпускного до 700-900 градусов), что вызывает увеличение его длины. Если распредвал расположен сверху, то он напрямую или посредством коромысла воздействует на стержень, что вызывает его повышенный износ. Для недопущения подобного развития событий торец клапана в некоторых моделях авто накрывают «стаканом»: между ним и кулачком распределительного вала ставят регулировочные шайбы. В других моделях авто присутствуют коромысла: тогда регулировка между металлическими деталями производится посредством винтов и контргаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Компенсаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этими устройствами сегодня оснащается большинство двигателей авто. Гидрокомпенсаторы устанавливаются на двигатели, имеющие более двух клапанов на один цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти изделия сами «подбирают» нужный зазор в клапанах и гарантируют наилучшую работу ГРМ при любых условиях без регулировок. Однако некоторые автолюбители не без основания считают традиционный газораспределительный механизм с периодическими проверками величины зазора более надежным. Все дело в том, что компенсаторы имеют свойство ломаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В случае неисправности гидрокомпенсаторов — они начинают стучать. Что вызывает стук и как с ним бороться можно почитать тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как отрегулировать клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все процедуры необходимо проводить только на холодном двигателе. Это делается для того, чтобы результаты нстройки остались стандартными: именно так поступают на заводах-изготовителях. Стоит отметить, что порядок регулировки клапанов на каждой машине свой: узнать его можно из инструкции к автомобилю или соответствующей литературы. Процесс осуществляется посредством вкручивания или выкручивания специальных регулировочных винтов, либо подбором плоских шайб. Каждый из этих вариантов рассматривается отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование специальных инструментов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка клапанов двигателя производится с помощью набора щупов или посредством специальной рейки и индикатора. Оба способа достаточно широко распространены: первый отличается простотой, доступностью и требует минимальных финансовых и временных затрат. Чтобы применить второй метод, придется купить прибор и специальное приспособление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка с помощью щупа и контргаек

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобный способ настройки ГРМ характерен для российских заднеприводных авто («классика»). Алгоритм действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Демонтируйте корпус воздушного фильтра и от клапанной крышки отсоедините все трубки, тросики и рычажки. Для облегченного проворачивания коленвала двигателя выверните свечи зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Снимите клапанную крышку и передний кожух ремня ГРМ (если он есть – может быть и цепь).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выставите поршень цилиндра, с которого начнется процедура (например, в жигулевской «классике» он 4-й) в положение верхней мертвой точки: клапаны окажутся в закрытом положении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наблюдая за меткой-углублением на шкиве вала двигателя, проворачивайте его до совпадения с риской на нижней передней крышке БЦ . Точка-углубление на звездочке вала ГРМ тоже должна совпасть с меткой на его «постели» (корпусе).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рожковым ключом удерживайте регулировочный метиз и одновременно ослабьте контргайку. Далее нужно пользоваться набором щупов для регулировки клапанов. Выберете нужную тонкую пластину, вставьте ее между коромыслом и стержнем клапана. Щуп при нормальной настройке будет проходить с небольшим трением. Значение зазора необходимо отрегулировать по таблице, которая для каждой машины своя (для ВАЗ2101-07 – 0,15 мм). Теперь затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. При необходимости операцию повторите. Соблюдайте порядок регулировки клапанов: например, для «классики» ВАЗ: 8-6, 4-7, 1-3, 5-2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка с помощью шайб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобная настройка ГРМ больше характерна для переднеприводных автомобилей. Чтобы ее произвести, необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять крышку клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Найти метки на блоке мотора, шкиве ремня ГРМ и, проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиться их совпадения. В итоге первый поршень окажется в положении ВМТ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Определите зазор между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала (они – первые, если смотреть со стороны шкива).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. При большем или меньшим зазоре подберите другую шайбу (на каждой есть соответствующая маркировка, если нет – воспользуйтесь штангенциркулем, а лучше — микрометром).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. После установки шайбы снова проверьте зазор: допустимое отклонение – не более 0,05 мм в обе стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Не забывайте, что величина зазора для впускного и выпускного клапанов разная – данный параметр необходимо выяснить из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировка с помощью индикатора и рейки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот метод считается более точным и был особенно популярен во времена ССССР. Подобный способ регулировки хорош для двигателей, находящихся в эксплуатации длительное время, т. к. прибор и рейка при измерении учитывают выработки на поверхностях деталей. Ход процедуры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снимите клапанную крышку, предварительно отсоединив от нее рычаги и тросики.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Прокрутите вал двигателя до совпадения меток, точно так же, как при регулировке клапанов с помощью щупа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Возьмите рейку и зафиксируйте ее на головке блока цилиндров (крепление осуществляется к шпилькам корпуса «постели») распредвала. Есть небольшой нюанс: не нужно вкручивать полностью все 3 гайки крепления рейки, иначе она будет болтаться. Прежде всего заверните крайние метизы, далее начинайте откручивать средний болт, пока рейка не станет неподвижной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Возьмите стрелочный индикатор и закрепите его на рейке, а лапку прибора поставьте на край кулачка клапана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Захватом, входящим в комплект, уцепите кулачок и потяните его вверх: стрелка индикатора должна пройти 52 деления (при температуре воздуха +20 градусов). Если это не так, то нужно регулировать клапан одним из двух вышеописанных способов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последствия неправильной регулировки клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если настройка описываемых элементов ГРМ будет произведена неправильно, то эффективность работы двигателя заметно снизится. При недостаточном зазоре сами клапана и их седла будут испытывать повышенные нагрузки, что чревато прогаром. При увеличенном зазоре в салоне будет слышен неприятный металлический стук, а мощность силового агрегата упадет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае результатом неправильной или несвоевременной регулировки клапанов станет выход из строя деталей ГРМ, что ведет к значительным финансовым тратам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как отрегулировать клапана, если стоит ГБО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда двигатель работает на жидком топливе, температура клапанов достигает 350, а «тарелок» — 900 градусов. При использовании в качестве топлива газа, данный параметр вырастает на 50-70 градусов. Такое повышение само по себе неопасно: клапан не прогорит и не разрушится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гораздо больший риск представляет неправильная регулировка системы питания, когда образуется обедненная смесь. В этом случае температура на поверхности клапанов повышается на 200-250 градусов, что ведет к прогоранию клапанов. Вывод: использование газа для ГРМ не опасно, а вот за качеством смеси нужно смотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С какой периодичностью производится регулировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если говорить о пробеге, то это 20-30 тысяч км. Регулировка тепловых зазоров клапанов должна производиться, даже если у вас не наблюдается потери мощности, повышенного расхода горючего и черного дыма из глушителя (не стоит ждать появления первых симптомов). Процедуру лучше проводить в автосервисе, но если у вас имеются соответствующие инструменты, приборы и опыт, это можно сделать и в своем гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для кого-то регулировка клапанов уже давно пройденный этап ремонта-типа семечки. Для других наоборот- темный лес. У третьих руки растут откуда надо, но целесообразность в плане затрат и собственных возможностей предполагает воспользоваться услугами моториста, либо ремонтника автосервиса. Но есть и другая сторона медали- это полноценность, качество произведенного ремонта(регулировки)?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо, когда у вас есть возможность присутствовать при регулировке клапанов в автосервисе, более того, когда вы понимаете, что и зачем, насколько квалифицированно все делает мастер. Потому многие автовладельцы предпочитают обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, не доверяя третьим лицам!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сам по себе вопрос о необходимости регулировки клапанов довольно "интересный".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одни могут и 50 тыщ. км проехать без регулировки, иные даже в два раза больше без поломок по этой части и не заморачиваться(кто то по неведению). Скорее, кому как повезет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спросите вы: А как все таки правильно отнестись к процедуре регулировки клапанов?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Относиться нужно так же, как своевременной замене масла и фильтров, свечей и т п.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь есть негласное правило: Как ты к ней -так и она к тебе(имеется ввиду ваша ласточка)!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно: При покупке нового автомобиля, а именно после "обкатки"(2000км), когда все узлы притерлись-в обязательном порядке нужно проверить регулировку клапанов!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чуть подробнее:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 в процессе притирки клапана с седлом, может оказаться клапан зажатым и прогореть очень скоро, особенно при некачественном топливе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 прослабленные клапана в этом плане менее опасны, но увеличенный тепловой зазор(стук) так же приводит в повышенному преждевременному износу всех деталей, участвующих в процессе
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цитата: "Ударное закрывание клапана приводит к ускоренному износу рабочей фаски клапана и седла клапана и их усталостному разрушению. Причиной ударного закрывания клапана может быть чрезмерный тепловой зазор в клапанном механизме с механическим толкателем клапана. При избыточном зазоре профиль кулачка уже не может смягчить посадку клапана в седло и клапан получает возможность ударяться об него. Избыточный зазор может быть вызван также износом деталей, например, кулачка распределительного вала, подошвы толкателя клапана (концов штанги толкателя, шарнирной стойки клапанного коромысла) и верхушки стержня клапана и т п". Как видите все взаимосвязано. Пренебрегать(в разумном интервале) думаю- себе дороже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На Гранте периодичность регулировки составляет 20-25 тыщ. км(некто и 30-35 т км советуют).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выше упомянул, в разумных приделах можно и попозже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самому мне ранее не приходилось регулировать клапы на Тазе, хотя владел ам Лада Самара(регулировать ездил к мотористу) и теперь ам Лада Гранта- нынче делал впервые(опыт подобных дел имею, работаю водителем 19 лет).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немного предыстории.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После обкатки на 2.4 т км решено было проверить(отрегулировать при необходимости) клапана, т к авто было на гарантии, поехал к ОД на регулировку. Предварительно записался по телефону, заодно поинтересовался, есть ли возможность присутствовать при этом- ответили, что договориться можно будет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, день настал. Оформился, когда машину забрали, я сообщил ИПГ(инженеру по гарантии), что намерен присутствовать при регулировке- тот, без проблем! Как возьмут в оборот автомобиль, так меня и позовут. А пока, грит, подождите в зале ожидания. Итого прождал три часа, неоднократно ходил их тормошил. Видимо все силы бросили на предпродажную подготовку автомобиля, типа я уже второстепенный клиент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дождался, пришёл ИПГ, но свестями, что все уже готово, правда извинился, что так долго. И на том спасибо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Короче говоря, остался я в неведении делалось там чего иль нет. Визуально-вроде как и вскрывалась, хотя все выглядело довольно чисто. Ладно теперь, деньги уплачены, осталось надеяться только на порядочность ОД.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второй раз регулировал клапана в первую зиму того же года на пробеге 8000км, по причине: плохо заводилась, либо совсем не заводилась уже при -15-20*С. Пришлось на галстуке тащить в коммерческий сервис, попросил проверить все, в том числе и клапана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мало помалу подошли к тому моменту, что на пробеге 20400км(2 года) решил сам заняться вплотную этим вопросом, а не гадать на кофейной гуще. Тем паче один клапан постукивал чуток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сам процесс регулировки совсем не сложный:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самое первое это остужаем двигатель до t +20*С(либо нагреваем).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этой цели использовал вентилятор от Москвича(ранее хотел его выкинуть, ан нет пригодился).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Погоняв его пару часиков понял, что охладить двигатель менее +30- ти у меня не получится(при внешней t воздуха +30…, авто в гараже). По сути движок был холодным, но бк показывал +30+31.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решил осени не ждать, а воплотить в жизнь свою задумку. По логике в летний период думаю это нормальная ситуация и по разным источникам при регулировке клапанов t двигателя должна быть от +20 до +30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — на первых порах нужно определиться только с замерами и много не планировать, тобишь возможно все зазоры будут в нужных допусках и регулировать ничего не придется(зависит от степени запущенности). Только потратиться на рейку для регулировки клапов и на прокладку крышки(при условии, что у вас есть уже щупы, гаечные ключи и т д).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С моей рейкой был небольшой нюанс. По началу на шпильки не хотела насаживаться и упор пришлось дорабатывать по высоте(где 5 и 6 клапан- залезал свободно, а на 1 и 2 клапане ни в какую по высоте не влезал) и сузить немного, т к мешал по своей шириной вытащить шайбу), видимо Российский неКитай уже имел свое место. Знал бы поискал подороже, чтобы ближе к профессиональному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          прокладка(Балаково) по цене то ли 30,то ли 60 руб(а может вру)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-kakoj-probeg-regulirovat-klapana/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через какое время надо менять свечи зажигания https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-nado-menjat-svechi-zazhiganija/ https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-nado-menjat-svechi-zazhiganija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-kakoe-vremja-nado-menjat-svechi-zazhiganija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для многих автолюбителей вопрос о том, когда лучше менять свечи зажигания — в рекомендованный производителем машины или самих свечей срок или судя по их фактическому состоянию, является таким же камнем преткновения, как и то, стоит ли ездить на 92-м или 95-м бензине. Одни владельцы авто строго придерживаются регламентных сроков, считая, что производителю автомобиля виднее, когда этот расходный элемент лучше заменить. Другие полагают, что раз свечи в нормальном состоянии, двигатель заводится с «полпинка» даже в лютый мороз, то и менять их нужно не ранее 60-90 тысяч километров пробега. Давайте разберемся, что может случиться с автомобилем, если не менять свечи зажигания в указанные производителем регламентные сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем мотору свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала вспомним, какую функцию выполняют свечи зажигания в двигателе. Эти устройства нужны, чтобы образовавшейся в процессе включения зажигания искрой воспламенить топливно-воздушную смесь в камере сгорания (цилиндре) мотора. Поджог этой смеси производится при помощи электрического разряда в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, который возникает между электродами свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стандартная свеча зажигания состоит из нескольких компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — контактного вывода (предназначен для подключения свечи к высоковольтным проводам системы зажигания или напрямую к катушке зажигания);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — изолятора (предохраняет свечу от перегревов, часть изолятора, непосредственно прилегающая к центральному электроду, наиболее сильно влияет на качество работы свечи зажигания);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ребер изолятора (предотвращают электрический пробой по его поверхности);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — центрального и бокового электрода (между ними как раз и возникает искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь в цилиндре);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — уплотнителя (служит для предотвращения проникновения горячих газов из камеры сгорания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важной характеристикой любой свечи зажигания является величина зазора между центральным и боковым (боковыми) электродами. Именно от нее зависит, насколько эффективно будет происходить поджог смеси в цилиндре. Чем больше величина зазора, тем более мощной будет искра и масштабнее — зона воспламенения. Соответственно, эффективнее будет сгорать топливо, а, значит, стабильным будет его расход, плавным — работа двигателя. С другой стороны, когда зазор между электродами свечи меньше, то искра появляется раньше и пробой происходит при меньшем напряжении. Но вместе с тем энергия искры меньше, что хуже для поджога смеси, а в конечном итоге при уменьшенном зазоре снижаются мощностные и экономичные характеристики двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также немаловажной характеристикой свечей является их калильное число — это информация о предельно допустимой температурной нагрузке свечи зажигания. Отечественные свечи зажигания выпускаются с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. Зарубежные производители единой шкалы калильных чисел не придерживаются. В зависимости от величины калильного числа свечи разделяются на «холодные», «горячие», средние и унифицированные. Если поставить слишком «холодные» свечи (с большим калильным числом), затрудняется процесс их самоочищения, и мотор будет работать с перебоями. При слишком «горячих» возможно так называемое калильное зажигание, по своим симптомам и разрушительным последствиям напоминающее детонацию двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие бывают свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В обиходе, свечи зажигания называют классическими, платиновыми и иридиевыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие названия они получили из-за материалов, которые применяются для изготовления электродов. В классических свечах электроды — медные, в платиновых изготовлены из платины, а иридиевые — из специального иридиевого сплава. В некоторых классических свечах медные электроды для надежности покрыты сплавом иттрия, который позволяет увеличить устойчивость электродов свечей. Платиновые свечи хороши тем, что платина обладает высокой коррозионной устойчивостью и стойкостью к высоким температурам (практически не выгорают), что позволяет добиться достаточно продолжительного срока эксплуатации. У иридиевых свечей — схожие с платиновыми характеристики. Но самыми долговечными свечами являются те, в которых электроды изготовлены из сплава платины и иридия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок службы свечей зависит от многих факторов. Производители определяют период эксплуатации этих элементов в зависимости от материалов, из которых изготовлены электроды, приблизительных условий эксплуатации (климатические условия, качество топлива и прочие). Так, для классических свечей средний срок службы составляет не более 50 тысяч километров пробега. Для платиновых и иридиевых — не более 90 тысяч километров пробега. Естественно, эти цифры могут корректироваться в зависимости, например, от того, какого качества бензин заливается в автомобиль, и в каком состоянии находится сам двигатель. Поэтому многие производители автомобилей рекомендуют заменять классические свечи при прохождении каждого второго планового ТО (например, через 30, а затем 60 тысяч километров). При использовании платиновых или иридиевых свечей срок эксплуатации может быть увеличен в полтора — два раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что будет, если вовремя не сменить свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Допустим, по какой-то причине положенный по регламенту срок замены свечей зажигания истек, и владелец автомобиля не удосужился установить новые элементы. Возможно, сразу это и не приведет к каким-то трагическим для двигателя автомобиля последствиям. Но в один отнюдь не прекрасный день машина попросту не заведется. Поэтому советуем обратить пристальное внимание на признаки, свидетельствующие о скором выходе свечей зажигания из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К признакам неисправности свечей зажигания относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — «троение» двигателя (его подергивает при езде и на холостых оборотах)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — затрудненный запуск мотора (стартер срабатывает, но зажигание не происходит)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — увеличение расхода топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — увеличение выброса СО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — ухудшение динамики двигателя (мотор не развивает максимальных оборотов и соответственно, падает его мощность)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если проигнорировать перечисленные выше признаки, возможен выход из строя двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из печальных последствий неисправности свечей зажигания может быть детонация в камере сгорания двигателя. В результате детонации определенного объема смеси возникает ударная волна, которая в зависимости от объема смеси, может иметь такую интенсивность, что своей энергией заставит сдетонировать весь оставшийся в цилиндре заряд. При отражении ударных волн от стенки камеры сгорания возникает звонкий металлический звук. При сильной детонации стуки становятся громче, мощность двигателя падает, в отработавших газах появляется черный дым. Также во время сильной детонации мотор испытывает большие тепловые и механические нагрузки на некоторые детали. Могут обгореть кромки поршней и прокладки головки блока цилиндров, электроды свечей. Ударные волны разрушают масляную пленку в верхней части цилиндра, вызывая, тем самым, его повышенный износ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — В двигатель автомобиля нужно устанавливать свечи, рекомендованные производителем, обращая внимание на их калильное число и прочие характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Несмотря на стабильную работу системы зажигания, состояние свечей необходимо проверять при каждом плановом техобслуживании

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Длительная эксплуатация (пробег 50 тысяч километров и более) возможна при установке свечей с платиновыми или иридиевыми электродами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Для продления срока службы свечей необходимо по возможности заливать только проверенное топливо, вовремя менять фильтры, следить за правильностью установки зазора свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — При появлении признаков неисправности свечей («троении» мотора, повышения расхода топлива, «плавании» оборотов) срочно обратиться на СТО или самостоятельно произвести замену этих элементов на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовка автомобиля к зимнему сезону — вопрос ответственный. Кому охота стоять в поле в 20-ти градусный мороз или под тоскливый и безжизненный стук стартера осознавать, что пора пересаживаться с «железного коня» на железный автобус? Если шины в порядке, аккумулятор надежен, а двигатель нет-нет да и чихнет — не забудьте проверить свечи зажигания! Уделив этому процессу от силы полчаса времени, вы обезопасите себя от неприятных сюрпризов, а порой и дорогостоящего ремонта мотора. На каких свечах можно смело мотать километры, а какие срочно менять, будем разбираться сегодня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем же, кто не уверен в своих силах, лучше обратиться за консультацией к профессионалам, как это сделали мы. Встретившись с Андреем Траско, экспертом по компонентам системы зажигания, мы получили подробный ликбез по своевременной замене свечей зажигания в ДВС и тому, к каким последствиям может привести их неправильная эксплуатация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Андрей, давайте начнем с простого. Расскажите, зачем нужны свечи зажигания, какие их типы бывают и чем они отличаются друг от друга?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Свеча зажигания играет важную роль в двигателе с принудительным зажиганием. Она осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива, которое происходит от искры. Одна свеча зажигания, установленная в цилиндр двигателя, должна выдавать эту искру от 500 до 3500 раз в минуту. Отсюда очевидна и важность данного элемента в устройстве ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классифицируются свечи зажигания преимущественно по тем материалам, из которых производится их электрод. В обычных, самых дешевых свечах он выполнен из сплава никеля. Электрод иридиевой или платиновой свечи, соответственно, изготовлен из более дорогого, тугоплавкого металла, лучше переносящего перегрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основное отличие среди свечей зажигания кроется в сроках эксплуатации. Простая свеча при адекватной работе двигателя ходит по 30-40 тыс. км. Иридиевые и платиновые — вдвое-втрое больше (80-100 тыс. км). Но и стоимость таких свечей будет значительно выше. Если никелевую свечу можно купить за 10-15 рублей, то иридиевая обойдется уже около 30 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Получается, чем дороже — тем лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Однозначный ответ тут будет некорректным. Лучше всего придерживаться регламента, установленного заводом-изготовителем. Ведь у каждого двигателя свои особенности, на которые и опираются инженеры-конструкторы, когда пишут свои рекомендации. Я уверен, что их мнению стоит доверять, поэтому, например, в своем BMW использую только оригинальные свечи, соответствующие регламенту. Свечи зажигания — это такой же расходный материал, как и моторное масло, фильтры и прочее. Поэтому стоит обращать внимание на периодичность их замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но есть тут один нюанс. Бывает, что двигатель, например V6, имеет поперечное расположение. И если владелец сам обслуживает автомобиль, легко заменить он сможет только половину свечей. Чтобы добраться до другой, в иных случаях приходится разобрать половину переда машины. Желая делать это как можно реже, люди пользуются более долговечными свечами зажигания, стараясь подобрать их среди взаимозаменяемых с оригинальными. Страшного в этом ничего нет, но стоит помнить о корректном подборе СЗ в таком случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Давайте представим свечу зажигания в разрезе. Из каких частей она состоит и в чем их назначение?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Конструктивно свеча состоит из основного электрода, который, как стержень, проходит по ее центру. Также есть боковой электрод. В классическом варианте исполнения свечи он один, но бывают версии с двумя, тремя и даже четырьмя боковыми электродами. Вот между основным и боковым электродом от подачи напряжения возникает искра, которая и поджигает топливную смесь в цилиндре мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свеча зажигания должна выдавать искру от 500 до 3500 раз в минуту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корпус самой свечи тоже металлический и предназначен для отвода тепла от электродов, так как они особенно чувствительны к экстремальным температурам, в которых работают. В свече есть еще керамический изолятор. А за ним следует контактный вывод, на который одевается провод от катушки зажигания. По сути, все СЗ имеют схожую конструкцию и не слишком отличаются между собой. Встречается многообразие форм, размеров, но основные компоненты, которые я назвал, есть у любой свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Какие элементы свечи зажигания наиболее уязвимы для неправильной эксплуатации?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Самой уязвимой частью свечи зажигания является изолятор. Керамическую часть легко повредить, поэтому нужно обращаться с ней очень аккуратно. По этой причине не стоит пользоваться свечами, на которых есть деформация либо которые вы уронили. Впоследствии все это может негативно сказаться на их работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно понимать, что система зажигания любого двигателя довольно тонко настроена. При этом износ свечи все равно будет происходить — это физическое свойство любого металла. Поэтому зазор, выставленный между электродами СЗ, со временем будет увеличиваться, а сами электроды — выгорать. Чем больше зазор, тем слабее искра, а значит, и пропуск зажигания в цилиндре. Я слышал, некоторые умельцы пробуют поджать выгоревшие электроды пассатижами, чтобы вернуть искру. На некоторое время это дает результат, но, выжимая последние соки из "уставшей" свечи, можно высушить ее до состояния песка. Если она начнет разваливаться, выкрутить ее из свечного колодца уже будет проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Визуально "холодную" от "горячей" свечи отличить можно. У второй тепловой конус (белая керамическая часть по центру) будет глубже утоплен в свечу зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем выше калильное число в индексе обозначения (8), тем «холоднее» свеча

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также не стоит забывать о калильном числе — очень важной характеристике для свечей зажигания. Это число дает информацию о предельно допустимой температурной нагрузке СЗ, ведь разные свечи по-разному отводят тепло. Так называемые «горячие» свечи предназначены для моторов небольшого объема, которые редко подвергаются повышенным нагрузкам. Такая свеча склонна к перегреву, и если ее по ошибке установить на мощный мотор, она очень быстро выйдет из строя. «Холодная» свеча, наоборот, не должна попадать в маломощный двигатель, иначе она не достигнет своей рабочей температуры, будет чахнуть в нагаре и тоже выйдет из строя быстрее, чем нужно. Современные свечи самоочищаются, если работают в заданном диапазоне температур. А рабочая температура свечи должна попадать в диапазон от 450 Сº до 900 Сº. Если калильное число подобрано правильно, то никаких проблем в эксплуатации СЗ не возникнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Давайте пройдемся по основным моментам правильной установки свечи зажигания. Какой порядок действий автомобилист должен соблюдать, когда обслуживает машину самостоятельно, и чего лучше избегать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на остатки топливных присадок, исправная свеча зажигания будет выглядеть именно так

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот сильные отложения образуются из-за плохого качества топлива либо высокого расхода масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — В первую очередь я бы порекомендовал использовать динамометрический ключ. Для каждого двигателя есть определенный параметр степени затяжки — он прописан во всех документах по эксплуатации автомобиля. Этот момент нужно соблюдать и вкручивать свечу с определенным усилием. Когда момент затяжки слишком низкий, возможна потеря компрессии, что ведет к перегреву двигателя. Если свеча, наоборот, зажата слишком сильно, она может деформироваться, сломаться, что затруднит ее последующую замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разрушенный изолятор СЗ может стать причиной перегрева двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оплавленные электроды — результат неправильной эксплуатации "горячей" свечи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опять же, если не придерживаться срока эксплуатации свечей, установленных заводом, можно увидеть на СЗ оплавленные электроды, нагар, раскрошенный изолятор. В последнем случае выкрутить свечу из свечного колодца самому не получится — придется высверливать. Кстати, частое количество повторений вкручивания/выкручивания СЗ приводит к засорению свечного колодца. Если его не чистить, свечу зажигания, опять же, можно заломить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Копоть возникает и в случае, если СЗ эксплуатируется ниже температуры самоочищения 450 Сº

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще раз повторю: четкое соблюдение интервала замены свечей зажигания обеспечит оптимальную работу всего ДВС. Важно, чтобы свеча работала. Поэтому периодически под капот стоит заглядывать. Даже некачественное топливо может привести к образованию нагара на СЗ — этот момент тоже нужно вовремя увидеть. Ну и всегда следует пользоваться качественными комплектующими. Тогда и проблем удастся избежать как в работе системы зажигания, так и самого мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фото: Дмитрий Сочивко, архив NGK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто в автомобильном сообществе можно услышать самые разные мнения о сроке жизни свечей зажигания. Одни уверены, что свеча в среднем может пройти около 20 000 км. Другая группа автолюбителей уверена, что на ней можно запросто проехать даже 100 тыс. км. Профессионалы к одному мнению прийти не могут, потому что однозначного ответа на этот вопрос нет. Так все-таки как часто нужно менять свечи зажигания? Это можно делать по регламенту производителя автомобиля либо же по износу самих деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем мотору свеча

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройства эти необходимы для создания искры, посредством которой топливная смесь будет воспламеняться в цилиндрах двигателя. Процесс воспламенения проходит посредством высоковольтного разряда между двух электродов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устроена свеча зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Она состоит из нескольких частей. Контактный вывод нужен, чтобы подключить устройство к высоковольтной линии. Также в составе можно обнаружить изолятор, функция которого – защитить деталь от перегрева. Ребра изолятора предназначены для предотвращения пробоя по всей поверхности детали. Между боковым и центральным электродом как раз и проходит разряд и искра. Также в устройстве есть специальный уплотнитель, который предотвращает попадание горючего из камеры сгорания в корпус мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Деталь может иметь много характеристик, но самая важная их них – размер зазора между электродами. Именно от этой величины зависит эффективность поджога горючей смеси. Чем больше тот зазор, тем мощнее получится искра. Также с хорошей искрой зона воспламенения будет более масштабной. Это залог стабильного расхода топлива и плавной работы мотора. Если зазор небольшой, то искра появляется раньше, чем это необходимо, и пробой пройдет при меньших напряжениях. Это снижает мощность и экономичность силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также еще одна важная характеристика – калильное число. Это цифра показывает максимальные температурные нагрузки. Отечественные изделия имеют числа 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Европейские и американские изготовители таких шкал не придерживаются. Импортные изделия делят на свечи горячего и холодного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если установить слишком холодные, с высоким калильным числом, то они будут плохо самоочищаться и в работе двигателя появятся перебои. Через сколько менять свечи зажигания, зависит от состояния детали и рекомендаций производителя. Чересчур горячая деталь может вызывать калильное зажигание. Это способно привести к достаточно разрушительным последствиям, которые внешне напоминают детонацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материал и ресурс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем выяснить, как часто менять свечи зажигания, необходимо поделить все устройства на рынке на две группы. Это платиновые или иридиевые изделия и простые. Свеча работает в закрытом узле, и без снятия невозможно оценить уровень ее износа. Автопроизводители советуют выполнять замену во время проведения планового технического осмотра. Это обычно происходит через каждые 10-15 тысяч километров. Процедура актуальна для простых свечей. Но часто такой ресурс указывают и для дорогих изделий. Скорее всего, таким образом сервисные центры могут заработать на их замене. Лучше всего можно понять, когда менять свечи зажигания, по состоянию детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автовладельцы с большим опытом определяют износ по километражу. Так, замена должна производится каждые 20-30 тыс. км. Если открыть каталог уважающего себя производителя, то там указано, когда менять свечи зажигания. Для простых устройств – это 20 тыс. км, а для платиновых – 100 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цифры эти могут меняться в зависимости от качества топлива, а также от состояния силового агрегата. Случаются ситуации, когда из-за постоянного использования некачественного топлива свечные электроды сгорают раньше своего срока. Водитель при этом будет чувствовать неровную работу мотора, падения тяги. Еще одна крайность — когда автомобиль работает на обыкновенных свечах примерно 80 тыс. км, а владелец даже не осознает, что машина потеряла в мощности и повысила аппетиты. На вопрос о том, через сколько нужно менять свечи зажигания, какой-либо новый ответ дать трудно. Следует исходить из того ресурса, который отводит производитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки износа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем обратиться в официальный сервис, определить, что пора заменить свечи, можно по дерганию и вибрациям при движении. Часто двигатель троит. До поездки на диагностику можно осмотреть детали самостоятельно. Это актуально, если их легко извлечь. Когда менять свечи зажигания, можно понять по их внешнему виду, а также по другим характеристикам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверяем зазор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым делом обращают внимание на зазор и наличие нагара. Каждая свеча имеет маркировку, где указан тип устройства и размер зазора. Это самая последняя цифра. Ее обычно указывают в маркировке последней, а обозначается этот показатель в миллиметрах. Если реально существующий зазор больше, чем тот, что указан в маркировке, деталь должна быть заменена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нагар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идеальный вариант – это полное отсутствие нагара. Когда процесс сгорания проходит правильно, электроды имеют свойство самоочищаться. На свече может быть нагар черного либо белого цвета. Он не зависит от качества свечи, а свидетельствует о неверно выставленном зажигании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вид керамического изолятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В нем могут появляться трещины. Если они есть, тогда они могут заполняться налетом коричневого цвета. Это дефект, и в идеале весь комплект должен меняться. Все рекомендации рассчитаны по пробегу. Если он составляет 20 тысяч километров для обычных и 100 для платиновых, то можно смело заменять данные элементы полным комплектом. А что касается вопроса, через какой пробег менять свечи зажигания, то следует пользоваться рекомендацией производителя устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что будет, если не заменить их

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автовладелец по каким-то причинам пропустил срок замены, то это не приведет к трагическим последствиям. Но в самый нужный и срочный момент, когда автомобиль необходим вот прямо сейчас, двигатель просто откажется заводиться. Поэтому так важно помнить, через сколько км менять свечи зажигания, чтобы не случилось неприятных ситуаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки неработающей свечи уже были рассмотрены, а если проигнорировать эти симптомы, можно потратить круглую сумму на ремонт двигателя. Среди трагических поломок — детонация в цилиндре. В результате возникает ударная волна, которая способна заставить сдетонировать и весь заряд в цилиндре. Когда ударная волна отразится от стенки камеры сгорания, можно услышать характерный металлический звон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, мы выяснили, через сколько километров и в каком случае автовладельцу необходимо менять свечи зажигания. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-nado-menjat-svechi-zazhiganija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через какое время исчезает запах перегара https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-ischezaet-zapah-peregara/ https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-ischezaet-zapah-peregara/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /cherez-kakoe-vremja-ischezaet-zapah-peregara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практически все, кто употребляет алкоголь, знакомы с таким малоприятным явлением, как неприятный запах. Но мало кто знает, из-за чего возникает нежелательный посталкогольный эффект, а это могло бы предупредить множество проблем. Источая неприятное алкогольное амбре, вы не только негативно действуете на окружающих, но и можете попасть в неприятности, например, если сядете за руль. Итак, как же появляется перегарный аромат? Как долго он может длиться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От чего зависит сила и продолжительность перегара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это неприятное явление связано со скоплением продуктов расщепления спирта, от которых организм пытается избавиться всеми возможными способами. Этанол является основной составляющей алкоголя, которая формирует его крепость, а значит, неприятный запах будет слышен до тех пор, пока органы человека полностью не избавятся от продуктов его распада – уксусной кислоты и ацетальдегида. Чтобы выяснить, как избавиться от перегара, необходимо разобраться, что конкретно оказывает влияние на его интенсивность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем больше вы выпьете, тем дольше будете избавляться от последствий. Полностью избавиться от неприятного «спутника» возможно только после полной очистки организма от содержащихся в нём токсинов. Помимо этого, существует ещё ряд причин, влияющих на то, сколько держится запах перегара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возраст. Молодой и крепкий организм менее восприимчив к продуктам распада спирта, поэтому запах будет не таким сильным. Токсины при хорошем обмене веществ выйдут из организма гораздо быстрее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Здоровье. Если человек страдает хроническими заболеваниями, организм ослаблен, и распад этанола будет проходить гораздо медленнее, а значит и перегарный эффект будет интенсивнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пол. Женский организм намного чувствительнее мужского, поэтому и опьянение в этом случае происходит быстрее. Женщинам не рекомендуется выпивать большое количество алкоголя, так как продукты распада будут действовать гораздо интенсивнее, а перегарный эффект длиться на 15-20 % дольше, чем у мужчин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Масса. Чем полнее человек, тем меньше держится отталкивающий запах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Медицинские препараты. Если вы употребляете алкоголь во время курса лечения, следует помнить, что сила и продолжительность алкогольного амбре будут увеличиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Еда. Стойкость запаха также зависит и от того, чем вы закусываете спиртное. Большие объёмы жирной и плотной пищи не дадут спирту быстро всосаться в кровеносную систему и, соответственно, выводиться будут дольше. Именно поэтому рюмка коньяка, выпитая залпом, не даст такого интенсивного запаха, чем рюмка, выпиваемая в несколько подходов с плотным перекусом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от разных напитков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему перегар от некоторых напитков держится долго, а от других нет? Это зависит от сложности состава спиртного, его качества и количества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от пива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отталкивающее амбре от пива будет длиться долго, если его пить в больших объёмах. Бутылка объёмом пол-литра с 4-5 % содержанием алкоголя доставляет в организм человека 10-15 мл спирта. Средние показатели длительности перегарного эффекта колеблются в районе двух часов. Опять же, всё зависит от индивидуальных особенностей отдельно взятого человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от вина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запах после употребления хорошего качественного вина не слишком сильный благодаря составу. Если вы выпьете умеренную дозу, около 50-100 мл, вы будете ощущать лишь кисловатый аромат в течение часа. Если же выпить литр вина, даже самого высокого качества, то аромат будет ощущаться очень сильно, ведь количество спирта в ваших органах будет достаточно большое. Некачественная продукция не только не убережёт вас от перегара, но и «подарит» сильный похмельный синдром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от шампанского

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто бывает так, что приходится выпить немного шампанского в честь чьего-нибудь дня рождения. И несмотря на то, что бытует мнение о лёгкости этого алкоголя, следует помнить о спирте в составе. Он точно таким же образом будет разлагаться в организме, как и в прочих напитках. Аромат не будет слишком сильным, но будет ощущаться как минимум полтора часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от водки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот популярный спиртной напиток имеет сильное влияние на организм. Несмотря на то, что это хорошо очищенный и разбавленный спирт, он оставляет ощутимый след в виде неприятного запаха, который начинает проявляться уже через 15 минут после начала потребления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 г качественной водки не вызовут особого эффекта, а запах после выпитого исчезнет уже через 6 часов. Но если вы выпьете 0,5 л спиртного, то перегарный запах продержится как минимум сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от коньяка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит ориентироваться на то, сколько выветривается коньяк из организма, чтобы узнать количество времени, на протяжении которого сохранится перегарный эффект. Амбре от этого напитка при употреблении 150 г будет держаться от 5 до 10 часов при условии, что вы абсолютно здоровы. Так как коньяк относится к крепкому алкоголю и содержит дубильные вещества в большом количестве, перегарный аромат будет очень ощутим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от виски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Он относится к самым крепким алкогольным напиткам. Это влияет не только на то, сколько виски выветривается из организма, но и на длительность ароматического «сопровождения» после употребления. Амбре после распития даже 100 г будет очень сильным, поэтому следует задуматься над тем, стоит ли пить, если вы собираетесь вести машину, так как скрыть его вы не сможете как минимум в течение 6 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар: таблица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таблице вы можете узнать округлённое значение того, сколько времени требуется, чтобы прошёл неприятный аромат от алкоголя. Конечно же, помните, имея проблемы со здоровьем или употребляя лекарства, вы увеличиваете время его действия как минимум на 20%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы выпили накануне алкогольный напиток, и это чувствуют все окружающие, даже если доза была совсем небольшой. Причиной всему запах изо рта. Человек воспитанный, конечно, захочет как можно скорее избавиться от неприятного запаха, чтобы не смущать окружающих. Особенно если речь идет о предстоящем собеседовании или совещании на работе. Люди, демонстрирующие свои слабости в отношении алкогольных напитков, не приветствуются в приличном обществе, от таких сотрудников хотят как можно быстрее избавиться под любым предлогом. Поэтому часто возникает вопрос: сколько держится перегар и какое время он может выветриваться?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые делают попытки убрать запах перегара, просто почистив зубы или плотно покушав. Это немного снизит интенсивность запаха, но, к сожалению, не уберет его полностью. Ведь сам запах идет из легких человека, а не из его желудка или слизистой ротовой полости. Это связано с процессом выведения продуктов распада алкоголя из организма человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алкоголь перерабатывается, расщепляется и выводится из крови печенью, легкими, почками, также через кожные покровы. Поэтому тесты для водителей транспортных средств на наличие алкоголя в крови как раз построены на продуктах, выделяемых легкими, почками и печенью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как долго может держаться перегар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый запах изо рта у человека появляется уже спустя тридцать минут после принятия спиртного вне зависимости от того продолжается распитие спиртного или нет. Как правило, неприятный запах окончательно исчезает спустя двадцать часов, после последней выпитой рюмки. За это время должно происходить полное расщепление и выведение продуктов распада алкоголя их организма здорового человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если запах алкоголя изо рта держится более суток, то это свидетельствует о серьезных нарушениях в работе внутренних органов и, возможно, о наличии серьезного заболевания. Поэтому, при таких обстоятельствах нужно срочно обратиться к врачу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Факторы, влияющие на длительность перегара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть несколько факторов, которые в той или иной степени способны влиять на скорость выведения алкоголя из крови, а соответственно и на исчезновения запаха изо рта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возраст человека. В возрасте до 30 лет все обменные процессы в организме человека протекают гораздо быстрее, чем у людей перешедших этот возрастной рубеж. Чем быстрее метаболизм, тем быстрее продукты распада алкоголя будут выведены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пол человека. У женщин процесс выведения продуктов распада спиртного протекает быстрее, чем у мужчин. Это связано с меньшим объемом жидкости в организме женщины, чем у мужчины с тем же весом (за сколько выветривается запах у мужчин и женщин можно посмотреть в таблице ниже).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Состояние здоровья. Наличие хронических заболеваний, дисфункции некоторых органов замедляют процесс переработки спиртного и его выведение. У здорового человека все процессы происходят быстрее, и процесс выветривания перегара тоже может пройти быстрее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мера выпитого спиртного. Чем больше объем выпитого алкоголя, тем дольше протекает процесс детоксикации организма печенью. Она – наш внутренний фильтр, способна перерабатывать определенное количество этанола за определенный промежуток времени. Соответственно, чем больше вы выпили, тем дольше будет держаться перегар.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Крепость алкоголя. Чем выше градус, тем дольше будет исчезать алкогольный перегар.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наличие закуски. Пища, принимаемая одновременно с алкоголем, замедляет процесс всасывания его в кровь. Однако любая пища будет полностью перевариваться в кишечнике, поэтому спиртное, в конечном счете, будет также полностью усвоено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Закуска не избавляет от алкоголя, а лишь растягивает процесс его усвоения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Индивидуальные особенности физиологии человека могут влиять на то, как долго будет пахнуть изо рта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня в интернете вы можете примерно просчитать длительность выведения спиртного из организма с помощью онлайн калькуляторов. Суть заключается в том, что вводя свои параметры: пол, вес, крепость и объем выпитого напитка, а также наполненность желудка, вы получаете приблизительное время, за которое продукты распада алкоголя покинут ваш организм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды алкоголя и длительность перегара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пиво – распространенный слабоалкогольный напиток, который принято связывать с отдыхом и веселым времяпрепровождением. Аромат свежего пива настраивает на расслабление в хорошей компании. Однако, стоит пролить этот ароматный напиток на пол, ковер или одежду, как приятный пивной аромат сразу превращается в совсем непривлекательный. И если одежду можно выстирать, пол помыть, а комнату проветрить, то перегар от пива отнюдь нельзя назвать свежим запахом изо рта. В ходе экспериментов, ученые выяснили, сколько держится запах после употребления пива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таблице выше приведены дозы, виды спиртного, а также вес и пол человека, принявшего тот или иной вид алкоголя. Вы можете сами, учитывая свои параметры, рассчитать примерное время, за которое уйдет запах изо рта после пива и других напитков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же вы сможете рассчитать через сколько по времени выветриться запах от крепленого вина. Этот спиртной напиток в количестве 200 грамм выводится приблизительно через два часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем же методом вычисляется время выветривания перегара после водки. Учитывая, что сто грамм водки выводится здоровым организмом приблизительно через четыре часа, то триста грамм будут выведены спустя уже четырнадцать часов. Таким образом, перегар после употребления ста грамм водки выветрится почти через 4 часа. А употребление пол литра этого горячительного напитка выводится около суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем перебить перегар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы небыло перегара самым лучшим способом остается – вообще не употреблять алкоголь. Но, в жизни бывают случаи, когда нужно срочно избавиться от запаха изо рта после употребления спиртного. Многие пользуются народными методами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выпить растительное масло. Одним из способов, способных заглушить запах перегара от любого вида спиртного, считается нерафинированное растительное масло в количестве 100 грамм, которое нужно пить мелкими глотками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сытная жирная пища. Этот метод действует так же, как и растительное масло, однако следует помнить, что такой метод – это дополнительная нагрузка на итак перегруженную алкоголем печень.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Очистка организма. Очистительная клизма, чистка желудка, мочегонные средства и прием большого количества воды, помогут быстрее вывести продукты распада алкоголя из организма, а соответственно и запах перегара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гвоздика и мускатный орех. В этих специях содержатся эфирные масла, способные эффективно удалять неприятный запах изо рта после выпитого спиртного. Съесть пару зерен – этого будет достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лавровый лист и кожура от цитрусовых фруктов. Данное средство хорошо помогает при слабом перегаре (не от крепких напитков), и то только в процессе пережевывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание! Не зависимо от того, какой способ вы выбрали, стоит только выкурить хоть одну сигарету, как стойкий перегар изо рта снова вернется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства, которые точно не помогут убрать перегар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чеснок. Этот продукт только усилит запах изо рта. Особенно это странно в утренние или обеденные часы, когда вам прийдется еще общаться с людьми.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Средства типа «Анитиполицай». Эти средства содержат в себе ударную дозу витаминов, ароматизаторы, которые априори не способны убрать перегар изо рта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Леденцы и жевательная резинка. Жевать что-либо при разговоре с другим человеком – дурной тон. Да и ментол только усиливает запах, а не убирает его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В независимости от того какой метод вы выбрали, стоит помнить лишь то, то в любом деле важна мера. Это напрямую касается алкогольных напитков любой крепости. Любая работа, общение и воспитание детей, управление автомобилем требует трезвого ума. Употребляя алкоголь, вы сами принимаете такое решение. Помните о том, что никто кроме вас не способен вас контролировать, не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь других людей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой русский не любит пропустить рюмочку – другую в хорошей компании да еще по поводу какого-нибудь торжественного события!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но праздничное веселье рано или поздно заканчивается, а утро любителя гульнуть начинается с головной боли и жутко неприятного запаха изо рта, именуемого в народе перегаром. Сколько часов он держится, например, после выпитых 200 грамм водки? Что можно сделать для того, чтобы избавиться от него как можно скорее? Об этом и пойдет речь в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему появляется перегар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любой спиртной напиток содержит этанол – этиловый или винный спирт, который попадает в организм через пищевод, далее – в желудок и кишечник. Проникая сквозь слизистые, он очень быстро всасывается в кровь, которая в течение короткого времени разносит его по всем органам тела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спустя час-полтора после попадания вещества в организм начинается процесс его расщепления, вследствие которого этанол сначала трансформируется в уксусный альдегид, после – в уксусную кислоту. Именно эти химические соединения являются виновниками неприятного запаха, исходящего от выпившего человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Продукты расщепления, перемещаясь с кровотоком, накапливаются в легких и с дыханием человека попадают в окружающую среду. Так появляется перегар – крайне неприятный запах изо рта человека, употребившего алкоголь. Также этанол выводится из организма с мочой и потом: физиологические жидкости выпившего человека тоже обладают резким и неприятным запахом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие факторы влияют на силу запаха?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый организм индивидуален: то, что с легкостью переносит один, трудно будет пережить другому. Кто-то выпьет бутылку водки и будет чувствовать себя в норме, а кто-то, выпив бокал вина, будет мучиться от головной боли. Поэтому в вопросе выведения паров алкоголя из организма не последнюю роль играют индивидуальные особенности человека. Однако, сила перегара напрямую зависит и от других факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Количество выпитого: чем больше человек «примет на грудь», тем дольше от него будет исходить неприятный запах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Крепость алкоголя. «Легкий» спиртной напиток выветрится гораздо быстрее, нежели «тяжелые» водка, виски, коньяк. Не стоит забывать и о качестве спиртного: натуральные напитки покинут организм быстрее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Масса тела человека: «изящный» человек опьянеет намного быстрее, чем «тяжеловес», и страдать от перегара и похмельного синдрома он будет намного дольше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возраст. В молодом организме обмен веществ протекает с нормальной скоростью, однако, с возрастом он замедляется. Соответственно, чем моложе выпивший, тем быстрее его организм покинут алкогольные пары.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Здоровье. Перегар будет держаться дольше, если человек страдает от какого-либо хронического заболевания (особенно печени), способствующего более медленному распаду этанола.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пол. Представительницы слабого пола более чувствительны к алкоголю: они опьянеют быстрее, да и спирт покинет их организм не так быстро, как у мужчин. В среднем процесс выведения этанола у женщин на 12 – 17% медленнее, чем у мужчин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Прием медикаментов. Любое лекарство оказывает воздействие не только на отдельный орган, но и на организм в целом. Поэтому предугадать длительность выведения алкоголя из организма человека, принимающего медикаментозную терапию, невозможно: некоторые из препаратов способствуют его быстрому выведению, некоторые – наоборот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Закуска. Закусывающий человек опьянеет гораздо медленнее, чем тот, кто игнорирует блюда с едой на столе. Правда, и перегар от любителя пожевать под рюмочку будет ощущаться дольше, поскольку этиловый спирт, «приправленный» закуской, держится дольше и медленнее будет покидать организм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько держится перегар от водки в зависимости от объема и времени в среднем для мужчин и женщин: таблица (данные указаны часы.минуты, например 5.45)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доза 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м ж м ж м ж м ж м ж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 г 5.45 6.55 4.50 5.50 4.20 5.10 3.50 4.35 3.25 4.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          200 г 11.50 14.20 10 12 9 1.30 8 9.10 7.20 8.32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 г 17.20 20.50 14.5 17.55 13 15.40 11.35 13.50 10.25 13.11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          500 г 29 34.45 24.50 29.40 21.45 26.05 19.20 23.10 17.20 20.52

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как долго сохраняется от вина (12-18 градусов) в зависимости от объема и времени в среднем для мужчин и женщин?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доза 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м ж м ж м ж м ж м ж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 г 2ч35м 3ч05м 2ч10м 2ч40м 1ч50м 2ч20м 1ч40м 2ч05м 1ч30м 1ч50м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 г 7ч50м 9ч20м 6ч40м 8ч40м 5ч50м 5ч10м 6ч15м 4ч40м 5ч35м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          500 г 13ч 15ч40м 11ч10м 13ч20м 9ч45м 11ч40м 8ч40м 9ч24м 7ч50м 9ч20м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          700 г 18ч 21ч30м 15ч10м 19ч 15ч10м 16ч30м 12ч03м 14ч52м 10ч50м 13ч21м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1000г 26ч 31ч30м 22ч20м 26ч40м 19ч30м 12ч20м 17ч21м 18ч51м 15ч40м 18ч42м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько от коньяка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доза 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м ж м ж м ж м ж м ж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 г 6ч07м 7ч15м 5ч10м 6ч15м 4ч30м 5ч25м 4ч50м 3ч35м 4ч20м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          200 г 12ч14м 14ч30м 10ч20м 12ч30м 10ч25м 9ч40м 7ч10м 8ч40м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 г 18ч17м 21ч55м 15ч40м 18ч45м 13ч40м 16ч25м 12ч10м 14ч35м 10ч55м 13ч10м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          500 г 30ч28м 36ч30м 26ч05м 31ч15м 22ч50м 27ч20м 20ч15м 24ч20м 18ч15м 21ч55м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как долго от шампанского?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доза 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м ж м ж м ж м ж м ж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 г 1ч35м 1ч55м 1ч20м 1ч35м 1ч10м 1ч25м 1ч02м 1ч15м 0ч55м 1ч05м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          200 г 3ч10м 3ч50м 2ч40м 3ч10м 2ч20м 2ч50м 2ч04м 2ч30м 1ч50м 2ч10м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 г 4ч45м 5ч40м 4ч05м 4ч55м 3ч35м 4ч15м 3ч10м 3ч45м 2ч50м 3ч25м
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          500 г 7ч55м 9ч35м 6ч50м 8ч15м 5ч55м 7ч10м 5ч15м 6ч20м 4ч45м 5ч40м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие меры нужно предпринять человеку накануне застолья для профилактики?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Естественно, что нет такого способа, который обеспечит полное отсутствие перегара утром после обильного возлияния. Но существует несколько хитростей, способных минимизировать его:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Накануне застолья обязательно следует покушать, лучше, если хотя бы одно из блюд будет жирным. Достаточно съесть тарелку супа на мясном бульоне или бутерброд со сливочным маслом и жирной рыбой, например, форелью или скумбрией, чтобы наутро состояние похмелья не так уж волновало. Хороший эффект окажет и углеводная еда – порция макарон или пицца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Обязательно во время возлияния необходимо закусывать. Однако, лучше, если закуски будут легкими: печени тяжело справиться с этанолом, жирная еда лишь усугубит положение дел. Благоприятные продукты: орехи, зелень, бобовые, хлеб, грибы, фрукты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. «Знатоки» утверждают, что прием в течение всего пиршества одного и того же напитка также обеспечит перегар, но его он не будет таким сильным. Начали вечер с вина – им же нужно и завершить его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Может помочь активированный уголь, достаточно накануне распития спиртного принять 1 таблетку на 10 кг собственного веса. Так, если человек весит 80 кг, то ему нужно выпить 8 таблеток. В других источниках указывается иная пропорция: до застолья – 1 – 2 таблетки, после – по 2 таблетки в течение каждого часа пребывания за столом. Поможет и столовая ложка Энтеросгеля накануне распития спиртных напитков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что можно предпринять для ускорения выветривания амбре уже после употребления напитков?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Облегчить неприятный «аромат» на недлительное время можно при помощи следующих мероприятий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Замаскировать «амбре» можно попробовать при помощи зубной пасты с мятой: почистив зубы, на некоторое время человек может приглушить неприятный запах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Кусочек шоколада и леденцы могут ненадолго убрать перегарный «аромат». Тем же эффектом обладает жевательная резинка. Время действия указанных средств – около 15 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Цитрусовый коктейль может также на некоторое время «сбить» алкогольный перегар: фреш из апельсина, лайма и лимона смешать, добавить пару капель уксуса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Разжевывание в течение 10 минут кофейных зерен, листьев зеленого чая, зелени петрушки, укропа или мяты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Хорошо на время приглушают запах перегара жареные семечки подсолнуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Ополаскивание ротовой полости настоем корицы, гвоздики, лаврового листа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Еще неплохое средство – выпить стакан теплого молока с ложкой натурального пчелиного меда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Многие предпочитают съесть чего-нибудь кисленького, например, квашеной капусты, или выпить рассолу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Принять специальные препараты, приобрести которые можно в аптеке (Антиполицай, Петруша и т.п.). Их основное предназначение – нейтрализация запаха алкоголя изо рта. Правда, эффект, как правило, недолговременный, около 20 – 30 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако, если говорить не о временном эффекте, а о том, как ускорить процесс выведения алкоголя из организма, и, следовательно, как поспособствовать скорому избавлению от перегара, то в таком случае необходимо принять более радикальные меры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Пить как можно больше чистой воды. Жидкость ускоряет процесс обмена веществ, что только на руку страдающему от похмелья и перегара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Прием мочегонных препаратов: частые походы в туалет помогут вывести алкоголь из организма быстрее, а с ним – и запах перегара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Посещение бани или сауны – метод, который поможет спиртам покинуть организм через поры на коже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Выполнение физических упражнений или долгая пешая прогулка на свежем воздухе в ускоренном темпе. Эти мероприятия потребуют ускорение дыхания, что отлично провентилирует легкие со скопившимися в них парами спиртосодержащих напитков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Хороший завтрак после бурного вечера – шаг на пути к быстрому приведению в норму организма. Неплохо день начать с овсянки или чашки нежирного мясного бульона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Прием сорбентов приведет к очищению организма и к более быстрому избавлению от последствий застолья. Подойдет простой Активированный уголь (около 20 таблеток), можно принять и Энтеросгель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Еще один препарат – Глутаргин – очищает печень, которая усиленно перерабатывала этанол. Такой шаг медленно, но верно приведет к желаемому результату.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Самая радикальная мера – постановка очищающей клизмы и промывание желудка. Это самый скорый и верный вариант избавления от неприятного запаха и от остатков этанола в организме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если проблема избавления от перегара решаема, то проблемы, связанные с неадекватным поведением в алкогольном опьянении, требуют больших усилий и даже немалых финансовых затрат. Поэтому самый верный шаг – контролировать дозу выпитого или же не прикасаться к рюмке вовсе. Будьте здоровы!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео по теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предлагаем посмотреть информативное видео о том, через сколько улетучивается перегар и какие факторы на это влияют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/cherez-kakoe-vremja-ischezaet-zapah-peregara/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем чистить потолок салона автомобиля https://litezona.ru/chem-chistit-potolok-salona-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-chistit-potolok-salona-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-chistit-potolok-salona-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как очистить потолок в автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обшивка потолка машины может загрязняться в течение долгого периода времени, в результате воздействия рук, волос и других объектов, которые вступают в контакт с потолком. Поскольку ткань потолка автомобиля чаще всего бывает приклеена к крыше, Вы должны быть уверены, что будете использовать безопасные методы очистки и продукты, которые не дадут отклеиться потолку. Продолжайте чтение этой статьи, чтобы узнать больше о том, как очистить потолок автомобиля надлежащими методами очистки безопасно и эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Удалите основной слой грязи или копоти при их наличии от потолка автомобиля, используя ткань из микроволокна. Салфетка из микрофибры изготовлена ​​из материалов, которые будут поднимать и собирать большинство пыли и грязи с потолка Вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используйте сухую и чистую ткань из микроволокна, чтобы аккуратно протереть потолок. В том случае, если потолок имеет ворс, то проводить тканью необходимо в направлении ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Приобретите очиститель обивки машины или специальный шампунь для использования на потолке. Очиститель обивки должен быть совместим и безопасным для использования для типа ткани, из которого состоит потолок Вашей машины. Например, если потолок автомобиля изготовлен ​​из винила, то нужно купить виниловый очиститель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Посетите местный автомагазин, который специализируется на автомобильных запчастях и продуктах, чтобы найти нужный именно для Вашего автомобиля очиститель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Распылите очиститель обивки по всей поверхности потолка. Он удалит остатки пыли и грязи, которую ткань из микроволокна ранее не смогла удалить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Мягко протрите всю поверхность потолка Вашего автомобиля, используя ткань из микроволокна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Для того, чтобы очистить потолок автомобиля от жировых пятен, сделайте смесь из воды и 9% столового уксуса. Смешайте 3 части воды и 1 часть уксуса — данная субстанция удалит жирные пятна с обивки потолка салона, не влияя на клей и ламинат на нём. Смочите чистую ткань из микроволокна в этой смеси, а затем аккуратно протрите тканью жирные пятна для удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Слегка распылите освежитель воздуха или апельсиновое эфирное масло на потолок, если от него идут запахи. Такие освежители могут помочь устранить неприятные запахи, такие как сигаретный дым или запахи пищи. Только не переусердствуйте — воздержитесь от перенасыщения ткани потолка освежителем воздуха, так как некоторые освежители могут содержать химикаты, которые могут разъедать клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как нельзя чистить потолок машины?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не используйте пылесос для очистки потолка автомобиля. Давление, которое создаёт вакуум, может потенциально оттянуть и отделить обшивку потолка от кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не используйте агрессивные растворители чистящих средств или мыло на потолке автомобиля. Такие продукты, как они, могут содержать агрессивные химикаты, которые могут разъедать клей и ламинат, который держит ткань обшивки на потолке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если Вы покупаете очиститель обивки, в котором Вы не уверены, что он является безопасным для использования на потолке именно Вашего автомобиля, проверьте его на каком-либо другом элементе Вашего интерьера, который состоит из того же материала и который не будет заметен в случае порчи ткани. Это может помочь Вам не испортить весь потолок автомобиля, если очиститель вдруг окажется не совместимым с потолочной тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том как классно и самостоятельно почистить потолок автомобиля читаем тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На первой машине потолки были просто жуть: куча черных разводов и пятен (все почистил самостоятельно). Аудюшечка попалась в куда лучшем состоянии, но не идеальном. Химчистка не наш метод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в первом, запущенном, варианте пришлось потолок вычищать два раза, то в этой хватило и одного. Причем, потолок зачищался локально, а разводов не осталось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Знакомый, работающий в авто химчистке, посоветовал средство Tuba Von emsal. Fleckenspray (средство очень распространенное, спрашивать в магазинах бытовой химии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупаем обычную губку для мытья посуды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Метод 1 (весь потолок в трудновыводимых пятнах)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Брызгаем на губку пенное средство и начинаем потихоньку и главное — равномерно растирать на поверхности потолка от начала и до конца. Если зачищать равномерно от участка до участка, то никаких разводов после засыхания не останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Метод 2 (черных полос или пятен мало, и они легко вытираются)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Без сильных нажатий втираем НЕБОЛЬШОЕ количество пены губкой. Если пятно от несильного нажатия вытирается, значит повезло и разводов после высыхания не будет. Если сложно, то зачищать вокруг придется больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае на мочите губку обычной водой. На губку наносить лишь пену Tuba. Иначе получите мраморный (круглые разводы) потолок!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В инструкции средства после нескольких часов рекомендуется пропылесосить. Я пробовал специальной насадкой, а на другой машине вообще не пылесосил. Разницы не заметил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затратив до 2-3 часов на самый загрязненный потолок вы сэкономите кучу времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одной бутылки хватит на один потолок седана, да еще и останется (владельцам универсалов одной тоже хватит).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена вопроса — $5 + вы получите бесценный опыт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химчистка салона авто – оптимальное решение для устранения загрязнений с салона. Но возникают ситуации, когда нет времени отправляться за помощью к профессионалам, и процесс мытья машины выполняется самостоятельно. Одна из сложностей, которая возникает при самостоятельной чистке, – как помыть потолок автомобиля, чтобы не оставить на нем разводов и не испортить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовка средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед решением самостоятельно помыть потолок, рекомендуется подготовить средства, которые понадобятся в процессе. Для мытья необходимо взять несколько полотенец или салфеток из микрофибры, очиститель, который применяется для обработки обивки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чистки понадобится взять кисточку или мягкую щетку, чтобы устранять сильные загрязнения. А вот от пылесоса лучше отказаться: от его использования обивка может отклеиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистка потолка в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы проводить чистку, следует включить яркий свет. Во время чистки лучше открыть окна, чтобы машина хорошо проветривалась. Первый этап работ – подготовительный. Сначала потолок очищают сухой щеткой и полотенцем от пыли. Категорически не разрешается мочить обивку, если она выполнена из тонкого материала. Сильное намокание может спровоцировать ее отслоение и провисание. При тонкой обивке рекомендуют выполнять максимально сухую чистку или обратиться к профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как помыть потолок автомобиля, выбранное средство тестируют на небольшом незаметном участке. При мытье рекомендуется не прикладывать силу, чтобы не испортить ткань. Пену советуют убирать равномерно, чтобы она не успела засохнуть. Лучше нанести состав, оставить его на 1 минуту, а потом тщательно смыть мокрым полотенцем. Таким образом прорабатывают весь потолок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все манипуляции рекомендуется выполнять аккуратно, не нажимая на потолок. Движения лучше делать в направлении вперед-назад. После устранения грязи обивку вытирают насухо. Участки, которые слишком загрязнены, нужно проработать кисточкой или щеткой. Чтобы на ткани не оставалось разводов, важно мыть его не частями, а полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранение пятен на потолке автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как было сказано выше, проработать только одно пятно на потолке не получится без разводов на нем. Помыть потолок автомобиля все равно придется полностью, но уделив внимание отдельным пятнам. Оттирать пятно нужно аккуратно круговыми движениями. Микрофибру часто переворачивают или меняют на новую, чтобы нивелировать повторное распространение грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если убрать пятно с помощью микрофибры не удалось, воспользуйтесь мягкой щеткой, выполняя движения по кругу. Жирные пятна разрешается обрабатывать с помощью изопропилового спирта. Состав наносят на 1-3 минуты, а затем устраняют остатки микрофиброй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-chistit-potolok-salona-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем чистить панель автомобиля https://litezona.ru/chem-chistit-panel-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-chistit-panel-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-chistit-panel-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И не важно проводит он данное мероприятие своими руками или в специализированном месте, химчистка салона автомобиля делает внутреннее пространство машины чистым, и в значительной мере возвращает его к первозданному виду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давайте на мгновение представим, что водитель долгое время не чистил салон своего автомобиля специальными химическими средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таком случае трагедии не произойдет, но:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В салоне возникнут не приятные запахи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в машине ездят дети, то со временем сиденья, коврики и другие поверхности салона будут в пятнах от напитков, еды и т.д.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в автомобиле перевозятся различные грузы, то помимо остаточного запаха, со временем салон превратиться мини помойку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пыль, которая со временем будет скапливаться во всех щелях и будет разноситься по салону потоками воздуха из окна или от кондиционера, со временем может вызвать сильные аллергические реакции организма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы хотите ездить в такой машине? Если Вы себя уважаете и любите своих пассажиров, то конечно же нет, и даже перечисленных выше четырех пунктов достаточно, чтобы понять, что салон автомобиля нужно периодически чистить с помощью специальной автохимии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот как делать это правильно мы и поговорим дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где лучше это делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проще конечно обратиться на СТО. Там есть специальное оборудование, проверенные, качественные химические чистящие средства, там делают это постоянно, а значит знают свое дело. Однако это экономит Ваше время, но не деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В некоторых случаях работы могут быть выполнены не качественно, но тут уже зависит от правильного выбора СТО, а это уже другая история.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому можно рассмотреть другой вариант, чистки слона автомобиля своими руками. Это более дешевый вариант и, главное, не всегда худший.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периоды чистки салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конкретные сроки чистки салона автомобиля не установлены. Каждый водитель принимает решение сам, от степени терпения водителя выдерживать ту или иную степень загрязненности салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многим автовладельцам в принятии решении не плохо помогают жены, бурчание которых справа помогает быстро приступить к наведению порядка внутри машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если Вы решили почистить салон автомобиля самостоятельно, то обратите внимание на основные этапы работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор автохимии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовка салона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разобраться, как правильно использовать химические средства, с соблюдением мер безопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непосредственно чистка салона автомобиля (чистка потолка, сидений, пола, стекол, панели приборов, сюда входит и чистка багажника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После завершения работ, полная просушка внутреннего пространства автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор автохимии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор средств для чистки салона автомобиля это достаточно глубокая тема, хотя в принципе, тут ничего сложного нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо зарекомендовала себя марка Profoam, ее обычно применяют для чистки пола и сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если случай тяжелый и нужно вывести кофе, мороженное, шоколадный конфеты, кетчуп, вишню обращаются к очистителю Walzer, в последнее время об данном очистители не плохие отзывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рынке представлено много и других аналогичных чистящих средств для чистки салона автомобиля, но их обзор мы обязательно проведем в следующей статье. Следите за анонсами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А мы переходим к следующему пункту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы качественно провести химчистку салона необходимо, чтобы он был пустой. Не забудьте и про багажник, так как его тоже нужно чистить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы жидкие химические составы не проникли между щелями и не замкнули проводку, к примеру, аудио системы, отключите массу автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вынимаем все коврики и убираем весь крупный мусор. Затем включаем пылесос, чем мощнее, тем лучше, и проводим сухую чистку салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше брать автомобильный пылесос, так как там есть много специальных насадок, что позволит Вам проникнуть в самые, казалось бы, недоступные щели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идеальный вариант, когда сиденья снимаются и все работы с ними проводятся отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем с панели приборов и других пластиковых деталей убирается пыль с помощью влажной и сухой ветошей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все, подготовка салона закончена, переходим к более серьезным процедурам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности работы с специальными чистящими средствами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и при любой уборке, чистить салон нужно с его верха и постепенно переходить к низу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но сначала, то средство, которое есть в наличии нужно протестировать. Для этого наносим его в мало заметном месте пола или сиденья и наблюдаем, нет ли подозрительных разводов или пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начинаем чистить с потолка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальное пенное средство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистую светлую ветошь или такую которая не линяет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновые перчатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По возможности закрываем все стекла, чтобы на них не попал химический состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для большей эффективности работ, делим потолок на определенные зоны и в порядке, выбранном вами наносим на зону чистящее средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ждем по времени согласно инструкции, затем поступательным движением только в одну сторону, к примеру, от лобового стекла к заднему, убираем состав с потолка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем очистить пластик в машине? Автомобиль — это не просто средство передвижения. Это настоящий друг владельца и надежный помощник. И этот друг требует, чтобы за ним периодически ухаживали — тогда он будет служить хозяину верой и правдой много лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие детали внутри машины сделаны из пластика. Пластиковые поверхности в салоне автомобиля и снаружи необходимо чистить регулярно, поскольку они легко загрязняются и на них очень видны пятна и грязь. Уход за пластиковыми поверхностями в автомобиле — дело, требующее терпения и времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что понадобится для чистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • моющее средство (порошок или мыло);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • губки для мытья машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • салфетки по уходу за пластиком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • салфетки из микрофибры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • спецсредства для ухода за пластиком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полироль по уходу за пластмассовым покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно нанести средство на пластиковую поверхность, затем почистите её мягкой салфеткой из микрофибры. Если грязь удалена не полностью, то процедуру надо повторить до полного очищения. Можно вытирать детали из пластмассы более жесткой тряпкой, однако стоит быть осторожным, чтобы не нанести повреждений. Старайтесь, чтобы средства для чистки не попадали на кожаные или текстильные поверхности внутри салона. После стоит воспользоваться полирующими средствами для пластиковых частей – это улучшит внешний вид и замаскирует мелкие погрешности. Использование какого-либо чистящего абразивного средства крайне нежелательно, ведь оно может оставить царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При наличии парогенератора, можно вполне применять и его для очищения деталей салона автомобиля. Предварительно оберните его тонким мягким полотенцем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомагазине можно приобрести также салфетки для ухода за пластиковыми поверхностями. Они смочены специальным составом, позволяющим быстро и эффективно избавиться от грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общие правила ухода за деталями из пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для ухода за машиной можно применять не только профессиональные средства, но и материалы попроще:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Рекомендуется перед применением различных спецсредств по уходу сначала тщательно мыть поверхность с помощью мыла или же другого походящего моющего средства (шампуня, порошка).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Разводится оно в такой пропорции: 1 столовая ложа средства на 1 литр теплой воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Полученный раствор необходимо вспенить и этой пеной обработать пластиковые поверхности салона автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Раствор хорошо отмывает грязь и возможно, вполне достаточно будет после такой обработки аккуратно вытереть поверхность сухой мягкой салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сильные загрязнения могут быть удалены только при полной химчистке салона, а это уже недешевая услуга. Поэтому лучше периодически следить самому за состоянием пластиковых поверхностей в автомобиле. Чистка пластика, как и всего салона, должна быть регулярной. Ухаживать за машиной старайтесь периодически, не дожидаясь появления сильных загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Созерцание ухоженной приборной панели способно доставить поистине эстетическое удовольствие. Ведь так приятно, когда торпедо чистое – без пыли, грязи и пятен от пальцев. Водителю есть чем гордиться, а пассажирам – чем полюбоваться, сидя в салоне автомобиля. Именно поэтому приборную панель надо чистить, желательно регулярно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Перед тем как приступить к уходу за пластиком с помощью любого нового средства, нужно протестировать его на незаметном участке. Тем самым проверить, не появятся ли разводы, не обесцветится ли пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Если приборная панель загрязнена несильно, возможно, для ухода за ней вполне достаточно будет одного средства, которое совмещает в себе функции очистителя и полироля. Но если на пластике вашего автомобиля застарелые пятна – то понадобится специальный очиститель для борьбы с ними. Затем поверхность все равно надо будет отполировать специально предназначенным для этого полиролем или эмульсией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Очиститель-полироль для пластика с матовым эффектом SONAX Xtreme не только очищает, но и полирует пластик. Перед как приступить к работе со средством, флакон надо интенсивно встряхнуть и лишь затем распылить состав на салфетку из микрофибры. После этого протереть ей торпедо. Средство не только удалит всю пыль и грязь с пластика, но и замаскирует мелкие царапины, обновит и подчеркнет матовую фактуру поверхности. А главное, состав создаст на покрытии антистатический эффект, который будет предотвращать запыление приборной панели, а тонкий и невидимый защитный слой облегчит последующую уборку салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — В случае если вы предпочитаете, чтобы приборная панель сияла блеском, используйте средство по уходу за пластиком и резиной SONAX «Глянцевый блеск». Оно очистит и отполирует поверхность, а также придаст ей антистатический эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Сильные загрязнения и въевшиеся пятна поможет убрать другое средство, специально предназначенное для интенсивной очистки. Универсальный очиститель салона SONAX не содержит растворителей и не разрушает структуру покрытия, при этом бережно удаляя из нее даже застарелую и въевшуюся грязь. Не забывайте, что после применения очистителя поверхность обязательно надо отполировать указанными выше средствами. Кстати, очистители и полироли SONAX обладают легкими приятными ароматами, что особенно актуально при уходе за элементами интерьера салона при закрытых окнах. Аналогичные чистящие средства зачастую имеют резкий запах, избавиться от которого после чистки помогает лишь многочасовое проветривание салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Отличным аксессуаром для ухода за торпедо будут салфетки из микрофибры SONAX. Во время чистки они не оставляют на поверхности ворса и разводов, а также хорошо впитывают влагу, грязь и собирают всю пыль. При работе с очистителем салфетку предварительно увлажняют, а вот полировку лучше проводить сухой тканью. Кстати, после уборки салона салфетки можно постирать в обычной стиральной машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Чистить приборную панель и кнопки управления нужно легко и без усилий. Для ухода за труднодоступными местами можно использовать старую зубную щетку или ватные палочки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ухаживать за торпедо и пластиковыми элементами салона несложно. Если делать это правильно и регулярно – ездить в автомобиле будет гораздо приятнее как водителю, так и пассажирам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-chistit-panel-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем утеплить решетку радиатора зимой https://litezona.ru/chem-uteplit-reshetku-radiatora-zimoj/ https://litezona.ru/chem-uteplit-reshetku-radiatora-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-uteplit-reshetku-radiatora-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пустить мотор в зиму – полдела. Согреться бы. Штатная печь в состоянии утешить, но прежде прогрейте двигатель. Побыстрее? Тогда предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости в помощь. Он же поможет сохранить эффективность отопителя на ходу. Дорого? Ищите способы удерживания тепла в системе охлаждения. Одна из методик основана на зачехлении радиаторной решетки. Экспериментальная база велика, споров немало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И все-таки: надо ли закрывать радиатор автомобиля зимой и актуальность «картонки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теоретический эффект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учиться тому, как правильно закрывать радиатор на зиму, лучше у бывалых шоферов. Сложного в этом ничего нет, но лишние советы не помешают. Интересоваться, что да как, желательно после освоения, зачем это нужно и получения ответа на вопрос, помогает ли данный способ утепления на самом деле. Принятие окончательного решения возможно только в случае совпадения потребностей владельца и гарантий этого способа теплоизоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ограничение доступа воздуха к двигателю через радиаторную решетку зимой дает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сокращение времени на полный прогрев мотора при частых кратковременных поездках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ускорение выхода охлаждающей жидкости на рабочую температуру при прогревании силовой установки на ходу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сохранение тепла в подкапотном пространстве при движении по трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практическое значение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Машины премиум класса уже давно оснащаются системой заслонок, регулирующих объем воздуха, обдувающего двигатель. Обеспечение быстрого выхода силовой установки на рабочую температуру и поддержание ее в кондиционных рамках способствует сохранению заводского ресурса деталей ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Естественный тепловой режим в мороз только на пользу и вот почему:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сокращение времени прогрева ведет к уменьшению расхода топлива, поскольку на холодную ЭБУ формирует переобогащенную смесь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уменьшение доли воздушного охлаждения на большой скорости способствует функционированию отопителя салона на полную мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помощь утепления особо ощутима при температуре ниже -20°C: компьютер выдает значение загородного потребления горючего, приближенное к летним значениям, а печка ощутимо греет даже на холостых. Факт подтверждают как владельцы карбюраторных машин, так и обладатели инжектора. Впрочем, можно обойтись лишь дополнительным самодельным обогревателем салона авто , рассчитанным на 12 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Позиция компаний, специализирующихся на производстве утеплительных компонентов, понятна. Нередко в вопросе, надо ли закрывать радиатор зимой, они выдвигают дополнительные аргументы «за»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Экономия топлива до 25%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Облегчение холодного запуска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Увеличение ресурса аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вполне понятно, что процент экономии завышен, а на утренний пуск закрытая решетка радиатора никак не влияет – двигатель за ночь успел проморозиться. Щадящего режима эксплуатации АКБ также не наблюдается, поскольку крутить коленвал в густом масле все же приходится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грамотное утепление или как правильно закрывать радиатор двигателя на зиму: технологии и советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Положительные результаты от теплоизоляции радиаторной решетки связаны с тем, что мотор расходует меньше ресурсов для достижения и поддержания рабочей температуры, нежели при наличии воздушного охлаждения зимой. Дополнительный эффект – ограждение сот теплообменника от попадания дорожных реагентов, что ведет к увеличению коррозионной стойкости и сохранению заводского ресурса детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Требования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарушая воздушное охлаждение, можно и навредить. Несвоевременное и поспешное зачехление радиаторной решетки приводит к перегреву мотора. Уменьшить вероятность нарушения теплового баланса можно, и следующие советы помогут это сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не прислонять элемент непосредственно к радиатору – между теплообменником и теплоизоляцией должен быть зазор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Устанавливать утеплитель при температуре -10°C и менее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не закрывать всю площадь теплообменного элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сведению. Правила актуальны как для бензиновой, так и для дизельной версии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Банальный способ утепления – вставить между теплообменником и бампером картонку, вырезанную из коробки какого-либо бытового изделия по определенным размерам. Прикрытый на 2/3 таким способом теплообменный элемент является простым решением задачи, как правильно закрыть автомобильный радиатор на зиму подручными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Владельцам машин, оборудованных кондиционером, подойдет иной способ утепления: между конденсором и основным теплообменником вставить газету. Суммарная толщина листов должна быть такой, чтобы они свободно перемещались между стенками радиаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостаток быстрых методов в том, что они нарушают эстетику передней части транспортного средства и не столь эффективны в крепкие морозы. Однако продвинутые идеи требуют затрат, но и эффект лучше:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Комплект заслонок, разработанный для конкретного автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наружные маски для радиаторных решеток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Самодельная имитация фирменных щитков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводские изделия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластиковые накладки, ориентированные на определенную модель, крепятся незаметно. Форма заслонки максимально повторяет геометрию радиаторной решетки и не закрывает эмблему автопроизводителя. Синтетические маски, например, от компании Tammers, скрывают архитектуру декоративного решета, да и наружные быстросъемные крепления не каждому по вкусу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена подобного решения устроит не всех. Щиток из пластика обойдется в 500-700 рублей. Ударостойкая и влагонепроницаемая маска из синтетической ткани стоит порядка 3 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стойкость к разрушению от внезапно вылетевшего камня у пластиков невысока, а синтетический утеплитель радиатора дорог. Впрочем, сама затея быстрой установки не совсем удачна – стилистика страдает. Две эти причины вынуждают владельцев воплощать собственные дизайнерские идеи, как и в случае с незамерзайкой – свой рецепт зимнего омывателя куда эффективнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полипропилен с фольгированным слоем (изолон). Крепится с внутренней стороны бампера и решетки на пластиковые хомуты. Вырезается по выкройке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Искусственная кожа. По выкройке, сделанной с наружной стороны передка, оформляется чехол. Обычно нашивается тесьма по контуру и делаются декоративные строчки по всей поверхности. Крепление осуществляется пластиковыми хомутами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Трубки Flex. Подходит для решеток с горизонтальными ребрами. Труба соответствующей длины разрезается по направляющей и одевается на ребро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сведению. Использовать войлочные материалы не рекомендуется. Они пожароопасные и впитывают ГСМ, дорожные реагенты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вердикт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление радиатора ускоряет выход двигателя на рабочий тепловой режим и способствует его поддержанию в сильные морозы, что положительно скажется на расходе топлива и работе штатной печки. Простой и рабочий способ – поставить перед теплообменником картонку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более эффективное мероприятие – закрыть фольгированным изолоном радиаторную решетку с внутренней стороны или дермантином снаружи: отсутствие обдува холодным воздухом деталей силовой установки способствует ускорению прогрева на ходу. Заводские комплекты накладок и масок не менее эффективны, но дорого обходятся и не всегда соблюдают эстетическую картину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем привет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новогодние праздники прошли с пользой) Изготовил утеплитель решетки радиатора (давно хотел). Картонка слишком просто)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И морозы ударили как раз к стати!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО В БОЛЬШИЕ МОРОЗЫ -25-27 и ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так все по порядку:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала сделал шаблон из гофрированной бумаги (коробка)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материал из которого будет наша конструкция: кожзам, почти белый(в цвет машины), изолон фольгированный 3мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вырезаем по шаблону изолон и приклеиваем к нему "кожу" Моментом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заготовку прошиваем по кругу и размечаем дальнейшие линии и "воздуховоды".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приклеил для начала (далее прошью) петли (резинки) для крепежа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее прошиваем продольные линии. Кармашки для вентиляции шил в ручную (машинка не умеет такое), поэтому немного неровно, для достижения моей цели не мешает)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если жарко кармашки просто сворачиваются во внутрь и всё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну вроде и все работа закончена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Крепеж выполнен по кустарному… были использованы большие канцелярские скрепки в пластике (металл толще), изогнуты в виде крючков, через резинки к решетке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Держатся замечательно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас стоят морозы, двигатель меньше остывает и на ходу не мерзнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем спасибо и удачи на дорогах!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Метки: утеплитель решётки радиатора, lifan x60

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 151

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непонятно, как именно крепится к радиатору?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          петельки резинки через них крепим к решетке в виде крючков )) (использовал скрепки в пластике)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из моего опыта эксплуатации ВАЗ 21043 имеет смысл закрывать только нижние 2/3 радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вся критика от тех, у кого -30 раз году бывает. А если каждый день ездить в морозы, то без утепления ни как. У нас так вообще писк моды — изолон на скотч по кругу и полоски из этого же скотча, имитирующие радиаторную решетку. Сделаю подборку, выложу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          рано ты жигули продал. . .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все такие злые, сразу видно на жигулях не ездили никогда))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На самом деле машины настолько индивидуальные, что одну утеплять надо, другую нет. Видимо таким ненавистникам просто повезло, либо плевать на температуру двигателя и в салоне)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А у нас плюсовая температура…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          у нас тоже скоро будет)) месяца ч/з 3 — 3.5 )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сильно заморочился, много свободного времени. =))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          праздники 10 дней )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кул!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шаблон (картонка) обязательно должен быть с разрезом? 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рукоблудство без причины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          признак "умного" мужчины…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет, все-таки не напрасно тов. Сизиф катал свой булыжник. Своим достойным восхищения упорством он указал будущим поколениям, как можно увлекательно проводить свое свободное время…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          что то в этом есть))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третий год использую подручные…, а может подножные средства,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.drive2.ru/l/2842844/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          как теплеет само все оттаивает, вот такая лень у меня :))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          оригинально, как вариант))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А окошки для чего?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вдруг чутка потеплеет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ну что то типа того.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше чем картонка))) А морозы как морозы, СИБИРЬ))) Скоро потеплеет, -15 это вообще жара)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          без обид но вид просто ужасен!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          главное результат, остальное уже второстепенные последствия)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          результат легко достигается засовыванием картонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          в самом начале темы написано "Картонка слишком просто)))"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и так понятно что картонку можно поставить)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          это не важно, важно то что ваше поделка хоть и сделана качественно но вид уе. яб не позорился с такой х даже еслиб мне еще заплатили

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          сделай лучше, потом пиши, деятели как вы зае.ли, человек написал что картон слишком легко, сшил свой варик, ему нравиться-ДА, функцию свою выполняет-Да, к чему вопросы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я лучше сделал — воткнул картонку, пусть просто и никто не оценит, но и никто не скажет что это отвратительно смотрится. все вопросы к виду, разве не понятно?!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          главное результат, остальное уже второстепенные последствия)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат- потертости на капоте и бампере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и как ведет себя китайский пластик в такие бешеные морозы ? у наших даже при -15 отваливаются пластиковые отливки на бесшумных замках, боюсь представить что там в -40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смысл в этих делах определённо есть. С вашего позволения приложу свой опыт в трёх частях с замерами температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.drive2.ru/l/8622367/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вкратце: людям с чугунными блоками живется лучше, чем тем, у кого алюминий 🙁

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличная работа! Для вашего региона самое оно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          огого погода у ВАС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не понимал смысла в закрытии решетки радиатора. Типа греется быстрее или остывает дольше? Да и внешний вид просто вообще уродский

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а ты по трассе прокатись в минус 30 и посмотри как температура упадет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В новогодние праздники ездил в горах -35 было, даже намеку не было на то, чтобы печка холодным задула или темпа двигателя упала! Так что смысла нету в этом закрывании, таким же макаром в моторный отсек снизу задувает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У всех разные машины. Когда в Минске было -22 мотор не разогрелся до 90 градусов (было 75-80). За 25 км по городу поднялась до 83 и все, дальше не поднималась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну не знаю, был гольф 4, зимой на нем таких проблем тоже не было. Видимо это зависит от технического состояния авто. ТОгда нужно все щели закрывать в моторный отсек, что бы туда не поступал холодный воздух

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отлично!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Странно, что машинка такой шов не умеет, вроде фирма хорошая 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          моделей то много, эта одна из самых простых)) мне достаточно)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Присоединяюсь к тем, кто считает данную "конструкцию" за полный бред… Вы, что реально думаете, что это как-то работает? Да автомобилю от этого ни холодно, ни жарко. Тем более современному. Тем более в городе. Наклейка на лоб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я бы даже больше поверил в эту шкурку, как в конструкцию защиты радиатора от летящей на него соли и реагентов из-под колес впереди едущего автомобиля. Но "утепление"?! О_о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          заморочка конечно через чур, но по трассе помогает основной радиатор меньше остужать. А в городе полный бред, СО нормально сделайте и будет в авто тепло. Сколько держал машин не когда этой фигней не страдал даже в сильные морозы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Присоединяюсь к тем, кто считает данную "конструкцию" за полный бред… Вы, что реально думаете, что это как-то работает? Да автомобилю от этого ни холодно, ни жарко. Тем более современному. Тем более в городе. Наклейка на лоб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я бы даже больше поверил в эту шкурку, как в конструкцию защиты радиатора от летящей на него соли и реагентов из-под колес впереди едущего автомобиля. Но "утепление"?! О_о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          повторюсь что это как защита от встречного холодного потока воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давайте тогда и я повторюсь — на трассе, возможно. Но на высоких оборотах и так двигатель прогреется норм, если термостат в порядке. А в городе… Встречные холодные потоки воздуха? …хм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запустить двигатель автомобиля в зиму — это полдела, вот согреться бы в салоне — это уже более сложный вопрос. Если в вашей машине процесс прогрева салона занимает много времени, тогда можно установить в систему подогреватель охлаждающей жидкости. Такая операция стоит довольно дорого, именно поэтому не пользуется большой популярностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы не знаете, каким образом можно подольше удержать тепло в системе охлаждения, то мы вам расскажем о таком интересном методе — «утепление радиатора». Вокруг данного способа ходит много мифов, также экспериментально пользу способа никто не проверял. Именно поэтому в данной статье мы разберем для чего нужно утеплять радиатор, а также как это правильно сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли зимой закрывать решетку радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Те люди, которые являются ярыми противниками всяких картонок и прочих утеплителей, считают, что если регулятор в автомобиле работает исправно, то и укутывать радиатор незачем. И действительно, так и есть, потому что жидкость циркулирует по малому кругу, полностью минуя радиатор, именно поэтому в утеплении нет необходимости. Но если движение охлаждающей жидкости переведено на большой круг, тогда здесь есть необходимость в утеплении решетки радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что только утеплив радиатор получится сохранить стабильную рабочую температуру двигателя. А это в свою очередь благоприятно скажется на работе двигателя, потому что изнашиваться он будет значительно меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теоретические знания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обучаться технологиям правильной установки утеплителя лучше у опытных водителей, которые за рулем уже не первый год. Трудного в этой операции ничего нет, но все-таки советы опытных мастеров точно не будут лишними. Интересоваться ,зачем это вообще нужно, следует только после освоения данной технологии утепления. Принятие правильного решения и выбранного способа изоляции дает возможность оценить все преимущества и пользу утепления двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы ограничите приток воздуха на решетку радиатора, то вы получите следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При езде на больших скоростях тепло в подкапотном пространстве будет сохраняться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Быстро достигается нужная температура охлаждающей жидкости, двигатель быстро набирает достаточную температуру, а от этого быстрее прогреется воздух в салоне автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Даже при езде на короткие дистанции мотор будет быстрее прогреваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практическое значение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомобилях премиум-класса предусматриваются специальные заслонки, они дают возможность регулировать поток воздуха, который будет обдувать двигатель. Если двигатель будет в короткое время выходить на постоянную рабочую температуру, то состояние элементов двигателя будет поддерживаться в хорошем состоянии. Именно поэтому способов закрывания радиатора очень много, потому что это действительно того стоит, так как уменьшает износ мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление радиатора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если воздух будет циркулировать под капотом самостоятельно, то это только будет плюсом, и вот почему:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Существенно снизится расход топлива, а дело все в том, что когда двигатель холодный, то электронный блок управления направляет в цилиндры перенасыщенную топливную смесь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После того, как через радиаторную решетку перестанет поступать дополнительный поток воздуха, двигатель будет быстрее прогреваться и также быстрее прогреется воздух в салоне. В основном многие автомобилисты именно по этой причине и утепляют радиатор, таким образом воздух в салоне прогреется в несколько раз быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно заметить изменения можно тогда, когда температура на улице опускается ниже 20-25 градусов по Цельсию. В таком случае климат в салоне станет благоприятным в короткое время, причем на холостых оборотах. Это подтверждают владельцы как карбюраторных, так и инжекторных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельный утеплитель радиатора на автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда владельцы просто приобретают дополнительный обогреватель, который будет питаться от прикуривателя. Но другая часть автомобилистов не видит смысла в дополнительных расходах, потому как можно просто утеплить радиатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильный обогреватель внутри салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мифы про утепление решетки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие компании так сильно стараются продвигать выпускаемую продукцию по утеплению радиаторов, что придумывают несуществующую пользу от утепления либо возводят эту пользу в абсолют, сильно утрируя. Такие уловки зачастую работают, и автовладельцы не задумываясь покупают подобную продукцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы решили рассказать вам об определенных мифах, чтобы в дальнейшем вы могли задуматься и оценить, действительно ли такая польза от утеплителей, и нужны ли они конкретно вам. Вот несколько аргументов, которые применяют производители:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Экономия топлива до 30%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Аккумулятор будет держать заряд значительно дольше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Облегчается запуск двигателя на холодном моторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вы могли догадаться, некоторые критерии сильно завышены, а утепление практически никак не влияет на простоту запуска, потому что за морозную ночь ДВС все равно успевает сильно промерзнуть — даже самый теплоудерживающий материал не сможет сохранять тепло зимой дольше 5-6 часов. Аккумулятору утеплитель тоже не особо помогает, потому что коленчатый вал все равно придется прокручивать в густом масле. Именно поэтому мы вас призываем не вестись на подобные уловки и здраво оценивать преимущества и недостатки подобной продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепленные двигатель и решетка радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, утепление радиатора помогает и облегчает некоторые аспекты в работе автомобиля, но не является какой-либо панацеей. Оно поможет сэкономить топлива, движок будет быстрее прогреваться на морозе, в автомобиле станет теплее, но это все не значит, что внутренние системы машины будут круглые сутки поддерживаться в комнатной температуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление решетки радиатора: плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главные преимущества использования утеплителя для радиатора заключается в том, что двигателю требуется меньше топлива чтобы выйти на рабочую температуру. А это означает то, что вы сможете не только быстрее прогреть машину, но сэкономить таким образом топливо. Также преимущество заключается в том, что дорожные реагенты не будут попадать на решетку, и тогда она не будет подвергаться разрушению коррозией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусом радиаторного утепления можно считать, в каком-то смысле неэстетичность внешнего вида автомобиля (субъективное мнение некоторых автовладельцев). Так, в некоторых случаях — при использования твердых защитных кожухов — решетка радиатора будет покрыта черным пластиком, что несколько удешевляет вид машины; в других случаях — при изготовлении утеплителя своими руками — решетка может выглядеть немного «колхозно»: просвечивающаяся фолгарованная сторона утеплителя, материалы, держащиеся на хомутах, неровно вырезанная картонка и т.п. В этом случае, в принципе, все зависит исключительно от пряморукости и фантазии владельца авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельный утеплитель радиатора (и двигателя)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одним минусом может быть повышенная пожароопасность, если утеплитель устанавливается внутри подкапотного пространства. Таким образом можно скрыть внешнюю некрасивость материала для утепления, но повысить шансы на его возгорание. Всё-таки во время работы некоторые части автомобиля достигают довольно высоких температур, и если что-то пойдет не так, появится искра, некоторые утепляющие материалы могут загореться, со стороны радиатора такого быть не должно, но все равно следует быть осторожными и внимательными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплитель радиатора из картона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и когда закрывать решетку радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление радиатора может также и навредить автомобилю, а дело в том, что если вы слишком рано утеплите его, то это может привести к перегреву некоторых узлов. Чтобы утепление не привело к негативным последствиям, мы приготовили несколько важных рекомендаций. Они подходят как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не стоит полностью укутывать весь радиатор, и тогда перегрева системы охлаждения точно не будет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При установке теплоизоляционного материала стоит оставлять небольшой зазор. Небольшой промежуток между теплообменником и теплоизолятором позволит сохранять температуру двигателя в рабочей зоне.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Закрывать радиатор следует только при температуре ниже -10 градусов по Цельсию!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и чем утеплить решетку радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый простой и малозатратный способ утеплить радиатор — положить перед радиатором картонку, желательно в 2-3 слоя, таким образом она будет прочнее и не пропустит потоки воздуха. Этот вариант пользуется большой популярностью, так как прост в исполнении и не нужно покупать дорогие утеплители. Недостаток заключается только в одном — со временем картонка может заметно деформироваться, и тогда она уже не так хорошо будет выполнять свою функцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобилистам, у которых в машине имеется система кондиционирования, хорошо подходит способ с газетами. Их необходимо вставить между конденсором и главным теплообменником, таким образом, чтобы газеты могли свободно перемещаться от одного края к другому. Вставить надо минимум 10-12 газет, только тогда они смогут защищать теплообменник от потоков холодного воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бюджетное утепление радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минус вышеописанных вариантов утепления заключается в их неэстетичности, при этом они ещё и не смогут хорошо утеплить машину в сильные морозы. Поэтому все же стоит подумать о других технологиях утепления, например, одной из следующих:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Можно своими руками сделать копию фирменной зашиты на радиатор (например, из материалов, описанных ниже), выглядеть она будет почти точно также, поэтому внешний вид у авто будет более-менее эстетичным, но тут, как говорится, нужно, чтобы руки росли из правильного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельный утеплитель решетки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маска-утеплитель для решетки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Щитки-заглушки для радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зимние кожухи для решетки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если щиток изготовлен для конкретного автомобиля, то на нем предусмотрено скрытое крепление, поэтому красота внешнего вида машины почти не будет нарушена. Также качество подобного рода продукции обычно на высоте, поэтому прослужит такой щиток очень долго, но за все это, скорее всего, придется заплатить кругленькую сумму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Щиток на решетку радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также пользуются большим спросом щитки на радиатор производителя Tammers. Их главные достоинства: небольшая стоимость, а монтаж занимает немного времени. Крепления предусмотрены под быструю установку, поэтому их хорошо видно снаружи, и это не нравится некоторым автомобилистам, которых сильно заботит внешний вид своих ласточек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплитель радиатора «Tammers»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас на рынке огромное множество различных щитков и утеплителей, поэтому выбрать достаточно трудно. При поиске обязательно стоит обратить внимание на стоимость и качество исполнения изделия. Если вы покупаете пластиковый щиток на, то его стоимость будет составлять примерно 500-600 рублей. Влагонепроницаемая и ударостойкая маска из синтетической ткани будет стоить уже 2000-3000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплитель-тент для решетки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как утеплить решетку радиатора автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластиковая защита не отличается высокой прочностью, поэтому первый попавший камень легко ее сломает, и она уже не сможет надежно держаться. Заводской утеплитель из синтетического материала не привлекает своей стоимостью. Если брать те щитки, которые легко монтируются, то они сильно портят внешний вид автомобиля. Все эти перечисленные причины вынуждают водителей проявлять свою фантазию и создавать своими силами утеплитель для радиаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы решили, что утеплять радиатор все-таки стоит, и делать это вы будете своими руками, то тогда необходимо определиться с материалами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Искусственная кожа. Первым делом нужно сделать выкройку, ее можно изготовить по наружной стороне радиатора. По краям кожаную защиту следует прострочить, таким образом изделие точно не порвется. Также по краям нужно предусмотреть специальные строчки, с их помощью мы будем прикреплять наш самодельный щиток на хомуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплитель решетки радиатора из искусственной кожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплитель радиатора из изолона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В целом, список материалов, которые сгодятся для утепления решетки радиатора довольно обширный, и каждый будет более или менее справляться со своей работой. Можно использовать хоть резиновый коврик, хоть моток пенополиэтилена. Но желательно, чтобы материал обладал хорошей влагостойкостью, и хотя бы одна его сторона было фольгированный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подробнее про некоторые способы утепления решетки радиатора своими руками можете посмотреть в этих полезных видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если утеплить радиатор на зиму, то двигатель будет значительно быстрее выходить на рабочую температуру. Также это положительно скажется на прогреве салона и поддержании стабильной работы мотора. Если вы не хотите особо заморачиваться, то можете просто использовать картонку. Если вы любите работать со своим автомобилем, то дайте волю своей фантазии и придумайте свой вариант утепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь вы знаете, как можно утеплить радиатор и какими материалами. Желаем вам успехов и чтобы ваш автомобиль никогда не ломался!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПОДЕЛИТЬСЯ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-uteplit-reshetku-radiatora-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем утеплить радиатор автомобиля на зиму https://litezona.ru/chem-uteplit-radiator-avtomobilja-na-zimu/ https://litezona.ru/chem-uteplit-radiator-avtomobilja-na-zimu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-uteplit-radiator-avtomobilja-na-zimu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Утеплитель радиатора — сохраняем тепло автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Почему нужно утеплять радиатор
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Плюсы утепления радиатора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чем нужно утеплять радиатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зимы в странах Восточной Европы иногда бывают крайне суровыми и непредсказуемыми. Из-за этого автовладельцам приходится самостоятельно бороться с переохладившимся за длинную остановку двигателем. Следует отметить, что из-за сильных морозов страдает не только движок, но и аккумуляторная батарея, которая быстро разряжается под действием низких температур, а также теряет емкость. Посему вопрос утепления двигателя машины является крайне актуальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему нужно утеплять радиатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует помнить о том, что каждый холодный запуск двигателя и последующий его прогрев в условиях достаточно низких температур приводит к тому, что движок изнашивается примерно так же, как если бы Вы проехали на машине 100 км, причем в более щадящих условиях. К примеру, за ночь моторное масло успеет застынуть, а утром, когда Вы заводите машину, оно не так быстро доходит до наиболее удаленных участков системы, то есть не все узлы двигателя вовремя смазываются. Это приводит к тому, что сразу после запуска двигателя поршни трутся о гильзы цилиндров практически всухую, без смазки. Бензин при низких температурах хуже испаряется, а это приводит к резкому ухудшению качества приготавливаемой топливно-горючей смеси. В мороз даже аккумулятор слегка подмерзает, что приводит лишь к частичной отдаче заряда. Также перед началом движения автомобиль нужно прогревать, что обычно занимает достаточно приличное количество времени. Это особенно раздражает утром, когда вы торопитесь на работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Низкая температура влияет и на вязкость масла. Чем ниже отметка на градуснике, тем гуще будет масло. Движок можно запускать и в морозы, но слишком высокая вязкость масла не позволить ему нормально двигаться по магистралям. То есть, до того момента, пока масло не нагреется до нужной температуры, взаимодействующие элементы двигателя будут работать без смазки, за счет чего будут сокращаться рабочие ресурсы этих элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также следует обратить внимание на карбюраторные двигатели. Несмотря на то, что карбюратор является достаточно простым устройством, в нем могут запускаться процессы замерзания при чрезмерно низких температурах, причем замерзать будет не горючее, а конденсат. Сегодня автомобилей с карбюраторами становится все меньше и меньше, но знать в таких особенностях этого устройства все же нужно. Не самое лучшее влияние мороз оказывает и на дизельные движки. Вы наверняка знаете, что из-за температуры дизельное горючее меняет свою вязкость или же запускается процесс парафинизации. Утепление двигателя замедлит эти процессы. Задача утепления двигателя решается утеплением пространства под капотом. Нужно сделать так, чтобы под капотом как можно дольше сохранялось тепло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы утепления радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для защиты двигателя от переохлаждения прежде всего нужно утеплить радиаторную решетку. Именно через радиатор выходит больше всего тепла. Но следует помнить об одном моменте. Зимой не все время бывает мороз в -20°С, поэтому утеплитель должен быть съемным, причем это понадобиться и летом. Летом утеплитель нужно убирать обязательно, так как он будет препятствовать поступлению к моторному отсеку воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее простой способ утепления радиатора – это монтировка между передней декоративной решеткой и радиатором материала, который обладает теплизоляционными свойствами. В качестве материала можно использовать куски картона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ для продвинутых – это защита радиатора посредством установки на декоративную крышку радиатора специализированного утеплителя. Его можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовое изделие. Зачастую утеплитель состоит из чехла, выполненного из кожзаменителя, внутри которого размещен материал, создающий теплоизоляцию. В таких чехлах обязательно должен быть клапан – это своеобразная шторка, если ее убрать, то можно обеспечить доступ воздуха к радиатору. Это особенно актуально, если температура на улице повысится. Еще один способ защиты – это купить или изготовить закрытую решетку радиатора. Этот метод заключается в том, что тепло выдувается из радиатора холодным воздухом, из-за чего движок хуже прогревается или вообще не прогревается до оптимальной температуры. Подобная штука некрасива внешне, но достаточно практична.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем нужно утеплять радиатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Список материалов, которыми можно утеплить двигатель, достаточно обширный. Все они по-разному защищают движок, вернее, с разной эффективностью. Однако ни один материал не способен очень надолго задержать тепло. Максимум – это 5-6 часов. Но даже этого будет достаточно для того, чтобы решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть из-за чрезмерного охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень многое зависит от того, на сколько пористый материал. Может показаться, что чем пористее материал, тем сильнее будет удерживать тепло, а двигатель будет более защищен. Но это далеко не так. Пористый материал, который обладает природной гигроскопичностью, через определенное время после начала эксплуатации вберет в себя много влаги, от чего его теплоизоляционные свойства значительно ухудшатся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Посему важно выбрать не просто пористый материал. Он должен быть заламинированным фольгой или пленкой хотя бы с одной стороны. Лучше всего, если это будет пленка, так как фольга может нести потенциальную опасность. В случае касание при отрыве утеплителя могут замкнуться клеммы на аккумуляторной батарее. Посему клеммы нужно обязательно защищать с помощью специальных изоляционных колпачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве утеплителя можно использовать и войлок, но о слишком гигроскопичен, посему быстро впитает в себя много влаги. Так как в подкапотном пространстве образуется много конденсата, но войлок быстро придется заменить. Другой вариант – это использовать плотный строительный утеплитель, в основе которого базальт или другой аналогичный материал. Самый оптимальный вариант – это использование строительного утеплителя с фольгированным покрытием. Благодаря фольге утеплитель не будет впитывать конденсат, также благодаря слою алюминия тепло будет отражаться внутрь капота, то есть нагретый воздух не будет выходить из подкапотного пространства. Уделите внимание двигателю, сохраните тепло вокруг него, иначе он когда-нибудь сломается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня мы рассмотрим интересную тему, посвященную утеплению моторного отсека. А точнее, как правильно это сделать, и нужно ли это делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно это актуально для российского региона, где на большей части страны, зима очень суровая, а температура может опускаться до -50 по Цельсию. При этом, многие соотечественники гордятся и восхищаются «русской зимой», именно зимний период считается нашей визитной карточкой (кроме медведей и балалайки). Но стоит напомнить, что с приходом холодов, у автомобилистов возникает множество проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К примеру, первая проблема при сильных морозах заключается в сердце автомобиля — его силовом агрегате. Который при критически низких температурах испытывает огромные нагрузки при старте и прогреве, что вынуждает автовладельцев пробовать разные способы защиты от холодов, в том числе и утепление двигателя. Ведь мотор, может остыть буквально за 10 минут, а прогревать его придется не менее 15 минут. Даже имея систему предпускового подогрева, можно испытывать некоторые трудности, не считая повышенного расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, у многих автовладельцев возникает вопрос как утеплить капот автомобиля, и будет ли толк от этого. И если смысл в данном действии имеется, то как сделать это правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советуем посмотреть видео про утепление моторного отсека, где раскрыто много информации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем утеплять подкапотное пространство самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это важный вопрос помогающий сэкономить денежные средства и в некоторых случаях, добиться лучшей эффективности от утепления. На сегодняшний день, на рынке автомобильных аксессуаров предлагается множество специализированных комплектов для утепления капота зимой. По красочным надписям и другой рекламе, потенциальный клиент получает ложную информацию, о всех преимуществах данных комплектов. Порой они создают только видимость утепления, порой стоят в десятки раз дороже своей реальной стоимости, но в итоге, каждый потребитель придет ко мнению, что утеплять мотор зимой необходимо самому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В предлагаемых комплектах используется самый обычный материал, который можно найти самостоятельно, и использовать его там где посчитаете нужным и сколько посчитаете необходимым. Так же, в комплекте может находиться «чехол» на решетку радиатора и дополнительная теплоизоляция по периметру моторного отсека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, главный минус покупных комплектов теплоизоляции для моторного отсека заключается в расчетной температуре. Большинство из них рассчитано на холода до 10 градусов ниже нуля, а что делать автовладельцам в регионах, где температура может опуститься до 50 градусов ниже нуля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы теплоизоляции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главный плюс в данной ситуации — это максимальное снижение экстремальной нагрузки, а следовательно и сокращения ресурса, на мотор автомобиля. Испытывающий огромные проблемы при экстремально низких температурах. Даже не считая увеличенного времени прогрева, а следовательно и повышенного расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие догадываются, что в автомобиле масло густеет при таких температурах, а следовательно, не способно быстро поступать к необходимым деталям по узким каналам. Что приводит к огромному износу особо важных деталей силового агрегата, ведь ему приходится работать первое время без качественной смазки. Это может привести к повреждению поршней, поршневых колец, цилиндров, коленвала, распредвала и многих других деталей. Также, при такой температуре, топливо хуже испаряется, что приводит к значительному ухудшению топливной смеси и нестабильной работе мотора. А замерзший аккумулятор теряет значительную часть своей мощности, что усложняет процесс запуска холодного мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот теперь стало ясно, что в суровую зиму стоит заняться утеплением моторного отсека, как минимум — хуже от этого не будет, а положительные моменты для автомобиля и комфорта появятся 100%. Поэтому перейдем от теории к практике:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как утеплить дизельный мотор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно владельцам дизельных версий автомобилей приходится хуже всех. В отличие от бензина, дизельное топливо без специальных присадок может замерзнуть, а замерзает оно не только в топливном баке, но и по всей топливной системе, в том числе и под капотом. При сильных морозах, свечи накала не могут справиться со всем топливопроводом. Но стоит отметить, что и с присадками, дизельное топливо на сильном холоде работает хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь перейдем к способам и методам утепление дизельного двигателя. Для этого, желательно воспользоваться теплым гаражом, и понадобиться следующий инструмент:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • степлер и скобы для него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • силикон и пистолет для него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гофрированный полиэтилен;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так, в первую очередь, необходимо укрыть сам двигатель, можно воспользоваться войлочным материалом или старым одеялом. Это не даст теплу двигателя рассеиваться через капот автомобиля. Но как мы упоминали, очень важно утеплить топливную систему. Если утеплять топливный бак не так важно, то топливные трубки подвержены большему воздействию холодом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого, понадобиться заехать на эстакаду, для получения удобного доступа к трубкам топливной системы. Для утепления идеально подходит бытовой утеплитель на основе из вспененного полиэтилена и фольгированный с одной стороны. Нарезов утеплитель полосками примерно по 5 сантиметров, оборачиваем ими топливопровод и фиксируем силиконом или другими средствами. Это существенно спасет топливо от перемерзания и поможет мотору запускаться в более спокойном режиме, а свечи накала прослужат немного дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, этим же материалом можно закрыть решетку радиатора с внутренней стороны, не стоит это делать герметично. Достаточно перекрыть большую часть воздушного потока, это спасет двигатель от перемерзания при движении, но не допустит его перегрев, так как останутся отверстия для вентиляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как утеплить бензиновый двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С бензиновым агрегатом следует поступать также — тщательно утеплять его всеми возможными средствами, это поможет сохранить денежные средства на топливе и ремонте силового агрегата, дольше сохраниться ресурс мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый быстрый, эффективный и простой способ защиты моторного отсека от холода — это перекрытие воздушного потока через решетку радиатора. Многие пользуются «дедовским» методом, и просто закрывают радиатор картонкой сложенной в два раза, но способ не самый эффективный и не эстетичный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо картона или картонной коробки, следует воспользоваться специально пошитыми кожухами на решетку радиатора. Кроме качественных материалов с добавлением утеплителя, такие средства имеют специальные клапаны-отверстия для регулировки воздушного потока и, следовательно, рабочей температуры мотора. Стоимость таких чехлов не особо дорога, но преимущества для использования — неоспоримы. Также, можно утеплить само пространство между радиатором и решеткой радиатора. Для этого подходит любой теплоизоляционный материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим этапом защиты моторного отсека от сильных морозов станет утепление крышки капота. Сам капот — это большая металлическая поверхность, способная рассеивать температуру с высокой эффективностью. Капот утепляют с внутренней стороны, на современных автомобилях встречается тепло и шумоизоляция установленная на заводе производителе. В таком случае, беспокоиться не о чем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В другом случае, можно воспользоваться любым бытовым утеплителем, закрыв вся внутреннюю поверхность крышки капота, при этом следя, что бы новый утеплитель не мешал другим деталям автомобиля, и позволял хорошо закрываться моторному отсеку. После проведенной операции, температура мотора сохраняется значительно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выше, мы рассмотрели самые первые необходимые действия при утеплении моторного отсека, также, они самые эффективные в соотношении качества и трудозатрат. Далее будут приведены примеры для полной защиты мотора от холода, которым следует прислушаться жителям самых суровых регионов Российской Федерации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для уменьшения теплопотерь через днище автомобиля, следует утеплить защиту картера с внутренней стороны. Для этого необходимо ее снять, тщательно отмыть от грязи и обезжирив, заклеить хорошим слоем теплоизоляции фольгой вверх. Мы не будем утверждать, что этот метод даст существенную прибавку к теплозащите, но бесполезным не будет тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, как говорилось выше, следует защитить поддон картера от перемерзания, замерзшее автомобильное масло не способно качественно выполнять свои функции. Что приведет к сильному износу некоторых элементов мотора. Для этого — нужно качественно отмыть и обезжирить поддон, а затем, его тщательно заклеить теплоизоляционным материалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но самым эффективным и соответственно трудоемким способом, является утепление периметра моторного отсека со стороны крыльев и салона. Это практически превратит моторный отсек в своеобразный термос, в котором будет сохраняться температура долгое время, а сам мотор станет быстро прогреваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого, необходимо снять все оборудование, закрепленное на боковых частях моторного отсека и перегородки между двигателем и салоном. Не забудьте об обезжиривании и чистоте, лучше сделать один раз качественно, чем переделывать во второй раз. Сил и времени понадобиться много, но после тщательной теплоизоляции, Вы почувствуете значительный результат, а автомобиль дольше прослужит и будет готов к экстремальным условиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплять моторный отсек на период суровых холодов — необходимо, но стоит отметить, что температура до -10 по Цельсию не может считаться суровой. В таком случае, это будет лишней тратой денег и сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, если Вы считаете, что утепление необходимо для автомобиля, то стоит задуматься о комплексном проведении процедуры. Ведь только тогда, можно добиться максимального эффекта и почувствовать всю разницу. Но стоит соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ, и следить за качеством крепления изоляционного материала. Нельзя допустить отклеивания и попадания кусков изоляции в систему мотора. Кусочек теплоизоляции попавший под ремень газораспределителя может нанести существенный урон силовому агрегату.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, после утепления, стоит тщательно следить за рабочей температурой. Ведь экстремально низкая температура воздуха не постоянна, и при повышении температуры окружающей среды, система охлаждения двигателя может перегреться. Поэтому, стоит предусмотреть возможность частичного демонтажа или открывающиеся технические отверстия для увеличения вентиляции. Перегрев мотора — это возможные серьезные неполадки в недалеком будущем и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подведя итоги, можно сказать о том, что мы обсудили все самые важные нюансы в вопросе как утеплить капот автомобиля своими руками. Теперь вы готовы провести необходимые работы, или аргументированно убедить знакомых в необходимости или возможности облегчения жизни в условиях суровой но безумно красивой Русской Зимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одна из главных проблем российских автовладельцев зимой – замерзание двигателя автомобиля. К счастью, решить эту непростую задачу вполне реально самому. Для этого можно пойти несколькими путями: отправиться в ближайшую автомастерскую или собственноручно утеплить решетку радиатора и другие части машины. Далее рассмотрим все достоинства и недостатки самых распространенных методов зимнего утепления транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 Причины утепления деталей авто зимой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Суть проблемы большинства отечественных водителей заключается в игнорировании необходимости утеплять транспортное средство. Это, в первую очередь, касается жителей северных регионов России, автомобили которых больше всего страдают от равнодушия своих хозяев. При затяжном похолодании все элементы двигателя автомобиля поддаются резкому переохлаждению. В результате этого время, необходимое для разогрева мотора, существенно увеличивается. Кроме того, топливные магистрали из-за своего обмерзания деформируются и существенно сужаются в диаметре, что затормаживает подачу топлива. Не стоит также забывать о состоянии моторного масла при минусовых температурах. Оно не только часто замерзает, но и теряет свойства, перестает смазывать контактирующие под капотом детали так эффективно, как прежде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 Особенности покупки и установки маски утеплителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы не допустить обмерзания деталей автомобиля зимой, существует несколько способов их утепления. Самое распространенное и эффективное средство – маска утеплитель для решетки радиатора. Эти утеплители отлично зарекомендовали себя при установке на авто с дизельными и бензиновыми двигателями с малым количеством выбросов в температурном диапазоне от 0˚C до -29˚C. Они способны ускорить процесс нагревания двигателя до оптимальной рабочей температуры и поддерживать ее в ходе эксплуатации автомобиля. Это способствует снижению расхода топлива и увеличению срока эксплуатации самого двигателя машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобрести подобное утепление для решетки радиатора можно практически в каждом автомагазине страны. В процессе покупки стоит обращать внимание на компанию-производителя. Лучше всего себя зарекомендовала продукция финской компании Tammers. Для масок этой фирмы характерен длительный срок службы и небольшая стоимость. Также стоит отметить утеплители итальянской фирмы Espada. Для их производства используются высококачественные материалы, эффективно защищающие детали машины от обмерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После покупки маски утеплителя можно приступить к ее установке на автомобиль. Монтаж утеплителя может выполнить каждый владелец автомобиля. Для этого не требуется иметь большой опыт в решении подобных задач. Все, что необходимо для успешного монтажа, уже есть в комплекте утеплителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В начале установки достаем все составляющие комплекта утеплителя. На защитной накладке есть готовые отверстия, в которые необходимо продеть крепежные крючки. Далее устанавливаем утепление на решетку радиатора или на воздухозаборник (место, предназначенное для установки, указано в инструкции), после чего с помощью плоской отвертки продеваем крепежной крючок по направлению вниз от центра накладки. С помощью той же отвертки можно вращать крючок в ином направлении до тех пор, пока он не попадет в предназначенный крепеж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В итоге получится эффективная защита от обмерзания деталей автомобиля зимой. Весь процесс установки маски занимает около 30 минут. После монтажа утеплителя стоит проверить его устойчивость. Для этого можно слегка подергать маску с разных сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 Распространенные методы утепления двигателя автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо установки маски можно использовать и другие виды утеплителей подкапотного пространства. Например, можно использовать автоодеяло для двигателя. Приобретая такое утепление, особенное внимание стоит уделять его качеству. На упаковке автоодеяла должно быть указано, что изделие изготовлено из огнеупорного материала, способного находиться под воздействием высоких температур. В противном случае утеплитель может просто загореться под капотом машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После покупки автоодеяла можно приступать к его установке. Для этого открываем капот и выкладываем утеплитель таким образом, чтобы он полностью закрывал моторный отсек. Проверяем пространство на наличие щелей и, если их нет, закрываем капот. Этот способ утепления, бесспорно, является самым простым для защиты деталей авто зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также эффективно утеплить двигатель транспортного средства зимой можно, установив автономный предпусковой подогреватель. Для этого устройства характерна одна особенность: при его использовании водитель автомобиля должен стараться находиться вблизи источника питания в 220V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, чтобы привести подогреватель в действие, нужно перевести устройство в ручной режим. Для большинства водителей такая особенность считается существенным недостатком. Однако у предпускового подогревателя есть и масса достоинств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • возможность завести и эксплуатировать автомобиль даже при самых низких температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • устройство поддерживает комфортную для вождения температуру в салоне автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • у водителя исчезнет необходимость соскребать лед с лобового стекла машины – устройство быстро растопит его;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подогреватель – экологически безопасное устройство, работающее абсолютно бесшумно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стоимость предпускового подогревателя колеблется в пределе 3-4,5 тыс. рублей. Несмотря на небольшую цену, пользоваться оборудованием можно на протяжении 3-4 сезонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установкой подогревателя, в отличие от всех вышеуказанных нами утеплителей, должны заниматься исключительно профессионалы. Это связано с необходимостью полного демонтажа переднего бампера автомобиля, а также некоторых деталей, расположенных вблизи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как можно видеть, утеплить автомобиль на зиму – задача вполне простая, а ее решение доступно каждому водителю. Единственное, что требуется от нас – это желание и понимание того, что “перезимовав в тепле”, двигатель отблагодарит нас стабильной работой на протяжении всего оставшегося года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-uteplit-radiator-avtomobilja-na-zimu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем утеплить днище автомобиля https://litezona.ru/chem-uteplit-dnishhe-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-uteplit-dnishhe-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-uteplit-dnishhe-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лето кончается… А как говорится: "готовь сани летом". Вот и решил простым способом сделать салон теплее, а самое главное простым и доступным каждому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Был куплен обычный фольгированный изолон. Потому что недорогой, а главное эффективен!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание из интернета:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — "Нулевая абсорбция воды (водопоглащение), … снижают звукопроницаемость зданий, а также обеспечивают отличную паро- и теплоизоляцию. Данный вид теплоизоляции применяют также для создания герметичности автомобилей и изоляции производственного оборудования…, металлизированная пленка (лавсан), которой покрыта теплоизоляция так же, как и утеплитель с фольгой создает эффект «термоса», но в отличии от фольгированной теплоизоляции не дает корозийного слоя, т.е. ее можно применять в качестве теплоизоляционного слоя…, отличается высокой прочностью, надежностью и долгим сроком службы. Отличаясь небольшим весом и толщиной, он не утяжеляет конструкций…, требует минимум затрат на монтаж. Мягкий и эластичный, данный утеплитель легко режется, изгибается, клеится и прибивается…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовал изолон толщиной 5 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем все просто и понятно. Обрезал по форме двери, проклеил армированной скотч-лентой. Также проклеил на карту двери изнутри. Т.е. получилось два слоя по 5мм. Много фото не делал, я думаю итак все понятно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, двери стали закрываться как-то приятней, чуть глуше. Ну и некоторая шумоизоляция при езде тоже заметна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При минусовой температуре автомобиль никто не поставит на прикол, но в связи с погодой могут возникнуть некоторые проблемы с эксплуатацией. Не каждый может позволить приобрести дорогую машину, у которой не будет недостатков, поэтому и возникает такая тема, как теплоизоляция автомобиля своими руками. К тому же, видео в этой статье поможет вам более подробно разобраться в этом вопросе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теплоизоляция авто в разрезе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалы и утепление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем утеплить автомобиль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стандартная комплектация не предусматривает такого параметра, как теплоизоляция салона автомобиля, особенно если его делали где-то в Южной Корее или в Китае. Надеяться на такое можно разве что от канадских производителей, где машины изначально рассчитаны на минусовую температуру, а это как раз и подходит для большинства регионов России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем не менее, изменить ситуацию возможно, ведь материалы для теплоизоляции автомобиля всегда есть в продаже как импортного, так и отечественного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теплоизоляция двигателя автомобиля АВТОТЕПЛО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Например, универсальный утеплитель АВТОТЕПЛО, как на фото вверху предназначен для утепления моторного отсека грузовых и легковых автомобилей. Этот материал выдерживает температуру до 1200 ⁰C и сможет послужить не только термоизоляцией, но и понизит шум от работы двигателя. К тому же он экологически чист, поэтому изоляцию можно с успехом использовать в качестве подстилки при ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Самые различные теплоизоляционные материалы для автомобиля предоставляет фирма ВИКАР и прежде всего, это изолон м пенофол, которые могут быть фольгированными, иметь клеевую основу или монтироваться на герметике. Например, фольгоизолон этого типа на клеевой основе может быть от 4 до 8 мм толщиной и используется для салона автомобиля, удерживая тепло от печки зимой и холод от кондиционера летом. При монтаже материал наклеивается на вибролист без предварительного нагрева и способен удерживать температуру от -40 ⁰C до +90 ⁰C, размер листа 1000×600 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Такими же характеристиками обладает и фольгированный изолон ВИКАР в рулонах, только 4 мм-вый при ширине 1 метр в длину будет 20 метров, а 8 мм-вый при такой же ширине – 10 метров. Если материал на герметике, то к его толщине добавляется ещё 2 мм и инструкция позволяет наклеивать его уже не только на вибролист, а прямо на металл или пластик кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фольгированный пенофол ВИКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Такой теплоизоляционный материал для автомобиля как фольгированный пенофол ВИКАР на герметике имеет толщину 4 мм и 8 мм, является самоклеющимся и может наклеиваться либо вторым слоем на вибролист, либо непосредственно на металлическую или пластиковую поверхность кузова. Удерживает температуру от -40 ⁰C до +90 ⁰C, размер мата 1000×600 мм, а фольгированная поверхность позволяет свободно укладывать покрытие в труднодоступных местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет. В настоящее время различными мастерскими всё чаще используется отечественная теплоизоляция для автомобиля и при этом не теряется эффективность утепления, но если взять одинаковое количество материала, то он получится несколько тяжелее по весу, зато наш гораздо дешевле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таком случае назревает знаменитый вопрос о том, нужно ли платить больше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утепление салона на ВАЗ-2107

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В данном случае для утепления кузова используем фольгированный пенофол – эта автомобильная теплоизоляция описывалась выше, как достаточно качественная. Помимо термоизоляции нам также понадобится скотч, герметик, комплект резиновых уплотнителей и отвёртку и/или шуруповёрт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет. Для того чтобы проверить, в порядке ли резиновые уплотнители, вам проще всего заехать на мойку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После мытья машины следует тщательно проверить все соединения на наличие подтёков – если туда проникает вода, значит, для воздуха это тем более не будет препятствием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Так как мы проводим утепление на «семёрке», то комплект уплотнителей вам обойдётся не дороже 400 рублей и при этом следует учесть, что старые уже не подлежат ремонту. После замены вам следует осмотреть радиатор и это не только в отечественных автомобилях, просто в иномарках лучше разработано уплотнение, да и сам отопитель гораздо лучше. Если вы приведёте в порядок всё уплотнение, а также заделаете герметиком швы на радиаторе, то температура уже поднимется на 5 ⁰C-6 ⁰C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет. Если установка утеплителя на вашу машину не принесла желаемых результатов, значит, у вас не хватает мощности самого отопителя и нужно установить подогрев сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полное утепление моторного отсека

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Зимой зачастую можно увидеть картонки, запихнутые под сетку радиатора – это самый простой способ для снижения холодного потока в моторный отсек. Но порой пространство не позволяет всунуть туда картон целиком, в таком случае это можно сделать по кускам, закрывая отдельно каждый сектор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Но для более надёжной и эффективной термоизоляции устанавливают специальные утеплители ручного или фирменного пошива. Как правило, они делаются из кожзаменителей, внутри которого может быть тот же изолон или пенофол. Хотя цена на такое оснащение более высока, зато у вас куда больше гарантий, что вы сможете завести двигатель в мороз (в комплектацию некоторых автомобилей входит чехол для изоляции радиатора, так называемая «морда»).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Помимо защиты от холодных потоков воздуха радиатора, так же производится теплоизоляция моторного отсека автомобиля под крышкой капота. Для этого можно использовать такие материалы как войлок или минеральная вата, вырезав их по нужным вам размерам, но не следует устанавливать туда фольгированные материалы, чтобы не замкнуть аккумулятор, или изолируйте чем-либо его клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вы также можете приобрести готовый комплект, как для утепления всего моторного отсека (на радиатор и под капот), так и для всего автомобиля. Отечественная промышленность выпускает такие комплекты и их можно выбрать специально для определённой марки машины. Делают также специальные одеяла, например, АВТОТЕПЛО, которые не фиксируются на крышке капота, а просто укладываются на двигатель без всяких нежелательных последствий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование термоизоляционных материалов в моторном отсеке не только облегчит работу двигателя и снимет ваш нервный стресс, но и сохранит внешний вид машины. Когда снег падает на не утеплённый капот при горячем двигателе, то он тает и образует наледь, что в свою очередь негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня мы рассмотрим интересную тему, посвященную утеплению моторного отсека. А точнее, как правильно это сделать, и нужно ли это делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно это актуально для российского региона, где на большей части страны, зима очень суровая, а температура может опускаться до -50 по Цельсию. При этом, многие соотечественники гордятся и восхищаются «русской зимой», именно зимний период считается нашей визитной карточкой (кроме медведей и балалайки). Но стоит напомнить, что с приходом холодов, у автомобилистов возникает множество проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К примеру, первая проблема при сильных морозах заключается в сердце автомобиля — его силовом агрегате. Который при критически низких температурах испытывает огромные нагрузки при старте и прогреве, что вынуждает автовладельцев пробовать разные способы защиты от холодов, в том числе и утепление двигателя. Ведь мотор, может остыть буквально за 10 минут, а прогревать его придется не менее 15 минут. Даже имея систему предпускового подогрева, можно испытывать некоторые трудности, не считая повышенного расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, у многих автовладельцев возникает вопрос как утеплить капот автомобиля, и будет ли толк от этого. И если смысл в данном действии имеется, то как сделать это правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советуем посмотреть видео про утепление моторного отсека, где раскрыто много информации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем утеплять подкапотное пространство самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это важный вопрос помогающий сэкономить денежные средства и в некоторых случаях, добиться лучшей эффективности от утепления. На сегодняшний день, на рынке автомобильных аксессуаров предлагается множество специализированных комплектов для утепления капота зимой. По красочным надписям и другой рекламе, потенциальный клиент получает ложную информацию, о всех преимуществах данных комплектов. Порой они создают только видимость утепления, порой стоят в десятки раз дороже своей реальной стоимости, но в итоге, каждый потребитель придет ко мнению, что утеплять мотор зимой необходимо самому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В предлагаемых комплектах используется самый обычный материал, который можно найти самостоятельно, и использовать его там где посчитаете нужным и сколько посчитаете необходимым. Так же, в комплекте может находиться «чехол» на решетку радиатора и дополнительная теплоизоляция по периметру моторного отсека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, главный минус покупных комплектов теплоизоляции для моторного отсека заключается в расчетной температуре. Большинство из них рассчитано на холода до 10 градусов ниже нуля, а что делать автовладельцам в регионах, где температура может опуститься до 50 градусов ниже нуля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы теплоизоляции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главный плюс в данной ситуации — это максимальное снижение экстремальной нагрузки, а следовательно и сокращения ресурса, на мотор автомобиля. Испытывающий огромные проблемы при экстремально низких температурах. Даже не считая увеличенного времени прогрева, а следовательно и повышенного расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие догадываются, что в автомобиле масло густеет при таких температурах, а следовательно, не способно быстро поступать к необходимым деталям по узким каналам. Что приводит к огромному износу особо важных деталей силового агрегата, ведь ему приходится работать первое время без качественной смазки. Это может привести к повреждению поршней, поршневых колец, цилиндров, коленвала, распредвала и многих других деталей. Также, при такой температуре, топливо хуже испаряется, что приводит к значительному ухудшению топливной смеси и нестабильной работе мотора. А замерзший аккумулятор теряет значительную часть своей мощности, что усложняет процесс запуска холодного мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот теперь стало ясно, что в суровую зиму стоит заняться утеплением моторного отсека, как минимум — хуже от этого не будет, а положительные моменты для автомобиля и комфорта появятся 100%. Поэтому перейдем от теории к практике:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как утеплить дизельный мотор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно владельцам дизельных версий автомобилей приходится хуже всех. В отличие от бензина, дизельное топливо без специальных присадок может замерзнуть, а замерзает оно не только в топливном баке, но и по всей топливной системе, в том числе и под капотом. При сильных морозах, свечи накала не могут справиться со всем топливопроводом. Но стоит отметить, что и с присадками, дизельное топливо на сильном холоде работает хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь перейдем к способам и методам утепление дизельного двигателя. Для этого, желательно воспользоваться теплым гаражом, и понадобиться следующий инструмент:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • степлер и скобы для него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • силикон и пистолет для него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гофрированный полиэтилен;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так, в первую очередь, необходимо укрыть сам двигатель, можно воспользоваться войлочным материалом или старым одеялом. Это не даст теплу двигателя рассеиваться через капот автомобиля. Но как мы упоминали, очень важно утеплить топливную систему. Если утеплять топливный бак не так важно, то топливные трубки подвержены большему воздействию холодом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого, понадобиться заехать на эстакаду, для получения удобного доступа к трубкам топливной системы. Для утепления идеально подходит бытовой утеплитель на основе из вспененного полиэтилена и фольгированный с одной стороны. Нарезов утеплитель полосками примерно по 5 сантиметров, оборачиваем ими топливопровод и фиксируем силиконом или другими средствами. Это существенно спасет топливо от перемерзания и поможет мотору запускаться в более спокойном режиме, а свечи накала прослужат немного дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, этим же материалом можно закрыть решетку радиатора с внутренней стороны, не стоит это делать герметично. Достаточно перекрыть большую часть воздушного потока, это спасет двигатель от перемерзания при движении, но не допустит его перегрев, так как останутся отверстия для вентиляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как утеплить бензиновый двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С бензиновым агрегатом следует поступать также — тщательно утеплять его всеми возможными средствами, это поможет сохранить денежные средства на топливе и ремонте силового агрегата, дольше сохраниться ресурс мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый быстрый, эффективный и простой способ защиты моторного отсека от холода — это перекрытие воздушного потока через решетку радиатора. Многие пользуются «дедовским» методом, и просто закрывают радиатор картонкой сложенной в два раза, но способ не самый эффективный и не эстетичный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо картона или картонной коробки, следует воспользоваться специально пошитыми кожухами на решетку радиатора. Кроме качественных материалов с добавлением утеплителя, такие средства имеют специальные клапаны-отверстия для регулировки воздушного потока и, следовательно, рабочей температуры мотора. Стоимость таких чехлов не особо дорога, но преимущества для использования — неоспоримы. Также, можно утеплить само пространство между радиатором и решеткой радиатора. Для этого подходит любой теплоизоляционный материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим этапом защиты моторного отсека от сильных морозов станет утепление крышки капота. Сам капот — это большая металлическая поверхность, способная рассеивать температуру с высокой эффективностью. Капот утепляют с внутренней стороны, на современных автомобилях встречается тепло и шумоизоляция установленная на заводе производителе. В таком случае, беспокоиться не о чем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В другом случае, можно воспользоваться любым бытовым утеплителем, закрыв вся внутреннюю поверхность крышки капота, при этом следя, что бы новый утеплитель не мешал другим деталям автомобиля, и позволял хорошо закрываться моторному отсеку. После проведенной операции, температура мотора сохраняется значительно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выше, мы рассмотрели самые первые необходимые действия при утеплении моторного отсека, также, они самые эффективные в соотношении качества и трудозатрат. Далее будут приведены примеры для полной защиты мотора от холода, которым следует прислушаться жителям самых суровых регионов Российской Федерации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для уменьшения теплопотерь через днище автомобиля, следует утеплить защиту картера с внутренней стороны. Для этого необходимо ее снять, тщательно отмыть от грязи и обезжирив, заклеить хорошим слоем теплоизоляции фольгой вверх. Мы не будем утверждать, что этот метод даст существенную прибавку к теплозащите, но бесполезным не будет тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, как говорилось выше, следует защитить поддон картера от перемерзания, замерзшее автомобильное масло не способно качественно выполнять свои функции. Что приведет к сильному износу некоторых элементов мотора. Для этого — нужно качественно отмыть и обезжирить поддон, а затем, его тщательно заклеить теплоизоляционным материалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но самым эффективным и соответственно трудоемким способом, является утепление периметра моторного отсека со стороны крыльев и салона. Это практически превратит моторный отсек в своеобразный термос, в котором будет сохраняться температура долгое время, а сам мотор станет быстро прогреваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого, необходимо снять все оборудование, закрепленное на боковых частях моторного отсека и перегородки между двигателем и салоном. Не забудьте об обезжиривании и чистоте, лучше сделать один раз качественно, чем переделывать во второй раз. Сил и времени понадобиться много, но после тщательной теплоизоляции, Вы почувствуете значительный результат, а автомобиль дольше прослужит и будет готов к экстремальным условиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утеплять моторный отсек на период суровых холодов — необходимо, но стоит отметить, что температура до -10 по Цельсию не может считаться суровой. В таком случае, это будет лишней тратой денег и сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, если Вы считаете, что утепление необходимо для автомобиля, то стоит задуматься о комплексном проведении процедуры. Ведь только тогда, можно добиться максимального эффекта и почувствовать всю разницу. Но стоит соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ, и следить за качеством крепления изоляционного материала. Нельзя допустить отклеивания и попадания кусков изоляции в систему мотора. Кусочек теплоизоляции попавший под ремень газораспределителя может нанести существенный урон силовому агрегату.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также, после утепления, стоит тщательно следить за рабочей температурой. Ведь экстремально низкая температура воздуха не постоянна, и при повышении температуры окружающей среды, система охлаждения двигателя может перегреться. Поэтому, стоит предусмотреть возможность частичного демонтажа или открывающиеся технические отверстия для увеличения вентиляции. Перегрев мотора — это возможные серьезные неполадки в недалеком будущем и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подведя итоги, можно сказать о том, что мы обсудили все самые важные нюансы в вопросе как утеплить капот автомобиля своими руками. Теперь вы готовы провести необходимые работы, или аргументированно убедить знакомых в необходимости или возможности облегчения жизни в условиях суровой но безумно красивой Русской Зимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-uteplit-dnishhe-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем утеплить двери авто https://litezona.ru/chem-uteplit-dveri-avto/ https://litezona.ru/chem-uteplit-dveri-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-uteplit-dveri-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лето кончается… А как говорится: "готовь сани летом". Вот и решил простым способом сделать салон теплее, а самое главное простым и доступным каждому.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Был куплен обычный фольгированный изолон. Потому что недорогой, а главное эффективен!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание из интернета:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — "Нулевая абсорбция воды (водопоглащение), … снижают звукопроницаемость зданий, а также обеспечивают отличную паро- и теплоизоляцию. Данный вид теплоизоляции применяют также для создания герметичности автомобилей и изоляции производственного оборудования…, металлизированная пленка (лавсан), которой покрыта теплоизоляция так же, как и утеплитель с фольгой создает эффект «термоса», но в отличии от фольгированной теплоизоляции не дает корозийного слоя, т.е. ее можно применять в качестве теплоизоляционного слоя…, отличается высокой прочностью, надежностью и долгим сроком службы. Отличаясь небольшим весом и толщиной, он не утяжеляет конструкций…, требует минимум затрат на монтаж. Мягкий и эластичный, данный утеплитель легко режется, изгибается, клеится и прибивается…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовал изолон толщиной 5 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем все просто и понятно. Обрезал по форме двери, проклеил армированной скотч-лентой. Также проклеил на карту двери изнутри. Т.е. получилось два слоя по 5мм. Много фото не делал, я думаю итак все понятно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, двери стали закрываться как-то приятней, чуть глуше. Ну и некоторая шумоизоляция при езде тоже заметна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доброго времени суток!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недавно утяжелял и утеплял двери, а сейчас добавил к проделанной работе звукоизоляцию и доп утепление салона! Приобрел набор для ленивых:)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давно был в закладках и в планах перед зимой, но чья то темка тут мне напомнила о желаемом недавно. Дуло где то с под водительской дверью в сильную метель на зимнике тянуло холодом. Посмотрим этой зимой! В поселке никогда не замечал что где то поддувает даже в сильнейшие штормовые ветра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень порадовала резинка на пятую дверь! Мы крепим от ВАЗ 2109 вот такие как в данной теме, но потом её после зимы не снять, если снять то рваную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благо даря расширителям арок и этим резинкам в задних дверях наконец то чисто! Грязь снизу не залетает под резинку!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двери стали закрываться просто класс, кайфую от этого звука просто! Но открываться некоторые стали туговато, надо или петли подрегулировать, или подождать пока резинки слегка ужмутся, даже изоленту на скобах отмотал, клеил для мягкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не клеил только по резинки закрывающие щели в пятой двери по проему, так как не обтягивал еще пленкой стопаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем удачи на дорогах и вне их!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P.S. По просьбе orelwolf70 и по вопросам denisgla сделал детальные фото всех использовавшихся резинок в китайском наборе, и детальная проклейка пятой двери, я отлеплял бумагу от скотча 3M и аккуратно продевал под петлями пятой и передних дверях так, что бы она не прилипла помогал плоской отверткой в другой руке, как дотянул до конца прижимал пальцами на место поклейки и другими подручными инструментами из всем известного желтого китайского набора для разбора пластиковых панелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да естественно вымыл с моющим средством все места поклейки и дважды обезжирил, первичное Тройным Одеколоном, вторично Чистым Спиртом!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый автовладелец с ужасом ждет наступления зимних холодов. Еще бы, ведь зима – это холодный салон, в котором невозможно согреться, вечные проблемы с двигателем, который отказывается заводиться, и постоянные трудности с замерзшими замками дверей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, выход есть – утепление авто своими руками. Необходимо лишь немного усилий, и ваш автомобиль будет служить вам верой и правдой даже в самые суровые морозы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем с утепления двигателя. Для подобного рода работ можно использовать поролон либо полиэтилен, покрытые фольгой, либо, и это лучший выбор по мнению специалистов, воспользоваться для утепления авто пенофолом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пенофол – это вспененный полиэтилен, покрытый фольгой. Данный материал нетоксичен, негорюч, легок в монтаже, является отличным звуко- и пароизолятором, и кроме того, имеет высокую температуру нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, определившись с материалом, приступаем, к работам по утеплению. Сперва снимаем лекало изнутри капота нашего автомобиля, замеряя его размеры. После переносим данное лекало на подготовленный заранее пенофол, и аккуратно вырезаем необходимую нам деталь при помощи простого канцелярского ножа либо ножниц. И наконец, используя специальный влагостойкий клей, устанавливаем вырезанную из пенофола деталь изнутри капота таким образом, чтобы сторона, покрытая фольгой, была снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спустя полчаса работы мы имеем утепленный двигатель, благодаря чему заводить машину станет намного проще. Кроме того, приятным плюсом утепления капота является то, что работа двигателя благодаря звукоизоляционным свойствам пенофола станет намного тише.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь настала очередь салона нашего авто. Для его утепления, кроме собственно самого пенофола, нам понадобятся: герметик, специальный клей, степлер со скобами и уплотнители из резины для дверей автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала необходимо отсоединить от дверей автомобиля боковые панели и вытащить из салона сиденья, для большего удобства при дальнейшей работе. Далее необходимо демонтировать обшивку потолка и заменить уплотнители на дверцах авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выполнив эти действия, пора переходить к подготовке лекал для нашего утеплителя. Для этого снимаем «мерки» со всех участков машины, где планируется монтаж утеплителя, таких как крыша или пол, и переносим полученные размеры на утеплитель. Далее, канцелярским ножом вырезаем части необходимых нам размеров и переходим к подготовке пола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пол автомобиля тщательно очищаем и герметиком обрабатываем все имеющиеся щели, после чего начинаем монтаж утеплителя. Для этого устанавливаем с помощью подготовленного ранее клея пенофол на пол автомобиля, укрепляем его степлером и оставляем так до полного его высыхания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Завершающим этапом утепления салона автомобиля изнутри будет теплоизоляция крыши авто, которая выполняется так же, как утепление пола и дверей – наносим на поверхность крыши авто клей, приклеиваем сверху подготовленную заранее выкройку из пенофола и для надежности укрепляем скобами из степлера. После высыхания клея возвращаем на месте обшивку потолка ,укрепляя ее тем же степлером и скобами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После завершения всех работ по утеплению салона еще раз просушиваем его, возвращаем на место демонтированные ранее сиденья и коврики на пол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот и все! Теперь вы счастливый обладатель утепленного автомобиля, который согреет вас даже в самые суровые морозы и добавит комфорта в ваши ежедневные поездки в зимнее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-uteplit-dveri-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем удалить царапины на автомобиле своими руками https://litezona.ru/chem-udalit-carapiny-na-avtomobile-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/chem-udalit-carapiny-na-avtomobile-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-udalit-carapiny-na-avtomobile-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для удаления царапин с кузова автомобиля далеко не во всех случаях поврежденные места лакокрасочного покрытия необходимо перекрашивать. Зачастую, удалить неглубокие царапины можно и без покраски кузова авто. Ведь на дорогах случается всякое, и нередко даже профессиональные водители сталкиваются с проблемой появления различного рода царапин на кузове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причиной их появления не всегда является уровень навыков вождения. Царапины на кузове автомобиля могут стать следствием неосторожной езды других участников дорожного движения. Также причинами появления царапин могут быть ветки и высокая сухая трава на загородных дорогах, либо агрессивная пыль и камни с обочин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Об эффективности различных способов удаления царапин без покраски автомобиля смотрите видео в конце этой статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае, независимо от причин их появления, царапины на кузове автомобиля подлежать удалению. Однако не всегда стоит обращаться в подобных ситуациях за помощью к дорогостоящим специалистам, так как во многих случаях справиться с проблемой можно своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как убрать царапины на кузове автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед удалением царапин с кузова автомобиля, сперва машину следует тщательно вымыть (инструкция как правильно мыть машину).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем на очищенном кузове можно будет оценить степень повреждения лакокрасочного покрытия (сокращенно – ЛКП) и глубину царапин, после чего определить способ их удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из глубины и размера царапин на кузове автомобиля, возможны следующие варианты их удаления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Удаление царапин и небольших сколов полировкой кузова (вручную или при помощи полировальной машинки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Неглубокие царапины лакового покрытия и другие мелкие повреждения удаляются с помощью реставрационного карандаша (например, Fix it Pro), цветного воска или наносоставов типа RENUMAX;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Серьёзные повреждения ЛКП, такие как глубокие царапины до “живого” металла, удалить без покраски практически невозможно. В подобных случаях на подкраску кузова придется существенно потратится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давайте каждый из способов удаления царапин с кузова автомобиля рассмотрим более подробно и взвесим их плюсы и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление царапин на кузове автомобиля полировкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полировка является одним из самых эффективных способов удаления царапин на кузове автомобиля без покраски. В зависимости от глубины и площади повреждения ЛКП полировать царапины можно вручную или при помощи полировальной машинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вручную кузов полируют мягкой тканью с применением полироли, которую можно приобрести в любой автолавке. Достаточно просто следовать инструкции, которая, как правило, находится на обратной стороне флакона с полиролью, чтобы относительно быстро удалить мелкие царапины с кузова автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Совсем другое дело – удалять царапины посредством полировки кузова при помощи полировальной машинки. Без специальных знаний и оборудования в таком случае не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полировка кузова автомобиля бывает защитной и абразивной:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Защитной полировкой вы придаете машине блеск и лоск, устраняя при этом мелкие царапины на кузове автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Абразивной полировкой при помощи полировальных паст можно удалить не только царапины, но и сколы, потертости и другие не очень серьезные повреждения ЛКП, поддающиеся удалению без покраски автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как второй способ полировки достаточно трудоемкий и требует определенной сноровки, рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией по полировке кузова автомобиля своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление царапин на кузове карандашом Fix it Pro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если имеет место лишь поверхностное повреждение лакового покрытия, то для удаления таких царапин существует отличный способ, не требующий специфических навыков и под силу любому дилетанту – это специальный карандаш для удаления царапин Fix it Pro.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всего после нескольких применений, карандаш Fix it Pro на поверхности кузова не оставит и следов от царапин. Основными преимуществами карандаша Fix it Pro являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Простота и легкость в использовании;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Он подходит к любому цвету автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Практически мгновенно удаляет небольшие царапины и сколы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fix it Pro можно использовать несколько раз;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Очень доступная цена и возможность сэкономить на визите в автосервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако, справедливости ради, стоит отметить, что небольшие царапины легко удаляются не только карандашом. По мнению "бывалых" автомобилистов, составы RENUMAX более эффективно справляются с царапинами и другими мелкими повреждениями ЛКП автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А учитывая невысокую стоимость и легкость в применении, RENUMAX с уверенностью можно назвать одним из самых популярных средств для удаления царапин на кузове автомобиля без покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но все же чудес не бывает и следует помнить, что и карандаш Fix it Pro, и средство RENUMAX помогут восстановить ТОЛЬКО лаковое покрытие автомобиля, а не краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советы по удалению царапин с частичной подкраской кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При глубоком и обширном повреждении ЛКП целесообразнее будет удаление царапин на кузове автомобиля проводить с применением краски и лака. Они доступны в розничной продаже в маленьких флаконах и предназначены специально для локальной коррекции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но кроме некоторой трудоемкости данного процесса, нужно будет еще потрудиться и над подбором нужного цвета и оттенка краски (ниже смотрите видео).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В случаях значительного повреждения ЛКП, которое дошло до “живого” металла, перед удалением царапин с кузова автомобиля нужно поврежденную поверхность обработать преобразователем ржавчины или нанести защитное цинковое покрытие (подробности смотрите в статье об удалении ржавчины) – это позволит предотвратить последующую коррозию металла. Только после выполнения данной операции можно будет использовать краску и лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если, ввиду степени повреждения ЛКП, потребуется использовать шпатлевку – не стоит пренебрегать этой процедурой. Все сложные работы целесообразно доверить квалифицированным специалистам, которые со знанием дела проведут восстановительные работы и помогут добиться безупречного результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако, при наличии “прямых” рук и некоторого опыта, с кузова автомобиля самостоятельно можно удалить практически любые царапины (как без покраски, так и с подкраской поврежденных участков). Стоит принять к сведению, что все работы нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении при достаточном освещении. Перед началом подкраски кузов автомобиля желательно нагреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну а если дела уж совсем плохи, тогда очень рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по покраске автомобиля своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: способы удаления царапин на кузове автомобиля без покраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как убрать царапины на кузове автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как подкрасить царапины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как отполировать бампер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — разные виды полироли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — краска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — лак.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • как скрыть трещины краски на авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют методы, которые помогут вам, избавится от царапин на 100%, но здесь есть свои нюансы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если царапины очень глубокие, то полностью их устранить не получится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • деталь зеркала или экран, на котором вы хотите удалить царапины нужно снять от всей конструкции предмета, будь-то телефон или простое комнатное зеркало, потому как работать будет крайне неудобно и у вас может не получиться устранить царапину полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала вам нужно взять электрическую бритву с линейным приводом, она есть у различных фирм, таких как Brown или Panasonic. Также вам понадобится мягкая салфетка желательно без ворсинок, которые используют для протирания компьютерных мониторов. Когда вы приготовили эти элементы, приступайте к делу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • во-первых, вам нужно снять с бритвы сетку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • во-вторых, вырезать кружочек из салфетки, рассчитывая, что его нужно будет свернуть в два раза и по размерам он должен подойти к лезвию бритвы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • теперь нужно взять салфетку и положить на лезвие, потом зафиксировать ее по краям с помощью шелковой нитки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • включите бритву и, не спеша, отполируйте экран или зеркало. Будьте внимательны, если вы плохо прикрепили салфетку, то поверхность можно поцарапать, чего бы вам очень не хотелось. После нескольких минут полировки, оно будет как новенькое, а от царапин не останется и следа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зная, что такое паста гои, вы сможете убрать царапины быстро и без особых усилий. Для этого купите маленький камешек пасты гоя и натрите его на кусочек твердой шерстяной материи (лучше всего на портянку). Затем натрите поцарапанные места. Если вы хотите, чтоб ваша вещь была, как новенькая, то натирайте в течение 20 минут, результат вас приятно удивит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще можно убрать царапины с помощью полироли для дисков. Все что вам потребуется, это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • купить тюбик полироли для дисков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нанести на поврежденную поверхность экрана или зеркала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • взять ватку или небольшой кусочек хлопковой ткани и хорошо растирать это в течение нескольких минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после нужно убрать остатки полироли другой тряпочкой, и ваш экран будет как новенький.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью этих способов вы навсегда сможете забыть о царапинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности удаления царапины с кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Произвести полировку до блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты. Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Шлифовка с добавлением воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Нанесение состава для обезжиривания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общие правила проведения работ по удалению царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-udalit-carapiny-na-avtomobile-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем удалить смолу с автомобиля https://litezona.ru/chem-udalit-smolu-s-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-udalit-smolu-s-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-udalit-smolu-s-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Источником информации является сайт "ЗаРулем".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Атака тополей на беззащитные авто начинается весной, а потому подготовиться к борьбе следовало еще в феврале. Где взять набухшие почки? Вариант из сказки Маршака «Двенадцать месяцев» посчитали слишком сложным, а потому тополь для экспериментов решили вырастить сами – в редакции. Загодя, еще в январе, нарезали веточек, поставили в вазу с водой и недели через три получили благоухающий загрязнитель. Одолеют ли его купленные нами очистители? Как обычно, наряду с препаратами-«профессионалами» взяли оценить и средство попроще – уайт-спирит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме очевидного задания смыть свежайший тополиный сок, составам предложили побороться со старыми, уже въевшимися в краску пятнами, а также с битумом и, сверх программы, со следами трубного герметика (интересно же!). Как и следовало ожидать, ни один не справился с отпечатком тополиной почки, оставленным пару лет назад. Тут уж, действительно, только шкуркой… Свежие пятна с большим или меньшим трудом удалили почти все составы, та же картина с битумом, а вот клеевой герметик оказался твердым орешком – он по зубам лишь немногим растворителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из всех препаратов нам больше всего понравился итальянский Atas Decabit: сравнительно недорогой и эффективный. Впрочем, российский уайт-спирит легко удалил всю предложенную ему грязь, будучи втрое дешевле…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для выведения пятен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гелеобразный состав – второй по эффективности. Не стекает с наклонных поверхностей. Быстро справился со всеми видами загрязнений, но с удалением остатков трубного герметика провозился дольше лидера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Высокая эффективность, удобная упаковка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Относительно высокая цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профессиональный очиститель пятен битума и насекомых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на заявленную основу из уайт-спирита, по эффективности уступает оригиналу. Для удаления тополя и битумных пятен требуется большое усилие. Трубный герметик оттирает, но медленно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Посмотрите на цену!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Приходится напрягать мышцы рук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для удаления гудрона (выбор редакции ЗР):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучший из участников. Аэрозоль легко наносится, запах приятный. Быстро справился с остатками тополиных почек, битума, без проблем разобрался с крупными пятнами трубного клеевого герметика. Герметик удаляется легкими движениями с небольшим усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Настоящий и недорогой универсал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Не отмечено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав жидкий. Тополиные следы и битум отмывает крайне плохо, трубный герметик вообще не берет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Флакон можно использовать и для других целей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Дорого и скверно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав густой. Следы тополиных почек удаляет без затруднений. Трубный герметик и битум оттирает, но долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Хорошо удаляет древесную смолу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – «Тормозит» на битуме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель кузова от насекомых и битума:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Легко наносится из пульверизатора, не стекает с наклонных поверхностей. Со свежими тополиными следами и битумными пятнами справляется запросто, с клеевым герметиком пришлось немного повозиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Невысокая цена (в расчете на 100 г продукта), эффективность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Задержка с удалением герметика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель кузова профессиональный:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тополиные следы удаляет неохотно, приходится затрачивать много усилий. Битум не вызвал затруднений. Следы от трубного герметика только размазывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Если испачкаться в битуме, то поможет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Слаб против тополя и герметика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель пятен битума и следов насекомых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав пенный. Тополь удаляет не полностью, битум – очень тяжело и медленно, трубный – не по силам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Смотри на ценник и радуйся.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Придется попотеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спрей для удаления древесной смолы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Без затруднений справился со всеми предложенными загрязнениями. Немного уступает лидеру, но все же весьма неплох. Немцы подтвердили свою славу химиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Универсальность и эффективность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Почти вдвое дороже лидера теста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удалитель следов насекомых и битумных пятен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пенный состав стирает тополиные следы, но приходится прилагать большое усилие. Битум отмывает медленно, а трубный герметик вообще не берет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Сравнительно недорого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Трудности с битумом и особенно с герметиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель битумных пятен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удобный пластиковый флакон с дозатором. Жидкий состав справляется с тополиными следами без затруднений, битум счищает так же быстро, как уайт-спирит; трубный герметик тоже удаляет, но очень медленно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Бюджетная цена (в расчете на 100 г), высокая эффективность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Трудности с удалением герметика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель следов насекомых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкий состав в удобной упаковке с дозатором. С тополиными следами справляется, но трубный герметик не по зубам. Остатки битума отмывает крайне неохотно, требуются дополнительные усилия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Удобная «многоразовая» упаковка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Дорого и не всегда эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По эффективности не уступает составу, занявшему первое место. Бережно относится к лакокрасочному покрытию. Если заправить в баллончик под давлением и добавить отдушку с приятным запахом, то получится хорошее средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Очень высокая эффективность, причем почти задаром!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Не слишком ароматен, примитивного вида пузырек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очиститель битумных и масляных пятен:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав наделен отвратительным раздражающим запахом. С тополем и битумом справляется без особых усилий. Трубный герметик отмывает крайне медленно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Неплохая эффективность при невысокой цене.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Запах заставляет поторопиться с окончанием работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем можно отмыть липу, тополь и сосну с поверхности машины в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примеров использования химии бытового или аптечного происхождения масса. Почему это направление привлекает все больше автовладельцев? Дело в том, что свойства некоторых препаратов не уступают аналогам из тематической автохимии, а цена их в несколько раз меньше. Справедливости ради, можно привести пример из смежной области: чем отполировать пластиковые фары самому вручную – зубной пастой за несколько десятков рублей или полировочным комплектом за несколько тысяч рублей?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, бесследно оттереть тополиную смолу, следы от липы или клей от сосны на свежую позволяют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Нашатырный спирт (раствор аммиака в воде).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Спиртовой раствор борной кислоты (3%).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Голубая глина.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подходя ближе к технологии использования этой химии, интерес вызывает такой момент: в состоянии ли они смыть смолу без вреда ЛКП. Не останется ли после такой обработки различных царапин и матовых потертостей на поверхности кузова?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глина или лекарственные препараты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сравнивая претендентов по уровню вреда, наносимого краске, явным аутсайдером выступает глина. Она убирает липучки за счет трения. При использовании спирта и кислоты его же практически нет (требуется небольшое усилие, чтобы вытереть пятно, а основной механизм удаления смолянистого следа состоит в его растворении в течение 10-20 минут).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С голубой глиной часто связывают эффект голограммы. Дескать, если тереть круговыми движениями, то обработанная поверхность будет заметно отличаться от необработанной. В теории соскребать тополиный клей и остатки смолы прочих деревьев необходимо только поступательными продольными движениями, без сильного нажима, предварительно смочив дефектную область мыльным раствором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нашатырь и борная кислота совершенно не портят ЛКП. Отрицательные отзывы о них связаны с незнанием технологии, как убрать тополиные почки или липучки от липы или сосны с поверхности авто своими руками. Замечание в адрес лекарств только одно – действуют медленно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что с растворителями на нефтяной основе


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства нефтяного происхождения смолу от деревьев смывают неохотно. Речь идет о таких разновидностях как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальный уайт-спирит спасет только от незначительных загрязнений. Если свежий смолянистый след им ещё можно убрать, то отпечаток даже двухдневной давности сольвентоподобной жидкости не под силу. WD-40, бензин, керосин и очиститель карбюратора справляются с задачей лучше уайт-спирита, но до эффективности лекарственных препаратов им далеко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прочие средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мировая автомобильная и бытовая промышленность не стоит на месте. К примеру, влажные проспиртованные салфетки появились относительно недавно. В борьбе со свежими следами они зарекомендовали себя как хорошее средство. Только почки смахнуть необходимо так, чтобы они не раскрылись. Как это сделать – одна из тем дальнейшего разговора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомагазинах также есть интересные современные предметы для удаления трудновыводимых пятен. Например, полотенце или рукавица «антискраб». Прорезиненное изделие неплохо справляется со смолянистыми пятнами, но опять же чистит за счёт трения. А потому вопрос с механической полировкой не закрыт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сведению. Использовать вместо спирта водку бесполезно – она не растворяет смолянистые пятна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как оттереть тополиную смолу, следы от липы и сосны с кузова автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избавиться от липучек – значит сделать так, чтобы не осталось даже пятнышка от контакта почки дерева с ЛКП. Как уже отмечалось, четвертые сутки – это крайний срок, когда кузовную поверхность еще можно спасти без привлечения полировки. Позже химия уже не в силах снять знаменитую желтизну, которая остается после удаления смолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предлагаемая методика актуальна именно с момента попадания липучки тополя, сосны или липы до окончания четвертых суток:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Удалить с поверхности кузова почки. Делать это необходимо так, чтобы из них не вытекла смола. Воспользуйтесь следующим способом: смочите тряпочку в теплой воде, максимально отожмите и смахните продукты цветения деревьев в сторону. Сухая ветошь для данных целей не подходит – она не позволяет именно смахивать. Удалять руками и щеткой не стоит – липучка раскроется от малейшего жесткого прикосновения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Помыть снаружи автомобиль. Предпочтение у бесконтактной мойки – остается меньше царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вытереть кузов насухо. За дефектные участки переживать не стоит – въевшаяся смола ветошью не размазывается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Удалить смолянистые пятна. Кусочек ватки или ватный диск смочить в спирте/кислоте и, не прикладывая особых усилий, вытереть смолу. В большинстве случаев след от липучки требуется отмачивать: положить смоченный в химии тампон на загрязненную область и оставить на 10-15 минут. После отмачивания пятно удаляется легким движением руки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Финишная чистка обработанного участка. Производится с помощью специальной автохимии для удаления смолы. Обычно это любой баллончик с приставкой Bug & Tar Remover. Операция необходима не всегда, делается по желанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почки и смолу от тополя, сосны и липы желательно убрать в первые сутки. Дешевый и эффективный препарат – муравьиный или нашатырный спирт, борная кислота (3%). Смахните влажной тряпкой оставшиеся липучки, отмочите ваткой пятно и, не прижимая тампон, вытрите след. Этот способ работает в первые 3-4 дня, не оставляя пятен и царапин. Потянув с недельку, полировки не избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На заметку: тест-обзор автомобильных очистителей смолы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же как и в случае с присадками в бензин для очистки форсунок инжектора , довольно многие производители автохимии выкатили на рынок свою антибитумную продукцию. Встречаются представители как известных зарубежных фирм, так и отечественные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Журнал «За рулем» проводил тест продуктов различных изготовителей. Суть процедуры испытания заключалась в оценке эффекта после применения препарата в полном соответствии с инструкцией. В «гонке» участвовали очистители смолы следующих фирм:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Liqui Moly (Германия – 475 рублей/400 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Kangaroo (Корея – 330 рублей/400 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Grass (Россия – 255 рублей/500 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Doctor Wax (США – 690 рублей/475 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Autoprofi (Россия – 170 рублей/500 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Astrohim (Российская Федерация – 150 рублей/500 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Sonax (Германия – 460 рублей/300 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Pingo (ФРГ – 520 рублей/400 мл).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Texon (Россия – 140 рублей/520 мл).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Условно продукты делятся на две группы: быстродействующие (Астрохим, Ликви Моли, Кангару, Автопрофи, Сонакс, Пинго), требующие долгой выдержки (Грасс, Тексон). Теоретически ожидаемо следующее: первые не стекают, концентрируя весь объем на пораженном участке, вторые – эффективнее растворяют пятна, но требуют большего расхода. Практика подтверждает это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе важно учитывать запах. Процедура взаимодействия с препаратом зачастую медленная, поэтому аромат не должен быть резким. Все направлено на то, чтобы не вызывать неприятные ощущения у оператора, особенно в жару. Наиболее точно удовлетворяет этим условиям смесь от Astrohim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практически все составы справляются с поставленной задачей достойно. Однако фавориты все же есть – это Texon и Astrohim. При минимальной цене они максимально прозрачно справляются со своим предназначением. Пусть Тексон одолевает задачу со значительными временными затратами (выдерживать не менее 5-10 минут), но он отмывает смолу от тополя и дорожную нефтехимию с первого раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прекрасная летняя пора не так «прекрасна» для автолюбителей. Многие из них вынуждены парковаться не на открытых площадках платных автопарковок, а на узких подъездных дорогах к дому, где имеется достаточное количество зеленых насаждений. А это значит, что автовладелец должен буквально смириться с постоянно возникающими на кузове авто загрязнениями, будь то птичий помет, листва или смола с деревьев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если убрать легкие загрязнения можно с помощью мойки машины, то убрать смолу представляется чем-то невозможным! Ведь она намертво прилипает ко всем поверхностям, а такие средства, как растворитель или щелочные составы, могут вместе со смолой снять и слой лака! Так возможно ли убрать смолу с кузова?!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как не следует снимать смолу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смола имеет достаточно вязкую, липкую структуру, но после ее высыхания она превращается будто в камень, а потому многие автовладельцы пытаются убрать ее механически, подковыривая сухое вещество. Но этим они могут повредить поверхность, случайно оставив несколько царапин. Иные умельцы пытаются убрать смолу при помощи растворителей или же различных чистящих средств. Но, так же как и в случае соскребания сухой смолы, вместе с ее удалением может быть повреждена и поверхность!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Народные» средства снятия смолы с кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самым простым и действенным способом удаления смолы, не требующим финансовых затрат и слишком больших усилий, является способ ее «размягчения» при помощи обычного маргарина. Смола в своем составе имеет определенный уровень воды. Только после ее испарения на открытом воздухе, смола начинает густеть и в итоге засыхает!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ввиду вышесказанного, можно провести небольшой эксперимент, в ходе которого на некоторое время положить маленький кусочек смолы в воду. В результате, спустя несколько часов, можно будет увидеть, как сухой «камешек» превратится в субстанцию, напоминающую желатин. Это будет все та же смола, однако размягченная до первоначального состояния, в котором она легко удаляется с любых поверхностей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же как и вода, маргарин (или любое другое масло) способен размягчить смолу. На это потребуется гораздо больше времени, чем на размягчение ее водой, но это единственный способ размягчить смолу непосредственно на кузове, после чего ее можно будет безопасно удалить при помощи чистой мягкой ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо данного средства для удаления смолы с кузова, существуют и такие «народные» средства, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кислотосодержащие напитки (кока-кола, фанта, спрайт и т.д);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • лимонная кислота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • столовый уксус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти «средства» объединяет одно – кислота в составе. Но в отличие от жестких чистящих средств, которые также содержат кислоты, данные вещества являются щадящими и не способны нанести вред покрытию кузова. Однако даже при их применении следует быть осторожными! Удаление смолы с кузова такими простыми и не затратными способами гораздо эффективней ее удаления при помощи дорогих специальных средств, или же услуг автомойки. А если результат лучше, то зачем платить больше?!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-udalit-smolu-s-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем убрать сколы на машине https://litezona.ru/chem-ubrat-skoly-na-mashine/ https://litezona.ru/chem-ubrat-skoly-na-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-ubrat-skoly-na-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На любой автостраде найдется камушек, который, вылетев из-под колес, бьет по кузову автомобиля с энергией пули, выпущенной из малокалиберной винтовки. В результате этого образуются сколы – точечные повреждения лакокрасочного покрытия разной глубины (от десятых долей микрометра до миллиметра) с оголением металла. Они не так уж безобидны, как кажется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно с этого места начинается коррозия кузова. Кроме того, машина имеет неряшливый вид и значительно теряет в стоимости. Предлагаем вам ознакомиться с тем, как осуществить ремонт сколов на кузове автомобиля по технологии компании Nussle (Германия), занимающейся кузовным ремонтом и производством профессионального инструмента для ремонта вмятин без покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что потребуется для ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вас не особенно интересует качественная ликвидация сколов, то можете взять тонкую кисточку, нитроэмаль подходящего цвета и закрасить повреждение. Для тех же, кому легкая пятнистость автомобиля не кажется хорошей идеей, следует поступить иначе, потратив на ремонт скола до трех суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работы проводятся в сухих и отапливаемых гаражах. В крайнем случае ремонтными работами можно заняться летом. Помещение должно быть электрифицировано. Как вариант, найдите портативный электрогенератор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электричество позволит хорошо осветить место работы и подключить инфракрасный обогреватель. Перед началом работ вам надо обзавестись некоторыми инструментами и расходными материалами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • акриловые краски для наружных работ. Можно использовать водорастворимые или гифталевые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • двухкомпонентные акриловые грунтовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • двухкомпонентный акриловый лак;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • водостойкая наждачная бумага Р1500 и Р2000;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • паста для финишной полировки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • увеличительное стекло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • металлический инструмент с острыми концами – инструментальный нож, крючок и тому подобное. Их можно изготовить самостоятельно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • портативный инфракрасный излучатель. Например, Ballu BHH/M-09.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология основных работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт сколов – хороший повод тщательно вымыть автомобиль. Работы начинаются после полной просушки. Место ремонта тщательно обезжиривается, даже если вы при мытье использовали средство вроде Fairy. Лучше всего для этого подойдет уайт-спирит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свет должен быть поставлен так, чтобы место работы не затенялось руками и инструментом. Поэтому используйте два или три источника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала вам надо определить тип лакокрасочного слоя автомобиля. Не все кузовы покрываются слоем лака. На бюджетных моделях глянцевая эмалевая пленка образуется при горячей сушке. Оценка делается при помощи чистой тряпочки и капельки полировочной пасты, которой надо потереть кузов, не прилагая значительных усилий. Если на тряпочке остались цветные разводы, то лака нет, есть только пигмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оцените степень повреждения с помощью увеличительного стекла. Если скол достиг металла, то лучше считать, что коррозия уже началась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При работе со сколом используется миниатюрный инструмент и буквально гомеопатические порции материалов – грунтовки, краски, лака, модификаторов ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обведите место ремонта цветным восковым карандашом, чтобы не терять его из вида.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачистите металл под сколом, используя острый конец проволоки, жало инструментального ножа. Капните модификатор ржавчины. Включите инфракрасный обогреватель, дождитесь момента, когда деталь кузова ощутимо нагреется, а место ремонта полностью высохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачистите место ремонта шлифовальной шкуркой Р1500, сделав вокруг скола матовый «пятачок» диаметром около 8 см. Чтобы не захватить большей поверхности, возьмите кусочек деревянной рейки размером со спичечный коробок и оберните его шкуркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разведите небольшое количество двухкомпонентного акрилового грунта. Его можно сцедить в емкость из аэрозольного баллончика. Используя зубочистку, заточенную спичку или кисточку с тонким кончиком, положите грунт внутрь скола так, чтобы он был заполнен наполовину. Снова используйте инфракрасный обогреватель и дождитесь полного высыхания нанесенного материала. Он может дать усадку, поэтому процесс грунтовки повторяют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если машина новая, то есть смысл найти код краски, который написан на модельном шильдике, рядом с VIN-кодом. Каждый производитель находит для него особое место, но в большем числе случаев он устанавливается под капотом, на щитке между моторным отсеком и салоном. Как вариант – нижний задний угол передней двери, средняя стойка кузова. После двух-трех лет эксплуатации цвет краски становится менее насыщенным. Но чем светлее машина, тем больше вероятность, что вы попадете в тон, используя заводские маркировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всеобщим заблуждением является то, что автомобильные красители по привычке называют «нитрокраской». Пигментные составы на основе растворенной целлюлозы (отсюда корень «нитро») сейчас не используются. Все современные автомобильные краски производятся на акриловой основе. Они могут быть водорастворимыми или гифталевыми, содержащими алкидную смолу, играющую роль связующего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краска, считающаяся для автомобиля «родной», наверняка гифталевая, при высыхании она образует прочную водонепроницаемую пленку и не требует дополнительного покрытия лаком. Непременным условием ее применения является термическое отверждение. Поэтому после нанесения – процесс аналогичен грунтовке – место ремонта обязательно прогревается инфракрасным излучателем. Оно должно быть ощутимо теплым. Время полного высыхания от 5 до 10 часов. При температуре ниже 20 °C такая краска полностью полимеризуется через месяц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водорастворимые акриловые краски для наружных работ имеет смысл использовать в двух случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • лакокрасочное покрытие за время эксплуатации изменило тон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • финишным слоем отделки является лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водорастворимые краски можно смешивать между собой, добиваясь получения нужного оттенка. Влага не сможет проникнуть через слой грунтовки и спровоцировать коррозию. Несмотря на то что после полного высыхания они образуют прочную водонепроницаемую пленку, поверх них лучше нанести слой двухкомпонентного акрилового лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для сушки слоя водорастворимой акриловой краски или двухкомпонентного лака необязательно применять инфракрасный излучатель. В этом случае для полного отверждения понадобится не менее двух суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате последовательного заполнения скола слоями грунтовки, краски и лака у вас на поверхности ремонтируемой детали должен появиться пупырышек высотой не более двух или трех десятых долей миллиметра. Чтобы избавиться от него, проводят финишную отделку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Финишная отделка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поверхность вокруг пупырышка красится любой легко смывающейся краской. Например, водно-дисперсионной. Это позволит вам точно контролировать положение бруска с абразивной шкуркой и не зачистить того, что не следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала берется абразивная шкурка Р1500. Она закрепляется на небольшом деревянном бруске размером со спичечный коробок и слегка смачивается. Шлифуете бугорок до того момента, когда на поверхности контрольной краски не появятся полосы. Проверяете качество работы, проведя пальцем по бугорку. В идеале вы не должны ощутить разницы между ним и остальной поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защитная краска смывается, шкурка 1500 заменяется на Р2000, которая окончательно заглаживает выступ. Поверхность остается матовой. Полировка производится пастой, нанесенной на мягкую тряпочку из натурального материала. Например, фланели, байки, фетра. Войлочный полировочный круг для этой работы слишком груб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология, предлагаемая компанией Nussle, – это долгий и кропотливый процесс. Но силы и время будут потрачены не зря. Место бывшего скола ничем не отличается от остальной поверхности кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как убрать сколы на машине своими руками — наша тема сегодня. Очень часто камешки, вылетающие из-под машины наносят кузову авто серьезный вред, создавая на краске мелкие и даже крупные сколы и царапины. Эти сколы специалисты рекомендуют тут же устранять, дабы металл, из которого выполнен кузов, не покрылся коррозией и ржавчиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но как убрать сколы на машине, если они появляются часто, а на дорогостоящий ремонт денег нет? Здесь все очень просто восстановить поверхность автомобиля можно самостоятельно, а для этого просто ознакомьтесь с нашими рекомендациями по поводу того, как устранить сколы на машине своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для работ в зависимости от случая (давность скола, размер и т.д.) понадобится иметь абразивную и тонкую полированную пасту, специальный автошампунь, восковой карандаш, набор для подкраски сколов (лак + краска + кисти) или обычный авто-маркер, салфетки, спички или зубочистки, лейкопластырь, преобразователь ржавчины, наждачка №2000 и растворитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, как убрать сколы на машине своими руками — подробная инструкция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, следует правильно подобрать по цвету краску и восковой карандаш, которые позволят быстро восстановить покрытие. Для этого можно обратиться к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, если на кузове имеются давние сколы, их нужно предварительно обработать специальным преобразователем ржавчины, купить который можно, как в строительных магазинах, так и на авторынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третье, все сколы хорошенько перед подкрашиванием нужно промыть подготовленным автошампунем, дабы обезжирить места работы и устранить с них пыль и грязь. После обработки кузова моющим средством необходимо дать ему некоторое время для высыхания, после чего можно переходить непосредственно к главным работам по устранению сколов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если место скола не имеет серьезных повреждений, то есть, снят только слой лакокрасочного покрытия, сразу же наносите на место царапины абразивную полировальную пасту, а спустя семь минут после ее нанесения зашкурьте это место наждачной бумагой. Таким образом, проблемный участок будет заполирован. После этого обработайте скол полировальной пастой, и поврежденное место тут же станет незаметным. Этим методом, по версии профессионалов, можно устранить не только мелкие сколы, но и достаточно большие царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же скол более серьезный, то есть повреждено лакокрасочное покрытие вместе со слоем грунтовки или вовсе отбит кусочек, поступать следует несколько по-другому, чем указано выше. В этом случае необходимо место скола сначала прогрунтовать, после обработать краской в соответствии с цветом всего кузова, а затем поверху, когда она подсохнет, нанести полировальную абразивную пасту, подождать 7 минут и следом обработать аккуратно место еще и полировальной тонкой пастой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если сколы незначительные, и вы решили использовать восковой карандаш, то просто заретушируйте им свою трещину, а после при помощи салфетки уберите излишки воска и отполируйте рабочую зону до полной гладкости. При этом помните, что стойкость этого метода устранения сколов минимальная и процедуру, как правило, придется повторять снова и снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас имеется в распоряжении набор для подкраски царапин на автомобилях, то при его помощи можно так же справиться с возникшей проблемой. Для этого оклейте вокруг скол малярной лентой или самым обычным лейкопластырем, дабы не намазать краски вокруг. Возьмите специальные средства с набора и нанесите краску на скол. При этом подкрашивать нужно будет не менее двух раз, лучше всего три. Слоя краски необходимо делать максимально тонкими и каждый нанесенный слой важно хорошенько высушивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нанести краску идеально с первого раза у вас не получилось, промокните излишки покрытия салфеткой, предварительно намоченной в растворителе, и всю процедуру подкрашивания повторите. Когда все готово, дайте краске высохнуть и затем покройте ее слоем лака и через четыре дня отполируйте наждачной бумагой, а затем обработайте абразивной полировальной пастой и тонкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимание! Как убрать сколы на машине своими руками, если царапина на авто слишком мала — слой краски на повреждение можно нанести при помощи обычной спички или зубочистки. Спустя час-полтора на это же место необходимо будет нанести и каплю лака. Спустя несколько дней (минимум 4) свое обработанное краской и лаком место отполируйте и покройте сначала полировальной абразивной пастой, а затем тонкой полировальной пастой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содер­жа­ние:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этой ста­тье рас­смот­рим, как убрать ско­лы на авто­мо­би­ле сво­и­ми рука­ми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мно­же­ство ско­лов от кам­ней выгля­дят ужас­но, осо­бен­но на авто­мо­би­лях тём­но­го цве­та. Ещё хуже то, что ско­лы нару­ша­ют защит­ное лако­кра­соч­ное покры­тие и спо­соб­ству­ют появ­ле­нию ржав­чи­ны в этих местах. Через неко­то­рое вре­мя ржав­чи­на может уве­ли­чить­ся в глу­би­ну и в диа­мет­ре и её будет слож­но убрать (см. ста­тью об устра­не­нии кор­ро­зии), поэто­му ско­лы луч­ше все­го ремон­ти­ро­вать как мож­но быст­рее с момен­та их появ­ле­ния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему появляются сколы на автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ско­лы появ­ля­ют­ся из-за летя­щих при дви­же­нии кам­ней, кото­рые выле­та­ют из-под колёс дру­гих машин. Чем боль­шую дистан­цию Вы дер­жи­те от дру­гих авто­мо­би­лей, тем мень­ше ско­лов будет воз­ни­кать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кам­ни не выле­та­ют из-под колёс дру­гих машин как пули, они про­сто немно­го под­ни­ма­ют­ся вверх и не име­ют боль­шо­го уско­ре­ния. Всю силу уда­ру, из-за кото­ро­го воз­ни­ка­ет скол, при­да­ёт ско­рость Ваше­го авто­мо­би­ля. Таким обра­зом, чем быст­рее Вы еде­те и чем мень­ше дистан­ция, тем боль­ше веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния ско­лов крас­ки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У совре­мен­ных авто­мо­би­лей крас­ка может быть само­сто­я­тель­ным защит­ным покры­ти­ем (акри­ло­вая крас­ка без лака) или крас­ка, покры­тая лаком (база+лак). Если быть более точ­ным, то сна­ча­ла на металл нане­сён грунт, а потом база (тон­кий слой, при­да­ю­щий цвет) и лак (самый тол­стый слой, даю­щий защи­ту).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ско­лы могут быть трёх типов – повре­жде­ние толь­ко лака (если крас­ка покры­та лаком), повре­жде­ние лака и крас­ки до грун­та и повре­жде­ние всех сло­ёв до метал­ла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что требуется для ремонта сколов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как убрать сколы на автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если на машине несколь­ко ско­лов, а опы­та их ремон­та нет, то для нача­ла ремон­та луч­ше выбрать скол в наи­ме­нее замет­ном месте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если скол про­хо­дит сквозь все слои покры­тий до метал­ла, то перед крас­кой нуж­но нане­сти грунт и дать ему высох­нуть. Он помо­жет уве­ли­чить адге­зию, и крас­ка будет дер­жать­ся надёж­нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Крас­ку перед при­ме­не­ни­ем нуж­но хоро­шо пере­ме­шать, так как это может вли­ять на её цвет. Поме­сти­те неболь­шое коли­че­ство крас­ки в какую-нибудь тару, отку­да будет удоб­нее её взять кисточ­кой или зубочисткой/спичкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха низ­кая, то нуж­но исполь­зо­вать фен, что­бы нагреть поверх­ность. Крас­ка долж­на лег­ко рас­те­кать­ся внут­ри ско­ла. Полость ско­ла мож­но запол­нить поэтап­но, раз за разом. Что­бы уско­рить высы­ха­ние крас­ки меж­ду сло­я­ми так­же исполь­зуй­те фен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Крас­ку внутрь ско­ла нуж­но нано­сить от цен­тра к кра­ям. Оку­ни­те самый кон­чик кисточ­ки или зубо­чист­ки в крас­ку так, что­бы на кон­чи­ке сфор­ми­ро­ва­лась малень­кая кап­ля. Поме­сти­те эту кап­лю в центр ско­ла. Боль­шие ско­лы нуж­но запол­нять поэтап­но. Сна­ча­ла нане­сти один слой, подо­ждать не менее 30 минут, потом нане­сти вто­рой слой. Таким обра­зом, нуж­но запол­нить всю полость ско­ла и так, что­бы она была выше уров­ня всей при­ле­га­ю­щей плос­ко­сти. Крас­ка немно­го ося­дет после высы­ха­ния, поэто­му её нуж­но нано­сить боль­ше, чем нуж­но.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Излиш­ки крас­ки после высы­ха­ния необ­хо­ди­мо шли­фо­вать с водой шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 , обя­за­тель­но с твёр­дым бло­ком (мож­но для это­го исполь­зо­вать ластик). Про­сто шли­фо­валь­ной бума­гой не полу­чить­ся выров­нять крас­ку до уров­ня всей поверх­но­сти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При шли­фо­ва­нии будет понят­но, на одном ли уровне нахо­дит­ся отре­мон­ти­ро­ван­ный скол. Для это­го нуж­но, что­бы вода высох­ла после шли­фо­ва­ния. Поверх­ность долж­на быть рав­но­мер­но мато­вой. Если оста­лось углуб­ле­ние, то крас­ку или лак мож­но доба­вить и после пол­но­го высы­ха­ния отшли­фо­вать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если Вы вырав­ни­ва­ли ско­лы шли­фо­ва­ни­ем, то для вос­ста­нов­ле­ния блес­ка крас­ки нуж­но исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную пас­ту со спе­ци­аль­ным поли­ро­валь­ным кру­гом, либо поли­ро­валь­ную сал­фет­ку. Може­те про­чи­тать подроб­ную ста­тью “поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неко­то­рые цве­та более замет­ны после ремон­та ско­лов, чем дру­гие. На машине крас­но­го, чёр­но­го, бело­го, сине­го, зелё­но­го цве­та доста­точ­но лег­ко сде­лать ско­лы неза­мет­ны­ми. Свет­лые «метал­ли­ки» и «пер­ла­мут­ры» гораз­до более замет­ны после ремон­та.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт сколов с применением лака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Каж­дый слой лака дол­жен про­сох­нуть не менее 30 минут перед нане­се­ни­ем после­ду­ю­ще­го.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неко­то­рые крас­ки, кото­рые про­да­ют­ся для ремон­та ско­лов, могут быть сме­ша­ны с лаком, тогда нано­сить лак поверх не тре­бу­ет­ся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт сколов краской из аэрозольного баллончика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если исполь­зу­е­те крас­ку с бал­лон­чи­ка, то тща­тель­но взбол­тай­те её и рас­пы­ли­те в неболь­шую ёмкость. Далее намок­ни­те зубо­чист­ку или кисточ­ку в крас­ку и рас­пре­де­ли­те крас­ку внут­ри ско­ла, начи­ная с сере­ди­ны. Повто­ри­те нане­се­ние крас­ки с про­ме­жут­ка­ми для суш­ки. В ито­ге, крас­ка долж­на быть чуть выше общей поверх­но­сти, так как она после пол­но­го высы­ха­ния ося­дет. Мож­но на этом эта­пе закон­чить, либо про­дол­жить вырав­ни­ва­ние нане­сён­ной крас­ки шли­фо­ва­ни­ем. Это луч­ше делать через 1–2 дня, в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны крас­ки и тем­пе­ра­тур­ных усло­вий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как защитить автомобиль от сколов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один из мето­дов защи­ты от ско­лов – исполь­зо­ва­ние защит­ной плён­ки (такой, как 3M VentureShield) на местах, наи­бо­лее под­вер­жен­ных ско­лам. Она про­зрач­ная и доста­точ­но тол­стая и мяг­кая, что­бы отра­зить уда­ры кам­ней, но со вре­ме­нем жел­те­ет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дру­гой спо­соб защи­ты капо­та от ско­лов – спе­ци­аль­ная пла­сти­ко­вая наклад­ка. Её недо­ста­ток заклю­ча­ет­ся в том, что неко­то­рые кам­ни, кото­рые попа­да­ют по ней, могут, как на трам­плине, под­ни­мать­ся и попа­дать по кры­ше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-ubrat-skoly-na-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем убрать окись с алюминия https://litezona.ru/chem-ubrat-okis-s-aljuminija/ https://litezona.ru/chem-ubrat-okis-s-aljuminija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:31 +0000 /chem-ubrat-okis-s-aljuminija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алюминий, благодаря большой прочности и лёгкости, получил высокую популярность в производстве кастрюль, половников, ложек, вилок и прочей подобной фурнитуры. Но агрессивная среда, которая является нормой на кухне, оказывает негативное воздействие на сплав. Выражается это в виде пятен, окислов и налёта. Пользоваться такой утварью нельзя, а покупка новой может обойтись дорого. Тут остаётся одно – самостоятельно заняться восстановлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности очистки алюминия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если периодически проводить профилактический уход, «трудный» налёт вряд ли образуется. Однако это утомительное занятие, и люди предпочитают делать работу в последний момент. Имеется масса информации о том, как действенно очистить алюминий, и вот два самых простых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Механический тип. Пригоден для гладких плоскостей, без рельефного рисунка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Химический тип. Разрешён для изделий со сложными шероховатостями на поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В домашних условиях потребуется фруктовая кислота, гидрокарбонат натрия, и моющее вещество. Также придётся приготовить ватное полотенце, мягкую губку и подходящую тару. В качестве альтернативы можно купить специализированную пасту, однако, она имеет множество вредных элементов, и чистка предметов из алюминия не всегда рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В ходе работы не нужно использовать металлические щётки. Железный ворс будет царапать фурнитуру, стирая первую защитную эмаль. Это повлияет как на облик, так и на свойства утвари. И самим изделиям из алюминия будет нанесён необратимый ущерб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маленький вес, равномерный нагрев, блестящий внешний облик – параметры, за которые утварь из алюминия цениться многими профессиональными поварами и домохозяйками. Важно отметить, что вещи из этого компонента появились давно, и уже тогда люди понимали правила ухода. Для этого применяли щавелевый и яблочный сок, лук и кефир. Да, химического способа очистить алюминий от грязи тогда не существовало, и вся процедура была очень долгой, но самодельная версия всегда безопаснее и экологически чище.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бытовая химия для очистки алюминия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальные очистители от окиси – то, чем ещё можно очистить алюминий. Но такой выбор приведёт к потере яркости, ведь в составе присутствует множество химикатов. Для наилучшего эффекта рекомендуется совершать следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не споласкивать горячую посуду. Высокие температурные перепады пагубно влияют на характеристики практически любой посуды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не соскабливать пригоревшую пищу ножом. Такие действия оставят полосы, и очистить алюминий в будущем будет труднее. Также восстановить царапины будет невозможно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мыть только руками. Использование посудомоечной машины (из-за больших температур) не допустимо;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • во время обслуживания не наносить сильнодействующие и щелочные препараты, так как без вреда очистить алюминий от окисления не получится. Концентрированные смеси приведут к потемнению металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Знание и применение этих особенностей продлит срок эксплуатации кухонных принадлежностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы удаления загрязнений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть несколько хороших методик смывания различных следов готовки и подгоревшего слоя, которые используются в зависимости от их сложности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Почернения. Для избавления подготавливается кислая смесь, состоящая из кефира или прокисшего молока, колы, огуречного рассола. В консистенцию погружается объект, и держится на протяжении 12 часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Ещё один эффективный способ – яблоки кислых сортов. Они разрезаются на ломтики, и внутренней зоной протирается требуемое место. В случае необходимости повторить действия. По окончанию всё промывается, и вытирается (не жёсткой) ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Загрязнения в виде нагара можно стереть щёлочью. Её заливают в пригоревшую тару, и ставят на включённую газовую плиту. Выбирать лучше максимальное пламя, чтобы реакция проходила быстрее. После закипания емкость снимают с огня, и дают ей полностью остыть. Необходимо отметить, что эта технология отлично подойдёт для устранения других загрязнений любой сложности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подобных моментах не нужно бояться экспериментов, поскольку ни одна из разновидностей не принесёт ущерб. Также здесь есть ряд преимуществ: доступность компонентов, их дешевизна и безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если задачей стоит не просто избавление от почернений, но и сохранение блеска поверхности, то придётся внимательно отнестись к подбору вещества. Сплав такого рода является мягким, и его можно повредить простой жёсткой тряпкой. Мелкие царапинки испортят весь образ, и сделают плоскость матовой. Однако можно исправить ситуацию, если приобрести обычное средство для полировки. Например, паста ГОИ прекрасно справиться с этой проблемой. Что относиться к безопасному устранению изъянов, то отдавать предпочтение лучше щадящим методикам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мыльный раствор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пищевые кислоты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • соли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • канцелярский клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мыльный раствор для удаления нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Препараты очищения для чистки алюминия можно отыскать и в магазине, но перед покупкой будет разумно ознакомиться с составом. Разумеется, промышленная химия стремительнее остальных справиться с поставленной задачей, но дальнейшее использование сковороды для приготовления пищи будет опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы очистки от нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сгоревшие остатки еды на кухонных принадлежностях – настоящая «головная боль» для каждой хозяйки. И чтобы отмыть небольшую кастрюльку, можно потратить целый день. Для лучшего результата некоторые прибегают к «варварским» техникам: отскабливание слоя железной щёткой, ножом, и даже наждачной бумагой. Но данные действа отнимают силы, и наносят больше вреда. Для правильного удаления нагара проще сделать: в тёплой воде размешать соль (пропорции 50 на 50), дождаться её растворения и залить в кастрюлю. Далее заготовка должна отмачиваться на протяжении часа. За этот промежуток раствор проникнет вглубь, и отщепит гарь. В конце всё промывается холодной водой и протирается тряпочкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка от нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем чистить алюминиевую посуду: средства и приспособления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тут пригодится несколько составляющих:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ткань;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пищевая кислота (лимонная, яблочная и прочее);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жидкое мыло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пластиковый скребок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ёмкость необходимых размеров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • соль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие составляющие легко найти на кухне, и они открыто продаются на любом рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистка алюминия от коррозии и окиси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это обстоятельство больше относится к восстановлению объектов, которые не используются в столовых и на кухнях. Например, для придания блеска автомобильным запчастям можно найти специальную пасту. Её небольшое количество наносится на тряпку (жёсткость не играет роли), и тщательно обтирается повреждённая часть. Так можно быстро очистить алюминий от ржавчины и окислов, и деталь приобретёт новый внешний образ. Что касается инструментов с металлической щетиной, то и их эксплуатация крайне не рекомендуется. В противном случае на запчасти появятся следы механического воздействия, которые будут чётко видны на солнце. В период очищения алюминия от коррозии надо пользоваться индивидуальной защитой, особенно если работы проводятся в закрытом помещении. Данные спецсредства могут выделять вредоносные компоненты, повреждающие кожные покровы и органы дыхания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистка алюминиевой детали от окиси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клей и сода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это необычное, но высокоэффективное соединение поможет избавиться от въевшейся грязи. Такая субстанция имеет влагоотталкивающие характеристики, что значительно упрощает процесс. Всё проходит по следующей системе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в специальную тару заливается 10 л кипятка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • добавляется по 100 гр каждого элемента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подготовленную вещь погружают в бадью на 3 часа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • по прошествии времени остатки смываются мылом и вытираются тряпочкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка посуды при помощи соды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такое соединение не отнимет много сил, а канцелярский клей вступая в термическую реакцию не выделяет вредных испарений. Поэтому он хорошо подойдёт как для обработки промышленных, так и других изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Столовый уксус

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это «дедовская» технология, которая прошла проверку временем. Всё, что потребуется подготовить – определённый объём винного уксуса или лимонной кислоты. В некоторых моментах можно приготовить щадящий препарат, и разбавить в отношении 1 к 10. Если предмет покрыт гарью на внутренней стороне, то смесь заливают внутрь и ставят, большой огонь и доводят до кипения. За весь промежуток времени произойдёт реакция, и устранятся лишние следы. В качестве альтернативного варианта можно взять 6% уксус или лимонный сок из натурального фрукта. Если отпечатки образовались на наружной части, элемент полностью погружается в кипяток на некоторый период. Сразу после кипячения нельзя остужать кастрюлю или сковороду в холодной жидкости, ведь любой металл плохо реагирует на резкие перепады температуры. Разумнее выждать некоторое время, и протереть плоскость губкой. Также следует всегда помнить про правила пользования подобной посудой, и если ситуация будет сильно запущена, то столовый уксус против пятен вряд ли поможет. Тут уже понадобятся более серьёзные процедуры, или приобретение другого экземпляра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Винный камень

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Считается самой первой вариацией стирания налёта. Однако найти такое на современном рынке проблематично. Чтобы самостоятельно сделать такой камень, понадобиться обычная бутылка спиртного из фруктов, которую хранят в прохладном месте и в горизонтальном положении. Также скопление кристаллов часто встречается внутри винных резервуаров. Но тут есть одна особенность: для скопления камешков может потребоваться 5-7 лет. Перед обработкой разбавляют кристаллики в малом количестве кипятка (до состояния кашицы), а после остывания её наносят на салфетку, которой протирают предмет. Такой камень – эффективное средство против пятен, к тому же и щадящее. Только человеку придётся потратить несколько часов, чтобы добиться необходимого результата. Но негативные стороны делают эту версию не популярной в народе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мыльный раствор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Будет полезным только на первых стадиях, и может справиться с полировкой. Делается всё по аналогии: стружка хозяйственного мыла разводиться в горячей жидкости, затем наносится на губку и протирается в местах с изъянами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка алюминия мыльным раствором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пищевая сода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это аналогичный вариант ухода. Всё приготавливается похожим образом (смешивается с водой) и обтирается нужная зона. Пищевая сода против накипи это последняя, но очень действенная методика борьбы с трудными пятнами. К тому же оно является самым дешевым и простым в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если эта техника не помогает, можно использовать её в совокупности с другими. Также он поможет отполировать утварь, не оставляя на ней царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование пищевой соды для очистки алюминиевой посуды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Похожие публикации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Варианты очистки меди в домашних условиях, эффективная чистка латуни самостоятельно, удаление чёрного осадка на серебре, чем очистить золото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алюминий – легкий, прочный металл, который быстро и равномерно нагревается. Эти качества делают его пригодным для изготовления кухонной утвари, в первую очередь кастрюль и сковородок, дуршлагов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако первоначально блестящие или ровно-матовые предметы домашнего обихода из алюминия теряют свой привлекательный внешний вид, покрываясь окисью, пятнами, трудносмываемым налетом или подгорают до черноты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такую посуду неприятно и даже опасно использовать для приготовления пищи. Поэтому рекомендуется разобраться, как почистить утварь из алюминия, избавить ее от нагара и окиси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К недостаткам алюминия можно отнести мягкость металла, его неустойчивость к абразивным воздействиям. Если вы планируете подольше сохранять блеск кастрюль, откажитесь от использования проволочных мочалок и щеток, абразивных губок, наждачной бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Даже применение меламиновой губки, которая способна избавить металл от пленки окисления, скажется на внешнем виде утвари – блестящая поверхность станет матовой из-за многочисленных микроцарапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вернуть ее в идеальное состояние поможет полировка пастой ГОИ – ветошь, смоченную в растворителе, натирают кусочком твердой пасты, а затем полируют металлическую поверхность до зеркального блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбирая, чем очистить алюминий, стоит обратить внимание на вещества, которые практически всегда под рукой у любой хозяйки. В их число входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мыло хозяйственное;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пищевая сода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • поваренная соль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • уксус столовый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сок лимона или лимонная кислота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кисломолочные продукты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • винный камень;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • канцелярский клей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • щавелевая кислота и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В ходе работ по очистке алюминиевой утвари от черноты, пятен и пленки нагара используйте щетки с полужесткой полимерной щетиной, поролоновые губки, салфетки из хлопчатобумажной ткани или микрофибры, ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если советы на тему, как очистить пригоревшую кастрюлю или сковородку в домашних условиях, не помогут справиться с задачей, можно попробовать применить спецсредства для очистки фарфора, стекла. Либо прибегнуть к таким средствам, как «Чистер», «Баги Шуманит», «Oven Cleaner” и т.д. Используют спецсредства, действуя по инструкции производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новенькая утварь из алюминия привлекательно блестит, но через некоторое время регулярного использования тускнеет, покрывается неэстетичными пятнами. Обычно хозяйки для мытья алюминиевой посуды применяют тот же привычный состав, что и для кастрюль и сковородок из других материалов, в первую очередь, нержавеющей стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но это неправильный подход. Обычные моющие средства для посуды способны очищать алюминиевую поверхность от обычных загрязнений, но не спасут от окисления, не смогут полностью защитить от постепенного формирования налета, который под регулярным воздействием высоких температур со временем превращается в нагар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому по мере необходимости, в том числе, если пища случайно подгорела во время приготовления, следует применять эффективные методы очистки алюминиевой посуды, используя домашние или специальные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы очистки алюминия от пятен, окиси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 1. Кислая жидкость. Налёт, темные пятна можно убрать, налив на дно посуды кефир или прокисшее молоко, огуречный рассол, кока-колу и оставив его на 10-12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бока кастрюли можно обмотать ветошью, пропитанной соответствующим составом, и несколько раз смачивать им же, не допуская пересыхания. После замачивания утварь промывают под струей прохладной воды и оттирают загрязнения мягкой тряпочкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 2. Кислые яблоки. Нарезанными на ломтики яблоками протирают поверхность алюминиевой посуды, если она потемнела со временем. Подождав около часа, можно повторить процедуру. Затем посуду промывают и оттирают тряпкой или мягкой губкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 3. Как очистить алюминий до блеска при помощи поваренной соли. Если кастрюля почернела, ее помещают в раствор поваренной соли комнатной температуры на полчаса или час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для приготовления раствора используется теплая вода и соль в пропорции 1:1, важно дождаться полного растворения. После замачивания губкой очищают поверхность до блеска, затем промывают прохладной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 4. Винный камень. Это классический способ, к которому прибегали с тех времен, когда алюминиевая посуда только начала входить в повседневный обиход. Винный камень образуется на дне емкостей, в которых долгое время хранится вино.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот осадок собирают и растворяют в горячей воде. После того как раствор остынет, в нем хорошо смачивают мягкую ветошь или салфетку, после чего обрабатывают предмет из алюминия со следами потемнения и окиси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы натереть посуду до зеркального блеска, из винного камня и воды готовят густую кашицу. Полировка займет немало времени и потребует определенных усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем утварь моют в прохладной воде и протирают насухо мягкой тканью. Чистка винным камнем считается более щадящей по сравнению с использованием лимонной кислоты или уксуса, воздействием высоких температур при кипячении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 5. Сода. Натрий двууглекислый насыпают в небольшую пиалу или другую подходящую емкость, добавляют немного воды до образования кашицы. Полученный состав наносят на потемневшую поверхность кастрюли и растирают мягкой тряпочкой. После полировки посуду хорошо промойте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 6. Мыльный раствор + полировка. Стружку хозяйственного мыла растворяют в горячей воде, в ней же замачивают утварь. Затем промывают и обрабатывают до блеска губкой, используя смесь аммиака (5 грамм) и буры (15 грамм).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы очистки от нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наслоившийся нагар с внешней стороны сковороды или остатки пищи на дне, которая сгорела и намертво пристала к металлической поверхности, невозможно убрать вышеописанными способами. Рассмотрим сильнодействующие способы очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 1. Сода + клей. Кастрюли или сковороду из алюминия, на стенках которой образовался нагар, замачивают на 3-4 часа в растворе, приготовленном из пищевой соды, канцелярского клея и воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подходящую по размеру емкость наливают десять литров горячей воды, затем растворяют в ней по сто граммов соды и силикатного клея. Утварь, замоченную в остывшем растворе, очищают губкой до блеска и тщательно споласкивают в чистой воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вариант 2. Уксус столовый. Если у вас в распоряжении нет спецсредств, которыми можно эффективно очистить сгоревшую кастрюлю из алюминия, воспользуйтесь обычным столовым или яблочным уксусом (6 или 9%), также допускается развести эссенцию в пропорции 1 часть на 10 частей воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уксус следует влить в сковороду или кастрюлю, на дне которой пригорела пища. Посуду ставят на плиту и включают сильный нагрев. Доводят жидкость до кипения, снимают сковородку или кастрюлю с огня и дают ей полностью остыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда температура жидкости достигнет комнатной, при помощи губки отмывают остатки подгоревшей пищи. Затем посуду хорошо промывают под струей воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уксус также можно использовать для очистки алюминиевой утвари от темных пятен, окиси. Достаточно смочить составом ветошь и тщательно обработать алюминиевые поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При использовании уксуса не забывайте защитить кожу рук резиновыми перчатками. Если выбран вариант с кипячением, откройте окно для проветривания, включите вытяжку, чтобы едкий запах не распространился по квартире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зная, как очистить сковороду или кастрюлю из алюминия, можно легко разобраться, чем почистить другие изделия из этого металла, которые имеются в хозяйстве, к примеру, молдинги на кухонной мебели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но важно знать, что выбор чистящих средств для анодированного алюминия, который отличается привлекательным желто-золотистым цветом, ограничен – можно применять только хозяйственное мыло и смесь аммиака с бурой для полировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Считается, что алюминий не подвергается воздействию коррозии, но это не так. Алюминий –металл, обладающий высокой реакционной способностью. Под воздействием кислорода и влаги он окисляется. Данный процесс ускоряется за счет агрессивных сред и наличия рядом с алюминием некоторых материалов. В результате металл темнеет и покрывается рыхлым слоем окислов. Попробуем разобраться, как очистить алюминий от окисления и что для этого нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно мыть алюминиевую посуду

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди всех видов кухонных принадлежностей большинство хозяек выбирает алюминиевую посуду. Это легко объяснить – этот металл очень быстро нагревается, нагрев равномерный, посуда хорошо выдерживает износ, имеет легкий вес, что очень удобно в процессе эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алюминиевые изделия отличаются ярким блеском, но со временем этот блеск теряется – металл покрывается жиром, белым налетом или темными пятнами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для очистки кухонной утвари большинство женщин использует обычное средство, предназначенное для мыться посуды. Эффект, конечно будет, но незначительный. Есть несколько секретов, позволяющих отмыть алюминий более эффективно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мыть нужно лишь полностью остывшую посуду. Если намочить горячий металл, то существует риск деформаций.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если внутри кастрюли имеются пригоревшие остатки продуктов, то кастрюлю заливают теплой водой и добавляют в нее моющее средство. Далее воду нужно оставить примерно на час. После этого пригоревшие остатки пищи легко отойдут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не стоит пытаться очищать посуду кислотами и щелочами – после такой очистки на поверхности могут образовываться темные участки. Нужно помнить, что щелочь и кислота лишают алюминий блеска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отмывать изделия из этого металла лучше вручную – если моют с применением жестких щеток и металлических губок, то на поверхности обязательно останутся следы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На видео: как отмыть алюминиевую кастрюлю от гари и жира.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем очистить алюминий от продуктов коррозии и окиси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давайте посмотрим, как убирать коррозию, окисления, нагар, налет и прочие загрязнения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для борьбы с темными пятнами пойдет кислое молоко, кефир, а также рассол. Любым из этих средств заливают дно и оставляют на 12 часов. Затем нужно обильно промыть изделие под проточной холодной водой. Далее все потемнения отмоются обычной тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нагар хорошо убирает кислое яблоко, можно использовать и лимон. Для этого его разрезают пополам и трут половиной поверхность, которую нужно очистить. За счет воздействия кислот нагар можно очень быстро удалить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Удалять окись можно с помощью соли и теплой воды. Раствор готовят в одинаковых пропорциях. Температура воды может быть любой, самое главное, чтобы соль в ней полностью растворилась. Далее при помощи этого раствора и губки можно очищать поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уксус – эффективное средство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный метод ухода за алюминиевой посудой и изделиями достаточно простой и эффективный. Нужно взять уксус или уксусную эссенцию. В жидкости смачивают салфетки и очищают загрязненный участок. Уксус легко уберет окиси разной сложности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если грязь не поддается, то обрабатываете деталь в кипящем уксусе. Жидкость доводят до кипения, а затем остужают. Когда уксус остынет, то можно заняться очисткой обрабатываемой детали. Если загрязнение сильное, то изделие кипятят в уксусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сода и клей против застарелых окислов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистить окислы и нагар можно при помощи этих веществ. В домашних условиях можно приготовить очень сильное средство, которое не только сделает алюминиевую деталь чистой, но и придаст ей новый вид. В емкость наливают горячую воду, а затем в нее добавляют пищевую соду и клей. Ингредиенты берут в следующих пропорциях – на 10 л воды нужно 100 г соды и 100 г канцелярского клея. Все компоненты нужно тщательно перемешать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также нужен небольшой брусок обычного мыла, натрите его на терке и добавьте в воду с клеем и содой. Обрабатываемую деталь кладут в готовый раствор на 2-3 час. Затем, когда пройдет время, нужно промыть изделие в воде и насухо вытереть салфетками. Этот способ позволит удалить окисную плёнку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рецепты из гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые детали автомобилей также изготавливаются из алюминия. Нередко они подвергаются окислению и требуют очистки. Автолюбители разработали эффективные способы, позволяющие очистить детали даже от сложных окислов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На 2 столовые ложки соды берут литр воды. Изделие погружают в раствор, а затем кипятят. Процесс следует контролировать. Уже после 10 минут очищения появляется видимый эффект. Для придания идеальной чистоты алюминию может понадобиться несколько кипячений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Убрать окисную пленку с алюминия можно с помощью буры. На 10 г вещества нужно несколько капель нашатырного спирта. Достаточно нанести раствор на поверхность алюминиевых деталей и дать ему высохнуть (примерно 30 минут). После этого деталь протирают сухой тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Хорошо очищает алюминий едкий натр. Нужно приготовить раствор: на 1 литр воды берут 1-2 чайной ложки едкого натра. В полученную смесь кладут деталь – образуется бурная химическая реакция. Уже через пять минут на поверхности не будет и следа оксидной пленки. Далее остается только промыть водой обработанные детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Также обрабатывают детали из данного металла кока-колой. Очистка займет определенное время, но при этом напиток эффективно удалит ржавчину, окисление, грязь. Если должного эффекта не наступило, можно прокипятить деталь в кока-коле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На видео: полироль для очистки алюминия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Анодирование как способ защиты алюминия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы не приходилось постоянно чистить изделия из алюминия, можно защитить поверхность, применив технологию анодирования. Так, на деталях формируют плёнку из оксидов, а также окрашивают внешний слой. Сначала деталь чистят от налета, для этого ее шкурят, погружают в щавелевую кислоту и промывают водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем готовят специальный раствор – электролит. Для этого нужно в пластиковую емкость подходящего размера налить дистиллированную воду и серную кислоту в пропорции 1:1. В качестве последней подойдет электролит для свинцового аккумулятора, который можно приобрести в автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! При смешивании воды и серной кислоты нужно быть максимально осторожным. Используйте плотные резиновые перчатки и защитные очки, так как в процессе смешивания компонентов происходит бурная реакция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальнейшая обработка будет проводиться электрохимическим методом. Для этого источник питания подключается таким образом: плюсовой провод идет на обрабатываемое изделие, а минусовой контакт – на ванну с электролитом. То есть через раствор пропускают электричество, а на алюминиевой детали начнет оседать оксидная пленка. Время процедуры – примерно 30 минут, после чего деталь достается из емкости и тщательно промывается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью оксидирования создается надежная защита. Деталь, покрытая такой пленкой, также будет иметь привлекательный внешний вид. Нанести ущерб данному покрытию достаточно сложно, а значит, защита будет максимально долговечной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Три способа удалить окисную плёнку с поверхности (1 видео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-ubrat-okis-s-aljuminija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем толще провод тем меньше сопротивление https://litezona.ru/chem-tolshhe-provod-tem-menshe-soprotivlenie/ https://litezona.ru/chem-tolshhe-provod-tem-menshe-soprotivlenie/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-tolshhe-provod-tem-menshe-soprotivlenie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление медного провода таблица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электрическое сопротивление провода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любое тело, по которому протекает электрический ток, оказывает ему определенное сопротивление. Свойство материала проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем больше сопротивление проводника, тем хуже он проводит электрический ток, и, наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем легче электрическому току пройти через этот проводник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они изготовлены. Для характеристики электрического сопротивления различных материалов введено понятие так называемого удельного сопротивления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удельным сопротивлением называется сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Удельное сопротивление обозначается буквой греческого алфавита р (ро). Каждый материал, из которого изготовляется проводник, обладает своим удельным сопротивлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, удельное сопротивление меди равно 0,0175, т. е. медный проводник длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает сопротивлением 0,0175 ом. Удельное сопротивление алюминия равно 0,029, удельное сопротивление железа — 0,135, удельное сопротивление константана — 0,48, удельное сопротивление нихрома — 1-1,1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, т. е. чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника можно определить по формуле:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где r — сопротивление проводника в (Ом); ρ — удельное сопротивление проводника (Ом*м); l — длина проводника в (м); S — сечение проводника в (мм2).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример: Определить сопротивление 200 м медной проволоки сечением 1,5 мм2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример: Определить сопротивление 200 м медной проволоки сечением 2,5 мм2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоля́ция в электротехнике — элемент конструкции оборудования, препятствующий прохождению через него электрического тока, например, для защиты человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изоляции используются материалы с диэлектрическими свойствами: стекло, керамика, многочисленные полимеры, слюда. Также существует воздушная изоляция, в которой роль изолятора выполняет воздух, а конструктивные элементы фиксируют пространственную конфигурацию изолируемых проводников так, чтобы обеспечивать необходимые воздушные промежутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоляционные покровы могут изготавливаться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из электроизоляционной резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из полиэтилена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из сшитого и вспененного полиэтилена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из кремнийорганической резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из поливинилхлоридного пластиката(ПВХ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из пропитанной кабельной бумаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из политетрафторэтилена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновая изоляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновая изоляция может применяться только с шланговой резиновой оболочкой (если такая имеется). Так как резина из натурального каучука достаточно дорогостоящая, то практически вся применяемая резина в кабельной промышленности является искусственной. К каучуку добавляют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вулканизирующие вещества (элементы позволяющие преобразовать линейные связи в каучуке в пространственные связи в изоляции, например, сера);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ускорители вулканизации (снижают расход времени);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наполнители (снижают цену материала без существенного снижения технических характеристик);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смягчители (повышают пластические свойства);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • противостарители (добавляются для оболочек с целью стойкости к солнечной радиации);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • красители (для придания нужного цвета).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резина позволяет назначать большие радиусы изгиба кабельных изделий, поэтому совместно с многопроволочной жилой применяется в проводниках для подвижного присоединения (кабели марки КГ, КГЭШ, провод РПШ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специализация: применяется в общепромышленных кабелях для подвижного подсоединения потребителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Положительный свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дешевизна искусственного каучука;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • хорошая гибкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • высокие электроизоляционные характеристики (в 6 раз превышают значение для ПВХ пластиката);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • практически не впитывает водяные пары из воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отрицательные качества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижение электрического сопротивления при повышении температуры до +80°С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подверженность солнечной радиации (светоокисление) с последующим характерным растрескиванием поверхностного слоя (при отсутствии оболочки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • требуется ввод в состав специальных веществ для получения определённой химической стойкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • распространяет горение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расчёт сопротивлений проводов. Онлайн калькулятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зависимость сопротивления от материала проводника, длины, диаметра или сечения. Расчёт площади сечения проводов в зависимости от мощности нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На первый взгляд может показаться, что эта статья из рублики "Электрику на заметку".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С одной стороны, а почему бы и нет, с другой — так ведь и нам, пытливым электронщикам, иногда нужно рассчитать сопротивление обмотки катушки индуктивности, или самодельного нихромового резистора, да и чего уж там греха таить — акустического кабеля для высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Формула тут совсем простая R = p*l/S, где l и S соответственно длина и площадь сечения проводника, а p — удельное сопротивление материала, поэтому расчёты эти можно провести самостоятельно, вооружившись калькулятором и Ля-минорной мыслью, что все собранные данные надо привести к системе СИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну а для нормальных пацанов, решивших сберечь своё время и не нервничать по пустякам, нарисуем незамысловатую таблицу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЁТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Страница получилась сиротливой, поэтому помещу-ка я сюда таблицу для желающих связать своё время с прокладкой электропроводки, подключить мощный источник энергопотребления, либо просто посмотреть в глаза электрику Василию и, "похлёбывая из котелка" задать справедливый вопрос: "А почему, собственно? Может разорить меня решил? Зачем мне тут четыре квадрата из бескислородной меди для двух лампочек и холодильника? Из-за чего, собственно?"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И расчёты эти мы с вами сделаем не от вольного и, даже не в соответствии с народной мудростью, гласящей, что "необходимая площадь сечения провода равна максимальному току, делённому на 10", а в строгом соответствии нормативными документами Минэнерго России по правилам устройства электроустановок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правила эти игнорируют провода, сечением, меньшим 1,5 мм2. Проигнорирую их и я, а за компанию и алюминиевые, в силу их вопиющей архаичности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электрическое сопротивление и проводимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          РАСЧЁТ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потери в проводниках возникают из-за ненулевого значения их сопротивления, зависящего от длины провода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Значения мощности этих потерь, выделяемых в виде тепла в окружающее пространство, приведены в таблице.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В итоге к потребителю энергии на другом конце провода напряжение доходит в несколько урезанном виде — меньшим, чем оно было у источника. Из таблицы видно, что к примеру, при напряжении в сети 220 В и 100 метровой длине провода, сечением 1,5мм2, напряжение на нагрузке, потребляющей 4 кВт, окажется не 220, а 199 В.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо, это или плохо?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для каких-то приборов — безразлично, какие-то работать будут, но при пониженной мощности, а какие-то взбрыкнут и пошлют Вас к едрене фене вместе с вашими длинными проводами и умными таблицами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому Минэнерго — минэнергой, а собственная голова не повредит ни при каких обстоятельствах. Если ситуация складывается подобным примеру образом — прямая дорога к выбору проводов, большего сечения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это значит, что с увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Однако при одинаковом напряжении, но использовании разных проводников сила тока различна. Можно сказать по-другому. Если увеличивать напряжение, то хотя сила тока и будет увеличиваться, но везде по-разному, в зависимости от свойств проводника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зависимость силы тока от напряжения для данного конкретного проводника представляет собой сопротивление этого проводника. Оно обозначается R и находится по формуле R = U/I. То есть сопротивление определяется как отношение напряжения к силе тока. Чем больше сила тока в проводнике при данном напряжении, тем меньше его сопротивление. Чем больше напряжение при данной силе тока, тем больше сопротивление проводника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Формулу можно переписать по отношению к силе тока: I = U/R (закон Ома). В таком случае нагляднее, что чем больше сопротивление, тем меньше сила тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно сказать, что сопротивление как бы мешает напряжению создавать большую силу тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Само сопротивление является характеристикой проводника. Оно не зависит от поданного на него напряжения. Если будет подано большое напряжение, то изменится сила тока, но не изменится отношение U/I, т. е. не изменится сопротивление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От чего же зависит сопротивление проводника? Оно зависти от

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • длины проводника,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • площади его поперечного сечения,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вещества, из которого изготовлен проводник,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы связать вещество и его сопротивление, вводится такое понятие как удельное сопротивление вещества. Оно показывает, какое будет сопротивление в данном веществе, если проводник из него будет иметь длину 1 м и площадь поперечного сечения 1 м2. Проводники такой длины и толщины, изготовленные из разных веществ, будут иметь разные сопротивления. Это связано с тем, что у каждого металла (чаще всего именно они являются проводниками) своя кристаллическая решетка, свое количество свободных электронов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем меньше удельное сопротивление вещества, тем лучшим проводником электрического тока оно является. Маленьким удельным сопротивлением обладают, например, серебро, медь, алюминий; куда большее у железа, вольфрама; очень большое у различных сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем длиннее проводник, тем большее сопротивление он имеет. Это становится понятно, если принять во внимание, что движению электронов в металлах мешают ионы, составляющие кристаллическую решетку. Чем их больше, т. е. чем длиннее проводник, тем больше у электрона шанс замедлить свой путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако увеличение площади поперечного сечения делает как бы дорогу шире. Электронам легче течь и не сталкиваться с узлами кристаллической решетки. Поэтому чем толще проводник, тем его сопротивление меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, сопротивление прямо пропорционально зависит от удельного сопротивления (ρ) и длины (l) проводника и обратно пропорционально зависит от площади (S) его поперечного сечения. Получаем формулу сопротивления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этой формуле на первый взгляд не отражается зависимость сопротивления проводника от его температуры. Однако удельное сопротивление вещества меряется при определенной температуре (обычно 20 °C). Поэтому температура учитывается. Для вычислений удельные сопротивления берут из специальных таблиц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для металлических проводников чем больше температура, тем сопротивление больше. Это связано с тем, что при повышении температуры ионы решетки начинают сильнее колебаться и больше мешать движению электронов. Однако в электролитах (растворах, где заряд несут ионы, а не электроны) с повышением температуры сопротивление уменьшается. Здесь это связано с тем, что чем выше температура, тем больше происходит диссоциация на ионы, и они быстрее двигаются в растворе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любое тело, по которому протекает электрический ток, оказывает ему определенное сопротивление. Свойство материала проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем больше сопротивление проводника, тем хуже он проводит электрический ток, и, наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем легче электрическому току пройти через этот проводник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они изготовлены. Для характеристики электрического сопротивления различных материалов введено понятие так называемого удельного сопротивления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удельным сопротивлением называется сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм 2 . Удельное сопротивление обозначается буквой греческого алфавита р (ро). Каждый материал, из которого изготовляется проводник, обладает своим удельным сопротивлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, удельное сопротивление меди равно 0,0175, т. е. медный проводник длиной 1 м и сечением 1 мм 2 обладает сопротивлением 0,0175 ом. Удельное сопротивление алюминия равно 0,029, удельное сопротивление железа — 0,135, удельное сопротивление константана — 0,48, удельное сопротивление нихрома — 1-1,1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, т. е. чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление проводника можно определить по формуле:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          где r — сопротивление проводника в (Ом); ρ — удельное сопротивление проводника (Ом*м); l — длина проводника в (м); S — сечение проводника в (мм 2 ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример: Определить сопротивление 200 м медной проволоки сечением 1,5 мм 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример: Определить сопротивление 200 м медной проволоки сечением 2,5 мм 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоля́ция в электротехнике — элемент конструкции оборудования, препятствующий прохождению через него электрического тока, например, для защиты человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изоляции используются материалы с диэлектрическими свойствами: стекло, керамика, многочисленные полимеры, слюда. Также существует воздушная изоляция, в которой роль изолятора выполняет воздух, а конструктивные элементы фиксируют пространственную конфигурацию изолируемых проводников так, чтобы обеспечивать необходимые воздушные промежутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изоляционные покровы могут изготавливаться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · из электроизоляционной резины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · из сшитого и вспененного полиэтилена;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · из кремнийорганической резины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · из поливинилхлоридного пластиката(ПВХ);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · из пропитанной кабельной бумаги;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновая изоляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновая изоляция может применяться только с шланговой резиновой оболочкой (если такая имеется). Так как резина из натурального каучука достаточно дорогостоящая, то практически вся применяемая резина в кабельной промышленности является искусственной. К каучуку добавляют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вулканизирующие вещества (элементы позволяющие преобразовать линейные связи в каучуке в пространственные связи в изоляции, например, сера);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ускорители вулканизации (снижают расход времени);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наполнители (снижают цену материала без существенного снижения технических характеристик);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смягчители (повышают пластические свойства);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • противостарители (добавляются для оболочек с целью стойкости к солнечной радиации);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • красители (для придания нужного цвета).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резина позволяет назначать большие радиусы изгиба кабельных изделий, поэтому совместно с многопроволочной жилой применяется в проводниках для подвижного присоединения (кабели марки КГ, КГЭШ, провод РПШ).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специализация: применяется в общепромышленных кабелях для подвижного подсоединения потребителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Положительный свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · дешевизна искусственного каучука;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · высокие электроизоляционные характеристики (в 6 раз превышают значение для ПВХ пластиката);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · практически не впитывает водяные пары из воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отрицательные качества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · снижение электрического сопротивления при повышении температуры до +80°С;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · подверженность солнечной радиации (светоокисление) с последующим характерным растрескиванием поверхностного слоя (при отсутствии оболочки);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · требуется ввод в состав специальных веществ для получения определённой химической стойкости;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данная статья поможет вам рассчитать сопротивление провода. Расчет можно выполнить по формулам, либо по данным таблицы "сопротивление проводов", которая приведена ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          То как влияет материал проводника учитывается при помощи удельного сопротивления, которое принято обозначать буквой греческого алфавита ρ и являет собой сопротивление проводника сечением 1 мм 2 и длинной 1 м. У серебра наименьшее удельное сопротивление ρ = 0,016 Ом•мм 2 /м. Ниже приводятся значения удельного сопротивления для нескольких проводников:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для серебра — 0,016,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для свинеца — 0,21,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для меди — 0,017,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для никелина — 0,42,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для люминия — 0,026,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для манганина — 0,42,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для вольфрама — 0,055,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для константана — 0,5,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для цинка — 0,06,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для ртути — 0,96,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для латуни — 0,07,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для нихрома — 1,05,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для стали — 0,1,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для фехрали -1,2,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для бронзы фосфористой — 0,11,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сопротивление провода для хромаля — 1,45

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как в состав сплавов входят разные количества примесей, то удельное сопротивление может изменятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление провода рассчитывается по формуле,которая приведена ниже:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • R — сопротивление,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ом; ρ — удельное сопротивление, (Ом•мм 2 )/м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • l — длина провода, м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • s — площадь сечения провода, мм 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Площадь сечения рассчитывается так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S=(π?d^2)/4=0.78?d^2≈0.8?d^2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • где d — это диаметр провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Измерить диаметр провода можно микрометром либо штангенциркулем,но если их нету под рукой,то можно плотно намотать на ручку (карандаш) около 20 витков провода, затем измерить длину намотанного провода и разделить на количество витков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для определения длинны провода,которая нужна для достижения необходимого сопротивления,можно использовать формулу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Если данные для провода отсутствуют в таблице,то берется некоторое среднее значение.Как пример ,провод из никелина который имеет диаметр 0,18 мм площадь сечения равна приблизительно 0,025 мм2, сопротивление одного метра 18 Ом, а допустимый ток 0,075 А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.Данные последнего столбца,для другой плотности тока, необходимо изменить. Например при плотности тока 6 А/мм2, значение необходимо увеличить вдвое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример 1. Давайте найдем сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение. С помощью таблицы берем сопротивление 1 м медного провода, которое равно 2,2 Ом. Значит, сопротивление 30 м провода будет R = 30•2,2 = 66 Ом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расчет по формулам будет выглядеть так: площадь сечения : s= 0,78•0,12 = 0,0078 мм2. Поскольку удельное сопротивление меди ρ = 0,017 (Ом•мм2)/м, то получим R = 0,017•30/0,0078 = 65,50м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример 2. Сколько провода из манганина у которого диаметр 0,5 мм нужно чтобы изготовить реостат, сопротивлением 40 Ом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение. По таблице выбираем сопротивление 1 м этого провода: R= 2,12 Ом: Чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом, нужен провод, длина которого l= 40/2,12=18,9 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расчет по формулам будет выглядеть так. Площадь сечения провода s= 0,78•0,52 = 0,195 мм 2 . Длина провода l = 0,195•40/0,42 = 18,6 м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-tolshhe-provod-tem-menshe-soprotivlenie/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем термостат гранты лучше термостата ваз 2110 https://litezona.ru/chem-termostat-granty-luchshe-termostata-vaz-2110/ https://litezona.ru/chem-termostat-granty-luchshe-termostata-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-termostat-granty-luchshe-termostata-vaz-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат на ВАЗ 2110 от гранты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат от гранты на ваз 2110 192898045.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . Блог " Термостат b Гранта/b b 2190/b в b ВАЗ/b 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Колхозим термостат от гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С доработанным термостатом, в салоне будет вообще огонь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат родной Luzar Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ваз 2110 не заводится стартер не крутит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шпильки М8 длиной примерно 85мм, справа — шпильки термостата ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Гранта 2190 в ВАЗ 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат ВАЗ 2110: принцип работы и замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранта на ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличить Термостат /2190 Гранта/ в сб. с корпусом, ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат от Ваз 2110 на самару или на Ваз Как выполняется проверка термост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Гранта 2190 в ВАЗ 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подключение термостата ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада 2110 БЭЙБА Air complete.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          установка термостата гранта на ваз 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как поменять термостат на Лада Калина/Гранта/Приора (8 и 16 клапанов) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранта на ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снятие и установка термостата на карбюраторном двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как работает термостат ваз 2110 — картинки и фото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Гранта 2190 в ВАЗ 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат ВАЗ 2190 Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          термостата Лада Калина пошаговая инструкция ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВАЗ-2110: заменяем термостат 8 клапанов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не секрет, что производство автомобилей ВАЗ десятого семейства в России уже окончено. Однако, ничто не мешает владельцам совершенствовать свои машины, меняя устаревшие детали на более современные, от иномарок или ВАЗ последний годов выпуска. Таким примером может послужить замена термостата ВАЗ 2110 на термостат Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличия системы охлаждения Гранты от ВАЗ 2110, Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потребуется купить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Термостат Лада Гранта (каталожный номер: 21900-1306010-00), цена 640р.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Прокладка под термостат (как и штатная), цена 8р.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Нижний патрубок радиатора Лада Гранта (в комплекте 1 самозатягивающийся хомут), цена 440р.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Шпильки М8 длиной примерно 85мм, цена 20р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена термостата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Осталось залить новый тосол в систему охлаждения и завести двигатель. Во время прогревания следим за температурой тосола и герметичностью всех соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схемы подключения термостата Гранты на ВАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По наблюдениям можно сказать, что печка начинает дуть теплым воздухом уже при 55 градусах охлаждающей жидкости, а при температуре 70 градусов из печки уже идет горячий воздух (не только во время движения, но и на холостом ходу) . Во время движения температура двигателя держится в пределах 85-90 градусов. В пробках двигатель не перегревается, а температура колеблется от 95 до 105 градусов, вентилятор радиатора системы охлаждения включается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более подробные наблюдения описаны на форуме. Кстати, СОД на «десятке» можно еще переделать по типу Лада Калина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я переделал СОД ВАЗ 2110 по схеме Гранты и

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какую схему подключения термостата Гранты лучше выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Источник фото:Ключевые слова:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата от гранты на ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.12. Снятие и установка двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат ВАЗ 2190 Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подключение термостата ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада 2110 БЭЙБА Air complete.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Гранта 2190 в ВАЗ 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата от ваз 2110 на ваз 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лада 2110 БЭЙБА Air complete.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Watch now: Поставил термостат от Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранта на ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранта на ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранта на ВАЗ 2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как работает термостат ваз 2110 — картинки и фото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установить новый патрубок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Гранта 2190 в ВАЗ 2110-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата от Гранты на ВАЗ-2114: фото и видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При зимней эксплуатации отечественных автомобилей всегда вспоминаешь тёплыми словами конструкторов, которые так заботятся о том, чтобы у водителя и пассажиров не было теплового удара. Тем не менее некоторые владельцы ВАЗ-2114 не согласны с такой позицией инженеров и хотели бы несколько улучшить отопление салона. Установка термостата от Гранты на ВАЗ-2114 — один из методов сделать салон автомобиля теплее зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем устанавливать термостат от Гранты на ВАЗ-2114?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любые коррективы, которые вносятся в конструкцию и схему отопления салона переднеприводных ВАЗовских автомобилей призваны либо улучшить вентиляцию, либо улучшить отопление и поднять температуру в салоне в зимнее время. Практически с появления первой 2108, никаких изменений в систему охлаждения и её архитектуру не вносилось, а это значит, что прогрев салона оставался малоэффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С появлением модернизированной системы охлаждения Лада Гранта ситуация изменилась в лучшую сторону и вот почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения ВАЗ-2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если внимательно посмотреть на схему циркуляции охлаждающей жидкости в автомобиле семейства Самара, то становится понятно, почему радиатор отопителя прогревается в последнюю очередь. На схеме видно, что холодный (малый) круг системы отопления не включает в себя радиатор отопителя, точнее радиатор печки подключён параллельно, что уж никак не способствует быстрому прогреву отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом ещё учесть способность термостатов неправильно реагировать на температуру, неплотности в воздуховодах, поэтому пока мотор не прогреется и не включится большой полный контур системы охлаждения о тепле в салоне можно не мечтать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат от Гранты позволит реализовать похожую на Грантовскую схему циркуляции антифриза и для этого будет необходимо просто установить термостат от 2190 и докупить некоторые мелочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нюансы при модернизации отопителя ВАЗ-2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подчеркнём — необходимость устанавливать термостат от Гранты на ВАЗ-2114 и другие автомобиля семейства Самара продиктована плохой работой штатной печки при том же наборе элементов системы охлаждения, исключая термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата от Гранты позволит включить в отопительный контур радиатор печки последовательно, а не параллельно. Благодаря этому он начнёт прогреваться и отдавать тепло в салон уже с первых минут после запуска мотора, прогреваясь одновременно с ним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теоретически, производительность печки ВАЗ-2114, как и других Самар, зависит не только от температуры антифриза, но и от количества оборотов помпы, от степени её удалённости от двигателя по контуру, все это снижает эффективность её работы. В случае удачного тюнинга печки, нам удастся не прогревать антифриз в расширительном бачке, не греть его в основном радиаторе, а сразу получать максимум тепла в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что необходимо для установки грантовского термостата?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если мы убедились в том, что печка работает из рук вон плохо по причине неудачной конструкции, нам придётся купить некоторые дополнительные элементы системы охлаждения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Грантовский термостат с каталожным номером 21900-1306010-00. Он стоит порядка 700-800 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Новую прокладку под корпус термостата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Две шпильки (или болта, но лучше все же шпильки) М8х85мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат лада Гранта в комплекте: прокладка под корпус термостата, 2 шпильки М8х85 мм и тройник для обратки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грантовский патрубок радиатора нижний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нижний патрубок радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15. Тройник для обратки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16. Герметик, хомуты с болтовой затяжкой, охлаждающую жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17. На все — про все должно уйти не более 2,5 тысячи рублей, но зато система отопления будет работать безукоризненно. Если все понятно и закуплено, приступаем к замене термостата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена термостата ВАЗ-2114 на ВАЗ-2190

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для работы пригодится штатный набор инструмента, а кроме этого мы сменим охлаждающую жидкость (необязательно), также можно заменить расширительный бачок и потёкшие шланги, если таковые есть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работа проходит в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сливаем антифриз из системы в подготовленную заранее тару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сливаем охлаждающую жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем воздушный фильтр, трамблёр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем воздушный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем старые резиновые шланги, предварительно ослабив хомуты, демонтируем старый термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Демонтируем старый термостат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откручиваем корпус термостата, после чего при помощи двух гаек необходимо выкрутить две старые короткие шпильки. На их место мы вкрутим новые длиной 85 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вкручиваем новые шпильки длиной 85 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18. Вкручиваем новые удлинённые шпильки, промазываем герметиком привалочную плоскость и устанавливаем новую прокладку термостата от Гранты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19. Промазываем герметиком прокладку сверху и устанавливаем новый термостат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20. Устанавливаем новый термостат гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21. Наносим герметик на патрубки термостата и надеваем резиновые шланги, не забыв при этом накинуть на них хомуты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22. В разрыв между обраткой с радиатора и расширительным бачком устанавливаем тройник, которого нет на новом термостате.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23. Затягиваем хомуты и даём герметику схватиться, это займёт от получаса, в зависимости от производителя, желательно перед началом работ ознакомиться с инструкцией, поскольку герметик должен выдерживать как минимум 120-150 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24. Затягиваем хомуты и даём герметику схватиться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25. Заливаем антифриз в систему, прогоняем её по трубам и каналам, прогреваем двигатель и проверяем работу термоэлемента термостата. Он должен сработать и открыть большой круг при температуре 85 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26. По большому счёту, работа закончена и теперь в салоне ВАЗ-2114 будет тепло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео о замене термостата ВАЗ-2114 на Грантовский

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неудобства данного способа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит заметить, что при установке термостата от Гранты необходимо следить, чтобы краник печки был открыт и зимой, и летом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неудобство заключается в том, что для ограничения потока тёплого антифриза при запуске мотора в салон, на лето придётся убирать термоэлемент из корпуса термостата, хотя многие этого не делают, а просто не включают вентилятор отопителя. Не мёрзните в салонах ваших Самар и удачного всем ремонта!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие владельцы автомобилей марки ВАЗ-2110 жалуются на плохой обогрев салона машины в зимний период. Специалисты для улучшения работоспособности термостата рекомендуют его либо доработать, либо заменить «родной» на термостат от Гранты. В этой статье пойдет речь о том, как правильно произвести замену термостата от Гранты на ВАЗ-2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем нужно производить замену термостата на ВАЗ-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опытные автолюбители утверждают, что замена «родного» термостата ВАЗ-2110 на такой же прибор от Гранты поможет более быстрому прогреву двигателя, следовательно, и салона автомобиля. Такие изменения в работе двигателя зависят от функциональных особенностей деятельности замененного термостата от Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что данный прибор отвечает за перераспределение потоков жидкости в системе охлаждения двигателя транспортного средства. Стандартная автомобильная система охлаждения двигателя содержит в себе пять обязательных компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Помпа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Вентилятор электрического типа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Расширительный бак.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Термостатный прибор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По такой системе охлаждения специальная жидкость может циркулировать и без радиатора, то есть по малому кругу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А в ВАЗ-2110 даже в малом круге в процессе охлаждения задействованы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • радиатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • впускной коллектор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • БДК;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жидкостная камера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат начинает свое функционирование при оптимальном температурном режиме – 87 градусов. Как только устанавливается такая температура, открывается основной патрубок термостатного прибора, и охлаждающая жидкость начинает циркуляцию по замкнутому кругу системы охлаждения двигателя транспортного средства. При увеличении температурного режима клапан открывается все больше и больше, до максимума – диаметр отверстия 8 миллиметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем отличается система охлаждения двигателя ВАЗ-2110 от Гранты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На схемах, которые легко найти в Интернете, можно проследить разницу в системах охлаждения двигателя ВАЗ-2110 и Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомобиле ВАЗ-2110 опытные автолюбители отмечают ряд недостатков в работе термостатного прибора. В первую очередь к ним относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Частые подтекания охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Проблемы с расширительным баком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот охлаждающая система Гранты отличается тем, что она:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жидкостная;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • закрытая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с принудительной циркуляцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом охлаждающая жидкость попадает в термостатный элемент через насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные отличия систем охлаждения двигателя у обоих автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. У Гранты – печка подключается последовательным способом (в результате такого подключения количество оборотов помпы не оказывает никакого влияния на отопительное устройство под названием «печка», нет процесса прогревания охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном баке).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. У ВАЗ-2110 – печка подключается параллельным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видим, отличия в охлаждающих системах Гранты и ВАЗ-2110 имеются, и при более подробном рассмотрении достаточно существенные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как установить термостат с Гранты на ВАЗ-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы произвести замену «родного» термостатного устройства «десятки» на термостат с Гранты, нужно выполнить ряд подготовительных процедур. Во-первых, демонтировать «родной» термостат с ВАЗ-2110. Это делают в несколько шагов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ослабляют хомуты шлангов радиатора – отводящий и подводящий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проводят демонтаж термостатного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, проводят сравнительный анализ систем охлаждения обоих транспортных средств (мы это сделали в предыдущем пункте данной статьи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В-третьих, приобрести необходимые детали, которые будут задействованы в процедуре установки термостата Гранты на ВАЗ-2110:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Сам термостатный прибор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Нижний патрубок к нему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Прокладки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Шайбы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Хомуты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Тосол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Герметик (например, Abro).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только после этих трех основных шагов можно приступать к процедуре замены термостатного устройства с Гранты на ВАЗ-2110. Для этого специалисты рекомендуют придерживаться следующей инструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с ВАЗ-2110 слить антифриз;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • открутить болты крепления «родного» термостатного прибора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • произвести демонтаж температурного датчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снять шпильки, нижний патрубок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • произвести монтаж нового патрубка (не забываем затягивать хомуты);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заглушить шланг, который идет от заслонки дросселя, с помощью болта М10 и хомутов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установить новые шпильки термостатного прибора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • произвести монтаж термостата Гранты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подключить все шланги (для этого шланг с отопительного устройства придется подрезать на месте до подходящего размера – приблизительно на 5 сантиметров);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • произвести монтаж снятого ранее температурного датчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подключить все провода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • собрать воздушный патрубок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подсоединить фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После всех этих действий у вас еще останется «родной» термостат ВАЗ-2110 и патрубки, к нему прилагающиеся. Для проверки работы «нового» термостатного прибора вам нужно залить новую охлаждающую жидкость в охлаждающую систему двигателя ВАЗ-2110, а после этого завести двигатель транспортного средства. Не забываем следить за температурным режимом нагрева охлаждающей жидкости и регулярно проверять герметичность всех соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие плюсы замены термостата с Гранты на ВАЗ-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опытные автолюбители отмечают несколько основных плюсов, которые приобретает владелец ВАЗ-2110 после произведения процедуры замены термостатного устройства с Гранты. К ним относятся наиболее заметные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • существенное поднятие температуры в салоне автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стабильность температурного режима независимо от режима работы транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из отзывов автовладельцев, которые уже произвели процедуру замены термостата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Теплый воздух из печки поступает в салон машины уже при 55 градусах на температурном датчике термостатного прибора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Горячий воздух чувствуется при 70 градусах (это ощутимо даже тогда, когда машина находиться в холостом режиме).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. В пробках силовой агрегат не перегревается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Температурный режим термостата не превышает 100 градусов (такой предел достигается с помощью вентилятора, который в критический момент запускается).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты советуют во время проведения замены термостата использовать книги-инструкции по эксплуатации ВАЗ-2110 и Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат от Гранты на ВАЗ 2110 и Приору устанавливают для более быстрого прогрева двигателя, особенно в процессе движения «десятки». Термостат отвечает за перераспределение потоков жидкости в СОД. К минусам данной системы на ВАЗ 2110 специалисты относят частые подтекания и проблемы с расширительным баком. Устранить такие неисправности можно с помощью тюнинга. Предварительно изучается устройство СОД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технические моменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Независимо от марки транспортного средства СОД состоит из следующих элементов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Помпа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Электрический вентилятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Расширительный бак с пробкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На холодном моторе клапан последнего устройства перекрывает патрубок, идущий к радиатору. При этом циркуляция ОЖ наблюдается по малому кругу (без радиатора). На «десятке» в малом круге участвуют радиатор, впускной коллектор, БДК, жидкостная камера. При температуре 87°С наблюдается перемещение термостата. При этом открывается главный патрубок. Жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Если температура достигает 102°С, тогда патрубок полностью открывается. Допускается ход клапана в пределах 8 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СОД Приоры и Гранты жидкостная, закрытая и с принудительной циркуляцией. Жидкость поступает к термостату через нанос и специальную рубашку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модернизация «десятки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предварительно с «десятки» демонтируют старый термостат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ослабление хомутов отводящего и подводящего шлангов радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • демонтаж устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующий этап — сравнительный анализ СОД Гранты и ВАЗ 2110. На первом транспортном средстве печка подключается последовательно, а на втором — параллельно. На Ладе Гранта производительность отопительного устройства не зависит от оборотов помпы. При этом не прогревается тосол в расширительном баке и радиаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс замены термостата производится после покупки следующих деталей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прокладки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нижнего патрубка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шайбы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • хомутов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тосола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • герметика ABRO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка термостата на ВАЗ 2110 производится после слива антифриза. Для заглушки шланга, идущего из дроссельной заслонки, используют болт М10 и хомуты. Следующий этап — подключение шлангов, монтаж датчика температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнингованная система СОД на ВАЗ 2110: вход печки подключается к термостату, а слив — к саксофону. Обогрев заслонки не подключается. При необходимости на дроссель подключают шланг от радиатора печки, который идет к расширителю. Затем заливают тосол в СОД, заводится мотор. В процессе прогревания рекомендуется следить за температурой тосола и герметичностью соединений. Если нарушения отсутствуют, тогда тюнинг произведен успешно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К плюсам такой замены специалисты относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • теплоту в салоне;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стабильную температуру при различных режимах работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Новая печка» начнет дуть теплым воздухом при 55°С, а на отметке 70°С из печки пойдет горячий воздух (на холостом ходу и во время перемещения транспортного средства). При движении уровень температуры мотора будет находиться в пределах 85°С. При этом в пробках силовой агрегат не перегревается, а температура находится в пределах 100°С. Это способствует запуску вентилятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительный тюнинг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы термостат работал лучше, потребуется доработать байпас. Термостат с 6-тью дырками обеспечивает быстрый нагрев воздуха в салоне (из-за уменьшения канала). От диаметра байпаса зависит объем жидкости, которая циркулирует по МК. При уменьшении канала увеличивается проток через отопительное устройство. В салоне «десятки» становится теплее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При сужении термостата с 5-тью дырками могут возникнуть проблемы с омыванием термического элемента. Для сужения канала до нужного диаметра потребуется алюминиевая пластина. Ее монтируют внутрь байпаса. Для этого используют заклепки либо холодную сварку. В пластине сверлят новое отверстие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тюнингованный термостат состоит из корпуса с дополнительным шестым отверстием (для патрубка), самого патрубка, резьбы, дроссельной шайбы, оголовка ТС, термоэлемента и регулировочного болта. Патрубок вкручивают и приваривают холодной сваркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительный патрубок устанавливают параллельно штатному аналогу на печку (для попадания обратки из отопительного агрегата в измерительную полость ТС). Чтобы усилить ток ОЖ на малом круге, потребуется дроссельная шайба. При этом исключается перепад давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регулировочный болт должен упираться в ножку элемента. Это позволит регулировать температуру открытия ТС снаружи. Так как штатные ТС-82 холодные, потребуется дополнительная модернизация. Специалисты советуют переделать карбюраторные ТС-82 в инжекторные. Для этого необходимо просверлить и нарезать резьбу под ДТОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для проведения тюнинга используют тройник. На «десятке» его не нужно разворачивать. Термостат с 6-тью дырками, в отличие от предыдущего элемента, легче тюнинговать. После уменьшения такого байпаса температура ОЖ будет зависеть от температуры радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доработка бюджетного автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно установить термостат с Гранты на Приору. Для этого потребуется купить патрубки, прокладку, тройник, датчик температуры, шпильки, антифриз. Так как у Гранты, в отличие от Приоры, радиатор расположен дальше от мотора, для тюнинга потребуется длинный патрубок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно срастить штатные патрубки. Для этого используют трубу насоса СОД от «десятки». От нее отрезают прямой участок с крепежом. К плюсам такого тюнинга специалисты относят быстрый прогрев салона и мотора, рабочая температура ДВС колеблется в пределах 92°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы правильно доработать СОД на ВАЗ 2110 и Приоре, рекомендуется использовать книгу по эксплуатации данных транспортных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При необходимости рекомендуется посоветоваться с автомеханиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-termostat-granty-luchshe-termostata-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек https://litezona.ru/chem-stjanut-pruzhinu-amortizatora-bez-stjazhek/ https://litezona.ru/chem-stjanut-pruzhinu-amortizatora-bez-stjazhek/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-stjanut-pruzhinu-amortizatora-bez-stjazhek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фирменные приспособления для стяжки пружин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фирменные стяжки пружин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Варим стяжки самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Четыре гайки и две резьбовые штанги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как приварить стержни-крючки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Две стяжки за 10 минут (видео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как нужно стягивать пружину?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео стяжки пружин на амортизаторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пружина, сжатая стяжками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи универсальных резьбовых стяжек

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резьбовая стяжка (3 детали)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Упаковка циатим-201, 20 гр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно, вот и весь вопрос. Можно ли осуществить данную операцию без стяжек? Нараж есть, стяжек нету.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 66

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          снять можно!разобрать нет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я уже нашёл способ как снять без стяжек, но я лучше подожду стяжки)))) Да и наконечник не выбился совсем…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          лом тебе в помощь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и помощник (один ломом давит второй стучит)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          только гайку открути полностью, а потом закрути

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лома нет, есть 70 см труба диам.12 и пара рук))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ну трубой не подлезешь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          между наконечником и кулаком

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если в первый раз попроси того кто в курсе дела показать и помочь, намучишся, намаешся в итоге либо в сервис оттащишь либо всё равно помошника искать придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также делал, когда не было стяжек для пружин. Пружины связывал катанкой около 7 мм, из нее загнул 2 скобы так, чтобы не слетала с витков)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А ты потом после того как снял стойку, открутив её от ступицы, развал делал?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет.когда наконечники менял и опоры тогда делал развал и схождение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Амортизатор — узел отвечающий за комфортную езду. Нередко стойка амортизатора требует замены. К примеру, потекла или просто выработала свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но несложная. Понадобится такой инструмент как стяжка для пружин амортизатора. Устройство крайне простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальные и фирменные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на то что конструкция стяжки предельно проста, они бывают нескольких видов. К примеру, дилеры некоторых компаний пользуются фирменным инструментом, который подходит только к определенной марке авто. Это касается и стяжек, хотя в большинстве случаев такой скрупулезности не требуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальные же стяжки, как можно понять из названия, подойдут ко всему. Пружина — она везде пружина, и устройство для работы с ней подойдет к любой марке авто. Что же касается умельцев, которые ремонтируют машины у себя в гараже, то стяжка им необходима. Давайте посмотрим, как собрать такой инструмент своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимый материал и инструмент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы изготовить стяжку самому, понадобится металлический прут (арматура), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром в 16 мм. Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также желательно иметь под рукой болгарку для резки арматуры и несколько ключей под гайки. Набор инструментов минимальный, все это найдется в гараже любого автомобилиста. Ну а сейчас давайте подробно рассмотрим процесс сборки изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовление стяжки для пружин амортизаторов своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью болгарки отрезаем два метровых куска от заранее подготовленной трубы. Подгоняем под необходимую длину стержни с резьбой. Далее берем арматуру и размечаем восемь отрезков по 30 см. Распиливаем с помощью болгарки и любым гибочным оборудованием пытаемся сделать из прута крючки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит обратить ваше внимание, что понадобится еще сварочный аппарат. Если своего нет, то на время можно взять у соседа. Привариваем 4 предварительно отрезанных стержня к гайкам, оставшиеся 4 — к трубе. В принципе, мы изготовили стяжки для пружин амортизаторов своими руками и можем ими пользоваться. Давайте рассмотрим еще несколько интересных вариантов, которые пользуются популярностью среди автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стяжка пружин амортизаторов из домкрата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть также альтернативный вариант, которые не требует особой подготовки и наличия большого количества инструмента. Для изготовления нам понадобится болгарка, шатун от классики, а также старый домкрат от ВАЗ (оригинальный). Порядок действий выглядит следующим образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью болгарки отрезаем нижнюю опору на домкрате, а также заклепки. Далее в месте рычага для подъема/опускания домкрата с помощью сварки монтируем два ушка под болты. В месте, где были удалены заклепки, привариваем отрезок трубы размером 25х25, это же делаем и в месте приваренных ушек, только берем трубу 20х20. Можно дополнительно усилить домкрат с помощью еще одного отрезка трубы, обрезанного под необходимую длину. В целом же это приспособление для стяжки пружин амортизаторов довольно эффективно, и сделать его можно достаточно быстро без особых затрат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно знать при демонтаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стяжка автомобильных пружин — процесс достаточно опасный. Если сделать некачественный сьемник, он может соскочить. Из-за большого давления вы рискуете получить травму. Именно поэтому необходимо быть крайне внимательным при выполнении таких работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просто и доступно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобней всего использовать стандартные М16 или же М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. По центру желательно жестко зафиксировать удлиненную гайку в качестве ограничителя. Есть такие покупные штанги, поэтому, если нет специального станка для нарезания резьбы, идем на авторынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остается только приварить несколько крючков на гайки — и можно пользоваться. Чтобы устройство работало более мягко, резьбу и гайку желательно смазать. Можно обычным машинным маслом или солидолом. Здесь необходимо добиться плавного хода, подойдет практически любой смазочный материал. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Изготавливается стяжка для пружин амортизатора за несколько часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоимость стяжек в магазинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно и вовсе не заморачиваться и приобрести готовое изделие в магазине. Изобилие может поставить в тупик. Существуют гидравлические и механические стяжки пружин амортизаторов. Цена на них существенно отличается. Самые дешевые варианты обойдутся примерно в 1 500 рублей, ну а самые дорогостоящие — примерно в 30 000 тысяч. Безусловно, для единичных работ вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий продукт. Вам будет вполне достаточно механической стяжки за пару тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно приобрести гидравлические стяжки. Работать с ними более удобно, но и ценник тут в два раза выше. Существуют универсальные стяжки с различными насадками, но это тоже достаточно весомая покупка. Обращайте внимание на качественные механические стяжки пружин амортизаторов. Цена на нормальный продукт будет в диапазоне 2-3 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще несколько моментов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот мы и разобрались с вами, что сделать стяжку своими руками не так уж и сложно. Для этого, кроме желания, небольшого количества инструмента и времени, ничего не нужно. Если же стяжки нет, а пружину снять нужно, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не экспериментировать, а обратиться в СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стянуть пружину амортизатора без стяжек не выйдет, об этом уже было сказано. Это не касается случаев, когда изделие потеряло свою упругость и имеет трещины. Рабочей такую пружину назвать уже нельзя. Можно найти огромное количество вариантов изготовления самодельных стяжек, самые популярные из них мы с вами только что рассмотрели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельная стяжка для пружин амортизатора делается быстро и просто. Главное — чтобы конструкция получилась прочной и выполняла свою основную задачу. Не забывайте, что если стяжка соскочит с пружины, можно получить серьезный ушиб от удара, поэтому всегда старайтесь держать пружину подальше от лица и надежно закреплять её, если есть такая возможность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-stjanut-pruzhinu-amortizatora-bez-stjazhek/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем снять транспортировочный грунт https://litezona.ru/chem-snjat-transportirovochnyj-grunt/ https://litezona.ru/chem-snjat-transportirovochnyj-grunt/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-snjat-transportirovochnyj-grunt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Транспортировочный грунт (в народе "чернуха") наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что это за вещество? Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда удалять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачастую, особенно на деталях отечественного производства и различных "Made in Taiwan", сие чудо запросто может быть нанесено на жирную поверхность и иметь грубые подтеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочный грунт может выглядеть и получше, может даже обладать неплохим глянцем. Но большой погоды это не делает. В большинстве случаев такое покрытие не годится в качестве первого слоя системы. Оно не имеет достаточной адгезии к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А посему — подлежит удалению, окончательному и бесповоротному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и чем удалять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, первое, что нужно сделать — провести сольвент-тест или, говоря простым языком, положить пропитанную растворителем тряпку на 5 минут, ведь иногда «чернуха» легко смывается. Но если деталь долго где-то лежала, это покрытие становится достаточно твердым и может и не сойти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia)). Но если с лицевой стороны детали «чернуху» еще можно тщательно сошлифовать, то с перфорированной, а уж тем более, изнутри, полностью ее удалить практически невозможно. Да и не нужно. Ведь мы будем покрывать деталь первичным антикоррозионным грунтом, а он обладает отличной проникающей способностью и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но где возможно, конечно, транспортировочный грунт удаляем по-максимуму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После удаления грунта, если деталь не нуждается в шпатлевании, можно смело красить ее методом "мокрый по мокрому".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда не удалять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На кузовных деталях заслуживающих доверие производителей, черный грунт может представлять собой катафорезное покрытие, нанесенное методом погружения. По большому счету, не удалять черный грунт можно только в этом случае. Но и то, кинуть на него тряпку с растворителем будет не лишним (ну не внушает доверия черный грунт, хоть убей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь серого или серо-зеленого цвета, вы наверняка имеете дело с катафорезом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Радуйтесь. Все что нужно сделать в этом случае — заматовать деталь P320, нанести грунт-подклад и покрасить. Участки оголенного металла, если они есть, предварительно покройте антикоррозионным грунтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это интересно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме сольвент теста есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировочного грунта с металлом).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Он дает пусть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества адгезии. Все просто. Берем шкурку P240 и по-сухому прошлифовываем проверяемый участок до металла. Если граница перехода равномерна, не отслаивается участками и не крошится — адгезия достаточная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если хотите «по науке», то для проверки адгезии существует специальное приспособление, представляющее собой десять острых лезвий, параллельно расположенных на расстоянии миллиметра друг от друга. Ими делается несколько крестообразных надрезов на тестируемом материале, а затем, по количеству выпавших квадратиков делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод носит название метода решетчатых надрезов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Серое и черное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство новых кузовных элементов поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы сейчас не будем вести речь о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл. Дай Бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это влегкую, как говорится, одной левой заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удалять или нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие специалисты советуют полностью удалять его с поверхности металла и только после этого вести дальнейшие работы с деталью. Выполнять эту операцию можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки. В свое время такие действия были вполне оправданы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дурную славу это покрытие снискало в прошлом тысячелетии, когда штампованные кузовные элементы отечественного производства могли покрываться чем угодно, вплоть до простой нитрокраски, которая запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла особой сложности: в большинстве случаев удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных элементах? Есть ли в настоящее время какой-либо смысл в проведении подобной операции? Тем более, что делать это планируется не только с лицевой части детали, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности удалять такое покрытие совершенно ни к чему. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В то же время, длительное хранение новых деталей на складах может привести к нарушению адгезионных свойств транспортировочного грунта и возникновению под ним очагов коррозии. В этом случае удаление грунта считается обязательным. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220. Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новые дета­ли кузо­ва авто­мо­би­ля, в боль­шин­стве слу­ча­ев, име­ют чёр­ное покры­тие. Это завод­ской грунт. Если кузов­ная панель ори­ги­наль­ная ( OEM ) или от сер­ти­фи­ци­ро­ван­но­го про­из­во­ди­те­ля, то она покры­та так назы­ва­е­мым ката­фо­рез­ным грун­том, нане­сён­ным мето­дом элек­тро­оса­жде­ния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На заво­де деталь про­хо­дит несколь­ко эта­пов обра­бот­ки. Сна­ча­ла обез­жи­ри­ва­ет­ся, фос­фа­ти­ру­ет­ся потом покры­ва­ет­ся грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­а­ре. В ито­ге обра­зо­вы­ва­ют­ся фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плён­ки. После нане­се­ния, завод­ской грунт «запе­ка­ет­ся» при тем­пе­ра­ту­ре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От это­го он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ет­ся и ста­но­вит­ся более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным. По соста­ву ката­фо­рез­ный грунт явля­ет­ся в боль­шин­стве слу­ча­ев эпок­сид­ным и пред­став­ля­ет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более дешё­вые кузов­ные дета­ли могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ет­ся стой­ким защит­ным покры­ти­ем и под­ле­жит уда­ле­нию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной пане­ли име­ет очень тон­кий слой. Он обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми пре­иму­ще­ства­ми:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Име­ет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверх­но­стью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Слой грун­та полу­ча­е­мый в завод­ских усло­ви­ях элек­тро­оса­жде­ни­ем полу­ча­ет­ся очень ров­ным и рав­но­мер­ным (вез­де име­ет оди­на­ко­вую тол­щи­ну ) на всей поверх­но­сти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Грун­том покры­ты вся деталь, вклю­чая скры­тые поло­сти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В покры­тии не содер­жит­ся ника­ких лиш­них при­ме­сей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обла­да­ет анти­кор­ро­зи­он­ны­ми и адге­зи­он­ны­ми свой­ства­ми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля. Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том. Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покры­тия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт. Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320 , обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки. При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить. Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло. Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать. Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та. Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-snjat-transportirovochnyj-grunt/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем снять тонировку с фар https://litezona.ru/chem-snjat-tonirovku-s-far/ https://litezona.ru/chem-snjat-tonirovku-s-far/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-snjat-tonirovku-s-far

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тонировка стекла автомобиля – это довольно сложный технологический процесс, при котором затемняют стекла специальной тонировочной пленкой либо наносят напыление или же просто вставляют цветные стекла. Многие автолюбители задаются вопросом, как снять старую тонировку со стекла автомобиля и как наклеить новую с помощью подручных средств. Поэтому попробуем помочь им разобраться, как же это делается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины снятия пленки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отдирание тонировочной пленки — это очень трудоемкий процесс, к которому нужно подходить не менее серьезно, чем к ее поклейке. Так что способы снятию во многом будут зависеть от причины по которой нужно убрать старую тонировку. Поскольку относительно свеженаклеенную пленку гораздо проще убирать нежели старую. И так ознакомимся с самыми распространенными причинами ее снятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины снятия пленки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если вы заметили, что пленка начала выгорать, отслаиваться, либо образовались какие-то дефекты, например, воздушные пузыри или же просто она изменила свой цвет, то понятно, что нет смысла оставлять ее на стеклах, потому что всё равно свои функции она уже утратила да и внешний вид тоже. В основном изменение цвета может произойти при использовании неметаллических красителей в тонировке, а появление пузырей в свою очередь, из-за плохого приклеивания тонировки к окну или некачественного клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие существуют способы удаления тонировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, в идеале чтобы не морочиться со снятием пленки можно воспользоваться специальной услугой в автосервисе. Но цена за последнее время подскочила до невозможности, что проще уже все сделать самому. Многие автолюбители ошибочно думают, что пленку самостоятельно очень легко снять, и они очень ошибаются. Поскольку чтобы сделать это качественно, нужно знать несколько важных моментов, о которых дальше пойдет речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому рассмотрим способы удаления тонировочной пленки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. С помощью нагревания промышленным феном или парогенератором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Без нагревания мыльным раствором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С помощью аммиака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любым из этих способов вы можете воспользоваться, чтобы снять пленку со стекол своего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще очень большую роль играет фирма изготовитель пленок для тонировки. Мнения по поводу китайской тонировки расходятся, кто-то говорит, что она плохо снимается, а у кого-то она вообще не держится. Например, согласно отзывам потребителей у китайской пленки качество намного хуже, чем у других производителей. Поэтому на вопрос, как снять старую китайскую тонировку, ответ очевиден, намного сложнее, дольше по времени и больше возни, чем с обычной, тем более если она еще и древняя. Во всем остальном, действовать нужно по общепринятому алгоритму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление тонировки с помощью нагрева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем можно содрать старую тонировку, — спросите вы. Для того, чтобы снять старую тонировочную пленку нужно предварительно подготовить необходимые инструменты, такие как: промышленный или бытовой фен, хотя для нагрева можно применить и парогенератор либо другие бытовые приборы которые могут излучать тепло (в некоторых случаях умудряются греть даже утюгом).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление с помощью промышленного фена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление с помощью парогенератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Меры предосторожности при прогреве пленки необходимо соблюдать из-за того, что потом ее так просто уже не получится снять, придется соскабливать. А еще, в целях безопасности, рекомендуем снять все декоративные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью парогенератора пленку можно снять гораздо быстрее и качественнее, потому, что горячий пар подается на сопло под давлением. Это позволяет не только удалить пленку, но и слой клея. Нужно отметить, что такой метод хотя и является достаточно эффективным, но не безопасен, так как парогенератор работает под очень высокой температурой, которая может угрожать не только стеклу, но и собственному здоровью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее представим более подробную инструкцию по снятию пленки при помощи фена:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Первым делом нужно пленку хорошенько прогреть, чтобы она без особых усилий отставала от стекла не оставляя при этом слой клея, хотя если он и остается, не беда, потом его можно будет удалить дополнительно, главное чтобы пленка подделась лезвием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самостоятельное удаление тонировки со стекла автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы более наглядно разобраться с тем, как снять старую тонировку, ниже можно ознакомиться с видео инструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снятие тонировки без нагрева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопросом как снять старую тонировку без фена, задаются те автолюбители у которых нет такого инструмента. И первой же ихней ошибкой является сама мысль, что если края пленки отслоились, то снять ее будет гораздо легче, чем в противоположном случае. Иногда самое простое, что вы можете сделать это, просто потянуть за оттопырившуюся часть тонировки, которая в последствии просто оторвется и не оставит за собой кусочков пленки для дальнейшего снятия, а это будет означать, что материал, который удерживал ее на стекле, просто пересох. Дабы этого не случилось, используют средства для мытья посуды, ведь они наверняка есть в каждом доме. Также дополнительно к моющему средству вам понадобится губка или тряпка небольших размеров, ею нужно вытирать потеки на стекле, еще необходимо лезвие или скребок для поддевания пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы избавится от старой тонировки мыльной водой, не используя прогрев необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Сразу подготовим моющее средство, которое предварительно нужно разбавить с небольшим количеством воды (24-40 мл средства на 1 л воды). Готовый раствор необходимо перелить в опрыскиватель, для более удобного использования. Брызгать им нужно непосредственно на внутренние края пленки, чтобы слой постепенно отлипал от стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. После чего, начинаем лезвием поддевать пленку, под очень острым углом к стеклу стараясь не повредить ее. Если кусок пленки поддеть до того момента, когда уже можно потянуть за его край, то медленными движениями можно пробовать стягивать, при этом, место, где находился клей, лучше всего смачивать теплым раствором. Данную процедуру нужно проделывать несколько раз, при этом дав время, чтобы пленка успевала отслаиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. После того как поверхность очищена от пленки на нее нужно нанести моющее средство и с помощью резинового скребка удалить клей, который под действием средства размягчился. Нужно хорошо очистить всю поверхность, чтобы на стекле не осталось материала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Если на поверхности всё таки остался клей, то рекомендуют применить специальное средство для снятия тонировки. Хотя с такой задачей хорошо справится 646 растворитель или ацетон, ими остатки клейкого материала «удаляются на ура».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. После применения средств нужно вытереть стекло досуха желательно чистым лоскутком ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растонирование стекол с помощью аммиака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применив такое вредное вещество как аммиак, можно без труда справится с удалением тонировки находящейся в любом состоянии, как старой потресканной, так и еще в нормальном состоянии, на боковом или наклеенной на заднем стекле с нитями обогрева. Такой метод растонировки заднего стекла с помощью аммиака часто применяют американцы, поскольку он самый надежный и способен справится со стойким клеем самых качественных тонирующих пленок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот что для этого нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Поверхность предварительно необходимо смочить мыльным раствором, затем аммиаком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. После чего к нему нужно приложить небольшую часть полиэтиленового мешка для сбора мусора, на который тоже необходимо нанести из пульверизатора аммиак. Работать рекомендуется в респираторе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Такой же фрагмент полиэтилена приложить к внутренней стороне стекла. После чего нужно оставить все на некоторое время, дабы подождать пока тепло солнечных лучей разогреет полиэтилен. Под воздействием тепла и аммиака пленка начнет деформироваться, и отслаиваться от стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Далее останется просто удалить пленку вместе с полиэтиленовым мешком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минус этого метода в том, что его можно применять только в солнечную погоду. Как правило, после удаления пленки на стекле остается клей, его нужно очищать дополнительно, например, с помощью мыльного раствора и лезвия. После всех произведенных операций желательно все тщательно вытереть салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как снять тонировку с заднего стекла не повредив обогрев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удалять тонировочную пленку на боковых стеклах куда проще и быстрее нежели делать это на заднем, особенно если оно еще с подогревом. Поэтому, уделим отдельное внимание и расскажем о нюансах, как снять тонирующую пленку с заднего стекла, при этом не повредив обогрев, обшивку в салоне и декоративные панели. Раскроем несколько хитростей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задние стекла в большинстве случаев оснащены подогревом в виде специальных тонких нитей. Так что во время снятия пленки со стекла, не нужно делать резких движений, потому как можно повредить нагревательные элементы. Избежать негативных последствий при снятии пленки поможет только прогрев и использование мыльного (щелочного) раствора. Поэтому если нет в наличии фена достаточно просто включить обогрев стекла. Под воздействием тепла клей станет более мягким и сможет легко сняться со стекла, не повредив нагревательные нити.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще один несложный и надежный метод избавится от тонировки на стекле с обогревом — воспользоваться методом удаления аммиаком (описанным выше). Или даже обычной мыльной водой с использованием пищевой пленки. Но распыление воды и приклеивание пленки поверх затянет удаление тонировки на пару дней (именно столько нужно времени дабы вода проникла за пленку и та отлепилась).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, все можно сделать своими руками, если только быть внимательным и аккуратным к своему транспортному средству. Если выполнять все действия строго по инструкции, тогда вы ничего не повредите в автомобиле, но, а если всё таки этот процесс для вас кажется сложным, то лучше обратиться к профессионалам, но тогда придется потратить 2 — 3 тыс. руб..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как удалить оставшийся клей со стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если при снятии пленки вы допускали некоторые ошибки, то на стекле может остаться липкий слой клея. Чтобы справиться с ним самостоятельно, нужно очень хорошо постараться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому далее будем разбираться с инструкцией по снятию клея.Чтобы без проблем справиться с остатками клея на поверхности стекла, после снятия тонировки, нужно знать некоторые важные моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Вода. С ее помощью можно размочить оставшийся клей, но если он очень хорошо прилип, то вода в таком случае может не помочь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Растворители. Это достаточно хороший способ, но довольно опасный. Не следует использовать вещества с высокой концентрацией, например, ацетон, он очень агрессивный к стеклянным поверхностям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Бензин. Перед нанесением на стекло, где остался клей, следует его разбавить водой. Также смотрите не наделайте радужных разводов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Спирт. Самый лучший из всех способов и не такой опасный. Он отлично справиться с клейкой поверхностью и без вреда для стекла удалит лишнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Аммиак. Очень хорошо справляется с ремонтным (строительным) клеем. Удаляет тонировку вместе с клеем, но нужно быть осторожным и защитить другие поверхности машины от попадания аммиака. После снятия необходимо хорошо протереть стекло спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом удалить оставшийся клей со стекла после снятия тонировочной пленки можно с помощью шпателя, но перед этим обязательно необходимо смочить места с остатками клея мыльным либо другим раствором из представленного списка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите процедура снятия тонировки не из простых процедур, поэтому если затемнение пленки на стеклах вашего авто в пределах допустимых норм и не хотелось бы регулярно снимать для переклеивания, то рекомендуем придерживаться нескольких советов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как нужно ухаживать за тонированными стеклами автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы хотите чтобы тонировка служила вам долго, то нужно выполнять некоторые рекомендации по ее уходу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Не рекомендуется оставлять окна автомобиля открытыми на протяжении 5 суток после того как затонируете стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Не нужно мыть внутреннюю сторону стекол в течении до 3-х недель после поклейки пленки, это делается для того, чтобы слой клея хорошо приклеился к стеклу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Стараться не трогать края пленки на стекле, чтобы не повредить их, дабы потом она не начала слазить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. После каждой мойки в обязательном порядке нужно протирать стекло не оставляя воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Во время мытья стекол не пользоваться щетками, чтобы не повредить тонировку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Не наносить специальные моющие средства, которые содержат нашатырный спирт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Почистить пленку можно любым средством только для ручной мойки в соотношении 30 грамм средства на 1 литр воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уход за стеклами с тонировкой просто необходим, если вы не предадите особого значения этому, то ваша пленка быстрее придет в негодность и как следствие необходима будет ее замена, что негативно скажется на вашем бюджете и нервных клетках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, способы снятия тонировочных пленок со стекол автомобиля достаточно разные. А удаление тонировочной пленки ничем не отличается от удаления пленки ПВХ на кузове. Потому, чтобы не нанести вред своей машине, нужно быть предельно осторожным при их удалении. Также при покупке пленки стоит обращать внимание не только на стоимость, но и на ее качество ведь от него потом будет зависеть длительность службы и сложность удаления тонировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приключилась со мной одна неприятность, после покупки машины поехал ставить на учет, и тонировка на задних фарах сделала свое дело, машину не стали ставить на учет, что только не думал от взятки до новых фар, но средства не позволяли, решил самостоятельно избавиться от тонера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Было перепробовано несколько способов в том числе тормозная жидкость, различные растворители, но они не дали должного результата. Краска держалась как партизан на допросе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Было решено — шлифовать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После похода в авто и cтроительный магазины было куплено :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Набор для полировки фар — LAVR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Он включает в себя 3 вида наждачной бумаги под номерами 1-2-3 Номер 1 соответственно самая грубая зернистость-800 , Номер 2 средняя зернистость 1500, Номер 3 самая маленькая зернистость 2000.В наборе была полировальная масса состоящая из воска и абразива для финишной обработки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так-же были приобретены шлифовальные круги зернистости 400 для снятия непосредственно лака с фар( самой грубой обработки) и шлифовальный круг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Владельцы тонированных авто нередко интересуются, как снять тонировку быстро и аккуратно, поскольку покрытие с годами может утратить привлекательный внешний вид – отклеиться, поцарапаться, выгореть. После покупки б/у машины изначальная тонировка может быть для водителя слишком тёмной или даже не соответствовать требованиям законодательства. Какие способы удаления тонировки наиболее быстрые и безопасные, и на что стоит обратить внимание во время проведения работ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинства тонировки изначально были оценены многими российскими водителями – это снижение температуры в салоне и эффекта слепящих лучей солнца, и затенение, и сокращение негативного воздействия ультрафиолета. Злоумышленникам сложнее рассмотреть, что водитель оставил в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем не менее, требования к светопропускным способностям передних стёкол с последними поправками к ПДД ужесточились, следовательно, многие водители вынуждены избавляться от старой плёнки и менять её на более светлую. Также причина удаление тонировки может заключаться в том, что с годами она испортилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы сэкономить собственные средства, стоит узнать, как снять тонировку самостоятельно, и насколько поддаются удалению разные виды тонировок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем снимать тонировку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ удаления тонировочного покрытия напрямую зависит от причины его удаления. Избавиться от старой плёнки намного сложнее, чем от свеженаклеенной. Среди наиболее распространённых причин стоит выделить следующие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Образование заметных дефектов, отслаивание, выгорание, деформация цвета или появление пузырьков – основные причины, которые заставят водителя избавиться от старого покрытия, поскольку прямое функциональное значение тоже теряется. Пузыри чаще всего появляются из-за использования некачественного клея или плохо выполненных работ. Цвет, в свою очередь, меняется за счёт отсутствия металлических красителей в тонировке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. После покупки машины и эксплуатации её некоторое время водитель может обнаружить, что изначальная тонировка слишком тёмная и ему с ней некомфортно. Также слишком тёмная тонировка может стать причиной штрафа, поскольку светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75 %. Для остальных стёкол минимально допустимый нижний предел – 70 %. Ширина светозащитной полосы лобового стекла не должна превышать 15 см. За нарушение упомянутых требований водитель вынужден будет оплатить штраф, если его остановят сотрудники ГИБДД.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Избавляться от тонировки стоит при появлении трещин и сколов на стекле, в противном случае они распространятся дальше (читайте о том, как проводится ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какую плёнку можно снять

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как снять тонировку со стекла самостоятельно бывает достаточно сложно, стоит заранее знать, какие виды плёнок удалять легко, а с какими придётся повозиться. Помните, что некоторые разновидности тонировочного покрытия удалению не поддаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • силиконовая тонировка и гелевое покрытие относятся к категории многоразовых, и снять их можно без особых усилий и без специальных приспособлений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жидкая, китайская и атермальная тонировка могут вызывать определённые сложности, но с помощью дополнительных инструментов и настойчивости избавиться от них можно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тонировка по заводским технологиям с окрашиванием всей толщины стекла автомобиля не поддаётся удалению или осветлению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снять не удастся также тонировку с напылением адгезионного состава, частицы которого проникают слишком глубоко в слои триплекса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общие рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы иметь возможность снять тонировку стёкол с минимальными временными затратами и максимально качественным результатом, стоит брать во внимание следующие рекомендации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если вы выбрали метод снятия, предполагающий воздействие высоких температур, а работать приходится в зимнее время года, предварительно оставьте авто в отапливаемом гараже. Существует риск появления трещин на стекле, если разница между температурами будет слишком высокой. Придерживайтесь постепенного повышения температуры и не спешите.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Поток тёплого воздуха не стоит долго направлять на пластиковые детали машины, в противном случае они могут деформироваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Следите за тем, чтобы плёнка не расплавлялась, для этого не нужно её чрезмерно нагревать. Расплавленную плёнку не удалить без использования острых предметов, которые, в свою очередь, могут повредить стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. При выборе между отпаривателем, бытовым и промышленным феном отдавайте предпочтение последнему варианту, особенно, если речь идёт о старом тонировочном покрытии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Если вы решили снять тонировку с машины с использованием мыльного раствора, защитите тканью нижнюю часть стекла для впитывания излишков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Следите за тем, чтобы растворитель или ацетон не попадали на обшивку дверных карт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Будьте предельно аккуратны при работе с острыми предметами, направлять лезвие к поверхности покрытия следует под острым углом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Воздержитесь от использования абразивных материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Отделяйте плёнку только после того, как клей смягчится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. При работе с задним стеклом будьте предельно осторожны, а если не уверены в своей аккуратности, доверьте дело специалистам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. Всегда пробуйте удалить тонировку сначала мыльными растворами, используйте химические растворители только в крайних случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы снятия тонировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пришло время рассмотреть более детально, как снять тонировку со стекла легко и быстро разными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механическое снятие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снять тонировку самостоятельно можно механическим способом, он наиболее распространённый среди водителей, но работает только на свежем покрытии. Порядок действий здесь будет следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Слегка опустите стекло и подденьте край плёнки лезвием или канцелярским ножом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Тяните плёнку вниз, как только сможете ухватиться за поддетый край. Движения должны быть медленными, контролируйте отделение покрытия, не делайте резких движений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не отойдёт весь кусок. Если плёнка рвётся, используйте острый предмет снова и тяните заново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление тонировки нагревом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если покрытие несвежее, придётся применять дополнительное оборудование, так как снять старую тонировку намного сложнее. Для нагрева можно воспользоваться парогенератором, бытовым или промышленным феном. Достаточно опасно использовать промышленный фен, который может чрезмерно нагреть плёнку и она расплавится. От всех декоративных элементов стоит избавиться заранее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С парогенератором работать более удобно и легко, поскольку на сопло горячий пар поступает под давлением, благодаря чему удаляется и плёнка, и клей. Безопасность использования данного оборудования также под вопросом, поскольку высокие температуры могут не только испортить стекло, но также навредить вашему здоровью. Во время работы обязательно следите за тем, чтобы горячий воздух не был направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, в противном случае они будут безвозвратно деформированы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается поэтапного выполнения работ, процесс выглядит следующим образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Тщательно прогрейте плёнку, чтобы добиться лёгкого отставания покрытия от стекла. Клей не должен оставаться на поверхности, но даже если и остаётся, то это не проблема. Позже вы сможете его удалить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Придерживайтесь единого температурного режима без перепадов, в противном случае стекло может треснуть. Поверхность стоит прогреть до 40 градусов по Цельсию– плёнка не начнёт плавиться, а клей станет достаточно мягким.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Подденьте края плёнки с помощью острого предмета и медленно тяните, пока не снимите полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление тонировки с фар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку нанесение тонировки на фары может осуществляться несколькими способами, то и метод удаления также будет другим в каждом случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принципы снятия тонировки с фар следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • использование растворителя допустимо, если покрытие представлено тонирующим лаком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полировка несколькими насадками подходит, если эффективность предыдущего способа вас разочаровала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обязательно протестируйте выбранный метод на небольшом участке, поскольку вместе со снятием тонировки фары могут потускнеть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если речь идёт о заводской тонировке, никакие ваши старания не принесут плодов – единственным выходом станет профессиональная чистка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • используйте описанные выше методы снятия тонировки, если речь идёт о классической плёнке, но избегайте применения фена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы запланировали реставрировать лакокрасочное покрытие своей машины, то вам в любом случае нужно будет удалять старую краску с автомобиля. Конечно же, если старый слой краски хорошо держится, то его можно оставить, только при этом матировать поверхность и наносить грунтовку. Но как при полном, так и при локальном ремонте ЛКП, вам в любом случае нужно будет очищать машину от краски, и если все планируете проводить своими руками, то без знаний всех технологий у вас может уйти много времени и сил на этот этап работ. Мы постараемся предложить вам несколько наиболее эффективных решений этого вопроса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно для проведения работ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и расходные материалы во многом будут зависеть от выбранного вами метода для снятия покрытия с кузова автомобиля, а также от типа детали, которую вы планируете реставрировать, будь то это колесные диски или же бампер авто. Но есть базовый набор, который вам будет нужен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Средства личной защиты. Очки, перчатки, респиратор и защитная одежда.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Шлифовальная машинка и абразивы марки P220 и P400.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Шпателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Щетки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. В отдельных случаях: смывка для краски, распылитель с компрессором и прочее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также будут нужны моющие средства для предварительно очистки поверхности от грязи и пыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные способы удаления краску с автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По своей технологии на рынке выделяют три основных подхода: химический, механический и термический. У каждого из методов есть как плюсы, так и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы воспользоваться химическим способом вам нужно будет купить смывку для краски и щетку для ее нанесения на поверхность кузова автомобиля. Также нужен будет шпатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При механической обработке используют шлифовальную машинку и абразивы различного размера, иногда наждачную бумагу с бруском для снятия покрытия в труднодоступных местах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для термической обработки потребуется хороший промышленный фен или паяльная лампа в комплекте со скребком и жесткой металлической щеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это один из эффективных вариантов того, как можно удалить краску с машины. Суть его проста, вы с помощью щетки наносите материал на поверхность, ждете 10 – 20 минут и потом с помощью скребка снимаете старый слой краски. После того как вы нанесете химический состав на проблемный участок кузова, его реагенты начнут разрушать смолу эмали и она начнет отходить от металлической поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая смывка для краски бывают двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Органическое средство на основе скипидара и ацетона. Оно растворяет засохшую пленку краски и дает возможность с помощью скребка снять ее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Кислотный или щелочной состав. В ее состав, входят агрессивные компоненты, которые разъедают лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также есть случаи, когда для очистки краски с автомобиля используют муравьиную или ортофосфорную кислоту. Часто химические составы используют для снятия краски в труднодоступных местах, где нет возможности подобраться той же шлифовальной машинкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помните и о личной защите при работе с химическими средствами, не допускайте попадания данного материала на кожу и прочие участки тела. Для этого используйте очки, перчатки, защитный костюм и респиратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам локально нужно снять небольшой участок краски, то для этих целей можно использовать Уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология проведения работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надеваем средства защиты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Демонтируем пластиковые и резиновые накладки, которые могут пострадать от воздействия химических средств. Стекла укрываем пленкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С помощью кисти наносим средство на кузов авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Подождать период, указанный в инструкции, обычно это 10 – 20 минут и снимаем слой ЛКП шпателем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Для тех участков, где краска осталась можно повторить процедуру, либо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Мойка кузова авто водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом все работы завершены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это более трудоемкий вариант удаления акриловой краски с авто. Для его реализации используют шлифовальную машинку и в редких случаях, при локальном ремонте, шкурят поверхность вручную с помощью наждачной бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология работ следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надеваем средства личной защиты, в том числе и респиратор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снимаем старый слой краски с помощью шлифовальной машинки с абразивом P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Повторно шлифуем поверхность абразивом P400.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. В труднодоступных местах краску удаляют либо наждачной бумагой, либо химическими составами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Мойка поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К механическим способам очистки старого ЛКП можно отнести и пескоструйную обработку, где используется компрессор и распылитель, который под высоким давлением подает воздух с песком и таким образом, воздействуя на кузов машины, снимает слой краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это еще один вариант того, чем удалить краску с вашего автомобиля. Обычно обрабатываемые поверхности снимают с кузова, демонтируют с них все пластиковые накладки и под нагревом промышленного фена, газовой горелки или паяльной лампы разогревают слой ЛКП и далее скребком уже снимают его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надеваем защитные средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Демонтируем саму деталь и все пластиковые и резиновые накладки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Нагреваем поверхность по полосам в 2 – 5 см и сразу же с помощью шпателя снимаем старый материал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Мойка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом термическая обработка завершена, и можно переходить к следующим действиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А как быть с пластиком?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо металлических элементов кузова машины, часто стоит задача удалить краску и с пластиковых деталей, которые также нуждаются в реставрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таком случае вам не подойдут как химические составы, так и термическая обработка. Единственным решением будет механический способ очистки. Но и тут есть моменты. Лучше счищать материал вручную, чтобы контролировать глубину снятия и не допускать нагрева и повреждения самого пластика при работе со шлифовальной машинкой. Не используйте для этих целей болгарку, у нее высокие обороты и за счет нагрева она может расплавить пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом все, мы рассмотрели, наиболее часто используемы на практике методы очистки старого покрытия. А каким способом пользовались вы? Ждем ваши комментарии ниже.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы собираетесь проводить капитальную покраску кузова автомобиля, то без полного удаления старого (или старых) слоя обойтись не получится. Хотя если вы уверенны в том, что ваша машина до сих пор окрашена оригинальной краской в нормальном состоянии, то можно класть новый слой сверху. Но в 95% случаев идея о покраске приходит из-за неблагоприятного состояния и, соответственно, внешнего вида лакокрасочного покрытия автомобиля. На данный момент известно три надежных способа удалить старую краску, при чем один из них механический, а остальные два – химические.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автомобиль не перекрашивали много раз, то можно воспользоваться механическим способом – при помощи шлифовальной машинки. Если же вам нужно добраться до труднодоступных частей кузова или перекрасить машину, на которой уже наложен несколько слоев краски, то лучше воспользоваться химическими методами удаления покрытия. Перед тем, как начать описание процессов удаления, нужно перечислить необходимые вещи для работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скребки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Щетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пемза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Песчаник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Респиратор, одежда с длинным рукавом, сверхпрочные непромокаемые перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шлифовальная машинка двойного действия круги с 220 и 400 зерном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шпатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Хим. раствор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Распылитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Компрессор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механические способы устранения краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если речь идет о всей поверхности кузова машины, то пытаться оттереть краску наждачной бумагой лучше не стоит – объём работы быстро измотает вас. А вот локальное удаление старой краски (такая операция нужна при частичной покраске) может быть произведено при помощи грубой наждачки, а также специальным инструментом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы хотите удалить всю краску механическим методом, но без использования химии, то отличным вариантом будет использование шлифовальной машинки двойного действия. Также рекомендуем обзавестись респиратором. Этот элемент защиты также пригодится при работе с химией. Ну а процесс удаления краски с кузова при помощи такого инструмента можно описать в 4 действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надеваем респиратор (или альтернативную защиту).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Шлифовальный круг с 220 зерном устанавливаем на машинку. Необходимо снять заднюю часть круга, а затем одеть его на машинку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Шлифуем всю поверхность, пока старая краска не будет удалена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Когда старой краски уже нет, то ставим диск с 400 зерном и продолжаем шлифовать до тех пор, пока не появится полностью гладкая поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химические методы удаления краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химические растворы используют для размягчения краски. После нанесения таких реагентов её можно быстро оттереть или смыть. Удаляются и размягчаются слои краски за счет того, что в специальных растворах присутствуют реагенты, используемые для растворения смол во время изготовления эмали. Удаление краски специальной смывкой производится лишь в экстренных случаях, к таким смесям относят суперуничтожитель лакокрасочных покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различают два основных вида раствора для удаления краски с кузова автомобиля: растворители и щелочные. Что касается первого вида, то растворители представляют собой органические смыватели, в основе которых используются обычные реагенты для растворителя. Щелочные растворы содержат в себе агрессивные компоненты, которые разъедают краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовить растворитель можно и в домашних условиях, но мы вам не рекомендуем заниматься такими «опытами» — цена на заводские растворители не кусается, поэтому бутылку со смывателем сможет позволить себе каждый водитель. Что касается щелочных смывателей, то они нужны при полном удалении лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс нанесения растворителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надеваем перчатки, одежду с длинным рукавом и респиратор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Убираем все навесные элементы с кузова, которые можно повредить раствором. Особенно это касается резиновых элементов. Стекла лучше защитить плотным материалом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Наносим растворитель на те участки кузова автомобиля, где есть старая краска. Если вы приобрели качественный распылитель, к примеру, уничтожитель лакокрасочных покрытий В 52, то на этикетке будет указано время действия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Чтобы убедиться в готовности поверхности кузова автомобиля, её можно поскрести шпателем. Краска должна сходить без усилий, если вы не можете снять её легкими движениями, то нужно подождать ещё.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Убираем всю краску шпателем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Если краска осталась, повторно наносим растворитель на проблемные участки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Хорошенько помойте кузов и дайте ему высохнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Остатки краски можно удалить крупнозернистой наждачкой, а довести до гладкого состояния – мелкозернистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также можно воспользоваться струйной обработки для удаления краски. Здесь первым делом нужно позаботиться о своей безопасности. Если вы собирайтесь произвести пескоструйную очистку, то необходимо снять все пластиковые, хромированные и стеклянные элементы. С материалом нужно определиться самостоятельно. Обычно материалы включают в себя песок и пластик. Отличаются они по размеру частичек. Нам подойдет все в диапазоне от 10 до 40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же на кузове совсем немного краски и нет ржавчины, то заправить аппарат можно и пищевой содой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно подобрать сопло (распылитель) и компрессор. Обычно на распылителях написано, какая должна быть мощность у компрессора. Далее идет настройка компрессора: выбор среды, установка нужного давления под тип материала. Такой работой нужно заниматься в том случае, если знаком с компрессором. После настройки автомобиля нужно убрать всю краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология удаления пятен

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда водителям нужно снять загрязнения (к примеру, след от чужой краски). Можно убрать её при помощи таких материалов, как уничтожитель лакокрасочных покрытий В 52, а можно попытаться убрать пятно без агрессивных растворов. К примеру, снять пятно можно Уайт-спиритом. Во время работы постоянно нужно удалять следы от старого ЛКП. Для этого подойдут женские прокладки (серьезно, без шуток). Они отлично впитывают жидкость и не наносят вред поверхности машины. Начинать стоит с края пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезная информация: смыватели, выполненные на основе ацетона или скипидара, растворяют ЛКП – после нанесения нужно омыть кузов и убрать ЛКП как обычную грязь. Смыватели, которые в своей основе содержат муравьиную или уксусную кислоту, разрыхляют поверхность ЛКП, поэтому вам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы стереть ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если образовалось сильное загрязнение, то уже можно браться за агрессивные средства. Обычно серьезное загрязнение представляет собой несколько пятен, наложенных друг на друга. Тут поможет муравьиная или ортофосфорная кислота. Обычно смыватели уже изначально содержат в себе эти вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этих знаний вам должно хватить, чтобы своими силами убрать краску или удалить загрязнение, пятно с кузова вашего автомобиля. Напоминаем, что при работе с химическими растворами нужно соблюдать придельную осторожность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Абсолютно легально (статья 12.2);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скрывает от фото-видеофиксации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подходит для всех автомобилей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Работает через разъем прикуривателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-snjat-staruju-krasku-s-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смыть моторное масло https://litezona.ru/chem-smyt-motornoe-maslo/ https://litezona.ru/chem-smyt-motornoe-maslo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smyt-motornoe-maslo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доброго времени суток!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хочу поделиться с довольно интересным экспериментом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делаю копи-паст (не изменяя текст) в знак уважения труда автора статьи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ======================================================================
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заблуждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В интернет сообществе часто встречаешь заблуждения типа «Я лью масло X — оно отлично отмыло мой двигатель! Двигатель блестит!» или «Двигатель слишком грязный каким маслом его помыть?». Мне часто задают вопросы «Посоветуй масло с хорошими моющими свойствами, а то двигатель очень грязный, а промывки использовать не хочу!» Производитель Shell — в рекламе заявляет «масла Shell Helix быстро удаляют отложения из загрязненных двигателей». По телевизору нам показывают кристально чистые поршня, омываемые свежим маслом. Как тут не поверить? У автолюбителя складывается ошибочное представление, что стоит залить какое то определенное масло и оно обязательно, за одну смену — отмоет весь двигатель от отложений. Это не так! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют три основных вида отложений в двигателе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нагар — черного цвета, видим часто на поршнях и свечах накаливания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          шлам — от коричневого до темного коричневого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          лак — желтое, красное или темно коричневое прозрачное или полупрозрачное отложение. (как лак на мебели)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти отложения, в той или иной мере, очень трудно отмываются моторным маслом. Практически никак. Для того что бы естественно сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель возможно полностью не отмоется моторным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным маслом. Практически не возможно! На нашем ресурсе встречались автолюбители, с красным или золотистым лаком, которые пытались отмыться моторным маслом, потом промывками «пятиминутками», потом промывками длительного действия, которые добавляются в масло и используются на ходу. Разочаровавшись в промывках, мы пытались отчистить лак в ручную, с щетками и техническим сольвентом — все тщетно! Мы пытались отмыть его 646 растворителем! Очень медленно и не эффективно. Разве что замочить в ведре на неделю…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные замены масла, правильно выбран интервал замены масла, вы льете качественный бензин, не перегреваете мотор итд. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, спасут вас от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания. Получить грязный двигатель очень легко, отмыть его потом — трудно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подтверждение моих мыслей, хочу рассказать вам о моем любительском эксперименте — который посвящен моющим свойствам моторного масла. Я являюсь обладателем прекрасного японского автомобиля Toyota Curren с очень неплохим мотором 3s-fe — но по глупости запущенного состояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот его состояние до экспериментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Красавец правда? И так какие отложения мы тут видим? Высокотемпературный шлам в виде темно коричневой штукатурки — колодцы, ванна распредвалов. Лак — на кулачках, шестернях итд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В то время, я думал что промывки «пятиминутки» это что то страшное — их не в коем случае нельзя использовать! Я обладал мнением, что если я залью качественное масло и буду менять почаще, то это все с легкостью сойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксперимент 1 Промывка моторными маслами Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 и Valvoline VR1 Racing 5W-50.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак езжу 27 тыс км и делаю 6 смен перед тем как вскрыть крышку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используемые масла:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 2 тыс км (использовал как промывку)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 5 тыс км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Valvoline Maxlife Synthetic 5W30 (США) = 5тыс км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вскрываю клапанную крышку и фотографирую. Вот изменения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На словах: На кулачках стало меньше лака. Свечные колодцы начали облазить — особенно 1й колодец. Пару деталей на валу отчистилось. И все это за 27 тысяч км(!) и 6 смен качественного высокощелочного(!) моторного масла! Представьте сколько нужно ездить что бы отчистить этот двигатель моторным маслом до чиста! Тут и 200 тыс км не поможет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо, может масло такое? Тогда возьмем масло другого бренда!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксперимент 2. промывка моторным маслом Neste City Pro 5W-40 (ACEA C3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25 тыс км и 5 смен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мало кто знает, чем отмыть машинное масло самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблема выведения пятен от машинного масла хорошо знакома всем, кто связан с ремонтом машин или работой на механических станках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как пятна от машинного масла на одежде. Работники технических специальностей, рабочие заводов и фабрик, где есть различные станки и прочее механическое оборудование, вообще ежедневно сталкиваются с такими пятнами. Это еще полбеды. Ежедневно, и даже несколько раз в день, таким людям необходимо отмывать от машинного масла руки и лицо, а иногда и практически все тело. Владельцам автомобилей эта проблема тоже знакома, даже если они сами не занимаются ремонтом своего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более того, с пятнами от машинного масла может столкнуться в повседневной жизни абсолютно любой человек, например, после поездки на эскалаторе или автобусе, если эти механизмы были недавно смазаны маслом. В любом случае, отмывать и отстирывать такие пятна можно, хотя и не так просто. Но попробовать стоит. Не зря ведь жены, чьи мужья работают по техническим специальностям, на отстирывании спецодежды мужей руку уже набили, испробовав все возможные способы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вывести пятна от машинного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хозяйственное мыло подходит для свежих пятен на коже рук или лица.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Загрязнения от машинного масла могут появиться на разных поверхностях, начиная с асфальта и до одежды. С каждого покрытия пятна удаляются особенным, только ему одному подходящим средством. Даже для разного типа тканей используются разные средства для выведения пятен, так как то, что подходит для хлопковых тканей, может не подойти, например, для шелка или синтетики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многое зависит еще и от давности: свежее пятно гораздо легче вывести, чем застаревшее. Поэтому, если на одежде появилась грязь от машинного масла, лучше сразу постараться его свести, иначе потом затраты времени на его выведение будут гораздо больше. Как говорилось ранее, для каждого пятна есть свои средства. Ниже будут рассмотрены некоторые, наиболее часто встречающиеся кляксы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Выведение масляных пятен с кожи рук и лица, а также других частей тела. Для того чтобы вывести их с рук, нужно сначала оценить степень загрязнения. Если руки немного измазаны в масле, и само оно не въелось в кожу, то можно легко удалить масло, просто тщательно намылив руки хозяйственным мылом 72% жирности, и потом смыть теплой водой. Если под рукой нет хозяйственного мыла, можно воспользоваться любым туалетным, только после него нужно смазать руки любым кремом, чтобы не было раздражения. Если пятна не совсем отмылись, можно намылить еще раз, затем взять мягкую щетку или губку и потереть наиболее загрязненные места, после смыть мыло. Обычно такой процедуры вполне хватает для того, чтобы отмыть от масла не сильно загрязненную кожу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При помощи соды можно вывести въевшиеся пятна с кожи рук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если загрязнения достаточно сильные, то мылом полностью руки не отмыть. Здесь нужны другие средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, можно воспользоваться пищевой содой. Для этого необходимо смешать чайную ложку соды с теплой водой, затем нанести эту смесь на загрязненные участки кожи, мягко потереть одну руку другой или губкой и тщательно смыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если появилось раздражение или покраснение, нужно нанести жирный крем и дать ему хорошо впитаться. Еще для выведения пятен машинного масла с кожи можно использовать обычное средство для мытья посуды, например, Fairy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно и любое другое, главное, чтобы оно не было слишком жидким. Как правило, все современные средства для мытья посуды содержат компоненты, которые расщепляют жиры на молекулярном уровне, поэтому очень хорошо смывают и машинное масло в том числе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати, Fairy способно вывести даже застаревшие пятна масла, прочно въевшиеся в кожу. Для этого нужно использовать губку жесткой стороной вверх и теплую воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще способы, которые помогают избавиться от пятен

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Выведение клякс машинного масла с поверхности металла и с асфальта. Достаточно часто бывает, что с двигателя автомобиля капает или вытекает масло. Это связано с какими-то поломками либо с просадкой сальников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для удаления пятен с поверхности бетонного пола понадобится губка или щетка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае, поломка требует немедленного ремонта. А вот налитое масло на асфальте не очень хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому можно вывести его с бетонной или асфальтовой поверхности либо жидким мылом, либо раствором стирального порошка или жидкости для мытья посуды, при этом потерев пятно тряпкой или щеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомагазинах продаются специальные средства-растворители масляных клякс именно для твердых поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно приобрести их для вот таких экстренных случаев. Расход у них небольшой, поэтому их хватит надолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всеми этими же средствами можно вывести пятна и с поверхности металла: машины, станка, любого механизма. Можно просто протереть металлическую поверхность влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем тщательно промыть чистой тряпкой и вытереть насухо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Выведение клякс машинного масла с различных тканей. Пятна на одежде от машинного масла можно вывести, если правильно соблюдать технологию и применять средства, подходящие именно к этому виду ткани.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Только что появившиеся свежие кляксы на любой ткани можно посыпать мелкой солью и оставить на несколько минут в покое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соль используется для удаления пятен от машинного масла с одежды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соль впитает в себя масло, и потом можно просто ее удалить. Если с первого раза пятно не удалилось, можно проделать эту процедуру несколько раз. После этого нужно вещь постирать в стиральной машине с порошком либо вручную с мылом. Если пятно все же осталось, можно попробовать от него избавиться с помощью утюга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предварительно необходимо на гладильную доску положить салфетку или полотенце, на него – участок ткани с масляным пятном, сверху снова полотенце или салфетку. Салфетки и полотенца нужны для того, чтобы все масло с ткани ушло на них, а не на поверхность гладильной доски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Утюг не должен быть включен на максимальной температуре, достаточно среднего значения. Как только утюг нагрелся, можно начинать проглаживать возвратно-поступательными движениями верхнюю салфетку. После каждого проглаживания нужно смотреть, уменьшается ли пятно. Таким образом, можно свести масляное пятно на нет. После глажки вещь нужно постирать в машинке, как обычно, с качественным стиральным порошком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и чем отмыть машинное масло, если пятно уже застаревшее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь задача стоит потруднее. Можно использовать жидкость для мытья посуды Fairy, так как она великолепно справляется с жирами. Развести немного Fairy в воде, взять губку, нанести жидкость на нее и потом потереть застарелое пятно от машинного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также можно использовать и стиральный порошок для трудновыводимых пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После нанесения Fairy или стирального порошка ткань нужно оставить на несколько часов, после этого постирать с тем же порошком в стиральной машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Арсенал моющих средств настолько велик, что сейчас можно найти пятновыводитель для любого вида ткани и для любого вида клякс. Чем отмывают машинное масло, если нет доверия к домашним средствам? Как правило, пятновыводители прекрасно справляются со своей задачей, нужно только правильно их выбирать. Многие люди советуют воспользоваться органическими растворителями, которые удаляют кляксы не только с ткани, но и с кожи. Это: бензин, только нужно использовать многоступенчатой очистки, ацетон, керосин и т.д. В строительных магазинах можно приобрести специальные растворители именно для выведения пятен от машинного масла. Любое из них можно попробовать использовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если ткань ярко окрашена, то лучше сначала использовать средство на незаметном участке ткани, чтобы проверить устойчивость окраски. Необходимо налить немного жидкости на пятно, мягко потереть и оставить ненадолго в таком виде. Затем смыть растворитель и постирать изделие, как обычно. Если ткань шерстяная, то лучшим пятновыводителем для нее будет бензин. Можно его использовать неразбавленным, а можно разбавить его водой в равном соотношении. Этот метод подойдет для тканей темного цвета, поскольку сам бензин тоже может оставить несмываемые пятна. Для хлопковых и льняных тканей лучше использовать скипидар. Но нужно помнить: работать следует в перчатках, иначе можно обжечь кожу рук. После использования скипидара вещь также нужно постирать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вещь дорогая или ее нельзя стирать, то лучше не экспериментировать, а отдать в химчистку. Современные химчистки имеют огромные возможности и средства для выведения любого вида пятен, при этом вещь после чистки будет, как новенькая. Теперь каждый знает, чем отмыть самостоятельно машинное масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Моторное масло, попадая на любые поверхности, оставляет жирное пятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Накопление пятен приводит к загрязнению предметов, пола, покрытий в производственных цехах, на СТО, на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возникает вопрос, чем убрать моторное масло, результативно и без больших капиталовложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Моторные масла являются синтетическим материалом, который производится с углеводородов и синтетических присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ни один двигатель внутреннего сгорания не сможет работать без добавления масла. Если в автомобиле появились неисправности, масло может сначала капать, а потом и вытекать с двигателя, коробки передач, картера и т.д. Утечка масла приводит к накоплению масла на деталях двигателя, в поддоне, а также на бетонном или плиточном покрытии в помещениях, где находятся автомобили, а также по пути их следования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем убрать моторное масло, если оно используется на предприятии постоянно, пятна уже образовались, требуется очистка в больших объемах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для очищения разных поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка металлических поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Металл требует обезжиривания, то есть моторное масло нужно смыть с поверхности. Есть несколько способов удаления моторного масла с металлических поверхностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пескоструйный метод под большим давлением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смывка с помощью растворителей, бензина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • специальное средство для удаления масла с металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка деревянных поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если моторное масло попало на деревянную поверхность, нужно быстрее его вымокнуть мягким материалом, а потом убрать с помощью бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка бетона, плитки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очищение бетонных, асфальтобетонных покрытий начинается с кустарного метода посыпки песком, каустической содой и цементом. Метод будет эффективным только, когда пятно свежее. Полностью масляное пятно не исчезает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат даст удаление даже застарелого масляного пятна с помощью специального средства. Средство для удаления моторного масла распыляют на пятно, через несколько минут смывают водой. Эффект потрясающий!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Купить средство для удаления моторного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение о том, чем убрать моторное масло в производственных масштабах, может быть только одно. Нужно купить специальное средство для удаления моторного масла с поверхности. Наша компания предлагает концентрированные жидкости определенного назначения. В инструкции четко указаны правила пользования средством, даются гарантии качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обращайтесь к нам на сайт, чтобы изучить предложение и получить детальную информацию о наличии необходимого товара на складе. Определиться с количеством, стоимостью заказа вам помогут профессиональные работники компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOCKER MAZBIT TURBO — концентрированный индустриальный очиститель всех видов тяжелых загрязнений. Предназначен для эффективной быстрой очистки любых поверхностей: деталей, узлов, механизмов, пластмасс, общестроительных материалов (бетон, камень, плитка, асфальт) от различных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, смазок, графита, мазута, нефти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не имеет запаха. Без кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smyt-motornoe-maslo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смыть клей после тонировки со стекла https://litezona.ru/chem-smyt-klej-posle-tonirovki-so-stekla/ https://litezona.ru/chem-smyt-klej-posle-tonirovki-so-stekla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smyt-klej-posle-tonirovki-so-stekla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После удаления тонировочной пленки со стекла на нем часто остаются следы клея. На эти отпечатки прилипают пыль и мошки, из-за чего поверхность выглядит грязной. Так бывает, если пленку удаляли неправильно. Но если снимать тонировку аккуратно, отмывать остатки клея будет проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как удалить тонировку, чтобы на стекле не осталось следов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Верный способ очистить стекло без остатков следов клея – это нагревание. Покрытие прогревают до 40-60 ° С с помощью строительного фена, и плёнка вместе с клеевой основой снимается без проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но есть несколько причин, по которым такой способ может не сработать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нет фена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • велика вероятность повредить пластиковую обивку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • плёнка уже оборвана клочьями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы самостоятельно удалить тонировочное покрытие без нагревания, нужно поддеть верхний край ножом так, чтобы можно было взяться пальцами. Делать это требуется одновременно обеими руками, при этом с силой потянуть вниз. Клея на поверхности останется мало, отмывать его будет несложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При наличии времени лучше всего снимать тонировку при помощи мыльного раствора, поливая им место разъединения. В этом случае клей все равно останется на стекле, и его придётся очищать. Особенно хорош этот способ при работе с боковыми окнами машины. Он поможет не сломать стеклоподъёмники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как самостоятельно удалить клей от тонировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приклеить плёнку можно разными видами клея, поэтому и методы очищения отличаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клеящее вещество, нанесённое на плёнку, представляет собой адгезивное покрытие. Оно соединяет разные по структуре материалы поверхностным сцеплением. Обычно в его состав входят смолы, клеящие вещества нескольких видов, битум, винил и другие компоненты. От качества адгезива зависит срок службы тонировочного покрытия, поэтому очистить стекло от остатков клеящего вещества не всегда бывает просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый распространённый способ снятия клея со стёкол машин – это соскабливание или срезание. Такая процедура проводится при помощи специального шпателя, скребка или пластиковой карточки. Если их нет, можно воспользоваться обыкновенным лезвием для бритья. При этом скребок необходимо держать под углом примерно в 30-40 ° .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остатки липкой основы нужно предварительно смочить раствором мыла. Чтобы ускорить процесс растворения, нужно добавить в жидкость несколько капель нашатырного спирта. Во время очистки нужно быть предельно внимательным, чтобы не пораниться и не поцарапать поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура снятия клеевых остатков механическим способом достаточно долгая, но зато после неё стёкла автомобиля засияют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для удаления остатков клея от тонировки в продаже имеется много средств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Cпрей “Kerry” и другие специальные удалители пленки. Благодаря аэрозольной упаковке легко наносятся на поверхность и эффективно растворяют клей. Необходимо нанести на клеевое пятно и немного подождать. А затем очистить поверхность при помощи мягкого шпателя. Средство токсично и стоит дорого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Супер Момент “Антиклей” – новый препарат, создан специально для растворения клеевых пятен. По своей консистенции напоминает гель, им удобно пользоваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Преобразователь ржавчины “Star Wax” помогает смывать клей, быстро действует. Продаётся в хозяйственных магазинах. Преобразователь нужно нанести на автостекло, а затем соскоблить остатки пленки и тщательно протереть поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Биорастворитель “Cytosol”, который растворяет виниловые и битумные компоненты. Не опасен для здоровья. Главным его недостатком является то, что препарат трудно найти в продаже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Клеевые очистители ЗМ 08184 и ЗМ 08984 хорошо очищают и не царапают стеклянную поверхность. Эти средства иногда называют «апельсинкой» за их своеобразный запах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • “Profoam 2000” – универсальный бытовой очиститель, который используют для снятия скотча и различных наклеек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • “Bug Blitz”, “Resin & Bug Remover” и аналогичные жидкости, которыми чистят кузов и фары от следов насекомых и силиконовых отложений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «Антидождь Turtle Wax Clear» – водоотталкивающее средство. Действующее вещество способно растворять клеевые пятна.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно попробовать оттереть клей от плёнки со стекла любым моющим средством для посуды. Делается водный раствор с обильной пеной и смачивается стекло. После высыхания смывается губкой с мягким абразивом, то есть жёсткой стороной мочалки для посуды. И протирается насухо ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего снимать тонировочную плёнку летом. В зимнее время нужно работать в теплом гараже. Если такой возможности нет, нужно будет много раз наносить абразивные составы до тех пор, пока клеевая основа не растворится до состояния, когда её можно очистить при помощи губки. Возможно, понадобится несколько раз менять препараты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химические средства обычно действуют быстро. Но при выполнении работы нужно быть осторожным, не торопиться, чтобы не испачкать обивку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Народные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшими подручными средствами, которыми возможно отмыть клей от тонировки со стекла, считаются Pepsi и Coca-Cola. Нужно просто намочить поверхность окна напитком, подождать немного и можно очищать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Народными средствами считаются любые вещества, производимые из нефти:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одной эффективной жидкостью для удаления клея считают спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нельзя оттирать клей сразу после удаления тонирования. Его нужно предварительно нагреть или растворить народным средством, а только после этого соскрести или отмыть. Если пятна просто усиленно тереть, стекло поцарапается, ухудшится видимость и испортится внешний вид авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как очистить заднее стекло авто от клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистить заднее стекло автомобиля, имеющее подогрев, при помощи скребка или лезвия невозможно. Можно повредить нити обогрева, поэтому лучше использовать другие способы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При удалении плёнки с заднего стекла следует действовать в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снять с окна все уплотнители. Это обеспечит свободный доступ к краям тонировочной плёнки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Намочить стекло приготовленным раствором, уделяя особое внимание верхней части тонировки. Раствор должен проникнуть под неё.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Отделить покрытие от стекла и двумя руками осторожно потянуть вниз. Остатки клея сразу же вытереть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Техника безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство химических и народных средств токсичны и обладают резким запахом, который долго сохраняется. Они могут вызывать ожоги слизистых поверхностей органов дыхания. Попадание на кожу приводит к образованию ран, поэтому работать с ними нужно осторожно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нельзя курить во время работы и вообще проводить чистку при открытом огне или рядом с раскалёнными предметами. Сконцентрированные пары могут вызвать возгорание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед проведением работы стоит позаботиться о соблюдении техники безопасности и приготовить защитные очки, которые спасут глаза от попадания химического вещества. Респиратор, в крайнем случае – марлевая повязка, защитит органы дыхания. Резиновые перчатки уберегут руки от химических ожогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда приходится тонировать окна на лоджии и в квартирах – клеить на них затеняющую плёнку. Если затемнение надоело или плёнка требует замены, сделать это можно точно так же, как и в автомобиле: сначала снять плёнку, после этого смыть остатки клеевой основы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Настал момент, и вы решили удалить тонировку со стекол автомобиля. Но знаете ли вы, что при неправильном снятии пленки на стекле остаются неприятные следы от клея, который весьма сложно вывести? О том, чем оттереть клей от тонировки, и пойдет речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общая информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На 80% успешное оттирание клея зависит от того, как вы снимали пленку. При правильном ее снятии на стекле должно оставаться минимум клея. Корректное удаление начинается с прогревания стекла, тогда клеевая масса размягчается и отходит вместе с пленкой. Воспользуйтесь промышленным или бытовым феном и нагрейте пленку примерно до 40 градусов. Важно не переусердствовать с температурой, чтобы не повредить пластиковую отделку салона и не расплавить пленку, а также чтоб стекло не треснуло под воздействием высокой температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если речь идет о боковых окнах автомобиля, опускаем стекло до середины, чтобы было проще добраться до его кромки. При помощи острия ножа поддеваем верхний край разогретой пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные способы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть два способа снятия тонировочного покрытия. При первом пленка сдирается одним движением: хватаемся за верхний край и резко дергаем вниз. Второй способ – это мягкое постепенное удаление. Одной рукой мы оттягиваем пленку, а второй помогаем ей отделяться при помощи лезвия, периодически направляя струю горячего воздуха в место разъединения. Мыльный раствор здесь будет выступать как средство для снятия тонировки. В ходе действия обильно смачиваем им пленку и стекло. Благодаря такому приему основное количество клея отходит вместе с пленкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остатки липкого вещества на стеклах мешают обозрению, собирают грязь и способны вывести из строя работу стеклоподъемников. Чтобы разумнее подойти к процессу очистки окон автомобиля, рассмотрим, что за вещество используют для активации клея. Возможно, это подскажет, чем можно отмыть стекло после тонировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клеевой состав у пленки состоит из высокоадгезивного покрытия. Адгезив – это некое вещество, которое соединяет материалы при помощи процесса поверхностного сцепления. В его состав могут входить различные клеи, смолы, акрил, битум, винил, полиуретан и так далее. Чем выше адгезивное свойство клея, который использован для производства тонировочной пленки, тем долговечнее она будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее распространенные сегодня адгезивы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • PS (Pressure Sensitive) – состав, чувствительный к давлению. Чтобы активировать его клейкие свойства, пленку необходимо с силой прижимать к поверхности стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DPS (Detackified Pressure Sensitive) – вещество, которое активируется от контакта с водой непосредственно при установке тонировочной пленки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • CD – адгезив, который реагирует на повышение температуры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • CDF – клеевой состав, требующий наличие установочного раствора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • PS/DT – один из видов клея, чувствительных к воде; для его активации пленку смачивают, затем удаляют скребком остатки воды, и только после устанавливают ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из-за разного состава и качества производства, а также срока службы пленки, невозможно дать общий совет, как удалить клей от тонировки. Чем дольше она была наклеена – тем капризнее будет при снятии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенную аккуратность нужно соблюдать, если речь идет о заднем стекле: вы можете повредить нити электрообогрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методы снятия клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главное правило, когда не знаете, чем смыть клей от тонировки: избегайте экспериментов и выбирайте только проверенные методы. Известно несколько способов, чтобы попробовать это сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Самый популярный, путем соскабливания. Нам понадобятся: скребок из мягкой стали (подойдет лезвие от канцелярского ножа), пульверизатор, мыльный раствор или жидкость для мытья стекол с содержанием этилового спирта. Пока клей еще теплый от фена, обильно сбрызгиваем его раствором. Держа лезвие под углом 30-40°C и без особых усилий, счищаем липкий слой. Делаем это аккуратно, чтобы не оцарапать стекло. В качестве жидкости можно также применять обычный мыльный раствор, а для большей эффективности добавить в него несколько капель нашатырного спирта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Следующий по распространенности способ, чем убрать клей от тонировки – использование мыльного раствора. Делаем пену из средства для мытья посуды и воды и наносим ее на поверхность. Ждем полного высыхания. Затем снова покрываем все стекло жидкостью, и мягким абразивом (например, обратной стороной губки для мытья посуды), счищаем клей. Насухо вытираем поверхность чистой ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На третьем месте — использование нефтесодержащих веществ, таких, как ацетон, керосин, уайт-спирит, бензин, жидкость для промывки карбюраторов и инжекторов. При помощи выбранного вещества и, если необходимо, скребка, очищаем стекло, а затем протираем любым растворителем. Меры предосторожности: эти вещества очень токсичны и при попадании на обшивку могут оставлять пятна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Очищаем стекло при помощи специальной жидкости-спрея для снятия тонировки. После нанесения ждем пару минут, пока клей химически растворится и его можно будет легко счистить мягким шпателем. Такой спрей можно приобрести в любом авто-магазине, но минус его в том, что он токсичен и недешево стоит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Преобразователь ржавчины Star Wax, который легко найти в любом хозяйственном магазине. С помощью распылителя наносим на стекло, ждем несколько минут, а затем губкой удаляем остатки вещества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как средство, чем снять клей от тонировки, может послужить не так давно появившийся в продаже Супер Момент Антиклей – вещество для удаления клеевых пятен различных составов. Имеет консистенцию геля и подходит для применения на вертикальных поверхностях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Помогают также различные бытовые водоотталкивающие средства. Например, известный антикоррозийный спрей WD-40 или автомобильное средство «Антидождь», которое можно приобрести за разумные деньги в авто-магазине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Биорастворитель Цитосол («Citosol») отлично справится с битумной или виниловой составляющими клея. Он нетоксичен и имеет самый широкий спектр применения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Советуют также универсальный бытовой очиститель Profoam 2000, предназначенный для снятия наклеек, остатков скотча со всех поверхностей. Продается в магазине автомобильных товаров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Решением проблемы, чем очистить клей от тонировки, может стать жидкость для очистки фар и кузова от силиконовых отложений и насекомых.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Некоторые рекомендуют намочить стекло напитком Кока-Кола или Пепси и протереть губкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Помочь смогут различные очистители клея, например, аэрозоль 3М 08184 (благодаря запаху, его еще называют «апельсинка») или ЗМ 08984. Эти средства предназначены для смывания клеев, (так как иногда они сами используются в качестве клейкой основы), силикона, мастик, масел. Они эффективны и не портят поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбирая, чем отмыть клей от тонировки, начинайте с самых используемых методов. В зависимости от эффекта, вы поймете, на что ваш клей реагирует, а на что – нет. Например, если с растворителем ничего не вышло, попробуйте вещества на принципиально другой основе, и наоборот.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смыть клей от тонировки довольно сложно. Чтобы убрать остатки клея, используются специализированные и хозяйственные средства, а также средства содержащие нефтепродукты. Дополнительно потребуется произвести механическое воздействие на загрязнение. Существует список из четырех самых популярных способов. Перед началом работ изучите каждый из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ №1 (мыльный раствор + газета + скребок)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В поисках решения относительно того, как убрать клей от тонировки, многие прибегают к простому методу. Одновременно используется мыльный раствор и механическое воздействие. Нужно подготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мягкий скребок для чистки стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Бутылка с пульверизатором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Старые газеты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Раствор из мыла и воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкция относительно чистки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Развести мыльный раствор и поместить его в бутылку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Обработать стекло с пульверизатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. На влажные стекла, по всему периметру, разместить листы газеты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Повторно обработать стекло раствором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. В течение 10-15 минут поддерживать влажность листов газет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. По окончанию срока удалить газету со стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. С применением скребка удалить остатки клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо мягкого скребка можно использовать любую скидочную карту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ №2 (Хозяйственные средства)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно попытаться отмыть клей со стекла после тонировки, используя хозяйственные средства. Идеальным вариантом станет моющее средство для ванной комнаты марки «BRUM». В составе имеются такие компоненты как: ортофосфорная кислота, щавелевая кислота (основные действующие вещества) и парфюмерную композицию. Для выполнения работ потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В 5-ти литрах теплой воды растворить 150-200 мл моющего средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вспенить состав, чтобы получить много пены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Предварительно подготовить губку, которая имеет жесткую сторону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Мягкой стороной губки подбирать пену и наносить на стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Дождаться полного впитывания (примерно 5 минут).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Металлическим скребком удалить клей со стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нет в наличии металлического скребка, то на замену придут лезвия канцелярского ножа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ №3 (Специальные средства)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если сложно определиться, чем оттереть клей со стекла после тонировки без особых проблем, стоит обратить внимание на специальные средства. Есть несколько известных марок-производителей, но наиболее популярными считаются KERRY и KUDO. Продукты имеют следующие характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разработаны специально для очистки стекол после неудачного снятия тонировки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Легко наносится благодаря наличию баллончика с распылителем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Клейкая субстанция легко удаляется благодаря наличию в составе активных компонентов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Из-за высокой токсичности вещества требуется выполнять работы в проветриваемых помещениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип использования определяется рекомендациями, указанными в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно использовать недорогие альтернативные средства, стоимость которых существенно меньше. Вот несколько из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Star Wax (преобразователь ржавчины);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Супер Момент Антиклей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • очистители клея ЗМ 08984 и 3М 08184;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • биорастворитель Цитосол;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «Антидождь» (отталкиватель воды).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может использоваться жидкость для удаления клея любой марки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ №4 (Нефтесодержащие средства)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остатки клея можно удалить посредством использования нефтесодержащих средств. Подходящими вариантами могут стать: бензин, ацетон, уайт-спирит, керосин, соляра. Принцип использования:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Нанести немного жидкости на тряпку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Протереть проблемный участок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Поступательными движениями попытаться очистить клей со стекла скребком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Помыть стекло водой и вытереть сухой тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работать с нефтесодержащими средствами нужно осторожно. При попадании на обшивку оставляют пятна, которые не поддаются чистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие вещества отличаются повышенной токсичностью и имеют резкий запах. Все способы хороши, но по нашему мнению способ №1 более прост и максимально эффективен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно снимать тонировку (на будущее)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы оставить минимум клея от пленки, нужно знать, как правильно отклеить тонировку со стекла. Для осуществления демонтажа нужно подготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Строительный фен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Канцелярский нож.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура производится следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Канцелярским ножом подденьте угол тонировочной пленки так, чтобы можно было подхватить пальцами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Нагрейте фен до 300-400°C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Предварительно прогрейте место начала работ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Начинайте тянуть пленку со слабым усилием. Прогретый клей разжижается и отстает от стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Отрезайте большие куски снятой пленки канцелярским ножом, это упростит процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оттереть клей после снятия тонировочной пленки можно легко, если выбрать правильный способ. Чтобы не повредить стекло, нужно использовать исключительно проверенные методы и средства. Упростить процедуру и минимизировать количество остатков клея, можно посредством правильного демонтажа тонировочной пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smyt-klej-posle-tonirovki-so-stekla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазывать шаровые опоры перед установкой https://litezona.ru/chem-smazyvat-sharovye-opory-pered-ustanovkoj/ https://litezona.ru/chem-smazyvat-sharovye-opory-pered-ustanovkoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazyvat-sharovye-opory-pered-ustanovkoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда, у водителей может возникать вопрос, чем смазать шаровую опору. Эта тема обычно поднимается при наличии стуков в подвеске, вызванных выработкой штатной смазки. Как правило, именно отсутствие смазывающего состава приводит к необходимости замены этого элемента подвески. Использование дополнительных консистентных смазок, продлевает срок службы опоры в 2 раза. Причем при наличии специального инструмента, а также минимальных навыков в ремонте автомобиля справиться с восстановлением работоспособности шаровой может каждый автолюбитель. Главное, правильно подобрать разновидность смазки для решения этой задачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Строение опоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать шаровую опору? Перед ответом на этот вопрос, вам желательно ознакомиться со строением этой детали. Тогда вы сможете понять более четко, как правильно смазывать узел. Основным элементом тут является шаровый шарнир с пальцем. Он опирается на основание, сверху конструкция прикрыта пыльником. В основание и под пыльник набивается большое количество консистентной смазки. Она рассчитывается на весь срок действия этого элемента конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе работы шарнир постоянно смещается относительно основания, смазка потихоньку вырабатывается, а при длительных простоях и просто высыхает. Поэтому, постепенно начинают появляться стуки. Если не обращать внимание на этот признак, то начинаются люфты, и деталь приходит в негодность в связи с большой выработкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазывают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правило, для шаровых опор используют различные смазки на литиевой основе. Эти составы отлично справляются с высокими нагрузками, которые возникают в процессе работы шаровой опоры. Необходимо понимать, что стоит правильно подбирать такие вещества. По составу литиевые смазки являются производными от нефтяных масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе изготовления масло загущается добавлением литиевого мыла. Это позволяет достигать наилучшей консистенции. При этом, сочетание нефтяного масла с жирными кислотами литиевого мыла обладает дополнительным консервирующим эффектом. На практике, существует несколько разновидностей подобного типа смазок. Они различаются соотношением нефти и литиевого мыла в составе, а также дополнительными добавками. Наиболее распространены следующие варианты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Литол-24. Это, пожалуй, самый распространенный среди водителей вариант. Причин для этого несколько. Во-первых, данная смазка имеет неплохой диапазон температур, это позволяет применять ее практически на всей нашей территории. Благодаря наличию стабилизирующих добавок, смазка служит достаточно долго, обеспечивая надежную защиту от всяких отрицательных факторов. Особо следует отметить, что Литол-24 не боится никаких перепадов температур, поэтому не стоит волноваться, что при проезде по снегу или воде шаровая останется без защиты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ЦИАТИМ-201. Эта смазка реже применяется в шаровых опорах. По сравнению с Литолом, обладает более низким порогом допустимых температур. Она не замерзает даже при минус 60 C. Поэтому, ее часто используют в регионах крайнего севера. Хотя ЦИАТИМ и обладает более низкими техническими характеристиками, в сравнении с Литолом, устойчивость к низким температурам является достоинством. Также эта смазка имеет более низкую стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо классических литиевых смазок в последнее время используют для работы и варианты на основе кальциевого мыла. Основным недостатком такого состава является боязнь низких температур. При этом, служат они значительно дольше, а также по заверениям экспертов имеют более высокую степень защиты от коррозии. На практике, большая часть людей предпочитает все же более привычный вариант с литием в основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы пойдете в магазин для покупки смазки для шаровой, то не стоит покупать дорогие составы от известных производителей. Обычно, они практически ничем не отличаются от более дешевых аналогов. Поэтому, можно свободно брать самый простой Литол-24, и не заморачиваться. Но, обязательно смотрите на состав. Кальциевые смазки стоят всегда дороже. Поэтому, если вы хотите сделать выбор в пользу кальциевых смазок, то готовьтесь потратить немного больше денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе вещества желательно обращать внимание на условия эксплуатации машины. Если у вас встречаются экстремальные температуры, то лучше брать смазку, способную работать при таких низких температурах. Это позволит снизить уровень износа деталей при работе в зимнее время. В остальных случаях никаких особенностей при выборе нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сама работа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы продлить срок службы подвески, рекомендуется при первых проявлениях стуков шаровых опор обязательно провести проверку этого узла. Если нет заметных люфтов, то достаточно обновить смазку в опоре. Для этого вам потребуется специальный шприц. Стоит он недорого, с учетом средней стоимости шаровых опор эти деньги отбиваются достаточно быстро. Также на некоторых моделях машин может понадобиться дрель и приспособление для нарезки резьбовых фрагментов. Хорошо, если в наличие будут тиски. В некоторых случаях смазка шаровой может производиться прямо на автомобиле, но это не всегда оправдано, ведь так очень сложно обеспечить чистоту процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала, снимите с автомобиля шаровую опору. Тут вам поможет инструкция по ремонту вашей машины. На всех моделях эта работа имеет свои особенности, поэтому лучше уточнить эти нюансы, чтобы не возникало проблем в дальнейшем. После демонтажа осмотрите шаровую опору. Нас интересует основание детали. На многих моделях там имеется сосок для добавления дополнительной смазки шарнира. Это позволит без особых сложностей обновить рабочий состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немного сложнее будет в случае с необслуживаемой опорой. На некоторых иномарках не предусмотрена возможность добавления новой порции смазки. В этом случае потребуется воспользоваться дрелью:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Опору зажимают в тиски, после чего в основании тонким сверлом проделывают отверстие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В нем нарезают резьбу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Далее с помощью шприца добавляют смазку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В отверстие вкручивают подходящий болтик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После проведения всех этих действий, можно устанавливать шаровую опору обратно на автомобиль. О стуках в подвеске вы гарантированно забудете. Обязательно после ремонта посетите автосервис, для выставления углов развала и схождения. Это гарантированно избавит вас от проблем с повышенным износом резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение. Как правило, многие стуки в подвеске могут быть вызваны не износом деталей, а отсутствием в них смазки. Поэтому вопрос, чем смазать шаровую опору не является чем-то удивительным. Смазка в этом шарнирном узле вырабатывается значительно раньше, чем происходит отказ всей детали. Поэтому, наиболее оптимальным вариантом будет самостоятельная смазка опоры. Это значительно удешевит обслуживание вашего автомобиля, ведь срок службы шаровой опоры вы сможете увеличить в 2 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем привет! Так как мое исследование нескольких разных стоек стабилизатора показало, что независимо от крутизны бренда, в шарниры производитель закладывает смазку только для вида, т.е. с гулькин нос. В этом проявляется конфликт интересов производителя и потребителя. Производителю хочется продавать своего товара побольше и почаще, а потребителю хочется поставить запчасть на автомобиль и забыть о ней на несколько лет. Поэтому и у меня, как у потребителя, возник естественный вопрос, чем смазать шарниры по-человечески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но продать побольше товара хотят и производители смазок, поэтому на рынке представлены тысячи различных смазок, выбирай на вкус. Это нам только на руку! С этими оптимистичными мыслями я и засел за поисковик, в расчете быстренько подобрать с помощью Интернет хорошую и недорогую смазку. Как я был наивен в тот момент!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отниму у читателя несколько минут, может, он захочет пройти мой путь самостоятельно. Итак, забив в поисковике незамысловатую комбинацию слов "смазка для шарниров подвески", я получил огромное количество ссылок на всякую херню не совсем то, что мне нужно. Я стойко и внимательно просмотрел большое количество ссылок, побывал на профильных и непрофильных форумах, узнал много нового о смазках, но все это было "не то пальто". Многочисленные и очень продвинутые "гуру" в области смазок и вообще во всех областях науки и техники, долго и очень умными словами обсуждают на этих форумах различные характеристики смазок типа "низкотемпературный момент вращения" и т.п. Но я же простой колхозник, мне бы шарниры в своей телеге смазать, и желательно правильной смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вспомню, так вздрогну. Я провел в поисках несколько дней. Все какая-то вода, никакой конкретики. В итоге, не добившись от всемирной паутины внятных рекомендаций, плюнул и сделал все по-своему. Итак, что мне нужно? Правильно, смазать шарнир, который будет работать в подвеске или в рулевом механизме автомобиля при температуре окружающего воздуха от -30 до +50 градусов по Цельсию, и желательно, чтобы смазка не портила пыльник. А это значит, нам нужна смазка со следующими характеристиками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Диапазон рабочих температур примерно от -30 до +100 гр.C (чем шире диапазон, тем лучше).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Водостойкая, устойчивая к вымыванию водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Хорошая прилипаемость к металлу (чтобы шарнир не оголялся и в него не проникала вода).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Не агрессивная к резине пыльника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Консистенция по классификации NLGI желательно 2 (мягкая) или на крайний случай 3 (переходная от мягкой к средней твердости, т.е. чуть погуще, чем мягкая). Для информации, широко известные смазки ШРУС-4 и Литол-24 имеют консистенцию NLGI 2 и NLGI 3 соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как я уже сказал выше, выбор смазок огромен, но почему-то именно для шарниров в свободной продаже не предлагается НИЧЕГО. Рынок наводнен так называемыми "многоцелевыми" или "универсальными" смазками. Прочитав аннотации производителей, узнаешь, что их смазками можно смазывать все, от телеги до космического "шаттла", а в случае сильного голода, и на бутерброд намазывать. Знаем мы эти байки про мир во всем мире…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но пора уже переходить к конкретным смазкам, которые я в итоге выбрал и даже приобрел для себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Специализированная смазка для шарниров ШРБ-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В СССР, с развитием автопрома вообще и ВАЗа в частности, доблестные советские химики разработали специализированную смазку ШРБ-4 для шарниров подвески и рулевого управления, которой с успехом пользовались поколения отечественных автомобилистов. Выпускало ее единственное в СССР предприятие "Азмол" в украинском г. Бердянске. В начале 2000-х эту смазку еще можно было найти на прилавках, но потом она совсем исчезла, а сейчас, говорят, закрылось и само предприятие. Чем сейчас смазывают шарниры отечественные производители, мне неведомо. Говорят, что упавшее знамя подхватило предприятие "Агринол", тоже украинское, но я их ШРБ-4 также на прилавках не видел (добавлено: иногда все же встречается, в 2017 купил пару банок). Особо запасливые автолюбители бережно хранят в своих гаражах заветные банки с остатками этой смазки. Была такая банка и у меня, но лет пять назад она окончательно засохла и я ее с тяжелым сердцем выбросил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мне крупно повезло. Это была удача, сравнимая только со встречей добрых пришельцев на сверкающем огнями НЛО. На местном авторынке я случайно нашел ШРБ-4 у дедка, который поднялся на автозапчастях еще в лихие 90-е. И в 2016 (!) году у него на полке пылились две 400-граммовые банки ШРБ-4, датированные уже таким далеким 2008 годом, по еще доперестроечной цене 80 руб. за банку.) Естественно, "дайте две"! К счастью, благодаря герметичной упаковке, смазка выглядела так, как будто только вчера прибыла с завода. Я думаю, что это были последние нераспечатанные банки ШРБ-4 в России, и одну надо бы приберечь для потомков.) Добавлено: как оказалось, если хорошенько поискать, то свежую ШРБ-4 все-таки можно приобрести и в России, см. [здесь].

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если кто хоть раз когда-нибудь видел смазку ШРБ-4, уже ни с какой другой ее не спутает. Она имеет особенную волокнистую структуру, позволяющую смазке обволакивать шарнир, тем самым защищая ее от воды и грязи. Как будто вместе со смазкой перемешаны тонкие волокна. Она образует вокруг шарнира своеобразный герметичный чехол, и есть все основания полагать, что такая смазка заметно продлит жизнь шарниру. Смазка работоспособна при температуре -40…+130°С, консистенция NLGI 2. Аналогом во многих источниках заявляется ШРУС-4, но это совершенно разные смазки, и я в ее полную аналогичность не верю. Ниже фото смазки ШРБ-4 и как она держится на шарнире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство шаровой опоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шаровая опора является важным узлом подвески, обеспечивающим возможность поворота ступицы колеса с одновременным сохранением его горизонтального положения. Конструктивно шаровая опора состоит из двух основных элементов: конусообразного пальца со сферическим наконечником и корпуса, в котором имеются необходимые рабочие отверстия. Палец устанавливается таким образом, что может вращаться и раскачиваться на небольшие углы. Корпус узла крепится к рычагу подвески болтами или запрессовывается в него. Для обеспечения вращения, в корпус помещаются пластиковые вкладыши, которые занимают свободное пространство до пальца. Смазка для шаровых опор (если она предусмотрена) закладывается как непосредственно в полость корпуса, так и на сферический наконечник пальца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины поломок шаровой опоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе эксплуатации автомобиля на шаровые опоры приходятся серьёзные нагрузки, которые в зависимости от конструкции подвески, могут принимать на себя значительную часть массы автомобиля, а также удары при поездке по неровному дорожному покрытию. Основная причина замены шаровой опоры и нарушения её нормального режима функционирования – износ соприкасающихся металлических поверхностей в процессе трения, что приводит к появлению заметного люфта: палец начинает не только вращаться, но и перемещаться; в худшем случае – вырывается из корпуса. Причины износа могут быть связаны как с естественными процессами (старение металла и других материалов), так и с увеличением удельных нагрузок на механизм, разрывом пыльника или отсутствием смазки в шарнире. Смазка шаровой опоры должна осуществляться при каждом ремонте или замене узла. Часто заводы-изготовители указывают свои рекомендации по смазке механизма, что позволяет максимально продлить срок службы детали и избежать нарушения правил установки и эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка для шаровых опор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка шаровой опоры обычно осуществляется смазочными материалами на основе мыльного литиевого загустителя. Литиевые смазки были разработаны ещё в 1940 -х годах, производятся с 1970-х и до сих пор широко используются, благодаря своей универсальности, оптимальным средним показателям и невысокой цене. Наиболее известные пластичные смазки из этого семейства – Литол-24, ШРУС-4 и ШРБ-4. Однако технология производства смазок не стоит на месте, и современные производители выводят на рынок улучшенные смазочные материалы, разработанные с учётом новых исследований и технологий, оставляя при этом цену на доступном уровне. ООО “НПП ”Мапсол” предлагает несколько подобных продуктов, рассчитанных на применение в широком спектре узлов как автомобильной, так и другой техники. Наши смазки производятся на основе «Литола-24» с добавлением пакета присадок в разы улучшающего свойства базовой смазки. Смазка «МАПСОЛ-100» может использоваться в автомобильных узлах, работающих при температуре до +200°С, обладает хорошими антифрикционными и противоизносными свойствами, стойка к смыванию водой. Смазка для шаровых опор «МАПСОЛ-200» выдерживает более высокие температуры и предназначена для промышленных тяжелонагруженных узлов трения скольжения и качения автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед установкой шаровой опоры смазка закладывается под защитный чехол слоем 1:25 мм. Для предотвращения проворота кольца резьбовая часть смазывается слоем толщиной 0,5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazyvat-sharovye-opory-pered-ustanovkoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазывать пластмассовые шестеренки https://litezona.ru/chem-smazyvat-plastmassovye-shesterenki/ https://litezona.ru/chem-smazyvat-plastmassovye-shesterenki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazyvat-plastmassovye-shesterenki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочные материалы Molykote для зубчатых передач из пластмассы имеют светлый цвет, не испаряются и не выделяют масло, обеспечивая «чистую» смазку на длительный период в широком диапазоне температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройства для передачи вращательного движения, работы или мощности называются передаточными механизмами. Наиболее распространены цилиндрические, конические и червячные зубчатые передачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все зубчатые передачи отличаются высоким коэффициентом полезного действия (до 99 %), надежностью и долговечностью. Относительно небольшие по размерами и простые в эксплуатации, они могут работать с окружными скоростями более 150 м/с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последние время в зубчатых передачах все чаще применяются пластиковые зубчатые колеса. Они легки, компактны, требуют минимальных затрат при производстве и обладают такими важными преимуществами как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • малый уровень шума;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отсутствие вибрации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • коррозионная стойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • низкий коэффициент трения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит, однако, отметить, что использование зубчатых колес из пластмассы ограничивается некоторыми свойствами этого материала. Высокие циклические нагрузки, сложные процессы трения, перепады температур, повышенная влажность и агрессивные среды негативно влияют на состояние пластиковых зубчатых колес. Если в таких условиях для обслуживания передаточных механизмов применяются обычные пластичные смазки, это может привести к самопроизвольному образованию трещин, снижению прочности, набуханию или усадке пластиковых шестерен. В результате происходит полное или частичное разрушение деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, выбор смазки для пластиковых зубчатых передач играет огромную роль в повышении эффективности и долговечности оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основными критериями при выборе оптимального смазочного материала для зубчатой пары являются его совместимость с материалом колес, диапазон рабочих температур, несущая способность и устойчивость к влиянию окружающей среды. В некоторых случаях учитывается наличие у смазки пищевого допуска (при использовании на предприятиях пищевой промышленности).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большой выбор пластичных смазок для узлов трения с сочетаниями пластиковых и металлических деталей имеется в линейке Molykote. Смазочные материалы Molykote для зубчатых передач из пластмассы имеют светлый цвет, не испаряются и не выделяют масло, обеспечивая «чистую» смазку. Они способны работать в широком диапазоне температур и нагрузок, обладают высокой адгезией, поэтому не стекают с зубьев шестерен, улучшая смазывание зацеплений в момент пуска после длительной остановки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки для пластиковых шестерен зубчатых передач, работающих при высоких и экстремально высоких температурах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для пластиковых зубчатых передач, работающих в условиях высоких и экстремально высоких температур, используются термостойкие смазочные материалы Molykote (см. табл. 1). Они не разлагаются и не коксуются при длительном нагревании, обеспечивая стабильную работу оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки Диапазон рабочих температур, °С Дополнительные требования
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-300 -65. +250 высокие нагрузки, устойчивость к химически агрессивной среде, вакуум, пищевой допуск, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-870 -20. +250 экстремально высокие нагрузки, устойчивость к химически агрессивной среде, влажная среда, пыль, вакуум, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 33 Light
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 33 Medium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -73. +204 влажная среда, морозостойкость, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 44 Light
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 44 Medium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -40. +204 влажная среда, морозостойкость, устойчивость к смыванию водой, низкое испарение, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-5032 -40. +200 влажная среда, морозостойкость, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой, низкое испарение, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-21 -50. +190 влажная среда, морозостойкость, запах при эксплуатации отсутствует или очень слабый, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-54 -50. +180 морозостойкость, низкое испарение, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4700 -40. +177 высокие нагрузки, морозостойкость, повышенные скорости, влажная среда, устойчивость к смыванию водой, отличные противоизносные свойства, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote AG-650 -40. +150 высокие нагрузки, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-30L -45. +150 морозостойкость, долговременная смазка, низкое испарение, хорошие противоизносные свойства, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-50L -40. +150 морозостойкость, влажная среда, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-D110 -10. +150 долговременная смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          высокие нагрузки, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой, совместимость с эластомерами Molykote G-4500 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4501 FM -40. +150 морозостойкость, высокие нагрузки, повышенные скорости, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой, хорошие противоизносные свойства, совместимость с эластомерами Molykote X5-6020 -30. +150 влажная среда, совместимость с эластомерами Molykote YM-102 -50. +150 морозостойкость, высокие антикоррозийные свойства, отличные противоизносные свойства Molykote YM-103 -45. +150 морозостойкость, влажная среда, устойчивость к смыванию, долговременная смазка, отличные противоизносные свойства, совместимость с эластомерами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластичные смазки для пластмассовых шестерен зубчатых передач, работающих при низких температурах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При эксплуатации пластиковых зубчатых передач в зимний период, в холодных климатических зонах, а также на низкотемпературном оборудовании обычные смазочные материалы загустевают (при отрицательных температурах повышается вязкость базового масла).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Морозостойкие пластичные смазки Molykote (см. табл. 2) содержат специально подобранные компоненты, поэтому стабильны при температурах от -40 °C и ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки Диапазон рабочих температур, °С Дополнительные требования
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-300 -65. +250 высокие нагрузки, устойчивость к химически агрессивной среде, вакуум, пищевой допуск, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 33 Light
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 33 Medium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -73. +204 влажная среда, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 44 Light
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote 44 Medium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -40. +204 влажная среда, устойчивость к смыванию водой, низкое испарение, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote AG-650 -40. +150 высокие нагрузки, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-30L -45. +150 долговременная смазка, низкое испарение, хорошие противоизносные свойства, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-50L -40. +150 влажная среда, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-60L -60. +130 высокие нагрузки, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-2003 -50. +140 повышенные нагрузки, влажная среда, высокие антикоррозионные свойства, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4500 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4501 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -40. +150 высокие нагрузки, повышенные скорости, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-5032 -40. +200 влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-21 -50. +190 влажная среда, запах при эксплуатации отсутствует или очень слабый, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-54 -50. +180 низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-65 -55. +130 влажная среда, устойчивость к смыванию, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote PG-75 -40. +130 влажная среда, долговременная смазка, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote YM-102 -50. +150 высокие антикоррозийные свойства, отличные противоизносные свойства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote YM-103 -45. +150 влажная среда, устойчивость к смыванию, долговременная смазка, отличные противоизносные свойства, совместимость с эластомерами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластичные смазки для высоконагруженных пластмассовых шестерен

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластичные смазки для пластмассовых зубчатых передач, работающих при высоких и экстремально высоких нагрузках, не должны выдавливаться из зоны контакта и подвергаться разрушению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалы Molykote, перечисленные в таблице 3, содержат специальные наполнители, за счет которых создается смазочная пленка повышенной прочности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки Диапазон рабочих температур, °С Дополнительные требования
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote AG-650 -40. +150 морозо- и термостойкость, высокие нагрузки, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-300 -65. +250 морозо- и термостойкость, устойчивость к химически агрессивной среде, вакуум, пищевой допуск, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-870 -20. +250 термостойкость, устойчивость к химически агрессивной среде, влажная среда, пыль, вакуум, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-30L -45. +150 морозо- и термостойкость, долговременная смазка, низкое испарение, хорошие противоизносные свойства, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote EM-60L -60. +130 морозостойкость, долговременная смазка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-0050 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-0051 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -17. +150 термостойкость, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-0052 FM -12. +150 термостойкость, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4500 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4501 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -40. +150 морозо- и термостойкость, повышенные скорости, влажная среда, пищевой допуск, устойчивость к смыванию водой
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote G-4700 -40. +177 морозо- и термостойкость, повышенные скорости, влажная среда, устойчивость к смыванию водой, отличные противоизносные свойства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote X5-6020 -30. +150 термостойкость, влажная среда, совместимость с эластомерами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote YM-102 -50. +150 морозо- и термостойкость, высокие антикоррозийные свойства, отличные противоизносные свойства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote YM-103 -45. +150 морозо- и термостойкость, влажная среда, устойчивость к смыванию, долговременная смазка, отличные противоизносные свойства, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочные материалы Molykote, разработанные для суровых условий низких/высоких температур и нагрузок, также идеально подходят и для нормальных условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластичные смазки с пищевым допуском для пластмассовых шестерен зубчатых передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие узлы и механизмы оборудования предприятий пищевой промышленности работают в условиях, не исключающих возможности прямого контакта с продуктами питания. Обычные смазки не пригодны для использования в пищевой отрасли, так как содержат вредные для здоровья человека компоненты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сертификаты HACCP, которые в настоящее время получают многие российские производители, предписывают использовать для оборудования пищевых предприятий смазочные материалы с особым допуском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие материалы имеются в линейке Molykote. Смазки с пищевым допуском H1 NSF (см. табл. 4) подвергаются строгому контролю качества и идеально подходят для использования в производстве продовольственных товаров и напитков, гарантируя полную безопасность потребителей продукции и работников производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки Диапазон рабочих температур, °С Дополнительные требования
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HP-300 -65. +250 морозо- и термостойкость, высокие нагрузки, устойчивость к химически агрессивной среде, вакуум, долговременная смазка, низкое испарение, совместимость с эластомерами, в т.ч. с резиной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          термостойкость, высокие нагрузки, влажная среда, устойчивость к смыванию водой, совместимость с пластиком и эластомерами, вт.ч. с резиной Molykote G-4500 FM -40. +150 морозо- и термостойкость, высокие нагрузки, влажная среда, пыльная среда Molykote G-4501 FM -40. +150 морозо- и термостойкость, высокие нагрузки, влажная среда Molykote G-5032 -40. +200 морозо- и термостойкость, влажная среда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инженеры БОРФИ – профессионалы в своем деле. Серьезный подход к решению любой производственной задачи – наше кредо. Знания и опыт позволяют нам оказывать квалифицированную техническую поддержку крупнейшим российским предприятиям. Мы ценим тех, с кем работаем, и дорожим их доверием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовое масло Molykote Separator Spray повышает эффективность упаковочного оборудования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оптимальное решение для производства и обслуживания гидромолотов – литиевая смазка EFELE MG-212

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимость смазки шестеренных механизмов очевидна. Это снижает трение, износ, увеличивает производительность механизмов. В зависимости от исполнения агрегата (картерный либо «сухой»), меняется и способ смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первом случае в узел заливается жидкое масло, во втором – используется консистентная смазка, которая удерживается на шестернях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же, как и на металлических компонентах, смазка для пластиковых шестеренок может быть густой или жидкой. Существует мнение, что шестерни, изготовленные из фторопласта или тефлона, сами по себе являются антифрикционными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует ли специальная смазка для пластмассовых шестеренок?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практически все производители смазочных материалов имеют в своем ассортименте составы для пластика, и композитов на его основе. Теоретически, можно использовать стандартные консистентные масла для универсального применения. Однако не все они нормально взаимодействуют с пластмассами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. При контакте с обычной смазкой, пластик может потерять прочность и растрескаться. Разрушаются зубья, передаточный узел выходит из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Материал шестеренок и зубчатых реек, при взаимодействии с некоторыми составами разбухает. Происходит заклинивание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Адгезия на поверхностях пластиковых шестерен слишком слабая, поэтому стандартные смазки не удерживаются, и разбрызгиваются при интенсивном вращении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интересно, что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По этой причине, для пластиковых шестеренок редукторов и червячных передач выпускаются специальные адаптированные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще один технический нюанс: пластиковые редукторы греются сильнее, чем металлические передаточные пары. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерен должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение смазки для шестеренок, изготовленных из пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мультимедийное оборудование, использующее устаревшие носители информации (компакт диски, кассеты), в которых применяются механизмы вращения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • компьютеры, серверы (компакт диски);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • компьютерная периферия: сканеры, принтеры, игровые манипуляторы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • типографское оборудование: плоттеры, устройства широкоформатной печати, множительная техника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • офисное оборудование: копиры, МФУ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кассовые аппараты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • механизмы для приготовления пищи: например, кофеварки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • медицинская техника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • авиа моделирование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учитывая области применения, специализированные смазки должны отвечать не только механическим требованиям. В медицинских и пищевых агрегатах требуется санитарная и гигиеническая сертификация. Поэтому такие составы по определению не могут быть дешевыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Распространенные смазки для пластиковых механизмов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Silicon Fett от Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          прекрасно удерживается на поверхности, отталкивает воду. Свойства сохраняются в широком диапазоне температур. Благодаря хорошей липкости, не разбрызгивается на высоких скоростях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот состав имеет продолжительный срок службы: замена производится не по причине старения, через несколько лет использования смазка естественным образом высыхает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нейтрально взаимодействует как с чистым пластиком, так и с передаточными парами из различных материалов: пластик + металл, пластик +резина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще один продукт от Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Thermoflex Spezialfett. Это универсальная консистентная смазка, которая может работать как в металлических, так и в пластиковых редукторах. Несомненное преимущество этого состава – сохранение вязкости при отрицательных температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако при сильном нагревании, смазка плохо удерживается на поверхности шестерен. Поэтому для высоко оборотистых редукторов она не подходит. Не пищевой продукт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовая смазка СИ-180

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неплохой вариант отечественного производства. Она применяется в основном для авиа моделирования, поэтому форма выпуска довольно компактная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта смазка выдерживает высокие температуры и скорости вращения. Кроме того, она отлично прилипает к зубьям, и не разбрызгивается. Ограничение традиционное: смазка не пищевая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пищевые составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это отдельная категория. Обычно такие продукты классифицируют, как смазки для кофе машин, хотя они прекрасно работают в любых механизмах. Просто стоимость будет выше, чем у технических масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, OKS 1110. В инструкции указано применение: уплотнение механизмов. На самом деле, такие смазки отлично работают и на шестеренных парах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если ваш пластиковый редуктор или червячная пара работает от случая к случаю, можно обойтись недорогой силиконовой смазкой или простым техническим вазелином.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А при высоких температурных и скоростных нагрузках, необходимо тщательно подбирать состав смазки по ее характеристикам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В связи с импортозамещением у меня есть вот такая нп-282, вроде и вам должна подойти
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "Преимущества
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИИ НП-282

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инертность к кислороду и другим сильным окислителям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Синтетическая основа не вызывает набухание резины и не оказывает негативного воздействия на полимеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отсутствие растворимости в воде;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может работать как антифрикционная и уплотнительная смазка одновременно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не токсична — может применяться в дыхательном оборудовании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          " ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazyvat-plastmassovye-shesterenki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать шкворня грузовика https://litezona.ru/chem-smazat-shkvornja-gruzovika/ https://litezona.ru/chem-smazat-shkvornja-gruzovika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-shkvornja-gruzovika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ребят подскажите чем смазывать шкворневую подвеску на Волге?))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          последнее время, летом смазкой для тормозных цилиндров в тепловозах (хватает на 1-2 месяца, в зависимости от луж), зимой смесь литола или графитной смазки для шкворней. (немецкая гадость) с нигролом, достаточно жидко делаю. Вот этим аппаратом.www.drive2.ru/cars/gaz/21…4062246863888443115/#post

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          возьми трубочки от капельниц подводишь в шкворням берем банку какую нить, чтоб под капот и небольшая. в нее маслецо 😉 самотеком все мажецо 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нигрол, 10 лет Батек шприцует, и никаких проблем…Шкворня неубиваемые)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нигрол каждую неделю отец так делал на 2ух волгах и уезе я так делаю и никаких проблемм! От добра добра неищут! лучшее враг хорошего. Ну осенью и весной когда мокро шприцую дополнительно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я предпочитаю смазку для шрусов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любым маслом, отработкой. Лучше чистой трансмиссионкой. Литолами, солидолами не мажу. Засохнет — не пробьешь потом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графитной смазкой Suprema, пол года не залазил под машину!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          промаж все мобилом синтетика синего цвета …это лучшая смазка)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ничего, что она высокотемпературная и в холодном виде не работает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          почитай внимательней, она работает до -50 гр. их просто несколько видов и ты читал возможно за минеральную смазку)))) один только минус она стоит 500-600 рублей за тюбик, на данный момент на рынке ничего лучше нету))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если дедовским методом то нигрол. С литолом риск закоксовки все же высок. Если всерьез и надолго то конечно современные иностранные аналоги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я просто шрусом, ниче вроде, достаточно пластичная на мой взгляд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я мазал Шрусом через 3 года разобрали мою подвеску шкворня с минимальным износом. Сколько ездили до меня на знаю. Мазал раз в месяц и после купания в лужах глубоких.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          забудь про то, что тебе выше написали…это пережитки СССР и дедовских методов…будешь лазить под машину раз в неделю и постоянно видеть лужи масла около нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Castrol LMX — Синтетическая смазка. ею набиваешь и забываешь на полгода про шкворня. у меня уже год набит аналог. под машиной сухо, шкворня как новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добрый день/вечер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем всегда за все время владения авто шприцевал подвеску тад-17 и не жаловался.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас при каждодневной эксплуатации нет времени да и желания по несколько раз в неделю "вымазываться" маслом. А сейчас тем более осень, сырость одна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем хочу спросить насчёт синей смазки, можно ли все же шприцевать ей, особенно резьбовые. Если да, то с какой периодичностью вы это делаете и какую смазку пользуете?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А то почитал тут подобные темы: одни пишут, что шворни и особенно резьбовые должны смазываться только маслом и промываться им, а при использовании любой твердой смазки происходит износ и смазка коксуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что скажете?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Comments 33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          шприцую синим шевроном, туда немного трансмиссионного масла и все хорошо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ни разу не видел, чтобы синька коксовалась. Она в себя воду не пускает, и обволакивает детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я шприцую blue, год как, раз в 3 месяца, все пробивается

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10 лет шприцую 2 — 3 раза в год, и не парюсь. Ни коксуется, не вымыливается, ходовка в норме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лично я шприцую синей смазкой примерно раз в месяц, никогда не коксовалось ничего!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читал где-то давно комментарий к таким же дебатам, там человек примерно так сказал: мажь хоть чем, примерно через 100 тысяч, в любом случае перебирать ходовку.))) Щас многие скажут, что мазав тад-17,у них она почти вечная. Ну, чтож спорить не буду.Кому как повезёт!Написал не для споров, так как сам недавно мазал тадом, но через плунжерный шприц, всё за рукава течёт… Просто надоело!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот именно поэтому и хочу загнать синюю смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я разбавляю синюю смазку тадом, прям в шприце палочкой замешиваю, примерно до консистенции 10-15% сметаны. Проехал так уже 20 тысяч км.Пока всё продавливается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читал где-то давно комментарий к таким же дебатам, там человек примерно так сказал: мажь хоть чем, примерно через 100 тысяч, в любом случае перебирать ходовку.))) Щас многие скажут, что мазав тад-17,у них она почти вечная. Ну, чтож спорить не буду.Кому как повезёт!Написал не для споров, так как сам недавно мазал тадом, но через плунжерный шприц, всё за рукава течёт… Просто надоело!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всё правильно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причём 100 тыс. — это с советскими кондиционными (цементация, закалка) деталями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читал где-то давно комментарий к таким же дебатам, там человек примерно так сказал: мажь хоть чем, примерно через 100 тысяч, в любом случае перебирать ходовку.))) Щас многие скажут, что мазав тад-17,у них она почти вечная. Ну, чтож спорить не буду.Кому как повезёт!Написал не для споров, так как сам недавно мазал тадом, но через плунжерный шприц, всё за рукава течёт… Просто надоело!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я на синьке за 8 лет уже около 300тыс проехал. Только рулевые менял, и то пыльники попались стрёмные. Шприцевал раз в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          синяя смазка норм, она как раз для игольчатых подшипников рассчитана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          158 смазка (для игольчатых подшипников) самое то, или мобил 222.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пробег 500-700 км в месяц. Раз в квартал. Только если осень или весна дождливая почаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На прошлой машине продавливал синькой, нормально было

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          смазка мобил 222 — норм!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          мазать раз в 2-4 недели, в зависимости от пробегов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          кто-то раз в пол года мажет, но уж совсем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отлично липнет, не вымавается, не пересыхает — лучшая смазка всех времен, особенно учитывая цена-качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мажу два раза в год после сезона дождей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пробеги маленькие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всё отлично
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Синий мобил

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мануал гласит: Применение для шприцевания подвески консистентных смазок недопустимо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда этот мануал писали, консистентные смазки были немного другие:-)) Костяной солидол видели когда-нибудь?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот этим говном и правда нельзя было ничего мазать. Современными твёрдыми смазками мажут целые фуры, там десятки точек смазки, и шкворни тоже есть. В твёрдое говно они не превращаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мануал гласит: Применение для шприцевания подвески консистентных смазок недопустимо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это, однако, было при царе Горохе, когда все консистентные смазки были вязкости NLGI EP 2-3, как Литол, а на морозе вообще дубели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ГАЗ-21 тоже в ЦСС применялось жидкое масло, но в современных ЦСС используются только полужидкие консистентные смазки. Хотя сложность самих систем на порядок выше, в них полно закоулочков, где возможно закоксовывание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опять же, раньше игольчатые подшипники смазывали только жидким маслом, но сейчас появились смазки именно для игольчатых подшипников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем, именно в данном пункте не вижу смысла слепо доверять мануалу и как минимум не пробовать альтернативные варианты. Т.б. что как и пишу выше, всё равно рано или поздно перебирать ))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EvgenB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Johny Blues

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Игорь_1951

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EvgenB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mexanik1980

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          юрий-победа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EvgenB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уточните что такое ШРБ? В какой пропорции мешаете и сколько варите по времени?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про подшипник ступицы ценное уточнение, спасибо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          юрий-победа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          юрий-победа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pobedovod

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Олегович34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Andrey1992

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нашел вот такую статейку, может кому-то будет интересно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Трактат о смазке шкворней

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автор статьи: Алексей ака VAFER и Даниил aka DannyMad

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто спрашивают: Чем же мазать шкворни на Волгах?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ответ не прост, а очень прост.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Или рекомендованным инструкцией по эксплуатации автомобиля трансмиссионным маслом, или проверенными опытом консистентными смазками. Проверенными моим личным опытом можно назвать следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Texaco Starplex EP2/NLGI00;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сhevron DELO GREASE EP2/NLGI00;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Castrol CLS grease EP2/NLGI00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти смазки доступны в магазинах, упакованы в стандартную 400г. тубу и являются либо полу, либо полностью синтетическими пластичными смазками, предназначенными для использования в ступичных подшипниках, крестовинах карданных валов и системах централизованной смазки шасси тяжелых грузовиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В отличие от солидола и литола практически не вымываются водой и не загустевают с течением времени или на морозе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для ГАЗ-21 с оригинальной подвеской, где шкворни установлены в бронзовых втулках — применение трансмиссионных масел запрещено. Только консистентные типа Солидол или Солидол-С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодичность смазки — по инструкции: раз в 5000км или (если шприцуетесь трансмиссионкой) — после каждой поездки по мокрой дороге или лужам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мой личный опыт: смазка только консистентная, больше 70 тыс км, шкворни в отличном состоянии, закисла нижняя правая резьбовая втулка, но изначально при ремонте подвески хреново заколотили нижнюю заглушку, и туда плохо пролезала смазка…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация смазок по консистенции (густоте)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разработана NLGI (Национальный институт смазочных материалов США). Согласно этой классификации смазки делят на классы в зависимости от уровня пенетрации (см. выше) — чем больше численное значение пенетрации, тем мягче смазка. Классификация NLGI пластичных смазок по консистенции приведена в табл. 1 (соответствует сортам по DIN 51818. DIN — Институт стандартов Германии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 1. Классификация смазок NLGI по консистенции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо ТАД-17 очень хорошо зарекомендовали себя смазки группы NLGI00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          смазки специализированные полужидкие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удовлетворяют требованиям:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЕР NLGI 1, NLGI 0, NLGI 00/000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полужидкие специализированные смазки производятся на основе высоко-качественных минеральных и синтетических масел, загущенных Li-комплексом. Смазки предназначены для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях умеренных нагрузок и требующих в соответствии с нормативно-технической документацией применения полужидких смазок. Легирование современным высокоэффективным пакетом присадок придает смазкам высокие противоизносные и противопиттинговые свойства, а также высокую химическую стабильность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличительные особенности и преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полужидкие специализированные смазки — новое поколение энерго-ресурсосберегающих высококачественных смазочных материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря высокой степени легирования, обладают хорошими триботехническими характеристиками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Превосходная работа в условиях вибрации и ударных нагрузок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Морозостойкие смазки с широким температурным диапазоном применения: от -40°С до +120°С, кратковременно до +140°С.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличная водостойкость, антикоррозионные и консервационные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Централизованные системы смазки энергетического оборудования, грузовых автомобилей, подъемнотранспортного оборудования и других машин и механизмов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывание неплотных коробок перемены передач и редукторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механизмы с реверсивным перемещением, в том числе работающие в условиях вибрации и ударных нагрузок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие передачи, направляющие, механизмы автомобилей, тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, бульдозеров, строительной техники, горных машин, электромашин, где требуется применение аналогичного класса смазок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аналоги (заменители) смазки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Multifak 6833 EP 00 (Texaco),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Universal CLS (Teboil),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KFZ-Fliebfett ZSA (RAVENOL),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Estocada 9985 (Mannol),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Energrease ZS 00 (BP),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Shell Retinax CS 00,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOTAL MULTIS EP 00,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mobil Chassis Grease LBZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GREASE TCL 435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Beacon ЕР0 (Exxon).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав смазки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литиевый комплекс, смесь синтетических и высокоочищенных депарафинизированных минеральных масел, легированных специальным ЕР пакетом современных присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-shkvornja-gruzovika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать трапецию дворников ваз https://litezona.ru/chem-smazat-trapeciju-dvornikov-vaz/ https://litezona.ru/chem-smazat-trapeciju-dvornikov-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-trapeciju-dvornikov-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно, вопрос в заголовке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сломалась трапеция дворников, будет заменена на б/у, так вот штыри, на которых сидят поводки дворников вращаются в цилиндрах основы трапеции, их надо смазать, в эти места попадает вода, вопрос в том, какой смазкой лучше мазать? Графитка, литиевая, может шрусом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Renault Megane 2003, 107 л. с. — своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Renault Megane, 2002

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Renault Megane, 1998

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Renault Megane, 1997

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Renault Megane, 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Х.з. я наверное графиткой бы смазал. Там не под напором воды механизьма находится. Устанет вымываться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня пойду мазать, подумаю еще, не могу выбрать между графиткой и шрусом))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да в любом случае еще и внукам твоих помазков хватит, правда сама машина уже не доживет :=)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих современных машинах проблемы с трапециями, плохо крутятся дворники, нагрузка на моторчик возрастает и он сгорает, а стоит он очень дорого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это ясно, как божий день. Интересно какие смазки производитель использует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ощущение, что никакие)) Просто консервационную смазку наносят и все, я думаю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консервационная не думаю. А что такое пушсало, тут наткнулся на банку дома, явно не я покупал. Мажь графиткой и не ломай голову. Она не дубеет и не думаю, что вымоется водой. Руки то после нее нормально не отмыть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насколько я знаю графитовая смазка это солидол+графит, смазка ШРУС это … + графит, так что графит везде. Шрусовая смазка она идет как высокотемпературная, для нагруженных частей, Графитовая смазка вроде как очень долговечная, потому что в её основе графит = углерод, который сам по себе хороший природный смазочный материал. А еще вроде как у графитовой нижний порог температуры повыше (около -20 вроде), а у шрусовой пониже ( -40).Так что я думаю в твоем случае нет особой разницы, я бы смазал тем что гуще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гуще шрус. Склоняюсь все таки к нему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насколько я знаю графитовая смазка это солидол+графит, смазка ШРУС это … + графит, так что графит везде. Шрусовая смазка она идет как высокотемпературная, для нагруженных частей, Графитовая смазка вроде как очень долговечная, потому что в её основе графит = углерод, который сам по себе хороший природный смазочный материал. А еще вроде как у графитовой нижний порог температуры повыше (около -20 вроде), а у шрусовой пониже ( -40).Так что я думаю в твоем случае нет особой разницы, я бы смазал тем что гуще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ШРУС это литиевая смазка с присадкой дисульфида молибдена. Он и придает ей сероватый цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы на производстве ставим сальники из АФТ (типа толстой веревки), пропитанные графиткой, так вот в реакторах, когда мы их ставим — температура бывает и до 300*С.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка конечно же со временем выгарает, а вот графитка становится сухой, но не дает деталям прикипеть. Она не выгорает и не смывается водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я бы намазал ей. А предварительно соединения кинул отмакать либо в тормознуюжидкость, либо керосин/бензин (если есть такая возможность)!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка трапеции дворников своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка трапеции дворников — операция, которую несложно выполнить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Трапеция дворников требует периодической смазки, так как в ней много шарниров и трущихся соединений. Если все это будет работать без смазки, дворники могут начать работать медленно, заедать, скрипеть и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эту операцию несложно сделать самому. Для этого нам понадобится любая консистентная смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем начать работу, трапецию нужно очистить от остатков старой смазки и грязи. Для этого можно использовать тряпку, смоченную в спирте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого наносим смазку на все трущиеся соединения и шарниры трапеции дворников, стараясь не испачкать ничего вокруг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начинать лучше с самых труднодоступных мест, которые находятся под облицовкой ветрового стекла, чтобы потом не пачкаться об уже смазанные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Трапеция дворников передает усилие от двигателя на поводки стеклоочистителей. Лучшее качество очистки лобового стекла будет лишь в том случае, когда все элементы дворников исправны. Если шарниры трапеции забиты грязью или в них высохла смазка, энергии моторчика не хватит для качественной очистки. Поэтому владельцы автомобилей десятого семейства раз в 5 – 10 лет вынуждены ремонтировать трапецию, чтобы избежать ухудшения работы дворников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что влияет на состояние трапеции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мотор и трапеция дворников расположены непосредственно под стеклом, поэтому часть воды или омывающей жидкость попадает на них. Помимо воды туда попадают пыль, грязь и различный мелкий мусор. Все это приводит к изменению свойств смазки и ухудшению работы трапеции. Когда смазка теряет свои свойства, начинается износ пластиковых втулок шарниров, в результате появляется люфт и увеличивается сопротивление при работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как снять трапецию двориников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для снятия трапеции понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ключ на 10;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тонкая плоская отвертка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • крестовая отвертка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь необходимо снять дворники. Для этого необходимо снять пластиковые накладки и открутить гайки, с помощью которых они крепятся к шпилькам трапеции. Затем выкрутите саморезы и боковые крепления защитного кожуха (жабо) и снимите его. Если крепления не выкручиваются, обработайте препаратом WD-40. Прежде чем снимать кожух, убедитесь, что выкрутили все саморезы, болты и гайки. Если кожух не снимается, ищите крепление, которое вы не выкрутили. Приподняв жабо, отсоедините от тройника трубку подачи омывающей жидкости, после чего уберите кожух в сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимите ремень, который поддерживает бачок радиатора и отодвиньте бачок в сторону. Затем вытащите перегородку (шумоизоляцию), которая расположена за бачком. Не забудьте вытащить из нее трубку подачи омывающей жидкости. Отсоедините электрические разъемы питания электромотора. После этого открутите болты крепления трапеции и электромотора. Чтобы извлечь трапецию, необходимо или долго мучиться, придумывая различные варианты, или подвести под дальний (относительно моторчика) конец нижней тяги трапеции тонкую плоскую отвертку и вытащите всю конструкцию как по салазкам. Также можно провернуть левый край трапеции по часовой стрелке и вытащить наружу, затем извлечь двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трапеции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время ремонта необходимо очистить все элементы трапеции от грязи и осмотреть шпильки. Если на их ребрах обнаружен износ, придется менять трапецию. Ремонт трапеции заключается в замене пластиковых колпачков. Для этого вам понадобится ремкомплект и кипяток. Сначала разберите трапецию, используя в качестве рычага монтировку или мощную плоскую отвертку. После этого срежьте старые пластиковые колпачки. Если не получается срезать, воспользуйтесь бокорезами и откусывайте от колпачков по кусочку, пока не получится вытащить их из тяг трапеции. Также можно подержать концы трапеции в кипятке, достаточно 2 – 3 минут, после чего вытолкните колпачки из посадочного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На автомобили «десятого» семейства – ВАЗ 2110, 2111 и 2112 устанавливали три вида трапеций, которые отличались незначительными деталями. Поэтому существует вероятность, что придется подгонять либо тяги трапеции, либо колпачки. Достаньте колпачок и осмотрите. Если на нем сверху есть фиксирующий выступ, проверьте выемку под него на посадочном месте тяги. Если выемки нет, придется или срезать выступ на колпачке (не влияет на работоспособность и надежность трапеции) или пропиливать его в тяге. Если на колпачке выступа нет, никакой подгонки проводить не придется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистите тягу и посадочное место, затем опустите колпачок на 10 – 15 секунд в кипящую воду. После этого он размягчится и легко станет на место. Не устанавливайте холодный колпачок, это приведет к его разрушению. После полного остывания колпачка (20 минут) тяга готова к сборке. Перед сборкой смажьте втулки графитной смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверьте исправность электромотора. Для этого отсоедините его от трапеции (необходимо открутить гайку крепления) и подключите к автомобильному аккумулятору. При работе он должен издавать негромкое жужжание. Если вы не знаете, как присоединить моторчик к аккумулятору, то подключите его к разъему питания. Включайте различные режимы работы электромотора в течение 10 – 15 минут. После этого пощупайте его. Если мотор нагрелся, необходимо заменить его. Специалист по электротехнике может попытаться восстановить это устройство, но обычным водителям и автолюбителям необходимо менять его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка трапеции на место

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно установка трапеции на место не вызывает трудностей. Вставьте ее и закрепите болтами. Не затягивайте болт крепления двигателя, возможно, электромотор придется немного повернуть, чтобы добиться четкой работы трапеции. Убедившись, что трапеция работает нормально, затяните болт крепления электромотора, установите и закрепите шумоизоляцию, жабо (не забудьте подключить трубку омывателя), и расширительный бачок. Вставьте пластиковые заглушки и установите на место, установите поводки с щетками и проверьте работу дворников на всех режимах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-trapeciju-dvornikov-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать стартер при сборке https://litezona.ru/chem-smazat-starter-pri-sborke/ https://litezona.ru/chem-smazat-starter-pri-sborke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-starter-pri-sborke

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочное вещество для стартера нужно потому, чтобы снизить потери механики внутри, присутствующие при его деятельности. Если отсутствует смазочное вещество на вале либо редукторном устройстве, стартер придется тяжело, что повлияет на его изнашивание и произойдет выход из строя прежде времени. Потому важно не только смазывание, но и какое смазочным веществом вы пользуетесь в стартере автомашины. Расскажем обо всем подробно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что мы рассмотрим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Что необходимо смазать?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Каким смазывать?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Способ смазывания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выбор хорошего смазочного вещества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Следует ли смазывать стартер в целом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Частички стартера, которые необходимо смазать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем перейдем к выбору смазочного вещества, мы определимся, что конкретно внутри стартера предстоит смазать. Внизу перечисление:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стартерный вал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • муфта обгона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • редуктор (если он есть).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если говорить о стартерном вале, то необходимо смазать его часть сзади для облегчения хода муфты, которая продольная. Иначе может случиться риск заклинивания муфты с шестерней, это приведет к поломке их зубиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К тому же одни профессионалы советуют намазывать реле втягивания и стартерную втулки. По этому поводу мнения расходятся. Хотя мы такого мнения, что нужно намазывать только вал, редуктор, редко и муфту обгона. Почему так, вы узнаете позже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профилактические работы и намазывание деталей редуктора нужно делать спустя по сорок-пятьдесят тыс. км езды либо один раз в два года (все зависит от того, что будет ранее). Редуктор имеется в каждом стартере в зависимости от строения и марки автомашины. Его цель — это снизить усилия механики на стартере, вследствие этого понижается процесс потребления тока. При недостаточной смазке редуктора будет идти большая нагрузочка на системы, и будет изнашиваться батарея аккумулятора. Сейчас же займемся выбором смазочного вещества стартеру автомашины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочка для стратерного устройства должна быть с такими свойствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большой градусный диапазон пользования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • защищать поверхность от коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сильной нагрузочной способностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • малым коэффициентом натирания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • длинным сроком пользования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вид смазки для пользования в стартерном устройстве

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед разбором определенных марок, нужно определить какая кинематическая вязкость есть у той либо иной смазки, дабы она подошла для намазывания стартера и его частей. Если говорить о настоящих стандартах, то указанная вязкость масла базы, используемого для производства смазочки для стартерного устройства, обязано быть меньше 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Эти элементы нужны для работы при сильных холодах, когда скорость действия трущихся металлов высока либо других пар и малой нагрузки механики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у масла вязкость кинетики есть в рамках 100-200 сСт, то эти составы можно отнести к виду общих автомашинных. Они нужны для деятельности при серединных градусах, серединных скоростях и нагрузочке от маленькой до серединной. Материал касательно вязкости бывает на упаковочке смазочного вещества, которую вы выберете. Но не забывайте, что смазочки с вязкостью 100-200 сСт не подойдут для пользования в детальках стартера. Это мы говорим потому, что самая малая температура их работы — минус 20-25 градусов. К примеру, это такие смазки MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Потому во многих местах России этого мало, потому что в зимнее время градусы спускаются сильно вниз (за исключением в южных регионах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не надо путать вязкость масла базы с вязкостью консистенции (NLGI). Для автомашин очень часто берут смазочки с индексным значением NLGI-2 (они мягки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошим видом смазочки для деталей стартера будет LIQUI MOLY Thermoflex. Ее относят к вышерассмотренному виду с вязкостью кинематики до 100 сСт. Конкретно, при градусе плюс 40 у нее вязкость в 18 сСт. В дополнение у нее есть преимущество — она работает как с металлом, так и с пластмассою. Похожее есть RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, у которого диапазон функциональных градусов от минус 60 до плюс 120.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Единого ответа на вопросик, каким видом смазки пользоваться для стартера, нет и не будет. Хотя есть пару популярных вариантов, используемые автовладельцами на сегодня. С одной стороны это будет зависеть от градусов воздуха, где будет работать авто. Конкретно, до каких минусовых температур опускается погода в вашем крае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средь прочих недорогих популярных веществ есть такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • литол 24;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазка из графита;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кастрол lmx;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • циатим 201;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазочки для шрус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если выбирать конкретную смазку, необходимо изучить ее свойства, наперво знать ее градусный диапазон. Ведь составные элементы должны дать хорошую деятельность системы как в холода, так и в жаркие дни. Теперь же займемся разбором детальным свойств составов, которые были перечислены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это смазочное вещество известно среди водителей и универсальна. Ею мы можем мазать элементы с проводом током и всякие двигательные пары из металла. Градусный диапозон есть от минус 40 до плюс 120. Если говорить о вяжущих свойствах, то она — 8 Па·с при плюс 50 градусах и 650 Па·с при минус 20 градусах. Это хватает, чтобы обеспечить хорошую деятельность стартера в названном градусном диапазоне. Литол подойдет для умеренных климатических условий (лучше не пользоваться ею на крайнем севере). Литол 24 прекрасно подойдет для намазывания редуктора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Градусный диапазон пользования его в рамках от минус 20 до плюс 60. Потому такая малая линейка дает определенные ограничительные меры на пользование этой смазочки. Вы может ею пользоваться в регионах, где жарко, и еще тогда, когда вы не хотите много платить за смазывающее вещество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это прекрасная смазочка, которая состоит из загустителя на базе комплекса из лития. У нее отличная водостойкость и адгезия к поверхностям из металла, высокая нагрузочная способность и тремо стабильность. Смазочка Кастрол с низким градусным диапазоном минус 35 градусов, а верхний — плюс 170 градусов. Потому множество водителей используют ее для смазывания стартера редуктора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это против фрикционная смазочка с морозостойкими свойствами для приборов. Предназначен для узлов трения, которые работают с маленькие усилием движения при малых нагрузочках, технике авиации, оборудовании радио, электрической механике и прочих деталях, и точных системах, в частности, в автомашинах. Смазка — морозостойкая и водостойкая. Это вещество давно проверено, и ее можно пользоваться для смазывания стартерного бендикса и прочих стартерных деталей. Его чертой видной есть низкая градусная деятельная граница, которая в рамках 60 градусов. Верхушка у — плюс 90 градусов. Потому Циатим-201 прекрасен для условий Севера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка ШРУС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таких веществ множество. Хотя их объединяющим плюсовым характером является то, что они с огромным деятельным градусным диапазоном. Примерно от минус 30 градусов до плюс 120 градусов, бывают и другие случае, когда эти рамки меняются (в зависимости от вида смазочки). Прекрасно подходит для смазочки стартерного вала. Также следует учесть, что смазочки для ШРУС подлинно предназначены для работ при больших нагрузочках, потому зимой они не особо подходят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ смазывания стартера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разберем это, беря в пример смазочки стартера ВАЗ классическом. Сперва снимаем механизм с авто. Пользуемся ключом на 13. Для смазывания нужно демонтировать стартер, хотя не до конца, как мы делаем это, если ремонтируем или проводим профилактику. Другими словами обеспечим себе вход к стартерному валу (у других авто еще нужно дойти и до редуктора). Весь процесс идет по такому плану:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверяем и смазываем стартер на ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Открутить гаечку болта контакта и снять вывод стартерной обмотки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снять реле втягивания, прежде раскрутив его три крепежных болтика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Взять и достать из него пружинку. Потому извлечь сам якорек из крышечки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Снять с части стартера сзади его крышечку, прежде раскрутив два болтика крепежа. Снять кольцо стопора вала и шайбу для освобождения вала якоря.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Открутить два крепящих болтика и отсоединить ротор от каркаса. Отсоединить от якоря оболочки статора. Затем изнутри статора достать трубку изоляции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Разъединить каркас от крышечки статора. Извлечь из держателя щетки перемычку. Снять щетки статора и пружины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Оправкой выпрессовать подшипник сзади (Втулку заднюю). Для снятия муфты спереди нужно извлечь якорь. Для этого выводим плечи крепежа из цепления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Снимаем шайбу стопора отверткой. Также снять кольцо стопора двумя отвертками, разжимая его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Снять с роторного вала муфту. Переходим к смазыванию червячного места соединения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Для этого можете пользоваться различными методиками, которые были описаны повыше. В этом случае, вам необходимо знать, что перед смазкой чистим верхушку от старенького масла, а соединение червячное намазываем сильно, дабы реле втягивания функционировало при хорошем темпе даже зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При разборе стартера и намазывании его частей советуем заняться его полным осмотром в целях профилактики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошее смазочное вещество для стартера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сделаем попытку систематизации материала, и приведем схему, где будет материал о том, какую смазочку для планетарного стартерного редуктора, и еще его вала хорошо выбрать. Мы не делаем так, чтобы вы выбрали, по нашему мнению, а лишь даем информацию, которую мы нашли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Узлы для смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          запросы к смазкам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          виды смазок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Планетарное редукторное устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Долго действует, совмещается с деталями из пластмассы и эластомерами, устойчив к большим нагрузкам механики, широк диапазон функциональных градусов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • LIQUI MOLY Thermoflex;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • RAVENOL Arctic Green Grease AGG2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote AG-650;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote-7514;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазочка для ШРУС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • "Литол 24".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стартерный вал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обеспечивают низкий коэффициент натирания, большая способность несения, устойчивы к действию жидких веществ и защищают от ржавчины, большой градусный диапазон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote 3400A Leedfree;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote BR 2 Plus;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • графитовая смазка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Кастрол LMX;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • "Циатим 201".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Муфта обгона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большой градусный диапазон, совместим с разными машинными муфтами, стоек к окислительным процессам и влаге, защищает от ржавчины поверхности, много можно пользоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote 7325;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Molykote 33 Medium;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Castrol LMX;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • "Циатим 201";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • "Литол 24".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может быть вам будет легче ориентироваться, когда вы изучите приведенный материал. Ведь каждый рассказывает о своем опыте на разных форумах. Еще есть всякие мнения о том, что целесообразно при смазке конкретных частей стартера. Сейчас коротко об этом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует ли смазывать стартер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих форумах в интернете существуют разные точки зрения на счет того, стоит ли мазать конкретные детали редуктора. Оговоримся, что нужно сильно мазать редуктор планетарный. Так вы доведете до того, что будет нормальная работа. Для этого можете пользоваться: из дорогостоящих смазочек LIQUI MOLY Thermoflex либо RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из недорогих "Литол 24", графитовую смазочку, смазочки для ШРУС. Выбирать нужно не только по стоимости, но и по температурному режиму работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Касаемо редукторного вала следует пользоваться перечисленными наверху Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазочку, Кастрол LMX, "Циатим 201". Что выбирать нужно исходя от стоимости и режимов температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водители пользуются вместо материал для смазки WD-40. Но мы не советуем вам так делать, потому что это вещество не смазка, и нанесет вред деталям стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка втягивающего реле стартера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие думают, что нужно намазывать втулочки на оси якоря из медно-графитового вещества. Но это ошибка! Их хорошему скольжению помогает графит, нанесенный как порошок на поверхность для работы. мы знаем, что графит помогает процессу скольжения. Причем и грязь не накапливается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Касаемо смазывания стартерного реле и его якоречка, есть советы не мазать вообще. Потому что смазочка способна здесь собирать грязь, которая плотным слоем наносит вред ходьбе бендикса. Плюс если еще смазочка загустеет на холоде, то это нанесет еще больший вред упомянутым эелементам стартера и создаст аварийный режим деятельности и даже стартер может выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что в результате

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выходит выбирать смазочки для стартера нужно исходя из условий работы машины. Конкретно от погодных условий. И еще не забываем о профилактическом осмотре стартера спустя сорок-пятьдесят тыс. км езды либо один раз в два года и смазывании его вала и планетарного редуктора. Что касается смазывания вала там, где ход бендикса либо реле втягивания, не только не нужно, но и нанесет вред. Втулки из меди также не нужно мазать, а лишь контролировать их износ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Энергия, поступающая в стартер, требуется не только для преодоления сопротивления двигателя, но и для запуска внутренних деталей устройства. Пуск силовой установки автомобиля затруднится, если узловые элементы стартера не будут иметь необходимую силу трения. Сезонное техническое обслуживание стартера подразумевает, в первую очередь, удаление старой смазки и обработку деталей новым смазочным материалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нагрузка, которая идет на стартер при запуске двигателя, несмотря на её кратковременность, имеет довольно-таки существенную величину. Сила, которая действует на вал через шестерни и маховик стартера, может запросто привести втулки в негодное состояние. Принимая эллипсообразный вид, изношенные втулки служат причиной возникновения зазора между шестеренками. А приведение в действие смещенного из-за возникшей неисправности вала будет нести дополнительную нагрузку на весь пусковой механизм машины. В результате нагреваются силовые провода и обмотка, в стартер поступает больше тока, аккумулятор быстро теряет свою работоспособность. Если не проводить СТО вовремя и довести ситуацию до предела, то, в конце концов, стартер перестанет двигать коленчатый вал. Водитель в этой ситуации будет многократно, но безуспешно пытаться завести автомобиль. Напрасные попытки лишь ухудшат ситуацию и окончательно разрядят аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предупредить такую плачевную ситуацию можно, своевременно обрабатывая стартер смазочной жидкостью. Регулярный уход за состоянием пускового устройства двигателя продлит жизнь аккумуляторной батарее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необязательно обращаться к помощи автослесаря, чтобы проводить СТО стартера. Смазка нужна как втулкам, так и валу стартер, чтобы облегчить ход муфты. Ведь если муфта заклинит, то неизбежна поломка зубьев шестерен. Об этой неисправности даст знать необычный и нежелательный стук под капотом авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При техническом обслуживании стартера обычно обработке подлежат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • редуктор (при наличии),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вал стартера,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • якорь тягового реле,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка для стартера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автопроизводители советуют проводить СТО и заменять смазку стартера каждые 40-50 тысяч километров пробега. Не помешает также обработка специальной жидкостью якоря тягового реле. Но так как эта деталь не защищена, то вполне вероятно, что при обильной смазке якорь будет собирать пыль и затруднять запуск двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве жидкости для обработки деталей пускового механизма подойдут:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазка ШРУС,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • литол,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • циатим №201,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • моторное масло,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • графитовая смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эмульсия Xiameter используется в составе многих смазочных средств. При выборе смазочного средства важно учитывать, что температура воздуха напрямую влияет на характеристику смазки. Так, высокие температуры послужат закоксовыванию смазочного масла. А, напротив, вязкость жидкости повышается при низких температурах. Поэтому хорошим вариантом для обработки стартера будут морозостойкие средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литол, как один из самых часто применяемых смазок для деталей стартера, имеет отличный температурный диапазон работы. Вязкость литола также имеет хороший показатель – 10-640 Па-с. Среди моторных масел рекомендуют выбирать «синтетику», которая выдерживает морозы и хорошо сохраняет металлические элементы. Графитовая смазка не выдерживает высокие температурные диапазоны. Поэтому чаще применяется для обработки узлов ходовой части автомобиля. А циатим и смазка ШРУС имеют похожие технические показатели. Как становится ясно по характеристике, литол считается наиболее оптимальным вариантом для обработки стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • О компании
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сотрудники
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Новости
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Галерея
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • О компании Dow Chemical
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Архив
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Клиентам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • О компании
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Статьи и презентации
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Новости
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Контакты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          109377, г. Москва, Рязанский проспект, д.32, корп. 3, офис 418

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во многих механических устройствах используется смазывающий материал, предназначенный для снижения износа деталей. Стартер автомобиля не являются исключением. В процессе его эксплуатации используются смазки. В противном случае, устройство будет функционировать в тяжёлых условиях. Это может стать причиной поломки или преждевременного износа. Поэтому рассматриваемый вопрос является актуальным для каждого автовладельца, Причём особое внимание необходимо уделить качеству смазывающего вещества. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем нужна смазка для стартера автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как рассмотреть масла, технические характеристики и особенности выбора, нужно остановиться подробнее на деталях стартера. Итак, смазку необходимо наносить на следующие элементы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последний элемент установлен не на всех стартерах. Если говорить о стартерном вале, то масло наносится на заднюю часть. Это исключает возможность клина муфты, облегчает ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко начинающих автомобилистов интересует вопрос, нужно ли смазывать втулки стартера и другие части. В некоторых источниках можно встретить информацию о том, что масло нужно наносить на втулки стартера и втягивающее реле. Но мнения специалистов по этому вопросу отличаются. Многие считают, что лучше ограничиться нанесением смазывающие вещества на стартерный вал и муфту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обслуживание: профилактику отдельных элементов стартера необходимо осуществлять один раз в 2 года или после пробега 50000 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для снижения механических усилий на некоторых моделях транспортных средств используется редуктор. Благодаря его эффективной работе снижается уровень потребляемого тока. В том случае, если редуктор не смазан, то на отдельные части стартера приходится повышенная нагрузка, а это негативно отражается на автомобильном аккумуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разобравшись с вопросом нанесения смазывающих вещества на отдельные части стартера, можно переходить к вопросу выбора смазки. Для начала нужно выделить те параметры, которыми должно обладать масло:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. надёжная защита от коррозионных процессов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. минимальный показатель трения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. возможность эксплуатации при любых температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. способность выдерживать высокие нагрузки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. продолжительный срок использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор смазывающего вещества: что предлагает рынок?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основным параметром смазки является кинематическая вязкость. В соответствии с установленными нормами этот параметр должен быть выше 100 сСт. В данном случае указана кинематическая вязкость базового состава. Это вещество предназначено для использования оборудования на высоких скоростях, при максимальной механической нагрузке и разных температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вязкость варьируется от 100 до 200 сСт, то речь идет о маслах, которые относятся к классу общих. Такие составы идеально справляются со своими функциями при средних нагрузках, скоростях и температурном режиме. Этот параметр обязательно указывается на упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При покупке масла, вязкость которого варьируется от 100 до 200 сСт, нужно учитывать, что оно не подходит для эксплуатации в деталях стартера. Это объясняется тем, что такие составы можно эксплуатировать при температуре до минус 20 градусов. Поэтому в условиях суровых зим необходимо покупать масло с повышенной вязкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одно из наиболее востребованных и эффективных смазок является LIQUI MOLY Thermoflex. Оно относится к среднему классу. Вязкость составляет 100 сСт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если температура окружающего воздуха достигает 40 градусов тепла, то кинематическая вязкость снижается до 18 сСт. Практика показывает, что для большинства регионов нашей страны таких характеристик вполне достаточно. Необходимо подчеркнуть, что состав адаптирован под эксплуатацию на пластиковых деталях. Аналогичными характеристиками обладает состав RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, который можно эксплуатировать при сверхнизких и высоких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На самом деле, автовладелец должен понимать, что универсального смазывающего вещества не существует. Каждому необходимо ориентироваться на два основных параметра:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. температура окружающего воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. условия эксплуатации транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также достаточно популярными являются такие смазки как Циатим-201, графит, Литол-24 и некоторые другие. Остановимся на некоторых составах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование графитовой смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вещество предназначено для эксплуатации при температурах до минус 20 градусов по Цельсию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Верхний предел плюсовой температуры составляет 60 градусов. Графит рекомендуется использовать всем автовладельцам, которые проживают в южных регионах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литол-24 является универсальной многофункциональной смазкой, используемой на разных узлах транспортного средства. Широкий диапазон температур (от минус 60 до плюс 120) позволяет использовать его практически в любых регионах за исключением Крайнего Севера. Эксперты рекомендуют наносить Литол-24 на редуктор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шрус и Циатим-201

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала остановимся на смазке Циатим-201. Она получила широкое распространение при эксплуатации авиационного оборудования, других электро механических устройств и приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существенным преимуществом антифрикционного смазывающего вещества является высокая морозостойкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка разработана ещё во времена СССР. Она изготавливается из нефтяного масла и специального загустителя при добавлении присадок. Вещество производится по сей день и соответствует ГОСТ 6267-74. Достаточно часто его наносят на бендикс стартера. Безусловно, рассматриваемая смазка не соответствует современным требованиям, которые выдвигаются к эксплуатации автомобилей. Тем не менее, она отличается минимальной ценой и достаточно высокими эксплуатационными характеристиками. Вещество можно использовать от минус 60 до плюс 90 градусов по Цельсию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для смазывания стартерного вала идеально подходят смазки ШРУС. Обычно они предназначены для эксплуатации при температурах от -30 до плюс 120 градусов. Отдельные линейки продукции могут использоваться при сверхнизких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь такие составы предназначены для снижения уровня трения при максимальных нагрузках. Поэтому при низких температурах смазки ШРУС не демонстрирует высокой эффективности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нюансы нанесения смазывающего вещества на стартер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве примера рассмотрим автомобиль Жигули, классическую модель. Чтобы выполнить профилактические работы, понадобится демонтировать устройство с автомобиля, воспользовавшись ключом на 13. Далее необходимо частично разобрать стартер, для того, чтобы добраться непосредственно к валу. Процедура выполняется по следующему алгоритму:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. вначале необходимо отвинтить гайку контактного болта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. следующий этап предусматривает демонтаж вывода обмотки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. теперь необходимо извлечь пружину и якорь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. демонтаж задней крышки. Для этого необходимо открутить два крепежных элемента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. демонтаж стопорного кольца и шайбы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. для отсоединения ротора понадобится открутить два крепежа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. далее необходимо отсоединить якорь и достать изолирующую трубку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. следующий шаг требует отсоединения крышки от корпуса статора. После этого можно достать перемычку, демонтировать щётки и пружины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. теперь можно выпрессовать заднюю втулку. Чтобы добраться до муфты, понадобится вытащить якорь.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. с помощью отвертки снимается стопорное кольцо и стопорная шайба;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. далее демонтируется муфта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12. теперь можно наносить смазку на червячное соединение. Предварительно необходимо удалить старую смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе разборки и нанесения смазывающего вещества необходимо внимательно рассмотрите все элементы стартера. Не исключено, что отдельные детали вышли из строя и требуют замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор оптимальной смазки для стартера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На основании представленной информации, постараемся сделать вывод о выборе лучшей смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже представлена таблица, в которой можно подобрать состав для обгонной муфты и вала стартера. Здесь же представлена смазка для планетарного редуктора в зависимости от механических нагрузок и перепадов температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица носит информативный, а не рекомендательный характер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основываясь на табличных данных, начинающим автовладельцам будет гораздо проще подобрать смазывающее вещество. Также это позволит существенно сэкономить личное время, поскольку отпадет необходимость посещать многочисленные форумы и другие сайты, посвящённые автотематикам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли наносить смазку на стартер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты считают, что для повышения эксплуатации планетарного редуктора смазывающие вещества можно наносить обильно, но использовать только дорогостоящие составы. К их числу принадлежит смазка LIQUI MOLY Thermoflex. При желании сэкономить можно воспользоваться графитовой смазкой или литолом. При этом необходимо обращать внимание на температуру окружающей среды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для вала редуктора можно использовать составы Molykote 3400A Leedfree, Castrol LMX, графит и другие. В любом случае, нужно ориентироваться на температурный режим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно: некоторые источники утверждают, что для смазки стартера можно использовать ВД-40. Это является распространенной ошибкой и может стать причиной преждевременного износа отдельных частей стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Относительно втягивающего реле многие специалисты рекомендуют отказаться от нанесения смазки. Это обусловлено тем, что масло будет способствовать скоплению грязи, а это только ухудшит ход бендикса. Еще одной проблемой может стать загустение смазывающего вещества при низких температурах. В результате будут возникать сложности с запуском двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо итога

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На основании вышесказанного можно отметить, что выбор смазки зависит от условий использования транспортного средства. Состав смазки при любых обстоятельствах должен иметь оптимальную консистенцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профилактические работы необходимо выполнять через полтора-два года или пробега около 50000 км. Не рекомендуется наносить масло на медные втулки, втягивающее реле и бендикс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: выбор смазки для стартера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Представленный видеоматериал акцентируют внимание на выборе смазки для стартера. Также автовладельцы смогут разобраться с нюансами смазывания отдельных элементов, например, муфты, редуктора, втягивающего реле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где купить смазку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непосредственно ЗДЕСЬ можно купить популярные составы, такие как Molykote-7514, Литол-24, Циатим-201, графитовую смазку, LIQUI MOLY Thermoflex и многие другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена вопроса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый состав имеет свою стоимость. Например, Циатим-201 можно приобрести за полторы тысячи тенге. Стоимость MOLYKOTE (ёмкость 1 кг) зависит от состава и варьируется от 13 000 до 30 000 тенге. Тюбик LIQUI MOLY Thermoflex весом 370 г стоит на сегодняшний день около 12000 тенге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где заказать услуги по профилактике стартера?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нанести смазку на стартер, выполнить профилактические и ремонтные работы можно ТУТ, на сайте специализированных станций технического обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-starter-pri-sborke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать сайлентблок при запрессовке https://litezona.ru/chem-smazat-sajlentblok-pri-zapressovke/ https://litezona.ru/chem-smazat-sajlentblok-pri-zapressovke/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-sajlentblok-pri-zapressovke

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое сайлентблок?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слово "сайлентблок" имеет иностранное происхождение, в переводе с английского "silent" — тишина и "block" — деталь. Сайлентблок или "сайлент" представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужны сайлентблоки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда и зачем менять сайлентблоки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены "сайлентов". Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных "сайлентах". Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в "приемную" проставку. Данная "метода" требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения "мобильности", то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты "в мгновение ока".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том, как извлечь "сайленты" мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или "наперекос" установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа "Литол". Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то "посадить его на место" можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно "закусывание" резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких "экспериментов" приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Износ деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. зачистите проушины от любых напластований;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скрип новых блоков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ослабьте крепежи на блоках;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивные особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советы по смазке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем не дождался я когда токарь на работе растележится и сделает мне набор оправок… 🙁 Пришлось выкручиваться с помощью подручных инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё раз огромное спасибо bb12 за пресс!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          vekmann вовремя пришёл на помощь и мы быстро быстро начали всё собирать. Отшкурили посадочные гнёзда, запрессовали сайлентблоки и практически собрали всё 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          vekmann ‘у огромнейшее спасибо за помощь и терпение! Нелегко выносить мои перефекционистские выходки :)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надеюсь завтра появится денюжка для того чтобы отвезти кулаки на выпрессовку/запрессовку ступичных подшипников, после чего останется лишь установить их, продольные тяги и привода, затем займусь передком, там всё куда проще 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Comments 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интересует цена вопроса.) Почем вышел комплект сайлентблоков?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я веду детальный учёт всех затрат на этом сайте. Поищи там "Задняя подвеска" и "Передняя подвеска". Детали, которые на "ПУ" оканчиваются — это Полиуретан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Привет, Станислав!) Отличная работа!:) Очень радует подход!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно улыбнула эта запись: "vekmann’у огромнейшее спасибо за помощь и терпение! Нелегко выносить мои перфекционистские выходки :)))" Я сам такой же перфектционист:)) Люблю когда результат работы близок к идеалу!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У меня кстати такая же Легаси, 90-го года… только на механике. и цвета такого же и тоже седан, только фары целые… были… Одну недавно разбил:((

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спасибо! Только вот иногда от этого перфекционизма одни сплошные разочарования :)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Привет, Станислав!) Отличная работа!:) Очень радует подход!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно улыбнула эта запись: "vekmann’у огромнейшее спасибо за помощь и терпение! Нелегко выносить мои перфекционистские выходки :)))" Я сам такой же перфектционист:)) Люблю когда результат работы близок к идеалу!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У меня кстати такая же Легаси, 90-го года… только на механике. и цвета такого же и тоже седан, только фары целые… были… Одну недавно разбил:((

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фар полно в Находке на drom’е. Я там брал, правда от праворульной :(((

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тоже смотрел фару на Дроме. есть два предложения нужной мне левой фары, европейки. Но цена одной из них какая то сомнительная… слишком дешево стоит… 900 р всего. В основном цены от 2000 р начинаются. Сомнения в том, что придет ли посылка после оплаты заказа. А другая с дефектами: одно крепежное ухо паяное и скол на стекле от камня. как раз 2000 р за такую фару просят.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P.S. Что то я здесь не по теме начал писать по-ходу:)) Куда тебе можно написать для обсуждения различных вопросов, касательно машины. чтоб комментарии к основной теме не захломлять.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наведи на мой никнейм (stan31337) и выбери "Сообщение"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да, блин 3-х тонн маловато и уставший он, это точно)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да всё равно выручает здоровски! Попробую завтра с помощью него конечно запрессовать подшипник, может получится 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ты же знаешь, что затяжку болтов производить когда машина на колесах?! Иначе все эти красивые сайленты проживут, в лучшем случае, пол года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да, в мануале кстати об этом тоже написано:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Временно установите поперечные тяги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          n. Опустите автомобиль на колёса и протяните тяги с необходимым моментом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          главное потом после сборки все красивое и крашеное после поездок по мокрым грунтовым дорогам обязательно хорошо обмывать со шланга ) тогда будет долго не ржаветь )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          шикарно, 5 баллов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          хотел замечание по сборке приводов сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          во-первых, смазка должна наваливаться в шарнир ДО того как вставлен сам вал привода, и наваливается именно через центр(то место куда вал вставляется) пока не полезет через шарики смазку нужно давить, огромная ошибка смазку класть в пыльник, так как его функция только в том чтобы защитить шарнир от воды и песка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          во-вторых, место контакта внешней обоймы шарнира и пыльника(под хомутом) ДОЛЖНО быть ОБЕЗЖИРЕНО, это необходимо для того, чтобы пыльник не соскочил, у меня соскакивал пока я не переделал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          в-третьих, затяните нормально ленточные хомуты, а не отверткой и молотком, особенно большие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          еще рекомендую поменять передние привода местами, если сделаете все как я написал, то забудете о них тысяч на 150 километров, понимаю что переделывать уже лень, но оно того стоит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          читаю с удовольствием блог

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Это про внешний ШРУС или внутренний? Внешний я не разбирал, внутренний вроде по мануалу делал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про смазку в пыльник я тоже не мог никак понять зачем туда её ложить, но мануал есть мануал, просто размазал немного смазки по стенкам, не скажу, что набивал туда кучу смазки, совсем чуть-чуть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. На передних приводах так сделаю, но дело в том, что при напяливании пыльника с одной стороны смазка с противоположной стороны касается пыльника, я сначала тоже пытался максимально защитить канавки от смазки, но не получается совсем 🙁 Пыльники кстати не соскакивали, особенно внешний, такое ощущение, что ему и хомуты не нужны, слишком уж он плотный…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Чем их затянуть? Тянули так — один держит маленькими плоскогубцами место крепления чтобы хомут не прокручивался, а другой тянет за хвост хомуты большими плоскогубцами, затем загибает назад. Специнструмента нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про передние привода спасибо, до них ещё не дошёл, так и сделаю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-sajlentblok-pri-zapressovke/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать резинку холодильника https://litezona.ru/chem-smazat-rezinku-holodilnika/ https://litezona.ru/chem-smazat-rezinku-holodilnika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-rezinku-holodilnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый лучший способ, как отремонтировать уплотнитель на старом холодильнике, найти мастерскую, занимающуюся ремонтом антикварных холодильников, и заменить с помощью специалиста из этой мастерской уплотнитель на новый. В таких мастерских уплотнители для старых ЗИЛов есть. То ли они их сами делают, то ли где-то нарыли склад старинных запчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же вы хотите непременно починить холодильник сами, то попробуйте применить эти рекомендации, как реанимировать уплотнитель старого холодильника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 способ, как отремонтировать уплотнитель старого холодильника:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          как следует прогреть феном уплотнитель, а затем растянуть его в тех местах, где образовался зазор. Закрыть плотно дверцу и подождать несколько минут, чтобы уплотнитель остыл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 способ, как отремонтировать уплотнитель старого холодильника:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимите уплотнитель и отмочите его в горячей воде. А еще лучше, в растворе нашатырного спирта. Старая резина приобретет былую мягкость и эластичность. После чего уплотнитель нужно насухо протереть и опять надклеить на дверцу холодильника или установить его на саморезах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как восстановить эластичность уплотнителя дверцы холодильника?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скорее всего лучшим выходом для вас будет замена резинки. Если же это в силу различных причин невозможно, то рекомендую протереть всю резинку куском ваты, обильно смоченной глицерином или вазелиновым маслом, и периодически повторять эту процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще то очень хорошо возвращает эластичность резине тормозная жидкость, правда, не думаю, что вам подойдет этот вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если другие способы не работают, попробуйте приобрести силиконовую смазку для резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобилисты знают, что после мойки автомобиля, особенно в мороз, уплотнительные резинки теряют свою эластичность, замерзают и даже трескаются. Поэтому (в целях профилактики) перед холодами их тщательно промывают, а затем натирают силиконовой смазкой. Дело это достаточно утомительное, потому что сначала нужно промыть резинку в каждом углублении, а потом вытереть насухо и нанести силикон. А потом его еще нужно растирать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В холодильниках уплотнитель один и идет он по кругу, поэтому часа за 2 Вы управитесь. Возьмите мыльный раствор, мягкую тряпочку и промойте резинки. Вытрите их насухо, подождите какое-то время. И затем нанесите силиконовую смазку и разотрите ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полностью уплотнительную резинку, конечно, не реанимировать, но эластичность ее немного восстановится, и морозилке станет легче работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как избавиться от желтого налета на рамах пластиковых окон — www.moscow-faq.ru/all_question/house/useful/2012/August/46506/135276

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как очистить от разводов и грязи пластиковую ручку холодильника — www.moscow-faq.ru/all_question/house/useful/2015/April/67585/178182

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вывести неприятный запах из мойки (посудомоечной машины) — http://www.moscow-faq.ru/all_q.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я бы не стала восстанавливать старый уплотнитель. Надо купить новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У меня была такая же проблема со старым холодильником ЗИЛ-64 прошлым летом, холодильник у нас на даче.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работает до сих пор довольно сносно и покупать новый не было смысла. Решено было заменить пришедший в негодность резиновый уплотнитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не такой уж ЗИЛ древний и антикварный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем более что применительно к холодильникам ЗИЛ нет такого понятия — антикварный!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если холодильник приобретен в конце 80-х годов,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          это Модели — ЗИЛ-62;ЗИЛ-63;ЗИЛ-64. Размер дверного уплотнителя для этих моделей одинаковый — 57-131.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лично для Вас Вадим Петрович, информация актуальна на сегодняшний день. Я звонила и все узнала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена уплотнителя на Холодильники ЗИЛ — 645 рублей/сегодня 31.01.2014.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть в наличии, в магазине Компании А-Айсберг:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м.Таганская, Новоспасский переулок дом 3 корп. 1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          clck ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Позвоните в Компанию А-Айсберг — 8(495) 221-33-33; назовите Модель своего холодильника и убедитесь в актуальности наличия имеющейся детали, в одном из магазинов сети А-Айсберг — "Запчасти для бытовой техники".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если решаете купить сегодня, звоните: 8(495) 723-72-37 напрямую в этот магазин, сегодня есть в наличии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          iceberg ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дом и быт — Рубрика: Домашние хитрости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как починить дверь холодильника закрывающуюся неплотно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для плотного прилегания дверей холодильников, необходимо отрегулировать навесы. Откручиваем, точнее ослабляем винты крепления, нижней и верхней, для регулировки по устранению зазора по всему периметру прилегания двери. Потом вытащите под нижним навесом прокладку и плотно закрутите болтики. Затем прижмите дверь к самому холодильнику и винты затяните. Если при этом есть большой зазор в верней части, то тогда аналогичным способом подрегулируют верхний навес, соответственно для нижней подвесы, там вынимают прокладку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у дверей не очень большие зазоры, то ослабьте винты крепления уплотнителя, и ликвидируйте щель путем добавления дополнительной прокладки из толстой бумаги,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          к примеру, картона, шириной восемь миллиметров и толщиной около двух миллиметров. Сразу заметим, что регулировка щели устраняется аналогично и в холодильниках с магнитным уплотнителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы всё сделали верно, то способ проверки довольно прост, возьмите лист тонкой бумаги толщиной порядка одной десятой миллиметра или специальный щуп из немагнитного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бумага или взятый вами щуп, при правильной регулировке, обязан, прищемиться уплотнителем двери холодильника. Да, и сразу скажем, если вдруг резиновый уплотнитель прилипает к поверхности шкафа холодильной установки, хорошенько вымойте уплотнитель теплым мыльным раствором, и вытрите насухо чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не морозит, как надо, холодильник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотелось бы ещё напомнить хозяйкам, бывает так, что ваш любимый холодильник перестает морозить продукты, так как он это делал раньше. В основном это бывает из-за утечки фреона или хлодона. Чтобы холодильник работал как надо вам необходимо купить фреон, хлодон и заправить холодильный агрегат. Для этого обратитесь в любую компанию по предоставлению услуг по замене фреонов и хлодонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутри холодильника восстанавливаем сбитую эмаль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советуем смешать белую эмаль с клеем "Суперцемент" (в равной пропорции) и 3—4 раза покрыть этой смесью испорченное место, давая каждому слою предварительно высохнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме регулярного оттаивания испарителя и промывки камеры, какую ещё профилактику по уходу за холодильником надо проводить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерно раз в три месяца необходимо очищать от пыли конденсатор и компрессор холодильного агрегата. Для этого отключите холодильник, отодвиньте его, вытяните пылесосом пыль с задней стенки, конденсатора и компрессора, затем хорошо протрите все влажной тряпкой. Будьте осторожны! Холодильник обязательно должен быть отключен. Трубопроводы агрегата изгибать нельзя. Не забудьте также промыть теплой мыльной водой и вытереть сухой тряпкой уплотнитель двери. Чтобы резина стала более эластичной, можно натереть ее тальком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размораживать холодильник необходимо регулярно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          , раз в три, а то и в две недели. Прежде всего поворачиваем ручку терморегулятора на нулевую отметку и вынимаем штепсель из розетки. Открываем настежь дверцу холодильника и освобождаем его, все хранящиеся продукты вынимаем. Если в холодильнике, которым вы пользуетесь, под морозильной камерой нет поддона, подставьте под нее судок или блюдо, чтобы вода стекала в них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оберегайте холодильник от ударов, следите, чтобы трубопроводы агрегата (особенно капиллярная трубка) не изгибались и не касались посторонних предметов, — холодильный агрегат легко повредить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок службы резинового уплотнителя холодильника можно продлить, если под кромку уплотнителя подклеить полоску поролона. Соблюдайте осторожность при перевозке холодильника. Если у компрессора холодильника есть наружная подвеска на пружинах, то перед погрузкой следует затянуть транспортировочные болты. Если их нет, можно закрепить компрессор веревкой или проводом так, чтобы он не качался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полистирол, которым отделана внутренняя поверхность многих моделей холодильников, со временем желтеет. Отмыть его обычными моющими средствами, как правило, не удается. Вернуть пластмассовым деталям первоначальную белизну с успехом можно с помощью порошка "Гигиена-2". Чтобы восстановить свежесть наружных поверхностей холодильника, есть и такой способ. Возьмите 50 г зубного порошка и 20—25 г нашатырного спирта. Протрите холодильник бумагой, смоченной в этом составе, и он засияет как новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увеличиваем скорость по оттаиванию холодильника?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тогда можно поставить внутрь морозильника миску с горячей водой, только ни в коем случае не старайтесь соскрести слой снега ножом, проволочной мочалкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наконец камера стаяла: сливаем воду из поддона или судка, вытираем морозильник насухо. Внутренние решетки, полочки вынимаем и моем теплой водой, вытираем насухо. Стенки и дверцу с внутренних сторон можно вымыть теплой водой с добавлением питьевой соды (2 чайные ложки на литр воды), чтобы устранить запахи. Затем ополоснуть чистой теплой водой и вытереть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь оставим чистый холодильник открытым на 30—4 мин. Никакой влаги — может появиться плесень, от запаха которой трудно будет избавиться!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Осталось вымыть холодильник снаружи. Делаем это теплой водой с мылом, вытираем насухо, хромированные части протираем мягкой тканью до блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Источник "Домашняя энциклопедия", изд-во "Советская Кубань" 1996 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уплотнительная резина нужна, чтобы обеспечить плотное прилегание двери к корпусу. Благодаря ей здесь не остается щелей, и весь холод сохраняется в камере. Но эта важная резинка может довольно быстро выйти из строя. Как показывает практика, повреждения и износ уплотнителей случаются задолго до того, как закончится заявленный производителем срок службы холодильника. И, что самое неприятное, из-за такой мелочи вскоре может сломаться самый дорогой узел агрегата – мотор-компрессор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как это происходит? Через щели в камеру непрерывно попадает теплый воздух. Чтобы понизить температуру, компрессору приходится работать на полную мощность, без перерывов. Такой режим быстро выводит его из строя. А поменять или отремонтировать мотор стоит в несколько раз дороже, чем заменить уплотнительную резинку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цены на замену уплотнительной резинки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена уплотнителя от 2000 руб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выезд мастера и диагностика при согласии на ремонт бесплатно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выезд мастера и диагностика без ремонта 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему портятся уплотнители?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уплотнительные резинки выходят из строя по разным причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Возраст. У старых холодильников уплотнители изготовлены из обычной резины. Со временем она разрушается и теряет эластичность. В результате резиновый уплотнитель перестает выполнять свои функции – становится жестким и не прилегает к корпусу холодильника достаточно плотно. В худших случаях резина просто рассыпается. Впрочем, и новые уплотнители из ПВХ подвержены постепенному старению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Отсутствие ухода. На уплотнительной резинке скапливается много грязи – крошки, капли жидких продуктов. Во всем этом активно размножаются бактерии. Поэтому уплотнитель необходимо периодически мыть неагрессивным моющим средством, ополаскивать водой и смазывать. Смазка защищает резинку от высыхания и потери эластичности. Но не стоит использовать для этого растительное или машинное масло. Современные уплотнители следует обрабатывать только специальными силиконовыми смазками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Неправильное открывание дверцы. Дверь холодильника можно открывать только за ручку или с помощью специальной кнопки. Это порой довольно тяжело, но лучше не жалеть своих усилий. Многие открывают дверь, хватаясь пальцами за металл возле самого уплотнителя или подгибая резинку. Так открыть холодильник намного легче. Но уплотнитель при этом быстро портится: частое надавливание его деформирует, а грязь и кожный жир от рук ускоряют старение материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы износа уплотнительной резинки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как узнать, что уплотнитель в Вашем холодильнике вышел из строя? Главным симптомом проблемы является то, что дверь камеры неплотно закрывается. Уплотнитель местами отходит и не держит дверцу, поэтому между ней и корпусом возникают щели. При этом визуально их можно не заметить. Чтобы проверить плотность прилегания дверцы, сделайте следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Возьмите длинную полоску бумаги (примерно 4 × 20 см).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Вставьте ее перпендикулярно резинке между корпусом и дверью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Теперь закройте холодильник и попробуйте вытянуть бумажную полоску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При нормально прилегающем уплотнителе Вы не сможете вынуть бумагу. Чтобы найти все щели или убедиться в их отсутствии, проверьте таким образом всю дверцу по периметру. О нарушении функции уплотнительных резинок и попадании в камеры теплого воздуха говорят также следующие проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Холодильник работает непрерывно, компрессор не отключается на отдых.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Температура в камере повышена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На задней стенке холодильного отсека образуется сильная наледь или снежная шуба. Если агрегат однокамерный, то льдом покрываются поверхности вокруг морозилки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Постоянная течь из холодильника. Под действием теплого воздуха образовавшаяся наледь тает, и в камере образуется много воды. Она не помещается в дренажный канал, скапливается на дне холодильника и вытекает оттуда, образуя ручейки на лицевой панели. На полу под агрегатом появляется лужа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и, конечно, наличие видимых трещин в уплотнительной резинке – самый очевидный признак, что ее пора менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкции по самостоятельной замене уплотнителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уплотнительные резинки разных холодильных агрегатов имеют разные формы (профили) и размеры. Кроме того, они различаются по способу крепления к дверце. Уплотнитель может крепиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • на клей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шурупами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в специальный пластиковый паз (под облицовку внутренней стороны двери).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от типа крепления, замена уплотнительной резинки выполняется по-разному. Для начала рассмотрим, как заменить уплотнитель, запрессованный в паз:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снимите дверцу с холодильника и поставьте ее на стол, внутренней поверхностью вверх.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Возьмите тонкую отвертку и аккуратно подденьте край облицовки, под которую вставлена резинка. Действуйте осторожно, чтобы не повредить пластик.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Медленно и аккуратно извлекайте уплотнитель из паза. Следите, чтобы он был целым. Иначе оставшиеся в пазу кусочки материала не позволят правильно установить новую резинку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Осмотрите купленный уплотнитель. Если у него жесткая тонкая кромка, можно сразу приступать к установке. Если же по краю есть утолщение, его надо сначала срезать острым ножом на расстояние около 1 см от края.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Теперь возьмите новый уплотнитель и две тонкие отвертки. Одной из них поддевайте край пластика, а другой заталкивайте резинку внутрь. Для большей прочности можете перед установкой капнуть в паз суперклея.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Установите дверцу на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работа эта требует аккуратности и займет у Вас минимум несколько часов. Можно делать все быстрее, но результат будет менее эстетичным:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Срежьте острым ножом старый уплотнитель как можно ближе к поверхности пластика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Возьмите новую резинку и обрежьте ее по периметру так, чтобы край не выступал из двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Приклейте уплотнитель двухсторонней клейкой лентой. Постарайтесь не растягивать его, иначе появятся морщины и в двери вновь будут щели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким же образом заменяют уплотнитель, приклеенный по контуру дверцы. А если резинка прикручена шурупами, ее надо снять и прикрутить новую. Шаг между отверстиями для саморезов – 12–13 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти способы довольно трудоемки и не гарантируют отличного результата. Цена ошибки – потерянное время, испорченная уплотнительная резинка и даже поврежденная дверца. К тому же, не всегда в магазинах можно найти уплотнитель к конкретной модели холодильника. А «чужая» резинка хорошо не установится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если хотите, чтобы уплотнитель в Вашем холодильнике был правильно заменен и долго прослужил, обратитесь к специалисту. Мастер сделает все быстро, аккуратно и недорого. В СПб и области такой ремонт выполняют профессионалы компании «Формула Холода». Мы ремонтируем на дому холодильники всех марок и устраняем поломки любой сложности. Чтобы вызвать мастера или узнать, сколько стоит замена уплотнителя, позвоните нам либо заполните форму заявки на сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-rezinku-holodilnika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать подшипник полуоси https://litezona.ru/chem-smazat-podshipnik-poluosi/ https://litezona.ru/chem-smazat-podshipnik-poluosi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-podshipnik-poluosi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Единственное место куда не лазил при реставрации — это в задние полуоси. И вот настал тот день, когда на заднем диске появились разводы масла. Предательски потёк сальник полуоси. Вот картина:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для приведения в порядок данного узла нам потребуется:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Прокладки полуосей — 2 штуки, 7ршт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Шпильки крепления колеса — 10 шт, 20 ршт.;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Пресс маслёнка — 2 шт, 50ршт;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Вязальная проволока для болтов крепления полуоси;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) Герметик (прокладку лучше немного им смазать);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6) Сальник полуоси — 2шт, 40ршт;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7) Специальная смазка для подшипников Mobil 300ртуба;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8) Съёмник полуоси в виде старой полуоси с загнутым под 90 градусами концом со шлицами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          без данного приспособления снять полуось достаточно сложно.Сей девайс позаимствовал у бывалого волговода)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После снятия полуоси приступаем к чистке всего! Подшипник чистил сначала бензином и кисточкой, затем продул мощным компрессором. Очень много пластилиновой смазки было внутри корпуса полуоси. Судя по состоянию туда никто не лазил очень давно. Хорошо хотя бы смазку прессовали. Для того чтобы почистить корпус пришлось изготовить самопальный шомпол с ветошью на конце и долго шпилить туда-сюда ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После тотальной чистки можно приступать к обратной сборке. Фотки процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка для ступичных подшипников выполняет функцию по защите вращающегося механизма и его отдельных частей, продлевает срок их службы, а также способствует легкому вращению колеса, что снижает нагрузку на двигатель и ходовую часть. При выборе смазки необходимо учитывать требования, предъявляемые к ним. В частности, состав должен выдерживать высокую температуру, обладать антикоррозионными свойствами, а также защищать поверхности железных шариков и обоймы от износа. В настоящее время существует пять основных типов таких смазок — литийсодержащие, высокотемпературные, на основе полимочевины, на основе молибдена и перфторполиэфирные. Далее мы рассмотрим их особенности, а также факторы, которые необходимо учитывать при выборе той или иной смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свойства смазки для ступиц

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свойства смазки для ступичных подшипников обусловлены условиями ее эксплуатации. В частности, рабочие пары вращаются с большой угловой скоростью, из-за чего возникает высокая температура в месте их соприкосновения. Кроме того, на поверхность подшипника попадает влага и грязь, что может вызвать появление коррозии. Поэтому смазка для ступицы должна:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не растекаться при нагреве. Среднее значение температуры, при котором работает ступичный подшипник — +120°С. Однако, чем большую температуру выдерживает смазка — тем лучше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сохранять свои эксплуатационные свойства при отрицательной температуре (до -40°С). То есть, смазка не должна загустевать и создавать препятствия при вращении колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не терять своих свойств при контакте с водой, а также защищать металлические поверхности от коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не менять свою консистенцию при изменении рабочих температур.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Иметь химически устойчивый состав. Кроме того, смазка не должна агрессивно воздействовать на полимеры и резину, из которой сделаны пыльники и сальники на подшипниках или других, расположенных неподалеку от них узлов и механизмов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В разное время и разные компании решали задачи по созданию смазки с перечисленными свойствами по-своему. Поэтому в настоящее время существует пять основных типа средств для смазки для подшипников ступицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывание ступичного подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Литийсодержащие составы. Одни из самых популярных смазок созданы на основе литиевого мыла. В частности, самой распространенной из них является «Литол 24». Причина популярности этого средства кроется в его невысокой цене и неплохих эксплуатационных характеристиках средств. Недостаток заключается лишь в том, что литольные смазки посредственно защищают рабочие поверхности от влаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Высокотемпературные смазки. Соответствующие свойства им придают никелевые и медные порошковые соединения, добавленные в их состав. Также порой добавляют фталоцианин меди, натрия или других металлов. Примерами таких смазок являются Litho HT, Castrol LMX и Liqui Moly LM 50.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На основе полимочевины. В их состав также входит силикагель и стабилизирующее вещество — кальций-сульфанат. Это современные смазки, популярные среди автолюбителей. Примеры таких составов — AIMOL Greasetech Polyurea EP 2. Его отличительной особенностью является термическая устойчивость (выдерживает кратковременный нагрев до +220°С).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На основе молибдена. Они неплохо зарекомендовали себя, поскольку выдерживают значительную рабочую температуру. Однако у них есть один существенный недостаток — при контакте с водой происходит химическая реакция, результатом которой является серная кислота. А она уменьшает ресурс деталей, к которым прикасается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перфторполиэфирные. Это самые совершенные, однако и самые дорогие смазки. Как правило, их используют в спортивных машинах, едущих на больших скоростях и испытывающих значительные механические нагрузки. Иногда такие смазки японские и немецкие производители применяют в машинах премиум класса. Однако для большинства рядовых потребителей их использование не имеет смысла, учитывая их высокую стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каких смазок стоит остерегаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как уже упоминалось, подшипник ступицы является высоконагруженным узлом. Соответственно, с ним нельзя использовать смазки, содержащие синтетические углеводороды. Их химические соединения распадаются уже при температуре +45°С…+65°С. Их основное предназначение — консервация или работа в слабонагруженных механизмах. К ним относятся силиконовые смазки или смазки на основе вазелина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также не стоит использовать смазки на основе кальция или натрия (в частности, кальциевых и натриевых мыл). Они достаточно эффективно смазывают рабочие поверхности, однако плохо защищают их от влаги. Не стоит использовать для ступичных подшипников и графитную смазку. Она может нанести вред этому важному узлу. Смазки с добавлением цинка и железа также не рекомендуется использовать в ступичных подшипниках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рейтинг лучших смазок для подшипников ступицы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В интернете существует много споров по поводу использования того или иного состава. Лучшая смазка ступичных подшипников выбирается на основании нескольких факторов — рекомендаций завода-изготовителя вашего автомобиля, эксплуатационных характеристик смазки (температурный диапазон, защитные свойства), личного опыта и предпочтений автолюбителя, а также цены. Лучшие смазки для ступиц представлены в приведенной ниже таблице. Рейтинг составлен по отзывам автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Название смазки Цена по состоянию на зиму 2017/2018 Номер в каталоге Описание
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liqui Moly LM 50 950 рублей, туба объемом 400 мл 7569 Высокотемпературная консистентная литиевая смазка для ступиц подшипников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Castrol LMX Li-Komplexfett 480 рублей, туба объемом 300 мл 4506210098 Высокоэффективная пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса, минерального базового масла и специально подобранного пакета присадок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Step Up HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING LITHIUM GREASE 700 рублей за банку массой 453 грамма. SP1608 Высокотемпературная смазка для шариковых и роликовых подшипников качения всех типов. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс присадок, пассиваторы металла и ингибиторы коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          МС-1000 44 рубля за упаковку 30 грамм 1101 Восстанавливающая многофункциональная литиевая пластичная металлоплакирующая смазка. Содержит металлоплакирующий комплекс, который регенерирует поверхности трения и блокирует коррозию
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Литол 24» 35 рублей за упаковку массой 100 грамм 714 Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описание смазки для подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь остановимся более детально на каждой из перечисленных смазок. Далее будут приведены их эксплуатационные характеристики, область применения и некоторые особенности. Исходя их которых каждый сможет подобрать для себя лучшую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liqui Moly LM 50

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консистентная смазка на основе лития, способна работать при высоких температурах, содержит противозадирные присадки. Эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цвет — синий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • загуститель — литиевый комплекс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температурный диапазон применениям — от -30°C до +160°C (кратковременно до +170°C);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • класс NLGI — 2 (по DIN 51818);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пенетрация — 275-290 1/10 мм (по DIN 51804);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура каплепадения — > +220°C (по DIN ISO 2176).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liqui Moly LM 50 — одна из лучших смазок для ступичных подшипников. Также состав можно использовать для смазки других высоконагруженных деталей — подшипников скольжения и качения, подшипников сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Castrol LMX Li-Komplexfett 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Представляет собой эффективную пластичную смазку, загустителем которой является литиевый комплекс. В ее состав также входит базовой масло и пакет присадок. Эксплуатационные характеристики не ухудшаются во всем рабочем температурном диапазоне. Их значения составляют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • класс NLGI — 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цвет — зеленый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стойкость к вымыванию водой (по методу ASTM D 1264) — 2600 Н;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура каплепадения (по методу ASTM D 566) — >260°C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рабочий температурный диапазон — от -35°C до +170°C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По отзывам некоторых автовладельцев смазка Castrol LMX Li-Komplexfett 2 легко вымывается в случае, если внутрь подшипника попадает вода. Поэтому следите за целостностью его корпуса и пыльника при его наличии. Хранить смазку необходимо только в герметичной таре, не допуская попадания в нее влаги. Также нельзя допускать длительного попадания на нее прямых солнечных лучей или ультрафиолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          STEP UP High Temperature Wheel Bearling Lithium Grease

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это высокотемпературная литиевая смазка которую можно использовать как для подшипников ступицы, так других роликовых и шариковых подшипников. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс присадок, пассиваторы металла и ингибиторы коррозии. Обладает высокими антифрикционными, противозадирными, противоизносными, антикоррозионными свойствами. Не теряет защитных свойств при попадании в смазку загрязнений. Ее эксплуатационные характеристики следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • выдерживает скоростной режим — до 10000 об/мин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура рабочая — от -40 до +250°С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура каплепадения — +260°С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • индекс задира — 627 Н;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • максимальная нагрузка — 1166 H;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • диаметр пятна износа, — 0,65 мм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличительной особенностью смазки является ее широкий температурный диапазон. Поэтому ее можно использовать как в условиях значительных морозов, так и в южных регионах страны. Также ее можно использовать для спортивной и раллийной техники, у которой ступичные подшипники испытывают повышенные нагрузки, в том числе температурные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          МС-1000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Является многофункциональной пластичной металлоплакирующей смазкой на литиевой основе. В ее состав входит металлоплакирующий комплекс, задача которого заключается в регенерации поверхностей трения, а также нейтрализации коррозионных процессов и увеличения срока службы узла. Эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • класс пенетрации NLGI — 2/3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • совместима с литиевыми смазками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • значительно продлевает срок службы металлических деталей подшипников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • позволяет увеличить интервал между заменами смазки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • исключает возникновение задиров и сваривание трущихся деталей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижает шум, вызванный износом подшипников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • успешно работает в тяжелонагруженных узлах трения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • успешно заменяет солидолы всех типов, смазки общего назначения и некоторые другие пластичные смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме ступичных подшипников МС-1000 также можно использовать деталях шасси различных транспортных средств, шестернях и соответствующих механизмах, различных нагруженных рабочих парах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литол 24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Литол 24» — популярное смазочное средство среди автолюбителей. Он является антифрикционной, многоцелевой, водостойкой смазкой, предназначенной для применения в узлах трения различных транспортных средств. Изготавливается путем загущения смеси минеральных масел с литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок. Эксплуатационные характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рабочая температура — от -40°С до плюс +120°С (кратковременно до +130°С);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура каплепадения — не ниже +180°С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • испаряемость при +120°С — до 6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • критическая нагрузка — 63 кгс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • индекс задира — 28 кгс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • класс NLGI — 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком «Литол 24» является то, что при контакте с водой он теряет свои свойства, и достаточно легко вымывается. Поэтому необходимо следить за целостностью ступичных подшипников и их пыльников. Вместе с тем, она неплохо защищает металлические поверхности от коррозии и обладает устойчивой механической, химической и коллоидной стабильностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме перечисленных выше смазок ступичных подшипников также есть большое количество других составов. Не вдаваясь в подробности и не описывая их технические характеристики, далее просто перечислим их. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазка ВНИИНП-261 (смазка “Сапфир”);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • AIMOL Greasetech Polyurea EP 2 SLS;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазка № 158 (ТУ 38.101320-77);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок SKF LGWA 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полусинтетическая универсальная смазка Total MULTIS COMPLEX S2 A;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • консистентная смазка Scania 8371W;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SLIPKOTE High-Temperature Wheel Bearing Grease # 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ARAL Radlagerfett;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Mobilgrease XHP 222;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • CHEVRON DELO GREASE EP 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Mobil 1 Synthetic Grease;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «Циатим-221»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • MOLYKOTE® LONGTERM 2/78 G;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе той или иной смазки внимательно читайте прилагающуюся к ней документацию. Особенно обращайте внимание на то, для каких условиях предназначено средство (средние, тяжелые). Лучше выбирать смазки, рассчитанные на работу именно в тяжелых условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итог по выбору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед выбором той или иной смазки поинтересуйтесь в мануале к вашему авто, что на этот счет рекомендует производитель. Хорошо, если он прямо указывает какие определенные марки. Если же нет, то выбор необходимо делать на условии эксплуатации машины. Для большинства рядовых автовладельцев подойдет любая из пяти перечисленных выше смазок. Их эксплуатационные характеристики приблизительно одинаковы, и они отличаются лишь ценой. В противном случае внимательно читайте инструкцию по эксплуатацию к каждому средству, которое хотите купить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также остерегайтесь подделок. Старайтесь совершать покупки в проверенных магазинах, имеющих соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Не покупайте товары в сомнительных местах (маленьких торговых лавках, подземных переходах и так далее). Это минимизирует риск покупки контрафактного товара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодическая смазка ступичных подшипников существенно продлевает их эксплуатационный срок. Проблема в том, что в продаже встречается очень много разных продуктов для реализации этой задачи, поэтому необходимо понять, какой из них лучше выбрать и как правильно смазывать подшипник ступицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодняшняя статья поможет вам узнать следующую информацию:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • какие бывают автомобильные смазки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • что нельзя использовать для ступичных подшипников;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • как правильно использовать смазывающее вещество и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой продукт нам подходит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ступичные подшипники рекомендуется обрабатывать исключительно с помощью качественных смазочных материалов. В противном случае деньги и время будут потрачены впустую, так как подшипник попросту придётся менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой должна быть смазка:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Она не должна менять свою консистенцию при повышении температуры. Подшипники ступицы испытывают серьезную нагрузку, они работают при высоких температурах, этот узел может нагреваться до 100-200 градусов. Поэтому смазочный материал должен сохранять свои характеристики в столь непростых условиях эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Материал должен хорошо работать при минусовых температурах. Если смазка будет очень густой в морозную погоду, это будет создавать препятствие свободному вращению роликов либо шариков подшипника, что несомненно приведет к формированию задиров. В итоге срок службы ступичного подшипника не продлится, а наоборот сократится. Смазывающее средство должно выполнять свои задачи даже при температуре 35-40 градусов ниже нуля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. В идеале подобрать продукт, консистенция которого меняется, но делает это правильно. Когда температура узла существенно повышается смазка должна быть более жидкой, но не растекаться. Это будет гарантировать достаточное смазывание элементов. При снижении нагрузки смазывающее вещество должно становиться более густым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Смазка для применения в ступице не должна бояться контакта с водой. Колеса автомобиля нередко работают во влажных условиях, поэтому выбранное вами средство должно обеспечивать высокий уровень защиты деталей от влияния коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. В составе продукта не должно быть компонентов, которые могут повредить детали из полимеров и резиновые изделия. Иначе вы продлите срок службы подшипника, но в то же время потратите средства на преждевременную замену сальников и пыльников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консистентные смазки, которые используются в автомобилях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители предлагают огромное количество смазок, которые подходят для продления эксплуатационного срока подшипников качения. Цветовая палитра очень широкая, но этот показатель в нашем случае абсолютно не важен. Необходимо уделить внимание характеристикам и наименованию вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электропроводящие смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В большинстве случаев такие вещества применяют для работы с электрическими компонентами автомобилей. Например, они позволяют смазывать различные соединения и клеммы. Особенность таких продуктов – высокий уровень защиты деталей из металла от негативного влияния коррозионных процессов. В связи с этим их также иногда применяют для смазки подшипников ступицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консервирующие смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это один из простейших продуктов, обеспечивающий неплохую защиту. Такой тип смазок хоть и рекомендуют для использования с подшипниками, он отличается непродолжительным сроком использования. При контакте с водой эти смазывающие вещества легко смываются. Уже из названия понятно, что они гораздо лучше справляются с обычной консервацией элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литолы (литиевые смазки)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной компонент всех продуктов этой группы – литий, к которому добавляют органические кислоты. Также используется загуститель, способствующий удобному нанесению смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества литолов для ступичных подшипников:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Большой срок эксплуатации. Отзывы свидетельствуют о том, что смазка хорошо справляется со своими задачами даже после внушительных пробегов (свыше 80-100 тыс. км). Но мы советуем не экономить и менять её чаще.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Снижение нагрузок на узел. Смазывающие вещества этого типа заметно уменьшают нагрузки на детали, что продлевает срок их эксплуатации до максимального показателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки литолов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Органические кислоты. Наличие этих компонентов может привести к преждевременному износу полимерных деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Средний уровень защиты от коррозии. По сравнению с иными группами смазывающих продуктов литиевые смазки не гарантируют надёжную защиту в этом плане. В случае разгерметизации корпуса желательно как можно быстрее заменить литол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производителей литиевых смазок существует немало. Один из самых популярных вариантов – Литол-24, он есть во всех автомобильных магазинах. Конечно, можно приобрести и аналоги иностранных производителей, но такая покупка не всегда оправдывает себя. Литол-24 способен существенно продлить эксплуатационный срок узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Молибденовые смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В основе таких веществ лежит дисульфид молибдена, именно их рекомендуют применять специалисты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества молибденовых средств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отлично справляются с силами трения, продлевая срок службы подшипниковых механизмов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Срок службы продукта – около 100 000 км, а это примерно столько же, как и у подшипников. Одноразовая обработка поможет надолго забыть о проблеме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Качественная защита от коррозии. Применение смазки формирует на поверхности детали пленку, в результате чего сводится к минимуму риск контакта механизма или узла с окислителями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатки смазок на основе дисульфида молибдена:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Серьезный минус – низкая устойчивость к воздействию влаги. Корпус ступичного подшипника должен сохранять герметичность, в противном случае смазку придётся заменить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Быстрое загрязнение смазывающего вещества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В составе смазки присутствуют абразивные вещества, которые негативно влияют на её качество. В итоге через некоторое время продукт уже не может преодолевать трение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отзывы показывают, что средства на основе молибдена не способны демонстрировать хорошие показатели при эксплуатации в условиях высоких температур. При агрессивной манере вождения необходимо выполнять регулярную проверку подшипников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из российских вариантов стоит упомянуть Фиол и ШРУС-4, они отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Среди иностранных производителей хочется выделить разработки компаний Mobil, Texaco, Esso и Liqui Moly.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Высокотемпературные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенность этих продуктов в том, что они изначально разработаны для использования при высоких температурах и серьезных нагрузках. В основе смазывающих веществ этого сегмента лежат никелевые и медные порошкообразные соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обработка подшипников такой смазкой позволяет использовать их в экстремальных температурных режимах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Средство отлично справляется в случаях экстренного торможения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обладает устойчивостью к воздействию воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Защищает механизмы от окисления и формирования коррозии (этому способствуют специальные присадки в составе смазки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты и реальные пользователи отмечают, что высокотемпературные смазки не имеют явных недостатков. Один из самых интересных продуктов на рынке – МС BLUE 1510. Мы решили даже сделать небольшой обзор этой замечательной отечественной разработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обзор смазки МС BLUE 1510

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывающее средство российского производителя ВМПАВТО имеет высокий показатель окислительной стабильности и обеспечивает качественную защиту узлов трения при резких перепадах температур. Температура подшипников и тормозных дисков достигает сотен градусов. В такие моменты смазка должна удерживаться в механизме и не вытекать. МС 1510 BLUE может работать в диапазоне температур от -40°С до 180°С. Заявленная производителем температура каплепадения достигает 350°С, а это примерно на 100 градусов больше, по сравнению с основными конкурентами. Специалисты провели тесты, которые доказали, что смазка может работать более 300 000 километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы показать, насколько существенно МС 1510 BLUE отличается от аналогичных продуктов, на сайте производителя даже опубликовали специальную страничку, имитирующую работу смазок при нагреве. Ниже мы публикуем скриншот, на котором изображено поведение разных продуктов при максимальной температуре 350°С. Видно, что МС 1510 BLUE фактически стоит на месте, чего не скажешь об иных вариантах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме сохранения функциональности при высоких температурах это вещество обладает устойчивостью к воздействию воды, имеет высокую адгезию и хорошо работает при низких температурах. Советуем также посмотреть официальный видеоролик об этом продукте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем нежелательно смазывать ступичные подшипники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит думать, что выполнять обработку подшипников можно любыми смазками. Например, знакомый с детства солидол вообще не подходит для нашей задачи. Он не может защитить металлические трущиеся детали при резком росте или снижении температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты не советуют применять такие варианты смазывающих веществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Графитные смазки. Их опасность заключается в наличии абразивных компонентов, которые негативно влияют на состояние металлических деталей подшипников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Смазки на основе соединений кальция и натрия. Они действительно компенсируют трение деталей, но при этом не способны защитить от появления ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Силиконовые или вазелиновые вещества. Уже при достижении температуры механизмы до 50-60 градусов такие продукты теряют свои свойства, а подшипники ступицы работают в гораздо более экстремальных режимах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шрус-4. Хотя применять эту смазку можно, многие эксперты все же советуют отказаться от этой идеи. Реальные отзывы свидетельствуют о том, что она больше подходит для более грубых механизмов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Смазывающие вещества с железом и цинком также не стоит применять. Они созданы для подшипников качения, но не для ступицы автомобиля. Их лучше использовать в промышленном оборудовании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Смазки, в составе которых преобладает углеводород. Это сегмент продуктов, которые подходят для консервации, а не активного использования узлов и механизмов. Спрогнозировать их работу при высоких нагрузках достаточно сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительные советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок эксплуатации смазки обычно составляет от 35 до 45 тыс. пройденных километров. Но очень важно брать во внимание условия и интенсивность использования транспортного средства. Перед покупкой не лишним будет ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время выбора смазки для ступичных подшипников, надо брать во внимание следующие факторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тип стали. Огромное значение имеет железо, из которого изготовлен элемент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Интенсивность эксплуатации авто. Если автомобиль используется постоянно, смазка должна выдерживать стабильные нагрузки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уровень нагрузки. Если речь идет об узлах и механизмах, которые подвержены максимальной нагрузке, необходимо выбирать соответствующие смазывающие вещества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тип подшипника, скорость и частота его вращения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уровень защиты механизма от попадания грязи и влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опыт свидетельствует о том, что оптимальным решением для многих станет покупка высокотемпературной смазки. В противном случае вещество быстро вытечет, и подшипник будет работать на сухо. Перед использованием нового продукта обязательно удалите из узла остатки старого вещества. Смазывать подшипник надо с умом – экономия рано или поздно приведет к клину, а при избытке вещества оно начнет выдавливаться наружу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как смазать ступичный подшипник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хочется очень коротко рассказать о правильной обработке механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого нам понадобится следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смазка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сальники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гаечные ключи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гайки ступицы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • молоток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • плоская отвертка или съемник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жидкость для промывки (подойдёт бензин);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • WD-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выполнение работ по смазке подшипников:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Установить автомобиль на ровную поверхность и затянуть ручник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Поддомкратить передок либо заднюю часть кузова, в зависимости от того, где расположен нуждающийся в смазке подшипник. Откручиваем колесо и снимаем его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С помощью подходящего инструмента ослабить ступичную гайку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Снять тормозной диск и отсоединить ступицу от поворотного кулака, выкрутить до конца ступичную гайку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Выбить ступицу из полуоси с помощью молотка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Снять обойму с подшипником. Не помешает жидкость WD-40, так как часто детали в этом месте закисают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Удалить старую смазку с подшипника с помощью жидкости для промывки. Промыть подшипник и его посадочное место. Вытереть остатки жидкости насухо, воспользовавшись тряпкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Нанести смазку на сепаратор подшипника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Установить подшипник на место и отцентрировать его обоймой. Выполнить сборку в обратной последовательности. Если на автомобиле установлены барабанные тормоза, снимать ступицу необязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У некоторых автомобилистов возникают трудности со смазкой подшипников в неразборных ступицах. В них подшипник и фланец соединены в общем корпусе. В таких ситуациях вещество наносится с помощью шприца. Для этого надо сделать несколько отверстий с помощью дрели. После выполнения процедуры необходимо закрыть отверстия с помощью герметика либо холодной сварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-podshipnik-poluosi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать патрубки системы охлаждения https://litezona.ru/chem-smazat-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/ https://litezona.ru/chem-smazat-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-patrubki-sistemy-ohlazhdenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Продолжаю тему системы охлаждения. Патрубки решил поставить «модные» силиконовые: они не трескаются от времени и не дубеют в мороз (спойлер: так и есть, но…). К слову, родные (сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял, машина у него ровно год была) были еще очень живые, только один подкапывал, но это устранилось затяжкой хомута. За патрубками поехал на Люблинскую во всем ниваводам известный магазин «НИВА-ЛАДА 4х4» . В наличии были только «Технопартнер», достаточно дешевые относительно других силиконовых комплектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сразу смутило, что диаметр стенок патрубков смещен (об этом где-то читал, но подумал: запас прочности-то все равно хороший, — да вот только проблема-то не в ней…), еще они очень свободно надеваются. Там же продавец предложил для них специальные широкие силовые хомуты (конструкции t-bolt).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изначально хотел ставить пружинные (два таких даже стояли с завода на радиаторе), но продавец-то опытный в специализированном магазине… Короче, эти силовые хомуты по размеру больше, чем нужно. На патрубках печки даже в максимально затянутом виде они свободно болтались. На остальных держались, но не устраняли подкапывания антифриза. Пришлось доставать из запасов обычные червячные хомуты из Леруа-Марлен (в отличии от штатных там хотя бы нет сквозной перфорации).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благо, t-bolt и червячные можно снять и поставить без снятия патрубка. Поначалу все было вроде не так плохо, небольшое уменьшение ОЖ в бачке списывал на «вытряс» воздуха из системы. Но со временем антифриз стал уходить все активнее. Текло с отводов термостата и радиатора. Протяжка хомутов практически не давала эффекта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этим летом решил все посадить на герметик… Слил антифриз, все патрубки снял (они даже не прикипели) и просушил. К слову, пластиковые отводы радиатора были вогнуты по месту затяжки хомутов. Все патрубки были прорезаны хомутами (особенно в области крепления болта), но длина позволяла их еще укоротить (при первой установке тоже укорачивать пришлось). Тут уже стало подозрительно, что при резке сухого патрубка сочился антифриз, а если посмотреть внутрь, то там виднелись голые нитки армирования… Патрубки и отводы были обезжирены, отводы промазаны красным герметиком, все собрано и оставлено сохнуть на сутки. Теперь под хомуты намотал текстильной изоленты. На радиатор поставил заводские пружинные хомуты, они так вообще патрубки не зажали. После был залит антифриз, запущен двигатель… И патрубки снова капают! Даже пробку радиатора через месяц поменял, думал, давление не стравливается… Ничего не изменилось. Потом уже посмотрел видео от Denis МЕХАНИК (не реклама)…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Похоже, из-за голого армирования внутри, патрубки реально текут по ниткам! В конце-то концов, как хомут мог погнуть отвод радиатора и не затянуть патрубок?! К слову, патрубки печки из комплекта не капают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод такой: Технопартнер полное г.но! Будущей весной (а то и зимой) придется менять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что ставить даже не знаю… Смотрел патрубки в грузовом отделе: там силикон плотнее гораздо и нитки внутри, вроде, не торчат. Может, из них подобрать что-то можно или от иномарки? Или искать силикон ПТП? А может, не париться и поставить резиновые? БалаковоЗапчасть, БРТ или неизвестно что в упаковке АвтоВАЗ? Так ли они плохи и недолговечны? Какие хомуты для каких лучше: t-bolt, пружинные или червячные (например, ABA шириной 12 мм)?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пожалуйста, расскажите, кто с чем ездит! Буду благодарен советам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать патрубки радиатора чтоб не тек антифриз и какой термостат поставить чтоб было тепло на змз406

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 37

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат 87. Патрубки новые, хорошие хомуты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Война, полуторка, провернутые вкладыши коленвала, (которые с успехом заменял солдацкий ремень) и старую прокладку поддона на солидол!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Термостат взял на 82 градуса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          82 я сравнивал с 87. Так вот 82 начинает открываться уже при 70гр А так как радиатор печки забирает градусов 10, то вот Вам холодно в салоне.Эл вентилятор на зиму и доп насос .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          мажу только пракладки герметиком тонким слоем, а патрубки никогда не мажу и затягиваю хамуты ключём

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мажу литолом. Солидол и т.п. короче. Только не шлангу мазать надо, а штуцер. А то кто-то прочитает и намажет, потом будет по системе солидол плавать. Я им и прокладки ресивера и др. смазываю. По шлангам не знаю честно, может лет через 5 и потечёт, но пару лет точно норм. Правда шланги часто сами по себе высыхают и дубеют к 5-и годам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Абро герметик не вкоем случае деньги на ветер.казанский белый герметик а если на века то обезжирить поверхности и на виктор рейнз герметик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          тонким слоем красного герметика мажу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я тоже так думаю что герметик помажу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          бери фирмы ABRO копейки стоит, только вонючий-уксусом прет ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.drive2.ru/l/7393643

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солидол. Герметик погоды не сделает. А вообще брось этот колхоз с резиной, купи набор силиконовых! Я забыл что такое течь тосола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солидол это смазка как я понимаю нет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка. Ниже ссылку дал, заказывай почтой и будет радость тебе и твоей машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солидол. Герметик погоды не сделает. А вообще брось этот колхоз с резиной, купи набор силиконовых! Я забыл что такое течь тосола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чел стандартные найти не может)) Это тебе не Москва))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А что почтового отделения тоже нет?))) # пожалуйста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просто ставишь новые патрубки и ничего не течет. Можно и 2 хомута, если очкуешь. Можно тоненьким слоем герметика намазать, если очень очкуешь. Если после всего этого течет — отдай тому, кто справится с такой задачей))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не могу найти этот комплект у меня в городе если найду обязательно куплю

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплект патрубков на 406? На любом рынке должен быть…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того, как начал ставить по два хомута, подтеки беспокоить перестали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Герметик в помощь. Самый простой и самый дешёвый у отца на бывшем Москвиче 7 лет простояли патрубки на герметике (пока Мосика по утилизации не сдали) и из под них не то чтобы капало, а даже ни разу не вспотело! У герметика есть ещё один + (по сравнению с солидиолом)-он не прикипает. Я раз на работе с Татарина патрубок 2 часа отковыривал, который на солидол был посажен)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильные патрубки и шланги: назначение, особенности, рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          опубликовано 27.07.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы ваш автомобиль служил надежно и безотказно, нужно проходить регулярные регламентные работы по проверке и наладке работы систем и узлов. Однако этого оказывается недостаточно. Необходимо обращать внимание и своевременно исправлять повреждения патрубков и шлангов, что позволит предотвратить нежелательные поломки и излишние денежные траты. Согласитесь, вытекшая охладительная или тормозная жидкость — это не самый лучший сюрприз в дороге, правда?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем нужны патрубки и шланги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Патрубки и шланги в современных автомобилях служат для передачи жидкостей от одного агрегата к другому. По большому счету, все соединения из гибкого шланга можно называть патрубками, но большинство специалистов называют так только толстые шланги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Область применения шлангов и патрубков в автомобилях достаточно широка:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • системы охлаждения (в том числе интеркулер);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тормозная система;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • газобаллонное оборудование;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • топливная система;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вентиляция и воздушные фильтры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • система подачи масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • и другие системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем опасны повреждения шлангов и патрубков в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждения и неисправности различного рода (например, засоры) патрубков и шлангов могут привести к достаточно неприятным последствиям, а в некоторых случаях нести серьезную угрозу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, если патрубки системы охлаждения дали течь, автомобиль будет интенсивно терять охлаждающую жидкость. В связи с этим охлаждение цилиндров двигателя прекращается, а так как температура в них доходит до отметки 2 тысячи градусов Цельсия, это приводит к перегреву всего двигателя. А это, в свою очередь, чревато дорогостоящим ремонтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если износился (потерял герметичность) патрубок двигателя (его масляной системы), произойдет полная потеря масла, неизбежно приводят к заклиниванию поршней двигателя из-за избыточного трения о стенки цилиндров. Значит, до капитального ремонта двигателя можно забыть о том, чтобы пользоваться своим автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изношенный патрубок воздушного фильтра может начать подавать нагретый, а не охлажденный воздух, из-за чего двигатель не будет работать в полную силу, или прекратить доступ воздуха в топливную камеру, что чревато куда более серьезными проблемами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К более серьезным, а иногда и катастрофическим проблемам может привести повреждение шлангов тормозной системы. Даже небольшая трещина или пробоина, из-за которой патрубок термостата потерял герметичность, может привести как к полному вытеканию тормозной жидкости из системы, так и к попаданию в нее воздуха, что решительно неприемлемо и противоречит техническим данным жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поврежденный патрубок фильтра (любого) приведет к появлению в рабочей системе посторонних примесей, которые негативно скажутся на технических возможностях и состоянии автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В целом повреждение патрубков и шлангов любой системы влечет за собой минимум сбой в ее работе, а максимум — выход из строя. В зависимости от ее важности и выполняемой функции это может отразиться непредвиденными затратами или непоправимыми последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профилактика и замена патрубков — дело обязательное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы предотвратить экстренные расходы и неприятные результаты, необходимо регулярно проводить прокачку и проверку патрубков и шлангов всех систем. Так, патрубок радиатора рекомендуется менять после 200 тыс. км пробега, но не реже, чем раз в 2 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто бывает так, что жидкость протекает в тех местах, куда без специального оборудования практически не добраться. Поэтому проверять патрубки и шланги автомобильных систем лучше всего на станциях технического обслуживания, где специалисты без труда обнаружат проблему и проведут необходимые работы по ее устранению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы обезопасить себя и окружающих, предотвратить преждевременный износ, поломки и повреждения систем автомобиля, необходимо пользоваться качественными комплектующими, в данном случае — патрубками и шлангами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство специалистов единогласно отмечают высокое качество продукции бренда FEBI за их несомненные преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • эластичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • термостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • износостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • устойчивость к высокому давлению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сохранение геометрии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти качества обеспечивают качество и долговечность эксплуатации автомобильных шлангов и патрубков FEBI. Наиболее популярные шланги и патрубки этой марки представлены в таблице ниже. Полный ассортимент продукции бренда можно найти в наших каталогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производитель Наименование детали Номер детали Применяемость*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Патрубок 38965 Mercedes Sprinter 2t (901, 902) 1995 — 2000, Sprinter 3-t (903) 1995 — 2000, Mercedes Sprinter 4-t (904) 1996 — 2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Патрубок 30471 Mercedes E (A124) 1993 — 1998, Mercedes E (C124) 1993 — 1997, Mercedes E (S124) 1993 — 1996
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Патрубок 36596 BMW X5 (E53) 2000 — 2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 09487 Mercedes C седан (W202) 1993 — 2000, Mercedes E седан II (W210) 1995 — 1999, Sprinter 4-t фургон (904) 1996 — 2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 23004 Mercedes T1 c бортовой платформой II (601) 1982 — 1990, Mercedes Sprinter 3-t фургон (903) 1995 — 2000, Mercedes 100 автобус (631) 1988 — 1992
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 14042 Audi A4 (8D2, B5) 1994 — 2000, Audi A6 (4A, C4) 1994 — 2000, VW Passat седан V (3B3) 2000 — 2005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 18144 Audi A3 хэтчбек (8L1) 1996 — 2003, Skoda Octavia (1U2) 1996 — 2004, VW Golf IV (1J1) 1997 — 2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 02691 Daewoo Nexia (KLETN) 1995 — 1998, Daewoo Espero (KLEJ) 1991-1995
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 22424 Mitsubishi Carisma седан (DA_A) 1996 — 2006, Mitsubishi Space Star (DG_A) 1998 — 2004, Volvo S40 (VS) 1997- 2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 02078 BMW 3 (E30) 1986 — 1993, BMW 5 (E60, E60N) 2003 — 2010, BMW 7 (E65, E66) 2001 — наст.время
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 14046 Audi 100 (43, C2) 1977 — 1983, Audi A6 (4A, C4) 1994 — 1997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 30378 Audi Q7 (4LB) 2006 — 2010, Porshe Cayenne (955) 2002 — 2010, Touareg II (7P5) 2010 — наст.время
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 21118 BMW 5 (E39) 1996 — 2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 05743 Mercedes 190 (W201) 1982 — 1993, Mercedes S III (W126) 1979 — 1985, Mercedes SL III (R107) 1980 — 1985
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 21933 Mercedes Sprinter 2t (901, 902) 1995 — 2000, Sprinter 3-t (903) 1995 — 2000, Mercedes Sprinter 4-t (904) 1996 — 2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 23945 BMW X5 (E53) 2000 — 2006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 01726 BMW 3 (E36) 1993 — 1995
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FEBI Топливный шланг 06562 Audi 100 (44, 44Q, C3) 1982 — 1987, VW Jetta II (165, 167, 1G2) 1984 — 1991, VW Passat седан II (321, 323) 1985 — 1988

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гипермаркет IXORA предлагает своим посетителям широкий выбор качественных автомобильных патрубков и шлагов, а подобрать оптимальные для вашей модели авто помогут наши менеджеры-консультанты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать опорный подшипник передней стойки https://litezona.ru/chem-smazat-opornyj-podshipnik-perednej-stojki/ https://litezona.ru/chem-smazat-opornyj-podshipnik-perednej-stojki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-opornyj-podshipnik-perednej-stojki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте мне именно так вас называть. Сегодня нам предстоит обсудить достаточно актуальную тему практически для любого автомобиля и его владельца. Мы поговорим про опорный подшипник передней стойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Увы, качество наших дорог оставляет желать только самого лучшего. Порой, выезжая за пределы центра города или уезжая в пригород, я поражаюсь, как там вообще можно ездить без того, чтобы каждую неделю посещать СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно с состоянием дорог во многом связана необходимость достаточно часто менять опорный подшипник. Деталь не самая дорогая, но повозиться с ней придется, если она выйдет из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Знакомимся с опорным подшипником

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разновидности ОП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ОП, имеющий встроенное внутреннее или наружное кольцо. Для установки используют монтажные отверстия на корпусе, потому потребность в прижимных фланцах отпадает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ОП, у которого внутреннее кольцо отделяется. Конструктивно наружное кольцо соединяется с корпусом. Такие устройства актуально брать в тех случаях, если вам нужно добиться максимально точного вращения наружного кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ОП, имеющий отделяемое наружное кольцо. Это противоположная предыдущему подшипнику версия. Соответственно, берут их при необходимости получить точное вращение внутреннего элемента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Одиночно-разделенные подшипники. Наружное кольцо на таких ОП разделено в одной точно. С их помощью достигаются высокие показатели жесткости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что указывает на неисправность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далеко не всегда нужна сложная диагностика и визит на СТО, чтобы понять — опорному подшипнику пришел конец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По сути, здесь есть два основных показателя поломки или, по меньшей мере, неудовлетворительного состояния устройства, которое требует обязательной замены в ближайшее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих машинах появляется стук. Но это актуально не для всех автомобилей, поскольку стук в стойках может отсутствовать из-за конструктивных особенностей. Потому чаще автомобилисты обращают внимание на изменения поведения рулевого управления. Машиной рулить сложнее, постоянно нужно подруливать, если вы едете по прямой. Причем когда уводит в ту или иную сторону, можно понять, с какой именно стойкой проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины поломки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про признаки все предельно ясно. Но нужно знать, почему возникает такая неисправность, и попытаться предотвратить преждевременный износ опорного подшипника на передних стойках в будущем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Естественные разрушительные процессы. У каждого ОП есть свой ресурс, который обычно вырабатывается через 80-100 тысяч километров пробега. Иногда, если условия эксплуатации трудные, износ происходит быстрее. Потому лучше каждые 20 тысяч км проверять состояние ОП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Агрессивное вождение. Если вы любите гонять, резко входить в повороты и буквально насиловать свою машину, чего я категорически не одобряю, тогда ваш ОП и близко не продержится 100 тысяч км. Подобное пилотирование ускоряет процесс износа в разы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сомнительное качество подшипника. Многие автовладельцы пытаются сэкономить, покупая дешевые детали. Но служат они мало, могут подвести в самый неподходящий момент. Потому, дорогие автовладельцы, не экономьте на столь важных вещах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем. Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Обязательно подписывайтесь, приглашайте своих друзей и знакомых. Вместе, как говорится, веселее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понравилась статья?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дошли руки поменять у меня и передние амортизационные стойки. История тут точно такая же как и сзади — стояли всё ещё оригинальные конвеерные амортизаторы и вообще к подвеске никогда не притрагивалась рука мастера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К замене побудили участившиеся пробои подвески на самых элементарных неровностях и постукивания правой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и в случае с задними амортизаторами продолжен эксперемент с продукцией Fenox. Всё так же дешево, сердито и красиво упаковано

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замену можно произвести достаточно легко и самому даже на улице при наличии инструмента и сухой погоды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для замены амортизационных стоек нам понадобится следующий инструмент и химия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Домкрат, а лучше два
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Несколько кирпичей и доска
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Набор ключей, а именно комбинированные: 10, 13, 14, 16, 18, 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Битка SPLINE M14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) Головки на вороток или трешётку: 17, 18, 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6) Сам вороток или трешетка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7) Балон WD40 или аналогичной проникающей смазки. Я использовал жидкий ключ LAVR, по ощущениям не уступает WD 40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8) Достаточно мощная плоская отвёртк
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9) Пассатижи
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10) Газовый ключ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11) Набор стяжек для пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из запчастей потребуется следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Пара амортизационных стоек
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Комплект из отбойников и пыльников на два амортизатора. Я использовал набор 910084 KAYABA, сразу на два амортизатора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Парочка зажимающих болтов поворотного кулака N90954802
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Пара гаек на болты поворотного кулака N10106402

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальше пойдут позиции, которые часто в таком случае меняют, но я не менял

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Упорный шарикоподшипник 1K0412249B . Особого смысла его менять нет, убить его я думаю не возможно. Максимум требует заложить новой смазки, о чём будет в записи речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь собственно о замене, с фотографиями и описанием)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я пошел по легкому пути, не откручивая и не снимая ничего лишнего кроме самой стойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Домкрачу машину и откручиваю колесо. Взгляду предстаёт вот такая картина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откручиваю гайку стойки стабилизатора (обведена красным) и вынимаю стабилизатор из "уха" амортизатора. Для того что бы это стало возможно необходимо или поддомкратить рычаг снизу ещё одним домкратом или подложить под рычаг кирпичи (другой подручный материал) и опустить машину на домкрате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ключ для этой гайки не указываю! В зависимости от стоечек стабилизатора ключи могут варьироваться от 14 до 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее демонтирую хомут крепления проводки АБС (если есть) к амортизатору. Для этого необходимо осторожно отщёлкнуть зажим, обведённый синим. Сделать это можно сжимая его осторожно пассатижами, одновременно поддевая снизу отвёрткой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Далее необходимо отделить амортизатор от поворотного кулака. Для этого откручиваем болт и гайку, сжимающие поворотный кулак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заменить опорный подшипник своими руками &#128681; Ремонт и сервис

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наличие щелчков при повороте руля в области стоек передних колес является первым признаком износа опорных подшипников. Эту неисправность нужно устранить как можно быстрее, иначе высока вероятность выхода из строя части опорно-поворотного механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — набор слесарного инструмента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — стяжки для пружин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — специальный ключ для откручивания гаек на стойках;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — съемник рулевого наконечника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В большинстве случаев процедуру замены опорного подшипника реально выполнить своими рукам и с небольшими затратами времени. В разных моделях отечественных и импортных марок автомобилей последовательность операций при замене отличается не сильно, в целом можно выделить несколько наиболее важных этапов. Перед проведением работ машину нужно установить на яму или эстакаду, включить первую передачу и стояночный тормоз, вместо которого можно использовать противооткатные клинья. Также необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь необходимо разъединить поворотный механизм: вытянуть шплинт из гайки рулевого наконечника и скрутить ее. Также потребуется выбить палец: упереть в него пробойник и несильно постукивать молотком. Далее нужно сорвать две гайки на шаровой опоре, для чего может понадобиться дополнительное усилие, и скрутить их со шпильки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо сорвать гайку, фиксирующую стойку стабилизатора в стакане, и обеспечить ШРУСу свободный ход, но не снимать его полностью. После откручивания трех небольших гаек, крепящих опору стойки к стакану, стабилизатор вместе с пружиной нужно достать через колесную арку, одновременно полностью снимая ШРУС. После извлечения стойки нужно стянуть пружину и полностью скрутить верхнюю гайку, удерживая гаечным ключом корпус опорного подшипника. Теперь неисправную деталь можно заменить на новую и затянуть верхнюю гайку большим моментом силы. После замены стойку нужно вернуть на место, одной рукой направляя опору в установочные отверстия, другой обеспечивая попадание шлицов ШРУСА на место. Снимать стяжки с пружины можно сразу после замены опорного подшипника, либо после установки стойки на место. После окончания работ шаровая опора устанавливается обратно, также необходимо соединить рулевую тягу пальцем и установить на место колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гайки, фиксирующие опору в стакане, нужно затягивать с небольшим моментом и повышенной осторожностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При проведении ремонтных работ такого рода рекомендуется заменить гайку ШРУСа во избежание ее заклинивания из-за коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заменить опорный подшипник своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опорный подшипник передней стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Элементы подвески современного автомобиля включают в себя множество разнообразных деталей – пружины, амортизаторы, рычаги и кронштейны, подшипники и т.д. У каждой из них свое назначение, но только исправное состояние всех узлов подвески создает условия для безопасного движения автомобиля. Все они могут служить, при сильном износе, источниками посторонних звуков — стуков, скрипов и т.д. Одним из таких элементов, непосредственно влияющих на поворачиваемость автомобиля, является опорный подшипник переднего амортизатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужен опорный подшипник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для понимания роли опорного подшипника в конструкции машины, придется немного затронуть подвеску и ее устройство, в частности речь пойдет о передней. У того же самого ВАЗ 2110 независимая передняя подвеска, в ней используются гидравлические стойки. Как выглядит одна из них, можно увидеть на фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Назначение такой передней стойки – в составе амортизатора гасить колебания, возникающие при движении в пружине подвески, и обеспечивать надежность ее работы. Нижний конец стойки крепится к поворотному кулачку, а верхний – к корпусу автомобиля. Как это выглядит, схематично показано на фото ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любые опорные подшипники, являющиеся частью стойки переднего амортизатора, представляют по своей конструкции вариант подшипника качения. Если попытаться определить, для чего нужен в составе стойки переднего амортизатора опорный подшипник, то сформулировать его предназначение можно так – обеспечение подвижного соединения амортизатора с кузовом машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устроен и как выглядит опорный подшипник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выглядит сам опорный подшипник, видно на приведенном фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют и применяются в автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2110, несколько их разнообразных видов. Следует отметить, что опорный подшипник может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Со встроенным кольцом (наружным или внутренним). При его установке не требуется использование прижимных фланцев, такое конструктивное исполнение предусматривает установочные отверстия. Подобный подшипник может использоваться для вращения деталей, как с помощью наружного, так и внутреннего кольца, и его фото приведено ниже:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. С отделяемым внешним кольцом (фото ниже). При такой конструкции внутреннее кольцо соединено с корпусом, а внешнее отделяется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С отделяемым внутренним кольцом (показано на фото)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Одиночно-разделенный подшипник (см. фото). Его характеристики совпадают с приведенными выше, но кольцо имеет большую жесткость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь необходимо провести небольшое уточнение. Само название – опорный подшипник говорит о том, что он выступает в качестве некоей опоры, на ВАЗ 2110, да и на любой стойке переднего амортизатора он находится непосредственно в месте присоединения к корпусу машины. Такое его расположение предполагает, что опорник способен выдерживать осевые нагрузки, а не радиальные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить опорный подшипник стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сдерживая отбой переднего амортизатора, опорный подшипник испытывает значительные воздействия, так что необходимо следить за его техническим состоянием. Признаком неисправности опорного подшипника переднего амортизатора является стук, возникающий при повороте руля или преодолении небольшого препятствия. Как правило, желательно проверить, в каком состоянии находится опорный подшипник, например на ВАЗ 2110, да и любой другой машине, не менее чем через двадцать тысяч пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сделать это достаточно просто, и сама проверка не является чем-то затруднительным. Чтобы проверить опорник, надо взяться за него рукой и покачать машину. Если при этом раздается стук, то опорник надо менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопросов, из-за чего происходит износ амортизатора и почему стучит подшипник, как правило не возникает, основной проблемой бывает поиск новых деталей на замену. Дело в том, что опорники производят несколько изготовителей, но, по отзывам автолюбителей, у многих из них качество не самое лучшее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изношенный опорник, кроме того, что стучит, приводит к нарушениям в настройке развала-схождения колес, и это в конечном итоге сказывается на безопасности движения, а также провоцирует ускоренный износ стойки амортизатора.У водителей, упорно не желающих слышать стук и проверить исправность опоры переднего амортизатора, иногда случается так, что он ломается совсем, а стойка пробивает капот автомобиля. А это уже выливается в куда большие денежные затраты, железо нужно выправить (поменять) и покрасить. Поэтому ни в коем случае не стоит игнорировать стук из под капота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опорный подшипник ВАЗ 2110 стучит, что делать – менять, ремонтировать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не касаясь непосредственно процедуры выполнения работ, надо сказать, что изношенный опорник переднего амортизатора подлежит только замене. Ни о каком его ремонте речи идти не может, есть стук – надо менять подшипник. А вот произведена такая замена может быть разными способами. И хотя эта процедура достаточно трудоемкая, но ее можно выполнить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При первом способе надо снять всю стойку вместе с рычагами и всем, что к ней крепится. При таком подходе сохраняются настройки развал-схождения. При другом подходе необходимо отсоединение стойки от рулевого кулачка, после чего можно снимать все остальное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дополнительную информацию про стойки и опорники, об их работе, выборе и различных марках, а так же замене, можно прочитать в ранее опубликованных на нашем сайте статьях, и просмотреть видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опорник является незаметной деталью в устройстве автомобиля, пока он исправен и не изношен. О необходимости своей замены он извещает водителя того же самого ВАЗ 2110 или любой другой машины, издавая стук и щелчки при поворотах и преодолении неровностей дороги. Выход в этом случае только один – проверить и выявить источник стука, после чего поменять дефектный опорник, или целиком всю стойку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опорный подшипник. Основные модели опорных подшипников для автомобиля :: SYL.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня для того, чтобы иметь возможность контролировать движение или траекторию направления автомобиля используются специальные упругие и демпфирующие средства — амортизаторы. Именно они являются чуть ли не важнейшей частью системы передней подвески автомобиля. Амортизационная стойка надежно защищает автомобиль от ударов или сотрясений при езде по неровным дорогам. Для того чтобы обеспечить стабильную работу и защиту самого амортизатора существует такой узел, как опора амортизационной стойки. Последняя же крепится нижней частью к поворотному кулаку, а верхней — к брызговику капота автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что же такое опорный подшипник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта маленькая, но тем не менее очень важная деталь — неотъемлемая часть опоры амортизатора. По своей сути, это одна из разновидностей подшипников качения. Их широкая распространенность в современных автомобилях имеет целый ряд причин. Ведь конструкция такого подшипника предполагает высокие эксплуатационные характеристики, простоту в монтаже и обслуживании, возможность выдерживать комбинированные нагрузки и универсальность. Деталь принимает непосредственное участие в процессе демпфирования и амортизации. Основная задача работы подшипника такого типа — обеспечить подвижное соединения амортизатора и кузова авто, помимо этого он еще влияет на точность настройки углов колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Между обычным и опорным подшипником мало различий. Основное — разница в толщине внешнего кольца. Также, как тела качения в нем используются не шарики, а ролики, которые отделяются друг от друга и дополнительно защищены сепаратором. Они располагаются так, что каждый ролик перпендикулярен предыдущему. Преимущество подобной схемы расположения в том, что отдельный ролик может принимать на себя большую нагрузку с любого направления (в том числе и радиальную осевую, и нагрузку от момента).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные виды опорных подшипников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не так уж и много существует видов подшипников опорного типа, которые могут быть использованы в современном автомобиле. Стоит рассказать более детально о каждом из них. Всего их четыре:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — со встроенным внутренним или наружным кольцом — такая конструкция не нуждается в прижимных фланцах, поскольку она имеет специальные отверстия для монтажа. Также для обеспечения большой точности вращения и исключения возможности влияния установки в конструкции имеются прокладки. Этот вид универсален, так как может использоваться при необходимости вращения как наружного, так и внутреннего кольца;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — с отделяемым внутренним кольцом. Система актуальна в тех случаях, когда есть необходимость в использовании только наружного кольца, при этом обеспечивая точность его вращения. Все достаточно просто — внешнее кольцо крепится к корпусу, а внутреннее — снимается;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — с отделяемым внешним кольцом. Эта конструкция полностью противоположна по функционалу и назначению предыдущей — она используется при необходимости вращения только внутреннего кольца;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — одиночно-разделенный подшипник. Устройство его несложное — единственное кольцо разделяется в одной точке. Таким образом, повышается точность его вращения и значительно увеличивается жесткость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможные проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно же, подвеска, как и любой другой узел автомобиля, может подвергаться неиправностям. В случае поломки стойки будет нужен ремонт или даже замена опорного подшипника. Что нужно сделать, чтобы избежать вероятности появления поломки? Как определить, что с подвеской вообще что-то не в порядке?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первоначально стоит понять, чем грозит водителю (да и не только ему) неисправная опора амортизатора. Главная беда в том, что меняется настройка сход-развала колес, а эта неисправность влечет за собой цепочку других, таких как износ стойки амортизатора, что сказывается на безопасности езды не лучшим образом. Те же, кто не желает обращать внимание на подобные мелочи, как стуки или другие посторонние звуки в подвеске будут удивлены, когда стойка пробьет капот. А это повлечет за собой крупные финансовые затраты, так как придется не только менять стойку, но и возвращать машине прежний вид — выравнивать корпус и заново его красить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подвеска — это весьма специфическая часть автомобиля, выявить ее неполадки можно только во время движения. Каковы первые признаки поломки? Сигналом о том, что с подвеской не все гладко является характерный и легко узнаваемый стук. При его появлении сперва стоит убедиться, что амортизатор надежно закреплен и не отходит. Для этого нужно проверить крепление опоры. В случае, если она подлежит замене, то естественно, что придется менять и демпфер, и подшипник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы предотвратить повреждение самого подшипника, нужно проверять его состояние. Такая процедура обычно проводится каждые 20 тысяч километров пробега авто, а после достижения отметки в 100 тысяч, передний опорный подшипник нужно обязательно заменить. Эта неотложная нужда связана с тем, что эта небольшая деталь гасит все удары и сдерживает ход амортизаторного отбоя и, в связи с этим быстро изнашивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы решения проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае, о ремонте поврежденного подшипника не может быть и речи — только замена. Эта процедура трудоемка, но не сложна. Любой водитель сможет выполнить ее своими руками. А вот производится замена опорного подшипника несколькими способами. Первый немного напряжен, так как подразумевает снятие всей стойки целиком. Но его преимущество в том, что сохраняются все настройки сход-развала колеса. Второй способ несколько проще — нужно только отделить стойку от рулевого кулачка, после чего снимать все остальное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сложность замены зависит и от марки, и модели авто. К примеру, опорный подшипник ВАЗ заменить не составит труда даже неопытному водителю. А вот с машинами иностранного производства могут возникать трудности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоимость новой детали напрямую зависит от производителя авто и его марки. В любом случае, не стоит скупиться на ремонте и купить новый опорный подшипник. Цена на такую распространенную деталь не будет очень высокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профилактика поломок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправности — это такая вещь, которой всегда можно избежать, если знать, что нужно делать. Каким образом можно повысить срок функционирования подвески до максимума?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первое, и наверное, самое важное правило — это бережное отношение к своему автомобилю. Даже самая надежная машина быстро откажет, если использовать ее бездумно и неаккуратно. Что касается конкретно подвески, не стоит подвергать ее избыточным нагрузкам. Езда по неровной дороге, а тем более по такой, где есть выбоины на большой скорости явно не улучшит ее состояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не менее важный фактор — своевременное и качественное обслуживание. Длительная езда с неисправной подвеской может навредить всему автомобилю. К тому же, как уже упоминалось — это небезопасно. Поэтому при первых признаках неполадок нужно провести соответствующие работы. Простые операции вроде замены подшипника или смазывания можно сделать своими руками, тогда как более сложные работы требуют вмешательства специалистов. Если у водителя нет опыта ремонта подвески, то рисковать не стоит, так как неправильный ремонт — еще одна причина поломки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подвеска — это система, которая не терпит небрежного отношения к себе. А опорный подшипник стойки — чуть ли не ее основа. Поэтому водитель всегда должен уделять этой детали повышенное внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать опорный подшипник стойки (смазка, диагностика, замена)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужны опорные подшипники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По своей сути, эта деталь – подшипник качения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И снабжается широкой обоймой. Конструкция испытывает весьма серьёзные нагрузки, потому параметр прочности для неё становится особенно важным. Особенно это актуально для путешествий по неровной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластичные смазки. Чем они лучше других материалов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С точки зрения химических свойств, пластичные смазки – структурированные дисперсии. Они образуются загустителями в масле для смазки. Свойства конечного продукта во многом зависят от того, как себя ведёт сам загуститель. Для каждого конкретного узла подбирается свой вариант смазки. Надо учитывать несколько моментов, подбирая подходящий материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Характер трения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Материал сопряжённых поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вероятность воздействия влаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Удельные нагрузки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Рабочая температура в узле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается самих пластичных смазок, то они обладают следующими преимуществами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Повышают рабочие ресурсы агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Упрощают конструкцию механизмов, чему способствует возможность закладки в вертикальные, наклонные узлы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Малый расход удельного типа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Ценные эксплуатационные свойства для тех, кто решил смазать деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опорные подшипники и смазка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка нужна для того, чтобы уменьшить износ и трение деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Элемент испытывает серьёзные механические нагрузки, потому сама смазка должна обладать высокой коллоидной и механической стабильностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важными так же становятся высокие показатели нагрузки сваривания, критической нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкция по замене подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профилактика поломок в подшипнике

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один подшипник способен выдержать нагрузку до 12 тысяч килограмм. На автомобиле этот вес распределяется, примерно по 300-400 килограмм на каждую опору. Но рабочая нагрузка многократно повышается при механических нагрузках и ударах. Из-за этого износ и становится более быстрым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверять исправность опорных подшипников?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё немного о внешнем виде и устройстве опорного подшипника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что ещё следует учесть при выборе смазки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Много разных видов смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, все смазки делятся на несколько видов в зависимости от того или иного загустителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Силиконовые. Способны работать при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Литиевые. Хорошо работают при температурах ниже нуля, обладают устойчивостью к воздействию влаги. Часто помогают обработать закрытые подшипники, которые эксплуатируются в условиях с повышенными температурами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Консталины или натриевые. Теряют вязкость после того, как поглощают воду. После соединения с жидкостью образуют форму эмульсии. Подшипник может повреждаться из-за того, что эти составы вымываются. А вот при небольших количествах жидкости подшипник защищён гораздо лучше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Солидолы или кальциевые. Самая распространённая разновидность пластичной смазки. Не способна впитывать воду своей поверхностью. Но солидол может стать лишь механической преградой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видно, подшипники – это распространённый узел в транспортных средствах, один из самых ответственных. Скорость вращения – основной параметр, который надо учитывать, подбирая подходящую смазку. Чтобы не мешать отводу тепла, она должна обладать минимальными показателями вязкости. Тогда и вращение элемента не будет затруднено. Низкие показатели трения тоже берутся в расчёт, как и присутствие антифрикционных, противозадирных присадок. Они способствуют повышению ресурса у основной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-opornyj-podshipnik-perednej-stojki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать механизм стояночного тормоза https://litezona.ru/chem-smazat-mehanizm-stojanochnogo-tormoza/ https://litezona.ru/chem-smazat-mehanizm-stojanochnogo-tormoza/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-mehanizm-stojanochnogo-tormoza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добрый день, коллеги!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Меняй тормозную жидкость самое позднее каждые два года, а лучше каждый год.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Следи за состоянием колодок, дисков, барабанов, цилиндров, шлангов, трубопроводов и др., вовремя меняй изношенные и поврежденные детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Тормоза, как и оружие, любят чистку и смазку, обслуживай тормозные механизмы ежегодно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Используй правильные смазки при сборке и обслуживании тормозных механизмов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазывать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • MAZDA 0000-77-XG3A;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • NISSAN 999MP-AB002;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SUZUKI 99000-25100;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TOYOTA 08887-80609;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • CHRYSLER/Mopar J8993704;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Volvo 1161325-4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACDelco 89021537 (10-4022);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Federal Mogul F132005;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • FTE Automotive W0109;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TRW Automotive PFG110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие разные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производитель Bosch Superfit официально позиционирует её как смазку для направляющих, в то время как медная смазка Liqui Moly Kupfer Paste (справа) для этого не подходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На верь глазам своим: не смотря на надпись «антискрипная», производитель рекомендует эту смазку именно для направляющих пальцев!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазать или заменить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание на качество пыльников, приобретённых вместе с пальцами. Да и к самим направляющим возникают вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2017-03-16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка для барабанных тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Озвучивая свое мнение относительно смазок для тормозных механизмов, практически не касался темы смазки барабанных тормозов. Но вопрос все же интересный, пробую к нему вернуться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, речь в первую очередь про Jimny, про его задние барабанные тормоза. Что не вызывает сомнений — это необходимость смазки выступающих мест на заднем тормозном щитке, по которым скользят колодки. Об этом есть явное упоминание в инструкции по ремонту:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Указана смазка "rubber grease", что подразумевает использование нейтральной к резине смазки. Силиконовая или полигликолевая смазки. Но я все же пока использую высокотемпературную медную смазку, она нормально работает в этих точках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сложнее вопрос со смазкой храпового механизма разведения колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          До этого вообще не наносил смазку, только хорошо отчищал детали. Но все же иногда разведение переставало работать (что ощущалось по увеличенному ходу ручника и педали).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому решил сделать эксперимент, когда недавно перебирал задние тормоза Jimny. На одной стороне (где заднее правое колесо) смазку не стал наносить. С другой стороны (заднее левое колесо) нанес высокотемпературную медную смазку, но только на резьбовую часть. Посмотрю, что будет через некоторое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-mehanizm-stojanochnogo-tormoza/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать контакты чтобы не окислялись https://litezona.ru/chem-smazat-kontakty-chtoby-ne-okisljalis/ https://litezona.ru/chem-smazat-kontakty-chtoby-ne-okisljalis/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-kontakty-chtoby-ne-okisljalis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глупый вопрос…Сем обрызгать или смазать контакты штеккеров? чтобы снять окисел ну и контакт остался а не пропал после смазки неподходящим составом? Ведешкой можно? она вроде всё освежает, но КАК Она с электричеством? или ткните в СПЕЦ СОСТАВ?:) циатим не предлагать:) не засуну его в маленькие узкие клеммы:) Ищу пропадающую временами тягу. как вариант советуют проверить( расцепить- собрать) все штеккеры на всех датчиках.Ну попробовать можно.ТИПА ЧТО_ТО ГДЕ_ТО могло окислиться и давать неверную инфу с датчиков… ТАК вот ЧЕМ обработать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше конечно использовать спец спрей для электропроводки ликви моли например но и ВД тоже можно только просуши получше потом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что насчет этого?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          autoproof.com.ua/lubricat…resto-kontakt-spray-400ml
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И оказывается есть смазка а очиститель отдельно. 😉 дорого блин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пойдет, да вроде как очиститель он и чистит и смазывает

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Точно не рекомендую "abro” очиститель эл.контактов, г.но полное)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как понять, чем можно смазать клеммы аккумулятора, следует разобраться с вопросом: зачем их мазать. А смазывают аккумуляторные клеммы автомобилей для того, чтоб на них не образовывался белый налет (окись). Само окисление происходит от паров электролита и под воздействием других агрессивных сред, к которым следует отнести и воздух (в нем кислород). Процесс окисления поначалу незаметен, но негативно влияет на работу АКБ. Настолько, что он может начать быстро разряжаться (за счет утечки тока), появится проблема с запуском двигателя, а потом и вовсе придется осуществлять восстановление клемм. Хотите этого избежать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТОП-5 смазок для клемм аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, из всех рассматриваемых смазок не все хорошо эффективны и действительно заслуживающие на похвалу, так что с более чем 10-ти составов можно выделить лишь 5 лучших средств по уходу за клеммами. Их оценка — субъективное мнение, основанное таких критериях, как: надежность слоя — насколько оно защищает клеммы от коррозии и окислов (прямое назначение), длительность удержания, устранение скользящих разрядов, простота процесса нанесения, широкий температурный диапазон работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка Тип основы Вязкость Рабочая температура,℃ Герметичность Кислотоустойчивость
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Molykote HSC Plus Масляная Высокая -30°C… +1100°C Высокая Высокая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Berner battery pole spray Масляная средняя -30°C… +130°C Высокая Высокая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Presto Batterie-Pol-Schutz Воск средняя -30°C… +130°C Высокая Высокая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vmpauto MC1710 Масляная Высокая -10°С… +80°С Высокая Высокая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liqui Moly Batterie-Pol-Fett Масляная Высокая -40°C… +60°C Высокая Высокая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качественная смазка для клемм должна иметь целый комплекс свойств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Кислотоустойчивость. Главная задача: предотвратить развитие окислительных процессов, останавливать уже начавшиеся.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Герметичность. Средство одновременно должно вытеснять влагу, конденсат, защищать и от воздействия кислорода!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Диэлектричность. Исключение появления блуждающих токов позволяет экономно и целесообразно расходовать заряд аккумулятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Вязкость. Одно из важных критериев качества. Излишняя текучесть может не лучшим образом сказаться на защите АКБ: в условиях высокого температурного режима работы происходит термическое разложение молекул смазки, и вам снова придется ее наносить на клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Широкий диапазон рабочей температуры. Автомобиль эксплуатируется в разных температурных условиях, поэтому свои свойства средство по уходу за клеммами должно сохранять и при низких, и при высоких температурах. И желательно, чтобы оно сохраняло свою вязкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, даже список базовых требований к качественным смазкам немаленький, и полностью всем требованиям на самом высоком уровне не может отвечать ни одно средство. Одни лучше герметизируют, но собирают пыль и грязь, другие хорошо справляются с предотвращением развития окислительного процесса, но слишком легко смываются и так далее. Современный рынок представляет вашему вниманию большой выбор, и он — за вами. Но до покупки смазки, не лишним будет перечислить виды смазочных материалов по своей основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки на силиконовой основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примечательна тем, что текучесть является чуть ли не единственным недостатком. Она хорошо справляется с отталкиванием агрессивных сред. Имеет широкий температурный диапазон: от -60℃ до +180℃. Если вы готовы регулярно добавлять ее, а также следить за тем, чтобы средство не попадало между контактом и клеммами, — тогда берите и пользуйтесь ею. Только очень желательно выбрать такую, которая не имеет специальных токопроводящих компонентов. Она и без них уменьшает сопротивление почти на 30%. Правда, при высыхании, особенно толстого слоя, сопротивление может возрасти на несколько сот процентов!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовая смазка Ликви Моли и Presto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для обработки клемм подойдет любая универсальная силиконовая смазка без токопроводящих присадок и компонентов. Например, от компании Ликви Моли (Liquid Wrench, Liquid Silicon Fett) или более дешевый аналог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тефлоновые смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду с эффективными средствами по уходу за клеммами АКБ на форумах упоминаются тефлоновые смазки. Собственно, основу средств составляет силикон, чем и обусловлена популярность тефлоновых смазок. Но следует знать, что они входят в серию так называемых жидких ключей, такие смазки обладают высокой проникающей способностью даже в замкнутые крепежные детали. Как вы понимаете, задача рассматриваемых нами средств совсем не такая, поэтому рекомендовать средства из серии «жидкий ключ» нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства на масляной основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства по уходу за клеммами могут быть как на синтетической так и на минеральной масляной основе. Если бы речь шла о подвижных деталях, которые трутся, то предпочтительнее выбирать средство на синтетической основе. Но нам важны, насколько эффективно будет средство защищать от окисления, а тут нужно обратить внимание на специальные присадки, именно они и делают современные средства более эффективными для предотвращения окислительных процессов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В список наиболее часто применяемых смазок этой группы входят такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солидол представляет собой безвредный и пожаробезопасный материал с высокой вязкостью и плотностью, не вымывается водой, но рабочий температурный диапазон ограничивается +65°С, при +78°С смазка становится текучей и непригодной для использования. За неимением в гараже лучшего средства, солидол может быть использован в качестве средства по уходу за клеммами аккумулятора, хотя и температура под капотом очень часто доходит до граничной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Циатим 201 — бюджетный вариант смазки для клемм, сильный диэлектрик, быстро сохнет на открытых механизмах. Используя его, можно точно не беспокоиться о том, что зимой он замерзнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вазелин — смесь минерального масла с парафином в твердом состоянии. Стоит отметить что он бывает медицинского и технического назначения. Для смазки клемм аккумулятора пользуются и тем, и другим видом, но аптечный, светлый и намного безопаснее, хотя и защита по хуже будет. Если у вас в руке банка с вазелином темного цвета, скорее всего, это технический. Работать нужно исключительно в перчатках, к тому же необходимо следить, чтобы даже небольшое количество данного средства не попала на открытые участки тела. Такой вазелин предотвращает окисление клемм аккумуляторов автомобилей не растворяется водой или электролитом.Температура плавления вазелинов от 27°C до 60°C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сильно отговаривать вас от использования технического вазелина, солидола или литола не будем — наша задача предоставить информацию и поделиться советом. Кто-то замечает, что литол превратился в корку, стал причиной лишнего загрязнения, а для кого-то это проверенный метод, не нуждающийся в альтернативе. Вы можете надежно защитить клеммы от окисления и с помощью вазелина, и с помощью солидола, не обращая внимание на то, что рынок предлагает нам более совершенные средства, которые наши деды наверняка бы выбрали и использовали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LIQUI MOLY KUPFER-SPRAY — средство-спрей на основе минерального масла с медным пигментом, выпускается для ухода за тормозными колодками, но для обработки клемм также подходит. Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -30°С до +1100°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          VMPAUTO MC1710 — в отличие от предыдущего средства, данное окрашивает поверхности в синий цвет. Основа: синтетическое масло и минеральное в смеси, с добавлением силикона. Надежная защита от коррозии, воздействия пыли, влаги и соли. Для одного раза достаточно приобрести маленького 10г. (стик пакета) с артикулом 8003. Рабочий температурный диапазон от -10°С до +80°С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liqui Moly Batterie-Pol-Fett — хорошее средство специально для защиты клемм, а также для электрических контактов и разъемов в автомобиля. Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40°C до +60°C. Совместима с пластиком и способна защитить от воздействия кислот. Представляет собой технический вазелин. При использовании данного средства клеммы окрашиваются в красный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Presto Batterie-Pol-Schutz — нидерландское средство голубого цвета на основе воска. Хорошо защищает не только клеммы АКБ, но и другие контакты от окислов и слабых щелочей, а также от образования коррозии. Производитель называет этот состав консервирующим воском и утверждает, что использование данного средства в качестве смазки для полюсов батареи не будет снижать её мощность, при этом будет препятствовать возникновению скользящих разрядов. Свои эксплуатационные характеристики токопроводящая смазка для клемм аккумулятора Batterie-Pol-Schutz сохраняет при температуре от -30°С до +130°С. Легко удалит белый налет алюминиевых окислов. В продаже доступна в 100 и 400 мл.(артикул 157059) аэрозольном баллончике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консистентные автомобильные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазывать клеммы акб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характерной особенностью, которой обладают консистентные смазки, является наличие специальных загустителей. В целом состав смазочных материалов такого типа на почти 90% может состоять из минерального или/и синтетического масла. К этому, в разных объемах, добавляют жидкие и пластичные смазки, твердые компоненты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочная паста Molykote HSC Plus — отличие данного средства в том, что оно повышает электропроводность, когда все остальные, в своем большинстве, являются диэлектриками. И хотя первостепенная задача смазок для клемм аккумуляторов не в этом, данное преимущество весомое. Molykote HSC Plus не теряет свойства и при +1100°C (минимум от -30°C), база — минеральное масло. 100 граммовый тюбик пасты Микоте (кат. ном. 2284413) будет стоить 750 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Медная смазка для клемм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предназначена для обслуживания деталей, подвергающиеся воздействию высоких температур и статическим, динамическим перегрузкам. Обладает высокой вязкостью, что очень кстати, в нашем случае. Хорошо и на протяжении долгого времени выполняет свое главное назначение, защищая клеммы аккумулятора от воздействия агрессивных сред и появлении продуктов окисления. Обладает более высокой, по сравнению с другими средствами в нашем списке, электропроводностью, пусть это и не главное. Хороший выбор для тех, кто хочет качественно обработать клеммы без лишних хлопот (остатки средства зачищать необязательно). Следует заметить, что медные смазки имеют, как правило, масляную основу, а медный пигмент является качественным усовершенствованием, что делает представленные выше товары популярными и у любителей, и у профессионалов-автомобилистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Berner — профессиональное средство-спрей, имеет не только хорошие показатели предотвращения коррозии и проявления продуктов окисления, но и обеспечивает хорошую электрическую проводимость. Медная смазка BERNER работает в широком температурном диапазоне (от –40°С до +1100 °С). Смазка для клемм аккумулятора (кат. ном. 7102037201) имеет красный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки для клемм на восковой основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочные материалы на восковой основе имеют такие преимущества, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • герметичность обрабатываемых поверхностей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • высокое напряжение на пробой, диэлектричность, не допускают блуждающих разрядов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • высокая длительность удержания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Presto Batterie-Pol-Schutz — один из товаров данного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графитовая смазка для клемм аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли смазывать клеммы аккумулятора графитовой смазкой? Графитовая смазка иногда встречается в списках популярных средств для обработки клемм на форумах даже у опытных автолюбителей! При этом необходимо помнить, что графитовая смазка обладает высоким удельным сопротивлением. А это значит, что она плохо пропускает ток и нагревается при этом. Следовательно, возникает риск ее перегрева и даже самовозгорания. Поэтому «графитку» нежелательно использовать в данном случае. Дополнительным недостатком смазки на графитовой основе является узкий диапазон рабочей температуры: всего от -20°C до 70°C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Дедовский способ»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К древним, не утратившим популярности и сейчас способам можно отнести не только применение солидола, вазелина или циатима, но и следующий: обработка клемм аккумулятора маслом, которым пропитывается войлок. Но и тут есть нюансы, относящие этот гаражный вариант к малоприемлемым: возрастает опасность самовозгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прокладка с войлока пропитанная машинным маслом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если вас не переубедить, и вы — заядлый приверженец «старой школы», то, чтобы защитить клеммы от вредного воздействия паров электролита, нужно сделать из войлока круглую прокладку, затем смочить обильно в масле и продеть в нее клемму. Прикручиваете, сверху кладете прокладку из войлока, также пропитанную смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти средства достаточно эффективные и будут защищать аккумулятор, но не стоит забывать, что клеммы предварительно нужно очищать, дабы улучшить контакт. Не поленитесь убрать следы окиси до нанесения на них средства. Правильную последовательность смазки клемм рассмотрим в разделе “Как очищают и смазывают клеммы АКБ”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда мазать клеммы АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мазать клеммы аккумулятора нужно не тогда когда там уже появился слой белого окисла, а желательно перед установкой аккумулятора или по крайней мере в самом начале процесса окисления. В среднем, меры по уходу за клеммами необходимы каждые два года. На современных необслуживаемых АКБ, не требующих такого большого внимания, необходимость смазывать клеммы может возникнуть спустя 4 года эксплуатации. Хотя, по большому счету, все зависит от условий окружающей среды, состояния электропроводки и батареи. Поскольку повреждение клемм, плохой контакт, перезарядка от генератора, нарушение герметичности корпуса и попадание технических жидкостей только способствуют образованию налета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как понять, что процесс окисления уже начался

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы проверить начался ли уже на клеммах окислительный процесс понадобится приготовить 10-ти процентный содовый раствор. Добавьте в 200 мл. емкость с обычной водой полторы-две столовые ложки соды, размешайте и смочите им клемму. Если окисление началось, то раствор повлечет нейтрализацию остатков электролита. Процесс будет сопровождаться выделением тепла и кипением. Значит, настало время использовать на практике наши советы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окисленная клемма аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот косвенным признаком запущенного процесса окисления являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижение уровня напряжения бортовой сети при запуске двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенный саморазряд аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что, если вы заметили эти проблемы, то для их устранения придется однозначно заняться очисткой и смазкой клемм аккумуляторной батареи. Но для этого есть определенная последовательность, правила и инструменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как смазывают клеммы АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс смазывания клемм заключается в зачистке деталей от продуктов окисления с последующей обработкой их смазками и осуществляется по следующему порядку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снимаем клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Удаляем продукты окисления щеткой или войлоком, пропитанным содовым раствором. Если процесс окисления начался давно, вам придется использовать щетки-ершики для клемм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Промываем дистиллированной водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Закручиваем клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Обрабатываем выбранным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем очистить клеммы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Войлок. Им снимают слой продуктов окисления. Устойчив к кислотам, очень удобен для удаления продуктов окисления. Пригодится и в том случае, если защищать клеммы АКБ от окисления вы будете войлочными шайбами, пропитанными той или иной смазкой. О таких приспособлениях, как зубная щетка и губка для мытья посуды, стоит лишь упомянуть: они помогут, если окислительные процессы только наметились, либо вы осуществляете плановые профилактические меры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Слабый раствор соды. Качественное удаление окислов является основой того, что вам не нужно будет вскоре снова снимать белый налет. Вам может хватить около 250 мл. раствора: к дистиллированной теплой воде этого объема добавьте около полутора столовых ложек соды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Наждачная бумага. Рекомендуется использовать мелкозернистую наждачку. Хоть она и быстро истирается, зато не оставляет частицы абразива на обрабатываемых поверхностях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Щетки с металлической щетиной, производства таких компаний, как OSBORN ECO и так далее. Их корпус выполнен из качественной древесины, имеется отверстие для ручки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Щетки-ершики — двустороннее устройство, что существенно облегчает работу, а дрель сделает ее еще и скорой. При выборе предпочтение можно отдать товарам таких производителей, как Autoprofi, JTC (модель 1261), Toptul (модель JDBV3984), Force.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Чистик для клемм. Им можно работать вручную, но это намного легче, чем просто наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистик для клемм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Щетка по металлу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко нужно осуществить более тщательную зачистку, для чего потребуется беспроводная дрель с насадкой-щеткой из «нержавейки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачистка клемм должна осуществляться при оборотах не выше 15 000/мин. И ни в коем случае не усиливайте нажим! Возможно, придется подольше очищать клеммы от окислов, но это необходимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде, чем приобретать приведенный ниже инструментарий, определите, насколько запущен процесс окисления клемм. Если налета еще нет, или он едва наметился, вам будет достаточно слабоабразивных средств, иногда достаточно войлока и содового раствора, чтобы подготовить детали к последующей обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины, следствия и устранение окисления клемм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В других, более серьезных случаях, следует использовать высокоэффективные средства и инструменты, которые не только хорошо зачистят следы окислительных процессов, но и сэкономят ваши силы и время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводя итог

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку клеммы аккумулятора подвергаются вредному воздействию паров электролита и кислорода, а образуемые продукты окисления негативно сказываются на работе аккумулятора, то его нужно защитить от такого влияния. И как раз главный вопрос стоит в том, как это сделать, чем смазать клеммы аккумулятора? А ответ достаточно очевиден: составом которое могло бы оградить от влаги, было токопроводящим и способно устранить блуждающие токи. Все эти свойства имеются в рассматриваемых нами смазках. Только применять их нужно заблаговременно, а не тогда, когда клемм уже не видно за белым налетом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип действия и полезный эффект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на то, что смазки для электроконтактов от различных производителей имеют разные химические составы, принцип их действия примерно одинаков. Ниже приведены основные функции смазок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вытеснение влаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • изоляция от воды и кислорода, что существенно снижает окислительные процессы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • защита от такого явления, как утечка тока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снижение контактного сопротивления в пятне соприкосновения клемм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проникновение в оксидные и сульфидные отложения, что останавливает коррозионные процессы и разжижает отложения на поверхности контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          То есть после обработки такой смазкой окислительные процессы в контактах сильно замедляются или останавливаются вовсе. Это существенно увеличивает надёжность проводки авто и продлевает срок службы клемм и контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка Liqui Moly и её аналоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим несколько популярных смазок, используемых для контактов автомобильной проводки, начиная с самого известного и подходящего для этой цели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Liqui Moly. Производитель выпускает электропроводные смазки в двух видах: аэрозоль (Electronic Spray) и гель (Batterie-Pol-Fett). Пластичная смазка более эффективна в долгосрочной перспективе, так как она устойчива к смыванию водой и начинает самопроизвольно стекать только после разогрева до 145 °C. Однако использовать пластичную смазку для труднодоступных мест неудобно, так как её необходимо наносить контактным способом. Аэрозоли хорошо подходят для быстрой обработки контактных поверхностей, в том числе труднодоступных. Но эффект от аэрозолей кратковременный. Для эффективной защиты обрабатывать контакты потребуется не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Солидол или литол. Это традиционные смазки для клемм аккумулятора и других контактов авто. Они не совсем подходят для подобных целей, так как не обеспечивают достаточно надёжной защиты от окисления и довольно быстро высыхают. Требуют частого обновления. Используются в основном водителями старой закалки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Графитовая смазка. Основной недостаток этого средства для защиты от окисления — частичная электропроводность и низкая температура самопроизвольного стекания. Подходит для обработки одиночных контактов (АКБ, стартера, генератора). При промазывании маленьких, многопиновых фишек может вызвать утечку тока с сопутствующим сбоем в работе электроники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки для контактов — это хорошее решение для тех автомобилистов, которые не желают сталкиваться с проблемами окисления проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-kontakty-chtoby-ne-okisljalis/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать клеммы аккумулятора от окисления https://litezona.ru/chem-smazat-klemmy-akkumuljatora-ot-okislenija/ https://litezona.ru/chem-smazat-klemmy-akkumuljatora-ot-okislenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-klemmy-akkumuljatora-ot-okislenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аккумулятор автомобиля – довольно «чувствительная» деталь, которая требует к себе особого ухода. Если относиться к нему спустя рукава, он быстро выйдет из строя и «откажется» работать в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время диагностики автовладелец или сотрудник СТО заглядывает под капот и видит, что части батареи покрылись тонким слоем белого налета. И тут выясняется, что водитель не смазывал зажимы и они окислились. Каковы причины появления налета на «крокодилах», и как уберечь от неожиданной поломки свой автомобиль, вы узнаете в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать клеммы (контакты) аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Элементы АКБ пребывают в достаточно агрессивной среде. Они подвергаются воздействию жары, мороза, влаги. Не говоря о грязи и пыли, которая беспрепятственно попадает под капот автомобиля. К основным причинам окисления «крокодилов» опытные механики относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вытекание электролита. Чаще всего проблема случается во время неправильной подзарядки батареи. В самом приборе может замкнуть ячейки на АКБ. Из-за мелких сколов и трещин, которые возникли в результате механического повреждения или обычного износа корпуса, электролит может попадать в корпус. Жидкость вытекает и загрязняет зажимы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сбои в работе электросети. Недостаточно плотный контакт также приводит к образованию налета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Загрязненные отверстия аккумуляторных банок. В результате засорения проводков в корпусе возрастает давление электролита. Из-за чрезмерного напора жидкость вытекает сквозь щели в корпусе и приводит к постепенному окислению устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если не следить за состоянием батареи и ее деталей, а также не разбираться в обилии смазок и спреев для аккумуляторных клемм, она разрядится. Из-за недостаточного заряда мотор не сможет завестись. В итоге, однажды утром вы просто не сможете поехать на работу в своем автомобиле, а отправитесь в мороз на ближайшую автобусную остановку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывать устройство необходимо и перед постановкой машины на долгую стоянку в холодное время года. В результате образования окислов в батарее возникает самозаряд и она постепенно полностью разряжается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит забывать и о естественной причине появления налета на частях прибора. Их постоянное пребывание в кислородной среде приводит к процессу оксидирования. И если от этой причины для свинца ничего страшного не произойдет, то поврежденная медь может доставить немало проблем невнимательному водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как бороться с окислением, чем помазать клеммы аккумулятора и надо ли их смазывать регулярно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый эффективный способ – их своевременная очистка. Для этого их можно протирать (очистка механическим способом). Желательно проводить эту процедуру не реже, чем раз в 6 месяцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы очистить выводы, открутите обжимные болты и отсоедините клеммы. Обмакните тряпку в спирт и осторожно протрите детали. Вместо спиртосодержащей жидкости можно воспользоваться растворителем, предварительно разведенным водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определить, что зажимы пора чистить, достаточно просто: промойте «крокодилы» теплым натриевым раствором. При наличии кислоты они будут очищаться, белые пятна постепенно начнут уходить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проводите процедуру, предварительно подставив под батарею какую-нибудь емкость. Случаются ситуации, когда белый налет настолько сильно «въелся» в корпус, что его можно оттереть разве что наждаком или ножиком. Никогда не смазывайте зажимы бензином. Прежде, чем решить, какой смазкой смазать клеммы аккумулятора, подробно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Как и любая другая горючая жидкость, бензин обладает способностью к растворению и может легко расплавить пластиковые или резиновые детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любой, даже самой лучшей и качественной батарее возникают процессы оксидации, поэтому каждый водитель должен уметь избавляться от естественных процессов под капотом своего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поверхность всех выводов и штырей нужно насухо протирать после проведения процедуры очистки. Затем следует проследить за надежностью крепления всех механизмов. И только после проведения всех подготовительных мероприятий по очистке приборов, допустимо наносить на них защитное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор покрытия для «крокодилов» – ответственный процесс. Но если вы обратитесь в компанию «ЧИРОЛ», вам предложат широкий ряд смесей, которые помогут сберечь детали вашего автомобиля. Наши сотрудники проконсультируют вас о преимуществах и недостатках товара и вы получите качественный, и в то же время недорогой продукт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные способы избавления от накопившегося налета:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Войлок и масло. Популярен среди водителей из-за своей доступности «крокодилы» покрываются войлоком. Это делается для того, чтобы на них не попали пары электролита. Сам войлок предварительно пропитывается маслом. Сделать саму войлочную прокладку довольно просто. Нужно вырезать круглую деталь с прорезью в середине. Затем пропитать ее в машинном масле и надеть непосредственно на клемму. После на нее надевается «крокодил» бортовой сети и сверху накладывается еще одна прокладка, смоченная в масле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Солидол. Также может стать отличной альтернативой других средств очистки элементов батареи. Смазки хорошо впитывают в себя грязь и пыль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шайб из фетра. Хорошая замена войлочным прокладкам. Используется по такому же принципу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Антижир (смазка). Продаются в виде аэрозолей. Удобны в использовании, но стоят несколько выше других средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка для клемм аккумулятора (АКБ): чем смазывать выгодно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку смазать «крокодилы» многим водителям кажется наиболее простым и доступным вариантом, рассмотрим каждый вид смазки подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солидол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защищает детали авто от агрессивного химического воздействия. Кроме этого, солидол является веществом, не проводящим ток, что будет препятствовать неожиданной разрядке АКБ. Но у смазки есть также несколько минусов. Основной из них – неспособность выдерживать постоянные перепады температур. При неожиданном резком похолодании солидол просто застывает на деталях и вы получаете обратный эффект. Кроме этого, со временем вещество попадает во все контактные полости и «забивает» их, препятствуя нормальной работе аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так можно ли смазывать клеммы аккумулятора солидолом или литолом и хороши ли они при смазке для контактов аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же вы все-таки решились использовать солидол, или его разновидность литол – при проверке зажимов не реже двух раз в год меняйте смазку полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силикон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отлично обрабатывает электрические соединения. Прежде, чем вы приобретете смазку, прочитайте, чтобы в ней не было присадок, которые не проводят ток. Производители всегда указывают эту информацию на флаконе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущество силиконовой смазки в том, что она буквально отталкивает от себя всю грязь. Правда, для обработки «крокодилов» силиконовую жидкость нужно применять в комплексе с другими смесями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый главный минус – повышенная текучесть. Спустя 6 месяцем жидкость полностью «утекает» и клеммы остаются подверженными оксидации. Если вы остановили свой выбор на силиконовой смеси – регулярно впрыскивайте ее в устройство. После удаляйте излишки ветошью с зоны, расположенной близко к контактам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличается высокими токопроводящими свойствами. Но мы не советуем применять графитовую смесь, так как при отсутствии металлического заряда она может воспламениться из-за высокого нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать клеммы аккумулятора (АКБ), чтобы не окислялись для лучшего контакта: правила нанесения защитных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проведя очистку, подробности которой мы описывали выше, проведите предварительную обработку контактных деталей. Для этого обработайте их силиконовой смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем можно поступить двумя способами: уложить смесь непосредственно под выводы, отвинтив их при этом, или не укладывать под них смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомеханики больше склоняются к первому варианту. Объясняется это тем, что под любыми зажимами есть воздушные полости, которые желательно заполнить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если вы часто перезаряжаете батарею, лучше прибегнуть ко второму варианту. В любом случае, приобретая фирменные смеси для смазывания, внимательно прочтите инструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Современные смазочные смеси, смазки и спреи для клемм аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любителям технического прогресса хорошо подходит смазка фирмы Molykote HSC Plus. Жидкость отличается хорошей токопроводимостью и устойчивостью к резким перепадам температуры окружающей среды. Отдельная категория – немецкие спреи. Ими очень удобно пользоваться. Смазка не допускает окисления деталей и испарения смеси даже при высоких температурах. Главный минус масел – их высокая цена. А зарубежные аналоги подешевле значительно уступают в качестве и долговечности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае, корректная работа АКБ и всего автомобиля во многом зависит от правильно подобранного масла и смазочных жидкостей. Смазки фирмы Hessol отличаются высоким немецким качеством, которое дарит надежную работу вашему авто на долгие годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли очищать зажимы механическим способом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если во всем пользоваться правилом «золотой середины», то применять очистку зажимов, к примеру, наждачной бумагой, допустимо. Иногда без таких «помощников» водителю не удается полностью зачистить детали от застаревшей грязи. Для удобства можно приобрести специальные ершики, которые удобно держать в руке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запомните, что наносить средство отдельно на контакты, и отдельно на «крокодилы» неправильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Меры профилактики: чем смазать аккумуляторные клеммы, чтобы ездить без проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблему всегда легче предотвратить, чем решить. Если вы любите свой транспорт и не хотите, чтобы он вышел из строя, проводите ряд профилактических мер, который облегчит вам и вашему автомобилю жизнь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Производите внешний осмотр батареи не реже раза в месяц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Протирайте поверхность АКБ не реже одного раза в два-три месяца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обнаружив белые пятна на батарее, немедленно проверьте, герметичен ли корпус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед наступлением холодов помните, что каждый пятый отказ двигателя завестись на морозе связан с некорректной работой аккумулятора. Поэтому в целях профилактики проследите за тем, чтобы клеммы не нагревались. Если это произошло – проверьте, хорошо ли закреплены все звенья и есть ли контакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В уходе за своим транспортным средством нет ничего сложного. Проверить, все ли детали в порядке и не подверглись ли они влиянию агрессивной среды может даже начинающий водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы хотите приобрести действительно качественную смазочную жидкость для своей машины – обращайтесь в компанию ЧИРОЛ. Мы поставляем на российский рынок продукцию с настоящим «немецким характером» вот уже 15 лет. В Германии компания BECHEM занимается производством смазочных жидкостей уже 175 лет. За эти годы сотрудники постоянно усовершенствовали продукт, сделав его лидером продаж во всем мире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но встречаются автомобили с необычным расположением батареи. Бывает, что каждая банка батареи снабжена собственной крышкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это приводит к дополнительным сложностям в очистке АКБ. Из-за обилия крышек под ними скапливается грязь. Бороться с этим можно – достаточно надеть «колпачки» из фетра или войлока, пропитанные машинным маслом, на каждое из отверстий. Если вы точно не знаете, как подступиться к «внутренностям» машины – обратитесь на СТО. Там вам точно помогут выяснить причину опасений и устранить возможные неполадки, а также посоветуют, чем лучше смазывать и обрабатывать клеммы аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксплуатация автомобильных аккумуляторов сопряжена с повышенными нагрузками вследствие значительных колебаний температуры в моторном отсеке, воздействия грязи, пыли и влаги. Кроме того, иногда возникают ситуации, связанные с перегревом аккумуляторной батареи и сбросом избыточного давления через клапаны с выделением кислотных паров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это неизбежно приводит к постепенному ухудшению контакта и появлению окислений на клеммах. Для уменьшения негативного окисляющего влияния различных реагентов на контактные площадки АКБ используют смазки, которые намазывают сверху надежно собранных мест соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всегда ли нужно защищать клеммы от окисления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В технически исправном автомобиле с хорошим аккумулятором, у которого нет трещин на корпусе, в том числе вызванных чрезмерными усилиями при закручивании клемм, их окисление происходит очень медленно. Если машина ставиться на стоянку в сухом и проветриваемом месте, то риск ухудшения контакта еще более уменьшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тем не менее в каких бы идеальных условиях не эксплуатировался автомобиль, в нем неизбежно происходит окисление и подгорание контактов, которое сильнее всего проявляется на клеммах АКБ, где в момент запуска стартера проходят огромные токи в сотни ампер. Кроме того, в воздухе всегда присутствуют водяные пары и кислород, которые медленно, но уверенно приводят к коррозии металлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При наличии белесого налета, который чаще всего возникает на плюсовой клемме АКБ, использование защитной смазки дает возможность продолжить эксплуатацию автомобиля, если нет возможности заменить батарею. Для этого необходимо прочистить контакты, положить пропитанные смазкой фетровые прокладки между корпусом АКБ и клеммами, соединить их с проводниками, затянуть и сверху смазать контактное соединение. Минусовая клемма также нуждается в защите от прогаров и окисления, в связи с постоянным нахождением в горячем подкапотном пространстве с дорожной пылью и влагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение смазки для клемм поможет продлить срок эксплуатации АКБ и улучшит общую надежность работы авто. Использование специальных составов для того, чтобы защитить клеммы батареи представляется разумной профилактической мерой, способной уменьшить количество неприятных неожиданностей, которые могут появиться в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать клеммы от окисления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основное предназначение смазки электрических соединений – это недопущение грязи и кислорода воздуха в место контакта, что способствует тому, чтобы они не окислялись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Желательно, чтобы защитное покрытие не собирало лишнюю грязь и выполняло свои защитные функции как можно дольше. Существует множество различных вариантов защиты клемм АКБ, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки. Главным условием должно быть отсутствие разъедающего эффекта на контакты, изоляцию проводов и окружающие резиновые части, высокая температурная и кислотная стойкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графитные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это составы, как правило, на основе минерального масла с добавлением порошка графита. Они имеют хорошие водоотталкивающие свойства и отлично защищают от коррозии. Обычный графитовый смазочный состав выдерживает температуры от -20 до +70 градусов, но есть и более дорогостоящие высокотемпературные варианты. В связи с возможным перегревом подкапотного пространства в жаркую погоду лучше применять именно их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графит хорошо проводит электрический ток, поэтому его проникновение внутрь контактного соединения не так сильно ухудшает электрический контакт, как это делает смазка с диэлектрическими свойствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Графитные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консистентные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот вид смазок выдерживает большую температуру, имеет антикоррозионные свойства, хорошо держится на поверхности, но не проводит электричество. Они изготовлены на масляной основе с добавлением специальных добавок и красителей, которые облегчают нанесение защитного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это хороший вариант защиты от окисления при использовании специальных составов для защиты, например от фирм LiquiMoly, Addinol, Molykote, Gunk и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Консистентные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Медные смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти смазки долговечны, обладают высокой вязкостью, отлично проводят электричество, выдерживают высокие температуры (от -35 до нескольких сотен градусов), прекрасно защищают от коррозии, влаги, прогаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпускаются специальные медные смазки для электрических контактов в виде спреев, например, Berner, а также медные мазки для высоконагруженных движущихся соединений. Они имеют разные свойства, но для защиты контактов АКБ можно применять оба варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки на восковой основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти смазки выдерживают температуры от -30 до +130 градусов, имеют среднюю вязкость, хорошо держатся на поверхности и обеспечивают высокую герметичность электроконтактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошим составом на восковой основе является Presto Batterie Pol Schutz, который способен выдерживать температуры от -30 до +130 градусов и легко наносится с помощью аэрозольного распылителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазки на восковой основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовые смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это прекрасный вариант защиты контактных соединений с хорошей стойкостью к воздействию горячих паров, дезинфицирующих растворов. Силиконовая смазка отлично пристает к поверхностям, нейтральна и способна работать при широком диапазоне температур от -40 до +150 градусов. Выпускается множеством проверенных производителей, среди которых Shell, Fuchs, Molykote, Roco и другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недостатком силиконовых смазок является необходимость регулярного обновления защитного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовые смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Составы на масляной основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К ним относят такие распространенные составы, как солидол, литол, циатим 201, вазелин. Эти составы применяются для защиты от износа трущихся поверхностей, имеют высокую текучесть, которая повышается при повышении температуры в моторном отсеке, поэтому они не очень подходят для защиты электрических контактов. В случае наличия серьезных проблем с окислением контактов их можно использовать для защиты клемм, но лучше это делать только в зимнее время года, когда эти смазки мене текучи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют специальные составы на основе минеральных масел, содержащие специальные добавки, которые улучшают их температурную стойкость и поэтому дают возможность их использования для защиты клемм. К ним относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Liqui Moly Kupfer Spray – масляная смазка с добавлением медного порошка, предназначенная для тормозных колодок. Она может использоваться и в качестве защитного покрытия для наружной поверхности контактов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Liqui Moly Batterie Pol Fett – специальная защитная смазка с красным красителем. Допустимые температуры – от -40 до +60 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vmpauto MC1710 – смесь различных масел, а также силикона с синим красителем. Может использоваться при температуре от -10 до +80 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Составы на масляной основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тефлоновые смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти смазки предназначены для формирования на трущихся частях сухого покрытия. Они не очень хорошо подходят для защиты электроконтактов из-за их высокой проникающей способности, которая может ухудшить электрический контакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарушение контакта в клеммах АКБ, где протекают очень сильные токи, является не только нежелательным, но и опасным явлением. В связи с этим не рекомендуется использовать тефлоновые смазки на контактных соединениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно смазывать клеммы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Защитные свойства смазки оказывают только при исправных и хороших электрических контактах в защищаемых соединениях. Если его нет, то нанесение смазки его не восстановит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При нанесении смазки на клеммы нужно понимать, что между контактными поверхностями ее наносить не нужно, чтобы не ухудшить проводимость. Перед соединением клемм с проводниками нужно добиться идеальной чистоты металла на контактах, вплоть до обработки грубой тканью или мелкой наждачной бумагой, протереть их спиртом, и лишь потом закручивать. После этого нужно нанести защитный состав на собранное и затянутое с нужным усилием соединение. Если смазочный материал густой, то его можно помазать на контакты резиновой перчаткой, а при использовании спрея обработать защищаемые поверхности из баллончика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нанесение токопроводящей медной смазки внутрь контактных площадок может быть оправданно в случае их плохого качества, наличия больших неровностей, уменьшающих общую площадь контакта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимание! Если в пространство между контактами батареи с проводкой авто попадет диэлектрическая смазка, это ухудшит проводимость контакта и при большом токе приведет к появлению прогорания, еще большему ухудшению проводимости, а также риску оплавления изоляции проводов и даже пожару из-за высокой температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Меры предосторожности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правило, все технические смазочные материалы в той, или иной степени токсичны для человеческого организма. Поэтому работы по их нанесению нужно проводить в перчатках. При попадании на кожу технических смазок нужно немедленно смывать их теплой водой с мылом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! При нанесении защитной смазки нужно следить, чтобы она не попадала на резиновые трубки, прокладки и другие, не нуждающиеся в такой обработке поверхности. Это нужно для того, чтобы избежать разрушающего воздействия содержащихся в смазочных материалах компонентов на эти материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зима – традиционное время, когда и мы, и наши читатели обращаемся к вопросам зарядки АКБ. Мы уже не раз затрагивали эту тему и, казалось бы, раскрыли её полностью. Ан нет, вопросы периодически возникают! Иногда – довольно неожиданные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ч то и говорить, мы всесторонне изучили тему. Мы рассказывали, как определить, что АКБ пора менять, а если батарея ещё в порядке, то как продлить ей жизнь; мы за 10 минут оживляли севшую АКБ, а также разбирались в том, как «прикуривать» автомобиль с разряженной АКБ и стоит ли это делать… Но вот жизнь подкинула новую ситуацию, причем совершенно банальную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хмурое утро, мороз в -25, несколько попыток завести автомобиль – и вот вы уже несёте аккумулятор домой, на зарядку. Перед тем, как накинуть контакты «зарядника», очищаете клеммы – на них наверняка скопилось некоторое количество окислов и грязи. Зарядили батарею, поставили, завелись… можно ехать! А контактные группы в местах подключения АКБ, те самые «минус» и «плюс», остались сухими. Нужно ли их смазывать? Зачем? Чем смазывать? Как?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надо сказать, что по всем этим, казалось бы, достаточно простым вопросам среди «бывалых» не утихают споры – представьте себе, это одна из тех автомобильных тем, по которым спорить можно бесконечно. Мы же, не углубляясь в частности, тайные знания каббалы и гадания на осадке моторного масла, решили дать некий усреднённый, стопроцентный гид по этим вопросам. Он пригодится и новичкам, и опытным, потому что такие вопросы нынче поднимаются нечасто – как правило, все мы залезаем под капот автомобиля не чаще, чем требуется для доливки омывайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На самом деле, клеммы можно не смазывать. В том смысле, что за современным автомобилем можно в принципе не очень-то следить – худо-бедно он способен и вообще без какого-либо обслуживания проездить некоторое время. Нынешние электрические цепи автомобиля и, в частности, аккумуляторные батареи устроены таким образом, что нуждаются в профилактике куда меньше, чем раньше. Однако законы физики и, в частности, течение времени обмануть невозможно – если клеммы не смазывать, проблемы, в том числе и довольно серьёзные, постепенно начнут давать о себе знать. Поэтому ответ тут такой: можно и не смазывать, но куда лучше всё-таки делать это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На контактных группах со временем появляются окислы, которые сами по себе не проводят электрический ток. Кроме того, в подкапотном пространстве скапливаются пыль и грязь, часть оседает на клеммах и добавляет электрического сопротивления в местах контакта. Следствие этих процессов – падение отдачи АКБ, снижение энергии и сложности при запуске. Некоторые автомобилисты предпочитают не смазывать клеммы, а просто периодически чистить их мелкой наждачкой. Но наша задача – именно защитить, «законсервировать» клеммы, сохранив их в более-менее первозданном состоянии, чтобы впоследствии не приходилось избавляться от окислов и грязи механическим путём – это не слишком-то приятный и быстротечный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерно до 1970-х годов водители пользовались для этих целей исключительно солидолом, нигролом или литолом. Последний до сих пор можно легко найти в продаже под полным наименованием «Литол-24». С появлением автомобилей ВАЗ был разработан технический вазелин, который также используется и сегодня. Литол и вазелин хороши, но легко смываются шампунями и в целом, по сравнению с современными средствами, образуют менее прочную плёнку. Поэтому можно воспользоваться более продвинутой автохимией – в магазине так и спрашиваем: «смазку для электрических контактов» или «смазку для клемм АКБ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие смазки есть у многих производителей, они имеют красную, синюю или голубую окраску, что упрощает вам понимание того, есть ли на клемме достаточный защитный слой. Смазки подразделяются на токопроводящие и те, которые ток не проводят. Кроме того, в качестве защиты клемм можно использовать обычную графитовую смазку, которая также проводит ток. И вроде как токопроводящие смазки в данном случае лучше. Однако, как мы сможем убедиться из следующего абзаца, свойство токопроводности не стоит ставить во главу угла, ведь мы смазываем не площадь контакта, а внешние поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта ошибка, как ни странно, довольно распространена – по незнанию человек смазывает полюсные выводы на аккумуляторе, после чего водружает на них клеммы. Таким образом можно получить засохшую плёнку смазки, которая совершенно не проводит ток там, где его очень нужно проводить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надо делать ровно наоборот: надеть клеммы, плотно затянуть и только после этого нанести смазку – словом, смазывать нужно клеммы на проводах, причем именно снаружи, и верхние торцы выводов. Если вы пользуетесь современной смазкой в аэрозольном баллончике, получившуюся «шапку» можно немного разровнять. Разумеется, все работы лучше проводить в перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывать клеммы нужно обязательно, и, если говорить совсем простыми словами, это нужно для того, чтобы был хороший контакт, чтобы не возникало потерь при плохом соединении. Во-первых, появление окислов ведёт к потерям энергии, и могут возникнуть проблемы при запуске. А во-вторых, на контактной группе увеличивается сопротивление, а значит выделяется тепло, что может привести к печальным последствиям, вплоть до оплавления полюсных выводов батареи и даже корпуса. Прежде чем смазывать клеммы, их необходимо зачистить – обычной наждачкой или используя специальные приспособления, которые сейчас есть в продаже. Для смазывания клемм подойдёт любая водоотталкивающая смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что ещё?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напоследок – несколько советов, которые ещё немного облегчат жизнь вам и вашей аккумуляторной батарее. Некоторых из них мы так или иначе касались, но теперь резюмируем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед смазыванием клемм АКБ необходимо очистить и их, и полюсные выводы самой батареи. Это нужно делать либо ветошью (если имеет место быть только грязь, без окислов), либо самой мелкой наждачной бумагой, либо специальными приспособлениями – в продаже есть «ёршики», как внешние, так и внутренние, для очистки и клемм, и полюсных выводов. При использовании «ёршиков» операция занимает считанные секунды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После надевания на выводы АКБ клеммы нуждаются в плотной затяжке – контакт хорош только в том случае, если это контакт металла по металлу! Клеммы не должны болтаться – это дополнительные, совершенно не нужные вам шансы для попадания в место контакта грязи и окислов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Некоторые дедовские методы до сих пор работают! В специализированных магазинах, торгующих и обслуживающих АКБ, спрашивайте защитные войлочные кольца – такие «шайбы», пропитанные маслом, надеваются на полюсные выводы, под клеммы. Они защищают самые ответственные места вокруг полюсных выводов – именно там из АКБ может испаряться кислота и оседать в виде окислов на металле. Согласитесь, перспектива невозможности снятия севшего аккумулятора из-за намертво «прикисших» клемм вам совершенно ни к чему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-klemmy-akkumuljatora-ot-okislenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать дворники чтобы не замерзали https://litezona.ru/chem-smazat-dvorniki-chtoby-ne-zamerzali/ https://litezona.ru/chem-smazat-dvorniki-chtoby-ne-zamerzali/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-dvorniki-chtoby-ne-zamerzali

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доброго времени всем!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как я уже говорил ранее, на Кубань вновь пришла зима, пусть и кратковременная, но все же.Сутки шел снег.Сначала мокрый, а потом перешел в сухой и ударили небольшие морозы -8,-6 днем.Ночью по-холоднее будет.Вот уж несколько дней морозец и прохладный ветер гуляют по Кубани:))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда сегодня было солнечно, но прохладно.Так о чем это я, ах да, вот о чем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда у нас пошел обильный снегопад, да еще и морозец ударил, кругом на дорогах получился настоящий каток.Но это пол беды, так как главная проблема-это дубеющие и скрипящие по лобовому стеклу на холоде, щетки стеклоочистителей ну или просто-дворники.Плюс ко всему снег постепенно налипает на них и образуется ледяная корка, из-за которой щетки функционируют хуже, тобишь вообще почти не справляются со своей задачей.Из-за чего видимость сводится к нулю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И вот значит, снег метет, дворники моего Калинвагена обросли льдом.Лобовое стекло покрылось ледяной коркой и не успевало оттаивать, а задубевшие щетки, скрипя, вытирали лишь малую часть налипшего снега.Ощущение, что едешь в танке и смотришь в триплекс-(танковый перископ, который показывает экипажу обстановку вокруг, защищая от прямого попадания пуль :))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но масса моего авто совсем, не как у танка, да и броня отсутствует, так что вариант с триплексом меня совсем не устраивал:))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И тут мне в голову пришла идея!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А почему бы не смазать эти щетки чем-нибудь не замерзающим.И как раз это- "чем-нибудь", лежало у меня в багажнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Взял я такой тюбик, правда не совсем такой, был красного цвета, назывался тритон, а это ликви моли, но суть не в марках.Этот нашел позже, когда красный тюбик истратил.Так вот значит, взял я такой тюбик и обильно полил этой размораживающей жидкостью щетки стеклоочистителей.Замочил эти дворники капитально.Все соединения, подвижные части и главное сами резинки.И результат сразу на лицо, оставшийся лед на щетках, стал постепенно таять, а новый не успевал появляться и сразу превращался в воду.Через некоторое время скрип щеток вовсе исчез и они стали бесшумно вытирать стекло, не оставляя на нем снег, влагу, наледь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Честно сказать не думал, что это поможет, но реально помогло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот уже несколько дней, с понедельника по пятницу у нас днем примерно было -8,-6,-4, днем, а ночью холоднее.И я пробовал работу дворников после ночной стоянки.Результат один и тот же.Положительный:))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не скрипят, не дубеют, трут идеально.Как-будто бы пропитались эти раствором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотя до этого способа они плохо работали, дубели, скрипели и плохо терли, притормаживая по стеклу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно я уверен, что не открыл здесь Америку и не изобрел велосипед.И что скорей всего так делали многие.Но просто раньше я об этом не слышал, как то само в голову пришло, вот и решил попробовать лично.Так что если кто не знает про этот способ, можете попробовать, а вдруг поможет.Ведь мне помогло и уже пять дней помогает:))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом пока все, всем удачи, мира и добра!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расскажем, какие щетки лучше чистят стекла зимой, что делать, если замерз стеклоомыватель, как выбрать качественную «незамерзайку», не допустить разрядки аккумулятора и правильно «прикуривать».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем с самого простого — с «дворников». Как известно, зимой эффективность очистителя лобового стекла заметно снижается. На то есть несколько причин. Во-первых, холод, в значительной мере ухудшающий эластичность любой резины и, как следствие, сокращающий ее срок службы. Второй фактор, влияющий как на эффективность резиновой ленты, так и на ее ресурс, — горячо любимые реагенты, которыми поливаются просторы нашей необъятной. Третьей трудностью является совокупность выпадения осадков и перепадов температур — именно это сочетание и вызывает обледенение щетки. «Задубевшее» резиновое полотно и застывший каркас приводят к значительному ухудшению зоны очистки стекла, а порой и вовсе делают работу стеклоочистителей бесполезной. Причем нарастание ледяной корки зачастую происходит при околонулевой либо минусовой температуре, но при условии слабого разогрева щетки теплом, исходящим от автомобиля. Поэтому для зимней эксплуатации мы не рекомендуем использовать стеклоочистители традиционного каркасного и гибридного типов. Последние являются некой смесью каркасных и бескаркасных «дворников» и отличаются хорошей обтекаемостью, более плотным прилеганием к стеклу лезвия очистителя, но поскольку в их конструкции все же присутствует каркас, они также подвержены обледенению. Именно поэтому такую популярность получили бескаркасные «дворники»: в отличие от каркасных аналогов, они не содержат подвижных шарниров, склонных к обмерзанию. После зимнего сезона при большом пробеге щетки приходят в негодность. Порой, когда щетки начинают откровенно «мылить» лобовое стекло, можно обойтись протиркой резиновой ленты каким-нибудь чистящим средством, спиртом или водкой. Эффект будет заметен, но непродолжителен. Также не стоит забывать, что сильно изношенные или некачественные щетки могут запросто «затереть» лобовое стекло. Поэтому лучше всего менять их заблаговременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бескаркасные щетки, пожалуй, наиболее универсальны. «Дворники» с чехлом неплохо справляются со своей задачей, но только на малых скоростях: без дополнительного спойлера на скорости они могут «взлетать». Классические каркасные щетки доступны, но зимой шарниры каркаса частенько замерзают. Гибридные щетки более аэродинамичны, но из-за наличия каркаса их также лучше использовать летом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый допустимый для зимней эксплуатации тип стеклоочистителей — каркасные щетки в защитном кожухе. Такую продукцию, к примеру, производят Champion или Ween Arctic. Резиновые чехлы этих щеток предотвращают проникание снега и воды в элементы стыков каркаса стеклоочистителя, а также замерзание жидкостей в этих элементах. В составе резиновой смеси чистящей ленты обычно используются присадки с добавлением графита, что обеспечивает гибкость ленты при низких температурах, малое сопротивление ленты и эффективную очистку. Главные преимущества такой конструкции — равномерное распределение усилия прижима и ее работоспособность при низких температурах. Но есть и нюансы: если в конструкции стеклоочистителей отсутствует специальный спойлер, есть риск возникновения «парусности» на высоких скоростях, из-за чего щетка может плохо прижиматься к стеклу и терять эффективность очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый популярный и эффективный в зимний период тип стеклоочистителей — бескаркасные щетки. Главные преимущества такой продукции, как видно из названия, — отсутствие каркаса, а также компактность и хорошие аэродинамические свойства. Такие щетки должны сохранять работоспособность и на высоких скоростях, и в ненастную снежную погоду. Есть и минусы, но они не столь значительны: не каждая бескаркасная щетка будет хорошо прилегать к стеклу с сильной кривизной. Часто это касается (а фактически — не касается) маленького уголка стекла в правой части автомобиля. Почти все именитые бренды переключились на производство бескаркасных щеток. У Champion эта модель получила название Easyvision и отличается универсальной системой крепления (Multi Clip 7-в-1), у Bosch –Aerotwin Plus с увеличенным сроком службы, а компания Ween предлагает стеклоочистители Shimo с особым профилем и составом чистящей ленты, который позволяет особо эффективно отводить воду и предотвращать образование льда в профиле ленты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немало слов в автомобильной прессе было сказано по поводу правильного выбора незамерзайки, но повторение лишним не будет. Многие автомобилисты наверняка пробовали заливать в бачок омывателя «бюджетную» жидкость, которую продают на обочинах дорог. Вроде чистит неплохо, да и не пахнет! Или же лучше предпочесть дорогую и с удушающим запахом фирменную жидкость, продающуюся в розничных магазинах? И что делать, если незамерзайка все-таки замерзнет? Постараемся ответить на эти вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чудес не бывает: зачастую, чем ниже стоимость незамерзайки, тем она опаснее. Ведь сторублевые жидкости, продающиеся на всех автодорогах, неспроста такие дешевые: опасный для здоровья метанол куда дешевле. Это вещество относится к весьма сильным ядам: вдыхание его паров может воздействовать на нервную систему человека, а также вызывать раздражение слизистых оболочек, кашель, головокружение, рвоту и потерю сознания. Незамерзающая жидкость на основе изопропила примерно в полтора раза дороже, зато полностью безопасна (имеются в виду ее пары). Большинство автомагазинов предлагают продукцию как раз на основе этого вещества. Но есть и минус — неприятный и порой очень едкий запах, заглушить который не может ни один добавляемый в нее ароматизатор. Самая качественная омывающая жидкость, изготавливаемая на базе этанола, на порядок дороже, отчего и не пользуется спросом. Но если не считать цену, то тут одни плюсы: хорошие моющие способности, отсутствует опасность для здоровья и, кроме того, нет неприятных запахов. Поэтому главный совет: покупать продукцию в фирменных магазинах, читать состав и обращать внимание на температурный диапазон жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          РАЗМОРОЗКА СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все предусмотреть невозможно: от замерзания жидкости в бачке никто не застрахован. Что в этом случае делать? Самый простой вариант — заехать на отапливаемую стоянку или в подземный паркинг, например, у ближайшего гипермаркета. Но даже если температура в помещении будет плюсовая, на размораживание системы может уйти не один час. Встречаются советы по заливу в бачок кипятка: может сработать, а может и нет. Дело в том, что от столь сильного перепада температур может лопнуть сам бачок. Если этого не произошло, и моторчик заработал, вода может снова замерзнуть в трубках. Еще хуже — может лопнуть трубка, идущая к заднему стеклу. Поэтому наиболее удачным считается другой способ: нужно приобрести концентрат «незамерзайки», нагреть его, но не слишком сильно, и залить в систему. В большинстве случаев этот прием срабатывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРЯДА АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала стоит ответить на главный вопрос: почему, казалось бы, совсем недавно заводившийся автомобиль в самый ответственный момент подводит владельца? И такая беда может случиться с полностью исправным автомобилем. Все дело в том, что любой аккумулятор со временем неизбежно разряжается, и чем хуже условия, тем быстрее этот процесс протекает. К примеру, полностью заряженный аккумулятор, не подключенный к бортовой сети автомобиля, разряжается на допустимые 30–40 % в среднем за 4–6 месяцев. Если АКБ установлена на автомобиль, то за счет токов утечки это время сокращается вдвое — до 2–3 месяцев. Если же установлена нештатная сигнализация, то такой же разряд (30 %) может произойти уже через 1,5 месяца, а при сильных морозах и вовсе через пару недель. Но даже если автомобиль используется каждый день, АКБ почти никогда не заряжается полностью. Особенно это касается систематических «недозарядов»: если владелец совершает каждый день кратковременные поездки, то разряжаемая при запуске двигателя АКБ просто не успевает за малый промежуток времени «восстановиться» до прежнего уровня. И зимнее время становится особо рискованным периодом, когда степень разряженности АКБ составляет 70–75 %. Добавим к этому недельный простой автомобиля в мороз, и тех 40–60 % емкости, которые еще позволяют запустить мотор в теплое время года, уже может не хватить на прокрутку стартером замерзшего двигателя. В этих случаях могут помочь разного рода пусковые устройства или традиционное «прикуривание». Но чтобы не возникало подобных «сюрпризов», оптимальным решением будет принудительная зарядка АКБ от сети пару раз в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оценить исправность АКБ можно с помощью диагностического прибора или нагрузочной вилки. Но лучше заезжать для проверки в сервис
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена АКБ в некоторых случаях — это вполне оправданное решение, особенно когда старый аккумулятор и впрямь уже старый (исправную работу АКБ производитель обычно гарантирует в течение 3–5 лет) или потерял свойства. И с последним случаем все довольно неоднозначно. Как узнать, утратила ли окончательно АКБ свои свойства или же просто разрядилась от включенных габаритов? А может, заморозки сыграли злую шутку? Так, например, в 18-градусный мороз эффективность АКБ может упасть до 40 %. Таким образом, даже новый, но плохо заряженный аккумулятор может оказаться не в силах прокрутить стартером замерзший двигатель. В таких случаях спасает простой отогрев батареи (после чего она зачастую уже способна запустить мотор) и ее последующая зарядка. После этой процедуры проверить дееспособность АКБ можно обычной нагрузочной вилкой: аккумулятор, показывающий вполне допустимые 12,6 В, под нагрузкой может не выдавать и 4 В. В этом случае — только замена! Еще один классический способ проверки — ареометр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, учитывая тенденцию повсеместного применения необслуживаемых АКБ, возможность взять «пробу» электролита сводится к нулю. Есть третий вариант — специальные аккумуляторные тестеры, способные вывести батарею «на чистую воду». Если аккумулятор все же сел, то вариантов его оживления масса: можно воспользоваться зарядными устройствами, можно «прикурить» от другого автомобиля, а в последнее время появилось множество различных пуско-зарядных устройств — как от сети 220 В, так и аккумуляторных. Главное — соблюдать необходимые меры безопасности, которые указаны в книжке по эксплуатации каждого из устройств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как «прикуривать», нужно обязательно ознакомиться с мерами безопасности: ремонт электрики может дорого обойтись
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводя итоги, советуем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за хорошим контактом и состоянием клемм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за исправностью электрооборудования автомобиля;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — полностью заряжать АКБ от сети 1–2 раза в год и менять ее раз в 3–5 лет либо исходя из ее состояния;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за уровнем электролита и его плотностью (в обслуживаемых АКБ);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — не оставлять включенными потребители тока;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — при подозрении на неисправность АКБ проверять ее работоспособность или обращаться в сервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нагар на свечах часто возникает при кратковременных поездках из-за недостаточного прогрева ДВС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые производители делают свечи с конструкцией полуповерхностного зазора, работающего в условиях образования нагара
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РАБОТЫ ДВС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы уже рассказывали, что лучший способ облегчить зимний пуск двигателя — использовать предпусковые подогреватели. Чем сильнее мороз, тем больше износ деталей: известно, что один холодный пуск может приравниваться к пробегу от 500 до 2000 км (в зависимости от температуры окружающей среды, типа двигателя и залитого в него масла). Однако не каждый автомобилист решается на установку подогревателя. Что делать в этом случае? Понятно, что в первую очередь нужно использовать моторные и трансмиссионные масла необходимого класса и степени вязкости, которые не позволяют маслу густеть при низких температурах. Но даже с таким маслом нагрузки на двигатель остаются повышенными, что может приводить к более интенсивному образованию влажного нагара на электродах свечи из-за сильно обогащенной топливовоздушной смеси в режиме прогрева двигателя. Чрезмерные влажные отложения на электродах свечи могут привести к выходу свечи из строя. Преимущественная эксплуатация двигателя в режиме холостого хода в пробках в крупных городах также негативно сказывается на сроке службы свечи зажигания. Для продления срока службы свечей зажигания желательно избегать режимов длительной работы двигателя на холостом ходу в период прогрева двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прошёл снегопад или зимний дождь – и вот дворники намертво схватились со стеклами, лобовым или задним. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются водители в северных районах России, где машина зимой подвергается воздействию не только интенсивных атмосферных осадков, но и очень низких температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но какие же меры предпринять, чтобы подобной ситуации не возникло?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем поднимать дворники зимой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В советские времена автомобилисты поднимали дворники, чтобы избежать их примерзания за ночь или во время дневной стоянки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С появлением технологий обогрева стекол, качественных «незамерзаек» и обогрева салона изнутри эта практика постепенно «отошла в небытие». Впрочем, некоторые автолюбители продолжают использовать этот способ, чтобы защитить стекло и сами дворники от примерзания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем поднимать дворники зимой, если можно применять средства для оттаивания или установить специальные, зимние стеклоочистители? Последние имеют дополнительный каркас поверх стандартного «летнего». Это позволяет очищать стекла даже в сильную метель. А специальные насадки отталкивают влагу, что снижает риск сильного примерзания и обеспечивает эффективное очищение за счет плотного прилегания к стеклу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что сейчас поднимать дворники на ночь не обязательно. В авто используется незамерзающая жидкость, а отогреть лобовое стекло можно изнутри или с помощью специального обдува. Единственное, для чего их стоит поднимать – чтобы стекала талая вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хуже от поднятых дворников не будет, но и лучше тоже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли включать примерзшие дворники?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто можно услышать жалобы автомобилистов – включил примерзшие дворники, а они перестали работать вовсе. Ну, раз включил стеклоочиститель примерзшим – будь готов к тому, что резина окажется на стекле, шарниры придут в негодность, а электродвигатель перегорит от чрезмерной нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если дворники примерзли к лобовому стеклу (или к заднему) только чуть-чуть, то усилием электромотора их получится «оторвать». Но в хороший мороз, да еще и после дождя/снега, такой метод практиковать не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примерзли дворники к стеклу: что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спасти щетки и резинки удастся, прибегнув к более практичным и щадящим методам. Например, побрызгав на стекло хорошей незамерзающей жидкостью. Именно хорошей, рассчитанной на температуру минимум -25 градусов. Жидкость поспособствует удалению ледяной корки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Быстро «отодрать»стеклоочистители поможет включение печки в салоне и системы обогрева лобового стекла. Также на зиму можно ставить специальные стеклоочистители с подогревом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автомобилисты до сих пор, увидев замерзшие дворники, что делать, не знают. И поливают их водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать дворники, чтобы не замерзали?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать, если дворники примерзают к стеклу, а каждый день отогревать их не хочется? Чтобы помешать резине примерзнуть, можно использовать специальные средства, которые оттолкнут воду и не позволят стеклоочистителю «схватиться» со стеклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К числу таких средств относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • силиконовую смазку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • моторное масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • литол;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • специальные составы для смазки стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Литол и моторное масло – это настолько «дедовские» методы, что использовать их можно только на стареньких «Жигулях». Эти составы отталкивают воду, но они слишком жирные и активные – отставляют следы на стекле, быстро разрушают резину, при попадании на лакокрасочное покрытие въедаются в слой краски, также нанося ей вред.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силиконовая смазка в этом плане удобнее. При правильном нанесении она не собирает грязь, не разрушает материал стеклоочистителей и хорошо справляется с отталкивающей воду функцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно подобрать и нанести силикон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть много вариаций силикона – от ПМС-5 до ПМС-1000, а также специальная силиконовая смазка для автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшим вариантом является ПМС-100. Состав достаточно «жирный», чтобы хорошо справляться со своими функциями, но не настолько, как литол и моторное масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наносить силикон следует небольшими порциями, по 3-5 капель на дворник. Затем хорошо растереть мягкой тряпкой – она поможет распределить средство и снимет излишки. Одной процедуры хватает на 7-10 дней, затем ее рекомендуется повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избавиться от проблемы примерзания дворников не очень сложно, главное — вовремя подготовиться, чтобы в нужный момент знать, что делать. В наше время практика поднимать стеклоочистители в мороз не актуальна — есть много более простых и действенных способов избавиться от проблем примерзания дворников к стеклам машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-dvorniki-chtoby-ne-zamerzali/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем смазать дворники зимой https://litezona.ru/chem-smazat-dvorniki-zimoj/ https://litezona.ru/chem-smazat-dvorniki-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-smazat-dvorniki-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расскажем, какие щетки лучше чистят стекла зимой, что делать, если замерз стеклоомыватель, как выбрать качественную «незамерзайку», не допустить разрядки аккумулятора и правильно «прикуривать».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем с самого простого — с «дворников». Как известно, зимой эффективность очистителя лобового стекла заметно снижается. На то есть несколько причин. Во-первых, холод, в значительной мере ухудшающий эластичность любой резины и, как следствие, сокращающий ее срок службы. Второй фактор, влияющий как на эффективность резиновой ленты, так и на ее ресурс, — горячо любимые реагенты, которыми поливаются просторы нашей необъятной. Третьей трудностью является совокупность выпадения осадков и перепадов температур — именно это сочетание и вызывает обледенение щетки. «Задубевшее» резиновое полотно и застывший каркас приводят к значительному ухудшению зоны очистки стекла, а порой и вовсе делают работу стеклоочистителей бесполезной. Причем нарастание ледяной корки зачастую происходит при околонулевой либо минусовой температуре, но при условии слабого разогрева щетки теплом, исходящим от автомобиля. Поэтому для зимней эксплуатации мы не рекомендуем использовать стеклоочистители традиционного каркасного и гибридного типов. Последние являются некой смесью каркасных и бескаркасных «дворников» и отличаются хорошей обтекаемостью, более плотным прилеганием к стеклу лезвия очистителя, но поскольку в их конструкции все же присутствует каркас, они также подвержены обледенению. Именно поэтому такую популярность получили бескаркасные «дворники»: в отличие от каркасных аналогов, они не содержат подвижных шарниров, склонных к обмерзанию. После зимнего сезона при большом пробеге щетки приходят в негодность. Порой, когда щетки начинают откровенно «мылить» лобовое стекло, можно обойтись протиркой резиновой ленты каким-нибудь чистящим средством, спиртом или водкой. Эффект будет заметен, но непродолжителен. Также не стоит забывать, что сильно изношенные или некачественные щетки могут запросто «затереть» лобовое стекло. Поэтому лучше всего менять их заблаговременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бескаркасные щетки, пожалуй, наиболее универсальны. «Дворники» с чехлом неплохо справляются со своей задачей, но только на малых скоростях: без дополнительного спойлера на скорости они могут «взлетать». Классические каркасные щетки доступны, но зимой шарниры каркаса частенько замерзают. Гибридные щетки более аэродинамичны, но из-за наличия каркаса их также лучше использовать летом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый допустимый для зимней эксплуатации тип стеклоочистителей — каркасные щетки в защитном кожухе. Такую продукцию, к примеру, производят Champion или Ween Arctic. Резиновые чехлы этих щеток предотвращают проникание снега и воды в элементы стыков каркаса стеклоочистителя, а также замерзание жидкостей в этих элементах. В составе резиновой смеси чистящей ленты обычно используются присадки с добавлением графита, что обеспечивает гибкость ленты при низких температурах, малое сопротивление ленты и эффективную очистку. Главные преимущества такой конструкции — равномерное распределение усилия прижима и ее работоспособность при низких температурах. Но есть и нюансы: если в конструкции стеклоочистителей отсутствует специальный спойлер, есть риск возникновения «парусности» на высоких скоростях, из-за чего щетка может плохо прижиматься к стеклу и терять эффективность очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый популярный и эффективный в зимний период тип стеклоочистителей — бескаркасные щетки. Главные преимущества такой продукции, как видно из названия, — отсутствие каркаса, а также компактность и хорошие аэродинамические свойства. Такие щетки должны сохранять работоспособность и на высоких скоростях, и в ненастную снежную погоду. Есть и минусы, но они не столь значительны: не каждая бескаркасная щетка будет хорошо прилегать к стеклу с сильной кривизной. Часто это касается (а фактически — не касается) маленького уголка стекла в правой части автомобиля. Почти все именитые бренды переключились на производство бескаркасных щеток. У Champion эта модель получила название Easyvision и отличается универсальной системой крепления (Multi Clip 7-в-1), у Bosch –Aerotwin Plus с увеличенным сроком службы, а компания Ween предлагает стеклоочистители Shimo с особым профилем и составом чистящей ленты, который позволяет особо эффективно отводить воду и предотвращать образование льда в профиле ленты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немало слов в автомобильной прессе было сказано по поводу правильного выбора незамерзайки, но повторение лишним не будет. Многие автомобилисты наверняка пробовали заливать в бачок омывателя «бюджетную» жидкость, которую продают на обочинах дорог. Вроде чистит неплохо, да и не пахнет! Или же лучше предпочесть дорогую и с удушающим запахом фирменную жидкость, продающуюся в розничных магазинах? И что делать, если незамерзайка все-таки замерзнет? Постараемся ответить на эти вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чудес не бывает: зачастую, чем ниже стоимость незамерзайки, тем она опаснее. Ведь сторублевые жидкости, продающиеся на всех автодорогах, неспроста такие дешевые: опасный для здоровья метанол куда дешевле. Это вещество относится к весьма сильным ядам: вдыхание его паров может воздействовать на нервную систему человека, а также вызывать раздражение слизистых оболочек, кашель, головокружение, рвоту и потерю сознания. Незамерзающая жидкость на основе изопропила примерно в полтора раза дороже, зато полностью безопасна (имеются в виду ее пары). Большинство автомагазинов предлагают продукцию как раз на основе этого вещества. Но есть и минус — неприятный и порой очень едкий запах, заглушить который не может ни один добавляемый в нее ароматизатор. Самая качественная омывающая жидкость, изготавливаемая на базе этанола, на порядок дороже, отчего и не пользуется спросом. Но если не считать цену, то тут одни плюсы: хорошие моющие способности, отсутствует опасность для здоровья и, кроме того, нет неприятных запахов. Поэтому главный совет: покупать продукцию в фирменных магазинах, читать состав и обращать внимание на температурный диапазон жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          РАЗМОРОЗКА СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все предусмотреть невозможно: от замерзания жидкости в бачке никто не застрахован. Что в этом случае делать? Самый простой вариант — заехать на отапливаемую стоянку или в подземный паркинг, например, у ближайшего гипермаркета. Но даже если температура в помещении будет плюсовая, на размораживание системы может уйти не один час. Встречаются советы по заливу в бачок кипятка: может сработать, а может и нет. Дело в том, что от столь сильного перепада температур может лопнуть сам бачок. Если этого не произошло, и моторчик заработал, вода может снова замерзнуть в трубках. Еще хуже — может лопнуть трубка, идущая к заднему стеклу. Поэтому наиболее удачным считается другой способ: нужно приобрести концентрат «незамерзайки», нагреть его, но не слишком сильно, и залить в систему. В большинстве случаев этот прием срабатывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРЯДА АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала стоит ответить на главный вопрос: почему, казалось бы, совсем недавно заводившийся автомобиль в самый ответственный момент подводит владельца? И такая беда может случиться с полностью исправным автомобилем. Все дело в том, что любой аккумулятор со временем неизбежно разряжается, и чем хуже условия, тем быстрее этот процесс протекает. К примеру, полностью заряженный аккумулятор, не подключенный к бортовой сети автомобиля, разряжается на допустимые 30–40 % в среднем за 4–6 месяцев. Если АКБ установлена на автомобиль, то за счет токов утечки это время сокращается вдвое — до 2–3 месяцев. Если же установлена нештатная сигнализация, то такой же разряд (30 %) может произойти уже через 1,5 месяца, а при сильных морозах и вовсе через пару недель. Но даже если автомобиль используется каждый день, АКБ почти никогда не заряжается полностью. Особенно это касается систематических «недозарядов»: если владелец совершает каждый день кратковременные поездки, то разряжаемая при запуске двигателя АКБ просто не успевает за малый промежуток времени «восстановиться» до прежнего уровня. И зимнее время становится особо рискованным периодом, когда степень разряженности АКБ составляет 70–75 %. Добавим к этому недельный простой автомобиля в мороз, и тех 40–60 % емкости, которые еще позволяют запустить мотор в теплое время года, уже может не хватить на прокрутку стартером замерзшего двигателя. В этих случаях могут помочь разного рода пусковые устройства или традиционное «прикуривание». Но чтобы не возникало подобных «сюрпризов», оптимальным решением будет принудительная зарядка АКБ от сети пару раз в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оценить исправность АКБ можно с помощью диагностического прибора или нагрузочной вилки. Но лучше заезжать для проверки в сервис
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена АКБ в некоторых случаях — это вполне оправданное решение, особенно когда старый аккумулятор и впрямь уже старый (исправную работу АКБ производитель обычно гарантирует в течение 3–5 лет) или потерял свойства. И с последним случаем все довольно неоднозначно. Как узнать, утратила ли окончательно АКБ свои свойства или же просто разрядилась от включенных габаритов? А может, заморозки сыграли злую шутку? Так, например, в 18-градусный мороз эффективность АКБ может упасть до 40 %. Таким образом, даже новый, но плохо заряженный аккумулятор может оказаться не в силах прокрутить стартером замерзший двигатель. В таких случаях спасает простой отогрев батареи (после чего она зачастую уже способна запустить мотор) и ее последующая зарядка. После этой процедуры проверить дееспособность АКБ можно обычной нагрузочной вилкой: аккумулятор, показывающий вполне допустимые 12,6 В, под нагрузкой может не выдавать и 4 В. В этом случае — только замена! Еще один классический способ проверки — ареометр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, учитывая тенденцию повсеместного применения необслуживаемых АКБ, возможность взять «пробу» электролита сводится к нулю. Есть третий вариант — специальные аккумуляторные тестеры, способные вывести батарею «на чистую воду». Если аккумулятор все же сел, то вариантов его оживления масса: можно воспользоваться зарядными устройствами, можно «прикурить» от другого автомобиля, а в последнее время появилось множество различных пуско-зарядных устройств — как от сети 220 В, так и аккумуляторных. Главное — соблюдать необходимые меры безопасности, которые указаны в книжке по эксплуатации каждого из устройств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как «прикуривать», нужно обязательно ознакомиться с мерами безопасности: ремонт электрики может дорого обойтись
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводя итоги, советуем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за хорошим контактом и состоянием клемм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за исправностью электрооборудования автомобиля;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — полностью заряжать АКБ от сети 1–2 раза в год и менять ее раз в 3–5 лет либо исходя из ее состояния;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — следить за уровнем электролита и его плотностью (в обслуживаемых АКБ);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — не оставлять включенными потребители тока;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — при подозрении на неисправность АКБ проверять ее работоспособность или обращаться в сервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нагар на свечах часто возникает при кратковременных поездках из-за недостаточного прогрева ДВС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые производители делают свечи с конструкцией полуповерхностного зазора, работающего в условиях образования нагара
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РАБОТЫ ДВС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы уже рассказывали, что лучший способ облегчить зимний пуск двигателя — использовать предпусковые подогреватели. Чем сильнее мороз, тем больше износ деталей: известно, что один холодный пуск может приравниваться к пробегу от 500 до 2000 км (в зависимости от температуры окружающей среды, типа двигателя и залитого в него масла). Однако не каждый автомобилист решается на установку подогревателя. Что делать в этом случае? Понятно, что в первую очередь нужно использовать моторные и трансмиссионные масла необходимого класса и степени вязкости, которые не позволяют маслу густеть при низких температурах. Но даже с таким маслом нагрузки на двигатель остаются повышенными, что может приводить к более интенсивному образованию влажного нагара на электродах свечи из-за сильно обогащенной топливовоздушной смеси в режиме прогрева двигателя. Чрезмерные влажные отложения на электродах свечи могут привести к выходу свечи из строя. Преимущественная эксплуатация двигателя в режиме холостого хода в пробках в крупных городах также негативно сказывается на сроке службы свечи зажигания. Для продления срока службы свечей зажигания желательно избегать режимов длительной работы двигателя на холостом ходу в период прогрева двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исправные стеклоочистители — залог безопасности и прекрасного обзора. Поломка или плохая работа «дворников» приводит к отвратительной видимости и нередко становится причиной ДТП. Многие из вас наверняка замечали, что щётки стеклоочистителей перестают нормально исполнять свои функции именно с приходом холодов. Разбираемся, почему это происходит, и рассказываем, как заставить их работать качественно в наиболее неблагоприятных погодных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем говорить о причинах плохой работы «дворников», нелишним будет разобраться в конструкции и принципе работы этого простейшего устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоочистители абсолютного большинства современных автомобилей представляют собой электромеханические устройства, которые приводятся в движение небольшим электромотором. Двигатель с сервоприводом посредством тяг и рычагов обеспечивает возвратно-поступательное движение поводкам стеклоочистителей, на которых, в свою очередь, установлены щётки. Для наилучшей очистки поверхности стёкол система дополнительно оснащена подачей специальной жидкости из спрятанного в подкапотном пространстве бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видимыми для автомобилистов остаются лишь поводки и щётки, все остальные «потроха», включая управляющую электронику, скрыты за декоративными накладками. Щётки стеклоочистителей — такой же «расходник», как, к примеру, масла или фильтры. Срок их службы при активной эксплуатации автомобиля редко переваливает за один календарный год. Рабочие элементы стеклоочистителей немного различаются по своей конструкции, однако принцип действия у них одинаков. Это профилированные резиновые полоски, закреплённые на упругом металлическом каркасе. Подпружиненные поводки прижимают щётки к стеклу, а упругий каркас позволяет последним повторять все изгибы стекла и удалять из пятна контакта загрязнения и атмосферные осадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивно щётки делятся на три типа — каркасные (с металлическим каркасом в виде подвижных коромысел), бескаркасные (роль каркаса выполняет упругая металлическая пластинка) и гибридные (щётка имеет традиционный каркас, защищённый герметичным чехлом). Однако вне зависимости от типа и конструкции, их рабочая резиновая часть подвержена сильному износу из-за постоянного контакта с водой и грязью, а также воздействия высоких и низких температур. Именно она первой приходит в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблемы с «дворниками» и способы их решения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы заметили, что «дворники» начали «полосить» и размазывать грязь по стеклу, скакать или издавать неприятные звуки, не спешите в ближайший магазин. Для начала вникните в суть проблемы. Возможно, покупка новых чистящих элементов окажется бессмысленной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Износ и повреждения рабочей поверхности щёток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При работе резиновые поверхности щёток контактируют с различными загрязнениями и быстро стираются. Чем больше вы эксплуатируете автомобиль, тем интенсивнее идёт данный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы проверить щётки на износ, поднимите вверх поводки и внимательно рассмотрите рабочие кромки. Так называемое «лезвие» должно быть абсолютно ровным, без щербин, надрывов и иных явных повреждений. Если заметили дефекты и неравномерный износ, выход только один — замена щёток на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство каркасных конструкций и некоторые «бескаркасники» подлежат ремонту. Для этого достаточно приобрести отдельно рабочую резиновую часть, обрезать её по длине и поставить вместо изношенной. Стоит это удовольствие сущие копейки, однако стопроцентный положительный результат никто не гарантирует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забывайте также о естественном старении резины. Срок жизни любых, даже самых качественных изделий не превышает пары-тройки лет. Со временем резина начинает дубеть, трескаться и разрушаться на молекулярном уровне. В результате естественных процессов щётки теряют эластичность и перестают повторять изгибы стекла. Бывалые автомобилисты для восстановления работоспособности смачивают резину бензином, однако эффект от такой реанимации «долгоиграющим» не бывает. Поход в магазин неизбежен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Загрязнение и коррозия каркаса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее доступные каркасные щётки подвержены неприятной особенности — их механизм со временем зарастает грязью или корродирует/окисляется. Теряя подвижность, щётка перестаёт как следует прижиматься к стеклу. В результате при работе стеклоочистителей остаются грязные участки или полосы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решается такая проблема достаточно просто. Для этого вам нужно снять щётки с поводков и тщательно очистить их шарниры от загрязнений и признаков коррозии. Убедитесь, что каркас щётки без усилий и заеданий изгибается во всех направлениях. Смажьте сочленения силиконовой смазкой, а затем поставьте щётки на автомобиль. Как правило, при хорошей сохранности рабочей кромки, «дворники» вновь начинают отлично работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не дожидайтесь, пока ваши «дворники» перестанут нормально функционировать. Возьмите за правило хотя бы раз в неделю тщательно их промывать (для этого лучше всего использовать спиртосодержащую жидкость) и смазывать силиконовой смазкой. Это поможет избежать непредвиденных проблем в дороге и продлит жизнь стеклоочистителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Обмерзание «дворников»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В осенне-зимне-весеннее время автомобилисты сталкиваются с похожей проблемой. Только роль «загрязнителя» выполняет не песок и пыль, а лёд. Замерзая, вода проникает в сочленения каркаса, блокирует подвижность в точках крепления «дворников», а заодно обволакивает и сами резинки, образуя ледяной кокон. При этом перестают адекватно работать «дворники» любой конструкции и ценовой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справиться с такой проблемой, на первый взгляд, несложно. Для этого достаточно отогреть конструкцию и освободить её от ледяного плена. Однако в процессе очистки важно не лениться и вычистить лёд из всех мельчайших канавок резинок и шарниров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем отправляться в путь зимой, во время прогрева автомобиля направьте поток тёплого воздуха от печки в зону парковки стеклоочистителей. При наличии электрообогрева стекла не забывайте включать и его. Одновременно смочите щётки специальной жидкостью-размораживателем — она поможет быстро растопить лёд. Помните, что в случае включения примёрзших к стеклу «дворников» может сгореть моторчик. На некоторых моделях автомобилей он не защищён от повышенной нагрузки и может попросту выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать примерзания щёток замой, перед тем как оставить машину на парковке, откройте дверки или стёкла и хорошенько остудите салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Ослабление пружин поводков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поводки «дворников», к которым крепятся сами щётки, прижимаются к стеклу небольшими, но мощными пружинами. Со временем металл устаёт, и сила прижима сильно ослабевает. Это становится причиной неудовлетворительной работы всей системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Попробуйте увеличить нагрузку на щётку во время работы «дворников» — слегка надавите на неё рукой. Если при этом вы заметили улучшение очистки, попробуйте заменить пружины на новые или слегка подогните кончики поводков по направлению к стеклу, увеличив угол атаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не оставляйте автомобиль на парковке с поднятыми вверх поводками щёток. В таком положении пружины остаются взведёнными и значительно быстрее «устают».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Сильный износ текла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стекло автомобиля также оказывает значительное влияние на работу стеклоочистителей. Со временем оно покрывается микросколами и царапинами и перестаёт хорошо очищаться по вполне естественным причинам. Старое стекло не только сильно бликует и пачкается, но и быстро приводит в негодность резиновую часть стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В такой ситуации рекомендуем не просто поменять «дворники», но и само лобовое стекло. Будьте уверены, результат вас приятно удивит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Проблемы с трапецией стеклоочистителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Довольно часто проблема очистки стекла кроется вовсе не в самих «дворниках», а в механизме привода, так называемой трапеции. Чтобы проверить её на износ, возьмитесь за основание поводка и покачайте его в горизонтальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта говорит об износе втулок трапеции и, как следствие, плохом прижиме щёток к стеклу. Износ втулок возникает из-за проникновения атмосферных осадков через плохое уплотнение в сочленения трапеции и коррозии её элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Простой заменой щёток в этом случае вам уже не обойтись. Для устранения неисправности требуется полная замена механизма стеклоочистителя или ремонт трапеции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Неправильная «омывайка»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда щётки стеклоочистителей перестают адекватно работать и по совсем уж банальной причине — применении неправильной «омывайки» или попадании на стекло косметических средств для кузова или всевозможных смол. При такой «поломке» стеклоочистители нередко начинают двигаться скачкообразно и издавать неприятные звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во избежание неприятностей не добавляйте в омывающую жидкость средство для мытья посуды. Следите за чистотой лобового стекла и вовремя удаляйте древесную смолу и прочие пачкающие вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обрабатывайте стекло специальными препаратами. Они помогают отталкивать загрязнения и сильно облегчают работу «дворников». Водоотталкивающий эффект имеет и обычная силиконовая смазка: попадая на стекло, она создаёт тончайшую плёнку, на которой не способно удержаться ни одно загрязнение — его попросту сдувает набегающим потоком воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве зимней «омывайки» применяйте не официально разрешённые жидкости на основе изопропилового спирта, а их дешёвые метаноловые аналоги. Метанол значительно меньше подвержен влиянию отрицательных температур, он остаётся более текучим на морозе и лучше очищает стекло, повышая безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скрипящие дворники — знакомое явление практически каждому владельца автомобиля. Возможно, все дело в неисправном механизме или это результат естественного износа. В любом случае причину необходимо устранять. Неприятный звук — полбеды, от «тихой» работы стеклоочистителей зависит качество обзора дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Почему скрипят дворники по стеклу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скрипят дворники по стеклу — что делать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как устранить скрип дворников по стеклу — дополнительные рекомендации
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как избавиться от скрипа дворников — чем смазать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полезные советы автомобилистам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему скрипят дворники по стеклу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причин скрипа дворников на машине может быть несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возможно, вы приобрели некачественный продукт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не до конца защелкнут механизм крепления детали. Частенько такое случается, если установка проходила в спешке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дворники могут издавать неприятный звук, если были установлены на грязное стекло. Неплотное прилегание детали из-за пыли — основная причина скрипа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вспомните, когда вы последний раз меняли дворники. Возможно, деталь уже изношена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Проверьте наличие скрипа по мокрому стеклу и сухому. Если неприятный звук наблюдается только во втором случае, с дворниками все в порядке. Объясняется это силой трения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обратите внимание на само крепление детали. Возможно, причина неполадки кроется именно в некачественном материале или неправильной установке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скрип может возникать при малом угле наклона резинки дворника. Угол должен быть не больше и не меньше, чем 90°. Возьмите это себе на заметку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Последний распространенный вариант — скрипит механизм стеклоочистителя. В этом случае вам нужно полностью разобрать его для диагностики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скрипят дворники по стеклу — что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым делом вам нужно разобраться в причине скрипа, и только тогда приступать к устранению проблемы. В ином случае можно только усугубить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы совсем недавно приобрели дворники, и они скрипят после установки — наверняка дело в некачественном товаре или неплотном прилегании резины к лобовому стеклу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации в этом случае:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Очистите стекло от грязи и пыли, применив различные моющие средства для автомобиля. Подойдут также «Мистер Мускул», сода или уксус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если скрип не исчезает, проверьте крепления и защелкните их до конца в случае необходимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Крайняя мера — поменяйте щетки. Чтобы наверняка, купите товар другого производителя. Также можете вовсе заменить дворники на новые компаний Bosch, Hallo, Valeo или Champion, зарекомендовавшие себя высоким качеством продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устранить скрип дворников по стеклу — дополнительные рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Долейте в стеклоомыватель жидкость. Покупайте только качественный продукт, ведь если стекло будет слишком сухое, дворники не смогут по нему нормально скользить. Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скрип может исчезнуть, если обработать резинки дворников специальными средствами, которые придадут ей эластичности и мягкости. Для этого дела отлично подойдут WD-40 и спиртовые растворы, применяющиеся для мойки различных поверхностей. Обратите внимание, WD-40 может вызвать гниение детали. Применяйте данное средство в разумных дозах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Возможно, щетки дворников разболтались. Замените их на новые.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В продаже можно встретить антидождевые жидкости, которые часто являются причиной скрипа. Также некоторые водители натирают лобовые стекла воском, что является в некотором роде альтернативным средством. Вещества, входящие в состав воска, препятствуют нормальному скольжению резинки дворников, тем самым провоцируя неприятный звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как избавиться от скрипа дворников — чем смазать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водители убирают скрип дворников по стеклу, смазывая их обычным солидолом. Он отлично справляется с подобной проблемой. Кроме того, отлично подойдут и другие смазки. Способ актуален, если причина скрипа кроется в креплении. Резинки смазывать категорически запрещается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезные советы автомобилистам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Найдите свободное время для определения причины скрипа. Не нужно пробовать все методы один за другим без диагностики неполадки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чтобы продлить срок службы дворников, систематически протирайте резинки спиртовой салфеткой. Посмотрите, сколько останется на ней грязи после данной процедуры. Попавшие частицы мусора и пыли не дают детали нормально функционировать, в результате чего образуется не очень приятный звук.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В продаже имеются специальные дворники с графитовым напылением светло-серого цвета. Рано или поздно они тоже требуют протирки спиртовыми средствами. Прикладывайте минимум силы, чтобы не повредить покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не покупайте универсальные дворники, так как к определенной моделе машины подходит не каждая деталь. В некоторых случаях возможны разбалтывания, неплотное прилегание и крепление. Обязательно запишите название полностью подходящих дворников, чтобы в следующий раз не тратить драгоценное время.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рекомендуется не применять воск и специальные масла для лобового стекла. Такие вещества делают поверхность чересчур скользкой. К тому же, они являются главной причиной порчи резинок дворников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не пользуйтесь дворниками при обмерзшем стекле. Это может привести к отрыву чистящих резинок от щеток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Следите за чистотой жидкости, которую вы заливаете в стеклоомывательный бочок, мусор, грязь, даже ее мелкие частицы могут повредить дворники.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Категорически запрещается заливать посудомоечное средство, которое делает лобовое стекло чистым до скрипа. Подобный эффект можно наблюдать на тарелках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример моторчика печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оглавление:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды систем отопления автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблемы с моторчиком печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обслуживание моторчика печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка бракованного моторчика печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как снять моторчик печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как смазать моторчик печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПОДЕЛИТЬСЯ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-smazat-ventiljator-pechki-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем раскоксовать поршневые кольца на дизельном двигателе https://litezona.ru/chem-raskoksovat-porshnevye-kolca-na-dizelnom/ https://litezona.ru/chem-raskoksovat-porshnevye-kolca-na-dizelnom/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-raskoksovat-porshnevye-kolca-na-dizelnom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AutoOt.ru » Ремонт авто » Раскоксовка поршневых колец двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление» нагара водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для процедуры понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дистиллированная вода в пластиковой бутылке ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • капельница ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шланг (для омывателя лобового стекла);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тройник (подключить омыватель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка керосином – инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пошаговое описание устранения нагара:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Выкрутить все свечи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Сменить масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистка нагара без замены масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые преимущества данного способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Введение за минуту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интересные факты о раскоксовке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как уберечь автомобиль от нагара?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в холодное время обязателен хороший прогрев;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • своевременная замена масла снизит количество нагара;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Также это очистка от нагара клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Раскоксовка может производится через масло, топливо и свечные отверстия различными препаратами. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в давижении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Мягкая» раскоксовка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Очищающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной минус обычных « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки два: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Итого затраты вырастают до 1000 рублей, а время придется выделить на такую раскоксовку очень много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К «мягкой» очистке двигателя от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Жесткая» раскоксовка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жесткая раскоксовка колец или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этого способа довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «откисает» и размягчается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свечные колодцы при этом закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, а зажигание на всякий случай лучше отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы «жесткой» раскоксовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярность набирает МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания он просачивается через колечки в картер и отслаивает краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка оппозитного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция двигателя также сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижнюю сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка V-образного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняется еще и навесными агрегатами. Плюс поршня под наклоном, раскоксователь будет неравномерно воздействовать на нагар. Т.е. потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемником или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка колец в движении через топливо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и дешевый способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки попадая с топливом в камеру сгорания проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка маслосъемных колец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего применить в комплексе (одновременно) наши 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные VAGовские двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27. Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28. И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любая раскоксовка — хороша как профилактика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и раскоксовка должна применяться на двигателе периодически как профилактика. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. Для этого и разработаны наши присадки, которые очень просты и эффективны в применении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины образования нагара в двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зоны образования нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нагар на кольцах двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины попадания масла в камеру сгорания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Iмасло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все наши присадки для раскоксовки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины закоксовки поршневых колец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способы раскоксовки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • препарат вводится в течение минуты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замена моторного масла производится согласно графика ТО;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профессиональная раскоксовка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-raskoksovat-porshnevye-kolca-na-dizelnom/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем раскоксовать кольца в бензиновом двигателе https://litezona.ru/chem-raskoksovat-kolca-v-benzinovom-dvigatele/ https://litezona.ru/chem-raskoksovat-kolca-v-benzinovom-dvigatele/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-raskoksovat-kolca-v-benzinovom-dvigatele

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем Привет и Доброго Времени Суток!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данная запись не является рекламой и антирекламой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все данные основаны на личном опыте!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодняшняя запись про опыт использования средства для раскоксовки поршевых колец Verylube антикокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для раскоксовки поршневых колец Verylube антикокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данное средство использовал в начале 2014 года после замера компрессии в ВАЗ-2114 в качестве эксперимента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результаты замера компрессии до применения средства для раскоксовки поршевых колец Verylube антикокс:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 цилиндр — 6,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 цилиндр — 8,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 цилиндр — 10,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 цилиндр — 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По результатам замеры компрессии видно — низкая компрессия в двигателе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Низкая компрессия в двигателе в основном бывает из-за износа цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) или из-за прогара клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прогар клапана был исключен так как головка блока цилиндров после капитального ремонта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Капитальный ремонт головки блока цилиндров делал как раз таки после прогара одно из клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От сюда вывод износ цилиндро-поршневой группы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Капиталить двигатель я не собирался, а решил в качестве эксперимента попробовать средство для раскоксовки поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скажу сразу в раскоксовку поршневых колец не верил изначально, так как понимаю что изношенный металл чудо средством не восстановить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но все же ради эксперимента решил попробывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приглянулось мне средство VERYLUBE Антикокс туба 10 мл цена 50 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена препарата была невысокой 50 рублей за тубу 10 мл, на двигатель нужно четыре тубы-по тубе в каждой цилиндр, в итоге 200 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средство для раскоксовки поршневых колец Verylube антикокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое раскоксовка?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка от VeryLube
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка — это не сложная процедура, с помощью которой удаляется нагар из цилиндров двигателя. Такие отложения образуются в камере сгорания, когда туда начинает попадать масло. Нагар блокирует поршневые кольца в канавках, после этого они не плотно прилегают к стенкам цилиндров и снимают не всю масляную пленку. Избытки смазки начинают гореть и образуют нагар. Со временем этот процесс достигает своего апогея: двигатель начинает дымить, подъедать масло, падает его мощность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чаще всего это случается, если автомобиль используется для кратковременных поездок, особенно в зимнее время. В этом случае двигатель не успевает как следует прогреться и выйти на рабочий диапазон температур, при которых происходит самоочищение камеры сгорания. Также отложению нагара способствует: езда на малых оборотах: длительная работа на холостом ходу, например, в пробках; перегрев двигателя; несвоевременная замена масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у двигателя начался жор масла, увеличился расход топлива, появился темный дым из глушителя — это первые признаки залегания колец. Окончательно диагностировать проблему можно, проверив компрессию в цилиндрах. Уменьшение давления на несколько единиц, разбег по цилиндрам указывают на проблемы с ЦПГ. При этом, большинство из мастеров, конечно же, посоветуют делать капитальный ремонт двигателя. Но, как показывает практика, можно обойтись и менее кардинальными мерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть два вида средств для раскоксовки — одни заливаются в масло (назовем их «мягкие»), другие же вносятся непосредственно в цилиндры. У каждого из них есть свои плюсы и недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Мягкая» раскоксовка вносится в моторное масло за 150-200 километров до замены. И в обычном режиме эксплуатации двигателя лаковые отложения и нагар отмываются с деталей, особенно поршней и нижних, маслосъемных, колец, которые залегают чаще всего. Такие составы, конечно менее действенны при сильном загрязнении, поэтому их лучше использовать почаще, возможно при каждой замене масла, в качестве профилактических препаратов от закоксовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более действенными считаются препараты, которые заливаются непосредственно в цилиндры. Для этого двигатель прогревается, выкручиваются свечи и необходимое количество раскоксовки вносится через свечное отверстие в каждый из цилиндров. После этого камеры сгорания снова закрываются свечами и процесс начинается. Залитая автохимия отлично размягчает нагар на поршнях и кольцах, при этом жидкость еще и начинает испаряться из-за повышенной температуры прогретого двигателя. Пары поднимаются вверх камеры сгорания и начинают проникать в нагар на клапанах и стенках цилиндра, размягчают его. Впоследствии вся грязь сгорает и выводится вместе с отработавшими газами. Кстати, после применения таких средств масло менять не обязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главный плюс средств для раскоксовки — их стоимость мизерна по отношению к ценам на капремонт, а эффект зачастую превосходит все ожидания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Восстанавливает подвижность колец.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Снижает расход масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Очищает цилиндры и поршни, камеры сгорания, клапаны от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Выравнивает компрессию по цилиндрам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Снижает шум при работе двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Удаляет отложения со свечей зажигания (накаливания).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Снижает уровень вредных выхлопов в атмосферу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Состав безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При распылении антикокса непосредственно в цилиндры двигателей через свечные отверстия или
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          через отверстия для свечей накаливания не требует замены моторного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видим из вышенаписанного не средство, а сказка какая-то с помощью 200 рублей можно избавится от капитального ремонта и восстановить двигатель и его характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С теорией разобрались теперь непосредственно сам процесс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разобравшись с инструкцией по применению приступаем к работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Прогреваем двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Выкручиваем свечи. Отключаем разъем модуля зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Поочередно в каждый цилиндр заливаем средство, по одной тубе в цилиндр. Закручиваем свечи обратно. Ждем 10 – 20 мин. Выкручиваем свечи. Прикрываем свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Проворачиваем двигатель стартером несколько секунд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Устанавливаем свечи на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Запускаем двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео с применением средства для раскоксовки поршневых колец средством Verylube антикокс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дымность выхлоных газов обусловлена пргоревшим глушителем, о замене глушителя расскажу в следующем БЖ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод: После применения средства для раскоксовки поршневых колец Verylube — чудо не произошло! Компрессия поднялась максимум на 0,5. От капремонта двигателя с помощью данных средств не избежать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результаты компрессии после применения средства и полугодовой эксплуатации автомобиля:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 цилиндр — 6,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 цилиндр — 8,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 цилиндр — 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 цилиндр – 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также средство не справилось с нагаром на поршнях, после снятия двигателя видно что нагар как был, так и остался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможно при использование некачественного топлива и моторного масла результаты после применения средства для раскоксовки поршевых колец Verylube антикокс были-бы и выше, но в моем случае в процессе эксплуатации автомобиля использовал хорошее моторное масло Shell Helix Ultra 5W40 и топливо с проверянных АЗС!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повторюсь для не внимательно читающих что – чудо не ожидал, использовал средство для эксперимента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем спасибо за внивание! Ровной Вам компрессии в двигателе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повышаем квалификацию или что дает обычная раскоксовка двигателя автохимией

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре случается по разным причинам: износ колец, их закоксованность или нагар на седлах клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Снижает масложор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Понижает расход топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к увеличению зазоров, что вызывает критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из канавки. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются задиры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как производится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разогреть мотор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выкрутить свечи зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сместить поршни в среднее положение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выкачать остатки жидкости из «горшков».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовочный состав фирменного производства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • GZox – мягкая (500 рублей).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самодельные раскоксовочные препараты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка двигателя сольвентом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Декарбонизация мотора керосином

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворение нагара димексидом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Отслаивает краску.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Разрушает пластики.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда становится вопрос о масложоре, всегда начинаешь думать о плохом…Разборка, дефектовка, замена… аааа! Дорого!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спасибо, "свалке" Internet, за предоставленную информацию, отдельное спасибо моим клешням пальцам и извилинам, что не поленились порыться в "свалке".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучших раскоксовок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Шумма
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наилучший результат при замачивании клапанов и поршней. Там где нагар не отъело, он станет мягкий и легко удаляется механическим путем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японское средство для раскоксовки двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных автомастеров, так и бывалых водителей. Раскоксовка Шума от Митсубиси является растворителем на нефтяной основе, на 20% из этилен глюколя и моно-этил эфира, пахнет нашатырем, является представителем жесткой раскоксовки. Этот очиститель — активная пена, разрабатывался для чистки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Вводится в цилиндры через трубочку. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одного баллона хватает лишь для раскокосовки двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камеры сгорания. Может применятся не только без разборки двигателя, в нем также можно замачивать детали поршневой группы для удаления шлама. Цена на Shumma более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартный 220 мл. баллон. Во многих регионах России бывает достаточно трудно купить. Но такой ажиотаж вполне оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже сможет помочь только ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Быстрая и качественная раскоксовка как колец так и клапанов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно чистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и EGR;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используется как без вскрытия мотора, так можно замачивать и разобранные детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень дорогое;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краску в поддоне хотя и не ест, но при попадании на пластиковую фару или кузов оставляет мутный след.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Gzox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффект от чистки почти аналогичен всеми полюбившейся Шуме, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GZox Injection & carb cleaner химическое средство разработанное японской фирмой Soft99. Уже из названия понятно что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо себя зарекомендовало и при раскоксове двигателя. В инструкции нет данных как удалять нагар на поршнях, но пусть это не пугает применяйте как и другие жидкости для очистки заливаемые в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В состав входит нефтяной растворитель и этил гликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому несмотря на то, что похож на средства из раздела жестких раскоксовок, действие намного мягче. Рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Балона 300 мл хватает для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 литра, а также достаточно для V-образного 6-ти цилиндрового двигателя. По результатам тестов показало что Гзокс отменно чистит от нагар поршень и способен расшевелить колечки. Но вот открыть зацементированные коксом отверстия поршней все же не смог. Состав хотя и почти аналогичен лидирующему, но все же чуть проигрывает в результативности. В продаже более доступен чем Шумма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения. Но учтите что в ГЗоксе — нашатырь, который «жрет» Алюминий. Чугун/сталь — не разъедает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, инжекторов и раскоксовывает кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мягкое влияние на поршневую;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хватит для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не раскоксовывает масляные каналы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В виду оборотов популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда заоблачная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ICC300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и в результативности незначительно проигрывает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kangaroo ICC300 очиститель EFI и карбюратора сделан в Корее. Как и предыдущий образец GZox не является средством именно для раскоксовки, но тем не менее прекрасно справляется с такой задачей. А вот открыть масляные каналы данной жидкостью не получится. Отличный вариант чтобы устранить закоксовку после длительной стоянки авто когда залегают кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть мнения что у Кангару схожий состав с топовыми средствами поскольку тоже пахнет нашатырем, но это не так. ICC300 cleaner на водной основе и имеет хорошую эмульгированность (растворимость с маслом), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на прогретом до 70℃, для результата нужно около 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слабо испаряемый и хорошо размягчает шлам. В результате проникновения в масло и недолгой работе двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку масляной системы. По борьбе с отложениями окаменелого лака на поршнях чуть хуже Гзокса но и цена ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дешевле чем другие хорошие раскоксовывающие средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним баллоном можно почистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо очищает масляную систему тем количеством что просачивается под кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          слабый эффект при комнатной температуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Хадо верилюб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка VeryLube (ХАДО) антикокс относится к химическому способу удаления нагоревших отложений масла. Этот аэрозоль призван быстро очищать цилиндры, поршни и камеры сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также возвращать подвижность кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле едва справляется с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс значительно хуже нежели предыдущие, но если применять на несильно закоксованом моторе, то вполне достойный внимания. По крайней мере в 7 из 10 случаев когда есть небольшое расхождение показателей компрессии по цилиндрам помогает. Первый запуск после раскоксовки будет очень трудным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интересной особенностью средства VERYLUBE Антикокс является то, что оно может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Поэтому производитель убеждает что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В составе Моющее-диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Хотя и безопасен для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать попадания на лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одного баллончика объемом 250 мл. хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя артикул такого средства — XВ30033, средняя цена по Москве составит 300 р. Как показали реальные тесты эта новинка плохо себя проявляет. Но в продаже так же имеются и другие упаковки, с лучшим действием, которые, кстати, позиционируется не как раскоксовки двигателя, а поршневых колец. Жидкость антикокс 320 мл. в расчете на 20 цилиндров, но на самом деле максимум на 8-10. Код для заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на один цилиндр) — XB40151 стоимостью в 130 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть выбор по требуемому объему;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используется для чистки поршней при вскрытии мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно сразу промыть и масляную систему двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слабоэффективное при сильной закоксованости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедуру нужно повторить несколько раз подряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Greenol Reanimator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Greenol Reanimator professional быстро но не безопасно удаляет нагар, отмывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способно размягчить отложения в масло отводящих каналах. Это российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не отвечает международным нормам экологической безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Гринол действующая но агрессивная. В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцем автомобилей с крашеным внутри поддоном стоит удержаться от его применения. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки попросту разбухают в 2 раза, но счастью за ночь могут восстановиться).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гринола будет достаточно чтобы промыть большинство двигателей, в том числе и V6 поскольку объем его флакона составляет 450 мл, что гораздо больше чем у большинства раскоксовок на рынке. Со средней закоксованностью справляется на 5 с минусом. Чтобы достичь максимального эффекта, мало того что нужно раскоксовывать на прогретом моторе, так еще и заливать сразу по 50-80 мл (или сколько войдет), а в процессе испарения и просачивания доливать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большой объем хватит для раскоксовки 3,5 литрового двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разъедает краску;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Агрессивен к резиновым деталям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ЛАВР МЛ-202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ЛАВР МЛ-202 самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, его канавок и колец не разбирая двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином, — очень посредственно. Хотя создает куда более агрессивную среду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу раскоксовки. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы. Созданы воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все же остается. И полностью отчистить поршень можно разве что механическим путем. Так что всеми заявленными производителем свойствами к сожалению не обладает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ЛАВРом в обязательно порядке требует замены масла, поэтому рекомендуют применять её перед плановым ТО. Прилагаемая инструкция, Lavr предусматривает заливать в цилиндры по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий промежуток выдерживается исключительно для экспресс очистки при регулярном применении. А вот когда случай запущенный, появились весомые симптомы закосованости поршней и колец, то нужно как минимум 12 ч. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре не более 24 часов. Без разбора хорошо отмывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не главная задача применения. Самое главное раскоксовать маслосъёмные кольца. Количество жидкости рассчитано для раскоксовки мотора с объемом чуть выше 2.0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не нужно искать инструкцию по применению, она идет в комплекте вместе со шприцем и трубочкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исключительно профилактика, поэтому не эффективно при залегании колец и расходе масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Эдиал
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ЭДИАЛ является присадкой к топливу из-за чего относится к “мягкому” способу очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но вот свечи все же рекомендуется поменять. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В составе раскоксовывающего средства Edial не содержатся щелочи, кислоты или растворителей. В отличии от жидкостей заливаемых в прямо в цилиндры способно не только убрать кокс с поршней и колец, но и очистить от отложений клапана их седла, а также свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению это все равно ему не помогает очищать от лаковых отложений кольца и масляные каналы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один флакон 50 мл в расчете 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин так и дизель. Раскоксовка Edial одинаково эффективна для двух этих видов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создаёт активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, которая препятствует появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит в движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителе продуктов ЭДИАЛ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не требуется замена масла после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка происходит в движении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не требуется придерживаться специальной инструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исключительно профилактика не позволяющая расшевелить кольца если залегли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно как минимум пол бака топлива дабы пропорционально влить средство и выкатать его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ацетоном с керосином
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка ацетоном с керосином это старый “дедовский” рабочий метод который достаточно хорошо работал на ВАЗовских моторах при советском качестве топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто усовершенствуют маслом или другими хим веществами. Как и раскоксовка лавр имеет «жесткой» характер очистки от кокса и лаковых образований. Для приготовления жидкости, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр. В камеру сгорания также как и другие средства такой группы заливать в горячий мотор причем небольшое количество масла улучшит эффект, оно не позволит быстро испарятся. Позволяет уменьшить расход масла, улучшить динамику избавится от детонации вызванную неполным сгоранием топливной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке менять смазку. При первом запуске и прогазовках, на период пока будут сжигаться остатки смеси и нагара, лучше поставить старые свечи, дабы не испортить более новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовой керосин + ацетон “лечат” залегание поршневых колец вследствие нагара или после долгого простоя обездвиженного автомобиля. А также в такой жидкости ставят откисать детали поршневой группы при чистке отложений когда мотор разбирают для капитального ремонта. Так как требуется много чистящего средства, а цена раскоксовки не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с раскоксовывающими свойствами один из лучших вариантов сэкономить бюджет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дабы сделать раскоксовку с ацетона и керосина нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Пропорция смешивания 50:50:25. В сумме такая смесь обойдется в 160 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бюджетная подручная смесь, которая есть в каждом гараже;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно применять для механической чистки не заботясь о расходе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ограниченные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Димексидом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка димексидом должна производится с особой осторожностью, так как это едучий синтетический лекарственный препарат. Диметилсульфоксид (Dimexidum) SO(СН3)2 — является серосодержащим органическим соединением. Очень гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом. Превращается в лёд, когда температура на улице опустилась под 10 градусов тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работает это препарат только когда он теплый или горячий. Поэтому если им очищают при отмачивании отдельных деталей емкость ставят в теплом месте, если же заливают эту кислоту в цилиндры, то исключительно в горячий двигатель, а когда он остынет откачивают. Но раскоксовывать димексидом не все двигатели. Этот препарат способен разъедать краску, в окрашенном изнутри, поддоне картера, а вот к алюминию инертен. После процедуры в обязательном порядке нужно не только менять масло но и промыть двигатель промывочной смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С риском можно заливать диметилсульфоксид и непосредственно в масло как присадку BG. Исключительно на горячую и масло не ниже вязкости 5w40 в пропорции 5-10% от общего объема масляной системы. А затем дать поработать двигателю полчаса на холостых оборотах или не более 2000 об/мин. С моторным маслом не смешивается в отличии от этанола, ацетона или касторового масла. Так что есть опасность разжижения и масляного голодания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна, как для двигателя и вызывает раздражение человеческой кожи, то стараются работать в резиновых перчатках, используя его для замачивания уже снятого поршня. Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти 100 мл. бутылочек диметилсульфоксида. Купить можно в любой аптеке, стоимость одной составляет около 50 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена вопроса 70 руб за 100 мл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разъедает абсолютно весь кокс на поршнях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно использовать и для промывки масляной системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начинает кристаллизоваться (замерзать) при плюсовой температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После применения непосредственно в камере сгорания выхлопные газы будут долго иметь ужасный запах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Препарат агрессивен к краске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка Средством для чистки плит
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раскоксовка средством для чистки плит, как открыли для себя многие автовладельцы, тоже очень хорошо справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Но при его применении очень много нюансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым — это будет не столько раскоксовка, столько именно очистка, поскольку его не заливают в цилиндры, а обрабатывают непосредственно сами поршни или другие поверхности двигателя имеющие сильный нагар. Второй — все средства для очистки плит и духовых шкафов в составе содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой. На поршнях такое влияние отображается тем, что они темнеют. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется! Третий — агрессивен не только к алюминию и коксу на поршне, но и коже человека, поэтому обязательно нужно обрабатывать в резиновых перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тестовые испытания раскоксовок показали что наиболее эффективными и лучшими средствами для такой процедуры являются: американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В составе данных средств есть: ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расход на удаления нагара с каждого поршня очень маленький, и зачастую средство растирают жесткой щеткой. К сожалению проникнуть в канавки очень трудно поэтому под кольцами все же может оставаться небольшое ко-во кокса. Такие средства имеются на кухне каждой хозяйки, так что цена раскоксовки средством для чистки плит будет копеечной. Ну а если нет, то можно купить в любом хозяйственном магазине. Средство для чистки плит Bagi Шуманит 270 мл, код заказа — BG-K-395170-0, в среднем будет стоить 280 руб, а гель для духовых шкафов Amway Oven Cleaner 500 мл. арт. 0014, будет по дороже — 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит дешевле любого средства для раскоксовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно применять не только для очистки поршней но и головки блока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исключительно на разобранном двигателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все средства для чистки плит, духовок и барбекю агрессивны к алюминию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плохо отчищает в канавках поршневых колец и масляных канавках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все те средства для раскоксовки, будь то бензинового или дизельного двигателя, о которых производитель заявляет, что они не влияют на масло и после их применения не требуется его менять, является исключительно маркетинговым слоганом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После такой процедуры рекомендуется всегда менять и масло и свечи, даже более того, лучше промыть двигатель соляркой, а потом промывочным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что у всех тех средств, которые рассчитаны для заливки непосредственно в камеру сгорания, принцип раскоксовки один и тот же. И отличаться может исключительно лишь выдержкой внутри. Некоторые производители раскоксовок рекомендуют держать средство не более 2-3 часов, поскольку оно работает исключительно на горячую. А еще периодически делать небольшое движение коленвала (±15°), это будет способствовать лучшему проникновению жидкости под кольца поршня и их отляганию. В остальном же, все составы заливаются в прогретый, но не сильно горячий мотор, и после какого-то времени откачиваются остатки, продуваются цилиндры или прокручивается КВ (пяти секундными запусками стартера).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы BG 109 (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу) — она хорошо приводит в движение кольца и чистит масляные каналы, а затем непосредственно само средство для удаления. Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы или топливной без применения, той, которая вливается в камеру сгорания, не имеет смысла. В тех случаях где наблюдался большой расход масла, кроме двух этих этапов стоит произвести еще и третий — устранить причину «масложора» (зачастую заменить колпачки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подведении итога…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проводить раскоксовку нужно каждые 20 тыс.км. Основным показателем является разброс компрессии по цилиндрам. То-есть дабы залегшие кольца не стали поводом грандиозного ремонта, нужно делать профилактику и следить за внутренней полостью двигателя, так же как вы следите за здоровьем своих зубов. Поскольку если залить химию в цилиндры, когда там совсем уже все плохо, то вы можете лишь навредить. Существует вероятность, что после раскоксовки машина вовсе не заведется. Такое часто случается когда залегли сильно изношенные и с большим количеством нагара кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оригинал статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-raskoksovat-kolca-v-benzinovom-dvigatele/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем разбавить эпоксидный грунт реофлекс https://litezona.ru/chem-razbavit-jepoksidnyj-grunt-reofleks/ https://litezona.ru/chem-razbavit-jepoksidnyj-grunt-reofleks/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-razbavit-jepoksidnyj-grunt-reofleks

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всё больше и больше людей от любителей до профи обращают внимание на бюджетныемалобюджетныедешёвые … (как их только не пытаются назвать) авторемонтные лакокрасочные материалы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недавно в магазине, приобретая грунты, мне продавец предложил материалы другого бренда … ещё по более низкой цене, поясняя, что мол работают материалы!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос в следующем как именно работают? То, что все они прекрасно наносятся, легко шлифуются, имеют отличный розлив, наполняющую способность … понятно все они это имеют (правда отличаются несколько друг от друга, но цена смешная и стоит ли вообще на это обращать внимание?).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понимаю тех (особо которые своими руками), у кого действительно хватает (уже хорошо!) только на самый дешёвый материал дабы хоть как то "поухаживать" за своим автомобилем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для остальных (покупающих подержанное авто и работающих в сфере малярки) возможно будет полезно обозреть результаты атмосферных воздействий на стальные пластины, покрытых различными грунтами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Условием испытания было наличие сопоставимых толщин (разница не более 2-3 мкм) на образцах, нахождение в равных условиях равное количество времени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смотрим
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro ЭП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro 3:1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex 4:1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex ЭП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На мой взгляд всё предельно ясно и очевидно. Каждый может учитывать это или нет и решать стоит ли ему платить больше или меньше … поэтому без комментариев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Comments 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не хватает сравнения с премиум материалами. Интересно посмотреть что умеет лесонал, ппг, нью систем, дюпон и тд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалы относящиеся к премиуму (и не только) "умеют" больше. Если озвучивать, то сразу у подавляющего количества людей возникнет не понимание … как можно сравнивать "коня и трепетную лань"?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А какие материалы умеют больше?Простите за нескромность.Интересуют эпоксидные грунты.Что стоит покупать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидные грунты ведущих производителей (АксалтаДюпон, РМ, Сиккенс …) на голову выше бюджетных материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принципиально очень большой разницы между эпоксидными бюджетными материалами лично не наблюдал. Мало того и с их применением можно добиться хороших результатов (Можно ориентироваться на цену в данное время, в конкретном месте, наличие акцийскидок …). При их применении критичнымактуальнымпринципиальным является:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Обеспечить чистоту окрашиваемой поверхности (применение качественных обезжировок в том числе на водно-спиртовой основе для удаления солевых загрязнений)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Применять эпоксидные грунты в версии мокрый по мокрому, стараясь обеспечить толщину сухой плёнки не более 50 мкм … от силы 60 мкм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Не применять народные растворителиразбавители … типа Р12 и проч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спасибо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А чем всё-таки разбавляются эпоксидные грунты?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И ещё, ни один производитель не даёт никаких гарантий по ржавчине-это понятно.Все наносится на голый металл-это тоже понятно, но не всегда возможно.Как быть?По личному опыту заметил, что кислотник по недочищенной ржавчине(в порах) работает куда лучше, чем эпоксидник.Из род эпоксида все вылезает довольно быстро.Но шпатлевать можно только на эпоксид…а кислотник им перекрывать нельзя.Шпатлевать на акрил?Вроде как не стоит.Лепить пирог кислоты.-акрил-эпоксид ?Технологи так же говорят что не стоит.На мой вопрос почему отвечают, что в версии м+м работают не более 2х разных материалов.Если больше, то ослабляется адгезия.Спрашиваю почему тогда нельзя предположим нанести кислоту, перекрыть её акрилом, высушить, нарезать риску и перекрыть эпоксидом.А потом уже шпатлевать.Разводят руками.Обьясните пожалуйста, простите за назойливость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И ещё, всё-таки, кислотник по вашему мнению останавливает процесс коррозии за счёт ортофосфорной кислоты, или нет.И кислота служит лишь для удаления оксида с металла, тобишь для лучшей адгезии.Простите, что сумбурно.Просто мнений много, а аргументов мало

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем случае эпоксидные материалы разбавляются соответствующими растворителямиразбавителями, которые прописаны в технической документации ( на отечественном рынке — Р4, Р5, РП …) и заменителей лучше не искатьне применять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как метал на корпусах авто элементах авто, требующих окраску, может находится в разном состоянии от сильно развитой ржавчины до её отсутствия то в соответствии с этим идёт выбор первичного грунта.Соответственно на ржавую — кислотник, на чистую — эпоксид. Хотя для удешевления ремонта частенько применяют кислотники по чистому металлу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шпатлёвки наносятся либо на голый металл либо на эпоксидный грунт, который надо хорошенько просушить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли делать пирог кислотник+акрил+эпоксид+шпатлёвка? можно, но необходимо чётко понимать какую толщину будет иметь каждый слой (требуется толщиномер) и вообще стоит ли овчинка выделки. Можно сработать как в версии М+М, так и в шлифуемой (имею ввиду связку акрил+эпоксид+шпатлёвка). Повторюакцентирую внимание — актуальна толщина каждого наносимого слоя и время выдержки до нанесения следующего!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь есть нюансы. Да, кислотники однозначно работают по ржавчине лучше, но нанося поверх них следующие слои ЛКМ необходимо помнить о том, что эти материалы содержат растворители, которые в свою очередь содержат воду (на этом основании не следует применять растворители типа Р12 и других народных), которые в свою очередь впитываются в первичный грунт (в данном случае кислотник) и способствуют развитию коррозионных процессов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кислотники могут приостановить развитие коррозионных процессов …всё зависит от степени развития коррозии. Если ржа зашла в глубь, то увы …Тогда вместо кислотников в бой идут преобразователи ржавчины, но и они не всесильны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое эпоксидный грунт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • устойчивость к внешним механическим повреждениям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не пропускает воду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обеспечивает отличную адгезию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пластична и прочна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • термоустойчива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • долговечна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и отрицательные стороны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сфера использования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в качестве финального изоляционного слоя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поверхность под эпоксидный грунт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при необходимости провести механическую рихтовку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обезжирить поверхность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обработать поверхность антикоррозионными средствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дефекты нужно зашпаклевать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности применения аэрозоля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • оцинкованные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • из черного металла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • легкосплавные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применим также в качестве основы под различные эмали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • алкидно-акриловые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • алкидно-уретановые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • поливинилхлоридные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • баллончик нужно хорошо встряхнуть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грунтовка для автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как грунтовать кузов авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • первый слой – совсем тонкий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не допускайте резких переходов и пробелов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидные грунты разных марок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Duxon;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BODY 989;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Profix;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Novol Protect;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ranal;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • App 2K Grund EP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 1,0,1,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту, для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для при­ме­не­ния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпок­сид­ный грунт может при­ме­нять­ся в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 3,1,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку. Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покрас­ки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та. Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое вре­мя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо кси­лол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия. Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адге­зию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стек­ло­во­лок­на.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 4,0,0,1,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мок­рую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­лись.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить раз­ба­ви­тель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го про­дук­та.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          p, blockquote 6,0,0,0,1 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-razbavit-jepoksidnyj-grunt-reofleks/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем разбавить подсолнечное масло https://litezona.ru/chem-razbavit-podsolnechnoe-maslo/ https://litezona.ru/chem-razbavit-podsolnechnoe-maslo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-razbavit-podsolnechnoe-maslo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для большинства людей в определенный момент наступает время, когда они сталкиваются с необходимостью использования для каких-либо нужд масляной краски. Но из-за того, что ее часть после использования долгое время остается невостребованной, краска загустевает или высыхает. В такой ситуации ее можно разбавить до рабочего состояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разновидности масляных красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По своему назначению они условно подразделяются на две группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Строительные масляные растворы. Они, в свою очередь, подразделяются на густотертые и готовые. Густотертые растворы подлежат обязательному разбавлению растворителями, предназначенными именно для этих смесей. Готовые составы разбавляют растворителями только в случае загустевания и тогда, когда требуется жидкая консистенция раствора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Художественные разновидности масляных красок. Они преимущественно используются для рисования как профессионального, так и любительского. Также с их помощью производят художественные росписи разнообразных интерьерных композиций. Для разведения таких растворов необходимы специальные разбавители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже представлены растворители, используемые для группы строительных масляных смесей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Олифа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Она является основным компонентом при изготовлении масляных красок, к тому же и универсальным растворителем при всех работах, где она применяется. Оттого что в этих материалах присутствует высокий процент олифы, при окрашивании на поверхности получается тонкая пленка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует обратить внимание на то, какой вид олифы присутствует в их составе. Информацию об этом можно прочитать на банке с краской – именно этот вид олифы и необходимо добавлять для разбавления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют общепринятые стандарты, по которым происходит классификация масляных красок. Помимо олифы, в составы входят определенные наполнители и различные пигментирующие компоненты. У смесей, которые имеют единственную составную, название соответствует этому компоненту, например, охра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможность применения красок на различных поверхностях маркируется цифрой 2 в том случае, если для разведения применялась та же марка олифы, что и при ее производстве. Масляные смеси также подразделяются по разным видам олифы, учитывающим, на основе чего они были изготовлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Комбинированная (композиционная) олифа. К ее производству не применяют государственные стандарты. В связи с этим в состав такой олифы входят токсичные компоненты. Не рекомендуется применять краску, произведённую на основе этой олифы в помещениях, где проживают люди или животные, так как неприятный запах сохраняется длительное время уже после высыхания состава. Маркируется такая смесь аббревиатурой МА-025.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Натуральная олифа. Производство натуральной олифы основано на растительных маслах (до 97%) и около 3% остается на добавку сиккатива. Краской, изготовленной на основе этой олифы, принято окрашивать все необходимые поверхности внутри жилых домов. Маркировка этого красящего состава – МА-021.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В виде заменителя натурального состава выпускают искусственную глифталевую олифу. Маркировка – ГФ-023.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пентафталевая. Она имеет состав, включающий натуральные масла, глицерин, сиккатив, а также фталевый ангидрид. Маркировка олифы с этим составом – ПФ-024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В соответствии с требованиями ГОСТа на упаковках всех видов лакокрасочной продукции указывается, какие растворители могут применяться для каждого типа и их необходимые пропорции. Обязательным условием также является указание необходимого расхода смеси на 1 кв. м.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скипидар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой состав весьма популярен в качестве разбавителя. Имеются две разновидности скипидара, которые применяют при работах. К ним относится древесный и терпентинный скипидар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Древесный изготавливается из древесных составляющих, содержащих смолу. Изначально раствор получается темного цвета, после определенной обработки приобретает прозрачный оттенок. При перегонке смолы хвойных пород получают терпентинный скипидар. Имеет множество свойств, которые применяются в различных областях, помимо растворения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разводя краски подобным растворителем, можно добиться более быстрого высыхания окрашенных поверхностей. Но недостатком использования такого состава является специфический запах, вследствие чего работы следует производить при активном проветривании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уайт-спирит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Им можно заменить скипидар. Доступность этого средства обуславливает его популярность. Также выпускаются разновидности уайт-спирита без резкого запаха. В применении эта жидкость весьма удобна за счет медленного испарения, работы можно производить не спеша, с особой тщательностью. Положительным качеством также является и то, что цвет смеси не меняется при введении уайт-спирита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для разведения масляных красок применяется растворитель под номером 647. Могут быть и другие обозначения – это зависит от компонентов, из которых произведён состав. Но не следует применять продукцию, в составе которой имеется ацетон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разводить масляные смеси растворителем следует аккуратно, так как слишком большое количество жидкости может привести к ухудшению качества краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бензин и керосин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применяют для разведения, если нет никаких других растворителей и только при наружных работах. Специфический запах является преобладающим недостатком – от него может возникнуть головокружение и даже возможно отравление. Но в безнадежных случаях загустевания материала рекомендуется применять для его разведения керосин – для этого нужно предварительно его смешать с сиккативом или скипидаром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение керосина увеличивает время высыхания окрашенных поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок разбавления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соблюдение порядка разбавления для качественного результата весьма важно. Ниже указан порядок такого процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала нужно вскрыть банку, оценить густоту, тщательно перемешать подручным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимательно определить необходимую пропорцию, которая зависит от вида применяемого растворителя и густоты краски. Вводимая жидкость во избежание ухудшения качества не должна превышать 5% от количества общей массы. Но если смесь планируется использовать в качестве грунтовки, то объем растворителя можно довести до 10%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для достижения необходимого качества разбавитель добавляется непосредственно в банку, понемногу и тщательно размешивается после каждого добавления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользоваться приготовленной смесью можно, если в процессе окрашивания краска начинает загустевать. Ее доводят до нужной консистенции добавлениями необходимого количества растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В случае если смесь осталась открытой и на поверхности образовалась характерная пленка, то ее следует аккуратно удалить, так как образующиеся в случае перемешивания краски с пленкой жесткие конгломераты не поддаются растворению, и убрать их будет весьма проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем необходимо добавить немного керосина, который предварительно смешивают с уайт-спиритом. После этого смесь тщательно перемешивают и добавляют приготовленный растворитель по мере необходимости, до достижения нужного результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разведение масляных художественных красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их применение преимущественно распространено для создания высокохудожественных оформительных работ, написания картин и других творческих моментов. Художественные краски отличаются густой структурой, широкой цветовой гаммой, значительной легкостью смешивания, а при исправлении ошибок не испытывается больших затруднений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разведенные смеси широко применяются художниками, но довольно быстро высыхают, вследствие чего они регулярно разбавляются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профессиональными художниками рекомендуется разжижение масляных красок определенными разбавителями на основе растительных масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует иметь в виду, что большое количество разбавителя увеличивает время высыхания, так как масло не имеет свойства испаряться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применяемые виды разбавителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Имеется несколько групп востребованных разбавителей, применяемых профессиональными художниками. К ним относятся составы, изготовленные на основе растительных масел, лаков, а также двойники, тройники и пинен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Масло. Распространенные растительные масла различного происхождения, такие как льняное, маковое, подсолнечное, конопляное, издавна применяются художниками для разведения красок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лаки изготавливаются на основе разбавленных смол. При их применении в качестве разбавителя структура краски уплотняется, способствует лучшему сцеплению с полотном. Изготавливаются специальные лаки для добавления в разбавители, чтобы разводить масляные краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Двойник и тройник. Судя из названия, двойник – это разбавитель, содержащий в своем составе два компонента. Этими компонентами является лак, а также растительные масла, составленные в пропорциях, которые художники зачастую подбирают самостоятельно. В тройнике к вышеперечисленным компонентам добавлен разбавитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пинен. Иначе он называется «разбавитель №4». Он используется для растворения и разбавления составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У каждого художника свой подход к разбавлению красок – это зависит от того, какая цель должна быть достигнута. Если нужно добиться быстрого достижения результата, то может быть применен только чистый разбавитель, который способствует быстрому высыханию. В случае включения растительных масел высыхание значительно замедляется – иногда оно может достигать и пяти суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение двойников и тройников зависит от желания художника, который может самостоятельно смешивать компоненты для достижения нужной цели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключение можно сказать, что масляные краски популярны из-за своих свойств, к которым относится прочность и долговечность, выигрышно отличающие их от других материалов. Эти составы прекрасно наносятся на различные поверхности: штукатурку, метал, деревянные, а также бетонные плоскости. Смеси способствуют их защите от коррозии, разных видов гниения, избыточной влажности, а также служат прекрасным источником декорирования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворить засохшую краску в домашних условиях совсем несложно, если следовать указанным выше советам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том, как отмыть кисти от масляных красок, вы можете узнать из следующего видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подумать только: еще несколько лет назад у российского покупателя не было проблем с выбором растительного масла. На прилавках встречались только подсолнечное, кукурузное и иногда оливковое. А теперь, когда глаза разбегаются от предлагаемых названий и производителей, потребителю и товароведам-экспертам необходимы основополагающие знания, чтобы разобраться в этом многообразии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рынке растительного масла, пользующегося у российского потребителя неизменным успехом, поскольку его добавляют и в салаты, и широко используют при жарении, покупателю иногда трудно выбрать качественное масло из широко рекламируемого низкокачественного. Поэтому как у производителя, так и у реализатора возникают соблазны подделать или увеличить объемы своей реализации путем подмены одного вида масла другим, менее ценным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, на сегодняшний день на рынок поступает не только пищевое масло, но и масло техническое, технологически переработанное под пищевое. Поэтому возникают проблемы с проведением всесторонней экспертизы подлинности всех видов растительных масел, реализуемых на продовольственных рынках России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При проведении экспертизы подлинности растительных масел могут достигаться следующие цели исследования:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ♦ идентификация вида растительного масла;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ♦ идентификация сорта растительного масла;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ♦ способы фальсификации и методы их выявления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида растительного масла эксперт должен владеть современными методами исследования данной группы товаров, а затем уже определить для себя круг решаемых им при этом задач исходя из своего уровня знаний в этой области. Рассмотрим круг решаемых задач, которые могут возникнуть у профессионального эксперта для достижения данной цели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идентификация растительных масел. Растительное масло — это готовый к употреблению продукт, полученный из семян или зародышей семян, плодов растений путем прессования и/или экстракции и очищенный от тех или иных примесей в зависимости от вида получаемого изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По виду жиросодержащего сырья растительное масло вырабатывается: подсолнечное, кукурузное, горчичное, хлопковое, соевое, арахисовое, оливковое, кунжутное (сезамовое), кокосовое, пальмоядровое, пальмовое, какао-масло, рапсовое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подсолнечное масло вырабатывают из семян подсолнечника путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) выпускают в продажу: нерафинированным, гидратированным, рафинированным недезодорированным и рафинированным дезодорированным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кукурузное масло получают из зародышей зерна (отделяемого при крупяном или паточном производствах) путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) реализуют в виде: нерафинированном, рафинированном недезодорированном, рафинированном дезодорированном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Горчичное масло изготавливается из семян горчицы путем прессования и выпускается нерафинированным, гидра-тированным, и рафинированным недезодорированным и дезодорированным. Жмых, остающийся после прессования, используется для получения горчичного порошка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хлопковое масло производят из семян хлопчатника путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) реализуют только в рафинированном виде: нейтрализованное недезодорированное, нейтрализованное дезодорированное. Это связано с тем, что нерафинированное масло может использоваться только для технических целей, поскольку в нем содержится ядовитое вещество — госсипол. Относится к низкокачественному виду растительного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соевое масло вырабатывают из бобов сои путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) выпускают в реализацию: нерафинированным, гидратированным, рафинированным недезодорированным, рафинированным дезодорированным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Арахисовое масло получают из бобов арахиса путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) реализуют в виде: нерафинированном, рафинированном недезодорированном, рафинированном дезодорированном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оливковое масло изготавливают из мякоти плодов оливкового дерева путем прессования или экстракции бензином и в зависимости от стадии очистки (рафинации) реализуют в виде: нерафинированном, рафинированном недезодориро-ванном, рафинированном дезодорированном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прованским маслом называют оливковое масло, полученное только путем холодного прессования (высококачественное масло, используемое в нерафинированном виде).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Деревянное масло вырабатывают путем горячего прессования жмыха, оставшегося после холодного прессования (низкокачественное оливковое масло, так же, как и экстракционное, требует дополнительной рафинации).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кунжутное (сезамовое) масло производят из семян кунжута путем прессования и в зависимости от стадии очистки (рафинации) выпускают в виде: нерафинированном, рафинированном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кокосовое масло изготавливают из подсушенной и раздробленной мякоти орехов кокосовых пальм путем горячего прессования и выпускают только в рафинированном виде. При комнатной температуре имеет твердую консистенцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пальмоядровое масло получают из мякоти плодов масличных пальм путем прессования и вырабатывают только рафинированным дезодорированным. Очень нестойкое при хранении масло. При комнатной температуре имеет твердую консистенцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какао-масло вырабатывают из какао-бобов путем прессования и используют в основном для получения шоколада и шоколадных изделий. При комнатной температуре имеет твердую консистенцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рапсовое масло производят из семян рапса путем прессования или экстракции бензином и реализуют для питания только после специальной обработки (удаление эруковой кислоты и гликозинолатов). Для переработки на пищевые продукты используется только рафинированное недезодорированное и нерафинированное масло первого сорта. Низкокачественное рапсовое масло, в основном используется для получения маргарина и кулинарных жиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По степени пригодности к употреблению и биологической ценности в пищу жидкие растительные масла располагаются в следующем порядке: кукурузное, оливковое (прованское), горчичное, подсолнечное, кунжутное, соевое, арахисовое, оливковое (деревянное), хлопковое, рапсовое, смеси различных масел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По степени очистки и соответственно снижению пищевой и биологической ценности растительные масла располагаются в следующей последовательности: нерафинированное, гидратированное, рафинированное недезодорированное, рафинированное дезодорированное, нейтрализованное недезодорированное, нейтрализованное дезодорированное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нерафинированное масло содержит: триглицериды, свободные витаминоподобные жирные кислоты (олеиновая, линолевая, линоленовая), фосфатиды, жирорастворимые витамины (А, Е, К), воска, каротин, ароматические вещества и другие соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В гидратированном масле остаются: триглицериды, свободные витаминоподобные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, воска, каротин, ароматические вещества и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В рафинированном недезодорированном масле сохраняются только: триглицериды, ароматические вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В рафинированном дезодорированном масле остаются только триглицериды. Это сырье для производства маргарина и кулинарных жиров и для жарения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые идентификационные физико-химические показатели растительных масел приведены в табл. 34.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идентификационными показателями различных сортов растительных масел являются: цветное число; кислотное число; содержание влаги, фосфоросодержащих и неомыляемых веществ; отстой по массе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа фальсификации растительных масел, при этом могут быть следующие способы и виды их фальсификации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ассортиментная фальсификация растительных масел может происходить за счет: пересортицы; подмены одного вида масла другим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пересортица растительных масел широко распространена, очень часто подменяют высокоочищенные растительные масла неочищенными и даже техническими видами масел. Так, рапсовое масло в неочищенном виде не должно использоваться в пищу. Причем в рапсовом масле присутствуют специфические вещества, придающие горечь крестоцветным растениям (капусте, редьке, рапсу), которые называются гликозинолатами. Это сложные соединения, состоящие из углеводной, серосодержащей, дисульфидной и других частей. Определять эти соединения в РФ практически никто не может. Однако в сертификатах соответствия на рапсовое семя и продукты из него указано, что по этим соединениям продукция сертифицирована. Это — классический пример профанации служб по сертификации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По этим соединениям никто не контролирует качество рапсового масла, и оно, вероятно, непосредственно используется в широко рекламируемых рафинированных растительных маслах неизвестного происхождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также могут подменяться более ценные виды масел: кукурузное, подсолнечное — низкоценными соевым, хлопковым, рапсовым и др. Причем в рафинированном виде, когда удалены специфические ароматические и красящие вещества, отличить их одно от другого по органолептическим показателям практически невозможно. Установить их происхождение возможно только по физико-химическим показателям (см. табл. 34).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качественная фальсификация растительных масел может достигаться следующими способами: нарушение технологии производства; нарушение рецептурного состава; нарушение технологии очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует опасность, что в растительном масле, полученном из семян, не прошедших качественную очистку, могут оказаться вредные примеси, придающие маслам горечь, смолянистый привкус. Например, плохая очистка семян подсолнечника на примитивных технологических линиях приводит к тому, что не отделяются семена, поврежденные червями, с налетом смолы и т.д. Поэтому получаемые низкокачественные масла часто выдают за качественные или их приходится рафинировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наконец, имеются виды растительных масел (среди них хлопковое, рапсовое, соевое), которые без рафинации употреблять в пищу вообще нельзя, поскольку они содержат различные ядовитые вещества. Так, в хлопковом масле присутствует сильный яд — госсипол, который удаляется только при нейтрализации антраниловой кислотой или высокой термообработкой. Вероятно, отсюда и происходит древняя традиция азиатских народов: при приготовлении плова хлопковое масло сильно и длительно прокаливают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку оливковое высококачественное прованское масло в Россию поступает по высокой цене, а спрос на это масло подогревается нездоровым ажиотажем, якобы, тем, что оно обладает лечебными свойствами, то многие производители закупают деревянное оливковое масло и разбавляют его подсолнечным, соевым, рапсовым, хлопковым и другими низкокачественными рафинированными растительными маслами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Встречается и более грубая фальсификация, когда масла, предназначенные только для технических целей, например, касторовое, подсолнечное нерафинированное 2 сорта и т.п., реализуются как пищевые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За рубежом, и на некоторых наших маслоэкстракционных заводах широко применяется экстракция растительных масел бензином. При таком способе получения масел в жмыхе жиров и жироподобных веществ практически не остается, а после прессования обычно остается от 6 до 13%. Однако масло, полученное экстракцией, обязательно должно быть рафинированным дезодорированным, чтобы не осталось следов бензина. Такое масло обычно используется для получения маргарина или кулинарных жиров, но очень часто его реализуют и в качестве рафинированного дезодорированного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок хранения растительных масел составляет всего лишь: 4 месяца — для кукурузного и подсолнечного, 8 месяцев — для горчичного, арахисового — до б месяцев. Для удлинения срока хранения в растительные масла вводят не консерванты, а антиокислители. Но все производители растительных масел об этих добавках на упаковке не пишут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Количественная фальсификация растительных масел (обвес, обмер) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров банки (массы, объема), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто бутыли с растительным маслом меньше, чем написано на самой упаковке, или уменьшен объем реализуемого подсолнечного масла за счет уменьшения объема мерной кружки в 1 литр. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу нетто бутылки с растительным маслом или объем поверенными измерительными мерами веса, объема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информационная фальсификация растительных масел — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, рафинированное масло в принципе не может содержать жирорастворимые натуральные витамины, а реклама масла "Злато" утверждает, что в данном масле оно содержится. Это обычная информационная фальсификация. На многих упаковках с растительным маслом также указывают, что оно не содержит холестерина. Но все виды растительного масла никогда и не содержали холестерин, поскольку данное вещество синтезируется только животными организмами. Эта информация вводит в заблуждение простого потребителя и является всего лишь рекламным трюком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При фальсификации информации о растительных маслах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ♦ вводимые пищевые добавки — антиокислители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если перед вами — растительное подсолнечное, кукурузное масло, оливковое с добавлением подсолнечного со сроком хранения более 4 месяцев и на упаковке не указаны добавки антиокислителя (бутилокситолуола, бутило-ксианизола), то перед вами — очередной фальсификат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, помните, что для употребления в пищу предназначаются масла только высшего и первого сортов. Если на упаковке написано, что это масло 2-го сорта, то это тоже фальсификат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки растительных масел и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Частые вопросы про подсолнечное масло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько калорий содержится в подсолнечном масле? Правда ли, что многие производители разводят масло водой? Правда ли, что в рафинированном масле не остается ничего полезного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сколько калорий содержится в подсолнечном масле?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В одной столовой ложке подсолнечного масла (10г) содержится 90 ккал. Подсолнечное масло — это растительный жир, чрезвычайно важный для организма. Растительные жиры каждый день восполняют нашу энергию, позволяют усваиваться витаминам (А, E, D, K), обеспечивают нас теплом. Растительные жиры (растительные масла) гораздо полезнее животных жиров (сливочные масла), так как не содержат холестерина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Правда ли, что многие производители разводят масло водой?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это одна из самых курьезных ошибок. Развести масло водой невозможно, поскольку эти две жидкости имеют различные физические свойства. При одинаковой температуре плотность подсолнечного масла составляет 0,92 г/см³, а плотность воды — 1,0 г/см³. Поэтому, находясь в одной бутылке, вода опустится на дно, а масло поднимется вверх. То есть наличие воды в бутылке можно обнаружить невооруженным глазом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Правда ли, что в рафинированном масле не остается ничего полезного?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С точностью до наоборот. Биологическая ценность нерафинированного масла очень высока: оно содержит много полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипиды, воска, жирорастворимые витамины. Но наряду с этим в нем присутствуют нежелательные вещества такие, как и тяжелые металлы, пестициды и продукты окисления (перекиси и свободные жирные кислоты), которые удаляются в процессе рафинации. Поэтому рафинация убирает нежелательные компоненты, оставляя в масле самое полезное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Поможет ли масло, если намазать им место ожога?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет. Место ожога должно иметь доступ к воздуху, масло же создаст на нем пленку, препятствующую охлаждению. Состояние лишь ухудшится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как правильно лить масло: на холодную или раскаленную сковородку?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На раскаленную сковородку масло нельзя наливать ни в коем случае, поскольку при высокой температуре жиры воспламеняются. Именно поэтому иногда мы чувствуем все «прелести» брызг раскаленного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Можно ли жарить на нерафинированном масле?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советуем жарить только на рафинированном масле, поскольку во время жарки на нерафинированном происходит активное его окисление и образование вредных веществ. В нерафинированном масле много свободных жирных кислот, влаги и фосфолипидов, в результате чего оно «дымит» и пенится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Почему масло начало «стрелять»?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причиной может стать поврежденная поверхность сковороды. Как следствие, в местах повреждений может скапливаться влага. Причиной также могут быть вымытые продукты, положенные на сковороду невысушенными, остатки влаги на них «выстреливают». Или же температура масла перед приготовлением была слишком высокой, что и вызвало появление дыма и «стрельбу». Что касается качества > Поделитесь этим материалом с друзьями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-razbavit-podsolnechnoe-maslo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем разбавить концентрат антифриза https://litezona.ru/chem-razbavit-koncentrat-antifriza/ https://litezona.ru/chem-razbavit-koncentrat-antifriza/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-razbavit-koncentrat-antifriza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разбавить концентрат антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рынке представлен как концентрированный раствор, так и разбавленный. Некоторые автолюбители допускают серьезную ошибку и в двигательную систему транспорта добавляют концентрат в чистом виде. Это может вызвать ряд весомых последствий в работе мотора, особенно в морозное время, поэтому мы решили поделиться, зачем и как разбавить концентрат антифриза, чтобы не вызвать лишних осложнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разбавить концентрат антифриза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хладоноситель считается важной частью абсолютно любого автомобильного транспорта, в котором поставлен ДВС (движок внутреннего сгорания). Без теплоносителя механизмы машины долго работать не будут, поэтому важно верно подобрать охлаждающую жидкость и вовремя ее сменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего разбавлять концентрат охладителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем автовладельцам должно быть известно, что цель хладоносителя кроется в поддержке микроклимата рабочей зоны, близкой к точке кипения. Если температурные показатели превышают это значение, то это приведет к перегреву системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из функциональных характеристик, можно понять, что теплоноситель должен быть в текучем состоянии и равномерно распределяться по охладительному узлу, снижая температуру рабочих деталей и механизмов. С подобной поставленной функцией концентрат или простая вода не справятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возникает закономерный вопрос – почему? Чтобы разобраться, придется слегка углубиться в химию. Хладоноситель – это химический элемент, относящийся к классу спиртов, способный выдержать температуру до 200 градусов, но величина охлаждения у него крайне низкая, что недопустимо для сурового зимнего климата нашей страны. Уже при слабом морозе чистый двухатомный спирт замерзает, что совсем не годится для теплоносителя, введенного в охладительную систему автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Известно, что этандиол отлично смешивается с другими спиртами и водными массами. После этого он получает новые характеристики. Смешивая воду и концентрат двухатомного спирта можно добиться снижения температуры замерзания. Стоит отметить, что вместе с разбавлением у этиленгликоля уменьшается величина жаростойкости, и кипение теплоносителя случается при небольших температурах, чем в концентрированном виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем развести раствор концентрата?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Охлаждающая жидкость, или антифриз – элемент, способный переносить тепловую энергию в мотор машины и поддерживать его в надлежащем состоянии, избавляя систему от коррозии и нежелательных «спутников», поступающих вместе с присадками. При разбавлении концентрированного раствора обычной водой возникает риск снижения функциональности пакета добавок, а также внесение в систему ненужных частиц. Эти микроэлементы отрицательно скажутся на оптимальной работе мотора и смогут привести к неприятным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно помнить, что для разведения насыщенного антифриза нужно применять очищенную воду, лучше дистиллят, который предлагается в любом автомагазине или в пункте, торгующем хозяйственными товарами. В очищенной воде не существует никаких добавок и нежелательных примесей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разбавить концентрат антифриз: стандарты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если охлаждающая жидкость сертифицирована и отправлена на рынок, то изготовитель позаботился об информационной составляющей своего продукта и поместил ее на таре. На этой этикетке указаны значения, как растворять концентрат очищенной водой. Важно, но автовладельцам необходимо ориентироваться на область климата, в которой будет эксплуатироваться транспорт. Если в зимний период температура опускается ниже 18 градусов, то не нужно разводить хладоноситель с расчетом на эксплуатацию машины при t° ниже 50 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим основные значения стандарта изготовления охлаждающей жидкости из концентрированного раствора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -25 градусов: раствор в чистом виде смешивается с водными массами в соотношении 2 к 3. Иными словами, для получения 5 литрового готового раствора необходимо 2 литра концентрата и 3 литра дистиллята. Стоит отметить, что величина кипения элемента снизится до значения + 130 градусов Цельсия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — 45 градусов: чистый раствор антифриза смешивается в соотношении 1 к 1. То есть, например, на 2 литра готового раствора потребуется по одному литру воды и концентрата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит обратить внимание на некую особенность, что принцип «чем больше воды, тем меньше температура кристаллизации» здесь не работает. Размешивать составляющие необходимо по уму, придерживаясь соотношения, приведенного производителем на упаковке или этикетке. Если налить чрезмерное количество воды, то антифриз потеряет свою функциональность противостояния низким температурам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз выпускается в двух вариантах: готовый к использованию продукт и концентрат. Как разбавлять концентрат антифриза, таблицу для смешивания различных по температуре замерзания составов и пропорции для быстрого приготовления – разберём в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое концентрат антифриза?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В концентрированном антифризе отсутствует только один компонент: дистиллированная вода. Все остальные составляющие (этиленгликоль, присадки и краситель) обычно присутствуют в полном объёме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Концентраты охлаждающих жидкостей часто по ошибке путают с чистым этиленгликолем. Некоторые производители на упаковке указывают, что внутри один только этиленгликоль. Однако это не может быть правдой только по той причине, что этиленгликоль – бесцветная жидкость. А почти все концентраты окрашены в цвет согласно общепринятой маркировке по классу (G11 – зелёный, G12 – красный или жёлтый и т. д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раньше в продаже были бесцветные концентраты охлаждающих жидкостей. Вот в них, вполне вероятно, использовался чистый этиленгликоль. Однако такой концентрат использовать для приготовления полноценной охлаждающей жидкости нежелательно. Ведь без присадок коррозия металла и разрушение резиновых патрубков значительно ускорится. И подходили эти составы разве что для усиления низкотемпературных свойств уже залитого антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология разведения и пропорции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала разберёмся, как именно нужно смешивать концентрат с водой, чтобы не пришлось потом выливать получившийся состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Последовательность, что во что наливать, значения не имеет. Как и тара, в которой будет происходить смешивание. Важно просто соблюсти пропорции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Заливать в расширительный бачок сначала воду, а потом концентрат, в некоторых случаях можно, но нежелательно. Во-первых, если вы готовите антифриз сразу на полную замену, то рассчитанного вами количества может не хватить. Или, наоборот, получится слишком много антифриза. Например, вы залили сначала 3 литра концентрата, а потом планировали добавить 3 литра воды. Так как знали, что общий объём ОЖ в системе 6 литров. Однако 3 литра концентрата влезло без проблем, а воды вошло только 2,5 литра. Потому что в системе ещё оставался старый антифриз, или стоит нестандартный радиатор, или есть какая-то другая причина. А зимой, при температуре ниже –13 °C, заливать жидкости по отдельности категорически запрещается. Парадоксально, но факт: чистый этиленгликоль (как и концентрат антифриза) замерзает при температуре –13 °C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Доливать концентрат одной ОЖ в другой нельзя. Известны случаи, когда при подобном смешивании часть присадок конфликтовала и выпадала в осадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть три самые распространённые пропорции для смешивания охлаждающих жидкостей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 к 1 – получается на выходе антифриз с температурой замерзания примерно –35 °C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 40% концентрата, 60% воды – получится охлаждающая жидкость, которая не замёрзнет приблизительно до –25 °C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 60% концентрата, 40% воды – антифриз, который выстоит при температуре до –55 °C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для создания антифризов с другими точками замерзания ниже есть таблица, в которой представлен более широкий спектр возможных смесей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание концентрата в смеси, % Температура замерзания антифриза, °C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 –12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          95 –22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          90 –29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          80 –48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          75 –58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          67 –75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60 –55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          55 –42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50 –34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          40 –24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30 –15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы обладатель автомобиля, то для охлаждения двигателя вам понадобится концентрат антифриза. С развитием химии сейчас существует множество разных антифризов, отличающихся друг от друга в зависимости от свойств, которыми они обладают. Антифриз – это жидкость, которая не замерзает при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свойства охлаждающей жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифризы применяют не только для автомобиля, но, так же и для отопительных систем и для авиационных двигателей. В состав жидкости входит этиленгликоль, различные присадки. Они улучшат не только работу агрегатов, но, и предотвратят их быстрый износ. Если правильно развести концентрат, то охлаждающая жидкость обеспечит для двигателя такие условия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура закипания будет низкой или оптимальной;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • срок эксплуатации будет длинным и без потерь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • резинотехнические изделия избавятся от агрессивного влияния на них;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температура закипания будет высокой, а теплопроводность – высокой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • противопенные характеристики будут высокими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же хоть одно из таких условий не будет выполнено, то это грозит вашему автомобилю ремонтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В чем отличия антифриза по внешнему виду

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы отличить антифриз от простой воды или увидеть место утечки в системе охлаждения, производители добавляют краситель. Но, также в них добавляются различные другие компоненты, которые придают иные свойства жидкости. И для того, чтобы различить, какие именно свойства обеспечат компоненты, их красят в разные цвета. Зачастую используют охладители европейских или японских марок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Согласно европейской стандартизации, антифриз G11 окрашивают в зеленый цвет. Такие компоненты как неорганические присадки, которые входят в такой состав, обеспечивают эксплуатацию сроком в три года и применяются для всех типов радиаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Красного цвета (или же от розового и до бордового оттенка) такой антифриз как G12. Присадки этого раствора действую избирательно, потому что они карбоксилатного типа. Поэтому эта жидкость покроет защитным слоем только ту поверхность, которая поражена коррозией. При таком концентрате, срок эксплуатации составит 5 лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В желтый (возможно в более яркий оттенок желтого) цвет окрашивают антифриз G13. Поскольку он пропиленгликолевый, то по цене стоит на порядок выше, потому что более экологичный. Его используют для спортивных или форсированных двигателей легковых авто или различных мотоциклов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Распространенным является использование охлаждающей жидкости зеленого цвета. Такой охладитель замерзает согласно температуре минус 25. Если же температура минус 25, то нужно использовать зеленого цвета. Для тех стран, в которых температура около 30 градусов, нужно заливать в бак двигателя красный концентрат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно использовать для разбавления жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В магазинах продаются антифризы двух видов: разбавленные и в виде концентрата. В состав концентрата входит этиленгликоль, который замерзает при температуре -13, поэтому заливать неразведенную охлаждающую жидкость категорически нельзя. Запомните, что концентрат антифриза можно разбавить только дистиллированной водой, иначе у вас появится множество проблем, из-за которых двигатель вашей машины не получит нужной защиты и сломается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не разводите водой из-под крана, потому что она может содержать в себе разные микроэлементы, которые, попав в охладитель, приведут двигатель вашего автомобиля к очень быстрой коррозии или могут испортить его работу. Не нужно смешивать концентрат антифризов разных марок и разных цветов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же вы все-таки надумали заменить класс охладителя с одного на другой, то вам нужно будет хорошенько промыть радиатор. Разбавьте концентрат антифриза с дистиллированной водой в правильных пропорциях и залейте в систему охлаждения через радиатор или расширительный бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процентное соотношение при разбавлении жидкости дистиллированной водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нужно правильно развести концентрат антифриза, то для этого следует полностью прочитать инструкцию, которую обычно прилагают производители к упаковке. Ни в коем случае не наливайте больше воды, чем нужно, ведь тогда охладитель утратит свои свойства. Не забудьте о климатических условиях, в которых вы живете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-razbavit-koncentrat-antifriza/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем разбавить загустевшую краску https://litezona.ru/chem-razbavit-zagustevshuju-krasku/ https://litezona.ru/chem-razbavit-zagustevshuju-krasku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-razbavit-zagustevshuju-krasku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень часто в процессе работы возникает необходимость разбавить загустевшую краску, чтобы добиться тонкого и ровного слоя защитного покрытия, очистить одежду или предметы от случайно попавшей краски или привести в порядок малярный инструмент. Во всех этих случаях нам понадобится растворитель, причем для разных типов красок необходимы разные его составы. Какой растворитель для краски выбрать в зависимости от вида используемых красящих составов, расскажет эта статья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Что такое растворитель и для чего он необходим?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворитель – это быстроиспаряющееся неорганическое или органическое вещество. В зависимости от состава может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от типа вещества, входящего в состав, однокомпонентные растворители делятся на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • органические ( скипидар, керосин, уайт-спирит, сольвент, бензин );
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неорганические (вода, жидкий аммиак, фосфорные и серные соли).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Органические растворители, несмотря на запах, более востребованы, а по скорости испарения они делятся на такие виды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • трудноулетучивающиеся применяют для разбавления автоэмалей и масляных красок. В эту группу входит, известный всем, скипидар ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • среднеулетучивающиеся подходят для акриловых или масляных составов. К этому типу относится керосин, который проходит специальную очистку и только после этого приобретает необходимые свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • легкоулетучивающиеся используют для автоэмалей, акриловых красок и лаков и масляных составов. Сюда относится уайт-спирит, бензин и сольвент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В жаркий день, когда неизбежно попадание прямых солнечных лучей и без того высокая температура, лучше использовать третий тип, в прохладное время года – первый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо разбавления красящих составов и восстановления их при засыхании, перед непосредственным нанесением на поверхность, ее необходимо обезжирить. Это поможет увеличить уровень адгезии, особенно если поверхность очень гладкая, например, металлическая. Помимо этого, краска будет легче распределятся по поверхности, а высохший слой будет гладким и равномерным. В случае нанесения лакокрасочного покрытия не обычной кистью или валиком, а специальными распылителями, может возникнуть потребность уменьшить плотность и вязкость состава. Случайно упавшая капля, которая не была замечена вовремя и успела засохнуть, легко ототрется подходящим средством. Для успешного результата необходимо лишь грамотно подбирать растворитель, соответствующий виду используемой краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять этот процесс, необходимо знать какой компонент является основным в том, или ином красящем составе. Следовательно, и растворитель подбирается аналогичным по составу. Когда вы добавите его в засохшую краску, он дополнит ее состав и восполнит испарившуюся часть основы. Тем самым, вам удастся добиться практически первоначального ее состояния. Главное, тщательно перемешать компоненты между собой, доставая до самого дна, чтобы растворитель не плавал на поверхности и состав стал равномерным по густоте. В основном, все интерьерные краски продаются уже в готовом к использованию виде и не нуждаются в дополнительном разбавлении. Только в случаях, описанных выше. Есть несколько простых правил, придерживаясь которых, вы добьетесь наилучшего результата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Посуда, в которой вы будете выполнять работу, обязательно должна быть чистой. Без засохших фрагментов краски от предыдущих использований и без мелкого мусора. Сполосните ее водой и вытрите насухо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наиболее подходящей считается тара, имеющая цилиндрическую форму с гладкими стенками. В таком сосуде вы сможете максимально равномерно перемещать составляющие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если речь о красках, которые подлежат разбавлению водой, то ее часть должна составлять не более 10% от общей массы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В алкидные эмали, которые будут применяться на наружных работ, необходимо добавить не более 3% от общего количества жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для внутренних работ – не более 5%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При чрезмерном добавлении растворяющего вещества, ваша краска не будет держаться и просто стечет с обрабатываемой поверхности. Особенно это касается вертикальных плоскостей, на которых моментально образуются потеки. Вместе с этим снижается и показатель эксплуатационных качеств и срок службы покрытия. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды интерьерных красок и виды растворителей, подходящих для них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Растворитель для алкидных красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это масляные составы на основе олифы и эмалевые на основе лака. В качестве пенообразователей добавляют смолы. В зависимости от их вида различают пентафталевые (маркировка – ПФ) или глифталевые (ГФ) эмали. Помимо жидких красок на основе олифы, выпускают и густотертые составы (ГФ-013, ПФ-014 и др.). Их используют как для наружных, так и для внутренних работ при отделке оштукатуренных, деревянных или металлических поверхностей. Они являются пожароопасными, но при этом абсолютно не токсичны и светоустойчивы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наиболее распространенным и доступным по цене средством для разбавления этого вида краски является уайт-спирит. Его получают в процессе перегонки нефтепродуктов. Несмотря на это, он считается одним из самых безвредных и имеет наименее резкий запах. Также его применяют для устранения масляных пятен с поверхности перед нанесением покрытия и устранения вязкого дефекта. С его помощью вы сможете промыть кисти после работы, ускорить процесс высыхания масляных составов, защитить деревянную поверхность от воздействия влаги и короедов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Скипидар получают в процессе перегонки смолы из хвойной древесины. Наиболее часто используют в качестве разбавителя и обезжиревателя поверхности. Вы не перепутаете этот растворитель ни с каким другим из-за его резкого и неприятного запаха. Краска, разбавленная скипидаром, будет высыхать намного дольше, что иногда является необходимым. При попадании на кожу в небольших количествах он не вызывает ожогов или раздражений, если имеет высокую степень испарения. Однако поверхность, обработанная таким составом, будет легковоспламеняемой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сольвент получают при пиролизе нефтяного сырья или при коксовании каменного угля. Он представляет собой состав из легких углеводородов. Обладает очень резким запахом и является токсичным и пожароопасным веществом. Поэтому при работе с ним необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение. А емкости с ним держать в проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. При добавлении его в краску она способна высыхать за очень короткий промежуток времени, благодаря его высокой степени испаряемости. Он отлично справляется с устранением масляных и восковых пятен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ксилол (Р-646) – это органическое химическое соединение, получаемое в процессе перегонки нефти. Представляет собой жидкость, обладающую слабым запахом и очень высокой скоростью испаряемости. Используется в качестве разбавителя для получения составов необходимой вязкости или для удаления алкидных красок с поверхности. В первом случае его добавляют небольшими порциями и тщательно вымешивают. При попадании на кожу или слизистую вызывает раздражение. Поэтому работы с ним необходимо проводить в защитной одежде и рукавицах, а при контакте быстро смыть мыльным раствором под струей теплой воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алкидные краски в доме чаще всего используют для окрашивания потолков, стен во влажных помещениях, дверей, оконных рам, радиаторов отопления или различных предметов мебели из-за того, что они образуют более плотное и прочное покрытие. При выборе растворителя внимательно читайте указания на этикетках, потому что не все из них подходят для работы с деревянными поверхностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Растворитель для силикатных составов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Силикатные краски относятся к разряду минеральных, так как основой для них служит жидкое стекло. Они являются пожаробезопасными, воздухопроницаемыми и слабо реагируют на воздействие влаги. Могут использоваться для отделки оштукатуренных, каменных или бетонных поверхностей снаружи и внутри помещений. Для растворения такого вида покрытия не нужно прибегать к использованию агрессивных веществ с едкими запахами. Достаточно применить силикатную грунтовку, которую можно найти в любом строительном магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Растворитель для эмульсионных и клеевых красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эмульсионные краски делятся на водоэмульсионные, латексные, акриловые, поливинилацетатные и водно-дисперсионные. Они могут наноситься на бетонные, металлические, деревянные или оштукатуренные поверхности. Являются нетоксичными и пожаробезопасными. Клеевые составы изготавливаются на основе водных растворов органических полимеров, например, эфира целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала и казеина. По своим свойствам очень похожи на эмульсионные, но являются менее устойчивыми к воздействию влаги. Из-за этого применяются для окрашивания внутри сухих помещений. Эти виды лакокрасочных покрытий практически не имеют запаха, а благодаря простому составу могут растворяться обычной водой в небольших количествах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Засохшую акриловую краску с инструментов можно снять простым замачиванием в мыльном растворе. Для красок на акриловой основе подойдут такие растворители, как уайт-спирит, керосин, сольвент и бензин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Характеристики некоторых растворителей согласно их номеру

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ввиду появления большого количества разнообразных видов многокомпонентных растворителей, наиболее распространенным и часто применяемым из них, присвоили номера. Это значительно упрощает выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Р-4 – это смесь на основеацетона и толуола, которая является очень летучей. В основном, его используют для растворения алкидных красок, лаков и эмалей на основе хлорированных полимеров. Его применение положительным образом влияет на консистенцию красящего вещества и его способность к пленкообразованию. В крайнем случае, им можно обезжиривать поверхность, но работать придется очень быстро из-за его высокой степени испаряемости. При работе с этим веществом необходимо соблюдать правила пожаробезопасности и использовать средства индивидуальной защиты, так как он является легковоспламеняемым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Растворитель 646универсальный состав, который применяют как в быту, так и промышленности. Его многофункциональность объясняется многокомпонентным, сложным составом. Им можно и краску растворить, и поверхность обезжирить, и оттереть старое покрытие. Он отличается желтоватым цветом и очень резким запахом, который исчезает сразу после высыхания. При нанесении на поверхность очень быстро испаряется, а краска, разбавленная им, высыхает слишком быстро. Иногда это приносит неудобства, и его заменяют более слабыми растворами. Зато высохшая поверхность становится гладкой и блестящей. Им можно разводить не только краску, но и некоторые виды шпатлевки. Его доступная цена и наличие в любом магазине сделала растворитель 646 самым известным и востребованным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РС-2 – прозрачная жидкость бледно-желтого цвета на основе ксилола и уайт-спирита, которая также имеет хорошие свойства. Его используют для растворения масляных лаков, битумных красок и пентафталевых эмалей. Он очень быстро испаряется, однако является очень опасным. Крайне ядовитые его пары имеют сильное влияние на центральную нервную систему, внутренние органы, органы дыхания, кожное покрытие, кровь и даже костный мозг. А при длительном контакте с незащищенной кожей провоцирует сыпь. Также при накоплении его паров в воздухе может произойти взрыв. Поэтому, при работе с РС-2 необходимо быть очень осторожным, использовать очки, рукавицы, респиратор и хорошо проветривать помещение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РФГ – это смесь этилового или изопропилового спирта с бутиловым или изобутиловым в соотношении 3:1. Его используют для разведения грунтующих красок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Р-647 подходит для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и грунтовок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Р-649 и Р-650 — для разбавления глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей, грунтов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РКЧ — растворитель для красок на каучуковой основе. Настолько токсичный, что работать с ним необходимо в защитном костюме;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РС (1-2) подойдет для масляной краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РЭ (1-4) — составы для работы с эмалями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Будьте осторожны, все растворители, номер которых начинается с буквы «Р» являются промышленными, а значит, крайне опасными для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Техника безопасности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не пренебрегайте собственной безопасностью! Особенно при работе с такими ядовитыми парообразующими веществами, как растворители и краски. Обязательно придерживайтесь основных правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разведение краски требует от специалиста соблюдение технологий, согласно которым краска в итоге получится требуемой консистенции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед покраской важно понимать тот факт, что просто развести краску будет недостаточно, важно сделать это и правильно и довести раствор до нужной вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимая рабочая вязкость – это качественный показатель любого защитного покрытия, неважно, будь то лак, краска или жидкая шпатлевка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вполне очевидно, что поверхность для покрытия обладает некоторыми микронеровностями, которые остаются после подготовки. Если для обработки такой поверхности применяется жидкий наполнитель, то он может не ликвидировать эти неровности, так как у тонкой пленки наполнителя нет возможности заполнить эти микронеровности, а ведь зачастую нужно еще рассчитать запас для шлифовки. Для исправления этого недостатка данную поверхность перегрунтовывают, однако это влечет за собой лишние траты на расходные материалы и время на работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же перестараться с густотой наполнителя и нанести слишком густой, то имея очень высокую плотность, наполнитель попросту не сможет проникнуть своей структурой в микронеровности, вследствие этого может наблюдаться отслоение грунта и отрицательная адгезия. Помимо этого, наполнитель со слишком высокой густотой не имеет возможности растекаться ровным слоем о поверхности, из-за чего возникает повышенная шагрень, которую можно удалить только тщательной шлифовкой, что влечет за собой снова лишние затраты в работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти манипуляции, по сути, только подготовка к окраске, сама покраска и лакирование намного сложней и влечет за собой большую трудоёмкость, такую как прочность покрытия или оттенок, а ведь эти показатели зависят именно от вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые специалисты пробуют сделать наполнитель более жидким, думая, что более жидкое вещество может заполнить собой всевозможные неровности поверхности, а нанесение такого вещества многократно увеличит его толщину. Однако такие пробы ложные. Многократно нанесенный материал содержит в себе большой процент растворителя, а это чревато тем, что поверхность будет медленней высыхать, плохо затвердевать и в итоге лишаться адгезии, а это увеличивает возможность возникновения усадки и сколов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как же этого избежать? Правильным решением будет измерение и доведение краски до нужной вязкости, т.е. провести разбавление краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как измерить вязкость краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основным прибором для измерения вязкой краски и лакокрасочных материалов считается вискозиметр. Он представляет собой мерную ёмкость небольшого размера, отверстия которого четко откалиброваны. Вязкостью будет то время в секундах, отмерянное для краски, которая вытекает из отверстия прибора. Чем время больше – чем вязче получается краска, и наоборот – если время небольшое, то и вязкость в итоге будет маленькой. Вискозиметры различают в зависимости от вязкости материала. Такие приборы имеют отличия в объеме и диаметре отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вискозиметр №4 или DIN4 (название получено от соответствующего стандарта) применяется для измерения вязкости лаков, эмалей и грунтовок. Данный вискозиметр также известен у нас под другим стандартом – ВЗ-4. Данный прибор представляет собой конусную емкость размером 100 миллиметров, имеющую внизу отверстие в диаметре 4 миллиметра. Температура определения вязкости при этом должна составлять 20 °C. Такое требование к температуре не случайно, в противном случае при его несоблюдении точность измерений значительно понижается, это связано с тем, что при изменении температуры в большую или меньшую сторону вязкость может как уменьшаться, так и увеличиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить вязкость краски при использовании вискозиметра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для определения вязкости краски, лака или грунта берем вискозиметр и полностью до краев заполняем его выбранным материалом, при этом закрываем пальцем отверстие, отмеряем время с помощью секундомера, при этом открываем отверстие в вискозиметре, которое раньше держали закрытым. Следим за струей, текущей через отверстие. Как только струя перестает течь единым потоком и переходит в капель, секундомер необходимо выключить. То время в секундах, которое зафиксированное на циферблате, и будет измеренной вязкостью, указанной в DIN-секундах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На готовых красках вязкость указывается на банке либо в технических характеристиках к лакокрасочному материалу. Однако не всегда стоит доверять написанному, иногда стоит эти данные перепроверять и после проверки, если данные, указанные на банке и проведенные подсчеты с помощью вискозиметра отличаются, например, вязкость оказалась выше рекомендуемой, то такую краску надо будет разбавлять. Иногда вязкость краски определяют «на глаз», однако относительно точных данных в таком определении можно достигнуть, только имея большой опыт в малярных работах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При разведении краски для соблюдения пропорций используют мерные линейки и ёмкости. Мерная ёмкость является частью инструментария, с помощью которого происходит разбавление краски и представляет собой прозрачную банку из пластика, на которой с помощью засечек размечены пропорции. Разведение краски можно делать с помощью обычного пластикового стакана, однако, перед работой его необходимо проверить на устойчивость к растворителю – налить в него небольшую часть указанной жидкости и через время посмотреть, не вытек ли растворитель. Если все в порядке, в стакане не образовались дырки от химического вещества, тогда можно смело пользоваться этим стаканом для разведения краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После разбавления краски стоит обязательно избавиться от нерастворимых элементов, мусора. Для этого ее цедят через сито либо используют в качестве фильтра марлю, сложенную в несколько слоев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1). Водно-дисперсионные краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водоэмульсионные лакокрасочные материалы состоят из пигмента, воды и материала, который их связывает. К данному виду красок относят акварель, гуашь и акрил, который является самым популярным и востребованным из-за своих водостойких свойств. Краски из акрила используются как внутри помещений, так и снаружи, сохнут довольно быстро и считаются экологически чистыми. Данный фактор чистоты связан с тем, что для разбавления акриловых красок на водной основе используют чистую холодную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2). Масляные краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Они прекрасно подходят для наружных работ из-за того, что создают защитный слой, который не допускает сквозь себя влагу и воду. Масляные краски изготавливаются из всевозможных эфирных масел и красящих веществ. Именно поэтому при разбавлении масляных красок применяют уайт-спирит, олифу и масляно-смоляной лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эмали представлены самым большим разнообразием на рынке красок. Это связано с тем, что их можно разводить практически всеми растворителями: скипидаром, уайт-спиритом, бензином, сольвентом, ксилолом, растворителями Р-4, Р-6, №646 и №645.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Типы красок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1). Однокомпонентные (1К)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К данному типу относятся базовые эмали, их разводят только растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2). Двухкомпонентные (2К)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К данному типу относятся акриловые эмали и лаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Технология разведения следующая: сперва добавляется отвердитель, после этого состав доводится до требуемой вязкости с помощью разбавителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главным отличием двухкомпонентных красок от однокомпонентных является полимеризация, т.е. высыхание. Однокомпонентные краски сохнут естественным путем, в то время как высыхание двухкомпонентных происходит с помощью реакции с отвердителем. Акрил взаимодействует с отвердителем, вследствие чего цепочки молекул соединяются — происходит полимеризация материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворитель в двухкомпонентных красках используется только для получения нужной вязкости. Если добавить в материал отвердителя больше, чем требуется, то нужную твердость можно и не получить, потому что число молекул для связи больше числа молекул полимера из акрила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно помнить, что высыхание краски зависит от температуры. Пытаясь под нее подстроиться, можно не угадать и сделать раствор либо слишком густым, либо слишком жидким, что чревато потерей глянца, потеками, повышенной шагренью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы такого ни произошло, используют три типа разбавителей в зависимости от температурного режима:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — быстрые, применяются при температуре 15-20 °С, испарятся за короткое время, ускоряют высыхание краски;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — нормальные, применяются в хороших условиях для покраски при температуре 20-25 °С, помогают высыхать, предотвращают потеки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — медленные, применяются при температуре свыше 25 °С, позволяют краске растечься по поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Малярные работы – это многообразие техник исполнения, а также применение различных приспособлений, инвентаря и лакокрасочных материалов. Перед началом малярных работ, необходимо рационально выбрать цветовое решение помещения. Для проведения, как работ внутри помещения, так и наружных работ, созданы определенные виды красок, лаков, шпаклевок и т.п., которые, в зависимости от условий эксплуатации, отличаются компонентами и характеристиками. Значительный сегмент рынка лакокрасочных материалов занимают алкидные краски и эмали, обладающие рядом полезных свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что в составе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав алкидных малярных материалов в значительной степени обуславливает свойства и характеристики лаков, красок и грунтовок. В целом, любой лакокрасочный материал содержит такие ингредиенты, как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • красящие пигменты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • различные вспомогательные вещества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разбавители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сиккативы – вещества, ускоряющие высыхание и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается алкидных красок, то они содержат в качестве пенкообразователей алкидные полимеры (смолы). А вот от того, какого вида смола, различают пентафталиевые и глифталиевые связующие, и, соответственно, выпускают пентафталиевые (маркировка — ПФ) или глифталиевые (ГФ) эмали, грунтовки и лаки. Кроме того, на алкидной олифе, помимо традиционных жидких, производятся также и густотертые составы (ГФ-013, ПФ-014 и др.). Эмалевый малярный материал, или просто эмаль, это краска, посредством которой можно получить не матовую, а глянцевую или даже зеркальную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сегменту алкидных материалов относятся краски, имеющие следующую основу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • олифа (маркировка — МА);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • глифталиевые и пентафталиевые лаки (маркировка — ГФ и ПФ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • масляно-фенольный лак (маркировка — ФА).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данные виды красящих составов можно смешивать друг с другом. Кроме того, для их разбавления или растворения, используются одинаковые растворители, а также разбавители, но при подготовке рабочей поверхности при нанесении – идентичные грунтовки и шпатлевки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается методов работы с такими составами, то, как правило, все пентафталиевые и глифталиевые эмали наносят в два слоя с помощью валика или кисти. При таком способе нанесения, расход материала составит, в среднем, 150г/ м 2 . Полное высыхание краски ПФ или ГФ наступает через 24-36 ч (аналогично масляным краскам).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Растворители и разбавители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При работе с пентафталиевыми и глифталиевыми материалами, иногда возникает необходимость разбавить их до нужной консистенции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этих целей используют специальные разбавители. В случае алкидных красок, разбавляющие вещества являются также и растворителями, т.е. веществами, которые способны растворять эмалевые покрытия. В свою очередь, цель разбавителя – разбавить краску и способствовать созданию равномерной пленки. А вот вещества-растворители растворяют краски и эмали, затем улетучиваются, ослабляя тем самым лакокрасочное покрытие. К таким летучим веществам относятся уайт-спирит, скипидар, сольвент и бензин-растворитель, а также специальные вещества, которые служат растворителем для определенных малярных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основной разбавитель для красок на основе алкидных полимеров — это уайт-спирит, сольвент, скипидар, ксилол, бензин-растворитель Нефрас-С 50/170, РС-2, а также смеси данных реагентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от вида материала, разбавителями могут служить разные вещества, к примеру:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. РС-2, скипидар, а также уайт-спирит, сольвент или смесь двух любых разбавителей в соотношении 1:1 служат разбавителем для эмалей ПФ-14, ПФ-1217.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Уайт-спирит разбавляет эмаль ПФ 1126.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. РС-2, скипидар, растворитель (бензин), уайт-спирит, сольвент, ксилол или их смеси выступают разбавителями для эмалей ГФ-230, ПФ-560, ПФ-115, ПФ-223.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Эмаль ГФ-1426 растворяют до требуемой консистенции, используя, как ксилол, так и сольвент, либо используя смесь любого из вышеперечисленных с уайт-спиритом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При работе с веществами и смесями, растворяющими или разбавляющими эмали, следует учитывать ряд нюансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разбавлять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эмали ПФ или ГФ продаются в готовом к нанесению виде и с той степенью густоты, которая наилучшим образом соответствует составу материала. Однако, в случае, если следует разбавить состав, необходимо добавлять лишь самое минимальное количество разбавителя, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если необходима наружная покраска, то при этом следует разбавить готовую краску, добавив разбавитель в количестве не более 3% от общего объема эмали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Для внутренних работ готовую краску следует разводить количеством разбавителя не более 5% от общего объема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Если разбавлять состав большим количеством разбавителя, то эмаль стекает (в частности, с вертикальных плоскостей), образует потеки. Помимо этого, снижаются эксплуатационные характеристики лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует отметить, что вещественный состав и процентное соотношение ингредиентов в малярных материалах не случайно и является результатом многолетнего опыта. Поэтому, стремление сделать лучше качество окрашенной поверхности, добавив разбавитель в произвольном количестве, нередко приводит к ухудшению характеристик покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-razbavit-zagustevshuju-krasku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем протереть дворники чтобы лучше чистили https://litezona.ru/chem-proteret-dvorniki-chtoby-luchshe-chistili/ https://litezona.ru/chem-proteret-dvorniki-chtoby-luchshe-chistili/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-proteret-dvorniki-chtoby-luchshe-chistili

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исправные стеклоочистители — залог безопасности и прекрасного обзора. Поломка или плохая работа «дворников» приводит к отвратительной видимости и нередко становится причиной ДТП. Многие из вас наверняка замечали, что щётки стеклоочистителей перестают нормально исполнять свои функции именно с приходом холодов. Разбираемся, почему это происходит, и рассказываем, как заставить их работать качественно в наиболее неблагоприятных погодных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем говорить о причинах плохой работы «дворников», нелишним будет разобраться в конструкции и принципе работы этого простейшего устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоочистители абсолютного большинства современных автомобилей представляют собой электромеханические устройства, которые приводятся в движение небольшим электромотором. Двигатель с сервоприводом посредством тяг и рычагов обеспечивает возвратно-поступательное движение поводкам стеклоочистителей, на которых, в свою очередь, установлены щётки. Для наилучшей очистки поверхности стёкол система дополнительно оснащена подачей специальной жидкости из спрятанного в подкапотном пространстве бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видимыми для автомобилистов остаются лишь поводки и щётки, все остальные «потроха», включая управляющую электронику, скрыты за декоративными накладками. Щётки стеклоочистителей — такой же «расходник», как, к примеру, масла или фильтры. Срок их службы при активной эксплуатации автомобиля редко переваливает за один календарный год. Рабочие элементы стеклоочистителей немного различаются по своей конструкции, однако принцип действия у них одинаков. Это профилированные резиновые полоски, закреплённые на упругом металлическом каркасе. Подпружиненные поводки прижимают щётки к стеклу, а упругий каркас позволяет последним повторять все изгибы стекла и удалять из пятна контакта загрязнения и атмосферные осадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивно щётки делятся на три типа — каркасные (с металлическим каркасом в виде подвижных коромысел), бескаркасные (роль каркаса выполняет упругая металлическая пластинка) и гибридные (щётка имеет традиционный каркас, защищённый герметичным чехлом). Однако вне зависимости от типа и конструкции, их рабочая резиновая часть подвержена сильному износу из-за постоянного контакта с водой и грязью, а также воздействия высоких и низких температур. Именно она первой приходит в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблемы с «дворниками» и способы их решения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы заметили, что «дворники» начали «полосить» и размазывать грязь по стеклу, скакать или издавать неприятные звуки, не спешите в ближайший магазин. Для начала вникните в суть проблемы. Возможно, покупка новых чистящих элементов окажется бессмысленной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Износ и повреждения рабочей поверхности щёток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При работе резиновые поверхности щёток контактируют с различными загрязнениями и быстро стираются. Чем больше вы эксплуатируете автомобиль, тем интенсивнее идёт данный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы проверить щётки на износ, поднимите вверх поводки и внимательно рассмотрите рабочие кромки. Так называемое «лезвие» должно быть абсолютно ровным, без щербин, надрывов и иных явных повреждений. Если заметили дефекты и неравномерный износ, выход только один — замена щёток на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство каркасных конструкций и некоторые «бескаркасники» подлежат ремонту. Для этого достаточно приобрести отдельно рабочую резиновую часть, обрезать её по длине и поставить вместо изношенной. Стоит это удовольствие сущие копейки, однако стопроцентный положительный результат никто не гарантирует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забывайте также о естественном старении резины. Срок жизни любых, даже самых качественных изделий не превышает пары-тройки лет. Со временем резина начинает дубеть, трескаться и разрушаться на молекулярном уровне. В результате естественных процессов щётки теряют эластичность и перестают повторять изгибы стекла. Бывалые автомобилисты для восстановления работоспособности смачивают резину бензином, однако эффект от такой реанимации «долгоиграющим» не бывает. Поход в магазин неизбежен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Загрязнение и коррозия каркаса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее доступные каркасные щётки подвержены неприятной особенности — их механизм со временем зарастает грязью или корродирует/окисляется. Теряя подвижность, щётка перестаёт как следует прижиматься к стеклу. В результате при работе стеклоочистителей остаются грязные участки или полосы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решается такая проблема достаточно просто. Для этого вам нужно снять щётки с поводков и тщательно очистить их шарниры от загрязнений и признаков коррозии. Убедитесь, что каркас щётки без усилий и заеданий изгибается во всех направлениях. Смажьте сочленения силиконовой смазкой, а затем поставьте щётки на автомобиль. Как правило, при хорошей сохранности рабочей кромки, «дворники» вновь начинают отлично работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не дожидайтесь, пока ваши «дворники» перестанут нормально функционировать. Возьмите за правило хотя бы раз в неделю тщательно их промывать (для этого лучше всего использовать спиртосодержащую жидкость) и смазывать силиконовой смазкой. Это поможет избежать непредвиденных проблем в дороге и продлит жизнь стеклоочистителям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Обмерзание «дворников»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В осенне-зимне-весеннее время автомобилисты сталкиваются с похожей проблемой. Только роль «загрязнителя» выполняет не песок и пыль, а лёд. Замерзая, вода проникает в сочленения каркаса, блокирует подвижность в точках крепления «дворников», а заодно обволакивает и сами резинки, образуя ледяной кокон. При этом перестают адекватно работать «дворники» любой конструкции и ценовой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справиться с такой проблемой, на первый взгляд, несложно. Для этого достаточно отогреть конструкцию и освободить её от ледяного плена. Однако в процессе очистки важно не лениться и вычистить лёд из всех мельчайших канавок резинок и шарниров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем отправляться в путь зимой, во время прогрева автомобиля направьте поток тёплого воздуха от печки в зону парковки стеклоочистителей. При наличии электрообогрева стекла не забывайте включать и его. Одновременно смочите щётки специальной жидкостью-размораживателем — она поможет быстро растопить лёд. Помните, что в случае включения примёрзших к стеклу «дворников» может сгореть моторчик. На некоторых моделях автомобилей он не защищён от повышенной нагрузки и может попросту выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать примерзания щёток замой, перед тем как оставить машину на парковке, откройте дверки или стёкла и хорошенько остудите салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Ослабление пружин поводков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поводки «дворников», к которым крепятся сами щётки, прижимаются к стеклу небольшими, но мощными пружинами. Со временем металл устаёт, и сила прижима сильно ослабевает. Это становится причиной неудовлетворительной работы всей системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Попробуйте увеличить нагрузку на щётку во время работы «дворников» — слегка надавите на неё рукой. Если при этом вы заметили улучшение очистки, попробуйте заменить пружины на новые или слегка подогните кончики поводков по направлению к стеклу, увеличив угол атаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не оставляйте автомобиль на парковке с поднятыми вверх поводками щёток. В таком положении пружины остаются взведёнными и значительно быстрее «устают».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Сильный износ текла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стекло автомобиля также оказывает значительное влияние на работу стеклоочистителей. Со временем оно покрывается микросколами и царапинами и перестаёт хорошо очищаться по вполне естественным причинам. Старое стекло не только сильно бликует и пачкается, но и быстро приводит в негодность резиновую часть стеклоочистителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В такой ситуации рекомендуем не просто поменять «дворники», но и само лобовое стекло. Будьте уверены, результат вас приятно удивит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Проблемы с трапецией стеклоочистителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Довольно часто проблема очистки стекла кроется вовсе не в самих «дворниках», а в механизме привода, так называемой трапеции. Чтобы проверить её на износ, возьмитесь за основание поводка и покачайте его в горизонтальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта говорит об износе втулок трапеции и, как следствие, плохом прижиме щёток к стеклу. Износ втулок возникает из-за проникновения атмосферных осадков через плохое уплотнение в сочленения трапеции и коррозии её элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Простой заменой щёток в этом случае вам уже не обойтись. Для устранения неисправности требуется полная замена механизма стеклоочистителя или ремонт трапеции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Неправильная «омывайка»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда щётки стеклоочистителей перестают адекватно работать и по совсем уж банальной причине — применении неправильной «омывайки» или попадании на стекло косметических средств для кузова или всевозможных смол. При такой «поломке» стеклоочистители нередко начинают двигаться скачкообразно и издавать неприятные звуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во избежание неприятностей не добавляйте в омывающую жидкость средство для мытья посуды. Следите за чистотой лобового стекла и вовремя удаляйте древесную смолу и прочие пачкающие вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лайфхак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обрабатывайте стекло специальными препаратами. Они помогают отталкивать загрязнения и сильно облегчают работу «дворников». Водоотталкивающий эффект имеет и обычная силиконовая смазка: попадая на стекло, она создаёт тончайшую плёнку, на которой не способно удержаться ни одно загрязнение — его попросту сдувает набегающим потоком воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве зимней «омывайки» применяйте не официально разрешённые жидкости на основе изопропилового спирта, а их дешёвые метаноловые аналоги. Метанол значительно меньше подвержен влиянию отрицательных температур, он остаётся более текучим на морозе и лучше очищает стекло, повышая безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заметив, что дворники не очищают лобовое стекло как следует, многие автомобилисты решают немедленно поменять щётки. На самом деле, существует несколько способов починить очищающие элементы, подарив тем самым стеклоочистителям вторую жизнь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины замены дворников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины плохой работы щёток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем приступать к ремонту дворников авто, необходимо разобраться, в чём же заключается причина их плохой работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Грязное лобовое стекло. Загрязнённое или маслянистое стекло автомобиля не сможет очистить даже самый лучший дворник с наиболее качественной щёткой. Некоторые автолюбители пытаются удалить песок и пыль со стекла, насыпав абразивное средство и включив дворники. Они забывают о том, что необходимо включить омыватель для того, чтобы намочить абразив. Подобная оплошность приводит к скрипу щеток стеклоочистителя, дворники двигаются по сухому стеклу, испытывая большее сопротивление. После этого щётки быстро изнашиваются и нуждаются в срочной замене;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неверное прилегание стеклоочистителя. Из-за этого во время своей работы дворники оставляют полосы на ветровом стекле авто. Если они начали появляться внезапно, то проверьте пазы резиновой ленты щёток. Возможно, в них находятся частички пыли, песка либо воды. В этом случае нужно просто убрать загрязнения из кромки. Если же полосы постепенно расширяются, то износилась резиновая лента щётки стеклоочистителя. Гораздо лучше порванную ленту не починить, а заменить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Износ кромки щётки. Рабочая кромка нормальной щётки обладает прямоугольной формой. Уничтожая грязь, инструмент постепенно стачивается, и кромка становится овальной. Ещё одной причиной изменения формы являются механические повреждения ветрового стекла автомобиля. Некоторые водители, не задумываясь, выбрасывают такую щётку. На самом же деле, её можно легко починить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Износ кромки щетки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как отремонтировать щётки дворников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ ремонта щёток стеклоочистителей авто нужно выбирать, учитывая причину их плохой работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если вы хотите сделать резинки щёток мягче и эластичнее, окуните их в бензин. После этого аккуратно промойте их тёплой мыльной водой. Кроме этого, можно намазать резинки дворников автомобиля силиконовой смазкой. Это средство продаётся в тюбике или в виде спрея.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Для того чтобы обезжирить щётки стеклоочистителей, протрите их тряпкой, смоченной в Уайт-спирите. Это лёгкая маслянистая жидкость, которая прекрасно удаляет с поверхности щёток жир и загрязнения. Не забывайте, что обращаться с Уайт-спиритом нужно крайне аккуратно. Уайт спирит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем приступать к работе, наденьте индивидуальные средства защиты. Обрабатывайте щётки дворников авто в помещении, которое хорошо проветривается. Кроме этого, обезжирить щётки стеклоочистителя можно и другим способом – просто подержать их в горячей воде в течение тридцати минут. Вода высокой температуры уничтожит поверхностный слой жира, что улучшит способность щёток очищать стёкла. Конечно, такой метод реанимирует инструменты стеклоочистителей автомобиля лишь на некоторое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29. Если дворник не очищает стекло авто из-за износа рабочей поверхности щётки, исправьте её при помощи пластины негнущегося материала и наждачной бумаги. Для этой работы идеально подойдёт наждачка мелкой зернистости и многослойная фанера. Учтите, что чем длиннее будет пластина, тем лучше получится кромка. Приклейте на фанеру наждачную бумагу и аккуратно придайте резиновой кромке щётки прямоугольную форму. Во время работы пытайтесь исправлять форму ленты равномерно. Если вы допустите провалы, то включенный дворник автомобиля будет оставлять широкие полосы на ветровом стекле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30. Как поменять щетки на дворниках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же резиновую ленту невозможно восстановить, а каркас стеклоочистителя ещё находится в отличном состоянии, то поменяйте её. Демонтировать эту ленту достаточно просто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сначала отогните отвёрткой держатели ленты
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при помощи небольших плоскогубцев разведите лапки фиксатора так, чтобы ленту можно было легко вытащить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • как вы вынули ленту, вытащите из неё упругие пластины, если они изогнуты, то обратите внимание на то, в какую сторону, для того, чтобы правильно установить пластины в паз новой ленты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • новую ленту необходимо продеть пазом сквозь фиксаторы коромысел, если какая-то из опор фиксатора не обеспечивает лёгкое передвижение, либо же лента находится в ней чересчур свободно, то расширьте лапки или наоборот, подожмите их
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после того, как вы заправили ленту в лапки опор коромысла, то сожмите фиксатор плоскогубцами и установите щётку на дворник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правильно определив причину плохой работы щёток и грамотно отремонтировав их, вы избавитесь от необходимости менять стеклоочиститель. Так вы сэкономите свои средства и обеспечите себе безопасность. Через грязные стёкла водитель не просматривает всю дорогу, что может привести к весьма печальным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Думаю это проблема многих подержанных автомобилей, особенно если «стукнуло» уже пять или более лет. Даже если вы купили новые дворники (щетки стеклоочистителя), не факт что стекло будет хорошо очищаться. Дело зачастую не в щетках, а в держателях или так называемых «поводках». От времени они ослабевают и лобовое стекло плохо очищается! Конечно, можно купить новые, но цена, мягко сказать «ЗАШКАЛИВАЕТ», да и не наш это метод. Сегодня я постараюсь рассказать — как можно отремонтировать (восстановить) своими руками, причем очень бюджетно, буквально за несколько десятков рублей. Как обычно будет и видео версия в конце, так что смотрим …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Про выбор стеклоочистителей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Почему плохо чистят
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Снимаем дворники
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ремонт – модернизация
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как подобрать пружину
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Одеваем на автомобиль, устраняем скрипы и дребезжания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ВИДЕО ВЕРСИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачастую дворники не только плохо чистят, они еще отвратительно дребезжат по лобовому стеклу, могут даже оставлять разводы типа «лесенка», идет такая щетка вверх или вниз и раздается противный скрип или что-то типа «дррр — дррр». Это тоже будет устранять. НО все по порядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про выбор стеклоочистителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно я брал не оригинальные, потому как на оригиналы цена очень высокая, но брал бескаркасные. Различных фирм очень много, у меня нет приверженности к какой-либо, ЧТОБЫ потом вы не обвинили. Я заходил на сайт E-katalog и смотрел, подбирал по нужным параметрам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бескаркасные – лобовое стекло – различные размеры (основная – 650 мм, второстепенная – 380 мм) – желательно сразу две штуки в комплекте – серьезная фирма. И уж так получилось что самые подходящие, это фирма BOSCH, кстати есть более дорогие, но не вижу смысла переплачивать. У них в комплекте сразу две штуки, одел и забыл, да и цена нормальная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему плохо чистят

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Собственно, какая проблема у меня — моей машине уже 4 года, я относительно недавно поменял дворники, но через несколько месяцев, они опять стали плохо чистить. Перестали нормально прижиматься к лобовому стеклу. Консультировался в одном магазине где продают стеклоочистители, продавец вышел, посмотрел и сказал – нужно менять «поводки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для тех кто не знает, «поводок» — это сам держатель «дворника», металлическая штука, которая крепится к двигателю (который их вращает).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У «поводка» есть «ушко», которое крепится к штоку двигателя, оно соединено с основной частью через ось, а вот за прижатие отвечает пружина (от ушка до основной части), именно она сильно прижимает дворник к стеклу, ели она ослабевает, то стеклоочистители плохо чистят, ДАЖЕ если вы купили новые щетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вначале я не придал значения, ну думаю куплю новые, да и все! НО не тут то было — приехал я в магазин, на мой AVEO есть только оригинальные, стоимость у них мягко сказать ЗАШКАЛИВАЕТ, порядка 2100 рублей за одну штуку, то есть оба будут примерно 4200 рублей. Самое обидное, что они у меня еще в хорошем приглядном виде, нет нигде сколов – царапин и ржавчины, еще служить да служить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немного подумав, решил модернизировать (отремонтировать) их своими руками, здесь есть одно слабое звено, а именно пружина вот ее и будем менять, но для начала нужно снять поводок и дворник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем дворники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про съем я хочу написать отдельную статью, все же мне пришлось помучаться полдня, прежде чем я снял. Все дело в том, что «ушко» очень плотно сидит на штоке двигателя стеклоочистителя. ДА еще видно от времени, прикипело настолько сильно, что открутив гайку снять не мог, что только не делал, WD-40 брызгал, стучать пробовал, поддевать отверткой пробовал ничего не помогает. ДА еще страшно то – если сломать «шток», просто боюсь, каких это денег будет стоять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пришлось покупать специальный съемник, стоит он совсем не дорого, а вот снимается все элементарно и просто, буквально за пару движений, но про это напишу отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт – модернизация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все дворник вместе с поводком у меня дома, дальше то — что делать? Для начала решил оценить пружину, если отводить ушко то даже рукой чувствуется — что она ослабла, нет прежней жесткости! Видимо в этом вся причина. Что же — нужно эту пружину заменить на новую, но для начала нужно снять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снять это, также еще то «удовольствие», сидит она очень прочно, плоскогубцами снять НЕРЕАЛЬНО (я пытался, только пружину ободрал). Однако все проще, чем есть на самом деле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смотрите – пружина зацепляется с одно стороны за «планку» основной части, с другой за металлическую скобу, которая одевается на «ушко» дворника. Нам нужно взять медный кабель достаточно (1)1,5 мм на 2 жилы, продеть через металлическую скобу и потянуть на себя. Сам стеклоочиститель, желательно положить на стул и чем-то прижать его. Лично я обматывал полотенцем и прижимал ногой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СТОИТ ПОМНИТЬ — что пружина очень жесткая, может «выстрелить», так что соблюдаем меры предосторожности, снимаем часы, кольца, и прочее. Желательно закрыть глаза защитными очками! Либо как то нейтрализовать пружину, например — намотать ткань (если выстрелит то в нее).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таким образом, все снимается – далее нам нужно найти схожую пружину, но короче, на несколько витков, чтобы жесткость была выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как подобрать пружину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таких пружин достаточно много, некоторые владельцы, даже покупают поводки от ВАЗ, например КАЛИНА, ПРИОРА и прочие, снимают с них и устанавливают на свой держатель. НО! Цена будет около 300 – 400 рублей, это не наш метод, поэтому ищем банально саму пружину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно это от держателей капота, багажника, а также от тормозных колодок ВАЗ. Лично я взял сначала от колодок «классики», но она оказалось слишком короткая, не хватило сил натянуть. Потом купил от переднего привода (ВАЗ-2108) и все получилось, она на пару витков короче, и придала реально хорошую жесткость. Стоимость всего 40 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По ощущениям ПРИЖИМ стал намного лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одеваем на автомобиль, устраняем скрипы и дребезжания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Натягиваем обратно пружину, таким же методом (через провод) и идем ставить на авто. Прижатие стало намного лучше, реально! Брызгаем и включаем дворники, СТЕКЛО ЧИСТОЕ, победа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И на последок хочется сказать — почему скрипят дворники, собственно причина тут банальна:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Параллельное расположение. Щетка должна находиться строго параллельно стеклу, если она наклонена либо в одну, либо в другую сторону (то есть создается острый угол), тот она будет скрипеть или дребезжать, даже новая. Просто она испытывает большое сопротивление. Если у вас именно так, нужно взять плоскогубцы и сделать ее параллельно к стеклу, банально выгнуть. Тогда скрипы уйдут на 80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Плохое прижатие. Если щетка плохо прижимается к стеклу, как писал выше — ослабла пружина, то также возможно дребезжание (скрипы). Просто меняем на новую и все пройдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот так ребята, за бюджетные деньги можно восстановить свои дворники, и они будут чистить хорошо и мягко! Сейчас видео версия статьи смотрим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш блог, подписывайтесь на канал в YOUTUBE, будет еще много чего полезного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (4 голосов, средний: 5,00 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Облегченный поршень. Зачем устанавливают? И можно ли сделать сво.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как перетянуть руль кожей самому? Подробная инструкция, фото и в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коврики EVA. Мой честный отзыв! Какие лучше выбрать в машину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-proteret-dvorniki-chtoby-luchshe-chistili/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем пропитывать фильтр нулевого сопротивления https://litezona.ru/chem-propityvat-filtr-nulevogo-soprotivlenija/ https://litezona.ru/chem-propityvat-filtr-nulevogo-soprotivlenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-propityvat-filtr-nulevogo-soprotivlenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего нужен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главная функция стандартного воздушного фильтра — очистка воздуха и защита от попадания пыли в двигатель. Но, получая эффективную фильтрацию, теряем в мощности. Бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал плотный. Чем больше сопротивление — тем больше потеря мощности. Особенно заметно, когда фильтр «забивается».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтр нулевого сопротивления — замена стандартному, который позволяет снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. Это происходит за счёт специального материала, который имеет меньшее сопротивление воздуху. Соответственно воздуха в мотор поступает больше, мощность — выше. Так можно добавить «несколько лошадей».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть ли толк?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заблуждение, что если снять воздушный фильтр и его корпус, мощность возрастет значительно. Это не так. Дело в том, что инженеры рассчитывают работу мотора с учетом потерь на фильтр. С практической точки зрения двигатель, в который попадает пыль, долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра необходима. Снизить сопротивление потоку можно за счет увеличения проходных отверстий, то есть немного ухудшить качество фильтрации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, повышение мощности без снижения чистоты воздуха. Фильтр имеет сложную конфигурацию, обеспечивающую низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую систему впуска от засора, а двигатель от износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 10 000 км. Он легко моется, промывается специальным составом и восстанавливает первоначальные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В-третьих, после установки появится чуть больше уникального шума и несколько дополнительных «лошадей», а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту необходимо демонтировать стандартный корпус в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем. Далее поставить на датчик массового расхода воздуха или на его патрубок конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как следить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С приобретением нулевого фильтра автолюбитель обязан регулярно промывать и пропитывать его специальным раствором . Причем обрабатывать нужно выдерживая определенную технологию, что трудно сравнить с простотой операции «снял—поставил». Забывать о периодическом обслуживании нельзя, иначе машина станет «тупой» и «прожорливой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом очищают его от крупных частиц грязи. После промывают с водой. Сушить не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки и «нулевик» устанавливается на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Личный опыт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С нулевым фильтром надо быть осторожнее. Прибавка мощности небольшая, но она за счет лучшей проходимости, а значит в мотор могут попасть частички пыли, особенно если забыть его пропитать. Другое дело, установка нулевика в стандартное место. Огромный плюс, что сохраниться штатная система забора воздуха. Если нулевик будет «брать» воздух под капотом, это ни к чему хорошему не приведет. Там воздух горячий, обязательно нужно выводить систему воздухозабора подальше от горячего двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доказано на опыте, чем температура воздуха на входе ниже, тем больше мощность. Днем в жару от нулевика только вред, а под вечер можно почувствовать разницу. Желательно устанавливать с увеличенной дроссельной заслонкой и системой холодного воздуха. Его устанавливают на лето, а зимой он бесполезен, если даже не вреден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего он нужен, и какое ему требуется обслуживание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала немного теории, которая гласит, что двигатель внутреннего сгорания при работе потребляет энное количество воздуха, который необходим для образования горючей смеси. И воздух этот система впрыска засасывает из окружающей атмосферы. Соответственно, засасываются в систему так же и пыль и грязь, которые содержатся в окружающем воздухе. И грязь эта становится серьезным фактором, способным повредить поршневую группу, поскольку попадает на зеркально отшлифованную поверхность и выполняет роль своеобразного абразива, образуя множество мелких царапин, а то и серьезных задиров там, где, в идеале, должна быть зеркальная девственная поверхность…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важный узел, способный продлить мехресурс двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это — теория. Практика же гласит, что на двигателях современных автомобилей наличествует такой узел, деталь, как воздушный фильтр. Сквозь который и проходит воздух, идущий на образование горючей смеси в двигателе. Воздух, проходя сквозь фильтр, очищается от пыли и абразивных частиц. Однако, как и у любой медали, у этой тоже есть оборотная сторона. И заключается она в том, что обычный, стандартный, бумажный фильтр становится препятствием на пути потока воздуха. Это ведет к падению мощности двигателя. Не так, чтобы уж очень ощутимому, однако в определенной степени подобное падение наличествует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Актуально, в первую очередь, для спортивных и форсированных двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для стандартных двигателей подобное падение не только не страшно. Оно может быть даже неощутимым. Однако если, скажем, автолюбитель потратился на тюнинг движка своего автомобиля, предпочитая спортивный стиль и манеру езды, то в этом случае, как говорится, каждая “лошадка” на счету. И тогда сопротивление стандартного воздушного фильтра становится серьезным препятствием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выход — установка фильтра нулевого сопротивления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устраняют данное препятствие заменой стандартного воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления, специальный узел, призванный минимизировать сопротивление воздушного потока. Применение фильтра нулевого сопротивления позволяет двигателю, как говорится, “дышать полной грудью”, засасывая из атмосферы воздуха ровно столько, сколько необходимо для полноценной работы. И при этом, специальная конструкция фильтрующего элемента, создает так называемый эффект “нулевого сопротивления”, позволяя воздуху проходить сквозь фильтр беспрепятственно. А значит, без потери определенной доли мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Периодический уход, или чем и как чистить и пропитывать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда, установленный в качестве тюнингового элемента фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодическом уходе. Его необходимо обслуживать, чистить и даже мыть. Причем чистка данного узла требует применения специального состава, без которого нужного эффекта не добиться. Состав этот в среде автолюбителей называется “промывка”, и стоит достаточно дорого (порядка двух тысяч рублей за флакон, которого хватает на один раз). Однако промывка фильтра нулевого сопротивления — это обязательная процедура, которую необходимо периодически повторять (стараясь делать промывку фильтра раз в 5 — 10 тысяч километров пробега). Так что, устанавливая данную деталь, нужно быть готовым к подобным дополнительным расходам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ничего сложного: почистить, промыть, пропитать, или обслуживание фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как же проводить обслуживание фильтра нулевого сопротивления, чтобы эффект от использования данной детали был бы максимальным? На самом деле все выглядит следующим образом. Матерчатую часть снятого фильтра, необходимо сначала “всухую” почистить одежной щеткой, удалив крупные посторонние частицы и загрязнения. Затем фильтр следует пропитать той самой пресловутой “промывкой”. Потом, оставив некоторое время для пропитки, промыть в воде, не особенно, впрочем, активничая. Мыть нужно слегка, под слабенькой струей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого фильтр нулевого сопротивления следует хорошенько просушить (обычно оставляют на ночь, но — далеко от нагревательных приборов, нужно, чтобы деталь полностью просохла самостоятельно). Затем снова следует пропитать матерчатую часть фильтра остатками “промывки” так, чтобы не оставалось светлых пятен (то есть достаточно густо), и только после этого вновь установить на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура чистки и промывки фильтра, может несколько отличаться в зависимости от приобретенного средства для обработки, и инструкция на упаковке будет самым верным помощником. Производитель всегда указывает, как правильно промыть и пропитать фильтр его средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На самом деле официальные стендовые замеры предполагают, что фильтр нулевого сопротивления повышает мощность двигателя сразу на несколько лошадиных сил (порядка 3 — 7). Однако просто так, навскидку, при рядовом серийном моторе этого не почувствовать. Поэтому установка и самое главное обслуживание данной детали, а именно чистка и мытье — это, скорее, актуально для форсированных двигателей, когда ценятся даже самые малейшие возможности увеличения мощности…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          " alt="">

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я меняю фильтр раз в пол года. Фильтр обычный КН.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раньше я их мыл шампунем, потом забил.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Менять проще и быстрее, да и не такие они дорогшие что бы не позволить себе два фильтра в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати может и мыть их еще прикажете только спец шампунями с наклейкой KN?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          З.Ы. разборка нескольких моторов после пары лет езды с сухим фильтром показала. идеальную поверхность блока и состояние хонинговки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я тоже некогда не пропитываю! Как загрязняеться то новый за 30 зеленых покупаю и дольше газ в пол!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разницы нет, я и вставки не пропитываю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свое мнение никому не навязываю поливайте хоть литрами олейны, это личное дело каждого

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я вижу как моторы едут на каких фильтрах и вижу что у моторов внутри происходит при разборке. выводы я сделал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кто хочет — прислушается, кто не хочет — может иронизировать сколько влезет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Some1 Wrote:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ——————————————————-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > классно) больше работы мотористам) а я фильтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > масляный поменяю на пустую баночку для лучшей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > циркуляции. выкину гидрокомпенсаторы, да, филтр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > конечно не буду промакивать, я лучше в три слоя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > сложу салфетку и натяну , а лучше марлю)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          почему то нет сомненья что именно так ты и делаешь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-propityvat-filtr-nulevogo-soprotivlenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем промыть систему охлаждения после масла https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-posle-masla/ https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-posle-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-posle-masla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одними из основных систем двигателя автомобиля являются система смазки и охлаждения. В нормальном и исправном состоянии они представляют собой замкнутые контуры, поэтому циркулирующие в них масло и антифриз не смешиваются. При нарушении герметичности некоторых элементов масло может попадать в охлаждающую жидкость. Если это случилось, надо срочно установить и устранить причину, а также качественно промыть систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последствия попадания масла в антифриз

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если не обращать внимания на то, что в охлаждающую жидкость попало масло и не устранить причину, то появятся следующие последствия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • износ подшипников, так как их разрушает образующаяся агрессивная среда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дизельный мотор может заклинить, так как вода попадает в цилиндры и происходит гидравлический удар;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • забиваются магистрали и патрубки системы охлаждения, и она перестаёт нормально работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для промывки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве средств для промывки автовладельцы прибегают к следующим методам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надо приготовить дистиллированную или хотя бы кипячёную воду. Использовать такой вариант можно только при слабом загрязнении системы охлаждения. Воду заливают в радиатор, после этого двигатель нагревают до рабочей температуры и всё сливают. Чтобы избавиться от эмульсии, придётся повторить процедуру 5–6 раз. Это малоэффективный способ промывки системы от масла, но он самый доступный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Молочная сыворотка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно использовать молочную сыворотку. Перед использованием сыворотку надо процедить через марлю, чтобы удалить имеющиеся в ней сгустки и осадок. Народные умельцы рекомендуют разные сроки нахождения сыворотки в системе охлаждения. Некоторые ездят с ней 200–300 км, другие заливают, прогревают мотор и сливают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если после слива сыворотки в ней много сгустков и маслянистых образований, то процедуру очистки рекомендуется повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fairy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используют Fairy или аналогичное средство для мытья посуды. В большое количество воды заливают 200–250 грамм такого средства, в зависимости от степени загрязнения системы, и размешивают. Мотор прогревают и оставляют на 15–20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если после слива в жидкости много примесей, то процедуру повторяют. Во время промывки моющее средство начинает сильно пениться, поэтому надо контролировать состояние расширительного бачка. Такой вариант помогает эффективно удалять масло из системы, но его недостаток в образовании большого количества пены. Надо промывать систему несколько раз водой, пока не удалятся остатки моющего средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порошок-автомат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот вариант похож на применение средств для мытья посуды, поэтому так же хорошо справляется с очисткой системы от масла. Преимущество в том, что при использовании порошка-автомата образуется меньше пены. При создании раствора на литр воды добавляют 1 столовую ложку порошка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дизельное топливо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это самый эффективный народный метод. Заливают в систему дизельное топливо, прогревают мотор и сливают солярку. Процедуру повторяют минимуму два раза, а перед заливкой антифриза промывают водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые люди боятся, что солярка может воспламениться или повредить патрубки. Народные умельцы утверждают, что ничего такого не случается и метод очень эффективно работает. Чтобы двигатель быстрее прогрелся, во время его промывки дизельным топливом рекомендуется снять термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: промывка системы охлаждения соляркой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальные жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В магазине можно приобрести специальные жидкости для промывки системы охлаждения. Это лучший вариант для очистки системы охлаждения от масла, но дороже, чем применение народных методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждое такое средство имеет инструкцию, по которой и надо действовать. Определённое количество специальной жидкости заливают в систему. Дают двигателю поработать 30–40 минут и сливают, а затем промывают систему водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: чем промыть систему охлаждения от эмульсии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывки, которые не работают

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Кола, Фанта, Спрайт — способ эффективный для удаления накипи и ржавчины, но с маслянистыми отложениями он плохо справляется. Кроме этого, надо будет потом хорошо промыть систему водой, чтобы удалить остатки сахара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Меры предосторожности и нюансы промывки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При самостоятельной промывке лучше всего использовать специальные средства, которые выбираются в зависимости от загрязнения (масло, накипь, ржавчина). Применение большинства народных методов не будет таким эффективным, как использование специальных жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учтите, что не всегда народные средства обходятся дешевле, чем специальные. Кроме этого, их применением занимает больше времени. Например, чтобы отмыть систему от пены после использования средств для мытья посуды, понадобится её промывать минимум 10 раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для промывки мотора с помощью любых средств надо использовать дистиллированную или кипячёную воду. Если взять водопроводную воду, то во время нагрева образуются накипь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть много способов промывки системы охлаждения в случае попадания в неё масла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы не допустить серьёзных последствий, надо периодически контролировать состояние антифриза и при появлении первых признаков попадания в него масла, устранять причины и промывать систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12.12.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дошли руки до грязной системы охлаждения. Больше всего затянулось ожидание очистителя системы охлаждения Kuhlerreiniger от Liqui Moly. Но не буду о грустном.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слил антифриз, при чём при сливе, пережал патрубок от расширительного бачка, потому что это верхняя точка и всё масло было там, ну чтоб масло в радиатор не слилось короче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифриз слился в принципе чистый, хотя чё там, я же так стал торопиться т.к. по погоде большие минусы передавали, а у меня антифриз был разбодяжен водой, после того как поменяли прокладку головы, я промывал систему водой и тогда пришлось разбавить. Еще в этот же день у меня был поезд в 18:40, отправили в командировку в Алматы. Время 15:00 я только начал всё сливать, а то думаю щас уеду, а приеду и машин меня встретит с размороженной системой охлаждения)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К стати, из-за ожидания очистителя пришлось поменять планы промывки, т.к. температура давно уже не +, а заказывал очиститель, когда еще была погода плюсовая, а после промывки надо мыть дист. водой по этому в -10 — -15 всё могло уже и прихватить особенно печку. По этому пришлось купить не дорогой совсем антифриз Alfa)))) без допусков и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решено на нем откатать до весны, там уже полная промывка системы охлаждения и залив правильного антифриза. Сам себя не узнаю, я же противник использования не допущенных жидкостей, ну ни чё не поделать, придется согрешить, не хочу марать остатками масла в системе, новый антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В общем слил антифриз с радиатора через сливной краник, потом сдёрнул, заранее открученный и пережатый патрубок от расширительного бачка и с него я скажу не мало масла с антифризом выбежало. Слил с головки, тоже краник сливной, как обычно в общем.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос, чем промыть систему охлаждения двигателя, интересует автовладельцев, столкнувшихся с проблемами очистки рубашки охлаждения. Существует как народные средства очистки (лимонная кислота, молочная сыворотка, “Кока-Кола” и прочие), так и современные технологичные составы. О тех и других вариантах остановимся подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для очистки системы охлаждения от масла, ржавчины и отложений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто делать промывку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как мы перейдем к непосредственному описанию тех или иных средств, хотелось бы напомнить, насколько важно делать регулярную промывку системы охлаждения автомобиля. Дело в том, что в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на стенках трубок, из которых состоит радиатор, накапливается ржавчина, масляные отложения, продукты разложения антифризов, а также накипь. Все это приводит к затруднению циркуляции ОЖ и уменьшению теплоотдачи. А это всегда плохо сказывается на характеристиках двигателя и повышает износ его отдельных деталей с риском их преждевременного выхода из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что промывка системы может быть как внутренней, так и внешней (внешняя очистка подразумевает промывку радиатора снаружи от имеющихся на его поверхности частичек грязи, пыли, насекомых). Рекомендуется делать внутреннюю промывку системы охлаждения не реже одного раза в год. Лучше всего это делать весной, когда уже нет морозов, а впереди предстоит жаркое лето.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На некоторых машинах на приборной панели имеется лампочка с изображением радиатора, свечение которой может свидетельствовать не только о понижении уровня антифриза, но и том, что его пора менять. Это может служить сигналом и к тому, что пришло время чистки системы охлаждения. Также существует ряд косвенных признаков наступления необходимости такой очистки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Значок радиатора, сигнализирующий о неполадках в системе охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • частые перегревы двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проблемы в работе помпы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замедление реакция на сигналы реостата (инерционность);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • показания высокой температуры от соответствующего датчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проблемы в работе “печки”;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вентилятор всегда работает на повышенных оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если мотор сильно греется — то пришло время подбирать средство для того, чтобы промыть систему охлаждения, и выбирать для этого время и возможности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Народные средства промывки охлаждающей системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как мы указывали выше, существуют два типа средств для промывки — народные и специальные. Начнем с первых, как более дешевых и проверенных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лимонная кислота

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование лимонной кислоты для очистки охлаждающей системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самая обычная лимонная кислота, разведенная в воде, способна очистить трубки радиатора от ржавчины и грязи. Особенно она эффективна в случае, если в качестве охлаждающей жидкости используется обычная вода, поскольку кислотные составы эффективны против ржавчины, а щелочные — против накипи. Однако помните, что раствор лимонной кислоты не в состоянии убрать значительные загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав раствора следующий — 20-40 граммов вещества растворите в 1 литре воды, а если загрязнения сильные, то количество кислоты на один литр может быть увеличено до 80-100 граммов (больший объем создается в аналогичной пропорции). Идеальным вариантом считается, когда при добавлении кислоты в дистиллированную воду уровень pH находится в районе 3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сама процедура очистки проста. Необходимо слить всю старую жидкость и залить новый раствор. Далее нужно разогреть двигатель до рабочей температуры и оставить ее на несколько часов (а лучше на ночь). Далее слить раствор из системы и посмотреть на его состояние. Если он очень грязный, то процедуру нужно повторить еще 1-2 раза до тех пор, пока жидкость не будет достаточно чистая. После этого нужно обязательно промыть систему водой. Далее залить средство, которым вы планируете пользоваться в качестве охлаждающей жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уксусная кислота

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование уксусной кислоты для очистки системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Действие этого раствора аналогично описанному выше. Раствор уксусной кислоты отлично подходит для промывки системы охлаждения от ржавчины. Пропорции раствора следующие — пол-литра уксуса на ведро воды (10 литров). Процедура очистки аналогичная — сливаем старую жидкость, заливаем новую и прогреваем машину до рабочих температур. Далее нужно оставить автомобиль с запущенным двигателем на 30-40 минут с тем, чтобы в радиаторе произошла химическая очистка. Далее нужно слить чистящую жидкость и посмотреть на ее состояние. Повторять процедуру до тех пор, пока жидкость не станет чистой. Далее нужно промыть систему кипяченной или дистиллированной водой, после чего залить охлаждающую жидкость, которую вы планируете использовать на постоянной основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fanta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование Фанты для очистки системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аналогично предыдущему пункту. Однако здесь существует важное отличие. Дело в том, что в отличие от Coca-Cola, где применяется ортофосфорная кислота, в “Фанте” используется лимонная кислота, которая обладает меньшим очищающим эффектом. Поэтому некоторые автовладельцы для очистки охлаждающей системы заливают ее вместо антифриза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается времени, в течение которого нужно так ездить, то все зависит от степени загрязненности системы. В частности, если она не очень загрязнена, и чистка делается больше для профилактики, то достаточно дать поработать двигателю в течение 30-40 минут на холостых оборотах. Если вы хотите хорошо вымыть застаревшую грязь, то можно покататься так 1-2 дня, после чего залить в систему дистиллят, покататься еще, слить его и посмотреть на его состояние. Если дистиллят грязный — повторять процедуру до тех пор, пока система не очистится. В конце не забудьте хорошенько промыть ее водой и залить новый антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Молочная кислота или сыворотка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличный вариант для промывки охлаждающей системы двигателя автомобиля — это молочная кислота. Однако существенная проблема заключается в том факте, что достать молочную кислоту на сегодняшний день очень непросто. Но если вам удастся достать это вещество, то ее можно заливать в радиатор в чистом виде и некоторое время поездить на ней (или дать машине постоять с запущенным двигателем).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более доступной альтернативой молочной кислоте является молочная сыворотка. Она обладает аналогичными свойствами по очистке радиатора и других элементов системы охлаждения. Алгоритм использования сыворотки такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование молочной сыворотки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заранее приготовить около 10 литров сыворотки (желательно домашней, а не из магазина);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • процедить весь купленный объем 2-3 раза через марлю с тем, чтобы отфильтровать крупные куски жира;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • предварительно из радиатора слить имеющуюся там охлаждающую жидкость, а на ее место влить сыворотку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • проехать с ней километров 50-60;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сливать сыворотку необходимо в горячем состоянии, чтобы грязь не успела опять прилипнуть к стенкам трубок (соблюдайте при этом осторожность!);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дать двигателю остыть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • залить в радиатор заранее прокипяченную воду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • запустить двигатель, дать ему нагреться (около 15-20 минут);слить воду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дать остыть двигателю;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • залить антифриз, который планируете использовать на постоянной основе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • выпустить воздух из системы, при необходимости долить еще охлаждающей жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каустическая сода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это вещество в народе называют по-разному — гидроксид натрия, “едкая щелочь”, “едкий натр”, “каустик” и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В соответствии с официальной инструкцией завода-изготовителя медных радиаторов действовать необходимо по следующему алгоритму:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снять с автомобиля радиатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • промыть его внутренности простой водой и продуть сжатым воздухом (не превышая давление в 1 кгс/см2) до состояния, когда из радиатора будет вытекать чистая вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • приготовить около 1 литра 10%-го раствора каустической соды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нагреть состав минимум до +90°С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • залить в радиатор приготовленный состав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дать ему настояться 30 минут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • слить раствор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в течение 40 минут промывать внутренности радиатора горячей водой и продувать горячим воздухом поочередно (при этом давление не должно превышать 1 кгс/см2) в направлении обратном направлению движения работы насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате химической реакции из труб радиатора может показаться белая пена. Если это произошло — не пугайтесь, это нормальное явление. Герметичность системы охлаждения после очистки необходимо проводить на холодном двигателе, так как горячая вода быстро испаряется, и найти предполагаемое место течи будет проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем не рекомендуется промывать систему охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди так называемых народных средств существует ряд таких, которые не рекомендуются к использованию, несмотря на то, что некоторые автовладельцы все же пользуются ими, и они в отдельных случаях даже помогают. Приведем несколько примеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Coca-Cola

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование Coca-Cola в качестве очистителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автомобилисты для того, чтобы промыть систему охлаждения от масла, эмульсии, накипи и ржавчины используют Coca-Cola. Дело в том, что в ее составе имеется ортофосфорная кислота, с помощью которой можно легко избавиться от упомянутых загрязнений. Однако кроме кислоты, в этой жидкости имеется большое количество сахара и углекислого газа, которые могут привести к определенным проблемам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы решите использовать “Колу” в качестве очищающей жидкости, то лучше предварительно выпустить из нее углекислый газ, чтобы в процессе расширения он не нанес вреда отдельным узлам двигателя. Что касается сахара, то после использования жидкости, необходимо тщательно промыть систему охлаждения обычной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fairy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автолюбители для промывки охлаждающей системы от масла используют популярный бытовой жироочиститель Fairy или его аналоги. Однако его использование связано с рядом проблем. Во-первых, его состав предназначен для борьбы с пищевым жиром, и с моторным маслом он попросту не справится. А даже если и попытаться залить его в радиатор, то вам придется заливать и “кипятить” двигатель несколько десятков раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Calgon и его аналоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Calgon, Tiret и подобные им средства не рекомендуется использовать для очистки радиаторов, поскольку их прямое предназначение — удаление известкового налета на водопроводных трубах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Белизна”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенность “Белизны” состоит в том, что в ее составе имеется гипохлорит натрия, который разъедает алюминий. И чем выше температура жидкости и рабочей поверхности, тем быстрее происходит коррозия (по экспоненциальному закону). Поэтому ни в коем случае не заливайте в систему различные средства для удаления пятен, в особенности те, где имеется хлорка и связи на ее основе (в том числе “Мистер Мускул”).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Известный в узких кругах “Крот” выполняется на основе каустической соды. Соответственно, им нельзя обрабатывать алюминиевые радиаторы и другие поверхности. Он подходит только для чистки медных радиаторов (в частности, радиаторов печки) и лишь сняв его, прогнав по системе такой очиститель вы убьете все резиновые сальники и уплотнители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые автолюбители для чистки используют смесь лимонной кислоты (25%), соды (50%) и уксуса (25%). Однако не рекомендуем вам поступать также, поскольку она очень грубая и разъедает резиновые и пластмассовые детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальные жидкости для промывки радиатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перечисленные выше средства, конечно же, можно использовать, чтобы промыть радиатор и охлаждающую систему автомобиля, однако они уже изжили себя как морально, так и технологически. В настоящее время производители автохимии предлагают потребителям широкий ассортимент различных чистящих средств, стоящих вполне разумных денег, то есть, доступных рядовому автовладельцу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды жидкостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует несколько видов чистящих жидкостей для радиаторов, которые делятся по химическому составу. В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нейтральные. Такие жидкости не содержат агрессивных веществ (в частности, щелочей и кислот). Поэтому они не способны отмыть значительные загрязнения. Как правило, нейтральные составы используют в качестве профилактики.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Кислотные. Как понятно из названия, основой их состава являются различные кислоты. Такие жидкости отлично подходят для очистки неорганических соединений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Щелочные. Здесь основа — щелочи. Отлично подходят для устранения органических загрязнений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Двухкомпонентные. Они производятся на основе как щелочей, так и кислот. Таким образом, их можно использовать в качестве универсального очищающего средства, чтобы промыть систему охлаждения от накипи, ржавчины, продуктов распада антифриза и других соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Популярные жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Представляем для вас обзор наиболее популярных в нашей стране жидкостей для промывки системы охлаждения автомобиля, а также некоторые отзывы автолюбителей, которые использовали ту или иную жидкость. Надеемся, что приведенная ниже информация окажется полезной для вас, и вы будете знать, чем лучше промыть систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТОП 3 лучших жидкостей для промывки системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LAVR Radiator Flush

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LAVR Radiator Flush Classic. LAVR — российский бренд автохимии. Средство LAVR Radiator Flush Classic — отличное решение для промывки системы охлаждения любого автомобиля. Каталожный номер продукции — LN1103. Приблизительная стоимость упаковки объемом 0,43 литра — 3. 5$, а упаковки 0,98 литра — 5. 10$.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бутылки объемом 430 мл вам будет достаточно для использования в системе охлаждения общим объемом 8. 10 литров. Состав заливают в систему, и доливают теплой водой до отметки MIN. После этого двигатель должен поработать около 30 минут на холостом ходу. Далее средство удаляют из системы и промывают дистиллированной водой в течение 10. 15 минут при запущенном двигателе на холостых оборотах. После этого можно заливать новый антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К полезным свойствам средства относится увеличение срока службы антифриза на 30. 40%, эффективное удаление накипи, продуктов разложения антифриза, ржавчины, грязи. Содержит ингибитор коррозии, увеличивает ресурс помпы и термостата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Позитивные отзывы Негативные отзывы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывкой Лавр я просто пользовался потому, что буквально незадолго до этого я какраз использовал раскоксовыватель колец под одноименным названием, видел результат, вот поэтому решил не испытывать судьбу и воспользоваться препаратом той же фирмы. Негативных отзывов не обнаружено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тоже в своё время на ВАЗ-21099 пользовался Лавром. Впечатления только положительные. Но и промывки я делал раз в два года. Так что грязи в системе охлаждения у меня никогда не было. .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7-минутная промывка Hi-Gear Radiator Flush

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hi-Gear Radiator Flush — 7 minute. Производится в США компанией Hi-Gear. Реализуется в странах СНГ, а также Европы и Америки. Промывка системы охлаждения Hi-Gear — очень популярное средство у автомобилистов во всем мире. Артикул — HG9014. Цена одной банки объемом 325 мл составляет около 4. 6$.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Баллончика объемом 325 мл вам будет достаточно, чтобы промыть охлаждающую систему объемом до 17 литров. Средство можно использовать для чистки систем охлаждения легковых и грузовых автомобилей. Отличительная особенность — малое время работы, а именно 7 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К полезным свойствам средства относится то, что оно на 50. 70% увеличивает эффективность работы радиатора, устраняет перегревы стенок цилиндров, восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости, уменьшает вероятность перегрева двигателя, защищает сальник помпы. Средство не содержит кислот, не требует нейтрализации, не агрессивно к пластмассовым и резиновым деталям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Позитивные отзывы Негативные отзывы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я использовал промывку Hi-Gear (USA) продукцией этой конторы пользуюсь со времени приобретения первого авто, нареканий никогда не было, особенно к «очистителям инжектора» Мне хадовская промывка понравилась больше + она дешевле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После дешовой промывки лучше не стало.а хай гир помогло .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Это популярное средство от известной немецкой компании-производителя автохимии. Его можно использовать в любых системах охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных щелочей и кислот. Приблизительная цена баллончика объемом 300 мл — 6. 8$. Артикул — 1994.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отлично подойдет для автовладельцев, желающих промыть систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины. Банки объемом 300 мл хватает для создания 10 литров очищающей жидкости. Средство добавляют к охлаждающей жидкости и оставляют двигатель запущенным на 10. 30 минут. После этого проводят чистку системы и заливают новый антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистящее средство растворяет жировые, масляные и известковые отложения, убирает загрязнения и осадки. Вещество нейтрально к пластмассам, резине, совместимо с любыми охлаждающими жидкостями. Не содержит агрессивные кислоты и щелочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Позитивные отзывы Негативные отзывы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если честно был удивлен результатом масло в патрубках вымыло, провел пальцем внутри патрубка даже намека на масло не осталось. Я мыл ликюмоли нифига не дало, зато пена в бачьке до сих пор стоит.В инфо было написано что даже ржавчину убирает ага так оно и было с точностью наоборот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После замены радиатора печки, залил с дис/водой, промыло хорошо, почему говорю хорошо, потому что старый тосол у меня был в принципе чистый просто пора было его менять, а после промывки немного накипи вышло, залил потом новы тосол, так он теперь как слеза, только синеватая. Ликви Молли пробовал на старой машине — по моему фигня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это далеко не полный список средств для очистки охлаждающей системы автомобилей, которые реализуются в магазинах нашей страны. Однако мы остановились лишь на более популярных из них, поскольку они зарекомендовали себя лучше других. Любое из перечисленных средств можно использовать для промывки системы, например, когда в антифриз попало масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, выбор средств для очистки ОС достаточно широк. Рекомендуем вам использовать профессиональные средства, а не различные народные методы которыми пользуются что бы промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях, когда нет возможности купить спец средства. Так вы убережете охлаждающую и другие системы вашего автомобиля от возможных поломок и продлите срок их эксплуатации. Поскольку различные кислоты разъедают не только осадок, но некоторые компоненты и детали ОС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также помните, что если вы хотите перейти с одной марки антифриза на другую, то при этом вам нужно обязательно промыть охлаждающую систему чистой дистиллированной водой. Это является самым простым и дешевым методом профилактической очистки ОС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-posle-masla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем промыть систему охлаждения двигателя автомобиля https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-dvigatelja/ https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:30 +0000 /chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-dvigatelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы двигатель служил дольше и не давал сбоев, его нужно охлаждать и поддерживать рабочую температуру. С этой функцией справляется система охлаждения. Она обеспечивает эффективный отвод тепла от цилиндропоршневой группы, не позволяя двигателю перегреться. Но из-за высоких температур со временем в охлаждающем контуре образуется накипь, и возникает вопрос: как промыть систему охлаждения двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта процедура довольно сложная. И если вы не обладаете определенными навыками и знаниями, то лучше доверить промывку системы охлаждения квалифицированным специалистам СТО. Однако если вы располагаете кое-какими инструментами и хорошо знакомы с устройством машины, то можно сделать очистку системы охлаждения автомобиля самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда необходимо промыть систему охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это очень популярный вопрос, который интересует многих владельцев. Чтобы избежать засорений и поломок, стоит осуществлять промывку системы охлаждения как минимум раз в 2 года. Помимо этого, каждые 30 000 — 45 000 км следует менять жидкость, это поможет предотвратить отказ мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как прочистить систему охлаждения собственными усилиями? Для начала необходимо детально изучить механизм отвода тепла. Его наиболее уязвимым местом считаются патрубки; в случае образования закупорки они могут порваться, и появится течь. Поэтому чтобы их не повредить, нужно использовать только щадящие растворы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какими средствами промывать: плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы промывка системы не отнимала много времени и не нанесла ощутимого вреда охлаждающему контуру автомобиля, стоит провести обзор всех средств, пригодных для этой процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос, чем промыть систему охлаждения, является очень популярным, и ответ на него есть. Для этого лучше всего воспользоваться специальными средствами для промывки системы. Они находятся в широком доступе и реализуются в магазинах автохимии и на рынках. Вот только стоимость их высока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы задумались, чем лучше промыть систему охлаждения двигателя, используя лишь подручные средства, то далее вы найдете перечень веществ, пригодных для этого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Действительно, с помощью обычной воды без особых усилий можно очистить систему охлаждения, не опасаясь каких-либо последствий. Для этой процедуры рекомендуется заливать дистиллированную воду, поскольку она не содержит примесей и не спровоцирует образование накипи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Главный плюс – вам не потребуются большие затраты. Вы самостоятельно сможете дистиллировать воду в домашних условиях, либо купить её в автомагазине за копейки. Это самый дешевый и доступный способ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • К минусам можно отнести время промывки. Дистиллированная вода не содержит едких компонентов, а потому промывка патрубков и шлангов займет довольно много времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кислота

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Имеется в виду лимонная кислота. Ее достаточно часто применяют для очистки двигателя от накипи. В том случае, когда речь заходит о незначительных загрязнениях, рекомендуется использовать 800 г лимонной кислоты на 10 литров воды. В сложных случаях подойдет раствор из 1 кг лимонной кислоты на 10 литров воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Этот способ относительно дешевый, простой в исполнении и безвредный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рекомендуется соблюдать осторожность и не превышать указанную концентрацию лимонной кислоты, поскольку это может способствовать повреждению металлических компонентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уксус

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одно народное средство, к которому прибегают многие автомобилисты. Разведенный уксус отлично подходит для промывки системы охлаждения двигателя своими руками. К тому же он продается повсеместно и при этом стоит недорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Главный плюс – простота в использовании, всеобщая доступность, дешевизна
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В чрезмерных концентрациях создает риск химического ожога и может повредить детали системы охлаждения. Оптимальные пропорции – 0,5 литров уксусной кислоты на 10 литров воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каустическая сода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Она же – гидроксид натрия (NaOH). Каустическая сода пригодна для промывки лишь медных радиаторов. Но если вы не уверены на 100%, что ваша система состоит именно из этого металла, то не следует рисковать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же вы хорошо знакомы с устройством своего автомобиля, то для промывки двигателя используйте не более 1 литра 10%-ного раствора каустики на 1 ведро воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При грамотном применении каустическая сода позволяет удалить все загрязнения из системы охлаждения двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Это вещество очень едкое, поэтому использовать его необходимо максимально осторожно. Ни в коем случае не допускать попадания в глаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Молочная сыворотка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Невероятно, но факт – молочная сыворотка действительно подходит для тщательной очистки радиаторов и шлангов. Она абсолютно не агрессивна и мягко воздействует на компоненты системы, не повреждая и не нарушая её целостности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Простата в использовании, относительно дешевая, безопасная для человека.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Найти молочную сыворотку непросто, а в некоторых регионах она и вовсе считается дефицитом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того, рекомендуется использовать только домашнюю сыворотку, а не покупную, причем для промывки потребуется не менее 10 литров. Перед использованием ее необходимо процедить несколько раз через марлю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем не рекомендуется промывать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пришло время поговорить о мерах предосторожности. Многие автомобилисты для промывки системы охлаждения пользуются народными средствами, не учитывая, что в них содержатся весьма едкие компоненты, способные вызвать повреждение внутренних механизмов авто. Если вы твердо решили промывать систему охлаждения самостоятельно, то нужно подробно ознакомиться со списком нежелательных растворов и веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сладкие газированные напитки (Coca Cola)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насколько бы безобидными ни казались газированные напитки на первый взгляд, их ни в коем случае нельзя использовать для промывки шлангов и радиаторов. Все дело в высоком содержании сахара и углекислого газа, которые могут нанести серьезный вред резиновым и пластмассовым деталям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Газированные напитки удаляют загрязнения за счет наличия ортофосфорной кислоты (H3PO4) в своем составе. Однако концентрация сахара чересчур высока, он будет пригорать, поэтому строго не рекомендуется применять ни Coca Cola, ни Fanta, ни Sprite, ни какие другие напитки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Моющие средства бытовой химии (Fairy)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для мытья посуды так же не подходят для комплексной очистки системы охлаждения. Их состав предназначен для устранения животных жиров, поэтому он бесполезен в борьбе с органическими отложениями. Кроме того, прочистка с использованием бытовой химии – довольно затратное дело, поскольку чистящие средства стоят больших денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для стиральных машин (Calgon)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобные средства можно найти в любом супермаркете. Но они предназначаются исключительно для удаления известкового налета и также неэффективны при удалении присадок и остатков масла. К тому же, если вы неправильно рассчитаете концентрацию, то спровоцируете образование свища в системе и порчу радиатора, что недопустимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистящие и моющие средства (Белизна)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любые растворы, в состав которых входит гипохлорит натрия (NaClO), провоцируют разрушение алюминия. Любые бытовые средства, предназначенные для быстрого удаления пятен и всевозможных загрязнений, нельзя использовать для промывки охладительной системы, поскольку они влекут за собой коррозийные процессы, губительные для блока цилиндров и радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства для устранения засоров (Крот)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Речь идет о средствах, предназначенных для прочистки сточных труб. Они также изготовлены на основе каустической соды, о которой говорилось выше, но их не следует применять для очистки автомобильных узлов. Это негативно скажется на состоянии алюминиевых радиаторов, уплотнителей и сальников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит ли промывать систему после применения герметика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При удалении накипи и всевозможных отложений, как в шлангах, так и на радиаторе, очистители системы охлаждения рекомендуется использовать еще до нанесения герметика. Это поможет устранить все образования без остатка. В результате, узлы будут работать в штатном режиме и надежно отводить тепло, препятствуя перегреву двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка системы охлаждения должна проходить по всем правилам. Перед прочисткой следует полностью слить антифриз и осушить шланги, а после применения соды, уксусной кислоты и других веществ, промыть их несколько раз проточной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас под рукой имеются все вышеперечисленные вещества или хотя бы некоторые из них, промывку охлаждающей системы можно провести своими силами. Но если у вас возникли какие-либо сомнения в успехе операции, то лучше не рисковать понапрасну и доверить эту процедуру квалифицированным мастерам СТО. Они смогут порекомендовать вам антифриз или тосол с учетом всех особенностей вашего автомобиля и дать рекомендации по обслуживанию системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важный составляющий узел двигателя внутреннего сгорания система охлаждения, которая заправляется или тосолом, или антифризом, или водой (в основном грузовые рабочие отечественные автомобили заправляют водой на Севере, поэтому они не глушат двигатели весь холодный период зимы).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антифризы, в основном, имеют эксплуатационный срок 5 лет или пока двигатель не пройдет 250 тыс. км. У тосола срок службы 2-3 года. Кстати, можете посмотреть, что будет, если смешать тосол с антифризом. В зависимости от эксплуатации автомобиля и качества охлаждающей жидкости, если не менять жидкость или, если разбавлять охлаждающие жидкости, то забиваются каналы радиаторов и рубашка охлаждения. Поэтому для увеличения межремонтного ресурса мотора, требуется периодически делать промывку системы охлаждения двигателя. Промывать можно как в автосервисах, так и в домашних условиях в собственном гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водители очищают систему охлаждения своими руками. Кто-то использует лимонную кислоту, кто-то кока-колу, кто-то солярку, кто-то использует спецсредства (напр. Лавр), кто-то еще что-нибудь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кто хочет, чтобы у него не было проблем с двигателем, тот должен регулярно с определенной периодичностью промывать систему охлаждения. За время работы двигателя на стенках радиатора и патрубков собираются отложения, ржавчины, масляные отложения, осадки и накипь. Засоряющих веществ будет намного больше, если двигатель работал в повышенном режиме, температура почти достигала красной отметки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если каналы радиатора и патрубков забились, то, соответственно, ухудшилась циркуляция. А плохая циркуляция двигателя создаст дополнительные проблемы: двигатель будет перегреваться (что может стать причиной снятия ГБЦ для замены прокладки), из печки будет дуть прохладный воздух, детали мотора подвергаются повышенному износу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Желательно промывать систему охлаждения авто 1 раз в год. Для замены ОЖ нужна теплая погода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На панели приборов есть значок радиатора охлаждения, который, если горит, говорит либо о низком уровне антифриза или тосола, либо о том, что радиатор надо прочистить или заменить. Такой значок имеется в некоторых марках авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Список автомобилей, сколько литров антифриза в охлаждающей системе мы рассматривали в другой статье. В нем приведены марки и модели машин и необходимые объемы ОЖ для них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки того, что пора чистить систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если один из следующих признаков обнаружен, то надо обязательно делать чистку системы охлаждения ДВС:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Температура двигателя резко повышается, причем происходит это часто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. При рабочей температуре мотора из печки дует холодный воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Плохо работает помпа (насос).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Вентилятор рано включается и работает на высоких оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При появлении таких признаков и причин, надо изучить схему промывки, как промывать, чем промывать, как правильно заливать новую охлаждающую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка системы охлаждения двигателя своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства используемые для промывки системы охлаждения двигателя используют как химические спецсредства, так и народные. Народные средства для очистки системы — недорогие и многократно проверенные. Кислотосодержащие средства способны очистить от ржавчины и такого рода отложений, а щелочные средства — от накипи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим промывку лимонной кислотой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как лимонная кислота (формула С6Н8О7) способна разъедать ржавчину и отложения окисленных металлов, то эффективно использовать ее, если в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя использовалась вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разводить лимонную кислоту для промывки радиаторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Берем один литр чистой воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Добавляем в эту воду 20-40 грамм порошка лимонной кислоты (1-2 столовые ложки) — это для легкой чистки или профилактики. Если система давно не промывалась, имеет сильные загрязнения, то надо добавить на 1 литр воды 80-100 грамм лимонной кислоты (8-10 ст. ложек). Чтобы вода стала сильно кислотной, а не щелочной, то есть уровень pH чтобы был меньше 7. Если добавить это количество лимонной кислоты в дистиллированную воду, то уровень pH будет около 3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Сделать объем готовой жидкости, сколько полезет в пустую систему охлаждения. В зависимости от двигателя. Сколько литров заливали тосола, воды или антифриза, в таком же объеме надо приготовить чистящую жидкость. То есть, чтобы приготовить 10 литров лимонной агрессивной жидкости, потребуется 10 литров дистиллированной воды и 0,8-1 кг лимонного порошка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовать промывки системы охлаждения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Полностью слить из системы жидкость охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Залить приготовленный раствор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Запустить двигатель, нагреть до рабочей температуры и оставить на несколько часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Слить жидкость из системы охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Если жидкость очень мутная и грязная, то надо промыть еще раз, пока жидкость не станет прозрачной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. После того, как слитая промывочная народная жидкость оказалась чистой, то надо в обязательном порядке промыть систему обычной чистой водой (желательно дистиллированной или кипяченой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующее распространенное народное средство для промывки системы охлаждения двигателя — это уксусная кислота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раствор из уксусной кислоты эффективно удаляет ржавчину. Для приготовления промывочного раствора потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 10 литров чистой воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0,5 литра уксуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок замены такой же, как с использованием лимонной кислоты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • слить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • залить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • запустить мотор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дать поработать двигателю около 1 часа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • слить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повторять, пока жидкость не станет чистой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • промыть дистиллированной или кипяченой водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • залить новый антифриз или тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одним народным средством в качестве промывочной жидкости всех каналов систем охлаждения является газированный напиток Fanta (Фанта).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В составе фанты есть лимонная кислота. Поэтому ее также используют для чистки некоторые домашние мастера. Они сливают старую жидкость, заливают всю систему этой фантой, потом дают поработать мотору около часа на холостых оборотах или, если сильное загрязнение, то эксплуатируют авто с залитой фантой пару дней. После чего сливают и заливают дистиллированную воду, и также эксплуатируют дня два. Затем сливают, и смотрят на состояние жидкости. При необходимости проделывают процедуру, пока сливаемая жидкость не станет, относительно, чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После промывки надо проверить все трубки системы охлаждения и радиатор. Бывает так, что ржавчина перекрывала дырочки и система оставалась герметичной. Но после промывки, может потечь радиатор или трубки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка системы охлаждения молочной кислотой или сывороткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Менее распространен вариант использования сыворотки или молочной кислоты в качестве промывающей жидкости системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если есть в наличии молочная кислота, ею заполняют всю систему. Запускают двигатель и дают некоторое время поработать на холостом ходу или под нагрузкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но, не у всех есть возможность использовать молочную кислоту для промывки. Поэтому, вместо нее используют сыворотку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность промывки системы охлаждения сывороткой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Найти или приготовить 10 литров сыворотки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Процедить несколько раз, чтобы не было кусочков жира.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Слить старую ОЖ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Залить сыворотку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Запустить двигатель и отправиться в путь. Проехать километров 50, но ездить не более 2 часов. Потому как основные хорошие свойства сыворотка утрачивает после 2 часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Надеть плотные резиновые перчатки, чтобы не обжечься.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Слить горячую сыворотку. Если остынет, то на стенках каналов, рубашки системы охлаждения опять образуются отложения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. После слива, дать мотору остыть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Залить в систему предварительно вскипяченную воду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Запустить мотор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. Дать поработать минут 20.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12. Слить воду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13. Залить свежий антифриз G11, G12, G12+ или G13. Лучше заливать от G12 и выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14. Выгнать воздух. Это тоже требует определенных знаний — как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15. Проверить уровень, долить при необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим народным средством для очищения системы охлаждения ДВС является каустическая сода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каустическая сода, она же «едкая щелочь», она же — гидроксид натри, она же — каустик — эффективное средство, но только для, внимание! — медных радиаторов. Содовые составы запрещено заливать в алюминиевые радиаторы и любые другие детали из алюминия. Для использования этого способа и соблюдение инструкций, придется снимать радиатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заводом-изготовителем медных радиаторов разработана настоящая инструкция для промывки каустической содой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Демонтировать основной радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Промыть каналы водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Продуть воздухом под давлением не выше, чем 1 кгс/см2 (1 атмосфера).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Надеть резиновые плотные перчатки и респиратор, так как такая сода разъедает кожу и оказывает вред лёгким.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Из 10% каустической соды приготовить 1 литр раствора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Нагреть раствор до +90 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Залить в радиатор содовый раствор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Подождать пол часа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Слить жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Промывать горячей водой и продувать горячим воздухом поочередно. Делать это много раз, около часа. Производить процесс в направлении обратном движению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. Проверить холодной водой на герметичность радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какими средствами нежелательно промывать систему охлаждения ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          КоКа-КоЛа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие знают, что кока-колой можно удалять накипь и чистить радиаторы. В интернете много видео по использованию кока-колы для чистки чайников и других предметов, в которых образуются отложения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для промывки радиаторов и всех каналов системы охлаждения двигателя возможно применение Coca-Cola. Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, благодаря которой отлично удаляются ржавчины, жирные налеты масла и присадок. Но есть одно но. Дело в том, что помимо кислоты ортофосфора, в кока-коле есть сахар и много углекислого газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы выбрали метод промывки системы охлаждения кока-колой, то:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Надо выпустить из него углекислый газ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Слить старую жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Залить колу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Подождать не более 10 минут, так как она разъедает пластиковые и резиновые изделия и поверхности алюминиевых деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Слить колу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Промыть несколько раз чистой водой, чтобы не осталось сахара в системе. Оставшиеся капельки с сахаром при заливке потом антифриза могут вступить в реакцию и свойства антифриза изменятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fairy (Фэйри)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые может и используют данное химсредство для промывки хладильной системы ДВС, но не стоит. Он отлично удаляет жир, но не растворяет ржавчину и другие отложения. Зато с помощью фейри можно отлично промыть радиатор снаружи. За лето спереди на радиатор прилипают много мух и других насекомых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Calgon (Калгон)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие средства как калгон и другие (Мистер мускул, Тирет), подобные им, используются для защиты от образования накипи. Удалить ржавчину и отложения он вряд ли сможет. Лучше добавлять его в стиральную машину, чтобы накипь не оседала на барабане.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Белизна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мощное средство для удаления грязи, микробов, плесени с едким стойким запахом. В белизне есть гидрохлорид натрия, способный разъедать поверхности деталей из алюминия. При нагревании белизна быстро разъест алюминиевые трубки. Поэтому не стоит использовать и испытывать на своем опыте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистящее средство Крот можно использовать только в медных основных радиаторов и радиаторов печки, потому что в его составе есть каустическая сода. Алюминиевые поверхности он испортит. Также он разъедает резиновые уплотнители, сальники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После промывки заливать новую охлаждающую жидкость тоже надо уметь, иначе может образоваться воздушная пробка. Потом придется выгонять эту воздушную пробку из системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комбинированный способ из лимонной кислоты, уксуса и соды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть такие, кто смешивает различные вещества в надежде получить супер средство для промывки системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Делают такой состав смеси:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие самодельные химические смеси может и очистят каналы в системе, но вместе с этим, разрушат резиновые уплотнители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальные жидкости для промывки системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Те, кто не собирается испытывать в качестве очистителя напитки, средства от накипи, а также народные средства и не доверяет им, они выбирают продукции автохимии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производители автохимии постоянно разрабатывают новинки, благодаря чему ассортимент выбора велик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классификация жидкостей химическому составу:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Нейтральные. Нейтральными называют такие, у которых показатель pH=7. Можно приобрести ph-метр и проверять какую воду мы пьем (полезно пить щелочную воду), и тд. Нейтральные жидкости не имеют различных щелочных и кислотных примесей. Такие жидкости сами по себе не могут хорошо прочистить каналы охлаждающей системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Кислотные. Такие жидкости имеют показатель pH 7. Эффективно растворяют органические загрязнения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Двухкомпонентные. В таких жидкостях присутствуют и кислотные, и щелочные элементы. Эффективно растворяют и удаляют накипь, ржавчину, различных отложений результата распада антифриза или тосола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Желательно использовать только одну жидкость по химическому составу. Не так, сначала щелочной, потом кислотной или, наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди ТОПовых средств автохимии для промывки системы охлаждения двигателя выделяют следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Lavr Radiator Flush Classic (Лавр Радиатор Флуш Классик) — это химическое средство от российских производителей. Эффективно применяется для полной очистки системы охлаждения ДВС. Стоимость пол литровой емкости Лавра около 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как использовать ЛАВР:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Слить охлаждающую жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Залить двухкомпонентный ЛАВР. Объем 430 мл достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Заливаем в систему воду после Лавра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Запускаем двигатель и даем поработать на холостом ходу 30 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Заглушить и слить жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Залить для промывки дистиллированную воду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Запустить мотор и дать поработать 15 минут на холостом ходу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Слить эту жидкость и залить новый антифриз или тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После такой очистки из системы удалятся отложения накипи, ржавчины и грязи. Помпа и антифриз прослужат дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger (Ликуи Моли Кахлер-Рейниджер) — средство от немецкого производителя химии для автомобилей. Стоимость в районе 500 рублей за 300 мл баллончика. В составе нет агрессивных веществ.Если надо промыть каналы радиатора и системы в целом от ржавчины и масляных налетов, то Liqui отлично для этого подойдет. Не разрушает резиновые и пластмассовые изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы приготовить промывочную жидкость для охлаждающей системы авто, достаточно одного баллона 300 мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порядок использования LIQUI MOLY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Слить часть старой жидкости из системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Налить все содержимое баллончика прямо в радиатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Завести мотор и дать поработать минут 30 на холостом или, также можно покататься.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Слить жидкость. Обычно выливается грязная коричневая жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Промыть дистиллированной или кипяченой водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Залить новый антифриз или тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Hi-Gear Radiator Flush-7 minute — средство от американских производителей. Цена сосуда объемом 325 мл около 6 долларов. Применяется в разных странах для очистки системы охлаждения легковых и грузовых автомобилей. Заявленное производителем рабочее время составляет 7 минут. Также есть 5-ти минутного действия.После использования Хай Гир Радиатор Флюш 7 повышается эффективность радиатора в 1,5 раза, восстанавливается циркуляция жидкости в системе, не разъедает сальник помпы и других резино-пластмассовых изделий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, эффективно сделать промывку системы охлаждения двигателя своими руками можно, но я рекомендую использовать спецсредства автохимии, предварительно прочитав инструкции. Народные методы также могут быть эффективны, но, кто знает, может для вашего двигателя она не подойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последствия неправильного ухода за системой охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Перегрев двигателя, и как следствие, полный выход его из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Поломка подогревателя тосола или другого аналогичного устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Выход из строя помпы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Малоэффективная работа печки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой способ промывки выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Дистиллированной, кипяченной или подкисленной водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Промывка специальными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определяем степень загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка системы охлаждения водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование подкисленной воды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в старой охлаждающей жидкости наблюдаются частицы накипи, ржавчины и т.д., то можно сделать вывод, что обычная вода с очисткой системы охлаждения не справиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальше можно пойти двумя путями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Залить раствор молочной кислоты и дождаться пока прекратиться выделение углекислого газа, затем слить отработанную смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Проехать на автомобиле несколько километров, затем слить грязную смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Постоянно нужно следить за температурой двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используемые средства – авто химия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характеристики Radiator Flush.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LAVR Radiator Flush 1&2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это промывочный комплекс, в который входит два состава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение LAVR Radiator Flush 1&2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные ошибки при промывке СО двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Работы проводятся в холодную погоду, когда ночью возможны заморозки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Не одеваются перчатки в итоге можно получить тепловой или химический ожог;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Неправильный анализ отработанной ОЖ, что приводит к перерасходу средств на промывку или к неверному подбору средств. К примеру, каустическая сода для промывки алюминиевых радиаторов не применяется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Неправильно подобранная концентрация промывочного раствора, что может привести к разъеданию резинотехнических изделий и появлению дополнительной ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Забывчивость. На завершающим этапе не забывайте промывать систему охлаждения нейтральными жидкостями, к примеру, водой – дистиллированной или кипяченной;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Заливайте только качественную ОЖ, исключите подделки. Читайте тут, как выбрать антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводим итог

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свои идеи и замечания оставляйте в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-promyt-sistemu-ohlazhdenija-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем промыть сажевый фильтр дизельного двигателя https://litezona.ru/chem-promyt-sazhevyj-filtr-dizelnogo-dvigatelja/ https://litezona.ru/chem-promyt-sazhevyj-filtr-dizelnogo-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promyt-sazhevyj-filtr-dizelnogo-dvigatelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем Доброго Дня!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давно я ничего тут не писал, то нету времени, то лень, то фотографий нету под руками. Да и писать не очень люблю, но пост считаю полезным для владельцев дизельных Ксю. Но, время от времени, уделяю своей машине достаточное время, для поддержания ее в должном виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И так, лето, пробег порядка 190ткм, на носу дальняк на 5000+км, время от времени подключаю компьютер к машине, мониторю различные параметры, один их них сопротивление выхлопных газов, он же датчик противодавления сажевого фильтра (ну или кто как его обзывает). Стоит конечно упомянуть, что это уже не первый раз, когда я лезу в свой сажевик, до этого была полная разборка, с разрезанием корпуса и механическое вымывание ЗОЛЫ из фильтра. Без особой теории, в двух словах — ЕСТЬ САЖА, она выгорает при прожигах, есть ЗОЛА, она никуда не выгорает, она как мука или мелкий песок, сидит в сотах сажевика и тем самым уменьшает его емкость. ЗОЛА остается после выжигания САЖИ! Надеюсь на пальцах пояснил. Сажа — черная, зола — песочного цвета, состояния мелкой муки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что использовал?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструмент ручной, болгарку, герметик для выхлопной систем, комп с ВИДА и самое главное КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА! Можно конечно купить промывку Ликви Моли, черная канистра емкость 5литров, стоит порядка 90евро, можно использовать несколько раз, отстояв после использования. Но если КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (таже что в составе немецкой химии, в гранулах стоит порядка 2евро пол кило), не смог себя заставить купить немецкую химию, жаба сказала КВА!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Демонтаж сажевика, если до этого не снимали, можно убить пол дня и не снять. Первый раз при снятии рядом стоял полуавтомат, потому спокойно прорезали вдоль фланцы и болты в них, потом быстро это дело поправили. в идеале потом болты заменить на нержу, но я второй раз туда лажу и ставлю простые болты, т.к. нержи не было под рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. С тыльной стороны засыпаем или заливаем каустическую соду и заливаем все это дело кипятком. и оставляем на некоторое время, я оставлял минут на 40, все это дело пенится, прет через край, бурлит и греется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. в ПЕРЧАТКАХ вскрываем затычку переднюю, даем стечь всему в емкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. с тыльной стороны начинаем вымывать остатки пока они не присохли, остатки частиц сажи и золы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Продуваем по максимуму компрессором, ни в коем случае не возвращает сажевик на машину полный воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Снова танцы под машиной, установка соединений на (в идеале новые уплотнения) и герметик для выхлопных систем. Даем время на отвердение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Запускаем машину, выпариваем влагу, сначала на ХХ при полной подаче воздуха (через 60сек на холостом на темплом двигателе, когда ЕГР решит закупориться) противодавление можем быть порядка 12-14гПа, не пугаемся, это вода. Выпариваем не газуя, пар валить начинает по мере прогрева выхлопного тракта. Минут 30-40 это все занимает, время от времени подгазовываем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что имеем, противодавление с 9-11гпа до чистки падает на 2-3 после чистки, в сливе видим твердые частицы сажи и золы, хоть и не так много в этот раз, до этого чистил окло 30ткм обратно, плюс масло 5в40 допусп МБ229.51 и хорошее топливо. Дышит машина куда легче после такого, интервалы ПРОЖИГА САЖЕВОГО постепенно увеличиваются, возможно изза того, что ЕСМ не сразу понимает, где зола? (такой факт оба раза заметил).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приятные ощущения от прироста тяги и падения расхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПС сам не химик, вреда своей машине не желаю, отходы утилизированны, после данной чистки прошел больше 10000км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена вопроса: 10 € Пробег: 180000 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Volvo XC70 2009, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Volvo XC70, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Volvo XC70, 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Volvo XC70, 2008

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Volvo XC70, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 42

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мой после 2х чисток каустиком и 10лет от роду…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как истинный автомобилист взял идею на вооружение! сделал! и даже успел возрадоваться!), но, как в песне: "…не долго длился час расплаты, остался Васька без …". Короче после сей процедуры сажевик и 500 км не прошел — на трассе М1 в прямом смысле "вылетел в трубу". Сажевик в труху, а машина как ишак на трассе "ни туды и ни сюды" мертвым грузом со всем далее вытекающим гемором…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хренасе… рассыпался? Тоже вольво? Опиши детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          так а что в деталях: делал примерно также, как и описано (200-300гр на 5 л / выдержал примерно час). визуально черный налет на входе убрало(все было похоже как и на фото в данном посте), керамика была цельная, без всяких трещин и осыпавшихся моментов, клей меж секторами сажевика тож был на месте. Ну думал все классно получилось, обрадовался. на след день планировал длительную поездку в Беларусь, ну вот как раз думал дам ему хорошо просохнуть и отрегенерироваться после чистки. Машинка реально сразу же после очистки резвее побежала. первые 30 км по городу, далее на трассу и погнал 120-130км/ч. где то после 400 км пробега появилось слабое шипение, я его заметил, но я сразу и не придал значения, так как на трассе М1 много нового асфальта кладут и покрытия разные, думал колеса сей звук порождают. а потом кратковременный гул, несколько секунд звона металла и "тузик сдох"!( это уже среди полей беларуси происходило. итог — хрен заводится, эвакуатор и 150 км до Минска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          после вскрытия обнаружили что нижняя половина сажевика разроблена, сегменты были разколошмачены и не склеены друг с другом, а также возник вопрос куда делась обмазка/уплотнитель, которая удерживает керамику неподвижной в стальной корпусе? верхние сегменты(уцелевшая половина сажевика) были склеены, но при попытке взять "неразвалившийся" кусок сажевика в руки, тот сегмент, за который взялся, очень легко отклеился от остальной массы. короче говоря, вывод напрашивается следующий, что каустик разъел или изменил структуру клея-гермета, отчего сектора сажевика просто стали отлетать друг от друга и при движении от вибрации размолотили друг друга. или керамика дала слабину после сего колдовства с каустиком. хотя сразу после процедуры чистки, как уже писал выше, визуально все было тип-топ. вот такая геморная история получилась. фотки/видео как-то не сообразил сделать сразу, хотя внутренности сажевика в минске(точнее под минском) остались, при случае зафоткаю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопросы экологии, защиты окружающей среды сегодня во многих случаях становятся если не определяющими, то крайне важными для эксплуатации автомобилей с ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так, по требованиям ЕВРО-5, для дизельного двигателя обязательным является использование сажевого фильтра, обеспечивающего очистку отработанных газов (ОГ) от частиц несгоревшего топлива. А одним из аспектов его успешной эксплуатации, гарантирующим надёжную и долговечную работу машины с дизелем, является регенерация сажевого фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несколько слов о конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы лучше понять проблему, а также осознанно принимать меры по ее устранению, необходимо пояснить, что собой представляет сажевый фильтр. Это обязательный элемент конструкции выхлопной системы дизельного двигателя, устанавливаемый, как правило, перед глушителем. Видеть, как это осуществляется, можно на приведенном рисунке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из рисунка видно, что это устройство представляет собой сложную трубчатую конструкцию, изготавливаемую из керамического материала, имеющую пористые стенки межу отдельными каналами. Иногда стенки покрыты катализатором. При прохождении ОГ из одного канала в другой, удается избавиться от несгоревших частиц топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако по мере эксплуатации, поры в керамике забиваются этими частицами, что отрицательно сказывается на работе дизельного двигателя, и требуется очистка сажевого фильтра для восстановления его нормальной работоспособности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как очистить сажевый фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы его работоспособность восстановилась, необходимо очистить поры от посторонних частиц. Производителем автомобиля предусмотрена для сажевого фильтра такая процедура, как регенерация. Она может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пассивная чистка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобным образом очистить внутреннюю поверхность достаточно просто, это предусматривается самой конструкцией фильтрующего элемента. Используются такие способы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Дожигание несгоревших частиц топлива. Для этого внутри фильтра обеспечивается высокая температура (не менее шестисот градусов), особенно в тех случаях, когда нагрузка двигателя максимальная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Регенерация с помощью специальных добавок к топливу, таких как мочевина и EOLYS, обеспечивающих сгорание сажи при более низких температурах (не более пятисот градусов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Регенерация благодаря каталитическому покрытию на внутренней поверхности керамических трубок. Использование катализаторов и высокой температуры приводит к окислению частиц сажи (сгоранию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Активная или принудительная регенерация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В тех случаях, когда трубки забиваются, падает мощность, крутящий момент мотора, и машина, грубо говоря, перестает ехать. Состояние системы контролируется датчиками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температуры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • давления в системе очистки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • расхода воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сажевый фильтр забивается быстрее всего в условиях городского движения, а также при нахождении в пробках, так что именно такой режим является наиболее вредным для машин с дизелем. Связано это с тем, что при подобном движении температура выхлопных газов недостаточно высока для полного сжигания сажи, поэтому она забивает в трубках поры. Для восстановления характеристик автомобиля, когда это произошло, необходим прожиг сажевого фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как прожечь сажевый фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выполнить это можно такими способами:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непосредственно водителем, для чего рекомендуется периодически проезжать расстояние около сорока километров со скоростью восемьдесят километров на пониженной передаче. При таком режиме движения температура ОГ повышается, и происходит принудительная регенерация, при которой восстанавливается работоспособность сажевого фильтра, необходимая для нормальной эксплуатации машины в дальнейшем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прожиг может быть автоматически выполнен контроллером управления двигателем автомобиля посредством:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. впрыска в топливо специальных присадок, содержащих церий и повышающих температуру ОГ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. позднего впрыска топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. дополнительного впрыска топлива при такте выпуска, вследствие чего его сгорание происходит непосредственно в выхлопной системе. Температура ОГ повышается, сгорают частицы сажи и происходит принудительная регенерация;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. применение дополнительного электрического нагревателя, устанавливаемого на сажевый фильтр (его вход).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка сажевого фильтра дизельного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для восстановления штатной работы мотора, можно не только сажевый фильтр прожечь, но и процедуру очистки можно осуществить, если будет проведена промывка. При этой операции применяется специальная жидкость, а сама процедура зависит от используемого средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкость для промывки DPF Flushing Liuquid. В этом случае процедура очистки выполняется следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • снимается сажевый фильтр с автомобиля, и закрывается его входное или выходное отверстие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заливается внутрь используемая для очистки жидкость, так, чтобы был заполнен весь объем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • промываемое изделие выдерживают в таком состоянии десять часов, при этом необходимо его периодически встряхивать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • по истечении этого времени надо промыть все теплой водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установить фильтр на автомобиль и проехать некоторое расстояние для оценки результатов промывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкость для очистки «TUNAP MP 131». С ней процедура очистки выполняется несколько по-другому. Убирается штатный датчик давления или температуры, в образовавшееся отверстие вставляется зонд, через него на сажевый фильтр несколько раз с интервалом в пять секунд распыляется жидкость. Затем осуществляется промывка с помощью концентрата TUNAP MP 132.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате таких действий сажа растворяется и распределяется по всей поверхности, вследствие чего становится возможна нормальная регенерация. После проведения монтажа, восстанавливающего первоначальное состояние системы, вручную запускается обычная регенерация, в ходе которой сгорает накопившаяся на внутренней поверхности сажа и очищающая жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка и регенерация может быть выполнена с применением и других, кроме перечисленных, средств, однако приведенных примеров должно быть достаточно для оценки возможности очистки с использованием специальных препаратов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О возможностях очистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сожалению, какие бы варианты очистки не применялись, они не беспредельны. Замена сажевого фильтра производится после его эксплуатации при пробеге не более 180 тысяч километров. А так как изделие достаточно дорогое, поэтому стоит предпринять некоторые меры, позволяющие отдалить эту процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На преждевременный износ в значительной степени влияют условия движения, манера езды, а самое главное – качество топлива. Если все эти условия являются тяжелыми для автомобиля, то замена может потребоваться гораздо раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопросы очистки, а также регенерация, должны быть под постоянным контролем водителя. Они оказывают на техническое состояние машины непосредственное влияние и обеспечивают возможность ее нормальной эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          " alt="">

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Появление дизельного двигателя на массовом потребительском рынке заставило разработчиков таких моторов привести их к мировым экологическим стандартам. Дизельные двигатели должны эффективно бороться с отработавшими газами, задерживая опасные для выброса в атмосферу элементы. В ходе модернизации системы отработавших газов дизельных двигателей повсеместно начали устанавливаться сажевые фильтр DPF, которые эффективно очищают выхлоп. В ходе эксплуатации дизельного двигателя сажевый фильтр загрязняется и требует очистки или замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое сажевый фильтр DPF: задача и принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как можно понять из названия, задача сажевого фильтра — удерживать частички сажи при их появлении в выхлопе. В нем накапливается сажа, которая после дожигается, тем самым достигается менее вредный для окружающей среды выхлоп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы фильтра DPF в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. В фильтре накапливается сажа до критического момента, который зависит от разницы давления до фильтрующего элемента и после него;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Когда данное давление отклоняется от нормы, то есть снижается пропускная способность фильтра, электронный блок управления двигателя получает об этом информацию и активирует режим дожигания накопившейся сажи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Обратите внимание: В зависимости от производителя двигателя, процесс дожигания может активироваться при различных условиях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Процесс дожигания происходит при повышенной частоте вращения коленчатого вала и усиленном впрыске топлива, команда на который подается блоком управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Тем самым увеличивается температура выхлопных газов до значений, при которых происходит догорание сажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на наличие режима догорания сажи, тем не менее, она может скапливаться в фильтре DPF и не сгорать. Особенно это актуально для водителей, которые редко эксплуатируют автомобиль при повышенных оборотах, передвигаясь, в основном, в городской черте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку стоимость сажевого фильтра DPF достаточно высока, водителям нужно следить за этим элементов и своевременно его чистить, чтобы не столкнуться с необходимостью замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины засорения сажевого фильтра дизельного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сажа — побочный продукт отработки дизельного топлива в цилиндрах двигателя. В выхлопных газах она представлена в консистенции мелкого порошка, который задерживается практически полностью сеткой сажевого фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При рабочем цикле в камере не сгорают частицы углеводородов, которые уходят в выхлоп. Из-за них начинаются образовываться смолистые отложения. Эта смола склеивает мелкие частицы сажи, что приводит к образованию нагара. Вместе с сажей в данном нагаре присутствуют и другие элементы гарения дизельного топлива, а также сульфаты металла, возникающие в выхлопе из-за сгорания масла, попавшего в цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание: Сульфаты металла являются продуктом сгорания присадок для топлива, содержащих металлические элементы. Особенно много металлосодержащих присадок находится в универсальных маслах, которые могут быть использованы для дизельных и бензиновых моторов. Это одна из причин, почему такие масла не рекомендуется применять на регулярной основе для дизелей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итогом описанных выше процессов становится образование сажевого нагара с частицами других элементов, которые оседают на фильтре и не сгорают в режиме догорания сажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От чего зависит срок службы сажевого фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от того, насколько внимательно подходит владелец автомобиля к вопросу засорения сажевого фильтра, напрямую коррелируется срок службы элемента. Также на срок службы влияет количество активации режимов догорания сажи. Чем чаще двигатель автомобиля активирует режим догорания сажи, тем меньше прослужит сажевый фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты рекомендуют для повышения срока службы сажевого фильтра, особенно если автомобиль с дизельным двигателем эксплуатируется в пределах города, на каждом ТО проводить чистку данного элемента. Особенно важно это делать, если имеют место быть неполадки в работе двигателя, которые могут привести к образованию массового нагара на фильтрующем элементе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание: Чистый сажевый фильтр эффективен и с экономической точки зрения. Если фильтр загрязнен, снижается мощность двигателя, из-за чего повышается расход мотора для движения автомобиля с прежней динамикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повысить срок службы сажевого фильтра возможно, если использовать специальные присадки для дизельного топлива. В автомобильных магазинах можно найти присадки, которые нацелены на снижение количества образуемого нагара в результате работы мотора. Это достигается за счет максимального сгорания топлива в цилиндрах двигателя, что приводит к уменьшению количества сажи в выхлопных газах. Использовать такую присадку рекомендуется не реже, чем 1 раз в 3000 километров пробега автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также на процесс образования нагара на сажевом фильтре сильно влияет качество используемого топлива, поэтому нужно заправляться качественным дизелем, чтобы максимально продлить срок службы данного элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как очистить сажевый фильтр DPF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть два основных способа очистки сажевого фильтра DPF от образовавшегося нагара. Первый подразумевает необходимость снятия фильтрующего элемента с автомобиля, а второй предполагает выполнение действий прямо на автомобиле. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, поэтому рассмотрим их отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка сажевого фильтра со снятием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сложность данного способа заключается в необходимости демонтажа сажевого фильтра дизельного двигателя, а также в продолжительности процедуры. В среднем, на очистку фильтра потребуется около 8 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для очистки используются специальные жидкости промывки сажевого фильтра, которые можно приобрести в автомобильных магазинов. Лучше выбирать составы проверенных брендов, таких как Luffe, Pro-tec, Liqui Moly и подобные. Данные жидкости представляют собой составы нефтяных компонентов и различных присадок, которые способны растворить сажевый нагар. Поставляются жидкости в 5-литровых канистрах, в среднем, на одну промывку потребуется вся канистра. Канистры сверху могут иметь место для крепления шланга, некоторые из них имеют шланг в комплекте. Шланг позволяет удобнее наполнить сажевый фильтр жидкостью для промывки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корпус снятого сажевого фильтра нужно заполнить жидкостью для промывки полностью и оставить на время, указанное в инструкции по применению состава (около 8 часов). После этого достаточно промыть фильтр струей воды, чтобы смыть остатки грязи, а также остатки средства для очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание: К вопросу промывки водой нужно подойти серьезно, поскольку средство для очистки горючее и может воспламениться при поступлении выхлопных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После промывки сажевого фильтра водой остается его подсушить и установить на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка сажевого фильтра без снятия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Способ промывки сажевого фильтра без снятия более быстрый, поскольку работы ведутся непосредственно на автомобиле. Конструктивные особенности фильтра позволяют подать жидкость для очистки через отверстие для установки датчика давления или температуры, предварительно их сняв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно отметить, что для очистки сажевого фильтра без снятия используется другой состав. Связано это с тем, что работы ведутся прямо на автомобиле, и нет возможности убедиться, что полностью нефтепродукты будут удалены из сажевого фильтра. Поэтому для очистки используется состав на водно-щелочной основе. со смывающей жидкостью. Жидкость позволит после очистки нейтрализовать оставшуюся щелочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для промывки сажевого фильтра без снятия потребуется обзавестись пистолетом-распылителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание: Также можно найти изначально жидкости для промывки в аэрозольных баллончиках. Для эффективного использования жидкости в баллончике обязательно ознакомьтесь с инструкцией к ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед промывкой сажевого фильтра двигатель автомобиля нужно обязательно прогреть, после чего необходимо дождаться пока в фильтрующем элементе установится температура около 40 градусов по Цельсию. Это необходимо сделать для повышения эффективности работы щелочного состава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Распыление состава на сажевый фильтр происходит под давлением около 8 бар. При этом процесс распыления должен быть интервальным: 10 секунд жидкость впрыскивается, потом 10 секунд нужно подождать перед впрыском новой дозы. Таким образом потребуется ввести около 1 литра жидкости для чистки. При этом важно также вращать и перемещать распылительный зонд, чтобы очистить сажевый фильтр целиком. После того как промывка щелочным составом проведена, аналогичным образом распыляется чистая вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После выполнения работ по очистке сажевого фильтра жидкостными средствами рекомендуется провести процедуру дожига остатков сажи, путем эксплуатации автомобиля при повышенных оборотах на протяжении 20-30 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-promyt-sazhevyj-filtr-dizelnogo-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем промыть дроссельный узел https://litezona.ru/chem-promyt-drosselnyj-uzel/ https://litezona.ru/chem-promyt-drosselnyj-uzel/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promyt-drosselnyj-uzel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дроссельная заслонка сама по себе является одним из самых надежных узлов двигателя и ее замена – событие крайне редкое. Без постороннего физического вмешательства она выйти из строя не может, однако периодически она требует внимания автовладельца. Если мотор внезапно стал неровно работать, обороты на холостом ходу стали плавать, машина хуже отзывается на педаль газа, это говорит о том, что необходима чистка дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время эксплуатации автомобиля, внутри дроссельного узла, в том числе на заслонке и штоке регулятора холостого хода, образуются масляные отложения, которые со временем начинают мешать свободному ходу заслонки. Она начинает подклинивать, из-за этого и возникают описанные выше неприятные симптомы. Для их устранения дроссельный узел необходимо снять и помыть. О том, как ее почистить написано ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему загрязняется дроссельная заслонка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предотвратить или прекратить этот процесс невозможно. Отвод картерных газов необходим, поскольку в противном случае масло будет очень быстро терять свои смазывающие свойства, а в системе смазки будет быстро нарастать запредельное давление, и масло будет выдавливаться через все уплотнения (прокладки, сальники, масляный щуп). Во всех двигателях картерные газы отводятся не в окружающую среду, а в воздушную систему для улучшения экологичности моторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сами по себе картерные газы могли бы проходить через дроссельную заслонку практически без ущерба для двигателя (за исключением некоторого ухудшения качества рабочей смеси), однако их постоянным спутником является масляный туман.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масло притягивает грязную составляющую газов и, оседая на поверхностях дроссельного узла, образует налет, который нужно чистить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки того, что чистка необходима

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По мере накопления загрязнений мотор начинает подавать сигналы о том, что необходима прочистка дроссельной заслонки. Признаки загрязненного дроссельного узла следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • двигатель запускается неуверенно, иногда не с первой попытки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • на холостом ходу мотор работает неустойчиво, обороты плавают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при движении с низкой скоростью (до 15 км/ч) машина дергается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при выжиме сцепления для переключения передачи, во время движения, обороты либо падают очень медленно, либо, наоборот, слишком резко, мотор при этом может глохнуть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • появляется провал в районе 1000 об./мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снятие и очистка дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка дроссельной заслонки проводится после ее демонтажа. Снятие начинается с отсоединения гофры воздуховода и отключения проводов от регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки. Само по себе снятие не представляет ничего сложного. Важно лишь, чтобы мотор был холодным, в противном случае рискуете заработать ожоги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующий шаг – отсоединение шлангов, подведенных к дроссельной заслонке. Отсоединенные шланги можно заткнуть свечами зажигания, чтобы из них ничего не вылилось (наверняка в гараже найдется старый комплект для этих целей). Наконец, нужно снять трос с механического привода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того, как дроссельная заслонка освобождена от всех «хвостов», можно приступать к ее демонтажу и последующей чистке. Крепится она на разных машинах двумя или четырьмя болтами или гайками. Затем с дроссельного узла нужно снять датчик положения заслонки и регулятор холостого хода, после чего можно приступать к очистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Промывка производится при помощи специального аэрозоля для очистки карбюраторов. Этот состав очень агрессивен, поэтому чистить нужно осторожно. По возможности работать нужно в перчатках и защитных очках. Аэрозоль распыляется на все поверхности и во все каналы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если загрязнения сильные, чистить придется не один раз. Повторить обработку нужно после высыхания всего дроссельного узла. После того, как все отложения отмылись, нужно протереть все детали чистой ветошью, а при необходимости промыть еще раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также тщательная чистка требуется регулятору холостого хода, игла которого может загрязниться настолько, что начинает клинить. Однако перед промывкой желательно оценить общее состояние РХХ. Если игла имеет большой люфт или выработку, регулятор лучше заменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем, как установить дроссельный узел обратно, нужно обратить внимание на состояние прокладки. Если она не имеет повреждений, ее вполне можно использовать повторно, если же она сильно размахрилась или порвалась, требуется ее замена. Монтаж дроссельного узла производится в обратном порядке. После сборки может понадобиться настройка дроссельной заслонки, а точнее регулировка натяжения троса, который мог ослабнуть или вытянуться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда прочистка не помогает

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нередко случается так, что после чистки дроссельного узла мотор по-прежнему работает неровно, обороты на холостом ходу плавают от 600 до 1500 об/мин. Это явно говорит о том, что в узле имеется неполадка. Причиной может оказаться неисправность датчика положения дроссельной заслонки или РХХ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О выходе из строя датчика положения говорят следующие симптомы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. затрудненный пуск мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. повышенные, либо плавающие обороты холостого хода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. возросший расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. провалы мощности во время разгона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт неисправного датчика положения дроссельной заслонки нецелесообразен, предпочтительнее его замена. Проверить исправность датчика положения можно либо при помощи мультиметра, либо снять и заменить на заведомо работоспособный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы, указывающие на неисправность регулятора холостого хода, следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенный расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при отпускании педали газа на «нейтралке» обороты падают очень медленно, иногда с задержкой до десяти и более секунд, либо падение происходит слишком резко, вплоть до остановки двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно попробовать снять и еще раз промыть рхх, если же очистка не помогла, значит, неисправность стала фатальной, и требуется замена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          " alt="">

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор двигателя в соответствии с усилием, прилагаемым к педали газа. Для нормальной работы мотора необходим строго определенный объем воздуха и топлива в каждом конкретном режиме и при заданных оборотах. Обедненная или обогащенная смесь приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе мотора, трудностям с пуском двигателя. Неправильная подача воздуха может быть вызвана неисправностями впускного коллектора и тракта в целом, но чаще встречается загрязнение компонента. Поэтому необходимы прежде всего проверка и чистка дроссельной заслонки двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем чистить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Воздушная смесь, подаваемая во впускной тракт двигателя авто, нужна для эффективного сгорания топлива в камере. Если воздуха будет не хватать или его объем не будет соответствовать требуемому при заданном режиме работы мотора, то топливно-воздушная смесь будет сжигаться менее эффективно. Это приводит к нестабильной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Продолжительная эксплуатация машины с загрязненной заслонкой может привести и к поломкам деталей двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Элементы цилиндропоршневой группы камеры сгорания рассчитаны на работу с определенным объемом и составом топливно-воздушной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из-за чего возникает загрязнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Среди основных причин загрязнения можно отметить следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе. Бензин низкого качества с большим количеством осадков и примесей – одна из причин образования загрязнений в дроссельном узле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Попадание грязи через систему подачи воздуха. Пыль и грязь, оседающие на деталях дроссельного узла, попадают во впускной тракт через загрязненный воздушный фильтр, воздуховод с нарушенной герметичностью. Воздушный фильтр рекомендуется менять в соответствии с регламентом завода-изготовителя (техобслуживание).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Загрязнение топливного фильтра. Топливный фильтр в отличие от масляного или воздушного, подлежит замене гораздо реже, но это не означает, что он меньше загрязняется и не представляет угрозы для деталей мотора. Грязь с него также может попасть на заслонку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опасны также осадки в виде масляной пыли от картерных газов. Масло с грязью и пылью на заслонке образуется из-за картерных газов, попадающих, как правило, через клапанную крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные признаки загрязнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О необходимости чистки говорят такие признаки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Трудный запуск двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нестабильная работа мотора (двигатель глохнет во время движения).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неровные холостые обороты двигателя (обороты «плавают» на холостом ходу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «Зависание» или падение оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как почистить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том, как правильно почистить дроссельную заслонку, знает каждый мастер специализированного автосервиса, но далеко не любой автовладелец. А ведь выполнять эту процедуру рекомендуется не реже 30-50 тыс. км пробега — в зависимости от качества используемого топлива, состояния фильтров и систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почистить дроссельную заслонку можно, не снимая клапан или же со снятием детали. В первом случае используется очиститель впускного клапана. Сначала демонтируется воздуховод, после чего при закрытом состоянии заслонки средство, которое обычно выпускается в виде аэрозоли, наносится на поверхность детали. Грязь и масляные скопления удаляются с помощью мягкой ткани. Далее необходимо открыть заслонку (выжать педаль газа до упора) и удалить загрязнения с боковых поверхностей и каналов. Процедура производится несколько раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что частичная прочистка так же, как и промывка форсунок без снятия, не позволит полностью удалить все загрязнения с детали. Поэтому лучше все же выполнять процедуру со снятием дросселя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полная очистка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полная очистка от загрязнений и нагара возможна лишь при снятом устройстве. Правильно демонтировать узел нужно так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Отсоединить воздуховод.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Демонтировать заслонку, открутив болты и отсоединив разъемы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Средством для чистки карбюратора или специальным составом для дроссельных заслонок с помощью мягкой ткани тщательно протереть деталь изнутри и снаружи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Повторить процедуру чистки несколько раз, не допуская сильного механического воздействия, которое может привести к удалению защитного покрытия металла, повреждению самой заслонки и датчика её положения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. После чистки дросселя собрать весь узел системы подачи воздуха в обратной последовательности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. «Обучить» заслонку после установки с выставлением оборотов холостого хода в требуемое (заводское) значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как почистить датчик положения дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Загрязнения могут попадать и на датчик положения. Из-за неправильной работы датчика, потери или плохого контакта информация, поступающая на ЭБУ автомобиля о положении детали, будет неверной. В результате двигатель не будет набирать обороты — или, что опаснее, во время движения заслонка откроется полностью, что приведет к увеличению скорости вместо торможения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкостью с мягкой тканью удаляют загрязнения и масляный налет с датчика, не прилагая чрезмерных усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько стоит чистка в автосервисе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100-500 рублей в зависимости от производителя и магазина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка – возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистка дроссельной заслонки является важным этапом в функционировании автомобиля, поэтому подходить к ней надо обязательно со всей ответственностью. Что представляет собой данная заслонка? Этот механизм считается одной из частей впускного тракта любого транспортного средства, благодаря которой обеспечивается регулировка количества воздуха, проникающего в дроссельный узел для образования в автомобиле воздушно-топливной смеси. Если данная деталь машины будет в неисправном состоянии, воздуха будет проникать в коллектор намного меньше, что значительно ухудшит работу авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как правильно чистить дроссельную заслонку и какие требования обязательно требуется учитывать при проведении мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое дроссельная заслонка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство двигателей, при помощи которых работают машины, функционируют благодаря топливу, которое поступает в цилиндры данной запчасти. В них все горючее постепенно сгорает, что вызывает энергию, при помощи которой двигаются поршни, а транспортное средство осуществляет свой ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы топливо без проблем воспламенялось, в двигателе (он может быть дизельным или бензиновым) необходимо появление искры. Однако если она будет, энергии для движения все равно может быть недостаточно, поскольку топливо должно не только загореться, но и поддерживать такое горение. Но чтобы оно без проблем осуществлялось, важно дать пламени газ, иными словами именуемый как кислород.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Известно, что вокруг нас такого «газа» довольно много, поэтому его легко можно соединить с топливом, при этом получив топливно-воздушную смесь, которая быстро и легко загорается, что происходит во внутренней части мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы воздух беспрепятственно проникал в автомобиль, а также это осуществлялось в строгой регулировке, транспортное средство необходимо снабдить дроссельным узлом, в конструкции которого будет специальная заслонка, регулирующая потоки воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня известно два вида таких заслонок, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • механическая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • электромеханическая, в «составе» которой присутствует блок управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая заслонка тесно связана с педалью, при помощи которой производится газ. Нажимая на нее, заслонка мгновенно открывается, что способствует проникновению в коллектор воздуха. Таким способом проводится снабжение смеси кислородом, что в итоге дает транспортному средству нормально функционировать. Однако данный метод работы автомобилей используется только на старых машинах – на современных авто используется электронное открывание данной заслонки, которое регулируется при помощи управляющего блока. Он сам читает все показатели датчиков, находящихся в машине, после чего принимает решение о том, в каком виде заслонка должна быть в данный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сравнении с механическим приводом, современный, то есть электронный, открывает заслонку даже в том случае, если водитель не нажимает ногой на педаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему необходимо проводить чистку дроссельного узла и заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем чистят дроссельную заслонку, и для чего эта манипуляция проводится каждые 10 тысяч километров? Делать это нужно для того, чтобы автомобиль мог нормально функционировать. Как и многие детали транспортного средства требуют чистки, также и про заслонки не нужно забывать. Ведь без потока воздуха нормального движения машины можно и не ждать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему рано или поздно приходит время чистки дроссельной заслонки? Наиболее распространенной проблемой является засор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спустя десятки километров езды такая грязь нарушит функционирование автомобиля или же выведет из строя весь дроссельный узел, замена которого не только трудная, но и недешевая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому при большом слое грязи двигатель не может функционировать в нормальном режиме, а значит, владельцу машины рекомендуется промыть дроссельную заслонку, и тогда автомобиль снова будет работать нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто нужно очищать заслонку, проведение этой манипуляции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы заметите такие «симптомы» у своего транспортного средства, важно сразу же осмотреть целостность дроссельного узла, а затем сразу же приступать к его чистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К таким признакам относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • появление плавающих оборотов, которые легко обнаружить на холостом ходу мотора (заметить их удается по появлению неровности и отсутствию слаженности в функционировании двигателя);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стрелка тахометра будет всегда в движении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • трудности с запуском мотора (данное явление возникает даже в том случае, если мотор только заглох и остался горячим);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • увеличенный расход горючего по сравнению с предыдущим функционированием машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • потеря мощности у транспортного средства, у которого большой объем мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять, нужно ли чистить заслонку дросселя, необходимо ее осмотреть. Что это дает? Благодаря этой манипуляции удается понять, в каком состоянии находится заслонка, а также оценить степень ее загрязненности. Для снятия данной детали необходимо снять патрубок, который идет от воздушного фильтра, после чего заглянуть в узел дросселя. Если он грязный, это будет заметно по слою грязи на корпусе и стенках запчасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разумеется, лучше, чтобы почистить заслонку, обратиться в автосервис, однако если у водителя есть лишнее время и желание, данную манипуляцию можно провести и в домашних условиях, тем более что все конструкции дроссельного узла примерно одинаковые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рекомендации по чистке заслонки, которые можно дать начинающим автолюбителям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • если вы взялись за чистку, то дроссель следует снимать до конца, чтобы прочистить не только внешнюю часть, но еще и внутреннюю;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • средство для чистки стоит выбирать тщательно, чтобы оно не навредило деталям автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не стоит использовать при чистке грубые ткани, а также щетки с жесткой щетиной, так как они способны повредить молибденовый слой, необходимый для улучшенного прохождения воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заслонку прочищают 1 раз на 10 тысяч километров, поэтому слишком часто проводить эту манипуляцию не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем чистить заслонку, и что дает эта манипуляция?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс очищения заслонки выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Снимаем патрубок, направляющийся от фильтра к дросселю. Чтобы это сделать, необходимо всего лишь ослабить винт, расположенный на хомуте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Отсоединяем 2 шланга, которые также прикреплены хомутом. Располагаются они по обе стороны детали. После этого отключаем контакт, который расположен на дросселе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Откручиваем болты, которые находятся вокруг основания агрегата, при этом постепенно снимая узел с коллектора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Снятую запчасть промываем – для этого используется жидкость, предназначенная для промывания карбюратора, которая имеет название карбклинер. Важно заметить, что сняв деталь, её нужно сразу же прочистить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. После того, как жидкость будет слита, желательно заменить резиновую прокладку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Теперь еще раз протираем запчасть хорошей тканью, а затем собираем дроссельный узел в обратном порядке (если агрегат грязный, промойте его средством еще раз).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На что нужно обратить внимание?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовать дешевые составы не следует, так как в них будут присутствовать агрессивные элементы, не лучшим образом сказывающиеся на состоянии дроссельного узла. В среднем данное моющее средство должно стоить 100-150 рублей. Ткань для протирки важно использовать мягкую и не содержащую ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видно, чистить заслонку совсем не трудно. Прежде чем давать отмыть заслонку профессионалам, чтобы они ее почистили и привели в порядок, нужно самостоятельно попробовать совершить эту манипуляцию, ведь проводится она нетрудно – все, кто ее мыли, говорят, что это дело 20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-promyt-drosselnyj-uzel/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем промыть дмрв бош https://litezona.ru/chem-promyt-dmrv-bosh/ https://litezona.ru/chem-promyt-dmrv-bosh/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promyt-dmrv-bosh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) осуществляет контроль температуры и воздуха, поступающих в двигатель авто. Со временем частицы пыли и масла прикипают к горячей проволоке или пластине и изолируют их от воздушного потока, что вызывает проблемы запуска, холостого хода и ускорения. Нормализовать состояние авто поможет чистка датчика массового расхода воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство современных двигателей имеет датчик, расположенный в воздухозаборнике. Это устройство измеряет, сколько воздуха поступает в двигатель, чтобы компьютер определил объем топлива для впрыска. В то же время ДМРВ непосредственно не контролирует фактический расход воздуха, а определяет только плотность, изменяющуюся с температурой, давлением и скоростью циркуляции. Информация отправляется на бортовой компьютер и используется для подачи расчётного количества топлива и эффективной работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует два типа ДМРВ, используемых в современных транспортных средствах. Первый (аналоговый) базируется на измерении выходного переменного напряжения, а второй (цифровой) — на частоте. Оба измеряются цифровым вольтметром, который способен определить частоту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы этих устройств аналогичен, обе конструкции функционируют по схеме горячего провода. Постоянное напряжение подаётся на нагретую проволоку в воздушном потоке или в канале отбора проб воздуха. Когда воздух протекает через него, он остывает и сопротивление падает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снижение сопротивления увеличивает проходящий ток. Он подаёт сигнал на компьютер и интерпретируется, как поток воздуха, при этом учитываются фактическая температура и влажность. Последняя влияет на плотность воздуха, поскольку влажный менее плотный, чем сухой. Температура также влияет на плотность — холодный воздух более плотный, чем тёплый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие системы используют датчик для компенсации этого фактора, так как одинаковое количество воздуха поступает в двигатель при разных температурах. Существуют ДМРВ, использующие внутренний «холодный» провод для передачи информации о температуре окружающей среды на компьютер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие используют температуру всасываемого воздуха в коллекторе или впускном трубопроводе. Этот тип почти всегда имеет отрицательный температурный коэффициент (ntc), то есть сопротивление повышается, когда температура воздуха снижается. Этот термистор работает, как датчик температуры охлаждающей жидкости, и имеет эквивалентное сопротивление значениям в программном обеспечении авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Датчик посылает на бортовой компьютер переменное напряжение или частоту изменения, когда автомобиль работает в любом режиме. Холостые обороты будут посылать низкое напряжение или частоту, а высокооборотный двигатель — высоковольтную или высокочастотную частоту по определённому проводу. Если сигнал отсутствует, компьютер установит код, передаст его на панель, что должно учитываться при устранении сбоев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды неисправности топливного цикла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды сигналов о проблемной работе ДМРВ указаны в технической документации завода-производителя авто. Автолюбитель должен обращать внимание на поступающие аварийные коды. Они будут появляться, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чувствительный элемент ДМРВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Самой распространённой причиной отказа датчика является грязный элемент. Для устранения сбоя рекомендуется его проверить. Для этого нужно отсоединить ДМРВ от узла воздушного фильтра и визуально осмотреть его. Если чувствительный элемент загрязнён, он может быть исправным, но загрязнение вносит погрешности в режим измерения. Проверка датчика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Определить терминалы на самом сенсоре ДМРВ, которые соответствуют сигнальному проводу и заземлению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Установить измеритель на непрерывность или низкую настройку на шкале Ом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Подключить один измерительный зонд к сигналу, а другой — к заземлению на электрическом разъёме ДМРВ. Полярность не имеет значения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Показатель должен равняться 0 Ом или быть близок к этому значению. Если прибор изображает бесконечное сопротивление, скорее всего, элемент ДМРВ неисправный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Визуально осмотреть датчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Датчики типа «горячая проводка» имеют самоочищающуюся электрическую цепь, которая нагревает чувствительный элемент до 1 тысячи градусов, когда выключается двигатель. Эта часть схемы часто выходит из строя, ДМРВ покрывается грязью и не считывает поступающий воздух. В этом случае можно попробовать очистить чувствительный элемент с помощью специального спрея. При этом нужно соблюдать технику безопасности. Нельзя прикасаться к чувствительному элементу и очищать его тряпкой или специальными средствами, не предназначенными для ДМРВ или электрических контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Регламентные работы по очистке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чистку датчика расхода воздуха проводят через каждые шесть месяцев или при замене масла. Специалисты также рекомендуют очищать прибор, когда меняются воздушные фильтры. Смена датчика в сервисных центрах обходится 300 долларов США, но если регулярно очищать его, можно избежать ремонта автомобиля. Для этой цели рекомендуется использовать специальные средства. Очиститель ДМРВ стоит около 7 долларов. Самый дешёвый вариант — взять ДМРВ и поместить его в полиэтиленовый пакет, заполненный спиртом или специальной очищающей жидкостью. Необходимые инструменты для процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • отвёртка 4-в-1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • цифровая камера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • инструмент Torx;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • очиститель ДМРВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После обработки чистящим средством или спиртом нужно дать прибору высохнуть в течение 20 минут. В автомобиль можно устанавливать только полностью сухой ДМРВ. Алгоритм действий при чистке прибора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Перед тем как отправиться в магазин за материалами и запчастями, нужно снять воздушный канал, чтобы увидеть, как крепится датчик. Если он держится на винтах Torx, тогда понадобится приобрести инструмент Torx и банку очистителя. Не рекомендуется применять другие чистящие средства, они могут повредить ДМРВ. Нельзя использовать очиститель с работающим двигателем и с ключом в рабочем положении. Это приведёт к серьёзному повреждению датчика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. При выключенном и охлаждающем двигателе отсоединить ДМРВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Найти датчик между коробкой воздушного фильтра и корпусом дроссельной заслонки. Перед тем как удалить датчик, следует применить цифровую камеру для записи настроек и соединений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Осторожно снять датчик с воздуховода и отключить электрический разъем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Затем снять воздухозаборную трубу и ДМРВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Большинство датчиков соединено с хомутами для шлангов, поэтому нужно ослабить зажим и снять коробку прибора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7. Поместить ДМРВ на сухое полотенце.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Распылить очиститель на внутреннюю часть корпуса и рабочий элемент 10—15 раз. При этом нужно соблюдать осторожность и не касаться проводов, поскольку они довольно тонкие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9. Распылить средство на всю поверхность ДМРВ, включая разъёмы и клеммы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10. Установить датчик в автомобиль и подождать несколько минут до запуска двигателя, пока химикаты не испарятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывочное средство Liqui Moly

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Liqui Moly — это специальный активный растворитель для очистки датчика воздушного потока для всех марок двигателя. Очиститель удаляет загрязняющие вещества на горячем проводе или в пластине ДМРВ. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Порядок очистки прост: нужно отсоединить электрическое подключение датчика расхода воздуха и снять его, распылив раствор на все грязные участки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Во время работы необходимо учитывать химические свойства очистителя, являющегося крайне вредным и огнеопасным веществом. Он может вызвать у человека сонливость, головокружение, раздражение кожи и глаз. При попадании в дыхательные пути растворитель способен привести к летальному исходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Многофункциональный продукт WD-40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WD-40 используют, чтобы промыть датчик и металлические поверхности авто от ржавчины и грязи. Очиститель проникает в закипевшие отложения, вытесняет влагу и смазывает практически все. WD-40 также отлично подходит для очистки смазки, грязи и других меток с большинства поверхностей. Он является легендарным многоцелевым продуктом для общего или точечного применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WD- 40 очищает и защищает инструменты и механическое оборудование авто от ржавчины и коррозии, очищает жир, грязь, смолу, резину, царапины, отложения воды и т. д. Он способен глубоко проникать в отложения, разрыхлять ржавые детали, такие как гайки, болты, клапаны, замки и т. д. WD- 40 связывает и вытесняет влагу из двигателей, свечей зажигания, электроинструментов и топливной системы авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Очиститель топливного инжектора GDI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Get Clean — комплексная очищающая жидкость для двигателя и воздушных датчиков. Продукт имеет идеальную формулу, которая восстанавливает производительность, увеличивает мощность и крутящий момент, нормализует холостой ход и снижает выбросы, повышая производительность двигателя. Использование этого средства помогает быстро и легко удалить даже самые твёрдые отложения на датчике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если очистка ДМРВ с помощью очищающего раствора не решает проблему, тогда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Возможен сбой самоочищающейся цепи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Утечка воздуха вокруг очищающего узла обходит воздушный фильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Фильтр низкого качества пропускает материал и прилипает к чувствительному элементу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Утечка воздуха вокруг корпуса воздушного фильтра, возникающая из-за трещины, неправильно установленной крышки или свободных зажимов, вводит нефильтрованный воздух и загрязняет чувствительный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эффективность оборудования после помывки гарантирована на 10 тыс. км. Отсутствие отложений на датчике означает оптимальную работу топливной системы, что равносильно усовершенствованию характеристик двигателя, быстрой реакции дроссельной заслонки, плавному пуску и экономии топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вот наткнулся на интерестную статью и хорошо что прочел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            как правильно промывать ДМРВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Растворяют компаунд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть треснуть».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.Растворяют «маску» на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            оторвётся.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Не надо:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — лазить туда спичками зубочисками и прочими тампаксами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Большинство растворителей карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В общем, что остаётся? WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ». Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет — штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску — это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп — хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1)Свовременная замена возд.фильтра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2)Переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3)НЕиспользоавние спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            P.S Сущетвуют специальные жидкости для промывки ДМРВ но лично я их в магазинах не нашел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Некоторое время назад машина начала тупить на холодную: были провалы при разгоне, машина медленно разгонялась, а также значительно вырос расход топлива. Думал, опять с катушкой проблема, а нет. Прочитал ошибки сканером — ничего, да и троения не заметно. Ну, значит, проблема в другом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стал читать по своим симптомам материалы на бенц-форумах и наткнулся, что причиной может быть датчик массового расхода воздуха (он же ДМРВ, он же расходомер). Первоначально я его и подозревал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, что ж такое расходомер? Это датчик, который «меряет» количество поступающего в двигатель воздуха и корректирует параметры смеси в зависимости от этого. Соответственно, если он сбоит, то рабочая смесь получается обедненная (мало топлива, много воздуха) или обогащенная (много топлива, мало воздуха) — отсюда и проблемы с разгоном. Выходит из строя он обычно из-за нерегулярной замены воздушного фильтра или неисправной вентиляции картера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Новый датчик на M112 стоит от 17 000 (оригинал A 112 094 00 48), замена от Bosch — от 6500 (0 280 217 515). А можно просто почистить старый и ездить дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Симптомы некорректной работы ДМРВ следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Появление ошибки «Check Engine»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Повышенный расход топлива
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Пропала мощность двигателя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Плохо заводится на горячую
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Ухудшение динамики разгона, провалы при разгоне
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, низкие или высокие обороты
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Двигатель не запускается
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — И т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для начала можно проверить ДМРВ вольтметром, но я этим не занимался (в конце записи ссылка, как это делать). Мне было достаточно взглянуть на свой датчик, в пыли и грязи. Поэтому я решил сразу вытащить его и почистить. На других машинах (не Mercedes) люди проверяют датчик, просто скинув с него клемму. Если машина поехала лучше — значит, беда с ДМРВ. Однако у меня машина без датчика просто не завелась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Датчик представляет собой две платиновые нити, через которые проходит ток. Вывести его из строя можно на раз, поэтому нельзя тереть его и вообще трогать. Промывается он из баллончика. Есть даже специальная жидкость от Liqui Moly для промывки ДМРВ — Luftmassensensor-Reiniger. Впрочем, кто-то промывает спиртом, кто-то бензином-керосином, а кто-то и вовсе очистителем карбюратора. Однако лучше использовать специализированную жидкость. У меня ее не было, а заказывать было в лом, поэтому воспользовался быстрым очистителем Schnell-Reiniger. ПРОДУВАТЬ ДАТЧИК КОМПРЕССОРОМ НЕЛЬЗЯ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Снять датчик на M112 проще простого. Для начала надо скинуть декоративную крышку движка, и ближе к стеклу будет датчик (круглая штука с сеточкой). Сбоку надо отщелкнуть электроразъем. Сам датчик тоже крепится на защелках — там все понятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак, снимаем корпус с датчиком. По идее, можно вытащить датчик из корпуса, но у меня потерялся торкс на нужный размер (вроде как 27), поэтому чистил я его вместе с корпусом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]> https://litezona.ru/chem-promyt-dmrv-bosh/feed/ 0 Чем промыть двигатель при смене масла https://litezona.ru/chem-promyt-dvigatel-pri-smene-masla/ https://litezona.ru/chem-promyt-dvigatel-pri-smene-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promyt-dvigatel-pri-smene-masla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Последние лет тридцать автовладельцы спорят, промывать ли двигатель при замене масла? Попробуем углубиться в историю вопроса. Впервые, промывку масляной системы двигателя внедрили еще в СССР для очистки системы смазки больших тепловозных дизелей. Разработали специальную промывочную жидкость – маловязкое минеральное масло, обогащенное моющими компонентами. Приблизительно полчаса работы на таком промывочном масле позволяли вывести некоторое количество шламовых и сажевых загрязнений из двигателя. В результате, производительность системы смазки и давление масла восстанавливались, несколько падал расход топлива и увеличивался ресурс двигателя. Предприимчивые (уже тогда) люди решили перенести такую технологию промывки на легковые автомобильные двигатели и понеслось. Во времена СССР моторное масло было дефицитом, нечасто продавалось в магазинах и в разлив на АЗС. Качество тогдашних масел было таково, что к пробегу в 50-60 тысяч км жигулевские двигатели уже забивались углеродистым нагаром. Дефицитом были и масляные фильтры, даже получили распространение разборные жигулевские фильтры со сменным фильтрующим элементом. Дефицит и низкое качество фильтров также провоцировали повышенное загрязнение двигателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приблизительно в середине 80-х в продажу начали поступать первые промывочные масла, одновременно автомобильная пресса, журнал «За Рулем», начал просветительскую работу о пользе промывки двигателя специальным промывочным маслом (полнообъемной промывкой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В Европе также сталкивались с загрязнением двигателей, но пошли несколько иным путем. Нефтяные масла, которыми промывали двигатель при замене масла в СССР, для Европы оказались дорогими. Да и утилизировать двойное количество углеводородов (промывочное + старое моторное масло) оказалось дорого. Поэтому были разработаны специальные очищающие присадки, компоненты, усиливающие попорченные эксплуатацией, моющие свойства старого моторного масла. Такие промывки добавляются в старое масло перед его заменой, двигатель работает на «коктейле» десяток минут, затем старое масло вместе с загрязнениями сливают и утилизируют. Капиталисты все посчитали, эффективность работы промывок-присадок оказалась выше, чем у промывочного масла, а стоимость процедуры промывки ниже. Безопасность процедуры промывки также оказалась на высоте, так как в промывки-присадки, кроме моющих компонентов, включают защитные, антизадирные присадки, предохраняющие двигатель в процессе промывки. Кроме того, после использования промывки-присадки в двигателе практически не остается минерального масла, составляющего основу полнообъемной промывки, а остатки растворителя, на котором базируются промывки-присадки, улетучиваются при прогреве двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Постепенно, к началу 21 века, проблема загрязнения двигателей в Европе потеряла актуальность, в то же время, в России, наоборот, обострилась. Причинами стали и качество бензина, и неумение современных автовладельцев грамотно обращаться с техникой, и, порой, использование контрафактных масел. Именно в это время европейский подход к промывке двигателей при замене масла получил широкое распространение в России. Потребители поняли выгоды от чистого двигателя: во-первых, промывка двигателя при замене масла сохраняет ресурс и уменьшает количество внезапных отказов, связанных с нарушением подачи смазки. Во-вторых, промывка, при её невысокой стоимости и быстроте процедуры, экономит топливо, так как чистому двигателю легче крутиться и работать более эффективно. По данным некоторых компаний загрязнения двигателя способны ухудшить его эффективность на 20-30%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В настоящее время в автомобилестроении наблюдается необратимая тенденция перехода на маловязкие и сверхмаловязкие моторные масла. Делается это для дополнительной экономии топлива с целью соответствовать новейшим экологическим нормам не просто по вредным веществам, но и по выбросам парниковых газов (CO2 и вода в виде пара). Для использования жидких масел двигатель дорабатывается, особенно обращают внимание на доработку поршня. Под маслосъемными кольцами на поршне есть дренажные отверстия, отводящие избыток масла при работе двигателя. Для использования маловязких масел эти отверстия делают очень тонкими, и они становятся чрезвычайно чувствительными даже к небольшим загрязнениям. Загрязнения дренажных отверстий приводит к очень быстрой закоксовке колец, столь характерной для современных двигателей. Единственной контрмерой против этого явления, становится регулярная, при каждой замене масла, промывка масляной системы. Так что технология промывки двигателя, придуманная для тепловозов и немного модифицированная, оказывается сейчас очень востребованной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем мыть?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В двигателе могут быть два вида загрязнений. Первый и самый распространенный вид – лаковые загрязнения. Лаки образуются на разогретых деталях двигателя, на поршнях, кольцах, штоках клапанов, могут покрывать детали двигателя налетом, цветом от светло-соломенного, до темно-коричневого. Лаковые загрязнения далеко не всегда можно определить визуально. Их косвенными признаками является повышенный расход масла, дымление, снижение рабочего давления в масляной системе, заклинивание клапанов и т.д. Причины: хронический перегрев двигателя, низкосортное топливо, особенности используемого моторного масла, конструктивные недостатки, нарушение режима эксплуатации и т.п. Отмываются лаковые загрязнения в два этапа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Первый этап – использование 5-ти или 10-ти минутной интенсивной промывки, добавляемой в старое масло. Второй этап, заливка свежего масла с хорошими моющими свойствами, для окончательного удаления загрязнений, размягченных после воздействия промывки. Интервал замены масла при этом нужно сократить примерно вдвое. Простому потребителю может понадобиться консультация специалиста. Хорошим выбором для удаления лаковых загрязнений будут 10-ти минутные промывки производства Liqui Moly GmbH, например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin (промывка для бензинового двигателя) и Oilsystem Spulung High Performance Benzin Diesel (промывка для дизельного двигателя), а также профессиональное средство для промывки двигателя Pro-Line Motorspulung. Pro-Line Motorspulung настолько сильная, что способна удалить углеродистый нагар на поршнях за счет эффективного воздействия паров промывки, а применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Второй вид загрязнений – масляные шламы. Обычно, черный шлам очень хорошо видно, если снять пробку маслозаливной горловины и заглянуть внутрь двигателя. Если металл покрыт черным налетом, то это шлам. Шлам образуется от некачественного масла, превышения интервалов замены масла, при использовании некачественного топлива и при попадании в масло водяного конденсата или антифриза. Наличие шлама — сигнал к действию, нужно чистить двигатель, пока частички шлама не попали в пары трения, на сетку маслоприемника и не заблокировали подачу свежего масла. Отмыть шламы быстро не получится, так как образуются они не мгновенно, а постепенно. Для удаления шламов необходимо использовать мягкую промывку длительного действия, чтобы куски загрязнений не отрывались от деталей и не вызывали тромбоз, а мягко и безопасно растворялись. Промывка переводит загрязнения в жидкое состояние, позволяя им покинуть двигатель вместе со старым маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Можем рекомендовать специальную промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Присадку нужно залить приблизительно за 200 км до планируемой замены масла и откатать этот пробег в спокойном режиме. За этот пробег промывка доберется до самых укромных уголков двигателя, послойно растворяя загрязнения, переводя их во взвешенное состояние для легкого удаления из двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Загрязнения в двигателе это не приговор к капитальному ремонту, а аргумент для использования промывки перед заменой масла. Регулярная промывка при каждой замене масла гарантирует от возникновения критичных загрязнений, особенно на современных двигателях, рассчитанных на использование маловязких сортов масла. В зависимости от ситуации применения можно подобрать промывку масляной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Не утихают споры автомобилистов по поводу необходимости промывки мотора в процессе смены смазывающей жидкости. Дело в том, что новых автомобилей по-прежнему продается существенно меньше, чем подержанных. Между тем б/у машина – это лотерея. Каково качество смеси, которая плескалась в ДВС – никому не известно. Отсюда возникают вопросы о необходимости и материалах для процедуры очистки мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда необходима промывка силового агрегата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Первопричины зашлаковывания мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Главная цель чистки ДВС изнутри – удаление различных загрязнений и отложений, ухудшающих его эксплуатационные характеристики. Природа зашлаковывания состоит в следующих моментах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Высокая эксплуатационная температура жидкости. Нагар черного цвета чаще всего образуется на рабочих поверхностях, нагрев которых достигает пределов от 400 до 950°C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Масляный состав в процессе работы ДВС контактирует с продуктами горения топлива и воздухом. Это приводит к образованию углеродистых отложений. Даже самое лучшее моторное масло не гарантирует отсутствие нагара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Формирование тонкого углеродистого слоя на поверхностях с умеренным нагревом. В основном от этого страдают стержни клапанов, нижняя область цилиндров, внутренняя плоскость поршней и юбки, а также поршневые шатуны и пальцы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Образование шлама. Нерастворимые смолистые и твердые вещества, присутствующие в масляной смеси, при взаимодействии с газами, водой и топливом образуют эмульсию. В последующем она превращается в шлам, что приводит к повышению вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ситуации, когда промывка обязательна


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Прежде, как думать, чем лучше промыть двигатель перед заменой масла, важно уяснить моменты, при которых эта операция необходима:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • При смене марки смазочного состава. Неизвестно, насколько остатки предыдущей жидкости будут совместимы с новой смазкой, поэтому лучше использовать очищающие смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В случае, когда автовладелец выбирает продукцию даже одного производителя, но с другой вязкостью (например, ранее он использовал синтетику, а теперь решил залить полусинтетику) – также стоит обработать мотор моющим составом изнутри.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • После выполнения капитального ремонта ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если есть подозрение, что в мотор попало горючее или охлаждающая жидкость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если купленный автомобиль имеет солидный эксплуатационный стаж, при этом вся информация о его сервисном обслуживании отсутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Своевременная очистка системы смазки автомотора – эффективный технологический процесс, который способен увеличить ресурс силового агрегата. Процедура традиционно включает не только промывку, но и замену фильтров. Некоторые автомобилисты покупают кроме воздушного, два масляных фильтра – с одним промывают, а другой ставится перед тем, как заливать свежее масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда внутренняя очистка ДВС не требуется?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Бывают частные случаи, когда промывка не требуется. Более того, в определенных ситуациях эта процедура может даже навредить, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если мотор доведен до состояния крайней степени загрязненности. Применение агрессивных методов очистки может усугубить ситуацию, вплоть до полной непроходимости каналов системы. Поэтому есть смысл разобрать ДВС и почистить его вручную.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если автомашина новая, то думать о том, какое промывочное масло лучше применить для бензинового двигателя, нет никакого резона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если замена масляного фильтра и смазки производилась в срок или владелец уверен в сервисе, где производится техобслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В любом случае визуальный осмотр отработки поможет определиться в необходимости проведения очищающих мероприятий. Даже если отложений не так и много, но масляная смесь напоминает гудрон – мотор следует обработать. Дело в том, что полностью слить смазку не получится, 15-20% всегда останется в системе, и именно этот остаток будет максимально загрязнен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Доступные методы: чем лучше промыть двигатель перед заменой отработанного масла на свежее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как уже упоминалось, в особо запущенных случаях мотор разбирают и чистят вручную. При менее сложных обстоятельствах существуют специальные средства для удаления отложений в ДВС:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Пятиминутная промывка – заливается в систему перед заменой смазывающей жидкости и смешивается с отработкой. После этого дают мотору поработать 5-10 минут и сливают весь объем смазки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Препараты, с которыми следует проехать определенное расстояние – за 80-100 км до момента замены его заливают в агрегат. Во время пробега рекомендуется передвигаться в умеренном режиме. Далее – классическая процедура смены фильтра и смазывающей жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Масло для промывки – представляет собой стандартный минеральный состав, в котором присутствуют моющие и противоизносные присадки. Этот продукт является ответом на вопрос, чем лучше промыть двигатель перед заменой моторного масла на автомобиле. Технология применения – завести авто и дать ему поработать 15-20 минут на холостом ходу, слить отработку и залить препарат в заправочном объеме. Затем еще раз запустить мотор и дать ему поработать 10-20 минут, после чего слить промывку и заправить ДВС свежим смазывающим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Последний способ наиболее популярен среди отечественных автолюбителей. Ассортимент такой продукции представлен в достаточном количестве, даже именитые компании не считают зазорным выпускать препараты для чистки силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Узнаем, какое промывочное масло лучше использовать для бензинового двигателя: пользовательский рейтинг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lukoil

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Продукция от отечественного производителя завоевала авторитет среди автолюбителей благодаря своей доступной цене и высокому качеству. Низкая вязкость смеси позволяет эффективно удалять шлам, грязь и зольные отложения из самых труднодоступных мест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Несмотря на стоимость всего в 300 рублей, препарат обладает несколькими преимуществами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В составе присутствуют фосфор, цинк и кальций, предотвращающие процессы окисления в ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Остатки рабочего масла при смешивании с промывкой не теряют своей вязкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Предохраняет детали системы от перегрева.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Наличие присадок, обеспечивающих приличные антикоррозионные и моющие параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ТНК Промо Стандарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эффективная минеральная смесь с противопенными и моющими присадками, что позволяет избавиться от продуктов окисления в любых климатических условиях. Содержание кальция больше, чем у конкурирующей продукции Лукойл. Низкая цена в 300 рублей может оказать заметное влияние на решение вопроса, какое промывочное масло лучше использовать для бензинового двигателя вашей автомашины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако без недостатков не обошлось. Анализы показывают повышенное содержание серы, что говорит о несложной структуре чистящего средства. Собственно, постоянно на нем ездить вы не будете, а за короткий промежуток очистки смесь не успеет состариться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Shell Helix

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Основное отличие этого продукта – основа из органических растворителей. Однако заплатить за такую опцию придется около 600 рублей за литр. Впрочем, такая сумма оправдывается эффективной и быстрой очисткой мотора от нагара и грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенно важно то, что от воздействия состава резиновые уплотнители абсолютно не страдают, чего не скажешь о некоторых аналогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ХАДО Verylube

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Минеральная промывочная смесь работает как в маслосистеме ДВС, так и в трансмиссии. В своем составе она имеет не только комплекс специальных присадок, но и ревитализант, который осуществляет компенсацию текущего износа узлов. Цена двухлитровой упаковки составляет 570 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В числе присадок присутствуют противоизносные, моюще-диспергирующие и противозадирные элементы, способствующие доведению системы до уровня технической чистоты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Маловязкая основа гарантирует беспрепятственную циркуляцию жидкости по системе, а также быстрое растворение сгустков загрязнений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Противозадирные компоненты обеспечивают мягкую очистку даже при промывке 30-40 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Моющие присадки активно чистят рабочие поверхности от высокотемпературных и шламовых отложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Роснефть Express

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Один из самых доступных минеральных составов, его стоимость находится на уровне 300-400 рублей за четырехлитровую канистру. Если вы еще не решили, чем лучше и эффективнее промыть двигатель перед заменой масла, то стоит обратить на этот продукт внимание. Он, конечно, не показывает рекордные результаты, но имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В основе лежит композиция из высокоэффективных моющих присадок как отечественного, так и импортного производства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Смесь показывает хорошие результаты при очистке как дизельных, так и бензиновых агрегатов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В составе присутствуют диспергирующие компоненты, удерживающие нерастворимые частицы продукта старения масла во взвешенном состоянии. Это исключает блокировку каналов маслосистемы даже при сильном уровне загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ZIC Flush

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Хорошее масло для промывки, которое производится на базовой основе Yubase для всех смазочных материалов фирмы Зик. Четырехлитровая канистра обойдется в 700 рублей. Положительные стороны состава выражены следующими параметрами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Смесь безопасна для полимерных уплотнительных деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Удаляет шлам и способствует снижению рабочей температуры в высокотемпературных зонах ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Устраняет возможность окисления новой смазки, которое вызывается остатками отработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если прислушаться к отзывам и рекомендациям специалистов, то напрашивается важное умозаключение: лучше всего менять моторное масло через 7500-8000 км пробега. Это практически в два раза чаще, чем советуют автопроизводители. Но именно таким образом получится избежать ускоренного износа мотора. Простое правило должны соблюдать владельцы всех новых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для подержаных машин процедура промывки необходима. В дальнейшем следует соблюдать те же рекомендации. Ассортимент средств для очистки весьма широк как в ценовом диапазоне, так и в качественном. Среди отечественной продукции хорошие результаты продемонстрировали Lukoil и ХАДО Verylube, из зарубежной — Shell Helix.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Главная страница » Промывка и замена » Нужно ли промывать двигатель при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно ли промывать двигатель при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Масло выполняют функцию смазывания трущихся деталей и механизмов системы ДВС. При длительной эксплуатации смазка теряет первоначальные свойства и подвергается замене. Однако далеко не все автолюбители знают, что перед тем как выполнять замену масла, необходимо промывать двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывка двигателя — ответственный этап выполнения технического обслуживания, с которым сталкивается каждый владелец автомобиля. Даже если двигатель машины эксплуатируется прямо из автосалона на одном и том же масле — через 100-120 тысяч километров пробега внутри мотора соберется большое количество отложений, шлама, накипи и прочих загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Все это негативно сказывается на проходимости масляных каналов в двигателе, возможен перегрев пар терния и масляное голодание в некоторых цилиндрах мотора. Все это рано или поздно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В каких случаях необходима промывка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приобретая автомобиль, каждый владелец должен позаботиться о промывке двигательной системы и заливке свежего моторного масла. Причем этот процесс выполняется химическими средствами в случаях, когда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Новый владелец ТС планирует использовать моторную жидкость от другого производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ранее была использована некачественная смазка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Выполняется капитальный ремонт системы ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Двигатель находится в изношенном состоянии и нуждается в промывке для выведения твердых отложений и нагара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ухудшаются свойства масла при работе в турбированных ДВС. Как правило, в них смазка достаточно быстро вырабатывает свой ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В силовой агрегат проникают различные отложения и мусор, особенно если речь идет о магистрали масляной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В остальных ситуациях можно воспользоваться моторным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные вопросы промывки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чаще всего автолюбители задаются вопросом о том, нужно ли промывать систему при заливке масла, если заливаемый состав остается прежним или полностью аналогичен предыдущему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В этой ситуации двигатель можно не промывать, поскольку независимо от производителя, по типу и составу автомасла практически не отличаются. Если же использовать смазку от другого изготовителя, то рекомендуется выполнять заливку до интервала замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Даже при использовании полусинтетической и ее замене на синтетическую жидкость нет необходимости в промывке мотора. По составу эти масла практически идентичны друг к другу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако мотористы не рекомендуют перемешивать минералку и синтетику. В них используются различные виды присадок и могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем промывается двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует масса вариантов промывок для двигателей, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Дизельное топливо (солярка);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Димексид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Новое или промывочное масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Различные специализированные средства, химические реагенты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Очистка двигателя при комплексной разборке или по ускоренной технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Одни методы выполнимы только в автосервисах, например, в https://avantage-style.ru, другие применимы и в домашних условиях. Каждый водитель выбирает самостоятельно, какой из перечисленных вариантов подойдет ему и его автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выполняется промывка двигателя при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Хороший способ очистить двигательную систему — использовать для промывки новое масло. Для выполнения этой процедуры необходимо приобрести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь сливается отработка. Чтобы выполнить этот процесс, необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и отключить. При этом должны стечь все остатки моторной жидкости. Для лучшего результата рекомендуется выполнять эту работу на подъемнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • После окончания слива заменяется масло и устанавливается новый маслофильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Далее следует включить движок и оставить его проработать 15-20 минут, либо автомобиль наезжает 300-500 километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Масло снова сливается, меняется на новое, хорошее, на котором предполагается эксплуатировать автомобиль дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В течение нескольких дней не стоит перегружать двигательную систему, желательно ездить на средних оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Следующая замена выполняется по достижению 5 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эта методика промывки гарантирует безопасную очистку ДВС от шлаков, масляных остатков и прочих загрязнений. При этом не нужно использовать химические реагенты, которые могут негативно воздействовать на механизмы системы ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эффект от такой промывки достигается за счет присутствия моющих присадок в составе масла. Отвечая на вопрос, каким маслом промыть двигатель, можно сказать, что для этого подойдет любое, в котором содержится большое количество моющих и диспергирующих присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Можно ли промыть двигатель соляркой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            У использования солярки в качестве средства для промывки масляной системы есть как минусы, так и плюсы. Этот способ используется уже весьма долго, и вполне может считаться «дедовским».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Дело в том, что дизельное топливо имеет отличные очищающие свойства, которые на порядок лучше, чем у бензина. Кроме того, оно может смазывать каналы и протоки в системе смазки двигателя. Таким эффектом солярка обладает благодаря содержанию большого количества серы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Популярность дизтоплива в качестве промывки обусловлена не только его хорошими свойствами, но еще и тем, что в прошлом выбирать было особо не из чего, и водители использовали любые пригодные подручные средства. Однако солярка показывает неплохие свойства даже в наше время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Но несмотря на все положительные качества, есть у солярки и несколько минусов. В первую очередь это связано с тем, что существует возможность использования низкокачественного дизельного топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Его компоненты могут негативно повлиять на масляный насос, забив его фильтр. То есть в некоторых случаях такой промывкой можно нанести больше вреда, чем пользы. А если это новый автомобиль с инжекторной системой питания — лучше вовсе отказаться от использования солярки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывка димексидом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Это средство используется в качестве промывки для ДВС автомобиля относительно недавно. Применяется оно не в чистом виде, а исключительно вместе с малом, растворяясь в нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Также важно учесть, что перед применением димексида нужно обязательно удалить тяжелые шламовые отложения, краску и прочее с внутренней стороны поддона и клапанной крышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Это необходимо сделать в связи с тем, что димексид обязательно «поднимет» во взвесь эти отложения и ими может быть забита мелкая сетка маслоприемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Димексид следует заливать исключительно в горячий мотор, так как его промывающие качества проявляются только тогда, когда он горячий. Промывочная смесь с димексидом готовится из расчета 300 мл жидкости на 4 литра масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазку можно использовать самую дешевую, т.к. после смешивания с димексидом она не подойдет для повторного использования даже в газонокосилке. Двигателю с залитой промывкой следует дать поработать в течение 15-20 минут, после чего заменить масло новым и обязательно сменить масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chem-promyt-dvigatel-pri-smene-masla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем промывают двигатель при замене масла https://litezona.ru/chem-promyvajut-dvigatel-pri-zamene-masla/ https://litezona.ru/chem-promyvajut-dvigatel-pri-zamene-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promyvajut-dvigatel-pri-zamene-masla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывка двигателя рекомендуется перед заменой смазочных материалов в ряде других случаев. Как и когда это следует делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Начнем от обратного. Итак, когда эта процедура необязательна? Специалисты считают, что пренебречь ей можно в том случае, если вы первый владелец машины, менявший масло всегда по регламенту или даже чаще, при этом не подливали в двигатель не пойми что. То есть, у вас полностью исправный агрегат, эксплуатирующийся на качественном масле, допуски и рекомендации которого соответствуют предписаниям фирмы-производителя. Но, учитывая, что новый автомобиль доступен не всем и зачастую людям приходится покупать возрастные транспортные средства с не вполне понятным прошлым, промывку можно считать почти обязательной как минимум при первой замене масла после прошлого владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как бы то ни было, перед процедурой, проконсульируйтесь у мастеров профильного сервиса – они подскажут, стоит ли промывать двигатель исходя из его состояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            А если не промывать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Воля ваша, но не забывайте – при эксплуатации в городе смазочные материалы следует рекомендуется менять не реже чем раз в 7 тысяч километров и, конечно, не дотягивать интервал до 15 тысяч километров, как это рекомендуют очень многие производители. Практика показывает, что не все в точности следуют хорошо известным предписаниям, сохраняющим здоровье мотора, и в результате в агрегате происходит накопление разных отложений. Подобное случается также перегревах, провоцирующих разложение смазки, а также попаданиях горячих газов из камеры сгорания в картер. Кроме того, промывать двигатель следует в случае перехода с минерального масла на синтетическое, то есть, при смене масляной основы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В общем, промывка рекомендована при несвоевременной замене масла и езде на смазочных материалах сомнительного качества, загрязнении отложениями, попадании в масло антифриза и топлива (в данном случае речь идет о неисправностях двигателя), а также, когда есть необходимость раскоксовки поршневых колец. Впрочем, здесь следует сделать важную оговорку – если двигатель очень сильно загрязнен и внутри его, образно говоря, находится гудрон, то промывка может навредить. Известны случаи, когда отложения размягчались и отправлялись в «свободное плавание», забивая масляную систему и приводя к выходу из строя агрегата. Перед тем как мыть двигатель изнутри, загляните в маслозаливную горловину с фонариком. В особо запущенных случаях увиденное отбивает охоту промывать двигатель – требуется как минимум частичная разборка ДВС с последующей механической очисткой от продуктов износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Варианты промывки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Во-первых, это так называемая «пятиминутка» или пятиминутная специальная промывка с высокой концентрацией моющих компонентов, которую заливают в старое масло. Название таких средств для промывки двигателя намекает на способ применения – достаточно дать агрегату поработать пять-десять минут на холостых оборотах, а затем слить отработанное моторное масло, поменять фильтр и залить свежее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Во-вторых, существует промывочное масло, выступающее промежуточным звеном между старым и новым материалом. После того как отработку сливают, в двигатель заливается промывочное масло, дают агрегату поработать на холостом ходу некоторое время (нагружать агрегат в это время ни в коем случае нельзя), а затем производят замену на «постоянную» смазку. Несложно догадаться, что объем такого масла (промывочного) аналогичен количеству постоянного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            При процедуре промывки двигателя следите за давлением масла, в особенности, если речь идет о моторах с системой наддува и дизельных агрегатах, которые обычно особенно чувствительны к масляному голоданию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще один способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует совокупность действий, которую некоторые специалисты считают наилучшим способом промывки двигателя. Он же не из дешевых. А заключается он в добавлении промежуточной замены масла. Скажем, была проведена промывка агрегата и залит базовый смазочный материал. Через тысячу-другую он сливается его, после чего в мотор заливают свежее масло, а интервал замены увеличивается до соответствующего условиям эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вариант с соляркой – не вариант?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На территории стран СНГ известен «народный» гаражный способ промывки мотора с помощью дизельного топлива или керосина, имеющий как поклонников, так и противников. Обычно он практикуется со старой советской техникой и, по словам специалистов, опасен для современных машин. Прежде всего, солярка агрессивна, а потому пагубно действует на уплотнения, сальники и резиновые соединения. Кроме того, некоторые специалисты указывают на то, что топливо, попавшее в двигатель, может не растворить загрязнения, а вызовет их отслоение и засорение системы. Часть солярки, оставшаяся в моторе – а при замене все масло полностью не сливается, и некоторая часть его остается в двигателе, – начнет ухудшать свойства свежего смазочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Надо ли промывать двигатель при замене масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Именно такой вопрос, в очередной раз, задают автолюбители при замене масла в моторе. Ответ на этот вопрос мы постараемся привести в данной статье, где будут разложены все аргументы за и против промывки двигателя при замене масла. Также приведем пример, как сделать правильную промывку двигателя — самый лучший способ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое промывка двигателя и зачем она нужна?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Большинство автолюбителей эту фразу промывку двигателя ассоциируют с какой-то химией (а-ля "5 минутная промывка двигателя"), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом. Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Многие еще и употребляют такие продукты при каждой замене масла…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В любом масле есть ряд присадок, и как минимум одна из них и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя. Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные процедуры по промывке двигателя не нужны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Скажем нет пятиминутной промывке. Каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально. Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            например, кольца в Вашем моторе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете. Потом это старое масло сливается, и до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно с чем, абсолютно точно не подходящим для двигателя. И содержание этой адской смеси в новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» — непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Другой вопрос, если Вы только купили автомобиль, и не знаете какое раньше масло было залито — "синтетика" или "минералка". Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не каким-то специальным промывочным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Собственно, промывать мотор нужно только в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда Вы меняете марку и/или производителя масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вопросы и ответы про промывке двигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит ли промывать двигатель при замене с "синтетики" на "синтетику"?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Состав моторных масел примерно одинаков, так что смысла в промывке двигателя нет. Ведь лучшая промывка двигателя — это как можно чаще менять масло и не "тянуть" с его заменой. А всякие "пятиминутки" — это не только выброшенные деньги, но и возможность возникновения проблем в двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит ли промывать двигатель при замене с "синтетики" на "полусинтетику"?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Полусинтетика с синтетикой смешивается в любых пропорциях, и если уж и промывать, то тем же маслом которое собираетесь заливать. По своему собственному опыту могу сказать, что менял масло с полусинтетики на синтетику — и не было никаких проблем. Просто при следующей замене масла чуть сократил срок его замены: с 10 000 до 8 000 км. И еще следует добавить, не страшитесь, что ваше масло "свернется". Сейчас это просто нереально, ведь качество современных масел очень высокое и позволяет смешивать их между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит ли промывать двигатель при замене с "минералки" на "синтетику"?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Не нужно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            При смене с минералки на полусинтетику, никаких манипуляций не требуется. А для смены с минералки на синтетику достаточно следующее. Залить синтетику по щупу до минимума (со сменой фильтра) завести, дать поработать 5-10 минут. Слить масло, заменить фильтр (уже второй) и смело заливать масло по уровню.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно ли промывать двигатель при смене производителя масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нет, делать это не обязательно. Сейчас всё моторное масло примерно одинаковое по составу, и лишь немного разниться в зависимости от присадок, который использует производителя. Доля этих присадок составляет малую часть и не существенно влияет на характеристики двигателя. Желательно, только выбирать масло по его маркировке и классу — SAE и API, а производитель не играет существенной роли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как производить промывку двигателя? Самый лучший способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Cливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет, машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Заливаем «новое» масло, ставим новый масляный фильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Главная страница » Промывка и замена » Нужно ли промывать двигатель при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нужно ли промывать двигатель при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Масло выполняют функцию смазывания трущихся деталей и механизмов системы ДВС. При длительной эксплуатации смазка теряет первоначальные свойства и подвергается замене. Однако далеко не все автолюбители знают, что перед тем как выполнять замену масла, необходимо промывать двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывка двигателя — ответственный этап выполнения технического обслуживания, с которым сталкивается каждый владелец автомобиля. Даже если двигатель машины эксплуатируется прямо из автосалона на одном и том же масле — через 100-120 тысяч километров пробега внутри мотора соберется большое количество отложений, шлама, накипи и прочих загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Все это негативно сказывается на проходимости масляных каналов в двигателе, возможен перегрев пар терния и масляное голодание в некоторых цилиндрах мотора. Все это рано или поздно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В каких случаях необходима промывка двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приобретая автомобиль, каждый владелец должен позаботиться о промывке двигательной системы и заливке свежего моторного масла. Причем этот процесс выполняется химическими средствами в случаях, когда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Новый владелец ТС планирует использовать моторную жидкость от другого производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ранее была использована некачественная смазка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Выполняется капитальный ремонт системы ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Двигатель находится в изношенном состоянии и нуждается в промывке для выведения твердых отложений и нагара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ухудшаются свойства масла при работе в турбированных ДВС. Как правило, в них смазка достаточно быстро вырабатывает свой ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В силовой агрегат проникают различные отложения и мусор, особенно если речь идет о магистрали масляной системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В остальных ситуациях можно воспользоваться моторным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Основные вопросы промывки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чаще всего автолюбители задаются вопросом о том, нужно ли промывать систему при заливке масла, если заливаемый состав остается прежним или полностью аналогичен предыдущему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В этой ситуации двигатель можно не промывать, поскольку независимо от производителя, по типу и составу автомасла практически не отличаются. Если же использовать смазку от другого изготовителя, то рекомендуется выполнять заливку до интервала замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Даже при использовании полусинтетической и ее замене на синтетическую жидкость нет необходимости в промывке мотора. По составу эти масла практически идентичны друг к другу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Однако мотористы не рекомендуют перемешивать минералку и синтетику. В них используются различные виды присадок и могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем промывается двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует масса вариантов промывок для двигателей, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Дизельное топливо (солярка);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Димексид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Новое или промывочное масло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Различные специализированные средства, химические реагенты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Очистка двигателя при комплексной разборке или по ускоренной технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Одни методы выполнимы только в автосервисах, например, в https://avantage-style.ru, другие применимы и в домашних условиях. Каждый водитель выбирает самостоятельно, какой из перечисленных вариантов подойдет ему и его автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как выполняется промывка двигателя при замене масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Хороший способ очистить двигательную систему — использовать для промывки новое масло. Для выполнения этой процедуры необходимо приобрести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В первую очередь сливается отработка. Чтобы выполнить этот процесс, необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и отключить. При этом должны стечь все остатки моторной жидкости. Для лучшего результата рекомендуется выполнять эту работу на подъемнике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • После окончания слива заменяется масло и устанавливается новый маслофильтр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Далее следует включить движок и оставить его проработать 15-20 минут, либо автомобиль наезжает 300-500 километров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Масло снова сливается, меняется на новое, хорошее, на котором предполагается эксплуатировать автомобиль дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В течение нескольких дней не стоит перегружать двигательную систему, желательно ездить на средних оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Следующая замена выполняется по достижению 5 тыс. км пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эта методика промывки гарантирует безопасную очистку ДВС от шлаков, масляных остатков и прочих загрязнений. При этом не нужно использовать химические реагенты, которые могут негативно воздействовать на механизмы системы ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Эффект от такой промывки достигается за счет присутствия моющих присадок в составе масла. Отвечая на вопрос, каким маслом промыть двигатель, можно сказать, что для этого подойдет любое, в котором содержится большое количество моющих и диспергирующих присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Можно ли промыть двигатель соляркой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            У использования солярки в качестве средства для промывки масляной системы есть как минусы, так и плюсы. Этот способ используется уже весьма долго, и вполне может считаться «дедовским».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Дело в том, что дизельное топливо имеет отличные очищающие свойства, которые на порядок лучше, чем у бензина. Кроме того, оно может смазывать каналы и протоки в системе смазки двигателя. Таким эффектом солярка обладает благодаря содержанию большого количества серы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Популярность дизтоплива в качестве промывки обусловлена не только его хорошими свойствами, но еще и тем, что в прошлом выбирать было особо не из чего, и водители использовали любые пригодные подручные средства. Однако солярка показывает неплохие свойства даже в наше время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Но несмотря на все положительные качества, есть у солярки и несколько минусов. В первую очередь это связано с тем, что существует возможность использования низкокачественного дизельного топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Его компоненты могут негативно повлиять на масляный насос, забив его фильтр. То есть в некоторых случаях такой промывкой можно нанести больше вреда, чем пользы. А если это новый автомобиль с инжекторной системой питания — лучше вовсе отказаться от использования солярки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Промывка димексидом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Это средство используется в качестве промывки для ДВС автомобиля относительно недавно. Применяется оно не в чистом виде, а исключительно вместе с малом, растворяясь в нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Также важно учесть, что перед применением димексида нужно обязательно удалить тяжелые шламовые отложения, краску и прочее с внутренней стороны поддона и клапанной крышки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Это необходимо сделать в связи с тем, что димексид обязательно «поднимет» во взвесь эти отложения и ими может быть забита мелкая сетка маслоприемника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Димексид следует заливать исключительно в горячий мотор, так как его промывающие качества проявляются только тогда, когда он горячий. Промывочная смесь с димексидом готовится из расчета 300 мл жидкости на 4 литра масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Смазку можно использовать самую дешевую, т.к. после смешивания с димексидом она не подойдет для повторного использования даже в газонокосилке. Двигателю с залитой промывкой следует дать поработать в течение 15-20 минут, после чего заменить масло новым и обязательно сменить масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chem-promyvajut-dvigatel-pri-zamene-masla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем промазать днище автомобиля снаружи https://litezona.ru/chem-promazat-dnishhe-avtomobilja-snaruzhi/ https://litezona.ru/chem-promazat-dnishhe-avtomobilja-snaruzhi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-promazat-dnishhe-avtomobilja-snaruzhi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▶Причины повреждений днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▶Чем обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▶Способы обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Есть три способа как обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▶Как обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Дата публикации: 19 апреля 2016 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Категория: Автотехника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды коррозии металлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Структурная. Образуется после сварки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Требования к материалам для антикоррозийной обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Типы антикоров

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Битумные (мастики)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TECTYL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DINITROL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MERCASOL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Восковые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TURBO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WAXOYL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Новейшие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Как правильно производить обработку антикором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • наждачка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • любое средство для защиты днища от механических повреждений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • обычный пластилин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • коричневое пушечное сало;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Снимите колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • колесные арки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • крепежи и места соединения болтов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • подвеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • внутренняя часть капота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • шаровые опоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • сварные швы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6) Щелевая (в узких щелях и зазорах, трещина ЛКП, скапливается и застаивается влага которая взаимодействует с находящимся там кислородом);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На иностранных автомобилях антикоррозионная стойкость выполняется с использованием технологий оцинковки и анодирования, так же качество металла их гораздо выше отечественных. И тем не менее, даже новый иностранный автомобиль в дилерском центре может быть с голым днищем, так некоторые производители снижают себестоимость автомобиля. А тем более на автомобилях отечественного производителя, антикоррозионная обработка практически не выполняется. Поэтому после покупки автомобиля, не будет лишним заехать в антикоррозионный центр на осмотр. А в случай чего и провести антикоррозионную обработку дополнительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что же касается покупки подержанной машины, то обработку следует проводить не зависимо от марки, ведь вы не знаете, как эксплуатировался автомобиль, как его реставрировали перед продажей и в каких условиях. Если предыдущий владелец передаст вам документы от антикор-центра, в котором обслуживался, то это неплохо, ведь многие центры сохраняют гарантию при смене владельца автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В идеале неплохо бы раз в год проходить осмотр в аникор-ценре , а после полной антикоррозионной обработки, машина примерно на 4-5 лет защищена .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Так же необходимо восстановить антикоррозионную защиту после аварии и если был ремонт кузова и замена деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Где сделать антикоррозийную обработку автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вариант №1. (антикоррозионные центры)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Это поможет сэкономить ваше время – обратитесь в сервисный центр. Выбрать хороший антикор центры в Москве довольно несложно. Подъедете в приглянувшийся антикор центр и пообщайтесь с приемщиком. Задайте ему несколько вопросов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • какие антикоррозионные средства они используют;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • способ нанесения антикоррозионного покрытия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • как нейтрализуют ржавчину, которая уже имеется;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • состав веществ, которыми обрабатывается авто, какая степень сцепления их с металлическими поверхностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            То, как приемщик отвечает вам, вы уже можете понять – стоит доверять им или нет. Если вам предоставили ответы без промедления, четко, уверенно, профессионально, то вы можете доверить центру свой автомобиль. Так же можете воспользоваться рекомендацией знакомых опытных автомобилистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вариант №2 . (обработка днища авто своими руками)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете провести антикоррозионную обработку самостоятельно. При этом стоит учесть, что на это вам потребуется значительная затрата сил и времени. Правда, можете сэкономить некоторую сумму денег. Потому как стоимость антикоррозийной обработки днища автомобиля не такая уж и дешевая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для проведения обработки самостоятельно вам необходимо наличие гаража с ямой, или вы можете арендовать на платной стоянке яму или эстакаду. Ниже мы расскажем, как правильно делать антикоррозийную обработку и какой необходим инструмент для кузовного ремонта автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если вы все же решились делать все самостоятельно, то вам пригодятся несколько советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1) Определитесь с объемом работ , для этого вам понадобятся такие инструменты. Если их нет, то вам нужно будет купить инструмент для ремонта автомобилей. Перечень:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Отвертка (для соскабливания);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Инструмент для шпаклевки (с его помощью снимаются отвисшие, вспученные элементы);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проволочные щетки (зачищаем от старой коррозии);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Лампа настольная или фонарь (для освещения темных мест);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Зеркало не большое (чтоб заглянуть в самые укромные уголки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Чистка днища автомобиля . Для очистки поврежденных мест вам понадобиться – моющий бензин, моющая кисть для обезжиривания, дрель, фен, шлифовальная бумага, липкая уплотнительная бумага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Обработка днища . Методы удаления ржавчины – для удаления небольших мест коррозии вы можете воспользоваться наждачной бумагой или резиновыми абразивными шлифовальными блоками. Крупные места обрабатываются шлифовальными машинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Антикоррозионная обработка автомобиля этапы проведения работ :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Установите машину на подъемник и снимите колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Сильным напором горячей воды промойте днище, в идеале давлением до 100 атм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Удалите ржавчину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Все отмытые и очищенные поверхности, обдуваются теплым сжатым воздухом 15-30 мин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Для защиты тормозных колодок используйте целлофановую пленку, перед нанесением антикоррозионного покрытия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Проведите дефектовку днища, удалите трещины, дыры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • По окончании нанесения антикорра, снимите защитную пленку и поставьте колеса на место;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Автомобилем не следует пользоваться в течение суток, что бы покрытие схватилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. К ак правильно сделать антикоррозийную обработку днища :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Сначала обрабатываем колесные арки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Затем детали крепежа и соединения болтов;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Элементы подвески;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Далее внутреннюю часть капота;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Обрабатываем шаровые опоры;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Хорошо проходим по сварным швам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6. Как наносить антикор на авто :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если не знаете, как наносить антикоррозийное покрытие, лучше поспрашивать у друзей иначе от этого зависит качество работ. И так, что бы хорошо обработать днище, воспользуйтесь кистью, в идеале нанесение пистолетом безвоздушного распыления, если его нет, то можете купить пистолет для антикоррозийной обработки автомобиля. Для труднодоступных мест, воспользуйтесь гибкими насадками, их продают вместе с антикоррозионным средством. Обработку производим в два этапа и очень аккуратно, стараясь не попасть на генератор, ремни привода и соты радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В заключающем этапе хорошо очистите все детали – зеркала, стекла, и остальные поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Общие рекомендации:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для обработки днища выбирайте хорошо проветриваемое помещение,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2) Придерживайтесь правил пожарной безопасности, при распыливании антикоррозионного средства избегайте малейшей искры,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3) При попадании средства на кожу или в глаза, следует немедленно промыть кожу теплой водой с мылом, а глаза – 15 мин. проточной водой,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4) Не оставляйте инструменты и средства обработки без присмотра и на виду у детей,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5) Температура воздуха окружающей среды должна быть в пределах +5 – +30 ͦС .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Повторная обработка антикорами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для повторной обработки уже не требуется специальная подготовка, просто используются средства на масляной основе, состав которых позволит им добраться до ржавчины под первым слоем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды антикоррозионных материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.​ Экологичность. Препараты должны быть безопасны для окружающей среды, владельцев авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.Морозоустойчивость. Средство должно сохранить свои защитные свойства при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.​ Пластичность. Во время движения автомобиль подвержен вибрации и небольшим деформациям отдельных узлов, поэтому покрытие должно быть пластичным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.​ Высокая активность. Для машин, уже тронутых коррозией, важно, что бы средство имело свойство хорошо пропитываться, тем самым изолировать и останавливать коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5.​ Абразивостойкость. Защищать детали авто от постоянного воздействия абразивов ( важно для днища, порогов, арки колес).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6.Способность материала удерживаться при повышенной температуре .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем обрабатывать снаружи машину и внутри.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Существуют две группы средств против коррозии – для скрытых и внешних поверхностей автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Внешние те, которые постоянно находятся в непосредственном контакте с летящими из-под колес, камнями и песком. К ним относятся днище, пороги, поверхности колесных арок. Обрабатывать их стоит эластичными покрытиями – мастиками (на основе полимеров и соединений каучука) и битумных смол. Они имеют антигравийные и противошумовые свойства. В жидком состоянии такие мастики достаточно густые, поэтому наносят их при помощи кисти или распылителя. Следует учесть, что оборудование для распыливания – не из дешевых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Внутренние металлические поверхности частей кузова, обрабатывают другими средствами, на масляной или восковой основе. В отличие от антигравийных средств, они более жидкие и имеют способность заполнять мельчайшие трещинки, и нейтрализуют уже появившуюся ржавчину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Виды антикоррозийных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В наше время очень большой выбор антикоррозионных средств, их можно разделить на разные группы и виды, в зависимости от характера обрабатываемых поверхностей и какого результата вы хотите добиться. Поэтому мы сейчас представим самые распространенные, для чего они, их свойства.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Обработка автомобиля мовилем своими руками очень популярное, а главное эффективное средство в борьбе со ржавчиной. Он обладает высокими проникающими характеристиками, хорошо растекается, образует воскообразный слой. Используется и как дополнение при использовании других средств. К выше перечисленным частям, можно добавить, что он поможет защитить стыки и места соединения деталей автомобильного кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь вы знаете, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии и нужно ли делать антикоррозийную обработку. Так что советуем вам успехов и ни гвоздя ни жезла вам на дороге!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Похожие статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 комментариев к записи “Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «п.4 Коррозия под напряжением (поверхности тех мест, которые находятся под напряжением);» – фотография совсем не в тему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На сердечнике трансформатора НЕ МОЖЕТ быть никакого напряжения, если он, конечно, исправный. Сердечник трансформатора выполнен из мягкой трансформаторной стали, которая легко ржавеет в условиях повышенной влажности независимо от того, подведено к трансформатору напряжение или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Возможно фото выбрали неудачное, все может быть, ну уже оставим все как есть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chem-promazat-dnishhe-avtomobilja-snaruzhi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем проклеить панель ваз 2109 https://litezona.ru/chem-prokleit-panel-vaz-2109/ https://litezona.ru/chem-prokleit-panel-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prokleit-panel-vaz-2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Как проклеить панель на ваз 2109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Как убрать скрип панели
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Как сделать торпеду

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для лучшей теплоизоляции оклеиваем материалом крышки воздуховодов. Затем по всему краю пускаем битопластовую полоску шириной около 15 миллиметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете наблюдать заводскую шумоизоляцию. Она представляет собой серый поролон. Не забываем обработать битопластом и комбинацию приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Автомобили ВАЗ 2109, 08, 099 кроме сленгового прозвища зубило зачастую называют еще погремушка. Все дело в некачественной, если это можно так назвать, а по сути отсутствующей шумоизоляции салона этих авто. В добавок к этому скрипят пластмассовые детали накладок, приборная панель (с особым старанием скрипит высокая), полки багажника, что создает в салоне при движении целую симфонию различных призвуков, так знакомую всем владельцам автомобилей этой марки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Наконец, кому-то надоедает все это дело терпеть, и он задается целью убрать, ну или хотя бы уменьшить шумы в салоне. Собственно, для таких людей эта статья и предназначается. Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов. Вибропласт Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста. Визомат Этот материал с нанесенным на него клеевым слоем напоминает линолеум. Его лучше применять для оклейки пластиковых деталей. Если планируется клеить его на железо, то поверхность необходимо хорошо обезжирить и разогреть. Труднее оклеивать сложный рельеф по сравнению с вибропластом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сам же от высокой температуры может поплыть. В теории вибропоглощение визомата и вибропласта примерно одинаковое. Если выбирать между ним и вибропластом, то на практике проще работать с последним. Битопласт Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить. Пенополиуретан (пенка) Хороший материал для тепло- и шумоизоляции, не впитывает влагу. 4-х миллиметровая пенка называется СПЛЭН 3004 и имеет клеевой слой. 8-ми миллиметровый (СПЛЭН 3008) пенополиуретан отлично подходит для пола, но клеевого слоя не имеет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Декор СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения. Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота вибропласт и липлен. Теперь о том, какой инструмент нам понадобится. В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью. Итак, приступаем. Железо Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки. Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать. Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем. Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски сильно неровный рельеф. На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке. Теперь двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля. Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях, визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери. Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем. На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча. На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Под педали делаем соответствующие вырезы. Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор. Пластик Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается. На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления. Начнем с багажника. Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали боковые полочки клеим визомат на места между ребрами жесткости. С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья. Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт. Теперь переходим к панели приборов. Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт. Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть. Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания. Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам. Обрабатываем боковые дефлекторы. Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В общем, все встает на свои места довольно безболезненно. Конечно, тишины дорогих иномарок в девятке не добиться, как ни усердствуй, но конечный результат не может не радовать. Прежде всего, мелкие ухабы и трещины асфальта становятся почти незаметными в салоне, настолько хорошо гасятся шумы кузова. Намного слабже ощущается скорость, едешь за 120, а ощущения как при 80, а то и меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приборка не скрипит, багажник не громыхает, шумы от дверей уменьшились значительно, меньше стало слышно двигатель. Капли дождя по крыше стали практически не слышны. Из минусов можно отметить увеличившуюся массу автомобиля килограммов на 30. Двери стали более тяжелыми. Ну и временнЫх затрат немеряно В принципе, можно не выполнять весь вышеописанный комплекс шумо-виброизоляции, а ограничиться лишь только нужными вам элементами. Но и результат конечно будет менее заметен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ВАЗ 2109 – один из наиболее популярных автомобилей в нашей стране, в простонародье небезосновательно получивший прозвище «погремушка». При езде по плохим дорогам уровень постороннего шума в салоне девятки избыточен, что объясняется практически полным отсутствием заводской шумоизоляции. Усугубляют проблему и плохо подогнанные друг к другу пластиковые элементы салона – торпеда, полки багажника, дверные панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В данной статье детально рассмотрена шумоизоляция ВАЗ 2109. Мы предлагаем инструкцию, следуя которой вы сможете выполнить шумку девятки своими руками, не обращаясь к услугам профильных специалистов и экономя тем самым собственные финансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Обзор материалов для шумоизоляции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стоит понимать, что даже использование самых дорогостоящих шумоизоляционных материалов не позволит приблизить девятку к современным иномаркам, однако комфортность езды значительно повыситься как для вас, так и для ваших пассажиров. Да и полностью глушить шумы, поступающие в салон, нельзя, так как они несут информацию по работе основных узлов автомобиля и о ситуации на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Поэтому выбор шумоизоляциионных материалов мы рекомендуем делать исходя из соотношения цена/качество, согласно которому лучше всего себя зарекомендовали:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Рассмотрим каждый материал подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вибропласт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Состоит из полимерной композиции на основе битума и слоя алюминиевой фольги, подходит для шумки любых поверхностей – дверей, багажника, пола. Хорош в первую очередь как вибропоглотитель, однако может использоваться и как универсальный материал для шумоизоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Существует две разновидности вибропласта – Сильвер и Голд. Отличаются они толщиной 2 и 2.3 мм. соответственно, и весом — 3 и 4 кг/м2. Для поверхностей с большой площадью рационально использовать Сильвер, так как утолщенный Вибропласт хоть и эффективнее, но дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вибропласт является самоклеящимся материалом, однако если вы хотите сделать шумку на совесть, прогревать оклеиваемую поверхность все же придется – только так можно получить максимально прочный контакт изоляции и кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Визомат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В новых моделях ВАЗ (Приора, Гранта) именно Визоматом выполняется заводская виброизоляция, что уже говорит о качестве материала. От Вибропласта он отличается большей жесткостью, за счет которой Визоматом лучше оклеивать поверхности, где мягкий материал может быть продавлен (пол, багажник), однако из-за жесткости с ним сложнее работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На рынке представлен Визомат серий ПБ (толщина 2 либо 3.5 мм), МП (многослойный материал повышенной прочности) и Q1 (повышенная эластичность). Хорошо зарекомендовал себя Визомат ПБ-3.5, который привлекает автолюбителей доступной ценой и неплохим КМП – 0.19 (коэффициент механических поглощений).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Битопласт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Битопласт – это звукоизоляционный материал, состоящий из пропитанного битумом поролона, на поверхность которого нанесен самоклеющийся слой. Битопласт обеспечивает снижение шума до 90%, при этом он крайне эластичен и может сжиматься практически в ноль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Материал выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Битопласт лучше всего использовать для шумоизоляции панели приборов и других пластиковых элементов салона, однако для шумки больших поверхностей (потолок) даже 10 мм будет недостаточно, тут нужен Акцент – аналог Битопласта от того же производителя, отличающийся большей плотностью и наличием экранирующего слоя из фольги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сплэн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Универсальный звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена, который также обладает отличными теплоизоляционными качествами. Сплэн имеет закрытую ячеистую структуру, благодаря которой он практически не впитывает влагу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Материал удобен в работе за счет наличия самоклеющегося слоя, на рынке он представлен в толщине 4 и 8 мм (вес 0.37 и 0.6 кг/м 2 соответственно). Сплэн чаще всего используется для оклеивания колесных арок и перегородки моторного отсека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что использовать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Разнообразие материалов и их непонятная классификация может запутать автовладельцев, выполняющих шумоизоляцию впервые. Если говорить по-простому, то для шумки ВАЗ 2109 вам потребуется три типа материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Виброизолятор (Вибропласт либо Визомат) – клеится первым слоем на все металлические поверхности, препятствует проникновению в салон шума, исходящего в процессе движения от элементов конструкции автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Шумопоглотитель (Сплэн, Акцент) – наклеивается вторым слоем поверх виброизоляции, глушит внешний шум, поступающий из окружающей среды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Противоскрипный материал (Битопласт) – используется для шумоизоляции пластиковых деталей, трущихся между собой либо контактирующий с металлическими поверхностями (приборка, дверные панели и т.д).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мы не указали экранирующие материалы, которые необходимо клеить третьим слоем, поверх шумопоглотителей, поскольку рекомендованный в статье Сплэн уже имеет фольгированное покрытие, выполняющее аналогичную функцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Последовательность шумоизоляции ВАЗ 2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для выполнения шумоизоляции девятки своими руками вам потребуется следующий набор инструментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • строительный фен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • канцелярский нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ножницы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • скребок либо валик (будет использоваться для выравнивания и прикатки материалов);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • растворитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • двухсторонний скотч и армированный скотч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • рулетка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Все работы начинаются с разборки салона – необходимо извлечь из него кресла, карты дверей и потолка, декоративную обшивку, оставив голый металл кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Оклейка металлических поверхностей кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            После очистки салона можно приступать к монтажу шумоизоляционных материалов, начинать лучше всего с пола и потолка – это самые большие и ровные поверхности, на которых можно набить руку перед более сложными частями кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Алгоритм выполнения работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В результате вы должны получить полностью перекрытую 2-слоями изоляции поверхность пола и потолка (если количество материала ограничено, то потолок можно оклеивать между ребрами жесткости, а не по всей площади). Также необходимо оклеить все колесные арки, перегородку моторного отсека, тыльную часть капота и тоннель над резонатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для шумоизоляции багажника рационально использовать Декор вместо СПЛЭНа. По сути это тот же самоклеящийся материал, однако его наружная часть покрыта достаточно жестким дерматином, благодаря чему Декор может выполнять роль отделки багажника. Как и на остальных поверхностях, кузов первоначально оклеивается Вибропластом, поверх которого монтируется звукоизоляция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Шумоизоляция дверей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Шумка дверей ВАЗ 2109 требует удаления заводского антикора, которое не позволяет нормально приклеить изоляционный материал. Начинать необходимо с наружной стенки дверей, на их внутренней поверхности клеим Вибропласт (лучше подходит Голд, так как он более эластичен) пытаясь перекрыть как можно большую площадь двери (вас будет ограничивать техническое отверстие каркаса).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вокруг гнезда динамика также можно наклеить круг из Битопласта, что улучшит качество звучания акустики за счет поглощения отражающихся звуковых волн. Однако полностью заполнять отверстие между стенками двери Битопластом не нужно, так как они впитывает влагу, которая может протекать внутрь конструкции вовремя дождя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            При шумоизоляции дверей Сплэн клеится не поверх слоя виброизоляции, а на их внутренней (ближней к салону) стенке, при этом устанавливать желательно сплошной лист материала, на всю площадь двери, в котором вырезается отверстие под динамик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенности работы с пластмассовыми деталями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Оклейка металлических поверхностей кузова позволяет избавиться от шума ходовой части и двигателя, однако ВАЗ 2109 так и останется «погремушкой», если не заняться пластиковыми элементами внутри салона. Для борьбы со всевозможными скрипами лучше всего использовать Визомат (подклеивается под пластиковые элементы в качестве демпфера и устраняет их постукивания по кузову) и Битопласт, которым заполняются швы стыков между пластиковыми деталями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Данный этап шумоизоляции является достаточно трудоемким, так как обработать потребуется большое количество деталей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            https://litezona.ru/chem-prokleit-panel-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Чем прозвонить проводку в машине https://litezona.ru/chem-prozvonit-provodku-v-mashine/ https://litezona.ru/chem-prozvonit-provodku-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prozvonit-provodku-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Несколько способов сделать световые и звуковых индикаторов для проверки целостности автомобильной проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Очень часто в автомобиле приходится проверять проводку и в следствии того что напряжение сети всего 12 Вольт (постоянного тока), обычные средства, такие как отвертка-индикатор с неоновой газоразрядной лампочкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Такие индикаторы обычно рассчитаны на срабатывание при минимальном напряжении 60 Вольт. При этом разряд в таких лампах возможен только при наличии переменного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для проверки цепей автомобильной проводки можно испольовать обычную автомобильную лампочку 12 Вольт с нитью накала. Лампочку лучше всего подключить через цоколь и к нему припаять длинные провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мощность лампочки может быть любая, но лучше как можно меньше. С маломощной лампочкой удобнее работать, она не бьет в глаза и не сильно греется, как вы помните мы будем ее использовать только как индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Итак длинными проводами вы можете подключать лампочку даже к клеммам аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Принцип тестирования заключается в том что один контакт лампочки подключается например к минусу (массе) автомобиля. Можно прямо на клеммах, можна на элементах корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вторым контактом мы подключаемся к разным контактам и смотрим когда загорится лампа. Если лампа загорелась мы можем с точностью сказать что на данном контакте есть напряжение 12 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По накалу нити лампочки мы можем определить качество контакта. Если провод где то поврежден или плохо подключен, лампа может гореть не в полный накал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Таким образом можно отметить все контакты которые имеют + (положительный потенциал), после чего можно проделать обратную операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Один контакт подключаем к плюсовой клемме аккумулятора или к одному из найденых контактов на которых всегда присутсвует положительный потенциал (+ 12 Вольт).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вторым контактом мы касаемся всех оставшихся контактов и находим все контакты на которых есть масса (- 12 Вольт) их тоже помечаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Все оставшиеся контакты мы помечаем как пусты. На этих контактах нет потенциала, они попросту висят в воздухе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Распределив все контакты по местам вы можете выяснить при каких обстоятельствах на каких контактах появляется потенциал и насколько хорошо они пропускают электрический ток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если вам трудно вопспринимать накал лампы как индикатор, то можно сделать звуковой индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Часто такие ситуации возникают когда вы роетесь под приборной панелью или скажем в подкапотном пространстве. Расположить лампочку индикатор так что бы вам всегда было ее видно очень сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае вам поможет пьезо-звуковой генератор или в простонародии “пищалка”. Это маленький излучатель звука со встроенным внутри генератором звука. При подключении к контактам такого излучателя напряжения он издает звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Важно пометить один из контактов излучателя, так как при подключении нужно соблюдать полярность. Можно просто подключить один контакт красного цвета а другой синего или черного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь подключив минусовой провод пищалки к массе автомобиля вы можете прозванивать все плюсы. И наоборот подключив плюсовой контакт к плюсовой клемме автомобиля вы можете проверять наличие массы на контактах проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Плюс таких звуковых генераторов в том что они изготавливаются сразу с генератором определенной частоты и рассчитаны на входное напряжение 12 Вольт (именно такие вам надо спрашивать в магазинах электроники). Если такой найти не удается очень часто такие пищалки установлены в китайских будильниках. Если у вас есть старый будильник вы можете вынять пищалку из него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . не забывайте что для того что бы подключить такой генератор звука к сети 12 Вольт вам нужно будет подобрать сопротивление, так как в будильнике напряжение сети обычно не превышает 1,5 Вольта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Так же в будильник не всегда устанавливаются пищалки с генератором звука, сам генератор может быть расположен на плате самого будильника. Но попытка не пытка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для более удобного и быстрого определения всех контактов можно изготовить компактную отвертку индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для этого нам понадобяться два светодиода — обязательно двух разных цветов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Два сопротивления 100 Ом желательно мощностью не менее 1 Ватта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Светодиоды обладают замечательным свойством полупроводниковых диодов, они проводят электричество только в одну сторону. Соответственно и горят они только если к ним в правильном порядке подключить плюс и минус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мы используем это свойство диодов и подключим диоды встречно — тоесть при протекании тока в одну сторону будет гореть скажем красный диоды а в обратную сторону зеленый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Светодиоды рассчитаны обычно на напряжение всего 3 Вольта, а в сети нашего автомобиля как мы помним напряжение 12 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            К ножке каждого диода нам нужно припаять сопротивление 100 Ом, после чего проверить их полярность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Определив полярности отметьте + (плюсовые) контакты на каждом дидоде и соедините их встречно — тоесть что бы + плюс одного диода был соединен с — минусом другого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Теперь соедините получившихся два контакт с плюсом и минусом аккумулятора. Должен загорется один из диодов. Если вы поменяете контакты на клеммах аккумулятора загорится другой светодиод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Далее вы можете взять старую отвертку индикатор, вынуть изнутри неоновую лампу и вставить туда диоды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Необходимо что бы контакты которыми вы всовываете диоды внутрь коснулись вывода острия отвертки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для плотного соединения вы можете натолкать внутрь не сильно спресованной фольги. Вставляя в нее контакт он плотно зафиксируется в фольге и соответственно обеспечит плотный контакт с острием отвертки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Второй контакт необходимо вывести сзади отвертки. Можно припаять или как то прикрутить его к кольцу которое раньше предназналочь для касания пальцем, для того что бы создать потенциал на неоновой лампе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В нашем случае теперь к кольцу на торце отвертки вы можете подключить контакт относительно которого вы будете проверять все остальные контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Рекомендуем вам так же сделать простенькие удлинители с крокодильчиками. Так вы можете накинуть один крокодильчик на торцевую часть отвертки а другим касаться разных контактов определяя на них потенциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Тестирования производится так же как с обычной лампочкой описанное выше. Вы подключаете к примеру минус к торцевой части и проходите по всем контактом определяя все плюсы (горит красный светодиод).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Потом наоборот цепляете плюс и проходите по всем контактом отмечая минусы, горит зеленый светодиод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Два светодиода помогут вам ориентироваться в какую сторону движеться ток, могут быть и неожиданные прозвонки, когда к примеру контакт имеет потенциал и плюсы и минуса — обычно это случается если контакт подключен через делители или сопротивления и к массе и к плюсовому проводу. Такой провод может прозваниваться и на массу и на плюс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По свечению светодиода так же можно определять насколько качественный контакт вы нашли, но лампочка все-таки более достоверное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если у вас есть возможность вы так же можете купить самый простой китайский тестер. В любом из этих тестеров обычно есть звуковой индикатор целосности цепи, а так же измеритель сопротивлений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Измеряя сопротивление вы наиболее точно можете оценить целосность цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Не забывайте так же что любые переносные приборы подключаемые к сети автомобиля такие как — преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт, переносная лампа, пылесос могут послужить вам тестером проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вы можете подключить один контакт (скажем массу) и вторым контактом просматриват тестируемые контакты, обращая внимание на прибор — работает ли он.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В обшем все в ваших руках, любые експеременты и изобретения делают наш мир лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Более подробно о полном наборе инструментов необходимых для ремонта и диагностики электроники в автомобиле вы можете прочитать ниже — ссылка в блоке похожие статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Если у вас идеи или известные способы реализации приборов для тестирования автомобильных электрических цепей — пишите нам в комменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Современный автомобиль представляет собой сложную систему, работа которой во многом зависит от состояния электрической проводки. С ее помощью обеспечивается работа практически всех узлов транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Поломка этого узла может привести к очень плачевным результатам, поэтому важно постоянно диагностировать ее состояние. Ознакомиться с тем, как это правильно делать можно на сайте https://cmatexcenter.ru/services/elektrika-avtomobi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Начинаем проверку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Для выполнения анализа состояния автомобильной проводки вам понадобиться мультиметр. Начинается процесс проверки с оценки напряжения и состоит из таких последовательных действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Изначально переводим мультиметр в режим вольтметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. После этого берем один щуп и подключаем его к минусовой клемме на аккумуляторе. В некоторых случаях можно подсоединить и к массе, выбрав хорошее место на кузове.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Затем второй щуп нужно приставить к проводу, который вы проверяете. Важно перед этим демонтировать его, чтобы исключить замыкание. Определить неисправность может отсутствие напряжения. Поэтому старайтесь просканировать максимальное количество кабеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Следующим шагом является поиск короткого замыкания. Осуществляется эта процедура в нескольких операций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • В первую очередь следует достать плавкий предохранитель для конкретной цепи. Затем мультиметр также переводится в вольтметр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • После этого один щуп нужно подсоединить к клеммам предохранителя. Важно, чтобы в этот момент не подавался ток. Затем просто подвигайте кабелем. Если в это момент на экране устройства появились цифры, то это свидетельствует о наличии замыкания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Продолжаем анализ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Алгоритм оценки качества кабеля предполагает еще несколько проверок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Качество заземления. Чтобы оценить этот параметр, следует изначально отсоединить аккумулятор. Затем к массе транспортного средства подключат один из выходов мультиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Второй провод нужно соединить с точкой заземления. Все значения на мониторе следует проверить со стандартными параметрами, которые указываются в технической документации транспортному средству.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Целостность цепи. Для этого вынимается предохранитель, а к концам проверяемой цепи подсоединяются выходы мультимертра. Если она целая, тогда на экране появятся значения. После этого один из щупов следует переместить на массу авто. Цифры на мониторе свидетельствуют о целостности, тогда как в другом случае здесь присутствует разрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Следует понимать, что проверка электрической проводки это длительная и трудная работа, которую лучше доверять опытным специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Без электрических компонентов современному автомобилю с бензиновым двигателем невозможно даже сдвинуться с места. Но и наличие дизельного силового агрегата не сделает эксплуатацию автомобиля безопасной и комфортной. А все потому, что благодаря проводке все узлы и агрегаты работают как единый механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Особенности автомобильной электропроводки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            И действительно, все эти жгуты проводки, опоясывающие автомобиль сверху-донизу, выполняют единственную задачу – обеспечить бесперебойную передачу электрических импульсов между компонентами той или иной системы . И если один из проводов имеет плохой контакт, или еще хуже – сгорела или окислилась клемма, то работа цепи нарушится или же и вовсе откажет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • как прозвонить проводку в машине для поиска неисправности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • как правильно починить исполнительный механизм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • как восстановить плохой контакт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • как решить другие проблемы, связанные с электрооборудованием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что под капотом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. передающие импульсы высокого напряжения от источника тока (генератора или АКБ) в цилиндры двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. передающие данные от всевозможных датчиков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. обеспечивающие непрерывную работу системы подачи топлива, осветительных приборов и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что в салоне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Органы управления автомобильными системами:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • управление внешними осветительными приборами (освещением дорожного полотна, сигналами маневрирования и задними стоп-сигналами);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • управление звуковыми устройствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • управление АКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • управление электронными помощниками (круиз-контроль, автоматические стеклоочистители, навигационная система);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Контрольные приборы и датчики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Системы активной безопасности:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • электроприводы ремней безопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • механизмы подушек безопасности водителя и переднего пассажира;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Функции комфорта:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • кондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • стеклоподъемники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • музыкальная аппаратура;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • системы подогрева стекол, зеркал, кресел и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как обнаружить неисправность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если что-то из электрических приборов или исполнительных механизмов перестает работать, то не стоит спешить с его заменой. Нельзя исключать, что причина отказа скрыта в нарушении работоспособности проводки, и установка нового оборудования проблему не решит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любая заводская инструкция к автомобилю рекомендует начинать поиски причины неисправностей с прозвона электрических проводов, соединяющих данный прибор или механизм с другими компонентами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для этого необходимо вооружиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. мультиметром;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. либо сигнальной лампой на 12 Вольт с соединительными проводами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Порядок работы с мультиметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На видео в этой статье вы сможете увидеть некоторые моменты работы с измерительной аппаратурой при проведении работ по обнаружению поломок в бортовой электросети. А основным инструментом любого автоэлектрика был и остается многофункциональный цифровой прибор – мультиметр. (См. также статью Схема электропроводки ВАЗ 2105: описание.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Справочно: Мультиметр представляет собой универсальное устройство, одновременно объединяющее омметр, амперметр и вольтметр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За измерение напряжения бортовой цепи отвечает вольтметр, силу тока измеряет амперметр, а сопротивление соответственно определяет омметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка напряжения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, если в автомобиле один из электронных компонентов перестал работать, то первым делом нужно осуществить проверку напряжения электрической цепи, которая соединяет его с другими устройствами. (См. также статью Схема электропроводки Газель: как установить.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Переключаем мультиметр в режим вольтметра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Подсоединяем один из щупов прибора к отрицательной клемме аккумулятора (если проверяемое устройство находится под капотом) или к массе автомобиля, стараясь выбрать место на кузове с хорошим контактом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Второй щуп подключаем к подающему проводу в проверяемой цепи, предварительно сняв его с клеммы устройства или прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если на табло появится значения – напряжение в проводе присутствует и сам провод исправен. Проделываем операцию с другими проводами, и когда обнаружим точку, где напряжение в сети отсутствует, определяем, что источник неисправности расположен в этом отрезке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В некоторых электрических цепях автомобиля напряжение присутствует только тогда, если ключ в замке зажигания установлен в определенное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск короткого замыкания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данная процедура характерна таким моментом, как полное отсутствие напряжения в цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. извлекается плавкий предохранитель, отвечающий за проверяемую цепь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. мультиметр переводится в режим вольтметра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. один из щупов подключается к клеммам подключения предохранителя в тот момент, когда все остальные приборы и оборудование этой цепи обесточены;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. пошевелите провод – если на экране будут появляться значения, значит провод закорачивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чаще всего это происходит с проводкой в местах, где протерлась изоляция.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подобный тест на поиск короткого замыкания можно осуществить с любым другим элементом цепи, в т.ч. с выключателями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка качества заземления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поскольку подавляющее большинство автомобилей имеет однопроводную схему электропроводки, и «-» все электрическое оборудование получает через металлический корпус авто, качество заземления приборов и механизмов играет решающую роль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но в процессе эксплуатации, детали корпуса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  и у электрооборудования, подключенного к корпусу, теряется электрический контакт, они начинают работать с перебоями. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести проверку надежности заземления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Алгоритм проверки надежность подключения электрооборудования и других элементов к массе автомобиля будет следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Отсоединяем аккумуляторную батарею и подсоединяем один из проводов мультиметра к массе автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Второй провод подсоединяем к точке заземления или к соединению, которое мы проверяем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Если на экране будут появляться значения, сверьте их с заводскими параметрами, и если они близки – значит заземление в порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка целостности цепи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данная процедура необходима для того, чтобы владелец автомобиля определить, все ли в порядке с проводкой и нет ли в цепи разрыва.(См. также статью Схема электропроводки Нива Шевроле.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Порядок действий следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Отключите напряжение от цепи, вытащив плавкий предохранитель или отключив клемму на АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Проверьте электрическую цепь на целостность, присоединив к ее концам щупы мультиметра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Затем подсоедините один из щупов к массе автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Если на экране появятся значения – разрывов в цепи нет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Если экран остается статичным – где-то в электроцепи есть разрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дополнительное оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Сигнализацию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Более мощные осветительные приборы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Аудио и видео аппаратуру и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Провода в автомобиле выполняют очень ответственную роль. И даже будучи защищенными надежной изоляцией и закрытыми от внешнего воздействия в виде атмосферных осадков и высоких температур, провода могут потерять свои свойства, что приведет к поломкам и отказам как отдельных цепей, так и всех электросистем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А своевременный контроль и диагностика их технического состояния позволит предотвратить поломки, тем самым, сбережет ваше время и, самое главное, сохранит ваш автомобиль целым и невредимым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prozvonit-provodku-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем прозванивают проводку в машине https://litezona.ru/chem-prozvanivajut-provodku-v-mashine/ https://litezona.ru/chem-prozvanivajut-provodku-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prozvanivajut-provodku-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования. Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  История развития

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Электрического стартера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Батарейного зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя. Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Генератор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Катушку зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Реле-прерыватель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одноискровое магнетто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • автоматический регулятор опережения зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Однопроводная схема

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухпроводная схема

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вторые руки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может. Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя. Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Качества проводки в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  как проверить проводку и найти место обрыва;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  как отремонтировать исполнительный механизм;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  как менять проводку в авто;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  как исправить слабый контакт;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что находится под капотом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что располагается в салоне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как найти неисправность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете "как поменять проводку в автомобиле". Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все производители автомобилей в инструкциях рекомендуют первоначально прозванивать проводку. Продиагностируйте провода, которые соединяются с этим компонентом. Ничего сложного в этом нет, но при желании досконально изучить систему электропроводки в машине, всегда можно пройти специализированные курсы — узнать, как можно пройти на автоэлектрика обучение https://tech-school.ru/autospecialty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что нам потребуется для прозванивания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В идеальном варианте следует использовать мультиметр;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работаем с мультиметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка напряжения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас в автомобиле вышел из строя (как вам кажется) какой-то компонент, то необходимо проверить на наличие напряжения в цепи. Для этого переключите прибор в режим вольтметра, а после измерьте напряжение. Для этого плюсовой щуп установите на плюс аккумулятора, а второй на вывод из устройства. Таким образом, где будет показывать напряжение — там все в порядке, а где показаний нет — то значит проблема в данном участке цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ищем короткое замыкание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что нужно сделать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Переключите мультиметр на вольтметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После того как будут обнаружены проблемные участки, их надо заменить. Как менять проводку в машине — это довольно простой вопрос, и трудностей у вас не должно возникнуть. Правильно это сделать вместе с контактной системой, так как если вы будете использовать кусок другого провода и изоленту, то может появиться новый пробой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка заземления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и "-" все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несколько способов сделать световые и звуковых индикаторов для проверки целостности автомобильной проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень часто в автомобиле приходится проверять проводку и в следствии того что напряжение сети всего 12 Вольт (постоянного тока), обычные средства, такие как отвертка-индикатор с неоновой газоразрядной лампочкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такие индикаторы обычно рассчитаны на срабатывание при минимальном напряжении 60 Вольт. При этом разряд в таких лампах возможен только при наличии переменного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для проверки цепей автомобильной проводки можно испольовать обычную автомобильную лампочку 12 Вольт с нитью накала. Лампочку лучше всего подключить через цоколь и к нему припаять длинные провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мощность лампочки может быть любая, но лучше как можно меньше. С маломощной лампочкой удобнее работать, она не бьет в глаза и не сильно греется, как вы помните мы будем ее использовать только как индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак длинными проводами вы можете подключать лампочку даже к клеммам аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Принцип тестирования заключается в том что один контакт лампочки подключается например к минусу (массе) автомобиля. Можно прямо на клеммах, можна на элементах корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вторым контактом мы подключаемся к разным контактам и смотрим когда загорится лампа. Если лампа загорелась мы можем с точностью сказать что на данном контакте есть напряжение 12 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По накалу нити лампочки мы можем определить качество контакта. Если провод где то поврежден или плохо подключен, лампа может гореть не в полный накал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таким образом можно отметить все контакты которые имеют + (положительный потенциал), после чего можно проделать обратную операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Один контакт подключаем к плюсовой клемме аккумулятора или к одному из найденых контактов на которых всегда присутсвует положительный потенциал (+ 12 Вольт).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вторым контактом мы касаемся всех оставшихся контактов и находим все контакты на которых есть масса (- 12 Вольт) их тоже помечаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все оставшиеся контакты мы помечаем как пусты. На этих контактах нет потенциала, они попросту висят в воздухе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Распределив все контакты по местам вы можете выяснить при каких обстоятельствах на каких контактах появляется потенциал и насколько хорошо они пропускают электрический ток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вам трудно вопспринимать накал лампы как индикатор, то можно сделать звуковой индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Часто такие ситуации возникают когда вы роетесь под приборной панелью или скажем в подкапотном пространстве. Расположить лампочку индикатор так что бы вам всегда было ее видно очень сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В этом случае вам поможет пьезо-звуковой генератор или в простонародии “пищалка”. Это маленький излучатель звука со встроенным внутри генератором звука. При подключении к контактам такого излучателя напряжения он издает звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно пометить один из контактов излучателя, так как при подключении нужно соблюдать полярность. Можно просто подключить один контакт красного цвета а другой синего или черного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь подключив минусовой провод пищалки к массе автомобиля вы можете прозванивать все плюсы. И наоборот подключив плюсовой контакт к плюсовой клемме автомобиля вы можете проверять наличие массы на контактах проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плюс таких звуковых генераторов в том что они изготавливаются сразу с генератором определенной частоты и рассчитаны на входное напряжение 12 Вольт (именно такие вам надо спрашивать в магазинах электроники). Если такой найти не удается очень часто такие пищалки установлены в китайских будильниках. Если у вас есть старый будильник вы можете вынять пищалку из него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . не забывайте что для того что бы подключить такой генератор звука к сети 12 Вольт вам нужно будет подобрать сопротивление, так как в будильнике напряжение сети обычно не превышает 1,5 Вольта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так же в будильник не всегда устанавливаются пищалки с генератором звука, сам генератор может быть расположен на плате самого будильника. Но попытка не пытка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для более удобного и быстрого определения всех контактов можно изготовить компактную отвертку индикатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для этого нам понадобяться два светодиода — обязательно двух разных цветов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Два сопротивления 100 Ом желательно мощностью не менее 1 Ватта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Светодиоды обладают замечательным свойством полупроводниковых диодов, они проводят электричество только в одну сторону. Соответственно и горят они только если к ним в правильном порядке подключить плюс и минус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мы используем это свойство диодов и подключим диоды встречно — тоесть при протекании тока в одну сторону будет гореть скажем красный диоды а в обратную сторону зеленый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Светодиоды рассчитаны обычно на напряжение всего 3 Вольта, а в сети нашего автомобиля как мы помним напряжение 12 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К ножке каждого диода нам нужно припаять сопротивление 100 Ом, после чего проверить их полярность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определив полярности отметьте + (плюсовые) контакты на каждом дидоде и соедините их встречно — тоесть что бы + плюс одного диода был соединен с — минусом другого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь соедините получившихся два контакт с плюсом и минусом аккумулятора. Должен загорется один из диодов. Если вы поменяете контакты на клеммах аккумулятора загорится другой светодиод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее вы можете взять старую отвертку индикатор, вынуть изнутри неоновую лампу и вставить туда диоды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необходимо что бы контакты которыми вы всовываете диоды внутрь коснулись вывода острия отвертки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для плотного соединения вы можете натолкать внутрь не сильно спресованной фольги. Вставляя в нее контакт он плотно зафиксируется в фольге и соответственно обеспечит плотный контакт с острием отвертки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй контакт необходимо вывести сзади отвертки. Можно припаять или как то прикрутить его к кольцу которое раньше предназналочь для касания пальцем, для того что бы создать потенциал на неоновой лампе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В нашем случае теперь к кольцу на торце отвертки вы можете подключить контакт относительно которого вы будете проверять все остальные контакты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рекомендуем вам так же сделать простенькие удлинители с крокодильчиками. Так вы можете накинуть один крокодильчик на торцевую часть отвертки а другим касаться разных контактов определяя на них потенциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тестирования производится так же как с обычной лампочкой описанное выше. Вы подключаете к примеру минус к торцевой части и проходите по всем контактом определяя все плюсы (горит красный светодиод).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потом наоборот цепляете плюс и проходите по всем контактом отмечая минусы, горит зеленый светодиод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Два светодиода помогут вам ориентироваться в какую сторону движеться ток, могут быть и неожиданные прозвонки, когда к примеру контакт имеет потенциал и плюсы и минуса — обычно это случается если контакт подключен через делители или сопротивления и к массе и к плюсовому проводу. Такой провод может прозваниваться и на массу и на плюс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По свечению светодиода так же можно определять насколько качественный контакт вы нашли, но лампочка все-таки более достоверное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас есть возможность вы так же можете купить самый простой китайский тестер. В любом из этих тестеров обычно есть звуковой индикатор целосности цепи, а так же измеритель сопротивлений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измеряя сопротивление вы наиболее точно можете оценить целосность цепи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не забывайте так же что любые переносные приборы подключаемые к сети автомобиля такие как — преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт, переносная лампа, пылесос могут послужить вам тестером проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вы можете подключить один контакт (скажем массу) и вторым контактом просматриват тестируемые контакты, обращая внимание на прибор — работает ли он.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В обшем все в ваших руках, любые експеременты и изобретения делают наш мир лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более подробно о полном наборе инструментов необходимых для ремонта и диагностики электроники в автомобиле вы можете прочитать ниже — ссылка в блоке похожие статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас идеи или известные способы реализации приборов для тестирования автомобильных электрических цепей — пишите нам в комменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]> https://litezona.ru/chem-prozvanivajut-provodku-v-mashine/feed/ 0 Чем проверить уровень электролита в аккумуляторе https://litezona.ru/chem-proverit-uroven-jelektrolita-v-akkumuljatore/ https://litezona.ru/chem-proverit-uroven-jelektrolita-v-akkumuljatore/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-proverit-uroven-jelektrolita-v-akkumuljatore

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электролит — это смесь из серной кислоты и дистиллированной воды. Он является не отъемлющей составляющей любого аккумулятора. Очень важно следить за его состоянием и уровнем и при необходимости доливать или менять. В противном случае АКБ может выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для чего нужен электролит в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В свинцово-кислотных батареях происходят электрохимические процессы, благодаря которым получается электричество. Эти процессы возможны только при непосредственном участии электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В АКБ имеются отрицательно и положительно заряженные пластины. В их состав входят свинцовые токоотводящие элементы. Они могут иметь различные добавки, от которых зависит тип аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от плотности электролита зависит степень заряженности аккумулятора. Если она будет повышенная, то АКБ будет перезаряжена, а агрессивная среда вообще может нанести вред батареи. Когда она понижена, то батарея будет разряжена. Плотность концентрированной кислоты для аккумуляторной батареи составляет 1,835. Для того чтобы привести к нормальному показателю необходимо использовать дистиллированную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Диапазон показателей нормально заряженного аккумулятора находится в пределах 1,23 – 1,25 гр/см3. При старте двигателя, включении аудио и световых элементов происходит разрядка АКБ. Происходит это из-за протекания электрохимической реакции. Вещество теряет серную кислоту, в результате чего происходит падение плотности и разрядка батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сколько электролита должно быть в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Владелец автомобиля должен постоянно следить за уровнем электролита. Если он понизится, то необходимо будет долить дистиллированную воду. В зависимости от емкости батареи будет зависеть объем смеси:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 55 Ач – 2,5 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 60 Ач – 2,7-3 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 62 Ач – около 3 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 65 Ач – около 3,5 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 75 Ач – 3,7-4 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 90 Ач – 4,4-4,8 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 190 Ач – около 10 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от производителя, технологии и модели эти цифры могут разниться, поэтому они условные. Главное запомнить, что электролит должен полностью покрывать пластины на 10-15 мм и они ни в коем случае не должны выступать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Датчик на крышке аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как проверить уровень электролита в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У большинства АКБ на банках есть шкала со значением MIN и MAX именно в этом диапазоне должен находиться электролит. Встречаются модели с пластиковыми язычками под пробками опускающиеся внутрь банок, они должны погружаться в жидкость на 5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Современные аккумуляторы оснащены специальным датчиком на корпусе, который говорит о низком уровне электролита и о степени разряженности батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если по какой-то причине никаких обозначений нет, то можно прибегнуть к следующему способу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Взять не большую чистую трубочку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Протираем начисто и насухо корпус аккумулятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Откручиваем крышки со всех банок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Под прямым углом опускаем трубочку в банку и касаемся ее пластин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Плотно зажимаем пальцем верхнее отверстие трубочки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Аккуратно вытаскиваем и замеряем высоту жидкости (должно быть на уровне 10-15 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Повторяем процедуру со всеми банками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если в банках не будет хватать смеси, то нужно будет долить дистиллированную воду. Доливать нужно до тех пор, пока пластины полностью не закроются. Дистиллированную воду можно купить в аптеке. Заливать обычную водопроводную воду нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если эксплуатировать автомобиль с «оголенными пластинами», то они быстро осыплются и развалится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сейчас на рынке имеются необслуживаемые аккумуляторы. Если на корпусе отсутствуют крышки, то в него долить воду не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему может упасти уровень электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если батарея не герметично запаянная, то жидкость потихоньку испаряется и выкипает. Поэтому периодически требуется доливать дистиллированную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так же при зарядке всегда происходит закипание смеси, поэтому после каждой зарядки рекомендуется замерять уровень электролита. Предварительно нужно подождать, пока не прекратит кипеть электролит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что можно доливать в аккумулятор воду или электролит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если пластины аккумуляторной батареи не закрыты, значит, уровень вещества недостаточно высокий и необходимо долить дистиллированную воду. При этом простую воду заливать нельзя, поскольку в ней имеются различные примеси, которые могут нарушить работу АКБ вывести его из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если смесь имеет достаточную плотность, то доливается дистиллированная вода. Если плотность электролита приближается к нижней отметке, то можно доливать щелочную смесь. При прохождении тока через аккумулятор, происходит расход кислоты. Процесс называется диффузией H2SO4 между объемом и электродом. Так происходит поддержание напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что делать если низкий уровень электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае падения уровня электролита его необходимо будет долить. Для начала стоит залить дистиллированную воду и поставить аккумулятор на зарядку. Если плотность не начнет повышаться, то можно попробовать слить всю жидкость и полностью заменить электролит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда АКБ разряжается до такой степени, что доливка новой смеси может быть нецелесообразной. Если элемент прослужил не долго, то сделать такую процедуру можно. Но это не всегда работает на старых батареях. Они приходят в негодность, если эксплуатируются на электролите с низким щелочным уровнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Машинные АКБ нуждаются в регулярной подзарядке и уходе. Проверка плотности и уровня электролита в автомобильном аккумуляторе позволяет продлить срок эксплуатации устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электролит и его роль в автомобильном аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На легковых автомобилях, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, используются свинцовые аккумуляторные батареи. Пластины АКБ находятся в специальной жидкости, способной проводить электрический ток — электролите. Аккумуляторный электролит представляет собой раствор соляной кислоты в дистиллированной воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Посторонние примеси в электролите не допускаются, поскольку они ухудшают характеристики жидкости — плотность и электропроводность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В свинцовом аккумуляторе для прохождения токообразующих процессов используются три компонента:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • двуокись свинца PbO2, находящаяся на положительном контакте (катоде);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • губчатый чистый свинец, присутствующий на отрицательном контакте (аноде);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • электролит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе разрядки батареи происходит преобразование чистого свинца на аноде в сульфат PbSO4. При этом вещество меняет цвет и отдает в электрическую цепь два электрона. На катоде происходит поглощение электронов и преобразование двуокиси свинца в сульфат. Движение электронов выполняется через внешнюю цепь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устройство и принцип работы свинцового аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При формировании сульфата свинца на катоде происходит расход серной кислоты из раствора электролита, что приводит к снижению плотности. Если батарея поставлена на зарядку, то процессы идут в обратном направлении. Подзаряд идет до определенного момента, после которого плотность раствора далее не возрастает. Этот момент считается точкой полного заряжения аккумулятора. Дальнейшая зарядка приводит к разложению воды на кислород и водород, которые выделяются из электролита в виде пузырьков газа. Этот процесс называется кипением батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плотность и уровень электролита в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поскольку электролит является составляющей частью электрохимического процесса, протекающего в батарее, то необходимо поддерживать его параметры. Для оценки состояния раствора применяется понятие плотности жидкости. Батарея обеспечивает требуемое напряжение только при определенном значении этого показателя. При повышенном или пониженном параметре источник тока работает некорректно и выходит из строя. Уровень жидкости в банках обеспечивает функционирование всей поверхности пластин. При оголении части элемент подвергается интенсивному разрушению, которое быстро выведет батарею из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для чего необходимо проверять уровень электролита и его плотность?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для поддержания рабочего состояния аккумулятора необходимо обеспечить плотность и уровень электролита в заданных пределах. Выход значений за нормы допуска приводит к разрушению пластин и потере емкости АКБ. По изменению параметров можно косвенно судить об исправности генератора, установленного на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контроль уровня электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контроль уровня электролита на обслуживаемых батареях проводится специальным измерителем. Необслуживаемые аккумуляторы могут иметь на боковой части риски минимального и максимального количества жидкости. Восстановить уровень на таких источниках невозможно. При выходе объема за границы диапазона владельцу следует приготовиться к покупке нового аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно проверить уровень электролита в аккумуляторе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаги при измерении уровня электролита в автомобильном аккумуляторе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Протереть крышку батареи чистой ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Открыть вентиляционные пробки. Для откручивания применяется монета, которая плотно входит в пазы пробок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Опустить стеклянную измерительную трубку (с диаметром 5-6 мм) в банку до упора в пластины или предохранительную сетку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Зажать верхнюю часть трубки, а затем вынуть ее из банки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Посмотреть полученное значение. Нормой считается уровень в пределах 12-15 мм над поверхностью пластин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измерение уровня трубкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему уровень электролита может падать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует причины падения уровня электролита:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • испарение воды из раствора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • перезарядка батареи из-за неисправного реле-регулятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • течь раствора через трещины в корпусе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если в АКБ низкий уровень электролита – что делать автовладельцу?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от причины падения уровня используются различные методики восстановления количества электролита в батарее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Владелец может восстановить количество жидкости:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Если на батарее отсутствуют следы вытекания электролита, то восстановление уровня выполняется доливкой дистиллированной воды. После этого необходимо выждать некоторое время и произвести замер плотности жидкости. В случае отклонения параметра от нормы его необходимо восстановить. Методики регулировки плотности приведены ниже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Для проверки напряжения используется тестер, который подключается к выводам батареи. Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе не должно превышать 14,4 В (при любых оборотах коленчатого вала).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. При обнаружении повреждений на корпусе их можно попытаться запаять, используя кислотоустойчивый пластик. После этого в банки наливается электролит с той же плотностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видеоурок по поднятию плотности электролита предоставлен каналом «Denis МЕХАНИК».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последствия неправильного уровня электролита в АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некорректный уровень жидкости приводит к негативным последствиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Пониженный уровень приводит к оголению кромок пластин, которые начинают разрушаться. Обломки элементов осыпаются внутрь, образуя токопроводящие мостики. Из-за этого начинается активный внутренний разряд батареи, приводящий к падению емкости. Постоянный саморазряд дополнительно разрушает пластины, что быстро приводит аккумулятор в негодность. Восстановление такого источника напряжения невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. При повышенном количестве электролита происходит вытекание жидкости на кузов и последующая коррозия. Потеки электролита образуют токопроводящие дорожки, которые замыкают клеммы. В конечном счете начинает падать емкость аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контроль плотности электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка плотности электролита является одним из основных способов контроля состояния батареи. Измерение выполняется при помощи специального прибора — ареометра. По результатам замера можно сделать вывод о состоянии АКБ и уровне зарядки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процедура замера плотности в обслуживаемых устройствах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Протереть крышку батареи чистой ветошью и открыть пробки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Протереть ареометр и набрать жидкость из банки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Выждать 1-2 минуты и проверить значение плотности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Слить жидкость обратно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Провести замеры по остальным банкам. Нормой считается плотность в пределах 1,25-1,29 г/см³ (для южных и северных районов России соответственно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необслуживаемые батареи могут оснащаться смотровым глазком, предназначенным для приблизительной оценки уровня заряда. Глазок можно выкрутить из крышки (не на всех типах АКБ) и измерить плотность в банке. Остальные банки недоступны для замера, поэтому о состоянии батареи придется судить по одному измеренному значению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица плотности электролита в аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ниже приведена таблица соответствия плотности и уровня заряда, составленная для температуры 20-25 ºС. Хорошо видна динамика падения напряжения по мере разрядки батареи. Данные по вольтажу могут отличаться на АКБ различных изготовителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица соответствия плотности и уровня заряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Степень заряда, % Степень разряда, % Плотность, г/см³ Напряжение на клеммах, В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  100 0 1,277 12,73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  90 10 1,258 12,62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  80 20 1,238 12,50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  70 30 1,217 12,37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  60 40 1,195 12,24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  50 50 1,172 12,10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  40 60 1,148 11,96
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30 70 1,124 11,81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20 80 1,098 11,66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10 90 1,073 11,51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0 100 1,060 11,40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При самостоятельном измерении плотности прибором необходимо соблюдать правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • измерение проводится в каждой банке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • в процессе замеров запрещено пытаться выровнять значение плотности путем переворачивания батареи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вентиляционные пробки, поверхность аккумулятора и ареометр должны быть чистыми;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • измеряемая батарея должна быть полностью заряжена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • аккумулятор необходимо выдержать 3-4 часа при комнатной температуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измерение плотности возможно только на обслуживаемых батареях. На необслуживаемых АКБ банки не имеют контрольных отверстий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как поднять плотность электролита в аккумуляторе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первым этапом повышения плотности электролита является растворение сульфата свинца, осевшего на пластинах. Для этого применяются специальные зарядные устройства и циклические зарядки и разрядки батареи. Способ помогает растворить часть вещества, что позволит поднять плотность электролита. После этого требуется провести повторный замер параметра. Разброс значения по банкам не должен превышать 0,01 г/см³.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если обнаружена плотность в пределах 1,18-1,20 г/см³, то необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Откачать резиновой грушей часть электролита в банке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Долить жидкость с плотностью 1,27 г/см³ до нормы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Выждать несколько часов для полноценного смешивания жидкостей. Раскачивать и трясти батарею для ускорения процедуры не следует.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Повторно измерить значение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Провести процедуру откачивания и доливки повторно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При плотности ниже 1,18 г/см³ процедура восстановления плотности заключается в доливке чистой аккумуляторной кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поскольку электролит агрессивно воздействует на кожу, то операции по поднятию плотности жидкости рекомендуется проводить в резиновых перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует еще один способ восстановления, который подразумевает собой перезаправку батареи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Откачать электролит из банок при помощи резиновой груши.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Закрыть пробки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Положить батарею на боковую поверхность. Переворачивать АКБ на 180º не рекомендуется, поскольку есть риск осыпания активной массы и коротких замыканий внутри банок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Просверлить сверлом диаметром 3-4 мм отверстия в дне банок. Сверление выполняется аккуратно, чтобы не повредить пластины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Поставить аккумулятор в нормальное положение и промыть банки проточной дистиллированной водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Запаять отверстия пластмассой, аналогичной применяемой для корпусов батарей. Обычно используют старые пробки или обломки от разбитых аккумуляторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Залить в банки электролит до нормы. Некоторые владельцы доливаю жидкость с немного повышенной плотностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подобная методика восстановления плотности продлевает срок жизни аккумулятора на небольшое время. Если в батарее начались процессы сульфатации, то владельцу автомобиля надо готовиться к покупке нового источника тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фотогалерея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео «Конструкция самодельного десульфатора для аккумуляторов»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В видеоролике от канала «Спектр» показана конструкция самодельного десульфатора для аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аккумуляторная батарея – жизненно важный элемент в составе автомобиля, без нее невозможно запустить стартером двигатель, питать энергопотребители при выключенном моторе. Быстро садиться батарея (АКБ) может по разным причинам, одна из них – пустые аккумуляторные банки. Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе должен быть не ниже нормы, при невыполнении требования возможен достаточно ранний выход АКБ из строя, который происходит из-за осыпания пластин. Для продления срока службы аккумулятора нужно проводить его регулярное обслуживание, и кроме поддержки необходимого уровня также следует проводить проверку плотности электролита, периодически производить подзарядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как проверить уровень электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Электролит, заливаемый в АКБ – это смесь дистиллированной воды и серной кислоты в строго определенной пропорции, количество второго компонента определяет плотность состава. На малообслуживаемой батарее проверять уровень раствора можно, открутив пробки банок и заглянув в них, в необслуживаемых аккумуляторах раствор заливается на весь срок службы АКБ. Рассмотрим, как проверить уровень электролита на малообслуживаемой батарее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • снимаем АКБ с машины, ставим ее на ровную поверхность (на стол);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • откручиваем верхние пробки банок с помощью плоской широкой отвертки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • заглядываем внутрь банки, жидкость должна покрывать пластины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • теперь берем пластиковую трубочку с насечкой (или специальный мерный инструмент, которым можно замерить уровень), опускаем ее в открытое отверстие до упора, сверху затыкаем трубку пальцем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • достаем из емкости измерительный инструмент, визуально определяем, сколько на конце трубки имеется жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • учитываем, что в каждой банке раствор должен покрывать пластины с запасом 10-15 мм, при уровне, ниже положенного, нужно добавить дистиллированную воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Некоторые водители и начинающие мастера ошибочно считают, что в аккумулятор можно долить электролит, но этого делать категорически нельзя! Если в АКБ добавлять раствор серной кислоты, плотность в аккумуляторных банках повысится, а при подзарядке она станет еще выше. При выкипании жидкости испаряется только вода, но не кислота, поэтому при добавлении электролита его концентрация станет слишком плотной, что недопустимо для батареи. Также проверяют уровень с помощью отметок MAX и MIN на корпусе батареи, если они предусмотрены заводом-изготовителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Высокий уровень электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Количество раствора в АКБ поддерживается в пределах рекомендуемой нормы, любые отклонения от стандарта чреваты нежелательными последствиями. Высокий уровень электролита способствует повышению давления в банках и закипанию жидкости, она начнет выдавливаться из-под пробок, в результате сверху корпуса батареи появится белый (серый) налет, окислятся аккумуляторные клеммы. Из-за избытка жидкостного состава батарея может даже взорваться, но подобное явление встречается редко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Низкий уровень электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Недостаточное количество раствора в банках АКБ – наиболее распространенное явление, чем перелив жидкости, в процессе эксплуатации авто дистиллированная вода постепенно выкипает. Низкий уровень электролита приводит к более пагубным последствиям, чем высокий, при малом количестве жидкости происходит разрушение пластин (сульфатация), и аккумулятор становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности необслуживаемых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все автомобильные АКБ делятся на три основных категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обслуживаемые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • необслуживаемые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • малообслуживаемые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последние в этом списке – наиболее распространенные типы аккумуляторных батарей, на автомобильном рынке преимущественно выпускаются именно такие модели. Необслуживаемые аккумуляторы не имеют пробок для заливки дистиллированной воды, но часто оснащаются специальным индикатором-глазком, изменяющим свой цвет в зависимости от степени заряда. Основные преимущества такого типа АКБ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нет необходимости производить доливку дистиллированной воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обеспечивается повышенный стартовый ток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • батарея может работать даже в наклонном положении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • при должном уходе срок службы у них больше, чем у обслуживаемых АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но необслуживаемые батареи имеют и свои недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • относительно высокая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • выход из строя в случае эксплуатации машины с неисправным электрооборудованием;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохая «переносимость» низких температур окружающей среды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также к серьезным недостаткам следует отнести неремонтопригодность, поэтому эксплуатировать подобные АКБ следует бережно: не гонять долго стартером двигатель на морозе, следить за исправностью генератора, реле-регулятора, и в целом выполнять должный уход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка состояния электролита в необслуживаемом аккумуляторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При отсутствии пробок для залива жидкости трудно узнать количество серного раствора, но степень «живучести» АКБ выясняется с помощью индикатора (типа «глазок»), расположенного на верхней части корпуса. Состояние батареи определяется по цвету индикации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • зеленый – зарядка в норме (не менее 65%);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • черный – аккумулятор необходимо подзарядить (заряд низкий);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • желтый (светлый) – уровень электролита ниже допустимого значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Состояние электролита или свинцовых пластин в одной банке можно проверить, демонтировав уровневый индикатор из корпуса АКБ, делается это так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • берем тонкую плоскую отвертку и молоток, устанавливаем отверточный шлиц в зазор между «глазком» и корпусом, подбиваем со всех сторон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • забиваем отвертку в образовавшуюся щель в любом удобном месте, выковыриваем индикатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • индикатор своим внешним видом напоминает ареометр, представляет собой стеклянную колбу с встроенным в нее шариком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • с помощью настоящего ареометра производим проверку уровня в этой банке, а также плотности раствора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • после проведения диагностики возвращаем индикаторный глазок на место, аккуратно подбив его молотком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важное уточнение! Таким методом диагностируется общее состояние АКБ, а как себя «чувствуют» другие аккумуляторные банки, узнать нельзя. Стандартный автомобильный аккумулятор обычно имеет шесть банок, все они герметичны, изолированы друг от друга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Продление срока службы аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Долговечность аккумулятора – одна из самых актуальных тем, волнующих собственников машин, продление срока его службы зависит от многих факторов, в том числе и от выбора самой АКБ. Если вы хотите, чтобы у вас она прослужила дольше, подойдите к выбору тщательно, не упустив некоторых важных моментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • емкость батареи должна быть не меньше, чем это установлено заводом-изготовителем транспортного средства, лучше выбирать с небольшим запасом (например, вместо 55 Ампер-часов взять 60 А·ч);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нужно обращать внимание на дату изготовления продукции, чем «свежее» аккумулятор, тем дольше он может прослужить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • необходимо проверить корпус на наличие трещин и герметичности швов, а если вы заметили следы эксплуатации, от покупки такого аккумулятора следует отказаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не меньшее значение имеет правильный уход за батареей и своевременное обслуживание, если вы устанавливаете новую АКБ на машину, обязательно полностью удалите транспортировочную упаковку, колпачки с клемм. Если упаковочный полиэтилен из-за небрежности каким-то образом попадет на аккумуляторную площадку, будет скапливаться лишняя грязь, что тоже ничего хорошего не сулит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При уходе за аккумулятором необходимо регулярно контролировать его внешнее состояние, он обязательно должен быть чистым. Попадание грязи на АКБ способствует утечке тока, повышенному саморазряду, также сокращает срок службы батареи неисправное электрооборудование. Разумеется, любой аккумуляторной батарее вне зависимости от ее типа необходима периодическая подзарядка, как правило, она производится два раза в год в межсезонье: перед зимней и летней эксплуатацией. Если автомобиль зимой не используется, все равно перед консервацией зарядить аккумулятор нужно обязательно, зарядка требуется и в случае глубокого разряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности обслуживания АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В обслуживании стартерной батареи существуют определенные правила, нарушение которых приводит к сокращению ее срока службы. Итак, что нельзя или крайне не рекомендуется делать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • добавлять в банки электролит, доливать можно воду, и то только дистиллированную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сливать электролит из АКБ без особой надобности, такое действие производится лишь на сухозаряженных аккумуляторах при их заправке (сразу после покупки) или в случае, если весь раствор из банок вытек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эксплуатировать авто с загрязненными клеммными выводами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • допускать попадания грязи внутрь корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разумеется, нужно стараться не доводить АКБ до полной разрядки, и если стартер «устает» крутить, следует дать некоторое время ему отдохнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-proverit-uroven-jelektrolita-v-akkumuljatore/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем проверить подсос воздуха https://litezona.ru/chem-proverit-podsos-vozduha/ https://litezona.ru/chem-proverit-podsos-vozduha/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-proverit-podsos-vozduha

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» – тема этой статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Карбюраторный двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможные места подсоса воздуха на впуске

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможные «слабые места»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прокладка под карбюратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Впрысковый двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос возможен через:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обобщение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устранение подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно определить симптомы подсоса воздуха двигателем и провести его полную диагностику? Подобные вопросы могут возникнуть через некоторое количество пробега автомобилем, ведь двигатель, будучи сложнейшим механизмом, подвергается колоссальной нагрузке, в результате которой он изнашивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если пустить эти процессы на самотек, в итоге можно попасть на довольно-таки крупную сумму денег, выкинутую на ремонт или замену мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны, происходит падение мощности. У некоторых автовладельцев наблюдается потеря мощности на низких оборотах двигателя (у некоторых на высоких). Зависит это от типа двигателя (дизель бензин), а также ряда других причин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выявляем подсос воздуха двигателем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определить подсос бывает не так-то просто. Начать процедуру поиска этого явления нужно с осмотра шлангов и прокладок, в том числе и блока цилиндров. Некоторые авто мастера сетуют о том, что в их практике встречались подсосы воздуха даже через прокладки форсунок. Из мест, которые менее всего могут допустить подсос, можно выделить вакуумные усилители тормозов, клапана, обеспечивающие рециркуляцию воздуха в салоне авто. Итак, вы подозреваете, что у вас имеет место быть данная проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск осуществляется двумя распространенными методами, которые, естественно, проводятся в подкапотном пространстве. Суть первого метода заключается в том, чтобы во время работы двигателя производить опрыскивание шлангов двигателя обычной водой. По задумке, если есть подсос воздуха, при попадании воды на искомое отверстие, произойдет кратковременное снижение оборотов двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй метод аналогичен по своей сути. Вместо воды необходимо полить те же шланги эфиром, в этом случае обороты двигателя будут повышаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как вы понимаете, точной методики определения наличия подсоса воздуха двигателем нет. Не герметичная система может принести много головной боли автовладельцу, к примеру, бортовой компьютер будет показывать массу ошибок и банальная перезагрузка тут не поможет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иной подход в определении подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Действенным способом по определению подсоса воздуха, является измерение уровня разряжения в системе впуска, т.е. в задросельном пространстве. В идеале эти показатели должны быть ниже 300 мм ртутного столба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Произвести замеры можно путем снятия шланга, который подключается к клапану, управляющему заслонкой циркуляции воздуха внутри салона авто. Сразу же возникает вопрос, каким прибором производить замеры?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для этого, рекомендуется посетить магазин автозапчастей, там вам будет предложен большой выбор подобных приборов. В принципе, сделать это можно любым подходящим, но нужно учитывать его рабочий диапазон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если проблема не решилась

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Можно попробовать решить проблему поиска с помощью парогенераторов. К слову, данное устройство отличным образом помогает определять течи и пробои в любых устройствах, которые содержат воздух. Закрываем дроссельный патрубок любой заглушкой и соединяем его с впускным коллектором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любая негерметичность будет с легкостью обнаружена с помощью дыма, образуемого парогенератором. В своей работе, профессиональные автомастерские используют не парогенератор, а дымогенератор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чаще всего, герметичность теряется в следующих комплектующих: в прокладке впускного коллектора, на ВАЗах – датчик холостого хода может стать причиной, прокладки дроссельного узла, патрубки воздушного фильтра, заглушка впускного коллектора. Как вы понимаете, определить симптомы подсоса двигателем воздуха можно своими руками. Нужно лишь немного терпения и сноровки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Симптомы подсоса воздуха
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Неуверенный старт по утрам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Места подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К основным местам, через которые может происходить подсос относятся:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прокладка впускного коллектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прокладка на дроссельной заслонке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • уплотнительные кольца форсунок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вакуумный усилитель тормозов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вакуумные шланги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • клапан адсорбера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • регулятор холостого хода (если он есть).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях. Поскольку там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Места подсоса (карбюратор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. У винта качества топливной смеси;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Через оси дросселей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос воздуха в топливной системе дизеля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина подсоса на дизельном авто
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически не возможно. На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца, и все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации. Ведь пластмасса в результате вибраций имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца изнашиваются. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основной повод, для подсоса, зачастую таков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • старые шланги и ослабшие хомуты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • поврежденные топливные трубки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушена герметичность в обратной магистрали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Признаки подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом едет не большой дымок из выхлопной, так как это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить. Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет установка штатных трубок на прозрачные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как найти подсос в топливной системе дизеля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверяем, сразу подключить к ТНВД затем подключится уже перед отстойником и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса – подать давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подсос воздуха во впускном коллекторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель, вместе с топливом, поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Механическое воздействие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как найти подсос воздуха в коллекторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит разобраться, и с тем, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самый простой способ проверить, если подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – на запущенном двигателе прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию. Если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после датчика воздуха, в противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом установки места пропускания неучтенного воздуха является применение дымогенератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск подсоса воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка подсоса воздуха пережимая шланги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо в остро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). И когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так же, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе, закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как обнаружить подсос опрыскиванием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем двигателе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. Узнать, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой, брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приведет к скачку или падению оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При поиске подсосов стоит брызгать на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Прокладки форсунок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка наличия подсоса дымогенератором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя если в гаражных условиях выше рассмотренными методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет не сложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-proverit-podsos-vozduha/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем проверить зарядку аккумулятора автомобиля https://litezona.ru/chem-proverit-zarjadku-akkumuljatora-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-proverit-zarjadku-akkumuljatora-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-proverit-zarjadku-akkumuljatora-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все аккумуляторные батареи (АКБ) в процессе эксплуатации разряжаются или приходят в непригодность. Чтобы неисправность не застала вас врасплох, нужно периодически проводить проверку аккумулятора. К тому же методов выполнения проверки существует несколько. Подробнее о том, как проверить аккумулятор автомобиля, и пойдет речь в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что это такое

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аккумуляторная батарея играет важную роль в работе автомобиля, являясь одним из основных элементов электрооборудования. АКБ выступает в качестве источника тока при неработающем двигателе. Задача аккумулятора заключается в выполнении нескольких функций, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подача тока к стартеру во время запуска автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • питание всех электрических приборов при неработающем двигателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • питание всех электрических приборов вместе с генератором при работающем двигателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На заметку! Совместная работа АКБ с генератором позволяет обеспечить переходные процессы, которые требуют большого количества тока. К тому же при совместной работе в электрической сети автомобиля происходит сглаживание пульсации тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Принцип работы аккумуляторной батареи достаточно простой. Заряженные частицы в аккумуляторе начинают двигаться после подключения к нагрузке. Это и приводит к образованию тока. В время зарядки аккумулятора от зарядного устройства (ЗУ) или генератора частицы начинают двигаться в обратном направлении. Это обусловлено тем, что напряжение заряда превышает напряжение аккумулятора, то есть, его номинальное значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Признаки неисправности аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  О том, что у вас сел или сломался аккумулятор, могут свидетельствовать некоторые признаки, среди которых:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • двигатель стал заводиться очень вяло (стартер плохо крутит). Как правило, это говорит о низком заряде аккумулятора, которого не хватает для поджигания топливной смеси, так как искра достаточно слабая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • заряда аккумулятора надолго не хватает. Чаще всего с такой проблемой автомобилисты сталкиваются в зимнее время, когда полностью заряженной АКБ хватает только на несколько запусков двигателя. О быстром снижении заряда аккумуляторной батареи зачастую свидетельствует недостаточный уровень электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Машина плохо заводится – признак неисправности АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Игнорировать эти признаки нельзя, так как выйти из строя аккумулятор может в самое неподходящее время, например, где-то далеко за городом. Поэтому при первых признаках неисправной работы АКБ нужно немедленно проводить диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Распространенные причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причин неправильной работы АКБ может быть много. Рассмотрим самые распространенные из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • невнимательность водителя. Нередко водители оставляют свое авто с включенными электрическими устройствами (магнитола, индикаторы, лампочки), из-за чего аккумулятор быстро разряжается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохое обслуживание устройства. Если не проводить периодическую очистку клемм аккумуляторной батареи, то риск возникновения поломки увеличивается. Также это может уменьшить срок эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • длительное использование. Все детали автомобиля имеют срок службы. Это относится и к аккумулятору. После того, как гарантийный период работы АКБ закончится, в нем могут возникнуть различные процессы (сульфатация, окисление и т.д.);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • низкое качество электрической проводки. Если на автомобиле была установлена некачественная проводка, то со временем она может гнить и протираться, что вызывает короткое замыкание или разряжение аккумуляторной батареи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ошибки при подключении электроприборов. Это может ухудшить работу аккумулятора и привести к укорочению длительности его службы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохая работа генератора. Если генератор будет неисправный, то во время работы двигателя он не будет нормально заряжать АКБ. Чтобы устранить неисправность, необходимо проводить диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины неисправности АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В большинстве случаев неисправности аккумуляторной батареи можно предупредить. Для этого нужно своевременно проводить ТО и ремонтировать свое авто только в качественных мастерских.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способы проверки аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверить состояние АКБ можно различными методами, среди которых диагностика с использованием нагрузочной вилки, мультиметра, зарядного устройства. Также в процессе проверки проводится внешний осмотр аккумулятора и проверка электролита. Теперь рассмотрим каждый из методов отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Визуальный осмотр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Внешний осмотр – это первое, что нужно сделать во время проверки автомобильного аккумулятора. На данном этапе можно выявить механические повреждения корпуса, окисление клемм или загрязнение поверхности АКБ. Специалисты рекомендуют проводить такую проверку регулярно, так как чистота аккумуляторной батареи тоже может влиять на ее функционирование. Процедура осмотра не отнимет у вас много времени, поэтому ее можно проводить каждый раз, когда вы поднимаете капот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осмотр аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На заметку! Особое внимание при осмотре необходимо уделять клеммам аккумулятор. Плохое соединение в этих местах может стать причиной активного окисления. Осмотрите также корпус АКБ на наличие механических повреждений, например, трещин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если на поверхности аккумулятора вы обнаружили пыль, грязь или масло – удалите их с помощью ветоши. Без регулярной очистки устройство постепенно будет терять заряд из-за образование токопроводящего налета. Это и приведет к ухудшению работоспособности АКБ. Не будет лишним проверить надежность крепежных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Замена лампы стоп-сигнала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подробную информацию о замене вы сможете найти здесь. Также вас может заинтересовать наша статься об установке ДХО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка нагрузочной вилкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 1. Снимите крышку с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Это можно сделать руками, без использования каких-либо инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Снимите крышку с клеммы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 2. Подключите плюсовой провод нагрузочной вилки к положительной клемме аккумулятора (той, которую вы оголили). Как правило, на устройстве плюсовой провод окрашен в красный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Соедините «плюсы» вилки и АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 3. Подсоедините минусовый провод нагрузочной вилки к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь соедините «минусы»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 4. Подключите наконечник устройства (штырь) к плюсовой клемме АКБ. При этом нужно быть предельно осторожным, так как металлический штырь во время работы может сильно нагреваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подключите штырь с плюсом аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 5. Проверьте показание измерителя напряжения. Если аккумуляторная батарея в хорошем состоянии, напряжение должно составлять от 12,4 до 12,7 вольт. По завершению процедуры нужно установить крышку обратно на плюсовую клемму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка плотности электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка электролита в аккумуляторе – это еще один метод диагностики. Для этого нужно отсоединить от него клеммы и поставить АКБ на ровной поверхности. Затем отвинтите все крышки емкостей для электролита и посмотрите внутрь. При нормальных обстоятельствах уровень жидкости должен быть немного выше края свинцовых пластин (примерно на 10 мм).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка и корректировка плотности электролита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы провести более точный замер, воспользуйтесь ареометром или специальной градуированной трубкой, которую нужно поместить внутрь аккумулятора до самого дна. После этого закройте пальцем верх трубки и вытащите трубку, чтобы измерить уровень электролита. Норма в данном случае – это 10-15 мм. Проводить проверку с помощью ареометра намного проще. Для этого просто возьмите пробу электролита (сделать это можно абсолютно из любой банки). Если все в порядке и АКБ полностью исправна, то устройство должно показать значение в районе 1,28 г/см3. Рекомендуемая периодичность замены составляет 1-2 раза в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плотность электролита при разной разряженности Плотность электролита при разных условиях климата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  С помощью мультиметра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала нужно разобраться с тем, что такое мультиметр. Это специальное устройство, используемое для измерения напряжения. Если у вас нет такого прибора, то его можно одолжить у знакомых или соседей. Стоит отметить, что мультиметр не дорогой, поэтому если вы планируете в будущем самостоятельно ремонтировать электрооборудование на вашем авто, то он вам пригодиться. Лучше всего для этой цели подойдет цифровой мультиметр – он более практичен. Итак, приступим к проверке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 1. Для начала нужно заглушить автомобиль и выключить зажигание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заглушите автомобиль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 2. Снимите крышку с плюсовой клеммы аккумулятора. Проверьте и очистите клеммы от грязи, если в этом есть необходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обеспечьте доступ к плюсовой клемме АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 3. Подключите плюсовой провод мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора. Как уже отмечалось ранее, плюсовой вывод на вольтметре обычно красный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Соедините «плюс» мультиметра с аккумулятором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 4. Подключите минусовый провод мультиметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь соедините «минус» мультиметра с АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 5. Проверьте показания мультиметра. Если ваш аккумулятор в хорошем состоянии, напряжение должно составлять от 12,4 до 12,7 вольт. Показание меньше 12,4 вольт означает, что АКБ нуждается в подзарядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Изучите показания мультиметра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если показания превышают 12,9 вольт, то в данном аккумуляторе избыточное напряжение. Включите фары и другие электрические приборы, чтобы устранить чрезмерный заряд поверхностного напряжения. Как правило, избыточное напряжение свидетельствует о том, что генератор автомобиля перегружен аккумуляторной батареей. После завершения процедуры установите крышку клеммы обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Используя зарядное устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если в вашем гараже есть зарядное устройство с цифровым табло, то вы можете проверить уровень заряда аккумуляторной батареи, не используя при этом вольтметр. Процедура не сложная, с ней сможет справиться каждый. Главное правило такой проверки – ЗУ не должно быть подключено к розетке, так как это может повлиять на показания прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка аккумулятора с помощью ЗУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы проверить АКБ, нужно подсоединить зарядное устройство к его клеммам. Соответственно, плюсовой провод подсоединяете к плюсовой клемме, а минусовой – к минусу. После этого включите устройство, нажав специальную кнопку на его корпусе. Это запустит проверку, после чего считывайте полученные результаты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка АКБ без специальных приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вы можете проверить автомобильный аккумулятор и без использования различных приборов. Многие производители устанавливают на аккумуляторы специальные датчики, указывающие уровень заряда. Если вы не знаете, как пользоваться таким датчиком – ознакомьтесь с инструкцией. Нередко производители размещают необходимую информацию на сам корпус АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка аккумулятора автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще один метод проверки – с помощью фар. Включите ближний свет на холодном (остывшем) автомобиле на 5 минут и следите за светом. На протяжении этого времени яркость не должна пропадать. Если свет все-таки блекнет, то это, как правило, говорит о неисправности аккумулятора. Такой же самый тест, но с использованием звукового сигнала вместо света фар. Включите зажигание и подождите 1 минуту. После чего посигнальте несколько раз – если звук громкий, то все нормально, если тихий, тогда необходимо подзарядить аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно! Если в процессе проверки аккумуляторная батарея сильно нагрелась (для этого проверьте ее на ощупь), то эксплуатировать его дальше может быть опасным для здоровья водителя. Дело в том, что быстро нагревающийся аккумулятор может взорваться. В таком случае лучше не рисковать и купить новый АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В качестве заключения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ознакомившись с инструкциями, вы знаете, как проверить автомобильный аккумулятор на исправность и что для этого может понадобиться. Но чтобы избежать различных неисправностей АКБ, нужно соблюдать некоторые рекомендации по уходу и эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • регулярно проводите диагностику электрической проводки, генератора и других элементов бортовой сети;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • следите за уровнем электролита и его плотностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • периодически проводите зарядку аккумуляторной батареи с помощью ЗУ (каждые 3 месяца);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • поддерживайте аккумулятор в чистоте, регулярно удаляйте скопившуюся пыль, грязь, остатки электролита и масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • очищайте окислившиеся клеммы аккумулятора, обрабатывая их после этого специальной смазкой, которая применяется для электрических контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка аккумулятора автомобиля без специальных приборов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надеемся, что наша статья была полезной для вас, дорогие автомобилисты, и вы подчеркнули для себя что-то новое. Если у вас есть пожелания или дополнения, то вы можете оставить их ниже в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео – Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самостоятельно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность может любой автолюбитель, имеющий базовые знания по электротехнике и доступный набор инструментов. Обычно проблемы с АКБ появляются при наступлении холодов, так как минусовые температуры негативно сказываются на электрооборудовании авто, значительно увеличивая нагрузку на аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Умение проверять аккумулятор на работоспособность может понадобиться не только в процессе эксплуатации автомобиля, но и для проверки б/у аккумуляторной батареи после её восстановления, или для проверки аккумулятора при покупке машины с рук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В этой статье мы расскажем о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность при помощи мультиметра, ареометра и нагрузочной вилки. А внизу страницы смотрите видео о самостоятельной проверке аккумулятора в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также Вам могут быть интересны следующие материалы нашего сайта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начинать проверку аккумулятора на работоспособность необходимо с его внешнего осмотра. Естественно, что перед осмотром АКБ нужно снять с автомобиля и установить в удобное хорошо освещённое место. Во время осмотра убедитесь в том, что корпус аккумулятора не имеет повреждений, а его поверхность достаточно чистая (без следов грязи и потёков электролита).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как проверить аккумулятор мультиметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мультиметр – это один из самых популярных и доступных приборов для измерения различных электрических параметров. Проверить аккумулятор мультиметром можно на уровень разряженности батареи и на наличие в ней утечек тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если во время осмотра аккумуляторной батареи на её поверхности были обнаружены потёки электролита, значит, скорее всего, через них происходит утечка тока, приводящая к быстрому саморазряду. Проверить аккумулятор на утечку тока при помощи мультиметра очень просто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Переключите мультиметр в режим вольтметра (измерение постоянного напряжения до 20 Вольт);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Красный щуп мультиметра (плюсовой) соедините с плюсовой клеммой аккумулятора, а контактом черного щупа медленно проведите по корпусу батареи в местах потёков электролита или других загрязнений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. При наличии утечек тока вы увидите на экране мультиметра показания напряжения, которые будут больше нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Даже если показания мультиметра говорят о том, что утечек электрического тока нет, то потёки электролита и другие загрязнения всё равно следует устранить при помощи ветоши, смоченной в 6% содовом растворе (одна столовая ложка соды на стакан теплой воды).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для проверки мультиметром уровня разряда аккумулятора автомобиля нужно, как и в предыдущем случае, включить его в режим измерения постоянного напряжения с пределом до 20 Вольт, и измерить напряжение на клеммах АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В таблице ниже приведены значения зависимости напряжения на клеммах аккумулятора без нагрузки от его степени заряда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Показания вольтметра без нагрузки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  >12,7 В 12,5 В 12,3 В 12,1 В 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заливаемого В полностью заряженной батарее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень холодная зона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (от -50 °С до -30 °С)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,27 1,29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Холодная зона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (от -30 °С до -15 °С)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,26 1,28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Умеренная зона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (от -15 °С до -4 °С)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,24 1,26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жаркая зона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (от -15 °С до +4 °С)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,22 1,24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тёплая влажная зона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (от +4 °С до +6 °С)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,20 1,22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Принято считать, что для России нормальная плотность электролита в аккумуляторе автомобиля составляет 1,27 г/см 3 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Понижение плотности электролита на 0,01 г/см 3 от нормы соответствует его разряженности (потере ёмкости) примерно на 5-6%. Таким образом, если ареометр покажет, что замеряемая плотность электролита равна, к примеру, 1,22 г/см 3 , то это означает, что аккумулятор разряжен на 25-30%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой позволяет сделать наиболее точный вывод о его работоспособности под нагрузкой. Нагрузочная вилка представляет собой вольтметр, параллельно которому подключается сопротивление, имитирующее нагрузку стартера на аккумулятор автомобиля (имитация режима запуска двигателя). Таким образом, при наличии нагрузочной вилки можно проверить АКБ и без цифрового мультиметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед тем как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой, нужно переключить её в режим вольтметра (отключить нагрузочное сопротивление) и измерить напряжение на клеммах батареи. Полученный результат позволит оценить степень заряженности АКБ (таблицу зависимости уровня заряда от напряжения в ненагруженном состоянии мы приводили выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Убедившись в том, что аккумулятор полностью заряжен, а уровень и плотность электролита в норме, можно его проверять под нагрузкой. Для этого к нагрузочной вилке подключают нагрузку и снова измеряют напряжение на клеммах батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание, что при проверке аккумулятора под нагрузкой, показания вольтметра считываются в конце пятой секунды измерения!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После снятия нагрузки с батареи, напряжение на его клеммах должно вернуться к первоначальному значению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от напряжения, измеренного в конце пятой секунды проверки под нагрузкой, можно делать окончательные выводы о работоспособности аккумулятора автомобиля, сверяя результаты с этой таблицей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Показания вольтметра под нагрузкой >10,2 В 9,6 В 9,0 В 8,4 В 3 (для северных регионов России – 1,29 г/см 3 ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более точные значения указанных параметров, относительно результатов проверки вашего аккумулятора, смотрите в таблицах выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео: как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выясняем, что должен показывать вольтметр при проверке состояния аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В былые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, всеми силами стараясь прислушаться к их самочувствию. У самых опытных была припасена не только дистиллированная вода, но и кислота. Ареометр считался обязательным прибором, а зарядные устройства внушали уважение одними только массогабаритными показателями. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор батареи не претерпели. Но вот владельцы пообленились: самым сложным прибором для проверки состояния батареи для них теперь является разве что вольтметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не секрет, что за вольтметром мы лезем обычно тогда, когда батарея уже приказала долго жить или находится на грани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  проверка аккумулятора вольтметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  проверка аккумулятора вольтметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каким же должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно мерить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вообще говоря, надо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его проверяют на холодном двигателе при снятой клемме — иначе откуда взяться разомкнутой цепи? Но на практике часто халтурят: проводят замеры не снимая клемму. Грешат этим даже бывалые электрики. Если же проводить измерения правильно, то НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для батареи любого типа. При этом напряжение чаще всего окажется чуть выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  проверка аккумулятора вольтметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А если напряжение ниже? Извольте подзарядить! После зарядки и выдержки отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 ч НРЦ должно составлять 12,6–12,8 В. Иногда бывает и чуть больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что еще можно померить? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет ясно, идет зарядка от генератора или нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  проверка аккумулятора вольтметром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после ее окончания будет меняться. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) оно может составлять 13,5 В, а через сутки — допустим, 12,6 В. Это нормальное явление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор про напряжение, сразу становится ясно: тут вольтметр уже не нужен. Раздуло корпус вследствие замерзания электролита. И хотя корпус выдержал, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена ледяными кристаллами. Придется покупать новый аккумулятор. А всего-то нужно было либо периодически подзаряжать батарею от сетевого зарядного устройства, либо периодически пускать двигатель. Во втором случае пускать двигатель приходится на довольно продолжительное время, примерно 20–30 минут после прогрева, чтобы мотор поработал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, потраченная на работу стартера, не будет восполнена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну, а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой выработали еще наши деды. Снять с машины, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае напряжение. И как все живое — ждем весны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-proverit-zarjadku-akkumuljatora-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем проверить давление в топливной рампе https://litezona.ru/chem-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe/ https://litezona.ru/chem-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка давления в топливной рампе является обязательной процедурой во время проведения диагностики топливной системы. Наличие проблем с подачей топлива в систему отражается на работе двигателя. При его пуске, во время разгона авто и при работе на холостом ходу возникают определенные нарушения, не заметить которые просто невозможно. Выполнить проверку давления в топливной рампе каждый автомобилист может самостоятельно. В рамках данного материала рассмотрим подробнее данный вопрос и расскажем все необходимые нюансы, касающиеся проверки компрессии в топливной рампе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В каких случаях нужно осуществлять проверку давления?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверять давление в топливной рампе следует в случае возникновения определенных проблем с топливной системой. К основным признакам неисправности можно отнести следующие факторы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Повышенный расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Возникает троение двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • В выхлопных газах наблюдается повышенное содержание СО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда перечисленные выше проблемы могут быть свидетельством неисправностей с электронным блоком управления. Поэтому, прежде чем приступить к проверке давления в топливной рампе, водителю рекомендовано убедится в исправности ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка давления: как осуществляется?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для проверки давления в топливной рампе водителю понадобится приобрести манометр. Измерительная шкала прибора должна быть не более 7-10 атмосфер. Необходимость приобретения подобного устройства с таким рабочим диапазоном давления обусловлена тем, что при большем измеряемом давлении в последующем будет затруднительно определить минимальные значения. Другими словами, при измерении возникнут серьезные погрешности. Кроме манометра, также потребуется резиновая трубка. С ее помощью можно будет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Для затягивания места соединения рекомендовано обзавестись также и хомутом. Проверку компрессии выполняют следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Перед началом работ выключают двигатель и открывают капот автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Натягивают резиновый шланг на резьбовое соединение манометра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Снимают с топливной рампы колпачок и ниппель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Натягивают вторую сторону резинового шланга;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • С помощью хомутов затягивают соединения шланга с прибором и рампой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Заводят двигатель и убеждаются в герметичности системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Производят проверку двигателя в различных режимах и фиксируют показания манометра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отметим, что перед откручиванием ниппеля, если мотор автомобиля незадолго до проведения ремонтных работ был в рабочем состоянии, необходимо стравить давление. Для этого с помощью тряпки надавливают на золотник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нормы давления в топливной рампе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для различных видов силовых установок давление в топливной рампе будет отличаться. Точно узнать информацию о значении компрессии поможет инструкция по технической эксплуатации транспортного средства. Если таковой книги нет в наличии, значение давления системы можно узнать на специализированных сайтах и форумах. Примерные же значения давления имеют такой вид:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Не менее 3 атм. при старте двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • На уровне 2,5 атм. на холостом ходу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Около 3,3 атм. со снятой трубкой с регулятора давления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Около 7 атм. при пережатой сливной трубке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Давление в системе после нагнетания топлива в рампе должно снижаться до 0,7 атм. На таком уровне значение должно выдерживаться в течение некоторого времени. О проблемах в регуляторе давления будет свидетельствовать резкое падение компрессии до нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более детально о проверке давления в топливной рампе будет рассказано в видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как работает топливная система

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как проверить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого компонента может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить часто встречающиеся неисправности для каждого компонента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бензонасос. Неисправностей бывает несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Что такое бензонасос. Принцип работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Форсунки. Характерны следующие виды неисправностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Не открывается, как следствие — обедненная топливовоздушная смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Постоянно открыта, как следствие — обогащенная топливовоздушная смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Форсунка работает, но ее характеристика «уплыла», как следствие — некорректная топливовоздушная смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бортовая диагностика для определения неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • P0171 — система топливоподачи слишком бедная;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда нужно проводить замеры?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работа системы питания построена следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Измерительные приспособления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отвертка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция по диагностике

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка отдельных элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем притереть клапана в домашних условиях https://litezona.ru/chem-priteret-klapana-v-domashnih-uslovijah/ https://litezona.ru/chem-priteret-klapana-v-domashnih-uslovijah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-priteret-klapana-v-domashnih-uslovijah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Демонтаж головки блока цилиндров и притирка клапанов. Необходимый инструмент и особенности проведения работы. Также смотрите видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе капитального ремонта силового агрегата проводится обязательная притирка клапанов. Это необходимо для обеспечения герметичности клапанного механизма и улучшения коэффициента компрессии. Несмотря на кажущуюся сложность, притирка клапанов не требует специального оборудования и особой квалификации мастера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед проведением работ необходимо запастись необходимым инструментом. Для ускорения процесса можно воспользоваться дрелью, при её отсутствии изготавливается ручной инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для него понадобится металлический стержень, на который необходимо одеть резиновый шланг, совпадающий по диаметру с клапанами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110. На других моделях процедура ничем не отличается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Порядок действий по выполнения притирки клапанов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. По завершении подготовки можно приступать к разбору силового агрегата. В первую очередь снимается всё навесное оборудование, мешающее работе с головкой блока цилиндров. Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку и сливается охлаждающая жидкость. Демонтируется впускной и выпускной коллектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. После получения доступа к головке снимается воздушный фильтр и крышка клапанов. Теперь можно демонтировать саму головку блока цилиндров, но перед этим необходимо зафиксировать шкив распределительного вала. Для этого достаточно упереть отвёртку в специальную шпильку. После этого со шкива снимается ремень ГРМ. Отворачивается болт и шайба крепления шкива и он снимается с распределительного вала. После этого выкручиваются болты крепления и производится демонтаж головки. Её необходимо сдвинуть таким образом, чтобы один конец распределительного вала вышел за пределы крышки ремня газораспределения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. После этого на седла наносится притирочная (алмазная) паста и клапана устанавливаются на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. На стержень клапана одевается подготовленный инструмент. Если же притирка проводится с помощью дрели, то клапан устанавливается в её патрон. Во время притирки стержень должен аккуратно поворачиваться во все стороны и быть прижатым к седлу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Во время работы необходимо обращать внимание на цвет седла и самого клапана. Об окончании притирки можно судить по равномерному серому цвету на кромке клапана и его седле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. По завершении работ клапана вновь промываются бензином. Необходимо полностью удалить остатки притирочной пасты, иначе герметичность работы клапанного механизма будет быстро нарушена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Теперь необходимо проверить герметичность клапанов. Для этого в камеры сгорания налейте керосин. Если керосин на протяжении 3х минут не просочится из камер сгорания, то герметичность в порядке. Если жидкость прошла, то продолжаем производить притирку клапанов дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео по притирки клапанов дрелью:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Немного матчасти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для чего притирать клапаны

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как определить, что клапан нужно притирать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирка клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какую притирочную пасту использовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автовладельцам за время длительной эксплуатации машины зачастую приходится сталкиваться с разными трудностями. Одной из них является притирка, или замена клапанов. Однако это один из этапов ремонта ГБЦ, который можно провести своими силами. Как притереть клапаны на авто марок ВАЗ 2106 и 2109?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для чего нужна притирка клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основная цель проведения процедуры — обеспечение работоспособности клапанов. Регулярное неосуществление притирки может привести к тому, что клапаны перестанут качественно функционировать — не будут пропускать в камеру сгорания воздух и топливо. Последствия этого могут быть не самыми благоприятными: ухудшаются ходовые качества двигателя, что со временем способно привести к поломке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поводов для притирки клапанов может быть много, основной из них — длительная эксплуатация авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирка клапанов позволяет достичь максимальной герметичности системы. Процедура проводится не только после монтажа новых деталей, но и при их длительной эксплуатации. Например, справиться с «дёрганьем» автомобиля на холостых оборотах ввиду разницы компрессии может именно качественно проведённая притирка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способы проведения работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Форму клапанам можно придавать разными способами — как ручным, так и станочным, однако разница в итоге будет значительной. Наиболее точно выполнить процедуру возможно на станке для обработки клапанов и сёдел, наименее, соответственно, вручную с использованием притирочной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Станки. За счёт жёсткой центровки посредством станка проводится точное сопряжение и нарезка фаски клапана и седла. В результате такой процедуры создаётся качественный нарезанный профиль высокой точности. Такая обработка не требует дополнительных манипуляций, только промывки и сборки ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Станок для притирки клапанов — дорогое удовольствие, не в каждом гараже найдётся

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ручные фрезы. Если нет возможности работать на высокоточном оборудовании, можно провести процедуру притирки клапанов при помощи ручной фрезы. Такие инструменты различаются диаметром, который подбирается под определённую модель двигателя. Всего вырезается три фаски на сёдлах под разными градусами — 30, 45 и 60°. Подобным образом не обрабатываются новые детали, только старые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирку клапанов можно проводить с помощью ручной фрезы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Собственноручная притирка клапанов. Проводится самостоятельно посредством абразивного состава в случае, если поверхности деталей должны быть просто обработаны без внесения значимых изменений. При таком варианте по периметру детали наносится специальная паста, после чего клапан помещается на своё посадочное место. Затем деталь необходимо упереть в седло и одновременно вращать вокруг оси, что позволяет полностью стереть все неровности плоскости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ручная притирка клапанов — наиболе трудоёмкий вариант проведения работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После проведения абразивной притирки вся паста должна быть тщательно смыта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правила и секреты притирки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс притирки — процедура, которую можно провести как самостоятельно, так и с помощью специалистов. При осуществлении подобной обработки деталей желательно соблюдать правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • менять местами клапаны после притирки нельзя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • в работе используются абразивные составы разного качества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • все детали сразу же после притирки тщательно вымываются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • перед установкой ГБЦ её проверяют на герметичность путём заливки керосина в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Головка блока цилиндров перед притиркой снимается. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо учесть несколько нюансов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • перед демонтажем клапанов снимаются их пружины, это позволит легко вытащить их из втулок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • перед самой процедурой притирки клапаны тщательно осматриваются. Если имеются следы дефектов, то их меняют на новые. Нагар очищается при помощи металлической щётки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как притереть в домашних условиях правильно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирка клапанов осуществляется несколькими методами. В домашних условиях можно использовать фрезу, однако если её нет, то можно прибегнуть и к ручному способу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструменты для проведения притирочных работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Используют приспособления двух групп:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Инструменты, зажимающие и фиксирующие клапан на стержне. На одной стороне размещается ручка, вращением которой достигается желаемый результат;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструменты для притирки клапанов можно приобрести либо изготовить своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Присоски для притирки клапанов имеют различные размеры и для каждой марки автомобиля подбираются индивидуально

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если специального инструментария нет, то можно воспользоваться обычной дрелью или шуруповёртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо перечисленных выше приборов, могут понадобиться следующие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • алмазная либо абразивная паста;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • слабая пружина, которую можно сжать вручную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • керосин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирочная паста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирочная паста для проведения работ должна быть как минимум двух разновидностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Абразивный материал — одна из главных составляющих, используемых в процедуре притирки клапанов. Приобрести его можно в специализированных автомобильных магазинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед работой желательно приобрести два тюбика пасты — крупнозернистую и мелкозернистую. Если купить такие составы нет возможности, его можно приготовить самостоятельно из стружки с наждачного камня или бумаги и солидола либо похожего вещества. Готовая паста должна по структуре напоминать сметану.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шарошка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шарошка, используемая для восстановления сёдел клапанов, не всегда необходима при притирке, однако запастись ей не помешает

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сёдла клапанов восстанавливаются при помощи этого инструмента. Необходимость его применения определяется по состоянию сёдел. Если на них имеется нагар и раковины, дефекты фасок (наличие ступенек или скруглений), то используется шарошка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поскольку на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 величины и формы сёдел различаются, то подбирается определённый инструментарий. Чтобы сократить время обработки клапана, можно воспользоваться дрелью. С этой целью шарошку крепят в патроне и удаляют верхний слой металла. Выработку прекращают после того, как появится ровный и блестящий круг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструменты для притирочных работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Собрать прибор для проведения притирки клапанов можно своими руками, использовав для этого сверло, дрель, шланг и два хомута. На конец сверла крепится шланг, место соединения перетягивается хомутом, а само сверло вставляется в патрон дрели. К стержню клапана прикрепляется второй конец шланга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дрель с хомутами и шлангом — эконом-вариант инструмента для притирки клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заменить такой инструмент можно специальной присоской, крепящейся к тарелке клапана и вставляющейся в патрон дрели. При выборе такого инструмента проверяется качество материала, из которого он изготовлен, поскольку при некачественном исполнении работа может постоянно прерываться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирку клапанов и сёдел проводят при соблюдении определённых условий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Процесс осуществляют в обе стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Чтобы не допускать перегрев поясков и сёдел, скорость вращения патрона дрели выставляют в пределах 500 оборотов в минуту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирка клапанов на ВАЗ 2109 при помощи пасты своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. На клапан натягивается пружина, после чего он вставляется обратно в гнездо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клапан оснащается пружиной и помещается в гнездо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструмент устанавливается на клапан с пружиной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Абразивная паста на тарелке клапана должна быть распеделена равномерно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так осуществляется ручная притирка клапана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так проявляется серое кольцо на тарелке клапана (справа)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так должен выглядеть клапан после притирки и промывки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Видео в помощь новичку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как притереть на станке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При проведении притирки клапанов желательно воспользоваться специальным станком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В фиксаторе размещается клапан, после чего включается станок. Клапан крутят в сторону, противоположную направлению вращения шлифовального круга, с меньшей скоростью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Станки для притирки клапанов обычно есть лишь в автосервисах, и то не во всех

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шлифовка клапана на станке должна проводиться аккуратно, без фанатизма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так выглядит клапан после притирки на станке. Разница между ручным и автоматизированным способами видна сразу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шарошка нужна только для устранения нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как осуществляются работы (видео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка качества выполненных операций

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверить качество выполненной работы можно несколькими средствами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самый эффективный способ проверки — применение вакуум-тестера, который имитирует процессы, проходящие в двигателе автомобиля. Пропускаемый газ вырывается через возможные щели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверку ГБЦ вакуум-тестером лучше осуществлять в специализированном сервисе, приобретение тестера достаточно накладно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Со стороны как впускного, так и выпускного коллекторов подключается прибор, в результате чего образуется вакуум. При плохой притирке клапанов манометр будет фиксировать минимальный уровень давления, поскольку через щели проходит воздух, чего в норме не должно быть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ещё один способ проверки — использование керосина. ГБЦ располагается таким образом, чтобы камера сгорания была направлена вверх, а поверх наливают керосин. Бытует мнение, что за ночь керосин при неправильно проведённой притирке должен вытечь, однако на деле это не совсем так и названный метод не является достаточно эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проверка герметичности ГБЦ керосином — не самый достоверный метод контроля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Равномерность распределения специального маркирующего вещества — ещё один вариант проверки. По всей окружности клапанного седла рисуются радиальные риски, после чего деталь вставляется на место, прижимается и прокручивается. Затем её вынимают и осматривают сложившийся узор. Если риски были стёрты и всё основание седла прокрасилось равномерно, то клапан можно пускать в эксплуатацию. В противном случае притирку проводят ещё раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Притирка клапанов — необходимая процедура, обеспечивающая нормальное функционирование ГБЦ автомобиля. Проводить её, несмотря на всю простоту работы и доступность материалов, лучше всего при помощи специалистов: это гарантирует длительный срок эксплуатации не только клапанов, но и двигателя машины в целом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-priteret-klapana-v-domashnih-uslovijah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить уплотнитель двери авто https://litezona.ru/chem-prikleit-uplotnitel-dveri-avto/ https://litezona.ru/chem-prikleit-uplotnitel-dveri-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-uplotnitel-dveri-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  всем привет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  на дверях приклеены резиновые уплотнители. при покраске их приходится отрывать,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  вопрос в том чем их потом приклеить?каким клееем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Комментарии 28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Герметик стекольный или кузовной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  промышленный двухсторонний 3м. перед поклейкой пройтись праймером, тоже 3м. Но самый большой геморой-это отодрать старую двухсторонюю ленту. Либо заказывать новый оригинал но это недешево

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Карпетным или 88.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  клеил себе шовным герметиком! держиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкие гвозди прозрачные. Приклеивают не только резину, но и пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  самый простой вариант как уже и писали это момент . тем более что изначально он и приклеен на что то подобное .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  либо любой стекольный герметик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  на скотчарик двухсторонний 3м клей и не парься. уплотнитель растворягой обезжирь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  где то я это фото видел уже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тиросон для вклейки стекол.сам в прошлом году клеил.излишки хорошо удаляются обезжиривателем нефрас.проверено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Только перчатки надень медицинские а то как негр будешь)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Липнет на него очХорошо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тиросон, в тюбиках как силикон, при клеишь и хер оторвешь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я тоже на 88 приклеиваю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я на Волге "88" клеил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие "уплотнители" — которые по периметру всей дверки и как-бы уплотняют при закрытой дверке щель между нею и кузовом ? Если про это — на всех "Японках" она вообще на таких "клипсах" держится, иногда прикол случается, когда на морозе после мойки всё попримерзает и при открывании дверки ХХХРЕНАКССС … И "уплотнитель" висит на кузове, хе-хе-хе …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если "уплотнитель", который полиэтиленовую хрень между металлом двери и обшивкой двери (… "карта" её ещё называют …) приклеивает к металлу дверки — там просто растворителем его смочить да опять прилепить этот полиэтилен !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я на силикон садил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В силиконе кислота уксусная проест металл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ага, до дыр, через эмаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эмаль так то гигроскопична

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вычистить и посадить обратно на хороший двухсторонний скотч.Еще что может вас ждать, это не приятный момент, клей может подорвать лкм 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На Фольцах ( по крайней мере у меня ) на скотче 3М, по ходу они и с завода так же висят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  с завода мощный двухсторонний скотч. а вот такой скотч не найти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На 3М второй год, не отошли ни где ( на новой краске ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  с завода мощный двухсторонний скотч. а вот такой скотч не найти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плохо ищешь.Прозрачный 3М, хер оторвешь.Да и серый неплох.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  можно ли артикул?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я сажу их на клей Boterm GTA (на фото), а ещё можно обычным 88-м клеем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Решил поупражняться с резиновым уплотнителем. Он у меня остался и лежал с тех пор, как обклеивал передний капот. По кругу его, конечно же, не хватило. Налепил остатки, да проверял постоянно, как уплотнитель себя зарекомендовал. Всем, привет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очередной пост о том, как строительный уплотнитель был наклеен на автомобильные двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остатки строительного уплотнителя пригодились в хозяйстве. Далее процесс очень простой. Место проклейки подготовил к оклеиванию. Протёр влажной тряпочкой. Грязные участки кузова враз стали чистыми. Потом протёр другой тряпочкой, на которую предварительно накапал обезжиривающего состава. Это обязательно, т. к. липкая основа строительного уплотнителя лучше приклеится к поверхности кузова автомобиля. В данном случае – это, двери автомобиля. Отмерив нужный размерчик, сняв защитную полоску с липкой стороны уплотнителя прилепил его на куда следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенностью данного девайса стало то, что у меня был уплотнитель разного калибра. Тот, что потолще пошёл на низ дверей, а тот, который потоньше был использован на боковые части дверей. Дело в том, что зазоры у нас везде разные. Снизу они чуть больше чем сверху. По этой причине пришлось реагировать правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сам себя спрашивал про необходимость проклейки. Надо ли было, проклеивать двери или нет, тут важно понимать конечную цель. Целью стало то, что дорожная грязь будет меньше попадать на пороги, тем самым станет радовать глаз чистотой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Однако поездив какое-то время, пришёл к выводу, что строительный уплотнитель хоть и работает, но не способен работать идеально. Либо это грязь и пыль дорожная у нас в Питере неправильная, либо нужно применить специальный уплотнитель. Если боковой уплотнитель хоть как-то держится, то нижний местами вовсе отвалился. Примерно так и езжу, где-то он есть, а где-то отвалился. Далее, если передние двери у меня закрыты, и открывается задняя дверь, резинка передней двери загибается при закрывании задней двери. И наоборот, при открывании передней двери, уплотнитель принимает нормальное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сам процесс закрывания двери стал тоже отличительным процессом. Нужно слегка применить усилие для закрытия дверей. Из-за того, что уплотнитель придал некое уплотнение, двери стали закрываться труднее. С одной стороны, это хорошо. Бывает так, что некоторые пассажиры у меня, не рассчитав силы, закрывают двери, как у себя дома. При этом получается бодрый хлопок, от которого не по себе становится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Думается мне, что это один и единственный положительный эффект от данной проклейки. Снимать резинки не стал. Пусть повесят какое-то время, как устанут, так и сниму их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другим девайсом стала наклейка, которую прилепил после наступления тепла. Особого тут мало чего рассказывать. Наклейку DRIVE2.RU мне прислали из г. Воронежа. Есть там местные умельцы, которые занимаются винилом. Заказал наклейку давно. Ещё снег на улице валялся. Заказывал сидя за компом. Просто очень удобно. Пару кликов и готово. Правда выбрал «Почту России» для доставки, но это того стоит. Воспользовавшись жарой, приклеил наклейку на разогретую крышку багажника. Теперь у меня там ритуальный уголок. С одной стороны клубная наклейка, с другой полный драйв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет, если что наклеивать, то обязательно нужно поверхность обезжирить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иначе потом пожалеете. Приклеенная наклейка отвалится или её на мойке сдует потоком бодрой струи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На сим закончу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всем, как всегда – добра и позитива!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А, потом мне этот зад разбил КАМАЗ!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но, это — другая история…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Опции темы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отображение
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Линейный вид
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Комбинированный вид
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Древовидный вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отклеиваются уплотнители дверей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После замены и покраски 2-х дверей стали отклеиваться уплотнители по всей длине(особенно в нижней части двери).Родные уплотнители на двустороннем скотче(еле оторвали перед покраской двери).Какой только скотч я не перепробовал!Из Австралии,Американский,Китайский-всё равно отваливаются через несколько дней!И сушил,и обезжиривал поверхность-не держит!Может кто-то посоветует клей какой-нибудь,чтоб при контакте с водой не растворялся,держал при минусах и тд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дмитрий К, похоже дело не в клее. Давайте угадаю — отклеивается в одном и том же месте? А потом тянет за собой остальную часть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На уплотнителях не должно быть нагрузки, значит криво установлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Они одноразовые!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну я не стрелял лазерным уровнем конечно)),но довольно-таки аккуратно всё это делал!выглядит ровно и без нагрузок. Вот думаю теперь попробовать на сантехнический силикон посадить.некоторые вещи он держит просто мёртво!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Уплотнители одноразовые. это как это?и в чём их одноразовость?резина как резина!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Да чё уж мелочится! На стекольный клей! Он всё держит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ПС. Я молдинг на задней двери, который не хотел возвращаться на своё место после загиба в обратную сторону, именно стекольным клеем победил!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хм. попробовать конечно можно. не уверен,будет ли у него нормальная адгезия с резиной,ну и в нижней части двери постоянный контакт с водой,грязью,реагентами. Ну ОЧЕНЬ не хочется мне ещё раз потом переделывать!надоело ужас как!Подруга ездит на заднем сиденье,чтоб переднюю пассажирскую не открывать((

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это так:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Снятие:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Стянуть с двери наружный уплотнитель -1-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установка:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Удалить остатки клея с помощью насадки -VAS 6349-.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Непосредственно перед наклейкой наружного уплотнителя тщательно обработать поверхность средством для удаления клея D 002 000 10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  l Поверхность для наклеивания должна быть очищена от пыли, остатков старого клея и обезжирена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Шов -стрелка- наружного уплотнителя -1- должен располагаться по центру порога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Снять защитную плёнку и надеть уплотнитель на дверь. Уплотнитель не растягивать. Иначе его длина может оказаться чрезмерной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Прикатать уплотнитель -3- с помощью ролика -3356- и тщательно прижать его к двери -1-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Для этого нужно отогнуть уплотнитель в сторону -стрелка а- настолько, чтобы ролик -3356- давил непосредственно на приклеиваемую часть уплотнителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Только в этом случае давление ролика -стрелка b- будет прижимать приклеиваемую поверхность -2-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Если уплотнитель окажется излишне длинным, его следует обрезать и стыки плотно сжать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Если уплотнитель-3- снова отойдёт на некоторых местах, его нужно будет прижать роликом -3356- ещё раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для того, чтобы установленный уплотнитель не отделился и не сдвинулся, дверь должна оставаться открытой в течение двух часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  З.Ы. Мне всегда приходится эти уплотнители покупать на Пассаты, которые ремонтируются у нас на сервисе, так что поверьте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  З.З.Ы. Можете на суперклю еще попробовать. Удачи в колхозном ремонте. Без обид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-uplotnitel-dveri-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить стекло к стеклоподъемнику https://litezona.ru/chem-prikleit-steklo-k-steklopodemniku/ https://litezona.ru/chem-prikleit-steklo-k-steklopodemniku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-steklo-k-steklopodemniku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вобщем, сделал я стекло еще полторы недели назад, пишу сейчас:)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как я и писал ранее, проблема была в том, что с одного края стекла, треснуло крепление которое крепит стекло к механизму стеклоподъемника, из-за чего стекло при опускании перекашивалось на один бок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Решение было таким:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала, снял обшивку с двери и открутил второй крепеж (который остался целым) от механизма стеклоподъемника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Затем вытащил стекло из двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потом долго думал как бы отклеить сломанное крепление от стекла, чем только не пробовал, все в пустую (герметик, на который посажено крепление, очень сильный). В итоге решил попробовать с отцом вибро-стамеской, и на удивление получилось очень быстро и аккуратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее, от стекла которое я купил на разборке за 300р. точно таким же способом как и написано выше, "отколупал" целое крепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дело оставалось за малым, приклеить целое крепление к стеклу и все.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Здесь распишу подробнее. Читал очень много советов и записей про то, на что же приклеить этот крепеж к стеклу. Кто-то пишет на сырую резину смоченую в бензине. Кто-то на эпоксидку. Кто-то пишет, что надо клеить на обычный клей. Да, я и сам хотел коеить на поксипол, и на сырую резину, но в последний момент решил все же попробовать на силиконовый герметик для аквариумов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Промазал все этим герметиком и оставил сохнуть в гараже на ночь. И вобщем радости моей небыло предела, когда крепление уже на следующий день держалось так, что его ничем не оторвешь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так что, мой совет, если кто будет делать сам такие вещи, то используйте для этого простой силиконовый герметик для аквариумов, и стоит не дорого(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  300р.), и париться с ним не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну, а далее все в обратном порядке: вставил стекло, прикрутил к планке стеклоподъемника, прикрутил обшивку двери и все, полностью рабочее стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прошло уже почти 2 недели, держится все хорошо. Радует, что не ошибся с выбором на что клеить и не пришлось клеить опять (три раза тьфу) 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это не первая оказия, которую я терпел несколько лет. Порою вроде всё хорошо — стекло опускается и поднимается меня не тревожа. А иногда кнопочку нажму, из двери "чпок" и стекло остается на месте. Приходится его ладошкой "обнимать" и вниз тянуть-толкать. Мало того что это не безопасно, дак и просто не удобно. Два раза я его пробовал приклеить классическим методом на сырую резину. Но толь резина нынче не та, толь руки у меня не оттуда. В общем эта хрень у меня не заработала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За сим решено было провести эксперимент с герметиком. вроде народ пишет что держится. Удаляю это резиновое безобразие, обрабатываю стекло и планку 646-м растворителем, наполняю планку силиконовым герметиком где-то на 40%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выдавил ещё червячка — в самый раз!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для порядку и во избежание лишний герметик удалил

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стекло закрыл и оставил сохнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Спустя пять часов уже разок попользовался стеклоподъёмником. Работает!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-steklo-k-steklopodemniku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить резинку на двери авто https://litezona.ru/chem-prikleit-rezinku-na-dveri-avto/ https://litezona.ru/chem-prikleit-rezinku-na-dveri-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-rezinku-na-dveri-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Решил поупражняться с резиновым уплотнителем. Он у меня остался и лежал с тех пор, как обклеивал передний капот. По кругу его, конечно же, не хватило. Налепил остатки, да проверял постоянно, как уплотнитель себя зарекомендовал. Всем, привет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очередной пост о том, как строительный уплотнитель был наклеен на автомобильные двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остатки строительного уплотнителя пригодились в хозяйстве. Далее процесс очень простой. Место проклейки подготовил к оклеиванию. Протёр влажной тряпочкой. Грязные участки кузова враз стали чистыми. Потом протёр другой тряпочкой, на которую предварительно накапал обезжиривающего состава. Это обязательно, т. к. липкая основа строительного уплотнителя лучше приклеится к поверхности кузова автомобиля. В данном случае – это, двери автомобиля. Отмерив нужный размерчик, сняв защитную полоску с липкой стороны уплотнителя прилепил его на куда следует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенностью данного девайса стало то, что у меня был уплотнитель разного калибра. Тот, что потолще пошёл на низ дверей, а тот, который потоньше был использован на боковые части дверей. Дело в том, что зазоры у нас везде разные. Снизу они чуть больше чем сверху. По этой причине пришлось реагировать правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сам себя спрашивал про необходимость проклейки. Надо ли было, проклеивать двери или нет, тут важно понимать конечную цель. Целью стало то, что дорожная грязь будет меньше попадать на пороги, тем самым станет радовать глаз чистотой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Однако поездив какое-то время, пришёл к выводу, что строительный уплотнитель хоть и работает, но не способен работать идеально. Либо это грязь и пыль дорожная у нас в Питере неправильная, либо нужно применить специальный уплотнитель. Если боковой уплотнитель хоть как-то держится, то нижний местами вовсе отвалился. Примерно так и езжу, где-то он есть, а где-то отвалился. Далее, если передние двери у меня закрыты, и открывается задняя дверь, резинка передней двери загибается при закрывании задней двери. И наоборот, при открывании передней двери, уплотнитель принимает нормальное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сам процесс закрывания двери стал тоже отличительным процессом. Нужно слегка применить усилие для закрытия дверей. Из-за того, что уплотнитель придал некое уплотнение, двери стали закрываться труднее. С одной стороны, это хорошо. Бывает так, что некоторые пассажиры у меня, не рассчитав силы, закрывают двери, как у себя дома. При этом получается бодрый хлопок, от которого не по себе становится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Думается мне, что это один и единственный положительный эффект от данной проклейки. Снимать резинки не стал. Пусть повесят какое-то время, как устанут, так и сниму их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другим девайсом стала наклейка, которую прилепил после наступления тепла. Особого тут мало чего рассказывать. Наклейку DRIVE2.RU мне прислали из г. Воронежа. Есть там местные умельцы, которые занимаются винилом. Заказал наклейку давно. Ещё снег на улице валялся. Заказывал сидя за компом. Просто очень удобно. Пару кликов и готово. Правда выбрал «Почту России» для доставки, но это того стоит. Воспользовавшись жарой, приклеил наклейку на разогретую крышку багажника. Теперь у меня там ритуальный уголок. С одной стороны клубная наклейка, с другой полный драйв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет, если что наклеивать, то обязательно нужно поверхность обезжирить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иначе потом пожалеете. Приклеенная наклейка отвалится или её на мойке сдует потоком бодрой струи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На сим закончу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всем, как всегда – добра и позитива!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А, потом мне этот зад разбил КАМАЗ!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но, это — другая история…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  всем привет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  на дверях приклеены резиновые уплотнители. при покраске их приходится отрывать,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  вопрос в том чем их потом приклеить?каким клееем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Комментарии 28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Герметик стекольный или кузовной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  промышленный двухсторонний 3м. перед поклейкой пройтись праймером, тоже 3м. Но самый большой геморой-это отодрать старую двухсторонюю ленту. Либо заказывать новый оригинал но это недешево

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Карпетным или 88.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  клеил себе шовным герметиком! держиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкие гвозди прозрачные. Приклеивают не только резину, но и пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  самый простой вариант как уже и писали это момент . тем более что изначально он и приклеен на что то подобное .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  либо любой стекольный герметик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  на скотчарик двухсторонний 3м клей и не парься. уплотнитель растворягой обезжирь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  где то я это фото видел уже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тиросон для вклейки стекол.сам в прошлом году клеил.излишки хорошо удаляются обезжиривателем нефрас.проверено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Только перчатки надень медицинские а то как негр будешь)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Липнет на него очХорошо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тиросон, в тюбиках как силикон, при клеишь и хер оторвешь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я тоже на 88 приклеиваю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я на Волге "88" клеил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие "уплотнители" — которые по периметру всей дверки и как-бы уплотняют при закрытой дверке щель между нею и кузовом ? Если про это — на всех "Японках" она вообще на таких "клипсах" держится, иногда прикол случается, когда на морозе после мойки всё попримерзает и при открывании дверки ХХХРЕНАКССС … И "уплотнитель" висит на кузове, хе-хе-хе …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если "уплотнитель", который полиэтиленовую хрень между металлом двери и обшивкой двери (… "карта" её ещё называют …) приклеивает к металлу дверки — там просто растворителем его смочить да опять прилепить этот полиэтилен !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я на силикон садил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В силиконе кислота уксусная проест металл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ага, до дыр, через эмаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эмаль так то гигроскопична

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вычистить и посадить обратно на хороший двухсторонний скотч.Еще что может вас ждать, это не приятный момент, клей может подорвать лкм 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На Фольцах ( по крайней мере у меня ) на скотче 3М, по ходу они и с завода так же висят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  с завода мощный двухсторонний скотч. а вот такой скотч не найти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На 3М второй год, не отошли ни где ( на новой краске ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  с завода мощный двухсторонний скотч. а вот такой скотч не найти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плохо ищешь.Прозрачный 3М, хер оторвешь.Да и серый неплох.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  можно ли артикул?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я сажу их на клей Boterm GTA (на фото), а ещё можно обычным 88-м клеем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Уплотнитель надо приклеить к двери, сильно дует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двери металлические, а уплотнитель резиновый, чем его можно приклеить, чтобы было надёжно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть в продаже уплотнители для входных дверей (резиновые) самоклеящиеся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  То есть на уплотнителе уже есть клеевой слой и дополнительный просто не нужен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у Вас иной уплотнитель, то можно его приклеить вот таким клеем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это особо прочный клей, влагостойкий, склеивает металл, резину, кожу, пластик, бетон и причём в любых сочетаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Или можно приклеить уплотнитель клеем-герметиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот не плохой клей-герметик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Можно и резину к металлу приклеить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подойдёт и обычный герметик, но нужен герметик для наружных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо клея, важно правильно подготовить поверхность под монтаж уплотнителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надо убрать старый уплотнитель и очистить поверхность от остатков клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее обязательно обезжирить, иначе любой клей недостаточно прочно приклеит уплотнитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть ещё вариант использования двухстороннего скотча, в принципе вариант рабочий, но недолговечный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-rezinku-na-dveri-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить молдинг на крышу автомобиля https://litezona.ru/chem-prikleit-molding-na-kryshu-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-prikleit-molding-na-kryshu-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-molding-na-kryshu-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нужна помощь, тех кто уже клеил/монтажил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реально запарился за последние 2 недели. Все клею, а потом оттираю…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Достало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Серпы имеют не плотную посадку, а молдинги кривые. Фен монтажный и новые пистоны ситуацию не исправили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пробовал поксипол, жидкие гвозди, момент, герметики всевозможные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3М скотч не подходит, зацепиться не за что, площади соприкосновения нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Больше всего взбесили жидкие гвозди, эта хрень за двое суток даже не засыхает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UPD 20.08: Купил вот такие вот жидкие гвозди и они свое дело сделали! намертво все сидит!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Момент Монтаж прозрачная хватка MF-80.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В идеале, чтобы бензином в случае чего можно было остатки с ЛКП убрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кто порекомендует набор высоковольтных проводов на 1.3 ? Желательно номер для заказа сразу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потому как тот, что я покупал, видимо не от 1.3. Центрального не хватает, остальных много…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Благодаря совету COB16 , заказал комплект Теслы T654C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как известно автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Одним из элементов, который будучи установленным на средство передвижения значительно улучшает его внешний вид, является молдинг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинги на авто могут быть установлены производителем машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортного средства и как правильно их устанавливать, будет рассказано ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для чего нужен molding

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь несёт прежде всего декоративную функцию делая облик машины более привлекательным за счёт сглаживания переходов от одного элемента к другому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между материалом двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены, что способствует не только сохранности защищаемой поверхности, но и самого аксессуара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинг не является панацеей от возможных причин повреждения кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются своего рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Виды выпуклых планок на авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их основными разновидностями, которые делятся на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс, что существенно сокращает время на монтаж.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливается на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Универсальные. Могут применяться для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маркировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного заказа аксессуара на различных торговых интернет-площадках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На какую часть авто ставить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля. Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более динамичный вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установка литой детали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для установки молдингов применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для приклеивания можно использовать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Цианакриловый клей. Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава, удалить засохший клей с поверхностью кузова без повреждения эмали будет невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким. Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не будет способен обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В продаже встречается самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье. Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинги можно встретить на автомобилях часто. Ими украшаются модели советского автопрома и импортные транспортные средства. При эксплуатации автомобиля отделочные полоски повреждаются и отрываются. Вопрос, чем лучше приклеить молдинг на дверь авто, актуален для автовладельцев. Существует несколько методов надежно прикрепить оторванный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зачем крепят на двери молдинги?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все элементы конструкции кузова автомобиля создают приятное глазу авто. Молдинг на двери кажется лишним украшением, так как цельный кусок металла выглядит привлекательнее. Конструкторы современных моделей используют один, а иногда два молдинга в отделке дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  От расположения элемента зависит его функция:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Нижний – крепится в менее заметной нижней области. Применяется в конструкциях автомобилей всех марок. Защищает нижнюю часть двери от воздействия камней, мусора, влаги и прочих неприятностей, которые могут повредить краску при движении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Средний – располагается горизонтально посередине кузова. Заметность элемента подвигает конструкторов придумывать модели, которые будут вписываться в общий дизайн авто, не портя вид. Защищает дверь транспортного средства от возможных повреждений на парковке. Дверь при открывании коснется препятствия молдингом. Если у соседней машины откроется дверь, то она также тронет защиту, не повредив при этом краску.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Высокий – относится больше к крыше, нежели двери. Предназначение – защита салона от попадания грязи и влаги с крыши при открытой двери. При сильном дожде часть влаги попадет в машину, молдинг ограничит объем влаги. Прикрепить дефлекторы машины на окна рекомендуют всем автовладельцам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Уплотнитель двери автомобиля – не просто декоративная накладка, важный элемент конструкции кузова автомобиля защищающий покрытие и салон. Его легко самостоятельно демонтировать или поставить на место при необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Советы по выбору молдинга

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автолюбители разделяют накладки на два типа в зависимости от функции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Декоративные имеют защитную функцию, но выполняют эту роль слабо. При сильном ударе сломается, что не предотвратит повреждение кузова. Чаще всего декоративная конструкция использует при тюнинге, дополняется отражающими свет вставками, лентами, а также светодиодами. Такие молдинги используются реже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Защитные накладки изготавливаются из:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Пластмассы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Винила.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Резины с металлом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Алюминия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Резины с пластиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Украшают различными надписями, которые чаще всего обозначают марку транспортного средства. Оснащается дополнительными хромированными полосами по всей длине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от экономического класса автомобиля владельцы выбирают по качеству материала. Популярны пластиковые накладки, которые имеют небольшую цену. Из минусов стоит отметить ограниченный срок эксплуатации. В зимнее время при низких температурах резина застывает и начинает разрушаться. Чаще всего используются дополнительные методы крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинг из алюминия или резины с металлом стоит дороже пластмассовых, но прочнее и долговечнее. Слабо выполняют функцию защиты накладки из пластика с резиной, чаще устанавливаются заводом изготовителем на автомобили бюджетного класса. Имеют универсальную форму, используются, когда нет в продаже модели для конкретного случая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На что обращают внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Соответствие размеров и индивидуальных характеристик двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Материал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Цветовое сочетание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Рациональный способ крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Желание владельца по визуальному сочетанию накладок играют не малую роль. Подберите качественный материал и правильный способ крепления – это увеличит срок эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что понадобится?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если автолюбители пытаются прикрепить накладку на простой клей типа «момент», то терпят неудачу. Резиновый или пластиковый уплотнитель продержится минимальное время. Для монтажа необходимо использовать методики, которые позволят выдержать вибрации, перепады температур и механическое воздействие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Герметик для вклеивания автомобильных стекол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Жидкие гвозди – специальный клеящий состав, который отличается высокими клеящими способностями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Цианоакриловый клей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Двухсторонний скотч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Использовать одну методику не рационально, специалисты рекомендуют монтировать наладки при помощи двустороннего скотча и одного из клеящих составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Герметик обладает высокой прочностью соединения, после нанесения требует дополнительной фиксации до полного застывания на длительное время. Зафиксировать его можно малярным скотчем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Крепление на «жидкие гвозди» требуется сильного физического давления до полного сцепления молдинга с кузовом автомобиля, что при самостоятельной работе обеспечить невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цианоакриловый клей оптимальный вариант, но жидкий состав требует особой внимательности при работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухсторонний скотч прост в работе, обеспечивает однообразный герметичный стык. Производители выпускают накладки на уже клеевой основе. Демонтировать молдинг легко, не повреждая краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Порядок монтажа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед началом работы необходимо снять старый молдинг, подготовить область крепления и приступать к монтированию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работа проводится при температуре выше 10 градусов тепла. В теплое время года монтировать можно на улице, зимой стоит выбрать специальный утепленный гараж, бокс или автомастерскую. При низкой температуре качество сцепления будет крайне низкое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Советуем посмотреть видео по установке молдингов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Демонтаж старых элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если накладка начинает отходить от двери, то подклеивать бессмысленно. Рекомендуется снять молдинг и прикрепить новый или старый, но соблюдая герметичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для снятия потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Мощный фен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Длинная железная линейка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Дрель, с резиновой насадкой для зачистки поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Малярный скотч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Обезжириватель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Старые тряпочки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помойте и просушите транспортное средство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Малярный скотч клеится на участки вокруг накладок для защиты краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Феном нагревайте равномерно молдинг, начиная с отклеивающего места.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Под свободный край заведите вертикально линейку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Медленно двигайте линейку под накладкой периодически прогревая феном.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. После завершения уберите остатки скотча.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Оставшийся клей отшлифовывается дрелью и тряпочками, пропитанными в обезжиривателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В конструкции крепления имеются защёлки, которые помешают движению. Переместите линейку на пару сантиметров вперед и продолжайте движение периодически прогревая феном. Клипсы легко удаляются после снятия клеевого слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поверхность старых накладок требует зачистки, если планируется повторная эксплуатация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подготовка инструментов и поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Максимальный набор инструментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Рулетка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Маркер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Нож для резки бумаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Фен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Малярный скотч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Обезжириватель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Антистатические салфетки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Двухсторонний скотч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В летнее время нагреть кузов можно, поставив машину под прямые солнечные лучи. Если имеются специальные углубления для накладок, то разметка не потребуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поверхность предварительно очищается и обезжиривается. Область с облупившейся краской и следами ржавчины необходимо обработать, снять покрытие, покрасить и нанести защитный слой лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установка подготовленных молдингов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если производителем изначально не предусмотрено наличие накладок, то технология работы выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Внимательно осмотрите нижнюю часть двери, монтаж молдингов осуществляется на выпуклые участки. Нужно измерить необходимое расстояние от высшей точки, до нижнего края двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Сделайте отметку на полученном расстоянии по двум сторонам – впереди и сзади двери. Малярный скотч визуально ограничит область работы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Обработайте места крепления обезжиривателем. С одной стороны скотча необходимо снять защитную пленку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Нагрейте место для монтажа молдинга, наложите декоративный элемент, аккуратно придавите для хорошего сцепления со скотчем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Равномерно давите по всей длине накладки, снимите защитный слой малярного скотча и приступайте к монтажу на другой двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предлагаем посмотреть видео по технике установки молдинга:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работать с двухсторонним скотчем необходимо внимательно, открепив неверно приклеенный молдинг на автомобиль, приклеить его второй раз будет невозможно. Между промежутками скотча будет образовываться скопление влаги, поэтому кусок всегда должен быть цельным. Используйте только новый рулон или убедитесь, что остатков хватит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полезные советы специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкие клеевые составы не могут обеспечить герметичность полностью. Равномерно нанести жидкость, а также обеспечить одновременное застывание на всех участках невозможно. Влага в таких участках провоцирует возникновение коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В первую очередь демонтируются старые накладки, чтобы проверить метод крепления, а во вторую – приобретаются новые. Используются дополнительные защелки, которые стоит учитывать при покупке нового молдинга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если нужно очистить автомобиль, применяйте неагрессивную мойку и используйте обезжириватель без ацетона. Едкий химический состав влияет на покрытие. Лак на кузове потускнеет, пластиковые элементы молдинга будут плавиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приклеить накладки пороги на двусторонний скотч сложно. Важно ровно приложить деталь, поэтому не бойтесь размерять все движения, клеевой состав на ленте после снятия защитного слоя долго не высыхает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После завершения работы рекомендуется не совершать поездок на авто в течение 24 часов, и не оставлять на морозе и под прямыми солнечными лучами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинг – важный элемент кузова автомобиля. Не стоит пренебрегать качеством материала и применять надежный способ крепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-molding-na-kryshu-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить магниты в стартере https://litezona.ru/chem-prikleit-magnity-v-startere/ https://litezona.ru/chem-prikleit-magnity-v-startere/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-magnity-v-startere

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На прошлой недели утром, в слякотную погоду (закон подлости работает!) машина отказалась заводиться, без предварительных "капризов" просто перестал работать стартер. При повороте ключа клацание втягивающего и все, дальше тишина. Настраивая себя на положительный лад, проклиная при этом дождь, пронзительный ветер и температуру около нуля полез откручивать стартер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пропущу процедуру съема стартера, ничего сверх естественного там нет, если не считать что нужно было снять защиту двигателя, с помощью зубила "открутить" нижнюю гайку крепления стартера, лежа при этом под машиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Открою страшную тайну: при поднятом капоте дождь беспрепятственно льется на лицо, притом вкус его как говаривал товарищ Райкин — "спицифичский". Со вкусом масла и тосола. А при закрытом капоте ничего не видно 🙂
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер при разборке оказался живым (даже втулки имели лишь незначительный люфт), а причина отказа в работе была в том, что по прошествии 160 тыс. пробега и 10 лет эксплуатации "сдохли" щетки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер до меня никто не разбирал, отсутствовали какие либо следы снятия его с родного места.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данное изделие было произведено ОАО "БАТЭ" и как оказалось в последствии, найти щетки на него — тот еще геморрой. Сам агрегат мне понравился своей безотказностью в работе, заводил машину с "дохлым" аккумулятором без проблем и довольно "живо". Хотя в инете отзывы о них не самые лестные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Написать данный пост меня сподвигла одна неприятность, которая подстерегла при разборе данного стартера, а именно — выпадание магнитов со своих посадочных мест и пофигизм с моей стороны выраженный в сваливании в кучу данных магнитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И так, сначала немного теории, кто не хочет читать расскажу в двух словах: В данном стартере используются электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением с помощью постоянных магнитов, а так как магнитное поле с постоянными магнитами на статоре не зависит ни от тока якоря, ни от падения напряжения АКБ при пуске двигателя, поэтому данному стартеру легче прокрутить двигатель машины. Для создания переменного магнитного поля используют шесть магнитов чередующейся полярности расположенных по кругу на статоре (корпусе) стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При разборе таких стартеров самое главное это не перепутать порядок расположения данных магнитов, в противном случае стартер или вообще не будет крутиться, или будет крутиться в другую сторону и не сможет завести машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но если все же магниты были свалены в общую кучу, то первым делом их нужно рассортировать на две части по три магнита в каждой по их вектору намагниченности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть пара способов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. методом "научного тыка", липнет — не липнет. Как он работает описано здесь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. с помощью компаса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основной минус первого метода заключается в том, что при окончательной сборке Вы играете в рулетку с 50% выигрышем: можете не угадать с направлением вращения стартера и приведется разбирать его снова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй способ конечно тоже не гарантирует 100% результат, но он хоть стремится к 99,9%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я выбрал второй вариант и о нем расскажу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Благодаря выше приведенной теоретической статье определил места расположения магнитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбор стартера. | Автор топика: Heber

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ПЕРЕНЕСЕНО-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Женя Верхоланцев https://vk.com/id234704515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какой стартер лучше поставить редукторный или обычный?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) WANTED.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разыскивается участник группы, способный сделать обзор и написать толковую статью по выбору стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evgeny (Adamaris) Ценители ВАЗ 2107. И так начнем. Я Евгений Коломин расскажу вам какой же все таки стартер ставить. Первый, желательно редукторный. Фенокс лажа. Потом к белоруускому запчастей не найдешь. И все таки самый подходящий вариант у нас будет Редукторный. он хоть и подороже но не на много. 200-300р. Зимой он крутит на классике как на иномарке легко и не принужденно. Да сам редуктор пласстмассовый и по мере не бережного эксплуатирования может ломаться сам редуктор. По этому нужно крепить на все болты что есть. а не так что есть 3 а крепишь на 2. Тока берет очень мало 0.8 всего в отличии от обычного. Акб естественно прослужит дольше. Я не вижу смысла вообще ни какого при выборе между ними. Редукторный и все. Берите не пожалеете. Если найдеться в вашем городе вот такой то берите отрывайте его с рками и ногами! кзатэ( катэк) редукторный 5722.3708 Удачи при выборе. Всем Добра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Евгений, спасибо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я фото добавил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Цена 5722.3708 в Мск — 3060 рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://avtopasker.ru/goods/1291.htm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evgeny (Adamaris) Алексей, Обращайтесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Стартер ВАЗ-2101, 2121, 2123 с ЭСУД, редукторный ЗиТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://www.avtoall.ru/starter_vaz_2101_2121_2123_s_es..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3 110 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sergey (Ammi) Стартер ВАЗ-2101-2107, 2121, 21214, 2123(Шеви-Нива) (ПРАМО-Искра) редукторный, знакомый который торговал этими стартерами говорит: "Если сразу не озябнет, значит хороший"), на этой весёлой ноте я и приобрёл его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первый впечатления: этот удалено не провернёт движок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поставил, под коллектором заметно свободнее стало.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поворот ключа, вжик и о чудо, "Она уже завелась? ! "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  со старым даже не помогла замена втулок и щёток, ротор износился очень сильно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  очень круто как на иномарки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Перед работой заехал по пути сегодня в АВтопример. 5722.3708 Есть в наличии по цене 3116 рублей.Довольно-таки гуманная наценка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) У старушек -веселушек сегодня приценился. У них 3000. До НГ были по 2600. Опоздал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Упреждая дальнейшие нескончаемые вопросы о замене стартера классики на всякую инородную шнягу типа от 2110 ти т.д., убедительно прошу разбираться с этими вопросами САМОСТОЯТЕЛЬНО. Это несложно — достаточно зайти в каталог Автопаскера http://avtopasker.ru/catalog/index.php? search=? 4?? 4?? .. и сравнить внешний вид и конструкцию, используя картинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) отстрелялся сегодня на 3 000 руб.)) Купил в качестве подарка жене на 8 Марта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это в магазине. Видел болгарский на базаре. Тоже за 3 000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anton (Keitaro) Алексей, а есть тема про неисправности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Антон, извольте — https://vk.com/topic-444705_26455981
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anton (Keitaro) Алексей, спасибо, написал 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Не прошло и полгода? Март.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не прошло!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поставил))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А штатный, "выробленный" в Беларуси, поменьше мощностью однако. Так-то.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rinat (Maddchen) Алексей, полет норм? )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Ринат, да. Однако отмечу, что АКБ в случае применения такого стартера должен быть качественным и всегда заряженным. Иначе возможен неудачный пуск — мощность стартера больше, больше соответственно и падение напряжения при пуске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rinat (Maddchen) Алексей, будем знать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Хочу кстати реле стартера и колодку под него поновее поставить. А то вдруг контакты уже поизносились. На них тоже падает при срабатывании втягивающего. Заметил, что при разряженном АКБ и втягивающее не срабатывает. Так что ещё эти предположенния проверить надобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tags: Как установить магниты стартер Батэ 3708010-01 постоянными магнитами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это видео очень далеко от компьютерной тематики, поэтому если вас интересует исключительно тема ПК, то.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер на ВАЗ 2115. какой посоветуете? | Автор топика: Алексей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  стоял белорусский БАТЭ 2109.3708010-01 начал подклинивать, разобрал. а магниты те что на статоре, все до единого оклеились и примагнитились на ротор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любовь Сами магниты отклеиться не могли. По ним ротором долбануло. Вероятно, втулки изношены, ротор начал люфтить, вот и достал. Можно магниты и приклеить, как ребята советуют, но надо обязательно втулки проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Олеся Редукторный, например Kraft

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оксана обратно приклей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Александра Заводской редукторный, он крутит более мощнее и легче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  МОМЕНТ КЛЕЙ СУПЕР ЭПОКСИ МЕТАЛЛ 2Х0,006Л БЛИСТЕР
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предназначен для комбинационного склеивания железа, стали, алюминия, меди, и всех видов металлов, их сплавов. Подходит для склеивания, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани, жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков. Оптимален для заделки трещин, пор, зазоров между склеенными поверхностями и других дефектов при ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона. Не рекомендуется для склеивания посуды, контактирующей с пищей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Состав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухкомпонентный, не содержащий растворителя клей на эпоксидной основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая прочность склеивания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая теплостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — стальной цвет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — не дает усадку и не расширяется при отверждении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — водостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая устойчивость к воздействию масел и растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-magnity-v-startere/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить магнит в стартере https://litezona.ru/chem-prikleit-magnit-v-startere/ https://litezona.ru/chem-prikleit-magnit-v-startere/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-magnit-v-startere

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На прошлой недели утром, в слякотную погоду (закон подлости работает!) машина отказалась заводиться, без предварительных "капризов" просто перестал работать стартер. При повороте ключа клацание втягивающего и все, дальше тишина. Настраивая себя на положительный лад, проклиная при этом дождь, пронзительный ветер и температуру около нуля полез откручивать стартер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пропущу процедуру съема стартера, ничего сверх естественного там нет, если не считать что нужно было снять защиту двигателя, с помощью зубила "открутить" нижнюю гайку крепления стартера, лежа при этом под машиной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Открою страшную тайну: при поднятом капоте дождь беспрепятственно льется на лицо, притом вкус его как говаривал товарищ Райкин — "спицифичский". Со вкусом масла и тосола. А при закрытом капоте ничего не видно 🙂
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер при разборке оказался живым (даже втулки имели лишь незначительный люфт), а причина отказа в работе была в том, что по прошествии 160 тыс. пробега и 10 лет эксплуатации "сдохли" щетки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер до меня никто не разбирал, отсутствовали какие либо следы снятия его с родного места.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данное изделие было произведено ОАО "БАТЭ" и как оказалось в последствии, найти щетки на него — тот еще геморрой. Сам агрегат мне понравился своей безотказностью в работе, заводил машину с "дохлым" аккумулятором без проблем и довольно "живо". Хотя в инете отзывы о них не самые лестные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Написать данный пост меня сподвигла одна неприятность, которая подстерегла при разборе данного стартера, а именно — выпадание магнитов со своих посадочных мест и пофигизм с моей стороны выраженный в сваливании в кучу данных магнитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И так, сначала немного теории, кто не хочет читать расскажу в двух словах: В данном стартере используются электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением с помощью постоянных магнитов, а так как магнитное поле с постоянными магнитами на статоре не зависит ни от тока якоря, ни от падения напряжения АКБ при пуске двигателя, поэтому данному стартеру легче прокрутить двигатель машины. Для создания переменного магнитного поля используют шесть магнитов чередующейся полярности расположенных по кругу на статоре (корпусе) стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При разборе таких стартеров самое главное это не перепутать порядок расположения данных магнитов, в противном случае стартер или вообще не будет крутиться, или будет крутиться в другую сторону и не сможет завести машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но если все же магниты были свалены в общую кучу, то первым делом их нужно рассортировать на две части по три магнита в каждой по их вектору намагниченности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть пара способов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. методом "научного тыка", липнет — не липнет. Как он работает описано здесь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. с помощью компаса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основной минус первого метода заключается в том, что при окончательной сборке Вы играете в рулетку с 50% выигрышем: можете не угадать с направлением вращения стартера и приведется разбирать его снова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Второй способ конечно тоже не гарантирует 100% результат, но он хоть стремится к 99,9%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я выбрал второй вариант и о нем расскажу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Благодаря выше приведенной теоретической статье определил места расположения магнитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как и многих меня постигла проблема отвалившихся магнитов в стартере. Но товарищи из азлк-тим дали наводку на новый статор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак: Wai 59-78571-1W. Самое главное, магниты у него не приклеены, а расперты стальными пластинами, что не может не радовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Comments 23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  а что если 1 магнит развалился, я его вынул, склеил, но порядок расстановки магнитов не помню или это не важно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  я так и делал. Приклеивал то что отвалилось и дальше ездил. Оно же приклеивается 1 в 1, что там поменяется…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  так я все магниты уже перепутал не помню какой куда клеить а там же полюса надо знать а то крутиться не будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ээээ простите что? Вы батенька оригинал))) Тот кто сможет получить "монополь" получит Нобелевскую премию)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  вы если что на меня не серчайте, я просто в стартерах дуб дубом, особенно в святогоровских, не подскажешь если магниты у меня все отклеились и просто на роторе висели стартер ведь не должен крутиться. так?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Просто прикол в том что магниты на корпусе создают единый магнит))) Еще никому не удалось сделать "монополь" т.е. магнит с одним полюсом))) Это физика из школы))) И не важно как их приклеивать. Если он "прилипает" с металлу корпуса, значит все правильно))) У меня отклеивались частично и терлись о ротор. Там были видны следы трения))) Что будет если отклеятся все. не знаю, я думаю не должно работать по идее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ладно, тебе спасибо огромное, завтра приклею, если будет работать, то тебе огромный поклон) ох уж эти реношевские двигателья)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  мне поклонов не надо))) и не советую клеить, лучше купить вот такой вот статор. Я себе поставил и все работает. клеи плохо держат высокую температуру. Если и клеить, то обязательно ставить тепловой кожух и покупать новый статор)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Просто прикол в том что магниты на корпусе создают единый магнит))) Еще никому не удалось сделать "монополь" т.е. магнит с одним полюсом))) Это физика из школы))) И не важно как их приклеивать. Если он "прилипает" с металлу корпуса, значит все правильно))) У меня отклеивались частично и терлись о ротор. Там были видны следы трения))) Что будет если отклеятся все. не знаю, я думаю не должно работать по идее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  последний вопрос, а магниты должны иметь контакт со стенками статора или можно всё клеем залить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ну как… я обезжиривал место где надо наклеить и сам магнит… и наклеивал на суперклей. они же на статор наклеиваются… как может не быть контакта? плюс там такой маленький зазор что особо не разбежишься

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  я приклеил, 1 магнит который я слклеивал по кусочкам пришлось убрать, так как клинил ротор, но к удивлению после того как я убрал его, стартер закрутил как зверь, на машину не успел поставить, холодно! будет ли без 1 магнита стартер работать на машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбор стартера. | Автор топика: Heber

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ПЕРЕНЕСЕНО-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Женя Верхоланцев https://vk.com/id234704515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какой стартер лучше поставить редукторный или обычный?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) WANTED.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разыскивается участник группы, способный сделать обзор и написать толковую статью по выбору стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evgeny (Adamaris) Ценители ВАЗ 2107. И так начнем. Я Евгений Коломин расскажу вам какой же все таки стартер ставить. Первый, желательно редукторный. Фенокс лажа. Потом к белоруускому запчастей не найдешь. И все таки самый подходящий вариант у нас будет Редукторный. он хоть и подороже но не на много. 200-300р. Зимой он крутит на классике как на иномарке легко и не принужденно. Да сам редуктор пласстмассовый и по мере не бережного эксплуатирования может ломаться сам редуктор. По этому нужно крепить на все болты что есть. а не так что есть 3 а крепишь на 2. Тока берет очень мало 0.8 всего в отличии от обычного. Акб естественно прослужит дольше. Я не вижу смысла вообще ни какого при выборе между ними. Редукторный и все. Берите не пожалеете. Если найдеться в вашем городе вот такой то берите отрывайте его с рками и ногами! кзатэ( катэк) редукторный 5722.3708 Удачи при выборе. Всем Добра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Евгений, спасибо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я фото добавил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Цена 5722.3708 в Мск — 3060 рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://avtopasker.ru/goods/1291.htm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evgeny (Adamaris) Алексей, Обращайтесь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Стартер ВАЗ-2101, 2121, 2123 с ЭСУД, редукторный ЗиТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://www.avtoall.ru/starter_vaz_2101_2121_2123_s_es..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3 110 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sergey (Ammi) Стартер ВАЗ-2101-2107, 2121, 21214, 2123(Шеви-Нива) (ПРАМО-Искра) редукторный, знакомый который торговал этими стартерами говорит: "Если сразу не озябнет, значит хороший"), на этой весёлой ноте я и приобрёл его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первый впечатления: этот удалено не провернёт движок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поставил, под коллектором заметно свободнее стало.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поворот ключа, вжик и о чудо, "Она уже завелась? ! "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  со старым даже не помогла замена втулок и щёток, ротор износился очень сильно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  очень круто как на иномарки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Перед работой заехал по пути сегодня в АВтопример. 5722.3708 Есть в наличии по цене 3116 рублей.Довольно-таки гуманная наценка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) У старушек -веселушек сегодня приценился. У них 3000. До НГ были по 2600. Опоздал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Упреждая дальнейшие нескончаемые вопросы о замене стартера классики на всякую инородную шнягу типа от 2110 ти т.д., убедительно прошу разбираться с этими вопросами САМОСТОЯТЕЛЬНО. Это несложно — достаточно зайти в каталог Автопаскера http://avtopasker.ru/catalog/index.php? search=? 4?? 4?? .. и сравнить внешний вид и конструкцию, используя картинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) отстрелялся сегодня на 3 000 руб.)) Купил в качестве подарка жене на 8 Марта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это в магазине. Видел болгарский на базаре. Тоже за 3 000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anton (Keitaro) Алексей, а есть тема про неисправности?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Антон, извольте — https://vk.com/topic-444705_26455981
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поиск работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anton (Keitaro) Алексей, спасибо, написал 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Не прошло и полгода? Март.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не прошло!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поставил))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А штатный, "выробленный" в Беларуси, поменьше мощностью однако. Так-то.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rinat (Maddchen) Алексей, полет норм? )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Ринат, да. Однако отмечу, что АКБ в случае применения такого стартера должен быть качественным и всегда заряженным. Иначе возможен неудачный пуск — мощность стартера больше, больше соответственно и падение напряжения при пуске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rinat (Maddchen) Алексей, будем знать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alexey (Phhoung) Хочу кстати реле стартера и колодку под него поновее поставить. А то вдруг контакты уже поизносились. На них тоже падает при срабатывании втягивающего. Заметил, что при разряженном АКБ и втягивающее не срабатывает. Так что ещё эти предположенния проверить надобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tags: Как установить магниты стартер Батэ 3708010-01 постоянными магнитами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это видео очень далеко от компьютерной тематики, поэтому если вас интересует исключительно тема ПК, то.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стартер на ВАЗ 2115. какой посоветуете? | Автор топика: Алексей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  стоял белорусский БАТЭ 2109.3708010-01 начал подклинивать, разобрал. а магниты те что на статоре, все до единого оклеились и примагнитились на ротор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любовь Сами магниты отклеиться не могли. По ним ротором долбануло. Вероятно, втулки изношены, ротор начал люфтить, вот и достал. Можно магниты и приклеить, как ребята советуют, но надо обязательно втулки проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Олеся Редукторный, например Kraft

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оксана обратно приклей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Александра Заводской редукторный, он крутит более мощнее и легче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  МОМЕНТ КЛЕЙ СУПЕР ЭПОКСИ МЕТАЛЛ 2Х0,006Л БЛИСТЕР
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предназначен для комбинационного склеивания железа, стали, алюминия, меди, и всех видов металлов, их сплавов. Подходит для склеивания, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани, жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков. Оптимален для заделки трещин, пор, зазоров между склеенными поверхностями и других дефектов при ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона. Не рекомендуется для склеивания посуды, контактирующей с пищей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Состав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухкомпонентный, не содержащий растворителя клей на эпоксидной основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая прочность склеивания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая теплостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — стальной цвет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — не дает усадку и не расширяется при отверждении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — водостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — высокая устойчивость к воздействию масел и растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-magnit-v-startere/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить кожу к пластику авто https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhu-k-plastiku-avto/ https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhu-k-plastiku-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-kozhu-k-plastiku-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вопрос для всех на какой клей клеить кожзам к пластику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Comments 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  88-й или МОМЕНТ!Только промазывай хорошо и Все будет пучком!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кароче запортачил всю крышку бордочка=) теперь думаю чем отмыть ее

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  титан спиртом отмывается или бензином. Но это все долго и нудно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Попробовал снова титан, толк тот же держит но фигово… и отклеиваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  88 нам жаре отклеивается, покупал 88 разных фирм, одно и тоже, перетянул дверные карты они через месяц повздувались от жары

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я загибы делаю, степлер. где сзади в ручную подшиваешь. нормально всё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  всем спасибо очень помогли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +1 за 88. Но бывает что при сильной жаре отклеивается…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А еще есть клей MAH немецкий, судя по отзывам капитальный клей, сам пока не пробовал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  я на 88 клеил — отлично, ничего не просушивал, сразу клеил, с 2006 года держится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  чего ж вы изобретаете велосипед. 88 клей. не отклеиться. проверено годами практики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей для потолочной плитки TITAN. тоже проверено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  вот кстати титан и не держит не фига…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  обезжириваешь, наносишь на обе поверхности, подсушиваешь и клеишь=) получалось даже вытягивать формы, но это уже подогревая феном

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  подсушивать да какого состояние ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  да буквально 3-5 мин, чтоб когда пальцем до него дотрагиваешься он клеился но на пальце не оставался. Так многие клеи по правильному использовать, тот же 88 так же используется

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобильный пластик имеет свойство ломаться. Лучший выход — купить новую деталь. Но можно попытаться починить старую. Подбираем подходящий клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подопытным материалом выбрали пластмассу, ведь в автомобиле полным-полно всяческих ручек, крючков и накладок, сделанных из этого материала. Для экспериментов выбрали пластмассовые рамки номерных знаков и изготовили из них тестовые пластины одинаковой конфигурации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В тесте участвовало более десятка составов с различными названиями, но схожими характеристиками. Рекомендуемый алгоритм использования практически одинаков у всех: нанести клей, плотно прижать и подождать несколько секунд. Последующие рекомендации разнятся: кто-то из производителей утверждает, что пользоваться склеенным изделием можно сразу, более осторожные рекомендуют выдержать определенное время перед применением. Оказалось, что при недостаточной выдержке часть препаратов не работают: склеенные заготовки рассыпаются. Хотели влепить им неуд, но решили повторно прижать детали и выждать требуемое время. Решение оказалось верным: все составы вполне работоспособны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Провалов мы не зафиксировали, однако разнобой в полученных данных значительный (см. наши аннотации к препаратам). Разумеется, данные измерений не претендуют на абсолютность, они лишь показывают, насколько одно средство отличается от другого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Один из выводов таков: при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ ­воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все наши результаты относятся к конкретной выборке товаров. Участники теста расположены в алфавитном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 30 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Про время склеивания в инструкции ничего не сказано, но клей оказался хорошим: выдержал на разрыв аж 160 Н. К сожалению, тюбик почему-то оказался полупустым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 40 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Время выдержки в инструкции не оговаривается. Тюбик явно полупустой. Усилие разрыва довольно высокое: 111 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 2 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 95 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Требуется сжать на 30 секунд, после чего склеенным предметом можно пользоваться. Склейка разошлась при нагрузке 80 Н — низкий результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 2 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 105 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция требует прижать детали друг к другу на 30 секунд. Усилие разрыва составило 108 Н — средний результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 105 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция предлагает сжать детали на 15 секунд, при этом дополнительная выдержка не требуется. Соединение разрушилось при усилии всего 60 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 45 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рекомендуется прижать на 10–60 секунд, а пользоваться склеенным изделием можно через 2–5 минут. Но прочность на разрыв соединения — лишь 54 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 2 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 110 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эксплуатировать предмет рекомендуется через час-два после склеивания. Выдержка того стоит: соединение удалось разрушить только усилием 245 Н. Лучший результат — и наш выбор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 2 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 140 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рекомендация: сжать на 15–30 секунд, а затем выждать 1–2 часа. Увы, соединение развалилось при усилии всего 54 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 30 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция просит сжать детали на 3–20 секунд, а потом подождать 10–15 минут. Результат очень хороший: 175 Н!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 50 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нужно сжимать детали 20–60 секунд, а потом выждать 20–30 минут. Итог средний: 102 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 120 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сжимаем в течение 10–60 секунд, и сразу можно пользоваться, если верить инструкции. Но полученные 50 Н на разрыв — низкий результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 75 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Время сжатия — 5–60 секунд. Выдержка не требуется. Итог неважный: 65 Н.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заявленная масса 3 г

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Примерная цена 35 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция предлагает сжать детали на 5–60 секунд. Необходимость последующей выдержки не оговаривается. Результат один из лучших: 210 Н!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кожаные вещи очень привлекательны внешне, долговечны, практичны. Однако есть у них один существенный недостаток. Со временем они теряют свой первоначальный лоск. На поверхности появляются порезы, трещины, потертости, царапины, блекнет цвет. Многим жаль расставаться с полюбившимися вещами. Но ведь никому не хочется выглядеть неопрятно. Во многих случаях исправить ситуацию поможет клей для кожи. Ремонт вещей можно вполне осуществить самостоятельно. С помощью особых составов можно не только устранить порезы, но и замаскировать потертости и прочие дефекты. Далее рассмотрим, какой клей использовать для кожи в тех или иных случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Общие сведения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И в производственных масштабах, и в домашних условиях зачастую возникает необходимость использовать клей для кожи. Ремонт деталей осуществляется различными составами: перхлорвиниловыми, каучуковыми, полиуретановыми и прочими. Некоторые элементы из искусственного материала (заменителя) реставрируют с применением поливинилацетальных смесей и полиамидов. Сегодня выбор в магазинах достаточно широк. Кроме того, клей для кожи можно сделать и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности составов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В связи с широким ассортиментом у потребителей часто возникает вопрос о том, существует ли лучший клей для кожи. Специалисты в этом случае не дают однозначного ответа. Выбирая, какой клей использовать для кожи, нужно знать особенности самого материала и эксплуатационные свойства того или иного состава. Однако существует ряд характеристик, которыми должна обладать любая смесь, используемая при работе. Клей для кожи должен обладать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Хорошей вязкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Эластичностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Устойчивостью к жирам, маслам и воде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Теплостойкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее популярные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не все мастера предпочитают использовать специальный клей для кожи. Одни применяют универсальный состав "Момент". Это достаточно популярный клей. Для склеивания кожи используются также резиновые составы. Часто в работе применяются и смеси для реставрации обуви. Некоторые мастера используют особые клеящие ленты. Они с обеих сторон липкие. С лентами достаточно удобно работать, особенно когда нужно заменить молнию либо расклеить припуски швов. Весьма популярен и клей ПВА. После его высыхания образуется гладкая прозрачная пленка, обладающая стойкостью к воздействию ультрафиолета, жира и масла. Не подвержена она и механическим повреждениям. ПВА используют как клей для кожи и ткани. После применения состава (при аккуратной работе) не остается следов на вещи. Используется часто также наиритовый клей для кожи. По своей консистенции он напоминает мед. Он жидкий, прозрачный с желто-коричневым оттенком. С его помощью осуществляют реставрацию кожгалантереи (ремней и прочего). Этот состав отличается хорошей схватываемостью. На емкости присутствует инструкция. Приклеивание можно осуществлять горячим и холодным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Достаточно ненадежным считается резиновый клей. Для изделий из кожи его можно использовать при проведении вспомогательных или временных операций. Например, при наметывании, выполнении аппликаций, прошивке, загибе и прочих манипуляциях. Резиновый клей имеет жидкую консистенцию, он мутный, бледно-желтого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Целлулоидный состав

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие потребители интересуются, какой клей для кожи обладает высокой схватываемостью. В данном случае стоит сказать о целлулоидном составе. Он применяется в работе с разными материалами. В частности, используется этот клей для дерева и кожи, пластмассы, текстиля и прочего. Состав высыхает достаточно быстро, устойчив к воздействию влаги. Изготовить его можно самостоятельно. Для этого нужно взять старую кинопленку. В горячей воде ее следует отмыть от эмульсии, а затем порезать на мелкие кусочки. Их следует поместить в стеклянную емкость и залить ацетоном либо грушевой эссенцией (амилацетатом). Пропорции следующие: 1 часть целлулоида на 2-3 части растворителя. Емкость периодически нужно взбалтывать. После того как пленка полностью растворится, клей готов к применению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Смесь из муки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это достаточно простой рецепт из доступных компонентов. Для приготовления клея нужна мука (пшеничная) — 10 частей, 0.2 части квасцов и вода — 410 частей. Сначала делается кашица. Пшеничная мука замешивается в холодной воде. Кашица должна быть без комков. Оставшаяся вода нагревается до кипения. В ней нужно растворить квасцы. В них добавляют приготовленную кашицу, перемешивают и кипятят. В итоге должна получиться полупрозрачная масса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Состав для реставрации в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие владельцы личного транспорта периодически изменяют цвет кожаной обивки в салоне. Такая процедура называется перетяжкой. В процессе при использовании клеевых составов на сиденья наклеивается кожа нужного цвета. В этом случае можно использовать упомянутый выше "Момент". Также популярен клей "88". Но он имеет достаточно стойкий неприятный запах. Однако сама фиксация очень надежна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Mah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этот состав очень надежно приклеивает к пластику. Клей токсичен и легко воспламеняется, поэтому при работе нужно соблюдать осторожность. Пользоваться составом следует в хорошо проветриваемом помещении. Открытый тюбик необходимо использовать в течение шести месяцев. Потом клей начнет расслаиваться. Непосредственно перед использованием состав тщательно перемешивается. Реставрируемые поверхности обезжиривают, ошкуривают, покрывают грунтовкой. Клей наносится на сухую поверхность специальной кистью. Ее волоски не должны оставаться на поверхности. Для ускорения высыхания можно использовать промышленный фен. Для защиты рук в процессе работы применяют пасту ИЭР-1. Время высыхания клея – 3 часа. После завершения работы руки следует вымыть с мылом и нанести на них жирный крем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Спреи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеи-аэрозоли очень удобны в применении. Их часто используют для фиксации мягких и гибких материалов. К ним, в частности, относят не только кожу, но и линолеум, поролон, минвату, ковролин. Современные спреи можно наносить на бетонное основание, неровные поверхности. Они не требуют длительной фиксации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкая кожа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для работы с этим составом не требуется каких-либо особых навыков. Работать с жидкой кожей удобно – в течение первых 20 минут она не полимеризуется, что позволяет исправить вероятные ошибки в работе. На протяжении этого времени состав можно смыть мыльной водой. Отреставрированный с помощью жидкой кожи участок будет обладать превосходной эластичностью и высокой прочностью. Состав применяется на поверхностях, которые подвергаются сильному натяжению. Это, в частности, сидения кресел, диванов, обувь, некоторые детали одежды. В составе используется пигмент высокого качества. За счет него создается непрозрачный цвет даже при нанесении очень тонкого слоя. Изделие, на которое нанесена жидкая кожа, становится устойчивым к влаге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как очистить поверхность?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В некоторых случаях необходимо убрать клей с кожаного изделия. Существует несколько способов, как это сделать. Можно, например, использовать жидкость для устранения лака. Обрабатываемый участок смачивается растворителем и оставляется на час. По истечении этого времени область протирается мягкой щеткой. В некоторых случаях процедуру нужно повторить неоднократно. Иногда для очищения поверхности используется кусковое либо жидкое мыло или жирный крем. Чтобы удалить суперклей, нужно использовать средство "Димексид". Оно продается в аптеке. Ватный тампон смачивают в растворе и обрабатывают им загрязненный участок. Также для удаления суперклея можно использовать нагрев или заморозку участка. Под воздействием высокой или низкой температуры состав становится хрупким. Его в этом случае можно отскоблить пемзой или пилочкой для ногтей. Также в магазинах продается и специальный "удалитель" для клея. С помощью качественного состава можно убрать даже застарелые загрязнения. При этом сама поверхность сохраняет свою целостность. Очистить руки "удалителем" можно всего за несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как видно, выбор составов достаточно широк. Какой клей для кожи использовать, будет зависеть от особенностей материала и конечной цели работы. В любом случае, перед тем как начать, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Если клей токсичен, необходимо соблюдать меры предосторожности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhu-k-plastiku-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить кожзам к пластику https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhzam-k-plastiku/ https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhzam-k-plastiku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-kozhzam-k-plastiku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кожаные вещи очень привлекательны внешне, долговечны, практичны. Однако есть у них один существенный недостаток. Со временем они теряют свой первоначальный лоск. На поверхности появляются порезы, трещины, потертости, царапины, блекнет цвет. Многим жаль расставаться с полюбившимися вещами. Но ведь никому не хочется выглядеть неопрятно. Во многих случаях исправить ситуацию поможет клей для кожи. Ремонт вещей можно вполне осуществить самостоятельно. С помощью особых составов можно не только устранить порезы, но и замаскировать потертости и прочие дефекты. Далее рассмотрим, какой клей использовать для кожи в тех или иных случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Общие сведения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И в производственных масштабах, и в домашних условиях зачастую возникает необходимость использовать клей для кожи. Ремонт деталей осуществляется различными составами: перхлорвиниловыми, каучуковыми, полиуретановыми и прочими. Некоторые элементы из искусственного материала (заменителя) реставрируют с применением поливинилацетальных смесей и полиамидов. Сегодня выбор в магазинах достаточно широк. Кроме того, клей для кожи можно сделать и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности составов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В связи с широким ассортиментом у потребителей часто возникает вопрос о том, существует ли лучший клей для кожи. Специалисты в этом случае не дают однозначного ответа. Выбирая, какой клей использовать для кожи, нужно знать особенности самого материала и эксплуатационные свойства того или иного состава. Однако существует ряд характеристик, которыми должна обладать любая смесь, используемая при работе. Клей для кожи должен обладать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Хорошей вязкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Эластичностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Устойчивостью к жирам, маслам и воде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Теплостойкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее популярные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не все мастера предпочитают использовать специальный клей для кожи. Одни применяют универсальный состав "Момент". Это достаточно популярный клей. Для склеивания кожи используются также резиновые составы. Часто в работе применяются и смеси для реставрации обуви. Некоторые мастера используют особые клеящие ленты. Они с обеих сторон липкие. С лентами достаточно удобно работать, особенно когда нужно заменить молнию либо расклеить припуски швов. Весьма популярен и клей ПВА. После его высыхания образуется гладкая прозрачная пленка, обладающая стойкостью к воздействию ультрафиолета, жира и масла. Не подвержена она и механическим повреждениям. ПВА используют как клей для кожи и ткани. После применения состава (при аккуратной работе) не остается следов на вещи. Используется часто также наиритовый клей для кожи. По своей консистенции он напоминает мед. Он жидкий, прозрачный с желто-коричневым оттенком. С его помощью осуществляют реставрацию кожгалантереи (ремней и прочего). Этот состав отличается хорошей схватываемостью. На емкости присутствует инструкция. Приклеивание можно осуществлять горячим и холодным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Достаточно ненадежным считается резиновый клей. Для изделий из кожи его можно использовать при проведении вспомогательных или временных операций. Например, при наметывании, выполнении аппликаций, прошивке, загибе и прочих манипуляциях. Резиновый клей имеет жидкую консистенцию, он мутный, бледно-желтого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Целлулоидный состав

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие потребители интересуются, какой клей для кожи обладает высокой схватываемостью. В данном случае стоит сказать о целлулоидном составе. Он применяется в работе с разными материалами. В частности, используется этот клей для дерева и кожи, пластмассы, текстиля и прочего. Состав высыхает достаточно быстро, устойчив к воздействию влаги. Изготовить его можно самостоятельно. Для этого нужно взять старую кинопленку. В горячей воде ее следует отмыть от эмульсии, а затем порезать на мелкие кусочки. Их следует поместить в стеклянную емкость и залить ацетоном либо грушевой эссенцией (амилацетатом). Пропорции следующие: 1 часть целлулоида на 2-3 части растворителя. Емкость периодически нужно взбалтывать. После того как пленка полностью растворится, клей готов к применению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Смесь из муки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это достаточно простой рецепт из доступных компонентов. Для приготовления клея нужна мука (пшеничная) — 10 частей, 0.2 части квасцов и вода — 410 частей. Сначала делается кашица. Пшеничная мука замешивается в холодной воде. Кашица должна быть без комков. Оставшаяся вода нагревается до кипения. В ней нужно растворить квасцы. В них добавляют приготовленную кашицу, перемешивают и кипятят. В итоге должна получиться полупрозрачная масса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Состав для реставрации в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие владельцы личного транспорта периодически изменяют цвет кожаной обивки в салоне. Такая процедура называется перетяжкой. В процессе при использовании клеевых составов на сиденья наклеивается кожа нужного цвета. В этом случае можно использовать упомянутый выше "Момент". Также популярен клей "88". Но он имеет достаточно стойкий неприятный запах. Однако сама фиксация очень надежна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Mah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этот состав очень надежно приклеивает к пластику. Клей токсичен и легко воспламеняется, поэтому при работе нужно соблюдать осторожность. Пользоваться составом следует в хорошо проветриваемом помещении. Открытый тюбик необходимо использовать в течение шести месяцев. Потом клей начнет расслаиваться. Непосредственно перед использованием состав тщательно перемешивается. Реставрируемые поверхности обезжиривают, ошкуривают, покрывают грунтовкой. Клей наносится на сухую поверхность специальной кистью. Ее волоски не должны оставаться на поверхности. Для ускорения высыхания можно использовать промышленный фен. Для защиты рук в процессе работы применяют пасту ИЭР-1. Время высыхания клея – 3 часа. После завершения работы руки следует вымыть с мылом и нанести на них жирный крем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Спреи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеи-аэрозоли очень удобны в применении. Их часто используют для фиксации мягких и гибких материалов. К ним, в частности, относят не только кожу, но и линолеум, поролон, минвату, ковролин. Современные спреи можно наносить на бетонное основание, неровные поверхности. Они не требуют длительной фиксации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкая кожа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для работы с этим составом не требуется каких-либо особых навыков. Работать с жидкой кожей удобно – в течение первых 20 минут она не полимеризуется, что позволяет исправить вероятные ошибки в работе. На протяжении этого времени состав можно смыть мыльной водой. Отреставрированный с помощью жидкой кожи участок будет обладать превосходной эластичностью и высокой прочностью. Состав применяется на поверхностях, которые подвергаются сильному натяжению. Это, в частности, сидения кресел, диванов, обувь, некоторые детали одежды. В составе используется пигмент высокого качества. За счет него создается непрозрачный цвет даже при нанесении очень тонкого слоя. Изделие, на которое нанесена жидкая кожа, становится устойчивым к влаге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как очистить поверхность?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В некоторых случаях необходимо убрать клей с кожаного изделия. Существует несколько способов, как это сделать. Можно, например, использовать жидкость для устранения лака. Обрабатываемый участок смачивается растворителем и оставляется на час. По истечении этого времени область протирается мягкой щеткой. В некоторых случаях процедуру нужно повторить неоднократно. Иногда для очищения поверхности используется кусковое либо жидкое мыло или жирный крем. Чтобы удалить суперклей, нужно использовать средство "Димексид". Оно продается в аптеке. Ватный тампон смачивают в растворе и обрабатывают им загрязненный участок. Также для удаления суперклея можно использовать нагрев или заморозку участка. Под воздействием высокой или низкой температуры состав становится хрупким. Его в этом случае можно отскоблить пемзой или пилочкой для ногтей. Также в магазинах продается и специальный "удалитель" для клея. С помощью качественного состава можно убрать даже застарелые загрязнения. При этом сама поверхность сохраняет свою целостность. Очистить руки "удалителем" можно всего за несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как видно, выбор составов достаточно широк. Какой клей для кожи использовать, будет зависеть от особенностей материала и конечной цели работы. В любом случае, перед тем как начать, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Если клей токсичен, необходимо соблюдать меры предосторожности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень много я задавал этот вопрос всем и везде. Чем клеить, как клеить, где купить клей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Накопив достаточно информации решил поделиться с теми кто случайно заглянит ко мне в Блог ))).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Начну с самого популярного 88-го клея – цена 230 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отзывы о клеи, надо сказать дурные. Я решил это испытать на покрашенном пластике и не обезжиренном. Вот видео как я отдирал кожзам от пластика с 88ым клеем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итог: Должен сказать, что я ожидал худшего. Но держался клей достойно, но есть одно НО и довольно большое…ЗАПАХ. Стойкий запах держится около 2 недель, а полностью не выветрился за 2 месяца (и сколько он продержится я не знаю).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Клей Момент-1 – цена 190 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я работаю с этим клеем, и на то есть несколько причин. Главная это цена-качество, а также проведя несколько экспериментов понял что клей хорошо держит (это не реклама, просто мои наблюдения). И вот что я делал: 1 – нанес клей только на пластик и сразу прижал кожу. 2 – нанес клей на пластик и на кожу и сразу прижал. 3 – нанес клей на пластик и на кожу и выждал 10-15 минут. В итоге: 1 — центр вообще не приклеился, бока слегка. 2 — приклеилось но оторвал легко. 3 — еле оторвал, а в некоторых местах порвалась кожа и пришлось соскребывать ножом и это с учетом что сох он 10 часов (нужно 24 часа).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот видео как я отдирал кожу от жестянки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итог: Держится очень хороши и запаха за 10 часов уже практически небыло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Клей Kaiflex K414 : цена – 370 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кожу я им не склеивал, но вот с карпетом клей очень хорошо справился. Клей сохнит также как и предыдущие примерно 24 часа, держится очень хорошо и запаха на утро уже никакого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Клей GTA Boterm: цена в России с условием доставки с Украины 1500 руб. Доставка от 5 банок. Или 1200 руб – от 10 банок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жаль что Польский клей в магазины России пока не доехал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отзывы очень хорошие об этом клеи, на Украине многие используют его для работы с разными материалами, в том числе и кожзам. Клей нужно активировать при температуре 50-70 градусов, для улучшения прочностных свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Клей Rabokoll-406: цена мне неизвестна (говорят что он продается на разлив по цене 120 руб за литр и можно найти у обувщиков). Я нигде этот клей не мог найти, но о нем слышал хорошие отзывы. А впервые о нем узнал в салоне по перетяжке авто, этим клеем там в основном работают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Клей Mah: цена 1500 за 0,5л, заказ от 3 банок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Об этом клеи я узнал от мастера по перетяжке, сказал что клей очень хорошо держится на пластике, стоек к температурным перепадам и при высокой температуре не становится тягучем, от чего и отклеиваются сильно натянутые части.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  верхний предел по температуре у него +160*С, следующий который можно использовать это немецкий Kleiberit C114/5 ( www.egmida.lt/out_data/Naujas%20katalogas/114.jpg ) его верхний температурный предел +120*С. Клей МАН (и именно с бело-чёрной этикеткой а не с бело-зелёной) фасуется не по 0,5 а по 0,615 мл … это своего рода степень защиты от подделки. То есть если вы купили клей МАН в таре отличающейся от 0,615 мл — знайте это ПОДДЕЛКА (с. AlekseyevE )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Так же из своего опыта… иногда пользуюсь аэрозольным клеем ABRO 1285 Professional ( www.abro.ru/upload/shop_1…tems_catalog_image292.jpg ) хороший клей, и распылительная головка имеет степени регулировок по количеству подаваемого клея и по ширине факела распыла клея. (с. AlekseyevE )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это основные клеи о которых я что-то узнал и попробовал. Если же эти варианты Вас не устраивают по каким-то причинам, то можно поступить как сделал я, в справочной выяснил все организации которые занимаются перетяжкой. Обзвонил и поговорил о возможности покупке у них клея с которым они работают, зачастую это специальные составы, которые они покупают или привозят на заказ в бочках. Ну из десятка другого контор, парочку мне дали положительный ответ, но название клея мне не раскрыли, цена за 1,5 литра от 700 до 2000 рублей. А вообще. Пообщавшись с мастерами выяснил, что нюансов с выбором клея намного больше чем кажется. Что нужно подбирать клей в зависимости от пластика и поверхности. Даже в одном автомобиле может быть разный пластик и нужно использовать разный клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей для кожи может понадобиться для ремонта одежды, обуви и мебели, для домашнего рукоделия, изготовления поделок и сувениров. Чтобы скрепить натуральную кожу и кожзам, используются клеи с совершенно разным составом — на основе каучука и полиуретана, полиамидные, перхлорвиниловые и поливинилацетатные вещества. Стоит разобраться в их особенностях и правилах применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Натуральная vs искусственная кожа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кожа представляет собой натуральный материал высокого качества, очень прочный и износоустойчивый. При соблюдении условий эксплуатации и хорошем уходе кожа прослужит долгие годы, не утратив свой первоначальный вид и структуру. В процессе выделки добиваются разной толщины и фактуры, кожу окрашивают и тонируют в разные цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Натуральный материал используется для пошива одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров, для обивки мебели и изготовления предметов декора. Кожаные изделия комфортные в носке и долговечные. Обивка практичная и удобная, превосходно смотрится в офисе и домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет! Натуральная кожа, особенно мягкая и тонкая, быстро поддается повреждениям, искусственная альтернатива лучше переносит механические воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Искусственная кожа переняла все внешние признаки натурального собрата. Однако эксплуатационные характеристики дерматина значительно ниже. Ткани, имитирующие кожу, значительно дешевле и проще в уходе, принимают любой оттенок и фактуру. Прочность и долговечность искусственной кожи и замши практически не уступает естественному материалу, но синтетике присуща меньшая устойчивость к негативным факторам окружающей среды: влажности, высоким и низким температурам, перепадам этих показателей. Из последних новинок качественной имитации кожи — экокожа, двуслойный материал, устойчивый к истиранию и разрывам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Общие свойства клея для кожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда возникает необходимость клеить кожу, следует выбирать составы, которые удобно наносятся и не текут. Важно, чтобы шов получался эластичным и прочным, не деформирующимся при давлении, сжатии и растяжении. Если в процессе эксплуатации готовое изделие будет контактировать с окружающей средой, необходимо, чтобы клей был устойчивым к влаге, ультрафиолету и кислороду, холоду и жаре, температурным перепадам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей ПВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каким должен быть клей для кожи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эластичный и водостойкий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • с хорошей гибкостью и вязкостью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • устойчивый к воздействию масел и жиров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хладостойкий и теплостойкий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет! Работа с клеем для кожи должна осуществляться по чистой и сухой поверхности, предварительно обезжиренной для лучшего сцепления клеящего вещества с основой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Имея дело с обувью, сумками, верхней одеждой и головными уборами из натуральной кожи, мастера чаще всего пользуются резиновыми клеящими смесями на каучуковой основе. Они ровно ложатся и легко корректируются при необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Текстильная, мебельная и обувная промышленность нуждаются в полиуретановом или перхлорвиниловом клее с маркировкой «кожа и замша». Такие составы обеспечивают гибкий шов, выдерживающий разные условия эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем клеить натуральную и искусственную кожу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При ремонте кожаных изделий обычно используется заплатка, которая фиксируется на месте повреждения с наружной или внутренней стороны. Клей для надежного и долговременного крепления заплатки должен быть густой и вязкий, лучше прозрачный, быстро схватываться и иметь эластичную структуру после высыхания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Виды клея, подходящего для скрепления кожи и кожзама, фиксации дополнительных деталей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. «Наирит». Имеет светлый оттенок и густую консистенцию, удобен в работе, высыхает быстро. Наиритовыми составами часто пользуются в ремонте обуви и различной кожгалантереи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. ПВА для кожи. Хорошо наносится, быстро сохнет, оставляет после себя пленку, которая долгое время устойчива к температурным и механическим воздействиям, влаге и солнечному свету.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Дисмоколовый клей. По консистенции тягучий и эластичный, используется для прочного склеивания кожи и кожзаменителя между собой. Удобен для соединения порезов и реставрации кожаной одежды и аксессуаров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Универсальный и быстрый «Момент». Применяется для небольшого объема работ, требует быстрых и точных движений, так как мгновенно сцепляет материалы. Излишки вещества лучше убирать сразу, так как в засохшем виде следы от секундного клея с трудом поддаются удалению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Силиконовый клей. Этот состав подходит для соединения разных по структуре и качеству материалов между собой, в том числе, кожи и экокожи. Особенность применения силиконового клея на коже состоит в том, что для качественного затвердевания кожу необходимо предварительно растянуть и надежно зафиксировать до полного высыхания клеевого шва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дисмоколовый клей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При работе с натуральной кожей, замшей и искусственной кожей портнихи часто используют липкие ленты для кожи или плотной ткани. Особенно, когда кожаному изделию требуется подогнуть край или заменить молнию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкая кожа, как с ней работать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Новинка, используемая в кожевенном производстве, пошиве одежды и обуви, изготовлении головных уборов и аксессуаров из кожи, это специальный промышленный состав — жидкая кожа. Вещество позволяет заменить участок кожаной ткани новым без заплаток. Это значительно упрощает процесс ремонта и реставрации, удешевляет стоимость услуги и ускоряет достижение результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Жидкая кожа позволяет маскировать царапины и порезы, следы от сигарет максимально незаметно и быстро. Вещество распределяется непосредственно на повреждение и оставляется до полного высыхания, а затем зачищается для придания естественной текстуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет! Если необходимо реставрировать значительную площадь, потребуется специальная тканевая подложка, на которую будет наноситься жидкая кожа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любой клей, в том числе и для кожи, сопровождается инструкцией с указанием порядка, особенностей и условий работы с клеящим составом. Предварительно мастер должен ознакомиться с полезной информацией о приобретенном клее и мерах безопасности, с методикой применения и временем полного застывания. Только тогда результат работы по склеиванию будет надежный, качественный и долговечный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-kozhzam-k-plastiku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить керамику на памятник https://litezona.ru/chem-prikleit-keramiku-na-pamjatnik/ https://litezona.ru/chem-prikleit-keramiku-na-pamjatnik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-keramiku-na-pamjatnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каждый из нас сталкивается с тем, что в его семье умирает близкий родственник. Это конечно же горе, которое всегда трудно пережить. Именно тогда люди и ставят памятники, чтобы увековечить память о близком и дорогом человеке. Сейчас уже не встретишь могилы, на которой нет фотографии умершего. Эта традиция существует довольно много лет и придерживаются ее абсолютно все. Наклеить фотографию на гранитном памятнике можно довольно большим количеством методов, которые будут рассмотрены в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить фотографию на гранитный памятник?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таким вопросом задавались все, кто сам устанавливал плиту надгробия и сам памятник. Здесь также возникал вопрос и чем лучше приклеить гранитный памятник. Ответов на вопрос сразу возникает большое количество, первым из которых можно назвать вызов соответствующего специалиста. Он приедет на место и прикрутит фотопортрет умершего за считанные минуты при помощи сверлящих инструментов. Но здесь нужно учитывать материал самого возводимого памятника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для камня такой способ не подойдет, потому что при сверлении повредится часть конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это повлечет за собой материальные затраты на покупку новой плиты или коррекцию старой, если такое возможно будет сделать. В таком случае лучше сразу выбрать выбитую художником гравюру, либо приклеивать портрет самостоятельно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фотография обычно изготавливается из керамики или металла. К гранитному памятнику можно применить следующие виды клея:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухкомпонентный. Наиболее простой и самый известный метод. Многие даже и не пытаются использовать такой клей для производства подобных видов работ, потому что привыкли использовать герметик в повседневных условиях. Когда же возникает вопрос о том, чем можно приклеить фото на гранитный памятник, то никто не вспоминает о «Моменте». Очень часто прочность готового соединения зависит от качества и области применения того или иного вида клея. Именно поэтому при приобретении лучше тщательно прочитать состав и изучить рекомендации на упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если же все подходит, то можно очень легко приклеить портрет на памятник без лишних усилий и затрат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Затирка эпоксидная. Довольно часто применяется при строительных работах. Обычно используется для затирки швов. Преимуществ у этого строительного материала огромное количество, среди которых можно выделить следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Высокая прочность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Водонепроницаемость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Паронепроницаемость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Используется как клей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Не подвергается поверхностному загрязнению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Устойчива к химическим элементам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди недостатков можно выделить непереносимость высоких температур (70-80 градусов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При использовании стоит тщательно изучать инструкцию по применению. Разбавлять и перемешивать полученную консистенцию стоит в тех пропорциях, которые приведены на упаковке. Если такое соотношение не будет соблюдено, то прикрепить металлическую фотографию на гранитный памятник не получится. Она не будет долго держаться на конструкции и в конце концов отвалится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Жидкие гвозди»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее распространенный и популярный способ приклеивания фотографий к памятникам. Сейчас на рынке строительных материалов существует большое количество разновидностей такого элемента, которые различаются по предоставляемым характеристикам и стоимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вы выбираете этот материал, то уже не должно возникать вопросов, таких как, на что клеят фото на гранитный памятник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Здесь все просто и ясно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди основных достоинств материала можно выделить высокую прочность. После многих лабораторных испытаний на растяжение, «жидкие гвозди» показали лучшие итоги, что доказывает их долговечность и побуждение к применению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для плитки из натурального камня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей для плитки из натурального камня как нельзя лучше подходит для проведения таких работ. Именно он обеспечивает склеивание и прочное удержание на поверхности памятника фотографии. Основными положительными качествами такого материала будут выступать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Высокая прочность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Пластичность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Время твердения составляет буквально полчаса, что обеспечивает быстрое прикрепление к поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Следующий вид работ можно выполнять уже через сутки, потому что фотопортрет уже к тому моменту прочно застынет на поверхности плиты памятника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Расход клея минимален.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Такой материал можно приобрести в любом строительном магазине, а также у изготовителей памятников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сейчас он уступает свое место только гвоздям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все про похороны и поминки здесь. А про оградки на могилы тут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить медальон на гранитный памятник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Медальон крепится совершенно такими же материалами, как и обычная фотография. Материал фотопортрета при этом не играет особой роли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последовательность действий при такой процедуре будет следующая:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Медальон клеится на обычный цемент. Он должен напоминать густую сметану, которая будет состоять из цемента, воды и возможных добавок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее прикрепляется медальон на герметик, который предназначается для наружных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вдруг клей вылез за рамку, то не стоит сразу размазывать и пытаться убрать его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Лучше подождать, пока произойдет высыхание и потом удалить его при помощи лезвия. Это никак не повредит конструкции и фоторамке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если возникает вопрос, чем приклеить гранитную вазу к памятнику, то стоит обратить внимание на материалы. В том случае, когда и ваза и памятник гранитные, стоит позаботиться о хорошем герметике. Здесь можно подключить и цементный раствор, который будет являться подстилающим слоем. После укладки такового, стоит нанести герметик и установить саму вазу. Сцепление при этом должно быть хорошим, но за этим нужно следить на протяжении всей эксплуатации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В этой статье был рассмотрен вопрос о том, как приклеить фото на памятник из гранита. При выборе материала стоит обращать внимание на область применения, а также советоваться со специалистами по поводу правильности подбора. Ведь именно от этих факторов и будет зависеть результат работы, который может прослужить многие года, а может отклеиться уже через неделю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Один из наиболее часто задаваемых Вопросов наших клиентов — как и каким способом установить все виды фото на памятнике: керамика, металлокерамика, керамогранит и металлические пластины. Мы решили посвятить этому вопросу целую статью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы никакие атмосферные воздействия не повлияли на вид фотографии на памятнике, чтобы фотография на керамике или металлокерамике, керамограните или фарфоре была яркой и насыщенной, чтобы память о наших близких сохранялась как можно дольше, а фото на памятнике как можно дольше сохраняло свой первоначальный вид – об этом позаботимся мы. А вот вопрос правильной установки фото на памятник остается за Вами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первое, о чем следует помнить при установке фотографий, это то, что фото на керамике и металлокерамике крепятся различным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Крепление фото на памятнике на МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всё дело в физических свойствах металла, в его способности к увеличению или уменьшению при изменениях температуры. Из-за этой особенности металла фотографии на металлокерамике не рекомендуется клеить к гранитной плите или на крест. Изделия из металлокерамики начнет увеличиваться или уменьшаться под воздействием температурных изменений, в то время как клеевая основа останется практически неизменной. Именно вследствие этого процесса и произойдет отслоение фотографии на памятнике. Самым надежным методом крепления фото на памятник из металлокерамики является использование саморезов по металлу. Обязательно нужно обратить внимание на их качество, чтобы они были изготовлены из нержавеющего металла. При использовании саморезов низкого качества или чёрных саморезов Вы почти со стопроцентной вероятностью испортите ржавыми подтеками, идущими от шурупов, фото на памятнике. Мы изготовим металлокерамику с уже подготовленными отверстиями. Отверстия могут быть горизонтальные или вертикальные, что оговаривается во время заказа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Крепление фото на керамике, керамограните, фарфоре к гранитной плите

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установка фото на керамике на гранитную плиту требует не менее внимательного отношение к процессу. Предупреждаем всех наших клиентов, что сверлить отверстия в фотокерамике не рекомендуется. Фотокерамика — достаточно пористый материал, покрытый эмалью. Просверливая отверстия, Вы нарушаете структуру материала, открывая дорогу влаге, а значит, влага со временем проникнет вглубь фотографии на керамике. Вода впитается во все поры и при наступлении разницы температур при жаре или холоде фотокерамика наверняка лопнет. Поэтому для крепления фотокерамики на памятник требуется использовать специальные клеевые составы, которые Вы без труда найдете в любом строительном магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надёжный вариант — это использование плиточного клея. Как подготовить раствор, указано на упаковке клея. В гранитной плите, там, где будет устанавливаться фото на керамике, сделайте неглубокие насечки для улучшения крепления фотокерамики. Перед приклеиванием фотокерамику необходимо в течение 20-30 минут вымочить в воде и потом с помощью приготовленного раствора приклеить на гранитную плиту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Использование влагостойкого клея «Жидкие гвозди» также надёжно. Клей имеется в продаже в любом строительном магазине. Зачистите место установки мелкой наждачной бумагой, протрите насухо тряпкой. На упаковке клея имеется подробная инструкция. Установите фото на керамике на подготовленное место на памятнике, как указано на упаковке клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установив фото на металлокерамике и фото на керамике описанными способами крепления, Вы сохраните долговечность и надёжность установки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самым практичным и долговечным вариантом отделки является натуральный или искусственный камень. Для наружных работ, для гранита применяется клей, обеспечивающий максимально прочное, долговечное и надежное соединение поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем лучше клеить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На современном строительном рынке морозостойкий клей для мрамора, гранита и других разновидностей натурального камня представлен двумя разновидностями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. На основе цемента — недорогие, выпускаются из белого и серого цемента марки М400—М600.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. На полиуретановой, полиэстерной или эпоксидной основе. Это двухкомпонентные составы, имеющие превосходные эксплуатационные характеристики. Стоят дороже аналогов, изготавливаемых на цементной основе, нуждаются в тщательном соблюдении инструкции при приготовлении и нанесении. Однако эти недочеты восполняются высоким качеством сцепления. Так, отличительная черта средств на основе полиуретана и эпоксидной смолы — способность компенсировать расширение натурального камня под действием повышенных температур. Благодаря этому существенно повышается прочность: микротрещины не возникают, шов не разрушается. Дополнительное преимущество в том, что в швах между камнями или плитами не растут мхи и лишайники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет! Клей для гранитной или мраморной плитки может быть полиэстерный и эпоксидный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полиэстерные составы выпускаются в твердой, полужидкой и жидкой форме. Высококачественные марки представлены продуктом Solido Quarzo Crema, который отличается надежностью и предназначен специально для склеивания натурального камня. Перед использованием средство необходимо смешать с отвердителем «Мастика 2000». Solido Quarzo Crema применяется для внутренних работ при создании мозаичных панно, а также для соединения фрагментов гранита и мрамора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы обладает необычайной прочностью — оторвать прикрепленный с его помощью кусок крайне сложно. Подобные продукты состоят из отвердителя и клея. Марка, отличающаяся наиболее высоким качеством, Akepox 1005, которая применяется для заделки трещин на камне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двухкомпонентные клеи прочны, устойчивы к действию растворителей и кислот, отличаются превосходными адгезионными качествами, благодаря чему используются для наружных работ. Такой материал надежно прикрепит гранит или мрамор даже к поверхности с небольшими впадинами, бугорками. А также, например, склеит гранитный памятник, вазу, треснувшую мраморную плиту на кладбище.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Лучшие производители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Лучшими производителями клеевых составов, предназначенных для натурального камня, являются компании:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Elastorapid— выпускает продукты, имеющие в составе смолы синтетического происхождения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. «Крепс Плюс» — производит сухие смеси на основе цемента высочайшего качества с добавлением модифицированных компонентов и речного песка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. «Юнис» — осуществляет выпуск клеев на цементно-песчаной основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Keraflex— занимается производством сухих цементных смесей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. «Кераластик Т» — изготавливает дорогостоящие двухкомпонентные клеи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В качестве отделочного материала снаружи зданий используются мраморные и гранитные плиты, а также другие разновидности натурального камня. Абсолютно все клеевые продукты, применяемые для крепления подобного отделочного материала, изготовления мозаики и инкрустации, устойчивы к воздействию низких отрицательных температур (морозостойкие).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Характеристики клеевых составов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • устойчивость к действию щелочей, кислот и ультрафиолетового излучения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • не растрескиваются, на сжимаются и не изменяют цвет после окончательного высыхания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сохраняют эффективность при температуре от –20 до +100˚ C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • раствор полностью высыхает в течение двух-трех часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Технические характеристики востребованных марок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Популярные марки клеевых составов, использующихся при работе с натуральным камнем, имеют свои особенности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Unis Granit предназначен для отделки входных групп, цоколей и фасадов зданий, ограждений. Стоимость 25-килограммового мешка составляет в среднем 370 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Litokol Litoelastic A + Видеально подойдет для облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей из любого материала, в том числе и металлических. Представляет собой двухкомпонентный состав на основе эпоксидной и полиуретановой смолы с включением органических добавок и инертных наполнителей. За упаковку 5 кг придется заплатить ориентировочно 3270 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Professional Quick Stone предназначен для крепления плитки из натурального камня к фасаду зданий. Обладает повышенной устойчивостью к воздействию низких температур, превосходными адгезионными характеристиками. С клеем можно работать при температуре от –50 до +70˚ С. Один мешок 25 кг стоит приблизительно 247 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Knauf Fliesenвыпускается на цементной основе, идеален для крепления тонкостенных каменных плит размером 30 × 30 см и больше. Цена за мешок 25 кг составляет около 245 рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Knauf Fliesen Plus изготавливается на основе цемента, подходит для наружных и внутренних работ по облицовке поверхности натуральным и искусственным камнем. Отличается превосходной адгезией, мешок 25 кг стоит примерно 240 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы подобрать оптимальный вариант клеевого продукта, следует принять во внимание особенности материала, с которым придется работать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • натуральный камень тяжелый, потому для его надежного и качественного крепления используйте только средство с превосходными адгезионными свойствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • фасады зданий подвергаются интенсивному воздействию влаги и температурным перепадам, предназначенное для их облицовки средство должно обладать устойчивостью к подобным факторам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • показатели теплового расширения материала облицовки и основания, на которое он крепится, могут значительно различаться, по этой причине клей должен компенсировать колебания линейных размеров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отделку осложняют имеющиеся на материале грани (ровные и неровные), из-за них на облицовочные работы уходит больше времени, по этой причине период использования готового раствора должен быть длительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет! Выбирая средство, обязательно прочитайте инструкцию по работе с ним. При покупке отдавайте предпочтение производителям с хорошей репутацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правила выбора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Минимальный период жизнеспособности разведенного клея должен быть 3 часа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Средство должно удерживать 1 м 2 камня массой 80 кг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Состав должен выдерживать как минимум 35 циклов замерзания-оттаивания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Для гранитного памятника лучше всего двухкомпонентный клей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Горизонтальные поверхности можно отделывать при помощи состава на основе цемента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Для мраморной отделки подойдет двухкомпонентное средство или на цементной основе с содержанием инновационных добавок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Песчаник допустимо крепить недорогими сухими цементными смесями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Для кварцевого сланца предпочтительны цементные составы средней стоимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Известняк качественно прикрепит только разведенная сухая смесь с повышенной адгезией и прочностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-keramiku-na-pamjatnik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить капот к ребрам жесткости https://litezona.ru/chem-prikleit-kapot-k-rebram-zhestkosti/ https://litezona.ru/chem-prikleit-kapot-k-rebram-zhestkosti/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-kapot-k-rebram-zhestkosti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В магазине с автокраскaми,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну конечно. А разве где то еще такое продают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  есть двух компонентный клей проксипол! я им заклеил трещену в компрессоре задней крышке кондея!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей должен быть эластачним после высыхания, а проксипол все на мертро клеит 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тебе же Wonder написал чем приклеить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это я видел! может какое официальное название существует!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  www.bigzone.ru/shop/materialy-dlja-avtoremonta/germetiki/ (http://www.bigzone.ru/shop/materialy-dlja-avtoremonta/germetiki/) я думаю в гугле все можно найти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В гугле то можно найти! А вот в магазах нет! 😀 😀

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Он эластичность теряет бысто (через год,полтора он станет жостким).кто сказал что он только для сварки?этими герметиками и прихватывают рёбра на капотах,в дверях тоже к усилителю частенько наружнии панельки прихватывают ну и швы заделывают 😀

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тогда можетт подскажешь какой лучше взять!! А то их такая куча всяких разных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я пользуюсь АРР (Серо-красная туба) нормальный по качеству и по цене,ещё ю-сеил или у-сеил (как по английски пишется не помню) тоже норм герметик,они кстати по цветам бывают разные,серый,чёрный и белый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поспрашаю данную марку!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если не найду то придется брать тот который есть!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  конечно поузнавай,там есть ещё одна вещь,простой пистолет с хоз товаров не выдержит нагрузки,гнётся весь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  и когда будеш герметик ложить между рёбрами и самим капотом не переусердствуй с количеством,потому что когда герметик начьнёт высыхать он может потянуть наружную панель,и на поверхности капота может образоваться как бы небольшая плавная вмятинка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всем привет, такой вопрос, чем можно приклеить ребра жёсткости на капоте?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Похожие статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10 comments on “ Чем можно приклеить ребра жёсткости на капоте ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стекольным герметиком. Я клеил на 14ке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ребра жёсткости должны нести на себе нагрузку капота. Никакой клей не выдержки этой нагрузки. Попробовать полуавтоматом аккуратно. При этом с другой стороны капота держать мокрую тряпку и надеяться что краска не почернеет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Спорт замки ставь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Егор, от полуавтомата краска выгорит не пойдет. Сам думаю чем их приклеить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-kapot-k-rebram-zhestkosti/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить войлок к металлу https://litezona.ru/chem-prikleit-vojlok-k-metallu/ https://litezona.ru/chem-prikleit-vojlok-k-metallu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-vojlok-k-metallu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ручной труд — это всегда индивидуальность и гарантия эксклюзивности вещи. Сегодня рукоделие становится все популярнее, и каждый воплощает свои фантазии, как может. Чаще всего мастерицы берутся за шитье, и лучшим материалом для этого служит фетр, или, как его еще называют, войлок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности войлока

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сегодня изготавливается фетр из различных материалов, что, в конечном итоге, влияет на его использование. Основным свойством данной ткани является возможность разделять кусочки ткани. Фетр отлично режется ножницами, формируя ровные края, и также просто рвется руками, что позволяет создавать истонченные распушенные очертания лоскутов. Каким клеем приклеить фетр, зависит исключительно от дальнейшего назначения изделия. Материал для удобства имеет обе лицевые стороны, отлично держит форму, гнется и достаточно приятен на ощупь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно знать, что войлок может изготавливаться из натуральной шерсти и синтетических материалов. Последние ткани будут более рыхлые, что делает их актуальными только при изготовлении деталей одежды, к примеру. В общем, там, где не нужно держать форму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Акриловые ткани

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Материал ненатурального происхождения изготавливается на основе полиэстера или акрила. Толщина полотна и плотность при этом могут быть разными в обоих случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Акриловый войлок отличается характерным поскрипыванием во время сгибания и плохой гибкостью. Стоит он при этом очень дешево, а выбор цветов просто поражает. Именно при работе с таким видом ткани чаще всего возникает вопрос, как приклеить деталь на фетр, ведь из-за повышенной жесткости ее часто используют при изготовлении различных подставок, корзинок или оформления картин и фотографий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полиэстеровый войлок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Абсолютно идентичными прочностными свойствами обладает и фетр из полиэстера, только этот материал характеризуется еще и мягкостью. Данный синтетический материал пользуется большой популярностью у рукодельниц за свои положительные качества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • не линяет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • не изнашивается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкая цветовая гамма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • держит форму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • доступная цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • приятный на ощупь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень часто для изготовления мягких игрушек применяется именно полиэстеровый войлок. Объяснением является еще и небольшая прозрачность материала, которая полностью компенсируется наложением нескольких слоев ткани, что как раз и практикуется в пошиве различных фигурок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее качественным и востребованным среди мастериц считается синтетический корейский войлок из полиэстера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Натуральный материал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Интересно, но фетр из чистой шерсти или полушерсти пользуется небольшим спросом среди рукодельниц. В данном случае можно любым способом приклеить фетр к фетру. Но чем же не угодил мастерицам данный вид ткани? Основными причинами являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • высокая стоимость ткани;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • небольшой выбор цветов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • садится при стирке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • может протираться до дыр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • часто появляется большое количество «катышек»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • большая толщина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прошить несколько слоев такого материала обычными нитками очень сложно, но благодаря тому, что он отлично держит форму, часто применяется для изготовления цветов из фетра. Чем можно приклеить ткань в данном случае, подробно описано ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Компромиссное решение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полушерстяной фетр очень мягкий, легко принимает нужную форму, хорошо ее держит и предлагается в специализированных магазинах в огромной цветовой палитре. Среди достоинств числится и невысокая цена, конечно, если сравнивать с полностью натуральным войлоком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди минусов ткани – заметное появление складок после смятия, но только в изделиях очень большого размера. Мелкие детали всегда быстро возвращаются в начальную форму. Чтобы придать материалу максимальную жесткость, его можно обработать специальным составом. Кстати, ткань имеет свойство «кошлатиться».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фетр из вискозы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данную разновидность следует рассматривать отдельно, поскольку ее характеристики объединяют в себе множество качеств всех перечисленных выше тканей. Именно он чаще всего используется для аппликаций на одежде и игрушках, поэтому при работе с ним возникает вопрос, чем приклеить фетр к фетру. Инструкция по этому поводу есть ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Популярность свою ткань объясняет уникальной способностью пропускать воздух и при этом поглощать влагу. Такие характеристики делает материал идеальным для оформления предметов гардероба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, после того как идеальная разновидность материала для работы над конкретным произведением творчества выбрана, следует переходить к ответу на основной вопрос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить фетр к фетру

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для качественного выполнения аппликаций из ткани, в частности, фетра, рукодельницы могут использовать многие подручные и специализированные средства. Конечно, не каждый клей способен надежно скрепить детали, поэтому позаботиться о приобретении необходимого средства следует еще до начала работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, чем можно приклеить фетр к фетру? Изначально для этого часто применялся клей ПВА, поскольку приобрести его можно было практически везде и за небольшую стоимость. С ростом популярность данной разновидности рукоделия в продаже появились и специализированные текстильные клеи. Также для надежного скрепления деталей из фетра часто используют термоклей с пистолетом или некоторые разновидности «Момента». Следует рассмотреть каждое средство подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей ПВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В данном случае начинающей мастерице необходимо знать, что использовать для соединения тканевых деталей нельзя обычную канцелярскую разновидность данного средства. Не склеит войлок и аналогичный обойный ПВА. Можно ли приклеить фетр клеем ПВА вообще? Ответ положительный, но для результативности следует использовать только средство с определенной маркировкой «М» или «МБ». Такие составы считаются универсальными и могут использоваться при соединении тканевых деталей, правда, после стирки они легко могут рассоединиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеевой пистолет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вопрос, чем приклеить фетр к фетру, чтоб можно было стирать, стоит максимально остро, и в дальнейшем изделие будет использоваться часто, то рукодельнице рекомендуется обратить внимание на термоклей. Наносится он с помощью специального пистолета, который плавит стержень с клеем и позволяет контролировать нанесение его на детали. Данный инструмент нашел свое применение во многих областях, даже в ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стержни с застывшим клеем предлагаются в магазинах с различными параметрами. Важно при покупке обратить внимание на то, чтобы температура его плавления не была выше той, что указана максимальной в самом пистолете. Стержни могут плавиться при 100-150 градусах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде чем приклеить фетр к фетру, также следует обратить внимание и на цвет самого стержня для пистолета. Мастерицам предлагаются специальные разноцветные составы, чтобы соединительные элементы не выделялись на общем фоне. Такие стержни обязательно должны быть непрозрачными. Если клей в твердом состоянии имеет хоть немного просвечивающуюся структуру, то его состав уже будет указывать на определенную маркировку. В таком случае для соединения деталей из фетра лучше приобретать универсальные, полностью прозрачные стержни. После застывания на изделии такой клей приобретет полупрозрачную пленку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбор пистолета

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы работа приносила только удовольствие, правильно выбирать для нее нужно и инструменты. Клеевой пистолет является электроприбором, работающим от сети и нагревающим клеевые стержни внутри себя. Жидкое средство вытекает из «дула» устройства при нажатии на специальный курок. Для работы с фетром лучше всего приобретать пистолеты диаметром рабочего стержня 7-8 мм, этого будет достаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможная длина стержня также является параметром для выбора, и от нее зависит время бесперебойной работы над своим изделием, ведь на замену стержней, возможно, придется часто отвлекаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При покупке инструмента следует обратить внимание и на максимальную его рабочую температуру. Для стандартных стержней достаточно повышения температуры до 105 градусов, но чем температура будет выше, тем быстрее скорость его плавления и всей работы соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ну и, конечно, удобство. Для максимального комфорта во время работы следует использовать устройства с курком. Его механизм может быть ползунковым или поворотным (встречаются чаще всего).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специализированные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  С ростом интереса к рукоделию в специализированных магазинах стали появляться новые средства, облегчающие ручной труд многим мастерицам. В числе таковых и специализированные текстильные клеи. Они совершенно не содержат токсичных веществ, не оставляют на тканях следов и отлично подходят для приклеивания мелких деталей благодаря удобному носику-дозатору флаконов. Недостатком таких составов является то, что они легко смываются водой, а значит, изготовленные с их помощью вещи стирать просто нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как приклеить фетр к фетру, чтобы изделие в конечном итоге можно было спокойно стирать? Для этого можно использовать и такую разновидность популярного универсального клея как «Момент Кристалл». Данное средство токсично, и использовать его стоит только в проветриваемых помещениях с особой осторожностью. Сам клей достаточно жидкий, все действия нужно осуществлять максимально аккуратно. В остальном, он отлично справляется с соединением фетра между собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для максимального результата следует нанести средство по контуру детали, немного подождать, пока клей посветлеет и нанести поверху еще один слой, после чего крепить деталь на нужное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правила работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При выборе любого средства, прежде чем приклеить фетр к фетру, следует тщательно подготовить материал. Клей ПВА необходимо предварительно перемешать, при работе с пистолетом проверить его техническое состояние, а при соединении деталей с помощью «Момента» открыть окно для проветривания. В любом случае перед началом склеивания «чистовых» деталей следует проверить свойства клея на ненужных лоскутах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно любой клей наносить экономно, чтобы его жидкая структура не смогла полностью пропитать ткань. В противном случае следы клея проступят на лицевую сторону деталей. Если это все же произошло, то исправить ситуацию можно повторным накладыванием на испорченную ткань дубликата. Важно второй слой ткани приклеивать только по контуру детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Виды клея. Каким клеем что приклеить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мы торгуем клеями с 1992 года. Если Вам нужен клей для дома или для продажи в магазине, мы можем предложить огромный выбор самых разных клеёв и в различной расфасовке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует множество типов клеёв. Как в них разобраться? Каким клеем, что и как можно клеить? И какой клей подойдёт именно Вам?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надеемся, что данная статья поможет Вам прояснить эти вопросы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеи в тюбиках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеи в тюбиках, которые Вы можете купить на нашем сайте, можно разделить на 5 больших категорий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Полиуретановые клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Полихлоропреновые клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Резиновые клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Супер клеи, или клеи на основе цианокрилата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Эпоксидные клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Полиуретановые клеи – это клеи на основе полиуретанового каучука с различными добавками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это универсальные клеи, обладающие прекрасной адгезией к очень широкому спектру материалов, среди которых: резина, кожа, ткани, поролон, дерево, МДФ, пробка, бумага, картон, фарфор, керамика, стекло, ПВХ, полиуретан, оргстекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не подходят для стиропора, полиэтилена и полипропилена. Не применяются для склеивания посуды, контактирующей с пищей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цвет полиуретановых клеев – прозрачный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · прозрачный эластичный клеевой шов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · прочность, долговечность клеевого шва

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · водо-, масло-, бензостойкость;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · универсальность, широкий спектр применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · клеевой шов сохраняет прочность при отрицательных температурах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · нагревание (термоактивация) при склейке значительно усиливает прочность клеевого шва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Специалист» – профессиональный прозрачный полиуретановый клей для особо ответственных креплений. Склеивает любые виды натуральной и синтетической кожи, ткани, войлок, резину, дерево, пластик, полиуретан. Подходит для металла, дерева, керамики, картона, бумаги, поролона, большинства пластмасс в любом сочетании (кроме полиэтилена и полипропилена).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специалисты по изготовлению мебели применяют его для высококачественного приклеивания мебельной кромки. Для большей прочности клеевой шов прогревают с помощью фена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Десмоколл» (Харьков), «Топ-Топ », «Скороход» – профессиональные специальные обувные клей клеи для изготовления и ремонта обуви. Также подходят для изделий из натуральной и искусственной кожи, замши, нубука, меха, полиуретана, жесткого и мягкого ПВХ, различных резин и каучуков, тканей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Кросс» – также полиуретановый специальный обувной клей с повышенной эластичностью шва, подходит для ремонта кроссовок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Момент Кристалл» – известный универсальный прозрачный клей. Популярен среди любителей рукоделия (скрапбукинга, изготовление открыток, цветов, и т.д.), студентов-архитекторов, а также дизайнеров. Выпускается в двух объёмах – 30 мл и 125 мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Момент Гель» . Кроме всех преимуществ полиуретанового прозрачного клея, обладает отличительной особенностью – густой, не растекается. Удобно использовать на вертикальных и пористых поверхностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Глобус» – универсальный прозрачный полиуретановый клей для гладких поверхностей. Для быстрого и качественного склеивания изделий из металлов, пластмасс, дерева, кожгалантереи, резины, керамики, стекла в любом сочетании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Лодка ПВХ» – для ремонта лодок из ПВХ, разнообразных надувных изделий, тентов, детских бассейнов, надувных игрушек, мячей и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей-раствор «Десмоколл» (Киев) – универсальный прозрачный клей для склейки полимерных материалов: полиуретан, ПВХ, ТЕП, а также для натуральной и искусственной кожи, резины и ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал МККД Металл-Кожа-Керамика-Дерево

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предназначен для склеивания между собой и наклеивания на любую поверхность большинства материалов. Применяется для ремонта обуви в т.ч. и подошв, при ламинировании поверхностей из большинства материалов полимерами. Прозрачный, водостойкий, долговечный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал Полиуретановый для ПВХ ткани

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предназначен для ремонта лодок из ткани ПВХ, батутов, тентов изделий из ПВХ ткани и пленки, работающих на открытом воздухе, в морской и пресной воде. Водостойкий, термостойкий, устойчивый к воздействию солнечных лучей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Полихлоропреновые клеи на основе неопренового, или полихлоропренового каучука (что одно и то же). Это универсальные клеи для ответственных соединений. Обладают хорошей адгезией практически ко всем материалам: металлу, резине, дереву, шпону, МДФ, камню, паркету, плитке, керамике, стеклу, и многим другим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цвет полихлоропреновых клеёв – желтовато-коричневый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По области применения полихлоропреновые клеи делятся на две группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.1. для жесткой склейки (жесткий клеевой шов);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2. для гибкой склейки (гибкий, эластичный клеевой шов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.1. Полихлоропреновые (неопреновые) клеи для жесткого клеевого шва – это клеи со сравнительно короткими молекулярными цепочками, клеевой шов этих клеёв – достаточно жесткий, прочный. Клеи обладают хорошей адгезией к металлам, стеклу, дереву, камню.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В основном используются для крепления к жестким поверхностям, к металлу (в т.ч. окрашенному), дереву, бетону, кирпичу, оштукатуренным поверхностям) таких материалов, как резина, текстиль, ковролин, линолеум, элементы декора, плинтусы, наличники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для улучшения прочности склейки клеевой шов можно термоактивировать (подогреть).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полихлоропреновые клеи, которые Вы можете купить на нашем сайте – это «Лодка», «Момент Классик универсальный», «88», «88+», «88 Момент особопрочный», «Стелс», «Авто Нива», «317», «Неопреновый», «Супер Цемент», «Супер Монолит».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей «88» – один из наиболее известных клеев этой группы, был разработан ещё в советское время Институтом авиационных материалов. «88» клей – водостойкий. Водостойкость достигается за счет того, что в состав входит синтетическая смола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Применяется для склейки таких материалов: металл, резина, дерево, шпон, камень, паркет, плитка, мозаика, керамика, стекло. Для крепления различных видов покрытий (в том числе и гибких) практически к любым поверхностям. Используются для облицовки салонов автомобилей, автобусов, вагонов, для изготовления сидений. Очень хорош для приклейки к металлу синтетических обивочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У нас на сайте Вы можете купить несколько видов «88» клея разных производителей. По свойствам они практически одинаковы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «88 Момент особопрочный» 30г, «88+» 40г и 100г,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «88» 40г и 100г, «88» (зелёный тюбик) 40г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей «Лодка» является одним из самых распространенных универсальных неопреновых клеёв, был разработан и предназначен для ремонта резиновых лодок, изделий из резины (автомобильные и велосипедные камеры, плащи, палатки из прорезиненной ткани и т.п.), а также для склеивания кожи, пластика, дерева, шпона, полимерно-синтетических материалов (кроме полиэтиленов), стекла, фарфора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда всё больше стало появляться лодок из ПВХ ткани, начали поступать пожелания усовершенствовать формулу клея «Лодка», потому что от солнечного нагрева прочность клеевого шва снижалась. Тогда был разработан полиуретановый клей «Лодка ПВХ» для лодок и других изделий из ПВХ ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Момент Классик универсальный» производства компании «Хенкель» – один из наиболее известных и популярных полихлоропреновых клеёв. Применяется для склеивания в различных сочетаниях: дерева, металла, кожи, резины, войлока, тканей, пластиков, стекла, керамики. Вы можете купить «Момент Классик» в расфасовке по 30 г, 50 г и 100 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Стелс» обладает всеми преимуществами клея «88», но при этом имеет повышенную адгезию к металлам. Рекомендуется в качестве универсального для ответственных соединений и для склеивания металла, стекла с резинами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Авто Нива» (резина-металл) – это особый вид 88 клея, благодаря составу которого достигается повышенная термостойкость. Специальная формула для склеивания холодным способом резиновых и пластмассовых изделий с металлом и между собой. Пригоден в быту для склеивания ткани, дерева, кожи, кожзаменителей, керамики, целлюлозных материалов (бумаги, картона) в любых сочетаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Формула клея «317» оптимизирована для получения особо прочных водостойких склеек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Другие универсальные полихлоропреновые клеи для жесткой склейки – это «Неопреновый», «Супер Цемент», «Супер Монолит» .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей "Сафари" быстросхватывающийся. Водо- и маслостойкий, особо прочный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Универсальный клей для склеивания большинства маловпитывающих и не впитывающих клей материалов. Предназначен для склеивания в любом сочетании резины, кожи, тканей, резины, дерева, металла, полимерных и синтетических материалов, войлока, декоративных пластиков, стекла, облицовочной плитки, изделий из керамики и фарфора. Применяется для ремонта обуви.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей "Формула-1" для авто (резина-пластмасса-металл) особопрочный термостойкий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Специальная формула для склеивания холодным способом резиновых и пластмассовых изделий с металлом и между собой. Пригоден в быту для склеивания ткани, дерева, кожи, кожзаменителей, керамики, целлюлозных материалов (бумаги, картона) в любых сочетаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клеи серии «Профессионал»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал «Миг – быстрое схватывание » предназначен для склеивания между собой и наклеивания на любую поверхность большинства материалов. Высокая прочность через 5 минут. Рекомендуется для склеивания металла, жести, фольги; изделий из керамики и фарфора; кожи, резины, тканей, поролона, синтетических материалов; дерева, МДФ, ДСП, шпона, ламинирующих покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал Мебель-Дерево- Шпон-Ткань рекомендуется для склеивания между собой и наклеивания на любую поверхность дерева, ДСП, ДВП, МДФ, шпона, ламинирующих и пробковых покрытий; быстрого и качественного ремонта мебели; приклеивания элементов декора, кожи, тканей, поролона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал Автомобильный Пластик-Металл-Резина п рименяется как клей для шумоизоляции, в ремонте бамперов, для автомобильных аксессуаров. Рекомендуется для крепления декоративных, защитных и шумопоглощающих элементов к кузову автомобиля в т.ч. к окрашенным поверхностям; ремонта пластиковых, стеклянных, металлических, резиновых изделий; ремонта сидений, торпеды, дверных карт и других элементов салона; фиксация резьб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей Профессионал Металл-Керамика-Фарфор применяется для склеивания керамики, фарфора, металла, полимерных, резиновых и других не впитывающими клей материалов, большинства пластиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2. Полихлоропреновые (неопреновые) клеи для гибкого, эластичного клеевого шва с длинными молекулярными цепочками разработаны специально для обуви («Наирит», «Наирит обувный», «Сапожник», «Кожа»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Наирит» – это специально разработанная ещё в советское время в Армении* особая разновидность неопренового каучука с длинными молекулярными цепочками. Этой марке каучука было присвоено название «Наирит». Сейчас «наиритовыми» называют все клея, сделанные на базе наиритового каучука, т.е. каучука с длинными молекулярными цепочками. При соединении этих молекул шов сохраняет гибкость, что очень хорошо при изготовлении и ремонте обуви. Если взять клей «88» – у него очень жесткий клеевой шов. А у «Наирита» шов мягкий, эластичный, гибкий, он не рвется при нагрузках, колебаниях, сохраняет склейку. Для обуви – идеальный вариант! На нашем сайте Вы можете купить разновидность клея «Наирит» – «Наирит обувный».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  * Завод "Наирит" − одно из старейших химических предприятий Армении. "Наирит", как завод синтетических каучуков “Главкаучук” им. С.М. Кирова, был учрежден в 1936 году. Предприятие выпускало востребованный народным хозяйством химический состав − карбид кальция. С 1940 года завод стало монопольным производителем хлоропренового каучука. До конца 80-х годов завод занимал 10−12% мирового рынка синтетического каучука.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Момент Марафон обувный» – предназначен для склеивания обуви и обувных материалов из резины, термоэластопласта, кожи, кожзаменителей, ткани, войлока, пробки, пластика в различных сочетаниях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Сапожник» – специальный обувной клей на основе наиритового каучука. Предназначен для соединения верхних частей обуви из натуральной и синтетической кожи с резиновой и кожаной подошвой, а также для соединения элементов обуви, которые изготовлены из искусственной кожи, пласткожи, текстильных материалов. Также используется при склеивании обтяжки, подкладки, вклейке стелек, усиливающих элементов обуви.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Кожа» – клей повышенной эластичности и термостойкости для сильновпитывающих материалов. Для изготовления и ремонта изделий из натуральной и искусственной кожи, верха обуви, тканей, войлока, синтетических материалов, для крепления неформованной подошвы к верху обуви.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей «Профессионал» Обувь-Кожа-Резина применяется для ремонта верха обуви, изделий из натуральной и искусственной кожи, резины, тканей, а также ремонта надувных лодок из прорезиненной ткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей "Спринтер" – универсальный быстро-схватывающийся эластичный клей для ремонта обуви, в т. ч. подошв, кожи, замши, нубука, меха, полиуретана, ПВХ, резин, тканей. Может применяться для склеивания в любом сочетании резины, кожи, тканей, дерева, металла, стекла, облицовочной плитки, изделий из керамики и фарфора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Резиновый клей — это раствор синтетического каучука в бензине. Раньше для изготовления этого клея использовали только природный натуральный каучук, добываемый из сока южноамериканского дерева гевеи, но в настоящее время используются его синтетические аналоги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Резиновые клеи, которые Вы можете купить на нашем сайте — «Резиновый» и «Латка» — применяются для склейки изделий, которые не испытывают большой нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Резиновый» клей — это недорогой клей для не ответственных соединений. Применяется для склейки резиновых изделий, которые не испытывают большой нагрузки. «Резиновый» клей очень популярен у кожевников: детали кожаных курток и др. изделий перед прострочкой вначале наживляют на резиновый клей, а потом уже прошивают. Он эластичный, его легко можно разорвать. Остатки клея с материала убираются просто бензином.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей «Латка» для велосипедных латок применяется для «наживления» латок, которые потом всё равно нужно вулканизировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также резиновые клеи применяются для склеивания изделий из картона, бумаги, фотографий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод приклеивания у этих трех групп практически одинаковый. Перед склеиванием практически любая склеиваемая поверхность должна быть зачищена шкуркой и обезжирена. Вначале нужно нанести клей, подождать, пока растворитель улетучится, чтобы остался только каучуковый слой, и затем склеиваемые поверхности прижать, и подержать какое-то время под нагрузкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способ применения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На зачищенную и обезжиренную поверхность нанести ровный слой клея, просушить до полного исчезновения липкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для ответственной склейки рекомендуется нанести второй слой клея через 10–15 мин. после первого, также просушить. Прочность соединения увеличится в 1,5–2 раза, если нагреть 2-й слой до t °=50–60° C .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сильно прижать на 30 сек. Решающее значение имеет сила, а не продолжительность давления. Изделием можно пользоваться через 1 час. Конечная прочность достигается через 24 часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для полихлоропреновых клеёв рекомендуется как можно сильнее прижимать склеиваемые детали. Это связано с тем, что в основе этих клеёв – короткие молекулы, и чем сильнее механическое воздействие на склеиваемую поверхность, тем лучше эти молекулы сцепляются друг с другом, т.е. лучше адгезия. Также есть рекомендация – шов подогревать, или термоактивировать. Это также делается для улучшения адгезии склеиваемых поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В состав клеёв , которые Вы можете купить на нашем сайте, не входят вредные для организма вещества, называемые прекурсорами, что подтверждается сертификатами производителей клеёв. По требованию оптовых покупателей мы вкладываем ксерокопию этих сертификатов в упаковку продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Клеи на основе цианокрилата, или «супер-клеи»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цианокрилат — это органическое вещество, молекулы которого обладают способностью очень быстро соединяться друг с другом (полимеризоваться). Супер-клеи, или цианокрилатные клеи затвердевают в течение 1–2 минут и обеспечивают весьма прочное соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цианокрилат полимеризуется под воздействием влаги, которая находится в воздухе. Поэтому, если вы хотите, чтобы клей быстрее затвердевал, а воздух очень сухой, на место склейки рекомендуется подышать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также клей на основе цианокрилата ускоренно полимеризуется под действием давления. Если, например, капнуть цианокрилатный клей на какую-либо поверхность, то капля долго будет оставаться жидкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Общие указания по применению цианокрилатных клеев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Поверхности, которые Вы собираетесь склеивать, должны быть сухими и чистыми. При необходимости очистить от краски, пыли, обезжирить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Поверхности плотно прижать и удерживать 1–2 минуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цвет цианокрилатных клеёв – прозрачный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Супер клеи подходят для склеивания самых различных материалов: металлов, керамики, фарфора, стекла, драгоценных камней, резины, каучука, большинства пластмасс, эластомеров, картона, бумаги, пористых материалов, ПВХ. Используются для склеивания любых деревянных материалов. Подходят для МДФ, ДСП, древесины, фанеры. Применяются при изготовлении и ремонте мебели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По консистенции супер клеи, которые Вы найдете на нашем сайте, можно разделить на 2 группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обычные, жидкие цианокрилатные клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Супер Момент», «Akfix 702», «Слон»,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «505», «Цианопан Е», «Цианопан МЕ»,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Alteco 110», «Фиксатор 505»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · Супер клеи – «гель», «медленные», густые цианокрилатные клеи. Они не растекаются, не впитываются так быстро, как обычные супер клеи, их удобно применять на вертикальных, неровных, пористых поверхностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Akfix 705», «Akfix 705 с активатором»,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Супер Момент гель», «Альтеко Гель», «Фиксатор Гель»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При работе с такими клеями необходимо соблюдать особые меры предосторожности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Если в процессе работы с клеем Ваши пальцы случайно склеились – не пытайтесь их разорвать! Осторожно и медленно разделите их круглым предметом (например, ручкой). Через некоторое время кожный жир сам отторгнет остатки клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Если клей попал в глаза, нужно срочно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании клея внутрь, убедитесь, что дыхательные пути свободны. Цианокрилат мгновенно полимеризуется (затвердевает) во рту, поэтому его практически невозможно проглотить. Слюна постепенно отделит весь твердый продукт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Храните клей в местах, недоступных для детей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Эпоксидные клеи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На нашем сайте Вы можете найти двухкомпонентные эпоксидные клеи, создающие супер-прочную, твердую поверхность, которая после застывания не дает усадку, не деформируется. После застывания ее можно сверлить, точить. Клеи водоустойчивы, не горючи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Склеивают металл, пластик, резину, дерево, керамику, стекло, кристаллы, камни и украшения (бижутерию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей эпоксидный двухкомпонентный «Альтеко 5 мин» прозрачный для стекла, керамики, фарфора, хрусталя, кристаллов, ювелирных украшений, бижутерии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей эпоксидный двухкомпонентный «Альтеко 4 мин» черный для металла, пластика, резины, дерева, камня, керамики, стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть и другие виды эпоксидного клея :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · в бутылочках в комплектах с отвердителем: «Химконтакт-Эпокси» 200 г, 100 г, 70 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · в железных банках 900 г и 3 кг с отвердителем ПЭПА или без него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · эпоксидный клей универсальный и для стали в шприцах для удобства смешивания,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · холодные сварки (все они изготавливаются на основе эпоксидной смолы)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме всех вышеперечисленных клеёв, также в наличии есть и другие виды клея:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Часто в быту или при изготовлении мебели нам приходится склеивать различные материалы. В столярно- мебельном деле навыки мастера в этом виде работы играют большую роль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Качество склеивания зависит, прежде всего, от предварительной обработки склеиваемых поверхностей. Склеиваемые поверхности тщательно очищают от грязи, жира, остатков старого клея или краски, поверхность должна быть непременно сухая и чистая. Материалы с зеркально-гладкой поверхностью плохо приклеиваются друг к другу, поэтому зачистите их ножом, наждачной бумагой или напильником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При склеивании металлических, фарфоровых, стеклянных каменных и некоторых других деталей необходимо предварительно обезжирить промыв их теплой мыльной водой и затем прополоскав. Обезжирить поверхность можно также протирая их тампоном, смоченном в растворе нашатырного спирта бензине, ацетоне, растворе питьевой соды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При склеивании различных материалов нужно соблюдать несколько правил: наносите клей на поверхность только тонким слоем, но так, чтобы не оставалось пропущенных мест. Клей должен быть без всяких примесей (опилок, пыли и так далее) и однородной консинстенции, то есть он не должен содержать комочков. Толстый слой густого клея нисколько не способствует более прочному склеиванию. Некоторые виды клеев по инструкции перед употреблением следует подогревать. Мы бы посоветовали вам не только подогревать сам клей, но и подогреть склеиваемые материалы. Тогда прочность склеивания возрастет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило, склеиваемые детали сушат в тепле не ниже 18 оС. Детали следует плотно прижать друг к другу при помощи пресса, гнета или тисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При склеивании древесины рекомендуется подогревать склеиваемые поверхности. Желательно, чтобы влажность склеиваемых деталей была одинакова, но, в любом случае, не превышала 10-12 %. Сухую древесину мы бы порекомендовали вам склеивать животными и синтетическими клеями. К животным клеям относятся костяной и казеиновый. Сразу заметим, что подготовка костяного клея к работе требует довольно много времени, но этот недостаток с лихвой компенсируется его преимуществами. Его выгодно применять, когда выполняется большой объем работ. Склеенные этим клеем соединения очень прочны, что выгодно отличает его от других , даже дорогостоящих , таких , как БФ-2. Склеенные детали выдерживают нагрузку до 60 кг на 1 кв. см, что в несколько раз выше, чем у других клеев. И наконец, хранить плитки сухого столярного клея можно неограниченное время, они практически не портятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Готовить столярный клей следует в специальной клееварке. Клееварка представляет собой два жестяных сосуда, один из которых (более широкий) заполняется водой, а во второй (меньший по размеру) наливают клей и помещают в первый. Клееварку с успехом можно заменить обыкновенными консервными банками, одна из которых больше другой. Такое устройство (водяная баня) не дает клею пригореть и может долго держать тепло. Чтобы сварить костяной клей, предварительно разбейте сухой клей на мелкие кусочки и залейте водой. Дайте клею набухнуть в течение 10-12 часов, а потом ставьте вариться. Для приготовления жидкого клея на 4 весовые части сухого клея возьмите 3-4 части воды. Прогревать клей следует, помешивая, чтобы вся масса получилась без сгустков и крупинок. Не доводите клей до кипения, это может уменьшить его клейкость и стойкость. Определяют готовность клея, обмакнув в него палочку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Клей готов, если с палочки он стекает медленно, густой ровной струей. Если клей при варке получается слишком густым, можно развести его горячей водой. При работе используют горячий клей, если он чуть-чуть остыл, его можно подогреть на водяной бане. Не стоит сразу заваривать большое количество клея. Заварите столько, сколько вам потренбуется для проведения работы; повторное подогревание уже застывшего клея ухудшает его свойства. При приготовлении костяного клея можно также придать ему огнеупорные свойства. Для этого распустите 100 г клея в 200 г воды и варите его в клееварке до тех пор, пока не получится густой состав, а потом прибавьте к нему 40 г олифы и еще раз проварите. Увеличения клейкости состава можно добиться, если прибавить к клею цинковых или свинцовых белил из расчета 25:2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приготавливая казеиновый клей, возьмите 300-400 г воды комнатной температуры и насыпьте в нее 100 г клеевого порошка. Клеевой порошок нужно засыпать в воду постепенно, постоянно помешивая до образования однородной сметанообразной массы. Готовая смесь сначала будет густой, и ее отставляют на некоторое время для разжижения. Воды в смесь добавлять не нужно. Готовый клей должен стекать с палочки непрерывной струей, оставляя на ней тонкую блестящую пленку. Запомните, что казеиновый клей не подогревают, так как при температуре выше 40 оС казеин сворачивается и утрачивает свои клеящие свойства. Приготовить клеевой порошок можно и в домашних условиях при условии необходимых компонентов. Клей содержит 7 весовых частей сухого казеина в порошке и 1 весовую часть буры (борно-кислого натрия).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для приготовления клея из такого порошка вам потребуется 8 весовых частей воды. Залейте казеин холодной водой в соотношении 1:1 и выдержите 3 часа. Буру растворите в горячей воде и залейте полученным раствором разбухший казеин. Непрерывно помешивайте, пока не получите достаточно густую однородную массу. Детали, склеенные казеиновым клеем, выдерживают под прессом 4 часа, но окончательно клей высыхает только через 12 часов. Большое преимущество казеинового клея в том, что им можно склеивать древесину повышенной влажности. Древесину можно также склеивать и другими клеями, например синтетическим столярным клеем, различными смоловыми клеями и некоторыми другими использованием внимательно ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда на деревянную поверхность требуется наклеить пластик, кожу, дерматин, декоративную фанеру, ткань или синтетическую пленку. Фанеру к дереву можно прочно приклеить казеиновым или синтетическим столярным клеем. Можно также приклеить фанеру и плиточным столярным клеем, но он образует заметный шов темного цвета. Не наносите слой клея непосредственно на тонкую фанеру, так как она может съежиться. Слоем клея лучше покройте поверхность древесины, а потом на нее наложите фанерный лист и плотно прижмите сверху гнетом. Давление должно быть примерно 8 кг на должно пролежать под гнетом около 7-8 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы приклеить пластик, воспользуйтесь клеями на каучуковой основе. Это могут быть такие клеи, как 88Н, Ж-3, КР-1, "Эластосила-2". Перед склеиванием необходимо тщательно обработать поверхность древесины или пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Древесину очистите от пыли, а оборотную сторону пластика обрабатывайте наждачной бумагой до тех пор, пока пластик не станет немного шероховатым. Особенно тщательно обработайте углы и края. Потом обработанную поверхность пластика протрите тампоном, смоченном в бензине, чтобы обезжирить ее. Клей нанесите тонким слоем на обе склеиваемые поверхности и соедините их . Плотно прижимая пластик к дереву проводите руками от середины к краям, чтобы выжать из-под пластика весь воздух , а потом положите на пластик что-нибудь тяжелое, чтобы гнет был равномерно распределен по всей склеиваемой поверхности составлять не менее 4-5 кг на 1 кв. см. Гнет оставьте на полчаса. Окончательно отвердевают такие склейки в течение суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для приклеивания к деревянной основе ткани, кожи, кожзаменителей пользуйтесь клеями: "Дубок", "Уникум", БФ-6, "Поливинилацетатный".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также в домашних условиях, при наличии необходимых компонентов можно приготовить высококачественный клеевой состав. Для этого вам потребуется 400 г пшеничной муки, 30 г канифоли, 15 г алюминиевых квасцов и 100 г воды. Сухие компоненты смешайте, залейте водой и поставьте на слабый огонь, а еще лучше, воспользуйтесь клееваркой. В процессе приготовления клея не забывайте его периодически помешивать, чтобы не образовывались комочки. Как только клей начнет густеть он готов. Следите за тем, чтобы клеевой состав был однородным. Этим клеем пользуются только в горячем виде. Кожи и кожзаменители (без тканевой основы) обезжирьте ацетоном синтетические пленки бензином. Ткани в предварительной обработке перед склеиванием не нуждаются. Клеем покройте обе поверхности, собой и проглаживайте теплым утюгом через мокрую ткань до тех пор высохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ткани и синтетические пленки лучше не приклеивать клеями БФ-6 и "Поливинилацетатный", так как клей БФ- 6 может просвечивать через лицевую поверхность и окрашивать ткани в желтоватый цвет. Клей же "Поливинилацетатный" разрушается под действием воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Металлические детали к древесине лучше всего приклеивать при помощи каучуковых клеев, таких , как Ж-3, КР-1, 88-Н, 88-НП, "Патекс", "Эластосила-2". Если вам необходимо приклеить к деревянной поверхности небольшие металлические предметы (крючки, полочки), мы бы не рекомендовали пользоваться тремя первыми из названных марок клеев. Эти клеи образуют так называемые "ползучие швы", то есть под действием нагрузок металлический предмет будет съезжать с деревянной поверхности. Пред склеиванием обработайте напильником поверхность металла, чтобы сделать ее шероховатой, а потом обезжирьте бензином или ацетоном. На обе склеиваемые поверхности тонким слоем нанесите клеевой состав, зажмите детали в тисках и оставьте так на несколько минут. Окончательно клей высохнет через 10-12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для склеивания гладких поверхностей воспользуйтесь теми же клеями клей "Эластосила-2".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На предварительно обезжиренные ацетоном поверхности нанесите тонким слоем клей и оставьте так на один час. После этого протрите поверхности тампоном, смоченным в ацетоне, и соедините их . Зажмите склеенные детали на 4-5 часов в тиски. Окончательно клей отвердеет через 10- 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стекло чаще всего склеивают такими клеями, как "Поливинилацетатный", "Марс", "Суперцемент", БФ-2, "Патекс", "Уникум". Эти клеи образуют практически бесцветные швы и не разрушаются под действием влаги. Перед склеиванием обезжирьте стекло ацетоном, нанесите на склеиваемые поверхности тонкий слой клея и в течение 10 минут дайте ему немного подсохнуть. Нанесите второй слой и через 2-3 минуты соедините склеиваемые детали. Детали в течение 20-30 минут должны быть плотно прижаты друг к другу. Полностью клей отвердевает только через сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы склеить между собой стекло и металл, возьмите "Клей-герметик", "Эластосила-2", "Уникум". Обе поверхности обезжирьте, смажьте клеем и зажмите детали в струбцине на 30 минут. Клей окончательно отвердеет и станет водостойким через трое суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приклеить стекло к дереву, а также наклеить на него ткань или картон можно клеями ПВА, ПВА-А, "Поливинилацетатного". Стекло обезжирьте ацетоном, смажьте поверхности клеем и на час положите детали под пресс. Клей высохнет через сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В домашних условиях для склеивания металлов применяют клей БФ-2 или "Эпоксидный". Очистите поверхности от пыли, грязи, ржавчины, наждачной бумагой. Промойте обработанные поверхности чистой водой и хорошо просушите. Обезжирьте поверхности бензином или ацетоном. Нанесите клей на поверхности тонким слоем и оставьте так на час. Затем смазанные клеем заготовки поместите в духовку , прогретую до 50-60 оС, и просушите в течение 10-15 минут. Нанесите на металл второй слой клея и, как только он начнет подсыхать (перестанет прилипать к пальцам), соедините детали друг с другом. Лучше, если вы зажмете детали в тисках и просушите в духовке при температуре 130-150 оС в течение 1-2 часов. При холодной сушке
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  полностью отвердевает только по истечении 2-3 суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эпоксидный клей в некоторых случаях незаменим. Он состоит из двух компонентов смолы и отвердителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пользуясь им, работайте в перчатках , так как отвердитель ядовит; при попадании отвердителя на руки удалите его тампоном, смоченном в ацетоне, а потом промойте руки проточной водой. Перед тем как смешать смолу и отвердитель, желательно подогреть смолу в посуде с горячей водой, но не выше 30 оС. Теплую смолу смешайте с отвердителем в соотношении, указанном в инструкции, и пользуйтесь приготовленным клеем так, как и другими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также читайте в этом разделе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полезные советы о ремонте
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Советы домохозяек по уборке квартиры, чистке ковров, уходу за мебелью. Какие чистящие средства использовать. А также как быстро устранить засор на кухне или восстановить отбитую эмаль в ванной. Как отремонтировать резиновый сапог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Утепление
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всё о том, как утеплить двери, стены, окна, полы, потолки или перекрытия. Здесь же о том, как сделать чердак теплым, какие использовать материалы. Всё о способах и технологиях утепления домов, дач, подвалов. Вы сможете рассчитать расход материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Материалы для утепления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как грамотно подобрать материалы для теплоизоляционных работ, в каких пропорциях приготовить цементный раствор для стен, как утеплить загородный дом. Рекомендации помогут остановить свой выбор на материалах, обладающих пожароустойчивыми и малотеплопроводными свойствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-vojlok-k-metallu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить внутрисалонное зеркало https://litezona.ru/chem-prikleit-vnutrisalonnoe-zerkalo/ https://litezona.ru/chem-prikleit-vnutrisalonnoe-zerkalo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-vnutrisalonnoe-zerkalo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не так давно я писал мои мучения, связанные с приклеиванием салонного зеркала заднего вида. Но в этот раз я подошел к этому вопросу как мне кажется технически очень правильно. Детальных фоток не делал, поэтому весь процесс опишу здесь как можно понятнее. На улице стало не много теплее и я решил попробовать. Купил дорогое, специальное средство DoneDeal, стоит в районе 300 рублей, но его всего 4 грамма. Этого для приклеивания зеркала более чем достаточно. Так как оторван слой стекла, к металлической пластине, на которой должно держаться зеркало, я приклепал пластину большей площади. Чтобы приклепать пластину я на сутки бросил в растворитель родной пятачок (на котором держится зеркало), и потом его благополучно очистил от остатков стекла и клея. Вырванный кусочек стекла на лобовом оставил впадину. Эту впадину я сравнял с поверхностью стекла черным пластилином, ничего лучшего я не придумал (позже объясню зачем. DoneDeal содержит две ампулы. По инструкции одну ампулу ломаем и натираем тампоном приклепанную пластину, ждем пока высохнет. Когда высохло открываем вторую ампулу, и в середину обработанной поверхности нужно капнуть всего одну каплю (я капнул две) и прижать склеиваемые поверхности, капля сама расползется по поверхности (вот для этого я за шпаклевал впадину пластилином). Подержать 30 секунд. Всё.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Спустя которые я повесил зеркало на своё место. Рукой попробовал-держится крепко. Результатом доволен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция по приклеиванию пятака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пятак – это специальное приспособление, предназначенное для крепления внутрисалонного зеркала заднего вида автомобиля на лобовое стекло. Основным материалом для него служит металл, преимущественно цинк или пластик. С внутренней стороны новое ветровое стекло обязательно имеет пятак, склеенный в заводских условиях или, по крайней мере, место, предназначенное под его крепления. Если пятака нет на новом стекле его всегда можно переклеить на новое стекло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как удалить пятак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пятак можно снять, нагрев его при помощи технического фена. Учитывая, что пластина приклеена к стеклу специальным клеем, эта процедура позволяет отсоединить пятак от стекла. Его можно также спилить. Для этого используется одинарная проволока

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подготовка пятака к приклейке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поверхность пятака очищают от остатков старого клея с помощью наждачной бумаги и обрабатывают, например при помощи уайт-спирита . В обработке нуждается даже пятак, который удалось снять в чистом виде- его поверхность все равно нужно очистить от окисла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Технология приклейки пятака для крепления внутрисалонного зеркала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При креплении пятака к лобовому стеклу рекомендуется использовать двухкомпонентные клеи – они значительно прочнее и качественнее однокомпонентных. Выступающие за пределы пластины излишки клея тут же надо удалить мягкой тряпочкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для обеспечения хорошего обзора дорожного покрытия и предотвращения ДТП каждое авто оснащается боковыми зеркалами. Также, нужно знать о том, как правильно настроить зеркала в автомобиле для лучшего обзора. Комплектующая для обеспечения заднего вида, располагающаяся в салоне, как правило, клеится к ветровому окну. Оторваться оттуда оно может по причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • неаккуратной уборки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нахождения в салоне крупного пассажира или габаритного груза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • некорректной предыдущей установки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • дисбаланса между показателями температурного расширения, а также пластичностью клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Суперклей «Момент» Секунда 3гр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Производители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если ваше зеркало бокового или заднего вида с подогревом вдруг отклеилось, вы можете воспользоваться для его приклеивания такими клеями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Loctite 37438. Представляет собой двухкомпонентную жидкую смесь (основу и активатор). Средства, которое есть в упаковке, хватит на приклеивание 2 комплектующих;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Loctite 03346. Представлено в виде аэрозоля. Оно довольно экономно, ведь смеси в нем хватит на 15—20 деталей. По этой причине набор двухкомпонентной смеси подходит для применения на автосервисе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Liqui Moly Ruckspiegel-Klebe-Set. Предназначен для того, чтобы приклеить металлические крепления комплектующих с подогревом. Представлен анаэробным составом, который характеризуется высокой склеивающей способностью, а также нейлоновой сеткой, исполняющей роль катализатора и компенсирующей расширение материалов в результате высоких температур. Им можно приклеить не только детали авто, но и комплектующие мебели. Это и обеспечивает популярность данному составу. Кроме того, клей быстро твердеет и устойчив к механическим повреждениям;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-vnutrisalonnoe-zerkalo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем приклеить антенну к лобовому стеклу https://litezona.ru/chem-prikleit-antennu-k-lobovomu-steklu/ https://litezona.ru/chem-prikleit-antennu-k-lobovomu-steklu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-prikleit-antennu-k-lobovomu-steklu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кто чем приклеил антенну от сигнализации к лобовому стеклу? Надоела уже отваливаться. Двух сторонний скотч не держит нихера, зимой еще как. А щас жара нифига

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    malfeasant June 11, 2015 14:56

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  обезжирить не забыл ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    malfeasant June 11, 2015 14:57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  у меня все ок,ни разу не отвалилась

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zooplankton June 11, 2015 14:58

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  malfeasant, не не забыл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9upriver June 11, 2015 14:58

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3м скоч и обезжирь,зажигалкой нагрей и лепи сразу 100пудов держать будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zooplankton June 11, 2015 14:59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9upriver, а что такое 3м?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    malfeasant June 11, 2015 14:59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zooplankton, тогда скотч фиговый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    proposition197809 June 11, 2015 14:59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    malfeasant June 11, 2015 15:00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zooplankton, 3 метра скотча =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zooplankton June 11, 2015 15:00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  malfeasant, тоже подумал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9upriver June 11, 2015 15:01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zooplankton, макс ответил,на скоче 3м написано☝

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    berlin June 11, 2015 15:03

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zooplankton, фирма такая 3М. Очень качественные товары выпускает.и скотч и шкурка и микрофибра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pocketbook June 11, 2015 15:10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заедь к стекольщикам, дай 50 рублей, они приклеют на стекольный герметик, хрен потом оторвешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    carthage June 11, 2015 22:15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3М скотч или на старый скотч 2 капли суперклея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-prikleit-antennu-k-lobovomu-steklu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем предотвращается осевое смещение распределительного вала https://litezona.ru/chem-predotvrashhaetsja-osevoe-smeshhenie/ https://litezona.ru/chem-predotvrashhaetsja-osevoe-smeshhenie/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-predotvrashhaetsja-osevoe-smeshhenie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Главными задачами системы изменения фаз газораспределения являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — улучшение качества работы двигателя на холостом ходу;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — снижение расхода топлива;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — оптимизация крутящего момента в области средних и высоких частот вращения коленчатого вала;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — увеличение внутренней рециркуляции отработавших газов с сопутствующим ей снижением температуры газов при сгорании и уменьшением выброса оксидов азота;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — увеличение мощности в области высоких частот вращения коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19. Что дает опережение открытия выпускного клапана?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В чем назначение перекрытие фаз?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда впускной клапан открывается раньше, а выпускной клапан закрывается поздно, имеется период времени, когда оба клапана открыты. Этот период перекрытия клапанов имеет место, когда поршень находится около ВМТ. Открывание обоихкла-панов одновременно может не показаться хорошей идеей, однако, такая технология сжимает движущуюся массу потока выхлопных газов как своеобразный "пылесос", чтобы вытянуть оставшиеся газы. Фактически, этот эффект пылесоса такой сильный, что он также помогает начать впуск потока. Этот более ранний впускной поток, вызванный энергией выхлопных газов, называется продувкой, и он улучшает наполнение цилиндра и увеличивает мощность, особенно на высоких оборотах. Тогда как чрезмерное перекрытие клапанов уменьшает крутящий момент на низких оборотах, потери уменьшаются, когда продолжительность перекрытия настраивается в соответствии с применением — примерно от 400 для обычного распредвала и примерно до 850 для специального профиля.Распределительные валы с короткой продолжительностью тактов, разработанные для работы при низких оборотах двигателя, почти всегда имеют короткие периоды перекрытия клапанов. Эти распределительные валы обеспечивают хорошие значения мощности двигателя на низких оборотах, так как фазы работы клапанов не слишком удалены от фаз ВМТ/НМТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие силы действуют вдоль оси распределительного вала?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Преимущества и недостатки косозубых шестерен в приводе распределительного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -практически неограниченная передаваемая мощность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -малые габариты и вес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -стабильное передаточное отношение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Высокий КПД, который составляет в среднем 0,97 – 0,98

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  шум в работе на высоких скоростях (может быть снижен при применении зубьев соответствующей геометрической формы и улучшении качества обработки профилей зубьев)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Преимущественное распространение получили передачи с зубьями эвольвентного профиля, которые изготавливаются массовым методом обкатки на зубофрезерных или зубодолбежных станках. Достоинство эвольвентного зацепления состоит в том, что оно мало чувствительно к колебанию межцентрового расстояния

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При высоких угловых скоростях вращения рекомендуется применять косозубые шестерни, в которых зубья входят о зацепление плавно, что и обеспечивает относительно бесшумную работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Недостатком косозубых шестерен является наличие осевых усилий, которые дополнительно нагружают подшипники. Этот недостаток можно устранить, применив сдвоенные шестерни с равнонаправленными спиралями зубьев или шевронные шестерни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шевронные шестерни, ввиду высокой стоимости и трудности изготовления применяются сравнительно редко – лишь для уникальных передач большой мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При малых угловых скоростях вращения применяются конические прямозубые шестерни, при больших – шестерни с круговым зубом, которые в настоящее время заменили конические косозубые шестерни, применяемые ранее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Конические гипоидные шестерни тоже имеют круговой зуб, однако оси колес в них смещены, что создает особенно плавную и бесшумную работу. Передаточное отнесение в зубчатых парах колеблется в широких пределах, однако обычно оно равно 3 – 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Преимущества и недостатки цепной и ременной передач в приводе распределительного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Преимуществами являются возможность осуществлять передачу на значительные расстояния, эластичность привода, смягчающая колебания и нагрузки и предохраняющая от значительных перегрузок (за счет проскальзывания), плавность хода и бесшумность работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К недостаткам относятся меньшая компактность, непостоянство передаточного отношения (из-за скольжения ремня на шкивах), большое давление на валы и подшипники, немного меньший коэффициент полезного действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Способы осевой фиксации распределительного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фиксация вала в осевом направлении осуществляется специальными торцевыми ограничителями. У большинства двигателей осевые перемещения ограничиваются упорным фланцем, укрепленным болтами к блок-картеру. Распорное кольцо 6, зажатое между ступицей шестерни и передней опорной шейкой, толще

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  упорного фланца, что обеспечивает необходимый осевой зазор между торцом шейки и ступицей шестерни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  С какой целью на деталях привода распределительного вала ставят метки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  метка на шкиве коленчатого вала совмещена с меткой на крышке масляного насоса). При этом метка 8 должна совпадать с меткой на задней крышке зубчатого ремня, а метка на маховике должна находиться против среднего деления шкалы на картере сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если метки не совпадают, то ослабляют ремень натяжным роликом, снимают со шкива распределительного вала, корректируют положение шкива, снова надевают ремень на шкив и слегка натягивают натяжным роликом. Опять проверяют совпадение установочных меток, провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Назначение теплового зазора в приводе клапана, почему его необходимо регулировать в процессе эксплуатации двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каково основное назначение пружины клапана?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каким образом осевое перемещение вала насоса влияет на работу торцовых уплотнений?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение вала насоса может возникнуть в результате ряда причин: износ упорного подшипника, пяты, смещение гильзы по валу, некачественный монтаж уплотнения, при этом положение колец пар трения друг относительно друга может измениться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если зазор S увеличился от первоначального, значит, кольца сблизились и начинают работать в режиме упорного подшипника (см. рис.) В этом случае они перегреваются от трения, растрескиваются, и уплотнение начинает протекать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если зазор уменьшился от первоначального, значит, кольца отошли друг от друга, усилие сжатия их ослабло, обойма может сойти с направляющей фланца, что может привести к течи уплотнения при сохранении целостности колец пар трения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Правильное положение колец легко проконтролировать по величине зазора между вращающимся вместе с валом кольцом крепления уплотнения на валу и фланцем уплотнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для продления срока службы уплотнения рекомендуется при изменении зазора S более чем на 1 мм от исходного – остановить насос, ослабить крепление уплотнения по валу, перемещая гильзу; восстановить требуемый зазор, используя фиксаторы; установить исходное положение гильзы относительно фланца уплотнения, закрепить уплотнение и продолжить эксплуатацию насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение — распределительный вал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение распределительных валов ограничивается упорным болтом ( фиг. У верхних валов для этой цели используется опорный подшипник, ближайший к шестерне привода ( фиг. [1]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевые перемещения распределительного вала у большинства карбюраторных двигателей ограничиваются упорным фланцем 3, закрепленным на блоке между торцом передней шейки вала и ступицей распределительной шестерни. Опорные шейки 4 распределительного вала вращаются в стальных втулках 6, залитых сплавом СОС6 — 6, или метал локер амических втулках. [2]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение распределительного вала регулируют винтом 10, ввернутым в крышку картера распределительных шестерен ( см. рис. 1 в прилож. [3]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение распределительного вала ограничивается с одной стороны буртом передней шейки вала, с другой стороны подпятником 3, который запрессован в торец вала. Подпятник упирается в винт, ввернутый в крышку картера распределительных шестерен. [5]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевые перемещения распределительного вала регулируют только в тех механизмах газораспределения, где эти перемещения ограничиваются упорным болтом. [6]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевые перемещения распределительного вала у большинства карбюраторных двигателей ограничиваются упорным фланцем 3, закрепленным на блоке между торцом передней шейки вала и ступицей распределительной шестерни. Опорные шейки 4 распределительного вала вращаются в стальных втулках 6, залитых сплавом СОС 6 — 6, или металлокерамических втулках. [7]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осевое перемещение распределительного вала в пределах 0 10 — 0 33 мм обеспечивается упорным диском. Толкатели / расположены над кулачками распределительных валов в четырех кронштейнах, прикрепленных к боковой стенке блок-картера. [9]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как регулируют осевое перемещение распределительного вала . [10]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для ограничения осевого перемещения распределительного вала применяют упорный фланец и распорное кольцо. Фланец крепят к двигателю двумя болтами, а в отверстие фланца вставляют распорное кольцо. Разница между высотой распорного кольца и толщиной фланца составляет 0 08 — 0 208 мм, что соответствует осевому зазору распределительного вала. [11]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аналогичным образом ограничивается и осевое перемещение распределительного вала в двигателе ЗИС-110, в котором разница между толщиной упорного фланца и высотой распорного кольца составляет 0 07 — 0 16 мм. [12]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При вращении шестерен с косыми зубьями возникает осевое перемещение распределительного вала . Чтобы избежать вредных последствий от такого перемещения, вал ограничивают упорными фланцами. [14]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-predotvrashhaetsja-osevoe-smeshhenie/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем помыть двигатель снаружи https://litezona.ru/chem-pomyt-dvigatel-snaruzhi/ https://litezona.ru/chem-pomyt-dvigatel-snaruzhi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-pomyt-dvigatel-snaruzhi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каждый водитель заглядывая под капот, часто видит силовой агрегат весь в грязи и масле. Тогда у владельца автомобиля возникает вопрос: как помыть двигатель самому? Ещё интересная статья: как мыть автомобиль правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед тем, как приступать к мойке, нужно хорошо осмотреть моторный отсек на наличие электроники и прочих электрических модулей. Если у вас новая иномарка, скорее всего на двигателе будет много датчиков, реле и так далее, такую машину лучше помыть на мойке потому что, если залить водой всю электронику машины, то тогда ее можно не завести, пока вода не высохнет, а еще хуже можно что-то спалить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хотя мойки тоже бывают разные, на многих вам не дадут никаких гарантий, так что выбор за автовладельцем. Ремонт в таком случае может обойтись очень дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Плюсы от мойки двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если у вас все-таки машина постарше, двигатель хорошо виден со всех сторон, электрических блоков почти нет, то можно попробовать помыть двигатель самому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чистый двигатель — это не только красиво, а и очень полезно. Грязный двигатель по сравнению с чистым намного быстрее перегревается. При наличии грязи, возле отверстия в который вставляется щуп для проверки масла, есть большая вероятность попадания абразивных частиц в картер двигателя при проверке уровня масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также плохо, если электропроводка грязная, через нее может быть утечка тока, которая приведет к ухудшению работы двигателя. Даже если на такую электропроводку попадет влага, она уже стает электропроводящей. Из этого делаем вывод, что мыть двигатель нужно не только по эстетическим соображениям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как и чем помыть двигатель самому?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед мойкой авто рекомендуется снять с машины аккумулятор, закрыть все электроприборы полиэтиленовыми пакетами, чтобы исключить попадания в них воды и средств для мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А каким средством, мы будем мыть свой мотор? Лучше конечно купить специальный раствор для мойки силовых агрегатов. Но можно воспользоваться и подручными средствами, которые стоят намного дешевле и найти их намного проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Можно выбрать обычную солярку, она хорошо справится с маслом и грязью на двигателе, но есть множество минусов при ее использовании. Она оставляет за собою жирный налет на двигателе, к которому опять будет прилипать вся пыль. Плюс дизельное топливо еще и пожароопасное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Более благоприятным и безопасным будет раствор обычного стирального мыла разведенного в теплой воде. Как только мы определились с моющим раствором, можем приступать к мойке двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала нам нужно его завести и прогреть до температуры 40 градусов, но не больше! Это делается для улучшенного расцепления маслянистых пятен на двигателе. Как только двигатель нагрелся, обычной тряпкой наносим раствор мыла с теплой водой на загрязненные поверхности и ждем в течении 10-15 минут пока грязь раствориться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь берем деревянный или пластмассовый скребок и снимаем грязь с двигателя на ровных участках. Когда основной слой грязи будет снят, берем щетку для обуви или одежды, разницы нет, лишь бы она была жесткой и снимаем остатки грязи. В труднодоступных местах можно воспользоваться зубной щеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После того как на двигателе останутся только мелкие разводы масла и грязи, берем тряпку, смоченную в растворе мыла и вытираем всё это дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После мойки нужно взять компрессор, на крайний случай пылесос и хорошо обдуть каждую деталь силового агрегата для того чтобы нигде не осталось влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для двигателя не надо использовать установки для мойки под давлением. После такой мойки вода попадает в трамблер, воздухоочиститель, свечные колодцы и другие электронные блоки управления. Также вода попадает в разъемы проводов и долго не высыхая, несколько дней — провоцирует коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ставить на место и подключать аккумулятор надо только после полного просыхания двигателя. Не забывайте, что чистый двигатель легче держать в хорошем состоянии. Так что чаще его мойте, особенно после зимы, ведь в холодное время года на силовой агрегат попадает больше агрессивных веществ, которые вызывают коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как помыть двигатель — видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зная, как помыть двигатель самостоятельно, можно сэкономить деньги на мойке! Если двигатель был хорошо высушен, он заведется без проблем, будет хорошо смотреться и на много лучше охлаждаться!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эксплуатация автомобиля немыслима без приведения его в надлежащий внешний вид. Первое, что приходит в голову – мойка. Это самый простой и обязательный способ заботы о транспортном средстве. Причем периодически рекомендуется мыть не только кузов и салон авто, но и его двигатель. Если с мойкой кузова все понятно – она способствует сохранению лакокрасочного покрытия и улучшает визуальное восприятие, избавляя автомобиль от дорожной грязи. А зачем мыть двигатель, ведь он все равно быстро испачкается?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Никто и не утверждает, что двигатель нуждается в постоянной мойке. Конкретных рекомендаций по степени частоты проведения данной процедуры нет, но опыт автовладельцев подсказывает, что мыть «сердце автомобиля» желательно не менее двух раз в год. И лучше если это будет мойка двигателя своими руками, ведь никто не позаботиться о машине лучше, чем ее хозяин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вопрос сезонности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мойка двигателя не менее важна чем мойка кузова или салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Оптимально производить мойку мотора в весеннее и осеннее время года. Мойка двигателя зимой – тоже допустимый вариант, но проблематичный из-за холода и менее эффективный, так как грязь на поверхности двигателя быстро накапливается вновь. Собственно, грязь зимой – это противогололедная химия, которой городские коммунальные службы обрабатывают дорожное покрытие. Она попадает на поверхность двигателя и провоцирует ее коррозию. Если все это вас не пугает, и вы решили помыть мотор в зимнее время года, не забудьте тщательно просушить его, так как он может замерзнуть и выйти из строя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вопрос резонности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так ли необходима мойка двигателя, как о ней говорят? Во-первых, она нужна для того, чтобы мотору «свободнее дышалось». Сезонная слякоть и пыль создают на его поверхности слой, способствующий перегреву. Разумеется, немытый двигатель не вскипит, но не исключены сбои в его работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Во-вторых, чистый мотор – это как чистая доска, на которой любое появление подтеков технических жидкостей будет бросаться в глаза. Если появится утечка масла или тосола из-под прокладки ГБЦ, слой грязи этого не скроет. А чем раньше вы обнаружили неисправность, тем больше шансов, что устранить ее получится с приложением минимальных усилий и денежных средств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вымой сам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде чем приступить непосредственно к процессу давайте выясним чем правильно мыть двигатель автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Моющие средства. Сегодня при входе в автомагазин от широты ассортимента средств для мойки разбегаются глаза. Чем мыть двигатель автомобиля – дело хозяина. А вот от чего стоит отказаться, мы подскажем. Худший вариант – жидкость для мытья посуды Фейри. Безусловно, жир от тарелок она отмывает хорошо, но никак не машинное масло. Второе место в рейтинге самых неподходящих средств для мытья моторов занимают бензин и керосин – может возникнуть их воспламенение. Поэтому лучшим решением — специальная химия для мойки двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Моечное оборудование. Обдумывая, как помыть двигатель самому, стоит обратить внимание на аппараты высокого давления (типа Karcher). Не помешает также запастись парой кистей разного размера для очистки труднодоступных мест мотора. Наличие ветоши – это даже не обсуждается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде чем приступать к этой ответственной процедуре, заранее решите, чем будете сушить двигатель. Компрессор – лучший из возможных вариантов, но в его отсутствии можно использовать и пылесос, и баллончики со сжатым воздухом, которые продаются в компьютерных магазинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Теперь вы готовы? Тогда начинаем!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Технология мойки мотора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остудите двигатель, он не должен быть горячим. В противном случае любое моющее средство на нем либо вскипит, либо засохнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отсоедините и снимите аккумулятор. Используя скотч и полиэтилен, изолируйте все узлы (в особенности связанные с электроникой), которые не терпят влаги. К ним относятся генератор, разъемы, блок предохранителей, электронный блок управления и т.п.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нанесите моющее средство на всю поверхность двигателя и выждите время по инструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пока химическое вещество выполняет свою функцию, при помощи кисточки уделите внимание всем труднодоступным местам мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Смойте образовавшуюся пену. Если нужно, повторите процедуру, если какие-то участки не очистились полностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удалите полиэтилен, использовавшийся для изоляции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всё, мойка закончена. Пора приступать к сушке двигателя. Особое внимание уделите месту расположения свечей зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После тщательной сушки, запустите мотор, послушайте, насколько равномерно он работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблем нет? Отлично! Значит дело сделано правильно, и можно заняться чем-нибудь еще или спокойно отправиться отдыхать. К слову, самостоятельная мойка двигателя автомобиля не только дает уверенность в качестве совершенной процедуры, но и позволяет сэкономить около 500 рублей, избавляя вас от необходимости ехать на автомойку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И будет Вам счастье)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем опасна грязь под капотом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зачем мыть двигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Средства для мытья

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пошаговая инструкция по мытью силовой установки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 1. Подготовительный этап.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 2. Меры предосторожности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 3. Нанесение очистителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 4. Меры безопасности и экология.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Шаг 5. Заключительный этап

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-pomyt-dvigatel-snaruzhi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем полируют фары пластик https://litezona.ru/chem-polirujut-fary-plastik/ https://litezona.ru/chem-polirujut-fary-plastik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-polirujut-fary-plastik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Применяя хорошо подобранный полироль для фар, владелец автомобиля устраняет с их поверхностей микроскопические повреждения и царапины, снижающие световой поток. Эта процедура обеспечивает безупречный вид машине и гарантирует безопасность движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причина помутнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Снижение интенсивности освещения, обеспечиваемого фарами автомобиля, обусловлено негативным воздействием следующих факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • механическое повреждение стекла в виде царапин, трещин, сколов, возникающих при попадании камней из-под колес, ударов веток кустов во время движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • загрязнение пылью, брызгами из луж;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пожелтение, свойственное фарам из поликарбоната в результате длительного попадания прямых солнечных лучей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • потеря блеска из-за намерзающего льда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • помутнение после использования химических очищающих средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При появлении первых признаков повреждения следует провести полировку с использованием доступных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем полировать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс возвращения фарам на авто прозрачности включает в себя две последовательно выполняемые операции. Сначала поверхность шлифуется для устранения загрязнений и повреждений, а затем полируется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Именно после нанесения средства для полировки фар, они приобретут необходимые гладкость и блеск. По этому нужно знать чем полировать фары автомобиля своими руками. С этой целью в домашних условиях используют пасты, полироли, а также народные составы в виде, например, зубной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Представленные на автомобильном рынке средства для полировки фар автомобиля делятся в основном на следующие две группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. С матирующим действием. Полироли этой разновидности используются для восстановления прозрачности стекла, которое получило незначительные повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. С эффектом лакировки. Эти средства рекомендуются при обнаружении на поверхностях глубоких царапин или серьезных повреждений заводского покрытия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Среди ассортимента полиролей есть разновидности, ориентированные на восстановление старых автомобильных фонарей и обеспечение их защиты в процессе последующей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наждачная бумага

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При довольно глубоких повреждениях фарные плоскости полируют наждачной бумагой. Чтобы обеспечить нужную степень очистки и гладкости, следует подобрать шлифовальную бумагу зернистостью в интервале Р600-Р2500.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для первоначальной глубокой шлифовки берут наиболее грубую наждачку, Р600. Постепенно размер зерен уменьшается и последние движения проводят самой мелкозернистой бумагой — Р2500.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Алмазная паста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если фары изготовлены из стекла, то усилий для их правильной реставрации потребуется больше и не всегда удается получить результат при помощи традиционных полировочных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы самостоятельно восстановить прозрачность, пригодится специальная алмазная паста для полировки фар. Результативность обеспечивают включенные в ее состав крупинки алмаза размером от 2 до 3 мкм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проводится абразивная полировка разными способами. Наиболее сложной является ручная обработка. Для облегчения работы можно применять электрические инструменты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предварительно обрабатываемые плоскости моют от загрязнений и вытирают насухо. Пасту распределяют по губке и растирают по стеклу до полного исчезновения всех следов повреждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зубная паста

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди доступных и недорогих вариантов выделяют использование зубной пасты для полировки фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы не повредить пластик, исключают отбеливающие разновидности пасты, поскольку в их структурную формулу включены абразивные частицы. Способ применения прост: массу наносят на мягкую текстильную салфетку и круговыми движениями втирают в поверхность. Оставшиеся следы пасты смывают чистой водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Популярные производители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При подборе материалов, позволяющих вернуть фонарям машины прозрачность, одним из ключевых критериев является компания-производитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удобные наборы, включающие шлифовальные и полировочные диски, пасту, а также маскирующую ленту, предлагает фирма 3М. При наличии необходимых материалов удается без проблем восстановить поврежденные фонари.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хороший результат можно получить от высокого качества полиролей для фар компании Runway. Паста производится без силикона. Она легко наносится и тщательно удаляет с пластиковых плоскостей мелкие царапины, а также убирает желтизну.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самостоятельная полировка фар своими руками, выполняемая пастой ГОИ Norma, которую предлагает компания Archimedes, позволяет убрать повреждения с пластика и стекла. Начинать работу рекомендуется с высокоабразивной разновидности, маркированной под № 4, а затем постепенно переходить к пасте под № 1, которая содержит самые мелкие частицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Получить качественно полированные фонари помогают наборы Willson, укомплектованные абразивной салфеткой, чистящим средством для полировки фар, рекомендуемым для пластиковых плоскостей, и губкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Без усилий снимает с автомобильных фарных поверхностей помутнение полировочная жидкость WowPolisher, производимая компанией Hamann.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как полировать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы отполировать фары своими руками, следует подготовить следующие материалы и приспособления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • пульверизатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • чистую воду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • микрофибровые салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • полироль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • набор шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью (Р600-Р2500) для пластика или шлифовальную машину для стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • малярный скотч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если коротко осветить этап подготовки, нужно отметить, что важно фонари сначала помыть с моющими средствами, чтобы убрать пыль и скопившиеся загрязнения, а также обезжирить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как отполировать пластиковые фары

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Соблюдая последовательность действий, позволяющих самостоятельно отполировать пластиковые фары, удается значительно продлить их эксплуатационный период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы избежать потемнения чувствительного к нагреванию поликарбоната, рекомендуется ручная полировка, выполняемая по следующему алгоритму:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. С целью защиты лакокрасочного покрытия автомобиля по периметру фар фиксируют малярный скотч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Несколько раз протирают поверхность пластика самой крупнозернистой наждачкой из приготовленного набора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Затем наждачную бумагу, которую в процессе обработки следует смачивать водой, постепенно заменяют на ту, что с меньшей зернистостью, завершая шлифовку самой мелкой разновидностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Когда выравниваемые плоскости станут матовыми, из пульверизатора водой смывают оставшиеся частицы и переходят непосредственно к полировке. Подобранную пасту распределяют по губке и протирают плоскости до состояния необходимой прозрачности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Учитывают, что полировать стеклянные фары удобнее с применением шлифовальной машинки, меняя насадки с крупным абразивом на более мелкий, или с использованием алмазной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Соблюдая осторожность при выполнении всех этапов полировки, удается вернуть фарам прозрачность и обеспечить безопасность движения автомобиля. Важно подобрать необходимые материалы и инструменты для самостоятельного проведения процедуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Даже трепетное отношение владельца к своему автомобилю не способно остановить появление царапин на его кузове. Приборы освещения не являются исключением – продолжительная эксплуатация накладывает и на них свой отпечаток в виде пожелтения и потертостей. Последние факторы, в свою очередь, сказываются на яркости светового потока. Чтобы восстановить параметры автофар, необязательно покупать новые рассеиватели – достаточно отполировать штатные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зачем нужно восстанавливать прозрачность автофар?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде всего нужно учесть, что рассеиватели из стекла все реже встречаются в осветительных приборах современных авто – их заменили изделия из поликарбоната. Стекло более устойчиво к фактору внешнего воздействия, но полировка пластиковых фар технологически проще. Как бы там ни было, оба типа подвержены механическим повреждениям от гравия или камней, вылетающих из-под колес впереди идущих машин, а также ультрафиолетовым лучам. Результатами такого влияния являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Помутнение и пожелтение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Мелкие царапины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Потеря презентабельности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Ухудшение интенсивности светового потока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последняя причина напрямую влияет на безопасность движения в ночное время. Эффективных средств, предотвращающих перечисленные явления, на данный момент практически нет. Всякие защитные пленки не оправдывают своего применения, поэтому самым действенным методом является реставрация рассеивателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Какие материалы нужны для полировки систем фронтального освещения автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автолюбители, интересующиеся вопросом, как полировать фары своими руками, должны разобраться в особенностях процесса. Прежде всего – чтобы качественно отполировать в гаражных условиях оптические приборы, существует два варианта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Применение комплектов автохимии, которые включают активатор, полировальную пасту и лак. Большинство производителей дополнительно комплектуют свои наборы салфетками, перчатками и наждачной бумагой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Использование пасты гои, зубной пасты или порошка, а также наждачной бумаги. Процесс довольно продолжительный по сравнению с первым, но заметно ускоряется при помощи электрических приборов (дрели или шлифмашины).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автомобилисты, знакомые с полировкой кузова , уже знают, что следует подготовить для эффективного рабочего процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Изоляция или малярный скотч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Емкость для воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Моющее средство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Раствор для обезжиривания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Салфетки, полотенца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наждачная бумага или абразивные круги различной зернистости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если найти шлифмашину не удалось, то можно воспользоваться дрелью или болгаркой, но наличие ограничителя скорости вращения на них обязательно. Для фиксации абразивных материалов нужна специальная оправка, одна сторона которой имеет клейкую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Абразивные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно учитывать, что цвет шлифовального круга указывает на степень его зернистости. На стадии черновой обработки используется продукция с меньшими цифрами в маркировке, а на чистовой – с большими. С положительной стороны зарекомендовали себя изделия различного диаметра под брендом Abralon.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для ручной полировки автомобильных пластиковых фар необходима наждачная бумага со следующими индексами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Р320, Р120, Р80 – предварительная обработка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Р2500, Р2000, Р1500, Р600 – готовят плоскость для нанесения шлифовальной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Многокомпонентные комплекты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Народные методы полирования оптических приборов в виде зубной пасты или пасты гои все меньше интересуют современных автомобилистов. На их место приходят технологичные наборы, которые включают минимальный комплект инструментария и химических материалов. Хорошо зарекомендовала себя продукция:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Sylvania Headlight Restoration Kit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Rain-X Headlight Restoration Kit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 3M 39045 Фара обновления Kit с Protectant.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Philips HRK00XM Headlight Restoration Kit with UV Protection.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Dupli-Color HLR100 Headlight Restoration Kit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно! Разница в обработке фар из стекла и поликарбоната заключается в организации финального этапа. Стеклянная поверхность прочнее, чем изделие из полимеров, поэтому на заключительной фазе требует использования более твердой смеси в виде алмазной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как подготовиться к полировке поцарапанных пластиковых фар автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На некоторых видео мастера рекомендуют полный демонтаж блока освещения из штатного места с последующим выполнением реставрационных работ вдали от автомобиля. Делается это в целях недопущения повреждения лакокрасочного покрытия, чтобы потом не красить из баллончика машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тем, кто не собирается снимать блокфары, придется оклеить рассеиватель изолентой по всему периметру, а капот – открыть. Все близлежащие резиновые уплотнения также обязательно закрываются скотчем. Делать это нужно после тщательной очистки при помощи моющих средств и щетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прозрачные стекла или как своими руками правильно полировать фары на автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В первую очередь следует определить масштабы повреждений, потому что по их результатам мы будем принимать решение по выбору степени воздействия на поверхность рассеивателя. Глубина одной из самых крупных царапин будет определять величину дефектного слоя, который нужно убрать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этап черновой обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не нужно особо разбираться в том, как полировать автомобильные фары своими руками, чтобы понять суть процесса. Он характеризуется работой с крупнозернистыми кругами для выравнивания плоскости до глубины максимальных царапин. «Наждачку» с наименьшим индексом предварительно замачивают в воде на 10 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Например, на начальной фазе обработки применяется бумага Р80, в дальнейшем последовательно используют Р120 и Р320. Такой подход позволяет убрать глубокие царапины от прошедшего цикла отделки, заменяя на круг с более мелким индексом. На этом этапе важно помнить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Шлифовать нужно аккуратно, смачивая диск водой и контролируя уровень нагрева детали. Число оборотов круга – 1200-1600 об/мин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Повышение температуры в зоне обработки может привести к трещине!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Работая вручную, движения делать только поступательного характера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Завершить этап черновой обработки тщательной промывкой детали чистой водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этап чистовой обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Цель процесса – создать матовое покрытие незначительной глубины. Это осуществляется материалами с мелким абразивом – от Р600 до Р3000. Технология работ основана на тех же условиях, что и вышеописанный этап. По окончанию процедуры полировки автомобильных пластиковых фар их плоскость нужно вымыть и насухо вытереть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этап полировки и доводки поверхности светового прибора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При механизированном способе на шлифмашину устанавливается поролоновый круг. В случае ручной обработки вполне хватит салфетки или микрофибровой тряпочки. Последующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Нанести на поролон абразивную смесь размером «с горошину».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Вращательными движениями располировать раствор по поверхности. Работу продолжать до тех пор, пока не восстановится прозрачность стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Нанести салфеткой на очищенную плоскость защитную пасту или лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процедура считается завершенной, когда помутнения не исчезнут, а рассеиватель приобретет первоначальный блеск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как выполняется полировка штатных стеклянных фар автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс аналогичен вышеописанному, но требует больше времени и аккуратности. В зависимости от глубины дефектов работа может занять от часа до двух. При наличии глубоких царапин на предварительном этапе возможно применение «нулевки», на которую наносится паста. Финальный этап нуждается в применении алмазных паст. Важно соблюдать следующие правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Не допускать перегрева плоскости стекла и своевременно охлаждать его. В противном случае могут появиться трещины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Для повышения эффективности работы желательно привлечь помощника, чтобы он своевременно подавал воду в зону шлифования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • На завершающем этапе оправдано применение войлочного круга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда полировка стеклянных фар не позволяет избавиться от помутнений. В таком случае, чтобы добиться нужного эффекта, следует разобрать плафон и отполировать его с внутренней стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реставрация прозрачности фронтальных фонарей авто производится в целях улучшения их светопропускной способности, а стало быть, и безопасности движения в темное время суток. Параллельно восстанавливается внешний вид автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировочный процесс – довольно кропотливая работа, требующая терпения и аккуратности. Если автовладелец принял решение самостоятельно реставрировать рассеиватели, то важно сразу определить степень повреждений. Правильная оценка позволяет принять правильное решение по выбору расходных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В процессе эксплуатации корпуса фар в результате постоянного отрицательного воздействия, оказываемого различными факторами, утрачивают изначальную прозрачность, что является причиной уменьшения интенсивности пропускаемого ими светового потока. Устранить это можно путем полировки. Как отполировать пластиковые фары и стекло фар? Технология осуществления этой процедуры в домашних условиях рассмотрена в приведенной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде всего, следует рассмотреть некоторые особенности фар и работ по их восстановлению. В недалеком прошлом в качестве материала для производства корпусов фар применяли стекло. К настоящему времени его заменили на поликарбонат. Стекло более устойчиво, в сравнении с данным материалом, к механическим воздействиям, однако поликарбонатные корпуса фар проще восстановить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует множество факторов, воздействующих на корпуса фар и приводящих к их повреждению. Они представлены, например, мелкими камнями, насекомыми, ультрафиолетовыми лучами. В результате влияния названных факторов на деталях образуются царапины и сколы. Кроме того, корпуса фар могут изменить светопропускающие свойства в результате применения декоративной пленки или тонировочного лака. Такие нежелательные изменения представлены помутнением или пожелтением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В любом случае перед началом восстановительных работ следует осмотреть характер и глубину всех повреждений корпусов фар. Необходимость этого объясняется тем, что характеристики дефектов определяют технологию, а соответственно, сложность и продолжительность полировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так, например, если для устранения поверхностного налета достаточно снять лишь верхний слой материала корпуса фары, то, чтобы удалить глубокие царапины, потребуется полировать до соответствующей глубины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Материалы, инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из описания того, как отполировать фары, можно получить представление о перечне необходимого для рассматриваемых работ снаряжения. Оно представлено абразивным материалом в виде кругов или наждачной бумаги, полировочной пастой и шлифовальной машинкой. Как видно, для полировки потребуется совсем небольшое количество материалов и инструментов, которые можно приобрести в магазине автотоваров. Причем последний из приведенных инструментов использовать не обязательно. Полировку вполне можно осуществить без него, то есть вручную, однако полировальная машинка служит для ускорения и упрощения работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отдельно следует рассмотреть материалы, относящиеся к категории полировочных составов. Данные изделия могут быть представлены различными пастами, причем даже не относящимися к автокосметике, например, зубной пастой или пастой ГОИ. Основным требованием к этим материалам является наличие абразивных свойств, обеспечивающих возможность заглаживания обработанной наждачной бумагой поверхности корпуса фары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо материалов и инструментов для полировки, потребуются также материалы для защиты прилегающих к фарам участков кузова автомобиля. В качестве таких изделий можно использовать малярный скотч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Корпус фары необходимо вымыть водой с моющим средством или раствором уксуса и протереть чистой ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед началом полировки фар автомобиля своими руками в любом случае нужно обеспечить защиту прилегающих к ним участков кузова, представленных передними кромками капота и крыльев, краями радиаторной решетки и верхней частью бампера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необходимость изоляции данных элементов объясняется тем, что в ее отсутствии в процессе полировки корпусов фар велика вероятность удаления верхнего слоя лакокрасочного или хромового покрытия упомянутых деталей. Для защиты, как было упомянуто выше, применяют малярный скотч. Причем оклеить им нужно не только прилегающие к фарам металлические и пластиковые кузовные элементы, но и резиновые уплотнители, если они имеются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наилучшим и наиболее безопасным вариантом считают демонтаж фар и осуществление полировки в стороне от автомобиля. Хотя существует мнение о том, что это целесообразно лишь в случае полировки внутренних поверхностей корпусов фар. Дальнейшая последовательность работ определяется выбором абразивного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка абразивной пастой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На рынке представлено множество моделей таких материалов. Они отличаются как составом, так и технологией применения. Поэтому в процессе выбора нужно тщательно изучить особенности рассматриваемых полировочных смесей, а перед применением ознакомиться с прилагаемой к материалу инструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка пластиковых корпусов фар своими руками абразивной пастой занимает около часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка зубной пастой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировку корпусов фар своими руками данным средством целесообразно осуществлять в отсутствии на них сколов и крупных царапин, так как в таком случае она дает наиболее ощутимый эффект. Лучше всего рассматриваемый материал подходит для удаления мутности, грязи и пыли. Путем использования зубной пасты, которую по соответствующим свойствам можно отнести к категории мелких абразивов, можно отполировать как пластиковые, так и стеклянные корпуса фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В случае выбора для полировки корпусов фар автомобиля своими руками данного материала, помимо тюбика зубной пасты, потребуется ветошь и вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс полировки состоит в обработке круговыми движениями с усилием поверхности фары тряпкой с зубной пастой. Затем пасту смывают и вытирают фару. После этого наносят полироль и полируют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка пастой ГОИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для рассматриваемых работ потребуется, помимо пасты ГОИ, приобрести войлок, смазку, защитный полироль, представленный тонким абразивом, фланель или аналогичный мягкий материал для финишной полировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пастой ГОИ, как и зубной, следует полировать только имеющие мелкие царапины либо налет стеклянные и пластиковые корпуса фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед началом работ в войлочный круг необходимо втереть пасту ГОИ вместе со смазкой так, чтобы первоначальный белый цвет изменился на зеленый. Затем пастой ГОИ обрабатывают корпуса фар автомобиля. В случае использования для полировки дрели необходимо настроить данное устройство на минимальную частоту вращения в 800-1000 об/мин. Полировку следует осуществлять плавными движениями без чрезмерного давления. По мере подсыхания пасты ГОИ зеленый цвет будет исчезать. Данную операцию осуществляют двукратно. После этого корпус фары автомобиля обрабатывают полиролью полировочным кругом на протяжении 10-20 с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка крупным абразивом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Данный способ полировки фар автомобиля значительно сложнее выше рассмотренных, так как подразумевает удаление верхнего слоя материала. В качестве примера можно рассмотреть Abralon. Так называют круги с абразивным слоем различной зернистости на плотной ткани с поролоновой подушкой. Помимо данных изделий, потребуются полироль и ветошь. Стоимость названных материалов значительно выше, в сравнении со снаряжением для ранее рассмотренных типов работ, однако их хватит на то, чтобы несколько раз отполировать стекло или пластик фар. Кроме того, с помощью данных изделий можно устранить глубокие сколы и царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Первый этап полировки осуществляют кругами Abralon-600. Предварительно их увлажняют для увеличения эффективности и уменьшения образования пыли. Когда стекло или пластик корпусов фар обретет равномерную матовую поверхность, их моют, а затем повторяют шлифовку кругами зернистостью 1000, 2000 и 4000. В результате добиваются почти прозрачной отшлифованной поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировку своими руками осуществляют при средних оборотах и среднем давлении. В противном случае стекло корпусов фар может треснуть, а пластик – расплавиться в результате нагрева. По окончании шлифовки стекло или пластик моют и вытирают. Затем проводят окончательную полировку фар полиролью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировку корпусов фар своими руками в домашних условиях без применения электрических инструментов осуществляют наждачной бумагой зернистостью 600, 800, 1000, 2000, предварительно смоченной в воде. Если стекло или пластик имеет глубокие повреждения, обработку начинают абразивом зернистостью 600, для устранения небольших дефектов используют шкурку на 1000. По ходу работы постепенно снижают зернистость шкурки, завершая абразивом на 2000. Каждую замену материала сопровождают промывкой фар. Окончательную полировку осуществляют полиролью, используя для нанесения ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировку фар в домашних условиях следует осуществлять с периодичностью в 2 года. Это позволяет компенсировать потерю их эффективности в результате понижения светопропускающей способности из-за дефектов. Способ полировки нужно выбирать, прежде всего, на основе глубины повреждений корпусов фар. Другими словами, параметры дефектов определяют технологию, а соответственно, сложность и длительность полировки, а также перечень снаряжения. Путем применения электрических устройств можно не только упростить полировку, но и сократить время ее выполнения примерно в 2 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-polirujut-fary-plastik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем полировать пластик в салоне авто https://litezona.ru/chem-polirovat-plastik-v-salone-avto/ https://litezona.ru/chem-polirovat-plastik-v-salone-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-polirovat-plastik-v-salone-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Уже давно у меня было желание что-то сделать с пластиком в салоне, чтобы придать ему более свежий вид. За время жизни авто (а моему авто уже 15 лет!) пластик местами сильно пошарпался, что вызывает внутренний дискомфорт от такой картины. Поэтому мною были предприняты самые разнообразные попытки исправить это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мои эксперименты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сперва я пробовал натирать пластик обычной х/б тканью. В результате только успешно оттирал грязь с поверности, а мелкие царапины как были — так и оставались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В другой раз решил замаскировать дефекты поверхности специальной полиролью для черного пластика. Эффект, конечно, был, но он временный. Слой полироли неизбежно притягивал на себя пыль, стирался, и эффект сходил на нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Была и другая попытка механической обработки — с помощью гравера с полирующими насадками. Но результат огорчил. При легком прикосновении к пластику результата не видно, а если передержать, то пластик плавиться, оставляя заметные "ожоги", которые уже не исправить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И вот сегодня, в очередной раз задумавшись над этим вопросом, держа в руке пластиковый порог, я решил подойти с другой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Формовку пластиковых деталей на заводе делают методом горячего прессования, значит, надо использовать тепло для восстановления. Для этого я зарядил имеющуюся газовую горелку и приступил к экспериментам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сначала я робко "гладил" пламенем поверхность (предварительно очищенную от грязи и высушенную!), быстро водя рукой из стороны в сторону, но убедившись, что поверхность пластика более стойкая к открытому пламени горелки, я начал методично и равномерно обжигать поверхность детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И вот что получается:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Результат мне очень понравился. Поверхность становится более гладкой и глянцевой, неровности выравниваются, царапины становятся менее заметными, что и требовалось.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так как это был мой первый эксперимент с огнем, не обошлось и без косяков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если перегреть какую-то область, то поверхность сгладится очень сильно, текстура "кожи" станет очень слабой, что может испортит внешний вид элемента салона. Поэтому, перед тем как обработать пламенем поверхность броской детали салона, необходимо "набить руку" на детали второстепенной, чтобы не огорчаться от возможных неудач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот и все, надеюсь, что эта информация для вас была полезной. Если у вас есть другие способы домашнего восстановления пластиковых деталей — пишите в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PS Забыл добавить, что этот способ пригоден только для деталей из термопластичных полимеров, таких как полиэтилен (PE, PEHD), полипропилен (PP), АБС (ABS) и т.д. То есть полимеров, которые могут быть повторно расплавлены без термодеструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Повреждения элементов обивки салона способны здорово ухудшить впечатление от интерьера и заставить его выглядеть изношенным или неопрятным. Прежде чем менять поцарапанную отделку, воспользуйтесь одним из способов удаления царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Думаем, не нужно объяснять, откуда на дверных картах, передней панели и других пластмассовых частях салона появляются "коцики". Неудачная погрузка вещей, домашние животные… Благо, варианты устранения проблемы есть, и они не всегда радикальные, то есть, не связаны с заменой детали. Отметим, что нередко глубокие царапины сложно замаскировать полировкой и требуется более серьезное вмешательство. Реставрация поверхности может потребоваться и после воздействия солнечных лучей, делающих пластик выцветшим и матовым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полировка абразивным материалом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее безопасный, но не всегда действенный способ. Перед полировкой поверхность тщательно очищается, сушится и охлаждается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обрабатывать ее можно как вручную, так шлифовальной машинкой при минимальных оборотах вращения круга. В процессе полировки не забудьте периодически удалять пыль от засохшей пасты, а в конце тщательно очистить поверхность. Использовать состав для лакокрасочного покрытия не рекомендуется – он может навредить мягкому пластику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маскировка царапин специальным карандашом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще один метод, не требующий специальных навыков. Условное удаление царапин, а по факту маскировка производится специальным маркером, который заполняет срез царапины (поверхность следует очистить) и делает ее менее заметной, особенно, если отполировать потом поврежденный участок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Главное – подобрать карандаш под цвет салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удаление царапин феном

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А вот вариант посложнее. Широко известный способ – удаление царапин при помощи фена, причем, необязательно промышленным. Иногда вполне достаточно самого обычного. "Фишка" данного метода в том, что при нагревании царапины она как будто затягивается. Даже если полностью устранить дефект не удастся, его наверняка получится максимально замаскировать или уменьшить. Главное не переборщить с нагревом, из-за чего пластик "попылвет".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начните с минимальной мощности фена, не подносите его слишком близко к царапине и не грейте одну точку, а равномерно обдавайте поверхность горячими волнами. Сперва оцените реакцию пластика на нагрев, а затем уже уменьшайте расстояние до поверхности или включайте более производительный режим. Важный момент – горячую деталь нельзя трогать, пока она не остынет. Если царапина затянулась не полностью, можно попробовать полировку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Удаление царапин зажигалкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Впрочем, не у всех есть фен и не каждый имеет возможность подключить его в непосредственной близости от автомобиля. Зато зажигалка найдется у многих! Здесь принцип тот же, что и в методе выше, но более "грубый" – как-никак придется работать с открытым огнем, поэтому требуется осторожность и аккуратность. Несколько раз проведите вдоль царапины в течение короткого времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очень желательно потренироваться на схожем куске пластика еще до ответственной процедуры. Помните, что нагретый пластик трогать нельзя. После обработки поверхности огнем, протрите ее материей, пропитанной спиртом. Незатянувшуюся царапину специалисты рекомендуют больше не обжигать, а попробовать другой способ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ремонт пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Можно даже сказать, капитальный ремонт. Это метод для тех, кто не хочет менять деталь, но располагает временем и желанием вернуть отделке первоначальный вид. Мы скажем об известном нам сценарии многоступенчатой процедуре в сжатой форме и упомянем следующие этапы. Если поверхность гладкая, а не рифленая, то она шлифуется (вручную или машинкой) с использованием самой мелкозернистой наждачной бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль пластика салона автомобиля выполняет две функции. Первая — восстанавливает первозданный внешний вид пластиковых поверхностей, делает их внешне привлекательными. Вторая — защищает эти поверхности от воздействия вредных внешних факторов, механических повреждений, ультрафиолета, предотвращает попадание на них пыли. Полироль для пластика авто необходимо использовать на регулярной основе, поскольку такой подход обеспечит надежную защиту поверхности и ее красивый внешний вид. Большинство современных составов можно также использовать и с резиновыми поверхностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратите внимание, что полироли предназначены именно для полировки заранее очищенных (чистых) поверхностей. Если же на ней имеет грязь, то для ее удаления необходимо воспользоваться специальными очистителями пластиковых деталей салона автомобиля. Очистители обычно используют разово, для удаления загрязнения на поверхностях деталей. Именно полиролями пластика салона пользуются перекупы при продаже авто, дабы создать более презентабельный вид. Если у вас уже был положительный или отрицательный опыт использования тех или иных полиролей, поделитесь им в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рейтинг лучших полиролей для пластика был составлен на основе самых популярных и наиболее востребованных средств. Неоднократные тесты и обзоры наглядно показали реальные возможности жидкости способной восстановить вид детали интерьера до состояния “как новая”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Название средства Описание и особенности Цена летом 2018 года, руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Turtle Wax Отлично маскирует царапины и придает блеск. Может использоваться с резиной и кожей. 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HI-GEAR Dashboard Cleaner Professional Line Обеспечивает очистку, блеск и защиту обработанной поверхности. Может использоваться с резиной и винилом. 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Runway Отлично маскирует мелкие царапины и придает насыщенный цвет пластику. 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nanox Имеет среднюю эффективность. Может использоваться с резиновыми и виниловыми поверхностями. 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sonax Имеет среднюю эффективность. Хорошо отталкивает пыль. 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lavr Неплохой полироль с ароматизатором. 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Grass Можно использовать в качестве смазки. Эффективность средняя. 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DoctorWax Может использоваться с внешними деталями. Неплохо полирует, однако иногда возникают испарения на стекле. 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Astrohim Неплохо полирует, однако отсутствует антистатический эффект. 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Plak Mat Atas Не маскирует мелкие царапины, эффективность низкая. 300

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Описание полироля для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стандартный полироль — это химический состав, основанный на силиконовой основе, в который входят фторсодержащие полимеры, увлажняющие средства, искусственный воск, ароматизаторы и некоторые связующие компоненты. Полироли реализуются в различных агрегатных состояниях — пастах, кремах и аэрозолях. Однако самую широкую популярность получили именно аэрозоли, о них далее и будет идти речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как правило полироли выполняют функцию реставратора пластиковых поверхностей. Также в их состав входят вещества, обеспечивающие антистатические свойства обрабатываемых поверхностей. Благодаря этому на них не налипает пыль. Большинство средств имеют ароматизированные составляющие, поэтому они также освежают атмосферу салона машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод использования полиролей для черного или светлого пластика, в основном, традиционный. С помощью аэрозольного баллончика средство наносится на поверхность, после чего ему надо дать немного впитаться в течение двух-трех минут. После этого с помощью мягкой тряпочки (не ворсистой) растереть полироль до появления на поверхности желаемого результата — блеска и почернения. Однако в некоторых случаях метод применения может незначительно отличаться, поэтому всегда перед использованием читайте инструкцию по применению полироля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рейтинг популярных полиролей для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самый распространенный и логичный вопрос, возникающий у автолюбителей, ищущих полировочное средство, — это какой лучший полироль для пластика? Однозначного ответа на него не существует, поскольку в интернете можно найти множество противоречивых отзывов по применению даже одинаковых средств. Еще один фактор заключается в том, что рынок переменчив, в магазинах появляются новые, более совершенные, полироли, а старые средства снимаются с производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее представлен рейтинг популярных полиролей для пластика. Он не носит коммерческий характер, и не имеет цели рекламировать какое-либо средство. Список составлен на основе тестов и отзывов автовладельцев, в разное время использовавших указанные ниже составы. Надеемся, приведенная информация поможет вам определиться с выбором, и купить полироль для пластика, отвечающий вашим ожиданиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Быстродействующий полироль для пластика Turtle Wax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль TURTLE WAX GL DRY TOUCH показывает самую высокую эффективность в полировании пластиковых поверхностей в салоне авто. После обработки этим средством пластик получает насыщенный цвет, а мелкие царапины становятся не видны. Полироль можно использовать также с резиновыми и кожаными поверхностями. Состав быстро сохнет благодаря использованию формулы «сухой блеск». Также полироль для пластика turtle wax можно использовать для внешних деталей автомобиля из такого материала и резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед применением флакон необходимо хорошенько встряхнуть, после нанести средство на обрабатываемую поверхность. Дать полиролю впитаться в течение одной-двух минут. Далее с помощью сухой ветоши хорошенько отполировать поверхность. Если пластик сильно загрязнен, то необходимо его предварительно очистить соответствующими составами. Производитель не рекомендует использовать “черепашку” на рулевом колесе, поскольку средство создает скользкий слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реализуется во флаконе объемом 300 мл с кнопочным разбрызгивателем. Его артикул — FG7622. Цена по состоянию на лето 2018 года составляет около 450 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • маскирует мелкие царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • моментальное высыхание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • отсутствие жирных блесков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий спектр применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • относительно высокая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • образует скользящий слой;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Эффективная пенная полироль для пластиковых элементов HI-GEAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По многочисленным отзывам автомобилистов является очень эффективным полиролем приборной панели и других пластиковых элементов салона автомобиля. Производителем позиционируется как средство «3 в 1», обеспечивающее очистку, блеск и защиту обработанной поверхности. Представляет собой пенный полироль. Может также использоваться с резиновыми и виниловыми поверхностями. После полировки средством от фирмы Хайгир на панели образуется плотный силиконовый защитный слой, который предотвращает возможное возникновения царапин и защищает торпедо от воздействия ультрафиолета. Имеет приятный аромат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод применения очень прост. Для этого нужно на предварительно очищенную поверхность нанести некоторое количество полироли. Подождать несколько минут, после чего с помощью мягкой тряпки или салфетки из микрофибры отполировать поверхность до появления характерного блеска. Лучше обрабатывать пластиковые элементы небольшими площадями, чтобы средство в процессе не высохло полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фасуется в баллончике объемом 280 мл. Артикул товара — HG5615. Цена такого флакона на указанный период времени составляет порядка 450 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • защищает от царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • защита от выгорания на солнце;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • приятный запах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • нет;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль для придания глубокого цвета интерьеру салона Runway

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Хороший эффективный полироль, который после себя оставляет глубокий насыщенный цвет. Стоит отметить, что средство Ранвэй отлично маскирует мелкие царапины на поврежденной поверхности. Может использоваться не только для внутренних, но и внешних элементов корпуса автомобиля, например, бампера, молдингов, стекол поворотников и так далее. Полироль создает надежный защитный слой, который сохраняет пластик от выгорания и растрескивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод нанесения также отличается и аналогичен предыдущему средству. То есть, средство нужно нанести на чистую тряпку, а с помощью другой тряпки (не ворсистой) хорошенько отполировать. Обратите внимание, что нельзя допускать попадания полироля на кожу и в глаза, поэтому работать лучше в резиновых перчатках!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фасуется в бутылочки объемом 250 мл. Артикул товара — RW2539. Цена такого флакона составляет 250 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хорошо маскирует царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • делает цвета обрабатываемых поверхностей более насыщенными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • создает защитный слой от царапин и солнечных лучей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • агрессивный по отношению к человеческой коже состав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • высокий расход;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Высокотехнологичная полироль Nanox

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Производитель позиционирует Nanox как чудо-разработку, основанную на «нанотехнологии». Однако многочисленные тесты этого полироля показали его посредственность в выполнении возложенных на него задач. То есть, эффективность средняя. Полироль Нанокс можно также использовать с резиновыми и виниловыми поверхностями. Имеет антистатический эффект, который держится достаточно долго. Также эффективно защищает пластик от воздействия ультрафиолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод нанесения аналогичный. С помощью ручного разбрызгивателя необходимо нанести средство на обрабатываемую поверхность, после чего сразу же отполировать ее. Процедуру проводить до появления характерного почернения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реализуется в упаковке объемом 450 мл с ручным разбрызгивателем. Код товара — NX8344. Отличается достаточно высокой ценой — до 600 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • антистатический эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • создает защитный слой от ультрафиолета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эффект от использования достаточно длительный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • не очень высокая эффективность препарата;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Матирующая полироль с широким спектром ароматов Sonax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неплохой популярный полироль Sonax с ароматом яблока. Не только хорошо полирует поверхности, но и создает на них защитный слой. После обработки на поверхности остается матовый эффект. Имеет антистатическое и влагоотталкивающее свойства. В составе средства отсутствует силикон. Что касается результативности, то по отзывам можно судить о ее средней степени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод нанесения может быть любым — или с помощью тряпочки или непосредственно распылить на обрабатываемую поверхность. После этого с помощью сухой ветоши или салфетки из микрофибры средство необходимо хорошенько втереть в деталь до образования матового эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реализуется в упаковке с ручным разбрызгивателем объемом 500 мл. Артикул товара — 359241. Его цена составляет порядка 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • антистатики в составе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • создает защитный влагоотталкивающий слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • после применения образует матирующий эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • посредственная эффективность;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль с эффективным защитным слоем Lavr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль пластика Lavr позиционируется как профессиональное средство для очистки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей, в том числе приборной панели. После нанесения создает неплохой защитный слой, который препятствует губительному воздействию ультрафиолета и мелких механических повреждений. Имеет несколько типов ароматизаторов, в том числе, лайм и вишня. Однако многие автовладельцы отмечают среднюю эффективность использования данного средства, Но есть и видеосюжеты где блогеры-перекупы используют данное средство в тех авто, что сами продают. Реклама это или действительно профессиональная полироль пластика судите сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод нанесения традиционный. Главное, растирать полироль необходимо при помощи чистой ветоши с тем, чтобы не повредить поверхность и не наследить на ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фасуется в баллончики объемом 400 мл. Его артикул — Ln1625. Цена данного товара составляет 200 рублей, что неплохо при достаточно большом объеме флакона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • образует защитный слой от солнечных лучей и мелких царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • много разных ароматизаторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • универсальность (подходит для разных поверхностей);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • невысокая эффективность полировки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полироль с эффектом смазки Grass

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полное название средства — Grass Dashboard Cleaner. Позиционируется как полироль и очиститель приборной панели. Кроме пластика также может использоваться с резиной, кожей и деревом. Отличительной особенностью этого полироля является тот факт, что его можно использовать в качестве смазки в небольших подвижных механизмах. Устраняет неприятные запахи, и наполняет салон собственным ароматом (существует несколько их разновидностей). Однако несмотря на заявленную производителем высокую эффективность многие автолюбители отмечают, что средство плохо скрывает мелкие царапины. Поэтому решение о его покупке всецело лежит на вас, поддастся обещаниям производителя или поверить реальным тестам использования такой полироли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Метод нанесения традиционный. Однако выжидать время после нанесения средства на поверхность не нужно. Можно сразу же после этого втирать полироль с помощью чистой ветоши в поверхность пластиковой или другой детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Реализуется во флаконе с достаточно большим объемом — 750 мл. Его артикул — 1201071. Цена такой большой упаковки составляет всего 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • можно использовать в качестве смазки для мелких деталей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хорошо борется с посторонними запахами, имеет разные ароматы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохо маскирует царапины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Восстанавливающая полироль DoctorWax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неплохой полироль для пластика от Доктора Вакс, который также можно использовать с резиновыми, кожаными и виниловыми поверхностями. Хорошо восстанавливает первозданный вид пластика и маскирует царапины. Этот реставратор пластика может использоваться с внешними деталями автомобиля, например, бамперами и молдингами. Также обладает очищающим эффектом. Создаваемый на пластике защитный слой предотвращает его от разрушения и растрескивания благодаря тому, что в состав средства входит защищающий винил. Удаляет посторонние запахи. Имеет антистатический эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Средство обладает интересным недостатком. После обработки торпедо средством DoctorWax через некоторое время на внутренней поверхности лобового стекла возможно появление белого налета, который достаточно сложно смыть. Метод нанесения полироля традиционный. Для этого на флаконе предусмотрен небольшой кнопочный распылитель. Полирование необходимо выполнять с помощью чистой, неворсистой ветоши или салфетки с микрофиброй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фасуется во флаконы объемом 650 мл. Его артикул — DW5230. Цена такой упаковки составляет порядка 700 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эффективный защитный слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эффект очищения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хорошая маскировка мелких царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • появление легкого налета на стеклах с внутренней стороны;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бюджетная полироль с полимерами Astrohim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Неплохой, а главное дешевый, полироль для пластика от Астрохим. Основан на полимерном составе, поэтому может также использоваться с резиновыми, виниловыми и кожаными поверхностями. Полимерный слой, полученный в результате обработки поверхности данным средством, эффективно защищает пластик от ультрафиолета. Однако отмечается, что у полироли нет антистатического эффекта, поэтому пыль продолжает оседать, а на отполированной поверхности ее видно еще лучше. В тестах от журнала зарулем также участвовал как образец способен очищать и обивку салона, а не только пластиковые декоративные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще одна особенность заключается в том, что после обработки на поверхности полученный полимерный слой является очень скользким. Поэтому не рекомендуется наносить данное средство на рулевое колесо и рычаг стояночного тормоза!. Производитель выпускает данный полироль с различными ароматизаторами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Фасуется в баллончики объемом 335 мл. Артикул товара — AC23311. Цена одной упаковки составляет 100 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хороший защитный слой после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • подходит для множества поверхностей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • скользящая поверхность после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • быстро оседает пыль на обработанные им участки, так как нет антистатика;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очищающая полироль Plak Mat Atas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Также иногда в продаже можно встретить его аналог Atas Plak Super Mat. Достаточно популярные средства в силу хорошего соотношения цены и количества средства в баллоне. Однако как показывают многочисленные тесты и отзывы автовладельцев, полироль Плак не отличается качественным выполнением своей функции. Он неплохо очищает поверхность, однако полирует не очень хорошо. После себя оставляет матовый фон. С помощью полироля Plak вряд ли удастся скрыть мелкие царапины на пластике, хотя производителем делается акцент на то что это полироль матовая для пластика автомобиля и по идее должна наоборот хорошо скрывать царапины и потертости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Имеет антистатические и пылеотталкивающие свойства. Однако отмечается, что они быстро улетучиваются, буквально за 5. 7 дней. Производитель выпускает линейку подобных полиролей с различными ароматами — апельсин, вишня, папайя и другими. Метод использования традиционный. Необходимо нанести средство на поверхность, подождать немного и отполировать обработанное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Объем баллона составляет 600 мл. Его артикул — 5163. Цена такого баллона составляет порядка 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • лучшее сочетание цена/качество;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • хорошие свойства очистки поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • антистатики в составе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохие полировочные свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • плохо маскирует царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • недолго держится;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как сделать очиститель-полироль своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если вы по каким-либо причинам не можете или не хотите купить очиститель пластика, выпущенный в заводских условиях, существуют несколько так называемых народных рецептов, с помощью которых в домашних условиях можно изготовить состав, функционально похожий на фабричный. Вот один из них. Вам понадобятся следующие компоненты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Растворитель «Уайт-Спирит».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Глицерин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Ветошь, микрофибра или губка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Кисточка (опционально).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Алгоритм применения очистителя пластика дома будет следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Очистка пластика салона с помощью глицерина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. С помощью кисточки, губки или ветоши и «Уайт-Спирита» удалить загрязнения с поверхности пластиковых изделий (этот растворитель безопасен для пластмассы).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Пока растворитель будет испаряться, необходимо развести глицерин с водой в равных объемных долях (1:1). Достаточно около 100 мл смеси или даже меньше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. С помощью другой ветоши (не той, которая использовалась для растворителя) нанести раствор глицерина и воды на обрабатываемую поверхность. Этот состав выполняет роль полироля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Затирать поверхность впоследствии не нужно, возможно лишь в случае, если остался явный жирный след. Желательно перед использованием «Уайт-Спирита» проверить его действие на какой-нибудь малозаметной области детали (главное, чтобы пластмасса была та же). Это делается для контроля того, что растворитель не будет для нее вредным, поскольку возможен вариант использования в автомобиле особой пластмассы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  При выборе того или иного полироля необходимо руководствоваться соображениями по соотношению цены и качества, а также наличию товара в магазинах. Не стоит покупать очень дешевые средства, однако и переплачивать не имеет смысла. Перечисленные выше средства достойно справляются с полиролью пластиковых поверхностей, а также их защитой от внешних факторов, и сохраняют защитные свойства в течение длительного времени. Однако желательно пользоваться полиролями на постоянной основе. Так вы сможете не только поддерживать красивый внешний вид пластиковых деталей салона вашего автомобиля, но и защищать их от воздействия вредных факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-polirovat-plastik-v-salone-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем покрыть пол в машине https://litezona.ru/chem-pokryt-pol-v-mashine/ https://litezona.ru/chem-pokryt-pol-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-pokryt-pol-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сегодня автомобиль — не просто транспорт, это в первую очередь комфортный транспорт, и подходящее напольное покрытие является важным условием удобства и долгой службы вашей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У владельцев нового автомобиля может возникнуть закономерный вопрос — зачем менять заводское покрытие? Дело в том, что в большинстве случаев готовые коврики с ворсовой поверхностью после первых же уборок покрываются характерными проплешинами, а пол в машине часто подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, и скорее рано, чем поздно любому автовладельцу придется столкнуться с их заменой. Так почему не сделать это сразу, подобрав материал с одной стороны красивый, с другой — намного превосходящий по качеству стоковые заводские ковры?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Особенное значение имеет напольное покрытие для крупногабаритных автомобилей — грузовых машин, автобусов, автолайнеров, маршруток. Традиционно в таких автомобилях используется ковровое покрытие с коротким ворсом, ковролин или карпет, которое достаточно легко чистится и даже создает некое подобие уюта в салоне. Проблема в том, что пол в машине постоянно контактирует с грязной уличной обувью, на него попадают сигаретный пепел, запах которого ковролин легко впитывает или крошки еды, поэтому вам придется часто прибегать к услугам химчистки. Если речь идет о грузовом автомобиле, то на его пол приходятся еще и большие нагрузки, а ворс коврового покрытия под таким давлением быстро истирается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует специальная разновидность — автоковролин, имеющий целый ряд преимуществ. Это недорогое покрытие в виде основы, сделанной из смеси резины и латекса, на которую крепится «ворс». Он мягок, хорошо поглощает звук, впитывает не более 5% попавшей на него воды. Главный его недостаток — это недолговечность, у любого типа такого покрытия ворс очень быстро «лысеет», теряет эстетическую привлекательность и вследствие этого оно нуждается в замене. Важно отметить, что все элементы данного покрытия сделаны из синтетического материала и даже самые дорогие виды не содержат натуральных составляющих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На замену недолговечному ковролину может прийти напольное покрытие из транспортного линолеума. Этот материал специально создан для использования в автомобилях разного класса. Например, автолин — это, по сути, многослойный линолеум, состоящий из несущего слоя, выполненного из нетканого полотна, грунтовочного поливинилхлоридного слоя, слоя, прошитого стекловолокном, который выполняет роль некоего каркаса и, наконец, верхнего абразивного слоя, который обеспечивает достаточное сцепление. Это очень износоустойчивый материал, невосприимчивый к воздействию масла, бензина и других агрессивных соединений. Более того, этот материал экологически чист и может применяться в диапазоне температур от -50 до +50 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По толщине автолин бывает от 1,8 мм (очень бюджетный вариант) до 2,7 мм, с несколькими промежуточными пунктами. По ширине — в рулонах от 1,40 м до 2 м — размера, который предназначен для крупногабаритных машин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Изготовление и замена любых напольных покрытий, включая водительские коврики и коврики для багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Гарантированное качество и приятный внешний вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка пола может быть такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Индивидуальный расчет стоимости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это бесплатно и ни к чему не обязывает!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Звоните на мобильный:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Или присылайте свои фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +7 (916) 551 25 82

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наше ателье работает с 09-00 до 19-00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отзывы наших клиентов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отзывы и рекомендации наших клиентов — самое ценное и важное для нас. Спасибо за Ваш выбор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Уровень машины бизнес класса — не меньше

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Остались только хорошие впечатления!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Честность и разумные цены точно про этих ребят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я приехал сюда по совету друга. Мне устанавливали подогрев сидений в Мазду 6. Сделали как надо, на оба сиденья, получилось недорого. Видно что стараются, если будут какие-то вопросы будут по ремонту или захочу что-то добавить, то приеду сюда!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Классно все сделали! После отпуска не узнала свою машину)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отличная работа. Результат превзошел все мои ожидания. Остался очень доволен. Заказывал перетяжку салона. Когда приехал в первый раз, мастера осмотрели салон, посчитали что и сколько будет стоить. Вместе выбрали материалы. Понравилось вежливое отношение к клиенту, все объяснили, не торопили, посоветовали, как лучше, какие цвета для разных частей выбрать. буду советовать друзьям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Делал здесь перетяжку салона на новом автомобиле, потому что штатный салон не нравился мне по цветовому решению (был полностью серый). В ателье перетянули сиденья, двери, торпеду в кожу бежевого оттенка. А потолок – кремовой замшей. Сиденья и двери мне понравились очень, контрастные вставки почти такого же цвета, но темнее, и руль также. Смотрится очень круто. Спасибо всем работникам внимательное отношение к клиентам и хорошую работу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Парни знают свое дело! Рекомендую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ford — C max и BMW X1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перешивал в компании BS-car салон на двух автомобилях: Ford — C max и BMW X1. Могу сказать, что если бы мне не понравилось отношение и качество работы в первый раз, то совершенно точно не привез бы второй автомобиль. Парни знают свое дело! Рекомендую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Взорванная подушка безопасности в торпеде

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратился в компанию BS-car с вот такой проблемой — взорванной подушкой безопасности в торпеде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мне был предложен хороший вариант решения этой проблемы. Дали на выбор несколько вариантов материала и помогли выбрать из предложенного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Торпеду сделали, перетянули автомобильным винилом, который ничем не отличается от заводского. Работу выполнили быстро, качественно и недорого. Всем очень доволен. Всем спасибо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обратился в компанию BS-car пошить руль на автомобиль. Ребята выслушали мои пожелания, посоветовали правильную кожу и приняли в работу. Готовый руль я получил в тот же день. После этого я приехал к ним перешивать дверные обшивки и подлокотник, потому что материал который был сделан заводом — весь истерся. Ребята сделали все в кратчайшие сроки, а главное — аккуратно, качественно и недорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Катаюсь на автомобиле каждый день, смотрю на их работу и восхищаюсь. Советую своим знакомым этих умельцев своего дела. Кто к ним обращается — остается довольным!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка сидений автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка руля кожей и алькантарой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка торпеды кожей или алькантарой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Комплексный перешив салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка потолка и стоек

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка дверей автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перетяжка ручки КПП и ручника

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Изготовление и перетяжка подлокотников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Покрытие пола автомобиля регулярно подвергается воздействию внешних факторов, даже если хозяин относится к транспортному средству с максимальной бережливостью, к раннему износу материалов приводят: перепады температур, грязь и постоянные нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На первых порах автомобилистам помогает специальная химчистка. Но она не устраняет старые пятна и потертости, поэтому со временем любая машина нуждается в замене напольного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В каких случаях требуется перетяжка пола автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Физический износ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перетяжка пола необходима, если на его поверхности присутствуют царапины, потертости, разрывы. В некоторых случаях можно не менять все покрытие, а восстановить целостность при помощи заплаток и декоративных швов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Не устраивает стандартное заводское покрытие пола
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оно не радует своим дизайном, перетяжка пола позволит сделать интерьер более презентабельным
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Возникло желание обновить наскучивший интерьер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мы предложим вам различные варианты расцветок и материалов по приемлемым ценам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Материалы для перетяжки пола

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбор материала — первое, с чего следует начать обновление пола в салоне. Для перетяжки следует приобретать не самый дешевый, а наиболее качественный материал, который защитит днище от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если выполняется дизайнерский проект — выбор материалов довольно обширен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но если замена ковровых покрытий производится с целью устранения дефектов или износа — наиболее оптимальны следующие материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автоковролин (карпет)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  У автомобильного ковролина очень гибкая основа, которая позволяет без проблем использовать его на неровных поверхностях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Авто-ковролин соткан более плотно и имеет больше нитей на квадратный метр, по сравнению с обычным ковролином, поэтому при использовании нити не расходятся, и не будет видна основа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Хорошо удерживает пыль (вы дышите чистым воздухом).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Не поддерживает горения (соответствует международному автомобильному стандарту FMVSS 302)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Красивый внешний вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Устойчив к химчистке, загрязнениям, продолжительной влажности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Даёт возможность изготовления индивидуального напольного покрытия за счёт вышивки уникальных логотипов как цветных, так и в тон салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автолин (автолинолеум)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автолин имеет многослойную структуру, которая обеспечивает технические и эксплуатационные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это разновидность линолеума, которая состоит из следующих слоев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Верхняя абразивная прослойка, характеризующаяся противоскользящими качествами и повышенной износоустойчивостью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Слой, армированный стекловолокном, предохраняет материал от механической деформации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Грунтовочный ПВХ слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Несущий слой, выполненный на базе нетканого полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маделин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маделин – это декоративный материал, специально разработанный и предназначенный для того, чтобы быстро и просто поменять стоковое покрытие для пола автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основным преимуществом маделина является простота монтажа, которая достигается за счет гибкости. Иначе говоря, материал способен принять любую форму, а потому он используется не только для отделки пола, но и для облицовки багажника и бардачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди других преимуществ материала отметим следующие качества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • высокий уровень шумопоглощения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • низкая теплопроводность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий ассортимент цветовых исполнений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий спектр фактур, начиная с гладкой и оканчивая узорной поверхностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • относительно невысокая цена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Осуществить грамотный подбор полотна, рассчитать объем, выполнить демонтажные и установочные операции способны только профессионалы, поскольку подобные работы требуют наличия навыков и знаний многих нюансов. Кроме того, зачастую после снятия старого покрытия выявляются проблемы с кузовом, которые также способны решить опытные мастера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Современный автомобиль — это не просто средство передвижения, а, в первую очередь, комфортное средство передвижения. Повышенный уровень комфорта в салоне обеспечивает специальное покрытие пола автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Материалы, которыми обшит пол, не только эстетически привлекательно смотрятся, но и выполняют функцию тепло и звукоизоляции. Попробуем разобраться с тем, зачем может потребоваться замена покрытия пола в автомобиле и как эта процедура выполняется своими силами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Салон, перетянутый своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Можно укладывать покрытие на заранее подготовленное основание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Причины для того чтобы обновить пол в салоне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Являясь первым и достаточно бережливым владельцем машины, вы все равно замечаете загрязнения на полу в салоне. И что самое неприятное, на стоковом заводском ворсовом покрытии от регулярных уборок появляются характерные залысины!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Надо сказать, что с такой проблемой, рано или поздно, сталкивается каждый автолюбитель, а потому обшивка пола автомобиля своими руками — это все более востребованная и актуальная тема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Отделанный тиком пол в автомобиле — непрактичная роскошь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не имеет значения то, насколько вы бережливы в отношении своего авто, так как салон перманентно подвержен воздействию тех или иных внешних факторов, и предотвратить или замедлить этот процесс не представляется возможным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кстати, больше всего в салоне изнашивается именно автомобильное покрытие пола, что впрочем, и неудивительно, так как именно эта часть машины контактирует с обувью пассажиров, а кроме того, на полу осаждается пыль, сигаретный пепел и прочие загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На первых порах бороться с проблемой грязного салона можно посредством специальной химчистки. Но этот способ не позволяет устранить наиболее въевшиеся и застарелые загрязнения и тогда без замены покрытия не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Еще одной причиной для перетяжки пола является желание сделать салон более привлекательным. Допустим, вас не устраивает скудная стоковая расцветка автомобильного интерьера, и вы хотите чего-то более оригинального, тогда вас наверняка заинтересует замена пола в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подбор материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструкция обновления с салона во много определяется типом подобранного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В зависимости от особенности поверхности, облицовочный материал может быть двух типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пожалуй, начнём с последнего, с материалов с гладкой поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Покрытия с гладкой поверхностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Автолин имеет многослойную структуру, которая обеспечивает технические и эксплуатационные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На фото наиболее распространенная фактура автолина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Верхняя абразивная прослойка, характеризующаяся противоскользящими качествами и повышенной износоустойчивостью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Слой, армированный стекловолокном, предохраняет материал от механической деформации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Грунтовочный ПВХ слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Несущий слой, выполненный на базе нетканого полотна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно: монтаж автолина лучше заказывать в специализированных мастерских, так как для обеспечения наибольшего качества укладки требуется высокая квалификация и использование специальных инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Продажа рулонных покрытий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Автолин» — материал для пола автомобиля с повышенной устойчивостью к воздействию масел, бензина и ряда других наиболее распространенных химических соединений. Материал целесообразно применять как в салоне легковых авто, так и в транспортных средствах, где на пол оказываются повышенные нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее востребованные фактуры автолина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Высокая устойчивость к истиранию делает этот материал идеальным средством для укладки в общественном пассажирском транспорте, маршрутных такси, в индивидуальных транспортных средствах типа мини-вэн и в автомобилях специального назначения. Автолин, помимо вышеперечисленных преимуществ, экологически чист и безопасен, а, кроме того, может применяться в широком диапазоне температур от -50ºС до +50ºС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маделин — это декоративный материал, специально разработанный и предназначенный для того, чтобы быстро и просто поменять стоковое покрытие для пола автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Простота раскроя и укладки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основным преимуществом маделина является простота монтажа, которая достигается за счет гибкости. Иначе говоря, материал способен принять любую форму, а потому он используется не только для отделки пола, но и для облицовки багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Защитная оболочка маделина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди других преимуществ материала отметим следующие качества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • низкая теплопроводность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • высокий уровень шумопоглощения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий ассортимент цветовых исполнений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий спектр фактур, начиная с гладкой и оканчивая узорной поверхностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • относительно невысокая цена и возможность приобретения в большинстве специализированных магазинов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маделин представляет собой самоклеящееся листовое покрытие на нетканой основе. Толщина листа составляет от 1 до 1,5 мм. На подложку маделина нанесен клеевый состав, который обеспечивает оптимальную адгезию нетканого покрытия к тем или иным кузовным элементам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Несмотря на то, что материал прост в укладке, в процессе монтажа необходимо придерживаться технологии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Сначала аккуратно демонтируем старое покрытие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. По контурам старого покрытия раскраиваем новый материал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Кузовные детали, с которых было демонтировано старое покрытие, тщательно зачищаются от фрагментов клея и загрязнений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Очищенная поверхность шлифуется и обезжиривается спиртосодержащими моющими средствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. С подложки маделина снимается защитная плёнка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Материал прикладывается клеевой стороной к заранее подготовленной поверхности и прокатывается резиновым валиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Маделин предназначен для эксплуатации в температурном режиме от — 40 до +60 С° и не имеет каких-либо ограничений по использованию в тех или иных видах транспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Линолеум на ПВХ основе — это еще один материал, который можно использовать при отделке салона автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Монтаж линолеума на пол для автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди преимуществ такого решения отметим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • невысокую себестоимость результата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • возможность укладки своими руками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • широкий выбор материала в специализированных магазинах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • разнообразие цветовых исполнений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • антистатические свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • устойчивость к негативному воздействию повышенной влажности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Среди недостатков особого внимания заслуживает:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • сложность придания необходимой формы уложенному линолеуму в автомобиле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • невысокая устойчивость таких покрытий к истиранию из-за абразивного воздействия песка и грязи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • высокая вероятность конденсации влаги под слоем покрытия и, как следствие, образование коррозии на металле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ворсистые покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Карпет – рулонный отделочный материал коврового типа. Такое покрытие производится с разной длиной ворса, а потому несложно подобрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства. (см. также статью Особенности автоковролина)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Укладка карпета требует большой аккуратности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кпет производится в различных цветовых исполнениях. Впрочем, на отечественном рынке наиболее распространены практичные серые и черные модификации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно: Материал универсален, так как с одинаковым успехом применяется для облицовки большинства поверхностей в автомобиле, включая заднюю полку и корпус сабвуфера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Назрела необходимость в том, чтобы приобрести ткань для пола автомобиля? Это не так уж и сложно, главное выбрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо вышеперечисленных материалов есть и другие способы отделки автомобиля, но все они требуют профессионального подхода, а, следовательно, дополнительных трат. Больше полезной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Назрела необходимость в том, чтобы приобрести ткань для пола автомобиля? Это не так уж и сложно, главное выбрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Помимо вышеперечисленных материалов есть и другие способы отделки автомобиля, но все они требуют профессионального подхода, а, следовательно, дополнительных трат. Больше полезной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-pokryt-pol-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем покрасить ржавые диски колес https://litezona.ru/chem-pokrasit-rzhavye-diski-koles/ https://litezona.ru/chem-pokrasit-rzhavye-diski-koles/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-pokrasit-rzhavye-diski-koles

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Всех приветствую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пока тёплые деньки на улице решил привезти в нормальное состояние диски на зимнюю резину, тем более на Гольф нужно брать новую зимнюю резину (да и стыдно ездить с такими дисками). Отдать в покраску железные диски экономически не выгодно, поэтому решил красить сам. В принципе, это мой первый опыт в покраске. Перед покраской посмотрел прилично материалов от Дяди Олежи ака nester73 и ролики по покраске проекта Метамарфоза Жени Матвеева ака Pitstopsaki на его канале в Youtube. Ну вроде ничего страшного и сложного. Приступаем. Часть материалов досталась мне от моего знакомого, который в этом году красил свой автомобиль и остатки материала были любезно переданы мне в дар.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мой верный помощник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Для начала разобрал диски и завёз в шиномонтаж. Два диска пришлось прокатать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Итак, что мы имеем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Это диски от моей 2111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Почему-то некоторые автовладельцы считают, что штатные стальные диски имеют неприглядный дизайн, и не способны приукрасить внешний вид машины. Выходом из ситуации они видят применение колпаков, совсем упуская из вида доступный, и не менее уникальный вариант – окраску. Вариант экономичен, вдохновляет на эксперименты, и что самое главное – весь процесс вполне реализуем в гаражных условиях без какого-либо специального оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем красят стальные изделия?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Канули в лету времена, когда покраска штампованных дисков своими руками превращалась в сущее испытание, потому что достать нитроэмаль было практически невозможно. Совсем другое положение сложилось у современных автомобилистов – им доступны не только традиционные краски, но и альтернативные технологичные варианты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Порошковые краски – создают надежный тип лакокрасочного покрытия, однако технология его нанесения не так проста, как кажется на первый взгляд. Для полимеризации поверхности ЛКП необходима термокамера, способная поднять температуру до 200°C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Жидкая резина – пользуется растущей популярностью, материал представляет собой каучукосодержащую мастику с определенным красителем. Удобство покрытия состоит в том, что его в любой момент можно удалить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Акриловые эмали – самый простой вариант, к которому прибегают автолюбители при покраске авто из баллончика в несколько слоев. Качественно уложенная эмаль способна выстоять два-три года без потерь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Алкидно-меламиновые краски – имеют большой цветовой ассортимент, покраска стоковых штампованных дисков своими руками осуществляется по большей части с помощью краскопульта. Слой краски быстро сохнет, а поверхность обладает высокой атмосферостойкостью и светостойкостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подготовительные мероприятия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Большая часть автовладельцев предпочла бы окрасить колесо без снятия резины, а то и вовсе не снимая его с машины. Но не стоит идти на поводу у лени – только полностью разобрав колесо, получится полностью защитить его от коррозии и осмотреть на предмет повреждений. Качество покрытия процентов на 60-70 зависит от уровня подготовительных мероприятий, поэтому к ним нужно подходить со всей ответственностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подготовка диска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рационально приурочить окраску диска, например, к ремонту порезов шин или к покраске суппорта тормозной системы. После демонтажа покрышки его тщательно моют с использованием обычных моющих смесей, а сложные загрязнения устраняются химическими средствами. Дальнейшие мероприятия включают следующие пункты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Осмотреть деталь на предмет отсутствия повреждений. Глубокие царапины нуждаются в шлифовке с помощью напильника, а вмятины следует выпрямить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Очаги коррозии устраняются шлифовкой или химическими методами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последний пункт нуждается в более детальном рассмотрении. Для борьбы с ржавчиной понадобятся следующие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наждачная бумага Р60 – Р120, необходимая зернистость должна соответствовать глубине поражения металла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Преобразователь ржавчины и растворитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Ветошь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обработка начинается со шлифовки, которая может выполняться как в ручном режиме, так и с применением электродрели с насадками в виде металлической щетки. Первый этап очистки заканчивается, когда поверхность становится абсолютно ровной. После этого деталь обрабатывается обезжиривающим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если перед покраской своими руками штатных штампованных дисков на них остались следы коррозии, то придется применить преобразователь коррозии. Для полной очистки обработанную деталь нужно оставить на сутки, только так можно избавиться от глубокой коррозии. На финальном этапе деталь промывается водой, обезжиривается и высушивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Необходимые материалы и оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Электродрель и специальные насадки для шлифования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Краскопульт и компрессорная установка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Краска или аэрозольный баллончик.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Спецодежда и защитная маска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Грунтовка и растворитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Малярная лента и ветошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Наждачная бумага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совсем нелишним был бы пескоструйный аппарат для удаления коррозии, но вполне можно обойтись и без него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как выполняется покраска своими руками штампованных стальных дисков для автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Методика очистки детали от ржавчины и грязи описана выше. Следующим этапом идет грунтование, без которого качество лакокрасочного покрытия не будет удовлетворять элементарным нормам и через 5-6 месяцев отвалится. Грунт наносится в два-три слоя с промежутками для высыхания 15-20 минут. Последний слой обязательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой для лучшей адгезии ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Использовать кисточку, как при окрашивании суппорта , здесь нет возможности, потому что конструкция имеет довольно сложную структуру, и покрытие не будет равномерным. Как уже отмечалось, для покраски штампованных стальных дисков своими руками отлично подходят краскопульт или аэрозольный баллончик. Распыляющий узел должен быть на расстоянии 200-250 мм до окрашиваемой плоскости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Краска, как и грунтовка, наносится в два-три слоя, каждый из которых должен окончательно высохнуть. В целях ускорения процесса допускается использование строительного фена. На некоторых видео можно увидеть демонстрацию оригинального метода, когда диск подвешивается или устанавливается непосредственно на авто, и впоследствии окрашивается при вращении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Окончательная стадия заключается в лакировании поверхности. Технология полностью повторяет этап покраски, важно не допускать потеков, так как лак прозрачен, что затрудняет контроль. В случае, когда покрышки не демонтированы, то их обязательно нужно защитить от попадания краски при помощи малярной ленты и старых газет. Время просушки должно соответствовать рекомендациям производителя лакокрасочной продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Стальные диски легковых авто – детали достаточно долговечные. Стальной диск, изготовленный методом штамповки, не может прийти в негодность от времени. Единственно, что при длительном использовании постепенно царапается краска. Чтобы не допустить образования ржавчины, диски меняют или окрашивают заново. О том, как покрасить штампованные диски, у нас рассказывается в следующей главе. Приятного чтения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все этапы подготовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Понятно, что лучше всего перед окраской очистить диск «до металла». При этом используются только наждачка (ISO P400-P1500) и, может быть, дрель с металлической щёткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Так удаляют слой старой краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проблема в том, что на выполнение такой очистки уйдёт не один день. Зато, результат будет радовать своим видом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Полностью очищенный стальной диск

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы не терять время зря, поверхность только очищают от ржавчины, затем шлифуют и обезжиривают. «Старая краска» при этом остаётся. Такой вариант тоже считается приемлемым. Перечислим этапы подготовки «по шагам»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Тщательная промывка диска водой. Для упрощения задачи пользуйтесь щёткой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Механическая очистка от ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. При необходимости можно использовать преобразователь ржавчины: средство наносят, оставляют на 2 часа, затем поверхность шлифуют и очищают. Водой при этом пользоваться нельзя!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Обезжиривание (подойдёт уайт спирит либо растворитель 646);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Нанесение шпаклевки, если колесо имеет явные дефекты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Нанесение двух слоёв грунта с интервалом 20 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На последнем шаге используется универсальный акриловый грунт. Эти средства продают в аэрозольной упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Заметим, что в роли преобразователя ржавчины может выступать ортофосфорная кислота. А сушить грунт, если финишный слой нанесён, нужно сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Важно знать: как только на металле была сделана риска наждачкой, вода не должна касаться поверхности в принципе. Для выполнения очистки пользуйтесь растворителями органики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Само грунтование – это генеральная репетиция процесса окраски. Чтобы упростить эти «процессы», диск можно установить на перевёрнутое ведро. Окраску обода тогда выполняют, повернув диск нужной стороной к себе. Как видите, всё просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Возможно, после нанесения грунта придётся поработать наждачкой. Шлифование шкуркой P1500 проводят уже перед окраской, что является обязательным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Процесс окраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот мы и добрались до самого главного. Рассмотрим, как правильно покрасить штампованные диски, чтобы потом не переделывать всё «с нуля». В принципе, ничего сложного в этом процессе нет:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нанесение краски на обод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Конечно, краскопульт есть не у всех, равно как и специальная оснастка. Поэтому, снова поможет перевёрнутое ведро, ненужные покрышки и т.д. Главное – проявить смекалку, как сделал автор этого фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Самодельная оснастка для дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А ещё, желательно придерживаться советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Используя аэрозоль, баллончик нужно периодически встряхивать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Температура аэрозольной упаковки не должна быть слишком низкой: 30-35 градусов – это норма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Держите аэрозоль на расстоянии 20 см от поверхности (не меньше);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Выполняя окраску, нельзя подолгу задерживаться на одном месте, иначе образуются потёки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Краску наносят в два или три слоя, выдерживая интервал 10 минут. Через час после окраски поверхность обрабатывают лаком. Пользоваться готовым изделием можно уже через сутки. Но лучше подождать 60-80 часов – за это время лак набирает максимальную прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбор материалов, советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обычно для окраски металла используют акриловую краску, глянцевую либо матовую. Грунтовка под эту краску идёт тоже акриловая (универсальная). Ещё есть нитрокраски. Все перечисленные материалы упаковывают в аэрозоль. Но для нитроэмалей, как легко понять, подходит не каждая грунтовка. Знайте, что грунтовки и краски на основе азота (нитро) запрещены к использованию в большинстве стран.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перечислим советы, известные даже начинающим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Чем выше температура воздуха, тем высыхание идёт быстрее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Цвет грунта должен примерно соответствовать цвету краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Аэрозоль перед использованием обязательно встряхивают. Температура упаковки, притом, не должна быть ниже 25 градусов. Совет относится к любым аэрозолям: с краской, с грунтовкой или лаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Было сказано, чем покрасить штампованные диски, если знать, что работы будут выполняться своими руками. И поэтому не рассматривался такой вариант, как использование порошковых красок. Желаем удачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Согласно отзывам, на 4 диска расходуется: 2 баллончика с красителем (450 мл), один баллон с грунтовкой (450 мл), один баллон лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разбортовывать – не обязательно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда, чтобы выполнить окраску быстрее, диски красят, не снимая шин. Сначала давление снижают по максимуму, а затем, как видно по фото, используют малярный скотч:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Скотч наклеен под кромку обода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наверное, комментарии здесь излишни. Делайте так же, чтобы сэкономить время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ступица как токарный станок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Есть метод, позволяющий быстро прокрашивать обод:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Допустим, на поверхности обода есть ржавчина. Чтобы об этом узнать, придётся разбортовать диск (рис. 1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Дальше, диск крепят на ступице, заводят двигатель и включают передачу (рис. 2);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Если используете левую ступицу, поверните руль влево, и наоборот;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Пользуясь наждачкой на тканевой основе, проводят шлифовку (рис. 3). Наждачную бумагу лучше закрепить на бруске;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Так же, как на шаге 4 была выполнена «подготовка», можно провести окраску (рис. 4).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-pokrasit-rzhavye-diski-koles/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем покрасить пластик в машине https://litezona.ru/chem-pokrasit-plastik-v-mashine/ https://litezona.ru/chem-pokrasit-plastik-v-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-pokrasit-plastik-v-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кажется, именно на пластик наносить лакокрасочное покрытие проще всего. Достаточно взять баллончик и покрыть окрашиваемую поверхность одним слоем вещества, содержащегося в спрее. На самом деле, так окрашивать можно только идеально ровную поверхность, которая была предварительно обезжирена. А ещё, существуют сорта пластика, которые требуют грунтовки в 100% случаев. Во всех этих тонкостях мы и должны разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &#128270; Какой именно пластик можно не грунтовать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Окраска любой детали состоит из нескольких этапов, а нанесение краски с последующей сушкой – это самый последний из них. Все знают, сколько этапов подготовки требуется провести перед окрашиванием стальных деталей. Пластик, конечно, в работе проще, однако простым разбрызгиванием аэрозоли дело не ограничивается. Существует сорт пластика, который можно не грунтовать, но подобный метод окраски подходит, если сколы и царапины на детали отсутствуют полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Попробуем выяснить, обязательно ли деталь грунтовать, или можно ограничиться шлифовкой с последующим обезжириванием. Понадобится кусочек пластика такого же сорта, как материал, из которого изготовлена деталь. Необходимо запомнить, что не обязательно грунтовать пластик, который тонет в воде. Если же материал легче воды и горит без копоти, его следует покрывать акриловой шпатлёвкой, как минимум. О выборе грунта и шпатлёвки мы поговорим дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &#128270; Этапы нанесения грунтовки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Допустим, приобретены детали внешнего обвеса, и требуется их окрасить в цвет кузова. Пластик некоторых сортов, как говорилось выше, покрывать грунтом нужно обязательно. Если это не так, то подготовка сводится к минимальному набору операций: обезжириванию, финальной шлифовке и повторному обезжириванию. Но заметим, что от использования деталей сложной формы лучше отказаться сразу – прокрасить их будет трудно. Обычно при расчёте лобового сопротивления изготовитель учитывает каждую мелочь, и вряд ли установка обвеса улучшит ситуацию кардинально. Даже седан Mercedes CLS 63 в варианте тюнинга от компании AMG внешне мало отличается от серийной версии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рассмотрим другой случай – поверхность детали покрыта царапинами или имеются сколы. Тогда, рекомендуется использовать специальный грунт, предназначенный для пластика. Слой грунта наносится на обезжиренную поверхность, а при необходимости крупные дефекты нужно обработать повторно. Материал, о котором идет речь, является прозрачным, а работая им, следует избегать нанесения слишком толстого слоя. Лучше обработать поверхность дважды. Шлифовать высохший грунт не нужно, другое дело, что слой пластика под ним должен быть правильно подготовлен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Поверхность пластиковой детали шлифуют абразивом 240 и выше, затем наносится грунт. Следующим слоем грунтовочного покрытия станет слой акриловой шпатлёвки. Если сколов нет, такую шпатлёвку можно наносить прямо на отшлифованный и обезжиренный пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &#128270; Завершающим этапом подготовки будет шлифовка:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Используйте абразив 320, если готовите поверхность под обычную эмаль;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Для металлизированных эмалей шлифовка производится в два этапа (на втором шаге применяется абразив 450).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • После нанесения любого грунтовочного слоя его необходимо сушить, а перед нанесением следующего слоя производится обезжиривание. Шлифовку мелким абразивом (финальное затирание шпатлёвки) нужно производить с применением воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Можно использовать однокомпонентную либо двухкомпонентную акриловую шпатлёвку, предназначенную для пластика, а её цвет должен отличаться от оттенка краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Все этапы подготовки мы перечислим ещё раз:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Деталь необходимо отшлифовать и обезжирить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наносится грунт по пластику (если есть сколы и крупные царапины);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наносится акриловая шпатлёвка (в 2-3 слоя);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выполняется шлифовка и обезжиривание, предшествующее окраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &#128270; Акриловые красители и пластификаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В действительности, окрашивать пластик – ничуть не проще, чем металлические поверхности. Но никто не запрещает подготовленную к окраске деталь покрыть винилом или карбоновой пленкой. Заметьте, что отдельные детали сейчас изготовляют из карбона целиком. Да и виниловая пленка смотрится неплохо, даже если говорить о внешней отделке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выполняя окраску пластика, лучше использовать краскопульт и двухкомпонентный красящий состав, который разбавляют пластификатором. Акриловая краска, упакованная в аэрозольный баллон, для пластиковой поверхности будет недостаточно эластичной. Впрочем, при отсутствии других вариантов используют именно аэрозоли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Деталь сложной формы допустимо окрашивать небольшой малярной кистью. В этом случае понадобится двухкомпонентная акриловая краска, разбавленная пластификатором, который замедляет высыхание. Как показывает практика, сушить подобную деталь нужно будет несколько часов, но за это время на поверхности появится пыль. А краска из баллончиков высыхает за 20-30 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В некоторых случаях после выполнения окраски наносится слой лака, изготовленного на той же основе, что и сам краситель. Это нужно, например, при использовании металлизированных эмалей. Но финальный выбор мы оставляем за владельцем. Удачного тюнинга!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Взято c AUTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Ацетон или уайт-спирит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Краска для пластмассовых изделий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Прозрачный акриловый лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как демонтировать детали из пластмассы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • После окончательной просушки наносится слой лака.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Тщательно убирать излишки краски о край банки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На заметку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сегодня каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью окрашивания каких-либо деталей из пластика. Ведь нас окружает много вещей из этого материала: у современных авто, мотоциклов и скутеров количество пластиковых деталей все время увеличивается. Технология покраски пластика имеет свои особенности и нюансы. Это обусловлено определенными свойствами этого материала: он достаточно эластичный и краска плохо схватывается с его поверхностью. Также поведение пластика при покрытии ЛКМ зависит от типа пластмассы. На сегодняшний день существует различное множество средств для окрашивания этого материала, поэтому ремонт деталей из пластика автомобиля – это не проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Покраска пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тип материала всегда указан в маркировке на внутренней стороне детали, поэтому прежде, чем приступить к окрашиванию, внимательно изучите эту аббревиатуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Виды и свойства пластмасс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пластмассы — это материалы с полимерной основой. Благодаря содержанию разных пластификаторов, стабилизаторов и других наполнителей пластик наделен хорошими свойствами текучести, пластичности, прочности и т.д. Существует классификация пластика по таким критериям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Но, пожалуй, главный критерий характеристики этого материала – как ведет себя пластик при нагреве. По этому свойству различают такие его виды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • термопласты – пластик, плавящийся при нагреве, а в процессе охлаждения приобретающий первоначальное состояние. Благодаря этому свойству такие детали можно сваривать и паять. Этот вид материала – самый применяемый для производства деталей авто: панели, бамперы, решетки радиаторов, колпачки колес и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • реактопласты – материалы, которые становятся мягкими при нагреве только один раз – во время формирования детали, при последующих нагреваниях остаются твердыми. Сваривать и паять их нельзя, иначе материал просто разрушится. Реактопласты отличаются термостойкостью, поэтому их используют для производства капотов, крышек багажников, крыльев и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • эластомеры – это пластик, обладающий высокой эластичностью. При нагрузке он изгибается, а при ее снятии – приобретает первоначальную форму. Главное достоинство этого типа материала – даже при очень высоких температурах они остаются эластичными. Из него изготавливают шины, уплотнители и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Покраска пластика в салоне автомобиля (видео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Определяем необходимость грунтовки пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Перед покраской зачастую пластиковые детали нуждаются в обработке грунтовкой. Часто, но не всегда. Все зависит, из какого типа пластмассы этот элемент изготовлен. В домашних условиях определить это не составит труда, для этого вам понадобится всего лишь спички или зажигалка. С их помощью нам необходимо поджечь маленький участок изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Если процесс горения сопровождается копотью, то в грунтовании нет необходимости. Еще один лайфхак — деталь нужно погрузить в емкость с водой, и если всплывет – то грунт не нужен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Этапы покраски пластиковых элементов машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прежде, чем приступить к окрашиванию, нужно подготовить весь необходимый для работы инструмент и материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • краска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • растворитель или уайт-спирит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • лак акриловый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • грунт для пластмассы «пластафикс»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • абразивная шкурка для зачистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Далее после демонтажа переходим непосредственно к детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Зачищаем поверхность абразивной полотном, чтобы избавится от мелких неровностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Обрабатываем обезжиривающим средством – в нашем случае используем растворитель или уайт-спирит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Используем антистатик, чтобы не садилась пыль на поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. При наличии значительных неровностей шпаклюем дефекты и зачищаем. Используем специальную шпаклевку для пластика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Повторно обезжириваем основание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Наносим грунт – 2-3 слоя и оставляем покрытие высохнут – обычно это занимает около 1 часа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Наносим акриловую краску 2 или 3 тонких слоя с помощью малярной кисточки или баллончика. Этот состав, как нельзя лучше, подходит для окрашивания пластмассы. И оставляем подсохнуть на 30 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. Поверхность покрываем лаком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Наносим пасту для полировки поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Совет: Наносить краску лучше из баллончика, это значительно сократит расход материала, в отличие от окрашивания кистью. Но если приходится работать кисточкой, то рассчитывайте, что сохнуть такое покрытие будет минут на 20-25 дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Различные технологии покраски пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Существует много разных технологий покраски пластмассовых элементов авто своими руками. Какую из них выбрать – зависит сугубо от ваших желаний и вкусовых предпочтений. С помощью краски можно имитировать древесное покрытие на детали. Особой сложностью такая техника не отличается, зато результат эффектный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Техника Свирлинг в интерьере

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Технология такой окраски следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • После предварительного шпатлевания и грунтования кистью наносим продольные линии краской черного цвета; кое-где, держа кисточку перпендикулярно, вращаем ею, таким образом, рисуя как бы сучки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Затем зачищаем покрытие вдоль нарисованных полос, создавая имитацию древесной структуры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Далее наносим белую краску.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Приклеиваем тонкие полоски из скотча в произвольном порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Темно-коричневой краской зарисовываем промежутки между скотчем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Убираем скотч и коричневой краской корректируем рисунок по своему усмотрению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • При желании поверхность можно покрыть лаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Техника Свирлинг (swirling – англ. вращение) отличается своей оригинальностью и креативностью. Что же это такое? Давайте попробуем разобраться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Смысл такого окрашивания заключается в том, чтобы разноцветной пленкой из красок покрыть пластиковую деталь. Для этого специальную краску выливают в воду и погружают туда изделие. Таким способом цветная пленка покрывает поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Такой вариант обработки пластика, как флокирование выполняет не только декоративную функцию, но и улучшает теплоизоляционные характеристики материала. Ведь пластик, окрашенный таким образом, не поддается нагреванию. Внешне такая отделка создает эффект бархата на поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://litezona.ru/chem-pokrasit-plastik-v-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чем покрасить молдинги на авто https://litezona.ru/chem-pokrasit-moldingi-na-avto/ https://litezona.ru/chem-pokrasit-moldingi-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:29 +0000 /chem-pokrasit-moldingi-na-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Когда купил машину, уже знал что молдинги и крыша(перетянул вчера) поменяют цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Проснувшись в субботу, решил посвятить день октахе. А именно покраске молдингов. Вышел из дома и поехал по маляркам, узнавать цены и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Был не много шокирован от названых цен за покраску молдингов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Начиная от 15.000( дядя Ашот гараж) заканчивая 23.000 рублей (АТЦ Москва). Объясняли они это тем, что молдинги красить оч геморно + их снимать большая проблема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вообщем я плюнул на все и решил звонить своему старому приятелю Русу (бывший маляр). Он сказал что покрасит за пиво + краска и весь материал с меня + моя помощь (Принеси, подай, иди на … не мешай=D).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Купив весь материал, а именно:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — краска на подбор у колориста 300 гр серая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — грунт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — шпатлевка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — ускоритель
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — лак
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — несколько шкурок (от 600 до 2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — распиратор (маска)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — растворитель
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — скребок
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  — салфетки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  отправились в гараж на покраску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Работа заняла около 3 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  После двух дней высыхания, молдинги были поставленны на место. Было рад пипец как.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Я был счастлив =DDD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  П.С. По крыше: по времени работы часа на 3 (перетяжка пленкой) + полировка крыши станком около 20 мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Достался нам Федор с молдингами в цвет кузова. Когда я увидел их в черном цвете на другом авто, то сразу захотелось воплотить это и на нашем экземпляре =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Сначала я вообще думал, что на молдинги идут какие-то специальные накладки черного цвета. Уже и присмотреть успел себе эти покупки, но хорошо, что у меня в голове зажглась лампочка понимания того, что я купил бы те же самые накладки на двери. Вот это был бы прикол =)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И снова да здравствует изучение сети по теме «покраска автомолдингов аэрозольным баллончиком». Есть способ покраски на автомобиле, то есть все облепили газетами вокруг и погнали красить. А есть вариант для извращения, мой вариант, о котором и пойдет ниже речь =)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Разобравшись немного в той каше, что присутствовала в моей голове в ходе чтения множества постов, я приступил к работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Держатся молдинги на 3М двустороннем "термоядерном" скотче, скорее всего еще заводском. Вряд ли бы кому-то из прошлых хозяев взбрендило в голову заняться этой работой =) Я подцепил с одного края молдинг пластиковой карточкой и начал его немного оттягивать от кузова, помаленьку-потихоньку при этом подрезая скотч той же карточкой. Делал эту работу в хороший летний жаркий день, поэтому, наверное, они снимались с не очень большим усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В итоге половина скотча осталась на кузове, половина – на самих молдингах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вот такая грязная дикость творилась под накладкой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Практически любой представитель автопрома имеет молдинги. Но не все автолюбители, особенно новички, знают, что это, какими бывают и какие функции выполняют. Поэтому немного справочной информации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Что такое молдинги: значение, функции, материал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Молдинги – это специальные накладки (полоски), устанавливаемые на двери (классический вариант). Но любители тюнинга, а также люди, заботящиеся о своем авто, могут устанавливать молдинги на крышках багажника, на решетках радиатора, на колесные арки и т. п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Основная функция, которую выполняют молдинги – декоративная, так как придают автомобилю определенный силуэт, воплощают какие-то дизайнерские задумки, визуально могут удлинить или расширить авто. Но при этом они выполняют функции бампера боковых дверей, предотвращая царапины или мелкие сколы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наиболее распространенными материалами, из которых выпускаются молдинги, являются полистирол, полиуретан или пластик с добавлением резины. На более старых моделях автомобилей можно увидеть резиновые молдинги, а также молдинги из дерева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  По внешнему виду молдинги различаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хромированные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • классические черные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • в цвет машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • под дерево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска молдингов


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наступает момент, когда молдинги начинают не украшать, а наоборот, обезображивать внешний вид авто. Это происходит из-за царапин и сколов краски, возникших при эксплуатации. Вариантами решения этой проблемы являются полная замена молдингов на новые или их покраска, что, несомненно, более выгодно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что нужно для покраски: инструменты и материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так как чаще всего мы встречаем молдинги из полиуретана и пластика, то будем рассматривать их за основу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для покраски нам понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Краска автомобильная (баллон или в банке, если у вас есть краскопульт). Если вы хотите покрасить молдинги под цвет авто, то лучше подбирать краску в специализированных магазинах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Грунт «Липучка» (обратите внимание, что грунт должен быть для пластика или полиуретана).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Акриловый грунт (по светлый тон краски выбирайте белый грунт, под темный – соответственно, темный).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Прозрачный автомобильный лак.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Обезжириватель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Наждачная бумага различной зернистости (от крупной до мелкой для различных этапов работ – первоначальной шлифовки пластика (Р 80 -150), шлифовки грунта (Р320–400), окончательной шлифовки после сушки (Р400–500)).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Салфетки и ветошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Ведро с водой для «замывания».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Полировальный круг, если вдруг с лаком будут какие-то косяки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь необходимо решить, как вы их будете красить: на авто или полностью сняв их. Если вы выбираете первый вариант, то необходимо заранее заклеить окружающее пространство, чтобы грунт и краска не попали на стекла и другие части машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Демонтаж молдингов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наиболее эффективным, но и трудоемким вариантом является покраска молдингов, которые сняты с автомобиля. Но при этом стоит соблюсти определенные правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • определите наличие фиксаторов (наиболее распространенный вид крепления) и отщелкните их;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • не стоит сразу отрывать молдинги, лучше нагреть их феном до 40–50°С, тогда клеевая основа размягчится и накладки можно будет легко снять. Можно использовать тонкий шнур, просунутый под накладку, который предохранит молдинг от деформации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Этапы покраски молдингов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Подготовка поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимо зашкурить поверхность грубой наждачкой, чтобы удалить все царапины и сколы краски. Далее поверхность стоит обезжирить. Тщательно выбирайте растворитель: в состав не должны входить едкие вещества, которые могут деформировать пластиковую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала нужно нанести грунт-«липучку» для пластика или полиуретана. Делать это нужно при очень хорошем освещении, так как в основном такой грунт прозрачный. Время сушки составляет примерно 15 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее, если вы зашкуривали поверхность грубой наждачной бумагой дабы избавиться от царапин, то следующим слоем после «липучки» должен быть обязательно акриловый грунт. О выборе цвета грунта мы говорили выше. Стоит нанести 2-3 слоя, делая между ними перерыв примерно в 5 минут. Это позволит избежать подтеков. После нанесения последнего слоя необходимо дать акриловому грунту хорошенько просохнуть (время выдержки будет указано в инструкции к грунту).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Акриловый грунт после полного высыхания требует специальной обработки именуемой «замыванием». Это шлифовка наждачной бумагой «по-мокрому». Затирать таким образом нужно до того, пока поверхность не станет абсолютно гладкой. Промойте обязательно поверхность водой от пыли, которая может попасть под краску. Снова пройдитесь обезжиривателем для лучшего сцепления краски с поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наносите равномерно краску, избегая подтеков. Лучше нанести несколько слоев, чтобы не было просветов. Между слоями также давайте краске подсохнуть. После последнего слоя не трогайте молдинги примерно 30 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первый слой лака лучше нанести совсем тонкий («сухой») слой, а последующий уже стоит нанести в «разлив», стараясь избегать подтеков. Дайте высохнуть. Если возникнет необходимость после полного высыхания лака, можно пройтись полировочным кругом, дабы ровнять поверхность и придать зеркальный блеск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теперь осталось всего лишь установить молдинги на свои места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Абсолютно легально (статья 12.2);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Скрывает от фото-видеофиксации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Подходит для всех автомобилей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Работает через разъем прикуривателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-pokrasit-moldingi-na-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем покрасить кожу на сиденье автомобиля https://litezona.ru/chem-pokrasit-kozhu-na-sidene-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-pokrasit-kozhu-na-sidene-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-pokrasit-kozhu-na-sidene-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Установлено, что автомобиль — самый лучший и надёжный друг современного человека. Этот факт стал истиной при появлении уже первых авто. С каждым годом человек проводит в машине всё больше времени. И заметьте — машины медленнее ездить не стали, скорее наоборот! Чем шикарнее и дороже автомобиль — тем ближе он к центру деловой жизни. А любой современный город — это пробки на дорогах. И всё это ведёт не только к износу силовых агрегатов машины. «Достаётся» и кожаным сиденьям, которые со временем нуждаются в покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему обновляют кожу в салоне?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поводов на это много. Самый главный фактор — это время. Оно диктует свои условия и преподносит ряд причин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • агрессивная химическая среда моющих веществ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • транспортировка животных,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • длительная эксплуатация и трение одежды о сиденья,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • транспортировка грузов с острыми углами,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • случайное механическое воздействие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Имеются и иные причины, которые влияют на износ кожаных сидушек. Принято считать, что покраска кожи салона автомобиля — сложный технологический процесс. Такую работу почти все доверяют специалистам и опытным профессионалам. Это грамотное и мудрое решение. Ведь, не смотря, на свою быстроту, нанесение красящего вещества — трудоёмкая работа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Преимущества покраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска кожаного салона позволит устранить любое повреждение интерьера в салоне с полной ликвидацией этих признаков. А ещё, покрасив кожу салона, можно изменить интерьер и использовать другую краску, кардинально сменив имидж и облик. Эта процедура выполняется быстро. На полное обновление кожи в автомобиле уйдёт 72 часа. А обновление некоторых элементов займёт гораздо меньше времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это крайне удобно, если нет необходимости перекрашивать все сиденья, а лишь удалить незначительные дефекты. По цене это будет совсем незаметно и дёшево. Этим методом можно обновить и освежить салон, подкрасив сиденья в похожий тон. Выполнить это будет не сложно, затраты будут небольшие. А положительные эмоции и чувство новизны всё легко окупят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Классификация повреждений кожи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие салоны современных машин принято облагораживать кожей. Это придаёт солидности, презентабельности и красоты. Можно обтянуть руль, подлокотники, подголовники, сидушки и боковую облицовку. Причин для износа и повреждения кожи много:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Потёртость. Самое популярное повреждение, ведь человек проводит в салоне очень много времени. В машине можно ждать, проводить переговоры, общаться и даже заниматься «взрослыми» делами. Можно полностью перетянуть салон и заменить обшивку. Но краска — наиболее простое решение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Порывы и порезы значительной глубины. Это самый сложный тип дефекта. Его тяжеловато устранить без смены обшивки — так кажется многим. Но хороший мастер способен выполнить ремонт перед покраской так, что дефекты станут абсолютно невидимыми.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Мелкие трещинки и малозаметные порезы. Подобные недостатки формируются временем, на первых порах абсолютно незаметны. Современные полимерные средства способны замаскировать многие из них, не меняя обшивку в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Материалы и расходники для ремонта салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отчаявшись на самостоятельную покраску салона, многие автовладельцы встречаются с рядом проблем. Среди них выбор материала, красящих веществ. Специализированная торговая сеть имеет много предложений для этих целей. Основной перечень:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Особые акриловые типы красок. Подобная разновидность веществ уместна не только для кожи, но и с целью обновления пластиковых и виниловых частей интерьера машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Баллончики с аэрозолем. Подобные вещества наносят на дистанции около 20 сантиметров от плоскости кожи. Краску наносят в три — четыре слоя, промежуток между заходами не более 20 минут. Перед работой надо прикрыть тряпками места, которые не будут окрашиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Пасты кремообразные. Это довольно популярное средство. Его наносят при помощи тампона из марли или кисточки. Для окраски в требуемый тон наносят ряд слоёв с промежутками не менее одного часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Методика окрашивания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Окраска кожаных сидений — скрупулёзная работа, требующая серьёзного отношения и профессионализма. Её сложновато выполнить своими руками без опыта, навыков и терпения. Процедура требует чёткого соблюдения очерёдности операций и использование проверенных материалов для этого дела. Многим автовладельцам в наше кризисное время хочется знать, как покрасить и обновить салон своего автомобиля. Работа идёт в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Этап подготовки поверхности к нанесению краски. На этом участке работ с плоскости обрабатываемой детали убирают пыль, грязь, жир и прочие вещества. Это важно сделать для адекватной оценки дефекта и правильного подбора тона красящего вещества. Если пренебречь очисткой — краска будет отличаться от других частей интерьера салона машины. А ещё эта процедура обеспечит самое лучшее сцепление красящего материала с кожей сиденья.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Наполнение порезов, трещин особыми химическими веществами, тон которых подходит тону исходного материала кожи. Это действие поможет вернуть машине потерянный лоск и блеск.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Нанесение красящего материала. Покраска определённых частей салона автомобиля производится в несколько слоёв. Между заходами необходимо выдержать время для засыхания нанесённого слоя. После выполнения работы следует выдержать сутки на окончательное подсыхание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если краска жидкая, покраску можно выполнить из пневматического пистолета, вылив красящее вещество в его ёмкость. Работу желательно выполнять в перчатках и респираторе. В процессе выполнения процедуры могут появиться определённые дефекты. Их можно устранить с помощью растворителя, замаскировать использованием кремов для обуви или особых мебельных мастик на воске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Строгое соблюдение технологии существенно обновит былой вид машины, краска не будет пачкать одежду, скроет все дефекты и не ухудшит эластичности. Сиденью будет дана новая жизнь, срок службы будет продлён на очень длительное, неограниченное время. Современные качественные краски не дают коже сиденья пересыхать в летнюю жару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Цена услуги зависит от стоимости материала, величины обрабатываемой площади, сложности элементов салона, срочности и престижности мастерской и марки автомобиля. Краска для кожаного салона может быть разной дозировки, выпускаться разными производителями и быть различного качества. Цена обычно начинается с 200 рублей до 2000 рублей. В среднестатистической мастерской покраска кожаного салона машины стоит от 80 до 200 долларов США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автовладельцы приобретают автомобили с кожаным салоном. Это выглядит очень эффектно, респектабельно и позволяет подчеркнуть высокий социальный статус владельца. Но даже бережное отношение к транспортному средству и его щадящая эксплуатация никак не защищает салон от негативного воздействия. Кожаный салон авто чаще всего страдает в тех случаях, когда владелец регулярно прибегает к услугам химчистки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    покраска кожи в салоне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реагенты, которые обычно там используются, сильно вредят поверхности кожаных сидений и портят их эксплуатационные качества. Если элементы салона пришли в негодность – можно заказать новые панели или чехлы, но зачастую их стоимость слишком высокая, поэтому большинство владельцев авто предпочитают периодически обновлять салон, подкрашивая кожу сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В таком случае устранить все дефекты и потёртости можно в максимально сжатые сроки, без особых усилий, а к тому же отсутствует вероятность того, что подобранный материал будет отличаться по цвету и фактуре от оригинального.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска кожи в автомобиле имеет целый ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Провести все работы можно самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Работы проводятся очень аккуратно, поэтому вероятность повреждения первоначальной фактуры материала равна нулю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Тон краски подбирается максимально точно, поэтому окрашенный элемент не будет выделяться. Таким образом можно незаметно отреставрировать повреждённый элемент, а покраска кожи всего салона не понадобится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Мастер может учесть некоторые пожелания автовладельца и окрасить салон в совершенно иной оттенок, придав салону автомобилю новый облик.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Покраска кожаного салона автомобиля отнимет совсем немного времени (примерно 2-3 дня, если необходимо полное окрашивание). К тому же мастеру не понадобится тратить время на подбор материала и пошив нового чехла на сиденье.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Стоимость окрасочных материалов, которые используются для работы, гораздо ниже, чем полная замена всех элементов или перетяжка салона. Краска для кожи недорогая, а окрашенные ею элементы своим внешним видом ничем не будут отличаться от новых.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Такой вид работ позволяет сохранить фактуру окрашенного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие материалы можно использовать в работе?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все работы по восстановлению кожаных элементов салона автомобиля необходимо проводить с использованием только высококачественных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Краска для кожи авто бывает нескольких видов, важно помнить, что использовать другие типы краски (к примеру, для одежды) нельзя, поскольку они не обладают необходимым уровнем износостойкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При покупке обязательно следует обращать внимание на срок годности средства и его качество, чтобы не приобрести подделку. Сегодня специализированные магазины предлагают широкий ассортимент красок от различных производителей. Совершая покупку нужно ориентироваться также и на ее стоимость, поскольку использование дешевого красящего состава не гарантирует хорошее качество окрашивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем покрасить кожу салона? Популярностью пользуются специальные акриловые краски, с помощью которых можно отреставрировать салон автомобиля, окрасить его кожаные элементы, виниловые и даже пластиковые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Работать с ними очень просто и удобно, благодаря специальным компонентам они обладают повышенной эластичностью, не начнут отслаиваться или трескаться. Такие краски могут быть в форме аэрозольного баллончика или в виде пасты. Наносить кремообразную краску лучше с помощью марлевого тампона или небольшой кисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы добиться желаемого цвета максимальной насыщенности, краску необходимо наносить в несколько слоев, обязательно давая каждому подсохнуть. Время высыхания может колебаться от 30 минут до часа, поэтому необходимо внимательно прочесть инструкцию и придерживаться ее рекомендаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если во время работы возникают дефекты, устранять их нужно сразу же при помощи специального растворителя или восковой мастики. Затем салон автомобиля должен полностью высохнуть, это займёт как минимум один день.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    красим сиденье авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Краска для салона автомобиля в виде аэрозольного баллончика сегодня становится все более популярной благодаря простоте ее нанесения. Чтобы избежать появления дефектов в процессе работы и получить желаемый результат, необходимо придерживаться некоторых указаний при обработке кожи салона:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Распылять краску нужно с расстояния не меньше 15 см от окрашиваемой поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Каждый нанесенный слой перед нанесением следующего нужно просушить не менее 15 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Распыляется аэрозольная краска быстрыми движениями и тонким слоем, чтобы не появлялись подтеки, и не было незакрашенных участков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все элементы, которые не нуждаются в покраске, необходимо защитить с помощью полиэтилена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Качество работы будет зависеть не только от того, насколько качественная краска использовалась в работе и была ли подготовлена поверхность. Перед началом работ необходимо провести тщательную чистку всего салона или его элементов, затем обезжирить поверхность. Только теперь можно приступать к нанесению краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Восстановление кожаного салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В некоторых случаях внешний вид салона автомобиля очень быстро может прийти в негодность:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Автомобиль эксплуатировался слишком долгое время, поэтому на сидениях водителя образовались потертости и различные дефекты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Частые обращения в химчистку, когда салон автомобиля мыли с использованием агрессивных моющих средств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В машине перевозились животные или габаритный багаж, имеющий острые углы. Кожа для авто выбирается высокого качества, но в результате такой эксплуатации на ней могут появиться царапины или прорези.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это неполный список причин, по которым кожаный салон может потерять свой эффектный внешний вид. Процесс восстановления иногда бывает сложным, поэтому большинство автовладельцев предпочитают обратиться за помощью к специалистам. Но провести работы можно и самостоятельно, если знать некоторые нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возможные дефекты кожаного салона:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Потертости. Это наиболее распространенный дефект, который появляется вследствие длительной эксплуатации автомобиля. Можно устранить его с помощью перетягивания салона или окрасив поврежденные элементы специальной краской.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Мелкие трещины и порезы. Обычно они проявляются очень медленно, поэтому автовладелец замечает их не сразу и им принимается решение провести ремонт кожаного салона автомобиля. Менее затратным способом будет применение специальных полимерных средств. С их помощью можно замаскировать все видимые дефекты, а оттенок кожи при этом не изменится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Прорези и разрывы. Устранить такой дефект одной лишь покраской невозможно, предварительно понадобится выполнить мелкий ремонт отделочного материала. Затем после обновления материала с помощью краски дефект станет незаметным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    От качественной подготовки салона машины перед окрашиванием напрямую зависит результат работы. Как покрасить кожу? Все видимые повреждения устраняются, затем поверхность необходимо тщательно обезжирить, чтобы красящий состав лучше сцепился с материалом, и нанести краску. Автомобилю понадобится немного времени, чтобы окрашенная кожа полностью высохла. В это время ездить на нем запрещается. Проверить самому, насколько качественно были выполнены все работы очень просто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Поверхность элементов салона стала более мягкой и эластичной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Цвет был полностью восстановлен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Загрубение кожи или ее усадка полностью устранена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Кожа обрела свой первоначальный блеск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Технология окрашивания салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вся процедура выполняется в определённой последовательности. Сначала поверхность тщательно готовят к процедуре окрашивания, с нее необходимо убрать все существующие загрязнения, а также жир и пыль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После завершения подготовительных работ можно провести полный визуальный осмотр салона и оценить степень его повреждений. Также на этом этапе необходимо подобрать оттенок краски идентичный цвету материала, из которого выполнен салон авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Затем все глубокие повреждения и порезы устраняются при помощи специальных химических средств. Благодаря их составу они полностью заполняют собой трещины и имеют структуру, напоминающую структуру кожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После этого элементы салона нужно дополнительно обезжирить и приступать к процедуре окрашивания. Обязательно нужно соблюдать технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами и придерживаться инструкции к использованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем покрасить кожаный руль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Владелец авто в процессе его эксплуатации чаще всего контактирует именно с рулем. Поэтому его поверхность может стереться и понадобится полное восстановление. Чтобы вернуть рулю первоначальный вид, необходимо приобрести качественные материалы для покраски и провести окрашивание не нарушая технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    покраска руля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для проведения работ вовсе не обязательно демонтировать руль, поскольку эта процедура очень сложная и есть вероятность повредить подушку безопасности. Поэтому все неокрашиваемые поверхности нужно просто прикрыть с помощью малярного скотча и полиэтилена, чтобы на них не попадала краска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Затем руль необходимо очистить от всех повреждений и внимательно его осмотреть. В некоторых случаях, когда повреждения кожи небольшие, ее можно просто восстановить с помощью специальных средств и не прибегать к процедуре окрашивания. Восстановитель кожи салона автомобиля можно применять и для устранения дефектов руля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эти средства похожи на гуталин, их эффективность и долговечность напрямую зависит от их качества и химического состава. Работать с восстановителем удобно, он не пачкает поверхность и руки, а также не имеет свойства течь при повышении температуры окружающей среды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Руль ошкуривается с помощью наждачной бумаги, это позволит вновь нанесённой краске лучше сцепиться с кожей (а также удалятся остатки старой краски). Когда старое покрытие было полностью зачищено, по поверхности руля можно пройтись наждачной бумагой меньшей зернистости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все выявленные царапины и трещины заделываются специальным кондиционером и полируются, либо зашпаклевываются с помощью специальной «жидкой кожи».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс окрашивания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед началом работ поверхность обезжиривается. Краска для руля выбирается в соответствии с материалом, из которого он был изготовлен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Распылить красящее вещество можно из аэрозольного баллончика или воспользоваться более экономным вариантом – нанести краску специальным поролоновым валиком или марлевым тампоном. Ждать высыхания каждого слоя краски не нужно, такой способ называется «мокрым» и позволяет контролировать степень поглощения краски кожей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Капли краски, которые остались на деталях салона можно аккуратно удалить с помощью растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобиль – один из лучших помощников, когда-либо созданных человеком. Машина выручает людей в различных жизненных ситуациях: перевезти вещи, отправиться на отдых или в гости, комфортно добраться до работы и домой. Многие именно здесь проводят большую часть дня: сначала простаивая в многочисленных пробках, потом отправляясь на встречу или на обед, и в заключение, возвращаясь под вечер домой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В результате активной эксплуатации происходит износ элементов салона: царапины на пластиковых панелях, порезы или потертости на кожаных изделиях и т. п. Но даже самое бережное обращение не спасет салон автомобиля от негативного воздействия внешних факторов. Моющие средства, активно использующиеся в современных химчистках, негативно влияют на поверхность кожаного салона. Таким образом, автомобили водителей, злоупотребляющих подобными услугами, со временем теряют достойный вид салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В борьбе за идеальное состояние интерьера автовладельцы прибегают к различным способам. Во-первых, можно приобрести отдельные элементы салона: панели, вставки дверей, чехлы. Во-вторых, можно обновить внешний вид сменой, а точнее сказать, перетяжкой всех или нескольких сидений. В данном случае, заказывая обновления отдельных элементов, велика вероятность, что вам не смогут подобрать идентичный цвет и сделают перетяжку кожей другого оттенка. Кроме того, оба этих метода достаточно дорогостоящие. Доступнее и привлекательнее для автовладельцев является покраска кожи автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Преимущества покраски кожи автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Современные технологии и профессионализм мастеров доказывают, что можно устранить абсолютно любой дефект кожаного салона, не оставив на поверхности и следа от прошлых повреждений. Покраска кожи автомобиля имеет ряд достоинств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Эта услуга очень удобна для тех, кто решил обновить лишь отдельные элементы салона. Она позволяет полностью сохранить первоначальный цвет интерьера. Тон краски тщательно подбирается так, что полностью сливается с оставшимися деталями. Таким образом, не будет никакого отличия между оставшимися и обновленными элементами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Услуга производится достаточно быстро. Полная покраска кожаного салона займет не более 3 дней. Для сравнения, изготовление чехлов и перетяжка отнимут у вас как минимум 2 недели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Покраска кожи автомобиля дает возможность полностью обновить вид салона, кардинально изменив его цвет. Производится идеально ровное нанесение плотного слоя новой краски, так что от старых сидений не остается ни малейшего напоминания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Весь процесс производится очень аккуратно, с использованием новейших материалов, позволяющих на 100% сохранить фактуру кожи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Покраска кожи – сравнительно экономичная процедура, хотя качество покрашенного салона нисколько не уступает интерьеру новых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дефекты кожаного салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Достаточно много элементов интерьера автомобиля сегодня изготавливаются из кожи. Ею обтягивают руль, переднюю панель, сиденья, боковую облицовку. Дефекты могут образоваться самым разным образом: упавшая сигарета, оцарапанная животными кожа, случайно порезанная каким-либо перевозимым предметом. Самым распространенным дефектом являются потертости. Совершенно очевидно, что износ сидений – процесс неизбежный, так как слишком частым нагрузкам они подвергаются. В данном случае у вас два варианта: реставрация или покраска салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Часто на поверхности кожи образуются небольшие трещинки или порезы. Мелкие трещинки, на самом деле, существуют в течение долго времени незаметными. Затем в определенный момент они становятся видными. Существует стереотип, что при таком виде дефектов единственно верным решением будет перетяжка кожаных изделий. Хотя на сегодняшний день разработан менее затратный способ – обработка полимерными составами, которые должны совпадать по цвету.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большие порывы и глубокие порезы ремонтировать намного сложнее, как на первоначальных этапах, так и на заключительном – покраске кожи автомобиля. Но и здесь совсем не обязательно прибегать к перетяжке салона или замене отдельных элементов. Современные технологии сегодня позволяют замаскировать даже места прожогов в салоне. Достаточно произвести качественный ремонт, тщательно покрасить поверхность, и от прежних изъянов не останется и следа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимые материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результат и долговечность окрашенной поверхности кожаного салона, в первую очередь, зависят от качества используемых материалов. Широкой популярностью сегодня пользуются акриловые краски. Такие краски прекрасно подходят как для кожаных или виниловых, так и для пластиковых деталей салона. Такие средства отличаются высокой эластичностью, со временем не трескаются и не отслаиваются, просты в нанесении и в последующей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно выбрать пастообразный или кремообразный состав. Нанесение таких средств производится при помощи кисти. Для получения яркого, насыщенного цвета, наносить краску необходимо 2-3 слоями с обязательной просушкой каждого из них. Время сушки краски для кожи составляет примерно 1 час. Возникшие в процессе работы дефекты можно удалить при помощи растворителя или замаскировать специальными восковыми составами для мебели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска кожаного салона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска кожаного салона автомобиля – процесс достаточно трудоемкий. Но совсем необязательно обращаться в автосалон за оказанием подобного рода услуг. Достаточно немного ознакомиться с информацией, как покрасить кожаный салон, приобрести необходимые материалы и освоить все тонкости техники нанесения краски. В таком случае покраска кожаного салона будет очень экономной, быстрой, а главное, результативной процедурой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Работа начинается с тщательной чистки салона, желательно с использованием специальных нейтральных чистящих средств, не наносящих вред поверхности. При необходимости придется провести ремонт дефектов, который проходит в несколько этапов. Сначала нужно обрезать под углом края порывов кожи для лучшего сцепления с составом. Далее наклеить изнутри армированную подложку, после чего заполнить полость специальным составом, который образует новый слой кожи. И в конце необходимо воссоздать копию текстуры с помощью аппликатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К этому моменту у вас должна быть подобрана краска, абсолютно совпадающая с цветом кожи салона. После всех проведенных процедур поверхность кожаного салона необходимо обезжирить, тем самым мы обеспечим лучшее сцепление краски с поверхностью. Изолируйте элементы салона, которые не собираетесь окрашивать, и приступайте к нанесению подобранного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы приобрели краску в аэрозольном баллончике, то процесс покраски очень упрощается. Советуется производить распыление состава на расстоянии 15-20 см от поверхности. Распылительная головка баллончика должна быстро перемещаться, оставляя равномерный новый слой краски на поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эту краску, пастообразную или же кремообразную, необходимо наносить в несколько слоев. Время сушки краски из аэрозольного баллончика составляет около 15 минут. После основательно просохшего первого слоя, можно наносить второй. После нанесения последнего слоя необходимо тщательно просушить машину в течение нескольких часов. После сушки вы можете с помощью растворителя удалить мелкие дефекты покраски: наплывы, подтеки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результаты покраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Качество покраски кожаного салона закладывается на каждом этапе. Поэтому советуем вам как можно тщательнее производить чистку интерьера и обезжиривания кожи. Современные материалы помогут освежить внешний вид салона, параллельно подготавливая автомобиль к сезонным перепадам. На сегодняшний день мы имеем возможность приобретать краски, которые подстраивают материал к низким температурам, делая кожу более мягкой и эластичной. Кроме того материалы содержат увлажняющие компоненты, которые способны предотвратить пересыхание кожаной поверхности летом, увеличивая срок службы сидений и других элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основными результатами покраски кожаного салона являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Более мягкая и эластичная поверхность
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Восстановление эксплуатационных характеристик за счет воссоздания целостности поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устранение деформаций исходного материала (усадка, огрубение кожаной поверхности)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Восстановление цвета и эффектов (перламутр, серебро, золото)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска кожи – очень ответственный процесс, который требует высокого уровня профессионализма мастера. Независимо от объема работ – полной покраски кожи автомобиля или отдельных его частей переходом, человек должен владеть ситуацией, быть достаточно осведомленным в современных технологиях работы с красками. Кожа не терпит подтеков, и она чувствительнее к нанесению нескольких слоев краски, нежели лакокрасочное покрытие кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неравномерно нанесенная краска может испортить весь салон. Исправить ошибку намного сложнее, чем заново произвести весь процесс. Поэтому советуем вам обращаться только к проверенным специалистам с хорошей репутацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-pokrasit-kozhu-na-sidene-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем покрасить бампер ваз 2109 https://litezona.ru/chem-pokrasit-bamper-vaz-2109/ https://litezona.ru/chem-pokrasit-bamper-vaz-2109/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-pokrasit-bamper-vaz-2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бампера на моей машине были зеленого цвета. Перед сборкой я примерил бампер. И ужаснулся как некрасиво он смотрится на свежепокрашенной машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На бежевой раньше как то не заметно было)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И тут я начал думать как ему придать первозданный вид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Купил я банку структурной краски для бамперов фирмы апп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Девяточный бампер уже имеет свою структуру, можно было бы покрасить обычной матовой краской и структура бы сохранилась, но это самый бюджетный вариант был. Не известно как бы показала обычная краска на пластике. А пластик на девятках своеобразный, мягкий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак приступим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед покраской бампера были хорошо отмыты и заматованы наждачной бумагой градацией 320-400 на мокрую. Делается это для лучшей адгезии краски с поверхностью. Конечно всю структуру мы не собьем, да это и не нужно. А так по верхушкам прошлись и норм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если бампера имеют какие либо повреждения, то сначала ремонтируем их, подгинаем шпаклюем, сшиваем. По ремонту девяточных бамперов я ничего не скажу. Паяются они или нет не знаю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того как бампер заматовали, наводим краску.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как говорит техничка этой краски нам нужен краскопульт с большой дюзой от 1,6 и выше. В зависимости от вязкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Я разводил жидко и использовал дюзу 1,4 чтобы структура получилась мелкой. Крупная как гравитекс не красиво бы смотрелась. Структурная краска это по идее краска с мелким песком, который ложится по разному в зависимости от давления и вязкости краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее подготавливаем место. Я пролил немного гараж, положил бампера на свои стойки, обезжирил бампера, затем протер их липкой салфеткой от ворсинок. И начал красить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первый слой полумокрый, с выдержкой для сушки минут 15 , далее проходим торцы бамперов чтобы нигде не светилось потом. И потом наливаем два полных слоя с межслойной сушкой 10 минут. Температура не помню какая была, красил вечером, думаю градусов 20 было может меньше чуть. Разбавлял кстати акриловым растворителем Р-5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несмотря на широкое распространение в нашей стране иномарок, автомобили отечественного производства в собственности граждан все же имеются. Безусловно, ни один автовладелец не может сказать, что полностью доволен комфортабельностью салона и техническими характеристиками продукта отечественного автопрома, однако, иногда просто нет другого выхода – срочно нужен автомобиль, но бюджета хватает только на приобретение автомобиля ВАЗ. Внешний ВАЗ 2109 не всегда радует глаз его владельца, поэтому хочется как-то украсить своего «железного коня», чтобы получить удовольствие от езды. Нередко замена бампера может заметно улучшить внешний вид всего автомобиля, к тому сейчас любой автособственник может заказать любой бампер и установить его на свою машину, предварительно покрасив деталь. В силу несложности процедуры, любому автовладельцу под силу покраска бампера ваз 2109 своими руками, однако, в некоторых случаях, все же требуется вмешательство профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Редкий водитель захочет ездить с «родным» бампером, так как он визуально портит внешний вид автомобиля, и без того, не пользующегося популярностью среди автолюбителей. Для некоторых автовладельцев отличным выходом становится покраска бампера ваз 2109 в цвет всего кузова. Как известно, стандартный бампер отечественной «девятки» имеет черный цвет. Однако, этот вариант не нашел широкого применения, так как покрытие краски быстро отпадало ввиду несовместимости материала, из которого изготовлена деталь и краски. Поэтому более целесообразно приобрести новый бампер, изготовленный из пластика или металла и произвести покраску бампера на ваз 2109.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В погоне за эстетикой, люди совершенно забывать о главном и основном предназначении бампера – выполнении защитной функции автомобиля от различных повреждений, которые могут быть получены в результате столкновения с другим транспортным средством или встрече с преградой на пути. Бампер принимает на себя всю силу удара, не допуская повреждения кузова. Различные манипуляции с бампером, могут привести к утрате защитной функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы все же приняли решение покрасить бампер, то необходимо определиться с тем, кто будет заниматься покраской – сервисный центр или вы. Ремонт бампера своими руками или его покраска возможны, если вы разбираетесь в автомобилях в противном случае, достичь желаемого результата не получится. Если вы хотите сократить свои затраты, сэкономив на оплате работы мастера, то, безусловно, лучше самостоятельно заняться покраской бампера 2109, но если вы стремитесь получить по-настоящему качественный результат работы, то следует довериться профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска бампера своими руками ваз 2109 – рекомендации специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед началом работы необходимо подготовить оборудование и материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • бумага с абразивным покрытием (наждачная) для зачистки поверхности бампера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • растворитель или уайт спирит ля обезжиривания детали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • шлифовальная машинка или электродрель со спецнасадками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • паяльник для устранения дефектов, трещин на поверхности бампера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • шпатлевка, шпатели, грунтовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • качественная краска (можно акриловую) и лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поверхность бампера следует тщательно очистить от мусора и пыли, воспользовавшись для этого чистящим средством, после чего поверхность обрабатывается растворителем или иным обезжиривающим средством, которые позволяют удалить остатки смолы. Теперь поверхность выравнивается путем шлифования, неровности заглаживаются шпатлевкой, а после получения идеальной гладкости поверхности наносится слой грунтовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, покраска бамперов ваз 2109 – процедура достаточно несложная, если предварительно изучить технологию окрашивания детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска бампера ваз 2109 своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подготовка бампера к покраске – важная процедура, гарантирующая успех результата, поэтому не стоит ей пренебрегать. После нанесения грунтовки, поверхность нужно еще раз обезжирить, чтобы краска легла равномерно. Краска наносится в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть в течение 10-20 минут. Покраска бампера ваз 2109 своими руками завершается покрытием окрашенной поверхности двойным слоем лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процедура окрашивания достаточно несложная, но если вы не располагаете свободным временем, то можете обратиться в наш автосалон и заказать покраску бампера у наших специалистов. Чтобы получить более подробную информацию о наших слугах, свяжитесь с нашими консультантами по контактному телефону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимые материалы и инструменты для покраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак. Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска нового бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт и покраска старого бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нюансы при покраске, которые следует учесть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-pokrasit-bamper-vaz-2109/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем подкрасить скол на автомобиле https://litezona.ru/chem-podkrasit-skol-na-avtomobile/ https://litezona.ru/chem-podkrasit-skol-na-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-podkrasit-skol-na-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Современные производители выпускают автомобили с антикоррозионной обработкой кузова различными грунтовками и составами, усовершенствованным лакокрасочным покрытием. Небольшие повреждения, вроде царапин и сколов, особенно до оголенного металла, могут в дальнейшем спровоцировать серьезные проблемы. Стоит заранее поинтересоваться, как правильно подкрашивать сколы на авто. Услуги профессиональных автомаляров обычно обходятся недешево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нельзя предотвратить небольшие кузовные повреждения. Они появляются в процессе эксплуатации. Камешки сбивают краску, реагенты, солевые растворы, влага ускоряют появление коррозии. Решить проблему можно своими силами. Чтобы отремонтировать ЛКП легко, быстро, без больших расходов, понадобится специальная подкраска. Это недорогой материал, для применения которого не нужны особые навыки или спецоборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно подкрашивать сколы на авто, чтобы добиться идеального результата? Процедуру можно выполнить самостоятельно, и так, что новое покрытие нельзя будет отличить от заводского. Достаточно следовать простой инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Диагностика для выявления повреждений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сначала кузов нужно хорошо вымыть и вытереть насухо. Осматривая каждый компонент, старайтесь отмечать дефекты сразу. Это позволит сразу оценить масштаб работы, определить нужное количество материалов, ничего не пропустить. Для осмотра понадобится хорошее освещение. Лучше всего делать это в ясную погоду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбор подходящих материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предварительно нужно определить степень повреждений, их масштабность. Выбор материала зависит от характера дефекта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • небольшая царапина или скол – купите маленький флакон подкраски, вместе с обезжиривателем, грунтовкой, лаком в таком же количестве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • средние дефекты, либо необходимо восстановление целого кузовного элемента – понадобится аэрозольный баллончик грунта объемом 520 мл, краска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • значительные недостатки – банки профессиональной краски, грунтовки, лака емкостью от 1 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подкраски из аэрозольных баллонов по характеристикам не хуже профессиональных. Чтобы выбрать цвет материала, стоит воспользоваться VIN-кодом машины или кодом краски. Эффективный вариант – компьютерный подбор оттенка. Он хорош, если кузов потемнел, выгорел или перекрашивался раньше. Если в последнем случае использовалась эмаль, сделанная по международному стандарту RAL, процесс пойдет быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс нанесения материала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы выполнить ремонт качественно и добиться стойкого результата, нужно использовать несколько приспособлений. Это грунтовка для пластика или металла, обезжириватель, лак, краска. Если дефекты кузова небольшие, достаточно флаконов по 60 мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно подкрашивать сколы на авто? Очередность работ следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Чтобы удалить жир, грязь с поверхности, нужно нанести обезжириватель. Если пренебречь этой процедурой, можно столкнуться с отслоением покрытия. Следы коррозии убираются спецпреобразователями ржавчины либо мелкозернистыми абразивами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Глубокие дефекты после обезжиривания грунтуются – это необходимо для защиты от коррозии и хорошей адгезии краски. Пластиковые детали нуждаются в специализированной грунтовке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Составы наносятся специальной кисточкой. Материалы нужно распределять равномерно. Остатки стираются легкими движениями, ветошью. Если наносятся несколько слоев, между ними нужно делать перерывы по 15 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Остается покрыть обработанный и предварительно обезжиренный участок лаком. Так, он будет естественно блестеть, приобретет эстетичный вид. К лакированию стоит приступать только после полного высыхания краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полирование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эта процедура поможет выровнять переходы между новым и старым покрытием, сгладить неровные места. Остатки, которые выступают над поверхностью, нужно загладить мелкозернистыми абразивами с жесткой подкладкой. В процессе кузов смачивается водой. Для восстановления блеска используется автомобильная полироль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Описанная выше технология позволит восстановить покрытие и сэкономить на услугах специалистов. Грунтовка с обезжиривателем обеспечат качественный, стойкий результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как используется подкраска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сколы и царапины не всегда бросаются в глаза, но их появление негативно сказывается на состоянии автомобиля. Лакокрасочное покрытие выполняет защитную функцию. Глубокие повреждения постепенно ржавеют, и потом их ремонт обойдется очень дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно подкрашивать сколы на авто? Технология следующая:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Осмотрите поверхность, оцените масштабы работы. Если слой краски не поврежден, можно воспользоваться абразивной полировкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Участок, который будет ремонтироваться, нужно вымыть и высушить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Кроме удаления ржавчины, воспользуйтесь кислотными или травящими грунтовками. Затем, для лучшей адгезии, понадобится грунт по металлу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Зачищенный участок обезжиривается. Есть средства, предназначенные специально для этого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если сомневаетесь в безопасности обезжиривателя, или используете не спецжидкость, сначала протестируйте материал. Нанесите на ветошь небольшое количество и протрите самый незаметный посторонним участок кузова. Видите на тряпке следы покрытия, или замечаете, что она покрасилась в цвет авто? Значит, выбрали неподходящую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый лучший вариант – сольвентные либо спиртовые составы. Нефтепродукты и агрессивные растворители только нанесут вред транспортному средству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы выбрали для нанесения флакон краски с кистью, предварительно хорошо встряхните емкость. Кисточкой плавно и равномерно заполняйте дефект по всей глубине. Старайтесь делать это недолго, ведь однокомпонентные подкрашивающие составы схватываются быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В современных кузовных ЛКМ отсутствуют НЦ эмали. Покупайте метакриловые, либо уретановые составы, использование которых предполагает двуслойную компоновку. Сначала наносится базовое покрытие (краска), потом лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если в комплектации присутствует слишком большая кисточка, аккуратно закрасить дефект не получится. Лучше использовать другую кисть, или просто срезать лишние ворсинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После завершения осмотрите обработанные участки. Некачественно окрашенные места очищаются от невысохшего красящего состава растворителями или обезжиривателями. Потом процедуру покраски нужно повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эксплуатация автомобиля неизбежно приносит мелкие разрушения лакокрасочного покрытия. Образовавшиеся от поездок на высокое скорости и летящих насекомых или камушков сколы оказываются причиной более серьезных разрушений, если не устранить их вовремя. Процессы коррозии начинаются под краской и незаметны для невооруженного глаза. Именно этим страшны многочисленные сколы, которые не закрашены. Они являются очагами быстрого разрушения кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы не потерять целостность кузова и не снизить до предела стоимость автомобиля на вторичном рынке, а также для поддержания хорошей внешности машины необходимо устранять все возникшие сколы до того, как они приведут к необратимым последствиям. Намного легче закрасить незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, чем устранять проблемы прогнивших мест в кузове. Существует три разных варианта борьбы со сколами, которые зависят от степени поражения кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вариант 1: большое количество сколов на одной кузовной детали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самым подверженным данным повреждениям местом в автомобиле является капот. Именно здесь сконцентрировано самое большое влияние летящих из-под колес встречных автомобилей камней, а также любой скол будет очень хорошо заметен. Потому устранить возникшие проблемы необходимо быстро и качественно. Тем более, на ровном капоте плохая закраска скола будет сильно видна, так что нужно учесть высокое качество работ по устранению таких неполадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При большом количестве повреждений не имеет смысла производить точечный кузовной ремонт. Ведь в таком случае ваш капот покроется пятнами или точками с немного иным цветом. Лучше покрасить полностью всю кузовную деталь. Процесс покраски достаточно сложен, но его можно выполнить самостоятельно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • если кузовная деталь легко демонтируется, отделите ее от автомобиля, чтобы избежать покраски других элементов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • в противном случае обклейте все прилегающие элементы малярным скотчем и газетами или пленкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тщательно промойте и высушите поверхность обрабатываемой детали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • зачистите краску и грунт с помощью мелкой наждачной бумаги с постоянной подачей воды (можно из брызгалки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • высушите и обезжирьте поверхность металла растворителем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нанесите слой грунта (подробнее о технологии покраски поговорим ниже);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • замойте грунт с помощью самой мелкой наждачной бумаги и воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • снова обезжирьте поверхность и нанесите слой краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • при необходимости и желании используйте специальный лак после покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Примерно через месяц после выполнения данной процедуры можно будет провести мягкую полировку закрашенной детали, а также отполировать остальной кузов, чтобы привести автомобиль в единый цвет. Подбор краски лучше осуществлять в компании, которая обладает компьютерным оборудованием и предоставляет точные результаты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Технология нанесения грунта и краски проста. Можно использовать краску в баллончиках или наносить ее с помощью распылителя. Не концентрируйте распыление на одной точке, выполняя поперечные движения, а также следите за тем, чтобы баллончик или пистолет находились на одном расстоянии от кузова автомобиля (примерно 20-25 сантиметров). Это избавит вас от необходимости борьбы с потеками краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вариант 2: небольшое количество сколов без коррозии металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вам не нужно бороться с огромным количеством сколом, процедура покраски будет намного более простой и быстрой. Здесь самое главное — подобрать качественную краску, которая будет полностью отвечать цвету кузова вашего автомобиля. Такой ремонт проще и быстрее, потому лучше бороться со сколами до тех пор, пока они не добрались до металла и не начали процесс коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если скол совсем небольшой, возьмите спичку или зубочистку и нанесите каплю краски на вымытое и сухое место скола. Когда краска немного застынет, можно разровнять ее с помощью небольшой кисточки. Не используйте лака при таком ремонте, иначе место бывшего скола будет сильно заметно. Если же повреждение сравнительно крупное, нужно сделать следующую процедуру:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • промойте и высушите место ремонта кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ни в коем случае не используйте растворители для обезжиривания — они попадают под краску и становятся причиной дальнейшей коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • возьмите максимально мягкую художественную кисточку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • наносите краску аккуратными мазками точно по месту скола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • выполняйте такую покраску, пока не получите удовлетворительное растекание эмали по сколу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • дайте краске высохнуть и исправьте визуальные недостатки с помощью минимального количества эмали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Через несколько дней можно провести полировку всей кузовной детали или всего автомобиля с использованием абразивной полироли, а основное внимание уделить именно месту скола. Если все задачи будут выполнены качественно, вы не сможете различить точку, в которой проводили ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В том случае, если краска подобрана некачественно, могут возникнуть серьезные проблемы. Скол станет темной или светлой точкой на кузове, что потребует перекраски всей кузовной детали. Потому важно подобрать качественную краску в идеальном цвете для вашего авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вариант 3: скол добрался до металла и стал причиной коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В данном случае ремонт скола будет более сложным и долгим, ведь необходимо убрать начавшиеся процессы распространения ржавчины. Для этого нужно воспользоваться традиционным кузовным ремонтом, который удалит коррозию и позволит локально закрасить деталь без видимых отличий от остального кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для работы с данным сколом вам потребуется наждачная бумага зернистостью 600, 800 и 1000, возможно, шпаклевка, грунтовка и краска, а также инструменты для их нанесения, растворитель для обезжиривания. Процесс работы в данном случае выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • выполняется зачистка локального места скола с учетом возможного распространения коррозии под краской;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ржавчина должна быть вычищена до металла, затем поверхность нужно промыть и обезжирить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • при необходимости нанесите шпаклевку, дайте ей высохнуть и с помощью 600 и 800 наждачной бумаги приведите поверхность в соответствие с требованиями;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • снова обезжирьте поверхность и нанесите грунтовку, которую затем нужно замыть с помощью 1000 наждачной бумаги и воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • после этого происходит обезжиривание и покраска кузовной детали или места скола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во время покраски будьте внимательны, чтобы не зацепить распылением другие места вашего автомобиля. Для этого зачастую пользуются малярным скотчем и газетами. После полного высушивания краски можно провести полировку и наслаждаться прекрасными визуальными свойствами вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие также наносят автомобильный лак, считая, что такой шаг улучшит визуальные свойства машины. На самом деле, под лаком любая разница в краске становится более заметной, потому лучше не пользоваться лаком при локальном ремонте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если же вы думаете, что хитрое приспособление в виде карандаша для устранения царапин поможет полностью удалить сколы на машине, посмотрите познавательное видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс кузовного ремонта всегда сложен и требует максимальной концентрации от исполнителя. Но качественно выполненная работа приносит отличные плоды. Намного проще и лучше выполнять ремонт сколов до того, как они становятся причиной более серьезных проблем с кузовом. Если вы заметили скол на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, следует сразу же заняться его ликвидацией. Тогда вам удастся удалить проблему за несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как видите, можно легко обойтись без дорогой помощи профессионалов и закрасить сколы своими руками. Есть ли среди наших читателей водители, которые выполняли кузовной ремонт самостоятельно? Будет поучительно и интересно прочесть больше практичных советов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С наступлением весны заметил пару сколов на лако-красочном покрытии (ЛКП) алюминиевого капота Тигры. Пришлось прикупить краску для ретуширования дефектов лакокрасочного покрытия. Оригинальная краска Volvo для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия Touch-Up Pencil продаётся в виде 2-х флаконов по 9 мл каждый (базисная металлизированная эмаль + лак). В флаконе с черной крышкой и подушкой на торце крышки — эмаль, в флаконе с белой крышкой — лак. Код цвета лакокрасочного покрытия указан на табличке с паспортными данными автомобиля, расположенной на стойке автомобиля. Ради интереса можно посмотреть все коды (с расшифровкой) цветов Volvo. Далее, по коду краски в аксессуарах Volvo узнал артикул нужного набора с краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Volvo Touch-Up Pencil

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вольная транскрипция оригинальной инструкции в картинках (из упаковки с флаконами):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Температура окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 градусов Цельсия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Подготовить поверхность перед покраской: промыть место скола водой с мылом (или просто водой и потом обезжирить место скола).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. В зависимости от размера скола нанести кисточкой или на кончике зубочистки каплей базисную эмаль так, что бы она заполнила собой весь скол и возвышалась над краями ЛКП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Оставить сохнуть на 10 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Намочить водой подушечку на торце крышки флакона с эмалью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Поливая водой, с помощью подушечки убрать излишки (выступающую часть) эмали пока глубина скола не сровняется с ЛКП. Учитывайте, что эмаль водорастворима.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Промыть подушечку водой от эмали, иначе, когда эмаль засохнет — отмыть её будет сложнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Оставить сохнуть закрашенный скол на 10 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Нанести кисточкой или на кончике зубочистки слой лака поверх краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10. Оставить сохнуть на 20 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Через 48 часов можно отполировать скол пастой для полировки и мягкой тканью для придания блеска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Примечание: перед применением флаконы с эмалью и лаком — не трясти и не взбалтывать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дополнительная информация — в инструкции к автомобилю:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Актуальные цвета кузова (с кодами) ХС60:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добавлю от себя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В аналогичном наборе для Mazda CX-5 вместо подушечки для выравнивания краски с краями скола я использовал пластиковую карточку с косметическим ватным диском:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эти ватные диски используют женщины для снятия макияжа и т.п., а карточка придаёт жесткость и обеспечивает ровность снятия излишков краски и выравнивания нанесенной в скол эмали с краями ЛКП. Нюанс: если ватный диск смочить водой — краска может немного размазываться вокруг скола, а так же растворяться и разжижаться за счет длительности процедуры (воздействия воды), а если смочить спиртом — то достаточно двух-трех движений для удаления излишков эмали, кроме того — спирт быстро испаряется и не нужно долго ждать высыхания скола. Но спиртом нужно слегка смачивать ватный диск или отжать диск посильней, иначе спирт вымоет всю краску из скола. Вместо спирта можно применять и другие быстросохнущие жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    За исключением применения пластиковой карточки с ватным диском вместо подушечки на торце крышки флакона — всё остальное как в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Вот как выглядит небольшой скол. При сильном увеличении видны даже отколотые края оригинальной краски — кратер (это так называемая "толщина ЛКП"). Вот с этими краями заподлицо мы и должны нанести краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Обезжириваем скол: обезжириватель или спирт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Если в сколе камень конкретно сковырнул даже металл/пластик (т.е. нет и следа подложки/грунтовки) и размеры скола относительно велики по площади (и глубине), то предварительно желательно перед покраской обработать место скола грунтовкой (грунтовки для металла и пластика отличаются), цель грунтования — увеличить сцепление ЛКП с обрабатываемой поверхностью. Если скол мал (как в моём примере), грунтовка не нужна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Наносим краску в скол на кончике деревянной зубочистки. Можно особо не осторожничать, абсолютно точно всё равно не получится, излишки потом всё равно смоете водой или спиртом. Получится подобие капли в сколе, с полусферой над сколом. Так и должно быть. Через 10 минут краска подсохнет и получится вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Нужно еще повторно нанести краску и снова подождать 10 минут — и так слой за слоем (обычно 2-3 слоя хватает), пока подсохшая краска заполнит собой кратер скола и будет возвышаться над сколом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Вот теперь смачиваем косметический ватный диск (я использую спирт), огибаем диском край пластиковой карточки и сравниваем с помощью карточки и ватного диска новую свежую эмаль с краями скола, что бы не размазывать излишки эмали по ЛКП — периодически сдвигаем диск свежим чистым участком. Вся лишняя эмаль сотрётся, останется только в самом кратере скола:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Нужно немного подождать пока подсохнет — эмаль дополнительно ещё слегка усохнет и осядет, что даст возможность закрепиться поверх неё лаку. Лак у Volvo почему-то белый как молочко. Возможно, это потому, что я баллончик с лаком перед использованием тряс. Другим концом деревянной зубочистки наносим каплю лака. Когда лак подсохнет — белёсость пропадёт, а поверхностные пузырьки впоследствии сполируются (они по поверхности лака и при полировке всё это со-шлифуется). Что бы не было проблем с пузырьками — флакон с лаком (и с эмалью тоже) перед применением желательно не взбалтывать и не трясти. Ни в коем случае ничего не делаем с лаком после нанесения, пускай сохнет. Но если что-то не получилось — пока не подсох лак, его еще можно спиртом стереть (вместе с эмалью сотрётся и скол останется в первозданном виде). Оставляем сохнуть надолго, желательно на 2-е суток. Можно пользоваться автомобилем — главное пару дней не мыть место скола и вообще его не трогать. Полировать через пару дней (или позже) — обязательно, иначе капля лака будет очень сильно выступать и видна издали. После полировки лак сравняется и скол будет малозаметен либо совсем не заметен не знающему где был скол человеку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Примечание: Флаконы с эмалью и лаком перед применением не трясти и не взбалтывать (иначе — будут пузырьки воздуха)! Помните, что эмаль — водорастворима и сохнет достаточно долго, если что-то пошло не так — никогда не поздно исправить путём стирания или вымывания; а лак — содержит растворитель и сохнет очень быстро, для исправления "косяков" у вас не более 5-10 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Артикул данного набора цвета моего авто (тёмно-бронзового металлика, код 700) — 31283175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоимость набора (брал в емех) — 650 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для полировки я использую набор для удаления царапин 3M Scratch Removal System (50975) — это набор для самостоятельного удаления мелких и средних царапин с лакокрасочного покрытия автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В набор входит:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Оправка для полировальника (диаметр 75 мм)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Абразив 3M TrizactT HookitT градации Р3000 прямоугольной формы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Фиолетовый полировальник (крупный)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Черный полировальник (мелкий)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Абразивная полировальная паста 3MT Rubbing Compound, 29,5 мл
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Полироль 3MT Scratch Remover, 29,5 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данный набор специально сделан 3М для использования с вашей стандартной бытовой дрелью (1200 — 1600об/мин):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Набор произведён в USA, стоимость его 1500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-podkrasit-skol-na-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем побрызгать ремень генератора https://litezona.ru/chem-pobryzgat-remen-generatora/ https://litezona.ru/chem-pobryzgat-remen-generatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-pobryzgat-remen-generatora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Распознать определённый вид неисправности в транспортном средстве можно по характерному звуку. Самая распространённая проблема, определить которую сможет даже водитель без опыта, — свист ремня генератора. Многие считают, что при возникновении неприятного свиста необходимо сразу выполнить замену ремня. Однако есть большое количество других причин, из-за которых ремень свистит и при этом совсем необязательно производить его замену. Поэтому перед заменой ремня водитель должен провести диагностику, которая позволит отыскать точную причину писка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что представляет собой ремень для генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремень генератора устанавливается для передачи вращающего момента на ротор генератора с коленвала. За счёт этого происходит вырабатывание электроэнергии, в последующем распределяемой между всеми потребителями и для подзарядки аккумулятора. Для работы ремня используются шкивы, именно на них ремень и надевается для соединения с коленчатым валом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме того, особенностью ремня является бесшумность в работе. Качественные изделия выдерживают большие нагрузки в течение продолжительного времени, при этом постоянно сглаживая рывки и толчки. Размеры ремня небольшие. По этой причине они не занимают много пространства. Однако эта деталь единовременно приводит в движение важные конструкционные узлы в машине, среди которых насос ГУР, помпа, кондиционер и сам генератор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При разрыве генераторного ремня в автомобиле перестанут работать все вышеназванные узлы, аккумулятор разрядится, о чём водителю будет сообщено на панели прибора загоранием лампочки аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему водитель слышит свист?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При работе силового агрегата в машине ремень, наравне с остальными приводными ремнями, испытывает максимальные нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большая часть приводных ремней, установленных в машине, обладают формой в виде клина, обеспечивающей большее значение силы трения в том месте, где деталь контактирует со шкивами. Такие элементы даже носят соответствующие названия — клиновые ремни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эти же изделия, но имеющие сразу несколько дорожек, именуемых ручейками, получили название поликлиновые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Генераторные ремни могут быть и с зубьями, и без них. Принято считать, что изделия, имеющие зубья, обладают большим эксплуатационным сроком, так как реже изнашиваются и проскальзывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так почему же раздаётся свист? В 95% ситуаций проявление противного свистящего звука случается благодаря трению ремня об шкив, если имеет место проскальзывание. Получается, когда ремень неспособен провернуть шкив, тогда он проскальзывает. Это действие сопровождается звуком, напоминающим свист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобилист должен искать не причину возникновения звука, а неисправности, которые вызывают проскальзывание ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Их может быть несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Ослабленное и, наоборот, очень тугое натяжение ремня генератора. С течением времени ремень может вытянуться. Главной причиной для этого становится износ и истирание нижней части детали. От автовладельца потребуется лишь подтянуть место соединения. Однако важно помнить, что слишком сильно затягивать не нужно. На самом длинном участке у полотна должен быть ход в диапазоне 8 — 10 миллиметров. Слишком туго натянутый ремень может также являться причиной свиста. Не секрет, что чрезвычайно жёсткое натяжение не даёт шкивам возможности нормально крутиться. Эта ситуация часто возникает в зимнее время. Писк пропадает с того момента, когда мотор наберёт рабочую температуру, а ремень примет прежнюю форму.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Низкое качество либо временной износ ремня. Зачастую снаружи на поверхность изделия китайских производителей наносится не тот материал, используемый в производстве самого ремня. При истирании верхнего слоя ремень издаёт писк. Если износ слишком большой, то устранить проблему со свистом ремня не поможет даже очередное натяжение. Когда на изделии появились трещины или визуально можно обнаружить следы большого разрушения, исправить проблему можно с помощью замены. Тянуть с этим вопросом не стоит, так как такой ремень может порваться в любой момент времени.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Попадание на шкив или на ремень технической жидкости, используемой в работе машины, например, масла, омывайки и даже простой воды Проблемы со свистом появляются чаще всего по причине попадания моторного масла. Ремень утрачивает прежнее сцепление и проскальзывает с появлением характерного звука.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Неисправность ролика натяжения или подшипника генератора. Техническая проблема с подшипником может стать причиной появления неприятного звука, издаваемого навесным ремнём. От владельца машины потребуется всего лишь заменить подшипник. Данный конструкционный узел имеет ещё специальные ролики натяжения. Эта деталь представляет собой разновидность подшипников, которая с течением времени может начать подклинивать. Из-за этой проблемы нарушается ход ременной передачи, ремень сильно трется о шкив. В этой ситуации на ремне возникнут признаки сильного износа. Автовладелец должен осмотреть механизм, демонтировать ремень и выполнить проверку люфта роликов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Несоответствие осей между шкивами. Появление противного свиста может быть связано с несоосностью линии между двумя шкивами. Шкивы должны быть расположены строго на одной оси, и даже незначительное значение уклона может стать причиной свиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шкивов в автомобиле несколько. Первый располагается на коленвале, а второй на генераторе. При постоянной эксплуатации автомобиля шкивы изнашиваются. На генераторе устанавливается шкив небольшого размера, на коленвале, наоборот, самый большой. Большая часть нагрузки будет идти именно на маленький шкив. Некоторые автопроизводители изготавливают маленький генераторный шкив из не самых прочных материалов. Поэтому износ зубьев на этой детали является делом времени. Кроме того, нередко случаются ситуации, когда повреждения возникают на самой дорожке, к примеру, после удара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В любом случае владельцу машины потребуется диагностика и замена поврежденных деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вас также заинтересует:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему ремень свистит на холодную?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проблема свиста на холодную может иметь несколько разновидностей. Писк или свист появляется не при запуске мотора, а спустя пару минут. Данная проблема легко диагностируется, так как после набора двигателем рабочей температуры звук исчезает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причина нестандартного поведения ремня также скрыта в его проскальзывании. Момент, который передается с коленвала, недостаточен для раскрутки шкива. Есть несколько причин такой проблемы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Неточный подбор подшипниковой смазки для генератора. По причине уплотнения консистенции смазочной жидкости при невысокой температуре на улице шкив генератора не способен привычно функционировать, пока силовой агрегат машины не прогреется. При рабочей температуре двигателя смазка разморозится и неприятный звук пропадёт. Решением проблемы станет приобретение автовладельцем варианта смазки более устойчивой к перепадам температуры за окном.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Слабое натяжение. Эта ситуация идентична предыдущей. Пока мотор не наберёт необходимую рабочую температуру, по причине слабого натяжения ремень не способен выполнять свои функции на нужных оборотах и будет проскальзывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Писк генераторного ремня на холодную может являться признаком серьёзных проблем — заклинивание шкива. Эта проблема вполне может быть диагностирована своими силами. Владелец автомобиля должен попробовать провернуть указанную деталь руками. Если попытка не приводит к успеху, тогда придётся либо заменить генератор, либо отремонтировать сломавшуюся деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как убрать свист ремня генератора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для устранения свиста ремня сперва стоит определиться с причинами, которые вызывают проскальзывание ремня генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проблема проскальзывания сопровождается неприятным свистом, и устранять её необходимо в таком порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Глушится мотор, открывается и фиксируется капот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Внимательно осматривается ремень, притом демонтировать его со шкивов не надо. Поверхность детали должна быть без надрывов, вылезших нитей и иных повреждений. В случае обнаружения признаков износа стоит заменить деталь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Обе стороны ремня генератора не должны быть влажными, со следами грязи, признаками попадания любых технических жидкостей, используемых в транспортном средстве. То же самое и со шкивами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Проверить значение натяжения детали, ведь чаще всего свист из-под капота кроется в слабо натянутом ремне. Отыскать сведения о нужном параметре натяжения ремня генератора для любой модели авто можно в прилагаемой заводской инструкции либо в интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если эти действия не увенчались успехом, из-под капота всё равно доносится свист, можно завести двигатель, и при хорошем освещении визуально проверить соосность расположения шкивов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Явным признаком нарушения соосности стоит назвать момент, когда поликлиновый ремень перескакивает между дорожками и сползает со шкива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Следует заострить внимание и на нелинейности во время вращения шкивов. Если одна из таких деталей при вращении рисует восьмёрку, с течением времени она будет либо сбрасывать, либо рвать ремень генератора. Приведённое поведение свойственно шкивам с демпфером из резины. Этот материал быстро утрачивает былую эластичность и не выполняет возложенные на него обязанности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда даже после всех указанных действий проблема не исчезла, тогда следует искать решение либо в самом ремне, либо в конструкционных элементах, приводящихся им в движение. Причина может прятаться от автовладельца и в загустевшей смазке подшипников или выходе их из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устранить противный звук генераторного ремня на некоторое время можно специальной автохимией. К примеру, кондиционер-натяжитель поможет ненадолго устранить проблему. Полностью искоренить свист автохимия не поможет, но на какое-то время тишину водитель себе обеспечит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как работает спрей для ремня генератора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сегодня несколько производителей выпускает средства для обработки приводных ремней. Один из наиболее популярных и распространённых – это Keilriemen Spray от Liqui Moly. Продукция от других производителей имеют примерно тот же самый состав и принцип действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Спрей для клиновых ремней обладает одновременно несколькими действиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Размягчает задубевший поверхностный слой резины, что позволяет клиновому профилю контактировать с канавками шкива по большей площади. Спреи для ремней обладает эффектом кондиционера резины. А это повышает сцепное усилие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Создаёт на поверхности ремня и приводных шкивов слой с хорошим коэффициентом трения. Ошибочно этот слой автомобилисты воспринимают за побочный эффект от действия средства или продукты разложения резины. На самом деле именно этот чёрный и липкий налёт позволяет ремню надёжно сидеть на шкиве и не проскальзывать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Уменьшает интенсивность износа. Трение при проскальзывании истирает и разогревает ремень до температуры подгорания. Помимо размягчения ремня, что предотвращает формирование микротрещин, спрей значительно снижает вероятность проскальзывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, эти средства устраняют проскальзывание ремней и продлевают их срок службы. Но использовать спреи можно только для клиновых ремней. Зубчатые ремни ГРМ обрабатывать рассматриваемыми средствами нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобилисты в подавляющем большинстве случаев хорошо отзываются о спреях для клиновых ремней. Чаще всего в отзывах отмечаются следующие моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • эти средства действительно устраняют писк, даже если ремень уже был сильно изношен и проскальзывал при минимальных нагрузках на генератор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • некоторые ремни после обработки размягчаются, другие же остаются прежней фактуры, но на их поверхности формируется липкий слой с высоким коэффициентом трения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • в качестве экспресс-решения средство является оптимальным вариантом, когда нет возможности быстро заменить ремень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди негативных отзывов чаще всего отмечается загрязнение шкивов, самого ремня и навесного оборудования чёрной липкой субстанцией, которая отмывается только растворителем или бензином. Поэтому наносить спрей нужно осторожно и непосредственно на ремень. Также следует предварительно проверить натяг ремня. Нанесение средства на ненатянутый ремень даст лишь кратковременный эффект и не сможет устранить проскальзывание надолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы, без причины «свистеть» и догадаться сразу, почему так происходит, не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кратко о навесном ремне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от остальных своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута туже другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Не стоит говорить, что ездить в такой ситуации не стоит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свист ремня и его причины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее ценное решение, которое выносит владелец автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверка сводится к следующим действиям:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — проверяется линия двух шкивов на смещение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пять основных причин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — Чистота деталей автомобиля – важнейшее правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Так и в этом случае. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если снять ремень, а затем хорошенько удалить все следы масла, то проблему удастся решить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение. Надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, подтянуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Надо проверить смещение и выставить шкивы, как нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — Вышедший из строя подшипник тоже может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете как свистит ремень генератора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-pobryzgat-remen-generatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем оттереть краску с машины от другой https://litezona.ru/chem-otteret-krasku-s-mashiny-ot-drugoj/ https://litezona.ru/chem-otteret-krasku-s-mashiny-ot-drugoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otteret-krasku-s-mashiny-ot-drugoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Жизненные ситуации бывают разные, особенно это касается автомобилистов. Когда ваш авто случайным образом окажется на месте где был покрашен забор или вы будете проезжать через свежеокрашенный туннель, то существует риск того, что при порыве ветра свежеокрас может быть направлен на машину и оставить после себя след в виде капель с аналогичным цветом. В большинстве случаев это краска имеет масляную или акриловую основу, а если это был вандализм, то вероятно будет использована краска баллонного типа. Как удалить брызги краски с машины — если данный случай был замечен сразу, то можно попробовать использовать щадящие способы отмывки в виде обычной тряпки и моющего средства для стекла на основе спирта, они могут оттереть краску с кузова машины, пока она не застыла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как оттереть краску с машины, способы выведения краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ацетон, либо средство для снятия лака с ногтей на его основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одним из вариантов может быть обычное средство для снятия лака с ногтей на основе ацетона либо приобрести отдельно сам ацетон. Как отмыть чужую краску с авто с помощью ацетона — необходимо нанести на тряпку и протереть места с инородной краской. Средство необходимо наносить определенным слоем, пока краска не начнет сходить, но нужно быть осторожным, так как при избытке этого средства может быть противоположный эффект, который проявится в виде потускневшей краски либо изменения самого ее цвета, так как избыток ацетона может растворить лак и повредить родную краску автомобиля. После чего восстановленный участок необходимо хорошо промыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Глина для чистки автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одним из вариантов для того, чтобы смыть краску с кузова авто служит глина для чистки авто, ее можно приобрести в авто магазине, она должна продаваться вместе с спреем , который является лубрикантом для глины, также в комплекте идет полироль, воск и микропористая ткань. В случае если таких составляющих нет, то их можно приобрести отдельно. Как оттереть краску с помощью глины – на поверхность микропористой ткани необходимо нанести глину, а после устранение инородной краски необходимо натереть автомобиль воском. Данный способ хорошо работает, так как он рассчитан на сохранение лакокрасочного покрытия на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Паста для удаления царапин поможет оттереть краску

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хорошим аналогом можно считать пасту для удаления царапин, которую можно приобрести в любом авто магазинах вашего города. Можно отмыть чужую краску с помощью пасты для удаления царапин – с помощью тряпки или жесткой микропористой тряпки, на которую нанесена паста, после чего тряпкой можно очистить поверхность исписанной краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Альтернативный способ удаления краски с авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В качестве альтернативных способов как оттереть краску с машины имеются растворители красок, таких как: Уайт-спирит, бензин “ Калоша”, бензин для зажигалок или керосин. Данные вещества могут с легкостью отмыть её, но также могут и повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, что скажется на краске автомобиля в будущем. Также на рынке представлены специальные растворители для баллонных красок, цена на них значительно выше, чем у их аналогов, но вероятность положительного эффекта значительно выше, чем при использовании подручных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специализированные центры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одним словом, если инородная краска была замечена сразу, то правильным решением будет заехать специализированные центры, они хорошо знают, как оттереть краску с машины и смогут ее удалить с минимальными повреждениями для лакокрасочного покрытия. Когда краска была замечена уже в засохшем виде, особенно масляная, то в данном случае специализированные центры могут предложить альтернативу химии, например полировку поверхности, которая удалит часть верхнего слоя лакокрасочного покрытия вместе с краской. Особенно будет легче смыть краску, если автомобиль перед попаданием инородной краски, был покрыт воском.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В целом можно сказать, что данные способы помогут вывести инородную краску с кузова авто, но следует знать, что делая что-то самостоятельно, есть вероятность того, что при недостатке опыта, можно усугубить проблему. Поэтому настоятельно рекомендуют предварительно проконсультироваться с консультантами или продавцами магазина, где будет находиться нужное средство, либо уточнить у людей, которые имеют опыт в этой отрасли и смогут порекомендовать нужное средство и знают, как оттереть краску с машины. Консультанты дадут полную характеристику необходимого товара, после чего можно подобрать нужное средство под индивидуальный случай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Видео как отмыть краску с машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если автомобиль застрахован, то при ее полной страховки должен присутствовать раздел про вандализм, который должен быть включен в перечень рисков. Поэтому перед тем как пробовать выводить краску самостоятельно, предварительно необходимо связаться со страховым агентом, который сможет вас проконсультировать, а также при положительном ответе сможет направить в нужную мастерскую, где все расходы покроит страховая компания. А на вопрос как оттереть чужую краску с машины или как удалить брызги краски с машины, позаботятся об этом профессионалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобили настолько плотно вошли в нашу жизнь, что большинство людей не представляет свою жизнь без персонального транспортного средства. Машина — это способ добраться до работы, отвезти детей в сад и школу, купить продукты, съездить в гости и даже провести целый отпуск, — перечислять можно бесконечно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неудивительно, что автовладельцы очень трепетно относятся к состоянию и внешнему виду своих стальных коней. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить вопрос: «Чем оттереть краску инородного происхождения?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ситуаций, когда владельцу может понадобиться стереть краску с автомобиля, великое множество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К примеру, вы припарковали автомобиль у торгового центра и отправились по магазинам. В ваше отсутствие нерадивый ученик выезжал с соседнего парковочного места и притёр ваш автомобиль. Или же подростки изрисовали детали кузова из баллончика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    От всех неприятностей уберечься невозможно, но кое-что можно предусмотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Убрать следы краски с машины возможно, но процесс это весьма деликатный. Ведь удаляя постороннюю краску, важно не повредить собственное ЛКП (лакокрасочное покрытие).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ниже собраны проверенные рекомендации, которые помогут очистить автомобиль, не повреждая лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Народные способы оттереть краску с машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В борьбе с любыми загрязнениями определяющее значение будет иметь фактор времени. Иными словами, чем дольше пятно краски будет оставаться на вашем авто, тем сложнее будет его вывести.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Простейшим и наиболее безвредным способом устранения краски станет мыльный раствор. Вам понадобится теплая вода, автомобильный шампунь (можно заменить средством для мытья посуды) и губка. Необходимо смочить губку в растворе и отмыть место повреждения. Описанный метод подойдёт лишь для свежих загрязнений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Если пятно оставалось на машине некоторое время, можно попробовать избавиться от него с помощью жидкости для снятия лака без ацетона. Большинству женщин это средство знакомо с юных лет, а мужчины могут познакомиться с ним в ближайшей аптеке. Из-за отсутствия в составе ацетона жидкость воздействует деликатно, не повреждая лак. Потрите место загрязнения тряпочкой, смоченной в смывке, а затем ополосните чистой водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Для удаления застарелых пятен можно использовать растворители. Они подразделяются на слабые, средние и сильные в зависимости от содержащихся веществ. Из-за входящих в состав ацетона и других активных ингредиентов они могут повреждать лак, поэтому использовать их стоит с осторожностью. Следует нанести средство на пятно краски ветошью или кистью и незамедлительно протереть сухой тряпкой. При необходимости повторить процесс несколько раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Убрать краску способны продукты нефтепереработки — бензин, керосин, солярка. Также наносим средство на тряпочку и протираем повреждённую деталь кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Современные методы удаления повреждений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наряду с народными методами существует целый класс профессиональных средств для ухода за автомобилем, которые легко можно приобрести в специализированных магазинах. Некоторые из них полезно взять на вооружение уже сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Довольно распространенным средством является паста для устранения царапин. Однако немногие знают, что она эффективна не только в борьбе с механическими повреждениями, но также способна стереть следы краски. Средство необходимо нанести на сухую тряпку и протирать запачканные краской места до полного исчезновения пятен. Оптимально будет приобрести вместе с пастой специальную микропористую губку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Все большую популярность набирает глина для чистки автомобиля. Как правило, в комплект входит не только сама глина, но и воск, полироль и подходящая тряпка. Это во многом облегчает подготовительный процесс для автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Глину растирают по повреждённой поверхности, оставляют на некоторое время, а затем смывают водой. После просушки деталь полируют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Знатоки автомобильного дела утверждают, что с загрязнениями также способен справиться спрей-очиститель для тормозных колодок. Нужно нанести средство на ветошь, обработать пятно маленькими фрагментами и вытереть сухой тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данное средство хорошо подходит для того типа загрязнений, когда след от краски легко продавливается ногтем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Общие рекомендации как стереть краску

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удалить постороннюю краску с автомобиля — кропотливая задача, которая требует предельной внимательности. Неверное движение или неправильно подобранное средство способно снять лак с вашего кузова. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, соблюдайте следующие правила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Толстый слой краски можно убрать пластиковым шпателем. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить верхнее покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Перед использованием агрессивного средства, опасного для ЛКП кузова, обязательно проверьте его воздействие на лак на внутренней части автомобиля (например, под капотом). Если цвет краски изменится, средство необходимо либо разбавить водой, чтобы снизить концентрацию активных веществ либо заменить на более щадящее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Несмотря на предварительную пробу на «черновом» участке кузова, периодически необходимо проверять действие средства на лак. Если вы видите, что поверхность теряет блеск, стоит отказаться от данного метода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • При работе с химическими растворителями соблюдайте все меры безопасности. Не допускайте попадания вещества на кожу и слизистые, это может принести вред вашему здоровью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Следите, чтобы растворитель не попадал на резиновые и пластиковые детали автомобиля. Агрессивный состав способен их испортить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Пытаясь стереть краску с кузова, очень легко повредить верхний слой лака. Исправить ситуацию способен полироль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Если описанные выше методы не помогли, стоит обратиться в специализированный сервисный центр. Специалисты смогут подобрать наиболее подходящее средство в зависимости от тяжести повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как избежать загрязнения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Безусловно, ни один участник дорожного движения не застрахован от появления пятен краски на своем автомобиле. Однако есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать риски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Прежде всего, не стоит бросать машину в неспокойном месте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Для ночлега ТС стоит обзавестись гаражом или найти место на охраняемой стоянке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В багажнике желательно хранить универсальное средство от пятен, которое в случае чего вы сможете незамедлительно использовать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Периодически необходимо осматривать автомобиль и при обнаружении следов краски не затягивать с их удалением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оставил машину во дворе буквально на полчаса. Кто-то взял и покрасил красной краской часть капота, крыло и дверь. Автокаско не было, милицию решил не вызывать, мало вероятно, что найдут тех, кто сделал, хотя вызвать все-таки стоит если случай не единичный в районе, то хулиганов могут и найти. Взял растворитель и воду, поехал в гараж оттирать краску с машины пока она совсем не въелась в лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Советую перед тем как что либо оттирать, попробовать растворитель на внутренней части кузова, например на тыловой стороне двери снизу, где мало кто и заметит, если растворитель краску разъест. Наносим буквально капельку растворителя на кузов и ждем около 5 минут. Внутренние поверхности кузова, как правило просто покрашены, не покрыты толстым слоем лака как наружная сторона кузова. И если растворитель не снимет краску, то можно смело им оттирать краску с кузова автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если все-таки у вас сильный растворитель, то придется совмещать с обливанием водой той части, которую оттираете немедленно, иначе растворитель оставит следы на кузове, хотя в любом случае стоит поверхность после протирания ополаскивать водой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В одном месте краска плохо оттерлась, так как кузов был серый, а краска красная. Пришлось заполировать, применял абразивную полироль и обычную. После полировки от следов краски не осталось и следа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5 комментариев на “Чем оттереть краску с автомобиля, чтобы не повредить ЛКП — советы бывалых.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно было на мойку специализированную загнать, у них наверняка есть специальные средства для таких случаев. Но если нет времени можно сделать как советуете вы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда такая неприятность случилась у моего соседа, то мы аккуратно снимали нанесенное на автомобиль свежее пятно от краски специальным средством для снятия свежей краски, предварительно все же испробовав на внутренней поверхности кузова. После чего тщательно заполировали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если это краска из баллончика, то она, вероятнее всего, из разряда нитрокрасок. Нитрокраска легко смывается растворителями типа 647, 650, при этом краска на автомобиле не страдает. Заводское лакокрасочное покрытие Вы никогда не смоете вышеуказанными растворителями потому, что его состав после полной полимеризации становится устойчивым к механическим и химическим воздействиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нужно пробовать, свежая краска или нет, если свежая то помогает обычная водка, я оттирал “Пятью Озерами”, правда краска была не из баллончика, а из пульверизатора, сосед брызнул. Когда начал оттирать к пальцам еще немного липла, благо в бардачке была водочка, ею смачивал микрофазерную тряпку для полировки и усиленно тер и тер. Минут за 30 где-то удалось все отереть, после чего помыл полностью авто. Однако на следующий день увидел, что там, где я тер, образовались места, где родная краска стала несколько светлее. Если бы одно такое пятно было бы, тогда глаз может и не привлекало к себе, а так 4 пятна в одном месте. Пришлось покупать полироль для удаления царапин и потертостей, взял Доктора Вакса. И через часа полтора отполировал весь капот так, что он блестел как новый, поэтому пришлось полировать всю машину только уже восковым полиролем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще как вариант, можно попробовать разогреть феном покрашенное место в течение нескольких минут и потереть тряпкой с растворителем, думаю, такой метод тоже должен работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также сталкивался с подобной проблемой когда подкрашивал бампер. Он у меня отличается по цвету от машины. После самой покраски выяснилось, что из-за плохо закрытого стыка между бампером и машиной, краска с бампера попала на поверхность машины, притом не мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Растворителем я смывать её сразу побоялся. Было очень заметное место. Мне хорошо помог керосин, так как он на маслянистой основе, хорошо удалил верхний слой попавшей краски. Однако на лаке все равно остались заметные следы злополучной краски. Тут я уже осторожно все таки решил попользоваться растворителем. И как оказалось зря, после обработки растворителем, как и предполагалось, осталось светлое пятно. Это побелел верхний слой лака. С таким пятном ездить не очень-то хотелось, поэтому купил абразивную полироль «ЭМ» и губку для болгарки «черного» цвета (губки для полировки различаются цветами). Берите именно её, она самая мягкая и плотная. Служит как раз для придания блеска. Этим нехитрым способом я снял верхний слой испорченного лака и тем самым придал блеска ранее «затертому» растворителем месту. Поэтому растворителями, уайт-спиртами и ацетоном пользуйтесь крайне осторожно, чтобы не заниматься полировкой или даже подкрашиванием поверхности автомобиля (в худшем случае).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otteret-krasku-s-mashiny-ot-drugoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем оттереть клей от пленки со стекла https://litezona.ru/chem-otteret-klej-ot-plenki-so-stekla/ https://litezona.ru/chem-otteret-klej-ot-plenki-so-stekla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otteret-klej-ot-plenki-so-stekla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонирование автомобиля является одной из самых востребованных услуг автосервисов. Однако с течением времени возникает необходимость в удалении тонировочного материала из-за его изношенности, неправильной эксплуатации, неблагоприятного воздействия окружающей среды, ужесточения административных санкций за тонировку, смены владельца транспортного средства и других факторов. Очистить стекло от пленки начисто — непростая задача, поскольку в большинстве случаев на поверхности остаются липкие клеевые разводы, препятствующие нормальной эксплуатации автомобиля и ухудшающие его внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем можно отмыть клей от тонировки со стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонировочный материал оставляет следы, удалить которые достаточно непросто, если пленка снята неправильно. Однако справиться с этой проблемой можно с помощью как профессиональных химических составов, так и домашних средств. Важно соблюдать технику безопасности, придерживаться инструкции по применению и аккуратно обращаться со стеклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как снять тонировочный материал без липких разводов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оттереть клей от тонировки можно чем угодно — выбор профессиональных и народных средств велик, однако успех проводимых манипуляций напрямую зависит от выполняемых действий по снятию пленки. Чем аккуратнее снят тонировочный слой, тем меньше клеевого состава будет наблюдаться на плоскости. Варианты удаления тонировки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Одним резким движением. Следует подцепить край покрытия, схватить его обеими руками и резким движением потянуть вниз. На поверхности останутся липкие частицы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Медленное удаление. Для смягчения клея необходимо нагреть поверхность с тонировкой с помощью фена до температуры, не превышающей 60 °C. Затем нужно поддеть тонировочный материал ножом или другим острым предметом и постепенно снять пленку, периодически нагревая места ее соприкосновения со стеклом. После применения такого метода останется совсем немного клеевых частиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Мыльным раствором. Следует размешать немного жидкого мыла или мыльной стружки с водой до образования однородного раствора, отделить край пленки ножом и нанести смесь в места соединения тонировки со стеклом. Материал должен сниматься очень медленно, в противном случае клей не отойдет от плоскости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Аммиачным раствором. Нашатырный спирт нужно нанести на тонировку, после чего закрыть обработанную область пищевой пленкой. По истечении нескольких часов материал легко снимается вместе с клеем, а оставшиеся частицы клеевого состава можно оттирать обычным мыльным раствором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Техника безопасности при очищении автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полезные советы, как не повредить элементы автомобиля при проведении манипуляций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нагревать стекло феном следует не более чем на 40–60 °C, в противном случае оно треснет, а пленка и пластик, которым отделан салон, могут расплавиться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • для удобства демонтажа пленки с боковых окон необходимо опустить стекла наполовину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • очищение заднего стекла должно проводиться с особой осторожностью для предупреждения повреждения нитей подогрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • работа с химическими веществами (особенно высокотоксичными) требует использования респиратора, перчаток и защитного костюма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ни в коем случае нельзя оставлять автомобиль с остатками клеящего состава, поскольку он собирает пыль и грязь, мешает обзору водителя и может способствовать нарушению работы стеклоподъемников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем устранить следы от тонировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как убрать со стекла клей после тонировки, необходимо выбрать правильное проверенное средство. Не стоит экспериментировать с собственным автомобилем и тестировать различные методики, поскольку подобная беспечность грозит порчей дорогостоящих и сложных в монтаже элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самые популярные способы, показавшие высокую эффективность:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • механическое воздействие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • обработка мыльным раствором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • применение нефтесодержащих веществ (бензина, ацетона);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нанесение составов для снятия тонировки с автомобильных стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специальные химические средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • биорастворители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • универсальные бытовые очистители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • очистители клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Инструкция по снятию клея с использованием разных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как снимать клей механически, нужно приготовить раствор на основе воды, жидкого мыла или стружки. Лучший эффект будет достигнут, если добавить в смесь нашатырный спирт (3–4 капли). Засохший клеевой состав нагревается феном, мыльная пена брызгается на очищаемую поверхность. Затем клей оттирается специальным скребком без сильного нажима приспособления во избежание появления царапин. Если все липкие частицы удалены, стоит обезжирить стекло спиртом или растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Для механического способа вместо мыльного раствора подойдет жидкость для мытья стекол (стеклоомыватель), которая должна быть изготовлена на основе этилового спирта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стружка хозяйственного мыла, смешанная с водой, или водный раствор на основе средства для мытья посуды также способны справиться со следами клея на стекле. Необходимо нанести жидкость на очищаемую поверхность и дождаться высыхания, после чего повторить процедуру снова. Клеевой состав легко удалится мягкой тканью или губкой, после чего стоит вытереть стекло сухой тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Содержащие нефть растворители легко убирают липкие следы тонировки. Необходимо протереть всю поверхность выбранным средством, выждать около 10 минут и легко снять ставший мягким клей губкой или тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Растворители являются токсичными, поэтому следует помнить о технике безопасности при работе с такими средствами. Необходимо следить, чтобы не пострадала обшивка и другие элементы в салоне и на кузове транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие магазины реализуют специальные составы для удаления тонировки. Достаточно нанести их на поверхность, выждать указанное в инструкции время, устранить клеевые частицы и вытереть стекло насухо. Недостаток такого метода — высокая стоимость профессиональных составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Другие средства, которые показали высокую эффективность:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • преобразователь ржавчины наносится на липкое стекло на 10–15 минут, после чего клей без труда можно смыть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • «Момент Антиклей», недавно появившийся на современном рынке, уничтожает липкую основу разных типов, удобная гелеобразная консистенция позволяет с легкостью очищать вертикальные поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • «Citosol» — абсолютно нетоксичный биорастворитель, который справляется с винилом и битумом в составе клеящего материала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • антикоррозийные составы или водоотталкивающие спреи используются аналогично растворителям и без проблем могут справиться с липкими разводами клея на стекле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • жидкость для очищения фар и элементов кузова от жучка (не стоит экономить на таком средстве, лучше выбирать качественное и эффективное).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Иногда автомобилисты прибегают к необычным способам чистки. Чаще всего используется «Кола-Кола». Стекла с остатками клея протираются мягкой тканью или губкой, смоченной в газировке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Очищая поверхность от клея, нужно опробовать сначала самые простые и доступные способы, в случае неудачи переходят к средствам с абсолютно иным составом и принципом действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Особенности удаления клея с заднего стекла автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удалять клеевой состав с заднего стекла гораздо труднее, чем отмыть клей от тонировки со стекла на боковых дверях. Важно всегда помнить о существовании нагревательных нитей. Не стоит тереть поверхность острыми или жесткими предметами, лучше использовать мягкую ткань или салфетку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заднее стекло не должно обрабатываться очистителями и другими агрессивными химическими средствами. Царапины и потертости, которые непременно появятся после применения таких составов, испортят эстетически привлекательный внешний вид автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбор способа очищения автомобиля от клеевого состава после снятия тонировки зависит от площади загрязнения, типа клея и других факторов. Методом проб и ошибок можно найти средство, которое поможет стереть следы от удаления тонировочного материала. Во избежание порчи элементов салона и кузова важно помнить об особенностях очищения заднего стекла и других нюансах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несколько лет назад водители старались “затемнить” своих железных коней, чтобы скрыть содержимое салона, быть практически невидимыми для окружающих и защитить глаза от яркого солнечного света. Сегодня “бум” на тонировку авто постепенно пошел на спад. Если покрытие успело испортиться или в нем уже нет надобности, то современному водителю следует знать, как снять пленку со стекла своими руками без обращения к специалистам из автосервисов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так, основной проблемой, которая всплывает при удалении старой пленки, оказывается клей от тонировки. Даже при максимально аккуратном снятии данного материала существует большая вероятность того, что на стекле останется клеевой состав. Дело в том, что достаточно часто некоторые виды пленки сложно снять самому. Для этого необходимо знать, чем можно смыть следы адгезива. В этой статье мы поделимся ценными рекомендациями, которые помогут разобраться, как очистить стекло от тонировки и чем смыть клей без следов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как очистить стекло от тонировки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие водители расценивают клей от тонировки на стеклах как катастрофу. Дело в том, что пленки отличаются высокой клейкостью. Потому очистка окон от материала своими руками оказывается практически непреодолимой задачей. Более того, автовладельцам приходится хорошенько постараться, чтобы избавиться от старой пленки, и при очистке не повредить стекло или даже саму машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главное при снятии солнцезащитной пленки со стекла автомобиля самому – точное следование всем тонкостям выполнения данного процесса. Самодеятельность и народные средства это прямой путь к повреждению транспортного средства. Так, мы предлагаем наметить предварительный план дальнейших действий, следуя которому можно понять, как убрать клей со стекла от пленочного покрытия легко и быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы удалить пленочное покрытие всего одним движением, достаточно придерживаться следующих правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Предварительно подогреть пленку феном или парогенератором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Взяться за край и резким движением стянуть ее вниз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, такой способ оказывается действенным далеко не всегда. Гораздо рациональнее устранять старое покрытие с автомобильного стекла постепенно, не делая резких рывков. Именно так получится справиться с задачей быстро и эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Советы как снять пленку со стекла авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рассмотрим несколько действенных методов, которые помогут без затруднений очистить тонировку со стекла вашего автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Чтобы снять покрытие со стекла автомобиля, рекомендуется предварительно смочить его раствором мыла. Это позволит снять большую часть адгезива прямо вместе с пленкой, и вам не придется думать над тем, как его удалять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Самым распространенным среди способов снятия солнцезащитной пленки можно считать применение фена с направленным потоком горячего воздуха. Для этих целей отлично подойдет и парогенератор. Стекло разогревается до температуры 60 градусов. Это приведет к тому, что тонировка будет постепенно отходить. Вместе с ней отойдет и клей, на котором она держалась. Если собираетесь удалить тонировку с боковых частей, рекомендуется приопустить окна. Когда они будут нагреваться феном, нужно аккуратно и медленно оттянуть пленку вниз. При выполнении такой процедуры будьте предельно осторожным, ведь феном можно повредить дверь авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Убирать клей от тонировки не сложно с помощью мыльного раствора. Для начала предельно аккуратно подденьте ножом краюшек пленки. Затем сделайте мыльный раствор и обильно полейте им саму пленку и промежуток между нею и стеклом. Буквально несколько минут, и покрытие можно снять. Так, при использовании острых предметов соблюдайте осторожность, чтобы не повредить авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для снятия остатков адгезионного слоя с тонировки подходит средство для мытья стекол Sodasan в форме спрея. При удалении материала с боковых стекол рекомендуется максимально аккуратно использовать распылитель, чтобы избежать попадания химических средств в окно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порывшись в интернете, можно найти еще немало действенных инструкций, которые расскажут, чем оттереть клей от стекла и как удалить клей после тонировки. Выбор самого подходящего варианта зависит только от вас. Предварительно составьте план своих действий, чтобы упростить процесс и, тем самым, сократить время работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С использованием спирта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автомобилисты полагают, что затемняющую пленку и оставшийся клеевой слой со стеклянной поверхности особенно легко оттирать спиртом. Так, чтобы снять клей от тонировки часто используют комбинированный подход. Для этого в пульверизатор помещается мыльный раствор достаточно высокой концентрации, после чего туда доливают немного нашатырного спирта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такое средство будет более действенным, чем простая мыльная вода. Однако его рекомендуется использовать только в том случае, если клеевого состава на стеклах осталось немного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очищайте клей после тонировки следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Мыльную смесь со спиртом разбрызгайте на нагретое стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. При помощи мягкой губки, которую нужно разместить под тридцатиградусным углом, аккуратно удалите наслоение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. По завершению процедуры протрите окно тряпкой, смоченной в мыльной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снимаем тонировку обезжиривающим раствором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как оттереть клей со стекла правильно? Довольно популярным способом как убрать клей со стекла является использование обезжиривающего раствора. Обладатели некогда тонированных авто хвалят жидкость для снятия тонировки, ведь данный раствор легко сделать своими руками. К еще одному преимуществу относится низкая стоимость ингредиентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Суть создания раствора проста. Лучше всего комбинировать небольшое количество моющих и чистящих средств с водой. Необходимо будет смешать их и подождать, пока образуется характерная пена. При этом подходит и дешевое средство: главное, чтобы оно было пенистым. Пенку необходимо нанести на окно и дождаться полного высыхания. После чего клей от тонировки размякнет и его можно будет без труда снять мочалкой. Как только процесс завершен – аккуратно протрите окно мягкой, не ворсистой ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Растворители для снятия остатков клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во многих инструкциях, описывающих, как убрать клей от тонировки, указано, что лучшим решением будет использование растворителей: ацетона, керосина или бензина. Пошаговая инструкция как оттереть клей от тонировки при помощи растворителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • смочите ветошь в растворителе, для небольших клеевых следов достаточно будет нескольких капель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • протрите ею стекло автомобиля и подождите, пока оно высохнет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • удалите размягченный клей с окон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные плюсы такого способа: он бюджетен и легко снимает клей со стекла. Из недостатков стоит отметить довольно неприятный запах и огнеопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если по каким-то причинам не хотите использовать растворители, то замените их на такое эффективное средство как “Domax”. Перед применением очень хорошо встряхните бутылку, распылите средство на место загрязнения и дайте ему подействовать. Затем тщательно смойте водой. Чтобы стереть потеки, следует использовать тряпки без ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Некоторые советчики рассказывают, что снять прилипший адгезив легко путем его соскобления со стекла при помощи ножа. Этот метод действительно работает, однако предварительно потребуется размягчить остатки клея водой с мылом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С помощью специальных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы оттереть силиконовый герметик со стекла, некоторые торговые марки предлагают купить специальное средство для снятия тонировки. Важно, что такие смеси являются довольно эффективными и полностью безопасными для транспортного средства. По сути, пользуются ими точно так, как и растворителями. Важно, что работать с химией следует только в прочных непроницаемых перчатках. Представляем несколько специально предназначенных для этих целей средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Антиклей. Позволяет удалять любой клей от тонировки. Просто нанесите его на клеевой след и подождите около пяти минут. После этого сотрите остатки мочалкой (допустимо пользоваться даже жесткой стороной).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. WD-40 и Антидождь. Эти средства также считаются универсальными, а приобрести их можно в любом магазине товаров для авто и даже на заправках. Стоят они весьма недорого, чем также привлекают потенциальных покупателей. Благодаря продуманному составу, они с легкостью могут удалить остатки клея. Для этого нужно просто нанести средство на клей и подождать его растворения. После этого с использованием мягкого шпателя удалите все излишки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Преобразователи ржавчины. Поставляются в формате суспензий или эссенций. Характеризуется повышенной химичностью и вредностью. Пользоваться им нужно с повышенной аккуратностью и в обязательном порядке надевать защитные перчатки. Само средство наносится на клей, после чего нужно подождать 10 минут до его растворения. Окно протираем ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Profoam 2000. Это специальный очиститель, разработанный для удаления с автомобильных поверхностей пленок. Продается по невысокой стоимости и отличается простотой в использовании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Средства для чистки кузова и фар. Они также пригодны для удаления остатков клея. Позволят обеспечить не только чистоту стекол автомобиля, но и их целостность. Такие растворы с ПАВ не имеют неприятного резкого запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снятие солнцезащитного покрытия и удаление клея от тонировки далеко не самый приятный процесс. Советуем доверять исключительно распространенным способам. Если клей не получается удалить с помощью популярных рекомендаций, то переходите на менее используемые методики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда решили действовать самостоятельно, необходимо выбрать правильный метод. Не стоит рисковать, если опасаетесь повредить стекло и не уверены, что справитесь сами. В этом случае следует обратиться за помощью к опытным мастерам, которые решат проблему без риска что-либо испортить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендуем к просмотру видео как снять клей после тонировки в домашних условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оторвал тонировку, клей зараза мешает стеклам ездить. Бензином не хотелось бы тереть, салон пропахнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Комментарии 91

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ребят, а у меня на заднем стекле тонировка от того что старая, снимается мелкими кусками, как можно очистить от нее стекло?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    тормазухой очь хорошо оттирается)))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    я долго оттирал боковое стекло вайтспиритом, в итоге сходил купил "мистера мускула" с распылителем и всё, лобаш отчистил минут за 10, просто пшикаешь им на клей, даёшь пропитаться минутку и счищаешь, я счищал скребком для льда, на панельку постелил тряпку)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    удачи)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    мыльным раствором, только дай постоять, размокнуть и лезвием обычным(спутник и т.д)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Средством для снятия лака))) Я у жены брал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    завтра попробую мыльной водой или средством для мытья стекол, я лоб содрал не давно временно =) на половину правда только снял, полоса в 25см ща )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Я всегда оттирал кипятком и мыльной губкой — 5 минут и стёкла чистые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Клей от тонировки шикарно смывается спиртом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Меня закидают наверное помидорами, но это так и есть и мне его не жалко. Я его не пью )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Спирт, ацетон и растворители клей вазюкают взад вперед… Я снимал стекла и в теплой воде смыл все. если стекла опускал с ободранной тонировкой, то резинки с фетрой считай можешь выкинуть… Про фери идея интересная )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    в воду фери капни, или другого средства для мыться посуды))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да берешб тупо мочишь водой и тряпкой скатываешь в одну большую какашку)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ну да.мыльной теплой водичкой!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    фейри и теплая вода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хуйта это все что тебе советуют. В магазине продается балончики с жидкостью для снятия тонировки. Стоит 120-150 рублей. Хватает как раз на 2 стекла. Брызгаешь им, ждешь — снимаешь уже мягкий клей ЛЕЗВИЯМи ДЛЯ БРИТЬЯ. Они намного лучше чем канцелярский нож, так как лезвия канц ножа слишком толстое. Сам снимал таким способом. 15 минут и клея нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otteret-klej-ot-plenki-so-stekla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отстирать тормозную жидкость с одежды https://litezona.ru/chem-otstirat-tormoznuju-zhidkost-s-odezhdy/ https://litezona.ru/chem-otstirat-tormoznuju-zhidkost-s-odezhdy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otstirat-tormoznuju-zhidkost-s-odezhdy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Модератор: Serpiph

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем вывести (отмыть) тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jad3 » 07 фев 2012, 13:08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем вывести (отмыть) тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pddclub » 07 фев 2012, 13:08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Re: Чем вывести (отмыть) тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    servit » 07 фев 2012, 22:31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Re: Чем вывести (отмыть) тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    servit » 08 фев 2012, 07:13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Re: Чем вывести (отмыть) тормозную жидкость?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Givchik » 10 ноя 2012, 15:56

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кто сейчас на форуме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    всем привет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    у меня на двойке течет ГТЦ, и эта жидкость разъела краску на моторном щите и он начал ржаветь. на днях я буду менять ГТЦ и соответственно нужно отмыть тормозуху со щита, что б дальше не гнило. что можете посоветовать для отмытия?)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метки: тормозуха, ваз2102, ваз2101, каща

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Комментарии 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кипяток. Я прямо из чайника поливал, после высыхания все чисто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теплая вода с фери и все. Потом можешь чуть промасленной тряпкой протереть что бы не так быстро ржавело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    мне там полюбому уже надо чистить ржавчину, гунтовать и красить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    646 растворитель, летучий ппц, и оттирает все, даже краску 20 летней давности с хромированных деталей снимает
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    а как салфетки от него вспыхивают ахаха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Спирт понапрасну не трать, лучше его сразу внутрь. А тормозуха замечательно водой смывается. Вместе со вспучившейся краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    так тормозуха же вроде жирноватая…водой пробовал, не получилось

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    хм, попробую еще раз водой помыть, может правда она просто выглядит маслянистой)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Странно. Тормозная жидкость типа Нева, Роса, РосДот и т.п. изготовлена на основе гликолей, а они смешиваются с водой в любых отношениях. Выглядят потёки тормозухи маслянисто, да. Но запросто смываются струёй воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сорри за некропост, сегодня пытался оттереть тормозуху засохшую с белых дисков, намертво села, после автомойки тоже ничего не поменялось. Тер бензин колошей, но тереть долго надо, ищу способ чем быстрее оттереть можно)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пивом или уксусом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зы: не воняет и пофиг, я бы забил ибо едино менять.. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    сода слишком активна, тут может и усугубить.. Не пробовал..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А че гараж то.. На прогретом салоне делай.. Можешь пшикалку купить — быстрая чистка салона, но по мне там одна видимость — чисто пену создает.. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Я основываюсь на личном опыте, смывал легко тормозуху.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И с ткани очиститель проще смыть, чем тормозуху..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Давно хотел спросить, почему у тебя на основном нике имя женское? ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зайди в любой "звериный" магазин. Там продают впитывающие подстилки, по конструкции как памперы. Только тонкие и прямоугольные, в отличие от памперов, которые толстые и сложной формы. Лучше газет будут. И ничего никаким пылесосом убирать не надо 🙂
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Либо так и меняй газеты, только почаще. Они ж быстро впитывают. Была подобная хрень, газеты помогли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И кстати — эти впитывающие подстилки хороши и для того, чтобы простую влагу лишнюю убрать, когда она там появляется, под ковриками. ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otstirat-tormoznuju-zhidkost-s-odezhdy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отполировать салон автомобиля https://litezona.ru/chem-otpolirovat-salon-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-otpolirovat-salon-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otpolirovat-salon-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Применение синтетических материалов в декоративной отделке салона автомобиля, позволило значительно уменьшить вес машины и её стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К сожалению, даже качественные пластмассы не лишены недостатков, которые могут привести к значительному ухудшению внешнего вида отделки салона. Такие поверхности теряют свою цветность, находясь под прямыми солнечными лучами, или легко повреждаются при соприкосновении с более жёсткими предметами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если с первой проблемой можно бороться с помощью тонирования стёкол автомобиля, то от царапин на пластмассовой поверхности, практически невозможно подстраховаться. Менять элементы декора автомобиля при таком незначительном повреждении было бы слишком накладно, поэтому самым оптимальным решением для исправления подобных повреждений является полирование пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Использовать наждачную бумагу или напильник в данном случае категорически не рекомендуется. Для выполнения такой процедуры необходимо приобрести специальный полироль для пластика автомобиля, который без особого труда можно найти в каждом магазине автозапчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как выбрать полироль для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Качественная полироль от царапин не может стоить дёшево. Высокая стоимость обусловлена применением в его составе дорогостоящих компонентов, которые отлично справляются с повреждениями пластмассовой поверхности. Приобретать средство следует только после изучения его состава на упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вещество не только должно справляться с удалением повреждений, но и быть абсолютно безопасным для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Некоторые полироли содержат в своём составе вещества защищающие пластмассовую поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей. Использовать такие составы более выгодно, так как в этом случае удаётся не только очистить и отполировать пластмассовую поверхность, но и защитить её от выгорания на солнце.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди многообразия средств для полировки пластика представленных в торговых сетях, часто бывает непросто выбрать подходящее. Поэтому прежде чем отправляться за покупкой необходимо почитать отзывы покупателей, которые уже протестировали, то или иное средство для удаления царапин с пластика автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Лучшие полироли для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди наиболее востребованных препаратов для ухода за пластиком, можно составить рейтинг полиролей по отзывам автолюбителей, которые успешно справляются с повреждениями пластмассовой поверхности и надёжно защищают её от воздействия пыли и грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. HI-GEAR DASHBOARD CLEANER PROFESSIONAL LINE — полироль производства США, котором пользуются как профессиональные ремонтные организации, так и обычные автолюбители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Достоинством марки является способность раствора, после обработки поверхности, равномерно распределяться по пластмассе. После высыхания состава, образуется прочная полимерная плёнка, которая надёжно защищает пластмассовую поверхность от ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неглубокие царапины, которые имелись до обработки, также устраняются. Цена баллончика объёмом 280 г — 500 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Profi Max EURO 2 — произведено в Италии. Полироль имеет силиконовую основу, которая придаёт пластиковой поверхности блеск и пылеотталкивающие свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вещество для очистки пластика реализуется в канистрах, для приготовления рабочего раствора, концентрат необходимо разбавлять водой в соотношении 1 к 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Profi Max EURO 2 придаёт пластмассовым деталям автомобиля блеск, а ароматизирующие добавки оставляют в салоне приятный запах после полирования пластика. Стоимость 1 л канистры — 550 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. GRASS Polyrol Matte — матовая полироль для пластика, которую можно использовать как в готовом виде, так и разбавлять водой в соотношении 1 к 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Средство отлично очищает пластиковые, кожаные и деревянные поверхности от загрязнения, придаёт матовый блеск и надёжно защищает поверхность от механических повреждений и оседания пыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Polyrol Matte может использоваться не только для обработки внутренней отделки салона, но и для полирования бамперов автомобиля. Цена 1 кг (канистра) — 300 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Atom Polyrole Glossy — профессиональный полироль, в состав которой входят полидиметилсилоксан и органические растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Препарат отлично справляется с обработкой пластмассовых деталей, как внутри салона, так и с очисткой и полированием бамперов и покрышек автомобиля. После окончания обработки поверхностей средство не вредит здоровью человека, но во время проведения полировки следует проявлять осторожность и не допускать попадания вещества на открытые участки кожи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При проведении обработки необходимо не допускать попадания вещества на стеклянные и зеркальные поверхности. Стоимость Atom Polyrole Glossy 1 кг — 224 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вне зависимости от марки применяемой полироли, следует правильно осуществить обработку защищаемой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как полировать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Осуществить полирование пластика в салоне автомобиля совсем несложно. Вещество наносится на салфетку из микрофибры и плавными круговыми движениями втирается в пластмассовую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В труднодоступных местах рекомендуется воспользоваться ватными палочками, на которые также наносится полироль и осуществляется втирание вещества в тех местах, где с помощью салфетки невозможно осуществить подобную операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для полировки кожаных изделий следует применять составы, которые предназначены для работы с такой поверхностью. Для кожаных изделий рекомендуется использовать поролоновые губки, на которые наносится рабочий раствор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если необходимо выполнить полирование неокрашенных пластмассовых бамперов автомобиля, могут быть использованы средства для полировки пластика салона. Для полировки бампера наиболее предпочтительными являются составы придающие обработанной поверхности матовый блеск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Советы и рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. При проведении полировки пластика в салоне автомобиля проводить операцию необходимо с открытыми окнами, иначе от вдыхания растворителей в большой концентрации может наступить отравление.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Если в инструкции указано использование защитных перчаток и очков, то не следует пренебрегать таким рекомендациями, иначе, при неосторожном обращении с полирующим составом, можно получить химический ожёг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. При выборе полироли предпочтение следует отдавать профессиональным составам. Несмотря на то, что такие препараты поставляются в торговую сеть в ёмкостях большего объёма, стоит потратиться один раз, чтобы на долгое время забыть о подборе подходящего полирующего состава для салона автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Если пластмассовая поверхность часто подвергается механическим воздействиям, то в таких местах альтернативы применения полимерных полиролей не существует. Эти средства отлично защищают пластик от царапин, и долгое время сохраняют поверхность чистой и блестящей. Для наибольшего эффекта наносить вещество следует в несколько приёмов, чтобы образовалось многослойное защитное покрытие, которое будет надёжно предохранять пластиковые панели от повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Полироль для пластика в салоне автомобиля, в составе которого содержатся наночастицы, является прогрессивным средством для пластмассовых предметов. Реализуется средство преимущественно в аэрозольных баллончиках, что значительно усложняет процесс нанесения в салоне автомобиля. Положительным свойством защитного нанопокрытия является его долговечность и несмотря на высокую стоимость, применение его обойдётся дешевле за счёт срока действия защитного механизма, который может достигать 8 — 9 месяцев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Можно не доверять отзывам, которые часто являются замаскированной рекламой и осуществить самостоятельную «дегустацию» средств для полирования пластмассовых деталей автомобиля. Для проведения таких тестов рекомендуется приобрести несколько наименований данного товара и попеременно использовать их. Таким образом, сравнивая средства для полирования между собой, находится лучшая полироль в которой соотношение цены и качества будет максимально привлекательно для покупателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вследствие небольших ДТП или ошибок в процессе парковки на поверхности кузова остаются сколы и царапины. Чтобы поцарапать пластиковый бампер, достаточно незначительного столкновения с любым посторонним объектом. Иногда случаются и вмятины. Их устранить значительно сложнее. А вот от царапин поможет специальная технология — полировка пластика. Нередко приходится обрабатывать и пластиковые детали в салоне. Давайте рассмотрим, как выполняется эта операция, какие средства нужно применять и что за инструменты необходимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что собой представляет технология?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Под полировкой многие люди подразумевают обработку металлических поверхностей, но никак не деталей из пластика. И это верно, так как металл является более прочным. Пластик, в отличие от металла, отличается повышенной хрупкостью. Именно из этих соображений полировка автомобильного пластика должна производиться по особой технологии. Там, где акриловая эмаль на металле легко выдержит нагрузки, пластик просто расплавится или деформируется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Необходимые материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если необходимо удалить достаточно крупные царапины, а именно более 0,2 мм, рекомендуется использовать наждачную бумагу P400 или P600.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка с использованием специальных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вручную очень трудно добиться качественного результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как отполировать пластиковые детали при помощи шлифовальной машинки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Даже для того чтобы обработать торпеду, необходимо затратить массу времени и сил. Но полировка пластика выполняется значительно быстрее при помощи самодельной шлифовальной машинки. Некоторые домашние мастера применяют для этого моторы от магнитофона, но лучше всего для этих целей подойдет дрель. На конец дрели приматывают насадку, обработанную полировочной или зубной пастой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка при помощи фена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пластмассовые детали подвержены воздействию высоких температур. Высокие температуры могут повлечь за собой деформацию. Но чтобы полировка пластика от царапин была максимально эффективной, температуры могут помочь. Так, если предварительно разогреть деталь строительным феном, это в значительной мере упростит работу. Стоит помнить, что нагрев феном не лучшим образом повлияет на лакокрасочное покрытие. Поэтому, если пластик окрашен, этот способ не подходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировочные пасты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка пластика в домашних условиях, точнее ее качество, зависит от правильно подобранной пасты. Выбор подходящей зависит от размера повреждения. Если это просто небольшая потертость на лаке бампера, тогда подойдет мелкоабразивная 3М 09375. После нее можно обработать дефект неабразивной ЗМ 09376 – она служит для блеска. Эти составы пользуются хорошим спросом и репутацией. К каждому номеру идет отдельный круг для полировки. Для крупноабразивной применяется белый – он наиболее жёсткий. Черный – самый мягкий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К примеру, нужно обработать бампер. Полировка черного пластика бампера будет более эффективной, если элемент предварительно снять. Так можно получить доступ к каждому участку. Далее бампер необходимо отмыть с применением шампуня и полностью высушить. Затем выполняется обезжиривание. Подойдет уайт-спирит или антисиликон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс полировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Работа будет выполняться с применением машинки. На нее устанавливают белый жесткий круг. Если царапины глубокие, то они предварительно обрабатываются шкуркой P2000 со смачиванием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот так можно придать вид нового изделия пластмассовой детали. После окончания полировки рекомендуется нанести на пластик воск или тефлон для лучшей защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Привлекательный экстерьер и интерьер автомобиля – это сборное понятие, которое составляют все элементы в сумме. Пластиковые части авто занимают немало места: внутренние панели, бампера, фары, декоративные элементы. В ходе эксплуатации машины неизбежно ухудшается внешний вид пластика, так появляются небольшие царапины, потёртости и загрязнения. Замена целой детали является невыгодным и трудоёмким процессом, ведь восстановление внешнего вида возможно в большинстве случаев при помощи полироли для пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Виды полиролей для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль для пластика автомобиля отличается в зависимости от сферы использования, конечного результата и структуры состава. Перед подбором вещества следует определиться с деталями, которые пользователь желает обработать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль для пластика автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основании места применения различают 3 группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • для салона. Подобная автополироль предназначается для панелей приборов, дверей и пластиковых вставок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • для внешних поверхностей: фар, бамперов, спойлеров, зеркал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • универсальные средства. Оказывают равно позитивный эффект при использовании как изнутри, так и снаружи авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Структура полироли – это исключительно дело вкуса, водитель самостоятельно должен представлять конечный результат и выбирать матовый или глянцевый автополироль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если отдать предпочтение глянцу, поверх элемента образуется малозаметная плёнка, придающая блеск. Силиконовые вещества из состава защищает поверхность от повторных царапин. Даже низкокачественные пластиковые элементы приобретают эффектный вид. Матовые разновидности убирают глянцевый вид и устраняют отражение «торпеды» в ветровом стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В ассортименте производителей средства в виде аэрозолей, кремов и жидкости. Лак для полировки фар чаще продаётся в банках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка фар своими руками станет ещё проще при покупке губок или салфеток, пропитанных полирующим составом, но они пригодны исключительно для небольших объёмов работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специальный абразив и полироль для пластиковых фар 3М

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Марки матовых полиролей для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль матовая для пластика автомобиля дополняет внешний вид и делает пластиковые элементы менее заметными из-за отсутствия блеска, но создаёт насыщенный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При выборе матовой полироли для пластика лучше отдать предпочтение производителям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Runway. Особая структура средства способствует восстановлению внешнего вида. Уникальный состав создаёт слой для защиты от загрязнения и проникновения влаги. Применяется для обработки поверхностей из дерева и винила;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Sapfire Royal Blue. Легко очищает приборную панель от любых дефектов и создаёт незаметную плёнку, защищающую от появления потёртостей. Основное предназначение – полировка панелей авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Kangaroo. Попал в список из-за многочисленных благосклонных отзывов и универсального использования. Средство подходит для обработки пластика, кожи и резины, в каждом случае помогает восстановить изначальный вид. Дополнительным бонусом является приятный запах. Полироль нередко пригождается в быту: восстанавливает новизну кожаных элементов одежды (ремня, сумки, обуви), мебели, пластиковых вставок на бытовой технике и т. д.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Hi-gear dashboard cleaner. Веществом легко отполировать поверхность благодаря аэрозольному баллончику. После застывания средство создаёт плёнку из полимеров для предотвращения негативного механического влияния и выгорания под действием ультрафиолета. Данная полироль для панели автомобиля устраняет небольшие царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Grass Polyrole Matte. Выпускается в форме крема, обладает запахом ванили и антистатическим влиянием. Средство придаёт грязеотталкивающие характеристики;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль для пластика Grass Polyrole Matte

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Turtle Wax. Особенностью является наличие чёрного пигмента. Из-за чёрного цвета, полироль улучшает насыщенность и создаёт эффект новизны на тёмных панелях, но не используется в отношении светлых деталей. Среди полезных свойств: эффективно устраняет дефекты на поверхности, загрязнения и остаточные следы после восковой обработки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Марки глянцевых полиролей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для ценителей изумительного блеска на полках магазинов присутствуют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Sapfire Royal Red. Полироль устраняет загрязнение, восстанавливает покрытие и формирует дополнительный защитный слой. Качество средства не уступает аналогу с матовым видом, но отличается привлекательным и ярким глянцевым эффектом. Дополнительно имеет аромат цитруса и антистатический эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Sonax. После обработки пластик станет чистым, с насыщенным цветом и глянцевым блеском. Защитный слой предотвратит быстрое ухудшение внешнего вида. Вещество применяется для пластика и резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Grass Polyrole Shine. Отличается продолжительным эффектом сохранения изначального вида, предотвращает оседание пыли. Предназначается для обработки пластиковых, кожаных и резиновых элементов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • «Хорс». Включает дорогостоящий сорт воска, который эффективно устраняет дефекты с пластика и не требует особых усилий в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль для авто Grass Polyrole Shine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как пользоваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед применением автополироли рекомендуется обратиться к инструкции, которая всегда поставляется в комплекте. Независимо от выбранного средства, профессионалы следуют стандартным правилам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • вещество наносится на маленький участок, специалист обрабатывает поверхность разделив её на много мелких частей, торопливость сыграет злую шутку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • применяется только полироль одной марки, смешивание нескольких разновидностей ухудшит результат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нелишним будет ознакомиться с видеоматериалами по полировке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • использование тканей с ворсом приведёт к ухудшению декоративных характеристики, лучше применять микрофибру;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • после нанесения средство смывают с поверхности, иначе есть риск появления царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автохимия – это агрессивная среда, даже относительно безопасная автополироль в силах нанести ущерб здоровью при попадании на слизистые оболочки или при длительном нахождении на коже. Средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки) остаются необходимой мерой. В помещении желательно наладить качественную циркуляцию воздуха (включить вентиляцию или открыть дверь).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если загрязнение существенное, лучше предварительно провести очистку поверхности. При получении неудовлетворительного результата процедура повторяется. Для внешних элементов потребуется применение шлифовальной машинки со специальной насадкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка пластика салона автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Особенности применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В процессе работ важно предотвратить попадание полироли на ветровое стекло, иначе ночью появится преломление света, что приводит к аварийной ситуации. Свет встречных автомобилей будет рассеиваться нехарактерно, это искажает общую картину дорожной обстановки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не рекомендуется обрабатывать автополиролью кожаный руль, глянец может скользить, в результате водителю станет некомфортно управлять транспортным средством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно учитывать аллергические реакции. Если таковые есть или существует предрасположенность, средств с ароматизаторами следует избегать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По-прежнему эффективным инструментом подбора полироли являются реальные отзывы, они помогут сориентироваться в ценовой категории и создать впечатление об ожидаемом результате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полируем пластик в салоне самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка панели автомобиля – это относительно простая процедура, которая по плечу рядовому автовладельцу. Вовсе не обязательно отдавать автомобиль в сервисный центр, всё можно выполнить вручную. Все составы применимы для новых и подержанных пластиковых элементов, кроме случаев с серьёзными повреждениями, которые не поддаются восстановлению. Использование полироли эффективно для устранения глубоких царапин, повреждений термического и химического характера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полировка панели автомобиля – это относительно простая процедура, которая по плечу рядовому автовладельцу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стандартный порядок выполнения действий выглядит приблизительно одинаково, но порой отличается. За детальной информацией обратитесь к инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Этапы обработки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • очистка пластиковых элементов от сильного загрязнения и посторонних аксессуаров (по необходимости);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • равномерное нанесение состава на участок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • оставить автополироль на непродолжительное время;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • натереть поверхность до появления блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В ходе работ потребуется чистая ветошь без ворса. Учитывая резкий и сильный запах некоторых составов, лучше оставить опущенные окна или открытые двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для сохранения изначального вида пластика следует предотвратить ультрафиолетовое воздействие (ставить авто на крытую стоянку, тонировать стёкла атермальной плёнкой) и минимизировать влияние дыма от сигарет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт небольших царапин на пластике автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует маленькая хитрость, которая поможет выполнить ремонт пластика с устранением небольших царапин. Процедура потребует наличие строительного фена, можно заменить на зажигалку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Восстановление пластика:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Повреждённый участок аккуратно прогревается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. После недлительного воздействия горячего воздуха пластик начнёт плавиться, это незаметно, но царапина несколько разгладится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Обработка полиролью производится только после остывания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. В отношении светлого или прозрачного пластика зажигалка не используется, иначе материал пожелтеет. Крупные царапины метод не позволит удалить, придётся использовать шпаклёвку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otpolirovat-salon-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отполировать пластик салона автомобиля https://litezona.ru/chem-otpolirovat-plastik-salona-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-otpolirovat-plastik-salona-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otpolirovat-plastik-salona-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уже давно у меня было желание что-то сделать с пластиком в салоне, чтобы придать ему более свежий вид. За время жизни авто (а моему авто уже 15 лет!) пластик местами сильно пошарпался, что вызывает внутренний дискомфорт от такой картины. Поэтому мною были предприняты самые разнообразные попытки исправить это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мои эксперименты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сперва я пробовал натирать пластик обычной х/б тканью. В результате только успешно оттирал грязь с поверности, а мелкие царапины как были — так и оставались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В другой раз решил замаскировать дефекты поверхности специальной полиролью для черного пластика. Эффект, конечно, был, но он временный. Слой полироли неизбежно притягивал на себя пыль, стирался, и эффект сходил на нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Была и другая попытка механической обработки — с помощью гравера с полирующими насадками. Но результат огорчил. При легком прикосновении к пластику результата не видно, а если передержать, то пластик плавиться, оставляя заметные "ожоги", которые уже не исправить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И вот сегодня, в очередной раз задумавшись над этим вопросом, держа в руке пластиковый порог, я решил подойти с другой стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Формовку пластиковых деталей на заводе делают методом горячего прессования, значит, надо использовать тепло для восстановления. Для этого я зарядил имеющуюся газовую горелку и приступил к экспериментам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сначала я робко "гладил" пламенем поверхность (предварительно очищенную от грязи и высушенную!), быстро водя рукой из стороны в сторону, но убедившись, что поверхность пластика более стойкая к открытому пламени горелки, я начал методично и равномерно обжигать поверхность детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    И вот что получается:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результат мне очень понравился. Поверхность становится более гладкой и глянцевой, неровности выравниваются, царапины становятся менее заметными, что и требовалось.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так как это был мой первый эксперимент с огнем, не обошлось и без косяков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если перегреть какую-то область, то поверхность сгладится очень сильно, текстура "кожи" станет очень слабой, что может испортит внешний вид элемента салона. Поэтому, перед тем как обработать пламенем поверхность броской детали салона, необходимо "набить руку" на детали второстепенной, чтобы не огорчаться от возможных неудач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот и все, надеюсь, что эта информация для вас была полезной. Если у вас есть другие способы домашнего восстановления пластиковых деталей — пишите в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PS Забыл добавить, что этот способ пригоден только для деталей из термопластичных полимеров, таких как полиэтилен (PE, PEHD), полипропилен (PP), АБС (ABS) и т.д. То есть полимеров, которые могут быть повторно расплавлены без термодеструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль пластика салона автомобиля выполняет две функции. Первая — восстанавливает первозданный внешний вид пластиковых поверхностей, делает их внешне привлекательными. Вторая — защищает эти поверхности от воздействия вредных внешних факторов, механических повреждений, ультрафиолета, предотвращает попадание на них пыли. Полироль для пластика авто необходимо использовать на регулярной основе, поскольку такой подход обеспечит надежную защиту поверхности и ее красивый внешний вид. Большинство современных составов можно также использовать и с резиновыми поверхностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обратите внимание, что полироли предназначены именно для полировки заранее очищенных (чистых) поверхностей. Если же на ней имеет грязь, то для ее удаления необходимо воспользоваться специальными очистителями пластиковых деталей салона автомобиля. Очистители обычно используют разово, для удаления загрязнения на поверхностях деталей. Именно полиролями пластика салона пользуются перекупы при продаже авто, дабы создать более презентабельный вид. Если у вас уже был положительный или отрицательный опыт использования тех или иных полиролей, поделитесь им в комментариях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рейтинг лучших полиролей для пластика был составлен на основе самых популярных и наиболее востребованных средств. Неоднократные тесты и обзоры наглядно показали реальные возможности жидкости способной восстановить вид детали интерьера до состояния “как новая”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Название средства Описание и особенности Цена летом 2018 года, руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Turtle Wax Отлично маскирует царапины и придает блеск. Может использоваться с резиной и кожей. 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HI-GEAR Dashboard Cleaner Professional Line Обеспечивает очистку, блеск и защиту обработанной поверхности. Может использоваться с резиной и винилом. 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Runway Отлично маскирует мелкие царапины и придает насыщенный цвет пластику. 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nanox Имеет среднюю эффективность. Может использоваться с резиновыми и виниловыми поверхностями. 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sonax Имеет среднюю эффективность. Хорошо отталкивает пыль. 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lavr Неплохой полироль с ароматизатором. 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Grass Можно использовать в качестве смазки. Эффективность средняя. 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DoctorWax Может использоваться с внешними деталями. Неплохо полирует, однако иногда возникают испарения на стекле. 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Astrohim Неплохо полирует, однако отсутствует антистатический эффект. 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Plak Mat Atas Не маскирует мелкие царапины, эффективность низкая. 300

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Описание полироля для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стандартный полироль — это химический состав, основанный на силиконовой основе, в который входят фторсодержащие полимеры, увлажняющие средства, искусственный воск, ароматизаторы и некоторые связующие компоненты. Полироли реализуются в различных агрегатных состояниях — пастах, кремах и аэрозолях. Однако самую широкую популярность получили именно аэрозоли, о них далее и будет идти речь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правило полироли выполняют функцию реставратора пластиковых поверхностей. Также в их состав входят вещества, обеспечивающие антистатические свойства обрабатываемых поверхностей. Благодаря этому на них не налипает пыль. Большинство средств имеют ароматизированные составляющие, поэтому они также освежают атмосферу салона машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод использования полиролей для черного или светлого пластика, в основном, традиционный. С помощью аэрозольного баллончика средство наносится на поверхность, после чего ему надо дать немного впитаться в течение двух-трех минут. После этого с помощью мягкой тряпочки (не ворсистой) растереть полироль до появления на поверхности желаемого результата — блеска и почернения. Однако в некоторых случаях метод применения может незначительно отличаться, поэтому всегда перед использованием читайте инструкцию по применению полироля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рейтинг популярных полиролей для пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый распространенный и логичный вопрос, возникающий у автолюбителей, ищущих полировочное средство, — это какой лучший полироль для пластика? Однозначного ответа на него не существует, поскольку в интернете можно найти множество противоречивых отзывов по применению даже одинаковых средств. Еще один фактор заключается в том, что рынок переменчив, в магазинах появляются новые, более совершенные, полироли, а старые средства снимаются с производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее представлен рейтинг популярных полиролей для пластика. Он не носит коммерческий характер, и не имеет цели рекламировать какое-либо средство. Список составлен на основе тестов и отзывов автовладельцев, в разное время использовавших указанные ниже составы. Надеемся, приведенная информация поможет вам определиться с выбором, и купить полироль для пластика, отвечающий вашим ожиданиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Быстродействующий полироль для пластика Turtle Wax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль TURTLE WAX GL DRY TOUCH показывает самую высокую эффективность в полировании пластиковых поверхностей в салоне авто. После обработки этим средством пластик получает насыщенный цвет, а мелкие царапины становятся не видны. Полироль можно использовать также с резиновыми и кожаными поверхностями. Состав быстро сохнет благодаря использованию формулы «сухой блеск». Также полироль для пластика turtle wax можно использовать для внешних деталей автомобиля из такого материала и резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед применением флакон необходимо хорошенько встряхнуть, после нанести средство на обрабатываемую поверхность. Дать полиролю впитаться в течение одной-двух минут. Далее с помощью сухой ветоши хорошенько отполировать поверхность. Если пластик сильно загрязнен, то необходимо его предварительно очистить соответствующими составами. Производитель не рекомендует использовать “черепашку” на рулевом колесе, поскольку средство создает скользкий слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реализуется во флаконе объемом 300 мл с кнопочным разбрызгивателем. Его артикул — FG7622. Цена по состоянию на лето 2018 года составляет около 450 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • маскирует мелкие царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • моментальное высыхание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • отсутствие жирных блесков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • широкий спектр применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • относительно высокая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • образует скользящий слой;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эффективная пенная полироль для пластиковых элементов HI-GEAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По многочисленным отзывам автомобилистов является очень эффективным полиролем приборной панели и других пластиковых элементов салона автомобиля. Производителем позиционируется как средство «3 в 1», обеспечивающее очистку, блеск и защиту обработанной поверхности. Представляет собой пенный полироль. Может также использоваться с резиновыми и виниловыми поверхностями. После полировки средством от фирмы Хайгир на панели образуется плотный силиконовый защитный слой, который предотвращает возможное возникновения царапин и защищает торпедо от воздействия ультрафиолета. Имеет приятный аромат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод применения очень прост. Для этого нужно на предварительно очищенную поверхность нанести некоторое количество полироли. Подождать несколько минут, после чего с помощью мягкой тряпки или салфетки из микрофибры отполировать поверхность до появления характерного блеска. Лучше обрабатывать пластиковые элементы небольшими площадями, чтобы средство в процессе не высохло полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фасуется в баллончике объемом 280 мл. Артикул товара — HG5615. Цена такого флакона на указанный период времени составляет порядка 450 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • защищает от царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • защита от выгорания на солнце;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • приятный запах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нет;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль для придания глубокого цвета интерьеру салона Runway

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хороший эффективный полироль, который после себя оставляет глубокий насыщенный цвет. Стоит отметить, что средство Ранвэй отлично маскирует мелкие царапины на поврежденной поверхности. Может использоваться не только для внутренних, но и внешних элементов корпуса автомобиля, например, бампера, молдингов, стекол поворотников и так далее. Полироль создает надежный защитный слой, который сохраняет пластик от выгорания и растрескивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод нанесения также отличается и аналогичен предыдущему средству. То есть, средство нужно нанести на чистую тряпку, а с помощью другой тряпки (не ворсистой) хорошенько отполировать. Обратите внимание, что нельзя допускать попадания полироля на кожу и в глаза, поэтому работать лучше в резиновых перчатках!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фасуется в бутылочки объемом 250 мл. Артикул товара — RW2539. Цена такого флакона составляет 250 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хорошо маскирует царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • делает цвета обрабатываемых поверхностей более насыщенными;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • создает защитный слой от царапин и солнечных лучей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • агрессивный по отношению к человеческой коже состав;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • высокий расход;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Высокотехнологичная полироль Nanox

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Производитель позиционирует Nanox как чудо-разработку, основанную на «нанотехнологии». Однако многочисленные тесты этого полироля показали его посредственность в выполнении возложенных на него задач. То есть, эффективность средняя. Полироль Нанокс можно также использовать с резиновыми и виниловыми поверхностями. Имеет антистатический эффект, который держится достаточно долго. Также эффективно защищает пластик от воздействия ультрафиолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод нанесения аналогичный. С помощью ручного разбрызгивателя необходимо нанести средство на обрабатываемую поверхность, после чего сразу же отполировать ее. Процедуру проводить до появления характерного почернения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реализуется в упаковке объемом 450 мл с ручным разбрызгивателем. Код товара — NX8344. Отличается достаточно высокой ценой — до 600 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • антистатический эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • создает защитный слой от ультрафиолета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • эффект от использования достаточно длительный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • не очень высокая эффективность препарата;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Матирующая полироль с широким спектром ароматов Sonax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неплохой популярный полироль Sonax с ароматом яблока. Не только хорошо полирует поверхности, но и создает на них защитный слой. После обработки на поверхности остается матовый эффект. Имеет антистатическое и влагоотталкивающее свойства. В составе средства отсутствует силикон. Что касается результативности, то по отзывам можно судить о ее средней степени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод нанесения может быть любым — или с помощью тряпочки или непосредственно распылить на обрабатываемую поверхность. После этого с помощью сухой ветоши или салфетки из микрофибры средство необходимо хорошенько втереть в деталь до образования матового эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реализуется в упаковке с ручным разбрызгивателем объемом 500 мл. Артикул товара — 359241. Его цена составляет порядка 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • антистатики в составе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • создает защитный влагоотталкивающий слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • после применения образует матирующий эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • посредственная эффективность;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль с эффективным защитным слоем Lavr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль пластика Lavr позиционируется как профессиональное средство для очистки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей, в том числе приборной панели. После нанесения создает неплохой защитный слой, который препятствует губительному воздействию ультрафиолета и мелких механических повреждений. Имеет несколько типов ароматизаторов, в том числе, лайм и вишня. Однако многие автовладельцы отмечают среднюю эффективность использования данного средства, Но есть и видеосюжеты где блогеры-перекупы используют данное средство в тех авто, что сами продают. Реклама это или действительно профессиональная полироль пластика судите сами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод нанесения традиционный. Главное, растирать полироль необходимо при помощи чистой ветоши с тем, чтобы не повредить поверхность и не наследить на ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фасуется в баллончики объемом 400 мл. Его артикул — Ln1625. Цена данного товара составляет 200 рублей, что неплохо при достаточно большом объеме флакона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • образует защитный слой от солнечных лучей и мелких царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • много разных ароматизаторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • универсальность (подходит для разных поверхностей);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • невысокая эффективность полировки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироль с эффектом смазки Grass

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полное название средства — Grass Dashboard Cleaner. Позиционируется как полироль и очиститель приборной панели. Кроме пластика также может использоваться с резиной, кожей и деревом. Отличительной особенностью этого полироля является тот факт, что его можно использовать в качестве смазки в небольших подвижных механизмах. Устраняет неприятные запахи, и наполняет салон собственным ароматом (существует несколько их разновидностей). Однако несмотря на заявленную производителем высокую эффективность многие автолюбители отмечают, что средство плохо скрывает мелкие царапины. Поэтому решение о его покупке всецело лежит на вас, поддастся обещаниям производителя или поверить реальным тестам использования такой полироли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Метод нанесения традиционный. Однако выжидать время после нанесения средства на поверхность не нужно. Можно сразу же после этого втирать полироль с помощью чистой ветоши в поверхность пластиковой или другой детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Реализуется во флаконе с достаточно большим объемом — 750 мл. Его артикул — 1201071. Цена такой большой упаковки составляет всего 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • можно использовать в качестве смазки для мелких деталей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хорошо борется с посторонними запахами, имеет разные ароматы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • плохо маскирует царапины;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Восстанавливающая полироль DoctorWax

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неплохой полироль для пластика от Доктора Вакс, который также можно использовать с резиновыми, кожаными и виниловыми поверхностями. Хорошо восстанавливает первозданный вид пластика и маскирует царапины. Этот реставратор пластика может использоваться с внешними деталями автомобиля, например, бамперами и молдингами. Также обладает очищающим эффектом. Создаваемый на пластике защитный слой предотвращает его от разрушения и растрескивания благодаря тому, что в состав средства входит защищающий винил. Удаляет посторонние запахи. Имеет антистатический эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Средство обладает интересным недостатком. После обработки торпедо средством DoctorWax через некоторое время на внутренней поверхности лобового стекла возможно появление белого налета, который достаточно сложно смыть. Метод нанесения полироля традиционный. Для этого на флаконе предусмотрен небольшой кнопочный распылитель. Полирование необходимо выполнять с помощью чистой, неворсистой ветоши или салфетки с микрофиброй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фасуется во флаконы объемом 650 мл. Его артикул — DW5230. Цена такой упаковки составляет порядка 700 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • эффективный защитный слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • эффект очищения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хорошая маскировка мелких царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • появление легкого налета на стеклах с внутренней стороны;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бюджетная полироль с полимерами Astrohim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неплохой, а главное дешевый, полироль для пластика от Астрохим. Основан на полимерном составе, поэтому может также использоваться с резиновыми, виниловыми и кожаными поверхностями. Полимерный слой, полученный в результате обработки поверхности данным средством, эффективно защищает пластик от ультрафиолета. Однако отмечается, что у полироли нет антистатического эффекта, поэтому пыль продолжает оседать, а на отполированной поверхности ее видно еще лучше. В тестах от журнала зарулем также участвовал как образец способен очищать и обивку салона, а не только пластиковые декоративные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще одна особенность заключается в том, что после обработки на поверхности полученный полимерный слой является очень скользким. Поэтому не рекомендуется наносить данное средство на рулевое колесо и рычаг стояночного тормоза!. Производитель выпускает данный полироль с различными ароматизаторами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фасуется в баллончики объемом 335 мл. Артикул товара — AC23311. Цена одной упаковки составляет 100 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хороший защитный слой после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • подходит для множества поверхностей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • скользящая поверхность после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • быстро оседает пыль на обработанные им участки, так как нет антистатика;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очищающая полироль Plak Mat Atas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также иногда в продаже можно встретить его аналог Atas Plak Super Mat. Достаточно популярные средства в силу хорошего соотношения цены и количества средства в баллоне. Однако как показывают многочисленные тесты и отзывы автовладельцев, полироль Плак не отличается качественным выполнением своей функции. Он неплохо очищает поверхность, однако полирует не очень хорошо. После себя оставляет матовый фон. С помощью полироля Plak вряд ли удастся скрыть мелкие царапины на пластике, хотя производителем делается акцент на то что это полироль матовая для пластика автомобиля и по идее должна наоборот хорошо скрывать царапины и потертости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Имеет антистатические и пылеотталкивающие свойства. Однако отмечается, что они быстро улетучиваются, буквально за 5. 7 дней. Производитель выпускает линейку подобных полиролей с различными ароматами — апельсин, вишня, папайя и другими. Метод использования традиционный. Необходимо нанести средство на поверхность, подождать немного и отполировать обработанное место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Объем баллона составляет 600 мл. Его артикул — 5163. Цена такого баллона составляет порядка 300 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • лучшее сочетание цена/качество;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • хорошие свойства очистки поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • антистатики в составе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • плохие полировочные свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • плохо маскирует царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • недолго держится;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как сделать очиститель-полироль своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы по каким-либо причинам не можете или не хотите купить очиститель пластика, выпущенный в заводских условиях, существуют несколько так называемых народных рецептов, с помощью которых в домашних условиях можно изготовить состав, функционально похожий на фабричный. Вот один из них. Вам понадобятся следующие компоненты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Растворитель «Уайт-Спирит».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Глицерин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Ветошь, микрофибра или губка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Кисточка (опционально).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Алгоритм применения очистителя пластика дома будет следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистка пластика салона с помощью глицерина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. С помощью кисточки, губки или ветоши и «Уайт-Спирита» удалить загрязнения с поверхности пластиковых изделий (этот растворитель безопасен для пластмассы).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Пока растворитель будет испаряться, необходимо развести глицерин с водой в равных объемных долях (1:1). Достаточно около 100 мл смеси или даже меньше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. С помощью другой ветоши (не той, которая использовалась для растворителя) нанести раствор глицерина и воды на обрабатываемую поверхность. Этот состав выполняет роль полироля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Затирать поверхность впоследствии не нужно, возможно лишь в случае, если остался явный жирный след. Желательно перед использованием «Уайт-Спирита» проверить его действие на какой-нибудь малозаметной области детали (главное, чтобы пластмасса была та же). Это делается для контроля того, что растворитель не будет для нее вредным, поскольку возможен вариант использования в автомобиле особой пластмассы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При выборе того или иного полироля необходимо руководствоваться соображениями по соотношению цены и качества, а также наличию товара в магазинах. Не стоит покупать очень дешевые средства, однако и переплачивать не имеет смысла. Перечисленные выше средства достойно справляются с полиролью пластиковых поверхностей, а также их защитой от внешних факторов, и сохраняют защитные свойства в течение длительного времени. Однако желательно пользоваться полиролями на постоянной основе. Так вы сможете не только поддерживать красивый внешний вид пластиковых деталей салона вашего автомобиля, но и защищать их от воздействия вредных факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При эксплуатации транспортного средства, появляются царапины на пластмассе в салоне автомобиля. Дефекты портят вид приборной панели, а большое количество таких повреждений приводит к появлению микротрещин и разрушению пластика. Зная, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, водитель возвращает деталям первоначальный вид, избегает более серьезного ремонта и замены поврежденных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Виды и причины повреждений пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Царапины на пластике торпеды – частое явление. Стать причиной их появления могут различные предметы, или даже открытие и закрытие дверей. Это связано с тем, что пластиковые поверхности не имеют противоударного покрытия, и малейшее механическое воздействие приводит к изъяну. Мелкие дефекты, глубокие царапины на панели приборов портят вид интерьера авто в целом. Однако такие повреждения можно исправить без демонтажа пластиковых элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию краски на салонных элементах автомобиля. Чтобы восстановить такую деталь, потребуется провести капитальный ремонт элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы убрать царапины с пластика в машине, используют несколько способов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Небольшие дефекты устраняются с помощью термического воздействия. Для этого используется фен или зажигалка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Маленькие повреждения удаляются специальными восстанавливающими салфетками и полотенцами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Глубокие дефекты закрашиваются автомобильными восковыми карандашами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. С глянцевых поверхностей царапины удаляют полиролями и абразивными гелями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Трещины, сколы и глубокие повреждения лакокрасочного покрытия торпеды, устраняются с помощью капитального ремонта детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ремонт рифленых поверхностей невозможен. Они не поддаются полировке и термообработке. При износе таких элементов, их заменяют на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Восстанавливающие карандаши и салфетки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Один из наиболее простых методов восстановления вида поврежденной детали, это использование специальных салфеток, полотенец из микрофибры и карандаша для удаления царапин с пластика. Однако использование данных средств, устраняющих дефекты, имеет ряд нюансов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Салфетки и полотенца дают возможность избавиться от мелких царапин пластмассовой поверхности автосалона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Глубокие сколы и царапины можно затереть специальным карандашом. Эти приспособления продаются в автомагазинах. Преимуществом такого средства считают его эффективность. Вещество заполняет собой дефекты, придает поверхности первозданный вид. Однако, учитывают, что справиться с проблемой может только оригинальный карандаш. Его стоимость высока, а китайские дешевые аналоги, если поцарапается торпеда автомобиля, мало чем смогут помочь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. При закрашивании подбирают наиболее близкий цвет карандаша к оттенку приборной панели. В противном случае, после восстановления, на поверхности остаются черные следы, портящие вид детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Использование фена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Повреждения пластика можно устранить своими руками с помощью фена. Предварительно перед нагревом, обрабатываемый участок очищают от загрязнений и обезжиривают. После, включают фен на максимальную мощность и очень внимательно следят за реакцией пластика на нагрев. При воздействии высоких температур, разглаживая дефекты, деталь приобретает первозданный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если нет реакции на нагрев феном, значит нужно увеличить мощность устройства, и поднести поближе к обрабатываемой поверхности. Глубокие повреждения таким способом устранить нельзя. Чрезмерный нагрев приведет к деформации пластикового элемента, и ухудшит внешний вид детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полироли и гели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После устранения царапин на пластике, деталь нужно заполировать. Это важно при ремонте глянцевых элементов салона. Средства вернут поверхностям первозданный вид. Для полировки, рекомендуют использовать абразивную шкурку или шлифовальную машинку. Используя электрический инструмент нельзя устранять дефекты на максимальных оборотах шлифовального круга. Пластик нагреется и деформируется, что приведет к дорогому ремонту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также особое внимание следует обратить на средство, использующееся при восстановлении поврежденного участка. Чтобы защитить материал от деформации или разрушения, используют специальную абразивную пасту и полироль для пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устранение дефектов выполняется по следующему алгоритму: перед полировкой поверхность моют, сушат и обезжиривают. Далее наносят небольшое количество средства, и до появления глянцевого блеска полируют деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С помощью полировки удаляют небольшие царапины с глянцевой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Устранение повреждений зажигалкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При помощи открытого огня удаляют царапины с пластика. Для этого зажигалку подносят к дефекту, и проводят пламенем по всей площади повреждения. После того как обработанная таким образом поверхность полностью остынет, смоченным в спирте тампоном удаляют сажу. Если все сделано правильно, то после такой процедуры, пластик восстанавливается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При использовании зажигалки следует проявлять осторожность. В противном случае, открытый огонь станет причиной повреждений обшивки и возгорания транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Капитальный ремонт пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не всегда удается отремонтировать пластик в салоне машины простыми способами. Сколы, трещины, участки выгоревшей краски – все это требует проведения капитального ремонта пластмассовых элементов приборной панели авто. Восстановление выполняется следующим способом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Демонтируется поврежденная деталь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Тщательно очищается от грязи, обезжиривается и полируется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Трещины и сколы замазываются грунтовкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Поверхность шлифуют.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Наносят краску, дают элементу высохнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Покрывают несколькими слоями лака.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Полируют до появления глянцевого блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно удалить царапины с глянца

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При оформлении многих элементов салона, используется прозрачный пластик. Недостатком такого материала, является быстрое появление дефектов: мелкие царапины и сколы, после нескольких лет эксплуатации машины, буквально покрывают всю поверхность салонного элемента. Удаление царапин пластика салона автомобиля имеет ряд нюансов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Перед проведением восстановления, нужно провести влажную уборку салона машины. Необходимо следить за отсутствием пыли. В противном случае, при полировке на поверхности могут появиться новые царапины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Обрабатываемый участок понадобится тщательно вымыть и обезжирить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Чтобы избавиться от царапин, используют шлифовальную машинку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Для полировки поврежденного места, рекомендуется использовать средства, которые предназначены для шлифовки пластика. Это специальные полироли и абразивные пасты. Важно правильно рассчитать количество наносимого вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Абразивные пасты, гели и полироли, которые предназначены для шлифовки кузова автомобиля, нельзя применять при восстановлении салона. Они испортят восстанавливаемую деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многочисленные дефекты, царапины, сколы и трещины портят вид торпеды автомобиля. Повреждения подобного плана легко устранить самостоятельно. Чтобы процесс ремонта был эффективным, и не привел к замене детали, учитывайте нюансы восстановления пластмассовых элементов салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otpolirovat-plastik-salona-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть стекла после снятия тонировки https://litezona.ru/chem-otmyt-stekla-posle-snjatija-tonirovki/ https://litezona.ru/chem-otmyt-stekla-posle-snjatija-tonirovki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otmyt-stekla-posle-snjatija-tonirovki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несколько лет назад водители старались “затемнить” своих железных коней, чтобы скрыть содержимое салона, быть практически невидимыми для окружающих и защитить глаза от яркого солнечного света. Сегодня “бум” на тонировку авто постепенно пошел на спад. Если покрытие успело испортиться или в нем уже нет надобности, то современному водителю следует знать, как снять пленку со стекла своими руками без обращения к специалистам из автосервисов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так, основной проблемой, которая всплывает при удалении старой пленки, оказывается клей от тонировки. Даже при максимально аккуратном снятии данного материала существует большая вероятность того, что на стекле останется клеевой состав. Дело в том, что достаточно часто некоторые виды пленки сложно снять самому. Для этого необходимо знать, чем можно смыть следы адгезива. В этой статье мы поделимся ценными рекомендациями, которые помогут разобраться, как очистить стекло от тонировки и чем смыть клей без следов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как очистить стекло от тонировки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие водители расценивают клей от тонировки на стеклах как катастрофу. Дело в том, что пленки отличаются высокой клейкостью. Потому очистка окон от материала своими руками оказывается практически непреодолимой задачей. Более того, автовладельцам приходится хорошенько постараться, чтобы избавиться от старой пленки, и при очистке не повредить стекло или даже саму машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главное при снятии солнцезащитной пленки со стекла автомобиля самому – точное следование всем тонкостям выполнения данного процесса. Самодеятельность и народные средства это прямой путь к повреждению транспортного средства. Так, мы предлагаем наметить предварительный план дальнейших действий, следуя которому можно понять, как убрать клей со стекла от пленочного покрытия легко и быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы удалить пленочное покрытие всего одним движением, достаточно придерживаться следующих правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Предварительно подогреть пленку феном или парогенератором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Взяться за край и резким движением стянуть ее вниз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, такой способ оказывается действенным далеко не всегда. Гораздо рациональнее устранять старое покрытие с автомобильного стекла постепенно, не делая резких рывков. Именно так получится справиться с задачей быстро и эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Советы как снять пленку со стекла авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рассмотрим несколько действенных методов, которые помогут без затруднений очистить тонировку со стекла вашего автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Чтобы снять покрытие со стекла автомобиля, рекомендуется предварительно смочить его раствором мыла. Это позволит снять большую часть адгезива прямо вместе с пленкой, и вам не придется думать над тем, как его удалять.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Самым распространенным среди способов снятия солнцезащитной пленки можно считать применение фена с направленным потоком горячего воздуха. Для этих целей отлично подойдет и парогенератор. Стекло разогревается до температуры 60 градусов. Это приведет к тому, что тонировка будет постепенно отходить. Вместе с ней отойдет и клей, на котором она держалась. Если собираетесь удалить тонировку с боковых частей, рекомендуется приопустить окна. Когда они будут нагреваться феном, нужно аккуратно и медленно оттянуть пленку вниз. При выполнении такой процедуры будьте предельно осторожным, ведь феном можно повредить дверь авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Убирать клей от тонировки не сложно с помощью мыльного раствора. Для начала предельно аккуратно подденьте ножом краюшек пленки. Затем сделайте мыльный раствор и обильно полейте им саму пленку и промежуток между нею и стеклом. Буквально несколько минут, и покрытие можно снять. Так, при использовании острых предметов соблюдайте осторожность, чтобы не повредить авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для снятия остатков адгезионного слоя с тонировки подходит средство для мытья стекол Sodasan в форме спрея. При удалении материала с боковых стекол рекомендуется максимально аккуратно использовать распылитель, чтобы избежать попадания химических средств в окно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порывшись в интернете, можно найти еще немало действенных инструкций, которые расскажут, чем оттереть клей от стекла и как удалить клей после тонировки. Выбор самого подходящего варианта зависит только от вас. Предварительно составьте план своих действий, чтобы упростить процесс и, тем самым, сократить время работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С использованием спирта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автомобилисты полагают, что затемняющую пленку и оставшийся клеевой слой со стеклянной поверхности особенно легко оттирать спиртом. Так, чтобы снять клей от тонировки часто используют комбинированный подход. Для этого в пульверизатор помещается мыльный раствор достаточно высокой концентрации, после чего туда доливают немного нашатырного спирта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такое средство будет более действенным, чем простая мыльная вода. Однако его рекомендуется использовать только в том случае, если клеевого состава на стеклах осталось немного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очищайте клей после тонировки следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Мыльную смесь со спиртом разбрызгайте на нагретое стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. При помощи мягкой губки, которую нужно разместить под тридцатиградусным углом, аккуратно удалите наслоение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. По завершению процедуры протрите окно тряпкой, смоченной в мыльной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снимаем тонировку обезжиривающим раствором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как оттереть клей со стекла правильно? Довольно популярным способом как убрать клей со стекла является использование обезжиривающего раствора. Обладатели некогда тонированных авто хвалят жидкость для снятия тонировки, ведь данный раствор легко сделать своими руками. К еще одному преимуществу относится низкая стоимость ингредиентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Суть создания раствора проста. Лучше всего комбинировать небольшое количество моющих и чистящих средств с водой. Необходимо будет смешать их и подождать, пока образуется характерная пена. При этом подходит и дешевое средство: главное, чтобы оно было пенистым. Пенку необходимо нанести на окно и дождаться полного высыхания. После чего клей от тонировки размякнет и его можно будет без труда снять мочалкой. Как только процесс завершен – аккуратно протрите окно мягкой, не ворсистой ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Растворители для снятия остатков клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во многих инструкциях, описывающих, как убрать клей от тонировки, указано, что лучшим решением будет использование растворителей: ацетона, керосина или бензина. Пошаговая инструкция как оттереть клей от тонировки при помощи растворителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • смочите ветошь в растворителе, для небольших клеевых следов достаточно будет нескольких капель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • протрите ею стекло автомобиля и подождите, пока оно высохнет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • удалите размягченный клей с окон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные плюсы такого способа: он бюджетен и легко снимает клей со стекла. Из недостатков стоит отметить довольно неприятный запах и огнеопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если по каким-то причинам не хотите использовать растворители, то замените их на такое эффективное средство как “Domax”. Перед применением очень хорошо встряхните бутылку, распылите средство на место загрязнения и дайте ему подействовать. Затем тщательно смойте водой. Чтобы стереть потеки, следует использовать тряпки без ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Некоторые советчики рассказывают, что снять прилипший адгезив легко путем его соскобления со стекла при помощи ножа. Этот метод действительно работает, однако предварительно потребуется размягчить остатки клея водой с мылом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    С помощью специальных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы оттереть силиконовый герметик со стекла, некоторые торговые марки предлагают купить специальное средство для снятия тонировки. Важно, что такие смеси являются довольно эффективными и полностью безопасными для транспортного средства. По сути, пользуются ими точно так, как и растворителями. Важно, что работать с химией следует только в прочных непроницаемых перчатках. Представляем несколько специально предназначенных для этих целей средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Антиклей. Позволяет удалять любой клей от тонировки. Просто нанесите его на клеевой след и подождите около пяти минут. После этого сотрите остатки мочалкой (допустимо пользоваться даже жесткой стороной).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. WD-40 и Антидождь. Эти средства также считаются универсальными, а приобрести их можно в любом магазине товаров для авто и даже на заправках. Стоят они весьма недорого, чем также привлекают потенциальных покупателей. Благодаря продуманному составу, они с легкостью могут удалить остатки клея. Для этого нужно просто нанести средство на клей и подождать его растворения. После этого с использованием мягкого шпателя удалите все излишки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Преобразователи ржавчины. Поставляются в формате суспензий или эссенций. Характеризуется повышенной химичностью и вредностью. Пользоваться им нужно с повышенной аккуратностью и в обязательном порядке надевать защитные перчатки. Само средство наносится на клей, после чего нужно подождать 10 минут до его растворения. Окно протираем ветошью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Profoam 2000. Это специальный очиститель, разработанный для удаления с автомобильных поверхностей пленок. Продается по невысокой стоимости и отличается простотой в использовании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Средства для чистки кузова и фар. Они также пригодны для удаления остатков клея. Позволят обеспечить не только чистоту стекол автомобиля, но и их целостность. Такие растворы с ПАВ не имеют неприятного резкого запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выводы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снятие солнцезащитного покрытия и удаление клея от тонировки далеко не самый приятный процесс. Советуем доверять исключительно распространенным способам. Если клей не получается удалить с помощью популярных рекомендаций, то переходите на менее используемые методики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда решили действовать самостоятельно, необходимо выбрать правильный метод. Не стоит рисковать, если опасаетесь повредить стекло и не уверены, что справитесь сами. В этом случае следует обратиться за помощью к опытным мастерам, которые решат проблему без риска что-либо испортить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендуем к просмотру видео как снять клей после тонировки в домашних условиях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонирование автомобиля является одной из самых востребованных услуг автосервисов. Однако с течением времени возникает необходимость в удалении тонировочного материала из-за его изношенности, неправильной эксплуатации, неблагоприятного воздействия окружающей среды, ужесточения административных санкций за тонировку, смены владельца транспортного средства и других факторов. Очистить стекло от пленки начисто — непростая задача, поскольку в большинстве случаев на поверхности остаются липкие клеевые разводы, препятствующие нормальной эксплуатации автомобиля и ухудшающие его внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем можно отмыть клей от тонировки со стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонировочный материал оставляет следы, удалить которые достаточно непросто, если пленка снята неправильно. Однако справиться с этой проблемой можно с помощью как профессиональных химических составов, так и домашних средств. Важно соблюдать технику безопасности, придерживаться инструкции по применению и аккуратно обращаться со стеклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как снять тонировочный материал без липких разводов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оттереть клей от тонировки можно чем угодно — выбор профессиональных и народных средств велик, однако успех проводимых манипуляций напрямую зависит от выполняемых действий по снятию пленки. Чем аккуратнее снят тонировочный слой, тем меньше клеевого состава будет наблюдаться на плоскости. Варианты удаления тонировки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Одним резким движением. Следует подцепить край покрытия, схватить его обеими руками и резким движением потянуть вниз. На поверхности останутся липкие частицы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Медленное удаление. Для смягчения клея необходимо нагреть поверхность с тонировкой с помощью фена до температуры, не превышающей 60 °C. Затем нужно поддеть тонировочный материал ножом или другим острым предметом и постепенно снять пленку, периодически нагревая места ее соприкосновения со стеклом. После применения такого метода останется совсем немного клеевых частиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Мыльным раствором. Следует размешать немного жидкого мыла или мыльной стружки с водой до образования однородного раствора, отделить край пленки ножом и нанести смесь в места соединения тонировки со стеклом. Материал должен сниматься очень медленно, в противном случае клей не отойдет от плоскости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Аммиачным раствором. Нашатырный спирт нужно нанести на тонировку, после чего закрыть обработанную область пищевой пленкой. По истечении нескольких часов материал легко снимается вместе с клеем, а оставшиеся частицы клеевого состава можно оттирать обычным мыльным раствором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Техника безопасности при очищении автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полезные советы, как не повредить элементы автомобиля при проведении манипуляций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нагревать стекло феном следует не более чем на 40–60 °C, в противном случае оно треснет, а пленка и пластик, которым отделан салон, могут расплавиться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • для удобства демонтажа пленки с боковых окон необходимо опустить стекла наполовину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • очищение заднего стекла должно проводиться с особой осторожностью для предупреждения повреждения нитей подогрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • работа с химическими веществами (особенно высокотоксичными) требует использования респиратора, перчаток и защитного костюма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ни в коем случае нельзя оставлять автомобиль с остатками клеящего состава, поскольку он собирает пыль и грязь, мешает обзору водителя и может способствовать нарушению работы стеклоподъемников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем устранить следы от тонировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как убрать со стекла клей после тонировки, необходимо выбрать правильное проверенное средство. Не стоит экспериментировать с собственным автомобилем и тестировать различные методики, поскольку подобная беспечность грозит порчей дорогостоящих и сложных в монтаже элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самые популярные способы, показавшие высокую эффективность:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • механическое воздействие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • обработка мыльным раствором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • применение нефтесодержащих веществ (бензина, ацетона);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нанесение составов для снятия тонировки с автомобильных стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специальные химические средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • биорастворители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • универсальные бытовые очистители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • очистители клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Инструкция по снятию клея с использованием разных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как снимать клей механически, нужно приготовить раствор на основе воды, жидкого мыла или стружки. Лучший эффект будет достигнут, если добавить в смесь нашатырный спирт (3–4 капли). Засохший клеевой состав нагревается феном, мыльная пена брызгается на очищаемую поверхность. Затем клей оттирается специальным скребком без сильного нажима приспособления во избежание появления царапин. Если все липкие частицы удалены, стоит обезжирить стекло спиртом или растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Для механического способа вместо мыльного раствора подойдет жидкость для мытья стекол (стеклоомыватель), которая должна быть изготовлена на основе этилового спирта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стружка хозяйственного мыла, смешанная с водой, или водный раствор на основе средства для мытья посуды также способны справиться со следами клея на стекле. Необходимо нанести жидкость на очищаемую поверхность и дождаться высыхания, после чего повторить процедуру снова. Клеевой состав легко удалится мягкой тканью или губкой, после чего стоит вытереть стекло сухой тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Содержащие нефть растворители легко убирают липкие следы тонировки. Необходимо протереть всю поверхность выбранным средством, выждать около 10 минут и легко снять ставший мягким клей губкой или тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Растворители являются токсичными, поэтому следует помнить о технике безопасности при работе с такими средствами. Необходимо следить, чтобы не пострадала обшивка и другие элементы в салоне и на кузове транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие магазины реализуют специальные составы для удаления тонировки. Достаточно нанести их на поверхность, выждать указанное в инструкции время, устранить клеевые частицы и вытереть стекло насухо. Недостаток такого метода — высокая стоимость профессиональных составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Другие средства, которые показали высокую эффективность:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • преобразователь ржавчины наносится на липкое стекло на 10–15 минут, после чего клей без труда можно смыть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • «Момент Антиклей», недавно появившийся на современном рынке, уничтожает липкую основу разных типов, удобная гелеобразная консистенция позволяет с легкостью очищать вертикальные поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • «Citosol» — абсолютно нетоксичный биорастворитель, который справляется с винилом и битумом в составе клеящего материала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • антикоррозийные составы или водоотталкивающие спреи используются аналогично растворителям и без проблем могут справиться с липкими разводами клея на стекле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • жидкость для очищения фар и элементов кузова от жучка (не стоит экономить на таком средстве, лучше выбирать качественное и эффективное).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Иногда автомобилисты прибегают к необычным способам чистки. Чаще всего используется «Кола-Кола». Стекла с остатками клея протираются мягкой тканью или губкой, смоченной в газировке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Очищая поверхность от клея, нужно опробовать сначала самые простые и доступные способы, в случае неудачи переходят к средствам с абсолютно иным составом и принципом действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Особенности удаления клея с заднего стекла автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удалять клеевой состав с заднего стекла гораздо труднее, чем отмыть клей от тонировки со стекла на боковых дверях. Важно всегда помнить о существовании нагревательных нитей. Не стоит тереть поверхность острыми или жесткими предметами, лучше использовать мягкую ткань или салфетку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заднее стекло не должно обрабатываться очистителями и другими агрессивными химическими средствами. Царапины и потертости, которые непременно появятся после применения таких составов, испортят эстетически привлекательный внешний вид автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбор способа очищения автомобиля от клеевого состава после снятия тонировки зависит от площади загрязнения, типа клея и других факторов. Методом проб и ошибок можно найти средство, которое поможет стереть следы от удаления тонировочного материала. Во избежание порчи элементов салона и кузова важно помнить об особенностях очищения заднего стекла и других нюансах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тонирование стекол является самым распространенным видом преображения машины. Оттереть клей от тонировки со стекла достаточно сложно, и он может остаться даже при правильном удалении пленки. Однако специалисты уверяют, что снять ее можно без разводов и клеевых остатков. Главное — следовать всем рекомендациям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины для снятия плёнки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Снятие тонировочной плёнки может потребоваться в самых разных ситуациях. При возникновении одной из них можно отогнать авто в сервисный пункт, но для этого не всегда имеются средства и время. Удаление пленки может потребоваться в следующих случаях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • изношенность тонировочного покрытия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • отслойка или образование пузырей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нарушение регламента тонирования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • личное желание владельца автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Состав тонировочного клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После удаления тонировки остаются липкие пятна — часть адгезивного покрытия, использующегося при производстве. Тонировка — это особая самоклеющаяся пленка. В состав нижнего слоя входят специальные клейкие составы, которые при соприкосновении с поверхностью образуют крепкое сцепление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем сильнее будет клеевое покрытие, тем прочнее будет держаться пленка. Это значит, что придется очищать клей со стекла после тонировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При производстве тонировки используют различные адгезивы: CD, PS, CDF, DPS, PS/DT. Учитывая такое их количество, довольно сложно ответить на вопрос о том, чем смыть клей со стекла после тонировки. Каждый случай индивидуален и требует использования различных способов удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Способы удаления клейкого вещества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стереть клеевой остаток можно разными способами. Однако не все они являются безопасными. Наиболее популярными являются следующие методы очистки стекла автомобиля от клея после снятия тонировки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Срезание производят при помощи острых инструментов. Перед работой увлажняют стекло мыльным раствором. Этот способ является наиболее действенным, но требует много времени и терпения, особенно если стекла с подогревом. После очищенные поверхности нужно протереть спиртом или другим обезжиривателем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Протирают стекло тряпкой, предварительно смоченной в любом растворителе. Через несколько минут клей счищают ракелем. При использовании этого способа необходимо придерживаться правил пожарной безопасности, а после нужно избавиться от запаха в салоне автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Чтобы очистить стекло от клея после тонировки, применяют специальные жидкости в форме спрея. Вещество наносят на поверхность и ждут указанное на упаковке время. Чтобы очистить клей от тонировки со стекла, применяют особый шпатель, который продается вместе с флаконом. К недостаткам таких средств относят высокую цену и токсичность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Убрать клей со стекла после тонировки можно при помощи густого мыльного раствора и губки. Любое имеющееся в доме средство для мытья посуды разводят в воде до образования обильной пены. Губкой раствор наносится на загрязненную поверхность. Ему дают высохнуть, после чего снова наносят. Засохший клей легко отчистить мягким абразивом — другой стороной губки. Очищенную поверхность необходимо вытереть насухо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Используют особый преобразователь ржавчины Star Wax — его распыляют на поверхность, ждут около 10 минут и протирают тряпкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Очиститель Profoam 2000, WD-40 или антидождь наносят на стекло, а потом удаляют тряпкой или ракелем, который можно заменить пластиковой картой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Средство Супермомент Антиклей удаляет клей с любых вертикальных поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Цитосол устраняет клеевой слой из битумных или полимерных компонентов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Лимонад Кока-кола справляется со множеством видов клея не хуже дорогих специальных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самостоятельное устранение покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как приступить к удалению тонировки, необходимо узнать, как снять её так, чтобы на поверхности осталось как можно меньше липких пятен. Есть особый способ, при помощи которого можно удалить пленку максимально чисто. Её поверхность нагревают до 50° строительным феном и медленно стягивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако редко кто прибегает к использованию этой технологии на практике из-за отсутствия строительного фена или страха повредить поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удалить тонировку самостоятельно можно следующими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • быстрым рывком, во время которого снимается вся пленка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нагреванием с медленным отклеиванием;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • постепенным удалением покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы отмыть клеевые остатки с поверхности стекла, необходимо использовать наиболее действенные и доступные способы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если самостоятельное вмешательство не дало нужного результата, стоит применить другое средство для очистки стекла или обратиться к профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otmyt-stekla-posle-snjatija-tonirovki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть масло моторное https://litezona.ru/chem-otmyt-maslo-motornoe/ https://litezona.ru/chem-otmyt-maslo-motornoe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otmyt-maslo-motornoe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Масляные пятна, попадая на металлическую поверхность, не повреждают ее. Но возникает проблема загрязнения, мешающая покрытию металла ЛКМ и другими средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Попробуем разобраться, как очистить металл от масла эффективно и с наименьшими затратами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какое масло и как попадает на металл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чаще всего, в производственных условиях на металлические поверхности механизмов, приборов и покрытий попадает машинное (моторное) масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разные виды моторного масла используют для смазки деталей движущегося механизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Этот вид масла отличается своей вязкостью, которая достигается добавлением макрополимерных присадок. Есть присадки, которые ведут себя очень агрессивно в контакте с металлом, поэтому не все масла разрешают использовать для двигателей внутреннего сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему масло надо удалить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У моторного масла есть свойство накапливаться слоями на поверхности металлических деталей, поэтому его нужно периодически очищать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Масло природного происхождения (растительное) может собираться на стенках емкостей, в которых его производят, хранят, транспортируют на маслоперерабатывающих предприятиях. Имея дело с пищевой продукцией, вымывать масляные пятна надо проверенным безопасным способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обезжиривание металла проводиться в обязательном порядке перед покраской. Чтобы добиться нужного уровня адгезии ЛКМ с металлической поверхностью, на ней не должно быть масляных пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как удалить масло с металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как удалить масло с металла, чтобы не повредить поверхность и получить конкретный результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть самый доступный и простой, но требующий физических усилий механический способ. Слои застывшего моторного или природного масла очищаются с помощью железной щетки, шлифовального круга. Потом поверхность нужно продуть, чтобы убрать пыль, или промыть теплой водой с моющим средством. Большие емкости промываются со шланга, а затем высушиваются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Электрохимический способ применяют на больших производственных участках, поскольку он требует специального оборудования для очистки металла сухим льдом под большим давлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Химический способ предполагает использование средств, которые расщепляют молекулы масла и понижают его вязкость и способность к застыванию (уайт-спирит, бензин, ацетон и др.). В моторные масла, используемые для двигателей внутреннего сгорания и смазки движущихся механизмов, добавляют специальные присадки. Они расщепляют масло и выводят его в виде осадка. Поэтому масло в двигателе периодически меняют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Модернизированный химический способ решает вопрос, как удалить масло с металла наиболее результативно. Для этого химическая промышленность разработала готовые комплексные растворители, удаляющие масляные и жировые пятна с металлической поверхности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • быстро;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • эффективно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • без повреждения поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • безопасно для рабочих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дело в том, что специальные средства сделаны на водной основе с добавлением специальных присадок, не имеющих резкого запаха и агрессивного действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Купить средство для удаления масла с металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Купить средство для обезжиривания металла от лучшего производителя можно в любых количествах в нашем интернет – магазине. Заходите к нам на сайт, чтобы ознакомиться с каталогом сертифицированной качественной продукции. Мы всегда на связи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем опасна грязь под капотом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачем мыть двигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Средства для мытья

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Пошаговая инструкция по мытью силовой установки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шаг 1. Подготовительный этап.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шаг 2. Меры предосторожности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шаг 3. Нанесение очистителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шаг 4. Меры безопасности и экология.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шаг 5. Заключительный этап

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otmyt-maslo-motornoe/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть канистру от подсолнечного масла https://litezona.ru/chem-otmyt-kanistru-ot-podsolnechnogo-masla/ https://litezona.ru/chem-otmyt-kanistru-ot-podsolnechnogo-masla/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otmyt-kanistru-ot-podsolnechnogo-masla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нередко хозяйки переливают растительное масло в стеклянную бутылку – так продукт лучше сохраняет свои вкусовые и полезные характеристики. Однако, как потом быстро и эффективно отмыть бутылку от подсолнечного масла, знают немногие. На самом деле, это можно сделать легко, нужно лишь знать маленькие хитрости и уметь их применить на деле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Способы удаления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Растительное масло представляет собой липидную смесь, которая не взаимодействует с водой. Для его удаления нужно использовать такое вещество, которое может проникнуть внутрь молекулы жира и извлечь ее с поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно использовать моющие средства, в состав которых входят поверхностно-активные вещества. Они помогут избавиться от жирных разводов на поверхности без труда. Если жидкость для мытья посуды закончилась, то не беда – ее можно заменить средствами, которые есть на каждой кухне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К таким продуктам относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Каждое средство по-своему эффективно и поможет вернуть емкости чистоту без особых усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистка содой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любое средство многих хозяек – пищевая сода. С ее помощью можно удалить большинство кухонных загрязнений, в том числе и следы от подсолнечного масла. Для очистки емкости нужно приготовить следующую смесь:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 ст.л. соды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 литр горячей воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заливают полученный раствор прямо в бутылочное горлышко и оставляют до полного остывания. Тара должна простоять не менее 2 часов, затем воду сливают, а емкость многократно промывают. Следов от жира остаться не должно, в противном случае очистку проводят повторно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как отмыть бутылку от масла уксусом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще один прекрасный растворитель липидов – уксус. Можно использовать продукт с любой концентрацией – эссенцию или 6,9 % растворы. В любом случае результат будет заметен. Раствор, который заливают в тару, готовят следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3 ст.л. 9 % уксуса (4 ст.л. 6% уксуса или 1 ч.л. эссенции);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • литр воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Взбалтывают смесь и переливают ее в бутылку. Закрывают ее сверху пробкой и встряхивают, затем осторожно убирают крышку для выхода газа и повторяют встряхивание. Дают смеси постоять в течение 2-3 часов. Затем выливают уксусную воду и моют тару. Разводы от масла исчезнут, а стекло будет красиво блестеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При помощи горчицы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Можно попробовать отчистить тару от жира с использованием горчичного порошка. Предварительно порошок нужно развести в горячей воде из расчета 2 ст.л. на литр воды. Полученную смесь размешивают, чтобы не было комочков, и заливают в горло емкости до самого верха. Оставляют действовать средство на протяжении 2 часов, затем сливают, а тару моют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    За это время горчица разъела прилипшее масло, которое было на стенках. Для большего эффекта рекомендуется повторять обработку 2-3 раза подряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мукой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как альтернативу другим средствам иногда избавляются от масла мукой. Мука отлично поглощает любую жидкость, в том числе и масляные разводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На литровую бутылку берут 2 ст.л. муки и засыпают ее прямо внутрь. Когда продукт окажется в таре, ее переворачивают так, чтобы все стенки оказались покрыты белым порошком. После этого засыпают в емкость 1 ст.л. любого риса и трясут тару с крупой на протяжении 10 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добавляют воды и пару капель любого моющего средства для мытья посуды, а затем сливают содержимое в раковину. Мука впитала жир, а рис помог ее убрать с поверхности. Как итог — бутылка чистая и готова к дальнейшей эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кипячение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если бутылок накопилось несколько, и нет времени на их очистку, можно воспользоваться кипячением. В большую кастрюлю или вместительное ведро заливают воду. Всю тару наполняют на половину объема водой и капают по 2-3 капли любого моющего средства. Емкости перекладывают в кастрюлю и ставят их нагреваться на средний огонь, кипятят в течение 20-30 минут. Затем, когда содержимое кастрюли немного остынет, тару достают и ополаскивают многократно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как отмыть бутылку от масла, если узкое горлышко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы максимально эффективно удалить подсолнечное масло, нужно воспользоваться специальным приспособлением – бутылочным ершиком. Он продается в хозяйственных магазинах и товарах для дома, стоит порядка 30-50 рублей. На его конце есть жесткий ворс, который позволяет отмыть любое загрязнение с поверхности. Ершики бывают разного диаметра – он зависит от того, какой величины горлышко у тары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ершик можно смастерить дома самостоятельно. Понадобится длинная спица, на конец которой наматывают грубую ткань или поролон. Ткань нужно прочно зафиксировать, чтобы в процессе она не сползла. Теперь можно использовать приспособление для очистки любой тары.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как убрать этикетку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На некоторых бутылках производитель оставляет свои фирменные этикетки и логотипы. Как правило, они наклеены с помощью клея, который легко разрушается под воздействием горячей струи. Емкость с этикеткой нужно положить на несколько минут под струю горячей воды, а затем снять бумажную основу. Остатки клея хорош удаляются при помощи абразивной губки с небольшим количеством любого моющего средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если горячая вода не помогла избавиться от этикетки, то можно попробовать еще один способ. В кастрюлю наливают воды и добавляют 2 ст.л. измельченного хозяйственного мыла на литр воды. Кладут в кастрюлю бутылку и включают нагрев. Кипятят бутылку в течение получаса – этикетка за это время отстанет от стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Удаление неприятного запаха из бутылки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Даже уже у чистой бутылки может возникнуть запах сырости и затхлости, если, например, ее мокрой оставили с закрытой пробкой. Такой запах можно удалить несколькими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. С помощью кофе. Отличный поглотитель впитывает даже резкие запахи моментально, уже через пару минут тара будет пахнуть приятно. Засыпают 2 ст.л. свежемолотого кофейного порошка в горлышко, закрывают крышкой и оставляют на 2 дня. Затем по истечении времени кофе высыпают, а бутылку споласкивают и сушат при открытой крышке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Лимонный сок. Разводят в стакане воды сок одного лимона и переливают полученную жидкость в емкость. Хорошо взбалтывают при закрытой крышке, а затем оставляют на целый день для того, чтобы лимонный сок поглотил неприятный запах. Затем сливают жидкость и дают бутылке хорошо просохнуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Апельсиновая цедра. Снимают цедру с одного апельсина и помещают ее в бутылку на 2-3 часа. Затем убирают и засыпают новую порцию. После 2-3 подобных манипуляций от неприятного запаха ничего не останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистить бутылку от масляных следов проще простого и не занимает много сил и времени. Не стоит затягивать с отчисткой, так как свежие следы удаляются значительно легче застарелых. При регулярном мытье бутылки для хранения масла прослужат долго и будут выглядеть как новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порой возникает соблазн повторно использовать симпатичную бутылочку из-под оливкового или подсолнечного масла. Очистить забытую тару, которая провонялась затхлым запахом и покрыта древним слоем жира бывает сложно. Масло есть масло. Однако есть все же парочка проверенных народных средств, которые в состоянии справиться с едким запахом и въевшимся жиром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Простые способы отмыть бутылку от подсолнечного или оливкового масла:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 способ: Раствор с большой концентрацией соды нагреть. Температура должна быть высокая, но не настолько, чтобы бутылка лопнула. Залить раствор в бутылку и поставить на 12 часов откисать. Вылив содержимое, вы убедитесь, что запаха и жира как будто и не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Маленький секрет: если опустить в бутылку с раствором металлическую цепь, а затем потрясти, она будет выполнять функцию ершика, «отбивая» остатки масла от стенок. Подобным образом будет действовать рис (буквально пара столовых ложек).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 способ: Аналогично соли используют уксусный или лимонный раствор, при этом уксуса или лимонной кислоты добавляют как можно больше. В этом случае желательно оставить бутылку на сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 способ: Если запах требуется удалить в более короткие сроки, можно воспользоваться горчичным порошком. На одну бутылку хватит одной столовой ложки данного порошка и 1/4 части теплой воды. Бутылку надо хорошенько взболтать в течение пяти — десяти минут. После этого вылить воду и проследить, чтобы запах удалился полностью. Если же нет — стоит заново повторить операцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 способ: Добавить в бутылку несколько чайных ложек кофейной гущи, а также теплую воду. Тару хорошо взболтать, после этого вылить воду и прополоскать. Залить новую теплую воду и добавить столовую ложку соды. Оставить на пару часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5 способ: Воспользоваться водой из-под картофеля «в мундирах». Теплую воду после варки картофеля надо залить в бутылку и оставить на несколько часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6 способ: Иногда бутылки трудно вымыть даже с помощью щетки на длинной ручке. В этих случаях нужно налить в бутылку воды, в которой растворен стиральный порошок, и дать ей постоять как можно дольше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 способ: Загрязненные бутылки быстро чистятся с помощью раствора из уксуса и соли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8 способ: Есть и еще более простое средство быстро вымыть бутылку — обыкновенный песок. Для этого нужно насыпать в бутылку столовую ложку песка, налить воды и хорошенько взболтнуть. Бутылка станет чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Оригинальный способ отмыть бутылку из-под растительного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Невероятно интересный и оригинальный видео-рецепт, как отмыть бутылку от растительного масла, удалось найти в Интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Досуха дают стечь маслу, находящемуся в бутылке: опрокидывают ее горлышком вниз в миску и оставляют на сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Далее внутрь кладут 4 столовые ложки муки (на литровую бутылку). Теперь следует покрутить бутылку, распределив муку по стенкам сосуда, оставить так на 10 минут, а затем вытряхнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Теперь берут обычный рис, накладывают внутрь бутылки 3 ст. ложки и интенсивно крутят бутылку. Рис отлично отбивает муку из труднодоступных уголков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Добавляют еще 1 ст. ложку муки и крутят снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип прост: мука впитывает в себя остатки масла и «выносит» их с поверхности бутылки. А рис, в свою очередь, отбивает муку вместе с маслом со стенок бутылки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Не вынимая содержимого, заливают все водой и снова трясут и крутят вместе с рисом и мукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Выливают все содержимое. Добавляют 1 ст. ложку любого моющего средства, заливают небольшим количеством воды. Внутрь кладут 1 ст. ложку риса, интенсивно трясут и дают постоять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Остается раза 4-5 промыть водой. Бутылка даже скрипит!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Если планируется использовать бутылку в пищевых целях, рекомендуется залить ее водой, завернуть крышкой и оставить на сутки, после чего вновь тщательно промыть. Это позволит целиком смыть остатки моющего средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Надеемся, что с помощью данных советов мучительная дилемма о том, как же всё-таки отмыть бутылку из-под растительного масла, будет легко решена!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть масло? Вот вопрос, который беспокоит людей, заботящихся о чистоте и благоустроенности своей жизни. Засохшее масло на полу, пригоревшее на кухонной посуде, старое пятно на одежде – все это портит внешний вид, а значит и настроение, создает дискомфорт в жизни. Именно поэтому знать, как отмыть подсолнечное масло очень важно для каждой домохозяйки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие есть способы очистки поверхностей и вещей от растительного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для того чтобы убрать пятна или почистить зоны загрязненные растительным маслом используют универсальные химические, выпущенные промышленными предприятиями средства или народные способы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Какие средства применяются для чистки от пятен растительного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Универсальные средства для профессиональной уборки «Azelit», «Acid Cleaner», «BIOS – B», «Antigraffiti», популярные средства «SANITA», «Synergetic», «Золушка анти-жир», «Cilit Bang», «Domestos», «Мистер Мускул» и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Народные средства, приготовленные на основе мыла, соды, крахмала, спирта, лимонной кислоты, уксуса, порошка горчицы, перекиси водорода аптечной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как очистить посуду от пригоревшего растительного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Довольно часто, хозяйки, которые заботятся о здоровье своей семьи, отказываются от универсальных моющих средств и предпочитают народные методы очистки кухонной посуды. Как же очистить кастрюлю или сковороду от пригоревшего масла? Эффективные и проверенный годами методом состоит в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. приготовить смесь из пищевой соды с добвлением перекиси водорода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. нанести смесь на участки загрязненные жиром;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. дать посуде с нанесенной смесью постоять 40 минут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. удалить жир при помощи кухонных мочалок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. промыть посуду под проточной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Этой же смесью можно пользоваться для очистки кафельной плитки и пола от растительного масла. Для кухонной мебели используют другую смесь, которая одновременно очищает от пятен и полирует поверхность. Чтобы ваша мебель выглядела чистой и ухоженной ее натирают смесью приготовленной из соды и нескольких ложек масла с добавлением натуральных масел. При такой чистке мебель приобретает первоначальный вид, очищается от пятен, а воздух наполняется приятными ароматами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как очистить осветительные и бытовые приборы от налета жира.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для ухода за поверхностью осветительных и бытовых приборов применяют смесь из уксуса (лимонной кислоты) и воды. Этот раствор не только отлично очищает поверхности, но и дезинфицирует ее, уничтожая вредоносные бактерии. Этот раствор также применяют для мытья жалюзи и подоконников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как вывести пятно от растительного масла на одежде и мягкой мебели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К сожалению, иногда неосторожное обращение с маслом может привести к появлению пятен на одежде или мягкой обивке мебели. Эту проблему легко устранить, если применить старые проверенные способы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. насыпать крахмал или соль на пятно, накрыть чистой хлопчатобумажной ветошью и проутюжить утюгом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. использовать раствор, состоящий из жидкости для мытья посуды и аптечного нашатырного спирта. Хорошо увлажнить пятно с двух сторон, затем накрыть пятно бумагой или ветошью и прогладить горячим утюгом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. применить раствор скипидара с мылом хозяйственным и нашатырным спиртом. Средство обильно наносят на загрязненную зону, оставляют на непродолжительное (10-15 минут) время и тщательно снимают мягкими губками, постоянно смачивая их в воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Важно! Перед началом работ необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты – резиновых перчатках, индивидуальных респираторах и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и последуете советам, то у вас не возникнет проблем как быстро и качественно отмыть масло от поверхностей и удалить пятна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otmyt-kanistru-ot-podsolnechnogo-masla/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть антигравий с кузова автомобиля https://litezona.ru/chem-otmyt-antigravij-s-kuzova-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-otmyt-antigravij-s-kuzova-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otmyt-antigravij-s-kuzova-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нужен грамотный совет по поводу удаления антигравия. Желательно от практиков, а не теоретиков с советами вроде 646 растворитель должен все убрать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хотелось бы удалить антигравий по возможности буджетным способом и не повредив лкп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Комментарии 33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не вздумай растворителем, без краски останешся. Либо бензином, либо обезжиривателем)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    если антигравий фуфловый ай95 и все смоешь =)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    какой 646 советчики человеку советуете ересь! Покупаете обычный обезжириватель 1л и уайт спирит 1 литр смешиваете 1к1 затем кисточку для краски желательно пошире или круговую и трете, ни уайт ни обезжириватель не ратсворяют лкп и лак все оттирается с усилием но постепенно отшелушивается, дополнительно снимите и выкиньте резинки по низу дверей от них гниют двери. после удаления черноты обильно промыть водой с добавлением мыла или фери и будете ездить и все будет нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    какой 646 советчики человеку советуете ересь! Покупаете обычный обезжириватель 1л и уайт спирит 1 литр смешиваете 1к1 затем кисточку для краски желательно пошире или круговую и трете, ни уайт ни обезжириватель не ратсворяют лкп и лак все оттирается с усилием но постепенно отшелушивается, дополнительно снимите и выкиньте резинки по низу дверей от них гниют двери. после удаления черноты обильно промыть водой с добавлением мыла или фери и будете ездить и все будет нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уайт-спирит + обезжириватель.буду побывать. Спасибо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    главное три кисточкой а еще можно перед трением феном погреть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    спирит или 646 но три щеткой лоя одежды типа. я на своей оттер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    646 стирает лак. А как убрать, не повредив лкп хз. Все равно потом красить придется. Можно попробовать покрасить поверх антигравия, будет тогда и вид нормальный, и защита от сколов. Друг так сделал на опеле, неплохо вышло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Гравитекс — это общее название средств, используемых для защиты кузова от мелких механических повреждений. Одна из его разновидностей — антигравия, то есть, средство, предназначенное для защиты порогов, днища и колесных арок автомобиля от повреждения их поверхности мелким гравием, камнями, мусором во время езды. Лучший антигравий кузова автомобиля обеспечивают не только механическую, но и антикоррозионную защиту, шумоизоляцию, защиту от ультрафиолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако использование антигравия подразумевает, во-первых, использование специальных технологий, а во-вторых, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Кроме этого, у многих автовладельцев возникают проблемы, когда они хотят избавиться от старого антигравийного покрытия на поверхности кузова авто и покрасить заново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Преимущества антигравийных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первичная обработка антигравием кузова автомобиля (его нижних частей) производится еще на заводе при производстве автомобиля. Однако со временем этот состав теряет свои свойства, что может привести к повреждению покрытия детали. Поэтому для восстановления защитного слоя и используется антигравий для кузова, обеспечивая защиту его лакокрасочного покрытия и/или материалов, из которого сделаны его компоненты (металла, пластик).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Преимущества обработки антигравием кузова автомобиля можно выделить такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Образованное им покрытие (обычно это полимерная пленка) обеспечивает надежную механическую защиту, которая защищает обработанные пороги, колесные арки и днище (опционально) от абразивного воздействия песка, мелких камушков, гравия и прочих твердых частиц при движении автомобиля. Это предохраняет их лакокрасочное покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Защита покрытия от проникающей влаги, которая, в свою очередь, может вызвать появление очагов коррозии. Таким образом, антигравий — это антикоррозионная обработка нижней части кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Защита ЛКП от воздействия ультрафиолета (солнечных лучей), из-за которого происходит выгорание, то есть, потеря первоначального цвета. Однако не все антигравийные средства обладают этим эффектом, а лишь по большей части те, которые можно наносить непосредственно на ЛКП (многие наносить на него нельзя).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Создание вибро- и шумоизоляции. Покрытие антигравием колесных арок обеспечивает увеличение шумоизоляции приблизительно на 40% (усредненное значение, оно может отличаться у разных средств).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Защита поверхностей от воздействия масла и/или топлива, а также других технологических агрессивных жидкостей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отдельные антигравийные средства обладают дополнительными преимуществами. Например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • средства с эффектом шагрени лучше прилипают к обрабатываемой поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • с помощью некоторых из них также можно создать защитный слой на пластмассовых и/или резиновых деталях, защитив их таким образом от износа и воздействия ультрафиолета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • некоторые антигравии отлично вытесняют влагу из небольших внутренних полостей на кузове (например, из полостей фар);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • универсальные средства, которые обладают функцией антигравия и «жидкой резины» позволяют значительно улучшить эстетическую составляющую, обновив внешний вид ЛКП кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Недостатки антигравия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако есть и небольшие недостатки в процессе использования антигравийных средств. Среди них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Составы антигравийных средств являются вредными для человеческого организма. Соответственно, в процессе нанесения необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты — перчатками, очками, желательно респиратором. Кроме этого, нужно выполнять покраску антигравием в хорошо проветриваемом помещении или же на улице. Перед работой внимательно прочитайте меры предосторожности в инструкции по эксплуатации!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Высокая стоимость обработки антигравием. Несмотря на то, что в цена одного аэрозольного баллончика антигравия относительно невелика, каждый из них рассчитан не небольшую обрабатываемую площадь. Сюда же стоит добавить тот факт, что обычно обработка выполняется в 2…4 слоя. Однако профилактическая обработка антигравием позволяет надолго сохранить ЛКП порогов и других кузовных деталей в норме.· Большинство антигравиев в упаковках после распечатывания не хранятся долго, а вместо этого теряют свои эксплуатационные свойства. Поэтому не нужно покупать эти средства впрок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, преимущества берут верх над недостатками, поэтому обработка порогов антигравием — отличная профилактическая мера для автомобиля с любым пробегом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска антигравием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На упаковке или в документации к любому антигравийному средству всегда имеется инструкция, в которой четко прописан алгоритм его нанесения, а также меры предосторожности. Большинство из них похожи между собой. Кроме этого, существует ряд типовых требований и ошибок, которые, к сожалению, допускают отдельные автолюбители. В данном разделе собраны рекомендации по нанесению антигравия на кузовные элементы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На какие поверхности можно наносить антигравий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В зависимости от конкретной марки и типа антигравийного средства, его можно наносить на следующие типы поверхностей и материалов, из которых они изготовлены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • пластик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • матовое ЛКП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • первичный кислотный грунт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • шпатлевка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • алюминий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • сталь — обычная, нержавеющая, оцинкованная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подготовка поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подготовка поверхности кузовных деталей выполняется в случае, если антигравий планируется наносить перед покраской. Также необходимо помнить, что существует два типа антигравийных средств — крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистыми обрабатываются только предварительно лакированные поверхности. А мелкозернистые допускается наносить непосредственно на чистый, обработанный, зачищенный и обезжиренный металл. Об этом нужно дополнительно почитать в инструкции к конкретному антигравию. Другими словами, если антигравий имеет хорошую адгезию к металлу, то его наносить на «голый» металл можно. Но все же рекомендуется обработать металлическую поверхность кислотным грунтом, а затем наполняющим грунтом, и лишь потом — антигравием. Эта информация всегда есть в инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что касается предварительной обработки поверхности, то она стандартная, и состоит в зачистке поверхности от мусора, ржавчины (тщательно, при необходимости с помощью растворителей ржавчины) и обезжиривания при помощи дополнительных обезжиривателей. Для чистки можно использовать болгарку с зачистным кругом, чистящие щетки, пескоструй, проволочные круги на дрель. Сварные швы нужно обработать герметиком, только чтобы к моменту нанесения он был уже сухой и зашлифованный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае, если покрытие антигравием планируется выполнять по лакокрасочному покрытию или по акриловой грунтовке, то необходимо обработать поверхность шлифовальной бумагой с тем, чтобы обеспечить лучшую адгезию. Те участки поверхности, на которые не планируется наносить антигравий нужно защитить при помощи малярной ленты, которая хорошо отдирается и не оставляет после себя клеевых следов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правильно наносить антигравий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нанесение антигравия, требует обеспечить некоторые общие условия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Аэрозольные баллончики с антигравием обычно перед использованием необходимо тщательно встряхивать в течение 2…3 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В помещение, где планируется выполнять обработку порогов антигравием, температура воздуха должна быть в диапазоне +10°С…+25°С.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Практически все антигравии горючи, поэтому перед работой необходимо убедиться, что поблизости нет источников открытого огня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Наносить антигравий на пороги нужно с расстояния 20…30 см.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Средство наносится в 2…4 слоя. Зависит от инструкции, а также состояния обрабатываемой детали. Причем, необходимо, чтобы каждый предыдущий слой пусть не полностью полимеризовался, но хотя бы хорошо затвердел. Обычно на это уходит минут 20. Перед каждым нанесением нового слоя баллончик необходимо заново встряхнуть. Толщина окончательной полимеризованной пленки должна составлять до 1,5 мм (в редких случаях и больше, например, до 4 мм, зависит от конкретного антигравия).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обработка антигравием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все гравитексы делятся на неокрашиваемые и окрашиваемые. Неокрашиваемые составы наносятся непосредственно на деталь (в том числе на ЛКП), образуя таким образом защитный слой. А нанесение поверх него краски будет лишь вредить ему. И наоборот, составы, которые предназначены для последующей окраски, обязательно нужно покрасить сверху. В противном случае они быстро разрушатся, и эффект их использования сойдет «на нет».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На упаковке антигравия, которые можно наносить на окрашенную поверхность, должна быть надпись Overpaintable. Это означает, что на него можно наносить краску сверху. Если речь идет о эмалевых красках, то нужно выждать 2 часа, если же о водорастворимых — то 24 часа. Если же на защитный антигравий нельзя наносить краску, то оно называется Body Schutz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наиболее распространены антигравии в монохромном исполнении — белые, серые, черные, прозрачные. Реже можно встретить эти составы в специальных цветах, например, синий, красный. Поскольку большинство машин имеет свой индивидуальный цвет, то и пользуется наибольшей популярностью именно прозрачный антигравий, поскольку его сверху можно окрасить в необходимый оттенок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как покрасить антигравий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покраска антигравием обработанных деталей ничем не отличается от обычной. Главное, выбрать для этого антигравий с подходящим оттенком, а также выбрать краску. Для этого лучше обратиться в специализированное СТО, где имеется соответствующее оборудование. В случае, если в дальнейшем предполагается окрасить нанесенный антигравий в цвет кузова, то нужно учесть несколько моментов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • нанести три слоя приобретенного антигравия с предварительным высыханием каждого из них;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • если антигравий с шагренью, то с помощью наждачки нужно удалить шагрень с тем, чтобы поверхность была гладкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • на поверхность нанести первый слой грунта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • зачистить грунт с помощью абразивного материала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • положить базовый слой краски и лака в соответствии с технологией окраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В гаражных условиях можно просто окрасить пороги и/или колесные арки обычной краской из аэрозольного баллончика поверх предварительно нанесенного антигравия. Это позволит значительно сэкономить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как убрать антигравий с кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если вы уже обрабатывали пороги и другие участки кузова автомобиля, то может и интересовать вопрос о том, как удалить или чем отмыть антигравий с кузова авто. Ведь со временем приходится убирать старое покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первый вариант — растворитель 646. Использовать с ним желательно вату и кисть. В процессе работы не нужно сильно увлекаться, поскольку всегда существует риск повреждения лакокрасочного покрытия столь агрессивным средством. Сначала мягкой кистью растворитель размазывается по очищаемой поверхности. Обычно, если нет запекшихся кусков, этого достаточно и под действием кисти антигравий прекрасно отстает от ЛКП. Если нет — можно воспользоваться ватой или мягкой тряпкой. Главное, не спешить и делать все аккуратно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае, если лак все же потемнеет после такой процедуры или потеряет блеск — его всегда можно обработать пастой ЗМ №74. При необходимости в дальнейшем нужно будет убрать разводы с корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Второй вариант — уайт-спирит или чистый ацетон. Процедура очистки аналогичная. Однако перед тем как удалять антигравий, лучше попробовать это сделать где-нибудь в удаленном месте с тем, чтобы убедиться, что указанные средства не повредят краске или лаку на кузове автомобиля. Обратите внимание, что краска не везде покрывается лаком (например, на порогах может и не покрывать на некоторых автомобилях), поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Третий вариант — средства для удаления битумных пятен с кузова автомобиля. Ими можно оттереть не только саму смолу, но и антигравийное покрытие. Правда только в том случае если антигравий был на битумной основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Т.к. тема является архивной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    есть такая куйня как космофен! Ядреная химия))) Отмоет все до железа 100%!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Порог себе смывал обычной солярой, правда слой был всего мм или меньше ¶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Объявления на НН.РУ — Авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Цена: 1 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Промывка форсунок бензинового двигателя на стенде, со снятием ( жидкостью или ультразвуком), очистка дроссельной заслонки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Цена: 1 200 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специализированное производственное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: 1.Удлинить раму, переудлинить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ближе к концу июля на Нижний Новгород и область обрушилось редкое природное явление: такого похолодания в регионе не было уже много лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В Нижегородской области много «прекрасных» мест: Белое море, Черная дыра, Голубое озеро, а теперь еще и Молочная река.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В посёлке Сокольское Нижегородской области произошла довольно неприятная ситуация, жертвой которой стал сотрудник ДПС. Он остановил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otmyt-antigravij-s-kuzova-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отмыть автомобильное масло https://litezona.ru/chem-otmyt-avtomobilnoe-maslo/ https://litezona.ru/chem-otmyt-avtomobilnoe-maslo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otmyt-avtomobilnoe-maslo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одними из самых сложных загрязнений считаются пятна от машинного масла. Просто отстирать запачканное место на одежде порошком не получится. Сначала придется использовать другие средства, которые проникнут в структуру ткани и удалят вещество. Мы рассмотрим самые эффективные методы, применяющиеся в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Вывести старое пятно от машинного масла намного сложнее, чем свежее, поэтому если решили спасать вещь, не откладывайте процедуру на несколько дней, иначе жир прочно впитается в структуру ткани.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Большинство предложенных средств агрессивно воздействуют на ткань. Перед применением проверьте вещество, нанеся его на незаметный участок, через 20-30 минут оцените результат – ткань не должна изменить цвет или стать шероховатой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Благодаря способности абсорбировать маслянистые вещества соль помогает вывести часть пятна от масла, как только оно попало на одежду. Нанесите соль на запачканное место, через пару минут удалите. Повторяйте процедуру, пока соль меняет цвет (впитывает машинное масло). Чтобы окончательно отбелить вещь, воспользуйтесь любым предложенным методом. Аналогичные абсорбирующие свойства имеют мел и крахмал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Методы расположены от безопасных к агрессивным, чем ниже по списку, тем больше риск испортить вещь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Способы удалить следы от машинного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Хозяйственное мыло. Самое щадящее вещь средство. Просто натрите загрязнённое место хозяйственным мылом и оставьте на 3-4 часа. Затем интенсивно протрите пятно щеткой с жесткой щетиной под горячей проточной водой до полного выведения. Может понадобиться 10-15 минут. Дальше постирайте одежду как обычно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Средство для мытья посуды. Помогает в выведении новых пятен от машинного масла, поскольку предназначено для смывания жира. Обработайте запачканное место средством для мытья посуды (ткань должна насквозь пропитаться) и оставьте на несколько часов, затем прополощите теплой водой и постирайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Зубная паста. Хорошо впитывает свежее машинное масло. Намажьте пятно белой зубной пастой и оставьте до полного высыхания, потом намочите, протрите зубной щеткой и сполосните в теплой воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Стиральный порошок. В густой консистенции успешно справляется с маслянистыми следами. Разведите порошок водой до однородной густой массы, нанесите смесь на пятно, хорошо потрите, удалите загрязненный порошок, нанесите новую порцию и снова уберите. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не выведите след от машинного масла. Для повышения эффективности методики добавьте к порошку немного средства для мытья посуды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Нашатырный спирт. Справляется только со свежими пятнами от машинного масла. Разведите нашатырный спирт наполовину горячей водой, запачканную ткань замочите в растворе на 15 минут и отправляйте в стирку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Утюг (термическая обработка). К наружной и тыльной стороне загрязненной ткани приложите по толстому слою салфеток, нагрейте утюг и прогладьте салфетки. Высокая температура растопит машинное масло, которое впитается в салфетки. При этом в помещении может появиться неприятный запах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Пятновыводитель. Используйте подходящий для вещи пятновыводитель (для белой или цветной одежды), главное не повредить ткань. Нанесите средство толстым слоем на загрязненный участок, оставьте на 30 минут, потом смойте водой. При стрике смешайте порошок с пятновыводителем в равных частях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8. Бензин. Как и машинное масло делается из нефти, поэтому оба вещества растворяют друг друга. Технология: смешайте бензин с жидким мылом в пропорции 1:1, нанесите раствор на пятно и оставьте на 60-80 минут. Смойте теплой водой, а загрязнённый участок засыпьте пищевой содой, которая уберет темные разводы пятна. Через 10 минут смойте соду и постирайте ведь обычным способом. Бензин можно заменить керосином или растворителем на ацетоновой основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9. Специальный спрей. Благодаря особой химической формуле предназначен для выведения пятен от машинного масла в автомобиле, но неплохо работает и на одежде. Купить средство (существует несколько марок) можно в автомагазине. Действуйте согласно инструкции производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10. Нашатырный спирт и скипидар. Используется для устранения пятен на шелке, шерсти, бархате и ацетате. Смешайте оба вещества в равных частях, затем протрете испачканное место ватным диском, смоченным в растворе. Постирайте одежду. Нашатырный спирт можно заменить денатуратом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторное масло, попадая на любые поверхности, оставляет жирное пятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Накопление пятен приводит к загрязнению предметов, пола, покрытий в производственных цехах, на СТО, на дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возникает вопрос, чем убрать моторное масло, результативно и без больших капиталовложений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Моторные масла являются синтетическим материалом, который производится с углеводородов и синтетических присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ни один двигатель внутреннего сгорания не сможет работать без добавления масла. Если в автомобиле появились неисправности, масло может сначала капать, а потом и вытекать с двигателя, коробки передач, картера и т.д. Утечка масла приводит к накоплению масла на деталях двигателя, в поддоне, а также на бетонном или плиточном покрытии в помещениях, где находятся автомобили, а также по пути их следования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем убрать моторное масло, если оно используется на предприятии постоянно, пятна уже образовались, требуется очистка в больших объемах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Средства для очищения разных поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистка металлических поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Металл требует обезжиривания, то есть моторное масло нужно смыть с поверхности. Есть несколько способов удаления моторного масла с металлических поверхностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • пескоструйный метод под большим давлением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • смывка с помощью растворителей, бензина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • специальное средство для удаления масла с металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистка деревянных поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если моторное масло попало на деревянную поверхность, нужно быстрее его вымокнуть мягким материалом, а потом убрать с помощью бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очистка бетона, плитки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Очищение бетонных, асфальтобетонных покрытий начинается с кустарного метода посыпки песком, каустической содой и цементом. Метод будет эффективным только, когда пятно свежее. Полностью масляное пятно не исчезает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Результат даст удаление даже застарелого масляного пятна с помощью специального средства. Средство для удаления моторного масла распыляют на пятно, через несколько минут смывают водой. Эффект потрясающий!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Купить средство для удаления моторного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Решение о том, чем убрать моторное масло в производственных масштабах, может быть только одно. Нужно купить специальное средство для удаления моторного масла с поверхности. Наша компания предлагает концентрированные жидкости определенного назначения. В инструкции четко указаны правила пользования средством, даются гарантии качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обращайтесь к нам на сайт, чтобы изучить предложение и получить детальную информацию о наличии необходимого товара на складе. Определиться с количеством, стоимостью заказа вам помогут профессиональные работники компании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендуем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DOCKER MAZBIT TURBO — концентрированный индустриальный очиститель всех видов тяжелых загрязнений. Предназначен для эффективной быстрой очистки любых поверхностей: деталей, узлов, механизмов, пластмасс, общестроительных материалов (бетон, камень, плитка, асфальт) от различных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, смазок, графита, мазута, нефти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не имеет запаха. Без кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (12.06.13) Сергей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Недавно доливал масло в машину, бутыль выскользнула из рук. В итоге весь двигатель автомобиля, моя одежда, а также асфальт во дворе оказались в жирных масляных пятнах. Подскажите, пожалуйста, чем смыть моторную смазку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прежде чем применить какое-либо вещество для решения проблемы, нужно знать, что входит в его состав. А уж затем решать, какие методы можно использовать, чтобы добиться чистоты двигателя и одежды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все современные масла состоят из базовых компонентов, то есть нефти и присадок, которые улучшают работу двигателя. Справиться с ними можно разными способами, все зависит от того, когда и на какой материал вы посадили пятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Как вывести масляное пятно с одежды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем свежее масляная отметина, тем легче будет с ней справиться. В этом случае может помочь обычная жидкость для мытья посуды, как в рекламе: “Средство избавит вас от жира”. Ведь масло по своей консистенции и является жиром, поэтому можно забежать на кухню за жидкость и залить ею посаженное пятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одежду предварительно следует с себя снять. И дать моющему веществу время, чтобы эффект был наилучшим. Затем вещь можно просто постирать в машинке, включив режим максимальной температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если пятно застарелое, можно попытаться частично оттереть его растворителем. Помочь сможет и пятновыводитель. Изучите предварительно инструкцию средства. Если оно предназначено только для белых вещей, не стоит использовать его на цветной одежде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Есть еще один вариант, который позволит сохранить вещь, прежде его часто применяли для спасения детских вещичек. Сегодня наклейки декоративных рисунков на жирное пятно или искусно пришитые заплатки активно используются и взрослыми людьми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для мытья мотора есть специальные жидкости, которые продаются в автомагазинах. Кроме того, можно обратиться на мойку, где под сильной струей отмоют всю моторную часть машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При желании можно справиться с проблемой самостоятельно. Для этого необходим старый добрый проверенный керосин. Его добавляют в растворитель, тщательно протирают двигатель этой смесью, затем вытирают насухо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Масло может загрязнить труднодоступные места мотора. Добраться до этих участков поможет старая зубная щетка или обычная щетинная кисть, используемая для покраски чего-либо. С их помощью становятся доступны даже те места, которые обычной тряпкой не достать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По завершении всей процедуры следует распылить на двигатель аэрозоли, защищающие от пыли, грязи и других нежелательных веществ. Это очень удобная мера на случай повторного обливания движка смазочным средством. Если вы снова прольете масло на мотор, стереть его будет намного легче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Асфальту поможет спецсредство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для очистки асфальтовых и бетонных поверхностей отлично подойдет средство «Транс-Нефть». Оно разводится водой любой температуры, затем наливается на место загрязнения и оставляется на несколько минут. Через указанное на упаковке время его нужно смыть сильным напором воды. Если с первого раза вывести пятно не удалось, следует повторить процедуру. Этот метод используется на автозаправочных станциях, так что можно с полной уверенностью говорить о его эффективности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otmyt-avtomobilnoe-maslo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличие маслосъемных колпачков https://litezona.ru/chem-otlichie-maslosemnyh-kolpachkov/ https://litezona.ru/chem-otlichie-maslosemnyh-kolpachkov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichie-maslosemnyh-kolpachkov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Маслосъемные колпачки (сальники) препятствуют попаданию масла в камеру сгорания и позволяют экономно расходовать масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами. Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Признаки износа маслосъемных колпачков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.Повышенный расход масла автомобиля. Расход масла может достигать до 1 литра масла на 1000 км.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.Появление синего дыма из выхлопной трубы при запуске двигателя или при торможении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.Электроды на свечах замаслены и засалены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причины износа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Время. Со временем маслосъемные колпачки неизбежно теряют свою эластичность и пропускают больше масла. Для отечественных автомобилей после преодоления 20 000 километрового пробега рекомендуется обязательная замена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Условия работы. Износ колпачков обусловлен их постоянной работой. Каждый раз (от 150 до 12000 раз в минуту), когда клапан открывается, колпачок снимает излишки масла с него.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Химическое воздействие. Колпачки изготавливаются из резины и находятся в агрессивной химической среде продуктов сгорания и масляной взвеси. Неизбежно со временем каучук теряет эластичность и твердость и маслосъемные колпачки выходят из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Большой расход масла. Двигатель Toyota Raum ест масло – 2 ответа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вопрос не понятен. Есть впускные, есть выпускные. Вас какая разница больше интересует?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5E-FE. В чем заключается конструктивное отличие оригинальных колпачков помимо цветового различия? Китай не берем во внимание(которые все одинаковые).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нет я не прав возможно. Но буду придерживаться мнения что да у оригинала состав материала возможно разный, ну и может чуток где буртик какой отличается. Но правда в том что вот на фото это правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Эта информация есть в каталогах. Но все равно спасибо за общение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выпускные клапана более горячие. Там нужен более термостойкий материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще больше полезных советов в удобном формате

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большой расход масла. Двигатель Toyota Raum ест масло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как снять обшивку с задней двери Тойота Раум?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тойота Раум регулировка троса АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как снять помпу TOYOTA RAUM 5E-FE ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как выглядит знак катализатора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Должен ли работать топливный насос при включенном зажигании?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. износ маслосъемных колпачков
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. износ цилиндро-поршневой группы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. угар масла вследствие его некачественности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков. Вот их перечень (возможно, неполный):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дым из маслоналивной горловины*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины — чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Резьбовая часть свечей покрыта маслом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит бегунок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Неисправность сигнализации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после — наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Примечание: в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т.е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате — иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дымный выхлоп при перегазовке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Повышенный расход топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Быстро загрязняется масло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Калильное зажигание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобиль трудно заводится «на горячую»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем — существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otlichie-maslosemnyh-kolpachkov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличаются свечи зажигания инжектор от карбюратора https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-svechi-zazhiganija-inzhektor-ot/ https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-svechi-zazhiganija-inzhektor-ot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichajutsja-svechi-zazhiganija-inzhektor-ot

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свечи зажигания обеспечивают необходимый для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндров разряд тока. Чем качественнее поступающая от них искра – тем мощнее работа «движка» и меньший риск неполного сгорания смеси, следовательно – износа двигателя. Виды свечей зажигания зависят от конструктивных особенностей двигателя: требования к тепловым данным, к шагу присоединительной резьбы, количеству электродов. При выборе этой детали необходимо быть осведомленным, какие бывают свечи зажигания, чтобы подобрать для своего авто лучший вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Характеристики свечей зажигания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Любые разновидности свечей зажигания располагают рядом общих вводных, которые необходимо учитывать при выборе детали. Вот на какие характеристики стоит обратить особое внимание:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Калильное число – обозначение, которое указывает, с достижением какого давления начнет происходит воспламенение газов от контакта с раскаленной площадью свечи, а не от разряда. Если этот показатель ниже рекомендованного для конкретного двигателя – ставить деталь нельзя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Изоляционные данные – обусловленность температуры изолятора работой «движка». Если конус изолятора раскалится до 10000 С – возникает, как правило, калильное зажигание, чего допускать нельзя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Рабочая температура (оптимальный параметр – 500-9000 С).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Самоочистка от гари, образуемой от прогорания смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Ширина зазора между центральным электродом и боковым (регулировать можно самостоятельно).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. Расположение боковых электродов, а также их количество (возможно наличие от одного до четырех электродов, с увеличением количества которых искрообразование проходит устойчивее).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Конкретные параметры предопределяются конструктивными особенностями двигателя: карбюратор или инжектор, мощность, длина и диаметр резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как они устроены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Общее устройство и принцип функционирования одинаков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. В верхней (подкапотной) части располагается контактный вывод, к которому подсоединены проводки от зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. По проводкам идет напряжение в 20-35 тысяч вольт и подается на центральный электрод, который является катодом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Корпус (выполняется из металла) ввинчивается в резьбу, расположенную на головке блока цилиндров. Он выполняет проводниковую функцию от «массы» авто к боковому электроду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Утечку напряжения предотвращает керамический изолятор, выдерживающий до 10000 С. Также «защиту» обеспечивают уплотнители, исключающие прорыв газов с камеры сгорания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Между центральным и боковым электродами существует зазор, размер которого предопределяет мощность разряда: чем зазор шире – тем выше разряд, соответственно – выше вероятность воспламенения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В зависимости от материала электродов. Поскольку должна присутствовать высокая электропроводимость, используются следующие металлы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • самые распространенные сплавы – никель и хром (возможен сплав с железом) или хром, титан и железо;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • медь с покрытием из никеля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • платиновый наплав (делает свечи износостойкими, поэтому диаметр электрода уменьшается до 1,1 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • иридиевые свечи зажигания (отличие от обычных заключается в том, что они обеспечивают колоссальную износостойкость, позволяющую уменьшить диаметр катода до 0,7, а то и до 0,4 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • сплав палладия и золота (устанавливаются на болидах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Допускается серебряное, золотое, платиновое покрытие, усиливающее электропроводимость, однако эти материалы используются реже из-за дороговизны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В зависимости от калильного числа. С учетом тепловых параметров существуют свечи зажигания «горячие» и «холодные»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. «Горячие» можно поставить, если температура в камере горения низкая из-за малой степени сжатия. Калильное чисто – 11-14. Хороший вариант для владельцев карбюраторных авто, ездящих на низкооктановом топливе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. «Холодные» имеют повышенную степень теплопередачи от катода и изолятора: рекомендуются для моторов с высоким порогом сжатия при езде на высокооктановом топливе. Калильное число – от 20-ти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    #статьи@alians_auto 👈 🔧
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Зазор на свечах зажигания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Как работает зажигание в цилиндре
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Влияние правильного зазора на работу мотора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Как проверить и как его выставить
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Современные технологии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Для начала небольшое определение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с «троением» вашего агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. Но для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Влияние правильного зазора на работу мотора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. На карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Малый зазор это сколько?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нижний просто проседает вниз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто. Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Почему такая разница?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — Как проверить и как его выставить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Опубликовано в контакте /alians_auto. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что хочется сказать в заключении, многие подумают «да брось», зачем мне заморачиваться над каким-то расстоянием между электродами! Ребята очень неправильные мысли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во-первых, вы можете сэкономить на топливе, исследования показывают до 5 – 7%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во-вторых, плавная работа двигателя – залог безопасности вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Третье, правильный зазор между свечами увеличивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хочется отметить, что некоторые компании наоборот увеличивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтобы смесь поджигалась лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также сейчас есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на смену – такие как плазменные свечи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У них вообще нет электродов, а топливо поджигает пучок плазмы, который образуется от электричества. Как пишут, производили сейчас уже проходят испытания и они говорят – что эффективность сгорания топливной смеси увеличивается, а это чуть больше мощности, чуть больше экономии и экологичности двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ничего. зазор больше и вперёд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Они все одинаковые, что для инжектора, что для карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    опасного ничего нет в худшем случае они не будут долго работать. купишь родные и поставишь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    даже не думал крутил первые попавшиеся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Да не, так можно. Опасно на инжектор дизельные свечи ставить и наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    если калилка такая же то езди пока не купишь. зазор тока выставь 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свечи на инжекторный двигатель имеют внутреннее сопротивление в отличие от свечей карбюраторных
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нормально работающая в нормальных условиях свеча имеет преобладающий коричнево-жёлтый оттенок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если наши, то А17 ДВ-10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем, а тем более для классики с простым батарейным зажиганием, где искра слаба по сравнению с современными системами зажигания. С ними будет провал при трогании и тд. Проверено. Буква Р означает сопротивление в свече порядка 6-8 ком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сопротивление центрального электрода свечи, который является составным по своей конструкции (из 3-х частей) измеряется простым тестером. В рабочей свече допускается незначительное сопротивление (при загрязнении, закопчении) (до 2 Ом) , при котором не будет нарушения искрообразования. .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Про зазор между электродами можно сказать только одно: чем сильнее искра, тем больше допускается зазор между электродами. Есть простое Батарейное зажигание. Там зазор 0,5-0,6 мм из-за того, что катушка может выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9.Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 киловольт, то и зазор стал 1-1,1 и более. Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях, но практика показывает, что свечи без сопротивления лучше работают и не так загрязняются, потому, как искра там мощнее. Что касается радиопомех при искрении свечей, то это только может оценить Всевышний. .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А17 ДВМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свеча зажигания А17ДВМ — предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания А17ДВМ имеет биметаллический центральный электрод — медный сердечник запресован в нихромовую оболочку, которая обеспечивает повышенную износостойкость электрода по сравнению с материалами, используемыми другими заводами-изготовителями свечей. Применяемый биметаллический электрод также улучшает способность отводить тепло, повышает стойкость к нагарообразованию. Всё это обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных режимах эксплуатации и экономию бензина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Свеча А17ДВМ аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AC DELCO C42XLC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BERU 14-7DU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BOSCH W7DC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CHAMPION N9YC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FLASH-POINT FP2C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EYQUEM C62LS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NGK BP6ES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NIPPON W20EP-U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это шутка? Свечи не делятся на такие подкатегории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-svechi-zazhiganija-inzhektor-ot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличаются литий ионные от никель кадмиевых https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-litij-ionnye-ot-nikel-kadmievyh/ https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-litij-ionnye-ot-nikel-kadmievyh/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichajutsja-litij-ionnye-ot-nikel-kadmievyh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ni Cd (Никель кадмиевый аккумулятор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Разряжена 0.9 — 1v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Стандартное напряжение 1.2v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Полностью заряжена 1.5 – 1.8v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устойчивость к перезаряду — средняя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ni Mh (Никель металл гидридный аккумулятор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Разряжена 0.9 — 1v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Стандартное напряжение 1.2v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Полностью заряжена 1.5 – 1.8v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устойчивость к перезаряду — слабая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LSD Ni-Mh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Li – ion (Литий ионный аккумулятор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Разряжена 3v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Стандартное напряжение 3.6v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Полностью заряжена 4.1 – 4.4v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устойчивость к перезаряду – предельно слабая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Li – pol (Литий полимерный аккумулятор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Разряжена 2 — 3v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Стандартное напряжение 3.6 – 3.7v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Полностью заряжена 4.1 – 4.2v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устойчивость к перезаряду – предельно слабая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LiFePO4 (Литий железо фосфатный аккумулятор)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ток зарядки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рекомендуемый Ni – Cd = 0.1c , Ni – Mh = 0,1c; Li – ion, Li – pol, li –FePO4 = 0,5c

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Быстрая зарядка Ni – Cd = 4с, Ni – nh = 1,5c; Li – ion = 1c, Li – pol = 1c, li – FePO4 = 4c

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (лучше придерживаться советов производителя)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Производятся специальные версии, всех выше перечисленных типов аккумуляторов, рассчитанных на больший ток, более низкие температуры…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В этой статье мы попытаемся осветить только один вопрос – в чем отличие Ni-Cd (Никель-Кадмиевых) и Li-Ion (Литий-Ионных) аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В линейке аккумуляторных шуруповертов Bosch есть две модели заслужившие своими характеристиками отличную репутацию у потребителей, как надежные, удобные и долговечные инструменты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 с Ni-Cd аккумулятором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-2 с Li-Ion аккумулятором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако новичок в использовании аккумуляторной техники порой задается одним из самых существенных вопросов в выборе шуруповерта – с какой брать батареей? Рассмотрим основные преимущества и недостатки Ni-Cd (Никель-Кадмиевых) и Li-Ion (Литий-Ионных) аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К основным преимуществам Ni-Cd аккумуляторов относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · работа в широком температурном диапазоне и устойчивость к ее перепадам (например, Ni-Cd аккумуляторы могут заряжаться при отрицательной температуре, что делает их незаменимыми при работе в условиях крайнего севера, что в наших широтах не особенно актуально);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · они могут отдавать в нагрузку значительно больший ток, чем другие виды аккумуляторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · устойчивость к большим токам заряда и разряда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · легко восстанавливаются после длительного хранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · наличие эффекта памяти — если регулярно ставить не до конца разряженный аккумулятор на зарядку, его емкость будет снижаться за счет роста кристаллов на поверхности пластин и других физико-химических процессов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · кадмий — очень токсичное вещество, поэтому производство Ni-Cd аккумуляторов плохо сказывается на экологии. Также возникают проблемы с переработкой и утилизацией самих аккумуляторов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · низкая удельная емкость — количество энергии, которой должен обладать полностью заряженный аккумулятор. Принято выражать ампер-часах (Ач);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · большой вес и габариты по сравнению с другими типами аккумуляторов при одинаковой емкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · высокий саморазряд (после заряда за первые 24 часа работы теряют до 10%, а за месяц — до 20% запасенной энергии).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К основным преимуществам Li-Ion аккумуляторов относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · минимум в 2 раза большая удельная емкость;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · очень низкий саморазряд;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · отсутствие эффекта памяти;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · возможность дозарядки в любой момент;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · большое количество циклов «заряда-разряда» (при правильной эксплуатации они выдерживают более 2000 циклов);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · экологическая чистота производства и безопасность в эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · подвержены старению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · низкая устойчивость при работе в условиях низких температур;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · требуют использования только оригинального зарядного устройства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    · высокая стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако, если все же вернуться выбору шуруповерта, то наше предпочтение однозначно за Аккумуляторным шуруповертом Bosch GSR 10,8-2, потому что он имеет значительно меньшие габариты, больший крутящий момент и оснащен современным и удобным в эксплуатации аккумулятором. Но это только наше мнение, а окончательное решение всегда за Вами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Аккумулятор (АКБ), как накопитель электрической энергии, имеет широкую сферу применения. Он не производит электричество, а может только запасать его, хранить и расходовать в течение определённого времени. Аккумуляторы представляют собой многоразовые устройства, которые можно заряжать от внешнего источника электричества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует большое количество различных типов аккумуляторных батарей, которые отличаются по конструкции и техническим принципам. К наиболее распространённым относятся следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • свинцово-кислотные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • никель-кадмиевые (Ni-Cd);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • литий-ионные (Li-ion).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип действия аккумулятора зависит от его конструкции и, в основном, основывается на диссоциации отрицательных и положительных ионов. Процесс работы АКБ выглядит следующим образом. Батарея питания подключается, с соблюдением полярности, к внешнему источнику постоянного тока с соответствующим выходным напряжением и зарядным током, определяемым типом аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Через определённое время АКБ будет заряжена полностью и, после подключения нагрузки, её можно использовать как автономный источник питания для различных устройств. Область использования аккумуляторных батарей варьируется от детских игрушек и мобильных телефонов до подводных лодок и космических станций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Аккумуляторные батареи, в зависимости от сферы применения могут выпускаться в различных геометрических. Обычно они имеют прямоугольную или цилиндрическую форму. Основными техническими характеристиками АКБ являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • электрическая ёмкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • номинальные напряжение и ток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • глубина разряда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • токи заряда и саморазряда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • срок службы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • рабочая температура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ёмкость АКБ обозначает количество запасённой энергии. Она измеряется в ампер-часах (А/ч, Ah) и обозначает время, в течение которого устройство может отдавать определенную величину тока. Так, например, батарея емкостью 7 А/час способна при токе 1 ампер работать без подзаряда в течение 7 часов, или 14 часов при 0,5 А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Напряжение измеряется в вольтах (В, V). Существуют разные типы аккумуляторов, рассчитанные на стандартные напряжения. Это 1,2; 2,4; 6,0; 12; и 24 вольта. Для получения больших величин, АКБ соединяются последовательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Глубина разряда измеряется в процентах (%) и означает, до какой величины аккумулятор можно разряжать, чтобы не вывести его из строя. Наиболее стойкими к глубокому разряду являются литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Сернокислотные батареи со свинцовыми пластинами не следует разряжать более чем на 40-50%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Саморазряд свойственен всем аккумуляторам. В результате длительного хранения в заряженном состоянии, какая-то часть заряда уйдёт в результате внутренних электрохимических реакций. При повышении окружающей температуры скорость саморазряда возрастает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зарядный ток обычно составляет одну десятую от номинальной ёмкости. Так аккумулятор на 100 А/ч следует заряжать током 10 А. В некоторых случаях зарядку АКБ следует выполнять малым током. Существуют также быстро заряжаемые устройства. В любом случае, этот параметр следует уточнить для каждой конкретной модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Срок службы можно считать не совсем корректным параметром. Для АКБ более важно количество возможных циклов зарядки-разрядки. Эта величина зависит от типа батареи и параметров эксплуатации. Например, АКБ, постоянно разряжаемый до 50%, допускает 800 циклов, тогда как аккумулятор, разряжаемый до уровня 25%, легко выдерживает 1 600 циклов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует три вида аккумуляторов использующих сернокислотный электролит и свинцовые элементы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • электролитная батарея;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • гелевая АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGM аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самыми распространёнными АКБ такого типа являются батареи на 12 В, имеющие ёмкость 0,2-150 А/ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Этот тип применяется в автомобилях и других транспортных средствах, системах аварийного энергоснабжения. Конструктивно такой аккумулятор состоит из пластин свинца и оксида свинца, помещённых в ёмкость с раствором серной кислоты в дистиллированной воде. Они относятся к обслуживаемым устройствам, поскольку требуют постоянного контроля уровня и плотности электролита и корректировки этих параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такие батареи нельзя эксплуатировать в непроветриваемых помещениях из-за выделения токсичных газообразных веществ. К достоинствам кислотных устройств можно отнести невысокую стоимость, низкий саморазряд и не критичность при превышении мощности нагрузки. К минусам относятся недопустимость глубокого разряда, большие размеры и плохие температурные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такой аккумулятор представляет собой усовершенствованную электролитную батарею. Разница между ними заключается в том, что жидкий компонент заменён на густой гель на основе диоксида кремния. Гель предотвращает возможные замыкания и препятствует осыпанию пластин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Батарея такого типа не нуждается в обслуживании, ей не требуется долив электролита, и она не выделяет никаких газов. Точнее газ выделяется, но он рекомбинируется внутри герметичного корпуса. В отличие от классических, которые можно эксплуатировать только при расположении клеммами вверх, гелевая АКБ к этому не критична и может работать в любом положении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такое исполнение допускает более глубокий разряд и обеспечивает при этом большее количество циклов перезаряда. Компактные и герметичные гелевые АКБ нашли широкое применение в бесперебойных источниках питания для систем пожарной и охранной сигнализации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самый существенный недостаток батарей с гелевым электролитом заключается в жёстких требованиях к току заряда. При превышении зарядного тока возникает мощное газообразование, которое может привести к механическому повреждению корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AGM технологию можно считать дальнейшей модификацией кислотных батарей. Электролит в этих устройствах находится в полностью связанном виде. Между электродами находятся губчатые пластины-маты из стекловолокна, которые заполнены электролитом. Такие системы хорошо выдерживают повышенные нагрузки и менее чувствительны к температуре, поскольку не имеют жидкого компонента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Недостатком таких аккумуляторов является высокая цена и жёсткие требования к току и напряжению при зарядке. Общепринятые зарядные устройства использовать для таких батарей нельзя, так как они не обеспечивают стабильности параметров ± 1%. AGM батарею нельзя ставить в пару с другим типом аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Это герметичная низковольтная конструкция состоит из двух электродов, один из которых изготовлен из гидроокиси никеля, а второй из кадмия. Между ними находится слой геля с добавкой щёлочи. Стандартное напряжение одного элемента батареи составляет 1,2 В. Для получения большего напряжения они соединяются последовательно, а увеличить ток можно параллельным соединением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Такие устройства применяются там, где нагрузка потребляет большой ток. Они используются в электрических грузовых тележках, водном транспорте и в авиации. Самое широкое распространение такие батареи получили в автономном электроинструменте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Плюсы Ni-Cd батарей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • низкая стоимость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • способность отдавать большие токи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • малое время заряда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • большое количество (до 1000) разрядных циклов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    К минусам относится эффект памяти и высокий саморазряд. Аккумулятор «помнит» значение напряжения до которого был разряжен в предыдущем цикле и впоследствии отдает энергии только до достижения этого уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким образом, если заряжать батарею, которая была не до конца разряжена, то происходит потеря ёмкости. Этого можно избежать, только разрядив батарею до нуля. Самостоятельный разряд аккумулятора может достигать величины 8-10% за месяц хранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Батареи такого типа широко применяются в самой различной бытовой электронике. Это мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры. Литий ион — достаточно новая технология. Такие аккумуляторы появились на рынке в 1991 году. В устройстве имеются анод и катод, между которыми находится пористый сепаратор (разделитель), пропитанный электролитом. Переносчиком заряда в такой системе является ион лития.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Литий-ионные батареи очень критичны к превышению напряжения в процессе заряда, поэтому в большинство литиевых источников питания известных компаний устанавливается микрочип контроллер заряда. Так же в некоторых моделях имеется предохранительный клапан для сброса повышенного давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Литий-ионные АКБ обладают достоинствами, определившими их преимущественное использование в компактной бытовой технике:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • возможность регулярной небольшой подзарядки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • длительный срок службы (более 1000 рабочих циклов);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • малый вес и габариты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Недостатки у таких источников питания тоже есть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • высокая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • критичность к температурному режиму работы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • взрывоопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При эксплуатации таких батарей следует не допускать глубокого разряда. Беречь батарею от перегрева и прямых солнечных лучей, не эксплуатировать её на сильном морозе, защищать от механических воздействий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    © 2012-2019 г. Все права защищены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-litij-ionnye-ot-nikel-kadmievyh/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличаются колодки от накладок https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-kolodki-ot-nakladok/ https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-kolodki-ot-nakladok/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichajutsja-kolodki-ot-nakladok

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хоть иногда от автомобилистов и слышно фразу «тормоза для трусов», вряд ли кто-то сядет в транспортное средство, если не будет уверен в исправности тормозной системы. Одну из основных ролей в устройстве тормозов занимают тормозные колодки. Они применяются во всех видах систем колесных ТС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Виды тормозных систем в автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как правило, в автомобиле предусмотрено три типа тормозных систем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Рабочая. Используется чаще всего при торможении и считается наиболее действенной. Чаще всего используется фрикционный механизм торможения – дисковые или барабанные тормоза. На легковых автомобилях часто можно встретить на передних колесах дисковые, на задних барабанные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сегодня существует масса дополнений к механизмам в виде антипробуксовочных или антиблокировочных систем. Основная причина – повышение комфорта и безопасности во время езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Стояночный тип. Необходим для удержания транспортного средства на одном месте во время длительной стоянки и не позволяет автомобилю двигаться вниз, при остановке на склоне. Управление стояночной системой проходит при помощи рычага ручного тормоза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Запасная система или аварийная. В случае неисправности рабочей системы, аварийная может обеспечить полноценную остановку транспортного средства. Однако запасная система не является эффективной и не способна полностью заменить рабочую. При необходимости стояночный тормоз вполне может справиться с аварийным торможением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принцип действия тормозов и роль тормозных колодок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В случае гидравлического привода нажатие на педаль тормоза передает давление на главный цилиндр. Далее усилитель дополнительно нагнетает давление тормозной жидкости при помощи поршней в главном цилиндре, а после прохождения по патрубкам ТЖ переходит к колесным цилиндрам. За счет большого давления поршни двигают колодки к барабанам или дискам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В большинстве ТС установлены фрикционные (или механические) механизмы, которые, могут отличаться по принципу действия. Таким образом, самыми распространенными являются барабанные и дисковые тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Торможение движения колеса в случае с дисковой системой происходит за счет того, что поршни прижимают автомобильные колодки к диску. Естественно, что при отсутствии давления – элементы стремительно возвращаются в стартовое положение. В барабанной системе при приведении в действие гидравлического привода поршни расходятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Колодки прижимаются к барабану, вращающимся вместе с колесом. Процесс остановки происходит из-за трения барабана и накладками колодок. Стяжные пружины вернут колодки в обратное положение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Физическую основу действия составляет преобразование энергии. Кинетическая энергия подвергается трансформации в тепловую из-за постоянного трения колодки о барабан, диск или колесную пару. При непосредственном торможении происходит необратимый процесс нагревания исполнительной пары и вбирание кинетической энергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Виды колодок и классификация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тормозные колодки – это пластины с фрикционной накладкой. Форма накладки повторяет место контакта с диском – прямая, или барабаном – дугообразная. Фиксация накладок на тело колодки происходит при помощи клея или металлических заклепок; метод фиксации никак не влияет на эффективность срабатывания тормозов. В последнее время изготовители начали помещать на тормозные колодки датчики износа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Несмотря на то, что изготовители стараются сделать состав сплава максимально уникальным, большинство автомобильных колодок содержат в своей структуре керамику, синтетический каучук, органику и минеральные основы и модификаторы. Большой перечень используемых материалов основан на том, что колодки поддаются значительному нагреванию и обязательно не должны поддаваться разрушениям и не терять фрикционных характеристик в экстремальных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В некоторых случаях тормозные колодки нагреваются до 1000–3000 градусов Цельсия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первые признаки того, что пора менять тормозные колодки можно определить по качеству торможения, скрипам и неестественной вибрации. Большему разрушению колодки поддаются под воздействием воды, антифриза и тормозной жидкости. Замена тормозных колодок обязательно производится попарно; выделяют передние и задние тормозные колодки. Обычно, именно передние подвергаются большим нагрузкам и изнашиваются в 3–4 раза быстрее задних.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Автомобилисты выделяют несколько видов колодок, относительно материала изготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Металлические. Согласно отзывам, великолепно выдерживают высокую температурную нагрузку. Однако достаточно шумные, и чаще всего используются на гоночных болидах. В составе содержат сталь или соединения меди.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Органические. В химическом составе включают в себя кевлар, примеси резины, волокна стекла и органические соединения углерода. Чаще всего используются для спокойной езды, поскольку подобные колодки очень уязвимы к температурным нагрузкам. Среди преимуществ автолюбители называют низкий уровень шума и мягкое воздействие на элементы тормозной системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Полуметаллические. В структуре содержат около 70% металла и 30% неорганических соединений. В качестве дополнительной присадки чаще всего производители используют модификатор трения. По характеристикам имеют достаточно высокую теплоотдачу, тем не менее, очень быстро подвергаются износу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Керамические. Считаются среди автомобилистов самыми эффективными, но и самыми дорогостоящими. Состоят преимущественно из волокон керамики и цветных металлов. Среди преимуществ: максимально щадящее действие на диски, слабое нагревание и отличная износостойкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант стоит гнаться не за ценой, а за качеством и соответствием своим потребностям. Приобретение за баснословную сумму керамических или металлических колодок не принесет никакой пользы, если водитель предпочитает спокойный стиль вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Естественно, что, как и любые другие детали, колодки можно разделить и по качеству производителя. Выделяют три группы: высшая категория, aftermarket и третья категория. К первой обычно относятся оригинальные комплектующие. Ко второму классу относят производителей, которые позволяют себе примерно на 10% отступить от стандартной документации и технологии изготовления. Третья категория – небольшие производители, малоизвестные фирмы, продукты низкого качества и невысокой цены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Определить качество и производителя можно, внимательно взглянув на маркировку товара. Перед показателем соответствия обычно кодируется страна, где произведена сертификация колодок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Параметры выбора и критерии качества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные критерии выбора тормозных колодок практически ничем не отличаются от критериев выбора других автомобильных запчастей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Необходимо внимательно осмотреть упаковку товара. Естественно, что коробка должна быть без видимых повреждений, а маркировка иметь все оригинальные показатели. У товара из категории первого или второго класса маркировка будет содержать отметку «ЕСЕ R90», что означает наличие минимальной сертификации в странах Европы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. При осмотре тормозной колодки не должно быть выявлено деформаций, царапин или других дефектов. Крайний допустимый вариант повреждения – небольшая царапина до 2–3 миллиметров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Фрикционный материал должен плотно прилегать к опорной пластине, иметь правильную форму и однородную структуру поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Некоторые производители добавляют дополнительный слой между пластинкой и фрикционным покрытием. Зачастую этот слой обеспечивает снижение уровня шума и препятствует передачи температуры к тормозному суппорту.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Материал, из которого изготавливают колодки, может содержать в себе до 150 различных добавок. Часть из них препятствует возникновению лишнего писка при торможении. Объединяет все элементы химическая смола.Желательно, после установки новых колодок не налегать на педаль тормоза, чтобы все элементы тормозной системы притерлись. Если производитель немного отошел от технологии, может наблюдаться дым при резком торможении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. В составе обязательно не должно быть асбеста. Наличие подобного материала говорит о потенциально быстром износе и чаще всего включается только в самые дешевые изделия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Перед тем как приобретать новые колодки, лучше ознакомиться с ассортиментом товаров и просмотреть несколько роликов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При выборе очень важно опираться на непосредственные характеристики детали – коэффициенты трения и максимально допустимой температуры. Для среднестатистических водителей подойдут детали с показателем 330–350°С. Любителям скоростной езды и экстремального стиля вождения стоит обратить внимание на более высокий показатель. Коэффициент трения для обычных автомобилей составляет 0,3–0,5. Хотя цифры могут варьироваться в зависимости от производителя (первый класс имеет показатель 0,4–0,5; поставки на экспорт – 0,3–0,35).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нельзя на городской автомобиль устанавливать колодки, предназначенные для спортивных автомобилей. Они эффективны при других температурных показателях и при размеренной езде по городу практически бесполезны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Хотя и говорят, мол, тормоза придумали трусы, но вряд ли Вы захотите садиться за руль автомобиля, не будучи уверенными в том, что успешно доедете до пункта назначения. И одной из важнейших компонент безопасного движения являются тормозные колодки, устройство и особенности работы которых должен знать любой уважающий себя автомобилист.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тормозная колодка — это тот элемент, который создает отрицательное ускорение за счет взаимодействия с поверхностью тормозного диска или колеса. Ее расположение наглядно показывает следующее фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разумеется, инженерная мысль за более чем столетнюю историю автомобилестроения придумала немало вариаций этой запчасти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А вот с материалом фрикционных накладок производители не перестают экспериментировать. Еще два десятка лет назад наиболее распространенным решением был асбест, однако сегодня его уже почти и не встретишь на новых автомобилях. Используемых материалов и их комбинации довольно много, однако их можно разбить на несколько крупных групп:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Органические. Отличаются наиболее мягким воздействием на тормозные диски и малым уровнем шума. Отлично справляются со своей задачей, пока не нагреты, однако с ростом температуры рабочие характеристики стремительно падают. Как правило, устанавливаются на минивэны, сити-кары и им подобные автомобили для спокойной, размеренной езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Металлические. В процессе эксплуатации создают очень много шума, зато в нагретом состоянии обладают непревзойденными характеристиками. Вообще, такие колодки разрабатывались для гонок на треках, но их можно встретить и на «обычных» спортивных купе и некоторых люксовых моделях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Полуметаллические. Компромисс между первыми двумя вариантами. Как правило, встречаются на автомобилях, которые позиционируются как спортивные, но производятся серийно, например, Subaru Impreza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Керамические. Интересно, что, несмотря на своей название, они все равно имеют в своем составе 15. 40% металлических включений, как правило, меди. Отличаются относительно слабым воздействием на тормозные диски, а создаваемый шум находится за пределами человеческого спектра слуха. Эксплуатационные характеристики сильно зависят от состава, который может включать до 15 компонент, и в большинстве случаев их реальным минусом является только довольно высокая цена.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Также стоит отметить различие между передними и задними тормозными колодками. Разница между ними обусловлена тем, что при торможении легкового автомобиля нагрузка на передние колеса выше примерно в три раза, соответственно установленный спереди механизм должен быть более массивным. Насколько именно передние колодки будут крупнее, сказать нельзя, все зависит от конкретной модели автомобиля, но, как правило, визуально отличить их не составляет труда:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Более того, на многих современных автомобилях устанавливаются различные тормозные механизмы. Это может быть сочетание барабанного устройства сзади и дисковых тормозов спереди, а люксовые модели имеют на всех колесах дисковые тормоза, но на передней оси устанавливается вентиляционный механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Первые признаки выхода из строя тормозных колодок и некоторые советы по выбору им замены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Во время работы наибольшему износу подвергаются фрикционные накладки, однако далеко не всегда имеется возможность напрямую контролировать их состояние. Современные автомобили, как правило, имеют датчик износа данной детали и могут своевременно информировать водителя о назревающих неприятностях, но ведь далеко не все ездят на новинках автопрома, да и электроника может отказать через пару-тройку холодных сезонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одним из ранних косвенных признаков может служить незначительное, но постоянное снижение уровня тормозной жидкости. Куда более явным сигналом является появление характерного скрежещущего звука, который возникает из-за того, что фрикционная накладка износилась и металлическая основа начала соприкасаться с тормозным диском. Медлить больше нельзя, необходимо отправляться в автомагазин или открывать соответствующий раздел каталога нашего интернет-гипермаркета. Как бы Вы ни поступили, следует иметь в виду несколько общих положений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормозные колодки не меняются поодиночке, а минимум попарно спереди или сзади, но лучше купить сразу весь комплект. Это поможет избежать ситуации, когда колодки различной степени изношенности несимметрично воздействуют на автомобиль, в результате чего тот уходит в занос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В выборе бренда лучше всего ориентироваться на рекомендации изготовителя автомобиля и только после этого на мнение продавца, сколь компетентным он бы ни был.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Покупая повторно продукцию той же марки, обратите внимание на отработавшую деталь. В частности, на фрикционной накладке качественного изделия следы износа чаще всего имеют эллипсовидную форму, в противном случае можно видеть прямые линии, а на неправильный подбор модели указывают сколы в местах прилегания к металлической основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Если есть такая возможность, то стоит сразу приобрести пару «диск-колодка» от одного производителя, т.к. это позволит обеспечить максимально возможную эффективность. Более того, следует помнить, что неверный подбор этого сочетания может привести к таким неприятным последствиям как коробление диска или воспламенение колодки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При совершении покупки не забывайте проверить внешний вид колодок. Допустимым является наличие небольших углублений и выпуклостей на 15 ИюляОтдыхаем летом вместе с AvtoALL.RU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поделитесь в соцсетях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В тормозной системе автомобиля самую большую нагрузку испытывают колодки, поскольку они вступают в непосредственное взаимодействие со вращающимися элементами и постепенно стачиваются. Поэтому замена тормозных колодок — это нормальное явление, которое необходимо периодически выполнять на любом автомобиле. Соответственно, проблема, с которой сталкивается его владелец, заключается в том, чтобы подобрать качественную замену вышедшему из строя оригинальному элементу. Многие мировые и отечественные автолюбители покупают тормозные колодки Ferodo , поскольку они отличаются великолепным качеством, надежностью и долговечностью. Об этом свидетельствует не только их техническое описание, но и многочисленные положительные отзывы о колодках Феродо автовладельцев. В настоящее время производитель выпускает тормозные колодки для обычных легковых машин, а также для коммерческого транспорта (грузовиков и автобусов) и даже гоночных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Описание бренда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вначале пару слов непосредственно о производителе. Компания Ferodo была образована в конце 19 века в Европе и занималась выпуском тормозных систем для гужевых повозок, а потом и для автомобилей. В настоящее время производят следующие виды продукции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные колодки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные диски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные суппорты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные барабаны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • гидравлику;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тросы тормозной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • тормозные накладки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • различные дополнительные принадлежности для тормозной системы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Компания выпускает описанные товары не только для использования в легковых, но и в коммерческих, а также спортивных автомобилях (выпускаются также колодки для мотоциклов). В настоящее время колодками Ferodo пользуются как производителя тормозных систем, такие фирмы как Lucas, Ate, Brembo, Bosch, Wabco, так и всемирно известные автопроизводители — Mercedes, Rolls Royce, Rover, Opel, VW, Audi, Ford, Ferrari, Fiat, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Lancia, Daewoo, Honda, Jaguar, Mazda, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota. Еще одним подтверждением высокого качества товаров Ferodo является тот факт, что на спортивных машинах Ferrari и Jaguar и используются тормозные накладки Ferodo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Разнообразие тормозных колодок Ferodo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Производитель Ferodo на сегодняшний день выпускает три основных типа тормозных колодок. В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Барабанные тормозные колодки Ferodo. Их устанавливают на задние тормоза автомобиля. Колодки обеспечивают высокую эффективность торможения, бесшумность, короткий тормозной путь, высокую надежность и долговечность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ECO-FRICTION. Отличительной особенностью этих колодок является минимальное количество в них меди, что положительно влияет на экологию. Могут быть установлены на любые легковые автомобили, не используемые в спортивных заездах или в условиях экстремального вождения. Практические тесты показали, что эффективность торможения выше на 17%, чем у ближайших конкурентов. Работа колодок практически бесшумна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • FERODO PREMIER. Эти колодки позиционируются как запчасть для коммерческого транспорта — лёгкого и большегрузного, а также для внедорожных автомобилей. При производстве тормозных колодок FERODO PREMIER используются фрикционные материалы и новейшие технологии. Например, используемая технология ProTec S обеспечивает постоянное сварное соединение между пружиной и несущей пластиной колодки. Такое решение обеспечивает надежное крепление последней, прилагаемое на нее усилие возрастает, а износ колодки уменьшается. Еще одна инновация — использование чугунной несущей пластины. Она позволяет снизить этой износ самой пластины, а также обеспечить ее надежное сцепление с фрикционным рабочим материалом. Все это приводит лишь к положительным результатам — снижение вероятности появления коррозии на корпусе колодки, улучшение отвода тепла от ее поверхности, повышение надежности работы колодки и ее долговечности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Отличительной особенностью колодок FERODO PREMIER является тот факт, что они изготовлены для 99% коммерческого транспорта, и состоит на данный момент из 240 разнообразных позиций. Таким образом, колодки FERODO PREMIER можно купить практически для любого коммерческого транспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбор колодок Феродо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выбор передних и/или задних тормозных колодок, выпущенных под торговой маркой Ferodo, в настоящее время проще всего сделать с помощью электронного каталога. Его можно найти на официальном сайте производителя или на ресурсах его партнеров (дилеров). На сайте есть специальный сервис, где из выпадающих списков вы можете выбрать марку и модель автомобиля, год его выпуска, тип и объем установленного двигателя. На основании этих данных система в автоматическом режиме предложит для вас возможные варианты тех или иных тормозных колодок. Это могут быть обычные колодки или относящиеся к серии Ferodo Premier.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Другой вариант подбора заключается в том, что если вы уже знаете из документации, какие именно колодки установлены у вас на автомобиле. В этом случае у вас не возникает необходимости пользоваться электронным каталогом, а можно просто по уже готовому номеру артикула тормозные колодки Ferodo в интернет-магазине или приобрести их в ближайшей торговой точке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Преимущества и недостатки тормозных колодок Ferodo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тормозные колодки Ferodo отличаются от своих конкурентов следующими преимуществами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Широкий ассортимент колодок для различных автомобилей, как легковых, так и коммерческих, в том числе, грузовых. Причем их список постоянно расширяется и дополняется новинками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Безупречное качество всех выпускаемых колодок, которое обеспечивается проверкой на каждом этапе их изготовления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Надежная многоуровневая защита оригинальных упаковок и непосредственно колодок Ferodo, обеспечивающих минимум риска покупки поддельного товара (об уровнях защиты написано ниже).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Наличие на сайте и в документации подробных сведений, касающихся замены тормозных колодок на большинстве современных автомобилей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Гарантия производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Однако есть у колодок Ferodo и недостатки. К ним относится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Высокая цена, особенно это относится к колодкам класса Премиум. Однако учитывая их высокий ресурс, надежность и долговечность, этот фактор можно считать условным, поскольку более дешевые аналоги прослужат не так долго и их также придется менять, то есть, переплачивать деньги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В связи с большим ассортиментом различных колодок Ferodo порой возникают сложности с подбором определенной их модели на определенную машину (в том числе при выборе более дорогих и дешевых вариантов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большая популярность тормозных колодок Ferodo,3 их повсеместное распространение, а также многочисленные положительные отзывы автовладельцев позволяют говорить о том, что преимуществ у данных изделий гораздо больше и они более существенны. Поэтому можете смело покупать их на любой автомобиль, то будь то обычная легковая машина или коммерческий транспорт. Но приобретая всегда обращайте на упаковку и что внутри, так как всегда есть вероятность попасть на поддельный товар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как отличить подделку Ferodo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В связи с тем, что торговая марка Ferodo является весьма популярной и распространенной среди

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поддельные колодки с цветными болтами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    автолюбителей по всему миру, то в настоящее время существует немало подделок, которые по качеству значительно хуже оригинала, но отличить их бывает не всегда просто. Однако существует несколько несложных советов, которые помогут вам минимизировать вероятность покупки поддельного товара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В первую очередь убедитесь, что коробка, в которую упакована покупка, не должна быть вскрыта, а защитная наклейка не должна быть повреждена. Дело в том, что защитная наклейка с кодом сделана из такого материала, который рвется при малейших попытках оторвать его от поверхности и/или заменить на другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Далее существует три способа проверить подлинность покупки по коду, имеющемуся на упомянутой ленте. В частности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Ввести код в специальное поле, имеющееся на официальном сайте производителя на странице по проверке подлинности товара. Система сразу выдаст вам результат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Считать QR-код с помощью сканера двухмерных матричных кодов. В этом случае также проверка пройдет в автоматическом режиме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Считать QR-код с помощью смартфона. Однако для проверки в данном случае вам понадобиться дополнительное программное обеспечение для вашего смартфона. Скачать его вы сможете на официальном сайте производителя тормозных колодок Ferodo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Существует еще ряд защит упаковки от подделки с помощью кода безопасности, нанесенного на голографическую наклейку PRIOSPOT. Так, к ним относится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • на всех упаковках коды разные, нет полностью одинаковых значений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • защитный код содержит четыре последних символа буквенно-цифрового кода на упаковке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • логотип и код Federal-Mogul переливаются разными цветами, причем делают это только под прямыми лучами света;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • лишь под прямыми лучами света становится виден символ, который повторяет последний символ кода безопасности (этот символ смещается вверх и вниз в случае, если рассматривать надпись PRIOSPOT под разными углами).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как видите, компания Ferodo достаточно скрупулезно относится к защите произведенных ею изделий. Однако несмотря на это, все же лучше покупать тормозные колодки Ferodo в проверенных магазинах, в том числе, в интернет-магазинах. А лучше всего это делать у официальных дилеров. Это минимизирует вероятность покупки поддельных запчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-kolodki-ot-nakladok/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличаются вентилируемые тормозные диски от невентилируемых https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-ventiliruemye-tormoznye-diski/ https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-ventiliruemye-tormoznye-diski/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichajutsja-ventiliruemye-tormoznye-diski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В наше время все автомобили комплектуются исключительно дисковыми тормозами, хотя некоторые модели нередко выпускается с барабанной тормозной системой задней оси. Дисковый тормоз гораздо эффективнее барабанного, но и его можно улучшить. Вот уже несколько лет выпускаются вентилируемые тормозные диски, которые имеют преимущества по сравнению с обычными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дисковые тормоза работают следующим образом. На ступице колеса закреплен тормозной диск, который вращается вместе с колесом. С обоих сторон от него расположены тормозные колодки, которые при нажатии педали тормоза прижимаются к диску и за счет силы трения останавливают колесо. Естественно, при этом они как колодки, так и тормозной диск сильно нагреваются, что приводит к их износу и уменьшению эффективности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обычный тормозной диск представляет из себя литой металлический блин толщиной до 20 мм. В отличие от него, в вентилируемом тормозном диске есть каналы, которые проходят внутри диска, сообщаются между собой и открыты с наружного торца обода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда колесо вращается и автомобиль едет, воздух свободно циркулирует по этим каналам, охлаждая тормозной диск. То же самое происходит в процессе торможения – даже когда автомобиль едет на небольшой скорости, а колесо заблокировано, встречного потока воздуха достаточно для охлаждения диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Практика показывает, что при одинаковой скорости вентилируемый тормозной диск нагревается меньше обычного, а соответственно, меньше нагреваются тормозные колодки, и торможение происходит более эффективно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По статистике, если на автомобиле установлены вентилируемые тормозные диски, его тормозной путь уменьшается на 15%, а это немало. К тому же, срок службы тормозных колодок и тормозного диска увеличиваются в среднем на 20%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нередки случаи, когда тормозные колодки начинают скрипеть, а тормозной путь сильно увеличивается. Как правило, это происходит в жаркую погоду с дешевыми колодками. Всему причиной перегрев тормозного диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для того чтобы решить эту проблему, достаточно заменить стандартные диски на вентилируемые, и вы сразу почувствуете разницу. Продавцы автомобильных запчастей в один голос утверждают, что человек, однажды поставивший на свое авто вентилируемые тормозные диски, никогда больше не установит обычные литые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Даже то, что вентилируемые диски дороже обычных, на самом деле приводит только к экономии, ведь они и служат дольше, а также об них меньше стираются тормозные колодки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При выборе вентилируемого диска стоит обратить внимание на его толщину, диаметр каналов и их количество. Чем толще диск, чем большее количество каналов и их сечение, тем лучше он охлаждается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нередко производители выпускают диски нестандартных размеров, причем у каждого своя схема расположения каналов. Поэтому иногда за одни и те же деньги можно купить вентилируемые диски с хорошим охлаждением и плохим, что существенно скажется на их сроке службы и эффективности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Большинство современных автомобилей с дисковыми тормозными системами оборудованы вентилируемыми дисками. Старые типы невентилируемых дисков остались в качестве оригинальных компонентов лишь на самых архаичных моделях легковых автомобилей. Постепенно этот тип тормозных дисков уходит и со вторичного рынка автокомпонентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В принципе, можно говорить о том, что невентилируемые модели тормозных дисков уходят с рынка. Они остались лишь на задней оси некоторых автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «На передней оси почти 100% всех авто оснащаются вентилируемыми дисками, — рассказывает Ирина Бояринцева, продукт-специалист Bosch по тормозным системам, — на задней же оси около 40% оснащаются обычными тормозными дисками, особенно это относится к недорогим моделям среднего класса, малолитражным моделям и автомобилям отечественных производителей. Если говорить конкретно о российском рынке, то исходя из тенденции развития мирового автопарка, состава российского автопарка в целом, и, конечно же, потребностей потребителей, долю вентилируемых дисков в России можно оценить в 60-70%.».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Принципиальное отличие вентилируемого диска от невентилируемого заключается в том, что вентилируемый диск состоит фактически из двух дисков между которыми есть свободная полость. Диски скреплены друг с другом через специальные шпильки, но наличие между ними свободного пространства позволяет таким дискам более эффективно охлаждаться при торможении. А если меньше нагревается тормозной диск, то меньше нагреваются и тормозные колодки. Это обеспечивает более высокое качество торможения, особенно в экстремальных условиях, когда нужно экстренно затормозить. Обычные тормозные диски в такой ситуации нередко нагреваются до такого состояния, что происходит локальный перегрев тормозной жидкости (особенно, если жидкость тоже не новая). Она закипает и пузырьки газа, которые скапливаются внутри тормозной системы могут стать причиной провала педали тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Технология производства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Производство более сложно по сравнению с цельнометаллическими. — рассказывает Кирилл Шипота, директор по маркетингу торговой марки Trialli, — Для того, чтобы приготовить отливку вентилируемого тормозного диска, необходима специальная стержневая машина. При последующей механической обработке рабочих поверхностей необходимо строго соблюдать равнозначную толщину дисков. В конце производственного цикла вентилируемых тормозных дисков необходимо производить фрезерную балансировку».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По этой причине первые вентилируемые диски были в 2-3 раза толще обычного и установка такого диска требовала изменения конструкции подвески и тормозной системы. Впоследствии технология производства дисков была усовершенствована, что позволило разрабатывать вентилируемые модели, которые не сильно отличаются от цельных по толщине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ресурс вентилируемых дисков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Ресурс вентилируемых тормозных дисков безусловно выше чем у цельных, — считает Кирилл Шипота. — Ресурс тормозных дисков зависит от нескольких факторов. Во-первых – это толщина тормозного диска, и если при использовании цельнометаллической конструкции тормозные колодки прилегают с двух сторон к одному тормозному диску с двумя рабочим поверхностями, то у вентилируемой конструкции тормозные колодки прилегают как бы к двум дискам, которые соединены ребрами. Второй, немаловажный фактор влияющий на ресурс, состоит в том, что вентилируемые диски из-за особенностей конструкции менее подвержены короблению или деформации, способны выдерживать более высокие температурные режимы и перепады температур без негативных последствий.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Классификация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вентиляционные диски, при всем своём внешнем сходстве, могут существенно отличаться друг от друга по конструкции и технологии производства. Так, например, диски можно делить на несколько групп по типу вентиляционных каналов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прямые радиальные каналы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В таких дисках каналы вентиляции расположены от центра к краю диска. Это наиболее распространенный тип тормозного диска. Они недорогие в производстве и отлично справляются со средними нагрузками и с агрессивной манерой вождения. Если такой диск имеет дополнительную перфорацию или насечки, которые помогают отводить тепло, то эффективность торможения становится почти такой же, как на более дорогих моделях с направленно радиальными каналами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Направленно радиальные каналы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вентиляционные каналы внутри диска закручены от центра диска по направлению к задней части автомобиля. При движении автомобиля воздушный поток поступает в такие каналы с большей интенсивностью, за завихрения. Это позволяет существенно улучшить охлаждение диска при торможении. Данные диски устанавливаются на мощные автомобили, которые допускают спортивный стиль вождения с резкими разгонами и частыми остановками. Стоимость такого диска, как правило, соответствует стоимости автомобиля. Для обычной машины эконом-класса такой диск в общем то не нужен, зато он активно используется в тюнинге (где также довольно часто встречаются модели с перфорацией и слотами-насечками).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Лапа кенгуру»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Данный тип вентиляционного канала разработан и запатентован компанией DBA (Австралия). На нашем рынке такие диски встречаются крайне редко. Суть технологии заключается в том, что в конструкции диска присутствует множество соединительных перепонок, что положительно сказывается и на усилении воздушного потока и на и прочности диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Также, вентилируемые тормозные диски делятся на два типа — цельные и составные. Цельные диски отлиты из одного куска металла и обработаны до рабочей формы. Составные представляют собой ступицу из одного металла (чаще всего — алюминиевого сплава) и кольцо из другого металла (чугуна или легированной стали). Составные диски легче, меньше подвержены деформации, но при этом более дорогие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Что же касается перфорации тормозных дисков, которая очень популярна у любителей тюнинга, то это палка о двух концах. С одной стороны, перфорация способствует увеличению поверхности рассеивания тепла и удалению газов, которые образуются при трении колодки о диск, из пятна контакта. Также перфорация не допускает «всплытия» тормозной колодки при попадании воды на рабочую поверхность диска в дождь или при проезде через лужи. Оказавшаяся на пути колодки вода выдавливается внутрь диска, откуда она выбрасывается наружу под действием центробежной силы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Но вместе с этим, вода, которая попадает между двумя раскаленными дисками может стать причиной их преждевременного разрушения. Из-за перепада температур диск может потрескаться и даже лопунть. Отверстия могуть быть дополнительными концентраторами напряжений и начальными точками этих самых трещин. Поэтому автопроизводители не рекомендут устанавливать на «гражданские» автомобили нештатные диски с перфорацией. Они хороши на спортивной трассе, но могут оказаться небезопасными на обычной дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Возможна ли замена?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как быть если ваш клиент хочет заменить тормозные диски на своей машине с невентилируемых на вентилируемые? В первую очередь необходимо учитывать, что для каждой серии автомобилей рассчитываются индивидуальные требования к тормозной системе, исходя из массы автомобиля, скорости движения, учитываются требования и нормы тормозного пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Требования к тормозной системе строго регламентируются, а изменения можно вносить только после проведения испытаний. В целом, вентилируемые тормозные системы более надежны, и мы рекомендуем менять обычные тормозные диски на вентилируемые, — говорит Кирилл Шипота, — но для этого придется также заменить и тормозной суппорт. Сейчас у нас в разработке есть комплекты вентилируемых тормозов для некоторых моделей атомобилей, которые штатно оснащаются невентилируемыми. Мы проводим их сертификационные испытания в НАМИ, надеемся, что совсем скоро мы представим их нашим потребителям».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Невентилируемые тормозные диски обычно подходят к установке на многие типы спортивных автомобилей. Очень давно в качестве основного оборудования устанавливались диски максимально возможного диаметра. Данный тип тормозного диска все еще можно приобрести в качестве запасных частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для увеличения поверхности охлаждения многие диски имеют ряд отверстий. На некоторых дисках с теми же целями выполняются канавки, которые дополнительно играют роль очистителей тормозных колодок и отвода попадающей на диск воды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вентилируемые тормозные диски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Современные автомобили оборудуются вентилируемыми тормозными дисками. Такой тип диска очень хорошо охлаждается, что позволяет долго сохранять эффективность торможения даже при частых повторных тяжелых торможениях. Вентилируемые диски (альтернатива невентилируемым) обычно имеют несколько меньший диаметр, что, конечно, не увеличивает эффективности торможения, но только до тех пор, пока невентилируемый диск не нагреется до определенной величины. Теплоотвод от невентилируемого диска настолько плохой, что диски, как правило, всегда окрашены в цвета побежалости, обычно темно синего цвета. Именно при повторных торможениях и проявляются преимущества вентилируемого диска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вентилируемые тормозные диски большого диаметра часто можно видеть на автомобилях, не предназначенным к соревнованиям. Причина в том, что такие диски устанавливаются вместо невентилируемых без всяких переделок, а цена диска не так уж велика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тормозные суппорты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Тормозные суппорты бывают двух типов. Первый тип это плавающий суппорт простого действия с одним поршнем, действующим на обе тормозные колодки. Суппорт перемещается на направляющих пальцах и прижимает к тормозному диску колодки с равным с двух сторон усилием. Ничего плохого про этот тип суппорта сказать нельзя, но все же он мало пригоден для перестановок с одной модификации ступицы на другую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Второй тип тормозного суппорта — фиксированный. Это суппорт имеет два или четыре поршня. Суппорт с четырьмя поршнями используется чаще, по той причине, что он просто лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Двухпоршневой суппорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Корпус суппорта выполняется из чугуна и устанавливается на множество серийных автомобилей в паре с вентилируемым или невентилируемым тормозным диском. Площадь контакта колодок и диска хотя и часто бывает достаточной, но все же не такая большая. Для серийных автомобилей вполне достаточно их эффективности, но замена на четырёх поршневые суппорты даёт лучший результат. В последнее время стали появляться суппорты с шестью поршнями, но они пока не получили широкого распространения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Четырехпоршневой суппорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Четырехпоршневой суппорт обычно более эффективен по сравнению с двух поршневым, поскольку в него устанавливаются тормозные колодки с большей поверхностью контакта с диском. Корпус четырех поршневого суппорта достаточно компактный и относительно легкий. Четырех поршневые суппорты, конечно тяжелее одно поршневых, но этот недостаток перекрывается гораздо большей эффективностью торможения, тем более, что есть очень компактные конструкции, в которых повышение веса суппорта не очень заметно. В некоторых случаях в качестве опции к суппорту прилагаются проставки, позволяющие устанавливать вентилируемые и невентилируемые диски. Для автомобиля для кольцевых гонок установка четырех поршневого суппорта с вентилируемым диском является минимальным требованием к передним тормозам. Возможна также установка шести поршневых тормозных суппортов вместе с большими тормозными дисками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Задние тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Задние тормоза могут быть либо дисковыми, либо барабанными. В принципе, для легких спортивных автомобилей нет разницы в типе задних тормозов, в отличие от передних. Для обеспечения эффективной работы задних тормозов может быть необходима установка клапана перераспределения тормозных сил (предотвращение блокировки задних колес).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Привод регулируемого клапана перераспределения тормозных сил должен устанавливаться в пределах рабочей зоны водителя, чтобы иметь возможность изменять настройки тормозной системы в движении. Регулируемый тормозной клапан идеально подходит для спортивного приложения, поскольку имеет возможность проводить настройки под превалирующие погодные условия (сухая или мокрая дорога). Для серийных автомобилей часто изменять настройки тормозной системы нет необходимости, поэтому клапан распределения тормозных сил применяемый практически на всех серийных автомобилях, является нерегулируемым. Но путём модернизации можно изготовить на его основе регулируемый клапан, чтобы не покупать специальный клапан, предназначенный для спортивных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Барабанные тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Барабанные тормоза обычно устанавливаются на автомобили с задней зависимой подвеской. В настоящее время на спортивных автомобилях барабанные тормоза практически не применяются. Нет нужды менять задние барабанные тормоза на дисковые если автомобиль не используется для гонок. Многие устанавливают дисковые тормоза только потому, что им так нравится. Вторая причина установки дисковых тормозов в том, что стоимость ремонта барабанного тормоза не намного ниже стоимости установки нового комплекта дискового тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для эффективной работы барабанного тормоза степень износа основных деталей должна быть минимальной, тем более, что колодки и колесные тормозные цилиндры достаточно дешевы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дисковые тормоза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Задние дисковые тормоза, довольно распространенные в настоящее время, очень эффективны. Как правило механизм стояночного тормоза встроен в задний дисковый тормозной механизм. Для кит-каров в которых используются тормозные механизмы от серийных автомобилей, установка регулируемого клапана распределения тормозных сил является необходимой и эффективной. Тормозные диски задних тормозов обычно выполняется невентилируемыми и имеют меньшие размеры, чем диски передних тормозов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проверка тормозов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://litezona.ru/chem-otlichajutsja-ventiliruemye-tormoznye-diski/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чем отличается шины нокиан нордман от хакапелита https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-shiny-nokian-nordman-ot/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-shiny-nokian-nordman-ot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-shiny-nokian-nordman-ot

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Постоянные читатели шинных тестов хорошо знают, что шины бюджетной серии Nokian Nordman год за годом демонстрируют стабильно высокие результаты в тестах, с успехом соперничая на зимней дорогами с более дорогими шинами конкурентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В чем особенность применяемых в шинах Nokian Nordman технологий, и чем они отличаются от других шин Nokian Tyres? Об этом в новой части нашего видео-блога.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Желаем вам приятного просмотра — и готовимся отвечать на ваши вопросы!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Comments 74

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нордман 4 3.5 сезона 2баллона 5мм 2 по 4мм шипов на всех 4х по паре штук. Резина без шипов однозначно хуже "Камы" всесезонки. По эксплуатации: хуже не было, новая шумит как трактор из колеи бросает. На переднем приводе можно валить боком в столб. Стартует по асфальту как хреновая липучка. Резина дубовая долго не носить. Боковина мягкая для проколов. Пологаю новый нордман такой же, только рисунок другой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В общем для жудких пенсионеров пойдет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Опель Астра h седан 2.0 механика 200л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добрый день! Благодарим за предоставленную информацию, мы внесем ее в систему обратной связи для передачи в отдел разработок. Хотим отметить, что после указанной Вами модели было выпущено два следующих поколения шипованной линейки Nordman — Nokian Nordman 5 и Nokian Nordman 7, при разработке которых были учтены все недостатки предыдущих моделей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Безопасных Вам дорог!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Спасибо, буду катать вот эту резину, догадаетесь по протектору какая модель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Скажите пожалуйста Bridgestone noranza001 копия хакапелиты? или аналог но для Европы? Выпущенный кстати на мощностях заводов Нокиан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Добрый день! К сожалению, мы не консультируем по продукции наших конкурентов. Благодарим за понимание!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все верно, программа Расширенная гарантия не распространяется на выпадение шипов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мой текст читается между строк?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Про выпадение шипов я не говорил.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А говорил про поломанное тело шипа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Алюминиевая часть шипа есть, а металлическая отсутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Программа Расширенная гарантия распространяется на эксплуатационные повреждения (проколы, порезы, вздутие боковины). В Вашем случае Вы можете обратиться к нам по электронной почте feedback.rus@nokiantyres.com для консультации у технического специалиста, прикрепив фотографии и краткое описание опыта эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ок.как буду возле тех баллонов сделаю фото и отправлю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    на финке 13 сезонов…так машину и продал…нравится!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Вот это результат !) Спасибо, что поделились 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Четвертый год использую с таким рисунком протектора, только размерность 235/75 R16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Все шипы на месте, правда пробеги совсем маленькие зимой…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Кстати вопрос к производителю: есть ли предельный срок службы колеса?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не по износу протектора, а по времени эксплуатации? (например, при бережном межсезонном хранении)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На сегодняшний день нет закона, регламентирующего сроки использования шин. Настоятельная рекомендация производителей — не использовать шины, произведенные более чем 10 лет назад. Резиновая смесь с годами становится жестче, что, в свою очередь, негативно сказывается на ее самой главной функции — сцеплении с дорогой. Гарантийным сроком, в течение которого производитель гарантирует работоспособность шин до предельного износа протектора без существенной потери эксплуатационных свойств, составляет 5 лет с момента производства шины при условии выполнения условий хранения, транспортировки и эксплуатации шин. Спасибо!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В окрестностях финского заполярного городка Ивало испытываем шины Nokian Hakkapeliitta очередного поколения и новую модель из бюджетной линейки Nordman.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На острие революции

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Когда появилась шина Hakkapeliitta 8, казалось, что финнам торопиться с разработкой следующей модели особого резона нет — сцепление на льду оказалось удивительно высоким! Но спустя четыре года преемница «восьмерки» вышла-таки в свет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nokian HKPL 9 сохранила направленный рисунок протектора, шашки которого сильно изрезаны 3D-ламелями. На снегу и льду они раскрываются, увеличивая количество рабочих кромок и помогая шипам, а на асфальте, наоборот, собирают протектор в почти монолитные блоки, обеспечивая четкость реакций на повороты руля. В состав экологически чистой резиновой смеси входят уже знакомые ингредиенты: натуральный каучук, силика, рапсовое масло. Но есть и новый биоматериал Green Elasto Proof, благодаря которому протектор сохраняет эластичность даже на сильном морозе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Главный же секрет кроется в шипах двух типов. Те, что расположены в центральной части протектора, отвечают за продольное сцепление и несут основную нагрузку при разгоне и торможении. А в плечевых зонах размещены «гвóздики» иной формы — они обеспечивают высокое поперечное сцепление. Все шипы опираются на амортизирующий слой Eco Stud, что означает более мягкий контакт с дорогой и, следовательно, снижение износа асфальта. И разработчики сочли возможным превысить нормативное количество шипов. В связи с этим потребовался специальный дополнительный тест в ходе сертификации. Результаты положительные: износ асфальта укладывается в скандинавские (и российские) ограничения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Игрушки для больших

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Шипы копируют «легковые», но примерно на 10% крупнее: выше и тяжелее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Самое сложное — оборудование для ошиповки. Ведь оно должно «понимать», куда ставить «боковые» шипы, а куда — «центральные», к тому же их надо развернуть в нужном направлении. Этот секрет хранят под семью замками, а изготовление шиповального оборудования поэлементно заказывают разным производителям, чтобы никто не догадался, чтό в целом представляет собой этот сложный механизм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Черно-белые картинки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Я поездил на автомобилях VW Golf и Audi Q5 по асфальтовым дорогам общего пользования, которые местами были покрыты укатанным снегом. Затем довелось вдоволь «поцарапать» озерный лед. Продольное сцепление оценивал по ускорениям при разгоне и торможении, а поперечное — по боковым силам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для зимних шин — необычайно сильно! Порадовал хороший баланс продольного и поперечного сцепления — шины одинаково уверенно разгоняются и тормозят, а в виражах надежно цепляются за любое покрытие. С началом скольжений сцепление не снижается: автомобиль продолжает четко слушаться руля и реагирует на изменения в подаче топлива — управляемость надежная, понятная. Поэтому корректировать курс легко, даже если в повороте машина уже начала сползать с желаемой траектории. А уж озоровать в скольжениях — одно удовольствие. Непременно сравним эти шины с конкурентами по полной программе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Новинки уже выходят в продажу. Легковая HKPL 9 — в размерностях от 175/65 R14 до 245/40 R20, а HKPL 9 SUV — от 215/65 R16 до 265/45 R21. Значительная часть из них — с повышенным индексом нагрузки XL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    А минус всё тот же — высокая цена. Но финны не забыли о российском кризисе и обновили бюджетные шины второй линии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зимняя шипованная шина Nokian Nordman 5 является не совсем новинкой популярного в нашей стране финского шинного производителя. Дело в том, что она является практически полной копией модели зимней шины Nokian Hakkapeliitta 5, дебют которой состоялся еще в 2006 году. По принципу «все новое – это хорошо забытое старое» компания «Nokian Tyres» вернула на рынок модель зимних ошипованных автошин Nokian Hakkapeliitta 5 под новым названием — Nokian Nordman 5. Однако это вовсе не значит, что её характеристики не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Дело в том, что очень многие технические решения, использованные в данной модели, нашли применение и в самых современных зимних шинах от компании Nokian, что является лишним подтверждением незаурядных качеств, в том числе и зимних шипованных шин Nokian Nordman 5. У этой модели есть все для комфортной езды в условиях суровой зимы. Прочность достигается за счет конструкции и состава резины, специальной формы шип прочно закреплен на протекторе, технология «медвежий коготь» увеличивает качество сцепления с дорожным полотном. Плечевые зоны протектора шины обладают выемками для отвода жидкой грязи из пятна контакта. Зимняя легковая шипованная шина Nokian Nordman 5 — образец надежности и долговечности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таким замысловатым названием маркетологи финского производителя Nokian назвали выступы, располагающиеся на протекторных блоках с шипами. В процессе движения шип буквально упирается в этот выступ, благодаря чему ему удается сохранить вертикальное положение. Оно является оптимальным для обеспечения максимального сцепления с обледенелой дорогой, особенно при прохождении поворотов и торможении, где зимняя шипованная шина Nokian Nordman 5 демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Круглый шип

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Одной из ключевых особенностей зимней шины модели Nokian Nordman 5 являются шипы, вернее их круглая форма. Это является одним из основных отличий покрышек Nokian Nordman 5 от «оригинала» т.е. от зимней шины Nokian Hakkapeliitta 5, у которого стальные шипы имели четырехгранную конфигурацию. Назвать это недостатком достаточно сложно ввиду одной очень простой причины. В процессе эксплуатации все четыре грани очень быстро стачивались, в результате чего они превращались в обычный круглый шип, который изначально имеется у шины Nokian Nordman 5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Фирменный» V-образный протекторный рисунок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Помимо «медвежьего когтя» шины Nokian Hakkapeliitta 5 «поделилась» с данной моделью протекторным рисунком, который полностью идентичен оригиналу. К слову сказать, финны выбрали для зимних шин Nokian Nordman 5 не самый плохой «пример для подражания». Он состоит из нескольких функциональных зон, каждая из которых обеспечивает решение определенного круга задач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В частности, значительная часть центра протекторного рисунка занята очень широким продольным ребром с зигзагообразными боковыми кромками. Поскольку этот элемент не имеет разрывов на всем своем протяжении, то его конструктивная жесткость находится на очень высоком уровне, как и обеспечиваемая этим стойкость к динамической деформации. Благодаря этому, финским шинникам из компании Nokian удалось решить целый ряд задач, наиболее важными из которых являются высокие показатели курсовой устойчивости, быстрые реакции на повороты руля, а также низкое сопротивление качения. В то же время зигзагообразные кромки продольного ребра создают множество дополнительных кромок сцепления, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики шины при движении по снегу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    По обеим сторонам этого ребра располагается множество блоков плечевых зон. Они имеют четырехугольную вытянутую поперек направления движения форму, находясь друг от друга на довольно приличном расстоянии. В результате формируется множество так называемых «захватывателей снега», которые, соприкасаясь с заснеженным дорожным полотном, буквально захватывают и удерживают значительное количество снега, обеспечивая тем самым более надежное сцепление. Затем за счет большого расстояния между блоками протектор очень быстро очищается, не допуская тем самым «замыливания».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Множество волнообразных ламелей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Как и зимних шипованных шин Nokian Hakkapeliitta 5, протектор данной модели содержит множество поперечно расположенных волнообразных ламелей. При движении по снегу и льду эти элементы формируют дополнительно бесчисленное множество кромок, обеспечивая тем самым более надежное сцепление на скользкой поверхности. При этом форма стенок обеспечивает им плотную фиксацию между собой, что значительно повышает жесткость протекторных блоков, улучшая тем самым управляемость на сухом асфальте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Основные особенности зимней шины Nokian Nordman 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — шина разработана на основе Nokian Hakkapeliitta 5, являясь ее практически полной копией;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — фирменный V-образный протекторный рисунок обеспечивает превосходные сцепные свойства на любом зимнем покрытии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — широкое и очень жесткое центральное продольное ребро с зигзагообразными кромками улучшает стабильность при движении на высокой скорости, снижает время реакции на повороты руля, а также уменьшает сопротивление качения, а вместе с этим и расход топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — технология «медвежий коготь» за счет специальных выступов обеспечивает вертикальное положение шипов независимо от характеристик дорожного полотна и режима движения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    — множество легких стальных шипов в сочетании с многочисленными волнообразными ламелями позволяют шине демонстрировать отличные сцепные свойства на обледенелых дорогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Итак основные ключевые преимущества новой зимней шины Nokian Nordman 5 можно свести к нескольким пунктам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Устойчивость движения и хорошее сцепление с дорогой
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Высокая прочность
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Хорошее крепление шипа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Новая шипованная шина Nokian Nordman 5 – точная и сбалансированная шина для сложных зимних условий. Рисунок протектора и конструктивные решения аналогичны использованным решениям в зимней шине Nokian Hakkapeliitta 5, с улучшенным сцеплением и стабильностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выводы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Круглый и легкий шип хорошо работает в сочетании с новой более жесткой резиновой смесью, шип прочно закреплен внутри протектора. Это положительно влияет на сцепление и надежность. Технология «медвежий коготь», которая отлично зарекомендовала себя в зимних шинах Nokian Hakkapeliitta, улучшает сцепление с дорогой. В плечевых зонах шины Nokian Nordman 5 расположены специальные канавки для поперечного сцепления. Объединенные шашки протектора в центральной зоне делают передачу управления от руля более точной. Рисунок протектора делает контакт с дорогой более гладким и позволяет шине легче вращаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Всё о шинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Правила эксплуатации
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Справочные таблицы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Категории скорости
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Несущая способность
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Типы шин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Посадочный диаметр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Маркировка шин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Легковые шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Легкогрузовые шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Грузовые шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сельхозшины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • OTR шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ГОСТы и ТУ на автошины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Виды разрушения шин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ЧаВо (FAQ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Статьи и обзоры
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Гарантии изготовителей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Лента новостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pirelli поднимает цены на шины в апреле 2010г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компания Pirelli объявила о 4-процентном повышении цен на шины в странах Европы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новый завод по производству ЦМК-шин будет создан на территории ОАО "Нижнекамскшина"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совет директоров УК "Татнефть-Нефтехим" принял решение об экономической целесообразности размещения нового завода по производству цельнометаллокордных шин (ЦМК-шин) мощностью 1,2 миллиона штук в год на территории ОАО "Нижнекамскшина". Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель директора ООО "Татнефть-Нефтехим" по развитию производств Закир Файрузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-shiny-nokian-nordman-ot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается хэтчбек от универсала https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-hjetchbek-ot-universala/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-hjetchbek-ot-universala/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-hjetchbek-ot-universala

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбирая автомобиль, человек руководствуется множеством факторов, в числе которых стоимость транспортного средства, марка, модель авто, и, конечно, тип кузова. Последний фактор играет едва ли не решающее значение, потому как от него напрямую зависит комфорт и возможность правильной эксплуатации автомобиля. Хэтчбек и универсал пользуются широкой популярностью у водителей всего мира, и разница между двумя типами кузова как раз и обуславливает выбор автомобилиста в пользу того или иного варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хэтчбек

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов автомобиля может иметь один или два ряда сидений, в зависимости от комплектации. Отличительная особенность данного типа кузова: наличие двери в задней стенке и, что самое главное, укороченный задний свес. Последний фактор позволяет легко отличить хэтчбек по внешнему виду. Как следствие, багажник автомобиля не так вместителен, как, скажем, в универсале. Зато подобная конструкция позволяет хэтчбеку хорошо маневрировать в городских условиях, потому этот тип кузова широко востребован в мегаполисах. Еще одно преимущество – возможность легкой парковки. Фактическое объединение салона и багажника имеет и негативную сторону: довольно часто водители и пассажиры жалуются на неприятный запах из багажника, если там, например, перевозятся какие-то продукты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Toyota Prius NHW20 — пример хэтчбэка к содержанию ↑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это закрытый двухобъемный кузов для пассажирских и грузовых перевозок. Можно сказать, что универсал – это седан, в котором увеличено багажное отделение и сзади имеется дополнительная подъемная дверь. Как следствие, подавляющее большинство универсалов имеют пять дверей, реже – три. Так как багажное отделение и салон объединены, это вызывает риск нанесения травм пассажирам перевозимым грузом (например, из-за ДТП). Поэтому во многих странах мира используют специальную разделительную сетку, чтобы хорошенько защитить пассажиров от форс-мажорных ситуаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opel Astra H — пример универсала к содержанию ↑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объединение багажного отделения и салона – это наиболее яркий пример сходства между хэтчбеком и универсалом. В чем же разница между хэтчбэком и универсалом? В следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Размер багажного отделения у хэтчбека меньше, соответственно, такой тип кузова реже применяется для грузовых перевозок. А вот универсал специально приобретается многими компаниями в качестве автомобиля для грузоперевозок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • У хэтчбека более элегантный дизайн (задняя часть кузова). Наклонная дверца смотрится красивее, нежели строгий вертикальный вариант универсала. Например, многие женщины предпочитают именно хэтчбеки по причине их эстетичного внешнего вида.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Универсал длиннее. Трудно сказать, преимущество это или недостаток – все зависит от того, для каких целей используется автомобиль. Если для грузовых, то скорее преимущество, если для обычной поездки и перевозки пассажиров, то ближе к недостатку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Комфорт при езде у универсала и хэтчбека практически одинаков, разве что в некоторых универсалах высокие пассажиры, располагающиеся на задних сиденьях, чувствуют себя уютнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Как правило, универсал стоит дороже. Например, тип кузова универсал у новых автомобилей Лада Приора или Kia pro cee’d стоит дороже, нежели хэтчбек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      к содержанию ↑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько типов автомобильных кузовов — на сегодняшний день на рынке представлены большей частью такие виды, как седан, универсал, пикап, хэтчбек, кроссовер, купе и внедорожник. Реже на территории РФ встречаются лимузины и кабриолеты. Между всеми ними довольно много различий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но понять, чем именно отличается седан от хэтчбека и так ли важно знать эти различия в 2019 году, неопытному автомобилисту бывает трудно. На самом деле все не так сложно, и отличить один от другого можно по внешним признакам и присущим только той или иной модели особенностям конструкции, но знать разницу нужно для успешного выбора авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что называют седаном и хетчбеком?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем, как оценивать преимущества и недостатки обоих типов кузова, необходимо знать характеристики каждого из них. Особенности седана:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • легковое транспортное средство;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разделенный салон и отсек багажника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • крышка грузового отсека называется задним капотом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не имеет подъемной двери в задней стенке кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • конструкция двух- или четырехдверная;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • авто практичное и комфортабельное;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • имеет презентабельный вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Описание авто с кузовом хэтчбек (или хетчбек):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • цельный объемный кузов, который не имеет разграничения на салон и багажный отсек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в салоне располагается 1-2 ряда сидений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • задний свес укорочен, а на задней стенке кузова располагается дверь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • передний свес у хэтчбека всегда длиннее заднего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лифтбек схож с кузовом классического авто, но заднее стекло совмещено с багажным отсеком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кузов трех- или пятидверный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • багажник входит в состав салона, и находится за последним рядом пассажирских сидений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ряд задних сидений складывается, что увеличивает объем багажного отсека;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кузов по сравнению с седаном или универсалом короче;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • багажная крышка считается дверью автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные отличия конструкций

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После того, как стали ясны параметры и характеристики обоих кузовов, необходимо выяснить основные отличия, а также преимущества и недостатки обоих типов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные отличительные особенности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Длина автомобиля – хетчбек короче на 30-40 см по причине короткого заднего свеса. Уменьшенные размеры позволяют водителю занимать на парковке меньше места и удобнее парковаться. Автомобиль отличается повышенной маневренностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Для хетчбека нужен омыватель заднего окна и дворник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. В классическом кузове более удобный салон – мягкие и комфортные кресла. Обогрев салона происходит намного быстрее, чем в хэтчбеке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За счет багажного отделения, совмещенного с салоном нужно потратить больше времени, чтобы получить необходимый микроклимат в машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В классике объем грузового отделения больше, но он невысокий, поэтому для перевоза крупногабаритных грузов, необходим хетчбек – при складывании задних пассажирских сидений получается объемное багажное отделение, в которое можно свободно загрузить телевизор или стиральную машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Безопасность авто – более безопасным считается классический кузов, потому что в момент удара другим авто в багажник салон остается неповрежденным, что снижает процент травм и смертей. В хетчбеке в такой ситуации травмы получают все пассажиры задних сидений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • В салоне классической модели отсутствуют посторонние запахи, если в багажнике находится такой груз, а также не слышно посторонних звуков из грузового отсека, выше шумоизоляция и лучше звучит акустика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Преимущества и недостатки моделей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие водители предпочитают передвигаться по дорогам страны именно на классических моделях автомобилей, еще с советских времен популярность седанов и универсалов в нашей стране не снижается. Основные преимущества классики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • респектабельный вид автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • равномерное распределение веса машины на обе оси – багажник и моторный отсек находятся почти на равной удаленности от колес;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • размер салона – он шире и длиннее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разделенная стенка между салоном и багажником позволяет перевозить плохо пахнущие грузы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лучший обзор водителя через заднее стекло – потому что оно ближе к водителю и больше по площади;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • салон быстрее обогревается печкой зимой и охлаждается кондиционером летом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные недостатки классического авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стоит дороже;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нельзя перевезти крупногабаритные грузы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хуже маневренность из-за большей длины авто. Необходимо больше места для разворота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • за счет заднего длинного багажника, сложно быстро припарковать машину и есть вероятность того, что можно зацепить бампером бордюр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ниже клиренс, что является недостатком при езде по некачественному дорожному покрытию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества авто типа хетчбек:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • меньше габариты – выше маневренность и удобнее парковаться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • удобный в эксплуотации багажник – можно перевозить объемные грузы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стоимость ниже, чем седана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хетчбек предпочитают приобретать женщины за счет укороченной длины авто и отсутствия багажника, как в седане, что позволяет более уверенно держаться на дороге и при парковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но есть у него и недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • повышенный шум в салоне за счет соединенного багажника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в зимний период при открывании дверцы багажника, холодный воздух быстро попадает в салон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хуже обзорность заднего стекла (его площадь меньше), а при поездке в мокрую и снежную погоду приходится часто включать стеклоомыватель и стеклоочиститель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В чем отличие седана, хетчбека и универсала?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсал – это среднее между хетчбеком и седаном. Как правило, длина второго и универсала практически одинакова. Редко универсалы бывают трехдверными, в основном автокомпании выпускают 5-дверные модели. Иногда автодизайнеры проектируют покатую крышу, но классический кузов универсала – когда крыша авто имеет длину почти до конца автомобиля. Пятая дверь или крышка багажника поднимается вверх или же открывается в сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Багажный отсек отличается большим объемом за счет длинной ровной крыши. Его можно еще увеличить путем складывания заднего ряда сидений. Салон имеет комфортабельные сиденья, как в седане, но объемный салон, как в хетчбеке. Ширина автомобиля одинакова с классическим авто, поэтому в салоне может разместиться свободно вся семья. У универсала более жесткая подвеска по сравнению с седаном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При перевозке длинномерных грузов универсал всегда на высоте, потому что другие модели не вместят такой багаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На дороге универсал с хетчбеком перепутать невозможно – универсал длиннее и крыша багажника не имеет скошенного заднего свеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также отличить универсал можно по задним стойкам в машине – в нем они длиннее и располагаются вертикально к раме авто, а также выделяются длинные боковые стекла на багажнике, которые заканчиваются на его стойках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсалы предпочтительнее для людей, которые часто путешествуют всей семьей на авто – пассажиры комфортно размещаются в салоне, а все вещи в багажнике. Например, кроссовер такими удобствами не может похвастаться – это более городской автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из важнейших критериев, которым руководствуются при выборе автомобиля, является тип кузова. Количество типов кузовов автомобилей за последние 15-20 лет увеличилось почти вдвое. Производители все чаще пытаются объединить в одном автомобиле сразу несколько типов кузова. Отличить один вариант от другого становится все труднее, но мы все-таки это сделаем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Давайте разберемся в классификации типов кузова автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для начала, разделим все типы кузова на 3 группы: трехобъемные, двухобъемные и однообъемные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трехобъемники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трехобъемный кузов имеет выступающий капот и багажник. Трехобъемники относятся к наименее универсальным кузовам из-за ограниченной возможности трансформации салона и багажника. В эту группу попадают седаны, купе, кабриолеты и пикапы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cедан, купе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый яркий представитель трехобъемного кузова — это седан, который присутствует в модельном ряду практически всех производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В переводе с латыни "седан" означает "корыто", и действительно, по форме этот кузов напоминает перевернутое корыто. Кстати, такая трактовка как нельзя лучше характеризует отчественную "классику" выпускаемую именно в кузове "седан". Но тем не менее седан считается наиболее консервативным (классическим) и престижным типом кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное отличие купе от седана состоит в двухдверном кузове. Купе (от французского «couper» — отрезать) обычно строится на базе седана и имеет спортивный уклон (более низкий кузов, мощные моторы). Купе не всегда имеет ярко выраженный трехобъемный кузов и по форме часто напоминает трехдверный хэтчбек. Но хэтчбек всегда выдает вертикально расположенная дверь багажника, которую у купе стараются сделать максимально горизонтальной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кабриолет, купе-кабриолет, родстер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кабриолет Jaguar XK Convertible

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кабриолет — это купе с «мягкой» крышей-тентом, которая складывается за задними сиденьями и поднимается в случае необходимости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Купе-кабриолет Peugeot 207 CC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но мягкий верх не позволял использовать автомобиль круглый год, поэтому в конце 90-х начал набирать популярность новый вариант открытого кузова — купе-кабриолет. На первый взгляд это обычное купе, но стоит нажать на нужную кнопку, и жесткая металлическая крыша поднимается и аккуратно складывается в багажник, превращая купе в кабриолет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двухместный кабриолет (без второго ряда сидений) называется родстер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Родстер Porsche Boxster Родстер Audi TTS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап Mitsubishi L200

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пикап — это кузов с открытой грузовой площадкой, отделенной от салона жесткой перегородкой. Проще говоря, это уменьшенная копия обычного грузовика. Чаще всего этот кузов путают с фургоном. Чтобы не ошибаться, достаточно запомнить, что Pick-up по-английски означает в том числе и «подбирать», «подхватить», то бишь — закинуть в кузов по-быстрому. Большинство пикапов строятся на одной платформе с внедорожниками и обладают хорошей проходимостью. Как у нас, так и во всей Европе пикапы особой популярностью не пользуются, зато в США от них без ума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двухобъемники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У двухобъемного кузова нет выступающего багажника, а его крышка открывается только вместе со стеклом и считается еще одной дверью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К двухобъемным кузовам относятся хэтчбеки, универсалы, а также созданные на их базе кроссоверы и внедорожники. Двухобъемные кузова выделяются наиболее вместительными багажниками (универсалы) и компактными размерами (хэтчбеки — «хэтчбек», можно перевести английского как «дверца сзади»). При этом и универсалы и хэтчбеки имеют складывющееся заднее сидение, что позволяет существенно увеличить объем багажника и в характеристиках всегда указывают его минимальное (т.е. с разложенными сидениями) и максимальное (со сложенными сидениями) значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хэтчбек, универсал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лифтбек Skoda Octavia New

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме обычного хэтчбека, еще существует лифтбек — хэтчбек с почти трехобъемным кузовом. У лифтбека крышка багажника имеет небольшой выступ и напоминает седан, но открывается вместе с задним стеклом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хэтчбеки очень популярны в Европе, но у нас они пока только набирают популярность, и то в основном благодаря лифтбекам (из-за сходства с седанами).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основное преимущество хэтчбека — его компактность и маневренность, зато универсал всегда выигрывает по объему багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник Toyota Land Cruiser 200

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство внедорожников и кроссоверов по сути — универсалы, но выделяются в отдельный класс из-за своей внешности, размеров и проходимости (т.е. возможности преодалевать бездорожье). Внедорожник благодаря большому дорожному просвету (не менее 200мм), полному приводу и наличию рамного кузова всегда выше любого универсала и большинства кроссоверов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер Hyundai Tucson

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер хоть и старается выглядеть как внедорожник, но не может похвастаться рамным кузовом и внушительным клиренсом и очень часто уступает внедорожнику по высоте. Иногда их называют «паркетниками», вероятно с намеком на то что такой «внедорожник» подходит для езды по паркету, а не по настоящему бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер Nissan Qashqai

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, все чаще кроссоверы создаются на базе хэтчбеков и отличаются от них лишь повышенным дорожным просветом и большими колесами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В последнее время популярность кроссоверов во всем мире очень сильно выросла. Несмотря на то, что первые кроссоверы появились сравнительно недавно (середина 90-х), почти каждый производитель уже имеет в своем модельном ряду такой кузов или планирует его добавить в ближайшее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однообъемники

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однообъемный кузов не имеет далеко выступающего капота и багажника — двигатель и багажный отсек находятся практически в салоне. Однообъемные кузова гордятся огромным количеством вариантов трансформации своих просторных салонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К «однообъемникам» относятся самые «молодые» типы кузова: минивэны, компактвэны, микровэны — то есть практически все автобусы любых размеров. Различить эти варианты кузова можно по размерам машины и по количеству рядов сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минивэн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минивэн Ford Galaxy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минивэн отличается самыми внушительными габаритами (длина не менее 4,5 м) и обязательным наличием третьего ряда сидений. Кроме того, большинство минивэнов можно отличить по сдвигающимся боковым дверям. Минивэны появились в середине 80-х годов и стали первыми представителями «однообъемников».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компактвэн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компактвэн Ford C-MAX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компактвэн по размерам находится между микровэном и минивэном, длина от 4,2 до 4,5 метра. При этом некоторые компактвэны могут обладать третьим рядом сидений. Первые «компакты» увидели свет в середине 90-х. По сути это немного уменьшенный (компактный) вариант минивэна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Микровэн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Микровэн Nissan Note

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Микровэн — это просто увеличенный в размерах (в высоту) хэтчбек с более просторным салоном. В микровэне нет третьего ряда сидений. Длина не превышает 4,2 метра. Первые микровэны появились только 5-7 лет назад, но уже стремительно набирают популярность в Европе и даже на наших дорогах их можно встретить все чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличий все меньше

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Постепенно разница между типами становится все менее заметной. Чего стоит только седан-хэтчбек Skoda Superb (крышка багажника открывается и со стеклом и без него) или практически однообъемный хэтчбек Honda Civic.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стремление производителей создать максимально универсальный автомобиль скоро приведет к тому, что понять какой у автомобиля тип кузова будет невероятно сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-hjetchbek-ot-universala/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается универсал от внедорожника https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-universal-ot-vnedorozhnika/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-universal-ot-vnedorozhnika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-universal-ot-vnedorozhnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Альтернатива кроссоверу- легковой универсал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссоверы, или так называемые городские внедорожники заполонили все улицы мегаполисов. Если выглянуть в окно, то окажется, что добрая четверть, а то и треть всех машин- это именно кроссоверы. Популярность их со временем только возрастает. Все больше людей склоняются к покупке данного вида автотранспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня есть немало друзей и еще больше приятелей, которые пару лет назад выбрали для себя небольшие джипы. Самое интересное, что, поездив на них всего несколько месяцев, они уже и думать переставали о том, чтобы пересесть на легковую машину. Оно и понятно, у кроссоверов есть множество преимуществ. Это и более высокая посадка (высоко сидишь- дальше видишь происходящее на дороге. Особенно актуально для движения в плотном потоке или в пробках). Эти автомобили считаются практичнее. Вместительный багажник, дает надежду, что все чемоданы семейства вместятся без проблем. Или, к примеру, поездка на дачу с последующим вывозом оттуда даров огорода не станет великой проблемой, в легковой автомобиль столько не влезет, значит придется делать несколько поездок, или покупать/арендовать прицеп, что тоже не всегда удобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Паркетники обладают увеличенным клиренсом, и зачастую уже в средней комплектации, а то и в минимальной, их можно приобрести с системой полного привода. Да, она не будет отличаться большим количеством блокировок или приемлемой работой в реально тяжелых условиях, но в качестве компромиссного варианта, вполне подойдет для использования среднестатистическим автолюбителем. Заехать на бордюр, преодолеть нерасчищенный двор зимой, все это поможет играючи сделать любой среднестатистический кроссовер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также владельцы внедорожников не перестают упоминать о большом выборе новых моделей, на любой вкус и для любого кошелька. И в этом они тоже правы. Автопроизводители, понимая, что перед ними открылся новый прибыльный тренд на перебой, предлагают новинки, тщательно поддерживая интерес покупателей к своему товару. Назовите хоть одну мировую автокомпанию, которая не имела бы в своем распоряжении хоть одной линейки внедорожников/кроссоверов? Даже Bentley и Porsche пошли по пути общего тренда, насыщая рынок спортивными, люксовыми автомобилями, с кузовами кроссоверов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но в действительности, насколько практичным является кроссовер для городского жителя? Как часто владельцы всех этих джипов разных мастей используют их по назначению? Или по крайней мере пользуются преимуществами данных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом деле происходит это крайне редко. По статистике, среди моих знакомых, лишь 25-30% человек, выезжали на бездорожье. Причем 80% из них опробовали недавно купленный автомобиль в таких условиях лишь единожды, просто ради интереса, чтобы понять, на что он способен. В дальнейшем эксплуатация проходила в «тепличных» городских условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возникал резонный вопрос, а зачем вы покупали внедорожник, если даже не собирались ездить вне этих дорог? Ответом, служило, то, что многим просто понравилась определенная модель, и они, поддавшись искушению, влезали в кредиты, брали в долг, и покупали недешёвую полноприводную игрушку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Друзья парировали, хорошо, может мы и не используем внедорожники по прямому назначению, но полноприводная система и высокий клиренс выручает на зимней дороге. Сложнее застрять. Безопаснее вести машину по снежной каше на трассе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спорить не буду, в этом плане у кроссоверов есть определенные преимущества. Правда и здесь есть одно, «но». Сейчас коммунальные городские службы достаточно качественно и своевременно несут свою службу, расчищая дворы и дороги. Застрять в таких условиях даже на заднеприводном легковом автомобиле задача сложная. Тем более полный привод не является панацеей в данном случае. Гораздо более важным становится наличие качественных зимних покрышек. Именно правильно подобранные шины на 100% помогут выехать даже на льду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тоже самое касается и увеличенного клиренса. Повторюсь, в больших городах уборка улиц происходит достаточно неплохо, и опасность сесть на брюхо также сводится к минимуму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее. Многие «джиперы» постоянного говорят об удобстве своих больших и малых внедорожников. Мол, посмотри, что там твой легковой универсал, тесно, неудобно садится, толи дело у меня, пространства над головой- с километр! И багажник огромный, можно много увезти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это также является, по моему мнению, распространенным заблуждением. Конечно, некоторые большие внедорожники действительно предлагают много места в салоне. Но за это дополнительное место «над головой» вы заплатите втридорога. В умеренном ценовом поясе производители очень часто не готовы предлагать большую вместительность. Даже в таком большом внешне внедорожнике, как Land Cruiser 200, вы вряд ли почувствуете себя вольготно, по ощущениям внутри салона, он почти ничем не отличается от легковых машин подобной ценовой категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так дела обстоят со многими внедорожниками и кроссоверами. Чем дешевле модель, тем теснее там будет, особенно заметно это станет на заднем сидении. Попробуйте проехаться сзади на Mitsubishi ASX, после часовой поездки вы обязательно вспомните отборными добрыми словами всех, кто разрабатывал этот прекрасный во многих отношениях автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аналогичная ситуация и с багажным отделением. Если сравнивать багажник универсала и кроссовера, то окажется, что разница- минимальна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пример. BMW X5 35i в новом кузове:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника- 650 л, максимальный объем багажного отделения- 1870 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника- 476 л, максимальный объем багажного отделения- 1502 литров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А ведь BMW гораздо длиннее, выше и шире Focus. Но на вместительности, как видно это не ссильно отразилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Соотношение сохраняется и для большинства других внедорожников, если сравнивать их с легковыми универсалами. То есть, вместительность внедорожников- это по большому счету распространенный миф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И наконец, последний оплот, кроссоверы и джипы надежнее. На наших разбитых дорогах они меньше ломаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом деле нет. Точнее, смотря как, вы будете на нем ездить, как проводить ТО, что за марку и модель вы приобрели. Лично знаю человека, который смог новенький 200-й Крузак превратить в калеку за год- полтора владения. Самое интересное, что пострадала в основном подвеска, он ее просто убил на российских дорожных ямах. И он тоже, раньше был уверен, что непробиваемая подвеска джипа переживет жесткую эксплуатацию в наших реалиях. Не прокатило.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что уж говорить о двигателе, коробке и других частях машины, которые ничем не отличаются от тех, что используются на легковых автомобилях. Из-за некачественного топлива также появляется нагар на поршнях, свечах. Точно также дизельные моторы внедорожников страдают от некачественного ДТ. Абсолютно те же проблемы возникают у АКПП во время эксплуатации автомобиля. Все точно также.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А теперь прейдем к главному, эксплуатационным расходам и тратам на покупку. Что дешевле купить, универсал или кроссовер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Кроссовер будет стоить дороже аналогичного по классу универсала. Связано это с использованием более дорогих технологий: полный привод, наличие чуть более прочной, чем у легкового автомобиля, подвески (не обольщайтесь, мощнее она от этого не становится, просто нивелирует дополнительную нагрузку, внедорожники весят больше, чем легковушки), использование более объемных и мощных двигателей (опять же из-за веса машины), установка больших колесных дисков и шин, применение большего количества материалов, требуемых для постройки внедорожника, наконец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За все эти радости вы заплатите из своего кармана, в среднем разница на рынке новых автомобилей в РФ несколько лет назад составляла от 100.000 до 400.000 рублей, между универсалом и кроссовером/внедорожником. Сейчас ситуация несколько изменилась, некоторые универсалы (в основном дорогой ценовой категории) стали стоить дороже определенных моделей кроссоверов. Разница не велика, но она есть. Тем не менее, кроссовер обойдет универсал по затратам в ходе эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Траты на этом не заканчиваются. В среднем, от 10 до 30% вы будете переплачивать за все виды услуг, начиная от смены шин, замены масла двигателя, покупки запчастей, заканчивая более дорогой эвакуацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За годы эти проценты выльются в значительные суммы. Которые, мы уверены, вы хотели бы потратить с большей пользой и на другие нужды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Расход топлива. Посмотришь на официальные данные замеров любого современного внедорожника и удивляешься, насколько далеко шагнул прогресс, такие большие автомобили, а так мало «кушают». К сожалению, в большинстве случаев эти показатели не имеют ничего общего с реальностью. В реальной эксплуатации вы столкнетесь с гораздо большим расходом, чем об этом заявляет автопроизводитель. Иногда разница составляет 2- 5 литров! Опять, многое зависит от скоростей, на которых вы будете ездить. Но повторяю, сэкономить на топливе с кроссовером не получится. Это банальная физика, а ее, как известно, обмануть не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот такой получился обзор, говорящий не в пользу кроссоверов. Кратко рассмотрим положительные качества универсалов, потому что именно этот тип легковых автомобилей наиболее близко стоит к внедорожникам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Универсалы почти такие же вместительные, как и кроссоверы. Это мы показали вам на реальном примере. Пассажирам также будет комфортно находится в таком автомобиле, по крайней мере серьезного дискомфорта они не испытают. По собственным наблюдениям, на заднем сидении многих легковых универсалов удобнее сидеть взрослому человеку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Универсалы дешевле в эксплуатации. Так как они являются легковыми машинами, то и траты на их содержание ничуть не отличаются от обычной легковушки. Двигатели меньшего объема, топлива «кушают» меньше, прохождение ТО дешевле. Одна экономия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Стоят они дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Универсалы- как вымирающий вид автомобилей реже можно встретить на дороге (по крайней мере пока эта тенденция сохраняется), значит они эксклюзивнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Полноприводный универсал (Audi A4 Allroad) по проходимости не будет особо уступать среднестатистическому кроссоверу, если есть необходимость выехать на легкое бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для примера приведем подборку наиболее интересных для сравнения автомобилей, которые можно найти на отечественном рынке, универсалы vs кроссоверы. Только голые цифры. Стоимость, вместительность, тип привода, расход топлива. Выводы делать только вам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устроим небольшое соревнование. Дорогие читатели, если вам понравилась статья, 1GAI.RU может предложить вам противоположенное мнение:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как вы считаете, какая тенденция на данный момент актуальнее? Вы выберите кроссовер или универсал?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Ford Focus Wagon

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 844.000 до 1.163.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 476 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный объем багажника:1502 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода: передний

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход топлива: Смешанный цикл 6.3 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2014 Kia Sportage

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 1.079.900 до 1.709.900 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 564 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальный объем багажника:1353 л л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода: передний/полный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 8.4 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 11.2 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 6.7 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Audi A4 Allroad quattro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 2.121.000 до 2.246.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 490 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1430 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 7 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 9 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 5.9 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Mazda CX-5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 1.299.000 до 1.951.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 403 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1560 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода: передний/полный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 6.3 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 7.9 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 5.4 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Mercedes-Benz C-Class

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 2.250.000 до 2.840.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 490 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1510 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 4.8 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 5.7 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 4.2 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Volkswagen Touareg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 2.655.000 до 3.030.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 697 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1642 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 6.6 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 7.6 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 6 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2014 Mercedes-Benz E-Class Wagon

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 2.850.000 до 2.990.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 695 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1950 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип привода: задний/полный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 6.2 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 7.8 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 5.3 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mercedes-Benz GLE-Класс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 3.490.000 до 4.990.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 690 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 2010 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 6.6 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 7.9 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 5.5 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Subaru Outback (универсал повышенной проходимости) *

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 2.190.000 до 2.490.000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника: 512 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1801 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 7.7 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 10 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 6.3 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *Пожалуй, одно из немногих исключений на рынке, когда универсал стоит дороже кроссовера. Тем не менее, важно назвать условие, что два этих автомобиля выпускает одна и так компания и они включают в себя очень похожие технологии, поэтому, подобная внутренняя политика Subaru имеет место быть. Для того, чтобы не создавать ненужной конкуренции между двумя своими популярными моделями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 Subaru Forester (кроссовер)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость: от 1.749.900 до 2.014.900 рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажника максимальный 1548 л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смешанный цикл 7.9 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городской цикл 10.6 л/100 км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Загородный цикл 6.3 л/100 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сегодня многие автовладельцы задаются вопросом: что лучше – кроссовер или внедорожник? На этот вопрос невозможно дать однозначного ответа, так как оба типа автомобиля имеют как ряд преимуществ, так и недостатков. В первую очередь, выбирая тип автомобиля, следует разобраться с тем, для какой цели вы приобретаете авто, а так же каким типам автотрасс будете отдавать предпочтение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер — это тип автомобиля, отличающийся повышенной проходимостью. Такой автомобиль, как кроссовер, сочетает в себе разнообразные конструктивные новинки, а так же многие особенности, которые позволяют сделать вашу езду более комфортной. Характерным признаком кроссовера является, в первую очередь, высокая посадка, высокий потолок, полный привод, большой дорожный просвет, и относительная экономичность. При разработке и непосредственно сборке кузова кроссовера, автоконцерны используют наиболее современные технологии и специальные типы конструкций, такие как несущий кузов и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник – это широкое понятие, которое охватывает разные виды транспортных средств, отличающихся повышенной проходимостью. Эта категория автомобилей предназначена для эксплуатации на автотрассах особого назначения или для поездок по пригородному бездорожью. Иными словами, если вы собираетесь осуществлять поездки на данном транспортном средстве не только по дорогах, но и при их отсутствии, то внедорожник станет незаменимым вариантом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все типы внедорожников отличаются особой рамной конструкцией, имеют оптимальный набор внедорожных возможностей привода, таких как межколесные и межосевые блокировки и т.д. Более того, коробка внедорожника отличается пониженным рядом передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница между внедорожником и кроссовером

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Внедорожник имеет серию обязательных признаков, таких как раздаточная коробка, постоянный полный привод, принудительно подключаемые оси. Кроссовер обладает увеличенным дорожным просветом, отличается подключаемым автоматически полным приводом, правда, некоторые его модели оснащены лишь передним приводом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Внедорожник имеет блокировки межколесных или межосевых дифференциалов, наличие несущей рамы или кузова с интегрированной рамой. Кроссовер – механизмы подключения его второй оси, а так же блокировка межосевого дифференциала объединяются в раздаточную коробку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статья о кроссоверах и универсалах — их достоинства и недостатки, сравнения по различным параметрам. В конце статьи — интересное видео о кроссоверах и универсалах на бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Главные особенности кроссоверов и универсалов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кроссовер: преимущества
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Достоинства универсалов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кроссовер: недостатки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Минусы универсала
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Видео о кроссоверах и универсалах на бездорожье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор автомобиля зависит от многих факторов, индивидуальных для каждого водителя: бензиновый или дизельный двигатель, городское или внедорожное назначение, цвет, техническая начинка, а также тип кузова. Даже одна и та же модель может обладать несколькими вариациями кузова, что иногда сбивает с толку покупателей. Например, кузова универсал и кроссовер имеют много сходств, но не меньше и отличий. Как их сравнивать? Насколько принципиальны недостатки и перевешивают ли достоинства?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главные особенности кроссоверов и универсалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссоверы не зря еще называют «паркетниками» — это городские внедорожники, чья проходимость хороша на разбитых дорогах и при парковке на возвышениях. Однако при попадании в действительно сельскую местность они окажутся столь же беспомощными, как обычные седаны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль имеет североамериканскую родословную, где они оснащаются преимущественно передним приводом, а с суровыми внедорожниками их связывают лишь некоторые внешние признаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсалы не обладают столь высокой посадкой, проходимостью и сочетанием мощи с компактными габаритами, хотя в автомобильной летописи известны случаи превращения универсала в кроссовер, что произошло с Audi A6 Allroad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсал — комбинация седана с хетчбэком, редкий долгожитель на авторынке. В Советском Союзе «Москвич» представил свою версию универсала, названного «Комби». Следом за ним появился ВАЗ 2102, который в полной мере можно назвать первым настоящим отечественным универсалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если кроссоверы предпочитают молодые, дерзкие люди, то универсал – это вместительный семейный автомобиль. Огромный багажник позволит путешествовать всей семьей с горой вещей или отправиться с рассадой на дачу, не теряя при этом динамических качеств и внешней привлекательности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так, Audi RS 6 превзойдет не только седаны, но даже купе своими скоростными показателями. Под капотом у этого, вроде бы, абсолютного «помощника домохозяйки» 560 лошадиных сил, которые преодолевают сотню за каких-то 3,9 секунды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь внимательнее рассмотрим плюсы и минусы представителя каждого из этих семейств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер: преимущества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие же качества позволяют паркетникам доминировать на всех автомобильных рынках от России и Европы и до Африки и Австралии?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обзор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Широкие сиденья, высокая посадка водителя делают процесс вождения очень комфортным и предоставляют большую видимость, практически избавляя от мертвых зон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исследования страхового института дорожной безопасности показали, что, несмотря на высокие показатели надежности седанов и хэтчбеков им очень далеко до безопасности, демонстрируемой кроссоверами. Даже в случае попадания в ДТП водители паркетников получают намного меньше собственных травм и повреждений на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер может вместить пассажиров больше, чем любой другой легковой автомобиль, исключая, конечно, минивэн. Авторынок предлагает модели с 3 рядами сидений, достаточно широких, чтобы на них расположились не только дети или вещи, но и взрослые люди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этим показателем кроссовер ломает тот стереотип, что он не может стать семейным автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Багажник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если даже такая вместимость салона оказалась недостаточной для поездки в отпуск или за город большой компанией, к вашим услугам увеличенный объем багажника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большой, но внешне компактный, очень вместительный, проходимый кроссовер становится универсальным транспортом для всех категорий водителей и любого функционального назначения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Буксировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для активных людей способность кроссовера перевозить достаточно тяжелые грузы окажется незаменимой. Ему под силу буксировка прицепа с мотоциклом, снегоходом и лодкой, даже с легким кемпером. Безусловно, во всем надо знать границы и не использовать паркетник в качестве грузовой фуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дорожный просвет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самое весомое преимущество этого класса машин, позволяющее эксплуатировать ее как в городских реалиях, так и на грунтовых дорогах. Особенно ощутимо это качество скажется в зимнее время, когда любые трассы становятся непроходимыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экономичность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При всех вышеперечисленных плюсах кроссоверы — еще и весьма экономичные машины, в некоторых случаях даже превосходящие по расходу топлива небольшие седаны. Большинство моделей оснащены турбированными двигателями небольшого объема, что вкупе с низким коэффициентом сопротивления воздуха существенно сэкономит бюджет своего владельца на топливе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А все активнее проникающие на авторынок гибридные паркетники и вовсе сделают расход топлива незначительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стайлинг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не самая основная характеристика, но и немаловажная. Современным легковушкам часто не хватает какой-то оригинальности, грубой привлекательности, неповторимого стиля. Кроссоверы последнего поколения вдохнули новизну в автомобильный дизайн, который несколько истощил фантазию в седанах и универсалах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства универсалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Популярность этих кузовов ощутимо упала в последние годы, но заслуженно ли?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Функциональность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как мы уже выяснили, кроссоверы впечатляюще вместительны, но универсалы ничем не уступают им в этой характеристике. У него превосходная комфортность салона и большое внутреннее пространство при меньшем весе по сравнению с конкурентом. А большая доля моделей имеет дополнительную функцию по установке запасных сидений, если необходимо перевезти группу людей свыше 5 человек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Динамика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По сравнению с паркетниками универсалы обладают низким центром тяжести. Зачем он необходим? Разница почувствуется при разгоне, когда при тех же технических качествах и силовых агрегатах универсал оставит соперника далеко позади себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автолюбители ошибочно записывают универсалы в машины для домохозяек и пенсионеров-дачников. Авторынок предлагает широкий выбор мощных спортивных моделей, сравнимых с седанами, например, универсал Mercedes AMG E-Class.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экономичность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Низкая посадка, меньший дорожный просвет уменьшают сопротивление воздуха, что способствует экономии топлива. Напрямую влияет на расход и небольшой вес автомобиля. Если же приобрести дизель, то экономическая выгода по сравнению с кроссовером будет просто фантастической.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полный привод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уже упоминалось, в Россию поставляются полноприводные кроссоверы, невероятно устойчивые и надежные на дорогах. Но современные универсалы обладают аналогичной паркетнику полноприводной системой. Вот только подобные модели стоят в разы дешевле кроссоверов при такой же проходимости и маневренности. А Audi Allroad обладает практически схожим с кроссовером дорожным просветом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, эксперты утверждает, что управляемость полноприводных универсалов намного выше, чем у соперников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Необычность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На паркетниках сейчас ездит каждый второй автовладелец, поэтому такой машиной никого не удивишь. Зато не заметить универсал на дороге невозможно. Таким образом, потребитель, сделавший выбор в пользу этого типа кузова, не только получит функциональную и надежную машину, но еще и бросающуюся в глаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовер: недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неужели при таком количестве достоинств кроссовер может иметь какие-то минусы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый и основной недостаток. Безусловно, цена кроссоверов существенно превосходит стоимость любого универсала. Это объясняется более высокой прочностью деталей ходовой части, конструкцией кузова и в целом большим количеством материала, затраченного на производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, большинство владельцев паркетников уверены, что прочность гарантирует им низкую вероятность поломок. Здесь важно понимать, что ходовая часть имеет усиленную конструкцию в первую очередь для того, чтобы выдержать вес кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эксплуатационные затраты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изначально выложив круглую сумму за новый автомобиль, владельцу и дальше придется вливать в него внушительные средства. Ему придется переплачивать за мелкий и крупный ремонт, сезонную смену резины, замену масла и прочие услуги. Даже эвакуация кроссовера оценивается дороже того же универсала вследствие его массы и размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топливо

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хотя уже говорилось об экономичности кроссоверов, по сравнению с универсалами они намного прожорливее. Одинаковый двигатель на обоих автомобилях покажет абсолютно разный расход – почему? Потому что кроссовер тяжелее, габаритнее и по определению обладает полным приводом, что в совокупности прибавляет к расходу дополнительные литры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусы универсала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статусность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стереотипы слишком сильны в умах автовладельцев, а так как универсалы никогда не блистали особой популярностью, сейчас их вовсе вытесняют седаны и кроссоверы. Даже при всех их достоинствах редкий водитель задумывается о приобретении именно этого типа кузова, кажущегося неэлегантным и неповоротливым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проходимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что сейчас на рынок поступают универсалы повышенной проходимости, по общим показателям даже лучшие их представители все же хуже любого среднего кроссовера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Парковка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удлиненный кузов создаст сложности при парковке в городских условиях. Там, где кроссовер займет одно место, универсал расположится на все два. В пробках, узких переулках, в заставленных машинами дворах жилой зоны владельцу универсала придется основательно потрудиться, чтобы найти достаточно места для своего «корабля».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однозначно ответить на вопрос о том, какой тип кузова лучше, невозможно. Здесь важна цель, для которой приобретается автомобиль, местность и условия, в которых предполагается его эксплуатация. И, конечно, личные предпочтения каждого конкретного автомобилиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео о кроссоверах и универсалах на бездорожье:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-universal-ot-vnedorozhnika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается распредвал ваз 2106 от 21213 https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-raspredval-vaz-2106-ot-21213/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-raspredval-vaz-2106-ot-21213/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-raspredval-vaz-2106-ot-21213

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 23.08.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 2 / 11853
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 13.02.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 1 / 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Москва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 21214 2011 (продается)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 23.08.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 2 / 11853
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 30.03.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 9 / 2346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Сургут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 13.02.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 1 / 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Москва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 21214 2011 (продается)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 30.03.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 9 / 2346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Сургут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 13.02.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 1 / 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Москва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 21214 2011 (продается)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 30.03.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 9 / 2346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Сургут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 13.02.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 1 / 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Москва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 21214 2011 (продается)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 30.03.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 9 / 2346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Сургут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 13.02.2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 1 / 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Москва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 21214 2011 (продается)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 01.04.2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сообщений: 1034
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: г.Оса
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-21213, 1996, сток, к139-и511Ш

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 01.04.2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сообщений: 70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Костромская обл. г.Буй
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: 2штуки 2121 1980г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Имя: Ярослав
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рег.: 21.03.2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тем / Сообщений: 3 / 8260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда: Таганрог
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возраст: 28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть валы 2101, 21213 и 21214.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распредвал: в — 2101-1006010 старого образца с темными кулачками; б — нового образца со светлыми кулачками. На обоих валах по одной шестигранной шейке (показана стрелкой). Применяются во всех двигателях "жигулей" и "нив", кроме 1700; а — 21213-1006010 с увеличенной высотой впускных кулачков и двумя шестигранными шейками. Только для моторов 1700.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели 2103 и 2106 комплектуются распределительным валом 2101-1006010-20.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели 21213 комплектуются распределительным валом 21213-1006010.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распределительные валы 2101-1006010-20 и 21213-1006010 имеют следующие отличительные элементы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — на валу 2101-1006010-20 одна необработанная шейка, между кулачками второго цилиндра, имеет форму правильного шестигранника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — на валу 21213-1006010 две необработанные шейки, между кулачками второго и третьего цилиндра, имеют форму правильного шестигранника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вал 21214 отличается от 21213, тем что у него гладкая тыльная сторона кулачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      НЕ ПЕРЕПУТАЙ ДЕТАЛИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      НЕ ПЕРЕПУТАЙ ДЕТАЛИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читатель из Уфы собрал полезнейшие данные о принадлежности вазовских деталей двигателя к той или иной модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приобретая автозапчасти в магазинах и на рынках, мы часто рассчитываем на толковую подсказку продавца. Но труженики прилавка далеко не всегда могут точно ответить, подойдет ли данная деталь к автомобилю определенной модели. На помощь каталогов, тем более, надеяться не приходится — рисунки там не отражают подробностей внешнего вида деталей. В многочисленных книгах по устройству и ремонту, написанных специалистами ВАЗа, тема внешних отличий однотипных запчастей практически не затронута. Надеюсь, этот материал будет полезен при покупке тех запчастей, которые неопытный покупатель может перепутать, не зная их отличительных признаков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма (ГРМ): а — 2101–1006090 с полукруглой выемкой в верхней части кронштейна (показана стрелкой). Подходит к моторам «Жигулей» 1200 и 1300; б — 2103–1006090 с выемкой в нижней части кронштейна для моторов 1500 и 1600; в — 21213–1006090 увеличенного размера для моторов 1700; г — «музейная редкость» — универсальный «жигулевский» башмак начала 70-х годов с двухступенчатым кронштейном. Подходит ко всем классическим моторам ВАЗ, кроме 1700.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крыльчатка вентилятора для «Нивы»: а — 2121–1308008 (плоскость лопастей смещена от привалочной плоскости под фланец помпы, а ребра жесткости перпендикулярны оси крыльчатки). Применяется на машинах с латунным радиатором; б — 21213–1308008 (лопасти вынесены вперед, а ребра жесткости образуют конус). Применяется только на «нивах» с тонким алюминиевым радиатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Направляющие втулки клапанов: а — 2101–1007033 для выпускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка для удержания масла на внутренней поверхности нарезана на всю длину втулки); б — 2101–1007032 для впускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка нарезана на половине длины); в — 2108–1007033 для выпускных клапанов «Самары» и «Оки» (спиральная канавка по всей длине); г — 2108–1007032 для впускных клапанов «Самары» и «Оки» (канавка на 1/3 длины). «Восьмерочные» втулки легко отличить от классических по ступеньке в верхней части (показана стрелкой) — она коническая, а не прямоугольная, как на «Жигулях».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Головка блока цилиндров: а — 21011–1003011 применяется на всех классических моторах ВАЗ, кроме 1700 с 1975 года; б — 21213–1003011 с камерами сгорания новой формы — только для моторов 1700. Помечена на заводе черной краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Звездочка распредвала: а — 2101–1006020 с меткой, высверленной точно между двумя зубьями (показана стрелкой). Применяется на всех моторах «жигулей» и «нив», кроме 1700; б — 21213–1006020 — метка смещена. В безвыходном положении можно применить одну звездочку вместо другой, если нанести новую метку, точно скопировав ее расположение с «родной» детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крышка привода распредвала: а — 2101–1002060 — старого образца; б — 2101-1002060-01 — нового образца. Обе крышки взаимозаменяемы и подходят к любому мотору «Жигулей» и «Нивы», кроме 2105, но вторая предпочтительней, поскольку усилена ребрами жесткости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поршневые пальцы: а — 2101–1004020 и 21213–1004020 — ничем не отличаются (унифицированы с 1993 года). Сейчас на все моторы «жигулей», «нив», «Самары-1500» и «Оки-750» ставят пальцы 21213 длиной 67 мм; б — 2108–1004020 (длина 61 мм) — только для «Самары» с мотором 1300 и «Оки» с мотором 650.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Упорные полукольца коленвала: а — 2101–1005183, сталеалюминиевое, белого цвета, без маркировки, номинального размера (толщина 2,31–2,36 мм). На рабочей поверхности, прилегающей к упорной плоскости коленвала, — две канавки для прохода масла. Устанавливаются с передней стороны пятого подшипника коленвала всех классических моторов ВАЗ (по одному) и с обеих сторон подшипника моторов переднеприводных машин, включая «Оку» (по две); б — 2101-1005183-20 — ремонтное полукольцо старого образца без канавок толщиной 2,437–2,487. На одной стороне нанесена маркировка «0,127» (увеличение толщины от номинала), а на другой — «Р» (ремонтное); в — 2106–1005183 — точная копия кольца «а», но сделанная из металлокерамики (бронзографита) желтого цвета. С 1981 года устанавливается на все двигатели «жигулей» и «нив» со стороны маховика (по одной штуке). Ремонтное кольцо 2106-1005183-20 дополнительной маркировки не имеет, но толще номинального на 0,127 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приемный патрубок маслонасоса: а — 2101–1011070 для моторов всех «жигулей»; б — 2121–1011070, применяемый на двигателе «Нивы», где поддон картера более глубокий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Маслоприемник 2108–1010010 для «самар» всех модификаций: а — выпуска до 1989 года; б — нового образца. Обе детали взаимозаменяемы, но вторая предпочтительней — четыре отштампованных выступа предохранят мотор от масляного голодания при легкой деформации поддона картера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прокладка поддона картера: а — 2101–1009070 (19 отверстий) — для всех двигателей «жигулей» и «нив», кроме 2105; б — 2105–1009070 (18 отверстий) — только для моторов 2105 (с ременным приводом распредвала). «Лишнее» отверстие показано стрелкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прокладки коллектора «Самары» (по две штуки на мотор): а — 2108–1008081 для двигателей 1100 и 1300; б — 21083–1008081 с увеличенными отверстиями — только для моторов 1500. Внешне легко отличима по специальному выступу (показан стрелкой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пружины клапанов: а — 2101–1007020 — наружная, высота новой детали в свободном состоянии 50 мм; б — 2101–1007021 — внутренняя, высота 39,2 мм. Применяются на всех классических моторах ВАЗ; в — 2108–1007021 — внутренняя, высота 34,1 мм; г — 2108–1007020 — наружная, высота 45,2 мм. Применяются на двигателях всех модификаций «Самары» и «Оки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распредвал: а — 2101–1006010 старого образца с темными кулачками; б — нового образца со светлыми кулачками. На обоих валах по одной шестигранной шейке (показана стрелкой). Применяются во всех двигателях «жигулей» и «нив», кроме 1700; в — 21213–1006010 с увеличенной высотой впускных кулачков и двумя шестигранными шейками. Только для моторов 1700.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трубка подводящая (закреплена на головке блока двигателя для подачи «Тосола» в отопитель): а — 2101–1303038 — для «жигулей» всех моделей; б — 2121–8101440 — для «Нивы».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шестерня привода распределителя и маслонасоса (так называемый грибок): а — 2101–1011228 высотой 44 мм для всех «жигулевских» моторов, кроме 1700; б — 21213–1011228 высотой 50 мм — только для моторов 1700.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шкив коленвала: а — 2101–1005060 — старого образца; б — 2101-1005060-01 — нового образца. Обе детали взаимозаменяемы для всех моторов «жигулей» и «нив», но вторая легче на 100 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоковый для 2106 1.6л двигателя вал тат же что и на 2103 движке 1.5л, там стоит вал 2101 только с улучшенной поверхностью кулачков. Напомню, что двигатель 2101 это 1.2л. Т.е. фактически получается, что газораспределение в 1.6л двигателе настроено так же как на 1.2л, при том что разница в объеме целых 0.4л, а это очень прилично — двигатель 2106 на треть(!) пузатее копеечного. Соответственно по ГРМ он ближе к нивовскому 1.7л. Поэтому и РВ надо брать с него. С этим валом двигатель работает мягче, и самое главное не задыхается после 4000 об.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия 21213 вала от 2101 в на 1мм больше подъем впускных клапанов и чуть более длинная фаза впуска, что облегчает наполнение цилиндров, а так же чуть укороченная и запоздненная фаза выпуска, что позволяет дольше находиться смеси в горшке создавая крутящий момент. И немного большее перекрытие фаз увеличивающее время продувки цилиндров. Распредвалы 21213 и 21214 по характеристикам одинаковые, отличаются лишь профилем сбега кулачков — первый оптимизирован под винты, второй под гидрики. На практике нивоводы говорят, что неправильные комбинации проблем не вызывали. НО лучше ставить 213 вал!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Монстра из мотора он не делает, но исчезает явная стенка на 4000 об, Двигатель продолжает набирать обороты не останавливаясь. Тяга на низах тоже слегка улучшилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При установке проверяем метки фаз, натягиваем цепь, регулируем клапана, проверяем компрессию, и регулируем карб по-необходимости. На инжекторных может возникнуть проблема, так как метки могут не совпасть на ползуба, то может загореться "ЧЕК", нужна будет прошивка мозгов, или ставить с разрезной шестерней для более точной регулировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      225 сообщений на предыдущих страницах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-raspredval-vaz-2106-ot-21213/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается провинциалка от москвички https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-provincialka-ot-moskvichki/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-provincialka-ot-moskvichki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-provincialka-ot-moskvichki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задумывались ли вы, почему так много москвичек из хороших семей с квартирой и приличной работой одиноки, а барышни, недавно приехавшие из другого города, удачно вышли замуж и уже растят детей. Или другой пример. Девочка из хорошей московской семьи, окончившая престижный вуз, сидит на скромной должности и таком же скромном окладе, а напористая, ушлая девушка из провинции делает карьеру, у нее завидная должность и приличный оклад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ольга Крайнова · 2 августа 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В чем же дело? Вместе с писателем, телеведущей и основателем школы женской мудрости «Хорошая жена» Ольгой Крайновой мы нашли несколько отличий между москвичками и провинциалками, которые могут повлиять на успешность в карьере и личной жизни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Жилищные проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да, да! Именно, наличие проблемы с жильем определяет степень вовлеченности в работу. Провинциалки снимают жилье. У них четкий срок, когда нужно оплатить крышу над головой, чтобы не остаться на улице. Поэтому времени расхолаживаться или проявлять излишнюю скромность у них просто нет. Когда девушки из провинции устраиваются на работу, сразу берут быка за рога и нацеливаются на результат. Москвичкам же есть где жить, им не нужно каждый месяц платить за съемную квартиру. И если провинциалки готовы пахать сверхурочно и ответственно выполнять любое поручение руководства из страха потерять работу, то у москвичек есть подушка безопасности в виде родителей или квартиры родителей, где можно жить. Поэтому нередко можно увидеть столичную избалованность по отношению к работе: мол, не царское это дело – клиентов обзванивать и навязываться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Бойцовский характер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Покорять Москву приезжают самые бойкие. Девушка, которая в провинции сидит на диване и смотрит сериал, так и останется в родном городе с пультом от телевизора. Чтобы встать с дивана, собрать чемодан и отправиться в большой город в поисках лучшей жизни, нужно иметь силу воли, смелость, характер и огромное желание добиться успеха. Люди, которые не готовы к трудностям, просто не приезжают в Москву. То есть нужно понимать, что все девушки, приехавшие в большой город из провинции, – это изначально барышни не робкого десятка, смелые, целеустремленные и с бойцовским характером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Взгляды на семью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нацеленность на карьеру – московский тренд. В регионах выше процент браков и ниже процент разводов, люди больше дорожат семьей. Девушка из провинции считает важным для себя выйти замуж. И когда она приезжает в Москву, ищет мужа. Не ждет, что прекрасный принц сам появится на ее пороге, а прикладывает усилия, чтобы встретить хорошего парня. И если москвичка может годами ждать «журавля» с доходами и жилплощадью не меньше, чем у нее, то провинциалка согласится на хорошую синицу. Если жених москвич – это прекрасно, если нет, тоже неплохо, потому что выжить в большом городе легче вдвоем, чем по одиночке. К тому же девушке из провинции нужна постоянная московская регистрация, поэтому она стремится выйти замуж за москвича, и в этом нет ничего плохого: каждый думает о будущих детях, о том, чтобы завести семейное гнездышко, и никому не нужно гнездо дырявое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Отношение к своей внешности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если москвичка может сделать пучок на голове, надеть джинсы, футболку и так отправиться по делам, то у провинциалок, особенно у тех, кто недавно приехал в Москву, совсем другое отношение и к своей внешности, и к выходу из дома. Даже чтобы выйти в магазин, они помоют голову, наденут платье и накрасят губы. А чтобы поехать на работу, если позволяет дресс-код, накрутят кудри и выберут туфли на шпильке. И в итоге на девушек с кудрями и на шпильках быстрее обратит внимание сильный пол. А москвички так и будут сидеть в ожидании, что мужчина должен оценить их ум, а не полюбить за внешность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Окружение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Девушки, приехавшие из другого города, стараются обрасти связями и друзьями. Во-первых, чтобы было с кем общаться, а во-вторых, чтобы меняться контактами и создавать мини-коллаборации. Намного легче найти работу или продвинуться в карьере, если есть знакомые, которые могут помочь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Провинциал, попадая в столицы или крупные города, чаще всего ведет себя с опаской. А тот же коренной москвич, к примеру, оказавшись в глухомани, очень часто смотрит на все как бы свысока. Это не фантазия — это данные психологов и социологов. Что, "провинциальность" или "столичность" заложены в каком-то роде на генном уровне? Не все так просто!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему москвичи не смеются?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На одном из популярных региональных интернет-форумов обнаружил вопрос: "Чем отличалось положение жителей провинций Римской империи и населения Рима?". Ответы очаровали. Вот несколько.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Тем же, чем отличается в нынешнее время Москва от остальной России: столица жирует и сходит с ума, а провинция из последних сил выживает…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Жители столицы — это особая каста, которая отличается не только уровнем жизни, но и количеством длинноногих девиц, а также лысых, богатых и злых!".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Первопрестольная — это отдельный от России мир. Уровень жизни в Москве более высокий, чем в провинции, да и образованных и грамотных людей здесь больше, чем по стране в целом".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну и далее в том же духе. Я специально упомянул вначале, что форум региональный. А вот что можно найти на многих форумах москвичей, где этот вопрос о различии "окраинных" и "центровых" тоже периодически всплывает. Опять несколько, на мой взгляд, наиболее характерных, хотя в какой-то мере и обидных примеров. Но мы такие, какие мы есть — что жители мегаполисов, что далекого поселка… Вот, так сказать, некоторые частные мнения об очень даже не частной проблеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Замшелый мужичок из глухой деревни, оказавшись в Москве или Питере, показывает все, на что способен. Поболтавшись по проспектам, накатавшись в метро, к концу дня нажирается беленькой и уходит в свой привычный деревенский транс. Не советую ему подворачиваться под руку в такие моменты…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Увы, уровень культуры в провинциях настолько низок, что даже не знаю, как страна еще жива. Люди порой не знают, что через компьютер можно общаться даже получше, чем по телефону…".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Слишком много приезжих стало у нас в Новосибирске. Все сюда прутся, как будто намазано. Ну как ту не упомянуть ставшее популярным выражение "понаехали"!"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот такие дела. Что есть, то есть. Впрочем, частные мнения "жителей сети" для ученых никак не показатель, и, например, результаты интернет-опросов, которые в обилии разбросаны по сайтам и форумам, при серьезных исследованиях в расчет берутся очень редко. Ведь, в принципе, любой мало-мальски продвинутый пользователь вполне может и сам накликать в интернет-опросе столько, сколько ему надо…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автор этих строк решил своего мнения о разнице между провинциалами и москвичами не высказывать, хотя оно, безусловно, есть. Дело в том, что место жительства у меня — достаточно далекий от центра регион. А вот место работы, сами понимаете, как бы столичное. Современные коммуникации позволяют. Встал провинциалом, позавтракал, пришел в офис на соседней улице — уже как бы и москвич. Скайпы, аськи и так далее дают своеобразный эффект присутствия, ощущение того, что и пишешь, и даже живешь некой "центральной" жизнью. Так что мое мнение по этому вопросу явно не показатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратимся к независимым специалистам, которые достаточно профессионально занимались именно этой проблемой. Попробуем у них выяснить, чем же таким отличаются люди из разных мест огромной страны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откуда противопоставления москвичей и провинциалов?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот что ответил на вопрос корреспондента "Правды.Ру" кандидат социологических наук Сергей Юрлов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Противопоставление бедной, страдающей провинции и богатой, благополучной, циничной и прочая-прочая Москвы стало уже общим местом и давно устарело. То, что вообще провинциалы разительно отличаются от коренных жителей каких-то столиц — это, мягко говоря, сильно преувеличено. На самом деле, особенно в два последних десятилетия, различия между ними значительно нивелируются в силу объективных факторов. В первую очередь, из-за развития в последние годы информационных технологий, коммуникаций и транспорта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вспоминаю социологические исследования начала 90-х годов прошлого века. Для провинциала житель столицы тогда воплощал некий сугубо привлекательный тогда образ "западного человека", богатого и состоявшегося. Здесь уместно упомянуть перечень стереотипов, которыми в те годы наделяли москвичей соотечественники "не из центра".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начнем с негативных: житель столицы — это гордый и высокомерный, нахальный и даже наглый, недоверчивый и негостеприимный, живущий в бешеном темпе в погоне за наживой. Однако надо отметить, что существующее мнение о том, что москвичи — сплошь проходимцы и циники, все же следует отнести к предубеждению некого "усредненного" провинциала, страдающего своеобразной "культурной" завистью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Были и положительные факторы в восприятии среднестатистического москвича: деловой и активный, эрудированный и грамотный, интеллигентный и культурный (на улице не плюет, дома не пьет). Но времена очень быстро изменились, и сейчас об тех исследованиях можно вспоминать лишь как об истории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас положение дел изменилось. Не так давно Академия народного хозяйства провела исследование, посвященное жителям столицы (его результаты можно без труда найти в интернете. По выводам исследования, главный признак типичного москвича сейчас заключается в особенностях структуры его доходов. Житель столицы, по сравнению с другими россиянами, в большей степени живет за счет дохода от сдачи в аренду жилья, в основном для приезжих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эта прибыль в структуре его доходов достигла 25 процентов (по стране в среднем только 10 процентов). Квартиры в Москве являются главным активом среднего класса, который в столице представляет большинство. Эти результаты исследования, конечно, поразительны, но нет оснований им не верить, все-таки работали профессионалы-социологи. Это в определенной мере влияет и на психологию москвичей в целом. У многих москвичей, в том числе и благодаря ренте, свободного времени остается больше, поэтому, как отмечают исследователи, в столице высокий спрос на развлечения и отдых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каковы они, москвичи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Социологи вывели в своем исследовании следующий портрет, например, среднестатистического амбициозного молодого москвича: так сказать, "дарвинист", что буквально означает циника, карьериста и материалиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но региональные социологические исследования последнего времени ясно показывают, что и в глубинке число "дарвинистов" колоссально выросло. Провинция в этом вопросе идет как бы в параллель столицам! И, собственно, материализм уже давно перестал считаться в России в целом, в отличие от СССР, неким негативным качеством. В общем, современные технологии вполне позволяют в той же провинции при желании чувствовать себя как бы жителем "центра"".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот что рассказал "Правде.Ру" кандидат медицинских наук, психиатр Игорь Янушев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Увы, центральным понятием в концепции жизни мегаполисов становится понятие перегрузки. Перегрузка сенсорных и когнитивных систем вызывает, во-первых, специфически "городские" черты, порожденные экономией ресурсов для обработки информации, и, во-вторых, особые состояния, присущие жителям большого города. Но примерно те же явления воочию сейчас наблюдаются и в городах поменьше!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но разница все-таки есть. Люди в мегаполисе стремятся взаимодействовать друг с другом в четко заданных рамках и не выходить за их пределы, порой просто стремятся оградить себя от контактов с окружающими. Невмешательство в чужую жизнь становится нормой. Однако это не значит, что жители мегаполиса теряют свой, так сказать, человеческий облик: отчужденное отношение не распространяется на знакомых, соседей и близких.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На психологию именно жителей большого города оказывает важнейшее влияние такой фактор: именно в огромном мегаполисе, среди множества прохожих, люди очень часто чувствуют одиночество! До сих пор такое явление наблюдается. По своей врачебной практике я заметил, что, например, синдрому депрессии гораздо более подвержены жители крупных городов, чем небольших населенных пунктов. И знаете, что в таких случаях помогает больше всего? Нужно уехать туда, где поменьше незнакомых людей, в деревню, не постесняться познакомится с соседями — и через какое-то время чувство тревоги, одиночества и так далее в конце концов пройдет. После такого лечения "глухоманью" мои пациенты часто даже отказывались от медикаментозных способов лечения!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же депрессия наблюдается у жителя да хотя бы той же деревни (хотя таки случаев все-таки намного меньше), порой приходится советовать им побывать на какое-то время в мегаполисе. И все нормально получается…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем, мой вывод такой. Не так уж и сильно отличаются провинциалы и столичные жители в наше стремительное время. Нет физиологического разделения россиян на "человек городской" и, скажем, "человек сельский". Все мы относимся к категории "человек разумный" — и не более того!".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем москвичи отличаются от провинциалов в плане моды? Что означает фраза "это так провинциально"? Действительно ли существует разница?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правда ли, что москвички стильнее провинциалок? А как одеваются мужчины в провинции?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эксперты Woman.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Узнай мнение эксперта по твоей теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лазарева Надежда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Психолог-консультант Антрополог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Муканова Динара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Коуч. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Екатерина Артемьева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сокол Лариса Ивановна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Гештальт-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гриб Людмила Николаевна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ксения Кошеленко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Моженкова Юлиана

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инна Кравцова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Гештальт-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Анна Дашевская

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог, Консультации в Skype. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Невзорова Софья Игоревна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем москвичи отличаются от провинциалов в плане моды? Что означает фраза "это так провинциально"? Действительно ли существует разница?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правда ли, что москвички стильнее провинциалок? А как одеваются мужчины в провинции?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Городские девчонки девушку из деревни сразу же отличить могут, не всегда по одежде, но сразу же по разговору и манере общения и поведению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сетевые магазины сейчас везде одни и те же, интернет с рассказами о модных трендах — тоже, так что одеваются везде примерно одинаково. Фраза про провинциальный стиль в одежде устарела лет на 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну что за бред. HM Zara Mango есть везде, и москвички и провинциалки с примерно одинаковым доходом выглядят одинаков в соответствии с требованиями трендов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Провинциалок, как и всегда, вычисляют по другим критериям, читайте сообщение 2. Так что, девахи, как вы не рядитесь, один х е р в москвички не годитесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гостья 2 права, и добавить нечего. Одеться женщина их Заднего Кукуева может хоть в норку, обвешанную бриллиантами, но только откроет рот — выдаст себя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, как и москвички не смогут прикинуться заднекукуевками, даже если оденутся по тамошней моде. Речь выдаст их с головой. Как правило, еще и поведение, но тут есть нюансы. Но речь-то точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Похожие темы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гостья 2 права, и добавить нечего. Одеться женщина их Заднего Кукуева может хоть в норку, обвешанную бриллиантами, но только откроет рот — выдаст себя. Впрочем, как и москвички не смогут прикинуться заднекукуевками, даже если оденутся по тамошней моде. Речь выдаст их с головой. Как правило, еще и поведение, но тут есть нюансы. Но речь-то точно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какая речь? Без маааасковского акцента?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полностью согласна с Гостем 8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мааасковский акцент будет казаться нелепым жителю Нижнего Тагила, но и нижнетагильцу придется в Москве несладко. Это не значит, что москвичи говорят хорошо, а остальные — жуть с ружьем. Просто у всех своя специфика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот лично мне, москвичке, больше всего нравится, как говорят жители Орла и Орловской области. Песня, а не речь! Не то что наша московская скороговорка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На днях была на спектакле приехавшего в Москву екатеринбургского театра. Театр прекраснейший, но заметно, что говорят ребята чуток не по-нашему. Это не делает их хуже. Наверняка моя речь их тоже бы слегка резанула.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я из Петербурга и тут все как бомжи выглядят по сравнению с москвичами. Но я только в центре была, может, окраинные москвичи тоже бомжеподобные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Без обид, но любому (ЛЮБОМУ) месту проживания специфичен определенный говор. Это какие то особенности речи, употребление специфических словечек, фонетика типа "маааааасковского", просто московский говор Вы слышите и он режет Вам ухо как непривычный. а свой воспринимаете как норму. Так же и москвичи не слышат акакющих особенностей свое й речи. но сильно режет слух говорок другой местности. Так же как и англичанин из Хемпшира своего земляка узнает в Лондоне по говору. В этом нет ничего обидного, но если хотите избавиться- тренировка. тренировка и ее раз тренировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какая речь? Без маааасковского акцента?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Знаете как я различаю москвичек и приезжих сейчас зимой? Почти на 100% уверена, что москвички не надевают поверх пуховика широкий пояс из резинки!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иду на днях по улице, ко мне подходят две молодые женщины и спрашивают дорогу до метро. На обеих надеты пуховики с таким поясом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сетевые магазины сейчас везде одни и те же, интернет с рассказами о модных трендах — тоже, так что одеваются везде примерно одинаково. Фраза про провинциальный стиль в одежде устарела лет на 10.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гость 14, вот как раз то, что вы описали, очень даже заметно отличает девушек из провинции от москвичек, и на московских улицах эта разница бросается в глаза- все должно быть заметно, все чересчур. А стразы- это уж вообще классика жанра и пайетки еще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И сетевые везде( ну почти везде, все таки заказ идет с учетом специфики региона) и блогеры в интернете одни и те же а разница есть и существенная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) Темп жизни в провинции и в Москве разный. Редкая Москвичка себе может позволить на высоких каблуках, в развевающейся юбке, от бедра продефилировать на работу. В час пик в метро или транспорте или за рулем своей машины каблуки мешают. Длинные юбки тоже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я когда в командировках бываю тоже по хорошему поражаюсь элегантности провинциальных дам с утра. При полной боевой готовности, на каблуках, в юбках, с укладками массово.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2) В разных регионах нашей страны разный типаж внешности. На юге — более яркий. И природа вокруг тоже на юге ярче. Соответственно и цвет южанки для себе выбирают гораздо более сочный. Пастель. так любимая в СПб и Москве на южанках выглядит как линялая тряпка. И у себя дома в органичном сочетании с яркой природой это выглядит хорошо. Приезжая же в ярком прикиде в Москву- режет глаз
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3) ну и хоть есть блоги хоть нет- мода все таки доходит с запозданием. Когда Москва уже набаловалась с нарощенными рестницами, супер бровями и боевыми когтями в провинции только-только бум на все это. Причем полумер не признают. Уж если наростила то что бы даже тени сомнения не возникло за что деньги платила- с натуральными не спутаешь!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4) Для меня загадка почему чем дальше от Москвы тем сильней любовь к стразам? Тоска по красивой жизни?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во всем с Вами согласна! Тоже часто бываю в командировках , да и соседний отдел по блату взяли женщину с переферии у неё специфический для меня акцент , ресницы как щётки (бррррр убожество ) , ногти не свои красные с чёрными и серебристыми стразами .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      , все таки заказ идет . по хорошему поражаюсь . все таки доходит с рестницами, супер бровями . если наростила

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во всем с Вами согласна! Тоже часто бываю в командировках , да и соседний отдел по блату взяли женщину с переферии у неё специфический для меня акцент , ресницы как щётки (бррррр убожество ) , ногти не свои красные с чёрными и серебристыми стразами .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Знаете как я различаю москвичек и приезжих сейчас зимой? Почти на 100% уверена, что москвички не надевают поверх пуховика широкий пояс из резинки!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иду на днях по улице, ко мне подходят две молодые женщины и спрашивают дорогу до метро. На обеих надеты пуховики с таким поясом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надо же, я так хожу, но пуховик дорогой у меня. Оказывается по поясу ты не лухари)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ужас, как люди могут так себя уродовать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какая речь? Без маааасковского акцента?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-provincialka-ot-moskvichki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается паркетник от кроссовера и внедорожника https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-parketnik-ot-krossovera-i/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-parketnik-ot-krossovera-i/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-parketnik-ot-krossovera-i

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия различных вариантов автомобилей в разных кузовах – это важный момент для покупателя, поскольку от качеств кузова зависят все особенности эксплуатации машины. Вопрос о том, чем отличается кроссовер от внедорожника, а также, что такое вообще паркетник, достаточно сложен. Просто посмотрев на фото и видео различных типов кузова, вы не найдете особой разницы, но отличия между этими понятиями есть, и они вполне конкретные. Можно долго рассуждать, какая же все-таки разница между компактным джипом и полноценным кроссовером. Речь будет явно не в размерах, а в оснащении и конструкции. К примеру, кроссовер зачастую выполнен в виде несущего кузова, а настоящий внедорожник отличается рамной конструкцией. Правда, сегодня это уже не обязательно, классы начали перемешивать технические характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Классический джип – разбираемся с понятиями
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раньше говорили, что главное отличие кроссовера от внедорожника – это рамная конструкция, которой обладают только самые производительные джипы. Но, к примеру, LR Discovery имеет кузов, а числится в классе джипов. Сегодня отличие истинного внедорожника состоит в несколько иных понятиях:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — обязательно наличие полного привода и систем блокировки дифференциала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — пониженный ряд передач – крайне желательная опция для внедорожника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — истинный джип еще имеет такое отличие, как высокий клиренс – явно выше 20 сантиметров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — между внедорожником и другими классами также можно заметить различие в форме управления функциями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К классу внедорожников безоговорочно относятся все огромные представители сегмента, такие как Tahoe, Suburban, Ford Expedition. Также сюда относятся компактные джипы, которые отличаются особой конструкцией. Это Suzuki Jimny и Lada 4*4, к примеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главные отличия кроссовера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень сложно отличать производительный кроссовер от не слишком качественного внедорожника. Тем не менее, есть определенные факторы, которые определяют отличия и определенную разницу между этими классами. Качественный кроссовер имеет такие важные особенности конструкции и технической части:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — зачастую присутствует полный привод, но в базовых версиях может быть и передний;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — раздатка и все переключения выполнены в электронных и даже имитирующих видах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — автомобиль не обладает слишком высоким клиренсом, он приспособлен к городу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — сложные вызовы бездорожья оказываются не по зубам такому типу транспорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видите, кроссовер намного менее производительный и уверенный автомобиль, чем истинный джип. Но это не говорит о том, что авто не имеет возможности покорения бездорожья. К этому сегменту относятся Nissan X-Trail, Honda CR-V, Toyota Highlander. Впрочем, многие называют эти авто и более обидным термином – паркетник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такой паркетник – новый термин в мире внедорожников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если с большей или меньше ясностью можно понять, чем отличается тот самый кроссовер от производительного джипа, то вот понятие паркетника для большинства людей остается загадочным. Стоит охарактеризовать это как городской автомобиль в кузове хэтчбек с дизайном, похожим на кроссовер. Отличается этот автомобиль следующими важными чертами:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — отсутствие полного привода или его наличие только для красоты комплектации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — дорожный просвет несколько выше, чем у обычных авто, только в косметических целях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — салон не слишком просторный, но водитель сидит выше обычного;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — колеса немного больше, чем у хэтчбеков подобного класса и размера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К такому сегменту автомобилей относятся Renault Sandero Stepway, KIA Soul, Chery Indis и многие другие автомобили, которые на ценнике гордо называются кроссоверами. На самом деле, эти авто созданы исключительно для городских условий. Паркетники получили особое распространение в России в силу любви к кузову внедорожников, но отличаются от них они довольно серьезно. В мире этот тип джипа не слишком приживается из-за высокой цены и малой технической отдачи. являются одним из способов получить вполне адекватные условия поездки. Сегодня можно легко приобрести авто в любом кузове с хорошей проходимостью, выбор просто невероятен. Чтобы понимать, чем отличается кроссовер от внедорожника или простого городского паркетника, стоит провести несколько дней за рулем различных моделей. Тогда вы сможете оценить преимущества каждого класса. По техническим же параметрам все сегменты техники с повышенной проходимостью примерно сопоставимы и обладают определенными пересечениями. Сегодня бывает даже сложно отнести определенную модель к тому или иному классу. Тем не менее, для покупателей это не всегда имеет столь большое значение, ведь класс машины менее важен, чем ее реальные возможности и функционал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда потребность среднестатистического автомобилиста в езде по бездорожью и надобность в буксировке серьезных грузов отпали, возникла необходимость в создании новой классификации автомобилей. Таким образом конструкторами был придуман автомобиль, который внешне очень похож на внедорожник, но при этом более привлекателен в плане эксплуатации, чего стоит только экономный расход горючего. Назвали эту касту — кроссоверами. Но не только расход топлива отличает эти две, внешне похожие машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Различия по области применения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главная суть внедорожников — без проблем проезжать по бездорожью, легко преодолевать препятствия и возможность буксировки. Именно эти три качества должны быть у внедорожника в приоритете, а комбинировать все это с экономным расходом горючего практически невозможно. Кроме того, даже самые новаторские достижения в области механики не позволяют добиться качественного управления внедорожником на ровной дорожной поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наглядные примеры качественных и настоящих внедорожников можно наблюдать в «лице» Jeep Grand Cherokee, УАЗика, Land Rover и Nissan Patrol. Несмотря на то, что каждый из них имеет огромные размеры и очень просторный салон, о комфорте тут говорить не приходится. За «комфортную» модификацию придется неслабо доплачивать. В основной массе случаев внедорожники задействуются как транспорт для путешествия по экзотическим местностям и в роли рабочей «лошадки». Ну и, даже просто иметь у себя в гараже первоклассный внедорожник — это всегда модно!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот кроссоверы хоть и выглядят словно внедорожники, ездят они преимущественно по ровному дорожному полотну. Эти автомобили идеально подходят чисто для городских жителей, которые хотят передвигаться с комфортом. Главная «изюминка» кроссовера заключается в том, что у него платформа легковушки, что делает автомобиль легче внедорожника и серьезно улучшает показатели его управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Популярные кроссоверы, это Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, VW Tiguan и Toyota RAV4. Автомобили такой направленности идеально подходят на роль семейного транспорта. Большие размеры, высокий клиренс, просторный салон позволяют с повышенным комфортом совершать длительные поездки в путешествии, на пикники и прочие выездные мероприятия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разность конструкций

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Настоящий внедорожник просто обязан быть крепким, а как иначе он сможет выбраться из непролазной грязи? Зная потенциальные условия, в которых будет эксплуатироваться транспорт, конструкторы продумывают все до мелочей, но особое внимание уделяется следующим параметрам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Размеры колес. Диаметр колес у внедорожников начинается с 30 дюймов. Зачастую, визуально определить внедорожник можно по характерной боковине колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проходимость. Внушительный наклон подъема и съезда с горы обеспечивается благодаря небольшому заднему и переднему свесу. В случае внедорожников геометрия стоит не на последнем месте, поэтому у таких автомобилей должен быть высокий клиренс, но и колея с колесной базой так же должны быть соответствующими. Именно благодаря этим характеристикам машина может похвастать прекрасной проходимостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Тип кузова. Все внедорожники имеют жесткую рамную конструкцию. Однако, в последнее время подобные варианты встречаются не так часто, а жесткости автомобилей добиваются за счет других параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Тип подвески. Она бывает либо полностью, либо частично зависимой, поэтому езду на таком транспорте очень сложно назвать комфортной для пассажиров, зато подобное неудобство сторицей окупается надежностью автомобиля. Подвеска внедорожника имеет дополнительный запас прочности, а ход ее значительно больше, что связано с потребностью в любом случае «держать» колеса на поверхности земли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Трансмиссия. Еще один главный критерий, которому обязан соответствовать каждый внедорожник — быть полноприводным. В качестве альтернативы может быть подключаемый вариант, однако, если говорить о «классике», то второй мост должен «включаться» вручную, а не за счет вязкостной муфты. Каждый внедорожник должен иметь межколесную блокировку дифференциала. Внедорожником нельзя называть автомобиль, у которого нет понижающей передачи, т.к. это один из базовых «инструментов» в перемещении по бездорожью. В совершенстве, раздаточная коробка должна обладать как прямой, так и понижающей передачей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Т.к. кроссовер катается в основном по дорогам, ему вовсе не обязательно быть полноприводным, в отличие от внедорожника. Такая характеристика разве что увеличит расход горючего, а присутствие раздаточной коробки вообще ни к чему в городских условиях. Но все же и в населенных пунктах автомобиль временами натыкается препятствия, поэтому у кроссовера тоже есть свои отличительные особенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Размеры колес. На такие авто ставятся обычные низкопрофильные колеса, предназначение которых — езда по обычному асфальту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проходимость. Если сравнивать с внедорожником, клиренс у кроссоверов заметно ниже, ровно, как и углы спуска и подъема. Оно и понятно, зачем городскому автомобилю такая потребность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Тип кузова. Хоть кроссовер и выглядит массивно, все же он остается быть легковым автомобилем, хоть и с большим спектром возможностей. Кузов кроссовера не «ставят» на раму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Тип подвески. Кроссоверы зачастую имеют прекрасные показатели управляемости и к тому же они очень комфортные даже на неидеальных дорогах. Обе подвески независимые. Этому разряду автомобилей противопоказана длительная эксплуатация в условиях бездорожья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Трансмиссия. Передовые технологии позволяют устанавливать на автомобили трансмиссию с возможностью перехода на 4WD. Водитель может использовать его только в случае необходимости. Распределение крутящего момента происходит как механическим, так и электрическим путем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уже говорилось выше, кроссоверы возникли на рынке не просто так, а по причине возникшего спроса на них. В переводе с английского «crossover» значит «смешивание, перемещение», что, в принципе, отражает его суть. Самый первый автомобиль этой категории на заре 80-х выпустила американская компания Motors Corporation, это был AMC Eagle. Изначально AMC был самым настоящим внедорожником, но потом спрос на такие авто начал стремительно падать, и производитель решил усовершенствовать машину, «скрестив» ее с легковушкой. Это было что-то, продажи на него очень быстро взлетели. Но самый пик спроса на кроссоверы пришелся на рубеж столетий, когда к выпуску «городских» машин приступили такие гиганты как Mercedes, BMW и Audi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выигрышная позиция кроссоверов перед внедорожниками заключается в стоимости. Так, например, популярный в России Renault Duster в самой тривиальной комплектации можно приобрести в районе 500 000 рублей. А вот внедорожники, даже самые дешевые, стоят гораздо дороже. Кроссоверы значительно экономичнее в расходе топлива, они лучше в управлении на ровном дорожном полотне. Но в то же время там, где кроссовер «встанет» как вкопанный, внедорожник спокойно проедет препятствие и поедет дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вообще, нельзя сравнивать эти две категории на предмет выявления лучшего — это автомобили, предназначенные для разных эксплуатационных условий. Выбирая между кроссовером и внедорожником, нужно учитывать, куда автомобиль будет чаще ездить. Так, например, если потребность в поездке по бездорожью возникает раз в полгода-год, тогда лучше выбирать кроссовер, и наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще несколько десятилетий назад не было такого разнообразия типов автомобилей. Тогда все было просто и понятно: есть машины для езды по асфальтированным дорогам, а есть – для поездок за город по пересеченной местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас же появилось множество наименований, разобраться в значении которых бывает непросто. Взять хотя бы понятия «паркетник» и «внедорожник». Внешне эти автомобили выглядят почти одинаково. Так в чем же между ними разница?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Паркетник – автомобиль повышенной проходимости по сравнению с другими типами авто (кроме внедорожника).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник – это классификация полноприводного автомобиля, имеющего рамную конструкцию и предназначенного для тяжелых условий эксплуатации и езды вне асфальтированных дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обязательное условие признания машины внедорожником – наличие рамной конструкции. У паркетника ее нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник имеет постоянный привод на все четыре колеса. У паркетника полного привода может не быть вовсе, или же он непостоянный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все внедорожники имеют высокий дорожный просвет. Многие паркетники не могут похвастать этим качеством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Паркетники не оборудуются пониженной передачей, как внедорожники, так как не предназначены для сильного бездорожья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство внедорожников по размерам значительно больше паркетников (хотя есть исключения, например, «УАЗ»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, паркетник является автомобилем для повседневной езды по городу с редкими выездами на дачу. Внедорожник – автомобиль, специально созданный для езды по тем местам, где дороги отсутствуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник Toyota Hilux

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска паркетников немного мощнее, чем у обычных авто, но не идет ни в какое сравнение с подвеской внедорожника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-parketnik-ot-krossovera-i/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается нива шевроле от простой нивы https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-shevrole-ot-prostoj-nivy/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-shevrole-ot-prostoj-nivy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:28 +0000 /chem-otlichaetsja-niva-shevrole-ot-prostoj-nivy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последняя запись… Продал сегодня «Шрека».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина банально для меня – накатался. Конечно «Шевик» для зимы кайф, как и «Коротыш», но они все же не трассовые машины, а как хочется съездить куда-нибудь подальше по трассе, и не ловить себя на мысли, когда едешь со скоростью 100 км/ч, что вроде не так уж и шумно, и вибрации вроде небольшие, но все же это иллюзия, все напрягает, нормальная скорость для «Нив» не более 85 км/к, когда комфортно и особой разницы нет в сравнении с переднемприводными. В подсознании скрывается, какой то страх, что если поедешь, км так 500, а в друг выдавит сальник, а сальники не надежные, это я уже ощутил на себе, три месяца назад менял сальник на КПП и вот снова течь! В городе же тачка просто танк, ездить просто кайф, едешь где хочешь, застрянешь просто включаешь понижайку и блокировку и вот уже снова в ходу, особенно радует это парковка, проблем с ней просто нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, мой небольшой итоговый вывод в сравнении не с «пузотерками», а с Нивой «коротышем».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проехав на «Шреке» немного за 5 месяцев, около 3000 км, можно сказать «смех», но все же мнения о двух этих автомобилей у меня уже есть! В первом посту про сравнение данных автомобилей я акцент делал на плюсы «Шевроле Нивы», а в данном на плюсы «Лада 4х4».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Повторяться особо не буду. Кузов «шевика» практичнее, но его банально жалко, а именно бампера, где на «коротыше» в снег высотой метр я просто влетал то тут не могу, даже на зад в снег сдать до упора уже напряг (хрустит), а если что то его замена 7000 руб., вместо 2000 (коротыша). Тем самым есть ущемление в преодолении бездорожье. Преодоления снежных преград на «шевике» особо не отличается от преодоления на «коротыше», просто «шевик» тяжелее и немного сильнее проваливается в снег, но едет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В передвижении по городу и микрорайонах «шевик» менее удобен , он длиннее, габариты чувствуешь хуже, так как капот «коротыша» квадратный и тем самым видно его края, сзади нет запаски что тоже упрощает параллельную парковку во дворе, да обзор на «коротыше» лучше, видно буквально ВСЕ! На «коротыше» едешь увереннее, особенно зимой не боясь, что то повредить и застрять, он как то сбито ведет на дороге и вне дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отдельно нужно сказать о цене на запчасти. «Шевик» по цене на запчасти не многим отличается от иномарок, например (шевик/коротыш): замок двери 1000/400, стекло фары 1500/900 (фара), плафон салона 600/130, щетка стеклоочистителя задняя 400/150, чехлы КПП и РКП 400/100, брызговики пара 1200/150 и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон «шевика» комфортнее, но не во всем. Вроде есть аж 3 подстаканника, но удобно пользоваться только тем который возле ручки КПП, и все больше ставить стаканы не куда, не говоря уже о том куда положить что то на закусь, в «коротыше» тоннель как бар, можно хоть стаканы ставить хоть бутылки, панель тоже играет роль как барная стойка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вывод мой в том, что для севера лучше брать «коротыша», увереннее будешь чувствовать себя зимой и на бездорожье, да и выглядит он как то Брутально!Плохо в «коротыше» для меня было лишь в том что была отвратительная грунтовка (вроде завод исправил это) и тем самым покраска (вроде сейчас даже в металлик красят), и печка плохо дула в ноги водителя (это исправимо).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сейчас я снова соберусь покупать ниву, то это будет «Коротыш».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ранее мы уже сравнивали Ниву ВАЗ-2121 с УАЗом-469(3151). Сегодня же сравним обычную короткую Ниву с Chevrolet Niva. Не будем углубляться в историю создания этих автомобилей, а попробуем выделить основные преимущества и недостатки каждого внедорожника. И если сравнение Нивы с УАЗом было не совсем корректным т.к. эти автомобили относятся к разным классам, то сейчас в этом плане все в порядке. Шевроле Нива является по сути развитием ВАЗ-2121, поэтому технически эти автомобили похожи. Итак, приступим к сравнению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы обычной Нивы по сравнению с Шеви Нивой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выделим характерные особенности, касающиеся как 21-й Нивы, так и последующих моделей ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Длинную Ниву (ВАЗ-2131), пикап (ВАЗ-2329) и прочие модификации рассматривать не будем. Итак, начнем с неоспоримых достоинств обычной Нивы по сравнению с Шевиком:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Проходимость. За счет короткой базы у 21-й модели геометрическая проходимость лучше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Стоимость. В одинаковом состоянии обычная Нива будет в 1,5-2 раза дешевле Шевика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Доступность и дешевизна запчастей. Особенно касается кузовных деталей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. «Психологическая проходимость». Обычную ниву не так страшно поцарапать или слегка помять в отличие от Шевроле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Лучшая предрасположенность к внедорожному тюнингу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь перечислим недостатки 21-й Нивы по сравнению с Chevrolet Niva:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Низкий уровень комфорта. Шум, вибрация, отсутствие гидроусилителя (на старых Нивах), неудобная посадка водителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Устаревший дизайн. Хотя это спорный момент, т.к. дизайн обычной Нивы узнаваем во всем мире, чего не скажешь о Шниве.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Плохая аэродинамика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Плохая управляемость на трассе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Тесный салон. Сюда можно отнести неудобную посадку на задний ряд и маленький багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С достоинствами и недостатками обычной Нивы по сравнению с Шевиком все ясно. Перейдем к Шевроле Ниве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы Chevrolet Niva по сравнению с обычной Нивой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перечислим основные достоинства Шевроле Нивы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Современный и вполне удачный дизайн.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Пассивная безопасность. Хоть ее уровень недопустимо низкий, он все же чуть выше, чем у обычной Нивы. Шевики последних лет выпуска в плане безопасности предпочтительнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Относительно высокий уровень комфорта при движении. Меньшая вибрация, меньше шум, удобная посадка водителя, гидроусилитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Просторный салон. Сюда также можно отнести удобный задний ряд, посадку на него и относительно вместительный багажник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Неплохая аэродинамика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Дороже обычной Нивы как при покупке, так и в обслуживании и ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Хуже проходимость за счет удлиненной базы и более низких бамперов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Обилие пластика, особенно на новых Шевиках. Спорный момент, т.к. пластик защищает кузов от небольших повреждений (царапин, сколов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Слабый двигатель. Динамика Шевика хуже, чем обычной Нивы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Больше масса. На болотистых грунтах это минус, но в других случаях может быть плюсом (неглубокая грязь, рыхлый снег).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пластик защищает кузов от царапин и сколов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит также обратить внимание на еще один момент — жесткость кузова. Вроде у «трехдверки» она должна быть выше, однако у Шевика лонжероны толще, поэтому не все так однозначно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У этих двух внедорожников масса других достоинств и недостатков, я постарался выделить основные. Пишите в комментариях, чем еще отличаются эти автомобили. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: Если нужен автомобиль преимущественно для асфальта с относительно редкими вылазками на бездорожье, то Chevrolet Niva будет предпочтительнее. Если же на бездорожье нужно выбираться почаще, то тут лучше подойдет обычная Нива. К тому же она дешевле, если речь идет о подержанных автомобилях. Разница в стоимости новых Lada 4×4 и Chevrolet Niva не так существенна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В такого рода вопросе, что лучше Нива 4х4 или Chevrolet NIVA, сразу стоит упомянуть о том факте, что сравнение по большому счету производится между модификациями одного и того же авто. Однако, несмотря на все это, модели имеют совершенно разные судьбы. Отличия наблюдаются по кузовщине, некоторым комплектующим и дизайну салона. Собственно, Chevrolet NIVA – улучшенный вариант ВАЗ 2121 (должен был выпускаться с индексом 2123, но в связи с наступившим кризисом модель была продана General Motors, как и сам бренд Нива).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше Нива 4х4 или Chevrolet NIVA, авто старого поколения или же модернизированная новая?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Общие черты: Многие считают, что сравнение данных моделей с точки зрения некоторых технических характеристик и вовсе – дело пустое. Так как обе сооружены на вазовской платформе полного привода, ведущей корнями к заднеприводной классике, известной, наверное, всем жителям постсоветского пространства. На обеих 8 клапанный двигатель 1,7 (80 л.с.). Обе обладают полным постоянным приводом на все колеса, 2-х ступенчатой коробкой раздачи, межосевым блокируемым дифференциалом, 22 см клиренсом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для людей, хотя бы какое-то время проживших в СССР, дизайн первой из сравниваемых моделей является абсолютно знакомым и понятным. Так как и вправду, внешний вид первого авто – воплощение классической советской продукции и конструкции, в которой инженеры всегда боролись за удешевление и, как следствие, забывали о красоте и удобности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От другой же – Chevrolet NIVA – явно попахивает немного загадочным и запретным «зарубежом». Наверное, это объясняет тот факт, что для обычного советского человека данная модель сразу же после ее выпуска стала чем-то, вроде фирмы «adidas»: желанным и в чем-то недосягаемым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Не нужно быть таким уж экспертом, чтобы с первого же взгляда уразуметь: качество материалов новой Нивы с манящей приставкой Шевроле намного выше, чем у классики 4х4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Салоны этих двух авто можно охарактеризовать следующим образом. В первом варианте: устаревший и неудобный. Во втором современный, удобный, но бюджетный. Думаем, что с этими утверждениями согласится большинство владельцев и тестеров;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Вкупе с прочим оснащением, Chevrolet NIVA имеет такие опции, как качественный корейский пластик, что не идет ни в какое сравнение с убогим внутренним убранством Нивы 4х4. К тому же салон Chevrolet NIVA значительно больше и удобнее для водителя и пассажиров, имеет намного более современный вид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Особый разговор о багажнике. Все, наверное, помнят его микроскопичность у Нивы 4х4. С новой моделью в этом плане, чувствуется, конструкторы поработали вплотную.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • И все же Нива 4х4 имеет, так сказать, право на жизнь и в современных реалиях. Охота и рыбалка, путешествия по бездорожью – вот ее подлинная стихия. А отсутствие комфортности и несколько кирпичный внешний вид? Так много ли настоящему мужчине-добытчику надо удобств? Именно поэтому данная модель по-прежнему (в новом и б/ушном исполнении) остается востребованной в сельской местности и для особых поездок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Нива и Chevrolet Niva — близкие родственники или просто однофамильцы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А рыбаки, охотники всех мастей с превеликим удовольствием приобретают Ниву 4х4 (см. наш список машин для охоты и рыбалки). Этот автомобиль не жалко, он везде пролазит, да и запчасти стоят на порядок дешевле, чем у модифицированной и модернизированной Chevrolet NIVA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А основные преимущества последней в том, что машинка может без труда отлично чувствовать себя в городе, как рыба в воде (и по внешнему виду, и по динамике), и путешествовать на дальние расстояния на ней куда приятнее, чем на старой Ниве, без всякой угрозы для здоровья и психики. Причем для этого всего лишь потребовалось-то: удлинить базу, поработать над практически той же самой подвеской и сделать удобный и более или менее комфортный салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Образно говоря, автомобиль и на бездорожье, и в городских переулках уже не напоминает молодого козлика, подпрыгивая и брыкаясь – над этим конструкторы Chevrolet NIVA постарались от души!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хотя некоторые пользователи все же утверждают, что новая Нива утратила в условиях бездорожья некоторые свои качества, и со светлой горечью вспоминают старые всепроходимые Нивы 2121. Но это не совсем так. И по мнению тестеров, Chevrolet NIVA застрянет всего на 20 метров раньше, чем классический советский вариант. А все остальное время, до того момента, когда придется доставать лопату или использовать лебедку, вы будете передвигаться по ямам и рытвинам с куда большим комфортом и меньшими затратами энергии на управление автомобилем, чем на Ниве 4Х4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для современного человека, который не привык к жестким реалиям, в вопросе, что лучше Нива 4х4 или Chevrolet NIVA, это, безусловно, является весомым аргументом. Конечно же, за него и придется доплатить. Классический вариант по-прежнему сходит с конвейера ВАЗа под именем Лада 4х4. На начало прошлого года его цена была более чем доступной – от 354 тысяч рублей. Chevrolet NIVA доступен в фирменных автосалонах, и в базе стоимость приближалась к половине миллиона. Разумеется, в данный момент цены поднялись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шевроле Нива или Лада 4х4: найти десять отличий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Венгерский тест Нивы Урбан
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Журналисты венгерского автомобильного портала Autonavigator.hu провели тест-драйв городской версии внедорожника ЛАДА 4х4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нива — Клуб / Niva — Club

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поставки этого автомобиля на рынок Венгрии АВТОВАЗ начал в в конце 2015 года. Чем удивил внедорожник LADA 4х4 Urban венгерских журналистом читайте ниже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вначале журналисты рассказывают, почему внедорожник продается под брендом LADA 4х4 и почему не используется привычное название «Niva». В частности венгры отмечают: «Почему 4х4, а не Нива? Шевроле несколько лет назад приобрел имя и пятидверный кузов внедорожника. Теперь под этим брендом в России продают внедорожники, выпущенные на совместном предприятии. На рынке же Венгрии более привычно название «Нива», но вернуть его венгерскому представительству LADA слишком трудно».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По мнению венгерских журналистов, LADA 4х4 Urban – это «больше, чем простой рестайлинг». Модель получила не только обновленный дизайн за счет нового пластикового обвеса, но и много полезных опций. Среди таких опций венгры выделили усилитель руля, электрические стеклоподъемники, электрорегулировку боковых зеркал, подогрев сидений. Кроме того журналисты отмечают, что LADA 4х4 Urban оснащается все тем же 1,7-литровым 82-сильным двигателем и постоянным приводом. Причем двигатель, как уточняют журналисты, должен соответствовать нормам Евро-6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместе с тем журналисты пишут, что LADA 4х4 Urban по сравнению с LADA 4х4 образца 1994 года, если откинуть все современные опции, остался практически прежним: «Тот же материал для отделки, холодный, твердый пластик, ужасные отделка и сборка». Также журналисты отметили отсутствие у сидений боковой поддержки, их «раскачивание взад и вперед на 5-6 дюймов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удивление у журналистов вызвала проходимость LADA 4х4 Urban. Они отмечают: «Вы можете легко перемещаться по любой поверхности, будь то каменистая дорога, песчаная поверхность или грязь по колено». Об управлении LADA 4х4 Urban журналисты пишут, что внедорожник отличается «приемистостью, а рулевое управление оказывает большую помощь в случае, когда необходимо повернуть в труднодоступных местах».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собственно внедорожник LADA 4х4 Urban венгерские журналисты испытывали в самых различных условиях, в том числе на трассе Hungaroring Off-Road Centrumban.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С препятствиями на этой трассе внедорожник справился «на отлично».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В конце журналисты высказывают свое мнение, кому подойдет внедорожник LADA 4х4 Urban и кто в Венгрии станет его покупать. В первую очередь автомобиль заинтересует старых нивоводов, которые уже оценили возможности «Нивы» и теперь хотят такой же автомобиль, но новый. Также LADA 4х4 Urban будет интересен людям, которые увлекаются внедорожными развлечениями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео тут

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "У нас кладут асфальт местами и немного
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обвес «Ниагара» на Ниву Шевроле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие владельцы Шеви Нив делают акцент не на внедорожной прокачке своего авто, а на улучшение внешнего вида. Что тут можно сказать? Лично мне больше нравятся прокачанные Шевики именно в плане «внедорожности» — силовые бампера, пороги, лебедка, грязевая резина. Но на вкус и цвет как говорится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А потому при желании затюнить ШевиНиву именно для города можно подобрать один из тюнинг-комплектов. Сегодня рассмотрим обвес под названием «Ниагара», пару раз уже видел такие авто в нашем городке и ничего так выглядит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шевик уже трудно узнать под таким «обвесом». Смотрится как какой-нибудь кроссовер, прилично и красиво. Называется круто — «аэродинамический обвес», который улучшает не только внешний вид, но и свойства аэродинамический свойства машины. Получается, что ездить быстрее на Шевике будет удобнее и комфортнее благодаря лучшей «обтекаемости» авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой обвес сделан полностью из АБС-пластика, который в последнее время набирает популярность. Материал крепкий и надежный. Однако, если вы задумали затюниться таким образом, имейте в виду, что на бездорожье особо не погоняешь, ибо пластик и бездорожье несовместимы. А вот по городу и проселочным дорогам — всегда пожалуйста. Хоть пластик и АБС, но встречу с кочками, выбоинами и деревцами может и не выдержать. Тут уж лучше ставить «силовой обвес».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ниагаровский обвес может поставить на любой автомобиль Нива Шевроле, причем сделать это достаточно просто даже самостоятельно. Главное — его приобрести, желательно под ваш цвет автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собственно, сам комплект состоит из бамперов, спойлера и всяческих накладок. Цену всего комплекта и по отдельности каждой детали можете узнать из этого скриншота(кликабельно):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итого выйдет в 27000 рублей. Также, скорее всего, вам придется красить комплект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нива простая или Нива Шевроле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще плюсуйте тысяч 5-8 взависимости от фирмы, где будете обвес покупать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также сейчас можно увидеть в различных фирмах обновленный комплект «Ниагара-3″, он чуть дороже, наверное и красивее )) Лично я особой разницы не заметил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну и конечно же самый желанный — «Ниагара Люкс». Тут уже есть на что посмотреть — одна решетка радиатора чего стоит )) Хотя там и решетки отличаются, можно выбрать как такую, так и обычную поставить. Гляньте «люксовский» комплектик:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой встретить на улицах можно уже не так часто. Вернее, даже редко. А потому, если хотите, чтобы ваш Шевик был не таким, как у всех — берите «люкс» обвес ))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Люксовская по-моему выглядит вообще убойно, плюс ко всему пороги стоят из нержавейки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От Шевика тут уже мало что осталось, смотрится как настоящий крутой Жып типа Прадика ))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще больше оффроада :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лифт подвески ВАЗ-2121 «Лада Нива»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NivaPower.Ru → Тюнинг «Лада Нива» → Подготовка автомобиля «Лада Нива» к бездорожью → Лифт подвески ВАЗ-2121 «Лада Нива»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для любителей охоты, рыбалки и загородных поездок, а так же желающих попробовать себя и свою «Ниву» в вождении в трудно проходимых местах, мы можем предложить увеличить дорожный просвет, за счет которого увеличивается проходимость Вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день существует как минимум шесть вариантов лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, каждый по своему интересен и оговаривается в процессе подготовки автомобиля к «бездору» по заказу клиента, учитывая особенности эксплуатации его автомобиля и размеры дисков и резины которые он желает поставить на свою машину. Нами чаще берётся за основу комплект от Российского клуба "Коровка". Данный лифт-комплект изготовлен в заводских условиях и прошел испытания на соревнованиях в России. Дорожный просвет увеличивается на 5 см, что даёт возможность установить резину R15 235/75 или R16 235/70 (на правильных дисках). В свою очередь, это даст подъём еще на 4 см. В сумме увеличение дорожного просвета составит 9-10 см! В таком исполнении «НИВА» без потери комфортных качеств может эксплуатироваться как на дороге с покрытием, так и по бездорожью, не уступая ни в чем джипам иностранного производства. Таким образом, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По передку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лифт осуществляется путём установки направленных шайб под нижнюю площадку пружины (они создают необходимый угол передней пружины).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под верхний рычаг (между ним и шаровой) ставится ещё одна проставочная шайба (т.о. разгружаем рычаг).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники рулевых тяг уже идут с верху в низ (т.к. после проведенных ранее работ, при полном вывороте тяги упрутся в стабилизатор, хотя по желанию клиента можно оставить как было изменив крепление стабилизатора). При проведении работ по лифтингу часто по заказу приходится менять амортизаторы, пружины, рез.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше — Нива 4х4 или Chevrolet NIVA? Старое против нового

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      проставоки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под данный вид лифта подвески и производить регул. отбойников пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По задку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лифт осуществляется путем установки новых чашек задних пружин, которые крепятся сверху штатных на болтах, и кронштейнов для переноса точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 см (крепятся на болтах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для легкого разворота хвостовика, что бы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком либо ставятся сдвоенные, по желанию клиента добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), но его необходимо подгонять под лифтовочную машину, переваривать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тяга панара или поперечная штанга делается разрезной с регулировочной муфтой (лучше выставляется на стенде у развальщика, т.к. при лифтовке З.мост не только смещается вперёд, но и уходит в сторону).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устанавливается при необходимости более длинный тормозном шланг, проводится прокачка тормозов, регулировка заднего золотника и подгонка отбойников пружин. Так же желательно, на лифтованых автомобилях, применение заднего шрусового кардана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для тех, кто будет лифтовать старые или ушатанные машины надо постоянно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), необходимо быть готовым к их замене. Решение этой проблемы возможно уменьшением угла привода за счет отвязывания переднего моста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наружные шрусы этому мало подвержены, хуже им будет если колесо будет с увеличенным вылетом, шириной и весом, тогда и они могут «захрустеть». Хотя тогда и подшипнику ступицы приходится не сладко, особенно если он имел перед этим люфт. Но мы ушли от этой проблемы т.к. устанавливаем поворотные кулаки с двумя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не надо регулировать, затягиваются до упора, но лучше динамометрическим ключом. Узел получается не обслуживаемый, разгружается ступица, легче накат и лучше динамика машины. Поворотные кулаки конечно Российского производства и с гарантией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При установке широких колёс после лифта необходимо помнить и о шаровых (если слабые – «полетят»), может полететь и маятник, а установка новых газовых амортизаторов влечет за собой усиление верхнего кронштейна пер.амортизатора (иначе рвет, особенно при утяжелении передка), можно усиливать и крепление задних амортизаторов. Желательно при лифте, сменить подвеску на п/уретановую, вместо резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот то, что получилось в итоге:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статьи по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики (Kарманы багажника Chevrolet-NIVA) Карманы предназначены для установки в ниши багажного отделения автомобиля Chevrolet-NIVA…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео посмотрело:2742723Категория:Немецкие автомобилиОписание:Добрый день читатель, ремонт авто своими руками — это собрание всевозможных инструкций (статьи,…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полноприводный серийный компактный внедорожник Шевроле Нива, собираемый на базе российской Нивы, представляет собой одну из…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компания АВТОВАЗ модернизировала переднюю подвеску LADA 4×4.Преимущества модернизированной подвески LADA 4×41. Наличие отрицательного плеча обката…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-shevrole-ot-prostoj-nivy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается нива бронто от обычной нивы https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-bronto-ot-obychnoj-nivy/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-bronto-ot-obychnoj-nivy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-niva-bronto-ot-obychnoj-nivy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот внедорожник числится в модельном ряду АВТОВАЗа, хотя сборка — мелкими сериями — идет не на мощностях завода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      СтОит ли он своих денег?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что за зверь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 Бронто — где-то такое уже было, правда? И да и нет. В 2014 году компания «ПСА Бронто», выпускавшая снегоболотоходы Марш и внедорожники Рысь на базе Лады 4×4, вошла в состав АО«ВИС-Авто», которое занимается сборкой пикапов и фургонов на основе нескольких вазовских моделей. Первый наглядный результат произошедшего поглощения -фургон Лада 4×4 Рысь, который вобрал в себя технологии, применяемые двумя этими производителями. Но Рысь, несмотря на подконтрольность новообразованной структуры АВТОВАЗу, пока не вошла даже в линейку коммерческой техники Лада. А вот Лада 4×4 Бронто с сентября 2017 года входит в основной модельный ряд АВТОВАЗа как одна из модификаций серийной Лады 4×4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крутые песчаные обвалы Бронто берет весьма уверенно — если заранее подоткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы знакомы с Рысью, то технические особенности Бронто в общих чертах вам известны. Спереди и сзади у него стоят самоблоки Вал-Рейсинг с коэффициентом блокировки 0,65. Главные пары — с передаточным отношением 4,1 вместо стандартных 3,9. Пружины усиленные (пермского производства), передние амортизаторы — от родственницы по имени Chevrolet Niva. Колёса с «грязевыми» шинами Bontyre Stalker МЯ размерностью 235/75 R15 поставляет Поволжская шинная компания. Стандартная 16-дюймовая запаска под капотом теперь позиционируется как докатка и снабжается соответствующей наклейкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Камуфляжная окраска предлагается аж в 17 вариантах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самые эффектные — «пиксельные», доплата за них -около 50 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате доработок клиренс достиг 240 мм (против 205 мм у стандартной машины). Арки пришлось вырезать, чтобы колесам не было в них тесно. Кстати, арки имеют антигравийную защиту. Поскольку колея стала шире, на простых Бронто стоят резиновые расширители арок — такие же были у Рыси. Но наш Бронто — с пластиковым пакетом Style, разработанным тольяттинской фирмой «Авторитет Пласт». Рука Стива Маттина этой машины не касалась, тем не менее получилось неплохо, особенно спереди: легкая хмурость «взгляда» подчеркивает характер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под более крупные колёса понадобились бы изменения в трансмиссии, а в Бронто всё стандартное — лишь задний мост усилен коробом, навариваемым по верхней части балки. Пружины через чашки упираются в этот короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После версии Урбан пластиковый бампер на экс-Ниве уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, но этот явно удался. Колёса хотелось бы еще больше, но более крупные потребуют серьезных переделок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов тоже имеет усиление — поперечины, ввариваемые под крышу для установки релингов (в списке опций Бронто присутствует экспедиционный багажник).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В городе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В начале зимнего сезона на нашу машину поставили шипованные шины Nexen Winguard 235/75 R15, а кузов покрыли защитным составом «Аллигатор»-он идентичен известному «Раптору», но на ощупь чуть менее «дисперсный» и шершавый. Это покрытие должны включить в список опций для Бронто. Штука классная, но от всех бед не спасает: после якутской экспедиции на кузове осталось несколько крупных белесых царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Улучшенная шумоизоляция (как на Урбане) не спасает от привычного воя раздатки, перекрывающего рев двигателя и гул «шиповок». Да и в остальном это всё та же короткобазная Нива, но с увеличенным клиренсом и высокопрофильной резиной: руль имеет весьма условный «ноль», корма периодически стремится в занос, а разгон до городских скоростей по уровню героизма сравним с первыми попытками человечества преодолеть силу тяготения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По песку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот на песке Лада 4×4 Бронто — в родной стихии! Там, где стандартная машина уже начала бы закапываться, эта прет, как маленький гордый танк,-хвала самоблокам! В кассу и огромный клиренс, и зубастые шины, хотя шипы здесь ни к чему. Крутые песчаные склоны Бронто берет без особых проблем, нужно лишь предварительно воткнуть пони-жайку и заблокировать межосевой дифференциал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, кое в чем старая добрая Нива остается Нивой. Двигателя катастрофически «не хватает»: заглохнуть проще простого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оттого и паленым сцеплением тянет в салон — иначе никак! (Именно сцепление было главным подозреваемым, когда пару раз из-под капота принимался валить белый дым. Но дело оказалось не в нем и даже не в закипевшем моторе, а всего лишь в масле, которое каким-то образом попало на разогретый выпускной коллектор.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Блокировки дифференциалов, срабатывая с характерным «грх-х!», отлично помогают при движении по прямой, но в виражах передний «блок» никак не способствует ввинчиванию автомобиля внутрь — радиус поворота заметно увеличивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По снегу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ночной снег накрыл всё, что напоминало о красивой сухой осени. Утром очень пригодились обогревы «сидушек» (по-другому сиденья от Самары назвать сложно) — даром что обогрев одноступенчатый и греется только подушка (но ведь греется!). Зеркалё тоже сбросили лед и высохли за несколько минут, а вот лобовое стекло пришлось по старинке ковырять скребком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пружины упираются через чашки в усиливающий короб,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первом же светофорном старте стало очевидно, что наш Бронто — самый быстрый автомобиль в городе! Самоблоки показывают себя в максимально выгодном свете: пока «недоприводы» и даже полноприводники с дохлыми межосевыми муфтами месят снежную кашу, «бронтозавр» пуляет с места и злорадно визжит раздаткой уже у следующего перекрестка. При этом, если не дурить, Бронто и по скользким дугам идет весьма уверенно -не стремясь вывалиться наружу поворота. Степень блокировки дифференциалов подобрана удачно: и «выгрести» помогает, и управляемость почти не ухудшает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы не отказали себе в удовольствии поутюжить заснеженный лес и постарались нащупать предел возможностей машины. Бронто позволяет спокойно ехать там, где обычная Лада 4×4 давно села бы на подвеску или — в отсутствие межколесных самобло-ков и на шинах попроще — забуксовала бы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но и переоценивать возможности Бронто не стоит, ведь и клиренса, и шин, и степени блокировки (лишь 65%) может не хватить в самом неподходящем, гиблом месте. Чем круче внедорожник. ну, вы знаете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для кого этот автомобиль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 Бронто — это прекрасный второй или даже третий автомобиль в семье. Как будто папа подумывал купить себе квадрик, но понял, что за те же деньги можно взять аж целую новую «ниву», да еще и со спецподготовкой. Причем у дилера, с гарантией и без головной боли при регистрации. Хотя, если брать Бронто в «максималке», получается, что в качестве квадроцикла папа рассматривал нечто весьма премиальное: за Бронто в обвесе Style, с противотуманками и камуфляжной окраской просят 740 000 рублей. Ни модный «пиксельный» окрас, ни защитный состав «Аллигатор» в заводском прайсе пока не значатся, а каждый способен поднять цену еще на 50 тысяч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер Бронто — как у обычной Лады 4×4 в люксовом исполнении. Кондиционер, обогрев передних сидений и обогреваемые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, АБС и аудиоподготовка — всё это есть и на обычной Ладе 4×4. На товарные Бронто ставят руль от Урбана, но наша машина — считай, прототип, пусть и побывавший в экспедиции в Якутии с небезызвестными «Дикарями», а потому руль обычный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С другой стороны, можно взять Бронто в одном из шести стандартных цветов и с простыми резиновыми расширителями арок вместо эффектного обвеса — за 676 000 рублей. Обогрев кресел и зеркал, кондиционер, АБС — всё это в машине будет. Обычная Лада 4×4 с таким же оснащением обойдется в 508000 рублей. Выходит, расширенный внедорожный арсенал тянет на 168000 рублей. «Заводской тюнинг» оказывается не дороже самостоятельной доработки машины до аналогичного уровня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица сравнения основных характеристик Lada 4×4 и Лада 4×4 Бронто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада 4×4 Лада 4×4 Бронто
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина/ширина/высота/база
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3740/1680/1640/2200 мм 3680/1713/1740/2200 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      205 мм 240 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаряженная/полная масса
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1285/1610 кг 1285/1610 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      бензиновый, Р4,8 клапанов, 1690 см 3;61 кВт/83л.с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      при 5000 об/мин; 129 Н м при 4000 об/мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Время разгона 0-100 км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17,0 с 18,0 с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      142 км/ч 137 км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топливо / запас топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      АИ-95/42л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход топлива: смешанный цикл 9,9лл/100км 12,0 л л/100 км Трансмиссия постоянный полный привод; М5, понижающий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой постоянный полный привод; М5, понижающий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа на передней и задней осях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С ноября по март вазовские внедорожники продаются особен но хорошо, а значит прямо сейчас спрос на Бронто уверенно растёт. Ежемесячно в цехах ВИС-Авто собирают 100-120 автомобилей — предварительно доработав голый кузов и отправив его на окраску обратно на АВТОВАЗ. Каждый из собранных автомобилей уже кем-то заказан. Есть корпоративные продажи и даже экспорт: в прошлом году 25 таких автомобилей, еще под именем Рысь, приобрела таможенная служба Армении, а 20 машин отправили в Европу. Так что свою колею Бронто найдет — несмотря на все унаследованные от Нивы недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автор Иннокентий Кишкурно, фото автора, ЗР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2009 году дочернее предприятие АвтоВАЗ – компания ПСА «Бронто» представила внедорожник Lada 4х4 21214-0000070-20, более известный под именем Нива Рысь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Он представляет собой доработанную версию ВАЗ-21214, предназначенную для серьезного бездорожья. В отличие от большинства моделей «Бронто», существовавших в единичных экземплярах, Рысь выпускалась мелкими партиями по 200-300 штук в год вплоть до 2013 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день компания ПСА «Бронто» был поглощена другим дочерним предприятием АвтоВАЗ – «ВИС-Авто», но выпуск внедорожника продолжился. Поклонники бездорожья и ниваводы до сих пор уверены, что «Нива-Рысь» является одной из лучших доработок отечественного внедорожника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нива Рысь – покоритель бездорожья

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует четыре варианта внедорожника от Бронто. Рысь-1 и Рысь-2 сделаны на базе моделей ВАЗ-21214 и ВАЗ-21310 и выпускаются мелкими сериями. Рысь-3 и Рысь-4 также разработаны на базе ВАЗ-21310, но их количество составляет всего несколько штук, поэтому рассматривать их как серийный автомобиль, не имеет смысла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отрицательные отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отъездом на ниве 213 й7 лет , ездил там где ездили подготовленные УАЗы . Машина хороша тогда , когда прокладка между рулём и сиденьем здравая. По качеству конструкции — говно , задумка у конструкторов была хорошая но как всегда подвело русское авось . Поэтому продал ниву и купил патрол , пусть старее годами зато без проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стал обладателем Бронто 15 января 2019 года. Сказать что я подучил удовольствие от покупки нового авто, значит ничего не сказать. Буду краток. На второй день перестала заводиться, реле стартера. Через две недели застучал гидрлкомпенсатор. Через три недели загремел поршень в третьем цилиндре, думаю поршень не в размере. Начал интенсивно потеть редуктор заднего моста. Через месяц появилась вибрация на малых скоростях. Про то что сиденья скрипят, вообще молчу. Неделю назад развалилась пробка расширительного бочка. А сегодня лопнул патрубок печки, и залило всё антифризом. Задиры в третьем. Пробег 3200. До неё было 2 нивы. Очень разочерован.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владельцам Нивы-Бронто, пробег по спидометру, меньше фактического (GPS мониторинг) на 18%, т.е. вы проехали на ниве не 100 км. а 118 км. отсюда и такой расход примерно + 1,8 литра на каждые 100 км пробега. Размерность резины поменяли, но ничего не сделали с приводом спидометра (одометра), как обычно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пользователи отмечают, что несмотря на все плюсы и хорошую проходимость, рассматриваемый внедорожник обладает рядом минусов. Они априори присущи отечественному автопрому. Если быть точнее, не всегда получается решить проблему заменой или ремонтом конкретной детали. Часто приходится менять узлы полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди основных недостатков владельцы отмечают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Плохое качество эмали и штатной резины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Появление ржавчины на большинстве наружных металлических участков. Частый выход из строя контрольных лампочек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Течь масла по мостам и валу коробки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Выход из строя пробок радиаторов и щеток лобового стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Изломы раздаточных шпилек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Плохое крепление выхлопной трубы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Свист генератора и поломка креплений ремней безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снаружи вроде ничего, да и с двиглом старым можно смириться кое-как. Но от фото салона чуть не блеванул. Сука, за 30 лет никаких изменений. Всё та же старая скрипучая торпедо, вечно вибрирующие ручки коробки и раздатки и всё тот же убогий руль. Да пошли бы они подальше к чертям. А за 700 штук и подавно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здравствуйте! Хочу поделиться опытом эксплуатации автомашины под названием «Рысь-2». Помните, президент РФ стоял на фоне купленной им «Рысь-1»? Ну, так у меня было подобное произведение автопрома, только с 5 дверьми. Начнём? Только сильно меня не критикуйте — машина не понравилась и писать я толком не умею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определённое впечатление от внешнего вида «Рыси» производителем достигается за счёт установки усиленных пружин, других амортизаторов, колёс большего диаметра и т. д. Большое впечатление на умы также производят установленные в мостах самоблокирующие дифференциалы. Они где там (! ) и все про них слышали только хорошее. В общем, круто и зачётно. Многим (как и первоначально мне) кажется, что это совершенного другая машина. Не верьте! Это такой же автохлам, который выпускался десятилетиями, который невозможно замаскировать пятнистыми раскасками кузова, экспедиционным багажником, расширителями арок и прочей дребеденью. От машины ждёшь надёжности, а её как не было, так и нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что преподнесла мне «Рысь» за два года эксплуатации:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • потрескавшуюся резину «Медведь» (так сказать — в хлам),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • облезшую эмаль с литых дисков «Мегалюм» (г. Курск),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошую ржавчину по краю кузова, несмотря на обработку,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ржавчину держателей обоих бамперов,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • течь воды в салон из под приборной доски (зимой ковролин превращался в миникаток для пяток),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • несколько без видимой причины сгоревших лампочек,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • течь масла из обоих мостов (сапуны здесь не причём — текли сальники),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • течь масла по валу из коробки (тот же криво установленный сальник),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • течь антифриза (практически из под всех патрубков. Временно устраняется новыми хомутами и герметиком),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • течь масла из под головки блока (протяжка, хотя потение остаётся),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • замена нескольких пробок радиатора (и одной, лопнувшей — расширительного бачка),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • замена двух комплектов щёток лобового стекла (ржавеют, рассыпаются, резинки рвутся),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отвалившееся с фрагментами пола водительское кресло (не путайте с развалившимися салазками),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лопнувший пластик салона (в 8 местах),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • переставшие работать 2 ремня безопасности,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • две обломившиеся шпильки раздатки,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отвалившееся крепление выхлопной трубы,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • свист генератора (проверка и замена),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • растрескавшийся ремень (замена),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • и прочая мелочёвка (типа рассыпавшихся трапеций стеклоподъёмников, ржавеющие личинки, отваливающиеся уплотнители и т. д. ), которая возникала в процессе установки дополнительного оборудования и ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё добросовестно устранялось, когда сразу, когда — за день-два, вечером в гараже. Руки вроде бы всегда росли из нужного места. Дополнительно мною был установлен автономный подогрев двигателя «Бинар» (хорошая вещь, рекомендую. Пользовался и «Вебасто» и «Гидроником» — наш не уступает, но значительно дешевле), магнитола, колонки, акустическая полка, задние подголовники, два подлокотника, проклеен пол у водителя и пассажира, второй комплект колёс с хорошей зубастой резиной «Кумхо». Кроме того, была установлен защита «Шериф» и профессиональная защита порогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В один прекрасный момент мне надоело возиться с этой машиной: большие колёса постоянно требовали обращения на «развал-схождение». Резину «Медведь», что шла с завода, невозможно было отбалансировать т. к. количество грузиков по массе соответствовала банке сгущёнки (одно колесо на стенде показало 400 гр. Чистая правда! ). Все хомуты были заменены на германские, часть патрубков на корейские. Но это помогало лишь на время. Промывались и проверялись термостат и радиатор. Иногда мне казалось, что в антифризе, который я затратил на эту машину, можно купаться. Критической точкой стало отвалившееся от пола водительское сиденье (в местах точечной сварки). На 15 тысяче км пробега я увидел три сквозные дыры и асфальт. Я мысленно представил возможное ДТП и его последствия и очень захотелось жить. Всё устранил, добросовестно навёл лоск и продал «Рысь-2». Забыв, как страшный сон. Пытался покупателю честно рассказать о проделанной работе над недостатками, но он и слушать не стал — ему понравилось состояние «новой» машины (его слова) и небольшой пробег. Ну, это уже его дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из опыта общения с продукцией «Бронто» я понял одно — нельзя изменить свойства машины, заменив пару-тройку деталей и места их установки. Машина плохо преодолевает бездорожье, часто буксует, сцепление практически сразу начинает «вонять». Очень слабый двигатель, а кузов иногда скручивало так, что пластик скрипел. Слабенькая печка не справляется с запотеванием окон, а классическая склонность двигателя к перегреву летом — это отдельный и нужный рассказ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Может я и не очень красочно описал и опустил множество моментов, но поверьте — если вы любите себя, не покупайте эту дрянь. Пусть она исчезнет из нашей жизни, как исчезли отечественные телевизоры и большая часть бытовых приборов, ненадёжных и бестолковых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мой опыт водителя 12 лет, 6 авто (2 из которых — отечественные). Владеть отечественными более не собираюсь. Спасибо, что уделили время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самое страшное, что я сделал на этом автомобиле — со скорости 90 км/ч затормозил «в пол». Как мы не убились, ума не приложу. Рысь резко подалась влево, отловившись только чудом. В этой машине явно что-то с равномерностью срабатывания тормозов по бортам. надо пристальней глянуть на аффтора не проплатили ли его чуждые силы )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ продолжает дискриминировать население по признаку роста выше 170 см. Да только нынче не совок: легче купить иномарку, а не приваривать сиденье под себя. И не изъ. ся. И забыть этот допотопный хлам, называющийся именем, которое он позорно потерял. А за цвет спасибо: нельзя забывать цвет ядерной катастрофы в условиях политической нестабильности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Желание пропадёт, если заглянуть в салон: он безнадёжно устарел. Шокирующе. Я как-то ждал машину в сервисе и заглянул в соседний зал, где стояли Лады.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У меня есть «копейка» и я в принципе понимаю как должен выглядеть салон автомобиля полувековой разработки. Но, когда в 2017 году садишься в новую машину, ожидаешь увидеть что-нибудь другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Без обид. Отездил на .. НИВЕ.. 20 ЛЕТ. А 7 лет назад купил .. сурф.. с казеточным дизелем. В этоже время мой сосед по гаражу покупает .. ниву.. новую с салона. И вот прошло 7 лет и эта .. нива.. тетерь пердит -скрипит-повылазила ржавчина. Сурф как был так и остался красавцем. Пора закрывать проект с этим автомобилем. Неужели нельзя сделать хороший автомобиль опираясь на опыт эксплуатации за столько лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нейтральные отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добрый день. Купил летом своего Барсика (Рысь 1). Проблемы начались ещё при отъезде из автосалона. Выехал за ворота и заглох. Думал сам виноват, ещё не научился пользоваться коробкой передач. Но как только начал переезжать дорогу, заглох ровно по середине. Весь в поту нервничаю, не могу понять почему глохну. Проехав вокруг автосалона вернулся к ним. Заменили мне свечи сказав, что те были загажены. Я довольный уезжаю и выехав на тот же перекрёсток снова глохну. Делаю круг почёта и возвращаюсь в автосалон. Подождал пару часов, ко мне вышел мастер сказал , что проблема была с датчиком кислорода. Пока проблем не было. Купил машинку для рыбалки, но после того как прокатился по говнам, я думаю только о покатушках. Машинка обошлась в 540 тугриков. Сам плохо разбираюсь в машинах, от того и взял уже подготовленную. В целом машина хороша, и по бездору прет хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владею 3-дверным Бронто Рысь-1. Купил совсем недавно – в октябре 2016 года. За 3 месяца проехал 6500 км. В стоке машина идет с большой резиной, самоблоками в переднем и заднем мостах, багажником на крыше и увеличенным дорожным просветом. Плюс, отдельно доплатил за цвет – зимний камуфляж. В остальном это обычная Нива. Есть съемная лебедка – ее штатное место в багажнике. Кстати, там же храню запасное колесо. Когда покупал, оно находилось на крыше, из-за чего были сильные крены. В общем, пришлось сделать для него основание за 2-м рядом сидений. Двигатель стандартный. Динамика, по сути, такая же, как и у Лады 4х4. Кстати, под капотом была еще одна запаска – нивовская. Я ее убрал. Зачем возить с собой лишний вес? На крышу поставил дополнительный свет – для этого использовал крепления от багажника. С ним, на мой взгляд, намного лучше. Салон самый обыкновенный. Пока ничего не менял, не считая того, что вместо родного руля воткнул другой – меньшего диаметра. Серьезных поломок за 3 месяца не было, а мелкие в счет не беру – что ни говори, а это Нива со всеми ее болячками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неделю назад начал ездить на новой Ладе 4х4 Бронто. Без допов автомобиль обошелся мне в 670 тысяч рублей. Да, для Нивы это дороговато, но и переделок-то немало, плюс, все они указаны в документах – не нужно ничего регистрировать в ГИБДД. По сути, это подготовленный к бездорожью Урбан. Салон у них и вовсе одинаковый. Лично я заметил всего лишь одно отличие – возле подстаканников воткнули кнопку включения противотуманных фар. К слову, сами туманки светят неплохо, но находятся слишком низко, из-за чего быстро пачкаются. Чисто визуально авто мне очень нравится – с новым пластиковым обвесом, да еще и в темном цвете выглядит довольно-таки солидно. Злая резина тоже делает свое дело (хотя за такие деньги на заводе могли бы поставить что-нибудь получше). Сами бамперы на практике оказались какими-то хлипкими – по правде говоря, думал, что они будут прочнее. Есть замечания и к новой решетке. Не спорю, смотрится она интересно, но площадь обдува, на мой взгляд, недостаточная. Когда покупал, можно было доплатить и поставить лебедки, но я не стал этого делать – цена-то и без того немаленькая. Если они мне очень понадобятся, то возьму отдельно. Шумка в целом более-менее, но от карданов идут вибрации. По-хорошему нужно ставить подрамник или придумывать что-то еще. Зато уже в базе автомобиль идет с кондеем. Не скажу, что он работает идеально, но все лучше, чем ничего. По крайней мере, от жары спасает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Движок бы ей нормальный, и сборку подтянуть, салон чуть получше. Ну пусть будет стоить 500, с такой проходимостью всё равно без конкурентов, а автомобиль был бы приятнее)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полистал отзывы о Ниве и решил, что не хватает моего : )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В связи с решением квартирного вопроса в 2016 году был вынужден продать машину, гараж и душу. После чего, получив на сдачу ВАЗ-2104 1998 г. в. и отъездив на ней год с лишним (машина — огонь), накопил на покупку нормального автомобиля. Денег собрал на новую отечественную либо б/ушную иномарку. Честно говоря, я не любитель проперженных сидений, поэтому стал выбирать из нового отечественного автопрома. Никогда до этого не владел полноприводной машиной и как следствие выбор остановил на НИВЕ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В апреле, заключив предварительный договор, ужев июле (! очередь оказывается ! ) получил с салона новую (муха не сидела) красавицу 3-х дверную Ниву в комплектации Блек-эдишен за скромные 525 т. р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительно на 68401 р. там же в салоне установлены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • антикор обработка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сигнализация старлайн;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • колонки в двери и магнитола с блютуз связью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тонировка задней полусферы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • фаркоп;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • коврики в салон и багажник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защита порогов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • набор автомобилиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кажется ничего не забыл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новые коврики положили поверх штатных заводских. Своеобразный менеджмент — можно было предупредить, что в комплекте идут заводские коврики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первые 1000 км все шумело, шуршало, стучало — обкатка и притирка всех узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Практически сразу сгорел моторчик заднего дворника. Заменили по гарантии спустя 2000 км На нулевом ТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фотографий на заводских литых дисках не сохранилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К зиме была куплена шипованная резина и новые диски под них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этой же резине впервые в жизни участвовал в соревнованиях местного внедорожного клуба, где занял почетное второе место в самом первом классе Стандарт-0. Без фанатизма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начал понимать на что способна машина. Остался доволен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После поездки в Уфу (3500 км туда-обратно во время которых машина вела себя прекрасно) проявились первые косяки. По гарантии заменили датчик фаз, сгорели оба предохранителя вентиляторов охлаждения, переклеили заднее правое стекло — пропускало воду, замена бензонасоса — неправильно показывал уровень топлива в баке В Уфе перестали работать аварийки и поворотники — лампочки горят, но не моргают — скорей всего перегрелось реле. Уже дома эта проблема испарилась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В минус 20 машина перестала заводиться с брелка — заменил масло с заводского роснефть 5w-40 на шеловское 0w-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На данный момент пробег чуть более 6000 км. Из главных недостатков пока — бесявый скрип задней сидушки : ) но это поправимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добавлю — на четвертой и пятой скорости машина в горах НЕ едет. Уральские горы приходилось ползти вместе с грузовиками. Периодически загорается и гаснет чек — диагностика констатировала пропуск зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом машиной более чем доволен, но после первого ТО скорей всего повезу перепрошивать ЭБУ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нива это машина для души : )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      П. С. — после уральских гор с резким перепадом температуры появились трещины на стеклах обеих фар. Не гарантийный случай. Пока езжу так.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      П. П. С — уже спасено из болота два рыбака. Вытащить их хайлюкс к сожалению не удалось — масса не та.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну что, можно сказать. За полноценный заводской лифт подвески и резину 29″ на 15-х дисках однозначно «респект и уважуха» ибо это именно то, что надо. Да, самому это сделать можно дешевле, но сейчас переделки это какой-то гимор с гаи. Кондиционер — тоже правильно, а вот что касается пакета с этим пластиковым недоразумением вместо нормальных бамперов/порогов, то с этим вопросы. Как минимум пороги надо было делать металлические, чтобы за них можно было джечить. + допом нужна лебедка. Тогда машина была бы совсем правильная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Положительные отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бронто 2011 года горя не знаю .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 ноября на тест-драйве сел за руль Нива Рысь. Что ж, машина казенная, "не жалко"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ездили на пониженой раздатке. Машину мотал из стороны в сторону как хотел — выправлялась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормозил, разгонялся — принимает легко и с радостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Занос по мокрой траве с грязью на Рысь-2 (длинная база) не надолго — держится уверенно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При нас снимали с пуза Mitsubishi L200. Использовали лебедку на дистанционном пульте управления — весьма удобная вещь. С такой можно одному уезжать за приключениями, везде выберешься.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сухой остаток. Машина легкая — не вязнет. Проходимая — как квадрацикл. Надежная — ходовая усиленная. Дешевая — всё делается у нас. Ремонтируемая — запчасти для Нивы найдутся везде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отъездил за 3, 5 месяца 6 тысяч км. , проблем тфу тфу нет, за исключением одной, на 1. 500 км стало тянуть вправо , думал дотяну до ТО в 2, 500 км, а там сход развл сделают, сделали развал схождение, не перестает тянуть, официалы сказали что Мб из-за колеса , т. к. я-569 не очень ровная резина бывает, перекинули колеса справа на лево с лево на права, все равно тянет вправо на скорости… пока резину не жрет, но понимаю, что еще тысяч десять и колесо Мб лысым… пожалуйста подскажите что Мб , тянет на скорости примерно вот так (едешь руль держишь ровно, все Ок, как только отпустил, руль плавно поворачивает направо и соответственно машина уходит направо ) машиной очень доволен , эксплуатирую как по городу так и по жесткому бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На днях в нашем регионе прошли бураны со снегопадами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут я сразу почувствовал, что не ошибся с выбором Бронто — в то время как легковушки буксовали в сугробах и колеях, а я тем временем ехал местами даже обочинами, объезжал по сугробам такие машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Я считаю, что автомобиль очень хороший. Хорош он в исполнении, как для города, так и для поездок за городом. В большей степени это, конечно, некая модификация, интересный экземпляр. Потому что пластиковый обвес, который делает ВИС Авто, он очень-очень хорошо и удачно смотрится. Также нужно отметить внедрение дополнительного лобового освещения – противотуманок в бампере. Мы смотрели на дороге и действительно, идет огромный плюс. В стандартном исполнении освещения иногда, честно скажу, не хватает. Здесь, решение ВИС-АВТО укомплектовать автомобиль дополнительной опцией считаю очень хорошим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Платформа мобильная и весьма интересная. Но есть одно но — она интересная, если на нее не грузить более 50 кг. То есть для того, чтобы туда запаску положить и закинуть еще что-то по мелочи — то это нормально. Я порекомендовал более простую платформу для серийного производства с креплением за водостоки. И со мной, в принципе, согласились на ВИС-АВТО. С одной стороны очень просто поставить рейлинги и туда уже ставить либо бокс, либо что-то другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здесь было приятно от того, что проходимость увеличилась. Наши любимые шины Nokian 235/75 — отработали великолепно. Конечно, после внедрения колес большего размера машина «жрет» чуть больше, чем стандартная, но опять же, чуть меньше, чем наша «Арктика». Если говорить за мелкую серию, в которую пойдет этот автомобиль, то я считаю, что эта машина успешна. Во-первых, по своим характеристикам, а во-вторых, мне очень понравилась краска с которой идет автомобиль — цвет «Раптор» по-моему. Вообще, автомобиль отлично смотрится в обвесе. Некоторые люди даже говорили, что он похож на Gelandewagen. Следующий момент, который меня очень порадовал, это то, что руководство ВИС-АВТО приняло наши наблюдения по автомобилю и взяли их в работу. Например, были замечания по пластику. Здесь стоит отметить, что в экспедицию мы брали экспериментальный автомобиль. Сейчас же на LADA 4×4 BRONTO уже закупили более плотный пластик, который имеет более высокое качество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон очень удобный. Кресла комфортные и в дальней дороге спина не устаёт. Если говорить об отличиях «Арктики» и «Бронто», то понятно, что «Арктику» в расчет брать не надо. Эта машина четко работает под свои узкие задачи. Мы ее строили конкретно «под себя» и она никогда не пойдет в серию. В целом же, BRONTO оказалась мягче и гораздо проходимей, чем штатная LADA 4х4. Она едет по-другому и выглядит интересно. Поэтому я думаю, что за ту цену, которую будут просить в салонах у официальных дилеров, автомобиль будет уходить «На ура! ». И я ее рекомендую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-niva-bronto-ot-obychnoj-nivy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается лямбда зонд верхний от нижнего https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-ljambda-zond-verhnij-ot-nizhnego/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-ljambda-zond-verhnij-ot-nizhnego/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-ljambda-zond-verhnij-ot-nizhnego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Порядок замены ЛЗ таков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" — подогрев, "С" — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.3 CDTI 16V Y13DT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.3 CDTI 16V Z13DT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О том, что такое кислородный датчик или лямбда-зонд водитель неожиданно для себя узнает тогда, когда его машина вдруг перестает хорошо разгоняться, тяга мотора падает, а аппетит ДВС заметно возрастает. В то же время показания газоанализатора фиксируют повышенное значение угарного газа (СО) в отработанных газах. Справедливости ради нужно отметить, что подобная ситуация возникает при пробеге автомобиля, составляющем более 100 000 км. Это значит, что, скорее всего, неисправен лямбда-зонд, и нужно поспешить в автосервис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всякая сложная система, каковой и является автомобиль, требует точности и бесперебойной работы, что осуществляется за счет датчиков и точек контроля. Когда отказывает один из узлов, другие тоже начинают давать сбой, чтобы неисправность была сразу обнаружена, и можно было ее устранить. Одной из таких контрольных точек можно считать датчик кислорода, он же лямбда-зонд, который предназначен для контроля работы двигателя. Чтобы понять, чем так важна данная деталь, и какие функции выполняет, попробуем разобраться, как она устроена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего устанавливается лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Функцией автомобильного лямбда-зонда является определения и регулировка количества остаточного или не участвовавшего в процессе горения кислорода в общем составе автомобильного выхлопа. Если кислорода недостаточно, то топливо полностью сгорать никогда не будет. Как результат, кроме углекислого газа (он же СО2) в составе выхлопе присутствует ядовитый газ СО, называемый иначе угарным. При худшем сгорании топлива уменьшается мощность двигателя, и он быстрее изнашивается. При избытке объема кислорода несгоревший бензин попадает в выхлопную часть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Избыток воздуха ведет к сгоранию топлива при повышенной температуре, что приводит к быстрому износу поршней, свечей, равно как и клапанов. Величина мощности ДВС при этом идет на убыль. Избыток кислорода ведет к тому, что ядовитый оксид азота (NOх) не распадается на абсолютно безвредный азот (N), а также кислородные соединения (Ох).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В каких случаях необходимо менять лямбда-зонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчик кислорода, как правило, не меняют до тех пор, пока он более или менее исправен, так как деталь недешевая. Обнаружить проблему лямбда-зонда можно с помощью диагностики. Если рассматривать ресурсы существующих сегодня кислородных датчиков , то они приблизительно такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Циркониевые датчики, не оснащенные подогревом – от 50 до 80 тыс. км;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Циркониевые датчики, имеющие подогрев – до 100 тыс. км;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Датчики циркониевые широкополосные – до 160 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Необходимость замены могут определить на СТО во время проверки, когда специалист обнаруживает, что лямбда-зонд еще работает, но уже на «последнем издыхании». Это означает, что деталь следует менять незамедлительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные причины поломки кислородного датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того случая, когда происходит естественная поломка в силу длительной эксплуатации , кислородный датчик может выходить из строя потому, что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Во внутреннюю часть корпуса попадает тосол или жидкость из тормозной системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Чистка корпуса осуществлялась с использованием не подходящих для этого средств;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В топливе содержится большое количество свинца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Произошел перегрев корпуса по причине заправки топливом низкого качества. Перегрев случается в тех случаях, когда вышел из строя прибор охлаждающей жидкости То же случается при поломке регулятора давления, износу топливного фильтра. Загрязненный бензин при этом проникает в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неисправный датчик кислорода не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система, обеспечивающая обратную связь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так как условия, в которых эксплуатируется автомобиль, не являются идеальными, то для контроля функции двигателя существует электроника, корректирующая его работу. Лямбда зонд осуществляет такую работу вместе с ЭБУ, что позволяет снимать показания содержащихся газов из выхлопной трубы и корректировать подачу топлива к мотору. Обратная связь предусмотрена как для бензиновых инжекторных, так и для дизельных моторов. Без нормально функционирующего лямбда-зонда система не может обеспечить точный расчет расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструкция и принцип работы лямбды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонд представляет собой батарейку, внутри которой находится керамический электролит, в состав которого входит диоксид циркония. Электроды батареи выполнены из платины. Электролит включается в работу при температуре не ниже 300-350 C, потому лямбда-зонду нужен разогрев. Когда платиновые электроды соприкасаются с воздухом, имеющим определенное содержание кислорода, между электродами возникает разность потенциалов. Элемент устроен таким образом, что снижение объема кислорода в пространстве одного из электродов более допустимого уровня, ведет к значительному росту ЭДС батареи от 0 до , и наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основным конструктивным элементом кислородного датчика является пустотелый керамический наконечник, выполненный из оксида циркония. На его внутреннюю и внешнюю поверхность наносится пористое покрытие из платины, которое выполняет функции внутреннего и внешнего электродов. При нагревании до температуры 300-350C материал превращается в диэлектрик, который проводит сигнал от наружного электрода к внутреннему, что возникает от разности соотношения кислорода между выхлопными газами внутри / снаружи автомобильной системы выхлопа. Ионы кислорода начинают двигаться в направлении от одного из электродов к близлежащему, от области с большой концентрацией кислорода или атмосферы в ту область, где концентрация наименьшая – к выхлопу. При этом возникает электрический ток, причем его сила зависит от степени плотности кислорода с обеих сторон. Данный показатель фиксируется и поступает на ЭБУ , задачей которого является регулировать продолжительность работы инжекторов. Для надежности работы датчика имеющиеся в нем внутренние и внешние электроды надежно заизолированы. В свою очередь, погруженная часть, находящаяся в выпускной системе, изолируется от наружного воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Где устанавливают лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В автомобилях может быть установлен один или два кислородных датчика. Когда конструкция предполагает один элемент, то его устанавливают рядом с двигателем. Если требуется подогрев то ближе к двигателю, если нет, то дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Два лямбда-зонда используют в автомобилях, имеющих нейтрализатор, и располагают по обеим сторонам от него. Подобные датчики предназначаются для контролирования работы двигателя, а также для оценки эффективности функций катализатора. Когда устанавливаются два датчика, то первым (входным) в катализатор должен быть широкополосный элемент, а уже на выходе из катализатора – двухточечный. Впрочем, оба могут быть двухточечными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивные особенности, типы кислородных датчиков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип работы любого лямбда-зонда остается неизменным, независимо от его конструкции и вносимых изменений и дополнений, которые часто используются производителями. Их вносят по необходимости, из-за недостатков и конструктивно слабых мест датчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подогрев датчиков. Одним из важных видов усовершенствования является искусственный контролируемый подогрев керамического наконечника с целью ускорить достижение им рабочей температуры. Первые кислородные датчики нагревались от раскаленных выхлопов и устанавливались поближе к двигателю, где температура будет наивысшая. И, тем не менее с учетом того, что датчик должен нагреваться до температуры 350-400C, требовалось некоторое время, в течение которого он не работал. В настоящее время большинство лямбда-зондов оснащены электрическими нагревателями, с которыми датчики быстро выходят на рабочий режим. Такая функция не только помогает оптимизировать расход топлива, но и продлевает жизнь катализатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О чем нужно знать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Наиболее распространенный двухточечный датчик имеет самую простую схему работы. Он фиксирует факт различия в концентрации кислорода между атмосферой и автомобильном выхлопе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Широкополосный датчик можно считать продуктом эволюции данного устройства. Его функция заключается в накачке кислорода, который всегда имеется в выпускной системе, в отдельную камеру. Работа осуществляется при подаче тока к устройству. Чем меньше объем кислорода, тем более высокая сила тока потребуется для закачки. Изменение силы тока и будет фиксироваться датчиком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Количество необходимых проводов. При этом различные конструкторские решения в лямбда-зондах могут требовать 1-5 проводов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Цветовая маркировка проводов лямбда-зондов разнится от производителя к производителю. На деле провода темного (т.е. черного) цвета идут на сигнал, а «массовый» провод бывает как белого , так и серого или желтого цвета. «Накальный» провод вывода подогрева всегда бывает красным .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как проверить исправность лямбда-зонда самостоятельно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для проверки можно использовать вольтметр или мультиметр, которые будут фиксировать изменение напряжения на датчике в момент работы двигателя. Проверку осуществляем в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Сначала находим датчик, аккуратно вытираем его ветошью и осматриваем наружную часть. Если датчик потемнел и имеет отложения сажи на поверхности, это говорит о том, что он сгорел, то есть вышел из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Затем нужно отключить разъем датчика от электрической системы автомобиля и завести двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Для того чтобы прогреть датчик повышаем обороты двигателя до 2-3 тыс.об/мин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Далее, щупы вольтметра подключаются к черному и серому проводу. Плюс подключают на сигнал, минус – на массу. Нормально работающий датчик покажет от 0,2 до 0,8 В, плохо работающий от 0,3 до 0,7 В. Неизменный показатель прибора говорит о том, что датчик нерабочий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если лямбда-зонд оказался неисправны м, то придется его заменить на новый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Корректный подбор кислородного датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если кислородный датчик неисправен, то не стоит спешить купить новый в ближайшем магазине, так как, скорее всего, вам предложат то, что есть в наличии. Большинство производителей этой детали в своих каталогах утверждают, что их датчики совмещаются с большинством транспортных средств. При замене на новый элемент в таком случае неисправность сразу не будет заметна, но со временем датчик откажется правильно работать. В конце концов, это скажется на автомобиле. Суть дела в том, что лямбда-зонды разных авто отличны друг от друга конструктивно . Они различаются резьбовой частью, равно как и наличием предварительно подогрева, предусмотренным количеством проводов, разъемами для соединения. В то же время принцип работы и основной элемент датчиков от модели к модели не разнится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исходя из этого, лучше всего приобрести оригинал и обращать внимание на маркировку детали, которая должна быть такой же, как и на старом датчике. Если есть желание экономить, то можно приобрести универсальный датчик, специально разработанный для определенной марки автомобиля. Универсальность датчика состоит в том, что он имеет клеммы, подходящие сразу для нескольких автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сколько стоит лямбда-зонд?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед покупкой лямбда-зонда рекомендуется заглянуть в соответствующий раздел по ремонту вашего авто и уточнить, во что именно вкручивается датчик. Это может быть просто коллектор или специальная приставка – футорка, которую тоже придется приобрести. Ее цена, в принципе, небольшая. Для автомобилей европейских марок лямбда-зонд может обойтись в разные суммы. Одними из самых качественных на сегодняшний день считаются датчики японских брендов – NKG и Dens o, а также немецкого бренда Bosch , хотя они обойдутся совсем недешево. Если хочется сэкономить, то можно приобрети датчик бюджетного класса, к примеру, производства Чехии. К примеру, продукция Profit уже довольно долго поставляется на рынок Украины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается б/у датчиков, то от них точно можно отказаться, если не хочется выбрасывать деньги «на ветер».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замена лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замена осуществляется обязательно на непрогретом двигателе. Перед заменой нужно отключить зажигание. Приобретая новый датчик, нужно обратить внимание на маркировку. Она должна быть идентичной той, что уже была нанесена производителем на старую деталь. Замена осуществляется в три этапа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Сначала отключаются провода от датчика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. При помощи гаечного ключа снимается старый лямбда-зонд;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. На освободившееся посадочное место устанавливается новый датчик. Помните: работать нужно аккуратно, дабы не повредить резьбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По окончании замены подключается проводка и проверяется работоспособность детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вывод

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонд устанавливается во многие современные автомобили неспроста. Это достаточно сложное устройство, которое дает электронике информацию о работе выхлопной системы. Если на автомобиле стоит катализатор, ценность датчика еще больше возрастает. Если требуется замена лямбда-зонда, вы с легкостью сможете выбрать аналог или оригинал и даже поставить новую запчасть самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Узкополосный лямбда-зонд [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонд порогового типа действует по принципу гальванического элемента/твердооксидного топливного элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины, одновременно являющейся катализатором окислительно-восстановительных реакций. Один из электродов омывается горячими выхлопными газами (внешняя сторона датчика), а второй — воздухом из атмосферы (внутренняя сторона датчика). Эффективное измерение состава отработавших газов лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры выше 300°C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Для работы датчика атмосферный кислород нужен в очень небольшом количестве, поэтому, в целом герметичный для воды, датчик делается таким образом, чтобы кислород немного попадал внутрь со стороны проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если при работе двигателя и датчика ионы свободного кислорода присутствуют лишь с внутренней стороны элемента, то есть имеется лишь атмосферный кислород, то разогретая ячейка самостоятельно начинает генерировать ЭДС, а значит, на блок управления с датчика начинает поступать электрический ток с определённым напряжением. Это означает для ЭБУ автомобиля, что смесь была «богатой». На практике этому соответствует примерно 0,8-0,9 вольт. Если свободный кислород появляется в составе выхлопа с внешней стороны датчика, то выработка ЭДС снижается, а если кислорода достаточно много, то полностью прекращается, то есть кислород из выхлопа блокирует работу ячейки. Это означает для ЭБУ, что смесь была «бедной». На практике этому соответствует примерно 0,1-0,2 вольт. Если ЭДС стремится к нулю, то это означает что смесь абсолютно бедная, например в двигатель не поступает топливо. Напряжение с датчика 0,45 вольт считается оптимальным, и свидетельствует, что сжигаемая смесь обладает стехиометрическим соотношением топлива и воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивно, датчики делятся по числу проводов и наличию подогревательного элемента. Датчики без нагревательного элемента используют 1 или 2 провода, с нагревательным элементом — 3 или 4 провода. Первое поколение датчиков разогревалось лишь от выхлопных газов, поэтому начинало давать сигнал сравнительно поздно после старта двигателя. Появившиеся позже датчики с нагревательным элементом стали выводить датчик в рабочее состояние очень быстро, что отвечало возросшим требованиям экологии, а также позволяло использовать датчик, когда температуры выхлопных газов оказывалось недостаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздушно-топливной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • λ>1 — бедная смесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • λ [неизвестный термин] в катализаторе, для более точного регулирования может использоваться и второй лямбда-зонд, расположенный за катализатором или внутри него.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-ljambda-zond-verhnij-ot-nizhnego/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается ларгус кросс от ларгус универсал https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-largus-kross-ot-largus-universal/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-largus-kross-ot-largus-universal/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-largus-kross-ot-largus-universal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие не видят необходимости уделять внимание рассмотрению отличий классической модели и версии Кросс по причине небольшой разницы. Но отличительные черты все-таки есть. Возможно, автомобильным экспертам, которые постоянно держат руку на пульсе событий российского автопрома, различия очевидны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данный обзор проводится не для специалистов, а для простых потребителей, которых при покупке той или иной модификации Ларгуса заинтересуют вопросы о двигателе, габаритах, клиренсе или колёсах данного автомобиля. А таких потенциальных покупателей — немалое количество, ведь помимо того, что классический семейный автомобиль хорошо зарекомендовал себя в течение нескольких лет, кроссовая версия привлекает своей адаптивностью под российские дорожные условия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также некоторые измененные черты кузова придают внедорожному универсалу немного другой вид. Таким образом, у потенциальных потребителей возникает интерес, за какие различия им придется доплачивать. Поэтому сравнить «коллег» по конвейеру однозначно стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Появление Ларгус Кросс на российском рынке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссовый вариант был разработан в результате осуществления политики АвтоВАЗа: совершенствование автомобилей и стремление удовлетворить потребности всех категорий водителей. Стандартный Largus за годы существования зарекомендовал себя как лидер на рынке среди приверженцев тихой семейной езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К тому же, Ларгус выпускается в виде фургона. Этот факт добавляет к числу потребителей данной модели предпринимателей, сельских жителей и всех, кто заинтересован в перевозке груза. Для такого сегмента покупателей стандартный универсал подходит практически по всем параметрам: удобный вместительный салон, возможность разместить внутри от 5 до 7 пассажиров (в зависимости от приобретенной модификации), невысокий расход топлива и сдержанный классический стиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но поскольку, как было указано выше, среди потребителей Лады есть водители, что часто ездят за городом по пересеченной местности, актуальным стал вопрос о создании внедорожной версии Largus. Специалисты АвтоВАЗа выявили, что потребность в выпуске подобной машины высокая, и было принято решение сконструировать модифицированную версию универсала, которая лучше адаптирована под бездорожье. И, начиная с 2015 года, с приставкой кросс выпускается изменённая версия универсала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Улучшение адаптации к плохим дорожным условиям было достигнуто путем изменения некоторых технических параметров. Также произошла небольшая доработка внешнего и внутреннего вида автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия в технических характеристиках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда речь заходит об автомобиле, имеющем отношение к сегменту кроссоверов, в большинстве случаев такой кузов подкреплен полным приводом (когда строение трансмиссии позволяет передавать крутящий момент на все 4 колеса). Такие модификации в случае легковых автомобилей часто называют 4×4. В результате доработки Лады опция 4 на 4 добавлена не была, поскольку в таком случае обновлённый автомобиль стоил бы значительно дороже. Машина сохранила передний привод также потому, что для оптимизации конструкции пришлось бы немного изменить платформу В0, на базе которой создан автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самые значимые изменения, которым был подвержен «внедорожный» вариант Лада, таковы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аспекты Показатели
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница между клиренсами двух моделей, ощутимая в пользу кроссовой версии. У модернизированной модели дорожный просвет — 2,5 см (в загруженном состоянии — 1,75 см).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колёсные диски стали больше в диаметре на 1 дюйм 16 против прежних 15-ти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профиль и марка шин были изменены. Версия Кросс оборудуется шинами Continental шириной 205 миллиметров с профилем 55 %.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из двух предлагаемых стандартным Ларгусом двигателей в обновленной версии доступен только один 105-сильный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дорожный просвет был увеличен за счет двух изменений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. В первую очередь, подвеска была перенастроена. В передней части применены стойки другого образца, а также видоизмененных амортизаторов. Плюс в задней подвеске используются пружины большей высоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Увеличение клиренса на полсантиметра было достигнуто также вследствие модификации колёс, но по большей части приподнять кузов удалось за счёт доработки подвески.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изменённый дорожный просвет не даёт новому Ларгусу право называться кроссовером, но всё же делает езду по российскому бездорожью более удобной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сравнить шины и диски двух автомобилей, то наблюдается не только увеличение обода в диаметре и линейных размеров резины, но и применение исключительно колёс марки «Континенталь». Модификация также заключается в применении немного других опор стоек и сайлетблоков (резиновых соединяющих элементов подвески). Кроссовый универсал предстал перед покупателями с доработанным рулевым управлением и тормозной системой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день ВАЗ выпускает Largus Cross с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат от Рено с 16 клапанами мощностью 102 лошадиные силы (кстати, в паспорте обычного Ларгуса на аналогичном движке указан предел развиваемой мощности указан на 3 л. с. больше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От стандартного универсала доработанная версия отличается лишь одним предлагаемым мотором. Напомним, что у предыдущей версии Largus в арсенале два двигателя: вышеупомянутый 105-сильный агрегат и отечественный мотор с 8 клапанами мощностью 87 лошадиных сил. Второй внедрился АвтоВАЗом недавно. Его предшественник — французский 84-сильный восьмиклапанный двигатель. В отношении количества моторов обычный Ларгус лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механическая пятиступенчатая трансмиссия, установленная в стандартном Ларгусе, не изменялась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изменения в салоне и экстерьере

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На протяжении выпуска серийные автомобили Lada Largus Cross доступны в единственной комплектации, в которую входят все те опции, что составляют комплект «люкс» обычного универсала, а именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие кондиционера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • двух подушек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • системы АБС;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • руля из кожи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обогрева передних кресел;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • электропривода регулировки зеркал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стеклоподъёмников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также в комплектации у кросса присутствует стереосистема, которую составляют 4 динамика. На внутренней обивке потолка салона есть полка для багажа. Водительское сидение регулируется по высоте, а безопасно парковаться поможет парковочный радар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Largus Cross отличается прострочкой обивки сидений оригинального оранжевого цвета. В таком же оттенке выполнены вставки на панели приборов и дверях. С 2015 года дополнена аналогичная отделка салона с серыми вставками вместо оранжевых. Эта доработка внедрена для более возрастной аудитории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение экстерьера стоит начать с бампера. Главная отличительная черта в экстерьере — увеличенные и окрашенные в черный цвет передний и задний бамперы. Помимо противотуманных фонарей, которые идут и в стандартном, и кроссовом универсале, на единственной комплектации Cross сразу устанавливаются рейлинги на крышу. Диски на колесах применены не только большего диаметра, но также они имеют стильный дизайн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ярко выраженные изменения видны и в профиль. За счёт увеличенного дорожного просвета и колёс кузов выглядит приподнятым. Боковые арки и пороги выполнены аналогично в черном цвете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если имидж не беспокоит, нравится дорожный просвет, как у джипа, а вдобавок к тому, восхищает большая вместительность в виде 5/7-местного салона и огромного багажника, причем «не за дорого» — это все, приехали. Да не на чем-нибудь, а на приподнятом Lada Largus с говорящей приставкой Cross и, конечно же, ДНК от Renault Logan. Конкурентов у этой модели, впервые представленной россиянам в 2015-м году, не так уж и много. Из серьезных можно вспомнить разве что Lada Kalina Cross (внутрибрендовый каннибализм, что называется), а из не очень серьезных — Renault Sandero Stepway, кажущегося на фоне универсалов Lada малюткой, да «китайцев» наподобие Lifan X50/X60 или Geely MK Cross, чья репутация, увы, не может похвастаться безупречностью. Все подробности о кросс-версии, которая так и напрашивалась на выпуск после стандартного Largus с его скромным клиренсом, читайте в нашем обзоре!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дизайн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работая над настройками ходовой части, инженеры Lada одинаково беспокоились и об управляемости и о качестве ездового комфорта. Растянутое бюджетное шасси B0 от Renault Logan (колесная база составляет целых 2,905 м) обеспечивает Largus Cross прекрасную курсовую устойчивость. Универсал четко движется по заданной траектории на скоростной прямой и на поворотах, и сбить его с намеченного пути крайне сложно. Плавность хода у кросс-версии немногим хуже, чем у обычного Largus: подвеска передает в салон «мелочевку», зато отлично отрабатывает крупные неровности. Для разбитых дорог вариант, несомненно, достойный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Адаптация к российским условиям

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полноприводной трансмиссии и имитации межколесных блокировок системой ESC у Largus Cross нет, но на легком и сухом бездорожье передвигаться можно, так как геометрическая проходимость у модели хорошая. Дополнительной страховкой во время езды по глубокой колее или заснеженному двору служит пластиковый обвес кузова. Для поездок на дачу или рыбалку лучшего варианта за аналогичные деньги и не придумаешь. Для того чтобы не замерзнуть зимой, в автомобиле предусмотрены подогревы передних сидений и боковых зеркал. А для создания оптимальных условий летом есть кондиционер, причем абсолютно во всех комплектациях. Обогревов руля и ветрового стекла, к сожалению, «не положено».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комфорт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безопасность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В стандартное оснащение Largus Cross, в отличие от Largus, входит не одна, а две подушки безопасности — для водителя и переднего пассажира. За другие подушки доплачивать не придется — их здесь попросту не предусмотрено. В «базе» также есть крепления Isofix для детских кресел, антиблокировочная тормозная система (ABS), система распределения тормозных сил (EBD) и защита картера двигателя из стали толщиной в 2 мм. В числе доступных опций: тревожная кнопка вызова экстренных служб при ДТП «Эра-Глонасс» и задние датчики парковки. По умолчанию автомобиль оборудован усиленными рычагами передней подвески и тормозами максимально возможного размера. Кузов имеет специальную антикоррозийную и антигравийную защиту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мультимедиа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Независимо от комплектации, на центральную консоль Largus Cross ставится обыкновенная аудиосистема с поддержкой MP3, радио, AUX- и USB-входами для подключения гаджетов, Bluetooth и функцией Handsfree, которая позволяет отвечать на телефонные звонки без отрыва от езды. Ни о каких фичах вроде совместимости с айфонами, голосового управления или навигации тут и речи не идет. Про Bluetooth не забыли, спасибо и на том. Звук из 4 динамиков идет такой, что жить можно, но хотелось бы жить с чем-то получше. Тем не менее, нужно понимать, что от бюджетника, построенного по принципу «дешево и сердито», ожидать чего-то выдающегося не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус Кросс 5 Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под капотом у приподнятого Largus — не брезгующая 92-м бензином 1,6-литровая 16-клапанная «четверка» от Renault Logan. Движок развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм при 4200 об/мин, работает в тандеме с безальтернативной 5-скоростной МКПП и потребляет, судя «по паспорту», в среднем до 9 л. на 100 км. Подобная комбинация агрегатов идеальна для логаноподобного Largus Cross. По своим параметрам 16-клапанный двигатель во многом похож на дизельный мотор, имеющий характерную сочную тягу в нижнем диапазоне оборотов коленвала. При этом бензиновый агрегат довольно эластичен: в пробках ничто не мешает ехать на 2-й и даже на 3-й передаче, а отдачи движка вполне достаточно для динамичных ускорений на трассе. Обратная сторона таких настроек — увеличенный топливный «аппетит» на шоссейных скоростях, что связано с работой 5-скоростной МКПП с короткими передачами. Плавность и точность переключений КПП вопросов не вызывают, но 6-й передачи для полного счастья явно не хватает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Характеристика 1.6 MT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тип двигателя: Бензиновый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объём двигателя: 1598
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мощность: 106 л.с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разгон до 100км/час: 13.1 с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Максимальная скорость: 165 км/ч
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход в городском цикле: 11.5/100км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход в загородном цикле: 9.5/100км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расход в смешанном цикле: 9.0/100км
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем топливного бака: 50 л
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина: 4470 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина: 1756 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота: 1682 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колёсная база: 2905 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс: 170 мм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Масса: 1270 кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объём багажника: 560 л
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия: Механическая
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Привод: Передний
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передняя подвеска: Независимая — McPherson
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задняя подвеска: Полузависимая — торсионная балка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние тормоза: Дисковые
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задние тормоза: Барабанные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производство: Тольятти

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты Lada Largus cross 5 мест

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длина — 4.470 м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ширина — 1.756 м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высота — 1.682 м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • колесная база — 2.9 м;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клиренс — 170 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • объем багажника — 560 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус Кросс 5 комплектации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплектация Объём Мощность Расход (город) Расход (трасса) КПП Привод
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Luxe Glonass 2WD 1.6 л 106 л.с 11.5 9.5 5 MT 2WD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Ларгус Кросс 5 фото

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тест-драйв Lada Largus cross 5 мест — видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Семиместные универсалы – класс авто, который до недавнего времени был у нас почти неизвестен, а сейчас прочно вошёл в российскую автомобильную жизнь. Если вы задумались о покупке такого, то что предпочтёте: новенький, с нулевым пробегом Largus Cross или пятилетний Orlando, накатавший уже около «полтинника»?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каким бы ни был ваш ответ, не торопитесь с ним. Мы свели эти автомобили нос к носу и теперь знаем, что вопрос не так прост, как кажется. Вот судите сами: в кризисные времена Ларгус остался единственным семиместным автомобилем с ценой «до миллиона рублей», да и сейчас стоимость самой дорогой версии даже в варианте Cross составляет всего 680 000 рублей. Но к настоящему моменту ситуация не так уж безальтернативна: к Ларгусу пришла беда, откуда… стоило её ждать – со стороны рынка подержанных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Три-четыре года назад такой Орландо нам даже в голову не пришлось бы ставить в один ряд с Ларгусом: эта машина в «максималке», и уже тогда она стоила 800 000 рублей, а после падения курса рубля люксовые Orlando ушли по цене далеко за миллион. Cейчас те редкие новые машины, что ещё остались в залежах у дилеров, предлагаются с гигантскими скидками и обойдутся всего в 800-900 тысяч рублей. Правда, таких осталось действительно очень мало, а ввоз новых экземпляров через серых дилеров сильно дороже – те же «кризисные» 1 300 000 – 1 500 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но если вы хотите сильно дешевле, то всегда есть вариант найти на «вторичке» вот такой бодрый экземпляр как у нас: пятилетний, с далеко не критичным пробегом, без «приключений» и в полнейшем люксе. И главное: его цена будет такой же, как у нового Largus Cross.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немного о технике

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эти машины объединяет не только тип кузова и количество мест, но и «рецепт» изготовления. Оба автомобиля сделаны на платформах легковых машин, причем на платформах надёжных, хорошо себя зарекомендовавших и к настоящему моменту отработанных до мелочей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но в этом факте кроется и разница этих авто. «Тележкой» Largus Cross является реношная B0, лежащая в основе у Logan, Sandero, Duster… А у Orlando в качестве базы – гораздо более свежая джи-эмовская Delta II, «первенцем» которой в 2008 году был Chevrolet Cruze. Таким образом, «гены» Орландо – прогрессивнее и принадлежат к более высокому классу авто. И это различие вы обязательно почувствуете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Имидж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И конечно, автомобили кардинально отличаются друг от друга внешне. Орландо ниже, шире и длиннее оппонента. Но при большей габаритной длине (4 652 мм против 4 470 мм у Ларгуса) его колёсная база аж на 145 мм скромнее: всего 2 760 мм у Chevrolet и 2 905 мм у Lada.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким образом лобастый, как будто слегка насупленный, длинный, широкий, низкий и имеющий большие свесы Orlando воспринимается чистым «шоссейником» на фоне «почти кроссовера» Largus Cross, внешность которого далеко отшагнула от «прародителя» Logan, но всё ещё угадывается в «разрезе глаз». И главный штрих в этой картине – конечно, дорожный просвет. Различия видны невооружённым глазом, а в цифрах выглядят так: 140 мм у Orlando и 170 мм у Largus Cross.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Багажное пространство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задняя дверь у Orlando подъёмная, а у Largus Cross вместо неё – две более практичные распашные створки, открывающиеся при желании на 180 градусов. В семиместной конфигурации багажника практически нет ни у одного из автомобилей, но у Ларгуса остающаяся между бампером и спинками сидений полоска всё же чуть шире, чем у оппонента. Зато у Орландо под этой скромной площадью скрывается небольшой «подпол», закрытый аккуратной крышкой с ручкой, а сами сиденья третьего ряда не демонтируются с помощью отстёгивания двух фиксаторов, как у Ларгуса, а попросту ложатся в одну плоскость с полом, что гораздо удобнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По грузовым объёмам лидирует Ларгус: при поднятом третьем ряду сидений он гарантирует вам 135 литров багажника для пары небольших сумок, а вот в Орландо они рискуют не поместиться – там всего 89 литров. Если у Орландо сложить третий ряд, то получится объём багажника небольшого седана в 466 литров, а если «свернуть» и второй ряд, выйдет примерно то же самое, что вы получили бы при сложении сидений в не самом выдающемся «просто» универсале – 1 499 литров. Ларгус же при максимально грузовой трансформации обеспечивает 2 350 литров объёма, что даёт вам в пользование фактически фургон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А на обширную полку Ларгуса над средним рядом сидений Орландо отвечает куда более скромной по размерам, но очень остроумной фишкой – стоит нажать клавишу, и часть центральной консоли прямо вместе с кнопками откидывается, как маска робота-трансформера, и открывает доступ к дополнительному «бардачку». Этот тайник наверняка очень оценят водители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пассажирские места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проход на третий ряд сидений, если чисто «по геометрии», у машин примерно одинаков: вам нужно как следует согнуться, но в принципе погрузка в «третий отсек» сложностей не вызывает. Перед этим в обоих случаях вам необходимо сложить сиденье второго ряда – уронив спинку и откинув кресло вперёд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У Орландо этот процесс более приятен: ввиду наличия в основании сидений газовых упоров, вам достаточно лишь подтолкнуть сиденье, и дальше оно «кувыркнётся» вперёд самостоятельно, в то время как на Ларгусе всю операцию вы выполняете исключительно вручную. Кроме того, ручки складывания спинок второго ряда у Орландо выполняет также и функцию регулировки спинки в рабочем положении (можно выбрать одно из трёх), Ларгус же такой роскоши лишён.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На фото: салон Chevrolet Orlando

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зато в Ларгусе на третьем ряду чуть комфортнее: казалось бы, более длинная база сыграла тут не слишком хорошую роль, и седоки оказываются зажатыми аккурат между арками задних колёс, но именно это обстоятельство позволило сделать на третьем ряду широкие подлокотники с подстаканниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На фото: салон Lada Largus Cross

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В Орландо на третьем ряду вроде бы чуть посвободнее в плечах и бёдрах, но больше двух человек здесь всё равно не поместится, вместо подлокотников лишь поручни, а подстаканник есть только у левого пассажира. Что касается простора на уровне головы и коленей, то тут примерное равенство по очкам: обе машины позволяют без особых проблем провезти даже взрослых пассажиров с ростом в районе 180 см, хотя лучше использовать эти места как детские.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На фото: салон Chevrolet Orlando

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По простору на втором ряду, на первый взгляд, тоже паритет: места в коленках и на уровне головы без избытка, но хватает. Но сама посадка в Ларгусе чуть более «табуреточная» – высокая и короткая подушка и почти вертикальная спинка, которая, как мы помним, не регулируется, в отличие от спинок в Орландо. Кроме того, если на второй ряд Chevrolet трое человек усядутся со сносным комфортом, то в Lada им будет уже тесновато.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На фото: салон Lada Largus Cross

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако и у Орландо на втором ряду есть минус: передние сиденья тут стоят довольно высоко, и при посадке «сам за собой» ты гарантированно упираешься голенью в нижнюю поперечину переднего кресла, что никак не добавляет комфорта. Да и сами сиденья у Ларгуса более практичного чёрного цвета – светлый, изначально очень симпатичный, салон нашего пятилетнего Орландо уже отчаянно нуждается в химчистке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Водительское место

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Утилитарная родословная Ларгуса видна и на передних местах: бюджетный пластик, простенький руль, давно известные по соплатформенникам приборы, однодиновая магнитола, климатический блок, клавиши стеклоподъёмников на центральной консоли, и даже «кроссовые» оранжевые вставки лишь слегка оживляют вид…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У нашего Орландо тоже просто печка с кондиционером, как у Ларгуса, автоматически удерживающего температуру «климатика» нет. Зато всё остальное – на класс выше: дизайн ниспадающей центральной консоли, графика маршрутного компьютера, даже усилия на кнопках – буквально всё явно намекает на совершенно иной уровень. И путь кожа на руле слегка потёрлась (руль Ларгуса и вовсе пластиковый), зато он регулируется в двух направлениях (у Ларгуса – только по высоте), что вкупе с регулировками сидений (высота, длина, наклон спинки, поясница – как и у Ларгуса) позволяет устроится за рулём очень комфортно. Посадка водителя в Лагрусе тоже вполне удобная и без явных изъянов, но вот ощущения – совершенно другие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На ходу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит машинам тронуться с места, как «пропасть» между ними только увеличивается. Снаряжённая масса Chevrolet Orlando c бензиновым 148-сильным мотором 1,8 литра и шестиступенчатой АКПП – 1 563 кг, и это на 193 кг больше, чем у 102-сильного Ларгуса на «механике». Однако по субъективным ощущениям Орландо более вольготно чувствует себя в плотном городском потоке, позволяя чуть более смелые манёвры, ускорения (по «паспорту» в разгоне до «сотни» Орландо быстрее Ларгуса почти на две секунды – 11,8 против 13,5) и торможения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нелёгкая, в общем-то, машина ощущается собранной и готовой к действиям, хотя в настройках силового агрегата и нет особого огня. «Как Круз, только побольше» – наверное, точнее сказать про этот автомобиль не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У шасси Largus Cross тоже неплохие настройки – тут на месте и «плотность» подвески, и довольно чёткий «ноль» руля, и неплохие в целом тормоза. Но такой свободы манёвра в городской толчее всё это не даёт – «порода» не та, да и разница с Орландо по «лошадкам» всё-таки весьма заметна, разве что немного выручает коробка с «короткими» передачами и чёткими включениями…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что и говорить, в своём классе Ларгус Кросс по-прежнему просто великолепен, а уж по сравнению с обычными «лоу-кост» седанами, хэтчами и универсалами и вовсе выглядит суперменом, но тягаться в комфорте, динамике и управляемости с Орландо ему очень нелегко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надежность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За первые пять лет хозяин Орландо только и делал, что раз в год менял моторное масло – никаких проблем с интерьером или подвеской, которые вполне могло «растрясти» на российских дорогах, не возникло. Впрочем, где гарантия, что подвеска не «начнёт кончаться» ещё тысяч через тридцать, как и замечательная автоматическая трансмиссия. С другой стороны, нельзя не отметить, что статистически Орландо весьма и весьма надёжен вплоть до очень больших пробегов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что до Largus Cross, то у него всё проще: надёжная и бесшумная механика, гарантированно «неубиваемая» «логановская» подвеска, вкупе с увеличенным клиренсом делающая Кросс очень хорошим транспортом для апокалипсиса (или для России). Ларгус очень сложно «пробить» на колдобине или засадить на высоком бордюре, а вот с Орландо эти фокусы проходят на раз-два, и они очень болезненны – настолько, что скоро по любым более-менее заметным неровностям на Шевроле начинаешь почти красться. Что делать, это и есть обратная сторона хорошей управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что в итоге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Короче, в какой-то момент, покатавшись на обоих авто, ты понимаешь, что сравнивать их довольно глупо, даже в случае, если одному из них уже пять лет… Они глобально разные. Но целевая аудитория, несмотря на все различия, очень близкая – это, как правило, семьи с количеством детей «два и более». Конечно, подержанным Орландо (и им подобным) не по силам «отжать» какой-то большой процент покупателей Lada Largus и Lada Largus Cross – Ларгусы очень высоко котируются покупателями и считаются «лицензионными», почти французскими автомобилями. При этом абсолютно новыми, с заводской гарантией, они стоят не таких уж больших денег – их хватит только на пятилетнюю иномарку со сравнимыми, а в чем-то и уступающими характеристиками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И кроме того, официально Chevrolet Orlando в Россию больше не поставляется, а это значит, что имеющийся парк этих машин будет становиться всё старше. Но на данный момент ситуация такова: в ближайшие несколько лет слегка подержанные семиместные универсалы иностранных брендов будут «портить кровь» АВТОВАЗу и хоть немного, но влиять на продажи Ларгусов. Потому что всегда будут находиться те, кто захочет больше комфорта за те же деньги. Пусть и немного б/у.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-largus-kross-ot-largus-universal/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается лада гранта от датсун https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-lada-granta-ot-datsun/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-lada-granta-ot-datsun/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-lada-granta-ot-datsun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После появления нового японского автомобиля Datsun on-DO, многие пользователи задумались о том, чем же он отличается от Lada Granta. И платформа одна, и производитель тот же – завод в Тольятти. Так есть ли между транспортными средствами определенные отличия, и что лучше: Датсун или Гранта – именно это мы и попытаемся выяснить сейчас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скорее всего, японские производители считали, что смогут зацепить пользователей новым шильдиком. Все-таки, Datsun on-DO является полуиномаркой, тем более японской – а ведь в той стране производят максимально качественные и надежные автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время, за прошлый год спрос на Датсун был в 5 раз ниже, чем на Гранту. Так в чем же кроется причина? Наше сравнение Датсун и Гранта поможет определить основные отличия между авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Экстерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В принципе, по внешнему виду нельзя однозначно сказать, что лучше: Гранта или Датсун, ведь это дело личного вкуса каждого. Кто-то может до потери пульса утверждать, что в этом плане выигрывает более строгая и консервативная Лада. Другим же больше нравятся яркие выштамповки полуиномарки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время, никаких феноменальных дизайнерских решений нет ни в одном, ни в другом авто. Но тут нельзя винить производителей, ведь для своей ценовой категории машины смотрятся достаточно неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможно, некоторым не понравится слишком раздутая корма японца. Кроме того, явно недостает объемов фонаря. Лада же выглядит несколько гармоничнее. С другой стороны, она более скучноватая, тогда как ее аналог выглядит спортивнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да и увеличенные диски явно добавляют плюсик для японца. В любом случае, дизайн автомобилей не вызывает отторжения, поскольку смотрятся они весьма неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные параметры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Честно говоря, по своим техническим характеристикам трудно определить, Гранта или Датсун – что лучше, так как автомобили делаются на одной платформе, а также используют одни и те же комплектующие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оба транспортных средства являются пятиместными седанами. Оба они комплектуются движками объемом 1,6 л. Но, все же, некоторые отличия есть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные параметры базовой Лады:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • коробка передач – пятиступенчатая МКПП или 5-диапазонный автомат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мощность двигателя – 82 лошадиные силы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • максимальная скорость – 164,5 км/час;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разгон до сотни – 12,5 сек (МКПП), 12 сек (АКПП);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • расход топлива – 9,3 город, 6,1 трасса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные параметры базовой Датсун:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • коробка передач – пятиступенчатая МКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мощность двигателя – 85 лошадиных сил;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • максимальная скорость – 165 км/час;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разгон до сотни – 12,3 сек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • расход топлива – 9 город, 5,8 трасса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате, сравнение Лада Гранта и Датсун показывает, что отечественный седан более вариативен, поскольку на выбор пользователей есть как механическая коробка передач, так и автомат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время полуяпонец идет только с пятиступенчатой механикой. Правда, Датсун несколько резвее и мощнее. При этом расход топлива у него немного меньше. Но все эти отличия минимальные, так что существенного преимущества у него нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С другой стороны, для Лады доступен мотор на 106 лошадей, что дает отечественному авто существенные преимущества в плане мощности и динамики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего, японские производители поставили перед собой цель максимально адаптировать транспортное средство к отечественным дорогам. Архитектура ходовой осталась такой же, как и на Гранте, ее полностью перенастроили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сравнить Гранта и Датсун, то можно увидеть, что стабилизаторы, амортизаторы и пружины ничем не отличаются друг от друга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У японца лишь несколько улучшилась тормозная система (прежде всего, этого добились благодаря модернизации колодок, вакуумного усилителя, а также педального узла)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Габариты Лады выглядят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длина – 426 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ширина – 170 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высота – 150 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клиренс – 16 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • объем багажника – 520 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • топливный бак – 50 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длина – 433,7 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ширина – 170 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высота – 150 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клиренс – 17,4 см;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • объем багажника – 530 л;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • топливный бак – 50 л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее видео о противостоянии Лада Гранта vs Datsun on-Do:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В принципе, в этом плане тоже нельзя определить что лучше: Датсун или Гранта, поскольку оба авто имеют практически одинаковые размеры. При этом они неплохо адаптированы к отечественным условиям (и, в частности, к плохому дорожному покрытию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правда, у японца несколько больше дорожный просвет, что повышает его проходимость. Да и вообще, Datsun on-DO смотрится более внушительно за счет увеличенной длины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также стоит отметить несколько больший багажник (на 10 л, хотя отзывы владельцев говорят, что эта цифра еще и занижена). Мелочь, а приятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что внутри

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу стоит сказать, что рассчитывать на мегаудобный салон с дорогой отделкой не приходится. Сравнение Гранта и Датсун показывает, что для отделки автомобилей использовался не самый дорогой пластик, так что смотрится он не слишком эффектно,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да и тактильные ощущения не на высоте. С другой стороны, неприятного запаха и дребезжаний нет. Кроме того, конструкторы сделали все на славу – зазоры между элементами незаметны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы хотите узнать, что лучше: Датсун или Лада Гранта, то внутри салона ответа не найдете. Возможно, тут все просто, зато качественно и надежно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приборная панель практически полностью идентичная. Все оборудование и переключатели расположены максимально эргономично. Кресла не слишком комфортные, до элитных БМВ тут далеко, но спина болеть во время поездок не будет, даже если вам предстоит неблизкий путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Набивка кресел отличается, но это никак не проявляется на комфорте. Возможно, у Лады немножко лучше боковая поддержка, но отличия минимальные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обзорность водителя хорошая. Основной недостаток – не слишком хорошая звукоизоляция. Особенно это проявляется во время езды на скорости 100 км/час и выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительное оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из дополнительных опций можно заказать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подушки безопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • парктроник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кондиционер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • электропакет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • мультимедиа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bluetooth;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дополнительные USB.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Список идентичен и в японце, и в Ладе. Правда, одинаковая сборка японца обойдется на 30-40 тысяч дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поведение на дороге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы выбираете между Лада Гранта и Датсун, сравнение этих машин во время езды показывает, что автомобили практически полностью идентичные. Раскачка не превышает нормы, устойчивость и маневренность примерно одинаковая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да, инженеры полуяпонца несколько перенастроили ходовую, но повышенной мягкости и плавности хода это не принесло. Да и тормоз работает идентично – он хорош и там, и там. Радует также отсутствие гулов и вибраций при переключении передач, без которых не могли обойтись ни одни Жигули.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, сравнение Датсун и Лада Гранта показывает, что оба автомобиля весьма резвые как для своего бюджетного класса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В базовом варианте тут небольшое преимущество у японца, но для Гранты доступен более мощный 106-сильный агрегат на 16 клапанов. Таким образом, это положительно сказывается на динамике Лады.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также важно провести сравнение Датсун и Лада Гранта по стоимости. Следует отметить, что производители пытались максимально разделить автомобили между собой (например, японец ездит только с механикой, а для Лады доступен более мощный движок на 106 лошадей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время, некоторые сборки пересекаются. Стоимость отечественного авто начинается с 370 тысяч, за японца придется отдать минимум 410 тысяч рублей. При равной цене, комплектация у Гранты будет более богатой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обслуживание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия на оба автомобиля одинаковая: три года или 100 тыс. км пробега. Правда, у Лады более 3 сотен дилерских центров, тогда как у японца их всего около 60.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В то же время, сравнение Гранта и Датсун показало, что обслуживание второго авто обходится существенно дешевле. Да и на полисе каско полуяпонца можно сэкономить пару тысяч в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же говорить о запчастях, то их можно найти практически в любом уголке нашей страны – никаких особых проблем с этим нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что же выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение Датсун и Гранта показало, что оба транспортных средства достаточно сильно похожи друг на друга. Правда, если быть объективным, то нужно отметить некоторое преимущество отечественной модели перед японцем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При равной стоимости, сборка Лады будет немного лучше. да и мотор на 106 лошадей доступен только на Ладе. С другой стороны, у японца несколько улучшилась ходовая, кроме того, дизайн Датсун многим нравится больше, чем экстерьер Гранты. В любом случае, оба авто – не самый плохой выбор за свои деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее видео о сравнении Lada Granta с Datsun on-DO:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добавьте авто
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      к сравнению цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помогла ли вам страница?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да Нет 11 раз уже
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      помогла
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      202 1 146 44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Победы Поражения Победы Поражения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Гранта Датсун Он-до
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом сравнении использованы данные без учета года выпуска авто и города, что не очень корректно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для точного сравнения цен авто воспользуйтесь формой слева с указанием года выпуска и города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается Лада Гранта от Датсун Он-до?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Динамика изменения средней цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает, как менялась средняя цена Лада Гранта и Датсун Он-до за последние годы без учета года выпуска и региона продажи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество объявлений продажи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество опубликованных предложений о продаже Лада Гранта и Датсун Он-до в России без учета года выпуска и города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Годы выпуска и их средние цены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает, чем отличается средняя стоимость Лада Гранта и Датсун Он-до в зависимости от года выпуска в России без учета города.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ликвидность Лада Гранта и Датсун Он-до на вторичном рынке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      График показывает разницу в потере стоимости Лада Гранта и Датсун Он-до в зависимости от возраста.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значения в процентах показывают на сколько отличается текущая средняя цена машины каждого года по сравнению с ценой, когда машина была новая.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если машина старых годов растет в цене либо теряет очень мало, то ликвидность хорошая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение отзывов владельцев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всего: 40 Положительные: 23 Нейтральные: 12 Отрицательные: 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всего: 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Положительные: 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нейтральные: 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отрицательные: 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение с другими конкурентами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С чем чаще всего сравнивают Лада Гранта и Датсун Он-до, самые популярные конкуренты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лада Гранта или Дастун он-До – выбор нелегок, особенно, учитывая, что это, по большому счету, один и тот же автомобиль. Неудивительно, что перед потенциальными покупателями сложная задача. Тем не менее, несмотря на все сходство, у автомобилей есть и отличия, которые, собственно говоря, и позволяют определиться с покупкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается Датсун он-До от Лады Гранты?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Естественно, в сравнении внешнего вида, дизайна, и вообще «престижности» с японской моделью, большинство обывателей делают выбор не в пользу отечественной Гранты. И никакие увещевания относительно того, что именно он-До и скопирован с Гранты, и, что Datsun не настолько уж престижный бренд, тут не помогут. Датсун позиционируется как автомобиль с японским «ДНК», ведь действительно, японские инженеры Ниссан принимали участие в доработке и улучшении наработок по Гранте, чтобы Датсун был качественнее, комфортнее и надежнее. Следовательно, данный раунд полностью за он-До.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Относительно престижа, Дастун полностью обыгрывает Ладу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов Датсун он-До и Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом отношении у моделей паритет – у каждой из них по 2 типа кузова – седан и хэтчбек для Датсун, а также седан и лифтбек для Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гранта располагает парой кузовов, равно, как и он-До.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Учитывая, что седаны очень схожи не только в пропорциях и габаритах, но также и в общих абрисах дизайна, сложно отдать предпочтение одной из моделей. По качеству кузовных деталей и элементов сравнивать нечего — толщина кузова, тип краски и процесс окрашивания один и тот же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Седан он-До явно популярнее хэтчбека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия Датсун от Гранты во внешнем дизайне

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что Датсун он-До создавался по канонам Лада Гранта, внешность у них отличается разительно. Сразу видно, что японский седан обладает более «рублеными» линиями – в его кузовных панелях больше изломов и отштамповок, тогда как в отечественном они сглажены, благодаря чему не так бросаются в глаза. Больше всего отличий именно в передке. Бампер, воздухозаборник, радиаторная решетка, головная оптика, противотуманные фары, очертания капота – все это на Датсун было изменено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передок он-До разительно отличается от такового у Гранты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако противотуманные фары очень схожи, хотя посадочные места для них разные. А вот в профиль отличий почти нет. Общие линии, очертания дверей и крыльев – все это почти идентично. Корма тоже похожа. Несмотря на разные подштамповки и линии, превалируют общие элементы, вроде массивной крышки багажного отсека, фонарей и заднего бампера, на котором расположился номерной знак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следовательно, при выборе авто в плане экстерьера будут учитываться, в первую очередь, вкусы и предпочтения, а не рациональные мотивы. Хотя в целом Датсун выглядит современнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели Лада Гранта и Датсун он-До

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом отношении у Гранты заметное преимущество, так ее линейка силовых агрегатов насчитывает 4 единицы, а у он-До имеется только 2. Общими для обеих моделей стали 1,6-литровые моторы, мощность которых оценивается в 82 л. с. и 87 л. с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От моделей ВАЗа Датсун позаимствовал только самые слабые двигатели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый из этих двигателей 8-клапанный, причем пик отдачи достигается на 5 100 оборотах для обоих агрегатов. Это простые атмосферники рядной конструкции, укомплектованные инжектором. Относительно тяги, то 82-сильный мотор выдает 132 Нм на 3 800 оборотах, а 87-сильный – уже 140 «ньютонов» на тех же 3 800 оборотах. На этом разнообразие моторов у он-До заканчивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С топовыми силовыми агрегатами Гранта заметно мощнее соперника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот Гранта в состоянии предложить заметно более мощные рядные «четверки» – с отдачей в 98 л. с. на 5 600 оборотах (при тяге в 145 Нм на 4 000 оборотах) и 106 л. с. на 5 800 оборотах и при 148 Нм крутящего момента на тех же 4 000 оборотах. Как видно, в этой категории Гранта уверенно обыгрывает Датсун – большая линейка моторов гарантирует покупателю широкий выбор. Да и наличие мощных двигателей немаловажно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия в выборе трансмиссии Гранты и Датсун

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По разнообразию коробок передач преимущество у отечественного седана. Лада Гранта продается с 5-и ступенчатой механикой, 4-х ступенчатым автоматом Jatco, роботом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датсун как и Гранта получает привычную 5-ступенчатую «механику».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пока что он-До располагает только механической трансмиссией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А АвтоВАЗ предлагает еще и 5-диапазонную роботизированную трансмиссию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Механика» у Лада Гранта такая же, как и у Датсун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конечно, это не классический «автомат», но он-До лишен и ее, по крайней мере, пока что.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но кроме МТ у модели ВАЗа имеется еще и роботизированная коробка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска Датсун и Гранта — отличия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут никаких сюрпризов и серьезных отличий не наблюдается. Для Лады и Дастун предусмотрена проверенная и отработанная схема – Макферсон на передней они и торсионная балка на задней. Это сочетается с электрическим усилителем рулевого колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть Датсун лишена изысков — все сделано просто и надежно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подобная компоновка гарантирует неплохую управляемость, достаточную устойчивость на прямой и спокойное прохождение поворотов, хотя в крутых виражах стоит быть аккуратным – высокий клиренс сказывается. В целом же оба автомобиля «рулятся» спокойно и уверенно, полностью соответствуя своему сегменту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструктивно подвеска на Гранте полностью соответствует той, что у «японца».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличие Датсун он-До от Лады Гранты есть по клиренсу: на Датсун он немногим больше и составляет 174мм!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравниваем салоны Лады Гранты и Датсун он-До

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон у моделей немного разнится, хотя общий абрис тот же. Линии торпедо схожи, имеется ниша над перчаточным ящиком, приборная панель и руль почти одинаковые, управление медиасистемой и климатической установкой во многом также.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При создании интерьера авто азиаты взяли за пример Гранту, но полностью копировать ее не стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Впрочем, имеются и отличия, что заметно в очертаниях центральной консоли и форме дефлекторов обдува. Дверные карты почти идентичны, передние кресла и задний диван также. В целом салон Датсун добротный, хотя спереди, как и в Гранте, заметно не хватает боковой поддержки на сиденьях – тело в крутых поворотах постоянно выскальзывает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Гранты похож на таковой у он-До, но их не спутаешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цены и комплектации — кто выгоднее?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот с ценником все гораздо интереснее. Несмотря на схожие параметры, Лада Гранта в базе гораздо дешевле – 331 600 руб. за нее, против 376 000 руб. за он-До. Столь существенное, для бюджетного сегмента (при условии одинаковых моторов и трансмиссий), различие в стоимости можно объяснить комплектацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В базовой комплектации Гранта оснащена беднее он-До, но и стоит заметно дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если Гранта располагает только одной подушкой безопасности, креплениями типа ISOFIX, 13-дюймовыми дисками и радиподготовкой, то Датсун дополнительно имеет 14-дюймовые диски, обогрев передних кресел, регулируемый руль, а еще электронику (системы EBA, ABS и EBD). Те модификации, что оценены дороже, располагают уже 87-сильным мотором, парой фронтальных и боковыми подушками, круиз-контролем, кондиционером, 15-дюймовыми дисками, продвинутой мультимедийной системой и иными современными благами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В базе он-До гораздо лучше оснащен средствами безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Относительно пикового ценника на Датсун он-До, то он равен 492 000 руб. В целом уровень оснащения топ-комплектаций моделей равный, но наличие роботизированной трансмиссии и 106-сильного мотора дает ВАЗу решающее преимущество. Особенно, учитывая, что при сем прочем Гранта выходит еще и дешевле – 474 600 руб. против 492 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Топ-модификация он-До комплектуется навигацией и иными гаджетами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что выбрать в итоге? Датсун или Гранту?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, приобретение Гранты в финансовом плане более оправдано – при одинаковой стоимости она практически не уступает он-До в оснащении. В ответ Датсун может похвастаться более престижным брендом и современным экстерьером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Относительно наглядности, то в данном видеосюжете приведено сравнение этих двух автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-lada-granta-ot-datsun/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается кпп нивы от классики https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-kpp-nivy-ot-klassiki/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-kpp-nivy-ot-klassiki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-kpp-nivy-ot-klassiki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передаточное число редуктора заднего и переднего моста Ведомая (пластмассовая) шестерня привода спидометра Шестерня привода спидометра в блоке шестерен Маркировка привода спидометра
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      обозначение число зубьев обозначение зубьев
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4,3 4,1 2121-3802834-10 2121-3802834-20 4139 2121-3802833-10 2121-3802838-20 13 13 нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примечание . Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все началось банально 25 тысяч тому назад. Начал накрываться синхронизатор второй скорости. Посоветовавшись с JiMMY, решил не трогать коробку, пока не накроется синхронизатор четвертой скорости, а потом и менять. Проехавши не более 5-ти тысяч, решил умереть смертью храбрых подшипник первичного вала. И пошло-поехало. В очередной раз проконсультировавшись с JiMMY, получил ценнейший совет: "Меняй коробку, нах, не надо ее, нах, ремонтировать, запчасти полное Г.". Не послушался я доброго совета — может и хорошо. В общем, от момента издыхания подшипника до съема коробки и ее переборки я проехал не более 150 км. Поменял подшипник и звездочки трех скоростей — на том и ограничился, тем более, что больше менять ничего и не надо было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прошло еще 20 тысяч и началось опять. Должен сразу оговориться, что когда коробке было 5 тысяч отроду, ее благополучно чинили по гарантии. Поэтому когда она загремела, решение было однозначное — ставить КПП от "копейки". Выбор пал на эту модификацию неслучайно. Передаточные числа на ней несколько отличаются от других модификации 4-х и 5-ти ступенчатых коробок ВАЗа в бОльшую сторону:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2121х ВАЗ-2101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передача Передаточное число Передача Передаточное число
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 3,67 1 3,75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 2,10 2 2,3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 1,36 3 1,49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 1,00 4 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 0,82 5 нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      з/х 3,53 з/х 3,87

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собственно говоря, процесс инсталляции:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Открутить болты, на которых держится коробка (если до этого ее не снимали ни разу, то там есть один из трех болтов, который держит стартер — его откручивать страсть как неудобно — после установки коробки обратно, его можно не закручивать, криминала в этом нет никакого).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Отсоединить "вертолет" от КПП (все соединения карданных валов нужно помечать, чтобы при обратной сборке не получить дополнительных вибраций и шумов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Отсоединить кардан, идущий на задний мост от РК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Отсоединить кардан, идущий на передний мост от РК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Открутить РК.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Открутить КПП и аккуратно ее снять, стараясь не повредить первичный вал и направляющие втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь, собственно говоря, о деталях, которые обязательно понадобятся при установке 4-х ступенчатой коробки вместо 5-ти ступенчатой:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Подушка КПП ВАЗ-2121. В разных магазинах стОит по-разному, разброс цен от 300 до 600 рублей (для сравнения — аналогичный девайс на ВАЗ-21213 и его модификации стоит в районе 100 рублей). Каталожный номер — 2121-1001040. Имеет смысл поискать эту деталь на разборках вместе с поперечиной (п. 2) — ломаться там нечему, а отдавать от 600 до 1100 рублей за эти железяки — пресноводная может удушить 😉
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Поперечина, на которой крепится подушка КПП. Ее тоже надо брать только от ВАЗ-2121 (они только с виду одинаковые, на самом деле там разница в изгибе балки) Стоимость — от 300 до 500 рублей. Встречается далеко не в каждом магазине. Каталожный номер — 2121-1001100.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Желательно поменять карданные болты — стоят они не так уж и дорого, зато пользы от них много.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. 4 болта М10х40, 8 широких шайб и 4 гайки с тефлоновой втулкой (это понадобится, если есть желание поставить коробку не на штатные шпильки, а на нормальные болты). В моем случае я их ставил в силу того, что свернулись и обломались шпильки крепления КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробку желательно открыть и посмотреть, что у нее живого внутри осталось. В моем случае были заменены все подшипники (на всякий случай), сальники первичного и вторичного валов, и муфты включения передач (у старых зубья уж больно круглые были:-)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После коробку надо установить обратно на машину и наслаждать, наслаждаться, наслаждаться:-)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удачи и полного привода,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Михаил aka GMG® aka Гризли, 15.04.03.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнение от ascur, 19.07.08.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При замене на классическую коробку помимо перечисленных деталей требуется замена центрирующего кольца (номер 40 в Иллюстрированном альбоме). У классики оно металлическое, у нас резиновое. На это стоит обратить внимание при покупке, т. к. продавцы иногда пытаются впарить от классики. Продается комплектом с гайкой и шайбой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Столкнулся с такой проблемой, когда менял у себя коробку. Сначала, по незнанию, оставил кольцо, которое стояло, т. е. классическое. После сборки при скорости выше 30 км/час была сильнейшая вибрация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Решил по определенным причинам заменить 5ст КПП на 4ст 2101 из-за большего передаточного отношения. Была приобретена кпп 2101 с 2102 за
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      очень доступную цену, отчищена, осмотрена, заменены сальники, снята родная. В процессе установки обнаружилась одна неувязочка: не стыкуется,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      мешает выступ (втулка) из отверстия под левый нижний болт крепления картера сцепления к двигателю, центрирующий при установке, такая же штука выступает из привалочной плоскости. Снял КПП, заправил сверло на 15 и давай сверлить. На деле оказалось, что это стальная втулка, запрессованная в
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      картер сцепления, её проворачивало при рассверливании, вынул пассатижами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Других проблем не было. Центрирующая втулка для эластичной муфты была вместе с КПП в той же муфте, траверса 2121 именно для 4ст, опора тоже своя, но от 5ст ставить не пробовал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнение от 01.01.2012, автор Captain.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При замене одной КПП на другую следует обратить внимание на обязательное наличие двух центрирующих втулок, они должны быть расположены в нижних крепёжных отверстиях блока цилиндров. Бывает, что они снимаются вместе со старой КПП, а в новой их нет, бывает, что присутствуют и в блоке и в устанавливаемой КПП (если она б/у).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Втулки эти хрупкие, поэтому желательно их из КПП удалить (они при этом обычно ломаются), а в блок, если их нет, вставить новые. Если их оставить в КПП, то вылета втулки может не хватить для надёжного центрирования, а при монтаже могут не совместиться отверстия в блоке и жестяном кожухе (особенно если кожух снимали) и произойдёт разрушение втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсутствие втулок чревато нарушением центровки КПП-двигатель и поломкой ведомого диска сцепления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удалить втулку просто, если подпереть втулку шляпкой гвоздя и заклинить её отвёрткой, выбить ударами молотка по гвоздю:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем привет!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      а классика на прямую с кпп!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, "бублик" (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь о главном, итоги замены кпп!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пропал так называемый "звук электрички" при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-kpp-nivy-ot-klassiki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается коробка автомат от типтроника https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-korobka-avtomat-ot-tiptronika/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-korobka-avtomat-ot-tiptronika/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-korobka-avtomat-ot-tiptronika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технический прогресс сделал современные автомобили комфортными, бесшумными, легкими в управлении. При этом часть функций автомобилиста взяла на себя электроника. Автоматические коробки переключения передач значительно облегчают управление автомобилем, поскольку позволяют водителю сосредоточиться исключительно на вождении, не выжимая сцепления и не переключая скорости при движении. Классическая коробка автомат способна в зависимости от условий регулировать скорость движения, правильно меняя передаточное число трансмиссии. Это особенно ценно при движении по горным дорогам, особенно для автолюбителей с недостаточным опытом вождения. По сравнению с классической механикой автоматическая трансмиссия менее динамична. Изменения скорости здесь происходит плавно, незаметно, а для разгона требуется определенное время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коробка передач типтроник совмещает в себе возможности автомата и механики. Понижение передач здесь осуществляется автоматически, а повышение также возможно в ручном режиме. Эта особенность дает функциональное преимущество такой КПП: появляется возможность тормозить двигателем на скользкой дороге, а также быстрее разгоняться при обгоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия коробки типтроник от автомата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • автомат самостоятельно переключает скорости, освобождая водителя от участия в этой процедуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • типтроник – автоматическая КПП, которая имеет возможность ручного управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • типтроник дает возможность наслаждаться ездой с повышенной динамикой на сложных дорогах, при обгонах и больше подходит для опытных водителей, которые хорошо «чувствуют» автомобиль во время вождения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • классическая коробка автомат значительно дешевле и более предпочтительна для новичков, которые не имеют достаточных навыков управления авто в сложных условиях. В этом случае заботу об управлении берет на себя полностью автоматика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким образом, типтроник представляет собой АКПП с имитацией ручного переключения передач. Здесь нет педали сцепления. Электроника контролирует действия водителя, предотвращая совершение возможных ошибок. Даже при остановке с включенной передачей двигатель такого автомобиля не заглохнет, а при долгом неиспользовании включенного режима он автоматически поменяется в нужном направлении. Этим обеспечивается техническая защита важных узлов автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что типтроник уже прочно вошёл в жизнь многих отечественных автолюбителей, до сих пор не утихают споры о том, что же лучше: старый добрый автомат или ультрамодный типтроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отечественный автомир поделился на два лагеря, один из которых составляют приверженцы привычной АКПП, плюсы и минусы которой давно изучены и известны всем. Оппозиционно настроенные фанаты типтроника убеждённо заявляют, что надо идти в ногу со временем, а автоматическая коробка – это прошлый век.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того, чтобы разобраться в том, что же всё-таки лучше, типтроник или автомат, нужно выяснить особенности и существенные отличия обоих типов коробок передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомат представляет собой автомобильную коробку передач, которая способна самостоятельно, без участия водителя, переключать передачи во время движения автомашины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Типтроник – это автоматическая коробка передач особой конструкции, благодаря которой понижение передач осуществляется в авторежиме, а повышение возможно осуществлять также вручную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное отличие автомата от типтроника — АКПП в принципе лишена возможности переключения скоростей вручную. Типтроник же не только работает в режиме обычной АКПП, но и обладает преимуществами механики. Для этого в типтронике предусмотрен ручной вариант переключения скоростей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такая особенность представляется солидным преимуществом типтроника над автоматом в плане функциональности. Однако за типтроник придётся выложить круглую сумму, автомат значительно дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зато типтроник позволяет водителю целиком взять управление на себя в случае необходимости, например, при езде по грунтовым дорогам и другим сложным участкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также типтроник опережает автомат в плане динамики — при необходимости обгона типтроник легко трансформировать в МКПП и набрать скорость быстрее, чем автомат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества типтроника особенно заметны зимой, когда часто есть необходимость торможения двигателем. Автомат такого проделать не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом простое управление автоматом доступно даже новичку, который вряд ли оценит достоинства типтроника в отличие от опытного водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Типтроник — товарный знак, принадлежащий немецкой компании Porsche AG. В мировом легковом автомобилестроении применяется для обозначения АКПП определённой конструкции и метода управления, независимо от фактического разработчика и производителя самого агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные сведения [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изначально название Типтроник было присвоено компанией Porsche 4-ступенчатой продольной гидромеханической АКПП с электронным управлением, разработанной немецким производителем трансмиссий ZF Friedrichshafen AG (внутренний код 4HP22HL) по техническому заданию самой Porsche для нового (третьего) поколения Porsche 911 — Porsche 964 1990 года. В данной АКПП впервые на практике был реализован определённый комплекс инженерных решений, с одной стороны максимально приближающий ощущения водителя от управления автомобилем с такой АКПП к ощущениям от управления автомобилем с секвентальной МКПП, широко применявшейся в автоспорте, с другой стороны — не требующий опыта и квалификации работы с бессинхронизаторной секвентальной коробкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      АКПП Типтроник могла работать в двух режимах: режиме полного автомата и режиме ручного управления. Для второго режима была предложена схема, при которой водитель не просто ограничивает АКПП использованием некоторого диапазона передач (например, не выше третьей), а сам лично в любой произвольный момент времени решает какая конкретная передача должна быть включена, наподобие как это делается при езде на МКПП. Переключение между режимами осуществлялось самим рычагом, переводом его из положения D традиционного вседиапазонного паза P-R-N-D в дополнительный Т-образный «аппендикс» с единственным фиксированным положением в точке пересечения прямых этой буквы Т. Два нефиксируемых положения, по краям Т-перекладины, обозначаемые значками «+» и «−», отвечали за повышение и понижение передачи. Аналогия с секвентальными МКПП была самая прямая: переход с одной передачи на другую осуществлялся только последовательно в один короткий толчок рычага. Но, ввиду того, что коробка была всё-таки автоматической, нужда в точном дозировании оборотов мотора, ударных переключениях вверх и перегазовках при переключениях вниз попросту отсутствовала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Агрегат был признан удачным со всех точек зрения — и потребителями и производителем — и практически в неизменном виде применялся до конца выпуска четвёртого поколения 911 Porsche 993 в 1998 году. Новые поколения Типтроника применялись на Porsche 997, на Porsche Cayenne, на Porsche Panamera и используются до сих пор. На Porsche 991 АКПП Типтроник заменена роботизированной КПП — PDK.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Porsche запатентовала новинку в том же 1990-м году. Достаточно долгое время никаких аналогов Типтроник никто не выпускал за исключением американского Chrysler со своим AutoStick. Но с начала 2000-х годов концепция Типтроник, как АКПП с опцией ручного выбора передач, стала получать широкое распространение в мировой автомобильной промышленности. Вопрос надёжности при длительной эксплуатации был преодолён, и технические решения, являющиеся основой концепции, были так или иначе успешно внедрены подавляющим большинством автопроизводителей на различных моделях своих АКПП. Некоторые конструкции были полностью аналогичны Типтронику, некоторые были похожи только принципиально. Фактически, термин «Типтроник» стал нарицательным и сейчас в обиходе под ним может подразумеваться вообще любая коробка передач с возможностью имитации секвентального ручного управления. Однако следует понимать, что не любая АКПП с возможностью ручного переключения передач копирует разработку Porsche и, соответственно, подпадает под условия товарного знака Tiptronic.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Типтроник помимо наличия опции ручного выбора передач должна быть обязательно гидромеханической безвального типа на планетарных редукторах, с электронным управлением и блокировкой гидротрансформатора на всех передачах. Ручной выбор передач должен обязательно осуществляться рычагом в один ход, по типу секвентальной МКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае соблюдения всех указанных условий, главной визуальной особенностью схемы Tiptronic является исключительно алгоритм смены передачи, в котором повышение передачи осуществляется толчком рычага в переднее нефиксируемое положение, а понижение передачи — толчком рычага в заднее нефиксируемое положение. Данный алгоритм отличается от общепринятого по умолчанию в автоспорте обратного, в котором повышение передачи осуществляется толчком рычага назад, понижение передачи — толчком рычага вперёд (к слову, вышеописанный алгоритм переключения сохранён компанией Porsche на абсолютно всех своих машинах вплоть до самых последних моделей, несмотря на широко распространённое мнение о его нелогичности. Сама компания объясняет это традицией и нежеланием подвергать уже существующих клиентов компании переучиванию на обратный «правильный» алгоритм).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Роботизированные коробки передач любой конструкции и вариаторы с псевдофиксированными передачами не подпадают под условия товарного знака, даже если их алгоритм ручной смены передач полностью совпадает с Типтроником. Любая гидромеханическая АКПП с электронным управлением, блокировкой гидротрансформатора на всех передачах и конкретно данным алгоритмом ручной смены передач, согласно правилам о товарных знаках должна называться Tiptronic. Именно такое название и имеют 4—6-ступенчатые АКПП, применяемые на различных моделях автомобилей концернов VAG, PSA, несмотря на факт того, что к разработке этих АКП сама Porsche не имеет никакого отношения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические особенности [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теоретически, возможность оснащения гидромеханической АКПП опцией ручного выбора передачи не зависит от её конкретной конструкции, и такая возможность могла быть реализована на любой, даже не электронноуправляемой коробке при её соответствующей доработке. Но данная опция долгое время была совершенно бессмысленной ввиду конструктивных особенностей АКПП 1980-х годов и более ранних: жёсткая связь между колёсами машины и коленвалом двигателя на абсолютно подавляющем количестве моделей АКПП по разным причинам просто не предусматривалась.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Реализация ручного переключения не требует сильного усложнения механической части: что-то добавляется, что-то удаляется, а иная АКП уже изначально готова под такую возможность. Но она требует от механической части и самого гидротрансформатора повышенной способности держать ударные нагрузки, которые возникают при его блокировке, и которые тем разрушительнее, чем ниже передача включена. С учётом массовости производства и определённого ограничения по себестоимости, неудивительно что такая АКПП появилась именно у Porsche с её высочайшей культурой производства, камерными объёмами выпуска и высокой ценой продажи. И заслуга Porsche как раз в том, что именно им удалось сделать первую АКПП, длительно работоспособную без капитального ремонта в условиях передачи большого крутящего момента на заблокированном гидротрансформаторе на любой передаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый первый Типтроник родился из уже хорошо освоенной в производстве к концу 1980-х годов четырёхступенчатой гидромеханической АКП ZF 4HP22 (англ.) русск. . Данный факт опровергает устоявшееся в обиходе мнение, что АКПП Типтроник — это беспрецедентно уникальная коробка. До установки на 911-й эта АКП с 1980 года применялась на многих марках автомобилей классической компоновки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первоначально АКПП была чисто гидравлической, и за переключение передач в ней отвечали силовой и центробежный регуляторы давления. Основа узла, отвечающего за передачу крутящего момента, — три планетарных механизма, скомпонованные в планетарный ряд Симпсона с дополнительным планетарным редуктором. До применения на 911 за первые десять лет выпуска АКПП получила электронное управление отдельными процессами, но именно на основе технического задания Porsche в 1989 году АКПП была модернизирована под полностью электронное управление и избавилась от силового и центробежного регуляторов давления. Однако для 911-го помимо электронного управления АКП была изменена в двух важных технических моментах: из конструкции удалены все обгонные муфты, блокировка гидротрансформатора стала допускаться на всех четырёх передачах (на базовой АКП такая блокировка была только на одной 4-й).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И то, и другое преследовало одну цель — жёсткую связь ведущих колёс с двигателем на любой передаче. Подобная идея при всей своей кажущейся простоте фактически в то время была труднореализуемой для массового автомобилестроения: ударные трансмиссионные нагрузки, возникающие на низких передачах, разрушительно действовали на планетарный ряд, пакеты и гидротрансформатор, а технологии того времени не позволяли сделать всё это одновременно прочным, компактным и при этом относительно недорогим в производстве. Даже блокировка гидротрансформатора на третьей передаче считалась в то время рискованным решением. Chrysler мог сделать подобную АКПП в одно время с Porsche или даже чуть ранее, но отсутствие такой цели, объясняемое в первую очередь массовым производством, требующим экономии, не позволило им стать первыми. Высокая добавленная стоимость машин Porsche позволяла сделать им АКП без особой оглядки на цену. Хотя механическая часть первого Типтроника была очень близка к базовой АКПП, но все внутренние детали Типтроника имели гораздо более высокий уровень прочности, и ещё более высокую цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помимо внутренней модернизации АКП была развёрнута на 180° и переделана под схему «трансэксл» — то есть, в сборе с главной передачей. Ввиду того, что АКПП была изначально предназначена для автомобилей классической компоновки, для использования на заднемоторном шасси 911 были добавлены новые элементы. На переднем торце АКПП был установлен двухступенчатый шестерёнчатый редуктор с общим передаточным отношением 1.00. Редуктор передавал крутящий момент на вал ведущей шестерни главной передачи. Этот вал располагался в трубе вне самой АКПП справа от неё. На любой фотографии или рисунке Типтроник для 911 3-6 поколений эта труба хорошо заметна. Данная модернизация не являлась специфическим признаком схемы Типтроник, а была лишь вынужденным следствием использования в качестве основы АКПП для классической схемы шасси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый четырёхступенчатый Типтроник был доступен для Porsche 964 и Porsche 993 — АКПП продержалась на конвейере 8 лет практически без изменений. Типтроник для моделей Porsche 996 и Porsche 997 стал уже пятиступенчатым; его базой, в свою очередь, стала разработка ZF 5HP19 (англ.) русск. . Следующие поколения АКПП для Porsche Cayenne и Porsche Panamera стали уже восьмиступенчатыми, на основе планетарного ряда из четырёх простых и сложных планетарных механизмов. Общий принцип схемы — жёсткая связь двигателя с колёсами на всех передачах — конечно же сохранён.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современные Типтроник других производителей могут быть собраны на любых планетарных рядах. 4-ступенчатые поперечные АКПП для Peugeot и Citroen имеют в основе планетарный ряд Ровиньо из двух взаимно-зацепленных простых планетарных механизмов. 6 ступенчатые поперечные АКПП для них же и Volkswagen — планетарный ряд Лепелетье из одного простого и одного сложного планетарного механизма. Гидромеханические вальные ПАКП на гидроподжимных муфтах Типтроником не являются. Вообще, любая гидромеханическая АКПП на планетарных редукторах, переключение передач в которой организовано по схеме Типтроник (повышающая — вперёд, понижающая — назад), но которая при этом названа своим уникальным именем, точно и несомненно имеет какое-то важное отличие от Типтроника. Таковым, скорее всего, будет отсутствие блокировки гидротрансформатора на всех передачах. Однако само слово «Типтроник» стало за годы из имени бренда словом нарицательным, наподобие Scotch, Xerox, и т. п., поэтому назвать в обиходе любую АКП с ручным управлением словом Типтроник ошибкой не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Chrysler [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень близкой по конструкции к первому Типтронику была 4-ступенчатая поперечная гидромеханическая АКПП А604 Ultradrive, разработанная американской корпорацией Chrysler для своих легковых машин примерно в то же время — в 1989 году. АКП была электронноуправляемой, получила блокировку гидротрансформатора на 3—4 передачах, а в механической части, так же как и разработке ZF, отсутствовали обгонные муфты. Блокировка гидротрансформатора на 1—2 передачах не была реализована, как потенциально снижающая ресурс коробки передач, что в условиях среднегодовых американских пробегов (около 60 000 миль) могло отрицательно сказаться на надёжности агрегата в первые гарантийные годы эксплуатации. АКПП имела стандартный селектор выбора передач и не была оснащена опцией принудительного выбора, как Типтроник. Зато она стала первой АКПП, в которой применили адаптивные алгоритмы управления, что определённым образом компенсировало отсутствие ручного выбора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если причиной появления Типтроника было стремление совместить несовместимое (АКПП и спорт), то причиной появления Ультрадрайва было стремление к экономии топлива. Так, две близкородственные конструкции появились совершено независимо друг от друга для достижения совсем разных целей. В американском случае всё это может быть объяснено лишь обычаями тамошней школы автомобилестроения, в которой экстремальная езда не ставится во главу угла, хотя конструктивно, в самой АКП Ультрадрайв ничто не препятствовало реализации принудительного ручного управления по типу Типтроника, и в случае, если бы это было бы сделано, официальная пальма первенства в подобной разработке возможно осталась бы за США.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В дальнейшем в Chrysler на отдельных своих моделях (LH, JA(JR) платформы), оснащённых этой АКПП, добавляли электронную надстройку ручного выбора, получившую собственное название AutoStick.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ferrari F1 [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 1989 году впервые в Формуле-1 на гоночном автомобиле Ferrari F-640 появилась полуавтоматическая МКП с подрулевыми переключателями. Несмотря на отсутствие чего-либо общего с конструкцией Типтроника, фактически, эта коробка передач стала первой в автоспорте, позволяющей использовать гонщику во время езды (за исключением старта с места) лишь двумя педалями — газом и тормозом. Машина с этой коробкой передач выиграла первую же гонку, в которой стартовала (правда, не без некоторого везения), а гонщик команды Феррари Найджел Мэнселл, первоначально с недоверием воспринявший новинку, положительно оценил её вклад в удобство управления и в итоговую победу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-korobka-avtomat-ot-tiptronika/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается внедорожник от кроссовера и паркетника https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-vnedorozhnik-ot-krossovera-i/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-vnedorozhnik-ot-krossovera-i/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-vnedorozhnik-ot-krossovera-i

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще несколько десятилетий назад не было такого разнообразия типов автомобилей. Тогда все было просто и понятно: есть машины для езды по асфальтированным дорогам, а есть – для поездок за город по пересеченной местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас же появилось множество наименований, разобраться в значении которых бывает непросто. Взять хотя бы понятия «паркетник» и «внедорожник». Внешне эти автомобили выглядят почти одинаково. Так в чем же между ними разница?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Паркетник – автомобиль повышенной проходимости по сравнению с другими типами авто (кроме внедорожника).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник – это классификация полноприводного автомобиля, имеющего рамную конструкцию и предназначенного для тяжелых условий эксплуатации и езды вне асфальтированных дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обязательное условие признания машины внедорожником – наличие рамной конструкции. У паркетника ее нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник имеет постоянный привод на все четыре колеса. У паркетника полного привода может не быть вовсе, или же он непостоянный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все внедорожники имеют высокий дорожный просвет. Многие паркетники не могут похвастать этим качеством.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Паркетники не оборудуются пониженной передачей, как внедорожники, так как не предназначены для сильного бездорожья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство внедорожников по размерам значительно больше паркетников (хотя есть исключения, например, «УАЗ»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, паркетник является автомобилем для повседневной езды по городу с редкими выездами на дачу. Внедорожник – автомобиль, специально созданный для езды по тем местам, где дороги отсутствуют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внедорожник Toyota Hilux

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска паркетников немного мощнее, чем у обычных авто, но не идет ни в какое сравнение с подвеской внедорожника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия различных вариантов автомобилей в разных кузовах – это важный момент для покупателя, поскольку от качеств кузова зависят все особенности эксплуатации машины. Вопрос о том, чем отличается кроссовер от внедорожника, а также, что такое вообще паркетник, достаточно сложен. Просто посмотрев на фото и видео различных типов кузова, вы не найдете особой разницы, но отличия между этими понятиями есть, и они вполне конкретные. Можно долго рассуждать, какая же все-таки разница между компактным джипом и полноценным кроссовером. Речь будет явно не в размерах, а в оснащении и конструкции. К примеру, кроссовер зачастую выполнен в виде несущего кузова, а настоящий внедорожник отличается рамной конструкцией. Правда, сегодня это уже не обязательно, классы начали перемешивать технические характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Классический джип – разбираемся с понятиями
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раньше говорили, что главное отличие кроссовера от внедорожника – это рамная конструкция, которой обладают только самые производительные джипы. Но, к примеру, LR Discovery имеет кузов, а числится в классе джипов. Сегодня отличие истинного внедорожника состоит в несколько иных понятиях:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — обязательно наличие полного привода и систем блокировки дифференциала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — пониженный ряд передач – крайне желательная опция для внедорожника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — истинный джип еще имеет такое отличие, как высокий клиренс – явно выше 20 сантиметров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — между внедорожником и другими классами также можно заметить различие в форме управления функциями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К классу внедорожников безоговорочно относятся все огромные представители сегмента, такие как Tahoe, Suburban, Ford Expedition. Также сюда относятся компактные джипы, которые отличаются особой конструкцией. Это Suzuki Jimny и Lada 4*4, к примеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главные отличия кроссовера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень сложно отличать производительный кроссовер от не слишком качественного внедорожника. Тем не менее, есть определенные факторы, которые определяют отличия и определенную разницу между этими классами. Качественный кроссовер имеет такие важные особенности конструкции и технической части:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — зачастую присутствует полный привод, но в базовых версиях может быть и передний;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — раздатка и все переключения выполнены в электронных и даже имитирующих видах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — автомобиль не обладает слишком высоким клиренсом, он приспособлен к городу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — сложные вызовы бездорожья оказываются не по зубам такому типу транспорта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видите, кроссовер намного менее производительный и уверенный автомобиль, чем истинный джип. Но это не говорит о том, что авто не имеет возможности покорения бездорожья. К этому сегменту относятся Nissan X-Trail, Honda CR-V, Toyota Highlander. Впрочем, многие называют эти авто и более обидным термином – паркетник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такой паркетник – новый термин в мире внедорожников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если с большей или меньше ясностью можно понять, чем отличается тот самый кроссовер от производительного джипа, то вот понятие паркетника для большинства людей остается загадочным. Стоит охарактеризовать это как городской автомобиль в кузове хэтчбек с дизайном, похожим на кроссовер. Отличается этот автомобиль следующими важными чертами:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — отсутствие полного привода или его наличие только для красоты комплектации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — дорожный просвет несколько выше, чем у обычных авто, только в косметических целях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — салон не слишком просторный, но водитель сидит выше обычного;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — колеса немного больше, чем у хэтчбеков подобного класса и размера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К такому сегменту автомобилей относятся Renault Sandero Stepway, KIA Soul, Chery Indis и многие другие автомобили, которые на ценнике гордо называются кроссоверами. На самом деле, эти авто созданы исключительно для городских условий. Паркетники получили особое распространение в России в силу любви к кузову внедорожников, но отличаются от них они довольно серьезно. В мире этот тип джипа не слишком приживается из-за высокой цены и малой технической отдачи. являются одним из способов получить вполне адекватные условия поездки. Сегодня можно легко приобрести авто в любом кузове с хорошей проходимостью, выбор просто невероятен. Чтобы понимать, чем отличается кроссовер от внедорожника или простого городского паркетника, стоит провести несколько дней за рулем различных моделей. Тогда вы сможете оценить преимущества каждого класса. По техническим же параметрам все сегменты техники с повышенной проходимостью примерно сопоставимы и обладают определенными пересечениями. Сегодня бывает даже сложно отнести определенную модель к тому или иному классу. Тем не менее, для покупателей это не всегда имеет столь большое значение, ведь класс машины менее важен, чем ее реальные возможности и функционал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В условиях современного мира внедорожники и кроссоверы пользуются особой популярностью, что обуславливается их высокой степенью безопасности и проходимости. Однако далеко не многие знают, чем отличается кроссовер от внедорожника, принимая данные типы кузовов за одно и то же, хотя между ними имеются существенные различия, которые заключаются в характеристиках, особенностях конструкции, потреблении топлива, а также сферах применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности кроссоверов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроссоверы представляют собой новое поколение внедорожников, за основу создания которых берутся автомобили легковой категории. Кроссоверы с высокой степенью проходимости, а их характерные признаки — это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая посадка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокий потолок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • полный привод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • большой просвет дороги, размер которого составляет 165-190 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • экономичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отсутствие рамы, что является одним из главных отличий кроссовера от внедорожника;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отсутствие раздаточной коробки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • относительная мощность подсветки, которая значительным образом уступает таковой у джипов и является аналогичной у автомобилей легковой категории;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • небольшой размер кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В процессе разработки и создания кроссоверов производители прибегают к использованию конструкций, отличающихся современностью и высокой технологичностью. Наиболее популярные представители семейства классиков представлены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Mitsubishi Outlander 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также в последнее время можно все чаще услышать о таком автомобильном кузове, как паркетник, который достаточно часто путают с кроссовером. Чтобы понять, чем отличается паркетник от кроссовера, следует заглянуть внутрь первого. Салон паркетника отличается повышенным комфортом и большим пространством, что имеет направленность на семейные пары. Кроссовер же больше ориентирован именно на езду по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Область применения кроссоверов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Популярность кроссоверов обуславливается их универсальностью, когда возникает необходимость периодического преодоления бездорожного расстояния, но при этом основная езда осуществляется по асфальтированной поверхности. Иными словами, основные отличия в том, что кроссовер — идеальный вариант для жителей крупных и густонаселенных городов, периодически выезжающих за пределы мегаполиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Его основным достоинством является основа легкового автомобиля, которая способствует значительному снижению веса кроссовера, а также повышению точности управления. Большой дорожной просвет, выступающий одним из главных отличий кроссовера от внедорожника, позволяет осуществлять длительные путешествия на дальние расстояния, выезды на природу, что особенно важно и ценно для семей с детьми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проходимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В процессе создания кроссоверов производители стараются не обделять вниманием внешний вид автомобиля, избегая, как правило, рубленых свесов и задранных носов, вследствие чего такие машины отличаются низкими подъемными и спусковыми углами. В отличие от внедорожника, у кроссоверов отмечается более низкий клиренс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данном случае становится возможным прочувствовать в полной мере все возможности полного привода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подключение по мере необходимости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • распределение крутящего момента посредством электронных систем, оповещающих о пробуксовке, или устройств механического характера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу вспоминается автомобильный гигант «Honda Motors», который прибегает к использованию гидравлической блокировки двухконтурного типа, перераспределяющей через муфту крутящий момент в сторону буксующего моста. Данный процесс происходит в случае имеющейся разницы в давлениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как неоднократно говорилось выше, кроссовер, по сути, представляет собой легковой автомобиль с широкой областью эксплуатации, что прямым образом сказывается на кузове, который лишен рамы, но при этом обладает высокой степенью жесткости на кручение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При работе над подвеской производители, в первую очередь, руководствовались комфортным управлением на разбитых дорогах. Как результат — независимые передняя и задняя подвески. При этом категорически не рекомендуется длительная езда по бездорожью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В подавляющем большинстве случаев колеса на кроссоверы устанавливаются низкопрофильного вида, основное предназначение для которых сводится к эксплуатации автомобиля по асфальту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности внедорожников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под » внедорожником » имеется в виду весьма широкое понятие, в которое входят разные виды транспортных средств, характеризующихся высокой степенью проходимости. Предназначение таких автомобильных категорий сводится к их эксплуатации на автомагистралях, имеющих особое значение, а также бездорожье. Любая категория внедорожников отличается посредством следующих характерных признаков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • рамной конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличием различных возможностей привода, составляющих оптимальный набор для внедорожников, в виде блокировок между колесами или осями и других;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пониженным ряд передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее яркие представители внедорожников — это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Toyota Land Criuser-200 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jeep Grand Cherokee 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Область применения внедорожников

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К основным функциям внедорожников стоит отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • преодоление любых видов препятствий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • езда по сложному бездорожью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • буксировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В процессе производства «вездеходов» представленные характеристики становятся основополагающими, что отрицательным образом сказывается на экономичном потреблении топлива кроссовера. Также стоит отметить, что даже посредством современных высоких технологий в области автомобилестроения отсутствует возможность создания точного управления внедорожниками на асфальтированной поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается комфорта, то в случае с внедорожниками, далее понятие становится относительным в сравнении с большим и просторным размером кузова. Во многом высокая степень комфортабельности достигается за счет дороговизны автомобиля. Внедорожники идеально эксплуатировать в качестве транспорта для работы или путешествий по местам, отличающихся неровным рельефом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проходимость:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Благодаря минимальным передним и задним свесам кроссовера обеспечивается большой угол съезда и подъема на возвышенные пространства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Идеальная геометрия данных типов автомобилей позволяет с легкостью преодолевать высокие неровности рельефа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Устойчивые колесная база и колея способствуют преодолению неровностей проскочили вывешивания одного из колёс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К отличительным признакам истинного внедорожника стоит отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Постоянный полный привод. В некоторых случаях в качестве альтернативы используется полный привод, имеющий августе свойство к подключению и отключению. Однако «включение» второго моста классического варианта внедорожника должно осуществляться ручным способом вместо активации вискомуфт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Дифференциал между осями или колесами, отличающийся возможностью блокировки механического типа. Межколесный вариант отличается наибольшей оптимальностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Понижающая передача. Настоящий внедорожник должен быть оснащен пониженным рядом передач, что является обязательным условием беспрепятственного преодоления жесткого бездорожья. Идеальный вариант раздаточной коробки — понижающая и прямая виды передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы лучше понять, чем отличается джип от кроссовера, необходимо обратить внимание на особенности кузова. Классический вариант внедорожника характеризуется обязательным наличием конструкции рамного типа. Однако в настоящее время производители все чаще делают выбор в пользу других элементов, поддерживающих необходимую степень жесткости кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все внедорожники характеризуются наличием зависимой подвески частичного или полного типа, что не самым приятным образом сказывается на комфорте в процессе езды. Однако посредством данных видов подвески достигается высокая степень безопасности. Также рассматриваемая техническая особенность внедорожников должна иметь определенный запас прочности. У большого количества автомобилей, предназначенных для езды по бездорожью, отмечается значительно больший ход подвески, что напрямую связано с необходимостью удерживания колеса на поверхности вне зависимости от положения кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Колеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минимальный размер диаметра колес у внедорожников составляет 30 дюймов. Также отличительным признаком является наличие у колес заметной боковины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для более полного понимания того, в чем разница кроссовера и внедорожника, целесообразно провести сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон каждого типа автомобильного кузова. Итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Сфера применения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внедорожник показывает уверенную управляемость на бездорожье, которая в определенной степени теряется в процессе езды в пределах города или по асфальтированной поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кроссовер — отличный вариант передвижения по городским дорогам, который в случае необходимости может с лёгкостью справиться с легким бездорожьем. Однако при наличии серьёзных препятствий может оказаться бесполезным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подавляющее большинство внедорожников характеризуются просторным, но при этом некомфортным внутренним пространством, что во многом обуславливается большими размерами автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При создании кроссоверов больший упор делается на комфорте, что прямым образом сказывается на ощущениях автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Коробка передач:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внедорожники оснащаются пониженной передачей, что выступает несомненным достоинством в случае необходимости преодоления жесткого и сильного бездорожья.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Поскольку кроссоверы являются больше городскими автомобилями, в них не предусмотрено наличие раздаточной коробки передач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Джипы характеризуются наличием зависимой подвески, имеющей большой ход, что делает возможным беспрепятственное преодоление самых глубоких ям и глубин. Однако при этом страдает мягкость езды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подвеска кроссоверов отличается большей прочностью и усиленностью в сравнении с легковыми автомобилями, но не дотягивает до повсеместной езды «по ухабам и оврагам».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Диаметр колес внедорожников начинается с размера в 30 дюймов, что снова-таки позволяет преодолевать самые сложные поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кроссоверы же оснащаются низкопрофильными колесами, больше предназначенными для езды по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, между внедорожниками и кроссоверами мало общего. Единственное — внешний вид, который, впрочем, тоже может встать под сомнение, если в дело вмешается опытный автовладелец. Кроссовер — машина для города, с трудом справляющаяся с сильным бездорожьем. Внедорожник — тот же самый вездеход, ориентированный исключительно на езду по неровным местностям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-vnedorozhnik-ot-krossovera-i/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается богдан от десятки https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-desjatki/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-desjatki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-bogdan-ot-desjatki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немногие автолюбители знают, что есть такой автомобиль как "Богдан 2110". Что же это за автомобиль и где его выпускают? Разберемся в этом вопросе. Не исключено, что каждый из нас уже встречал "Богдан 2110" на дорогах нашей страны, но не узнал его. А все потому, что внешне "Богдан" практически не отличается от "ВАЗ 2110". Этот седан выпускался компанией "АвтоВАЗ" с 1996 года по 2007 год. Все дело в том, что «Богдан» — украинская компания, которая выкупила технологию и права на этот автомобиль у "АвтоВАЗа" и перенесла производство в свой родной город Черкассы. И уже с 2009 года на рынок Росси поставляется совершенно новый автомобиль, до боли похожий на ВАЗовскую десятку, но под совершенно новым названием — "Богдан 2110". Новое авто вобрало в себя лучшие качества своего предшественника, а инженеры завода "Богдан" в свою очередь значительно модернизировали седан. И теперь покупателям предлагается автомобиль с улучшенным комфортом, качественной сборкой и высокой надежностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Об истории концерна "Богдан"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Корпорация "Богдан" основана в Украине еще в 2005 году. Она специализируется на производстве большого ряда транспортных средств. Корпорация включает в себя 20 компаний. Поставщиками "Богдана" являются такие фирмы как ВАЗ, Hyundai, DURR, EISENMANN. Корпорацией выпускается до 150 тысяч легковых автомобилей, до 9 тысяч автобусов и троллейбусов различных модификаций, до 15 тысяч грузовых автомобилей. Главные производственные мощности находятся в Черкассах, Луцке и в Крыму. Комплектующие для автомобилей "Богдан 2110" поставляются "АвтоВАЗом". По производству автокорпорация "Богдан" занимает второе место в Украине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Богдан 2110": комплектация и технические характеристики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Линейка двигателей представлена восьми- и шестнадцатиклапанными моторами объемом 1,6 л мощностью до 89 л. с. с механической пятиступенчатой КП. Автомобиль комплектуется системой электронного впрыска топлива, максимальная скорость увеличена до 180 км/ч. Система выпуска оснащена каталитическим нейтрализатором газов. Подвеска автомобиля полностью независимая. Передние стойки типа "МакФерсон", сзади амортизационные стойки и продольные рычаги. "Богдан 2110" обладает хорошей аэродинамикой, просторным салоном, рассчитанным на пять человек. Предусмотрено увеличение багажного отсека путем сложения задних сидений. Считается, что этот автомобиль должен составить конкуренцию Lada Priora. Цена "Богдана 2110" в базовой комплектации составляет 284 тысячи рублей. Такой вариант включает: бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники, центральный замок и аудиоподготовку. Цена максимальной комплектации автомобиля составит 340 тысяч рублей. Комплектация предусматривает: 16-клапанный двигатель, электроусилитель руля, литые 14-дюймовые диски, кондиционер, противотуманные фары, противоугонную сигнализацию, антиблокировочную систему тормозов, "эир-бэг", электропривод для складывания зеркал, обогрев передних сидений. Несмотря на все новшества этого автомобиля, в нем легко угадывается "ВАЗ 2110".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Богдан»: отзывы о «новом» автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на схожесть с "ВАЗом", а может быть, и именно благодаря этому, популярность "Богданов" среди автолюбителей довольно высока. Их отзывы об этом седане отмечают отличное соотношение низкой цены и высоких эксплуатационных качеств автомобиля. Так что эта модель не только сохранила свою актуальность, но и продолжает обретать новых поклонников.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про автомобиль "Богдан"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Богдан начал выпускаться с декабря 2009 года на украинской компании «Богдан», и пришел на смену снятым с производства моделям «АвтоВАЗ» «десятого» семейства: Ваз 2110, Ваз 2111 и ВАЗ 2112. В настоящее время на российский рынок поставляются Богдан 2111 и 2110, а Богдан 2112 для заказа в Россию недоступен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про двигатель автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данные автомобили оснащаются двумя типами двигателей ВАЗ 21114 и ВАЗ 21124 с мощностью 80 л.с. и 89 л.с. соответственно…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про КПП автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во всех комплектациях по-прежнему устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка передач. Однако в ближайшем будущем украинская компания обещает выпустить Богдан с АКПП. Бесступенчатым вариатором европейского производства будут оснащаться Богдан 2111 CROSS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никаких изменений не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут без нововведений, размеры в точности совпадают с "десяткой".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2013 Богдан 2110 можно купить за 272000 рублей в минимальной комплектации, а за 300 000 рублей в максимальной (литые диски, ЭУР, кондиционер и 16кл двигатель).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость Богдан 2111 в минимальной комплектации составляет 287 000, в максимальной CROSS уже 340 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь перейдём к сравнению автомобилей ВАЗ 2110 и Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить про отличия Bogdan от "десятки", то стоит учитывать, что украинский автомобиль начиная с 2009 года выпускался в разных модификациях, каждая из которых имела свои отличия от русского аналога, например:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска на некоторых машинах "Богдан" от Лада Приора (стойки, пружины, а на некоторых модификациях и опоры передних стоек).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передний бампер и решетка радиатора тоже отличается от ВАЗ 2110 только в определенные года выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Явные отличия автомобиля Богдан от Десятки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задние фонари (только у Богдан 2110, у 2111 остались старые).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все комплектующие (шины, диски, аккумулятор и т.д.) украинские.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значки заменены с ЛАДА на Богдан (Буква "В").

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница автомобиля Богдан от ВАЗ 2110 со слов компании:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Окраска кузова Богдан осуществляется по новой технологии. Гарантия на сквозную коррозию 6лет. По отзывам владельцев, разницу в покраске простым глазом не определить, а по антикоррозийной обработке мнения спорные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богдан производится на новейшем немецком оборудовании, за счет чего качество сборки лучше, чем у "десятки". Однако, автолюбители говорят, что зазоры такие же, а в салоне можно по прежнему найти отвинченные или забытые винты…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общих чертах новый Богдан — это та же "десятка", только украинской сборки. Новых впечатлений не будет, кроме ощущений владения новым автомобилем, с новой подвеской, двигателем и.т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иногда прошлое возвращается. Второе пришествие универсала на базе «десятки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LADA > Priora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bogdan > 2111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Богдан»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке — практика всемирная. Как только новая версия окончательно кладет на обе лопатки предшествующую, производство старой модели прекращают либо переносят в другие страны. Так родные до боли седаны и универсалы десятого семейства, покинув конвейер в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации «Богдан».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новый VIN-код поклонников не отпугнул: только в России в 2010 году продали более 5 тыс. экстольяттинских малолитражек, а за первое полугодие 2011‑го — более 3 тысяч. Поскольку седанов в этом классе у нас пруд пруди, понять, чем пленяют покупателей пришельцы из прошлого, мы решили на примере универсала «Богдан-2111» и его прямой родственницы «Лады-Приора».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В России десятое семейство покидало главный конвейер поэтапно. В 2007 году сошел со сцены седан. Хэтчбек и универсал продержались на два года дольше, затем семейство окончательно уступило место «Приоре». Хотя на заводе упрямо твердят, что это не рестайлинг, а радикально переработанный автомобиль, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более дорогая и технически совершенная «Приора» держит капот дедовской подпоркой. У «Богдана» более удачная конструкция — с газовыми упорами. Стоило ли так упрощать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на внешнюю простоту, «Богдан-2111» выпускают с двумя моторами объемом 1,6 л (80 и 89 л.с.), в семи комплектациях. Цена базовой версии 293,5 тыс. руб. Примечательно, что «сарай», собранный на Украине, стоит меньше, чем «Лада-2111» в свое время. По отзывам продавцов, «голый» универсал из Черкасс покупают, но не особо — гораздо популярнее версия стоимостью 297 тыс. руб. Скромная доплата добавляет «сарайчику» литые диски (точно такие же, как у старшей модели) и противотуманные фары — опции, издавна любимые нашим народом. Аналогичный набор, приобретенный на стороне, обойдется гораздо дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Приору» предлагают в шести вариантах исполнения, но с одним мотором — объемом 1,6 л, мощностью 98 сил. Цена комплектации «Норма» начинается с 336,3 тыс. руб. Главное отличие, помимо особенностей конструкции двигателя, передней подвески, иных кузовных панелей и светотехники, кроется в ступице руля: там подушка безопасности водителя, которую «Богдан» не предлагает вовсе. У «Приоры» литые диски появляются только в «Люксе», такое авто стоит 398,7 тыс. руб. Правда, сравнение не совсем корректно, поскольку, отдавая почти четыре сотни тысяч, владелец «Приоры»-универсала получает антиблокировочную систему, пару подушек и много чего еще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приборная панель аналогична приоровской. Руль, кстати, тоже. Жаль, что в нем никогда не поселится подушка безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но вернемся к «Богдану». Так как производитель предлагает два мотора, стоит выбрать самый мощный, 89-сильный. Тем более что автомобиль с ним в базовой версии всего на 6,5 тыс. руб. дороже машины с 80-сильным движком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Согласитесь, доплата за мощность и прибавку в резвости (максимальная скорость по паспорту 165 км/ч) копеечная. Опять же, только с таким двигателем можно получить ЭУР (руль регулируется по углу наклона), который будет достойно смотреться в компании с двумя электростеклоподъемниками, центральным замком, часами и датчиком температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пять ремней безопасности, складываемое по частям заднее сиденье и комбинация приборов а-ля «Приора» завершают картину — тем более позитивную, что весь этот набор стоит 319 тыс. руб.! Но и это не все. Сменив прописку, универсал приобрел крайне полезную опцию — кондиционер. Цена охлажденной версии «Богдана» — 329 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Миф о том, что в «десятке» диапазон регулировок водительского сиденья шире, — всего лишь миф. Длина салазок в обоих авто одинакова — 270 мм. Приборная панель в «Богдане» на 30 мм короче, чем у «Приоры», отсюда и впечатление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Путем нехитрых вычислений узнаем, что доплата за опцию — всего 10,5 тыс. руб.! Это абсолютный рекорд, ведь установка самого скромного кондея на такой автомобиль в специализированном центре стоит никак не меньше 32 тыс. руб. «Приора» с холодком выйдет гораздо дороже — ее цена 372 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наконец, о цветах кузова. Увы, «Богдан-2111» приходит в этот мир в темных тонах. Из четырех цветов самый яркий — серебристый металлик, остальные — черный, зеленоватый и синий. Что касается «Приоры», ее палитра красок поярче и состоит из десяти цветов. Лишь один оттенок все-таки совпадает: оба автомобиля окрашивают колером «сочи».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Явный прокол «Богдана» — релинги для багажа. На фото видно, насколько они куцые. Пользоваться ими неудобно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КАЧЕСТВО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Слегка разнятся гарантийные сроки на авто. «Богдану» завод отводит два года или 60 тыс. км при межсервисном пробеге 10 тысяч. У «Приоры» эти показатели более гуманны: те же самые 60 тыс. км пробега, но за три года. Кроме того, сервис предписано посещать раз в 15 тыс. км. Зато сэкономить на обслуживании «Богдана» можно и должно. «Укродесятка» не та машина, которая нуждается исключительно в фирменном сервисе, благо запчастей на нее — море! По отзывам официального дилера, предпродажная подготовка сводится к общей протяжке крепежа и проверке мелочей. Не сказать, что качество сборки хромает, но перепутанные провода встречаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шильдик «Приоры» за неполный год эксплуатации редакционного авто превратился в нечто непотребное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такое никогда не случится с эмблемой «Богдана».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В итоге универсальный «Богдан» — очень честный автомобиль: ничего лишнего и по хорошей цене. Аналогичный «универ» от «Приоры» целесообразнее брать в максимальном исполнении, иначе зачем вам лишь новая оболочка? Возможно, именно поэтому «Богдан» до сих пор находит своего покупателя, который зачастую платит своему авто черной неблагодарностью, меняя заводской шильдик на фамильный вазовский. Как известно, бедность не порок — пагубна привычка пускать пыль в глаза!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Объем багажного отсека «Богдана» — 450 л, у «Приоры» — 444 л. Значит, старая модель дарит вам 6 л бесплатно. Пустячок, а приятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодарим компанию «АМ Сервис» за помощь в подготовке материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-desjatki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается богдан от ваз 2110 https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-vaz-2110/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-vaz-2110/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-bogdan-ot-vaz-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про автомобиль "Богдан"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Богдан начал выпускаться с декабря 2009 года на украинской компании «Богдан», и пришел на смену снятым с производства моделям «АвтоВАЗ» «десятого» семейства: Ваз 2110, Ваз 2111 и ВАЗ 2112. В настоящее время на российский рынок поставляются Богдан 2111 и 2110, а Богдан 2112 для заказа в Россию недоступен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про двигатель автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данные автомобили оснащаются двумя типами двигателей ВАЗ 21114 и ВАЗ 21124 с мощностью 80 л.с. и 89 л.с. соответственно…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про КПП автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во всех комплектациях по-прежнему устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка передач. Однако в ближайшем будущем украинская компания обещает выпустить Богдан с АКПП. Бесступенчатым вариатором европейского производства будут оснащаться Богдан 2111 CROSS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никаких изменений не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут без нововведений, размеры в точности совпадают с "десяткой".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Цена автомобиля Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2013 Богдан 2110 можно купить за 272000 рублей в минимальной комплектации, а за 300 000 рублей в максимальной (литые диски, ЭУР, кондиционер и 16кл двигатель).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость Богдан 2111 в минимальной комплектации составляет 287 000, в максимальной CROSS уже 340 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь перейдём к сравнению автомобилей ВАЗ 2110 и Богдан:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить про отличия Bogdan от "десятки", то стоит учитывать, что украинский автомобиль начиная с 2009 года выпускался в разных модификациях, каждая из которых имела свои отличия от русского аналога, например:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска на некоторых машинах "Богдан" от Лада Приора (стойки, пружины, а на некоторых модификациях и опоры передних стоек).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передний бампер и решетка радиатора тоже отличается от ВАЗ 2110 только в определенные года выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Явные отличия автомобиля Богдан от Десятки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Задние фонари (только у Богдан 2110, у 2111 остались старые).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все комплектующие (шины, диски, аккумулятор и т.д.) украинские.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значки заменены с ЛАДА на Богдан (Буква "В").

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница автомобиля Богдан от ВАЗ 2110 со слов компании:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Окраска кузова Богдан осуществляется по новой технологии. Гарантия на сквозную коррозию 6лет. По отзывам владельцев, разницу в покраске простым глазом не определить, а по антикоррозийной обработке мнения спорные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богдан производится на новейшем немецком оборудовании, за счет чего качество сборки лучше, чем у "десятки". Однако, автолюбители говорят, что зазоры такие же, а в салоне можно по прежнему найти отвинченные или забытые винты…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общих чертах новый Богдан — это та же "десятка", только украинской сборки. Новых впечатлений не будет, кроме ощущений владения новым автомобилем, с новой подвеской, двигателем и.т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уже на протяжении нескольких лет преданные отечественные фанаты ВАЗ-2110 искренне завидуют украинским автолюбителям. Это связано с тем, что в РУ налажен выпуск брата-близнеца «десятки», в то время как в России выпуск этой массовой модели прекращен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так ли хороша украинская версия знаменитой «десятки», и лучше ли она своего российского предшественника?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ-2110 – это российский переднеприводный седан, который производился на Волжском автозаводе с 1995 по 2007 годы, массовый отечественный автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богдан-2110 – седан украинского производства, аналог ВАЗ-2110, выпускается по лицензии в г. Черкассы после прекращения выпуска ВАЗ-2110 в России.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первый взгляд, Богдан-2110 – точная копия ВАЗ-2110, однако есть у этих авто и отличия. Так, визуально сразу заметно, что символика «Лада» на кузове заменена на «Богдан». Также у «десятки» и Богдан-2110 отличаются формы передних и задних фонарей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель и основные части – вазовские, однако сборка автомобилей Богдан-2110 и покраска кузовов осуществляется в Украине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные комплектующие Богдан-2110 (аккумулятор, колесные диски, шины и др.) – украинского производства. Окраска кузовов Богдан-2110 производится по более современной технологии, чем окрашивались ВАЗ-2110. «Богдан» оснащается отличными от своего прототипа решеткой радиатора и передним бампером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богдан-2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В интерьере также заметны изменения: «Богдан» обзавелся новой приборной доской, более эргономичным рулевым колесом с возможностью регулировки по высоте и модифицированными передними креслами. Кроме того, Богдан-2110 оборудуется штатным бортовым компьютером, чем не мог похвастать ВАЗ-2110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Украинский Богдан и его отличия от ВАЗ 2110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ 2110 выпускался на АвтоВАЗе с 1995 по 2007 год, и вплоть до выхода «Лада Приора» был самым престижным и дорогим отечественным автомобилем. Но у «десятки» есть будущее, в настоящее время в украинском городе Черкассы по лицензии АВТОВАЗа выпускается новый ВАЗ 2110 по маркой «Богдан». Поговорим о том, что это за машина и чем она отличается от Lada 110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про автомобиль «Богдан»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль Лада Богдан начал выпускаться с декабря 2009 года на украинской компании «Богдан». и пришел на смену снятым с производства моделям «АвтоВАЗ» «десятого» семейства: Ваз 2110, Ваз 2111 и ВАЗ 2112. В настоящее время на российский рынок поставляются Богдан 2111 и 2110, а Богдан 2112 для заказа в Россию недоступен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про двигатель Богдан :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Данные автомобили оснащаются двумя типами двигателей ВАЗ 21114 и ВАЗ 21124 с мощностью 80 л.с. и 89 л.с. соответственно (более подробно об этих моторах можно ознакомится тут ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Про КПП Богдан :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Во всех комплектациях по-прежнему устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка передач. Однако в ближайшем будущем украинская компания обещает выпустить Богдан с АКПП. Бесступенчатым вариатором европейского производства будут оснащаться Богдан 2111 CROSS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Никаких изменений не наблюдается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов Богдан :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Тут без нововведений, размеры в точности совпадают с «десяткой».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 2013 Богдан 2110 можно купить за 272000 рублей в минимальной комплектации, а за 300 000 рублей в максимальной (литые диски, ЭУР, кондиционер и 16кл двигатель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В чем разница ваз 2110 и Богдан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить про отличия Bogdan от «десятки», то стоит учитывать, что украинский автомобиль начиная с 2009 года выпускался в разных модификациях, каждая из которых имела свои отличия от русского аналога, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Подвеска на некоторых машинах «Богдан» от Лада Приора (стойки, пружины, а на некоторых модификациях и опоры передних стоек).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Передний бампер и решетка радиатора тоже отличается от ВАЗ 2110 только в определенные года выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Явные отличия Богдан от 2110:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Задние фонари (только у Богдан 2110, у 2111 остались старые).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Все комплектующие (шины, диски, аккумулятор и т.д.) украинские.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Значки заменены с ЛАДА на Богдан (Буква «В»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница Богдан от ВАЗ 2110 со слов компании:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Окраска кузова Богдан осуществляется по новой технологии. Гарантия на сквозную коррозию 6лет. По отзывам владельцев, разницу в покраске простым глазом не определить, а по антикоррозийной обработке мнения спорные.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Богдан производится на новейшем немецком оборудовании, за счет чего качество сборки лучше, чем у «десятки». Однако, автолюбители говорят, что зазоры такие же, а в салоне можно по прежнему найти отвинченные или забытые винты..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обзор интерьера и экстерьера машины «Богдан»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общих чертах новый Богдан — это таже «десятка», только украинской сборки. Новых впечатлений не будет, кроме ощущений владения новым автомобилем, с новой подвеской, двигателем и т.д. Таким образом, если Вы решили доработать или сделать тюнинг Богдан, тогда сайт лада2111.рф подойдет на 100% !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В комментариях можно оставлять отзывы о «Богдан»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лада богдан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как определить разборный или нет амортизатор стойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Описание:Как определить разборная стойка или нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богдан 2110 или брат ВАЗ-а

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уже даже из названия становится понятным тот факт, что Богдан 2110 есть никто иной, как младший брат всем известного и довольно популярного в странах СНГ ВАЗ а 2110. Да, действительно, внешне они абсолютно идентичны, и если поставить эти 2 автомобиля рядом, то только острый глаз и, наверное, профессиональные навыки автомеханика помогут вам их различить со старта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов автомобиля, да и в основном почти все было позаимствовано Черкасским заводом «Богдан» у своего брата-предшественника. Однако, все-таки, чем же они отличаются. Неброским взглядом возможно сразу же определить разницу между лакокрасочными работами. «Богдановская» десятка после тщательной мойки почему-то выглядит более глянцевой, чем десятка Авто-Ваза. Скорее всего, на заводе изменили структуру краски, наносимой на автомобиль. Что касается кузова, то Черкассы добавили свое новшество, а именно – передний и задние бампера, а также боковые юбки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При желании в автосалоне вам предоставят комплектацию именно с таким обвесом, что визуально полностью изменит внешний вид автомобиля. «Десятка» станет немного спортивнее. Конечно же, от спорта ей добавится только внешний вид, 124-й «Приоровский» двигатель с мощностью 89 л. с. на дороге особого преимущества вам не даст, но все же. Низкопрофильная резина может быть установлена по желанию. Хотя на дороге автомобиль чувствует себя очень послушно, трассу держит хорошо, в заносы почти не входит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автолюбители после покупки «десятки» сразу же начинают ее модернизировать. Некоторые переходят на более усовершенствованные автомобили других производителей, и модификаций, в зависимости от финансов. Автохимия для автомобиля сделает ваше авто более чистым. Частично с ними, конечно же, можно согласиться. Качество отечественного автопрома оставляет желать лучшего, но из-за своей низкой цены, автомобили могут смело конкурировать с зарубежными аналогами. Отечественное авто также сильно отличается от зарубежных своей дешевизной в обслуживании. Из моментальных модернизаций, которые действуют по принципу «купил — поставил» можно выделить распорку на стойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит недорого, добавляет жесткость ходовой при поворотах. Специалисты говорят о двадцати пяти процентах жесткости, однако, эта цифра, скорее всего, сильно завышена. В базовых комплектациях нет никаких аудиоустройств, их приходится покупать и устанавливать самому, однако, что не может не радовать в автомобилях – с завода устанавливается полная аудиоподготовка. Так что проблем с установкой звука возникнуть не должно, даже ребенок, умеющий работать отверткой, сможет справиться с этим заданием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые люди покупают чехлы на сидения в целях защиты кресел от грязи и пыли, некоторые для изменения внешнего вида и придания сидениям более спортивного вида. В «Богдане» установлены с завода эргономические сидения, внешний вид которых очень даже ничего, так что тут уж, кто чего ищет. Заводское масло и масляный фильтр, конечно же, лучше сменить при первой возможности. Некоторые люди обкатывают автомобиль до отметки 5000 км. Этого делать не стоит, качество масла, заливаемое в мотор с завода по своей цене намного ниже своих аналогов. 2500 – это потолок и после этого первая замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть, конечно же, и свои минусы. Автомобиль не шумоизолирован. После некоторого времени появляются скрипы в салоне, однако, не смертельны, и легко исправимы. Автомобиль в целом абсолютно адаптирован под ежедневное использование и окупает себя с верхом. Главное — это уход и любой транспорт будет радовать своего хозяина долгое-долгое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вас это заинтересует:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем ВАЗ 2110 богдан отличается от

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уважаемые посетители сайта "Автомобили"! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику "Чем ВАЗ 2110 богдан отличается от", для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ебучая прокладка между рулем и сиденьем, всю машину раздрочил, с таким успехом любую иномарку можно превратить в ведро

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13.12.2017 — 13:17 Рамазан Ваделгов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так ты если как ебло ездишь так и будет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      05.12.2017 — 12:58 cawa petrov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полностью согласен с автором , машина конченная хуйня , кто не верит купите как и я долбоеб купил по не знанию , и ебитесь с ней . Все скрипит дребижит , короче уебище полное . а те кто говорит что машина заебись просто лукавят и не хотят этого признавать , так как уже купили и ебуться с ней , но на людях не хотят покозаться лохами и все твердят что мол эт хозяина зависит , от хуя ушастого зависит , ебланы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20.11.2017 — 11:40 Владимир Ильич

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11.11.2017 — 17:14 Николай Вр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      во первых нахуя купил? а во вторых какой водитель такая и машина. сам же говорил с ПСИХУ выдрал обшивку двери

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19.10.2017 — 09:23 Davd Борода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ездии на велосипеде нормальная машина у меня уже 4 года норма ездит если ебать машину как ты конечно все сломается

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19.09.2017 — 12:25 ТащХер GO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тебе если даже новый МЕРЕН дать, ты его всеравно через месяц розхуяриш А потом будешь говорить, что хуйня машина Научись сначала, обращаться с машиной, а потом покупай

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добрый обзор, детям и беременным рекомендую 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16.08.2017 — 10:46 Сергей Малышкин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автор, ты Дебил, за машиной следить надо, а не сел и поехал, при этом ничего не делать, наверное и масло то на ней раз в 100000 меняешь XD. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25.07.2017 — 05:04 Александр Мамонтов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      04.07.2017 — 22:23 Александр Мамонтов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      за рулём пизда, это ни езда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17.06.2017 — 07:59 Александр Кривошей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой владелец, такая и машина. Дайте ему хоть мерс с-класса все равно ушатает до состояния своей двухлетней десятки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13.06.2017 — 14:24 Manu Factura

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ахахах, а мне смешно было, лайк

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18.05.2017 — 16:45 Max True

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27.04.2017 — 21:46 андрей нежин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подтяни массу под ручникомдатчик топлива пиздеть не будета вообще-какой ездюк. такая и машина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26.04.2017 — 01:33 Best Channel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А все равно в России эти машины как пирожки расходятся Щас этот богдан 2011 года даже после дтп за рублей 150 можно продать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29.03.2017 — 00:44 Super Auto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виталий Артемьев да поменяй щитк и не ебись а лучше поставь торпеду старог образца проклей её чтоб не гудела и всё будет норм замки тоже купи подороже и не у какогто далбаеба в интернете а в магазине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      04.03.2017 — 23:41 Анатолий Терещенко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машину надо беречь и любить как свою родную не нравится не надо было покупать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28.02.2017 — 12:42 selfdefence

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      какой хоз такой и авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30.01.2017 — 23:55 PERE VOZKIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      менял два мотора печки, только вот моторы то вазоские, нет мотора печки на богдан именно, хунта а не видос

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AUTO.RIA – Прекращен выпуск моделей Богдан 2110 и 2111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собираемые из машинокомплектов LADA 110/111 седаны и универсалы Богдан 2110 и 2111 решено больше не выпускать. Им на замену пришел совершенно другой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Официальный дистрибьютор «Богдан-Автотрейд», вынужден сообщить о завершении продаж автомобилей Богдан 2110/2111 производимых в Украине на базе машинокомплектов поставляемых из Российской Федерации, по понятным всем причинам…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Найти достойную замену народному автомобилю, проверенному временем и дорогами, было непросто. Свою популярность украинский бестселлер завоевал за оптимальное соотношение цены и качества, который выпускался на заводе «Богдан» в г. Черкассы и обеспечивал немало рабочих мест. Всего за четыре года производства в Украине, было реализовано 41 518 автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Понимая новые реалии автомобильного рынка Украины, и смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных автомобилей, наша компания поставила перед собой задачу представить украинским покупателям доступный, качественный и комфортный автомобиль, — говорит генеральный директор Компании «Богдан-Автотрейд» Олег Кривовяз. – Мы провели переговоры с несколькими производителями автомобилей бюджетного ценового сегмента, и лишь после длительных тест-драйвов, изучения потребительских настроений и анализа отзывов, о каждой предложенной модели, как от потенциальных покупателей, так и от представителей дилерской сети, наш выбор остановился на автомобиле Saipa Tiba».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Saipa Tiba – это новый доступный, экономичный и оптимально укомплектованный автомобиль для всей семьи, Tiba создан на базе популярной модели Kia Pride. Седан В-класса обладает экономичным 1,5-литровым двигателем, мощностью 80 л.с. и максимальным крутящим моментом 128 Нм при 3500 об/мин. При этом расход топлива в городском цикле составляет не более 7 литров на 100 км., а в загородном цикле всего 5,7 литров на 100 км. Дополнительным преимуществом служит внушительное багажное отделение 420 литров, а увеличенный клиренс в 160 мм позволяет спокойно перемещаться по украинским дорогам и чувствовать себя уверенно даже вне проторенных дорог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gallery: Saipa Tiba | 5 фото | Delete

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Saipa Tiba оснащается гидроусилителем руля, подушками безопасности водителя и пассажира, системой ABS, обогревом заднего стекла, кондиционером, магнитолой CD/MP3, передними электростеклоподъемники, центральным замком с ДУ, противотуманными фарами, брызговиками и полноразмерным запасным колесом. Проверенная временем конструкция с независимой передней подвеской и полузависимой задней отличается высокой энергоемкостью и обеспечивает оптимальное соотношение комфорта и управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Производителю TIBA удалось наилучшим образом объединить в этом автомобиле полученный опыт от сотрудничества с мировыми лидерами автопрома. Многие детали автомобиля идентичны с KIA Pride, силовой агрегат выполнен на базе разработок Peugeot, – добавил Олег Кривовяз. – И это всё дополняет более чем доступная цена. Наша же компания обеспечит гарантийную и сервисную поддержку во всех регионах Украины благодаря существующей дилерской сети. Опережая самый проблемный вопрос новых брендов – отмечу, что необходимый склад запасных частей уже находится в Украине».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В компании обещают, что автомобиль будет радовать владельцев высоким качеством исполнения, комфортабельными сиденьями, регулируемой по высоте рулевой колонкой, а также оригинальной приборной панелью. Но мы это еще проверим, когда возьмем автомобиль на тест. Главное, что Saipa Tiba действительно может называться народным автомобилем, ведь его базовая цена не должна превышать $7500.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компания Saipa осуществляет совместное сотрудничество с корейскими, французскими и японскими автопроизводителями, так ещё в далёком 1968 г. компания начала производство автомобилей Citroën. На заводах компании, кроме собственной модели Tiba, сегодня производятся, а/м Renault Megane, Nissan Maxima, Nissan Tiana, Nissan Qashqai, Nissan X-trail и др. Крупнейший современный автомобильный завод – Saipa Кашан, выпускает более 150 тысяч автомобилей в год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Продавать автомобиль Saipa Tiba по всей Украине будет компания «Богдан – Автотрейд» официальный дистрибьютор автомобилей JAC и Bogdan в Украине. Дилерская сеть «Богдан-Автотрейд» охватывает все регионы Украины и насчитывает более 80 дилерских центров, а это значит, что приобрести и качественно обслужить автомобиль можно практически в любом уголке страны, на фирменных СТО. Старт продаж нового автомобиля Saipa Tiba в дилерской сети «Богдан – Автотрейд» назначен на первую половину декабря 2014 года, к моменту финальной распродажи оставшейся сотне единиц автомобилей Bogdan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-bogdan-ot-vaz-2110/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается асинхронный двигатель от синхронного двигателя https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-asinhronnyj-dvigatel-ot/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-asinhronnyj-dvigatel-ot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-asinhronnyj-dvigatel-ot

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют различные виды электродвигателей, и очень часто возникает вопрос, в чем же отличия между синхронным и асинхронным двигателем. В асинхронном обмотки, расположенные в статоре, создают вращающееся магнитное поле, взаимодействующее с токами, образующимися в роторе, благодаря чему он приходит во вращающееся состояние. Поэтому, в настоящее время, наиболее популярным считается простой и надежный асинхронный электродвигатель, имеющий короткозамкнутый ротор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Асинхронный двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В его пазах расположены токопроводящие стержни из алюминия или меди, соединенные своими концами с кольцами из такого же материала, которые производят короткое замыкание этих стержней. Поэтому, ротор и называется короткозамкнутым. Вихревые токи, взаимодействующие с полем, вызывают вращение ротора со скоростью, меньшей, чем скорость вращения самого поля. Таким образом, весь двигатель получил название асинхронного. Это движение получило название относительного скольжения, поскольку скорости ротора и магнитного поля неравны и магнитное поле не пересекается с токопроводящими стержнями ротора. Поэтому, они не создают вращающийся момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принципиальным отличием обоих видов двигателей является исполнение ротора. В синхронном он представляет собой постоянный магнит относительно небольшой мощности или такой же электромагнит. Вращающийся магнит, создающий магнитное поле статора, приводит в движение магнитный ротор. Скорость движения статора и ротора, в этом случае, одинаковая. Поэтому, данный двигатель получил название синхронного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности синхронного двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный двигатель отличается возможностью значительного опережения током напряжения по фазе. Повышая коэффициент мощности по типу конденсаторных батарей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Асинхронные электродвигатели отличаются простотой конструкции и надежностью в эксплуатации. Единственный недостаток этих агрегатов заключается в достаточной трудности регулировки частоты их вращения. Трехфазные асинхронные двигатели могут быть легко реверсированы, то есть вращение двигателя может измениться на противоположное направление. Для этого, достаточно изменить место расположения двух линейных проводов или фаз, которые замыкаются на обмотку статора. В отличие от синхронного, это простой и дешевый двигатель, применяющийся повсеместно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный и асинхронный двигатель имеет еще и такое важное отличие, как постоянная частота вращения у первого при различных нагрузках. Поэтому их применяют в приводах машин, требующих постоянных скоростей, например, в компрессорах, насосах или вентиляторах, поскольку они очень легки в управлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Классификация электродвигателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электродвигатели бывают двух основных типов — синхронные и асинхронные. Что представляют собой те и другие?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что представляет собой синхронный двигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К синхронным принято относить электродвигатели, которые функционируют на переменном токе и имеют ротор с частотой вращения, совпадающей с частотой оборотов магнитного поля в конструкции агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ключевые элементы синхронного электродвигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый элемент агрегата располагается на статоре. Индуктор размещается на роторе, который отделен от статора воздушной прослойкой. Структура якоря представлена обмоткой (одной или несколькими). Токи, которые подаются в соответствующий элемент двигателя, формируют магнитное поле, вращающееся с заданной частотой и взаимодействующее с полем индуктора. Индуктор включает 2 полюса — в виде постоянных магнитов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный агрегат может функционировать в двух режимах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • как собственно электродвигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • как генератор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый режим работы предполагает взаимодействие магнитного поля, формирующегося на якоре, и поля, которое образуется на полюсах индуктора. Синхронный двигатель в режиме генератора функционирует за счет электромагнитной индукции: в процессе вращения ротора магнитное поле, которое формируется на обмотке, по очереди взаимодействует с фазами обмотки на статоре, вследствие чего образуется электродвижущая сила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что представляет собой асинхронный электродвигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К асинхронным принято относить электродвигатели, в которых частота вращения одного из ключевых элементов — ротора — не совпадает с частотой оборотов магнитного поля, формирующегося током, который возникает на обмотке статора. Асинхронные агрегаты иногда именуются индукционными. Это обусловлено тем, что в обмотке ротора осуществляется индуцирование тока при воздействии магнитного поля статора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В конструкции асинхронного электродвигателя присутствуют статор и ротор, которые разделены воздушной прослойкой. Основные активные элементы агрегата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обмотка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • магнитопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важную роль в функционировании асинхронного двигателя играют дополнительные конструктивные элементы, которые обеспечивают прочность, охлаждение и устойчивость работы агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сравнение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное отличие синхронного двигателя от асинхронного заключается в соотношении величины частот вращения ротора и магнитного поля. В агрегате первого типа оба показателя одинаковые. В асинхронной машине — разные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно отметить, что электродвигатели второго типа в целом более распространены, чем первые. При этом асинхронные агрегаты чаще всего представлены в разновидности, в которой инсталлирован короткозамкнутый ротор. Данные устройства имеют ряд важнейших преимуществ перед электродвигателями иных категорий. А именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. простота конструкции, надежность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. относительно невысокая себестоимость производства, эксплуатации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. способность функционирования при задействовании имеющихся ресурсов сети без подключения преобразователей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вместе с тем асинхронные машины с короткозамкнутым ротором обладают и рядом недостатков. А именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие малого пускового момента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • наличие большого пускового тока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пониженный коэффициент мощности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • низкая управляемость с точки зрения регулирования скорости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • зависимость максимальной скорости от частоты электрической сети;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • электромагнитный момент в асинхронных двигателях рассматриваемого типа характеризуется сильной чувствительностью к снижению напряжения в сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В свою очередь, у синхронных агрегатов также есть неоспоримые достоинства. К таковым можно отнести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • относительно невысокую чувствительность к перепадам напряжения в сети;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стабильность вращения вне зависимости от нагрузки на ротор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть у синхронных двигателей и недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • относительная сложность конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложность запуска ротора в ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отмеченные особенности работы синхронных и асинхронных агрегатов делают оптимальным использование первых в случае, если требуемая мощность двигателя в системе (например, как части инфраструктуры фабричной линии) должна составлять порядка 100 кВт и более. В остальных случаях задействование асинхронных машин, как правило, становится более предпочтительным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрев, в чем разница между синхронным и асинхронным двигателем, отразим выводы в таблице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип действия [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В основу работы подавляющего числа электрических машин положен принцип электромагнитной индукции. Электрическая машина состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или индуктора (для машин постоянного тока) и подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока очень часто используются постоянные магниты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ротор асинхронного двигателя может быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • короткозамкнутым;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • фазным (с обмоткой) — используются там, где необходимо уменьшить пусковой ток и регулировать частоту вращения асинхронного электродвигателя. В большинстве случаев это крановые электродвигатели серии МТН, которые повсеместно используются в крановых установках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Якорь — это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или генератора) или же работающего по этому же принципу так называемого универсального двигателя (который используется в электроинструменте). По сути универсальный двигатель — это тот же двигатель постоянного тока (ДПТ) с последовательным возбуждением (обмотки якоря и индуктора включены последовательно). Отличие только в расчётах обмоток. На постоянном токе отсутствует реактивное (индуктивное или ёмкостное) сопротивление. Поэтому любая «болгарка», если из неё извлечь электронный блок, будет вполне работоспособна и на постоянном токе, но при меньшем напряжении сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип действия трёхфазного асинхронного электродвигателя [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При включении в сеть в статоре возникает круговое вращающееся магнитное поле, которое пронизывает короткозамкнутую обмотку ротора и наводит в ней ток индукции. Отсюда, следуя закону Ампера (на проводник с током, помещённый в магнитное поле, действует отклоняющая сила), ротор приходит во вращение. Частота вращения ротора зависит от частоты питающего напряжения и от числа пар магнитных полюсов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разность между частотой вращения магнитного поля статора и частотой вращения ротора характеризуется скольжением. Двигатель называется асинхронным, так как частота вращения магнитного поля статора не совпадает с частотой вращения ротора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный двигатель имеет отличие в конструкции ротора. Ротор выполняется либо постоянным магнитом, либо электромагнитом, либо имеет в себе часть беличьей клетки (для запуска) и постоянные магниты или электромагниты. В синхронном двигателе частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора совпадают. Для запуска используют вспомогательные асинхронные электродвигатели, либо ротор с короткозамкнутой обмоткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Асинхронные двигатели нашли широкое применение во всех отраслях техники. Особенно это касается простых по конструкции и прочных трёхфазных асинхронных двигателей с коротко-замкнутыми роторами, которые надёжнее и дешевле всех электрических двигателей и практически не требуют никакого ухода. Название «асинхронный» обусловлено тем, что в таком двигателе ротор вращается не синхронно со вращающимся полем статора. Там, где нет трёхфазной сети, асинхронный двигатель может включаться в сеть однофазного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Статор асинхронного электродвигателя состоит, как и в синхронной машине, из пакета, набранного из лакированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, в пазах которого уложена обмотка. Три фазы обмотки статора асинхронного трёхфазного двигателя, пространственно смещённые на 120°, соединяются друг с другом звездой или треугольником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На рисунке показана принципиальная схема двухполюсной машины — по четыре паза на каждую фазу. При питании обмоток статора от трёхфазной сети получается вращающееся поле, так как токи в фазах обмотки, которые смещены в пространстве на 120° друг относительно друга сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для синхронной частоты вращения nc поля электродвигателя с р парами полюсов справедливо при частоте тока f <displaystyle f> : n c = 60 f p <displaystyle n_=<frac <60f>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      >>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При частоте 50 Гц получаем для p <displaystyle p> = 1, 2, 3 (двух-, четырёх- и шести-полюсных машин) синхронные частоты вращения поля n c <displaystyle n_> = 3000, 1500 и 1000 об/мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ротор асинхронного электродвигателя также состоит из листов электротехнической стали и может быть выполнен в виде короткозамкнутого ротора (с «беличьей клеткой») или ротора с контактными кольцами (фазный ротор).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В короткозамкнутом роторе обмотка состоит из металлических стержней (медь, бронза или алюминий), которые расположены в пазах и соединяются на концах закорачивающими кольцами (рис. 1). Соединение осуществляется методом пайки твердым припоем или сваркой. В случае применения алюминия или алюминиевых сплавов стержни ротора и закорачивающие кольца, включая лопасти вентилятора, расположенные на них, изготавливаются методом литья под давлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У ротора электродвигателя с контактными кольцами в пазах находится трёхфазная обмотка, похожая на обмотку статора, включённую, например, звездой; начала фаз соединяются с тремя контактными кольцами, закреплёнными на валу. При пуске двигателя и для регулировки частоты вращения можно подключить к фазам обмотки ротора реостаты (через контактные кольца и щётки). После успешного разбега контактные кольца замыкаются накоротко, так что обмотка ротора двигателя выполняет те же самые функции, что и в случае короткозамкнутого ротора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Классификация электродвигателей [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По принципу возникновения вращающего момента электродвигатели можно разделить на гистерезисные и магнитоэлектрические. У двигателей первой группы вращающий момент создаётся вследствие гистерезиса при перемагничивании ротора. Данные двигатели не являются традиционными и не широко распространены в промышленности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее распространены магнитоэлектрические двигатели, которые по типу потребляемой энергии подразделяется на две большие группы — на двигатели постоянного тока и двигатели переменного тока (также существуют универсальные двигатели, которые могут питаться обоими видами тока).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели постоянного тока [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель постоянного тока — двигатель, переключение фаз в котором осуществляется прямо в самом двигателе. Благодаря этому такой двигатель может питаться постоянным током, но так же и переменным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данная группа двигателей в свою очередь разделяется по способу переключения фаз и наличию обратной связи подразделяется на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Щёточно-коллекторный узел обеспечивает электрическое синхронное переключение цепей вращающейся части машины и является наиболее ненадёжным и сложным в обслуживании конструктивным элементом. [1]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По типу возбуждения коллекторные двигатели можно разделить на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Двигатели с независимым возбуждением от электромагнитов и постоянных магнитов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Двигатели с самовозбуждением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели с самовозбуждением делятся на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Двигатели с параллельным возбуждением (обмотка якоря включается параллельно обмотке возбуждения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Двигатели последовательного возбуждения (обмотка якоря включается последовательно обмотке возбуждения);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Двигатели смешанного возбуждения (часть обмотки возбуждения включается последовательно с якорем, а вторая часть — параллельно обмотке якоря или последовательно соединённым обмотке якоря и первой обмотки возбуждения, в зависимости от требуемой нагрузочной характеристики).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бесколлекторные двигатели (вентильные двигатели) — электродвигатели в котором переключение фаз осуществляется с помощью специального электронного блока (инвертора), могут быть с обратной связью с использованием датчика положения ротора, либо без обратной связи, фактически аналог асинхронного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели пульсирующего тока [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель пульсирующего тока — электрический двигатель, питание которого осуществляется пульсирующим электрическим током. По конструкции очень близок к двигателю постоянного тока. Его конструктивными отличиями от двигателя постоянного тока являются шихтованные вставки в остове, шихтованные дополнительные полюса, большее число пар полюсов, наличие компенсационной обмотки. Применяется на электровозах с установками для выпрямления переменного тока [2]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатели переменного тока [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель переменного тока — электрический двигатель, питание которого осуществляется переменным током. По принципу работы эти двигатели разделяются на синхронные и асинхронные двигатели. Принципиальное различие состоит в том, что в синхронных машинах первая гармоника магнитодвижущей силы статора движется со скоростью вращения ротора (благодаря чему сам ротор вращается со скоростью вращения магнитного поля в статоре), а у асинхронных — всегда есть разница между скоростью вращения ротора и скоростью вращения магнитного поля в статоре (поле вращается быстрее ротора).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, ротор которого вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронные электродвигатели подразделяются на [3] :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • синхронный двигатель с обмотками возбуждения. Данные двигатели обычно используются при больших мощностях (от сотен киловатт и выше). [4]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • синхронный двигатель с постоянными магнитами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • синхронный реактивный двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • гистерезисный двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шаговый двигатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • гибридный синхронный реактивный двигатель с постоянными магнитами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • реактивно-гистерезисный двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют синхронные двигатели с дискретным угловым перемещением ротора — шаговые двигатели. У них заданное положение ротора фиксируется подачей питания на соответствующие обмотки. Переход в другое положение осуществляется путём снятия напряжения питания с одних обмоток и передачи его на другие. Ещё один вид синхронных двигателей — вентильный реактивный электродвигатель, питание обмоток которого формируется при помощи полупроводниковых элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Асинхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля, создаваемого питающим напряжением. Эти двигатели наиболее распространены в настоящее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По количеству фаз двигатели переменного тока подразделяются на:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсальный коллекторный электродвигатель [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Универсальный коллекторный электродвигатель — коллекторный электродвигатель, который может работать и на постоянном, и на переменном токе. Изготавливается только с последовательной обмоткой возбуждения на мощности до 200 Вт. Статор выполняется шихтованным из специальной электротехнической стали. Обмотка возбуждения включается частично при переменном токе и полностью при постоянном. Для переменного тока номинальные напряжения 127, 220 В, для постоянного 110, 220 В. Применяется в бытовых аппаратах, электроинструментах. Двигатели переменного тока с питанием от промышленной сети 50 Гц не позволяют получить частоту вращения выше 3000 об/мин. Поэтому для получения высоких частот применяют коллекторный электродвигатель, который к тому же получается легче и меньше двигателя переменного тока той же мощности или применяют специальные передаточные механизмы, изменяющие кинематические параметры механизма до необходимых нам (мультипликаторы). При применении преобразователей частоты или наличии сети повышенной частоты (100, 200, 400 Гц) двигатели переменного тока оказываются легче и меньше коллекторных двигателей (коллекторный узел иногда занимает половину пространства). Ресурс асинхронных двигателей переменного тока гораздо выше, чем у коллекторных, и определяется состоянием подшипников и изоляции обмоток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный двигатель с датчиком положения ротора и инвертором является электронным аналогом коллекторного двигателя постоянного тока. Строго говоря, универсальный коллекторный двигатель является коллекторным электродвигателем постоянного тока с последовательно включёнными обмотками возбуждения (статора), оптимизированным для работы на переменном токе бытовой электрической сети. Такой тип двигателя независимо от полярности подаваемого напряжения вращается в одну сторону, так как за счёт последовательного соединения обмоток статора и ротора смена полюсов их магнитных полей происходит одновременно и результирующий момент остаётся направленным в одну сторону. Для возможности работы на переменном токе применяется статор из магнитно-мягкого материала, имеющего малый гистерезис (сопротивление перемагничиванию). Для уменьшения потерь на вихревые токи статор выполняют наборным из изолированных пластин. Особенностью (в большинстве случаев — достоинством) работы такого двигателя именно на переменном токе (а не на постоянном такого же напряжения) является то, что в режиме малых оборотов (пуск и перегрузка) индуктивное сопротивление обмоток статора ограничивает потребляемый ток и соответственно максимальный момент двигателя (оценочно) до 3—5 от номинального (против 5—10 при питании того же двигателя постоянным током). Для сближения механических характеристик у двигателей общего назначения может применяться секционирование обмоток статора — отдельные выводы (и меньшее число витков обмотки статора) для подключения переменного тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Синхронный электродвигатель возвратно-поступательного движения [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип его работы заключается в том, что подвижная часть двигателя представляет собой постоянные магниты, закреплённые на штоке. Через неподвижные обмотки пропускается переменный ток и постоянные магниты под действием магнитного поля, создаваемого обмотками, перемещают шток возвратно-поступательным образом. [5]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      История [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип преобразования электрической энергии в механическую энергию электромагнитным полем был продемонстрирован британским учёным Майклом Фарадеем в 1821 и состоял из свободно висящего провода, окунающегося в ртуть. Постоянный магнит был установлен в середине ванны со ртутью. Когда через провод пропускался ток, провод вращался вокруг магнита, показывая, что ток вызывал циклическое магнитное поле вокруг провода [6] . Этот двигатель часто демонстрируется на школьных уроках физики, вместо токсичной ртути используют электролит. Это — самый простой вид из класса электрических двигателей. Последующим усовершенствованием является Колесо Барлоу. Оно было демонстрационным устройством, непригодным в практических применениях из-за ограниченной мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изобретатели стремились создать электродвигатель для производственных нужд. Они пытались заставить железный сердечник двигаться в поле электромагнита возвратно-поступательно, то есть так, как движется поршень в цилиндре паровой машины. Русско-прусский учёный Б.С. Якоби пошёл иным путём. В 1834 г. он создал первый в мире практически пригодный электродвигатель со вращающимся якорем и опубликовал теоретическую работу «О применении электромагнетизма для приведения в движение машины». Б.С. Якоби писал, что его двигатель несложен и «даёт непосредственно круговое движение, которое гораздо легче преобразовать в другие виды движения, чем возвратно-поступательное».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вращательное движение якоря в двигателе Якоби происходило вследствие попеременного притяжения и отталкивания электромагнитов. Неподвижная группа U-образных электромагнитов питалась током непосредственно от гальванической батареи, причем направление тока в этих электромагнитах оставалось неизменным. Подвижная группа электромагнитов была подключена к батарее через коммутатор, с помощью которого направление тока в каждом электромагните изменялось восемь раз за один оборот диска. Полярность электромагнитов при этом соответственно изменялась, а каждый из подвижных электромагнитов попеременно притягивался и отталкивался соответствующим неподвижным электромагнитом: вал двигателя начинал вращаться. Мощность такого двигателя составляла всего 15 Вт. Впоследствии Якоби довёл мощность электродвигателя до 550 Вт. Этот двигатель был установлен сначала на лодке, а позже на железнодорожной платформе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 1839 г. Якоби построил лодку с электромагнитным двигателем, который от 69 элементов Грове развивал 1 лошадиную силу и двигал лодку с 14 пассажирами по Неве против течения. Это было первое применение электромагнетизма к передвижению в больших размерах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электродвигатель у бактерий [ править | править код ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электродвигатель из нескольких белковых молекул преобразует энергию электрического тока в виде движения протонов во вращение жгутика, используемого для передвижения некоторыми видами бактерий. [7] [8]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-asinhronnyj-dvigatel-ot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается амортизатор от стойки https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-amortizator-ot-stojki/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-amortizator-ot-stojki/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-amortizator-ot-stojki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый водитель знает, что на каждом автомобиле есть стойки, где они крепятся. Их задача состоит в том, чтобы смягчать удары от дороги на кузов. Наличие рабочих стоек на автомобиле существенно снижает риск попадания в аварию или других плачевных последствий. Замена стоек амортизаторов может проводиться как самостоятельно, так и на станции технического обслуживания. К сожалению, не каждый любитель автомобилей знает конструкцию демпфера, и как он работает. В этой статье мы постараемся рассказать об устройстве и предназначении амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Назначение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Телескопические амортизационные системы в сборе предназначены для того, чтобы гасить толчки и удары от дороги. Раньше вместо амортизационных систем в сборе были рессоры. В сборе они представляли собой несколько стальных листов, соединенных хомутами (стремянками). Такое крепление со временем давало послабление, что способствовало ухудшению управляемости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом рессоры не были плохими, просто с прогрессом автомобили стали оснащаться более мощными двигателями, росла скорость, а рессорная система не позволяла управлять автомобилями на высокой скорости. Сегодня такой подвеской оснащаются грузовые автомобили и прицепы. Дело в том, что рессорная подвеска практически не проседает из-за высоких нагрузок в отличие от амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как устроены

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько видов амортизаторов в сборе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Первый вид – это масляные телескопические амортизаторы, они наиболее распространены по причине того, что они наиболее простые по конструкции и более комфортные для водителя и пассажиров. У такого амортизатора имеется один большой недостаток. Минус заключается в том, что при длительном движении по неровной поверхности, а если еще и с высокой скоростью, масло, которое находится внутри, вспенивается посредством увеличения хода поршня. Вспенивание масла приводит к тому, что пружинистые свойства утрачиваются. Такие демпферы лучше всего использовать для поездок по скоростным магистралям с ровной поверхностью, либо в городах, где хорошие дороги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Второй вид – это газовые амортизаторы. Внутри такого амортизационного устройства есть газ и масло. Благодаря тому, что устройство однотрубное, в него вмещается больший ресурс, не изменяя стандартные размеры. Положительной чертой такого вида является то, что система обладает хорошей отдачей, вследствие чего не происходит вспенивание масла. Недостатком этой системы считается то, что при малейшем повреждении корпуса он выходит из строя, из-за чего этот вид обладает низким ресурсом. Происходит это по причине того, что поршень не может свободно ходить в корпусе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Существует еще один вид телескопических демпферов – это газо-масляные амортизаторы. Такие стойки предназначены для того, чтобы часто передвигаться по неровностям. Дело в том, что они способны жестко реагировать на неровности дороги, вследствие чего у них увеличенный срок службы.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то, что существует много видов устройства телескопических амортизаторов в сборе, принцип работы и цель у них одна, и разницы никакой нет. Все стойки устроены одинаково и имеют определенный набор. Передние стойки амортизаторов, как и задние, состоят из пружины и демпфера. Пружина берет на себя все основные толчки от дороги, а также диктует клиренс кузова. Она изготавливается из упругой стали твердых марок. Сталь выбирается, исходя из веса автомобиля. Демпфер также озадачен гашением колебаний от дороги, но имеет уже более сложную конструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют еще и другие виды подвесок, главной из которых является пневматическая подвеска. Такой вид позволяет регулировать дорожный просвет за счет установленных пневматических устройств. Эта подвеска не является отдельным видом, потому что принцип работы взят от других подвесок. На сегодняшний день пневматическая подвеска устанавливается на автомобили представительского класса. Некоторые производители даже меняют название.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неоспоримым преимуществом такой подвески является полная геометрическая проходимость автомобиля. Повышенный комфорт и мягкость работы считаются существенными достоинствами амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Естественно, что такая подвеска стоит недешево, но, установив ее, можно избавить себя от постоянного ремонта более дешевых вариантов подвески. Независимо от того, правая или левая стойка вышла из строя, менять их необходимо парой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители-новички не понимают разницы между стойкой и амортизатором. Они считают, что это разные определения, которые применяются по отношению к одному устройству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается стойка от амортизатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интересен и тот факт, что многие консультанты в автомагазинах также уверены в этом, чем и сбивают с толку неосведомленных покупателей. На самом же деле стойка и амортизатор — разные устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый из узлов имеет конструктивные, функциональные и даже ценовые различия. Ниже рассмотрим, чем отличается стойка от амортизатора, и как распознать узел при покупке в торговой точке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такое амортизатор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если говорить в целом, амортизатор — устройство, предназначенное для гашения колебаний кузова машины и повышения комфорта. По сути, это насос масляного типа, в котором происходит перемещение гидравлического состава через отверстие небольших размеров, сделанное в поршне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодаря этой особенности, поршень перемещается с задержкой, что и обеспечивает гашение колебаний. Вместе с амортизатором работает и пружина, которая также принимают на себя неровности дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Амортизатор ВАЗ (классика)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совместная работа пружины и амортизатора гарантирует устойчивость машины, отсутствие «приседаний» и «клевков» при резком нажатии на тормоз или наборе скорости. В процессе гашения колебаний кинетическая энергия становится тепловой, а сам водитель и пассажиры получают ожидаемый комфорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если амортизатор вышел из строя, связь между пружиной и подвеской теряется, повышается износ шин, снижается эффективность тормозной системы, ухудшается контакт с поверхностью дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, кузов подпрыгивает, имеет место раскачивание (после попадания в углубление или яму). При этом в конструкции амортизатора не обязательно присутствие пружины (в некоторых моделях ее попросту нет).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такое стойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выше рассмотрели одно устройство, теперь черед другого механизма — стойки . Это устройство представляет собой полноценный элемент подвески автомобиля. Задача узла заключается в соединении кузовной части и колес транспортного средства. Опора стойки во многих авто сопрягается с демпфером (ключевым элементом амортизатора), а также пружиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Именно благодаря стойкам происходит удержание массы автомобиля на весу, поддерживается требуемая позиция колес относительно кузовной части. Кроме того, именно узел гарантирует качественное сцепление с трассой и берет на себя боковые нагрузки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последняя опция возможна, благодаря толстому штоку и уникальному демпферному сплаву (по этой причине стойка обходится много дороже). Как и в случае с амортизатором, узел способен работать в комплексе с пружиной или без нее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В чем отличия устройств?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зная, что такое стойка, и каковы особенности «конкурента», можно сделать выводы об отличительных аспектах двух этих деталей. Если говорить в целом, то стойка эффективно замещает рычаг и шаровую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенность этого узла — жесткая фиксация снизу на паре болтовых соединений. Что касается верхней части, то здесь происходит крепление в деталь поворотного типа. При этом шток изделия имеет большую толщину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается амортизатора, то это устройство крепится снизу на сайлентблоке , а в верхней части — к фиксированному (неповоротному) узлу. При этом толщина штока меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, имеется ряд отличий, касающихся принципов работы. Так, амортизатор берет на себя нагрузки, распределяемые вдоль кузовной оси. Принцип работы узла построен на блокировке при разжатии. Что касается стойки, то она принимает нагрузки с разных направлений. При этом функционирует механизм с одинаковой эффективностью на сжатие или разжатие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличие стойки от амортизатора заключается и в особенностях технического обслуживания. Так, первая требует внимательного подхода и своевременной замены. Если этого не сделать, машина становится почти неуправляемой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если речь идет об амортизаторе, то даже авто марки ВАЗ или других отечественные марки способны «дотянуть» до сервиса при выходе устройства из строя. Кроме того, проехать незначительное расстояние можно и вовсе при отсутствии амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Имеются отличия и по цене. Из-за применения более дорогостоящих материалов и толстого штока стойка обойдется в большую цену. Выше затраты и на обслуживание. В этом случае «конкурент» обходится намного дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В завершение выделим главные отличия устройств и расставим точки над «i»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Амортизатор часто является частью стойки. В то время как сама стойка — это группа элементов (упор пружины, тяга и амортизатор).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Стоимость стойки выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Амортизатор менее вынослив к боковым нагрузкам. Его задача — просто гасить колебания. Что касается стойки, она с легкостью справляется с поставленной задачей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Благодаря стойке машина обретает большую надежность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При выходе из строя амортизатора или в случае его отсутствия перемещаться на машине можно, а вот без стойки — нет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Шток и кожух стойки мощнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь вы знаете особенности каждого из устройств и можете смело отправляться в магазин за деталью, которая подойдет именно для вашего автомобиля. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сначала были рессоры, долго служившие верой и правдой. Но стремительный век технологий дал автомобилям стойки амортизаторов, встретить которые можно в той или иной форме почти у каждой легковушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что это за деталь? Из каких элементов состоит и что о них необходимо знать начинающим водителям?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А это элемент подвески, поглощающей неровности дорог, ухабы и выбоины, тем самым обеспечивая комфорт водителям и пассажирам. Рассмотрим поглубже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стойки амортизаторов, амортизаторы, стойки: кто есть кто?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень часто автолюбители по неопытности или незнанию путают два ключевых понятия — амортизаторы и стойки амортизаторов, считая, что это одно и то же. В действительности их необходимо разделять и вот почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сам по себе амортизатор (ещё его называют стойкой телескопической) представляет собой деталь, предназначенную для смягчения резкого разжатия пружины и гашения её колебаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стойкой же называют целый комплекс элементов, основными в котором являются пружина и амортизатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В задачи стойки входит не только повышение комфорта, но и поддержание управляемости на разных скоростях, а также самое главное — соединение кузова с колесными механизмами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы всё вышесказанное было понятнее, рассмотрим более детально конструктив всей стойки. Итак, она состоит из следующих деталей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • непосредственно сам амортизатор или, как его ещё называют в технической литературе — стойка телескопическая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пружина — ключевая деталь конструкции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шток амортизатора с кожухом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ушко крепления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • опора стойки верхняя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • упорная чашка пружины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подшипник опоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • различные крепёжные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основными в этом семействе, как было сказано выше, пружина и амортизатор, которые работают в паре. О них мы расскажем подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пружины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данная деталь, благодаря своей упругости, в первую очередь воспринимает на себя все неровности дороги, коих в нашей стране немало. По сути, главным демпфирующим элементом, который не даёт нам почувствовать своей пятой точкой все прелести ухабов, является именно она.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но у пружины есть один большой недостаток — после того как она сжалась, к примеру, после наезда на выбоину, она разжимается и продолжает колебаться вверх и вниз, пока вновь не войдёт в состояние равновесия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такие колебания вряд ли можно назвать комфортными, ведь они передаются на весь кузов. Кто ездил на автомобиле с неисправными амортизаторами знает, автомобиль раскачивается и становится практически неуправляемым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так вот тут в работу и вступает амортизатор. Он, моментально и плавно погасить эти паразитные колебания пружины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это дарит не только приятные ощущения людям в машине, но и позитивно отражается на устойчивости авто на дороге и его управляемости в целом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Амортизаторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструкция этого элемента более сложная, чем у пружины. В самом простом виде он представляет собой цилиндр, заполненный газом или жидкостью, внутри которого ходит поршень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несколько слов об амортизаторах, а вернее об их разновидностях. Существуют такие типы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый вид наиболее распространён в силу простоты конструкции. Масляные телескопические стойки отлично подходят для передвижения по городу и не сильно жёсткие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Газовые амортизаторы, которые, по правде говоря, наполнены и маслом и газом, наиболее жёсткие из всей тройки и в первую очередь подходят для спортивных машин, которым требуется высокая стабильность в поворотах и на скоростях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последняя разновидность является чем-то средним по своим характеристикам между первыми и вторыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хотелось бы отметить, что стойки амортизаторов передние, а также стойка амортизатора задняя имеют схожее устройство и выполняют одинаковые функции. Самая распространенная — это стойка типа МакФерсон, о которой вы можете почитать здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможные неисправности и ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как и любая деталь автомобиля, стойки амортизаторов далеко не вечные и могут выходить из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первыми симптомами, которые говорят нам, что пора бы заехать на автосервис, выступает чрезмерное раскачивание кузова авто, появившаяся валкость в поворотах, нестабильное поведение на дороге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ещё одним симптомом, явно указывающим на выход из строя телескопических стоек, является подтекание масла. К сожалению, если специалисты подтвердят на диагностических стендах поломку, восстановление стоек амортизаторов невозможно. Современные конструкции сделаны таким образом, что подлежат исключительно замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну что ж, коллеги-автолюбители, в этой статье мы попытались охватить различные аспекты, связанные со стойками и даже затронули тему ремонта стоек амортизаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Искренне надеемся, что начинающие водители получили ответы на свои вопросы. На этом разрешите откланяться, ведь пора готовить к публикации очередной материал для вас. А вы пока почитай про подвеску, а именно «Знаешь ли ты какая подвеска у автомобиля Президента?»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-amortizator-ot-stojki/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается аккорд от торнео https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-akkord-ot-torneo/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-akkord-ot-torneo/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-akkord-ot-torneo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы начинаем свое повествование о Хонде Аккорд именно с этого (шестого по счету) поколения, не потому что предыдущие автомобили Accord были не интересны. Напротив, история Accord богата такими эпитетами, что другие модели Honda, а тем более другие автопроизводители могли бы только завидовать. Именно про Honda Accord в начале 80-х годов ХХ века было сказано, что «небольшая доработка Honda Accord, это все равно что немного доработать Сикстинскую капеллу, или немного доделать Акрополь». Accord считался образцом автомобиля своего класса. К сожалению, описывать превосходные характеристики автомобилей тех времен, с точки зрения нашего времени, — пустая трата сил, — на них уже почти никто не ездит. А вот Honda Accord в кузове CF, напротив, все еще вызывает интерес автолюбителей, не смотря на свой уже почтенный (конечно, для автомобилей) возраст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, Honda Accord шестого поколения получился достойным продолжателем всего семейства Accord. Покупателю предлагалось две основных версии автомобиля. Под маркировкой CF3, скрывалась наиболее скромная комплектация, оснащенная 1,8 литровым 140-сильным двигателем, работавшим в паре с автоматом классического типа, или с механикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Версия в кузове CF4 позиционировалась как более «продвинутый» автомобиль. Надежный двухлитровый двигатель (F20B), в базовой комплектации VTS развивал 150 л.с. в паре с АКПП классического типа или механикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более интересной версией стала модификация SiR с доработанным до 180 л.с. F20B, в связке с которым ставилась АКПП с функцией типтроник. Еще более мощной альтернативой стала версия SiR-T – с «разогнанным» до 200 л.с. все тем же F20B и механической КПП. Мотор, не поменяв модификационного обозначения, получил второй распределительный вал, измененную ГБЦ, и как было сказано, существенную прибавку в табуне лошадей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешне эти модификации практически не отличались друг от друга, и разница была видна только специалисту (например, самая мощная версия – SiR-T отличалась от других только наличием двух выхлопных труб). На фоне таких монстров, полноприводная версия CF5 со стандартными VTS показателями смотрелась достаточно скромно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немного в стороне от основного «тренда» но при этом практически идентичной на внешность стала версия CL3, которая от кузовов CF отличалась лишь небольшими внешними элементами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самой интересной модификацией Honda Accord стала, без сомнения, Euro R, — 2,2-литровая 220 сильная версия семейного седана. Но о ней стоит говорить отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель Honda Accord в кузове CF (CL) была очень популярна на внутрияпонском рынке. На внешний рынок с левым расположением руля эта версия не распространялась. Для европейского рынка Accord изготавливался в Англии и имел несколько другой внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом японском рынке существовал и брат-близнец Honda Accord – Honda Torneo, имевший аналогичную техническую базу, начинку, и отличавшийся от Accord только незначительными изменениями в кузовных деталях. При этом, Torneo имел такие же характеристики и комплектации – VTS, SiR, SiR-T и даже EuroR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того Honda Accord выпускался также под именем Aska, для компании Isuzu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Годы выпуска – 1997-2002

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF3 — F18B — мощность 140/6100 л.с./об.мин, крутящий момент – 172/5000 Нм/об.мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF4 (CL3) (Комплектация VTS) — F20B — мощность 150/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 192/5000 Нм/об.мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF4 (Комплектация SiR) – F20B — мощность 180/7000 л.с./об.мин, крутящий момент –1965/5500 Нм/об.мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF4 (Комплектация SiR-T) – F20B — мощность 200/7200 л.с./об.мин, крутящий момент – 202/6600 Нм/об.мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF5 (Комплектация VTS) — F20B — мощность 148/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 187/5000 Нм/об.мин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение спереди, поперечное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска – спереди два рычага, сзади – многорычажная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Привод – передний (CF5 – полный).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП – механическая, автоматическая, классического типа (SiR — типтроник).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хонда Аккорд Вагон в кузовах CF6-CF7, — это еще более практичное решение семейного седана, для тех кому надо было еще больше пространства. Словно надутый изнутри, этот гигантский Accord потребовал для себя нового двигателя, и им стал проверенный на Honda Odyssey 160-сильный F23A. Правда, все его лошадиные силы были этому автомобилю не так интересны, как крутящий момент, увеличившийся просто за счет объема двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ключевые схемы конструкции трансмиссии и подвески, фактически были аккуратно «пересажены» с Accord-седана. Для тех, кому мало было переднего привода, — предлагались полноприводные версии, работавшие за счет системы DPS, и двигателем, с двумя «застреленными лошадками», развивавшим мощность 158 л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Единственное отличие, — «вагоны» так и не получили механики, ни в одной из комплектации. Вместо этого им был выдан симулятор МКПП, -автомат с возможностью влиять на переключение передач, — типтроник. Наверное, это было правильным решением, поскольку наличие МКПП на внутрияпонском рынке символизирует две крайности, — либо самую дешевую комплектацию (а таковых у Wagon просто не было), либо возможность к спортивным доработкам (что в общем-то для такого большого аппарата было бы совсем нехарактерно). Справедливости ради, надо сказать, что даже с такой большой моделью Honda не смогла отказаться от концепции, заложенной еще ее основателем, — «If Honda does not race – there is no Honda» («Если Honda не «гоняет» — это не Honda»), и выпустила специальную версию Wagon SiR. Она выпускалась под собственной маркировкой кузова – CH9 или CL2, имела очень интересный по своим возможностям двигатель, но при этом так и осталась с автоматической трансмиссией. Но об этой машине стоит поговорить отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Годы выпуска – 1997-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина – 4740
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина – 1730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота – 1445
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс – 165 (CF7 – 170)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель –
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF6 – F23A — мощность 160/5700 л.с./об.мин, крутящий момент – 218/4900 Нм/об.мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CF7 — F23A — мощность 158/5700 л.с./об.мин, крутящий момент – 215/4900 Нм/об.мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение спереди, поперечное.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска – спереди два рычага, сзади – многорычажная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Привод – передний (CF7 – полный, система DPS).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП – автоматическая, классического типа (типтроник).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wagon (Хонда Аккорд Вагон) CH9, (CL2), это реверанс в сторону истории компании Honda, и ее достижений, в качестве строителя спортивных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достаточно успешный, симпатичный и практичный универсал Accord Wagon CF6 (CF7) с точки зрения проектировщиков CH9 (CL2) имел только один недостаток, — слабый 160-сильный мотор. Это сегодня, в 2011 году считается нормальным, если, например, седан, оснащенный 2,3-литровым мотором имеет такую мощность. Но в 1999 году, конструкторы Honda посчитали, что 160 л.с. для семейного универсала, это несерьезно. Видимо, с их точки зрения, правильная японская семья должна была ездить с такой скоростью, что слезы умиления должны были стекать по щекам параллельно земле у всей семьи сразу, поэтому была создана версия Accord Wagon, развивавшая, ни много, ни мало, 200 л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Новым сердцем универсала стал мотор H23A, легендарная серия двигателей, устанавливавшаяся на таких моделях, как Accord Euro R, и Prelude Type S (правда в этом случае была версия H22).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дабы как-то установить рамки этому «дорожному счастью», конструкторы решили ограничиться только АКПП классического типа, правда с функцией типтроник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2000 году, Honda, видимо, решив, что эффект еще «не достигнут», выпустила полноприводную версию SiR, получившую обозначение CL2. Ради полного привода пришлось пожертвовать 10 «лошадками», поэтому мощность двигателя составляла 190 л.с.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует отметить, что за исключением экспериментов с заменой двигателя, остальная конструкция автомобиля осталась аналогичной «обычному» универсалу, — многорычажная подвеска, АКПП, размеры кузова, — все это досталось от CF6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В целом, резюмируя эту модель, можно сказать следующее, — Honda в очередной раз удалось сделать хорошую машину еще лучше и интереснее. Двигатели серии H показали весь свой норов и силу именно на рубеже тысячелетий. В дальнейшем, их использование в моделях Honda было остановлено и на смену ему пришел двигатель серии K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Годы выпуска – 1997-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Длина – 4740
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ширина – 1730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высота – 1445
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клиренс – 165 (CL2 – 150)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель –
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CH9 – H23A — мощность 200/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 225/5300 Нм/об.мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов CL2 — H23A — мощность 190/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 225/5300 Нм/об.мин
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение спереди, поперечное.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подвеска – спереди два рычага, сзади – многорычажная
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Привод – передний (CL2 – полный, система DPS).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП – автоматическая, классического типа (типтроник).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Завершая обзор Accord Wagon, хочется добавить, что эта машина, не смотря на нехарактерный для Honda сегмент рынка, получилась очень удачной. Да, в базовой версии она не приносила удовольствие от «спортивного» характера, или управления, но при этом она была очень вместительной, удобной, и быстрее любого одноклассника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Honda Accord хорошо известен на мировом рынке. На его основе были разработаны модели исключительно для внутреннего рынка. Далее рассмотрена одна из них — "Хонда Торнео": характеристики, особенности, отзывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данный автомобиль представлен среднеразмерным седаном сегмента D. Создан на базе Accord шестого поколения путем небольших внешних изменений и является его спортивной версией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смысл разработки такой модели обусловлен используемым с 1982 г. Honda оригинальным маркетинговым подходом. Он состоял в том, что в каждой из трех дилерских сетей производитель предлагал автомобили различного класса и назначения. Первой из таких машин на базе Accord стал Vigor, появившийся в 1982 г. Сам Accord продавали в центрах сети Honda Clio, считавшихся роскошными автосалонами, так как там же предлагали седаны бизнес-класса Legend и Inspire. Torneo поставляли в Honda Verno и Honda Primo, где ранее были представлены его предшественники — Rafaga и Ascot.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодаря спортивному характеру, свойственному большинству автомобилей производителя тех лет, в том числе Accord и, следовательно, "Хонда Торнео", тюнинг его весьма распространен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Torneo представили в 1997 г. Он стал преемником Ascot и Rafaga (аналогичных версий Accord пятого поколения). В 2000 г. машина претерпела рестайлинг. В 2002 г. с выходом седьмого поколения Accord Torneo исключили из модельного ряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Хонда Торнео", в отличие от доступного в виде седана, купе и универсала Accord, представлен исключительно в кузове седан. Внешне отличается радиаторной решеткой, осветительными приборами, бамперами, особой палитрой. Среди его модификаций особый обвес получила Euro R. Также она имела недоступные для прочих комплектаций варианты покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размеры Torneo соответствуют габаритам шестого Accord: длина равна 4,635 м, ширина — 1,695 м, высота — 1,42 м. Колесная база составляет 2,665 м, колея — 1,48 м для обеих осей. По сравнению с прежним поколением машину уменьшили, благодаря чему она попала в компактный сегмент японской налоговой классификации, кроме Euro R (Euro Rx с 2002 г.), обвес которой сделал ее шире, переведя в средний класс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль "Хонда Торнео" получил те же версии, что Accord, и, соответственно, те же моторы. Все они имеют 4-цилиндровую компоновку и оснащены системой VTEC.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      F18B. Базовый вариант. Развивает 140 л. с. при 6100 об./мин и 169 Нм при 5000 об./мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      F20B. 2 л двигатель использовался в четырех вариантах. Мощность простейшего из них составляет 145 (148 для полноприводной трансмиссии) л. с. при 6000 об./мин, крутящий момент — 183 Нм при 5000 об./мин. Вторая версия производительнее на 2 л. с. и 3 Нм. Мотор для модификации SiR с механизмом газораспределения DOCH вместо SOCH у предыдущих версий развивает 180 л. с. при 7000 об./мин и 192 Нм при 5500 об./мин. Наиболее мощный вариант SiR-T оснащен двигателем мощностью 200 л. с. при 7200 об./мин, крутящим моментом 196 Нм при 6600 об./мин. После рестайлинга 145-сильный вариант исключили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H22A. 2,2 л двигатель с механизмом газораспределения DOCH. Развивает 220 л. с. при 7200 об./мин и 221 Нм при 6700 об./мин. Его стали использовать после рестайлинга для модификации Euro R, заменившей SiR-T. Отличается спортивной выпускной системой с коллектором 4-2-1 из нержавеющей стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 2002 г. модернизировали блок управления для решения проблемы холодного запуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трансмиссия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все варианты оснащали 5-ступенчатой механической КПП, кроме SiR. Она получила 4-ступенчатую АКПП. Такая коробка передач предлагалась и для остальных модификаций, кроме SiR-T и Euro R, оснащенных механикой. В 2002 г. синхронизаторы заменили на детали из более качественного сплава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Привод — передний. Для 2 л модификации с АКПП предлагали полный. После рестайлинга им стали оснащать и 1,8 л машину. Euro R оснащен самоблокирующимся дифференциалом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ходовая часть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обе подвески автомобиля — многорычажные: передняя — двухрычажная, задняя — пятирычажная. Euro R получил спортивные компоненты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормозные механизмы — дисковые (вентилируемые спереди).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машину оснащали 14-, 15-дюймовыми колесами размером 185/70, 195/60 соответственно. Самые большие колеса размером 205/50 R16 получила модификация Euro R.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Интерьер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Салон Torneo и Accord почти идентичны и могут отличаться лишь отделкой. Все комплектации оснащены фирменной навигационной системой Internavi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди прочих выделяется наиболее мощная версия (Euro R) "Хонда Торнео": салон отличается кожаным рулевым колесом Momo, сидениями Recaro и алюминиевой ручкой рычага КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоимость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средняя цена рассматриваемого автомобиля на вторичном рынке составляет 200 — 300 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отзывы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владельцы весьма довольны рассматриваемой машиной. Больше всего "Хонда Торнео" нравится им ходовыми качествами: управляемостью и динамикой (особенно мощные версии). При этом расход топлива небольшой и автомобиль комфортен. Многим нравится дизайн. По свидетельствам пользователей, автомобиль весьма надежен. Чаще всего проблемы возникают с АКПП и рулевой рейкой. К тому же упоминают шаровые опоры, гранаты и некоторые прочие детали ходовой части, электронику (датчики). Все двигатели склонны к расходу масла из-за VTEC. Встречаются проблемы холодного запуска. Задние арки подвержены поражению коррозией. В целом отмечают повышенную стоимость оригинальных запчастей и затрудненное обслуживание из-за сложной конструкции. Некоторым кажется недостаточным дорожный просвет, жесткой подвеска. Также говорят о тесном салоне с недостаточной шумоизоляцией и нескладывающимися задними сиденьями. Противоречивы отзывы об эффективности отопителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы начинаем свое повествование о Хонде Аккорд именно с этого (шестого по счету) поколения, не потому что предыдущие автомобили Accord были не интересны. Напротив, история Accord богата такими эпитетами, что другие модели Honda, а тем более другие автопроизводители могли бы только завидовать. Именно про Honda Accord в начале 80-х годов ХХ века было сказано, что «небольшая доработка Honda Accord, это все равно что немного доработать Сикстинскую капеллу, или немного доделать Акрополь». Accord считался образцом автомобиля своего класса. К сожалению, описывать превосходные характеристики автомобилей тех времен, с точки зрения нашего времени, — пустая трата сил, — на них уже почти никто не ездит. А вот Honda Accord в кузове CF, напротив, все еще вызывает интерес автолюбителей, не смотря на свой уже почтенный (конечно, для автомобилей) возраст.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, Honda Accord шестого поколения получился достойным продолжателем всего семейства Accord. Покупателю предлагалось две основных версии автомобиля. Под маркировкой CF3, скрывалась наиболее скромная комплектация, оснащенная 1,8 литровым 140-сильным двигателем, работавшим в паре с автоматом классического типа, или с механикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Версия в кузове CF4 позиционировалась как более «продвинутый» автомобиль. Надежный двухлитровый двигатель (F20B), в базовой комплектации VTS развивал 150 л.с. в паре с АКПП классического типа или механикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более интересной версией стала модификация SiR с доработанным до 180 л.с. F20B, в связке с которым ставилась АКПП с функцией типтроник. Еще более мощной альтернативой стала версия SiR-T – с «разогнанным» до 200 л.с. все тем же F20B и механической КПП. Мотор, не поменяв модификационного обозначения, получил второй распределительный вал, измененную ГБЦ, и как было сказано, существенную прибавку в табуне лошадей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешне эти модификации практически не отличались друг от друга, и разница была видна только специалисту (например, самая мощная версия – SiR-T отличалась от других только наличием двух выхлопных труб). На фоне таких монстров, полноприводная версия CF5 со стандартными VTS показателями смотрелась достаточно скромно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немного в стороне от основного «тренда» но при этом практически идентичной на внешность стала версия CL3, которая от кузовов CF отличалась лишь небольшими внешними элементами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самой интересной модификацией Honda Accord стала, без сомнения, Euro R, — 2,2-литровая 220 сильная версия семейного седана. Но о ней стоит говорить отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Модель Honda Accord в кузове CF (CL) была очень популярна на внутрияпонском рынке. На внешний рынок с левым расположением руля эта версия не распространялась. Для европейского рынка Accord изготавливался в Англии и имел несколько другой внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом японском рынке существовал и брат-близнец Honda Accord – Honda Torneo, имевший аналогичную техническую базу, начинку, и отличавшийся от Accord только незначительными изменениями в кузовных деталях. При этом, Torneo имел такие же характеристики и комплектации – VTS, SiR, SiR-T и даже EuroR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того Honda Accord выпускался также под именем Aska, для компании Isuzu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технические характеристики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-akkord-ot-torneo/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается автоматическая коробка передач от вариатора https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-avtomaticheskaja-korobka/ https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-avtomaticheskaja-korobka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otlichaetsja-avtomaticheskaja-korobka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что лучше — вариатор или “автомат”? Этим вопросом зачастую задаются люди, планирующие покупку нового автомобиля с той или иной трансмиссией. В интернете существует огромное количество противоречивой информации, в которой очень легко запутаться. Мы предлагаем для вас сравнительные характеристики, преимущества и недостатки в устройстве и обслуживанию, сведения о которых собраны по отзывам реальных владельцев машин с этими двумя трансмиссиями, а также информацию о конструкции и эксплуатации как вариатора, так и автоматической коробки передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конструкция и работа вариатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде чем мы перейдем к сравнительным характеристикам вариатора и автоматической КПП, вам будет полезно узнать устройство и принцип действия первого и второго агрегатов. Эта информация поможет вам сделать правильные выводы в конце повествования. Итак, начнем с вариатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основное отличие вариатора (Сontinuosly Variable Transmission, CVT — англ.) от любой коробки передач (как автоматической, так и ручной) является отсутствие фиксированных передач. У каждого такого агрегата существует некий диапазон, в которых находится передаточное усилие (число) при определенных условиях в конкретный момент времени. Это становится возможным благодаря тому, что в основе работы вариатора лежит другой иной принцип работы, нежели у КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как работает вариатор? Его принцип действия заключается в использовании ременной передачи (чаще всего в современных машинах используется металлический ремень или цепь), которая передает усилия межд ведущим валом (от двигателя) и ведомым валом (идущим далее к колесам). При этом передаточное число меняется плавно за счет плавного же изменения диаметра как ведущего, так и ведомого валов. Для этого используются специальные методики. Каждый современный автопроизводитель имеет собственные наработки в этой области. Однако все вариаторы можно разделить на два основных типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клиноременной;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тороидный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основой клиноременной передачи является трапециевидный зубчатый ремень (некоторые автопроизводители используют цепь или ремень из металлических пластин). Вторая составляющая — это два шкива, которые образованы коническими дисками. Они могут изменять свой диаметр, благодаря чему возможно изменение скорости и значения передаваемого крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа происходит по следующему алгоритму. При нажатии водителем на педаль акселератора ведущий шкив передает вращение от двигателя к ведомому валу. Однако его конструкция создана таким образом, что при действии центробежных сил в силу увеличения оборотов щеки дисков сжимаются и выталкивают приводной ремень от центра шкива к его краю. А на ведомом валу происходит обратный процесс. То есть, у него щеки разжимаются и ремень двигается к центру шкива. Так плавно изменяется передаточное число и усилия. Когда педаль акселератора отпущена происходит обратный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Схема работы тороидного вариатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тороидный вариатор имеет другой принцип действия. Вместо валов у него имеются два колеса со сферической поверхностью. Между зажаты ролики. Одно из колес — ведущее, второе — ведомое. Изменение значения передаваемого крутящего момента и передаточного числа возникает в силу изменения силы трения между колесами и роликами. Изменение положения роликов в поперечной плоскости позволяет изменять и передаточное число. Когда ролик находится горизонтально, то ведущее и ведомое колеса крутятся с одинаковой угловой скоростью. Когда же ролики меняют свое положение, изменяется и передаточное число.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако в силу сложности конструктивных решений и технологий изготовления отдельных частей тороидные вариаторы используются редко. Поэтому в дальнейшем мы будем рассказывать о клиноременных устройствах, как наиболее популярных в автомобилестроении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Масла для вариаторов отличаются от других трансмиссионных жидкостей. Они имеют соответствующее обозначение — CVT. Дело в том, что эти масла не только смазывают, но и предотвращают проскальзывание. Именно благодаря этому свойству становится возможным эксплуатация ремня по передаче крутящего момента между валами. В связи с этим нельзя допускать “масляного голодания”. В противном случае ремень или цепь начнет проскальзывать по рабочим поверхностям валов, тем самым значительно изнашивая их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа автоматической КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основными элементами автоматической коробки передач являются гидротрансформатор и механический редуктор. Гидротрансформатор в данном случае выполняет роль автоматического сцепления, а редуктор передает механическое усилие между шестернями. Крутящий момент от вала двигателя передается посредством гидротрансформатора, который работает, основываясь на имеющемся давлении масла. Также в конструкцию АКПП входят стальные диски с фрикционами, а также муфты. Они выполняют механическую функцию сцепления, то есть, при их сжатии и расжатии выполняется включение необходимых муфт, которые в данном случае выполняют роль передач в коробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      АКПП имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы поговорим далее. Именно они позволят нам увидеть, чем вариатор отличается от автомата и что лучше в тех или иных условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа автоматической КПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки вариатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для наглядности плюсы и минусы вариатора представим в виде таблицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества Недостатки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плавность движения. Ускорение автомобиля происходит без рывков, которые характерны для КПП. Движение напоминает езду на электромобиле (например, Tesla) или электрическом подъемнике. Вариатор невозможно установить на машины с мощными двигателями (от 220 л.с. и выше). Это связано с тем, что мощные двигатели оказывают значительное усилие на приводной ремень или ролик вариатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высокий КПД. Благодаря ему значительно сокращается время передачи полезной мощности с двигателя на трансмиссию. Из-за этого автомобиль становится более динамичным при разгоне. Особенно это ощущается на скоростях от 50-60 км/ч и выше. Высокая стоимость трансмиссионного масла. Кроме этого, вариатор очень требователен к его качеству. Поэтому, как правило, необходимо покупать только оригинальное масло, которое стоит значительно дороже бюджетных аналогов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Значительная экономия топлива. Она становится возможной благодаря плавному набору скорости и торможению и более высокому КПД, чем у АКПП. Наличие большого количества электроники и датчиков увеличивает вероятность поломки электронной системы управления вариатором. Как следствие, в результате даже незначительной поломки электроники вариатор может быть переведен в аварийный режим или попросту отключен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Машина с вариатором является более экологичной вследствие меньшего расхода топлива (меньше выброс СО2). Сложность ремонта. Зачастую при возникновении неисправностей возникает проблема с поиском автосервисов, занимающихся ремонтом вариаторов (особенно это актуально для небольших городов). Кроме этого, стоимость ремонта будет выше, чем у АКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Щадящий режим работы. Выбор условий эксплуатации во многом выполняет электроника, которая выбирает оптимальные рабочие режимы с тем, чтобы уменьшить износ деталей и продлить срок их эксплуатации. На машине с вариатором нельзя буксировать прицеп или другие транспортные средства, а также буксировать саму машину с выключенным двигателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь для создания полноты картины перейдем к описанию преимуществ и недостатков автоматической трансмиссии. Это даст нам возможность определиться с выбором, что лучше — коробка-автомат или вариатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Информацию о них также приведем в виде таблицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества Недостатки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Высокая надежность агрегата. Современные АКПП рассчитаны на эксплуатацию с пробегом в несколько сотен тысяч километров (более 300 тыс км гарантировано, обычно больше при должном уходе). При этом возможны любые условия эксплуатации. Это же относится и к автоматическому сцеплению, чьи функции выполняет АКПП. Низкий КПД, вызванный значительными потерями в гидротрансформаторе. Поэтому используется далеко не вся полезная мощность двигателя,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Относительная простота ремонта. В отличие от вариатора отремонтировать АКПП не представляет особых проблем. Этим занимаются большинство СТО. Кроме этого, стоимость ремонта АКПП значительно ниже. Высокий расход топлива. Это является следствием предыдущего пункта. Автомобили с АКПП расходуют больше горючего, чем машины с вариатором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      АКПП не так требовательна к качеству трансмиссионного масла. Необязательно (хотя и желательно) пользоваться оригинальным маслом, вполне можно обойтись более дешевым аналогом. Худшие динамические характеристики. В частности, разгон машины с АКПП происходит медленнее, чем у аналога с вариатором или с МКПП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Щадящее отношение к двигателю. Переключение скоростей происходит без необходимости набора высоких оборотов мотора. Рывки машины при автоматическом переключении передач (хотя современные многоступенчатые коробки менее подвержены этому недостатку, поскольку у них большее количество передач).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большее количество используемого трансмиссионного масла (8-10 литров против 5-8 у вариатора и 2-3 у “механики”).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним словом, АКПП на сегодняшний день является более надежной системой, особенно при пробеге свыше 100 тысяч километров. Единственным условием, как и в любом автомобильном агрегате является своевременный и достаточный уход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительные сведения об автоматической трансмиссии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приведем еще несколько интересных фактов, которые наверняка помогут будущему автовладельцу, и он сможет определиться, какая коробка передач лучше — автомат или вариатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      График разгона машины с вариатором и АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Объем трансмиссионного масла в АКПП больше (хотя и незначительно, это зависит от конкретной модели). Но это зачастую не сказывается на стоимости, поскольку цена оригинальной жидкости для вариатора, как правило, выше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Замену масла и фильтров на вариаторе необходимо проводить чаще. А в процессе эксплуатации следить, чтобы оно не почернело и не потеряло своих характеристик, поскольку его качество критически важно для агрегата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Обычно автопроизводители рекомендуют менять масло в вариаторе через каждые 60 тысяч километров пробега. Однако по отзывам многих автовладельцев машин с вариатором лучше делать это раньше, приблизительно на 50 тысячах. Причем необходимо выполнять замену не только непосредственно масла, но и фильтров, благо стоят они недорого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. На вариаторе нельзя резко стартовать с места. Вся суть его работы сводится к оптимизации скорости и крутящего момента с тем, чтобы механизм работал в щадящем режиме. Поэтому, если вы любите “погонять”, то такой вариант трансмиссии вам явно не подойдет. Также на вариаторе нельзя буксовать и тянуть прицепы или другие ТС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Для вариатора одинаково вредны долгая езда как на самой высокой, так и на низкой скорости. Дело в том, что при этих двух условиях ремень испытывает значительные механические нагрузки, от чего он изнашивается. Кроме этого, повышается температура масла. Следует подумать о дополнительном охлаждении. Поэтому если вы часто стоите или медленно передвигаетесь в городских “пробках”, то еще раз подумайте о целесообразности покупки автомобиля с вариаторной трансмиссией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. При эксплуатации машины с вариатором в значительный мороз обязательно прогрейте двигатель с тем, чтобы уменьшить вязкость трансмиссионного и других масел. В противном случае ремень вариатора будет проскальзывать, дополнительно изнашивая свою поверхность и поверхности шкивов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Нежелательно покупать машину с вариатором на вторичном рынке. Существует большая вероятность того, что проблемы в первую очередь возникнут именно с этим узлом. Проверить состояние ремня достаточно просто. Для этого нужно проехать на машине по ровной дороге с небольшой скоростью расстояние около 1 километра. Если в процессе езды вы почувствуете рывки — от покупки такой машины однозначно придется отказаться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Следите за состоянием датчика скорости. При его выходе из строя электроника переводит вариатор в аварийный режим. Если это происходит на ходу, то выполняется “торможение двигателем”, что бывает вредно для автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Своевременная замена масла для вариатора крайне важна. Дело в том, что если масло потеряет свои эксплуатационные свойства, то постепенно забьется гидроблок вариатора, соответственно, масляный насос не сможет нагнетать нормальное рабочее давление. Вследствие этого валы не смогут сжимать и разжимать ремень, он начнет буксовать на них и сильно изнашиваться. В самом худшем случае он порвется и “разорвет” все внутренности вариатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. Замену ремня вариатора необходимо производить через каждые 120. 150 тысяч километров пробега вне зависимости от его состояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подытожим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на все имеющиеся недостатки, на сегодняшний день вариаторы являются наиболее совершенным видом трансмиссии. Их преимущества оценили десятки тысяч водителей по всему миру. Что касается упомянутых недостатков, то автопроизводители постоянно работают над усовершенствованием конструкции вариаторов, поэтому можно с уверенностью сказать, что они постепенно вытеснят автоматическую и механическую трансмиссию с рынка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Напоследок предоставим информацию с тем, чтобы дать лучшее понимание, кому больше подойдет покупка машины с вариаторной трансмиссией:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • вариатор не любит агрессивный стиль езды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не рекомендуется на вариаторной трансмиссии долгое время ехать на предельно низкой или высокой скоростях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при эксплуатации вариатора при очень высокой или низкой температурах необходимо создать специальные условия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • машину с вариатором нельзя буксировать с выключенным двигателем (можно буксировать при вывешенной приводной оси), а также нельзя с ее помощью буксировать другие транспортные средства или прицепы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ездить желательно только по ровным дорогам, так как приводной ремень вариатора боится значительных ударных нагрузок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • своевременно производить замену масла и приводного ремня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким образом, перед покупкой машины с вариатором необходимо подготовить себя к условиям ее будущей эксплуатации. Особенно, если вы до этого пользовались исключительно механической КПП. Однако со временем вы привыкнете и наверняка останетесь довольны выбором. Только не забывайте вовремя обслуживать вариаторную трансмиссию и соблюдать правила эксплуатации автомобиля, описанные выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Учитывая всю приведенную выше информацию, можно сказать, что однозначного ответа на вопрос что лучше — вариатор или “автомат”, не существует. Ведь эти два агрегата очень отличаются друг от друга, и каждый имеет свои особенности. Поэтому выбор необходимо делать на основании условий эксплуатации машины. Кроме этого, помните, что в настоящее время на отечественном авторынке представлены вариаторы, далекие от совершенства (“сырые”). Автопроизводители постоянно работают над их развитием, и есть все предпосылки, что в будущем они займут свое место на рынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для повышения удобства управления автомобилем автопроизводители начали ставить автоматические коробки передач взамен классической механики. Такая КПП позволяет водителю не отвлекаться от дорожной обстановки на переключение передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гидромеханические и бесступенчатые КПП наиболее популярные из автоматических трансмиссий. Между ними идет конкурентная борьба, и вопрос, вариатор или автомат – что лучше, до их пор актуален. И автоматическая, и вариаторная коробка имеют свои преимущества и недостатки, поэтому ни один из видов трансмиссии не может полностью вытеснить конкурента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устройство вариаторной коробки передач и принцип её работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип работы коробки передач вариатора основан на плавном изменении передаточного числа в зависимости от внешних условий. Устройство вариатора клиноременной конструкции предполагает изменение диаметра шкивов. Конструктивно это реализуется путем схождения и расхождения двух конусов, насаженных на вал. Основными факторами, определяющими диаметр шкива в точке соприкосновения, являются нагрузка и скорость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вариатор с клиноременной конструкцией включает в себя несколько основных частей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Система сцепления. В первых бесступенчатых трансмиссиях для подсоединения к силовому агрегату применялся гидротрансформатор, аналогичный применяемому в АКПП. В последующем автопроизводители стали экспериментировать с центробежными и электромагнитными муфтами, позволяющими повысить КПД передачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Валы с насаженными конусами переменного диаметра. Работают под высокой нагрузкой, поэтому изготавливаются из высокопрочной стали.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. — "Клиноременная передача"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ремень или цепь. Служит для передачи усилия между шкивами. Изготавливается из металлических лент, соединенных специальными фасонными частями.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Трансмиссионная жидкость. Обычное масло для автоматических КПП автопроизводители применять не рекомендуют. Для авто с вариатором выпускаются специальные смазки (например, DiaQueen CVT, применяемая для Митсубиси).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. — "Оригинальное масло в CVT"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Гидроблок. Служит для направления подачи масла в требуемый канал. Нагнетание смазки происходит при помощи масляного насоса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Фильтры. Как правило их несколько: грубой и тонкой очистки масла, а также пара магнитов, улавливающих мелкую металлическую крошку. Фильтры могут устанавливаться как внутри вариатора, так и за пределами его корпуса.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. — "Фильтры тонкой очистки масла"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Радиатор. Вариаторная коробка работает с большим нагревом, чем автомат. Поэтому для предотвращения термического разрушения масла и его присадок требуется охлаждение с помощью радиатора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Электронный блок управления. Алгоритмы выбора оптимального передаточного числа и подача команд для управления вариатором возложены на электронику бесступенчатой трансмиссии. Она поддерживает постоянную связь с главным модулем ЭБУ, обрабатывает информацию, поступающую от датчиков. Располагаться блок управления вариатором может как в корпусе самого вариатора, так и за его пределами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды вариаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По своему конструктивному исполнению различают следующие виды вариаторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • клиноременной, получивший наибольшее распространение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • цепной, являющийся аналогом вышеуказанного типа, но с цепью вместо ремня;


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. — "Цепной вариатор"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тороидальный, который из-за сложного устройства занимает не более 5-7% рынка бесступенчатых трансмиссий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главным отличием тороидальной бесступенчатой трансмиссии является отсутствие клиноременной или цепной передачи. Крутящий момент в таком вариаторе передается при помощи специальных роликов и конусообразных дисков. Изменение положения роликов ведет к смене передаточного числа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущество, которым обладает вариаторная коробка с тороидальной передачей — больший крутящий момент, чем способна выдержать клиноременная конструкция. Это возможно только при применении стали наивысшей прочности и износостойкости, что сказывается на цене агрегата, увеличивая её.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем отличается вариатор от коробки автомат?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главным, чем отличается вариатор от классической АКПП, является отсутствие рывков при наборе скорости. Связано это с тем, что CVT передает крутящий момент во время разгона без ступеней, которые характерны для автомата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия вариатора от АКПП связаны с тем, что гидромеханическая коробка требует времени для переключения пары работающих шестерен. Из-за этого динамические показатели набора скорости оказываются хуже. Отсутствие разрыва кинематической связи во время ускорения машины с CVT позволяет бесступенчатой трансмиссии осуществлять более быстрый разгон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двигатель в случае, если машина с вариатором, работает в более щадящем режиме. Обусловлено это ровным поддержанием оборотов коленчатого вала, так как разгон авто происходит преимущественно благодаря смене передаточного числа трансмиссии. В результате водители, пересевшие с автоматов и механики, первое время плохо чувствуют скорость автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы коробки вариатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К достоинствам, которыми обладают автомобили с вариаторами, относятся следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • низкий расход топлива — бесступенчатая трансмиссия имеет более высокий КПД;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • плавная езда, не сопровождающаяся рывками, которые возникают в АКПП при смене передаточного числа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • щадящий режим работы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на все преимущества вариатора, его конструкция не лишена недостатков. Из-за этого бесступенчатая трансмиссия так и не заняла лидирующую позицию в автоиндустрии. Недостатки вариатора таковы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложный ремонт, за который не берутся во многих автосервисах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ограниченность ресурса ремня, стоимость которого достаточно высока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложная электроника и высокая чувствительность к ошибкам блока управления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая стоимость масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы вариаторной коробки позволяют им оставаться востребованными в узком кругу автолюбителей. Как правило, езда с бесступенчатой трансмиссией редко бывает динамичной. Вариатор не любит резких стартов со светофора и пробуксовок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы и минусы автоматической коробки передач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автоматическая КПП обладает следующими преимуществами на фоне бесступенчатой трансмиссии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая надежность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • меньшая стоимость ремонта по сравнению с вариатором;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • простота ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатки АКПП таковы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • переключение скоростей ведет к рывкам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • скорость набирается медленнее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • КПД ниже, что ведет к повышенному расходу топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однозначно сказать, какая из трансмиссий лучше, невозможно. Все зависит от предпочтений конкретного автомобилиста. Если для водителя более важными моментами являются плавность хода и оптимальный расход топлива, то выбор стоит делать в пользу вариатора. Если же ключевыми критериями являются долговечность и более высокая ремонтопригодность трансмиссии, то необходимо выбирать АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас уже никого не удивишь автомобилем с автоматической коробкой передач, а уж тем более вариатором. Какая коробка передач лучше, чем они отличаются, их преимущества и недостатки, мы рассмотрим в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу уточним такой факт: две педали – это автоматическая коробка переключения трансмиссии, работу которой обеспечивают две составляющие: гидротрансформатор и редуктор. Гидротрансформатор отвечает непосредственно за переключение скорости, т.е. выполняет все функции сцепления, а редуктор — за постоянную совместную работу шестеренок. Раньше АКПП была четырехступенчатой, но сейчас инженеры пошли дальше и выпустили восьмиступенчатую АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вариаторная коробка передач – это коробка переключения передач, в которой совмещены и механика, и автомат. Это бесступенчатая КПП, позволяющая всегда держать двигатель в готовности к движению. Как правило, автомобили, на которых вариатор, оснащены очень мощной гидросистемой. Это необходимо для того, чтобы расходы на привод насоса были меньше, позволяя экономить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обычно такой вариант больше по душе женской половине населения, так как сложности вождения автомобиля с АКПП минимальные. Можно полностью быть уверенным, что машина не заглохнет, если быстро отпустить сцепление, ведь на АКПП оно не нужно, автомобиль самостоятельно переключает скорости. В этом основное преимущество данного вида КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отличия автомата от вариатора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Визуально отличить автомат от вариатора невозможно, так как разницы в размещении рычага нет. Он может быть расположен как у рулевого колеса, так и на привычном месте размещения коробки. Разницу можно почувствовать лишь при движении: на вариаторной коробке переключение трансмиссий происходит очень плавно, практически неощутимо, понять, что скорость переключена можно только по звуку работы двигателя. На автомате же скорость переключается посредством легкого рывка. На АКПП последнего поколения переключение происходит очень плавно, особенно если коробка оснащена двумя сцеплениями, например, АКПП DSG о компании Volkswagen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помимо звука работы и ощущения переключения вариаторная автоматическая коробки отличаются строением. Так, основой вариатора является механизм, позволяющий очень плавно менять скорость между ведущим и ведомым диском. Это происходит посредством ремня или цепи, которые соединяют диски между собой. Для вариаторов предусмотрено несколько разных типов приводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль, имеющий вариатор как коробку переключения трансмиссии, имеет гораздо меньшее время разгона, при этом ускорение происходит очень плавно и практически неощутимо. Такие КПП вошли в промышленное производство относительно недавно. Также конструкция имеет меньший вес и считается очень надежной. Чтобы вы наглядно увидели, как работает вариатор, предлагаем просмотреть видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается строения автомата, то оно несколько отличается от вариатора. Действие автомата обеспечивают шестеренки, за работу которых отвечает редуктор. Из-за сцепления этих шестеренок как раз и ощущается легкий рывок при переключении трансмиссий. Также коробки отличаются по строению. Опытный водитель сможет с первого раза отличить вариатор от автомата, посмотрев только на их строение. На видео вы можете увидеть, как работает АКПП:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, отличить вариатор от автомата можно по следующим признакам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • маркировка на двигателе и описание в документах. Как правило, АКПП обозначают А или АТ, а вариаторную коробку передач – CVT;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • толчки при переключении скорости. На автомате они есть, на вариаторе – нет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разгон. Машина, у которой установлена вариаторная коробка, при резком нажатии на педаль акселератора, ускоряется плавно, не дергаясь. Автомат же немного подастся вперед, и вы почувствуете ускорение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подъем. Если на машине АКПП, то при подъеме, если вы нажали на педаль газа, а потом отпустили, машина не покатится назад, чего нельзя сказать о вариаторной КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно учитывать, что за работу как вариатора, так и автомата отвечает электроника. Поэтому осуществлять перепрошивку двигателя крайне не рекомендуется, иначе вся электроника может заработать некорректно или вовсе стереться. Даже, если вы планируете прошивать у профессионала, лучше этого не делать, так как ремонт будет стоить очень дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преимущества и недостатки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим сначала автомат со всеми его плюсами и минусами, начнем с плюсов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • облегченное управление автомобилем, особенно в условиях пробок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • практически невозможно заглохнуть;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сохранение двигателя, так как плавное переключение сохраняет его от износа, обеспечивая долгую работу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • меньший расход топлива, чем на механической коробке передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим минусы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • небольшая потеря в динамике – скорость переключается чуть медленнее, чем на вариаторе. Однако модели с двумя сцеплениями переключают скорости гораздо быстрее, чем вариаторные коробки передач;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • очень затратный ремонт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • частая замена масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • несколько затянутое прогревание при холодной погоде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иногда машина начинает резко разгоняться, это объясняется тем, что система переключения скорости тратит определенное время, чтобы осознать, что требуется переключить трансмиссию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На самом деле, критичных недостатков нет, поэтому, если вам нравятся авто на автомате, можете смело приобретать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь подробнее рассмотрим достоинства и недостатки вариатора. Начнем с положительных качеств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • быстрый плавный разгон без вреда для двигателя, а также меньшее время, необходимое для разгона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сниженные топливные затраты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • оптимальный режим работы двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • больший срок пользования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • надежность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Положительные стороны, почти полностью совпадают с автоматом, это и неудивительно, потому что принцип работы у них почти одинаковый. Далее рассмотрим отрицательные стороны вариатора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дорогой ремонт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • частая замена ремня, примерно каждые 90-120 тысяч километров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • специальное масло, разработанное для вариаторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусы вариатора, конечно, значительные, но он гораздо надежнее, и срок службы выше, чем у автомата. Еще один важный момент, его вряд ли можно отнести к достоинствам или недостаткам, это невозможность буксировки и использования прицепа. Строение самой коробки не позволяет осуществлять эти действия. Экспериментировать не стоит, так как ремонт автоматической коробки передач очень дорогой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Советы по уходу за АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы ваша ласточка с автоматической коробкой передач служила вам долго, рекомендуем соблюдать описанные ниже правила:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • прогрев авто в холодное время года;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • контроль над уровнем жидкости в коробке и своевременная ее замена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • плавное ускорение при плавном торможении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • частый осмотр коробки передач и внимательное отслеживание показателей датчиков;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • своевременное обращение на СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой вариант лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этот вопрос может ответить только сам водитель. Но если вы не знаете, по каким критериям выбирать, можете найти их ниже:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • манера езды. Если вы ездите быстро, то вариатор для вас самый лучший вариант. Если же вы не входите резко в поворот и не водите экстремально, то вам подойдет автомат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • технические характеристики. Если вам нужна машина с плавным переключением скоростей, то выбор – вариатор, если для вас это не принципиально, главное не нажимать на педаль сцепления, то подойдут оба варианта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • срок службы КПП. Конечно, вариаторная коробка будет служить вам гораздо дольше при правильном уходе, в отличие от автоматической;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ремонт. Вариаторная коробка еще не настолько популярна, как автомат, поэтому ремонтировать его берется не каждая СТО, в то время, как автомат могут вам починить практически везде;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • режим работы. Современные КПП предлагают разные режимы переключения коробки. Выделяют три: экономный, комфортный и спортивный. На экономном режиме система сама подбирает оптимальный вариант работы двигателя, стараясь при возможности перейти на повышенную передачу. Спортивный режим, в отличие от экономного, переводит двигатель на пониженную передачу, обеспечивая тем самым наличие запаса мощности у двигателя. Комфортный режим обеспечивает максимально плавное переключение трансмиссий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • способ переключения скорости. В современных АКПП есть функция ручного переключения трансмиссий. Это удобно для тех водителей, которые хотят всегда держать машину под контролем и самостоятельно переключать скорости. Такой вид чаще всего используется на тех моделях авто, на которых механика не предусмотрена изначально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сказать, какая коробка переключения передач лучше, невозможно, так как каждый водитель выбирает исключительно для себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какую коробку вам выбрать, решать исключительно вам. Поэтому перед выбором автомобиля внимательно изучите все плюсы и минусы разных коробках переключения передач и выбирайте именно ту, которая вам подойдет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otlichaetsja-avtomaticheskaja-korobka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем открутить масляный фильтр на ваз https://litezona.ru/chem-otkrutit-masljanyj-filtr-na-vaz/ https://litezona.ru/chem-otkrutit-masljanyj-filtr-na-vaz/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otkrutit-masljanyj-filtr-na-vaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автолюбители самостоятельно проводят техническое обслуживание автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В перечень работ всё время входит замена моторного масла, а как известно моторное масло меняется вместе с масляным фильтром. Вот здесь и наступают трудности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Масляный фильтр без специального ключа открутить очень сложно, особенно когда он прикипел или очень сильно прикручен. Многие скажут, что купи ключ и не мучайся. Но бывают такие ситуации, когда как назло в магазине нет такого ключа или магазин не работает. Да и попросту лень идти в магазин, когда существуют "народные" способы, позволяющие легко открутить прикипевший или сильнозатянутый масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Необходимо отметить, что масляный фильтр всех автомобилей откручивается только против часовой стрелки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ №1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для откручивания масляного фильтра можно взять грубую тряпку, желательно вафельное полотенце. Очень туго обмотать тряпкой масляный фильтр. Прикладывая усилие начинать откручивать масляный фильтр. Но не всегда таким способом удаётся открутить масляный фильтр, особенно прикипевший, поэтому начинаем использовать способ №2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ №2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда не удалось открутить масляный фильтр первым способом, то вместо полотенца берём наждачную бумагу. От куска наждачной бумаги отрезаем полосу шириной равной высоте масляного фильтра. Затем отрезанным куском наждачной бумаги обматываем масляный фильтр и откручиваем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой способ позволяет открутить не только сильнозатянутый масляный фильтр, но и прикипевший. Однако не всякий прикипевший фильтр можно открутить при помощи наждачной бумаги, поэтому на помощь приходит способ №3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ №3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ №3.рно прикипевшие масляные фильтры можно открутить только этим способом. Корпус масляного фильтра изготовлен из алюминия, который очень легко пробивается острым предметом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для откручивания фильтра надо взять отвёртку с длинным жалом и при помощи молотка пробить отвёрткой масляный фильтр, так чтобы жало отвёртки вышло с обратной стороны. При помощи отвёртки, вставленной в пробитый корпус, откручиваем масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостаток только один: очень много вытекает масла из пробитого фильтра, которое очень сильно пачкает моторный отсек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правильная эксплуатация машины увеличивает срок её службы, поэтому важно вовремя проводить соответствующее техобслуживание. Один из этапов этой процедуры – замена масла вместе с фильтром. Многие предпочитают довериться мастерам из автосервиса. Но это процесс совсем несложный и с ним легко может справиться и начинающий автовладелец. Но есть нюанс: прежде чем поставить новый фильтр надо открутить старый. А это не всегда удается с первого раза. Как открутить масляный фильтр и зачем его вообще менять, об этом рассказывается дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего меняют масляный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рекомендуемый пробег, после которого необходима замена масла, в среднем составляет 15 тыс. км. Здесь все зависит от условий эксплуатации, степени изношенности двигателя, а также стиля езды. Например, при постоянном передвижении с прицепом менять смазывающую жидкость рекомендуется чаще. То же самое можно сказать и о водителях, предпочитающих агрессивную манеру езды. Каждая замена масла сопровождается установкой нового фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неопытные водители иногда не понимают, зачем нужно менять этот элемент: мол, достаточно залить свежее масло. Дело в том, что в любой заливаемой смазывающей жидкости имеются посторонние частицы, отрицательно влияющие на работу двигателя. Плюс к этому внутри мотора всегда есть мельчайшая стружка, внутрь него может попасть грязь. Все это нужно отсеять, чем и занимается масляный фильтр. Подсчитано: если его не было вообще, эксплуатационный ресурс двигателя сократился бы в пять (!) раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно ли определить пригодность фильтра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По внешнему виду сделать это невозможно. Пробег тоже ничего не скажет: машина может эксплуатироваться в разных условиях. Справедливее было бы учитывать не только количество пройденных километров, но и моточасы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как говорилось выше, также важен стиль езды. Водителям, которые его предпочитают, лучше ориентироваться на дорогие изделия. Это обусловлено тем, что при резком разгоне или остановке двигателю требуется большое количество смазки. А в дорогих фильтрах есть элементы из синтетики, отлично справляющиеся с высокой нагрузкой, температурой и быстро прогоняющие смазывающий состав. Если же вы поклонник спокойного способа передвижения, можно приобрести менее дорогие изделия, имеющие войлочную основу. Масло в них проходит дольше, но быстрее вам и не надо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить масляный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для этого существуют специальные ключи, которые можно приобрести в автомагазинах. Но бывает так, что таким инструментом невозможно подлезть к фильтру из-за ограниченности пространства. Или иная ситуация: вместо штатного изделия вы установили более качественный элемент, имеющий большие габариты. В таких случаях возникает вопрос: как открутить масляный фильтр без ключа? Но сначала стоит обозначить причины, по которым изделие не отворачивается руками. Их две:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в ходе предыдущей смены масла фильтр затянули ключом слишком сильно (это характерно для автосервисов);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • изделие просто прикипело, т. к. давно не менялось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ниже рассказывается обо всех популярных способах замены старого фильтра на новый. Однако это изделие должно откручиваться руками. Бывает и банальная ситуация: может, у вас просто не хватает силы. Тогда пригласите помощника покрепче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью отвертки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инструмент должен быть длинным: больше диаметра фильтра. Нужно его просто проткнуть, причем насквозь. Отвертка тут играет роль рычага, который должен быть острым и толстым. Не забудьте сначала слить масло: впрочем, немного его все равно выльется, поэтому позаботьтесь заранее и поставьте вниз подходящую емкость. Стоит заметить: все фильтры отворачиваются против часовой стрелки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С использованием кожаного ремня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подойдет обычный брючной. Из него нужно сделать петлю и накинуть ее на корпус. Свободный конец – своеобразный рычаг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае, когда ремень проворачивается, подложите под него кусочек наждачки. Если под рукой есть генераторный ремень от ВАЗа или иной машины, можно использовать и его. Фильтр обязательно должен открутиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью газового ключа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снятие таким способом приемлемо только в том случае, если в вашем автомобиле достаточно места и инструмент туда свободно помещается. Ручка инструмента будет рычагом. Однако, фанатизм не нужен! Будьте осторожны и не сверните попутно что-нибудь еще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Посредством зубила и молотка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут все понятно: берете инструмент (он должен быть острым), приставляете его к ободку фильтра, поближе к двигателю (так легче снимать). Удары должны быть сильными и резкими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С использованием самодельного инструмента

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть смысл самому изготовить съемник, аналогичный заводскому изделию. Для этого понадобится обычная велосипедная цепь. Если в ней 30 звеньев, то это идеальный вариант для вазовской классики. Цепь нужно соединить в кольцо посредством заклепки либо обычного замка. Далее возьмите отработавшую своё торцовую головку на 19 либо 22: в ней необходимо сделать пропил, ширина которого соответствует ширине цепи. Туда ее и нужно вставить. Чтобы удобнее было откручивать фильтр, в квадратное отверстие головки воткните вороток или ключ-трещотку. Остается плавно крутить самодельным съемником против часовой стрелки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда тем или иным способом старый фильтр будет выкручен, тщательно протрите посадочное место ветошью, удалив все частицы грязи. В устанавливаемый новый фильтр залейте масло и вкрутите его руками. Старайтесь сделать это с силой, но не чрезмерной! Только после этого можно считать процедуру замены фильтра законченной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О важности замены масляного фильтра знает каждый водитель, который самостоятельно обслуживает автомобиль и стремится сохранить двигатель в хорошем состоянии. Каждая смена масла сопровождается процессом замены масляного фильтра и других расходных материалов. Экономить на масляных фильтрах нельзя, иначе металлическая стружка (образовавшаяся из-за износа двигателя), грязь и другой мусор попадут в двигатель вместе с маслом, что может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс замены масляного фильтра довольно простой. Водителю требуется снять старый фильтр и установить на его место новый. Однако случаются ситуации, когда масляный фильтр не откручивается. Что делать в таких случаях, будет рассмотрено в рамках данной статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему масляный фильтр не откручивается

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы открутить старый масляный фильтр, необходимо поставить машину на яму или поднять ее при помощи подъемника. После этого необходимо открутить расходный элемент, но с этим могут возникнуть сложности. Если старый масляный фильтр не откручивается, это происходит по следующим причинам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фильтр прикипел. Двигатель в процессе работы сильно нагревается, что приводит к плавлению элементов с малой жаропрочностью. К таким элементам относится резиновая прокладка, которой масляный фильтр соединяется с двигателем. Она немного плавится и приклеивается к двигателю. Если на нее попало моторное масло, то оно становится неким склеивающим элементом, из-за которого открутить масляный фильтр будет еще сложнее;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Фильтр был сильно закручен. При замене фильтра его необходимо сильно прикрутить, чтобы резинка плотно прижималась к двигателю. При этом часто фильтр оказывается прикручен слишком сильно, особенно когда используется специальный ключ. В сумме с плавлением прокладки, открутить его становится практически невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Немаловажно, что фильтр располагается не в самом удобном месте, и приложить максимальную физическую силу становится невозможно. К тому же, при работе руки оказываются в масле, из-за чего возникают проскальзывания при попытке открутить фильтрующий элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В какую сторону откручивается масляный фильтр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда возникают проблемы с тем, чтобы открутить масляный фильтр, водителя могут начать преследовать сомнения по поводу того, в какую сторону требуется откручивать элемент. Данные сомнения необходимо отбросить, поскольку общепринято, что масляный фильтр откручивается против часовой стрелки. То есть, обхватив фильтр, его необходимо крутить влево, как откручивается любая стандартная гайка или болт (если не брать в расчет элементы с обратной резьбой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не откручивается масляный фильтр: что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если масляный фильтр не удается открутить самостоятельно, можно предложить попробовать это сделать человеку, у которого больше сил. В большинстве случаев открутить даже сильно «прикипевший» масляный фильтр можно без лишних ухищрений. Но когда открутить элемент не удается даже с посторонней помощью, можно использовать один из способов, описанных ниже:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специальный ключ для масляных фильтров. В магазинах с автомобильными аксессуарами можно найти специальный ключ, созданный для откручивания масляных фильтров различного диаметра. Такой ключ достаточно зацепить за элемент, после чего начать вращение. Открутить с его помощью масляный фильтр не составит труда, но такой ключ имеется не у всех водителей, и его необходимо предварительно купить;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратите внимание: Некоторые водители рекомендуют не пробивать молотком насквозь фильтр, а вбивать молотком отвертку в район места крепления. Поступать подобным образом довольно опасно, поскольку случайно отвертка может соскочить и пробить элементы двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otkrutit-masljanyj-filtr-na-vaz/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем открутить лямбда зонд https://litezona.ru/chem-otkrutit-ljambda-zond/ https://litezona.ru/chem-otkrutit-ljambda-zond/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otkrutit-ljambda-zond

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Весьма много проблем возникает при выполнении работ по замене так называемого лямбда – зонда (кислородный датчик) на инжекторных автомобилях. Дело в том, что прикипает он просто на смерть. Некоторые автовладельцы доходят до того, что снимают целиком коллектор и откручивают этот датчик путем «долбания» по ключу кувалдой. Закончиться это может просто напросто заменой всего коллектора. Путей решения данного вопроса всего лишь три.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый – станция технического обслуживания. Минус данного способа ремонта – стоимость. Варьироваться она будет от 600 рублей до 6000. Как ни странно, справиться с данной проблемой в сервисе могут не качественно, прибегая к способу применения грубой силы описанному выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что нам потребуется?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Естественно, новый прибор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Далее что-то для отмачивания зонда. Это могут быть разные «самопальные» гремучие смеси солярки, керосина, бензина, и т.д. Для начала, я пользовался уксусом, а затем смазкой WD-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Ветошь, перчатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размещение датчика кислорода ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как поменять лямбда зонд? Чтоб ответить на Этот расхожий слух вопрос, поначалу разберемся, где он установлен. Лямбда зонд это маленькое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого мотора перед резонатором. Конкретно здесь находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет из себя маленький устройство в железном корпусе. У него установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который определяет содержание кислорода в газовой консистенции. Весь устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Принцип действия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3.5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Взаимодействие с ЭБУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помощь каналу Сбербанк 4276880110935453 экономная газовая горелка вариант поинтересней .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Демонтаж датчика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подмена датчика кислорода ваз 2114 не легкая задача и затребует много времени и терпения, чтоб не загнать себя в огромные валютные траты на смену части выхлопной трубы, которая также стоит продолжительных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для снятия лямбда-зонда пригодятся последующие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • средство для растворения ржавчины, к примеру, WD-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пластмассовый хомут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кусачки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Порядок выполнения работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приступаем конкретно к демонтажу датчика. Это выполняют с помощью ключей на 17 и 22. Однако, часто, открутить его не удается с первого раза, так как неизменные резкие конфигурации температуры содействуют завариванию 2-ух типов металлов, что в конечном итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Самым всераспространенных хим веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет из себя реактивное вещество, которое интенсивно ведет взаимодействие с молекулами окиси металла и растворяет их до полного ликвидирования. Однако во время работы с схожими средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Напротив просто обильная обработка химикатами не помогает, то конечно прогреть систему, запустив движок. И после ее нагрева обильно смочить прохладной водой и пробовать откручивать, если при этом не помогает, то есть вариант прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Однако тогда лямбда-зонд придет в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такие катигоричные меры, вы, используются в конце процесса, так как нередкие подобные методы расслабления соединений резьбовых не только лишь усугубляют качество металла, однако производят возможность риска возгорания около ремонтного места. Потому используйте нашему клиенту остается меры для предотвращения появления внезапного огня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой метод является самым продуктивным, так как при насыщенном нагревании металла происходит его расширение, а резкое остывание к закалке. Тем осуществляется отслаивание всех посторонних и производных тел, появившихся по и расслаблению соединения. Если даже вы и пользовались данным способом, то 2-ой раз навряд ли придется это повторять, так как для того времени будет нужно подмена системы выхлопа. Это связано с прогоранием металла насквозь под неизменным воздействием больших температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Купить ключи и инструмент для лямбда-зонда

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нанесите эффективную проникающую смазку в место расположения резьбового соединения датчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запустите двигатель и нагрейте его до рабочей температуры. Заглушите двигатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если Вы используете обычный рожковый ключ, то попробуйте применить специализированный ключ для лямбда зонда и г-образный вороток увеличенной длины для создания большего крутящего момента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если датчик кислорода все еще не откручивается, нагрейте резьбовое соединение датчика с помощью газовой горелки до красного цвета. После удаления датчика обязательно произведите очистку резьбы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В некоторых случая потребуется произвести ремонт резьбы с помощью набора для ремонта резьбы лямбда-зонда.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внимание!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запрещается использовать ударный инструмент для откручивания и установки датчиков кислорода. Как заменить датчик кислорода, читать далее…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otkrutit-ljambda-zond/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем открутить головку блока цилиндров https://litezona.ru/chem-otkrutit-golovku-bloka-cilindrov/ https://litezona.ru/chem-otkrutit-golovku-bloka-cilindrov/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otkrutit-golovku-bloka-cilindrov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сразу предупреждаю, что без слесарных навыков и специального инструмента ( фото см. ниже) самостоятельно выполнить эту работу невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ремонт головки блока цилиндров, обычно, требуется после пробега автомобилем более 200 — 300 тысяч километров, подразумевается замена изношенных направляющих втулок клапанов и самих клапанов. Замену маслоотражательных колпачков не будем считать ремонтом головки т. к. эта процедура не требует её снятия с двигателя и освоена уже многими автомобилистами, и требует 2-а — 3-и часа времени. Но! Хочу предупредить "любителей" и профессионалов, что эта простая процедура нередко заканчивается и настоящим ремонтом головки. Будьте очень внимательны и аккуратны при снятии и запрессовке маслоотражательных колпачков. Металл направляющей втулки очень хрупок и неопытные "мастера", бывает, обламывают верхнюю часть втулки, на которой сидит колпачок. И тогда начинается процедура, о которой я и расскажу ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как снять — поставить головку рассказывать не буду, только кратко напомню. Не забудьте слить тосол, перед снятием совместите установочные метки коленчатого вала и распредвала, приготовьте новую прокладку под головку и обзаведитесь динамометрическим ключом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак приступаем к работе. Головка снята и у нас в руках, если вы новичок в этом деле, то запомните как стоит распредвал, чтоб потом не ломать свою голову( ориентируйтесь по пазу шпонки шкива на 08-х и по штифту под шестерню на 01-х). Снимаем распредвал (на 01-х это уже сделано, на 08-х тоже можно снять на моторе), поочерёдно ослабляя гайки крепления, согласно схеме. Ослабляем и откручиваем понемногу для того, что бы не треснула "постель" распредвала, особенно это относится к 08-м. (Когда откручиваем болты крепления головки, то тоже придерживаемся этого правила)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Слева схема затяжки и ослабления "постели" распредвала. Справа схема затяжки головки блока. А — "классика", моторы с цепным приводом газораспределительного механизма. Б — 08-е и "классика" с ремнём — мотор 2105.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимаем "рокера" в "классике" и "стаканчики" с регулировочными шайбами на 08-х и раскладываем так, что бы знать, что откуда снято. К этим "кучкам" потом будем добавлять и клапана с пружинами, тарелками и прочим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее рассухариваем клапана вынимаем их из головки, не забыв разложить все детали по "кучкам". Даже если вы собираетесь заменить все клапана с направляющими втулками на новые, всё равно раскладываем по "кучкам". Дальнейший подробный визуальный осмотр этих деталей может дать полезную диагностическую информацию о двигателе в целом и о головке блока в частности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внимательно осматриваем сёдла клапанов, если на их рабочей поверхности нет заметных раковин и выгораний, то при замене клапанов достаточно будет ограничиться только притиркой нового клапана. В ходе притирки контролируем поверхности на предмет наличия дефектов. Если притирка не убирает раковины или прогары на седле, то придётся седло зенковать ( шарожить, есть такое выражение от слова шарожка — зенкер). В случае замены направляющей втулки шарожить, скорее всего, придётся наверняка. Абсолютной соосности старой и новой втулки не встречал ни разу, а поэтому тарелка клапана будет касаться седла не всей поверхностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При зенковке седла не перестарайтесь, если снимите слишком много металла, то клапан сильно поднимется вверх относительно остальных деталей клапанного механизма и может не хватить доступных регулировок. ( На "классике" регулировочный болт уходит сильно вниз, а на 08-х можете не найти таких тонких регулировочных шайб.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировку клапанов после любых работ, связанных со снятием распредвала, делать обязательно, даже если вы просто заменили маслоотражательные колпачки и даже если просто посмотрели, а что там творится.:) Дело в том, что "постель" распредвала в любом случае "подожмётся" и зазоры (тепловые зазоры — которые мы регулируем и называем регулировкой клапанов) уменьшатся. А если зазоры были "на грани" и их совсем не станет, то мы рискуем получить прогоревшие клапана и очередной ремонт головки. Ну а если менялись клапана или втулки или шарожились сёдла, то тут регулировка проводится категорически и обязательно…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготавливаем себе рабочее место, правда это надо было сделать ещё раньше. Желательно иметь прочный ровный стол и кусок фанеры не тоньше 10 мм. на которой мы будем "валять" нашу "голову".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дальше выбиваем старые втулки. Для этого ставим головку шпильками "постели" вниз на фанеру или доску, чтобы не помять на них резьбу, и на надёжную неподвижную поверхность, т.к. стучать придётся сильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важным моментом в процедуре замены втулок является подбор новых втулок по наружному диаметру, он должен быть на 5-7 сотых мм. больше диаметра старых. Если диаметр будет больше 7-и соток, то вы их не запрессуете, а только поколете. Если диаметр будет меньше 5-и, то со временем они могут вывалиться из своих гнёзд. А вообще, наружный диаметр "настоящих" втулок, должен быть 14,040 — 14,058 мм. После подбора втулок по наружному диаметру, проверьте и диаметр внутреннего отверстия под клапан, для этого возьмите с собой тот клапан, который будет вставляться в эту втулку. Клапан во втулку должен входить без люфта или не влезать вообще ( всё равно, до и после запрессовки, втулки будут разворачиваться под клапан развёрткой. По возможности, купите втулок с запасом, 1-у или 2-е лишних, на случай, если при запрессовке какую-то расколете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Клапана при покупке, тоже не мешает промерить — диаметр стержня клапана должен быть 7,985-8,000 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну вот, запчастями обзавелись, теперь приступаем к самому главному, запрессовке новых направляющих втулок. Ставим головку на электрическую плитку ( а может вы придумаете и ещё какой-нибудь подходящий метод нагрева, только ни в коем случае не газовой горелкой и не открытым огнём) и разогреваем примерно до 100 градусов по Цельсию( не по Фаренгейту :-))). На 2-х киловаттной плитке это займёт примерно час времени. Плитка греется медленно, теплопроводность у металла головки хорошая и прогрев получается довольно равномерный, так что голову не поведёт, если кто засомневался. Это время зря не теряем, готовим устойчивый, прочный рабочий стол, чтоб головка у нас не прыгала, при забивании втулок, сортируем втулки по размерам (длинные для выпускных клапанов, короткие для впускных), примеряем оправку для запрессовки к втулкам (во все ли втулки входит направляющий стержень оправки, если нет, то разворачиваем развёрткой) чётко ориентируем себя какие втулки куда забивать ( если, конечно, меняются все, а не одна ) и унимаем внутреннюю дрожь :-)… А если удастся охладить и сами втулки, например в морозильнике или сухом льду, то будет вообще здорово, операция пройдёт как по маслу. Кстати, гнёзда под втулки перед запрессовкой помажьте моторным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё, одеваем рукавицы, ставим головку на стол, снимаем рукавицы и запрессовываем втулки. В идеале втулка входит в гнездо до упора стопорным кольцом за два — три удара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее даём головке остыть и развёртываем втулки второй раз, шарожим (зенкуем) сёдла клапанов и притираем клапана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О притирке клапанов много сказано, кратко напомню. Притирочную пасту покупаем в магазине, берём у мотористов, одалживаем у друзей или готовим сами из порошка для кухни, содержащего абразивный порошок. Мажем фаску клапана пастой, стержень маслом и вставляем его в направляющую втулку. Переворачиваем головку шпильками вверх и на стержень клапана плотно насаживаем кусок бензошланга длиной 15 -20 см. Зажимаем шланг между ладоней и крутим туда-сюда, подтягивая его вверх. Внешним признаком удовлетворительной притирки будет матово-серый цвет рабочих поверхностей. Проверьте герметичность клапанов — залейте в камеру сгорания керосин, при свободно вставленных клапанах ( впускном и выпускном). Если в течении 10 — 20 сек. керосин не убывает т. е. не просачивается, значит порядок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед дальнейшими работами не забудьте отмыть головку от притирочной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну вот, кажется, и всё. Собираем всё в обратной последовательности, не забыв поставить новые маслоотражательные колпачки. Успехов Вам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Доброго дня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пробег машины окола 200 т.км., двигатель ниразу не разбирался. И вот прогарела прокладка ГБЦ, тосол пошел в цилиндры, а масло в систему охлаждения, в общем ничего хорошего. Значит нужно снимать ГБЦ и устранять неисправности. Первая проблема с которой столкнулся это намертво прикрученные болты ГБЦ. Откручивать я их стал в обратной последовательности затяжки. Первый болт сорвал (вернее сказать десятый), а вот второй никак не хотел срываться с места. Сломал об него одну головку, второй головкой сорвал грани болта и пошел курить интернет )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый способ который нашел это высверливать шляпку болта. Но сверлить очень не хотелось, и сверел нормальных нет и неудобно совсем там сверлить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй способ был, наварить на шляпку болта гайку большего размера и открупить более мощной головкой. Откровенно сказать, со сваркой в ГБЦ лезть совсем не хотелось, тем более что варить я не умею.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Третий способ, осадить шляпку молотком и попробовать снова открутить. Пошел пробовать. Молотком осадил шляпку болта, набил головку начинаю откручивать — проворачивается, грани совсем срезало. После ещё пары попыток понял, что это бесполезная трата времени и можно только всё усугубить. Собственно данным способом попортил вторую головку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Четвертым способом, было взять перфодрель, зажать сверло с пабидитовым наконечником и высверливать шляпку. Не стал пробовать, жалко мне ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пятым способом, было срубить зубилом/топором шляпку болта. Тоже показалось варварски, да и ГБЦ мне ещё нужна )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Потом ещё немного покурил интернет и наткнулся на головки-экстракторы для поврежденных болтов и гаек. Собственно шестым и эфективным методом оказалось использование этой самой головки-экстрактора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приобрел головки и открутил за пару минут без ущерба для ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снятие головки блока цилиндров

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ещё кое-что полезное для Вас:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не пугайтесь треска, который слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otkrutit-golovku-bloka-cilindrov/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем открутить гайку с сорванными гранями https://litezona.ru/chem-otkrutit-gajku-s-sorvannymi-granjami/ https://litezona.ru/chem-otkrutit-gajku-s-sorvannymi-granjami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otkrutit-gajku-s-sorvannymi-granjami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все когда нибудь сталкивались с закисшими болтами, гайками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Их можно условно разделить на
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — механические;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — физические;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — химические.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      использование рычага для увеличения усилий;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      воздействие с переменным направлением силы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — тормозной жидкостью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — антифризом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — керосином;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — бензином;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — соляркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — серную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — соляную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — уксусную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — лимонную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — ортофосфорную и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      &#128204;Если ничего не помогает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Другой метод – высверлить болт дрелью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немного из своего опыта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — ВД-40 спасает крайне редко и помогает лишь в лёгких случаях. Если гайка двинулась то ВДшка поможет её выкрутит и затратить меньше усилий но перед этим нужно почистить резьбу металической щеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Был случай менял втулки переднего стабилизатор на Hover’e к болтами доступ хороший но они не крутятся. Не куда не торопился т.к работы с ним было куча, в течении дня замачивал эти болты ВДшкой но в итоге болты сломались. Высверливал и нарезал новую резьбу (тут главное не торопится и попасть в центр болта)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Закис болт во втулке сайлентблока
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут думаю мало что поможет. Сайлентблок сохранить не получится. Поэтому берём болгарку(не забываем одевать защитные очки) и спиливаем болт. Если балгаркой удаётся сделать только небольшой надрез то пытаемся вращать болт и подрезать его со всех сторон потом просто ломаем его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй вариант погреть резаком и выкрутит болт, но это более опасно т.к может что нибудь загорется (обязательно рядом с собой мокрая тряпка и бутылка с водой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выжигаю в основном развальные болты т.к их ни где не купишь. Обычные болты проще срезать и найти новый но опять же в каждый случай индивидуален.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Менял диски на 2107 сломался нижний болт рамки суппорта да так что рамка не снимается пришлось чуть укоротить болт чтобы снять рамку. Потом с помощью резака нагреть остаток болта(а точнее металл вокруг него, дабы он расширился)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И выкрутил газовым ключем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чаще всего болты закисают в алюминии его сильно греть нельзя иначе он просто рассыпется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут наверно поможет сварка если есть куда приварить гайку а потом выкрутить остатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -Экстракторы помогают пожалуй только в лёгких случаях когда болт не сильно захряс. А вот если он захряс сильно то есть шанс сломать там экстрактор и тогда танцы с бубном будут ещё больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый болтик в процессе ремонта смазываю ШРУСовой смазкой дабы если в будущем машина попадёт ко мне в руки все откручивалось без геморроя. Ну а если попадёт в руки другим они будут вспоминать добрым словом)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вообщем молоток, зубило, клещи, раз****т любые вещи болгарка и резак (лампа паяльная, фен строительный и тд все чем можно нагреть) творят чудеса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Информация честно спизжена с просторов интернета и немного добавлено от себя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если кому то было полезно ставим лайк и репост. Всем добра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При проведении ремонта неизбежны сюрпризы. Оборудование может подводить, кажущаяся прочной деталь — ломаться в самом ненужном месте, а болтики и гайки сопротивляться откручиванию. И тогда ремонт растягивается, отнимая лишнее время, нервы и деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас в сети можно найти множество видео с руководством по проведению любых ремонтных работ. Говорят, на основе видео из интернета можно дом построить с нуля и машину перебрать по винтику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но при таком огромном количестве советов и рекомендаций трудно выбрать подходящий именно для тебя способ действий. В этой статье мы попытаемся собрать весь доступный опыт и систематизировать его для удобства использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт с сорванными гранями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас мы разберемся, как же как выкрутить болт с сорванными гранями. Как правило, причины этой беды кроются в том, что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Детали, которые держал болтик, оказались смещены неестественным образом. Это приводит к его зажиманию и порче.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сам болтик при закручивании был сильно затянут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Инструмент, которым его затягивали, был не того размера и использовались подручные средства (отвертки или стамески часто подкладывают в ключи большего размера при отсутствии подходящих маленького).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем, как выкрутить сорванный болтик или гайку, нужно провести некоторую подготовку. Это позволит вам потратить меньше времени и усилий, а порой и сберечь дорогостоящее оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последовательность действий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Покрыть соединение жидкостью, которая поможет откручиванию. Такой жидкостью может случить знаменитая WD-40, тормозная жидкость или керосин. Не торопитесь, дайте жидкости сделать своё дело. Как показывает практика, минут на тридцать, а то и час можно смело оставлять деталь в покое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Возьмите любой подручный инструмент и легонько, не сильно, постучите по метизу со всех доступных сторон. Ваша цель, в данном случае, не запустить болтом как шариком для гольфа, а всего лишь слегка расшатать его на месте его крепления. Во время выполнения данного мероприятия есть опасность повредить резьбу, так что соизмеряйте силу и замах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если есть возможность и пространство, попробуйте нагреть болтик. Для этого подойдет газовая горелка. Убедитесь в отсутствии возле рабочего места легковоспламеняющихся жидкостей и предметов. Убедитесь также перед началом прогрева, что в случае непредвиденной ситуации вам есть куда отступать. Не прогревайте деталь открытым огнем в закрытых помещениях. Лучше открыть ворота или переместить болтик на воздух. Опаленные таким способом ржавчина и жир превратятся в пепел, и перестанут препятствовать откручиванию болтика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако часто случается, что заклинивает именно тот винтик, к которому никак не подобраться с горелкой или инструментом для простукивания. В этом сложном случае следует болгаркой или любым подручным инструментом типа зубила сделать на сохранившейся шляпке глубокий пропил. Он и станет той зацепкой, которая позволит вытащить весь болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь можно, зацепившись за этот выступ, попробовать открутить неподдающийся шуруп. Упритесь в выемку отверткой, и совершая легкие удары по ее рукоятке молотков в сторону откручивания (не по часовой стрелке), потихоньку проворачивайте болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт под шестигранник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грани оси удобны и для закручивания, и для откручивания. Четкие и ровные они дают надежный упор для ключа. Если болтик подходящего под руку и соответствующего размера, поначалу его можно комфортно крутить рукой, дотягивая позже с помощью инструмента. Однако нередки случаи, когда в силу чрезмерной эксплуатации самого шурупа, или больших нагрузок на соединение, грани оказываются сорванными и крепеж остается торчать в сочленении. Взяться за него неудобно, он выскальзывает из рук и инструментов. Давайте рассмотрим несколько вариантов решения этой проблемы, с соответствующими способами устранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделать на головке болтика насечку любым доступным способом. Однако при выполнении этой насечки есть один важный момент. Стенки этой насечки должны быть вертикальными, без уклона. Иначе инструмент, который вы потом будете упирать в выемку будет просто проскальзывать по шляпке. А в этом случае есть большая опасность повредить не только инструменты, но и руки мастера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Применить специальные так называемые экстракторы для шурупов с сорванными гранями. Экстракторы имеют резьбу, нарезанную в направлении, которое прямо противоположно резьбе самого болта. Таким образом, когда в болте высверливают отверстие и вставляют экстрактор, он фиксируется в болте плотно и не проворачивается при выкручивании такого болта плоскогубцами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использовать сверло обратного левого вращения и дрель с реверсом. Идея в том, чтобы проделав обычным сверлом отверстие в крепеже, засунуть в него левое сверло и на реверсе дрели выкрутить прикипевший болт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Найти подходящую звездочку TORX. Идеальная звездочка должна не проходить шлицами в дырочку шестигранника, но при этом не быть слишком большой для него. Звездочка TORX прорубит своими шлицами шляпку болтика, зафиксировавшись плотно на шляпке. Теперь можно сильным движением открутить шуруп. Действуйте осторожно, поскольку в данном случае есть большая опасность сорвать шлицы у звездочки TORX .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шуруп с отверстием под шестигранник можно открутить следующим способом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Нужно взять надфиль и сделать им размер под шестигранный ключ. Сделав такой пропил, вы существенно сэкономите, поскольку сможете в будущем использовать этот крепеж еще не один раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделать на шляпке насечку болгаркой или любым другим удобным способом, к примеру, ножовкой для металла. И использовать плоскую отвертку, упираясь в ее ручку, как в плечо вращения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Можно также использовать для откручивания шурупа одну из подходящих по размеру звездочек TORX .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для болтов-шатунов, выполненных из стали, есть всего два способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Воспользоваться экстрактором. Грамотно подобранный экстрактор и ваши осторожные действия помогут не только выкрутить шуруп, но и сделать это без существенных повреждений инструмента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Призвать на помощь электросварку. Электросваркой можно присоединить к сорванному крепежу любой шестигранный элемент, который вам уже не нужен. Приваренный таким образом, он станет новой шляпкой для шурупа. В него будет удобно упереться и выкрутить. Но к сожалению, этот способ может использоваться только и исключительно для деталей, сделанных из стали. С болтами из других материалов этот удобный способ, к сожалению, применить не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт-звездочка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Открутить подобный болт можно так же, как открутить гайку с сорванными гранями. Основные способы откручивания неподдающихся болтиков и гаек были нами очень подробно разобраны ранее, и теперь мы можем резюмировать все те способы, которые подойдут для такого шурупа. Итак, если у вашего болта-звездочки сорвало грани:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проще всего воспользоваться экстрактором. Отлично зарекомендовавшее себя средство не подведет и на этот раз. Выполните отверстие в ножке крепежа, зафиксируйте там подходящий по размеру экстрактор и осторожными движениями открутите застрявший болт. Как мы видим из этой статьи, набор экстракторов различного диаметра — штука действительно необходимая в хозяйстве, если вы регулярно занимаетесь подобными сборками и разборками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Воспользуйтесь газовым ключом. Этот разводной ключ плотно обожмет болтик, и вы в несколько поворотов сможете его извлечь. Этот способ хорош тем, что не нужно покупать отдельный инструмент. Подобный разводной ключ есть практически в каждом доме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделайте упор на шляпке болта. При наличии достаточного пространства вокруг болтика сделайте надпил на его шляпке болгаркой или ножовкой. В эту насечку вы сможете упереть отвертку или стамеску и провернуть болт, ударяя по свободному ее концу молотком или другим удобным вам инструментом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы с вами рассмотрели варианты высвобождения болтов и гаек, которые доступны для применения любому домашнему мастеру. Конечно же, за рамками обсуждения остались способы, используемые на профессиональных мастерских или в автосервисах. Однако там постоянно используется оборудование, которое дома вам пригодится один или два раза. А стоит оно немалых денег. Профессионалы используют для высвобождения болтов с сорванными краями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гайковерт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Шпильковерт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Специализированные экстракторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако, если такие ситуации возникают у вас не чаще раза в год, то особого смысла приобретать специальные инструменты нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Различные резьбовые соединения являются крайне популярными за свою простоту и эффективность, используясь практически повсеместно. Но удобство болтов имеет место быть только до тех пор, пока мы имеем возможность их свободно открутить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К сожалению, по тем или иным причинам, которые чаще всего заключаются в сорванных гранях, демонтаж резьбового соединительного элемента становится крайне затруднителен. Но не решаемых проблем не существует, и мы докажем вам это. При этом мы разберем не только варианты с проблемными гранями, но и другие случаи затруднений с откручиванием болтов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что становится причиной срыва граней

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Некачественный металл, из которого изготовлены болты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Низкокачественные инструменты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Неправильное использование инструментов. Пример – для откручивания гайки вместо 11 ключа применяется 12 с подставкой в промежуток отвертки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Долгий срок использования. Даже качественные резьбовые соединения с гранями за длительный срок использования могут износиться либо прикипеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самые простые способы открутить проблемный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если под рукой нет специальных инструментов, от наверняка найдутся жидкости, которые помогут снизить трение в соединении и открутить его. Такими средствами являются керосин, солярка или тормозная жидкость. Но лучшим вариантом является WD-40, однако этот аэрозольный продукт имеется под рукой далеко не у всех. Чтобы применить метод, достаточно лишь зачистить место соединения металлической щеткой, а после, если позволяет расположение, закапать одно из вышеперечисленных средств в резьбу. При этом необходимо подождать примерно четверть часа и попытаться открутить соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве альтернативы можно попробовать нагреть закисший болт. Как всем нам очень хорошо известно из курсов физики, металл от нагрева расширяется, и это поможет разорвать сцепку в резьбе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наконец, можно использовать газовый ключ, который также имеется дома практически у каждого. Особенностями данного ключа является крайне жесткий хват, а также возможность прилагать гораздо большую силу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Порой открутить болт можно просто методом стука. Для этого по прикипевшему метизу необходимо постучать тем же молотком. Но делать это нужно не перебарщивая с силой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Срыв граней под отвертку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часто в случае с крестовыми отвертками рельеф, позволяющие инструменту зафиксироваться в шляпке, просто разрушается. Причиной этого часто являются некачественные материалы, из которых делаются подобные соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этом сценарии нам понадобится зубило и молоток. Задача – набить на шляпке насечку, за которую можно зацепиться отверткой. После того, как последнее будет создано, либо используем обычную отвертку по назначению, либо, если насечка была создана только на одной стороне – в нее под углом помещается отвертка, по которой мы будем бить молотком по ходу движения раскручивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нарезаем новые грани

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При помощи болгарки можно фактически создать новую шляпку болта. Срезанные по бокам излишки металла вновь придадут шляпке грани. Недостатком способа является то, что болгарку можно найти далеко не всегда, сама работа весьма шумная, да и воздействовать на шляпку столь кардинальным образом получается далеко не всегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Кстати, болгарку также можно использовать и в качестве инструмента, создающего новые насечки для отвертки. Но, опять же, это работает только в случае выступающей шляпки болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование сварки или сильного клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При наличии сварочного аппарата можно приварить к испорченной шляпке гайку или пруток, после чего просто открутить соединение обычным способом. Способ идеально работает с небольшими болтами на нашей технике, где часто используются некачественные металлические изделия. Конечно же, столь тонкую работу сваркой не выполнить, но ничего не мешает использовать суперклей. Только необходимо брать действительно сильные и качественные продукты, и при этом быть предельно аккуратными, дабы не приклеить сам болт или гайку, только усложнив ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Радикальный способ скрутить гайку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прикипевшая гайка может стать весьма непростой задачей в том случае, если с ней не справляется ни один из вышеперечисленных способов. В этом случае приходится использовать радикальные методы – ломать гайку. Сделать это можно специальным инструментом, называемым гайкоколом. Суть его заключается в том, что он обхватывает гайку своей металлической окружностью, после чего воздействует на одну из ее сторон своим режущим элементом из крайне прочного металла. Последний просто прорезает одну из граней, разрушая саму гайку. При этом резьба самого болта, если действовать аккуратно, может остаться целой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если же этого инструмента под рукой нет, то придется действовать дедовским способом с применением грубой силы. Приставляем к гайке зубило, после чего начинаем бить по нему молотком до достижения необходимого эффекта. В этом случае обычно приходится менять и болт, так как его резьба также оказывается поврежденной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проблема с болтами под шестигранник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Можно проделать насечку на шляпке, после чего попытаться выкрутить изделие обычной плоской отверткой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использовать звездочку TORX. В случае если речь идет о выступающей головке, а не отверстии под шестигранник, то необходимо использовать звездочку без отверстия в центре, а также немного не подходящую по размерам. В этом случае инструмент плотно входит в шляпку, после чего соединение может быть откручено резким движением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если речь идет о болтах с отверстием под шестигранник, то можно использовать надфиль с целью получения следующего размера;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Дрель со сверлом левого вращения. Последнее по своему диаметру должно быть меньше диаметра болта. Перед применением в последнем при помощи тонкого сверла необходимо проделать отверстие, в которое после этого и будет вставлено сверло обратного вращения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование экстракторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В строительных магазинах продают наборы экстракторов, представляющих собой воротки из прочного металла с левой резьбой. В их случае мы действуем аналогично представленному выше способу – используя дрель для просверливания предварительного отверстия, в которое затем будет вставлен экстрактор подходящего диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Старайтесь не приобретать дешевые китайские экстракторы. Качество металла в них крайне низкое, и инструменты быстро приходят в негодность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы просверлить отверстие в шляпке, необходимо отметить центр при помощи кернера. Это позволит создать первоначальное углубление, чтобы сверло не соскальзывало на первых этапах работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otkrutit-gajku-s-sorvannymi-granjami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем открутить болт с сорванными гранями https://litezona.ru/chem-otkrutit-bolt-s-sorvannymi-granjami/ https://litezona.ru/chem-otkrutit-bolt-s-sorvannymi-granjami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-otkrutit-bolt-s-sorvannymi-granjami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При проведении ремонта неизбежны сюрпризы. Оборудование может подводить, кажущаяся прочной деталь — ломаться в самом ненужном месте, а болтики и гайки сопротивляться откручиванию. И тогда ремонт растягивается, отнимая лишнее время, нервы и деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас в сети можно найти множество видео с руководством по проведению любых ремонтных работ. Говорят, на основе видео из интернета можно дом построить с нуля и машину перебрать по винтику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но при таком огромном количестве советов и рекомендаций трудно выбрать подходящий именно для тебя способ действий. В этой статье мы попытаемся собрать весь доступный опыт и систематизировать его для удобства использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт с сорванными гранями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сейчас мы разберемся, как же как выкрутить болт с сорванными гранями. Как правило, причины этой беды кроются в том, что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Детали, которые держал болтик, оказались смещены неестественным образом. Это приводит к его зажиманию и порче.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сам болтик при закручивании был сильно затянут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Инструмент, которым его затягивали, был не того размера и использовались подручные средства (отвертки или стамески часто подкладывают в ключи большего размера при отсутствии подходящих маленького).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем, как выкрутить сорванный болтик или гайку, нужно провести некоторую подготовку. Это позволит вам потратить меньше времени и усилий, а порой и сберечь дорогостоящее оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последовательность действий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Покрыть соединение жидкостью, которая поможет откручиванию. Такой жидкостью может случить знаменитая WD-40, тормозная жидкость или керосин. Не торопитесь, дайте жидкости сделать своё дело. Как показывает практика, минут на тридцать, а то и час можно смело оставлять деталь в покое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Возьмите любой подручный инструмент и легонько, не сильно, постучите по метизу со всех доступных сторон. Ваша цель, в данном случае, не запустить болтом как шариком для гольфа, а всего лишь слегка расшатать его на месте его крепления. Во время выполнения данного мероприятия есть опасность повредить резьбу, так что соизмеряйте силу и замах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если есть возможность и пространство, попробуйте нагреть болтик. Для этого подойдет газовая горелка. Убедитесь в отсутствии возле рабочего места легковоспламеняющихся жидкостей и предметов. Убедитесь также перед началом прогрева, что в случае непредвиденной ситуации вам есть куда отступать. Не прогревайте деталь открытым огнем в закрытых помещениях. Лучше открыть ворота или переместить болтик на воздух. Опаленные таким способом ржавчина и жир превратятся в пепел, и перестанут препятствовать откручиванию болтика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако часто случается, что заклинивает именно тот винтик, к которому никак не подобраться с горелкой или инструментом для простукивания. В этом сложном случае следует болгаркой или любым подручным инструментом типа зубила сделать на сохранившейся шляпке глубокий пропил. Он и станет той зацепкой, которая позволит вытащить весь болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь можно, зацепившись за этот выступ, попробовать открутить неподдающийся шуруп. Упритесь в выемку отверткой, и совершая легкие удары по ее рукоятке молотков в сторону откручивания (не по часовой стрелке), потихоньку проворачивайте болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт под шестигранник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грани оси удобны и для закручивания, и для откручивания. Четкие и ровные они дают надежный упор для ключа. Если болтик подходящего под руку и соответствующего размера, поначалу его можно комфортно крутить рукой, дотягивая позже с помощью инструмента. Однако нередки случаи, когда в силу чрезмерной эксплуатации самого шурупа, или больших нагрузок на соединение, грани оказываются сорванными и крепеж остается торчать в сочленении. Взяться за него неудобно, он выскальзывает из рук и инструментов. Давайте рассмотрим несколько вариантов решения этой проблемы, с соответствующими способами устранения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделать на головке болтика насечку любым доступным способом. Однако при выполнении этой насечки есть один важный момент. Стенки этой насечки должны быть вертикальными, без уклона. Иначе инструмент, который вы потом будете упирать в выемку будет просто проскальзывать по шляпке. А в этом случае есть большая опасность повредить не только инструменты, но и руки мастера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Применить специальные так называемые экстракторы для шурупов с сорванными гранями. Экстракторы имеют резьбу, нарезанную в направлении, которое прямо противоположно резьбе самого болта. Таким образом, когда в болте высверливают отверстие и вставляют экстрактор, он фиксируется в болте плотно и не проворачивается при выкручивании такого болта плоскогубцами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использовать сверло обратного левого вращения и дрель с реверсом. Идея в том, чтобы проделав обычным сверлом отверстие в крепеже, засунуть в него левое сверло и на реверсе дрели выкрутить прикипевший болт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Найти подходящую звездочку TORX. Идеальная звездочка должна не проходить шлицами в дырочку шестигранника, но при этом не быть слишком большой для него. Звездочка TORX прорубит своими шлицами шляпку болтика, зафиксировавшись плотно на шляпке. Теперь можно сильным движением открутить шуруп. Действуйте осторожно, поскольку в данном случае есть большая опасность сорвать шлицы у звездочки TORX .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шуруп с отверстием под шестигранник можно открутить следующим способом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Нужно взять надфиль и сделать им размер под шестигранный ключ. Сделав такой пропил, вы существенно сэкономите, поскольку сможете в будущем использовать этот крепеж еще не один раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделать на шляпке насечку болгаркой или любым другим удобным способом, к примеру, ножовкой для металла. И использовать плоскую отвертку, упираясь в ее ручку, как в плечо вращения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Можно также использовать для откручивания шурупа одну из подходящих по размеру звездочек TORX .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для болтов-шатунов, выполненных из стали, есть всего два способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Воспользоваться экстрактором. Грамотно подобранный экстрактор и ваши осторожные действия помогут не только выкрутить шуруп, но и сделать это без существенных повреждений инструмента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Призвать на помощь электросварку. Электросваркой можно присоединить к сорванному крепежу любой шестигранный элемент, который вам уже не нужен. Приваренный таким образом, он станет новой шляпкой для шурупа. В него будет удобно упереться и выкрутить. Но к сожалению, этот способ может использоваться только и исключительно для деталей, сделанных из стали. С болтами из других материалов этот удобный способ, к сожалению, применить не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Болт-звездочка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Открутить подобный болт можно так же, как открутить гайку с сорванными гранями. Основные способы откручивания неподдающихся болтиков и гаек были нами очень подробно разобраны ранее, и теперь мы можем резюмировать все те способы, которые подойдут для такого шурупа. Итак, если у вашего болта-звездочки сорвало грани:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проще всего воспользоваться экстрактором. Отлично зарекомендовавшее себя средство не подведет и на этот раз. Выполните отверстие в ножке крепежа, зафиксируйте там подходящий по размеру экстрактор и осторожными движениями открутите застрявший болт. Как мы видим из этой статьи, набор экстракторов различного диаметра — штука действительно необходимая в хозяйстве, если вы регулярно занимаетесь подобными сборками и разборками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Воспользуйтесь газовым ключом. Этот разводной ключ плотно обожмет болтик, и вы в несколько поворотов сможете его извлечь. Этот способ хорош тем, что не нужно покупать отдельный инструмент. Подобный разводной ключ есть практически в каждом доме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделайте упор на шляпке болта. При наличии достаточного пространства вокруг болтика сделайте надпил на его шляпке болгаркой или ножовкой. В эту насечку вы сможете упереть отвертку или стамеску и провернуть болт, ударяя по свободному ее концу молотком или другим удобным вам инструментом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы с вами рассмотрели варианты высвобождения болтов и гаек, которые доступны для применения любому домашнему мастеру. Конечно же, за рамками обсуждения остались способы, используемые на профессиональных мастерских или в автосервисах. Однако там постоянно используется оборудование, которое дома вам пригодится один или два раза. А стоит оно немалых денег. Профессионалы используют для высвобождения болтов с сорванными краями:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гайковерт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Шпильковерт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Специализированные экстракторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако, если такие ситуации возникают у вас не чаще раза в год, то особого смысла приобретать специальные инструменты нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используемое повседневно оборудование имеет конструкции, соединённые крепежными элементами. Ремонт либо техническое обслуживание требует демонтажа определенных узлов и агрегатов. Крепежные болты со временем могут быть испорчены или сорваны. Открутить узел с сорванными гранями бывает непросто, в силу расположения, плохой доступности. Зачастую проблемы создают слизанные грани и коррозийные процессы, формирующиеся при эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cпособы извлечения болтов с сорванной резьбой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для извлечения испорченного болта или гайки необходимо провести ряд подготовительных процедур. Созданные условия помогут при последующей работе, сохранят в целости узлы агрегатов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Нанести на прилегающие поверхности жидкость, которая способствует меньшему трению резьбовых соединений. В ассортименте хозяйственных магазинов имеется масса специальных средств, однако возможно использовать тормозную жидкость или керосин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Снижение стойкости крепления достигается несколькими точными ударами молотком. Необходимо контролировать силу, иначе существует риск сломать крепление, тем самым замедлить процесс извлечения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как определить, каким инструментов возможно открутить болт с сорванными гранями. Перед работой, необходимо грамотно подобрать инструмент, оценить состояние сорванных креплений. Существует несколько основных способов для извлечения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При отсутствии вокруг зоны действия других элементов, возможно использовать газовый ключ. Инструмент используется при соответствии с размером детали, слишком большим ключом открутить мелкий сорванный элемент не получится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подобрать головку с гранями, подходящими для излечения, размер головки должен соответствовать конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить сорванный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При недостаточной площади захвата для трубного ключа, попытки использовать инструмент в данной ситуации практически бесполезны. Необходимо использовать напильник, для изготовки граней на сорванном изделии меньшего диаметра. После удачной обработки, подбирается ключ или головка нужно диаметра, плавно откручивается сорванный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откручивание сорванного болта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование молотка совместно с зубилом может облегчить труд, необходимо сделать насечку и точными ударами производить откручивание инструментом. Данный способ считается действенным, так как воздействует ударная сила в нужной стороне. Как только визуально можно определить, что процесс сдвинулся с места, можно использовать подходящий накидной ключ или головку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При наличии под рукой сварочного аппарата, необходимо наварить гайку на шляпку, затем резким движением возможно открутить сорванную часть. В тех случаях, когда гайку наварить не представляется возможным из-за нехватки места, наваривается кусок метала для дальнейшей обработки граней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как выкручивается элемент соединения с сорванными гранями расскажут опытные мастера, некоторые просто приступают к высверливанию не теряя времени. Действенный способ – устранить шайбу между болтом и площадью зажима. Молотком наносятся удары по зубилу, установленному на гайке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить болт с головкой под шестигранник или звездочку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В автомобильной промышленности, другом оборудовании часто используются болты под шестигранный инструмент. Как вывернуть сорванную шляпку, у которой сорваны грани:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Изготовить горизонтальную насечку болгаркой или напильником на шляпке. Для откручивания сорванного винта при данном случае используется крепкая отвертка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использование специальной звездочки TORX, которая вбивается в шляпку. Насадка подбирается по размеру, чуть большему сорванной шляпки, для прочного соединения между стенками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Набор экстракторов, который возможно приобрести в хозяйственном магазине. Перед использованием экстрактора, высверливается отверстие сверлом в основании болта, затем вводится экстрактор, винт извлекается плоскогубцами или специальным зажимом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использование сверла с левым вращением, немного меньшим по диаметру отверстия. Работы инструментом производится в реверсном режиме, при таком способе возможно испортить резьбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить болт с сорванными гранями вручную

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сорванные гайки выкручиваются сложнее, так как при работах существует вероятность повреждения резьбы. Наиболее простым способом является применение химических средств, обработка поверхностей очищается и обрабатывается средством на 15 минут. При сорванных гранях применить ключ или головку невозможно. В таких случаях, используется зубило, которым разрушается основная часть гайки, затем извлекается и происходит замена на новую гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как извлечь болт, если головка отломилась

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сломанная головка конструкции может доставить немало хлопот при работах. Как действовать при такой сложной ситуации, не прибегая к использованию серьезного инструмента. При небольших размерах элемента, возможно сделать надпил болгаркой, углубление которого позволит использовать отвертку с острыми гранями. Для выполнения более сложных работ понадобиться экстрактор, дрель и развертка. Основание резьбового соединения высверливается ровно посередине, после изготовления отверстия, ввинчивается инструмент против часовой стрелки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При выполнении последовательных действий, выкрутить испорченный элемент конструкции не составит труда даже тем, кто впервые сталкивается с данной проблемой. Необходимо грамотно оценить ситуацию, использовать инструмент хорошего качества для продуктивного результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как высверлить сломанный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для работ используется сверло из качественного материла. Размер необходимо подбирать в соответствие с сорванными гранями, диаметр сверла не должен быть больше отверстия. Качественное сверло отличается повышенной ценой, но его использование исключает быстрый износ и возможность поломки при процессе работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использовать инструмент стоит не спеша, перед выполнением поставленной задачи, грамотно оценить ситуацию. Необходимо следить за положением инструмента в процессе работы, высверливание производится строго по центру, без отклонений в разные стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить прикипевший болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Техническое обслуживание автомобиля или другого оборудования происходит при агрессивной окружающей среде. В соединения попадает влага, которая действует на вред металлу, создавая условия для образования коррозии. Как результат крепежные узлы в соединениях прикипают, открутить детали в таких ситуациях кажется невыполнимым заданием. Некоторые мастера не используют средства и подготовительные работы, что приводит к поломке шляпки или резьбы болта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Откручивание прикипевшего болта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждая ситуация требует отдельного подхода, следует оценить тип повреждений как крепления, так и резьбы перед выполнением поставленной задачи. Существует несколько основных способов, как открутить прикипевший болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Один из действенных способов – постукивание молотком по шляпке сорванной конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ржавый прикипевший болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используется молоток как в паре с накидным ключом, на который прилагается усилие для откручивания. Операцию необходимо производить с предельной осторожностью, так как возможно испортить грани шляпки, что станет еще большей проблемой. Обычно заржавевшие болты заменяются новыми, при отсутствии такой возможности, следует удалить загрязнения и следы коррозии, смазать специальной смазкой резьбу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью растворителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует множество растворителей разных категорий в продаже. Разнообразие применения таких элементов, как Уайт-спирит, горючее топливо и даже кока-колу. Наиболее действенным химическим средством для откручивания сорванных элементов является WD-40 и разновидности. Жидкостью обрабатывается зона конструкции, если отверстие сквозное, необходимо залить обратную часть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для ускорения процесса необходимо обмочить тряпку химическим раствором, обработать соединение, простучать для удаления верхних слов ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Термический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более серьезные коррозийные отложения не всегда поддаются обработке химическим способом. Такие соединения нагревают газовой горелкой до раскаленного состояния, резко охлаждают водой. При термическом воздействии, металл расширяется, затем резко сужается, что дает возможность выхода отложений через резьбовое соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Извлечение болта при помощи газовой горелки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование горелки не всегда рационально, так как возможно повредить лакокрасочное покрытие и близкорасположенные узлы. Следует с осторожностью работать вблизи топливной системы, так как пары бензина могут воспламениться и привести к необратимым последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить слизанный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При работе с соединениями, встречаются ситуации, когда резьба прокручивается в посадочном отверстии. При этом случае используется гвоздодер, его вставляют между шляпкой и корпусом, затем производится откручивание натянутого болта. При работе с креплениями малого диаметра, возможно использовать отвертку как рычаг, шляпка откручивается кусачками или бокорезами с небольшим усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После удаления испорченного болта, необходимо проверить отверстие на целостность резьбы, для установки нового соединения. В случае плохого состояния резьбы используется метчик. Инструмент вставляется в отверстие до упора, далее нарезается новая резьба. Если состояние отверстия не подходит для нового соединения, диаметр увеличивается за счет использования метчика большего размера. После работы возможно подобрать крепление размером, как выполненное отверстие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В ситуациях со слизанными гранями шляпок, помогут вышеперечисленные способы. Существует множество типов соединений и отверстий. Для выполнения работ, необходимо иметь некоторые навыки, подготовленный инструмент. Каждая ситуация требует отдельного подхода и определенной подготовки, только в таких условиях, возможно достичь результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В основном, каждый ремонт проходит не гладко, а с возникновением небольших проблем, на устранение которых приходится затрачивать силы и время. Как поступить в ситуации, когда требуется разобрать конструкцию, а болт заржавел или испорчен, разберем далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В домашних условиях не у каждого мастер найдется под рукой необходимое оборудование, но с этой проблемой можно справиться подручными средствами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить сорванный болт?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные методы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Зачищают поверхность металлической щеткой и обрабатывают соляркой или керосином. Пытаются открутить гайку накидным ключом. Хотя нет стопроцентной гарантии, что она открутится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. При помощи зубила и молотка наносят удары в сторону откручивания. Этот способ не подойдет для маленькой гайки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Газовый ключ с мощным зажимом хорошее средство в данной ситуации. Им легко захватывать даже круглые предметы, но тяжелее в труднодоступных местах. Чем длиннее рукоятка, тем легче проводить операции по откручиванию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Когда крепежный материал с большим размером и выкрутить его трудно, то можно при помощи сварочного оборудования нанести металлическое покрытие и подготовить напильником нужную форму под ключ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Выпиливают дрелью отверстие внутри тела крепежного элемента, продевают через него прут г-образной формы, который послужит рукояткой, и извлекают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда хватает места для применения разводного ключа или пассатижей — это хорошо, а что делать в других ситуациях?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить болт с головкой под шестигранник или звездочку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для выемки элемента применяют газовый ключ с обжатием детали, делают пропил на шляпке болгаркой и выкручивают отверткой, экстрактором соответствующего размера, специальными инструментами (гайковерт, шпильковерт), приобретать которые выгодно только в том случае, если с такими проблемами приходится сталкиваться довольно часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подбирают звездочку TORX по размеру (она не должна быть большой и шлицами проходить в отверстие под шестигранник). Ее вводят плотно в шляпку и рывком откручивают болт, во избежание срыва шлиц звездочки. При забивании звездочек с отверстиями в центре они отламываются, поэтому использовать их не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В любом строительном и автомагазине продаются наборы экстракторов. Внешне это приспособление имеет вид металлического прута с конусной резьбой с левой стороны и граненым основанием с правой. С их помощью откручивают гайки с сорванными гранями. Для этого высверливают отверстие строго в центре болта, забивают туда экстрактор нужного размера и выкручивают плоскогубцами. Делается это просто и быстро, потому что у экстрактора нарезка противоположная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дрель с реверсом – незаменимая вещь. Делают тонким сверлом отверстие у болта. Берут сверло левого вращения с меньшим диаметром и в режиме инверсивного вращения высверливают поврежденный болт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если головка болта отломилась

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В таком случае нужно запастись терпением и выбрать подходящий вариант действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Три способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Высверливают отверстие на 3 см меньше диаметра болта и в него вкручивают метчик с левой резьбой до тех пор, пока сломанная часть не начнет выкручиваться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Если часть болта выступает, то на ней можно сделать прорез при помощи болгарки под шлицевую отвертку и приступить к выкручиванию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. В основании делают отверстие, в которое вкручивают против часовой стрелки экстрактор. Затем ключом извлекают поврежденный элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс занимает несколько минут, но встречаются изделия с потайной головкой под шестигранник, грани которых легко срываются. Справиться с такой проблемой поможет Torx подходящего размера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как высверлить сломанный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профессионалы советуют использовать сверло небольшого диаметра и следить за тем, чтобы оно при работе не наклонялось в стороны. При покупке нужно акцентировать внимание на стране производителе и стоимости. Качественные сверла не могут стоить дешево, заточены специальным образом и сделаны из закаленной стали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выкручивание гаек и болтов производят медленно и последовательно, спешить в данном случае нельзя, иначе потом возникнут непредвиденные проблемы и потеря времени на их устранение. К примеру, многие автомастера спешат открутить ржавые болты, которые ломаются. Теряется много времени на устранение ошибок. Поэтому необходимо сразу распланировать ход действий. Как справиться со ржавыми болтами, обсудим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить прикипевший болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зачастую ремонт автомобиля усложняется из-за наличия коррозии и окисления крепежных элементов. Например, на заводе при сборке мастер не обработал резьбу смазочными материалами, и в ходе эксплуатации туда попала вода. В результате болт прикипел, казалось бы, намертво, но с такой неприятностью можно справиться несколькими способами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При постукивании с болта отходят ржавчина и накипь, поэтому открутить его становится легче. Операцию проводят молотком, поворачивая специальным инструментом с целью создания крутящего момента. С осторожностью, так как можно повредить изделие и придется его высверливать. После удаления крепежного элемента его чистят от ржавчины и обрабатывают графитовой смазкой. При наличии одевают пыльник на соединение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью растворителей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В арсенале любого опытного автолюбителя всегда найдется набор жидкостей для борьбы со ржавчиной и другим налетом. В основном используют WD-40 с хорошей проникающей способностью в микрозазоры, стоимость которого начинается от 100 рублей. Наряду с ним, применяют тормозную жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-колу. В отличие от WD-40 другие жидкости воздействуют слабее, и лучше налить их в емкость и поместить в нее прикипевшее соединение для большего эффекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если болт прикипел на передней стойке, растворяющее вещество можно аккуратно влить в «стакан». Главное — не повредить резинки на стойках, иначе придется их менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смачивают тряпку любым средством, обматывают гайку и оставляют на некоторое время. Потом обстукивают болт для разрушения размягченной ржавчины и приступают к откручиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Термический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда растворитель не справляется с задачей, можно попробовать воздействие огнем и холодом. В любом крупном авто или хозяйственном магазине продается газовая горелка, с ее помощью нагревают болт до ярко-оранжевого цвета. Потом охлаждают машинным маслом и пытаются его ослабить. При неудачной попытке процесс повторяют заново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот метод не всегда помогает, а при близком расположении с лакокрасочным покрытием, топливным баком очень опасен. При работе с газовой горелкой нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать ее, если под рукой нет огнетушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применяют спреи для заморозки изделий, чтобы сохранить болт для дальнейшего использования. Но пользуются такими реагентами в основном профессионалы, так как в бытовых условиях это дело затратное и нерентабельное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как открутить слизанный болт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При прокручивании болта его поддевают гвоздодером и вытаскивают на максимально возможную высоту, оставляют в натяжке и постепенно ключом выкручивают. Когда гвоздодера нет, можно использовать отвертку. Небольшой болт извлекают кусачками за головку. Если он не поддается сразу, то вращают его, зажимая кусачками против часовой стрелки с усилием вверх.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используют метчик, вставляют его до упора. Если его нет под рукой, то подойдет отвертка с конусообразной гранью, которую осторожно забивают до упора и пробуют выкрутить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы подобные ситуации не повторялись, перед закручиванием болтов их нужно обрабатывать графитовой смазкой. Но солидол или литол с этой целью не используют, потому что их применяют для трущихся деталей, и болтовые соединения после смазки ими заклинивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-otkrutit-bolt-s-sorvannymi-granjami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем опасен перелив масла в двигателе автомобиля https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-dvigatele-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-dvigatele-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-opasen-pereliv-masla-v-dvigatele-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если перелить масло в двигатель, произойдет катастрофа. То же самое касается и низкого уровня масла в машине. Что будет в первом и во втором случае, читайте далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способы проверки уровня моторного масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уровень масла, в зависимости от двигателя, нужно проверять утром на холодном двигателе или на горячую, но обязательно постояв на ровной поверхности 10-15 минут. Таким образом моторное масло стечет в поддон картера, приобретя нужную консистенцию и вязкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В отверстие в блоке цилиндров установлена специальная заглушка герметического типа. На заглушку устанавливается особый масляной щуп — указатель уровня моторного масла, который отвечает за его проверку в авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достаем масляный щуп и насухо протираем его от излишков масла, остатков ветоши и различных волокон. Обратить особое внимание стоит на нижнюю часть измерительного прибора, где указаны две отметки «min» и «max» — это два уровня масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Измерительный щуп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После этого вновь устанавливаем показатель уровня моторного масла в отверстие заглушки до упора. А затем осторожно вытаскиваем. Если моторное масло на измерителе будет показывать большой уровень, значит, автомобиль находится в зоне риска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лишняя масса масла может попасть в вентиляционную систему в картере, а оттуда – в двигатель. Если перелито масло, оно может повредить катализатор, на который потом придется раскошелиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если уровень моторного масла будет ниже нормы, это приведет к тому, что насос будет «есть» воздух, вследствие чего начнется «голодание» двигателя. Это значит, что если залить мало масла, мотор будет работать всухую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оптимальный вариант: щуп испачкан в масле выше отметки «минимально», но не достигая отметки, когда высокий уровень вреден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нормальный уровень масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия перелива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если уровень масла выше нормы, происходит деформация герметизирующих частей. Вследствие того, что эти элементы не могут отвечать за качество своей работы, случаются протечки. Тогда давление снижается, а расход моторного масла значительно увеличивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В момент резкого подъема давления, в систему происходят ритмичные выбросы и при этом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • заливает свечи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • начинаются проблемы с зажиганием;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возрастает расход топлива в автомобиле;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возникает падение мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если моторное масло затопило датчик расхода топлива, он начинает «глючить» и выдавать ложные показания. Это приведет к тому, что система будет тратить дополнительные ресурсы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что будет, если налить масло в двигатель выше уровня, даже если немного, узнаем из видео от канала TexnoFun.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этом проблемы не заканчиваются. Высокий уровень расхода масла в моторе опасен и приводит к тому, что коленчатый вал постоянно находится в объеме и этим вспенивает жидкость во время работы. Образовывая пузырьки воздуха, он снижает однородность среды, получается избыток воздуха в гидрокомпенсаторах. Вследствие их неправильной работы, нагрузка на остальные элементы и узлы системы увеличивается, и детали быстро выходят из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При увеличении давления на масляной насос, его шестерни быстро изнашиваются, а пузырьки воздуха переносят грязь из поддона картера дальше по системе, как вредоносный вирус, который передается капельным путем от больного человека к здоровому. Процесс «заражения» передается дальше и загрязняет масляный фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если у двигателя повышен выработанный ресурс, такая машина подвергается большей опасности, чем моторы с низкими показателями. Опасно тем, что они мгновенно реагируют на перелив моторного масла, даже если это всего несколько миллиметров. Начнутся протечки из-под сальников, и затем случится катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если превысить уровень даже на чуть-чуть, не стоит наивно ждать, когда масло выгорит. Небольшое повреждение приводит к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, лучше сразу убрать избыток. Почему нельзя переливать масло в двигатель, узнаем из видео от Файно інтернет-магазин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины превышения уровня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Главная причина превышения уровня – рассеянность водителя или специалиста, который занимался этим делом. Если при замене жидкости до конца не избавиться от отработки, излишки могут привести к проблемам. Даже если это будет 0,2 л жидкости, нужно терпеливо дождаться, когда масло вытечет полностью. Для увеличения качества лучше воспользоваться вакуумной откачкой, что увеличит продуктивность работы и снизит риск остатка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. При попадании в двигатель мусора и при образовании нагара происходит снижение компрессии. Чтобы избавиться от проблемы повышения, нужно совершить раскоксовку двигателя, и если это занятие не принесет результатов, нужно проверить клапаны и зазоры на предмет их герметичности. Посещение СТО не будет лишним.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если износились сальники, уровень моторного масла может подскочить. Признаком выхода детали из строя является сизый выхлоп.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Когда в системе забит клапан, отвечающий за разделение мотора от среды, давление возрастает, а потому растет уровень масла. Чтобы избавиться от проблемы, нужно очистить вентиляцию от излишков и грязи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Выход из строя масляного насоса в результате его естественного износа либо поломки. При поломке устройство подлежит замене. Возможно, автовладелец установил на двигатель насосное устройство более высокой продуктивности. Повышенная текучесть моторной жидкости, связанная с неправильным выбором расходного материала. Для устранения проблемы смазку придется заменить. Также проблема может заключаться в засорении фильтрующего элемента либо маслопровода. Потребуется детальная диагностика устройства и его очистка, если в этом есть необходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вопрос остается нерешенным, нужно полностью диагностировать мотор на наличие ошибок и поломок. Причины повышенного расхода масла в двигателе узнаем из видео от Avtosferaomsk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способы устранения перелива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как слить немного масла из двигателя, если оно залито выше уровня? Избежать проблем можно при помощи нижеописанных способов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смывка лишнего масла c помощью шприца

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы снизить избыточный уровень, можно воспользоваться медицинскими инструментами: шприцем и трубкой из-под капельницы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Соединяем конец трубки с подготовленным шприцем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Второй конец опускаем в отверстие щупа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Откачиваем излишки масляной жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсос масла шприцем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот способ некоторые водители упрощают, вместо того, чтобы воспользоваться импровизированным насосом , производят всасывание масла ртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Галерея «Что делать, если ты перелил масло в движок»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем чреват перелив масла в двигатель, мы уже знаем, теперь нужно узнать, что делать, чтобы решить эту проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное – избежать опасность максимального значения. После того, как масляной щуп показал нужный уровень масла, операцию можно завершить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влияние высокого уровня масла на работу двигателя выясним из видео от автора Avtosferaomsk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ликвидация лишней смазки через слив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы уменьшить уровень масла в двигателе при переливе через сливное отверстие, нужно заранее подготовить несколько ненужных тряпок и емкость для слива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Поставить машину на эстакаду или яму.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Заглушить мотор и дать ему остыть, чтобы избежать ожогов от слива горячего масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Снимаем с отверстия для слива масла пробку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Спускаемся под машину и ставим под слив банку, подготовленную для жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Снимаем пробку и ждем около тридцати минут, пока не избавимся от излишек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Возвращаем пробку на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Заливаем необходимое количество моторного масла назад в двигатель. Водитель, если налил масло правильно, теперь избежит многих проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перелив масла, как и его «недобор», грозит для двигателя и других элементов автомобиля следующим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Уровень масла в машине следует всегда контролировать. Особенно если это ресурсоемкая машина. Перед поездкой в горную местность нужно проверить уровень, потому что, если в системе будет недостача масла, при подъеме вверх насос будет всасывать лишь воздух.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Лучший показатель уровня масла – заданный производителем. Это отметки «min» и «max» на щупе. От максимума ¾ — хороший показатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео «Секреты ВАЗ: все о ММ»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как убавить уровень масла в двигателе ВАЗ, если он повысился, и на сколько можно превысить его, узнаем от канала РМ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После очередного посещения СТО или замены масла собственными силами многие автолюбители замечают на щупе, что масла налито выше максимальной отметки. Хорошо в этой ситуации только одно – то, что это обнаружилось. Перелив масла в двигателе следует ликвидировать немедленно. Если это обнаружилось на СТО, требуйте, чтобы уровень привели в норму. Мастера могут рассказывать, что отобранное масло придется выбросить, но даже если у Вас в двигателе масло Shell Helix Ultra – не жалейте, последствия перелива могут быть очень серьезные и полстакана вылитого масла покажется сущей мелочью по сравнению с тем, что может произойти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Количество масла в картере рассчитано таким образом, чтобы при вращении коленвал не окунался в масло противовесами. Скорость его вращения приличная и масло будет вспениваться от ударов. Все компоненты масла рассчитаны на работу в определенных условиях. Как они себя поведут в газо-масляной пене, не сможет спрогнозировать ни один теоретик из разработчиков масел. Следовательно, если Вы купили хорошее синтетическое моторное масло, например Shell Helix Diesel и рассчитываете, что компоненты и присадки, которые в нем присутствуют, помогут дизелю работать долго и безаварийно, то в случае перелива расчет этот неверен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иногда перелив масла в двигателе проявляется просто и наглядно. Происходит потеря мощности, свечи оказываются забрызганными маслом. Это значит, что в лучшем случае масло попало в поток воздуха в воздушном фильтре, а затем в карбюратор и в цилиндры, а в худшем – масло поступает снизу, маслосъемные кольца не справляются и залегли. Тут уж придется повозиться. Для современных инжекторных двигателей опасности перелива связана и с попаданием масла, например, на регулятор холостого хода. Некорректная работа этого устройства не даст двигателю возможность работать правильно. Большой ремонт может последовать и в связи с тем, что из-за повышенного давления может выдавить сальники коленвала. Их замена – процедура хлопотная и не быстрая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очевидно, что перелив масла в двигателе должен быть устранен немедленно, ездить с ним нельзя. Сделать это достаточно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ первый, бесхлопотный. Заехать на СТО, уплатить немного денег, после завершения процедуры проверить уровень масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ второй, быстрый, но грязный. Заехать на эстакаду или яму. Дать двигателю остыть, а после этого ослабить и немного выкрутить сливную пробку. После слива небольшого количества масла пробку закрутить и проверить уровень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способ третий, аккуратный, но требующий некоторой оснастки. Подготовить оснастку – в пластиковую трубку (подойдет от систем переливания крови) вставить шприц миллилитров на 50-100.Можно и мельче, но тогда придется повторять. В отверстие щупа вставить трубку. Щуп, разумеется, вынуть до того. Потянуть шприцем масло столько, сколько нужно. В конце проверить уровень масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Любой двигатель внутреннего сгорания требует постоянной смазки трущихся деталей, в противном случае мотор быстро выйдет из строя. Для каждого двигателя используется определённый объём рабочей жидкости системы смазки: моторного масла. Для измерения уровня используется специальный щуп с отметками максимального и минимально допустимого, на некоторых современных авто определением уровня занимается электроника. Но почему так важно контролировать количество масла? Если недостаток смазки приводит к повреждениям и повышению температуры, то что будет, если перелить масла в двигатель?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины перелива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самая очевидная причина — это невнимательность владельца (если автомобиль обслуживается самостоятельно) или работников станции техобслуживания. Происходит это из-за того, что при замене масла часто не удаётся слить моторное масло полностью, до 500 мл вполне может оставаться. Далее заливается стандартный объём свежей жидкости, рекомендуемый производителем, и в итоге получается перелив.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бывает так, что больший объём заливают осознанно. Почему-то многие полагают, что чем больше смазки в двигателе, тем лучше, особенно если наблюдается так называемый «масложор». Автомобилистам не хочется постоянно подливать, поэтому возникает желание сразу залить побольше. Так делать тоже неправильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уровень масла выше нормы в 2 раза

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Уровень масла может увеличиться и из-за попадания в систему смазки антифриза. Определить это можно по наличию в масле эмульсии. В этом случае эксплуатация автомобиля запрещена, необходимо срочно устранить причину неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как узнать про перелив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Простейший способ проверки — это поверка по щупу. Для этого автомобиль должен находиться на ровной площадке, двигатель должен остыть минимум полчаса, чтобы моторное масло стекло полностью в поддон. Оптимальный вариант проверки после ночной стоянки перед запуском двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ещё один косвенный признак заключается в повышенном расходе топлива без видимых на то причин. Лишнее масло создаёт сопротивление движению поршней, коленчатый вал вращается с большим усилием, в итоге из-за низкого крутящего момента падает динамика. В этом случае водитель жмёт на педаль газа больше, чтобы автомобиль разгонялся быстрее, а это в свою очередь становится причиной повышения расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также на расход масла могут влиять и дргуие причины. Подробнее в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия перелива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автомобилисты знают, что моторное масло при работе нагревается и при большом объёме жидкости давление в системе смазки возрастает. В результате уплотнители (сальники) могут подтекать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расположение сальника коленчатого вала и подтекание масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На своём опыте могу смело утверждать, что выдавливание сальника коленвала от перелива масла в двигателе не более чем водительская байка. Если уплотнитель не изношен, ничего не случится, в худшем случае масло будет подтекать. А вот выброс излишков в систему вентиляции картера вполне возможен, что и приводит к повышению расхода масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также из-за высокого уровня смазки выделяют ряд характерных неисправностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • закоксованность в цилиндрах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сложно запустить двигатель при низких температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сокращение ресурса работы масляного насоса и катализатора в системе выпуска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможно вспенивание масла (снижение смазочных свойств);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сбои в работе системы зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: чем грозит перелив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как устранить проблему

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы устранить перелив, можно воспользоваться несколькими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слить излишки через сливную пробку поддона картера. Для этого понадобится смотровая яма или эстакада. Следует учитывать, что масло может быть горячим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерное расположение пробки поддона всегда одинаковое

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: как откачать масло в двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оптимальный уровень масла в двигателе должен находиться между отметками минимума и максимума, контролировать его должен каждый автовладелец регулярно. Только так можно вовремя заметить повышенный расход рабочей жидкости или повышение уровня без видимых причин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-dvigatele-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем опасен перелив масла в акпп https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-akpp/ https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-akpp/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-opasen-pereliv-masla-v-akpp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что будет если перелить масла в АКПП должны знать все автомобилисты, ездящие на машине с автоматикой. Главное правило – какой объем автомасла слит, такой и должен быть залит. При нагревании смазки ее объем становится больше. Это приводит к увеличению компрессии. Масло в коробке пенится, утекает через отверстие щупа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компрессия прямо влияет на слабые соединения, способствует возникновению протечек. Если автомобиль не используется продолжительный срок, при этом на коробке переключения передач типа «автомат» есть потеки, нужно делать ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия перелива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перелив масла в коробке может быть вызван тем, что при сливании отработавшего нефтепродукта малая его доля осталась в КПП. Ввиду этого при смене масляной жидкости желательно контролировать ее уровень щупом. Если необходимо, надо выполнять доливку, повышая количество смазки в агрегате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия перелива смазочной жидкости таковы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • увеличится компрессия в автоматической КПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • станут пробуксовываться фрикционные элементы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • появятся рывки при переключении передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы заметили, что передачи переключаются рывками, выключите движок, позвольте трансмиссии охладиться. В противном случае агрегат может перегореть. То, что показатель объема смазки выше нормы, способны понять не все автомобилисты. Эксперты советуют слить лишний нефтепродукт через особое отверстие. Если перелив незначителен, то ничего страшного не случится, иначе может произойти следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лишняя смазка под температурным воздействием окажется на сальниках. Из-за этого они сломаются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • автомасло попадет на свечи зажигания, в результате выйдет из строя цилиндровый блок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • затраты горючего повысятся ввиду попадания масла на индикатор расхода воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • изнашивание смазочного комплекса ускорится;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в смазке появятся воздушные частицы, притягивающие пыль, грязь, негативно отражающиеся на функционировании картера, маслофильтра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как самостоятельно проверить количество автомасла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы верно выполнить заливку нефтепродукта в КПП, не превысив максимальную отметку, желательно применять щуп. На нем имеется несколько особых рисок, позволяющих установить количество автомасла в АКПП. «GOLD» предназначается для проверки объема налитой смазки при ее смене. «HOT» указывает на объем автомасла при прогретом движке. Нужно смотреть именно на эту метку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверка масла осуществляется при прогретом автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы залить масло в автоматическую коробку переключения передач, надо принимать во внимание такие нюансы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Контроль объема автомасла (в определенных машинах) осуществляется после нагревания трансмиссии до рабочей температуры. Дайте движку проработать вхолостую примерно десять минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Перед проверкой транспортное средство устанавливают в положение «P» либо «N». Все зависит от модели автомобиля и от его изготовителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если на щупе есть только одна метка, нужно ориентироваться на нее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. При использовании определенных авто проверять объем масляной жидкости не требуется, потому как ее эксплуатационный период весьма продолжителен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В АКПП желательно лить особое автомасло. Оно предназначается для:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • удаления маленьких частичек, появляющихся при соприкосновении запчастей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • смазывания запчастей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для предотвращения неисправностей автоматики лейте в агрегат исключительно высококачественные нефтепродукты от известного производителя, приобретенные в проверенной торговой точке (лучше всего официальной).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как самостоятельно удалить излишки масла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы не залить завышенный объем нефтепродукта, следите за правильным расположением селектора. Чем грозит высокий уровень масла в АКПП? Симптомы перелива таковы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не переключаются передачи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • снижается тепловой обмен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • перегревается КПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • КПП быстро изнашивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устранить перечисленные признаки повышенного уровня смазки возможно посредством таких методов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Обращение в автосервис.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Демонтаж маслофильтра. Данный способ используется в большинстве случаев, когда перелив не слишком велик. Смазке дают слиться с маслофильтра, затем ставят его назад.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Отсасывание. На медицинский шприц надевается трубочка от капельницы. Ее свободный конец погружают в отверстие щупа. Посредством шприцевого поршня устраняют лишнюю жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как известно, гидромеханические АКПП и вариаторы представляют собой агрегаты, в которых используется не просто трансмиссионное масло, а специальная жидкость. Такая жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) отличается по свойствам от аналогов для большинства МКПП и роботизированных коробок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При этом многие автолюбители ошибочно полагают, что если низкий уровень ATF опасен для коробки, тогда лучше заливать как можно больше смазки в АКПП. Сразу отметим, это не так. Далее мы поговорим о том, к чему может привести высокий уровень масла в АКПП, последствия для агрегата, а также как понять, что уровень масла повышен и как привести его в норму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Много масла в АКПП: почему так происходит и что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, при очередной проверке можно неожиданно обнаружить, что в АКПП масло выше уровня. Как правило, такая ситуация часто случается после долива масла в АКПП или его замены тем или иным способом (частичная, полная, аппаратная). Реже виной могут быть те или иные неисправности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чаще всего при заменах после слива отработки не учитывается, что полностью слить все старое масло невозможно. Затем заливку производят в полном объеме, указанном в мануале. Результат- превышение уровня смазки в АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также ошибкой является замер уровня масла «на холодную». Мерить нужно только после прогрева АКПП, ориентируясь по отметке HOT, а не COLD на масляном щупе АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так или иначе, важно понимать, что уровень масла должен быть нормальным. Не допускается его повышение или понижение, даже если трансмиссия работает нормально. Дело в том, что масло АКПП, кроме основных функций (смазка, защита, очистка и отвод тепла) также является рабочим элементом трансмиссии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего, передача крутящего момента в «бублике» АКПП происходит именно через жидкость, причем от этого масло сильно нагревается. Также в клапанной плите (гидроблоке) за счет подачи жидкости под давлением происходит передача усилия на исполнительные механизмы, благодаря чему осуществляется включение передач в автоматическом режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так вот, если уровень масла в АКПП выше нормы, нужно знать, что перелив масла в АКПП также опасен, как и недолив. Если большой уровень масла в АКПП, последствия могут быть крайне неприятными (доходит до необходимости выполнять капитальный ремонт коробки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Теперь давайте рассмотрим, чем же так вреден перелив. Прежде всего, так как ATF сильно разогревается, объем жидкости от нагрева также увеличивается. Если масла в автомате много, обычно происходит его вспенивание, а также могут начать течь прокладки и уплотнители АКПП и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Получается, превышение уровня АТФ в АКПП приведет к росту давления масла, что является толчком к нарушению герметичности и появлению протечек. Также масло может выдавить через щуп. Простыми словами, ранее сухая коробка начет течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как правило, в этом случае появляются рывки АКПП при переключении передач, заметно увеличивается износ деталей коробки, масло хуже охлаждается и коробка может перегреваться. В этом случае нужно не медленно прекратить эксплуатацию и проверить уровень масла в автомате «на горячую». Если уровень повышен, необходимо его откорректировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как слить лишнее масло из коробки-автомат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько способов удаления лишнего масла из АКПП. Зачастую, быстрее и проще всего убрать излишки масла шприцом. Для этого на шприц надевается тонкая резиновая трубка (подходит от капельницы), после чего вставляется в отверстие для щупа и производится откачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все будет зависеть от того, в каких условиях находится авто, от его конструктивных особенностей, а также какие инструменты есть под рукой, имеется ли гараж с ямой или подъемник и т.д. При этом важно постоянно проверять уровень масла после слива, удаляя излишки из коробки небольшими порциями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также следует сливать масло в чистую емкость (особенно если нет запаса на долив). Дело в том, что обычно после слива приходится залить часть смазки обратно, чтобы выставить уровень правильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полезные советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При проверке уровень масла на щупе в норме должен быть меду отметками HOT и COLD. Допускается смещение в сторону HOT на 2-3 мм, однако не выше. При этом проверять масло нужно только на хорошо прогретой АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы жидкость в автомате полностью нагрелась до рабочей температуры, необходимо проехать на автомобиле, как минимум, 10 км. Затем автомобиль должен поработать на холостых около 5 минут, после чего следует пройтись селектором по основным режимам АКПП, задерживаясь в каждом около 2-3 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается отметки COLD, данный показатель является сервисным и необходим для того, чтобы залить основное количество масла в агрегат в рамках ремонта или обслуживания АКПП. Далее масло еще немного доливают, затем коробку прогревают, после чего уровень дополнительно корректируется. Получается, ориентироваться по метке COLD и проверять уровень масла «на холодную» является ошибкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Бывает и так, что на щупе только одна отметка. Так вот, в этом случае следует ориентироваться именно на нее. Также важной рекомендацией (особенно для необслуживаемых коробок без щупа) является правило заливать ровно столько масла, сколько было ранее слито.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помните, в автомате крутящий момент от ДВС на трансмиссию передается именно через ATF, также масло в коробке автомат отличается уникальными защитными и моющими свойствами, удерживает в себе грязь, продукты и отложения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно, очень важно при заливке и эксплуатации АКПП не допускать как снижения уровня масла в автоматической коробке передач, так и перелива. Чтобы избежать ошибок, прежде всего, следует отдельно изучить мануал, получить информацию о полном объеме масла в агрегате, а также определить, сколько масла лить в АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Напоследок отметим, что в случае замены оптимально фиксировать, сколько масла было слито, после чего в автомат заливается точно такое же количество. Параллельно, особенно при наличии щупа, во время долива или замены масла в АКПП следует постоянно контролировать уровень ATF в автомате, не допуская его превышения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверка трансмиссионного масла в коробке автомат, на что обратить внимание: цвет масла, прозрачность жидкости АКПП, запах, степень загрязненности ATF.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат, плюсы и минусы каждого способа. Как лучше менять трансмиссионное масло в АКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как поменять масло в роботизированной коробке: когда нужна замена, какое масло выбрать, сколько масла нужно в коробку робот. Процесс замены масла в РКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда и почему нужно менять масло в автоматической коробке передач. Замена трансмиссионного масла в АКПП Polo Sedan. Советы и рекомендации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как поменять трансмиссионное масло в автоматической коробке передач на Volkswagen Touareg. Какое масло заливать в АКПП Туарег, как выполняется замена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автоматические коробки передач в автомобилях ещё относительно недавно казались экзотикой. Их устанавливали только на дорогие модели. Сегодня ситуация совсем иная – механика стоит только на недорогих авто. В то же время производители даже для этого сегмента предлагают будущим владельцам выбор – АКПП или МКПП. Устройство этого механизма коренным образом отличается от обычной механической коробки, лидировавшей в прошлом веке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устройство

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современная автоматика использует совсем другие принципы работы, чем механическая коробка – она гораздо сложнее и, соответственно, дороже. Рассмотрим основные детали, которые присутствуют во всех автоматических агрегатах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Гидравлический трансформатор – основной узел, без которого работа просто невозможна. Это аналог сцепления, которое используется с механической коробкой, но устроен он сложнее. Его назначение – передача крутящего момента от мотора к ведущим колёсам с помощью рабочей жидкости – масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Планетарный ряд, или передача, – распределяет входящее усилие от двигателя на другие конструктивные элементы коробки передач, меняя при этом передаточное отношение. В МКПП это – набор шестерен, меняющих сцепление друг с другом при переключении скоростей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Фрикционный диск, или муфта, – с помощью этого элемента переключаются передачи. Он управляется электронным блоком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обгонная муфта – является одним из узлов, входящих в состав гидротрансформатора. Предохраняет фрикционную муфту, а также другие детали коробки-автомата от резких толчков и вибрации, когда происходит изменение передаточного числа (переключаются передачи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не будем разбираться в тонкостях работы АКПП. Главное – то, что она устроена сложнее, чем МКПП. Это накладывает свой отпечаток на её преимущества и недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хорошие и плохие качества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на то что коробки-автоматы получают всё больше приверженцев, остаётся немало водителей, которые принципиально не приемлют эти агрегаты. И небезосновательно. За что женщины так любят АКПП?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Этот узел берёт на себя большую часть функций управления автомобилем, делая его более простым и комфортным. Не нужно следить за оборотами двигателя, чтобы вовремя и, главное, правильно переключить передачу. Нет нужды при этом постоянно выжимать сцепление. Короче – жми на газ и получай удовольствие. Вот почему слабый пол, а также начинающие водители так любят автоматику.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Коробка-автомат плавно и мягко передаёт крутящий момент на колёса, не насилуя двигатель. Это будет увеличивать срок его службы, повышать комфортность и плавность езды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. В большом городе, где есть много светофоров, пробки и приходится часто останавливаться, автоматическая коробка сильно облегчит жизнь водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этом, к сожалению, все достоинства данного агрегата исчерпаны. За удобством, оказывается, стоит много довольно существенных недостатков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. АКПП не передаёт весь крутящий момент от мотора на колёса. Благодаря принципу работы гидротрансформатора автомобиль теряет примерно 10% своей мощности. Это сразу же сказывается на динамике разгона – она ниже, чем у аналога с МКПП. Повышается также расход топлива (на 10–15%), что тоже существенно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Поскольку масло, передающее крутящий момент в гидротрансформаторе, нагревается, автоматика требует систему охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Автомобиль с автоматической коробкой передач стоит дороже, чем такой же с механикой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Надёжность автоматических агрегатов ниже, чем МКПП – это обусловлено более сложной конструкцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Если коробка вышла из строя – ремонт дорогостоящий, и самостоятельно выполнить его не получится. Для этого придётся привлекать опытных специалистов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Для АКПП требуется регулярное обслуживание и периодическая замена масла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Если разрядился аккумулятор, запустить автомобиль «с наката» не получится. Буксировать его также нельзя, тормозить двигателем – тоже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Самое главное – классическая автоматика не даёт водителю полностью контролировать свой автомобиль, затрудняя маневрирование в нештатных ситуациях. Последствия могут быть печальными, особенно в гололёд и на бездорожье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КПП автоматического типа будет исправно служить владельцу, если вовремя проводить профилактику, следить за уровнем масла и менять его с периодичностью, установленной производителем. Для правильного ухода следует соблюдать несколько несложных правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • периодически, после каждых 10–15 тыс. км пробега, требуется проверять уровень масла в АКПП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • если автомобиль эксплуатировался без повышенных нагрузок и дорожные условия были приемлемыми, надо будет менять смазочное вещество примерно раз в 3 года, через каждые 40–50 тыс. км;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в том случае если нагрузки на трансмиссию были повышенными, или авто использовалось на просёлочных, горных дорогах и в других сложных условиях – потребуется замена через 25–30 тыс. км;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при замене использовать только такое трансмиссионное масло, которое рекомендовано производителем. Обычно это вещество представляет собой специализированную смазку ATF. Оно имеет красноватый цвет и ничем не пахнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверка уровня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверять трансмиссионную жидкость необходимо как в прогретом, так и в холодном автомобиле. Только так можно будет получить правильный результат. Для этой цели предназначен специальный щуп. В разных моделях от разных производителей расположение этого щупа может отличаться. Как правило, на теле щупа обозначены две шкалы. Одна служит для проверки в холодном состоянии (+20, или COLD), а другая – в прогретом (+80, или HOT). Главное – не перепутать их при проверке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует обратить внимание на то, что такая маркировка может быть не на всех моделях. В таком случае лучше обратиться к документации производителя. Когда будет проверяться холодная коробка, лучше всё-таки запустить двигатель, чтобы он проработал на холостых оборотах 1-2 минуты, но не больше. Затем вытертый насухо щуп опускается в картер КПП. Масло ещё не успело разойтись по всем каналам агрегата, поэтому его уровень должен быть в районе максимального, но не выше допустимого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После этого требуется проверка в разогретом режиме. После пробега 20–30 км следует выполнить такую же операцию. Только в этом случае уровень рабочей жидкости должен быть ниже. Нормально, если он будет находиться межу отметками MIN и MAX.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как правильно доливать смазочную жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если выяснилось, что уровень рабочего вещества ниже допустимого, требуется немедленно долить его до требуемого. Делается это через горловину, которая специально для этого предназначена. Предварительно требуется вставить воронку с мелким ситом, чтобы внутрь не попал масляный осадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как показывает практика, в большинстве автомобилей объём смазки по холодной шкале, от максимального деления до пятого снизу, равен приблизительно 250 мл. По горячей шкале уровень между делениями MAX и MIN составляет ориентировочно 0,5 литра. Но стоит помнить, что у некоторых производителей эти параметры могут отличаться. Важно также не допустить перелив жидкости, так как последствия этого шага могут быть непредсказуемы, вплоть до выхода трансмиссии из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замена трансмиссионной смазки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если владелец авто чувствует в себе силы и имеет возможность провести частичную замену масла самостоятельно, следует придерживаться некоторых обязательных правил. Нужно помнить, что процедура эта простая и в то же время трудоёмкая. Кроме того, полностью заменить смазочный материал вряд ли получится – для этого нужно иметь помощника, специальную аппаратуру и инструменты. Поэтому лучше уж прибегнуть к помощи специалистов СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Автомобиль с прогретой трансмиссией загоняется на смотровую яму или эстакаду. Селектор коробки переключается в Р или в N (в зависимости от модели). В картере АКПП откручивается сливная пробка, оттуда в ёмкость сливается 30–40% всего объёма масла, не более.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Пробка закручивается, через специальное отверстие заливается ровно столько же свежей смазки, сколько вытекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что может произойти, когда уровень смазки превысит допустимый

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первый взгляд, что тут такого? Ну перелил немного масла, так это только к лучшему. Какие тут могут быть последствия? В реальности АКПП грозит выход из строя и, как следствие, дорогостоящий ремонт, как ни странно это звучит. Избыток смазочного материала так же негативно сказывается на работе трансмиссии, как и недостаток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если перелить немного, в пределах 1–1,5 см выше максимальной отметки, этим можно пренебречь, но не расслабляться. Первых пару сотен километров следует внимательно прислушиваться к работе трансмиссии. Не должно быть посторонних шумов, все скорости должны так же плавно включаться. В случае большего переизбытка жидкости трансмиссионная смазка начинает взбиваться. Появляется пена, ATF увеличивается в объёме и теряет свои качества. АКПП, как говорят, начинает «тупить». Падает динамика разгона, смазка начинает вытекать через сальники, щуп и сапун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если сразу же не принять меры, избыточный перелив провоцирует нарушение работы. «Пропадают» некоторые передачи, коробка начинает перегреваться и, в конце концов, выходит из строя. Чтобы этого не случилось, какие действия нужно предпринять, чтобы быстро удалить излишек масла? Для этого есть два пути.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Нужно купить большой шприц и капельницу, из которой будет использоваться прозрачная трубка. Обрезается кусок трубки длиной 0,5–0,7 метра. Одним концом подсоединяется к шприцу, другой конец опускается в отверстие для щупа или в заливочную горловину. Шприцом высасывается избыток смазки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Машина выезжает на смотровую яму или на эстакаду. Излишек быстро убирается через сливное отверстие, что расположено внизу. Кстати, открутить его легче, когда двигатель не разогрет. Если вытекло слишком много жидкости, часть нужно залить назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из всего вышесказанного следует только один вывод: при правильной профилактике и эксплуатации АКПП будет служить долго, радуя владельца безупречной работой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-opasen-pereliv-masla-v-akpp/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем опасен обрыв нулевого провода https://litezona.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda/ https://litezona.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В чем опасность обрыва нулевого провода в доме или в квартире

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обрыв нулевого провода в трехфазной электрической сети — опасное явление, которое может вывести из строя бытовые электроприборы и поразить людей электрическим током. От подстанции (ТП) к потребителю, в данном случае в дом, электричество поступает по четырем проводникам – трем фазным и проводнику, который совмещает функции рабочего нулевого и защитного заземляющего проводника. Ток поступает по наиболее распространенной системе заземления TN-C-S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система данного типа предусматривает заземление нейтрали источника питания – трансформатора подстанции. После ввода в здание совмещенный проводник разделяется на рабочий нулевой проводник и защитный, а затем распределяется между квартирами. Три фазы электрической сети при вводе в дом распределяются на примерно равное количество квартир. Но при нормальном режиме работы электрической сети нагрузка по трем фазам неравномерная, так как жители квартир по-разному эксплуатируют электроприборы, и в разные промежутки времени нагрузка по фазам отличается, причем значительно. При этом напряжение по фазам практически равное, так как нулевой провод играет роль балансира, снижает так называемое напряжение смещения нейтральной точки практически до нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае обрыва нулевого провода на линии электропередач тут же возникает дисбаланс — возникает перекос фазных напряжений. При этом по одной фазе, где нагрузка меньше напряжение резко возрастает, а на самой загруженной фазе наоборот – падает. При этом в зависимости от перекоса, напряжение на фазах может колебаться от нескольких десятков вольт до значения линейного напряжения трехфазной сети — 380 В. В данном случае все зависит от величины перекоса нагрузок по фазам электрической сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия таких перепадов напряжения наверняка всем известны. Значительное превышение напряжения в бытовой сети приведет к выходу из строя практически всей техники, которая в данный момент работала от сети. Чрезмерно низкое напряжение за считанные минуты выведет из строя компрессор холодильника или кондиционера, электродвигатель стиральной машины и другие электроприборы, конструктивно имеющие электродвигатели. Ненормальный режим работы электроприборов может закончиться выходом их из строя с последующим возгоранием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выход из строя бытовой техники — это не самое страшное. В случае перегорания нуля до ввода в дом, то есть до разделения его на нулевой и заземляющий проводник, на всех заземленных элементах оборудования, бытовых электроприборах появляется фазное напряжение. В случае прикосновения к таким электроприборам человек будет поражен электрическим током.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если в доме реализована система уравнивания потенциалов, которая предусматривает электрическое соединение с заземляющей шиной всех металлических элементов конструкции, металлических трубопроводов, то вероятность поражения электрическим током снижается, так как человек не будет касаться двух точек с разным потенциалом. Но, как показывает практика, такая система в большинстве домов не реализована и в случае появления на корпусе электроприбора опасного потенциала и прикосновения человека одновременно к данному электроприбору и металлическому предмету, имеющему другой потенциал, человек будет поражен электрическим током.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как защитить себя и бытовые электроприборы от вышеописанных последствий?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основная мера защиты от возможных перепадов напряжения — это установка реле напряжения на вводе домашнего распределительного щитка. В случае чрезмерного снижения или увеличения напряжения реле напряжения мгновенно обесточит электропроводку, защитив при этом включенные в сеть электроприборы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае повреждения нулевого провода и появления опасного потенциала на корпусе оборудования, ни одна из систем заземления сети не даст гарантированную защиту. В сети системы TN-C-S защиты от возможного появления опасного потенциала на корпусе оборудования в случае повреждения нуля до места его разделения нет. В данном случае гарантировать безопасность эксплуатации заземленных электроприборов можно только в том случае, если снабжающая организация выполняет периодические проверки состояния сетей от питающей подстанции непосредственно до главного распределительного щитка дома и своевременно устраняет возможные нарушения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В электрической сети, где реализована система TT, обрыв нулевого провода не приводит к появлению опасного потенциала на корпусе оборудования. Но при этом перекос напряжений по фазам может возникнуть, поэтому реле напряжения в данных сетях также необходимо установить для защиты бытовых электроприборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Решением данной опасной ситуации будет устройство, измеряющее дифференциальную утечку тока и при превышении определенного уровня отключит электрическую линию. Это устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. В данном случае при возможной утечке тока на заземленный корпус УЗО моментально обесточит электропроводку. Ни в коем случае не устанавливайте электронное УЗО, а только электромеханическое, т.к. первое при обрыве нуля становится бесполезным прибором. Электронная схема в электронном УЗО при обрыве нуля перестает работать, а с ней весь прибор. Электромеханическое УЗО не имеет такового недостатка и четко отрабатывает пропадание нуля, отключая контролируемую линию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее полным техническим решением защиты от обрыва нуля в любой системе электрической сети по нашему мнению будет совместное использование в схеме электропитания реле контроля напряжения и электромеханического УЗО (дифференциального автомата).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Даже те, кто не имеет электротехнического образования, наверняка слышали о такой аварийной ситуации, как перекос фаз. В некоторых предыдущих публикациях мы уже упоминали, чем грозит обрыв нуля, и кратко упоминали о способах защиты от несимметрии фазных напряжений. Сегодня мы более подробно рассмотрим данную тему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что такое обрыв нуля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для полноценного ответа на этот вопрос необходимо привести примеры штатной работы трехфазной схемы ввода электроснабжения. В качестве примера приведем упрощенный вариант с вводом для этажного распределительного щита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Схема 1. Штатная работа системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как видно из рисунка, каждая из квартир на этаже запитана от отдельной фазы (L1 – L3) и общего нуля. Что формирует в бытовой сети каждой квартиры фазное напряжение 220 вольт (L1N=L2N=L3=220 В.). В данном случае используется схема питания TN-C-S, где задействована шина заземления PE, соединяемая в РУ здания с нулем. Приведенная система сбалансированная, поскольку ток нагрузки в фазных проводах суммируется через нулевую линию, что снижает вероятность перекоса фазных напряжений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заметим, что полностью исключить данное явление довольно сложно, поскольку сопротивление нагрузок на каждой фазе может различаться. К примеру, в квартире_1 включен кондиционер и стиральная машина, в квартире_2 хозяин запустил бойлер и электропечку, а в квартире_3 жильцы отсутствуют и все бытовые приборы отключены от сети. По итогу, в трехфазной системе питания возникнет несимметрия напряжений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим работу сети в нештатном режиме, когда происходит отгорание нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что происходит в электросети при обрыве нуля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рассмотрим отдельно, изменение режима работы трехфазной сети при обрыве магистрального нуля и как поведет себя однофазная электрическая проводка, если отгорание нулевого проводника произойдет на вводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отгорание нуля в трехфазной сети

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внесем изменения в рисунок 1, вызванные аварией, а именно отключением нуля .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оборвался нулевой магистральный проводник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данном случае обрыв общего нулевого провода приведет к тому, что движение электрического тока по нему прекратиться. В результате все квартиры R1-R3 будут запитаны по типу подключения «звезда без нулевой магистрали». Другими словами, при обрыве нуля на каждую квартиру будет поступать не фазное, а линейное напряжение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Контур из квартир 1 и 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для примера предлагаем рассмотреть, как сложится ситуация в квартирах 1 и 2. Нагрузка электрических приборов суммируется в данном контуре при прохождении через него тока I12. Соответственно, уровень напряжения для квартир установится в зависимости от нагрузки подключенных к сети приборов. То есть: U1 = I12*R1, а U2 = I12* R2. Из этого следует, что суммарная величина силы тока составит I12 = U12 / (R1+R2) :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратим внимание, что суммарное напряжение контура будет равно линейному в данной электросети, то есть U12 = 380 вольт. Но при этом показатели U1 и U2 могут варьироваться в диапазоне 0-380 вольт и, естественно, существенно отличаться друг от друга. На данные значения может влиять как нагрузка подключенных приборов в каждой из квартир, так и ее активная и пассивная составляющая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате если произойдут проблемы с нейтралью трансформатора (нулем источника), велика вероятность выхода из строя подключенных к сети приборов. Причина – повышение уровня напряжения в сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обрыв нуля в однофазной сети

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данной ситуации последствия будут не такими печальными, как в описанном выше случае, но, тем не менее, если отгорает вводный ноль в системе TN-C, это может представлять серьезную опасность для жизни человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отгорание нуля в схеме однофазного потребителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для однофазных нагрузок обрыв нуля будет аналогичен отключению напряжения, за исключением того фактора, что на фазном проводе останется потенциал, представляющий опасность для жизни. Причем, он также проявится там, где был ранее защитный ноль в контактах розеток. Если корпуса электроприборов заземлялись рабочим нулем, то весьма велика вероятность негативных последствий. В системах TN-C-S фактор риска существенно сокращается, за счет использования PEN проводника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как защититься?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Узнав об опасности, представляемой потерей нуля, предлагаем рассмотреть варианты защиты от данного явления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Начать необходимо с грамотного монтажа электропроводки. Если для питания объекта планируется задействовать трехфазную схему электроснабжения, то ее расчет должен быть произведен таким образом, чтобы минимизировать вероятность перекоса фаз. То есть, необходимо планомерно распределить нагрузку на каждую линию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Следует задействовать в управлении сетью приборы, выравнивающие нагрузку на каждую из фаз. Причем, в идеале, эта работа должна осуществляться без привлечения операторов, то есть, выполняться автоматически при обрыве нуля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Должна иметься возможность оперативного изменения схемы подключения потребителей. Это позволяет внести корректировки, если на этапе проектирования не была должным образом учтена нагрузка на каждый участок или увеличилась мощность потребления в связи с вводом новых объектов. То есть, при возникновении критической ситуации должна иметься возможность изменения мощности. В качестве примера можно привести вариант, когда многоквартирный дом переводится на линию с большей нагрузкой для «разбавления» перекоса фаз, возникающего при обрыве нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В приведенных выше вариантах мы рассматривали защиту от перекосов в глобальных масштабах, конечный потребитель может обеспечить должный уровень защиты значительно проще. Для этого достаточно установить реле контроля напряжения, в котором указать допустимый минимальный и максимальный уровень. Как правило, это ±10% от нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подведем итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безусловно, что вероятности аварий носят случайный характер, максимум, что можно сделать в таких ситуациях, – принять необходимые меры для обеспечения защиты. Но помимо этого не будет лишним вовремя определить аварийную ситуацию по характерным признакам. В первую очередь отгорание нулевого магистрального провода приводит к перенапряжению сети. Обнаружив первые признаки этого явления, следует отключить все электроприборы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сделать это оперативно и самостоятельно практически нереально. Временной промежуток для этого слишком коротким, поэтому следует установить на электрическом щитке специальные приборы, реагирующие на обрыв нуля. Как только напряжение выйдет за установленные пределы, реле контроля напряжения произведет защитное отключение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полностью доверять системе защиты не стоит. Может случиться так, что при наличии характерных признаков перепадов напряжения, отключение питания не произойдет. Поэтому имеет смысл перечислить наиболее вероятные проявления для данного явления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мерцание ламп накаливания. Они наиболее чувствительны к перепаду уровня напряжения, возникающего при обрыве нуля. Энергосберегающие осветительные приборы и светодиодные лампы не настолько реагируют на изменения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Электронные приборы, имеющие встроенную защиту, как правило, отключаются от сети питания. Или не запускаются. Такие действия предусмотрены реакцией защиты импульсных БП на броски напряжения. Характерно, что такая реакция может сработать раньше, чем реле напряжения. Но это, во многом зависит от производителя и схемы реализации защиты электросетей, а также надежности электрического соединения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Еще один характерный признак – повышение температуры выключателя. Даже если Вы не обратили внимания на мерцание ламп, то данное проявление должно вызвать опасения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Искрение, при попытке подключения электроприбора, может говорить об обрыве нуля на вводе однофазного потребителя. Даже, если оно вызвано другим фактором, а не обрывом нуля, это очень нехороший признак.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Самопроизвольные срабатывания вводных автоматов, также могут указывать на перенапряжение. Такая реакция на обрыв нуля характерна при включении электронагревательных приборов, например электропечи, бойлера, чайника и т.д.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Характерные звуки во вводном электрическом щите также могут указывать на перепады напряжения. В такой ситуации рекомендуется отключить ввод питания и дождаться приезда аварийной бригады. Велика вероятность, что авария обрыва нуля имела место в электросети поставщика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Обязательно установите на вводе электрической сети реле напряжения. В идеале желательно продублировать данную систему стабилизатором напряжения для дома или квартиры. Такое устройство, работая в паре с реле, позволит поддерживать заданный уровень напряжения, не отключая питание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собственно, только многоуровневая защита может обеспечить максимальную безопасность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последствия обрыва нуля в трехфазных и однофазных сетях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К домовому электрощиту многоквартирного дома подходит 3- х фазное напряжение 380 В. К подъездному щиту также подводится три фазы, для отдельной сети квартиры используется одна фаза и нейтраль. Такая система электропитания TN-C применялась для старых построек и существует до сих пор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Двухпроводная сеть частного дома с защитным заземлением

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В новых домах используется система питания TN-C-S с третьим, дополнительным защитным проводником. В многоквартирном доме все фазы распределены по квартирам равномерно таким образом, чтобы нагрузки на все три фазы были одинаковыми и перекос фаз был бы минимальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако при обрыве нулевого провода происходит перераспределение напряжения по фазам и возникает перекос фаз. В результате в одной квартире возможно напряжение поднимется до 380 В, а в другой будет занижена до 170 В. В обоих случаях бытовые электроприборы и техника выходят из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Особенно чувствительны к таким перекосам фаз бытовые приборы, имеющие электродвигатели — это стиральные машины, холодильники, кондиционеры, вентиляторы, пылесосы и т. д. Величина напряжения при перекосе фаз зависит от числа подключенных потребителей электроэнергии на всех фазах и их мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что происходит при обрыве нуля? Напряжение с другой фазы, через подключенные приборы других квартир, поступает на общий нулевой провод и в квартирах в розетках появляется напряжение не 220 В (фаза – ноль, как должно быть), а напряжение 380 В (фаза — фаза).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате, подключенные бытовые приборы выходят из строя из-за перекоса напряжения сети. Хуже еще если в электропроводке старых построек с системой электропитания TN-C в качестве защитного проводника используется нулевой провод, который присоединяется к корпусу бытовых приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система энергоснабжения TN-C-S с дополнительным проводником заземления PE применяемая в новых постройках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тогда при прикосновении к корпусу, человек получит опасный удар током. В новых домах система заземления TN-C-S с проводником защитного заземления, на корпусах бытовых приборов опасного напряжения не будет, опасности поражения током нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если обрыв нуля в однофазной сети произошел у вас в квартире, то опасности для бытовых приборов не будет, а вот при касании корпуса прибора вас поразит током (старая электропроводка TN-C) если использовать рабочий ноль в качестве защитного заземления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если в дом подведена трехфазная сеть, то при обрыве нулевого провода в трехфазной сети возникнет опасность выхода из строя бытовых приборов, не зависимо где произошел обрыв в магистральной линии или у вас в доме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины возникновения обрыва нуля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причин достаточно много — это обрыв нейтрали на подстанции, в домовых и подъездных щитах, неопытность электриков, отсутствие обслуживания электросетей и далее. Основной причиной обрыва нейтрали — это некачественное крепление провода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При слабом креплении нейтрали провод нагревается, окисляется (что увеличивает сопротивление перехода нейтраль — корпус) и перегорает. Также возможно обгорание нейтрали при использовании больших номиналов предохранителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нередко обрывается нейтраль при сильных порывах ветра, обледенений, ремонтных работах и т. д. Как видно имеется масса причин обрыва нейтрали. Чтобы избежать последствий от этой неисправности нужно выбрать правильный вариант защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защита от обрыва нуля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электропроводка в старых постройках системы заземления TN-C не имеет никакой защиты от обрыва нуля и представляет с собой большую опасность при использовании нейтрали в качестве заземляющего проводника корпусов электроприборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система TN-C. Обрыва нуля нет. Опасности нет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Система TN-C. Последствия при обрыве нуля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В новых постройках системы электроснабжения TN-C-S с отдельным заземляющим проводником, вероятность поражения опасным для жизни током уменьшается. Уменьшить сопротивление заземления, и улучшить качество защиты позволяют дополнительные повторные заземления у каждого дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако эта система заземления не защитит ваши бытовые приборы при обрыве нуля. Для защиты приборов, техники и поражения током человека помогут реле контроля напряжения или стабилизаторы напряжения. Реле напряжения отключит вашу электросеть при опасных перенапряжениях и минимальных значениях напряжения в сети. Помогут еще и УЗО, дифавтоматы с защитой от обрыва нуля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сработает ли УЗО при обрыве нуля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      УЗО отключит электросеть при касании корпуса человеком, если в качестве заземляющего проводника использована нейтраль. В этом случае через человека потечет ток утечки, на которую среагирует УЗО. Обычные УЗО и дифавтоматы, если у них нет функции защиты от перенапряжений, не защитят от поломок бытовых электроприборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вывод. Для защиты человека от поражения опасным высоким напряжением и выхода из строя электробытовых приборов, техники, ламп освещения поможет УЗО или дифавтомат с защитой от обрыва нуля. Также можно поставить реле напряжения и обычные УЗО, дифавтомат или реле контроля напряжения с отдельным защитным заземлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем они отличаются друг от друга https://litezona.ru/chem-oni-otlichajutsja-drug-ot-druga/ https://litezona.ru/chem-oni-otlichajutsja-drug-ot-druga/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-oni-otlichajutsja-drug-ot-druga

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вопрос по географии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие типы климата вам известны?чем они отличаются друг от друга?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ответы и объяснения 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Жаркий Влажный Сухой Холодный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Жаркий — там жарко температура летом 35-40+ зимой -3 +15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влажный — повышенная влажносто +75%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Холодный — думаю сама напишеш

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Между основными климатическими поясами располагаются переходные, имеющие в названии приставку «суб». В переходных климатических поясах воздушные массы меняются по сезонам. Они приходят сюда из соседних поясов. Это объясняется тем, что в результате движения Земли вокруг своей оси происходит смещение климатических поясов то к северу, то к югу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выделяют три дополнительных типа климата:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Субэкваториальный климат: летом в этом поясе господствуют экваториальные воздушные массы, а зимой — тропические.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Субтропический климат: летом господствуют воздушные тропические массы, а зимой сюда вторгаются воздушные массы умеренных широт, несущие осадки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Субполярный климат: летом из умеренных широт сюда приходят влажные воздушные массы, поэтому лето прохладное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Знаете ответ? Поделитесь им!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как написать хороший ответ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этого делать не стоит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть сомнения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе География.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ТЕКСТ — это речевое произведение, которое является результатом речевой деятельности человека, это основная коммуникативная единица, которая им используется во время речевой деятельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Текст характеризуется единством темы, замысла, основной мысли и смысловой законченностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У текста также есть определённая композиция (внутренняя структура) . Она состоит из зачина (вступления) , основной части и заключения. Наличие в тексте основной части обязательно, вступления и заключения — факультативно. Во всех частях последовательно раскрывается содержание текста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По функционально-смысловым особенностям выделяют следующие коммуникативные типы речи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      повествование (передают действие в развитии, во временной последовательности) ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      описание (характеризуют статичные картины, передают их детали) ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      рассуждение (передают развитие мыслей относительно предмета речи) .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Редко встречаются тексты, относящиеся только к одному коммуникативному типу речи. Чаще всего тексты комбинируют описание, повествование и рассуждение, и какой-нибудь тип является доминирующим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тексты относятся к какому-нибудь из стилей речи. В зависимости от этого выделяют тексты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды изображения местности отличаются друг от друга по целям использования, по механизму создания, по точности изображения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Рисунок. Самый примитивный и крайне неточный способ изображения местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Снимок. Может быть сделать из атмосферы или из космоса (гораздо более точный способ отражения действительности).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. План местности. Чертеж с условными знаками в определенном масштабе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Географическая карта. Наиболее популярный метод, именно с помощью него сформированы школьные атласы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-oni-otlichajutsja-drug-ot-druga/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать стекла автомобиля от замерзания снаружи https://litezona.ru/chem-obrabotat-stekla-avtomobilja-ot-zamerzanija/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-stekla-avtomobilja-ot-zamerzanija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-stekla-avtomobilja-ot-zamerzanija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Владельцы автомобиля зимой очень часто не утруждают себя одеванием тёплой одежды – машина во дворе или на ближайшей стоянке. Стоит лишь включить печку, смахнуть дворниками лёгкий слой снега, и уже через минуту можно ехать по своим делам в тепле и комфорте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но бывает так, что вчера вечером прошёл дождь со снегом, который основательно замёрз за ночь. Стекло покрыто ледяной коркой, которая полностью закрывает обзор. Проблему необходимо решить быстро – на работе надо быть раньше начальника, да и мороз даёт о себе знать. Итак, открываем багажник и находим там следующие предметы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Скребок пластиковый обыкновенный. Некоторые люди считают это недорогое стандартное средство крайне опасным для стекла, так как оно может поцарапать хрупкую поверхность. С другой стороны, сотни тысяч водителей каждое утро опровергают это расхожее мнение – сила нажатия должна быть нечеловеческой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможно, на стекле уже длительное время были большие сколы. Скребок, вкупе с минусовой температурой, лишь приблизили время неминуемой замены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стекло автомобиля создано для наилучшей аэродинамики. Но руке не очень удобно изгибаться под таким углом. Стоит рассмотреть вариант с удлинённой ручкой. Также она будет полезной, если автомобиль грязный – меньше необходимости облокачиваться о крыло. Соответственно, риск вымазаться перед длительным рабочим днём, минимальный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие водители предпочитают скребок с варежкой, которая поможет защитить руки от холодного снега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скребок пластиковый обыкновенный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Скребок из толстой резины. Особо бережные люди выбирают именно этот тип скребка. Возможностей борьбы с ледяной коркой меньше — резина более мягкий материал, по сравнению с пластиком. Зато больше шансов сохранить целостность стекла. Выбор также стоит остановить на варианте с варежкой и длинной ручкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скребок из толстой резины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Солевой раствор. Часть водителей успела разочароваться в этом виде борьбы со льдом. Считается, что лёд уходит слишком медленно. А если корка толстая, то не тает вовсе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хитрость кроется в том, что натирать стекло солевым раствором необходимо до того как на нём появился лёд. Идеальный вариант – нанесение на сухое чистое стекло вечером, перед ожидаемыми осадками и похолоданием. Злоупотреблять этим методом не стоит – соль вызывает коррозию. А солевые материалы, вкупе с реагентами, дорожные службы от души наносят на обледеневшие зимние дороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как вариант, можно использовать хлористый кальций или квасцы. Недостатком является то, что всегда с собой необходимо возить жидкость, которая может сама замёрзнуть. Либо же раствор должен быть очень концентрированным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самым же экстремальным вариантом является натирание поверхности стекла чистой поваренной солью. Стоит быть очень осторожным – стекло можно сильно поцарапать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Хозяйственное мыло. Ещё одно популярное народное средство борьбы со льдом. В последнее время, стремительно теряющее свою былую популярность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. CD-диск. Если в багажнике совсем уж ничего не нашлось, а ехать надо и быстро, ситуацию поможет спасти диск из магнитолы. Скорее всего, его поверхность нарушится и воспользоваться по назначению им уже не удастся. Кроме того, он состоит из достаточно хрупкого материала. При активном использовании диск может лопнуть, осколки могут поранить водителя и поцарапать стекло. Часто применять этот метод лучше не стоит. Но как вариант на один раз, вполне можно рассмотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Чехол против наледи. Не самый популярный метод, ведь надо заранее растягивать его по поверхности стекла и снимать перед каждой поездкой. Сторонников и противников этого метода примерно поровну.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чехол против наледи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Зимний омыватель стекла. Если в багажнике оказалась «омывайка», ею можно полить стекло – химическая реакция быстрее растопит лёд. Если же заветной бутылочки не нашлось, можно попробовать позаимствовать немного из бачка омывателя. Конечно, если это возможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зимний омыватель стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Водка, спирт, самогон. Отличной альтернативой омывателю служат крепкие напитки, которые не замерзают даже при больших отрицательных температурах. Лёд сойдёт гораздо быстрее. Негативные последствия использования могут наступить после встречи с инспектором ГАИ. По долгу службы он легко может отличить этиловый спирт от технических жидкостей. После чего будет вынужден задать несколько дополнительных неприятных вопросов. Хотя многие не переживают по этому поводу и вместо зимней омывающей жидкости заливают даже самогон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Современные «продвинутые» водители используют специальные размораживатели стекла. По сути, это отходы спиртового производства с некоторыми добавками. Выпускают «антилёд» или «деайсер» в виде пульверизатора. Всё, что остаётся водителю — обильно побрызгать обледеневшую поверхность. Через пять минут включить дворники, которые уберут снежную кашицу. Удобство этого метода – минимальное пребывание на холоде и отсутствие необходимости работать скребком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. Направлять струи горячего воздуха из фенов, горелок, электроплиток, а также поливать стекло кипятком крайне не рекомендуется – от сильной разницы температур хрупкая поверхность, скорее всего, треснет. А это соответственные немалые затраты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Трещины из-за перепада температур

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11. Если стекло замёрзло изнутри, трогать его нежелательно – останутся разводы, от которых совсем непросто избавиться. Единственный вариант – направить на наледь теплый (не горячий) обдув и ждать. Для того чтобы избежать этой неприятности, перед постановкой на стоянку, откройте окна и подождите пять минут для уравнивания температур в салоне и на улице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В принципе, обдув стоит включать сразу же после того, как автомобиль завели. Пока машина греется, воздух теплеет и понемногу помогает в борьбе с коркой льда. Главное, чтобы поток не был чересчур горячим – большая трещина не лучший подарок для автолюбителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждую зиму морозные деньки и ночные заморозки заставляют водителей включать печки в своих автомобилях. И сразу же многие автовладельцы начинают бороться с массой новых проблем, одной из которых является замерзание стекол в автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первый взгляд, ничего страшного, но машина — это не самолет, а значит, пользуясь одними лишь приборами, до места доехать не получится. Поэтому стекла всегда должны быть прозрачными и чистыми. Далее несколько дельных советов как убрать наледь на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рекомендации по борьбе с наледью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот представьте, вы выходите из дома прекрасным морозным утром и наблюдаете такую картину — на вашем автомобиле образовалась ледяная корочка, все стекла в наледи. Можете готовиться к тому, что на работу вы приедете не так быстро — на полчаса позже обычного. Приблизительно столько времени нужно для того, чтобы нагреть и снять с лобового стекла лед. Заранее можно приобрести спрей с размораживающей жидкостью или сделать ее самостоятельно (об этом далее). В этом случае, вы наверняка справитесь намного быстрее, от такого средства лед будет сходить быстро и легко. Стоит помнить, что начинать движение можно, как только стекла машины будут полностью очищены от снега и льда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Водители разных стран, в том числе постсоветских, придумали немало способов касательно того, каким же образом бороться с наледью на лобовом стекле после холодной ночи или попросту после продолжительного простаивания машины на морозе. На самом деле таких секретов много, приведем наиболее действенные и интересные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прогрев машины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое, что должен сделать любой автовладелец перед тем как очищать стекло машины ото льда, это запустить двигатель на холостых оборотах и включить печку. Это не только поможет нагреть салон, но и запустит процесс размораживания лобового стекла изнутри. Параллельно имеет смысл включить электроподогрев заднего стекла и боковых зеркал (при наличии такой опции в автомобиле).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скребок и аналогичные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это недорогое, но полезное устройство должно быть в арсенале каждого автовладельца! При покупке обращайте внимание на то, из какого материала сделана его рабочая поверхность. Она может быть из пластика или плотной резины. Первый вариант более дешевый, и работать им не так удобно. Однако за счет того, что пластик является более твердым материалом очистить наледь будет проще и быстрее. Лучше обратить внимание на модели скребков со специальной «варежкой» (утепленным местом для хвата руки) и длинной рукояткой, ими удобнее пользоваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также вместо скребка можно пользоваться пластиковой банковской карточкой, скидочной, дисконтной, старым проездным или испорченным CD/DVD-диском и подобными гнущимися предметами из поликарбоната.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако помните, что как правило, корпус пластиковой карты может справиться лишь с небольшой наледью (инеем или изморозью). Если на стекле имеется толстый лед — она вам вряд ли поможет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теплая вода

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если на улице небольшой мороз, и льда на стекле немного, то можно нагреть дома воду (но не очень сильно, чтобы в нее можно было засунуть палец), и полить ею стекло. После этого воспользоваться скребком для механической очистки поверхности. Однако учитывайте, что если мороз значительный, то данный метод не подойдет, а сделает только хуже, образовав новую наледь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка стекла для удаления наледи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В настоящее время в автомагазинах и на авторынках продается огромное количество специальных средств, которые будут защищать стекла от замерзания и запотевания. Однако несмотря на все разнообразие, большинство из них представляют собой обычный спиртовой раствор с различными добавками. Если данного средства не окажется под рукой, то можно прибегнуть к дедовскому методу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В сверток нужно положить немного соли, завязать, а после этого протереть стекло. Ткань должна промокнуть, а соль будет предохранять стекла от замерзания. Но у такого метода есть один минус — остаются солевые разводы не стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Незамерзайка» своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автовладельцы пытаются разморозить лед классической незамерзающей жидкостью, которая используется в бачке омывателя в зимний период. Однако стоит отметить, что поступать таким образом не стоит, поскольку этот процесс не даст результата! Дело в том, что температура ее замерзания составляет около -25°С…-20°С. Однако это справедливо лишь при условии, что жидкость не разбавлена. В ситуации же, когда она при контакте со льдом смешивается с водой (с тем же льдом), получается очень разбавленный раствор, обладающий температурой замерзания гораздо выше (приблизительно -5°С). Таким образом, получается результат, когда автовладелец лишь усугубляет ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поэтому, в данном случае целесообразно пользоваться самодельной «незамерзайкой», которую можно легко изготовить, добавив в заводскую незамерзающую жидкость обычный медицинский спирт (имеющий крепкость 96%). Последний можно без проблем найти в аптеке, однако он может иметь различные названия, поэтому лучше об этом поинтересоваться у фармацевта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автофен для салона и стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В автомагазине можно купить распространенные китайские автофены, которые позиционируются продавцами как эффективные размораживатели стекол с внутренней их стороны. Конструкционно устройство представляет собой подобие небольшого бытового вентилятора малой мощности, и подключаемого к разъему прикуривателя, то есть, работает от электросистемы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако по отзывам немногочисленных владельцев упомянутого устройства, должного эффекта оно не дает. Во-первых, мощности ТЭНов и вентилятора недостаточно, чтобы быстро и эффективно разогреть даже не толстую наледь. Во-вторых, вентилятор дует точечно, поэтому с его помощью разогреть всю площадь стекла попросту нереально. Таким образом, автофен можно купить либо в дополнение к стандартной печке, которая обогревает лобовое стекло, либо в качестве индивидуального обогревательного прибора (например, в сильный мороз погреть руки, разогреть водительское или пассажирское сидение, разогреть какой-либо инструмент, еду, чай и так далее). Поэтому сто раз подумайте перед принятием решения о покупке такого устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Алкогольсодержащие жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Речь о медицинском или техническом спирте, водке, самогоне и так далее. Если набрать эти жидкости в разбрызгиватель и распылить на стекло, то они будут эффективны. Однако учитывая высокую стоимость алкогольных напитков, а также менталитет нашего народа такой метод можно поставить под сомнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уберечься от образования наледи на стекле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также существует несколько профилактических методов, позволяющих избежать появления наледи на стекле. Способы эти достаточно простые и доступные большинству автовладельцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Охладить и проветрить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отключение печки перед парковкой. Это необходимо делать за 5. 10 минут до того, как вы подъедете к месту парковки и отключите двигатель. Особенно это актуально в случае, если идет снег, так как на теплом стекле он тает, образуя ту самую наледь. Также после этого рекомендуется открыть полностью два окна в салоне или двери (лучше всего по диагонали — например, водительскую и заднюю праву). Делается для того, чтобы выровнять температуру в салоне и снаружи автомобиля. Время проветривания — 1. 2 минуты, этого вполне достаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оставлять на ночь слегка приоткрытым боковое окно. Так делают с целью выравнивания внутренней и внешней температуры (из-за чего собственно и происходит образование наледи). Совет аналогичен предыдущему. Однако может возникнуть проблема так как некоторые сигнализации не допускают неполного закрывания стекол на пассажирских дверях автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработать специальным средством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые автовладельцы рекомендуют пропитать верхнюю кромку поднимаемого стекла гидрофобной пропиткой, предназначенной для обуви. но чаще попросту покупают средство типа «антилед» или «антидождь» тогда влага не задерживается на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед длительной стоянкой рекомендуется протереть стекло спиртовым раствором, после чего насухо вытереть хлопчатобумажной тканью. Такие действия не только помогут уберечься от наледи, но и позволят проще отмыть кусочки мусора, если таковые попадут на поверхность стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Закрыть лобовое стекло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует четыре типа материала, которым можно закрывать поверхность стекла — специально предназначенный для этого заводской чехол, ткань, плотный упаковочный картон, полиэтиленовая пленка. У каждого из методов есть нюансы использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чехол против наледи. Выпускаются специальные накидки, закрывающие не только лобовое стекло, но и часть боковых стекол, а также боковые зеркала. Существуют различные, порой противоречивые, мнения по поводу того, целесообразно ли использовать такие чехлы. Основная проблема заключается в том, что после снятия чехла его нужно хорошенько просушить, а это может вызвать проблему, особенно у жителей многоэтажек. Поэтому их использование больше подходит для людей, проживающих в частном секторе, поскольку им проще оставлять на просушку материал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ткань действительно в состоянии уберечь поверхность стекла от образования наледи. Однако ее использование имеет и несколько недостатков. Во-первых, ее ткань необходимо отодрать от стекла. А это не всегда легко и быстро. Во-вторых, ткань необходимо аккуратно свернуть. Но такие процедуры сами по себе могут вызвать некоторые сложности. Кроме того, намокшая ткань в салоне может вызвать запотевание стекол. Аналогично вместо ткани можно использовать толстый упаковочный картон. Однако в связи с тем, что он быстро разрушается, то если вы решите использовать этот материал, будьте готовы к его частой замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также, для закрывания лобового стекла можно использовать кусок полиэтиленовой пленки, предварительно смочив поверхность средством от обледенения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Установить сигнализацию с автозапуском

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это качественно новый метод борьбы с наледью. Электронная система будет запрограммирована таким образом, чтобы с заданной периодичностью запускать двигатель, не давая ему значительно остыть. А если машина оборудована системой климат-контроля, то она также будет периодически включаться. Таким образом, автомобиль будет всегда готов к поездке. Такой способ очень удобен, хотя и стоит немалых денег.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Так же можно устанавливать машину таким образом, чтобы солнце как можно дольше светило на машину, и в частности, на лобовое стекло. Этот простой метод бывает весьма полезен, особенно когда температура не опускается очень сильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недопустимые средства борьбы с наледью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Среди автолюбителей существует ряд заблуждений, касающихся использования опасных средств для избавления от наледи. Так, не рекомендуется использовать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лопнувшее стекло вследствие полива кипятком

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кипяток или очень мощную струю горячего воздуха. Например, нельзя поливать стекло только что закипевшей водой из чайника. Также для размораживания наледи нельзя использовать бытовые или строительные фены, тепловые пушки. Слишком горячий воздух создаст резкий перепад температур, из-за чего автомобильное стекло может лопнуть. Особенно это касается иномарок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Скребки со сломанным лезвием. Если поверхность лезвия имеет значительные заусенцы, трещины или попросту поломано, то от использования такого устройства лучше отказаться. В противном случае вы рискуете поцарапать стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Удары по наледи. Нельзя бить скребком или другим твердым предметом даже по оттаявшей наледи (не говоря уже про замерзшую). Так вы можете повредить целостность стекла. Удалять лед необходимо вдоль плоскости поверхности стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Убирать наледь следует аккуратно. Главное в этом процессе — усердие и терпение. Помните, что лед невозможно удалить в одночасье. Поэтому при очистке поверхности стекла используйте перечисленные выше методы и средства, и работайте методично и спокойно. Это обеспечит сохранность поверхности стекол и ЛКП вашей машины. Также не используйте кипяток и струю очень горячего воздуха. В противном случае вы рискуете получить растрескивание стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! С самого начала не станем лукавить и признаем то, что замерзание стекол автомобиля, не такое уж и частое явление. Запотевание стекол в автомобиле, особенно в дождливую погоду, это да, это имеет место практически в каждом автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот замерзание стекол в автомобиле, это, естественное, явление характерное только для зимнего времени эксплуатации, и происходит по определенным причинам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надеемся на то, что не нужно долго разъяснять водителю, что явление замерзания стекол автомобиля напрямую связано с безопасностью, как вашей лично, так и с безопасностью других участников дорожного движения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Собственно, поэтому вопросам: причины замерзания окон в автомобиле, как предотвратить замерзание стекол в авто и какими средствами от замерзания пользоваться, стоит уделить несколько минут вашего драгоценного внимания. Либо для информации, либо для практического применения полученных знаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Замерзание стекол автомобиля – причина всего одна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одной и единственной естественной причиной замерзания стекол автомобиля, является высокая влажность воздуха в салоне. В сочетании с низкой температурой воздуха за бортом автомобиля, это и приводит: вначале к запотеванию стекол, а затем и к их замерзанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Описывать физические причины конденсации воздуха и замерзания стекол автомобиля, просто нет смысла. А вот практические советы о том, как свести к минимуму запотевание и замерзание стекол авто, начинающим водителям пригодятся больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для информации следует отметить, что процесс замерзания стекол зависит от самих стекол автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что это значит? Дело в том, что на серийных авто устанавливаются обычные стекла (сталинит). А существуют еще и атермальные стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стекла из сталинита имеют высокую теплопроводность, поэтому они быстрее и больше конденсируют влагу на себе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Атермальные стекла, наоборот, обладают низкой теплопроводностью, и, соответственно, низкая температура за бортом не приводит к такой интенсивной конденсации влаги, как у сталинитовых стекол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как уменьшить влажность воздуха в салоне в зимнее время

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Повышение влажности воздуха в салоне зависит от нас: водителей и пассажиров. И, естественно, от нас же зависит и снижение факторов, действующих на повышение влажности воздуха. А именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Во время движения в дождливую или холодную погоду по умолчанию в салоне должна происходить принудительная циркуляция воздуха. Зимой, естественно, теплого, а в дождь, прохладного или теплого, это уже от ваших предпочтений зависит. Обдув должен направляться на лобовое и боковые стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При посадке в салон нужно стараться на ногах и одежде заносить, как можно меньше снега.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В зимний период эксплуатации рекомендуется использовать коврики из текстиля. Резиновые коврики влагу собирают в виде луж под ногами, а текстильные, ее впитывают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если у вас в авто стоит климат-контроль, то проблема замерзания стекол автомобиля будет решаться автоматически, без вашего участия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С утра, после запуска автомобиля, дайте прогреться салону, покурите немного на улице, скребком снимите со стекол снаружи снег или изморозь, которая образовалась за морозную ночь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как предотвратить замерзание стекол автомобиля во время ночной стоянки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начнем с того, что любое средство против замерзания стекол авто – явление кратковременное. Жидкость антиобледенитель или антизапотеватель, очень быстро закончится, если ее наносить по правилам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А по правилам, средство от замерзания стекол наносится после тщательного мытья стекол, в два этапа. И действует она в течение 2-3 суток. А теперь посчитайте, сколько жидкости от замерзания стекол вам понадобится на зиму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Естественно, возникает резонный вопрос: как и чем обработать стекло от замерзания во время зимней стоянки? А ответ на этот вопрос нам даст, как всегда, народно-автомобильный опыт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Способы предотвратить замерзание стекол при постановке автомобиля на стоянку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • За пять-семь минут до приезда на автостоянку, выключите печку в салоне, и приоткройте окно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • После остановки откройте дверь (двери) салона на пару минут, этим вы сравняете температуры воздуха: внутри и снаружи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • На стоянке можно применить народный способ: в ткань насыпать соль и протереть изнутри стекла. Либо из пульверизатора распылить на стекла самодельную смесь: 3:1 вода и уксус (не эссенция). Это помогает стеклам не замерзать изнутри салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать стекла от замерзания с утра:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внутреннюю наледь по умолчанию убирает теплый воздух из печки, а вы в это время, боритесь с наружным льдом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Для того, чтобы убрать наружный лед (наледь) существуют специальные средства для очистки стекол. Но, зачем покупать за немаленькие деньги, непрактичное количество жидкости от замерзания, если можно сделать ее самому. Для этого понадобится самая дешевая водка, вода и пульверизатор. Раствор 2:1 (водка: вода). Ведь жидкость для очистки стекол от льда делается на спиртовой основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • После того, как водно-водочным раствором вы обработаете наружную часть стекол, остается растаявший лед собрать скребком. К этому времени, в салоне печка уже справится с внутренней изморозью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всё, можно в дорогу, не переживая за то, что у вас будет ограниченный обзор из-за замерзших окон автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-stekla-avtomobilja-ot-zamerzanija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать стекла авто от запотевания https://litezona.ru/chem-obrabotat-stekla-avto-ot-zapotevanija/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-stekla-avto-ot-zapotevanija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-stekla-avto-ot-zapotevanija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запотевание стекол считается распространенной проблемой для многих автовладельцев. Это также относится к новым автомобилям, когда при дожде либо снегопаде образуется конденсат. В таких случаях решить такую ситуацию помогает средство от запотевания стекол в автомобиле. Его можно сделать самостоятельно либо в магазине приобрести готовое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причина запотевания окон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подобная ситуация зачастую происходит, когда идет дождь. В результате существенно снижается видимость, что создает опасность в процессе движения автомобиля. Запотевшие автомобильные окна на 35% меньше пропускают света, из-за чего не позволяют водителю корректно оценивать ситуацию на дороге. Основной причиной, по которой происходят такие явления, считается образование конденсата. Это происходит из-за высокой влажности, когда температура стекол меньше, чем внутри автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сам конденсат представляет собой небольшие капли воды, оседающие на поверхности. Однако чтобы они появились, должен быть соблюден целый ряд условий. Прежде всего, такими считается наличие подходящего уровня влажности, а также температуры воздуха внутри машины. К примеру, когда влажность составляет 63%, конденсат начинает появляться при показателях температуры, составляющих 12 градусов. А вот при 94% капли начинают оседать на поверхности начиная с температуры в 20 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зачастую в помещениях показатели составляют примерно 55%, однако, медиками для здоровья рекомендуется держать уровень влажности в пределах 60-70%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Специальные средства помогут справиться с проблемой запотевания стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С целью регулирования уровня образования на стекле конденсата и предотвращения его запотевания важно контролировать несколько факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Температуру стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Влажность воздуха, внутри автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит подробнее разобрать оба фактора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Температура стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно понимать, что эти показатели определяются внешними факторами. Так, в зимний период температура стекла всегда будет низкая, из-за чего требуется его прогревание. На холодном стекле влага из более теплого воздуха, находящегося внутри автомобиля, начинает конденсироваться. Этот процесс происходит из-за изменения агрегатного состояния жидкости. Чтобы от него избавиться, приходится включать автомобильную печку. Теплый воздух приводит к испарению с них влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда стекло прогретое, на нем не происходит образование конденсата из-за отсутствия разности температур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влажность воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это еще один фактор, который необходим для запотевания стекла. В позднеосенний период, когда на улице идет дождь, уровень влажности в автомобиле сразу будет высоким и доходить до 90%. Когда человек только садится в машину, уровень влажности в ней соответствует тому, что на улице. Через определенное время её уровень поднимается вместе с температурой. В результате мелкие капли воды начинают оседать на поверхностях стекол. Особенно это актуально, когда в машину садится сразу 3-4 человека, каждый из которых за минуту выдыхает до 1 г воды, а также нагревает воздух. В результате все это оседает на стеклах, не успевающих прогреться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средства от запотевания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многих водителей интересует, чем обработать стекла автомобиля от запотевания, чтобы предотвратить конденсацию влаги. Для этого сегодня выпускаются различные средства, которые обычно называют антизапотевателями, а также антидождем. Их производят в виде аэрозолей либо жидкостей. Купить средства от запотевания стекол в автомобиле можно в различных автомобильных магазинах, где реализуется автохимия. Наиболее популярными сегодня считаются варианты отечественных производителей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sintec.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ВЭЛВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eltrans.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Готовое средство можно купить в магазине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть средства и от западных компаний, но стоят они на порядок дороже, хотя принцип действия аналогичный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антизапотеватель своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме приобретения готовой автохимии, существуют способы, как сделать антизапотеватель автомобильных стекол своими руками. Основным их эффектом считается снижение уровня поверхностного натяжения, в результате чего капли воды будут не в состоянии удерживаться на стекле и просто начнут сказываться вниз, не мешая существенно уровню обзора. Для создания таких народных средств от запотевания стекол в автомобиле можно использовать подручные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее легкий вариант приготовления подобной автохимии. За счет наличия в составе мыла глицерина, натирание им стекла изнутри позволяет снизить уровень поверхностного натяжения, тем самым предотвратить конденсированные влаги. С этой целью требуется на окне мылом нарисовать сетку, а дальше обычной сухой тряпкой аккуратно все это растереть. Важно делать это, когда поверхность будет хорошо нагрета, иначе эффект не будет проявляться должным образом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Глицерин+спирт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще одним вариантом считается смешивание таких двух компонентов, после смачивания в растворе тряпки протирать ею стекла. Если глицерин использовать один – это приводит к появлению на поверхности жирного слоя, к которому прилипает пыль. Именно для предотвращения этого его требуется разводить вместе со спиртом. К тому же соединения этих двух элементов приводит к тому, что они не издают резкого запаха и не создают бликов при свечении на них фонарями освещения либо же фарам от встречных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запотевание стекла – это физический процесс изменение агрегатного состояния влаги, происходящий по причине разности температур, а также высокой влажности. Предотвратить это можно покупной автохимией либо самостоятельно, сделав специальные средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запотевание стёкол – проблема многих автомобилей. Мало приятного смотреть в запотевшее стекло независимо от его расположения – лобовое, заднее или боковое. Решить проблему помогает антизапотеватель автомобильных стекол. Его можно купить в магазине автохимии или сделать самому из подручных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Запотевание стёкол – проблема многих старых автомобилей. Но даже у новых машин на лобовом или заднем стекле могут появиться капли конденсата – во время дождя или снегопада. Поможет решить проблему антизапотеватель автомобильных стёкол. Как работают средства от запотевания? И как сделать подобное средство на ходу, из подручных средств?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему потеют стёкла в машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Потение стёкол внутри машины часто происходит во время дождя. Оно снижает видимость и представляет опасность для дорожного движения. Запотевшие стёкла блокируют до 35 % светового потока и этим снижают качество обзора, адекватную оценку дорожной ситуации водителем. Причиной потения является конденсат. Он собирается (по-научному – конденсируется) на лобовом стекле с внутренней его стороны. Он также может собираться на любых других стёклах – боковых или задних.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конденсат представляет собой мелкие капельки воды, которые оседают на стеклянной поверхности. Для их выпадения необходимы определённые условия. Это – так называемая «точка росы», сочетание определённой влажности и температуры. К примеру, при влажности воздуха 62 % конденсат будет выпадать при температуре +12 °С. А вот при влажности 95 % конденсат появится уже при +20 °С. Таким образом, появление конденсата гарантировано, если в салоне высокая влажность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Регулировать процесс образования конденсата можно температурой и влажностью. При этом важна температура не в салоне, а на внутренней поверхности стекла. А также влажность воздуха. От чего зависят данные факторы, как можно влиять на их значения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Температура стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Определяется температурой наружного воздуха. Зимой и осенью она достаточно низкая, поэтому для предупреждения выпадения конденсата стекло прогревают. Холодное стекло почти всегда будет местом образования конденсата. Прогрев стекла выполняют тёплым или горячим воздухом из щелей вентиляции – так поступают с лобовыми стёклами. Или передачей тепла от нагретых проводков – так устраивают обогрев задних стёкол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Конденсат на прогретом стекле не образуется. Если же он уже успел образоваться, то при нагреве стекла капли воды высыхают в течение нескольких минут. Поэтому во влажную погоду обдув и обогрев стёкол включают сразу, ещё до выезда из гаража во избежание их запотевания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влажность воздуха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влажность воздуха внутри машины – второй фактор, который определяет запотевания стёкол. При посадке в салон влажность соответствует уличному пространству. После – она может уменьшаться, если вытяжка работает достаточно хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заходя в машину во время ливня, вы приносите с собой 90-процентную влажность и конденсат на стёкла. Поэтому во время дождя, не дожидаясь появления влаги, необходимо включать усиленную вытяжную вентиляцию салона. Количество влаги в воздухе салона будет постоянно восполняться, если в авто будут ехать 4 — 5 человек. За 1 минуту человек выдыхает 1 грамм воды, которая также остаётся в салоне и может конденсироваться на внутренней поверхности стёкол. Для выведения влаги от дыхания пассажиров также должен работать вытяжной вентилятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О том, как работает датчик дождя, рассказывает очень полезная и актуальная статья нашего специалиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подробную информацию о том, можно ли включать кондиционер зимой, вы сможете узнать из статьи нашего автора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также рекомендуем изучить интересный материал эксперта, который посвящён такому актуальному вопросу, как антидождь для стекла автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для удаления конденсата необходимо, чтобы циркуляция воздуха была включена «из машины». И ещё: для качественной вентиляции должен быть чистым салонный фильтр и испаритель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также можно включить кондиционер – он уберёт влагу и конденсат за несколько минут. Если же машина только выезжает из гаража, потребуется время на прогрев двигателя. И только после этого станет возможным обогрев стекла горячим обдувом. Исключением из данного правила будет вариант отдельно работающей печки. В таком случае прогрев стекла может быть включён со старта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Влага в салоне: что делать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При хронической влажности внутри авто стоит проверить состояние днища и поднять коврики. Если под ними влажно – склонность к запотеванию будет повышена. Что нужно предпринять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Просушить обшивку под ковриками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Поставить под кресла водителя или пассажира пористое впитывающее вещество. Часто используют наполнитель для кошачьего туалета. Также подходит соль. Она впитывает не только влагу, но и неприятные запахи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Проверить состояние уплотнителей и при необходимости – поменять их, чтобы дождевая вода не попадала в салон авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Проверить исправность системы охлаждения двигателя – она также может быть источником влаги для пространства салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обязательно прочтите статью о том, какой размораживатель замков для автомобиля приобрести или как его сделать своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О том, какие преимущества даёт водителю лобовое стекло с подогревом и как правильно устанавливать эту функцию, узнайте из нашей статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более подробную информацию об омывателе лобового стекла, его особенностях и правилах выбора читайте в материале нашего эксперта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Справедливости ради стоит отметить, что на многих современных машинах стёкла не потеют. У них достаточно хорошо работает вытяжка и обдув стёкол. Поэтому нет условий для выпадения конденсата на стекле. Вопрос запотевания больше касается машин отечественного автопрома с недостаточной вентиляцией и с забитыми фильтрами, с неисправной системой обогрева на заднем стекле. Таким образом, встаёт вопрос об антизапотевателе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средства для обработки запотевающих стёкол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для решения проблемы запотевания автомобильная промышленность выпускает различные средства для обработки стёкол. Они получили названия антизапотевателей и антидождей. Имеют вид аэрозолей или жидкостей, продаются в отделах автохимии по средней, доступной цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почти любой антизапотеватель автомобильных стёкол изготавливается на основе спирта. Это достаточно надёжное средство, которое снижает количество конденсата на стёклах и улучшает обзорность во время дождя. Однако бывают ситуации, когда готового антизапотевателя нет, а ехать нужно. На улице дождь, в автомобиле сидят 5 человек, и конденсат образуется на стёклах постоянно. Какими домашними средствами можно заменить автохимию?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      WD – подручная автохимия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если антизапотеватель – специальное вещество, которое необходимо купить в автомагазине, то WD жидкость для снятия ржавчины, которая часто хранится в гараже автолюбителя и используется для различных целей. Растворителем WD также можно обработать стёкла, чтобы они не потели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автохимия: как использовать правильно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Магазинные антизапотеватели представляют собой предметы автохимии. Почти все они изготовлены на основе технического спирта, в который добавлены химические компоненты – ароматизаторы, загустители, консерванты. Для эффективного действия автохимии необходимо соблюсти следующие правила.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Распылять или наносить антизапотеватель необходимо на чистое помытое и высушенное стекло. Обязательно – на сухое.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Можно наносить в два или более слоёв, несколько раз. Это увеличит длительность работы средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Своевременно обновлять вещество, наносить раствор или аэрозоль по-новому через каждые 2 недели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что ещё обработать антизапотевателем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средства от «потения» стёкол будут весьма кстати на других поверхностях автомобиля. Что ещё стоит обработать автохимическим раствором?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Поверхность наружных зеркал. Обработка антизапотевателем будет аналогом обработки антидождём. Во время дождя или в тумане капли не будут скапливаться на зеркале.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Наружную поверхность стекла. Это актуально для дождливого климата или в сезон частых осадков. А также для боковых стёкол, не оборудованных дворниками. Во время сильного дождя капли воды будут быстро скатываться с лобовой поверхности. Стекло будет чистым, а обзорность – высокой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если избежать появления рыжих пятен ржавчины не удалось, а очистка поверхности от ржавчины за-труднена по ряду причин: крупных габаритов, сложного профиля, или приобретать отдельно грунтовку и краску нет возможности, советуем прибегнуть к помощи «Грунт-эмали по ржавчине 3в1», которая прекращает развитие коррозии на металле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В состав «Грунт-эмали» включены специальные добавки, благодаря которым она обладает качествами преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного покрытия (эмали) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Богатая цветовая гамма позволит придать неординарности и оригинальности любой конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обратим Ваше внимание, что применение «Грунт-эмали 3в1» возможно лишь на поверхностях с плотно держащимся слоем ржавчины до 100 мкм. Для конструкций с более значительной степенью корродирования в качестве радикального способа советуем приобрести «Уничтожитель ржавчины В-52» – средство, не имеющее аналогов, которое не преобразует, а ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЯЕТ ржавчину и окислы с любой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гелеобразная консистенция «Уничтожителя ржавчины В-52» позволяет работать на вертикальных по-верхностях, а также с ограниченными участками, не затрагивая соседние области.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удалите рыхлый слой ржавчины и загрязнения, затем кистью нанесите гель слоем в 1 мм, а по истечении 10-15 минут удалите остатки уничтожителя. Очищенную поверхность протрите растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При минимуме затрат обрабатываемая поверхность восстанавливается до своего первоначального со-стояния в кротчайшие сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разнообразие лакокрасочных средств на строительном рынке сейчас настолько широко, что порой даже специалисты теряются перед выбором: чем красить трубы отопления. Регулярно перекрашивать и подкрашивать трубопроводы в квартире уже никому не интересно, поэтому на первое место выходят требования долговечности покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правильно подобранная краска не только защитит металл от коррозии и подчеркнет стиль помещения, но и прослужит долго, не трескаясь и сохраняя начальный цвет. Следуя рекомендациям профессионалов, можно быстро и качественно выполнить покраску труб своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Требования к лакокрасочному материалу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде, чем приступать к выбору краски для труб отопления, необходимо определиться с тем, какие функции должно выполнять покрытие. Главная задача – это, безусловно, защита метала от внешней коррозии. Последнее время, чтобы придать элементам системы отопления декоративный вид, проводится окрашивание даже пластмассовых трубопроводов и уже покрытых защитным слоем отопительных приборов. В этом случае можно воспользоваться краской без антикоррозионных свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде, чем красить трубы центрального отопления в квартире, необходимо учесть такой немаловажный фактор, как запах. Он относится не просто к неприятным ощущениям во время работы. Резкий стойкий аромат свидетельствует о наличии токсичных веществ в составе материала и может быть опасен для здоровья человека при большой концентрации. В связи с тем, что идеальную вентиляцию помещения обеспечить сложно, стоит отдавать предпочтение краскам без запаха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы нанесенное покрытие не потускнело и не потрескалось со временем необходимо учитывать условия эксплуатации. Так как температура в системе отопления является повышенной и колеблется обычно в интервале между 40 и 80 °С, то краска должна быть стойкой к такому нагреву. Для периодической очистки труб от пыли и других бытовых загрязнений важна стойкость к истиранию и действию агрессивных сред.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Исходя из вышеизложенного, краска для труб отопления должна иметь следующие свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • способность выдерживать перепады температур и нагрев до 90 °С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стойкость к истиранию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • устойчивость к воздействию агрессивных сред;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошая адгезия к соответствующему основанию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможность нанесения прямо на ржавчину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • запах и безопасность для здоровья человека;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подходящая цветовая гамма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбор краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для получения наилучшего эффекта следует выбирать краски с пометкой «для радиаторов» или аналогичными. В этом случае гарантируется устойчивость повышенным температурам и сохранение цвета. Из недорогих вариантов большинству перечисленных требований соответствует эмаль ПФ-115. Хорошие результаты дает также термостойкая эмаль КО-168 на кремниевой основе. От масляных красок лучше отказаться, так как их цвет неизбежно тускнеет со временем, нанесенное покрытие долго сохнет и ощутимо воняет все это время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Для защиты металлических поверхностей от воздействия окружающей среды в составе краски обязательно должен быть ингибитор коррозии. При использовании декоративного покрытия труб без этой добавки необходимо предварительно наносить слой специальной грунтовки для радиаторов. Наиболее подходящей считается свинцово-суриковая грунтовка номер 81.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Краски, подходящие для труб отопления, делятся на 3 типа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • алкидные эмали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • акриловые эмали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • водно-дисперсионные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Алкидные эмали довольно распространены благодаря наиболее доступной стоимости. На этом их преимущества заканчиваются. Алкидная эмаль самая вонючая из приведенного списка красок, даже после высыхания некоторое время дает характерный неприятный запах при работе системы отопления, слегка тускнеет со временем. Изменение цвета особенно заметно в случае с окрашиванием в белый, для остальных эту особенность можно не учитывать. Срок полного высыхания составляет 24 часа, через 4 – 6 часов уже не липнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Акриловые эмали имеют в основе органические растворители, поэтому специфический запах при работе с ними присутствует, но он заметно меньше, чем у предыдущего типа. Эти краски имеют очень широкую цветовую гамму, высыхают за 1 час, но в большинстве случаев требуют предварительного грунтования металлических поверхностей. Акриловые краски бывают глянцевыми и матовыми. Первые красиво блестят, а последние хорошо скрывают неровности окрашиваемой поверхности. При этом исходная яркость цвета сохраняется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Водно-дисперсионные краски считаются самыми безопасными для здоровья. При этом они не уступают остальным по долговечности и красоте покрытия. Это быстросохнущие краски без запаха. Следует только проконтролировать наличие специальной пометки на банке, свидетельствующей о возможности использования для отопительных приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее популярны сейчас краски следующих марок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Хайцкорперлак;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Радиатор Пейнт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Элементфарг Алкид;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Миллертемп;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мипатерм 600;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Радиатор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Грунт-эмаль УНИПОЛ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Эмаль ВД-АК-1179;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Эмаль ГФ-0119.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что касается цвета, то здесь все зависит от особенностей интерьера, освещения и эстетического вкуса хозяев. Кроме стандартного спектра можно использовать металлические краски под золото, серебро, хром, бронзу, скомбинировать разные цвета или нанести узоры. С точки зрения теплотехники темные оттенки предпочтительнее, так как способствуют лучшей теплоотдаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Инструкция по покраске труб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы полученный результат радовал и покрасочные работы не пришлось переделывать, затрачивая лишние средства и время, необходимо придерживаться технологии и соблюдать рекомендации специалистов. Качество предварительной подготовки поверхности зачастую оказывает большее влияние на долговечность и эстетичность покрытия, чем выбор краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего, необходимо позаботится о защите пола, стен и окружающих предметов. Для этого подойдут старые газеты, журналы, клеенка или строительная пленка. Как бы вы ни старались делать все аккуратно, краска все равно может капнуть или брызнуть в самое неподходящее место. Поэтому лучше перестраховаться, чтоб потом не думать, чем удалить пятна краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На заметку! Для работы пригодятся средства индивидуальной защиты: перчатки, головной убор, рабочая одежда, которую не жалко испачкать. Если будет использоваться краска с запахом, то понадобится еще и респиратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед покраской поверхность труб необходимо очистить от пыли, грязи и старой краски. Если ранее нанесенные слои краски достаточно тонкие, хорошо держатся и не трескаются, то можно их оставить и обойтись лишь зачисткой с помощью наждачной бумаги. Особенно тщательно нужно обработать места с ржавчиной. С обезжириванием поверхности хорошо справляется уайт-спирит или любой слабощелочной раствор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Избавиться от старой краски можно следующими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С помощью специального раствора для смывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гелеобразная жидкость наносится на поверхность и укутывается пленкой. Через небольшой промежуток времени старое покрытие размягчается и легко удаляется шпателем, скребком или металлической щеткой. Смывка для краски имеет резкий запах и содержит агрессивные токсичные вещества, поэтому работать необходимо с особой осторожностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С помощью паяльной лампы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Краска нагревается и легко отходит под натиском шпателя или аналогичного инструмента. Можно использовать только при проведении работ на улице.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С помощью строительного фена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За счет нагрева старое покрытие легко отстает и счищается любым острым предметом. Этот метод аналогичен предыдущему, только более простой и безопасный, может применяться в любом помещении. Из-за способности металла быстро отдавать тепло не всегда получается его хорошо прогреть, поэтому в некоторых случаях использование фена будет неэффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • С помощью дрели или болгарки с насадкой в виде металлической щетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Старая краска счищается довольно быстро, но в труднодоступных местах щетка бессильна, необходимо использовать узкий шпатель, нож или стамеску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как лучше снимать краску с труб и радиаторов зависит от наличия подходящего инструмента и субъективных индивидуальных предпочтений. Но в любом случае старое потрескавшееся покрытие нужно удалить, чтоб новое хорошо легло и долго держалось. Затем поверхность обезжиривается, протирается влажной ветошью и просушивается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После проведения полной очистки от всех накопившихся слоев или когда имеется дело с новой металлической поверхностью без покрытия, следует нанести антикоррозионную грунтовку, если в составе краски нет специальных защитных компонентов. В некоторых случаях важна способность грунтовки улучшать адгезию к основанию. Если же применяется краска типа 3 в 1, содержащая преобразователь ржавчины, грунтовку и цветные пигменты, то можно сразу приступать к ее нанесению без предварительной подготовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Не зависимо от вида лакокрасочного материала, работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Испарения любой краски содержат вещества, которые лучше без необходимости не вдыхать. Поэтому рекомендуется обеспечить отсутствие домашних животных, детей и других членов семьи во время окрашивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нанесение краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько методов, чтоб покрасить трубы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кисточкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Валиком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Баллончиком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Краскопультом или пульверизатором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нанесение краски с помощью кисточки является самым распространенным и доступным вариантом. При этом особых навыков не требуется. Достаточно просто взять хорошую кисточку и, набирая небольшое количество краски на кончик, равномерно, не спеша, размазывать ее по поверхности. Необходимо стремиться сделать слой максимально тонким. Это даст равномерность покрытия и отсутствие подтеков. Если краска просвещается, лучше потом покрасить еще раз, чем наносить один толстый слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совет! В дешевых кисточках часто выпадают щетинки. Поэтому на их стоимости экономить не стоит. Тем не менее, даже качественные экземпляры иногда оставляют волоски. При необходимости ворсинки можно убрать с помощью иголки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень удобно красить трубы и батареи с помощью специальной радиаторной кисти. Она имеет длинную ручку и изогнутую форму, позволяющую легко покрыть все труднодоступные участки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью поролоновых валиков небольшого диаметра удобно красить открыто расположенный трубопровод при наличии свободного пространства вокруг. Они же подойдут для лицевой поверхности отопительных приборов. Умельцы делают даже специальные приспособления из двух валиков, позволяющие не только обеспечить ровное нанесение, но и выполнить работу очень быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Иногда для гладких труб используют простые мочалки, позволяющие нанести аккуратный тонкий слой со всех сторон. Перчатки, конечно, будут грязными, но покраска завершится в кратчайшие сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа с баллончиком самая удобная и быстрая. Его необходимо взболтать в течении минуты и можно распылять на подготовленную поверхность. Выполняя плавные зигзагообразные движения, постепенно покрывают требуемый участок. Важно выдерживать рекомендуемое производителем расстояние и не задерживаться долго на одном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аэрозольные баллончики дают красивое декоративное покрытие, но имеют высокую стоимость и плохо покрывают труднодоступные места. В связи с этим их обычно наносят на хорошо прогрунтованное основание или после подготовительного фонового слоя краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Профессиональный краскопульт в быту используется довольно редко, но если покрасочных работ предвидится много, то стоит обзавестись этим устройством. Распылитель позволяет быстро наносить ровные слои с минимальным расходом краски и имеет специальные насадки для удобства работы с поверхностями самой замысловатой формы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Полезные советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выполнить работы своими руками с наилучшим результатом помогут советы специалистов о том, как лучше красить трубы отопления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При снятии старого слоя краски важно не переусердствовать, прикладывая усилия, чтоб не повредить соединения труб.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Открывать емкость со смывкой для краски необходимо очень осторожно, держа бутылку горлышком от себя, чтоб не вдохнуть ядовитые пары. Работы с этим едким веществом можно проводить только при условии хорошей вентиляции помещения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если есть возможность демонтировать отопительные приборы, то это заметно облегчит процесс окрашивания. Радиаторы можно вынести на улицу и красить на свежем воздухе, поворачивая их удобной стороной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Окрашивание труб и радиаторов лучше проводить при выключенной системе отопления. Иначе на горячие поверхности краска ляжет неровно, могут быть разводы, вздутия, пятна и полосы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если необходимо выполнить работы в отопительный сезон, то можно выйти из положения, перекрыв вентили на батареях и дождавшись их полного остывания. При этом в помещении заметно похолодает, а хорошо покрасятся только радиаторы, так как трубы все равно останутся горячими.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Красить нужно сверху вниз аккуратными движениями, не спеша.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Следует стремиться окрашивать поверхность со всех сторон, а не только с лицевой. Иначе оставшиеся части будут ржаветь, а непокрашенные места всегда заметны, хоть и не с первого взгляда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При выборе краски для труб отопления очень важно обращать внимание на ее стойкость к нагреву и другие эксплуатационные особенности. Использование качественных лакокрасочных материалов обеспечит безопасность для здоровья при проведении работ и долговечность нанесенного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тщательная подготовка поверхности к покраске является залогом качества будущего покрытия. Окрашенный по всем правилам отопительный прибор будет надежно защищен от коррозии и надолго сохранит привлекательный внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-rzhavye-truby-pered-pokraskoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать пороги авто https://litezona.ru/chem-obrabotat-porogi-avto/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-porogi-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-porogi-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часть 1. Подготовка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Нейтрализатор ржавчины 330мл
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Полимерно-битумный антикор "Кордон" 2кг
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Перчатки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кисть
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Обезжириватель, например бензин-калоша
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Малярный скотч
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Щетка металлическая

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часть 2. Процесс, день 1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      День 2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часть 3. Итог
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма "Кордон’а" на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ржавчина, мелкие камни, дорожные реагенты, песок и соль сильно вредят кузову авто. Это известно всем водителям, но не все знают, чем обработать пороги автомобиля от коррозии. Эту процедуру желательно выполнять для любой машины, как новой, так и подержанной. Особенно актуально это для нашей страны с ее сложными погодными условиями. Первый раз лучше заказать такую услугу у профессионалов, а дальше повторять ее можно уже и самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зачем нужен антикор на пороги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы собираетесь ездить на своем автомобиле более 2–3 лет, то антикоррозийную защиту нужно делать обязательно, потому что против ржавчины не устоит ни один металл. Новым импортным автомобилям наносят антикоррозийку на заводе, но она очень тонкая и может поцарапаться или отслоиться из-за камней, веток, песка и других механических или химических воздействий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      За пару лет машина не сгниет, а вот дальше этот процесс будет развиваться очень быстро. Даже у некоторых японских марок пороги прогнивают полностью до крупных дыр уже за 4–5 лет. В этом обычно винят противогололедную химию. Продать такой автомобиль по нормальной цене не получится. Если машина попала в аварию, и выполнялись кузовные работы, то антикоррозийную обработку необходимо делать сразу же после них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему первую обработку нужно доверить опытным мастерам

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На технической станции мастера знают, как правильно защитить пороги автомобиля от коррозии и сделают это быстро и качественно, потому что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. У них для этого есть все необходимое оборудование и инструменты, а также годами отработанные технологии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Сушка составов выполняется специальной техникой, времени на это уйдет меньше и поэтому антикор ляжет ровнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Покрытие в автомастерской делается в несколько слоев только проверенным составом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. На СТО сразу же устанавливают брызговики, а также подкрылки. Благодаря этому, защита хорошо сохранится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. На техстанции подберут подходящий цвет автоэмали, которой покроют пороги после обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если не нужен серьезный кузовной ремонт, то повторно антикор порогов через 2–3 года можно сделать уже своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что понадобится для самостоятельной обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед началом работ нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для антикоррозийной обработки порогов автомобиля своими руками вам потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • преобразователь ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • абразивные шкурки, щетка по металлу или дрель со специальными дисками для зачистки поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • средство для защиты порогов от ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • чистая и сухая ветошь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • грунтовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • уайт-спирит или другой обезжириватель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • газеты, скотч или специальная пленка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защитная одежда и очки, перчатки, респиратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда будете приобретать материалы для обработки, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя и инструкцией для их применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготовка автомобиля для обработки порогов антикором своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вначале нужно хорошо помыть машину (и особенно тщательно пороги) средством для мытья или специальной химией. Затем хорошо высушить и снять защиту. Для удобства обработки загоните автомобиль на эстакаду или поднимите подъемником. Инструментом, который вы приготовили, хорошо обработайте все пораженные места, а потом нанесите на поверхность преобразователь ржавчины. Его оставляют на время, указанное в инструкции, чаще всего на один час. Затем чистой ветошью уберите пыль и пену, которая получилась из ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, его нужно защитить. Это делают при помощи газет со скотчем или специальной пленки. Далее пороги обезжириваются. На готовую поверхность желательно нанести грунтовку. Ее лучше купить в баллончике с распылителем, тогда она ляжет более равномерно и высохнет быстрее. Когда один слой просохнет, нанесите второй. Все, пороги готовы к обработке антикором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем покрасить пороги автомобиля от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь рассмотрим, чему отдать предпочтение при обработке порогов. Для защиты порогов от ржавчины (если не учитывать грунты, эмали и лаки) используются антигравийки, консерванты для внутренних полостей, а также составы для наружного покрытия. Для начала выясним, чем снаружи обработать пороги автомобиля от коррозии. Сейчас на нашем российском рынке есть большой выбор средств, но самыми популярными являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Спрей-антикор BODY-950 (400 мл). Производится из специальных смол. Хорошо пристает к поверхностям и устойчив к механическим повреждениям. Быстро высыхает, но для его применения нужен специальный пистолет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Антигравий с эффектом шагрени KERRY (650 мл). Это средство хорошо предотвращает повреждения порогов. Не только обладает отличной адгезией, но и имеет шумопоглощающие свойства. Устойчиво к низким температурам. После нанесения его можно закрашивать практически любой эмалью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС (объем 400–1000 мл). Бюджетный, но довольно эффективный. Изготовители рекомендуют наносить его в 3 слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для защиты порогов также используется битумная мастика. Но она менее популярна из-за трудоемкости нанесения. Перед применением ее нужно нагреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем покрыть пороги автомобиля от коррозии внутри

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также для продления срока эксплуатации порогов используются консерванты для внутренних полостей. Это специальные полужидкие средства (по консистенции схожие с маслом для двигателя). В их составе имеются мощные ингибиторы коррозии. На поверхностях скрытых областей они образуют почти невысыхающую пленку. Еще у этих составов есть способность отлично заполнять все стыки и щели, а также вытеснять воду с металлических поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый простой ответ на вопрос, чем промазать пороги автомобиля от коррозии – Мовиль. Это наиболее доступное отечественное средство. Хоть он и не экологичен, зато довольно эффективен. Продается в разных расфасовках (бутылках, банках, аэрозольных баллончиках).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Есть и еще одно популярное средство – Rust Stop, которое можно наносить даже на мокрые поверхности. Оно проникает глубоко в сварные места, вальцованные соединения и микродефекты старых покрытий. Обладает хорошими водовытесняющими способностями. Этот эффект достигается благодаря его составу. В нем нет воска и парафина, а есть высокоочищенное масло. Его свойства хорошо проявляются на любом автомобиле, новом или с пробегом. Rust Stop вытеснит влагу, займет ее место и остановит уже начавшуюся коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые отдают предпочтение гравитексу, но это практически то же самое, что и антигравий, способ нанесения которого мы сейчас опишем. Когда будете его покупать, выясните, не окрашиваемый он или окрашиваемый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как нанести антигравий на пороги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Флакон с антигравием встряхивается в течение 5 секунд перед применением. При распылении его нужно держать на расстоянии около 20 см от металла. Наносите средство равномерно в несколько слоев (не менее трех) с промежуточной просушкой. Чтобы ускорить сушку, примените строительный фен. После окончательного высыхания последнего слоя можно покрыть его лаком или автоэмалью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При работе с антикорами нельзя находиться рядом с открытым огнем, потому что многие растворы легко воспламеняются. Чтобы не навредить своему здоровью, трудитесь в респираторе. Когда пороги полностью высохнут, установите на них защиту. Начинать эксплуатировать автомобиль желательно не раньше чем через 24 часа. Повторную обработку сделайте через 2 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причины появления ржавчины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методы борьбы с коррозией

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грунтование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ламинирование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка антикором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Протекция поврежденных порогов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • с помощью бензина обезжиривается участок порога;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в два слоя наносится грунтовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-porogi-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать лобовое стекло от замерзания https://litezona.ru/chem-obrabotat-lobovoe-steklo-ot-zamerzanija/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-lobovoe-steklo-ot-zamerzanija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-lobovoe-steklo-ot-zamerzanija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ранним зимним утром, подойдя к машине, можно увидеть покрытые белым инеем стекла. Не всегда есть время ждать, пока машина прогреется, а стекла оттают самостоятельно. К счастью, производители автохимии и народные средства предлагают много вариантов решения этой проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Почему замерзают стекла в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Причин замерзания стекол автомобиля может быть несколько, как и вариантов устранения этой неприятности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разберемся сначала в причинах возникновения инея. Все машины оборудованы отверстиями, предназначенными для циркуляции воздуха, но в силу разных причин они могут не функционировать. При понижении температуры внутри салона образуются капли влаги (конденсат), которые впоследствии превращаются в белую корочку на стекле, а невозможность выхода воздуха из салона машины значительно увеличивает их количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отсутствие уплотнителей или большое количество дырок также обеспечивает легкий доступ в салон холодного воздуха с улицы. Попадая внутрь, он превращается в росу и в итоге тоже замерзает на стеклах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбираете из трехдверных внедорожников? Посмотрите варианты в нашем материале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нарушение функционирования системы отопления в машине часто вызывает обильное запотевание стекол, например, утечка тосола в разы повышает содержание жидкости в воздухе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последней причиной замерзания стекол автомобиля является сырость в салоне, например, садясь в машину, люди заносят некоторое количество снега, который позже превращается в жидкость и испаряется, а дальше происходит испарение влаги и образования замершей росы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как убрать лед со стекол автомобиля и предотвратить его появление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ежедневное обнаружение ледяной корки на стеклах должно насторожить автовладельца, установить его причину лучше всего в автосервисе, там же опытные специалисты помогут устранить проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но далеко не всем хочется тратить время и деньги на посещение станции техобслуживания, тогда на помощь приходят проверенные годами народные средства, которые предотвратят замерзание стекол:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Открытые окна на ночь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Одеяло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Уравнивание температуры внутри салона и снаружи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Содержание стекол в чистоте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Соль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Специальные коврики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Снег

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автомобилисты приоткрывают форточки, но этот способ не стоит применять на неохраняемых территориях и во время снегопада. В первом случае легко стать жертвой воришек, а метель наполнит салон совершенно ненужной влагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проверенный веками способ заключается в том, что покрывало не позволяет влаге соприкасаться со стеклом и образовывать инеевую корочку. Такой способ хорошо подходит для лобового стекла, боковины остаются без защиты. Лобовое стекло наиболее подвержено появлению корочки изо льда, это связано с тем, что оно находится под углом и конденсату легче всего оседать именно на нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если нет возможности отставлять приоткрытые окна на всю ночь, то стоит открыть все двери и остудить салон, выпустив из него теплый воздух, таким образом, отсутствие контраста температур защитит от образования конденсата. Достаточно потратить несколько минут, остужая машину, чем тратить драгоценное утреннее время на чистку автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобилисту достаточно тщательно натереть все стекла в салоне тряпкой с солью, она является прекрасным абразивом, впитывает лишнюю влагу и не дает стеклам замерзнуть. Хорошим дополнением и усилителем действий соли является глицерин, он создает защитную пленку на поверхности стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Смотрите, что делать, чтобы стекла не замерзали:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как очистить стекло автомобиля от льда: народные средства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае если не удалось провести профилактику обледенения, то на помощь приходят популярные в народе средства, позволяющие как можно скорее избавиться от инея на стеклах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый раз, садясь в транспортное средство зимой, мы заносим в салон снег, который постепенно превращается в воду. Тряпичные коврики принимают всю влагу внутрь себя и не успевают просыхать, поэтому по возможности их стоит заменить резиновыми аналогами, тогда с них легко убрать лишнюю воду и сохранить сухость в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однако снег может быть и средством профилактики заледенения стекол, некоторые автомобилисты покрывают лобовое и заднее стекло слоем высотой в 3-5 миллиметров, а утром достаточно удалить белое снежное покрытие, под ним обнаружатся чистые стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Скребок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Обдув салона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Спиртосодержащие растворы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      У каждого автовладельца в зимний период должна быть щетка от снега и скребок для удаления льда, часто их объединяют в единое устройство. Скребок, действительно, хорошо справляется с отчисткой стекол, но грубые действия вредят покрытию, и на нем образуются царапины, поэтому использовать его надо очень аккуратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При наличии достаточного количества времени можно включить печку в салоне, направив потоки теплого воздуха на стекла, остается дождаться сползания наледи и удалить ее скребком, не боясь повредить поверхность грубыми движениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Любые жидкости, которые содержат спирт, ускоряют процесс таяния льда, чтобы не тратить деньги на дорогие химические средства, можно сделать их самостоятельно. В Основу любой магазинной автохимии, которая призвана бороться с наледью, всегда включается метанол, поэтому достаточно смешать в пропорции 2 к 1 водку и воду, полученную смесь при помощи пульверизатора необходимо нанести на стекло, а затем легко удалить остатки льда скребком. В это время салон прогреется благодаря печке, которую также надо включить перед началом чистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нельзя резко направлять поток горячего воздуха на замершее стекло, сильный перепад температур может привести к тому, что стекло треснет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если ни одно народный метод не пришлось по душе, то в автомагазинах представлен большой выбор спреев, как защищающих от замерзания стекол, так и позволяющих быстрее сделать их чистыми. Ценовой диапазон позволяет выбрать наиболее доступное средство, но стоит помнить, что в основу большинства входит обычный спирт, поэтому народные средства ничуть не хуже покупных.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подводя итоги, хочется еще раз напомнить автовладельцам основные правила, которые защитят вас от утреннего инея на стеклах или позволят устранить его, затратив минимальное количество времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Всегда следите за техническим состоянием своего автомобиля, нарушение вентиляции – первая причина, которая вызывает конденсат на стеклах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Одинаковая температура в салоне и за его пределами минимализирует образование капель на стеклах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ножные коврики желательно регулярно протирать от талого снега и грязи, ведь сырость в машине не только атмосферу в ней, но и увеличивает испарения и образование инея на стеклах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Самым эффективным средством ликвидации ледяной корки является скребок, но он вредит стеклу и образует на нем микротрещины. Более безопасно сочетать его с жидкостью, в которой содержится спирт, он превратит лед в кашицу, а механические движения без усилий удалят ее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зима всегда была сложной порой как для автомобилиста, так и для автомобиля. Машина в данный период требует к себе постоянного внимания и ухода. Резкие перепады температур приводят к тому, что стекла покрываются изморозью. Стекла после ночной стоянки замерзают, и с этим нужно что-то делать, особенно, если необходимо срочно куда-то ехать. Как разморозить лобовое стекло автомобиля зимой, какой способ применить, чтобы это было безопасно для Вашей машины, читайте дальше в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обледенение стекол автомобиля подносит множество проблем автовладельцу в зимний период. В особенности, если это утро, и нет времени на времени на чистку стекол ото льда, т.к. необходимо спешить на работу. Есть множество способов, как разморозить лобовое стекло, какие-то из них безопасны для стекла, а другие только могут ему навредить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство водителей, заведя мотор автомобиля, просто запускают обогрев лобового стекла, чтобы ускорить процесс размораживания. Однако, пока мотор не прогреется воздух на стекло будет идти холодный. Такой процесс отнимает достаточно много времени (пока двигатель не прогреется и не подует теплый воздух). Как его ускорить читайте ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пластиковый скребок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Убрать наледь с лобового стекла можно конечно с помощью пластикового скребка, только это занимает много времени, да и по весне Вы точно не будете рады большому количеству царапин. Конечно, это не самый быстрый способ, вдобавок придется активно работать скребком, чтобы избавиться от льда на лобовом стекле. Пока салон и двигатель автомобиля прогревается можно очистить лобовое стекло. Не забудьте включить печку на обдув стекол, это ускорит процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скребок желательно применять когда стекла чистые. На грязных может быть песок, который только навредит, добавив кучу царапин на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Накрыть лобовое стекло одеялом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дедовский метод, который действительно работает. Прежде чем оставить автомобиль на ночь на стоянке, накройте лобовое стекло одеялом. Утром остается снять одеяло, весь снег и лед будет на нем. Стекло при этом будет чистое, и не придется тратить время и думать, как разморозить лобовое стекло автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы в случае большого снегопада и ветра снег не попал под одеяло, прижимайте его дверями. Запустив часть одеяла в салон, и прижав дверями, снегу будет проблематично проникнуть под него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отключать заранее печку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Это скорее профилактический метод, но на утро Вам не придется тратить время на разморозку лобового стекла. Суть его в том, что незадолго до приезда в конечную точку (за пару км), включите печку на обдув холодным воздухом. И прежде чем оставить автомобиль на стоянке, откройте двери на пару минут. Такой способ позволит приблизительно уровнять температуру на улице и в салоне автомобиля. На утро Вы лишь смахнете лишнее щеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средство от замерзания стекол автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем разморозить лобовое стекло автомобиля в таком случае:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сделать размораживатель стекол своими руками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Приобрести специальный спрей в магазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раствор на спирту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой способ подойдет далеко не всем. Как разморозить лобовое стекло зимой раствором на спирту? Можно сделать размораживатель стекол своими руками, отнимет это не так много времени, достаточно, чтобы были под рукой следующие компоненты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Спирт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Моющее средство для посуды (не обязательно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приготовление. Нужно смешать 2 части спирта с одной частью воды и добавить несколько капель моющего средства. Полученную смесь вылить в бутылку с распылителем. Эффект от распыления на стекла автомобиля такой смесью моментальный. Лёд будет таять на глазах. Такой способ позволяет быстро разморозить лобовое стекло автомобиля зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если постоянно будет при себе такой раствор, замёрзшие стекла автомобиля зимой Вас больше не будут беспокоить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раствор из соли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно приготовить соляной раствор, такой способ хорош, когда под рукой нет спирта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что нужно для этого:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. 5 л воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. 8-10 столовых ложек соли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Компоненты необходимо смешать и вылить бутылку с пульверизатором. Готовым раствором обрызгивается стекло, покрытое льдом, а затем тряпочкой стирается полностью. Такой способ позволяет быстро убрать лед с лобового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Только стоит помнить, что соль вредна для метала и резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение незамерзайки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разморозить лобовое стекло автомобиля зимой можно методом распыления незамерзающей жидкости. Температура замерзания ее ниже, чем у воды. Таким образом она будет просто растапливать лёд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если лобовое стекло покрыто легкой изморозью, то можно просто включить дворники с омывателем. Полейте стекло жидкостью из омывателя и включите дворники. Повторите это несколько раз и стекло будет чистым. Останется только удалить скопления по краям лобового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель для стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как разморозить лобовое стекло на машине, если нет времени на приготовление специальных растворов, для такой ситуации подойдет более простой и быстрый способ – приобрести в магазине размораживатель стекол автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В нашем время на прилавках магазина представлен широкий выбор различных химических растворов, позволяющих быстро избавится от наледи на стеклах автомобиля. Некоторые даже предотвращают обледенение. Эффективно работают даже при температуре воздуха -30-40 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы Вам советуем не гнаться за экономией и покупать дешевые средства. Большое количество химических элементов могут привести к побочным эффектам. Да и к тому же они в своем составе содержат метиловый спирт, который токсичен и вреден для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение простое: достаточно распылить на замерзшее стекло и через пару минут смахнуть растаявший лед. Недостаток такого способа лишь в дороговизне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как разморозить лобовое стекло зимой. Несколько советов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Не стоит обливать стекла горячей водой. От резкого перепада температуры стекло может треснуть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Скребок лучше использовать по минимуму, т.к. он царапает поверхность стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Для очистки стекла от льда не используйте лопатки с металлической поверхностью, так сильно поцарапаете стекло.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Постоянно следите за состоянием резинок стеклоочистителей. Если они будут изношены, то эффективности от их работы будет слаб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В заключение…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь Вы знаете, как разморозить лобовое стекло автомобиля зимой. Применение специальных размораживающих жидкостей дает возможность не прилагать каких-либо особых усилий ранним зимним утром для размораживания стекол автомобиля, и позволит сэкономить несколько минут Вашего времени. Узнайте как правильно прогреть салон авто зимой, не затрачивая на это кучу времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тестируем размораживатели автомобильных стекол. На испытаниях побывали девять образцов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      miniatura799–1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда дождь и мороз сходятся в поединке, то в побежденных оказываются, как правило, стекла автомобиля. Даже если вы проникнете в обледенелую машину и пустите мотор, то уехать не сможете: видимости — никакой. От заблаговременно задранных кверху дворников толку не будет — только резинки повредите. Чуть легче обладателям машин с обогреваемым ветровым стеклом, но и электричество мгновенно не поможет. В общем, придется хватать скребок или… Вот про «или» и поговорим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживателей стекол в симпатичных флакончиках на полках довольно много. Мы скупили всё, что попалось на глаза: интересно проверить, есть ли от них вообще толк. Нет сомнений, что в каждом присутствует спирт, а потому при контакте средства со льдом можно рассчитывать на экзотермическую реакцию — с выделением тепла. Оставалось убедиться, хватит ли его для конкретной работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое испытание провели на сильно заиндевевшем ветровом стекле подопытного автомобиля. Термометр показывает —10 ºС, дворники примерзли, а белоснежное стекло сверкает миллионами искорок… Испытываемые жидкости имеют температуру окружающей среды, поскольку честно провели ночь на полу холодного гаража.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Препараты-спреи в целом справились с задачей, приблизив состояние поверхности к жидкому примерно за десяток секунд. А вот аэрозоли пришлось долго трясти, причем один подвел: содержимое с позором замерзло на стекле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вторая проверка — в морозильной камере. Температура здесь —30 ºС. Вместе с препаратами решили заморозить несколько гибридных автомобильных дворников, а также гаечных ключей, предварительно побывавших в кювете с водой. После трехсуточной выдержки часть препаратов отсеялась сама по себе: они попросту замерзли. А прочая автохимия не сумела вернуть дворникам подвижность — увы. Гаечные ключи также остались примерзшими друг к другу, хотя в обоих случаях мы не жалели жидкости и поливали от души.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Места в нашем соревновании распределили без труда: замерзшие и отказавшие — в хвосте, при прочих равных условиях учитывали цену. В целом же против погодных сюрпризов типа ледяного дождя, переходящего в крутые заморозки, проверенная нами автохимия оказалась бессильна. Особенно это касается аэрозолей в металлических баллончиках, которые при этом норовят еще и навредить, примерзая к рукам. Если же мороз слабый, то некоторую помощь размораживатели окажут. Впрочем, схожий эффект способна дать незамерзайка из вашего бачка — поскольку и в ней основным игроком является изопропиловый спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В остальных же случаях держите наготове скребок! Замены ему пока что нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1659

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. CarPlan BlueStar de-icer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, Великобритания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 150

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 300

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аэрозольный баллончик, к сожалению, не сдюжил. При —10 ºС он после энергичного встряхивания побрызгал на обледенелое стекло, но жидкость тут же замерзла. В морозильнике ему стало настолько плохо, что и брызгать уже не смог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1662

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Элтранс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 75

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 210

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При —10 ºС аэрозольный препарат честно старался работать по специальности, после активного встряхивания ему это даже удалось. Но при —30 ºС физические упражнения уже не помогли: замерзла даже пимпочка, на которую следует нажимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1652

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. SONAX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, Германия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 230

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Немцу» русский мороз не понравился. При —10 ºС он честно помог удалить лед со стекла, но вот в морозильнике утратил активность. Текучесть препарат при этом сохранил, однако его вязкость выросла настолько, что разбрызгиваться жидкость не пожелала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1664

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. GUNK De-Icer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, США

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанная масса, г 340

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заокеанский баллончик в целом выдержал испытания, хотя и потребовал энергичного встряхивания. Но пользоваться аэрозолем неудобно, особенно при —30 ºС. Ледяной металл так и норовит обжечь руку холодом, а струйка препарата при этом скромна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1658

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Hi-Gear

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зимний очиститель стекол, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 190

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 473

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Результат ожидаемый: в простейших случаях, при легких заморозках, немножко поможет, а при сильном морозе толку не будет. Хотя текучесть при —30 ºС жидкость сохранила — уже неплохо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1665

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2–4. SAPFIRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антилёд, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 170

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При легких заморозках препарат годится в подмастерья: слегка подмерзшие стекла он растопит. Но при двузначных отрицательных температурах можно оставить его в покое — скребок однозначно полезнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1655

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2–4. АSTROhim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антилёд, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 145

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Помог очистить заиндевевшее после ночных заморозков стекло, не испугался трескучих минус тридцати: сохранил текучесть. Но чуда не совершил: серьезную ледышку на сильном морозе ему, как и другим, не одолеть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1654

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2–4. SINTEC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С небольшими обмерзаниями на несильном морозе справляется, текучесть при серьезном холоде сохраняет, но скребок собой не заменит. Приемлемая цена позволила подняться в табели о рангах чуть выше других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YAKU1656

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. 3ton

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Размораживатель стекол, Россия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Примерная цена, руб. 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Указанный объем, мл 550

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первое место препарату обеспечило самое выгодное соотношение цены и объема. Как говорится, при прочих равных условиях. Средство сохраняет текучесть даже при сильном морозе и честно помогает справиться с заиндевевшими стеклами при небольшом минусе за окном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-lobovoe-steklo-ot-zamerzanija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать коррозию на кузове авто https://litezona.ru/chem-obrabotat-korroziju-na-kuzove-avto/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-korroziju-na-kuzove-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-korroziju-na-kuzove-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы убрать ржавчину с кузова автомобиля совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис. Небольшие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины многие автолюбители могут удалить и своими руками. Удаление ржавчины с кузова позволит продлить жизнь вашему авто и улучшить его внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очаги ржавчины на кузове могут появиться как от "старения" автомобиля, так и в результате небрежного обращения с ним. Стоит, например, один раз неаккуратно открыть дверь, и сколы тут как тут. Что с этим делать малопонятно: перекрашивать дверь дорого, а ездить с ними чревато последствиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мы расскажем как легко и просто, а главное недорого, самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове автомобиля и надежно защитить его от коррозии. В конце статьи смотрите видео об удалении ржавчины самым эффективным и простым методом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также на нашем сайте вас могут заинтересовать следующие статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И так, предлагаем рассмотреть основные способы самостоятельного удаления ржавчины с кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно несколькими способами, но в данном материале мы рассмотрим лишь два наиболее простых метода, с которыми может справиться своими руками практически каждый автолюбитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Удаление ржавчины механическим способом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Удаление ржавчины электрохимическим способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом автомагазине с отделом автокрасок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Порядок удаления ржавчины механическим и электрохимическим способами, а также их преимущества и недостатки, мы рассмотрим ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства механического удаления ржавчины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Низкая стоимость используемых материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • любой преобразователь ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • малярная лента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • немного наждачки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • косметическая эмаль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ветошь для мойки и очистки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Порядок работы следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места – инструкция как правильно мыть машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить. Подробнее о том, как это сделать смотрите в нашей инструкции по покраске автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Достоинства электрохимического способа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Простота в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В состав набора входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Соединительный провод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Инструкция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля при помощи набора "Цинкор-Авто"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, приступим…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для ремонта вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Обезжириватель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Шпатлёвка со стекловолокном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Шпатлёвка обычная;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Краска в баллончике;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Малярный скотч и побольше газет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — Чистые тряпки для обезжиривания;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот так моя машина выглядела до ремонта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый автовладелец сталкивался или столкнется с таким неприятным моментом как появление ржавчины на кузове автомобиля. Это очень распространенная проблема, про которую мы расскажем в данной статье, а также дадим хорошие последовательные советы по удалению коррозии с металлических деталей автомобиля. Отметим, что остановить распространение коррозии по поверхности кузова машины — это трудоемкий процесс, проще будет заранее обезопасить себя от ее появления и быстро устранять возможные очаги. Также, в данной статье будут приведены подробные видеоролики с полным процессом борьбы с коррозией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее частые причины появления ржавчины — это мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, своевременно не устраненные. Это могут быть маленькие сколы от щебня или гравия, или царапины разной степени повреждения. Именно в такие повреждения, попадает влага, грязь и различные агрессивные химические элементы использующиеся зимой на дорогах. Что создает благоприятную среду для окисления металла и распространения поражения даже под краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этапы борьбы с коррозией на кузове автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тщательная мойка машины для удаления всех загрязнений с обрабатываемых поверхностей;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • протирка и высушивания поврежденных элементов;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Внимательный осмотр и поиск всех повреждений лакокрасочного покрытия и нахождения очагов коррозии по всему кузову автомобиля. При нахождении повреждений, их необходимо выделить любым способом, что бы не забыть про них;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Подготовка поврежденных деталей к удалению ржавчины и повреждений;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • проводятся сами работы по удалению коррозии;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Специальная обработка очищенных участков для дополнительной защиты;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Проведения шпаклевочных и грунтовочных работ для последующей покраски автомобиля;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Финальный этап — покраска и полировка автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мойка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для облегчения процесса и увеличения качества мойки, необходимо применять специализированные автомобильные шампуни. Они легко справляются с большинством загрязнений и выводят их из глубоких царапин. Саму мойку машины можно проводить вручную или с применением домашних автомобильных минимоек с высоким давлением. Конечный результат ничем не отличается — это вопрос привычки и наличия необходимого оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сушка машины после мойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После этого, можно переходить к этапу поиска всевозможных повреждений лакокрасочного покрытия или металлического основания детали. При этом, сразу по обнаружению поврежденного участка, его необходимо выделить, что бы не пропустить при проведении работ. Также, все места которые не будут обрабатываться, стоит заклеить малярным скотчем или пленкой, что бы не повредить их в процессе всех работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как самостоятельно убрать коррозию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для избавления любимого автомобиля от проявления коррозии, можно применить два принципиально разных способа борьбы со ржавчиной. Для этого применяется механический или химический способ. Также, в некоторых случаях можно скомбинировать эти два способа. Поэтому. Перейдем к подробному описанию данных способов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Механический метод борьбы со ржавчиной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При механической зачистке поврежденного металла используется различный ручной или электрический инструмент. Также существуют пневматические аналоги электрических инструментов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для снятия первого слоя ржавчины обычно применяется наждачная бумага крупной фракции, или специальные твердые зачистные круги на шлифовальную машину. Обратите внимание, что применять «болгарку» для данного вида работы не стоит, из-за высоких оборотов можно повредить деталь кузова и сделать невозможным дальнейшее восстановление. Также можно применять специальные насадки на дрель или другой инструмент с жесткими металлическими щетками, это также избавит от налета коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее применяются шкурки с более мелкими фракциями, это позволяет избавиться от остатков окисления металла и убрать глубокие царапины от предыдущих этапов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый эффективный способ механической борьбы с коррозией — это применение пескоструйного пистолета. Который также применяется для удаления слоя лакокрасочного покрытия и зачистки металлических деталей до первозданного вида. Это способ позволяет быстро и без особых затрат усилий, превратить любой метал в красивую блестящую деталь. Принцип способа заключается в том, что на металл подается струя песка при помощи воздуха или воды под большим давлением. Эта струя песка эффективно удаляет любые налеты на сам металл, при этом не способна повредить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит помнить о технике безопасности при работах с любым инструментом. Стоит всегда использовать специальные защитные очки и респиратор. Попавшая металлическая стружка в человеческий глаз может нанести серьезный урон, а игнорирование уже попавшей может привести к ухудшению зрения или потере глаза. Поэтому, при попадании металлических частиц на слизистую оболочку глаза, стоит немедленно ее удалить самостоятельно или обратиться в больницу за квалифицированной помощью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Химические методы удаления ржавчины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование химических средств для удаления ржавчины способно значительно экономить силы и время затраченное на всю процедуру. Но в особенно сложных случаях, они могут дать не полный эффект. К примеру, многие средства по удалению ржавчины предназначены для слоя не более 1 мм, или в особенно глубоких царапинах, реакция может пройти не полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодняшний день, многие компании изготавливающие автомобильную химию, также производят различные средства для преобразования ржавчины на основе разных действующих веществ. Также, в продаже существуют разные средства для защиты очищенного метала основанные на процессе оцинковки деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сегодня, одним из самых популярных и недорогих средств для очистки кузова автомобиля от коррозии является «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». После применения данного вещества, на поверхности детали образуется слой серого вещества, который легко удаляется. Интересно то, что данная жидкость не является преобразователем ржавчины — это сильный нейтрализатор, который полностью растворяет все проявления коррозии. По рекомендациям производителя, дальнейшая обработка поверхности не требуется и можно сразу приступать к покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ортофосфорная кислота — это самый классический способ для преобразования ржавчины. Данная кислота входит в состав большинства средств для преобразования ржавчины. Вступая в реакцию с оксидом железа, кислота удаляет ржавчину, а результатом взаимодействия становится тонкая сероватая пленка, обладающая хорошими свойствами защиты метала от дальнейшей коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Еще один способ борьбы со ржавчиной — это ставшие популярными в последнее время наборы для удаления и «оцинковки» обработанной поверхности. В автомобильных магазинах, сейчас можно приобрести комплект типа «Цинкор-авто» или других названий с одинаковым принципом действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данный комплект входит набор из двух жидкостей для удаления ржавчины и последующей защиты кузова автомобиля. Также, в коробке присутствуют два специальных электрода с впитывающей частью и длинный провод для подключения к аккумулятору автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Весь принцип основан на электрохимических процессах и по заверениям производителей, образовывают оцинкованный слой на обработанной поверхности. Для подробного изучения способа, можно посмотреть представленный видеоролик, в котором показаны все действия и результат обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Затем идет процесс шпаклевки и покраски автомобиля, что приведет его к окончательному виду. Ниже будут описаны все этапы подготовительных и покрасочных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шпаклевка и покраска кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В данном разделе статьи будет предложено несколько видеороликов, подробно описывающих все этапы покрасочных работ. Внимательно просмотрев их, каждый автовладелец будет способен выполнить данную работу на удовлетворительном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После очистки детали, следует нанести один или несколько слоев шпаклевки для выравнивания поверхности или придания правильной формы. Шпаклевка наносится несколькими тонкими слоями, с каждым разом создавая более правильную геометрическую форму кузовной детали. При этом, после нанесения и высыхания самой шпаклевки, окончательная форма доводится при помощи наждачной бумаги разной фракции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит отнестись к данному этапу со всей серьезностью и вниманием. Это будет будущая основа для лакокрасочного слоя, который способен проявить даже самые мелкие царапины. Поэтому, шпаклеванную поверхность стоит шлифовать с постоянным уменьшением фракций на наждачной бумаге, вплоть до «нулевки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Затем, поверхность ремонтируемой детали покрывается слоем грунтовки и после высыхания, автомобиль красится в заранее подобранный цвет кузова. При этом, стоит аккуратно следить за наносимым слоем краски, так-как образовавшиеся подтеки, в дальнейшем испортят внешний вид автомобиля. На поверхность автомобиля, краска укладывается минимум в три слоя с небольшим перерывом между каждым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В зависимости от типа краски, может потребоваться нанесение слоя лака и последующей полировки после высыхания всего кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-korroziju-na-kuzove-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать дно автомобиля от коррозии https://litezona.ru/chem-obrabotat-dno-avtomobilja-ot-korrozii/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-dno-avtomobilja-ot-korrozii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-dno-avtomobilja-ot-korrozii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Составы для обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • способность надежно защищать металл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • низкая токсичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • герметичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • огнестойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Когда необходима обработка днища кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сразу после покупки подержанной машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготовка кузова к антигравийной обработке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подготовка поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • покрытие грунтом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обработка антикоррозийным составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преобразователи ржавчины – виды и особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка кузова праймером

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нанесение антигравия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мовиль для антикоррозийной обработки днища

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • очень небольшая цена;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • высокая эластичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антигравийные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Tectyl Bodysafe;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Tectyl Zinc Bodysafe;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Dinitrol 479;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Protex;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Mercasol 3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liqui Moly.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мастики для обработки кузовного днища

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • резинобитумную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • полимерно-битумную;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • эпоксидную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подпольщики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Канадский подход

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Старый Свет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предвыборная агитация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ОДНОЙ КРОВИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, ведь это важная составляющая безопасной эксплуатации? В современной промышленности применяются технологии, в которых используются полимеры при изготовлении кузовов, но это не во всех автомобилях. Конечно, в самых дорогостоящих машинах применяется оцинковка или анодирование металла – это самые стойкие к коррозии автомобили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но большинство машин отечественного производства изготовлены из обычного металла и защита кузова от коррозии автомобиля требуется. Наиболее дорогостоящим элементом в авто является низ и он заржавеет достаточно быстро без должного ухода за ним. Производить его замену будет экономически необоснованным решением, и лучше всего будет приобретение новой техники. Чтобы обезопасить себя от ненужных проблем рекомендуется за автомобилем в процессе эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Об антикоррозийных материалах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как защитить автомобиль от коррозии, чтобы продлить его срок службы. Обработка автомобилей производится двумя составами. К ним относятся битумные и восковые. Многие автолюбители считают, что лучшим решением будет применения консерванта Мовиля. Но это заблуждение, так как наиболее подходящим он будет для обработки труднодоступных мест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка кузова возможна при использовании следующих средств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Нанесение битумной мастики толщиной от 0,25 до 0,45 мм, в состав ее входит синтетическое масло и битум, они устойчивые к окружающей среде.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Мастика ПВХ на основе каучука поможет при борьбе с коррозией и при этом обработка будет практичной, эффективной и обладать устойчивостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если решением будет применение жидкого пластика, то следует принять во внимание, что он неустойчив к воздействию механических усилий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка днища автомобиля от коррозии последним способом возможна лишь в качестве поверхностного косметического слоя. Наилучшую обработку любители авто считают использование для этих целей резинобитумной мастики, потому что она обеспечивает защиту от ржавчины, шумоизоляцию и сопротивление от попадания мелкой гравийной крошки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед непосредственным использованием мастики разбавляются скипидаром, а затем универсальным растворителем – сольвентом, до рабочей консистенции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии со скин-эффектом. Также она называется катодная защита. Как избавиться от образования ржавчины этим способом? Сущность метода заключается в наложении отрицательного электронного заряда. Разность потенциалов получается в результате сдвига между протекторным анодом и источником тока. Это придаст устойчивость обрабатываемым поверхностям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Частота проводимой обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коррозионную стойкость для рубежных автомобилей выполняют посредством оцинковки или анодным покрытием, и качественные характеристики этой обработки гораздо выше, чем у отечественных производителей. При этом цена технического средства за счет реализации с голым днищем гораздо ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Борьба с ржавчиной и удаление отслоившейся эмали профессионально выполняется в автосалонах. Ремонт автомашины по части ее защиты от коррозии может быть выполнен своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выполнение антикоррозийной обработки в специализированных салонах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Идеальным решением для защиты от коррозии будет обращение с сервисный центр. В Москве или в окрестностях Санкт-Петербурга, в том числе на сайтах СПБ и Москвы выбрать подходящий сервис несложно. О том, как избавиться от коррозии или как бороться с ней в будущем следует поинтересоваться у специалистов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • какое средство от коррозии они применяют;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • как производится грунтование поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • какие покрывающие средства используются на ржавчине, для ее нейтрализации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • как узнать, какой состав на кузове автомобиля нанесен, чтобы сделать правильный выбор средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Даже судя по тому, как в Москве или ином городе вам отвечают можно понять профессионализм исполнителей и заранее убедиться в хорошем ремонте. Сколько стоит удаление старых покрытий и ремонт кузова можно узнать в самих салонах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозионной защиты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка ржавчины на автомобиле своими руками трудоемка и для этого нужно терпение. Но если делать ремонт самостоятельно, то для начала следует:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Приобрести все необходимые инструменты для ремонта, в том числе очистки для обработки днища (фонарь, металлическая щетка, отвертка, зеркальная поверхность).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Для отшелушивания строй краски и ржавчины необходимо подготовить наждачную бумагу, резиновые абразивы и углошлифовальную машину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Выбрать средство, чем обработать пороги автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ремонт следует выполнять не спеша, поэтапно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Остановить коррозию кузова автомобиля можно с использованием специализированных средств и при соблюдении последовательности операций. Технологический процесс обработки днища автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Произвести установку транспортного средства на эстакаду, при этом не рекомендуется использовать дополнительные подпорки, так как это может отрицательно сказаться на личной безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Промыть сильным водным напором арки и днище автомобиля снаружи. Далее просушить. Без этого этапа обойтись нельзя, ведь мастика лучше сцепится с чистой поверхностью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • После необходимо избавляться от старых отшелушившихся слоев. Можно для этих целей использовать УШМ, наждачную бумагу с крупными зернами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • При помощи преобразователя ржавчины коррозия кузова автомобиля отчасти убираем ненужный слой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Скрытые полости несложно обнаружить при помощи фонаря. Ремонт порогов будет результативен, если все дефекты обнаружатся.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Далее следует провести обезжиривание поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Грунтовка металлической поверхности осуществляется специализированным средством, содержащим цинк. После необходимо дать время на просыхание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Обрабатываемая поверхность после подсыхания подлежит покрытию мастикой. Как правило, слои этого материала наносятся в 2 или 3 слоя, при этом важно учитывать, что время высыхания предыдущего должно быть не менее 6 часов. Температурный режим должен быть положительным и составлять не мене 15 0С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итого толщина нанесенного слоя получается от 1,5 до 2 мм. для этих целей расходуется не менее 5 кг средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На практике зачастую встречаются ошибки, к примеру, неравномерность нанесенного покрытия или местами красят толстым слоем. Чтобы качественно защитить кузов от внешних негативных факторов следует равномерно укрывать всю поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защита днища автомобиля от коррозии должна осуществляться не только снаружи, но и изнутри салона, в том числе дверей. Влага, попадая под резиновые коврики, разъедает металл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс правильного нанесения антикоррозионной защиты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Покраска арок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Защищаем слоем мастики крепежные элементы, и покроешь болты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Покрасить пороги и подвеску, двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Выполнить обработку шаровых опор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Промазываем мастикой сварные соединения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Обработка порогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Устранения ржавчины придадут продолжительную эксплуатацию новому автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как убрать сквозную коррозию с кузова автомобиля своими руками? Как заделать сквозные отверстия в кузове? Можно узнать из интернет-ресурсов наглядно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: антикоррозийная обработка днища автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-dno-avtomobilja-ot-korrozii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать днище нивы https://litezona.ru/chem-obrabotat-dnishhe-nivy/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-dnishhe-nivy/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:27 +0000 /chem-obrabotat-dnishhe-nivy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нива вседорожник. Противокоррозионная защита кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8.4.1. Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых областей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скрытые полости (вид кузова спереди)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – верхней поперечины передка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – кожухов фар;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – нижней поперечины передка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – под передним крылом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 – наружного порога;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 – внутреннего порога

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – задних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – между арками задних колес и боковинами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – задних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – поперечины заднего пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 – центральных стоек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 – передних стоек двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 – кармана двери

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скрытые полости (вид кузова снизу)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – передних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – соединителей передних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – средних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – соединителей средних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 – поперечины заднего пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 – задних лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 – поперечины задка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наименование
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      полости
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Место впрыска
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      состава
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Направление
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      впрыска
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дополнительные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      указания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Верхняя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      поперечина передка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через два верхних
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отверстия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Откройте капот
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кожухи фар Спереди (с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      наружной стороны)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По всей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимите фары
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нижняя поперечина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      передка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через два
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отверстия для
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      установки бампера
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Снимите передний
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      бампер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Под передними
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      крыльями
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через проем,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      закрываемый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      щитком
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во все стороны Снимите
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      уплотнительный
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      щиток
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наружные пороги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      дверей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через шесть
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      боковых
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отверстий
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вперед и назад Снимите молдинги и
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      пистоны
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутренние пороги
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      дверей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через отверстие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      сзади в торце
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      порога
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вдоль порогов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лонжероны
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через отверстия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      для установки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      бампера
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вдоль
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лонжеронов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимите передний
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      бампер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Соединители
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      передних
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лонжеронов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через отверстия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      снизу кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Поднимите
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      автомобиль на
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подъемнике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Средние и задние
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лонжероны
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через семь
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отверстий снизу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вперед и назад Поднимите
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      автомобиль на
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подъемнике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Соединители
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      средних
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      лонжеронов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через отверстия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      снизу кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Поднимите
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      автомобиль на
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подъемнике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поперечина заднего
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      пола
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через отверстия в
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      багажнике и снизу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Снимите обивку в
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      багажном
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отделении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поперечина задка Через отверстия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      снизу кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вправо и влево Поднимите
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      автомобиль на
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подъемнике
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Между арками
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      задних колес и
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      боковинами
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В проемы полостей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      в багажном
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отделении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По всей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимите обивку в
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      багажном
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отделении
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Центральные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стойки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В отверстие сзади
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стойки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вниз Снимите обивку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стойки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Передние стойки Через два
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      отверстия со
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стороны салона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вниз Снимите обивку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стойки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Карманы дверей Через проемы во
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      внутренней панели
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      двери
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По все нижней
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      внутренней
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      поверхности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимите обивку
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Промойте водой температурой 40–50° С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (cм. табл. Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения противокоррозионного состава.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Перегоните автомобиль в камеру нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, показанные на рис. Скрытые полости (вид кузова спереди), рис. Скрытые полости (вид кузова сзади), рис. Скрытые полости (вид кузова снизу).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ-21213 (Нива). Восстановление покрытия низа кузова и арок колес

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На автозаводе на нижнюю поверхность основания кузова и лонжероны для шумоизоляции и защиты от коррозии и абразивного износа нанесен полихлорвиниловый пластикат марки «пластизоль Д-11А» толщиной 1–1,5 мм по эпоксидному грунту ЭФ-083.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. При повреждениях покрытия пластизоля Д-11А без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите мастику БПМ-1 толщиной 1,5 мм. Высушите покрытие в естественных условиях в течение суток или при температуре 90° С в течение 30 мин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. При значительных повреждениях защитного покрытия с повреждением слоя грунта очистите от грязи и ржавчины поврежденные участки поверхности до металла и на сухую обезжиренную поверхность нанесите грунт ГФ-073. На загрунтованные участки поверхности нанесите кистью мастику БПМ-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Если срок эксплуатации автомобиля не превышает 1–1,5 года, перекрытие нового слоя мастики по старому должно быть минимальным. При более длительной эксплуатации автомобиля с данным покрытием днища мастику наносите по всей поверхности днища и арок колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20° С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3 %.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВАЗ-21213 (Нива). Герметизация кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – поворотного стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – каркас уплотнителя передней двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – кант уплотнителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – уплотнитель проема передней двери;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 – опускного стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 – проема двери задка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 – стекла боковины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 – нижний уплотнитель опускного стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9 – ветрового стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 – сливная трубка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11 – уплотнитель капота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 – коробки воздухопритока;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 – соединителя переднего бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова спереди)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – соединение переднего лонжерона с рамкой радиатора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – стыки переднего лонжерона со щитком передка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – соединение поддона аккумуляторной батареи со щитком передка (со стороны салона);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – стыки соединения щитка передка с накладкой передка (из моторного отсека)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова сзади)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 – стыки заднего пола с аркой заднего колеса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 – щели в угловых стыках надставок заднего пола с арками задних колес, с боковинами и поперечиной задка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 – угловые стыки щитка передка с порогом пола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 – угол щитка передка с панелью передней стойки боковины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Герметизация обеспечивается применением резиновых уплотнителей (см. рис. Резиновые уплотнители), клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей и, в случае попадания влаги между сварными деталями, там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем Д-4А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите невысыхающую мастику 51–Г–7 (см. рис. Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова спереди) и рис. Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова сзади)) в угловые стыки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – порогов пола со щитком передка (со стороны салона);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – щитка передка с панелью передней стойки и поддоном аккумуляторной батареи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – соединений передних лонжеронов с рамкой радиатора и щитком передка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – соединений щитка передка с накладкой передка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – заднего пола и надставок заднего пола с арками задних колес, боковинами и поперечиной задка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сервисные предприятия ВАЗа соблюдают определенную очередность действий при подготовке и обработке кузова антикоррозионными препаратами. После частичной разборки в отдельных кузовных деталях сверлят дополнительные отверстия для шланга с распылительной головкой. Затем все скрытые полости тщательно моют и просушивают. Следующий этап — распыление автоконсерванта, а заключительный — установка на свои места снятых деталей и очистка наружных поверхностей кузова от потеков. Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража. Рассмотрим её подробнее применительно к автомобилю НИВА ВАЗ—2121.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Частичная разборка кузова для обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для доступа к обрабатываемым поверхностям снимают снаружи решетку радиатора, ободки и фары, в салоне — обивку боковин задних крыльев и всех дверей. Снизу снимают щитки, закрывающие полости за передними крыльями, и резиновые заглушки — по две в поперечине между арками задних колёс со стороны днища, в нижней поперечине задка и в арках задних колёс со стороны порогов. Это необходимый и достаточный минимум разборки. Для облегчения доступа в скрытые полости заводские специалисты рекомендуют просверлить дополнительно 12 отверстий в порогах, нижней поперечине передка и передних лонжеронах (на рис. 1 они показаны кружками). Прежде чем сверлить отверстия, подберите для них резиновые или пластмассовые заглушки-пробки, а в соответствии с их диаметром и размерами распылительной головки выбирайте сверло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. 1. Схема скрытых полостей и отверстий для доступа к ним на кузове ВАЗ—2121:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 — ниши фар; 2 — карманы за передними крыльями; 3 — полости дверей; 4 — гнезда для домкрата; 5 — полости в арках задних колес; 6 — верхняя поперечина панели задка; 7 — карманы в капоте; 8 — окна в верхней поперечине передка; 9 — стык в соединении панели передка с боковиной брызговика; 10 — нижняя поперечина передка; 11 — передние лонжероны; 12 — отяерстия в продольных лонжеронах пола и усилителях; 13 — пороги; 14 — поперечина между арками задних колес; 15 — задние лонжероны; 16 — нижняя поперечина задка; 17 — существующие отверстия а порогах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Скрытые полости ВАЗ-21213




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Промывание скрытых полостей кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тщательно промывают пороги, лонжероны и их усилители, карманы за передними крыльями. Для этого устанавливают автомобиль на пандус эстакады или поднимают его передние колеса на подставки. В таком положении из кузова лучше вымывается и стекает грязь, не застаивается вода в полостях. Естественно, перед мойкой прочищают технологические и дренажные отверстия в порогах, лонжеронах и под крыльями. Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода. Наилучший эффект в удалении «связанных» загрязнений, которые трудно или невозможно вымыть простой водой, дает дополнительная обработка полостей раствором моющего средства, например автошампуня, с последующим споласкиванием чистой водой. Для этой процедуры годятся садовые опрыскиватели или другие аналогичные устройства с бачком, где можно создать избыточное давление до 5 кгс/см2. Автошампунь разводят в горячем (70—90°) воде, раствор заливают в бачок опрыскивателя, создают давление и шлангом с распылительной головкой промывают скрытые полости. Если в основном грязь предварительно вымыта обычной водой, то для чистовой мойки достаточно одного-двух бачков горячего раствора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сушка полостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лучше всего для этого подходит сжатый воздух, так как из полостей одновременно с влагой выдуваются остатки сухих загрязнений. Если же его нет, то сушить кузов можно любыми подручными средствами — вентиляторами, калориферами и т. п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Распыление консерванта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современные антикоррозийные средства продаются как в баллонах с распылителями, так и в обычных банках.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Упомянем о старых методах и простейших приспособлениях для распыления «Мовиля», «Резистина МЛ» или другого консерванта. Исходя из собственного опыта добавлю, что для распыления можно применять всё те же садовые опрыскиватели ОПР-12 или АО-2. В кооперативных гаражах, где есть стационарные компрессоры, сжимающие воздух до давления 5 — 6 кгс/см’, успешно применяют обычные пистолеты-краскораспылители типа СО-71 или КРУ-1, снабдив их гибкими шлангами для введения в скрытые полости. Расход «Мовиля» на обработку одного ВАЗ—2121 составляет 1,5—2,0 кг. Периодичность обработки — раз в один-два года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рис. 2. Схема распыления консерванта в пороге: 1 — перегородка; 2 — внешняя часть порога; 3 — шпанг с распылительной головкой; 4 — янутренияя часть порога.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из особенностей антикоррозионной защиты кузова «Нивы» отдельно следует сказать только о распылении «Мовиля» в порогах. Внутри порог разделен продольной вертикальной перфорированной перегородкой на две части. Существующее в заднем торце порога отверстие открывает доступ во внутреннюю (к продольной оси машины) его часть. Коррозионному воздействию в большей мере подвержена его внешняя половина. Об этом надо помнить тем владельцам ВАЗ— 2121, кто из опасения повредить машину не решается сверлить дополнительные отверстия в порогах. Обработку порогов через заводские отверстия в арках задних колес надо проводить в два приема (рис. 2). Сначала ввести шланг с распылительной головкой во внешнюю часть порога через отверстие в перегородке, довести его до переднего торца, а затем, начав распыление препарата, постепенно вытаскивать инструмент наружу. Во внутреннюю часть шланг вводят прямо и до упора, а затем, так же с одновременным распылением вынимают его обратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Постановка на место снятых деталей и очистка кузова от потеков консерванта не требует пояснений. Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рекомендуемые материалы для антикоррозийной обработки (см. так же тут)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка закрытых полостей кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mercasol-Nor-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasd 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent, Tectyl 654-CR Zinc ML

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка днища и арок колёс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mercasol 845 АL, Mercasd 847 AL, Teclyl 231-UR Zinc UBC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица характеристик антикоррозийных составов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Варианты антикоррозийной профилактики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Периодичность антикоррозийной обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготовка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа с днищем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка скрытых полостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Защита видимых поверхностей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подкапотного пространства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лонжеронов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • арок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • внутренней части багажного отделения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • непосредственно обработка кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-dnishhe-nivy/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обработать арки колес от ржавчины https://litezona.ru/chem-obrabotat-arki-koles-ot-rzhavchiny/ https://litezona.ru/chem-obrabotat-arki-koles-ot-rzhavchiny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-obrabotat-arki-koles-ot-rzhavchiny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому антикоррозионная обработка днища автомобиля обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коротко о материалах для антикора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем химчистка салона авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Установить ТС на эстакаду или смотровую яму. Использовать домкраты и подпорки не рекомендуется по причине недостаточной безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Сильным напором воды с моющими средствами очистить дно и арки машины. После промывки высушить плоскость. Мероприятия обязательны для выполнения, потому что мастика будет надежно держаться только на чистом металле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рациональным решением будет, если антикоррозионную обработку всего днища автомобиля совместить с такой же процедурой для колесных арок. Для этого придется демонтировать колеса и защиту, если таковая имеется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Специалисты отмечают самую распространенную ошибку, которую совершают неопытные автолюбители – слишком толстый слой антикора или пропуски участков в ходе проведения работ. Важно следить за равномерным распределением мастики по всей плоскости дна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не стоит забывать, что процесс коррозии способен возникнуть не только снаружи авто, но и внутри него. Постоянно попадающая в салон влага, скапливается под обшивкой и не всегда успевает высохнуть. Новички еще больше усугубляют положение, стараясь закрыть все вентиляционные отверстия, через которые по замыслу конструкторов происходит испарение. Этого делать категорически нельзя, более того, нужно постоянно следить, чтобы они не забивались мусором и грязью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем привет, хочу обработать арки, чем кто посоветует…хочу обработать сам, чем проще и эффективнее?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Comments 45

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      мовиль дешево и конкретно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мовиль с трансмиссионкой смешай. разогрей хорошенько, и в промывочный пистолет залет. задувает каждую щель. Лучше средства не найти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prim-антишум дёшево и сердито)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      самое бюджетное и простое для таких вот тонированых в жо.пу сивиков это замазать все отработкой, в любом гарже тебе пару ведер нальют, мажь жирнее, отработка с грязью смешается и корка будет, на века.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      голову себе отработкой намажь …пожирнее…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шовным герметиком из пульвизатора дунуть и будет на века. В любом случае нужна хорошая подготовка поверхности. Иначе вся эта резинобитумная мастика выльется тебе в большую опу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как грамотно подготовить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все нужно отмыть хорошо обезжирить, имеющиеся очаги коррозии зачистить протравить кислотой, смыть кислоту, кислотный грунт, обычный грунт, эпоксидный грунт, а потом все что угодно. У меня в машине арки чистые постоянно, там только пыль скапливается, поэтому я там только МЛ составом Тектила обработал для спокойствия души. А днище Тектил рекомендует сперва обработать МЛ а потом мастикой Тектил. И на днище мастику я после подсыхаете покрасил обычной автоэмалью что бы пыль не прилипла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спроси в нормальных малярных магазинах шовный герметик Теростат (вроде так называется) он идёт в тубах хочешь кисточкой размажь, хочешь с краскопульта дунь. Он не стареьет в отличие от мастики и при большой толщине не провиснет, не отслоится и не растрескается. Может конечно не совсем бюджетно, но если делаешь для себя то это выйдет выгоднее чем потом заниматься сварочными работами. У нас в магазинах есть выставочные стенды с этим герметиком нанесённым на разные поверхности он вообще суперский, прочный, эластичный. Непробиваемый)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление следов коррозии внутри арочных полостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие инструменты и средства понадобятся

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • жестких корщеток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • проволочных дисков, насаженных на электродрель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • крупнозернистой наждачной бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • подручные и народные средства борьбы с ржавлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ортофосфорную кислоту;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • смесь уксуса с лимонным порошком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Coca Cola.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обработка металла после очистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • источник тока до 1 А;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • раствор цинковой соли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • стержень из этого металла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • губка или кусок плотной ткани;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • соединительные провода с зажимами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Далее действуют так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Противошумовая обработка колесных арок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • распыляемый компрессором «PRIM Антишум».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obrabotat-arki-koles-ot-rzhavchiny/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем обклеить подкрылки для шумоизоляции https://litezona.ru/chem-obkleit-podkrylki-dlja-shumoizoljacii/ https://litezona.ru/chem-obkleit-podkrylki-dlja-shumoizoljacii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-obkleit-podkrylki-dlja-shumoizoljacii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие бывают?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На некоторых бюджетных машинах с завода не ставят подкрылки колёс. Поэтому вся грязь с дороги летит прямо на кузов, что досаждает повышенным шумом. С помощью установки подкрылок можно существенно снизить шум от дороги и покрышек, а также дополнительно защитить от коррозии кузов машины. А если дополнительно шумоизолировать — получится неплохой вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существуют два типа подкрылков. Первые — обычные пластиковые из специальной пластмассы. Они не боятся воды и грязи, но чувствительны к удару камешек и грязи с колёс. Они являются самыми распространёнными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй тип — панели из нетканого материала. Это не фетр, как ошибочно думают многие автолюбители, его правильное название — иглопробивное волокно. Оно не намокает, не впитывает грязь, хорошо поглощает шум и устойчиво к ударным воздействиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несмотря на его хорошие характеристики, из-за обилия осадок зимой и постоянной работы во влажном климате, данные изделия могут со временем провисать. Это происходит потому, что они не успевают нормально просохнуть. Подкрылки из нетканого материала служат более 5-7 лет, хотя пластиковые считаются вечными.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Снижаем шум

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если уже стоят подкрылки или нужен дополнительный комфорт — пригодится их дополнительная шумоизоляция. Некоторые производители штатно поставляют продукцию со звукоизоляцией, но можно их «зашумить» самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Понадобится материал по типу «вибропласт», который применяется для шумоизоляции автомобиля. Его наносят с внутренней стороны (можно не на всю площадь). Для дополнительной изоляции от шумов поверх него наносят звукоизолирующий материал. После данной процедуры удары камней об пластиковые подкрылки будут ощутимо меньше слышны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Стоит ли вместо обычных подкрылок использовать жидкие? Жидкие подкрылки — это нанесённый слой изолирующего препарата на арки колёс с внутренней стороны. Они образуют износостойкое антикоррозийное покрытие, улучшающее шумоизоляцию машины. Препарат выпускается в аэрозольной форме, так что его легко наносить самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      По шумоизоляции данный метод уступает обычным. Если будет тише в салоне, то почти незаметно на слух. Так что, рекомендуем пользоваться препаратом «жидкие подкрылки» вместе с обычными, как дополнительную антикоррозийную защиту кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подкрылки – полезный элемент, защищающий колесные арки от попадания грязи, снега и влаги. Шумоизоляция автомобильных подкрылков является частью общего комплекса работ по звукоизоляции автомобиля. Определенно сказать, насколько этот процесс позволяет снизить уровень шумности в салоне нельзя, однако, многие водители отмечают, что именно колеса и арки создают значительную часть шумового фона, поэтому их шумоизоляция своими руками позволяет сделать салон гораздо более тихим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применяемые материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно выделить три вида материалов, которые применяются по отдельности или комбинируются в зависимости от требований и возможностей владельца машины. Это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды шумоизоляции автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Вибродемпфер — основным назначением которого является гашение вибраций в арочном пространстве, что способствует снижению его шумности. Наиболее популярным материалом данной категории является самоклеящийся «Бимаст Бомб» на битумной основе с металлизированной поверхностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Звукоизолятор — который предназначается непосредственно для отсечения возникающих в арочном пространстве шумов. Здесь наиболее популярен «Вибропласт», также самоклеящийся материал, который можно использовать в сочетании с вибродемпфером в качестве второго изоляционного слоя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Жидкие подкрылки на основе жидкой резины — существует множество популярных марок таких составов. Их преимущество – возможность нанесения на любые поверхности независимо от их конфигурации, в частности на сами арки без подкрылков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее распространенным изолятором на данный момент является «Вибропласт» — отличный материал, который не гниет и практически не разрушается от старения, а также отличается хорошим соотношением качества и стоимости. Чтобы обеспечить качественную проклейку, нужно стремиться к минимизации количества стыков и добиваться максимального прилегания изолятора к пластику подкрылка. Это необходимо не только для улучшения шумоизоляции, но и для того, чтобы внутрь не проникала вода, которая постепенно будет разрушать клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что потребуется для шумоизоляции своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шумоизоляция передних и задних арок автомобиля своими руками не подразумевает выполнения никаких слишком сложных работ, однако это достаточно трудоемкий процесс, который при всем старании затянется минимум на несколько часов. Для работы вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • строительный фен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • канцелярский нож;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • инструменты для демонтажа/монтажа колес;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • баллон черной краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • домкрат;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сами подкрылки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, необходим «Вибропласт» для автомобиля, который продается сразу листами, по одному на каждый подкрылок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Монтаж шумоизоляции для автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не имеет значения, начинать с передних или задних арок. Для начала вам необходимо снять подкрылки, если они уже установлены на автомобиль. Далее нужно хорошо очистить колесные арки от грязи, отмыть их и обезжирить. Аналогичной процедуре подвергаются и сами подкрылки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Шумоизолирующие материалы монтируются непосредственно на подкрылки автомобиля – на их внутреннюю сторону, соприкасающуюся с колесными арками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процесс монтажа предельно прост:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • поверхность полностью очищается от грязи и обезжиривается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • изоляционный материал отмеряется и отрезается канцелярским ножом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • с его тыльной стороны снимается защитная пленка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • «Вибропласт» хорошо прогревается строительным феном для того, чтобы клей размягчился и хорошо соединил материал с подкрылком;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • «Вибропласт» накладывается на поверхность и прижимается к нему;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • необходимо хорошо разгладить изолятор, чтобы он хорошо приклеился.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В завершение все лишнее можно аккуратно срезать канцелярским ножом, а обработанную сторону закрасить черной краской для повышения эстетичности внешнего вида автомобиля. После этого необходимо установить все обратно на машину, и можно будет сказать, что шумоизоляция своими руками выполнена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в "вау" эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить "костыли", с которыми вы столкнетесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I. Начнем с подготовки к работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве заключения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-obkleit-podkrylki-dlja-shumoizoljacii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем начернить резину на машине https://litezona.ru/chem-nachernit-rezinu-na-mashine/ https://litezona.ru/chem-nachernit-rezinu-na-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-nachernit-rezinu-na-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот тред будет являться некой рецензией к будущим записям о своём прогрессе в приготовлении чернителя, тут я расскажу о том какие способы "чернениея" бывают, и чем некоторые из них на самом деле являются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Однажды просиживая штаны за пролистыванием ленты во вконтакте, мне мой друг скинул видео, где человек с серьёзным видом рассказывал о том как приготовить чернитель для шин. Видео началось с обсуждения какие же эти производители автохимии жлобы и наш честный норд обманывают. В своём видео он рассказывал о том как он купил простенький чернитель для шин прочитал состав, а там… Вода, изопропиловый спирт и глицерин. Ну и рассказал что как все это смешивать и как наносить. Естественно я понимал, что оно все далеко не так, и начал рыть…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И открыл для себя несколько видов "чернителей для шин" :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -тип первый "дёшево и просто". Тут то, про что я писал выше, нам потребуется чистая вода изопропиловый спирт и глицерин, все это есть в лёгком доступе, изопропиловый спирт можно купить в малярном отделении строительного магазина, глицерин можно и в аптеке и в магазине для вэйперов, нам на его качество с высокой колокольни наплевать, по этому лучше взять там где получится дешевле. 100мл хватит зачернить шины всему двору, и ещё детям по наследству передать. Вру хватит на два флакона, просто после первого результата вам не очень понравится. Я возьму медицинский глицерин ибо он есть везде где есть аптека, в отличии от магазина для вэйперов. Берём ёмкость миллилитров на 200 для начала, берём в аптеке два флакона глицирина 25 мл, если 50 то один флакон. (пофиг какой процентуры, она там вроде везде одинаковая 60-70%, главное не раствор тетрабората и прочего) выливаем оба флакона в ёмкость и заливаем водой до отметки в 150мл и заливаем остальное изопропиловый спиртом, я беру 97% какой у меня есть дома, он продаётся по 75р за литр, берите по больше, в быту пригодиться, растворитель хороший и бухать его можно, но крайне не советую, дряни в примеси может быть всякой: от метанола до дизельных масел. Полученную композицию прыскаем на колеса растираем, и радуемся до первой пыльной обочины или лужи. Ибо глицерин оставшийся на колёсах тут же словит всю пыль и всю грязь на себя, а ещё он хорошо растворяется в воде и смоется при первом же дожде или луже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -тип два "купил, не дорогой, и радуюсь".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут примерно все то же самое что я описал выше. У них в составе: вода, изопропанол, ПАВ (поверхностно активное вещество) и глицерин. Только смысл у этого немного другой, правильней такие составы называть "очиститель для шин", что большинство производителей честно пишут на этикетке. Тут все просто вода это среда, ПАВ нужен для того что бы состав не стекал с поверхности колеса, а размазывался, а глицерин является активатором для ПАВа, тут все подобрано экспериментальный путем силами производителей. Чистит такой состав вполне не плохо, прекрасно подходит для того что бы навести лёгкий лоск своей машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -ну и третий тип "настоящий чернитель шин"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тут все серьёзно, такие составы стоят весьма не дёшево, дерьмовенькие варианты начинаются от 600р. Это весьма сложная композиция из раствориьеля, специального силикона, ПАВа, и кучи разных не дешёвых компонентов, которые действительно хорошо чернят, после нанесения образуют гидрофобную поверхность и способны консервировать резину на период хранения. Естественно их не малая цена оправдана, каждый состав является производственной тайной. Силиконовые, гидрофобные покрытия баловство не дешёвое, а научно-исследовательские работы для разработки подобных составов стоят для производителей страшно больших денег. Вот что то подобное, оперируя своими знаниями в химии и любовью к исследованиям, попытаюсь получить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      — а, ну да, есть и четвёртый тип известный всем, кто служил в армии "гуталин".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но я в армии не служил и подобной фигнёй страдать не намерен. Но в армию всё-равно загребут, не отмажусь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На данный момент у меня в голове есть некоторая рецептура, которую я даже не пытался опробывать. Это этилсиликат 40 глицерин и бензол. В данном случае этилсиликат нужен как вещество которое будет создавать консервирующую и защищающую поверхность на резине, бензол как очень хороший растворитель, который будет быстро испарятся, а глицерин как сшивка для этилсиликата. Соответственно это все надо наносить по отдельности и результат не известен от слова вообще, да и способ применения неудобный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О результатах моих "эээээээксперементов" я расскажу во второй части, ну и дальше буду это все совершенствовать, и доводить до кондиции. Вторую часть раньше чем через месяц не смогу написать, ибо это все требует финансовых вливаний, а я студент, сессия на носу, да и денег не много.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем привет!) Кто-то скажет: "Зачем об этом писать — ленту засерать, — еще о заправках бы написал" ( кстати, опять бенз подорожал), но пишу еще, чтобы знать, скок продержится. — интересно.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем многие знают, что можно сделать чернение резины благодаря достаточно бюджетному походу в аптеку… — а именно у меня встало в 48рублей (!), — столько обошлось 3 бутылька глицерина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разбавил 50/50 с водой, — нанес на предварительно очищенное колесо, — растер губкой!)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      НУ а дальше фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Честно удивлен!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Даже если спустя пару дней и дождя все смоется, то не беда, учитывая стоимость такой процедуры и ее быстроту.) — Осталось еще немного жидкости, для одного раза хватит.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Думаю возьму себе на вооружение и буду чаще практиковать такую чистку.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Всем чистых колес!))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Price tag: 48 ₽ Mileage: 82500 km

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FakeHeader

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Comments 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      класс! не знал)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      сколько продержалось в итоге?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      до первого сильного дождя… в общем, в условиях плюсовой температуры и сухой погоды держится до первой мойки.) Но, в условиях Питера получилось не долго… — хотя мне этого кол-ва хватило надолго, и обпшикать колеса после очередной мойки проблем не составляло…)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Херня это, пыль прилипать будет. Лучше всего это крем для обуви, чуть дороже, но эффект не хуже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дим, пыль вообще не прилипала. Самый минус, — это вода, — сразу смывает… а в условиях дождливого Питера печалька получается… — взял на заметку, что если ехать на какое-то мероприятие, в сухую погоду, то очень даже, на несколько дней эффекта вполне хватает.и пыли нет.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      имхо слишком глянцево вышло — не люблю такой эффект, обычно тачки на авторынках так напомидорены, когда барыги хотят превлечь покупателя свежим пластиком. Даже видел как они весь пластик губкой для обуви проходят (что изнутри, что снаружи).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Странно что пыль не липнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А вот найти хороший чернитель чтобы и держался и давал матовый/полуглянцевый глубокий черный не так уж и легко. На вскидку несколько пробовал — фигня, или на вид ерунда или смываются разводами чуть что.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ну прям вот сильный блеск чуть прошёл, когда машина счас день на солнышке простояла, но все таки немного присутствует. В любом случае выглядит лучше, чем грязно серый.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      меня вполне устроит как твое заднее "до" выглядит на фото. В реальности может конечно оно и было грязно серым, но на фотке вполне аккуратное и темное…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не, в реальности и блеск не так бросается в глаза.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      как резина Нитто?)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Очень доволен, — на асфальте держак просто отменный, что на срыв в занос, что при старте. — на дороге не плывет… в общем по асфальту вообще ни одного нарекания ( радуют еще усиленные борта), — по бездорожью сказывается отсутствие зацепа ( не чем там цеплять) — в лесу даже на мокрой травке уже жопу бросает…)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В сильный дождь тоже не прям вау, — водоотведение хромает, на мокром асфальте тормозные качества, присущие ей на сухом асфальте, уходят в никуда)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В общем кратко: на сухом асфальте ништяк-ништяк, в дождик так себе.))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Каждый водитель желает чтобы его машина выглядела аккуратной и ухоженной. Немаловажную роль в экстерьере авто играют и колёса, которые заядлые гурманы тюнингуют как душа пожелает. Однако и стандартные современные колёса могут выглядеть весьма привлекательно, если они будут чистыми и ухоженными. К тому же сегодня рынок предлагает специализированную автомобильную химию для чернения резины, которая не только придаёт шинам насыщенный чёрный цвет и блеск, но и не позволяет дорожной пыли и грязи прилипать к ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, чтобы покрышки выглядели как в салоне на выставочном автомобиле, можно использовать специальное средство для чернения резины, стоимость которого начинается с отметки в 200 рублей. Мы же предлагаем вам ознакомиться с более дешёвыми вариантами, которые можно сделать своими руками в домашних условиях, сэкономив приличные деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернение резины глицерином

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее популярный и эффективный самодельный раствор для чернения авторезины подразумевает использование глицерина, который можно найти в свободной продаже в каждой аптеке. Стандартные баночки этого вещества — 25 и 40 миллилитров. Их понадобиться около пяти штук по 25мл или три по 40мл, соответственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После приобретения глицерина, необходимо отыскать ёмкость с распылителем, вроде тех, в которых продаются средства для мытья стёкол. В неё и наливается глицерин вместе с водой. Традиционный рецепт подразумевает смешивание этих ингредиентов в пропорции 50 на 50. Такой состав будет жидким и одновременно эффективным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С другой стороны, некоторые предпочитают жирный раствор, в котором на пять долей глицерина приходится три доли воды. В отличие от первого варианта, здесь полученную жидкость нужно будет не разбрызгивать, а наносить губкой, предварительно смоченной в растворе. Кроме того, совершенно очевидно, что в данном случае, при равном количестве глицерина, финального продукта получится меньше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Следует также сказать, что желающие сэкономить могут разводить глицерин в пропорции 8/5, где восемь – это количество долей воды. Такого раствора будет больше, но о его эффективности судить вам. Какой бы вариант вы не выбрали, в итоге жидкость наносится на шину и растирается по её поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К достоинствам данной методики относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Доступность исходных составляющих.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Минимальные финансовые расходы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Быстроту приготовления состава.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Возможность частого применения, а также использования на чёрных пластиковых элементах кузова авто, к примеру, на бампере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что до недостатков, то он всего лишь один – недолговечность чернения покрышки. Жирность глицерина обеспечивает шине блеск, однако через небольшой промежуток времени, она же притягивает пыль. Кроме того, сразу же после мойки автомобиля или же после сильного дождя, резина приобретёт свой изначальный вид. С другой стороны, в летнее время года при сухой погоде эффект сохраняется около недели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Избравшим данный метод чернения покрышек следует чётко понимать, что автошины производят не из маслостойкой резины, а потому слишком большая концентрация глицерина вполне способна воздействовать на покрышку и влиять на её физико-химическое состояние, причём негативно. Поэтому придерживайтесь рекомендованных пропорций, которые абсолютно точно не принесут никакого вреда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование хозяйственного мыла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Такой обычный продукт, как хозяйственное мыло, также способно решить ситуацию с обновлением экстерьера автошин. Для этого понадобиться вода и щётка со щетиной средней жёсткости (около 70-ти процентов), ну и само мыло, конечно же. Далее следует несложная процедура. Щётка густо намыливается, после чего ею натирается вся покрышка, поверхность которой предварительно тщательно очищается от грязи и пыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Второй вариант подразумевает измельчение мыла (ножом или на тёрке), и растворение его в тёплой воде. После чего в эту жидкость окунается щётка, при помощи которой раствор наносится на шину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В обоих случаях, натирание покрышки хозяйственным мылом должно осуществляться активными движениями. Тогда результат не заставит себя ждать, и колёса вашей машины засияют как новенькие. Достоинства данного способа чернения покрышек очевидны. Это доступность, простота и дешевизна. Но использовать мыло слишком часто не рекомендуется, поскольку оно ощутимо сушит резину, снижая тем самым срок её службы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гуталин, как средство для чернения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чернения автомобильных шин можно использовать недорогой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Обувной крем или блеск.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Чёрную краску для обуви.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Гуталин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наносятся они на покрышку так же, как на ботинки, посредством поролона, щётки или губки. В результате колёса выглядят отменно, а эффект длится достаточно долго. Единственный недостаток метода заключается в том, что красящему составу необходимо время для высыхания, а значит ехать сразу после процедуры чернения нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение силиконового масла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силикон марки ПМС-200 также весьма часто применяется для обновления экстерьера автопокрышек. Методика очень и очень проста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Моем и чистим резину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Наносим губкой состав.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Натираем поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Этот метод подразумевает приобретение силиконового масла ПМС-200, а это значит, что он ощутимо дороже приведённых выше. Однако одного литра данного вещества хватает на год, даже при частом использовании, а эффект длится долго, при небольшом расходе силикона. Так что об окупаемости беспокоиться не стоит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      К тому же, этим силиконом можно смазывать шины, которые предназначены для межсезонного хранения. Он прекрасно защитит их от пересыхания и вредного воздействия пыли и конденсата, что тоже очень важно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В качестве заключения хочется сказать, что все указанные методы проверены неоднократно, и они действительно работают! Главное не забудьте перед процедурой чернения хорошо вымыть и просушить резину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-nachernit-rezinu-na-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем накрывать машину зимой https://litezona.ru/chem-nakryvat-mashinu-zimoj/ https://litezona.ru/chem-nakryvat-mashinu-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-nakryvat-mashinu-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часть автовладельцев в зимний период не используют свои машины. Что же нужно сделать, чтобы за эти месяцы стоянки в автомобиле не обнаружилось различного рода неисправностей и повреждений?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В ряде технической литературе приведен полный список работ, которые якобы необходимо проводить перед длительным хранением автомобиля. Здесь и покрытие сидений специальными чехлами, и обертывание кардана промасленной бумагой, и слив масла, и ряд других мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Но, как показывает опыт, в большой части этих мер нет особой необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Автомобиль безболезненно переживет хранение при соблюдении следующего комплекса мер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Первым делом необходимо тщательно помыть и высушить машину сверху и снизу, а также убрать в салоне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Обнаруженные места коррозии зачистить, обработать специальными средствами и окрасить. Болты и гайки во избежание коррозии необходимо намазать солидолом. Кузов желательно обработать консервирующим составом. Хромированные части автомобиля протереть тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Чтобы разгрузить шины и рессоры при хранение авто, поднимите его на подставки. Из шин нужно выпустить часть воздуха, снизив давление до 0,05 MПа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Ремень привода вентилятора необходимо ослабить, также из системы охлаждения спустите воду. В случае, если вы используете низкозамерзающую жидкость, то сливать ее не нужно. А также, не забудьте слить ту жидкость из бачка омывателя лобового стекла, которая может замёрзнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Плотно заткните тампонами из промасленной ткани трубку глушителя, а также воздушный патрубок карбюратора. Это поможет избежать коррозии во внутренних деталях двигателя. Потоки воздуха не смогут заносить в двигатель коррозионные газы из глушителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Некоторые рекомендуют при длительном хранение автомобиля зимой заливать масло в цилиндры, но это делать необязательно. Рабочая поверхность цилиндров хорошо сопротивляется коррозии, поэтому практически не ржавеет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. Не нужно затягивать стояночный тормоз. Тормозные колодки за зиму могут приржаветь к барабанам, поэтому придется снимать их и чистить. А это очень трудоемкая работа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. Если аккумуляторная батарея исправна, то ее можно оставить. Только необходимо отключить ее от бортовой сети. Если же аккумулятор старый и не держит разряд, его нужно снять, и хранить в прохладном помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Если автомобиль храниться в гараже, то крышку багажника и дверцы необходимо оставить приоткрытыми. Это предупредит смятие резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рекомендации для машин с кондиционером

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Эта рекомендация для тех, у кого машина с кондиционером и находится в гараже, то аккумулятор снимать не надо. И тем более, если есть такая возможность, то необходимо проверять работу своего кондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Один раз в две недели не плохо бы заводить машину и прогревать двигатель, а также запускать кондиционер на пять минут. Аккумулятор необходимо подзаряжать один раз в месяц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Хранение авто на открытой площадке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А если автомобиль будет храниться на открытой площадке, то его нужно накрыть чехлом. Чехол не должен иметь контакт с поверхностью кузова, это может испортить краску, уж лучше вообще не накрывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Советую вам при хранение автомобиля сделать каркас, который не будет соприкасаться с авто и уже на этом каркасе будет находиться тент. И желательно почаще сметать с машины снег, а то толстый слой которого может деформировать крышу автомобиля или капот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В случае соблюдения этих элементарных правил, весной вы без особых проблем сможете завести свой автомобиль и отправиться в путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео: как хранить автомобиль зимой.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И в заключение , автомобиль нужен для езды на нём. Не спорю, что те соли, которыми обильно посыпают наши улицы против гололёда, очень коварно сказываются на кузове, да и на ходовой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чиню машину по фото. Ясновидящий слесарь в пятом поколении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Лучшая автомобильная накидка — это собственный гараж под окном дома. Но где его взять, если в большом городе не то, что гараж, простое место для парковки своего автомобиля сложно найти? Машин все больше, машиномест не хватает. Земля в городах дорогая, чтобы строить на ней гаражи или ставить ракушки. Хотя сейчас можно оформить землю под гараж в собственность. Поэтому, исходя из реальности настоящего времени, поищем другие способы укрыть свой автомобиль по типу гаража.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Давайте определимся, зачем и в каких ситуациях нужно укрывать свой автомобиль тентом? Какая от тента польза? Может, тент для автомобиля вам, в принципе, и не нужен? Для защиты авто от: солнца, пыли, дождя и града, а так же снега. Разберем все по порядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От солнца

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Производители тента для автомобиля все, как один, пишут, что, мол, солнечная радиация убивает лакокрасочное покрытие автомобиля (ЛКП) и обязательно нужно защищать свой авто от солнца. Лично я не согласен с таким утверждением. ЛКП современного автомобиля достаточно устойчиво против солнечной радиации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да, раньше автомобильные краски (типа МЛ) выгорали на солнце (москвичи и запорожцы становились блеклыми). Но с тех пор, как большинство красок на авто покрыты лаком, проблема выгорания красок ушла в прошлое. Тратить деньги на покупку тента для защиты краски от выгорания лично я не вижу смысла. Если вы озабочены состоянием ЛКП своего авто, то обрабатывайте машину полиролями, и ЛКП прослужит вам долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего нужна накидка на автомобиль?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Некоторые покупают накидку на автомобиль для того, чтобы снизить температуру внутри автомобиля во время жаркого лета. Смысл в этом, конечно, есть, но возиться с тентом, одевать его, потом снимать, ради снижения температуры внутри авто на 10 градусов, — то еще занятие. Можно накрывать авто тентом от солнца на даче, на отдыхе, на море, но в городе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Представьте, вы приехали в торговый центр за покупками. Вытащили тент на парковке, одели его и пошли с тележкой в супермаркет. Представили? Не очень приятное развлечение под жарким солнцем… Куда проще купить шторку для защиты от солнца на лобовое стекло. Кстати, очень полезная летом штука: и температуру в авто снижает, и панель приборов защищает от воздействия солнечных лучей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ставится 30 секунд и стоит копейки. Какой тут напрашивается вывод? Покупать накидку на автомобиль конкретно для защиты авто от солнца особого смысла нет, несмотря на все рекламные призывы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      А если вы живете в жарком климате, типа Африки, где солнце круглый год, то можно купить вот такую прикольную штуку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От пыли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот тут накидка на автомобиль реально может помочь. Но опять же: не каждому автомобилисту нужен тент для защиты своего авто от пыли. Если вы ездите на своем автомобиле каждый день (авто не стоит и не пылится), то накидка на автомобиль от пыли вам не нужна, это выброшенные деньги. Если только накрывать автомобиль, когда поедете в отпуск или на дачу. А вот тем, кто редко ездит на своем автомобиле, тент поможет сохранить деньги и время на мойке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      История про тент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Расскажу про тент на примере своего зятя. Он с моей сестрой живет в Подольске, это 50 км от Москвы. Работает зять в Москве, но ездит на работу не на машине, а исключительно на электричке до Царицыно, а потом — до работы на метро. Дорога от дома до работы занимает ровно час без пробок в любой день и в любую погоду. Машиной, которая всю неделю стоит на парковке, пользуется только в выходные. Получается следующая ситуация: поездил на машине в выходные, помыл, поставил на парковку чистую машину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Через неделю приходит, чтобы поехать по своим делам, а машина грязная, покрытая слоем пыли, вид у нее страшный, запущенный, как будто брошенное авто. Зять — бывший военный, он привык к порядку и чистоте и постоянно расстраивался от вида своего авто. Говорит, не столько езжу по делам, сколько на мойки гоняю машину, чтобы пыль смыть, а то противно в машину садиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот для него спасением от пыли был тент-накидка для авто. Помыл машину доехал до парковки, одел тент, и машина под чехлом стоит чистенькая, его дожидается. Правда, с первым чехлом он не угадал, купил дешевый, за одно лето тент стал по швам расползаться. Наверное, нитки были некачественные или материал дерьмовый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От града и дождя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От града тент может помочь (спорный вопрос), но град размером с яйцо, который реально оставляет вмятины и бьет стекла, слава Богу, — редкое явление. Покупать накидку на автомобиль, чтобы защитить машину от гипотетического града, по-моему, — бессмысленное занятие. Защищать тентом автомобиль от дождя? Если вмятины все-таки появились на вашей машине, то советую купить Pops-A-Dent в Новосибирске и исправить это досадное недоразумение самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Да, если автомобилем не пользуются каждый день — это то же самое, что и защита от пыли. Но тут есть один неприятный момент, и он зависит от конструкции тента. Если тент пропускает воду (по швам), то накидка на автомобиль после дождя может прилипнуть к поверхности авто, и в местах соприкосновения тента с поверхностью ЛКП может изменить свой цвет или покрыться мелкими точками (эффект компресса). И вместо пользы будет вред.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От снега

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зима — это снег и мороз. Зимнее утро автомобилиста одинаково начинается с очистки от снега своего авто. Сначала щеткой сметаем снег, потом скребками чистим стекла (оставляю царапины, подробнее в статье про зиму). Вот тут тент реально выручает автомобилиста.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приехали с работы, накрыли тентом свой автомобиль и ушли домой. Навалил снег ночью приходите утром, все вокруг за щетки, а вы просто скидываете снег с машины, стряхиваете тент и кидаете его в багажник. Под тентом стекла не промерзают, соскребать лед со стекол не нужно, поэтому прогрели салон авто и поехали. Красота! Только нужно купить нормальный тент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Теперь перейдем к тому, как выбрать хороший тент, который будет вас радовать и зимой, и летом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Практические рекомендации при выборе тента

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Не покупайте толстый утепленный тент (намучаетесь с ним). Он сам по себе тяжелый, а если намокнет (а он обязательно намокнет) или на нем будет снег, то он станет неподъемным. Многие женщины просто с ним не справятся. Ищите тент из современного материала (не брезент), прочный (желательно с гарантией от производителя) и легкий, который просто свернуть и сложить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пусть он будет немного дороже, но зато прослужит вам несколько лет, и вы не будете материться по утрам, надрываясь, стягивая свой тент. Да и места в багажнике такой толстый тент много занимает. Покупайте накидку для автомобиля из влагоотталкивающей ткани. С таким тентом легко управляться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сняли, стряхнули (снег не прилипает) и сухой тент положили в багажник. Одно из самых важных в накидке на автомобиль — это ткань. Она просто обязана выдерживать различные перепады температур. Быть эластичной, как в жару, так и в мороз. Эластичная и легкая. И смотрите качество пошива (скупой, как говорится, платит дважды).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Зима — это мороз и оттепели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В теории на сайтах производителей тентов для авто все замечательно. Накинул тент, а утром свернул и поехал на работу. Но дело в том, что на практике, большинство тентов (если у них нет специальных приспособлений) имеют свойство примерзать к поверхности машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Часто автомобилисты сталкиваются с тем, что, накинув тент на теплую машину вечером в мороз, утром тент примерзает к капоту или крыше автомобиля. И если его сдернуть, то можно реально повредить краску, и вместо пользы от тента будет вред. Поэтому, покупая тент, ищите накидки на автомобиль с такой внутренней поверхностью, которая полностью исключает возможность примерзания тента к автомобилю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Воры и ветер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ищите накидку на авто, у которой есть защита (замок) от недобросовестных людей. Ветер. У нас случаются и сильные ветра, и даже ураганы, которые роняют старые деревья. Поэтому если решили купить накидку для автомобиля, то смотрите, как крепится тент на авто. Не улетит ли он при порыве ветра? Потому что площадь автомобиля большая и парусность тента так же большая. В идеале крепление накидки для авто — это тросик с замком, который стягивает тент внизу авто. Это хорошая защита от воров, и ветер такой тент не унесет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вот по таким критериям мы вместе с моим зятем покупали второй тент для защиты его авто. И теперь зять доволен, зимой стекла не замерзают, пыль не скапливается — машина всегда чистая. А я надеюсь, что прочитав эту статью, вам будет легче определиться с выбором такой полезной вещи, как тент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На сегодня все. Следующий раз поговорим о том, как узнать свои штрафы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пусть ваш автомобиль будет всегда чистым!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В последнее время проблема мест для стоянки автомобилей значительно обострилась – особенно это касается больших городов. Разумеется, с ростом спроса на новые машины увеличилось и количество гаражных кооперативов и платных автостоянок, однако, не смотря на это, множество автолюбителей выбирают для себя вариант безгаражного места хранения автомобиля. Заметим, что в этом случае автовладелец должен соблюдать ряд определенных правил, особенно при хранении автомобиля зимой, чтобы максимально уберечь своего четырехколесного друга от негативного воздействия окружающей среды и суровых погодных условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Не забывайте о правилах безгаражного хранения автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Правильное хранение автомобилей на открытых площадках должно осуществляться с соблюдением некоторых несложных норм, благодаря которым можно свести до минимума те проблемы, которые неизбежно возникают в тех случаях, когда автолюбитель не может позволить себе покупку сухого гаража или хотя бы место на крытой автостоянке и просто оставляет машину во дворе. Именно об этих нормах мы и поговорим в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование чехлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наиболее простым и дешевым способом, дошедшим до нас еще из советских времен, является использование автомобильных чехлов. В этом случае крайне важен материал, из которого изготовлен чехол – он обязательно должен быть водонепроницаемым, поскольку промокший чехол, особенно примерзший к автомобилю при минусовой температуре воздуха, способен нанести достаточно серьезный вред кузову: коррозия, царапины и пятна практически неизбежны, лакокрасочное покрытие постепенно набухает и разрушается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чехол для защиты автомобиля должен быть изготовлен из материала, не пропускающего влагу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кроме того, следует помнить о том, что чехол не должен плотно прилегать к кузову машины – необходима воздушная прослойка. Для этого чехол должен слегка приподниматься над авто при помощи простых подпорок, вроде тех, которые используются в туристических палатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Парковка на открытой площадке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При хранении автомобилей на открытых площадках – например, во дворе своего дома – также должны учитываться некоторые правила. Особенно внимательно в этом случае нужно отнестись к деревьям, растущим непосредственно рядом с местом парковки – в случае сильного ветра с них могут обрываться тяжелые ветки, которые могут испортить покрытие машины. Хвойные породы деревьев в жаркую породу выделяют едкую смолу, которая быстро впитывается в краску, оставляя на ней заметные следы, от которых практически невозможно избавиться. В высокие деревья, особенно сухостойные, может попасть молния во время грозы, что опять-таки чревато повреждениями кузова от падающих веток, а в особо серьезных случаях – даже возгоранием автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Никогда не оставляйте автомобиль рядом с высокими старыми деревьями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Также старайтесь не оставлять машину вблизи дворовых мусорных баков – в процессе уборки мусора оттуда может случайно выпасть что угодно и не исключено, что это «что-то» может нанести вред автомобилю. Не рекомендуется длительно парковать машину рядом с газо- и водозаборными точками, электрическими распределительными шкафами и прочими объектами жилищно-коммунального хозяйства, поскольку в случае чрезвычайной ситуации ваше авто может помешать работе аварийной службы. Кроме того, категорически нельзя выбирать место хранения автомобиля под окнами многоэтажек – кто знает, какой случайно выброшенный предмет может «приземлиться» на крышу машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Немаловажным условием длительного хранения автомобиля на открытой площадке является наличие там твердого покрытия, а также оборудованного стока для воды. Сам же участок площадки, на котором располагается машина, должен быть чисто убранным, не захламленным обтирочной ветошью и лужами от нефтепродуктов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Краткосрочные стоянки и консервация автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Безгаражное хранение машины традиционно делится на два вида – краткосрочное между выездами, когда эксплуатация авто не прерывается, а также долгосрочное, подразумевающее длительный период хранения. В случае краткосрочных стоянок особое внимание следует уделить тем местам транспортного средства, где наиболее интенсивно скапливается влага, чтобы избежать появления очагов коррозии. Для этого необходимо просушивание резиновых ковриков после каждой мойки автомобиля, а также периодическое просушивание пола кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во втором же (длительном) случае автомобиль становится на «консервацию». Процесс консервирования машины достаточно трудоемок, но зато при правильном подходе транспортное средство будет надежно защищено от вредных воздействий окружающей среды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При длительном зимнем хранении автомобиль должен быть надежно законсервирован

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чтобы правильно законсервировать автомобиль, первым делом следует тщательно вымыть его, причем для лучшей защиты лакокрасочного покрытия в воду для мытья можно добавить моющий консервант. После мойки машину нужно протереть куском замши и сразу же после ее высыхания приступить к самому процессу консервации, который включает в себя множество манипуляций, таких как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • сливание топлива из бака (можно влить свежее топливо, чтобы защитить бак от коррозии), а также из карбюратора и топливного насоса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • смазка узлов трения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ослабление натяжения приводных ремней;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • заклеивание отверстий (входного воздухоочистителя и выходного трубы глушителя) промасленной ветошью и бумагой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • очистка и просушка электропроводов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • покрытие всех неокрашенных деталей сплошным слоем специальной консервационной смазки – и некоторые другие меры предосторожности, о которых мы подробнее расскажем в следующих статьях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зимнее хранение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При открытом хранении машины в холодное время года необходимо сливать воду из охладительной системы. Если же морозы стоят особенно суровые – не помешает слить также и масло из картера двигателя. При этом не рекомендуется производить сливание непосредственно на самой стояночной площадке – это чревато примерзанием покрышек к покрытию. А если все-таки слив жидкостей происходит прямо «на месте» – не забудьте подложить под колеса небольшие дощечки, что надежно убережет шины от возможных повреждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Внимательно следите за состоянием покрышек при открытом хранении авто зимой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В принципе, главный негативный фактор при хранении автомобиля зимой – это даже не столько низкая температура, сколько влага, которая конденсируется на элементах авто. Именно скопления влаги и являются главным врагом автолюбителей во время зимнего хранения машины. При переизбытке влаги в деталях машины начинают развиваться коррозийные и гнилостные процессы, а расширяясь и сжимаясь от перепадов температуры, влага создает микротрещины в некоторых деталях, что делает их более хрупкими и подвергает преждевременному износу. Именно поэтому основным условием правильного хранения автомобиля зимой, особенно в условиях открытой стоянки, является борьба со скоплениями влаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все поверхности машины должны быть максимально надежно защищены в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. Так, окрашенные элементы кузова следует покрывать консервирующим средством с содержанием воска. Элементы ходовой части и днища следует зачистить, если на них уже имеются очаги коррозии, а зачем обработать антикором (также можно использовать подходящий для данной цели автоконсервант). Части авто, покрытые хромом или никелем нужно протереть хлопчатобумажной ветошью, смоченной каким-либо минеральным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При соблюдении необходимых правил, вашему автомобилю зима не страшна!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зимой автомобиль, хранящийся на открытом воздухе, обязательно следует накрывать чехлом. Как уже говорилось выше, чехол должен быть изготовлен исключительно из водонепроницаемого материала и быть расположенным так, чтобы между ним и корпусом машины оставалась воздушная подушка для обеспечения циркуляции воздуха. Если машина находится на длительном хранении без выездов, то время от времени, в солнечные зимние дни необходимо ненадолго снимать чехол и открывать все дверцы для проветривания. Эти меры служат для профилактики возможных процессов гниения, а также помогает сохранить гибкость резиновых уплотнителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео — где хранить автомобиль весной

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видео — как хранить автомобиль зимой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, как мы видим – условия щадящего хранения автомобиля на открытых площадках не так уж сложны и трудоемки. Однако вовремя обеспечивая их, вы гарантируете себе отсутствие проблем во время сезонной стоянки и значительно продлите срок эксплуатации своей машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-nakryvat-mashinu-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем можно чернить резину https://litezona.ru/chem-mozhno-chernit-rezinu/ https://litezona.ru/chem-mozhno-chernit-rezinu/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-chernit-rezinu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заботливые автовладельцы тратят кучу средств для того, чтобы автомобильные диски и резина на их машине выглядели красиво и дорого. Не нужно покупать дорогостоящие средства, достаточно знать всего лишь несколько лайфхаков, чем начернить резину колес на машине. Средства можно готовить своими руками в домашних условиях, ничего сложного в приготовлении нет. Все, что понадобится: пара недорогих препаратов и аккуратность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чего чернят резину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернение резины делают для того, чтобы она приобрела интенсивный цвет и красивый блеск. Вещества, которые входят в состав очернителей, продлевают срок службы шин, препятствуют их растрескиванию и защищают от неблагоприятной среды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Более того, при использовании очернителя меньше заметны мелкие царапины, трещинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернение проводят по меньшей мере 2 раза в год, когда меняют колеса: перед зимой и весной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методы чернения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы решили больше не покупать автохимию в автомагазине, то возьмите на заметку простые способы чернения. Очернители, приготовленные самостоятельно, нанесите на резину и хорошо разотрите. Эффект от домашнего очернителя будет нисколько не хуже, чем от магазинного, а по сроку службы действовать он будет столько же, как и покупной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гуталином

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Самый простой способ – натереть резину гуталином. В состав крема входит восковые компоненты. Они придадут шинам дорогой блеск. Возьмите мягкую тряпку и нанесите гуталин по периметру шины, затем оставьте краску высохнуть, обычно уходит не более 2 часов. После впитывания гуталина, натрите сухой тряпкой резину до появления блеска. Если гуталин в банке немного засох, добавьте к нему немного керосина, и размешайте. Керосин быстро сделает вещество тягучим, его удобно наносить. Гуталин удобно наносить на колеса обычной поролоновой губкой, тогда слой будет тонким. Также можете взять любой черный крем для обуви, который найдется у вас в квартире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Вода с глицерином

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще один известный способ придания черноты шинам заключается в нанесении глицериновой смеси. Глицерин продается в аптеке и стоит всего 15-20 рублей. Вещество прекрасно растворяется в воде, образуя однородную смесь. Разведите глицерин с водой в пропорции 1:1. Полученный раствор капните на губку и обработайте резину. Покрытие получится немного матовым. Чтобы появился глянец, глицерина нужно брать в два раза больше, например, на 100 мл воды 150 мл вещества. Однако, чем больше глицерина вы нанесете на шины, тем быстрее они загрязнятся. К колесам будет прилипать пыль, грязь, мусор, поэтому не переусердствуйте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разведенный в воде глицерин можно использовать многократно. Раствор не испортится, если вы будете хранить его в холодильнике или любом прохладном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С помощью хозяйственного мыла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С обновлением шин поможет обычное хозяйственное мыло. Предварительно резину хорошо помойте, чтобы на ней не было грязи. Мыло натрите на терке, а затем залейте теплой водой, чтобы стружка полностью растворилась. Консистенция раствора должна получится как у сметаны, поэтому натирать нужно не менее 100-150 г мыла. Губкой или тряпкой нанесите мыльную смесь на колеса и вотрите ее в резиновую поверхность. Остатки раствора уберите сухой тряпкой. Чаще раза в месяц таким способом лучше не пользоваться, поскольку хозяйственное мыло сушит резину и провоцирует ее растрескивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Силиконовым маслом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В автомобильных магазинах и в товарах для дома приобретите силиконовое масло. Стоит оно около 300-400 рублей за литр, но хватит его надолго. Силиконовое масло обладает стойким действием, поэтому эффект от его нанесения длится значительно дольше, чем от других средств чернения. Возьмите чистую тканевую салфетку и смажьте ее тонким слоем масла. Масло нанесите на шины, которые вы убираете на хранение. Если вы смазываете колеса, которые стоят на машине, то дождитесь, пока масло впитается. Оставьте автомобиль в гараже на ночь, а лучше на двое суток, тогда силикон хорошо проникнет в резиновую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Воспользуйтесь любым из приведенных способов чернения резины и убедитесь, что нет больше необходимости покупать средства автохимии. Если вы будете регулярно очищать и начернять резину, то продлите ее срок эксплуатации на несколько лет дольше, чем предполагалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернение шин – обработка покрышек специальными окрашивающими средствами. Это можно делать не только в качестве предпродажной подготовки, но и для повседневной эксплуатации автомобиля. Чернение придаст машине ухоженности и выделит ее из серой массы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зачем чернить резину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернить шины обязательно нужно потому, что это:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • способствует защите резины от растрескивания, грязи, пыли, солнечного воздействия, реагентов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • увеличивает эксплуатационный срок покрышек;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • маскирует мелкие трещины, потертости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • повышает эластичность и мягкость резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Специальные чернители шин можно купить в любом автомагазине или использовать эффективные домашние средства, подходящие для этих целей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Методы чернения резины специальными средствами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для чернения покрышек можно приобрести в магазине или на авторынке следующие средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. DoctorWax – средство для реставрации шин . Может применяться также для салонных ковриков и дверных уплотнителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защищает покрышки от агрессивных дорожных химикатов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обновляет вид резины, придает свежий блеск;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • имеет водоотталкивающие свойства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • экономично расходуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • эффект длится недолго;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не удобный флакон – подтекает при нанесении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длительный дождь ухудшает цвет резины и убирает блеск.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. XADO Red Penguin «Чернение резины» – средство для восстановления первоначального цвета покрышек и пластика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дает насыщенный черный цвет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • эффект сохраняется долго;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • заполняет царапины и микротрещины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не требуется дополнительная полировка после нанесения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусы: покупателями не замечены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Turtle Wax «Черный лоск» – полироль для покрышек, придающая им глубокий черный цвет и влажность. Достаточно распылить на бок покрышки средство и 10 минут подождать пока высохнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • после нанесения дополнительно натирать тряпкой не нужно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • обладает хорошими антистатическими свойствами – пыль и грязь не прилипают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • имеет водоотталкивающий эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • черный цвет и блеск держатся до 1 недели, даже с условием попадания под дождь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • увлажняет резину, делает эластичнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • надо наносить аккуратно, попадание средства на протектор может ухудшить торможение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нужно избегать пластиковых поверхностей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Кондиционер-очиститель HI-GEAR HG5331 – работает без щетки и воды, достаточно только нанести его на колесо сбоку. Рекомендуемая температура воздуха – от +15 до +25 градусов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • можно наносить на слегка грязное колесо, очистив только большие куски песка, если они имеются;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • образовавшаяся пленка отталкивает воду и песок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • баллон удобен в применении.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • долго сохнет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отсутствует эффект обещанного блеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • в холодную погоду использовать нельзя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Средство для покрышек «ОАО НИИИ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Состоит из растворителя и ПДМС. Распыляется на чисто вымытое колесо ровным слоем по боковой поверхности, через 10 минут протирается тканью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • резина приобретает нефтяной оттенок, как при покупке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • пыль и грязь не прилипают.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • перед нанесением нужно вымыть колесо;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • после высыхания средство следует растереть салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Dannev – восстановитель цвета. Применяется для зачернения резины и придания ей влажного блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюс: резина остается черной даже при двухдневном дожде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • быстро пропадает эффект блеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нет защиты от ультрафиолета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не защищает от налипания грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При нежелании самостоятельно заниматься распылением химических средств на шины, можно обратиться на автомойку. Состав, который там наносят, держится долго и отлично защищает резину. Но стоит такая процедура дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Народные методы чернения резины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Широко распространены среди автомобилистов следующие средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Силиконовое масло – лучшее народное средство для покрышек и прочих резиновых деталей автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используется обычно марка ПМС-200. Масло имеет среднюю вязкость и легко наносится на колесо. Банка обойдется дороже готовых специальных средств, но хватает ее на год регулярного применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • длительный эффект «обновления» резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защита от ультрафиолета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • предотвращение пересыхания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защита от конденсата и пыли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минусов не замечено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для натирания шин нужно купить в аптеке 5 банок глицерина по 25 мл или 3 по 40 мл. Смешать с водой в следующих пропорциях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • для жирного блеска и глубокого черного оттенка 1 к 3, где первая цифра – глицерин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • блеск – 1 к 5;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • матовость – 1 к 7.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем больше глицерина, тем сильнее блеск. Но есть большой минус – налипнет много грязи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дешевизна, экономичность, доступность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • можно часто использовать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • быстрота приготовления смеси;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • можно использовать на любой поверхность автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • не спасает от растрескивания резины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • после первого дождя смывается почти полностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • быстро налипает песок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Гуталин или обувной крем с воском. Гуталин для разжижения нужно растворить в небольшом количестве керосина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • есть в каждом доме;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • прост в применении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • недорого.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • отсутствует блеск, есть только окрашивание в черный цвет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • долго сохнет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • нужно дополнительно растирать салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Хозяйственное мыло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для натирания колеса понадобится еще вода и щетка со средней жесткостью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Плюсы: доступность, дешевизна, простота обработки шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Минус в том, что мыло сильно сушит резину, поэтому использовать такой способ можно кратковременно, например, с целью продажи автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нужно вымыть колеса с Мистер Мускулом или подобным средством. В бутылку с Кока-Колой вкрутить распылитель и обработать покрышки, затем растереть. Если делать тонкий слой, то резина липкой не будет. Через несколько процедур резина окрасится и станет как новая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Выбирать какой-либо из перечисленных способов нужно ориентируясь на цель чернения колес. Если нужна защита и долговечность резины, выбор должен пасть на качественное специальное средство или обычную силиконовую смазку. Для одноразового эффекта подойдет любой вариант, особенно при материальном ограничении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Признаками старения авторезины считаются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Выделение серосодержащих частиц в виде чешуек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Появление специфических звуков при старте автомобиля с повышенной передачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Нарастающая блёклость поверхности шины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Постоянное увеличение температуры поверхности протектора при езде в примерно одних и тех же условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Добавим к этому ещё и сниженную эстетичность внешнего вида ваших покрышек, и придём к выводу, что с описанным явлением надо бороться. Старение, к сожалению, может наступить достаточно быстро. Например, когда вам на каком-нибудь малопрестижном авторынке продали резину, длительное время пролежавшую на складе у продавца, пусть даже и в упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, необходимость в предохранении шин от старения очевидна. Для этого производятся различные марки чернителей шин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Как пользоваться чернителями шин?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Все чернители резины имеют в своём составе базовые компоненты, предотвращающие преждевременный износ. В их числе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Глицерин, который улучшает растворимость остальных составляющих и способствует стабилизации их вязкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Жидкое мыло, снижающее коэффициент трения при начале движения автомобиля, когда износ наиболее существенен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Антиоксиданты, которые тормозят окислительные процессы, и ингибируют эффект чернения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Силиконовые масла, формирующие на поверхности микрослой с повышенной нагрузочной способностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Разница в процентном составе перечисленных веществ определяет марку чернителя шин. Они известны как отечественного производства — например, от торговых марок Lavr, Grass, Runway – так и выпускаемые за рубежом (CSI Nu Tyre, Black Car Trim, Mannol и др.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Последовательность обработки авторезины (а, по большому счёту – не только её, но и всех прочих резиновых деталей автомобиля, в частности, прокладок) определяется тем, в каком виде приобретён чернитель резины. Большинство средств выпускается в виде аэрозолей, поэтому подразумевает быструю обработку нужной поверхности из предварительно встряхнутого баллончика. Но торговая марка Mannol своё средство производит весьма вязкой консистенции, поэтому владельцу авто понадобится тряпка из материала с малой впитываемостью (геотекстиль, микрофибра).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Процедура проста: средство наносится на поверхность, после чего осталось дождаться его полного высыхания. Обработанная поверхность будет иметь приятный чёрный цвет и отличаться характерным маслянистым блеском. Условия нанесения указываются на упаковке, но во всех случаях следует обрабатывать только чистые шины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какой» чернитель шин лучше?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В результате практических экспериментов установлено, что составы на водной основе химически не разрушают авторезину и надёжно остаются на поверхности, предохраняя шины от повреждений и растрескивания. Например, CSI Nu Tyre Lotion Quart выдерживает несколько моек, сохраняя сплошность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Отметим также двухкомпонентный состав чернителя шин Black Wow+Solution Finish. Первый компонент восстанавливает цвет и блеск, второй обеспечивает износостойкость поверхности в течение 4 месяцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернитель шин Black Again (США) — это богатая полимерная формула «три в одном», которая не имеет себе равных по своей способности очищать, обновлять и защищать все цвета внешней отделки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sonax и Dynamax – пенно-аэрозольные чернители, поставляемые в виде спреев. Равномерность их нанесения определяется только вниманием и опытом пользователя. Требуют не менее 10 мин для полного высыхания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернитель Lavr приготавливается на силиконовой основе, более универсален (в сравнении с Grass), отличается экономностью расходования, причём эффект достигается как при аэрозольной обработке, так и с применением традиционной губки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чернитель шин своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Большинство компонентов стандартного чернителя резины недефицитны, поэтому требуемый состав легко приготовить и своими руками. Рассмотрим несколько вариантов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Жидкое мыло (или концентрированный водный раствор хозяйственного мыла). Свежеприготовленной суспензией натирают шины, используя для этого обычную жёсткую щётку, и дожидаются полного высыхания. Недостаток: при всей простоте и доступности, мыло активно сушит резину.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Глицерин. Обработка производится аналогично, причём концентрацию глицерина можно изменять в довольно широких пределах, вплоть до 50 % глицерина и 50 % воды. С уменьшением доли глицерина жирность чернителя снизится, что приведёт к ухудшению устойчивости покрытия. Глицерин можно применить и в качестве чернителя бамперов (если они соответствующего цвета). Недостаток – глицериновое покрытие сойдёт после первой хорошей мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Бесцветный крем для обуви. Практически содержит те же компоненты, однако отличается повышенной вязкостью. Поэтому его вначале стоит разбавить в любом жидком масле. Себестоимость способа дороже, но зато длительность сохранения такого чернителя на поверхности заметно выше. Это средство также можно использовать для чернения бамперов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Силиконовая смазка. Самый небюджетный вариант, имеющий, однако, существенное преимущество: в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля удерживается на поверхности авторезины дольше всего (до полугода). Подойдёт масло ПМС-200 по ГОСТ 13032-77. Составом можно также эффективно обрабатывать шины при их консервации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      https://litezona.ru/chem-mozhno-chernit-rezinu/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Чем можно убрать царапины на машине https://litezona.ru/chem-mozhno-ubrat-carapiny-na-mashine/ https://litezona.ru/chem-mozhno-ubrat-carapiny-na-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-ubrat-carapiny-na-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В этой ста­тье рас­смот­рим спо­со­бы уда­ле­ния цара­пин на лако­кра­соч­ном покры­тии кузо­ва авто­мо­би­ля без пере­кра­ши­ва­ния все­го эле­мен­та или локаль­но­го под­кра­ши­ва­ния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Успех уда­ле­ния цара­пи­ны будет зави­сеть от того, какое лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет ваша маши­на, и какая глу­би­на у цара­пи­ны. Крас­ка на авто­мо­би­ле может быть покры­та лаком, а может быть без лака. Боль­шин­ство совре­мен­ных авто­мо­би­лей име­ет крас­ку, покры­тую лаком. Если крас­ка с эффек­том «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то она гаран­ти­ро­ван­но лаки­ро­ван­ная. Одно­тон­ные крас­ки, без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр» могут не иметь лако­во­го покры­тия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Виды царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, преж­де все­го, нуж­но изу­чить струк­ту­ру цара­пи­ны и понять насколь­ко она глу­бо­кая. Про­ве­ди­те ног­тём попе­рёк цара­пи­ны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если ноготь не про­ва­ли­ва­ет­ся внутрь цара­пи­ны или не цеп­ля­ет­ся за неё, то она совсем не глу­бо­кая. Такую цара­пи­ну мож­но убрать абра­зив­ной поли­ров­кой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Если ноготь цеп­ля­ет­ся за цара­пи­ну, то такая цара­пи­на доста­точ­но глу­бо­кая, но нуж­но понять насколь­ко. Как гово­ри­лось выше, если крас­ка покры­та лаком и цара­пи­на нахо­дит­ся на лаке и не дохо­дит до самой крас­ки или до грун­та, то такую цара­пи­ну тоже мож­но убрать или, по край­ней мере, зна­чи­тель­но сгла­дить и сде­лать менее замет­ной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Хуже дела обсто­ят, если глу­би­на цара­пи­ны дохо­дит до крас­ки (в слу­чае с маши­ной, покры­той лаком) или до грун­та или метал­ла. Хотя суще­ству­ют тех­но­ло­гии, поз­во­ля­ю­щие ремон­ти­ро­вать и такие цара­пи­ны без покрас­ки всей дета­ли (тех­но­ло­гия Chips Away), но это уже более слож­ный ремонт, тре­бу­ю­щий ква­ли­фи­ка­ции и неко­то­рых спе­ци­аль­ных инстру­мен­тов. Мож­но исполь­зо­вать вари­ант запол­не­ния такой цара­пи­ны крас­кой цве­та кузо­ва или лаком, кото­рый мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Дру­гой вид цара­пи­ны, если её так мож­но назвать, это крас­ка от дру­гой маши­ны, кото­рая в резуль­та­те сколь­зя­ще­го столк­но­ве­ния мог­ла остать­ся на вашем авто­мо­би­ле. Рас­по­знать её мож­но, поте­рев паль­цем или немно­го поскоб­лив ног­тём. Чуже­род­ная крас­ка нач­нёт сти­рать­ся. Такая «цара­пи­на» может выгля­деть доста­точ­но серьёз­но, но при этом устра­ня­ет­ся доста­точ­но лег­ко. Подоб­ное повре­жде­ние может содер­жать в себе ком­би­на­цию из крас­ки от дру­гой маши­ны и поверх­ност­ные цара­пи­ны на лаке. Всё это хоро­шо уда­ля­ет­ся при помо­щи абра­зив­ной поли­ров­ки, в край­нем слу­чае, с пред­ва­ри­тель­ным при­ме­не­ни­ем мел­ко­абра­зив­ной шли­фо­валь­ной шкур­ки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Итак, разо­брав­шись с вида­ми цара­пин, давай­те рас­смот­рим подроб­нее спо­со­бы их устра­не­ния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление царапин полировкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для уда­ле­ния цара­пин при помо­щи абра­зив­ной поли­ров­ки луч­ше иметь в нали­чии поли­ро­валь­ный круг малень­ко­го диа­мет­ра со спе­ци­аль­ной под­лож­кой. Такую под­лож­ку с кру­гом мож­но исполь­зо­вать вме­сте с обыч­ной дре­лью. Для это­го нуж­но иметь пере­ход­ник для дре­ли. Купив такой круг, он может при­го­дить­ся в даль­ней­шем при уда­ле­нии дру­гих цара­пин и, к при­ме­ру, для поли­ров­ки фар (см. ста­тью).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Мож­но обой­тись и без спе­ци­аль­но­го кру­га, а поли­ро­вать вруч­ную, но такой спо­соб менее эффек­ти­вен и более тру­до­ё­мок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      От выбо­ра спо­со­ба уда­ле­ния цара­пи­ны зави­сит выбор абра­зив­ной поли­ро­валь­ной пас­ты. Для поли­ров­ки дре­лью и спе­ци­аль­ным кру­гом нуж­но при­об­ре­сти уни­вер­саль­ную абра­зив­ную пас­ту для машин­ной поли­ров­ки. У наи­бо­лее попу­ляр­ной фир­мы 3М такая пас­та име­ет номер 50417 и идёт в таре с зелё­ным кол­пач­ком (для удоб­ства отли­чия от дру­гих паст). Такую пас­ту мож­но купить на раз­вес в мага­зине това­ров для кузов­но­го ремон­та. Мож­но, так­же, при­об­ре­сти абра­зив­ную пас­ту в мага­зине авто­кос­ме­ти­ки. Дре­лью с поли­ро­валь­ным кру­гом мож­но рас­по­ли­ро­вать прак­ти­че­ски любую абра­зив­ную пас­ту, даже ту, что пред­на­зна­че­на для руч­ной поли­ров­ки. Но, по воз­мож­но­сти, луч­ше исполь­зо­вать пас­ту для поли­ров­ки машин­кой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для поли­ров­ки вруч­ную мож­но при­об­ре­сти спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ную для это­го абра­зив­ную пас­ту в мага­зине авто­кос­ме­ти­ки. Так­же сле­ду­ет при­об­ре­сти поли­ро­валь­ную сал­фет­ку или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор, либо исполь­зо­вать мяг­кую, не син­те­ти­че­скую ткань. Нано­сить и рас­пре­де­лить пас­ту вруч­ную нуж­но кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, а поли­ро­вать луч­ше дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Поверх­ност­ные цара­пи­ны на лако­кра­соч­ном покры­тии мож­но уда­лить при помо­щи одной абра­зив­ной пас­ты с кру­гом и дре­лью или вруч­ную. Если цара­пи­на немно­го более глу­бо­кая, а так­же при нали­чии остат­ков крас­ки от дру­гой маши­ны (как было напи­са­но выше), то мож­но при­ме­нить шли­фо­валь­ную бума­гу P2000 – P3000 . Такая бума­га исполь­зу­ет­ся с водой. Нуж­но отре­зать от ново­го листа шли­фо­валь­ной бума­ги нуж­но­го раз­ме­ра сег­мент и поло­жить в вед­ро с водой. Мож­но в воду доба­вить жид­ко­го мыла. Поле­жав в воде несколь­ко минут, абра­зив бума­ги ста­нет дей­ство­вать более мяг­ко, мыло ещё боль­ше смяг­ча­ет дей­ствие шли­фо­валь­ной бума­ги. Далее нуж­но немно­го отшли­фо­вать цара­пи­ну так, что­бы она ста­ла не замет­ной или менее замет­ной. Ещё луч­ше при­ме­нить после­до­ва­тель­но два вида шли­фо­валь­ной бума­ги. Сна­ча­ла P2000 , потом P2500 или P3000 . Такое шли­фо­ва­ние облег­чит даль­ней­шую поли­ров­ку. Далее уже идёт этап поли­ров­ки абра­зив­ной пас­той, кото­рый при­даст гля­нец шли­фо­ван­ной обла­сти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заполнение глубокой царапины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если цара­пи­на глу­бо­кая, но её глу­би­на всё ещё не дохо­дит до базо­во­го слоя крас­ки или до грун­та, то для ремон­та нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный каран­даш, запол­ня­ю­щий цара­пи­ну лаком, либо фла­кон­чик с лаком. Такой же спо­соб подой­дёт и для одно­тон­ной крас­ки, не покры­той лаком, но тогда нуж­но исполь­зо­вать фла­кон­чик с крас­кой и кисточ­кой, подо­бран­ной по номе­ру крас­ки кузо­ва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Пред­ва­ри­тель­но нуж­но как сле­ду­ет отмыть и отчи­стить область ремон­та и саму цара­пи­ну. Саму цара­пи­ну мож­но про­чи­стить внут­ри острой дере­вян­ной зубо­чист­кой. Перед запол­не­ни­ем цара­пи­ны её, так­же, нуж­но обез­жи­рить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную обез­жи­ри­ва­ю­щую жид­кость или спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Начи­на­е­те запол­нять цара­пи­ну. Если цара­пи­на не запол­нит­ся за один раз, нуж­но после про­суш­ки, повто­рить запол­не­ние вто­рой раз. Смысл в том, что­бы цара­пи­на была запол­не­на лаком, пусть даже не акку­рат­но. Раз­ма­зан­ный лак вокруг цара­пи­ны мож­но будет убрать сле­ду­ю­щим эта­пом. Нуж­но как сле­ду­ет про­су­шить лак, учи­ты­вая вре­мя высы­ха­ния, напи­сан­ное в инструк­ции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После пол­но­го высы­ха­ния запол­нен­ной цара­пи­ны, мож­но про­де­лать про­це­ду­ру абра­зив­но­го поли­ро­ва­ния с пред­ва­ри­тель­ным шли­фо­ва­ни­ем бума­гой P2000 . Бума­гу нуж­но обер­нуть вокруг плот­но­го бру­соч­ка и с водой выров­нять неров­но­сти, остав­лен­ные лаком. Такой ремонт сде­ла­ет цара­пи­ну менее замет­ной. В неко­то­рых слу­ча­ях совсем не замет­ной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      После абра­зив­ной поли­ров­ки мож­но нане­сти защит­ный состав в виде поли­ро­ли, син­те­ти­че­ско­го гер­ме­ти­ка или вос­ка. О нане­се­нии защит­ных покры­ти­ях може­те про­чи­тать отдель­ную ста­тью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На современных автомобилях слой лака и краски достаточно тонкий. Поцарапать его проще простого, и это создает определенные проблемы для владельцев. Многие из них интересуются, как убрать мелкие царапины на машине доступными и недорогими способами, и, желательно, самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Прежде чем избавиться от подобных повреждений на кузове ТС своими руками, стоит учесть, что перечисленные способы годятся только для мелких царапин. Глубокие сколы бюджетные средства устранить не смогут. Для восстановления ЛКП в этом случае понадобятся услуги автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление мелких царапин на автомобиле с помощью тормозной жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тормозная жидкость имеет свойство размягчать автомобильную краску. Эта особенность состава позволяет устранять небольшие, но видимые повреждения. Для правильного использования средства необходимо сделать следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Очистите область с царапиной. Если этого не сделать, оставшаяся грязь повредит размягченное покрытие и приведет к образованию новых потертостей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Дайте поверхности высохнуть. При наличии влаги тормозная жидкость не будет вступать в реакцию с краской машины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Нанесите на тряпку состав и круговыми плавными движениями сделайте своего рода полировку мелких царапин. Процедура займет меньше 10 минут, но результат сохранится надолго.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. После того как все повреждения будут скрыты, еще раз ополосните поверхность и дайте ей высохнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Несложный алгоритм поможет убрать мелкие царапины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таким нехитрым способом вам легко удастся восстановить прежний вид ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Применение универсального средства WD–40 в качестве полироля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еще одно вещество может помочь водителям устранить маленькие повреждения на кузове автомобиля – это WD-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      WD-40 спасает в различных ситуациях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В состав средства входит растворитель, который также взаимодействует с покрытием машины и фактически закрашивает небольшие царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основные задачи использования «вэдешки» :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • защита металла от окисления и влаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • разрушение ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы планируете воспользоваться этим универсальным веществом, запомните основные меры безопасности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • продукт взрывоопасен. В случае возгорания потушить водой его не удастся, вам поможет только огнетушитель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • работать со средством желательно в перчатках. В ходе устранения царапин старайтесь не вдыхать его пары. Можете воспользоваться респиратором.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Верхняя царапина глубокая, а вот нижнюю убрать будет легко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для «заживления» ран автомобиля вам необходимо сделать следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Очистите обрабатываемый участок от пыли и грязи. Если есть острые края, зачистите их мелкозернистой наждачкой. Так повреждения будут меньше заметны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Нанесите небольшое количество вещества на царапину и круговыми движениями разотрите его с помощью тряпки. Размягченная краска будет растягиваться, закрашивая поврежденную область.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Аккуратно уберите остатки средства с поверхности авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Результат будет виден уже через несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зубная паста для борьбы с повреждениями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Использование стоматологического средства гигиены можно считать самым дешевым, так как вам потребуется всего несколько грамм мятного состава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удивительно, но зубная паста годится не только для чистки зубов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зубная паста помогает справиться с мелкими и неглубокими повреждениями. Она воздействует исключительно как мягкий абразив и позволяет устранить мелкие потертости самого верхнего слоя покрытия, то есть лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Для того чтобы убрать видимые потертости с машины своими руками этим методом, вам потребуются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • тюбик зубной пасты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • чистая зубная щетка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед началом работы выполните следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Помойте и обезжирьте нужный участок кузова с помощью спирта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Нанесите зубную пасту и щеткой, плавно и без усилий, втирайте абразив. Не жалейте средство гигиены: если вы видите, что нанесенное количество не справляется с задачей, то добавьте еще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Спустя 10-15 минут результат будет заметен. По окончанию работы уберите остатки вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно, конечно, и обыграть царапины, но лучше все-таки их убрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Данный метод абсолютно неэффективен, если царапина оказалась более глубокой и задела слой краски. Устранить ее таким дешевым способом не удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если была задета краска, не тратьте время на полировку этого участка пастой. Воспользуйтесь тормозной жидкостью или универсальным средством WD-40.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Какие подручные вещи могут ускорить процесс обработки автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Если вы хотите устранить повреждения быстро и качественно, подготовьте:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • полировальную машинку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • специальный полироль для транспортных средств, продающийся во всех автомобильных магазинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Используя их, вы можете самостоятельно устранить мелкие царапины с кузова, а также небольшие сколы, потертости и другие не очень серьезные повреждения, не прибегая к покраске ТС. Этот вариант по финансовым затратам выйдет дороже, чем использование подручных составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Многие проблемы с личным транспортом можно решить самостоятельно. Задаваясь вопросом, как убрать мелкие царапины на машине, не спешите сразу бежать в автосервис. Посмотрите, может, у вас есть немного тормозной жидкости, средства от ржавчины WD-40 или тюбик зубной пасты. Ведь именно эти вещи могут помочь вам справиться с повреждениями кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Существует несколько способов устранения мелких повреждений на личном средстве передвижения. Вопрос о том, как убрать царапины на машине без больших затрат и обращения в сервисный центр, волнует многих автолюбителей. О том, можно ли самостоятельно устранить царапины на автомобиле своими руками, автомобилисты спорят всегда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ветки деревьев, попадающие под колеса камни, незначительные повреждения часто оставляют свой след на лакокрасочном покрытии. Если дефекты находятся на пластиковых деталях и не портят общего вида, то о них можно не беспокоиться. Но повреждения на кузове нужно устранить сразу после выявления во избежание коррозии металла, ведь надежность автомобиля как необходимого средства передвижения должна находиться на высшем уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Перед тем как закрасить царапину на машине своими руками, требуется определить характер и степень сложности имеющихся повреждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Можно отремонтировать только полоску или площадь вокруг дефекта, а если повреждение занимает больше 30% поверхности от всей детали, следует выполнить закрашивание полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Удаление царапин на автомобиле можно сделать в автосервисе, но подкраска в фирменной мастерской — весьма затратный процесс, а услуга мастера из небольшого сервиса не внушает доверия и не гарантирует желаемый результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Специалист-самоучка не всегда найдет средство для маскировки царапин на машине и, как их убрать, может не знать. Изъяны авто, появляющиеся на кузове, бывают нескольких видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • слабые потертости на верхнем слое краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • дефекты до уровня грунта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • повреждения до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С вопросом о том, как убрать царапины с автомобилей своими руками, помогут справиться следующие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • шлифовальная бумага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • полировальная паста;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • лакокрасочное покрытие. Подробнее о маленьких хитростях опытных автовладельцев смотрите в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заделывать повреждение на машине своими руками с помощью такой краски достаточно сложно, так как этот процесс требует определенных навыков. Результат может быть заметен, поскольку найти краску нужного оттенка бывает довольно сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Малярные работы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удаление царапин на кузове автомобиля, отличающихся большой глубиной и давностью, можно организовать, применив антикоррозийную грунтовку. Если этим компонентом пренебречь, то процесс коррозии металла под слоем краски продолжится и повлечет за собой необходимость более затратного ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед началом процесса устранения изъяна следует очистить поверхность от ржавчины и загрязнений с помощью наждачной бумаги. Если под изъяном оказалась еще и вмятина, то ее необходимо зашпаклевать с помощью автомобильной шпатлевки. После этого поверхность выравнивается наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следующим слоем наносится грунтовка, которую тоже важно разгладить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого убираем изъяны, подкрашивая очищенные места подходящей краской. Ее желательно подбирать в специальном магазине. Этот способ поможет убрать царапины на кузове автомобиля по разумной цене и обезопасить авто от ржавчины на долгое время. Подробнее о том, как окрасить место царапины смотрите в этом видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Понравилась статья?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда берется нагар и где он скапливается?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда раскоксовывать мотор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор средства очистки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовка к удалению нагара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • средство очистки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • моторное масло и фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • новые свечи зажигания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовительный этап включает следующие операции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инструкция по раскоксовке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда становится вопрос о масложоре, всегда начинаешь думать о плохом…Разборка, дефектовка, замена… аааа! Дорого!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо, «свалке» Internet, за предоставленную информацию, отдельное спасибо моим клешням пальцам и извилинам, что не поленились порыться в «свалке».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучших раскоксовок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Шумма
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наилучший результат при замачивании клапанов и поршней. Там где нагар не отъело, он станет мягкий и легко удаляется механическим путем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японское средство для раскоксовки двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных автомастеров, так и бывалых водителей. Раскоксовка Шума от Митсубиси является растворителем на нефтяной основе, на 20% из этилен глюколя и моно-этил эфира, пахнет нашатырем, является представителем жесткой раскоксовки. Этот очиститель — активная пена, разрабатывался для чистки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Вводится в цилиндры через трубочку. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одного баллона хватает лишь для раскокосовки двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камеры сгорания. Может применятся не только без разборки двигателя, в нем также можно замачивать детали поршневой группы для удаления шлама. Цена на Shumma более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартный 220 мл. баллон. Во многих регионах России бывает достаточно трудно купить. Но такой ажиотаж вполне оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже сможет помочь только ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Быстрая и качественная раскоксовка как колец так и клапанов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно чистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и EGR;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Используется как без вскрытия мотора, так можно замачивать и разобранные детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень дорогое;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краску в поддоне хотя и не ест, но при попадании на пластиковую фару или кузов оставляет мутный след.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Gzox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффект от чистки почти аналогичен всеми полюбившейся Шуме, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GZox Injection & carb cleaner химическое средство разработанное японской фирмой Soft99. Уже из названия понятно что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо себя зарекомендовало и при раскоксове двигателя. В инструкции нет данных как удалять нагар на поршнях, но пусть это не пугает применяйте как и другие жидкости для очистки заливаемые в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В состав входит нефтяной растворитель и этил гликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому несмотря на то, что похож на средства из раздела жестких раскоксовок, действие намного мягче. Рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Балона 300 мл хватает для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 литра, а также достаточно для V-образного 6-ти цилиндрового двигателя. По результатам тестов показало что Гзокс отменно чистит от нагар поршень и способен расшевелить колечки. Но вот открыть зацементированные коксом отверстия поршней все же не смог. Состав хотя и почти аналогичен лидирующему, но все же чуть проигрывает в результативности. В продаже более доступен чем Шумма.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения. Но учтите что в ГЗоксе — нашатырь, который «жрет» Алюминий. Чугун/сталь — не разъедает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, инжекторов и раскоксовывает кольца;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мягкое влияние на поршневую;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хватит для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не раскоксовывает масляные каналы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В виду оборотов популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда заоблачная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ICC300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и в результативности незначительно проигрывает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kangaroo ICC300 очиститель EFI и карбюратора сделан в Корее. Как и предыдущий образец GZox не является средством именно для раскоксовки, но тем не менее прекрасно справляется с такой задачей. А вот открыть масляные каналы данной жидкостью не получится. Отличный вариант чтобы устранить закоксовку после длительной стоянки авто когда залегают кольца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть мнения что у Кангару схожий состав с топовыми средствами поскольку тоже пахнет нашатырем, но это не так. ICC300 cleaner на водной основе и имеет хорошую эмульгированность (растворимость с маслом), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на прогретом до 70℃, для результата нужно около 12 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слабо испаряемый и хорошо размягчает шлам. В результате проникновения в масло и недолгой работе двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку масляной системы. По борьбе с отложениями окаменелого лака на поршнях чуть хуже Гзокса но и цена ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевле чем другие хорошие раскоксовывающие средства;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одним баллоном можно почистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо очищает масляную систему тем количеством что просачивается под кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        слабый эффект при комнатной температуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Хадо верилюб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка VeryLube (ХАДО) антикокс относится к химическому способу удаления нагоревших отложений масла. Этот аэрозоль призван быстро очищать цилиндры, поршни и камеры сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также возвращать подвижность кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле едва справляется с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс значительно хуже нежели предыдущие, но если применять на несильно закоксованом моторе, то вполне достойный внимания. По крайней мере в 7 из 10 случаев когда есть небольшое расхождение показателей компрессии по цилиндрам помогает. Первый запуск после раскоксовки будет очень трудным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Интересной особенностью средства VERYLUBE Антикокс является то, что оно может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Поэтому производитель убеждает что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В составе Моющее-диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Хотя и безопасен для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать попадания на лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одного баллончика объемом 250 мл. хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя артикул такого средства — XВ30033, средняя цена по Москве составит 300 р. Как показали реальные тесты эта новинка плохо себя проявляет. Но в продаже так же имеются и другие упаковки, с лучшим действием, которые, кстати, позиционируется не как раскоксовки двигателя, а поршневых колец. Жидкость антикокс 320 мл. в расчете на 20 цилиндров, но на самом деле максимум на 8-10. Код для заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на один цилиндр) — XB40151 стоимостью в 130 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть выбор по требуемому объему;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Используется для чистки поршней при вскрытии мотора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно сразу промыть и масляную систему двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слабоэффективное при сильной закоксованости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедуру нужно повторить несколько раз подряд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Greenol Reanimator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Greenol Reanimator professional быстро но не безопасно удаляет нагар, отмывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способно размягчить отложения в масло отводящих каналах. Это российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не отвечает международным нормам экологической безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Гринол действующая но агрессивная. В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцем автомобилей с крашеным внутри поддоном стоит удержаться от его применения. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки попросту разбухают в 2 раза, но счастью за ночь могут восстановиться).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гринола будет достаточно чтобы промыть большинство двигателей, в том числе и V6 поскольку объем его флакона составляет 450 мл, что гораздо больше чем у большинства раскоксовок на рынке. Со средней закоксованностью справляется на 5 с минусом. Чтобы достичь максимального эффекта, мало того что нужно раскоксовывать на прогретом моторе, так еще и заливать сразу по 50-80 мл (или сколько войдет), а в процессе испарения и просачивания доливать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большой объем хватит для раскоксовки 3,5 литрового двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разъедает краску;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Агрессивен к резиновым деталям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ЛАВР МЛ-202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ЛАВР МЛ-202 самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, его канавок и колец не разбирая двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином, — очень посредственно. Хотя создает куда более агрессивную среду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу раскоксовки. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы. Созданы воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все же остается. И полностью отчистить поршень можно разве что механическим путем. Так что всеми заявленными производителем свойствами к сожалению не обладает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ЛАВРом в обязательно порядке требует замены масла, поэтому рекомендуют применять её перед плановым ТО. Прилагаемая инструкция, Lavr предусматривает заливать в цилиндры по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий промежуток выдерживается исключительно для экспресс очистки при регулярном применении. А вот когда случай запущенный, появились весомые симптомы закосованости поршней и колец, то нужно как минимум 12 ч. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре не более 24 часов. Без разбора хорошо отмывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не главная задача применения. Самое главное раскоксовать маслосъёмные кольца. Количество жидкости рассчитано для раскоксовки мотора с объемом чуть выше 2.0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не нужно искать инструкцию по применению, она идет в комплекте вместе со шприцем и трубочкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исключительно профилактика, поэтому не эффективно при залегании колец и расходе масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Эдиал
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ЭДИАЛ является присадкой к топливу из-за чего относится к “мягкому” способу очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но вот свечи все же рекомендуется поменять. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В составе раскоксовывающего средства Edial не содержатся щелочи, кислоты или растворителей. В отличии от жидкостей заливаемых в прямо в цилиндры способно не только убрать кокс с поршней и колец, но и очистить от отложений клапана их седла, а также свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению это все равно ему не помогает очищать от лаковых отложений кольца и масляные каналы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Один флакон 50 мл в расчете 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин так и дизель. Раскоксовка Edial одинаково эффективна для двух этих видов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создаёт активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, которая препятствует появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит в движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителе продуктов ЭДИАЛ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не требуется замена масла после применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка происходит в движении;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не требуется придерживаться специальной инструкции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исключительно профилактика не позволяющая расшевелить кольца если залегли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно как минимум пол бака топлива дабы пропорционально влить средство и выкатать его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ацетоном с керосином
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка ацетоном с керосином это старый “дедовский” рабочий метод который достаточно хорошо работал на ВАЗовских моторах при советском качестве топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто усовершенствуют маслом или другими хим веществами. Как и раскоксовка лавр имеет «жесткой» характер очистки от кокса и лаковых образований. Для приготовления жидкости, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр. В камеру сгорания также как и другие средства такой группы заливать в горячий мотор причем небольшое количество масла улучшит эффект, оно не позволит быстро испарятся. Позволяет уменьшить расход масла, улучшить динамику избавится от детонации вызванную неполным сгоранием топливной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке менять смазку. При первом запуске и прогазовках, на период пока будут сжигаться остатки смеси и нагара, лучше поставить старые свечи, дабы не испортить более новые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовой керосин + ацетон “лечат” залегание поршневых колец вследствие нагара или после долгого простоя обездвиженного автомобиля. А также в такой жидкости ставят откисать детали поршневой группы при чистке отложений когда мотор разбирают для капитального ремонта. Так как требуется много чистящего средства, а цена раскоксовки не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с раскоксовывающими свойствами один из лучших вариантов сэкономить бюджет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дабы сделать раскоксовку с ацетона и керосина нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Пропорция смешивания 50:50:25. В сумме такая смесь обойдется в 160 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бюджетная подручная смесь, которая есть в каждом гараже;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно применять для механической чистки не заботясь о расходе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ограниченные свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Димексидом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка димексидом должна производится с особой осторожностью, так как это едучий синтетический лекарственный препарат. Диметилсульфоксид (Dimexidum) SO(СН3)2 — является серосодержащим органическим соединением. Очень гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом. Превращается в лёд, когда температура на улице опустилась под 10 градусов тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работает это препарат только когда он теплый или горячий. Поэтому если им очищают при отмачивании отдельных деталей емкость ставят в теплом месте, если же заливают эту кислоту в цилиндры, то исключительно в горячий двигатель, а когда он остынет откачивают. Но раскоксовывать димексидом не все двигатели. Этот препарат способен разъедать краску, в окрашенном изнутри, поддоне картера, а вот к алюминию инертен. После процедуры в обязательном порядке нужно не только менять масло но и промыть двигатель промывочной смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С риском можно заливать диметилсульфоксид и непосредственно в масло как присадку BG. Исключительно на горячую и масло не ниже вязкости 5w40 в пропорции 5-10% от общего объема масляной системы. А затем дать поработать двигателю полчаса на холостых оборотах или не более 2000 об/мин. С моторным маслом не смешивается в отличии от этанола, ацетона или касторового масла. Так что есть опасность разжижения и масляного голодания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна, как для двигателя и вызывает раздражение человеческой кожи, то стараются работать в резиновых перчатках, используя его для замачивания уже снятого поршня. Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти 100 мл. бутылочек диметилсульфоксида. Купить можно в любой аптеке, стоимость одной составляет около 50 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Цена вопроса 70 руб за 100 мл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разъедает абсолютно весь кокс на поршнях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно использовать и для промывки масляной системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинает кристаллизоваться (замерзать) при плюсовой температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После применения непосредственно в камере сгорания выхлопные газы будут долго иметь ужасный запах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Препарат агрессивен к краске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка Средством для чистки плит
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Раскоксовка средством для чистки плит, как открыли для себя многие автовладельцы, тоже очень хорошо справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Но при его применении очень много нюансов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первым — это будет не столько раскоксовка, столько именно очистка, поскольку его не заливают в цилиндры, а обрабатывают непосредственно сами поршни или другие поверхности двигателя имеющие сильный нагар. Второй — все средства для очистки плит и духовых шкафов в составе содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой. На поршнях такое влияние отображается тем, что они темнеют. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется! Третий — агрессивен не только к алюминию и коксу на поршне, но и коже человека, поэтому обязательно нужно обрабатывать в резиновых перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тестовые испытания раскоксовок показали что наиболее эффективными и лучшими средствами для такой процедуры являются: американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В составе данных средств есть: ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расход на удаления нагара с каждого поршня очень маленький, и зачастую средство растирают жесткой щеткой. К сожалению проникнуть в канавки очень трудно поэтому под кольцами все же может оставаться небольшое ко-во кокса. Такие средства имеются на кухне каждой хозяйки, так что цена раскоксовки средством для чистки плит будет копеечной. Ну а если нет, то можно купить в любом хозяйственном магазине. Средство для чистки плит Bagi Шуманит 270 мл, код заказа — BG-K-395170-0, в среднем будет стоить 280 руб, а гель для духовых шкафов Amway Oven Cleaner 500 мл. арт. 0014, будет по дороже — 500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит дешевле любого средства для раскоксовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно применять не только для очистки поршней но и головки блока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минусы:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исключительно на разобранном двигателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все средства для чистки плит, духовок и барбекю агрессивны к алюминию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плохо отчищает в канавках поршневых колец и масляных канавках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все те средства для раскоксовки, будь то бензинового или дизельного двигателя, о которых производитель заявляет, что они не влияют на масло и после их применения не требуется его менять, является исключительно маркетинговым слоганом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После такой процедуры рекомендуется всегда менять и масло и свечи, даже более того, лучше промыть двигатель соляркой, а потом промывочным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит отметить, что у всех тех средств, которые рассчитаны для заливки непосредственно в камеру сгорания, принцип раскоксовки один и тот же. И отличаться может исключительно лишь выдержкой внутри. Некоторые производители раскоксовок рекомендуют держать средство не более 2-3 часов, поскольку оно работает исключительно на горячую. А еще периодически делать небольшое движение коленвала (±15°), это будет способствовать лучшему проникновению жидкости под кольца поршня и их отляганию. В остальном же, все составы заливаются в прогретый, но не сильно горячий мотор, и после какого-то времени откачиваются остатки, продуваются цилиндры или прокручивается КВ (пяти секундными запусками стартера).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы BG 109 (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу) — она хорошо приводит в движение кольца и чистит масляные каналы, а затем непосредственно само средство для удаления. Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы или топливной без применения, той, которая вливается в камеру сгорания, не имеет смысла. В тех случаях где наблюдался большой расход масла, кроме двух этих этапов стоит произвести еще и третий — устранить причину «масложора» (зачастую заменить колпачки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В подведении итога…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводить раскоксовку нужно каждые 20 тыс.км. Основным показателем является разброс компрессии по цилиндрам. То-есть дабы залегшие кольца не стали поводом грандиозного ремонта, нужно делать профилактику и следить за внутренней полостью двигателя, так же как вы следите за здоровьем своих зубов. Поскольку если залить химию в цилиндры, когда там совсем уже все плохо, то вы можете лишь навредить. Существует вероятность, что после раскоксовки машина вовсе не заведется. Такое часто случается когда залегли сильно изношенные и с большим количеством нагара кольца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оригинал статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]> https://litezona.ru/chem-mozhno-raskoksovat-dvigatel/feed/ 0 Чем можно покрасить панель автомобиля https://litezona.ru/chem-mozhno-pokrasit-panel-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-mozhno-pokrasit-panel-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-pokrasit-panel-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ацетон или уайт-спирит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Краска для пластмассовых изделий.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Прозрачный акриловый лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как демонтировать детали из пластмассы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После окончательной просушки наносится слой лака.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Тщательно убирать излишки краски о край банки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На заметку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем покрасить торпеду автомобиля? Пошаговые советы + полезный обзор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Она находится у всех на виду в салоне авто. С торпедой довольно часто имеет телесный контакт и сам водитель, и пассажиры. Как результат – лакокрасочное (или другое) покрытие запчасти выходит из строя, появляются неприятные шероховатость и царапины. Иногда причиной подобных огрехов могут служить неудачно брошенные предметы, зацепы металлическими частями гаджетов, ручками, ключами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем покрасить торпеду автомобиля, если на данной запчасти наблюдаются всевозможные подобные дефекты? Ведь, согласитесь, выглядит, как минимум, некрасиво! Дело можно поправить, купив новую торпеду. Но, во-первых, на старые модели машинок, уже снятые с производства, найти данную запчасть действительно бывает непросто. А во-вторых, она влетит вам в неплохую копеечку. Ну и, в-третьих, зачем тратить лишние средства, когда собственными силами можно исправить положение и выкрасить торпедо собственноручно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как заняться покрасочными работами, важно узнать, из какого материала состоит деталь именно на вашей машине. Поэтому, любая покраска должна начинаться с изучения материала. Так как различные виды пластиков состоят из разных по своей структуре компонентов, а, как следствие – имеют отличные свойства. Первое, что приходит в голову – заглянуть в тех. паспорт машинки. Но это – если он сохранился. Ведь б/у авто часто покупаются без оного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во-первых, нужен будет грунт и шпаклевка для заделывания царапин с последующей их отшлифовкой. Сегодня рынок авто косметики предлагает довольно широкий выбор грунтовок, как высыхающих моментально, так и требующих для этого процесса некоторого времени. Грунтовка должна не вступать в химическое противоречие с материалом основания торпеды. А в остальном – выбор марки производителя остается за вами (если не совсем уверены, можно проконсультироваться дополнительно у специалиста, продающего вам товар или в интернете).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Безусловно, понадобится подходящая краска. Условия – те же, что и при подборе грунтовки. Дополнение: чтобы не шла пузырями, не отслаивалась (в свете этого – сильно на ней не экономьте). Также, выбираем подходящий для общего тона обшивки салона цвет. Можно заказать светлее на тон – так глаза, по мнению экспертов, менее будут уставать в дальних путешествиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для окончательного покрытия потребуется лак (уретановый и двухкомпонентный). Особенно, он может быть использован для поверхностей, которые частенько соприкасаются с частями тела. Это может значительно продлить службу самой окраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шкурка наждачная (крупная и мелкая), шлифмашинка для выполнения крупных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краскопульт или компрессор. На худой конец, можно воспользоваться и пылесосом, оснащенным специальной насадкой. Нет, ну можно еще кисточкой пытаться раскрашивать. Но, скорее всего, так ровненько и ладно не получится. Могут появляться полосы и бугры, а вам это надо?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        То, , подготовленную под покраску. Иначе – покрытие, наведенное вновь, может с легкостью отслоиться через некоторое время. Обезжирить поверхность можно как и обыкновенным мыльным раствором, так и специальными средствами (например, или салфетками). Тут выбор за вами – по карману и по душе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Демонтируем торпедо. Это надо делать максимально аккуратно, особенно на пожилых авто. Все отсоединяем и запоминаем, как было – пригодится при сборке;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошенько моем запчасть;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вытираем насухо и удаляем жир;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шлифуем тщательно крупные царапины и порезы. Удаляем пыль, возникшую при работах;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Производим грунтовку (напыление тонкими слоями). Слоев должно быть не менее трех (дать высохнуть каждому 15 минут;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После полного высыхания грунтовки наносим краску (также в несколько слоев, давая высохнуть). Проверяем труднодоступные места;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Вскрываем лаком и даем высохнуть достаточно долгое время.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Панель приборов после покраски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приборная панель со временем может потерять свой первоначальный вид из-за появившихся потёртостей лакокрасочного покрытия и мелких царапин на нём. Причиной тому служит частое контактирование водителя с данным многофункциональным элементом интерьера автомобиля. Покраска панели приборов может помочь решить данную проблему, вернув ей первоначальный лоск и презентабельность. В данной статье мы подробно расскажем, как произвести её косметический ремонт своими руками, без особых навыков и специальных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что понадобится?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Специальная краска для пластика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Скотч-брайт для зачистки пластика от грязи и пыли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Лак на полиуретановой основе с двухкомпонентным составом (для создания защитного слоя);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Грунтовка для пластиковых поверхностей (или так называемый праймер);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Средство для обезжиривания (уайт-спирит, ацетон);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Краскопульт с компрессором (если вы не используете баллончик).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тонкости проведения процедуры покраски приборной панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Набор для покраски панели: грунт для пластика (праймер), краска и лак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Качественный ремонт приборной панели возможен лишь при использовании подходящих лакокрасочных средств. Причём важна не столько краска, сколько её совместимость с материалом, из которого выполнены элементы панели. Кроме того, необходимо ответственно подойти к выбору лака, чтобы в результате получить привлекательное и прочное глянцевое покрытие.(Хотя лаком покрывать не обязательно.) Нужно позаботиться, чтобы условия в помещении, в котором планируется проведение покрасочных работ, соответствовали требованиям: оно должно быть чистым и не пыльным. Иначе даже мельчайшие частицы грязи, попавшие в слои краски или лака, смогут всё испортить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуется увлажнить бетонный пол помещения (в таком случае пыль с него не будет подниматься в воздух) и очистить потолок (если сделать это затруднительно, можно накрыть рабочую зону полиэтиленовой плёнкой).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определившись с краской и её цветом, переходите к непосредственной подготовке панели приборов к ремонту. Для этого:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. используя ручной тормоз, установите автомобиль на ровном полу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. отключите электропитание автомобиля (для этого одну из клемм аккумулятора необходимо отсоединить);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. демонтируйте декоративные заглушки и накладки панели приборов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. снимите руль, чтобы получить беспрепятственный доступ к ремонтируемым деталям;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. открутив основные саморезы, фиксирующие панель, потяните её на себя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. бережно отсоедините каждый провод (чтобы избежать проблем при обратном их подключении, промаркируйте каждый);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. снимите панель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Демонтаж детали необходим потому, что провести её качественный ремонт на месте невозможно. Кроме того, так пропадает опасность повредить соседние элементы интерьера, не нуждающиеся в восстановлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Покраска панели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Покраска панели приборов из баллончика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый ответственная часть работы, проведение которой можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим каждый.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снятая панель приборов должна быть тщательно вымыта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Далее она слегка зашкуривается скотч-брайтом (это типо шкурки,только помягче) и обезжиривается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Далее наносится грунт для пластика. После того как он немного подсох можно наносить краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно красить и без всякого оборудования, купив специальный баллончик с краской для пластика нужного цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Настойка краскопульта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Настраивая краскопульт, уделите особое внимание тому, чтобы воздух, подающийся в ёмкость с краской, был максимально сухим: попавшая в лакокрасочную смесь влага пагубно повлияет на качество всей процедуры. Часть современных краскопультов оснащено влагоотделителем. Если ваш инструмент лишён такого прибора, приобретите его и проведите установку. Далее, путём подкручивания специальных винтов на краскопульте, настройте размер пятна и объём подаваемой через сопло краски. Никакие посторонние частицы (ворсинки, пылинки и прочий мусор) не должны попасть в рабочую смесь, поэтому аккуратно сдуйте пыль с крышки и процедите краску через бумажный фильтр перед её заливкой в контейнер краскопульта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Подготовка краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинается с разведения краски в соотношении 1:1 (краска:растворитель). Используйте мерную ёмкость или металлическую линейку для соблюдения верной пропорции. Далее, с помощью вискозиметра, необходимо убедиться в правильной вязкости краски. Для этого приспособление окунают в краску, после чего не спеша поднимают до тех пор, пока смесь не начнёт выливаться. Стаканчик имеет особую метку. Запускайте секундомер как только кромка краски сравняется с меркой, чтобы засечь время, необходимое на то, чтобы непрерывная струйка превратилась в отрывистые капли. Соответствуют ли полученные данные нормам вязкости для вашей краски, узнайте в рекомендациях на упаковке. Проводите данный тест в том же помещении, где собираетесь красить панель (и при той же температуре воздуха).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Нанесение краски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Окрашивая приборную панель, держите краскопульт на расстоянии 15-20 см от поверхности. Прежде, чем начинать работу, «протестируйте» качество распыления, произведя пару «пшиков» на ненужном листе фанеры или металла. Чтобы не появились подтёки, не подносите распылитель ближе, чем на 15 см. Но и не отдаляйте его слишком далеко: в этом случае может не произойти качественного сцепления краски с пластиковой поверхностью панели. Нанося слои слева направо, заступайте каждый раз примерно наполовину на предыдущий «мазок»: это позволит равномерно проработать каждый участок поверхности в два слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Лакировка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дождитесь полного высыхания панели и произведите её лакировку с помощью полиуретанового лака. Так вы получите прочное покрытие, надёжно защищающее краску от механических повреждений и быстрого истирания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]> https://litezona.ru/chem-mozhno-pokrasit-panel-avtomobilja/feed/ 0 Чем можно отполировать лобовое на авто https://litezona.ru/chem-mozhno-otpolirovat-lobovoe-na-avto/ https://litezona.ru/chem-mozhno-otpolirovat-lobovoe-na-avto/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-otpolirovat-lobovoe-na-avto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многим автомобилистам знакома проблема с появлением царапин на лобовом стекле. Причем привести к их появлению могут независимые от водителя факторы, так и ошибки автовладельца. Потому будет актуально поговорить на такую тему как полировка лобового стекла своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедуру действительно можно выполнить самостоятельно и в домашних условиях. А если быть точнее, то в гаражных. На открытом воздухе подобным заниматься не стоит, поскольку слишком много вокруг пыли и загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существуют разные средства, описываемые на Drive2 и тематических форумах. Многие предлагают пользоваться зубной пастой, полировать поверхность стекла вообще без машинки и пр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но если вы хотите получить хороший результат, и при этом не обращаться в сервис, придется все делать по уму и технологии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материалы и инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не стоит забывать, что во многом состояние лобового стекла зависит от дворников , установленных на ваш автомобиль. Если они изношены или не очищены, щетки не просто перестанут очищать поверхность, но и спровоцируют образование царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы это исключить, важно выбрать подходящие стеклоочистители. А многие ли из вас знают о разнице между летними и зимними дворниками? Советую почитать материал по ссылке, чтобы разобраться в этом вопросе. Это позволит более корректно относиться к состоянию стекла, а также отсрочить необходимость тщательной полировки. Если с щетками все хорошо, они работают правильно и не царапают поверхность, найдется множество причин все же повредить стекло. И не всегда их можно предотвратить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потому полировку можно смело называть необходимостью. Рано или поздно такую работу сделать придется. Самому или с помощью автосервиса, каждый автомобилист решает сам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошим способом защиты можно назвать съемную тонировку . Она монтируется на лобовое стекло. Если конструкция не нарушает закон, тонировка будет выполнять защитные функции. При необходимости тонировка меняется, а стекло остается без царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При отсутствии такого решения стекло восстанавливать придется. Для этого стоит обзавестись следующими материалами и инструментами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • полировочная электромашинка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • круги войлочные в количестве 2 штук;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • первый круг под оксид церия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • второй круг для нанесения пасты Гои;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сам оксид церия, если имеются глубокие царапины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • паста под названием Гои (подходит для финишной обработки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пара рук;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • время;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • терпение и выдержка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • малярный скотч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пленка для укрывания автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается самого основного инструмента, а именно полировочной машинки, то некоторые вместо нее используют шуруповерты и болгарки. Крайне не рекомендую, поскольку можно стесать слишком большой слой стекла, из-за чего возникает эффект линзы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полировать вручную, используя только силу рук, можно при отсутствии существенных царапин и повреждений. То есть когда проводится профилактическая полировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще хочу напомнить, что в случае трещин и сколов на поверхности лобового стекла проводится комплекс специальных ремонтно-восстановительных работ. Но они еще сложнее, нежели самостоятельная полировка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последовательность процедуры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как показывает практика и опыт автомобилистов, пастой гои пользоваться куда рациональнее и эффективнее, нежели зубной пастой. Хотя и последняя имеет право на существование в вопросе о доводке лобового стекла до блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мой личный опыт подсказывает, что самое лучшее средство для удаления царапин на лобовом стекле любого автомобиля — это именно озвученная паста вместе с оксидом церия, как средством для борьбы с глубокими повреждениями в виде царапин. Но выбор за вами. Некоторые и вовсе полируют содой, считая, что она ничем оксиду не уступает. Зато купить еще просто и стоимость ниже. На этот счет будет интересно почитать ваши отзывы, а также результаты того, как было до и после при применении тех или иных народных средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Весь процесс полировки можно разделить на несколько последовательных шагов. Настоятельно советую придерживаться именно такой структуры своего рабочего процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда вам удалось купить и собрать весь набор для проведения восстановительно-полировочных работ, можно приступать к процедуре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состоит она из таких действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обклейка кузова. Важно защитить кузовные элементы от случайного попадания паст и оксида. Средства быстро высыхают, потому это избавит вас от необходимости потом еще мыть машину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обработка оксидом. Средством наносится вместе с водой не на стекло, а на круг для полировки. Машинку обязательно держите на средних оборотах. Не допускайте перегрев стекла, периодически останавливайтесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Закончив обработку оксидом, тщательно промойте поверхность стекла и замените круг на машинке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Теперь наносится паста. Средство дешевое, но невероятно эффективное. Для лучшей работоспособности можно смешать пасту Гои с небольшим количеством парафина или воска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Закончив финишную обработку, убирайте малярный скотч с кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На этом полировку можно считать завершенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Учтите, что в сети есть множество видео и инструкций, где наглядно показывается весь процесс самостоятельной полировки автомобильных лобовых стекол. Полностью полагаться на них не стоит. Берите лишь основные идеи и главные рекомендации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работая самостоятельно в гаражных условиях, очень важно предельно аккуратно и равномерно распределять усилие от полировочной машинки. В процессе обработки снимается слой стекла, что и позволяет убрать царапины. Но снимать более 10 мкм нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Глубокие царапины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда на лобовушке появляются очень глубокие царапины, которые не убираются обычными полировочными кругами с применением озвученных средств или их аналогов, многие автомобилисты опускают руки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На практике ничего критического и страшного в этом нет. Да, иногда глубокие царапины скорее напоминают трещины, и тогда приходится ремонтировать стекло, либо менять его полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть хороший выход из ситуации. Он не самый бюджетный, но зато вы точно сможете сэкономить на услугах автосервиса. Я говорю про полировочные диски алмазного типа. На них имеется специальное алмазное напыление, способное избавить лобовушку от более глубоких царапин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При работе с такими кругами стоит учитывать, что они быстро стачивают стекло, а потому требуют предельной осторожности. Следите за равномерным движением машинки, не позволяйте инструменту долго оставаться на одном месте. Чтобы не создать эффект линзы, полировке подвергается все стекло. Обработка продолжается до исчезновения царапины. Затем снова берете оксид церия, и завершаете полировку пастой гои.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хотя в продаже существует внушительный ассортимент различных специальных средств, гои остается в приоритете у большинства автомобилистов. Во многом это обусловлено крайне низкой стоимостью вместе с превосходной эффективностью. Потому возникает закономерный вопрос о том, зачем переплачивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы придерживаетесь иного мнения, обязательно пишите в комментариях. Обсудим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Спасибо всем, кто нас читает! Отдельная благодарность за приглашения на наш сайт своих друзей! Продолжайте в том же духе! А мы ответим вам актуальными и полезными материалами!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Понравилась статья?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практически каждый автомобиль спустя несколько тысяч пройденных километров теряет свой первоначальный вид, по всему кузову появляются микроцарапинки, но самыми заметными они становятся на лобовом стекле. Эта зона автомобиля обычно подвергается наибольшему сопротивлению, а вся пыль и мелкие частички дорожного мусора, которые поднимаются колесами других автомобилей, постоянно бьют по стеклу, от чего на нем и появляются затирания и царапины и его нужно полировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Царапины на лобовом стекле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но зачастую это не единственная причина повреждения лобового стекла, ведь иногда оно изрядно повреждается самими щетками дворников и на стекле появляются полукруглые очертания, которые существенно ухудшают обзор. Для того чтобы избавиться от таких неприятных последствий, можно выбрать один из двух способов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • заменить поцарапанное лобовое стекло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отполировать его заново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полирование лобового стекла является довольно простой процедурой, которую можно легко выполнить и в домашних условиях своими руками. К тому же полировать его дома значительно дешевле, чем замена стекла на совершенно новое или полирование на СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что нужно для самостоятельного полирования лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, давайте разберемся, чем и как можно отполировать лобовое стекло от царапин автомобиля дома? Здесь важно понимать, что стекло — это тот материал, с которым сложнее работать ведь оно не поддается полировке так легко, как остальные части кузова машины. Для выполнения такой задачи вам обязательно понадобится полировальная машинка, к которой можно подключить канал для подачи на место обработки воды, которая будет благополучно бороться с резкими перепадами температуры на стекле во время трения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полировальная машинка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме этого, вам необходимо будет запастись:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • абразивной полирующей пастой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • малярным скотчем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пленкой или любой другой защитной накидкой для соседних деталей автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • микрофибровые салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • средства для очищения стекол;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обычный пульверизатор с водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • маркер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс выполнения полировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс полировки выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Изначально вам предстоит качественная мойка автомобиля. Здесь важно избежать наличия даже самых мелких песчинок, ведь если такая крупинка попадет на насадку полировальной машинки, то на стекле незамедлительно появятся глубокие борозды, избавиться, от которых практически невозможно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Далее вам нужно накрыть кузов защитной пленкой, в которой аккуратно вырежьте место под лобовое стекло, по краям зафиксируйте малярным скотчем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При работе с маленьким участком стекла, нужно обклеить его границы, это поможет избежать распрыскивания абразива с полировочной машинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если есть несколько зон, которым нужно уделить больше внимания, то их следует обвести маркером со стороны салона, так вы не потеряете их из виду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наносим пасту на зоны повреждения и равномерно распределяем ее, затем начинаем полировать, перемещая полировочный круг круговыми движениями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Результат полировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правила выполнения полировки лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Учтите следующие правила работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. При работе угол расположения полировочного круга к стеклу должен быть около 5 градусов, количество оборотов – не больше 2000, лучше всего настроить скорость на 1500-1700;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Процесс полировки лобового стекла автомобиля может занимать от 2 до 5 часов, при этом сразу же после завершения процедуры нужно тщательно вымыть его водой и протереть стеклоочистителем, потом вытереть до полной сухости микрофибровыми салфетками;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Ни в коем случае не удерживайте машинку на одном месте, иначе лобовое стекло перегреется и может потрескаться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Не допускайте высыхания полировочной пасты, если она начинает твердеть, опрыскайте ее из пульверизатора чистой водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Не мочите пасту слишком часто, иначе контакт полироли с поверхностью ухудшится, и усилий нужно будет прилагать еще больше;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Делайте перерывы в процессе работы и смывайте полироль, чтобы увидеть результат полирования и понять, где нужно приложить усилия и полировать тщательнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации специалистов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Избавляемся от повреждений, которые были оставлены дворниками. Для этого можно использовать обычную фетровую насадку на машинку и немного полировочной пасты. Такие повреждения не очень глубокие, поэтому матовость убирается быстро и легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа с большой площадью. Для того чтобы эффективно избавиться от повреждений на большой поверхности, следует расчертить стекло автомобиля маркером с обратной стороны на небольшие квадраты. При переходе на каждый участок выполняйте полировку внахлест, что позволит избежать заметных границ в обработке поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полировка глубоких царапин. При обработке заметных крупных повреждений на полное восстановление прежнего вида стекла надеяться не стоит. Известно, что убрать его можно только глубокой полировкой, что несет в себе определенные риски – вы может изменить геометрию поверхности и создать заметную выемку или же просто перегреть лобовое стекло автомобиля во время полировки, что послужит причиной растрескивания. Устранить такие дефекты можно только частично, сглаживая ее края. Но сама царапина все еще будет заметна на дневном свете, даже использование фотополимерного филлера может улучшить состояние всего на 75-80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фетровый полировочный круг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ручная полировка. Если же вы предпочитаете работать руками и не желаете тратиться на полировочные пасты, тогда вам может прийти на помощь наждачная бумага с абразивностью в 600-2500 грит, использование каждого вида зависит от глубины дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такая обработка выполняется вручную, но важно постоянно увлажнять поверхность. По завершению желательно пройтись по стеклу пастой легкого воздействия, обычно для этих целей используется алмазная паста. Также автомобилисты часто используют пасту «ГОИ», которая достаточно неплохо справляется с поставленной задачей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывает так, что совершенно новый автомобиль уже пройдя 2-3 тыс. километров расстраивает обильно исцарапанным лобовым стеклом. Факторов, которые к этому приводят, может быть довольно много. Это и дорожный мусор, поднимаемый колесами других машин, и так называемый «пескоструй», камни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дорожный мусор, «пескоструй» и камни могут привести к появлению царапин на лобовом стекле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особую опасность, в частности, создают щетки обычных стеклоочистителей. В итоге водитель становится перед выбором: произвести замену поврежденной детали либо разобраться, как и чем можно отполировать лобовое стекло в домашних условиях. Исходя из того, что цена нового стекла порой зашкаливает, остановимся поподробней именно на втором варианте решения проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как и чем можно отполировать лобовое стекло автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно сразу взвесить свои силы, так как стекло является совсем не тем материалом, который легко поддается полировке. В то же время необходимо разделять понятия полировки и шлифовки. Последняя, к слову, в качестве процедуры для восстановления автомобильных стекол практически не применяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для полировальных же работ потребуется соответствующая машинка. К ней в продаже имеется большое количество кругов различных диаметров (подбираются в зависимости от площади поврежденных участков стекла), а также разной степени абразивной способности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для полирования лобового стекла потребуется соответствующая полировальная машинка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Полировщик» удобен тем, что есть возможность подведения к нему канала постоянной подачи воды на обрабатываемый участок. Смачивание зоны контакта переоценить трудно, так как это эффективно нивелирует большие перепады температуры на обрабатываемой поверхности, которые возникают в результате силы трения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но в то же время нет смысла ради полировки лобового стекла покупать специальную электротехнику, ведь в таком случае бюджет затеи возрастет многократно. Хорошо, если есть возможность одолжить инструментарий на несколько часов у знакомых, соседа по гаражу и т.д. В принципе, обойтись можно и обычной дрелью, для которой приобрести специальную полировочную насадку не окажется серьезным капиталовложением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видеоурок полировки лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Среди прочих материалов, необходимых для полировки, должны числиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • абразивная паста;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • малярный скотч;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пленка для защиты других поверхностей автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • набор микрофибровых салфеток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • специальный очиститель для стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ручной пульверизатор для воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • цветной маркер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтапная полировка лобового стекла в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ради полировки лобового стекла не стоит покупать специальную электротехнику, ведь бюджет затеи возрастет многократно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начинать работу следует всегда с тщательной мойки автомобиля. В случае попадания в зону полировки даже обычной песчинки, на стекле незамедлительно появятся новые, более глубокие, борозды и другие повреждения. Также в идеале кузов должен накрываться защитной полиэтиленовой пленкой, на которой аккуратно вырезается «окно» для работы со стеклом. Края этого окна необходимо зафиксировать скотчем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если же зона повреждения невелика, например одиночная царапина, то можно обойтись обычной «рамкой» из малярного скотча с загнутыми краями. Скотч наглядно зонирует лобовое стекло и не позволяет брызгам от полировочного круга разлетаться на большое расстояние. В любом случае место повреждения на стекле со стороны салона обводится маркером. Это позволит не потерять из виду поцарапанный участок даже в условиях нанесения на него полировочной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устраняем потертости от «дворников» своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потертости на лобовом от «дворников» не проникают глубоко, толщина испорченного слоя всего несколько микронов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Две «дуги» от щеток стеклоочистителей — очень частое явление на лобовом стекле. Обычно такие дефекты не проникают глубоко и подразумевают наличие испорченного слоя толщиной в несколько микронов. Убрать полностью матовость реально при помощи готового абразивного круга для первичной обработки либо обычного фетрового круга с нанесенной на него полировочной пастой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае использования пасты необходимо равномерно распределить состав по всему обрабатываемому участку, а затем начать полировку, постоянно перемещая полировочный круг. Задерживать машинку на одном месте не рекомендуется, так как может возникнуть перегрев и растрескивание материала. Нельзя также допускать высыхания полироли, если чувствуете, что полировать стало труднее, смочите поверхность водой из пульверизатора. Впрочем, перебарщивать с увлажнением не стоит, иначе начнется аквапланирование и прилагать усилий придется больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как самому можно довести прозрачность стекла до идеала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При полировке нужно периодически останавливаться и смывать с обрабатываемой зоны остатки пасты, чтобы осмотреть результаты стараний. Важно визуально проанализировать поверхность с разных ракурсов и убедиться в необходимости дальнейшей полировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда целью является полировка относительно большой площади, будет уместно начертить с тыльной стороны стекла условные границы, поделив все на квадраты. В таком случае при переходе от одной ячейки ко второй необходимо делать полировку «внахлест», чтобы не осталось необработанных полос и восстановленное стекло имело однородную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во время обработки нужно следить, чтобы полировочный круг относительно стекла находился под углом примерно 5º. Обороты при этом желательно не подымать выше 2000, оптимальный показатель — 1500-1700 об/мин. Общее количество потраченного на полировку времени обычно составляет 2-5 часов. После завершения процедуры нужно вымыть стекло при помощи воды и специального очистителя, после чего протереть все насухо салфеткой из микрофибры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Избавляемся от серьезных царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если лобовое стекло имеет глубокие повреждения, надеяться на полное восстановление первоначального вида детали не стоит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда мы имеем дело с глубокими повреждениями лобового стекла, например царапинами от острых металлических предметов, надеяться на полное восстановление первоначального вида детали не стоит. При отчаянной попытке сосредоточить все свои силы на трудно устранимой борозде вы рискуете либо вызвать перегрев и разрушение лобового стекла, либо получить в этом месте заметную выемку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При удалении существенного слоя стекла изменяется его геометрия. Таким образом, водитель может наблюдать образование диоптрий, некое подобие линз, которые заметно искажают картинку и негативно влияют на восприятие дорожной обстановки. Глаза от такого стекла быстро устают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты говорят, что можно лишь частично устранить негативный эффект от глубокой царапины, немного сгладив ее острые края полировочным кругом. При хорошем освещении подобные дефекты все равно остаются заметными. Даже использование в качестве альтернативы заполнения полости царапины фотополимером позволит устранить проблему лишь на 70-80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наждачная бумага и другие «классические» средства для полировки стекол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие по старинке предпочитают использование для удаления матовости, царапин не современные пасты, а старую добрую «наждачку». Для таких целей подойдет фракция от 600 до 2500 — в зависимости от глубины повреждений (чем серьезнее дефект, тем крупнее зерно).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа в таком случае выполняется вручную, но не помешает регулярно увлажнять контактную поверхность водой. После черновой обработки проблемных участков рекомендуется произвести полировку стекла пастой мягкого воздействия. Как правило, это так называемая алмазная паста, которая на самом деле содержит крупинки алмазов размером 2-3 мкм. Полировка может осуществляться как при помощи электроинструментов, так и вручную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также можно обратить внимание на хорошо известные еще в советские времена и 90-е годы универсальные абразивные пасты вроде «ГОИ» (на основе оксида хрома), «Полярит» (на основе окиси церия) или «Крокус» (на основе окиси железа). Они по-прежнему продаются в автотоварах и могут эффективно применяться для полировки поврежденного лобового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примерная цена средств для полировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ниже приведены актуальные ценники некоторых популярных составов для полировки лобового стекла автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • паста CeriGlass (Car Pro) — 500 руб. за 150 мл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • порошок «Фторопол» (InSafe) — 600 руб. за 100 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • паста «ГОИ» — 130-160 руб. за 100 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • алмазная паста для грубой доводки — 1 205 руб. за 40 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • алмазная паста для финишной полировки — 101 руб. за 40 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-otpolirovat-lobovoe-na-avto/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно обогреть гараж зимой https://litezona.ru/chem-mozhno-obogret-garazh-zimoj/ https://litezona.ru/chem-mozhno-obogret-garazh-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-obogret-garazh-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Довольно часто гараж используют не только, как место стоянки автомобиля, но и выполняют там мелкий ремонт. Многие хранят там какие-то вещи, которые могут понадобиться, или просто встречаются с друзьями. Поэтому вопрос, чем обогреть гараж зимой экономично стоит довольно остро. Предлагаем несколько способов, как сделать помещение теплым. Подробная инструкция, а также фото и видео помогут легко разобраться с процессом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы отапливаемых гаражей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, что в гараже с отоплением тепло, присутствуют еще следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • моторное масло в двигателе не загустевает, что облегчает его запуск;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • благодаря легкому запуску двигателя детали автомобиля меньше изнашиваются, что увеличивает срок эксплуатации машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после мойки не замерзнут замки на дверях;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • заниматься ремонтом автомобиля приятнее в теплом помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно, имеются здесь и минусы, такие как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • затраты на топливо или электроэнергию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на то, чтобы установить систему, а затем обслуживать ее потребуется дополнительное время;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • любое средство отопления, это объект повышенной опасности и за ним нужно смотреть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимуществ значительно больше, но пренебрегать собственной безопасностью все же не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущества и изъяны различных систем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каждому автомобилисту хочется, чтобы отопление обошлось, как можно дешевле, но при этом было эффективно и безопасно. Проще всего, если гараж расположен возле дома, тогда реально будет просто установить радиатор и подсоединить его к общей системе отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако такие благоприятные условия случаются редко, поэтому рассмотрим, чем обогреть гараж зимой, так, чтобы это было экономично. В инструкции весь процесс расписан детально, а посмотрев фото и видео, каждый владелец сможет сам для себя решить, какой способ ему больше подходит. Рассмотрим несколько методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрический способ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый распространенный способ обогрева гаража, это электрический, но при этом возникает вопрос, на каком виде радиатора остановить свой выбор. Инфракрасные обогреватели стоят недешево, зато они потребляют мало электроэнергии. Тепловые пушки хороши тем, что нагревают помещение за считанные минуты, но их минус в том, что счета за электроэнергию сильно увеличатся, посерединке находятся конвекторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Необходимо учитывать, что останавливая свой выбор на тепловой пушке, приготовьтесь к тому, что она будет поднимать в воздух самые мелкие частички пыли, и этим придется дышать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печки» на твердом топливе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если встает вопрос, чем обогреть гараж зимой экономично, то довольно выгодным вариантом будет установка печи. Стоимость угля и дров невысока, да еще и в печке можно сжечь все ненужное, это могут быть различные обрезки, картон. Опираясь на инструкции, фото и видео, реально самому сделать печку в гараже. Плюсы этого метода в том, что не надо получать разрешительные документы, нет нужды подсоединяться к центральным системам отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К минусам можно отнести возможность пожара, поэтому необходимо неусыпное наблюдение за процессом горения, чтобы не произошло выхлопа угарных газов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Идеальным вариантом станет буржуйка, только при ее установке не стоит пренебрегать правилами безопасности. Под печку необходимо положить лист асбеста или металла, при этом проконтролировать, чтобы в помещении не было легковоспламеняющихся веществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогрев при помощи газа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это самый дешевый способ отопления, однако, чтобы подсоединиться к магистрали придется собрать много бумажек. А самовольное подключение грозит автовладельцу внушительным штрафом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому для гаража лучше использовать обогрев баллонами, при этом надо выбрать прибор, который наиболее экономично расходует топливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Остановившись на обогревателе, на газе, необходимо учитывать следующие нюансы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • понадобится шкафчик с утеплением, где будет храниться баллон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шкаф будет занимать много места;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • время от времени придется проводить ревизию оборудования, чтобы избежать утечки газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но при всех отрицательных сторонах, такой обогрев является достаточно надежным и экономичным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Решая вопрос, чем обогреть гараж зимой экономично, можно рассмотреть вариант установки отдельного водяного котла. Реально смастерить такой агрегат самостоятельно, если воспользоваться инструкцией и посмотреть фото и видео в интернете. Оборудуя систему, в качестве теплоносителя лучше использовать антифриз, это избавит от возможного размораживания труб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вся система основана на том, что теплоноситель нагревается в котле и по трубам поступает к радиаторам. Она может быть двух видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Однотрубная – антифриз последовательно проходит по трубе к радиаторам. При этом, естественно, что первая батарея будет значительно горячей последней. При такой системе происходит экономия за сет материалов, но она больше подходит для небольших помещений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Двухтрубная – нагретый антифриз поступает непосредственно к каждой батарее и благодаря обратному контуру, возвращается назад в котел. Здесь потребуется больше усилий и материальных вложений, но если гараж огромный, то это просто необходимо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Двухтрубная система больше подойдет для автомастерских и станций техобслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Котел для своего гаража можно собрать самостоятельно, используя старый радиатор, расширительный бачок при этом сделать из пластиковой емкости. Это позволит обогреть гараж с минимальными материальными затратами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Котлы на жидком топливе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Довольно часто задумываясь, чем обогреть гараж зимой экономично, автовладельцы останавливают свой выбор на приборах, которые работают на солярке, дизтопливе или отработке. Если средства позволяют, то можно купить готовый аппарат, хотя, имея под рукой инструкцию, а также, посмотрев фото и видео, его легко собрать самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Корпус обычно изготавливают из газового баллона, старых бочек или листов жаростойкой стали. Однако, кустарные печки потребляют топлива немного больше, чем промышленные. Например, тепловая пушка расходует 0,5-0,7 л солярки в час, в зависимости от мощности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большой популярностью пользуются компактные печки на солярке, их еще называют буржуйка с вентилятором. Существует две разновидности таких обогревателей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Прямой нагрев – у такого аппарата нет дымохода, поэтому он не подходит для гаража.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Косвенный нагрев – такие приборы особенно популярны у владельцев гаражей. Его действие основано на следующем: через форсунку топливного бака, солярка проходит в камеру, где она сгорает, благодаря воздуху, который подает вентилятор. После прохождения теплообменника, горячие потоки через сопло попадают в гараж, быстро нагревая его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комплект такого обогревателя включает в себя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • бак для топлива с клапаном, который легко снимается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • винт регуляции;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сменный блок с фитилем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • корпус;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • решетка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • горелка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отражатель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные конструкции снабжены системой контроля пламени, если печка перегреется, то она автоматически отключится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В таком приборе надо использовать только то топливо, что указано в паспорте. А также надо позаботиться, чтобы на печку не попадала вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хочется отметить, что для маленького помещения наиболее практичным будет воздушный обогрев, его преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсутствуют трубы и радиаторы отопления;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • теплоносителем является воздух, так что исключено размораживание системы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагревание помещения происходит в короткие сроки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостатком такого обогрева является пересушенный воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как уменьшить потери тепла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любая система обогрева гаража будет невыгодной, если из щелей дует, поэтому необходимо позаботиться об его утеплении. Для этого используют следующие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • керамзит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • минеральная вата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • стекловата;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пенополиуретан;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пеноизол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но самым выгодным является пенопласт, он имеет небольшую цену, по уровню изоляции не уступает минеральной вате, но при этом еще и не пропускает влагу. К тому же, он не подвержен гниению и на нем не могут возникнуть различные грибки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пенопластом даже утепляют пол, но только для укрепления заливают раствором цемента. Гараж можно утеплить как снаружи, так и внутри, это уже на усмотрение самого автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определившись, чем лучше обогреть гараж зимой, так, чтобы было тепло и экономично, осталось только выбрать наиболее подходящий способ. Тут уже каждый автовладелец решает сам или воспользоваться инструкциями, посмотреть фото и видео в интернете и соорудить систему самостоятельно. Или же не заморачиваться и купить готовый, заводской агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обеспечения приемлемого уровня комфорта не нужен очень теплый автогараж, нет необходимости нагревать помещение до комнатной температуры. Распространены различные способы отопления гаража, прилегающего к жилым и вспомогательным помещениям дома. Рассмотрим подробнее, чем отопить гараж зимой, какие существуют решения, как выбрать оптимальный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отапливать ли гараж – за и против?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если автогараж находится в доме, обычно он выполняет дополнительные функции. Температура воздуха в нем обычно составляет 5-8 градусов Цельсия. Положительная температура обязательно поддерживается, когда в помещение подается вода, и нет желания зимой перекрывать водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По экономическим причинам предполагается, что в отопительный сезон температура в гараже не должна превышать 8 °C. Если в автогараж проведено центральное отопление из дома, радиатор должен иметь термостат. Нагрев автогаража не всегда требует установки нагревателя, подключенного к общедомовой системе, существуют другие варианты, имеющие экономические преимущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У гаражного отопления есть сторонники и противники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • говорят, что высокая температура в обогреваемом автогараже способствует коррозии стали, вызванной солью, которой зимой посыпают дорогу и которая затем накапливается в различных частях автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отопление повышает стоимость строительства – необходимо провести установку отопительного оборудования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • энергия (топливо), необходимое для обогрева стоит недешево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из этого можно сделать вывод, что отопление гаража не имеет смысла, если это лишь место для парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С другой стороны отопление имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • приятнее садиться в теплый автомобиль, не тратя время, силы на очистку снега, льда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • гараж часто служит не только крытой автостоянкой, но и местом хранения напитков, химических веществ, которые не могут храниться при отрицательной температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • многие используют автогараж в качестве мастерской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этих случаях желательно, чтобы помещение для авто обогревалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наименее убедительная причина отопления – забота о долговечности автомобиля. Не очень полезно для авто, если оно зимой ежедневно замораживается и размораживается от намерзаний с солью, которой опрыскивается лед, придорожный снег. Хотя современные автомобили лучше защищены от коррозии, кузов выполнен из более тонкого листа, чем раньше. Теплый автогараж может нанести больше вреда, ускоряя коррозию кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 1. Этот автогараж, не обогревается, но защитит владельцев автомобилей зимой от неприятностей, связанных с соскабливанием льда, удалением снега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 2. Владельцы этого автогаража решили обогреть помещение, установили нагреватель. Возможно, они сделали обогрев из-за опасений заморозить водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство людей решается обогревать гараж, пристроенный к дому, объясняя решение тем, что так будет теплее в доме (фото 3). Это резонно. Но такая выгода получается по высокой цене. Трудно нагревать гараж на 2 автомобиля, где ворота открываются 4 раза в день. Лучше, когда в большом гараже устроено двое ворот (фото 4), но даже с ними не будет существенных качественных изменений в удержании тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 3. Отапливаемый двойной большой автогараж – не рациональное решение, при сильных заморозках он интенсивно охлаждается несколько раз в день при открывании больших ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 4. Разумнее сделать в большом автогараже 2 входа; при въезде-выезде каждого авто открывается только половина «стены».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если гараж закрыт, одна стена или ворота в несколько раз меньше теплоизолированы, чем остальные, поэтому потери тепла большие, даже если ворота обладают высокими теплоизоляционными параметрами. Получается, что отопление большого автогаража рядом с домом дорогое и сложное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцам отапливаемого гаража, кроме установки обогревателя, важно утеплять стены, примыкающие к остальной части дома, и потолок, если сверху расположены жилые помещения (рис.1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рис.1. Чтобы экономно отопить гараж зимой, необходимо дополнительно изолировать внутреннюю стену и потолок пенополистиролом. Внешние стены гаража изолированы, как остальная часть дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из-за разницы температуры между холодным гаражом и отапливаемыми помещениями дома – стены и потолок нужно утеплить. Это уменьшит потери тепла из обогреваемого помещения. Тепловую изоляцию следует монтировать на холодной стороне перегородки – со стороны гаража. Если гараж не обогревается, перегородки нужно утеплить. Коэффициент теплопотерь U должен достигать значения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для стен – не более 0,30,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для потолка – 0,25 Вт/(м².К).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если автогараж обогревается, разница температур по обеим сторонам перегородки, отделяющей его от отапливаемых помещений, превышает 8 °C. Таким образом, стена и потолок должны иметь коэффициент теплопотерь U (max) =»» 1 Вт/(м².К). Толщина слоя изоляции, наложенного на них, обычно не превышает 10 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автогараж никогда не будет теплым (фото 5), как другие комнаты дома, между которыми не делают дополнительной изоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 5. Достаточно небольшого зазора вдоль ворот, чтобы отапливаемый гараж начал быстро остывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезный совет. Не всегда стоит обогревать автогараж. Чтобы сохранить тепло в доме достаточно изолировать стены изоляцией, отделяющей их от остальной части дома, а также потолок, если над гаражом расположена жилая площадь. Изоляция не должна быть такой большой, как на других внешних стенах дома. Всегда неотапливаемое помещение для авто будет буфером для частей дома, контактирующих с ним, в котором не только температура будет выше, чем снаружи, но и внутренняя часть не имеет доступа к ветру, охлаждающему фасад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Желательно утеплить ворота. Потребуется теплоизоляция, позволяющая внутреннюю поверхность полотна ворот защитить от мороза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономный обогрев, варианты топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если решено сделать автогараж отапливаемым, стоит рассмотреть различные решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ликвидация потерь тепла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый шаг, помогающий избавиться от холода – ликвидация чрезмерных сквозняков. Целесообразно использовать акриловый силикон или пенопласт для оконных рам, ведь именно окно является источником потерь ценного тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Немного больше забот у владельцев металлического автогаража, где соединения конструктивных элементов редко бывают точным. Герметичный гараж не абсолютное благо. Дело во влаге, присутствующей здесь в изобилии. Отсутствие вентиляции способствует сырости, коррозии листового металла автомобиля. Необходимо поддерживать минимальную вентиляцию, временно открывая окно, дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление гаража электричеством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Частый выбор – портативное отопление. Популярный недорогой отопительный прибор – электрообогреватели. Электрические обогреватели состоят из нагревателя и осевого вентилятора, отвечающего за быстрое распространение тепла в помещении. Обогреватели для использования в гараже обычно имеют металлический корпус с пластиковой ручкой для легкой транспортировки. Малый размер, вес – главные преимущества электронагревателей. Выбирая обогреватель, стоит узнать, имеет ли он регулируемую мощность, термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватели для технических придомовых помещений отличаются повышенной тепловой мощностью по сравнению с домашними аналогами. Малые нагреватели преобразуют в тепло 3-5 кВт электроэнергии, позволяя эффективно нагревать помещения площадью 20-25 квадратных метров. Базовые модели современных нагревателей можно приобрести по привлекательной цене. Из-за высокого потребления электрического тока такой обогрев довольно дорогостоящий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовое отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использование газовых тепловых пушек эффективнее электрического отопления. Газовое топливо подается из пропанового или пропан-бутанового баллона. Благодаря высокой теплотворной способности сырья и сгорания кислорода газовые нагреватели достигают чрезвычайно высокой теплоотдачи – до нескольких десятков киловатт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые газовые обогреватели с термостатом стоят в 1,5-2 раза дороже электрического обогревателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Газовый способ обогрева потребует непрерывного доступа воздуха – полуоткрытых, вентилируемых помещений. Это главный недостаток портативного газового отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые устройства предназначены для обогрева открытых пространств, помещений с хорошей вентиляцией. Они не требуют дымоходов, необходимо обеспечить воздушный приток, обеспечивающий сгорание. Газовые нагреватели используются для отопления цехов, больших автогражей-мастерских, где требуются энергоэффективные приборы для быстрого достижения желаемой температуры за короткий промежуток времени. Газовые нагреватели идеально подходят для комнатных растений – при сжигании кислорода они выделяют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Устройство должно быть оснащено:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электроклапаном,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • контролем пламени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печь на отработанном масле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если есть доступ к большому количеству отработки, можно обогревать гараж с помощью масляной печи. Это популярное решение вопроса дешевого отопления. Производительность печей на отработанном масле аналогична характеристикам газовых обогревателей. Печь может легко поднимать температуру даже в больших цехах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые печи можно купить за 25000 рублей. Стоит рассмотреть выбор печи с закрытой камерой сгорания и дымоходом. Это удобное, безопасное решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печи на отработанном масле – наименее мобильное из всех рассматриваемых устройств из-за высокого веса. К счастью, многие переносные печи установлены на передвижной стойке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автовладельцы задаются вопросом, нужно ли гаражное отопление. Не всегда нужно обогревать данное помещение. Зимой в автогараже все равно намного теплее, чем снаружи, мы защитим авто от обледенения, снега, сэкономим время, которое приходится потратить утром на очистку авто, прогрев двигателя, салона в сильные морозы. Даже в отдельностоящем гараже температура опустится ниже нуля, только когда мороз длится некоторое время. Нагрев гаража требует утепления стен, крыши, окон, ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы выбрать правильный тип отопления, важно правильно оценить ожидаемую интенсивность использования, размер помещения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для периодического протапливания помещения рекомендуется электрооборудование;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в больших помещениях, цехах, автомастерских, лучше обратить внимание на газовые, масляные обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гараж для автолюбителей – это личное пространство, для занятия любимым делом. Пространство обустраивается под собственные нужды, будь то мастерская или даже место для отдыха. Поэтому так важно придумать качественное отопление гаража. Самый экономный способ мы и постараемся найти в данном обзоре. При правильном подходе система обогрева в гараже будет экономичной и безопасной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Качественное отопление позволяет создать комфортные условия в любом гараже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление гаража: самый экономный способ, что выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если хозяйственная постройка располагается рядом с основным строением, то часто используется обогрев на газе. При этом система отопления может подключаться к уже существующей в доме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы сделать отопление гаража своими руками экономно, вы можете применить вариант с обогревом при помощи разных вариантов твердотопливного сырья. В качестве которого можно использовать дрова, торф, уголь и дизельные продукты. При этом можно сэкономить на ресурсах, но важно продумать хранение сырья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Простая буржуйка способна достойно обогреть небольшое помещение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К сведению! Простым решением является газовый конвектор. В таком оборудование циркуляция тепла происходит за счет конвекции. Прибор подсоединяется к баллону, но его потребуется наполнять раз в несколько дней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какие способы отопления для гаража существуют?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый экономный способ отопления гаража определяется множеством факторов: доступностью топливного сырья, финансовыми возможностями и удаленностью от основного жилища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогрев машинного пристанища может осуществляться такими приборами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • передвижное оборудование: тепловые пушки и вентиляторы для нагрева;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Статья по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тепловая пушка на дизельном топливе. Достоинством подобного оборудования считается мобильность. Ведь их достаточно просто переместить куда вам нужно. Как правильно выбрать данное приспособление, и на что следует обратить внимание читайте в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • инфракрасные обогреватели;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подобное устройство не распространяет в воздухе вредные продукты сгорания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электрический котел подходит для просторных помещений; стационарные обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Качественное отопительное оборудование имеет важное значение для создания благоприятной обстановки в гаражном помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущества отопления от электричества в гараже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендуется рассмотреть в качестве самого экономного способа отопление гаража электричеством. У него такие плюсы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • простота установки и доступность электричества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обширный выбор приборов разного типа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • можно выбрать устройство с подходящей мощностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • стремительная теплоотдача.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В качестве отопительных приборов применяются конвекторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К минусам подобного оборудования относится высокая стоимость. Учитывайте, что качество обогрева зависит от бесперебойной работы электрической сети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можете использовать такие способы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • тепловые пушки представляют собой недорогой вариант, в них воздушные массы после нагрева распространяется под воздействием вентилятора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • инфракрасное оборудование прогревает поверхности и всевозможные предметы, а они дают тепло. Инфракрасные лучи не причинят вреда покраске машины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • конвектор прогревается сам и распределяет тепло вокруг. Греет пространство хуже, чем пушка, но тепло держится продолжительно;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • к самым дорогим вариантам относятся инверторные сплит – системы. Они позволяют экономить электричество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрические модели тепловых пушек достаточно быстро обогревают компактные помещения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезная информация! Тепловые модели рекомендуются для малогабаритных помещений. Тепловентиляторы и тепловые пушки не только выполняют прогрев, но и помогают произвести просушку колес и дна автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если гараж построен поблизости с основной постройкой, то самый экономный вариант отопление гаража с привязкой к основной отопительной системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом не нужно устанавливать котел, но понадобится протянуть трубопровод. Такой вариант приведет к нагрузкам и увеличению количества топлива. Если применяется отдельный котел, то полную мощность можно применять в случае необходимости, а в других случаях оборудование работает на номинальном уровне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление можно сделать не только от котла, но и от печи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание! Чтобы избежать размораживания, стоит использовать вместо воды в системе – антифриз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление на газе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самым эффективным вариантом считается газовый. Это хорошее решение, в случаях, когда поблизости проходит газовая магистраль. Для установки подобного источника тепла необходимо оформить проектную документацию и получить специальное разрешение. Пользование газом предполагает соблюдение всех мер безопасности. Запрещено использование самодельного устройства, и подключение какого – либо оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант монтажа газового отопления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С помощью газа можно создать полноценную систему обогрева с котлом и трубами. Также его используют для разного типа обогревателей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При использовании сжиженного газа, тара для его хранения должна храниться за металлическими стенками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезная информация! Как вариант, можете воспользоваться сжиженным газом для конвекторов, инфракрасных нагревателей или для пушек. При использовании газовых горелок и тепловых пушек, не забывайте проветривать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Твердое топливо – бюджетный вариант

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При наличии твердого топлива можно даже сделать конструкцию самодельного отопления в гараже. По характеристикам экономии уголь и дрова превосходят другие варианты. В качестве топлива используются различные отходы от производства, горючие отходы, а также растительные остатки. Такой вариант не зависит от энергетических линий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует огромное разнообразие печей, работающих от этой разновидности топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В качестве отопительного прибора можно сделать печь своими руками из листового материала, бочки или из арматуры. Подобный способ отопления более пожароопасный по сравнению с остальными. Необходимо постоянно поддерживать горение. Некоторые приборы отличаются низкой экологичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так выглядит печь в разрезе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печка на дровах представлена разными вариантами. Это буржуйка, устройства длительного горения, конструкции из кирпича и пиролизные устройства. Буржуйка прекрасно подходит для малогабаритных помещений, а также она просушивает воздух. Котлы более безопасный вариант. Они могут работать без постоянного присутствия человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оборудование, работающее на отработке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приборы на отработанных маслах относятся к экономичному варианту. Их используют не только в гаражах, но и для обогрева частных автомастерских. Можно увидеть, как делается обогреватель для отопления в гараже своими руками на видео. Для этого подойдут металлические трубы, всевозможные баки и газовые баллоны. Даже на базе печи можно сделать конструкцию с радиаторами и трубами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Принцип работы оборудования, работающего на отработке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помните, что подобные конструкции требуют хорошего ухода. Их нужно очищать от сажи хотя – бы раз в неделю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание! Для монтажа печи требуется дымоход, высота которого должна быть около 4 метров. Его установка производится под определенным уклоном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Статья по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печка на отработке своими руками: чертежи, видео. Устройство отопления, использующее отработанное машинное масло – экономичное и простое решение проблемы отопления гаража, мастерской, теплицы и даже дома. Как его изготовить самостоятельно, мы рассмотрим в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обзор популярных моделей печей для гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рынках представлено многообразие вариантов гаражных печей. Они отличаются принципом нагрева и конструктивными решениями. Некоторые модели заслуживают особого внимания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • печка Bullerian сделана для работы на твердом топливе. Конструкция имеет механизм конвекции для качественного обогрева воздушных масс, которые перемещаются по трубам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • долговечный вариант – печь Ставр. Она сделана из чугуна, подобный материал выдерживает высокие температуры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • печи Термафор имеют в конструкции конвекционные трубы, которые размещаются в камере сгорания. Подобные модели рассчитаны как на стандартное, так и на пиролизное горение;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • печь Аляска имеет стильный дизайн и хорошую теплоотдачу. Конструкция оборудована варочной панелью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • дешевой альтернативой Булерьяна является модель отечественного производителя Бренеран. Она способна работать на дровах и на отходах производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Изображение Модель Тип конструкции Цена, руб
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Delta» D-81G Тепловая пушка 3930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ballu BHDN-80 Прибор дизельного непрямого нагрева 55900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ELITECH ТП 3Г Керамическая газовая панель 2960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ресанта Газовая тепловая пушка 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бренеран АОТ – 06/00 Печь на древесном топливе 10500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые модели печей собираются самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как сделать отопление гаража своими руками дешево и быстро: выбор правильного места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Место для установки оборудования подбирается с учетом пожарной безопасности. Отопительные приборы, работающие от газа, могут использоваться в помещениях с отличной вентиляцией. Кроме того, важно продумать дымоходное устройство. Выбранный аппарат следует прикрепить к капитальной стене. Важно правильно посчитать производительность вытяжки. К отопительному оборудованию важно обеспечить свободный доступ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печи-камины – это не только качественный обогрев, но и эстетический внешний вид

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание! При применении очагов с открытым огнем, не закрывайте поддувало, пока топливо целиком не прогорит. Приборы отопления для гаража нужно не забывать выключать на ночь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использование экономного способа обогрева позволит полноценно использовать гараж в любое время года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый экономный вариант отопления гаража (видео)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-obogret-garazh-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно обезжирить пластик https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-plastik/ https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-plastik/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-obezzhirit-plastik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание — это удаление с поверхности сплошного слоя или пятен жиров. Жиры — это сложные органические соединения, содержащиеся в различных веществах. Они есть в смазочных материалах и в туалетном мыле, охлаждающей жидкости и в растительном масле. Содержатся жиры и в выделениях человеческой кожи. Пред тем, как склеивать, красить или сваривать какую-либо поверхность, ее требуется обезжирить. Если оставить на поверхности жировой слой или пятна, это отрицательно повлияет на качество покраски, склейки или сварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует несколько градаций загрязненности поверхности, в зависимости от содержания жиров на 1 м 2 :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • слабая – менее 1 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • средняя – от 1 до 5 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • высокая — свыше 5 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При воздействии на жировые пленки химически активными веществами различают несколько стадий процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, в зависимости от возможности разрушения жиров при контакте с растворителями загрязнения подразделяют на следующие типы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не поддающиеся разрушению, такие, как эмульсии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • омыляемые — такие, как материалы для полировки и шлифовки, следы смазочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем нужно обезжиривать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пылевой и слой и грязные жировые пленки на поверхности материала препятствуют проникновению в поры материала молекул клеящего вещества или краски. Краска или клей вместо поверхности материала соединяются с молекулами жирового слоя. Это существенно снижает прочность соединения или качество лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При сварке молекулы жира превращаются в шлак и снижают качество сварного шва вплоть до образования дефектов сварочного соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы этого не произошло, и требуется обезжирить поверхность перед началом следующей операции. Обезжирить — обязательное требование любой технологии, связанной со склейкой, покраской или варкой поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание металла перед покраской автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это нужно для любых материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для снятия жировых загрязнений применяют широкий спектр веществ и методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа с обезжиривателями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжирить деталь, применяют специальные растворители. Большинство из них пожароопасны и имеют высокую химическую активность и при неправильном обращении могут причинить серьезный вред здоровью или повредить материальные ценности. Чтобы этого не случилось, необходимо следовать следующим правилам безопасности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Работать в помещении, оснащенном вытяжной вентиляцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хорошо осветить рабочую зону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Категорически запрещается пользоваться открытым огнем ближе 5 метров от места проведения работ. Разумеется, это относится и к курению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки или прозрачный защитный щиток, респиратор, плотную одежду, головной убор и обувь, не оставляющие открытых участков кожи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Рекомендуется также использовать фартук из плотного брезента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Особо внимательно надо работать с алюминиевыми поверхностями — в сочетании с некоторыми обезжиривающими средствами возможно возгорание и даже взрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обрабатывать поверхность следует следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наносить обезжиривающий раствор безворсовой салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вторая такая же салфетка используется для протирки и осушения поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Процедуру приводят сразу после механической обработки поверхности непосредственно перед самим окрашиванием или склеиванием, чтобы она не успела повторно загрязниться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После окончания операции нельзя прикасаться к обезжиренной поверхности руками и другими предметами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы проверить качество проведенной операции, приложите к поверхности листок белой бумаги. Если загрязнения остались – их будет видно на бумаге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один способ проверки — капнуть на поверхность воду. На качественно обработанной поверхности вода растечется пленкой, на грязной — соберется в шарик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Химические способы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее распространенным и простым в применении являются химические способы обезжирить поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чаще всего, чтобы обезжирить поверхность, используют органические растворители. Они особенно популярны среди домашних мастеров и в маленьких мастерских. Большие производства стараются избегать этого класса средств по причине их высокой пожароопасности и токсичности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Принцип действия органических растворителей заключается в растворении загрязненного слоя и его последующем удалении с поверхности сухой салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффективность действия таких средств прямо зависит от степени загрязненности самого растворителя — его определенный его объем может растворить в себе также строго определенное количество жировых загрязнений. После достижения некоторого уровня загрязненности растворитель уже неспособен обезжирить деталь. Поэтому необходимо чаще менять салфетки, и смачивать их свежим растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Органические растворители могут обезжирить с высокой эффективностью, но имеют один недостаток. Они не могут удалить с поверхности механические загрязнения, остатки абразивов и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водные растворы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вода сама по себе не является идеальной жидкостью для обезжиривания поверхности — достаточно вспомнить попытки отмыть жирную посуду холодной водой. Это обуславливается высокой силой ее поверхностного натяжения и неспособностью к эмульгированию жиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжиривание поверхности водным растворам стало эффективным, прибегают к следующим способам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • повышают уровень кислотности pH;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагревают раствор до 55-60 о С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • добавляют ПАВ (поверхностно-активные вещества).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель на водной основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водные растворы достаточно эффективны против слабой и средней степеней загрязненности. Они существенно менее опасны в применении, чем органические растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Щелочные обезжириватели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривающие растворы на основе щелочей характеризуются целым рядом преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • высокая эффективность, в том числе и против высокой степени загрязнения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • малая вредность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсутствие пожароопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экологичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • разнообразные методы нанесения на поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В ходе взаимодействия со щелочными растворами омыляемые жирные соединения разрушаются. Неомыляемые образуют эмульсию и удаляются вместе с ней. Существенный недостаток щелочных растворов – после обработки ими необходимо применять защиту от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поверхностно — активные вещества весьма эффективно растворяют жировые загрязнения. При попадании на грязные участки образуется пена, снижающая поверхностное натяжение и силу сцепления молекул друг с другом. Загрязнения в твердой и жидкой форме разрушаются и переходят в растворы и эмульсии, которые потом легко удалить. В средствах для обезжиривания поверхности содержится до 10% ПАВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если кроме жировых загрязнений с поверхности требуется также снять и тонкие пленки оксидов, то применяют растворы кислот слабой концентрации. Такая обработка проводится, например, перед сваркой цветных металлов и их сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Щелочное средство для удаления комбинированных загрязнений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поверхности, обработанные обезжиривающими веществами, в обязательном порядке промывают водой. Если оставить солевые осадки, они смогут повредить лакокрасочное покрытие за счет роста его влагопроницаемости и снижения защиты от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эмульсионные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если требуется вывести пятна густой смазки, масляного нагара, других особо плотных загрязнений, применяют обезжириватель для металла, действующий методом эмульгирования. Состав является комбинированным. Он содержит эмульсии органических растворителей, водные щелочные растворы и ПАВ, сочетая их сильные стороны. Действуя совместно, компоненты состава способны справится с самыми стойкими загрязнениями. Концентрация опасных веществ в нем снижена, поэтому его можно применять в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ультразвуковые и электрохимические методы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В дополнение к воздействию химических реагентов в промышленных условиях также используют метод ультразвуковой очистки. Небольшие по размерам детали сложной конфигурации, с замысловатым рельефом и внутренними полостями погружают в ванну, заполненную очищающим веществом. В ванне возбуждают колебания на ультразвуковой частоте (20-150 кГц). Эти колебания не только разрушают жировой слой, но и усиливают действие активных компонентов очищающего раствора. Для изделий большого размера такой способ применяется редко, поскольку для них требуется очень высокая мощность генератора колебаний и операция становится неэффективной с экономической точки зрения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один метод усиления воздействия очистительных составов — электрохимический. В нем также используются ванны из диэлектрического материала, заполненные раствором. В ванну опускают очищаемую деталь и еще один металлический электрод и пропускают через них электрический ток. За счет электрохимической реакции на детали — электроде обильно образуются газовые пузырьки, их схлопывание снижает плотность загрязнений и способствует усилению химической активности компонентов состава. За счет применения этого способа удается повысить эффективность обработки и снизить расход раствора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить металл перед покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Привычными домашними средствами обезжиривания металла перед покраской служат испытанные временем реагенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современный рынок предлагает и более совершенные и эффективные составы для того, чтобы обезжирить различные материалы. Большую известность приобрел состав «Нефас» на основе уайт-спирита. Номерные растворители, такие, как «Растворитель 646», также широко применяются в домашних условиях и в небольших мастерских. Они отличаются от «дедовских» составов доступностью, большей экологичностью и меньшей вредностью для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем еще обезжирить поверхность металла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другая популярная группа составов для обезжиривания металла объединяется общим названием Антисиликон. Они популярны среди владельцев автомастерских при подготовке к окраске элементов автомобильного корпуса. Стоит помнить, что эти составы огнеопасны, поэтому нужно обеспечить качественную вентиляцию помещения и ни в коем случае не пользоваться открытым огнём и не курить во время работы с ними. Также обязательны и средства индивидуальной защиты — респиратор, защитные перчатки и очки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Репутацией одних из наиболее эффективных средств заслуженно пользуются такие составы, как «Чистомет» и его импортный аналог Docker Dekamet. Их основная составляющая — щелочной раствор. Кроме того, в них входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ингибиторы коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ПАВы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • усиливающие действие состава присадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вещества поставляются в виде концентрата, перед тем, как обезжирить деталь, его требуется развести водой. Пропорция разведения выбирается в зависимости от степени и стойкости загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основное достоинство этих средств — высокая экологичность и сниженная опасность для здоровья. Особую осторожность нужно соблюдать только с концентратом. Кроме того, средство можно также применять не только для обезжиривания металлических поверхностей, но и для их антикоррозионной обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Популярные растворители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие домашние мастера и автовладельцы, самостоятельно ремонтирующие свои автомобили, задаются вопросом — чем обезжирить детали перед покраской. Кроме испытанных временем средств, сегодня доступны и более эффективные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство уайт-спирит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит пользуется заслуженной популярностью. Он представляет собой прозрачную неокрашенную жидкость с сильным запахом, присущим нефтепродуктам. Одно из коммерческих названий, под которым он представлен на рынке — «Нефас С4».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он универсален в применении и отличается высокой эффективностью действия. Он способен обезжирить любые смазки и жировые соединения, а также многие органические вещества. Отлично подходит для разбавления большинства лакокрасочных материалов на масляной основе. Поэтому после его нанесения на деталь не требуется дожидаться ее полного высыхания, а можно немедленно начинать наносить грунт или краску. Средство отличается от других составов высокой скоростью испарения. При использовании уайт-спирита также необходимо тщательно вентилировать помещение и применять средства личной защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель 646

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот состав имеет желтоватый оттенок и резкий запах. Первоначально позиционировался как разбавитель для красок, но также с успехом применяется и для того, чтобы обезжирить металлические деталеи. Отлично подходит для смывки старых слоев краски с детали, для мытья кистей, валиков и другого оборудования для покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наилучшая сочетаемость достигается со следующими видами красок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на основе нитроцеллюлозы (маркировка НЦ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • глифталевые (ГФ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на основе эпоксидных смол
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • акриловые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • меланиноамидные (МП);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав имеет определенные ограничения по условиям применения. Лучше всего он может обезжирить при:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • температуре +5 — +30 °С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • относительной влажности воздуха менее 85%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом случае металл приобретает блеск и глянец и не остается радужных разводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При работе с этим эффективным и популярным средством стоит помнить, что оно является легковоспламеняющимся и вредным для здоровья. Обязательны к применению средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Категорически запрещается использовать открытый огонь, в том числе — курить, ближе 5 метров от места проведения работ. Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо оснащено вытяжной вентиляцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон — классика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон относится к классическим, проверенным десятилетиями средствам для удаления масложировых пятен и отложений. Представляет собой летучую прозрачную бесцветную жидкость с резким характерным запахом. Ацетон может обезжирить растительные, животные и минеральные масла и смолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вещество широко применяется для разведения лакокрасочных материалов. Используется как в чистом виде, так и в составе других растворителей, например, вместе со спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ввиду исключительной летучести жидкости при работе с ацетоном требуется тщательно соблюдать меры предосторожности — не использовать открытый огонь, не курить, применять защитные очки и перчатки, а также респиратор. Не следует наклоняться над емкостью с ацетоном — от непроизвольного вдыхания может закружиться голова вплоть до потери сознания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пескоструйная очистка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как применять те или иные составы, чтобы обезжирить деталь, подвергают механической обработке. Это позволяет удалить механические загрязнения, ржавчину, частично — старые лакокрасочные покрытия и облегчает работу обезжиривателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого используют наждачную бумагу или абразивные круги, приводимые во вращение угловой шлифмашиной. Такой метод хорош для небольших деталей. Если же требуется подготовить к покраске деталь больших размеров, на сцену выходит пескоструйная обработка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Воздух высокого давления, проходя через форсунку, увлекает за собой просеянный песчинки, они с силой ударяются о поверхность и выступают в роли абразивного материала. Поток песчинок удаляет с детали все механические загрязнения, ржавчину и старую краску. Поверхность остается шероховатой, что улучшает ее сцепление с клеем или краской. Кроме металла, пескоструйная обработка применяется для твердых пластиков, дерева и камня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После пескоструйной обработки деталь необходимо промыть чистой водой под давлением, чтобы смыть остатки песка и пыли и просушить сжатым воздухом. Теперь можно приступать к обезжириванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как поверхности перед склеиванием будут зачищены, их промывают в чистой воде для удаления мелких частиц, тщательно просушивают и начинают обезжиривание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При обработке пластика возникают сложности. Если металлы не растворяются средствами для очистки, то в случае пластмассы растворитель может растворить саму деталь. При этом может начаться пузырение, расслоение или полное разрушение пластика. Одни пластмассы растворяются ацетоном, другие — бензином, третьи — бензолами или дихлорэтанами. Универсального обезжиривателя для пластмасс не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить пластик так, чтобы не разрушить его?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ряд пластмасс устойчив к воздействию уайт-спирита и его вполне можно применять. Только сначала лучше провести пробу, капнув маленькую капельку на деталь в незаметном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для автомобильного пластика выпускают мягко действующий состав “Piton” и более мощный APP WK900. Они же сочетаются и с резиновыми изделиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель для пластмасс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один вариант безопасной очистки пластмассы от масложировых загрязнений – антистатические растворы. Они не только снимают статический заряд, после чего пластик перестает притягивать к себе пыль и грязь, но и позволяют мягко снять жировые отложения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания пластиков также подходит этиловый спирт или просто водка (коньяк или ром настойки и ликеры не подойдут из-за содержания сахара и вкусовых добавок)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства для древесины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде чем проводить обработку древесины, ее надо зачистить проволочной щеткой, наждачной бумагой или гибким абразивным кругом. Наиболее глубоко въевшуюся грязь придется состругать рубанком или снять слой дерева кольцевой шлифмашиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания дерева прекрасно подходят органические составы-растворители общего назначения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для нанесения предпочтительно использовать малярный валик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бензин редко справляется с очисткой дерева, применять его не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватели для стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По сравнению с пластмассами, стекло практически не реагирует на любые растворители, кроме самых сильных кислот. Поэтому для него можно использовать любой доступный состав. При этом важно не забывать, что свойства стекла не распространяются на резиновые уплотнения — резиновые или пластиковые рамы. Их придется демонтировать или защитить от воздействия состава-растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжирить поверхность стекла, применяют спирт, ацетон, номерные растворители, щелочные растворы, уайт-спирит — все, что есть под рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства перед склейкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед склеиванием деталей обязательно следует провести обработку их поверхностей для удаления масложировых загрязнений и повышения адгезии. Даже если поверхность выглядит чистой — ее все равно следует обезжирить, поскольку тонкая жировая пленка не видна невооруженным глазом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор состава будет определяться склеиваемыми материалами. Для металла, пластика и стекла подойдут те же растворы, что и при подготовке к окраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для резины рекомендуется применять изопропиловый спирт или средства на его основе. Раствор-обезжириватель следует наносить обязательно на сухую поверхность. При смешивании с водой многие растворы теряют свою эффективность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При склеивании пластмасс следует обязательно попробовать средство в малозаметном месте или на маленьком куске такого же пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверкой качества обезжиривания может служить капля воды, нанесенная на поверхность. Если она свободно растеклась тонким слоем — значит, очистка прошла качественно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание поверхности – очень важный этап ее подготовки перед покраской или склеиванием. Если его проигнорировать, хорошей адгезии добиться не получится, и финишная отделка начнет отваливаться в тех местах, где имелись масляные пятна, пыль, грязь, мазут и прочие загрязнения. Обезжиривающий состав выбирается в зависимости от типа поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить металлическую поверхность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы работаете дома самостоятельно, и не имеете дорого и специального оборудования для такой деятельности, то можете испытывать затруднение при выборе средства для очистки. Ведь у всех у них разный спектр действия и то, которое способно справиться со своей задачей на металле, не подойдет для очистки пластика, и наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В любом случае с поверхности сначала необходимо удалить видимые загрязнения, а уже потом начинать её обезжиривать и приступать к удалению загрязнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае с металлом рекомендуется работать в очках, защитных перчатках и респираторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Респиратор советуют надевать еще на предварительной стадии обработки, а не на последнем этапе покраски, так как велика вероятность, что даже обычный столярный клей может вызвать сильную аллергию. Многие интересуются, можно ли обезжирить металл спиртом? Можно, а еще лучше делать это уайт-спиртом, бензином или ацетоном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • зачистить поверхность обыкновенной наждачной бумагой или шлифовальной машиной. На этом этапе вы освободите поверхность от ржавчины, сухого крупного мусора и пыли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • смочите тряпку растворителем для металла, и тщательно протрите весь обрабатываемый участок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • чем еще можно обезжирить поверхность перед покраской? Бывалые пользователи рекомендуют использовать растворитель 646. Они утверждают, что он лучше других повышает адгезию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после того как поверхность высохнет, ее грунтуют, а после – красят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если изделие из металла небольшое, то его можно погрузить в растворитель целиком и дать время постоять. Если у вас в планах покрыть старую ванну новой эмалью, то специальными растворами её обезжиривать не нужно, достаточно почистить ее жесткой губкой с содой, смыть, протереть насухо и через некоторое время приступать к покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание деревянной поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Древесину, загрязненную смолами, старой краской или лаком, необходимо зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если загрязняющий состав проник слишком глубоко внутрь материала, целесообразно применить рубанок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он снимет с поверхности загрязненный слой и от обезжиривания уже можно будет отказаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Органические растворители помогут избавиться от нескольких слоев старой краски. Для их нанесения можно использовать валик или кисть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли обезжирить такую поверхность бензином? Топливо для машин вряд ли справится с таким загрязнением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Только химия способна разрушить структуру старого слоя так, чтобы потом его можно было снять обычным шпателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пластиковые детали редко очищают под покраску: чаще всего это необходимо для склейки или спайки, например, при монтаже водопровода или канализации. Надо сказать, что пластик довольно тяжело сцепляется с другими материалами, поэтому его очистке необходимо уделить особое внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно обезжирить пластиковую поверхность перед склеиванием? Сначала с нее нужно удалить пыль и другие посторонние элементы. Затем вооружиться тряпочкой и, пропитав ее ацетоном, приступить к обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли обезжирить материал уайт спиритом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Да, он вполне может использоваться при выполнении данных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как только поверхность высохнет, можно приступать к дальнейшим действиям. Вообще, лучше всего использовать спиртосодержащие составы. Если вы ищите ответ на вопрос «можно ли обезжирить поверхность растворителем 646» , то большинство пользователей ответит, что без риска тут никак не обойтись.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если опыта подобных работ у вас ещё нет, то всегда есть вероятность, что состав разъест верхний слой. Поэтому лучше всего пользоваться спиртом, при этом неважно каким – техническим, «Велтосептом» , «Аммиаком» или их аналогами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли вместо него обезжирить водкой обрабатываемую поверхность? Можно, и это неплохое решение. В любом случае с водкой действовать нужно предельно осторожно. Сначала поверхность необходимо покрыть составом где-то в незаметном глазу месте и испытать её действие на небольшом участке. Если ничего страшного не произойдет, а будет достигнут именно тот эффект, которого вы ждете, можно приступать к обработке всей поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помните, что при работе с химическими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности! Удачных работ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Последнее время соединение деталей все чаще осуществляется с помощью клея. В домашних условиях таким способом выполняют в основном ремонтные работы, а в производственных – полностью изготавливают различные детали. Качество склеивания всегда напрямую зависит от подготовки материалов, поэтому у многих возникает вопрос о том, чем лучше обезжирить поверхность перед склеиванием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На самом деле универсального средства для этого не существует, и все зависит от материала склеиваемых деталей. Даже с учетом использования современного клея, который по заявлениям производителей не требует предварительной подготовки, прочность и долговечность соединения будут намного лучше, если поверхности предварительно подготовить и обезжирить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительная подготовка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ржавчину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пыль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • остатки краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • окалину и так далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все эти частицы могут мешать плотному соединению деталей, в связи с чем ухудшится адгезия. Чистку склеиваемых поверхностей обычно проводят с помощью шлифовальных машин, металлических щеток или пескоструйных аппаратов. В промышленных объемах работ обработка деталей часто проводится с помощью ионизации или протравки, но использовать эти методы дома нерентабельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пескоструйная очистка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как поверхности перед склеиванием будут зачищены, их промывают в чистой воде для удаления мелких частиц, тщательно просушивают и начинают обезжиривание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжиривать поверхность перед склеиванием? Обычно для этого используют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главное — помнить, что даже при отсутствии видимых жировых или масляных пятен на поверхностях проводить процедуру обезжиривания обязательно. Это необходимо для улучшения адгезии и качества соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание металлических деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чаще всего ответ на вопрос о том, чем обезжиривать поверхность перед склеиванием металлических деталей, — это обычный растворитель, бензин или ацетон. Для этого жидкость наносится на тряпку, которой потом тщательно протирается весь участок. Работать лучше всего в защитной одежде и респираторе, поскольку едкие жидкости могут нанести коже ожог или вызвать аллергическую реакцию. Обезжирить металл можно еще и обычной водкой или уайт-спиритом. При обработке небольших деталей рекомендуется полностью погружать их в жидкость на несколько минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверка результата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы проверить результат работы, необходимо провести тест на смачиваемость. Для этого на обработанную поверхность следует капнуть немного воды и проследить за ее поведением. Если деталь полностью обезжирена, то капля постепенно растечется по всей поверхности ровным слоем. Если же она останется в форме окружности, то значит, металл обработан не полностью и его поверхность все еще нуждается в дополнительной обработке перед склеиванием. Подходит такой метод проверки и для пластиковых или неорганических поверхностей, а вот для алюминиевых и магниевых нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дерево, кожа и резина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы качественно обезжирить дерево, иногда достаточно просто снять верхний слой детали, если это допустимо. Для этого после тщательной чистки поверхность обрабатывается наждачной бумагой или рубанком до тех пор, пока масляные слои полностью не исчезнут. Важно помнить, что при глубоком снятии слоя с древесины дополнительно обезжиривать ее нет необходимости. После обработки рубанком детали сразу можно склеивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует заметить, что пластик плохо соединяется с другими материалами и для улучшения его адгезии необходимо тщательно подготавливать материал. В производственных масштабах детали из этого материала все чаще спаиваются, но в домашних условиях сделать это качественно очень сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить поверхность перед склеиванием пластика? Обычно для этого используют спиртосодержащие жидкости или ацетон. Как правило, такой обработки бывает достаточно, в чем можно убедиться благодаря проведению теста на смачиваемость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как проведен тест на незаметном участке детали и безопасность жидкости подтверждена, следует пропитать ею тряпочку и тщательно обработать всю склеиваемую поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа с неорганическими поверхностями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжиривать поверхность перед склеиванием керамической плитки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любые неорганические материалы менее требовательны к выбору жидкости для обработки, в том числе:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводить их подготовку к склеиванию необходимо по стандартной схеме: сначала тщательно очистить поверхности деталей от загрязнений, а потом качественно обезжирить. Использовать для последнего можно ацетон, растворители, спирт и любые другие, подходящие для этого жидкости. Очень важно после каждого этапа тщательно просушивать керамические и бетонные детали, поскольку они характеризуются высоким задерживанием влаги внутри себя. Бетон лучше обезжиривать раствором перхлорэтилена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Окрашенные поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В случае же острой необходимости склеить окрашенные детали из любого материала их поверхность следует немного зачистить, сделав шероховатой для лучшего соединения. После этого поверхности обезжириваются и склеиваются. Для обезжиривания окрашенной поверхности не подойдут агрессивные средства в виде растворителей, поскольку они просто повредят слой краски. Лучше всего воспользоваться спиртосодержащими жидкостями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы качественно склеить любые детали в домашних условиях, достаточно иметь в распоряжении минимальный набор инструментов и материалов. Качественная работа зависит от индивидуального подхода к каждой детали и учета особенностей материала ее изготовления, но в любом случае необходима тщательная подготовка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как оказалось, выполнить обезжиривание поверхности перед склеиванием совершенно несложно. Самое главное — выбрать для работы подходящий растворитель, придерживаться определенной инструкции и соблюдать технику безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-plastik/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно обезжирить кузов автомобиля https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-kuzov-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-kuzov-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-obezzhirit-kuzov-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства для удаления битумных, жировых и масляных пятен с поверхности автомобилей, мотоциклов и другой техники способом бесконтактной мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Битумный очиститель без запаха БОС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (битумный очиститель Ситранол)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "БОС Индустриал" удалитель битумных пятен

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое обезжирка ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжирка ( обезжиривание автомобиля ) — сленговое название процесса предварительной обработки кузова автомобиля с целью удаления водонерастворимых соединений органического происхождения, таких как битумные капли, асфальтовый налет, резиновая крошка, масла и смазки, жиры различного происхождения и др. Обезжиривание кузова автомобиля осуществляют, так же и перед полировкой и покраской ЛКП, но в этом случае её делают более тщательно и уже после основной мойки кузова машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В последние годы зимой в крупных городах дороги заливают реагентами на основе хлористых соединений щелочных металлов, которые помимо снижения температуры кристаллизации, охотно реагируют с дорожными грязями и осаждаются на ЛКП автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если автомобиль моется реже одного раза в месяц и при активной эксплуатации машины боковая поверхность кузова возле низа дверей после обычной бесконтактной мойки на ощупь остается шероховатой, то эти признаки и говорят о том, что необходимо выполнение обезжирки / обезжиривание автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рассмотрим процедуру обезжиривания кузова , которая необходима в повседневном моечном бизнесе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем делать обезжирку ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания кузова авто по минимизации воздействия на ЛКП и относительно низкой горючести хорошо подходит уайт-спирит. Однако многих клиентов отпугивает его керосиновый запах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наш ассортимент моющих средств, кроме уайт-спирита включает очиститель битумных пятен без запаха, БОС (Битумный Очиститель Ситранол), который оптимально удовлетворяет потребителя и по растворяющей способности и по тонкому не навязчивому запаху. Температура вспышки паров в закрытом тигле около + 40 гр.Цельсия, что делает этот растворитель относительно безопасным при применении. Отличная растворяющая способность в отношении битума, масел , жиров и смазок, а также приемлемая скорость испарения, обеспечивает битумному очистителю БОС вполне устойчивый спрос, несмотря на относительно высокую цену.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Керосин, солярка, дизельное топливо для обезжиривания не подходят! После обработки на корпусе могут остаться жировые налеты, присутствующие в самих продуктах. В условиях коммерческой мойки, также не подойдут для этих целей бензин, ацетон, растворители типа №646, спирты и их эфиры. Все они могут подрастворить лаковый слой ЛКП и предельно взрывопожароопасны. Растворы едкого натра и ПАВ опасно применять из-за щелочного выгорания поверхности, быстрого старения и микро растрескивания ЛКП. Поэтому, оптимально и безопасно применять битумный очиститель БОС. Концентрат активной пены можно применять только с целью удаления смазок, жиров и масел, а толстый слой битума активная пена удаляет долго, и время необходимое для этого, не совместимо с безопасностью воздействия активных пен на ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как делать обезжирку ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый способ обезжиривания — бесконтактный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нанесите на сухую машину битумный очиститель БОС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подождите несколько минут, и вы увидите, как тонкие струйки растворенного битума потекли с кузова на землю. Теперь облейте кузов раствором активной пены. Подождите минуту и смойте это всё с кузова сильным напором из АВД. Таким образом можно удалить мелкие вкрапления битума и практически все жиры и масла. Толстые жировые загрязнения удаляются, если на битум приложить тряпочку с БОС и подождать пока загрязнение не растворится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй способ обезжиривания — контактный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительно вымойте и просушите корпус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нанесите очиститель битумных пятен — «обезжирку». Подождите несколько минут и мягкой тряпкой или губкой начните удаление размягченного битума. Теперь, когда битумные капли, масла и смазки размягчены и частично удалены, нанесите на автомобиль раствор активной пены и смойте эту всю грязь мощной струей из АВД. Вид автомобиля обязательно порадует вас безукоризненной чистотой. Так что труды не напрасны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сколько стоит обезжиривание автомобиля ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ориентировочные данные: уайт-спирит от 50 руб. за литр., БОС от 125 руб. за литр.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Услуга на мойках от 150 до 350 руб. за операцию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расход на средний легковой автомобиль – около 350мл., зависит от времени года и толщины органики на очищаемом авто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Трудозатраты — силами одного человека порядка 30 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как избежать необходимости обезжирки ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Общий совет автовладельцам не рекламного характера — обрабатывайте иногда между водными мойками ваш автомобиль легкими моющими защитными полиролями! Мы рекомендуем применение наших полиролей-сухомоев серии ГУДБАЙАКВА. Летом эта процедура и полезна и приятна, а перед зимой и среди зимы — просто необходима. Дело в том , что мы подметили на наших автомобилях, проходящих испытания эффект аккумуляции защиты полимерами , которые присутствуют в наших средствах для мойки без воды. После нескольких легких обработок моющим полиролем ГУДБАЙАКВА, стало совершенно очевидно, что грязь пристает к ЛКП кузова на много меньше, а та ,что прилипла, смывается слаборазбавленной активной пеной или простым автошампунем чрезвычайно легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фотоотчет по тесту с нанесением защитной полироли ГУДБАЙАКВА на выборочные элементы кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт автомобиля своими руками требует определённых знаний и навыков, без которых результат вряд ли будет успешным. Одним из очень важных этапов любого ремонта является процесс подготовки – следует осознавать, что от него зависит очень многое. Подготовка автомобиля перед покраской или перед полировкой включает в себя обработку обезжиривателем – это нужно для того, чтобы избавиться от частиц машинного масла, битума и других частиц, которые не удалось устранить при помощи мытья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание кузова автомобиля – необходимая процедура, без которой сцепление краски с поверхностью будет недостаточно сильным. Такое покрытие долго не продержится и через небольшой промежуток времени краска начнёт отслаиваться, машину понадобится перекрашивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие владельцы авто выполняют такую работу самостоятельно, поэтому для грамотной подготовки поверхности следует знать, как и чем обезжирить поверхность перед покраской или полировкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды обезжиривателей для авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любой обезжириватель для автомобиля принадлежит к одной из двух категорий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • растворители органического происхождения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • эмульсии и синтетика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К первой группе относятся уайт-спирит, трихлорфторметан, ксилол и другие. Ними хорошо пользоваться, чтобы удалять жиросодержащие вещества с органическим составом. Вторая группа – это синтетические растворители и эмульсии, которыми обезжиривают в тех случаях, когда нужно ликвидировать маслосодержащие частицы как органического, так и неорганического свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если говорить о том, чем лучше обезжирить автомобиль в том или ином случае, нужно оценить ряд критериев, чтобы сделать правильный выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворители, представляющие собой раствор кислот, щелочей или эмульсию, – успешно справляются и с органическими, и с неорганическими загрязнениями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Критерии выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определяя, какой обезжириватель лучше подойдёт для выполнения конкретной задачи, обычно оценивают следующие свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Степень агрессии к металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Способность растворять жиросодержащие вещества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Степень сцепляемости с автоэмалью, шпатлёвкой или грунтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед покраской авто на самом первом этапе обычно применяют уайт-спирит, как средство для обезжиривания кузова автомобиля. На следующих этапах кузов перед окрашиванием обрабатывают смесью ортофосфорной кислоты и спиртов – она даёт более глубокую очистку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит и керосин хорошо подойдут для подготовки автомобиля перед покраской, если нужно удалить каучук, мастику или битум. По свойствам они практически идентичны, однако выбирая, чем лучше обезжирить, помните, что керосин сложнее удалить с поверхности – он более стойкий. Уайт-спирит испаряется самостоятельно – для окончательного удаления поверхность нужно просто протереть салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Некоторые мастера используют ацетон как обезжириватель для автомобиля – он подходит для подготовки поверхности под покраску, шпатлёвку или грунтовку. Однако, обдумывая, чем лучше обезжирить автомобиль и рассматривая различные варианты, помните, что ацетон, бензин и керосин очень пожароопасны. Поэтому прежде, чем обезжиривать с их помощью свою машину, позаботьтесь о соблюдении мер противопожарной безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривать им можно детали перед шпатлевкой, грунтовкой или покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель для автомобиля может создать опасную для жизни ситуацию – не следует об этом забывать. Например, трихлорэтилен вступает в реакцию с алюминием, что может стать причиной взрыва. Поэтому выбирая обезжириватель для автомобиля, поинтересуйтесь его взаимодействием с другими материалами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобильный антисиликон – очень популярное в последнее время средство, которое многие используют для удаления жиросодержащих частиц с поверхности. Он недорого стоит, прост в применении и не становится причиной неприятных сюрпризов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того, как вы разобрались с тем, как определить, чем обезжирить кузов автомобиля или его другие детали, давайте немного поговорим о самом процессе. Эта информация будет не менее полезна, чем знания о том, чем лучше обезжирить ту или иную деталь машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работу такого рода выполняйте в хорошо проветриваемом помещении с вентиляцией и качественным освещением. Наденьте спецодежду, очки, респиратор и резиновые перчатки. Помните о том, что средства, используемые в работе, могут быть пожароопасными, поэтому позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было источников открытого огня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Поверхность обезжиривают перед шпатлеванием, грунтованием и окрашиванием.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Обезжириватель для авто наносят специальными безворсовыми материалами – для этого нужно провести по поверхности смоченной в растворителе салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Сразу после этого промокните обработанный участок такой же салфеткой, но сухой, чтобы удалить остатки растворителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Обработанную поверхность не следует трогать руками.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Качество работы проверьте при помощи чистого бумажного листа – на нём не должно быть жирных пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс обезжиривания является очень важным этапом подготовки поверхности к покраске или полировке. Поэтому выбору подходящего средства следует уделить особое внимание – это избавит вас от лишних хлопот, неприятных неожиданностей и обеспечит высокую степень адгезии поверхности с краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иногда перед автолюбителями встают вопросы – как обезжирить автомобиль самостоятельно и какой выбрать обезжириватель для автомобиля. Причины, по которым хозяева транспортных средств задумываются над данной проблемой, совершенно разные. Это может быть необходимость покраски кузова или более качественная мойка. В обоих случаях методы обезжиривания и средства, применяемые для этих целей, будут примерно одинаковыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чего нужно обезжирить кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О процессе обезжиривания чаще всего упоминается в связи с необходимостью перекраски кузова. Да для проведения таких работ процесс удаления жировых загрязнений с кузова – обязательная процедура. Если вдруг проигнорировать этот момент или же сделать его не качественно, все работы непосредственно по покраске нужно будет проводить заново. К жирной поверхности не прилипает краска, и после высыхания в этих местах мы заметим вздувшиеся пузыри или множество морщин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После длительного и активного использования автомобиля, особенно в городских условиях можно заметить, что грязь с корпуса смывается как-то не полностью, местами видны разводы, а если провести рукой по поверхности, можно почувствовать как бы небольшие шероховатости. Да и сам автомобиль больше не блестит так, как он блестел сразу после покупки. Это значит, что кузов нужно просто обезжирить и убрать следы гари и копоти города, следы от рук, остатки силиконовых и полирующих средств, а также различных наклеек. Отполировать кузов и результат будет заметен невооруженным глазом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель – какой лучше всего выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если спросить у автомобилистов, каким средством для снятия остатков жировых пятен они обычно пользуются, то каждый назовет свой собственный вариант. Это может быть как приобретенный в магазине обезжириватель для автомобиля, так и изготовленный самостоятельно. Некоторые автомобилисты пытаются обезжирить кузов при помощи бензина, ацетона, смеси моющего средства и уксуса. Но все они слабо справляются с поставленной задачей или же в худшем случае могут нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Люди, занимающиеся покраской автомобилей, настоятельно советуют для самостоятельного обезжиривания приобретать специальные промышленные жидкости. Сегодня на рынке автомобильной химии можно найти широкий выбор различных обезжиривателей. У всех основных производителей лакокрасочных материалов разработаны фирменные составы для обезжиривания, и какой обезжириватель лучше — предстоит решить вам самому. Они могут выпускаться в различных формах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • органические растворители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • составы эмульсионного типа на основе воды и щелочи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • синтетика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • салфетки без ворса, с пропиткой из растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее распространённым средством для удаления жировых пятен является «Уайт спирт». Данное вещество является результатом перегонки нефти и имеет специфический запах керосина. «Уайт спирит» отлично удаляет любые жировые пятна органического происхождения, битум и каучуковые загрязнения. К недостаткам этого средства можно отнести очень устойчивый запах и его неспособность удалить неорганические маслосодержащие отложения. Некоторые автомобилисты предпочитают использовать проверенные временем растворители, типа ацетона, керосина, бензина и т. д. Но, применяя данные вещества, важно помнить, что все они имеют высокую степень пожароопасности и требуют чёткого соблюдения определённых мер безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В том случае если на кузове имеются неорганические загрязнения, необходимо отдать предпочтение химическим составам. Чаще всего автомобилисты выбирают Сольвент или Нефрас С 2-80/120. Применять их лучше при обработке автомобиля перед покраской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сольвент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также очень хорошие результаты будут после обработки автомобиля универсальными «антисиликонами». Антисиликон прекрасно удаляет все типы жирных загрязнений и не оказывает агрессивного воздействия на само лакокрасочное покрытие автомобиля. Этот факт особенно важен в том случае, если мы решили не красить кузов, а просто хорошо его отмыть, например, после зимы, и отполировать его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При необходимости произвести обезжиривание пластиковых покрытий автомобиля лучше всего подойдёт — «антистатик».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень важно учесть тот факт, что если нашей целью является полировка покрытия, а не перекраска, то керосин, бензин, солярку и ацетон использовать в качестве «обезжиривателя» крайне нежелательно. Эти составы способны оказать негативное влияние на покрытие кузова. Без опаски ими можно обрабатывать только открытые металлические поверхности, например, профили или трубы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде чем непосредственно приступать к обезжириванию, нужно определиться, что мы хотим получить в результате, и выбрать, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к процессу обезжиривания, — это хорошо отмыть автомобиль от грязи, пыли и особенно песка. В противном случае при натирании кузова автомобиля перед полировкой тряпкой можно довольно серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Специалисты рекомендуют сначала отмыть машину «керхером», а затем перейти к ручной мойке с использованием простых моющих средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для работы с обезжиривающими веществами нужно приготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • респиратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • резиновые перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • две салфетки без ворсинок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно приступать непосредственно к обезжириванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наносим выбранное нами средство на кузов автомобиля. Это можно сделать при помощи распылителя или тряпкой, растирая средство по всей поверхности. Ветошь должна быть плотной, без волокон и менять ее нужно по мере загрязнения, иначе жир будет не удаляться, а просто размазываться по всей поверхности. Здесь важно не забыть стёкла и крышу. Снизу, примерно на 40 см., обезжиривающего средства требуется больше в два раза. Оставляем на пять минут и по возможности быстро смываем, можно с шампунем. Качество работы проверить очень просто. Нужно сухой бумажной салфеткой провести по очищенной поверхности, и если на ней не будет грязных пятен, работа выполнена хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После процесса обезжиривания к автомобилю важно не прикасаться ни руками, ни одеждой и сразу же приступить к следующему этапу обработки – шпатлёвке, покраске или простой полировке транспортного средства. В том случае, если процесс очистки был проведён с соблюдением всех правил, то и дальнейшая обработка кузова должна быть успешной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во избежании проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Казалось бы, процесс обезжиривания очень простой процесс, но и здесь нужно быть очень внимательным при неверном подборе жироудаляющего раствора можно, совершенно не желая того, повредить лакокрасочное покрытие авто. Поэтому выбор жидкости нужно осуществлять максимально ответственно и внимательно знакомиться с инструкцией и рекомендациями производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если целью является простая полировка машины, то некачественно проведённая очистка от жира не будет иметь фатальных последствий. А вот если допустить «огрехи» при подготовке к окраске кузова, проблем не избежать. Почти 100% придётся переделывать всё с самого начала, а на это нужны время и деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приступая к обезжириванию поверхности перед покраской или полировкой, важно не игнорировать технику безопасности. Работы такого типа в гаражных условиях могут быть небезопасны. Большинство из того, чем можно обезжирить кузов автомобиля, легко воспламеняется, пары этих средств вредны для здоровья человека. Учитывая это, при обезжиривании машины нужно обеспечить в помещении хорошую вытяжку и защитить органы дыхания, зрения и кожные покровы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-obezzhirit-kuzov-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно заменить рис в тефтелях https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ris-v-tefteljah/ https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ris-v-tefteljah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-zamenit-ris-v-tefteljah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели – блюдо, знакомое всем. Эти маленькие круглые мясные котлетки каждая хозяйка готовит по-своему: одна обязательно с рисом, другая – с овощами, третья – с подливкой. Идеально в тефтелях то, что они подходят к любому гарниру, будь то макароны, рис или гречка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели из свинины без риса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Маленькие мясные шарики с плотной корочкой готовятся прямо в густой и ароматной подливке. Этот рецепт стоит запомнить тем, кто не любит экономить мясо и разбавлять его рисом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ингредиенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Свиной фарш — 800 гр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Лук репчатый — 2-3 шт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Чеснок — 2 зубчика
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Зелень (укроп, петрушка) — 1/2 пучка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Яйцо — 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Панировочные сухари — 2 ст.л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Сметана — 200 гр
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Томатная паста — 4-5 ст.л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Специи по вкусу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способ приготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Возьмите или приготовьте самостоятельно свиной фарш. Он должен быть мелко перекручен и хорошо вымешан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лук очистите и измельчите блендером в кашу. Выдавите туда же зубчики чеснока, мелко порубите зелень, все хорошо размешайте. Выложите эту смесь в фарш, добавьте немного растительного масла, 1 столовую ложку панировочных сухарей, 1 яйцо, соль и черный молотый перец. Смешайте. Фарш должен быть плотным, не липнущим к рукам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мокрыми руками берите немного фарша и формируйте небольшие круглые шарики. Обваляйте их в муке и выложите в горячую сковороду с растительным маслом (сковорода должна быть достаточно большой, чтобы вместить все тефтели). Обжарьте до появления коричневой корочки со всех сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда тефтели будут готовы, вылейте в сковороду сметану, томатную пасту (можно заменить томатным соком) и немного воды. Аккуратно перемешайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Накройте сковороду крышкой, доведите соус до кипения и варите на маленьком огне примерно 15 минут. Подавайте тефтели с подливкой, выложив их на гарнир.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели с подливкой и овощами в духовке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели в духовке получаются особенно нежными, ведь подливка, запекаясь, пропитывает их постепенно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ингредиенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Фарш (куриный, индюшиный, свино-говяжий) – 500 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Рис – 0,5 стакана
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Лук репчатый – 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Морковь – 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сметана – 2 ст.л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Томатная паста – 2 ст.л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вода – 1 стакан
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Соль – по вкусу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Черный молотый перец – по вкусу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способ приготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рис промойте в проточной воде до прозрачности. Выложите в кипящую воду, варите примерно 15 минут до готовности. Слейте воду, а готовый рис переложите в мясной фарш. Добавьте соль, черный молотый перец и другие специи по вкусу. Тщательно вымешайте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Репчатый лук и морковь очистите от кожуры. Лук порежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке. Выложите овощи в горячую сковороду с растительным маслом, обжарьте до мягкости (примерно 10 минут). Затем добавьте сметану (если готовите взрослым, можно заменить сметану майонезом), томатную пасту и воду. Посолите, размешайте и тушите вместе 10 минут до загустения соуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом. Выложите на дно тефтельки, сверху залейте соус и равномерно выложите ложкой овощи. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее тефтели на 40-45 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели со сметанной подливкой под сырной корочкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Овощи, сыр и сметана делают тефтели особенно нежными и вкусными. Любители остренького могут добавить в них немного чеснока, а поклонники овощей не прогадают, добавив цуккини или немного баклажана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ингредиенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Лук репчатый – 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Яйцо – 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Морковь – 1 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Болгарский сладкий перец – 0,5 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сметана – 200 мл.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Твердый сыр – 150 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мука – 2 ст.л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Растительное масло – для обжаривания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Соль – по вкусу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Черный молотый перец – по вкусу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способ приготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рисовую крупу промойте, положите в кастрюлю с кипящей водой и варите примерно 10 минут. Рис не должен быть до конца готовым, иначе тефтели могут расползтись во время приготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смешайте полуготовый рис с мясным фаршем (можете использовать любой). Выбейте туда же яйцо, добавьте соль, молотый перец и, по желанию, другие специи. Хорошенько вымешайте. Масса не должна быть жидкой. Если так получилось, вмешайте в нее немного муки. Из получившегося фарша скатайте шарики, выложите плотно друг к дружке в противень или сковороду, которая подходит для запекания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приготовьте подливку. Для этого очистите лук, мелко его порежьте. Болгарский перец очистите от семян и пленок, нарежьте небольшими кусочками. Морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите все овощи в отдельную сковороду, полейте растительным маслом и поставьте на огонь. Жарьте примерно 10 минут, постоянно помешивая. Посолите и поперчите. Затем влейте к овощам сметану и воду с разведенной в ней мукой. Доведите до кипения, проварите всего 2 минуты, после чего залейте подливкой тефтели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отправьте их в разогретую до 170 градусов духовку и запекайте там 40 минут. Затем вытащите противень, натрите на тефтели сыр и снова поставьте на 10 минут в духовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели без риса – это вполне самостоятельное блюдо, не нуждающееся в дополнительных гарнирах. Для их приготовления используют разные виды фарша. В сегодняшней публикации будет представлена подборка самых интересных и простых рецептов этого угощения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант с творогом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это сытное и аппетитное блюдо можно подавать к обеду или ужину. В качестве гарнира обычно используют салат из свежих овощей, молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Чтобы ваша семья смогла попробовать тефтели без риса, рецепт которых будет представлен далее, следует заранее запастись всеми необходимыми ингредиентами. На этот раз в вашем распоряжении должно быть:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Четыреста граммов мясного фарша.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Крупное куриное яйцо.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сто граммов творога.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Три луковицы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одна средняя морковь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Три кусочка батона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Четыре зубчика чеснока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пара столовых ложек молока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Два сладких болгарских перца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Четыре столовые ложки томатной пасты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Триста миллилитров бульона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы у вас получились по-настоящему вкусные тефтели без риса, фото которых можно посмотреть ниже, данный список желательно дополнить солью, свежей зеленью и специями. Также вам потребуется по одной столовой ложке сахара, крахмала и горчицы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Описание процесса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительно замоченный в воде и отжатый батон соединяют в одной миске с мясным фаршем. Туда же отправляют измельченный лук и пропущенный через пресс чеснок. Все хорошенько перемешивают до однородного состояния. В полученную массу вбивают яйцо, добавляют творог и половину рубленой зелени. Все это солят и приправляют специями. Для этих целей чаще всего используют перец, кинзу и розмарин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из полученного фарша формируют небольшие круглые шарики, панируют в муке и обжаривают до появления румяной корочки. После этого приступают к приготовлению подливы. Для этого в сковороду, смазанную хорошим растительным маслом, выкладывают порезанные лук и морковь. Чуть позже туда же отправляют измельченный болгарский перец и помидоры. Спустя пару минут в сковороду добавляют щепотку соли, томатную пасту и сахарный песок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В практически готовую подливу выливают бульон и крахмал, растворенный в небольшом количестве воды. После этого посуду накрывают крышкой и держат на минимальном огне еще десять минут. По истечении данного времени в сковороду осторожно опускают мясные шарики и тушат около четверти часа. Готовые тефтели с подливкой без риса, рецепт которых настолько прост, что его реализацию осилит даже начинающий кулинар, посыпают остатками рубленой зелени и подают к столу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант с картофелем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По данному рецепту можно быстро и без особых хлопот приготовить вкусный ужин для всей семьи. Перед началом процесса обязательно проинспектируйте содержимое собственной кухни и при необходимости докупите недостающие компоненты. Чтобы сделать тефтели без риса, вам потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Восемьсот граммов мясного фарша.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одна крупная репчатая луковица.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пара свежих куриных яиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одна картофелина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Две средние морковки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сто граммов кетчупа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дополнительно у вас под рукой должно найтись немного соли, серного перца и сушеной зелени. Количество этих ингредиентов может варьироваться в зависимости от личных вкусовых предпочтений кулинара и членов его семьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология приготовления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В глубокую емкость, заполненную мясным фаршем, вбивают пару куриных яиц и тщательно перемешивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предварительно очищенные и помытые морковки и картофель обрабатывают с помощью мелкой терки или пропускают через мясорубку. Подготовленные таким способом овощи соединяют с фаршем. Туда же отправляют соль и специи и хорошенько вымешивают до однородности. Из полученной массы формируют крупные тефтели, складывают их на противень, обильно смазанный маслом, и помещают в духовку, прогретую до 220 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В чистую глубокую емкость наливают литр горячей воды, кетчуп, сушеную зелень и измельченный лук. Все хорошенько перемешивают и выливают полученный соус к подрумянившимся мясным шарикам. Противень отправляют в печь еще на тридцать минут. Примерно через полчаса готовые тефтели без риса с подливкой в духовке подают к столу. Они прекрасно сочетаются с кабачками, стручковой зеленой фасолью, баклажанами или жареным картофелем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант в мультиварке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует отметить, что этот рецепт отличается необыкновенной простотой. По нему можно достаточно быстро приготовить ароматные тефтели без риса. Перед началом процесса желательно проверить, есть ли в вашем распоряжении все необходимые продукты. В данном случае вам потребуются такие составляющие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Шесть небольших спелых помидоров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Полкило свиной мякоти.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Крупная луковица.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пара кусочков батона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Стакан молока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сто миллилитров сметаны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Два зубчика чеснока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Три столовые ложки томатной пасты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы тефтели не получились пресными и безвкусными, вышеуказанный список рекомендуется дополнить чесночной солью, сухим базиликом, паприкой и свежей зеленью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алгоритм действий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из промытой и подготовленной свиной мякоти делают фарш и соединяют его с размоченным в молоке батоном. Туда же отправляют чесночную соль и все хорошенько перемешивают. Из полученной однородной массы формируют средние тефтели и укладывают их в чашу мультиварки, смазанную хорошим растительным маслом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для приготовления подливки в блендер помещают порезанные помидоры, лук, чеснок и свежую зелень и измельчают их. После этого к ним добавляют соль, базилик, паприку, томатную пасту и сметану и еще раз взбивают. Готовую заправку выливают к мясным шарикам, мультиварку накрывают крышкой и активизируют режим “Тушение”. Примерно через полчаса тефтели без риса можно подавать к столу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант с сыром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По данному рецепту можно сравнительно быстро приготовить настоящее итальянское блюдо. На этот раз вам потребуется не совсем стандартный набор продуктов. Поэтому лучше заранее сходите в магазин и купите все оставляющие. В вашем списке должны быть такие ингредиенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Полкило мясного фарша.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пара репчатых луковиц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Полкило перетертых помидор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одна средняя морковь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Восемьдесят граммов пармезана.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сто пятьдесят миллилитров красного вина.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пара зубчиков чеснока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одно свежее куриное яйцо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы приготовить по-настоящему сытный и ароматный ужин, вышеприведенный перечень следует расширить. Дополнительно в него вносят сельдерей, свежую зелень петрушки, поваренную соль и черный перец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алгоритм приготовления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На сковороде, смазанной растительным маслом, слегка обжаривают все предварительно измельченные овощи. Когда они поменяют цвет, туда выливают красное вино, а еще через три минуты к ним добавляют помидоры и половину литра воды. Сковороду накрывают крышкой и оставляют на минимальном огне на полчаса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В миску с мясным фаршем отправляют измельченный чеснок, лук, сырое яйцо, молотый перец, соль, пармезан и предварительно замоченный в молоке батон. Все хорошенько перемешивают до однородности. Из полученной массы формируют не слишком крупные шарики, обваливают их в пшеничной муке и обжаривают до появления золотистой корочки на раскаленной сковороде, обильно смазанной качественным подсолнечным маслом. После этого их выкладывают на противень, заливают соусом и помещают в печь. Запекают тефтели без риса в духовке, разогретой до ста пятидесяти градусов, в течение получаса. На гарнир обычно подают макароны или отварной картофель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тефтели – это такая же классика жанра, как и котлеты, но между ними есть отличие: если классические мясные котлеты имеют более плоскую форму и не содержат каких-либо круп, то в тефтели крупа добавляется обязательно, чаще всего это рис. Таким образом, тефтели получаются более экономным вариантом второго блюда – за счет добавления крупы их просто получается больше по количеству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наверное, сколько хозяек, столько и рецептов приготовления тефтелей. Это блюдо можно готовить для любого возраста. Очень нежными получаются детские тефтели на пару: рецепт с пошаговым фото, их можно давать даже деткам, у которым совсем мало зубов. А вот тефтели под ароматным соусом в духовке: рецепт с пошаговым фото
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        не стыдно подать и на праздничный стол. Очень часто готовят и тефтели в томатно-сметанном соусе: рецепт с пошаговым фото, причем соус получается не менее вкусным, чем сами тефтели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иногда традиционный рис в тефтелях заменяют другими крупами: манной, овсяной, пшенной, а я вот хочу предложить вам рецепт тефтелей с гречкой. Вы можете залить тефтели не просто водой, а добавить, например, томатный соус/пасту и свои любимые приправы. Я обычно добавляю кориандр и мускатный орех – получается очень вкусно, а аромат такой, что все мое семейство, как зомби, так и тянется на кухню. Ну что ж, это лучшая награда за все наши труды!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Количество порций: 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калорийность: Высококалорийный
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калорий в одной порции: 220 ккал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Отварите гречку в подсоленной воде до полуготовности и слегка остудите.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Смешайте гречку с фаршем, яйцом и мелко нарезанным луком, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте в фарш 1-2 ст. ложки холодной кипяченой воды, чтобы тефтельки получились более сочными.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Сформируйте из фарша шарики небольшого размера, слегка прижмите их ладонью, чтобы они не катались по сковороде, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Когда тефтели обжарятся с обеих сторон до румяного цвета, залейте их горячей водой и протушите под крышкой до готовности на небольшом огне. Если у вас достаточно большая сковорода, и все тефтели на ней помещаются, это можно сделать прямо в сковороде. Если же все тефтели не помещаются на сковороде, переложите их в кастрюлю и тушите в ней.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Горячие тефтели сразу подавайте на стол с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ris-v-tefteljah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно заменить ксилол для разбавления краски https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ksilol-dlja-razbavlenija/ https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ksilol-dlja-razbavlenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mozhno-zamenit-ksilol-dlja-razbavlenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Может быть кто нибудь знает аналог растворителя Ксилол? Помогите пожалуйста!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ксилол – своеобразный органический растворитель. На основе ксилола делаются разные виды пластмасс, лаки, клеящие вещества, краски. Самый главный фактор- это покупать краски на основе различных эмульсий, латекса, отдавать предпочтение алкидным краскам. То есть такие краски, где мало этого ксилола. Если же все- таки выбор пал на изделие с высоким содержанием ксилола, то при окрашивании нужно делать как можно меньше слоев краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чаше всего применяются толуол, ксилол или их смесь, а иногда в состав растворителя входит нефтяной сольвент. Стоимость комбинированного растворителя удается снизить еще больше, заменив часть активного растворителя спиртом, чаше метиловым. Хотя спирты сами по себе не растворяют нитролак, они резко снижают его вязкость, будучи смешаны с ацетоном или другим активным растворителем. Для использования в качестве разбавителя нитролака комбинированный растворитель должен иметь тщательно подобранный состав. Необходимо достаточное количество активного растворителя и латентного разбавителя, чтобы полностью растворить молекулы нитроцеллюлозы. В противном случае молекулы слипаются в крошечные комочки, и на лаковой пленке часто образуется белесый налет, хорошо известный многим столярам, использующим для отделки нитролак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каким растворителем что разбавлять разводить и растворять?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иногда жидкость только разбавляет отделочный состав; в других случаях она способна не только разбавить лак, но и растворить высохшую пленку покрытия. Напротив, спиртом-денатуратом можно и растворить, и разбавить шеллак (см. таблицу в конце статьи).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильно разводить веществом с подходящим химическим составом, а еще лучше – тем же самым. Многое зависит от основы: развести акриловую эмаль и акриловый лак можно одним и тем же способом. 647-м растворителем можно развести нитролак и нитроэмаль, предназначенные для нанесения на авто. Пользоваться им также нужно с крайней осторожностью из-за агрессивного состава. Алкидные эмали рекомендуется разводить многокомпонентным растворителем Р-4, состоящим из смеси толуола, бутилацетата и ацетона. Можно применить его и с эмалями, в основе которых хлорированные полимеры (ХС и ХВ). Последние можно разводить чистыми толуолом и ксилолом. Поэтому краску, разведенную водой (водоэмульсионная краска, водорастворимый акрил), можно разбавить любыми эфирами и спиртом, однако относящийся к неполярным веществам уайт-спирит будет отторгнут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель АР* 70Скипидар экстракц. 3 Ксилол 27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель Р, содержащий ацетон, углеводороды, эфиры и другие компоненты, является желтоватой или бесцветной жидкостью. Чем отличается растворитель и ? Бутилацетат может смешиваться с водой и различными органическими растворителями в любых пропорциях. Условия хранения и работы с растворителем Для разбавления лакокрасочных материалов растворитель вводят в продукт медленно и малыми дозами, постоянно помешивая, до получения нужной вязкости материала. Пентафталевые, глифталевые, мочевиноформальдегидные Лак МЧ Эмали: Какой растворитель меньше всего пахнет? Растворитель , в составе которого находится ацетон, этанол, толуол и прочие компоненты, применяется практически во всех отделочных работах. Пентафталевые, глифталевые, меламиноалкидные Эмали: Он является полярным растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит, сольвент, ксилол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ксилол по его назначению относится к группе растворителей. В отличие, например, от сольвента, ксилол можно переливать в различные емкости. Не имеется в виду, что ксилол способен заменить полностью и во всем сольвент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит применяется как растворитель для жирных алкидов и некоторых видов каучуков, эпоксиэфиров с большим содержании масел, жирных алкидов, полибутилметакрилата. Отечественный уайт-спирит содержит в своем составе порядка 16% ароматических углеводородов. Зарубежные производители выпускают уайт-спирит без запаха, очищенный от углеводородов, которые его вызывают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Без доступа кислорода при температуре от 130 до 150С происходит выпаривание углеводородов, из которых производят сольвент (растворитель). В тех же крекинговых колоннах при температуре от 155 до 200С выпариваются смеси углеводородов называемых Уайт спиритами. С помощью сольвентов растворяют каучуки, битумы и полиэфирамиды. Современное развитие химии позволило получать сольвент и Уайт спирит, простым смешиванием различных углеводородов. Многие производители стремятся заменить сольвент и Уайт спирит различными растворителями на основе керосинов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одно из главных требований – растворяющая ЛКМ смесь должна быстро испариться из краски, лака, грунтовки, эмали при нормальных условиях. Легколетучие, имеют в своем составе уайт-спирит, бензин, сольвент. Среднелетучие, к которым относятся, например, керосин, ксилол. В качестве растворителя автоэмалей часто используется ксилол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толуол и ксилол – летучие жидкости с резким запахом – получают из сольвента и уайт-спирита. И, наконец, нефтяной воск, или парафин, – один из главных продуктов перегонки нефти. При комнатной температуре он представляет собой не жидкость, а твердое вещество, плавящееся при нагревании. В группе спиртов метанол (древесный спирт) испаряется наиболее быстро, намного быстрее, чем этанол – спирт, содержащийся в алкогольных напитках и называемый также винным спиртом. В группе кетонов ацетон испаряется быстрее, чем метил-этилкетон (МЕК). Остальные кетоны улетучиваются медленно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К специальному виду можно отнести растворитель для красок, эмалей и лаков: ацетон и уайт-спирит. Им можно разбавлять масляные краски, лаки, эмали, олифы, грунтовки, шпатлевки и даже битумные материалы. Лучше приобретать уайт-спирит зарубежного производства, он очищен и практически не имеет запаха ароматических углеводородов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лаковый керосин, или уайт-спирит, служит растворителем густотертых масляных красок. Бензол хорошо растворяет эфирные и жирные масла, некоторые смолы, камфару, воск и каучук. Встречается в смеси с бензолом и в этой смеси используется как растворитель для лаков. Сольвент добывается из каменного угля и некоторых сортов нефти путем сухой перегонки. В сухом порошкообразном виде эти вещества применяются при варке олифы. Сиккативы поступают в продажу в виде растворов в скипидаре или в лаковом керосине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом случае следует изучить состав различных растворителей и выбрать тот, в котором содержится ксилол. Сольвент и ксилон-это два взаимозаменяемых растворителя. Ксилол используется для разбавления красок, в связи с чем можно сделать вывод о том, что заменить это средство можно либо толуолом, либо сольвентом. Заменить это вещество можно толуолом или сольвентом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит – бензин-растворитель – продукт перегонки нефти. Его физические характеристики таковы: прозрачная бесцветная жидкость. Ацетон, амилацетат, этилацетат – растворители, которые используют в случае с нитрокрасками. Сольвент является высококачественный растворителем красок, однако за счет своей токсичности, сольвент не столь популярен, в отличие от скипидара. Сольвент применяют лишь для разведения пентафталевых и глифталевых красок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Номенклатура: Цена:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель "Ксилол" от 115,00 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сольвент каменноугольный от 66,80 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 от 63,00 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон ГОСТ 2768-84 от 67,00 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель 646 от 55,00 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Керосин от 50,00 руб./л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит от 45,00 руб./л.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель "Ксилол"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Назначение: Растворитель "Ксилол" предназначен для разбавления до рабочей вязкости при нанесении краскораспылителем различных автоэмалей, некоторых лаков, красок, эмалей и грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ), эпоксидной и битумной основах. Также для разбавления продукции: Эмали для бетонных полов, Грунт-эмали по ржавчине "3 в 1", Эмали декоративной с молотковым эффектом, Красок БТ-177.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технический ацетон состоит из нескольких растворителей, таких как: Р-4А, 646, Р-5, 647, Р-5А и другие. Поэтому эта бесцветная прозрачная жидкость, обладающая резким запахом, имеет свойство быстро испаряться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предельно допустимая норма концентрации паров ацетона в зоне проведения работ – 200 мг/м3. Степень воздействия ацетона технического на организм человека относят к четвёртому классу содержания малоопасных веществ, что соответствует ГОСТ 12.1.007.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продолжительное вдыхание паров ацетона технического оказывает наркотическое действие на человека. Он способен накапливаться в организме, а также всасываться через повреждённые места кожи. Возможно получение отравления, если концентрация паров ацетона превышает допустимую норму.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон технический имеет свойство легко воспламеняться, поэтому все работы с его применением должны проводиться с приточно-вытяжной вентиляцией. Необходимо исключить наличие огня или источника искрообразования. При использовании его в производстве необходимо иметь герметичное оборудование для хранения, а также не допускать попадания паров в воздух при наливании и сливе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При тушении горящего ацетона технического используется порошковый огнетушитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель 646 представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом. Растворитель 646 в химическом отношении представляет собой смесь различных летучих органических жидкостей в следующем процентном соотношении: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров (толуол 50%, этанол 15%, бутилацетат 10%, бутанол 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель 646 применяется для работы или получения ряда лакокрасочных материалов, в частности, нитроцеллюлозной группы ЛКМ. С помощью растворителя 646 либо производят эти продукты, либо разбавляют перед непосредственным применением. Кроме нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов (НЦ ЛКМ), растворители 646 используются для разбавления глифталевых (ГФ), акриловых и эпоксидных, меланиноамидных (МЛ) лакокрасочных материалов, шпатлёвок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Благодаря применению растворителя 646 при покрасочных работах высохший слой краски обретает глянцевый вид. Лаки и эмали, в которые добавлен растворитель 646, лучше и быстрее образовывают плёнку на поверхности, после чего растворитель испаряется, не оставляя запаха.Для разбавления лакокрасочных материалов растворитель 646 вводят в продукт медленно и малыми дозами, постоянно помешивая, до получения нужной вязкости материала. При этом ориентируются на инструкционные указания к основному лакокрасочному продукту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель необходимо хранить в плотно закрытой таре, в помещении, не пропускающем солнечные лучи. Все работы с растворителем обязательно должны проводиться в хорошо вентилируемом помещении. Растворитель очень токсичен, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать все меры предосторожности: не допускать попадания растворителя в глаза, работать в перчатках, при попадании на кожу промыть тёплой мыльной водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит – это бензиновый растворитель смешанного типа. Внешне вещество представляет собой прозрачную маслянистую жидкость бесцветную или слегка желтоватую с характерным запахом керосина. Химический продукт относится к семейству нефрасов, и также имеет второе название – нефрас- С4-155/200.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит образуется в результате перегонки нефти (иногда с дополнительной гидроочисткой), иначе говоря, это узкая высококипящая обезвоженная фракция бензина прямой перегонки. Производство растворителя уайт-спирит регулирует ГОСТ 3134-78.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный химический продукт применяется в качестве растворителя полибутилметакрилата, насыщенных жирами эпоксиэфиров, жирных алкидов, некоторых каучуков и других органических соединений. Другие эксплуатационные характеристики вещества: коррозийная агрессивность, быстрое испарение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит широко используется в лакокрасочной и автомобильной промышленности, в производстве кровельных материалов. Благодаря низкой токсичности и высокой безопасности этот химический продукт активно применяется и в быту в качестве универсального растворителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Условия хранения вещества должны соответствовать правилам хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Работы с использованием данного химического продукта могут проводиться только в хорошо проветриваемых помещениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Толуол применяется в качестве растворителя и входит в состав многих непищевых продуктов: от растворения красок до чистящих средств. Рассмотрим, чем его можно заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворителем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшая альтернатива. Растворителем из серии 646, 647 и Р-4, Р-4а, а также растворителем для эпоксидной смолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ксилолом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подойдёт практически во всех сферах замещения толуола. Испаряется дольше чем толуол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ортоксилолом ( О-ксилолом)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        100% заменитель толуола в качестве растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спиритом, скипидаром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отлично подойдут для разбавления масляных и акриловых красок, лаков и т. д. Также хороши в качестве чистящего средства, особенно в выведении масляных или битумных пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подойдёт в качестве растворителя масляных эмалей. лаков и т. д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетоном, амилацетатом, этилацетатом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Могут заменить толуол почти во всех сферах, но обладает более мягким эффектом. Идеальны в качестве растворителя нитрокрасок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сольвентом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тоже может заменять толуол, но быстро выветривается. Подойдёт для растворения пентафталевых и глифталевых красок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бензолом, бензином, в т. ч. авиационным

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использовать с осторожностью, экспериментируя на малом количестве материалов. Заменяют толуол практически во всех сферах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разбавитель, Растворитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mozhno-zamenit-ksilol-dlja-razbavlenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем мазать крестовины карданного вала https://litezona.ru/chem-mazat-krestoviny-kardannogo-vala/ https://litezona.ru/chem-mazat-krestoviny-kardannogo-vala/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-mazat-krestoviny-kardannogo-vala

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всем доброго времени суток!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задался вопросом, скоро то 90, чем смазывать КРЕСТОВИНЫ КАРДАНОВ?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какую смазку рекомендует SsangYong (я не нашел в сервис мануалах).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что то типа этого " Смазка для карданных крестовин LIQUI MOLY Mehrzweckfett Желто-коричневая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки деталей автомобилей, инструментов, механизмов и сельскохозяйственных машин. Таких как подшипники качения и скольжения, шлицевые валы, карданные крестовины и в качестве универсальной смазки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SsangYong Kyron 2014, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Машины в продаже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SsangYong Kyron, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SsangYong Kyron, 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SsangYong Kyron, 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SsangYong Kyron, 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комментарии 81

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если катаешься по лужам на рыбалку. То только рубин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        я в маленькой японии все делаю, думаю они знают что надо 😉

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рубин мало кто знает. Все смотрятЪ в иностранщину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть ссылка почитать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рубин мало кто знает. Все смотрятЪ в иностранщину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Завтра посмотрим, что это такое. 🙂


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        начни с этого
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        полное тут

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применил kixx moly ep2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        любой смазкой, да хоть литолом, главное чтоб она там была, я купил газпромовскую синюю в тубусе, она помоему так и называется смазка для крестовин, в простом магазе для грузовиков. Они все эти смазки сделаны на основе Литол24, далее подключаются маркетологи и цена начинает расти, в зависимости от понтявости названия и красивости этикетки! )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПС : если что я на простой смазке в крестовинах уже 110ткм проехал )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во-во, главное периодически шприцевать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазка номер 158 или любой её импортный аналог.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мне кажется, вы меня не поняли

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как же тебя понять, коль ты ерунду какую-то говоришь?! )))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему ерунду? Я ж и говорю-лубриканты, но не на водной основе)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потому! Я не знаю что вы имеете в виду под словом "лубриканты", но автомобильные масла и смазки делаются на основе нефти! А на основе воды делаются различные водоэмульсионные краски из одноименного отдела магазина ЛеруаМерлен! Теперь понятно, что я имею в виду, когда говорю — "Не болтай ерундой!"?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Я настолько заинтриговался причинами вашей заторможенности, что спросил Гугла о том, что он думает по этому поводу. Его ответ, разрешите, процитирую. "Лубрика́нт (лат. lubrico — делать гладким, скользким) — материал, облегчающий трение, то же, что смазка, в значении материал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В отличие от многозначного термина смазка, термин лубрикант имеет технический характер. Очень часто им обозначаются интимные гели-смазки. Обычно лубриканты — это вещества органического происхождения, в основном различные натуральные и синтетические воски. Лубриканты также защищают слизистую оболочку от появления микротрещин и раздражения, через которые проникают инфекции, снимают болевые ощущения и повышают комфорт. Лубриканты не имеют противопоказаний к применению." Из чего я сделал вывод о том, что с лубрикантами на водной основе, вы, очевидно, знакомы. Но убедительно прошу Вас не применять их для АВТОМОБИЛЬНЫХ узлов и агрегатов! Ибо предназначены они для других "агрегатов"!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шприцевание крестовины карданного вала – достаточно простая работа, которую необходимо регулярно выполнять для поддержания трансмиссии в рабочем состоянии. Тем не менее, многие водители решают обращаться за подобными работами на станции технического обслуживания, тогда как их вполне можно выполнить самостоятельно. Главное, что требуется для выполнения подобного рода работ – это иметь необходимый инструментарий и правильно выбрать, чем шприцевать крестовины кардана. В рамках данной статьи рассмотрим этот вопрос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что такое карданный вал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Задачей карданного вала является передача усилия от коробки передач автомобиля на мост. Чаще всего он состоит из двух или трех соединенных между собой крестовиной элементов. Крестовина представляет собой шарнирное соединение, обеспечивающее надежное крепление между узлами с минимальным износом в процессе работы сопряженных элементов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы крестовина полностью справлялась с возложенными на нее функциями и не теряла в эффективности, она нуждается в постоянной смазке. Когда автомобиль выходит с завода, крестовина плотно набивается смазкой, которой должно хватить на долгое время эксплуатации механизма, но в определенное время она заканчивается, и ее требуется пополнять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добавить смазку в крестовину достаточно просто, и сделать это можно без снятия карданного вала через технологическое отверстие. В зависимости от модели автомобиля, его расположение может отличаться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно: Крестовина карданного вала практически всегда находится под воздействием песка, грязи и других вредных факторов. Если ее эксплуатировать в подобных условиях без смазки, она быстро придет в негодность, поэтому нужно сразу после выявления проблемы отсутствия или малого количества смазки исправить ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда нужно шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В списке плановых работ по техническому обслуживанию автомобиля должна быть указана периодичность шприцевания крестовины карданного вала по рекомендации производителя автомобиля. В среднем, смазочный компонент необходимо обновлять через каждые 10-15 тысяч километров пробега автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно: При эксплуатации автомобиля в сложных условиях срок в 10-15 тысяч километров значительно снижается. Например, если речь идет о постоянной езде по бездорожью, заботиться о смазке крестовины нужно значительно чаще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть несколько симптомов, которые указывают, что требуется провести шприцевание крестовины карданного вала:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • При движении автомобиля с места в области карданного вала слышится шум, похожий на хруст или постукивание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • На высокой скорости (выше 60 километров в час) явно заметна вибрация автомобиля и «тряска» кардана.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если названные выше симптомы наблюдаются на автомобиле, нужно в кратчайшие сроки провести шприцевание крестовины карданного вала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы выполнить работы по шприцеванию крестовины кардана, потребуется приобрести специальный инструмент – шприц для смазывания карданных валов. Его можно купить практически в любом специализированном автомобильном магазине. Подобный шприц имеет рычажно-плунжерную конструкцию и способен прослужить в течение долгих лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание: В зависимости от модели автомобиля, отличается технологическое отверстие, через которое «вливается» смазка. Нужно до покупки шприца определить, используются сальники или ниппели, поскольку потребуется соответствующая насадка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбирать смазку, которой будет производиться шприцевание, нужно исходя из рекомендаций производителя автомобиля. Чаще всего, используется специализированная для конкретной модели автомобиля смазка, и лучше приобрести именно ее. Если закачать в крестовину смазку, которая отличается от той, что там уже присутствует, велик риск их «несовместимости», что может привести к различного рода проблемам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обратите внимание: Если в инструкции по технической эксплуатации автомобиля не указано, какую конкретно смазку использовать для шприцевания крестовины карданного вала, это говорит о том, что подойдет любая универсальная пластичная смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как шприцевать крестовину карданного вала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для выполнения работ по шприцеванию крестовины карданного вала потребуется загнать автомобиль на эстакаду и установить под колеса противооткатные упоры. Далее выполните следующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Удалите загрязнения с крестовины. Рекомендуется для этого использовать средство для очистки карбюратора, специальные составы для чистки или просто уайт-спирит;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Далее закачайте в шприц приобретенную смазку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Откройте доступ к шлицам крестовины и, используя подготовленный шприц со смазкой, через «масленку» залейте смазку в деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно: При закачке смазки откройте «масленку» с двух сторон. Закачивать смазку с одной стороны нужно до тех пор, пока с другой стороны не начнет выходить смазка, тогда можно считать, что она полностью набита смазочным веществом. Обратите внимание, что выходящая с другой стороны смазка будет отличаться по цвету.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После выполнения описанных выше действий можно считать работу завершенной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отсутствие смазки хотя бы в одном из подшипников карданного вала или при появлении в смазке следов ржавчины, воды или грязи свидетельствует о необходимости осмотра и ремонта вала в специализированной мастерской. Чтобы избежать возможных неисправностей карданных валов, связанных с недостаточной смазкой его элементов, необходимо правильно и своевременно шприцевать все смазочные места вала. Смазывать вал следует пресс-масленкой до срабатывания предохранительного клапана в шарнире или до появления смазки из-под уплотнений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для качественного обслуживания карданных валов без шприца и смазки ФИОЛ-2У не обойтись. Особую потребность в шприцевании испытывают валы, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, часто соприкасаясь с водой и грязью. Задняя крестовина заднего карданного вала особенно подвержена влиянию указанных агрессивных сред, так как ближе всего находится к дорожному покрытию. Многие автомобилисты не уделяют должного внимания смазыванию карданного вала, ошибочно полагая, что достаточно смазывать его раз в год, не снимая с машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазка крестовины карданного вала имеет свои особенности. Главная заключается в том, что максимальная эффективность смазки достигается только при снятии детали или использовании адаптированного шприца, так как крестовина расположена в труднодоступном месте. Обычный шприц также может быть использован, однако требует наличия переходника. Но использовать переходник не рекомендуется, так как вследствие ограниченного обзора и наличия соединения между шприцом и переходником возможно вытекание смазки в неподходящем месте, создающее иллюзию, что все сделано правильно. Смазывание необходимо производить до тех пор, пока смазка не окажется во всех сальниках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При использовании переходника большое количество смазки не попадает в крестовину. Автомобилисты не всегда утруждают себя походом за дополнительным количеством ФИОЛа, поэтому либо используют ту смазку, которая упала на пол, либо просто оставляют все как есть. При этом нужно помнить, что оценить состояние крестовины без ее снятия практически невозможно. Это является дополнительным фактором в пользу того, что смазывать крестовину следует в снятом состоянии, так как появляется возможность не только смазать, но и оценить состояние крестовины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все карданные валы имеют три точки шприцевания. В первую очередь, это масленка, которая находится возле шлицевого соединения. Оставшиеся две точки – две пресс-масленки на крестовинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как производить смазывание карданного вала? Для начала нужно снять его и очистить от грязи пресс-масленки. Затем можно приступать к смазыванию, не забывая при этом, что чрезмерное приложение силы здесь не будет лучшим решением. Нужно добиться равномерного проникновения смазки во все части механизма, а сильное давление может привести к тому, что смазка пойдет только по одному пути. После смазывания необходимо поставить вал вертикально и слегка надавить на него, чтобы вышли излишки смазки из шлицевого соединения. Если этого не сделать, то обратная установка кардана на автомобиль будет затруднительна из-за избыточного давления смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После обратной установки карданного вала можно проехаться в автомобиле и почувствовать положительные изменения, произошедшие с ним: снижение уровня шума, уменьшение вибраций, исчезновение неприятного металлического звука при подъеме на гору. Таким образом, правильная и своевременная смазка карданного вала не только увеличит его долговечность, но и принесет владельцу массу позитивных эмоций от комфортной езды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-mazat-krestoviny-kardannogo-vala/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше смазывать клеммы аккумулятора https://litezona.ru/chem-luchshe-smazyvat-klemmy-akkumuljatora/ https://litezona.ru/chem-luchshe-smazyvat-klemmy-akkumuljatora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-smazyvat-klemmy-akkumuljatora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аккумулятор автомобиля – довольно «чувствительная» деталь, которая требует к себе особого ухода. Если относиться к нему спустя рукава, он быстро выйдет из строя и «откажется» работать в самый неподходящий момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во время диагностики автовладелец или сотрудник СТО заглядывает под капот и видит, что части батареи покрылись тонким слоем белого налета. И тут выясняется, что водитель не смазывал зажимы и они окислились. Каковы причины появления налета на «крокодилах», и как уберечь от неожиданной поломки свой автомобиль, вы узнаете в этой статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем смазать клеммы (контакты) аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Элементы АКБ пребывают в достаточно агрессивной среде. Они подвергаются воздействию жары, мороза, влаги. Не говоря о грязи и пыли, которая беспрепятственно попадает под капот автомобиля. К основным причинам окисления «крокодилов» опытные механики относят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вытекание электролита. Чаще всего проблема случается во время неправильной подзарядки батареи. В самом приборе может замкнуть ячейки на АКБ. Из-за мелких сколов и трещин, которые возникли в результате механического повреждения или обычного износа корпуса, электролит может попадать в корпус. Жидкость вытекает и загрязняет зажимы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сбои в работе электросети. Недостаточно плотный контакт также приводит к образованию налета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Загрязненные отверстия аккумуляторных банок. В результате засорения проводков в корпусе возрастает давление электролита. Из-за чрезмерного напора жидкость вытекает сквозь щели в корпусе и приводит к постепенному окислению устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если не следить за состоянием батареи и ее деталей, а также не разбираться в обилии смазок и спреев для аккумуляторных клемм, она разрядится. Из-за недостаточного заряда мотор не сможет завестись. В итоге, однажды утром вы просто не сможете поехать на работу в своем автомобиле, а отправитесь в мороз на ближайшую автобусную остановку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазывать устройство необходимо и перед постановкой машины на долгую стоянку в холодное время года. В результате образования окислов в батарее возникает самозаряд и она постепенно полностью разряжается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не стоит забывать и о естественной причине появления налета на частях прибора. Их постоянное пребывание в кислородной среде приводит к процессу оксидирования. И если от этой причины для свинца ничего страшного не произойдет, то поврежденная медь может доставить немало проблем невнимательному водителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как бороться с окислением, чем помазать клеммы аккумулятора и надо ли их смазывать регулярно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый эффективный способ – их своевременная очистка. Для этого их можно протирать (очистка механическим способом). Желательно проводить эту процедуру не реже, чем раз в 6 месяцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы очистить выводы, открутите обжимные болты и отсоедините клеммы. Обмакните тряпку в спирт и осторожно протрите детали. Вместо спиртосодержащей жидкости можно воспользоваться растворителем, предварительно разведенным водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Определить, что зажимы пора чистить, достаточно просто: промойте «крокодилы» теплым натриевым раствором. При наличии кислоты они будут очищаться, белые пятна постепенно начнут уходить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводите процедуру, предварительно подставив под батарею какую-нибудь емкость. Случаются ситуации, когда белый налет настолько сильно «въелся» в корпус, что его можно оттереть разве что наждаком или ножиком. Никогда не смазывайте зажимы бензином. Прежде, чем решить, какой смазкой смазать клеммы аккумулятора, подробно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Как и любая другая горючая жидкость, бензин обладает способностью к растворению и может легко расплавить пластиковые или резиновые детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В любой, даже самой лучшей и качественной батарее возникают процессы оксидации, поэтому каждый водитель должен уметь избавляться от естественных процессов под капотом своего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поверхность всех выводов и штырей нужно насухо протирать после проведения процедуры очистки. Затем следует проследить за надежностью крепления всех механизмов. И только после проведения всех подготовительных мероприятий по очистке приборов, допустимо наносить на них защитное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор покрытия для «крокодилов» – ответственный процесс. Но если вы обратитесь в компанию «ЧИРОЛ», вам предложат широкий ряд смесей, которые помогут сберечь детали вашего автомобиля. Наши сотрудники проконсультируют вас о преимуществах и недостатках товара и вы получите качественный, и в то же время недорогой продукт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные способы избавления от накопившегося налета:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Войлок и масло. Популярен среди водителей из-за своей доступности «крокодилы» покрываются войлоком. Это делается для того, чтобы на них не попали пары электролита. Сам войлок предварительно пропитывается маслом. Сделать саму войлочную прокладку довольно просто. Нужно вырезать круглую деталь с прорезью в середине. Затем пропитать ее в машинном масле и надеть непосредственно на клемму. После на нее надевается «крокодил» бортовой сети и сверху накладывается еще одна прокладка, смоченная в масле.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Солидол. Также может стать отличной альтернативой других средств очистки элементов батареи. Смазки хорошо впитывают в себя грязь и пыль.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Шайб из фетра. Хорошая замена войлочным прокладкам. Используется по такому же принципу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антижир (смазка). Продаются в виде аэрозолей. Удобны в использовании, но стоят несколько выше других средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазка для клемм аккумулятора (АКБ): чем смазывать выгодно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поскольку смазать «крокодилы» многим водителям кажется наиболее простым и доступным вариантом, рассмотрим каждый вид смазки подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Солидол

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защищает детали авто от агрессивного химического воздействия. Кроме этого, солидол является веществом, не проводящим ток, что будет препятствовать неожиданной разрядке АКБ. Но у смазки есть также несколько минусов. Основной из них – неспособность выдерживать постоянные перепады температур. При неожиданном резком похолодании солидол просто застывает на деталях и вы получаете обратный эффект. Кроме этого, со временем вещество попадает во все контактные полости и «забивает» их, препятствуя нормальной работе аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так можно ли смазывать клеммы аккумулятора солидолом или литолом и хороши ли они при смазке для контактов аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если же вы все-таки решились использовать солидол, или его разновидность литол – при проверке зажимов не реже двух раз в год меняйте смазку полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Силикон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отлично обрабатывает электрические соединения. Прежде, чем вы приобретете смазку, прочитайте, чтобы в ней не было присадок, которые не проводят ток. Производители всегда указывают эту информацию на флаконе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущество силиконовой смазки в том, что она буквально отталкивает от себя всю грязь. Правда, для обработки «крокодилов» силиконовую жидкость нужно применять в комплексе с другими смесями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый главный минус – повышенная текучесть. Спустя 6 месяцем жидкость полностью «утекает» и клеммы остаются подверженными оксидации. Если вы остановили свой выбор на силиконовой смеси – регулярно впрыскивайте ее в устройство. После удаляйте излишки ветошью с зоны, расположенной близко к контактам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Графит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отличается высокими токопроводящими свойствами. Но мы не советуем применять графитовую смесь, так как при отсутствии металлического заряда она может воспламениться из-за высокого нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем смазать клеммы аккумулятора (АКБ), чтобы не окислялись для лучшего контакта: правила нанесения защитных средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проведя очистку, подробности которой мы описывали выше, проведите предварительную обработку контактных деталей. Для этого обработайте их силиконовой смазкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затем можно поступить двумя способами: уложить смесь непосредственно под выводы, отвинтив их при этом, или не укладывать под них смазку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомеханики больше склоняются к первому варианту. Объясняется это тем, что под любыми зажимами есть воздушные полости, которые желательно заполнить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но если вы часто перезаряжаете батарею, лучше прибегнуть ко второму варианту. В любом случае, приобретая фирменные смеси для смазывания, внимательно прочтите инструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные смазочные смеси, смазки и спреи для клемм аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любителям технического прогресса хорошо подходит смазка фирмы Molykote HSC Plus. Жидкость отличается хорошей токопроводимостью и устойчивостью к резким перепадам температуры окружающей среды. Отдельная категория – немецкие спреи. Ими очень удобно пользоваться. Смазка не допускает окисления деталей и испарения смеси даже при высоких температурах. Главный минус масел – их высокая цена. А зарубежные аналоги подешевле значительно уступают в качестве и долговечности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В любом случае, корректная работа АКБ и всего автомобиля во многом зависит от правильно подобранного масла и смазочных жидкостей. Смазки фирмы Hessol отличаются высоким немецким качеством, которое дарит надежную работу вашему авто на долгие годы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли очищать зажимы механическим способом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если во всем пользоваться правилом «золотой середины», то применять очистку зажимов, к примеру, наждачной бумагой, допустимо. Иногда без таких «помощников» водителю не удается полностью зачистить детали от застаревшей грязи. Для удобства можно приобрести специальные ершики, которые удобно держать в руке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Запомните, что наносить средство отдельно на контакты, и отдельно на «крокодилы» неправильно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Меры профилактики: чем смазать аккумуляторные клеммы, чтобы ездить без проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проблему всегда легче предотвратить, чем решить. Если вы любите свой транспорт и не хотите, чтобы он вышел из строя, проводите ряд профилактических мер, который облегчит вам и вашему автомобилю жизнь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Производите внешний осмотр батареи не реже раза в месяц.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Протирайте поверхность АКБ не реже одного раза в два-три месяца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обнаружив белые пятна на батарее, немедленно проверьте, герметичен ли корпус.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перед наступлением холодов помните, что каждый пятый отказ двигателя завестись на морозе связан с некорректной работой аккумулятора. Поэтому в целях профилактики проследите за тем, чтобы клеммы не нагревались. Если это произошло – проверьте, хорошо ли закреплены все звенья и есть ли контакт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В уходе за своим транспортным средством нет ничего сложного. Проверить, все ли детали в порядке и не подверглись ли они влиянию агрессивной среды может даже начинающий водитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы хотите приобрести действительно качественную смазочную жидкость для своей машины – обращайтесь в компанию ЧИРОЛ. Мы поставляем на российский рынок продукцию с настоящим «немецким характером» вот уже 15 лет. В Германии компания BECHEM занимается производством смазочных жидкостей уже 175 лет. За эти годы сотрудники постоянно усовершенствовали продукт, сделав его лидером продаж во всем мире.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но встречаются автомобили с необычным расположением батареи. Бывает, что каждая банка батареи снабжена собственной крышкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это приводит к дополнительным сложностям в очистке АКБ. Из-за обилия крышек под ними скапливается грязь. Бороться с этим можно – достаточно надеть «колпачки» из фетра или войлока, пропитанные машинным маслом, на каждое из отверстий. Если вы точно не знаете, как подступиться к «внутренностям» машины – обратитесь на СТО. Там вам точно помогут выяснить причину опасений и устранить возможные неполадки, а также посоветуют, чем лучше смазывать и обрабатывать клеммы аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Аккумулятор автомобиля достаточно «тонкая» и очень капризная вещь, если его использовать неправильно, то можно вывести из строя за считанные дни. Конечно, сейчас технологии идут вперед, выпускаются все более совершенные типы, например Кальциевые варианты, это стоит учитывать при выборе. НО неизменным остаются все те же торчащие клеммы сверху, а вот они находятся в достаточно агрессивной среде – это и жара (летом), влага (осень, весна), снег и холод (зимой). Также они могут покрываться грязью окислами и прочими «прелестями». Поэтому для того чтобы защитить их желательно смазать защитными составами. Вот только какими? И как правильно это сделать, давайте разбираться …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственно смазывать клеммы начали уже давно и причем раньше не было специальных смазок, все делалось чуть ли не подручными средствами. НО реально, а для чего это делают? Зачем смазывать контакты аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А зачем смазывать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Причин здесь несколько, но все же первоначально это одна причина, итак:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Для того чтобы улучшить электрический контакт цепи, есть смазки которые реально улучшают пропускные свойства электричества
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пожалуй, самая важная причина – ЭТО ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА. Все дело в том, что свинец (из него также сделаны клеммы) имеет обыкновение окисляться. Особенно под воздействием окружающей среды. Еще один минус, на старых автомобилях клеммы были из меди, а контакты соответственно из свинца, разные металлы со временем появлялись окисления. НУ и если брать старые АКБ, обслуживаемые (сделанные по сурмянистой технологии), то у них зачастую из банок выкипал электролит, причем достаточно бурно. Испарения шли вместе с частью серной кислоты, она также могла попадать на контакты. Вот вам – ОПЯТЬ ЖЕ ОКИСЛЕНИЯ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кстати многие автоэлектрики рекомендуют обрабатывать такими защитными составами и массу кузова, она также со временем может окисляться. Собственно чтобы ничего не окисляло эти контакты и смазывали клеммы, если это не 100% защита, то как минимум продукты распада не появлялись достаточно долгое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так чем же страшны окислы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДА понятное дело чем — ухудшают проводку электричества от аккумулятора до стартера. НА моей практике бывало и такое когда клеммы покрывались полностью процессами окисления и они реально мешали запуститься двигателю. Банально повышалось сопротивление, и даже полностью новый АКБ не мог запустить мотор, ведь для запуска нужны очень большие токи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также эти продукты страшны саморазрядами батареи, а это даже для рабочего АКБ очень плохо, если не трогать батарею длительный срок, она сядет в ноль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем в любом случае, нужно убирать окислы и защищать клеммы и контакты аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазка как средство?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственно если клеммы и контакты уже окислились, то смазка здесь бесполезна, она не удалит их. Вам нужно для начала очистить все элементы загрязнения, причем «дочиста», многие говорят «до блеска», а это и клемма и сам контакт и только после этого нужно смазывать! И вот только тогда защита будет работать, она реально не даст покрываться налетом. Назначение одно – вытеснить воду и создать защитные свойства на поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один важный вопрос – какую брать, в тюбике (то есть в виде густой смазки) или в виде спрея. Вопрос здесь не однозначный, автоэлектрики рекомендуют именно смазку, то есть нужно выдавить «как пасту» и физически намазать контакты, работы можно сделать в перчатках. Аэрозоли также имеют место быть, однако при распылении она может попасть на поверхность аккумулятора, что также не очень хорошо, поэтому после распыления на нужную поверхность, очищаем все остальные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Старый метод обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем раньше обрабатывали? В основном Литолом (Нигролом). Это техническая смазка разработанная для обработки множества узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй по распространенности – это технический и даже «обычный» вазелин. Его консистенция также помогала образовать защитный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако эти две обработки нельзя назвать высокоэффективными, все же ЛИТОЛ и ВАЗЕЛИН, плохо проводят энергию и не способствуют максимальному КПД. Поэтому если они попадали между контактом и клеммой, то эффективность падала в разы. Еще одни минусом можно назвать что пленка, которая образовывалась сверху, была не такой эффективной, и смывалась (загрязнялась) очень быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новые типы смазок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас разработаны специальные составы именно для клемм, которые реально могут улучшить не только защитные свойства, но и проведение электричества. Собственно составов очень много, у каждой уважающей фирмы найдется по такому.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Их специально подкрашивают синими или красными цветами, чтобы можно было отличить обработанную поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LIQUI MOLY. Технический вазелин с улучшенными характеристиками, окрашивает клеммы в красный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • VMPAuto MC1710. Окрашивает клеммы в синий цвет. Смотрим небольшое видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Molykote HSC Plus. Этот состав улучшает электропроводность, а также выдерживает низкие и крайне высокие температуры (до + 1000 градусов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Циатим. Российский производитель, стоимость не высока, но приближен к Литолу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        НО любую смазку нужно правильно наносить иначе вы просто нанесете больше вреда, чем пользы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правильно нанести?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственно здесь все просто, но нужно соблюдать несколько пунктов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если есть продукты окисления, то нужно их убрать
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Далее зачищаем клеммы на чисто, чтобы убрать «пленку» окисления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Одеваем клемму на контакт аккумулятора и плотно закручиваем ключом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обрабатываем верхнюю и боковые части, нам нужно добиться, чтобы вода не проникала внутрь места соединения. Запомните обрабатывать отдельно клемму и контакт – НЕ НУЖНО, а потом их соединять!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Собственно на этом все, думаю информация была для вас полезна, правильно обрабатывайте контакты и ваш АКБ проработает очень долго. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (6 голосов, средний: 4,33 из 5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Похожие новости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AGM или GEL (гелевый) аккумулятор. Основные различия. Это не одн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попрост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно ли снимать аккумулятор с машины (иномарки). Скажем на зиму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зима – традиционное время, когда и мы, и наши читатели обращаемся к вопросам зарядки АКБ. Мы уже не раз затрагивали эту тему и, казалось бы, раскрыли её полностью. Ан нет, вопросы периодически возникают! Иногда – довольно неожиданные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ч то и говорить, мы всесторонне изучили тему. Мы рассказывали, как определить, что АКБ пора менять, а если батарея ещё в порядке, то как продлить ей жизнь; мы за 10 минут оживляли севшую АКБ, а также разбирались в том, как «прикуривать» автомобиль с разряженной АКБ и стоит ли это делать… Но вот жизнь подкинула новую ситуацию, причем совершенно банальную.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хмурое утро, мороз в -25, несколько попыток завести автомобиль – и вот вы уже несёте аккумулятор домой, на зарядку. Перед тем, как накинуть контакты «зарядника», очищаете клеммы – на них наверняка скопилось некоторое количество окислов и грязи. Зарядили батарею, поставили, завелись… можно ехать! А контактные группы в местах подключения АКБ, те самые «минус» и «плюс», остались сухими. Нужно ли их смазывать? Зачем? Чем смазывать? Как?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надо сказать, что по всем этим, казалось бы, достаточно простым вопросам среди «бывалых» не утихают споры – представьте себе, это одна из тех автомобильных тем, по которым спорить можно бесконечно. Мы же, не углубляясь в частности, тайные знания каббалы и гадания на осадке моторного масла, решили дать некий усреднённый, стопроцентный гид по этим вопросам. Он пригодится и новичкам, и опытным, потому что такие вопросы нынче поднимаются нечасто – как правило, все мы залезаем под капот автомобиля не чаще, чем требуется для доливки омывайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На самом деле, клеммы можно не смазывать. В том смысле, что за современным автомобилем можно в принципе не очень-то следить – худо-бедно он способен и вообще без какого-либо обслуживания проездить некоторое время. Нынешние электрические цепи автомобиля и, в частности, аккумуляторные батареи устроены таким образом, что нуждаются в профилактике куда меньше, чем раньше. Однако законы физики и, в частности, течение времени обмануть невозможно – если клеммы не смазывать, проблемы, в том числе и довольно серьёзные, постепенно начнут давать о себе знать. Поэтому ответ тут такой: можно и не смазывать, но куда лучше всё-таки делать это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На контактных группах со временем появляются окислы, которые сами по себе не проводят электрический ток. Кроме того, в подкапотном пространстве скапливаются пыль и грязь, часть оседает на клеммах и добавляет электрического сопротивления в местах контакта. Следствие этих процессов – падение отдачи АКБ, снижение энергии и сложности при запуске. Некоторые автомобилисты предпочитают не смазывать клеммы, а просто периодически чистить их мелкой наждачкой. Но наша задача – именно защитить, «законсервировать» клеммы, сохранив их в более-менее первозданном состоянии, чтобы впоследствии не приходилось избавляться от окислов и грязи механическим путём – это не слишком-то приятный и быстротечный процесс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Примерно до 1970-х годов водители пользовались для этих целей исключительно солидолом, нигролом или литолом. Последний до сих пор можно легко найти в продаже под полным наименованием «Литол-24». С появлением автомобилей ВАЗ был разработан технический вазелин, который также используется и сегодня. Литол и вазелин хороши, но легко смываются шампунями и в целом, по сравнению с современными средствами, образуют менее прочную плёнку. Поэтому можно воспользоваться более продвинутой автохимией – в магазине так и спрашиваем: «смазку для электрических контактов» или «смазку для клемм АКБ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такие смазки есть у многих производителей, они имеют красную, синюю или голубую окраску, что упрощает вам понимание того, есть ли на клемме достаточный защитный слой. Смазки подразделяются на токопроводящие и те, которые ток не проводят. Кроме того, в качестве защиты клемм можно использовать обычную графитовую смазку, которая также проводит ток. И вроде как токопроводящие смазки в данном случае лучше. Однако, как мы сможем убедиться из следующего абзаца, свойство токопроводности не стоит ставить во главу угла, ведь мы смазываем не площадь контакта, а внешние поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эта ошибка, как ни странно, довольно распространена – по незнанию человек смазывает полюсные выводы на аккумуляторе, после чего водружает на них клеммы. Таким образом можно получить засохшую плёнку смазки, которая совершенно не проводит ток там, где его очень нужно проводить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надо делать ровно наоборот: надеть клеммы, плотно затянуть и только после этого нанести смазку – словом, смазывать нужно клеммы на проводах, причем именно снаружи, и верхние торцы выводов. Если вы пользуетесь современной смазкой в аэрозольном баллончике, получившуюся «шапку» можно немного разровнять. Разумеется, все работы лучше проводить в перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Смазывать клеммы нужно обязательно, и, если говорить совсем простыми словами, это нужно для того, чтобы был хороший контакт, чтобы не возникало потерь при плохом соединении. Во-первых, появление окислов ведёт к потерям энергии, и могут возникнуть проблемы при запуске. А во-вторых, на контактной группе увеличивается сопротивление, а значит выделяется тепло, что может привести к печальным последствиям, вплоть до оплавления полюсных выводов батареи и даже корпуса. Прежде чем смазывать клеммы, их необходимо зачистить – обычной наждачкой или используя специальные приспособления, которые сейчас есть в продаже. Для смазывания клемм подойдёт любая водоотталкивающая смазка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что ещё?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напоследок – несколько советов, которые ещё немного облегчат жизнь вам и вашей аккумуляторной батарее. Некоторых из них мы так или иначе касались, но теперь резюмируем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перед смазыванием клемм АКБ необходимо очистить и их, и полюсные выводы самой батареи. Это нужно делать либо ветошью (если имеет место быть только грязь, без окислов), либо самой мелкой наждачной бумагой, либо специальными приспособлениями – в продаже есть «ёршики», как внешние, так и внутренние, для очистки и клемм, и полюсных выводов. При использовании «ёршиков» операция занимает считанные секунды.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После надевания на выводы АКБ клеммы нуждаются в плотной затяжке – контакт хорош только в том случае, если это контакт металла по металлу! Клеммы не должны болтаться – это дополнительные, совершенно не нужные вам шансы для попадания в место контакта грязи и окислов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Некоторые дедовские методы до сих пор работают! В специализированных магазинах, торгующих и обслуживающих АКБ, спрашивайте защитные войлочные кольца – такие «шайбы», пропитанные маслом, надеваются на полюсные выводы, под клеммы. Они защищают самые ответственные места вокруг полюсных выводов – именно там из АКБ может испаряться кислота и оседать в виде окислов на металле. Согласитесь, перспектива невозможности снятия севшего аккумулятора из-за намертво «прикисших» клемм вам совершенно ни к чему.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-smazyvat-klemmy-akkumuljatora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше сделать антикоррозийную обработку автомобиля https://litezona.ru/chem-luchshe-sdelat-antikorrozijnuju-obrabotku/ https://litezona.ru/chem-luchshe-sdelat-antikorrozijnuju-obrabotku/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-sdelat-antikorrozijnuju-obrabotku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продолжаем познавательную страничку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Почему надо делать антикоррозийную обработку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать "антикорозийку" своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Когда делать антикоррозийную обработку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Материалы для антикоррозийной обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Основные этапы полной антикоррозийной обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Где делать антикоррозийную обработку?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее уязвимые места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Двигатель и выхлопная система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как защитить автомобиль от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катодно-протекторная защита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антикоррозийная мастика для авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С . Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор – защитное средство против образования ржавчины. Ранее мы уже писали о важности использования антикоррозийных покрытий, теперь же коснёмся этой темы более детально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед нанесением антикоррозийных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой металлической поверхности, подвергающейся обработке. Обычно антикоррозийный состав используют для предохранения образования ржавчины на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает немало времени. При работе с самостоятельно произведенным антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке авто от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем немного ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды и особенности антикора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор антикора для авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикорозийка своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        посреди бутыль с антикоррозийным материалом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сало пушечное коричневого цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пластилин – 2 упаковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эти ингредиенты уходят на создание самодельного антикора, но для рабочего процесса понадобятся также разные кисточки, дрель, салфетки, распылитель, отвертки (для удаления особенно стойкой ржавчины), защитные перчатки. Распылитель для антикора своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить их надежную защиту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовка авто к антикору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Снятие утеплителей, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Демонтаж дворников.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Полная очистка багажника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Защита салона авто от антикора: на кресла и педаль необходимо надеть плотные чехлы, через которые жидкое скользкое вещество не сможет проникнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этих работ автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше пройдет обработка антикором. Мыть следует напором, направляя струю воды на особенно загрязненные места. Затем мыльным раствором промыть всю поверхность авто, в том числе сложнодоступные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        преобразователь ржавчины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В завершении нужно хорошо прополоснуть машину. Обработку нужно начинать только после полного высыхания авто, не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обеспечить доступ к внутренним полостям автомобиля, необходимо воспользоваться дрелью. Диаметр сверла – 13,5 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Желательно проделывать отверстия в кузове там, где уже есть технологические, и только на однослойном листе. В местах с коррозией сверление нежелательно».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор: изготовление и нанесение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как делать антикоррозийную обработку?С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, а уже затем приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подколесную область необходимо обработать обезжиривателем, а затем – шумоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное – соблюдать полное высыхание предыдущего шумоизолятора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлическом контейнере. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поместить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь нужно наносить при помощи кисточки на днище авто. Слой должен быть толстым.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все винты тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только по истечению 3-х часов с момента промазывания днища авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезные советы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработка внутренних полостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор по днищу и аркам автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        приготовление антикором своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пороги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • поперечины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • усилители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • проушины, внутри передней подвески, рычагов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пружины подвески;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сварочные швы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • крепежные соединения, детали;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • опоры шаровые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • внутреннюю часть отбортовки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • поверхность днища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработка антикором салона авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработка дверей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор: эффективность или безрезультатность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все зависит от качества используемых компонентов, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Любое антикоррозийное средство служит не более 3-х лет, однако даже спустя несколько месяцев после обработки могут появиться «рыжие» пятна. В основном причина их распространения – неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В жаркий сезон антикоры на основе воска лучше не использоваться, поскольку при высоких температурах он начинает таять и растекаться по автомобилю. Совершенно противоположно ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие резкие морозы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обработка антикором оказалась действительно эффективной, нужно не пропустить внешние операции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Используя специальную насадку со сгибом в 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, уплотнителям, зеркалам, ручкам и замкам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По завершению ремонтных работ необходимо очистить загрязнившиеся разводами стекла авто, монтировать обратно дворники, снять защитные чехлы и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всей машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если надпорожник загрязнен, его необходимо хорошо протереть. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – немаловажный процесс, поскольку излишки антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек могут привести к серьезным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Желательно использовать автомобильный шампунь для удаления жировых пятен, а после помывки хорошо сполоснуть машину. После обработки автомобиль нужно постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалить незначительные коррозийные пятна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео по работе с антикором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Антикоррозийная обработка днища:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-sdelat-antikorrozijnuju-obrabotku/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше покрыть днище автомобиля от коррозии https://litezona.ru/chem-luchshe-pokryt-dnishhe-avtomobilja-ot/ https://litezona.ru/chem-luchshe-pokryt-dnishhe-avtomobilja-ot/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-pokryt-dnishhe-avtomobilja-ot

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее уязвимые места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Двигатель и выхлопная система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как защитить автомобиль от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катодно-протекторная защита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антикоррозийная мастика для авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С . Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает "пескоструй", летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь "подлатать" неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить "рыжую чуму" невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому антикоррозионная обработка днища автомобиля обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коротко о материалах для антикора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем химчистка салона авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Установить ТС на эстакаду или смотровую яму. Использовать домкраты и подпорки не рекомендуется по причине недостаточной безопасности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сильным напором воды с моющими средствами очистить дно и арки машины. После промывки высушить плоскость. Мероприятия обязательны для выполнения, потому что мастика будет надежно держаться только на чистом металле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рациональным решением будет, если антикоррозионную обработку всего днища автомобиля совместить с такой же процедурой для колесных арок. Для этого придется демонтировать колеса и защиту, если таковая имеется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты отмечают самую распространенную ошибку, которую совершают неопытные автолюбители – слишком толстый слой антикора или пропуски участков в ходе проведения работ. Важно следить за равномерным распределением мастики по всей плоскости дна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не стоит забывать, что процесс коррозии способен возникнуть не только снаружи авто, но и внутри него. Постоянно попадающая в салон влага, скапливается под обшивкой и не всегда успевает высохнуть. Новички еще больше усугубляют положение, стараясь закрыть все вентиляционные отверстия, через которые по замыслу конструкторов происходит испарение. Этого делать категорически нельзя, более того, нужно постоянно следить, чтобы они не забивались мусором и грязью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-pokryt-dnishhe-avtomobilja-ot/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше отапливать гараж зимой https://litezona.ru/chem-luchshe-otaplivat-garazh-zimoj/ https://litezona.ru/chem-luchshe-otaplivat-garazh-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-otaplivat-garazh-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обеспечения приемлемого уровня комфорта не нужен очень теплый автогараж, нет необходимости нагревать помещение до комнатной температуры. Распространены различные способы отопления гаража, прилегающего к жилым и вспомогательным помещениям дома. Рассмотрим подробнее, чем отопить гараж зимой, какие существуют решения, как выбрать оптимальный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отапливать ли гараж – за и против?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если автогараж находится в доме, обычно он выполняет дополнительные функции. Температура воздуха в нем обычно составляет 5-8 градусов Цельсия. Положительная температура обязательно поддерживается, когда в помещение подается вода, и нет желания зимой перекрывать водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По экономическим причинам предполагается, что в отопительный сезон температура в гараже не должна превышать 8 °C. Если в автогараж проведено центральное отопление из дома, радиатор должен иметь термостат. Нагрев автогаража не всегда требует установки нагревателя, подключенного к общедомовой системе, существуют другие варианты, имеющие экономические преимущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У гаражного отопления есть сторонники и противники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • говорят, что высокая температура в обогреваемом автогараже способствует коррозии стали, вызванной солью, которой зимой посыпают дорогу и которая затем накапливается в различных частях автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отопление повышает стоимость строительства – необходимо провести установку отопительного оборудования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • энергия (топливо), необходимое для обогрева стоит недешево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из этого можно сделать вывод, что отопление гаража не имеет смысла, если это лишь место для парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С другой стороны отопление имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • приятнее садиться в теплый автомобиль, не тратя время, силы на очистку снега, льда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • гараж часто служит не только крытой автостоянкой, но и местом хранения напитков, химических веществ, которые не могут храниться при отрицательной температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • многие используют автогараж в качестве мастерской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этих случаях желательно, чтобы помещение для авто обогревалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наименее убедительная причина отопления – забота о долговечности автомобиля. Не очень полезно для авто, если оно зимой ежедневно замораживается и размораживается от намерзаний с солью, которой опрыскивается лед, придорожный снег. Хотя современные автомобили лучше защищены от коррозии, кузов выполнен из более тонкого листа, чем раньше. Теплый автогараж может нанести больше вреда, ускоряя коррозию кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 1. Этот автогараж, не обогревается, но защитит владельцев автомобилей зимой от неприятностей, связанных с соскабливанием льда, удалением снега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 2. Владельцы этого автогаража решили обогреть помещение, установили нагреватель. Возможно, они сделали обогрев из-за опасений заморозить водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство людей решается обогревать гараж, пристроенный к дому, объясняя решение тем, что так будет теплее в доме (фото 3). Это резонно. Но такая выгода получается по высокой цене. Трудно нагревать гараж на 2 автомобиля, где ворота открываются 4 раза в день. Лучше, когда в большом гараже устроено двое ворот (фото 4), но даже с ними не будет существенных качественных изменений в удержании тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 3. Отапливаемый двойной большой автогараж – не рациональное решение, при сильных заморозках он интенсивно охлаждается несколько раз в день при открывании больших ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 4. Разумнее сделать в большом автогараже 2 входа; при въезде-выезде каждого авто открывается только половина «стены».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если гараж закрыт, одна стена или ворота в несколько раз меньше теплоизолированы, чем остальные, поэтому потери тепла большие, даже если ворота обладают высокими теплоизоляционными параметрами. Получается, что отопление большого автогаража рядом с домом дорогое и сложное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцам отапливаемого гаража, кроме установки обогревателя, важно утеплять стены, примыкающие к остальной части дома, и потолок, если сверху расположены жилые помещения (рис.1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рис.1. Чтобы экономно отопить гараж зимой, необходимо дополнительно изолировать внутреннюю стену и потолок пенополистиролом. Внешние стены гаража изолированы, как остальная часть дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из-за разницы температуры между холодным гаражом и отапливаемыми помещениями дома – стены и потолок нужно утеплить. Это уменьшит потери тепла из обогреваемого помещения. Тепловую изоляцию следует монтировать на холодной стороне перегородки – со стороны гаража. Если гараж не обогревается, перегородки нужно утеплить. Коэффициент теплопотерь U должен достигать значения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для стен – не более 0,30,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для потолка – 0,25 Вт/(м².К).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если автогараж обогревается, разница температур по обеим сторонам перегородки, отделяющей его от отапливаемых помещений, превышает 8 °C. Таким образом, стена и потолок должны иметь коэффициент теплопотерь U (max) = 1 Вт/(м².К). Толщина слоя изоляции, наложенного на них, обычно не превышает 10 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автогараж никогда не будет теплым (фото 5), как другие комнаты дома, между которыми не делают дополнительной изоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 5. Достаточно небольшого зазора вдоль ворот, чтобы отапливаемый гараж начал быстро остывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезный совет. Не всегда стоит обогревать автогараж. Чтобы сохранить тепло в доме достаточно изолировать стены изоляцией, отделяющей их от остальной части дома, а также потолок, если над гаражом расположена жилая площадь. Изоляция не должна быть такой большой, как на других внешних стенах дома. Всегда неотапливаемое помещение для авто будет буфером для частей дома, контактирующих с ним, в котором не только температура будет выше, чем снаружи, но и внутренняя часть не имеет доступа к ветру, охлаждающему фасад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Желательно утеплить ворота. Потребуется теплоизоляция, позволяющая внутреннюю поверхность полотна ворот защитить от мороза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономный обогрев, варианты топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если решено сделать автогараж отапливаемым, стоит рассмотреть различные решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ликвидация потерь тепла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый шаг, помогающий избавиться от холода – ликвидация чрезмерных сквозняков. Целесообразно использовать акриловый силикон или пенопласт для оконных рам, ведь именно окно является источником потерь ценного тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Немного больше забот у владельцев металлического автогаража, где соединения конструктивных элементов редко бывают точным. Герметичный гараж не абсолютное благо. Дело во влаге, присутствующей здесь в изобилии. Отсутствие вентиляции способствует сырости, коррозии листового металла автомобиля. Необходимо поддерживать минимальную вентиляцию, временно открывая окно, дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление гаража электричеством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Частый выбор – портативное отопление. Популярный недорогой отопительный прибор – электрообогреватели. Электрические обогреватели состоят из нагревателя и осевого вентилятора, отвечающего за быстрое распространение тепла в помещении. Обогреватели для использования в гараже обычно имеют металлический корпус с пластиковой ручкой для легкой транспортировки. Малый размер, вес – главные преимущества электронагревателей. Выбирая обогреватель, стоит узнать, имеет ли он регулируемую мощность, термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватели для технических придомовых помещений отличаются повышенной тепловой мощностью по сравнению с домашними аналогами. Малые нагреватели преобразуют в тепло 3-5 кВт электроэнергии, позволяя эффективно нагревать помещения площадью 20-25 квадратных метров. Базовые модели современных нагревателей можно приобрести по привлекательной цене. Из-за высокого потребления электрического тока такой обогрев довольно дорогостоящий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовое отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использование газовых тепловых пушек эффективнее электрического отопления. Газовое топливо подается из пропанового или пропан-бутанового баллона. Благодаря высокой теплотворной способности сырья и сгорания кислорода газовые нагреватели достигают чрезвычайно высокой теплоотдачи – до нескольких десятков киловатт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые газовые обогреватели с термостатом стоят в 1,5-2 раза дороже электрического обогревателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Газовый способ обогрева потребует непрерывного доступа воздуха – полуоткрытых, вентилируемых помещений. Это главный недостаток портативного газового отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые устройства предназначены для обогрева открытых пространств, помещений с хорошей вентиляцией. Они не требуют дымоходов, необходимо обеспечить воздушный приток, обеспечивающий сгорание. Газовые нагреватели используются для отопления цехов, больших автогражей-мастерских, где требуются энергоэффективные приборы для быстрого достижения желаемой температуры за короткий промежуток времени. Газовые нагреватели идеально подходят для комнатных растений – при сжигании кислорода они выделяют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Устройство должно быть оснащено:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электроклапаном,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • контролем пламени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печь на отработанном масле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если есть доступ к большому количеству отработки, можно обогревать гараж с помощью масляной печи. Это популярное решение вопроса дешевого отопления. Производительность печей на отработанном масле аналогична характеристикам газовых обогревателей. Печь может легко поднимать температуру даже в больших цехах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые печи можно купить за 25000 рублей. Стоит рассмотреть выбор печи с закрытой камерой сгорания и дымоходом. Это удобное, безопасное решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печи на отработанном масле – наименее мобильное из всех рассматриваемых устройств из-за высокого веса. К счастью, многие переносные печи установлены на передвижной стойке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автовладельцы задаются вопросом, нужно ли гаражное отопление. Не всегда нужно обогревать данное помещение. Зимой в автогараже все равно намного теплее, чем снаружи, мы защитим авто от обледенения, снега, сэкономим время, которое приходится потратить утром на очистку авто, прогрев двигателя, салона в сильные морозы. Даже в отдельностоящем гараже температура опустится ниже нуля, только когда мороз длится некоторое время. Нагрев гаража требует утепления стен, крыши, окон, ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы выбрать правильный тип отопления, важно правильно оценить ожидаемую интенсивность использования, размер помещения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для периодического протапливания помещения рекомендуется электрооборудование;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в больших помещениях, цехах, автомастерских, лучше обратить внимание на газовые, масляные обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему-то летом всегда нет либо времени, либо желания (ибо есть природа, речка…) для того, чтобы повозиться в гараже над воплощениями бредней своей больной фантазии… А зимой (поздней осенью, ранней весной) есть и время, и желание… но в гараже холодно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот я закончил с полами и стенами в гараже только к началу холодов… И приступил к процессу утепления гаража хотя бы по минимуму (ворота + потолок) и решению проблемы отопления гаража под мои потребности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Центральное отопление — почему-то его в гаражном массиве нету 🙁

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление электричеством — тоже мной было исключено из рассмотрения, т.к. электричество по счетчику и не более 25А (т.е. 5.5 кВт) :(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Буржуйка — опять таки сплошные недостатки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — печь опасна — при работе ее поверхность раскаляется до красна (хотя и меньше чем у печки на отработке)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — жрет дрова кубометрами и при этом слабо греет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — дрова нужно постоянно подбрасывать (так что не понятно, чем ты будешь больше заниматься буржуйкой или своими делами).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — дрова надо где-то раздобывать (можно собирать по мусоркам… можно заказать грузовик дров), хранить и пилить… а это мусор и место в гараже…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — греет только пространство вокруг себя и медленно…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вердикт: дров не напасешься… и далеко от нее не отойдешь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тепловые пушки прямого нагрева (газовые/дизельные) — этот вариант я пробовал (случайно приобрел за символические деньги 30кВт-ную тепловую пушку):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + недорогие, мобильные
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + очень быстро прогревают гараж (как за счет своей мощности, так и за счет того, что прогонят через себя воздух)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + занимают мало места
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + поток теплого воздуха можно направить туда, куда хочется (например в яму или на верстак)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — выжигают кислород с дикой скоростью… и тем очень опасны (отравление угарным газом наступает незаметно)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — потребляют газ/салярку, которые ни фига не дешевые…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вердикт: подходит только как экстренная/временная мера… на-постоянку абсолютно не годиться (мне своя жизнь еще дорога)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые ИК горелки/камины — дешево…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + стоят очень не дорого (особенно горелки), камины подороже…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + в камины ставят датчик концентрации угарного, который дает определенную защиту от отравления оным…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — греют локально… и довольно медленно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — все равно выжигают кислород
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — потребляют газ, который соит денег + не очень ведет себя при серьезном минусе…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вердикт — не хочу связыватся с газом зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дизельные тепловые пушки не прямого нагрева — вот он почти идеал…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + имеют все плюсы тепловых пушек прямого нагрева
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + весь угарный газ выводится в выхлопную трубу
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — в продаже имеются только слишком мощные (от 25-30 кВт) и дорогие (от 40-50 т.р.) пушки, которые для гаража избыточны…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вывод — слишком круто для гаража.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем чуть ли не купил я младший Бренеран… Но опытный человек посоветовал мне посмотреть в сторону ОВ-65.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) 7,56 (6500)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нагрев воздуха, oС 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Потребляемая мощность, Вт 132
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расход топлива, кг/ч (л/ч) 0,99 (1,2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — при верхнем расположении выхлопного патрубка 719х278х332
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Масса, кг 19,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Или другими словами дизельная тепловая пушка непрямого нагрева, отличающаяся от современных аналогов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — работает от 12 или 24 Вольт… — все таки она предназначалась для работы на авто или от АКБ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — дуболомностью, т.е. отсутствием автоматики и каких либо удобств (типа запуска по нажатию одной кнопки, саморегулировкой по термостату… и вообще какой-либо регулировкой)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — предельной простотой конструкции и неубиваемостью — это же советская армейская техника…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Так же есть и более мощные варианты таких печек: ОВ-95 (на 9.5 кВт), печки от Икарусов… Но они в продаже встречаются реже, дороже (в среднем), больше и по идее мне и 6.5 кВт должно хватить…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В общем с моей точки зрения она имеет следующие достоинства:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — достаточную для моего гаража (

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        80 кубов) тепловую мощность в 6.5 кВт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — очень быстрый процесс запуска, выхода на полную мощность и выключения — порядка 30-40 секунд на запуск и минут 5-10 для выхода полную мощность, минут 5 на остывание при выключении. Все остальное время не требует никакого внимания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — быстро прогревает гараж (т.к. не только греет воздух, но еще и гоняет его) + есть возможность на выход горячего воздуха одеть гофру и подать струю горячего воздуха куда хочется
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — полностью безопасна — все продукты горения улетают в трубу, салярка сама по себе не горючая, печка разогревает воздух и свой корпус всего до 80-100 градусов (при случайном касании голой рукой даже не обожжешься)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И недостатки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — потребляет до 1 литра салярки в час — которая нынче не дешева)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — довольно сильно шумит — конструкторы предназначили ей стоять снаружи отапливаемого помещения…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — требует БП (трасформатор + диодный мост) на 12/24В мощностью 300-400 Вт (для свечи накаливания) + монтажа (хотя говорят есть и не требующие этого варианты у МЧС-ев).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        — имеют определенные ограничения на длину выхлопа/дымохода… (которые тоже в принципе решаются установкой принудительного наддува).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь конкретно про мой случай:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Изучив информацию по этим печкам (спасибо www.chipmaker.ru) я понял, что мне надо искать ОВ-65 с верхним выхлопом (чтобы не городить надув) и уже адаптированной для 220В.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На Авито довольно быстро нашел вот такую печку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И начал думать как бы ее установить. Чтобы было удобно пользоваться, и не гемороиться с поддувом (судя по форуму этого можно было избежать только, если точно следовать схеме монтажа выхлопа из инструкции)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 метра, высота вентиляционной трубы над крышей еще 0.5 метра примерно: 3 + 0.5 — 2 = 1.5).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого заказал небольшой стелажик (и при заказе чутка промахнулся с высотой последней полки 🙁 ), на который я и водрузил данный отопитель… так же приобрел обрезок жестяной 100 мм трубы, один ее конец немного подрезал (чтобы придать ему небольшой конус) и просто вставил эту трубу в имеющуюся трубу вентиляции… Получилось как-то так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала давайте разберемся, зачем надо делать отопление гаража. Во-первых, если температура внутри него достигает отметки + 5°С или ниже, то появляется конденсат. Он оседает на металле, в т.ч. и на автомобиле, который будет там стоять. Постоянная сырость – благоприятная среда для появления ржавчины. Если же гараж отапливаемый, то конденсата не будет, и даже когда вы приедете туда, а машина будет мокрой (например, из-за дождя), ничего страшного не случится. Влага просто высохнет, и кузов не пострадает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во-вторых, в отапливаемом гараже мотор будет гораздо проще завести. Кроме того, износ силовой установки несколько сократится, поскольку масло в тепле останется жидким, что сразу обеспечит хорошую смазку движущихся частей. Загустевшему на холоде маслу такое не под силу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В-третьих, во время вашего пребывания в гараже там будет сухо и тепло. Это великое благо, особенно если на улице зима, а вам надо отремонтировать автомобиль или провести его обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Резюмируем: гараж с отоплением – это хорошо не только для машины, но и для человека.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что выбрать для отопления гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, вы решили сделать свой гараж теплым. Какую же систему отопления выбрать? Это зависит от 3-х критериев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Какую сумму вы готовы потратить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Будет ли обогрев работать постоянно или нет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Величина площади гаража.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также перед началом работ надо определиться, будет ли отопление общим с вашим домом, или придется делать автономную систему. Если у вас частный дом, а гараж построен рядом с ним, лучше выбрать первый вариант. Владельцы гаражей в кооперативе выбора лишены – отопление в таком случае может быть только автономным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правило, водяное отопление выбирают, если гараж располагается рядом с домом. Когда гараж выполнен в виде отдельного здания, приходится потратить немалые деньги и купить водонагревательный котел и расширительный бачок к нему, трубы, радиаторы. Главный недостаток такого вида обогрева заключается в том, что нужно иметь в гараже подвод к воде. Делать его не очень удобно и весьма накладно. Если же гараж и дом находятся под одной крышей, все сильно упрощается – достаточно лишь сделать ответвление от теплосети дома. Из материалов будут нужны лишь трубы и радиаторы, т.е. затраты минимальны. В некоторых случаях применяется не водяное, а паровое отопление. Вместо воды в трубах находится пар. Такая система обогрева имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • теплоотдача больше в 3 раза по сравнению с водяным отоплением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в качестве топлива можно использовать отработанное масло;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • система быстро прогревается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • невысокие затраты на покупку оборудования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовое отопление гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такое отопление можно сделать, только если гараж – это часть дома, поскольку подводить газ к нему отдельно нецелесообразно. Принцип действия – как в случае с водяным отоплением, теплосеть дома просто продлевается в гараж. Газовые баллоны использовать не стоит – есть риск возникновения пожара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрическое отопление гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Суть этого способа заключается в установке в гараже обогревателя, работающего от электричества. Мощность прибора подбирается исходя из площади строения. Самый популярный тип обогревателей – масляные, поскольку они способны долго сохранять тепло, поддерживая комфортную температуру воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существенный недостаток – невозможность постоянной работы, т.к. оставлять прибор в розетке нельзя. Кроме того, нужна хорошая электросеть в гараже, чтобы она могла обеспечить функционирование обогревателя. Да и плата за электроэнергию возрастет до очень внушительной суммы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тепловая пушка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот прибор прогреет гараж за несколько минут. На этот достоинства заканчиваются. Тепловая пушка занимает немало места, потребляет много электроэнергии и зачастую сильно шумит во время работы. Кроме того, она сушит воздух и если долго находиться рядом с ней в замкнутом помещении, можно испытать недомогание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инфракрасные лучи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Купив специальный обогреватель, работающий от электричества, вы можете испытать на себе всю мощь новейших технологий. Правильно расположенный прибор испускает невидимые глазу лучи, которые нагревают другие предметы поблизости. Те излучают тепло, и довольно быстро температура воздуха становится комфортной. Никаких труб, никакого обслуживания, и расход электроэнергии не слишком большой. Кроме того, прибор будет эффективно функционировать, даже если ворота гаража распахнуты, в отличие от других видов отопления. Единственный минус – высокая цена устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дрова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Старейший способ отопления. Естественно, печь в гараже строить негде, и поэтому в ее роли будет выступать небольшая буржуйка. Из плюсов – невысокая стоимость самой печи и дров для нее. Недостатки заключаются в плохой тепловой эффективности – помещение будет прогреваться долго. Также не стоит забывать, что в результате горения дров образуется дым и угарный газ, так что перед установкой буржуйки позаботьтесь о качественной вентиляции. Противопожарная безопасность такого устройства невысока. В гараже могут храниться ГСМ, а из печки часто летят искры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как сделать отопление в гараже своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ваш гараж объединен с домом одной крышей, то самым простым и в то же время эффективным способом будет продление системы отопления жилья в гараж. Несколько труб и радиаторов, и все – в гараже тепло. Даже с учетом подорожавших за последнее время материалов все затраты будут невелики.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывают случаи, когда все помещение обогревать не надо. Тогда стоит обзавестись небольшим тепловентилятором или, если позволяют финансы, приобрести инфракрасный обогреватель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В России множество людей обладают гаражами в кооперативах. Провести туда отопление от дома невозможно. Или же гараж расположен рядом с домом, но построен как отдельное здание. Как же быть, если хочется сделать его теплым? Придется прибегнуть к следующим способам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Приобрести электрообогреватель, что очень просто, но дорого, ввиду больших затрат на оплату электричества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обзавестись отопительным устройством, работающим на дизтопливе. Оно удобно в использовании и быстро прогревает воздух, но затраты на его работу довольно велики (солярка нынче недешева). Кроме того, возникает проблема с отработавшими газами, т.е. нужна хорошая вентиляция гаража.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Поставить буржуйку. Электричество не потребляет, дров для нее нужно немного. Но опять же нужна качественная вентиляция. Также в гараже будет нельзя хранить ГСМ – искры из печки могут привести к их возгоранию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Купить нагревательный прибор, использующий в работе отработанное масло. Эффективен и недорог, но нуждается в определенных объемах отработки, а найти ее не всегда просто.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Построить гараж с нуля уже с отоплением. Самое лучшее решение, но требует солидных финансовых ресурсов и абсолютно не годится для уже построенного здания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печка Булерьян – эконом вариант

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует такое устройство, как печь Булерьян. Она была сконструирована инженерами из Канады. Принцип ее работы основан на конвекции воздуха: холодный воздух снизу поступает внутрь печи, нагревается в ней и выходит сверху. Затем по законам физики он остывает, опускается вниз и процесс повторяется. С каждым циклом воздух становится все теплее. Работает данное устройство на дровах или брикетах торфа. При соответствующих навыках печь Булерьян можно сделать самостоятельно. Минусов у неё 2 – потребность в вентиляции и низкая пожарная безопасность (лучше, чем у буржуйки, но хранить в гараже с этой печью ГСМ нельзя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В процессе оборудования гаража системой отопления не забудьте о такой важной вещи, как противопожарная безопасность, ведь в гараже часто хранится топливо или масло, а они могут легко воспламениться, что часто приводит к трагедии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вентиляция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень важная вещь, особенно если гараж оборудован печкой-буржуйкой, ведь качественная вентиляция помогает избавиться от дыма и угарного газа, которыми легко отравиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Воспламеняющиеся материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Разумеется, рядом с любым нагревательным прибором нельзя хранить ГСМ и прочие вещи, которые могут загореться (ветошь, например). Помните, даже одна маленькая искра может привести к пожару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проводка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данный пункт особенно важен, если источник тепла работает от электричества. Перед покупкой прибора оцените мощность электросети гаража, ведь она может не выдержать нагрузки от прибора. В лучшем случае это грозит перегревом проводов, а в худшем – возгоранием. Также позаботьтесь о том, чтобы оснастить счетчик пробками, которые прекращают подачу электричества при коротком замыкании или перегрузке сети. Проследите, чтобы изоляция проводов была целой и не кладите их на предметы, которые легко воспламеняются. И конечно же, ни в коем случае не сушите одежду на обогревателях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теплоноситель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы оборудовали гараж водяной системой отопления, позаботьтесь о том, чтобы теплоноситель представлял собой обыкновенную воду из водопровода или особый антифриз. Любые другие жидкости, в т.ч. и тосол, для этой цели не подходят (тосол горюч, и при утечке может стать причиной возникновения пожара).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-otaplivat-garazh-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше обработать машину от коррозии https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-mashinu-ot-korrozii/ https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-mashinu-ot-korrozii/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-obrabotat-mashinu-ot-korrozii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает "пескоструй", летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь "подлатать" неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить "рыжую чуму" невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пассивный метод обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми распространенными продуктами являются "Мастика битумная ", "Мастика сланцевая ", "Антикор битумный", "Автоантикор резинобитумный” и "Автоантикор эпоксидный".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Активный метод обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преобразующий метод обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее уязвимые места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Двигатель и выхлопная система.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как защитить автомобиль от коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование кузова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катодно-протекторная защита

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Антикоррозийная мастика для авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С . Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-mashinu-ot-korrozii/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше обработать дно машины https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dno-mashiny/ https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dno-mashiny/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-obrabotat-dno-mashiny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▶Причины повреждений днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▶Чем обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▶Способы обработки днища автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть три способа как обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▶Как обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дата публикации: 19 апреля 2016 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Категория: Автотехника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды коррозии металлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Структурная. Образуется после сварки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Требования к материалам для антикоррозийной обработки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Типы антикоров

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Битумные (мастики)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TECTYL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DINITROL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MERCASOL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Восковые

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TURBO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WAXOYL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новейшие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правильно производить обработку антикором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • наждачка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • любое средство для защиты днища от механических повреждений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обычный пластилин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • коричневое пушечное сало;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Снимите колеса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • колесные арки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • крепежи и места соединения болтов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • подвеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • внутренняя часть капота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шаровые опоры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сварные швы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В заключении

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ещё на этапе изготовления кузова для будущего автомобиля его покрывают специальными составами, способствующими защите от коррозии. Ржавчина действительно является крайне опасным явлением для металла, поскольку начинает его постепенно съедать и разрушать. Потому на многих автомобилях можно увидеть тёмно-оранжевые пятна под днищем и на иных поверхностях. Поскольку наибольшим агрессивным воздействиям подвергается дно транспортного средства, многие специалисты рекомендуют применять специальные антикоррозийные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Никто не спорит, что заводская защита против ржавчины действительно есть. Но иногда даже самый качественный слой цинка не выдерживает постоянных контактов с мелкими камешками, агрессивной химией, которую высыпают на обледеневшие дороги зимой, а также разных иных негативных воздействий. Из-за этого через несколько лет эксплуатации заводская защита приходит в негодность. Её нужно обновить. И тут актуально узнать, какой антикор лучше использовать для днища автомобиля. Выбор достаточно обширный, а потому автовладельцам тяжело остановиться на чём-то конкретном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что это такое

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала нужно разобраться в понятии антикоррозийных средств для автомобиля, прежде чем озвучивать рейтинг или классификацию решений. Ответственные автопроизводители на этапе изготовления машин применяют достаточно эффективные средства для предотвращения раннего развития коррозии на поверхностях металла. В ход идут оцинкованный слой, а также антикоррозийные препараты. Но зачастую их хватает ровно на период действия гарантии. Уже через 2 – 3 года машина легко может удивить своего владельца появлением первых очагов ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На заводах в основном применяется антикоррозийная мастика для авто. И тут сам производитель решает, какая лучше. Наносить их можно только при условии тщательной подготовки самого металла, иначе должного сцепления между материалами не будет. Сцепление с металлом называют адгезией. Под воздействием агрессивных веществ, плохих погодных условий и прочих факторов адгезия снижается, а потому заводской антикор теряет свои свойства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы предотвратить разрушение металла, придумали антикоры. Это специальные вещества, которые наносятся на наиболее уязвимые поверхности. В их состав включают специальные растворители, позволяющие антикорам иметь жидкую структуру. Когда средство наносится, растворители испаряются, создавая прочную и твёрдую плёнку, устойчивую к разрушительным процессам. Защитные компоненты образуют своего рода барьер, ограждающий металл машины от внешней среды. Это помогает значительно замедлить протекающие окислительные процессы. Тем самым не появляются следы ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важно понимать, что антикоры не призваны ремонтировать металл или удалять уже образовавшуюся ржавчину. Потому перед нанесением рекомендуется зачистить повреждённые участки, удалить опасные оранжевые пятна и только после этого применять сам антикор. Если говорить о лучших и самых эффективных антикорах, то здесь стоит обратить внимание на следующие бренды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Dinitrol;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Mercasol;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Мовиль;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waxoyl;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Valvoline;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Кордон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Rust Stop;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Soudal;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ferro;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • HB Body.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автомобилисты останавливают свой выбор на составах от этих производителей. Они сумели на практике доказать свою эффективность, потому заслуженно входят в рейтинг лучших антикоров. Стоит учесть, что большую роль в эффективности проведённой антикоррозийной обработки днища играет качество используемых составов. Если это хороший антикор, он действительно сумеет значительно замедлить процесс распространения ржавчины. Если же это низкосортный состав, то особого результата не ждите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации по выбору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикор классифицируется в зависимости от:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • особенностей нанесения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вида;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • химического состава;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • места применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для начала нужно запомнить, что антикор можно условно поделить на средства для внутренних и наружных поверхностей. Не рекомендуется использовать внутренние антикоррозийные составы для обработки днища автомобиля. Они не смогут продемонстрировать аналогичную эффективность, как средства, специально предназначенные для наиболее часто подвергающихся негативным воздействиям поверхностям. Автовладельцу следует определиться с подходящим видом мастики, разобраться в предъявляемых требованиях, а затем приобрести максимально эффективный состав. На этот счёт есть несколько дельных советов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Есть средства, которые по своему назначению используются при обработке скрытых и труднодоступных поверхностей. Их не применяют для днища по причине низкой эффективности и особенностей структуры вещества. Такие препараты против ржавчины изготавливаются на основе масел или парафинов. Маслянистые средства характеризуются жидкой структурой, которая не меняется даже после высыхания. Хорошо справляется с микротрещинами и царапинами. А парафиновые делают из воска. Когда препарат высыхает, остаётся эластичная плёнка. Качественные смеси не теряют своей эффективности даже при условии резких температурных перепадов. Если же нужно обработать именно днище транспортного средства, здесь в ход идут следующие виды антикоров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Битумные. При изготовлении битумных мастик применяются различные смолы. Средства предназначены для выполнения одновременно двух функций. Для начала они способствуют обеспечению защиты днища кузова от механических повреждений. Дополнительно возникает эффект консервации металла, что положительно сказывается на снижении активности распространения уже образовавшейся ржавчины. Чем качественнее битумная мастика, тем больше сохраняется защитный и консервирующий эффект. При нанесении нужно использовать слой толщиной около 300 – 400 мкм. Тут следует отталкиваться от текущего состояния днища, а также от рекомендаций производителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Каучуковые и поливинилхлоридные. Каучук и ПВХ также являются крайне эффективной основой для создания антикоррозийных средств. Среди всех конкурентов они самые долговечные. Но применяются в основном на этапе заводской обработки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Пластиковые. Есть также антикор, изготовленный на базе жидкого пластика. Подходит для бытового применения, но вот в плане защиты днища автомобиля показывает себя с не самой лучшей стороны. Основная проблема заключается в низкой механической устойчивости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вполне закономерно возникает вопрос относительно того, какой же антикор для авто самый лучший, чтобы эффективно противостоять ржавчине и коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ответ найти не так просто, поскольку антикоррозийные средства действительно могут существенно отличаться друг от друга. Но практика наглядно показывает, что при обработке днища лучше применять битумные, каучуковые или ПВХ составы. Не забывайте о высокой значимости качества, поскольку далеко не все производители используют заявленные на упаковке компоненты. Экономить тут не стоит, так как действительно хорошее антикоррозийное средство не может быть дешёвым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предъявляемые требования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Всё ближе подходим к тому, какой антикор лучше выбрать для своего автомобиля. У достаточно старого транспортного средства состояние заводской защиты оставляет желать лучшего. Выбирая антикоррозийный состав, нужно ориентироваться на максимальную эффективность создаваемого им защитного слоя. Чтобы средство работало качественно, и не давало ржавчине дальше распространяться по днищу машину, нужно предъявить определённые требования. А именно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Качественное сцепление. Материал должен надёжно цепляться за металлические поверхности, которые обрабатываются антикором, для создания эффективной адгезии. Тут не последнюю роль будет играть подготовительный этап. Опираясь на инструкции производителя, автовладельцу нужно будет удалить все загрязнения, зачистить уже проржавевшие участки, возможно, обезжирить металл специальными составами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Срок действия. Средство должно сохранять свои свойства длительный период, а не иметь временный эффект. Качественные антикоры рассчитаны на несколько лет эксплуатации без повторных профилактических нанесений. Но если взять сомнительное средство, оно может не продержаться на металле и нескольких месяцев.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Однородность. Следите за тем, чтобы антикор был максимально однородным, густым, не слишком жидким. Если вы видите, как средство начинает отслаиваться, лучше сразу поменять банку у продавца. Перед нанесением всё равно тщательно перемешайте средство.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Заполнение трещин, сколов и других участков. Не по всему днищу автомобилист может тщательно обработать буквально каждый миллиметр. Потому хорошие антикоры обладают свойством эффективно заполнять все трещины и труднодоступные участки. Это не отменяет того факта, что при обработке металла автомобиля нужно быть внимательным, аккуратным и стараться не пропускать участки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Отслаивание и образование трещин. Этим отличаются низкокачественные антикоррозийные мастики и средства, которые спустя короткий промежуток времени после нанесения покрываются мелкими трещинами. Либо же образовавшаяся плёнка начинает отслаиваться. Не исключено, что это вызвано нарушением технологии обработки. Но если вы действовали согласно инструкции производителя, то у вас просто оказалась некачественная защита. Поскольку на рынке присутствуют подделки качественных антикоров, то нельзя исключать вероятность покупки фальсификата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Устойчивость к высоким температурам и пламени. Все антикоры должны обязательно быть огнеупорными. Нарушение этого требования может привести к опасным последствиям.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Эластичность и защита от электролитов и влаги. Качественные антикоры после высыхания на днище образуют прочную эластичную плёнку, благодаря которой через барьер к металлу не проникают опасные электролиты и влага, являющиеся катализатором для коррозийных процессов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если антикор не соответствует хотя бы одному из предъявляемых требований, от его применения лучше отказаться. Всё равно эффект окажется непродолжительным. Когда вы покупаете новую машину и планируете продать её уже через несколько лет, необходимости в покупке дорогостоящих антикоров нет. Заводской защиты хватит, чтобы выдержать даже достаточно агрессивные условия эксплуатации в этот период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но если машина уже не новая, а условия на дороге далеки от совершенства, антикор вам точно не помешает. Покупайте только высококачественные смеси, предназначенные именно для днища автомобиля. И не забывайте строго соблюдать требования по нанесению, прописанные самим производителем. Некоторые составы отличаются особой технологией применения. Потому должного эффекта удастся достичь только путём детального изучения оригинальной инструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Свойства и возможности разных составов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы подобрать самый лучший антикор для своего авто, нужно детальнее разобраться в особенностях разных материалов, их свойствах и реальных возможностях. Не всеми составами можно одинаково эффективно обрабатывать днище автомобиля. Если вы хотите, чтобы у обработанной поверхности была максимальная защита, хорошо подумайте о том, каким антикором будет лучше воспользоваться в вашем конкретном случае. Ведь обработать машину можно разными составами. Наибольшую популярность среди автомобилистов завоевали мастики. Но тут учтите, что состав мастики бывает разным, в зависимости от используемых компонентов. Выделяют несколько категорий мастик:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Битумно-каучуковые. Создают прочный и эффективный защитный барьер. Химические свойства обеспечивают надёжное предотвращение проникновения электролитов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Сланцевые. Надёжные мастики, которые оптимально подходят для днища и стоек. Обрабатывать иные поверхности не рекомендуется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Резиново-битумные. Показывают свои лучшие качества при эксплуатации автомобиля в условиях низкой температуры воздуха. Добавляемые пластификаторы создают эластичную, но устойчивую к износу плёнку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Пороговые. Актуальны для тех участков, которые уже были поражены коррозией. В состав входят антиоксиданты, выталкивающие влагу и не дающие ржавчине распространяться дальше. Перед использованием обязательно применяются консерванты для обработки поражённых участков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но на мастиках выбор не заканчивается. Есть ещё несколько категорий средств, которые классифицируют отдельно от мастик:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. ПВХ антикоры. Если вас волнует вопрос долговечности антикоррозийной защиты, стоит выбрать качественные ПВХ составы. Проблема заключается в сложности применения. Сначала материал следует правильно расплавить, после чего уже нанести на поверхности днища. Потому ПВХ в основном используется на этапе заводской обработки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Мовили. Это антикоры, основой состава которых выступает воск. Подходят для внешней и внутренней обработки. Прежде чем наносить средство, нужно тщательно обработать кузов и удалить все следы имеющейся ржавчины. Мовиль отличается свойством герметизировать и изолировать металл от электролитов. Специальные полимеры обеспечивают создание эластичной, но высокопрочной плёнки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Жидкий пластик. Это комбинация из разных полимеров, которые вступают в молекулярную реакцию с лакокрасочным покрытием. Пластик не придаёт машине дополнительный вес, хотя защитные свойства на высоком уровне. Но в качестве защиты для днища не подходит. Устойчивость к механическим повреждениям крайне низкая, а потому долго на дне авто средство не продержится.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Антигравий. Полимерные антигравийные средства, защищающие от механических повреждений. Добавление антикоррозийных компонентов расширяет полезные свойства. Если в антигравии отсутствует защита против ржавчины, лучше поэтапно использовать два разных средства. Сначала проводится антикоррозийная обработка, а потому уже наносится антигравий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Множество автомобилистов допускают одну и ту же ошибку. Они начинают задумываться о том, что лучше использовать для автомобиля, когда первые очаги ржавчины уже появились. Обработка антикором должна осуществляться ещё до этого. Это будет своего рода профилактикой, которая значительно продлит срок службы кузова. Нельзя однозначно сказать, какая антикоррозийная обработка в действительности лучше остальных именно для вашего автомобиля. Тут учитывается целый ряд факторов, начиная от текущего состояния днища, заканчивая финансовыми возможностями автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На рынке предлагается большое количество самых разнообразных средств. Выбор нужно делать, исходя из конкретной ситуации. То, что будет невероятно полезным и эффективным в одной ситуации, окажется совершенно бесполезным при иных обстоятельствах. Некоторые средства способствуют дополнительному улучшению шумоизоляции, защищают от вибраций. Но при этом производители часто сами забывают, что главным предназначением их средства является защита против ржавчины. Из-за этого основное свойство теряет свою эффективность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Далеко не всегда можно опираться на стоимость. Самое дорогое средство ещё не гарантирует самую высокую эффективность. Внимательно читайте состав, предостережения и рекомендации производителей. Существуют антикоры, которые предназначены исключительно для днища, либо же служат для обработки частей кузова с лакокрасочным покрытием. Некоторые компоненты антикоррозийных средств агрессивно воздействуют на лак и краску, из-за чего их использование лишь навредит вашему транспортному средству.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отрицать факт необходимости применения средств против коррозии и ржавчины бессмысленно. Это действительно крайне важный и полезный способ продления срока службы автомобиля, поскольку на современных авто именно кузов начинает разрушаться быстрее, чем двигатель. Если вы беспокоитесь о состоянии своего автомобиля, хотите продлить срок его службы и защитить от поедающей металл ржавчины, старайтесь 1 раз в 2 – 3 года проводить тщательную антикоррозийную обработку. Опираясь на наши рекомендации, рейтинг и разбираясь в свойствах разных антикоров, сделать правильный выбор не составит труда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dno-mashiny/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше обработать днище автомобиля своими руками https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dnishhe-avtomobilja-svoimi/ https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dnishhe-avtomobilja-svoimi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-obrabotat-dnishhe-avtomobilja-svoimi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает "пескоструй", летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь "подлатать" неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить "рыжую чуму" невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Антикоррозийная обработка днища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сохранение лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным, на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте в этой статье

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов. Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • активная обработка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пассивная обработка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • преобразующая обработка;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое защищает днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При всем этом следует помнить, что если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл. Еще минусом является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще компоненты в составе химическим образом замедляют уже начавшиеся процессы и предотвращают развитие новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа сочетаются со всеми видами антикоррозийных покрытий. Например, Мовиль хорошо заполняет трещины и дефекты на высохшей мастике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности, не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Преобразование ржавчины зачастую считается не отдельным способом, а скорее этапом антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое, видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако важно понимать, что обработка преобразователем пораженных участков только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии. По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или активных антикоров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обработать днище автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видно, обработка машины в целом и защита днища от коррозии в частности может быть выполнена при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно. Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли), то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если же днище сильно повреждено ржавчиной, тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается самой обработки разными антикорами свои руками, зачастую процесс нанесения мастик сводится к следующему:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • днище нужно вымыть и высушить;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • затем поверхность обезжиривается растворителем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после битумный состав наносится кисточкой;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что в итоге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы удаления ржавчины на кузове автомобиля: механическое удаление ржавчины, электрохимический способ борьбы с коррозией кузова автомобиля. Нюансы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Покраска автомобильного двигателя: что нужно знать. Какую краску выбрать и как самостоятельно подготовить двигатель к покраске. Советы и рекомендации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Запуск мотора на автомобиле, который долго стоял без движения. Что нужно проверить перед тем, как заводить мотор: техжидкости, трансмиссия, тормоза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-obrabotat-dnishhe-avtomobilja-svoimi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше обогревать гараж зимой https://litezona.ru/chem-luchshe-obogrevat-garazh-zimoj/ https://litezona.ru/chem-luchshe-obogrevat-garazh-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-obogrevat-garazh-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обеспечения приемлемого уровня комфорта не нужен очень теплый автогараж, нет необходимости нагревать помещение до комнатной температуры. Распространены различные способы отопления гаража, прилегающего к жилым и вспомогательным помещениям дома. Рассмотрим подробнее, чем отопить гараж зимой, какие существуют решения, как выбрать оптимальный вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отапливать ли гараж – за и против?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если автогараж находится в доме, обычно он выполняет дополнительные функции. Температура воздуха в нем обычно составляет 5-8 градусов Цельсия. Положительная температура обязательно поддерживается, когда в помещение подается вода, и нет желания зимой перекрывать водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По экономическим причинам предполагается, что в отопительный сезон температура в гараже не должна превышать 8 °C. Если в автогараж проведено центральное отопление из дома, радиатор должен иметь термостат. Нагрев автогаража не всегда требует установки нагревателя, подключенного к общедомовой системе, существуют другие варианты, имеющие экономические преимущества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Плюсы и минусы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У гаражного отопления есть сторонники и противники.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • говорят, что высокая температура в обогреваемом автогараже способствует коррозии стали, вызванной солью, которой зимой посыпают дорогу и которая затем накапливается в различных частях автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отопление повышает стоимость строительства – необходимо провести установку отопительного оборудования;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • энергия (топливо), необходимое для обогрева стоит недешево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из этого можно сделать вывод, что отопление гаража не имеет смысла, если это лишь место для парковки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С другой стороны отопление имеет ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • приятнее садиться в теплый автомобиль, не тратя время, силы на очистку снега, льда;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • гараж часто служит не только крытой автостоянкой, но и местом хранения напитков, химических веществ, которые не могут храниться при отрицательной температуре;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • многие используют автогараж в качестве мастерской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этих случаях желательно, чтобы помещение для авто обогревалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наименее убедительная причина отопления – забота о долговечности автомобиля. Не очень полезно для авто, если оно зимой ежедневно замораживается и размораживается от намерзаний с солью, которой опрыскивается лед, придорожный снег. Хотя современные автомобили лучше защищены от коррозии, кузов выполнен из более тонкого листа, чем раньше. Теплый автогараж может нанести больше вреда, ускоряя коррозию кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 1. Этот автогараж, не обогревается, но защитит владельцев автомобилей зимой от неприятностей, связанных с соскабливанием льда, удалением снега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 2. Владельцы этого автогаража решили обогреть помещение, установили нагреватель. Возможно, они сделали обогрев из-за опасений заморозить водопровод.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большинство людей решается обогревать гараж, пристроенный к дому, объясняя решение тем, что так будет теплее в доме (фото 3). Это резонно. Но такая выгода получается по высокой цене. Трудно нагревать гараж на 2 автомобиля, где ворота открываются 4 раза в день. Лучше, когда в большом гараже устроено двое ворот (фото 4), но даже с ними не будет существенных качественных изменений в удержании тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 3. Отапливаемый двойной большой автогараж – не рациональное решение, при сильных заморозках он интенсивно охлаждается несколько раз в день при открывании больших ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 4. Разумнее сделать в большом автогараже 2 входа; при въезде-выезде каждого авто открывается только половина «стены».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если гараж закрыт, одна стена или ворота в несколько раз меньше теплоизолированы, чем остальные, поэтому потери тепла большие, даже если ворота обладают высокими теплоизоляционными параметрами. Получается, что отопление большого автогаража рядом с домом дорогое и сложное.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцам отапливаемого гаража, кроме установки обогревателя, важно утеплять стены, примыкающие к остальной части дома, и потолок, если сверху расположены жилые помещения (рис.1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рис.1. Чтобы экономно отопить гараж зимой, необходимо дополнительно изолировать внутреннюю стену и потолок пенополистиролом. Внешние стены гаража изолированы, как остальная часть дома.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Из-за разницы температуры между холодным гаражом и отапливаемыми помещениями дома – стены и потолок нужно утеплить. Это уменьшит потери тепла из обогреваемого помещения. Тепловую изоляцию следует монтировать на холодной стороне перегородки – со стороны гаража. Если гараж не обогревается, перегородки нужно утеплить. Коэффициент теплопотерь U должен достигать значения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для стен – не более 0,30,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для потолка – 0,25 Вт/(м².К).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Даже если автогараж обогревается, разница температур по обеим сторонам перегородки, отделяющей его от отапливаемых помещений, превышает 8 °C. Таким образом, стена и потолок должны иметь коэффициент теплопотерь U (max) = 1 Вт/(м².К). Толщина слоя изоляции, наложенного на них, обычно не превышает 10 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автогараж никогда не будет теплым (фото 5), как другие комнаты дома, между которыми не делают дополнительной изоляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Фото 5. Достаточно небольшого зазора вдоль ворот, чтобы отапливаемый гараж начал быстро остывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полезный совет. Не всегда стоит обогревать автогараж. Чтобы сохранить тепло в доме достаточно изолировать стены изоляцией, отделяющей их от остальной части дома, а также потолок, если над гаражом расположена жилая площадь. Изоляция не должна быть такой большой, как на других внешних стенах дома. Всегда неотапливаемое помещение для авто будет буфером для частей дома, контактирующих с ним, в котором не только температура будет выше, чем снаружи, но и внутренняя часть не имеет доступа к ветру, охлаждающему фасад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Желательно утеплить ворота. Потребуется теплоизоляция, позволяющая внутреннюю поверхность полотна ворот защитить от мороза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экономный обогрев, варианты топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если решено сделать автогараж отапливаемым, стоит рассмотреть различные решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ликвидация потерь тепла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первый шаг, помогающий избавиться от холода – ликвидация чрезмерных сквозняков. Целесообразно использовать акриловый силикон или пенопласт для оконных рам, ведь именно окно является источником потерь ценного тепла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Немного больше забот у владельцев металлического автогаража, где соединения конструктивных элементов редко бывают точным. Герметичный гараж не абсолютное благо. Дело во влаге, присутствующей здесь в изобилии. Отсутствие вентиляции способствует сырости, коррозии листового металла автомобиля. Необходимо поддерживать минимальную вентиляцию, временно открывая окно, дверь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление гаража электричеством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Частый выбор – портативное отопление. Популярный недорогой отопительный прибор – электрообогреватели. Электрические обогреватели состоят из нагревателя и осевого вентилятора, отвечающего за быстрое распространение тепла в помещении. Обогреватели для использования в гараже обычно имеют металлический корпус с пластиковой ручкой для легкой транспортировки. Малый размер, вес – главные преимущества электронагревателей. Выбирая обогреватель, стоит узнать, имеет ли он регулируемую мощность, термостат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватели для технических придомовых помещений отличаются повышенной тепловой мощностью по сравнению с домашними аналогами. Малые нагреватели преобразуют в тепло 3-5 кВт электроэнергии, позволяя эффективно нагревать помещения площадью 20-25 квадратных метров. Базовые модели современных нагревателей можно приобрести по привлекательной цене. Из-за высокого потребления электрического тока такой обогрев довольно дорогостоящий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовое отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Использование газовых тепловых пушек эффективнее электрического отопления. Газовое топливо подается из пропанового или пропан-бутанового баллона. Благодаря высокой теплотворной способности сырья и сгорания кислорода газовые нагреватели достигают чрезвычайно высокой теплоотдачи – до нескольких десятков киловатт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые газовые обогреватели с термостатом стоят в 1,5-2 раза дороже электрического обогревателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внимание! Газовый способ обогрева потребует непрерывного доступа воздуха – полуоткрытых, вентилируемых помещений. Это главный недостаток портативного газового отопления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые устройства предназначены для обогрева открытых пространств, помещений с хорошей вентиляцией. Они не требуют дымоходов, необходимо обеспечить воздушный приток, обеспечивающий сгорание. Газовые нагреватели используются для отопления цехов, больших автогражей-мастерских, где требуются энергоэффективные приборы для быстрого достижения желаемой температуры за короткий промежуток времени. Газовые нагреватели идеально подходят для комнатных растений – при сжигании кислорода они выделяют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Устройство должно быть оснащено:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • электроклапаном,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • контролем пламени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печь на отработанном масле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если есть доступ к большому количеству отработки, можно обогревать гараж с помощью масляной печи. Это популярное решение вопроса дешевого отопления. Производительность печей на отработанном масле аналогична характеристикам газовых обогревателей. Печь может легко поднимать температуру даже в больших цехах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дешевые печи можно купить за 25000 рублей. Стоит рассмотреть выбор печи с закрытой камерой сгорания и дымоходом. Это удобное, безопасное решение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печи на отработанном масле – наименее мобильное из всех рассматриваемых устройств из-за высокого веса. К счастью, многие переносные печи установлены на передвижной стойке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заключение
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие автовладельцы задаются вопросом, нужно ли гаражное отопление. Не всегда нужно обогревать данное помещение. Зимой в автогараже все равно намного теплее, чем снаружи, мы защитим авто от обледенения, снега, сэкономим время, которое приходится потратить утром на очистку авто, прогрев двигателя, салона в сильные морозы. Даже в отдельностоящем гараже температура опустится ниже нуля, только когда мороз длится некоторое время. Нагрев гаража требует утепления стен, крыши, окон, ворот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы выбрать правильный тип отопления, важно правильно оценить ожидаемую интенсивность использования, размер помещения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для периодического протапливания помещения рекомендуется электрооборудование;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • в больших помещениях, цехах, автомастерских, лучше обратить внимание на газовые, масляные обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Преимущества отапливаемого гаража перед неотапливаемым очевидны: в помещении сухо, создаются более благоприятные условия для хранения автомобиля, да и ремонтировать в таком гараже удобнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Остается только выбрать оптимальную систему отопления. Вариантов на сегодняшний день – множество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы в этом вопросе разобраться, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей, тема которой – обогрев гаража в зимнее время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Способы обогрева гаража зимой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как обогреть гараж зимой? В зависимости от того, где расположен гараж, можно предложить два способа его обогрева:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Подключить постройку к домашней системе отопления: это самый удобный вариант, но он доступен только в том случае, если гараж пристроен к дому или располагается всего в нескольких метрах от него. Перед реализацией такого проекта нужно будет убедиться, что мощности котла и циркуляционного насоса окажется достаточно для подключения еще одного потребителя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Устройство собственной системы обогрева помещения: этот вариант остается тем, у кого гараж расположен на значительном удалении от дома. В дальнейшем мы будем рассматривать именно такую ситуацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует заметить, что запуску в эксплуатацию отопительного оборудования должны предшествовать работы по утеплению гаража, иначе даже самый экономичный обогрев окажется слишком затратным. Постройку из кирпича лучше утеплять снаружи (кроме ворот) – тогда стены «проживут» дольше. Металлическую коробку, если она достаточно просторна, лучше утеплять изнутри: тогда не придется заботиться о защите теплоизолятора от атмосферного воздействия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теплоизоляционные материалы выпускаются сегодня во множестве, но лучше всего держат тепло минеральная вата и пенопласт. Пенопласт удобен тем, что в случае намокания он полностью сохраняет работоспособность. Но зато он относится к горючим материалам (при горении образует очень токсичный дым) и почему-то очень любим мышами и другими грызунами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Минеральная вата не горит и ее никто не ест, но этот материал нужно защищать от попадания воды – при намокании он почти полностью утрачивает термическое сопротивление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самый доступный способ утепления кровли – засыпка поверх плиты керамзита слоем в 15 – 20 см. Сверху укладывается цементная стяжка, затем – гидроизоляционное покрытие. Если вы готовы немного переплатить, но получить более эффективное утепление, обратите внимание на плиты из базальтовой ваты, предназначенные для утепления плоских кровель. В отличие от обычной ваты они являются жесткими и могут держать нагрузку до 80 кПа (около 8000 кг/кв. м).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцу гаража стоит обратить внимание на современную разновидность минваты – вату базальтовую или каменную. Благодаря обработке маслами, она является более водоустойчивой, чем другие разновидности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогрев гаража своими руками: электричество

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрическое отопление сегодня – довольно дорогое удовольствие. Но для гаража требуется не так уж много тепла – достаточно поддерживать температуру на отметке в +5 градусов, так что при хорошем утеплении электрический обогреватель сильно по карману не ударит. Такие приборы можно разделить на две группы: передающие тепло внутреннему воздуху через контакт и инфракрасные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватели, передающие тепло окружающему воздуху за счет непосредственного контакта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Традиционными представителями являются масляный и кварцевый обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Недостаток этих приборов в том, что их поверхность из соображения безопасности не может быть нагрета до высокой температуры, поэтому высокой производительностью они не отличаются. Более эффективный прибор – конвектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Его корпус представляет собой, по сути, вертикально установленную прямоугольную трубу, внутрь которой помещен ТЭН.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Корпус с ТЭНом не соприкасается, поэтому нагревается не сильно и обжечься об него нельзя. А вот ТЭН нагревается до температуры в 600 градусов, вследствие чего из конвектора, как из вентилятора, дует мощный поток горячего воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Быстро прогреть гараж можно с помощью тепловентилятора – он распространяет теплый воздух не за счет конвекции, а принудительно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тепловые (инфракрасные) излучатели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вышеописанные приборы позволяют создать ровный микроклимат во всем гараже, но если он не утеплен или постоянно проветривается (например, внутри имеется сварочный пост с мощной вентиляцией), толку от них будет мало.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В такой ситуации правильным решением будет установка ИК-обогревателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Имеющаяся в нем спираль раскаляется до красного свечения, вследствие чего она становится источником мощного теплового излучения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таким образом, прибор передает тепло не через воздух, а непосредственно пользователю и другим объектам, поэтому даже на открытой площадке с таким обогревателем будет тепло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ИК-излучение вреда не представляет – такую же природу имеет солнечное тепло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как обогреть гараж зимой без электричества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что делать тем, блага цивилизации в виде электричества до которых еще не дотянулись, чем отопить гараж зимой, если электричества нет? Что лучше выбрать? Таким «счастливцам» можно предложить несколько вариантов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые обогреватели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Среди всех неэлектрических приборов отопления эти являются наиболее удобными в эксплуатации. Газ поступает в горелку без участия пользователя или каких-либо дополнительных устройств, поскольку в баллоне он хранится под высоким давлением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прочие достоинства – полное сгорание топлива (никакой золы) и сравнительно чистый выхлоп, состоящий по большей части из воды и углекислого газа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогрев гаража газовым обогревателем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня производители предлагают потенциальному покупателю две разновидности газовых обогревателей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Традиционные

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работают привычным для нас образом: в горелке горит пламя, которое нагревает окружающий воздух и корпус прибора. Последний играет роль инфракрасного (теплового) излучателя. В продуктах горения содержится угарный газ, поэтому такой обогреватель обязательно должен быть оборудован дымоходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Отопление гаража газом обойдется гораздо дешевле других способов обогрева. Каким должен быть газовый обогреватель для гаража? Смотрите обзор моделей, их преимущества и недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как установить вытяжку над газовой плитой, читайте далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хотя гараж является нежилым помещением, вентиляция ему необходима. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/kak-sdelat-vytyazhku-v-garazhe.html информация о том, как обустроить вытяжку в гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Каталитические

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Новое поколение газовых отопителей. В этих приборах окисление газа осуществляется благодаря химической активности катализатора, поэтому пламя в них отсутствует. Реакция газового топлива с кислородом происходит на так называемой каталитической панели, изготовленной из стекловолокна. Наилучшим катализатором является платина, но сегодня пробуют применять и другие материалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теоретически, топливо в каталитическом обогревателе сгорает полностью, то есть угарный газ не образуется. Поэтому и дымоход такому прибору не нужен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако, как показала практика, многое зависит от добросовестности производителя. Так, например, владельцы турецких обогревателей сообщают, что вскоре после включения прибора в комнате становится нечем дышать. Качественный прибор также может создавать дискомфорт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дело в отдушке, которую добавляют в газ, в целях обнаружения его утечки. Так или иначе, опытные пользователи настоятельно рекомендуют проветривать помещение, в котором функционирует такое устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Газовые пушки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такой прибор будет незаменимым в том случае, если помещение нужно прогреть очень быстро. Есть модели как не нуждающиеся в дымоходе, так и оборудованные таковым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Владельцу пушки в первую очередь следует усвоить правила техники безопасности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • определяя место для прибора, помните, что поток теплого воздуха может опрокинуть легкие предметы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не направляйте сопло обогревателя в сторону легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • чтобы утечку газа можно было обнаружить своевременно, храните баллоны с этим топливом как можно выше (газ тяжелее воздуха).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучше потратить денег чуть больше, и приобрести модель, оборудованную датчиком-газоанализатором. Как только он зафиксирует снижение концентрации кислорода ниже допустимого уровня или наличие угарного газа, прибор тут же выключится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогреватели на твердом топливе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Достоинство агрегатов такого типа в том, что топливо для них буквально лежит под ногами – в любой местности можно бесплатно заготовить хотя бы небольшой запас дров. Но, к сожалению, такие теплогенераторы не могут работать долго без участия пользователя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • печи с верхним горением (например, марки Stropuva);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • газогенераторные или пиролизные печи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • печи с принудительной подачей воздуха (могут автоматически «выключаться» и «включаться»).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все эти разновидности называют печами длительного горения, так как они могут проработать на одной порции топлива гораздо дольше, чем обычная «буржуйка».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако, следует учесть, что все они нуждаются в электроснабжении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно, также, установить пеллетную печь: она имеет бункер, в который можно загрузить большой запас топлива (пеллетные гранулы) и шнековый питатель, посредством которого оно малыми порциями подается в горелку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В блоке из нескольких гаражей можно проложить водяной отопительный контур с радиаторами, а теплогенератор с циркуляционным насосом установить в одном из них либо в специально возведенной пристройке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Котел может газовым либо твердотопливным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Заметим, что для небольшого числа гаражей применять в качестве теплоносителя воду неразумно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гораздо проще установить печь-конвектор и подключить к ней систему воздуховодов, по которой горячий воздух будет подаваться в гаражи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Конечно, он сильно уступает воде в теплоемкости – она у него в 800 раз ниже, но для доставки тепла на небольшое расстояние ее будет вполне достаточно. При этом отопительная система значительно упрощается и удешевляется, а о таких явлениях, как протечки, замерзание или закипание теплоносителя можно попросту забыть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обогревать гараж нужно, и каждый пытается сделать это как можно более экономично. Печь для гаража своими руками: виды конструкций и их изготовление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сырой застоявшийся воздух плохо переносится не только людьми, но и автомобилями, поэтому для сохранности авто нужна качественная вентиляция в гараже. В этой теме рассмотрим схему устройства и правила монтажа вентиляции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видео на тему

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для владельца автомобиля гараж — практически второй дом, в котором он проводит значительную часть свободного времени круглый год. Поэтому большое значение играет выбор отопления гаража, чтобы можно было ощущать себя комфортно даже в сильные морозы. В настоящее время существует довольно много различных способов такого обогрева, поэтому необходимо рассмотреть внимательно все варианты и выбрать наиболее эффективный и доступный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Критерии выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если гаражный кооператив не подключен к центральному отоплению, то решение вопроса об обогреве лежит полностью на владельце строения. Перед тем как определиться, какое отопление лучше для гаража, следует ознакомиться со всеми существующими видами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор лучше делать исходя из следующих факторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • длительность использования гаража в зимний период;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • доступность энергоносителей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • стоимость способа обогрева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • легкая эксплуатация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, прежде чем выбрать способ обогрева гаража, необходимо провести мероприятия по его утеплению. Металлические конструкции следует обложить снаружи по периметру кирпичом, а внутри стены обшить утеплителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При этом не стоит забывать об обустройстве крыши сооружения и полов, одновременно можно устранить зазоры в районе ворот и калитки. Если есть окна, то о них тоже стоит позаботиться. Когда работы по утеплению будут закончены, обязательно надо обратить внимание на вентиляцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При нормальной работе этой системы потеря тепла будет невелика, а вот вредные испарения от хранящихся в помещении нефтепродуктов необходимо удалять: защита от пожара во время работы любого обогревателя должна быть превыше всего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Варианты обогрева электричеством

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В последнее время популярное и эффективное отопление гаража связано с использованием различных электрических агрегатов. Известно множество различных устройств, предназначенных для обогрева и работающих от электричества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как сделать печку из баллона:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Электрический конвектор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы недорого обогреть гараж зимой, в последнее время очень часто автолюбители используют конвекторы. В их корпус встроены ТЭНы, которые нагревают поступающий снизу холодный воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Такие отопительные приборы можно крепить с помощью кронштейнов к стене или ставить в удобном месте на ножках. Существуют и конвекторы с комбинированным методом крепления, что делает их использование более мобильным. Стоит отметить некоторые преимущества этих конструкций:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • за короткий срок можно быстро обогреть значительную площадь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • автоматическое поддержание заданной температуры, что делает его использование более экономным;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • безопасная эксплуатация и легкое техническое обслуживание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • длительная эксплуатация;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • возможность использования в помещениях с повышенной влажностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Помимо преимуществ, у этих аппаратов есть и ряд недостатков: высокая стоимость и большой расход электроэнергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Переносной тепловентилятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В отличие от конвектора вентилятор в таком устройстве позволяет проводить быстрый обогрев необходимой площади. Аппарат удобен тем, что небольшой вес позволяет устанавливать его в любом месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С помощью терморегулятора можно устанавливать любую температуру нагрева. Агрегат снабжен автоматическим отключением на случай перегрева или опрокидывания. Устройства малой и средней мощности отличаются невысокой стоимостью, что делает более экономичным их использование.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как самостоятельно сделать отопление:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При работе тепловентилятора в помещении необходимо создать условия для поддержания влажности воздуха. Для этого можно поставить рядом с ним ведро с водой. Единственный недостаток — это шумная работа, но если вовремя смазывать его подшипники, то вращение станет более тихим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инфракрасный обогреватель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Такой тип появился совсем недавно и основан на применении инновационной технологии. Чтобы быстро прогреть таким способом гараж, необходимо обогреватель направить на предметы, находящиеся рядом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Благодаря воздействию инфракрасных лучей происходит нагрев твердых предметов, которые, в свою очередь, отдают тепло в окружающий воздух. Работают они абсолютно бесшумно и обладают небольшим весом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Положительные качества этого устройства:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экономичное потребление электроэнергии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • легкое управление;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • высокая безопасность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экологичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Инфракрасный обогреватель поможет мгновенно прогреть гараж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наибольшую эффективность от работы таких устройств можно получить, если их направлять на большие поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водяное отопление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Одним из способов сделать отопление в гараже своими руками — это установить миниатюрную котельную, работающую на воде. Схема такой конструкции довольно проста. В нее входит непосредственно котел, радиаторы и соединяющие трубы. Особенно такое устройство актуально, если необходимо обогревать довольно большую площадь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Котел представляет собой простую печь с водяным контуром, который через расширительный бак последовательно соединен трубами с радиаторами. Топить самодельную печь можно как дровами или углем, так и отработанными нефтепродуктами, что делает всю систему более дешевой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом видео вы узнаете, как сделать водяное отопление для гаража своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хотя для приобретения дополнительных составляющих придется сделать немалые первоначальные вложения. Можно в такую отопительную систему вставить газовый котел, что сделает эксплуатацию более легкой и надежной. А чтобы в зимний период вода не замерзала, можно ее заменить тосолом или антифризом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Простая печь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще одним недостатком ее использования считают потенциальную пожароопасность. Поэтому в помещении обязательно должны находиться огнетушители, песок и кошма, сделанная из негорючей ткани. Если полы деревянные, то место под печь необходимо застелить листом жести.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печь на дровах в гараже-экономный вариант для отопления гаража

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Промежуток между дымовой трубой и проемом в стене необходимо заделать листовым асбестом. Такая печь особенно будет актуальна при отсутствии в гараже электричества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильно выбранный вид отопления гаража позволит обеспечить комфортный температурный режим, который убережет конструкции от сырости и предотвратит развитие коррозии на металлических частях автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-obogrevat-garazh-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше обезжирить поверхность автомобиля перед наклейкой https://litezona.ru/chem-luchshe-obezzhirit-poverhnost-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-luchshe-obezzhirit-poverhnost-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-obezzhirit-poverhnost-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание поверхности автомобиля — один из самых важных этапов подготовки его к покраске. Если оно выполнено неправильно, лакокрасочное покрытие может отслоиться при первой же мойке . Для тех, кто планирует провести процедуру самостоятельно, важна информация о том, как и чем обезжирить авто перед покраской , чтобы работу не пришлось переделывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем очистить машину в домашних условиях

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современные средства, при помощи которых можно обезжирить кузов, выпускают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на основе органических растворителей (химические);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на водной или спиртовой основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для усиления эффекта можно использовать оба вида обезжиривания. Растворы кислот и солей хорошо устраняют оксидную пленку, но плохо справляются с жиром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В домашних условиях используют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • антисиликоновые средства, которые предназначены специально для удаления воска, битума, мастики и масла (наиболее востребованные производители — Novel и Body);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • водно-спиртовые — удаляют солевые отложения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • специальные препараты для обработки пластиковых деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Против трудновыводимых загрязнений применяют эмульсии, в них используются лучшие свойства водных щелочных составов и растворителей органики. Эффективны концентраты (Чистомет, Docker Dekamet и др), содержащие ингибиторы, ПАВ, присадки. Они не только обезжиривают поверхность, но и обеспечивают защиту от коррозии. Концентрат растворяется в воде с разной пропорцией в зависимости от степени загрязнения окрашиваемой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распространенным остается применение уайт-спирита, мастеров привлекают такие его свойства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • химическая нейтральность к металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нерастворение лакокрасочного покрытия даже при наличии царапин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • большая часть растворителя после обработки поверхности испаряется, а остатки в виде пленки не ухудшают качества покраски;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Можно подготовить машину к покраске без применения растворителей, при помощи пескоструйной обработки. При бомбардировке частицами песка под сильным давлением поверхность очищается от разных загрязнений, в т.ч. от жировых.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы решить, чем обезжирить кузов, надо оценить такие стороны каждого средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • эффективность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • удобство и простота;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • безопасность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • расход на единицу площади и стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обрабатываем авто сами — как избежать проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы избежать нежелательных последствий, специалисты рекомендуют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Не применять бензин (из-за большого количества масляных примесей), ацетон и нитрорастворители 646 и 647 (они слишком быстро испаряются и не успевают удалить жир), уксус, керосин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Приступать к шлифовке только после удаления жира.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Остатки антисиликона нужно обязательно удалять, иначе краска не ляжет ровно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При ремонте кузова покраска и нанесение лака занимают намного меньше времени и усилий, чем подготовительные этапы. Среди них обезжиривание выполняется неоднократно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверить, насколько качественно оно проведено, можно такими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Протереть поверхность не смятым листом бумаги или белой хлопчатобумажной тканью. На материи не должно остаться никаких следов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Смочить поверхность дистиллированной водой. Капли не должны сворачиваться в форме шаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        За несколько часов до начала работ нельзя пользоваться кремом для рук, а во время работ — касаться пальцами или одеждой очищенной поверхности, чтобы не оставить пятен или частиц ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок проведения ремонтных работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этапы проведения ремонта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • мойка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • удаление коррозии, матирование и обезжиривание всех участков, подлежащих шпаклевке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шпаклевка и шлифовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обезжиривание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • грунтовка ремонтных зон (участки, не подлежащие грунтовке, заклеивают малярным скотчем и бумагой), сушка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • шлифовка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • удаление бумаги, скотча, продувание всех проемов и щелей воздухом от компрессора и повторное оклеивание деталей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • обезжиривание;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • покраска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этой цепочке действий обезжиривание проводится 3 раза, но при необходимости может выполняться 4, например, после повторного грунтования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем обезжиривать кузов перед покраской?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краска и лак не могут проникнуть сквозь маслянистые загрязнения и достичь металлической основы. Поэтому на некачественно обезжиренной поверхности кузова после покраски появляются такие дефекты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • потеки, особенно их много при нанесении акриловой краски или лака;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • кратеры — воронкообразные отверстия в слое краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вздутия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • сморщивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ошибочно считать, что грязь можно удалить шлифовкой — она забьется абразивом глубоко в шлифовальные царапины и приведет к появлению кратеров на новом лакокрасочном покрытии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правильно обезжирить поверхность?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обрабатывать поверхность можно 2 способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Помповым распылителем. Обезжиривателю дают впитаться в загрязнения, затем вытирают поверхность чистой салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. С помощью 2 салфеток. 1 пропитывают и обрабатывают детали, а через 5-10 секунд второй (сухой) убирают грязь вместе с остатками средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно использовать специальные салфетки, не оставляющие следов в виде ворса. Синтетическая ткань не впитает влагу и грязь, а только размажет их по поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Качественные обезжириватели испаряются не слишком быстро, но, даже применяя их, не следует наносить средство на участки больше 0,5-1 м². Наносить вещество на поверхность, как и убирать грязь, нужно в одном направлении (например, слева направо), исключая круговые движения, и каждый раз требуется сворачивать салфетку так, чтобы она соприкасалась с обрабатываемой основой чистой стороной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При обработке антисиликоном каждый участок достаточно протереть 1 раз, потому что средство немного размягчает грунт. При сильном размягчении он начнет трескаться и дефектные участки потребуется снова зачищать, шпаклевать и грунтовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка машины для удаления жира

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем как приступить к ремонту, авто необходимо тщательно вымыть для удаления пыли, грязи, жировых загрязнений, а зимой — налета соли и песка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого нужны:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • теплая вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • автошампунь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • мягкая щетка или специальная губка, а лучше — моечный аппарат высокого давления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Надо хорошо вымыть днище машины и колесные арки, в этих местах скапливается большое количество грязи. В некоторых случаях требуется сначала полить грязь и подождать, пока она размокнет. После первой мойки демонтируют молдинги, уплотнители, пластиковые и другие детали и моют машину еще раз. Затем ей дают хорошо высохнуть (естественным способом или обдувкой корпуса сжатым воздухом).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириваем качественно и безопасно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Удобнее и быстрее обрабатывать кузов по частям, сняв двери, крышку багажника, крыло, а также резиновые прокладки и детали с гальваническим покрытием. Если работы планируется проводить без демонтажа, необходимо заклеить дверные проемы, защитить обивку салона от пыли и грязи бумагой и пленкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        К обезжириванию приступают после того, как кузов хорошо высохнет после мойки. Необходимо вентилируемое помещение с хорошим освещением и без открытых источников огня. Во время работы нельзя курить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для безопасности необходимо надеть средства индивидуальной защиты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • респиратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • спецодежду или фартук из плотного брезента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Свойства антисиликона могут немного отличаться в зависимости от компонентного состава, но все их можно использовать, не опасаясь, что они нанесут вред здоровью. Осторожность надо соблюдать при обезжиривании деталей из алюминия, предварительно следует выяснить, как средство взаимодействует с этим металлом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации специалистов при обезжиривании авто своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы на машину не попадала пыль и ничего не мешало во время работы, помещение для ремонта и одежду подготавливают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • делают влажную уборку, пылесосят;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • все лишние предметы выносят или убирают в дальний угол и накрывают;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • стирают одежду, обувь чистят;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • бетонный пол моют и поливают водой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенно важно убедиться в отсутствии пыли, приступая к последнему этапу покраски. Все необходимые инструменты и материалы должны быть подготовлены заранее. Важно составить план работ и схему, по которой будут производиться обезжиривание и другие этапы подготовки к покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В среднем локальный ремонт кузова своими руками занимает около 3-4 дней. Рекомендуется хорошо просушивать слои шпаклевки или грунтовки, выделяя на это время в соответствии с инструкцией, но не стоит делать слишком большие перерывы между этапами работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Иногда перед автолюбителями встают вопросы – как обезжирить автомобиль самостоятельно и какой выбрать обезжириватель для автомобиля. Причины, по которым хозяева транспортных средств задумываются над данной проблемой, совершенно разные. Это может быть необходимость покраски кузова или более качественная мойка. В обоих случаях методы обезжиривания и средства, применяемые для этих целей, будут примерно одинаковыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для чего нужно обезжирить кузов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        О процессе обезжиривания чаще всего упоминается в связи с необходимостью перекраски кузова. Да для проведения таких работ процесс удаления жировых загрязнений с кузова – обязательная процедура. Если вдруг проигнорировать этот момент или же сделать его не качественно, все работы непосредственно по покраске нужно будет проводить заново. К жирной поверхности не прилипает краска, и после высыхания в этих местах мы заметим вздувшиеся пузыри или множество морщин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После длительного и активного использования автомобиля, особенно в городских условиях можно заметить, что грязь с корпуса смывается как-то не полностью, местами видны разводы, а если провести рукой по поверхности, можно почувствовать как бы небольшие шероховатости. Да и сам автомобиль больше не блестит так, как он блестел сразу после покупки. Это значит, что кузов нужно просто обезжирить и убрать следы гари и копоти города, следы от рук, остатки силиконовых и полирующих средств, а также различных наклеек. Отполировать кузов и результат будет заметен невооруженным глазом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель – какой лучше всего выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если спросить у автомобилистов, каким средством для снятия остатков жировых пятен они обычно пользуются, то каждый назовет свой собственный вариант. Это может быть как приобретенный в магазине обезжириватель для автомобиля, так и изготовленный самостоятельно. Некоторые автомобилисты пытаются обезжирить кузов при помощи бензина, ацетона, смеси моющего средства и уксуса. Но все они слабо справляются с поставленной задачей или же в худшем случае могут нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Люди, занимающиеся покраской автомобилей, настоятельно советуют для самостоятельного обезжиривания приобретать специальные промышленные жидкости. Сегодня на рынке автомобильной химии можно найти широкий выбор различных обезжиривателей. У всех основных производителей лакокрасочных материалов разработаны фирменные составы для обезжиривания, и какой обезжириватель лучше — предстоит решить вам самому. Они могут выпускаться в различных формах:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • органические растворители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • составы эмульсионного типа на основе воды и щелочи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • синтетика;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • салфетки без ворса, с пропиткой из растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее распространённым средством для удаления жировых пятен является «Уайт спирт». Данное вещество является результатом перегонки нефти и имеет специфический запах керосина. «Уайт спирит» отлично удаляет любые жировые пятна органического происхождения, битум и каучуковые загрязнения. К недостаткам этого средства можно отнести очень устойчивый запах и его неспособность удалить неорганические маслосодержащие отложения. Некоторые автомобилисты предпочитают использовать проверенные временем растворители, типа ацетона, керосина, бензина и т. д. Но, применяя данные вещества, важно помнить, что все они имеют высокую степень пожароопасности и требуют чёткого соблюдения определённых мер безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В том случае если на кузове имеются неорганические загрязнения, необходимо отдать предпочтение химическим составам. Чаще всего автомобилисты выбирают Сольвент или Нефрас С 2-80/120. Применять их лучше при обработке автомобиля перед покраской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сольвент

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также очень хорошие результаты будут после обработки автомобиля универсальными «антисиликонами». Антисиликон прекрасно удаляет все типы жирных загрязнений и не оказывает агрессивного воздействия на само лакокрасочное покрытие автомобиля. Этот факт особенно важен в том случае, если мы решили не красить кузов, а просто хорошо его отмыть, например, после зимы, и отполировать его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При необходимости произвести обезжиривание пластиковых покрытий автомобиля лучше всего подойдёт — «антистатик».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень важно учесть тот факт, что если нашей целью является полировка покрытия, а не перекраска, то керосин, бензин, солярку и ацетон использовать в качестве «обезжиривателя» крайне нежелательно. Эти составы способны оказать негативное влияние на покрытие кузова. Без опаски ими можно обрабатывать только открытые металлические поверхности, например, профили или трубы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде чем непосредственно приступать к обезжириванию, нужно определиться, что мы хотим получить в результате, и выбрать, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процесс обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к процессу обезжиривания, — это хорошо отмыть автомобиль от грязи, пыли и особенно песка. В противном случае при натирании кузова автомобиля перед полировкой тряпкой можно довольно серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Специалисты рекомендуют сначала отмыть машину «керхером», а затем перейти к ручной мойке с использованием простых моющих средств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для работы с обезжиривающими веществами нужно приготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • респиратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • резиновые перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • две салфетки без ворсинок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь можно приступать непосредственно к обезжириванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наносим выбранное нами средство на кузов автомобиля. Это можно сделать при помощи распылителя или тряпкой, растирая средство по всей поверхности. Ветошь должна быть плотной, без волокон и менять ее нужно по мере загрязнения, иначе жир будет не удаляться, а просто размазываться по всей поверхности. Здесь важно не забыть стёкла и крышу. Снизу, примерно на 40 см., обезжиривающего средства требуется больше в два раза. Оставляем на пять минут и по возможности быстро смываем, можно с шампунем. Качество работы проверить очень просто. Нужно сухой бумажной салфеткой провести по очищенной поверхности, и если на ней не будет грязных пятен, работа выполнена хорошо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После процесса обезжиривания к автомобилю важно не прикасаться ни руками, ни одеждой и сразу же приступить к следующему этапу обработки – шпатлёвке, покраске или простой полировке транспортного средства. В том случае, если процесс очистки был проведён с соблюдением всех правил, то и дальнейшая обработка кузова должна быть успешной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Во избежании проблем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Казалось бы, процесс обезжиривания очень простой процесс, но и здесь нужно быть очень внимательным при неверном подборе жироудаляющего раствора можно, совершенно не желая того, повредить лакокрасочное покрытие авто. Поэтому выбор жидкости нужно осуществлять максимально ответственно и внимательно знакомиться с инструкцией и рекомендациями производителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если целью является простая полировка машины, то некачественно проведённая очистка от жира не будет иметь фатальных последствий. А вот если допустить «огрехи» при подготовке к окраске кузова, проблем не избежать. Почти 100% придётся переделывать всё с самого начала, а на это нужны время и деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приступая к обезжириванию поверхности перед покраской или полировкой, важно не игнорировать технику безопасности. Работы такого типа в гаражных условиях могут быть небезопасны. Большинство из того, чем можно обезжирить кузов автомобиля, легко воспламеняется, пары этих средств вредны для здоровья человека. Учитывая это, при обезжиривании машины нужно обеспечить в помещении хорошую вытяжку и защитить органы дыхания, зрения и кожные покровы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Покраска, как и Восток, — дело тонкое. Здесь нет ничего второстепенного. Только четкое соблюдение всех технологических требований на каждом из этапов работ может обеспечить высокое качество полотен, выходящих из под пера автомаляра. Самым первым из таких требований является чистота обрабатываемой поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сегодня вы узнаете

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистота — залог всего

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очистка поверхности — это фундамент восстановительного ремонта. Эта операция должна предшествовать любым работам по подготовке и окрашиванию. Также она должна идти с вами бок о бок на протяжении всего ремонта, вплоть до нанесения ЛКП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если это звено выпадает — рушится вся система. Добрая половина всех дефектов лакокрасочного покрытия связана именно с недостаточно качественной очисткой поверхности. Вот несколько из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • плохая адгезия (отслаивание покрытия);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • силиконовые кратеры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • потеря блеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подходя ближе к делу, заметим, что очистку поверхности перед началом любых подготовительно-покрасочных работ можно разделить на два этапа: мойка и обезжиривание. Казалось бы, чего сложного-то: помыл да обезжирил. Так то оно так, но все же есть некоторые правила, которые помогут сделать весь процесс проще и быстрее, а результат качественнее. Начнем по порядку, с мойки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В начале славных дел. Мойка автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда автомобиль заезжает на ремонт, первое, что нужно сделать — это тщательно очистить его от дорожной пыли, грязи и жировых загрязнений, а зимой еще и от налета соли, песка. Для этого хорошенько вымойте автомобиль теплой водой и автошампунем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лучшим помощников в этом деле становится моечный аппарат высокого давления, например «Керхер». Такой аппарат позволяет эффективно бороться с загрязнениями за счет сильного напора воды (при низком расходе). Он буквально сметает грязь. Для мойки различных труднодоступных мест — вообще незаменимая вещь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тот, кто мыл машину «Керхером» знает, что это одно сплошное удовольствие. &#128578;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка высокого давления в работе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для мытья, особенно на первоначальном этапе, лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной или специальную губку. Нежелательно применять всякие тряпки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При мытье автомобиля тряпкой, песчинки и частички грязи могут поцарапать лакокрасочное покрытие неремонтируемых элементов кузова!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особое внимание обратите на участки повышенного скопления грязи, а именно на нижнюю часть автомобиля (пороги, колесные арки, внутренние полости крыльев). Сначала намочите грязь и подождите, пока она немного размокнет, а затем смойте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После первоначальной мойки можно приступить к демонтажу деталей, которые препятствуют ремонту (молдинги, резиновые уплотнители, пластиковые детали и т.д.). Как правило, под них обязательно забивается грязь, поэтому процесс мойки необходимо повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь нужно подождать пока автомобиль высохнет. Для ускорения этого процесса продувайте деталь сжатым воздухом и/или используйте обогреватели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Итак, кузов хорошенько вымыт и просушен. Самое время приступить к обезжириванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чистим дальше. Обезжиривание поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Печально, но многими мастерами этот пункт игнорируется вообще: зачем, мол, обезжиривать ту поверхность, которая сейчас будет сошлифована. Это ошибка. Удалить жировые загрязнения шлифованием нельзя, а вот усугубить положение — запросто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Дело в том, что неудаленные жировые загрязнения при шлифовке забиваются абразивом наждачной бумаги глубоко в шлифовальные риски, а достать их оттуда становится делом необычайно сложным. В результате жир, оставшийся в глубине царапин, приводит к появлению жировых кратеров на новом лакокрасочном покрытии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем можно обезжиривать, а чем нельзя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания поверхности применяются специально разработанные для этого составы, которые так и называются — обезжириватели или антисиликоны. Например отечественный обезжириватель БР-2, зарубежный APP W900, обезжириватель премиум-класса R-M PK 900 и другие. Эти реактивы способны удалить с поверхности не только следы масел, жиров, но и самый вредный из жиров — силикон (необычайно летучее вещество, которое входит в состав полиролей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Теперь о том, чем не рекомендуется обезжиривать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нельзя применять для обезжиривания такие материалы как бензин, ацетон, нитрорастворители (646, 647).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Почему не годятся эти реактивы? Дело в том, что некоторые растворители имеют недостаточно агрессивную формулу для растворения некоторых жиров. Ацетон и нитрорастворители быстро испаряются, не успевая растворить жир, и тряпкой он лишь размазывается по поверхности. А бензин содержит слишком много маслянистых примесей и сам может послужить причиной дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правило двух салфеток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правильное обезжиривание — это обезжиривание с помощью двух чистых салфеток, применяемых поочередно. Первую салфетку обильно смочите обезжиривателем и пройдите ею по детали. После того, как поверхность заблестит, дайте обезжиривателю 5-10 секунд на растворение загрязнений, и затем, пока он еще не высох, уберите образовавшийся раствор второй сухой и чистой салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания желательно применять специальные салфетки, которые не оставляют после себя ворса (бумажные полотенца).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание с помощью двух салфеток. В этой процедуре важно успеть удалить загрязнения до тех пор, пока обезжириватель не высох, иначе жир останется на поверхности и будет лишь размазан на большую площадь. Вместе с тем, нужно дать обезжиривателю несколько секунд, чтобы как следует растворить загрязнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание следует проводить небольшими участками (не более 1 м²), чтобы успеть удалить загрязнения до момента испарения обезжиривателя. Состав хороших обезжиривателей специально подобран таким образом, чтобы он не испарялся слишком быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также для обезжиривания удобно использовать специальные распылители: равномерно распылили обезжириватель по поверхности и удалили первой салфеткой, а затем насухо вытерли второй.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Распылитель для обезжиривателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо вымытая и обезжиренная поверхность должна «скрипеть» под пальцем, как чистое стекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наш кузов вымыт и обезжирен, и теперь он готов к следующему этапу ремонта — удалению старых покрытий и подготовке под шпатлевание. Об этом поговорим уже в следующей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подводя итог всему вышесказанному, выделим основные моменты касательно мойки и обезжиривания поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • вода должна быть теплой, а напор — сильным;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • для более эффективного устранения жировых загрязнений используйте автошампунь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • желательно не использовать тряпку, лучше — мягкую щетку или специальную губку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • особое внимание обратите на нижнюю часть автомобиля — там скапливается больше всего грязи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после мойки тщательно высушите поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • поверхность обязательно обезжиривать ДО проведения шлифовальных работ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нельзя использовать для обезжиривания бензин, нитрорастворители, ацетон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • после нанесения обезжиривателя нужно подождать 5-10 секунд, чтобы загрязнения как следует растворились, затем образовавшийся раствор удалить чистой сухой салфеткой, пока он не высох;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • желательно применять специальные безворсовые салфетки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не нужно пытаться захватить большую площадь при обезжиривании, оптимально — 0,5-1 м².
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-obezzhirit-poverhnost-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем лучше всего обезжирить поверхность перед покраской https://litezona.ru/chem-luchshe-vsego-obezzhirit-poverhnost-pered/ https://litezona.ru/chem-luchshe-vsego-obezzhirit-poverhnost-pered/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-luchshe-vsego-obezzhirit-poverhnost-pered

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание — это удаление с поверхности сплошного слоя или пятен жиров. Жиры — это сложные органические соединения, содержащиеся в различных веществах. Они есть в смазочных материалах и в туалетном мыле, охлаждающей жидкости и в растительном масле. Содержатся жиры и в выделениях человеческой кожи. Пред тем, как склеивать, красить или сваривать какую-либо поверхность, ее требуется обезжирить. Если оставить на поверхности жировой слой или пятна, это отрицательно повлияет на качество покраски, склейки или сварки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Существует несколько градаций загрязненности поверхности, в зависимости от содержания жиров на 1 м 2 :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • слабая – менее 1 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • средняя – от 1 до 5 г;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • высокая — свыше 5 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При воздействии на жировые пленки химически активными веществами различают несколько стадий процесса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, в зависимости от возможности разрушения жиров при контакте с растворителями загрязнения подразделяют на следующие типы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не поддающиеся разрушению, такие, как эмульсии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • омыляемые — такие, как материалы для полировки и шлифовки, следы смазочных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем нужно обезжиривать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пылевой и слой и грязные жировые пленки на поверхности материала препятствуют проникновению в поры материала молекул клеящего вещества или краски. Краска или клей вместо поверхности материала соединяются с молекулами жирового слоя. Это существенно снижает прочность соединения или качество лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При сварке молекулы жира превращаются в шлак и снижают качество сварного шва вплоть до образования дефектов сварочного соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы этого не произошло, и требуется обезжирить поверхность перед началом следующей операции. Обезжирить — обязательное требование любой технологии, связанной со склейкой, покраской или варкой поверхностей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание металла перед покраской автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Это нужно для любых материалов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для снятия жировых загрязнений применяют широкий спектр веществ и методов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работа с обезжиривателями

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжирить деталь, применяют специальные растворители. Большинство из них пожароопасны и имеют высокую химическую активность и при неправильном обращении могут причинить серьезный вред здоровью или повредить материальные ценности. Чтобы этого не случилось, необходимо следовать следующим правилам безопасности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Работать в помещении, оснащенном вытяжной вентиляцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Хорошо осветить рабочую зону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Категорически запрещается пользоваться открытым огнем ближе 5 метров от места проведения работ. Разумеется, это относится и к курению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки или прозрачный защитный щиток, респиратор, плотную одежду, головной убор и обувь, не оставляющие открытых участков кожи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Рекомендуется также использовать фартук из плотного брезента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Особо внимательно надо работать с алюминиевыми поверхностями — в сочетании с некоторыми обезжиривающими средствами возможно возгорание и даже взрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обрабатывать поверхность следует следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наносить обезжиривающий раствор безворсовой салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Вторая такая же салфетка используется для протирки и осушения поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Процедуру приводят сразу после механической обработки поверхности непосредственно перед самим окрашиванием или склеиванием, чтобы она не успела повторно загрязниться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После окончания операции нельзя прикасаться к обезжиренной поверхности руками и другими предметами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы проверить качество проведенной операции, приложите к поверхности листок белой бумаги. Если загрязнения остались – их будет видно на бумаге.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один способ проверки — капнуть на поверхность воду. На качественно обработанной поверхности вода растечется пленкой, на грязной — соберется в шарик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Химические способы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наиболее распространенным и простым в применении являются химические способы обезжирить поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чаще всего, чтобы обезжирить поверхность, используют органические растворители. Они особенно популярны среди домашних мастеров и в маленьких мастерских. Большие производства стараются избегать этого класса средств по причине их высокой пожароопасности и токсичности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Принцип действия органических растворителей заключается в растворении загрязненного слоя и его последующем удалении с поверхности сухой салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эффективность действия таких средств прямо зависит от степени загрязненности самого растворителя — его определенный его объем может растворить в себе также строго определенное количество жировых загрязнений. После достижения некоторого уровня загрязненности растворитель уже неспособен обезжирить деталь. Поэтому необходимо чаще менять салфетки, и смачивать их свежим растворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Органические растворители могут обезжирить с высокой эффективностью, но имеют один недостаток. Они не могут удалить с поверхности механические загрязнения, остатки абразивов и т.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водные растворы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вода сама по себе не является идеальной жидкостью для обезжиривания поверхности — достаточно вспомнить попытки отмыть жирную посуду холодной водой. Это обуславливается высокой силой ее поверхностного натяжения и неспособностью к эмульгированию жиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжиривание поверхности водным растворам стало эффективным, прибегают к следующим способам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • повышают уровень кислотности pH;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нагревают раствор до 55-60 о С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • добавляют ПАВ (поверхностно-активные вещества).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель на водной основе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Водные растворы достаточно эффективны против слабой и средней степеней загрязненности. Они существенно менее опасны в применении, чем органические растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Щелочные обезжириватели

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривающие растворы на основе щелочей характеризуются целым рядом преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • высокая эффективность, в том числе и против высокой степени загрязнения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • малая вредность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • отсутствие пожароопасности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • экологичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • разнообразные методы нанесения на поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В ходе взаимодействия со щелочными растворами омыляемые жирные соединения разрушаются. Неомыляемые образуют эмульсию и удаляются вместе с ней. Существенный недостаток щелочных растворов – после обработки ими необходимо применять защиту от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поверхностно — активные вещества весьма эффективно растворяют жировые загрязнения. При попадании на грязные участки образуется пена, снижающая поверхностное натяжение и силу сцепления молекул друг с другом. Загрязнения в твердой и жидкой форме разрушаются и переходят в растворы и эмульсии, которые потом легко удалить. В средствах для обезжиривания поверхности содержится до 10% ПАВ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если кроме жировых загрязнений с поверхности требуется также снять и тонкие пленки оксидов, то применяют растворы кислот слабой концентрации. Такая обработка проводится, например, перед сваркой цветных металлов и их сплавов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Щелочное средство для удаления комбинированных загрязнений

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Поверхности, обработанные обезжиривающими веществами, в обязательном порядке промывают водой. Если оставить солевые осадки, они смогут повредить лакокрасочное покрытие за счет роста его влагопроницаемости и снижения защиты от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эмульсионные составы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если требуется вывести пятна густой смазки, масляного нагара, других особо плотных загрязнений, применяют обезжириватель для металла, действующий методом эмульгирования. Состав является комбинированным. Он содержит эмульсии органических растворителей, водные щелочные растворы и ПАВ, сочетая их сильные стороны. Действуя совместно, компоненты состава способны справится с самыми стойкими загрязнениями. Концентрация опасных веществ в нем снижена, поэтому его можно применять в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ультразвуковые и электрохимические методы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В дополнение к воздействию химических реагентов в промышленных условиях также используют метод ультразвуковой очистки. Небольшие по размерам детали сложной конфигурации, с замысловатым рельефом и внутренними полостями погружают в ванну, заполненную очищающим веществом. В ванне возбуждают колебания на ультразвуковой частоте (20-150 кГц). Эти колебания не только разрушают жировой слой, но и усиливают действие активных компонентов очищающего раствора. Для изделий большого размера такой способ применяется редко, поскольку для них требуется очень высокая мощность генератора колебаний и операция становится неэффективной с экономической точки зрения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один метод усиления воздействия очистительных составов — электрохимический. В нем также используются ванны из диэлектрического материала, заполненные раствором. В ванну опускают очищаемую деталь и еще один металлический электрод и пропускают через них электрический ток. За счет электрохимической реакции на детали — электроде обильно образуются газовые пузырьки, их схлопывание снижает плотность загрязнений и способствует усилению химической активности компонентов состава. За счет применения этого способа удается повысить эффективность обработки и снизить расход раствора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить металл перед покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Привычными домашними средствами обезжиривания металла перед покраской служат испытанные временем реагенты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Современный рынок предлагает и более совершенные и эффективные составы для того, чтобы обезжирить различные материалы. Большую известность приобрел состав «Нефас» на основе уайт-спирита. Номерные растворители, такие, как «Растворитель 646», также широко применяются в домашних условиях и в небольших мастерских. Они отличаются от «дедовских» составов доступностью, большей экологичностью и меньшей вредностью для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем еще обезжирить поверхность металла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Другая популярная группа составов для обезжиривания металла объединяется общим названием Антисиликон. Они популярны среди владельцев автомастерских при подготовке к окраске элементов автомобильного корпуса. Стоит помнить, что эти составы огнеопасны, поэтому нужно обеспечить качественную вентиляцию помещения и ни в коем случае не пользоваться открытым огнём и не курить во время работы с ними. Также обязательны и средства индивидуальной защиты — респиратор, защитные перчатки и очки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Репутацией одних из наиболее эффективных средств заслуженно пользуются такие составы, как «Чистомет» и его импортный аналог Docker Dekamet. Их основная составляющая — щелочной раствор. Кроме того, в них входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ингибиторы коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ПАВы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • усиливающие действие состава присадки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вещества поставляются в виде концентрата, перед тем, как обезжирить деталь, его требуется развести водой. Пропорция разведения выбирается в зависимости от степени и стойкости загрязнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основное достоинство этих средств — высокая экологичность и сниженная опасность для здоровья. Особую осторожность нужно соблюдать только с концентратом. Кроме того, средство можно также применять не только для обезжиривания металлических поверхностей, но и для их антикоррозионной обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Популярные растворители

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многие домашние мастера и автовладельцы, самостоятельно ремонтирующие свои автомобили, задаются вопросом — чем обезжирить детали перед покраской. Кроме испытанных временем средств, сегодня доступны и более эффективные составы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средство уайт-спирит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт-спирит пользуется заслуженной популярностью. Он представляет собой прозрачную неокрашенную жидкость с сильным запахом, присущим нефтепродуктам. Одно из коммерческих названий, под которым он представлен на рынке — «Нефас С4».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Он универсален в применении и отличается высокой эффективностью действия. Он способен обезжирить любые смазки и жировые соединения, а также многие органические вещества. Отлично подходит для разбавления большинства лакокрасочных материалов на масляной основе. Поэтому после его нанесения на деталь не требуется дожидаться ее полного высыхания, а можно немедленно начинать наносить грунт или краску. Средство отличается от других составов высокой скоростью испарения. При использовании уайт-спирита также необходимо тщательно вентилировать помещение и применять средства личной защиты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Растворитель 646

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Этот состав имеет желтоватый оттенок и резкий запах. Первоначально позиционировался как разбавитель для красок, но также с успехом применяется и для того, чтобы обезжирить металлические деталеи. Отлично подходит для смывки старых слоев краски с детали, для мытья кистей, валиков и другого оборудования для покраски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наилучшая сочетаемость достигается со следующими видами красок:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на основе нитроцеллюлозы (маркировка НЦ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • глифталевые (ГФ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • на основе эпоксидных смол
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • акриловые;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • меланиноамидные (МП);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Состав имеет определенные ограничения по условиям применения. Лучше всего он может обезжирить при:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • температуре +5 — +30 °С;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • относительной влажности воздуха менее 85%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В этом случае металл приобретает блеск и глянец и не остается радужных разводов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При работе с этим эффективным и популярным средством стоит помнить, что оно является легковоспламеняющимся и вредным для здоровья. Обязательны к применению средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Категорически запрещается использовать открытый огонь, в том числе — курить, ближе 5 метров от места проведения работ. Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо оснащено вытяжной вентиляцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон — классика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон относится к классическим, проверенным десятилетиями средствам для удаления масложировых пятен и отложений. Представляет собой летучую прозрачную бесцветную жидкость с резким характерным запахом. Ацетон может обезжирить растительные, животные и минеральные масла и смолы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вещество широко применяется для разведения лакокрасочных материалов. Используется как в чистом виде, так и в составе других растворителей, например, вместе со спиртом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ввиду исключительной летучести жидкости при работе с ацетоном требуется тщательно соблюдать меры предосторожности — не использовать открытый огонь, не курить, применять защитные очки и перчатки, а также респиратор. Не следует наклоняться над емкостью с ацетоном — от непроизвольного вдыхания может закружиться голова вплоть до потери сознания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пескоструйная очистка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как применять те или иные составы, чтобы обезжирить деталь, подвергают механической обработке. Это позволяет удалить механические загрязнения, ржавчину, частично — старые лакокрасочные покрытия и облегчает работу обезжиривателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для этого используют наждачную бумагу или абразивные круги, приводимые во вращение угловой шлифмашиной. Такой метод хорош для небольших деталей. Если же требуется подготовить к покраске деталь больших размеров, на сцену выходит пескоструйная обработка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Воздух высокого давления, проходя через форсунку, увлекает за собой просеянный песчинки, они с силой ударяются о поверхность и выступают в роли абразивного материала. Поток песчинок удаляет с детали все механические загрязнения, ржавчину и старую краску. Поверхность остается шероховатой, что улучшает ее сцепление с клеем или краской. Кроме металла, пескоструйная обработка применяется для твердых пластиков, дерева и камня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После пескоструйной обработки деталь необходимо промыть чистой водой под давлением, чтобы смыть остатки песка и пыли и просушить сжатым воздухом. Теперь можно приступать к обезжириванию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        После того как поверхности перед склеиванием будут зачищены, их промывают в чистой воде для удаления мелких частиц, тщательно просушивают и начинают обезжиривание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить пластик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При обработке пластика возникают сложности. Если металлы не растворяются средствами для очистки, то в случае пластмассы растворитель может растворить саму деталь. При этом может начаться пузырение, расслоение или полное разрушение пластика. Одни пластмассы растворяются ацетоном, другие — бензином, третьи — бензолами или дихлорэтанами. Универсального обезжиривателя для пластмасс не существует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить пластик так, чтобы не разрушить его?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ряд пластмасс устойчив к воздействию уайт-спирита и его вполне можно применять. Только сначала лучше провести пробу, капнув маленькую капельку на деталь в незаметном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для автомобильного пластика выпускают мягко действующий состав “Piton” и более мощный APP WK900. Они же сочетаются и с резиновыми изделиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель для пластмасс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Еще один вариант безопасной очистки пластмассы от масложировых загрязнений – антистатические растворы. Они не только снимают статический заряд, после чего пластик перестает притягивать к себе пыль и грязь, но и позволяют мягко снять жировые отложения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания пластиков также подходит этиловый спирт или просто водка (коньяк или ром настойки и ликеры не подойдут из-за содержания сахара и вкусовых добавок)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства для древесины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прежде чем проводить обработку древесины, ее надо зачистить проволочной щеткой, наждачной бумагой или гибким абразивным кругом. Наиболее глубоко въевшуюся грязь придется состругать рубанком или снять слой дерева кольцевой шлифмашиной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для обезжиривания дерева прекрасно подходят органические составы-растворители общего назначения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для нанесения предпочтительно использовать малярный валик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бензин редко справляется с очисткой дерева, применять его не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватели для стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По сравнению с пластмассами, стекло практически не реагирует на любые растворители, кроме самых сильных кислот. Поэтому для него можно использовать любой доступный состав. При этом важно не забывать, что свойства стекла не распространяются на резиновые уплотнения — резиновые или пластиковые рамы. Их придется демонтировать или защитить от воздействия состава-растворителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы обезжирить поверхность стекла, применяют спирт, ацетон, номерные растворители, щелочные растворы, уайт-спирит — все, что есть под рукой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Средства перед склейкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед склеиванием деталей обязательно следует провести обработку их поверхностей для удаления масложировых загрязнений и повышения адгезии. Даже если поверхность выглядит чистой — ее все равно следует обезжирить, поскольку тонкая жировая пленка не видна невооруженным глазом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор состава будет определяться склеиваемыми материалами. Для металла, пластика и стекла подойдут те же растворы, что и при подготовке к окраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для резины рекомендуется применять изопропиловый спирт или средства на его основе. Раствор-обезжириватель следует наносить обязательно на сухую поверхность. При смешивании с водой многие растворы теряют свою эффективность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При склеивании пластмасс следует обязательно попробовать средство в малозаметном месте или на маленьком куске такого же пластика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Проверкой качества обезжиривания может служить капля воды, нанесенная на поверхность. Если она свободно растеклась тонким слоем — значит, очистка прошла качественно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Содержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды растворов для обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Критерии выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Для того чтобы качественно покрасить машину, обязательно понадобится обезжириватель для автомобиля. Чтобы лакокрасочное покрытие ложилось ровно, имело хорошее сцепление, а после высыхания нашему взору не предстало множество недостатков, необходимо придерживаться некоторых важных правил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Имейте в виду, что бывает несовместимость покрытия краски с растворителем, поэтому внимательно читайте инструкцию. Поверхности должны быть тщательно вымыты и высушены. Не менее важным этапом перед покраской является обезжиривание. Иначе краска будет попросту скатываться. В результате чего слои будут неравномерными, появится множество дефектов, устранить которые можно будет исключительно перекрашиванием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель кузова автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание кузова нужно производить не только перед покраской, но и перед началом любых работ, таких как шпатлевание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        От чего следует обезжиривать поверхность автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • наличие отпечатков после пальцев;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • липкие следы, оставшиеся от применения наклеек или скотча;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • остатки после использования силиконовых спреев, а также защитных полирующих составов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пятна от битума;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • не до конца сгоревшая солярка или остатки горения непосредственно машинного масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды растворов для обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вопрос: как обезжирить кузов автомобиля своими руками, стоит перед многими автовладельцами. Любые кузовные ремонтные работы, связанные с покраской, проходят этот этап подготовки поверхностей. При помощи автомобильного обезжиривателя с кузова машины удаляются загрязнения в виде пыли после шлифовки, масла и смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сейчас, в основном, краска, растворитель и отвердитель продаются вместе, так что, проблема выбора встанет перед вами не во всех случаях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ацетон ГОСТ 2768-84 ЯСХИМ 1л

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем только не обезжиривают автомобили. Автолюбители применяют как покупные средства, так и народные. На помощь приходит смесь из уксуса и жидкого моющего средства. В арсенале автовладельцев есть также ацетон, керосин, бензин, растворители.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты не рекомендуют использовать все эти жидкости, так как одни попросту не справятся с поставленными задачами, а другие слишком агрессивны и могут повредить лакокрасочное покрытие. Лучшими средствами для проведения обезжиривания на поверхностях непосредственно перед покраской являются те, что производители изготавливают специально для этих целей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем обезжирить кузов автомобиля, зависит от того, из чего изготовлена та или иная деталь. К примеру, алюминиевые части можно обрабатывать исключительно специальными обезжиривателями. Чтобы удалить остатки мастики, каучука или следы битума, можно использовать всем известный уайт-спирит. Он отлично справится с этой задачей. Растворы из солей и кислот результативно удалят оксидную пленку, но не поборют полностью жирные пятна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо зарекомендовало себя специальное средство антисиликон. Оно отличается мягким воздействием на обрабатываемые поверхности и к тому же стоит совсем недорого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все составы, предназначенные для обезжиривания поверхности кузова, разделяют на такие группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • органические растворители;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • растворы щелочи и кислот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Хорошо зарекомендовало себя специальное средство антисиликон

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Органические средства для обезжиривания кузова автомобиля, такие как уайт-спирит, ацетон, керосин, ксилол, удаляют в основном жиросодержащие вещества. Не стоит злоупотреблять керосином. Он плохо смывается, поэтому не очень практичен в самостоятельном применении. После него обязательно нужно обезжить поверхность. Но в борьбе с битумными пятнами он — ваш лучший помощник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Следует внимательно читать инструкцию, так как некоторые вещества могут повредить покрытие или как трихлорфторметан, превратятся в густую массу, которую будет крайне сложно удалить с кузова автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Синтетические обезжириватели для авто следует применять для удаления трудноудаляемых маслосодержащих веществ как органического, так и неорганического происхождения. Они более универсальны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пластиковые детали, а также изделия из черного и цветного сплава обрабатывают водосодержащими обезжиривателями. Для пластика отлично подходят антисиликон и антистатик. Специалисты в основном используют уайт-спирит в начале работы, а непосредственно перед самым нанесением лакокрасочного покрытия применяют составы, на основе ортофосфорных кислот или спиртов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Уайт спирит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Критерии выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Очень важно не ошибиться в выборе средства, подходящего для той или иной работы. Особенно это касается автомалярных работ. Некоторые компоненты могут оказаться несовместимы между собой, тогда производители на упаковке указывают, что именно подходит тому или иному средству. Ошибившись в выборе, можно повредить обрабатываемую поверхность. Неправильно подобранные средства могут попросту не справиться с поставленными задачами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбирая раствор для обезжиривания кузова автомобиля, надо учитывать следующие нюансы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • способность растворять те вещества, где содержится жир;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • степень сцепляемости со шпаклевкой, грунтом или эмалью;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • агрессивность к металлу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Технология обезжиривания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед началом работ необходимо позаботиться о технике безопасности. Обязательно надо надеть защитные резиновые перчатки, респиратор и очки. Нелишней будет и спецодежда. Помещение, в котором будет происходить обезжиривание, должно быть хорошо проветриваемым. Исключите возможность проведения этого вида работ вблизи открытого огня, так как все используемые жидкости легко воспламеняемы, что может привести к пожару.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Основные этапы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обезжиривание проводят в обязательном порядке перед грунтованием и окрашиванием. Перед шпатлеванием этого делать не обязательно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • В помещении не должно быть влажности, сквозняков, пыли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Наносят раствор только безворсовыми тряпками или салфетками, смоченными в жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • После обработки необходимо протереть поверхность сухой салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Нельзя обработанную поверхность трогать руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Тест на качество обработки проверяем с помощью листа бумаги. Если обезжиривание произведено качественно, то жирных пятен на нем не останется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мы разобрались, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля. Подведем некоторые итоги. Важность процесса обезжиривания автомобиля очевидна. Если пропустить этот этап, процесс покраски в 90% случаев приведет к неудаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ксилол — растворитель для автоэмалей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        При проведении работ по обезжириванию, следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Перед тем как начать работу, необходимо внимательно подобрать нужное средство, беря во внимание материал, из которого изготовлена обрабатываемая деталь. При неправильном подборе жидкости велика вероятность повреждения окрашиваемых деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Когда поверхность обезжирена, дотрагиваться до нее руками или одеждой нельзя. Если это все-таки произошло – обезжирьте это место еще раз. Применив правильные препараты и выполнив работу, не нарушая технологического процесса, вы можете рассчитывать на хороший результат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Покраска и полировка автомобиля проводится исключительно после качественной подготовки основы. Металлическая поверхность требует тщательной зачистки, обезжиривания и шпаклёвки (по необходимости). Ключевым шагом в подготовке является обезжиривание поверхности во избежание ухудшения адгезии лакокрасочного покрытия с металлом. Важно знать, чем обезжирить кузов автомобиля для достижения лучшего результата. В статье рассмотрим, какой обезжириватель желательно применять и каковы особенности работы с ним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем очистить машину в домашних условиях?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Провести процедуру обезжиривания можно в любом помещении, специального оборудования и навыков от пользователя не требуется. Магазины автохимии предлагают широкий ассортимент средств для удаления жира.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватели для авто условно разделяются на группы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • органические составы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • синтетические вещества;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • водно-щелочные эмульсии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если рассматривать, какой обезжириватель лучше с точки зрения универсальности и доступности, лидирующую позицию однозначно занимает «Уайт-спирит». Его основной недостаток заключается в том, что этот обезжириватель для автомобиля оставляет стойкий и сильный запах керосина. Удалить его будет крайне сложно даже моющими средствами. «Уайт-спирит» изготавливается путём перегонки нефти и по химическому составу является композицией ряда углеводов жидкого типа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Самостоятельная работа с веществом под силу любому автомобилисту. Средство легко удаляет с кузова авто остатки битума, различные виды жиров, загрязнения от каучука и его производных. «Уайт-спирит» особенно эффективен против органических загрязнений. А вот устранить неорганические соединения с содержанием масла он не сможет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если рассматривать, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля с целью удаления неорганических веществ, следует использовать обезжириватель на синтетической основе и на основе эмульсий. Обе разновидности составов способны устранить загрязнения любых типов и природы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель кузова автомобиля из синтетики следует выбирать с учётом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • степени адгезии с грунтующим, шпаклёвочным и покрасочным слоем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • способности средства к уничтожению соединений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • уровня агрессивности эмульсии к металлической основе машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В домашних условиях обезжиривание поверхности чаще проводится с помощью синтетических жидкостей «Нефрас С 2-80/120», «Сольвент» и антисиликоновых составов независимо от производителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириватель «Уайт-спирит» для авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обрабатываем авто сами – как избежать проблем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание кузова автомобиля требует несложной предварительной подготовки и минимальных средств защиты, таких как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • использование защитных очков. При попадании на слизистую растворитель сушит кожу, вызывает раздражение, а отдельные агрессивные составы приводят к ожогам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • применение респиратора. В формуле «Уайт-спирита», эмульсий и антисиликонов представлены химические соединения, способные привести к ухудшению самочувствия при вдыхании паров;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • использование резиновых перчаток для предотвращения негативного воздействия на кожу рук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 нетканые салфетки помогут в работе с составом на этапе нанесения. Одной обрабатывают автомобиль, второй после удаляют остатки обезжиривателя, капли с салона и потёки. Единственным условием является отсутствие ворса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как осуществить обезжиривание своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • салфетку пропитать автомобильным обезжиривателем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • нанести состав на кузов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • второй салфеткой, которая до сих пор была сухой, растереть средство по поверхности и удалить дефекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нужно салфетку пропитать автомобильным обезжиривателем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если транспортное средство будет обезжириваться в условиях СТО, процедура останется полностью идентичной, так как пользоваться вспомогательным оборудованием не нужно. После завершения обезжиривания металла выполняется проверка качества работы, на ощупь или с помощью листка бумаги определяют наличие жира. Если остались следы, следует повторно обезжирить кузов, но уже другим составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если вы хотите сэкономить и провести покрасочные работы вручную, появляется необходимость в самостоятельном обезжиривании. Правильно покрасить машину возможно исключительно при следовании основной технологии и соблюдении ряда тонкостей процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если проводить полирование или окрашивание, обезжиривание является обязательной процедурой, хоть и не всегда очевидной для любителей. Покраска поверх жирного металла приведёт к отставанию верхнего слоя, краска потрескается и будет шелушиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Порядок проведения ремонтных работ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подробный алгоритм проведения восстановительных работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Оклеивание малярным скотчем участков и деталей, которые не должны подвергаться обработке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Зачистка лакокрасочного покрытия в месте повреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оклеивание малярным скотчем участков и деталей, которые не должны подвергаться обработке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Этап рихтовки подразумевает работу с молотком, споттером, выколотками и другим инструментом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Создание идеально гладкой, чистой и ровной поверхности с помощью обезжиривания и грунтования. Лучше применять эпоксидную разновидность состава, так как она не пропускает воздух, сдерживая процесс окисления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Нанесение изолирующего грунтующего средства. На эпоксидный вид грунта шпаклёвка наносится с трудом, низкая адгезия приведёт к быстрому разрушению слоя, придётся воспользоваться изолирующей грунтовкой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Устранение дефектов с помощью шпаклёвки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Повторное обезжиривание поверхности и нанесение дополнительного слоя грунта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Покрытие проявочной краской с последующей зачисткой грунта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Подготовка к этапу покраски: покрытие обезжиривателем, разбавление краски, оклейка прилегающих участков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Окрашивание кузовного элемента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обработка лаком.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Финишная полировка лакокрасочного покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Полировочный слой – это логическое завершение всей процедуры, он поможет создать идеальный внешний вид авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В представленном алгоритме обезжириватель для автомобиля используется на 3-х этапах. Наиболее важной стадией является обработка средством перед покраской. Если пренебречь рекомендацией, скоро появятся дефекты на краске – пузыри, шелушение, съёжившиеся места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Финишная полировка лакокрасочного покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Зачем обезжиривать кузов перед покраской

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Краска не способна проникать сквозь жирные средства и достигать металлической основы, следовательно, на участках с некачественным обезжириванием кузова появляются вздутости или морщины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Откуда берётся жир на авто:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • естественный жир человека неизбежно прилипает к металлу при касании к поверхности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • остаточные следы от скотча или аппликации;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • остатки спрея на силиконовой основе или защитного средства, которое наносится в ходе полировки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • пятна битума и каучука;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • налипание отходов сгоревшего топлива и масла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ремонт и покраска кузова проводится исключительно после обезжиривания, так как клей, плёнка, краска, грунтовка, шпаклёвка и остальные средства не прилипают к жирам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Как правильно обезжирить поверхность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перед тем, как обезжирить кузов автомобиля своими руками, следует подготовить поверхность, удалив с неё старое лакокрасочное покрытие и шпаклёвку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжиривание поверхности автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Правила, как пользоваться обезжиривателем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Салфетки для обработки не должны содержать ворс, такие материалы продаются в магазинах бытовой химии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Следует выбирать средство для обезжиривания кузова автомобиля, которое удаляет стандартные масляные загрязнения органической природы, а также синтетические вещества. Полезным будет свойство удаления сахара, соли и остальных специфических веществ, присутствующих в воде и вредящих результату окрашивания. Многие специалисты используют водно-спиртовой Standox, он дополнительно удаляет капли пота, который не поддаётся антисиликону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Во время работы стоит менять салфетки, особенно при наличии загрязнения поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка машины для удаления жира

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Первоочередная задача специалиста по окрашиванию заключается в тщательной очистке кузова с помощью специальных моющих средств, содержащих ПАВ. Средства легко убирают различные масла, отпечатки пальцев, следы горючего и технических смесей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На следующем этапе используется обезжириватель для авто. Преимущественно применяют «Уайт-спирит» и «Нефрас», также положительно себя зарекомендовали водно-спиртовые средства. Многие производители краски и лака в ассортименте предлагают собственные варианты обезжиривающих растворов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Не рекомендуется использовать «летучие» растворители: ацетон, NT, 646. Они крайне агрессивны к поверхности и могут растворить подложечный слой – краску, грунтовку. Другой негативной стороной является ухудшение адгезии и порча поверхности. Применение горючего (бензина, керосина, дизтоплива) для удаления жиров не разрешается, так как в их составе также присутствуют жиры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ключевая задача сводится к устранению пятен битума, устойчивых силиконовых загрязнений, капель пота, отпечатков пальцев и подобного.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Мойка машины для удаления жира

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обезжириваем качественно и безопасно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Операция не должна вызывать сложности, так как достаточно смочить салфетку в обезжиривающем веществе и растереть обрабатываемую поверхность. Альтернативный способ нанесения – баллончик с насадкой для спрея и растирание влажной тряпкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ветошь не должна содержать ворса, используйте особые нетканые салфетки и бумажные полотенца из плотного материала. Ветошь регулярно меняется, так как жир нужно удалить, а не размазывать по поверхности кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Важным условием проведения обезжиривания является соблюдение техники безопасности: защита глаз, кожи, дыхательной системы. В помещении должна присутствовать и работать вентиляция. Можно выполнять работу на свежем воздухе. После процедуры нельзя прикасаться к обработанной поверхности одеждой и руками, иначе обезжиривание придётся повторить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рекомендации специалистов при обезжиривании авто своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Специалисты отмечают лёгкость выполнения процедуры, но важность соблюдения базовых правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Обезжиривание выполняется несколько раз за весь цикл покраски. Изначально используется растворитель, далее выполняется удаление царапин на авто, а затем повторная обработка обезжиривателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Используются только специализированные обезжириватели или безопасные растворители.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Если обрабатывается автоэмаль для дисков, важно следить за совместимостью материала и обезжиривателя. Диски подвергаются многочисленным разрушительным влияниям, отчего нуждаются в дополнительных защитных покрытиях. Самая надёжная – порошковая окраска дисков. При неправильном сочетании наступают непредсказуемые эффекты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Все этапы подготовки и окрашивания рекомендуется выполнять в специальной камере. Существует несколько способов, как сделать покрасочную камеру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Процедура удаления жиров и других сложных загрязнений – это важный шаг на пути создания качественного и долговечного лакокрасочного покрытия. Если игнорировать этот этап, появятся сморщивание, пятна с нехарактерным цветом, вздутие и другие дефекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-luchshe-vsego-obezzhirit-poverhnost-pered/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем калина лучше приоры https://litezona.ru/chem-kalina-luchshe-priory/ https://litezona.ru/chem-kalina-luchshe-priory/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-kalina-luchshe-priory

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобили Лада Калина и Лада Приора, были изготовлены на одном заводе – АвтоВАЗ, и имеют незначительную разницу в возрасте. За длительное время существования, обе модели успели получить как визуальные, так и технические модификации, которые положительно повлияли на их характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На дорогах стран СНГ, и по сей день можно встретить довольно немало автомобилей Лада Калина и Лада Приора. А вот между владельцами данных моделей, довольно часто происходят споры на счет того, какой, все-таки, из двух образцов, по своим качествам будет лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        КУЗОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кузов Лады Калина, изначально имел всего два варианта – седан и универсал, в чем и уступал Ладе Приора, которая оснащалась еще и третьим вариантом – хэтчбек. Внешние габаритные размеры обоих представителей, также имели значительные отличия. Например, Приора, практически на 20 см длиннее, и на 17 см шире своего конкурента. При этом, особых различий в длине и ширине колесной базы, не появилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внутренние размеры, также имеют некоторые отличия. Несмотря на то, что Калина внешне кажется меньшей, объем ее багажника равен 420 литрам, что на 60 л. больше, чем у оппонента. Салон у обеих машин, довольно просторный, и с легкостью вмещает в себя 5 человек, среднего телосложения. Учитывая данные факты, можно сделать вывод, что внешние крупные габариты Приоры, скорее, являются минусом, так как не несут никакой полезной функции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Обе модели, с завода оснащались одинаковыми моторами, объемом 1600 сантиметров кубических. Также, они имели одинаковые модификации с 8 и 16 клапанами, и системой распределенного впрыска. Мощность, выдаваемая таким двигателем, была одинаковой на обоих образцах, и варьировалась от 80 до 98 л.с., в зависимости от количества клапанов на 1 цилиндр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автомобили Калина и Приора – переднеприводные, и имеют одинаковую проходимость, так как колесная база, как было ранее упомянуто, одинаковая. Коробка передач, тоже не отличается –пятиступенчатая механика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По многочисленным отзывам владельцев, Лада Калина не очень радует своей мягкостью и плавностью хода. На ямах и неровностях, в салоне ощущается значительная вибрация, которая со временем расшатывает некоторые детали, и провоцирует появление скрипов. Приора, в отличии от своего конкурента, намного лучше проглатывает все дорожные неровности, тем самым доставляя больший комфорт от вождения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Динамика разгона, на варианте двигателя с 8-ю клапанами, немного отличается. Например, чтоб достичь 100 км/час, Ладе Калина требуется 13,2 секунды, а вот Приоре – 14,1. Конечно, такая разница не очень ощутима, ведь максимальная скорость у обоих автомобилей одинакова – 172 км/час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        КОМПЛЕКТАЦИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Изначально, оба образца оснащались тремя комплектациями: «стандарт», «норма» и «люкс». Немного позже, Приора избавилась от комплектации «стандарт», оставив вместо нее комплектацию «норма», так как она была явно лучше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главными показателями любой комплектации, является ряд необходимых и дополнительных опций, таких как:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рассмотрев каждую из данных функций отдельно, можно определить, какой из автомобилей будет лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начнем с безопасности. На обоих автомобилях имеется функция пассивной безопасности, в виде подушек. Разница лишь в том, что Лада Калина имеет 2 подушки безопасности – водительскую и пассажирскую, а Приора, всего одну – водительскую. При этом, система тормозов у нее гораздо лучше. Помимо стандартного набора в виде ABS, системы курсовой устойчивости и TCS, Лада Приора оснащена дополнительной системой охлаждения тормозных дисков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также, помимо охлаждения тормозов, данная модель оснащена дополнительными усилителями кузова, которые позволяют уменьшить степень его деформирования, при столкновении. Ремни безопасности, на обоих образцах одинаковые, с системой предварительного натяжения.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что касается дополнительного комфорта, то Калина значительно уступает своему оппоненту. Например, на ней отсутствует бортовой компьютер и система климат-контроля. Последняя заменена стандартным набором: печка и кондиционер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Также, для того чтоб двигатель Приоры лучше заводился на холодную, в комплектациях «норма» и «Люкс» предусмотрен предпусковой подогрев топлива. Обе машины, во всех комплектациях, оборудованы электрическими стеклоподъемниками и встроенной сигнализацией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВЫВОД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Сравнив основные характеристики двух автомобилей, можно сделать правильный выбор: какой из них лучше купить. По двигателю и коробке передач отличий вовсе нет. Первое, на что стоит обратить внимание – внешний вид. У Лады Приора, внешность более современная и динамичная, чувствуется нотка агрессивного характера, особенно, у модификации 2015 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У Лады калина внешность более спокойная, не примечательная, не имеющая броских линий. Конечно, модификация Калина 2 значительно отличается от модификации 2004 года. Она приобрела более спортивный вид, и дополнительную комплектацию «Спорт», со значительно увеличенными техническими характеристиками. Цена, соответственно, тоже немало выросла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если сравнивать то, какая машина лучше в базовой комплектации «Норма», выбор падает скорее на Ладу Приора. Минусы, в которых она уступает оппоненту, вовсе не существенные. А, если, автомобиль нужен для перевозки каких-либо грузов, Калина имеет кузов универсал, объем багажника которого тоже не будет уступать сопернику.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стоимость базовой версии обоих автомобилей, практически не отличается, и варьируется в пределах 7000 – 8000 долларов. За дополнительные опции придется доплачивать отдельно, но их стоимость, также полностью одинакова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подведя итог, можно сказать следующее. Покупая Приору, вы получите устаревший дизайн, но эта машина обладает определенной харизмой, за которую ее покупают. А вот Лада Калина 2 больше подойдет для молодых людей, ценящих дизайн за разумные деньги. Обладая современным агрессивным дизайном, она, при этом, имеет еще и вместительный багажник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Какую бы машину вы не выбрали, получить кредит под залог ПТС в автоломбарде в Уфе можно под любой автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Российский автопром всегда ругают, но в рейтингах продаж автомобили ВАЗ находятся в первых строчках. По каким же причинам покупатель прощает недорогие материалы отделки, погрешности в сборке и дизайн? На этот вопрос легко ответить — цена играет важную роль. Ведь за такие деньги европейскую иномарку простого типа купить абсолютно невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что лучше — Калина, Гранта или Приора? Чтобы это выяснить, следует провести сравнение данных автомобилей. В 2004 году начали производство автомобиля Лада Калина. Первые Калины выпускались в кузове седан, но затем их стали производить и в кузове хэтчбек, а после стали появляться и универсалы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Слухи об автомобиле стали ходить еще до момента его выпуска. Автолюбителей информацией практически не баловали. В связи с этим было достаточное количество мифов. Многие автолюбители оценили внешность Калины. Непохожей на другие автомобили ее смог сделать обтекаемый кузов. У нее приятная приборная панель. Центральная консоль оформлена в современном стиле. Шумная работа ДВС — это недостаток модели, как и вибрация рычага КПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 2007 году Приора сменила «десятку», над которой был выполнен глубокий рестайлинг, а затем придумано и новое имя. В Приоре модернизированная коробка передач, новые детали кузова, электроусилитель руля, улучшенная шумоизоляция, новый мотор. Гранта выпускалась сначала, как и Калина, в кузове седан, а затем хэтчбек. У автомобиля имеется три комплектации: стандарт, норма и люкс. Это переднеприводные машины с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина или Приора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        У каждой из этих машин имеется три типа кузовов. Если смотреть на Калину и на Приору, то, конечно, Калина выглядит меньше. Но на самом деле у Приоры сам кузов лишь немного длиннее. Сидя в машине, увидеть такие различия нелегко. Салон у Калины, если сравнивать с салоном Приоры, выше на 55 мм и шире на 36 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приору вы сможете приобрести и с кузовом «купе». Выпуск таких автомобилей производят небольшими партиями, поэтому на дорогах видеть их приходится нечасто. Версия Приора «купе» дороже остальных. У Калины на это есть свой ответ — Калина в комплектации «спорт». Производство ее ограничено, но раскрутка куда лучше. Еще один плюс, подтверждающий, что лучше Приора «купе», — это тот факт, что она она дешевле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кроме того, в Приоре была установлена подушка безопасности. Это произошло впервые в российском автопроме. Изменения в Приоре наблюдаются только в дизайне и внешней отделке. АвтоВАЗ не хочет серьезно обновлять машину из-за того, что через несколько лет ее планируют снять с производства. Конечно, модель будут модернизировать, например, было обещано поставить новую КПП с тросиковым приводом и силовой агрегат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Над Калиной инженеры поработали более основательно. Внешность машины заметно изменилась, а также она приобрела новый салон и коробку-автомат. Именно на Калине впервые ВАЗ установил АКПП. О данной трансмиссии встречаются неплохие отзывы. Двигатель и подвеску тоже доработали. Свет увидели комплектации с мультимедийной системой и климат-контролем. У Калины больше места в салоне, чем у Приоры. Пассажирам Приоры не так комфортно, здесь плюс в пользу Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Работает без шума и силовой агрегат, все это благодаря хорошей отделке и шумоизоляции. У Приоры при работе очень хорошо слышно шум в машине, даже на холостых оборотах. Видно по большинству параметров, что при выборе автомобилей Приора или Калина первая все же немного уступает. Разгон у каждой машины одинаков. Возможно, Калина будет разгоняться немного быстрее благодаря ее небольшому весу. Но особого внимания на такое различие обращать не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если стоит выбор между Калиной и Приорой, то лучше отдать предпочтение Калине. Прежде всего, больше плюсов в ее производстве. У нее лучшая шумоизоляция салона. Ее не собираются снимать с производства. Калина опережает Приору — она лучше подобрана и более современна. Сравнив Ладу Калина и Ладу Приора и выяснив, что Калина лучше, рассмотрим и сравним теперь Приору и Гранту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора или Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ценовая категория Гранты и Приоры отличается. Но у этих машин имеется и весьма много общих черт, что усложняет выбор. Рассмотрим автомобильный интерьер и экстерьер. Если брать по отдельности машины, то по внешнему виду лучше Гранта. Она выгодно превосходит автомобиль Приора своим современным дизайном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вся комплектация Гранты по цене стоит меньше, чем у Приоры. В этом случае следует сделать вывод, что Гранта по внешнему виду будет лучше, чем Приора. В сторону перевеса Приоры выступают качество использованного материала и удобство. Гранта оснащена тихим двигателем. Современная шумоизоляция обеспечивает низкий уровень шума. У Гранты имеется 3 вида двигателей. Расход бензина — еще одна немаловажная деталь во время выбора автомобиля. Характеристики двигателей тоже следует принять во внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Эти машины были оснащены идентичными моторами. Различия имеются только в комплектации. У Гранты КПП лучше, чем у Приоры. Создатели обновили Гранту и поставили новую механическую КПП. Она превосходит предыдущую, и это нельзя не заметить. На данный момент вибраций в машине нет, а переключение передач стало более комфортным. У Приоры и Гранты технические характеристики идентичны, поэтому и расход горючего будет соответственным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Салон машины представлен в европейском стиле. В нем высокий уровень комфорта и достаточно тихо. Недостаток Гранты только в том, что, проехав несколько тысяч километров, машина начинает «трещать». В Гранте нет датчика, который показывал бы температуру двигателя. Если говорить о безопасности, то машина отвечает всем стандартам и требованиям. При наличии данных недостатков эта модель все же считается удачной. У Гранты имеется коробка-автомат, чего нельзя сказать о Приоре. У Приоры и Гранты одна и та же качественная подвеска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Но помните, что Гранта на рынке российских автомобилей появилась позже, значит, ее подвеска более новая и улучшенная. Кроме всех характеристик технического плана следует сравнить и цены обеих машин. Приора в сравнении с Грантой — недорогая. Ее можно отметить как достаточно экономичную модель. У молодых людей Приора пользуется популярностью. Недостаток — в ее стойках. В связи с качеством дорог они просто начинают разваливаться. Но в целом модель неплохая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Что лучше — Приора или Гранта? Проведя сравнение обоих автомобилей, можно с уверенностью сказать, что лучше Гранта. У нее больше комфорта, она отвечает всем основным требованиям. Остается сравнить только две машины и выбрать, какая из них лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада Калина или Лада Гранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Большая группа инженеров трудилась над созданием дизайна для обеих машин. Каждая выглядит современно и похожа на иномарку. Дизайн у Гранты создавали с самого начала по аналогии с Калиной. Двигатели и на той, и на другой машине практически ничем не отличаются. У обеих улучшенная подвеска. Коробка переключения передач тоже идентична.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Металлический кузов у Гранты очень тонок. Производители это объяснили применением совершенно другого вида металла. Но погнуться он может легко, так как выполнен из тонкого металла. На пластиковом бампере тоже решили сэкономить. На новой Гранте поначалу двери запираются и открываются хорошо, но после некоторого времени придется для этой процедуры приложить усилия. У Калины таких дефектов нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В сиденьях тоже имеются отличия. У Гранты они дешевые и похвастаться комфортом не могут. У Калины стоят анатомические сиденья, которые повторяют форму тела человека, при посадке они более удобны. Салон широкий у каждой машины. При поездке по гравию Гранту тихой назвать нельзя. При ударе камня о кузов звук будет хорошо слышен. По шумоизоляции Калина, конечно, тоже не идеальна, но все же в ней намного тише.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чтобы стоимость автомобиля была ниже, в Гранту поставили низкокачественный пластик. Его очень легко поцарапать, выглядит дешево. В Калине такого нет. Большую скорость может развить Гранта благодаря аэродинамическим показателям. Однако разница с Калиной небольшая. Расход топлива тоже не имеет значительного отличия. Если взглянуть на мелочи, то у Гранты нет концевиков на дверях и гидрокорректора фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если рассматривать Гранту, то на российские автомобили она не похожа, однако боковые двери объединяют ее с Калиной. По параметру багажников Калина уступает Гранте. Из-за увеличенной длины кузова багажник у Гранты большой, но выглядит он неэстетично и при этом громко закрывается. Однако Гранта выигрывает своей приборной панелью, которая не издает звуков, чего нельзя сказать о Калине. У Гранты есть еще один плюс — короткая рулевая рейка. Но для пепельницы места не осталось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В Гранте стоит двигатель от Калины, но у него есть некоторые преимущества. При одинаковом количестве клапанов мощность двигателя Гранты больше, чем у Калины. Это объясняется установленной шатунно-поршневой группой облегченного типа. В целом Калина двигается медленнее Гранты. Двигатель Гранты работает без каких-либо шумов, но Калина отличается лучшим материалом пластиковых кожухов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если сравнить безопасность машин, то нужно отметить подушки безопасности в Гранте, которых нет в Калине. При бюджетном классе у Гранты это большой плюс. Даже если оценивать бегло эти две машины, то можно утверждать, что Гранта не хуже Калины, хоть и сделана на ее основе. При сравнении параметров ее можно назвать даже лучшей. Калина дороже Гранты примерно на 30 тыс. руб. Можно считать Гранту альтернативой Калине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гранта будет выпускаться, как и Калина, в кузове хэтчбек. Если оценить с этой точки зрения, то Гранта выглядит молодежно. Каждая из машин в чем-то уступает, а в чем-то хороша и даже превосходит другую, но на незначительном уровне. Если говорить о ценовой категории, то лучше взять Лада Гранта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Однако каждый выбирает машину для себя, поэтому у всех свои предпочтения к автомобилю. При выборе каждый смотрит на те параметры, которые ему более важны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина либо Приора: что лучше всего выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Многих поклонников российского автопрома интересует не только лишь качество, надежность и безопасность русских машин, да и то, какой легковой автомобиль заслуживает верхней ступени пьедестала. Аспекты выбора так различные, что ответить на вопрос, какой автомобиль лучше, не просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина vs Приора: критерии выбора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора — стильный автомобиль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Посреди легковушек большим фуррором пользуются Лада Калина и Лада Приора. Для человека, который точно знает, что он желает приобрести в автомобильном салоне, вопроса, что лучше — Калина или Приора, неприемлимо. Однако для многих граждан данная тема очень животрепещуща. Всегда найдутся сторонники той по другому другой марки, которые сумеют привести тыщи резонов с целью получения определенной легковушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        До иномарок российскому автомобилестроению очень далековато, однако цены на свои авто оно устанавливает немалые. Например, новенькая Приора в рабочий вариант комплектации обойдется потребителю в 500-550 тыс. рублей, так же как и Киа Рио в комплектации «Комфорт» (520-550 тыщ). При всем этом «Комфорт» Киа никак не уступает «Люкс» Приоры, но качество Лады хромает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В связи с этим сопоставление наших ВАЗов и иномарок ни к чему не приведет. Российскому автопрому нечего предоставить в свою защиту. Но снутри российскей отрасли борьба Приора vs Калина в самом разгаре — ни какой автомобиль не планирует уступать. Любая машина заслуживает внимания и шанса на победу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбирая, Калина или Лада Приора, нужно взвесить достоинства и недостатки марок, внимательно изучить все критерии. Для сравнения лучше взять модификации в схожих кузове и комплектации. Калина в базисной комплектации стоит около 300 тыщ, даже лучшую ординарную иномарку за эту сумму не приобретешь за деньги, только что китайскую, которая по качеству неподалеку ушла от Лады. Очевидно, идет речь только о новейшей машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Если ассоциировать авто по цены, то Калина существенно дешевле. Разница в стоимости совершая покупку люксовой комплектации авто Калина универсал по другому Приора универсал составляет практически 115 тыщ рублей. Эта сумма очень велика для той малости, занят Приора отличается от Калины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Устойчивость на дороге, мощность и практичность

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВАЗ Приора весит 1088 кг. Против Калины она может выставить более мощнейший и быстрый движок. Авто на 2.4 см ниже Калины, одновременно практически на 20 см длиннее. У него меньше зеркала, однако колесная база обширнее. Эта разница в весе, форме и габаритах делает Приору намного устойчивее на трассе. На большой скорости она идет довольно уверенно. Немного вытянутая, обтекаемая форма присваивает Приоре не просто аэродинамики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина имеет 1,5 м в высоту, форма ее не просто содействует сопротивлению воздуха. На поворотах при скорости чем просто 50 км/ч бывают большой риск перевернуться или улететь в кювет. Калина легче, потому на высочайшей скорости ее штормит и кидает из стороны в сторону. Для таких нагрузок она не адаптирована.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В битве Приора против Калины по части практичности Следущий повод одерживает сокрушительную победу. В городском режиме реальный расход горючего у Калины 4.5 или предшествующей модификации составляет 7,8 л на 100 км. Что касается Лады Приоры, то аппетит у нее приметно не просто, расходуется практически 9 л на 100 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На вопрос, что маневреннее — Лада Калина либо Лада Приора, есть вариант ответить, не садясь за руль хоть какого из этих автомобилей. На малогабаритной Калине легче припарковаться иначе говоря развернуться в ограниченном пространстве. Радиус разворота у нее меньше, чем у Приоры либо Лады 2107, также каких либо других российского автомобиля, не считая Оки, это.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора может соперничать только по размерам багажника. Его объем варьируется в спектре 426-734 л. Тут Калине нечем повытрепываться. Объем багажного отделения — только от 350 до 650 л. Калина универсал наименее вместительна даже на условиях разложенных сидений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Клиренс у Приоры всего 165 мм, когда у мобильной Калины — целых 185 мм. Дорожный просвет играет немаловажную роль. Эти 20 см не один раз обосновывали свою значимость. Там, где проедет Калина, Приора садится на днище.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под капотом у Приоры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Под капотом Приоры еще не просто мощности, чем у других автомобилей легковых ВАЗа. Она показывает 110 л. с., хотя в техническом паспорте указанно только 96 л. с. По словам производителей, это изготовлено с целью понизить транспортный налог для потребителя. Это, ВАЗ позаботился о том, чтоб в переделанной версии Лады Калины был более мощнейший движок. В технических свойствах заявлено целых 106 л. с. Но это некординально сказалось на резвости движка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Автослужба: Лада Гранта или Лада Приора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЛАДА КАЛИНА. ТЕСТ ДРАЙВ. ЛУЧШЕ ПРИОРЫ .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Добавляйтесь в друзья! На предмет сотрудничества! serezha.gladyshev.1991@mail.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора разгоняется до 100 км/ч за 11,5 сек., а Калине на что будет нужно целых 14 сек. На неких автомобилях Лада Калина ставят движки, схожие приоровским. Но практически машина не имеет тех силовых способностей, которые бывают у Приоры. Грузоподъемность у последней тоже намного не просто, но легковые авто не предусмотрены если вы поставили цель возить груды мешков с цементом, потому Этот расхожий слух показатель не настолько важен. Если выбирать, какая машина сильнее, Калина 4 по другому Приора, то совершенно точно Приора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Безопасность, престижность и дизайн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Безопасность — самое слабенькое звено у автомобилей ВАЗ и всего русского автопромышленности. УАЗ еще относительно нормально совладевает с этой задачей, но до иномарок им далековато. Еще любая наша машина не получила за краш-тест по методике EuroNCAP хотя бы полные 4 звезды из 5 вероятных. Данный факт очень неприятен, вазовцы стараются, увы пока напрасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приора — это модификация Лады 2110,2112,2113, исходя из типа кузова. Фактически, смена наименования — это только маркетинговый ход. Естественно, автомобиль перетерпел много конфигураций — в кузове, моторе, системе безопасности. За все развитие российского автопрома Приора — 1-ая машина, которая в базисной комплектации получила подушку безопасности для водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В противоположность «десятки», кузов Приоры выдержал передний и лобовой удары, хотя и с малозначительным преимуществом. Подушка безопасности сработала точно и впору. Краш-тест показал, что Приора — машина относительно неопасная и надежная. По результату тестирования, при переднем и лобовом ударе на скорости 40-50 км/ч шофер и пассажир получат травмы, не небезопасные для жизни. Приора заработала 3 полных звезды и 10 баллов по 16-балльной шкале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Читайте так же

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кросотка Калина 2.7 поколения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С Ладой Калиной ситуация намного ужаснее. Согласно краш-теста, поверхность кузова автомобиля пострадал не в такой степени очень, как шофер и пассажир. При лобовом ударе показания датчиков шейных позвонков у манекенов зашкаливали. Также у манекенов были зафиксированы мощная деформация грудной клеточки, огромное количество ушибов по всему телу и большие нагрузки на колени, позвоночник, тазобедренные суставы. По неким аоказателям Калина оказалась даже ужаснее небезопасного запорожца. По методике EuroNCAP, она заработала зазорную одну звезду из 5 вероятных. Однако это оценка первой модификации автомобиля, что касается переделанной версии Калины 2014 г., то тут результаты незначительно лучше: 2,5 звезды. По данному аспекту Приора на шаг впереди. Обе машины обустроены подушками безопасности и системой Abs.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В процессе выбора автомобиля престиж тоже важно. Кто шофер управляется своими взорами на костюм машины и зависимо от этого дает предпочтение той либо другой марке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Особенности экстерьера и интерьера автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лада Калина — малогабаритная стильная машина, в новеньком кузове заполучила вдобавок аристократический вид. Наверное водители считают ее дамским авто. На самом деле это далековато совсем не так. Мужчины не отдают ей предпочтение только так как Калина наименее быстрая, чем Приора. Калину приобретают девицы, мужчины и женщины средних лет, которым по душе удобство и комфорт. Любителям автомобиля более спортивной внешности Приора будет подходящим вариантом. Сегодня, Лада Калина относится к классу B, а Приора — к В. Если ассоциировать внешний вид Калины и Приоры, то Другой, непременно, солиднее и дороже смотрится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В интерьере Лады Приоры со времен русской «десятки» фактически ничего не поменялось. На дворе 21 век, в этом автомобиле до сего времени грубо торчащие замки ремней безопасности не самая симпатичная дверная панель — как фронтальных, так и задних. Достаточно не плохое воспоминание оставляет панель устройств, то только по сравнению с «десяткой». Отделка грубая и немодная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина тут на пару шажков впереди. Ее дизайн более проработанный и современный. Выпуск ее ведется на новеньком оборудовании, по этой причине и качество отделки отличается стилем. Калина в новеньком кузове свои наружные данные существенно обновила. Салон автомобиля обладает плавными гладкими формами, панель устройств не оставит флегмантичными автовладельцев. Недочет той и другой машин — очень жесткий пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Комфорт и удобство в эксплуатации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Относительно комфорта кто автомобиль может побороться за ветвь первенства. На вид малая и даже не очень раскладная Калина отличается от Приоры просторным салоном. Здесь удобнее лобовой обзор и посадка выше. Зеркала заднего вида не просто, что добавляет удобства в управлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В остальном эти авто на равных. Меж иным, в 2013 году Лада Приора стала самой угоняемой машины посреди вазовских. И тот и другой автомобиль имеют центральный замок и сигнализацию. Но необходимо отметить, что в автосервисы при ремонте Калины обращаются пореже, чем Приоры. Обычно требуется не ремонт кузова, а починка электроники автомобиля. Электроники в обоих машинах много. В работоспособной версии комплектации установлены фронтальные и задние стеклоподъемники, климат-контроль, бортовик, обогрев зеркал и водительского сиденья. Но покупая Приору и Калину в люксовой комплектации, придется позаботиться о подкрылках и защите мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Подводя итоги, можно отметить, что обе машины нуждаются в доработке и внесении множества изменений. Качество металла и пластика, безопасность и надежность сравнительно с автомобилями зарубежного производства как и раньше остаются на очень малом уровне. Для таких, кто предпочитает спокойное стабильное вождение и комфорт, Лада Калина будет подходящим вариантом. Наименьший расход горючего и маневренность дают ей некоторое основное преимущество игровых слотов. Приора лучше тем, кто любит скорость и ценит безопасность. Но 3 звезды за краш-тест не дают работоспособной версии убежденности в защищенности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Учитывая, что из 7 критериев Приора выигрывает только по двум, остается загадкой ее популярность. Почему Приора вровень с Калиной и Грантой — более продаваемые машины у нас? Что остается сделать нашему клиенту существует, что Приора в предшествующей модификации «десятки» уже зарекомендовала себя как надежный и престижный автомобиль. За не один год к ней привыкли и успели полюбить. Но надежность и престиж — понятия относительные. «Десятка» на лоне классики, «девятки» либо «восьмерки» казалась хотя респектабельной и надежной. Однако сейчас машины стали еще безопаснее и красивее, а «классика» канула в лету. Сегодня, Лада Приора — единственная выпускаемая вазовская машина класса В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Калина, не успев сойти с сборочного потока, получила огромное количество пессимистических прогнозов. И вправду, 1-ые выпущенные авто были недоработаны и некачественны, мы не говорим уже о безопасности. Но претерпев некие конфигурации, Калина реально можно считать наилучшей выпускаемой машиной компании ВАЗ. Увы окончательный выбор всегда остается за покупателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://litezona.ru/chem-kalina-luchshe-priory/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Чем испортить лакокрасочное покрытие автомобиля https://litezona.ru/chem-isportit-lakokrasochnoe-pokrytie-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-isportit-lakokrasochnoe-pokrytie-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-isportit-lakokrasochnoe-pokrytie-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Внешний вид автомобиля – это основной фактор, влияющий на выбор клиента при покупке. Это один из камней преткновения покупателя и продавца. Детали автомобиля менее подвержены дефектам, нежели кузов. Да и дефекты их не сразу заметны, в отличие, например, от царапины на дверке авто. Кузов – самое уязвимое место машины. И, соответственно, от его состояния напрямую зависит стоимость всего транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Виды дефектов лакокрасочного покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Повреждения лакокрасочных покрытий могут быть производственные и эксплуатационные. Первый вид дефектов – очень редкий случай, так как каждая машина проходит обязательный контроль качества на заводе-изготовителе, где и ликвидируются все выявленные недостатки. Чаще всего дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля появляются в процессе эксплуатации, и это еще не говорит о том, что за ней неправильно ухаживают. Возможно и воздействие внешних факторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выделим несколько видов повреждений лакокрасочного слоя, которые неизбежно приближают ремонт автомобиля:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Дефекты, образовавшиеся под воздействием окружающей среды:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Включают в себя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Воздействия биологической природы. Речь идет о пчелином и птичьем пометах, насекомых, древесных соках и смолах, выделениях тли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Химические воздействия. Здесь мы подразумеваем промышленные источники загрязнения: цемент, брызги смолы, строительный раствор, промышленная пыль, тормозная жидкость, аккумуляторные кислоты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Механические повреждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Царапины, вмятины, сколы, причинами которых становятся аварии, столкновения, удары щебня при движении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дефекты, вызванные нарушением процесса проведения окрасочных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сюда относят шагрень, яблочность, матовость и множество других дефектов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В случае необратимого воздействия вышеуказанных факторов, автовладельцу придется обновить лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты, вызванные воздействием окружающей среды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Природа, окружающий нас мир, так или иначе, воздействуют на все объекты. И нельзя утверждать, что это влияние всегда благотворно. Выше мы уже упомянули, какие факторы, а точнее, живые организмы могут «погубить» краску вашего авто. И мало того, как правило, это воздействие не зависит от вас, вы никак не сможете избежать его. Рассмотрим подробнее дефекты этого вида, и возможности решения возникших проблем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные столкновениями с насекомыми, проявляются в виде мелких протравленных пятен верхнего слоя лака с еле уловимым слоем шпатлевки. Разбившиеся насекомые сильно прилипают к поверхности кузова. Под воздействием тепла и влаги возникает кислота, и насекомое частично погружается в лакокрасочное покрытие. Верхний слой краски довольно быстро начинает разрушаться в силу вздутия и травления поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобные разрушения в диаметре не превышают нескольких миллиметров. Если вы хотите устранить такие дефекты, для начала хорошо вымойте машину. Затем необходимо обработать пораженные участки специальной жидкостью для устранения насекомых. После этого можно приступать к очистке поверхности обезжиривателем на спиртовой основе. И последним этапом станет обработка твердой мастикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты, причиной которых стал птичий помет, имеют обычно вид тусклых, разъеденных участков краски кузова. Чем дольше это воздействие, тем плачевнее результат. В худшем случае это приведет к образованию трещин, химических ожогов и травлению лакокрасочного слоя вплоть до жидкой шпатлевки. В теплый период года птичий помет может нанести покрытию автомобиля наибольший вред. При взаимодействии с теплом и влагой реакция разрушения протекает быстрее. При незначительных дефектах можно просто провести полировку. Практически к тем же последствиям приводит и реакция пчелиного помета в теплое время года: изменение цвета лакокрасочного покрытия, его разрушение вплоть до шпатлевки. Избавиться от его последствий можно так же ремонтной полировкой поврежденных участков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небольшие светло-коричневые пятна или капли на горизонтальных поверхностях свидетельствуют о попадании древесной смолы или сока. Разрушающего воздействия смол на лакокрасочное покрытие автомобиля не наблюдается в холодный период года, тогда как в теплое время химический состав смол начинает таять, активно сливаясь с эмалью покрытия кузова, что приводит к ее разбуханию. Чтобы удалить частички смолы, необходимо обработать поврежденные участки платком, предварительно смоченным в растворе бензина и керосина. Разбухание удастся удалить нагревом. Для этого идеально подойдет бокс для сушки, где с помощью инфракрасного излучателя доводим температуру до 60°С, и прогреваем автомобиль в течение часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свежие выделения тли очень похожи на капельки. Но эти миниатюрные пятнышки (в диаметре около 1 мм) разъедают покрытие кузова вплоть до слоя шпатлевки. Таким образом, на поверхности образуются маленькие участки испорченного лакового слоя. Их необходимо очень быстро удалить. Если же все-таки образовались некоторые потускнения поверхности, можно их ликвидировать полировкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окружающее нас пространство – это не только живая природа, это еще и созданный руками человека мир техники, который способен нанести намного больший вред вашему автомобилю. Несмотря на то, что машина – тоже творение наших рук, мы не смогли пока придумать покрытия, не реагирующего, например, на цемент или смолу, на строительный раствор или промышленную пыль, на кислоту или тормозную жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты, вызванные попаданием на поверхность цемента, строительного раствора или гашеной извести представляют собой тусклые пятна. Особенно они опасны в жаркий период, когда под воздействием тепла и влаги образуют очень едкие щелочные соединения. Необходимо по возможности быстро смыть свежие загрязнения. Если вы упустили момент, когда они были еще мягкими, можете размягчить их при помощи промачивания салфеткой с уксусом. После чего также тщательно промойте водой. И опять-таки, мелкие дефекты можно удалить с помощью полировки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небольшие «островки» различных оттенков от красноватого до синего и даже черного свидетельствуют о дефектах, вызванных отложением промышленной пыли. Выбросы производственных предприятий при высокой влажности воздуха имеют свойства оседать на землю, попадая, в том числе, и на автомобили, что приводит в конечном итоге к повреждению лакокрасочного покрытия. При длительном воздействии вокруг частичек образуются ободки ржавчины, и они будут расти до тех пор, пока вы не приостановите химическую реакцию. Отметим, что железосодержащую пыль очень сложно удалить с поверхности, а через пару дней это будет сделать совсем невозможно. Чтобы избежать разрушения поверхности лака, при первом же обнаружении подобной пыли немедленно удалите частички с помощью специальных средств. После этого тщательно промойте поврежденные участки. Далее приступайте к полировке. Используйте в работе очистительные мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небрежное обращение с тормозной жидкостью может привести к попаданию ее на поверхность вашего авто. В результате этого гликоли (основные составляющие тормозной жидкости) незамедлительно вступят в реакцию с лакокрасочными материалами, нанесенными на кузов. Небольшие капли приведут к осветлению и потускнению покрытия. Большие объемы жидкости приведут к его вспучиванию. Если вы по случайности или неосторожности все-таки допустили попадание тормозной жидкости на поверхность автомобиля, не поленитесь и сразу же смойте ее обильным количеством воды. От вспучивания можно избавиться прогревом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты, вызванные брызгами аккумуляторной кислоты при неаккуратной заправке батарей, приводят к травлению верхнего слой лакокрасочного покрытия и могут спровоцировать растворение лакокрасочной структуры. При попадании такого химического средства на кузов, следует немедленно помыть машину обильным количеством воды, используя специальные автомобильные моющие средства. Если воздействие не было продолжительным, то в качестве средства восстановления поврежденных участков подойдет полировка поверхности и, возможно, ее покраска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механические дефекты лакокрасочного покрытия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механические повреждения довольно негативно сказываются на состоянии кузова, поскольку в очень короткие сроки приводят к коррозии и ржавлению металла. Здесь идет речь о повреждениях, сколах, вмятинах, задевших слои шпатлевки, грунтовки или даже металла. Избежать развития коррозии поможет внутреннее шлифование и терморадиационное облучение. Необходимо использовать антикоррозийный грунт. Последним финишным слоем становится эмаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дорожный щебень и солесодержащие средства борьбы с гололедом могут также привести к серьезным повреждениям кузова с последующим процессом коррозии. Чтобы удалить подобные дефекты как с небольших участков, так и с целых элементов корпуса автомобиля, необходимо основательно отшлифовать поврежденную поверхность и нанести новое лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты нанесения лакокрасочных материалов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полирока для устранения легких дефектов лкп авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарушение техники покраски в рамках кузовного ремонта может также привести к дефектам лакокрасочного покрытия автомобиля. И таких причин может быть очень много. Нарушение любого из этапов кузовного ремонта легко станет причиной повреждений лакокрасочного покрытия. И совсем не обязательно, что дефекты будут явными и видимыми сразу. Вполне вероятно, что они могут проявиться спустя некоторое время. Приведем несколько факторов, влияющих на возникновение повреждений такого рода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Неправильно выбранный лакокрасочной материал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Некоторые краски и средства кузовного ремонта несовместимы. Именно поэтому желательно выбирать товары одного изготовителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недостаточное обезжиривание поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может быть вызвано использованием некачественных растворителей или нарушением технологии. Имеется в виду несоблюдение температурного режима, уровня влажности и некоторых других параметров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объясняется использованием непредусмотренных технологией абразивов (шкурок), некачественного инструмента, что может привести к недостаточной зачистке поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ошибки шпатлевания поверхности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правило, они связаны с выбором некачественного материала, нарушением технологии разведения и техники их нанесения. Использование неподходящих инструментов и несоответствующие требованиям условия работы также приводят к неверному проведению процесса шпатлевания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Несоответствие отвердителей или иных добавок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вернее даже сказать, несоблюдение их процентного состава в растворе приводит к дефектам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нарушение техники напыления

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Плохо отрегулированное оборудование нанесения лакокрасочного материала также отрицательно сказывается на качестве покрытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нарушение работоспособности окрасочного оборудования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несвоевременное техническое обслуживание инструментов приводит к нанесению неровного лакокрасочного слоя с видимыми дефектами покрытия. Например, если краскопульт поврежден, невозможно отрегулировать верную форму факела. А, соответственно, и нескорректированные потоки воздуха и краски приведут к неравномерному наложению лакокрасочного слоя. И, как следствие, потеки на поверхности, шагрень, матовый эффект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ошибки могут быть допущены как на одном этапе кузовного ремонта, так и на нескольких сразу. А итог один – дефект лакокрасочного покрытия автомобиля. Существует несколько видов повреждений. Ограничимся их кратким описанием и этапами, на которых они появляются. Постараемся выявить причины их образования, методы предотвращения появления и возможные способы удаления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Слабая адгезия – нарушение сцепления отдельных поверхностей, отслоение. Причиной может стать недостаточно чистая окрашиваемая поверхность. Если с нее не удалены остатки жира, влаги, ржавчины, абразивной пыли, чистящих средств, соединительные свойства лакокрасочных смесей не смогут «работать» в полную силу. Несовместимый материал также может быть причиной нарушения адгезии. Краска не ляжет ровным слоем на плохо просушенную поверхность. Кроме того, элементы ремонта должны быть хорошо отшлифованы. Первичная обработка деталей имеет большое значение. При нанесении эмали недопустимы резкие температурные колебания воздуха. Должен соблюдаться температурный режим, согласно инструкции использования того или иного материала. Чтобы устранить указанный выше дефект, необходимо повторно отшлифовать поврежденную поверхность, а затем уже провести окрашивание.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Просачивание пигмента – отличие по цвету отдельных участков со свеженанесенным покрытием. Причиной этого способно стать недостаточное обезжиривание. Дефект возникает в результате неполного удаления воскового покрытия или битума. Следует основательнее обработать растворителем поврежденное место, немного захватив прилегающие участки. Возможна и другая причина – несоответствующее инструкции количество отвердителя в растворе. Для устранения дефекта придется снять все покрытие, включая слой, из которого проступает пигмент, и нанести его снова.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пузырение – образование на поверхности небольших пузырьков, наполненных воздухом или водой, располагающихся как по одному, так и небольшими скоплениями. Образование пузырька происходит в самом низком слое. Основной причиной такого эффекта становится попавшая влага или частицы грязи. Повреждение может проявиться и после длительной эксплуатации автомобиля. Недостаточно хорошо просушенная поверхность, высокая влажность воздуха могут быть причинами такого дефекта. Плохо отшлифованная поверхность тоже имеет негативное воздействие. Обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед напылением. Для удаления повреждения придется убрать пузырящиеся слои абразивными материалами и нанести покрытие снова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шагрень – образование неровной, шероховатой поверхности. Рябь на поверхности может стать причиной плохо высушенного первичного лакокрасочного покрытия. Возможно, было выбрано сопло несоответствующего диаметра. Таким же результатом закончится и окрашивание при несоблюдении температурного режима. Легкие дефекты поверхности реально удалить шлифованием. В более тяжелых случаях придется провести процедуру зачистки и окрашивания заново.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Потеря блеска – процесс помутнения лакокрасочного покрытия автомобиля. Такой дефект может быть спровоцирован долгим пребыванием машины на территории с очень низкими или очень высокими температурами воздуха. Нарушения пропорций отвердителя, несоответствующая вязкость материала, неоптимальная сушка приводят к потере блеска. Чтобы исправить такой эффект, необходимо удалить помутнения полировкой. Если ситуация не изменилась, то необходимо провести шлифование всей поверхности и покрасить ее еще раз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разнотон – вид цветового отклонения, при котором одинаковые на вид оттенки при изменении освещения становятся различными. Основной причиной такого дефекта становится отличия в пигментации лакокрасочных покрытий, применение неподходящих материалов. И метод устранения здесь возможен только один – проведение повторного окрашивания с использованием подходящих материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образование трещин – процесс разрушения лакокрасочного покрытия. Трещинки, сначала маленькие, затем чуть большего размера начинают расходиться во всех направлениях, образуя на поверхности своеобразную «паутину». Причиной этого может стать слишком толстый слой покрытия или многократное нанесение лакокрасочного материала. Возможно, что количество отвердителя не соответствует рекомендациям производителя. Для устранения дефекта необходимо удалить все поврежденные слои и нанести их заново.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Оконтуривание – подъем или усадка участка ремонта. Возможной причиной является шпатлевка, выбранная вами, которая несовместима с материалом подложки. Перед зачисткой необходимо основательно обезжирить поверхность. Тщательно выполненная шлифовка, без переходов тоже имеет не последнее значение. Слишком жидкая эмаль, толстый слой грунта, непросохшая шпатлевка, рано покрытая краской – все это причины подобного рода дефектов. Чтобы удалить повреждение, необходимо отшлифовать поверхность, провести повторное шпатлевание. Заключительной станет процедура напыления лакокрасочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Включения пыли – скопление загрязнений на окрашенной поверхности. Причиной такого дефекта является плохо проведенный процесс очистки поверхности. После шлифовки также могут остаться частички пыли, которые необходимо удалить перед нанесением краски. Возможно, что фильтр краскопульта был загрязнен. Для устранения дефекта необходимо повторно провести шлифование области загрязнения и покрасить обработанную поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Потеки краски – образование волнообразных следов эмали на вертикальных поверхностях. Причинами дефекта могут стать неравномерное напыление лакокрасочного материала, несоответствующий уровень вязкости, несоблюдение температурного режима (недопустимо низкая температура воздуха), толстый слой лакокрасочного покрытия, неисправная работа краскопульта. Чтобы устранить дефект, необходимо отшлифовать поверхность и окрасить ее заново.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Голограмма – появление на поверхности трехмерного пятна. Еще заметнее это повреждение проявляется при попадании на него солнечных лучей. Причинами такого дефекта могут стать полировка сырого материала, нарушение техники полировки и использование в этом процессе несоответствующего оборудования. Для устранения дефекта необходимо отполировать поверхность, а при необходимости и отшлифовать, провести повторное окрашивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует ряд обязательных условий проведения окрашивания. Перед началом работ необходимо проверить оборудование. Только исправная техника обеспечит высокое качество лакокрасочного покрытия. Недостаточная квалификация мастера, проводившего покраску, тоже может явиться причиной дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Необходимым условием качественной работы является абсолютно чистая поверхность ремонтируемого транспортного средства. Несоблюдение простых технических процессов может привести к серьезным дефектам, исправить которые будет очень сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краткая энциклопедия автомобильных гадостей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Hаши отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место. Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в ближайший магазин за водкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Через пару недель я попросил его переставить машину. Выкатив стеклянные глаза, сосед смрадно выдохнул: «Ты что, купил это место?» С того момента мы перестали здороваться. В редкие дни, когда мне все-таки удавалось занять вожделенное место, сосед свирепо вращал глазами и, проходя мимо, норовил задеть меня плечом. Стоило мне отъехать даже среди ночи, примерно через минуту он прямо в трусах выбегал переставлять машину. Я веселился, наблюдая эту картину в зеркало заднего вида.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смех кончился, когда однажды ночью откуда-то с верхнего этажа на ветровое стекло моего автомобиля упала бутылка. Через неделю еще одна разбила заднее. Сосед отпирался. Свидетелей не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я стал ставить машину на стоянку. Как-то раз, гуляя по радиорынку в поисках украденного в одну из злополучных ночей антирадара, я наткнулся на забавную вещицу — свисток для глушителя. Это нехитрое приспособление от обычного чайника вставляется в выхлопную трубу и издает омерзительный визг, напоминающий звук сломавшейся помпы или лопнувшего ремня. Этим же вечером свисток был от души забит в выхлопную трубу соседской машины. Чтобы у парня не оставалось сомнений, я полил асфальт под его двигателем тосолом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идя утром на стоянку, я увидел соседа склонившимся над открытым капотом. Придав своему лицу примирительное выражение, подошел: «Что, Серега, случилось?». «Да вот, блин, помпа накрылась. А ведь недавно менял!» Я смотрел на его согнутую спину. Во мне боролись противоречивые чувства. Угрызения совести были сильнее торжества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мучаясь этими угрызениями, я в то же время забеспокоился, как мне ответит сосед, когда поймет, в чем дело? Способов отмщения, по собранной мною информации, оказалось так много, что волосы на моей голове встали дыбом, и я усомнился в целесообразности конфликта. Своими знаниями хочу поделиться с вами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики — наверное, рыболов-любитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один из сотрудников редакции «Автопилота» рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к владельцам отечественных «восьмерок» и «девяток». Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или разбирать двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной части автомобиля — кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь поедете весь «засаленный». Если он окажется к тому же знатоком живности — дело плохо. Злодей набросает на вашу любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hе менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать. Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство — бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hад тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе. Поэтому проверяйте тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг — это уже очень опасно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго. Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hаконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой «П» гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно неприятно, если проколете сразу все — не на чем будет доехать до шиномонтажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одна девочка обиделась на какого-то парня, а у парня была крутая спортивная машина красного цвета, которую он очень любил… девочка (не без посторонней помощи) в свободное время сделала трафаретик из картона и разукрасила машину в большую красивую белую ромашку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще можно облить авто валерьянкой — вызвав экстаз всех местных котов (а кошачья моча ой как въедлива и пахуча).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно взять обычный шприц, накачать туда яичный белок, и вспрыснуть внутрь салона через щели в двери — когда через пару недельяйцо стухнет окончатиельно, то аромат будет внутри авто будет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жестокая шутка будет, если снять номерные знаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также можно взять клей момент или аналогичный, которые в маленьких тюбиках продаются, и приклеить им дворники к стеклу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А монтажная пена вообще открывает простор для фантазии, особенно в части герметизации кузовных зазоров, бензобаков и выхлопных труб…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берешь купон «Из рук в руки» или любой другой похожей газеты и заполняешь. Например: «Продам автомобиль ВАЗ-2106, цвета бежевый удав, в отличном состоянии, цена $150″. И вписываешь телефон соседа для ответа. Относишь купон на почту — и можешь не сомневаться, уже через неделю после выхода газеты твой сосед будет на седьмом небе от счастья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупается десятка три маленьких дешевых петард, затем они последовательно запихиваются соседу в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет… Эффект (особенно в отечестенных авто) — громоподобный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          З.Ы. ВНИМАНИЕ! Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Покупается некоторое (в зависимости от целей) количество суперклея — с его помощью можно много полезного с соседским автомобилем сделать. Здесь только четыре варианта, остальное додумай сам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Суперклеем приклеиваются дворники (без комментариев).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Счастливому обладателю спойлера на этот самый спойлер суперклеем приклеиваются: одноразовый стаканчик, тарелка, вилка и нож. В стаканчик наливается пиво, на тарелку кладется арбуз. Красиво и эстетично.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          АХТУНГ! Последный способ из сей категории годится для отечественных авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается на ключ. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про яйца я тебе могу рассказать много. Например, вот что: вычитал однажды в журнале «Столица» — был такой рулезный принт когда-то — вот такой вот зимний заподлянский способ. В тридуатиградусный мороз берется яйцо (можно тухлое) и кидается на крышу автомобиля. Там разбивается, примерзает, естественно, а весной сходит только вместе с краской. Прощай, стало быть крыша.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и последний метод с яйцом — для счастливчиков, получивших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ… да у вас тут это… масло минеральное… давно меняли-то? ну вот, оно у вас свернулось… мотор надо другой покупать…». Опять же последний прикол «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берется вазелин, и им густо намазываются дверные ручки водителя и возможных пассажиров. Способ, в сущности, безобидный, но зато, по слухам, весьма громкий (жертва орет так, что хоть святых выноси). Вазелин ничего не испортит, но и так запросто не отмоется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А следующий художественный способ, тоже весьма простой — берем гуашь и черным цветом малюем по этим же самым дверным ручкам. Это называется руки «трубочиста». Отмывается гуашь отвратительно. Ею же, кстати, приятно намазать дворники (можно красным цветом — выглядит как сбитая бабушка) или просто капот (слово из трех букв не предлагать).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля. Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для другого способа нужна отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами. Вот прикольно, когда у машины передний номер 50RUS, а задний 99RUS! Ты тоже так думаешь? Во-во, и гаишники (их бин ГИБДДшники) тоже так думают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ночью на даче, как известно, делать нечего. Причем настолько нечего, что люди идут на разные извратные развлечения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот, например: нарезаются крупные ветки придорожных кустов. Из них, с помощью огрызков веревки, делаются подобия снопов — получаются, грубо говоря, такие смотанные пачки веток, которые сами могут стоять вертикально. Полученные снопы выставляются на середину дороги и… Остается только ждать. Как правило, в свете фар снопы выглядят чуть ли не лесом, который растет прямо посередине шоссе. Отличный способ заставить водителей НЕ СПАТЬ!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще приятная фича: берется капроновая нитка, натирается воском, натягивается поперек шоссе. В дальнем свете выглядит как толстенный трос. Паника в рядах водил гарантируется.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последняя дачная фишка называется «ракета», или «огненный вихрь». Делается так: посреди шоссе об асфальт обстукивается тлеющая головешка только что из костра. Асфальт, таким образом, покрывается темными угольками, похожими на камушки, которые вспыхивают и кружатся в потоке воздуха от проезжающего авто. Выглядит — просто супер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А последний способ — он даже не способ западлостроения, в общем, просто случай. Но зато из жизни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приезжает в один хороший московский сервис мужик на «FORD-Probe» с барахлящей коробкой-автоматом. Вот, говорит, мужик, гляньте, что к чему. Ну, а в такой ситуации коробку разбирать ведь надо, просто так диагноз не поставишь. Короче, всем сервисом день потратили на разбор коробки. Нашли поломку. Объявляют владельцу машины: сломано то-то и то-то, ремонт стоит столько-то. Тот как взбеленится — нет, говорит, хрен вам денег, не дам, собирайте мне обратно, как было, и за консультацию денег тоже не получите. Ну в сервисе подумали-подумали, решили не скандалить и… собрали обратно коробку еще за день. Но вот когда собирали, засунули в нее приличный шмот… дерьма. Садится мужик в свой «Форд», едет — все нормаль. Но когда коробка нагревается — жуткий запах идет по салону, как будто кто-то… Ну, ты понимаешь. Мужик то на ботинки смотрит (может, вляпался?), то дверь откроет (колесом наехал?) — ан без толку. А запах идет и идет. Так вот через неделю и продал свой дерьмовый, прямом смысле этого слова, «Форд» — видеть его уже не мог. А все что? Жадность, ясно дело, виновата!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Англичанка, , которую несправедливо, по ее мнению, уволил босс, с которым у нее был роман, рассказала, что она придумала изощренный способ отомстить. Формальным поводом к увольнению была названа необходимость снизить затраты ам компании. В связи с этим начальник отобрал у нее рабочий автомобиль и сказал, чтобы она оставила его где-нибудь в безопасном месте, а фирма его впоследствии заберет. Мстительная дама поразмыслила и решила припарковать автомобиль на платной стоянке аэропорта Хитроу близ Лондона, где час стоянки стоит 7 долларов. Фирма вспомнила о транспортном средстве лишь через три недели. Счет за парковку, естественно, был огромен. Позже женщина узнала, что из-за этого эпизода ее бывший начальник тоже был уволен

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классика издевательства над кузовом — средства для мытья посуды, а как радикальные способы угробить лакокрасочное покрытие — различные кислотно-щелочные “отмыватели” невыводимых пятен и известкового налета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти средства действительно хорошо отмывают практически все, но вместе с тем “пересушивают” лак, и делают его более хрупким и восприимчивым для последующего “впитывания” грязи в поры. Кто-то рекомендует отмывать масляные пятна и разбившихся об машину мошек… “Кока-колой”, мол, кое-где в Америке ей даже кровь с асфальта после ДТП выводят — настолько хороший растворитель. В принципе, если надо экстренно отмыть автомобиль в дороге — вышеупомянутые средства допустимы, главное — нормально смыть, и не превращать их применение в систему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как-то в рекламе чайников показывали, как герой не смог открыть замерзший замок, а потом плеснул на него кипяточком — и все получилось. Реклама умалчивает, что вода, снова попавшая в замок, замерзнет еще сильнее. А чтобы наглядно понять, как такой метод действует на краску — подержите стеклянную банку в морозилке, а потом резко налейте в нее кипяток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После мойки рекомендуют наносить воск, но находятся остроумные люди, натирающие вымытую машину… подсолнечным маслом. Хотя это еще не предел полета мысли — например, известен абсолютно достоверный случай, когда юный мойщик отскребал битумные пятна с кузова новой машины шершавой стороной мочалочки для посуды. Отскреб. Вместе с лаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-isportit-lakokrasochnoe-pokrytie-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем инжектор лучше карбюратора https://litezona.ru/chem-inzhektor-luchshe-karbjuratora/ https://litezona.ru/chem-inzhektor-luchshe-karbjuratora/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-inzhektor-luchshe-karbjuratora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В том, что российские автомобилисты намного умнее и проворнее своих иностранных собратьев, убедились уже многие. Так уж сложилось, что нам не приходится ждать “милости” от отечественного автопрома, а потому многим приходится воплощать в жизнь мечты об идеальном автомобиле собственноручно прямо в своих гаражах. Так, большинство наших соотечественников не просто с завистью наблюдают за инжекторными иномарками, сидя в своих карбюраторных авто. Многие россияне уверенно приступают к переделке автомобилей ВАЗ без помощи сотрудников СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 Основные отличия инжекторной системы от карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что лучше — карбюратор или инжектор? Чем первый отличается от второго? Какие функции выполняют обе детали? Ответы на все эти вопросы очень просты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главная задача обоих элементов состоит в “приготовлении пищи” для двигателя транспортного средства. Иными словами, как карбюратор, так и инжектор отвечают за качество смеси воздуха и бензина. Основная разница между деталями заключается в их конструкциях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор, по сути, высасывает бензин из поплавочной камеры, после чего распыляет топливо на мелкие капли. Чем меньше размеры капель, тем быстрее проходит их сгорание. За процесс распыления топлива в старых моделях карбюраторов отвечают достаточно сложные механизмы, у которых есть свои недостатки. Во-первых, такие конструкции довольно часто засоряются. Во-вторых, их очень тяжело запустить при низких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 Есть ли необходимость менять карбюратор на инжектор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установить инжекторную систему вместо карбюраторной можно на двигателях абсолютно всех типов. В большинстве случаев основной причиной замены служит якобы более безопасная для окружающей среды работа инжекторного двигателя. Как раз по причине этого с 2005 года на территории России вступили в силу стандарты ЕС-2, которые практически закрыли путь на рынок карбюраторным автомобилям. Однако не стоит забывать, что для своей работы инжектор требует высококачественного бензина. И это служит поводом подозревать, что с таким двигателям вряд ли появиться возможность сэкономить на топливе. Кроме того, без регулярного промывания инжектора, устройство полностью прекратит свою работу. Основными элементами, требующими прочистки, являются форсунки. Стоимость одного элемента — около 1500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще один нюанс, который настораживает автолюбителей — это стоимость замены карбюратора на инжектор. Однако, если вы решительно настроены переделать свое авто, то мы можем лишь посоветовать внимательно взвесить все “за” и “против”. Можно попытаться усовершенствовать карбюраторную систему машины или же заменить ее на более современную. Тем более, что последние модели карбюраторов имеют уже двухкамерную конструкцию, в которую входят:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • экономайзер, отвечающий за дозировку топлива;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • система холодного пуска, позволяющая без проблем заводить машину даже при сильных морозах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ускорительный насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая конструкция легко устанавливается в домашних условиях и позволяет эксплуатировать авто при любой погоде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо современных карбюраторов, на сегодняшний день можно найти несколько высокотехнологичных разработок, которые не отличаются сложностью в установке. Такие элементы призваны снизить расход топлива карбюратором на 20-25%, а также существенно уменьшить количество вредных выбросов. Аэродинамические механизмы вихревого типа (Эковихрь, Экотоп) устанавливаются за 20 минут, а их стоимость ровна ценам на новый современный карбюратор. Именно такие детали можно использовать, когда вас пугает стоимость переделки карбюратора авто на инжектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 Во что нам это обойдется

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну а если вы твердо решили, что вашему авто необходим инжектор, значит, стоит рассмотреть цену этого вопроса более детально. Для замены данной системы авто вам понадобится около 50 компонентов общей стоимостью 500-550 долларов. А если учесть, что далеко не все смогут самостоятельно выполнить монтажные работы, то к данной сумме необходимо добавить еще около 70-100 у. е.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автолюбители предпочитают скупать элементы инжекторной системы в разных автомагазинах и на рынках. Как показывает практика, ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше обратить свое внимание на уже готовые комплекты. Их стоимость — около 600-800 долларов. Однако такие конструкции прослужат водителю определенно дольше аналогов, собранных кустарно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 Алгоритм работ по установке инжектора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда вопрос под названием “инжектор или карбюратор?” окончательно решен в пользу первого, и вы уже обладаете всем необходимым для установки, то можно приступать к работе. Для начала нам понадобится разобрать старые системы зажигания и питания. После этого необходимо установить датчики инжекторной системы, масляной насос и генератор. Затем приступаем к монтажу маршрутного компьютера, сигнальных ламп, контроллеров и проводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим этапом станет установка топливной магистрали. Это самый трудоемкий процесс. Зачастую автолюбители отправляются в автосервис именно на этой стадии работ. Однако если у вас есть необходимый опыт для самостоятельного продолжения работы, то рассмотрим последующий алгоритм действий на примере автомобиля ВАЗ-2104.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала нам потребуется просверлить 2 отверстия на блоке цилиндров. В них мы будем вставлять датчик детонации и кронштейн модуля. Глубина отверстия для первого элемента составляет 16 мм, а для второго — 20 мм. После этого приступаем к нарезанию резьбы. Далее снимаем патрубок, который служит для отвода охлаждающей жидкости, и вставляем в него температурный датчик. По окончанию этого нужно сменить поддон, слить масло, заменить маслонасос и зубчатый шкив.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее демонтируем составляющие элементы старой карбюраторной системы. Для начала снимаем трамблер, далее — аккумулятор, бензонасос, карбюратор, проводку от системы зажигания, старый бензобак, коммутатор, трубки и панель приборов. После этого берем провод “+” от замка зажигания, отвечающий за тахометр и проталкиваем его в салон автомобиля. Отдельный провод нам также понадобится для датчика “CHECK ENGINE”. Оба провода сматываем в жгут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого к монтажному блоку присоединяем 2 провода впрыска, обнуляем магистрали, идущие к вентилятору карбюратора. После этого демонтируем старый провод, направленный к датчику топливного уровня, и устанавливаем новую магистраль с разъемом для бензонасоса. Ее необходимо проложить под шумоизоляцией кузова машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальше на правой стороне блока устанавливается специальная заглушка, на которой мы крепим проводку “масса впрыска” и полученный ранее жгут. После этого приступаем к сборке конструкции инжектора. Для этого монтируем ресивер и коллектор, меняем трос газа, устанавливаем патрубок дроссельной заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На финишном этапе устанавливаем бензобак и присоединяем к нему топливную магистраль. После этого нам понадобится создать давление в системе, чтобы проверить форсунку на течь. Затем крепим рампу, монтируем оставшиеся датчики, провода и модуль зажигания. В конце крепим воздушный фильтр, вентиляционный шланг для картера и дроссельного патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого можем продолжать эксплуатировать автомобиль и наслаждаться своим творением. И когда речь заходит о том, что выбрать — инжектор или карбюратор, утверждать, что первый однозначно лучше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: Инжектор вместо карбюратора — меняем «рацион» автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В последнее десятилетие среди автолюбителей не утихает спор: какая система лучше — карбюраторная или инжекторная. Каждая из сторон приводит свои доводы, указывает на недостатки у конкурентов и т.д. Прийти к однозначному ответу так и не удалось. Мы постараемся рассказать Вам об этих двух устройствах, дать все необходимые определения, а также сделать сравнительную характеристику систем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор: определение, принцип действия, типы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор — это механическое устройство в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), которое изготавливает и подает горючую смесь. В камерах карбюратора происходит смешивание топлива и воздуха, которые затем впрыскиваются в камеру сгорания. Классический карбюратор состоит из таких основных элементов: жиклера, дроссельной заслонки, диффузора и поплавковой камеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дроссельная заслонка служит для регулировки количества поданного топлива в ДВС. Диффузор — это специальное трубчатое устройство, через которое в двигатель подается воздух. Жиклером называют специальный цилиндрический механизм, в котором сделаны отверстия, через которые в камеру сгорания поступает топливо. Количество топлива зависит от диаметра отверстий в жиклере. В поплавковую камеру, по специальной трубке, из бензобака подается топливо: если бензина много — то поплавок поднимается и иголкой перекрывает подачу бензина; мало топлива — поплавок опускается, иголка открывает отверстие и подача бензина возобновляется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не вдаваясь в подробности, рассмотрим принцип действии карбюратора. Попав в поплавковую камеру, топливо опускается по жиклерам в распылитель, который находится в нижней части диффузора. Вместе с ним туда же поступает и воздух. При запущенном двигателе поршень в первом такте опускается вниз, создавая пониженное давление в камере сгорания, при этом в распылителе поддерживается постоянное атмосферное давление. Из-за этой разницы топливо и воздух смешиваются и распыляются. В этот самый момент осуществляется подача искры и происходит воспламенение получившейся смеси. Это самое простое объяснение принципа работы карбюратора — если Вам нужна более подробная информация, то без труда найдёте её в Интернете.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ГАЗ-2410,3302 дв.ЗМЗ-402 ПЕКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор УАЗ-3151 дв.УМЗ-4178,4179 ПЕКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ГАЗ-53,66,71,3402,4905,ПАЗ-672,3205 дв.53,66,672,4905 ПЕКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ГАЗ-53,66,71,3402,4905,ПАЗ-672,3205 дв.53,66,672,4905

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ГАЗ-2217,3302 дв.ЗМЗ-406 ПЕКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор М-2141 дв.УЗАМ-3318,3313 диффузор 24х26 без вакуум-корректора ПЕКАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ГАЗ СОЛЕКС (аналог.К151) ДААЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ЗИЛ-130 в упаковке МКАРЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор УАЗ Солекс ДААЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор ВАЗ-1111 ДААЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюраторы, в зависимости от характеристик, делятся на различные виды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По направлению движения рабочей смеси различают модели:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          с нисходящим потоком — смесь движется сверху вниз;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          с восходящим потоком — поток движется вверх;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          с горизонтальным потоком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По количеству камер карбюраторы бывают:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          однокамерные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          двухкамерные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          трехкамерные;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          четырехкамерные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть еще ряд других характеристик, по которым классифицируют карбюраторы, но подобные классификации редко используют в автомобилестроении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В магазине AvtoALL Вы найдете продукцию таких известных производителей, как ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА и другие. Продукция данных компаний подходит для отечественных автомобилей. В нашем ассортименте есть карбюратор для ВАЗ-2107, -2108 и т.д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжектор: определение, принцип работы, типы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжектор — это механизм, осуществляющий подачу топлива в камеру сгорания. Главное отличие от карбюраторной системы заключается в способе подачи топлива. В карбюраторных двигателях топливо буквально всасывается в цилиндр из-за разницы в давлении, при этом расходуется около 10% мощности двигателя. А вот инжектор впрыскивает топливо из форсунок в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы инжектора следующий: у каждого цилиндра есть своя форсунка, они соединены топливной рампой. Электрический топливный насос нагнетает внутри форсунок избыточное давление. Электронная система (контроллер), получая информацию от множества датчиков, определяет момент, когда следует открыть форсунки и осуществить подачу топлива в камеру сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На любом инжекторном двигателе установлены датчики, который принимают информацию о:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • температуре охлаждающей жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • скорости автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • детонационных процессах в двигателе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • положении коленвала и частоте его вращения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • электрическом напряжении в бортовой сети;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • расходе воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • положении заслонки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информацию с этих датчиков анализирует контроллер, который открывает и закрывает форсунки в нужный момент, регулирует подачу топлива, подает искру, определяет пропорцию смеси и т.д. Контроллер часто называют «мозгами». Именно наличие столь сложных электронных систем — главный недостаток инжектора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от количества форсунок и точки установки различают два вида инжекторов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • система с центральным, или моно впрыском — на все цилиндры установлена одна форсунка. Как правило, она располагается на месте карбюратора. Инжекторы с такой конструкцией мало популярны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • системы с распределенным впрыском — у каждого цилиндра своя форсунка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преимущества и недостатки различных систем подачи топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У инжектора и карбюратора есть как плюсы, так и минусы. Расскажем о них подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюраторы имеют следующие преимущества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • такая система проще в обслуживании и ремонте — специалисты, разбирающиеся в карбюраторах, есть практически в каждом городке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • карбюраторы стоят дешевле, чем инжекторы, да и найти нужную модель, например, карбюратор для ВАЗ-2109, намного проще;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • такие системы подачи топлива намного менее чувствительны к качеству топлива и относительно безболезненно воспринимают заправку бензином с более низким октановым числом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • даже на неисправном карбюраторе в большинстве случаях можно доехать до ближайшей СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К недостаткам карбюраторов можно отнести повышенный расход топлива, невысокую надежность, чувствительность к внешней температуре (зимой двигатель замерзает, а летом — сильно нагревается).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжектор имеет следующие недостатки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цена — он существенно дороже, чем карбюратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обслуживание — без специального оборудования невозможно провести диагностику и настройку инжектора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • запчасти — электронное оборудование (датчики, контроллер) выходят из строя редко, однако если это произошло — готовьтесь к солидным денежным расходам;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качество бензина — в бак машины с инжекторным двигателем нельзя заливать низкооктановое топливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У инжектора есть и целый ряд преимуществ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мощность — автомобиль с такой системой впрыска топлива на 5-10% процентов мощнее карбюраторного;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • экономичность — благодаря электронной системе расчета состава рабочей смеси инжектор экономнее карбюратора на 10-30%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • экологичность — при работе инжекторного двигателя в атмосферу попадает на 50-75% меньше вредных веществ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • надежность — такие системы редко выходят из строя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • удобство — в холодное время инжекторный двигатель легко заводится и не требует длительного прогрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что же лучше? Ответ на этот вопрос дали за нас производители — сегодня уже практически все автомобили выпускают с инжекторными двигателями, хотя по нашим дорогам карбюраторные машины будут ездить еще долго. Поэтому, если Вам нужно купить карбюратор от проверенных временем отечественных производителей (ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА), — обращайтесь в магазин AvtoALL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что же выбрать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюраторный двигатель идеально подойдет для отдаленных районов или маленьких городов. Карбюратор довольно просто устроен, поэтому ремонт или замену можно сделать даже своими руками, если, конечно, Вы можете отличить отвертку от молотка. Да и к качеству топлива он менее прихотлив (например, карбюратор для ВАЗ-2107 отлично работает и на 92-м, и на 95-м бензине), что нередко имеет большое значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжектор же лучше подойдет жителям крупных городов, где есть множество высококлассных СТО и выбор качественного бензина. К тому же, в режиме городской езды инжекторный двигатель имеет пониженный (по сравнению с карбюраторным) расход топлива, что позволит существенно сэкономить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезные советы по уходу за карбюратором и инжектором

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы система впрыска топлива (неважно, инжекторная или карбюраторная) Вашего автомобиля прослужила долго, следует соблюдать несколько простых правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. регулярно меняйте топливные и воздушные фильтры. Многие автомобилисты делают это вместе с заменой масла — так просто запомнить: меняешь масло и масляный фильтр, значит, меняешь и все остальные фильтра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. заправляйтесь только на проверенных АЗС и старайтесь не заливать бензин с низким октановым числом. Все это влияет на работу двигателя и его систем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. периодически чистите бензобак. В нём собирается ржавчина, грязь, вода — всё это забивает жиклеры или форсунки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. если возникла какая-то неисправность в инжекторе — лучше всего обратиться на СТО или к мастеру. Самостоятельный ремонт, если Вы не владеете специальными знаниями, может нанести серьезный вред.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общеизвестный факт, что бензиновые двигатели могут иметь топливный инжектор или быть оснащены карбюратором. Если инжектор перевести с английского языка, то становится понятно, что он означает «форсунка». 1894 год можно назвать переломным, так как были созданы специальные технологии, помогающие впрыскивать топливо. В связи с тем, что они имели непростую конструкцию, на долгое время были забыты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В 60 годах прошлого столетия происходит массовое внедрение использование бензинового опрыскивателя, так как люди начали задумываться над тем, каким образом можно уменьшить негативное влияние на окружающую среду токсических выхлопных газов. Изначально подобные конструкции имели механическую составляющую, и с их помощью топливо попадало благодаря дроссельной заслонке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря планомерному внедрению электроники и изменилась конструкция этих систем. В настоящее время ими оснащаются многие иномарки. Устройство карбюратора Простая электронная система состоит из бензинового электрического насоса, кроме этого присутствует также и регулятор давления, блок управления, инжектор. В современных моделей автотранспортных средств находится много новых дополнений, что способствует получению улучшенных характеристик. Кроме этого, есть датчики впрыскивания, катализатор, присутствует также детонационные датчики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специальные впрыскивающие системы в отличие от карбюратора, обладают множеством преимуществ: благодаря более точной дозировке топлива снижается токсичность выхлопов, повышается экономичность, улучшаются мощностей преимуществ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, происходит четкое дозирование топлива и как результат выхлопов становится намного меньше, во-вторых, отмечается улучшенное пусковое свойство, работа становится слаженной и надежной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжектор имеет такие два основные недостатка: для него необходимо использовать только высококачественное и дорогое топливо, в случае поломки придется потратить немалые средства. Следует отметить, что на большинстве АЗС можно встретить бензин различного качества, в котором может присутствовать большое количество смесей, химических агрессивных примесей, смол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такие составляющие быстро ухудшают работу инжектора и выводят его из эксплуатации. Как понять в чем заключается отличие инжектора от карбюратора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все просто ведь любой инжекторный двигатель имеет специальные датчики, на которые попадает информация:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • О том какая температура охлаждённой жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Какая скорость автотранспортного средства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Происходят ли какие-либо детонационные процессы в двигателе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком положении находится коленвал и как часто он вращается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как происходит расход воздуха.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В каком положении находится заслонка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы намного продлить срок эксплуатации оборудования рекомендуется время от времени производить промывку, иначе инжектор может очень сильно коксоваться и уже ничего не сможет помочь, придётся полностью его заменять, вот только цена не особо радует, один прибор может стоить около 150000 рублей. Как только он ломается, автомобилисты начинают искать более дешевый аналог, отличающийся, подобной универсальностью и понимают, что ничего лучше карбюратора им не найти, ведь его можно самостоятельно почистить в случае необходимости да и стоит он копейки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отличие карбюратора от инжекторной системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основным отличием инжектора от карбюратора считается то, что он контролируется при помощи электроники. Так ли это необходимо автотранспортному средству и в связи, с чем последние модели автомобилей все чаще оснащаются именно этой деталью?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карбюратор выполняет основную задачу, которая заключается в подаче бензина к топливной рейке. В камеры сгорания попадает воздушно-топливная смесь благодаря создаваемому отрицательному давлению. Одновременно с этим инжекторной системе помогает достичь подобного результата впрыскивание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Включительно до 2009 года происходило доминирование системы питания в основу, которой входили карбюраторы. Карбюратор нужен для того, чтобы сформировывать воздушно-топливную смесь. Кроме этого,отличие инжектора от карбюратора состоит в простоте последнего, ведь в случае необходимости его можно очень быстро разобрать и очистить. Разница и основное преимущество этой конструкции состоит в том, что она не связана с видами топлива, которое используется в автотранспортном средстве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Положительные аспекты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Приемлемая стоимость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лёгкость ремонта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Примитивная диагностика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Работает на любом топливе, независимо от его качества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Негативные моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нуждается в оптимальном температурном режиме.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использует много топлива.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Высокотоксичные выхлопные газы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем отличается инжектор от карбюратора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Положительные аспекты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Оптимально работает в любой из силовой установки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использует для работы автомобиля мало горючего.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повышенная приёмистость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не зависит от температурного колебания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Негативные моменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дороговизна ремонта и замены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Постоянная диагностика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Четкие топливные стандарты (не работает на плохом сырье и быстро ломается).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, что надежнее инжектор или карбюратор? Все просто ведь большинство водителей в последнее время стараются усовершенствовать собственное автотранспортное средство, заменив старую, еще советских времен механику на новую электронику, которая не подведет. Важно упомянуть о том, как нелегко без помощи специалиста реализовать задуманное, но если вы уверены в своих способностях и умении, то произвести замену будет очень просто и весьма легко.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Горючая смесь в карбюраторе попадает путем засасывания двигателю, а благодаря инжектору она впрыскивается в цилиндры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Горючая смесь в карбюраторе попадает путем засасывания двигателю, а благодаря инжектору она впрыскивается в цилиндры.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Инжектор помогает поддерживать эффективную и бесперебойную работу автотранспортного средства в отличие от карбюратора, который считается весьма шатким и нестабильным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Во время сильных морозов карбюратор может замерзнуть, а инжектор не зависит от температурного колебания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Благодаря инжектору в атмосферу попадает меньше выбросов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Инверторный двигатель быстрее получает обороты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если использовать инжектор, то экономится около 40 процентов топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно сделать вывод о том, что лучше карбюратор или инжектор и запомнить, что идеальной, вечной системы не существует, как и карбюратор, инжектор имеет свои недостатки, но преимущество, несомненно, следует отдать инжектору, так как он достаточно прост в использовании и эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однозначно, он время от времени подвергается поломкам, но не таким частым, как карбюратор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В том случае, когда вы приобрели новое автотранспортное средство, то о проблеме с инжектором на два года можно забыть, этого нельзя сказать о карбюраторе, так как он начнет ломаться уже спустя два месяца после эксплуатации даже на новом транспортном средстве. Не забывайте, что риски всегда есть и во всем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-inzhektor-luchshe-karbjuratora/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем измерить компрессию в цилиндрах https://litezona.ru/chem-izmerit-kompressiju-v-cilindrah/ https://litezona.ru/chem-izmerit-kompressiju-v-cilindrah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-izmerit-kompressiju-v-cilindrah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Речь идет о параметре, показывающем максимальное давление в цилиндре при работе двигателя на холостом ходу. Если говорить точнее, то компрессия показывает, насколько эффективно работает мотор: ее параметры должны соответствовать тем, что заявлены производителем. Отклонение от указанных заводом стандартов приводит к преждевременному износу элементов цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Именно поэтому после продолжительной эксплуатации авто рекомендуется производить регулярный замер компрессии в двигателе. Сделать это можно как в оборудованном автосервисе, так и самостоятельно, при условии наличия специального инструмента и приборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем отличается степень сжатия от компрессии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти два термина зачастую путают. Между тем первый из них понять не так сложно. При нахождении поршня в верхней мертвой точке, над ним находится камера сгорания, имеющая определенный объем (V1). При перемещении поршня в зону НМТ к объему камеры сгорания приплюсовывается объем поршня (все вместе V2). Чтобы определить степень сжатия, необходимо V2 разделить на V1. Этот параметр (фактически это коэффициент) определяется производителем и указывается в сервисной книжке автомобиля: например – 9,5, 10 или 12, 14. Т. е. это число говорит о том, что рабочая смесь сожмется в 9,5, 10 и т. д. раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иное дело – компрессия (измеряется манометром в атмосферах, кг/кв. см, барах). Это давление, создаваемое в конце сжатия смеси при вхождении поршня в зону ВМТ. Чем больше компрессия, тем мощнее силовой агрегат. Все просто: сильное сжатие гарантирует эффективное сжигание горючего. Но бесконечно поднимать компрессию нельзя: топливо станет детонировать (воспламеняться самопроизвольно), что ведет к разрушению силовой установки. Что касается конкретных значений, то на практике компрессия чуть больше, чем степень сжатия. Например, если второй параметр 9,4, то давление в цилиндре может оказаться 11-12 кг/кв. см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем измеряют компрессию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Узнать максимальное давление сжатия в цилиндре можно посредством специальных приборов – компрессометров. Они подразделяются на изделия, предназначенные для тестирования бензинового или дизельного двигателя. Также существуют и универсальные приборы. По внешнему виду они представляют собой манометр с прикрепленной к нему трубкой, сделанной из эластичного материала или металла. Если учитывать принцип действия, то компрессометры бывают двух типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Прижимные. Это устройства, с помощью которых производится замер компрессии в бензиновых ДВС. Характерная особенность таких приборов – резиновая втулка на конце трубки. Для проведения измерений понадобится помощник, который будет поворачивать ключ зажигания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Резьбовые. У этих устройств на конце трубки имеется резьба, что позволяет прибор вворачивать в свечное отверстие или место установки форсунки. Преимущество изделия в том, что его использование не требует присутствие второго человека. В комплект резьбовых приборов входит и резиновая втулка: т. е. их можно использовать точно так же, как и первый вариант устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Гибкие. Это компрессометры, где вместо жесткой металлической трубки к манометру подходит гибкий шланг с резьбовым наконечником и резиновой уплотнительной прокладкой. Такая конструкция позволяет измерять давление в цилиндрах там, где доступ к свечным отверстиям затруднен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Универсальные. С их помощью производится замер компрессии на дизельных и бензиновых двигателях. Такие приборы имеют гибкий шланг с удлиненным наконечником. Последний может меняться: в комплекте с прибором идут переходники с разной резьбой и диаметром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и другие приборы, помогающие определить нормальную работу цилиндров. Здесь стоит упомянуть АГЦ – анализатор герметичности цилиндров. Его особенность в том, что он показывает не давление, а параметры вакуума. Если он полный, следует искать утечки в камере сгорания (проверьте клапана, днище поршня, износ стенок цилиндра). По остаточному вакууму можно судить о состоянии колец. Еще есть компрессограф, фиксирующий полученные данные на носитель (цифровой или бумажный). В ходу у автолюбителей и мототестер: прибор определяет давление по изменению напряжения и силе тока, который потребляет стартер, когда он крутит коленчатый вал. О плохой компрессии будет свидетельствовать уменьшающаяся сила тока (в цилиндрах с нормальным давлением она будет выше).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как измеряют компрессию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для получения достоверных результатов, при замере компрессии необходимо придерживаться нижеследующих правил:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прогрейте мотор до 70-90 градусов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методы замера компрессии на горячем двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Измерения при открытой заслонке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • закоксовывание колец (либо их залегание);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • износ стенок цилиндра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Измерения с добавкой масла в цилиндры

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и другая сторона использования масла: если после его добавления на последующих тактах (после первого) компрессия не увеличивается, стоит проверить герметичность клапанов (возможно неплотное прилегание или прогар). При использовании обоих методов замера компрессии первой проведите процедуру с открытой заслонкой, затем с закрытой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка компрессии на холодном двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка компрессии сжатым воздухом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить давление в цилиндрах дизеля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для организации процедуры потребуется приготовить хорошо заряженный аккумулятор и компрессометр для работы с дизелями (имеет специальные насадки и предел измерений до 60-70 атмосфер). Замер компрессии двигателя производится после его прогрева. Последующие действия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • выверните свечу накаливания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вкрутите компрессометр по резьбе в освободившееся отверстие;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отключите подачу солярки (снимите штекер питания с электромагнитного клапана);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • попросите товарища нажать на акселератор (если в дизеле имеется клапан, создающий разрежение, используемое в вакуумном тормозном усилителе и регуляторе) и включить стартер кнопкой «пуск»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • запомните (запишите) данные, полученные с помощью прибора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сверьте полученные значения с теми, что рекомендует производитель авто (необходимая информация есть в сервисной книжке).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Значение компрессии в дизеле зависит от марки мотора и находится в диапазоне 28-40 кг/кв. см. Интересна зависимость компрессии в дизеле от возможности его пуска при определенной температуре наружного воздуха. Ниже приведены значения компрессии, когда мотор без проблем заведется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • до 28 кг/кв. см: температура воздуха не ниже минус 15 градусов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • до 30 кг/кв. см: нормальный пуск при минус 20;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • до 32 кг/кв. см: мотор заведется при минус 25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • до 36 кг/кв. см: пуск можно производить при минус 30;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • до 40 кг/кв. см: дизель способен завестись при 35 градусах мороза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Падение компрессии в дизельных двигателях сопровождается появлением синеватого выхлопа из трубы глушителя, что связано с неполным сгоранием топлива из-за малой температуры. Еще одно следствие уменьшения давления в цилиндрах – плохое распыление солярки в камерах, ведущее к падению мощности силового агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему со временем падает компрессия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избежать снижения давления в цилиндрах силового агрегата невозможно: процесс износа идет постоянно. Но продлить эксплуатационный ресурс мотора вполне реально, если знать причины снижения компрессии. А они могут быть нижеследующими:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прогорание поршня либо образование трещин в его перемычке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сильный износ, закосовывание или залегание колец, приводящие к потере их упругости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • износ поверхности цилиндра;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • поломка кулачка распредвала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • деформация (вплоть до поломки) клапанных пружин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пробой, прогар прокладки ГБЦ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неверно выставлены фазы газораспределения (после ремонта): в итоге клапана закрываются не тогда, когда нужно – в ходе такта сжатия они чуть приоткрыты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Компрессия недостаточная: что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксплуатация автомобиля при малом давлении в цилиндрах ведет к повреждению деталей ЦПГ и ГРМ. Причем чем дольше не предпринимать необходимых мер, тем дороже в конечном итоге обойдется ремонт силового агрегата. Наиболее характерные признаки падения компрессии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • двигатель стал заметно хуже заводиться;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • работа мотора нестабильна на всех режимах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • жор масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вырос расход горючего;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цилиндры работают плохо (мотор «троит»);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рост давления в охлаждающей системе: из-под ее прокладок начнет выдавливаться антифриз;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • у дизеля при заведенном моторе слышны хлопки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если процесс износа элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы не дошел до критического уровня, то можно воспользоваться специальными присадками, которые несколько отодвинут капитальный ремонт. Также можно воспользоваться народным средством, но только тогда, когда причиной уменьшения компрессии является образование плотной корки отложений на зеркале цилиндров и днищах поршней. Процедура заключается в следующем:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Приготовьте денатурированный спирт и керосин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Перемешайте по 25 мл каждого компонента в подходящей емкости (это объем раствора — 50 мл — для одного цилиндра).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Заведите силовую установку и прогрейте ее, потом заглушите.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Выверните свечи и в каждое отверстие введите по 50 г смеси.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Оставьте транспортное средство на 12 ч (можно на ночь).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Введите в цилиндры посредством одноразового шприца по 4-5 г моторного масла, вверните свечи, пустите ДВС и дайте ему поработать с полчаса. За это время образовавшиеся отложения выгорят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо смеси керосина с денатуратом можно воспользоваться специальными средствами для очистки нагара, реализуемыми в автомагазинах. В этом случае алгоритм действий немного другой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выкрутите свечи зажигания и в освободившиеся отверстия влейте купленный раствор (30-40 г на цилиндр).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Прикройте отверстия ветошью, чтобы туда не попала грязь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Оставьте машину на 10-12 ч.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уберите ветошь, и, не вкручивая свечей, прокрутите мотор стартером в течение 20-30 секунд.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Очистите свечи и вверните их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Заведите машину, прогрейте двигатель и выезжайте на трассу. Разгоните автомобиль до 110-130 км/ч. На такой скорости рекомендуется проехать 25-30 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимание: не пытайтесь после заливки жидкости менее чем через 10 ч вворачивать свечи и заводить машину: остатки средства способны привести к гидроудару и поломке деталей ЦПГ. После этого снова произведите замеры компрессии. Если она осталась на прежнем уровне, то придется заняться серьезным восстановлением работоспособности движка. Здесь подразумевается замена колец, самих поршней и расточка цилиндров (гильз) под ближайший ремонтный размер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замеры давления в двигателе позволяют судить о состоянии мотора и вовремя выявлять неисправности. Как измерять компрессию и что может означать сниженное давление в цилиндре, рассмотрим в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка компрессии — это диагностическая процедура, которая дает нам определенную информацию о состоянии двигателя без его разборки и дефектовки. По показателям компрессии мы можем узнать, не нарушена ли герметичность цилиндров и насколько эффективно происходит сжатие топливно-воздушной смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если компрессия падает, то условия для нормального сгорания заряда нарушаются, и в работе ДВС начинают накапливаться проблемы (падает мощность, движок начинает троить, увеличивается расход топлива, могут появиться шумы и т.д.). Чтобы отдельные неприятности не переросли в целый ком серьезных проблем, нужно оперативно найти источник бед и устранить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть 2 способа сделать замер компрессии: прибором под названием компрессометр и «ручным» методом. Конечно, прибор дает более точные результаты, но если его под рукой не оказалось, можно обойтись и так. С одной стороны, чтобы замерять давление в цилиндре, нужны некоторые навыки и знания, но с другой, ручной способ не такой уж сложный, и справиться с работой может даже «зеленый» водитель. Главное, следовать инструкции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Выкручиваем все свечи зажигания, кроме одной: в первом цилиндре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Поворачиваем коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия. Чтобы не промахнуться, сверяемся с метками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Стараемся запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Затем вкручиваем свечу во второй цилиндр, вращаем коленвал. И так далее со всеми свечами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смысл этой процедуры — найти проблемный цилиндр. Логика здесь простая: где пришлось приложить меньше усилий, там компрессия понижена. Т.е. проблема в том цилиндре, где после установки свечи зажигания коленвал крутился легче всего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же нужны точные показатели компрессии, то здесь поможет только компрессометр. Порядок работы (понадобится еще помощник):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. По технической документации узнаем конкретное значение компрессии для конкретного двигателя. Проверяем, чтобы стартер был исправен, а АКБ полностью заряжена — это важные условия!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Прогреваем движок до рабочей температуры (должен включиться вентилятор охлаждения).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Теперь аккуратно выкручиваем свечи зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Наконечник компрессометра плотно вставляем в свечное отверстие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Помощник выжимает педаль газа и прокручивает двигатель стартером 3-4 сек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Полученные показания сверяем с рекомендуемыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Допустим разброс данных до 0,1 от максимального показателя. Если же давление в каком-либо цилиндре упало на 15 % и более, то определенно стоит искать неисправность. При этом нужно понимать, что дальше ездить на такой машине как минимум нерационально: детали неисправного цилиндра будут и дальше изнашиваться, двигатель начнет работать еще хуже, а из-за разжижения масла (неизбежно при низкой компрессии) износ мотора ускорится в разы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что же вызывает падение давления в двигателе? Одна из самых часто встречающихся причин — износ, повреждение или залегание поршневых колец. Проверить их состояние можно даже без разбора ДВС. Для этого понадобятся моторное масло, шприц и свечной ключ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В цилиндр с низкой компрессией через отверстие для свечей заливается шприцем 20-30 мл масла, отверстие закрывается и двигатель прокручивается стартером, чтобы масло разлилось по цилиндру. После этого делаются повторные замеры давления в цилиндре. Если показатель стал существенно выше, то, скорее всего, проблема кроется в поршнях, кольцах или стенках цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же показатель повысился не сильно, то повреждены могут быть клапаны, поршневые кольца или прокладка ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же показатели компрессии вообще не изменились, значит, нарушена герметичность камеры сгорания. Это может быть следствием неплотного прилегания клапанов к седлам или трещин в блоке цилиндров или ГБЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основным показателем стабильной работы бензинового и дизельного двигателя является компрессия. Она помогает объективно оценить состояние мотора при диагностике. Проверить показатели можно своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое компрессия в двигателе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатели современных автомобилей являются четырёхтактными (каждый ход поршня вверх и вниз в цилиндре называется тактом). Компрессия показывает величину давления в цилиндре в конце такта сжатия и измеряется в кгс/см 2 . Зависит от условий измерения и технического состояния цилиндро-поршневой группы (поршни с кольцами, цилиндры, головка блока с клапанами). Разрушение или износ какой-либо из этих деталей приводит к выходу компрессии за границу допустимого диапазона. Самые распространённые неисправности — это пропуски воспламенения в цилиндрах (неравномерная работа ДВС) и повышенный расход масла (снижение мощности и увеличенное содержание CO и CH в выхлопных газах, дым из глушителя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно, чтобы её проверить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для измерений используется компрессометр (манометр с переходниками, предел измерений до 20 кгс/см 2 ) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          для дизельных и бензиновых двигателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приведём нормы для бензиновых и дизельных двигателей на примере автомобилей Mitsubishi Pajero-4:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          бензин 3,5 литра дизель 3.2 литра

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          То есть минимальные нормы отличаются довольно существенно (бензин 9.8 кгс/см 2 , дизель 16–17 кгс/см 2 ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой-либо периодичности измерения компрессии нет, она не является регулярным профилактическим мероприятием. Необходимость измерения возникает при нарушении нормальной работы мотора. В руководстве по ремонту не оговариваются особые условия измерений, но лучше всего производить при прогретом до рабочей температуры движка (90 градусов).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим порядок измерения для бензинового и дизельного ДВС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          порядок измерения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выкручиваем все свечи и отсоединяем датчик положения коленвала (для того, чтобы не работали форсунки и катушки зажигания). Минимальная скорость вращения стартера при измерении 200 об/мин. Вместо одной из свечей вкручиваем компрессометр и проворачиваем мотор стартером 5–10 секунд (пока давление по манометру не перестанет повышаться). Данную процедуру повторяем для всех цилиндров. Номинальное значение 13,8 кгс/см 2 (не выше), разница по цилиндрам не должна отличаться более чем 0.98 кгс/см 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Измерения для карбюраторного движка отличаются только отключением электрооборудования (необходимо отключить провод идущий от трамблёра к катушке зажигания).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим дизельный ДВС:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          измерение компрессии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выкручиваем все свечи накаливания, снимаем разъёмы с форсунок, на измеряемом цилиндре закручиваем заглушку на топливную трубку. Вместо свечи накаливания вкручиваем компрессометр с переходником для дизельного мотора и крутим стартер. Номинальное значение 25 кгс/см 2 , минимальное 17,5 кгс/см 2 , разница по цилиндрам 0,3 кгс/см 2 .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если компрессию проверить необходимо, но компрессометра у вас нет, то можно попробовать сделать это без него. А также выкручиваем свечи и отключаем электрооборудование, плотно вставляем бумажку или скомканную тряпку в свечное отверстие, крутим стартер. Компрессия есть — заглушка вылетит. Этот способ позволяет определить прогоревший клапан в цилиндре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пример проведения работ на видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно проворачивать коленвал вручную, закрутив поочерёдно свечи в каждый цилиндр, и по усилию на такте сжатия определить примерную разницу по компрессии в цилиндрах. Как и в предыдущих случаях, отличия для инжекторного и карбюраторного двигателя только в отключаемом электрооборудовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выше мы приводили условия измерения компрессии, одно из них — прогретый до 90 градусов мотор. Но компрессию можно измерить и на холодном движке, значения будут немного меньше, так как при более высокой температуре давление больше, расширяется цилиндро-поршневая группа и зазоры уменьшаются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может возникнуть необходимость ипровести проверку компрессии на снятом ДВС (при покупке бывшего в употреблении). Для этого надо его закрепить, подключить стартер и аккумулятор, проверить уровень масла. Впускной и выпускной коллектор, дроссельную заслонку, воздушный фильтр, ставить необязательно. Далее процесс замера такой же, как и на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отклонение показателей компрессии в цилиндрах от нормы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Компрессия выше нормы. Основная причина — наличие масла в цилиндрах двигателя. При этом движок дымит, увеличен расход масла. Причина попадания — увеличенные из-за износа зазоры между клапанами и направляющими, износ маслосъёмных колец на поршнях (залегание из-за нагара), износ маслосъёмных колпачков головки блока цилиндров. Единственно возможный вариант ремонта — это капитальный ремонт двигателя и головки блока.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Компрессия ниже нормы. Основная причина — износ компрессионных колец на поршнях, неплотное прилегание клапанов из-за износа или нагара, прогорание клапанов, недостаток воздуха во впускном тракте (забит впускной коллектор, неправильно установлены цепь или ремень ГРМ — сбиты фазы газораспределительного механизма). Внешне проявляется в неравномерной работе мотра, снижении мощности. В первую очередь проверяем впуск и метки газораспределения, затем переборка ДВС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Разная компрессия в цилиндрах (в одном может отсутствовать). Скорее всего, прогорел один из клапанов, обычно выпускной, при этом движок неровно работает, в блоке управления двигателем сохраняются ошибки по пропускам воспламенения. Реже встречается разрушение поршней. Для устранения — снятие ГБЦ, замена прогоревшего клапана, притирка остальных. Если с клапанами всё в порядке, то разбираем мотор для дальнейшего ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Компрессия — это один из параметров оценки состояния двигателя. При отклонениях от нормы надо готовиться к дорогостоящему ремонту, который затянется не на один день. Чтобы избежать этого, используйте в движке качественное масло и вовремя меняйте его (некачественное — причина износа), заливайте качественное топливо (несоответствие октанового числа — прогорают клапана). Следите за состоянием своей машины, и она прослужит вам долго.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-izmerit-kompressiju-v-cilindrah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заряжать кальциевый аккумулятор https://litezona.ru/chem-zarjazhat-kalcievyj-akkumuljator/ https://litezona.ru/chem-zarjazhat-kalcievyj-akkumuljator/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-zarjazhat-kalcievyj-akkumuljator

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15.11.2016 7614 Просмотров 0 Статьи,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На заре автомобильной эры за рулем каждого автомобиля был не только обеспеченный и прогрессивный человек, но и матерый механик. Автомобили не отличались простотой в эксплуатации и требовали постоянного технического контроля. Ситуация оставалась почти такой же годов до 70-х, пока не произошел автомобильный бум. Устройство автомобилей стало более продуманным, системы – более отлаженными, а автомобилисты, как правило, стали слабее разбираться в матчасти своего «железного коня». Сейчас ситуация и вовсе дошла до абсурда: каждый второй имеет собственный автомобиль и каждый второй из них даже не представляет, что происходит под капотом его машины. Такая ситуация выгодна для автосервисов, которые по-прежнему растут как грибы после дождя. Но для водителей, ничего не знающих об устройстве своего авто такое халатное отношение к делу обходится в копеечку. Чтобы любознательные автомобилисты смогли эту самую копеечку сэкономить, сегодня мы расскажем, как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Достоинств у АКБ, легированных кальцием навалом: они не требуют постоянного обслуживания, виброустойчивы, застрахованы от перезаряда, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью. Однако, все плюсы в обыденной эксплуатации перекрывает неустойчивость к глубоким разрядам. Если разрядить кальциевую батарею ниже 11,5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость. Два-три таких разряда – и аккумулятор сгодится только для утилизации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому вопрос зарядки – важнейший при эксплуатации кальциевых батарей. Всего несколько правил помогут вам пользоваться Ca/Сa батареей долго и счастливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. В связи с тем, что в современных кальциевых аккумуляторах пластины упакованы в плотные пакеты, а пакеты в банках почти примыкают друг к другу, электролит находится не в свободном состоянии. Проще говоря, более тяжелая серная кислота скапливается внизу банок, а поверх пластин оказывается более водянистый электролит. Из-за этого расслоения ареометр может «врать» – показывать низкую плотность при достаточной заряженности. Поэтому, ареометр применительно к кальциевым АКБ – не помощник.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. «Кипятить» такие АКБ дедовским зарядным устройством нельзя ни в коем случае. Даже если кипеть аккум не будет, в какой-то момент начнется выделение газа, которое разрушит плотность намазки пластин и понизит характеристики АКБ. А в дальнейшем – убьет его. Кстати, ареометр при таком «кипячении» покажет, что вы все делали правильно – плотность же выросла. Однако, связано это лишь с пузырьковым перемешиванием электролита. Выделяемый газ уравнивает плотность во всей батарее. Но зачем вам плотный электролит поверх пластин?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. При глубоких разрядах в кальциевых АКБ образуется сульфат кальция, который нерастворим в воде. Он попросту запечатывает поры намазки пластин и блокирует подаваемый заряд. Процесс очень похож на состояние инфаркта у человека и так же фатален для батареи. Поэтому производить КТЦ (контрольно-тренировочный цикл заряд/разряд) с кальциевыми АКБ совершенно бесполезно и губительно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Нельзя допускать падения напряжения на клеммах ниже 11,5 В. Необходимо проводить регулярные замеры вольтметром, чтобы контролировать уровень заряженности аккумулятора. Тут все решают десятые доли: 12,7 В – напряжение при полной зарядке, 12,3 В – батарея требует зарядки в ближайшее время, 12 В – АКБ разряжен на четверть и требует немедленной зарядки, а падение до 11,5 В это своеобразная «клиническая смерть» батареи, из которой без потерь емкости выйти нельзя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Бытует миф, что кальциевые аккумуляторы нужно заряжать напряжением 15-16 В, однако, на деле, такая зарядка сокращает жизнь аккумулятора. Миф берет начало из старинного буклета «VARTA». Технологии изменились, новые исследования показали ошибочность этого вывода. «VARTA» не пыталась ввести покупателей в заблуждение, чтобы те чаще меняли батареи, поэтому в нынешней редакции правил зарядки кальциевых АКБ от немцев говорится: «Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Если вы часто заводите двигатель, двигаетесь на небольшие расстояния, и автомобиль долго простаивает без движения, оптимальным вариантом для вас будет ежемесячная плановая зарядка аккумулятора специализированным зарядным устройством. Стоят они недешево, но имеются у многих добросовестных дилеров АКБ. Для прочих пользователей достаточно одной зарядки в два месяца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И последний пункт, не касающийся напрямую режима зарядки. При покупке нового автомобиля, требуйте от дилера проверки плотности и напряжения на аккумуляторе. Зачастую, недобросовестные дилеры заряжают АКБ новых автомобилей «дедовскими» зарядными устройствами. Благодаря такому самоуправству, вы рискуете поменять аккумулятор через пару недель после покупки авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Словом, кальциевый аккумулятор, как любимая женщина: требует постоянного внимания, но взамен дает комфорт и преданность!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не все аккумуляторные батареи заряжаются одинаково. Зарядка кальциевого аккумулятора автомобиля вовсе не похожа на таковую для старых типов. Цикл тут иной, равно как и зарядные устройства. С учетом того, что именно эти аккумуляторы применяют на многих нынешних автомобилях, полезно знать, как правильно с ними работать. Впрочем, несмотря на принципиальные отличия, такая кальциевая батарея не доставит больших хлопот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные виды современных автомобильных аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять, в чем главное отличие кальциевых устройств, стоит обмолвиться и о других разновидностях аккумуляторных батарей (АКБ), что сегодня используются. Разница ведь не только в способе зарядки, но и в принципе работы, в конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть много типов батарей, которые нынче применяются в автопроме. Однако те же гелевые встречаются довольно редко. А наибольшее распространение нынче получили только три варианта устройств:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Их сходство в том, что в отличие от гелевых эти АКБ содержат электролит в жидком виде, а не в связанном. Принципиальная разница в примесях, которые делают в пластины. Если у кальциевой батареи добавляется кальций в сочетании с незначительным количеством серебра, то в сурьмянистом аккумуляторе автомобиля применяют сурьму (разновидность металла). В гибридной технологии применяется кальций, сурьма, а в некоторых случаях и серебро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенности кальциевых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти устройства обладают множеством преимуществ. Вот почему сегодня можно встретить эти аккумуляторы на многих иномарках. Однако нельзя игнорировать и минусы этих устройств. Для некоторых эти недостатки будут существенными, а для иных и вовсе сделают такие АКБ неприемлемыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот плюсы, характерные для кальциевых батарей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • значительная емкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • меньшая коррозия за счет легирования свинцовых пластин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • небольшой самозаряд;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • долговечность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неприхотливость в обслуживании;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • значительные токи запуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К минусам такого варианта относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дороговизна;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • относительная сложность зарядки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • это плохой выбор для езды в пробках;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • это также плохой выбор для машин с системой «Старт-Стоп»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • неустойчивость к глубоким разрядам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно стоит отметить последний пункт. Если глубокий разряд случится хотя бы три раза, то этого будет достаточно, чтобы емкость упала в разы. Нельзя закрывать глаза на такой недостаток, ведь это может быть критичным во многих ситуациях. Обычно, в городских условиях заряд кальциевых аккумуляторов нужно постоянно контролировать и поддерживать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Впрочем, такие устройства отлично подойдут для условий использования, в которых нужна высокая виброустойчивость. Также эти батареи отлично подойдут людям, регулярно преодолевающим большие расстояния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарядка кальциевого аккумулятора автомобиля и ее особенности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сразу стоит заметить, что обычное зарядное устройство (ЗУ) тут ничего не даст. Нужен такой аппарат, который бы выдавал от 16,1 до 16,5 Вольт. Подойдет, в том числе, зарядное устройство Вымпел-55 от Орион. Именно пример зарядки таким аппаратом представлен ниже. Но это актуально и для ЗУ других производителей, которые обладают теми же режимами и показателями. Есть иные особенности зарядки кальциевых АКБ. Из-за них нельзя опираться на опыт с иными батареями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот как правильно заряжать кальциевый аккумулятор:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. АКБ дают согреться до комнатной температуры (если нужно).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Затем подключают крокодилы ЗУ к выводам батареи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Заряжают, пока ток зарядки не будет ниже половины Ампера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Меняют режим на волнообразный и ждут, пока АКБ не зарядится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но обо всем подробнее. Крокодилы подключают с учетом полярности. Сначала выставляют такие характеристики тока: 5,5 Ампер для 55 А-ч, 16,1 Вольт. Если применяется ЗУ Вымпел-55, такой режим носит название «алгоритм 1». Остается подождать несколько часов, пока ток зарядки не понизится до 0,5 Ампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Характерно незначительное закипание электролита. Однако недопустимо чтобы закипание было слишком большим. Дело в том, что при этом быстро убывает уровень электролита. Потому, если интенсивность закипания высока, ток уменьшают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На втором этапе (на Вымпел 55 – «алгоритм 3») ток, равно как и напряжение, периодически меняются. На зарядном устройстве автомобильного аккумулятора выставляют такие характеристики: напряжение в диапазоне от 13,1 до 16,1 Вольт, ток зарядки делают равным 3 Ампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарядка теперь волнообразная. Остается ждать, пока АКБ полностью зарядится, и контролировать процесс, чтобы не кипел электролит. Нужно, чтобы соблюдались паузы продолжительностью в одну минуту. Чтобы добиться соблюдения такого интервала иногда подправляют нижнее значение напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем дольше идет зарядка, тем меньше будет время заряда, и дольше паузы. Это нормально и говорит о том, что батарея скоро полностью зарядится. Прекращают процесс, когда заряд длится лишь несколько секунд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот как заряжать кальциевый аккумулятор. И вот каким напряжением АКБ будет обладать на максимуме: от 13,2 до 13,4 Вольт. Особенно непростые сезоны для АКБ в средней полосе – летний и зимний. Однако, даже если на дворе осенний или весенний период, все равно кальциевые автомобильные аккумуляторы подзаряжают несколько раз за месяц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нормальным для таких батарей также считается напряжение в 12,7 Вольт. А вот если оно упало до 11,7 Вольт, то это значит, что АКБ почти разрядилась. Цифра в 12,2 Вольт говорит о разрядке наполовину, и нужно срочно подзарядить батарею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У обслуживаемых аккумуляторов возможно измерить и плотность и напряжение. Плотность должна быть в районе 1,27 грамм на кубический сантиметр. По этим признакам можно вовремя понять, когда заряжать АКБ. На всякий случай, стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, прежде чем использовать батарею.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключение, стоит заметить, что зарядить кальциевый аккумулятор не трудно. Однако важно помнить, что при коротких поездках придется часто заряжать АКБ. Так что кальциевый вариант – вряд ли хороший выбор для людей, не покидающих города, особенно если это кишащий пробками мегаполис. Нельзя допускать глубокого разряда, ведь хватит и трех раз для существенного понижения эффективности. Ну а для тех, кто постоянно ездит по загородным трассам, такой АКБ – отличный выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео про зарядку кальциевых аккумуляторов


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала разберемся, какие батареи являются необслуживаемыми? Все аккумуляторы по степени обслуживаемости делятся на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. К необслуживаемым относятся следующие марки популярных аккумуляторов: Tubor, Titan, Аком, Bravo, Cobat, Vaiper, Forse, Тюменский Медведь Ca/Ca и 99% импортных батарей. Что же такое необслуживаемый аккумулятор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автомобилисты и продавцы в автомагазинах думают, что необслуживаемый, это аккумулятор, который не имеет пробок для доступа к электролиту, но это заблуждение. Необслуживаемым называется батарея, за срок эксплуатации которой, не требуется доливка дистиллированной воды. Все кальциевые батареи являются необслуживаемыми, т.к. легирование (придание прочности) свинца кальцием значительно повышает порог начала разложение электролита на кислород и водород (гидролиз), что снижает выкипание воды до минимума. У кальциевых АКБ гидролиз начинается при напряжении свыше 15 вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все кальциевые аккумуляторы делятся на батареи с доступом к банкам (Тубор, Титан, Тюменский Медведь Ca/Ca и др.) и без доступа к банкам (Varta, Bosch и др.). Доступ к банкам нужен для измерения плотности электролита и доливки электролита в случае его вытекания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно ли откручивать крышки при зарядке необслуживаемых аккумуляторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При зарядке на зарядном устройстве будет происходить процесс электролиза и в банках образуется газ, которому нужен выход. Если батарея имеет пробки – их нужно обязательно выкрутить. Если же пробок нет, то газ будет выходить через систему газоотводов. Так как их пропускная способность очень низкая, то заряжать аккумуляторы без крышек нужно трехступенчатым зарядом (о нем написано ниже).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каким напряжением заряжать кальциевый аккумулятор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для зарядки кальциевых аккумуляторов (всех кроме AGM, токоотводы которого также легируются кальцием) можно использовать метод постоянного тока и постоянного напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При зарядке постоянным напряжением на батарею подается с разной силой тока. Если батарея сильно разряжена, ток будет подаваться большой (может в 1,5 превышать емкость батареи) и к моменту окончания заряда снизится до 1А. Таким методом заряда батарея заряжается на автомобиле от генератора и автоматическими зарядными устройствами. Минус такого метода в том, что кальциевая батарея зарядится только на 90%-95%. Плюс в том, что не требуется постоянный контроль за состоянием напряжения и регулирования зарядного устройства. Зарядка методом постоянного напряжения происходит быстрее, чем зарядка постоянной силой тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При зарядке постоянным током на батарею подается напряжение, которое к концу заряда увеличивается до 16,5 вольт. Существует правило по установке тока – 10% от емкости батареи. То есть если батарея имеет емкость 60 А/ч, то достаточно на зарядном устройстве выставить 6 А. Каждые 2 часа батарею нужно проверять на предмет кипения, температуры электролита и напряжения на выводах. Если кипение началось, то это говорит, что процесс заряда подходит к концу и силу тока нужно уменьшить, чтобы напряжение упало до 14,0-14,5 В. Снизив силу тока вы не позволите батарее перегреться, израсходовать много воды и уменьшите энергопотребление зарядного устройства. Сколько будет заряжаться кальциевый аккумулятор при таком методе заряда зависит от того, насколько сильно он сел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты также рекомендуют использовать двухступенчатый заряд батареи. На первом этапе вы также заряжаете аккумулятор силой тока в 10% от емкости, а когда напряжение на батареи достигнет 14,1-14,3 В, вы уменьшаете силу тока в 2 раза, снизив тем самым нагрузку на акб. Второй этап длится 100-150 минут до бурного кипения с газовыделением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же батарея не имеет откручиваемых пробок, то рекомендуется проводить в три этапа. Первые два как описано выше, а третий – снизить ток еще в 2 раза (2,5% от емкости), как только напряжение достигнет 14,8-15,0 В. Так как процесс газовыделения здесь можно не увидеть, то останавливают зарядку на показаниях вольтметра в 16,1-16,4 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ускоренная форсированная зарядка кальциевой батареи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда можно прибегнуть к ускоренной зарядке батарей. Это возможно при зарядке постоянным током, но только на батарею подается не 10% от емкости, а 50%-70%. Время зарядки, таким образом, уменьшится в разы. При таком методе заряда начнется активные процесс электролиза, которые приведет к частичному оплыванию активной массы с электродов, что в последствии вызовет частичную потерю емкости. Поэтому нельзя допускать длительных циклов такого заряда: при форсированном заряде током 70% — время заряда не более 30 минут, 50% — не более 45 минут, 30% — не более 1, часов. Также нужно постоянно следить за перегревом батареи – она не должна нагреваться свыше 40-50 градусов Цельсия. Прибегать к такому заряду не рекомендуется, уж лучше один день воспользоваться такси, чем убить батарею ценой 3-5 тысяч рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарядка замершего в лед аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда случается так, что аккумулятор замерз. Чтобы вызволит энергию из ледяного плена, нужно сначала батарею отогреть. Сделать это можно оставив ее при комнатной температуре на несколько часов. Если требуется ускорится, можете поставить батарею в емкость с горячей водой, но при этом вода должна обновляться новой горячей водой, т.к. старая будет быстро остывать. Если батарея относительно чистая и не имеет потеков электролита, можно проделать следующую процедуру. Берете емкость, ставите ее в ванну/душ, ставите в емкость аккумулятор, включаете горячую воду, чтобы она текла в емкость, но при этом не подала на крышку аккумулятора. Емкость переполнится, и вода будет постоянно обновляться горячей. Не стоит включать кипяток, достаточно 60-70 градусов, чтобы за 15 минус разморозить батарею. После того, как лед сойдет, ставьте АКБ на зарядку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электролит представляет собой жидкость состоящую из серной кислоты и дистиллированной воды. В некоторых ситуациях уровень электролита в аккумуляторе падает и требуется его нормализовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Емкость автомобильного аккумулятора – это способность батареи хранить определенное количество энергии. За емкость аккумулятора отвечает количество активной массы на электродах аккумуляторной батареи. Емкость аккумулятора определяется количество активной м

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение аккумулятора – это физическая величина электрической цепи, которая определяется потенциалов между положительным выводом и отрицательным. Напряжение в теории физики тесно связано с ЭДС и многие автомобилисты путают их, поэтому для начала нужно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня современный автомобиль — это не просто кусок металла с колесами. Современные автомобили буквально напичканы электроникой, о которой еще 10 лет назад могли только мечтать инженеры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zarjazhat-kalcievyj-akkumuljator/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заправляют кондиционер в автомобиле https://litezona.ru/chem-zapravljajut-kondicioner-v-avtomobile/ https://litezona.ru/chem-zapravljajut-kondicioner-v-avtomobile/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-zapravljajut-kondicioner-v-avtomobile

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200 руб. за фотоотчёт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы автокондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы кондиционера в машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как часто заправлять кондиционер в машине?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета). Поэтому прежде всего нужно проверить работоспособность автокондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой фреон в автомобильном кондиционере?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Количество фреона в кондиционере автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Долив масла при заправке кондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вакуумирование кондиционера своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вакуумирование кондиционера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оборудование для заправки кондиционера авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Набор оборудование для заправки кондиционера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • метрологическую станцию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шланги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как отличить где какой штуцер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заправка кондиционера авто своими руками — наглядное видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как продлить срок службы кондиционера на автомобиле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения воздуха в салоне стала привычным атрибутом многих современных автомобилей. Но с годами эффективность климатической установки снижается – из-за вибраций сквозь резьбовые соединения постепенно улетучивается рабочее вещество – фреон. Хозяин машины начинает задумываться, где заправить кондиционер хладагентом и сколько придется заплатить за оказанную услугу. Существует и другой вариант – произвести заправку самостоятельно, предварительно изучив приведенную ниже инструкцию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип работы автомобильного охладителя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Невозможно правильно обслужить кондиционер машины, не зная его устройства и принципа действия. Климатическая установка включает следующие элементы и агрегаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • теплообменник наружный (конденсатор), установленный рядом с радиатором системы охлаждения двигателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • теплообменник внутренний (испаритель), вмонтированный в салонный воздуховод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ребра обоих теплообменников принудительно обдуваются вентиляторами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • компрессор, создающий необходимое давление фреона в контуре, приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • расширительный клапан, осушитель газа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • соединительные фреоновые магистрали, сделанные из медных трубок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ключевой момент! Принцип работы любого кондиционера основан на способности хладагента испаряться при минусовой температуре. В момент испарения фреон быстро отнимает у воздуха большое количество тепла, значительно уменьшая его температуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы правильно заправить кондиционер автомобиля, нужно представлять рабочий цикл климатической установки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Находясь в жидком состоянии, хладагент подается в испаритель, сквозь который вентилятор прогоняет горячий воздух. Фреон испаряется, отнимает у потока теплоту и отправляется дальше – в компрессор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Внутри нагнетателя газ сжимается и перемещается в наружный теплообменник. Температура кипения вещества, находящегося под давлением, повышается, поэтому фреон во внешнем радиаторе конденсируется и отдает накопленное тепло наружному воздуху.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. После протекания через осушитель и расширительный клапан давление хладагента снова падает. Газ опять движется во внутренний теплообменник, чтобы испариться и пройти цикл заново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки недостатка фреона

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поскольку давление газа в контуре может достигать 20–25 Бар, на автомобиле с пробегом допускается величина естественной утечки хладагента до 10%. Если потери превысили указанное значение, эффективность охлаждения заметно снижается – кондиционер гонит теплый воздух.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Столкнувшись с подобной проблемой, вооружитесь инструкцией по эксплуатации машины, отыщите месторасположение теплообменников, подводящих трубок и убедитесь в появлении вторичных признаков утечки газа:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • следы либо капли масла на стыках трубопроводов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обмерзание одной или обеих магистралей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • один из теплообменников (чаще – испаритель) покрылся инеем;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с помощью термометра замерьте температуру воздуха на выходе из дефлектора – она должна соответствовать настройке охладителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справка. Фреон содержит синтетическое либо минеральное масло для смазки компрессора. Поэтому на прохудившихся стыках в первую очередь появляются следы смазывающего компонента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем заправить кондиционер фреоном, обязательно выявите и устраните течь. Обтяните накидные гайки ключом и проверьте систему на герметичность единственным доступным в гараже методом – вакуумированием. Подробнее о данной операции читайте ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оборудование для заправки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мастерами станции техобслуживания практикуется несколько способов дозаправки автомобильных кондиционеров. Автолюбителю – новичку в гаражных условиях доступен лишь один метод – полная замена с заливкой новой порции хладагента по весу. Для работы нужно взять в аренду комплект оборудования и приспособлений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вакуумный насос, оборудованный обратным клапаном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • манометрическая станция с двумя заправочными шлангами синего и желтого цвета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • электронные весы в напольном либо настольном исполнении (подойдут кухонные, показывающие массу с точностью до 1 грамма);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • переходник под сервисный порт (штуцер) конкретной модели авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • масляный инжектор – небольшая емкость, подключаемая к заправочному шлангу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примечание. Стоимость аренды комплекта оборудования, применяющегося для заправки холодильных машин, стартует от 1000 руб. в сутки. Хладагент и масло приобретается отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы автомобильную климатическую установку заправить самому, нужно выяснить количество и марку заливаемого фреона. Как правило, эти данные содержатся в инструкции эксплуатации машины плюс под капотом имеется шильдик либо наклейка. Указывается 2 характеристики – марка и вес хладагента в системе. Соответственно, нужно купить требуемое количество газа с учетом запаса 5–10% на продувку и непредвиденные потери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В подавляющем большинстве современных транспортных средств используется фреон R134a, пришедший на смену более опасному и вредному газу марки R12. В процессе заливки хладагента с помощью инжектора растворяется жидкая смазка для компрессора. Вам понадобится 30 мл специального полиалкиленгликолевого масла (аббревиатура PAG на упаковке).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этап первый – вакуумирование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цель данной операции – полностью удалить из контура, теплообменников и компрессора воздух, содержащий влагу. Последняя, оставаясь в системе, способна резко сократить срок службы компрессорного агрегата. Вторичная цель – проверить контур на герметичность и в случае утечки устранить неполадку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым делом отыщите присоединительные штуцера (они же – сервисные порты) кондиционера. Обычно они располагаются в передней части подкапотного пространства возле радиатора и закрыты защитными разноцветными колпачками. Иногда для обслуживания охладителя выведен только один порт с колпачком синего цвета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справка. Сервисные патрубки отличаются не только цветом колпачков, но и диаметром. Магистраль высокого давления, где течет жидкий хладагент, сделана из более тонкой трубки, чем сторона низкого давления. Также колпачки могут маркироваться латинскими буквами – соответственно, «H» и «L».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вакуумирование системы выполняется по такой технологии:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Очистите от грязи штуцер низкого давления (синий колпачок либо буквенное обозначение «L»), снимите защитную крышку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Пользуясь клапаном, стравите в атмосферу остатки старого фреона, поскольку его количество неизвестно и нужна полная заправка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Подключите к порту синий шланг манометрической станции, находящийся слева. К вакуумному насосу подсоедините желтый шланг (расположен посередине коллектора).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Включите насос, откройте вентили на коллекторе и входе сервисного штуцера. Нужный кран станции располагается с левой стороны, напротив синего шланга.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Откачивайте воздух в течение 20 минут, при этом стрелка на левом манометре станции должна показывать давление минус 1 Бар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как заправить кондиционер в машине, отключите вакуумный насос и выждите 1–2 часа. Если система негерметична, стрелка манометра обязательно двинется в сторону нулевой отметки, показывая потерю глубокого вакуума. Придется самостоятельно искать место утечки либо ехать в ближайший автосервис. Проблем не обнаружено – переходите к следующей операции – заправке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этап второй – заполнение системы хладагентом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед началом заправки необходимо присоединить масляный инжектор к фреоновому баллону и залить туда 30 мл смазки. Затем перекройте ранее открытые вентили коллектора и входного штуцера, отключите шланг от вакуумного насоса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важный момент! Контур охладителя автомобиля нужно заполнять фреоном, находящимся в жидком состоянии. Для заливки резервуар следует перевернуть кверху дном, чтобы выходной патрубок оказался снизу. Тогда газовая фаза в шланг не попадет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дальнейшая заправка кондиционера своими руками выглядит так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Присоедините желтый шланг к баллону с инжектором и откройте вентиль резервуара.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. После отключения вакуумного насоса желтая заправочная трубка заполнилась воздухом. Его удаление производится путем продувки: на 1–2 секунды приоткройте правый вентиль манометрической станции. Давление хладагента вытолкнет воздух наружу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Установите баллон на электронные весы кверху днищем, обнулите дисплей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Откройте левый вентиль манометрического коллектора и следите за показаниями весов. Стрелка манометра должна двинуться в сторону увеличения давления.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Когда дисплей отсчитает требуемое количество газа, перекройте кран сервисного порта, коллектора и баллона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Запустите двигатель автомобиля и проверьте работоспособность кондиционера в режиме охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Стравите фреон из шлангов с помощью той же продувки – откройте правый вентиль станции. Отключите баллон и все патрубки, закройте штуцер защитным колпачком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе заправки иногда случается, что нужное количество хладагента не желает самостоятельно перетекать в контур кондиционера. Созданного в системе вакуума не хватает, чтобы втянуть жидкую фазу фреона. Решение простое: заведите мотор, включите охладитель и дождитесь, пока запустится компрессор. В этот момент перетекание возобновится, главное, – своевременно закрыть кран. Заправочную норму, указанную на табличке, превышать нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство современных автомобилей имеют кондиционеры. И сегодня это не роскошь, а необходимость. К сожалению, он требует ухода и заправки фреоном. Если верить специалистам, то фреон улетучивается из системы в объеме 10-15% за год, поэтому с каждым годом эффективность охлаждения падает. Вот и возникает необходимость заправить кондиционер. Некоторые водители вообще ежегодно добавляют хладагента в систему из-за слабых протечек в его рециркуляции, а некоторые по незнанию заправляют несколько раз за сезон, хотя в данном случае налицо наличие протечек. В этом материале речь пойдет о том, как осуществляется заправка системы и определяется наличие в ней протечек. Также вы узнаете, можно ли произвести заправку своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько стоит заправить автокондиционер?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если фреона в системе недостаточно, и кондиционер охлаждает салон плохо, то есть 2 варианта: заправлять самому либо обратиться на СТО. Если обратиться на автосервис, то там за полную заправку автомобильного кондиционера берут 1500 рублей в среднем. Некоторые водители не заправляют полностью систему, а просто добавляют фреон. Это в среднем обходится в 300 рублей за 100 грамм. Специалисты замеряют, сколько фреона недостает в системе, и добавляют его до достижения необходимого давления. То есть, если в системе не будет хватить 150 граммов фреона, то дозаправка обойдется всего 450 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На некоторых СТО цены ниже, на других – выше. Впрочем, каждый сам решает где заправить автокондиционер. Но сделать это могут на многих СТО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заправка автокондиционера: чем и как?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практически в любом современном автомобиле используется хладагент R-134a. Именно он применяется в машинах после 1992 года выпуска. Учитывая тот факт, что иномарок столь позднего выпуска почти не осталось, скорее всего, на вашей машине заправить автокондиционер нужно именно хладагентом R-134a. Подтверждением тому может быть наклейка под капотом автомобиля с указанием типа используемого хладагента в системе и его вес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы решили осуществить заправку автокондиционера своими руками, то в первую очередь обратите внимание на эту наклейку. Так вы сможете точно узнать, какой вес и тип хладагента вам нужен. В магазине при покупке баллона ориентируйтесь на эти данные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для самостоятельной заправки потребуется определенное оборудование:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Метрологическая станция.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Шланги.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Баллон с фреоном для подключения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Переходник с краном для подключения станции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и специальный набор для заправки, в который входит баллон с фреоном, шланг с манометром. Его вполне достаточно для заправки системы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все это продается во многих автомагазинах. Стоимость данного списка может составить 2000-2500 рублей (самый минимум). Конечно, бывают разные станции и шланги, поэтому цена может быть выше. Все это обойдется дороже, чем заправка на СТО, однако позже использовать данную систему можно для последующих заправок, а они, как известно, требуются часто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этапы заправки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начать нужно с поиска магистрали, ответственной за низкое давление. На ней находится колпачок – снимайте его. Прочистите это место от грязи, чтобы она не попала в систему и не сломала компрессор. Теперь надеваем шланги на заправочный штуцер, заводим автомобиль и держим обороты на уровне 1500. Теперь активируем кондиционер, чтобы заработал компрессор. После открываем вентиль сначала на кране низкого давления, а затем на баллоне с фреоном. Последний нужно поставить вниз головой. При включенном моторе будет происходить заправка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во это время нужно следить за давлением на манометре. Нельзя допустить, чтобы оно превышало 285 кПа (оптимальным считается давление в диапазоне 250-270 кПа). Если оно подходит к этому значению, то нужно перекрывать вентили. Постепенно салон автомобиля будет наполняться прохладным воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Именно так осуществляется правильная заправка автокондиционера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заправить систему в случае утечки фреона?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водители осуществляют заправку бездумно. Они не задумываются о том, куда именно пропал фреон, и нормально ли это вообще. Некоторые даже знают, что у них есть протечка в системе кондиционирования, из-за которой газ улетучивается. В этом случае тоже необходимо заправить кондиционер, но сделать это важно правильно. На многих СТО предлагают за 500 рублей добавить в фреон специальный краситель, который будет улетучиваться вместе с фреоном. Затем при освещении системы ультрафиолетом протечку можно будет легко обнаружить – на месте протечки будет отчетливо видна краска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть и другие способы определения утечки. Самый простой и дешевый, который часто практикуется на многих СТО, заключается в нанесении на радиатор или систему кондиционера мыльного раствора. Если раствор попадает на место утечки, то на этом месте образуется и начинает надуваться мыльный пузырь. Таким простым и бесплатным способом удается найти течь в системе кондиционирования буквально в течение 10 минут. Не нужно добавлять краску в фреон и ждать пару дней, когда эта краска улетучится. Таким способом обнаружения утечки можно самостоятельно ее выявить, правда, для этого необходимо знать, где находятся магистрали с фреоном. Чаще всего утечки обнаруживаются на местах стыков разных магистралей или на самом радиаторе – на него необходимо наносить мыльный раствор в первую очередь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если утечка есть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При обнаружении утечки хладагента нет смысла производить дозаправку или полную заправку системы. В этом случае потребуется устранение неисправности. Если это радиатор, то протечку чаще всего запаивают. Но бывают и случаи, когда радиатор приходится полностью менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если протечка имеет место, то устранить ее необходимо быстро. Нельзя откладывать это дело надолго, т. к. после утечки всего фреона из системы через отверстие в трубках или радиаторе может проникать воздух, в результате чего возможно окисление некоторых элементов системы или начало коррозионных процессов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка давлением

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем заправить автокондиционер, необходимо убедиться, что в системе нет никаких протечек, и она способна выдержать высокое давление. Сделать это можно на СТО с помощью нагнетания давления в систему. Обычно это делается с помощью азота. То есть азот "загоняют" в систему и замеряют давление, затем ждут около 20-30 минут, и если значение на манометре не меняется, то это означает достаточную герметичность. В таком случае можно заправлять автокондиционер самостоятельно или на СТО. Обычно услуга проверки системы недорогая – стоит около 300-400 рублей. Но проводить подобную проверку необходимо, ведь если фреон из системы пропал, то нужно понять, нет ли протечки, и имеет ли смысл вообще "загонять" внутрь дорогой газ, если он через 3-4 дня все равно улетучится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет ничего сложного в проведении заправки автомобильного кондиционера. Это действительно можно произвести самостоятельно при наличии соответствующего оборудования и фреона. В Сети полно видео, где детально рассказано, в какой последовательности производится заправка, и указаны основные тонкости процесса. Стоит понимать, что в разных автомобилях применяются разные системы кондиционирования, поэтому сам процесс может слегка отличаться для разных машин. Но в целом он выглядит именно так, как описано выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учитывая, что проводить заправку фреоном нужно каждый год на более-менее старых автомобилях (и даже на некоторых новых), в конечном итоге владелец машины сможет сэкономить немало денег, а купленное единожды оборудование окупит себя много раз.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zapravljajut-kondicioner-v-avtomobile/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить сгоревший резистор https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-rezistor/ https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-rezistor/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-zamenit-sgorevshij-rezistor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электрическая цепь невозможна без наличия в ней сопротивления, что подтверждается законом Ома. Именно поэтому резистор по праву считается самой распространенной радиодеталью. Такое положение вещей говорит о том, что знание тестирования таких элементов всегда может пригодиться при ремонте электротехники. Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с тем, как проверить обычный резистор на исправность, пользуясь тестером или мультиметром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные этапы тестирования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на разнообразие резисторов, у обычных элементов этого класса линейная ВАХ, что существенно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. внешний осмотр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. радиодеталь тестируется на обрыв;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. осуществляется проверка соответствия номиналу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно, необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему, сделать это не составит труда, но вся беда в том, что современная бытовая техника довольно редко комплектуется технической документацией. Выйти из создавшего положения можно, определив номинал по маркировке. Кратко расскажем как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды маркировок

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На компонентах, выпущенных во времена Советского Союза, было принято указывать номинал на корпусе детали (см. рис.1). Этот вариант не требовал расшифровки, но при повреждении целостности конструкции или выгорании краски могли возникнуть проблемы с распознаванием текста. В таких случаях всегда можно было обратиться к принципиальной схеме, которой комплектовалась вся бытовая техника.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рисунок 1. Резистор «УЛИ», на корпусе виден номинал детали и допуск

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цветовое обозначение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас принята цветовая маркировка, представляющая собой от трех до шести колец разной окраски (см. рис. 2). Не надо видеть в этом происки врагов, поскольку данный способ позволяет установить номинал даже на сильно поврежденной детали. А это весомый фактор, учитывая, что современные бытовые электроприборы не комплектуются принципиальными схемами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2. Пример цветовой маркировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информацию по расшифровке данного обозначения на компонентах несложно найти в интернете, поэтому приводить ее в рамках этой статьи не имеет смысла. Есть также множество программ-калькуляторов (в том числе и онлайн), позволяющих получить необходимую информацию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маркировка SMD элементов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Компоненты навесного монтажа (например, smd резистор, диод, конденсатор и т.д.) стали маркировать цифрами, но ввиду малого размера деталей эту информацию требовалось зашифровать. Для сопротивлений, в большинстве случаев, принято обозначение из трех цифр, где первые две – это значение, а последняя – множитель (см. рис. 3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3. Пример расшифровки номинала SMD резистора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешний осмотр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарушение штатного режима работы вызывает перегрев детали, поэтому, в большинстве случаев, определить проблемный элемент можно по внешнему виду. Это может быть как изменение цвета корпуса, так и его полное или частичное разрушение. В таких случаях необходимо заменить сгоревший элемент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рисунок 4. Яркий пример того, как может сгореть резистор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание на фото сверху, компонент, отмеченный как «1», явно нуждается в замене, в то время как соседние детали «2» и «3» могут оказаться рабочими, но их требуется проверить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка на обрыв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Действия производятся в следующем порядке:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Включаем прибор в режим «прозвонки». На рисунке 5 отмечена эта позиция как «1». Рис. 5. Установка режима (1) и подключение щупов (2 и 3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Подключаем щупы к гнездам «2» и «3» (см. рис.5). Несмотря на то, что в нашем тестировании полярность не имеет значения, лучше сразу приучить себя подключать щупы правильно. Поэтому к гнезду «2» подключаем красный провод (+), а к «3» – черный (-).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если модель прибора, которым вы пользуетесь, отличается от того, что приведен на рисунке, ознакомьтесь с прилагающейся к мультиметру инструкцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Касаемся щупами выводов проблемного элемента на плате. Если деталь «не звонится» (мультиметр покажет цифру 1, то есть бесконечно большое сопротивление), можно констатировать, что проверка показала обрыв в резисторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратим внимание, что данное тестирование можно проводить, не выпаивая элемент с платы, но это не гарантирует 100% результат, поскольку тестер может показать связь через другие компоненты схемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка на номинал

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если деталь выпаяна, то этот этап позволит гарантированно показать ее работоспособность. Для тестирования нам необходимо знать номинал. Как определить его по маркировке, было написано выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм наших действий следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Подключаем щупы, так как на предыдущем тестировании.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Включаем измерение сопротивления (диапазон приведен на рисунке 6) в режиме большем, чем номинал, но максимально близким к нему. Например, нам необходимо проверить резистор 47 кОм, следовательно, нужно выбрать диапазон «200К». Рисунок 6. Диапазоны измерения сопротивления (отмечены красным)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Касаемся щупами выводов, снимаем показания и сравниваем их с номиналом. Если они не совпадают, а это можно гарантировать с вероятностью близкой к 100%, не стоит отчаиваться. Следует учитывать как погрешность прибора, так и допуск самого элемента. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое допуск, и насколько он важен?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта величина показывает возможное отклонение у данной серии от указанного номинала. В правильно рассчитанной схеме должен учитываться этот показатель, либо после сборки производится соответствующая наладка. Как вы понимаете, наши друзья из «Поднебесной» не утруждают себя этим, что положительно отражается на стоимости их товара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат такой политики был показан на рисунке 4, деталь работает какое-то время, пока не наступает предел запаса ее прочности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Принимаем решение, сравнив показания мультметра с номиналом, если расхождение выходит за пределы погрешности, деталь однозначно нуждается в замене.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как тестировать переменный резистор?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принцип действий в данном случае не сильно отличается, распишем их на примере детали, изображенной на рисунке 7.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 7. Подстроечный резистор (внутренняя схема отмечена красным кругом)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Проводим измерение между ножками «1» и «3» (см. рис. 7) и сравниваем полученное значение с номиналом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Подключаем щупы к выводам «2» и любому из оставшихся («1» или «3», значения не имеет).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Вращаем подстроечную ручку и наблюдаем за показаниями прибора, они должны меняться в диапазоне от 0 до величины, полученной в пункте 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая на плате?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой вариант тестирования допустим только с низкоомными элементами. При номинале более 80-100 Ом, с большой вероятностью, на измерение будут влиять другие компоненты. Окончательно можно дать ответ, только внимательно изучив принципиальную схему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм поиска неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Визуальный осмотр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы. Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов. Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка резистора на обрыв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внимание! При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка короткого замыкания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Измерить омметром, прозвонкой или другим прибором участок цепи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Если его сопротивление стремится к нулю и прозвонка указывает на замыкание, выпаивают подозрительный элемент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Проверить участок цепи уже без элемента, если КЗ ушло – вы нашли неисправности, если нет – выпаивают соседние, пока оно не уйдет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Остальные элементы монтируют обратно, тот после которого КЗ ушло заменяют.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Проверить результаты работы на наличие КЗ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определяем номинал резистора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Искать на схеме электрической принципиальной.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тогда полное сопротивление равно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить переменный резистор и потенциометр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять, в чем заключается проверка потенциометра, давайте рассмотрим его структуру. Переменный резистор от потенциометра отличается тем, что первый регулируется отверткой, а второй рукояткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потенциометр – это деталь с тремя ножками. Он состоит из ползунка и резистивного слоя. Ползунок скользит по резистивному слою. Крайние ножки – это концы резистивного слоя, а средняя соединена с ползунком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы узнать полное сопротивление потенциометра, нужно замерить сопротивление между крайними ножками. А если проверить сопротивление между одной из крайних ножек и центральной – вы узнаете текущее сопротивление на движке относительно одного из краёв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но самая частая неисправность такого резистора — это не отгорание концов, а износ резистивного слоя. Из-за этого сопротивление изменяется неправильно, возможна потеря контакта в определенных участках, тогда сопротивление подскакивает до бесконечности (разрыв цепи). Когда движок занимает то положение, в котором контакт ползунка с покрытием вновь появляется – сопротивление вновь становится «правильным». Эту проблему вы могли замечать, когда регулировали громкость на старых колонках или усилителе. Проявляется проблема в том, что при вращении ручки периодически в колонках раздаются щелчки или громкие стуки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще проверку плавности хода потенциометра нагляднее проводить аналоговым мультиметром со стрелкой, т.к. на цифровом экране вы просто можете не заметить дефекта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потенциометры могут быть сдвоенными, иногда их называют «стерео потенциометры», тогда у них 6 выводов, логика проверки такая же.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На видео ниже наглядно показывается, как проверить потенциометр мультиметром:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методы проверки резисторов просты, но для получения нормального результата проверки нужен мультиметр или омметр с несколькими пределами измерений. С его помощью вы сможете померить еще и напряжение, ток, емкость, частоту и другие величины в зависимости от модели вашего прибора. Это основной инструмент мастера по ремонту электроники. Сопротивления иногда выходят из строя при внешней целостности, иногда уходят от номинального значения сопротивления. Проверка нужна для определения соответствия деталей номиналам, а также чтобы убедится рабочий или нет элемент. На практике способы проверки могут отличаться от описанных, хотя принцип тот же, всё зависит от ситуации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезное по теме:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доброго времени! В блоке розжига ксенона перегорел резистор STM P45i R500 1% (0.5Ohm) . Подскажите плиз, чем его можно заменить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 49

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добавочный резистор СЭ107 состоит из двух секций, каждая из которых имеет сопротивление по 0,52 ± 0,05 Ом, выполненное из константановой проволоки диаметром 0,7 мм. avto.zhovta.ua/sites/zhov…e-dobavochnoe-SEh-107.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Два в параллель по 1 Ому )))).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это SMD предохранитель, а не резистор!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          в данном случае — вряд ли
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          по цвету определили?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нет, по спиральке. Очень часто такие на платах встречаются. Хотя может я и ошибаюсь…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          можно купить кусочек текстолита старый резистор перерисовать на текстолит картинку стравить и получится тоже самое ли взять провод меди минус к одному концу прицепить а плюсом вести по проводу как покажет ноль пять так обрезать вот и всё

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только не забыть учесть погрешность мультиметра, если конечно не завалялся калиброванный ESR прибор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          раз нельзя заменить на резистор, ставитье конденсатор на 300пф

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          это вместо токоизмерительного-то резистора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а в чем проблема купить смд резюк на 0.5ом? или 2 по 1ом в паралель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проблема может быть и в том, что по одной штучке такие детальки не везде продают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          почти везде их продают по 10 штук, цена за 10штук рублей 6-15ну это максимум

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          такой же найти сложно бу, цементный на 5 ватт я вы не стал ставить, они вроде большие но внутри сам резистор маленький и он греется нормально, можно сборку из двух млт-2 по 1 ому, но выглядеть будет ацки)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          такой же найти сложно бу, цементный на 5 ватт я вы не стал ставить, они вроде большие но внутри сам резистор маленький и он греется нормально, можно сборку из двух млт-2 по 1 ому, но выглядеть будет ацки)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А тока проблема купить резистор чтоли? Купи любой на о.5 не обязательно же такой точно искать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ок, я просто в этом деле ноль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нихром нормально не припаяется, проще из медного проводника изготовить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нихром обжимается паяемой гильзой сначала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          такого добра в каждом старинном мафоне или проигрывателе пластинок в достатке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нихромовую проволоку можно)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сложных ситуациях изготовления токовых резисторов я использую нихромовую проволоку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          больше на плавкий предохранитель похоже))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смотри может опять сгореть если дело не в нем…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          там и транзистор полетел еще FSL11N50A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А какой фирмы блок? Сколько раньше было всякого ксенона, вроде не было проблем, один раз только когда покупал новые блоки "слим" тонкие, один бракованный попался, при включении лампа моргнет и тухнет, поменяли в магазине…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          неплохо, получается это оригинал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          да уж … и оригиналы спустя 10-15 лет подгорают ( они ставились на опеля, мерсы, бмв и т.д)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А какой фирмы блок? Сколько раньше было всякого ксенона, вроде не было проблем, один раз только когда покупал новые блоки "слим" тонкие, один бракованный попался, при включении лампа моргнет и тухнет, поменяли в магазине…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таки тем же самым резистором. Это токовые резисторы. Но я бы на Вашем месте провёл диагностику всей платы — не просто же так он сгорел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          там кроме резистора походу еще и полевики под замену, так как такие резисторы сами по себе не сгорают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          так с ними понятно, достать не проблема ( да, один из 4-х сгорел)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему? При ремонте айфонов часто кидаем перемычки вместо резисторов очень маленького номинала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          пох, что потом айфоны дохнут, бабло то получено

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          гарантия 3 месяца на все работы. даже после этого срока еще никто не возвращался с неисправным аппаратом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ладно, я ж шучу ) ясно, что если бы айфоны потом дохли — к вам бы уже куча претензий было

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вот именно) тем более, что есть куча мануалов, где прямо говорят, что можно кидать перемычку, там, конечно же, не везде можно, но очень значительная доля мест

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          мде…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а то, что в данном случае — это токовый резистор, отвечающий за режим работы розжига — пофигу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          однако познания у вас.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вам наверное все равно — воду пить или бензин. и то, и то — жидкость

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему? При ремонте айфонов часто кидаем перемычки вместо резисторов очень маленького номинала

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а в чем проблема поставить резисторы нужного номинала ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резистором на 0.5 Ом ))) логично? Можно из нихромовой проволоки намотать я думаю

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вот и мне про нихром кулибины посоветовали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Просто достать проволоку реальнее… У нас любую не стандартную мелочь надо заказывать с дефолт сити, а это дней 7-10… Поэтому приходится думать по ходу пьесы))))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резистором на 0.5 Ом ))) логично? Можно из нихромовой проволоки намотать я думаю

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резистор токовый и такого же номинала ставить и нужно, оно сделано что бы измерять ток через лампу и его стабилизировать. Будет меньше лампа быстро накроется, будет больше лампа прослужит дольше но гореть будет слабее. Можно практически любой поставить на тот же номинал и мощность, можно этажеркой несколько штук напаять, на пример 2 по 1 ому, или 4 2омных.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно так же что бы был той же или большей мощности, иначе он разогреется и изменит сопротивление в большую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-rezistor/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить сгоревший предохранитель https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-predohranitel/ https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-predohranitel/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-zamenit-sgorevshij-predohranitel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первичный интерес к теме возник в связи с отсутствием в продаже предохранителей на 200 мА, именно такие использованы изготовителем в мультиметре Маsтесн. Попробовал ставить на 160 мА, но ничего хорошего из этой затеи не вышло – «горят» чуть ли не после каждого измерения. Поставил на 250 мА (пока без эксцессов). А так как к достижению цели иду с долей азарта, да к тому же мне не чужд поиск выхода из затруднительных ситуаций «методом тыка», то менять сгоревшие предохранители приходиться не так уж и редко. Мой очередной вояж по местам торговли электронными компонентами, на этот раз по поводу предохранителей на 0,5 и 1 ампер, вновь разочаровал. Благо, что у радиолюбителей нет привычки, что-то выбрасывать (есть только подбирать и добывать любым доступным способом) поэтому перегоревших предохранителей скопилась уже некоторое количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отремонтировать предохранитель или как говорили в былые времена «поставить жучёк», как мне представлялось первоначально, дело совершенно не хитрое. По этому поводу в интернете наставлений предостаточно. Всего делов-то найти подходящие по толщине проволочки, а остальное «дело техники».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица зависимости тока плавления от диаметра проволоки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда, где можно найти необходимые проволочки диаметром от 3 микрон (0,03 мм) информации не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако повезло, и провод диаметром 0,03 мм был обнаружен в катушке рамки неподлежащей восстановлению измерительной головки. Откуда он и был взят с применением мощной часовой лупы, ацетона и некоторой доли терпения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Провод диаметром 0,05 мм найден на плате электронно-механического будильника «Слава». Здесь уже проблем не было, стоило только обмакнуть в ацетон, и провод с катушки стал разматываться сам. После общения с проводом диаметром 0,03 мм этот был уже как «канат».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим этапом было вскрытие предохранителей. Это стало возможным только после нагрева металлических колпачков паяльником. Теперь, умудрённый практическим опытом, знаю, что снимать нужно только один из них. Следующим этапом в торцевой части колпачков, при помощи хорошо разогретого паяльника с тонким жалом, были освобождены от олова отверстия, через которые пропускается непосредственно провод выполняющий функцию плавкого предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первая операция ремонта. Проволочка нужного диаметра длиной равной двойной длине ремонтируемого предохранителя пропускается через отверстие в первом колпачке, стеклянный корпус и запаивается. С непременным предварительным удалением лаковой изоляции с края (если осталась после ацетона).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вторым действием является постановка колпачка на стеклянный корпус при помощи клея (удобней всего марка БФ-6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечная операция, пропускание провода в отверстие второго колпачка и также пайка с последующей клейкой. Сразу после пайки необходим контрольный прозвон предохранителя мультиметром.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После обрезки торчащих снаружи концов проволочек — предохранителей можно разложить готовые к использованию изделия ровными рядками, но так чтобы они ни в коем случае они не перепутались, и полюбоваться на творение рук своих. Особенно порадовало то, что удалось отремонтировать миниатюрные экземпляры. Иногда такие очень бывают нужны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И последнее действо – с металлических колпачков, теперь уже исправных предохранителей, при помощи надфиля была удалена прежняя маркировка (теперь знаю, что делать это гораздо удобней в самом начале ремонта). Всё разложено по пакетикам и готово к использованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эпилог: в случае крайней необходимости ремонт предохранителей это реально, даже номиналом в 0,5 А. Наличие микрометра обязательно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По похожей стратегии можно чинить и автомобильные предохранители (плавкие вставки) и многие другие. Подражал тульскому «Левше» Babay.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт плавкого предохранителя приходится делать, когда оный сгорел, а магазин закрыт или находится далеко, но использовать электроприбор без предохранителя, и это должен знать каждый, далеко не безопасно. Частично вопроса плавких предохранителей я касался в этой статье , где рассматривался принцип и назначение предохранителей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В лучшем случае, прибор с установленным «жучком» сгорит так, что станет понятно, почему вышел из строя предохранитель, в худшем это может привести к пожару и другим не менее безопасным последствиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В основном мы коснемся маломощных предохранителей. Но принцип их одинаковый. Керамическая или стеклянная трубка (может быть и другой современный материал), внутри которого находится проволочка или пластина, а в мощных предохранителях типа ПН-2 пространство вокруг проволоки может быть заполнено кварцевым песком или другим дугогасительным материалом. В маломощных предохранителях обычно никакого заполняющего материала нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, у вас сгорел предохранитель (а иначе вряд ли бы вы стали искать этот материал) и вам надо «изобрести велосипед». Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что предохранитель состоит из стеклянной трубки и двух металлических колпачков. Подводный камень здесь подкрадывается незаметно — не всегда получается снять колпачок без повреждения трубки, поскольку он мало того, что сидит плотно, так еще бывает и приклеен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как разобрать предохранитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из вышесказанного, есть четыре варианта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Если колпачки легко снялись, то можно обойтись без паяльника, протянуть сквозь трубку проволочку и снова одеть колпачки. Они зажмут проволочку. Останется лишь обкусить лишние концы. Если колпачки сидят плотно, читать следующие три варианта.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Просто намотать проволоку поверх. Не самый лучший вариант, но как временный сойдет. Правда нет ничего более постоянного, чем временное. Так что если вы знаете за собой черту оставлять временное на постоянно, лучше не надо ничего делать — дождитесь открытия магазина .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Взять паяльник и припаять поверх. Тоже не самый лучший вариант, но лучше чем первый.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Аккуратно просверлить дырки в колпачках и припаять проволочку. Вариант идеальный, но не всегда бывает под рукой сверло такого диаметра. Хотя бывает и такое, что дырочка уже есть и проволока уже изначально была припаяна, то есть, своего рода «многоразовый» предохранитель. Тогда остается его всего лишь перепаять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почему плохо, когда проволочка находится снаружи. Чем выше используемое напряжение, тем больше оно стремиться «убежать». Такой дорожкой для высокого напряжения может быть даже сажа, что уж говорить о тонком слое меди, которая может растечься под действием высокого тока. Именно поэтому важно помещать проводник в трубочку и иной защитный материал. И именно по этой причине не рекомендуется слишком увлекаться процедурой восстановления предохранителя. Со временем так накапливается много сажи и расплавленного металла и напряжение образует дугу, по которой тоже свободно протекает ток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все остальные предохранители конструктивно похожи. Если все же у вас возникла проблема и вы не можете подступиться к предохранителю, напишите вопрос в комментариях. На сайте я как минимум раз в сутки, так что ответ вы получите оперативно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расчет плавкого предохранителя онлайн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Осталось только определить, из чего сделать проволочку и как ее рассчитать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чаще всего проволочку делают из медного провода (можно луженого, это не играет особого значения). Но чтобы предохранитель не стал «жучком» нужно подобрать правильное сечение проволочки. Для этого можно воспользоваться как таблицами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так и расчетами в виде онлайн-калькулятора, который я размещу чуть ниже. Для начала поговорим о расчетах. Если вам еще неизвестно о длительно допустимом токе, то вам нужно познакомиться с этим понятием, а если известно, то вы удивитесь внимательно посмотрев на таблицу. Например, провод сечением 2,4 мм² выдерживает ток 300 ампер. Казалось бы, почему тогда его защищают автоматом на 25 ампер? Дело в том, что при 300 амперах он очень сильно нагревается. Если бы на нем была изоляция, она давно превратилась бы золу при таком токе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диаметр провода для предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить диаметр провода. Для этого существует три метода:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Использовать такое устройство, как микрометр. Он позволит очень точно определить диаметр проволоки. В зависимости от класса точности аж до сотых долей миллиметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Воспользоваться линейкой. Метод довольно грубый, но что делать, когда под рукой микрометра нет. Не знаю, у кого как, а я его видел только в руках у учителя труда в школе и иногда на производстве. Для этого вам нужно намотать проволоку на карандаш очень плотно, виток к витку (или любой другой предмет, можно даже на саму линейку, хотя лучше всего использовать для этого гладкую металлическую поверхность, так проще витки прижимать друг к другу). Чем больше вы намотаете, тем точнее будут расчеты, но больше 5 см смысла наматывать нет. Точнее уже не станет, а считать витки будет сложнее. В общем, тут надо знать меру. Дальше нужно длину получившейся намотки (в миллиметрах) поделить на количество витков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Этот способ немного точнее второго, но тоже имеет свои погрешности. Если под рукой имеется многопроволочный провод известного сечения, нужно сечение провода разделить на количество проволочек и вы получите пока всего лишь сечение одной проволочки, а дальше подставить в формулу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно знать об этой формуле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вы можете обратить внимание, что добавился странный коэффициент 1,885. Дело в том, что сечение провода каким-то странным образом не соответствует математической формуле для вычисления площади круга и если не применять данный коэффициент, то у вас получится совсем другой результат. Можете мне поверить. Я не просто вставил эту формулу откуда-то, я провел вычисления (и не одно, прежде чем написал её сюда). Для тех, кому будет интересно повторить, потребуется микрометр и куча различных проводов . Возможно, ваш коэффициент станет более точным, но в пределах этой цифры. Этот коэффициент справедлив для медного провода, для алюминиевого он будет 1,309, для других материалов возможно тоже будет другой. (В интернете встречаются разные формулы, но как я говорил, мне неизвестно откуда они взялись, я провел свои расчеты, прежде чем дать эту формулу). Ну и как же без практической части. Допустим, у нас имеется провод 0,5 мм² и 15 проволочек. 0,5/15=0,033 мм² сечение одной проволочки, теперь подставляем результат в формулу и получаем 0,282 мм. Смотрим в таблицу и находим, что проволочка диаметром 0,25 выдерживает 10 ампер, значит наша будет выдерживать около 12 ампер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я специально взял провод для примера сечением 0,5 мм² и разделил его на очень большое количество жил, чтобы вы имели представление, насколько тонким должен быть провод, чтобы получить предохранитель номиналом 1 ампер, к примеру. Настолько тонкий провод уже сложнее просто намотать на предохранитель, его легко порвать. На заметку : сейчас сечение китайского провода может быть еще меньше по диаметру, поэтому для предохранителей лучше поискать наш советский проводочек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Индикатор перегорания предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы сделать простейший индикатор перегоревшего предохранителя, вам потребуется: паяльник, небольшой расчет, светодиод или неоновая лампочка и резистор. Светодиод или лампочку с резистором можно выковырять из старой плиты, выключателя с подсветкой и т.д. В общем, из всего того, что светится от напряжения 220 вольт. Где будет нагрузка, а где питающая цепь в этой схеме абсолютно неважно, поскольку переменный ток 100 раз в секунду меняет свое направление, следовательно, будь это светодиод или лампочка, они все равно будут светиться, если перегорит предохранитель. Чтобы узнать номинал сопротивления придется воспользоваться расчетами. V — напряжение сети, в нашем случае 220 вольт (для расчета лучше пользоваться значением 240), Vled — напряжение светодиода, I — рабочий ток светодиода. Последние два значения придется искать в справочной литературе. А после того, как вы рассчитаете сопротивление, нужно будет добавить 20% (светодиод очень нежная штука и не любит перегрузки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь нужно посчитать мощность резистора, поскольку падение напряжения бесследно не проходит и резистор начинает выделять тепло. Если взять резистор меньшей мощности, то он не будет успевать отдавать тепло в окружающую среду. Как следствие, он начнёт перегреваться и в конечном итоге сгорит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Могу вас поздравить, теперь вы научились такому навыку, как ремонт плавкого предохранителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и по славной доброй традиции вопросы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что будет если взять автомобильный предохранитель и установить в сеть 220 вольт? Можно ли заменить стеклянный предохранитель автомобильным?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На предохранителе стоит значение тока. Из школьного курса физики известно, что проводник нагревается, когда по нему протекает ток. Следовательно, проводник подбирается не по напряжению, а по току. Это означает, что и автомобильный предохранитель на 1А и предохранитель для бытовых электроприборов на 1А расплавятся одинаково и при одинаковом значении тока. Только здесь есть заковырка: автомобильный аккумулятор рассчитан на напряжение 12 вольт и его конструктивное исполнение не предусматривает возникновения дуги . Поэтому можно допустить обратную градацию (вместо автомобильного поставить бытовой), но не наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За сим, прощаюсь с вами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С наилучшими пожеланиями, Я!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добавить комментарий Отменить ответ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рубрики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ЗОЖ и лечебное голодание (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • онлайн калькуляторы (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Основы электротехники (6)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отзывы и пожелания (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Прочее (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ремонт в доме (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ремонт своими руками (7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рубрики сайта (4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Советы электрика (24)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Установка бытовой техники (11)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Установка и подключение (6)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Электробезопасность (4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Электропроводка и ее соединения (7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Это должен знать каждый (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как со мной связаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По телефонам:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          89145792216 (доступен WhatsApp)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          89140486361

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Время работы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понедельник—Суббота: 8:00–20:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Воскресенье: выходной
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срочный вызов (в течение часа), если такая возможность имеется оплачивается по двойному тарифу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вызов вне рабочего времени от 1500 рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления (защиты) можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-sgorevshij-predohranitel/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить реле рс 702 https://litezona.ru/chem-zamenit-rele-rs-702/ https://litezona.ru/chem-zamenit-rele-rs-702/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:26 +0000 /chem-zamenit-rele-rs-702

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не знаю, было ли здесь это, но может кому-то пригодится, мне очень помогло, поэтому делюсь с вами!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помнится мне, на прошлой машине барахлило это реле, я об РС702, которое подает сигналы о зарядке на приборку.Чудесным образом, с момента покупки данного авто лампочка не горит.Ладно, Бог с ней, но стала глючить зарядка. Так вот, о чем это я…На прошлой машине менял на новые, но и они подводили, некоторые даже не работали толком.Заехал в автосервис, электрик сразу сказал, чтоб взял 4-контактное реле, а не это г%вно. Купил и он мне его поставил.Решил и на этой так же сделать, но уже сам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В интернете это есть, но отдельных страниц нету, то есть полистал форумы и кое-как нашел.Результатом доволен, все стало стабильно работать, даже лампочка)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схема подключения следующая- оба оранжевых на 85 и 30 контакты(без разницы)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Желтый-на 86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Черный на 87
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у вас под рукой есть 5-контактное, то 87а просто оставляем пустым

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У меня пятиконтактное реле не срабатывало толком. Лампа зарядки гасла только на холодную, потом начинала гореть. Сперва думал проблема в генераторе, но оказалось реле не срабатывает. Вернул обратно рс702 и все заработало

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для корректной работы лампы заряда, реле 702 не может быть заменено современным пяти контактным, на 702 специально подобранная катушка срабатывающая на определённое напряжение, а следовательно напряжение при котором контакты замкнутся-разомкнутся, поэтому оно и предназначено только для контрольной лампы генератора, да при установке пяти контактного реле ничего страшного не будет, но логика работы лампы изменится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ему не хватит напряжения для срабатывания. Логика не поменяется, просто срабатывание будет неустойчивым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В том то и дело, что логика не та будет, заряд есть, а лампа горит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ну да, не сработает. Поэтому и надо реле на 5-7в

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          без него будет работать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          да, на работу генератора оно никак не влияет. Оно работает только на лампочку в приборке

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу "нет зарядки" при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода "собственных нужд", так, как это сделано у "номерного" зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку "нет зарядки", которую пере-подключить к +заж. в приборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          косяк понятен, делал сию операцию, исходя из прошлого опыта)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу "нет зарядки" при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода "собственных нужд", так, как это сделано у "номерного" зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку "нет зарядки", которую пере-подключить к +заж. в приборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          желтый провод с обмотки идет же на это реле? Или я путаю?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          странно, писал подробный ответ, но он куда-то исчез.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          там, помимо силового провода с болтом, 2 клеммы: щётки, и нейтраль. Так вот, нейтраль подключена к реле РС-702, другим концом реле сидит на +зажигания. Напряжение там получается около половины питания, и только на работающем генераторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому же, если и менять РС-702, то на другую релюшку с напряжением =5-7В и перекидным или НЗ контактом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( отсортировано по параметрам: катушка +5в, 1переключающий контакт)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу "нет зарядки" при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода "собственных нужд", так, как это сделано у "номерного" зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку "нет зарядки", которую пере-подключить к +заж. в приборке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          02.04.2016 11:15 — дата обновления страницы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наши дополнительные сервисы и сайты:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-mail: office@matrixplus.ru
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tender@matrixplus.ru
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          icq: 613603564
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          skype: matrixplus2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          телефон +79173107414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +79173107418

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          г. С аратов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезные ссылки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          поддержка проекта:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производим обмен текстовыми ссылками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Liveinternet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Yandex, Rambler

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реле контрольной лампы заряда, обслуживание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для контроля за зарядом аккумуляторной батареи на автомобиле установлены реле РС702 (рис. 292) и контрольная лампа. Реле установлено в отсеке двигателя штекерами вниз на верхней части брызговика правого колеса, а контрольная лампа — на панели приборов. При напряжении, недостаточном для заряда аккумуляторной батареи, реле включает контрольную лампу. Техническая характеристика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинальное напряжение, В — ; 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение размыкания контактов при температуре 25+5° С, В — 5,3+0,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение замыкания контактов при температуре 25+5° С, В- 0,2-1,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинальная сила тока прерывания, А — 0,35

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Число витков обмотки — 1500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Марка провода — ПЭСВ-1, 0 22 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сопротивление обмотки при 20° С, Ом . 29+2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На гетинаксовом основании реле закреплены ярмо с сердечником и обмоткой, стойка 7 с неподвижным контактом и штекеры 3 ( ), 4 ( ), 5 ( ), 6 ( ), Якорь крепится к полке ярма с помощью пружинной стальной пластины 2, под которую подложена медная пластина для улучшения электрического соединения между ярмом и якорем. Пружинной пластиной подвижный контакт / якоря прижимается к контакту стойки 7, поэтому контакты реле являются нормально замкнутыми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 292. Реле контрольной лампы заряда РС702

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Контрольная лампа заряда подключается к штекеру (см. рис. 279), штекеры и через предохранитель 1 соединяются со штекером включателя зажигания, а штекер — с выводом нулевой точки обмотки статора генератора. Таким образом, обмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Оно равно примерно половине напряжения генератора. Если напряжение между зажимом генератора и равно 13,8- 14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 6-7 В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы 3. При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле. Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправности в системе генератора. В этом случае генератор вырабатывает слишком низкое напряжение и потребители питаются от аккумуляторной батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправное реле рекомендуется заменять новым. Единственно возможная операция при ремонте — это зачистка загрязненных или пригоревших контактов. Зачищают контакты мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исправность реле можно определить, измерив сопротивление обмотки (между штекерами и ), а также проверив напряжение замыкания и размыкания контактов. Перед проверкой напряжений реле следует прогреть в термостате при температуре 25+5°С в течение часа, питая обмотку напряжением 7,5 В. Если напряжение замыкания и размыкания контактов не соответствует данным технической характеристики, то реле следует отрегулировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение размыкания контактов регулируется подгибанием вверх или вниз полки стойки 7. При этом необходимо следить, чтобы контакты были параллельны и соосны. Допускаемая несоосность контактов 0,2 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение замыкания контактов регулируется подгибанием полки ярма, причем после этого необходимо проверить и отрегулировать напряжение размыкания контактов. 340

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так случилось что на моем автомобиле установлен генератор Г-222 (Они шли на автомобилях до 1988 года судя по документации, и некоторым сайтам). Генератор рабочий и нареканий на него нет только лампа контроля заряда АКБ никогда не горела. Дело в том что на генераторе есть вывод 15 который подключался к реле контроля зарядки РС702 Которое и коммутировало роботу лампочки контроля. Менять из за этого генератор на новый очень не хотелось, тем более что старый полностью справляется со своей роботой, а лампочка все го лишь причина не правильной коммутации. Лампочка для автомобиля очень важна, по ней можно быстро определить обрыв ремня или выход из строя генератора поэтому вопрос ее работы меня очень волновал. Когда-то я уже пытался востановить роботу лампочки но не хватило или настойчивости или знаний или хорошего совета. Думаю многие с этим столкнуться попав на сайт который ввел в заблуждение и меня.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сайт достаточно известный www.autoprospect.ru и я не раз находил на нем нужную мне информацию но в тот раз попался.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В чем же дело спросите вы?! Рассказываю на сайте предлагают две схемы подключения с генератором 37.3701 и прочих модификаций (Нас особо не интересует)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Схема включения генератора 37.3701 И схема включения генератора Г-222 которая мне и была нужна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Включение генератора Г-222 Не доверять именитому сайту причин не было (как оказалось зря). Вызвонил проводки, взял реле, подключил согласно схеме, а воз и ныне там… Лампочка контроля как не горела так и не горит. И я застопорился. Но потом меня надоумило поискать схемы включения на других автомобилях и я нашел схему включения генераторов старого и нового образца на автомобилях 2105-04.Схема включения генератора 2105Схема включения генератора Г-222 на 2105 На первый взгляд как и на схемах 2107 отличие только в реле контрольной лампы. Коричнево-белый в первом случае на генератор а во втором на реле РС-702. Но давайте взглянем повнимательней. На схеме включения нового генератора лампочка контроля с комбинированного прибора уходит оранжевым проводом на назад в блок предохранителей как и в случае с обеими схемами для 2107. А вот на второй схеме так же приходит бело-коричневый но с лампочки уходит уже не коричневый а бело-черный провод причем очень важно что уходит он на землю. Вот в том и есть весь нюанс и ошибка на схеме для 2107 и генератора Г-222.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Думаю проблема вся в том что тот кто рисовал рисунки для сайта в электрике полный ноль увидел два одинаковых на первый взгляд рисунки, нашел отличия как для него казалось только в присутствии реле РС-702 а все остальное банальный «Copy-Paste», что потом привело к головной боли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда это осознаешь ошибка становится видна не вооруженным глазом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если еще раз посмотреть на неверную схему приведенную на сайте то видно что при срабатывании реле РС-702 у нас получается кольцо (показано красной линией) и лампочка в цепи просто не может гореть так как через нее нет цепи у нее по обеим сторонам одинаковые +12 от включенного зажигания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правильная схема выглядит вот так

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          правильная схема Нужно оторвать второй провод от лампы который идет на +12 при зажигании и посадить его на землю чем я и занялся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Провод на приборке идет не очень удобно, после него оранжевый еще подается на лампочку недостаточного уровня тормозной жидкости и мне пришлось разрезать дорожки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и сделать перемычки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маленькое лирическое отступление. Зная теперь где у меня +12 от включенного зажигания я убрал сопли от подсветки приборки которые у меня шли к желто-синему проводу кнопки от печки печки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и запаялся подсветкой прямо в приборку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Места своего вмешательства замазал цапонлаком от греха и окисления подальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и результат ради того для чего все то затевалось
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          поворачиваем ключ зажигания и наслаждаемся

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          лампочка как ей и положено горит, потом заводим двигатель и она по естественных причинах тухнет &#128578;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А теперь еще интереснее. Пока писал вам статью «покурив» эту схему еще немного я дошел до мысли посадить на землю 87 контакт реле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при таком подключении сохраняется работоспособность схемы &#128578; для меня это уже поздно но кому то из вас явно пригодится. Не меняя схемы приборной панели оранжевый +12 через лампочку попадет на коричнево-белый провод и вернется к реле, при замыкании реле РС702 коричнево-белый провод коснется земли и лампочка загорится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что и как делать решать конечно вам, но думаю моя статья некоторым из вас поможет победить проблему с лампочкой, и с экономит немалые средства на покупку нового генератора особенно если старый хорошо работает но его плохо подружили с проводкой автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну и извлеките урок что и на проверенных сайтах пишут (и рисуют &#128578; ) полную ахинею, и для результата нужно проконсультироваться с несколькими источниками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство электрического реле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильное реле зарядки, фото которой можно найти на нашем интернет-портале, в своем составе содержит следующие элементы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Электромагнитное устройство – состоит из катушки с металлическим сердечником, проявляющим магнитные свойства, и провода определенного сечения, играющего роль обмотки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Якорный элемент – представляет собой изделие из особенной пластинки, которая направляет контакты на нужное действие, в зависимости от импульса, полученного с катушки электромагнитного типа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Позиционный переключатель – совмещает в себе функции переключения, размыкания и , замыкания контактов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При подаче напряжения через электромагнитную обмотку катушки создается электрическое поле, которое притягивает якорный элемент к сердечнику, и толкатель под действием тока катушки перемешает якорный элемент, тем самым осуществляя переключение контактов реле зарядки «шестерки», цена которого достаточно приемлема для российских автолюбителей. Корректное подключение реле зарядки можно посмотреть на изображении ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют 2 основных вида реле регуляторов зарядки, использующихся на «шестерках». К ним относятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Автомобильное реле-регулятор зарядки ВАЗ 2106 неконтактного типа, имеющий номенклатурный номер 121.3702. Это относительно новое электронное устройство, применяемое для комплектации энергооборудования «шестерки». Основным преимуществом этого устройства является его полная авторегуляция.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Изделие под индексом РР-380 с теми же функциями, устанавливается на «шестерку» с начала ее выхода с конвейера. Выпуск детали в настоящее время прекращен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эти реле зарядки взаимозаменяемы, и, что весьма удобно, без последующих доработок и регулировок схемы зарядки ВАЗ 2106, которая представлена ниже

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принципиальная схема зарядки ВАЗ 2106 в своем составе имеет реле лампы зарядки (РС-702), которое служит для получения сигналов от лампы-индикатора на приборном щитке, которая показывает, поступает ли ток заряда на обмотки генераторного устройства и свидетельствует о его функциональности. Такое реле лампы зарядки размещается на правом подкрылке в моторном отсеке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для проверки функционала реле-регулятора зарядки ВАЗ 2106 требуется включить зажигание, завести мотор и добиться необходимого количества оборотов (2500-3000 об./мин) силовой установки. Далее следует выключить все автомобильные электропотребители (кроме зажигания), и произвести замеры разности потенциалов на выходных контактах изделия. Напряжение на концах должно составлять 14,2 Вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если при корректном подключении реле зарядки наблюдается проблема с его функциональностью, то следует провести ремонт данного прибора. Для этого надо обладать определенными навыками в электротехнике и умением пользоваться ампервольтметром и иными приборами измерения и, возможно, паяльником. В противном случае, необходимо провести замену данного элемента системы электрооборудования автомобиля, приобрести который можно в специализированном магазине автомобильных запасных частей и деталей. У такого реле зарядки цена относительно небольшая, по крайней мере, вполне сопоставимая с другими компонентами системы энергоснабжения транспортного средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена реле контрольной лампы зарядки АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работу по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 следует проводить в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Отворачиваем 2 крепежа реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Помечаем маркером или фломастером подводящую электропроводку для контроля над корректностью обратного подключения обновленного изделия. При неправильном включении реле в сеть энергообеспечения автомобиля он перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого повышения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Рассоединяем проводную цепь, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При тестировании реле лампы зарядки категорически запрещается делать КЗ между выходными элементами цепи, т.к. это вызовет дефекты блока устройств выпрямления тока. Перед тестированием реле регулятора зарядки необходимо убедиться в оптимальной степени натяжки генераторного ремня. К электрической цепи генераторной обмотки возбуждения не следует подключать другие энергетические ресурсы, т.к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превысить оптимальные значения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-rele-rs-702/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить патрубки системы охлаждения https://litezona.ru/chem-zamenit-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/ https://litezona.ru/chem-zamenit-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zamenit-patrubki-sistemy-ohlazhdenija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Патрубки системы охлаждения, в силу особенности расположения и выполняемых функций, очень часто приходят в негодность и требуют замены.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резкая смена температур, попадание на поверхность агрессивных химических веществ, механические воздействия приводят к образованию множественных трещин на поверхности и деформации патрубка, кроме этого со временем резина стареет и шланги выходят из строя. Замену патрубков системы охлаждения рекомендуется осуществлять в следующем порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первым делом необходимо позаботиться об удалении охлаждающей жидкости из контура. Очень важно помнить о том, что ОЖ имеет высокую температуру, поэтому открывать кран слива можно только на авто с остывшим двигателем. При этом нужно правильно расположить авто, сливная пробка должна оказаться самой низкой точкой системы. Перед тем как сливать ОЖ, следует позаботиться о том, чтобы она не попала на элементы двигателя, подвески, а также на нестойкое к антифризу лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Слив ОЖ можно приступать к демонтажу старых патрубков. Для того, чтобы облегчить демонтаж хомутов рекомендуется обработать проникающей смазкой резьбовые соединения. В случае, если патрубок не снимается, можно срезать его ножом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того, как все шланги демонтированы, нужно тщательно очистить посадочные места и обезжирить их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для надежности шланги лучше монтировать, предварительно обработав специальным герметиком посадочные места. В дальнейшем это позволит избежать досадных потерь ОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хомуты лучше всего заменить новыми. Затягивая резьбовые соединения, очень важно не переусердствовать, иначе при нагревании шланг треснет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установив все патрубки, можно приступать к заполнению контура ОЖ, не забывая периодически посматривать за тем, чтобы патрубки не потекли.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время залива ОЖ в системе могут образовываться воздушные пробки, которые можно удалить путем сжатия гибких патрубков системы, предварительно отсоединив самый тонкий шланг в верхней части контура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как только система заполнена, авто можно эксплуатировать. Спустя некоторое время необходимо повторно убедиться в надежности затяжки хомутов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В самостоятельной замене патрубков системы охлаждения ничего сложного нет, однако, не соблюдая порядок выполнения, добиться хорошей работоспособности контура сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уважаемые одноклубники!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учитывая сегодняшние реалии на ценовом фронте, остро возник вопрос!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем лучше всего заменить оригинальный патрубок системы ОЖ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конкретно, прохудился патрубок 1j0121156bh, который идет от корпуса термостата к теплообменнику салона! Цена на него (а я так понял, что предлагают лишь комплект, идущий к печке — 2 патрубка) минимум 4200 рублей за 25-30 см резинового куска!))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кто чем заменял патрубки? У кого есть опыт?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          лучше всего заменить родным ибо когда колхоз разорвет мало того что все усрет антифризом еще можно и мотор угробить ! скупой платит дважды а то и трижды :))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не говорите глупости! Армированный шланг намного прочнее обычного патрубке от СО авто, Надо брать, так называемый, дюритовый шланг, а не для полива на даче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Евграф, если можно по подробнее про это!)) Что такое дюритовый шланг и как он по температурам?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну, если по простому, то это более прочные шланги, чем обычные, пусть даже и армированные. Дюритовый вы пальцами не пережмете, его можно согнуть на бОльший угол, он не сплющится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Армирование там спиральное? Я правильно представляю это?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не говорите глупости! Армированный шланг намного прочнее обычного патрубке от СО авто, Надо брать, так называемый, дюритовый шланг, а не для полива на даче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а чего я такого глупова сказал ? что в машину надо ставить запчасти для нее предназначенные ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я купил прямой шланг нужного диаметра на рынке и проложил, повороты делал стяжками, пережима нет. Посмотрел картинку шланга, у вас еще меньше поворотов и заворотов. Единственная проблема с прямым шлангом — он по всей длине одинаковый диаметр имеет, а родной расширяется только на концах. Поэтому прямой в клипсы крепления родного не входит, надо что-то на месте колхозить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще вариант соединить шланг в месте разрыва штуцером соотвествующего диаметра на хомутах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вообще хочу по тазиковым рынкам пройтись, говорят у них похожие по поворотам и диаметрам есть, но пока руки не дошли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждого водителя, который имеет желание разобраться во всех механизмах самостоятельно, интересует, в том числе и вопрос о замене патрубка системы охлаждения. Как известно, в процессе работы автомобиля, происходит выход жидкости из системы охлаждения. В первую очередь, водителем должна осуществиться проверка герметичности системы охлаждения двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начнем нашу статью с определения "что такое патрубок"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Патрубок — это основа в системе охлаждения. В качестве жидкости охлаждения используют: тосол, антифриз. Патрубки в свою очередь, есть двух типов: подводящие и отводящие. Задача подводящих патрубков — подача горячей жидкости в радиатор. Задача отводящих патрубков — вывод охлажденной жидкости. Температурный режим двух патрубков, как видите — разный. В подводящий уровень нагрузки — максимальный, это приводит к ускорению высыхания резины, вследствие чего и нужна будет замена патрубка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные симптомы, которые говорят о том, что нужно менять патрубок системы охлаждения:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Показания стрелки датчика — они зашкаливают, в таком случае.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Происходит "закипание" мотора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Чувствуется запах антифриза, который может способствовать плохому самочувствию для водителя. В таком случае, запах следует удалить. Процедура эта конечно не простая: простым проветриваем здесь не обойтись, нужна помощь профессионалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Когда истекает срок действия патрубка. Следите и за этим моментом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причина, порождающая данную проблему, заключается в не герметичности системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С каких деталей состоит система охлаждения?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С водяного насоса; термостата; пароотводящего шланга термостата; пароотводящего шланга радиатора; с расширительного бачка; подводящего шланга радиатора; с электро вентиляторов радиатора и с радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить данную проблему?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Осуществите проверку уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Приступите к проверке радиатора, следует уделить особое внимание соединениям шланги. Когда будет обнаружено небольшое отверстие, его можно будет запаять, а если большое — замена неизбежна. Проведите осмотр шланг по всей длине. Именно по ним передвигается охлажденная жидкость. Затем осуществите проверку хомутов, с помощью которых, скреплены шланги с элементами системы охлаждения. Хомуты стоит плотно затянуть, но не сильно, иначе это грозит передавливанием шланга, а это произведет к образованию трещины, разрыва или же прокола. Вам следует провести осмотр поверхности, на наличие течи. Если будет обнаружено течь — замените нужную деталь или прокладку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В случае, возникновения подозрений на течь жидкости в моторном отсеке, следует завести охлажденный двигатель и открыть капот. Все детали и элементы в холодном состоянии находятся в сжатом состоянии, вследствие чего происходит ослабление креплений резиновых патрубков, а также шлангов. По этой причине, Вы пока не прогреете мотор до рабочей температуры — не сможете обнаружить область протекания. Когда на патрубках обнаружено трещины или надрывы — нужно приступить к их замене. Если утечка обнаружена, но невозможно определить тип жидкость, Вам нужно расстелить бумагу под мотором и подождать 20 минут. В течении данного времени, на листе бумаги будет нужное количество жидкости, это послужит в определении места её утечки, а также будет возможно определение её типа: по цвету, запаху и другим признакам. А вот в том случае, когда утечка обнаружена в результате, ослабления хомутов и других креплений — осуществите подтягивание данных элементов, пользуясь отверткой или ключом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К чему приводят протекания жидкости?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Двигатель перегревается — это выведет двигатель из рабочего состояния, в короткий промежуток времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Происходит деформация блоков цилиндра, появляются трещины, плавятся поршни, происходит перегорание клапанов, прокручиваются клапаны на коленвале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Самый сложный случай — разрушенный поршень. Он может пробит стенку блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс замены патрубка системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы заменить патрубок, приступите к следующим действиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Из системы охлаждения необходимо слить жидкость. Жидкость, после слива можно использовать не один раз, если она будет слита в чистую емкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Необходимо также смочить хомуты, которые заржавели — с помощью маловязкого масла, используя его небольшое количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Чтобы перейти к снятию патрубка нужно, чтоб хомуты были ослаблены, а потом перейти к их сдвиганию с горловин вдоль патрубка к свободному месту. Приступите к процессу снятия патрубка с горловины. Не стоит проводить разъединение системы, если она не остыла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит обратить внимание на то, что горловины в радиаторе недостаточно прочны, поэтому не стоит прилагать чрезмерно усилия в снятии патрубков. Когда патрубок не снимается нужно осуществить его поворот на горловине. В том случае, когда данный способ также не разрешит данную задачу — нужно разрезать патрубок, используя нож, вдоль горловины. Снятия патрубка таким путем — приведет к покупке нового патрубка, но это будет дешевле, чем стоимость нового радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Чтобы установить патрубок (новый) нужно надеть на него хомуты, а также передвинуть их на середину патрубка. Когда будет проделан данный процесс — нужно приступить к одеванию патрубка на горловину. В том случае, когда будет потеряна хомутами упругость — они подлежат замене, а вот если патрубок жесткий — нужно использовать смазку в виде небольшого количества мыльной воды. Чтобы патрубок размягчить — нужно использовать горячую воду. Не рекомендуется использовать масла, чтобы облегчить процесс надевания патрубков — ведь это приведёт к непригодности резины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Дальше приступите к надеванию патрубка на горловины, обращая внимание при этом на его правильное расположение, он не должен находится в перекрученном состоянии. Приступайте к сдвиганию хомутов на концы, находящиеся за выступами горловин, а затем следует затягивание хомутов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Приступайте к заполнению системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В том случае, когда будет потревожено одно из соединений — постарайтесь, как можно скорее осуществить проверку на утечку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-patrubki-sistemy-ohlazhdenija/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить омывайку зимой https://litezona.ru/chem-zamenit-omyvajku-zimoj/ https://litezona.ru/chem-zamenit-omyvajku-zimoj/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zamenit-omyvajku-zimoj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С наступлением зимних холодов у автомобилистов прибавляется забот, связанных с подготовкой автомобиля к эксплуатации в сложных погодных условиях. Необходимо заменить автошины, залить масло и сделать еще массу дел, чтобы поездки проходили в нормальном режиме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как самому сделать незамерзайку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обязательным мероприятием является и замена в соответствии с сезоном стеклоомывающей жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование специальных жидкостей для стекол позволит обеспечить их чистоту и хороший обзор для водителя во время движения, что является основой безопасности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобретенные в автомагазине жидкости имеют следующие свойства:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          удаляют загрязнения при низких температурах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          после обработки стекло остается чистым, без разводов, пятен
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          не оказывают вредного воздействия на покрытие кузова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          абсолютно безвредны для человека
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что обойтись без этого средства зимой практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но бывают случаи, когда холода уже настали, предстоит срочная, дальняя поездка, а водитель не успел запастись специальным стеклоомывателем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В таком случае нужно воспользоваться подручными средствами и проверенными рецептами, которые позволят приготовить незамерзающую жидкость в домашних условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует несколько проверенных составов стеклоомывателя, которые вполне справятся с поставленной задачей и позволят водителю отправиться в путь с чистыми стеклами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоомывающая жидкость № 1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав этой жидкости очень простой: 1л столового уксуса, 1 л дистиллированной воды, 200 г жидкости для мытья посуды или геля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все смешиваем и получаем незамерзающую мыльную жидкость с приятным запахом. Незамерзающие свойства (даже при -15 градусов) обеспечивает уксус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоомывающая жидкость № 2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состав этого варианта жидкости еще проще: 3 л дистиллированной воды + 300 г моющего средства. Все перемешиваем до состояния вспенивания. Эффективно такое средство при температуре не ниже -5 градусов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоомывающая жидкость № 3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это средство очень эффективное даже при морозе -25 градусов, но состав ее содержит больше ингредиентов, чем первые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Потребуется: 250 мл 96 %-го спирта, 3 л воды и 1 столовая ложка порошка для стирки. Сначала перемешиваем спирт с водой. Далее растворяем в половине стаканы воды 1 ложку порошка. Отфильтровываем полученный состав и смешиваем теперь уже все составляющие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклоомывающая жидкость № 4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для приготовления потребуется: 0,5 литра водки, 2 л воды и лимон (использоваться будет сок лимона).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все перемешивается, оставляется на некоторое время и заливается в бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следует отметить, что все жидкости стоит использоваться только при низких температурах, в противном случае автомобиль будет источать запах спирта или уксуса. При первой же возможности необходимо заменить самодельную омывайку на заводскую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приближение зимы дает сигнальный знак водителям: необходимо как можно скорее подготовить железного друга. Адаптация не должна ассоциироваться только с сезонной сменой резины. Необходимо позаботиться и о безопасности обзора при любых условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что может входить в состав фирменной жидкости?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для качественной очистки смотровой поверхности установки даже самых продвинутых подогреваемых дворников недостаточно. Что делать, если в мороз на стекло внезапно попала смесь грязи, снега и реагентов, а жидкость в бачке замерзла? Стеклоочистители вряд ли справятся без дополнительного смачивания. Кроме того, бачок омывателя может еще и треснуть от того, что там содержится вода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При ответе на вопрос как сделать незамерзайку самому часто называют необходимость применения одного из возможных основных ингредиентов фирменного состава – спирта. Последний может быть представлен различными химическими формулами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Метиловый. Использование официально запрещено законодательством многих стран вследствие высокой токсичности. Один только запах способен привести к потере сознания. Однако часто применяется в дешевых составах в силу его дешевизны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Этиловый. Это хорошо всем знакомый действующий компонент алкогольных напитков. Запаха не имеет и отличается высокой стоимостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Изопропиловый. Самый ходовой компонент: применяется почти во всех продуктах рассматриваемого профиля. Органом обоняния ощущается как резкий, напоминающий ацетон. Токсическое действие на организм оказывает только при приеме вовнутрь. Негативно влияет на ЛКП автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве дополнительных компонентов могут использоваться следующие средства:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раствор на основе этилового спирта: наилучший состав для суровых зимних условий

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этанол самый дорогой из основных веществ. Он хорошо противостоит кристаллизации: в чистом состоянии сохраняет первозданное агрегатное состояние вплоть до – 114,5 градусов по Цельсию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот последовательность действий по поводу того, как сделать наиболее эффективную незамерзайку самому:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • емкость залить 30 % этилового спирта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • остальной объем заполнить дистиллированной водой (способствует более качественной очистке стекла);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • добавить несколько капель автомобильного шампуня;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при желании, добавить ароматизатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой рецепт отличается работоспособностью до температуры около минус 20 градусов по Цельсию. Корректируя массовую долю этанола можно создавать более-менее стойкий к морозам состав.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водка — не вода, или Как сделать самому оптимальную незамерзайку из национального продукта?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чистая водка среднего качества способна перейти в твердое состояние при температуре около – 25. Таким образом, содержимое можно непосредственно залить в бачек омывателя. Немного поколдовав с раствором, можно обеспечить стойкость максимум к десятиградусному морозу:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 40 % алкогольного напитка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 60 % дистиллированной воды;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • моющее средство или автомобильный шампунь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вместо воды можно использовать летний концентрат. Тогда отпадает потребность в доливании чистящего компонента. Этот способ использовали еще в далекие советские времена. Следовательно, эффективность доказана не одним поколением автомобилистов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самый дешевый и наиболее опасный вариант

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь в качестве основного ингредиента выступает изопропиловый спирт. Применять его не запрещено. Но автомобилисты не рекомендуют вследствие агрессивного воздействия на резиновые элементы кузова и лакокрасочное покрытие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит помнить, что изопропиловый спирт – это основной компонент знаменитого растворителя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Примером для описания того, как сделать эффективную и агрессивную незамерзайку самому, может послужить такая последовательность приготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заполнить 20 % емкости изопропанолом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • остальное пространство займет вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обязательно добавить ароматизатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта смесь способна противостоять минусовой температуре в 10 градусов по Цельсию. По желанию можно насытить раствор небольшим количеством моющей жидкости. В сравнении с предыдущим вариантом, этот способ обеспечивает такие же характеристики при гораздо меньшей стоимости. Однако, он негативно влияет на внешний вид машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автолюбители рекомендуют производить незамерзающую жидкость самому. В этом случае экономятся не только денежные средства, а и обеспечивается надежность работы в требуемых условиях. Кроме того, при правильном выборе ингредиентов риск повреждения декоративных элементов экстерьера сводится к нулю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит помнить, что основной компонент стойкой к морозу смеси – это различные химические формулы спирта. Меняя концентрацию последнего в ту или иную сторону, можно добиться необходимой эксплуатационной температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как сделать жидкость незамерзайку своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использовать воду в бачке омывателя зимой просто небезопасно. Это может вызвать трещину на самом бачке, разрыв резиновых шланг системы и прочие неприятные последствия. Но покупать специальную жидкость, особенно при активной эксплуатации автомобиля, далеко не каждому понравиться, ведь стоимость ее велика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, если вы эксплуатируете автомобиль один раз в неделю, лучше купить несколько литров жидкости. Этого вам хватит на половину зимы, и думать о химических компонентах не придется. Если же речь идет об активном использовании транспорта или длительных поездках, можно значительно сэкономить и сделать жидкость-незамерзайку своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самые распространенные компоненты незамерзайки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Скомпоновать достаточно качественную жидкость вы можете достаточно просто. Следует купить понравившийся вам вариант в магазине и прочитать состав. Останется лишь приобрести необходимые для вашего личного эксперимента составляющие и смешать их в выбранной емкости. Но все обстоит не так просто, если взяться непосредственно за дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, состав не всегда отражает действительное положение вещей. Вторым фактором является недоступность некоторых компонентов в свободной продаже. С помощью перечня, представленного ниже, вы сможете ознакомиться с наиболее простыми и доступными компонентами, которые являются основой для создания всех жидкостей на рынке России:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • изопропиловый спирт – самых популярный и сравнительно безопасный компонент, который важно не употреблять внутрь, но для лакокрасочного покрытия при обильном воздействии он неприятен;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • этиловый спирт – самый дорогой вариант, который используется в создании алкогольных напитков, но экономически невыгоден для производства незамерзайки в домашних условиях;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исходя из всех минусов и положительных сторон данного рейтинга спиртов, лучше всего использовать изопропиловый спирт, который обладает неплохой стойкостью к температурам, а также может предоставить безопасную среду для автомобилиста и пассажиров. Резкий запах не означает, что спирт влияет на здоровье человека. Его токсичность проявляется только при внутреннем употреблении в достаточно большом количестве.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изопропиловый спирт будет основным компонентом для вашей незамерзайки, которую вы сделаете своими руками. Дополнительно будет использоваться вода (около 80% раствора), а также желательно применение ароматизатора. Это позволит не ощущать запаха спирта, а чувствовать в салоне приятный, к примеру, цитрусовый запах вашей незамерзайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избегаем опасности разрушения ЛКП автомобиля незамерзайкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выше мы говорили о том, что наиболее заметной проблемой использования изопропилового спирта, которая озадачивает владельцев автомобилей, является влияние не лакокрасочное покрытие. Также уплотнительные резинки лобового стекла станут не столь эластичными и могут начать пропускать воду в салон автомобиля. Если вы примените такую незамерзайку один раз, проблем удастся избежать, но для постоянного использования следует рассмотреть иные рецепты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кстати, если вы думаете, что дешевле приобрести в автомобильном магазине незамерзайку на основе этилового спирта или какого-либо фирменного растворителя именитой фирмы, чем сделать жидкость самостоятельно, это неправда. Этиловый спирт – самый дорогой элемент таких растворов, потому дешево они стоить не будут. Альтернативные рецепты следующие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            40% водки среднего качества и 60% воды (можно дистиллированной), а также шампунь или чистящее средство;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все данные рецепты помогут спасти ваше лобовое стекло от загрязнений и обледенений, если на улице царит погода до -10 градусов по Цельсию. При более серьезных морозах стоит увеличивать компонент, который не дает жидкости замерзать. К примеру, в условиях Севера России многие водители используют чистую водку в качестве жидкости для очистки стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда, подобные манипуляции с «народным» напитком могут быть чреваты неприятными последствиями при остановке сотрудником дорожной полиции. В частности, запах водки в салоне может насторожить инспектора и стать причиной тщательной проверки водителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подводим итоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Производство незамерзайки своими руками действительно возможно. Этот процесс может сэкономить водителю немало денежных средств, а также дать жидкость, которая обеспечит хорошие эксплуатационные свойства. Ваш бачок омывателя не замерзнет в суровые морозы, ведь вы точно будете знать консистенцию ингредиентов в нем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобного преимущества сложно ожидать от жидкости, приобретенной в автомобильном магазине. Сэкономив на жидкости заводского производства, вы можете лишиться герметичности салона и получить необходимость перекрашивания автомобиля в весенний период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-omyvajku-zimoj/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заменить крышку расширительного бачка https://litezona.ru/chem-zamenit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka/ https://litezona.ru/chem-zamenit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zamenit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя авто, как правило, не вызывает подозрений на предмет исправности. На эту, как многие думают, весьма «скромную» по своей значимости деталь возложена очень ответственная задача – регулировать давление в охлаждающей системе. Когда крышка перестает с этим справляться, в лучшем случае будет закипать или вытекать жидкость, а в худшем – это приведет к поломке каких-нибудь узлов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какую основную роль играет крышка бачка?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У работающего двигателя, как известно, в системе охлаждения создается давление, отличное от обычного атмосферного. Это происходит в силу того, что охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается вместе с мотором, вследствие чего расширяется – увеличивается в объеме. В результате давление внутри системы охлаждения двигателя (СОД) возрастает, а она не контактирует с внешней средой, и ей некуда сбросить избыточное давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С повышенным давлением в СОД разработчики современных автомобилей не борются «радикально» – не пытаются полностью от него избавиться. С помощью крышки бачка его регулируют. Повышенное давление в СОД используют для смещения момента закипания ОЖ. Ведь ни для кого не секрет, что при нормальном атмосферном давлении для воды он наступает при температуре 100 °C, для тосола – 105–110 °C, а для антифриза – 120 °C. Рабочая температура двигателей современных автомобилей очень близка к этим критическим значениям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так, например, для карбюраторных ВАЗ она должна находиться в пределах 90–95 °C, а для инжекторных – 97–105 °C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако при некоторых режимах работы двигателя происходит кратковременное повышение его температуры до более высоких значений, что, впрочем, не приводит к выходу из строя исправного мотора, но вызывает такое же нагревание ОЖ. Например, на инжекторных ВАЗ 2109 у жидкости в такие моменты может быть 120–125 °C. Очевидно, что такого нагрева не перенесет даже антифриз. В то же время, возрастание давления любой жидкости приводит к увеличению ее температуры кипения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инжекторный ВАЗ 2109

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инженеры, проектирующие двигатели, давно выяснили – чтобы ОЖ не закипала даже при кратковременном критическом нагреве мотора, достаточно поддерживать давление в СОД на уровне 1,1–1,5 кгс/см 2 (1,1–1,5 бар). Более высокая температура не нужна, потому что двигатель на нее не рассчитан, и она приведет к выходу его из строя. А допускать большее самопроизвольное повышение давления, которое может, тем не менее, происходить, не имеет смысла, потому что оно вызовет усложнение процесса изготовления и обслуживания мотора, а также возрастание его себестоимости, так как потребует более прочную и герметичную СОД (более прочные патрубки и расширительный бачок, крепкие хомуты).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому крышка бачка должна быть герметичной, но только до указанных выше необходимых предельных значений давления, после достижения которых она их поддерживает, соединяя по мере необходимости систему с внешней средой для выпуска сжатого внутри расширительной емкости воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство и принцип работы крышки расширительного бачка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы при работающем двигателе в СОД создалось необходимое давление, устройство крышки обеспечивает плотное герметичное закрывание бачка. Для сброса избыточного давления предусмотрен предохранительный клапан. Он срабатывает (открывается), только когда давление внутри СОД станет 1,1–1,5 кгс/см 2 (зависит от конструкции крышки и ее производителя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пока оно ниже, клапан закрыт, а сразу после стравливания избыточного давления до величины, которая меньше указанной выше – частичного выпуска сжатого в бачке воздуха – он закрывается. В крышке стоит еще 1 клапан – впускной, его еще называют вакуумным. Его назначение прямо противоположное предохранительному. Впускной клапан служит для забора (всасывания) воздуха в СОД. Дело в том, что после остановки двигателя он, как известно, начинает остывать. Падает температура и у ОЖ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Впускной клапан крышки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом она уменьшается в объеме, что сопровождается снижением давления внутри СОД. ОЖ, поступившая в бачок, при собственном нагреве начинает уходить обратно в систему, освобождая место для оставшегося в расширительной емкости воздуха и переставая на него давить. Затем наступает момент, когда давление в СОД сравнивается с внешним атмосферным. Если при этом у ОЖ температура окажется выше, чем во внешней среде, то она, продолжая остывать, будет дальше уменьшаться в объеме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это приведет к тому, что давление в СОД станет ниже атмосферного, то есть к разряжению, вакуумному эффекту. Наружный воздух станет оказывать давление на элементы системы и будет при этом стремиться занять ее внутренние объем. Если в какой-либо части СОД окажется «слабое» место, где при ее остывании и оказываемом извне давлении будет нарушена герметичность, то в систему попадет воздух, и в ней может образоваться так называемая воздушная пробка. Когда двигатель будет опять запущен, она, конечно, может быть вытолкнута ОЖ в расширительный бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Охлаждающая жидкость авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но если этого не произойдет, воздушная пробка будет нарушать циркуляцию жидкости в СОД, препятствовать охлаждению мотора и может даже стать причиной выхода его из строя. Обычно воздух попадает в систему за счет подсасывания между патрубками и штуцерами, на которые они надеты. Чтобы этого не произошло, давление в СОД выравнивается с внешним атмосферным впускным клапаном. Он срабатывает при разряжении в системе 0,03–0,1 кгс/см 2 и впускает в расширительный бачок воздух, который фактически заменяет вытолкнутый через предохранительный клапан при нагреве ОЖ. Происходит выравнивание внутреннего давления в СОД с внешним.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки и возможные последствия неисправности детали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чаще всего последствием неисправности крышки является закипание ОЖ, иногда сопровождающееся выбрасыванием последней из расширительного бачка – нередкое явление для автомобилей ВАЗ. Если это происходит при рабочих температурах двигателя, то, скорее всего, пробка не держит необходимое давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Закипание ОЖ автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другая причина этого же явления – из-за неисправности вакуумного клапана в СОД попал воздух и образовал пробку, которая нарушает нормальную циркуляцию, а значит, и охлаждение ОЖ. Зимой из-за воздушной пробки может плохо работать печка. Неприятные последствия: потеря ОЖ, которую приходится регулярно подливать. Такое случается, когда из-за повышенного давления в СОД жидкость «выгоняется» через стыки между штуцерами и патрубками, надетыми на них, через хомуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разрыв некачественных патрубков или тех, что давно не менялись (картина, знакомая не только владельцам ВАЗ);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • появление течи в основном или отопительном радиаторе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • разрывает корпус термостата (для Nexia обычное дело – на 2 части);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • лопнувший расширительный бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Появление течи в основном радиаторе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти признаки-последствия неисправности крышки являются результатом повышенного давления в СОД. Последнее – не редкость для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и особенно 2110 с бачками нового образца. Конечно, очевидно, что пластик этих расширительных емкостей оставляет желать лучшего, но, тем не менее, тут дело и в неисправности пробки. Так что крышка, регулируя давление в СОД, еще и оберегает ее элементы от механических повреждений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить крышку и выявить проблемы?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем, как проверить крышку расширительного бачка, ее сначала надо осмотреть, чтобы убедиться, что она цела, и у нее отсутствуют механические повреждения в виде царапин, трещин и сильного износа, а также нет ржавчины, грязи, накипи и иных изъянов. Затем следует проверить работоспособность ее клапанов. Несколько простых способов диагностики, позволяющих лишь примерно определить их исправность, приведено ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для предохранительного клапана. При работающем, прогретом двигателе окручиваем крышку. Должен раздаться шипящий звук выходящего из бачка сжатого воздуха. Значит, клапан держит давление. Но какое именно – не всякий профессионал определит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Откручивание крышки бачка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если патрубки СОД перед первым запуском мотора утром выглядят деформированными (сдавленными, плоскими) – клапан точно неисправен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выкручиваем и снимаем крышку. Затем сильно сдавливаем один из патрубков СОД и, удерживая его так, ставим и закручиваем пробку обратно. Отпускаем патрубок. Если он начал принимать свою первоначальную форму – скорее всего, клапан исправен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более надежный способ проверить работу клапанов – использовать для этого насос с манометром. Также потребуется любой пустой расширительный бачок. К одному из его штуцеров подсоединяем, а затем фиксируем хомутом шланг насоса, у которого перед этим сняли наконечник под ниппель. Остальные выводы из бачка глушим какими-нибудь пробками. Затем закрываем бачок проверяемой крышкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насос с манометром

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно проверить и на бачке, установленном на своей машине, не сливая при этом ОЖ. Для этого, например, на ВАЗ 2109 отсоединяем от расширительной емкости патрубок, подходящий сверху и отводящий пар из СОД. Вместо него устанавливаем шланг насоса. В отсоединенный патрубок, чтобы его заглушить, вставляем что-нибудь круглого сечения и подходящего диаметра, например, сверло. Затем на этот шланг одеваем хомут и затягиваем его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Включаем насос и, наблюдая за стрелкой его манометра, фиксируем момент появления щелчка, а следом – шипящего звука, выходящего из бачка через пробку воздуха. Если это произошло на отметке 1,1–1,5 кгс/см 2 , а дальнейшее накачивание приводит только к усилению шипения, но давление не повышается, значит, вакуумный клапан не травит, а предохранительный работает, как положено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доработка новой детали – что делать, если она не функционирует?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда выясняется, что крышка упорно не хочет сбрасывать избыточное давление и/или не способна восстановить потери воздуха в СОД, ее можно доработать. Больше всего, почему-то, нареканий со стороны владельцев ВАЗ, модели 2109 в том числе, покупающих новые пробки. Понятное дело, что причина неправильной работы клапанов крышки кроется в слишком большой жесткости их пружин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы выполнить доработку крышки, например, для ВАЗ 2109, ее сначала надо разобрать. Делать это надо аккуратно, используя плоскогубцы и тонкую отвертку с плоским жалом. Надо постараться запомнить, где что стояло, чтобы пружинки не улетели бог знает куда. После того, как крышку для бачка ВАЗ 2109 удалось разобрать, наступает время кусачек. Ими надо укоротить пружинки: большую, для предохранительного клапана, как правило, на 1 виток, а маленькую – на 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Укорачивание пружинки пробки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для второй длина удаляемого отрезка не критична – лишь бы она вообще подпирала вакуумный клапан при его закрытии и не оказывала сопротивление давлению наружного воздуха в 0,03–0,1 кгс/см 2 . С большой пружинкой сложнее – как бы не переборщить. Надо смотреть по ее жесткости и тому давлению, при котором предохранительный клапан открылся при проверке крышки бачка ВАЗ 2109. После укорачивания пружинок крышку собираем в обратной последовательности. Перед эксплуатацией желательно еще раз проверить, как она работает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот узел представляет собой емкость из пластика, оборудованную крышкой, встроенным датчиком уровня охлаждающей жидкости, клапаном для сброса давления в системеи местами для подсоединения патрубков и шлангов. Система охлаждения любого автомобиля имеет в своем составе расширительный бачок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как и прочие механизмы, бачок, при выходе из строя, нуждается в ремонте или замене. Замена расширительного бачка на новый образец производится при поломке клапанов или нарушении герметичности корпуса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Назначение расширительного бачка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расширительный бак выполняет важную функцию: принимать на себя излишки охлаждающей жидкости при увеличении ее объема в случаях повышениятемпературы и давления в системе охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время прекращения работы двигателя происходит падение давления в системе охлаждения. При этом в магистралях могут появиться воздушные пробки вследствие всасывания воздуха из атмосферы через клапан радиатора. Благодаря клапанам, расположенным на крышке бака, имеется возможность избежать появления воздушных пробок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты бачка, приводящие к нарушению работы системы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неисправности емкости часто являются причиной выдавливания тосола или антифриза через крышку. К поломкам бачка, требующим его замены, относятся следующие дефекты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Наличие заусениц и задиров на резьбе и входном отверстии крышки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Выход из строя клапана, регулирующего давление.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Поломка датчика, указывающего уровень охлаждающей жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Разрыв стенок емкости, приводящий к интенсивному вытеканию охлаждающей жидкости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Износ и старение элементов емкости, приводящие к сбоям в работе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Механические повреждения корпуса вследствие ударов, полученных при ДТП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неровности, имеющиеся на резьбе, создают трудности при закручивании пробки и не позволяют обеспечить герметичность соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластиковые стенки часто растрескиваются из-за длительного воздействия кипящей жидкости, высокого давления или вследствие недостаточной толщины пластика. При приобретении нового бака необходимо удостовериться в хорошем качестве материалов, из которых изготовлен данный узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм действий при замене расширительной емкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многих автовладельцев интересует, как заменить расширительный бачок. Сопроводительные документы на пластиковую емкость содержат полную информацию о том, как снимать старый и монтировать новый образец.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После проведения диагностики системы охлаждения и принятия решения о его замене необходимо произвести следующие мероприятия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подготовить необходимые приспособления, инструменты и вспомогательные материалы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед тем как снять крышку, нужно убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл после его выключения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отключить датчик уровня антифриза.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ослабить хомуты и отсоединить патрубок отведения пара, заправочный шланг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отсоединить резиновый ремень и снять расширительный бачок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтирование новой емкости производится в обратном порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Заполнение новой емкости охлаждающей жидкостью.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выявление и удаление воздушных пробок в магистралях системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работа по замене емкости для охлаждающей жидкости не является сложной, не требует специального образования и может производиться своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От качества нового узла и правильности действий, совершаемых при его установке, зависит нормальная работа системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время покупки нового экземпляра необходимо убедиться в его оригинальности. Использование аналогов оказывает влияние на срок службы бака в сторону его уменьшения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перечень инструментов, используемых при замене емкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы снять старый бак и качественно установить новый экземпляр, необходимо обзавестись следующими стандартными инструментами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • гаечные ключи (набор);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • набор отверток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • новые хомуты (использование старых хомутов нежелательно);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • бумага наждачная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наждачная бумага используется для обработки входных отверстий в новом пластиковом бачке, с целью устранения имеющихся шероховатостей. Гладкие поверхности отверстий обеспечат герметичность, прочность и надежность при завинчивании пробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения в машине полностью герметичная, и с нагревом двигателя, охлаждающая его жидкость тоже нагревается. Из-за герметичности, при нагреве жидкости, в системе создается повышенное давление, жидкость начинает расширяться. До определенного момента, воздух, вытесняемый жидкостью, скапливается в бачке расширителя. Когда давление достигнет критической отметки, в крышке расширительного бачка срабатывает выпускной клапан, и весь избыточный воздух покидает систему охлаждения. Остывая, жидкость начинает сжиматься, угрожая создать декомпенсацию (повышенный вакуум), чтобы этого не случилось, в крышке бачка предусмотрен также и впускной клапан. Впускной клапан начинает срабатывать тогда, когда давление в бачке становиться ниже атмосферного. Впустив воздух, система выравнивает давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обязательно посмотрите видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последствия поломки крышки бачка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие водители очень редко обращают внимание на крышку бачка, и даже не подозревают, какую важную роль она занимает во всей системе охлаждения. Эту крышку, многие не открывают годами, и она начинает закисать. Клапана перестают правильно работать, и в один прекрасный момент, из-за отсутствия герметичности в системе охлаждения, образуются воздушные пробки. Автомобиль начинает закипать, перестает работать отопитель салона. Перегретый двигатель выходит из строя, и его ремонт довольно дорогостоящий. Бывает и так, что выпускной клапан заклинивает, и тогда, в системе охлаждения образуется избыточное давление, которое может разорвать патрубки, радиатор охлаждения, радиатор печки, либо пробить себе путь в картер двигателя через уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. И это не считая более мелких деталей двигателя, таких как помпа, термостат. Устранение последствий дело очень дорогое. Все эти неисправности случились всего лишь из-за поломки, казалось бы, такой несущественной детали, как крышка расширительного бачка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить клапана крышки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избежать таких поломок поможет внимательность. Необходимо, хотя бы пару раз в месяц проводить визуальный осмотр двигателя и всех жидкостей автомобиля. Многое, конечно, неподготовленным взглядом не увидеть, но если возникли какие-то подозрения на работу двигателя и системы охлаждения, необходимо сразу обратиться к специалистам. А сама крышка, на исправность работы клапанов, проверяется довольно просто. Во-первых, она не должна быть грязной, окисленной и со следами коррозии. Во-вторых, внутренняя поверхность крышки должна быть всегда чистой, клапаны должны плавно продавливаться при нажатии на них пальцем. Если крышку поднести к уху и нажать на выпускной клапан, должен раздаться слабый звук, похожий на свист, а убрав палец с клапана, звук должен быть шипящим, как будто втягивается воздух. Для проверки крышки можно использовать насос с манометром. Сняв с бачка самый тонкий, верхний патрубок, надо присоединить к бачку насос и начать подавать воздух. Выпускной клапан должен срабатывать от давления не больше 1,5 килограмма на квадратный сантиметр, или по-другому 1,5 атмосфера. Если клапан не срабатывает, крышку необходимо поменять. Путем, таких нехитрых манипуляций, можно определить исправность крышки расширительного бачка, и вовремя устранить неисправность, что убережет от серьезных поломок двигатель автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если крышка расширительного бачка сломалась в дороге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бывает и так, что поломка крышки, происходит во время дальней поездки, когда владелец не имеет возможности обратиться в авторемонт. В этом случае поможет один нехитрый метод. Разбирается крышка бачка и вынимается пружина клапана, что позволит избежать создания высокого давления в системе. Это позволит продолжить движение порядка 20-30 километров. Делая остановки после каждых 20-30 километров и давая жидкости немного остыть, можно доехать до ближайшего автосервиса, где специалисты устранят неисправность полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли кататься с приоткрытой крышкой бачка? Смотрите видео:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И, напоследок, добрый совет. Проявляйте внимательность к своему железному коню, и он не будет подводить в самый неожиданный момент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zamenit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем залить пороги автомобиля изнутри https://litezona.ru/chem-zalit-porogi-avtomobilja-iznutri/ https://litezona.ru/chem-zalit-porogi-avtomobilja-iznutri/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zalit-porogi-avtomobilja-iznutri

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как защитить пороги от ржавчины?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешняя обработка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резюмируем, по наружной части:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • убираем нестандартные накладки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обязательно устанавливаем брызговики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутренняя обработка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отработка – самый дешевый вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отработка не лишена недостатков:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Современные антикоррозийные средства….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мойка порога от грязи изнутри
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обработка антикоррозийным составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Подготовка материалов и спецодежды.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • резиновые перчатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • защитные очки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • респиратор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • щётка по металлу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наждачная бумага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • чистая вода;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • средство для антикоррозийной обработки порогов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Уайт-Спирит для обезжиривания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • преобразователь ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ветошь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • строительный фен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.Подготовка автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • демонтировать защиту;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тщательная мойка машины с упором на пороги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сушка автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • заезд на подъёмник или эстакаду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обработка порогов преобразователем ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обезжиривание порогов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сушка порогов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.Нанесение антигравия на пороги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • удаление малярной ленты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установка на место защиты;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды антигравия для порогов автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Период использования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • постоянная защита;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • временная защита;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.Упаковка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • аэрозольный баллончик готовый для применения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • металлические банки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пластиковые ёмкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.Цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прозрачный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • белый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • чёрный;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • cерый;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • цветной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4.Дополнительные эффекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с содержанием преобразователя ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • антикоррозийными веществами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенная адгезия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • усиленная прочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приветствую. Ребята, подскажите, чем лучше обработать пороги, что туда залить? Просто влить отработку-не интересует)))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Комментарии 64

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dinitrol ML или Dinitrol 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отверстия лучше просверлить в нижней части порогов(параллельной земле), предварительно сняв, пластиковые накладки на днище, которые их защищают
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отверстия закрыть, как правильно было замечено ране, подходящими по размеру резиновыми заглушками из автомагазина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же можно снять подкрылки и распылить материал через существующее отверстие в нижней части колёсной арки, они есть и спереди и сзади

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раст Стоп для скрытых полостей и будет все отлично)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раст-стоп А, удобней взять в баллончиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.drive2.ru/l/4897057/, почитаю, думаю тут тема полностью раскрыта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          к пуш салу лучше еще добавить нарезку из свиного мяса, и говядины… чтобы было сало с мясом…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Dinitrol и обработка жопки — www.drive2.ru/l/7358942/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Цинки которые я использовал — www.drive2.ru/l/7850674/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Распыление цинка в скрытых полостях динитроловской трубкой — www.drive2.ru/l/10077482/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ))))) обойдемся без мяса))) Динитрол через отверстия наверное обработается нормально, пороги не хочу резать)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          без мяса это будет не то…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          на динитроловские аэрозольные баллоны с МЛ есть спец трубка — там выше по ссылке ее видно на фотке — она очень тонкая и влазит в любую мелкую дырочку…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          но дешевле естественно все делать с помощью гравитексного пистолета со шлангом — и покупать 5 литровую канистру динитрола…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          да, я видел, вот поэтому говорю что динитрол в таком наносить проще…будем думать как сделать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отверстия не большие через которое заливать все это добро))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вариант да, но не удобно и многое стружки попадает внутрь. Пошаговое сверло только.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я всегда предоставляю выбор людям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мой ник говорит сам за себя!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По цене ёлка дешевле и универсальнее, я от коронок отказался лет 5ть назад.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор есть всегда, но я советую то, через что сам проходил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отверстия не большие через которое заливать все это добро))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          сверлить как-то жалко…но будем думать))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отверстия от сверла закрой резиновой заглушкой, которую легко подобрать в авто магазине для ВАЗовсеих авто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отверстия не большие через которое заливать все это добро))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отверстия не большие через которое заливать все это добро))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В арках колесных есть отверстия под локкерами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нет, легко просверлить пошаговым сверлом (ёлка) и распылять. Вообще под форсунку с трубкой для скрытых полостей хватает 10 мм диаметра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не забывайте, что порог с ребром жесткости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          за арки вот узнал, но оттуда через целый порог не пройдет все. а остальные отверстия не большие, под трубку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Давление по больше и трубку 80 см с составом жижким, распылять до туманообразного состояния.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я еще для контроля лампочку в отверстие просовывал и смотрел в отверстие в арке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          отверстия не большие через которое заливать все это добро))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пушсало надо заказывать в интернет магазинах а так да в свободной продаже найти проблематично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И придет в коробке с названием пушсало один парафин, которым только столбы в коровнике мазать;)). Ничего общего с пушсалом из СССР и сделанным сейчас нет. Только есть на оборон заводе, которое осталось с тах далеких времен и то не везде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну понаблюдаю как будет под арками колёс с пушсалом от ойлрайт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если арка защищена локером, то ничего страшного, а если нет, пушсало пескоструем стирается

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смесь пушечного с нигролом. Нагреть размешать и залить. Нигрол поднимается вверг и проникает во все щели, а пушечное продлит срок его работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          будем пробовать найти пушечное сало. НО отверстия не большие через которые заливать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не парься с пушсалом, не делай так. Его заливают горячим, а при разбрызгивании оно летит хлопьями. Равномерно не заполнишь, будет толстый слой местами, забьется дренаж и вода может пойти в салон под коврики. Тектил и динитрол покрывает хорошей пленкой, остается пластичным длительный срок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Под давлением насадкой/форсункой распыляй до туманообразного состояния и все полости укроет. Мне довелось резать порог такого авто и я был удивлен покрытием, как будто все поерасили толстым слоя лака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zalit-porogi-avtomobilja-iznutri/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем закрасить царапины на машине https://litezona.ru/chem-zakrasit-carapiny-na-mashine/ https://litezona.ru/chem-zakrasit-carapiny-na-mashine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakrasit-carapiny-na-mashine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рано или поздно и, как бы нам этого не хотелось, но приходится подкрашивать свою машину: на ее кузове образуются небольшие царапины, мелкие сколы, которые не дают вам спать спокойно. Естественно, можно отогнать автомобиль на СТО, но придется выложить порядочную сумму. Хотя между тем, если у вас «прямые» руки, то закрасить царапину, скол на кузове автомобиля можно примерно за полдня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пошаговая инструкция, как закрасить царапину на кузове автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первое – это «зачистка». Данную операцию нужно начинать с удаления ржи и грязи. Тут ничего такого заумного нет, нужны только руки и бумага наждачная. Можно только добавить, что если вам не нужно окрашивать всю деталь (например, крыло машины), то когда зачищаете место царапины (скола) не нужно охватывать большую площадь лакокрасочного покрытия вокруг «больного очага».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второе – это время шпатлевки. Ее тип (вид) необходимо чтобы был полиэфирный, плюс она должна быть двухкомпонентная, т.е. с отвердителем. После того как вы ее нанесли на «больное» место, слой шпатлевки необходимо выровнять. Для этого используют шпатели, изготовленные из резины либо из тоненького металла. Шпатлевка наносится тоненькими слоями, старайтесь создать ровную поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третье – это «зашкуривание». К этой операции нужно приступать после высыхания шпатлевки. Чтобы избавиться от неровностей, нужно использовать наждачку с крупными зернами. Тут не следует сильно усердствовать, зашкуривайте без фанатизма, поскольку риски, которые останутся от шкурки придется выводить вам. От крупнозернистой шкурки переходите постепенно к мелкой. Для проверки качества подготовленного места, проведите рукой по обработанной поверхности. Почувствовали, что остались «бугорки» или «ямки» – повторите шпатлевание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Четвертое – это грунтовка. Наносится грунт обычно кисточкой, можно также использовать тампон, но лучше всего нанести его (грунт) распылителем. Зашпатлеванную, загрунтованную поверхность потом нужно еще раз прошкурить меленькой наждачкой. Такая процедура проводится с участием воды, водой периодически промывают шкурку (она должна быть водостойкой) и обрабатываемое место. Тут нужно убрать буквально все: даже самые меленькие рисочки и неровности. Помимо этого окружающую поверхность также нужно пройти шкуркой, чтобы она приобрела матовый оттенок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пятое – подбор краски. Выбирая «колер» необходимо точно знать, каким цветом окрашена машина, а именно его название и номер. Если автомобиль относительно новый, то номерная оригинальная краска обязательно будет совпадать с оттенком кузова. Поэтому, даже после нескольких посещений автомоек подкрашенное место просто так не обнаружишь. Если машина уже старенькая, то необходимо подбирать краску с помощью компьютера.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого снимайте лючок, закрывающий горловину топливного бака, и отправляйтесь в малярную мастерскую либо в магазин, торгующий автоэмалями. Кстати, небольшие по величине места можно подкрасить тампоном или кисточкой, но затем это место нужно будет отполировать. Добавлю, что это нудная, трудоемкая и долгая работа.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Намного лучше использовать распылитель, вставляемый в бутылку. Появляется еще один вопрос помимо того, как закрасить царапину на кузове автомобиля, а именно где взять для такого распылителя воздух? Не беда, например, сосед по гаражу окрасил целую крышку капота, дуя при этом в такой распылитель своим ртом! Если такое вам не подходит, то лучшее по гаражной традиции средство, это камера от грузовика. Но не забудьте прежде поверхность обезжирить. Как работать с краскопультом, советовать бесполезно, тут поможет научиться только практика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключение добавим, что не бойтесь шероховатостей и потеков на поверхности – это все проходили. Если такое случилось, то после высыхания опять можно «вывести» под «ноль» поверхность, используя «нулевочку» и водичку. Поверх тонкого первого слоя краски спустя минут 5 – 8 не забудьте нанести еще один – последний. И будем, надеется, что выражение «выкрасить и выбросить» для вас не подойдут.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удачи вам!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью произведения мелких малярных работ по кузову. Даже если это незначительный скол либо царапина на капоте, не стоит временить с восстановлением поврежденного участка. Лучше сразу разобраться, как закрасить царапину на машине собственными силами, чем оттягивать поездку в сервис и одновременно приближать момент появления коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Даже незначительная царапина может привести к коррозии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как закрасить царапину на машине

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление среднестатистической царапины на поверхности автомобильного кузова осуществляется в несколько этапов. Первым делом всегда идет старательная зачистка и обезжиривание поверхности. Второй фазой может стать шлифовка окружающей борозду зоны. Это факультативная часть работ, так как требуется лишь в серьезных случаях, когда царапина глубокая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обязательным моментом является колеровка, то есть подбор краски, полностью совпадающей с заводской эмалью вашего «железного коня». После этого производится собственно закрашивание места царапины. Заключительным этапом, как правило, становится вскрытие краски автомобильным лаком и последующая полировка верхнего слоя абразивным составом. Впрочем, возможны альтернативные способы устранения повреждений ЛКП, о них будет написано ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видеоинструкция избавления от царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цена вопроса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоимость необходимых для ремонта материалов зависит не столько от размеров царапины, сколько от ее глубины. Соответственно, чем глубже повреждение уходит в слой лакокрасочного покрытия, тем более серьезный арсенал потребуется для восстановительных работ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В среднем по финансам удаление царапины обходится в сумму от 300 до 1000 рублей. В то же время имеет большое значение «брендовость» применяемых составов и преследуемые цели (предпродажная подготовка, временная мера до перекраски кузова или же полное устранение царапины). Но это без стоимости самой работы. Соответственно, на СТО все выльется в более впечатляющие цифры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать: популярные варианты средств

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Базовый материал для заполнения полости царапины — автомобильная эмаль соответственного оттенка плюс лак для чистовой обработки поврежденной зоны и надежной защиты на будущее. Но среди альтернативных составов выбирать можно бесконечно. В данном сегменте присутствует множество конкурирующих продуктов, которые берут покупателя простотой использования и минимальной ценой затеи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда, здесь необходимо быть осторожным, так как можно нарваться на малоэффективное средство, в сущности предназначенное лишь для очень незначительных потертостей. В первую очередь, это касается бесцветных односоставных средств, которые быстро смываются с поверхности ЛКП и способны разве что временно замаскировать царапину на металлике. Необходимо четко понимать, что чудес не бывает, и каждый раз взвешивать правдоподобность рекламы, уделяя время прочтению отзывов на независимых ресурсах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удаление мелких повреждений специальным карандашом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Универсальных средств, внешне похожих на обычный маркер, в категории недорогих продуктов для удаления повреждений кузова насчитывается великое множество. Это обусловлено высокой популярностью столь простого и дешевого способа решения проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но на практике все оказывается не таким красивым, как рассказывает рекламный проспект или видео-презентация. По инструкции, все что необходимо сделать исполнителю работ, так это обезжирить зону контакта и нанести по всей длине царапины восстанавливающий слой средства, поступающего из стержня карандаша. После этого достаточно подождать пару часов и протереть место салфеткой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При помощи ремкомплекта можно все сделать самостоятельно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В ремкомплект входят карандаш, лак, специальный спрей с аппликатором для последующей абразивной обработки и средство для локальной полировки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более «продвинутые» технологии подразумевают использование целого комплекса составов, куда, помимо вышеуказанного карандаша, также входит лак, специальный спрей с аппликатором для последующей абразивной обработки и средство для локальной полировки посредством салфетки из микрофибры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом базовое средство для заделки поврежденного места — краска, полностью совпадающая по оттенку с заводской, которой выкрашен ремонтируемый кузов. Вместо формата карандаша с шариковым стержнем может использоваться флакон с кисточкой, но суть процедуры от этого не меняется. Стоимость таких наборов будет выше, но и результат стараний при устранении небольших повреждений может быть сопоставим с профессиональной работой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как убрать глубокие царапины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно осознавать, что все вышеописанные методы актуальны лишь для устранения поверхностных царапин, которые максимум углубляются до уровня базовой эмали и уж точно не портят грунтовочный слой. А вот все более серьезные нарушения структуры ЛКП следует исправлять только комплексным подходом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот список средств и инструментов, которые потребуются для произведения работ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • бумага наждачная P150, P240, P320 и P600;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шлифовальный брусок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шпатель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомобильная шпаклевка акриловая;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • грунт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомобильная краска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомобильный лак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтапное удаление серьезной царапины своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начинается процесс со шлифовки поврежденной зоны до самого металла либо уровня, на котором глубина царапины заканчивается. Это означает, что в итоге должна получиться не протертая канавка, а гладкая, равномерная поверхность. Помочь в этом способен плоскобокий брусок под наждачную бумагу. Для первичного шлифования используется наждачная бумага P150. Целую краску вокруг поврежденной зоны зашкуривать необходимо более мелкой фракцией — P240. Затем подготовленный участок зачищается, обезжиривается, после чего наносится слой или несколько тонких слоев шпаклевки на акриловой основе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После полного высыхания производится обработка под грунтование наждачной бумагой P320. Прежде чем наносить грунтовый слой, нужно всю поверхность детали зашлифовать «наждачкой» P600. Когда высохнет слой грунтовки, его тоже надо зашкурить (удалить шагрень) вплоть до глянца посредством бумаги P600, смоченной в обычной воде.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Завершающим этапом становится покраска и нанесение лакового слоя. Это наиболее дорогой и трудоемкий способ устранения дефектов, но только так реально достичь максимального качества. К тому же, перекрасить деталь кузова целиком порой намного проще, нежели сделать незаметный переход между старой и новой краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определяем цвет правильно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грамотная колеровка — залог того, что деньги не будут выброшены на ветер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Грамотная колеровка — один из важнейших моментов, ведь обычно краска является основной статьей расходов при ремонте повреждений лакокрасочного покрытия. Приобретение неподходящего оттенка повлечет за собой либо напрасную трату денежных средств с необходимостью последующей переделки результатов работ, либо очевидную неэстетичность восстановленной зоны кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К слову, даже у черного цвета может быть с десяток отличающихся разновидностей. Узнать, что нужно покупать, можно по цветовому номеру — он есть на табличке, недалеко от VIN-кода. В крайнем случае, если кода ни на табличке, ни в сервисной книжке нет, можно снять с автомобиля окрашенную деталь (обычно это крышка лючка бензобака) и уже на месте свериться с фирменным каталогом цветовых вариантов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Реально ли просто заполировать царапину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По поводу действенности полировки в качестве средства по устранению царапин есть немало споров. Многие скажут, что результат продержится до первой мойки. Но это не так. Для исправления мелких повреждений кузова, которые не уходят глубже лакового слоя, предусмотрена специальная так называемая абразивная или восстановительная полировка. Данная процедура подразумевает использование абразивных паст, при помощи которых удаляется верхний слой ЛКП толщиной в несколько микронов. Конечно, здесь не обойтись без шлифовальной машины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате сколы, потертости и мелкие царапины нивелируются, поверхность становится идеально ровной. После этого верхний слой восстанавливается с использованием другого состава. На выходе имеем абсолютно ровное и глянцевое покрытие, словно машина только что сошла с конвейера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Независимо от того, насколько аккуратно и бережно вы используете свой автомобиль, со временем по тем или иным причинам на поверхности его кузова все равно образуются царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По типу сложности такие повреждения делятся на три основных категории:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • царапины на верхнем слое лакокрасочного материала,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • царапины до уровня грунтовки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • и царапины до металла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы закрасить царапину на машине своими руками, можно воспользоваться специальными препаратами и инструментами, которые стоят недорого и имеют простую схему применения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как закрасить поверхностные царапины на краске

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakrasit-carapiny-na-mashine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить трещину на лобовом стекле автомобиля https://litezona.ru/chem-zakleit-treshhinu-na-lobovom-stekle/ https://litezona.ru/chem-zakleit-treshhinu-na-lobovom-stekle/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-treshhinu-na-lobovom-stekle

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем добрый день.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот пост о важных нюансах ремонта трещины на лобовом своими руками, используя набор с алиэкспресса и т.п. Надеюсь, это вам поможет достичь желаемого результата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще у меня нет привычки что-то писать в свой блок — чукча совсем не писатель. Однако сегодня я решил наваять небольшую статью о том, как же правильно залить трещину на лобовухе своими руками, воспользовавшись набором с алиэкспресс. Вот таким:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сразу предупреждаю: если вы хотите добиться идеального результата, обратитесь в сервис, там сделают красиво. Самостоятельно заделать трещину без опыта сложно, а без специнструмента порой и вовсе невозможно, и она останется заметной. То, что написано ниже, не гарантирует вам идеального результата, но увеличит ваши шансы на успех. Если вы твёрдо решили чинить трещину самостоятельно, и не боитесь запороть её кривыми руками (после чего в сервисе уже не возьмутся ее исправлять) — читаем дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, приступим. Сначала пробежимся по основным моментам по порядку, а затем сжатая инструкция от и до.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Остановка трещины.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надо ли трещину останавливать и как, в рамках этой записи рассматривать не будем. Вкратце, если трещина свежая — желательно. Если старая и не двигается — можно пренебречь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Подготовка и очистка трещины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опять-таки, подробно останавливаться смысла нет. Понятно, что надо вымыть всю грязь из трещины. А вот чем — это кто чем богат. Водой, жидкостью для мытья стёкол, спиртом, растворителем — главное чтобы трещина в итоге была чистой от самих этих средств. Можно не мыть вовсе, если трещина свежая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Подготовка рабочего места
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во многих источниках утверждается, что полимер для заливки сколов и трещин является светоотверждаемым. Да, профессиональные материалы скорее всего именно такие. Насчет алиэкспресса — кто ж его знает. Но проверять это не стоит. Отгоните машину на подземный паркинг, где нет солнечного света (даже отраженного) и поставьте под лампой так, чтобы из салона хорошо был виден срез (блик) трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Подготовка инструмента
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для оттирания рук и стекла возьмите салфетки или туалетную бумагу. Для точного дозирования полимера на трещину купите небольшой шприц. С его помощью легко дозировать, а кончиком иглы — искать трещину и цепляться за нёё для бОльшей точности работы. В случае, если полимер застыл в шприце (например, всё же попал свет на него) или не можете перелить полимер из бутылочки в шприц, наденьте иглу прямо на бутылек с полимером. Хорошо садится. Подготовьте пленку из комплекта и нарежьте ее вдоль, чтобы накрыть длинную трещину. Если плёнки мало или ёё нет — возьмите любую другую, хоть целлофановый пакет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Процесс заливки трещины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тут крайне желателен помощник. Без него гораздо сложнее.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, процесс заливки трещины — самый ответственный этап. Работают два человека. Один из салона надавливает пальцами на трещину для лучшей растекаемости полимера, второй заливает трещину сверху.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главный в процессе — тот, кто сидит внутри. На его указания и движения пальцев ориентируется заливающий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас поясню, почему это важно. При заливке трещины важно контролировать проникновение полимера на всю глубину. Кроме того, полимер должен распространяться от капли на поверхности по трещине. Если вы зальете сразу сверху трещину, внутри останется воздух, которому некуда выйти, он там запечатывается, и весь ваш ремонт коту под хвост — вроде и залили трещину, а воздух остался и она бликует. Поэтому ведёт процесс именно человек из салона, который видит срез трещины и то, как она заполняется полимером. Он же продавливает ее пальцами, а его помощник лишь следует иглой вслед за пальцами. И никак иначе — спешка приведет к провалу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Заметно ли место скола после ремонта автомобильного стекла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Целью заделки скола является восстановление прочности стекла, а не его прозрачности. При ремонте скола он заливается полимером, который имеет коэффициент преломления как у стекла, поэтому он становится, практически не видим. Такие работы по ремонту автостекол в Нижнем Новгороде предотвращают дальнейшее разрушение стекла, сохраняют прочность стекла. Вероятность дальнейшего разрушения уменьшается на 80%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Что делать после появления трещины лобового стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Даже если на лобовом автостекле появился небольшой скол, всего в нескольких сантиметрах от края стекла, очень скоро вы гарантировано получите более существенную трещину, поэтому лучше не затягивать с ремонтом. Старые трещины заделать невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь, следует заклеить трещину на стекле скотчем. Желательно иметь скотч в машине, а если его нет, то, по возможности, не начинайте движение до тех пор, пока стекло не заклеено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Треснувшие автомобильные стекла нужно заклеивать по двум причинам: это, во-первых, предотвратит дальнейшее развитие трещины, а, во-вторых, защитит от попадания пыли и влаги в полости трещины. Посудите сами: если в трещину попадет пыль или влага, тогда автомобильные стекла, возможно, уже не будут подлежать ремонту, или он будет значительно сложнее. К сожалению, в некоторых ситуациях устранить пыль и грязь из полостей трещины не представляется возможным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме заклейки окна скотчем, необходимо также очень аккуратно ехать. Быстрая езда, да еще и по плохой дороге, заезд на бордюры, резкое торможение, высокая скорость движения – все эти действия могут привести к дальнейшему разрушению автостекла. Старайтесь ехать как можно медленнее, используйте минимум маневров, связанных с резким ускорением и торможением, и ваши шансы восстановить стекло увеличатся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если повреждения стекла окажутся незначительными, то его ремонт будет стоить недорого. Развитие трещины предотвращают следующим образом: в конце трещины сверлят отверстие, затем через него закачивают в образовавшиеся полости трещины специальный полимер, который потом сушат ультрафиолетовой лампой. Ни в коем случае не заклеивайте трещину текучим клеем, так как после такой обработки полимер в трещину не зайдет и ремонт будет невозможен. Если длина трещины более 15 см, или трещина дошла до границы стекла, либо нарушена плёнка ПВХ ремонт такого автостекла не целесообразен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Когда ремонтировать лобовое стекло бессмысленно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повреждения составляют более 30% лобового стекла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Повторное появление отремонтированной ранее трещины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Старая трещина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В данных случаях единственный эффективный вариант ремонта – замена лобового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Какая гарантия на ремонт сколов на лобовом стекле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы предоставляем гарантию на ремонт сколов автостекол — 1 год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гарантийные случаи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выпадение защитной пломбы из отремонтированного места.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мы восстановим поверхностный слой защитного полимера за свой счет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образование луча из отремонтированного скола длиной менее 30 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            В этом случае производится повторный восстановительный ремонт за наш счет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образование луча из отремонтированного скола длиной более 30 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Т.к. данное повреждение не подлежит ремонту, то сумма затраченная на ремонт скола будет предоставлена в виде скидки в счет будущей замены стекла в наших установочных центрах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Какая гарантия на ремонт трещины на лобовом стекле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На ремонт и остановку трещин гарантийные обязательства не распространяются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Почему трещина может появиться после ремонта?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любое повреждение автостекла – это нарушение его геометрии и прочностных характеристик. Ремонт больших и глубоких трещин не дает 100% восстановления внутренней прочности стекла, поэтому при резких перепадах температур, езде автомобиля по неровным поверхностям, неаккуратному обращению со стеклом трещина может появиться вновь и распространиться по поверхности стекла дальше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Заметно ли место скола после ремонта лобового стекла?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При ремонте скола на лобовом стекле повреждение заливается полимером, который имеет коэффициент преломления как у стекла, поэтому он становится практически невидим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Технология «остановки трещин»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещин лобового стекла, технологически отличается от процесса ремонта сколов. Сначала мастера определяют границы трещины, далее по ее краям производят сверление. Трещина очищается и просушивается, затем в неё загоняется полимер, нагревается для лучшего заполнения и высушивается под УФ-лампой. Затем снимают излишки полимера лезвием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небольшие трещины на лобовом стекле могут не особо мешать визуальному обзору. Но со временем из-за перепадов температур, повышенной вибрации, высокой влажности небольшие паутинки сколов превращаются в существенную проблему. Поэтому тянуть с устранением мелких дефектов не стоит. Облегчить мелкий ремонт поможет клей для лобового стекла для заделки трещин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Виды клея для автомобильного стекла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Исправить дефект возможно, не прибегая к услугам автомастерских по замене стекла. Заклеить трещину на лобовом стекле можно своими руками. Для этого используются органические смолы и синтетические полимерные компоненты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клей для авторемонта применяется: для закрепления и монтажа всего переднего стекла либо устранения сколов и трещин на нем. В первом случае создается гибкое соединение, что позволяет компенсировать деформационные колебания. Состав должен отвечать следующим требованиям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Термо- и влагоустойчивость.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Создавать герметичное покрытие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Образовывать шов устойчивый к длительной вибрации и агрессивной среде (действие стеклоочистителей, обледенение, интенсивное загрязнение).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Средняя скорость схватывания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Невысокая вязкость (чтобы проникать в микросколы).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Прозрачность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для устранения трещин и сколов подойдут следующие составы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Бальзам для стекла: «Канадский бальзам». Это твердый прозрачный материал, который состоит из органической смолы. Прочно скрепляет осколки и не кристаллизуется. Для его использования необходим нагрев. Время до полного высыхания 48 часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Силиконовый клей: Done Deal DD6705. Синтетический состав, который обладает высокими адгезивными свойствами. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации. Обеспечивает надежное крепление материалов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Акриловый клей: Master Teks. Подходит для устранения трещин и герметизации сколов. Создает гибкий слой после высыхания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ультрафиолетовый клей: УФ SM 510. Соединение не повреждается, даже если стекло разобьется. Для активации и схватывания необходимо воздействие УФ лампы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если нет возможности моментально заклеить повреждение, используйте скотч. Это не позволит расколу распространяться дальше некоторое время.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как подготовить стекло к ремонту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как приступать к устранению дефектов, поверхность требует предварительной обработки. Для этого нужно:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Место повреждения пропылесосить и протереть влажной чистой салфеткой с двух сторон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обезжирить участок работ при помощи спирта или ацетона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Прогреть феном. Это нужно, чтобы удалить возможные остатки влаги и нагреть поверхность до температуры 12–15 ⁰С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работы по устранению расколов следует проводить в обогреваемом сухом помещении с принудительной вентиляцией и отсутствием солнечного освещения. Температура не ниже 10 ⁰С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимые инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для заделки сколов и других повреждений на лобовом стекле подготовьте следующие инструменты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дрель с тонким сверлом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полоски прозрачной пленки на 1–2 см длиннее повреждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Медицинский шприц с иглой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лезвие для удаления излишков клея.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чистые салфетки из нетканого материала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Полимерная смола или клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещин на лобовом стекле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы в ходе работ повреждение не распространилось дальше, устранить излишнее напряжение. Для этого от каждого конца раскола отступить 2–3 см и просверлить небольшие углубления с каждого края (несквозные).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На полоски пленки обильно нанести состав для ремонта по всей длине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью шприца заполнить трещину полимерным сцепляющим материалом снизу вверх в одном направлении. Под давлением закачать его в высверленные отверстия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • На поверхность дефектного участка стекла приложить пленку и аккуратно разровнять. Излишки клея удаляйте сразу чистой салфеткой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Установить УФ лампу на расстояние 10–15 см. Оставить для воздействия на смолу в течение 25–35 минут. Если нет специальной лампы для запуска реакции сцепления, переместите машину под солнечное освещение.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После того как состав полностью схватится, убрать пленку и остатки клея с помощью лезвия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избегайте образования пузырьков воздуха. Если это произошло, попробуйте выгнать их при помощи надавливания. При быстром сцепление полимерного материала, попробуйте его слегка нагреть зажигалкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Советуем посмотреть видео о ремонте трещин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от выбранного полимерного состава требуется от 10 до 48 часов для полного отвердения. В течение этого времени эксплуатация автомобиля не допускается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правильно выбранный состав для ремонта лобового стекла, поможет надежно и без проблем устранить повреждения, без замены всего полотна. Четко следуйте инструкциям и делитесь своим опытом в комментариях и социальных сетях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-treshhinu-na-lobovom-stekle/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить стекло на двери https://litezona.ru/chem-zakleit-steklo-na-dveri/ https://litezona.ru/chem-zakleit-steklo-na-dveri/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-steklo-na-dveri

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          в дверях в ванную и туалет просвечивающие стекла, что можно сделать? они, конечно, не совсем прозрачные, а коричневые и с узором, но все равно видно, что происходит за дверью. помогите:)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эксперты Woman.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Узнай мнение эксперта по твоей теме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Невзорова Софья Игоревна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Солодова Олеся Викторовна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ольга Самохвалова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Эмоционально-образная терапия. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инна Кравцова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Гештальт-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зубкова Анна Андреевна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Гештальт-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Золотых Вера Владимировна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Качкачева Мария Михайловна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фёдор Ерохин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Расстановщик Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Яковлева Оксана Александровна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Максимов Сергей Вячеславович

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Психолог, Online-консультант. Специалист с сайта b17.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          зачем? у меня белые стекла
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          у меня так, виден слабый силуэт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          никто не стоит и не смотрит, что там творится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          зачем? у меня белые стекла
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          у меня так, виден слабый силуэт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          никто не стоит и не смотрит, что там творится

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть специальная пленка для стекол — практически непрозрачная, иногда матовая и шершавая на ощупь, разных цветов и с разным декором. Смотрится как витраж. Поспрашивайте в строительных магазинах и магазинах отделочных материалов. У знакомых в новой квартире в ванной была дверь нестандартных размеров с полностью прозрачным стеклом. Проблему решили такой пленкой — подобрали узор и цвет, очень здорово получилось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краской замаж, как в больнице

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Краской замаж, как в больнице

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          самоклейкой заклейте
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а зачем поставили такие двери?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Похожие темы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы заклеили 2 нижних пленкой, вырезала под размер стекла и с внутренней стороны приклеила.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пленки бывают прозрачные матовые с рисунком и без под белое стекло, бывают непрозрачные цветные. В магазине обоев обычно есть. Мы нашли даже витражную пленку, чтобы можно было разукрасить красками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На фи га покупать двери в ванную и туалет со стеклом, чтоб потом их чем-то закрывать?!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не понимала это!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А зачем вы их ставили ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В двери в ванную просвечивающие стекла, что можно сделать?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а кто у вас в семье -то заглядывает?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          двери можно оклеить самоклеящейся плёнкой, такой совет уже был. Дополнительно с внешней стороны можно по площади остекления поставить деревянную декоративную решётку, такие продаются.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате интерьер только выиграет — сплошные двери скучны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Показывать ж опу мимо проходящим можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ахахах зато эротично)) моетесь вы себе спокойненько, виден силуэт волнующий, муж увидел, опа — ворвался, и тут секс) все довольны, разнообразие, только плюс от такой двери) хахах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заклеить витражной (пескоструйной) пленкой, узнать о ней в любом более-менее крупном рекламном агентстве.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заказать по размеру чуть больше чем сами стекла, лишнее отрезать ОСТРЫМ резаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прибейте над стеклом крючок с внутренней стороны и повесьте банный халат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прибейте над стеклом крючок с внутренней стороны и повесьте банный халат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не пойму, а у вас что, дома посторонние ходят? Ну замените стёкла на матовые. У нас матовые стёкла рельефные. И ещё, о ужас, нет задвижки на двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Милые дамы, предлагаю вашему вниманию высококачественное и красивое постельное белье из натуральных тканей!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &#127775;ТОЛЬКО У НАС ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ&#127775;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &#127775;БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА&#127775;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор здесь&#128073; https://m.vk.com/deluxepostel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заказ по телефону 8-9534-855-052 Марина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          закрасить чёрной краской или чёрной самоклеящейся плёнкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У наших родственников такие двери и в ванну и в туалет. Причем они их в новую квартиру целенаправленно купили для этих помещений. И туалет расположен так, что мимо него часто проходят, поэтому когда кто то в туалете сразу все видно. Я до сих пор не понимаю их мотивы, когда двери эти ставили, ладно в ванную а в туалет то зачем?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я купила в магазине обоев зеркальные пластиковые цветы и наклеила их с внутренней стороны ванной. Они объемные. Бывают разных цветов и форм. Есть геометрические фигурные. За счет объема — они выглядят стеклянными. Смотрится оч.оригинально! Удачи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жалоба

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жалоба отправлена модератору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Страница закроется автоматически
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          через 5 секунд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Форум: дом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новое за три дня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Популярное за три дня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Copyright (с) 2016-2019 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двери не могут служить вечно, с ними может произойти всякое, например, на них часто появляются некрасивые трещины, сколы на стекле, потёртости и другие дефекты. Однако это не значит, что нужно сразу же бежать в магазин за новой покупкой. Почему бы сначала не попробовать задекорировать дверь и тем самым скрыть все имеющиеся дефекты. Для этой цели можно брать любые обои, даже жидкие, акриловые панели, зеркало и другие материалы. В этой статье мы поговорим о том, как и чем можно закрыть стекло в дверном полотне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Классические обои

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем приступить к работ, потребуется провести подготовку поверхности двери: удалить с нее старую краску, с помощью шпаклёвки срыть все неровности и в конце хорошо отшлифовать. Как только поверхность будет готова, нужно вырезать подходящий по размеру кусок обоев и нанести на него специальный клей. Подождать минуты две-три и потом аккуратно приложить его к полотну двери, при этом внимательно следить за тем, чтобы не появилось даже малейших перекосов и замятий. Далее берём мягкую ткань и осторожно разглаживаем, для этой цели можно также применить пластиковый шпатель. Если есть излишки, их можно удалить лезвием или канцелярским ножом. Возможно, вы захотите придать своему творению больше привлекательности, но не знаете, как дополнительно украшать дверь, в этом случае можно поверх обоев по краям сделать тонкую рамочку из обычного пенопластового плинтуса, такое решение будет смотреться очень красиво. Пенопласт тоже сажают на клей. Пока всё будет сохнуть, на это время лучше закрыть окна, чтобы в комнате не было сквозняка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оригинальное оформление двери

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ткань

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Декорирование поверхности двери с помощью ткани смотрится красиво и несколько необычно. В этом случае необходимо не только произвести подготовку поверхности, но и определить степень усадки выбранной ткани. Сначала нужно отрезать от неё небольшой кусочек, замерить его размеры, хорошо смочить в воде и подождать, пока он полностью высохнет. После этого снова начинаем измерять, сравнивая все показания и определяя усадку. Если значение будет большим, тогда мочим весь отрез и вешаем его сушиться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовка ткани

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет! Для украшения двери можно брать как цельный отрез материала, так и раскроенные фрагменты различной фактуры и любого цветового решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такая техника сегодня очень популярна, называется она «пэчворк», именно к ней часто прибегают дизайнеры при оформлении оригинальных интерьеров. Для крепления материала к полотну двери рекомендуется использовать казеиновый клей или специальные мастики, такие как “Гумилакс” и “Бустилат”. Оклеить можно не только большим куском ткани, но и маленькими фрагментами, правда, здесь потребуется огромное внимание уделять их герметичности, в ином случае такой декор будет смотреться очень неаккуратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Декорированная дверь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Жидкие обои

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот материал является универсальным. С его помощью можно красиво оформить любую поверхность, создавая на ней уникальные композиции и узоры. Однако такую отделку нельзя применять на дверях в ванной и других комнатах, где преобладает высокая влажность, в таких помещениях лучше оставить стеклянный межкомнатный вариант двери и украсить ее по-другому. Но если вы всё-таки решили украсить двери своими руками таким способом, тогда для этого вам потребуется приготовить шпатели, они должны иметь различные размеры, валик, колер, лак и, конечно же, обойную смесь, она продаётся в сухом виде. А ещё для работы понадобится специальный пистолет – хоппер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этапы работ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Перед тем как приступить к декорированию, дверь надо покрыть шпатлёвкой и алкидной грунтовкой. Наносить их следует в один слой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сухую смесь разводим водой и при этом хорошо размешиваем её руками (это не представляет никакой опасности). Спустя минут десять-пятнадцать её нужно ещё раз хорошенько перемешать и добавить колер. Интенсивность цветового решения будет зависеть от количества краски: чем её больше, тем ярче и красивее цвет. Для того чтобы на дверях создать интересный узор, потребуется замесить смесь в разных ёмкостях и после в каждую из них добавить колер нужного цвета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Шпателем накладываем готовый раствор небольшими порциям на поверхность, разглаживаем и при этом растягиваем в стороны, создавая рисунок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ждём дня два-три, пока наше творчество полностью высохнет, и покрываем его бесцветным лаком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нанесение смеси

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зеркало

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы не знаете, как украсить межкомнатную конструкцию в доме так, чтобы она выглядела современной и красивой, тогда почему бы не пробовать закрывать стекло двери зеркалом? Нужно сказать, такой вариант не только может стать главной изюминкой в интерьере, но и зрительно сделает комнатное пространство шире и светлее. Вот только резать стеклянное зеркало очень сложно, даже если для этой цели употребить специальный стекольный резчик (стеклорез). Лучше всего закрыть стекло на двери специальными акриловыми панелями. Благодаря покрытию амальгамой они обеспечивают хорошую отражающую способность, поэтому практически не уступают зеркалу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Акриловые панели могут иметь различные цвета, можно выбрать один или сразу несколько, это поможет создать оригинальное зеркальное панно на поверхности двери. Также нужно отметить, что такой материал легко поддаётся обработке, имеет небольшой вес, его удобно крепить, а самое главное, в отличие от стекла, акриловые панели не бьются. Чтобы их прикрепить на дверную поверхность, потребуется на обратную сторону акриловой панели нанести грунтовку, главное, чтобы она была глубокого проникновения. Как только она полностью высохнет, можно крепить акриловое зеркало к поверхности двери с помощью двухстороннего скотча. Для большего удобства можно воспользоваться монтажными присосками, они существенно облегчат работы по креплению акрилового зеркала к поверхности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зеркальные панели для отделки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стиль винтаж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такое решение придаст межкомнатной двери особую привлекательность и сделает её главным эксклюзивным элементом в любом интерьере. В стиле винтаж могут быть украшены даже потолок и стены, что позволяет создать единство дизайна. Итак, нам понадобится:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наждачная бумага крупной фракции.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Краска акриловая белого цвета, важно, чтобы она имела водную основу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Клей монтажный и ПВА.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чёрный багет.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Лак бесцветный.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Газеты и куски листов, желательно, чтобы они были вырваны из нотной тетради.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окрашивание поверхности двери мы совместим с техникой декупаж. Дополнением будут служить декоративные элементы. Конечно же, вы можете предложить свой вариант оформления поверхности двери, например, дополнить ее акриловыми панелями, зеркальными вставками. Перед началом работ нужно будет снять дверь с петель и положить её в горизонтальное положение. Во время демонтажа будьте осторожны и следите за тем, чтобы не сделать в стекле трещину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый этап. Поверхность двери следует покрасить акриловой краской. Для её нанесения рекомендуется брать кисточку с жёсткой щетиной. Красить следует тоненьким слоем в одном направлении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второй этап. Как только акриловая краска на поверхности двери полностью высохнет, её необходимо будет прошлифовать. Для этого используем наждачную бумагу, таким образом мы создадим эффект старины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третий этап. Выполняем декорирование основной (центральной) части поверхности двери. Листы нотной тетради вместе с приготовленными газетами рвём на мелкие куски. Далее чертим карандашом на поверхности двери квадрат или прямоугольник нужного размера и смазываем полученное поле клеем ПВА. Тут же начинаем класть беспорядочным образом рваную бумагу на клей и сразу же расправляем её. Поверх бумаги наносится лак в несколько слоёв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Четвёртый этап. По периметру всех участков, которые были оклеены рваной бумагой, крепим багет. Для этого используем приготовленный монтажный клей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оформление в стиле винтаж

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот и всё, теперь вы узнали, чем можно заделать стекло в двери. Существует ещё много других вариантов, которые позволяют создавать настоящие шедевры искусства, посмотрите видео. Возможно, там вы найдёте для себя лучшее решение декорации дверей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Межкомнатные двери часто украшают дополнительными декоративными элементами, зачастую можно увидеть декор в виде вставки из стекла. Но при использовании низкокачественных стеклянных вставок или неправильной и небрежной эксплуатации дверного полотна, может потребоваться демонтаж этой хрупкой части. О том, как правильно должна осуществляться замена стекла в межкомнатной двери, мы сегодня и поговорим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как снять треснувшее стекло?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена разбитого или треснувшего стекла в межкомнатной двери начинается с его снятия из дверного полотна. Наибольшие трудности возникают в том случае, если стеклянная вставка треснута, ведь ее нужно снять таким образом, чтобы стекло при демонтаже не рассыпалось на части.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего выполнять все работы после того, как дверь будет снята с петель и уложена на ровную горизонтальную поверхность. Если сделать это невозможно, необходимо открыть дверь и зафиксировать ее надежно в нижней части, чтобы в процессе работы дверное полотно не шаталось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На сами трещины необходимо в несколько слоев приклеить прозрачный прочный скотч по двум сторонам стекла. Очень важно при этом, чтобы скотч захватывал и неповрежденную его часть. Такая манипуляция позволит закрепить стекло и не даст ему рассыпаться на части в процессе демонтажа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также потребуются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • перчатки, лучше всего прорезиненные на тканевой основе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • веник и совок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стамеска;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • несколько кусков плотной бумаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • маленький молоток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все работы необходимо выполнять в перчатках, это поможет защитить руки от повреждений. Дальнейшая процедура снятия треснувшего стекла, будет состоять из следующих этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Необходимо установить, как именно стеклянная вставка зафиксирована в дверном полотне. Она может быть заведена вовнутрь через торец или же закреплена при помощи штапиков.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если стекло установлено через торец, то дверь придется все равно снимать с петель. Его можно будет снять только через специальное отверстие.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если вставка закреплена при помощи штапиков, то с использованием стамески и молотка их необходимо немного отодвинуть в сторону. Снимать полностью эти элементы крепежа нет необходимости.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Затем стекло медленно изымается из полотна. Лучше выполнять такую операцию вдвоем, особенно если вставка имеет большой размер. Один человек должен будет придерживать стекло в месте нахождения трещин, а второй при этом будет аккуратно вынимать его из двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Необходимо очистить все пазы от опилок, дверной замазки или герметика.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Демонтированную вставку следует сразу же утилизировать, предварительно завернув его в подготовленную бумагу. Если в процессе работ какой-то кусок стекла откололся, следует тщательно подмести в помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особых трудностей при выполнении такой работы не возникает. Главное – сразу подготовить весь необходимый материал и выполнять действия неторопливо.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит обратить внимание на состояние резинки, которая находится между штапиком и самим стеклом. Если она сильно повреждена или порвана, ее необходимо заменить на новую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем можно заменить?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После удаления треснувшего стекла из полотна на его место необходимо установить новую вставку. У многих людей возникают трудности, связанные с выбором подходящего материала для замены. Перед тем, как приступать к описанию возможных альтернативных вставок, хотелось бы сказать о том, что иногда можно просто заклеить разбитое или треснувшее стекло при помощи следующих вариантов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Специальной декоративной пленки в тех случаях, когда трещина или скол, имеют маленьких размер. Она клеится на все стекло сразу, чтобы дверь выглядела гармонично и целостно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Листа ДВП. Такой вариант является временным и может применяться лишь до тех пор, пока не будет подобрано новое стекло. Для улучшения внешнего вида рекомендуется также оклеить временную вставку декоративной пленкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для окончательной замены треснувшего стекла в двери можно использовать и другие материалы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Обычное стекло. Этот материал не имеет никакого собственного декора, он полностью прозрачен, имеет широкую доступность и невысокую цену. При выборе такого варианта на замну появляется возможность декорировать его любым способом в дальнейшем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Органическое стекло имеет высокий уровень прочности, и разбить его очень сложно, но при этом царапины на таком материале появляются достаточно быстро. Устранить этот недостаток можно при помощи декоративной пленки, которая и украсит саму дверь, и защитить вставку от мелких повреждений.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Декоративное (витражное) стекло. Такой вариант замены является самым стильным, красивым и дорогостоящим. Вставка из такого стекла отличается необычным внешним видом и высокой прочностью. Правда, нужно будет потратить много времени на подбор подходящего к общему стилю интерьера рисунка. Некоторые разновидности этого материала установить в домашних условиях будет невозможно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Закаленное стекло, отличается повышенной прочностью, пожаробезопасностью и шумоизоляцией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалов для замены старого треснувшего стекла довольно много. Отдавать предпочтение стоит тому из них, которое наиболее точно подходит не только по своим техническим характеристикам, но и внешнему виду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как вставить своими руками: пошаговая инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Установка новой декоративной части в дверное полотно должно начинаться не с самих работ, а с замера. Необходимо точно определиться с размером будущей вставки. Выполняя измерительные работы, нужно помнить, что само стекло, не должно слишком плотно входит в пазы, в противном случае от сильного давления оно вновь может лопнуть.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для монтажа новой вставки потребуется следующее оборудование:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • герметик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • маленькие гвозди;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • молоток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • клей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • резиновая вставка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сама замена выполняется довольно просто в несколько этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Герметик наносится с одной стороны дверного полотна в специальные пазы для стекла.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Новоприобретенная вставка вставляется в резинку, а затем устанавливается в пазы. Склеить стекло и дерево напрямую без использования такого резинового уплотнителя можно, однако такая установка будет небезопасной, а само стекло – ненадежно закрепленным в пазах.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Снова наносится герметик, но уже с другой стороны двери.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Спустя 5 минут устанавливаются ранее снятые штапики. При необходимости их следует надежно зафиксировать, использую специальные маленькие гвозди.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Дверное полотно необходимо оставить в неподвижном состоянии еще на пару часов. За это время вся конструкция полностью закрепится внутри двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вклеить стекло в деревянную дверь можно не только с использованием герметика, но и специальный древесный или универсального клея. Нанесение герметика также остается обязательной частью, но выполняется этот этап уже после установки стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего выполнять такую работу после снятия двери с петель. Такой вариант установки наиболее прост и подходит для стекол обычной прямоугольной формы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сама технология выполнения работы может быть использована и для других видов вставок, установленных не только в обычные двери, но и раздвижные или разборные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если стекло расположено в боковой двери, а снять само полотно с петель не представляется возможным, то необходимо зафиксировать крепко дверное полотно таким образом, чтобы в процессе работы оно не двигалось.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как поменять в царговой двери?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо обычных межкомнатных дверей, сегодня можно встретить и царговые двери, которые также могут иметь поврежденную стеклянную вставку. Царговое дверное полотно отличается от обычного тем, что имеет специальные брусья-усилители, которые надежно закрепляют саму конструкцию в дверном проеме. Замена вставки в такой двери будет выполняться следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Необходимо снять дверь с петель, используя отвертку и удалив предварительно заглушки. Откручивать болты следует с внутренней стороны петель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дверное полотно укладывается на ровную горизонтальную поверхность, расположенную выше уровня пола.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Используя линейку или стамеску, необходимо удалить оставшиеся заглушки, расположенные по краям полотна.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Удаляем крепежные элементы шуруповертом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При помощи молоточка и деревянного бруска необходимо отсоединить царгу по всему периметру от самой двери. Направление движений – снизу вверху. Начинать удаление царги необходимо с того места, где были расположены крепежные элементы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После отсоединения царги необходимо аккуратно удалить ее с полотна и, надев перчатки, вынуть треснувшее стекло из пазов вместе с уплотнителем из силикона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Делаем замеры стекла и приобретаем ему замену.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Но новую вставку надеваем уплотнитель и вставляем ее в пазы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Производим установку царги на место.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Теперь необходимо собрать и установить все полотно в порядке, обратном разбору конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замена стеклянных вставок в царговой двери считается более сложной, чем работа, выполняемая на обычных межкомнатных дверях, поэтому подходит к ее выполнению следует крайне ответственно и аккуратно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как починить шатающееся стекло в квартире?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не всегда стекло в таких дверных полотнах трескается или разбивается. Гораздо чаще можно услышать о том, что оно просто начинает сильно шататься и издавать при этом громкие и неприятные звуки. Решить эту проблему без замены декоративной вставки можно несколькими способами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Следует приобрести специальный «санитарный» герметик, который тонкой полосой наносится в щелочки, образованные между вставкой и деревом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обычные спички по одной штуке вставляются в углы стеклянной панели. Вместо них можно использовать акриловую шпаклевку, которая также наносится на углы вставки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Небольшие кусочки пробки обильно смазываются универсальным клеем и по периметру стекла вставляются в щели.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Можно также аккуратно удалить сами штапики, нанести герметик на стекло, а сверху установить их заново, но уже ближе с самой декоративной панели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все эти способы устранения шума и подвижности стекол в дверях действительно помогают избавиться от проблемы, а их выполнение не занимает много времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Варианты установки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основных способов замены стекол в межкомнатных дверях два, и каждый их них, в свою очередь, имеет по две разновидности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Монтаж новой вставки с охранением или увеличением размера. В первом случае треснувшее или разбитое стекло удаляется, а на его место устанавливается новое, которое имеет такой же размер. Такая работа считается наиболее простой и быстрой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Во втором случае после демонтажа поврежденной вставки на дверном полотне рисует карандашом изображение новой, далее снимаются мерки, а затем и приобретается стекло подходящего размера. При помощи ножовки выпиливается нужная форма отверстия, в ней делаются специальные пазы и лишь потом происходит установка. Такая работа требует особой тщательности измерений и осторожности при выпиливании новой формы в двери, в противном случае можно лишь испортить весь материал, не решив проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Замена вставки с применением четвертей, нестандартное выполнение работы. Замена треснувшего стекла с использованием четвертей – это та работа, выполнение которой пошагово было описано ранее. Четвертями в этом случае называются части штапика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Гораздо более сложной и трудоемкой считается нестандартная замена вставки. Она осуществляется в тех случаях, когда само стекло вставлено в двери без использования штапика. В этом случае процесс монтажа нового декоративного элемента будет следующим:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Необходимо удалить имеющиеся на торце дверного полотна заглушки и снять крепежные элементы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Дверь снимается с петель и располагается на горизонтальной поверхности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Боковая часть дверного полотна снимается. Обычно достаточно просто слегка поддеть ее стамеской или тонкой железной линейкой. В открывшемся проеме будет видно стекло, которое легко достать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После извлечения, на свободное место необходимо установить новую вставку, а затем закрепить боковую планку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Заключительным этапом такой замены станет сборка и навешивание двери.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Такой нестандартный вариант установки напоминает замену стекла в царговой двери, только занимает меньше времени и является более простым.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует еще один вариант установки стекла в межкомнатной двери. При его выполнении в пазы для вставки дополнительно монтируются светодиодные лампочки, которые при прикасании к стеклу загораются. Обратите внимание, что такая работа под силу только профессионалам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По большому счету, замена стекол в межкомнатных дверях – это не такой уж трудный процесс. Важно не торопиться и четко следовать приведенным советам во время ее выполнения, тогда удачное выполнение работы гарантированно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О том, как происходит замена стекла в царговой двери, смотрите в следующем видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-steklo-na-dveri/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить скол на лобовом стекле https://litezona.ru/chem-zakleit-skol-na-lobovom-stekle/ https://litezona.ru/chem-zakleit-skol-na-lobovom-stekle/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-skol-na-lobovom-stekle

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если мужчин украшают шрамы, то автомобили, которыми они владеют, лучше от сколов и трещин на стёклах точно не становятся. Они не только портят внешний вид транспортного средства, но и могут серьёзно ухудшить обзор водителю ситуации на дороге, как следствие – привести к ДТП. Чтобы избежать подобного негатива, автолюбитель должен приобрести клей для ремонта трещин на лобовом стекле и устранить подобное повреждение. Это можно сделать самостоятельно, или, при отсутствии должных навыков и инструмента, с помощью специалистов автосервиса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В нашем обзоре расскажем: почему нужно заделывать сколы и трещины на ветровом стекле, поможем с выбором нужного клея, познакомим с лучшими производителями подобной продукции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зачем нужно заклеивать трещины на лобовом стекле?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От появления таких повреждений никто не застрахован. Трещина или скол может появиться у матёрого профессионала с многолетним стажем вождения и «чайника». Они образуются в результате попадания в застеклённую поверхность камней, дорожного сора, в изобилии присутствующего на отечественных магистралях. Их направляющими являются колёса впереди идущих машин, иногда «пришельцы» прилетают со встречной полосы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выбрать правильный клей?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы безукоризненно выполнить ремонт, необходимо учитывать глубину и характер повреждения, длину трещины, степень загрязнения дефектного участка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для восстановления стекла необходимо руководствоваться следующими критериями при выборе клея:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Подбирать клей, схожий по показателю прозрачности со стеклом данного автомобиля.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Приобретать товар у надёжных производителей, которых рекомендуют специалисты сервиса, знакомые. Можно почитать отзывы автолюбителей на форумах интернета.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Проверять срок годности продукции. Просроченный товар может усугубить ситуацию, в результате стекло придётся не ремонтировать, а менять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Несмотря на кажущуюся простоту операции ремонт следует производить у профессионалов в автосервисе. Большой опыт, наличие спецоборудования поможет выполнить ремонт быстро и качественно. Там же, на месте определят вид клея, который подойдёт именно для конкретного стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшие производители и их продукция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Расскажем о наиболее популярных клеях для обработки сколов и трещин на стёклах машин. Обзор составлен по рекомендациям автолюбителей, исходя из мнений автоэкспертов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Done Deal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клей американской компании на силиконовой основе. Идеально заполняет выемки, образованные сколами и трещинами. После полимеризации имеет прозрачный вид. Качество ремонт зависит от срока давности повреждения, чистоты дефектного участка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отличная влагостойкость;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • использование при критических температурах;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • устойчивость к вибрации,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • «равнодушен» к действиям технических жидкостей для автомобилей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Продаётся в упаковках различного объёма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Loctite EA 3450

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двухкомпонентный эпоксидный клей из Германии, обеспечивает отличную прочность заклеиваемой поверхности. Характеризуется быстрым засыханием (4-6 мин) и временем полимеризации (15 мин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Назовём достоинства изделия:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • высокая степень клейкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • возможность применения в температурном режиме от -55 до +100°C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • удобство в использовании.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При покупке нужно обращать внимание на дату выпуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Permatex

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однокомпонентный клей американского производителя. Его применение не требует сложных операций: смешивания или нагрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Permatex выделяется среди аналогов следующими качествами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • коэффициент преломления получаемой массы идентичен показателю стандартных стёкол многих авто;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • затвердевает при солнечных лучах в течение получаса. В пасмурную погоду это время увеличивается в два раза;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышенная прочность обработанного места.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно иметь в виду, что такой клей идеально подходит для ремонта сколов и небольших трещин. Более объёмные повреждения ему ликвидировать не удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резюме

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избежать получения скола или трещины на лобовом стекле автолюбителю вряд ли получится. Но отчаиваться не нужно. Современная промышленность готова предоставить клеи для их восстановления. Главное – это оперативно отреагировать на подобные повреждения и посетить автосервис. Проведение подобной операции займёт немного времени, и стекло вновь будет радовать водителя первоначальной новизной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наборы» для самостоятельного исправления сколов позволяют не посещать сервисы и существенно экономить. Одного комплекта хватает на заделывание около 20-30 небольших повреждений. При должной сноровке качество ничем не уступит профессиональному оборудованию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сегодня рассмотрим тему ремонта лобового стекла автомобиля. Процедура нехитрая, для многих уже известная, но требует соблюдения ряда последовательностей, нарушение которых может повлиять на конечный результат или вовсе сделать ремонт бессмысленным и недолговечным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос актуальный, так как зима уже не за горами и скоро наши любимые коммунальщики выйдут на дороги разбрасывать камушки и прочие реагенты, что незамедлительно приведет к повышению рисков получить одним из этих камушков по стеклу, заработав тем самым скол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Впрочем, это и так понятно, перейдем от слов к делу.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что же делать, если в один такой «прекрасный» момент к Вам все-таки прилетел камень и оставил после себя скол?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — Для начала не расстраиваться. Событие хоть и неприятное, но весьма поправимое. Полностью избавиться от следа скола конечно не получится, но избежать его дальнейшего распространения в виде трещин и свести его заметность к минимуму вполне реально.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать попадания грязи желательно не затягивать с ремонтом, а еще лучше заклеить скол, например, скотчем. Чтобы клей от скотча не попал на скол, в центр необходимо положить кусочек бумажки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После первых неотложных мероприятий можно расслабиться. Теперь самое главное – это выбрать автосервис, в котором вам качественно, с соблюдением технологии этот скол отремонтируют. Если желания экспериментировать на собственном примере нет, то можно просто приехать в центр локального ремонта PDR-Masters, но если по какой-то причине этого сделать не получается, то я опишу весь технологический процесс ремонта, чтобы Вы могли проконтролировать данную процедуру, постаравшись свести к минимуму последствия некачественного ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак: скол заклеен, машина в сервисе – приступаем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы разрядить напряжение стекла в местах скола, а также облегчить проникание полимеров – необходимо произвести сверление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При достаточном опыте данная процедура не представляет особой сложности, займет буквально 2-3 минуты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так выглядит обработанный, засверленный скол нашего стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После чего переходим непосредственно к самой главной процедуре ремонта – заполнение скола полимерными растворами. Для этого устанавливаем специальное оборудование – инжектор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобное устройство поможет нам подать полимеры под давлением, что повлечет полное заполнение скола и максимально избавит нас от следов трещин. Как вы уже догадались, следующий шаг- это заполнение скола полимером:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда необходимое количество полимера оказалось в инжекторе, необходимо создать давление, после чего полимер полностью заполнит все ответвления скола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так выглядит заполненный скол со стороны салона.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимаем инжектор, и наносим на скол запечатывающий слой полимера, после чего накрываем его пластиковой пластиной для равномерного заполнения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом подготовительная часть ремонта закончена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Переходим к следующему этапу – сушке полимера. Сушка происходит только под воздействием ультрафиолетового света.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого устанавливаем лампу над местом повреждения и оставляем на 10-15 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После чего снимаем остатки полимера специальным лезвием и наносим полировочную пасту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если инструкция соблюдена верно, то от скола останется лишь малозаметная точка – место сверления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоимость работ составила 700 рублей и 15 минут времени, что гораздо дешевле нового стекла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На этом у меня все, не затягивайте с ремонтом, как и прежде, на все интересующие вопросы отвечу в комментариях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всем удачи на дорогах и поменьше камней по стеклам =»)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За качественно выполненные работы спасибо мастеру Андрею.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PDR-Masters: Солнцево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-skol-na-lobovom-stekle/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить дырку в бензобаке https://litezona.ru/chem-zakleit-dyrku-v-benzobake/ https://litezona.ru/chem-zakleit-dyrku-v-benzobake/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-dyrku-v-benzobake

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие способы эффективные и чем заклеить бензобак для возможности его дальнейшей эксплуатации? Подобные вопросы будут рассмотрены в данной рубрике. Ведь эта тема больше касается автомобилей с пробегом, да и то отечественного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивно бензобаки практически ничем не защищены от внешнего повреждения, в отличии, от зарубежных аналогов. Зачастую мелкие фракции гравия, щебня, асфальта, отскакивающие от задних колес постепенно рушат оболочку краски и грунтовки, принося непоправимый вред металлу. Спустя некоторое время металл начинает ржаветь. Водитель начинает замечать утечку топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить бензобак? Сегодня существует два варианта заклейки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использование холодной сварки для заклеивания трещины и дыры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпоксидный клей или же в народе называемый стеклоткань. Лучше покупать двухкомпонентный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый способ хорош по-своему. Конечно, вы можете встретить и иные способы устранение протеканий в бензобаке, но они менее эффективны, чем вышеуказанные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и сопутствующее оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Несколько листов шлифовальной бумаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пол литра ацетона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпоксидная смола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стеклоткань.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала приобретаем все вышеуказанные материалы, внимательно ознакомиться с условиями инструкции по применению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм устранения неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Загоняем авто на смотровую яму или эстакаду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Намечаем мелом место протекания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Демонтируем топливный бак с автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выливаем остатки бензина или солярки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Просушиваем на открытом воздухе обязательно, так как пары химического реагента взрывоопасны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью ветоши и мыльного раствора внешне очищаем бензобак от остатков смолы, грязи, иных примесей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для очистки трудно выводимых химических соединений применяем грубую наждачку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Поверхность бензобака обезжириваем с помощью ацетона. Данную процедуру необходимо проводить несколько раз, так как от того насколько качественно будет проведено обезжиривание зависит качество склейки материала бензобака;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этап подготовки и эпоксидное склеивание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для склеивания необходимо использовать клей вязкой консистенции, в противном случае эффекта можно не достичь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нарезаем лоскутики стеклоткани таким образом, чтобы они выступали на 1-2 см. больше периметра трещины или иного повреждения. Лоскутки ткани пропитываем тщательным образом в эбокситке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Аккуратно накладываем стеклоткань на поверхность бензобака, чтобы не оставалось воздушных пузырей, в противном случае устраняйте недостатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью ветоши удаляем лишний клей и смолу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разглаживает стеклополоску с помощью небольшого кусочка пластмассы для ровности платформы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После этого приступаем к наложению второго шара, проводим аналогичную процедуру. В зависимости от степени поражения бензобака определяется с количеством шаров стеклоткани. Соответственно, минимальные повреждения будут требовать минимальное количество шаров стеклоткани, более глубокие зоны поражения буду требовать большего количества шаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водителю на заметку, необходимо помнить, что от того как будет положен первый слой зависит качество всей остальной конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый последующий пласт должен немного шире предыдущего и с интервалом в 15-20 мин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме того последний слой пропитываем дополнительно алюминиевой пудрой, которую можно приобрести в автомагазине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спустя сутки конструкция полностью высохнет и затвердеет. Обработать можно ее с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приступаем к покраске или грунтовке, в зависимости от необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Холодную сварку применяем аналогично вышеуказанным процессам. Несмотря на передовые технологии в виде сварки, многие водители предпочитают старые проверенные и долговечные методы. Так, что вопрос, чем заклеить бензобак уже разобран. Проводить подобную процедуру можно как в гаражных условиях, так и на автосервисе, в зависимости от вашего решения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бензобак, как и другие элементы топливной магистрали автомобиля, в процессе эксплуатации изнашивается и выходит из строя. Основной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы, является течь топливного бака. Несмотря на разные причины этой поломки, восстановить ёмкость можно своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины появления трещин бензобака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На большинстве автомобилей бензобак располагается в задней части (справа, слева, под задним сиденьем). Такая конструктивная особенность объясняется безопасностью для пассажиров и водителя. Кроме этого, улучшается управляемость транспортным средством. Однако задняя часть кузова довольно часто подвергается внешним повреждениям во время эксплуатации автомобиля, в результате чего также страдает бензобак.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самой распространённой причиной появления трещин являются механические воздействия, приводящие к пробоинам ёмкости. Если учесть качество российских дорог, то порой достаточно даже несильного удара, который приведёт к образованию отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К существенным причинам появления повреждений относят также коррозию металла, являющейся неизбежным процессом. Чем больше пробег у автомобиля, тем выше вероятность такого рода проблем. Менее распространёнными являются неисправности системы питания. Поскольку в середине резервуара по мере расхода топлива создаётся разреженное давление, это сказывается на состоянии его стенок. В ходе эксплуатации на них могут появляться мелкие трещины, в результате увеличения которых возникает течь. Такая ситуация говорит о необходимости ремонта бензобака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одной из причин повреждения бензобака является коррозия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать при появлении течи резервуара

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Появление трещины, дырки или любого другого вида повреждения бензобака присуще не только автомобилям отечественного производства, но и иномаркам. Когда нарушена герметичность резервуара, необходимо устранить проблему в кратчайшие сроки. Эксплуатация транспортного средства с подобной неисправностью может привести к плачевным последствиям, причём опасность грозит не только находящимся в автомобиле, но и окружающим. В силу того, что топливный бак — конструкция несложная, восстановить герметичность не составит большого труда. Однако многое зависит от степени повреждения и целесообразности подобного мероприятия. Поскольку бензобаки изготавливаются из разных материалов, то и способы ремонта применяются различные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещины металлического бензобака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы ремонт бензобака был не только грамотным, но и безопасным, необходимо соблюдать определённые правила. Сводятся они к тому, что всё дополнительное оснащение потребуется демонтировать, слить топливо и промыть ёмкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При ремонте трещины бензобака необходимо слить топливо, демонтировать ёмкость и вымыть её

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как снять бензобак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Демонтаж бензобака предполагает снятие лючка, тросика, горловины, топливного датчика и насоса. Перечень тех или иных элементов, как и процесс их демонтажа, зависит от конкретного автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из инструментов могут понадобиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пассатижи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • бокорезы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отвёртка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ключ или головка соответствующей размерности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность действий при демонтаже:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сперва сливают остатки топлива. Для этого в конструкции бака предусмотрено специальное отверстие в нижней части. Чтобы исключить проливание топлива на землю, заранее подготавливают ёмкость. При отсутствии пробки бензин можно слить с помощью шланга и откачивающей груши.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем как снять бензобак, необходимо слить остатки топлива

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того как топливо с бака будет слито, снимают разъём с проводами датчика топлива, а также питание топливного насоса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из этапов демонтажа бензобака является снятие топливных шлангов, для чего ослабляют крепление хомутов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для демонтажа креплений бака откручивают гайки, фиксирующие хомуты топливной ёмкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы вынуть горловину бензобака из уплотнителя, потребуется снять пробку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда демонтажу бака ничего не мешает, его снимают с автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистка бензобака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того как топливо из бака будет слито, потребуется очистить его от загрязнений, например, посредством мойки под струёй воды с применением моющих средств. После сушки резервуара необходимо чётко обозначить места будущей работы и понять, есть ли нужда в его демонтаже или же восстановление возможно непосредственно на месте. Можно ли отремонтировать бензобак без слива топлива? Нужно понимать, что качественно выполнить работу, пусть даже при малейшей протечке, проблематично. Когда все подготовительные моменты разрешены, приступают непосредственно к процедуре ремонта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы выявить масштабы повреждения, ёмкость необходимо вымыть и высушить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимые инструменты и материалы для ремонта трещины металлического бензобака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от выбранного способа ремонта, перечень применяемых инструментом и материалов будет отличаться. В целом, потребуется следующее:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шинный насос для подачи сжатого воздуха;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шланг, подключённый к источнику горячего водоснабжения;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • специальные моющие жидкости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • бензин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дрель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • болты и гайки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • напильник;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обезжириватель;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • наждачная бумага;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • грунтовая краска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как запаять бензобак

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из распространённых способов заделки трещин на металлическом топливном баке является пайка. Для проведения процедуры понадобится паяльник мощностью более 200 Вт, паяльная кислота и олово. Горловину бака в процессе работы оставляем открытой. Приступаем к восстановлению:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Определяем место течи.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Если были обнаружены деформации, выравниваем их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Место пайки тщательно очищаем и обезжириваем, для чего можно использовать любое средство (ацетон, растворитель, бензин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед пайкой место повреждения зачищают до чистого металла

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для нанесения олова повреждённый участок необходимо нагреть

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При больших размерах трещины олово необходимо наплавлять в несколько слоёв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После завершения пайки участок очищают от канифоли растворителем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На старых бензобаках помимо устранения трещины, уместно выполнить чистку от коррозии, после чего нанести грунт и краску.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: пайка бензобака своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заварить бензобак полуавтоматом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для проведения сварочных работ с топливным баком внутрь потребуется залить воду, во избежание воспламенения паров бензина. Место сварки зачищают до чистого металла, удаляя коррозию с помощью проволочной насадки на болгарку или дрель. Если повреждён участок больших размеров, его вырезают, прикладывают заплатку из металла аналогичной толщины, после чего обваривают. После остывания ёмкость покрывают грунтом и окрашивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт холодной сваркой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При ремонте трещины топливного бака холодной сваркой выполняют те же подготовительные мероприятия, что и при пайке (слив топлива, мойка, сушка, зачистка). Если повреждение находится в доступном месте, ёмкость с автомобиля можно не снимать. При работе с холодной сваркой необходимо позаботиться о защите рук, т. е. использовать резиновые перчатки. Затем отрезают требуемое количество состава и хорошо разминают его в руках. В результате химического процесса средство начнёт размягчаться. В этот момент его нужно нанести на повреждённый участок с большим усилием, после чего разровнять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одним из способов ремонта бензобака является применение холодной сварки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для большей надёжности поверх первого слоя накладывают кусок ткани, затем наносят второй слой. В зависимости от типа холодной сварки может потребоваться её разбавление различными средствами. Процедуру замеса в этом случае рекомендуется выполнить в металлической ёмкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: ремонт бензобака холодной сваркой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заделка трещины эпоксидной смолой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К ремонту при помощи эпоксидной смолы прибегают в том случае, когда нет возможности провести полноценное восстановление пайкой или сваркой. Все компоненты эпоксидки смешивают согласно инструкции. Повреждённый участок бензобака хорошо зачищают и наносят на него слой смолы, после чего покрывают куском стеклоткани либо чистой ветоши, пропитанной тем же веществом. Таких слоёв наносят несколько. Когда заплатки высохнут, можно заливать топливо в бензобак и продолжать движение. Стоит учитывать, что эпоксидная смола, также как и холодная сварка, по сравнению с металлом имеют отличный коэффициент расширения и низкую прочность на изгиб. Это говорит о том, что ремонт топливного бака с помощью таких материалов является временной мерой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещины пластикового бензобака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие современные автомобили оснащаются пластиковыми бензобаками, что обусловлено рядом преимуществ материала по сравнению с металлом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вес;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стойкость к коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • безопасность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стоимость производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако пластику присущи и отрицательные стороны. Поскольку он хорошо поддаётся деформации: любое изменение давления в ёмкости приводит к её сжатию и расширению. В результате на баке появляются трещины или надломы в местах сопряжения, например, возле горловины. Как только была обнаружена течь в районе топливного бака, эксплуатацию автомобиля следует прекратить. Резервуар перед ремонтом следует снять и тщательно промыть. В этом случае можно точно определить место и степень повреждения, после чего предпринять соответствующие меры по устранению проблемы. Довольно часто на ёмкости возникают продольные трещины либо разрушается сварной шов, который обеспечивает соединение элементов топливной системы. Связано это, как правило, с внешними механическими воздействиями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как подготовить бензобак к ремонту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовительные мероприятия состоят из нескольких последовательных этапов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сливают топливо через специальное отверстие либо горловину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Остатки топлива с бака сливают через специальное отверстие снизу емкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для ремонта бензобака деталь снимают с машины: в зависимости от марки, действия могут несколько отличаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Один из этапов перед восстановлением топливного бака — мойка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и принадлежности для ремонта бака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перечень инструментов и материалов будет зависеть от степени повреждения и способа восстановления. При ремонте могут понадобиться:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мощный паяльник (250 Вт);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • пластик такого же типа, что и материал бака;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • клей «Момент»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • холодная сварка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • алюминиевая заклёпка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • саморез.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заклеить трещину пластикового бака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из клеёв для ремонта топливного бака можно использовать клей «Момент» либо его аналоги. Чтобы заделать трещину, понадобится плотная, но мягкая ткань, которую пропитывают клеем. Затем заплатку прижимают на зачищенный наждачкой и обезжиренный участок, и удерживают некоторое время. После высыхания клея наносят слой нитрокраски. Нужно учитывать, что такого рода ремонт является временной мерой. К нему стоит прибегать лишь при небольших повреждениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве клеевого состава можно использовать также эпоксидку. Наносится вещество по той же технологии, что и при ремонте металлического резервуара. Поверхность должна быть хорошо очищена, обезжирена и высушена. При наклеивании последнего слоя необходимо использовать пластификатор, в качестве которого подойдёт алюминиевая пудра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: заклейка топливного бака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайка трещины пластикового бака

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстановление бензобака методом пайки относится к самым распространённым и надёжным способам ремонта. Именно его используют при серьёзных повреждениях ёмкости. Помимо мощного паяльника, понадобится металлическая сетка с мелкими ячейками, которую посредством нагрева вплавляют в повреждённое место. Кроме этого, ремонт можно выполнить несколько иным способом: кусочек пластика, соответствующий типу материала ёмкости, припаивают на повреждённый участок паяльником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластиковый бензобак можно запаять, для чего расплавляют границы повреждения, используют металлическую сетку с мелкими ячейками либо применяют кусочек такого же пластика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещины холодной сваркой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небольшие повреждения можно устранить холодной сваркой. Для ремонта потребуется зачистить проблемное место наждачкой, обезжирить его и высушить. Клей перед нанесением разминают, после чего прижимают к участку ремонта и равномерно разглаживают. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется на первый слой нанести кусочек ткани, после чего добавить ещё один слой клеевого состава. На некоторых автомобилях с топливным баком из мягкого пластика нанести холодную сварку будет проблематично из-за плохой адгезии материала. В этом случае лучше прибегнуть к пайке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Починка бака саморезом или заклёпкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При небольшом диаметре отверстия для ремонта можно использовать саморез с широкой шляпкой. Желательно под него подложить резиновую прокладку для лучшего уплотнения. Помимо самореза, отверстие в резервуаре можно заделать алюминиевой заклёпкой подходящего диаметра, применяя специальный инструмент. Эти способы позволяют выполнить ремонт бензобака, не снимая его с автомобиля, если повреждения находится в доступном месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бензобак можно отремонтировать с помощью самореза или алюминиевой заклёпки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как проверить бензобак на герметичность после пайки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После завершения ремонтных работ с бензобаком, требуется выполнить проверку на герметичность. Для этого необходимо создать в резервуаре давление порядка 7–15 кПа, предварительно закупорив все отверстия для шлангов и оставив лишь одно для насоса. После этого на ёмкость наносят мыльную воду. Отсутствие пузырей говорит об успешном ремонте и отсутствии мест утечки. Если есть возможность погрузить бак полностью в воду, то герметичность проверяют и таким способом. Однако в этом случае придётся приложить немало усилий, ведь полностью опустить резервуар под воду не так просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстановить бензобак можно разными способами, выбор конкретного зависит от характера повреждения и его масштабов. Для ремонта не требуется большой опыт и специальное оборудование. При помощи инструмента, который есть практически у каждого автомобилиста, восстановление резервуара возможно в гаражных условиях. Главное, соблюдать правила и точно следовать алгоритму.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить бензобак? Этим вопросом задаются многие автомобилисты, особенно в виду плачевного состояния наших дорог. Заклеить небольшое отверстие в топливном баке не очень сложно. Самый простой способ – использовать двухкомпонентный состав, чаще именуемый холодной сваркой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но нужно сказать, что такой ремонт носит скорее временный характер. После полимеризации, через определенный период, холодная сварка теряет эластичность и может под действием вибрации начать трескаться. При этом теряется герметичность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Время, за которое холодная сварка начинает растрескиваться, зависит от качества состава, и у разных производителей – разная. Перед тем, как наложить холодную сварку, поверхность топливного бака, зашкуривается наждачной бумагой с крупным зерном, а затем обезжиривается нитрорастворителем. После нанесения холодной сварки, полимеризации состава, поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более долговечным является ремонт бензобака при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани. Здесь важна не только подготовка поверхности, но и равномерная пропитка слоев стеклоткани эпоксидной смолой. Итак, чем заклеить бензобак, выяснили, давайте разберемся, как это сделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поверхность топливного бака вокруг дефекта обрабатывается крупнозернистой наждачной бумагой. Поверхность должна стать шершавой на ощупь. Затем она обезжиривается нитрорастворителем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из стеклоткани вырезается несколько кусков, которые должны выступать за край дефекта на 5-7 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разводится в соответствии с пропорциями, указанными в инструкции, эпоксидный клей. С клеем нужно работать в резиновых медицинских перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В разведенную эпоксидную смолу добавляется наполнитель в виде алюминиевой пудры. Приблизительная пропорция по объему – 10%. Возникает проблема, связанная с тем, что смесь становится достаточно густой и плохо пропитывает куски стеклоткани. Чтобы сделать смесь жидкой, имеет смысл нагреть ее на водяной бане, постоянно перемешивая. Второй способ сделать смесь жидкой – добавить в нее ацетон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разжиженную смесь наносят кистью на небольшой кусок стекла. После этого укладывают латку из стеклоткани. Стеклоткань должна полностью пропитаться. Можно вместо стекла использовать плотную полиэтиленовую или лавсановую пленку, к которой эпоксидная смесь не клеится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На подготовленную поверхность бака наносят слой эпоксидной смолы. После этого укладывают первый слой стеклоткани, снятой со стекла. Распрямляют ее прямо руками в перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На стекло наносится эпоксидная смола и пропитывается вторая латка из стеклоткани. Затем она укладывается поверх наложенной латки и расправляется. Можно использовать 5-6 слоев стеклоткани.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После того, как уложен последний слой стеклоткани, состав должен полимеризоваться. Время застывания зависит от окружающей температуры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как только эпоксидная смола застынет, можно обработать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Дальше поверхность можно покрасить. Вполне реально получить сразу глянцевую поверхность. Для этого на незастывшую эпоксидную смолу и латки укладывается кусок лавсановой пленки, перекрывающий латку. После полимеризации лавсан снимается и получается глянцевая поверхность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надеемся, что эта информация о том, как и чем заклеить бензобак, окажется для вас полезной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разогреваемом на открытом огне. Он имеет большую массу и долго держит необходимую температуру. Такие паяльники сегодня редкость, но если у вас найдётся подходящий по массе кусок меди, приделав к нему ручку из проволоки, вы можете изготовить себе временный паяльник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второе – нужен припой, например, стандартное олово. И так называемый флюс. Флюсы – это материалы, которые применяются для связывания окислов при пайке и сварке металлов. Вместо традиционной канифоли лучше воспользоваться протравленной соляной кислотой – хлористым цинком (ZnCl2). Получить хлористый цинк можно самостоятельно . Для этого опустите во флакончик с разбавленной 1:1 соляной кислотой 3-4 «таблеточки» цинка или более, пока они не перестанут растворяться. В подобной форме цинк поставляется в школьные химлаборатории. Можно также воспользоваться кусочками корпуса использованной батарейки . Проделывать описанную операцию желательно на свежем воздухе. Можно в качестве флюса использовать буру, предварительно прокалив, чтобы она не пенилась при пайке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовительные работы играют основную и существенную роль. Бак, естественно, должен быть пустым, промытым и высушенным. Место течи тщательно защищаем наждачной бумагой и обезжириваем. От аккуратности и точности действий будет напрямую зависеть качество вашей работы. Желательно, чтобы бак был снят, особенно, если место ремонта внизу, в днище. Как правило, так это чаще всего и бывает. Разогреваем паяльник и лудим. Если нет достаточного навыка, чтобы качественно запаять бензобак , обратитесь за помощью к умелому соседу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Применение сварки требует особого подхода и подготовки. Недостаточно выпаренный бензобак может взорваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ищите замену прохудившемуся бензобаку. Если уже процесс пошёл, он продолжится, и рядом, наверняка, уже появились другие микрощели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё совет. Если течь в бензобаке обнаружилась в пути – используйте «холодную сварку», запас которой всегда полезно возить с собой. Можно также временно спасти положение при помощи обыкновенного хозяйственного мыла.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие автолюбители не раз сталкивались с протечками бензина из бензобака, происходящими в силу коррозии металла, из крупных либо микроскопических трещин. Если у вас нет возможности осуществить замену бензобака, то остается только запаять его – на станции техобслуживания либо самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решая, как запаять бак вследствие появления на нем микротрещин и вытекания бензина, вы можете сразу обратиться к специалистам, отправиться на станцию технического обслуживания, где уже выполнялись подобные работы. Если по каким-либо причинам поехать на СТО вы не можете, отремонтировать бензобак вы сможете самостоятельно, приготовив предварительно материалы, необходимые для пайки. В дороге пайку лучше не осуществлять. Наберитесь терпения и осуществляйте ремонтные работы уже в гараже либо во дворе , придерживаясь следующих рекомендаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых, перед тем как запаять бак, сначала обязательно слейте находящийся в нем бензин. Хотя многие автолюбители советуют сливать топливо лишь ниже уровня дыры, такой метод является довольно рискованным, так как в процессе пайки бензин может быстро воспламениться. Поэтому бензобак вашего авто должен быть пустым. Во-вторых, демонтируйте его, предварительно отсоединив все расположенные на нем кольца и муфты. После этого тщательно вымойте бак, используя обычную воду с моющим средством, и дайте ему время просохнуть, при этом паять дыру можно будет лишь тогда, когда внутренняя и внешняя поверхность бензобака просохнут полностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помните, что в не вымытом бензобаке остаются пары топлива, наличие которых при пайке приводит к взрывоопасной ситуации. Поэтому после промывки бензобака и последующего сливания из него жидкости обязательно наполните его водой на какое-то время, затем хорошенько встряхните, выливая используемую жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовьте олово и подходящий паяльник, при помощи которого вы будете выполнять паяльные работы. Простая технология пайки бака предусматривает осуществление всех действий только при открытом бензобаке, поэтому обязательно снимите с него крышку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разогрейте сам паяльник до необходимой температуры, а затем разогрейте и сам бензобак, и используемое для пайки олово, чтобы материалы успели схватиться друг с другом, и дыра была прочно заделана. Если пробоина в баке значительных размеров, вы можете использовать не олово, а полиэфирные смолы — в данной ситуации газовая горелка вам уже не потребуется. Подготовьте специальные составы и стеклоткань , обработайте края дыры, а затем слоями чередуйте нанесение смолы и стеклоткани. Помните, что чем больше у вас получится таких слоев, тем более качественным будет ремонт бензобака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В процессе эксплуатации машины, в бензобаке скапливаются различного рода загрязнения, это может быть и осадок от некачественного бензина, ржавчина от металла, из которого изготовлен бак, и прочие вещества. Промывать бензобак нужно редко, так как делать это постоянно просто бессмысленно, ведь все отложения накапливаются минимум за 1-3 года.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Загоните машину на смотровую яму или воспользуйтесь двумя домкратами, чтобы ее приподнять. Если вы используете домкраты, подложите под кузов несколько кирпичей или деревянных брусков (если машина слетит с домкратов, вас не придавит). Снимите обшивку с бензобака, которая располагается в багажнике , и отключите датчик топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спуститесь в смотровую яму и снимите защиту фильтра и бензонасоса. Затем отключите и изолируйте провод бензонасоса. Заведите автомобиль , немного погазуйте и подождите, когда машина заглохнет. Это необходимо делать , чтобы снизить давление.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Почистите щеткой все места соединений, после чего протрите влажной губкой или тряпочкой. Открутите крепление на топливном фильтре и аккуратно снимите шланг, идущий от бензонасоса. Слейте весь бензин, для этого подставьте глубокий таз или канистру. Данную процедуру лучше делать, когда бензина в машине практически нет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подсоедините снятый шланг и зафиксируйте его хомутом. Теперь открутите шланг в месте крепления к бензобаку и обмотайте конец пленкой . Снимите трубы, которые подходят к баку с левой стороны. Заглушите все отверстия в соединениях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Осторожно выдавите уплотнительное кольцо, которое располагается на горловине бензобака. Открутите четыре гайки в багажнике автомобиля, именно с помощью их крепится бак. Слегка дерните бензобак и извлеките его наружу. Отсоедините датчик и достаньте фильтр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Залейте около трех литров бензина в бак, желательно того, на котором ездит автомобиль. Хорошо потрясите и вылейте бензин через горловину. Промывайте до тех пор, пока выливаемый после встряски бензин не будет светлым (без какого-либо оттенка). Сборку производите в обратном порядке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • как сделать бензобак в 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Протечку, образовавшуюся в топливном баке автомобиля, можно заклеить с помощью стеклоткани и эпоксидного клея. При этом надежность места склейки будет значительно выше, чем при использовании холодной сварки для склеивания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — эпоксидная смола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — стеклоткань;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — ацетон;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • — шлифовальная бумага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приобретите необходимые материалы для выполнения работ. При этом эпоксидный клей предпочтите отечественный двухкомпонентный. При выборе учитывайте рекомендации продавца и инструкции на упаковке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Найдите место течи на бензобаке. Если она расположена в труднодоступном месте, снимите бензобак, тщательно просушите его. Место склейки зачистите шлифовальной бумагой с грубой поверхностью (для улучшения адгезии). Обезжирьте поверхность с помощью ацетона. От качества обезжиривания напрямую зависит качество склеивания!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Согласно инструкции на упаковке приготовьте эпоксидный клей и налейте его в подходящую емкость. Если предстоит делать склейку на углах и гранях бака, придайте ему более густую консистенцию. Нарежьте стеклоткань кусками так, чтобы их края выступали за пределы трещины на несколько сантиметров. Саму стеклоткань пропитайте эпоксидным клеем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начните заклеивать, накладывая стеклоткань на ремонтируемую поверхность так, чтобы не было пузырей. Излишки смолы удаляйте. Для улучшения пропитывания утрамбовывайте наклеенный слой стеклоткани торцом жесткой кисти. Особое внимание уделите первому слою: от его качества во многом будет зависеть качество всей выполненной работы. Прежде чем наносить на первый слой последующие, слегка обработайте его грубой шлифовальной бумагой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проклейте место утечки несколькими слоями стеклоткани. Причем каждый последующий слой должен выступать за края предыдущего на 1-2 см. После накладывания очередного слоя выжидайте 15-20 мин для подсыхания клея. Наносите каждый слой аккуратно и быстро. Последний слой стеклоткани пропитайте эпоксидной смолой с добавлением пластификатора (алюминизированной пудры). Для этого в отдельной емкости смешайте пластификатор и смолу до кашеобразной консистенции. Тщательно просушите получившуюся заплату в течение суток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От поломок автомобиля в дороге не застрахован никто. Но, если некоторые поломки вы вполне можете, исправить самостоятельно, например заменить колесо, то в других случаях у водителя авто возникает паника и он не знает, что делать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так на наших дорогах вы вполне можете пробить бак своего автомобиля и в этом случае, вполне вероятно, что до места назначения вы не доберетесь. Рассмотрим, что можно предпринять в этом случае, как произвести ремонт бензобака своими руками, чтобы не прибегать к помощи эвакуатора, тем более, что данная неприятность может настигнуть вас в таком месте, где с технической помощью могут возникнуть большие проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как определить, что бензобак автомобиля пробит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь разберемся, как определить, что бензобак вашего автомобиля поврежден.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаком повреждения бензобака может являться резкий запах бензина в салоне авто. Если вы почувствовали такой запах, то обратите внимание на показания уровня горючего. В случае, если уровень падает заметно быстрее, чем должен, значит бензобак пробит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выходим из автомобиля и осматривает бензобак на предмет выявления пробоя. Когда пробой найден, то есть три пути решения того, как эту проблему устранить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бензобака своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первый способ применяется тогда, когда пробой бензобака достаточно обширен и конструкция самого бака позволяет выполнить этот ремонт. В этом случае пробой можно затянуть обычным болтом на гайку, на который надевается резиновая накладка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А делается это так: расширяем дырку до размера болта, ставим шайбу на болт и устанавливаем резиновую прокладку, которую мы предварительно вырезали. Через горловину бака ставим болт на подготовленную дырку и вкручиваем его, а только затем с наружной стороны болта устанавливаем прокладку, шайбу и закручиваем гайку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, самый лучший вариант — это использовать бензиностойкую резину, но подойдет камера и от грузовика. Не надо применять сырую резину, которая быстро растворится в бензине и ремонт бензобака придется делать снова. При приезде домой, можно привести всё это в приличный вид, т.е. законтрагаить, удалить лишнюю резьбу и место ремонта закрасить краской.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот способ ремонта бензобака широко применяется дальнобойщиками, а они знают толк в ремонте автомобиля. Более того, подобный ремонт позволит вам эксплуатировать бензобак еще много лет, так как в месте проведения работ, повреждения бензобака точно больше не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Второй способ. Если отверстие пробоя бензобака не слишком большое, то его можно заделать при помощи обычного клея «Момент». Единственное о чем необходимо помнить, это о том, что клей должен быть отечественного производства, западные образцы с подобной задачей не справятся. Клеем пропитываем кусок ткани, которую наносим на отверстие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как клей сохнет долго, а ждать нам некогда, то после нанесения ткани на пробой, опрыскиваем ее нитрокраской, которая должна быть в ремонтном комплекте вашего авто. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до станции технического обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Третий способ. Если у вашего автомобиля карбюраторный двигатель, то есть, машина которая имеет топливный насос диафрагменного типа, то в случае пробоя бензобака, можно вообще не выполнять никаких ремонтных работ, а просто взять пластиковую бутылку объёмом побольше, налить в нее бензин и далее, снять гибкий шланг от бензонасоса, который идёт в топливный бак, и вставить его в приготовленную пластиковую бутыль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хорошо ещё бы, закрепить бутылку возле радиатора охлаждения и вот так, можно смело доехать до автосервиса. Если под рукой нет никаких бутылок, то для этой цели можно использовать бачок омывателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Неплохим способом экстренного ремонта бензобака является .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При этом способе, пробитое отверстие в бензобаке заделывается эпоксидной смолой: сначала зачищаем место ремонта, размешиваем эпоксидку с отвердителем, если нужно разогреть, то можно положить на двигатель, чтобы клей смог нагреться, еще повторно размешиваем, берем подходящую ветошь, хорошенько пропитываем ее клеем и прикладываем на дырку бака.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          И в этом случае вы на некоторое время избавите себя от проблем с пробоя бензобака, а если вы произвели холодную сварку качественно, то можно даже не обращаться за помощью на станцию технического обслуживания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: что делать если бензобак прогнил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение . Таким образом, если в дороге на вашем автомобиле оказался пробит бензобак, то не надо отчаиваться, проявив некоторую смекалку вы наверняка справитесь с этой проблемой и продолжите свой путь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие способы эффективные и чем заклеить бензобак для возможности его дальнейшей эксплуатации? Подобные вопросы будут рассмотрены в данной рубрике. Ведь эта тема больше касается автомобилей с пробегом, да и то отечественного производства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивно бензобаки практически ничем не защищены от внешнего повреждения, в отличии, от зарубежных аналогов. Зачастую мелкие фракции гравия, щебня, асфальта, отскакивающие от задних колес постепенно рушат оболочку краски и грунтовки, принося непоправимый вред металлу. Спустя некоторое время металл начинает ржаветь. Водитель начинает замечать утечку топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить бензобак? Сегодня существует два варианта заклейки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использование холодной сварки для заклеивания трещины и дыры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпоксидный клей или же в народе называемый стеклоткань. Лучше покупать двухкомпонентный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый способ хорош по-своему. Конечно, вы можете встретить и иные способы устранение протеканий в бензобаке, но они менее эффективны, чем вышеуказанные.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и сопутствующее оборудование

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Несколько листов шлифовальной бумаги;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Пол литра ацетона;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Эпоксидная смола;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стеклоткань.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сначала приобретаем все вышеуказанные материалы, внимательно ознакомиться с условиями инструкции по применению.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм устранения неполадки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Загоняем авто на смотровую яму или эстакаду;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Намечаем мелом место протекания;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Демонтируем топливный бак с автомобиля;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выливаем остатки бензина или солярки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Просушиваем на открытом воздухе обязательно, так как пары химического реагента взрывоопасны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью ветоши и мыльного раствора внешне очищаем бензобак от остатков смолы, грязи, иных примесей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для очистки трудно выводимых химических соединений применяем грубую наждачку;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с помощью ацетона. Данную процедуру необходимо проводить несколько раз, так как от того насколько качественно будет проведено обезжиривание зависит качество склейки материала бензобака;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этап подготовки и эпоксидное склеивание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для склеивания необходимо использовать клей вязкой консистенции, в противном случае эффекта можно не достичь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нарезаем лоскутики стеклоткани таким образом, чтобы они выступали на 1-2 см . больше периметра трещины или иного повреждения. Лоскутки ткани пропитываем тщательным образом в эбокситке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Аккуратно накладываем стеклоткань на поверхность бензобака, чтобы не оставалось воздушных пузырей, в противном случае устраняйте недостатки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • С помощью ветоши удаляем лишний клей и смолу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Разглаживает стеклополоску с помощью небольшого кусочка пластмассы для ровности платформы;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После этого приступаем к наложению второго шара, проводим аналогичную процедуру. В зависимости от степени поражения бензобака определяется с количеством шаров стеклоткани. Соответственно, минимальные повреждения будут требовать минимальное количество шаров стеклоткани, более глубокие зоны поражения буду требовать большего количества шаров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водителю на заметку, необходимо помнить, что от того как будет положен первый слой зависит качество всей остальной конструкции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-dyrku-v-benzobake/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить аккумулятор в домашних условиях https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-v-domashnih-uslovijah/ https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-v-domashnih-uslovijah/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-akkumuljator-v-domashnih-uslovijah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для современных необслуживаемых автомобильных аккумуляторов слово ремонт может включать в себя только ремонт поврежденного корпуса, замена свинцовых пластин в таких аккумуляторах не производиться, даже заводы изготовители сейчас не занимаются ремонтом, они пускают старые аккумуляторы на переработку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же поврежден только корпус то читайте далее:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам действительно приспичило отремонтировать свой аккумулятор то есть несколько вариантов, в основном неполадки с аккумулятором могут возникнуть в следствии износа или механического воздействия на пластины, вывод, надо менять пластины, в принципе из двух неработающих аккумулятор можно собрать один взяв хорошие пластины и поставить их в один корпус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что бы проделать эту операцию вам понадобиться аккуратно с верху вырезать в корпусе прямоугольник по контуру банки, отделить контактную перемычку держатель от соседней банки, собрать хорошие пластины в банку и установить ее на прежнее место с соединением контактной линии. Контактную линию можно соединить с помощью свинцовой пластины прикрученной болтами по обе стороны или припаять, затем установить вырезанную часть корпуса, заклеить или запаять герметично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запайка корпуса осуществляется тепловой сваркой, предполагаемое соединение разогревают до размягчения пластмассы и плотно прижав ждут от 2 до 5 минут, если щель большая то добавляют полоску вырезанную из другого аккумулятора. Кстати таким же способом заделывают трещины в аккумуляторе, перед заделкой трещины электролит сливают и просушивают, особенно место спайки, после заделки трещины если электролит сливался то новую банку необходимо подвергнуть двух кратному заряду — разряду для нормализации работоспособности ремонтируемую банку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме запайки сейчас имеется много всяких клеев которые надежно склеивают пластмассы работающие с агрессивными средами как электролит состоящий из разбавленной кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В плане склеивания трещин и других повреждений корпуса аккумуляторов советуем применять эпоксидные клеи позитив, это клей герметик в народе называемый холодной сваркой, при его применении добивались хороших результатов, кислота его практически не разъедает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уточнение, что бы клей герметично все приклеил и долго держался надо перед нанесением очистить склеиваемые поверхности от загрязнений, обезжирить и просушить поверхность, для лучшего сцепления желательно зачистить поверхность наждачной бумагой. Клей затвердевает уже через десять минут, полноценное сцепление поверхностей происходит через два часа, можете заливать электролит и не забудьте произвести двойную зарядку — разрядку новой банки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как то перед зимой решил зарядить аккум, я так всегда делаю. Достал поставил на зарядку, а он неадекватно себя ведет. Не помню уже ка. Воощем дернуло меня его разобрать и долить дистилировки. Разобрать то разобрал, а собрать то как аккум то не разборный как оказалось был. Дистилировки действительно нужно было везде долить. Как думаю эту беду собрать. попробовал на клей так эта дрянь расплескалась под капотом. Все думаю пипец машине. вообщем куча воды с содой неитразизовали кислоту, которая была пролита. На дуще приотпустило. Дума теперь хрен отпустит пока не сделаю или не сломаю. Вообщем смысл такой- берем водичку, смешиваем с содой, и АККУратно протираем места склеики пластмассы тряпочкой, высушиваем насухо другой тряпкой. если хоть капля попадет в аккум, ему капец. Вообщем потом берем герметик для двигла непомню какой но химостоикий. наносим. и оставляем на день другой. Вообщем потом можно кататься ничего не вытекает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да, как я понял сверх замороченные места склеики лучше не клеить чтобы не попал герметик в аккум, а вот по контуру обязательно. Только не забудте про возд отверстия, не в коем случае не закрывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для пущей верности, я катался с ним в пакете обмотанным скотчем, вдруг протечет, только для воздушных отверстии оставил отверстия. Но нет, за пол года все норм, было что то вроде капли (она даже по аккумулятору не скатилась) в районе воздушных дырок, но это я думаю когда он кипел или еще чего или пока по Крыму колесили, горами лесами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да кстати, клей не держит при чем любой не момент не супер клей, никакой. Некоторые писали феном можно нагреть и склеить, не работает и так тоже, нагревашь, прислоняешь и оно прилипает не равномерно, при этом деформируется форма крышки. Я смог только герметиком то схеме сверху. Акку прослужил так всю зиму и пол лета, без запинок и в -30 и в +40 так и ушла новому хозяину
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что думаю кто собирается вкинуть норм аккум можно долить воды. Только не открывайте его как я, а целесообразней будет поглядеть где располагаются "банки" и просверлить по 1 дырочке в каждой сверху. Предварительно раздобыв каких- нибудь крышечек (заглушек) и будет Вам счастье. Конечно желательно бы замерить сколько там электролит и долить по необходимости, но у меня такой возможности не было и я просто долил дистилировки по верх пластин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может быть кому нибудь будет полезен мой опыт- Как заклеить не разборный аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На дне аккумулятора вдруг обнаружилась трещина — вытекает электролит из банки! Чем можно заклеить треснувший аккумулятор? И можно ли?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Автотест
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Хочешь прозрачные отражатели фар?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Не работает свет заднего хода
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ошибка Mercedes-Benz M W163
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Стоит ли ставить керамический диск

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Попробуй твердеющим герметиком DD6761

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срочно утилизировай аккумулятор, пары, которые образуются в результате
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          работы достаточно опасны для здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смотри, поотравляешься, может быть пищевое отравление, а то и потеря сознания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Битумом, наверное, можно, но лучше все таки новый купить

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пробуем запаять таки при условии, если батарея нормальная. Греем паяльник и просто запаиваем им трещину. Можно с применением полиэтилена. Делал как то. Вроде держит нормально.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно попробовать строительным феном или паяльником, ими и запаяй

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методом холодной сварки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А вообще то нужны такие клей или шпатлевка, которые устойчивы к кислоте, иначе бесполезняк

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Старые эбонитовые аакумуляторы клеились эпоксидкой, необслуживаемые — паяльником. Тут предлагали полиэтилен — он ничего не клеит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вообще дешевле будет купить новый, а то потом замена подкрылка и морды растворенных кислотой могут обойтись гораздо дороже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          не мучся. покупай новый! Пожалей время и деньги и нервы на попытки заклеить старый!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-v-domashnih-uslovijah/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заклеить аккумулятор автомобиля своими руками https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-avtomobilja-svoimi/ https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-avtomobilja-svoimi/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zakleit-akkumuljator-avtomobilja-svoimi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как то перед зимой решил зарядить аккум, я так всегда делаю. Достал поставил на зарядку, а он неадекватно себя ведет. Не помню уже ка. Воощем дернуло меня его разобрать и долить дистилировки. Разобрать то разобрал, а собрать то как аккум то не разборный как оказалось был. Дистилировки действительно нужно было везде долить. Как думаю эту беду собрать. попробовал на клей так эта дрянь расплескалась под капотом. Все думаю пипец машине. вообщем куча воды с содой неитразизовали кислоту, которая была пролита. На дуще приотпустило. Дума теперь хрен отпустит пока не сделаю или не сломаю. Вообщем смысл такой- берем водичку, смешиваем с содой, и АККУратно протираем места склеики пластмассы тряпочкой, высушиваем насухо другой тряпкой. если хоть капля попадет в аккум, ему капец. Вообщем потом берем герметик для двигла непомню какой но химостоикий. наносим. и оставляем на день другой. Вообщем потом можно кататься ничего не вытекает.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да, как я понял сверх замороченные места склеики лучше не клеить чтобы не попал герметик в аккум, а вот по контуру обязательно. Только не забудте про возд отверстия, не в коем случае не закрывать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для пущей верности, я катался с ним в пакете обмотанным скотчем, вдруг протечет, только для воздушных отверстии оставил отверстия. Но нет, за пол года все норм, было что то вроде капли (она даже по аккумулятору не скатилась) в районе воздушных дырок, но это я думаю когда он кипел или еще чего или пока по Крыму колесили, горами лесами.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Да кстати, клей не держит при чем любой не момент не супер клей, никакой. Некоторые писали феном можно нагреть и склеить, не работает и так тоже, нагревашь, прислоняешь и оно прилипает не равномерно, при этом деформируется форма крышки. Я смог только герметиком то схеме сверху. Акку прослужил так всю зиму и пол лета, без запинок и в -30 и в +40 так и ушла новому хозяину
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что думаю кто собирается вкинуть норм аккум можно долить воды. Только не открывайте его как я, а целесообразней будет поглядеть где располагаются "банки" и просверлить по 1 дырочке в каждой сверху. Предварительно раздобыв каких- нибудь крышечек (заглушек) и будет Вам счастье. Конечно желательно бы замерить сколько там электролит и долить по необходимости, но у меня такой возможности не было и я просто долил дистилировки по верх пластин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Может быть кому нибудь будет полезен мой опыт- Как заклеить не разборный аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Информационный сайт о накопителях энергии

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Надежность автомобильного аккумулятора напрямую зависит от условий эксплуатации и возраста. Постепенная потеря емкости, механическое разрушение компонентов, сульфатация, короткое замыкание в аккумуляторе приводят к его отбраковке. В каких случаях возможен ремонт аккумулятора, а когда нужна новая батарея для автомобиля? Как восстановить АКБ своими руками?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт и восстановление аккумуляторов для автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За ремонт АКБ своими руками стоит браться, если все затраты составят не более половины стоимости нового изделия. Вторую молодость автомобильному аккумулятору не вернуть, отработает он максимум полтора года, зимой может подвести.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Принимая решение, важно знать, электролит является раствором серной кислоты, очень агрессивная жидкость. Нейтрализовать ее можно пищевой содой. Работать нужно в защитной одежде, очках резиновых перчатках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самым распространенным дефектом, ведущим к потере емкости аккумулятора автомобиля, является сульфатация пластин. Наличие сульфата свинца в малых количествах непременное условие электрохимической реакции. Кристаллизация осадка на пластинах при нарушении эксплуатации затрудняет процесс поглощения энергии. Признак сульфатации – короткое время зарядки, низкое напряжение на клеммах. В этом случае ремонт заключается в снятии камня и восстановлении емкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Случается в одной или нескольких ячейках АКБ разрушились пластины или осыпалась активная замазка. Определить неисправность можно по наличию осадка в электролите, его мутности и изменению цвета до темно-коричневого.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо вылить содержимое банок в эмалированный таз или пластиковую посуду со встряхиванием. Разрушение пластин и осыпание массы – неисправимый дефект, требующий утилизации АКБ. Если повреждена одна банка, есть другой нерабочий аккумулятор, можно вырезать и заменить ячейку. При разрушении двух и более элементов – «не стоит овчинка выделки».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О доступных способах ремонта аккумулятора автомобиля с замкнутыми банками своими руками, посмотрите видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вас настораживает сизый налет на корпусе аккумулятора, снова и снова появляющийся после протирания с содовым раствором? Одновременно на клемме появляется зеленая накипь? Проверьте. клеммы. Возможно, произошла деформация. Ремонт аккумулятора автомобиля с таким повреждением не вызывает затрудений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверьте, нет ли под АКБ лужицы, кислого запаха в подкапотном пространстве. Данные признаки свидетельствуют о наличии трещины корпуса. Если разрушение незначительное, несложный ремонт аккумулятора автомобиля выполняется своими силами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Батарея в автомобиле эксплуатируется в тяжелых условиях. В летний день температура в подкапотном пространстве достигает 90 0 , зимой при длительной стоянке АКБ с малым зарядом может заледенеть. Ухабы на дорогах приводят к резким ударам. Обнаружение неисправности в самом начале способствует легкому ремонту и восстановлению полной зарядки автомобильных аккумуляторов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт корпуса аккумулятора автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изготовления корпуса автомобильного аккумулятора бюджетных моделей используется полиэтилен, для моделей премиум – полипропилен. Второй материал выдерживает температуру до 140 0 С, отличается вязкой структурой, не склонен к растрескиванию. Оба материала инертны к воздействию кислотных аэрозолей до 60 0 С, потом начинаются деструктивные изменения. При высоких температурах попадание бензина на корпус приводит к его разъеданию. Поэтому защитный кожух аккумулятору автомобиля не помешает ни летом, ни зимой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В основном, корпус батареи разрушается, когда происходит замыкание пластин электродов или при глубоком размораживании. Возможен ли ремонт корпуса АКБ своими руками?Потребуются материалы и приспособления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • строительный фен со щелевидной насадкой и плавным регулированием температуры;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • паяльник мощностью 100 Вт с плоским жалом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прутки или лента из полипропилена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо осушить место сварки, понизив уровень электролита отбором через сифон, но не сливом с опрокидыванием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Трещину необходимо разделать V-образным желобом. На концах засверлить очень тонкие стопорные отверстия. С обеих сторон от щели закрепить и стянуть зазор скобами через 10-15 мм. Скобы должны быть разогреты до температуры 400-450 0 , входить в корпус, как нож в масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Корпус аккумулятора защитить экраном из паронита. Следует закрепить материал на плоскости и вырезать щель над трещиной. Свернуть припой в тонкий жгут, достаточной толщины для заполнения канавки. Начиная с одного края трещины припаивать размягченную полоску в желобок, вдавливая тесто с усилием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Менее трудоемким способом ремонта корпуса аккумулятора автомобиля своими руками будет наложение заплаты на поверхность, залитую раствором полистирола в дихлорэтане. Перед наклейкой место вокруг трещины нужно зачистить шкуркой и обезжирить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт клеммы аккумулятора автомобиля своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Знаете ли вы, что клеммы аккумулятора всегда выполнены из свинца в целях безопасности? Свинец плавится при коротком замыкании внутри корпуса, контакты разрываются. Но мягкий металл окисляется, деформируется и зачастую требуется восстановление контакта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если клемма растянулась болтается или треснула, ее нужно поменять на новую, операция предельно простая. Сложности могут сопровождать выкручивание старого компонента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт с восстановлением старых клемм, работа трудоемкая. Здесь потребуется наплавление разрушенной части. Необходимо подготовить:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • свинец;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • стержень из графита;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • толстый медный провод сечением 2 мм2 или толще.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы выполнить наплавку клеммы нужно по месту выполнить форму из тонкого металла. Наполнить ее мелкими кусочками свинца, внутри армировать небольшим шурупом. Создать пару графитовый стержень – свинец, добавляя в расплав новые кусочки графита. Отливку охладить, зачистить и поставить АКБ на зарядку. Работу по восстановлению клеммы вести в защитной одежде и в хорошо проветриваемом помещении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт необслуживаемого аккумулятора своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Само слово необслуживаемый для аккумулятора означает невозможность замерить плотность электролита, долить воды в банки. Предлагаемые умельцами способы связаны с нарушением герметичности корпуса, нарушения вентиляционных ходов, расположенных под верхней крышкой. Восстановить батарею без разрушения можно, но отверстие нужно делать не в крышке, а сбоку. Добавлять дистиллированную воду нужно медицинским шприцом до нужного уровня, отверстия запаять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для восстановления емкости можно использовать цикличную зарядку. В необслуживаемом аккумуляторе Ca при глубокой разрядке частично образуется гипс, который не растворяется. Именно поэтому один глубокий разряд может вывести АКБ из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможно, вам поможет опыт по ремонту необслуживаемого автомобильного аккумулятора своими руками. Посмотрите видео.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для современных необслуживаемых автомобильных аккумуляторов слово ремонт может включать в себя только ремонт поврежденного корпуса, замена свинцовых пластин в таких аккумуляторах не производиться, даже заводы изготовители сейчас не занимаются ремонтом, они пускают старые аккумуляторы на переработку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же поврежден только корпус то читайте далее:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам действительно приспичило отремонтировать свой аккумулятор то есть несколько вариантов, в основном неполадки с аккумулятором могут возникнуть в следствии износа или механического воздействия на пластины, вывод, надо менять пластины, в принципе из двух неработающих аккумулятор можно собрать один взяв хорошие пластины и поставить их в один корпус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что бы проделать эту операцию вам понадобиться аккуратно с верху вырезать в корпусе прямоугольник по контуру банки, отделить контактную перемычку держатель от соседней банки, собрать хорошие пластины в банку и установить ее на прежнее место с соединением контактной линии. Контактную линию можно соединить с помощью свинцовой пластины прикрученной болтами по обе стороны или припаять, затем установить вырезанную часть корпуса, заклеить или запаять герметично.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запайка корпуса осуществляется тепловой сваркой, предполагаемое соединение разогревают до размягчения пластмассы и плотно прижав ждут от 2 до 5 минут, если щель большая то добавляют полоску вырезанную из другого аккумулятора. Кстати таким же способом заделывают трещины в аккумуляторе, перед заделкой трещины электролит сливают и просушивают, особенно место спайки, после заделки трещины если электролит сливался то новую банку необходимо подвергнуть двух кратному заряду — разряду для нормализации работоспособности ремонтируемую банку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме запайки сейчас имеется много всяких клеев которые надежно склеивают пластмассы работающие с агрессивными средами как электролит состоящий из разбавленной кислоты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В плане склеивания трещин и других повреждений корпуса аккумуляторов советуем применять эпоксидные клеи позитив, это клей герметик в народе называемый холодной сваркой, при его применении добивались хороших результатов, кислота его практически не разъедает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уточнение, что бы клей герметично все приклеил и долго держался надо перед нанесением очистить склеиваемые поверхности от загрязнений, обезжирить и просушить поверхность, для лучшего сцепления желательно зачистить поверхность наждачной бумагой. Клей затвердевает уже через десять минут, полноценное сцепление поверхностей происходит через два часа, можете заливать электролит и не забудьте произвести двойную зарядку — разрядку новой банки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zakleit-akkumuljator-avtomobilja-svoimi/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать царапины на машине своими руками https://litezona.ru/chem-zadelat-carapiny-na-mashine-svoimi-rukami/ https://litezona.ru/chem-zadelat-carapiny-na-mashine-svoimi-rukami/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zadelat-carapiny-na-mashine-svoimi-rukami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Целостность и красота кузова автомобиля — это как чистота и опрятность вашего делового костюма. Каждый раз, выходя на улицу, мы осматриваем себя в зеркало, думаем о том, как воспримут наш внешний вид собеседники, сотрудники, партнеры и клиенты. Такие же мысли у многих владельцев автомобилей возникают о своей машине. Важно, чтобы авто всегда выглядело красиво, кузов был чистым, а в салоне приятно пахло. Такие критерии делают даже не слишком дорогой автомобиль приятным средством передвижения с определенными положительными эмоциями от поездки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но чистота и опрятность кузова часто зависят от состояния лакокрасочного покрытия. Этот фактор далеко не всегда находится под контролем и ответственностью водителя. Царапины и сколы могут появляться вне зависимости от аккуратной поездки. К примеру, вылетевший из-под колес встречной машины камушек способен оставить весьма глубокий скол, а неаккуратный водитель на соседнем стояночном месте может оставить пару царапин на кузове вашей машины. Давайте разберемся, как можно справляться с такими неприятностями.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глубокая царапина — основные процессы нейтрализации

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самым неприятным явлением для ремонта лакокрасочного покрытия будет глубокая и явная царапина. Ее может оставить незамеченный забор или дерево при сдаче задним ходом, а также другие участники дорожного движения. Нередко царапины образуются от нетерпеливых мотоциклистов, которые пытаются протиснуться в пробке через весь поток автомобилей. Крупный гравий, по касательной задевающий кузов, также может оставить после себя целый кратер на краске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причин появления на вашем кузове глубокой царапины может быть масса, и каждый случай будет относительно индивидуальным. Потому важно определить не происхождение, а способы решения данной проблемы. Скажем сразу, что каждая глубокая царапина является потенциально опасным для кузова явлением. Она может вызвать коррозию металла. Особенности ее ремонта такие:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          необходимо как можно раньше приступить к устранению проблемы и поработать над такой царапиной до появления ржавчины;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          тип ремонта будет зависеть от места этой царапины, важности выполнения эстетической обработки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          сначала необходимо полностью зачистить кратер царапины, вычистив зачатки коррозии с металла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          обрабатывать это место растворителями и обезжиривателями нельзя, это приведет к отслоению краски вокруг;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          нужно прочистить, помыть и максимально эффективно просушить место царапины, сохранять его чистоту;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          затем стоит аккуратно нанести грунтовку, чтобы покрыть именно внутреннюю часть кратера, залить металл;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          после высыхания грунтовки ее можно протереть растворителем, обезжирить и наносить краску;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          лакокрасочный материал наносится по-разному в зависимости от типа царапины и ее расположения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если царапина располагается на крыле, капоте или верхней части двери, наносить краску нужно максимально осторожно, чтобы не создать дополнительный рельеф на поверхности кузова. Стоит понимать, что самостоятельный ремонт глубоких царапин не даст идеального результата. Наиболее важным моментом в данной ситуации является обеспечение защиты металла, отсутствие коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но зачастую такой ремонт придется переделывать, когда вам надоест видимая полоса краски на кузове. Мы не рекомендуем пользоваться готовыми комплектами для ремонта лакокрасочного покрытия. Они стоят достаточно дорого, но практически никогда не совпадают по цвету с краской. Потому лучше отдать предпочтение подбору краски и покупке за меньшие деньги сотни граммов материала в специализированном сервисном центре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Небольшие царапины и сколы — самостоятельный ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы желаете самостоятельно привести в порядок кузов вашего автомобиля, помните об одном важном моменте такой работы. В гараже с непрофессиональным инструментом и подобранными на скорую руку материалами практически невозможно достичь эстетических целей. Потому ремонт сколов и царапин в данном случае будет больше профилактическим для кузова, определенным спасением металла от коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При необходимости визуально качественного ремонта ЛКП лучше обращаться к специалистам, который просто перекрасят нужную вам деталь кузова. Если же сколы и царапины незначительные, вы можете сделать достаточно простой ремонт самостоятельно. Для этого необходима краска, которая идеально подходит по цвету, тонкая художественная кисточка (а лучше несколько кисточек) и определенное количество свободного времени. Процесс ремонта выглядит следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          определите все места, которые необходимо отремонтировать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          приготовьте краску, доведите ее до нужного состояния с помощью лака и растворителя (лак можно в данном случае не добавлять);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          полностью очистите места, которые будете ремонтировать, тщательно помойте и высушите кузов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если царапины достают до металла, прочтите первую часть публикации и выполните профилактический ремонт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          для царапин и сколов, которые достают только до слоя грунтовки, подойдет более простой метод;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          наберите каплю краски на кисточку и заполните кратер царапины или скола так, чтобы краска не растеклась по окружающему ЛКП;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          разровняйте краску максимально четко по краям царапины, чтобы улучшить визуальный эффект;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          дайте краске застыть, а затем выполните несколько стадий полировки кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью таких несложных задач вы сможете убрать сколы и небольшие царапины, исключить их дальнейшее распространение, а также получить более привлекательный кузов. Конечно, такой ремонт не исключает проведения в дальнейшем полноценной покраски, а лишь оттягивает момент, когда эту покраску необходимо будет выполнить. Но металл защитить и отложить ремонт вполне можно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обратите внимание, что обезжиривать растворителем можно только те поверхности, которые нанесены не так давно. Если вы заливаете царапину грунтовкой, можно прибегнуть к такому методу подготовки поверхности. Иначе растворитель может попасть под краску и вызвать процесс ее подрывания. Главной стадией, определяющей эстетическую красоту ремонта, будет качественная полировка с применением абразивных материалов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Профессиональный ремонт царапин и сколов — частичная и полная покраска

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если кузов вашего автомобиля уже не подлежит простому ремонту в условиях гаража, на нем присутствует немало царапин, сколов и трещин ЛКП, не стоит тратить время на попытки привести краску в порядок. Лучше сразу обратиться к специалистам и получить профессиональный ремонт. Это поможет вам обрести красивый кузов с восприятием нового автомобиля. Но главное в этом деле — это качество выполнения ремонта. Потому компанию стоит выбирать по таким критериям:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          высококачественное оборудование для подбора краски — крайне важно при частичном ремонте кузова;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          профессиональные сотрудники с опытом сложных работ и отличные устройства для проведения покраски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          наличие специального бокса, в котором создается атмосфера без пыли и излишней влажности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          инструменты и условия для подготовки кузова к покраске, нанесения шпатлевки и прочих материалов;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          дельные советы специалистов по части стадий и способов выполнения ремонта вашего автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Только в такой компании вы получите необходимые возможности ремонта. Достаточно найти настоящих профессионалов, чтобы уже через несколько дней ваш автомобиль выехал из бокса как новый. Также для получения такого результата не стоит жалеть деньги на качественные лакокрасочные материалы и выбирать только капитальные способы профессионального ремонта кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здравствуйте, друзья. Сегодня расскажем вам о том, как удалить царапины на авто своими руками. С автокраской и автокосметикой мы работаем с 2000 года, поэтому опыт исключительно практический, дополненный многочисленными отзывами клиентов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вот темы, которые мы рассмотрим:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля – оценка степени повреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Как узнать номер цвета автомобиля
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля с помощью автоэмали
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Подкрашиваем сколы на авто восковым карандашом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Убираем дефекты карандашом для удаления царапин с автомобиля Fix-it-Pro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Подпленочная коррозия – выявляем и устраняем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля – оценка степени повреждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В первую очередь оцениваем масштаб катастрофы. Насколько глубокий скол или царапина, до грунта, до металла, или же поврежден только верхний слой защитного лака. Также проверяем, если ли ржавчина в месте скола.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, если поверхность в месте дефекта матовая, скорее всего, поврежден только верхний слой лакового покрытия кузова. Зачастую в такой ситуации выручает обработка автомобиля шлифовальной пастой типа «Антицарапин». Полировальная паста удалит мелкие поверхностные царапины и потертости автолака, однако не избавит от глубоких царапин и сколов. После того, как кузов отполирован, сверху обязательно нужно нанести защитную полироль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если повреждения на краске авто достали до грунта, только одной абразивной полиролью ситуацию уже не исправить. Если вы хотите удалить царапину до грунта, обшелушите всю машину до грунта, и тогда царапина исчезнет… (шутка). В таком случае полностью убрать повреждение можно при помощи автоэмали. Восковый цветообогащенный карандаш – мера временная, но зачастую необходимая, пока вы пытаетесь найти нужную краску или ждете подбор, чтобы предотвратить подпленочную коррозию.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Самые глубокие дефекты ЛПК кузова – до металла. Безусловно, тут необходима автоэмаль. Восковый карандаш используем также в качестве временной защитной меры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля с помощью автоэмали

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автоэмаль – кисточка-подкраска. Удобный способ для владельцев авто с популярным цветом кузова. В настоящее время на рынке продается автоэмаль распространенных цветов, готовая к применению. Этот вариант подойдет для любого автовладельца. Автоэмаль во флаконе с кисточкой очень похожа на лак для ногтей, и наносится точно также. Сначала нужно определиться с цветом автомобиля….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как узнать номер цвета автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У каждого цвета есть определенный номер, на него и нужно ориентироваться. При этом неважно, какой цвет указан в ПТС – его на глаз определял сотрудник МРЭО при регистрации вашего авто, так и появляются цвета типа «серо-желто-зеленый металлик». Часто к нам в магазин приходят люди с вопросом, как определить цвет автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На кузове должна находиться табличка с указанием кода краски. Она может быть под капотом, под крышкой багажника или на одной из его стенок, под лючком бензобака, на стойках, в салоне… а еще ее может вообще не оказаться…)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Где находится код краски — схема расположения табличек на автомобиле

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если машина новая, приобреталась в салоне и не перекрашивалась, можно позвонить официальному дилеру и узнать код у него. По ряду моделей можно узнать код цвета автоэмали по VIN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вы пришли в специализированный магазин, где можно купить автоэмаль, вам могут предложить веер с образцами автокраски. Идем и прикладываем веер к кузову, подбираем нужный цвет. Итак, нужную автоэмаль выбрали, и вы готовы удалять царапины и сколы на авто своими руками…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Место скола или царапины на кузове нужно обработать специальным обезжиривателем или ацетоном. Ни в коем случае не растворителем, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие. Затем на скол или царапину наносим грунт и даем ему высохнуть. После того, как грунт подсох, хорошо встряхиваем флакончик с краской в течение нескольких минут, чтобы перемешался пигмент. В большинстве случаев внутри флакончика есть специальный металлический шарик, который помогает перемешать краску. Аккуратно наносим кисточкой краску на место скола или царапины. Если скол или царапина глубокие, может потребоваться нанесение нескольких слоев. Время сушки между слоями – около 15 минут. Полностью высыхает краска примерно за 5 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Завершающий этап после нанесения эмали-корректора – покрытие обработанной поверхности защитным лаком. Это совершенно необходимо, если машина окрашена в цвет «металлик». Без лаковой защиты быстро вымывается пигмент, который обеспечивает металликам характерный зернистый блеск. Лаком поверхность обрабатывается через 15 минут после нанесения последнего слоя краски. Бывает, что нужный цвет краски на авто найден, но краска расфасована только в аэрозольных баллонах. В таком случае непосредственно перед нанесением хорошо встряхиваем баллон и выдуваем немного эмали в крышку. После этого краску можно нанести на кузов тонкой кисточкой или даже зубочисткой. Чтобы баллон можно было использовать повторно, обязательно продуйте распылитель, перевернув баллон дном вверх.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Имейте ввиду, что даже правильно подобранная по коду краска после нанесения может отличаться цветом от основного оттенка кузова. Это связано с тем, что со временем краска выгорает, подвергается воздействию ультрафиолета и атмосферных явлений. Пройдет две недели после нанесения автоэмали, краска устоится, и машину следует отполировать. После этого цветовой переход краски станет практически незаметным. Если на кузове в местах сколов появилась ржавчина, к устранению последствий следует отнестись более внимательно. Место повреждения обязательно нужно сначала обработать преобразователем ржавчины. Для небольших участков очень удобно использовать специальный Преобразователь ржавчины в грунт, во флаконах с кисточкой. Специальный прозрачный состав преобразователя ржавчины наносится на место дефекта дважды, с перерывом 10-15 минут. После второй обработки выжидаем 30-40 минут, пока состав подействует. После этого смываем остатки водой и протираем насухо. Поверхность готова к нанесению автоэмали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подкрашиваем сколы на авто восковым карандашом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как мы уже говорили ранее, восковой карандаш для авто дает временный эффект, но бывают ситуации, когда он действительно выручает. Например, если вы так и не смогли найти подходящую краску, а исправить дефекты на кузове очень хочется. Воск защищает место повреждения, защищает от проникновения влаги и коррозии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восковые карандаши для маскировки царапин подбирают по оттенку кузова. Как правило, они продаются отдельно и стоят недорого. Корректор наносят поперек скола или царапины, аккуратно надавливая на него. Мягкий состав заполняет царапину, после нанесения его необходимо располировать, затем кузов в идеале следует обработать защитной полиролью. Эффект карандаша сохраняется до нескольких моек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идеальный вариант – сочетание карандаша-корректора и цветообогащенной полироли. Раньше на рынке были крайне популярны полироли Turtle Wax с тонирующим карандашом в комплекте. Сейчас же производитель решил провести ребрендинг, сменил дизайн и упаковку, и полироли с корректором больше не выпускает. К счастью, есть достойная альтернатива – немецкие цветообогащенные полироли с карандашом-корректором Sonax, очень популярные среди настоящих ценителей качественной автохимии. Кстати, они всегда в наличии в нашем магазине autodecore.ru…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отдельно хочется рассказать о японских карандашах для удаления царапин. Держатся они очень долго, до 25-30 моек. Подбираются также, по основному оттенку кузова автомобиля, как обычный восковый карандаш для подкраски. Но… С год назад пришли к нам ребята, проблема была — большая царапина на двери. Машина редкой модели, и нужную краску тон-в-тон мы не нашли. Клиенты остановили выбор на японском карандаше для заделки царапин Soft99. Объяснили им, как пользоваться, и ребята ушли. Через неделю они вернулись с обратной связью… Царапина была широкая и глубокая, и они принялись сразу лихо ее замазывать поперек дефекта, широко выступая за края. Замазать-то замазали, а вот удалить «лишнее» с кузова оказалось очень проблематично, с их слов – еле-еле оттерли, состав буквально въелся в кузов. С тех пор обращаем внимание клиентов, чтобы наносили японский карандаш аккуратно, вдоль царапины, постепенно заполняя составом дефект на кузове, а лишний пигмент быстро убирали салфеткой. В идеале перед работами оклеить место вокруг малярным скотчем, он легко снимается и не оставляет после себя следов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Убираем дефекты карандашом для удаления царапин с автомобиля Fix-it-Pro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fix it Pro карандаш для коррекции царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карандаш для удаления царапин Fix-it-Pro в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы. Реклама чудо-карандаша разнеслась по всем просторам Интернета, и с тех пор каждый уважающий себя автолюбитель стремится купить этот карандаш для удаления царапин на автомобиле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прозрачный состав карандаша заполняет скол или царапину и делает дефект визуально незаметным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          По отзывам клиентов, карандаш от царапин – все-таки не панацея. Помогает он примерно в половине случаев. Результат зависит от глубины повреждения, цвета автомобиля и ловкости автовладельца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Карандаш быстро застывает от ультрафиолета, и нужно быстро и внимательно нанести состав ровным слоем, не задев нетронутую краску. Использовать карандаш лучше в глубокой тени, при этом не забывая о необходимости попасть в скол или царапину максимально точно. После того, как состав засохнет, обработанное место нужно хорошо отполировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После этого можно оценить результат работы. Отлично, если у вас получится также, как в рекламе, однако в случае, если итог обработки не радует, удалить следы чудо-карандаша с поверхности автомобиля без потерь практически невозможно… В общем, используем чудо-карандаши с надеждой на чудо, но с пониманием вероятных последствий) Карандаш от царапин Fix-it-Pro и его более дешевый аналог Runway Победитель царапин – всегда в наличии в наших розничных и интернет-магазинах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подпленочная коррозия – выявляем и устраняем

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда при осмотре машины на предмет сколов и царапин автовладельцы сталкиваются с очень неприятным явлением – подпленочной коррозией.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выглядит это, как небольшие желтые точки по краске. Если потереть их салфеткой, пятна могут исчезнуть, однако через некоторое время появляются в тех же местах. Это верный признак того, что из-за микродефектов в лакокрасочном покрытии под краску попала влага, и на металле образовалась ржавчина, которая сначала невидна, однако при непринятии срочных мер может привести к значительным повреждениям кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Преобразователь ржавчины Fenom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К счастью, на российском рынке несколько лет назад появился замечательный продукт – средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля без повреждения ЛПК — Преобразователь ржавчины в грунт. Уникальность состава в том, что наносить его можно прямо на краску. Преобразователь ржавчины проникает под лакокрасочное покрытие тем же способом, что и вода – через микротрещины, и ликвидирует очаги ржавчины, при этом абсолютно безвреден для ЛПК. Автовладельцу остается только следить за тем, чтобы новые очаги подпленочной коррозии не появились на необработанных участках кузова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, мы рассмотрели 6 главных тем по вопросу, как удалить царапины на авто своими руками. Надеюсь, информация окажется полезной, и вы быстро сможете вернуть первозданный вид любимого автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сделайте репост статьи, и получите скидку при заказе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждения ЛКП портят не только внешний вид авто, но и могут стать причиной образования коррозии. В публикации поговорим о таком неприятном явлении, как царапина на машине. Как убрать либо максимально замаскировать ее, а также чем лучше всего пользоваться в таком случае – рассмотрим далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первое, что нужно знать о повреждениях ЛКП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Убрать царапины на автомобиле без покраски можно не во всех случаях. В первую очередь качество ремонта, произведенного своими руками, зависит от глубины повреждения слоев ЛКП. Напомним, что заводское покрытие состоит из нескольких слоев:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • фосфатного/катафорезного грунта, который покрывает «голый» металл. Первичный грунт – главная стадия защиты металла от коррозии;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • вторичный грунт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • базовое покрытие, которое придает цвет автомобилю и служит финальным защитным слоем от механических повреждений, воздействия окружающей среды. Существуют две основных технологии покраски авто: база под лак и акриловая эмаль. Если говорить коротко, то в первом случае сначала наносится базовый пигмент, который придает лишь цвет, а уже после него деталь покрывается слоем лака, служащим защитой от солнечных лучей, реагентов и механических повреждений. Второй тип покрытия состоит из пигмента, который придает цвет, и отвердителя, придающего покрытию прочность и защитные свойства. От типа покрытия будут зависеть тонкости удаления царапин на машине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Типология царапин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На автомобиле могут образоваться царапины нескольких типов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мелкие. Повреждение получает лишь лаковое покрытие, при этом базовый слой пигмента не оголен. В случае с акриловым покрытием имеются лишь незначительные борозды по краске, а до грунта еще относительно далеко;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • среднего размера. Был нарушен слой базовой окраски, через который можно увидеть грунт;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • глубокие царапины на машине, которые приводят к разрушению защитного антикоррозионного покрытия. Если металл не оцинкован, в будущем повреждение станет очагом коррозии. Без покраски такое повреждение не заделать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Боремся с мелкими царапками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Даже многочисленные мелкие царапины можно удалить с помощью полировки абразивными составами. Для того чтобы убрать царапины на машине, вам потребуются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полировочная машинка. Крайне не рекомендуем использовать УШМ, даже если она с регулировкой оборотов. Минимальные обороты болгарки намного выше тех, которые можно установить на полировочной машинке;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • мелкозернистая наждачка (P2000);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полироли разной степени абразивности. Вы можете купить несколько десятков грамм на развес для локальной полировки. Выбрать можете из продукции компаний: 3M, Farecla, Rivax и прочие. Каждый производитель обозначает свою градацию абразивности;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • полировочные круги разной жесткости;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • салфетка микрофибра для удаления остатков полироли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основы полировки своими руками можно поместить в несколько положений:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • тщательно вымойте поверхность, которую нужно отполировать, удалите битумные пятна и обезжирьте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • замочите наждачку на 5-10 м в воде, а затем с небольшим усилием зачистите зону с царапинами. Как только поверхность заматовела, остановитесь;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нанесите немного пасти на поверхность;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не включая машинку, разотрите пасту по плоскости ремонтной зоны;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • начните полировку, периодически поливая поверхность водой. Для первой ступени стоит выбрать «жесткий» круг и крупнозернистый абразив. Затем средний круг с мелкозернистой полиролью. Финальная обработка происходит мягким кругом с безабразивной полиролью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тонкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранение повреждений ЛКП таким способом имеет ряд подводных камней:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • не задерживайтесь подолгу на одном месте, чтобы не перегреть лак. Средних оборотов для полировки будет достаточно, чтобы убрать мелкие и сгладить средние царапки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • будьте аккуратны, дабы не протереть лак до базового слоя краски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • качество полировки зависит от цвета автомобиля. Для черных цветов потребуется финишная антиголограммная (голограммы — едва заметные потертости, которые оставляет круг и мелкий сор, засохшая паста) полироль и много других.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тема полировки своими руками достаточно сложна и требует отдельного рассмотрения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Царапины среднего звена

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Удалить царапины базового слоя краски с помощью полировки нельзя. Их можно сделать практически незаметным. Существуют полироли с добавлением пигмента цвета. Использовать его можно только для простой акриловой эмали. Сложные оттенки либо краску металлик такими составами обрабатывать не стоит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На рынке вы можете найти несколько типов вспомогательных средств, с помощью которых ремонт можно произвести своими руками:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • восковые либо глеевые карандаши. Восковый карандаш эффективен, если повреждения не оголили металл. Еще одним недостатком является недолговечность результата. Раз в несколько месяце процедуру придется повторять;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • емкость с краской и кисточкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • специальные наборы, в которые входят: красящий пигмент, лак, обезжиривающие салфетки, наждачная бумага, инструкция и перчатки (разумеется, комплектация для ремонта своими руками зависит от производителя).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если царапины лишь немного повредили базовый слой краски на автомобиле, мы крайне не рекомендуем производить ремонт таким способом. Полностью удалить царапины не удастся, так как 100% попадание в оттенок практически невозможно. Лучше максимально возможно замаскировать повреждения полировкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глубокие царапины

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Описанные выше составы лучше применять, если ширина царапины более 1 мм. В таком случае пигмент покроет содранную краска, а лак защитит поверхность и придаст блеск.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Емкости с кисточками подойдут только для акриловых эмалей. Если царапина ровная и глубокая, заклейте ее края маскировочным скотчем. Обезжирьте поверхность и нанесите состав. Важно заполнить яму, которая образовалась в слоях ЛКП. Затем снимите скотч, зашлифуйте поверхность наждачкой Р2000 с водой и отполируйте ремонтную зону. Так вы добьетесь максимально эффекта. Заделка сколов и царапин кисточками и маркерами – это неплохой вариант бюджетной предпродажной подготовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К сожалению, если на автомобиле ЛКП – база под лак, то покупать необходимо более дорогие составы. Обязательно придерживайтесь инструкции завода изготовителя. Лучше всего предпочтение отдать фирмам, обладающим наибольшим спектром предлагаемых оттенков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Любой из составов требует обязательного обезжиривания. Ни в коем случае не наносите краску, если на автомобиле в месте повреждения появилась ржавчина. Максимально возможно зачистите очаги наждачной бумагой, перед тем как убрать царапины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда дела совсем плохи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если царапин много, и теперь область окружностью 10 см на вашем автомобиле густо усеяны глубокими «порезами», более рационально прибегнуть к качественной покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Радостная новость в том, что необязательно будет окрашиваться весь элемент. Часто устранение дефектов ЛКП на автомобиле можно осуществить методом локального окрашивания. К сожалению, хорошо выполнить такой ремонт своими руками крайне сложно. Для этого вам потребуются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • воздушный компрессор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • знание правил подготовки детали к шпатлеванию, грунтованию и покраски;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • краскопульт и навыки работы с ним;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шпатель, шлифовочные бруски, наждачная бумага разных градаций;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • укрывочный материал, малярный скотч и многое другое.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главное, что было упущено в списке – это опыт, которого у вас не будет. Ни один «кустарный» метод ремонта не сможет удалить глубокие царапины так, как это сделают грамотный колорист и опытный маляр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Теперь вы знаете, как убрать царапины либо максимально скрыть их.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zadelat-carapiny-na-mashine-svoimi-rukami/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать трещину в блоке двигателя https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bloke-dvigatelja/ https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bloke-dvigatelja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zadelat-treshhinu-v-bloke-dvigatelja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Появление трещин в блоке цилиндров (БЦ) и головке БЦ (ГБЦ) — достаточно распространенная проблема. Трещины могут появляться в результате естественного износа, после заклинивания агрегата, аварии и т.д. К счастью, современные технологии позволяют восстановить поврежденный элемент, а порой убрать трещину в БЦ водитель может даже самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прежде чем описывать способы устранения неисправности, рассмотрим, как эту неисправность найти. Есть несколько способов обнаружить трещину блока цилиндров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с помощью ультразвука,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • с помощью магниточувствительного оборудования,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • методом гидроконтроля,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • метод пневматической опрессовки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На автосервисах чаще всего трещины ищут с помощью воды или воздуха. В поврежденный элемент подается воздух, затем деталь опускается в ванну с водой и по пузырькам становится видно, где кроется проблема. Если закачивать в элемент воду, то в месте трещины она будет просачиваться.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда место раскола найдено, можно приступить к ремонту. Один из самых популярных методов — это сварка (как электрическая, так и «холодная»). Заварить можно практически все расколы, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра и мест прилегания блока и головки БЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы не пришлось делать повторный ремонт, важно соблюдать все рекомендации. Чтобы восстановить блок из чугуна, нужно засверлить концы трещины, а затем зашлифовать ее по всей длине под углом 90 градусов. Для сварки блок цилиндров разогревается до 650°C, затем с помощью присадочного чугунно–медного прута и флюса наносится сплошной шов, а в конце для постепенного охлаждения детали используется специальный термошкаф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если используете электрическую сварку, то блок прогревать не надо. В конце работы шов нужно обезжирить с помощью ацетона, а затем покрыть эпоксидной пастой (при комнатной температуре застывает за 24 часа, при 100°C — примерно за 2 часа). Последний этап — шлифовка шва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо сварки, есть еще пару популярных методов ремонта БЦ: эпоксидная паста, заплатка из стеклоткани, технология SEAL-LOCK. Если используете эпоксидную пасту и стеклоткань, то металл предварительно нужно хорошенько обезжирить. Затем можно поочередно наносить слои пасты и стеклоткани, последним должен быть эпоксид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SEAL-LOCK удобен тем, что для ремонта не нужен сварочный аппарат и не нужно демонтировать ДВС. Смысл технологии в том, что трещина заполняется специальной прослойкой из мягкого металла. Порядок действий здесь такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Сначала нужно засверлить края трещины, далее поперек раскола с определенным шагом делаются отверстия, в них вставляются стяжки-скобы, связывающие края трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Между скобами высверливается отверстие. Далее идет нарезка конусной резьбы специальным метчиком. Полученное отверстие нужно обработать, чтобы удалить окисную пленку. Затем в него вкручивается конусообразная заглушка, материал которой активно контактирует с металлом БЦ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, затем вкрутить ее специальным инструментом. Под большим усилием мягкая заглушка сломается там, где сделан подпил. Выступающие части шлифуются.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Далее сверлится следующее отверстие, причем так, чтобы получилось частичное перекрытие с предыдущим отверстием с заглушкой. И таким образом заглушками заполняется вся трещина. В конце производится шлифовка и спрессовка шва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно сказать, что шов, который получается по описанному выше методу, лучше сварного по ряду показателей. Ему не страшны перепады температур, он не получает значительного напряжения и не разрушается даже при высоких температурах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ремонта головки блока цилиндров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как ремонтировать головку блока


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          в блоке цилиндров,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          головке блока являются

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          показателем к замене детали,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          но существует способ ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          трещин блока цилиндров двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) Отверстия забивают медными заглушками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мотор – это железное сердце каждого транспортного средства. При выходе из строя какой-либо его комплектующей существует большая вероятность полного выходя из строя всего агрегата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Особенно, если идёт речь об столь сильных поломках, таких как деформация головки или блока цилиндров. Если не устранить их своевременно, придётся делать капитальный ремонт двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отметим, что трещины в данных узлах являются одними из самых сложных неисправностей. Возникают, как правило, после дорожно-транспортного происшествия при высоком уровне износа деталей или производственном браке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины и признаки неисправности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже описаны «симптомы», которые гласят о наличии трещины в головке или блоке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Эти же признаки могут определять и иные неисправности! Поэтому не следует делать поспешные выводы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Мотор перегревается, вытекает антифриз или иная охлаждающая жидкость. Чтобы удостоверится, что проблема не в трещине, проверьте насколько хорошо затянуты болты ГБЦ, а также герметичность системы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Некорректно работает система управления температурой. Из-за перегрева деформируется головка блока цилиндров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Выход из строя пробки расширительного бачка, из-за чего происходит образование воздушных масс.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. В летний период года стрелка термодатчика резко скачет в разные стороны.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также к симптомам можно отнести «троение», что особо сильно ощущается во время движения под горку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Для того чтобы убедиться в наличии трещин, необходимо отвинтить свечу зажигания. После в прямом значении этого слова попробуйте жидкость со свечи на вкус. Если она оказалась сладкой, значит охлаждающая жидкость попадает в масло через трещину. В таком случае попробуйте долить масло в систему и завести автомобиль (при этом, не закрывая крышку расширительного бака). Если она сразу же будет кипеть – значит, микротрещина в ГБЦ стопроцентно присутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отметим, что часто трещины возникают возле втулки (направляющей или впускного клапана). В таком случае, придётся полностью заменить головку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё один из признаков – уход газов. Чтобы узнать, что причина именно в этом, рекомендуем надеть на расширительный бачок резиновую перчатку. Если со временем она надуется, значит, есть проблема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диагностика проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо быть на все сто процентов уверенным, что проблема действительно в трещинах. Для того чтобы в этом убедиться, мы предложим вам несколько способов диагностики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью жидкости

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом случае используется специальная красящая жидкость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Итак, в первую очередь, необходимо максимально качественно вымыть поверхность головки (применяя при этом ацетон или иную соответствующую жидкость).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Далее жидкость нужно нанести непосредственно на поверхность.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. По истечению нескольких минут остатки жидкости нужно смыть при использовании чистой тряпки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Магнитно-порошковая проверка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данный способ считается одним из самых быстрых в обнаружении трещин. Как происходит проверка? С каждой стороны головки устанавливаются магниты. Затем, сверху нужно посыпать металлическую стружку. Если есть трещины, она начнет прилипать к магнитам, останавливаясь в лучшем случае на вмятинах, а в худшем – на трещинах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка водой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот метод подобен к предыдущему. Вся разница межу ними заключается в том, что не нужно опускать головку воду, а совсем наоборот – её необходимо залить в головку:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После влейте в воду канал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диагностика давлением

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Данная методика выполняется несколькими способами: погружение в воду или без него. Как именно выполнять эти операции, читайте ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Погружение в воду:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Изначально закройте все каналы запчасти, на которые может негативно воздействовать вода.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После этого поместите деталь в ёмкость, наполненную водой более 40 градусов Цельсия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Затем воспользуйтесь сжатым воздухом (в тех местах, где появятся пузырьки, есть трещина).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура без «погружения» выполняется следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как и в предыдущем случае, позаботьтесь о том, чтобы все канали ГБУ были закрыты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Налейте мыльный раствор на крышку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Подайте воздушные массы в контур «больной» детали. Если есть дефект, на этом месте образуются мыльные массы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заделать повреждённые места

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обнаружили трещину в блоке цилиндра? Что делать? Сейчас мы вам подробно расскажем, как можно быстро избавиться от подобной проблемы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Электросварка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала нужно засверлить «больные» места инструментом с целью, чтобы они прекратили увеличиваться в объёме. После их необходимо зашлифовать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, в начале работы разогреваем блок до 650 градусов Цельсия, после чего при использовании специального прутка делаем шов. Чтобы предотвратить его окисление, нужно использовать буру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В итоге после окончания работ на поверхности должен быть ровный слой (выступ которого не боле двух мм.). Следующий этап – это термошкаф (охлаждение в нём).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заделка трещин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изначально необходимо нагреть обрабатываемую автомобильную комплектующую до температуры не менее 200 градусов Цельсия. Используйте для выполнения этой цели ацетиленовую горелку. Трещина заделывается посредством постоянного тока. Подбирать диаметр электрода стоит исходя из толщины, а также ширины обрабатываемой стенки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приварка заплаты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы выполнить данную операцию, необходимо подобрать кусок металла, соответствующий размеру трещины. Далее нужно приварить подобранный материал. Следующий этап – это шлифовка и покрытие специальной пастой обрабатываемой местности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ну что же, теперь вам известно, что такое трещина головки блока цилиндров, а также как бороться с этой проблемой. В любом случае лучше предостеречь поломку, нежели бороться с ней.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучшие цены и условия на покупку новых авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bloke-dvigatelja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать трещину в бампере https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bampere/ https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bampere/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zadelat-treshhinu-v-bampere

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бампер в современных легковушках прочностью не отличается. Чтобы он раскололся, по нему даже бить не нужно. Достаточно лишь неаккуратно задеть высокий бордюр или упереться в него под неподходящим углом. Характерный хруст намекнёт водителю, что в бампере возникла трещина и пришла пора отправляться к специалистам. Возникает вопрос: а можно ли обойтись без них? Ответ: да. О том, как самостоятельно отремонтировать треснувший бампер, мы сегодня и расскажем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайка пластикового бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это наиболее распространённый способ устранения трещин, так что начнём с него. И прежде всего определимся, что нам потребуется для работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и расходные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Паяльник бытовой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Шлифовальная машинка с набором металлических щёток.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Сетка металлическая для бамперов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Наждачная бумага (крупнозернистая).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Пульверизатор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Грунтовка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Краска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Лак автомобильный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность действий при пайке повреждённого бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Бампер тщательно очищается от грязи, повреждённый участок моется (для этого можно воспользоваться бытовым средством для мытья посуды).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Металлической щёткой с краёв трещин удаляется слой лака и краски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждённый участок бампера, зачищенный с помощью металлической щётки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Края трещин спаиваются в нескольких точках бытовым паяльником

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отколовшийся фрагмент бампера аккуратно подрезается обычным канцелярским ножом

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внутренняя сторона бампера, спаянная бытовым паяльником

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В бампер впаивается специальная сетка для укрепления шва

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждённый участок бампера тщательно зашлифован и готов к покраске

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: пайка разбитого пластикового бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заклеивание пластикового бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эта процедура несколько сложнее пайки, и потребует от автовладельца гораздо больше терпения, поскольку клей твердеет гораздо дольше, чем раскалённый пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструменты и расходные материалы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Универсальный клей на эпоксидной основе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Шпаклёвка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Наждачная бумага (крупнозернистая).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Растворитель.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Ветошь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Стеклотканевые заплаты.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Грунтовка-активатор адгезии.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. Грунтовка для пластика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. Краска.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. Лак автомобильный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последовательность действий при заклеивании разбитого бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Повреждённый участок тщательно зачищается крупной наждачной бумагой с обеих сторон, после чего обезжиривается растворителем (подойдёт для этой цели и уайт-спирит).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. На зачищенную внутреннюю поверхность наносится слой грунтовки-активатора адгезии. После полного высыхания грунта на него накладывается слой универсального клея на эпоксидной основе, на который, в свою очередь, устанавливаются стеклотканевые заплаты:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стеклотканевые заплаты накладываются на бампер поверх эпоксидного клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наружная сторона бампера обрабатывается автомобильной шпаклёвкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед покраской бампер шлифуется крупнозернистой бумагой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобильная грунтовка наносится на внешнюю сторону отшлифованного бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Повреждённый участок загрунтован, и окрашивается из баллончика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Видео: заклеивание треснувшего пластикового бампера автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, заделать трещину в бампере вполне можно и своими силами. Кто-то предпочтёт запаять её, кто-то попытается заклеить. Главное, о чём следует помнить при пайке: нельзя слишком сильно надавливать на паяльник. Можно просто проткнуть пластик насквозь, в результате возникнет ещё одна дыра, заделать которую будет не так-то просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Практически все повреждения навесных пластиковых элементов автомобиля можно качественно отремонтировать. Однако не во всех случаях это экономически целесообразно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Внешние пластиковые элементы автомобилей изготавливают из термопластичных пластмасс (термопласты). При нагреве они плавятся, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. На этом принципе и построена технология восстановления такого пластика — сварка. Она позволяет качественно заделывать, например, трещины и сквозные разрывы на бамперах и даже восстанавливать их кронштейны. Этим же способом ремонтируют всяческие молдинги, расширители и накладки, а также подкапотные элементы, включая корпусы и кронштейны фар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проводя аналогию со сваркой металла, в подобном ремонте пластмасс вместо электродов или проволоки используют пластиковые стержни. Они имеют различный профиль, цвет, но самое главное — состав. Его подбирают по маркировке на ремонтируемом элементе. Для производства навесного автомобильного пластика используют лишь несколько видов термопластов. В 90% случаев это полипропилен (PP), а остаток — к примеру, ABS-пластик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Маркировка бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сварка пластика идет при высоких температурах. Для полипропилена это 400–430°C, а, к примеру, для ABS-пластика — 500°C. До такой температуры ремонтную зону и стержень разогревают специальным феном. Так как в процессе участвует пластик одного состава, то в итоге полностью восстанавливается исходная структура термопласта. Получившееся соединение ни в чем не уступает изначальной монолитной зоне. Этот эффект можно сравнить с лепкой из пластилина из одного набора. В отличие от металлических сварных швов следы ремонта пластика полностью зашкуривают в процессе подготовки поверхности к покраске.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С помощью сварки лечат, в принципе, любые повреждения и даже воссоздают выломанные элементы. Как обычно, технологическую свободу действий ограничивает экономическая целесообразность работ в каждом конкретном случае. К примеру, заделать один, пусть и большой разрыв на бампере (с учетом его снятия, установки и последующей локальной покраски) обычно обходится в два раза дешевле, чем покупать новый кузовной элемент и полностью его окрашивать. А вот лечение более многочисленных повреждений может стать уже нецелесообразным. Один из примеров: трещина и повреждения креплений накладки зеркала бюджетного автомобиля. Работы по полному восстановлению и окрашиванию обойдутся дороже, чем стоимость нового элемента, который сразу идет в цвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рассмотрим два примера восстановительных работ по пластику:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Ремонт многочисленных сквозных разрывов на заднем бампере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстанавливать такой бампер экономически нецелесообразно. Зато можно наглядно показать возможности пластиковой сварки. Для начала мастер с помощью строительного фена в несколько этапов выправляет многочисленные вмятины и с помощью металлического скотча скрепляет места разрывов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подготовку к сварке начинают с внутренней стороны бампера. По стыку разрывов протачивают канавку и позже обрабатывают ее края. Как это часто бывает, подготовительные работы отнимают больше всего времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пластик этого бампера имеет маркировку «PP» (полипропилен). Мастер выбирает из набора с таким составом стержень с наиболее подходящим профилем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лицевую часть бампера предварительно зашкуривают и повторяют процесс сварки аналогично внутренней стороне.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После сварки внешних швов поверхность поэтапно вышкуривают и производят финишное выравнивание вмятин, чтобы слой шпаклевки при локальной покраске был минимальным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Ремонт кронштейна бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На примере того же многострадального бампера рассмотрим и более выгодный ремонт. Часто из-за сломанного кронштейна крепления к крылу к замене приговаривают весь бампер. В основном страдают лишь его ушки, но сварка придет на помощь, если с ними отвалилась вся планка. Подобный ремонт обходится без локальной окраски, поэтому экономит приличные деньги.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работы начинаются с верхней стороны кронштейна. Мастер обрабатывает края в месте ремонта и приклеивает с обратной стороны ленту, которая играет роль временного основания, и приваривает пластиковый стержень.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После укладки стержня его дополнительно подплавляют и обжимают специальными щипцами. Далее по аналогии проводят сварку с внутренней стороны кронштейна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На финишном этапе мастер обрабатывает ремонтную зону, вырезая ушко нужной формы с помощью дремеля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт бампера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При повреждениях навесных пластиковых элементов автомобиля не торопитесь покупать новые запчасти. Даже если разрушения кажутся вам очень серьезными, стоит сначала обратиться к ремонтникам. Возможно, в вашем случае удастся сэкономить приличную сумму денег на покупке и полной окраске новой детали. Даже для бюджетных автомобилей при соответствующем ценнике на запчасти ремонт пластика может стать более дешевым выходом. А в случае машин подороже и некоторых особо «золотых» запчастей восстановление будет настоящим спасением для кошелька.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бампер современного автомобиля можно считать рудиментарным органом, у него мало общего с теми массивными железными конструкциями, которые устанавливались на ГАЗ-21, «Москвичи» или «Жигули» первых годов выпуска. Выполненный из тугоплавкого полимера или стеклопластика, он в большей степени играет роль декоративной или аэродинамической накладки на кузов. Однако само место его расположения предопределяет, что бамперу, как и встарь, достается большое число мелких ударов, которые он с той или иной степенью эффективности парирует, в результате чего на нем появляются царапины и трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобные повреждения не влияют на ездовые качества, но вполне могут отравить жизнь автолюбителя, считающего, что у его «ласточки» все должно быть идеально. Поэтому вопрос о том, как заделать трещину в бампере и можно ли это сделать самому, является весьма актуальным и распространенным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из чего делают бамперы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Упоминая о том, что современные бамперы делают из пластика, мы несколько упрощаем реальную картину, потому что полимеры – это очень широкая группа веществ, обладающая разными механическими свойствами и химической активностью. Одни хорошо плавятся и формуются при нагревании, но плохо растворяются в технических жидкостях вроде ацетона, с другими же все происходит с точностью до наоборот.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, прежде чем начинать заделывать трещины, стоит узнать, из чего же сделан ваш бампер и свойства этого вещества. Для тех, кто способен найти и прочитать маркировку на обратной стороне детали, приводим список обозначений материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РЕ – полиэтилен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • PUR – полиуретан.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РС – поликарбонат.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ABS – бутадиеновый стирол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • PVC – поливинилхлорид.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РР – полипропилен.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • GPR – стеклопластик, композит из термостойкого связующего и полиамидных смол.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • РВТ – полибутилен терефлорат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полный список и описание свойств стоит посмотреть на нашем сайте. Если вам никак не удается произвести распознание материала, то придется действовать методом научного тыка. В процессе опытов вас могут ждать как радостные, так и неутешительные открытия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Например, бамперы из полиэтилена неплохо поддаются ремонту с помощью бытовых паяльников, но клеить их сущее мучение. А ударопрочные пластики ABS размякнут только под действием газовой горелки или ремонтного фена, но зато края трещины неплохо схватываются большинством клеев. В том числе и из семейства так называемых моментальных, цианакрилатных. Со стеклопластиком же можно работать только клеем на основе эпоксидных смол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общие правила ремонта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед началом работы надо провести фиксацию краев трещины, придав детали форму, которая хотя бы приблизительно соответствует изначальной. Для этого подойдут небольшие струбцины или грубый упаковочный скотч, который наклеивается на ту сторону, которая будет ремонтироваться в последнюю очередь. Обычно это делают снаружи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если пластик вязкий – он без особых усилий строгается, образуются длинные, мягкие стружки, то концы трещин можно не засверливать. Обычно так делают с деталями из полиэтилена. Жесткий поликарбонат и ABS-пластик склонен к дальнейшему растрескиванию, поэтому постарайтесь как можно точнее определить место окончания трещины и просверлите там отверстие диаметром не более 1 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все детали должны быть хотя бы вымыты и высушены, а если вы собираетесь использовать клей, то обязательно обезжирены. Не применяйте в качестве растворителя и очистителя бензин, он сейчас не того качества, чтобы доверяться ему безоглядно. Идеально подойдет аэрозольный баллончик с очистителем монтажной пены. Он на 90 процентов состоит из ацетона и его удобно наносить – не нужны баночки, кисточки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Снимать или не снимать бампер – дело, конечно, ваше. Но, если вы хотите достичь хорошего результата, лучше это сделать. Тем более что на внутренней стороне можно найти маркировку и точно узнать материал, из которого изготовлена деталь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед началом работ еще раз внимательно осмотрите свой бампер. Возможно, вы упустили одну важную деталь и выбрали неправильную тактику ремонта. Если он выполнен из термопластичного пластика, то на его поверхности наверняка будет благородная шершавость или не очень ярко выраженный рельефный рисунок. В этом случае все основные работы ведутся только изнутри, вмешательства снаружи сводятся к минимуму. Ошкуривание и полировка усугубят положение и безнадежно испортят внешний вид.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт преследует две цели:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) восстановление механической прочности, в большинстве случаев проводится изнутри;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) восстановление товарного вида.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Паяльник, фен или горелка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В Сети нередко встречается совет, что для заделки сквозной трещины достаточно «протыкать» вдоль нее жалом паяльника, скрепив края. Его нельзя считать удачным, поскольку толщина сцепившегося материала может быть чрезвычайно мала, а качество шва вы никак не сумеете проконтролировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы восстановить механическую прочность бампера, с тыльной стороны трещины лучше установить «протез». Его роль может сыграть одна или несколько металлических пластин толщиной не более 1 мм или частая металлическая сеточка (что предпочтительнее). Он разогревается и утапливается на всю толщину. Пластинки по краям можно дополнительно завальцевать материалом бампера, чтобы лучше держались.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предпочтительным инструментом в этой операции является монтажный фен. Он способен размягчить и прочный акриловый пластик. Паяльник пригоден для работы только с полиэтиленом или полистиролом. Его жало имеет малую площадь, поэтому прогреть им большую пластину весьма проблематично. Если его мощность 65 ватт и менее, то вы будете мучиться долго, а пока греете один конец, второй будет отлипать. Газовая горелка чрезмерно горяча, пользоваться ею надо с очень большой осторожностью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каким клеем пользоваться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не всегда удается восстановить механическую прочность путем впайки металлического протеза. Или материал неподатлив на разогрев, или нет подходящего инструмента. Современные клеевые составы позволяют сделать это с хорошей эффективностью. Чтобы все прошло удачно, клеевое соединение должно иметь те же механические свойства (гибкость), что и основная деталь. Поэтому «протезы» изготавливают из того же или похожего материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Клей лучше использовать тот, что образует после полимеризации эластичную пленку. Например, «Момент» или подобный ему. Причиной тому сильные вибрационные нагрузки и относительная гибкость материала бампера. Жесткая кристаллическая пленка моментального клея на основе цианакрилата создаст точку локального перенапряжения, которое приведет к разрушению соединения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бамперы из стеклопластика клеятся только эпоксидными смолами в сочетании с материалом, подобным его наполнителю. Обычно это стекловолокно средней грубости. Хороший результат дает использование женских колготок грубого плетения плотностью 20-30 DEN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Восстановление внешнего вида

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно же, вы хотите знать, как заделать трещину на бампере так, чтобы выглядело лучше новой. На это можно ответить следующее: лучшим вариантом будет ограничить количество абразивных воздействий (ошкуривания, полировки) до минимума. Для этого шпаклевка должна использоваться исключительно в границах трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Идеальный вариант: найти растворитель, в котором материал вашего бампера размягчается, становится текучим. В незаметном месте отрезаете кусочек, растворяете его, чтобы получилось подобие замазки. Ею заполняете трещину. Полезным будет предварительно промазать ее этим же растворителем. Тогда замазка сыграет и роль клея. Заделка трещины акриловой шпаклевкой с отвердителем так же возможна. Найдите краску того же цвета и добавьте ее в шпаклевку. Тогда ее будет проще закрасить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Место заделки трещины выглядит свежее остальной поверхности. Если материал бампера однородно окрашен на всю глубину, то обновить цвет можно растворителем из аэрозольного баллончика с очистителем монтажной пены. Брызните его на тряпочку и протрите бампер. Добиться однородности довольно просто.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бывают бамперы с внешним пигментным слоем пластика или просто покрашенные сверху. В первом случае покраска места заделки трещины приведет к тому, что в косо падающих лучах оно будет выглядеть, как нашлепка. Во втором – как небольшая впадина. Нанесите на впадину несколько слоев краски. Края нашлепки заполируйте. Но ликвидировать этот «косяк» полностью довольно сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заделка трещины в бампере не так сложна, чтобы не попробовать сделать это самому. Если вы будете аккуратны и скрупулезны в исполнении требований инструкции по пользованию клеем и шпаклевкой, то результат будет хорошим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zadelat-treshhinu-v-bampere/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать дырку в радиаторе автомобиля https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-radiatore-avtomobilja/ https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-radiatore-avtomobilja/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zadelat-dyrku-v-radiatore-avtomobilja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Случается, что в радиаторе автомобиля возникает течь. Причины могут быть разными, но решать проблему надо незамедлительно. Радиаторный бачок надо заменить, но бывает, что сделать это сразу нет возможности. В такой ситуации поможет простой способ — склеивание прохудившейся пластмассы или иного материала, что поможет дотянуть до замены. Чем заклеить радиатор охлаждения и как проводить ремонт — ознакомимся с информацией подробнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор методов ремонта и клея

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Радиаторы в грузовых и легковых автомобилях — важнейшая деталь, помогающая охлаждать механизм, отводить лишнее тепло от двигателя. Внутри устройства по трубам, шлангам циркулирует прохладная жидкость, а удобное расположение верхней части под капотом позволяет ему обдуваться воздухом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство авто оснащены радиаторами из алюминия. Этот материал идеален для данной цели — он легкий, прочный, не подвержен коррозии, теплопроводность его высока (отдает тепло, и детали не будут перегреваться). Алюминиевые и пластиковые батареи охлаждения пришли на смену изделиям из латуни и меди, которые стоят намного дороже. Но из-за химических особенностей такие бачки намного сложнее отремонтировать, хотя ничего невозможного нет. Радиатор способен треснуть даже от небольшого удара, а если он сделан из пластика, может появиться даже крупный дефект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проще всего заделывать трещину подходящим клеевым составом. Но подобрать клей непросто — большинство составов не держится, иные быстро отслаиваются. Это происходит из-за регулярной смены температур и давления в системе охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заклеить радиатор, и какой еще метод можно применить в домашних условиях? Вот основные из них:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Пайка. Термостойкий пластик, из которого делают радиаторы, а также алюминиевые детали, можно скреплять при помощи обычного паяльника.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Ремонт холодной сваркой. Способ основан на применении особых клеев, которые расплавляют края материала и намертво заделывают трещину термостойким швом. Подходит, если радиатор пластиковый.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Использование клея-герметика. Заклеивать можно только очень мелкие трещины в радиаторах из пластика. Как и прочие меры, эта является временной.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эффективным средством для устранения протечки является двухкомпонентный клей-адгезив 3M DP8005. В составе есть акрил, который может клеить даже самые сложные типы пластика, например, полипропилен. Если лопнул радиатор, такой материал будет идеальным. Создаваемый им шов не разрушается от действия влаги, агрессивных химических веществ, перепада температур. Но цена такого средства очень высока (до 1500 рублей), поэтому надо думать о целесообразности его покупки по сравнению с заменой радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Еще один клей — сварка для пластика Hosch. Если радиатор пластмассовый, средство можно покупать без раздумий. Давление до 12 атмосфер — не проблема для шва после полного застывания, и таким клеем можно склеить любые дефекты.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заклеивание пластиковых частей радиатора авто

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство средств для ремонта пластика являются двухкомпонентными — готовые составы не дают столь мощной адгезии с поверхностью. Как правильно заклеивать повреждения на радиаторе? Вот техника работы пошагово:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Приготовить оба компонента для сваривания шва на бачке охлаждения, а также наждачку, перчатки, ватные палочки, обезжириватель (ацетон).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Область вокруг протечки очистить от грязи, пыли, жира, применяя ацетон.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Смешать компоненты клея, как указано в инструкции. Капнуть средство на зону трещины. Некоторые составы наносятся иным образом. Вначале надо посыпать пластик порошковым средством, а после замазать жидким.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Если дыра имеет большой размер, процедуру сделать в несколько приемов до ее полного затягивания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Через 15 минут обработать шов до гладкости наждачной бумагой с мелким зерном.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также приклеить края трещины на пластике можно при помощи эпоксидного клея. Радиатор снимают, зашкуривают зону, обезжиривают. Эпоксидной смолой заливают место повреждения, просушивают сутки. Не стоит надеяться на долговечность такого шва — он может продержаться от силы пару недель, затем надо приобрести новую деталь автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Запаивание алюминиевых радиаторов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для устройств из алюминия есть особый порядок ремонта, он предполагает пайку области повреждения. Начать надо со съема радиатора с автомобиля, после чего сливается вся оставшаяся жидкость. Бачок промывают чистой водой, сушат, чтобы не осталось ни капли влаги. Затем следует тщательно оценить состояние бака, найти все возможные трещины, дефекты. Это делается так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • взять ванну или большой таз с водой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • приготовить насос или компрессор;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • закрыть фитинг крышки радиатора, а также все патрубки системы охлаждения, но самый тонкий оставить и подсоединить трубку наноса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • положить устройство в ванну, подать воздух;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • по выходу пузырьков определить, где находится дефект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отремонтировать изделие при помощи обычного паяльника не выйдет. Паяльник нужен мощный, бытовыми аналогами не добиться высокого качества соединения. Следует раздобыть прибор мощностью от 250 Вт. Также потребуются плавень (флюс), припой, пассатижи, наждачка, ацетон, набор надфилей. Для лучшего прогрева алюминия рекомендуется также иметь небольшую газовую горелку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Флюс покупают в магазинах для радиолюбителей, на упаковке будет указано «для пайки алюминия». Можно приготовить его самому из канифоли и железных опилок (последние получают при обработке железного изделия напильником). Компоненты соединяют в равных частях, нагревают на огне. Припой также покупают в магазине «Радиодетали», он должен быть из меди, цинка, кремния.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайку производят так:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • зачистить участок бачка надфилем и наждачкой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обезжирить ацетоном;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прогреть место соединения лампой, после расположить там флюс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • обработать паяльником;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • нанести припой, прогреть паяльником;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • дать «заплатке» остыть, если надо, выполнить второй слой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после остывания удалить подтеки наждачкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайку нельзя применять, если место протечки выявлено в штуцере либо на массивных силовых деталях, которые несут нагрузку. Припаивание будет бесполезным, такой радиатор надо сразу заменить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Система охлаждения автомобиля является многоступенчатым и сложным механизмом. При сгорании топливной смеси в двигателе, на нее воздействуют высокие температуры и давление. Под такими нагрузками, без качественного охлаждения двигатель может достаточно быстро выйти из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Состоит она из радиатора охлаждения жидкости, масляного радиатора, «обратного» (центробежного) насоса, расширительного бачка и термостата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда система охлаждения автомобиля может дать течь. О причинах, последствиях и устранении подобной проблемы речь и пойдет в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Содержание статьи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем опасна постоянная утечка охлаждающей жидкости?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Постоянная утечка охлаждающей жидкости прежде всего может вызвать перегрев двигателя, которая может быть вызвана неспособностью системы охлаждения эффективно отводить образующееся в двигателе тепло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перегрев ГБЦ может привести к быстрому изменению ее конфигурации и нарушению целостности прокладки. Помимо этого, если автомобиль будет эксплуатироваться игнорируя сигнал датчика температуры, двигатель может заклинить, что уже обернется дорогостоящим ремонтом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же стоит отметить и тот факт, что работа системы охлаждения связано и с образованием в нем достаточно высокого давления, да и температуру циркулирующей жидкости в ней никак нельзя назвать низкой. Небольшая трещина в радиаторе, под воздействием горячей жидкости и высокого давления может внезапно увеличиться, вызвав своеобразный гейзер с кипятком. Последствиями его попадания на кожу могут стать серьезные термические ожоги, которые потребуют врачебного вмешательства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Причины утечки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует на так уж и много причин, которые могут у радиатора вызвать проблемы. Все их можно разделить на два типа. Это механические причины и естественный износ, которые способствуют различным повреждениям, нарушающим целостность и герметичность устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пробой и течь радиатора может вызвать даже маленький камень, который случайно вылетел из-под колес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда автомеханикам приходиться сталкиваться и с другим фактором, который заключается в лобовом столкновении с другими автомобилями. В некоторых случаях даже незначительный удар в бампер может стать причиной пробоя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо этого к механическим причинам можно отнести и ремонтные работы, которые не аккуратно могут быть сделаны начинающими автолюбителями. Не редко это приводит к повреждениям важных деталей и узлов устройства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во вторую группу можно отнести коррозийный процесс и естественный износ, которые также могут вызвать течь радиатора. Помните, даже незначительные царапины или сколы могут достаточно быстро превратиться в очаг активной коррозии, в связи с чем рекомендую все же вовремя обратить на это внимание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Порой обнаружить незначительные трещины бывает довольно сложно, но все же, если за дело взяться серьезно, то повреждения все же можно найти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайка радиатора охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1). В первую очередь нам необходимо снять радиатор. В специальную емкость сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем все патрубки, окручиваем болты крепления и вынимаем узел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2). Далее нам необходимо определить, в каком именно месте находиться течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Визуально. Предварительно перед снятием заводим движок, прогреваем его до 80 градусов и взглядом пробуем найти место утечки. После демонтажа также внимательно осматриваем узел. В случаи с крупным дефектом, найти место утечки будет не так уж и сложно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Если чтото не получилось. Демонтированный радиатор опускаем в ванную, к одному из патрубков присоединяем работающий компрессор для подкачки шин. Точное место дефекта можно будет определить по пузырькам воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3). После этого нам нужно будет определиться с методом пайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Небольшой пробой. В случаи с небольшим пробоем, на проблемное место заливаем припой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Обширное повреждение. В случаи с относительно обширным повреждением, нужно будет уже поставить латку и пропаять ее по контуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Инструкция

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Паяльник (от 100 Вт и выше);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Флюс;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Припой;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Место пайки очищаем от грязи и пыли, просушиваем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Далее наносим сюда канифоль или паяльную кислоту (является наиболее предпочтительным вариантом).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. В случаи небольшой пробоины олово равномерным слоем распределяем по обрабатываемому участку.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Если повреждение большое, то ставим медную или латунную заплатку, после чего аккуратно ее припаиваем по периметру. Заплату можно вырезать из старого радиатора охлаждения. Легкоплавкий припой рекомендуется использовать марок ПОС­Су 30-0,5 или ПОС­Су 25-2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. В случаи, если радиатор является алюминиевым, то здесь имеются свои особенности. Весь процесс может сорвать мгновенно образующаяся оксидная пленка, в связи с чем рекомендуется использовать активный флюс и алюминиевый припой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Если повреждена трубка и к ней имеется возможность доступа паяльником, место пайки прогреваем, трубочку аккуратно извлекаем. Далее в зависимости от характера и площади повреждения, либо производим пайку, либо заменяем на новую.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Если все же в трубке наружного доступа нет, то можно поступить следующим образом. Во-внутрь трубочки вводим нагретый прут подходящего диаметра. После того, как припой размягчится, удаляем его вместе с трубкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пайку радиатора также можно произвести и газовой горелкой, что подробно описано в видеобзоре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устранить течь в радиаторе герметиком?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Герметик является специальным составом для заделывания трещин и отверстий в системе охлаждения и в частности в радиаторе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Герметизирующие вещества бывают нескольких видов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Порошок. Засыпаем в радиатор при возникновении течи охлаждающей жидкости. Самым простым и популярным вариантом у владельцев автомобилей отечественного производства является горчица. Некоторыми автолюбителями даже используется для этих целей табак и другие не менее экзотические вещества.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Достоинства. К достоинствам сухих средств можно отнести дешевизну и возможность устранения дефектов небольших размеров (до 1 мм).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недостатки. Имеется и существенный недостаток, который заключается в том, что забиваются не только места протечек, но и каналы радиаторов в системе охлаждения и отопления салона.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Жидкие препараты. В основе препаратов подобного типа полимеры с добавлением мелких частиц металлов. Как правило подобные средства используются для устранения течи в блоке двигателя, но и частично в радиаторах. Принцип действия следующий: полимеры цепляются за небольшие шероховатости и острые края и обволакивают их.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Достоинства. К достоинствам данного варианта можно отнести то, что герметик постоянно находиться в охлаждающей жидкости и при его замене удаляется из системы охлаждения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недостаток. Полимерным препаратом можно заделывать только небольшие отверстия (не более 1 мм);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Современные средства полимерного типа. Средства подобного типа в своем составе имеют специальные волокна. Ярким примером такого вещества можно назвать герметик для радиаторов LAVR STOP LEAK. Благодаря волокнам улучшается сцепление частиц средства между собой и краями трещин.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Достоинства. Главное достоинство данного варианта заключается в том, что за несколько минут можно заделать отверстие до 2 мм.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Недостатки. Высокая стоимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Герметик для радиатора авто – применение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главная ошибка большинства автолюбителей заключается в том, что они не знают основную функцию греметика. А она проста – устранение течи охлаждающей жидкости при временном его использовании. Следовательно, использовать греметик рекомендуется только в том случаи, когда нет возможности устранить течь в стационарных условиях или в гараже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если для устранения причины течи все же был использован герметик, то при возможности сливаем охлаждающую жидкость, промываем систему и производим полноценный ремонт радиатора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Действия водителя при использовании герметизирующих препаратов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. На возникновении течи из радиатора при движении может указать датчик температуры. Если автомобиль на стоянке, то лужа охлаждающей жидкости может нам сказать о том, что необходимо проверить его уровень.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. В случаи, если такая проблема все же возникла, то глушим двигатель, ждем пока остынет охлаждающая жидкость и приступаем к осмотру повреждения. Если жидкость все же продолжает течь, том под этим местом устанавливаем емкость для его сбора.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Помните! Открывать крышку радиатора автомобиля на работающем или горячем двигателе нельзя, так как это может привести к серьезным ожогам.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Если у вас под рукой порошок или жидкое средство, то помещаем ее в радиатор в соответствии с инструкцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Далее на несколько минут заводим двигатель, глушим и через некоторое время снова проверяем наличие течи на работающем агрегате.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Если место течи является небольшим, герметик был использован в соответствии с инструкцией к нему, то охлаждающая жидкость больше не должна протекать.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. В случаи, если дефект все же не удалось устранить, то это нам может говорить о том, что отверстие большое. В этом случаи без пайки уже не обойтись

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно выбрать герметик?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Облегчить выбор поможет сводная таблица с двумя характеристиками: время закупорки отверстий разного диаметра и уровень отложений. Для оценки последнего параметра использовали массу термостата до и после применения присадки. Такое испытание герметиков проводили на кафедре “Двигателей внутреннего сгорания” Санкт-Петербургского политехнического университета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Из таблицы видно, что герметики справляются с микротрещинами успешно, даже большие отверстия перекрываются на протяжении 2-10 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как устранить течь в радиаторе холодной сваркой?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для устранения течи из радиатора можно использовать и «холодную сварку» — термостойкие герметики-клеи, в состав которых введен порошок из металла. Выпускается как в готовом виде, так и в виде отдельных компонентов, которые для получения однородной массы необходимо друг с другом перемешать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это «пластилин» который наноситься на поврежденную деталь, после предварительной ее очистки и обезжиривания. Для схватывания холодной сварки необходимо всего лишь пару минут, но на полное затвердение потребуется около 1 часа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря тому, что холодная сварка достаточно хорошо держится и имеет сходный с металлом коэффициент температурного расширения, такая заплата на протекшем радиаторе порой может прослужить несколько лет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какие еще существуют способы устранения течи?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для быстрого устранения течи из пробитых трубок радиатора. Можно трубки радиатора заглушить. Для этого оба рваных края каждой трубочки загибаем и зажимаем пассатижами. Данный способом подойдет только в том случаи, если пробито не более 5 трубок и если радиатор является алюминиевым, и нет возможности запаять.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда радиатор алюминиевый и у него пробит пластиковый бачок. Если длина пробоины не слишком отличается от ширины, то для заделки пробоины можно использовать резиновую заглушку. Из резины (толщина не менее 1 см) вырезаем пробку по форме пробоины. По центру в ней проделываем отверстие диаметром 5 мм. В отверстие вставляем винт М6, на который накручиваем соответствующую ему гайку. Пробку вставляем в пробоину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Винт следует закручивать до тех пор, пока сжатая им и гайкой заглушка, расширяясь не потеряет подвижность. Если шляпка винта или гайка будет проваливаться в отверстие, а пробка расширится недостаточно, подкладываем под них по шайбе. После того, как в систему зальете охлаждающую жидкость, может образоваться воздушная пробка. Убирается она расстыковкой верхней точки системы охлаждения автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если у патрубка медного радиатора трещина возле бачка. Зачищаем, обезжириваем и производим пайку, налив на нее толстый слой пайки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как заделать дырку в радиаторе
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как починить батарею
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Как отремонтировать алюминиевый радиатор
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Сухой порошок горчицы, полимерный герметик, специальный паяльник, припой, «холодная сварка».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Течь и ремонт радиатора или чем устранить неисправность, пропуск системы охлаждения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для замены радиатора нужно удобное место для ремонта, новый радиатор, жидкость — теплоноситель, простые инструменты и хозяйственные перчатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тюнингстер, сайт о тюнинге автомобилей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ремонт радиаторов отопления своими руками, протечка, щелчки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для этого вам будет нужно удобное место для ремонта, собственно новый радиатор, жидкость — теплоноситель, домкрат, стандартные инструменты для ремонта автомобиля и хозяйственные перчатки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тюнингстер, сайт о тюнинге автомобилей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Радиатор может потечь в сотнях километрах от ближайшей автомастерской. Что же делать в таком случае? Главной задачей, которую необходимо решить — это добраться до ближайшей автомастерской своим ходом, без вызова дорогостоящего эвакуатора. В столь неприятных случаях помочь может специальный герметик, который останавливает «кровотечение» системы охлаждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо залить средство в бачек с антифризом или непосредственно в радиатор. Герметик закупорит небольшие трещины в патрубках радиатора и течь остановится. Стоит отметить, что данные средства способны справиться лишь с небольшими трещинами, и если отверстия в системе охлаждения слишком велики, то средство ничем вам не поможет, и доехать до пункта назначения вам так и не удастся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для крупных отверстий и трещин в системе охлаждения, существует более серьезное средство – холодная сварка. Данные виды средств представляют собой своего рода герметик, в состав которого введены различные металлы. Смесь после нанесения на проблемный участок высохнет за 2-3 минуты, и вы сможете продолжить свое путешествие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бывает так, что под рукой нет абсолютно ничего из вышеперечисленного. В этом случае придется использовать подручные средства. Так, для кратковременного устранения протечки можно использовать обычное хозяйственное мыло, достаточно втереть его в проблемное место, и мыло закупорит маленькие трещины. Также возможно расплавить пластмассу от зажигалки или ручки и нанести расплавленную массу на пробоину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В поиске незаметных для глаза протечек радиатора существует специальное приспособление – флуоресцирующая добавка. После введения жидкости в систему охлаждения, необходимо внимательно осмотреть радиатор под светом УФ-лампы. Протекшие места будут хорошо заметны глазу, благодаря цвету влитого ранее раствора с флуоресцирующей добавкой. Данный способ, как правило, используют в автосервисах, для обычного автовладельца такой набор может быть не по карману.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-radiatore-avtomobilja/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем заделать дырку в керамической раковине https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-keramicheskoj-rakovine/ https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-keramicheskoj-rakovine/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-zadelat-dyrku-v-keramicheskoj-rakovine Дата размещения: 12 августа 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          >>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой — "Источник: ELport.ru"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фаянсовая раковина для умывания или кухонная мойка хорошо моются, но есть у нее один недостаток — легко по неосторожности можно разбить. Самое уязвимое место — это днище. От удара чем-нибудь тяжелым, выскользнувшим из рук, в лучшем случае, пойдут трещины, в худшем — образуется пробоина. Что в таком случае делают? Конечно, покупают новую. Выбор раковин и разброс цен сегодня довольно большой, их ориентировочные стоимости можно посмотреть, например, здесь: http://domdomych.ru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но что, если возможности приобрести новую раковину нет? Вдруг в магазине отсутствует подходящая модель или, что еще хуже, — кошелек просто не позволяет. В таком случае с пробоиной в раковине можно справиться самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итак, сначала надо сделать так называемую опалубку. Наносим кисточкой клей ПВА хорошего качества по периметру выбитого отверстия снизу раковины шириной 25,0-30,0 мм, грунтуем клеем образовавшиеся торцы при бое раковины. Затем наклеиваем намоченный, но хорошо выжатый кусок полотна из старой простыни, хорошо растягивая его по сторонам выбитого отверстия. Через сутки, когда полотно прочно будет приклеено к днищу раковины, готовим своеобразную пасту из цемента, мела и клея. Берем 1 часть цемента высокой марки (лучше — белого), 1 часть просеянного, без комков, мела (то же касается и цемента), хорошо все перемешиваем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размешиваем смесь до рабочей густоты 1/9 частью густого клея ПВА, предварительно разбавленного водой 1:2. Если этого недостаточно, чтобы развести смесь до рабочей густоты, ее доводят до этого водой. Паста должна быть густой, но довольно эластичной. С помощью столовой ложки из нержавеющей стали заполняем пустоту выбитого отверстия данной пастой. На всякий случай полотно снизу стоит придержать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Легкими нажимами на ложку разглаживаем содержимое пасты по заполненному отверстию так, чтобы паста была на одном уровне с остальной частью дна раковины. Через пару часов проверяем заделанное отверстие на предмет появления трещин. Если они появились, это говорит о том, что раствор начал схватываться. Трещины затираем опять же с помощью ложки, предварительно окунув ее в воду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          После затирки трещин, на всю площадь заделанного отверстия накладываем мокрую, слегка отжатую тряпку типа мешковины. По мере ее высыхания тряпку опять смачиваем, не допуская при этом появления трещин. Через несколько дней, когда все процессы схватывания и высыхания закончатся, можно закрасить это место краской или лаком нужного цвета. Пользоваться раковиной можно через 5 дней, но так, чтобы струя воды не попадала на заделанное отверстие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этот способ починки раковины применим, конечно, и к другим фаянсовым изделиям. Например, унитаз или ваза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Похожие статьи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раковина в ванную комнату. Как выбрать?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ванная комната при обустройстве требует немалых вложений. При чем общая стоимость ремонта разделится примерно поровну между затратами на материалы и работу. Ориентировочную цену на ремонт, мо .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читать полностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ремонт паркета
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как бы ни были красивы современные напольные покрытия, паркет все равно смотрится лучше, солиднее и богаче. Если, конечно, он исправен, отполирован или покрыт свежим лаком. Однако со временем в нек .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читать полностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Детская ванная комната от VitrA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В детстве у ребенка помимо прочего закладываются и культурно-гигиенические навыки. Благодаря компании VitrA, мировому производителю керамической плитки, сантехники, аксессуаров и м .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читать полностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лазерный дальномер: делаем ремонт и просчитываем все правильно
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый человек хочет, возвращаясь после трудного рабочего дня, чувствовать уют и комфорт, наслаждаться пребыванием дома. Но, чтобы жилище стало более уютным, люди часто подвергают его ремонту и это .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читать полностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для чего предназначен слив для раковины?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многообразие сантехнических аксессуаров позволяет хозяевам квартир, а также загородных домов всецело проявить свою творческую фантазию. Ведь данные изделия имеют не только всевозможные формы, .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Читать полностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарегистрироваться и получить личный кабинет — здесь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Раковина керамическая белого цвета. Трещина начала разрастаться, нужно срочно чем-то замазать ее. Есть ли какие-то специальные средства?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вашей раковине нужен всего лишь небольшой косметический ремонт и менять её не потребуется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для этого надо для начала высушить хорошо поверхность. Можно воспользоваться феном. Потом поверхность обезжирить ацетоном или растворителем. Затем аккуратно надо замазать трещину эпоксидкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда высохнет, обработайте наждачной шкуркой и покройте водостойким клеем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Уронила однажды тяжёлый большой бокалище в керамическую раковину, доставая из кухонного шкафчика. Чуть ниже бортика раковины образовалась трещина. Боялась, дальше трещинка пойдёт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Правда муж не ругал. Оказалась у него холодная сварка в запасе, как раз для керамики, фарфора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обезжирил дефект растворителем, развёл сварку, перемешал и замазал трещину. Когда высох клей, убрал лишние наплывы. Чем-то заполировал и закрасил эмалью-аэрозолем из баллончика . Заметно немного, однако не текло, хватило до замены. Как раз переезжали, эта керамическая раковина стояла как времянка, тут вскорости новую кухню купили.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как заделать трещину в керамической раковине — алгоритм такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -отшлифовать (загладить) острые края скола наждачной мелкой шкуркой, если они есть,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -вымыть раковину начисто,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -просушить обычным феном,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Далее берётся специальный двухкомпонентный ремонтный комплект для сантехнических керамических изделий, например, такой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Он состоит из наполнителя белого цвета и водостойкого отвердителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Замешивается ремкомплект в ёмкости до однородного состояния, согласно приведённой пропорции.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резиновым гибким шпателем наносится на трещину и вдавливается в дефект.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дождаться полной просушки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Убираются излишки ремонтной массы можно мелкой шкуркой. Я бы дополнительно отполировал резиновым диском портативной бормашины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Окрасить специальной аэрозолью по керамике.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как высохнет — готово.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если скол большой, то раковину стоит выбросить и заменить на новую, они сейчас не такие уж и дорогие. Если дефект косметический, то с ним можно справиться даже без вызова мастера. Можно использовать для этих целей герметик. Раковину сушим, вокруг трещины все обезжириваем, протираем сухой тряпкой чтобы влаги не было, и применяем герметик, клей эпоксидный, или для керамики. Даем просохнуть и застыть. Радуемся результату.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если трещина небольшая, то раковину менять не нужно. Можно самостоятельно ее отреставрировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для начала ее обезжиривают и просушивают.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А затем трещину заделывают герметиком, также сейчас продают хороший клей для керамики, можно воспользоваться его помощью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Также выручит эпоксидная смола, которая разводится по инструкции и трещина закрывается при ее помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В крайнем случае можно купить акриловый вкладыш, если вы не захотите менять раковину.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все зависит от ширины и величины трещины.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть в магазинах такое средство, как холодная сварка, она для керамики и для фарфора,тоже поможет решить эту проблему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Думаю,подойдет технология ремонта автомобильных ветровых (лобовых) стёкол!Сейчас таких мастеров легко найти.Делается это так-на раковину не должен попадать прямой солнечный свет,с обоих концов трещины просверливаются тоненькие отверствия,чтобы трещина дальше не шла,в неё и в отверствия вводится специальный клей,потом всё это просвечивают специальной лампой,по моему ультрафиолетовой,и всё!У меня на лобовом от камня такая блямба была,размером с DVD,и трещины расползлись от метра до двух-всё заделалось практически не заметно!И перепад температуры-на улице -40,в кабине +20-никаких прблем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Различным деформациям может подвергаться раковина, хотя это предмет довольно крепкий внешне. Трещины образуются нередко. Ситуацию вполне можно исправить, не нужно торопиться менять сантехнику, если у вас на раковине появилась трещина либо скол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Маскировка трещины. Делаем это после обезжиривания ацетоном поврежденной поверхности с использованием любого клея, который подходит для данного материала.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Реставрация поврежденной раковины. Предварительно зону ремонта требуется очистить от загрязнений, а затем просушить. Чтобы замазать трещины, в магазине выбираем хорошего качества водостойкую вязкую композицию герметик. Для сантехнических поверхностей с целью реставрации сколов и трещин используется также ремкомплект Cramer.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На раковине появился скол или трещина? Не торопитесь менять сантехнику, ситуацию можно исправить. Ремонт раковин вполне возможно сделать своими руками.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать, если появились сколы или трещины?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процесс реставрации раковины из любого материала, будь то керамика, искусственный камень или эмалированная чугунина, практически одинаковый. Единственным различием будет выбор шпаклевочного материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если на раковине появились тонкие но глубокие трещины их будет сложно замаскировать — мастику будет сложно поместить внутрь трещин. В некоторых случаях лучше сразу заменить сантехнику на новую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что нужно?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Специальная шпаклевка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Мелкозернистая шкурка.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ваши старательность и внимательность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Керамогранит и искусственный камень

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мойки и раковины из искусственного камня изготавливаются из крошки минерального камня, красителя и эпоксидного клея.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для ремонта трещин и сколов в изделиях из искусственного камня и керамогранита есть множество вариантов специальных полиэфирных клей-мастик — прозрачные, цветные. Мастики могут быть быстросхватывающимися, которые полностью твердеют через 5-6 минут.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Алгоритм удаления сколов и трещин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Очистить скол от грязи и пыли, обезжирить*.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Просушить. Лучше использовать фен — если протирать ветошью, на сколе могут остаться ворсинки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Смешать состав клея-мастики соответственно инструкции (могут продаваться уже готовые составы).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Нанести шпаклевку, но помните – она усыхает, поэтому пусть будет «с горкой». В пределах разумного, конечно.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Дать время высохнуть и затвердеть мастике.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. Отшлифовать шлифовальной машинкой (или вручную) шкуркой зернистостью р220, затем р2000.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Отполировать при помощи пасты ГОИ (или другой полировочной пасты) и мягкой ткани, например фланели .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * — Для обезжиривания поверхности из искусственного камня (не путать с керамогранитом) желательно не использовать вещества, содержащие хлористый метилен (ацетон, вайтспирит) — они могут негативно повлиять на поверхность мойки. Для этих целей подойдет этиловый спирт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так же для ремонта раковин и моек из искусственного камня используется эпоксидная смола. Принцип работы тот же, как и с клей-мастикой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Эмалированная раковина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не стоит игнорировать повреждение эмали на раковине, пусть даже царапинка совсем маленькая. Со временем металл будет подвергаться коррозии, на поверхности будут появляться ржавые пятна. В итоге раковина даст течь.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Избавится от царапин и сколов на эмалированной раковине (мойке) можно при помощи авто-эмали. Алгоритм действий практически ни чем не отличается от вышеописанного: очистить от грязи, обезжирить, заделать скол мастикой, дать просохнуть, отполировать. Единственным отличием будет материал при помощи которого будем избавляться от скола — для эмалированных сантехизделий лучше всего подойдет автоэмаль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок высыхания у автоэмали значительно выше, чем у мастики — до 24 часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от глубины скола, возможно, эмаль нужно будет наносить в несколько слоев. В таком случае наносится первый слой, после высыхания полируется, затем обезжиривается и наносится второй слой, и снова полируется.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Керамика и фаянс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что делать, если треснула керамическая раковина?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если повреждения небольшие — действуем вышеизложенным способом. Но если трещины довольно крупные — лучше не рисковать и заменить новой раковиной – разбитая керамика режет сильнее, чем стекло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предотвращение образования трещин и сколов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основная причина появления сколов на раковинах (мойках) — это ударение тяжёлыми твердыми предметами, например, падение кастрюли или сковородки на кухне или падение флакона с туалетной водой в ванной. Такие повреждения — это следствие собственной неосторожности, их предотвратить сложно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Более распространённый случай — резкий перепад температур, например, при сливе горячей воды в холодную мойку. Образования трещин в таких ситуациях, практически, не избежать. От резкого перепада температуры раковина может даже расколоться и поранить находящихся рядом людей. Будьте осторожны!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Даже если у вас мойка из нержавейки (естественно, она не расколется), не следует сливать в неё очень горячую воду — кипяток негативно влияет на резиновые прокладки сифона и канализационной подводки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предотвращающие действие самые простые — если вам нужно слить кипяток в раковину, предварительно откройте холодную воду на смесителе. Горячую воду стоит сливать постепенно, чтобы её температура уменьшалась, смешиваясь с потоком воды из смесителя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-zadelat-dyrku-v-keramicheskoj-rakovine/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем грозит перелив масла в мкпп https://litezona.ru/chem-grozit-pereliv-masla-v-mkpp/ https://litezona.ru/chem-grozit-pereliv-masla-v-mkpp/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-grozit-pereliv-masla-v-mkpp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пожалуй, каждый автовладелец понимает, что в современном ритме жизни автомобиль играет важную роль. И для того, чтобы он служил нам долго и исправно, мы должны периодически проверять его техническое состояние и по мере необходимости производить ремонтные работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, есть работы, которые сложно произвести самостоятельно, и в таких случаях мы обращаемся за помощью к квалифицированным мастерам. Однако есть то, что можно выполнить собственными силами, и одной из таких работ является замена масла в коробке передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что же будет, если масло в коробке передач превышает уровень максимальной отметки? Такой важный вопрос может интересовать начинающих автовладельцев, меняющих масло в коробке передач самостоятельно. Нередко владельцы автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как перелив масла как в механической, так и в автоматической коробке передач. Излишек смазки так же недопустим, как и недостаток, и грозит неприятностями в работе коробки передач, особенно автоматической, однако гораздо опаснее, когда масла в коробке не хватает.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Превышение уровня масла в АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос, что будет, если перелить масло в АКПП, волнует многих владельцев автомобилей с коробкой-автомат. Степень последствий напрямую зависит от того, какой уровень его избытка в коробке передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Незначительный перелив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          К таковому можно отнести случаи, когда уровень смазки превышает максимальную отметку по щупу не более, чем на 1,5-2 см, и таким избытком можно даже пренебречь: он больших проблем не принесет. Однако во время движения первые сотни километров следует прислушиваться и присматриваться к автомату, чтобы своевременно уловить настораживающие признаки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существенный перелив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это уже тот вариант, когда смазку налили под самую крышку и ждать, пока она выработается в ходе эксплуатации, нельзя, поскольку движущиеся части АКПП начинают интенсивно взбивать трансмиссионную жидкость, в результате чего в нем образуется пена. Происходит завоздушивание, и ATF увеличивается в объеме, при этом теряя в давлении. Вспенивание происходит в процессе движения, причем оно наиболее сильно на высоких оборотах. Последствия перелива сразу заметить довольно сложно, но в процессе эксплуатации автомобиля они обязательно проявятся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы перелив масла в АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Самое безобидное – выдавливание смазки через сапун, щуп и сальники, в результате чего коробка будет вся в потеках жидкости, но это не самая опасная и легко решаемая проблема.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Коробка-автомат начнет тупить. Какие-то из скоростей могут потеряться, а в определенное положение коробка и вовсе не будет переключаться. Эти признаки сопровождаются на check engine отображением кодов ошибок, и даже на этом этапе ничего страшного не происходит – главное обратить внимание на такие симптомы и срочно принять меры, тогда коробку получится сохранить.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Дальнейшее игнорирование перелива может в скором времени привести к перегреву отдельных узлов АКПП. В первую очередь выходят из строя фрикционные диски, затем – сопутствующие элементы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Смазка может попадать на датчик расхода воздуха, что способствует увеличению расхода топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Отсюда вывод: чтобы избежать последствия перелива масла в АКПП, а именно капитального ремонта коробки передач (или покупки новой,) необходимо регулярно отслеживать в ней уровень жидкости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устранение проблемы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Специалисты рекомендуют контролировать уровень трансмиссионной жидкости немногим реже, чем моторного масла. Если вдруг обнаружится незначительный перелив, решить эту проблему самостоятельно достаточно просто и дешево, а по времени это займет 10-15 минут:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • покупаем в аптеке медицинский шприц на 10 кубиков и капельницу;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отрезаем от трубочки большой кусок примерно 60-70 сантиметров. Капельница должна находиться значительно ниже уровня жидкости, во избежание засасывания воздуха с поверхности – в незначительной степени это также ведет к вспениванию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • один конец капельницы нужно опустить в отверстие для щупа, если оно отсутствует – в горловину залива масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • натянуть свободный конец трубочки на шприц без иглы и, действуя поршнем как насосом или грушей, отсасывать лишнее масло.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно не переусердствовать и после каждого забора проверять уровень, иначе потом уже придется доливать смазку в коробку-автомат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем опасен перелив масла в механической коробке передач?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение о необходимости замены трансмиссионного масла в МКПП каждый автовладелец принимает исходя из разных причин:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в процессе работы из коробки передач исходят посторонние звуки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • большой пробег машины, в ходе которого ни разу не происходила замена масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при покупке б/у автомобиля замена смазочной жидкости обязательна, поскольку неизвестно, чем прежний владелец заправлял коробку передач.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструкция механической коробки передач гораздо проще, чем автоматической, и масло в ней выполняет функцию рабочего тела, что существенно снижает чувствительность деталей к качеству. Соответственно, со сроками замены масла все намного проще. Как правило, в автомобилях, оборудованных механикой, ее замену проводят один раз на 90-100 тыс. километров пробега.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Цели замены масла в МКПП, такие же, как при проведении аналогичной процедуры в двигателе – существенно уменьшить изнашиваемость деталей, продлив тем самым срок службы транспортного средства. Детали этого механизма постоянно между собой соприкасаются, что приводит к частичному истиранию поверхностей. Благодаря смазочному материалу между ними образуется тонкая масляная плёнка, эффективно предохраняющая не только от износа, но и также от образования задиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механическая коробка передач в сравнении с коробкой — автомат испытывает большую нагрузку. Это происходит за счет воздействия физической силы человека на рычаг переключателя. Что будет если перелить масло в МКПП?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Симптомы перелива масла в МКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Смазка начинает сильно пениться.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. В системе повышается давление.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Происходит повреждение сальников и резиновых уплотнителей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Смазочная жидкость может выходить через отверстие для щупа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать перелива масла, не стоит заливать в коробку весь объем смазки, рекомендуемый производителем. Следует залить его большую часть в авто на 10 минут раньше, чтобы жидкость полностью стекла вниз, после чего проверить уровень снова. Если есть необходимость, следует долить жидкость до уровня максимальной отметки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Проверка масла в коробке передач, а также его замена при необходимости, являются важными процедурами. Следует внимательно и ответственно подходить не только к процессам проверки и замены масла в коробке передач, но и к подбору масла. От этого выбора напрямую зависит качество работы и срок службы коробки передач, что позволит сохранить средства, которые в случае поломки из-за несвоевременного ухода придется тратить на ее ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Про перелив трансмиссионного масла в МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Доверяй, но перепроверяй! Или семь раз проверь, один раз открути 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С переливом было пройдено

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50000км за 7 лет. Проблем не было.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вкратце:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В заметке Замена масла в МКПП, доверившись прошлому неверному опыту и сделав неверные выводы, я очередной раз осуществил перелив трансмиссионного масла более чем в 2 раза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А именно:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В 2010 году решил поменять трансмиссионное масло. Открутив неправильную пробку, из которой практически ничего не вылилось, предположил о полном отсутствии масла в коробке. Вероятно к откручиванию неправильной пробки меня подтолкнула иллюстрация из книги — пробка под номером 10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Купил банку Eneos 75w90 4 литра. Заливал аккуратно, но тем не менее масло потекло из заливной горловины. Наверное ничего страшного, подумал я, лишнее выдавится через сапун. Так и случилось, лишнее масло вышло. И более ничего нигде не вытекало. Масла вошло

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,5 литра, как по мануалу 2,4-2,5 литров (зависит от типа коробки). Данное совпадение сыграло свою роль, косвенно подтвердив, что было залито правильное количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В 2017 году, через "чашку привода" у меня вытекло около 2,4 литра масла (кое-что пролилось на пол). А выкрутив по старой памяти неправильную пробку я с сомнением, но все же убедился, что вытекло все масло. Вроде бы все складывалось как надо :), и я очередной раз пришел к неправильному выводу, что даже осуществив небольшой перелив масла в 2010 году, в 2017 году в коробке осталось и вытекло именно то количество, которое прописано в книге — 2,4-2,5 литров (зависит от типа коробки). По факту же, после вытекания масла из чашки привода в коробке осталось залито около 3 литров или даже больше.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Залив из старых запасов 2 литра. Я проехал около 40 км. Купив еще литр масла, я осуществил доливку 0,5 литра масла. Т.е. слил 2,4л., а залил 2,5л. Именно после 0,5л. доливки масло начало гнать через сальник привода спидометра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совсем недолго ездил с сочившемся маслом через сальник привода тросика спидометра, надеясь, что масло перестанет бежать, но разум возобладал и было решено исправить эту поломку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Непосредственно после вытаскивания привода тросика спидометра из своего посадочного места из образовавшегося отверстия слилось

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,5 литра масла (!). Оставшееся в коробке масло было в ровень с посадочным местом привода тросика спидометра и составило 3,5 литра (!). Именно 3,5 литра слилось через правильную пробку (которая скрывалась под слоем многолетней грязи). Ещё раз: 3,5 литра это то количество масла, которое помещается в коробке до посадочного места привода тросика спидометра.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого, вместо 2,5 литров, было залито 5 литров (1,5+3,5) (!). Это не считая того масла, что я слил в промежутке и выдавилось само, ну пусть это будет еще +0,5 литра = 5,5 литра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем чреват перелив масла в КП и что делать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автомобиль занимает важное место в жизни современного человека, давая возможность выдерживать заданный ритм. Это понятно каждому автовладельцу. Но, наверное, не все задумываются над тем, что для продолжительной и исправной работы машины необходима регулярная проверка её технического состояния и ремонт в случае необходимости.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конечно, не любые работы выполнимы собственными силами. Нередко мы пользуемся услугами высококвалифицированных специалистов. Однако есть операции (например, замена смазочного масла в коробке передач), справиться с которыми можно самостоятельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что произойдет, если масло в коробке превысит предельный объём?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Этим серьезным вопросом задаются начинающие автомобилисты, которые решили своими силами поменять масло. Довольно часто водители, производя замену масла, заливают его с избытком. Нехватка масла в автоматической или механической коробке отрицательно влияет на ее работу. Однако излишек смазки бывает гораздо опаснее для функционирования коробки скоростей (автоматической в особенности), нежели её недостаточное количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Переизбыток смазки в АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Водителей, чьи автомашины укомплектованы автоматической коробкой переключения передач, волнует вопрос: что случится, если в трансмиссию перелить масло. Результат неправильной заливки зависит от той величины, на которую превышена максимальная отметка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Незначительный перелив

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Превышение на 1-2 см допустимого максимума по щупу считается незначительным. Такой избыток не создаст особых сложностей и его можно не принимать во внимание. Однако специалисты советуют несколько сот километров в начале поездки прислушиваться к коробке-автомату, чтобы вовремя уловить отклонения в его работе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перелив существенный

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Это тот вариант, когда жидкость для автоматической трансмиссии налита вплотную под крышку. При этом смазка начинает усиленно взбиваться движущимися деталями АКПП до образования пены. Нельзя ждать, когда излишек выработается в процессе эксплуатации, так как происходит завоздушивание, объём трансмиссионной жидкости увеличивается, а её плотность снижается, при этом падает и давление. Вспенивание наиболее интенсивно происходит на больших оборотах двигателя. Все перечисленные явления могут быть незаметны сразу, а проявиться позже, с течением времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Признаки избытка масла в АКПП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Смазочная жидкость выдавливается через щуп, сальники и сапун, на коробке видны масляные потёки, а под машиной образовалась небольшая лужица — вот наименее безобидные последствия, они не критичны и легко устранимы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гораздо хуже, когда исчезло мягкое переключение скоростей без рывков, коробка не переводится в заданное положение, появляются посторонние звуки, загорается индикатор «check engine» и отображаются коды ошибок. Но и на этой стадии не произойдет ничего особо опасного, если вовремя заметить все эти моменты. Безотлагательные меры помогут избежать ремонта коробки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Однако дальнейшее невнимание к ситуации грозит перегревом как отдельных элементов АКПП, так и всего этого агрегата. Из-за «масляного голодания», прежде всего, портятся фрикционные диски (хотя они рассчитаны на весь срок службы трансмиссии), а позже — сопутствующие детали и узлы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если трансмиссионная эмульсия попадает на MAF-сенсор (датчик массового расхода воздуха), это приводит к повышению потребления топлива.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Понятно, что более неприятные последствия избытка ATF — внеплановый капитальный ремонт КП или даже приобретение новой. Вывод ясен: нужен регулярный контроль объёма смазочной жидкости в агрегате.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мастера советуют проверять количество трансмиссионного масла чуть реже, чем моторного. При обнаружении незначительного перелива можно самостоятельно за 10-15 минут исправить ситуацию (это доступно каждому и дешево):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в аптеке приобретается капельница и большой шприц;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • от трубки капельницы отрезается 60-70 см — это своего рода шланг. Чтобы предотвратить засасывание воздуха (это вызывает незначительное вспенивание), капельницу надо расположить гораздо ниже поверхности залитого масла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • конец шланга опускается в отверстие для щупа, а если такового нет — в заливочную горловину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • в другой конец трубки вставляется шприц без иголки и поршнем шприца откачиваются излишки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь главное не перестараться и каждый раз после наполнения шприца мерить уровень масла, чтобы снова его не доливать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем опасен излишек масла в механической коробке скоростей?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопрос о замене трансмиссионной жидкости в МКПП, владелец автомобиля решает, принимая во внимание различные причины:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • при появлении признаков нестабильной работы коробки — посторонние звуки, толчки при переключении скоростей;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • автомашина имеет внушительный пробег либо эксплуатировалась в экстремальных условиях и при этом смазочный материал в КП не менялся;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • после покупки подержанного авто специалисты советуют заменить все жидкости, циркулирующие в механизмах и системах машины, в том числе масло в МКПП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Конструктивно механическая коробка переключения скоростей несколько проще , чем автоматическая коробка. В ней смазочная жидкость функционирует в качестве рабочего тела, поэтому существенно снижается чувствительность элементов коробки к составу смазки. По этой причине и замена её осуществляется реже — после пробега примерно 100 тыс. км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Масло в МКПП меняется с теми же целями, что в моторе — для существенного снижения изнашиваемости элементов и продления периода эксплуатации автомобиля. Сопрягаемые детали МКПП постоянно соприкасаются друг с другом, что ведет к постепенному срабатыванию их поверхностей, износу и заеданию. Смазка образует между деталями тонкую плёнку, надежно защищающую от коррозии, преждевременного изнашивания и появления задиров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Механическая коробка испытывает более высокую нагрузку, чем автомат. Это обусловлено манерой вождения автомашины, а также тем, что каждое переключение рычага происходит с различным усилием и скоростью.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перелив масла в МКПП — что будет?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наличие избытка масла в механической коробке можно установить по таким признакам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • масло вспенивается;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • повышается давление в системе;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • приходят в негодность уплотнители из резины и сальники;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • через отверстие щупа просачивается избыток смазки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во избежание перелива не надо наполнять коробку сразу на тот объём, который рекомендован производителем. Налив большую часть смазочной жидкости, надо подождать её полного стекания (на это потребуется минут 10) и уже после этого вновь измерить уровень. Если он не достиг максимума, масло нужно долить.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Контроль и замена трансмиссионной жидкости важны для корректной работы коробки скоростей. Выполнением этих процедур не стоит пренебрегать. Кроме того, надо внимательно выбирать марку используемого масла. Его состав во многом определяет, будет ли коробка передач работать бесперебойно и как долго она прослужит. При своевременном и надлежащем уходе за этим важным агрегатом удастся избежать поломки и затрат на ремонт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-grozit-pereliv-masla-v-mkpp/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем выбрать паз в доске https://litezona.ru/chem-vybrat-paz-v-doske/ https://litezona.ru/chem-vybrat-paz-v-doske/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-vybrat-paz-v-doske

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 1. Основное соединение в паз.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 4. Вставка для фрезера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Творчество без границ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обработка деревянных деталей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полезные самоделки своими руками

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • фрезер;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • электрический лобзик;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • шлифовальная машинка;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • несколько струбцин;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • набор фрез.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ящик для инструментов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как изготовить филёнку

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Дёшево и сердито

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Опасные факторы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Домашнему мастеру легко разобраться в том, как сделать шип паз ручными фрезерами. Используемые инструменты, подробная инструкция, как выбрать паз фрезером.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Используемые инструменты

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Изготовление приспособления для выборки шипа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Создание шипов на брусках и досках

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. Измерение толщины детали.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как выбрать паз фрезером?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лучше всего для тренировок использовать остатки от деревянных брусков. Если отверстия и соединения идеально совпадают, можно переходить непосредственно к реальному строительному материалу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если же присутствуют какие-либо погрешности, рекомендуется ещё раз проверить, правильно ли нанесена предварительная разметка. После этого проводится повторная тренировка. Только когда всё будет правильно – начинается непосредственная реализация основной работы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-vybrat-paz-v-doske/feed/ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем больше пусковой ток аккумулятора тем лучше https://litezona.ru/chem-bolshe-puskovoj-tok-akkumuljatora-tem-luchshe/ https://litezona.ru/chem-bolshe-puskovoj-tok-akkumuljatora-tem-luchshe/#respond Thu, 08 Aug 2019 23:24:25 +0000 /chem-bolshe-puskovoj-tok-akkumuljatora-tem-luchshe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При выборе нового аккумулятора важно подобрать изделие, которое будет соответствовать транспортному средству. Важнейшими параметрами АКБ являются ёмкость, полярность и размер, но если батарея будет иметь недостаточный уровень пускового тока, то машина вовсе может не завестись. О том, что такое пусковой ток, и как правильно подобрать аккумулятор по этому параметру будет подробно рассказано далее.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое пусковой ток и от чего зависит

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток ещё называется током холодной прокрутки, что указывает на основное значение этого параметра для машины. Когда двигатель не прогрет, масло в нём находится в более вязком состоянии, поэтому в момент пуска стартер расходует большое количество электричества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Учитывая крайне низкое сопротивление обмотки электродвигателя для совершения работы по вращению ротора, потребуется подать от аккумулятора электричество большой силы и чем выше ток холодной прокрутки, тем проще будет завести автомобиль.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мощность электрического тока высчитывается по формуле: P=UI.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В этом выражении P – мощность; U – напряжение; I – сила тока. Напряжение исправного аккумулятора примерно равно 12 Вольт, поэтому, чем больше значение силы тока, тем более высокую мощность сможет развить двигатель стартера. Также следует учитывать тот факт, что в момент запуска электрического двигателя этот параметр всегда выше, чем когда его обороты существенно увеличатся, поэтому автомобильный стартерный аккумулятор должен иметь существенный запас по этому показателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зависит пусковой ток аккумулятора от количества свинцовых пластин. То есть, чем больше площадь как отрицательных, так и положительных электродов, тем более высоким будет ток холодной прокрутки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На что влияет пусковой ток у аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как было доказано выше, этот параметр влияет на мощность электрического двигателя стартера. Повышение мощности позволяет вращаться ротору с большими оборотами, поэтому коленвал двигателя, в момент запуска мотора, также крутится значительно быстрее. Чем быстрее вращаются поршни, тем большее количество тактов сжатия происходит в единицу времени, поэтому дизельный двигатель запускается значительно быстрее. В бензиновом двигателе также увеличение частоты вращения коленвала приводит к уменьшению времени запуска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если аккумулятор обладает необходимыми характеристиками пускового тока, то даже в сильные морозы машину можно завести, не прибегая к дополнительным мероприятиям по прогреву двигателя. Если запуск двигателя и не произойдёт так же быстро как в летнее время, то более мощная АКБ позволит вращать поршни более длительное время без существенного снижения оборотов, что приведёт к разогреванию трущихся деталей и более лёгкому воспламенению горючей смеси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой должен быть пусковой ток для запуска двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток для запуска двигателя определённой марки должен быть рассчитан на заводе изготовителе силового агрегата. Показатели этого параметра возрастают с увеличением его ёмкости, поэтому если известно какой аккумулятор стоял на автомобиле, то можно легко подобрать новую батарею по ёмкости. В этом случае электрические параметры будут полностью соответствовать марки и типу автомобиля.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если необходимо установить АКБ на транспортное средство, в котором не было аккумулятора, то выбираются изделия со следующими минимальными показателями тока холодной прокрутки:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для легковых авто – 350 А.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Для грузовиков – 800 А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что касается ёмкости, то для легковых автомобилей следует подбирать батареи от 45 А/ч, а для грузовиков этот параметр не должен быть ниже 110 А/ч. Перечисленные параметры являются примерными и для более точного подбора АКБ следует знать мощность двигателя, для запуска которого приобретается аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как можно проверить пусковой ток аккумулятора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На слух можно произвести только сравнительные испытания аккумуляторов по показателю тока холодной прокрутки. Если двигатель при запуске вращается с большей частотой и машина, при этом заводится быстрее, то у данной модели аккумулятора этот показатель заметно выше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Точно измерить пусковой ток можно с помощью специального прибора. Как правило, для проверки работоспособности АКБ при продаже, производят диагностику с помощью нагрузочной вилки. Такой прибор состоит из нагрузки низкого сопротивления и встроенного измерительного прибора, который показывает напряжение. Таким образом можно оценить общее состояние батареи, но точно установить величину разрядного тока практически невозможно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Определить величину тока холодной прокрутки аккумулятора с высокой точностью, можно только профессиональным тестером. Такие приборы стоят несколько десятков тысяч рублей, поэтому для однократного применения этот способ совершенно не годится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли брать АКБ с большим пусковым током

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Вопреки расхожему мнению, что установка более мощного аккумулятора приведёт к выходу из строя автомобильной электроники, в том числе стартера, следует напомнить школьный курс физики, в котором объясняются основные закономерности потребления электричества. Вне зависимости от мощности АКБ, приборы потребят только необходимое количество электроэнергии, а выйти из строя стартер может только в том случае, если лимит на однократный запуск этого элемента электрической системы автомобиля будет значительно превышен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сложности с установкой более мощной батареи могут возникнуть только по причине недостаточного места в подкапотном пространстве. Чем больше мощность АКБ, тем большие её габариты. Особенно сильно увеличивается длина изделия при возрастании ёмкости и мощности, поэтому установить на штатное место изделие, которое значительно превосходить стандартную батарею по мощности для данной модели машины, можно только после внесения изменений в конструкцию установочного места АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли брать АКБ с меньшим пусковым током

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не смотря на тот факт, что аккумулятор с меньшим пусковым током практически всегда можно установить на штатное место, приобретать такую АКБ не стоит. Если батарея будет отдавать меньше мощности, чем это необходимо для нормальной работы стартера, то вращение ротора электрического двигателя будет происходить со значительно меньшей частой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Соответственно вращение коленвала также будет осуществляться недостаточно быстро, что может стать причиной отсутствия запуска двигателя внутреннего сгорания. Если этот показатель находится на очень низком значении, то вращение электромотора может практически прекратиться, что приведёт к повреждению щёток и коллектора стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как подобрать пусковой ток по параметрам автомобиля

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток аккумулятора подбирается исходя из следующих параметров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тип двигателя.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Наличия дополнительного электрооборудования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Условий эксплуатации.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем мощнее двигатель и чем больше количество поршней имеет силовой агрегат, тем большая сила тока необходима для его запуска. Мощные аудиоусилители, климатическое оборудование и дополнительное освещение также потребуют большего значения электричества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если автомобиль эксплуатируется в жёстких климатических условиях, например, в заполярье, то следует установить на автомобиль более мощный аккумулятор, который позволит запустить двигатель даже при очень низкой температуре воздуха.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для запуска любого процесса потребуется приложить значительное усилие чтобы преодолеть инерцию покоя и силы трения и сопротивления. В значительной мере это относится к автомобильному двигателю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наряду с такими показателями как ёмкость и вольтаж , пусковой ток — важнейшая характеристика АКБ. На него стоит обратить особое внимание при покупке батареи. Некоторые автолюбители делают ошибку, выбирая аккумулятор с недостаточными характеристиками. От этого прибор быстро выходит из строя. Важно разобраться с этим параметром, и понимать суть этой характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что это значит?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для запуска автомобильного двигателя стартеру требуется приложить к коленвалу значительное усилие. Требуется не только сдвинуть все подвижные детали с места, но и сжать топливную смесь для обеспечения зажигания, а это от 9 до 16 атмосфер для различных двигателей. Для выполнения такой работы требуется большое количество энергии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток аккумулятора — это значительное количество тока, которое необходимо стартеру для запуска двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для запуска каждого конкретного автомобиля потребуется индивидуальное количество тока. Это зависит от ряда условий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Тип двигателя: бензиновый/дизельный (Для запуска исправного бензинового мотора 1,5 л. пусковой ток — в среднем 180 Ампер. Пусковой ток для дизельного двигателя 1,5 л. — 300 Ампер.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Температура окружающей среды и температура масла в двигателе (тут применим термин — ток холодной прокрутки)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Объём двигателя (чем больше мотор — тем труднее его запустить)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Степень сжатия двигателя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить что пуск двигателя происходит не моментально, в среднем стартеру потребуется от 0.3 до 1.5 секунд в нормальных условиях. За это время двигатель внутреннего сгорания достигает своих пусковых оборотов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковые обороты двигателя — это то количество оборотов коленчатого вала в минуту, при котором двигатель может продолжать работу самостоятельно. Сегодняшние бензиновые моторы способны запускаться и самостоятельно поддерживать свою работу уже при 40 — 70 оборотах в минуту, дизельные при 100 — 200 оборотах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Современные автомобильные стартеры способны раскрутить двигатель до 200 оборотов в секунду всего за секунду.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стартер раскручивает и запускает двигатель за доли секунды, при этом потребляя из аккумулятора ток в сотни ампер. Аккумулятор в этот момент работает на максимум, значительно разряжаясь, выдавая необходимый пусковой ток и неизбежно проседая по показателю напряжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для лучшего понимания происходящего с аккумулятором разберём осциллограмму напряжения и тока снятую с контактов стартера.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Здесь показан запуск бензинового двигателя с объёмом в 1.5 литра, используя АКБ емкостью 60 Ач с пусковым током EN 500 А. На запуск мотора потребовалось 1.2 секунды времени, которое отмечено шкалой внизу изображения, за это время скорость коленвала поднялась до 200 оборотов в минуту.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Красным цветом на графике показано изменение силы тока (Ампер) со шкалой слева.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Синим цветом раскрашен график напряжения (Вольт) шкала справа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прекрасно видно что в первые миллисекунды запуска потребляемый ток молниеносно поднялся до показателя в 350 ампер, в то же время произошла просадка напряжения до 8.5 вольт. Но уже через 1 десятую долю секунды потребляемый ток снизился больше чем в 2 раза и составил 125 ампер, а напряжение поднялось выше 10 вольт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оставшееся время (чуть более секунды) стартер потреблял около 75 ампер, со скачками при зажигании в каждом из цилиндров. Вольтаж ровно повышался до 12 вольт по окончании запуска, и после повысился до 14 вольт — пошёл процесс зарядки аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Становится понятно что каждый пуск двигателя становится для аккумулятора небольшой проверкой напрочность.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Если аккумулятор не имеет запаса мощности (ток холодной прокрутки + необходимая энергия для пуска), то при пуске мотора напряжение в сети опустится ниже 7-8 Вольт. В этом случае возможны нарушения искрообразования или перезагрузка ЭБУ, вследствие чего пуск не состоится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Благодаря тому, что время затрачиваемое на запуск двигателя достаточно мало (около 30 сек.), средних показателей аккумулятора хватает, чтобы автомобиль заводился с первой попытки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Методы проверки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Процедура проверки создана так, чтобы воспроизвести условия при зимнем запуске автомобиля. Это не самый простой способ оценить пусковой ток. Но он считается самым надёжным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стандарты определяются следующим образом:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Аккумулятор помещают в рефрижератор и снижают температуру до -18 о С.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • После этого на прибор направляют разрядный ток, который равен номинальному пусковому току. Допустим, у прибора пусковой ток равен 300А, значит, разрядный ток должен быть тоже 300А.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Чтобы прибор прошёл испытание, его напряжение не должно падать ниже установленного стандарта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Но для начала надо сказать пару слов о мировых стандартах, которые напрямую влияют на конечный результат. А всё дело в том, что в разных странах пусковой ток имеет свои нормы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Евросоюз (Europa Norm) – после разрядного тока в течение 10 сек. заряд не должен падать ниже 7,5А.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Германия (DIN) – аккумуляторная батарея через 50 сек. не должна разряжаться ниже 9В.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • США (SAE) – после того, как на прибор был направлен разрядный ток, через 50 сек. напряжение не должно падать ниже 7,2В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Российский ГОСТ имеет точно такие же стандарты, как в Германии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Существуют ещё так называемые пусковые тестеры. Они индуцируют мощный импульс, который соответствует номинальному пусковому току. С помощью закона Ома, прибор вычисляет сопротивление аккумулятора, а после этого считывает данные о пусковом токе. Таким способом проверить данные можно гораздо быстрее. Но результат может быть не совсем точным.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какой должен быть ток холодной прокрутки?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток иногда ещё называют током холодной прокрутки. Но некоторые автолюбители задают вопрос: «Каким он должен быть». При покупке накопительной батареи этот параметр играет немаловажную роль. Хотя всё на самом деле очень просто. Например, чтобы завести двигатель, необходимо 500А. Поэтому выбираем аккумулятор на 100А больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если использовать устройство с точно такими же показателями или меньшей силой тока, тогда прибор очень быстро выйдет из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВНИМАНИЕ! Выбирая аккумулятор, следует помнить, что во время запуска двигателя, стартер ещё 30 – 40 сек. крутиться. Если заводить машину дольше, тогда есть шанс, что батарея просто перегреется. Ещё необходимо обращать внимание на то, какой тип автомобиля (легковая машина, газель, КАМАЗ, длинномер и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ещё одну немаловажную роль играет тип двигателя. Дизельные моторы имеют предпусковые подогреватели. Поэтому ток холодной прокрутки должен быть не меньше 350А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бензиновые моторы не нуждаются в больших показателях тока холодной прокрутки. Для них достаточно 100А. А для холодных регионов нудно брать приборы как минимум с 225А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица оптимальных показателей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток и объём разных аккумуляторных батарей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Наименование аккумулятора (в скобках указан стандарт) Пусковой ток (А) Ёмкость (Ач)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Varta 6СТ-60 BLUE dynamic (D47) (DIN) 540 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Forse 6СТ-60 Аз (En) 600 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BOSCH 6CT-60 S4 SILVER (S40 060) (EN / DIN) 540 / 324 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Varta 6СТ-60 Silver Dynamic AGM (D52) (EN) 680 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bosch 6CT-95 S6 AGM HighTec (S60 130) (EN) 850 95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AGM Exide ES2400 (EN) 210 630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cartechnic 6Ст-225 АзЕ CART725012115 1150 225

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ток холодной прокрутки — весьма важный показатель, особенно для погодных условий нашей страны. В южных регионах аккумулятор чувствует себя достаточно комфортно. Поэтому на параметры пускового тока даже не смотрят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другое дело северные районы. Жители этих регионов должны обращать внимание на этот показатель. Так как холодные условия превращают масло в густую массу, которая затрудняет запуск двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! В городах, которые расположены ближе к Северному полюсу (Сургут, Мурманск, Ямал и т. д.) в очень холодные времена водители вообще не выключают двигатели. Ведь если оставить на ночь машину с выключенным мотором, утром её просто будет невозможно завести.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Двигатели в тёплых регионах при температуре от +1 до +5 о С спокойно запускаются при 200 – 220 Ам. Но, когда температура падает до -10 или -15 о С, здесь уже требуется мощности на 30% больше. Т.е. выбирать батарею нужно на 260 или 270 Ам. А когда она падает до -30 или -40 о С, сила электрического тока возрастает ещё больше.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На что влияют остальные характеристики?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кроме пускового тока, на коробке есть множество характеристик. И неопытный автолюбитель может просто растеряться и выбрать накопительную батарею, которая быстро выйдет из строя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому для новичков следует обращать внимание на следующие параметры.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ёмкость. Один из основных параметров аккумулятора. Чем выше этот показатель, тем больше энергии он сможет накопить. Измеряется ёмкость в Ач (Амперы, умноженные на часы). Но следует учитывать тот факт, что большой объём аккумулятора – это не значит, что он лучше. Все накопительные приборы рано или поздно выходят из строя. Поэтому, потраченные средства на очень дорогой аккумулятор иногда себя не оправдывают. Для этого нужно исходить из объёма двигателя (т.е. размера машины).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как рассчитать ёмкость аккумулятора по объёму двигателя?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Объём двигателя Ёмкость аккумулятора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 – 1,6л 55Ач
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,3 – 1,9л 60АЧ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,4 – 2,3л 66Ач
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,9 – 4,5л. 90Ач
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7,5 – 17л 200Ач
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7,2 – 12л 190Ач
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3,8 – 10,9л 140Ач

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Есть ещё одна деталь. Буква «С» несёт дополнительную информацию. А именно – какая ёмкость имеет батарея в определённый промежуток времени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Важно! Чем дольше используется прибор, тем меньше он может накопить энергии. Поэтому следует иметь запасной аккумулятор. И если энергии не хватит, чтобы запустить двигатель, заменить его.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Напряжение батареи – это параметр, который определяет, насколько заряжен прибор и как быстро он будет изнашиваться. Измеряется в вольтах (В). Но в современных машинах прибор для измерения этого параметра отсутствует. Поэтому рекомендуется приобрести мультиметр. Чтобы определить напряжение, необходимо отключить аккумулятор от зарядного устройства и потратить несколько часов на эту процедуру.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Глубина разряда – это допустимая норма разрядки батареи. Измеряется в процентах. Если разряжать батарею на 100% несколько раз подряд до показания напряжения 9В – любой, даже самый дорогой аккумулятор выводиться из строя очень быстро.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поэтому, следует обращать внимание на этот параметр. Правда, все накопительные приборы имеют рекомендуемую глубину разряда и допустимую глубину разряда. Допустимая норма указывается в инструкции по эксплуатации. Но лучше не рисковать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Срок эксплуатации прибора немаловажный показатель. Например, свинцово-кислотные аккумуляторы подходят для самых разных режимов работы, но их служба намного меньше, чем другие батареи. Но в инструкции указываются средние показатели сроков службы. Т.е. – если автолюбитель не перенапрягает прибор, он послужит столько, сколько указано на коробке.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диапазон рабочей температуры основан на химических реакциях, которые происходят внутри прибора. Исключением считается литий-ионные батареи, где в качестве накопительного элемента используется минерал. Следовательно, температура окружающей среды очень сильно влияет на работу аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если на пусковой ток влияет низкая температура, то в случае с «диапазоном рабочей температуры» происходит обратный процесс. И чем выше температура окружающей среды, тем ниже срок эксплуатации прибора. Но низкие показатели уменьшают ёмкость батареи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Заключение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Параметр тока холодной прокрутки очень важен для запуска двигателя. И чем холоднее регион, тем выше должно быть его значение. Покупая аккумулятор, автолюбитель должен рассмотреть не только этот параметр. Всё зависит от того, в каких условиях проходит эксплуатация машины. Если это жаркие районы, следует обращать внимание на «саморазряд батареи» и «диапазон рабочей температуры». Но если машина работает в холодных условиях, необходимо выбирать батарею с большими значениями пускового тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток – ток холодный прокрутки, который способна отдать батарея за единицу времени. Чем выше пусковой ток, тем быстрее стартер прокручивает коленчатый вал и лучше искра на свечах зажигания, т.е. выше вероятность успешного запуска двигателя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чем сильнее заряжен аккумулятор, тем выше пусковой ток. Чем выше емкость аккумулятора, тем, как правило, выше пусковой ток. Но здесь есть исключения, о которых мы вам расскажем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как измерить пусковой ток аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток автомобильного аккумулятора можно проверить специальными тестерами, которые в последнее время получили широкое распространение среди специалистов. Наиболее популярными являются:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чтобы понять, чем плох этот шмурдяк, достаточно вспомнить 90ые года, когда рынки заполонили аудиомагнитолы типа Sonio, на этикетках которых было написано большое количество нулей в характеристиках мощности – по факту играли они чуть лучше, чем старая стерео магнитола Россия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У каких аккумуляторов большой пусковой ток. Таблица токов АКБ разных технологий изготовления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток, измеряемый в амперах, зачастую имеет прямую зависимость от емкости аккумулятора, измеряемой в ампер-часах. Чем больше у аккумулятора емкость, тем больше ток она будет выдавать. Но здесь есть 2 подводных камня, это правило действует только при выполнении двух условий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Размер и технология изготовления электродов одинаковая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если один аккумулятор изготовлен из пластин, выполненных путем гравитационного литья, а у другого путем штамповки, то пусковой ток у АКБ емксотью 55 А/ч путем штамповки будет превышать ток батареи 60 А/ч изготовленной с применением пластин полученных путем литья. Разница заключается в толщине пластин. Чтобы получить 60 емкость у кальциевых батарей, требуется большее количество пластин, т.к. они тоньше. При этом площадь «съема тока» больше из-за большего количества пластин. Именно поэтому кальциевые батареи выдают существенно больше тока, нежели их братья по емкости выполненные по менее современным технологиям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Габариты пластин одинаковые.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как мы писали выше, чем больше площадь пластин, тем больше пусковой ток. Это означает, что пусковой ток аккумулятор 75 А/ч может быть больше, чем у 90 А/ч, так там существенно различаются габариты электродов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Влияние технологии изготовление аккумулятора на пусковой ток:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В чем измеряется пусковой ток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток измеряется в Амперах, вот только систем измерения несколько:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EN – европейский стандарт, в котором для измерения пускового тока батарею, охлажденную до температуры -18 градусов Цельсия разряжает заявленным током. В результате испытаний напряжение АКБ не должно упасть ниже 7,5 В за 10-секундный разряд. Далее следует перерыв в 10 секунд и начинается вторая сессия теста, током, соответствующим 60% от заявленного тока батареи на протяжении 73 секунд. Напряжение во время второй сессии теста также не должно упасть ниже 7,5 В

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIN – немецкий стандарт измерений, схож с EN, но только за первые 30 секунд разряда напряжение не должно упасть ниже 9 В, а после 150 секунд не ниже 6 В. Этот тест более жестокий, поэтому цифры пускового тока получаются значительно ниже, чем при измерении стандартом EN. Для перевода тока из стандарта DIN в формат EN нужно умножить 1,7. Если взять батарею с пусковым током 365 A (DIN), то она будет соответствовать 600 A (EN).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JIS – стандарт из Японии, при котором батарею пытают при температуре -15 градусов токами в 150 А и 300 А. Но этот метод используется в основном для внутреннего рынка Японии, поэтому обычно указывают пусковой ток в стандарте EN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мифы о пусковом токе

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Можно ли сжечь электрооборудование, если поставить мощный аккумулятор с большим током

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет, стартер возьмет столько тока, сколько ему нужно. Сгореть он может не потому что аккумулятор мощный, а потом что прокладка между рулем и сидением долго не будет отпускать ключ зажигания из режима запуска двигателя, тем самым сожжёт стартер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          У герметичного аккумулятора выше пусковой ток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможно рерайтеры до такой степени исказили текст, что выражение «необслуживаемые аккумуляторы имеют больше пусковой ток» переродилась «аккумуляторы, в которых меньше выкипание воды имеют больше пусковой ток. Здесь суть не в степени выкипания воды, а в толщине кальциевых пластин, которых помещается в моноблок больше и которые снимают больший ток с аккумулятора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток можно проверить нагрузочной вилкой

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нет, нагрузочной вилкой проверяется номинальной напряжение под нагрузкой, а не стартерный ток – это разные характеристики.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Всё об аккумуляторах

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля — благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аккумулятор автомобиля — это ключевой узел в транспортном средстве, который гарантирует бесперебойную работу электрических приборов от света фар и электростеклоподъемников до автомобильной магнитолы и внутреннего освещения. Основным параметром, который отображает состояние АКБ, является пусковой ток аккумулятора. Именно об этом критерии и пойдет речь в данной статье.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое пусковой ток аккумулятора?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток АКБ — это величина потенциала, который проходит через стартер в момент запуска двигателя внутреннего сгорания. Принято считать, что для затяжных холодных зим, коими могут похвастаться многие территории нашей страны, необходимо иметь аккумулятор с большим уровнем пускового тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Номинально пусковой ток должен быть равен мощности аккумуляторного носителя, которую он способен выдавать полминуты при -18 градусах постоянной температуры. Для северных регионов рекомендуются к использованию только высокоемкостные аккумуляторы, которые способны выдавать необходимый для старта мотора ток в самых суровых условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В интернете существует также множество таблиц сравнения разных моделей АКБ и их свойств, в том числе и касательно пускового тока аккумулятора автомобиля, таблица которого представлена ниже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В чем отличие этого параметра от тока заряда аккумулятора автомобиля?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток — величина, влияющая исключительно на старт силового агрегата, а ток заряда аккумулятора автомобиля, в свою очередь, определяет уровень потенциала, необходимого для зарядки самого АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Стоит отметить, что существует три основных способа зарядки аккумулятора в машине:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • зарядка током с постоянным амперажом;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • зарядка током с постоянным напряжением;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • смешанный способ со стабильным током и колеблющимся вольтажом вначале зарядки и ровным напряжением и регрессирующим током в конце процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нужно отметить, что смешанный способ является наиболее эффективным и продлевающим жизнь вашему энергоносителю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как правильно заряжать АКБ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зарядное устройство должно иметь возможность выдавать напряжение до 17 В, если рабочее напряжение батареи 12 вольт. В противном случае зарядить аккумулятор на 100% не получится.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Помимо этого, нужно учитывать емкость АКБ при выборе уровня подаваемого пускового тока аккумулятора автомобиля, таблица которого представлена ниже. К примеру, если батарея имеет емкость 70 Ач, то для зарядки в течение 10 часов необходимо выставить ток 7 А. Постепенно ток следует понижать с параллельным повышением напряжения. Такой метод позволит более эффективно заполнить ресурс аккумулятора, поскольку при росте уровня заряда растет и сопротивление, но работа батареи направлена все-таки на напряжение, потому его и следует поднимать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Что такое ток утечки и каковы причины превышения нормы утечки заряда?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ток утечки — это величина, характеризующая процесс снижения емкости АКБ за счет как естественных причин, так и неисправностей в электронике машины или неправильной эксплуатации электроприборов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В худшем случае автомобиль может не завестись вообще, если аккумулятор полностью «сядет», однако эта ситуация может произойти лишь при серьезных неисправностях или оставленных на ночь в рабочем состоянии некоторых потребителей электричества. Если автовладелец возьмет за правило проверять, выключены ли потребители электроэнергии, вполне вероятно, что крупных неприятностей удастся избежать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Произвести замер тока утечки можно при помощи стандартного рожкового ключа и мультиметра. Также не забудьте надеть перчатки. Алгоритм действий следующий:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отключите все потребители, в том числе видеорегистратор и противоугонную сигнализацию;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • отключите клемму минуса от АКБ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • подключите мультиметр с измерением тока на минус батареи и вывод минуса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • сравните показания с нормой по вашей модели.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица перевода тока холодного пуска EN, CCA, SAE, IEC, DIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ССА — это аббревиатура от английского Cold Cranking Amps (CCA) означающая ток холодного пуска (ток холодной прокрутки) стартерной аккумуляторной батареи. Ток холодной прокрутки измеряется в амперах по определенной методике измерения. Различают следующие отраслевые стандарты измерения тока холодной прокрутки (CCA):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SAE (JS537) /CCA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Американский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EN (EN50342.1A1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Международная электротехническая комиссия (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 8,4В в течение 60 секунд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Немецкий стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 9В в течение 30 секунд и 6В в течение 150 секунд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JIS (D5301)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MCA (СА) — Морской стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до 0С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ниже приведена таблица перевода тока холодного пуска (EN, CCA, SAE, IEC, DIN)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Выбор АКБ. Рекомендации автоэлектрика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Автолюбители часто сталкиваются с вопросом: почему «родной» аккумулятор, установленный на заводе-производителе служит 7-8 лет, а приобретенная на его замену аккумуляторная батарея и пяти лет в большинстве случаев не отрабатывает. Дело здесь обычно не в том, что куплен «левый» аккум. Просто часто неправильно подобранный к своему автомобилю и условиям его эксплуатации аккумулятор вызывает преждевременный выход его из строя. Попробую во всех тонкостях разобраться с этим вопросом.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные параметры для правильного выбора АКБ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля, то там можно найти параметры установленной на машине аккумуляторной батареи, даже его марку. Но, во-первых, кто это любит делать. Во-вторых, следующая АКБ приобретается на авто спустя пять-семь лет после его выпуска. На рынке к этому времени появились аккумуляторы новых модификаций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Так что в большинстве случаев приходится опираться на свои знания и опыт. Итак, по очереди в порядке значимости определимся с основными параметрами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Величина пускового тока каждого автомобильного аккумулятора должна быть обозначена на его корпусе и в технических характеристиках. И это правильно: в конечном счете на 90% запуск авто это основное назначение АКБ, далее ему на помощь приходит генератор. А вот если генератор отказывает, тогда уже важна емкость АКБ, но о ней чуть позже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Большинство автолюбителей обращает внимание на пусковой ток, а вот на идущие далее буковки (а они должны стоять, по крайней мере, на солидных АКБ) нет. И зря. Они указывают на стандарт измерения пускового тока.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — наконец, SAE – это американский стандарт.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не буду заморачивать как они измеряются, но в немецком стандарте DIN, например, для пускового тока 700 Ампер в первую секунду запуска на аккумуляторе должно быть 12,3 Вольта. Через полминуты это значение должно опускаться до 9,2 Вольта, а уже через 2,5 минуты падать до 6-ти. Никому не рекомендую заниматься подобными опытами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если вам необходимо поменять аккумулятор на немецкую машину к примеру с пусковым током 600 Ампер, советую по ГОСТу выбирать не менее 900 А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пусковой ток напрямую зависит от следующих параметров:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — типа двигателя (бензиновый или дизельный, количество цилиндров, мощность);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — местом расположения АКБ (под капотом, в кузове, в багажнике).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Никогда не стоит покупать аккумулятор с меньшим пусковым током. Здесь экономия неуместна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Емкость аккумуляторной батареи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Многие считают, что пусковой ток и емкость аккумуляторной батарея напрямую связаны. Это далеко не так. На нее влияют:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — тип аккумулятора (немного далее);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — различные присадки (ортофосфорная кислота и другие).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Для уверенной эксплуатации, особенно в холодное время года, лучше выбирать аккумуляторную батарею с максимальной для вашего кошелька мощностью. Самостоятельно оценить без справочников емкость АКБ можно по упрощенной формуле:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Емкость в апмер-часах= 4 * Пусковой ток АКБ * Время прогнозируемого запуска-старта (минут) / 60

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При прогнозируемом максимальном запуске 2,5 минуты и пусковом токе 400 Ампер емкость АКБ составит около 70 Ампер-часов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Она увеличивается, если:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — на автомобиле установлена радио- или спутниковая сигнализация;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — какое-то не отключаемое дополнительное оборудование;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — вы живете на крайнем Севере.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Мы привыкли руководствоваться одним конструктивным параметром: чтобы влезло. На самом деле, их побольше:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — высота, ширина, длина;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — расположение клемм, их полярность относительно фронтальной плоскости;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — форма клемм и размер;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — наличие ручек для транспортировки;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — размер и расположение газоотводного отверстия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Газоотвод особенно важен для автомобилей, в которых АКБ расположена в салоне или багажнике, а то все будет потихоньку гнить, и непонятно почему.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Размер клемм надо точностью соблюсти, а то сгорят клеммы автомобиля, не дай бог и он. Систему переноски лучше выбрать с двумя хилыми ручками, чем с одной толстой, все-таки надежнее. На некоторых родных аккумуляторах ручки отсутствуют. Это не значит, что рабочие на заводе-изготовителе переносят их, зацепившись ногтями за бока. Там есть специальные ухваты. А вот на СТО нет, часто губят аккумулятор по причине банального падения. Зону нижнего крепления также надо проверить и обязательно надежно закреплять аккумулятор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начну со свинцово-кислотных АКБ (в другой раз про гелевые):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сейчас практически невозможно найти обслуживаемый аккумулятор. Так сейчас именуют малообслуживаемые АКБ. А вот опытные автолюбители помнят, как перебирали и переваривали пластины. Вот это и есть настоящее обслуживание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основные технологии изготовления:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сурьмянистые батареи. Пластины изготовлены из свинца с добавлением сурьмы. А сурьма сильный яд, кроме того такие аккумуляторы медленно заряжаются, зато хорошо саморазряжаются. Плюсы: относительно недорогая стоимость и могут стоять незаряженными всю зиму практически без потери свойств.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кальциевые батареи. Вместо сурьмы добавлен кальций. При той же массе увеличена емкость, низкий саморазряд. Но ценой большей стоимости и возможностью потери свойств в результате полного разряда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гибридные батареи. В отрицательные электроды добавлен кальций, положительные – немного сурьмы. Не страшен полный разряд, повышенная емкость, срок службы. Минус – ядовитая сурьма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Малообслуживаемые АКБ продаются залитые и сухозаряженные. Лучше купить последний, но тогда придется самостоятельно заливать электролит. Если будете покупать залитый, проверяйте дату выпуска, от нее должно быть не более года, лучше до трех-четырех месяцев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Совет при выборе типа аккумулятора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если вы катаетесь постоянно, выбирайте кальциевую АКБ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          если часто стоите в гараже — гибридный;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          наиболее бюджетный вариант — малообслуживаемая АКБ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Какую марку выбрать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не хочу рекламировать никакую фирму. Скажу лишь одно: наиболее высокое соотношение качества и великолепного качества BOSCH и VARTA. Встречаются и отличные китайские аккумуляторы и совсем неплохие отечественные. Здесь лучше посоветоваться с соседями по гаражу и женой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Подбор аккумулятора онлайн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Интернет-сервис добрался и сюда. Вводишь полные сведения об авто – и список налицо. Неплохой сервис для выбора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Воспользоваться такими сервисами неплохо, даже если вы собрались ехать на авторынок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Как обычно, пару советов:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Перед установкой нового аккумулятора проверьте токи утечек. Возможно, они явились причиной поломки предыдущего.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тщательно очистите стояночную зону АКБ, проверьте, нет ли на ней посторонних предметов и выступов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Очистите клеммы аккумулятора и хорошо их всегда зажимайте. Перегрев клемм – причина зеленого налета. Если кто-то до вас заменил клемму на неродную медную – тоже минус, лучше классическая свинцовая. Покупая клемму, говорите какая, минусовая или плюсовая, они разных размеров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сообщайте продавцу полные данные об автомобиле, на который будете устанавливать АКБ. Пусть зарегистрирует их в гарантийном талоне. Потом доказывай в гарантийном случае, что вы покупали этот АКБ не на Оку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Следите за уровнем электролита в процессе эксплуатации, вздутостями на корпусе.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При жаре не допускайте закипание АКБ в пробках, снимите кожух для зимы, уберите от него ненужные предметы.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://litezona.ru/chem-bolshe-puskovoj-tok-akkumuljatora-tem-luchshe/feed/ 0